Если ехать из Измира по автостраде в сторону Бергамы, то между городом Менемен (Menemen) и районом, где располагается рафинадный завод Алиага (Aliağa), вы увидите развилку с дорогой, ведущей на полуостров Фоча. На западе, у горловины Измирского залива, на месте античной Фокеи (Phokäa) находится портовый городок Фоча (Foça) (2). Фокея была самым северным городом, входившим в Союз двенадцати городов. Этот союз создали ионийцы, когда добрались до западных берегов Малой Азии в ходе так называемого Эгейского переселения, к началу I тысячелетия до н. э. Фокейцы были отважными мореплавателями. Они дошли до западного Средиземноморья и основали там несколько городов, в том числе Марсель (Массалию, ок. 600 г. до н. э.). В силуэте города Фоча на видном месте красуются развалины средневековой генуэзской крепости.

Енифоча (Yenifoça) (3) на севере полуострова была заложена генуэзцами в XIV в., чтобы охранять место добычи квасцов, применяемых в качестве протравы и дубителя. Сейчас Енифоча – хорошо освоенный туристами портовый городок со спокойными, удобными для купания бухтами в ближайших окрестностях.

К западу от Бергамы есть портовый городок Дикили (Dikili) (5) со скромными гостиницами и пансионатами и с хорошими рыбными ресторанами. Он приобрёл известность как место отдыха представителей альтернативного искусства.

Между Дикили и городком Чандарлы (Çandarli) (6), над которым возвышается венецианский замок, ныряльщики найдут почти никому не известный подводный рай.

В 60 км к северу от Бергамы лежит крупнейшая в Турции область разведения олив. Его центром является портовый город Айвалык (Ayvalik) (7) с фабриками по производству оливкового масла и мыла. Пожалуй, именно тут лучше всего прослеживаются следы недавнего греческого прошлого: в 1773 году был издан указ султана (фирман), по которому городок получил статус независимого греческого государства. Поводом для этого явилась помощь, оказанная Гази Хасанпаше, герою алжирского похода. Возвращаясь из Алжира, он потерпел поражение от русского флота при Чесме и был спасён жителями города. Новый статус принёс городу освобождение от уплаты налогов и запрет на поселение для мусульман. Население Айвалыка, в то время носившего имя Кидония (Kydonia), возросло до 30 000 жителей, и город превратился в процветающий торговый центр. Но когда во время освободительных войн в 1821 году греки восстали против турецкого господства, турки полностью разрушили Айвалык и выдворили греков в Анатолию. Хотя после 1827 года им и разрешили вернуться назад, город уже утратил былой блеск.

После Первой мировой войны правительство Афин при поддержке союзников стало возрождать идею великой греческой державы. С началом наступательных действий 29 мая 1919 года греческие войска высадились на острове Лесбос, а затем в Айвалыке. Но в 1923 году, при Кемале Ататюрке, греки были окончательно разбиты при Измире и изгнаны с Малоазийского полуострова. В покинутых греками районах поселились мусульмане с островов Эгейского моря и из Салоников.

Когда идёшь в сторону порта по извилистым улочкам *Старого города, кажется, что время здесь замерло. Здание нынешней мечети Саатли Джами (Saatli Camii, «мечеть с часовой башней»), Чинарли Джами (Çinarli Camii, бывшая церковь Святого Иоанна) и Таксиярхис Килисеси (Taksiyarhis Kilisesi) – свидетели короткого расцвета греческой культуры в начале XIX века. Последнее из упомянутых зданий сегодня является музеем, в котором можно, в частности, увидеть сцены из жизни Христа, изображённые на рыбьей коже.

Через дамбу можно попасть на остров Алибей Адасы (Alibey Adasi) (8), который до сих пор часто называют погречески Cunda. Это самый большой остров архипелага Айвалык, и здесь есть несколько пляжей. Одноименная рыбацкая деревня Алибей (Alibey), насчитывающая 2000 жителей, славится своими рыбными ресторанами на набережной и давно стала излюбленным местом для загородных пикников. С греческих времён тут сохранился бывший собор Святого Николая, Айя Никола (Aya Nicola), уже сильно обветшавший и пострадавший от землетрясений.

Если из Айвалыка отправиться на юго-запад, через плотину можно добраться к горе *Шейтан Софрасы (Reytan Sofrasi, «Чёртов стол»), названной так из-за отпечатка, якобы оставленного на ней ногой шайтана. С её вершины открывается чудесный вид на лежащие перед взморьем острова.

К востоку на несколько километров простирается чистый песчаный пляж городка *Сарымсаклы (Sarimsakli) (9) (на 8 км южнее Айвалыка). В нём строится множество новых отелей, что свидетельствует о растущей популярности этих мест среди турецких и иностранных отдыхающих.

У отмелей в устье реки Хавран находится Эдремит (Edremit) (10), античный Адрамиттий, названный так в честь Адрамиса, брата лидийского царя Крёза. Этот городок – одно из древнейших поселений на побережье Малой Азии. Из-за своего стратегически выгодного положения у залива этот город неоднократно подвергался нападениям и разрушался. Поэтому в Эдремите сегодня почти не осталось античных строений.

Примерно в 60 км к западу от Эдремита, в Айваджике (Ayvacik), от шоссе ответвляется дорога в Бехрамкале (Behramkale), где находился античный *Ассос (Assos) (11). Этот город был основан эолийскими греками около 1000 г. до н. э. как торговая колония. В IV веке до н. э. Ассос был уже столь известен, что в нём поселился сам Аристотель. Он жил здесь в 348–345 гг., основал в Ассосе философскую школу и здесь же разработал своё знаменитое определение сущности демократии. В 58 г. н. э. в Ассосе останавливался апостол Павел.

Летний пейзаж у Бехрамкале (Ассос).

Портовый городок Чешме (Çeşme) (12) (81 км от Измира), насчитывающий приблизительно 20 000 жителей, является популярным местом отдыха на Эгейском побережье. Он лежит на оконечности холмистого, изрытого пещерами и поросшего низким кустарником *Чесменского полуострова, всего в 20 км от греческого острова Хиос, с которым отсюда налажено паромное сообщение. Благодаря своему географическому положению, этот город с давних пор служит связующим звеном между Востоком и Западом. Примерно с 1000 года до н. э. греки использовали Чешме как порт лежащего восточнее поселения Эритраи (см. ниже). В последующие столетия городом владели то лидийцы, то персы, то различные греческие государства. Так продолжалось до тех пор, пока Рим, а затем Византия не решили вопрос о власти на много веков вперёд. В XIV веке за этот регион боролись турки и генуэзцы. Последние в 1355 году заняли острова Хиос и Лесбос и для защиты своих владений возвели крепость на материке с противоположной стороны. Но маленькая Генуя не могла долго оказывать сопротивление османам, так что с 1422 года Чешме окончательно перешёл во владение Турции. В 1770 году в Чесменской битве, в ходе русско-турецкой войны 1768–1774 гг., российские эскадры недалеко от этих берегов потопили османский флот.

В этом прекрасном городке и сегодня есть что-то греческое, несмотря на то, что с 1922 года, после массовых переселений, здесь жили практически только турки. Внимательный наблюдатель, проходя по маленьким улочкам Старого города, может увидеть совсем неприметные старинные колодцы, которым Чешме (Çeşme – «колодец») обязан своим названием. Старая Греческая церковь на главной улице построена в XVIII веке и сегодня используется в основном для культурных мероприятий. В конце этой оживлённой улицы, где полно магазинов, ресторанов и старых домов, вы выйдете к порту и его красивой набережной.

Чесменская крепость.

Прекрасный пляж Илиджа в Чешме до начала летнего сезона.

Самая известная достопримечательность города – это хорошо сохранившаяся крепость, заложенная генуэзцами и достроенная султаном Баязетом II (1481–1512 гг.). С её стен открывается прекрасный вид, а в музее можно увидеть османское вооружение. Караван-сарай, построенный в 1528 году при султане Сулеймане I Великолепном, имеет внутренний двор и сегодня работает как отель-люкс.

Главное богатство этой притягательной для туристов местности составляют окрестные *пляжи и известные с незапамятных времён *горячие источники. Одним из красивейших пляжей считается расположенный в 8 км к юго-западу *пляж Алтынкум (Altinkum) (13). Сюда регулярно ходят автобусы от крепости. Это отличный, километровой длины песчаный пляж с кристально чистой водой, где даже в разгар сезона достаточно свободного места.

Приятный контраст с современностью представляет собой центральная часть городка Алачаты (Alaçati) (14): задумчивый, почти идиллический островок прошлого, лежащий в 6 км к юго-востоку от Чешме. В этом местечке, где о старых временах напоминают четыре заброшенные ветряные мельницы, есть несколько красивых переулков вокруг мечети и уютные садики с чайханами. К владениям местной общины относится также пляж, лежащий в 3 км отсюда и очень популярный у серфингистов.

