Вход в Лувр у Пирамиды.

Ещё примерно 2300 лет тому назад на большем из двух островов Сены, острове Сите (Île de la Cité), жило кельтское племя паризиев. Предполагают, что торговые ряды Цветочного и птичьего рынка (Marché aux Fleurs et aux Oiseaux) (1) обозначают границы того места, с которого начал расти город. В будние дни здесь можно купить цветы, а по воскресеньям рынок занимают торговцы птицами.

Планировка острова Сите отвечает тем представлениям о «современном городе», которые имелись у Наполеона III и барона Османа (Haussmann). В 1850-е годы средневековое хитросплетение улочек было разрушено, а на их месте построены различные здания, среди которых Префектура полиции на улице Лютеции (Rue de Lutèce). В целом ансамбль не очень впечатляет, так же как и залы Дворца Правосудия (Palais de Justice) (2) XIX века, расположенного по другую сторону Boulevard du Palais. Справа от входа находится зал ожидания, или Зал Напрасных Шагов (Salle des Pas Perdus), построенный на месте бывшего королевского зала (открыт для посещения).

Во Дворец Правосудия обычно приходят для того, чтобы увидеть **Сент-Шапель (Sainte-Chapelle) (3), одно из самых замечательных церковных строений средневековья в Западной Европе, шедевр зрелой готики. В середине XIII века король Людовик IX приказал возвести её во дворе своей резиденции для хранения трофейных христианских реликвий, которые привёз из Константинополя в 1239 году.

Филигранной архитектуры капелла была предназначена сразу для двух целей: она служила придворной часовней и хранилищем реликвий. В соответствии с придворным этикетом, часовня разделена на два этажа – нижний для всех обитателей дворца, а высокий верхний исключительно для королевской семьи.

Ничего удивительного, что настоящая роскошь начинается только в Верхней часовне: кажется, что стены почти целиком состоят из ярких, высоких витражей, где изображены сотни библейских сюжетов. Высокие пилястры изобилуют росписью, капители тонко проработаны, а фигуры апостолов – настоящие произведения искусства.

К тюрьме, ещё одной из достопримечательностей в стенах Дворца правосудия, можно попасть с набережной Кэ дель Орлож (Quai de l’Horloge). Это четыре средневековые башни, когда-то охранявшие покой королевских подданных. Три башни имеют круглую форму, а на углу набережной и Дворцового бульвара (Boulevard du Palais) находится единственная четырёхугольная башня – Часовая (Tour de l’Horloge). На ней ещё сохранились старинные часы, установленные в 1370 году.

Вход в музей *Консьержери (Conciergerie) (4) охраняется полицейским караулом. Изначально под его готическими сводами конца XIII в. располагалось дворцовое управление, а с 1400 года здание служило государственной тюрьмой. Особое внимание стоит уделить залу Ратников (Salle des Gens d’Armes). В этом зале длиной 63 м и шириной 27 м когда-то королевские гвардейцы ожидали смены караула. Поднявшись по искусно отделанной винтовой лестнице, вы попадёте в бывшую дворцовую кухню с четырьмя огромными очагами.

Проход в западной части зала Ратников, названный Парижской улицей, Рю де Пари (Rue de Paris), ведёт в более позднюю эпоху, в которой эти средневековые покои сыграли значительную роль. Во время Великой Французской революции здесь в ожидании казни сидело более 4000 человек, брошенных в тюрьму как контрреволюционеры. В 1989 году, к 200-летнему юбилею взятия Бастилии, камеры были реконструированы, и даже их бывшие обитатели (в том числе Мария-Антуанетта) ожили в виде восковых фигур. При обходе тюрьмы можно заглянуть в камеры различных типов, где приговорённые к смертной казни, каждый в меру своих финансовых возможностей, проводили свои последние дни и часы.

Стоит взглянуть также на часовню, где в 1793 году в последний раз собралась фракция жирондистов, как раз за день до того, как все её члены были отправлены Робеспьером на гильотину. По иронии судьбы, всего год спустя сам Робеспьер ожидал своей смерти здесь же.

На западной оконечности острова Сите сохранился уголок площади, былое великолепие которой всё ещё угадывается в сегодняшнем идиллическом пейзаже. В начале XVII в. треугольная площадь Дофина (Place Dauphine) (5) возникла почти одновременно с прилежащим к ней старейшим на сегодняшний день мостом Парижа, *Новым мостом (Pont Neuf).

Сегодня сюда привлекают маленькие, уютные кафе и ресторанчики. Можно и просто отдохнуть под сенью каштановых деревьев. Площадь Дофина была разбита при Генрихе IV, чья статуя гордо возвышается на коне посередине Нового моста. За скульптурой лестница ведет вниз к маленькому скверу Вер-Галан (Square du Vert-Galant) (6), откуда открывается сказочный вид на Сену и Лувр. Здесь можно нанять лодку для прогулки по Сене.

Набережная Орфевр (Quai des Orfèvres) (7) – адрес, знакомый всем читателям детективов, поскольку именно здесь, в местной полицейской префектуре, по замыслу Жоржа Сименона, служил знаменитый герой его романов, комиссар Мегрэ.

Когда примерно в 1160 году началось строительство **собора Парижской Богоматери (Notre-Dame) (8), одного из старейших и известнейших готических соборов мира, первым архитектурным опытам в готическом стиле было не более 30 лет.

Впоследствии фасады всех готических соборов во Франции стали строить, используя западный фасад Нотр-Дама как канонический образец. Самый гармоничный из трёх его порталов – левый, портал Девы Марии, украшенный симметрично расположенными скульптурами. Портал назван так благодаря тимпану, на котором изображены Дева Мария и коронующий её ангел. В портале Страшного суда в центре восседает Иисус-Вседержитель: он отделяет души праведных от неправедных. Тут же грешников черти заковывают в цепи и влекут в ад.

Вид с моста Карусель на остров Сите.

Освещённый западный фасад собора Парижской Богоматери.

Искусно выполненное окно-роза южного поперечного нефа.

Справа, в пространстве Ада, очень натурально изображаются муки, на которые обречены заблудшие души. Их варят в котлах, их пронзают стрелами, на них скачут верхом демоны прямо над головами больших фигур апостолов. Это было весьма действенное устрашение для средневековых безграмотных зрителей, которым таким путём наглядно объясняли, что ждёт ослушников.

Через портал Святой Анны, на котором можно увидеть старейшие скульптуры Нотр-Дама, можно войти внутрь собора. От красочных средневековых витражей остались лишь большие ажурные окна-розы в поперечном нефе и на западном фасаде. Роза северного поперечного нефа, имеющая 13 м в диаметре, сохранилась лучше других. На ней можно увидеть фигуры пророков и царей из Ветхого Завета. В центре, озаряемая 16 лучами, сидит Мадонна с Младенцем, чей образ обращает нас к Новому Завету и к спасению, т. е. к тому сюжету, которому посвящена роза южного поперечного нефа, расположенная напротив.

Со времён средневековья сохранилcя также хор, на наружных стенах которого, по направлению к галерее хора, в подробнейшем цикле готических изваяний изображено житие Христа. Средневековый стиль царит здесь только в окружающей архитектуре, сам же хор несет явственный отпечаток стиля барокко. В этой части приковывают к себе взгляд скульптурная группа Скорбящей Богоматери (Pietà) и две статуи королей. Эти скульптуры приказал установить в конце XVII века «Король-Солнце» Людовик XIV, выполняя обет, данный когда-то его отцом: седовласый король Людовик XIII протягивает корону Франции Деве Марии. К этому же периоду относятся ряды хора: их деревянная резьба – истинный шедевр барокко.

Для придания строению необходимой устойчивости в конструкции собора есть специальные элементы: изнутри это пилястры, нервюры и своды, а снаружи мощные аркбутаны и особенно контрфорсы. У хора Нотр-Дама они столь массивны, что превосходят все другие аркбутаны, построенные в эпоху средневековья. А вот знаменитых химер, или горгулий, сказочных чудовищ, по головам которых в романе Гюго якобы прыгал звонарь собора Квазимодо, реставратор Виоле-ле-Дюк добавил только в XIX веке.

Художники-портретисты перед собором Парижской Богоматери.

Водостоки собора Парижской Богоматери охраняют не средневековые чудовища, а порождения XIX века.

В отличие от острова Сите, *остров Сен-Луи (Île Saint-Louis) – ныне замкнутый аристократический мирок с самыми высокими ценами на недвижимость – был заселён довольно поздно. В XVII веке вдоль набережных были построены особняки (hôtels) с видом на Сену для знати и видных чиновников.

За мостом Сен-Луи (Pont Saint-Louis) (9), соединяющим остров с городом, местность изобилует уютными кафе. Самый великолепный вид на остров Сите открывается из кафе Flore en l’Île.

Там, где сходятся набережные Quai d’Orléans и Quai de Bourbon, стоит Отель Кентавра (Hôtel du Centaure) (10), названный так по каменной фреске, где изображён Геркулес, убивающий кентавра.

Луи Ле Во, королевский архитектор при Людовике XIV и создатель Версаля, спроектировал во вновь возникшем фешенебельном районе на набережной Кэ д’Анжу (Quai d’Anjou) многие дворцы, которые стоят, плотно примкнув друг к другу. Сам Ле Во жил в доме № 3, но его главный шедевр находится рядом. Это великолепный *особняк Ламбер (Hôtel Lambert) (11) постройки 1640 года (вход с улицы Rue Saint-Louis-en-l’Île). Мощные стены поддерживают террасу с садом, в длинной галерее которого его аристократические обитатели когда-то устраивали приёмы.

На улице Rue Saint-Louis-en-l’Île приглашают заглянуть за покупками прелестные магазинчики. Рядом с представительными зданиями на этой улице находится также церковь для прихожан острова, Сен-Луиз-ан-Лиль (Saint-Louis-en-l’Île) (12), ещё одно произведение Лe Во. Большое здание церкви в стиле барокко можно и не заметить с улицы, только одна башенка с часами выглядывает из-за фасадов домов.

Немного дальше по этой же улице находится *Бертильон (Berthillon), самое знаменитое кафе-мороженое Парижа. Почему бы не зайти?

«Королевская ось» (Axe royal), проложенная от Лувра через Елисейские поля к большой Триумфальной арке – через малую Триумфальную арку на площади Карусель и через стелу обелиска площади Согласия – когда-то начиналась от среднего павильона замка Тюильри, примыкавшего с восточной стороны к одноимённому саду. В 1817 году этот замок был сожжён, а в 1882 снесли и развалины. Так сад Тюильри расширился в сторону Лувра.

«Венера Милосская» – знаменитый античный идеал красоты.

Задолго до разбивки Версальского парка Людовик XIV поручил своему садовнику Андре Ле Нотру перепланировать *Сад Тюильри (Jardin des Tuileries) (16). Здесь Ле Нотр в 1660-е годы создал один из первых садов «французского регулярного стиля». В этом стиле к садово-парковому искусству применяются принципы архитектуры барокко, а именно: планировка сада должна быть симметрична, центральная часть выделена, как на дворцовых фасадах. В саду Тюильри это достигается путем прорисовки центральной оси с двумя включёнными в неё круглыми бассейнами. Большая часть скульптур в саду принадлежит мастерам XIX и XX вв., в том числе Огюсту Родену и Аристиду Майолю.

В саду есть кафе под открытым небом, которые в хорошую погоду так и манят присесть. А ещё здесь множество скамеек для отдыха. Если вы хотите чего-то нестандартного, то под аркадой на улице Rue de Rivoli можете найти отличное место: Café Angйlina, в котором подают чуть ли не лучший горячий шоколад (chocolat chaud) во всём Париже.

Кто интересуется импрессионизмом и классикой модерна, в том числе знаменитыми картинами Ренуара, Сезанна, Матисса, Дерена, Утрилло и Пикассо, тому стоит пойти в *музей Оранжери (Musйe de l’Orangerie) (17). Особенно довольны будут поклонники Клода Моне, чьи картины с кувшинками выставлены здесь в специально оборудованных залах.

Симметрично этому музею со стороны улицы Риволи располагается Павильон для игры в мяч (Galerie Nationale du Jeu de Paume) (18), где устраиваются выставки современных фотографов.

Лучший вид на оживлённую *площадь Согласия (Place de la Concorde) (19) открывается с террас сада Тюильри. Площадь была заложена во времена правления Людовика XV. На месте, где в эпоху Великой французской революции стояла гильотина, теперь возвышается Обелиск, подаренный египтянами «буржуазному королю» Луи-Филиппу в 1831 году.

Северная сторона площади занята роскошными особняками Hфtel Crillon и Hфtel de la Marine. Эти здания обрамляют начало улицы Рю Руайяль (Rue Royale). Они, как и сама площадь, появились в середине XVIII века.

На знаменитых *Елисейских полях (Avenue des Champs-Йlysйes) (20), «красивейшей улице мира», далеко не всё так блестяще, как сулят ухоженные фасады зданий. Взять хотя бы рестораны: человеку новому в этих местах надо быть начеку, чтобы ему как туристу не подсунули завышенные цены и разогретые готовые блюда. А вездесущие сети быстрого питания, между прочим, пустили корни и тут.

Вот два надёжных адреса для тех, кто хочет только слегка перекусить: пивная L’Alsace с настоящей эльзасской кухней, а чуть выше возле Елисейских полей довольно дорогая Flora Danica с датскими фирменными блюдами.

В легендарном ресторане Fouquet’s (дом № 99) вы, правда, можете отлично посидеть и даже повстречать кого-нибудь из кинозвезд, но приготовьтесь получить сногсшибательный счёт. Именно здесь праздновал своё «воцарение» нынешний президент Николя Саркози. Для сладкоежек есть превосходный адрес: Ladurée (дом № 75).

Стоит уделить внимание двум крупным зданиям, построенным к Парижской Всемирной выставке 1900 года: это Малый дворец (Petit Palais) (21) и Большой дворец (Grand Palais) (22). Оба они сегодня служат центрами культурной жизни Парижа, к тому же в Большом дворце проводятся крупнейшие выставки в рамках культурного обмена.

Для поклонников моды своеобразной меккой является проспект Монтеня (Avenue Montaigne) (23), что отходит на юго-запад от площади Rond Point. Здесь располагаются салоны таких всемирно известных законодателей мод, как Dior и Loewe.

По вечерам гостей столицы привлекает кабаре Lido с его яркими, роскошно поставленными шоу.

Не упустите возможность взглянуть вечером со смотровой площадки *Триумфальной арки (Arc de Triomphe) (24), с высоты около 50 м, на Елисейские поля и на запад, на район высотной застройки Дефанс, где виднеется третья, ещё более высокая Большая арка (La Grande Arche), возведённая в наши дни. Отсюда более чем на 4 км простирается вдаль поразительный вид на «королевскую ось».

Всегда запруженную транспортом площадь, на которой стоит Триумфальная арка (воздвигнутая в начале XIX в. в честь Наполеона I), раньше за звездообразную форму так и называли: Л’Этуаль, «Звезда» (L’Étoile). Но теперь её переименовали в площадь Шарля де Голля (Place Charles de Gaulle).

Завтрак на Елисейских полях, перед Триумфальной аркой.

После сутолоки на Елисейских полях можно дать себе передышку в парке Монсо (Parc Monceau) (25) (по Avenue Hoche от Триумфальной арки), в настоящем зелёном оазисе с озером и романтическими «руинами» XVIII века.

На площади Мадлен (Place de la Madeleine) (29) расположились лучшие в Париже магазины деликатесов: Fauchon (комплекс с кафе и рестораном) и Hédiard (с экзотическими фруктами, так любимыми парижанами).

Особа, приказавшая построить церковь Святой Марии Магдалины (Sainte-Marie-Madeleine), наверно, получила бы от этой роскоши массу удовольствия. Как ни странно, возвести здесь церковь задумала маркиза Помпадур, фаворитка короля Людовика XV, ещё в середине XVIII века. Но постройка была завершена только после австрийского похода Наполеона I, и вовсе не как церковь, а сначала (до 1809 г.) как вполне мирской храм Славы в память об этом походе. Только в 1842 году его освятили, оставив в наполеоновском архитектурном исполнении, но, согласно первоначальной воле мадам Помпадур, посвятив Марии Магдалине.

