Данное издание предназначено для всех, кто интересуется кошками и хочет завести у себя дома одного или нескольких представителей этого вида животных. Книга содержит информацию о том, как правильно выбрать котенка, какими должны быть условия его содержания в доме, как вырастить здоровое и воспитанное животное.
Кошки справедливо считаются одними из наиболее популярных домашних любимцев не только в России, но и во всем мире. Действительно, немногие животные могут сравниться с ними в изяществе, грациозности, красоте, а также в сообразительности и лукавстве, умиляясь которым, хозяева охотно прощают кошкам их шалости и проказы.
Несмотря на присущие кошкам независимость и некоторую эгоцентричность, эти животные ценят доброе к ним отношение, с благодарностью и уважением, дружелюбием и преданностью относясь к дому, где они живут, и его обитателям.
Действительно, кошки обладают весьма противоречивыми качествами характера: минуту назад милая мурка, тихонько мурлыча, лениво лежала на диване, как вдруг она, превратившись в свирепую хищницу, кинулась охотиться в сад за птицами. И при этом, хотя кошки обладают определенным общим набором качеств, каждая из них – индивидуальность, и к ней необходимо найти подход.
Как наиболее успешно сделать это, расскажет данная книга, в которой приводятся сведения об анатомии и физиологии кошек, правилах их содержания и воспитания, а также многообразии пород и их стандартах.
Желаем приятного и увлекательного чтения.
«Присмотритесь только к этому красивому льву или тигру в миниатюре, и вы найдете такие привлекательные черты, которые, безусловно, достойны вашего расположения. Всякий придет к мнению, что кошка заслуживает не только самого лучшего ухода и забот, но и благодарности, а также горячей любви!» – таково мнение о кошках большого знатока животных, исследователя Альфреда Брэма.
Появившись на Земле несколько десятков миллионов лет назад, древнейшие предки современных представителей семейства кошачьих практически сразу расселились по территории почти всех континентов. Примерно в это же время потомки исходных насекомоядных, населявших тогда нашу планету, в процессе эволюции разделились на несколько групп.
Среди найденных палеонтологами ископаемых животных, относящихся к этому периоду, встречаются представители, которые обладают ярко выраженными биологическими чертами, присущими современным представителям семейства кошачьих.
В настоящее время семейство кошачьих насчитывает около 35 видов, и в него входят хищники, которые достигли в своем развитии пика эволюции. Представителям одной из этих групп, названным миацидами, суждено было стать прародителями всех известных ныне семейств хищников. Они отличались от своих насекомоядных сородичей прежде всего большими размерами черепа, и вероятно, не без оснований ученые предполагают, что мозг миацидов был устроен значительно сложнее.
От миацидов ведут свое происхождение 2 ветви кошачьих – неофелиды и палеофелиды. Обе они возникли примерно в одно время – около 30–40 млн лет назад.
Ветвь палеофелидов, представленная нимравинами и древними саблезубыми кошками, просуществовала около 30 млн лет, после чего по неизвестным науке причинам исчезла с лица Земли. Неофелиды же продолжали эволюционировать, и в процессе этого развития примерно 20 млн лет назад появился хищник, названный палеонтологами Pseudaelurus. Данное животное уже во многом напоминало современных кошек. Pseudaelurus был не крупнее рыси, но при этом отличался быстротой и силой и добывал себе пищу охотой на более мелких хищников.
В дальнейшем потомки Pseudaelurus разделились на 2 большие группы. В одну из них входили крупные, тяжелые и неповоротливые животные, охотившиеся преимущественно на гигантских травоядных – мамонтов, мастодонтов и др. Одним из наиболее характерных представителей этой группы ископаемых хищников был знаменитый саблезубый тигр ледникового периода, обладатель огромных клыков (исследователи утверждают, что длина их превышала 20 см).
Саблезубые кошки вымерли приблизительно в одно время с гигантскими травоядными – около 10 тыс. лет назад.
Другая группа потомков Pseudaelurus была представлена быстрыми, ловкими и гибкими животными, которые и стали предками современных диких и домашних кошек. Очевидно, они были более приспособлены к изменениям условий окружающей среды, что помогло им дожить до наших дней.
Представители выжившей в условиях естественного отбора потомков группы Pseudaelurus развивались по 3 направлениям, что привело к появлению 3 ветвей семейства кошачьих: крупные кошки (львы, тигры, леопарды и ягуары), мелкие кошки разных размеров и окрасов (в том числе и домашняя кошка), а также гепарды, представляющие собой отдельную эволюционную ветвь.
Однако при этом львы живут семьями, каждая из которых состоит из вожака, нескольких самок и детенышей. Забота о потомстве распределяется между всеми самками семьи одинаково, независимо от того, кто из них является биологической матерью. Присматривают за малышами и молодые львы.
Как только львята взрослеют, вожак, опасаясь возможной конкуренции, изгоняет из семьи всех молодых самцов. Когда вожак стареет и слабеет, его выживает новый, более сильный. Возглавив семью, он первым делом уничтожает всех детенышей. Возможно, такие действия также объясняются желанием убрать нежелательных претендентов на место вожака.
Львы охотятся сообща, при этом основным добытчиком еды является львица. Группа охотников способна преследовать выбранную жертву длительное время, обходясь при этом без отдыха и пищи. Заканчивается охота всеобщим пиршеством, а насытившись, львы могут проспать беспробудно целые сутки и не выходить на охоту неделю.
Совсем иначе ведут себя тигры, предпочитающие жить и охотиться в одиночку. Пару они себе подыскивают только на брачный период. Поймавший добычу тигр будет не спеша поедать ее, никого не подпуская и ни с кем не делясь.
Ягуар, помимо выделяющего его среди остальных кошек необычного и очень красивого окраса, известен своими оригинальными гастрономическими пристрастиями – он любит лакомиться черепахами.
Индивидуальные черты имеют все представители группы крупных кошек. Леопард интересен тем, что никогда не рычит. Объясняется эта особенность специфическим строением его голосового аппарата: на кости, располагающейся у крупных кошек между корнем языка и гортанью, отсутствуют хрящи.
Все крупные кошки обладают способностью передвигаться с очень высокой скоростью, чему способствует специфика строения их двигательной системы.
