^**Гамбургский выставочный зал (Hamburger Kunsthalle): В этом собрании картин и скульптур представлены шедевры разных эпох, от средневековья до наших дней.

^**Шпайхерштадт (Speicherstadt): В живописном ансамбле кирпичных зданий, пронизанном каналами и канавками, раньше велась оживлённая торговля. Сегодняшних его посетителей ожидают увлекательные, оригинальные и насыщенные информацией музеи. В их числе «Диалог в темноте» (Dialog im Dunkeln), позволяющий погрузиться в мир слепоты, ^*Музей Шпайхерштадта (Speicherstadt-Museum) и ^**Миниатюрная страна чудес (Miniatur Wunderland) с самой большой в мире моделью железной дороги.

^**Экскурсия по порту: Ни одно путешествие в Гамбург не будет полным, если вы хотя бы час не побродите по знаменитому порту ганзейского города.

^**Орган Арпа Шнитгера в ^*церкви Св. Иакова (Hauptkirche St. Jacobi): Этот орган в стиле барокко (1689–1693) считается одним из красивейших и ценнейших органов такого рода в Европе.

^**Церковь Св. Михаила (Hauptkirche St. Michaelis): «Михель» стал символом этого ганзейского города. С его 132-метровой башни открывается великолепный вид.

^**Ауссенальстер (Außenalster): Озеро к северо-востоку от центра города – это прекрасное место для пеших прогулок, бега трусцой и катания на лодках. Не откажите себе в небольшой ^**водной экскурсии по озёрам Бинненальстер и Ауссенальстер на «Альстерском пароходе».

^**Рыбный рынок (Fischmarkt): «Жаворонки» и полуночники, домохозяйки, завсегдатаи баров и туристы – все встречаются на знаменитом рыбном рынке в районе Санкт-Паули, посмеяться над прибаутками торговцев-зазывал и подивиться изобилию товаров.

^*HighFlyer: Воздушный шар на привязи поднимается на высоту 150 м, и из его гондолы открывается самая красивая и обширная панорама ганзейского города.

^*Хафенсити (HafenCity): В районе бывшего порта южнее Шпай-херштадта вырастает новый жилой и деловой квартал. В нём нашлось достойное место и для учреждений культуры: уже открыт ^*Международный Морской музей Гамбурга (Internationale Maritime Museum Hamburg), а к 2013 году должны достроить многофункциональную Филармонию на Эльбе (Elbphilharmonie).

^*Парк «Растения и цветы» (Planten un Blomen): Это зелёная сердцевина городского центра – с водяным органом, концертной эстрадой и Старым Ботаническим садом.

^*Санкт-Паули (St. Pauli): Прогулявшись вечером по этому кварталу досуга вокруг легендарной улицы ^*Репербан (Reeperbahn), можно найти и эротику, и серьёзную культуру, и просто развлечение.

^*Мир эмигрантов Баллинштадт (Auswandererwelt BallinStadt): Стремясь в Новый Свет, через Гамбургский порт прошли почти 5 млн. эмигрантов со всей Европы. Какие побуждения и жизненные обстоятельства влекли их туда – обо всём этом рассказывает мультимедийная выставка.

^**Гельголанд (Helgoland): Уже само путешествие на катамаране к скалистому острову Гельголанд – это яркое и незабываемое впечатление.

^**Любек (Lübeck): Исторический центр «Королевы Ганзы», как величали этот город, относится ко всемирному культурному наследию ЮНЕСКО.

^*Травемюнде (Travemünde): Протяжённое побережье Балтийского моря служит для гамбуржцев летней купальней.

^*Люнебург (Lüneburg): Старый соляной городок запоминается своими хорошо сохранившимися постройками в стиле готики и барокко.

Сразу две достопримечательности – корабль Cap San Diego и воздушный шар HighFlyer.

Широкая кольцевая улица полукругом огибает центр. По ней ещё можно узнать те места, где некогда проходили насыпные валы, бывшие городские укрепления Гамбурга. Их создал в 1618–1625 гг. нидерландский фортификационных дел мастер Иоганн ван Валькенборг. Огромные затраты на передовую для того времени оборонительную систему – с широкими рвами, 22 бастионами и выступами-равелинами – пришлись как нельзя более кстати. Гамбург оказался самым укреплённым из городов Северной Германии, и во время Тридцатилетней войны остался невредимым.

После 1866 года всё кольцо городских валов (Wallring) было снесено. На севере и западе на её месте появились парки, на востоке же примерно по ходу бывших крепостных рвов пролегают железнодорожные пути.

Здание главного вокзала (Hauptbahnhof) (1), построенного при гамбургском основном железнодорожном узле дальнего и пригородного сообщения, видно издалека благодаря декоративным угловым башенкам на перекрытии его огромного перрона. Внутри, в зале ожидания, есть магазины и рестораны, часть из которых работает круглосуточно. Там же находится Информационная служба для туристов (Touristeninformation), работающая с 8 до 22 ч, в воскресенье с 9 до 21. Рядом с вокзалом на Кирхеналлее (Kirchenallee) отправляются и прибывают автобусы в аэропорт (Flughafenbusse) и городские экскурсионные автобусы (Stadtrundfahrten).

На этой же улице напротив вокзала стоит Немецкий драматический театр (Deutsche Schauspielhaus) (2), построенный в 1899–1900 гг. в стиле венского необарокко, типичный «торт со взбитыми сливками». Этот театр является самой большой драматической сценой Германии, он рассчитан на 1200 зрителей. Многие прославленные режиссёры – от Густава Грюндгенса до Фридриха Ширмера – ставили и ставят на его сцене пьесы, которые заканчиваются овациями, дождём из наград, а иногда и скандалом.

Санкт-Георг (St. Georg) – это пёстрый богемный квартал, расположенный позади вокзала. Здесь есть гостиницы всех классов и целый букет разнообразных ресторанов и пивных баров.

WALLFAHRT (нем. «паломничество») – эта надпись огромными красными буквами приветствует всех автомобилистов, въезжающих в туннель Wallring между улицами Глокенгисер-валь (Glockengießerwall) и Клостерваль (Klosterwall). Столь неожиданное слово на этом месте – ничто иное, как искусный каламбур. «Wall» значит «вал, насыпь», «Fahrt» – «поездка». Поясним для непосвящённых: вы не просто попали на место Кольцевого вала. Вы находитесь на гамбургской Кунст-майле, Дороге искусства!

^*Кунстмайле (Kunstmeile, «миля искусств») – так жители Гамбурга называют квартал, протянувшийся вдоль восточного участка Кольцевого вала в Сити: от Гамбургского выставочного зала и до Верхней гавани, вблизи которой тоже находятся несколько залов, перестроенных из павильонов центрального рынка.

Художественные музеи выстроились вдоль бывшего восточного городского вала, как жемчужины в дорогом ожерелье. В ^*День Кунстмайле (Tag der Kunstmeile), в один из воскресных дней в конце октября или в начале ноября, сюда тянутся тысячи посетителей. В этот день по одному-един-ственному входному билету, к тому же очень дешёвому, можно посетить все музеи, расположенные на самой «миле искусств» или по соседству от неё.

Алтарь мастера Бертрама (фрагмент), знаменитый экспонат Гамбургского выставочного зала.

Флагманом «мили искусств» и лидером среди почти 60 музеев города является ^**Гамбургский выставочный зал (Hamburger Kunsthalle) (3) с выдающейся коллекцией картин и скульптур, размещённой в трёх зданиях. В ней представлены произведения периода от XIII века до настоящего времени.

Центральный вход находится неподалёку от центрального вокзала в сером здании из известняка 1921 года постройки, напоминающем пантеон. Это дополнительный корпус, необходимость в котором возникла ещё в XIX веке, потому что в примыкающем старом кирпичном здании 1868 года не хватало места. В старом здании можно подкрепиться в колонном зале в стиле ретро, принадлежащем «Café Liebermann».

Экспозиция в этом комплексе зданий охватывает период от Средних веков до классического модерна. Здесь, в частности, можно увидеть ^**алтарь мастера Бертрама и ^*алтарь мастера Франке с уникальными циклами средневековых картин, работы голландцев XVII века (в том числе Рембрандта). Немецкая живопись XIX и XX вв. представлена произведениями Каспара Давида Фридриха («Странник над облаками»), Макса Либерманна (несколько работ он создал на заказ специально для Выставочного зала), Пауля Клее и других мастеров. Целый зал посвящён Максу Бекманну. Отдел графики насчитывает свыше 100 000 листов.

Кунстхалле располагает богатой коллекцией картин Макса Либерманна (здесь: Автопортрет 1909-1910 гг.).

Немного позади Café Liebermann подземный ход ведёт к выставке современного искусства в Галерее современности (Galerie der Gegenwart). Наверху над этим ходом простирается выложенная серо-красным гранитом площадь. В самом дальнем её конце и стоит простое белое здание в форме куба, построенное по проекту архитектора Освальда Матиаса Унгерса (1997 г.). В галерее представлены произведения немецкого и зарубежного искусства, созданные после 1950 года: поп-арт, концептуальное искусство, минимализм, видео-арт и т. д. Часто здесь бывают тематические выставки, посвящённые современному искусству. В Кабинете Хорста Янссена сменные экспозиции демонстрируют обширное творческое наследие этого гамбургского художника. В придачу к этому есть книжный магазин с хорошим ассортиментом книг по искусству. А в качестве бесплатного приложения к прекрасному, отсюда с верхних этажей или из кафе в современном стиле вы можете полюбоваться отличным видом на мост Ломбардсбрюке (Lombardsbrücke) и на Бинненальстер.

^*Музей искусств и ремёсел

Восточнее Кольцевого вала стоит открытый в 1877 году ^*Музей искусств и ремёсел (Museum für Kunst und Gewerbe) (4), скорее похожий на замок. Он занимает изрядную часть Кунстмайле. Необъятная программа музея отражает ту страсть к коллекционированию, которой отличался его основатель и первый директор Юстус Бринкманн, ну и, конечно же, широту международных связей Гамбурга. Здесь есть предметы обихода со всего света, в том числе из быта древних египтян, греков, римлян, этрусков, из Средних веков и наших дней, красивые вещи из мира японской эстетики или европейского стиля модерн, коллекции музыкальных инструментов, фотографий, плакатов и тканей.

Особенно привлекают публику выдающаяся коллекция клавишных инструментов за пять столетий и вновь открытый отдел фарфора. Кроме того, музей располагает одной из крупнейших в мире коллекций искусства эпохи модерн. Пользуются популярностью тематические выставки, посвящённые дизайну, моде и фотографии, и ежегодная рождественская выставка-ярмарка прикладного искусства, где бывают работы очень высокого качества.

На первом этаже выставлены произведения средневекового искусства, эпохи Возрождения, барокко, рококо и классицизма. Отделы искусства ислама, дальневосточных стран, античности (этрусская скульптура, греческая керамика), современности и модерна находятся на втором этаже. Главным украшением обширной коллекции модерна является Парижская комната: большая гостиная, полностью оформленная в стиле 1900-х годов.

Третий этаж посвящён современному искусству. Коллекция старинных клавишных инструментов находится в крыле Шюманна, пристроенном в 2000 году.

Тематическая фотовыставка в Музее искусств и ремёсел.

Совершенно особая атмосфера возникает на концертах и других мероприятиях в ^*Зеркальном зале дворца Будге (Budge-Palais): роскошная отделка гостиной купеческого особняка, построенного в 1910 году, теперь украшает один из залов этого музея.

Отдохнуть от этого изобилия впечатлений можно в популярном буфете-ресторане «Destille» на втором этаже.

Марктхаллен

Всего несколько лет назад в Маркт-халлене (Markthallen, «рыночные павильоны») (5) ещё можно было купить продукты у многочисленных частных торговцев. Ряд кирпичных и каркасных построек между железнодорожными путями и улицей Клостерваль (Klosterwall) с 1914 года использовался как большой рынок. Нынешняя торговля фруктами, овощами и цветами требует более современных павильонов, а просторным старым ангарам нашлось новое дело.

Старинные павильоны на Клостерва-ле предлагают широкий выбор произведений чистого и прикладного искусства.

Павильон № 5 заняла дизайн-мануфактура, продающая шикарные сумки и аксессуары. В подвале павильона № 9, где не меньше 30 антикварных магазинов, можно вволю порыться и присмотреть что-нибудь интересное. В № 11 расположился Центр организации концертов поп-музыки. В Доме галерей, в № 13, выставляют свои собрания несколько современных галеристов. Дом искусств в № 15, пристанище союзов деятелей изобразительных искусств, имеет здесь свои выставочные залы. В павильоне № 23 разместилось Художественное объединение, которое, кроме всего прочего, поддерживает гамбургских художников, покупая у них картины.

С другой стороны здания башенка с лестницей и лифтом ведёт к Академии художеств. В этом союзе объединились все направления искусства: от архитектуры, театра, музыки и живописи до литературы.

Чилихаус, экспрессионистская архитектура Фрица Хёгера (1922-1924 гг.).

Дайхторхаллен

К югу от Марктхаллена, ближе к Верхней гавани, с 1913 года гамбургские торговцы цветами сортировали в предрассветных сумерках свои прекрасные товары в павильонах Дайхторхал-лен (Deichtorhallen) (6). Сегодня в северном павильоне проводятся тематические выставки современных зарубежных художников. Южный павильон, ныне Международный дом фотографии (Internationale Haus der Photographie), хранит большую коллекцию фотографий гамбургского фотографа Ф. К. Гундлаха, а также фотоархив издаваемого в Гамбурге еженедельного журнала «Шпигель» («Der Spiegel»). Здесь тоже организуются специальные выставки.

^*HighFlyer

Рядом с северным павильоном Дайх-торхалле ежедневно с 9 до 22 часов (летом до 24 ч) высоко в небе парит привязной аэростат ^*HighFlyer (7). Воздушный шар, наполненный гелием, прочно укреплён на своём постоянном месте с помощью стального каната. В его кольцеобразной гондоле могут уместиться до 30 человек, жаждущих взглянуть на центр Гамбурга с самой лучшей обзорной точки. Пассажиры в сопровождении пилота поднимаются на 150-метровую высоту. Ни одна смотровая площадка в Гамбурге не сравнится с этой по высоте, и нигде более нет такого свободного кругового обзора видов города и порта.

Правда, воздухоплаватели зависят от милости погоды. При силе ветра в 5 баллов, что на севере Германии не редкость, HighFlyer вынужден оставаться на земле. С заходом солнца, когда над городом и над всем его необъятным портом зажигаются огни, ветер обычно стихает. Захватывающий вечерний полёт обойдётся вам в полцены, если одновременно забронировать подъём и днём.

Мёнкебергштрассе

Главная торговая улица Гамбурга названа в честь бургомистра Иоганна Ге – орга Мёнкеберга (1839–1908). Он правил городом с 1889 года, в эпоху больших перемен. В ту пору Гамбургский порт уже обрёл мировое значение, однако жилищные условия в Старом городе были настолько плачевными, что в 1892 году эпидемия холеры унесла жизни сразу 8000 людей. Мёнкеберг велел привести в порядок трущобы, начал постройку Главного вокзала и ещё до Первой мировой войны оказал поддержку городской программе строительства метрополитена. В широком коридоре нынешней Мёнкебергштрассе (Mönckebergstraße), который для прокладки метро провели через весь Старый город вплоть до Ратушной площади, выросли внушительные многоэтажные здания, и улица стала достойным отражением эпохи Мёнкеберга и тогдашнего экономического взлёта.

В настоящее время по проезжей части разрешено ездить только автобусам, такси и велосипедам. Скудный поток транспорта и множество пешеходов придают этой с размахом выстроенной улице неторопливый характер. Короткая улочка Шпиталерштрассе (Spitalerstra-ße) – это исключительно пешеходная и торговая зона. В месте пересечения обеих улиц журчит фонтан Мёнкеберга (Mönckeberg-Brunnen) (33), установленный в 1914 году. Немного в стороне стоит домик, гармонирующий с ним по стилю. В нём когда-то располагалась Публичная библиотека, потом тут народ перекусывал гамбургерами американской сети фастфуда, а теперь домик превратился в справочно-билетный павильон. В этой торговой зоне восточной части Сити преобладают филиалы крупных универмагов и фирм модной одежды. В компанию к ним попали известные в городе магазины розничной торговли и три торговых пассажа. Пассаж «Levantehaus» (34) (Mönckeberg-straße 7) – это шикарно отреставрированное кирпичное здание 1912 года постройки. В нём всё наполнено атмосферой изысканной элегантности, вполне подходящей для встроенной в него пятизвёздочной гостиницы.

За недорогими покупками стоит направиться в небольшой пассаж «HSH Nordbank Shopping Passage» (35) между Мёнкебергштрассе и театром «Талия» (Thalia-Theater). И, наконец, с Мёнкебергштрассе вы увидите вход в крупнейший гамбургский храм торговли – открытый в 2006 году «Europa Passage» (36) со 120 магазинами, который тянется через несколько улиц до самого Бинненальстера.

На этом роскошном барочном органе Арпа Шнитгера в церкви Св. Иакова в 1720 году играл сам Иоганн Себастьян Бах.

Между Мёнкебергштрассе и Конторским кварталом проходит оживлённая улица Штайнштрассе (Steinstraße, «Каменная улица»), одна из старейших улиц города. Примерно с 1265 года она уже была вымощена булыжником. На этом важном средневековом торговом пути, немного в глубине, возвышается южный фасад ^*церкви Св. Иакова (Hauptkirche St. Jacobi) (37). Церковь на этом месте была уже в 1255 году. Свой нынешний облик она обрела в XV веке: три нефа, ещё один, пристроенный с юга, и вдобавок ризница с северной стороны. На верхнем этаже ризницы в эпоху барокко был роскошно расписан ^*Господский зал (Herrensaal).

Современная башня с медной кровлей представляет собой простой конус. Под ним находится высокая коробка с четырьмя опорами, похожими на дужки: когда после Второй мировой войны эту сильно пострадавшую церковь стали восстанавливать, то не особенно придерживались исторического образа. Прекрасный, но редкий обычай – устраивать кафе в башне (Turmcafé). Каждую первую субботу с мая по октябрь (12–18 ч) можно отведать кофе и пироги на её верхнем ярусе, на высоте 84 м, с видом на город. Вся выручка отсюда жертвуется на социальные нужды.

К счастью, кое-что из драгоценного имущества церкви в войну было эвакуировано. И потому по сей день во время воскресного богослужения звучит знаменитый ^**орган Арпа Шнитгера 1693 года. В нём 4000 труб, 60 регистров и четыре клавиатуры. Этот орган эпохи барокко – один из самых ценных инструментов в Европе.

