В последнее время рыболовный рынок перенасыщен разнообразной амуницией для зимней рыбалки. Выбор огромен, и чтобы не ошибиться с покупкой, надо точно знать, для чего вам нужна и нужна ли вообще та или иная вещь. Многие покупают все подряд, в основном обращая внимание только на внешнюю сторону товара или на устраивающий их ценовой коридор. И тем не менее, забив амуницией большую часть домашних помещений, рыболов на первой же рыбалке умудряется серьезно простудиться: в одном случае куртка не греет, в другом – рыболов вынужден постоянно снимать ее, чтобы не перегреться. Поэтому вопросы приобретения зимней одежды необходимо рассмотреть подробнее.

Идеальной считается одежда, которая, сохраняя тепло, регулирует теплообмен или, как говорят в просторечии, «дышит». Но все избыточное тепло через внешний слой ткани вывести невозможно, не нарушив ее поверхностный слой. Поэтому отвод тепла от тела человека достигается за счет мембранной или пористо-многослойной структуры внутренней части куртки или комбинезона. В России подобные материалы, способные аккумулировать влагу на внешнем слое мембраны и не допускающие прямого контакта с человеческим телом чаще всего называют Gore-Tex или Ultra-Tex, что по сути одно и то же. Естественно, за счет одной мембраны тепло в сильный мороз сохранить невозможно, поэтому в качестве теплозащитного слоя используются войлочные материалы, материалы из шерсти, вискозы, синтетического волокна, или гагачий пух (рис. 1).

Материалы при минимальном удельном весе способны сохранять тепло при минусовых температурах и в то же время пропускать влагу. Изготовить куртку, одинаково хорошо защищающую рыболова при разной температуре воздуха крайне сложно. Принцип теплоотвода и теплообмена многих курток достигается только за счет движения рыболова. Такая одежда предназначена для активной ловли, и как только человек перестает двигаться, он замерзает. Значительная часть курток способна обеспечить комфортное существование (термобаланс) только при активной рыбалке. Кто-то может сказать, что бегающий по льду человек и так не замерзнет, но есть одно «но»: каждая незначительная остановка может привести к мгновенному переохлаждению со всеми вытекающими последствиями. А активно ловить рыбу, постоянно перемещаясь на значительное расстояние в теплой герметичной куртке невозможно. Небезопасно также постоянно сбрасывать одежду при выполнении физических нагрузок.

Во многих зимних комбинезонах, рассчитанных на активную ловлю при температуре минус 15–20°С, чтобы сохранить тепло достаточно один раз присесть или просверлить пару лунок. Если же человек в самом морозостойком фирменном комбинезоне при температуре минус 35–40°С, просидит без движения несколько часов, возможны печальные последствия.

Достоинства комбинезона заключаются в способности отводить избыточное тепло от человеческого тела, в то же время препятствовать проникновению влаги извне, обеспечивая теплозащиту. Большинство универсальных моделей почти всегда снабжены дополнительными подстежками, жилетами, поясами и т. д., что позволяет использовать их практически при любой температуре и способе ловли.

На второе место по комфортности вполне можно поставить различные варианты военно-комуфляжной зимней формы одежды. Лучшие образцы, в отличие от своих предшественников хлопчатобумажных ватников (телогреек), заполнены не только ватином, но и композитными полимерными утеплителями, в состав которых входят войлок, шерсть, химическое волокно и т.д. Химическое волокно или наполнитель не просто засыпается внутрь куртки, а предварительно укладывается в матерчатые карманы, сделанные из специальной водоотво-дящей ткани, что вполне сопоставимо с принципом действия мембранной одежды. Модернизированные ватники способны сохранять тепло при самых низких температурах и в то же время не накапливать большое количество влаги во внутреннем слое, прилегающем к телу. Несмотря на то, что зимняя военная форма стоит почти на порядок дешевле фирменных аналогов мембранного типа, она способна составить конкуренцию многим зарубежным образцам. Рыбу в ней ловить достаточно комфортно, особенно в сильный мороз. Почти каждая модель предусматривает различные варианты подстежек. Многие лещатники считают, что лучшей одежды для них придумать невозможно. К недостаткам этой одежды следует отнести то, что у большинства моделей внешний слой изготавливается из хлопчатобумажной или полусинтетической ткани со слабой водозащитной пропиткой. Поэтому наличие плаща для большинства курток – условие почти обязательное.

Пуховики довольно долгое время оставались перспективной одеждой для рыболовов – зимников. При минимальном весе одежда из пуха отдельных видов птиц рассчитана на сверхнизкие температуры (тепло напрямую зависит от количества пуха, размещенного в куртке). Одежду высочайшего класса выпускают все известные фирмы Европы и Америки. Пуховики не нашли широкого распространения только по причине высокой стоимости сортов пуха. В дешевых моделях азиатских фирм используется не пух, а перо неизвестного происхождения. Такие куртки не только не греют, но и трещат по швам, быстро теряя первозданный вид и вместе с ним теплозащитные свойства. В данный момент в рыбацкой амуниции, куртки в которых используется только пух, встречаются редко. Но в качестве одного из составляющих основного утеплителя, в так называемых комбинированных куртках, рассчитанных на низкие температуры, встречаются довольно часто.

Используя в качестве утеплителя слой или слои синтепона, безо всяких проблем можно изготовить изделие, в котором человек может перенести любые сверхнизкие температуры. Химический состав синтепона близок к полихлорвинилу, из которого изготавливают туристические коврики и утепляют холодильные камеры. Действительно, замерзнуть в комбинезоне с тройным слоем синтепона невозможно, как и невозможно перемещаться на большие расстояния. Материал герметичен, поэтому не пропускает не только тепло, но и влагу. Конечно, человек, которого спускают к лунке на вертолете или доставляют к месту ловли на «Буране» или вездеходе, а лунки уже заранее подготовлены, можно ловить и в синтепоне. И все же если рыболов выбрал комбинезон из синтепона (устраивает цена), то рациональнее купить модель с одним слоем утеплителя и пристегивающейся, по мере необходимости подкладкой. Подобная одежда позволяет ловить рыбу при температуре минус 15°C. При более низкой температуре поддевается термобелье или шерстяные рубашка и брюки.

Многие западные фирмы (канадские, американские, скандинавские, японские) уже давно выпускают зимние ботинки с войлочными вставками, рассчитанные на температуру до минус 70°C, но популярностью у российских рыболовов они не пользуются. Ботинки с войлочными вставками предназначены для сухого льда, который бывает на водоемах в середине зимы и частично весной. Мелкая лужа таким ботинкам не страшна, но если уровень воды на льду или под снегом более 10 см, эта обувь не годится. Несмотря на всю морозостойкость, которая достигается за счет системы мощных войлочных стелек, сидеть длительное время на ящике без движения в ботинках невозможно. Правда, стоит сделать несколько шагов, и тогда мороз вам не страшен, да и перемещаться в ботинках по сухому льду одно удовольствие.

Использование валенок заводского производства на рыбалке недопустимо. Даже хорошо подобранная пара разнашивается и приобретает форму вашей ноги только к 4–5 рыбалке. И все это время рыболов мучает себя и буквально ломает ноги при перемещении. Какая в этом случае может быть радость от рыбалки? Валенки заводской валки сильно садятся и деформируются после каждой рыбалки, требуют специальной сушки и индивидуальной разбивки.

Валенки ручной валки остаются любимой обувью многих рыболовов – зимников. Они очень мягкие, легкие, быстро приобретают форму ноги и не садятся при попадании на них воды. Надетые сверху чулки химической защиты позволяют легко перенести любые морозы.

Для тех, кто боится вывихов голеностопного сустава и любит ступать по льду и снегу твердой ногой, унты – вещь незаменимая. А толстые войлочные стельки делают ноги неуязвимыми в любые морозы. При наличии на льду воды поверх унт надеваются чулки химической защиты. Хорошие унты из собачьего меха – вещь очень надежная, служит рыболову не менее 5–7 сезонов. В последнее время хорошие унты стали редкостью. Чаще всего в продаже появляются так называемые унты – имитации с тонкой стелькой и синтетическим мехом, рассчитанные на температуру до —10°С.

Подобную обувь используют миллионы рыболовов. Она практична, дешева, пригодна для всех случаев ловли, позволяет легко передвигаться по скользкому, залитому водой льду. На подошве имеются шипы. Конечно, с гигиенической точки зрения, обувь не идеальная и находиться в ней на льду, особенно в солнечную погоду, довольно неприятно, но в вопросе цены и качества альтернативы бахилам с меховой стелькой нет.

Меховые шапки – ушанки давным-давно ушли в прошлое, уступив место шерстяным шапочкам двойной вязки. Требований к шапке должно быть несколько: она должна быть непродуваемой, теплой и плотно прилегать к голове. При температуре ниже 7–10°С, а также при сильном ветре, на шапочку надевается капюшон, и в этом случае не страшен ни мороз, ни ветер.

Людям, обладающим высокой чувствительностью к холоду, перчатки необходимы. В рабочем состоянии перчатки оставляют открытыми лишь верхние фаланги пальцев, что позволяет держать удочку, насаживать мотыля и снимать с крючка рыбу.

При отсутствии клева фаланги пальцев закрываются. Хорошие перчатки выполнены из теплозащитного материала и способны согреть руки при температуре до минус 15°C.

Липучки для фиксации ткани на кончиках пальцев у фирменных перчаток служат не один сезон.

У лучших моделей для особой прочности в области ладони присутствует кожаная вставка, что препятствует перетиранию ткани во время сверления лунок. Дешевые перчатки азиатских фирм служат рыболову не более одного сезона, поэтому экономить на столь необходимой вещи не стоит.

Как это ни парадоксально, но очень часто рыболов переохлаждается и, как следствие заболевает от долгого сидения на ящике. Поэтому первостепенное значение следует уделять материалу, из которого изготовлен ящик, особенно теплоизоляционному, из которого сделано сиденье. Ящики из металла, пластика, фанеры промерзают на морозе и теряют свои теплоизоляционные свойства. А крышка или сидение, выполненная из изоляционных материалов с большой плотностью, таких как литой или прессованный пенопласт, пластик, твердый войлок, на морозе мало отличаются от обычного куска льда или металла.

Если вы не хотите менять свой ящик, но собираетесь утеплить сидение, то на крышку необходимо приклеить 3–4 слоя полихлорвинила (туристический коврик).

К материалам, не подверженным промерзанию, можно отнести листовой пенопласт марки 60–80, толщиной не менее 15–20 мм. Поэтому ящик, выполненный из такого материала, является наиболее морозостойким. Наружная часть крышки ящика по периметру обклеивается морозоустойчивым материалом на полимерной основе.

Пролистаешь отдельные статейки сладкоголосых дилетантов о блеснении со льда и диву даешься: все ясно, все просто, сверли лунку и раз... глазам не верится! А что же на самом деле? К сожалению, если отбросить счастливые мгновения первого и последнего льда, то картина может быть безрадостной даже на хорошо знакомых водоемах. Многочасовой поиск при отсутствии клева выматывает видавших виды рыболовов. А что же говорить о начинающих блеснильщиках, которым на первых порах приходится ох как не сладко?!

Самое печальное, что на фоне горькой досады и душевного опустошения многие временно теряют веру в собственные силы и навсегда – интерес к блеснению со льда. Сколько раз бывало, чуть отдышавшись после запредельной физической нагрузки, вызванной бесконечным и, как выясняется бесполезным сверлением сотен лунок, рыболов начинает задумываться, в чем же причина его столь явной неудачи, больше похожей на поражение? Причин, скорее всего несколько, но выделим важнейшие: качество блесны и правильное ее преподнесение (приемы ловли и игра приманки). Для начала поговорим о выборе и качестве блесен.

Плохие зимние блесны – это наша общая беда, но к этому все настолько привыкли, что уже считают, что так и должно быть. Просматривая рыболовную литературу последних десяти лет, создается впечатление, что зимние блесны, да и вообще блеснение со льда – это так, ерунда, что-то несерьезное! Вот спиннинговая тема (не важно какая) – это да, есть о чем поговорить! Хотя видно невооруженным взглядом, что значительная часть предлагаемых приманок и специфических приемов ловли в России вообще никого не интересует и навсегда останутся экзотикой и украшением, элементом повышения рейтингов рыболовных журналов. Если в ловле так называемой мирной рыбы у большинства любителей снасти доведены практически до совершенства (кивки, мормышки, удочки), и ими успешно пользуются миллионы рыболовов, то в зимней ловле хищных рыб по-прежнему больше вопросов, чем ответов. А самая малоизученная тема – блесны. Поэтому все, что связано с выбором зимних приманок для ловли хищных рыб, выделено в отдельную главу.

Лет тридцать – сорок назад у большинства приманок было название по фамилии ее изобретателя и, как правило, изготовителя, например, блесны Власова, Семенова, Бабурина и т.д.

У каждой блесны присутствовал свой неповторимый почерк. Блесны были доведены до совершенства. Отличительная деталь хороших блесен – правильно подобранная форма, сложнейшая и тщательно выверенная геометрия профиля, то есть точно рассчитанная толщина по длине приманки (рис. 2).

За счет этого блесна обладает уникальной, стабильной, интересующей хищника игрой при разных скоростях подъема и сброса, а также при свободном падении. Рыболов с такими приманками способен подобрать ключик к «несговорчивому» хищнику практически на любом водоеме и в любое время года. Но подавляющее большинство зимних блесен такими возможностями игры не обладает, они рассчитаны на выполнение одного максимум двух приемов ловли, при которых и должна произойти хватка (рис. 3). Блеснить, конечно, ими вы можете в любом темпе и с разной амплитудой, но пользы от этого будет мало. Более того, неумелые действия рыболова способны не только отпугнуть одиноко стоящую в укрытии или проплывающую рядом щуку, но и разогнать стаю случайно оказавшихся рядом судака и окуня.

При этом не имеют значения материал и технология изготовления приманки (заливалась ли форма свинцом, баббитом, была ли выполнена из цельной металлической заготовки (пластины), спаяна или склеена из двух половинок). Главное, чтобы ее размеры были пропорциональными, точными, соответствовали логике конструирования (аэродинамика, гидравлика) и были проверены на практике.

Наибольшие сложности возникали при изготовлении блесен для ловли щуки. Судаковые приманки, как правило, обладают приличным весом, что несколько скрадывает (нивелирует) неточность размеров. Щука, в отличие от других рыб, с подозрением относится к металлическим приманкам без должной фазы планирования. Чаще она соблазняется блесной плавно скользящей в толще воды за счет дополнительной ширины, легкости и сложного профиля (рис. 4).

У отдельных блесен для ловли хищницы за счет геометрии профиля и смещенного центра тяжести, создается дополнительная подвижность или обратный ход, которые являются отменным раздражителями (рис. 5).

Щучья приманка как бы мельтешит перед носом у хищника, напоминая назойливую мелочевку. Отличительная особенность многих уловистых приманок – незначительная асимметричность боковых сторон по отношению к вертикальной оси (см. рис. 2, рис. 6). Они не замирают сразу после достижения нижней точки сброса, как большинство блесен, а еще некоторое время импульсивно двигаются толчками, имитируя раненную, выбивающуюся из сил рыбку. Асимметричные блесны не заменимы как по первому и последнему льду, так и в глухозимье при ловле хищной рыбы в замкнутых водоемах и реках со слабым течением. Активный хищник атакует приманку во время планирования, пассивный – при перемещении в нижней точке.

Щучья блесна с учетом некоторых тонкостей в игре из всего ряда блесен больше всего подходит под определение «универсальная приманка». Умелый рыболов на такую блесну способен поймать любую рыбу. Именно поэтому блесны для ловли щуки высоко ценились и всегда были редкостью у блеснильщиков. На правильно изготовленную щучью блесну, можно поймать любую рыбу в любом водоеме, но при условии, что глубина не превышает 3–5 метров. Ловить легкой планирующей блесной на больших глубинах не рационально, так как слишком много времени уходит на погружение приманки к заданному горизонту ловли (т.е, туда, где предположительно располагается хищник). Естественно, даже в ряду однотипных блесен существует разные по весу приманки для разной глубины ловли. И в то же время излишне утяжелять блесны нерационально, так как они теряют подвижность и перестают привлекать хищницу.

Естественно, блесны для ловли в стоячей воде всегда в меньшую сторону отличались своим весом от блесен для ловли на течении.

Желание в одной конструкции и форме, а в конечном итоге – в игре блесны, найти фрагменты, привлекающие внимание разной рыбы, привели к явному удорожанию приманок, и как следствие, к падению спроса на них. Ситуация обострилась вследствие того, что блеснильщики – профессионалы, знающие толк в приманках, изготавливали блесны либо сами, либо приобретали на заказ. Большинству рыболовов нюансы изготовления и качество блесен были безразличны. Положение мало изменилось и в настоящее время. Стабильно продается только то, что дешевле.

Токарная, фрезерная, да и слесарная обработка блесен стала применяться реже и была низкого качества. То же можно сказать и о штампованных моделях. Редко выдерживались и заданные размеры приманок. Заливка форм стала проводиться кое-как, без последующей доработки. Даже кустарям-одиночкам изготавливать на продажу блесны, выполненные по конкретному чертежу и заданной технологии, стало невыгодно – их мало кто мог оценить. Хорошие блесны, естественно, стоят намного дороже внешне привлекательного ширпотреба, непригодного для ловли. К тому же количество хищной рыбы вблизи крупных городов сократилось настолько, что блеснить ее стало нерационально, да к тому же и некому, так как многие мастера отвесного блеснения ловить рыбу со льда перестали. Хотя для настоящего блеснильщика – это не аргументы, да и денег на уловистую приманку не жалко. Вопрос в том, где ее найти?

Несмотря на то, что в настоящее время положение выровнялось и рыбу со льда блеснят миллионы рыболовов-любителей, для которых цена – это не вопрос, хорошую блесну приобрести так же сложно, как и 15 лет тому назад.

Большинство зимних блесен по-прежнему упрощенная копия изначального аналога. Сейчас даже большинство известных типовых моделей примелькавшихся блесен изготавливают по упрощенной технологической схеме – так проще и дешевле (рис. 7).

Если специалист у большинства выпускаемых приманок измерит параметры в нескольких принципиальных точках, вердикт будет однозначным – выкинуть на помойку. Конечно, новичок, не зная таких тонкостей, но, веря в свою очень красивую и явно не дешевую железку, испытывает в конце рыбалки разочарование.

Вывод: при покупке блесны замер толщины профиля и ширины заготовки должен быть обязательным. Немаловажное значение для игры блесны имеет правильный загиб или радиус кривизны, который определяется с помощью линейки, лекала, микрометра или штангенциркуля. Если замер параметров невозможен, то визуальную оценку блесны проводят на ровной поверхности, просмотрев нет ли завалов на бок, или вперед и назад от предполагаемого центра тяжести. Центр тяжести определяют, установив блесну на ребро линейки, ладони, карандаша и т. д. Если блесна заваливается на бок, то скорее всего, рыбу она вряд ли заинтересует.

После замера сравните полученные данные с неоднократно проверенной моделью, хоть отдаленно напоминающей по конструкции и форме вашу блесну (рис. 8). Если хотите – это классика блесен. Сравните эту блесну с центральной на рис. 7 и вам все станет понятно (дополнительный изгиб по длине лишь прием для отвода глаз неискушенного рыболова).

Многие блесны изобилуют многочисленными недостатками, точнее недоработками:

1. шероховатость поверхности;

2. неправильная заливка металла по контуру блесны;

3. несоблюдение весовых пропорций;

4. не обработано отверстие для фиксации лески,

Большинство недостатков устраняется в ходе слесарной обработки или с помощью заливки необходимого количества расплавленного металла. Недостатки устраняются легко, если знаешь, в чем они выражаются и как их устранить. Во всех случаях рыболов должен опираться на существующие аналоги правильно изготовленных (уловистых) блесен, качество которых проверено временем (рис. 9).

Если блесна удлиненной формы, со слабым загибом по длине и незначительным радиусом по ширине, независимо от радиуса кривизны, имеет одинаковую толщину, вы просто обречены на неудачи, так как соблазнить хищника ею можно только в период максимального жора (см. рис. 3б). Чтобы оценить игру той или иной блесны в резервуаре с водой, необходимо знать, как ведут себя аналогичные приманки, относящиеся к подобному типу блесен. Как показывает практика, во время испытаний можно убедиться лишь в том, что у приманки нет явных сбоев в игре, что она не «проваливается» при сбросе и не заваливается на бок при планировании и обратном ходе и не имеет крена в мертвой точке. Выявленные дефекты устраняются с помощью кусачек, надфиля, шлифовальной доски или круга, пассатижей, а о нюансах игры, приводящих к уловистости приманки, можно судить только на практике.

Успех ловли судака зависит от скорейшего обнаружения мест его стоянок. Судак, в отличие от щуки, почти всегда реагирует на оказавшуюся в поле его сенсорных органов приманку. Другое дело, что в зависимости от сезона, он клюет по-разному:

– в начале зимы – сильный удар по блесне, способный вырвать удильник из рук рыболова, а иногда, сжав приманку бульдожьей хваткой, судак тянет ее вниз и тогда создается ощущение, что хищник повис на блесне подобно гире;

– в середине зимы поклевки судака хоть и ощутимы, но чаще всего безрезультатны. Судак бьет по приманке головой, чаще жаберной крышкой, не раскрывая рта. Создается впечатление, что хищник просто отталкивает блесну от себя или на рыболовном слэнге «бодает», не стремясь ее заглотить.