Они также являются хищниками, но по причине небольших размеров способны охотиться только на насекомых и мелкую дичь. На поиски пропитания, как правило, тратят много времени. Они охотятся сутками, делая лишь короткие перерывы на сон.
Оцелоты обитают на лесных болотах Северной и Южной Америки, охотясь там как на мелких, так и на крупных млекопитающих, превосходящих их по размерам, а также птиц. Оцелоты превосходно лазают по деревьям и являются хорошими пловцами. Они хорошо поддаются дрессировке, но в неволе их привычки сильно меняются.
Рысь легко узнаваема по своему короткому хвосту и характерным кисточкам на ушах. Обитает она в пустынях, степях и лесах. Используя свое превосходное умение лазать по деревьям, рысь подстерегает добычу, затаившись в ветвях дерева, и нападает внезапно.
Рыси свойственна жадность, которая проявляется в том, что она убивает за одну охоту гораздо больше жертв, чем требуется для утоления голода. При этом она не прячет лишнюю добычу, а просто бросает. Нередки случаи, когда рыси уничтожали таким образом целые стада домашнего скота.
В качестве добычи рысь может выбрать даже оленя или лося, в несколько раз превосходящих ее по размерам и весу.
Несмотря на то, что рысь является очень опасным животным, охота на нее – достаточно популярное занятие в тех местах, где она обитает, так как мех рыси очень высоко ценится. Однако при охоте на это животное следует соблюдать предельную осторожность – раненая рысь крайне агрессивна.
Высокая скорость гепарда делает его непревзойденным преследователем на охоте – это умение природа подарила ему в качестве компенсации за полное отсутствие умения подкрадываться к жертве незаметно и тихо.
Зона обитания этого животного – степные местности. Охотится гепард чаше всего на газелей, ланей и других травоядных. Благодаря ловкости и проворству его справедливо прозвали степным охотничьим леопардом.
Считается, что кошка была одомашнена уже более 6 тыс. лет назад. В разные периоды истории отношение к ней было различным. Жители Древнего Египта почитали кошек как святыню, в Средние века невинных зверьков провозглашали порождениями Сатаны и безжалостно истребляли, но, несмотря ни на что, очаровательные и непосредственные животные вновь заняли прочное место в домах и душах людей.
Говорят, что кошка гуляет сама по себе. Очевидно, это и в самом деле так: ведь за долгие века и тысячелетия человеку так и не удалось полностью подчинить своей власти этих гордых и своенравных животных.
«… И вот я здесь и буду сидеть в пещере во веки веков. Но все же запомни: я, Кошка, хожу где вздумается и гуляю сама по себе»
Но существуют также примеры из жизни, подтверждающие редкостную преданность кошки своим хозяевам и привязанность ее к дому. Например, можно вспомнить случаи, когда хозяева дарили кошку кому-то из знакомых, те увозили ее за несколько сотен километров, но кошка поразительным образом самостоятельно, причем в изумительно короткие сроки возвращалась домой.
Ученые полагают, что единым предком всех известных ныне пород домашних кошек является североафриканская степная кошка. Это животное было одомашнено в Древнем Египте около 4 тыс. лет назад.
Многим египетским божествам приписывался внешний облик кошки – священного животного. Богиня любви и плодородия Баст, упоминаемая в одном из наиболее древних египетских письменных источников, изображена в виде женщины с кошачьей головой и завораживающими глазами.
С течением времени кочевые племена, населявшие Ближний Восток, перешли к оседлому образу жизни, и в связи с этим возникла необходимость сохранения урожая до будущего года. Однако запасы зерна нередко становились добычей мышей и крыс. Довольно скоро людям удалось найти способ борьбы с грызунами: оказалось, что численность вредителей заметно сокращали дикие кошки, приходившие в селения в поисках пищи.
Сельские жители ясно осознавали пользу, которую могли принести эти животные, и пытались сделать все возможное, чтобы их приручить. Постепенно кошки стали жить рядом с людьми, тем не менее сохраняя свойственную им от природы независимость.
Распространению кошек по всему миру способствовало и то, что мореплаватели брали этих животных с собой в путешествия для охраны запасов продуктов в трюмах от грызунов.
В 1500 г. до н. э. огромные запасы зерна, принадлежавшие египетскому фараону, сильно пострадали от нашествия крыс и мышей. Количество грызунов было столь велико, что жившие в зернохранилище кошки были не в состоянии с ними справиться. Оценив всю опасность такого положения, фараон решил спасти урожай, поселив в зернохранилище кошек своих подданных. Однако египтяне, успевшие полюбить своих питомцев, не стремились расстаться с ними. И тогда жрецы вынуждены были прибегнуть к хитрости, провозгласив кошек священными. Отныне простой смертный не имел права даже прикоснуться к полубогине.
С тех пор кошка стала предметом религиозного культа у египтян, чему имеется немало подтверждений. Археологи находили множество картин и скульптур, изображавших священных животных, а в 1890 г. при раскопках древнего города Бубастиса рядом с храмом богини Баст было обнаружено более 300 хорошо сохранившихся кошачьих мумий. Последнее обстоятельство, безусловно, свидетельствует о том, что кошки в Древнем Египте пользовались не меньшим уважением и почетом, чем фараоны.
В древней египетской и иранской иконографии встречается изображение кошки, помощницы Солнца, которая обезглавливает загробную змею.
Похороны умершей кошки сопровождались скорбным и торжественным церемониалом, а траур по ней длился в течение нескольких дней. Владельцы погибших животных в знак величайшей печали сбривали себе брови.
Неожиданно для себя кошка заняла настолько высокое положение в древнеегипетском обществе, что был издан охраняющий кошек закон. Человек, повинный в убийстве этого животного, незамедлительно подвергался смертной казни.
Кошки считались животными, несущими добро и обладающими защитными свойствами. Их высекали в камне, изображали на картинах. Умерших кошек мумифицировали так же, как и высокопоставленных граждан государства и самих фараонов и клали рядом с ними мышь, чтобы кошкам было чем питаться и играть в загробном мире.
Также существовало мнение, что в царстве мертвых кошки заботятся о душах умерших людей, покровительствуют им.