Философ Уолтер Бенджамин назвал Париж «столицей XIX века». Действительно, революция 1789 года дала толчок к возникновению совершенно новой картины мира, с новыми политическими и культурными воззрениями, тенденциями и стилями. Большие бульвары (Grands Boulevards), от площади Мадлен до Оперного театра и дальше до площади Республики, превратились в подиум для гордой демонстрации личного благосостояния – для выражения мироощущения уважающих себя свободных буржуа. Это же мироощущение исповедовала в XIX веке Мари Дюплесси, возлюбленная Оноре де Бальзака, Ференца Листа и Александра Дюма (и не только), жившая в доме № 15 на бульваре Мадлен (Boulevard de la Madeleine). Она вдохновила Дюма на создание романа «Дама с камелиями» (1848 г.), по которому Верди написал оперу «Травиата».

В бывшем концертном зале на бульваре Капуцинов (Boulevard des Capucines) выступала великая Эдит Пиаф. Сегодня в новом зале «Олимпия» (Olympia) (30), построенном всего в нескольких метрах от прежнего места, эти традиции продолжают такие французские звёзды, как Патрисия Каас.

В *Café de la Paix (31) на площади Опера (Place de l’Opéra) сохранился интерьер XIX века. Стоит взглянуть также на залы Гранд Отеля (Grand Hôtel, вход с улицы Rue Scribe 2), к которому относится Café de la Paix. От этого первого в мире фешенебельного отеля, открытого в 1862 году, ведут своё начало «апартаменты для путешественников»: ведь до середины XIX века гостиницы представляли собой обычные меблированные комнаты.

Продолжение бульвара Капуцинов – это бульвар Итальянцев (Boulevard des Italiens), самая популярная часть «старых» Больших бульваров со множеством ресторанов и кафе, с большими банковскими офисами и кинозалами. Особенно примечательно здание банка (дом № 20), на искусно выполненном фризе которого, над первым этажом бывшего кафе, изображена сцена охоты.

Построенный между 1852 и 1875 гг. *Оперный театр Гарнье (Opéra Garnier) (32) олицетворяет собой всё тщеславие времён Второй империи. В этом можно убедиться, совершив экскурсию по зданию: она проходит ежедневно между 10.00 и 16.30. Почти треть внутреннего пространства занимают парадные помещения: лестница, салоны и галереи. Они устроены всецело для демонстрации блеска Второй империи и для того, чтобы публике было где себя показать.

Торжественное открытие театра состоялось только в 1875 году, так как изза технических проблем и отсутствия денег работы продвигались очень медленно. Подземный водоносный горизонт все время затапливал строительный котлован, так что в конце концов решили сделать искусственное подземное озеро. Это озеро и многочисленные коридоры и залы вдохновили Гастона Леру на создание своего знаменитого романа «Призрак Оперы» (1910 г.).

Роспись потолка зрительного зала выполнена уже в современную эпоху: знаменитые летящие фигуры яркими красками изобразил Марк Шагал на пластиковом панно, подвешенном ниже первоначальной росписи.

Оперный театр Гарнье.

Сразу за зданием Оперы на бульваре Осман (Boulevard Haussmann) находятся самые знаменитые торговые дома Парижа. Это поистине храмы потребления, возникшие в конце XIX – начале XX вв., в то время, когда стремление к роскоши составляло смысл жизни, по крайней мере, для тех, кто мог себе это позволить. Галерея Лафайет (Galeries Lafayette) (33) и немного западнее галерея Прентан (Printemps), с огромными, как у соборов, куполами в стиле неоренессанс, ждут покупателей, а выбор товаров в них просто сказочный!

По сию пору роскошь царит на улице Мира (Rue de la Paix), соединяющей площадь Оперы с *Вандомской площадью (Place Vendôme) (34), которая была заложена при «Короле-Солнце». Ни в одном из элитных магазинов (Van Cleef & Arpels, Chaumet, Boucheron), чередой расположенных поблизости от Вандомской площади, вы не увидите ценников. Здесь же находится всемирно известный отель *Риц (Ritz), открытый в 1898 году швейцарцем Цезарем Рицем. В нём некогда жила Коко Шанель, а в его баре сиживал Хемингуэй, в честь которого теперь и назван бар.

Площадь увенчана 44-метровой триумфальной Вандомской колонной. Эта колонна создана по образцу колонны Траяна в Риме и украшена бронзовыми рельефами, отлитыми из трофейных австрийских пушек. Рельефы изображают австрийский поход Великой армии и подвиги Наполеона I, а его статуя в римской тоге стоит на вершине колонны.

Вандомская площадь с триумфальной колонной в честь Наполеона.

*Собор Инвалидов (Dôme des Invalides) (37), великолепное продолжение солдатской церкви, был изначально задуман Людовиком XIV как усыпальница – пышное строение с позолоченным куполом. Внутреннее пространство собора ярко освещено. Вокруг открытой крипты сосредоточены капеллы с могилами прославленных полководцев.

В центре крипты в порфировом саркофаге покоятся останки Наполеона I, перевезённые сюда в 1840 году с острова Святой Елены. За криптой, в переходе в солдатскую церковь, стоит богатый балдахин на витых колоннах, напоминающий убранство собора Св. Петра.

Собор Инвалидов.

С появлением Дома Инвалидов предместье Сен-Жермен стало превращаться в престижный район. Знать начала строить себе здесь дворцы, в них сегодня размещаются министерства. Нынешние чиновники, совсем как прежние дворяне, предпочитают скрывать свои деяния за высокими стенами. Поэтому взглянуть одним глазком на особняк Матиньон (Hôtel Matignon) (38), резиденцию премьер-министра, или на особняк Вильруа (Hôtel de Villeroy) (39), министерство сельского хозяйства, удаётся только, когда открываются массивные ворота, ведущие во двор.

А вот *особняк Бирон (Hфtel Biron), где некогда проживал Огюст Роден, наоборот, почти невозможно покинуть. После смерти Родена в 1917 году город как собственник дворца учредил в нём *Музей Родена (Musйe Rodin) (40). Здесь представлены не только важнейшие произведения скульптора («Поцелуй», «Мыслитель», «Граждане Кале»), но и работы его учеников, например, скульптора Камиля Клоделя. И всё это в залах дворянского особняка начала XVIII в. Парк, прилегающий ко дворцу, тоже представляет собой прекрасное обрамление для выставленных здесь роденовских скульптур.

Если пройти в сторону центра по улице Rue de Grenelle, можно увидеть работы скульптура Аристида Майоля (1861–1944). В Музее Майоля (Musйe Maillol) (41) показаны не только творения мастера, давшего ему имя. Большую часть выставочной площади занимают творения парижских художников первой половины XX в. – и среди них даже писсуар, который Марсель Дюшан когда-то объявил предметом искусства.

Немного дальше на восток Rue de Grenelle пересекается с улицей Бак (Rue du Bac), роскошным средоточием торговли этого квартала. Густая толпа прохожих, глазеющих на витрины, течёт мимо старинных магазинов, модных бутиков и гастрономов.

Юго-западнее собора Инвалидов в 1751 году Людовик XV устроил Военную академию (Йcole Militaire) (42), прежде всего для того, чтобы сыновья обедневших дворян могли получить достойное образование. Перед роскошным фасадом Военной академии до самой Сены простирается широкое Марсово поле (Champ de Mars) (43), названное так в честь бога войны. На нём когда-то занимались строевой подготовкой молодые офицеры, и среди них будущий император Наполеон, а в XIX веке здесь проводились многие всемирные выставки.

Общедоступный парк появился здесь только после 1900 года, когда над всей округой уже вознёсся символ Парижа – знаменитая **Эйфелева башня (La Tour Eiffel) (44). «Трёхсотметровая башня» (Tour de 300 métres), как в 1889 году официально называлось это сооружение, была венцом Всемирной выставки, которая, как и все подобные мероприятия до неё и многие после, имела только одну цель: представить принимающую страну как передовую и технологически развитую. Ничто другое не могло выполнить эту задачу лучше. Удивительна даже не столько высота, сколько необычная идея и совершенная конструкция сооружения, спроектированного Гюставом Эйфелем. 2,5 млн. заклепок связывают воедино 15 000 стальных деталей. На лифте миллионы туристов поднимаются наверх. Любители спорта могут попробовать преодолеть 1060 ступенек, но выше третьего этажа пешком подняться нельзя. С высоты 274 м открывается вид на 90 км вдаль. На третьем этаже, на высоте 115 м, посетителей принимает фешенебельный ресторан «Жюль Верн» (Jules Verne).

Вид с Трокадеро на Эйфелеву башню.

Ось Военная академия – Марсово поле – Эйфелева башня имеет великолепное завершение на правом берегу Сены: дворец Шайо (Palais de Chaillot) (45), расположенный на холме с таким же названием. С террасы дворца открывается живописный вид на Эйфелеву башню – излюбленный сюжет для почтовых открыток. В огромном западном крыле дворца Шайо размещались основные экспозиции Всемирной выставки 1937 года, для которой оно, собственно, и было построено. Здесь же находится Музей морского флота (Musйe de la Marine), рассказывающий об истории мореходства.

Вокруг дворца разбиты романтичные сады Трокадеро (Jardins du Trocadéro), в которых можно погулять среди бронзовых скульптур французских мастеров.

Для Всемирной выставки 1937 года был построен также монументальный Дворец Токио (Palais de Tokyo) (46). В нем сейчас нашёл пристанище Городской музей современного искусства (Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris). К наиболее ценным экспонатам относится триптих Матисса «Танец». Помимо этого, в музее есть произведения классиков современности, таких как Шагал, Модильяни, Руо и Лавье.

До недавнего времени во дворце Шайо помещался Музей человека с этнографическими коллекциями, среди которых уникальные экспонаты из научно-исследовательских экспедиций. Эти обширные коллекции перевели в новый этнографический музей, *Музей на набережной Бранли (Musée du Quai Branly) (47) у подножия Эйфелевой башни: внушительное здание, возведённое по проекту архитектора Жана Нувеля.

Гордость Парижа – Национальный музей восточного искусства, или *Музей Гиме (Musée Guimet) (48), основанный лионским промышленным магнатом Эмилем Гиме (1836–1918). Благодаря постоянным усилиям французских научных экспедиций и щедрым дарам меценатов, музей располагает коллекцией из более чем 50 000 произведений искусства стран Южной, Центральной и Восточной Азии. Это одно из крупнейших в мире собраний такого рода. На цокольном этаже регулярно устраиваются тематические выставки. У входа можно взять аудиогид на одном из восьми языков, в музейном киоске есть превосходные каталоги и копии художественных изделий.

Искусство Азии лучше всего представлено в Музее Гиме (здесь: кхмерский рельеф из Камбоджи).

Лишь немногое осталось от прежнего квартала Центрального рынка, как например, *Сент-Эсташ, церковь Св. Евстафия (Saint-Eustache) (51). Из-за весьма продолжительного времени постройки (1532–1637 гг.) получилось своеобразное сочетание: структура здания готическая, а отделка добавлена только в эпоху Возрождения. Внутри посетителей ошеломляют высота сводов и обилие света. Во время концертов помещение наполняют чарующие звуки самого большого во Франции органа.

Над огромным круглым зданием Торговой биржи (Bourse de Commerce) (52), бывшим зернохранилищем Парижского Центрального рынка, в 1811 году, когда дела на бирже шли хорошо, надстроили купол из стекла и металла. На южной стороне находится обсерватория, к которой ведёт лестница из 147 ступеней, расположенная внутри колонны высотой 31 м (XVI в.).

За жилыми домами стоит величественный дворец *Пале-Рояль, а точнее, Пале-Руайяль (Palais Royal) (53), построенный в 1634–1639 гг. для кардинала Ришелье. Именно отсюда начиналась Великая Французская революция: 13 июля 1789 года, за день до штурма Бастилии, в дворцовом саду выступил с пламенной речью журналист Демулен, призвав сограждан к свержению монархии. *Сад Пале-Рояль (Jardin du Palais Royal) – настоящий оазис внутри города с ресторанами, кафе и торговыми галереями. И ещё здесь стоят 260 черно-белых колонн разной высоты, творение Даниэля Бурена. В дважды звёздном ресторане *Grand Vefour латунными табличками отмечены места, где обычно сидели революционеры, а также постоянные места Наполеона, Виктора Гюго и Колетт.

Рядом с Пале-Рояль находится театр Комеди-Франсез (Comédie Française) (54) с его богатейшими традициями, основанный в 1680 году Людовиком XIV.

На улице Рю де Пти-Шан (Rue des Petits-Champs) можно отыскать прелестные магазинчики и один из лучших винных погребков города со знаменитым Винным баром Вилли (Willi’s Wine Bar) (дом № 13).

Стоит заглянуть и в Национальную библиотеку (Bibliothèque Nationale) (55) с читальным залом, сохранившимся с XVII века.

Напротив призывно распахнуты двери двух красивейших пассажей: *Галереи Вивьен (Galerie Vivienne) (56) и *Галереи Кольбер (Galerie Colbert), построенных в 1825 году. Прогулка через всю Galerie Vivienne (там среди всего прочего очень интересен магазин Gaultier) до антикварных магазинов, мини-выставок и книжных лавок Galerie Colbert подарит вам массу впечатлений. В ресторане Grand Colbert можно сделать хорошую передышку.

*Площадь Победы (Place des Victoires) (57) украшена копией конной статуи «Короля-Солнца» Людовика XIV, установленной в XIX веке. Окрестности этой площади раньше считались полигоном для молодых модельеров. Сегодня такие из них, как Готье и Кензо, стали солидными людьми, а за площадью закрепилась слава форума законодателей моды.

Легендарный парижский рынок безвозвратно канул в Лету. Но и сегодня в ресторане «У свиной ножки» (Au Pied de Cochon), что напротив церкви Сент-Эсташ, можно в любое время суток отведать блюдо из свиных ножек или столь популярный луковый суп, которым в прежние времена согревались ремесленники и рабочие.

Сохранилось несколько крупных торговых домов: например, *Dehillerin с невероятным выбором кухонной утвари на улице Rue Coquillière и несколькими магазинами кулинарии на Rue Montmartre. Некоторые заведения со старинной обстановкой имеют курьёзные названия, как например, ресторан «У курящей собаки» (Au Chien qui fume) на южной стороне парка Рыночного квартала, в начале улицы Rue du Pont-Neuf, или бистро «Свинью за ухо» (Cochon à l’oreille) на Rue Montmartre. В этих небольших бистро ещё можно окунуться в атмосферу эпохи модерна (fin-de-siècle).

На маленькой улочке Rue du Jour, отходящей от незавершённого главного фасада Сент-Эсташ, продаётся все очень «хипповое» для подростков и молодёжи. На Rue Montmartre полное смешение старой и новой эпох: со старинными гастрономами соседствуют новомодные магазины обуви и аксессуаров. Полностью в руках модельеров, до самой площади Победы, оказалась улица Этьена Марселя (Rue Étienne Marcel) (58) (Comme des Garçons, Equipment, Kenzo, Junko Shimada). На этой же улице находятся развалины первой парижской городской стены и башня Бесстрашного Жана (Tour Jean Sans Peur), единственное военное сооружение Парижа, дошедшее до нас из Средних веков.

Переулки вокруг торговой *улицы Монторгьёй (Rue Montorgueil) (59) образуют единую пешеходную зону. В любой день, кроме понедельника, на многочисленных лотках выставлены экзотические фрукты и овощи. В кондитерской Pâtisserie Stohrer выпекают самые вкусные круассаны во всём городе.

Рядом находятся пассажи – торговые ряды со стеклянными крышами, история которых восходит к первой половине XIX века. Стоит посетить Passage du Grand Cerf (60) (классическая мебель и современный дизайн), Passage du Bourg l’Abbé или Passage du Caire (отделочные материалы). Все три пассажа расположены на старой улице Сен-Дени (Rue Saint-Denis) (61), южную часть которой занимает квартал красных фонарей с секс-шопами, уличными девицами и стриптиз-барами. Когда-то эта тропа грешников была триумфальной дорогой французских королей, и Людовик XIV в 1672 году велел украсить её 23-метровыми триумфальными воротами Porte Saint-Denis.