Многие гильдии воздвигали в церкви Св. Иакова свои алтари. Так, главный алтарь (1518 г.) создан на пожертвования от гильдии бондарей, алтарь Св. Петра (1508 г.) – от рыбаков, ^*алтарь Св. Луки (расписанный Хинрихом Бор-неманном, ок. 1499 г.) – от гильдии художников. Этот алтарь был передан сюда в 1806 году из собора Девы Марии.

На северной стене главного корпуса церкви висит вполне мирской исторический документ – панорамная картина Иоахима Луна (1681 г.), изображающая вид Гамбурга с юга.

Ещё через 200 метров, по дороге с едва заметным подъёмом, вы доберётесь до того места, с которого, говорят, и начался город Гамбург. Преимущества этой местности у «горы» оценили ещё в IX веке: недалеко от брода через Альстер, с хорошим сообщением по старому торговому пути и с удобными подходами на судоходных реках, и к тому же защищена от наводнений. На так называемой Соборной площади (Domplatz) (38) в IX веке стояла крепость с частоколом Хаммабург (Hammaburg), ставшая в 831 году резиденцией архиепископа Ансгара. Франкские императоры хотели отсюда вести миссионерскую деятельность на севере Европы.

Архиепископ Безелин Алебранд в XI веке велел построить на территории Хаммабурга каменный собор Девы Марии (Mariendom). Эта средневековая епископская церковь много раз перестраивалась и простояла на Соборной площади до 1806 года, а затем её тихо и незаметно снесли. Первые годы Хаммабурга были полны опасностей. Его не раз разрушали викинги и славяне, а потому в 1066 году архиепископ перенёс свою резиденцию из Гамбурга в Бремен. Даже после Реформации (в Гамбурге она пришлась на 1527 год) церковь Марии оставалась в ведении наследников бремен-ского архиепископства. Такой кусок «заграницы» в Гамбурге был у сената бельмом на глазу. В 1803 году городу удалось получить здание церкви в муниципальную собственность. Католической общины у неё уже и так не было, её использовали ещё лишь для ежегодной рождественской ярмарки («собора»). Необходимость сноса была очевидна для всех. На месте снесённой церкви построили гимназию, которая была разрушена во время Второй мировой войны. Опрос горожан на Интернет-форуме показал, что идея возвести на этом историческом месте стеклянную новостройку многим не по душе. Теперь вместо этого здесь разбивают парк.

Древние каменные следы средневековья и находки археологов из Хамма-бурга собраны в выставочном зале «Башня епископа» (Schauraum Bischofsturm) (39), в подвале дома на Кройслер-штрассе, 4 (Kreuslerstraße) севернее Соборной площади. На этом месте были обнаружены фундаменты круглой башни из булыжников. Предполагают, что это был жилой дом архиепископа Бе-зелина Алебранда, построенный примерно в 1040 году.

Расположенная по соседству остроконечная башня ^*церкви Святого Петра (Hauptkirche St. Petri, или Petrikirche) (40) указывает дорогу ко входу в неё. У западного портала перед глазами сразу же предстанет одно из старейших произведений искусства ганзейского города: надпись на левой бронзовой ^*дверной ручке с головой льва сообщает о том, что башня построена в 1342 году. Но сама церковь Св. Петра появилась уже в 1195 году: она старшая из пяти «главных церквей» Гамбурга.

На первый взгляд кажется, что это кирпичная церковь готических времён. Но в 1842 году именно здесь бушевал Большой пожар, уничтоживший большинство средневековых сооружений Старого города. Внешний вид разрушенной до основания церкви был восстановлен в 1849 году с максимально возможным приближением к оригиналу.

Эта евангелическая церковь открыта ежедневно. Правда, самое ценное произведение искусства из неё находится в Выставочном зале (Kunsthalle), это алтарь мастера Бертрама 1383 года.

Если вы уверены в своих силах, можете взобраться на 132-метровую ^*башню Св. Петра (St.-Petri-Kirchturm). Но знайте, что придётся преодолеть 544 лестничные ступеньки, ведущие к узкой вершине. Взглянуть на все четыре стороны можно с нескольких разных уровней: для этого в медную крышу вделаны настоящие иллюминаторы. С башни Петрикирхе с высоты птичьего полёта видна площадь бывшего Хаммабурга. После завершения восхождения внизу в самой башне можно отдохнуть и выпить кофе с пирожками в скромном церковном кафе.

Церковь Св. Петра стоит на высоте 9,50 м над уровнем моря. А соседняя ратушная площадь, мимо которой течёт Альстер, расположена ещё на 4 м ниже: во время опустошительного наводнения в феврале 1962 года по ней можно было плавать на лодках. Это значит, что центр Гамбурга вполне может испытывать на себе влияние моря, хоть оно и находится в 100 км отсюда.

Ратуша Свободного ганзейского города Гамбурга.

Гамбургская ^*ратуша (Rathaus) (41) очень символично располагается в самом сердце Старого города, ведь это политический мозговой центр города-государства, Свободного ганзейского города Гамбурга. Вход в неё увенчан внушительной башней, которая устремляется ввысь на 112 м. Почти такую же протяжённость имеет это здание в длину. Открыто оно было в 1897 году. Скульптуры императоров и королей на мощном фасаде в стиле неоренессанс напоминают о былом статусе Гамбурга как вольного имперского города.

Ни церковь, ни аристократия не имели здесь власти – никто, кроме самих граждан. Парламент федеральной земли Гамбург по сей день называется «Гражданское собрание» (Bürgerschaft). Правительство (сенат) возглавляет первый бургомистр, министры называют себя сенаторами. Опытные сотрудники муниципалитета почти каждый день проводят ^*экскурсии по ратуше. При этом можно побывать в некоторых исторически ценных залах и узнать об истории Гамбурга, о политике и о блистательных сенатских приёмах.

Посредством архитектуры политика и экономика оказались тесно сплетены друг с другом. Через внутренний двор ратуши видна задняя сторона здания биржи (Börse) (42), соружённого в 1842 году. Всего в 100 м отсюда в 1558 году под открытым небом начала работу старейшая биржа Германии. В последние годы, правда, биржевики покинули своё насиженное место: в век компьютеров сделки «вживую» в залах биржи стали ни к чему. Теперь залами этого здания в стиле классицизма распоряжается влиятельная Торговая палата Гамбурга.

Просторная площадь перед ратушей носит название Ратхаусмаркт (Rathausmarkt, Ратушный рынок) и часто служит местом проведения праздников и ярмарок.

Прогулка на Альстерском пароходе по Малому Альстеру на фоне аркад.

На западной стороне всегда оживлённый Ратхаусмаркт упирается в ^*Малый Альстер (Kleine Alster). На ступеньках спусков к Альстеру, заключённому здесь в каменные берега, многие прохожие устраиваются передохнуть и посмотреть на уток и лебедей. На другом берегу под белыми, почти средиземноморскими Альстер-скими аркадами (Alsterarkaden) (43) публика любуется картинными видами на реку и ратушу.

У Малого Альстера зрители с интересом наблюдают, как корабли проходят через узкий шлюз у моста Шлейзен-брюке (Schleusenbrücke) (44). За шлюзом эта протока носит название Альстер-флет (Alsterfleet). Флет (Fleet) – это судоходный отводный канал, зависимый от приливов и отливов. Поскольку Альстер впадает в Эльбу, а она в Северное море, то ниже этого шлюза уровень воды заметно колеблется. Чтобы защитить центр города от наводнений, ещё один шлюз регулирует уровень воды в устье отводного канала.

Тростбрюке и Николайфлет

Эти старинные купеческие дома на Дайхштрассе своими задними фасадами (на фото) выходят на Николайфлет, средневековый канал, из причалов которого вырос гамбургский порт.

Сегодня в городе уже невозможно полностью проследить на поверхности старое русло Альстера. Но у моста Тростбрюке (Trostbrücke, «Мост утешения») (45), где-то между тёмным кирпичным зданием Патриотического общества (Patriotische Gesellschaft) (1847 г.) и Лейсхофом (Laeiszhof), домом одной судоходной компании (1898 г.), эта протока вновь появляется под названием Николайфлет (Nikolaifleet).

Находясь на этом мосту, можно совершить целый экскурс в далёкое прошлое Гамбурга. На его каменном парапете стоят статуи первого архиепископа Гамбурга Ансгара (801–865) с миниатюрной церковью в руке и графа Адольфа III Шауэнбургского (1160–1225) с огромным мечом. Мирские правители города в своё время обосновались на правом берегу Альстера, в Новом замке, а на левом берегу в Хам-мабурге жили епископы.

В XII веке германский император подарил графам Шауэнбургским область Гольштейн, к которой относился и незначительный в то время Гамбург. Граф Адольф III, энергичный колонизатор, 7 мая 1189 года заручился у императора Фридриха Барбароссы обещанием даровать Гамбургу некоторые привилегии. В их числе было право построить порт и беспошлинно плавать по Эльбе до места её впадения в Северное море. Эту важную дату жители Гамбурга с большим размахом отмечают ежегодно, начиная с 1977 года. «День рождения порта» приходится на ближайшие к 7 мая выходные.

В Гамбургском государственном архиве хранится красивый «подлинник» с перечислением предоставленных в 1189 году привилегий. Лишь спустя несколько столетий выяснилось, что это всего лишь фальшивка. Вероятно, император Фридрих I дал графу Адольфу своё согласие устно. Но когда позже города-конкуренты на Эльбе, и среди них Штаде, стали требовать пошлину за проход по реке, Гамбургу понадобились доказательства. И тогда гамбуржцы сами взялись за перо, а заодно смастерили и «настоящую» императорскую печать.

С моста Тростбрюке просматривается канал Николайфлет, немного расширенный у этого поворота реки: граф Адольф III решил приспособить этот небольшой ковш под первый гамбургский порт, вполне достаточный по объёму для кораблей средневековья. Канал с водами Альстера, как и тысячу с лишним лет назад, по-прежнему узкой лентой вьётся по центральным районам Гамбурга.

Сегодня мимо Николайфлета шумным потоком проносится транспорт, а вокруг в солидных офисных зданиях – и современных, и в стиле 1900-х – располагаются сплошь банки, страховые и судоходные компании. До Большого пожара 1842 года сердце города находилось именно здесь. На северном берегу, на месте здания Патриотического общества, тогда стояла старая ратуша, а примерно на месте «Deutsche Bank» была биржа.

^*Церковь-мемориал Св. Николая и церковь Св. Екатерины

Во время Большого пожара церковь Святого Николая была полностью разрушена, так что в 1846 году её начали восстанавливать в неоготическом стиле с нуля (арх. Джордж Джилберт Скотт). Через неполных 100 лет, после бомбёжки во время Второй мировой войны, от неё остались только высокая башня (самый высокий шпиль города, 147 м!) и части наружной стены. Руины ^*церкви Св. Николая (Mahnmal St. Nikolai) (46) служат мемориалом жертвам войны и насилия. К мемориалу относится также документальный центр, разместившийся в крипте. Стеклянный ^*панорамный лифт поднимается внутри башни на высоту 76 м. Если с башни Св. Николая окинуть взглядом центр города, то хорошо видно, насколько в Гамбурге преобладают современные строения, несмотря на всю его длинную историю. Причиной тому послужил Большой пожар 1842 года, а затем разрушительные бомбёжки Второй мировой войны и безудержная строительная лихорадка послевоенных лет.

С башни Св. Николая с южной стороны открывается вид прямо на ряды зданий Шпайхерштадта. Перед ними высится изящная башенка церкви Святой Екатерины (Hauptkirche St. Kathari-nen) (47). Эта самая маленькая из «главных церквей» Гамбурга стоит почти у Таможенного канала (Zollkanal), на острове Гримм, который оградили насыпью в XIII веке. Её приход охватывал население этого острова и соседнего Кремона. Церковь была построена примерно в середине XV века, но сильно пострадала во Вторую мировую войну и теперь изнутри отделана по-современному. Её башня – просто загляденье: средневековый кирпичный короб увенчан двумя барочными фонарями и шпилем с золотой короной. Есть романтичная, но, увы, целиком выдуманная легенда, что это золото было взято из сокровищ морского пирата Клауса Штёртебекера. Со временем приход церкви Св. Екатерины расширился, да и новая городская стена в XVII веке позволила расширить район поселения к югу от канала. Но со строительством Шпайхерштадта в конце XIX века люди снова потянулись прочь отсюда. Есть надежда, что новые соседи в Шпайхерштадте и Хафенсити снова наладят активную жизнь в общине.

^*Дайхштрассе

Немного осталось таких мест, где ещё можно найти кусочек старого Гамбурга. Канал Николайфлет задаст вам верное направление: незадолго до впадения в Северную Эльбу он проходит параллельно улице ^*Дайхштрассе (Deichstraße, «Плотинная улица») (48). Этот отводный канал был перекрыт плотиной уже в Средние века. Само его название говорит о том, что уже в давние времена людям приходилось защищаться от наводнений. Позже купеческие дома стали строить на возвышенности. Так же, как сейчас на Дайхштрассе, в Гамбурге до недавнего времени было множество каналов с рядами домов, расположенными между водой и улицей.

Примерно посередине Дайхштрассе 5 мая 1842 года и начался тот опустошительный пожар, в котором в последующие дни дотла сгорела треть Старого города. Пожар распространялся на север. В южной части улицы сохранились некоторые ^*купеческие дома XVII и XVIII вв. – последние здания подобного рода в Гамбурге. В большинстве этих домов с восстановленными фасадами сегодня находятся рестораны. Некоторые из них в хорошую погоду расставляют столики и стулья на булыжной мостовой, превращён-ной в уютную пешеходную зону.

Можно поподробнее рассмотреть старинные купеческие дома со стороны, обращённой к воде, – более скромной, но более живописной, – если спуститься на принадлежащие им причалы или проехаться на экскурсионном катере по Николайфлету. Весьма идиллическая картина открывается с улицы Хольцбрюке (Holzbrücke) западнее башни Св. Николая или с моста Хоэ Брюке (Hohe Brücke) у порта Бинненхафен, примерно там, где пешеходный мост Кервидерштег (Kehrwidersteg) перекинут в Шпайхерштадт. Речной порт Бин-ненхафен (Binnenhafen) соединяет Таможенный канал (Zollkanal) c Эльбой. Уже в Средние века в его спокойных водах становились на якорь прибывавшие издалека суда. На его северном берегу стоит отслуживший свой срок портовый кран с коническим верхом. Крановщик жил рядом в жёлтом кирпичном особнячке 1888 года.

Под мостом Хоэ Брюке канал Ни-колайфлет впадает в Бинненхафен. Во время штормовых нагонов воды устье перекрывают, тем самым предохраняя Сити от затопления.

Флетинзель

После Второй мировой войны, разбирая завалы в сильно разрушенном центре города, гамбуржцы проложили через него широкий коридор с востока на запад. Так возникла новая улица: одновременно и транспортная артерия, и место для офисных зданий нового поколения. Улица начинается на востоке у бывших ворот Дайхтор (Deichtor) в городской стене 1625 года и тянется до бывших ворот Миллернтор (Millerntor) на западе. До недавнего времени её называли просто «улицей Восток-Запад» (Ost-West-Straße), но теперь ей присвоили имена федеральных канцлеров: в восточной части – Вилли Брандта, а в западной – Людвига Эрхарда.

Эту широкую улицу пересекают ещё два канала, кроме Николайфлета: Аль-стерфлет (Alsterfleet) и Херренграбенфлет (Herrengrabenfleet). По обоим вода течёт из Альстера в Эльбу. Чтобы обезопасить городской центр при штормовом приливе, их устья тоже перекрываются.

Участки вдоль каналов – это престижные места для элитных бизнесцентров и офисных зданий, банков, современных больших отелей класса «люкс» и дорогих магазинов. На острове Флетинзель (Fleetinsel) (49), образуемом этими двумя каналами, бывшие многоэтажные конторы и склады, повреждённые в годы войны, были либо снесены под постройку новых зданий, либо модернизированы.

Некоторые интересные старинные постройки сохранились вдоль улицы Адмиралитетсштрассе (Admiralitätsstraße) между пешеходной дорожкой через симпатичный мост Михаэлисбрюке (Michaelisbrücke) и мостом Херренгра-бенбрюке (Herrengrabenbrücke) на улице Людвига Эрхарда. За это стоит поблагодарить одного гамбургского покровителя искусств. Устаревшие складские здания с высокими помещениями непритязательной архитектуры заняли под свои мастерские многочисленные художники, которые бойко отбивались от попыток сноса или дорогой реконструкции. В конце концов адвокат Йохен Вайц выкупил эти старые дома и тем самым дал возможность пустившим корни обитателям и впредь оставаться в них за приемлемую арендную плату. В результате здесь, в самом центре Сити, существует теперь совершенно особый городок искусств с мастерскими, галереями, даже с небольшим театром и с магазином книг по искусству, самым лучшим в Гамбурге по ассортименту.

Небольшая площадь между старым мостом Михаэлисбрюке и современной гостиницей «Штайгенбергер» (Steigen-berger-Hotel) ежегодно перед Рождеством превращается в оживлённую рождественскую ярмарку (Weihnachtsmarkt). На канале в эту пору швартуются несколько старинных парусников. А в тёплое время года соседние рестораны выставляют столики на улицу: эта маленькая площадь всегда хороша, чтобы передохнуть в суматохе большого города.

«Маленький Михель»

Обед в уличном кафе на острове Флетинзель.

За мостом Михаэлисбрюке на той стороне канала Херренграбенфлет дорога идёт в гору. Здесь Старый город Гамбурга кончается, и вы оказываетесь в так называемом Новом городе, Нойштадте (Neustadt), возникшем благодаря постройке в XVII веке нового городского вала.

Уже в 1600-е годы здесь появилась кладбищенская часовня Св. Михаила (St. Michaelis). Она стояла на том самом месте, где сегодня на улице Людвига Эрхарда находится современная католическая церковь Святого Ансгара (St.-Ansgar-Kirche) (50), построенная в 1955 году. Горожане называют её ещё «Маленьким Михелем» («Kleiner Michel»), и это связано с судьбой большой церкви, которая возвышается на пригорке наискосок напротив и издалека бросается в глаза. Церковь Св. Ансгара была построена в 1754 году в качестве временной замены для евангелической церкви Святого Михаила, в которую в 1750 году попала молния. С 1806 года эту новую церковь во время наполеоновской оккупации использовали французы для своих католических месс. Немногим позже она стала первой церковью гамбургских католиков. Они посвятили её Ансгару, первому епископу Гамбурга, а также основателю ордена цистерцианцев Бернарду Клервосскому.