Практически на протяжении всего сезона ловли со льда судак отдает предпочтение так называемым падающим вертикальным блеснам (рис. 10). Специфика этих блесен заключается в том, что они в кратчайший отрезок времени должны быть доставлены к хищнику на солидную глубину, т.е, условия ловли диктуют жесткие требования к конструкции приманки и ее обтекаемой форме. После сброса приманка, движется к нижней точке падения без отклонений от траектории движения. Блеснильщик сверлит сотни лунок, проходит километры в поисках хищника, и он не может тратить время на медленное погружение легкой планирующей приманки на глубину.

С планирующей блесной рыболов не пройдет и половины намеченного пути. В этом случае шансы обнаружить хищника резко снижаются, поэтому доминируют узкотелые обтекаемые тяжелые приманки со смещенным центром тяжести к низу, которые при сбросе не отклоняясь от оси, быстро достигают нижней точки падения, в которой способны длительное время крутиться, колебаться и раскачиваться вдоль оси. По первому и последнему льду используются приманки при поддергивании дополнительно создающие сильные завихрения водных потоков, которые судак, очевидно, воспринимает за стайку рыбешек и улавливает на большом расстоянии (рис. 11). Пропеллер и волокна (щетинки), расположенные на поверхности приманки, способны привлечь внимание хищника на расстоянии 50 м. В глухозимье в замкнутых водоемах в отдельные кратковременные периоды хищника ловят на легкие широкие блесны со смещенным центром тяжести, аналогичные блеснам для ловли щуки.

Окунь самый агрессивный, бесстрашный и, в то же время любопытный хищник наших вод. С судаком его роднит не только то, что они представители семейства окуневых, но и схожая манера поведения – жадность и прямолинейность. Принцип ловли одинаков: обнаружение стаи на большом пространстве водоема и ее быстром вылавливании. Основные требования к блесне: при минимальной игре быстро дойти до горизонта ловли.

Большинство окуневых блесен привлекает хищника при разных темпах игры. Даже с одной уловистой приманкой поймать рыбу удается независимо от времени и сезона ловли. Хотя давно известно, что на разных водоемах окунь предпочитает блесну определенной формы с различными нюансами игры (рис. 12). На водоемах Подмосковья окунь предпочитает узкие вытянутые блесны (рис. 12 а, б). В озерах Тверской области – лучше реагирует на достаточно широкие планирующие приманки (рис. 12в).

В большинстве рек окунь предпочитает объемные или даже цилиндрические приманки (трубчатые). Времена, когда в окуневой блесне ценилась возможность при бешеном клеве из одной лунки вытащить максимальное количество рыбы, и с этой целью спиливалась бороздка крючка или вместо него устанавливалась загнутая иголка – давно прошли. Часто окунь реагирует не на саму блесну, а на плавно раскачивающийся тройник, обрамленный пучком красных или оранжевых синтетических ниток (хуже шерстяных), или на замаскированный подобным образом крючок, висящий на цепочке или на монофильном поводке (рис. 13).

Если клев слабый, то при отсутствии тройника рыболов ощущает многочисленные потычки рыбы, но подсечь ее, как правило, не удается. Так как ловля окуня происходит на глубинах редко превышающих 3–5 метров, то у многих блесен давно найдено разумное сочетание размера, веса и игры (рис. 14). Если отбросить нюансы, то игра большинства окуневых блесен однотипна.

Даже у крупного окуня кормом является малек – сеголеток или мелкая рыбешка, размер которой остается неизменным на протяжении всего рыболовного сезона (средняя уклейка, снеток, верхоплавка, горчак).

Это не означает, что окунь не проявляет интерес к габаритным приманкам. Иногда он яростно атакует судаковые и щучьи блесны, но попадается на них редко.

В отдельные периоды крупные особи отдают предпочтение только горизонтальным блеснам. Ловля мелкого окуня, которому все равно за какой приманкой гоняться, не рассматривается.

Принципиальное отличие окуневого балансира – его перемещение после сброса. Окунь охотнее преследует приманку, которая при сбросе без сбоев длительное время движется по окружности вокруг вертикальной оси (рис. 15).

Горизонтальные приманки, которые при сбросе падают почти вертикально, раскачиваясь как маятник, окуня привлекают слабо. Большое количество хваток окуня наблюдается при сбросе приманки. Несмотря на то, что игра балансиров известных фирм привлекает рыбу в момент подъема, матерые горбачи атакуют приманку только во время свободного падения.

Отношение большинства рыболовов к способу ловли щуки со льда на блесну, мягкую приманку и снасточку очень напоминает сюжет басни «Лиса и виноград», с той лишь разницей, что те, кто успешно ловят, обычно молчат, а те, кто после многочисленных неудачных попыток «остались с носом», ведут себя подобно главному персонажу басни. Щука у них костлявая, пахнет тиной, да и ловить ее – зря тратить время, другое дело, судак, берш, на худой конец, окунь. Не спорю, судака, берша и окуня блеснить проще, но щуку – интереснее.

Положение усугубляется еще и тем, что в рыболовной литературе эта тема затрагивается редко и как бы вскользь, оставляя больше вопросов, чем ответов. А существующие материалы редко выходят за рамки теоретических изысканий, польза от которых равна нулю. Да и специалистов по ловле «зубастой» – единицы.

Следует сказать, что ловля щуки в отвес со льда редко приносит стабильный успех, сравнимый с ловлей этим же способом судака или окуня. Щуку зимой гораздо проще соблазнить живцом на жерлице или снасточкой с мертвой рыбкой, чем любой из существующих искусственных приманок (рис. 16).

Даже голодная, хищница атакует искусственную приманку весьма осторожно. В прозрачной воде, особенно при ловле на малых глубинах, щука, обладающая острым зрением и развитыми органами боковой линии, моментально определяет несоответствие приманки живому аналогу. Даже шум от игры блесны (звяканье заводного кольца, подвесного тройника) в отдельные периоды способен отпугнуть хищницу. Мало кто может похвастаться, что зимой щуку ловит регулярно. Многим рыболовам зубастая попадается только во время ловли судака или окуня. Казалось бы, никакой закономерности нет и рыболов заранее обречен на неудачу, но: все вышесказанное лишь подливает масло в огонь души настоящего рыболова и вопреки многочисленным очевидным фактам, он выходит на водоем и без рыбы не остается.

В середине зимы успех ловли щуки в отвес напрямую подчиняется временным циклам, биологической активности хищника, действующим по всему водоему. Так, если в выбранном вами месте щуки много – шансы на успех велики, а когда в квадрате ловли обитают единичные экземпляры, особенно рассчитывать не на что. Утешает одно, клев все равно начнется по местному расписанию, только в одном случае это будет действительно клев, а в другом его жалкая имитация, хотя кто к чему привык.

В январе-феврале отдельные вспышки активности наблюдаются в предрассветные часы и при восходе солнца. В большинстве водоемов Московской области, как правило, щука проявляет интерес к блеснам с 8.00 до 9.30. между 11.00–12.00 и 14.00–15.00 часами. Вечерний клев происходит в основном на мели, обычно возле берега, и только при благоприятных кислородных и погодных факторах и длится очень непродолжительное время с 16.00 до 17.00. Но одно дело знать и предполагать и совсем другое его дождаться. При неблагоприятных условиях временные интервалы щучьего клева очень напоминают расписание автобусов в сильно удаленном от центра конечном пункте или часы работы заброшенного сельского продмага, где общее одно: неопределенность и непредсказуемость.

В феврале щука может проявлять интерес к пище не более 15–20 минут в сутки.

Если в этот короткий временной интервал вы не попали в место охоты активного хищника, шансы поймать его обычной блесной становятся близкими к нулю. Охота неактивного хищника, очевидно, происходит так: схватил проплывающую рядом рыбешку (открыл пасть), а после пятиминутного перерыва (собрался с силами) заглотил рыбешку (закрыл пасть).

Истории о том, что щуку на блесну поймать просто придумали те, кто ее со льда никогда не ловил.

Соблазнить щуку блесной в отдельные моменты практически невозможно, так как даже в периоды острого кислородного голодания она устраивает стоянку рядом со своим кормом, и всегда головой к месту появления потенциальной жертвы. В поле ее зрения и других сенсорных органов в течение суток попадают сотни мелких рыбешек, гораздо более привлекательных, чем ваша железка, и которых она готова атаковать при минимальном улучшении кислородного баланса. Поэтому выбор у хищника, в отличие от аппетита, есть всегда. Так в феврале, даже подведя приманку к носу вялого экземпляра (предположение рыболова), нет никакой уверенности, что он ею заинтересуется. Щуку скорее удастся случайно забагрить (бывало и такое), чем «уговорить» взять приманку. Что же в этом случае делать? Искать активного хищника и ждать своего часа.

Рыбалка начинается с того, что блеснильщик выбирает и методично прочесывает перспективные места. Продолжительность маршрута ловли выбирается в зависимости от возможности перемещения по водоему и выносливости рыболова. Конечно, пробираясь между лунками по пояс в снегу – далеко не уйдешь. Все на что способен рыболов в таком случае: обловить одно, максимум два близкорасположенных места.

Если же перемещение происходит по чистому льду или по твердому насту, а водоем хорошо изучен, то маршрут ловли ближе к весне может охватить значительную часть его акватории.

С середины января и до момента образования закраин местонахождение рыбы зависит от кислородного режима водоема. В первую очередь, поиск надо вести в местах впадения и слияния рек, ручьев, рядом с руслом, в заливах, на течении, в местах, где присутствует хоть слабое движение воды – там, где кислородный режим благоприятнее.

В середине зимы рыбалка становится малоперспективной в местах, лишенных дополнительной подпитки свежими водами, независимо от рельефа дна. Естественно, в зоне с благоприятным кислородным режимом (рядом впадает уже частично вскрывшаяся ото льда река, сливаются вместе и попадают в водоем несколько ручьев, наблюдается выход грунтовых вод) нахождение бровок и перепадов глубин всегда будет дополнительным аргументом в пользу рыболова, но такого большого значения, как при ловле по первому льду, они уже не имеют. И, тем не менее, если щука активизировалась в береговой зоне (типичный случай для февраля), то почти всегда клев лучше в коряжнике, напротив берегового выступа (мыса), на выходе береговых проток, на сравнительно чистых, не заросших водной растительностью глубоких местах, между камышовыми островами, на береговом свале, в местах с чистой незамутненной водой и т.д.

Представляют также интерес места, окруженные с двух-трех сторон тростниковыми зарослями, где чаще всего крутится мелочевка, в том числе рядом с подкормленными лунками. Более детальных рекомендаций нет – остальное, поиск и интуиция.

Как правило, до середины января щука стабильно держится на глубинах от 1,5 до 5 метров. Но, начиная с февраля, у нее начинается преднерестовая миграция к мелководным местам («столам» или заливам). Даже на глубоководных водоемах наибольшая концентрация хищника в это время встречается на глубинах 0,5–1,5 метра. И лишь только единичные экземпляры глубинных щук, у которых нерест начинается несколько позднее, до конца февраля– начала марта можно встретить на бровках, затопленных оврагах, в коряжниках, на предрусловых «столах», то есть на своих излюбленных местах, которые они покидают только в период нереста.

Выйдя на перспективный участок ловли: изгиб русла, коряжник вдоль затопленной дороги, гребень косы, рыболов просверливает от 5 до 12 лунок и начинает их последовательно облавливать. Оптимальное количество лунок – цифра весьма условная, главное, чтобы их расположение соответствовало перепадам рельефа дна. Решающим может оказаться не разброс лунок на большой площади, не обнаружение максимальной глубины, а всего лишь перепад глубин в 0,5 метра между рядом расположенными лунками.

Щука часто располагается или «зависает» в толще воды, но всегда над аномальным местом со значительным перепадом глубин или рядом с укрытием в виде поваленного дерева, или вывернутого пня.

Любителям вести поиск щуки с помощью эхолота могу сказать одно – дело это хлопотное, а во многих случаях и неэффективное. На большинстве водоемов Подмосковья «нащупать» объект ловли крайне сложно, поэтому, пытаясь найти «пятнистую» с помощью эхолота, не пропускайте явно перспективные места, такие, как перепады глубин с укрытиями – корягами или затопленными пнями. Также не следует зацикливаться только на поиске одиночных хищников. При незначительной их концентрации в водоеме и малой площади светового луча эхолота обнаружить щуку непросто. Да и найти ее – еще не значит поймать. Иногда бывает проще выловить рыбу в очевидно перспективном месте, где эхолот ее не показывает, но в котором она может появиться в любой момент, чем там, где она в данный момент находится, но пребывает в подавленном состоянии и не испытывает чувства голода.

Многие рыболовы, не знакомые со спецификой блеснения щуки со льда, допускают настолько нелепые (детские) ошибки, что практически обречены на неудачу еще до начала ловли.

Ошибок несколько, приведу основные:

– рыболов проходит перспективные места ловли без учета специфики временных циклов активности хищника. Он и не подозревает, что в одном месте клев еще не начался, а в другом уже завершился. Ближе к весне такая тактика ловли все равно принесет положительный результат (у щуки преднерестовый жор, клев начинается до восхода солнца и продолжается практически в течение всего светового дня), но в глухозимье рассчитывать не на что;

– рыболов слишком быстро пытается обловить группу только что просверленных лунок, не учитывая, что в середине зимы щуке свойственна медлительность, длительное раздумье. Самое обидное в такой ситуации заключается в том, что когда щука, наконец, решается атаковать приманку, у рыболова не выдерживают нервы, и он срывается с места. Поэтому в январе-феврале блеснильщик, чтобы добиться результата, вынужден длительное время облавливать интересующее его место. Например, с 8.00 до 9.00 он беспрерывно облавливает группу предварительно просверленных лунок, двигаясь, как заведенный, по кругу или по часовой стрелке, кому как нравится, и на десятый подход в самой, казалось бы, бесперспективной лунке вдруг ощущает уверенную поклевку, впрочем, иногда обозначенную всего лишь слабым подъемом сторожка;

– рыболов в выбранном им перспективном месте сверлит ограниченное количество лунок и щуку просто не находит;

– рыболов не владеет техникой и приемами ловли рыбы в середине зимы. Щуку он скорее отпугивает, чем возбуждает ее аппетит;

– приманки, которыми пользуется рыболов, в принципе не подходят для ловли щуки.

Щучья блесна, в отличие от судачьей, должна хорошо планировать. Она, как правило, больше, легче и шире. Если судака, в большинстве случаев, привлекают последние затухающие колебания приманки, в какой-то степени даже ее полная остановка, то щуку чаще всего провоцирует на хватку движение или игра приманки.

Как правило, щучья блесна при сбросе сразу уходит в сторону, почти горизонтально (в начале зимы этот угол близок к 65–70°, в глухозимье – к 45–50°). Несмотря на активные замысловатые движения, уловистая блесна всегда имеет свой четкий рисунок игры. Сказать, что щука берет только на однотипные приманки, обладающие конкретной заданной игрой, нельзя. В разное время ее интересуют разные блесны, то же можно сказать и об игре. За одну рыбалку рыболову приходится поменять десяток блесен, чтобы убедиться в том, что в момент ловли щука реагирует только на конкретную приманку. Допустим, на блесну, которая, постоянно уходя в сторону, мелко парусит, как бы трепещет, или плавно перемещается, рыскает в горизонтальной плоскости (рис. 17). Если в игре блесны сочетаются подобные свойства – ее вполне можно назвать щучьей.

По первому льду пятнистая в большей степени соблазняется планирующими блеснами, которые с первого момента свободного падения развивают приличную «стартовую» скорость, быстро выбирая отпущенный им запас лески. Начальные рывки и ускорения отчетливо передаются рыболову по леске, кивку и вершинке удилища. Подобные блесны по праву можно считать универсальными, так как они прекрасно проявляют себя как при ловле спиннингом в замкнутых водоемах и на слабом течении, так и со льда.

С момента сброса до полного затухания колебаний проходит, как правило, от 5 секунд (в середине зимы) до 15 секунд (в период глухозимья). Щука обращает внимание на несъедобную приманку при переходе с верхнего уровня игры (максимальное отклонение блесны от вертикальной оси при сбросе 45–65°) на нижний уровень (отклонение от вертикальной оси 25–35°). В этот момент чаще всего следует хватка хищника. Если блесна быстрее, чем за 2 секунды после сброса, доходит до нижней точки (судаковый вариант приманки для ловли на глубине), щука ею не заинтересуется. Это один из самых удобных критериев отбора щучьих блесен (рис. 18).

Если условно взять верхние и нижние точки игры блесны (от начала сброса до падения), хватка следует в нижней трети.

Многие уловистые блесны при падении переваливаются с боку на бок, курсируют вверх-вниз, рыскают в горизонтальной плоскости, но никогда не кувыркаются при уходах в сторону, не входят в штопор и, тем более, не падают камнем вниз.

Габариты блесны, естественно, если они не выходят за пределы здравого смысла, не отпугивают хищника. Главное – это игра приманки. Поэтому не надо бояться применять зимой летние блесны, хорошая, уловистая приманка всегда обладает универсальностью, то есть предназначена для ловли в любое время года. Для ловли щуки со льда в середине зимы хорошо зарекомендовали себя блесны Ciclops фирмы Mepps, Hopkins, Tobi фирмы Abu Garcia, Masau и Silver Creek фирмы Daiwa, Lure Jensen (рис. 19).

Эти блесны оказались намного эффективней большинства применяемых классических зимних приманок. Кстати, что такое щучья приманка и как она выглядит, знают немногие. Иногда рыболов слишком многого хочет от куска произвольно выгнутой железяки, которую гордо называет «зимней блесной». Очевидно, проще поймать щуку руками, чем дождаться поклевки на большинство зимних блесен.

Среди множества блесен для ловли щуки в отвес со льда хотелось бы выделить финские блесны «Professor» и «Rasanen» фирмы Kuusamo. Большинство блесен этой серии органически вписываются в любые завихрения водных потоков как на сильном течении, так и в стоячей воде.

Они выделяются естественной игрой во время свободного падения, очень напоминающей движение убегающей от хищника рыбки. Блесна «Профессор» послужила прототипом для создания десятков схожих по конструкции приманок. «Профессор» по сей день остается самой любимой блесной у финских рыболовов, а уж финны толк в отвесной рыбалке со льда знают.

При ловле в определенные отрезки времени в глухозимье (январь-февраль) щуку и судака можно заинтересовать только блеснами со смещенным центром тяжести или блеснами, обладающими обратным ходом. Как видно из рисунка блесна, казалось бы, должна остановить свое движение и замереть на месте раза 3–4 , но вместо этого приближаясь к вертикальной оси, она раз за разом уходит в сторону. Подобные блесны имеют сложную геометрию профиля (разную толщину по длине блесны, в отдельных случаях асимметричность боковых сторон по отношению к вертикальной оси). И никакого беспорядочного метания здесь нет – блесна идет по строго заданному контуру влево – вправо, вправо – влево, не меняя амплитуды. За один сброс блесна совершает несколько «уходов» в сторону (рис. 20).

Щуку интересует неторопливое «возвращение» приманки к вертикальной оси, а когда оно повторяется несколько раз – хищник не выдерживает. И что самое интересное, когда хищник берет на такие блесны, он практически не замечает игру других приманок. Ни в коем случае не следует считать, что каждая из блесен со смещенным центром тяжести является неотразимой для хищника. Уловистых блесен такого типа единицы и рыболовы ими очень дорожат. Подобные блесны наиболее точно имитируют импульсы и движение убегающей от хищника подраненной рыбки, с которой последнему справиться не составляет труда.

Многочисленные варианты скандинавских блесен с подвесной цепочкой, мягким тросиком (реже леской), оснащенные одинарным, двойным или тройным крючком малых размеров для ловли крупной щуки малопригодны. Зубастая, даже в период минимальной активности, хватает блесну поперек, не обращая внимания на болтающуюся фитюльку в виде цепочки и крючка, поэтому надежно подсечь экземпляр крупнее 1,5 кг практически невозможно. Обычно, несмотря на все усилия рыболова, крючок цепляет хищницу с внешней стороны головы в районе жабр – сход практически неминуем. При насадке на крючок мелкой рыбешки на блесны ловятся щурята до 0,5 кг (рис. 21).

Опустив блесну на дно, начинают медленный ее подъем без ускорения, с плавным покачиванием вершинки удилища в разные стороны на высоту 40–70 см, после чего приманку резко сбрасывают, прижав блесномет ко льду. Как только она достигает дна, подъем повторяют. После 6–8 плавных подъемов и сбросов переходят на привычный ритм блеснения: подъем с небольшим ускорением и 3–5 – тисекундной паузой после сброса блесны. Расстояние до дна в нижней точке падения блесны 10–15 см. После 5–7 пустых подъемов блеснение в лунке обычно прекращают.

– Подняв блесну на 0,6–0,7 м от дна (верхняя точка – начало сброса), выдерживают паузу в 2–4 секунды, во время которой блесна успокаивается. И только после этого осуществляют сброс. Расстояние до дна после сброса 5–10 см. Пауза во время сброса в середине зимы доходит до 5–7 секунд. Прием эффективен как в толще воды, так и подо льдом.

В отличие от блеснения судака или окуня, при ловле щук по последнему льду применяется переменный ритм блеснения с частой сменой высоты подъема искусственной приманки. Замечено, что перемещающаяся по сложной траектории блесна с начала таяния льда хищника не отпугивает, а, наоборот привлекает. Несмотря на то, что ближе к весне у щуки пробуждается волчий аппетит, зная ее повадки и учитывая специфику ловли, на каждой лунке все равно необходимо сделать не менее 12–15 подъемов, чтобы с минимальной долей вероятности убедиться, что-либо ее здесь нет, либо она не хочет брать. Даже активная щука атакует приманку далеко не сразу, очевидно, присматриваясь к ней, но если решилась на хватку – берет наверняка. И в то же время, в отличие от судака и окуня, хищницу, почувствовавшую подвох, заставить взять приманку практически невозможно.