В 1977 году открылся **Центр Жоржа Помпиду (Centre Georges Pompidou) (62), огромный центр культуры, кино и дизайна. Пароход, ткацкий станок, газометр – такими восхищённо-ироническими прозвищами награждали это поразительное здание. Архитекторы, итальянец Ренцо Пьяно и британец Ричард Роджерс, идеально приспособили свой проект для объединения многих организаций под одной крышей. Коммуникации здания выведены наружу и различаются по цвету: вентиляционные шахты голубые, подъёмники красные, водопроводы зелёные, а электросети жёлтые.

Центр Помпиду – самое посещаемое здание в городе, благодаря или вопреки своей вызывающей архитектуре.

В оживлённом квартале **Маре (Marais) вас на каждом углу подстерегает неожиданность. Многонациональное население, оригинальные лавочки, многочисленные галереи, рестораны с кухней всех частей света и бесподобный выбор кафе – жизнь на маленьких улочках бьёт ключом. Украшение их старинной архитектуры – элегантные особняки (hôtels) XVII века, в которых жили знатные семейства.

В начале Маре гордо красуется Парижская ратуша, Hôtel de Ville (65), великолепная прелюдия ко всему кварталу. Ещё в средние века здесь, рядом с тогдашней городской пристанью, градоначальники размещали свои резиденции.

На холме за ратушей более 1000 лет назад стояла самая первая постройка правого берега Сены, о которой сохранились свидетельства. Это была часовня, окружённая болотом. Сейчас на этом месте устремляет к небу свой мощный фасад церковь *Сен-Жерве-Сен-Проте (Saint-Gervais-Saint-Protais) (66). На фоне фасада XVII века в стиле классицизма, с полукруглым фронтоном, расчленённым тремя рядами колонн, внутреннее убранство церкви удивляет совершенно готическим исполнением.

Улица Франсуа Мирона (Rue François Miron) в прошлом была главной улицей южной части Маре, связывающей ратушу с Бастилией и городскими воротами. В XIX веке вновь проложенная улица Риволи отняла у нее роль основной транспортной артерии. Однако и сегодня старейшая из двух улиц гораздо интереснее: здесь находятся два последних *фахверковых здания в Париже (дом № 13), есть старинные заведения, например, популярная булочная на углу улицы Rue Tiron и маленький ресторанчик напротив.

Недалеко от них на Rue François Miron можно увидеть особняк Бове (Hôtel de Beauvais) (67), один из солидных дворянских особняков XVII века (дом № 68). В нём жил юный Моцарт, когда в 1763 году посетил Париж, совершая свой первый тур по Европе. Особняк Эно (Hôtel Hénault) (68), дом № 82, оказался встроен в новый Европейский Дом Фотографии (Maison Européenne de la Photographie), где теперь выставлены экспонаты из городского собрания фотографий (вход в новой части здания за углом, улица Rue des Nonnains d’Hyères).

По узкой улочке Rue du Prévôt можно попасть в одно из самых тихих мест суетливого Маре. В конце Rue Figuier находится *особняк Санс (Hotel de Sens) (69), один из последних сохранившихся средневековых дворцов. Дворец был построен около 1500 г. для архиепископа Санса, к епархии которого тогда ещё относился Париж. В наши дни в здании размещена библиотека.

На улице Rue des Jardins Saint-Paul хороши живописные внутренние дворики со множеством закоулков. Здесь, в так называемой деревне Сен-Поль (Village Saint-Paul) (70), нашли приют парижские старьевщики.

В Арсенальном павильоне (Pavillon de l’Arsenal) (71) на Boulevard Morland представлены важнейшие аспекты истории архитектуры Парижа: рост и развитие города от кельтских времён до наших дней.

Исторические руины сохранились и в зелёном сквере между особняком Фьёбе (Hotel Fieubet) и Арсенальным павильоном. Нагромождённые крест-накрест друг на друга могучие блоки из песчаника – это последние остатки крепости-тюрьмы Бастилии (72), напоминающие здесь, за сотни метров от своего первоначального места, о Великой французской революции.

Одно из самых замечательных зданий на торговой улице Сент-Антуан (Rue Saint-Antoine) – это церковь Свв. Павла и Людовика, Сен-Поль-Сен-Луи (Saint-Paul-Saint-Louis) (73), купол которой – один из старейших в Париже. В 1641 году церковь была освящена кардиналом Ришелье, а с XIX века является приходской.

В роскошном xособняке Бетюн-Сюлли (Hotel de Bethune Sully) (74) сейчас находится французский департамент по охране памятников. По планировке это типичный особняк XVII века, изысканное убранство фасада тоже содержит элементы той эпохи: маски, драпировка и гирлянды разнообразят вид каменных стен. Четыре скульптурных барельефа изображают аллегории стихий: воду, землю, огонь и воздух. Над входным порталом, охраняемым двумя сфинксами, поставлены фигуры Вакха, олицетворяющего осень, и мёрзнущего старика, изображающего зиму. В прекрасно убранном внутреннем дворике дворца проходили съемки знаменитого фильма «Опасные связи».

«Площадь площадей» называлась когда-то Королевской (Place Royale) и была не только самой большой в Париже, но и единственной парадной площадью, окружённой 36 дворянскими особняками и предназначенной для турниров. Она была сооружена по приказу короля Генриха IV в 1604 году. В наши дни этот гармоничный ансамбль в стиле ренессанс носит название **Площадь Вогезов (Place des Vosges) (75), потому что Вогезы были первым департаментом, начавшим платить налоги революционному правительству.

Под аркадами расположены изысканные магазины мод, галереи и рестораны. У юго-восточного угла площади с 1832 по 1848 год жил писатель Виктор Гюго. В Доме Виктора Гюго (Maison de Victor Hugo) сейчас устроен музей. В нём хранится множество экспонатов, связанных с жизнью автора «Собора Парижской Богоматери».

Площадь Вогезов – самое красивое место и самое дорогое жильё в Париже.

Улица Рю де Фран-Буржуа (Rue des Francs-Bourgeois) соединяет Маре и площадь Вогезов с кварталом Центрального Рынка. Среди оригинальных магазинчиков, торгующих причудами моды, и маленьких кафе, составляющих сегодня лицо этой улицы, стоит несколько старейших особняков квартала Маре. Например, на углу улицы Севинье (Rue de Sévigné) находится *особняк Карнавале (Hôtel Carnavalet) (76), центральная часть которого построена ещё в 1546 году. Это самое старое сохранившееся здание такого рода в Париже. Сегодня оно – первый экспонат в коллекции, посвящённой истории города, которая открыта в *музее Карнавале (Musée Carnavalet) и в прилежащем особняке Пеллетье де Сен-Фарго (Hôtel de Pelletier de Saint-Fargeau). В этих экспозициях макеты, картины, предметы мебели, рукописи и многие другие вещи рассказывают об истории города.

С улицы Rue Pavée, где рядом с особняком Ламуаньона (Hôtel de Lamoignon) (77) стоит другой, хуже сохранившийся особняк XVI века, начинается парижский Еврейский квартал (Quartier Juif) с его средневековыми улочками. Здесь до сих пор царят лавки с фалафелем, кошерные рестораны, продуктовые магазины и булочные, такие как Florence Finkelsztajn, где можно купить пресные лепёшки – мацу. Кроме ортодоксальных евреев, здесь попадается всё больше ухоженной светской публики, потому что в последние годы в еврейском квартале поселились художественные галереи и модные дома. Прогулка по *улице Розье (Rue des Rosiers) (78), главной улице квартала, будет особенно удачна в воскресный день, когда все магазины открыты, а подвозка и отгрузка товаров не мешает покупателям. Еврейская община в Париже считается самой большой в Европе.

Возвращаясь на улицу Rue des Francs Bourgeois, можно ориентироваться на богато украшенную башенку особняка Эруэ (Hôtel Hérouet) (79), построенного в XVI веке в стиле поздней французской готики (так называемый «пламенеющий» стиль). В особняке Сент-Эньян (Hôtel de Saint-Aignan) (80) после недавней реконструкции открылся большой и очень интересный Музей искусства и истории иудаизма (Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme).

Чем толще кошелёк, тем роскошнее дворец. Но одних денег в то время было всё же недостаточно, чтобы позволить себе такие огромные хоромы, как *особняк Субиз (Hôtel de Soubise) (81). Другое дело, если заказчик – внебрачный сын «Короля-Солнца». Заручившись поддержкой отца, он в 1705–1708 гг. смог построить это грандиозное здание. Уже один парадный двор поражает своим размахом. Его аркады из сдвоенных колонн ведут в громадный дом. Убранство фасада работы архитектора Робера де Лоррена составляют аллегорические изображения четырёх времен года и опять же колонны. Внутри особняк отделан причудливыми завитками-рокайлями, их можно видеть в помещениях, занимаемых Национальным архивом. Другая часть этого архива с бесчисленными документами из истории Франции хранится рядом, в особняке Роан (Hôtel de Rohan) (82), построенном в стиле рококо. Интересен рельеф «Солнечные кони на водопое» (XVIII в.), которыми Робер де Лоррен украсил портал конюшни.

В наше время в большие дворцы города переехали государственные учреждения, институты культуры или музеи. Особенно интересно будет посетить особняк Донон (музей Коньяк-Же) и особняк Сале (музей Пикассо).

В маленьком особняке Донон (Hôtel Donon) приютился Музей Коньяк-Же (Musée Cognacq-Jay) (83) (8, Rue Elzévir), в котором можно осмотреть уникальную коллекцию Эрнеста Коньяка и Луизы Же, основателей универмагов Самаритен (Samaritaine). В камерной, почти интимной обстановке выставлены предметы меблировки и произведения искусства XVIII века. Особенно интересен настоящий деревянный чердак XVI века.

В *музее Пикассо (Musée Picasso) (84) (5, Rue de Thorigny) искусство XX века соседствует с первоклассной старинной архитектурой. Особняк Сале (Hôtel Salé) – один из самых больших ныне существующих дворцов XVII века. В нём есть богато украшенная парадная лестница и сохранившийся в первозданном виде погреб. С 1986 года во дворце размещена коллекция Пикассо: картины его друзей и многие значительные работы самого мастера.

С некоторых пор в восточной части Парижа ведётся реконструкция. Из бывших фабрик получаются престижные студии, старые мастерские превращаются в шикарные квартиры, а трактиры и кафе перестраиваются. Арендная плата растёт, «простые люди» теперь едва ли могут жить в квартале Бастилии. Одновременно эти места открыл для себя мир бранше (branchés), блестящий и гламурный.

Модернизация началась с постройки нового парижского оперного театра. По замыслу Франсуа Миттерана, Национальный оперный театр на площади Бастилии (Opéra National de Paris-Bastille) (85) строился как «Народная опера» – театр, доступный даже тем слоям общества, которые ещё никогда не видели оперы. 13 июля 1989 года состоялось торжественное открытие театра, приуроченное к празднованию 200-летия Великой французской революции. Хотя здание не относится к архитектурным жемчужинам эпохи Миттерана, но акустика зала и техническое оборудование сцены достойны всяческих похвал.

В центре площади Бастилии (Place de la Bastille), где только разметка на мостовой напоминает сейчас о бывшей тюрьме, со штурма которой началась новая эпоха, стоит «Июльская колонна» (Colonne de Juillet). Она поставлена в память об Июльской революции 1830 года и о свержении короля Карла X. Имена погибших во время этого восстания увековечены на колонне золотыми буквами. На вершине монумента установлена позолоченная фигура крылатого гения свободы с разорванными цепями.

Современный оперный театр на площади Бастилии.

Каждое утро, кроме понедельников, вокруг площади Алигр шумит рынок.

Совсем рядом с оживлённой площадью Бастилии расположен Порт Арсенал (Port de l’Arsenal) (86), парижская пристань для яхт. Гавань в центре Парижа – не такой уж абсурд, как может показаться на первый взгляд: по Сене вольные капитаны идут на северо-запад до Ла-Манша и на юг по французской сети каналов до самого Средиземного моря. Здесь в Париже берёт начало канал Сен-Мартен (Canal Saint-Martin), проходящий вдоль бульвара Ришара Ленуара и затем соединяющий северо-восточную часть города с Сеной. Дважды в день от порта Арсенал отчаливают прогулочные катера в Виллетт. Во время трёхчасовой экскурсии открываешь совершенно другую, созерцательную сторону Парижа.

На бульваре Бомарше (Boulevard Beaumarchais), недалеко от Бастилии, сосредоточены магазины музыкальных, фото– и видеотоваров. Единственное здание времён расцвета бульвара, представляющее исторический интерес, – это восьмиугольный, богато украшенный Зимний цирк (Cirque d’Hiver) (87) 1852 года постройки. В нём даются первоклассные цирковые представления, но, кроме того, концерты и другие зрелища. Поблизости можно посетить кафе Clown Bar (114, Rue Amelot), в котором всё устроено почти как в цирке.

После открытия нового оперного театра на площади Бастилии цены на жильё в этом квартале с довольно сомнительной репутацией устремились вверх. Сонные улочки облюбовали владельцы галерей, для полуночников открылись бары и дискотеки – и во всём квартале начался неожиданный бум.

Каждый вечер рядом с оперным театром, на улицах Рокетт, Лапп (Rue de la Roquette, Rue de Lappe) (88) и в близлежащих переулках, можно окунуться в ночную жизнь. Попадаются бары в стиле 80-х годов, вновь открылся Balajo, почти забытый танцевальный зал 1936 года, который с расцветом квартала вдруг вошёл в моду как диско-зал. А по субботам и воскресеньям после обеда здесь по-прежнему под звуки старинного аккордеона танцуют опереточные вальсы.

В совсем другой мир попадаешь, свернув на улицу Предместья Сент-Антуан (Rue du Faubourg Saint-Antoine), главную улицу квартала за площадью Бастилии. Это центр мебельной торговли в Париже.

Здесь представлены все стили, от классики до авангарда. А за сверкающими фасадами, в пассажах и двориках, отходящих от улицы с обеих сторон (прекрасный образец – Двор Золотой Звезды, Cour de l’Étoile d’Or (89) с солнечными часами), до сих пор есть мастерские, в которых бережно восстанавливают старинную мебель.

Торговые центры и супермаркеты, к счастью, не могут полностью вытеснить из квартала мелких частников. Вокруг площади Алигр (Place d’Aligre) (90) до обеда (кроме понедельника) работает большой и оживлённый рынок, торгующий овощами, фруктами и цветами, *Марше д’Алигр (Marché d’Aligre), где царит атмосфера смешения народов из-за обилия торговцев-арабов – и почти у всех находится время поболтать с вами. Сюда же относится небольшой блошиный рынок, где идёт торговля старой посудой, инструментами и прочим хламом.

В Париже новые веяния обычно охотно связывают с устоявшимися традициями. Там, где когда-то ходили пригородные поезда до площади Бастилии, теперь возникли очень симпатичные торговые ряды. В магазинах под сводами Виадука искусств (Viaduc des Arts) (91), растянувшемуся на 2 км вдоль улицы Домениль (Avenue Daumesnil), можно приобрести модную мебель, предметы искусства и украшения, от заколок для дамских шляпок до прекрасных изделий из стекла. А в некоторых мастерских даже удаётся понаблюдать за работой мастеров.

По воскресеньям зелёный бульвар Promenade Plantée, расположенный прямо над магазинами, служит местом встречи влюблённых, родители с детьми гуляют по парку, старшее поколение устраивает пикники среди зелени – и все наслаждаются прекрасным видом на Париж.

Посреди этого квартала, где витает дух постоянной занятости и искусного ремесла, находится самый роскошный в мире железнодорожный ресторан. Сам Лионский вокзал (Gare de Lyon) (92) был построен в 1900 году, а с 1981 года его первые скоростные поезда TGV, идущие со скоростью 300 км/ч, стали достигать Лиона всего за 2 часа. Из всего вокзала надо взглянуть хотя бы на этот знаменитый ресторан x«Голубой экспресс» (Le Train Bleu) с великолепным интерьером, украшенным позолоченной резьбой и фресками. Когда-то здесь был своего рода гастрономический зал ожидания для состоятельных пассажиров, едущих на Лазурный берег на поезде-люкс Голубой экспресс. Сегодня гости ресторана могут в ностальгической обстановке отведать блюда лионской кухни. Если это для кого-то слишком много или слишком дорого, можно ограничиться напитком в баре.

В элитном железнодорожном ресторане «Голубой Экспресс» (Лионский вокзал).