Однако церковь была полностью разрушена бомбами в 1945-м. Нынешнее здание воссоздано немецким и французским архитекторами в 1950-х годах – чуть ли не первая ласточка германо-французской дружбы.

^**Церковь Св. Михаила

Архитектурный контраст: башня церкви Святого Михаила («Михеля») и издательский дом «Gruner & Jahr».

Самый известный символ Гамбурга – ^**церковь Св. Михаила (Hauptkirche St. Michaelis) (51), которую жители Гамбурга называют просто «Михель».

Эта церковь стала для Гамбурга символом в первую очередь благодаря своей 132-метровой башне, чья приметная крыша с куполом издали указывала морякам путь домой. А её башенные часы – это вообще самые большие в Германии часы подобного рода: их циферблат имеет восемь метров в диаметре!

Как в стародавние времена, ежедневно в 10 и в 21 ч (по воскресеньям в 12) стоящий на башне трубач играет мелодию, поворачиваясь по очереди на все четыре стороны.

На башню можно подняться, даже в ночное время (есть лифт), и со смотровой площадки на высоте 82 м насладиться чудесным видом на город. К тому же наверху показывают мультимедийное шоу «HamburgHiStory», с помощью которого вы совершите увлекательное путешествие по истории ганзейского города.

В 2009 году в помещении этой евангелической церкви эпохи барокко идёт реставрация, поэтому доступ туда закрыт. После этого высокий и светлый неф, вмещающий до 2500 человек, будет готов принять гостей в новом великолепии. Тогда по будним дням с 12 часов здесь снова будет царить благоговейная молитва и музыка трёх церковных органов. В заключение с западных хоров всегда звучит мощный орган Штайнмайера (1962 г.) с 6665 трубами. В склепе среди надгробий можно увидеть могилу композитора Карла Филиппа Эммануила Баха (1714–1788).

«Михель» – это всеобщий дом, часть самосознания гамбуржцев, хоть верующих, хоть неверующих. В этой церкви проводятся музыкальные и балетные выступления и литературные чтения. Уважающие себя люди идут венчаться сюда. Событием особого рода становится ежегодное богослужение для мотоциклистов (в июне), на которое собираются десятки тысяч поклонников.

«Михеля» на его веку преследовали несчастья: когда часовня Св. Михаила (см. выше) стала слишком мала для жителей Нового города, у них поблизости в 1661 году появилась новая церковь. Этот «Большой Михель» сгорел от удара молнии в 1750 году, и жителям пришлось временно довольствоваться «Маленьким Михелем», построенным в 1754 году на месте бывшей часовни. Новый «Большой Михель» заставил себя ждать до 1762 года. По желанию гамбуржцев Иоганн Леонард Прей и Эрнст Георг Зоннин построили великолепную церковь в стиле барокко.

Но и её тоже уничтожил пожар, когда в 1906 году рабочие-строители на башне неосторожно орудовали паяльными лампами. Лишь в 1912 году «Михеля» удалось возродить в былой красе и с новым роскошным западным порталом. Во время Второй мировой войны символу Гамбурга сильно досталось от бомбёжек. И его ещё раз восстановили по образцу 1762 года и заново освятили в 1952-м.

^*Крамерамтсштубен

Позади «Михеля», на улице Крайен-камп (Krayenkamp 10), находится крошечный остаток жилого квартала Гамбурга XVII века. Стоит войти в узкий переулок за воротами – и вы почувствуете себя как в Средние века. В двухэтажных фахверковых домах, выстроившихся тесным двойным рядом, когда-то жили вдовы мелких лавочников. Одна из так называемых ^*Крамерамтсшту-бен (Krameramtsstuben – «конторки») (52) обустроена в точности как при жизни вдов и является музеем. В остальных помещениях, где ещё до 1969 года жили люди, появились сувенирные лавки и симпатичный ресторан.

«Малая Португалия»

Квартал Крамерамтсштубен когда-то занимали вдовы мелких лавочников, а теперь – кафе и рестораны со своими гостями.

Если посмотреть от «Михеля» на ю г, можно увидеть суда, стоящие на Эльбе всего в 400 м отсюда. Самое заметное сооружение вблизи берега – это сложной формы комплекс издательского дома «Gruner & Jahr», который своими оцинкованными фасадами и обилием декоративных перил отдалённо напоминает круизный теплоход.

Рядом с ним, в маленьком старом квартале эпохи грюндерства, сосредоточено много жилых домов. В этом квартале появилось множество португальских кафе и ресторанов. Гамбуржцы охотно приходят пообедать в эту «Малую Португалию» («Klein-Portugal»). Дело в том, что в Гамбурге проживает крупнейшая в Германии португальская община, результат хлынувшей сюда в 1960-е годы волны иммиграции. Португальцы любят собираться в таких заведениях, как «Casa Madeira», кабачок на ведущей к порту улице Дит-мар-Кёль-Штрассе (Ditmar-Koel-Stra-ße) (53). На этой же улице датчане, норвежцы, финны и шведы вдали от родины построили себе Северные церкви для моряков (Nordische Seemannskirchen).

Раз в Гамбурге сохранилось так мало старинных зданий, надо немножко оживить представления об этом старом ганзейском городе. Так считал купец и меценат Альфред К. Тёпфер. Вдоль улиц Неандерштрассе (Neanderstraße) и Петерштрассе (Peterstraße) он взялся строить новые дома, воссоздавая при этом фасады старых гамбургских зданий эпохи барокко. Заодно он привёл в жилой вид обветшалое здание фонда семьи Бейлинг (Beyling-Stift) (54) 1770 года. Архитектурные пуристы воротили нос от новодела, но жильцы, гости, а за ними и режиссёры фильмов с ганзейской тематикой быстро оценили ностальгическую атмосферу этого тихого жилого квартала.

По адресу Петерштрассе, 39 появился музей Иоганнеса Брамса (Johannes-Brahms-Museum) (55), хранящий рукописи и личные предметы композитора (1833–1897). Наверное, ему бы тоже понравилась эта копия его родного дома, который когда-то стоял всего через несколько улиц отсюда.

Мощные городские укрепления 1625 года постройки были снесены после 1866 года, и только Кольцевая улица и зелёные скверы на валах ещё позволяют угадать места, где они проходили. В 1900-е годы года на Кольцевой улице выросли громадные высотные здания. В парке, на месте бывшего бастиона «Хенрикус» (Bastion Henricus), стоит ^*Гамбург-музей (hamburgmuseum) (56), а точнее, Музей истории Гамбурга (Museum für Hamburgische Geschichte), построенный в 1923 году. Это одно из характерных кирпичных зданий работы Фрица Шумахера, который с 1909 по 1933 год был главным архитектором города. По его замыслу в здание музея встроены сохранившиеся части старинных домов. Концепция музея – помочь грядущим поколениям наглядно представить историю Гамбурга, начиная со времён Хаммабурга. Сценки из далёкого прошлого могут увлечь и юных посетителей: работа в купеческих домах и в порту, суровые пиратские будни, корабли, по которым можно полазать, и старинная одежда, которую можно примерить. Очень популярна миниатюрная железная дорога на третьем этаже, самая большая в Европе дорога класса «Spur 1» (в масштабе 1:32). Она изображает движение поездов между центральным вокзалом и станцией Гамбург-Харбург. Стоит поподробнее рассмотреть и модель порта на Альстере в 1500-е годы (2-й этаж).

Лейсхалле (Гамбургский концертный зал). На переднем плане – скульптура «Приношение Брамсу» Марии Пирвиц (1981 г.).

Меценатство в Гамбурге имеет давнюю традицию. В 1904–1908 гг., благодаря щедрому дару семьи судовладельца Лейса, на площади Иоганнеса Брамса появился Гамбургский концертный зал (Hamburger Musikhalle), который поэтому носит название Лейсхалле (Laeiszhalle) (57). Роскошная обстановка Большого зала (почти 2000 мест) с обилием красного бархата на белом и золотом фоне – самая подходящая атмосфера для серьёзной музыки. Но не меньше ценят её и популярные музыкальные группы. В этот же комплекс входят Малый зал и Звучащий музей (Klingendes Museum), где можно самим попробовать поиграть на музыкальных инструментах (только по предварительным заявкам, тел. 0 40/35 75 23 44).

Площадь перед входом названа в честь уроженца Гамбурга Иоганнеса Брамса (1833–1897). Портреты композитора в четыре разных периода его жизни изображены в виде рельефов на красном гранитном кубе рядом со зданием.

Музей связи

Здание Главного почтового управления (Oberpostdirektion) (1887 г.) с куполом над главным входом, стоящее на улице Горх-Фокк-Валль (Gorch-Fock-Wall), выглядит очень представительно. Но со временем почта переехала в более современные помещения. В одном крыле этого комплекса два этажа занимает Музей связи (Museum für Kommunikation) (58). Он рассказывает о бесчисленных изобретениях и хитрых способах передачи информации, существовавших на протяжении веков. Упор сделан на морские средства связи, некоторые из них разрешается даже испытать на практике.

^*Гамбургский Государственный оперный театр

^*Гамбургский Государственный оперный театр (Hamburgische Staatsoper) (59) вместе с театром «Талия» и Немецким драматическим театром относится к тем трём знаменитым сценам Гамбурга, которые получают финансовую поддержку от города. Всемирной известностью пользуется её балетная труппа, которой уже более трёх десятилетий руководит американский хореограф Джон Ноймайер. С 2005 года австралийка Симона Янг в роли главного дирижёра весьма успешно руководит Государственным Филармоническим оркестром. Со дня основания, с 1678 года, первый публичный оперный театр Германии привлекает известных деятелей искусства: в эпоху барокко в состав труппы одно время входил Георг Фридрих Гендель, Лессинг работал как драматург, а в конце XIX века музыкальным руководителем был известный композитор Густав Малер. Оперный театр был разрушен во Вторую мировую войну, и в 1955 году на его месте построили простое новое здание из стекла, латуни и известкового туфа (арх. Герхард Вебер).

Генземаркт

Улица Юнгфернштиг (Jungfernstieg), сплошь занятая магазинами, переходит в площадь Генземаркт (Gänsemarkt, «Гусиный рынок») (60). Памятник Лессингу на площади напоминает о том, что этот немецкий поэт в 1767 году был критиком в находящемся поблизости Немецком Национальном театре. В этом городе он написал свою «Гамбургскую драматургию».

Торговые пассажи пронизывают все кварталы вокруг площади Генземаркт, вплоть до улицы Постштрассе (Poststraße) и до Колоннад (Colonnaden), где царят пешеходы. А каждому, кто свернёт на кривую улочку ABC-Straße, уготованы буридановы муки выбора в антикварных лавках и супермодных бутиках.

Уголок для любителей здорового и красивого стола – закусочная у моста Блайхенбрюке.

Нойер Валль и Гроссе Блайхен

Крупные «храмы потребления» в восточной части Сити, вокруг Мёнке-бергштрассе, держат цены в разумных пределах, хотя и они становятся всё дороже. А западная часть Сити в районах улиц Юнгфернштиг, Нойер Валль и Гроссе Блайхен по-прежнему сохраняет свою репутацию дорогого и роскошного торгового квартала.

На улице Нойер Валль (Neuer Wall) (61) один за другим подряд идут магазины высококачественной мебели и одежды. Это в первую очередь салоны международных модных фирм, от Armani и Joop до Ermenegildo Zegna. Старые гамбургские магазины, как например «Weitz» (бытовые товары высокого класса) или «Möhring» (магазин белья) рассчитаны на тех ганзейцев, которым больше по душе традиционный стиль.

На параллельной улицы Гроссе Блай-хен (Große Bleichen) (62) обитает не только театр «Онзорг» (Ohnsorg-Theater). Его стоит посетить лишь в том случае, если вы понимаете нижненемецкий диалект. В крытых торговых пассажах можно найти множество экстравагантных розничных магазинчиков. Так называемый «Ганзейский квартал», Хан-зефиртель (Hanseviertel), где почти 60 магазинов, занимает практически целый блок. У Гамбургского двора (Hamburger Hof) на углу улицы Юнгферн-штиг реконструирован красный фасад из песчаника, принадлежавший отелю-люкс 1883 года постройки. В более мелких пассажах, таких как «Galleria», «Kaufmannshaus» или «Bleichenhof», есть своя совершенно неповторимая атмосфера, не говоря уже о симпатичных ресторанах и кафе с видом на канал Блайхенфлет (Bleichenfleet).

Центр «NIVEA Haus»

Если вы так устали от беготни по магазинам, что чашечка кофе уже не помогает, то можно попробовать уделить время центру «NIVEA Haus» (63) (угол Юнг-фернштига и Колоннад). В этом шикарном центре Дневного Спа (Day Spa) на всех трёх этажах и всеми возможными способами делают массаж с головы до пят, пестуют и шлифуют индивидуальный тип красоты – и притом по вполне приемлемой цене. Этого, впрочем, можно ожидать, зная крем «Nivea», который уже почти сто лет производят в Гамбурге. Дом «NIVEA Haus», выдержанный в стиле благородного минимализма, одновременно служит и главным торговым салоном для всей продукции по уходу за телом марки «Nivea».

^*Юнгфернштиг

Никто уже и не вспоминает, что улица ^*Юнгфернштиг (Jungfernstieg) (64), элегантная набережная с магазинами на Альстере, первоначально служила плотиной. Ещё до начала XVII века её называли «плотиной Резе» («Reesen-damm»). В середине XIII века гамбургскому мельнику Генриху Резе позволили сделать запруду на речушке Альстер, чтобы приводить в действие свою мельницу. Тогда перед мельничной плотиной и образовалось большое озеро Аль-стерзее. В середине XVII века плотину надстроили, вымостили и обсадили рядами лип, создав идеальный променад для гамбургских дам в шикарных нарядах. С течением времени укоренилось её новое название: «Юнгфернштиг» («Девичий подъём»). Девицы там или совсем не девицы, но аж с 1799 года, сидя в кафе «Café Alsterpavillon» на берегу озера Бинненальстер, горожане устремляют взор кто на воду, а кто на проходящую публику. Ради правды скажем, что нынешний симпатичный павильон – не тот же самый, а уже седьмой, возведённый на этом месте.

^*Бинненальстер

Озеро Альстерзее разделено на две части: южную часть, посреди городского центра, называют Бин-ненальстер («Внутренний Альстер»), а северную, бóльшую по размерам – Аус-сенальстер («Внешний Альстер»).

Почти прямоугольный ^*Бинненаль-стер (Binnenalster) (65) обрамлён по берегам аллеями, а за ними стоят по-ганзейски прозаические конторские и торговые дома XIX и XX веков. На востоке, на улице Баллиндамм (Ballindamm), в центральном и самом большом здании расположилось пароходство «Hapag-Lloyd». Стараниями его генерального директора Альберта Баллина (1857–1918) компания «HAPAG» (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt Aktiengesellschaft – Гамбург-ско-Американское Акционерное общество торгового судоходства) получила мировое признание.

На западном берегу, на Новом Юнг-фернштиге (Neuer Jungfernstieg), сияют два красивых белоснежных здания: респектабельный пятизвёздочный отель «Vier Jahreszeiten» («Four Seasons», по-нашему) и «Заморский клуб» (ÜberseeClub) во дворце Амзинка (Amsinck-Palais) с позолоченными балконными решётками. С 1833 года это был особняк гамбургского банкира Йениша, а теперь – модное место встреч преуспевающих гамбургских коммерсантов.

На южном краю озера магазины и офисы улицы Юнгфернштиг образуют элегантное ожерелье. В тёплые месяцы года из центра Бинненальстера без устали бьёт Альстерский фонтан (Alsterfontäne) высотой до 60 м. Перед Рождеством озеро украшает 25-метровая ёлка, а у причала стоят, покачиваясь, пёстрые сказочные корабли.

^**Ауссенальстер

Когда-то в квартале Санкт-Георг близость к топкому берегу Альстерзее считалась большим недостатком. В наши дни оценка сменилась на противоположную. Земельные участки вокруг озера ^**Ауссенальстер (Außenalster) (66) площадью 1,6 км² идут нарасхват. И это неудивительно. Такие виллы и гостиницы, как суперсовременный отель «Le Royal Meridien» или неувядающий столетний «Atlantic», где в одном из номеров вот уже более 10 лет живёт певец Удо Линденберг, сполна используют эти преимущества. У них есть не только замечательный вид на водную гладь, окружённую парком, но и прогулочные и беговые дорожки прямо от входной двери. И это почти в центре города!

На берегу теснятся пункты проката лодок, парусные школы, рестораны, кафе и водно-моторные клубы. Ауссе-нальстер – это огромная спортплощадка и место отдыха для города-миллион-ника. Праздные горожане катаются на Альстерских пароходах по озеру и его протокам. Его можно обойти и пешком по прогулочной или беговой дорожке длиной 7,4 км. Вдоль восточного берега проходят европейский континентальный пешеходный маршрут E1 и Дорога Св. Иакова (Jakobsweg).

Про те редкие зимы, когда озёра крепко замерзают, потом долго ходят легенды. В такие дни десятки тысяч горожан выходят погулять по льду или покататься на коньках. А стоящие на льду ларьки с глинтвейном и грогом осаждает плотная толпа.

Мост ^*Ломбардсбрюке

Силуэт Гамбурга с Бинненальстером и Юнгфернштигом, вид с моста Ломбардсбрюке.

Просторный Ауссенальстер отделяют от меньшего Бинненальстера два моста. Как само озеро, возникшее благодаря мельничной плотине, так и его разделение – дело рук человеческих. Когда в XVII веке в Гамбурге строился новый городской вал, архитектор Валькенборг с размахом провёл его через Альстерзее, включив южную часть озера в состав укреплённого города.

Старейший из двух мостов – каменный мост ^*Ломбардсбрюке (Lombardsbrücke) (67) 1868 года. Его чугунные канделябры, увенчанные стеклянными шарами, очень любят фотографировать туристы. Вид с Ломбардсбрюке на ^*силуэт старинного ганзейского города, со шпилями, ратушной башней и Бинне-нальстером на переднем плане – это, пожалуй, самая грандиозная панорама Гамбурга. С проходящей рядом железной дороги пассажиры городских электричек и дальних поездов могут на пару секунд увидеть оба озера сразу.

Обширный вид на Ауссенальстер открывается с современного моста Кеннеди (Kennedybrücke) (68). Пешеходы на нём перешагивают через десятый меридиан, отмеченный на мостовой.