Восточнее Чешме в последние годы возникла целая вереница посёлков для отдыхающих. Среди них удалённый на 6 км гостиничный комплекс Алтын Юнус (Altin Yunus), который предоставляет свой пляж и широкий спектр спортивных развлечений не только постояльцам, но и всем желающим.

Проехав дальше всего 2 км к северо-востоку, вы попадёте в Илиджу (Ilica) (15), крупнейший курорт на полуострове. Но просторный и довольно многолюдный *пляж с белым песком – не единственная достопримечательность этого городка. В конце портового мола есть три небольших сообщающихся с морем каменных бассейна, где можно бесплатно попариться. Бурлящие здесь *горячие источники нагревают морскую воду до 30°, а иногда и до 45 °C, в зависимости от ветра и погодных условий.

А вот горячими источниками Шифне (Rifne), в 6 км отсюда, можно пользоваться только за плату. Отель и курорт с термальными ваннами обещают страждущим избавление от ревматизма, от заболеваний почек и других внутренних болезней.

Примерно 20 км северо-восточнее Шифне лежит деревня Ильдыр (Ildir) (16), над крышами которой на склоне горы распростёрлись руины античного города Эритраи (Erythrai). Раскопки в нём пришлось приостановить из-за недостатка средств, так что сейчас здесь можно увидеть только поросшую травой агору, театр и развалины храма Афины.

В 36 км к северо-западу от Измира на равнине Гедиз (Gediz), у нижней границы национального парка Сипил Дагы (Sipil Daği), расположенного на высоте 1513 м, лежит древний город Магнезия, основанный греками. Но на сей раз гостей ожидают не языческие храмы и не древние христианские церкви, а вполне живой турецкий областной центр *Маниса (Manisa) (17) (230 000 жителей), который и в своей современной, и в исторической ипостаси остаётся чисто турецким. В оживлённом центре, украшенном обширными парками, местное население живёт, сообразуясь со своим собственным укладом, поскольку туристы забредают сюда редко.

Воскресный базар на окраине Манисы.

В мечети Мурадие, г. Маниса.

В старину турецкие султаны имели обыкновение отправлять своих сыновей в провинцию для подготовки к государственной службе. Одним из таких «городов принцев» в 1437–1595 гг. как раз и была Маниса, где находятся, пожалуй, самые красивые *османские мечети на Эгейском побережье. А всё потому, что каждый новый султан, взойдя на престол, имел обыкновение очень щедро одаривать то место, где провёл свои молодые годы. Надо сказать, что жизнь османских принцев вплоть до начала XVII века зависела от одного крайне жестокого закона. Чтобы не допустить споров за престол, султан Мехмет II Завоеватель (1451–1481 гг.) возвёл уже распространённую до того практику братоубийства в государственный правовой принцип. Так что прямым долгом нового султана было при вступлении на престол убрать с дороги всех своих братьев (читай: соперников) во имя сохранения единства государства. Многих отпрысков, которых старый султан считал недостойными престола, зачастую велел убить сам отец. И всё равно нередко оставалось несколько кандидатов на трон, и когда умирал старый султан, важно было действовать быстрее и эффективнее всех. Для принца важнейшими предпосылками победы в этих «султанских гонках» в Стамбул были подкуп отборных войск и присутствие в гареме султана деятельной матери, ведущей интриги ради своего сына. В противном случае – смерть!

На южном конце Ибрагим Гёкчен Бульвары (Ibrahim Gökçen Bulvari) стоит комплекс *Султан Джамии (Sultan Camii, «Султанская мечеть»). Её основательницей была Айше Хафса, мать величайшего османского султана Сулеймана I Великолепного (1520–1566 гг.), который в бытность свою принцем управлял этим городом. Кроме классической мечети с центральным куполом, сооружённой в 1522 году, к этому комплексу относятся турецкая баня (хамам), медресе (религиозная школа) и больница.

Напротив и наискосок устремляет к небу свои стройные минареты мечеть **Мурадие Джамии (Muradiye Camii). Эта мечеть, построенная в 1583–1585 гг. при султане Мурате III крупнейшим турецким архитектором Синаном, замечательна своим порталом, роскошной деревянной дверью, богатой инкрустацией, прекрасной мозаикой и витражами. Особого упоминания заслуживают голубые изразцы, украшающие молитвенную нишу (михраб). Они были изготовлены на османской изразцовой фабрике в Изнике (Iznik). В соответствии с 99 именами Аллаха, мечеть насчитывает 99 окон.

Между этими двумя стоящими по соседству мечетями, муэдзины которых своими искусными руладами гармонично перекликаются друг с другом, находится Сарухан Бей Тюрбеси (Saruhan Bey Türbesi): мавзолей, где покоится Сарухан-бей. В 1313 году этот местный мусульманский правитель отвоевал город у византийцев ещё до того, как он перешёл во владение османов.

В *Археологическом музее, расположенном рядом с мечетью Мурадие и Этнографическим музеем, вы увидите античные сокровища. Гордостью коллекции являются древние *глиняные саркофаги из Клазоменаи – прекраснейшие образцы ионической живописи VI века до н. э. – и украшенный рельефами *ковчег Кибелы из Сард (ок. 540 г. до н. э.). Достойны внимания также фигура Афродиты, прекрасные фризы с изображениями подвигов Гераклаи цветная напольная мозаика.

Немного южнее, поднявшись по крутым ступеням, вы придёте к лежащей высоко над городом мечети *Улу Джамии (Ulu Camii, «Большая мечеть»). Она была сооружена в 1366–1368 гг. на месте византийской церкви для Исхака Челеби, внука упомянутого Сарухан-бея. При этом архитектор использовал в убранстве мечети несколько ценных колонн из бывшей церкви. Перед Большой мечетью лежит площадь с расположенными вокруг неё чайханами. С этой площади и с крепости открывается чудесный *вид на город.

В восточной части городского центра, возле базарного квартала, стоит ещё одна старинная мечеть: это мечеть *Хатуние Джамии (Hatuniye Camii), издалека заметная благодаря своему белому минарету. Она была построена для жены султана Баязета II в 1488 году. В этой мечети находится великолепно украшенный минбар (кафедра, с которой имам произносит пятничную проповедь).

Примерно в 70 км к востоку от Манисы, в деревне Сартмустафа (Sartmustafa), находится древняя лидийская столица *Сарды (Sardes) (18). Здесь правили сказочно богатые цари Мидас, Гигес и последний царь Лидии, властолюбивый Крёз (560–546 гг. до н. э.). Кичась своим умом, он истолковал по-своему пророчество Дельфийского оракула о том, что если он перейдёт границу между Лидией и Персией, реку Галис (нынешний Кызыл-Ирмак), то разрушит великую империю. И Крёз решил напасть на Персию – но разрушил он при этом свою же империю, потому что битву проиграл. С этого момента страной правили персидские сатрапы (наместники), до тех пор, пока Александр Великий в 334 году до н. э. не подчинил Сарды македонско-греческому господству. Затем цари Пергама, управлявшие западной частью Малой Азии, передали город римлянам (133 г. до н. э.). В византийскую эпоху город пришёл в упадок.

Вид на Голубиный остров (Гюверджинаду) с развалинами византийского форта в Кушадасы.

Примерно в 20 км от Милета, в центре деревни Дидим, высятся мощные развалины **храма Аполлона (24). Это место с древнейших времён использовалось жрецами для получения предсказаний-оракулов. В VII веке оно было освящено греческими поселенцами в честь бога Аполлона. В 494 году до н. э. священную статую бога похитили захватчики-персы, но через 200 лет её вернул Селевк I (305–281 гг. до н. э.), пришедший на смену Александру Великому. Он-то и попытался возродить былую славу разрушенного Дидимеона, придав ему гигантские размеры. В этом сооружении с 290 года до н. э. даже проводились спортивные состязания. Однако оно так и не было завершено, хотя многие римские императоры оказывали поддержку этому замыслу. Греческий географ и историк Страбо (ок. 64 г. до н. э. – 20 г.) сообщает о том, что храм так и остался без крыши. Наконец, в IV веке христианские императоры прекратили работу над языческим храмом. В 1446 году он был окончательно разрушен землетрясением.

Эта огромная голова Медузы украшала храм Аполлона в Дидиме.

Миновав оживлённый областной центр Денизли (Denizli) (27) с населением примерно 270 000 человек и с крупными текстильными фабриками, через 17 км вы достигнете деревни Памуккале (Pamukkale) (28). Её всемирно известные **известковые террасы (pamukkale = «хлопковый замок», или «белый замок»), подобные окаменевшим каскадам с голубовато-белыми известковыми ваннами, широким фронтом ниспадают по склону с высоты более чем 100 м. Это творение источника, содержащего углекислоту и карбонат кальция. Сейчас по террасам разрешается ходить на ограниченной площади и только босиком. Гостиницы у верхнего края склона, наносившие большой вред этому чуду природы, были недавно закрыты, так как неумеренное потребление воды приводило к высыханию и разрушению известковых террас. Теперь лишь один туристский центр предлагает понежиться в бассейнах, в которые подаётся тёплая (примерно 35 °C) вода из источника.