Несмотря на то что египтяне не могли больше содержать кошек дома, они не перестали трепетно и с любовью к ним относиться. Доказательством тому служат изображения кошек, найденные археологами в большом количестве на произведениях искусства.
Кроме того, кошки являлись помощницами египетских гадалок, которые, особым образом истолковывая поведение этих животных, предсказывали будущее.
Чтобы в полной мере продемонстрировать любовь древних египтян к кошкам, достаточно привести следующий исторический факт. В 595 г. Египет подвергся нападению со стороны Персии. Древний город Пелусия, встретившийся на пути персиян, оказал очень сильное сопротивление, и захватчики никак не могли сломить его.
Тогда персидский правитель Камбиссе предпринял следующее. Во время очередного наступления каждый из воинов-персиян прикрепил на свой щит по живой кошке. Естественно, по известным причинам, египтяне не смогли дать им должный отпор, и непокорный город был взят.
В Европу кошки попали в начале нашей эры. Первыми на пушистых зверьков обратили внимание греческие торговцы и путешественники, побывавшие в Египте. Однако египтяне, разумеется, не могли позволить вывезти священных животных за пределы страны. Согласно одной из легенд, греки похитили несколько пар кошек, и уже через некоторое время эти животные приобрели огромную популярность в Европе, успешно заменив полудиких хорьков и ласок, которые ранее использовались там для борьбы с грызунами.
Как и в Египте, в Греции кошка отождествлялась с некоторыми богами. Так, Артемида (у древних римлян – Диана, у скандинавов – Фрейя), согласно легенде, ездила на колеснице, запряженной котами.
Из Древней Греции кошки были завезены в другие страны Европы, где стали пользоваться вполне заслуженным почетом. Эти зверьки оказались не только прекрасными охотниками, но и преданными друзьями человека. И конечно, европейцы не могли не оценить их красоты и грации, а потому нет ничего удивительного в том, что кошки стали украшать своим присутствием дома знатных аристократов.
Античные философы и ученые посвящали кошкам научные трактаты. Так, знаменитый римский историк Плиний Старший в своей книге «Естественная история» впервые описал анатомические и физиологические особенности этого животного.
Несмотря на то что в отличие от Древнего Египта в античной Европе кошка не завоевала сакрального статуса, к ней относились с большим уважением. Известно, что жители Древнего Рима считали ее символом свободы и независимости.
В скором времени эти животные покорили страны Востока. Причиной тому послужило активное развитие торговли между Европой и Азией. Есть мнение, что первая кошка попала в Китай очень оригинальным способом: ее обменяли на отрез шелковой ткани.
Отношение к кошкам в странах Азии было довольно своеобразным. Западный практицизм уступил место типично восточному мистицизму и эстетическому поклонению. Правда, кошки по-прежнему продолжали помогать людям бороться с грызунами, защищая от ненасытных вредителей драгоценные шелковые коконы, но к этому прибавилась еще одна функция.
Слишком трепетное отношение японцев к кошкам привело к тому, что избалованные, перекормленные животные в итоге отказались выполнять свою основную обязанность – ловить мышей. Излишне заботливым хозяевам пришлось приложить немало усилий для того, чтобы заставить питомцев вспомнить об их охотничьих инстинктах.
Китайцы по достоинству оценили обаяние пушистых зверьков и стали считать их своего рода талисманами, неизменно приносящими мир, благополучие и семейное счастье. При этом они были уверены, что подобные качества кошка приобретает с возрастом, а значит, чем старше животное, тем больше счастья оно приносит своим хозяевам.
У каждого китайца имелась маленькая керамическая статуэтка кошки, не только украшавшая дом, но и охранявшая его обитателей от злых духов. Кроме того, считалось, что присутствие этих зверьков способствует медитации, и в изображении некоторых богов присутствовали кошачьи черты.
Однако священными эти животные так и не стали. Согласно одной из легенд, причиной этому послужил тот факт, что во время церемонии похорон Будды кошка не проявила должного уважения к покойному, отдав предпочтение безмятежному сну, и отказалась, как и змея, оплакивать его.
Примерно в это же время кошки появились в Индии, где также стали символом семейного благополучия. Не случайно богиня материнства Сашт, почитавшаяся как хранительница семейного очага, обладала внешностью этого животного. Здесь считалось, что каждый верующий обязан содержать дома или хотя бы просто подкармливать кошек.
В Средние века кошки были завезены из Китая в Японию, где стали предметом самой нежной заботы и ласки. Исторические документы свидетельствуют, что первым местом обитания этих очаровательных зверьков стал императорский дворец в Киото, где они появились в 999 г.
С течением времени кошки покорили арабские страны. У мусульман они стали пользоваться не меньшим уважением, чем другое священное животное – лошадь.
Однако далеко не всегда положение кошки было столь привилегированным. В V–VI вв. в Европе животное стало объектом ожесточенных гонений со стороны служителей церкви, и на смену прежней любви пришли ненависть и страх. Кошек объявили исчадиями ада и посланниками дьявола, полагая, что избавиться от их сатанинской силы можно лишь путем безжалостного истребления.
Ни в чем не повинных зверьков убивали тысячами, специально для этой цели сооружая кошачьи виселицы. Животных провозглашали пособниками ведьм и еретиков и сжигали, подобно преступникам. Именно в это время приобрел известность праздник святого Иоанна, когда на всех центральных площадях устанавливали виселицы и устраивали массовые казни кошек.
В некоторых странах крики кошек по ночам, такие происходящие в их внешности изменения, как расширение и сужение зрачков, выпускание когтей, шипение, встающая дыбом в моменты злости или испуга шерсть ассоциировались с негативом.
Наибольшим гонениям подвергались кошки черной окраски. Кельты, а также многие другие народности приписывали им самые коварные и злые качества, считая их посланниками нечистой силы.
И тем не менее даже в то время всеобщей одержимости и фанатизма находились просвещенные люди, сохранившие способность мыслить разумно. В некоторых монастырях, несмотря ни на что, по-прежнему продолжали заниматься разведением полезных животных, охранявших запасы продовольствия от грызунов. Возможно, именно благодаря монахам кошки не были окончательно уничтожены, хотя к XI в. их численность в Европе предельно сократилась.