Альстерские пароходы

Пока вы с приятностью проводите время на улице Юнгфернштиг (64), гуляя по одной её стороне вдоль элегантных магазинов или по другой – у самой воды Бинненальстера, посередине проносится множество машин, а глубоко под землёй на нескольких уровнях работает крупнейший в Гамбурге транспортный узел метро и городской железной дороги. На поверхности транспортную сеть дополняет причал у Юнгфернштига. Хотя все аль-стерские суда с малой осадкой, включая старика «Святого Георга», ходят на современном дизельном топливе, водороде или даже солнечной энергии, но верные традициям гамбуржцы, как и прежде, называют их Альстерскими пароходами (Alsterdampfer).

Катание под парусами по Ауссенальстеру в конце лета.

Отсюда есть рейсы по Биннен– и Ауссенальстеру, вверх по Альстеру, с заходом в узкие боковые каналы, до отводных каналов Шпайхерштадта или даже вверх по Эльбе. В сезон между Пасхой и октябрём хоть один ^**тур на Альстерском пароходе просто необходимо совершить для отметки в своей туристической биографии! Рейс длится около 50 мин. А зимой, если температура позволяет, компания «ATG Alstertouristik» приглашает в путешествие, во время которого подают пунш.

Квартал Санкт-Георг

Позади центрального вокзала, на юго-восточном берегу Ауссенальстера, тянется многонациональный квартал, в котором обитает и большая часть гамбургской гей-публики. Долгое время он считался проблемным кварталом и центром наркоторговли. Однако в последние годы бывший «анфан террибль» превращается в привлекательное место жительства по соседству с Сити. Здесь есть отели и пансионаты, от «звёздных» номеров до дешёвых хостелов. Есть жилые улицы и улицы питейных заведений, есть мечети и церкви, оригинальные лавочки, театры и бары.

Две главные артерии квартала Санкт-Георг разительно отличаются друг от друга. Штайндамм (Steindamm, «Каменная плотина») (69), некогда важная магистральная дорога в Любек, – это современный бульвар. Непосредственно за центральным вокзалом места изобилуют секс-шопами и эротическими кинотеатрами, а немного дальше преобладают восточные магазины и рестораны.

На улице ^*Ланге Райе (Lange Reihe) (70), напротив, всё очень эстетично и по-домашнему. На ней, в уютной атмосфере старых домов, много магазинчиков и маленьких ресторанов, иногда с изысканной кухней, а иногда с самой простой. Кстати, жильё на ней стоит дорого. В доме № 71 по этой улице 22 сентября 1891 года родился актёр Ханс Альберс. О знаменитом сыне этого квартала напоминает мемориальная доска.

В фешенебельном квартале Ротер-баум (Rotherbaum) на западной стороне Ауссенальстера находятся многие институты Гамбургского университета, а также Главное здание университета (Universitäts-Hauptgebäude) (71) 1911 года постройки. Правда, сам университет был основан лишь в 1919-м. До этого научное учреждение, которое финансировали гамбургские купцы, называлось «Германским колониальным институтом». Во времена Империи на средства коммерсанта Эдмунда Зимерса был построен этот корпус, обильно украшенный колоннами: для чтения публичных лекций и для колониальных исследований. Университетский городок расположился к северу от него в Парке фон Мелле (Von-Melle-Park). Сегодня в Гамбургском университете учатся почти 39 000 студентов.

Когда-то здесь стояла синагога на Борнплац (Bornplatz-Synagoge), центр квартала Гриндель, в основном населённого евреями. О ней напоминает только напольная мозаика. В 1939 году фашисты разрушили её, а в 1941 году депортировали гамбургских евреев.

В таком открытом миру городе, как Гамбург, разбогатевшем благодаря межконтинентальной торговле, конечно же, есть Этнографический музей (Völkerkundemuseum) (72). Он основан в 1879 году и является одним из крупнейших музеев подобного рода в Европе. Музей представляет интересные экспонаты из всех уголков земного шара. Здесь есть знаменитая коллекция из Океании с масками разных тихоокеанских племён и общинным домом новозеландских маори. Раз в год в этом почтенном старом здании бывает красочная «ярмарка народов».

Кафе «Gnosa» в квартале Санкт-Георг – место встречи геев.

Вокруг зелёного университетского квартала на удивление много гостиниц.

Они расположены возле станции ICE (скоростных междугородных экспрессов) Гамбург-Даммтор (Hamburg-Dammtor) (73). Этот «императорский вокзал» Гамбурга с очень красивым застеклённым павильоном в стиле модерн построен в 1903 году. Тут же по соседству, недалеко от высотного отеля «SAS Radis-son», находится Конгресс-центр «Гамбург» (Congress Centrum Hamburg, CCH).

Вокзал и CCH напрямую выходят к парку ^*«Растения и цветы» («Planten un Blomen») (74). Это название на нижненемецком диалекте относится к зелёной зоне, которая связывает Старый Ботанический сад (Alter Botanischer Garten) – в нём, кстати, есть интересные оранжереи – со скверами на валах (Wallanlagen). На месте этого парка раньше были кладбища, зоопарк и сквер. Территория была переустроена для проведения Международных выставок садоводства в 1953, 1963 и 1973 гг.

Парк «Planten un Blomen», зелёный оазис в центре города.

С мая по сентябрь ежевечерние концерты светомузыки ^*«Поющий фонтан» (Wasserlichtorgel) на искусственном озере парка собирают большие толпы народа. Днём сотрудники близлежащих контор и студенты приходят в этот обширный парк отдохнуть, пожилые люди с удовольствием слушают музыку на концертной эстраде, а дети играют на детских площадках. Весной очень популярны орнитологические экскурсии. В Японском саду (Japanischer Garten), крупнейшем в Германии, в чайном домике проводятся уроки японской чайной церемонии.

Гамбургский выставочный комплекс

От Конгресс-центра через весь парк тянется крытый переход, ведущий к главному зданию Выставочного комплекса. Территория Гамбургского выставочного комплекса (Hamburg Messe) (75) недавно пережила большую реконструкцию и была расширена в сторону 279-метровой телебашни. На эту башню, носящую имя Генриха Герца (а в народе – «Телемихель»), сейчас не пускают посетителей. Стеклянный переход над Каролиненштрассе (Karolinenstraße) соединяет четыре новых павильона со старыми зданиями выставки.

^*Каролиненфиртель

Между Выставочным комплексом и полем Хайлигенгайстфельд (см. ниже) теснятся старые дома постройки 1900-х годов. Тут есть и восточные лавки, и турецкий хамам, и корейские рестораны: ведь в квартале под названием ^*Каро-линенфиртель (Karolinenviertel) живёт много эмигрантов. Но не только смешение народов придаёт этому кварталу столь яркий колорит. Его давно оценили музыканты, художники и модельеры. Модники не пожалеют, если заглянут в бутики на ^*Марктштрассе (Marktstraße) (76) и вокруг неё. Забавно оформленные кафе, старомодно-уютные или ультрамодные бистро так и соблазняют зайти хоть на минутку. В «Café Klatsch» на Гласхюттенштрассе (Glashüttenstraße 17) недорогие завтраки предлагают аж до самого вечера, а на Марктштрассе к вашим услугам, например, «Trattoria Centro Lire», «Café Oriental», «Yoko Mono» или «Sehr Schmeck» («Очень вкусно») с действительно вкусными блюдами, закусками и интересным выбором напитков.

Неороманское здание Гнаденкирхе (Gnadenkirche, церковь Милости) восточнее Каролиненштрассе с 1907 года принадлежало евангелической церкви. В 2004 году оно было отдано русской православной общине, освящено в честь Иоанна Кронштадтского, и теперь это духовный центр русской диаспоры в Северной Германии.

Позади церкви, у самого Кольцевого вала, резко контрастируя с творческим беспорядком «Карофиртеля», возвышаются три внушительных корпуса Форума Правосудия (Justizforum) (77), само воплощение силы в помпезном стиле кайзера Вильгельма: здания Гражданского суда, Верховного суда федеральной земли и Уголовного суда.

^*Гамбургские Соборы

Когда в 1806–1813 гг. наполеоновские войска оккупировали Гамбург, им для обороны нужно было свободное пространство для обстрела перед городским валом. И французы решили сровнять с землёй поселение, лежавшее к западу от вала. Это место называлось Гамбургер Берг, «Гамбургская гора», а ныне известно как Санкт-Паули. После сноса образовалось огромное поле, Хайлигенгайст-фельд (Heiligengeistfeld, «поле Святого Духа») (78), которое идеально подходит для всяких массовых мероприятий. Даже после размещения цирковых шатров, катков или боксёрских рингов по сторонам остаётся ещё много места. Всё поле можно окинуть взором с высоты 40-метрового зенитного бункера на улице Фельдштрассе (Feldstraße), этакого чудища, оставшегося со времён Второй мировой войны. На пятом этаже этого здания, теперь называемого «газетным бункером» (Medienbunker), сейчас находится очень модная дискотека.

Трижды в год жители Гамбурга и их гости стекаются на большую ярмарку, «Гамбургский Собор».

Трижды в год во время ^*Гамбургских Соборов (Hamburger Dom) всю площадь занимают аттракционы. Раньше рождественские ярмарки проходили в центре города, перед собором Девы Марии и отчасти даже в нём самом.

Хотя собор уже давно исчез (его снесли в 1806 году), гамбуржцы сохранили традицию народного праздника под названием «Собор».

В апреле, августе и ноябре 8–9 миллионов гостей четыре недели подряд испытывают на себе головоломные снаряды, ретро-колымаги и прочие хитроумные штуки и трюки, устроенные двумя с половиной сотнями фирм. Уже издалека видно огромное колесо обозрения. По пятницам в 22.30 здесь бывает фейерверк. Среда же – семейный день со льготными ценами.

Стадион футбольного клуба Санкт-Паули («Миллернтор»)

За высокими тополями на западной стороне поля Святого Духа прячется стадион «Миллернтор» (Millerntorsta-dion) (79) футбольного клуба Санкт-Па-ули (FC St. Pauli). Сейчас его реконструируют, и его вместимость скоро увеличится до 27 000 человек.

Цвета футбольного клуба – коричневый и белый. На гербе общества изображены те же «ворота в мир», что украшают герб города Гамбурга. Фанаты носят ещё и эмблему с черепом: тема пиратского флага зазвучала в 1980-е годы, во времена захвата домов на Ха-фенштрассе в Санкт-Паули (см. ниже). Быть приверженцем клуба Санкт-Пау-ли – это в некотором роде и политическое кредо. Это значит, что вы против сильных мира сего и на стороне незащищённых «маленьких людей», будь то в демократичном Санкт-Паули или в любом другом месте. В 2007 году преданные болельщики праздновали прорыв клуба во вторую Бундеслигу. Президент этого спортивного общества, возникшего ещё в 1910 году, – расторопный управляющий театра Шмидта, Корни Литтман.

^*Шанценфиртель

В оживлённом квартале Шанценфиртель.

Севернее улицы Фельдштрассе (Feldstraße) надземный пешеходный переход над пролегающей здесь по поверхности земли 3-й линией метро ведёт из квартала Каролиненфиртель к Старой бычьей бойне (Alte RinderSchlachthalle) p, зданию, раньше принадлежавшему соседней с ним скотобойне. Теперь это многофункциональный культурный центр. Театрально-музыкальный кабачок «Knust», переехавший сюда из Сити, считается культовым заведением. А кроме него, здесь оборудованы рабочие помещения и выставочные залы для главного отделения «Schlumper», объединения художников-инвалидов.

Двор, примыкающий к зданию, используется как открытая сценическая площадка для различных целей. На другой стороне его замыкает простой и современный корпус Дома музыки «Каростар» (Karostar Musikhaus), где обитают молодые творческие фирмы, работающие в музыкальной индустрии Гамбурга.

Сама скотобойня, лежащая к северу отсюда, теперь сильно сократилась в размерах. Ещё севернее, по ту сторону железнодорожных путей, на холме в одичавшем парке возвышается мощная кирпичная водонапорная башня 1910 года. В XVII веке здесь был устроен звёздчатый шанец, внешний земляной бастион для защиты городского вала. Сама башня теперь оказалась ядром нового отеля «Mövenpick», который распространился и на часть окружающего Штерншанценпарка (Sternschanzenpark). Строительства гостиничного комплекса сократило площадь зелёной зоны, из-за чего с местными жителями велись ожесточённые баталии.

«Шанце» – так в народе называют квартал ^*Шанценфиртель (Schanzenviertel). Это жилой и промышленный район с видавшими виды столетними домами, с фабричными задворками – скорее рабочий квартал по духу. Но понемногу отдельные здания в нём модернизируют по высшему разряду. И, как показывает пример Фортепианной фабрики (Pianoforte-Fabrik) (81) на улице Шультерблатт, 58, из них получается вполне подходящая среда обитания, например, для редакций различных СМИ. А вслед за этим развивается и сфера обслуживания, появляются разные нестандартные магазины и рестораны.

Смешение стилей – от лёгкой распущенности до убойной элегантности – особенно даёт себя знать на оживлённой главной улице квартала, Шультер-блатт (Schulterblatt, нем. «Лопатка») (82). Такое странное название улица получила от кабака «У лопатки» («Beim Schulterblatt»), хозяином которого был китобой, осевший здесь примерно в 1700 году. Вместо вывески над заведением висела лопаточная кость кита.

Вокруг Шультерблатта и Аймс-бюттлер-Штрассе (Eimsbüttler Straße) с XVIII века начал складываться развлекательный квартал: уже тогда горожане и моряки тянулись сюда в театры, игровые залы и рестораны. Сейчас тут целая батарея модных баров, на выходных везде полно народу, а в тёплые летние вечера Шультерблатт превращается в почти средиземноморский бульвар.

По адресу Шультерблатт, 71 находится здание бывшего «Концертного дома Флора» (Concerthaus Flora), сооружённого в конце XIX века, где до 1953 года был кинотеатр. Этот дом в Гамбурге называют «Красная Флора» (Rote Flora) (83). Соседи отчаянно боролись против его сноса (к слову сказать, успешно), потому что на этом месте планировалось построить новый Театр мюзикла. Сегодня «Красная Флора» – это многофункциональный культурный центр, где регулярно проводятся концерты и вечера танцев. Частенько он становится пунктом сбора демонстрантов политической оппозиции.

А для нового Театра мюзикла в 1990 году, наконец, нашли место: немного в стороне от Шультерблат-та, напротив станции городской железной дороги Хольстенштрассе (Holstenstraße). С 1990 года «Новая Флора» (Neue Flora) (84) уже осчастливила миллионы зрителей спектаклями «Призрак оперы», «Танец вампиров» и «Грязные танцы». А с 2008 года над её сценой раскачивается «Тарзан».

Хотя ни один из бастионов бывшего городского вала Гамбурга не сохранился, но следы по крайней мере одного из них прекрасно видны на местности. Это бастион Каспарус (Caspa-rus), на остатках которого в 1906 году был воздвигнут памятник Бисмарку (85) работы Гуго Ледерера. С гигантского цоколя вильгельмовских времён огромная статуя рейхсканцлера, подобно Роланду, взирает на запад, в сторону порта, опершись руками на меч. Правда, силуэт статуи постепенно теряется за высокими деревьями Старого парка на Эльбе, да и на фоне небоскрёбов растущего рядом квартала Гамбурга «Hafenkrone» (см. ниже) памятник кажется не таким уж большим.

От бывшего бастиона Альбертус (Bastion Albertus) открывается широкая панорама порта и Эльбы. Теперь на этом холме стоит молодёжная турбаза «Auf dem Stintfang», и при ней есть две красивые террасы с парковыми скамейками, откуда можно понаблюдать за портом. Эти ^*смотровые террасы (86) расположены над станцией метро и городской железной дороги Ландунгс-брюкен (Landungsbrücken), и со станции на них можно подняться по боковым лестницам.

В «Винограднике» на крутом южном склоне бывшего бастиона устроено более 50 штакетников с лозой сортов «Белый Регент» и «Красный Феникс». Го д за годом они приносят урожай, из которого виноградарь Ф. Курле в городе Штутгарт-Ульбах со знанием дела выжимает сок. Конечный результат, 50 бутылок знаменитого редкостного вина «Stintfang Cuvée», каждый год преподносят в подарок самым заслуженным гражданам Гамбурга.

По поводу оживлённого судоходства на Эльбе уместно привести пару сухих цифр. Ширина долины Эльбы в этом месте равна 7 км. Она едва возвышается над уровнем моря, а местами лежит даже ниже него. Без плотин, приливных защитных стенок и искусственно насыпанных территорий в долине Эльбы невозможно было бы ни жить, ни строить порты. Дважды в день прилив поднимается вверх по Эльбе, на максимуме уровень воды достигает в среднем 2,10 м над ординаром. При отливе воды Эльбы устремляются в сторону Северного моря, до которого отсюда примерно 110 км. Уровень воды при отливе в среднем составляет 1,50 м ниже ординара: разница (амплитуда) равна 3,60 м. Эти максимальные и минимальные значения лишь изредка совпадают с фактическими каждодневными показателями уровня воды: ветры и грозы, сизигийные и квадратурные приливы приводят к значительным отклонениям. При строительстве защитных сооружений в Гамбурге для перестраховки исходят из предельных показателей: 7,30 м выше ординара и 3,50 ниже – разница получается больше 10 метров!

Для судов с большой осадкой фарватеры при малой воде должны иметь глубину 13,50 м. Поскольку размеры новых кораблей всё время увеличиваются, экскаваторы в будущем углубят фарватеры ещё на один метр. Это, конечно, отразится и на экологии всего речного бассейна.

Почти вся перевалка грузов в Гамбургском порту сосредоточена южнее Северной Эльбы. Портовые сооружения тянутся на многие километры вниз по течению и к югу в долину Эльбы. Вдали виднеется множество огромных перегрузочных терминалов для контейнеров.

Когда в порт заходят огромные океанские лайнеры, вроде круизного гиганта «Queen Mary 2», или когда какой-нибудь исполин совершает сложные манёвры, заходя в док «Эльба 17» (28), гамбуржцы специально приходят на берега Эльбы «поглядеть на корабли». Но раз в год, в начале мая, для такого выхода есть особый повод: ^*День рождения порта. День порта – это ежегодный народный праздник с большим гуляньем: сотни тысяч людей толпятся на улицах и мостах, в небо взлетают фейерверки, в порт заходят старинные парусники, на крохотные понтоны на реке приземляются парашютисты, а портовые буксиры, сильные как лошади и здоровенные как быки, даже танцуют на Эльбе настоящий балет…

Выше пристаней Ландунгсбрюкен в Санкт-Паули, по ту сторону Хафенштрассе, можно подняться по ступенькам лестницы или по крутой тропинке на высокий берег, к пешеходной аллее «Zur Erholung» («Для отдыха»). ^*Вид отсюда на долину Эльбы просто роскошный. Дорога с панорамным обзором проходит мимо южного фасада гостиницы Hotel Hafen Hamburg, мимо управления морской метеослужбы и клиники тропических болезней.