Прямо по соседству лежат рассеянные на большой территории руины античного *Иераполиса (Hierapolis), который вместе с известковыми террасами был объявлен ЮНЕСКО всемирным культурным наследием. Город был основан во II веке до н. э., в годы правления Пергамской династии. Он пережил несколько землетрясений, и римляне каждый раз заново восстанавливали его. Главные достопримечательности города – храм Аполлона, *театр на 10 000 зрителей (II в.), могила св. Филиппа, когда-то очень почитаемая паломниками (V в.), термы с трёхарочными воротами Домициана (81–96 гг.), а также интересный *Археологический музей с прекрасно сохранившимися саркофагами.

Фантастический вид известковых террас Памуккале и Иераполиса.

Серфинг на фоне скальных гробниц Кауноса, недалеко от Дальяна.

Когда речь заходит о симпатичных пляжах – а в Бодруме их практически нет – то сама собой напрашивается поездка на скалистый и изрезанный бухтами *полуостров Миндос (2).

Уже в ближайшей к западу бухте Гюмбет (Gümbet) заядлые купальщики получат полное удовольствие, потому что в появившихся здесь курортных посёлках предлагаются занятия всеми видами водного спорта: в частности, серфингом, подводным плаванием и водными лыжами. Для плавания рекомендуем в качестве альтернативы следующую, более спокойную бухту Битез (Bitez).

На стрелке полуострова, примерно в 20 км от Бодрума, можно посетить уютное местечко Тургутрейс (Turgutreis) (3) с не менее красивым пляжем, где к тому же не так много народу. Своё название это тихое место получило в честь родившегося здесь Тургута Рейса, командира османского флота. В XVI веке он наводил страх на европейцев и был одним из самых успешных адмиралов (kapudan paşa) турецких военно-морских сил.

Гурманам советуем посетить Гюмюшлюк (Gümüşlük) (4) с его замечательными рыбными ресторанами. Он находится в 8 км к северу, рядом с развалинами античного Миндоса (Myndos).

Гораздо более красивые достопримечательности можно увидеть в ходе однодневной экскурсии вглубь страны, которую вы можете совершить, к примеру, взяв напрокат автомобиль.

Более чем в 50 км к северо-востоку от Бодрума лежит город Милас (Milas) (5), насчитывающий 36 000 жителей. Это античный город Миласа, который до Галикарнаса был столицей Карии. Кроме Старого города с двумя мечетями XIV века, в котором по вторникам работает еженедельный рынок, здесь стоит упомянуть Гюмюшкесен (Gümüşkesen) – двухэтажный склеп, относящийся к римской эпохе (II в.) и напоминающий своей конструкцией и квадратными очертаниями знаменитый мавзолей в Бодруме.

На северной окраине города от главной улицы вправо отходит извилистая дорога, покрытая щебёнкой. Она ведёт в *Лабранду (Labranda) (6) (14 км). Здесь среди первозданного скалистого ландшафта стояло главное святилище карийского Зевса (бога с двойным топором – лабрисом), от которого в Миласу вела дорога для процессий. Развалины (VI–IV вв. до н. э.), лежащие в романтической глуши среди высокоствольного леса, занимают несколько террас и вполне вознаграждают зрителей за проделанный путь – утомительный, но изобилующий прекрасными видами.

По пути из Миласа в Измир, примерно через 14 км, вы проезжаете мимо *храма Зевса в городе Евромос (Euromos) (7). Указатель к нему стоит с правой стороны от шоссе. По 17 сохранившимся коринфским колоннам, на которых высечены имена дарителей, можно представить себе, как великолепно выглядело это римское святилище во II веке.

Далее через 25 км, в Чамичи (Çamiçi), небольшая дорога сворачивает к удалённой на 10 км отсюда деревне Капыкыры (см. ниже), расположенной на восточном берегу *озера Бафа (Bafa Gölü) (8) площадью около 7000 га. В античные времена это озеро ещё было бухтой Латмийского залива, пока наносы реки Большой Меандр (Büyük Menderes) не превратили его во внутренний водоём, окружённый оливковыми рощами. Ныне это озеро вместе с тянущимися вдоль его восточной стороны горами *Бешпармак Дагы (Beşparmak Daği, или «Пятипалые горы»; в античности известны как горы Латмос) (9) представляет собой центр заповедника и птичьего заказника, где действуют строгие экологические правила. Горы Латмос с грандиозным скалистым ландшафтом откроют любителям пеших прогулок не только почти нетронутую природу, но и крайне любопытную наскальную живопись, оставленную древними охотниками и собирателями, а также монахами раннехристианской эпохи в пещерах и 13 горных монастырях.

Маленькая деревушка Капыкыры (Kapikiri), где всего 280 жителей, угнездилась прямо посреди руин античного города *Гераклея (Herakleia) (10). От древнего карийского города, пережившего свой закат после обмеления Латмийского залива, ещё остались развалины городских стен и театра, а также карийский Некрополь (город мёртвых) и остатки храма Афины.

Между деревней и озером расположен скальный храм Эндимиона. Он напоминает о древнем мифе, повествующем, что богиня луны Селена держит в пещере Латмийских гор прекрасного охотника Эндимиона, погружённого в вечный сон. Селена приходит каждую ночь, чтобы поцеловать своего бессмертного возлюбленного и пожелать ему прекрасных снов.

В 30 км к северу от Мармариса крутой спуск ведёт от шоссе к морскому побережью, в живописное местечко *Акияка (Akyaka), которое ещё называют Гёкова (Gökova) (14). Оно находится на восточном краю 55-километровой бухты Гёкова у подножья крутого горного хребта Киран (Kiran). Городок украшают бугенвиллии и симпатичные домики с эркерами; есть тут и прекрасный песчаный пляж. В великолепной роще из пиний, растущей прямо у моря, можно бродить часами.

Отсюда можно совершить неспешное морское путешествие к тихому островку *Седир Адасы (Sedir Adasi) (15) со знаменитым пляжем Клеопатры. Как гласит легенда, римлянин Марк Антоний велел специально для египетской царицы привезти песок для этого пляжа с её родины. И в самом деле, сходство этого песка с североафриканским по минеральному составу просто поразительно.

Из Акияки шоссе взбирается наверх крутым серпантином и ведёт к перевалу Чичеклибели (Çiçeklibeli) (16) на высоте 780 м (оглянитесь назад – отсюда прекрасный вид на бухту Гёкова), а через 25 км доходит до областного центра *Мугла (Muğla) (17), лежащего на плоскогорье (655 м). Над кварталами новой застройки сияет белизной городок не более чем на 40 000 жителей, где сохранился почти неизвестный для туристов центр османского Старого города. По его узким переулкам можно дойти и до Улу Джами (Ulu Camii), мечети с красивым минаретом, которую возвели в 1344 г. и множество раз перестраивали.

Из Мармариса на запад в направлении Датчи дорога сначала идёт через перевал в покрытые лесом холмы у горного массива Асмаджи (Asmaci), расположенного на полуострове Решадие (Reşadiye). В античности эта местность была известна как Дорийское предгорье, или Книдский Херсонес. За холмами с левой стороны вскоре открывается восхитительный вид на залив Хисарёню (Hisarönü) (18). Его бухты с пляжами и разбросанными кое-где дачными домиками так и манят искупаться в море.

Через 75 км дорога приводит на берег бухты, в Датчу (Datça) (19). Хотя этот городок с 12-тысячным населением уже давно превратился в типичный туристический курорт, по сравнению с Мармарисом он кажется просто оазисом спокойствия.

Ещё до въезда в городок направо ответвляется дорога в Книдос (Knidos). Последние 5 из 35 километров пути, начиная от деревни Языкёй (Yaziköy), приходится преодолевать по щебёнке. Но конечная цель стоит того: эта дорога приводит к двум прекрасным бухтам с кристально чистой водой и маленькими пляжами. Когдато это были процветающие гавани античного города. Сегодня здесь можно встретить лишь несколько яхт.

Блаженство в грязи под Кауносом (около Дальяна).

Если в 20 км к западу от Мармариса свернуть влево с шоссе, ведущего в сторону Датчи, то вы окажетесь среди очаровательных пейзажей *полуострова Бозбурун (Bozburun), где лесистые холмы перемежаются с бухтами. Здесь при въезде в *бухту Орхание (Orhaniye) (21) сверху видна узкая, почти скрытая водой песчаная отмель, идущая в открытое море: это Кыз Куму (Kiz Kumu) («Девичья отмель»). Легенда гласит, что она появилась тогда, когда одна девушка, спасаясь бегством от похотливых мужчин, набрала в свой фартук песок и на бегу бросала его в воду прямо перед собой. Хоть она и спасла таким образом свою честь, но утонула в бухте, как только песок в фартуке закончился.