Символом женоненавистничества можно назвать английское прилагательное cattish, применяемое по сей день для описания злобной, язвительной, коварной женщины – одним словом, ведьмы. Связано это было с тем, что, согласно поверью, одержимые дьяволом кошки могли вселяться в женские тела.
Нет ничего удивительного в том, что вскоре европейские города заполонили орды черных крыс, переносчиков страшного заболевания – бубонной чумы. И только когда болезнь унесла две трети всего населения Европы, люди снова вспомнили о кошках. Со временем Церковь изменила свое отношение к ним, и довольно скоро к животным вернулось всеобщее расположение.
Примерно во второй половине XIX в. пушистые зверьки стали объектом внимания селекционеров. Именно в это время путем последовательного скрещивания были выведены многие известные породы домашних кошек, пользующиеся большой популярностью в наши дни.
К концу ХVII в. во многих странах Европы мода на домашних кошек получила широкое распространение. Содержание этих ласковых и грациозных животных считалось показателем хорошего тона и расценивалось как знак принадлежности к высшему обществу.
В настоящее время фелинологическая наука продолжает развиваться, и у любителей кошек есть все основания рассчитывать на появление новых, еще более красивых и интересных пород.
Описание анатомического строения кошки и его особенностей целесообразно начать со скелета. Как видно из иллюстрации, строение скелета кошки во многом напоминает строение человеческого, отличаясь лишь формой и способом расположения некоторых костей, что объясняется горизонтальным положением позвоночника и приспособленностью работы систем органов к образу жизни данного животного.
Кошка имеет достаточно короткий и круглый череп, размеры которого у взрослой особи варьируются в зависимости от породы, пола, а также индивидуальных наследственных признаков. Кости черепной коробки больше костей морды.
Позвоночник образуют 7 шейных, 13 грудных и 7 поясничных позвонков. Кроме того, 3 сросшихся позвонка, расположенных ниже поясничной области, образуют крестец. Далее следуют хвостовые позвонки, количество которых колеблется у представителей разных пород в среднем от 10 до 15, но встречаются также и короткохвостые, и бесхвостые кошки, у которых количество позвонков меньше, например как у мэнских кошек.
Хвост, упругий и подвижный, необходим кошкам для сохранения равновесия во время прыжков и в случае падения с высоты. Кроме того, опытные хозяева по движению, положению хвоста своего питомца могут определить, в каком тот находится настроении.
Кошка по праву считается одним из наиболее красивых животных благодаря своему длинному, изящному и гибкому телу. Подобные грациозность и изящество движений объясняются тем, что кости кошки отличаются особой плотностью и в то же время пластичностью, которые увеличиваются, так как кости соединены с мышцами довольно свободно с помощью достаточно крепких и мобильных сухожилий. Пропорции тела в основном схожи, за исключением незначительных отклонений у некоторых пород (например, короткохвостость уже упомянутых мэнских кошек или большеухость сфинксов и рексов).
Большинство кошек имеют сильные, средней длины конечности, мышцы которых очень развиты, благодаря чему кошка – признанный охотник – способна тихо и незаметно подкрасться к своей добыче и напасть на нее стремительным прыжком. Осторожно передвигаться, оставаясь неслышимой, кошке позволяют имеющиеся у нее на лапах особые образования в виде подушечек, на которых имеются чувствительные нервные окончания и потовые железы.
Кошки большинства пород имеют когти серповидной формы. Одним из исключений являются персидские кошки, у которых когти загибаются в виде крючков. Когда такая кошка вздумает царапаться, ее когти попадают под кожу, в результате чего царапины оказываются особенно болезненными.
Продолжая тему строения конечностей кошки, особое внимание хотелось бы уделить когтям. Расположены они, как всем известно, на пальцах, на фалангах которых находятся сухожилия и мышцы, управляющие выпусканием и втягиванием в кожистые ножны когтей. Известно, что когти кошка выпускает только в случае необходимости.
Природа предусмотрительно наделила кошку такой способностью с целью предохранения этого основного кошачьего средства нападения и обороны от стачивания при ходьбе. Единственными лишенными этой способности представителями семейства кошачьих оказались гепарды.
Еще одним не менее грозным оружием, а также важной составляющей системы пищеварения кошки являются зубы. С их помощью кошка откусывает и измельчает пищу, а также защищается при драке с сородичами или обороняется, если чувствует, что ей, ее котятам или хозяину грозит опасность.
Взрослая кошка имеет 30 зубов, схема расположения которых следующая:
• нижняя челюсть: 6 передних резцов, по обеим сторонам которых располагается по 1 клыку и по 3 коренных зуба;
• верхняя челюсть: 6 передних резцов, по обеим сторонам которых располагается по 1 клыку и по 4 коренных зуба.
Резцы представляют собой небольшие по размеру зубы с неровными краями, которыми кошка обгладывает кости и захватывает мелкие куски еды.
Длинные и острые клыки с глубокими корнями – главный инструмент кошки во время охоты и обороны.
Котята рождаются беззубыми, молочные зубы вырастают у них на 1-м мес жизни, на 6-м происходит полная их замена постоянными.
Десны у кошек малочувствительные, внешне представляют собой слизистую оболочку, которая со всех сторон покрывает края челюстей и формирует лунки зубов и зубные шейки. В деснах находится много кровеносных сосудов.
Ориентироваться в пространстве кошке, наряду с вибриссами, помогает особый осязательный орган, располагающийся на внутренней стороне запястного сустава, также участвующий в процессе распознавания предметов, плохо различаемых зрением.
Важную функцию в пищеварении выполняет язык. У кошек он вытянутый и плоский, подвижный, с большим количеством огрубевших сосочков, сплошь покрывающих всю поверхность его слизистой оболочки. Именно из-за них кошачий язык такой шершавый. Эти сосочки выполняют роль своеобразных подвижных воронок, в которых при лакании задерживается вода или жидкая пища для облегчения ее поступления в ротовую полость. Кроме этого, языковым сосочкам отводится роль щетки при самостоятельном умывании и чистке шерсти кошки. Имеются на языке у кошки и чувствительные сосочки иного вида, отвечающие за осязание.