Территория к северу от этих солидных зданий, бывший пивоваренный завод «Bavaria St. Pauli Brauerei» (87), в наши дни совершенно изменила свой облик и превратилась в жилой квартал, доминантами которого служат три высотных дома примерно по 20 этажей каждый. С восточной стороны стоят гигантские бизнес-центры, Atlantic-Haus и Astra-Turm, а с западной – 65-метровый Hotel Empire Riverside известного архитектора Дэвида Чипперфилда. Из бара «20up» на 21-м этаже гостиницы, открытого с 18 до 2 часов, открывается поистине грандиозная ^*панорама порта. У подножия этой высотной троицы, прозванной «Портовым венцом» («Hafenkrone»), появилось почти 300 жилых домов. Всего здесь построено 55 000 м² новых площадей под офисы, магазины и заведения общепита.

Кому нужны сувениры на морскую тему, тот непременно что-нибудь найдёт в Санкт-Паули.

Пристани, приметный крутой берег и далее местность вплоть до западного городского вала и квартала Шанценфиртель на севере – вот что такое всемирно известный квартал ^*Санкт-Па-ули (St. Pauli). Раньше эта территория между воротами Миллернтор и городком Альтона, принадлежавшим до 1864 года Дании, называлась «Гамбургской горой», а в 1833 году получила имя от своей приходской церкви.

Уже в XIX веке на этой городской окраине была масса возможностей приятно провести время. И сами гам-буржцы, и моряки со всего света знали сюда короткую дорожку. В те времена корабли подолгу стояли у северного берега Эльбы, часто целыми неделями, пока шла разгрузка и погрузка. Так что у моряков хватало и времени, и денег, чтобы наслаждаться жизнью на всю катушку в близлежащем квартале Санкт-Паули.

С увеличением размеров кораблей коренным образом менялись и портовые сооружения, особенно во второй половине XX века. Северный берег Эльбы теперь принимает только ежедневные портовые рейсы и ещё примерно 100 круизных теплоходов ежегодно. А в долине Эльбы – за несколько километров от Санкт-Паули – обрабатываются до 11 000 огромных грузовых судов в год, и не целыми неделями, а всего по несколько дней, а иногда и часов. В наши дни морякам особенно некогда слоняться по Санкт-Паули. Поэтому здесь и сегодня есть многое, но «настоящих матросских кабачков» больше найти невозможно.

Санкт-Паули – это расположенный рядом с Сити и портом жилой квартал площадью 2,6 км², где живут почти 28 000 человек разных национальностей. Лишь одна малая его часть, так называемый Киц (Kiez), – это модный и невероятно разнообразный квартал развлечений, работающий круглые сутки. К Кицу относятся улица Репер-бан (Reeperbahn) с несколькими боковыми переулками (в том числе Große Freiheit), площадь Шпильбуденплац (Spielbudenplatz) и площадь Ханса Альберса (Hans-Albers-Platz).

Весьма своеобразные экскурсии предлагает Курортное управление Санкт-Паули. Какое-какое? Курортное?! Вот именно! Жители этого интересного квартала основали такое объединение, потому что им то и дело приходилось сталкиваться с тем, что от их драгоценной родины воротят нос и поливают её грязью. Сверкающую огнями «Греховную милю» в ночное время заполняют десятитысячные толпы гостей, особенно на выходных. Душераздирающие фильмы о Санкт-Паули нагоняют на посетителей страх перед якобы вездесущим преступным миром. Да его переулки и вправду на первый взгляд не внушают доверия.

В таком случае лучше всего поможет верная малой родине «курортная тень», проживающая в Санкт-Паули. «Курортники» встречаются с добровольными помощниками по вторникам, четвергам и субботам в 20 часов у станции метро Санкт-Паули (выход к Millerntor, без предварительной записи). Гости, чаще всего маленькие группы, могут высказывать вопросы и пожелания и тем самым определять, куда проляжет их путь на курорте Санкт-Паули. В противном случае «курортная тень» проведёт свою стандартную 90-минутную экскурсию по Кицу (www.kurverwaltungstpauli.de). Пожертвования в сумме 10 евро идут на социальные проекты квартала.

Летом у пристаней Ландунгсбрюкен в Санкт-Паули большая толкотня. Здесь начинается и кончается большинство экскурсий по порту.

Прежде чем отправиться в ночное путешествие по самому модному развлекательному кварталу Гамбурга, в нём можно найти ещё кое-что интересное и днём. На Портовом базаре Гарри (Harry’s Hamburger Hafenbasar) (88), который находится на улице Эрихштрас-се, 56, на углу с Балдуинштрассе (Erichstraße, Balduinstraße), вы можете приобщиться к морской романтике. Его залы до отказа заполнены экзотическими сувенирами, которые моряк Гарри Ро-зенберг (ум. 2000) привозил из своих плаваний или получал от коллег. Экзотические сокровища, которые собирались здесь в течение полувека, можно разглядывать, покупать и даже брать напрокат: к вашим услугам – дикарские маски, шаманские колдовские атрибуты, ракушки, резные фигурки животных, игрушки и ещё много любопытных и загадочных вещей.

Зайдя для передышки в одно из уютных заведений на площади Хайн-Кёлиш-плац (Hein-Köllisch-Platz) (89), вы окажетесь в многонациональной компании жителей Санкт-Паули. Если снова направиться в сторону порта, то путь укажет остроконечная башня церкви Санкт-Паули (St.-Pauli-Kirche) (1864 г.), проглядывающая между деревьями над крутым склоном Эльбы. Хоть ненадолго стоит завернуть в ^*парк Антони (Antonipark) (90) на высоком берегу Эльбы. Это самое место для того, чтобы помечтать о дальних странах и больших просторах: отсюда сверху кажется, что до порта рукой подать. На Эльбе одна картина сменяет другую. По реке снуёт множество баркасов, в больших плавучих доках «Blohm + Voss» отдыхают необыкновенные морские суда, вдали проплывают мимо гигантские контейнеровозы и угадываются очертания изящных пилонов виадука Кёльбранд. На этой высокой террасе каждый устраивается как ему удобнее: под железными скульптурами-пальмами, на волнистом газоне, похожем на ковёр-самолёт, или на длинной скамейке-качалке. Этот прекрасно оформленный уголок, где любят собираться жители квартала, находится в конце улицы Санкт-Паули Хафенштрассе (St.-Pauli-Hafenstraße). В 1980-е годы, после эпопеи с захватом домов, они добились права остаться в своих ярко раскрашенных старых постройках, которые стоят как раз по соседству.

Reep – это канат, вещь очень важная в эпоху парусных судов. В Гамбурге до XIX века место, где скручивали канаты, находилось за пределами городских стен между Гамбургом и Альто-ной. Сегодня здесь прямо через развлекательный квартал Санкт-Паули пролегает улица ^*Репербан (Reeperbahn) (91) протяжённостью всего 900 м. Днём это важная проезжая дорога, а ночью – доступная цель для искателей всевозможных плотских соблазнов и удовольствий. Большинство театров города тоже находится здесь. Многие магазины, начиная от продуктовых лавок и кончая салонами эротического белья, работают далеко за полночь.

Когда гамбуржцы идут погулять по Репербану, они имеют в виду вылазку в Киц: посмотреть мюзикл или шоу, пойти в театр или в ночной клуб («только взглянуть!»), или же тусоваться до отказа в пивных, барах и дискотеках.

В доме № 5 маленький театр «Империал» (Imperial Theater) постоянно держит публику в тонусе своими комедиями, детективами, импровизациями и тому подобным. Совсем рядом, посреди секс-шопов и стрип-баров, на памяти нескольких поколений работало «Café Keese» (д. 19–21), исключительно пристойное репербанское заведение. Швейцар в униформе отгонял нежелательную публику, а в танцевальном зале с его знаменитыми телефонами на столах чаще всего объявлялись дамские танцы под девизом: «Honte soit, qui mal y pense» («Стыдно тому, кто дурно об этом подумает»). А теперь здесь веселит публику кабаре «Quatsch Comedy Club».

В колоритных кабачках «Bayrisch Zell» (д. 110) и «Hamborger Veermaster» (д. 162) публика бросает якорь надолго. Проход в чисто «кицевский» кабак «Ritze» (д. 140) находится под широко расставленными ногами. В доме № 147 работает добротное травести-кабаре «Pulverfass» («Пороховая бочка»).

Напротив травести-кабаре «Pulverfass» на Репербане, чуть наискосок, перед туристической гостиницей «Stern» в глаза бросается старомодный фонарь. Здесь когда-то проходила граница между Гамбургом и Альтоной. Этот городок, до 1866 года принадлежавший Дании, в вопросах вероисповедания был много свободнее, чем живший в строгости протестантский Гамбург, и привлекал умелых торговцев со всей Европы. Кроме того, датчане разрешали ремесленному люду свободно (т. е. не примыкая ни к какому цеху) работать на заложенной в 1610 году улице ^*Гроссе Фрайхайт (Große Freiheit, «Большая Свобода») (92), поперечной к Репербану.

Это название прекрасно подходит и к секс– и стриптиз-шоу, которыми позже здесь стали развлекать моряков и туристов. «Cabaret Safari» до сих пор поддерживает лучшие традиции этого жанра. Сейчас эта узкая улица, по ночам освещённая яркими разноцветными огнями, скорее может привлечь любителей дискотек и музыкальных фанатов. В 1960-е годы, ещё до взлёта своей карьеры, здесь выступали «Битлз» – в частности, в «Star-Club» в доме № 39. Об этом в начале улицы напоминает площадь Битлз (BeatlesPlatz).

Здесь, на Альтонском конце Репер-бана, для любителей потанцевать есть много хороших клубов. Самые известные из них – «Große Freiheit 36», «Kaiserkeller» и «Grünspan». Кому случалось «зависнуть» в клубе «China Lounge» (Nobistor 14) – трёх этажах сплошной экзотики, танцев на столе из бронированного стекла и хороводов вокруг золотого Будды – тот, пожалуй, лучше всех может оценить всю широту палитры гамбургских танцевальных вечеров.

Гроссе Фрайхайт, рай для полуночников.

Он был голубоглазым блондином, а его низкий голос так подходил к его грубоватым речитативам. Актёр Ханс Альберс (1891–1960) был кумиром завсегдатаев кино и театра своего времени. Этому Гамбургскому парню как нельзя лучше удавались роли в «кицевских» фильмах, таких как «Große Freiheit, 7» и «Смельчак», и любимые песни моряков – «Ла Палома» и «На Репербане ночью в половине первого».

Вокруг небольшой площади Ханса Альберса (Hans-Albers-Platz) (93) и на соседних улочках с булыжной мостовой от заката до рассвета идёт гулянье: шумно, непринуждённо, от души. Летом можно попить пивка и на открытом воздухе. Цены в закусочных и пивных вполне божеские. Ищете где переночевать? И это найдётся. На площади художник Йорг Иммендорф (1945–2007) увековечил память о народном артисте в статуе. Иммендорф ещё и открыл на этой площади легендарный пивной бар «La Paloma». Здесь можно попьянствовать в атмосфере высокого искусства: стены украшают картины Бойса, Базелица и Бюттнера.

Улочки возле площади Ханса Аль-берса получили мужские имена: Бал-дуин-, Давид-, Эрих-, Фридрих-, Гер-хард– и Хербертштрассе. Они большей частью входят в так называемую закрытую зону (Sperrgebiet): с 20 до 6 часов «тротуарным ласточкам», как раньше моряки называли проституток, разрешено использовать эти улицы как «охотничью территорию». Кому это интересно, те останавливаются, а жители и гости квартала Киц спокойно проходят мимо выстроившихся в ряд девиц.

Самая известная улочка – Херберт-штрассе (Herbertstraße) (94) длиной всего около 60 м, улица сплошных борделей. По обоим концам, между Гер-хард– и Давидштрассе, она защищена от посторонних глаз железными перегородками. Там проститутки красуются в застеклённых витринах. Доступ на эту улочку имеют только мужчины старше 18 лет.

Живая музыка в «Scandia Club» на площади Ханса Альберса.

Пивной бар «Zur scharfen Ecke» («У острого угла») на пересечении Давид-штрассе и улицы Бернарда Нохта (Bernhard-Nocht-Straße) расположен в жилом доме периода грюндерства, который начинает собою ряд низковатых, не особо ухоженных старых зданий на западной стороне Давид-штрассе. Какой контраст с холодным бронзовым блеском фасада высотной гостиницы «Empire Riverside»!

Буквально в нескольких шагах дальше по направлению к Репербану дорога идёт мимо продольного фасада полицейского управления ^*Давидвахе (Davidwache) (95), нарядного здания из клинкерного кирпича 1914 года и новой постройки 2005 года. Из окон своего полицейского дома участковые могут надзирать за проститутками на противоположном тротуаре: ведь весь их участок Санкт-Паули имеет площадь всего 0,9 км².

Главный фасад знаменитого комиссариата с огромной неоновой надписью «POLIZEI» находится за углом, на площади Шпильбуденплац (Spielbudenplatz 31). Её название (нем. «Spielbude» – «балаган») напоминает о ранней поре загородных увеселений на Гамбургской горе, появившихся там в 1800-е годы. Этот полицейский участок фигурировал во множестве фильмов и телевизионных детективов и теперь стал настоящей достопримечательностью. Сейчас он служит прототипом для сериала телеканала ARD «Großstadtrevier» («Полицейское отделение большого города»), но съёмки в самом здании не проводятся. Впрочем, блюстители закона сами не жаждут славы и визитов любопытных туристов.

Ханс Альберс и Фредди Квин, два кумира Санкт-Паули в виде восковых фигур (Panoptikum).

Помимо «Пороховой бочки» и разных шоу на улице Большой Свободы, в квартале Киц есть ещё много храмов «лёгкой музы». Полосатые патрульные машины Давидвахе с площади Шпильбуденплац (Spielbudenplatz) (96) при необходимости паркуются и у соседнего театра Санкт-Па-ули (St. Pauli-Theater). Снаружи у этого здания зелёная с золотом штукатурка, внутри красный бархат – оно охраняется как памятник. Но с момента основания в 1841 году программа его всегда идёт в ногу со временем. Раньше это были оперетты или фарсы на гамбургском диалекте, а сегодня частный театр развлекает жителей Гамбурга постановками «Cabaret», «The Little Shop of Horrors» и другими забавными шоу.

Поблизости есть ещё два театра, оба с громкой, скандальной и довольно непристойной программой, которая скорее подошла бы Кицу. В театре Schmidts Tivoli (подчёркнуто старомодный интерьер, а ещё можно закусывать во время представления) обычно идёт мюзикл о Санкт-Паули «Жаркий угол» («Heiße Ecke»), который с большим успехом ставится здесь уже с 2003 года. Частный ^*Schmidt Theater, основанный в 1988 году Корни Литт-маном, благодаря телевидению стал известен по всей стране. С 2005 года он играет уже не в бывшем бассейне, как раньше, а в современном дворце, сверкающем зеркальными стёклами. В его программе мюзиклы, спектакли и ревю.

Ещё несколько шагов мимо колоритных магазинов, таких как «Western Store» или «Condomerie» (более 400 моделей и модификаций!), мимо баров вроде крошечного, часто переполненного «Mojo Club», мимо музея восковых фигур Panoptikum, и наконец, можно подняться по ступенькам к Театру оперетты (Operettenhaus). После многолетнего блаженства в мире оперетты в нём с 1986 года весьма успешно стартовала программа мюзиклов, открывшись постановкой «Cats». Сейчас здесь идёт мюзикл «Никогда не бывал в Нью-Йорке» с песнями Удо Юргенса.

С 2006 года Шпильбуденплац закрыта для автотранспорта и оборудована двумя передвижными сценами с потрясающей светотехникой, которые используют для концертов под открытым небом и всенародных гуляний, например, во время фестиваля «Репербан».

Рыбный рынок – специальное гамбургское место для «жаворонков».

Фантастический театральный шатёр «Летающие дома» (Fliegende Bauten) (97) смотрится как достойное завершение квартала Санкт-Паули. Он пристроился ещё перед началом Ре-пербана, рядом с бывшими воротами Миллернтор, в зелени «скверов на валах». В гастрольной программе мастеров его труппы есть решительно всё, от акробатики до пения.

Воскресное утро: у набережной Эльбы роятся целые толпы людей. Многие тяжело нагружены – кто-то тащит тяжёлые ящики с фруктами и овощами, кто-то держит в каждой руке по цветочному горшку. Попадаются и припозднившиеся гуляки, бредущие мимо под хмельком. Вся эта публика идёт от ^**рыбного рынка (Fischmarkt) (98). Каждое воскресенье с 5 до 10 часов утра здесь бывает от ста тысяч до четверти миллиона посетителей.

Задолго до того, как Гамбург и Аль-тона слились в один город, в них было два конкурирующих рыбных рынка: в датской Альтоне и на гамбургской окраине Санкт-Паули. Недаром улица прямо под парком Антони и сегодня ещё называется «Рыбный рынок Санкт-Паули» (St. Pauli Fischmarkt). Граница проходила примерно там, где теперь кончается набережная, а когда-то в Эльбу впадала речушка Пепер-мёленбек (Pepermölenbek).

Плотный завтрак вам обеспечен в павильоне Альтонского рыбного аукциона.

Гамбург (тел. 040)

Справочная служба для туристов в здании Главного вокзала, Пн-Сб 8-21, Вс 10–18; в порту, St. Pauli Landungsbrücken 4/5, Пн-Ср 9.30–18, Чт-Сб 9.30–19, Bс 9-18 (в разгар сезона дольше); в аэропорту, ежедневно 6-23; в кассе ССН, Bahnhof Dammtor, Пн-Пт 8-19.45, Сб 10–16. Справочная служба Hamburg-Tourismus: тел. 30 05 13 00, Пн-Сб 9-19, www.hamburg-tourismus.de.