Следуя далее по шоссе, через несколько сотен метров после деревни Тургуткёй (Turgutköy) слева вы увидите автостоянку возле речки (надпись: «Waterfall»). От расположенной здесь чайханы лесная тропинка ведёт через деревянные мостики к водопаду, возле которого до сих пор можно увидеть старую водяную мельницу.

Южнее Тургуткёя лежит прекрасная бухта Селимие (Selimiye) (22). На её левой стороне начинается дорога в деревню *Байыркёй (Bayirköy) (23), знаменитую своими старыми платанами и кипарисами. Самое старое дерево стоит на живописной деревенской площади, на которой торгуют всевозможными сортами мёда.

Отсюда отходит небольшая дорога к бухте Чифтлик (Çiftlik) (24), на восточный берег полуострова. Если вы захотите искупаться на очаровательном пляже, куда, кстати, иногда приходят и прогулочные суда из Мармариса, пусть вас не пугают маленькие пёстрые рыбки, которые здесь на удивление доверчивы.

Примерно в 90 км езды от Мармариса по просёлочной дороге находится город *Дальян (Dalyan) (25) (8000 жителей), ещё одно популярное место для морских однодневных экскурсий из Мармариса. Этот симпатичный курорт, где в основном обитают иностранные туристы, обязан своей известностью не только прекрасному местоположению у канала между морем и озером Кёйчегиз (Köyçeğiz), но прежде всего знаменитым карийским *гробницам (IV в. до н. э.), высеченным в скалах. Они издалека заметны на отвесной стене, и их изображение, как фирменный знак, украшает многие каталоги, посвящённые Турции.

У причала поджидают прогулочные лодки, готовые доставить своих гостей через тростники на черепаший берег Изтузу (Iztuzu). Этот песчаный пляж длиной примерно 3 км, место кладки яиц морских черепах редкого вида Caretta caretta, в конце 1980-х годов стал ареной борьбы между менеджерами туристических фирм и защитниками природы. Вопреки ожиданиям, последние одержали победу: здесь фактически было предотвращено строительство большого отеля, а сам берег был объявлен заповедной зоной. Хотя в период инкубации доступ на эту территорию ограничен, армада экскурсионных лодок всё же представляет угрозу для тишины и спокойствия, а тем самым и для существования этих реликтовых животных.

Между пляжем и курортом лежат развалины античного города Каунос (Kaunos) с относительно хорошо сохранившимся римским театром и акрополем, откуда можно насладиться чудесной *панорамой окрестностей.

Прогулочные суда ходят и к так называемым грязевым ваннам близ озера Кёйчегиз, где отдыхающие могут в своё удовольствие поваляться в грязи – даже если обещанное омоложение наступит не сразу.

Лагуна **Олю Дениз (Ölü Deniz) (27), расположенная в 14 км к югу от Фетхие, – это очень популярное место для прогулок и экскурсий. Собственно, здесь речь идёт о двух берегах далеко вдающейся в море косы. До неё можно добраться на долмуше (маршрутном такси), и тут же легко найти себе жильё. По ту сторону берегового променада у открытого моря простирается главный пляж протяжённостью около 3 км и шириной 25–30 м – белый песок у бирюзовой воды. С другой стороны полуострова, обращённой к внутренней бухте лагуны, лужайки и тенистые заросли кустарников доходят до самой воды.

Кроме морских купаний, в программу отдыха в Фетхие стоит вписать экскурсию в *Каякёй (Kayaköy) (28). Греческий городок Кармилассос (Karmylassos) опустел после 1922 года, когда в ходе встречных миграций все 3500 жителей покинули его. Сейчас в этом городке, живописно раскинувшемся между Олю Дениз и Фетхие на склоне горы Кара Дагы (Kara Daği, «Чёрная гора»), усилиями владельцев кафе и свободных художников пробуждается новая жизнь.

Почти в 25 км к северо-востоку от Фетхие, за Юзюмлю (Üzümlü), люди склонные к мистицизму могут исследовать развалины Кадьянды (Kadyanda) (29). Обширная площадь ликийского горного города, почти полностью отвоёванная обратно дикой природой, сегодня впечатляет скорее романтичным сочетанием леса и античных руин, нежели какими-то значительными памятниками.

Зато *Тлос (Tlos) (30), лежащий в 30 км к югу от Фетхие, – это настоящий музей. Его местоположение на восточном краю плодородной равнины Ксантос (Xanthos) обеспечило ему долгое процветание во времена ликийского и римского господства. На крепостной горе, которая заметна издали, можно осмотреть не только руины византийско-османской крепости, но и скальные гробницы ликийского *некрополя. С акрополя виден лежащий у подножия гор римский театр. Почти как декорации выглядят руины римских терм (II в.) с обвитыми плющом сводами экседры (полукруглой ниши), из которой открывается величественный вид на долину.

В 15 км к югу от Тлоса, у подножия Ак Даглары (Ak Dağlari, 3024 м), из глубокого *ущелья Саклыкент (Saklikent) (31) вырывается бурная горная река. Осмотреть ущелье можно, двигаясь по проложенным в нём деревянным мосткам.

Пожалуй, самая красивая дорога ведёт из Фетхие на 46 км к югу, к западному краю равнины Ксантос. Здесь, между горами Баба (Baba) и Элмаджик (Elmacik), во впадине под отвесными скалами лежат руины *Пинары (Pinara) (32). Этот ликийский город, об истории которого известно не так много, был разрушен сильным землетрясением в III веке н. э. и затем пришёл в упадок.

С археологической точки зрения особый интерес представляет *некрополь, расположенный на головокружительном откосе крепостной горы. В почти отвесной скальной стене высечены сотни гробниц. Интересен также театр, от которого открывается вид на равнину Ксантос и на вершину гор Тавра (Toros Dağlari), до самого мая покрытую снегом.

Сказочный пляж в лагуне Олю Дениз.

Прибрежная дорога из Калкана в Каш, местами проходящая высоко над морем, относится к самым впечатляющим маршрутам турецкого побережья. Отъехав по ней от Калкана примерно на 5 км к востоку, вы проедете мимо живописного, окружённого прибрежными скалами *пляжа Капуташ (Kaputaş Plaji), к которому можно спуститься по крутым ступеням.

Далее через 20 км дорога приводит в *Каш (Kaş) (37). Хотя некоторые путеводители в своих описаниях и склонны впадать в преувеличения, но этот посёлок с 8 тысячами жителей как будто создан для туристического рекламного проспекта. Белые дома на горном склоне, фиолетовые соцветия бугенвиллий возле них, кривые улочки с тенистыми чайханами и очаровательными деревянными балконами, семейные рестораны, гавань, в которой по вечерам жители собираются поболтать, и за всем этим – тёмно-синее, ярко блестящее на солнце море.

Заметим, что этот рыбацкий посёлок, большую часть жителей которого до 1922 года составляли греки, и раньше не был таким уж дремучим в плане туризма, поскольку и здесь прочно обосновались туристические агенты. Но блестящий выход посёлка на широкую туристическую арену состоялся лишь в середине 1980-х годов.

Античный Антифеллос до самой эпохи римского господства был процветающим портовым городом. К этому периоду относится маленький театр (I в.) к западу от гавани. В Каше и его окрестностях сохранилось ешё несколько античных саркофагов, в основном у северной отвесной скалы.

Поездку на **остров Кекова (38) можно сравнить с путешествием в «райскую землю Аркадию». Если вы не хотите отправиться на остров на прогулочном катере прямо из Каша, то можно сначала доехать на машине до лежащей в 27 км отсюда деревни Калеючагиз (Kaleüçağiz). Она находится напротив острова в живописной бухте Кекова. Калеючагиз стоит на месте античного города Теймиусса. На восточной окраине деревни, прямо у моря, сохранилось несколько ликийских саркофагов.

На взятой напрокат рыбацкой лодке можно сначала отправиться к античному городу *Симена (Simena), в средневековой цитадели которого скрывается небольшой театр. Напротив, уже у острова Кекова, лодка проплывёт над руинами Батык Шехира (Batik Rehir, «Затонувший город»), остатки которого, несмотря на чистейшую воду, выглядят довольно невзрачно. Пожалуй, самым интересным во время 4-5-часового тура будет посещение уединённого полуострова *Сыджак (Sicak) (39). Среди пасторальных пейзажей этой малонаселённой местности особенно хорошо смотрятся покрытые буйной растительностью руины забытого ликийского города Аперлая (Aperlai).

В 47 км к востоку от Каша на плодородной равнине Демре (Demre), где выращивают главным образом помидоры, находится современный городок Кале (Kale) (40). Говорят, здесь примерно в 310 году н. э. служил епископом святой Николай из Мир Ликийских – тот самый Санта-Клаус, который в Европе и Америке приносит подарки христианским детям. В трёхнефной византийской церкви Святого Николая (Aya Nicola Kilesesi), старейшие камни и почти выцветшие фрески которой восходят к XI веку, сейчас уже не хранятся бренные останки святого. В 1087 году они были вывезены итальянцами в Бари. Естественно, вид разорённых саркофагов не вызывает ничего, кроме возмущения. Но, как утверждают представители Музея Антальи, у расхитителей реликвий хватило совести не выставлять на обозрение подлинные фрагменты костей. Турецкий «Фонд св. Николая» требует от города Бари вернуть реликвии.