Ни один из районов Парижа не имеет столь противоречивой славы, как *Монмартр (Montmartre) и его увеселительный квартал вокруг площади Пигаль (Place Pigalle).

Столь любимый туристами холм (butte) Монмартр был когда-то обиталищем артистической богемы. В 1900-е годы здесь жили такие именитые художники, как Ренуар, Моне, Гоген, Ван Гог, Дега, Тулуз-Лотрек и Пикассо. Пляс Пигаль, улица-площадь у подножия холма, стала символом эротического бизнеса. «Пигаль, Пигаль, это большая мышеловка посреди Парижа»: певицы принесли на сцену развязный шансон, соблазнительные танцовщицы – фривольный канкан, а писатели воспевали сладкую жизнь там, где ещё в 1860-х годах была тихая деревня с живописными садами, виноградниками и ветряными мельницами.

Над кварталом Монмартр возвышается базилика Сакре-Кёр.

Место рождения канкана, кабаре Мулен-Руж (Moulin Rouge) (93), открытое в 1889 году на бульваре Клиши (Boulevard de Clichy, станция метро Blanche), до сих пор как магнитом притягивает туристов. В его роскошных ревю танцуют до 60 красоток, одетых в минимальные, но фантастически изысканные наряды.

За исключением шансон-зала Les Deux Ânes (100, Bd. de Clichy), где исполняют классический и новый французский шансон, окружение Мулен-Руж составляют сплошные секс-шопы, стриптиз-бары и кинотеатры «для взрослых».

К главному входу кладбища Монмартра (Cimetière de Montmartre) (94) ведёт небольшая улочка Рашель (Avenue Rachel). План захоронений вы получите у смотрителя кладбища при входе. После чего можно отправиться на поиски могил Генриха Гейне и Жака Оффенбаха, Гектора Берлиоза и братьев Гонкур, Эдгара Дега, Теофиля Готье и Франсуа Трюффо.

Через кладбище, по мосту и вверх дорога ведёт на холм Монмартр. Улица Коленкур (Rue Caulaincourt) живёт без оглядки на туристов и сохранила свой самобытный облик. Её маленькие лавочки и простые бистро выгодно отличаются от заведений на вершине холма, ориентированных на туристов.

Параллельная ей улица Жюно (Avenue Junot), более светского характера, была проложена в 1910 году, а основная застройка пришлась на 1920-е годы. Поэтому здесь сосредоточен интереснейший ансамбль зданий в стиле ар-деко, в первую очередь Вилла Леандра (Villa Léandre) (95), расположенная немного правее.

Идя по улице Жюно, вы пройдёте мимо задней стены последней сохранившейся мельницы Монмартра – мельницы Мулен-де-ля-Галетт (Moulin de la Galette) (96) (недоступна для осмотра). Построенная ещё в XVII в., она стала знаменитой в начале XIX в., когда в ней был устроен бал, открытый сад, где играл танцевальный оркестр. Вскоре она стала излюбленным сюжетом для художников. Кисти Ренуара принадлежит знаменитый «Бал в Мулен-де-ля-Галетт» (сейчас находится в музее Oрсе).

Идущая в гору улица Лепик (Rue Lepic) (97) – старинная дорога, соединявшая Париж с Монмартром. Здесь, на пересечении с улицей Жирардон (Rue Girardon), стоит ещё одна мельница, Мулен-дю-Раде (Moulin du Radet). Это хоть и бутафория, но достаточно старая: она некогда украшала вход в ещё один сад с балом.

Теперь уже недалеко и до старинного центра поселения Монмартр, в прошлом маленькой, причудливо разбросанной деревни на холме (Butte). Теперь в старых домах расположились сувенирные лавки и сосисочные, из трактиров доносятся звуки фортепиано, а на улице художники-портретисты ожидают щедрых туристов. Чтобы как следует насладиться идиллической атмосферой квартала, надо свернуть с улицы Норвэн (Rue Norvins) – например, направо, на улицу Пульбо (RuePoulbot), которая приведёт вас к площади Кальвер (Place du Calvaire) (98).

Можно свернуть и на ещё более узкую улочку Сент-Рюстик (Rue Saint-Rustique), параллельную улице Rue Norvins. В первом же доме по левой стороне вы увидите ресторан À la Bonne Franquette, запечатлённый в одной из работ Ван Гога на монмартрские мотивы («Ресторанчик»).

В конце Rue Norvins туристы со всего света толпятся на знаменитой сельской *площади Тертр (Place du Tertre) (99) с её предприимчивыми портретистами.

По соседству с ними на площади стоит неприметная церковь Святого Петра на Монмартре (Saint-Pierre de Montmartre) (100). Эта старейшая церковь Парижа была освящена в 1147 году как часовня бенедиктинского женского монастыря. В XIX в. она подверглась реставрации, после которой от оригинала осталось довольно мало.

Художники и портретисты на площади Тертр.

Белоснежная базилика *Сакре-Кёр, церковь Святого Сердца (Sacré Coeur) (101) – один из символов Парижа. После поражения Франции в войне с Пруссией в 1870-71 гг. французское Национальное собрание объявило сбор пожертвований на постройку церкви во искупление грехов. В 1873–1914 гг. она была сооружена на самом высоком месте Парижа, на Монмартре. Отсюда, со ступеней Сакре-Кёр, открывается великолепный *вид на Париж. В архитектурном отношении базилика представляет собой смешение самых разных стилей: неороманского, византийского, мавританского и ренессанса. Внутреннее убранство украшает мозаика «Иисус-Вседержитель» – мотив божьей кары за грехи убийства и насилия, допущенные в истории Франции (1789, 1871 гг.).

Монументальный спуск перед церковью и площадь Square Willette – основные пути, ведущие к Сакре-Кёр и от неё. Параллельно протянулся фуникулёр (годятся билеты метрополитена для проезда в первых двух зонах). Внизу можно заглянуть в магазины тканей вокруг рынка Сен-Пьер (Halle Saint-Pierre) (102) или посетить в этом старинном рынке Музей наивного искусства Макса Фурни (Musйe d’Art Naïf Max Fourny).

Если идти по улице Rue Tardieu, затем метров 300 на запад по улице Rue Yvonne Le Tac мимо Часовни Мученика (Chapelle du Martyre), напоминающей о мученической смерти святого Дионисия (250 г. н. э.), то выйдете к одному из красивейших входов в парижское метро: *станции Abbesses. Она прекрасно гармонирует своим декором в стиле модерн с уютной, затенённой платанами *площадью Аббатис (Place des Abbesses) (103). Рядом привлекает взгляд своей чудесной мозаикой элегантная церковь в стиле модерн – церковь Св. Евангелиста Иоанна (Saint-Jean-l’Evangeliste).

Спуск от Сакре-Кёр по северной стороне до станции метро Lamarck Caulaincourt побогаче на развлечения: по пути расположен *Музей Монмартра (Musйe de Montmartre) (104), посвящённый истории старого Монмартра. Этот маленький музей разместился в одном из самых старых и полностью сохранившихся жилых домов на холме, в усадьбе XVII века. Напротив – Розовый дом (Maison rose) на улице Rue da l’Abreuvoir, один из сюжетов, с которых начинал свой путь художника Морис Утрилло.

Отсюда с крутой горы мимо последнего виноградника (Vignes) Монмартра (105) тянется улица Соль (Rue des Saules), где в первую субботу октября устраивают сбор урожая. Но, так как склон ориентирован на север, то вино Кло де Монмартр немного кислит.

Ниже виноградника Монмартра по улице Соль находится ресторанчик с садом «У шустрого кролика» (Au Lapin Agile) (106), существующий с 1860 года, – одно из немногих сохранившихся мест, где встречалась богема XIX – начала XX вв. В нём до сих пор проводятся вечера шансона. До 1914 года здесь собиралась артистическая публика Монмартра: сначала такие поэты и художники, как Верлен и Ренуар, а после 1904 года молодые авангардисты круга Пабло Пикассо, Макса Жакоба и Гийома Аполлинера.

Если выйти на станции метро Maubert-Mutualité, то окажешься на месте, имевшем большое значение не только для развития Парижа, но и для всей истории европейской мысли. Ведь именно здесь примерно 900 лет назад проводились лекции знаменитейших учёных того времени – прежде всего, Пьера Абеляра (1079–1142), лекции которого посещало до 5000 слушателей. В те времена учёные, разумеется, говорили по-латыни, отсюда и пошло привычное нам название квартала возле университета Сорбонна: *Латинский квартал (Quartier Latin).

Тесно скученные дома и тёмные задние дворы вокруг площади Мобер (Place Maubert) (107) были в Средние века идеальным местом для воровских шаек. Достаточно было одного наблюдателя на крыше, сразу поднимавшего тревогу при появлении полиции, чтобы вся шайка могла исчезнуть среди нагромождения домов. В крайнем случае они укрывались в бесконечных подвалах на улице Мэтра Альбера (Rue du Maître Albert), которые и по сей день связаны друг с другом настоящим лабиринтом подземных переходов. Здесь всё ещё сохранился дух былого Парижа.

Епископы и князья учреждали для студентов из своих земель коллежи, где магистры и ученики жили и работали под одной крышей. От самых первых зданий ещё сохранились камни, но большая часть этих зданий в конце тупика Мобер (Impasse Maubert) (108) построена заново. Этот идиллический уголок почти не посещают туристы, хотя он необычайно хорош. Тесные переулки здесь перемежаются с маленькими площадями, окаймлёнными деревьями, с уютными ресторанами и кафе, как, например, в конце улицы Фредерика Сотона (Rue Frédéric Sauton) или же на пересечении Rue du Maître Albert с набережной Монтебелло (Quai de Montebello).

На набережной Турнель (Quai de la Tournelle) расположен один из самых знаменитых ресторанов Парижа – «Tour d’Argent» («Серебряная башня») (109), открытый в 1582 году. С верхних этажей высокого роскошного здания открывается панорамный вид на оба острова Сены. Здесь, как и 100 лет назад, подаётся «Кровавая утка» (Caneton Tour d’Argent), которую удушают, чтобы только что полученную кровь использовать для соуса. Это довольно дорого и не всякому покажется вкусно.

*Институт Арабского Мира (Institut du Monde Arabe) (110), один из Великих проектов Франсуа Миттерана, размещается в начале бульвара Сен-Жермен. Здание из стекла и стали, 1987 года постройки, считается вехой в современной архитектуре и служит объектом паломничества архитекторов, студентов и просто любителей архитектуры со всего мира. Архитектору Жану Нувелю удалось достигнуть сочетания традиций арабского искусства с элементами хайтека. Так, на огромном прямоугольном южном фасаде орнамент в стиле мушараби («гаремной решётки») составлен из более чем 16 000 ячеек с диафрагмами, которые регулируют освещение в зависимости от положения солнца.

Внутри представлено исламское искусство с IX по XIX вв. С террасы на крыше и из прилегающего кафе-ресторана открывается прекрасный *вид на Париж.

За институтом находится огромный комплекс Парижского Университета VI–VII (Universités de Paris VI–VII) (111). Возведённое в 1960-е годы и объявленное идеалом современной архитектуры, сегодня это будничное бетонное сооружение кажется устаревшим и неуместным.

Прогулка по насыщенному историей Латинскому кварталу, бывшему когда-то частью римской Лютеции, – это одновременно путешествие к истокам города. В маленьком парке взору предстают остатки Арены Лютеции (Arènes de Lutèce) (112), большого амфитеатра Парижа, где некогда проводились театральные представления и сражения гладиаторов. Сегодня здесь бывают всего лишь концерты.

Тихий, зелёный Ботанический Сад (Jardin des Plantes) (113) – прекрасное прибежище для отдыха в столице, особенно в рабочие дни (вход на пересечении улиц Rue Cuvier и Rue Geoffroy Saint-Hilaire, а также на площади Place Valhubert).

В XVII веке Ги де ла Бросс, личный врач Людовика XIII, заложил парк для медицинских и фармакологических целей. Здесь, в частности, известные французские ботаники изучали растения какао и табака из колоний. А в павильоне по улице Кювье (Rue Cuvier) Антуан Анри Беккерель в 1900 году исследовал радиоактивность.

Прогулку среди цветочных клумб и вековых деревьев (кедр на Rue Cuvier был посажен ещё в 1734 году) можно совместить с посещением теплиц или *Национального музея естественных наук (Musée National d’Histoire Naturelle) (114). Благодаря мультимедийным эффектам и превосходным компьютерным имитациям, животные в галерее Эволюции «оживают». Это грандиозное зрелище как для детей, так и для взрослых.

Ботанический сад, зелёная идиллия в центре города.

Оживлённая *улица Муфтар (Rue Mouffetard) (115) – это красочная, многонациональная торговая улица с бесчисленными магазинами, барами и ресторанами. Североафриканские пряности, изысканный французский сыр, яркие, с любовью оформленные овощные и фруктовые лотки радуют глаз. По утрам, а потом снова после 16 часов сюда, похоже, стекается за покупками весь квартал. Только по понедельникам, когда рынок закрыт, здесь царит тишина.

В самой высокой точке Латинского квартала возвышается Пантеон (Panthéon) (116), место захоронения выдающихся людей Франции. Вообще-то это громадное здание, возводимое на деньги Людовика XV, было задумано как церковь, но закончено оно было только после его смерти, в 1791 году – в разгар Французской Революции – и использовалось уже не по назначению. Здесь в крипте покоятся такие личности, как Жан-Жак Руссо, Вольтер, Эмиль Золя, Виктор Гюго и Мария Кюри. С огромного купола можно окинуть взором весь Латинский квартал.

Пантеон – храм памяти национальных героев.

Парижский университет, едва образовавшись в 1215 году из бесчисленных церковных школ и коллежей, очень быстро стал одним из самых крупных учебных заведений такого рода в Европе. Старейшей «коллегией», в которой до сих пор ведётся обучение, считается Коллеж Сент-Барб (Collège de Sainte-Barbe) (117), основанный в 1460 году на улице Валетт (Rue Valette). Однако нынешнее его здание было построено в XIX веке. В его аудиториях грыз гранит науки и Гюстав Эйфель. Многим светлым головам дали (и дают) знания Библиотека Св. Женевьевы (Bibliothèque Sainte-Geneviève) и юридический факультет (Faculté de Droit).

Интересно посмотреть на церковь Сент-Этьен-дю-Мон (Saint-Étienne du Mont) (118) недалеко от Пантеона. За её ренессансным фасадом скрывается светлое готическое внутреннее пространство с единственной сохранившейся в Париже решёткой, отделяющей неф от клироса.

Самое сердце Парижского университета – это Сорбонна, огромный корпус, от которого и сегодня веет чем-то особенным, и не только из-за вахтёров в ливреях. Зданию всего 100 лет, но место, на котором оно стоит, – свидетель 800-летней истории университета. Как показывает разметка на мостовой во внутреннем дворе, в XIII веке здесь была основана семинария Робера де Сорбона. В мае 1968 года студенты Сорбонны бунтовали, а снаружи в это время их ждала полиция. Эти волнения привели к концу правления де Голля.

Бульвар Сен-Мишель (Boulevard Saint-Michel), очарование которого восходит к давно прошедшим временам, всё ещё очень популярен, в том числе и среди молодёжи, благодаря своим фастфуд-ресторанам и магазинам. Он тянется вниз к Сене, мимо ещё одного места с руинами римских времён. Термы Клюни (Thermes de Cluny) (120) называются так потому, что на исходе средневековья бургундское аббатство Клюни построило свою парижскую городскую резиденцию, Отель Клюни (Hôtel de Cluny), рядом с сохранившимися остатками римских терм. Сегодня можно осмотреть и то, и другое, а также многое сверх того, так как средневековые сокровища хранятся в Национальном Музее Средневековья (Musée National du Moyen Âge). Гордость его коллекции – серия гобеленов XVXVII вв. под названием «Дама с единорогом».

Чтобы выйти на площадь Сен-Мишель, нужно перейти с северной части бульвара Сен-Мишель, давно утратившей старинный шарм, на параллельную узкую улицу Отфёй (Rue Hautefeuille). На площади вы увидите не только кинотеатр с очень насыщенной програмой «авторского» кино, но и руины бывшего городского дворца аббатства Фекам (Fécamp) (121), построенного в XIII веке.