«Эльба – для работы, Альстер – для удовольствия». Но сами же гамбурж-цы во все времена года опровергают эту пословицу, ухитряясь отдыхать и развлекаться на берегах обеих рек, да ещё и вывозить туда своих гостей. Разветвлённая сеть рек, множество деревень, из которых когда-то был слеплен воедино Гамбург, такое же множество парков и аллей (некоторым уже не одна сотня лет) и более 850 000 деревьев – всё это превращает Гамбург в очень зелёный и экологичный город. Качество жизни и отдыха в нём не раз получало высокие оценки. Мы опишем здесь лишь некоторые особенно популярные зелёные зоны, долину Эльбы и важные достопримечательности. В перечень войдут Альстер и его окрестности, Верхняя Эльба и порт, а также местности по левую и правую стороны от Нижней Эльбы.

Исток Альстера находится в области Хенштедт-Рен (Henstedt-Rhen) земли Шлезвиг-Гольштейн, к северу от Гамбурга. От истока до впадения в Эльбу в центре города проходит тропа популярного прогулочного маршрута. Она тянется на добрых 50 км среди разнообразных ландшафтов. В самом начале это долина Альстера, где река ещё не заключена в каменные берега и вьётся узкими петлями в своём русле вдоль ^*Альстерской тропы (Alsterwanderweg), кое-где даже между холмами.

Всего в километре к западу от идиллически спокойной долины Аль-стера начинается территория Гамбургского аэропорта (1), который в год обслуживает около 12 млн. пассажиров. Его близость к Сити, лежащему всего в 8 км отсюда, многие считают большим удобством, но масса людей, живущих рядом с воздушными коридорами, вынуждена терпеть шум от самолётов.

Почти на 4 км² к востоку от долины Альстера простирается крупнейшее в мире кладбище-парк: ^*кладбище Ольс-дорф (Friedhof Ohlsdorf) (2). Это сразу и девственный лес, и музей под открытым небом, и учебный сад, и маршрут для прогулок или бега трусцой. Здесь есть захоронения разных эпох, от курганов бронзового века до современных могил, а флора и фауна необычайно разнообразны.

Вооружившись брошюрами, можно найти могилы таких известных граждан Гамбурга, как Карл Гагенбек, Генрих Герц или Ханс Альберс. Очень выразителен мемориал 37 000 жителям Гамбурга, жертвам бомбёжек 1943 года.

На кладбище проводятся и специальные ознакомительные экскурсии, а музей рассказывает много интересного об истории похоронного дела. По 17-километровой сети дорожек можно передвигаться на автомобилях и велосипедах. Территорию обслуживают два автобусных маршрута.

Когда в 1877 году Ольсдорфское кладбище освящали, оно находилось ещё в сельской местности, далеко за пределами тогдашней городской черты. Тогда, в конце XIX века, многие горожане скептически отнеслись к такому нововведению, как кремация. Поэтому Старый крематорий (1895 г.) построили не на самом кладбище, а за его пределами, метрах в 100 к западу от центрального входа. Это грациозное строение, похожее скорее на маленький фантастический замок.

На юго-западной стороне кладбища Ольсдорф лежит отдельно огороженное Еврейское кладбище (Jüdischer Friedhof) (3). Самые известные из его могил – это могилы матери и дяди Генриха Гейне.

По пути к следующему парку дорога пересекает Сити Норд (City Nord) (4), офисный квартал, построенный в 1960-е годы с целью разгрузить центр города. В нём много общественных зданий и обширных зелёных территорий. По-прежнему подкупает своей скромной элегантностью четырёхчленное высотное здание бывшей Гамбургской электростанции, покрытое тёмным стеклом. Его внешний и отчасти внутренний облик создал в 1969 году датский архитектор и дизайнер Арне Якобсен.

Пивной сад ресторана «Landhaus Walter» в городском парке.

Более 20 000 служащих Сити Норд имеют возможность отдохнуть в городском парке (5), который прилегает к кварталу с южной стороны. По пешеходному мостику можно быстро попасть на лоно природы. Ещё в 1910 году главный архитектор города Фриц Шумахер планировал разбить здесь парк площадью 1,5 км², общедоступную зону отдыха.

И до сих пор на этих огромных стриженых газонах так и хочется поиграть или покидать мяч. В парке есть искусственное озеро, небольшой лесок и цветочные клумбы слева и справа от широкой аллеи, ведущей от озера к мощной кирпичной водонапорной башне (1914 г.). В ней сейчас разместился планетарий (см. ниже). На спортивных и теннисных площадках можно дать выход своей энергии. Популярные представления даются на сцене под открытым небом. Для подкрепления сил тут же есть два пивных сада. Любители водного спорта ходят в открытый бассейн и к Судомодельному пруду (Modellbootteich), а владельцы всевозможных безмоторных лодок предпочитают соединительный канал к Альстеру, по которому даже Альстер-ский пароход может забраться в городской парк.

В 1929 году в водонапорную башню, вышедшую из эксплуатации, переехал ^*Планетарий (Planetarium) (6). Недавно его оснастили суперсовременными проекторами, и теперь публику сюда тянет как магнитом. Программа планетария очень разнообразна, от 360-градусного обзора небесного свода под классическую или популярную музыку до увлекательных лекций. Ежегодно в это необычное сооружение приходят свыше 100 000 посетителей. Его балюстрада служит не только астрономам-любителям, наблюдающим за небом. Днём с высоты 50 метров открывается замечательный вид на северную часть Гамбурга.

Городские кварталы Бармбек (Barm-bek) на востоке и Винтерхуде (Winter-hude) к югу и западу от парка в эпоху индустриализации росли стремительными темпами и оказались плотно застроены. Вдоль рек, одетых камнем, в те времена располагались фабрики и ремесленные мастерские. Образцом гамбургского жилищного строительства 1927–1930 гг. стал район Яррештадт (Jarrestadt) (7): простые 4-6-этажные дома из клинкерного кирпича, объединённые вокруг зелёных дворов.

Как менялись условия жизни и труда в прошлом и в наши дни, наглядно показывает Музей труда (Museum der Arbeit) (8) в квартале Бармбек. Его выставочные залы находятся в бывшем фабричном дворе Компании по производству резиновых изделий Гамбург-Нью-Йорк, в корпусах постройки 1871 и 1908 годов. Станки, производственные линии, спецодежда, даже котелок для обеда – эти и многие другие детали позволяют представить не только то, как люди работали на заре индустриальной эпохи, но и то, как они справлялись с бытовыми проблемами.

T.R.U.D.E. («tief runter unter die Elbe», «глубоко под Эльбу») – так строители четвёртого хода Нового Гамбургского туннеля под Эльбой называли своё проходческий щит. Теперь этот стальной диск диаметром 16 м молчаливым изваянием украшает двор музея недалеко от музейного причала на канале Остербек. Летом по определённым дням недели Альстерский пароход старинного образца «St. Georg» курсирует между Юнг-фернштигом и Музеем труда.

В Музее труда.

На берегах то и дело встречаются гребные клубы или пункты проката лодок. Здесь ходят только спортивные и прогулочные суда. Любые плавсредства под мотором запрещены, даже Альстер-ские пароходы и служебные катера. Фабрики, которые когда-то стояли вдоль берегов, после Второй мировой войны были снесены или модернизированы под офисы, ателье и жилые дома.

С воды на Гамбург стоит посмотреть: лодка тихо скользит мимо садовых участков, коттеджей, жилых и офисных домов, парков, рынков, компаний на пикнике и просто прохожих, проплывает под мостами, которых в городе более 2000, и встречает на пути массу водоплавающих птиц.

Доплыв до Ауссенальстера, вы увидите вдали всю городскую панораму с башнями, а недалеко от восточного берега среди прибрежной зелени станет заметен медный купол мечети Имама Али (Imam-Ali-Moschee). Она с 1969 года стоит среди коттеджей квартала Уленхорст (Uhlenhorst) (9). Чтобы полюбоваться на закат, люди собираются у «Жемчужины Альстера» (Alsterperle). Это здание бывшего туалета теперь превратилось в модную закусочную.

Почти ни одна постройка не стоит у самого берега. Пейзаж создают зелёные массивы и деревья, и практически повсюду берега озера общедоступны. А дома вокруг Альстера разрешается строить не выше верхушек деревьев.

Дальше от берега лежат очень симпатичные кварталы. Это, например, шикарный Эппендорф (Eppendorf) (10) к западу от Альстера с элитными магазинами и ресторанами и коттеджный квартал Харвестехуде-Ротербаум (Har-vestehude-Rotherbaum) (11) с теннисным кортом «Centre Court», где проводятся ежегодные международные турниры высокого класса.

Роскошные окрестности Пёзельдор-фа (Pöseldorf) (12) близ Ауссенальстера словно созданы для прогулок. Главная культурная достопримечательность этих мест – Высшая школа музыки и театра (Hochschule für Musik und Theater), которая находится в великолепном дворце Будге (Budge-Palais, 1910 г.) у дороги в Харвестехуде.

Центральный район Гамбурга занимает ровно 1 км². Его силуэт должны создавать шпили церквей, а не высотные дома – так диктует строительный регламент. А новые участки для офисов, как это было в 1960-х годах с Сити Нордом, нашлись теперь в квартале Хаммербрук (Hammerbrook) (13) восточнее центра. Эта территория близ Эльбы, неофициально носящая название «Сити Зюд» («City Süd»), до военного лихолетья была густонаселённым жилым и промышленным районом, пронизанным фабричными каналами.

У воды, которая здесь повсюду близко, есть несколько построек интересной архитектуры. На Хайденкампсвеге (Heidenkampsweg) в своё время произвели фурор два стеклянных здания архитектурной мастерской BRT (Bothe Richter Teherani). Это «Двойной ХХ» (Doppel-XX) 1999 года (д. 58) и огромная, как будто состоящая из одной параболической крыши ^*«Берлинская дуга» (Berliner Bogen) на северном конце улицы, недалеко от станции Berliner Tor.

Из окон вагона городской железной дороги, с высоты виадука (линии S3, S31), виден весь район. Вокзал Хаммер-брук (Bahnhof Hammerbrook) напоминает современный скорый поезд. Почти ветераном среди новостроек смотрится трёхпролётный крытый павильон центрального овощного и фруктового рынка (Großmarkthalle für Obst und Gemüse) с волнообразной крышей, построенный у Верхней гавани в 1962 году (арх. Бернард Хермкес).

Только между 1872 и 1899 годами гам-буржцы наконец построили мосты через оба рукава реки – Северную и Южную Эльбу. Первые из них были железнодорожными. Если сегодня с одного из трёх (пока) мостов Северной Эльбы (Norder-elbbrücken) (14), лежащих близко друг от друга, посмотреть на запад вниз по реке, то будут видны башни города. А южнее угадываются силуэты портового района площадью 74 км²: там всегда торчит пара высоких кранов или надстройка корабля. Для больших кораблей у мостов дорога кончается: под этими низкими сводами проходят лишь речные суда, которые по Эльбе и Влтаве идут в Прагу.

На большом острове, образованном двумя рукавами – Северной и Южной Эльбой, – на севере лежит промышленный и рабочий квартал Веддель (Veddel). Эта часть города до последнего времени была совсем неинтересна для туристов, но с недавних пор обзавелась единственным в своём роде ^*Миром эмигрантов Баллинштадт (Auswandererwelt BallinStadt) (15).

С 1850 по 1934 год гамбургские суда из местного порта доставили около 5 млн. переселенцев со всей Европы в Новый Свет. Этому всемерно способствовали гамбургская судоходная компания HAPAG и её генеральный директор Баллин. Чтобы не уступать прибыльное дело с перевозкой эмигрантов конкурентам из Бремерхафена, HAPAG в 1901–1907 г г. построила в Ведделе образцовый центр, в котором будущие эмигранты могли задёшево и с комфортом скоротать время до отъезда.

Сам комплекс давно снесли, а в 2005 году состоялась закладка камня для будущей выставки. Три корпуса U-образной формы были восстановлены по прежним образцам и соединены суперсовременными стеклянными перемычками.

В центре внимания выставки – происхождение эмигрантов и мотивы, побуждающие их сделать шаг в новую жизнь. Девять кукол, малышей и взрослых, рассказывают каждая свою историю. Сундуки и чемоданы, личные вещи и документы помогают представить обстоятельства жизни эмигрантов незадолго до их отъезда. Войдя в корпус корабля четырёхметровой высоты, можно почувствовать, как утомительно было плыть в Новый Свет на средней палубе. Выставку дополняют фильмы и звукозаписи. Для тех, кто при входе приобрёл игровые билеты, есть специальные интерактивные станции, где можно ненадолго вжиться в роль эмигрантов. Многие из мультимедийных модулей задуманы специально для юных посетителей.

Эмигранты в ожидании отплытия в Новый Свет. На снимке – зал столовой (Мир эмигрантов Баллинштадт).

В корпусе № 3 воссоздан спальный зал для переселенцев. Рядом с кроватями стоят чемоданы и сумки с бирками, на которых отмечены даты и другие сведения.

Для всех, кто хотел бы найти своих предков или наудачу поискать вероятных родственников в Америке, в Бал-линштадте есть особая услуга: компьютерный поиск по спискам пассажиров за период с 1850 по 1934 год.

До Баллинштадта можно добраться либо попросту на городской электричке, либо, если уж соблюдать стиль, на корабле: от пристани Ландунгсбрюкен Санкт-Паули (причал 10) ходит «Maritime Circle Line», который делает остановку и в Мире эмигрантов.

Портовый музей

Контейнеры и компьютеры основательно перекроили и логистику, и всю портовую жизнь. Но показательный склад в пакгаузе № 50A, где разместился Портовый музей в ангаре (Hafenmuseum im Aufbau) (16), филиал Музея труда, поможет вам перенестись в прошлое. Здесь можно увидеть товары из тропических стран, приборы для взятия проб, образы исчезнувших портовых профессий: например, крановщика причальной линии, тальма-на (приёмщика товара) или рабочего, который перелопачивал зерно. Об истории порта рассказывают старые карты, машины и такелаж.

Портовый водолаз из «Портового музея в ангаре».

Рядом с пакгаузом у портового бассейна стоят старые портальные краны, а также не прослужившие и 20 лет, но уже устаревшие погрузчики для контейнеров и совсем уж древние вагоны портовой железной дороги. На воде выставку дополняют эверс, землечерпалка, паровой кран и прочая старомодная техника. Музей работает с Пасхи до октября, возле него тоже делает остановку Maritime Circle Line. Иногда проводятся увлекательные демонстрации работы машин – например, парового экскаватора – и даже семинары, посвящённые пару.

^*Кёльбрандбрюке

В наши дни грузооборот портов возрастает во всём мире, а в Гамбурге этот рост даже выше среднего: дополнительную выгоду ганзейский город извлекает из открытия торговых путей в Восточную Европу. В 2008 году через порт прошло примерно 150 млн. тонн товаров. В него зашли почти 11 000 морских судов. Но для такого грузооборота и сухопутные трассы тоже должны быть отличного качества: открытый в 1974 году мост ^*Кёльбрандбрюке (Köhlbrandbrücke) (17) соединяет порт с автомагистралью A7, проходящей прямо через долину Эльбы, и уже витают идеи о строительстве ещё большего моста.

Протяжённость этого виадука – 3618 метров. Его центральную часть высотой до 54 м, перекинутую через канал Кёльбранд 300-метровой ширины, поддерживают оттяжки толщиной в руку. Они подвешены к двум издалека заметным пилонам высотой более 130 м. Некоторые обзорные автобусные экскурсии по Гамбургу проходят через этот мост, который для пешеходов и велосипедистов закрыт. Не стоит упускать такую возможность насладиться великолепным видом на порт и Гамбург.

С высоты особенно хорошо видны не только зернохранилища и склады масличных семян (прямо у моста) и тёмные горки сыпучих грузов ганзейского порта, но и площадки четырёх больших контейнерных терминалов: Альтенвердер (Altenwerder), Еврогейт (Eurogate), Бур-хардкай (Burchardkai) и Толлерорт (Tollerort). Вместе это даёт грандиозную панораму одного из крупнейших контейнерных портов мира с птичьего полёта. А если вам повезёт, то картину дополнит какой-нибудь большой корабль, проплывающий в этот момент под мостом.

В 1974 году с появлением Нового Гамбургского туннеля под Эльбой (Neuer Hamburger Elbtunnel) (18), через который прошла автомагистраль A7, не только улучшилось сообщение с портом, но и разгрузились узкие участки дорог на мостах через Эльбу и в Сити. Длина его четырёх путепроводов достигает почти 4 км, а самая низкая точка лежит на 27 м ниже уровня моря.

Вечерние посиделки на искусственном пляже «Hamburg del Mar» (причал у Докланда).

Ещё недавно мало кому приходило в голову выбрать для прогулок берег Эльбы между рыбным рынком и Ной-мюленом (Neumühlen): полуразрушенные склады, низкопробные кабаки, сумеречные улицы вдоль рыбных рефрижераторов и плавучие контейнерные домики для беженцев отбивали всякую охоту гулять в этих местах. Но идея открыть здесь самый изысканный в Гамбурге рыбный ресторан оказалась точно рассчитанной, и сегодня этот расчёт уже приносит плоды. Склады вокруг ресторана рыбачьего порта превратились в офисы и дорогие лофты, а в шикарные новостройки или отремонтированные старые дома переехали магазины дизайна и мебели. Прямо у воды красуются друг перед другом по-ганзейски сдержанные «конторы» и дорогие рестораны.

С 2005 года архитектурной доминантой района стало ещё одно офисное здание архитектора Хади Техерани под названием ^*Докланд (Dockland) (19). Оно возвышается параллелограммом над водной гладью Эльбы. С крыши, на которую открыт доступ, видна панорама порта и новая застройка берегов.

Зрелище другого рода, но не менее интересное, представляет собой бывший холодильный склад Union Kühlhaus в Ноймюлене, памятник кирпичной архитектуры 1926 года. С начала 1970-х годов здесь стало невыгодно хранить мороженое мясо. И это приметное сооружение со сказочным видом на берег Эльбы, на воду и порт снесли в 1993 году, но затем бережно и исторически грамотно возвели в прежнем виде. С тех пор это здание со стеклянным куполом служит домом престарелых.

Каждые 15 минут от пристани Ноймю-лен (Anleger Neumühlen) отправляется паром № 62 в Финкенвердер или к пристани Ландунгсбрюкен. В двух бассейнах у причала нашли приют многие почтенные суда-ветераны: они стоят на приколе в порту-музее Эвельгённе (Museumshafen Övelgönne) (20). На попечении энтузиастов находятся более двух десятков судов, от паровых буксиров, плавучих кранов и пожарного судна «Эльба 3» образца 1888 года до старинного рыбацкого ялика, и почти все они в рабочем состоянии. В старом портовом пароме оборудовано кафе. В дни рождения порта суда-ветераны устраивают себе парадный «выход» и дефилируют перед толпой народа у пристани Ландунгсбрю-кен. Некоторые из них можно зафрахтовать и совершить «исторический» рейс в открытое море.