В 4 км к северу от Кале, в посёлке Демре (Demre) (41), окружённом апельсиновыми и лимонными деревьями, стоят развалины античной *Миры (Myra). Над ней в отвесной скале высечены **гробницы, едва ли не самые великолепные во всей Ликии. К сожалению, их знаменитые рельефы с батальными сценами можно разглядывать только издалека, так как этот некрополь IV века теперь закрыт для посетителей. Не менее интересен огромный, хорошо сохранившийся римский *театр. Это крупнейший театр Ликии, имеющий 38 зрительских рядов и общий диаметр 110 м.

Почти в 30 км к востоку от Кале прибрежная дорога приводит в Финике (Finike) (42), городок с очаровательным центральным кварталом и несколькими прекрасными галечными и песчаными пляжами, расположенными поблизости.

У маленькой деревни Зенгерлер (Zengerler), километров на 8 северо-восточнее Финике, видны развалины Лимиры (Limyra) (43). Обширные некрополи над дорогой и театром (II в.) служат лучшим доказательством того, что в ликийский период Лимира была крупным городом. Самую интересную находку удалось сделать немецким археологам: ниже акрополя на западном склоне холма стоит так называемый героон (склеп героя) Перикла, высеченный целиком из выходящей на поверхность скальной породы примерно в 370 году. На цоколе возвышался храм Кариатид с колоннами в виде женских фигур. Фрагменты его рельефных украшений выставлены в Музее Антальи.

Приблизительно в 35 км к северу от Финике, если ехать по направлению к Элмалы (Elmali), стоит посетить древние ликийские руины *Ариканды (Arykanda) (44), относящиеся к V веку. В этом античном городе, величественно раскинувшемся на уступах крутого склона Акдага (Akdağ), самое яркое впечатление производят стадион и отлично сохранившийся маленький *театр. Здесь можно осмотреть также некрополь, гимнасий, термы и агору.

По мере того, как туристы осваивали побережье вокруг Антальи, в окрестных бухтах появилось несколько новых курортов с прекрасными песчаными и галечными пляжами. Наряду с Белдиби (Beldibi), Гёйнюком (Göynük) и Кызылтепе (Kiziltepe), большой известностью пользуется *Кемер (Kemer) (3), расположенный в 42 км от Антальи и насчитывающий 9000 жителей. Этот популярный туристический городок может похвастаться великолепным местоположением, длинным и широким песчаным пляжем, большим современным яхтенным портом, а также хорошей инфраструктурой с множеством гостиниц, ресторанов, кафе и базарных лавочек.

В сентябре 2006 г. под Кемером была запущена в эксплуатацию подвесная канатная дорога *Тахталы (Tahtali), которая под слоганом «Sea to Sky» перевозит гостей с высоты 726 м над уровнем моря на *Тахталы Дагы (Tahtali Daği) высотой 2375 м – на античную гору Олимп. Канатная дорога с длиной троса 4350 м, построенная швейцарско-австрийской фирмой, является одной из самых длинных в мире. На верхней станции работают три ресторана и магазины.

В 15 км к югу от Кемера в совершенно сказочной местности лежат руины города *Фазелис (Phaselis) (4). Этот портовый город с переменчивой и насыщенной историей, раскинувшийся у подножия *горного хребта Тахталы (Tahtali Daği), был основан выходцами с Родоса в VII веке до н. э. Персов, владевших городом с VI века до н. э., прогнал отсюда Александр Македонский. После его смерти в 323 году до н. э. город достался египетской династии Птолемеев. Некоторое время город оставался свободным и был известен как столица ликийских пиратов. В 78 году н. э. в жизнь этой необузданной вольницы вмешались римляне, а позже город отошёл к Византии (Восточному Риму). Он всё больше терял свою значимость, а вторжения арабов в VII и VIII вв. нанесли ему последний удар.

«Горящие камни» на плоскогорье Химера возле Чиралы, известные с античных времён: на самом деле это горит природный газ.

В Фазелисе было три порта: Северный, Городской и Южный (сейчас это чудесные пляжные бухты). Два последних, остатки которых и сегодня хорошо различимы, были соединены друг с другом мраморной парадной улицей. Здесь интересно осмотреть также ворота Адриана, театр (оба относятся ко II веку), форум Домициана, римские бании остатки акведука. Но ещё больше, чем сами руины, впечатляет окружающий их романтический пейзаж: этот древний город, лежащий среди тенистых сосновых лесов между тремя бухтами, можно смело внести в галерею красивейших мест турецкого побережья.

За Фазелисом шоссе, ведущее в сторону Каша, поднимается на плоскогорье, и через 14 км с левой стороны небольшая 7-километровая дорога отходит к посёлку Чиралы (Çirali) (5), который, как и хребет Тахталы и пляж Олимпоса (см. ниже), относится к *Национальному парку Олимпос Бейдаглары (Olimpos Beydağ-lari). От этого места, куда туристы ездят главным образом из-за прекрасного пляжа, ведёт 4-километровая щебневая дорога до автостоянки. А оттуда начинается пеший маршрут на плоскогорье *Химера (Chimaire), лежащее на высоте 300 м. Прогулка займёт около 20 минут. Здесь из горы Янар (Yanar) (yanartaş = горящий камень) с античных времён день и ночь вырываются языки пламени. Этот огонь подпитывается из залегающего здесь месторождения природного газа с высоким содержанием метана. Но во времена, когда у людей было больше воображения, это было дыхание Химеры, того самого чудовища с львиной пастью, змеиным хвостом и козьим туловищем, которое мифический герой Беллерофонт на своём крылатом коне Пегасе втоптал в землю.

Вернувшись снова на шоссе, примерно через 500 м вы увидите боковую дорогу на *Олимпос (Olympos) (6). В долине, густо поросшей пиниями, олеандрами и лавровыми деревьями, у места, где небольшой ручей впадает в море, лежат не слишком обширные, но необычайно красивые руины древнего ликийского города, который был населён вплоть до византийского времени. Тихая маленькая лощина, которая тянется от автостоянки до пляжа, пролегает рядом с остатками византийской базилики и римских бань. Слева от тропинки в подлеске стоит 5-метровый портик римского храма, построенного при Марке Аврелии (161–180 гг.). Перед устьем ручья видны два прекрасных саркофага, а немного дальше – развалины античного моста, позади которого, на возвышающейся к югу от ручья скале, находится некрополь.

Тропинка заканчивается примерно через 400 м у одного из самых красивых и протяжённых песчаных пляжей Турции – у *пляжа Олимпос (Olympos). Этот пляж сам по себе – достойная цель для экскурсии. Эта местность популярна среди туристов-бэкпакеров со всего света, которые останавливаются для недолгой передышки в многочисленных дешёвых пансионатах, расположенных в долине.

Отдых на пляже в Олимпосе.

В ближайших окрестностях Антальи любителей природы привлекут великолепные водопады Дюден (Düden Şelalesi) и Куршунлу (Kurşunlu Şelalesi). *Верхние Дюденские водопады (7) находятся в 14 км к северо-востоку от Антальи (ещё в черте города) и вместе с чайханами, ресторанами и окружающими парками представляют собой излюбленное место для прогулок и отдыха. Детям тоже нравится гулять у этой реки, возле старых деревьев и красивых висячих мостиков, соединяющих берега: ведь здесь есть не только три водопада, но ещё игровые площадки и небольшой живой уголок.

Ниже этого места воды реки Дюден на протяжении нескольких километров текут под землёй, а затем образуют так называемый *Нижний Дюденский водопад у курорта Лара (2). Здесь река низвергается в море 40-метровым каскадом – это любимый объект для фотосъёмки у туристов, проплывающих мимо на прогулочных судах.

Ещё одна интересная экскурсия получится, если на шоссе, ведущем из Антальи на восток, через 10 км свернуть влево и проехать 11 км до водопадов *Куршунлу Шелалеси (Kurşunlu Relalesi) (8). Эти водопады выше и уже, чем Верхние Дюденские, они имеют высоту примерно 20 м. Окружающая местность объявлена заповедной зоной. Здесь полно дремучих ущелий, заросших деревьями, в них проложена целая паутина тропинок и лесенок.

Один из самых удивительных древних городов Турции царит на склоне горы Гюллюк (Güllük Daği) в 30 км к северо-западу от Антальи: это **Термессос (Termessos) (9). Слово «царит» как нельзя более точно подходит к местоположению этого античного города: на головокружительной высоте 1050 м, среди причудливых скал и дикой растительности, вновь отвоевавшей своё место. Остальным захватчикам Термессос всегда успешно сопротивлялся. И если вы взглянете сверху из **театра на равнину в сторону Антальи, то сразу поймёте, почему. Даже Александр Великий в 333 году до н. э. обошёл город стороной, сочтя его неприступным. А римляне оказались настолько благоразумны, что привлекли термесцев в союзники, гарантировав им особые привилегии по договору. Это была блестящая эпоха в жизни гордого города, который «сдался» только землетрясению в III веке, после чего жители покинули его.