В конце Rue Hautefeuille находится маленькая площадь Сент-Андре-дез-Ар (Place St-André des Arts) с пивными барами, кафе и ресторанами. Отсюда начинаются места с явным избытком туристов – особенно на площади Сен-Мишель (Place Saint-Michel) (122) , перед одноимённым фонтаном, где архангел Михаил убивает зло, и по другую сторону бульвара Сен-Мишель, на улице Юшетт (Rue de la Huchette) с греческими тавернами и французскими ресторанами, где меню специально для туристов пишут на многих языках.

Типичное кафе на площади Сен-Мишель – прекрасное место для лёгкого завтрака и чтения газеты.

Стоит посмотреть церковь Сен-Севрен (Saint-Séverin) (123), расположенную недалеко от площади Сен-Мишель. Церковь с пятью нефами, к которым ещё пристроены часовни, относится к тем многочисленным церквям Парижа, которые в миниатюре воспроизводят собор Парижской Богоматери. Двойная галерея хора (клироса) Сен-Севрена с её бесчисленными колоннами явно повторяет эту же часть большого собора.

Церковное кладбище – это романтический, почти идиллический уголок посреди большого шумного города.

*Предместье Сен-Жермен, или Сен-Жермен-де-Пре (Saint-Germain-des-Prés), – бывший квартал литераторов и художников, сюрреалистов и экзистенциалистов, квартал прокуренных подвальных джаз-клубов и бесконечных философских дискуссий. Здесь встречались парижские интеллектуалы и деятели искусства: Альбер Камю, Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Жак Превер, Борис Виан, Жюльет Греко.

Публика, правда, изменилась с тех пор. Но знаменитые места остались – кафе «Де Флор» (Café de Flore), где целыми днями сидел над рукописями Сартр, или же Café Deux Magots, где сейчас собираются сливки общества со всего света. Маленькие романтичные улочки навевают воспоминания.

В квартале полно хороших и зачастую необычных магазинов, где можно провести время с пользой: первоклассные книжные салоны, бутики с эксцентричной и классической модой, антикварные лавки, художественные галереи, стенды с графикой и пёстрые лотки на перекрёстке Rue de Buci и Rue de la Seine. Сен-Жермен был и остаётся одним из самых привлекательных, полных жизни и самых «парижских» кварталов столицы.

Сен-Жермен-де-Пре.

Посреди предместья Сен-Жермен стоит самая старая колокольня Франции, массивное романское сооружение, построенное почти тысячу лет назад. Она принадлежала одному из больших аббатств Парижа, *Аббатству Сен-Жермен-де-Пре (Abbaye Saint-Germain-des-Prés) (124), от которого, кроме колокольни, сохранились раннеготическая (а внутри даже ещё романская) церковьи дворец аббата (Rue de l’Abbaye, дом 3–5). Это аббатство, основанное ещё в VI веке, получило своё современное название после канонизации епископа Германа, погребённого здесь же. До XVII века аббатство находилось за территорией города, «в полях», как явствует из его названия. Дворец аббата (Palais Abbatial) за церковью был сооружён к концу XVI века. Его кирпичные стены облицованы типичным для Парижа светлым известняком, крыша с голубым отливом покрыта шифером.

Совсем рядом с церковной площадью находятся легендарные кафе: Café des Deux Magots («Две Макаки») и De Flore, а также классический ресторан Brasserie Lipp, где подают сытные эльзасские деликатесы. За десятки лет эти кафе сохранили свой ореол центра интеллектуальной жизни и, несмотря на высокие цены, всегда привлекают туристов.

Маленькая площадь Фюрстенберга (Place de Furstemberg) – поистине райский уголок. Площадь была разбита южнонемецким князем Эгоном Вильгельмом, графом Фюрстенбергским, большим франкофилом, которому Людовик XIV в конце XVII века за верное служение Франции пожаловал место аббата в Сен-Жермен-де-Пре. Там, где сегодня в тени огромных цветущих деревьев разместились магазины дорогих тканей, раньше стояли кареты и лошади, принадлежавшие аббатству. В одном из домов на маленькой живописной улице Фюрстенберга провёл свои последние годы художник Эжен Делакруа (1798–1863). Сейчас здесь находится музей (125), представляющий литографии, эскизы и наброски великого французского романтика, в том числе его зарисовки из путешествия по Северной Африке. Его мастерская располагалась в тихом саду. Делакруа переселился сюда в 1857 году, чтобы быть поближе к церкви Сен-Сюльпис, где он полностью расписал часовню.

В панораме улицы Жакоб (Rue Jacob) преобладают антикварные лавки и магазины тканей. Уже около ста лет назад отель «Англетер» (Hôtel d’Angleterre) (126), что напротив улицы Бонапарта (Rue Bonaparte), облюбовали исторические личности и деятели культуры, приезжавшие в Париж из Нового Света. Однако теперь почтенный отель вынужден конкурировать с современными гостиницами. La Villa– так называется очень стильная гостиница-люкс восточнее Rue Bonaparte (29, Rue Jacob).

Сразу за углом на улице Сен-Бенуа (Rue Saint-Benoît) находится сердце парижской джазовой сцены. В Bilboquet, где к тому же очень неплохая кухня, уже не один десяток лет выступают звёзды. Ежедневно после 22.30 на всех углах маленькой улицы начинается свинг, и вновь хоть ненадолго оживает дух 50-х годов, когда предместье Сен-Жермен было наполнено пульсирующими ритмами французских битников.

Улица Жакоб плавно переходит в улицу Сен-Пер (Rue des Saints-Pères), где начинается самый элитарный в городе квартал галерей и антикварной торговли: *Карре Рив Гош (Carré Rive Gauche, «Левобережный квартал») (127). Здесь расположено более 120 магазинов.

Если в Лувре, на другом берегу Сены, выставлены картины, написанные в основном до 1860 года, то в **Музее Орсе (Musée d’Orsay) (128), который открылся в 1986 году, собрано около 6000 экспонатов, относящихся к периоду 1848–1914 гг. Бывший вокзал Gare d’Orsay стал всемирно известным музеем с обширной государственной коллекцией живописи импрессионистов. Здесь есть шедевры Мане («Завтрак на траве», 1863 г.), Ван Гога («Портрет доктора Гаше», 1890 г.) и Ренуара («Мулен де ла Галетт», 1876 г.). Кроме того, представлены все основные виды изобразительного искусства Франции XIX и начала XX вв.: скульптура, фотография и прикладное искусство.

Бывший вокзал, превращённый в Музей Орсе, хранит творения мастеров импрессионизма.

Миновав роскошные салоны Carré Rive Gauche, но не избежав, к сожалению, шума машин на широкой набережной, вы через каких-то несколько сот метров попадёте к Школе изящных искусств (École des Beaux Arts) (129), старинной высшей художественной школе Парижа.

Но, пожалуй, более интересна архитектура Института Франции (Institut de France) (130) 1667 года постройки. В его часовне заседают 40 «бессмертных», членов Французской Академии, следящих за чистотой французского языка и культуры. Его старая библиотека Мазарини (Bibliothиque Mazarine) – одна из красивейших в Париже.

Отель Монне (Hфtel des Monnaies) (131) на набережной Конти (Quai de Conti) не перегружен украшениями барокко, как институт, а являет собой образец строгого классицизма. Этот бывший монетный двор сооружён в 1770-е гг., а сейчас открыт для посещения. Очень познавательная экспозиция «Парижские монеты» рассказывает об истории денег во Франции.

Пройдя вдоль Сены мимо букинистов – лоточников-книготорговцев на набережных, – можно выйти на улицу Гранд Огюстен (Rue des Grands Augustins). На этой старой улице, где когда-то стоял монастырь, царит умиротворённость, очень характерная для переулков предместья Сен-Жермен. Табличка рядом со въездом во двор дома № 5 напоминает о том, что когда-то здесь жил Пикассо. В особняке Эркюль (Hфtel d’Hercule) (132), старом дворянском доме XVIII века, на верхних этажах у художника было достаточно места, чтобы работать и принимать гостей. Здесь родилась его знаменитая картина «Герника».

На улице Гранд Огюстен есть и своя кулинарная достопримечательность: уютный, отделанный под старину чайный магазин Mariages Frиres (133), со стильным чайным салоном на первом этаже. В его ассортименте сотни сортов чая и пряности со всего мира.

Улица Гранд Огюстен пересекается с улицей Сент-Андре-дез-Ар (Rue Saint-Andrй des Arts), главной туристской тропой предместья Сен-Жермен, соединяющей этот квартал с площадью Сен-Мишель. В конце её, у начала оживлённой торговой *улицы Бюси (Rue de Buci) есть маленький живописный переулок Кур-дю-Коммерс Сент-Андре (Cour du Commerce Saint-Andrй, «Торговый двор Сент-Андре») (134). Мимо крохотных лавочек и кафе, а затем мимо каталонского центра он ведёт к главной улице левого берега Сены, к бульвару Сен-Жермен. В Cour du Commerce печатался самый влиятельный журнал времён Французской революции, маратовский «Друг народа» (Ami du Peuple). Наверно, многие из идей, опубликованных в Ami du Peuple, рождались прямо в кафе по соседству. Ведь кафе Procope, открытое ещё в 1686 году, было местом сбора радикально настроенных революционеров. Сегодня это элитный ресторан (вход с Rue de l’Ancienne Comédie).

Вокруг станции метро Одеон (Odéon), на бульваре Сен-Жермен, не затихающем ни днём, ни ночью, стоят типичные для Парижа огромные кинотеатры. Вечерами здесь обычно скапливаются длинные очереди, особенно если объявлена премьера (Nouveauté) фильма, получившего премию в Каннах.

В Café Danton всегда много посетителей. Своё название заведение получило из-за большого памятника великому революционеру, стоящего на перекрёстке напротив. Здесь пока ещё сохраняется атмосфера литературного предместья Сен-Жермен, благодаря не столько составу публики, сколько обстановке в стиле 1960-х годов. Кому не досталось свободных мест, тот идёт за угол на перекрёсток Carrefour de l’Odéon, где есть Comptoir du Relais, бистро с солнечной террасой на тротуаре, с простыми блюдами и хорошим выбором разливных вин.

Очень величественно выглядят колонны театра «Одеон» (Théâtre de l’Odéon) (135), давшего название всему кварталу. Здание театра было построено в конце XVIII века в стиле классицизма. На государственной сцене идёт современный репертуар. Гармоничное внутреннее убранство театра можно увидеть, только попав на спектакль.

К западу от Одеона когда-то находился центр поселения, которое образовалось вокруг аббатства Сен-Жермен-де-Пре. Одним из источников дохода аббатства был основанный в 1176 году рынок Сен-Жермен (Marché Saint-Germain) (136): крытый продуктовый рынок, объединявший 140 прилавков. Сегодня купить что-либо в модернизированном здании рынка можно только в маленьком секторе на улице Лобино (Rue Lobineau).

На площади Сен-Сюльпис, окружённой каштанами, возвышается церковь Сен-Сюльпис (Saint-Sulpice, церковь Св. Сульпиция) (137). Это одна из самых больших церквей города. Сразу бросается в глаза, что у неё разные башни, ведь южная башня так и не была достроена. В глубине внутреннего помещения постарайтесь поближе рассмотреть две чаши-кропильницы перед колоннами среднего нефа: это половинки настоящей раковины тридакны, покоящиеся на затейливо украшенных мраморных цоколях с изображениями всевозможных морских животных. Однако самое интересное – это часовня на южной стороне. *Часовня Св. Ангелов – последнее грандиозное творение художника Эжена Делакруа. В 1861 году были завершены три картины на потолке и стенах. Они считаются вершиной творчества Делакруа прежде всего потому, что художник объединил здесь все жанры: в «Битве Иакова с ангелом» историческая живопись и натюрморт переплетаются с пейзажной живописью, а напротив в «Изгнании Илиодора из храма» ландшафт сменяется архитектурой.

Прекрасную репутацию имеет старинное *Café de la Mairie на церковной площади. Любителям моды стоит отклониться к западу от Сен-Сюльпис на бульвар Распай (Boulevard Raspail), где обосновались элегантные модные бутики. В числе прочих здесь можно найти салоны Sonia Rykiel, Givenchy и Christian Lacriox, а бутик Yves Saint-Laurent расположен напротив церкви.

Ещё в XVII веке улица Вожирар (Rue de Vaugirard) была южной границей города. По ту сторону границы в 1611 году был построен *Люксембургский дворец (Palais du Luxembourg) (138). Мария Медичи, супруга французского короля Генриха IV, убитого в 1610 году, поручила разработку проекта Соломону де Броссу, одному из выдающихся архитекторов того времени. Этот дворец должен был походить на флорентийский дворец Питти (Palazzo Pitti), где она родилась. Сегодня здесь заседает французский Сенат.

Гораздо удивительнее самого дворца его сад, *Люксембургский сад (Jardin du Luxembourg) (139), одно из самых прекрасных творений садовопарковой архитектуры Парижа (вход с 15, Rue Vaugirard). К югу открывается улица Обсерватории (Avenue de l’Observatoire), окаймлённая с обеих сторон деревьями. Студенты из близлежащей Сорбонны готовятся здесь к своим занятиям, няни флиртуют со смотрителями парка, а дети (да и отцы тоже) играют у Большого бассейна с корабликами и пускают их наперегонки. И туристы, и местные жители наслаждаются здесь ароматом прошлого.

В Люксембургском саду.

На Монпарнасе, на прелестной *улице Кампань-Премьер (Rue Campagne-Première) и на бульваре Распай (Boulevard Raspail) в домах ещё сохранились старинные мастерские художников. Среди этих домов есть одно примечательное новое здание, построенное по проекту Жана Нувеля, где разместился *Фонд Картье (Fondation Cartier) (140), фонд поддержки деятелей искусства и моды. В насквозь прозрачном доме, возведённом вокруг старого кедра, проводятся выставки современного искусства.

На кладбище Монпарнас (Cimetière du Montparnasse) (141) (Rue Edgar-Quinet) недалеко от главного входа находятся самые посещаемые могилы: здесь похоронены Симона де Бовуар (1908–1986) и Жан-Поль Сартр (1905–1980). Те, кто хочет увидеть могилы других выдающихся людей, например, Шарля Бодлера, Ги де Мопассана, Андре Ситроена, Сэмюэля Беккета, Мэн Рэя, Джин Сиберг или Сержа Гейнсбура, могут купить у входа план кладбища.

На западной городской окраине находятся самые крупные «зелёные лёгкие» Парижа – Булонский Лес (Bois de Boulogne) (142) площадью 865 га. Бывший лесной массив был преобразован в подобие парка ещё в XVIII веке. В 1775 году появился замок Багатель (Bagatelle), окружённый прекрасным парком со знаменитым розарием *Roseraie. К юго-западу от него можно выйти к двум живописных озёрам Булонского леса. На большем из них, Нижнем озере (Lac inférieur), есть прокат лодок. Находящийся рядом *Музей Мармоттан (Musée Marmottan) представляет шедевры импрессионизма и, в частности, большую коллекцию картин Моне.

К западу от престижного пригородного района Нейи (Neuilly-sur-Seine) находится район высотной застройки *Дефанс (La Défense) (143) – город-спутник, который начал расти с 1954 года. Многие крупные предприятия Франции имеют здесь свои головные офисы.

Гигантские «триумфальные ворота», или Большая арка (La Grande Arche), – основная достопримечательность Дефанс. Она образует зрительное завершение центральной оси Парижа. При хорошей погоде с крыши арки, с высоты 110 м, можно увидеть на горизонте Триумфальную арку. Большая арка, спроектированная датским архитектором Йоханом Отто фон Шпрекельсеном, была сооружена при Франсуа Миттерране в 1982–1989 гг. Внутри проводятся выставки современного искусства. Перед аркой расположен торговый центр Les Quatre Temps, вмещающий более 200 магазинов.

Остальная часть Дефанс менее грандиозна, однако даёт хорошее представление о развитии высотного строительства с 1950-х годов: от первых «коробок» к чёрной Башне Фраматом с огромными офисами, рассчитанными примерно на 20 000 человек, и, наконец, к своеобразным строениям последних двух десятилетий, часто с зеркальной облицовкой. Лучший образец такой архитектуры – отливающая серебром Башня Эльф.

В деловой части пригорода Дефанс. Большая арка, Триумфальные ворота XX в.; «Две фигуры» Жана Миро.