У порта-музея, среди старых добрых загородных ресторанов, до 2007 года в оригинальном ресторанчике «das weisse haus» («Белый дом») шеф-поваром был ведущий кулинарной телевизионной программы Тим Мельцер.

С крыши Докланда можно увидеть всю панораму порта и Ноймюлен.

Улица Ноймюлен заканчивается недалеко от причала. Дальше можно прогуляться по 20-километровой дороге вдоль Эльбы (Elbuferweg): на первом отрезке только пешком, а затем при желании на велосипеде. В начале её стоит множество гостиниц, весьма различных по уровню. Чисто пешеходный участок длиной в километр называется ^*Эвельгённе (Övelgönne) (21). Мимо этих приземистых, вычищенных старых капитанских и лоцманских домов с тенистыми садиками было бы и вправду жаль торопливо промчаться на велосипеде.

А такой же длины светлый песчаный пляж, искусственно насыпанный прямо вдоль берега Эльбы, заставляет гам-буржцев устремляться в Эвельгённе толпами. Жарясь тут на солнышке, можно наблюдать, как по реке идут огромные баржи на буксире, проплывают танкеры, заправщики, портовые паромы и лоцманские катера. На другом берегу готовятся к отплытию контейнеровозы. Пока на пляже устраивают пикники и жарят шашлык, мимо не спеша проплывает весь мир. Крохотное бистро «Strandperle» – это культовое место встреч. Но, правда, купаться в Эльбе не стоит. Грязновато.

В конце песчаного пляжа тропинка расширяется, и велосипедисты вновь могут садиться за руль. Дорога вдоль Эльбы до Бланкенезе является отрезком Европейских континентальных прогулочных маршрутов E1 и E9, и здесь же по Эльбе проходит участок велосипедного маршрута North Sea Cycle Route.

Дорога вдоль Эльбы и пляж в Эвельгённе.

Параллельно пляжу по высокому берегу Эльбы идут машины. По береговой террасе от Альтоны до Бланке-незе пролегает участок транзитной дороги, ^*Эльбшоссе (Elbchaussee) длиной более 8 км. Примерно в XVIII веке вокруг самого престижного из ганзейских пригородов появились загородные дома гамбургских купцов. А когда из Англии докатилась волна моды на Ornamented Farm («украшенную ферму»), её переняли и в местности к западу от Гамбурга. Некоторые толстосумы позволили себе обзавестись крестьянскими подворьями, садами, парками и со вкусом отделанными коттеджами.

Хорошее представление об образе жизни ганзейцев в былые времена можно получить в Йенишпарке (Jenischpark) (22). Там посреди газона, протянувшегося до Эльбшоссе, стоит дом постройки 1834 года в стиле классицизма, Йенишхаус (Jenischhaus), ныне Музей городской бытовой культуры (Museum für bürgerliche Wohnkultur).

Поблизости виден скромный дом Эрнста Барлаха (Ernst-Barlach-Haus) – пример для гамбургских меценатов: владелец табачной фабрики Ф. Ремтсма оказывал поддержку этому художнику, подвергавшемуся гонениям при нацистах, а в 1962 построил музей. Благодаря коллекции деревянных скульптур, архиву и тематическим выставкам, а также докладам, лекциям и музыкальным программам, этот дом в парке превратился в интересный культурный центр.

Речушка Флоттбек (Flottbek) бежит через Йенишпарк к Эльбе. Станция городской железной дороги, лежащая чуть севернее парка, называется Малый Флоттбек (Klein Flottbek), и от неё сразу же можно попасть в Новый Ботанический сад (Neuer Botanische Garten) (23). Биологическому факультету Гамбургского Университета эти 24 га угодьев в Малом Флоттбеке с 1979 года дают куда больше простора для исследований и учебной практики, чем территория рядом с парком «Planten un Blomen». Посетители могут оценить прекрасный участок с крестьянским садом или пустынные ландшафты под футуристическими стеклянными пирамидами.

От Йенишхауса далеко просматривается зелёная долина Эльбы, и вы быстро обнаружите, что она занята не одним только сельским хозяйством. От причала Тойфельсбрюк (Teufelsbrück) на берегу к острову Финкенвердер (Finkenwerder) (24) ходит паром. Там в бывшем рыбацком посёлке ещё в 1930-е годы кораблестроительная фирма «Blohm + Voss» основала авиационный завод. Для привычных в ту пору гидросамолётов на Эльбе сделали широкую бухту, Мю-ленбергер Лох (Mühlenberger Loch). Не так давно, вопреки протестам защитников природы, бóльшая часть её была засыпана из-за стремительно растущего производства на заводе «Airbus» (Airbus-Werk): сборка самолётов потребовала больше места для производственных участков и для 11 000 обслуживающих их работников. «Airbus» предлагает экскурсии с гидом (ок. 2,5 часов, по предварительной заявке). Экскурсия даёт возможность увидеть выставку, монтаж элементов и окончательную сборку. Невзирая на сопротивление местных жителей, авиазавод постепенно поглощает соседние деревни и фруктовые сады. В частности, была удлинена заводская взлётно-посадочная полоса для больших самолётов А 380, для которых здесь производится внутреннее оснащение.

Споры случаются и на море: такие международные правовые конфликты могут быть улажены в единственной в Германии организации ООН, в Международном суде по морскому праву (Internationaler Seegerichtshof) (25). Его территория больше похожа на парк, где стоит старая вилла и рядом более новое здание. Сзади с ней граничит Эльбшоссе.

На южной стороне Эльбшоссе – а она из-за прямого вида на реку считается более престижной – стоит знаменитый элегантный отель и ресторан «Louis C. Jacob». Вид с его террасы Макс Либерманн увековечил в своей импрессионистской картине. Её можно увидеть в Кунстхалле.

Ниже по течению высокий берег Эльбы становится обрывистым и очень живописным. Обширные парки возрастом кое-где по 100 и больше лет – например, Хиршпарк (Hirschpark) (26) или Баурс-Парк (Ba-urs Park) (27) – и лежащие между ними участки с коттеджами кажутся издали почти сплошной лесистой местностью. Эльбшоссе заканчивается в ^*Бланкенезе (Blankenese) (28). В этой части города склон берега Эльбы открывается в сторону реки и плотно застроен. Когда-то здесь стояли домики капитанов, лоцманов и рыбаков. На береговых террасах в несколько рядов выстроились ухоженные жилые дома, от хаток с соломенными крышами до вилл в стиле нового конструктивизма. Большинство из них окружено пёстрыми садами. Ради одного только величественного ^*вида на Эльбу стоит приехать сюда. Самое известное место для загородных прогулок – гора Зюльберг (Süllberg), где есть гостиница-люкс, ресторан и кафе с террасой.

Цветение вишни в районе Альтеc Ланд (велосипедная дорожка в Люэдайхе).

На другой берег Эльбы ходит паром. Там бросаются в глаза эллинги и краны судостроительной верфи Зитас (Schiffswerft Sietas) (29), основанной в Нойен-фельде (Neuenfelde) много лет назад. Они возвышаются над ровной как стол местностью между фруктовыми садами и тихой речкой Эсте, за которой лежит Кранц (Cranz) (30). Эта деревня, защи-щённая своими низенькими старыми плотинами на Эсте и новой дамбой 8-метровой высоты на Эльбе, находится в городской черте Гамбурга и граничит с Нижней Саксонией.

Здесь простирается ^*Альтес Ланд (Altes Land, «Старая земля»), пойма Эльбы площадью 170 км² между Шта-де и Финкенвердером, которую уже с XII века принялись осушать, сооружать плотины (с лёгкой руки голландцев) и постепенно сделали её пригодной для жилья. Альтес Ланд специализируется на плодовых культурах: здесь растут 8 млн. яблонь, вишен, груш и слив. Весной в ^*период цветения и летом и осенью в пору сбора урожая они привлекают сюда множество горожан.

Там, где граничат земли Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн, ширина Эльбы достигает более 2 км. Фарватер искусственно сужается за счёт заповедного острова Несзанд (Neßsand) (31) и проходит к северу от него.

В районе Шулау (Schulau), относящемся к небольшому городку Ведель (Wedel), есть гостиница Schulauer Fährhaus (32), которую знают моряки всего мира. В 1949 году владелец превратил свой ресторан в местную достопримечательность: он придумал ^*Вилькомхёфт (Willkommhöft) – пирс «Добро пожаловать» для встречи кораблей. Корабли водоизмещением от 500 тонн получают приветствие от «командующего встречей»: он сидит за компьютером, с помощью которого поднимает национальный флаг и играет национальный гимн через репродуктор, а гостям ресторана объявляет о прибывающем корабле. Корабль отвечает на это, приспуская свой флаг (вниз и снова вверх). Завершает церемонию мелодия хора из вагнеровского «Летучего голландца», где есть такие слова: «Рулевой, бросай свою вахту и иди к нам!».

В Альтонском народном парке (Alto-naer Volkspark) (33) – в стороне от Эльбы, но с удобным сообщением по автотрассе A7 – находятся крупные гамбургские спортивно-развлекательные комплексы. Это AOL-Arena, где в 2006 году проходил чемпионат мира по футболу, и рядом Color Line Arena с примыкающим к ней спортивным залом Volksbank Arena. С июля по октябрь сад Далиенгартен (Dahliengarten) радует глаз роскошными цветами.

Всемирной славой пользуется ^*зоопарк Гагенбека (Tierpark Hagenbeck) (34), созданный в 1907 году Карлом Гагенбеком как первый «зоопарк без решёток». В 2007 году в нём появился новый тропический аквариум. Этот зоопарк до сих пор находится в семейном владении. Он представляет собой не только приют для 2500 животных, но и образцовый парк.

Уже одна только поездка на катамаране от пристани Ландунгсбрюкен в Санкт-Паули до одинокого скалистого острова в Северном море (3,5 часа) стоит того, чтобы подписаться на эту экскурсию. Первые 100 км маршрут проходит по Эльбе. При этом судно минует гамбургский порт, потом очаровательный участок пути вдоль высокого берега Эльбы у Бланкенезе и ненадолго делает остановку у пристани Веделя перед Вилькомхёфтом.

По Эльбе постоянно снуют большие и маленькие суда, а между Брунсбютте-лем (Brunsbüttel) и устьем Эльбы к ним присоединяется ещё морской транспорт из ^*Кильского канала (Nord-Ostsee-Kanal). После остановки в Куксха-фене (Cuxhaven) (35) судно ещё километров 70 рассекает воды Северного моря. По левому борту видна башня острова Нойверк (Neuwerk) (36), ещё со Средних веков принадлежащего Гамбургу. Вскоре появляется и ^**Гельголанд (Helgoland) (37). У экскурсантов, прибывших сюда на один день, остаются добрых четыре часа на знакомство с этим скалистым островом площадью 1 км². Многие используют это время на покупку беспошлинных товаров. Над плоскогорьем во время прогулки виднеется плоская островная дюна. ^*Тропа по краю обрыва (Klippenrandweg) ведёт к красноватому утёсу из пёстрого песчаника, носящему название «Длинная Анна» (Lange Anna) и к колониям морских птиц у скал Люммен-фельзен (Lummenfelsen).

Скала «Длинная Анна», символ Гельголанда, в скором времени обрушится.

Город ^**Любек (Lübeck) (38) (230 000 жителей) в Средние века называли «королевой Ганзы» (не удивляйтесь, слово «город» по-немецки – женского рода). В нём гораздо лучше, чем у «большого брата» (или сестры?) на Эльбе чувствуется атмосферу старинного торгового города. Мощные ворота ^*Хольстентор (Holstentor) с XV века убедительно демонстрировали власть и богатство жителей Любека. И если епископскому собору нашлось место лишь на окраине города, то на самом высоком месте городского острова горожане позволили себе возвести ^*ратушу (Rathaus), которую с XII века постоянно расширяли, а рядом двухбашенную ^*церковь Девы Марии (Marienkirche) (1250–1350 гг.). Это огромное готическое здание из кирпича послужило образцом для многих церквей в Балтийском регионе.

О буднях средневекового торгового города повествуют ряды купеческих домов с роскошными фронтонами, некоторые из них ещё из готической эпохи, и скромные домишки вдоль так называемых «ходов» (Gängen), ведущих глубоко на задворки. ^*Госпиталь Святого Духа (Heiligen-Geist-Hospital) XIII века и несколько образцовых жилых комплексов для нуждающихся – свидетельство того, как город проявлял заботу о бедных. А о компанейском досуге моряков-ганзейцев может дать живое впечатление ^*Общество мелких судовладельцев (Schiffergesellschaft), ныне ресторан с сохранившейся подлинной обстановкой.

Об уроженце Любека Томасе Манне, лауреате Нобелевской премии в области литературы, рассказывает дом Будденброков (Buddenbrookhaus), а неподалёку стоит дом Гюнтера Грасса (Günter-Grass-Haus).

Традиционное местное лакомство – любекский марципан, который продаётся по всему городу.

Балтийское море лежит всего в 80 км от Гамбурга и потому служит этому горо-ду-миллионнику «придворной купальней». Знакомство с Балтийским морем можно удачно совместить с поездкой в Любек: ^*Травемюнде (Travemünde) (39) с 1329 года относится к любекским владениям. Устье реки Траве – это интересное место, откуда можно понаблюдать за кораблями. На набережной Скандинавиен-кай (Skandinavienkai) в пригороде Любека находится одна из крупнейших на Балтике паромных гаваней.

В этом городке есть что-то от сельской глубинки. Вдоль берега Траве причалены рыбацкие, спортивные и прогулочные катера, у дороги стоят невысокие дома с ресторанами и магазинами. К полуострову с характерным названием Приваль (Priwall) на другой берег Траве ходит паром. Там можно походить по ^*«Пассату», четырёхмачтовому металлическому барку 1911 года постройки, близнецу затонувшего в 1956 году «Памира».

Бывший курзал на северной стороне Траве преобразился в роскошный велл-нес-отель. Самый лучший вид на Балтийское море открывается из кафе на 36-м этаже гостиницы «Maritim Strandhotel». А пляж у обрыва возле деревушки Бродтен (Brodten) так и манит позагорать на солнце, искупаться и просто погулять. Кому посчастливится, тот может даже найти кусочек янтаря.

Ворота Хольстентор, символ Любека и, конечно, любекского марципана.

Одним из важнейших товаров в Балтийском регионе была соль. Любек получал её из ^*Люнебурга (Lüneburg) (40). Её везли по Старой соляной дороге, а с XIV века по каналу Эльба-Любек до Траве. Из люнебургского подземного соляного купола веками пробивался на поверхность соляной источник, и до сих пор гости города отдыхают у градирни в курортном саду (Kurgarten), посещают соляные горячие источники SALÜ или Музей соли (Salzmuseum) в бывшей солеварне.

Благосостояние жителей Люнебурга особенно хорошо заметно по дорогой готической ^**ратуше с барочным фасадом и множеством пристроек, а также по купеческим домам на роскошной площади ^*Ам Занде (Am Sande). Здесь возвышается слегка наклонный шпиль пятинефной готической ^*церкви Св. Иоанна (St. Johanniskirche). С её прославленным на весь мир органом нидерландской работы, сделанным по барочному образцу, Себастьян Бах познакомился в ту пору, когда он мальчиком пел в хоре люнебургского монастыря Св. Михаила. В Старом торговом доме возле реки Ильменау (Ilmenau) когда-то хранили балтийскую сельдь, а Старый кран у реки указывает место, где была гавань. Теперь здесь находится симпатичный квартал пивных баров.

Airport Off ice, Airport Plaza, этаж прибытия (Ankunftebene), ежедневно 6-23.

Пассаж «Европа», крупнейший торговый центр в Сити.

В датской Альтоне уже более 300 лет назад законом не возбранялось держать магазины открытыми в воскресное время. Рыбакам разрешалось продавать свой скоропортящийся товар до утреннего богослужения, до 9.30. Так оно и осталось до наших дней после объединения Альтоны и Гамбурга: с 6 до 10 можно сделать закупки на воскресном рыбном рынке. Частенько по этой ярмарке под открытым небом на фоне портовой суеты бродит больше 100 000 человек. Ассортимент её существенно расширился. Кроме рыбы и мяса, попадается одежда, фрукты, овощи, сувениры, домашние животные, цветы и саженцы. Вокруг некоторых голландских цветочников или знаменитого зазывалы Але Дитера образуются толпы народа, все смеются над весёлыми прибаутками базарных шутников, и многие между делом поддаются на уговоры купить что-нибудь оптом и со скидкой.

Какой разительный контраст с чистым и вымощенным Новым валом (Neuer Wall)! У самой дорогой торговой улицы центра Гамбурга есть свои приманки. Вывески здесь – как будто страница справочника «Кто есть кто» из рубрики всемирно известных модных домов. Фирмы-флагманы мировой моды и по-ганзейски изысканные гамбургские дома моды и быта стоят бок о бок. Во многих магазинах есть вход с двух сторон: с улицы и с крытой галереи у канала с видом на город. Если смотреть насквозь, это очень эффектное зрелище. На другой стороне Нового вала красиво, прямо как на картинке, смотрятся магазины в Альстерских аркадах.

Параллельная улица Гроссе Блайхен (Große Bleichen) и близлежащий рынок Генземаркт (Gänsemarkt) предлагают шоппинг в облегчённом варианте: восемь современных торговых пассажей и в летнюю жару, и в леденящий холод, и в самую слякоть образуют защищённое пространство для прогулки по магазинам в Сити. Во время этой прогулки за ваше внимание будут конкурировать более 100 магазинов, сервисных салонов и ресторанов. Эти пассажи большей частью незаметно прячутся за красивыми старыми фасадами конторских зданий. Каждый из домов имеет свою особенность: в самом большом из них, «Hanseviertel», перекрытые стеклянными куполами галереи залиты дневным светом. Элегантная маленькая «Galleria» отличается стильным минимализмом. В «Kaufmannshaus» есть внутренний дворик, где всегда тихо и спокойно. В «Alte Post» 1847 года постройки интерьер поражает изысканно модными идеями и художественным оформлением. «Hamburger Hof» своей элегантностью напоминает о том времени, когда в XIX веке в нём был отель-люкс. Его необычный фасад из красного песчаника выходит на улицу Юнгфернштиг (Jungferstieg), где старинные магазины моды и ювелирных украшений вместе с универмагом «Als-terhaus», скоро отмечающим свой столетний юбилей, невзирая на возраст, шагают в ногу со временем.