Для сравнения в середине зимы (в отдельные дни) поклевка зубастой при слабом клеве часто воспринимается как задевание блесной о ветки дерева.

Слабый подъем или даже плотвиное подергивание кивка говорит только о том, что речной монстр берет приманку крайне неохотно, периодически выпуская ее из пасти, поэтому чуть заметная поклевка ничего не говорит о размерах хищника (рис. 22).

Даже весной встречается неактивная щука, которая, дотронувшись несколько раз до несъедобной приманки, утрачивает к ней интерес навсегда. Не помогает ни замена блесны на меньшую по размерам, ни разнообразие приемов игры. Конечно, для очистки совести, минут через 20–30 можно вернуться к лунке, но рассчитывать на стопроцентную удачу уже не приходится. В этом случае может выручить только снасточка с мертвой рыбкой.

И тем не менее, рыболов всегда должен быть готов к тому, что на крючке может оказаться 5–7 микилограммовый великан.

1. Блеснят в одной лунке сразу на двух уровнях: первый подъем блесны начинают в 10 см от дна до высоты 30–50 см, пауза после сброса в нижней точке до 5 секунд. Второй подъем начинают с высоты 50 см (пауза до 8 секунд). Со второго уровня блесну сбрасывают до начальной точки отсчета (10 см от дна). В общей сложности на каждом уровне производится не менее 5–7 подъемов и сбросов. Прием выполняют стоя, а при ветреной погоде – с колена. Максимальный подъем блесны над дном ограничивается вытянутой вверх рукой.

2. После двух подъемов и сбросов блесны с паузой в нижней точке до 3 секунд леску подматывают на 50–70 см. Прием продолжают выполнять, пока блесна не подойдет к нижней кромке льда. Щука может находиться или «зависать» в разных слоях воды. Если глубина в месте ловли приближается к 5–6 м, пятнистая чаще всего располагается в 1,5–2 м от дна, что значительно упрощает ее поиск.

3. Положив блесну на дно, ее с ускорением поднимают на 0,5–0,7 м (подъем осуществляется почти вертикально), после чего следует сброс. Блесна зависает в 15–2,0 см от дна (пауза 3–5 секунды). Следующие подъемы и сбросы выполняют с изменением угла наклона блесномета к плоскости льда (вначале наклон 45, потом 30 и т.д.), высота подъема и расстояние после сброса не меняется (пауза после каждого сброса уменьшается на 1 секунду). Последние два взмаха-подъема производятся почти параллельно поверхности льда с целью увеличения свободного хода и траектории движения блесны. Прием оказывается эффективным при ловле на малых глубинах.

Если щуку ловят на мелководном участке с глубиной до 1,5 м, то применяются приманки весом до 5 г, больше напоминающие лепесток от вращающейся блесны (рис. 23).

На мели блеснят короткими взмахами, поднимая приманку от придонного слоя не больше чем на 15–20 см, выдерживая паузы при ее свободном падении от 3 до 10 секунд.

При ловле на течении выполняются те же приемы, что и в стоячей воде, но пауза при свободном падении блесны увеличивается на 3–4 секунды.

Хищник реагирует на нестандартность ваших действий. Пробуйте, учитесь и исправляйте ошибки одновременно. Помните, что эти приемы хороши лишь для ловли хищника при оптимальном кислородном режиме водоема.

По первому и последнему льду при отвесном блеснении необходима импровизация.

При наличии жора поклевка ощущается как резкий удар или внезапно повисшая тяжесть. После подсечки вытаскивать необходимо быстро и решительно, не обращая внимания на поведение хищника, который пытается резко уйти в глубину или начинает трясти головой, желая освободиться от блесны, иногда ему это удается. Особо шустрому экземпляру при минимальном замешательстве рыболова, почти при заходе в лунку, иногда удаются головокружительные акробатические этюды, во время которых он перекусывает леску выше поводка, поэтому его длина должна быть не менее 150 мм (рис. 24).

На подобные подвиги способны щуки весом до 3–4 кг. Крупные экземпляры ведут себя более предсказуемо, но периодически совершают мощные рывки, во время которых рыболов может порезать леской руки.

Щука чаще всего реагирует на горизонтальные приманки, когда те приближаются к ней на расстояние не менее 1–1,5 метров. Хищница, особенно в глухозимье, не любит быстрого мельтешения горизонтальной блесны перед своим носом, очевидно, принимая ее за слишком резвую рыбку, схватить которую весьма сложно. Можно сказать, что чем медленнее балансир перемещается по заданному контуру, тем более он подходит для ловли хищника.

Наиболее ценятся балансиры, которые во время свободного падения не просто «рыскают» в разные стороны, а совершают маршрут, очень похожий на знак «бесконечность» (рис. 25). Вес их должен быть не менее 10–12 г, длина до 12 см. Стабилизаторы (лопасти или рули) располагаются, как правило, в хвостовой части.

Регулировка скорости перемещения, а также величина смещения балансира от вертикальной оси как раз и достигается изменением угла наклона этих лопастей. Регулировать можно только балансиры с металлическими лопастями. Несмотря на то, что технические характеристики приманкам задаются заранее, они могут корректироваться прямо на водоеме. В случае если у рыболова комплект блесен ограничен, а ловля происходит в коряжнике или рядом с торчащим из воды пнем (где перемещение балансира необходимо сократить до минимума), угол между лопастями и корпусом изменяют с помощью пассатижей. Общих рекомендаций в этом случае нет и быть не может, так как для каждой конкретной модели установка наклона рулевых лопастей строго индивидуальна. Естественно, в этом случае необходим определенный навык обращения с балансирами. Если его нет, то изменять что-либо в его конструкции – лишить себя улова.

На практике часто применяются балансиры с горизонтально расположенными лопастями. У некоторых моделей лопасти размещаются по внешнему контуру приманки, образуя горизонтальную площадку. Такие вариации на тему подвижной, планирующей джиг-головки хотя и приносят иногда неплохие результаты в ловле, но все же являются упрощенными или даже ограниченными вариациями на тему щучьего балансира. В отдельные периоды щуку можно соблазнить только балансиром, состоящим из поролоновой «рыбки» и скошенной планирующей джиг-головки. В момент хватки к поролону щука относится как к своей обычной добыче. Другое дело, что ловить в морозную погоду на такую приманку проблематично. Поролон сильно обмерзает.

И все же при ловле щуки в отвес предпочтение следует отдавать фирменным крупным приманкам известных скандинавских фирм, таких как Nils Master, Kuusamo, Rapala и т.д.

Фирменные приманки изначально точно отрегулированы (угол лопастей, вес, объем, габариты – обеспечивают стабильную игру при подъеме, и сбросе приманки), модели весом от 8 г. рассчитаны на игру разной интенсивности как вблизи дна, так и в толще воды, независимо от сезона ловли.

Не следует разгонять крупный балансир слишком резкими подъемами, при этом не выдерживая пауз после сброса (игра балансира во время сброса по большому счету и привлекает хищника). Подъем приманки проводится с небольшим ускорением, но ни в коем случае не рывком (балансиры, обладающие значительным гидродинамическим сопротивлением, на это просто не рассчитаны и при слишком резком подъеме способны отпугнуть даже такого хищника как щука).

Игра балансира при свободном падении во время сброса интересует хищника в большей степени, чем игра при подъеме, поэтому необходимо по времени точно рассчитать длину паузы. Длина паузы зависит от подвижности и перемещения приманки в горизонтальной плоскости. Но пауза не должна затягиваться – щуку, в отличие от судака, привлекает только движущаяся приманка. Если балансир остановился и слегка колеблется на течении, а вы чего-то ждете – только теряете драгоценное время. По первому льду и последнему льду щука чаще атакует балансир во время его максимального отклонения от вертикальной оси.

В глухозимье хищница берет приманку во время ее последнего разворота, перед возвращением в исходное положение к вертикальной оси.

Задача рыболова подобрать такой ритм блеснения, при котором игра балансира максимально привлекает хищника. Ритм, темп и амплитуда блеснения меняется в зависимости от месяца ловли. По первому и последнему льду они более размашистые, в середине зимы рыбу привлекает плавные движения приманки. Даже при различных погодных условиях в течение суток необходимо подстраиваться под рыбьи капризы.

Приманки с защитными металлическими приспособлениями («усами»), так называемые незацепляйки, для ловли щуки применяются редко и только в местах, где хищника в избытке и он не так осторожен. К тому же защитные проволочные «усы» часто цепляются за ветви затонувших деревьев, водоросли и донный мусор, нарушая ритм блеснения и превращая приманку в беспомощный кусок металла. Гораздо эффективнее использовать блесны с одним крючком, надевая на него мягкую силиконовую приманку (твистер, кальмар, виброхвост) или ее фрагмент. Естественно, резко возрастает количество сходов, но щуку такая комбинация не настораживает.

Всю зиму в коряжнике приносит успех ловля на блесну фирмы Mepps Timber Doodle. Блесна предназначена для ловли спиннингом в сложных условиях (мелководье, трава, коряжник), но прекрасно проявила себя как комбинированная противозацепная приманка для ловли со льда. Горизонтальная блесна + силиконовый твистер или октопус привлекает хищника во время плавного перемещения над дном или в толще воды. Во время такого перемещения, даже натыкаясь на коряги, крючок редко выходит за габариты силиконовой приманки. Рыболов плавно без рывков поднимает и опускает приманку, периодически покачивая удильником из стороны в сторону. Блесна может обстучать все водные препятствия и при этом вернуться к рыболову. При слабом клеве (середина зимы) на крючок необходимо подсаживать мелкую рыбешку, лучше верховку (рис. 26).

Ловля хищника осложняется еще и тем, что он стремится захватить приманку зубами поперек туловища, как бы раздумывая, что же с ней делать дальше? На самом деле, ни о каком раздумье речи не идет – пауза вынужденная. Подобным образом щука атакует живую рыбку, в дальнейшем, при заглатывании, разворачивая ее головой вперед. В 90-х случаях из 100 это происходит именно так, но как только хищница почувствовала, что в ее зубах зажат кусок металла, она сразу же стремится с ним расстаться. Блесна или иная имитация задерживается в пасти хищника не более 1–3 секунд. Конечно, если ловля не ведется на мертвую рыбку, должна следовать мгновенная подсечка, которая чаще всего заканчивается тем, что рыболов вырывает из пасти удивленного хищника свою несчастливую приманку. Казалось бы, выход из положения прост – поставить блесенку поменьше, но это не всегда возможно, да и хищник порой предпочитает брать на приманки конкретных размеров.

Начинающий рыболов или рыболов, который ловит щуку без упругого, но чуткого кивка, чаще всего даже не подозревает о наличие поклевок или обнаруживает их совершенно случайно при подъеме приманки. В этом случае подсечь хищника, а тем более вывести его на лед, удается крайне редко. Некоторые рыболовы-блеснильщики, зная о щучьих повадках, припаивают, а иногда подвешивают в середине приманки 1–2 одинарных или двойных крючка, но это часто приводит к зацепу блесны за нижний край лунки и сходу хищника.

Для безнасадочной ловли хищных рыб также применяются оригинальные конструкции мормышек с одним или с несколькими основаниями, свободно перемещающимися на проволочном стержне, подвесными крючками и заданной комбинацией крупного бисера (рис. 29).

Тут надо учитывать, что в одних случаях рыбу привлекает только размашистая игра столь необычного «чертика», имитирующая элементы отвесного блеснения, в других – хищник реагирует на мормышку при колебаниях кивка от 100 до 200 в минуту.

Для ловли щуки в отвес со льда наиболее приемлемы следующие удильники-блеснометы:

– прочный, компактный удильник с открытой инерционной катушкой, с тормозом-фрикционом. Очень надежны и просты фирменные скандинавские блеснометы с жестким, но упругим кивком, выдерживающим нагрузку до 5–7 кг или с гибкой вершинкой, заменяющей кивок. Общая длина удочки не менее 350–400 мм, диаметр катушки не менее 70–100 мм. При облавливании большого количества лунок, а также при ловле на глубине, применяют блеснометы «вилочного» типа с откидными направляющими для быстрого сбрасывания и намотки лески. Подобные удильники обладают небольшим весом, надежным и, главное, удобно расположенным стопорным тормозом-фрикционом. Если ловля происходит не в коряжнике, а экземпляр попался крупнее 3–4 кг, рыболов всегда имеет возможность после одной или нескольких подсечек сбросить 0,5–1,5 метра лески.

– блесномет с закрытой инерционной катушкой, выполненный по принципу спортивной, но более мощной удочки «Балалайка». Диаметр катушки у такой удочки должен быть не менее 50–60 мм. Общая длина 350–400 мм. Катушка оснащается тормозом-фрикционом. В случае необходимости блокировка или сброс лески осуществляется нажатием кнопки, расположенной на торцевой части катушки;

– блесномет с мультипликаторной катушкой. Наиболее подходящие модели для ловли щуки выпускают фирмы Kuusamo и Abu-Garcia, катушка должна вмещать не менее 15–20 м лески диаметром 0,25–0,30 мм (рис. 30);

– блесномет с силовой прямозубой безынерционной катушкой. Фирменных блесно-метов с приемлемыми безынерционными катушками я не встречал. То, что можно встретить на прилавках магазинов, предназначено для ловли экземпляров весом до 1 кг. Хотя самоделки с фирменными надежными катушками встречаются сплошь и рядом;

– удильник типа «Кобылка» с расстояниями между мотовильцами не менее 250–300 мм и общей длиной 500–600 мм. У данной конструкции есть одно преимущество: мощное основание удочки, выполненное из пенопласта, и ее длина служат гарантией, что щука оставленную у лунки удочку с живцом не только не утащит под лед, но даже не затащит в лунку, так как удилище станет враспор.

Общий вывод по применению блеснометов таков: наиболее приемлемы и универсальны удочки с открытыми инерционными катушками, у которых обледенение механизма или примерзание лески к корпусу явно видно и легко устранимо. Попадание в мороз влаги на шпулю или механизм редуктирования безынерционной или мультипликаторной катушек означает прекращение ловли. Несмотря на простоту и отдельные плюсы удильников типа «Кобылка», использование их для ловли щук – анахронизм.

Блесномет готов к ловле только тогда, когда он оснащен чутким, упругим и тонко регулируемым кивком или гибким кончиком у вершинки. У большинства фирменных блеснометов наличие кивка – обязательное условие (как правило, кивки соответствуют назначению снасти). В нашем случае речь идет о мощных конструкциях для ловли крупной рыбы, миниатюрные удильники для ловли окуня не рассматриваются. На самодельных удочках устанавливаются кивки из стальной конусообразной пластины, которая меньше парусит на ветру и более точно фиксирует игру приманки. Кивок фиксируется на вершинке удилища резиновым, силиконовым или хлоровиниловым уплотнителем, надеваемым на кивок и хлыстик наподобие удлиненного прочного кембрика.

Катушка оснащается леской диаметром 0,22–0,3 мм, прочность которой определяется разрывной нагрузкой на узлах. От лески не требуется ни повышенной жесткости, ни мягкости. Главное, чтобы она хотя бы на 60% соответствовала указанной нагрузке на разрыв. Применение так называемых зимних полупрозрачных мононитей никакого эффекта не дает, так как рыба в первую очередь распознает толщину лески, в основном боковой линией и только по создаваемым ею колебаниям. И все же применение лесок ярких окрасок во время подледного лова нежелательно.

В глухозимье можно ловить и на леску диаметром 0,18–0,2 мм. Конечно, поклевок будет гораздо больше, но как вытащить на лед экземпляр за 2 кг?! При вываживании хищника (рыба вытаскивается только вручную) удильник после резкой подсечки откидывается в сторону.

Короткий поводок необходим при ловле в водоемах и реках с хорошим кислородным режимом. Щука там активна на протяжении всего рыболовного сезона, и перекусы лески при блеснении со льда – дело обычное. В цивилизованных водоемах в середине зимы поводки не обязательны. За много лет ловли на Истринском и Рузском водохранилищах леску диаметром 0,35 мм щуки у меня перекусывали не более 2–3 раз.

Характер щучьей поклевки находится в прямой зависимости от погодных условий, времени года и кислородного режима водоема. Классическая щучья поклевка проходит по следующему сценарию.

Щука атакует живца, захватывая его поперек туловища. Как правило, после нескольких резких оборотов катушки следует пауза, длина которой зависит от величины щуки и живца. Щука в этот момент либо останавливается, сжимая живца клыками, либо медленно движется дальше. Во всех случаях она заглатывает живца, переворачивая его в пасти. По сходящей с катушки леске можно довольно точно проследить весь процесс щучьей трапезы. Заглотив живца, хищник продолжает свой путь, возможно, стараясь наверстать время, затраченное на хватку и последующие маневры. Происходит интенсивная размотка лески – наилучший момент для подсечки.

Если же хищник обладает внушительными размерами, а живец мелкий, то его обработка происходит очень быстро. Щука в этом случае до и после поклевки обычно движется равномерно и без пауз. Так же вращается и катушка. Некрупная щука сама является объектом охоты и, схватив малька, торопится уйти в укрытие, только там заглатывая его. Поэтому интенсивное разматывание лески на первом этапе поклевки вовсе не свидетельствует о солидности экземпляра и качестве состоявшейся поклевки. Если хватка произошла у места стоянки хищника, то интенсивной размотки лески можно и не дождаться. Подсекать следует только после того, как хищник окончит обработку живца, полностью его заглотив. Этот момент легко определить по характерному подергиванию лески – щука заглатывает живца. После этого катушка может сделать несколько оборотов, а может начать интенсивно разматываться.

При неблагоприятных погодных факторах, в глухозимье поклевки растягиваются на неопределенное время и не всегда имеют ярко выраженную завершающую фазу. Щука может держать живца в пасти и не заглатывать его довольно долго. Подсечка в такой ситуации не приносит удачи рыболову. В этом случае следует попытаться создать у щуки видимость ускользающей из пасти добычи.

Для этого необходимо слабым, «микроскопическим», подергиванием лески спровоцировать хищника на заглатывание живца. Его нельзя шевелить постоянно. После каждой манипуляции необходимо дожидаться ответных действий со стороны хищника. Если все старания возбудить аппетит щуки после хватки напрасны, то необходимо вновь осторожно зарядить жерлицу, не поднимая живца, и отойти на некоторое расстояние. Как правило, следующее срабатывание жерлицы сигнализирует о более серьезных щучьих намерениях.

У водоемов, в которых обитает щука, есть одна отличительная черта: значительную часть их донной поверхности занимает «непроходимый» коряжник, причем в одних местах это выкорчеванный поваленный лес, а в других – лес, затопленный настолько, что не видно стволов при среднем уровне водоема. Лес этот довольно дремучий и хорошо сохранившийся. Такое чередование ландшафта радует щук, но создает множество дополнительных проблем рыболову, так как ловить рыбу в непроходимых «лесных» массивах жерлицами с обычной оснасткой, только зря тратить драгоценное время.

И тем не менее, на участках средней, а в некоторых случаях большой закоряженности успешно ловить – вполне возможно. При ловле хищных рыб в буреломе главными критериями успеха, после удачно выбранного места, являются три фактора:

– быстрота реакции рыболова на поклевку;

– длина лески на катушке;

– гибкий поводок в мягкой оболочке с металлическим сердечником.

Второй фактор часто оказывается наиважнейшим, так как щука уводит живца в коряги подчас быстрее, чем рыболов добегает до жерлицы. Классическая намотка лески на катушку производится из расчета того, что щука, в среднем (в зависимости от погодных условий), до полного заглота живца разматывает от 1 до 6 м лески. Количество лески, наматываемой на катушку, зависит от глубины места ловли и специфики водоема. На несильно закоряженных местах с глубиной, превосходящей 3–4 м, длина лески на катушке должна быть не более 12–15 м, на глубине 1–2 м длина лески колеблется от 5 до 10 м.

Если ловля проходит над сплошным коряжником, расположенным на дне водоема, расстояние до него 1,5–2 м при общей глубине 3–4 м, то запас лески на катушке ставят 0,5 м, а глубину спуска – не больше 1 м. Живца насаживают с помощью двух тройников, заведенных в полость рта и под спинку. Если ловля идет на сильно закоряженном и мелководном участке глубиной 0,5–1,5 м, т.е, фактически в небольшом «окне» между корягами, то свободного хода лески может не быть совсем. В этом случае ее должно хватить только для того, чтобы смог «загореться» сигнализатор жерлицы. Живец в таких ситуациях насаживается на снасточку головой вниз. Поводок продевается под жаберную крышку и на нем фиксируется двойник или тройник, который торчит изо рта рыбешки, в другом случае, поводок заводится внутрь рыбки и выходит из анального отверстия (рис. 34).

Крупный живец, особенно плотва, аккуратно насаженная на снасточку, не теряет подвижности несколько суток. Щука на него засекается самопроизвольно, сходов практически не бывает. Несмотря на то, что эти способы насадки живца были описаны Л. Сабанеевым много лет назад, они не потеряли своей актуальности и по сей день. Для рыболова главное – вовремя и умело воспользоваться ими на практике.