В северном пригороде Сент-Уан (Saint-Ouen) есть место под названием *Блошиный Рынок Сент-Уан (Marché aux Puces de Saint-Ouen) (144), где каждые выходные и по понедельникам развёртывается самая большая в мире барахолка. От конечной станции 4-й линии метро Porte de Clignancourt массы людей устремляются за черту города, проходя вначале мимо уличных музыкантов и коробейников, продающих одежду и всевозможный хлам.

Но настоящие «лавки древностей» начинаются только по ту сторону шоссейного виадука. Там вдоль узких переулков стоят домишки, сплошь начинённые барахлом всех эпох. Более 150 серьёзных антикваров перенесли свои магазинчики в двухэтажный крытый рынок Дофин (Marché Dauphine). Ещё один такой же «благородный» крытый павильон – рынок Вернезон (Marché Vernaison).

Рай для любителей блошиных рынков – на рынке Сент-Уан есть всё, от тряпья и подделок до настоящих раритетов.

*Виллетт (La Villette) (145) находится на северо-восточной окраине Парижа. Один из лучших адресов для семейной экскурсии – футуристическая стальная конструкция **Городка науки и техники (Cité des Sciences et de l’Industrie), современного технического музея. Здесь наглядно представлено развитие техники за последние десятилетия, проводятся экскурсии, можно поэкспериментировать. Перед Городком возвышается серебряный шар La Géode, кинозала с широким экраном, где показывают увлекательные документальные фильмы. По соседству можно посетить на выбор подводную лодку или детскую игровую площадку.

Парк Бютт-Шомон (Parc des Buttes-Chaumont) (146), т. е. парк на холмах Шомон на северо-западе, считается самым романтичным в столице: скалистый горный ландшафт, чудесное озеро и множество гротов (вход на Rue Botzaris и Rue Crimée). Озеро можно пересечь на лодке или пешком через два узких моста, а на вершине горы на островке – точно по традициям английского паркового искусства XVIII века – стоит миниатюрный храм в античном стиле, и оттуда открывается изумительная панорама.

К востоку от центра, в 20-м округе, располагается, наверно, самое знаменитое кладбище Парижа. Зачарованное *кладбище Пер-Лашез (Cimetière du Père Lachaise) (147) – место последнего упокоения многих великих людей, и потому с утра до вечера сюда стекаются туристы (карту кладбища можно приобрести в ближайших цветочных магазинах и бистро). Одни ищут какие-то особенные гробницы, другие хотят в тишине почтить память уважаемого человека. А иногда и не совсем в тишине, как на беспрерывных сборищах у могилы легендарного солиста группы «Doors» Джима Моррисона, которые служители кладбища время от времени пытаются запретить.

В Венсенском лесу (Bois de Vincennes) (148), как и в его западном собрате – Булонском лесу, – есть искусственные озёра с островами и другие достопримечательности. В пригороде Венсен стоит один из самых больших средневековых королевских замков, Иль-де-Франс (Île de France). Роскошно отреставрированный *Венсенский замок (Château de Vincennes) служил чаще всего убежищем: как при Карле V, оградившем его стеной в XIV веке, так и при Марии Медичи, в 1610–1617 гг. управлявшей страной за своего малолетнего сына Людовика XIII. В мощной жилой башне расположен музей замка.

Жемчужина парка – часовня Сент-Шапель, датируемая XIII веком. По архитектуре она напоминает одноимённую часовню в центре города.

В южном направлении за полчаса на электричке RER линии С или на пригородном поезде с вокзала Монпарнас можно добраться до **Версаля (Versailles) (149), плода гигантомании Людовика XIV. С 1661 года «Король-Солнце» начал перестраивать маленький охотничий замок к юго-западу от Парижа в огромную резиденцию. Другие королевские дворы Европы пытались ему подражать. Строительство было поручено лучшим мастерам страны: архитектору Луи Ле Во, художнику Шарлю Ле Брёну и садовых дел мастеру Андре Ле Нотру.

Версаль – величественный и роскошный дворец Людовика XIV.

Главный дворец (1): в знаменитой Зеркальной галерее (Galerie des Glaces), зале длиной 70 м, зеркала отражают вид из окон, обширную панораму холмистых лугов и рощиц. Большие Апартаменты, Галерею Сражений и большую часть картинной Галереи можно обойти без экскурсовода.

Огромный *парк Версаля, разделённый Большим Каналом (Grand Canal) (2) на две части, – один из красивейших образцов садов во французском стиле: ровную поверхность лугов оживляют перелески и прогалины, клумбы, пруды, фонтаны, скульптуры.

В парке при дворце стоит посмотреть ещё некоторые здания: *Большой Трианон (3), сооружённый Людовиком XIV как загородный замок, *Малый Трианон (4) – виллу мадам Помпадур – и Хамо (Hameau) (5), живописную идиллическую деревню Марии-Антуанетты, возникшую в XVIII веке.

Одна из самых впечатляющих экскурсий в окрестностях Парижа – знакомство со средневековым городом *Шартром (Chartres) (150) (примерно в часе езды по железной дороге от вокзала Монпарнас). Весь Старый город Шартра находится под охраной государства как памятник.

Над маленьким городком возвышаются шпили большого готического **собора Богоматери (Notre-Dame), столетиями служившие ориентиром для паломников. Его бесценные витражи из цветного стекла – одно из величайших сокровищ мирового искусства. Витражному делу, в частности, изготовлению шартрского голубого стекла (Chartrese Bleu), посвящён целый музей. Одна из многих удивительных деталей собора – лабиринт, выложенный плиткой на полу. Некоторые части крипты восходят к IX веку. Главный фасад, названный **Королевским порталом (Portail Royal), выполнен с величайшей тщательностью – настоящая каменная «книга» по истории христианства. Этот западный фасад – единственная часть прежней церкви, сгоревшей во время пожара. На её остатках с 1164 по 1260 год и воздвигли нынешний собор.

Собор Богоматери в Шартре, шедевр готики.

На юге от Парижа (в часе езды на поезде от Лионского вокзала, 7 км от городка Melun) находится великолепный дворец **Во-ле-Виконт (Vauxle-Vicomte) (151). Этот дворец XVII века, первая постройка эпохи абсолютизма (Grand Siècle), совместное творение «звёздной команды» – Ле Во, Ле Брёна и Ле Нотра, стал прототипом Версаля. Заказчиком был Никола Фуке, казначей Людовика XIV.

Во дворце особенно примечательны мебель и кухня. В конюшнях стоит множество карет. При создании парка Ле Нотр разработал новые принципы архитектурной планировки: симметрия французского сада отражает план замка.

Особое впечатление Во-ле-Виконт производит субботними вечерами с июня по сентябрь, когда дорогу гостям освещают свечи.

Примерно в 60 км к югу лежит Фонтенбло (Fontainebleu), до него можно добраться по железной дороге с Лионского вокзала. Лес с тем же названием охватывает 20 000 га и засажен дубами, буками, берёзами и соснами – раздолье для грибников, фотоохотников и даже скалолазов: здесь есть и причудливые скалы-столбы.

Поезд следует только до середины леса, а дальше к **замку Фонтенбло (Château de Fontainebleau) (152) идёт автобус. Ещё в XII веке во двор замка приезжали верхом с охоты французские короли, чтобы отдохнуть здесь после загона кабанов. Дворец выдержан в основном в стиле ренессанс. Каждый его владелец, начиная с Капетингов, стремился наложить свой личный отпечаток на королевский загородный дворец, достраивая и преобразуя его. Особенно отличился Франциск I. Ему приписывают постройку длинного и необычайно воздушного бального зала, а также пронизанной светом галереи. Наполеон I оставил после себя огромный Тронный зал. В 1814 году во Дворе расставаний (Cour des Adieux) он прощался со своими солдатами перед отъездом на о. Эльба.

Замок Фонтенбло, охотничий дворец французских королей, неоднократно расширялся и перестраивался.

В 32 км от Парижа, рядом с Marnela-Vallée, есть маленький кусочек Америки. В *Парижском Диснейленде (Disneyland Paris) (153) посетители гуляют по Мэйнстрит, точной копии улицы в США: лошади тянут вагончик трамвая, а мимо с шумом проезжают старинные машины с пассажирами, которые могли бы жить лет сто назад. Здесь бывают большие парады, во время которых можно прикоснуться к героям мира мультфильмов Диснея. На горизонте виднеется замок Спящей Красавицы (Château de la Belle au Bois Dormant).

Если от «исторической» главной улицы на Central Plaza свернуть направо, вы увидите один из главных аттракционов парка – Космическую Гору (Space Mountain), американские горки. «Космонавты», затаив дыхание, за 1,8 секунды устремляются ввысь под самую крышу, чтобы после, в абсолютной темноте Вселенной, начать свое захватывающее стремительное путешествие с Земли на Луну. Это самые первые в мире американские горки в темноте с тремя мёртвыми петлями в штопоре. Космическая Гора – сердце Страны Открытий (Discoveryland), посвящённой техническим достижениям человечества в XX веке. В космической карусели «Орбитрон» можно управлять своим собственным космическим кораблём, а кино с круговым обзором «Визионариум» представляет увлекательное путешествие во времени, которое можно испытать в звёздном ускорителе.

Далее путь лежит в Страну Фантазии (Fantasyland), в мир сказочных героев Диснея с множеством каруселей, напоминающих малышам сказки.

Невзирая на стрелки часов, вы углубляетесь в Страну Приключений (Adventureland), где можно встретить персонажей вроде Индианы Джонса. Путешествуя по его следам, вы блуждаете в Храме Риска, из которого опять-таки попадёте на головокружительные американские горки. Кроме того, здесь можно погоняться за Пиратами Карибского моря. Страна Первопроходцев (Frontierland) манит Диким Западом и золотой лихорадкой. От пристани Thundermesa Riverboat Landing отходят колёсные пароходы, как в романах Марка Твена, и на них можно поплавать по водоёму вокруг Большой Громовой Горы (Big Thunder Mountain). Самые смелые из посетителей предпринимают поездку без машиниста через гору на вагонетке с золотых приисков. Перед посещением Замка Духов (Phantom Manor) малышей лучше увести в Critter Coral, зоопарк, где можно погладить зверюшек.

Ночью парк превращается в развлекательный центр, и в барах и дискотеках Disney-Village всё ходит ходуном.

Рядом с Парком Диснейленд расположен Парк студии Уолта Диснея. Здесь приоткрываются некоторые тайны съёмочной кухни. На студийном трамвайчике можно проехать по территории студии мимо известных сцен из фильмов, больших и маленьких приключений, по чудесному миру кино.

В Парижском Диснейленде.

По линии метро № 13 можно доехать до Сен-Дени (Saint-Denis), промышленного пригорода на севере. Над вполне современной застройкой возвышается огромная базилика, принадлежавшая в Средние века одному из самых богатых аббатств во Франции. Возведённая в VII веке, *базилика Сен-Дени (Basilique Saint-Denis) (154) во времена средневековья при аббате Сюжере (1081–1151) была перестроена в монументальную церковь, ставшую образцом для всех готических соборов страны. Встроенное в фасад окно-розетка было первым в своём роде. Сен-Дени долго служил **местом захоронения французских королей. Статуи в стиле готики и ренессанса на их могилах – прекраснейшие шедевры той эпохи. Во время Французской революции они были сильно повреждены, а в XIX веке эти скульптуры отреставрировал Виоле-ле-Дюк, правда, в весьма обобщённом виде.

Соус Albufera нежно обволакивает тушёную курицу; мэтр, одетый в чёрное, торжественно нарезает тонкие пласты трюфеля на блюде, которое распространяет свой неповторимый аромат. Сомелье откупоривает Pauillac 1990 года и наливает пробный глоток, а его коллега уже ждёт с корзинкой, в которой не меньше 5 сортов хлеба.

Как восхитительны и прекрасны будни в Alain Ducasse, роскошном ресторане отеля Plaza Athénée, что рядом с Трокадеро в фешенебельном 16-м округе: наконец-то мы в Париже, в мекке гурманов! Когда вы запускаете вилку в курицу Poulette de Bresse en vessie, или смакуете камбалу, обложенную морскими водорослями и моллюсками, с капельками солёного масла, или вкушаете лангуста с кальмарами и кусочками лимона, с чашечкой тёплого бульона из лангустов, или же с восторгом вспоминаете утку, приправленную четырьмя сортами перца и завёрнутую в листья инжира, вы должны благодарить господина Буланже.

Ги Мартен, шеф-повар в ресторане Le Grand Vefour.

Как всё начиналось

Как, вы не знаете Буланже? Этот почтенный мсьё управлял первым рестораном в столице Франции в начале XVIII века. Его заведение на улице Rue des Poulies (нынешней Rue du Louvre), как мы теперь понимаем, изначально не было рестораном. Название «ресторан» оно заслужило благодаря мясному бульону restaurat, который здесь подавали. Для этого бульона в котёл клали бараний кострец, двух каплунов, трёх куропаток и телячью рульку, и всё это ставилость на огонь не менее чем на полдня. Получалось блюдо совсем не по канонам нынешней высокой кухни, но в своё время оно пользовалось большим успехом: идея Буланже быстро нашла подражателей, меню стали обогащаться разными сливками, рисовыми супами и засоленными каплунами.

Столицей гурманов Париж сделала революция. Повара, служившие раньше у знатных вельмож, теперь вынуждены были искать работу. Многие додумались до того, чтобы открыть собственный ресторан. Уже в 1789 году в столице насчитывалось около сотни ресторанов, и простым кухаркам пришлось потесниться. Изысканная еда стала для города языком общения. Как там на вкус филе морской камбалы а l’Homme de confiance и телячьи ножки а la Directriceв роскошном Meot? Каков буйабес (рыбная похлёбка) или пюре трески у Прованских Братьев (Frères Provençaux)?

Первый шеф-повар

Местом паломничества для гурманов считался Бовилье, под сводами дворца Palais Royal (современный Beauvilliers совсем не похож на прежний). Шеф-повар и владелец ресторана, по имени которого названо заведение, успел поработать на графов Прованса и на принца Конде, прежде чем изобрёл свои 178 блюд для едоков гражданского сословия: телячью отбивную с гарниром из кислой капусты, селёдку с горчицей, утку с белым редисом, горячий паштет из бекаса.

Жан-Антельм Брийя-Саварэн описал первого шеф-повара в своей «Физиологии вкуса»: «У него был, во-первых, элегантный салон, хорошо одетые официанты, отличный подвал и превосходная кухня. …У Бовилье была прекрасная память, он узнавал посетителей, которые обедали у него один или два раза, спустя 20 лет, и в определённых случаях придерживался собственной методики…Он отмечал блюдо, которое не стоит брать, ещё одно, которое надо взять обязательно, потом третье, о котором никто бы и не подумал, и велел принести вино из подвала, от которого был ключ только у него. Короче, он был так любезен и обходителен, что все эти лишние блюда выглядели подарками от него лично. Но роль радушного хозяина продолжалась лишь мгновение: он исчезал на некоторое время и позже возвращался с разбухшим счётом и с горечью за эти раблезианские полчаса, за которые хозяина так объели…».

Храм парижской кулинарии

За эти столетия, кажется, почти ничего не изменилось: и сегодня повар охотно прохаживается в белоснежной форме по залу, предлагает дежурные блюда и ждёт похвалы от довольных посетителей. И счёт со времен Бовилье определённо не стал меньше. Обед на двоих в действительно хорошем ресторане стоит не меньше 230 €, а то и поболее. А в фешенебельных ресторанах, таких как Pierre Gagnaire, где даже не считая напитков приходится платить около 200 €, кошелек «худеет» моментально. Но содержимое тарелок вознаграждает за всё: мсьё Ганьер ежедневно создает неповторимые композиции ароматов, придумывает новые блюда, смешивает морские ушки, сочные гребешки и нежного морского паука, выдерживает их в грейпфрутовом соке, сервирует с желе из маленьких маслин с зелёным луком. Такие блюда, как раки с ниорой и белый редис в сидре с ореховым кремом, или шашлык из устриц в фасолевом супе с соусом из морских ежей, прославили его как самого изобретательного повара Великой Нации.