У близлежащей улицы Баллиндамм (Ballindamm) толпы покупателей вливаются в пассаж «Европа» (Europa Passage) – крупнейший торговый центр Сити со 120 магазинами на пяти этажах – и вытекают на другом конце на улице Мёнкебергштрассе (Mönkebergstraße). Эта улица вместе с пешеходной зоной на Шпиталерштрассе (Spitalerstraße) образует торговую зону, пригодную для любого кошелька. Большие универмаги постоянно совершенствуют свой имидж. Чемпион по наведению шика – торговый пассаж «Levantehaus» в красивом конторском здании 1912 года. Сюда приезжают и ради многочисленных кафе и бистро, которые летом прихватывают часть широкого тротуара Мёнке-бергштрассе, свободной от транспорта.

Гамбуржцы любят ездить за покупками «в город», т. е. в Сити. Но многие считают, что там слишком многолюдно. Если вам хочется избежать толкучки или поискать что-нибудь особенное, то для этого есть специальные места. По части современной мебели и дизайна с 1996 года лидером считается «Stilwerk». После того, как ведущие дизайнерские фирмы обосновались в шикарно отреставрированном здании бывшей солодовни на Гроссе Эльбштрассе (Große Elbstraße), к ним по соседству пристроились и другие хорошие мебельные магазины.

Любители индивидуального стиля не бросаются на всемирно известные лейблы. Вместо этого они обшаривают территорию вокруг Марктштрассе в квартале Каролиненфиртель (Karolinenviertel): здесь бывают истинно художественные вещи, от экологичной обуви до повседневной одежды и забавных прикидов. В квартале Шанценфиртель (Schanzenviertel) вокруг Шанценштрассе и Шультер-блатта тоже можно отыскать что-нибудь интересное. Модные вещи секонд-хэнд водятся в «Secondella» на улице Hohe Bleichen в Сити.

Мода для любительниц собак. У кого по части моды есть особые запросы, тому верная дорога на улицу Марктштрассе в Каролиненфиртеле.

Кто увлекается ковбойским стилем, тот наверняка задержится в Санкт-Паули на Шпильбуденплац, в магазине фирмы «Hundertmark». Здесь и недалеко отсюда, в фанатском магазинчике на Heiligengeistfeld, есть также товары для поклонников футбольного клуба Санкт-Паули. На Репербане многие магазины работают до поздней ночи, и здесь любые эротические и пикантные штучки для тех, кто снизу и сверху, так же в порядке вещей, как джинсы или рыбацкая спецодежда в Финкенвердере.

Все товары с морской спецификой, будь то оснастка для парусной лодки или моряцкие сувениры, от капитанской фуражки до сигнальных флажков, можно найти в «экипировочной зоне» вдоль эстакады городской железной дороги, между станциями Рёдингс-маркт (Rödingsmarkt) и Ландунгсбрю-кен (Landungsbrücken) недалеко от гавани для спортивных лодок в Сити.

А может быть, у вас кончились деньги? Даже в этом случае в Гамбурге ещё можно найти пригодные вещи (кроме одежды): в возникшей по студенческой инициативе лавке «Ничего не стоит» («Kostnix») в Бильштедте (Öjendorfer Weg 30) и в «Дармовой лавке» («UmsonstLaden») в Альтоне (Stresemannstr. 150).

Население (на 2008 г.): 1,75 млн., из них иностранцев ок. 15 %. Площадь: 755 км², причём 74 км² занимает порт, 55 км² природоохранные зоны и 152 км² ландшафтные заповедники.

Федеральная земля Гамбург (Гамбург и 14 окрестных округов): 18 800 км², 4,2 млн. жителей.

Экономика, рентабельность: в производстве – 18 %; в торговле, туристическом сервисе и транспорте – 29 %; в сфере общественных и частных услуг – 17 %; в сфере финансов, аренды, бизнес-сервиса – 36 %. Грузооборот порта за 2008 г.: ок. 150 млн. тонн товаров, свыше 10 млн. стандартных контейнеров (TEU).

Трудоспособное население: ок. 1,1 млн., в том числе ок. 30 % – жители пригородов, работающие в городе.

www.hamburg.de – официальный портал Свободного ганзейского города Гамбург (в т. ч. на англ. языке).

www.hamburg-tourism.ru – русскоязычная версия сайта Центра по туризму Гамбурга. Информация о местах и мероприятиях, интересных для туристов, бронирование.

http://hamb.narod.ru – сайт «Гамбург по-русски». История, достопримечательности, описание окрестностей города.

www.panorama-cities.net/hamburg/ham-burg_germany.html – панорамные снимки и карта Гамбурга (в т. ч. на англ. языке).

www.hafencity.com – сайт, рассказывающий о развитии самого нового района Гамбурга (в т. ч. на англ. языке).

www.germanyclub.ru – официальный туристический сайт Германии на русском языке. Достопримечательности, анонсы событий, прогноз погоды, бронирование.

Сезон в Гамбурге длится круглый год. Знаменитый воскресный рыбный рынок, развлекательный квартал Санкт-Паули, множество мюзиклов, почти 60 музеев и зоопарк Гагенбека, а вдобавок шикарные торговые улицы и пассажи города хороши в любое время года.

Во время так называемых «длинных дней», примерно с Пасхи по октябрь, жителей и гостей Гамбурга тянет на улицу, к воде, к роскошной городской зелени, в пляжные клубы и кафе под открытым небом. В это время по Эльбе регулярно ходят Альстерские пароходы или прогулочные корабли, а в Гельголанд и Штаде ежедневно отправляется катамаран. Кроме того, это основной сезон для теплоходных круизов.

Летом под открытым небом проводится множество культурных мероприятий, например, спектакль «Hamburger Jedermann», кинопоказы в летних кинотеатрах или культурная ярмарка «Альстерские забавы» («Alstervergnügen»), которая длится 3 дня в конце августа.

Зимнее полугодие насыщено культурными событиями. Среди них несколько интересных промышленных выставок (например, выставка судов для водного спорта «Hanseboot», ярмарка минералов, туристическая выставка), а перед Рождеством работают замечательные рождественские ярмарки.

Германия – член Шенгенского союза. Гражданам стран СНГ для въезда в страну необходима германская шенген-ская виза или многократная виза другого государства союза, уже «открытая» в стране, её выдавшей. Для граждан России виза оформляется в Посольстве Германии в Москве (www.moskau.diplo.de) или в Генеральных консульствах Германии в Санкт-Петербурге (www.sankt-petersburg.diplo.de), Екатеринбурге (www. jekaterinburg.diplo.de), Калининграде (www.kaliningrad.diplo.de) и Новосибирске (www.nowosibirsk.diplo.de). Порядок оформления визы и список необходимых документов можно узнать на официальном сайте Посольства Германии в России.

Граждане Украины должны обращаться за визой в Посольство Германии в Украине (г. Киев). Подробная информация на сайте www.kiew.diplo.de.

Граждане Белоруссии оформляют визу в Посольстве Германии в Белоруссии (г. Минск), подробности на сайте www.minsk.diplo.de.

Международный аэропорт Hamburg Airport в пригороде Фульсбюттель (Fuhlsbüttel) находится всего в 8 км от центра города. До центра от него можно доехать рейсовыми автобусами и электричками S-Bahn линии 1 (выход к поездам в терминале на этаже прибытия). Такси обойдётся примерно в 21 евро.

Аэропорт Любек-Бланкензее (Flughafen Lübeck-Blankensee) в настоящее время принимает только рейсы из стран Европы (Ryanair и Wizz Air). Отсюда на автобусе-экспрессе до Гамбурга около часа пути (примерно 75 км).

В городе целых 5 вокзалов ICE (высокоскоростных международных железных дорог), важнейший из них – Главный вокзал Гамбурга. Кроме него, есть вокзалы в Даммторе (Dammtor), Бергедорфе (Bergedorf), Харбурге (Harburg) и Альто-не (Altona). За 90 минут отсюда можно добраться до Берлина, за 70 минут – до Ганновера, за 3,5 часа – до Франкфурта, за 5,5 часов – до Мюнхена.

К федеральным и международным автотрассам относятся автомагистраль A1 из Бремена в Скандинавию, проложенная по так называемому «маршруту птичьего перелёта» (при этом в Гамбурге дорога проходит по мостам через Эльбу); автомагистраль A7 из Ганновера в Фленсбург (через Новый туннель под Эльбой) и далее в датскую Ютландию с продолжением в Норвегию; и, наконец, автомагистраль А24, ведущая в Берлин.

Велосипедная дорожка вдоль Эльбы, один из самых популярных велосипедных маршрутов Европы, во многих местах дублируется на обоих берегах Эльбы. Это же касается и участка маршрута North Sea Cycle Route от Гамбурга вниз по течению. Через Гамбург пролегают Европейские континентальные прогулочные маршруты № 1 и № 9.

Погоду в Гамбурге определяют западные ветры с Атлантики и с Северного моря, до которого всего 100 км. Лето, скорее всего, окажется не слишком жарким, а зима мягкой.

Гости Гамбурга часто бывают приятно удивлены обилием солнечных дней, но, конечно же, надо быть готовыми и к знаменитой гамбургской слякоти. Поскольку погода может быстро меняться, очень рекомендуем иметь лёгкую непромокаемую куртку или плащ и зонтик. Часто дует свежий ветер, да и шторм на севере Германии не редкость.

В будние дни здесь не принято модничать, стиль одежды скорее умеренно-спортивный, подходящий для мокрой и ветреной погоды. Зато по особым случаям можно щегольнуть элегантным нарядом.

В Гамбурге, как и во всей Германии, имеет хождение евро. Валюту можно обменять в филиалах многих банков (часы работы Пн-Пт 9-16, Чт 9-18), в банкоматах (обычно работают круглосуточно), на вокзалах, в круизном терминале и в аэропорту (там тоже имеются банкоматы). Есть также пункты обмена, которые работают даже тогда, когда банки закрыты (в т. ч. на Репербане).

Познакомиться с Эльбой и её океанскими гигантами, причальными сооружениями, плавучими доками и всевозможными рейдовыми, морскими и речными судами можно в рамках примерно часовой туристской экскурсии по порту (все они называются «Большая экскурсия по порту», «Große Hafenrundfahrt»!). По ходу экскурсии вам объясняют всё происходящее в порту. Выбор судна – дело вкуса: от уютного портового баркаса, который при высокой воде входит и в каналы Шпайхерштадта, до элегантной яхты с хорошо загруженным баром. Обзорные рейсы начинаются от Бин-ненхафена, от гавани для спортивных лодок в Сити и от причалов Ландунгс-брюкен в Санкт-Паули.

От Ландунгсбрюкен (причал № 10) по морскому маршруту «Maritime Circle Line» ходит настоящий портовый баркас. Он заходит в Баллинштадт, Музей порта, Шпайхерштадт-Хафенсити и к кораблю-музею «Кап Сан-Диего». На любой остановке поездку можно прервать и продолжить на следующем корабле. Время в пути без промежуточных остановок – 95 минут, отправление от Ландунгсбрюкен каждые 2 часа, начиная с 10 утра. Предъявив свой билет (5 евро), вы получите скидку на входную плату во многих интересных местах, к которым причаливает судно.

От причала Юнгфернштиг (Jungfern-stieg) по Альстеру и боковым каналам ходят баркасы компании «ATG Alster-Touristik» (www.alstertouristik.de). Круглый год, пока держится открытая вода, проводятся тематические обзорные экскурсии (например, рейс по Альсте-ру с экскурсоводом, зимой – «прогулки с пуншем»). Сезон так называемых Альстерских круизов длится с апреля по начало октября: в это время каждый час отходят рейсовые суда, которые делают девять остановок на берегах Бин-ненальстера и Ауссенальстера.

Можно и самим взять в руки весло, покататься на водном велосипеде или поплавать под парусами: на озере Аус-сенальстер и на некоторых каналах повсюду есть пункты проката лодок. Ближе всего к центру города находится прокатный пункт парусной школы «Pieper» у причала «Atlantic» (к северо-востоку от Главного вокзала).

В Гамбурге принято среднеевропейское время (GMT+1), которое отличается от московского на 2 часа. Летом, как почти везде в Европе, вводится летнее время (GMT+2).

Повод для праздника гамбуржцы всегда найдут, даже если это всего лишь встреча известного корабля, пришедшего в порт. По сравнению с этим число установленных законом праздников невелико: нерабочими днями являются Новый год, 1 мая и 3 октября, плюс церковные праздники – Страстная пятница, Пасхальный понедельник, Вознесение, Духов день и Рождество (25 и 26 декабря).

Hamburg Tourismus, Steinstrasse 7, 20095 Hamburg, тел. (040) 30 05 13 00, факс 30 05 13 33, www.hamburg-tourismus.de.

Справочные бюро: см. справочный раздел.

РОССИЯ: Am Feenteich 20, 22085 Hamburg, тел. (040) 229 52 01, 229 53 01, факс 229 77 27, www.generalkonsulat-rus-ham-burg.de.

УКРАИНА: Mundsburger Damm 1, 22087, Hamburg, тел. (040) 229 498 10, факс 229 498 13, www.botschaft-ukraine.de.

БЕЛОРУССИЯ: в Гамбурге консульского отдела нет. Обращайтесь в Посольство Республики Беларусь в Берлине: Am Treptower Park 32, 12435 Berlin, тел. (030) 536 359 0, или в отделение Посольства в Бонне: Fritz-Schäffer Str. 20, 53113 Bonn, тел. (0228) 20 113 10, www.belarus-botschaft.de.

Есть множество фирм, которые готовы дать вам обзорную экскурсию по городу в самых комфортабельных условиях: в красном двухэтажном автобусе, в вагончиках «Hummelbahn» (поезда на автомобильных колёсах) или в автобусе-кабриолете. Экскурсионные автобусы отправляются от Главного вокзала на Кирхе-наллее, от ратуши и от Ландунгсбрюкен. Есть комбинированные билеты на экскурсии по городу и порту, а также скидки для владельцев туристических дисконтных карт, в том числе Hamburg CARD.

Тематические пешие экскурсии посвящены определённым кварталам города или ведут по следам знаменитых личностей.

Подробную информацию по всем предложениям можно получить в туристической справочной службе Hamburg Tourismus.

Совершенно особняком стоит тур «Один на один с гигантами» («Auge in Auge mit den Giganten»). Его организатор «Jasper» – единственный, кому разрешается ездить по контейнерному порту Аль-тенвердер (Containerhafen Altenwerder). Сначала автобус направляется к каналу Николайфлет и Шпайхерштадту, а затем по мосту Кёльбрандбрюке к контейнерному терминалу в Альтенвердере. Здесь можно близко подобраться к судам-контейнеровозам и прямо на месте увидеть грандиозную логистику в действии. Предварительная заявка на этот автобусный тур обязательна (Jasper, тел. 22 71 06 10, www.jasper-hamburg.de).

Те 1,8 млн. человек, которые изо дня в день пользуются услугами Гамбургского транспортного союза (Hamburger Verkehrsverbund, HVV, www.hvv.de), могут выбирать между автобусами, городскими электричками, метро и портовыми паромами, которые также включены в тарифный союз. Эта транспортная сеть выходит далеко за пределы города. Одноразовые билеты, хоть и с правом пересадок, обходятся довольно дорого. Часто уже для двух и более поездок выгоднее покупать однодневные проездные билеты (Tageskarten). Они бывают на полные сутки или начинают действовать только после 9.00. Продаются такие билеты в автоматах или у водителей автобусов.

Кроме того, есть трёхдневные (3-Tages-Karten) и недельные проездные билеты (Wochenkarten). «Гамбургская карта» (Hamburg CARD) для туристов обеспечивает к тому же скидки на различные услуги. Для огромной пригородной транспортной сети существует льготный билет metropolcard, действительный в течение года Он может оказаться выгодным и для туристов: по нему даются скидки в 140 компаниях турсервиса, а также можно один (любой) день в году ездить бесплатно в общественном транспорте (wwwmetropolcard.de).

Особенно интересны для туристов могут быть портовые паромы компании «HADAG» (www.hadag.de), у которых есть регулярные маршруты. К примеру, на маршруте № 61 вы сможете взглянуть на мост Кёльбрандбрюке, а № 62 заходит в Музейную гавань Эвельгённе и следует дальше в сторону Альтес Ланд.

Места для парковки в центре города снабжены цветными указателями системы управления парковкой. Если вы хотите сэкономить на дорогостоящей стоянке, а заодно поберечь свои нервы и разгрузить центра города от транспорта, то можете оставить свою машину на одной из 112 бесплатных площадок «Park & Ride» у станций метро и городской железной дороги, а дальше ехать на общественном транспорте.

Такси в Гамбурге – исключительно кремового цвета. В некоторых из них к оплате принимают кредитные карты – но лучше спросить заранее! Поездка от аэропорта Гамбурга до Центрального вокзала стоит примерно 21 евро.

Существуют ограничения на ввоз в Германию табачных изделий, алкоголя, кофе, лекарств, духов и туалетной воды. На одного взрослого пошлиной не облагаются: 200 сигарет, или 100 сигарилл, или 50 сигар, или 250 г курительного табака; 1 л спиртных напитков крепостью более 22° или 2 л крепостью менее 22°: 500 г кофе; 50 мл духов или 250 мл туалетной воды; прочие товары стоимостью до 178,68 евро. Более подробная информация – на сайте wwwzoll-d.de.

Охотникам за выгодными покупками особенно полезно будет съездить на Гельголанд: там можно приобрести товары не только без таможенных пошлин, но и без НДС. Это выгоднее всего в отношении спиртных напитков, табачных изделий, парфюмерии, украшений, оптики и фирменной одежды.

При въезде и выезде из гамбургского Свободного порта (например, при переходе через мост Кёльбрандбрюке), на который не распространяется таможенное право ЕС, таможенники, в принципе, могут провести досмотр.

Граждане стран, не входящих в ЕС, по системе Global Refund при выезде из страны получают обратно значительную долю НДС, оплаченного при покупках. В магазинах, подключённых к системе Tax-Free, можно узнать адреса пунктов возврата НДС.

Международный код Германии – 49. Из стран СНГ в Германию надо звонить так: 8-10-49 – <код города> – <номер абонентах Если вы планируете пользоваться мобильным телефоном, рекомендуем перед отъездом обзавестись туристической сим-картой, это снизит ваши расходы на звонки в несколько раз.

Код России из Германии – 007, после этого нужно набрать код города и номер абонента. Код Украины из Германии – 0380, код Белоруссии – 0375.

Полиция – 110; пожарная часть, служба спасения и скорая помощь – 112.