Для осмотра Термессоса понадобится довольно много времени, поскольку пробраться вверх от автостоянки до заросшего лесом и кустарником города не так-то просто. Самые замечательные строения в этом царстве гор и развалин – это уже упомянутый театр, гимнасий, храм Артемиды, Одеон, так называемая *гробница Алкетаса с рельефным изображением всадника и *некрополь в верхней части города – одно из красивейших античных мест захоронений в Турции.

В 1970 году территория в районе горы Гюллюк («Гора роз», 1650 м), имеющая уникальную флору и фауну, была объявлена *Национальным парком Гюллюк Дагы Термессос (Güllük Daği Termessos). Его площадь равна 67 км².

Примерно в 5 км к востоку от Аспендоса на прибрежном шоссе находится развилка, от которой ведёт дорога на север, в Бешконак (Beşkonak) (ок. 50 км). Здесь в горах Таурус (Toros Dağlari) начинается *Национальный парк «Каньон Кёпрюлю» (Köprülü Kanyon) (13) площадью 366 км² – восхитительно красивая, богатая лесами и водными ресурсами местность с ущельями, где во множестве водятся благородные олени и форель (при желании её можно отведать в ресторанах Бешконака). На реке Кёпрю организуется сплав на *рафтах.

С археологической точки зрения здесь интересны римский мост и руины античного горного города *Сельге (Selge) (14), лежащего на высоте около 1000 м, где хорошо сохранился театр (II в.) на 10 000 зрительских мест.

Большой интерес у туристов вызывают водопады *Манавгат Шелалеси (Manavgat Relalesi) (16) в областном центре Манавгат (Manavgat, 80 000 жителей), лежащем примерно в 10 км к северу от Сиде. Вокруг величественных каскадов с зелёными речными долинами раскинулся парк отдыха – популярное и очень людное место воскресных прогулок. Река здесь подходит так близко к кафе, чайханам и ресторанам, что официанты ходят босиком, а сидящие за трапезой гости могут омывать в воде ноги.

По контрасту с почти ярмарочной атмосферой Манавгат Шелалеси, *Селевкия (Seleukeia) (17) может служить тайным приютом для любителей уединения. Она лежит примерно на 6 км в стороне от основного транспортного потока. Добираться до неё по щебню и каменистой дороге очень утомительно, особенно первые 2 километра. Выдержавшим этот путь достаётся награда в виде дикого, романтического пейзажа с руинами, до которых можно дойти уже только пешком. Они лежат в отдалении в густом лесу из пиний. Уединённость этого места, обширные развалины древнегреческого города и девственная природа оставляют у путешественников незабываемые впечатления.

Водопады Манавгата – популярное место загородного отдыха.

В западном направлении в сторону Манавгата и Антальи прибрежное шоссе идёт мимо длинного участка пляжа, принадлежащего гостиничному и курортному комплексу Инджекум (Incekum) (19).

В 10 км к западу, у деревни Окурджаалар (Okurcaalar), справа от прибрежной автострады начинается боковая дорога к местечку Аларахан (Alarahan) (20), лежащему в 9 км отсюда. Рядом с долиной реки Алара в гористой местности стоит караван-сарай (хан), построенный в 1232 году сельджукским султаном Аладдином Кейкубатом. В его внутреннем дворе, скорее похожем на крепость, странники устраивались на ночлег. Над входными воротами всё ещё отчётливо видна арабская надпись, сделанная основателем. Под арочными сводами во внутреннем дворе, расположенными в виде ниш вокруг центральной колоннады, могли найти крышу над головой и люди, и животные. Кроме того, караван-сарай имел собственный колодец и мечеть.

Позади него на плоской вершине горы видна сельджукская крепость Аларакале (Alarakale), стены которой по спирали тянутся вверх по склону. Подъём к крепости утомителен, для него лучше всего найти местного проводника.

Древний пейзаж «дикой» *Киликии, где к востоку от Аланьи отроги гор Тавра (Toros Dağlari) теснят прибрежное шоссе к извилистым береговым обрывам, сохранил свою первобытность в большей мере, чем любой другой в турецком Средиземноморье. Путешествуя среди редких сосновых перелесков в горах, вы ещё можете повстречать кое-где семьи кочевников (Yörük) на повозках, запряжённых волами. Этот уклад жизни тысячелетиями сохраняется среди высокогорных лугов и лесных полян.

Восточнее Аланьи прибрежная дорога поначалу более-менее прямо следует вдоль длинных и уединённых песчаных и галечных пляжей. Только на 54-м километре, у маленькой деревушки Газипаша (Gazipaşa) (22), окружённой банановыми плантациями и живущей исключительно сельским хозяйством, горы придвигаются почти вплотную к морю. Дорога вьётся вверх по поросшим высокими соснами склонам, и на поворотах временами открываются потрясающие *виды на расположенные глубоко внизу бухты.

Крепость Мамуре Калеси под Анамуром.

Через 13 км после Анамура дорога на восток минует Бозъязы (Bozyazi) (26) с его прелестной бухтой и бежит дальше вдоль бесконечных сосновых лесов.

Проехав Айдынджик (Aydincik) (27), городок на 49-м километре с 9 тысячами жителей, стоит сделать привал и отдохнуть у обмелевшей гавани античной Афродисии (28) (90 км) или в *песчаной бухте у Богсака (Boğsak) (29) (около 115 км).

Добравшись до порта Ташуджу (Taşucu) (30) (125 км; есть паромное сообщение с северной частью Кипра), вы попадаете в большую равнинную дельту реки Гёксу (Göksu). В средневековье Гёксу называлась Салеф. В её водах 10 июня 1190 года утонул германский император Фридрих I Барбаросса (1152–1190 гг.), предводитель третьего крестового похода, который хотел отвоевать у мусульман Святую землю. Об этом событии напоминает памятник Барбароссе, стоящий на 9 км севернее, у дороги в Конью.

В 5 км к западу от Силифке есть развилка, и влево идёт дорога в Мериемлик (Meryemlik) (31), где, по преданию, во II веке жила святая Фёкла (Aya Thekla), ученица апостола Павла. От большой паломнической базилики, построенной в V веке, осталась лишь монолитная громада апсиды. Крипта (подземелье), в которой святая Фёкла якобы спасалась от своих преследователей, выглядит малопривлекательно.

Город *Силифке (Silifke) (32) (90 000 жителей) занимает выгодное положение у судоходной части реки Гёксу, в 10 км от берега моря. Его история восходит к античной Селевкии у Каликадноса – одному из многочисленных городов, основанных преемником Александра Селевком I (305–281 гг. до н. э). Развалины храма Юпитера на Инёню Джаддеси (Inönü Caddesi) и части опор трёхпролётного моста относятся к периоду расцвета города в римскую эпоху. Над городом возвышается мощная средневековая крепость Силифке Калеси (Silifke Kalesi) с 23 башнями, на которых в былые времена рыцари-крестоносцы и армянские цари отражали натиск мусульман. Отсюда открывается прекрасная *панорама города и окрестностей. Если взбираться на крепостную гору пешком, то по дороге у подножия вы увидите Текир Амбары (Tekir Ambari), древний византийский водосборник, когда-то вмещавший более 100 000 литров воды.

В тенистых чайханах у реки севернее старого моста каждый год в конце мая проводится *Международная неделя культуры, во время которой здесь разбивают шатры кочевники (Yörük). В непринуждённой обстановке фольклорного праздника, надев национальные костюмы, готовя еду и танцуя, они знакомят всех со своими традициями.

За пределами оживлённого центра города у дороги на Ташуджу находится Археологический музей, где выставлены античные скульптуры, амфоры, вазы и другие гончарные изделия, а также античные монеты.

В 32 км от Силифке близ местечка Узунджабурч (Uzuncaburç) среди выветренных скал и холмов на довольно большой площади лежат развалины античного города *Олба-Диосезария (Olba-Diocaesarea) (33). Вторая часть его названия происходит из римской эпохи. Здесь особенно интересен *храм Зевса с чёрными коринфскими колоннами, построенный Селевком I (305–281 гг. до н. э.) как символ долгой власти жреца, прочностью своей обязанной Зевсу Олбийскому. Среди других украшений бывшей парадной улицы с колоннадами, начинавшейся от роскошных римских ворот, вы увидите храм Тихе, театр и античный фонтан. Пятиэтажная греческая оборонительная башня, давшая название турецкой деревне (uzun caburç = «высокая башня»), стоит к северо-востоку от улицы с колоннадами.

Традиционная деревенская свадьба в киликийской глубинке.

РОССИЯ:

Посольство в Анкаре, Karyağdi sokaki, 5, Çankaya (P.K. 35 Kavaklidere), 06692 Ankara. Тел. (312) 4392122, 4408217, факс (312) 4383952, 4429020, www.turkey.mid.ru.