Функция осязания возложена на еще один кошачий орган, в просторечии называемый усами. Научное же название длинных белых жестких волосков, которые располагаются с обеих сторон носа и над глазами – вибриссы. Вибриссы, как и кожа между ними, очень чувствительны, они помогают кошке ориентироваться даже в темноте.
При условии внимательного наблюдения за кошкой можно определить ее намерения по тому, как она шевелит усами: сосредоточивание перед прыжком, попытка определить источник привлекательного запаха и расстояние до него и т. д.
В области молочных желез, на животе и груди кошки расположены соски. У самок они служат для вскармливания потомства. Количество молока в разных парах сосков вырабатывается разное. Так, в паховых сосках молока содержится наибольшее количество, но оно уменьшается в сосках в верхней части туловища.
Цвет, длина и густота шерстного покрова кошек встречаются в настоящее время самые разнообразные, все зависит от породы, к которой принадлежит данная особь. Существуют породы, у которых шерсть короткая, бархатистая (британская короткошерстная), есть кошки с шерстью длинной и волнистой (лаперм), а бывают и совсем лишенные шерсти (кошки-сфинксы).
Шерсть любой длины состоит из двух слоев: тонкого внутреннего (подшерстка) и более грубого внешнего (защитного). Функция, отведенная им изначально (помимо эстетической, которая важна, по правде говоря, только для их хозяев), – терморегуляция и защита организма от вредного воздействия окружающей среды. Благодаря тому что в жаркое время года животные избавляются от подшерстка и их шерстный покров становится легким, пушистые кошки, например персидские, хорошо переносят высокую температуру воздуха.
Окрас шерсти кошки может быть ровным, дымчатым, с отметинами или затушеванным. Если по однотонному дымчатому меху провести ладонью против шерсти, то можно увидеть подшерсток более светлого оттенка, что и определяет специфику дымчатого окраса.
Кроме этого, терморегуляцию обеспечивают поры, в которых расположены выходы потовых желез, сосуды и нервные окончания кожного покрова кошки. Наряду с шерстью, они препятствуют чрезмерному выделению жидкости и предохраняют организм от попадания в него вредных микроорганизмов и бактерий. Высокая подвижность кожного покрова кошки позволяет вести свойственный ей активный образ жизни, так как раны, полученные при драках с другими кошками, а также собаками, благодаря подвижности кожи оказываются в большинстве случаев поверхностными и не опасными для жизни.
Сальные железы, также расположенные в коже, выделяют необходимую для правильной работы кошачьего организма жировую смазку. Благодаря ей шерсть животного защищена от вредного воздействия окружающей среды и имеет красивый блеск и шелковистость.
Содержащийся в жировой смазке витамин D, поступающий в процессе умывания в пищеварительный тракт кошки, способствует нормальному обмену веществ.
По расположению и функционированию органов оно во многом сходно с таковым у других млекопитающих, но существуют и различия, присущие исключительно этому виду животных.
Главным органом системы кровообращения является сердце. Это мышечный полый орган, расположенный внутри грудной клетки, за срединной грудной костью. Его масса прямо пропорциональна общей массе тела и составляет приблизительно 0,6 % от веса конкретного животного.
Кровь, поступающая в легкие от сердца, после того как она прошла первый круг кровообращения, имеет темно-вишневый цвет, она бедна кислородом. Идущая же от легких к сердцу и затем в ткани кровь, насыщенная кислородом – ярко-алого цвета. Данная информация может оказаться полезной для определения типа раневого кровотечения у животного в случае травмы.
Аналогично устройству системы кровообращения всех остальных млекопитающих кошки имеют два круга кровообращения. Циркуляция крови осуществляется по артериям, идущим от сердца, к капиллярам, пронизывающим все ткани и органы. В них происходит обмен веществ, а затем кровь, содержащая продукты жизнедеятельности организма и насыщенная углекислым газом, поступает в вены, идущие к сердцу, которые образуют уже второй, малый, круг кровообращения.
Венозная кровь сначала поступает в правый желудочек сердца, а затем через легочные артерии – в легкие. Легкие – место газообмена между кровью и воздухом, результатом которого является удаление из организма углекислоты и обогащение его кислородом.
Желательно также иметь представление о показателях крови кошек, которые приводятся ниже:
• гемоглобин (в 100 мл) – 9–12 г;
• эритроциты – 6–9 млн/мкл;
• лейкоциты – 8–25 тыс./мкл;
• нейтрофильные лейкоциты – 60 %;
• лимфоциты – 30 %;
• скорость оседания эритроцитов – 7–9 мм/ч;
• скорость свертывания крови – 2–3 мм/мин;
• резервная щелочность – 40–50 %.
Органы системы дыхания кошки устроены таким образом, что могут отлично функционировать в самых разных условиях окружающей среды. Их задача – обеспечение газообмена и доставка в ткани организма кислорода. Кроме того, они в какой-то степени служат и органами выделения (через них из организма удаляется излишек влаги и вредных газов), а также участвуют в теплообмене, удаляя из тканей излишек тепла.
Дыхательную систему составляют следующие органы: нос, носоглотка, гортань, трахея, бронхи и легкие. Легкие являются основным дыхательным органом. Этот орган парный, состоящий из двух – правой и левой – долей, занимающих большую часть грудной клетки.
Естественно, каждому любителю кошек очень нравится, когда любимая кошечка, пристроившись у него на коленях, тихо и уютно мурлычет. Такое урчание кошки производят голосовыми связками, располагающимися в гортани. При прохождении через них воздуха и получаются мурлыкающие звуки.
Процесс дыхания осуществляется следующим образом: воздух через нос или пасть, а затем гортань поступает в трахею и бронхи, достигает легких. Легкие состоят из альвеол, легочных пузырьков, плотно оплетенных сеткой капилляров, которые и служат проводниками при газообмене. Функцию защиты органов дыхания выполняет покрывающая их слизистая оболочка.
Каждый владелец кошки обязательно должен иметь представление об основных физиологических показателях своего питомца. Необходимо регулярно следить за такими параметрами, как температура тела, пульс, частота дыхания, чтобы в случае отклонения от нормы немедленно обратиться к ветеринару.
Частота дыхания кошки соответствует 40 вдохам в минуту. Не следует беспокоиться в том случае, если ваш питомец дышит с открытым ртом: как правило, это является следствием возбуждения или повышения температуры окружающей среды. С помощью такого дыхания животное регулирует теплообмен, что помогает ему избежать перегрева.