При ловле в нормальных условиях (нет сильного течения, нет сплошного коряжника) применяется «классический» способ насадки живца под спинку. Тройник используют в зависимости от размеров живца, но редко больше, чем № 8–10 по отеч. нумерации. Как показывает практика, в каком бы месте вы ни ловили, совершенно чистого дна не бывает. Необходимо всегда находиться рядом с жерлицами, пристально наблюдая за ними. Если рыболов намеренно ловит в коряжнике жерлицами, не приспособленными для этой цели, то удачей заканчиваются поклевки, произошедшие только на его глазах. Если рыболов прозевал момент поклевки, вытащить желанный трофей у него всего процентов 15, не больше. Применение металлического поводка для ловли щук – на многих водоемах вопрос не однозначный, но при ловле в коряжнике без него не обойтись, так как хищника, несмотря на все ухищрения, все равно приходится вытаскивать из непроходимых свалов, а давление щучьих зубов на леску в этом случае увеличивается в 3–4 раза.

В дальнейшем при ловле щуки нужно учитывать одну интересную особенность рек – их густо заросшую водорослями береговую зону в местах со слабым течением. При хорошем кислородном режиме водоросли практически не гниют, являясь источником корма и одновременно укрытием для многих рыб в течение всего зимнего периода. Именно этим объясняется значительная концентрация плотвы в реках на глубине 1–1,5 м. Зная это, щука утоляет голод или попросту «жирует» в береговой зоне. Для хищника скопление малька у берега удобно еще и тем, что у рыбешки нет маневра в перемещении, она не может уйти вглубь. Щуке только остается открывать пасть и врезаться в стаю рыб. Водоросли в этом случае являются укрытием как для мирных, так и для хищных рыб. Поэтому тактика ловли щуки зимой на проточных реках отличается от ловли щуки в стоячих водоемах, где водоросли через 1–3 недели после становления льда становятся серьезной помехой для рыб и для рыболовов, так как они поглощают кислород и отравляют все живое.

Охотясь у береговой зоны, щука идет по пути наименьших энергетических затрат, значительно упрощая себе процесс добывания пищи. Существует и общая закономерность: ближе к берегу щука мельче. Если береговая щучка весом до 0,5 кг ловится на глубине 0,5–1,0 м, то встреча с достойными экземплярами чаще происходит на глубине от 1,5 м. Выбранное место считается наиболее перспективным, если рядом с мелевой зоной находится омут с обратным течением. Ни в коем случае не следует думать, что в реках ловить возможно только на мели. Как показывает практика, поклевки обозначатся на глубине 4,5,6 и даже 8 м, но их количество в середине зимы будет раз в 10 меньше, чем в береговой зоне.

С наступлением весны и приближающимся нерестом щука уходит в сторону мелких нерестовых заливов, граничащих уже с открытой водой. К этому времени не только ловить хищных рыб, но и передвигаться по льду становится опасно для жизни. Поэтому заканчивать ловлю необходимо в первых числах марта, а с наступлением ранней весны даже в середине февраля.

Для водоемов центральной части России составить щучье меню можно только весьма приблизительно. Выглядеть оно будет примерно так:

– плотва;

– пескарь;

– карась, подлещик, подъязок;

– окунь;

– елец, уклейка;

– ерш, верховка.

Часто на практике складывается следующая ситуация: много пустых поклевок на белую рыбу, а уверенно и жадно щука заглатывает только окуня.

Практика ловли показала, что если щука не испытывает кислородного голодания, то астрономические факторы влияют на ее аппетит настолько ничтожно, что описывать их или составлять таблицы зависимости лунных фаз и стабильности клева – пустое дело, (хотя, бесспорно, одним из благоприятных факторов активизации клева считается нахождение луны в последней четверти). На практике в большинстве водоемов ухудшение клева связано с резким изменением уровня воды.

Для большинства водохранилищ изменение уровня воды – явление аномальное, рыба реагирует на это крайне болезненно и перестает кормиться в течение 1–2 суток после установки нового уровня. Естественно, на клев щуки влияют и возмущение геомагнитного фона Земли, и активность Солнца, и направление движения атмосферных фронтов, и множество других, не до конца изученных причин, оказывающих воздействие на интенсивность клева. При сочетании нескольких неблагоприятных факторов щука брать не будет в течение одних или нескольких суток. Но, как правило, хищные рыбы, в отличие от человека, чувствуют приближение магнитной бури за несколько дней до ее начала. В этот момент они активно питаются, возможно, стараясь компенсировать намечающуюся паузу в приеме пищи. Щука также жадно берет за сутки перед резким изменением погоды: похолоданием, затяжным ненастьем и т. д. Как только погодные условия для жизнедеятельности рыб оказываются благоприятными, у нее начинается жор.

В отличие от судака и многих других хищных рыб щука гораздо менее чувствительна к неблагоприятным погодным и другим факторам, а клев ее отличается гораздо большей стабильностью и предсказуемостью.

При благоприятных погодных условиях первые поклевки хищника наблюдаются за 1,5–2 часа до рассвета и повторяются с интервалом в 2–3 часа до 11–12 часов.

Вторая волна клева начинается с 14.00–14.30 и заканчивается примерно через час после захода солнца. Любая оттепель, сопровождающаяся южным или западным ветром, – гарантия клева при любых фазах луны.

Следует иметь в виду, что клев щуки зависит не только от погоды: давление, направление ветра, насыщенность воды кислородом, температура, фаза Луны, но и от факторов времени, причем не общих (типа утро-день-вечер-ночь), а от конкретных промежутков времени, когда хищница проявляет особый интерес к пище. Такие «периоды активности» существуют на всех водоемах, где она обитает, причем на каждом своя продолжительность, с незначительными изменениями в ту или иную сторону (сдвиг составляет 15–40 минут).

С прибавлением светового дня щука охотится все дольше. На водоемах Подмосковья ее активность в декабре-январе обычно совпадает с таким расписанием: 7.30–9 .30, 11.00–11.30, 14.00–15.30, 16.30–17.00.

Не следует считать, что в это время щуку можно брать голыми руками или что поймать ее не составляет большого труда. Но соблазнить хищника аппетитной приманкой в эти периоды гораздо проще. Правда, при неблагоприятных погодных условиях могут быть лишь одна-две слабые поклевки за весь световой день. Иногда щука берет ночью. Такое наблюдается в начале длительной оттепели, при западном или юго-западном ветрах.

После установки льда судаки обитают там же, где и летом и осенью, – на бровках коряжников, крутых изломов дна, возвышенностей или ям, расположенных недалеко от русла. Ловля в этот период наиболее эффективна, поскольку толщина льда небольшая, а кислородный режим оптимален. С увеличением ледяного покрова судачья стая начинает избегать больших глубин, особенно удаленных от русла.

Бытует мнение, что судак скатывается в так называемые зимовальные ямы и проводит в оцепенении часть глухого сезона. Оно ошибочно. Этот хищник достаточно активен все зимнее время.

Конечно, поиск его при метровой толщине льда и такой же высоте снежного покрова крайне затруднителен. В глухозимье судак перемещается и питается очень вяло, и порой требуется не только найти место, занимаемое стаей, а попасть прямо к носу хищника. Иногда, отступив на полметра от, казалось бы, безнадежно пустой лунки, с удивлением ощущаешь уверенную, жадную хватку хищника. Влияет на клев и фазы луны, хотя по отношению к судаку – это не аксиома.

С середины марта судак несколько оживляется. Причин тут несколько: тает снег и в водоем вместе с талой водой поступает кислород, созревает икра, поэтому рыбе надо дополнительно кормиться (начало весеннего жора), увеличивается световой день, а вместе с ним и активность мелкой рыбешки, составляющей основную пищу хищника.

Судак выходит на предрусловые столы, ровные участки водоема, появляется в неглубоких заливах. К концу марта в водохранилищах Подмосковья судак часто охотится в верхних слоях воды или на глубине 2–4 метра (при средней глубине 7–8 метров). В этом случае отвесное блеснение эффективно как вполводы, так и в метре от нижней кромки льда. Игра горизонтальными блеснами в верхних слоях воды напоминает снующую подо льдом уклейку и этим вызывает поклевку.

По большому счету, грань между отвесным блеснением и ловлей в отвес даже не тонкая, а скорее условная. На практике речь идет об одном и том же способе ловли – ловли со льда, который в одном случае получил свое название вследствие применения конкретного типа приманок – блесен, обладающих характерной, специфической игрой, а в другом – по основополагающему принципу ловли – вертикальному, т.е, под углом 90° или в просторечии – в отвес. Было бы заблуждением считать, что в отвес ловят только с лодки по открытой воде, а блеснят обязательно зимой со льда.

У серьезных рыболовов-судачатников всегда были приманки, которые по форме и по игре мало напоминали классические блесны. На рыболовном языке самые распространенные из них назывались «гвоздиками», «вертолетами», «штопорами», вращающимися лепестками. А были еще варианты на тему финской блесны «Sekasha», блесны-мормышки и их многочисленные разновидности. Отдельные приманки, вращаясь с разной скоростью вокруг своей оси, больше напоминали игру девонов на вертикальном уровне, чем игру стандартных планирующих блесен. Термин «блеснить» к таким приманкам можно применить с большой натяжкой. В большинстве случаев при ловле ими привычный взмах руки, столь характерный для обычного блеснения, может полностью отсутствовать.

Отдельные мормышки своей игрой и внешним видом стали очень напоминать горизонтальные блесны или «балансиры». Да и игра тяжелых мормышек для ловли судака с подсадкой хвоста или даже целой рыбки при соблюдении отдельных пропорций становится очень похожей на игру горизонтальной блесны.

При ловле в отвес хорошей приманкой оказался твистер и виброхвост, насаженный на джиг-головку, а также наша старая знакомая – поролоновая «рыбка» с обычной огрузкой. Начинающим рыболовам следует знать, что виброхвост при отвесной ловле со льда насаживается на джиг-головку не в вертикальном, как обычно, а в горизонтальном положении.

Кстати, кто может точно сказать, какие приемы выполняет рыболов, когда ловит в отвес на поролоновую рыбку или на снасточку с мертвой рыбкой? И как эти приемы классифицировать? Да и нужна ли такая классификация? Я думаю, что нет. Поролоновая «рыбка», если судить по носовому грузу, напоминает мормышку с подсадкой рыбки, но, по сути, это аналог живой рыбки или, в крайнем случае, объемной блесны. Снасточка с мертвой рыбкой – это своего рода прообраз всех планирующих блесен, но понятие «блеснить», к ней не подходит в еще большей степени.

В настоящее время, чтобы избежать ошибочных терминов, необходимо признать, что речь идет об одном способе ловли – ловле в отвес или со льда. А блесните вы или ловите на мормышку, снасточку с рыбкой, поролоновую «рыбку» – это только частные случаи ловли в отвес.

Зимой при отвесном блеснении рыболов должен придерживаться основных правил, которые помогут ему добиться успеха.

Решающую роль играет не только качество и совершенство снастей, но и волевой настрой и физическая подготовка. Важно верить в собственные силы и в правильность того, что вы собираетесь делать.

Следует заранее выбрать и скрупулезно разработать не только основной, но и дополнительный, запасной маршрут с поправкой на погодные условия и другие непредвиденные обстоятельства.

Необходимо хорошо знать водоем, на который вы собираетесь идти. Длина маршрута зависит от вашего запаса сил и составляет, как правило, от 2 до 10 километров. По дороге последовательно облавливаются наиболее характерные места обитания судачьих стай в данное время года. Идти лучше группой из 3–5 человек, возглавляемой опытными блеснильщиками.

Если вы нашли судачью стаю, то обычно после поклевки одного хищника следует еще несколько в радиусе 20–100 метров. Хватки прекратились – значит, стая ушла из этого места, и гоняться за ней целой группой по льду бессмысленно. Проще продолжить ее поиск по намеченной схеме.

Первое правило. Не стоит заканчивать ловлю, сокращать или менять маршрут, если вы не прошли его полностью.

Второе правило. Не суетиться. Действия блеснильщика должны быть осмысленными, а не хаотичными.

Третье правило. Не следует брать с собой жерлицы, удочки, мотыля, которые могут помешать или отвлечь при ловле на блесну. На практике это бывает так: рыболов поставил жерлицы, сел ловить подлещика, а в промежутках после прикормки лунок взмахнул раз двадцать-тридцать удильником с сомнительной блесной. Не дождавшись поклевки, делает вывод: судак не берет. Можно смело сказать, что при таком отношении к отвесному блеснению, он и не будет брать.

Четвертое правило. Главное – не терять присутствие духа, несмотря на многочасовое бесплодное хождение по выбранному маршруту и бесконечное сверление лунок.

Вы можете чувствовать себя весьма неуютно на просторах заснеженного водоема, но не паникуйте раньше времени – верьте в собственные силы.

Поклевка судака, как правило, хорошо передается руке рыболова ощутимым толчком или внезапно повисшей тяжестью. Лишь в случае, когда хватка произошла во время свободного планирования или судак поднял блесну со дна, поклевка почти незаметна и выглядит как простое ослабление лески.

Во всех случаях следует резкая подсечка.

Блесна может быть оснащена как тройником, так и одинарным крючком, в зависимости от ее формы и от сезона ловли. Крепится она к леске только через заводное или паяное кольцо. Основание тройника должно быть обвязано красной шерстяной ниткой в виде бахромы. Большая часть блесен, как правило, изготавливается из двух спаянных пластин: серебристо-светлой или желтой – внешней и темной – внутренней. Штампованная заготовка блесны заливается или запаивается оловом, баббитом и т. д. Средний вес приманки 10–20 г. Удочку для отвесного блеснения оснащают леской диаметром 0,25–0,35 мм, что позволяет поднимать судака весом 3 кг и более. Важно при перехвате лески не дать слабину и не мешкать, вводя судака в лунку, а смело и быстро забагрить его. Острие багорика должно быть хорошо отточено и иметь правильный загиб.

Иногда судак постукивает по блесне, но подсечь его практически невозможно. Это бывает, когда он бьет блесну жаберной крышкой или когда клюет некрупный экземпляр и приманка слишком велика для него.

В этом случае целесообразно ловить на более мелкую блесну или тяжелую мормышку, насаживая на ее крючок малька или хвост небольшой рыбки. Если повезет, то можно попробовать облегченную блесну или мормышку в других лунках. И только убедившись, что поклевок больше нет, можно вернуться к первой блесне.

Ошибка начинающих рыболовов заключается в том, что они вместо медленного подъема дергают снасть вверх, тем самым лишая себя шансов увидеть поклевку.

Иногда судак берет только со дна – в этом случае меняется и техника блеснения.

Пускать приманку следует таким образом, чтобы она слегка чиркала по дну, поднимая облачко мути, и замирала в нескольких миллиметрах от дна.

После подъема или отпуска блесны, а иногда и со сходом лески, вершинку удилища прижимают ко льду. В этом случае приманка уходит в сторону от лунки (при ловле таким способом возможны варианты: после паузы подтягивают к себе блесну плавными движениями, не отрывая от дна или, наоборот, ведут ее толчками, с отрывом от дна).

Еще один прием: покачивая удильником из стороны в сторону, блесну медленно переводят в горизонтальное положение либо поднимают на 20–50 см и опускают на дно.

И все же, как показывает практика, эти варианты ловли со дна приносят успех лишь в отдельных случаях, обычно же они малоэффективны, а в коряжнике вообще неприемлемы.

Существует еще несколько приемов, применяемых при отвесном блеснении судака, особенно в глухозимье.

Рыболов чуть взмахивает блесной и, не дав ей успокоиться, вновь приподнимает ее (на 1–5 см) и опускает чуть ниже. Этот прием называется кистевым встряхиванием. В конечном итоге блесна занимает положение на 2–5 см ниже первоначального уровня.

Кроме того, кистевым встряхиванием иногда пользуются во время планирования блесны, когда она еще не дошла до нижней точки. Тогда и у приманки резко ломается траектория движения и происходит как бы сбой в игре. Этот прием требует особого мастерства и используется только с некоторыми типами блесен.

Кистевое встряхивание можно делать при опускании блесны в лунку через каждые 0,4–0,5 м, пока она не достигнет дна, и при подъеме приманки до нижней кромки льда. Кстати, таким образом, можно определить на какой глубине держится хищник.

Подобные приемы ловли применимы при блеснении судака, но вполне оправданы и при ловле крупного окуня. Их используют, только, когда нет хваток, при игре блесны классическим методом.

Как только на водоемах встает первый лед, начинается увлекательная ловля окуня. Окуневые стаи, как правило, в самом начале зимы держатся на мелководных участках, в начале берегового свала, рядом с зарослями тростника и осоки, а также в непосредственной близости от водной растительности, редко выходя на глубину.

Если рыболову первому удается «засверлить» перспективный участок в береговой зоне, клев почти всегда обеспечен. Полосатый по перволедью практически не покидает свои стоянки и уходит от берега по мере нарастания льда. Окунь клюет активно, жадно. Из одной лунки порой удается выловить несколько десятков мерных рыбин. Хотя и по первому льду поиск необходим, так как наткнувшись на мелкого окуня, можно продолжать ловить его в течение суток, без шанса поймать солидные экземпляры.

Клев окуня по перволедью происходит по следующей схеме: рыболов опускает мормышку, но она как бы зависает в толще воды и не желает идти ко дну. На самом деле, она давно уже в пасти прожорливого хищника и вынуть ее оттуда бывает нелегко. Подобные поклевки происходят и по последнему льду, но гораздо реже.

В середине зимы окуня приходится искать по всему водоему. Окуневые стаи перестают перемещаться по большой площади и дробятся на небольшие стайки, численность которых редко превышает 5–7 особей. Для успешного ведения поиска рыболов должен уметь ориентироваться на водоеме и безошибочно находить ранее отмеченные места (рис. 45).

В большинстве замкнутых водоемов клев становится капризным и непредсказуемым. В январе – феврале окуневые стоянки рыболов должен знать с точностью до метра, поскольку вести поиск по глубокому снегу, постоянно засверливая толстый лед практически невозможно.

При нормальном кислородном режиме окуневые стаи чаще всего занимают верхние границы береговых свалов, затопленных оврагов, старых русел, предпочитая места с твердым, покрытым коряжником дном, рядом с местом стоянок стаек мелкой рыбешки. Впрочем, окунь-недомерок или, как его иногда называют «матросик», всю зиму может крутиться в береговой зоне рядом с зарослями тростника. Он представляет интерес только для спортсменов и в качестве живца.

Теперь о главном – о снастях. В арсенале рыболовов-зимников три основных вида рыболовных удочек: поплавочная, мормышечная со сторожком и снасть для отвесного блеснения. У рыболова, ориентирующегося на ловлю окуня, главный инструмент – мормышечная снасть либо удочка для отвесного блеснения (рис. 48).

В редких случаях применяется и снасть поплавочная. Обычно это делается так. Рыболов опускает в лунку поплавочную снасть, чаще всего с наживленным на крючок мотылем. А рядом, в другой лунке, ловит окуня на мормышку, следя одновременно и за поплавком.

Я наблюдал за такой ловлей. Пробовал и сам ловить таким образом. Случалось, что на поплавочную удочку изредка клевал окунь, причем, как правило, не из числа «матросиков». И все-таки такая рыбалка едва ли может быть успешной.

Дело в том, что поклевки окуня на неподвижную насадку как летом, так и зимой бывают крайне редко, а мелкий ерш, из тех, что в спичечный коробок можно уместить десяток, на мотыля клюет непрестанно. Вот и получается, что вместо того, чтобы играть мормышкой, сосредоточив свое внимание на сторожке, рыболов то и дело вынужден хвататься за поплавочную удочку. Опытный рыболов охотится на окуня с одной удочкой – либо мормышечной, либо с блесной (рис. 49).

Есть, правда, еще один вполне оправданный вариант. Во льду высверливаются две лунки на расстоянии друг от друга не менее полутора метров (иначе возможен перехлест снастей). В одной лунке ловят мормышечной снастью, в другую опускается зимняя окуневая блесенка. Перед тем как начать ловлю на мормышку, рыболов «играет» блесной. Это может привлечь окуня. Если нет поклевок на блесну, начинают «играть» мормышкой и окунь, привлеченный блесной, но почему-то ею пренебрегший, не устоит перед искушением схватить мормышку с мотылем.

Если дело пошло, опущенная на дно блесна там и будет оставаться. Кончился клев, можно будет снова подразнить окуня блесной.

Правомерен вопрос, а зачем рыболову много удочек? Во-первых, если произойдет обрыв жилки, а такое случается довольно часто, особенно у новичков, то заново оснащать удочку на морозе, да еще при хорошем клеве – это беда! Лучше убрать пострадавшую удочку в ящик и начать ловлю запасной. А во-вторых, надо еще иметь при себе и удочку, заранее оснащенную жилкой потолще и блесной, вдруг крупный окунь объявится!

Четвертая удочка – на тот случай, если обрыв повторится. Это вполне может произойти, потому что зимой используются самые тонкие лески. Если ловля идет на мормышку или на обычный крючок, жилку ставят от 0,08 до 0,15 мм. Причем, как это ни странно, но даже сотые доли миллиметра влияют на частоту поклевок. Чем тоньше жилка, тем больше поклевок. Зимой толщина жилки очень заметно влияет на результат рыбалки.

Среди рыболовов-окушатников встречал я и таких, которые пользуются миниатюрными удочками без катушек, наматывают жилку на укрепленные на рукоятке удилища маленькие мотовильца. Для зимней рыбалки запас жилки на катушке или на мотовильцах в 5–10 метров вполне достаточен. Это с большим запасом на всякий случай. Отказ от катушки обусловливается опять-таки желанием, сделать удочку компактной, занимающей как можно меньше места. И все-таки, снасть с катушкой много удобней. Ей можно быстрее и предельно точно установить требующуюся для ловли длину лесы, С катушкой сподручней и быстрее можно смотать жилку. Это особенно важно рыболову, охотящемуся за окунем. Ему надо искать свою добычу, часто меняя место, то и дело совершая переходы. Конечно, смотать жилку на катушку, куда как быстрее и проще, чем на мотовильца.