Бернар Пако из Ambroisie по сравнению с ним – консерватор. Движимый желанием подавать своим гостям только лучшее, мсье Пако провёл последние 20 лет в поисках лучших во Франции поставщиков. Трюфели от Пебера, дичь от Мьераля, грибы из Корреза, спаржа от Робера Бланка, говядина и нежная телятина из мясной лавки Марбёфа; рыбу ценных пород и раков поставляет торговый дом Poissonnerie du Dôme, лангустами и креветками его снабжает друг, владелец ресторана в Pont-Aven в Бретани. В доме Пако действует железный закон: «Я никогда не торгуюсь из-за цены. Мне её называют. Я плачу. Но люди знают, что от всего, что мне не нравится, я отказываюсь».

Тот, кто за месяц вперёд забронировал столик в Ambroisie, в вожделенный вечер даже не заглядывает в меню, полностью доверяясь выбору маэстро. В зависимости от сезона, это могут быть: трюфели в слоёном тесте или курица en demi-deuil («в полутрауре», с чёрными ломтиками трюфеля под кожей), слоёный пирог с лангустами или паштет из тунца с сушёными абрикосами – незабываемые сокровища из кухни искателей совершенства. Кстати, говорят, что еда для богов Олимпа готовится именно здесь, под аркадами площади Вогезов.

Но и в ресторане Laurent не бывает гастрономических трюизмов. В павильоне на Елисейских полях сервис – это нечто большее, чем носить тарелки: официанты в чёрном умеют на глазах у гостей точными движениями разобрать омара или скупыми надрезами разделать птицу. Ален Пегуре восхищает гостей деликатесами наподобие паштета Foie Gras с чёрными бобами, равиоли из телятины, рыбы-солнечника с розмарином, камбалы или голубя с пряностями и айвовым компотом.

Будьте осторожны насчёт предложений со скидками!

Такой праздник желудка, само собой, недешёвое удовольствие, но лучшие продукты, высококлассный персонал и шикарные интерьеры того стоят. Парижские элитные рестораны – это витрина всего самого лучшего во Франции. И ресторанам, как полномочным представителям страны, приличествует отдать особые почести. Явной дешёвке, вроде вездесущего «меню для туристов», в любом случае нельзя доверять. Лучше не будем упоминать о закусочных из ресторанных сетей, пестрящих призывами типа: «лосось – ешь, сколько влезет». Эти заведения можно сравнить только с уличными гриль-барами.

В бистро и пивных еда получается не такой уж и дешёвой, хотя едят здесь более непринуждённо, чем в ресторане, почти по-деревенски (часто локоть к локтю с соседом по столу). Заметного снижения цен тут не бывает. Пивные, а это чаще всего огромные залы с чудесной отделкой в стиле модерн, стоит посетить скорее из-за царящей там особой атмосферы, нежели по кулинарным причинам: многие из них обслуживают по нескольку сот человек в день, и вряд ли здесь можно ожидать чуда на блюде.

Выбор правильного ресторана

При выборе правильного ресторана в Париже, особенно если вы турист, можно положиться только на себя. Жизнь стремительна, поэтому для столицы вряд ли найдутся надёжные путеводители по ресторанам. Если британские, американские или немецкие дегустаторы обычно судят (и пишут) непредвзято, французская пресса для гурманов, как нарочно, запятнана чёрными делами. К признакам их ремесла относится привычка некоторых профессионалов уходить из заведения, не оплатив счёт. Иногда «звезда журналистики» не только требует от повара задаром дорогих блюд, но и «нанимает» мастеров кухонного очага, чтобы те обслуживали презентацию их нового справочника – разумеется, за свой счёт и на возможно большее количество персон.

Сегодня едва ли какое-нибудь издательство может позволить себе хоть раз посетить рестораны, которые оно освещает, не говоря уже о том, чтобы предпринимать постоянные проверки качества и сервиса. Иногда доходит до того, что французские ресторанные гиды описывают годами закрытые рестораны и оценивают их. Неудивительно, что какой-нибудь гость, выбрав ресторан после чтения подобного руководства, получает увесистый счёт и задаётся вопросом, стоило ли это место всех похвал и знаков отличий или хватило бы пары строк.

Прилавок с устрицами и мидиями в пивной Bofinger.

Несколько золотых правил при выборе ресторана

Всё же есть несколько правил, которые могут уменьшить риск неудачи:

– Отзывы в специализированных журналах актуальнее и потому надёжнее, чем ежегодно выпускаемые указатели ресторанов, к тому же они часто дают хорошие советы.

– Подумайте хорошенько, готовы ли вы потратить деньги, чтобы пойти в такой старый ресторан, как Maxim’s, La Tour d’Argent или Lasserre, знаменитый своими прошлыми заслугами. Даже если у вас в голове крутится мелодия оперетты Иоханнеса Хистера («Сегодня пойду я в Максим»), нужно заметить, что такие рестораны – это заведения, расцвет которых уже позади. Их посещают скорее как музеи, с мыслями о старых добрых временах, а иногда и из-за амбиций.

– Будьте осторожны при посещении «литературных кафе» и подобных же ресторанов. Там, где десятки лет назад завсегдатаями были Сартр, Симона де Бовуар и Эрнест Хемингуэй, редко бывают незабываемые блюда – скорее незабываемые цены.

– Воскресенье в Париже – неудачный день для походов в рестораны: большинство заведений с разумным соотношением цена / качество закрыто, работают только дорогие рестораны, пивные или общепит при гостиницах.

– Заказ дешевле 25 € (без вина), как правило, годится только на то, чтобы набить желудок; счастливые исключения – редкость.

– Лучше сделать минимальный и самый дешёвый заказ в ресторане, имеющем действительно хорошую репутацию, чем выбрать престижное блюдо в третьесортном заведении. В хороших ресторанах более качественные продукты и более обученный персонал: вкус совсем другой, даже если закажешь только салат.

– В середине дня бывают скидки: многие известные рестораны предлагают выгодное и первоклассное меню для бизнес-ланча.

– В большинстве случаев можно доверять поварам бистро и ресторанов с двумя звёздами, или молодым и честолюбивым поварам маленьких ресторанов, учившимся в хороших местах.

– Если вы приехали с детьми, можете брать их с собой в ресторан, не смущаясь. Во французских ресторанах, даже самых шикарных, прекрасно относятся к детям. Им могут предложить блюда по более низким ценам, а в некоторых ресторанах есть даже игры и игрушки для детей. Не столь однозначной может оказаться реакция на собаку. Но в большинстве ресторанов присутствие братьев меньших допускается, а для маленьких собачек кладут специальную подушку на скамье.

Обед с начала до конца

И распорядок еды в течение дня, и состав обеда у французов отличается от того, к чему привыкли мы. По утрам вместо обстоятельного завтрака французы предпочитают «маленький завтрак» (petit déjeuner), состоящий обычно из чашки кофе с круассаном или булочкой. Днём, примерно в 12.30, следует завтрак (déjeuner), который по объёму и сытности примерно соответствует английскому ланчу. А настоящий плотный обед, как правило, бывает уже после окончания рабочего дня.

Французская трапеза и за домашним столом, и в ресторане немыслима без вина. Перед началом обеда вам предложат аперитив для возбуждения аппетита, в конце может последовать «дижестив» для облегчения пищеварения. А подбор вин к блюдам, составляющим сам обед, – целое искусство.

Обед по-французски не начинается с супа и может быть составлен вообще без него. Вот как выглядит перемена блюд в классическом французском обеде:

– Холодная закуска.

– Горячая закуска: необязательна, но возможна.

– Основное блюдо, которое недаром иногда называют Plat de résistance («блюдо сопротивления»): ко времени его появления вы можете успеть основательно насытиться.

– Овощной салат (необязателен).

– Сыры: набор из нескольких сортов, сервированный на особом блюде.

– Десерт: фрукты, кремы, суфле и т. д. – замечательный контраст к предыдущему блюду.

– Кофе.

Неудивительно, что после такого обеда как-то не хочется даже вспоминать про ужин.

Бистро из лучших домов Парижа

Некоторые из мастеров кулинарной гильдии уже давно содержат недорогие филиалы: так, бистро Les Bookinistes принадлежит именитому шеф-повару Ги Савою, его коллега Мишель Ростан владеет небольшой сетью под названием Le Bistrot d’а Côté, а семейство Луазо, знаменитого повара из Бургундии, открыло весьма изысканное бистро Tante Louise (41, rue Boissy d’Anglas, тел. 01 42 65 06 85). Такие «нео-бистро» великих поваров снабжаются от тех же поставщиков, что и престижные основные рестораны, у плиты обычно стоит способный ученик великого мастера, а сервис и карты вин находятся под неусыпным наблюдением хозяина.

Столик в «нео-бистро» нужно заказывать по крайней мере за неделю вперёд. А во многих звёздных ресторанах место для обеда можно получить сразу.

ЭЛИТНЫЕ РЕСТОРАНЫ

Alain Ducasse, Hôtel Plaza Athénée, 23–27, Av. Montaigne, 75008 Paris, тел. 01 53 67 65 00. Чт и Пт днём, Пн-Пт вечером. У Дюкасса вкус ищут в простоте. Нехитрые на первый взгляд блюда, вроде разделанных лангустов с икрой, во рту растекаются целой симфонией ароматов. Такую классику, как отбивная по Россини или куриное фрикассе с крабами, тут осмысливают заново. И наверняка не одно блюдо из дома Дюкасса станет классикой будущего.

Les Ambassadeurs, Hôtel de Crillon, 10, Pl. Concorde, 75008 Paris, тел. 01 44 71 16 16. Жан-Франсуа Пьеж – хороший и изобретательный повар. Небольшое меню со многими симпатичными штрихами. Очень технически продвинутая кухня – например, Пьеж ухитряется делать макароны с начинкой.

L’Ambroisie, 9, Place des Vosges, 75004 Paris, тел. 01 42 78 51 45. Станция метро Saint-Paul. Элегантная простота – признак великого повара. Крошечный «Ламбруази» Бернара Пако поражает простотой: настенный ковёр, тщательно подобранная мебель и звёздное небо из примерно 80 звёзд – всё это уже было. Кухня также не отмечена какими-либо изысками, не завлекает доселе невиданными радостями желудка. Но она просто всегда хороша: либо это слоёный пирог из лангустов, либо панированная зобная железа телёнка со спаржей и соусом из каперсов. Пако прилагает все усилия, чтобы к столу подавали только самые лучшие и свежие продукты из всей Франции.

Le Grand Vefour, 17, Rue Beaujolais, 75001 Paris, тел. 01 42 96 56 27. Станция метро Palais Royal. С 1760 года это самый красивый ресторан Парижа: украшенный рисунками на шёлке, фресками и цветочными гирляндами, между ними зеркала, великолепные люстры, красные банкетки и, конечно, королевский вид на сады Пале-Рояля. Наполеон с Жозефиной обедал за столиком посередине справа; завсегдатаями здесь были Колетт и Жан Кокто. О славном прошлом говорят таблички с именами на спинках стульев. Кухня у Ги Мартена всегда на высоте: омар в кардамоновом масле, морской язык с апельсинами и мелиссой или телячьи почки в соусе шоризо – это шедевры кулинарии.

Guy Savoy, 18, Rue Troyon, 75017 Paris, тел. 01 43 80 40 61. В Сб также днём, по Вс и с сер. июля по сер. августа закрыт. Летом 2000 года шеф-повар Ги Савой с помощью знаменитого архитектора Жана-Мишеля Вильмота преобразил свой ресторан: теперь тут царят дерево, камень и кожа. По части света и акустики мастер тоже приложил руку. Но кулинария, к счастью, осталась неизменной. «Савой» всегда на высоте, когда ищет красоту в простых вещах, будь то спаржа под икорно-перечным соусом, хрустящие жареные ломтики телячьего окорока с салатом из зелени, копчёная рыба-солнечник с оливковым маслом и с пюре из картофеля и зелени, простое рагу из моллюсков с лесными грибами или его коронный номер – суп-пюре из чечевицы с лангустами.

Laurent, 41, Av. Gabriel, 75008 Paris, тел. 01 42 25 00 39. Станция метро ChampsÉlysées-Clémenceau. Высокая живая изгородь отделяет тихую садовую террасу «Лорана» от потока туристов, два старых дерева прячут роскошный павильон от любопытных взглядов. Сдержанность и деликатность, обслуживание на высшем уровне. Шеф-повар Ален Пегуре делает ставку на творчески утончённые традиционные блюда, подаёт равиоли из телячьей голени или морские языки с имбирём и луком-шалотом. Первоклассный винный погреб.

Pierre Gagnaire, Hôtel Balzac, 6, Rue Balzac, 75008 Paris, тел. 01 44 35 18 25. В Вс также днём, по Сб и праздничным дням закрыт. Сложные творения повара, который позиционирует себя как интеллектуал. Ганьера или любят, или избегают – третьего не дано.

Carré des Feuillants, 14, Rue Castiglione, 75001 Paris, тел. 01 42 86 82 82. Станция метро Concorde. Прототипом для «Каре» был дачный домик с газовыми рожками и внутренним двориком. Алену Дютурнье, который долгое время был шеф-поваром в Олимпийской башне Мюнхена, особенно удаются деревенские блюда из юго-западной части Франции. Рекомендуем: Суп из фазана с каштанами.

Apicius, 20, Rue d’Artois, 75008 Paris, тел. 01 43 80 19 66. Станция метро St.-Philippe-Du-Roule. Современный ресторан в светлых, чистых тонах. Шеф-повар Вигато относится к крупным мастерам гильдии, но меню меняет очень редко. Среди фирменных блюд – телячий зоб на шампуре.

Senderens (бывший Lucas Carton), 9, Place de la Madeleine, тел. 01 42 65 22 90. Станция метро Madeleine. Еще в 1732 г. молодой англичанин Ричард Лукас подавал здесь гостям холодное мясо и разные пудинги. 10 ноября 1918 г. Клемансо, Жофр и Першинг за завтраком в кафе Лукаса договорились о часовом перемирии на следующий день. Позже знаменитыми гостями ресторана были де Голль, Черчилль и Дали.

ЛУЧШИЕ ВИДЫ

Jules Verne, на Эйфелевой башне, южная опора, 75007 Paris, тел. 01 45 55 61 44. Станция метро Trocadéro. Открыт 12.15–13.30 и 18.30–21.30. Когда ещё представится возможность так высоко подняться на персональном лифте? Только здесь, на второй платформе Эйфелевой башни. С видом на Трокадеро блюда в стиле Алена Дюкасса кажутся вдвое вкуснее. Бронировать столик нужно очень заранее.

La Maison Blanche, 15, Av. Montaigne, 75008 Paris, тел. 01 47 23 55 99. Станция метро Alma-Marceau. Над крышами Парижа. «Белый дом» предлагает изысканный интерьер и даже маленькую террасу. Но кому достаются задние ряды, тот быстро понимает, что кухня здесь не стоит таких денег.

Café Marly, Palais du Louvre, 93, Rue de Rivoli, 75001 Paris, тел. 01 49 26 06 60. Станция метро Palais Royal-Musée du Louvre. Уже один вид во внутренний двор крыла Ришелье в Лувре или на пирамиду Пея стоит того, чтобы сюда прийти.

Kong, 1, Rue du Pont Neuf, 75001 Paris, тел. 01 40 39 09 00, www.kong.fr. Этот ресторан устроен по образцу токийских элитных баров Филиппа Старка. Стоит заглянуть хотя бы ради одного бокала в стильном интерьере с видом на парижскую толпу и крыши Парижа. Цена за обед тут не соответствует тому, что предлагают.

La Tour d’Argent, 15–17, Quai de la Tournelle, 75001 Paris, тел. 01 43 54 23 31. Станция метро Cardinal Lemoine. Легенда города, знаменитая своим видом на собор Парижской Богоматери, блюдами из утки и знаменитостями, сидевшими за этими столами: Эва Гарднер, Орсон Уэллс – почти каждая известная личность была здесь хотя бы раз.

ПИВНЫЕ

Bofinger, 5, Rue de la Bastille, 75004 Paris, тел. 01 42 72 87 82. Станция метро Bastille. Пивная всё ещё имеет такой же вид, как в начале XX века.

Le Grand Colbert, 4, Rue Vivienne, 75002 Paris, тел. 01 42 86 87 88. Станция метро Bourse. Симпатичная пивная в стиле XIX века, расположенная рядом с историческим пассажем.