Пищеварительная система состоит из ротовой полости, глотки, пищевода, желудка, тонкого и толстого кишечника. Кроме того, важные функции в процессе переработки пищи выполняют поджелудочная железа, двенадцатиперстная кишка и желчный пузырь.
У кошек, получающих в большом количестве мясную пищу, в особенности если они часто охотятся или их кормят свежим мясом и рыбой, нередко возникает рвота. Оставлять этот факт без внимания не стоит, как не стоит этого и пугаться: как правило, это защитная реакция, таким образом организм избавляется от неперевариваемых частиц пищи – шерсти, костей и пр.
Пережеванная кошкой пища из ротовой полости через глотку попадает в пищевод. Данный орган представляет собой мышечную трубку, способную увеличиваться в диаметре, когда возникает необходимость протолкнуть пищу в желудок. С внутренней стороны пищевод выстилает слизистая оболочка.
Пища начинает расщепляться и частично перевариваться уже в ротовой полости под воздействием слюны, продолжается этот процесс в желудке, который расположен в передней части брюшины.
Желудок у кошек однокамерный, выстланный изнутри слизистой оболочкой, которая вырабатывает желудочный сок, необходимый для последующей переработки пищи.
Из полости желудка открываются два отверстия, своей формой напоминающие конусы. Одно из них служит для соединения с двенадцатиперстной кишкой, а другое связывает желудок с пищеводом.
Окончательная переработка пищи происходит в тонком кишечнике, куда она попадает из желудка. Тонкий кишечник представляет собой закрученную в несколько петель длинную тонкую трубку, длина которой часто превышает в 4 раза длину тела кошки. Здесь пища подвергается воздействию ферментов поджелудочной железы, а ворсинки, выстилающие слизистую оболочку тонкого кишечника, обеспечивают всасывание питательных веществ. Здесь же происходит и обеззараживание поступившей в кишечник пищи. Эту функцию выполняют многочисленные лимфоузлы.
Толстая кишка является продолжением тонкой, в нее поступают непереработанные твердые остатки пищи, где они обволакиваются выделяемой стенками толстого кишечника слизью. Толстый кишечник состоит еще из трех элементов, а именно: слепой кишки, или аппендикса, ободочной и прямой. Последняя служит для выведения из организма уже спрессованных фекалий.
По бокам анального отверстия у кошек расположены анальные железы, выделяющие резкий пахучий секрет. Помимо функции выделения, прямая кишка выполняет также функцию поддержания бактериологического равновесия в организме, так как ее внутренняя среда предоставляет необходимые условия для размножения полезных для нормального функционирования организма кошки бактерий.
За выведение из организма кошки излишка жидкости отвечают органы мочевыделительной системы: мочевой пузырь, почки и мочевыводящие пути – мочеточники. В них происходит образование мочи, ее накопление и последующее выведение из организма вместе с растворенными в ней вредными веществами.
В течение суток животные выделяют 100–200 мл мочи. Вместе с ней из организма выводятся продукты распада, образующиеся в результате обмена веществ.
Образование мочи происходит в почках, а точнее – в почечных лоханках. Из них по мочеточникам моча поступает в мочевой пузырь. Для того чтобы мочеиспускание не происходило самопроизвольно, в мочевом пузыре имеется замыкающий мускул.
Отличительной физиологической особенностью мочеиспускательного канала кота являются особые сужения, называемые стенозами. Они служат для более быстрого прохождения осадка, который присутствует в моче.
Мочевыделительная система обеспечивает поддержание солевого и водного баланса в кошачьем организме. Особенно резко моча кошек пахнет в период размножения. Запах этот очень стойкий, благодаря чему коты надолго метят свою территорию.
Половая система котов представлена яичками и семявыводящими протоками. Последние открываются в мочеиспускательный канал, по которому сперма поступает в половой член. Половые железы котов, яички, расположены в мошонке, образованной кожной складкой у основания полового члена. В яичках происходит образование сперматозоидов – мужских половых клеток.
Яичники, маточные трубы и матка являются внутренними половыми органами кошки. В яичниках происходит образование женских половых клеток – яйцеклеток. Наружными половыми органами являются находящиеся рядом с анальным отверстием влагалище и вульва.
Кроме того, имеют большое значение железы внутренней секреции: гипоталамус, щитовидная железа и надпочечники. Эти железы осуществляют регуляцию многих жизненно важных процессов в организме кошки и предохраняют ее от заболеваний.
Система органов чувств у кошек, благодаря уникально организованной нервной системе, развита намного лучше, нежели у многих других животных. Ее тонкая и точная работа осуществляется путем передачи в головной мозг нервных импульсов, содержащих информацию о состоянии органов и происходящих в них процессах. Роль передатчиков выполняют особые нервные клетки – нейроны.
По степени развития органов чувств с кошками не может сравниться ни одно животное. Целесообразным представляется более подробное рассмотрение этой особенности организма кошки.
Тип зрения у кошек бинокулярный. Глаза находятся спереди, по обе стороны от носа, причем расположены они таким образом, что у кошки есть возможность рассматривать интересующие ее предметы под углом 205° в одном и том же направлении, при одновременном пересечении поля зрения в центральной точке. При таком устройстве глаз кошка получает возможность видеть то, что расположено не только непосредственно перед ней, но и по обе стороны.
Кошкам присуще различать цвета предметов, правда только ограниченное количество их оттенков. Глаза кошки позволяют ей точно определить, какое расстояние отделяет ее от интересующего объекта.
Зрачок кошачьего глаза окружен радужной оболочкой, которая подвижна, как и у всех представителей класса млекопитающих. В движение ее приводят мышцы, соединенные с глазным яблоком.
При ярком естественном либо искусственном освещении благодаря описанному выше свойству радужной оболочки зрачок кошачьего глаза принимает эллипсообразную форму, вытягиваясь по вертикали, что предохраняет глаз от проникновения в него большего количества света, чем это необходимо для восприятия окружающего.
Особенностью зрения кошек является то, что они намного лучше различают движущиеся предметы, неподвижные же воспринимаются их глазами значительно хуже.