О длине удильника. Она должна быть такой, чтобы при подсечке упругий хлыстик все-таки создавал некоторую амортизацию, предохраняя тонкую жилку от обрыва. Амортизировать способен хлыстик длиной не менее 10–15 сантиметров. Это притом, что он будет тонкий, гибкий.

Конечно, ловить «матросиков» можно и надев жилку на палец. Но если есть надежда поймать доброго горбача, удочка должна соответствовать этой задаче, Чем длиннее и тоньше хлыстик, тем лучше он будет амортизировать. Но тут опять возникает проблема компактности. Удочки не могут быть длиннее рыбацкого ящика. Обычно их укладывают в его крышку, а потому и оптимальная длина удильника не может быть больше длины ящика.

Многие рыболовы берут с собой на лед и до десятка удочек. И не только про запас, на тот случай, если будет оборвана или запутана леса. Опытный рыболов, зная, как непросто на морозе переналаживать снасть, берет с собой удочки по-разному настроенные: с тончайшей жилкой и маленькой мормышкой на тот случай, если клев будет плох; с жилкой потолще и мормышкой покрупнее на тот случай, если подойдет горбач; с поплавком – вдруг подойдет плотва... Удочки – предмет не тяжелый, да и места занимают они немного, да вот беда – часто перепутываются в ящике. Путь к месту лова в зимнее время бывает для рыболова непрост. Сначала толкотня в общественном транспорте, потом пеший переход по льду... Рыболовный ящик то качается за плечами у рыболова, то трясется вместе с ним в машине, то переваливается на ледяных торосах...

Нередко, придя наконец к месту лова, рыболов убеждается, что удочки в ящике перепутались, да еще и так круто, что на их распутывание придется затратить немало дефицитного времени.

Как избежать этой напасти? Если не хватает денег на фирменный ящик с полками, то самый надежный способ – изготовить для удочек специальную упаковку. Ее делают из плотной полиэтиленовой пленки. Из нее сшивается что-то напоминающее собой большой «патронташ, где каждый «карман» – это отделение для удочки.

Такой «патронташ» с 4–5 карманами надежно защитит удочки от запутывания. Примерные размеры этого приспособления: высота – 25 см, ширина каждого «кармана» 10–15 см. Количество их определяет сам рыболов. В оптимальном варианте это 6–7 карманов. Эта укладка вместе с вложенными в нее удочками либо сворачивается рулоном, либо складывается 2–3 раза.

Каждый рыболов, как правило, в той или иной степени – «рационализатор». Он сам усовершенствует покупные рыбацкие принадлежности, приспосабливая их к условиям лова, да и к своим привычкам, Многое делает сам. Особенно когда речь идет о сторожках и мормышках.

Мормышка, конечно, имеет решающее значение в успехах и неудачах рыболова. При ловле со льда применяются небольшие зимние мормышки. По перволедью, гоняясь за окунем, неплохо оснастить удочку двумя мормышками. Одну покрупнее – «капельку», «дробинку», «овсинку» – крепят на низ лесы, а выше нее в 10–15 см полезно укрепить на коротком (I см) поводке самую маленькую, с булавочную головку, мормышку. Можно ее поставить и без поводка непосредственно на лесу. Как это сделать, смотри на рисунке.

Очень важно при этом так отрегулировать кивок, чтобы он лишь слегка прогибался под весом мормышек, а не сгибался под прямым углом. В последнем случае поклевку будет невозможно заметить.

Всех рыболовов-зимников можно условно разделить на две группы и назвать эти группы «искателями» и «выжидателями». «Искатели» – быстры на подъем, шустры, энергичны, все время в движении. Посидит такой рыболов над лункой пять-десять минут и если нет поклевок, оглядится окрест, что-то в уме прикинет и заспешит куда-то в сторону метров на 100, а то и дальше. Снова сверлит лунку, снова опускает под лед мормышку – пробует. И так бегает он по озеру замысловатыми зигзагами не один час, пока, наконец, не обоснуется надолго, возможно, до конца рыбалки, у одной лунки. И не подумайте, что устал или надоело ему бегать. Нет – на рыбу напал! Будет теперь осторожно таскать одного за другим увесистых «горбачей», лишь изредка оглядываясь по сторонам: не подбирается ли к нему еще кто-нибудь.

Не пренебрежет «искатель» следами, оставленными на льду его предшественниками. Если заметит на небольшом «пятачке» множество старых запорошенных снегом лунок – не пройдет мимо, пробурит лед – попробует ловить. Ведь на зря же здесь было скопление рыболовов. Клевало, значит! А раз так, то и теперь нелишне попробовать!

Нет ничего предосудительного и в том, чтобы сориентироваться по поведению рыболовов. Там, где клюет, они обычно сбиваются в довольно тесные группки. Туда и следует держать путь. Но только не надо при этом забывать о правилах поведения, о рыболовной этике; не сверли лунку под ящиком у того, кто удачлив, не мешай другим, А иначе можно услышать в свой адрес слова крепкие и справедливые. Но такие, что лучше бы их и не слышать!

Обидно бывает «окушатнику», когда он, набегавшись до усталости в поисках удачи и просверлив в толстенном льду не один десяток лунок, нащупает, наконец, стайку окуней, а тут невесть откуда взявшийся «коллега» начинает рядом сверлить свою лунку. Чаще всего это кончается там, что напуганная шумом рыба уходит из-под лунок, клев кончается. Приходится сниматься с насиженного места и тому, кто первым обнаружил окуневую стайку. Разумеется, в таких случаях редко обходится без обмена «любезностями».

А что ж «выжидатели»? Они тоже жаждут встречи с окунем. Только поиску предпочитают ожидание. Люди эти преимущественно не первой молодости. Бегать в тяжелых рыболовных «доспехах» по льду, сверлить бессчетное число лунок для них трудновато. У них своя «философия»: почему я должен искать рыбу, пусть она меня ищет. Рыболовы эти, как правило, опытные и умеют довольно верно «вычислить» место возможного свидания с окунем. Сверлят сразу две, а то и три лунки. Одна удочка постоянно в руках, а две другие опущены в лунки до самого дна. От ветра плотно укрываются снежной стенкой или полиэтиленовым мешком. В числе приемов охоты за горбачами есть и такой. На знакомом месте высверливает рыболов 5–6 лунок. Затем в одной из них начинает лов. Будет сидеть на месте, пока есть клев. Прекратится клев, пересядет на другую лунку. Друг от друга они высверливаются на 30–50 метров. Попадется лунка уловистая – будет ловить там до той поры, пока дело спорится. Потом часа через два, когда первая лунка «отдохнет», снова начнет ее «разрабатывать». Если место выбрано удачно – будет и улов. А просчитался – пеняй на себя. И все-таки успеха чаще добивается тот, кто его настойчиво ищет. Ведь не зря говорят в народе: «без труда не вытащишь и рыбки из пруда!»

Быстро пролетает золотая рыбацкая пора – перволедье. На смену ему приходит так называемый «глухой сезон». Как уже говорилось, интенсивный клев окуня начинается спустя неделю после того, как встает лед и длится обычно до конца декабря.

Январь – пора лютых морозов и жгучих ветров. Самое холодное время нашей зимы наступает во второй половине января. Помните: рождественские морозы, затем крещенские, афанасьевские, в феврале сретенские... Скучная пора. Лед в больших водоемах в иные зимы достигает метровой, а то и большей толщины.

Плохо в эту пору рыболову. Не легче и окуню. Вода сильно охлаждена, окуни опускаются на глубину в ямы, где вода никогда не бывает холодней четырех градусов тепла. Там стоят горбачи, пошевеливая плавниками и не обращая внимания даже на самые, казалось бы, привлекательные приманки. И дело не только в холоде, а прежде всего в том, что в воде становится все меньше кислорода. В малых водоемах начинаются «заморы» рыбы…

Но и в эту глухую пору рыболовы не упускают случая выбраться на лед. Мало надежд в это время поймать настоящего красноперого горбача, а вот травяники, в большей мере привычные к превратностям судьбы, нет-нет, да и выходят на свой промысел. Охотятся они в эту пору за мелкими обитателями водоемов, на сравнительно небольших глубинах, невдалеке от камышей, где можно полакомиться всякого рода личинками, беспозвоночными обитателями водоема.

Но и травяники в январе медлительны и ленивы, неподвижную приманку, крупную мормышку и толстую лесу они обойдут стороной. И для того, чтобы не вернуться домой совсем без улова, рыболову приходится ловить на самую тонкую снасть, на самую маленькую мормышку, непрерывно играя ею, подбирая тот «стиль» игры, который, наконец, заставит окуня соблазниться.

Ждать подхода окуня в январе не имеет смысла, он почти не перемещается и только тот рыболов, который не ленится сверлить в толстенном ледовом панцире одну лунку за другой в поисках стоящего окуня, может рассчитывать на некоторый успех. В январе удочку оснащают жилкой от 0,08 до 0,1 мм. На разрыв такая леса выдерживает нагрузку от 300 до 1200 граммов соответственно. Разумеется, этой прочности мало для того, чтобы ловить «горбачей». Но в январе они, как правило, остаются в недосягаемости рыболова.

Ослабленные кислородным голоданием, холодом и голодом травяники еще нет-нет, да и поклевывают. На них в основном и приходится рассчитывать. На них рассчитана и тончайшая жилка. При более толстой лесе даже «матросики» станут обходить снасть стороной.

Мормышка подбирается тоже самая мелкая. Хороши в этот период черные мелкие мормышки, получившие почему-то в среде рыболовов название «чертики». Такая мормышка располагается на леске вертикально. Наиболее эффективными при ловле окуня показали себя двухсоставные или комбинированные мормышки с подвесными крючками.

Если применяется обычная мормышка (самая мелкая дробинка), то на ее крючок лучше подцепить одного мотыля. Замечено, что на пучок мотылей, при слабом клеве окунь почему-то вообще не берет.

Как на мормышку, так и на блесну лучшее время ловли окуня – это перволедье и по последнему льду. На блесну окунь начинает брать спустя несколько дней после ледостава. Клюет с постепенным снижением интенсивности до конца декабря, В январе-феврале поимка его на блесну – дело случая.

А вот когда солнечные лучи начнут вызывать таяние снега, и в водоем побегут первые ручейки, окунь постепенно начнет активизировать свое поведение. Он выбирается из глубоких ям, где провел «глухой сезон» и со все более пробуждающимся аппетитом начинает восстанавливать утраченные за зиму силенки.

Со второй половины марта повсеместно начинается весенний жор окуня. Вот тут-то самое время поохотиться на него с блесной (рис. 52).

Случается, что рыболов весь день мотается по льду, просверливает многие десятки лунок, а результат – нулевой. Или вместо долгожданного «горбача» приманку хватают окуниш-ки размером с саму блесну. Но уж если напал на стаю окуней, то только успевай таскать увесистых красавцев с яркими, растопыренными перьями плавников. Бывает так, что клев длится всего каких-нибудь двадцать – тридцать минут, но эти минуты вознаградят рыболова сторицей за все его мытарства.

Главное – найти окуней. Блеснить лучше всего на знакомых местах. Начинают с того, что, выйдя по береговым ориентирам туда, где предположительно может находиться окунь, сверлят сразу 5–10 лунок с интервалом в 20–30 метров, но не вдоль берега, а перпендикулярно ему. Сначала опускают блесну в лунку, которая ближе к берегу. Поработав здесь блесной минут пять и не обнаружив окуня, переходите к следующей лунке, и так до тех пор, пока не будут опробованы все. Если ни в одной из них поклевки не было – надо менять место. Отойдя в сторону на 100–200 метров, начинают все сызнова.

Так до тех пор, пока первый «горбач» не окажется на льду. Окунь – рыба стайная, и обычно, поймав одного, из этой же лунки можно ловить, пока стая не отойдет. И тут малейшее промедление – беда. Рыба на месте не стоит. «Играющая» блесна привлекает ее внимание и заставляет кружить вокруг в надежде полакомиться. Если блесна исчезает надолго из поля зрения окуней, они, ничем не удерживаемые, сместятся в ту или иную сторону, и тогда поминай, как звали. А потому мешкать нельзя: быстро надо вываживать, быстро снимать трофей с крючка и быстро опускать блесну под лед. Иначе первый окунь окажется и последним, И тогда опять – все сначала. До полного успеха или до полного изнеможения!

И все-таки блеснение, пожалуй, наиболее спортивный вид зимней рыбалки. Оно бывает очень добычливым. Среди любителей зимней рыбной ловли немало таких, особенно в сельской местности, которые иной рыбалки просто не признают.

Для ловли окуня берутся блесны сравнительно небольшие 3–4 см длиной. Ловят на блесны цветные – белые, красные или двухцветные. Также при ловле окуня применяются балансиры от 1 до 10 см.

Но, как показывает опыт, все-таки предпочтительны разноцветные или белые блесны. Точнее говоря, серебристые, но не блестящие отполированные, а матовые. Блесны, отполированные до зеркального блеска, окуней не привлекают.

Изготовляются окуневые блесны с таким расчетом, чтобы при свободном падении на дно они совершали зигзагообразное «планирование», уходя то вправо, то влево. Такой «полет» напоминает, видимо, окуню движения снулого малька и он хватает приманку.

Уловисты и планирующие блесны, которые, совершая свое свободное падение на дно, колеблятся и как бы переваливаются с бока на бок.

Как это ни странно, но в некоторых водоемах Тверской области окуни пренебрегают такими блеснами и клюют только на конусообразные небольшие, но тяжелые блесны, которыми местные рыболовы играют, как мормышкой, медленно поднимая от дна и слегка их раскачивая.

Словом, дать универсальный совет относительно блесен и тем более способов блеснения – дело едва ли оправданное. Тем более что у каждого рыболова свои любимые блесны. И хотя очень часто взгляды и привязанности рыболова никак не совпадают с привязанностями окуней, переубеждать рыболова абсолютно бесполезно.

Он сделал свой выбор.

Окунь чаще берет блесну, идущую не слишком быстро. Если она стремительно падает вниз, то даже быстрый окунь может промахнуться, да и нет в подводном мире ничего съедобного для окуня, чтобы вдруг стремительно падало на дно. Такое движение приманки скорее отпугнет, нежели привлечет окуня. Наиболее характерное перемещение окуневой приманки после сброса показано на рис. 53.

А потому опытные рыболовы сообразуют свои движения удильником с «пожеланиями» окуней. А «пожелания» эти определяются опытным путем.

Нет необходимости непрестанно дергать удильник. Два-три раза подняв блесну, целесообразно некоторое время просто медленно покачать ею у самого дна и постучать о дно. Снова приподнять...

Полезно удильник, применяемый для блеснения, оборудовать еще и пружинистым кивком. Иной раз поиграть блесной так, как это делают мормышкой, приносит желаемый результат.

И еще один из советов, рожденных многолетней практикой рыболовов: в пасмурную погоду эффективнее блесны из белого металла, а в яркий солнечный день успешнее применение блесен тусклых или изготовленных из меди, латуни и т.д. На рис. 54 показаны блесны, привлекающая полосатого, на Истринском, Рузском и Озерниском водохранилищах.

При плохом клеве полезно наживит на крючок нескольких мотылей или кусочек червя, годится и окуневый глаз... Только насадка должна быть небольшой, чтобы не помешала «планированию» блесны.

Случается, что при ловле окуня, особенно по первому или последнему льду, приманку хватает налим или судак. От такой приятной неожиданности рыболов, естественно, не огорчается. И лишь незапланированная встреча с щукой в большинстве случаев приводит к откусу снасти.

Кто бы, что бы ни говорил о ловле на безнасадочную мормышку, этот вопрос всегда стоял особняком и вызывал неподдельный интерес и уважение у всех рыболовов, хоть немного разбирающихся в зимней рыбалке.

Есть, конечно, наивные индивидуумы, полагающие, что перейти на ловлю безнасадочной мормышкой смогут в любой момент, а не переходят только потому, что с мотылем ловить интереснее (заметьте – не проще, а интереснее). Есть и те, кто уже свершил несколько неудачных попыток ловить на безнасадочную мормышку, но, потерпев полное фиаско, к этой теме под разными предлогами больше никогда не возвращаются.

Как показывает практика, на безнасадочную мормышку умеют ловить не более 5–10% от всей рыболовной братии.

В чем же причины того, что так мало рыболовов освоили такой, казалось бы, простой, добычливый и одновременно экономичный способ ловли.

Причина очень проста, можно сказать, даже банальна. Дело в том, что никто не хочет менять годами сформировавшиеся навыки и «школу» ловли на мормышку подсадкой мотыля.

Рассмотрим некоторые методы игры. Как уже писалось, колебания кивка варьируют от очень слабого покачивания до быстрого и очень быстрого. Меняя частоту колебаний кивка, можно из одной и той же лунки ловить самую разнообразную рыбу, при условии, что она стоит «вперемешку». И ловить не всю подряд, а выборочно. Например, при одной проводке берет только плотва, а при смене частоты колебаний начинает брать окунь, меняется частота – и снова начинает брать плотва. Частоту колебаний кивка и быстроту подъема мормышки ото дна каждый рыболов должен подбирать эмпирическим путем сам, согласно своим индивидуальным возможностям. Ведь рыба, в связи с погодными условиями, началом зимы, глухозимьем и последним льдом, тоже находится в разных состояниях активности и частоты кормления. Во время оттепелей, даже в глухозимье, ни для кого не секрет, что рыба наиболее активна. Хотя при благоприятной погоде и в сильный мороз можно оказаться с хорошим уловом.

Меняя частоту колебаний и скорость проводки, рыболов должен запоминать, при какой частоте колебаний чаще происходят поклевки, и стараться играть мормышкой с той же частотой. Бывает так, что придя рано утром на водоем, начинаешь играть с такой частотой, что и накануне, а поклевок нет, хотя на том же месте вчера рыба ловилась и довольно успешно. Опускаешь мормышку на дно и начинаешь просто покачивать с еле заметным подъемом, и вот на второй, третьей, а то и большей проводке происходит поклевка, говоря о том, что рыба все-таки осталась на том же месте, но еще не приступила к активному клеву. В процессе дня приходится постоянно менять игру, подстраиваясь под биоритм рыбы, смену погоды и многие другие факторы.

Рассмотрим несколько видов игры на разную, не утверждая, что это аксиома. Сколько рыболовов, столько и методов, у каждого должен выработаться свой стиль. Среди любой группы любителей рыбной ловли встречаются лидер, которые ловят рыбу удачливее других. И если провести анализ их ловли, то выяснится, что у них у всех свой стиль.

Среди любой группы любителей рыбной ловли встречаются лидеры, которые ловят рыбу удачливее других. И если провести анализ их методов, то выяснится, что у всех свои стили, а результат по уловам примерно похож. Значит, в конечном результате они совершали те колебания кивком, которые и привлекли рыбу.

Плотва занимает не последнее место в уловах. В основном, эта рыба проявляет активность в течение всего сезона зимней рыбалки. На одних водоемах ее ловят без прикорма, на других, как говорится, не покормили – не половили. В основном это касается водоемов, находящихся недалеко от Москвы. Здесь рыба избалована, так как кормить ее стараются практически все. Приходилось замечать, что некоторые рыбаки опускают в лунку одну и ту же прикормку, что и летом – каши. После такой привады рыба иногда не ловится в этом месте неделями, а корм лежит на дне нетронутый, прокисая и разгоняя рыбу. Ведь рыба в разное время года предпочитает разную приваду. Сейчас продают много хороших прикормок, которые хорошо измельчены и сбалансированы по составу. Есть прикорм для конкретной рыбы. Зимой, как и в другое время года, предпочтителен мотыль, который применяется как в чистом виде, так и вместе с готовым сухим кормом.

Есть водоемы, где прикорм применять не надо. Вот на таких водоемах мы и остановимся.

Приезжая на незнакомый водоем, лучше начинать с самой проверенной и уловистой мормышки. Как правило, попадаться начинает окунь и плотвичка. Они первые из тех, кто обнаруживают себя почти на всех водоемах. Как основную мормышку я использую «уралку» и «муравья» (рис. 62). Эти мормышки остаются одними из любимых на протяжении многих лет.

При одной и той же амплитуде движения кивком, они дают одинаково хорошие результаты при ловле различных рыб. На одни и те же колебания берет окунь, плотва и подлещик. Не проплывет мимо них и другие рыбы. Самая распространенная игра – это когда удочка принимает вертикальное положение или с небольшим наклоном совершаются колебательные движения, и чем чаще они делаются, тем больше наблюдается поклевок с плавным подъемом.

Частота колебаний зависит от сноровки рыболова, чем чаще, тем лучше. Но все равно надо запоминать, при каких условиях происходит больше поклевок, их и надо придерживаться. На эту мормышку берет вся рыба подряд, в том числе и самая мелкая, а если на данном участке ловли стоит, в основном, мелочь, то в уловах присутствовать будет именно она. Хотя поклевки будут происходить чаще и веселее.

«Уралка»

«Уралка» явилась одной из первых мормышек, на которые я начал ловить без применения животных насадок. Она и сейчас остается одной из любимых. «Уралок» и раньше было великое множество как магазинных, так и самодельных. Но у них было одно достоинство. На большинство мормышек можно было ловить только с применением животных насадок, да и то условно. На большинстве из них были крючки низкого качества, и прежде, чем отправиться на рыбалку, приходилось изрядно постараться, чтобы подготовить их к работе, подтачивая крючки.