Генеральное консульство в Анталье, Park sok., 30, Yenikapi, Antalya. Тел. (242) 2483202, факс 2484468.

Почётное консульство в Измире, Yurtiçi Kargo Tuna Subesi, Hotel Günes, Fatih Cad., 69, Çamdibi, Izmir. Тел. (232) 4615186, 4615187, факс 4615188.

УКРАИНА:

Посольство в Анкаре, Cemal Nadir sok., 9, Çankaya, 06690 Ankara. Тел. (312) 4399973, факс 4406815.

БЕЛОРУССИЯ:

Посольство в Анкаре, Abidin Daver sok., 17, Gankaya, 06550 Ankara. Тел. (312) 4416769, факс 4416674.

Лучшее время для поездки к морю – с мая по октябрь. Если же главной целью вашего путешествия будет осмотр достопримечательностей, советуем ехать в самом конце весны (май-июнь) или осенью (сентябрь-октябрь). В июле-августе может быть очень жарко.

Виза в Турцию сроком на 2 месяца оформляется в пункте пересечения границы. Визовый сбор составляет 20 долларов США или 15 евро и взимается со всех граждан, независимо от возраста (в том числе с детей). Для получения визовой марки нужно иметь загранпаспорт, действительный как минимум в течение 3 месяцев после дня окончания тура. Кроме того, у вас могут потребовать предъявить обратный билет или ваучер и доказательство наличия денежных средств (не менее $300).

По визовой марке можно въехать в страну повторно, если срок второй поездки укладывается в срок действия визы.

Беспошлинно можно ввозить до 200 сигарет (или 50 сигар, или 200 г табака), а также 1 л или 2 ёмкости по 0,75 л алкогольных напитков. Ценные предметы, такие как видеокамеры, ноутбуки и т. п., при въезде рекомендуется занести в декларацию, чтобы не возникло проблем при выезде из страны.

Строго запрещён вывоз ископаемых окаменелостей, каменных фрагментов древних развалин, старинных монет и антиквариата. К последнему могут относиться старые ковры, для них необходимо запастись официальным разрешением на вывоз! При приобретении современных ковров или украшений рекомендуем сохранить чеки на их оплату как минимум до вывоза из Турции. Наличную валюту разрешается вывозить в сумме до 5000 долларов США.

В турецком туристическом каталоге можно найти услуги Fly and Drive от крупных международных фирм по прокату автомобилей. Их представительства есть и в аэропортах. Машины, как правило, проходят качественное техобслуживание (проверяются тормоза, лампы и т. п.). Международные водительские права не требуются, однако часто в качестве гарантии необходимо предоставить данные кредитной карточки. Взять в аренду машину классом (но совсем не значит, что качеством) пониже можно и в турбюро в курортных городах. Здесь к оплате принимают и наличные. Во избежание возможных проблем в поездке, обязательно потребуйте, чтобы в сумму страховки были также включены стёкла и зеркала.

Автомобилистов, самостоятельно путешествующих по Турции, могут подстерегать неожиданные препятствия: например, внезапное появление коров на сельских улицах. На узких горных дорогах, перед крутыми и плохо просматриваемыми поворотами, здесь принято сообщать о своём приближении клаксоном, что очень разумно. Вообще, участники дорожного движения тут реагируют не столько на видимые, сколько на слышимые сигналы, поэтому будьте бдительны за рулём! Стиль вождения турок – аккуратный, но в меру нахальный; скоростные ограничения часто игнорируются, равно как позволяются и прочие шалости. Впрочем, для россиянина такое поведение соседей по дороге больших проблем не составит.

При аварии обязательно позвоните в полицию и потребуйте составить протокол. Телефонные номера экстренного вызова по всей стране: полиция – тел. 155, помощь при несчастных случаях – тел. 112.

Аварийную транспортную службу можно вызвать в Измире по телефону (232) 4217149 в Пн-Пт с 9 до 17 ч. Можно обратиться также в Турецкий Автомобильный Клуб: (212) 2314631.

Ограничения по скорости: на автостраде – 120 км/ч, вне населённых пунктов – 90 км/ч, в городах – 50 км/ч.

Предельное содержание алкоголя в крови для водителей легковых машин без прицепов составляет 0,5 промилле; для всех остальных – запрет на алкоголь абсолютный. В случае ДТП тест на алкоголь в крови обязателен для всех участников, в противном случае страховая компания откажет в выплате компенсации.

Топливо: Цены заметно выше среднеевропейских. Высокоочищенный бензин с октановым числом 95 называется Süper kurşunsuz, дизельное топливо – Motorin или Dizel. Сеть АЗС в прибрежной зоне хорошо развита.

Особенности: На турецких дорогах используются международные дорожные знаки, хотя особенности в их начертании, конечно, есть. Так, вместо знака обязательной остановки STOP используется его местный заменитель – DUR. Офицеры транспортной полиции могут выполнять функции регулировщика. Одна рука, поднятая вверх, означает запрет движения во всех направлениях. Две руки, вытянутые в стороны, запрещают движение со стороны груди и спины регулировщика. Одна горизонтально поднятая рука означает разрешение движения в данную сторону.

Самый популярный междугородный транспорт в Турции – это автобус. Автовокзалы городов по уровню оснащённости и сервиса вполне могут сравниться с европейскими железнодорожными. Плотность сети железных дорог низкая, а их скорость сильно отличается в меньшую сторону от европейской.

До ближайших окрестностей города обычно добираются на долмуше (dolmuş) – маршрутном такси. Чаще всего это микроавтобус. Он через определённые промежутки времени ходит по определённому маршруту. В большинстве населённых пунктов есть стоянки долмушей, маршрут каждого указан на лобовом стекле. Оплата производится во время или после поездки, тариф фиксирован.

В Измире и Анталье есть сети недорогих городских рейсовых автобусов и долмушей с нумерованными маршрутами. Оплатить проезд можно водителю при посадке. Есть и многоразовые билеты, которые надо покупать заранее, но их выбор обычно невелик. Серьёзное неудобство транспорта в городах – практически невозможно найти карты с маршрутами, а с местным населением, не занятым в туристической или деловой сфере, объясняться на остановке придётся или только по-турецки, или с помощью жестов. Для таких случаев лучше иметь хотя бы обычную карту, чтобы показать на ней цель поездки. Хотя отзывчивость в желании помочь приезжему с лихвой компенсирует это неудобство.

Кроме автобусов и маршрутных такси, вдоль побережья Антальи в 1999 году был запущен трамвай, а в 2007 году было принято решение о скором расширении его сети и в другие районы города. Оплата в трамваях производится кондуктору.

Иногда единственным способом добраться до места бывает такси (например, при поездке к руинам древних городов, находящимся вдали от побережья). Такси оснащены счётчиками, обычно исправными. Для дальних поездок часто устанавливают твёрдые расценки, которые вывешены на стоянках такси. В противном случае лучше оговаривать цену до начала поездки.

Правила «техники безопасности» при посещении Турции не сильно отличаются от европейских стран. К тому же, в связи с имевшими место террористическими актами и важностью туризма для экономики, власти уделяют этой сфере особое внимание. Карманные воры есть везде, поэтому не делайте свои деньги или документы доступными для них, а паспорт, на всякий случай, лучше вообще хранить в сейфе отеля. Его иногда даже могут деликатно попросить у вас в качестве гарантии будущей оплаты, а гостиничная визитка вполне сойдёт за удостоверение личности «в случае чего».

В туристических центрах никогда не берите в руки ничего, что вам могут попытаться всучить на улице! Скорее всего, это закончится «всего лишь» расставанием с достаточно крупной купюрой, но всё равно неприятно. Что касается навязчивого восточного стиля торговли, то зазывал можно просто игнорировать, и они моментально потеряют к вам всякий интерес. Если же вас что-то реально заинтересовало, то торгуйтесь всегда и везде (кроме, разве что, универсамов). Процесс «торговли» здесь – сродни стилю жизни, а если прийти в небольшой магазин и не поторговаться, то продавец может даже обидеться, а зачем обижать хорошего человека? Правда, широко распространённое мнение о том, что цену на базаре или в магазинчике можно легко сбить в несколько раз, здесь уже не работает почти нигде в связи с очевидной централизацией оптовых закупок.

Воровство как таковое в стране не распространено в силу исторических традиций: это преступление каралось здесь отрубанием конечностей. Поэтому часто в городах даже машины стоят с ключами в замке зажигания, чтобы в случае чего их можно было подвинуть – проблема места для парковки стоит очень остро. Но, тем не менее, особенно в туристических зонах, бдительности терять не стоит, и в случае проблем обращаться в полицию (тел. 155).

Кроме обычных сил правопорядка, в стране существуют туристическая и транспортная полиция (Trafik Polisi). За порядком следят также подразделения военизированной полиции, или жандармерии (jandarma).