Мнение, что кошки идеально видят в темноте благодаря тому, что их глаза в темноте светятся, несколько ошибочно.
Объясняется это тем, что кошки имеют способность накапливать, подобно аккумулятору, отраженные световые лучи в случае недостаточно яркого освещения, что и является причиной свечения кошачьих глаз в темноте. Но тем не менее зрение у кошек действительно развито настолько хорошо, что при условии проникновения в помещение, где находится кошка, хотя бы слабого луча света она способна улавливать отраженные лучи и с помощью этого ориентироваться на местности. Однако в абсолютной темноте кошка видеть, естественно, не сможет.
Когда в глаза кошки попадает достаточно света, зрачки расширяются и принимают совершенно круглую форму. Если этого не происходит, можно подозревать наличие у животного того или иного заболевания или кошка находится в состоянии сильного возбуждения или под воздействием сильных лекарств.
Еще одна особенность глаз у представителей кошачьих состоит в том, что у них есть так называемое третье веко. Его функция заключается в том, чтобы защищать роговицу глаза от попадания на нее инородных тел, например пыли. Это возможно благодаря способности данной перепонки растягиваться, покрывая всю поверхность глаза. Третье веко, несмотря на свою функцию, очень чувствительно к инфекциям и подвержено различного рода воспалениям. Владельцу кошки следует знать об этом и не пренебрегать правилами гигиены при уходе за глазами своей любимицы, так как существуют заболевания, в результате которых кошка может лишиться этой формы защиты глаз, таких для нее важных.
Цвет глаз у кошки, как и окрас шерсти, зависит от степени содержания в радужной оболочке пигмента, или красящего вещества. Цвет глаз может варьироваться от светло-золотистого до голубого. Как и среди других животных, встречаются альбиносы, шерсть которых не имеет пигмента. У них глаза чаще всего бывают красными.
Чувство обоняния развито у кошек намного лучше, нежели у человека и других представителей класса млекопитающих. Возможно, это во многом объясняется тем, что кошки изначально были животными, ведущими ночной образ жизни. Именно в это время суток они, выходя на охоту, были особенно активны, кроме того, им требовалось ориентироваться в пространстве в условиях плохой видимости и даже при плохом освещении находить во время охоты добычу.
Чувство обоняния помогает кошкам и при построении отношений с особями противоположного пола. Все это реализуется с помощью меток, оставляемых котами при определении границ своей территории. Появляясь у маленьких котят раньше слуха и зрения, обоняние помогает им находить мать и отличать ее от других кошек.
Интересной и немаловажной особенностью обоняния кошек является то, что они способны чувствовать только те запахи, которые имеют для них то или иное значение. Малозначимые посторонние запахи как бы блокируются, мозг на них не реагирует, и, следовательно, кошка не отвлекается и не сбивается со следа.
Нередко кошка просится на руки и когда ее гладят и ласкают, она жмурится и выглядит очень довольной. Правда, подобное описание применимо только к тем случаям, когда кошку гладят по направлению роста шерсти, а если поступить наоборот, она рассердится и может даже оцарапать. Причина подобного поведения в том, что органы осязания у кошек расположены не только и не столько на коже, сколько на поверхности особых осязательных волосков, которые особенно чувствительны на голове и передних лапах.
Осязательные чувствительные волоски, расположенные на лапах кошки, предоставляют ей возможность, также как и вибриссы, легко и быстро ориентироваться в окружающей обстановке. Благодаря этому она может без усилий передвигаться даже в темноте.
Наверняка многим приходилось не раз наблюдать, как кошка, наступив на мокрое или грязное место, трясет лапой. Объясняется это не столько общеизвестной чистоплотностью кошек, сколько особым строением подушечек лап, которые у кошек чрезвычайно чувствительны. Через органы осязания кошка получает значительную часть информации об окружающем мире.
Благодаря слаженной работе органов осязания и равновесия бесперебойно и слаженно работают и внутренние системы. По этой причине даже маленькие котята обладают обычно хорошим иммунитетом и отличным здоровьем.
Характерной чертой представителей семейства кошачьих является то, что они никогда не понюхают незнакомый предмет, но сначала потрогают его лапой, в отличие от собак, которые знакомятся с интересующим их объектом с помощью обоняния, и в этом они менее осторожны, чем кошки.
Но вот что касается приспособлений, с помощью которых животные различают вкусовые оттенки, то у кошек они развиты слабее, нежели у собак. Сосочки на поверхности языка помогают кошкам различать лишь контрастные вкусы: сладкий, горький, кислый и соленый. Предпочтения в еде объясняются скорее всего острым нюхом.
Благодаря способности привыкать к условиям среды обитания кошки не реагируют на малоприятные для них запахи, которые сопровождают их каждый день. Например, домашняя кошка не воспринимает бытовые запахи (дезодорант, освежитель воздуха, стиральный порошок). Но абсолютно все кошки остро реагируют на валериану, оказывающую на них воздействие, сходное с наркотическим. При этом специалисты отмечают, что разнополые кошки реагируют на валериану по-разному. Кошки, приходя в возбуждение при запахе валерианы, как правило, быстро успокаиваются, становясь несколько вялыми и ленивыми животными. Это свойство валерианы часто используют владельцы кошек в случае, когда необходимо успокоить сильно возбудившееся животное.
В период размножения чувства осязания, обоняния и слуха, и так отлично развитые, обостряются.
Но на котов валериана часто оказывает прямо противоположное действие. Случайно упавшая на пол капля валериановой настойки является причиной приступа настоящего кошачьего бешенства: кот начинает лизать пол, кататься, тереться о то место, куда попала настойка, при этом он может завывать хриплым гортанным голосом и достаточно агрессивно реагировать на попытки хозяев вытереть пол или отобрать у него отвоеванный пузырек, шипеть, царапаться, огрызаться.
Многим знаком кошачий способ метить свою территорию с помощью разбрызгивания пахучего, малоприятного для человеческого обоняния вещества. Но мало кому известно, что когда кошка с наслаждением трется головой о руку любимого хозяина, ножку стола, стену и дверной косяк, она также помечает территорию, поскольку на голове у этого животного находятся особые железы, распространяющие устойчивый аромат, мало различимый носом человека, но твердо сообщающий остальным котам, что данная зона уже занята.