«Уралок» и сейчас очень много, но назвать их безмотыльными можно условно. В этой главе поговорим о мормышке, которая появилась лет 8 назад и сейчас остается одной из лучших.

Одной из первых оснасток появилось сочетание бисера «красный + белый» и наоборот. Это сочетание остается удачным и в данное время. Его можно назвать классическим. Сочетание бисера допустимо комбинировать по-разному. Ведь комбинация бисера зависит от погодных условий и от конкретного водоема. Самое распространенное сочетание – белый + оранжевый, белый + желтый, белый + черный (и наоборот), желтый + черный. В последнее время появился комбинированный или многоцветный бисер, который дает очень хорошие результаты. Следующим этапом появление или применение бусинок или бисера крупных размеров.

Иногда применяются бусинки с саму мормышку и дают хорошие уловы. С появлением цветных бус появилось и множество комбинаций. Одни из самых распространенных: белые, желтые (лучше лимонного цвета), морковные, полосатые. Полосатые бусы многие называют еще и арбузами, хотя полосатых бус много, а вот к «арбузам» относится одна расцветка – сочетание белого и красного цветов. Белая бусина с широкими полосами красного цвета. В ней совместилась классика бело-красного бисера, заменив две бисеринки в одну бусинку с расцветкой под «арбуз» (рис. 63).

По результатам 2000–2001 года это сочетание было одним из лучших. И практически на всех водоемах давало хорошие результаты. В разное время года применяются и разные расцветки «уралки». Самыми распространенными бывают следующие цвета: черный (лучше матовый), зеленый, красный. Применяя разные цвета мормышки в комбинации с разноцветным бисером и бусами, можно ловить практически всю рыбу, обитающую в данном водоеме. Самая распространенная игра – это когда средняя часть сторожка как бы играет, а колебания сходятся на нет к концу сторожка. При ловле на эту мормышку нужно иметь хорошие сторожки. Я применяю металлические из часовой пружины, которые, по моему мнению, яавляются лучшими. Они хорошо поддаются правке и настройке, ведь подготовка сторожка является одной из составляющих успеха. Можно иметь великое множество хороших мормышек и не достичь успеха в рыбалке, а имея хорошие сторожки и определенные навыки, успешно ловить даже на не очень хорошие мормышки. Ведь сторожок – эта та деталь, без которой на рыбалке не обойтись. Он передает те колебания, который вы хотите дать, и если сторожок плохой, то и игра ваша будет желать лучшего, а от этого и вся рыбалка. Хорошо, если в рыбалке есть из чего выбирать. Но вернемся к мормышке. Лучше начать с «уралки» матового оттенка. Сочетание бус и бисера произвольное, ведь в процессе рыбалки их приходится очень часто менять. Как настраивать снасть, и в особенности сторожок, было описано раньше. Главное, чтобы колебания сторожка сходились на ноль к его кончику.

Если вы всерьез заинтересованы ловлей рыбы на безнасадочную мормышку, то начать ее лучше, выполняя следующие приемы:

1. Подъем мормышки с частотой колебаний кивка 250–300 раз в минуту осуществляют таким образом, чтобы леска умышленно соприкасалась или проходила через кромку льда или шуги в лунке, что препятствует сбою в игре кивка (особенно его вершинки) при порывах ветра. Прием очень хорош для начинающих рыболовов, у которых вершинка кивка часто не играет, а болтается невпопад (рис. 69).

Леску с мормышкой медленно поднимают вверх только за счет упругости кивка и в соприкосновении с кромкой льда или шугой. Кивок после каждого подъема удочки выпрямляется и поднимает за собой мормышку (рис. 70).

Удочку держат под углом 15–30° к вертикальной оси и вместе с кивком перемещают от одного края лунки к другому (амплитуда может быть разной), при этом достаточно равномерно поднимая ее вверх. При таком перемещении кивок практически не сгибается под весом мормышки, но зато четко реагирует на поклевку (подобная игра на рыболовном языке называется «елочкой» (рис. 71)).

В начале зимы лещ чаще всего располагается на глубоких свалах, рядом с руслами и глубокими оврагами. Если глубина акватории, на которой обитает лещ, не превышает 10–12 м, то он длительное время может перемещаться в местах с максимальной глубиной, например, прямо по руслу.

Если концентрация леща большая, то периодически косяки рыбы выходят на предрусловые «столы» и так называемые «поливы». Очень часто лещ длительное время кормится у входа в заливы, в ночное время часто выходя на площадки с глубиной всего 4–5 м, но с хорошей кормовой базой. И все же глубокие свалы вперемешку с рельефными участками дна – основные пристанища крупных лещевых стай. Не найдя глубинную бровку, рыболов даже хорошо прикормив несколько лунок на большой площади, обречен ловить мелкого подлещика весом 100–150 г. И в то же время на свале, буквально расположенном в десяти метрах, улов при той же прикормке может достигать внушительных размеров. Поэтому если у вас в запасе есть несколько дней, один из них лучше потратить на поиск лещевых мест и троп. Перемещение стай леща происходит по одному, только ему известному маршруту, подчас минуя перспективные, с точки зрения рыболова, рельефные участки в которых его без обильной прикормки дождаться практически невозможно. В других же местах, чтобы надолго задержать стаю, достаточно раз в два часа в расположенные рядом лунки опускать по кормушке прикормочной смеси.

На незнакомом цивилизованном водоеме в середине зимы подлещика можно обнаружить, только проделав огромный подготовительный объем работы. Но часто случаются ситуации, при которых буравить лед и прикармливать рыбу бесполезно, так как подлещик может брать только в определенные отрезки времени. Допустим, между 9:30 и 10:00 на глубине и между 13:30 и 14:30 на верхних границах бровок. По такой схеме лещ иногда берет в конце января на водохранилищах Подмосковья при неблагоприятных погодных условиях (перепады атмосферного давления, северо-восточный ветер, метель).

В бесперспективные места ловли в середине зимы заманить подлещика даже с помощью отменной прикормки практически невозможно.

В отдельных случаях даже отыскав в перспективном месте интересный свал, бровку, для стопроцентной встречи с лещом необходимо прикормить минимум 15–20 лунок, высыпав в каждую по 2 коробка мелкого мотыля.

Ни в коем случае в середине зимы нельзя прикармливать только один, пусть даже очень привлекательный участок ловли. И совсем бесполезно прикармливать лунки, расположенные на одной глубине в непосредственной близости друг от друга. Напоминаю, речь идет о ловле крупных экземпляров, а не мелкого подлещика. На практике рыболов, прикормив 2–3 перспективных участка ловли и обозначив присыпанные лунки флажками, возвращается к первым прикормленным лункам, а при отсутствии клева переходит к следующим. И только попав на хороший клев, начинает ловить рыбу.

В течение полутора-двух недель после становления льда состав прикормки выглядит так:

1.мелкий мотыль – 1,5 коробка;

2.панировочные сухари – 200 г;

3.сырое толокно – 300 г;

4.жареные семена подсолнечника (молотые) – 50 г;

1.мелкий мотыль – 1,5–2 коробка;

2.панировочные сухари (ржаные) – 200 г;

3.жареные семена подсолнечника (молотые) – 50 г;

4.«Уникорм» – 200 г;

Тем, у кого нет времени и возможности достать нужные компоненты прикормки, следует знать, что по первому льду положительный эффект оказывают практически все каши, сваренные не так круто, как для летней рыбалки и без добавки ароматизаторов или с их минимальным количеством.

Можно прикармливать леща мякишем белого хлеба (батон нарезной). Мякиш отделяется от корки, смачивается водой, разминается и закладывается в кормушку.

По первому льду такая, казалось бы, простая прикормка действует безотказно.

По первому льду при благоприятных погодных факторах (устойчивое либо медленно понижающее давление, любой, кроме северовосточного ветер). Рыболов даже на незнакомом водоеме способен найти стоянку леща за 2–3 часа ловли, если он не сидит на одном месте в ожидании, что лещ сам подойдет к нему.

Большие глубины в поисках корма лещ посещает, как правило, при освещенности водоема близкой к оптимальной. Естественно, понятие освещенность под полуметровым слоем льда – весьма относительное.

На максимальные глубины крупный лещ в январе – феврале выходит не ранее 8–30 – 9–30 и покидает их к 16–00, далее его следует искать на верхних границах бровок. Так, если в светлое время суток стоянки леща можно обнаружить на 9–12 м, то уже к 16–17 часам он берет на глубинах, не превышающих 4–6 м. Особенно это заметно на свалах с резкими перепадами глубин. Расстояние между лунками может быть всего 4–5 м (лунки прикормлены одинаково). Но в начале свала поклевки ощутимы, а ближе к вечеру они отсутствуют.

С наступлением сумерек резко снижается освещенность водоема, поэтому он выходит на мелководные участки, где ему проще отыскать корм. Если же лещ по каким-то причинам ночью активно не питается (на каждом водоеме у рыбы свой график активного кормления), то его легче поймать в светлое время суток. Так на большей части водоемов Подмосковья ночной клев леща очень капризный, кратковременный и большей частью непредсказуемый.

На многих водоемах с неблагоприятным кислородным режимом ночью лещ практически не питается, а на насадку реагирует, когда она находится у него перед носом.

В темное время суток, особенно в середине зимы, придонные слои наиболее бедны кислородом. Загнивают и выделяют углекислый газ остатки водорослей, поднимается в верхние слои планктон, а вместе с ним и большая часть традиционных обитателей глубин. Особенно неблагоприятный режим приходится на темное время суток, когда растения поглощает кислород. Можно сказать, что донные слои водоема – это болото. Если там и находится основной корм рыбы – личинки мотыля, то стая леща посещает эти участки в светлое время суток на короткие промежутки времени.

Но в отдельных водоемах максимальная активность леща наблюдается только в темное время суток. Лещ выходит на основную кормежку поздно вечером, ночью или ранним утром (рис. 77).

Активный клев наблюдается на верхних границах свалов, бровках, на так называемых банках, отмелях, косах.

Некоторые рыболовы, оказавшись на незнакомом водоеме, спешат опустить прикормку и начать ужение. Их мы разочаруем сразу. Подходящая глубина под лодкой еще не говорит о том, что именно в этом месте находится стоянка рыбы. Лещ в том или ином водоеме облюбовывает не так много участков для своего постоянного местопребывания. Как правило, это подводные бровки, свалы в глубину, ямы с илистым дном в непосредственной близости с отмелями, заросшими рдестом, кугой или камышом, куда «златобокие», выходят на кормежку в вечерние и ночные часы. Но это летом. Зимой, с отмиранием прибрежной растительности, лещи предпочитают держаться на «столах» в глубине, где имеется достаточно корма: моллюсков, ракообразных, мотыля и других личинок.

Отсутствие поклевок леща на прежнем уловистом месте можно объяснить следующими основными причинами:

– на данном участке оскудела кормовая база, и лещовая стая сместилась на другой;

– изменился кислородный режим вследствие отмирания водорослей или загрязнения водоема ядохимикатами и другими нечистотами;

– из-за резкого перепада атмосферного давления стая лещей надолго зависла в толще воды и ей не до питания;

– и, наконец, последнее, леща попросту здесь выловили.

В водоемах, входящих в систему водоснабжения крупных городов, поведение лещовых стай во многом зависит от залповых сбросов воды. Сегодня даже непосвященному человеку ясно, что перегораживание рек бетонными плотинами и дамбами превращает их в грязные отстойники. На дне рек и водохранилищ скапливаются всевозможные вредные вещества, губительно действующие на все живое.

Залповые сбросы воды – это «кавалерийский», наиболее дешевый способ решения данной экологической проблемы. Но только на первый взгляд. Мощное движение водных масс не избавляет водоемы от загрязняющих веществ, а лишь перемещает их с места на место. А вот биологически активный слой донного грунта при этом размывается, уничтожается кормовая база, которая сосредоточена главным образом в поверхностном слое ила.

После залпового сброса лещи могут впасть в состояние депрессии и вообще не питаться либо менять места своих традиционных стоянок, в зависимости от наличия или отсутствия корма.

Лещ уходит на глубоководные бровки или участки водоема, как правило, в конце сентября – начале октября. И пока кислородный режим для него остается благоприятным, он меняет свои стоянки, расположенные на разных глубинах, только по мере оскудения кормовой базы.

Первый лед застает леща там, где он в это время активно кормился, и никакой закономерности здесь нет. Рыболову следует знать, что осенне-зимний жор у леща начинается в сентябре – октябре и к моменту становления льда, в случае, если морозы запоздали, может плавно сойти на нет. Это не такая уж редкая ситуация для замкнутых водоемов Подмосковья. В результате, по первому льду клев леща может быть вялым, а иногда рыба вообще не берет.

В водоемах, входящих в систему водоснабжения Москвы, местонахождения стай леща в первую очередь зависит от осеннего сброса воды. Если вода сбрасывается постепенно и уровень сброса не доходит до критического (3–4 м), то на поведении и местонахождении рыбы этот процесс не сказывается. Но если происходит резкий сброс – иногда его называют «залповым» (когда за короткий отрезок времени уровень воды падает на несколько метров) – рыба надолго перестает кормиться. В иные годы такой сброс наблюдается почти во всех водохранилищах Подмосковья.

После становления льда последствия осеннего сброса еще очень сильны – кормовая база буквально разбросана по водоему отдельными островками. А во многих привычных для рыб и рыболовов местах корм отсутствует по единственной причине – его попросту смыло.

В других же, вроде ничем не выделяющихся местах, рыба начинает держаться постоянно. «Залповый» сброс отдаленно напоминает весенний паводок в реках, от последствий которого рыба не может опомниться длительное время.

Наиболее сильно смещается грунт по руслу и примыкающим к нему участкам. Почему по руслу? Да потому, что здесь происходит основное перемещение водных масс (кстати, на русле течение или движение воды наблюдается практически постоянно). Участки с новообразованной кормовой базой проще всего найти, ориентируясь на расположение русла водоема. После каждого мощного сброса в водохранилищах наблюдается следующая картина:

– в местах, где русло проходит параллельно берегу или течению и для движения воды практически не создается искусственных или естественных преград, слой грунта всегда сносится на примыкающий к нему пологий участок, или, как его часто называют, предрусловый «стол»;

– большая часть смываемого ила остается в русле, если оно совершает крутой изгиб и расположено перпендикулярно течению;

– при повороте русла, значительная часть ила остается также на участке, расположенном за ним по направлению течения;

– меньше всего грунт вымывается из ям, расположенных за островами или искусственными укрытиями, препятствующими течению;

– кормовая база хорошо сохраняется в удаленных от русла заливах и на глубоких участках водоема, окруженных коряжником.

Рузское водохранилище – классический пример негативного воздействия «залпового» сброса на ихтиофауну водоема. Например, в 1999 году поздней осенью и по первому льду поиск рыбы здесь сводился к поиску перспективных мест с хорошей кормовой базой. Начинающим рыболовам могу посоветовать перед первым выездом на этот водоем взять его подробную карту и, ориентируясь на схемы, искать места, где в данный момент могут находиться стаи леща. Уверен, что результат будет гарантирован процентов на шестьдесят. Остальные 40% зависят от профессионального знания водоема и удачи.

Естественно, существует и общее правило поиска перспективных мест после сброса воды: рыба всегда будет держаться там, где ширина водохранилища максимальна. В отдельных, узких местах кормовая база может быть уничтожена полностью и способна восстановиться только к весне.

Утверждение, что лещ ложится на дно ямы и залегает там на зиму, впервые встречается у Л. П. Сабанеева. Оно ошибочно, но правильнее его все же воспринимать как устаревшее или даже, по нашим меркам, отжившее. Читая Сабанеева более внимательно, не сложно найти и другое его высказывание о том, что: «Зимует лещ или на ямах, или – еще чаще – на умеренной глубине, там, где илистое дно идет уступами. Впрочем, местами очень недурно ловится зимою (на мотыля) мелкий подлещик. Верно одно, что лещи не впадают в спячку, подобно сазану, сому и не зарываются в ил, как линь и карась. То есть они никуда не залегают и ведут активный образ жизни всю зиму. Вот и все. Ямы здесь ни при чем. Понятие залегает, как мы выяснили, не только образное, но и морально устаревшее, которое и во времена Сабанеева буквально никто не воспринимал. А то, что зимой, по утверждению классика, ловится большей частью мелкий подлещик – это для нас не аргумент (главное, что он ловится). И еще следует учесть, что подледная рыбалка во времена Сабанеева на любительские снасти вообще считалась уделом чудаков – одиночек, которым лещи попадались нечасто.

Выражение «зимовальная яма» (Сабанеев так конкретно не говорил) появилось на свет в пятидесятые годы, даже не в рыболовных, а скорее, в охотничьих кругах. Эти два слова долго не сходили со страниц охотничьих изданий и уже оттуда перекочевали в рыболовную литературу, приобретая статус некоторой официальности (более популярного и загадочного высказывания у начинающих лещатников практически нет до сих пор). А ссылки на классика рыболовной литературы, которого полностью мало кто читал, делали словосочетание «зимовальная яма» просто неуязвимым.

Понятно, что охотникам, которые и летом-то рыбу ловили редко, а зимой просто не представляли, где она находится (ловится, да и ловится ли вообще?), словосочетание очень понравилось своей многозначительностью и солидностью. Потому, как на вопрос: «Где рыба?» очень удобно было ответить: «Как где? Да в зимовальной яме!». Главное, звучит весьма убедительно.

Так рыболов, который никогда не охотился, на вопрос: «Где зимой искать зверя?», скажет: «Он прячется в глухом лесу». И это будет во много раз правдоподобнее, чем рассуждения охотников о зимовальной яме. И все же весь комизм и всю ошибочность этого утверждения я хотел бы прояснить, опираясь не только на биологию, но и на личный опыт ловли донных рыб.

С началом осветления и понижения температуры воды лещ и густера действительно уходят в глубокие места. В Центральной России это происходит в октябре – ноябре, еще до становления льда. Связано подобное явление с тем, что кормовая база данных рыб находится на приличной глубине (у берега или на мели им просто нечего есть), а также с тем, что температура воды на глубине практически не имеет таких резких скачков, как в береговой зоне. Но уже через одну – полторы недели (как правило после становления льда) эти рыбы, полностью адаптировавшись к новым условиям среды обитания, начинают активно перемещаться по водоему в поисках корма, меняя места стоянок довольно часто. Давно замечено, что если кислородный режим благоприятен, то лещ и густера в большой степени остаются биологически активными и не теряют интереса к пище на протяжении всего осенне-зимнего периода. Однако, если в реках, где кислородный режим всегда благоприятнее, лещ и густера меняют места стоянок по мере оскудения кормовой базы, то в замкнутых водоемах к середине зимы данные рыбы, как и большинство карповых, начинают испытывать острый дефицит кислорода. К середине зимы рыбы становятся очень вялыми и держатся исключительно в местах, где кислородный режим для них оптимальный.

Они могут зависать в толще воды, располагаться на «столах» с очень незначительной глубиной, выходить в места слияния или впадения рек. В середине зимы предпочитают находиться где угодно, но только не в ямах, где процесс разложения органических веществ, а, следовательно, и ухудшение кислородного режима, происходит гораздо интенсивнее.

Во многих мелких, малопроточных водоемах с бурной растительностью, отдельные виды рыб, хронически страдая от нехватки растворенного в воде кислорода, могут впадать в анабиоз или частичный анабиоз и вынуждены проводить в таком состоянии разные по продолжительности отрезки времени, в отдельных случаях балансируя между жизнью и смертью. Лещ в такое состояние впасть не может, поскольку по своей природе эта рыба активная и, если процент растворенного в воде кислорода становится критическим, то от замора лещ погибает одним из первых. Самый яркий пример – озеро Тростенское, где после каждого из многочисленных заморов, популяция леща исчезала полностью. Места скопления данных рыб при нехватке кислорода (январь – март) это не ямы, где кислорода остается минимально (в т.ч. и на русле), а участки водоема, где кислородный режим остается оптимальным.

В какой-то степени даже неудобно делать столь простые и очевидные выводы, смысл которых сводится к следующему:

1. Лещи в силу своей биологической специфики просто не могут залечь и переждать, а тем более перезимовать в одном месте (таких мест за зимний период они меняют не один десяток).

2. Термин «зимовальная яма» применительно к данной рыбе это на 100% дремучее заблуждение, своего рода анахронизм, выдуманный только из-за недостатка информации о леще.

Ну а как все это обстоит на самом деле? С установлением прочного льда лещевые стаи концентрируются главным образом на глубинах от пяти до девяти метров. Обычно это подводные бровки, кромки старых затопленных русел, оврагов, подводные плато, глубокие заливы. Если в летнее время леща нередко можно встретить на участках с илистым дном, то в зимний период, особенно в глухозимье, он предпочитает глинисто-песчаный грунт и чаще появляется там, где есть слабое течение.

Однако нет правил без исключения. Просматривая дневниковые записи, которые вел в течение многих лет, я пришел к выводу, что довольно часто достигал успеха, когда действовал прямо противоположно традиционным способам ловли. В иных случаях «прозревал» самостоятельно, в других – менял тактику по совету друзей, с которыми выезжал на рыбалку.