Brasserie Lipp, 151, Bd. Saint-Germain, 75006 Paris, тел. 01 45 48 53 91. Станция метро Saint-Germain-des-Prés. Некогда любимая пивная Хемингуэя, теперь знаменитостей пускают на первый этаж, а туристов обслуживают на втором.

Le Train bleu, Gare de Lyon, 20, Bd. Diderot, 75012 Paris, тел. 01 43 43 09 06. Станция метро Gare de Lyon. Самый красивый в мире железнодорожный ресторан с фресками и огромными люстрами, богато отделанный позолотой и обрамлённый тяжёлыми занавесями. Здесь были завсегдатаями Колетт и Дали. В меню есть блюда лионской кухни.

La Coupole, 102, Bd. du Montparnasse, 75014 Paris, тел. 01 43 20 14 20. Станция метро Vavin. Здесь собиралась богема из артистического квартала Монмартр: Хемингуэй и Мэн Рей, Пикассо и Симона де Бовуар – все они хоть раз были гостями этого кафе.

РЕСТОРАНЫ

Chez l’Ami Jean, 27, Rue Malar, 75007 Paris, тел. 01 47 05 86 89. Сб-Вс закрыт. «Друга Жана» на самом деле зовут Стефан. Здесь есть отменные и недорогие баскские блюда (обед – ок. 30 € без вина). Обслуживают быстро, обстановку, правда, пора подновить.

Le Belisaire, 2, Rue Marmontel, 75015 Paris, тел. 01 48 28 62 24. В Сб днём и в Вс закрыт. Обед обойдётся в 29–45 €. Матье Гаррель готовит хорошо и не заигрывается со вкусом. Его уютное бистро со стойкой расположено в простом жилом квартале. Очень хороши ризотто и рыбные блюда.

Le Comptoir, 9, Carrefour de l’Odeon, 75006 Paris, тел. 01 44 27 07 97. Открыт ежедневно. Ланч за 14–18 € только днём, вечерний обед примерно за 45 €. До 18.30 кормят простецкими блюдами и салатами со скидкой, а потом наступает час высокого искусства. По вечерам подают только перемену из 5 блюд. Днём возможно обойтись и горшочком с похлёбкой. Очень популярный ресторан, столики нужно заказывать.

Les Olivades, 41, Av. de Segur, 75007 Paris, тел. 01 47 83 70 09. В Сб также днём, Вс-Пн днём закрыт. Обед порядка 40 €. Бистро Бруно Делиня с просторными столами. Фирменные блюда: мини-сардины с овощами или с соусом тартар и картофелем. Есть и дешёвое дневное меню за 12 €.

Cristal Room, 11, Place des Etats Unis, 75016 Paris, тел. 01 40 22 11 10. Величественный дворец, украшенный хрусталём Baccarat. Шеф-повар Тьерри Бюрио мастерски готовит омара в таджине. Потрясающий интерьер от Филиппа Старка: даже туалеты – маленький Версаль, и путь до Хрустальной комнаты – тоже достопримечательность.

БИСТРО

L’Assiette, 181, Rue du Château, 75014 Paris, тел. 01 43 22 64 86. Станция метро Pernety. Заведению Давида Ратгебера, бывшей мясной лавке, без колебаний можно присудить звание лучшего бистро.

Benoît, 20, Rue Saint-Martin, 75004 Paris, тел. 01 42 72 25 76. Станция метро Châtelet. Одно из последних традиционных парижских рыночных бистро. Подлинная обстановка и прежде всего хорошие деревенские блюда, но по достаточно высоким ценам.

Moissonnier, 28, Rue des Fossés-Saint-Bernard, 75005 Paris, тел. 01 43 29 87 65. Станция метро Jussieu. Традиционное бистро с обильной лионской кухней. На стол подаются солидные порции по соответствующим ценам.

Au Trou Gascon, 40, Rue Taine, 75012 Paris, тел. 01 43 44 34 26. Станция метро Daumesnil. В приятном бистро с интерьером в стиле 1900-х гг. начал свою карьеру шеф-повара Ален Дютурнье. Блюда юго-западной части Франции, такие как гарбюр (крестьянский суп из капусты, солёной утки и свиного мяса), привлекают в отдалённый квартал гурманов.

СОВРЕМЕННАЯ КУХНЯ

Chez Michel, 10,Rue Belzunce, 75010 Paris, тел. 01 44 53 06 20. Станция метро Gare du Nord. Этот квартал не попадёт на конкурс красоты, обстановка простая, типичный трактир на углу – но подкупает изысканное меню, нередко с бретонским акцентом и всё-таки с милосердными ценами.

L’Os à Moëlle, 3, Rue Vasco-de-Gama, 75015 Paris, тел. 01 45 57 27 27. Станция метро Lourmel. Тесное, простое, но недорогое бистро. Всегда одинаковое (вкусное и довольно длинное) меню, выбор ограничен.

НЕДОРОГИЕ КАФЕ

Chartier, 7, Rue du Faubourg-Montmartre, 75009 Paris, тел. 01 47 70 86 29. Станция метро Rue Montmartre. Если в кошельке пусто, значит, остаётся идти к Шартье, в трактир XIX века. Здесь около 2000 посетителей в день получают дешёвое меню, рассчитанное на скромных, не очень привередливых едоков.

Все необходимые сведения можно получить в организациях, перечисленных ниже.

Дом Франции – Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, строение 1, оф. 63. Тел. (495) 510-25-31, факс (495) 775-08-45.

Французский культурный центр в Москве – Москва, ул. Николоямская, д. 1. Тел. (495) 915-37-02, (495) 915-79-74, www.ccf-moscou.ru.

Французский Институт в Санкт-Петербурге – Санкт-Петербург, Невский пр., д. 12. Тел. (812) 571 09 95, факс (812) 312 02 39, www.ifspb.com.

Рекомендуем также Интернет-ресурсы:

www.parisinfo.com (в т. ч. на русском языке),

www.timeout.com/paris (на англ. языке),

www.paris-france.org (в т. ч. на англ. языке),

www.2paris.ru, http://ru.franceguide.com и www.infrance.ru/paris (все 3 на русском языке).

Франция – член Шенгенского союза. Гражданам стран СНГ для въезда в страну необходима французская шенгенская виза или многократная виза другого государства союза, уже «открытая» в стране, её выдавшей. Гражданам России необходимо подавать заявку на визу в Посольство Франции в Москве или в Генеральные консульства Франции в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, либо во Французские визовые центры при всех трёх консульских службах. С типами виз и условиями получения визы можно ознакомиться на сайте Посольства, www.ambafrance.ru.

Граждане Украины должны обращаться за визой в визовый центр при Посольстве Франции в Украине, г. Киев. Подробная информация на сайте www.ambafranceua.org.

Граждане Белоруссии оформляют визу в Посольстве Франции в Белоруссии, г. Минск. Подробности на сайте www.ambafranceby.org.

В пакет документов на получение визы входит шенгенская страховка на весь период пребывания в стране. Автомобилистам необходимо также иметь страховку на автомобиль.

Идеальное время для путешествий – весна и осень, так как в это время и температура благоприятна, и происходит множество культурных событий. На Пасху и Троицу в Париже полно народу. В летние месяцы, в июле-августе, может быть очень жарко. На этот случай есть приятная программа «Летний квартал», включающая, например, бесплатные концерты в парках.

Во Франции имеет хождение евро. С помощью пластиковой карты можно снять наличные в банкоматах. Ходовые кредитные карточки также принимаются к оплате (Visa, MasterCard, реже American Express).

Одна из старейших и самых густых сетей метрополитена в мире насчитывает более 250 станций. В центре города от одной до другой пешком редко дольше, чем 10 минут спокойного хода. Станции неглубокие, эскалаторов нет, но есть длинные горизонтальные движущиеся тротуары в переходах. Приготовьтесь также походить по множеству лестниц и лестничек. Схемы метрополитена выдаются в окошках касс информации бесплатно. Поезда метро ходят с 5.30 до 0.30. Выгоднее ездить, если купить книжечку билетов (carnet) на 10 разовых поездок, однодневный билет (Formule 1) или карточку туриста (Paris Visite) (бывает с различными сроками действия и содержит купонную книжку со скидками на посещение некоторых достопримечательностей и покупки в магазинах). Существуют долгосрочные проездные билеты Carte Orange – на неделю (с понедельника по воскресенье включительно) или месяц; они дешевле туристических, но требуют наличия фотографии. Сделать последнюю можно тут же, в фотоавтомате Photomaton, но лучше запастись ею дома.

Билеты на метро и RER можно приобрести в автоматах, принимающих монеты и кредитные карты. Для перехода с французского на другие интерфейсы (русского, к сожалению, нет) и выбора типа и количества билетов используется «вертушка»-джойстик. Внимание: билеты с правом проезда в аэропорты, купленные в автоматах метро, на автобусы недействительны! Уже использованные разовые билеты считаются действительными для пересадки в метро и должны сохраняться до конца поездки. Как правило, приезжие покупают билеты на право проезда в 2 первых зонах, третья нужна реже. Аэропорты находятся в 5-й тарифной зоне. Справки об общественном транспорте на сайте www.ratp.fr.

Сеть пригородных экспрессов (Réseau Express Régional) связывает парижские предместья региона Иль-де-Франс и является удачным транспортом для поездки на большие расстояния и в самом городе. Для поездки в пределах 1 и 2 зон, находящихся в черте города, годятся билеты метро; для более дальних поездок требуется приобрести отдельные билеты. Автоматический контроль билетов производится турникетами не только при входе на станцию, но и при выходе с неё.

Для автобусов (более 200 маршрутов) действительны те же билеты, что и для метро. Но при пересадке с автобуса на автобус требуется каждый раз новый билет, который, при отсутствии карнета, можно купить у водителя. Автобусы сажают только через переднюю дверь и только тех пассажиров, которые поднимают руку на остановке, давая понять, что они хотят войти. Билет нужно предъявить водителю или прокомпостировать тут же. Выход – по кнопке, нажатой в салоне перед требуемой остановкой.

После 0.30 наземный транспорт не ходит. С 1.30 каждый час со станции Шатле (Châtelet) до окраин города ходят ночные автобусы. Остановки этих ноктамбусов обозначены логотипом с совой.

Для туристов есть автобус под названием балабус. Он ходит с апреля по сентябрь по выходным и объезжает главные достопримечательности. Примерно так же ведут себя красные автобусы Paris-Bus, которые ездят круглый год и ежедневно. Места в автобусах снабжены наушниками, через которые можно послушать рассказ экскурсовода – в том числе и по-русски. Билеты продаются прямо в автобусах, действительны в течение 2 последующих суток и позволяют неограниченное число раз садиться в автобус на обозначенных остановках. Точные расписания и трассы следования можно найти на плакатах, которые вывешены у станций метро. На всех станциях метро и на многих остановках автобуса и трамвая есть также плакаты с картами сети регулярных маршрутов.

Поездки на такси в Париже относительно недороги. Машины обозначены светящимся плафоном с надписью Taxi Parisien. То, что такси занято, видно по светящейся сигнальной лампе под плафоном. На «поднятую руку» останавливаются, но редко. Лучше воспользоваться вызовом по телефону или взять такси на стоянке, которых по городу множество. Действующий тариф высвечен лампочками под вывеской такси.

За провоз багажа взимается отдельная плата, которая не показывается на таксометре.

Трамвайная сеть состоит всего из 4 отдельных маршрутов, три из которых проходят по окраинам в пределах 3 и 4 тарифных зон. 16 декабря 2006 года с большой помпой был открыт первый чисто городской маршрут Т3, проходящий по южному бульварному полукольцу. До этого Париж стал первым мегаполисом в мире, в 1937–1938 гг. полностью уничтожившим трамвайную сеть под предлогом борьбы с автомобильными пробками. Сегодня под тем же лозунгом идёт возвращение трамвая.

Речные трамвайчики Batobus, парижский водный вид транспорта, отходят от Hôtel de Ville, напротив Нотр-Дама, у Эйфелевой башни, от Музея Орсе и Лувра, а также от Institut de France (ежедневно 10–19, летом до 21 ч., www.batobus.com). Экскурсии по каналу Сен-Мартен проводятся на корабликах Canauxrama. В первой половине дня кораблик идет от Parc de la Villette до Port Arsenal (рядом с Бастилией), а после обеда в обратную сторону. Летом ходят по 2 кораблика в каждом направлении (длительность поездки около 3 часов, www.canauxrama.com).

Взять напрокат велосипед в службе Velib (Vélos en libre) может и турист, имея кредитную карту с чипом стандарта EMV (например, MasterCard). Стоянки этих тяжёлых, устойчивых велосипедов в центре города находятся через каждые 300 м. Первые полчаса можно кататься бесплатно, дальше надо заплатить примерно 1 евро за целый день.

Во многих кварталах города, таких как центр, Сен-Жермен, Латинский квартал или квартал Маре, ночью можно ходить безбоязненно. Следует избегать ночных прогулок в пригородах типа Сен-Дени.

Французское Управление по туризму (Office de Tourisme), 25, Rue des Pyramides. Станция метро Pyramides, тел. 08 92 68 30 00, Пн-Сб 10–19, Вс 11–19, www.parisinfo.com. Бюро имеет филиалы на вокзалах и в Эйфелевой башне.

Журналы Pariscope и L’Officiel des spectacles – это еженедельные обзоры культурной жизни Парижа с подробной афишей.

РОССИЯ: 40–50, Boulevard Lannes, 75116 Paris. Станция метро Avenue Foch, RER C (13). Тел. 01 45 04 05 50, факс 01 45 04 17 65, www.france.mid.ru. Консульский отдел: тел. 01 45 04 05 01, факс 01 45 04 44 09.

УКРАИНА: 21, Avenue de Saxe, 75007 Paris. Тел. 01 43 06 07 37, факс 01 43 06 02 94.

БЕЛОРУССИЯ: 38, Boulevard Suchet, 75016 Paris. Тел. 01 44 14 69 79, 01 44 14 69 75, факс 01 44 14 69 70.

Почтовые марки (timbres) можно приобрести в почтовых отделениях, либо в bartabac, (киоски и магазинчики, где также продаются сигареты – обозначены вывешенным оранжевым ромбом, чаще всего с надписью Tabac. Парижане называют его «морковкой»).

Телефонные карточки (télécartes) есть на почте, в табачных киосках и в торговых точках в метро. Многие телефонные будки работают и на приём звонков. Бывшие междугородные коды теперь введены в состав номеров, и их нужно набирать также и при местных разговорах.

Международный код Франции – 0033, затем следует номер абонента без первого «0». Из стран СНГ нужно звонить 8-10-33. Код России из Франции – 007, код Украины – 0380, код Белоруссии – 0375.

Количество ввозимых и вывозимых платежных средств не ограничено. Наличные деньги и ценные бумаги на сумму свыше 10 тыс. евро (или иной валюты в эквиваленте) подлежат декларированию. Есть ограничения на беспошлинный ввоз ряда продуктов питания и напитков.

Запрещён ввоз и вывоз наркотиков, предметов исторической ценности, оружия и боеприпасов, а также животных и растений, внесённых в список исчезающих видов. При ввозе медикаментов для персонального пользования не требуется никакого разрешения, но необходимо иметь с собой рецепт, выданный врачом или юристом. C 1 мая 2009 года на территорию стран ЕС запрещено ввозить продукты, содержащие мясо или молоко, в том числе колбасу, консервы, сало и шоколадные конфеты. Растения, животные и продукты растительного происхождения должны быть предъявлены чиновникам карантинной службы. Животные должны иметь справку о прививках, а также медицинскую справку на французском языке, выданную не раньше, чем за пять дней до отъезда.

В центре города магазины открыты с 10 до 19 ч. Во многих местах можно делать покупки и до 22 ч. Крупные торговые центры закрываются в то же время, что и обычные магазины (10–18.30, один раз в неделю до 21 или 22 ч.).

Почтовые отделения работают в будние дни с 8 до 19, в выходные до 12 ч. Главный почтамт работает круглосуточно (52, Rue de Louvre, станция метро Louvre-Rivoli).

Банки открыты Пн-Пт 9-16.30. На окраинах многие банки и магазины бывают закрыты с 13 до 15 ч.

Полиция (police): тел. 17.

Пожарная служба (sapeurs pompiers), а также вызов при несчастных случаях: тел. 18.

Скорая помощь (ambulance): тел. 15.