При возможных конфликтах в заведениях сервиса, в случае неуплаты, полиция примет сторону владельца отеля, магазина или ресторана. Поэтому, даже если вы уверены в обмане, надо потребовать документ (подписанный чек или счёт), заплатить, а потом только звать полицию. Если хозяин виноват, то он вернёт деньги, но всё же порядок действий таков: сначала платить, потом грозить полицией. В стамбульской тюрьме (не самое приятное место в мире) иностранцы оказываются исключительно за контрабанду и хранение наркотиков. Последнее здесь считается наиболее тяжким преступлением.

В целом, турки отличаются честностью, обходительностью, вежливостью и неподдельным дружелюбием. При общении с новыми знакомыми учтите, что беседа не должна начинаться с основной темы; необходимо проявить сдержанность и поговорить о чём-то отвлечённом. И, конечно, людям будет приятно, если несколько слов или даже фраз будут произнесены на их родном языке.

В Турции действует восточноевропейское время (GMT+2), которое отстаёт от московского на один час.

С 1 января 2005 г. Турция ввела новую валюту – новую турецкую лиру (Yeni Türk Lira, YTL или TRY), которая содержит 100 новых курушей (Kurus, Ykr). Существуют банкноты достоинством 1, 5, 10, 20, 50 и 100 новых лир и монеты достоинством в 1, 5, 10, 25 и 50 новых курушей, а также в 1 новую лиру. В начале 2008 года курс турецкой лиры составлял примерно 21,1 рубля. При этом продавцы в разговоре могут употреблять до сих пор и старый масштаб денег «в миллионах»; одна новая лира равна старому миллиону.

Наличные лучше всего ввозить в долларах или евро. На курортах и в крупных туристических центрах обмен денег в банках или обменных пунктах не составляет ни малейшей проблемы. Кроме того, доллары и евро официально принимаются во многих магазинах и ресторанах по хорошему курсу. Продавцы в курортных зонах часто даже удивляются, когда им предлагают лиры, но моментально пересчитывают ценники по официально публикуемому курсу. Есть и целая сеть банкоматов, в которых при помощи кредитных карт (Master Card, Diner’s, Visa и т. д.) можно снять со счёта турецкие лиры.

Наличие медицинской страховки не является обязательным условием для въезда в Турцию. Но помните, что медицинская помощь здесь платная, поэтому благоразумнее будет обзавестись страховым полисом. При Посольстве России есть поликлиника, куда можно обратиться в случае необходимости. Аптеки (eczane) недорогие; в них вы всегда сможете получить не только лекарства, но и консультацию в случае простейших недомоганий. Относительное удивление у приезжих европейцев вызывают общественные туалеты (почти всегда платные, 50 курушей или 1 лира), кабинки которых содержат разновидности дырок в полу. Такая конструкция связана с особенностями восточной культуры, а в самих заведениях очень чисто. Это и не удивительно для страны, чистота тела граждан которой является настоящим культом.

Последнее обстоятельство лучше всего иллюстрирует культура хамамов (общественных турецких бань), расположенных десятками и сотнями в городах и наличествующих даже в маленьких населённых пунктах. Традиции турецкой бани существуют с незапамятных времен. У восточных бань очень много общего с римскими термами, обычай ходить в баню перенят от римлян. Слово «хамам» происходит от арабского «распространяющий тепло». До их появления жители Востока использовали для мытья только проточную воду, так как мытьё в ваннах или в бассейнах считалось мытьём в собственной грязи. Хамам для турок – намного больше, чем просто мытьё; это своего рода клуб, физическое и духовное очищение.

Несмотря на то, что отделения для мужчин и женщин изолированы, помните, что раздеваться донага здесь не принято. При входе в заведение вам обязательно выдадут полотенце, которым следует обернуться и в котором нужно находиться всё время нахождения в бане. Вообще хамам – с массажем или без – это отдельное удовольствие для любого гостя страны, к которому предлагаемые в России «турецкие бани» имеют лишь отдалённое отношение. К тому же стоит его посещение очень недорого, если не брать чисто «туристические» районы, где к тому же, говорят, банщикимассажисты часто «халтурят».

Водопроводная вода пригодна для питья, но рекомендуем употреблять воду, расфасованную в бутылки. Её можно купить в любом магазине, а в жаркое время – и у уличных торговцев.

На курортах туристам-европейцам вряд ли придёт в голову, что они находятся в мусульманской стране. Шорты, купальники-бикини и мини-юбки тут носят решительно все (однако появление на пляже «topless» расценивается как провокация).

Но стоит отъехать на пару десятков километров вглубь страны – и мир начинает выглядеть по-другому. Здесь мужчины в шортах и женщины в слишком облегающей одежде сразу же бросаются в глаза. Поэтому, отправляясь в провинцию, лучше позаботиться о подходящем наряде. Футболки и блузки не должны открывать плечи, а под ними у женщин всегда должен быть бюстгалтер. При посещении мечети женщинам следует покрывать голову платком и надевать одежду, закрывающую плечи и руки по локоть. Это правило относится и к мечетям в туристических центрах, где такое облачение чаще всего предлагается на входе в здание.

По мусульманской традиции, входя в мечеть, в частный дом, надо снять обувь.

Чтобы попросить счёт в ресторане или кафе, нужно сказать hesap lütfen. У турок не принято, чтобы люди, сидящие за одним столом, расплачивались по отдельности. И хотя этот европейский обычай постепенно прижился в туристической зоне, турки называют эту форму оплаты несколько пренебрежительно: alman üsüllü («на немецкий манер»).

Чаевые, или бакшиш (bahşiş), ожидаются за такие услуги, как переноска чемоданов, экскурсии, обслуживание в отелях и ресторанах и т. п. (не менее чем 10 % от установленной цены). Таксисты при расчёте тоже накидывают некоторую сумму на счётчик.

Обсчёт встречается редко, хотя рекомендуем сверять приносимые счета с ценами в меню, а также следовать рекомендациям вашего турагентства относительно заведений с неважной репутацией.

Почтовые отделения (postane) обозначаются буквами РТТ. Они открыты в Пн-Пт с 9 до 19 ч., некоторые с перерывом на обед. В местах туристического паломничества некоторые услуги доступны и в выходные дни (например, можно купить почтовые марки или позвонить по телефону). Кроме того, в центральных отделениях связи туристических центров есть возможность обменять чеки и наличные деньги, а также отправить факс. Телефонные карты (telefon karti) продаются в почтовых отделениях и (по более дорогой цене) в киосках и продуктовых магазинах.

Международный код Турции – 90. Из стран СНГ в Турцию надо звонить так: 8-10-90 – <код города> – <номер абонента>. Код России из Турции – 007, код Украины – 0380, код Белоруссии – 0375.

Услуги международной телефонной связи можно получить из любой точки страны, набрав код 115 (справка 118).

Мобильная связь работает практически везде и достаточно устойчива, но роуминговые расценки весьма высоки. Теоретически, для бесплатных входящих звонков и местной связи можно приобрести и сим-карту местного оператора, но помните, что если вставить её в телефон, изначально проданный не в Турции, работать в нём она будет всего 10–14 дней (на время отпуска, в общем-то, достаточно). Номер сохранится и дольше, но теперь нужно будет вставлять её в другой аппарат… и так до бесконечности. Техническое ограничение было введено для борьбы с «серым» импортом GSM-аппаратов в былые времена, да так и осталось, по крайней мере, на 2007 год.

Да / Нет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Evet / Hayir [Эвет / Хайыр]

Здравствуйте / Добрый день . . . . . . . . .Merhaba / Iyi günler [Мерхаба / Ийи гюнлер]

Добрый вечер (Доброй ночи) . . . . . . . . .Iyi akТamlar [Ийи акшамлар]

Доброе утро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Günaydin [Гюнайдин]

Добро пожаловать . . . . . . . . . . . . . . . .Hoş geldiniz [Хош гелдиниз]

Как дела? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nasilsiniz? [Насылсыныз?]

У меня всё в порядке . . . . . . . . . . . . . .Iyiyim [Ийийим]

До свидания! (говорит уходящий) . . . . . .Allaha ismarladik или Hoş çakal [Аллаха ысмарладик, или хош чакал]

До свидания! (говорит остающийся) . . . .Güle güle [Гюле-гюле]

Хорошо, согласен . . . . . . . . . . . . . . . .Tamam [Тамам]

Не за что . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Bir şey değil [Бир шей дейил]

Пожалуйста / Спасибо . . . . . . . . . . . . .Lütfen / Teşekkürler [Лютфен / Тешеккюрлер]

Где? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Nerede? [Нереде?]

справа / слева . . . . . . . . . . . . . . . . . .sağ / sol [са/сол]

прямо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .doğru [до’ру]

Сколько это стоит? . . . . . . . . . . . . . . .Bu kaça? [Бу кача?]

Я хотел(-а) бы . . . . . . . . . . . . . . . . . .istiyorum [истиёрум]

Дорого / дёшево . . . . . . . . . . . . . . . .pahali / ucuz [пахалы/уджуз]