Со льда целенаправленно уклейку ловит ограниченное количество рыболовов, считающих, что более спортивной и интересной рыбалки не существует. Другие обожают уклейку исключительно из-за ее гастрономических качеств. Действительно, более нежное, жирное, необычайно вкусное мясо редко встретишь у рыб средней полосы России. Большая часть рыболовов – зимников ловит только глубинную рыбу и о наличии уклейки попросту забывает, либо она их вообще не интересует. Вначале зимы уклейка располагается там, где планктон встречается в большом количестве. В момент наивысшей активности при благоприятном кислородном режиме (первый и последний лед) они активно кормится мелким мотылем и другими личинками насекомых. На глубинах от двух до пяти метров стая уклейки периодически подходит к прикормленным лункам, составляя конкуренцию плотве, в некоторых случаях мелкому подлещику. По мере ухудшения кислородного режима уклейка перестает питаться со дна и держится практически подо льдом.

В середине зимы уклейка собирается огромными стаями в устьях и слияниях рек, ручьев, в местах, где движение воды всегда ощутимо. В замкнутых водоемах без подпитки свежими водами уклейка держится подо льдом, как правило, на русле или в заливах рядом с ним.

Выбрав перспективное место, рыболов просверливает несколько лунок на расстоянии 10–15 м друг от друга (все зависит от площади поверхности водоема) и последовательно облавливает их деликатной снастью. Обнаружив в одной из лунок поклевку, рыболов выполняет следующие приемы:

– в водоеме со слабым течением в лунку, где были обнаружены поклевки, бросают несколько пригоршней сухого корма и перемешивают с водой. Клев активизируется, как правило, через несколько минут после прикормки.

При хорошем клеве из одной лунки иногда удается выловить десятки серебристых рыбешек, подсыпая время от времени прикормку небольшими порциями.

Если ловля ведется на течении, рыболов просверливает по направлению течения от двух до семи лунок. В лунку, где произошла поклевка на незначительную глубину (обычно прямо подо льдом) подвешивается кормушка. Кормушки используются двух типов: из мелкоячеистой сетки либо обычная зимняя в закрытом состоянии. Ловля происходит в одной из лунок, расположенных за кормушкой. При ослаблении клева кормушка слегка встряхивается или набивается прикормкой заново. На течении клев в одной лунке бывает недолгим. Уклейка часто покидает прикормленную зону, поэтому необходим постоянный поиск и прикармливание.

Рецепт прикормки:

1)мотыль (мелкий) или опарыш – 1 спичечный коробок;

2)молотые семечки подсолнечника – 1 столовая ложка;

3)анис —1 столовая ложка;

4)панировочные сухари – 1 столовая ложка;

5)песок речной – до необходимой консистенции кормового шара;

6)глина – до необходимой консистенции кормового шара.

Без прикормки из одной лунки удается поймать одну, максимум три рыбешки. Но если рыболов ведет постоянный поиск, улов ему гарантирован.

Уклейку успешно ловят как поплавочной снастью с крючком или мормышкой, но чаще на мормышку с кивком. Лучший эффект наблюдается, когда рыболов постоянно экспериментирует с оснасткой. Удочка в любом случае должна быть с удлиненным гибким хлыстиком и очень чувствительным кивком, чтобы при подсечке не оборвать тонкую леску, и в то же время, должна устойчиво фиксироваться на льду, так как даже самый жадный клев периодически прерывается.

В замкнутых водоемах леска применяется диаметром 0,1 мм по перволедью и 0,06–0,08 – в глухозимье. Вес мормышки или груза редко превышает 1,5 г. Крючок, обычно № 3–4 (по отечественной нумерации). В глухозимье снасть настраивается (балансируется) таким образом, чтобы мормышка с приманкой медленно опускались ко дну (т.е, обладала минимальной плавучестью близкой к нулевой). Аналогично настраивается и поплавочная снасть. Если поплавок чересчур быстро погружается в воду, снасть настроена неправильно, и поэтому большую часть поклевок в глухозимье рыболов не заметит.

В оттепель (особенно весной) уклейку ловят, используя летнюю оснастку с поплавком над поверхностью, реагируя на его микроскопический подъем или погружение в воду.

Всю зиму уклейка ловится на мелкого мотыля или на мотыля с подсадкой личинки репейной моли. Очень часто уклейка берет только на такой бутерброд.

Не перевелись еще на Руси любители особой королевской ухи, которая без маленькой колючей рыбки – обычная похлебка.

Особенности клева ерша выражаются в том, что чаще всего от него невозможно отвязаться – он вездесущ и повсеместен. А иногда его днем с огнем не отыщешь, сколько не ищи. Поэтому поиск колючей рыбешки, которая в исключительных случаях достигает в длину 25 см и весит около 200 г. – занятие первоочередное.

С момента образования льда стаи крупного ерша располагаются на максимальных глубинах водоема, вдоль русел, затопленных оврагов и т. д.. По мере ухудшения кислородного режима ерш выбирается из ям и располагается на глубинных бровках, свалах и предрусловых «столах». Ерш в поисках пищи вынужден конкурировать с лещем и густерой. Причем чаще всего победителем оказывается именно ерш, который располагается так плотно над дном, что не дает лещу приблизиться к корму. Лещ ничего не может поделать с настырным, выделяющим большое количество ядовитой слизи, колючим конкурентом. На практике это выглядит так: в явно лещевом месте со дна берет ерш, а в метре от дна лещ. В этом случае, каждый рыболов ловит ту рыбу, которая ему по душе.

В середине зимы стая ерша делится на две части: одни остаются на глубине, практически на русле (крупный ерш), другие – перемещаются ближе к устьям рек и располагаются на предрусловых «столах» или поливах.

В отличие от большинства рыб семейства карповые, ерша в течение года ловят на относительно грубую снасть. Леска 0,12 мм, крючок № 4–5 (отечественная нумерация), мормышка крупная (цвет и форма особой роли не играют), но двухсоставная мормышка (коронка – латунный верх, свинцовый низ) при слабом клеве у ерша вне конкуренции. Вес мормышки должен соответствовать глубине на участке ловли и обычно мало отличается от лещевой. Кивок в меру жесткий, конусообразный с частотой колебаний до 250 в минуту.

Всю зиму в качестве насадки применяется мотыль, реже червь.

В крупных реках средней полосы России (Ока, Волга) крупный ерш в отдельные периоды клюет на мучные насадки (тесто, хлебные шарики, манка), иногда с подсадкой червя или мотыля.

Из всех разновидностей зимней рыбалки, пожалуй, нет более азартной, живой и веселой, чем ловля корюшки. Эта рыбешка ловится в Финском заливе и на Ладоге с ледостава всю зиму. Правда, в декабре-январе ее клев относительно слабый, но по мере приближения весны, косяки корюшки становятся все многочисленнее, а рыбалка все азартнее.

Располагаются рыболовы – корюшатники на льду основательно. Если день выдался погожий, то из ящиков извлекаются запасные удочки, термосы с чаем и все это в определенном, удобном для рыболова порядке, раскладывается у ящика. А перед ним – ряд лунок с удочками. Опытные корюшатники обычно не выставляют более 4–5 удочек. Когда клев хороший, то и с тремя удочками хлопот предостаточно, а когда клева нет, то хоть десяток выставляй, делу это все равно не поможет.

Ловится корюшка на местах глубоких: от 8–10 метров и до 20–25. На глубине корюшка крупнее. Как говорят рыболовы, «черноспинная», «крупная как селедка». Глубины более десяти метров в Финском заливе и в Ладожском озере встречаются, как правило, вдали от берега. Так что идти за корюшкой в большинстве случаев надо не менее получаса. Но это не составит большого труда, тропа обычно протоптана тысячами пар ног, и идти по ней легко, почти как по асфальту. Сложности возникают только в том случае, если путь пролегает через торосы.

Опытные рыболовы знают, что даже в удачно выбранном месте, так сказать, на «рыбьей тропе» клев изменчив: то поклевки следует на всех удочках сразу, то вдруг наступает «антракт». Поэтому, оказавшись в районе, где ловится корюшка, надо самому пытаться найти место не в толпе, а где-то на отшибе. Для этого не надо сразу много лунок, достаточно поискать корюшку одной – двумя удочками и только когда отыщется «клевое» место, стоит расположиться основательно.

Это удивительно красивая небольшая рыбка. Внешне она напоминает уклейку, только необыкновенно большую. Если длина уклейки, даже самой крупной, едва ли составит десяток сантиметров, то корюшка достигает в длину 25 см.

Спинка у нее либо коричнево-зеленая, полупрозрачная, либо почти черная. Бока серебристые, с синеватым отливом. Корюшка очень живуча и выброшенная из лунки на лед может оставаться живой не менее получаса, если, конечно, температура не будет минусовой и она не замерзнет.

Корюшка, обитающая в Ладоге, в Онежском озере, значительно уступает в размерах своим сородичам из Финского залива и из других северных морей.

Эта небольшая рыбка, несмотря на узкое тело, казалось бы, предназначенное для стремительного движения, ведет стайный образ жизни, не любит быстрых течений. Икру выметывает при температуре воды 8–10°С в песчаных со спокойным течением местах, у устьях рек, у песчаных берегов, а затем снова сваливает в морские и озерные глубины, где оказывается в течение всего лета недоступной для рыболовов-любителей.

Корюшка – хищница. В молодости она питается мелкими живыми организмами, дафниями, циклопами, разного рода личинками. Но взрослые особи заняты охотой. Пищей им служат мальки самых разных рыб, в том числе и свои молодые сородичи.

Весь «арсенал» рыболова-корюшатника – это рыболовные снасти, ящик для снастей и он же – сидение рыболова или рюкзак со складным стульчиком (дело вкуса), коловорот, черпак для очистки лунки, дощечка для нарезки наживы, острый нож, надфиль или брусок для правки крючков и ножей коловорота.

Для ловли корюшки применяются удочки нескольких видов. Самая простая – это, так называемая «кобылка», о которой еще в прошлом веке писал Л. П. Сабанеев. Правда, не было тогда таких материалов, как пенопласт, винипласт, не было синтетических жилок и т.д. Но принцип устройства «кобылки» был тем же, что и ныне.

Сначала о надводной части такой удочки. Ее рукоятка изготавливается из легкого, не тонущего материала – пробки, дерева, пенопласта. В наше время лучше всего для этой цели подходит пенопласт. Во-первых, он очень легкий. Это важно потому, что на плаву он имеет довольно большую грузоподъемность. Часто при поклевке, даже небольшой рыбешки, удочка оказывается в лунке и если рукоятка не обладает достаточной плавучестью, то корюшка может утащить удильник под лед. Если он имеет пенопластовую рукоятку, то корюшке с таким удильником не справиться, пенопластовая ручка, как надежный поплавок, удержит снасть на плаву.

Легкая рукоятка, кроме того, не обременит ящик рыболова излишней тяжестью. Обычно рыболов прихватывает с собой 6–10 удочек (это на то случай, если произойдет запутывание снасти или ее поломка). Чем меньше весит удочка, тем легче будет и ящик (рис. 78). А при долгом переходе, каждый лишний килограмм ощутим. И, наконец, пенопласт – хороший теплоизоляционный материал, он не холодит руку на морозе. И это тоже важно особенно в тех случаях, когда ловят одной удочкой, не выпуская ее из рук. К тому же, пенопласт – мягок, в него удобно воткнуть крючки, не боясь их затупить.

Словом, у пенопласта много достоинств. Рукоятка делается сразу с пазами для намотки жилки. Неплохо, если передняя часть рукоятки будет несколько выше задней. Рукоятку несложно выстругать из пенопласта ножом, затем обработать напильником и зашлифовать шкуркой. Размер произволен. Но лучше длину удилище соизмерять с размером рыболовного ящика. Удочки в нем свободно размещаются, либо на дне, либо в крышке.

В готовой рукоятке проделывают отверстие для хлыстика.

Это можно сделать, погружая в пенопласт раскаленный проволочный стержень, можно проделать отверстие и длинным сверлом с помощью дрели, можно, наконец, подобрать подходящего диаметра металлическую трубку, быстро заточить ее края, смазать трубку снаружи и изнутри вазелином или солидолом и легкими ударами вогнать трубку в пенопласт. Важно только при этом постоянно проверять, хорошо ли центруется отверстие, чтобы не перекосить его. Если такое произойдет, то хлыстик удильника будет «глядеть» в бок. Это некрасиво, да и неудобно.

Сам хлыстик лучше всего изготовить из винипласта. Он хорошо строгается ножом, обрабатывается стеклом, напильником, шкуркой. И что особенно важно, не ломается на морозе, остается гибким и эластичным.

Можно использовать и обломившиеся кончики стеклопластиковых удилищ. В магазинах есть в продаже запасные хлыстики к телескопическим удочкам, от них также можно отрезать хлыстик к зимнему удильнику.

Если стеклопластиковый стержень толстоват, его легко можно обработать ножом и напильником, затем шкуркой. В рукоятке хлыстик крепится с помощью эпоксидного клея. Нельзя пользоваться «Моментом», в его состав входит ацетон, а он разъедает пенопласт.

Несложно изготовить и разборный удильник. Он отличается только тем, что в пенопластовую рукоятку на всю ее длину наглухо вставляется металлическая трубка (лучше алюминиевая, она легче), а торец хлыстика обрабатывается по внутреннему диаметру трубки. В нерабочем состоянии удильника хлыстик убирается в трубку тонкой частью вовнутрь рукоятки. В рабочем состоянии хлыстик своим основанием вставляется в трубку. Самое важное при изготовлении такого удильника – точно подогнать наружный диаметр хлыстика под внутренний диаметр трубки. Тогда в собранном виде конструкция будет достаточно надежной.

Удильник может быть снабжен и небольшой катушкой. Катушечная снасть удобней: быстрее сматывается жилка. Но многие корюшатники катушками не пользуются.

На удильник наматывается 25–30 метров жилки. Большинство корюшатников предпочитают применять толстые жилки – сечением 0,18–0,2 мм. Такие лесы не путаются и при зацепе за снежные или ледовые неровности при попытке рывком освободить их от такого зацепа не обрываются, как это происходит с тонкими жилками. А чтобы толстая леска не отпугнула корюшку, к нижней ее части подвязывается 2–3 – метровый поводок-подлесок сечением 0,22–0,25 мм.

При ловле корюшки применяются как поплавки, так и сторожки-кивки. Сначала о поплавках. Они имеют определенные преимущества.

Корюшка, хотя и хватает насадку жадно, сразу же ее отрыгает, если чувствует сопротивление. Если на удильнике установлен сторожок, то «свободный ход» у него измеряется миллиметрами, взявшая насадку рыба сразу чувствует сопротивление снасти и старается освободиться от насадки и крючка.

Другое дело поплавок, его сопротивление почти неощутимо, и рыба безбоязненно заглатывает насадку. Но это единственное достоинство поплавка, а недостатков у него значительно больше. И эти недостатки столь существенны, что все больше и больше рыболовов-корюшатников отказываются от поплавочных удочек, отдавая предпочтение удочкам со сторожками.

Чем же неудобны эти поплавки? Уровень воды в лунках всегда находится ниже поверхности льда. Поплавок должен находиться ниже уровня воды, иначе он неизбежно вмерзнет в образующуюся на поверхности воды ледяную корку. Находясь от лунки в нескольких метрах, рыболов уже не видит поплавка, он оказывается вне поля зрения. Когда ловля идет более чем из трех лунок; то уследить за удочками практически невозможно рыболовы пытались укрепить на поплавках антенки, возвышающиеся над поверхностью льда. Но при морозной погоде эти антенки вмерзали в лед и поплавок вообще не сигнализировали о поклевке. Впрочем, если лов ведется одной или двумя удочками, когда оба поплавка все время остаются в поле зрения рыболова – поплавок вполне оправдан.

Поплавки делаются из пенопласта или пробки, но пенопласт лучше: он легче, прочнее, удобнее при обработке. Поплавок обычно изготавливается конической формы с ярко раскрашенным верхом.

Корюшковая удочка оснащена длинной лесой, а в большом водоеме всегда есть течение. Леса на этом течении выгибается дугой и под влиянием течения эта дуга тянет под воду поплавок, если он не обладает достаточной грузоподъемностью (которая определяется опытным путем и напрямую зависит от размеров поплавка). На жилке поплавок крепится через отверстие, просверленное через середину его тела. Закрепляется поплавок на жилке клинообразным стерженьком. Снасть регулируется таким образом, чтобы поплавок был притоплен чуть ниже уровня воды и не вмерзал бы в образующийся в лунке лед.

Поклевка выражается сначала подергиванием поплавка, а потом его погружением. С подсечкой торопиться не следует. Резкий рывок надо сделать тогда, когда поплавок либо начнет погружаться, либо ляжет на бок. Тут уж медлить никак нельзя.

Подсечку производят размашисто. Ведь жилка на течении изогнулась большой дугой и прежде, чем рывок достигнет крючка, надо выбрать всю длину этой дуги.

И все-таки кивок, мне кажется, предпочтительнее. Во-первых, кивок на кончике удилища находится высоко над лункой и виден издалека. Во-вторых, он не вмерзнет в лед. В выборе конструкции кивка у каждого рыболова свои пристрастия. Одни надевают на кончик хлыстика обычную ниппельную резку и сквозь нее пропускают жилку. Такой кивок имеет как минимум три недостатка. Если подо льдом есть течение, то мягкая резинка непременно согнется под прямым углом и «работать» не будет. Если в резинку попадет вода, такой кивок затвердеет (вода в нем замерзнет). В довершении ко всему, ниппельная трубочка очень тонка и ее плохо видно уже на расстоянии в несколько метров. Удобнее более жесткая резиновая трубка (кате-торная), которую можно приобрести в аптеках. Она не только обладает требуемой жестокостью, но еще и хорошо видна издалека, благодаря своему красному цвету. А еще лучше кивки из витой стальной пружинки. Такой кивок может быть и большим, и маленьким. Важна не столько длина кивка, сколько его гибкость и регулируемость. Его можно сделать самому, можно приобрести в любом рыболовном магазине.

Кивок – важная деталь удочки. Если он излишне гибок, течение его согнет, и он не будет реагировать на поклевку, при излишней его жесткости малозаметна сама поклевка, да и рыбешка, взяв насадку, сразу же почувствует сопротивление жесткого кивка.

Регулируется кивок путем удлинения рабочей части пружинки. В тех случаях, когда надо сделать кивок помягче, она удлиняется, когда требуется придать сторожку большую жесткость – рабочая часть пружинки сокращается. Сама пружинка вставляется в резиновую или пенопластовую основу и с некоторым усилием может в ней передвигаться. Вся эта конструкция крепится на кончике хлыстика удилища. На конец пружинки надевается сигнальный шарик, изготовляемый из пенопласта и окрашенный в яркий цвет, чтобы поклевку было видно издалека. Жилка проходит через пружинку и закрепляется на хлыстике хлоровиниловым или резиновым колечком. Некоторые рыболовы одновременно оснащают удочку и поплавком и кивком. В этом есть определенный резон. Если только между поплавком и сторожком (кивком) леса не натянута, а есть некоторый провис, тогда при поклевке корюшка не ощущает сопротивления сторожка, а рыболов может заменить сигналы поплавка и вовремя сделать подсечку. Если поплавка не видно, то подстрахует поклевку сторожок. Никаких помех поплавок не оказывает. Но это, опять-таки, дело привычек и выбора самого рыболова.

Вот и все о верхней, так сказать, надводной части корюшковой снасти. Каждый рыболов-любитель всегда немножко изобретатель и старается чем-то улучшить, усовершенствовать снасть. Один делает самодельную съемную катушку, другой приделывает к удочке небольшие сошки, чтобы она надежно стояла на льду и ее удобнее было подхватить при поклевке. Рыбалка – дело творческое и пределов совершенствованию снастей нет.

Еще больше всяческого разнообразия возможностей для выдумки в конструкции нижней, подводной части удочки. Основной подлесок, как уже было ранее отмечено, делается из сравнительно тонкой жилки сечением 0,2–0,25 мм. Длина его 2–3 метра. На нижнем его конце крепится грузило, обычно грузильце весит 20–25 г. Изготовить его в домашних условиях не составит большого труда. Для отливки грузила надо иметь свинец, плотную бумагу, лучше всего ватман, медную или алюминиевую проволоку сечением 0,5–1 мм, плоскогубцы, коробку или небольшой ящик с землей.

Из бумаги сворачивают формочку в виде кулька. Чтобы она не разворачивалась, ее обертывают клейкой лентой или обвязывают ниткой, можно наконец склеить быстросохнущим клеем. Кончик формочки обрезают, оставив отверстие диаметром около миллиметра.

Из проволоки делают колечко диаметром 1–2 мм, оставшиеся концы проволоки заплетают косичкой длиной 15–20 мм. Лишнее убирают кусачками. «Косичку» вставляют в формочку так, чтобы колечко оставалось снаружи. Аккуратно установив формочку в коробку с землей, заглубляют ее примерно на 20 мм. Лучше сразу сделать 10–20 таких формочек и установить их в ящик с землей. Затем в жестяной банке надо растопить свинец. Чтобы было удобнее выливать свинец в формочки, предварительно плоскогубцами делают на банке желобок-рыльце. Когда свинец расплавится – заливают его в формочки так, чтобы свинцом они оказались заполненными до уровня земли или чуть выше. Свинцу дают остыть, извлекают из земли формочки с готовыми грузиками. Если вы отольете их два десятка – хватит надолго. Грузило может быть превращено в кормушку, привлекающую корюшку. Такое грузило-кормушку несложно изготовить из металлического тюбика из под таблеток валидола. В такой тюбик по центру вставляется проволочный стерженек с колечком на конце. К нему будет подвязан подлесок. В стенках тюбика проделываются отверстия, дно заливается свинцом. В такой тюбик укладываются сгустки крови от свежего мяса или мелко нарезанные кусочки печени. Корюшка – хищница и запах крови ее привлекает.

Итак, есть груз. Его через петельку укрепляют на конце подлеска. На 15–20 мм выше груза, к основному поводку подвязывают поводок из той же жилки для первого крюка, а еще двадцатью сантиметрами выше – второй поводок. Теперь о поводках и крючках. Поводки к подлеску крепятся таким образом, чтобы он (поводок) был направлен вверх, а не вниз (рис. 79). Если подвязать поводок неправильно, то крючок будет постоянно прижат к лесе, что уменьшит число поклевок, сделает их ненадежными.

Первый поводок подвязывают в 10–15 см выше грузила, второй еще на 15–20 см выше.

Нужен ли третий поводок? Есть любители, оснащающие удочки тремя, а то и четырьмя крючками. Это ничем не оправдано. Редчайший случай, когда одновременно три корюшки зацепятся сразу на 3 крючка. Честно говоря, такого не видел. На два крючка – случалось. Рыболовы это называют «дуплетом». Так что от количества крючков вес улова мало зависит. А вот каждый дополнительный крючок неизбежно создаст и дополнительные трудности.

Дело в том, что при вываживании корюшка бойко сопротивляется, мечется из стороны в сторону, стараясь уйти с крючка. И когда рыболов уже подтягивает добычу к лунке, верхний крючок очень часто цепляется за лед. Беда невелика: под тяжестью груза рано или поздно крючок вывалится из «ледового плена» и снасть от этого не пострадает, но корюшка уйдет. И чем больше на лесе крючков, тем чаще будет приключаться эта беда. Оптимальный вариант – два поводка, а значит и два крючка.

Длина поводков не должна быть больше, чем 1–2 см. Длинный поводок может закрутиться вокруг лесы, а это уменьшит число поклевок.

Крючки во всех случаях ставят № 6–7 (по отечественной нумерации). Это по размерам самый подходящий крючки для ловли корюшки.

Таким образом, простейшая корюшковая снасть – это удильник, сторожок, леса, подлесок, грузило и два поводка с крючками седьмого номера. Доказано опытом многих рыболовов, что при хорошем клеве такая снасть обеспечит неплохой улов. Однако снасть может быть и усовершенствована.

Рыболовами замечено, что стоит обернуть цевье крючка кусочком фольги (лучше красного или зеленого цвета) и количество поклевок на такой «усовершенствованный» крючок возрастает. Может быть, именно эти наблюдения и привели к рождению корюшковых мормышек.

Тут уж не может быть двух мнений: мормышечная снасть намного уловистее снасти с обычными крючками. Правда, мормышки, применяемые для лова корюшки, – особые, отличающиеся от окуневых. Корюшковые мормышки – легкие, изготовлены из эпоксидной смолы или другой какой-либо пластмассы и покрыты светлым красителем с добавлением фосфоресцирующего состава. В темноте такая мормышка светится.

Позднее умельцы стали производить и комбинированные двух, и даже трехцветные светящиеся мормышки. Надо признать, что легкие светящиеся мормышки пришлись по вкусу корюшке и ныне абсолютное большинство корюшатников применяют на своих удочках именно такие мормышки. Но и на них ставится крючок № 7. Длина поводков тоже остается прежней – 1–2 см (рис. 80).

Применяются при ловле корюшки и небольшие удлиненные блесенки. Они напоминают собой малька и крепятся непосредственно на лесу без поводка в горизонтальном положении через отверстие посредине блесны.

Такие блесны в магазинах не продаются, хотя на рынках и можно подобрать подходящие самоделки. Однако лучше смастерить их самому. Для этого потребуется раздобыть у кого-нибудь из приятелей сломанную телескопическую антеннку от транзисторного радиоприемника. От одного из колен этой антеннки, желательно из того, что потолще, отрезается трубочка длиной в 45–50 мм. Тонкой пилкой она разрезается на две половинки вдоль оси. Каждая их этих половинок обтачивается напильником на конус. Это будет верхняя часть блесны.

Внутреннюю сторону заготовки следует хорошо обработать мелкой шкуркой, обезжирить и впаять в ее окончание крючок седьмого номера, так, чтобы его жало было повернуто вверх к наружной никелированной стороне заготовки.

Обломок швейной иглы пробивается ближе к утолщенной части заготовки отверстия, через которое в готовой блесенке будет проходить леса.

Затем иглу надо смазать вазелином и прибить этой же иголкой заготовку к какой-нибудь дощечке.

Теперь осталось заполнить заготовку изнутри эпоксидной смолой и остановить все до полного затвердевания смолы.

Примерно через 10–12 часов блесенка готова (рис. 81). Остается вытянуть плоскогубцами иголку, доработать блесенку надфилем: закрутить края, чтобы не порезали лесу, загладить шероховатости на застывшей смоле. Изнутри блесенку можно покрыть каким-либо красителем или фосфоресцирующим составом и лаком. Крепление таких блесен на леске своеобразно. Выше грузила, примерно в 10 см завязывается узелок, который служит ограничителем для блесенки: ниже этого ограничителя она опуститься не может. Сантиметрах в 15–20 выше делается второй такой же ограничитель. Между этими двумя узелками блесенка свободно перемещается, выше первой блесенки таким же образом устанавливается и вторая (рис. 82).

Длина такой приманки 45–50 мм, крючок опять-таки № 6–7 .

Такой удочкой ловят примерно также, как ловят на мормышку окуня, то есть, держа удильник в руке и слегка поигрывая блесенками. Эта снасть обладает повышенной уловистостью.

Главное ее достоинство в том, что ею играют как мормышечной снастью. Поэтому, нет смысла ставить над лунками несколько таких удочек. А вот как удочка – «разведчик» эта снасть себя в полной мере оправдала. Выбрал рыбак место, пробурил изначально одну лунку, опустил в нее снасть с блесенками (разумеется, насадив на крючок приманку) и стал ловить. Если последовали поклевки, есть смысл сверлить лунки и ставить корюшковые удочки, нет поклевок – надо менять место.

Иной раз случается и такое, не успел опустить блесенки, как поклевка, вытащил корюшку, снова опустил удочку и опять удача. И тогда уже нет времени, да и необходимости выставлять другие удочки, можно и одной наловить больше, чем тремя. Если, конечно, повезет! Для ужения корюшки удобен и такой вариант: на конец подлеска вместо грузила, крепится крупная мормышка весом 20–25 г, с крючком № 7. Мормышка служит одновременно и грузом, и приманкой. Выше мормышки на 15–20 см подвязывается на поводке крючок или святящаяся мормышка (рис. 83).

Такой снастью можно пользоваться, держа удочку в руке, а можно и опустив тяжелую мормышку на дно, положить удочку над лункой, тогда снасть превратиться в обычную корюшковую удочку. Мормышечную и оснащенную блесной удочки полезно иметь при ловле корюшки еще и потому, что косяки ее всегда сопровождаются хищниками. Для судака, налима, сига, язя ход корюшки – это праздник! Хищные крупные рыбы истребляют огромные количества корюшки, и очень часто попадаются на крючки рыболовов – охотников за ней. К этому надо быть готовой и удочке, оснащенной блесной или крупной мормышкой, в таких случаях совсем нелишне.

Как уже говорилось, корюшку ловят удочками у самого дна. А сама снасть устроена таким образом, что ее с полным на то основанием следует назвать донной снастью. Однако в некоторых случаях поиск корюшки у дна оказывается безрезультатным.

А совершенно случайно, в момент погружения снасти, поклевка вдруг происходит где-то вполводы.

Опытные рыболовы в таких случаях быстро приспосабливаются к обстановке и ловят корюшку мормышечными удочками вполводы. Такая рыбалка не бывает, как правило, продолжительной, но всегда очень активной. Правда, корюшка ловится в таких случаях некрупная. Оснастка для ловли корюшки вполводы показана на рис. 83.

Есть все основания полагать, что у корюшки есть какие-то свои раз и навсегда облюбованные подводные «тропы». Из года в год в одних и тех же местах корюшку ловят на определенных участках. У рыболовов, каждую весну, охотившихся за корюшкой, есть свои береговые приметы, по которым места возможного скопления рыбных стай определяются почти безошибочно.

Как правило, в районе, где ловят корюшку, множество старых уже накрепко окованных льдом лунок. Присмотревшись к ним, не трудно сделать вывод, какие из этих лунок были «рабочими», а которые оказались «пустыми». Около «рабочих» лунок, снег хорошо утоптан рыбацкими сапогами, на льду видны останки разрезанных рыбешек. Можно сделать вывод, что здесь корюшка ловилась. Стоит в таком случае оглядеться, определить, куда дует ветер, и куда он будет сносить жилку, и если рыбалка на этом месте никому не помешает, здесь можно и обосноваться. Разумеется, располагать лунки надо так, чтобы ветер дул в спину рыболова.

Только не стоит пытаться сверлить лед в уже замерзшей старой лунке. Коловорот наверняка будет заедать. Проще просверлить новую лунку, рядом в нетронутом льду.

Лунки сверлят не ближе 2 метров одна за другой. Близко расположенные удочки при поклевке и особенно при вываживании корюшки могут перепутаться друг с другом. Рыбешка, стремясь освободиться от крючка, начнет метаться из стороны в сторону, и может зацепить жилку соседней удочки. Таким образом, сразу будут выведены из строя две снасти.

При сверлении лунок, образовавшуюся ледяную крошку, которая извлекается черпачком из лунки, рыболовы укладывают на ветреной стороне. На образовавшийся бугорок будет удобно уложить рукоятку удочки и, что особенно важно, сносимая ветром жилка при вываживании добычи не будет цепляться за ледяную крошку.

Если лед ноздреватый или перед лункой есть какие-то неровности – надо утоптать их ногами. Это уменьшит число зацепов, ускорит процесс погружения на глубину груза и крючков с насадкой.

Первую насадку всегда даст кто-либо из рыболовов, уже успевших «обрыбиться». Можно взять из дома кусочек минтая, наваги, трески, даже селедки. Но когда вам удастся поймать первую корюшку, сразу используйте ее на насадку. Опыт убедительно доказывает, что на свежую насадку, корюшка клюет лучше.

Уловистую наживу делают так. Сначала у корюшки, предназначенной на резку, отрезают голову и хвост, затем ее разрезают по хребтине и хребтину выбрасывают, а из двух филейных половинок рыбки нарезают либо полоски мяса, либо квадратики со сторонами никак не более 5–10 мм.

Насаживают эти квадратики на крючок таким образом, чтобы острие крючка хорошо прощупывалось пальцем на выходе из насадки. Нелишне еще раз напомнить, что корюшка охотнее берет насадку свежую, а потом после нескольких поклевок (удачных или холостых – это неважно) насадку целесообразно заменить.

Подмечено также, что при плохом клеве размер насадки не должен быть больше ногтя мизинца, можно и меньше. Можно вместе с кусочком рыбы повесить на крючок мотыля.

На подвижную насадку, как и любая другая рыба, корюшка берет охотнее. Поэтому при плохом клеве полезно периодически пошевеливать удочку. При хорошем, устойчивом клеве эти ухищрения ни к чему.

Сам процесс вываживания пойманной корюшки требует от рыболова осторожности. Вытаскивать рыбешку следует быстро, но плавно, без рывков и остановок, широкими попеременными взмахами обеих рук.

Дело в том, что губы у корюшки слабые и при подсечке в них образуется рана, превосходящая шириной бородку крючка. Стоит на миг остановить движение жилки вверх и корюшка легко освободится от крючка. Поэтому вываживание должно быть непрерывным.

Сходы корюшки происходят у неопытных рыболовов довольно часто. Отсюда и шутливые возгласы на льду – «Не давай слабины!». И, впрямь, стоит дать слабину жилке и корюшка тут же удирает.

При общении с рыболовами у меня создалось впечатление, что 90% из них налима никогда сами не блеснили, но твердо знают, как это делать. Есть и определенный отряд «специалистов», которые считают, что ночного хищника вообще блеснить невозможно. Поэтому на основных принципах блеснения налима остановлюсь более подробно. Блеснение всегда происходит на расстоянии всего в 120–200 мм от дна, тем не менее, оно развивается по классическому сценарию: подъем, сброс, пауза, подъем. Блесна должна быть в меру легкой и широкой, при сбросе уходить в сторону (или планировать) не менее чем на 350–500 мм (особенно это важно при ловле в реках). После нескольких подъемов и сбросов, блесну опускают на дно, где она должна слегка планировать или колебаться на течении. Желательно, чтобы блесна, проходя свою нижнюю точку, слегка чиркала по дну, поднимая небольшое облачко мути и создавая дополнительное звуковое оформление. Громко стучать по дну (особенно каменистому) не имеет смысла, так как налим на звуки с низкой частотой реагирует по-разному и не всегда положительно.

Паузу после сброса блесны выдерживают от 5 до 15 секунд. Если интервал между взмахами удочки меньше 5–7 секунд, то хищник может не брать вовсе, даже если находится рядом.

Крупный налим практически никогда не поднимается от грунта более чем на 0,5–1 м, хотя мелкие налимчики в отдельных случаях могут среагировать на игру блесны, находящейся от поверхности дна в 1,5 м. Существует и другая тактика ловли, когда блеснение налима – это уже не плавные взмахи и резкие сбросы приманки, а скорее – короткие толчки удильником. Рыболов дергает приманку, шевелит, заставляет переместиться хотя бы на несколько сантиметров в сторону от начального места ее приземления.

Если налим берет вяло или если его концентрация в месте ловли невелика, то блеснить без подсадки хвоста или уснувшей рыбки бесполезно. После подсадки уснувшей рыбки в тактике блеснения происходят следующие изменения: сбросив блесну, вершинку удильника прижимают к лунке. Блесна с подсаженной рыбешкой максимально уходит в сторону. После этого медленно, с короткими остановками подтягивают ее к себе. Движение блесны может быть как равномерно-поступательным, так и ускоренным. Наибольший эффект дает подсадка на блесну хвостовой половины или целого свежего, незамерзшего ерша (рис. 84). В отдельных случаях помогает простое шевеление приманкой. Блесну с ершом «ставят» в вертикальное положение, а затем опускают в горизонтальное. В отдельных случаях приносит успех оснастка в которой блесна лишь привлекает внимание хищника, а берет он на ерша (рис. 85).

Нельзя сказать, какие манипуляции с блесной больше раззадоривают хищника, так как в разных случаях налим отдает предпочтение той или иной игре блесны.

Если же концентрация налима невелика, то блеснить его всю ночь ради одного – двух экземпляров нет смысла. Проще это сделать с наступлением темноты или ближе к рассвету. Примерно в это же время проверяются и стационарные снасти.

В некоторых случаях эту рыбу интереснее и эффективнее ловить на тяжелую мормышку, подсаживая на крючок хвост или целую рыбешку (рис. 86).

Возможны два варианта игры мормышкой:

1. не отрывая ото дна ею медленно покачивают, периодически оставляя лежать неподвижно;

2. приманку равномерно поднимают и опускают на дно с интервалом в 5–10 секунд.

В отвес налима чаще всего ловят тяжелой мормышкой весом от 5 до 15 г. Основные приемы игры тяжелой мормышкой мало чем отличаются от приемов ловли на блесну, с той лишь разницей, что подсадка на мормышку рыбки должна быть обязательной.

Снасточка временами бывает эффективнее блесны или мормышки. Лучшими считаются те снасточки, у которых хвостовая часть рыбки остается свободной, а крючки не цепляют за выступы дна. Лучшей подсадкой для снасточки является все тот же ерш. Вполне достаточно насаживать ерша под голову крючком №10–12 или двойником № 7, 8. Грузилом служат одна или две «оливки», расположенные на леске выше крючка (рис. 87). Принцип ловли снасточкой сводится к простому перемещению или подергиванию рыбки в нижних слоях воды и протаскиванию последней по дну. Вполне допустимо снасточку оставлять на дне без движения в течение 10–15 минут.

Налима при плюсовой температуре также ловят на обычную поплавочную удочку, в качестве насадки используя ерша или пескаря. Оснастка поплавочной удочки практически не отличается от оснастки зимнего варианта поставушки с грузилом-«оливкой», лежащим на дне, и поводком из лески длиной до 350–400 мм.

Все подледные жерлицы (поставушки) делятся на два типа:

– с намоткой и жесткой фиксацией лески (налимья снасть лежит на льду, свободный ход лески 0,5–1 м) (рис. 88);

– с намоткой и фиксацией лески подо льдом (универсальная жерлица). Свободный ход лески выбирается в зависимости от условий ловли, но редко превышает 1,5–2 м, в противном случае, снасть окажется в коряжнике (рис. 89).

Устройство налимьих жерлиц несложно. Снасть эта компактная и, не боясь перегрузить рыболовный ящик, из дома таких жерлиц можно взять не менее десятка, а наловить зимой за линией камышей, а то и в самих камышах, мелких плотвичек, ершиков для жерлиц – дело не хитрое.

Следует отметить, что конструкция в форме мотовила (см. рис. 88) наиболее полно отвечает требованиям, предъявляемым к ловле налима со льда, и является одной из самых рациональных. Поставушка устанавливается в считанные секунды. После определения глубины, по достижению скользящим грузилом дна, с мотовила дополнительно сбрасывается до одного метра лески, и она фиксируется в прорезе. При ловле в «крепких» местах сброс лески производить не следует. Длина поводка не менее 400 мм.

Со льда вариант только один: параллельно береговой линии или через каждые 10–15 м в предполагаемом месте налимьей стоянки установить поставушки.

Облавливается, как правило, участок береговой линии не менее 250 – 300 м. Тактика поиска такова. С вечера устанавливаются не менее 25–50 поставушек. Утром обычно обнаруживают 1–2 налимов (для водоемов, расположенных не далее 160 км от Москвы, – это удача). В дальнейшем можно ловить только в тех местах, где были пойманы налимы, но устанавливают там уже нормальные жерлицы с сигнализаторами поклевки, то есть с флажками (рис. 90).

Однако рыболов должен знать, что любое, сверх правил установленное количество снастей является браконьерством.

Не имеет смысла использовать леску тоньше 0,4 мм. В большинстве случаев, даже с учетом ограниченного свободного пространства, налим умудряется забиться в укрытие, и его приходится буквально выдергивать оттуда. Тонкая леска может повредиться при трении о камни и порваться при вываживании, а рыба погибнет. Поимка первого налима еще не означает, что рыболову гарантирован стабильный улов. Судить о том, что же найдено – налимья стоянка или «тропа», можно только на следующий день. Если вам удалось обнаружить стоянку, то улов будет весьма впечатляющим. Если же вы напали на «тропу», то он может составить всего одну-две рыбины за несколько суток. Активизация клева наблюдается с 21 до 24 часов и с 3 до 5 часов. В редких случаях налим начинает брать еще засветло, но если ночь ясная и морозная, с яркими звездами и полной луной, то клева может не быть совсем. В этом случае отдельная вспышка его активности иногда наблюдается днем при пасмурной погоде.

В водоемах, в которых концентрация налима невелика, и поклевка его даже в «известных» местах случается редко, рыболов целенаправленно вмораживает в лед определенное количество подледных жерлиц. В лед помимо жерлицы вмораживаются ветки, чтобы избежать в этом месте случайного просверливания лунок другими рыболовами.

Места установок таких «секретных» жерлиц выглядят в виде еле заметных бугорков, над которыми или в непосредственной близости от которых устанавливаются ориентировочные вешки, понятные только их хозяину. Первоначальную установку подледных снастей производят только в морозную погоду.

Проверяют их с помощью специального приспособления. Смысл этой операции заключается в том, что рыбу, пойманную на стационарную жерлицу, извлекают через рядом просверленную, вспомогательную лунку (рис. 91). Естественно, ориентирная вешка, в целях конспирации, устанавливается на некотором расстоянии от лунки.

Налим на такой снасти остается живым в течение нескольких недель.

Это лишь одна из разновидностей зимних жерлиц. В других случаях основания делают из проволоки, плексигласа, наматывают лесу на рогатку (только меньшего размера, нежели летом).

Разумеется, ловля традиционными спортивными снастями много интересней, но что делать, если налим – этот флегматичный ночной хищник – не хочет считаться с интересами рыболова и вынуждает его на принятие «крайних мер».

Налима можно поймать на разные насадки животного происхождения, но наиболее эффективной является все же ловля на живца. Лучшие живцы – пескарь и ерш. Эти рыбы ведут такой же донный образ жизни, что и налим, и именно они чаше всего являются его ближайшими соседями. При ловле налимов я неоднократно проводил эксперименты, насаживая на крючок всевозможные типы приманок, и пришел к некоторым выводам.

1. На уснувшую рыбу налим берет гораздо хуже, чем на живую, независимо от того, раздавили вы ее или нет.

2. На откровенно тухлую насадку налим берет крайне редко.

3. Не берет он и на сильно замороженную рыбку, а если и проявляет к ней интерес, то только на 2-е или 3-й сутки.

4. Нельзя сказать, что налим «брезгует» белой рыбой, но во всех случаях – живой икряной ерш притягивает его с большей силой.

5. На нарезанную на куски рыбу налим берет только во время сильного жора и только при попадании приманки в место стоянки хищника.

6. Лягушка становится лакомой насадкой для налима только поздней осенью, примерно за месяц до установки льда, и ранней весной, когда водоемы еще покрыты льдом, но у берегов образовались закраины. Лягушка насаживается либо за одну из лапок, либо под кожу спины, чтобы не повредить жизненно важных органов.

В каждом регионе существует своя окраска ночного хищника, но общее правило одно: крупные экземпляры всегда более светлые, имеют темно-коричневый оттенок.