Помимо этого, важная функция обоняния тесно связана с функцией размножения: обоняние помогает самцу по запаху найти самку, готовую к оплодотворению, признаком чего у кошки является течка, во время которой появляется резкий специфический запах.
Число нервных окончаний в органах слуха кошки приблизительно равно 52 тыс., в то время как человек располагает только 30 тыс.
Способность этих животных различать более 100 звуков можно смело назвать уникальной, принимая во внимание, что человеческое ухо не воспринимает добрую их половину.
Это чувство уже упоминалось выше, когда речь шла о степени развития у кошки чувства осязания.
Способность кошки сохранять равновесие в самых, казалось бы, невообразимых условиях (острые верхушки частокола, тонкие ветви деревьев, совершенно гладкая поверхность оконного карниза и пр.) заслуживает отдельного рассмотрения.
Орган, благодаря которому чувство равновесия приводится в действие, расположен во внутреннем ухе. Он тесно связан со слухом и зрением. В связи с этим обстоятельством следует вывод, что нормальное функционирование чувства равновесия возможно только при условии, что все остальные системы организма будут работать так же бесперебойно.
Именно благодаря чувству равновесия эти грациозные животные без опаски ходят по высоким крышам, хотя и им случается падать, причем часто с достаточно большой высоты.
Но и здесь чувство равновесия выручает кошку, помогая приземляться на лапы. Разумеется, это совсем не означает, что животное можно выбрасывать из окна квартиры на пятом этаже. При падении с большой высоты может произойти непоправимое.
Уже не раз отмечено и специалистами, и просто любителями кошек, что они существенно отличаются от остальных в силу некоторых своих биологических особенностей.
Кошки имеют оседлый характер, они, как уже упоминалось выше, привыкают к определенному дому и не любят перемен. Неслучайно существует поговорка, что собака привыкает к хозяину, а кошка к дому. Эта поговорка оправдывается не полностью, но все же справедлива. Так, привычка к определенной обстановке в доме помогает кошке ориентироваться в пространстве, и какая-либо перемена на какое-то время лишает кошку чувства комфорта. А на своей привычной территории, где уже все знакомо и изучено, кошки, и в особенности коты, чувствуют себя настоящими хозяевами.
Это связано с ярко проявляющимся у кошек рефлексом приручаемости, привязанности к человеку и постоянному месту жительства. Легче с этим справляются котята. У взрослых особей, как правило, привыкание к новому месту жительства или хозяину происходит медленнее и болезненнее.
Кошкам присуще отличное чувство времени. В этом большую роль играет ритм смены времени суток. Хозяину, желающему научить своего любимца выходить на прогулки и приходить домой в одно и то же время, рекомендуется в течение 7–10 дней систематически звать его домой, привлекая кормом.
Что касается взаимоотношений кошек с другими животными, то здесь, конечно же, можно выделить два важных аспекта: агрессивность по отношению к грызунам и неприязнь к собакам. Отношения с грызунами понятны – это отношения хищника и дичи. Что касается собак, то сложно проследить историю этой неприязни, возможно, стоит поверить в гипотезу Р. Киплинга о конкуренции за место у очага в пещере первобытного человека. Но тем не менее довольно часто встречаются примеры мирного сосуществования кошек и собак, выросших и воспитанных в одном доме.
Многих любителей кошек интересует вопрос о соотношении биологического возраста кошки и человека. В приводимой ниже таблице дается приблизительное соотношение возрастных параметров кошек и людей.
Прежде чем заводить домашнего питомца, необходимо обсудить цели его приобретения и ответить на некоторые вопросы.
Во-первых, следует выяснить, для чего покупается котенок или кошка: просто для души или серьезного разведения и участия в конкурсах, а может, с его помощью родители хотят научить ответственности своего ребенка или просто подарить животное в качестве живой игрушки.
Во-вторых, прежде чем покупать кошку, хозяину необходимо решить, готов ли он заботиться о ней. Уход за этим животным включает в себя такие элементы, как игры, кормление, уход за шерстью и уборка туалета.
Также следует серьезно задуматься над тем, будет ли у хозяина время для ежедневных процедур по уходу за этим очаровательным созданием. Ведь при недостаточном внимании к своей персоне кошка превращается в невзрачное, неухоженное животное, причем очень несчастное.
Да и игры занимают немало времени у того, кто серьезно намерен заняться воспитанием кошки. Так что следует обдумать и обговорить со своими домочадцами, кто и сколько времени сможет уделить уходу за питомцем.
Третий вопрос заключается в том, что кошки сами по себе очень гордые и независимые. В связи с этим ее будущему хозяину необходимо четко определиться, согласен ли он на постоянное присутствие рядом с собой этого своенравного животного. Как отнесутся к появлению кошки остальные обитатели дома, будь то члены семьи или другие питомцы?
Четвертый, не менее важный вопрос, требующий решения прежде, чем сделать покупку, – возможность позволить себе иметь кошку. Ведь стоимость самого животного, даже породистого, не является основной частью финансовых затрат. Следует заранее учесть, что большая часть расходов пойдет на содержание питомца. Сюда входит стоимость корма и покупка для кошки необходимых принадлежностей – таких, как домик, игрушки, корзина или контейнер для перевозки, специальный столбик для заточки когтей, средства для ухода за шерстью. Помимо этого, хозяину предстоят еще расходы на медицинское обслуживание: профилактические осмотры, ежегодные прививки, лекарства, витамины, лечение, услуги ветеринара и т. д.
Положительные ответы на предложенные вопросы будут свидетельствовать о готовности взять на себя всю ответственность за домашнего любимца. И он непременно ответит преданной дружбой и искренней любовью на проявленное к нему внимание, компенсировав тем самым все материальные и временные затраты. В этом случае отойдут на второй план даже проблемы адаптации в новом жилище, так как кошка сумеет приспособиться и к городской квартире, и к частному дому с большим двором. Кстати, это животное по натуре домосед, поэтому особых проблем с его выгулом не возникнет.
Однако на этом вопросы, касающиеся приобретения кошки, не заканчиваются. Перед человеком, решившим обзавестись домашним любимцем, встает проблема выбора: взять взрослое животное или котенка, которому от роду всего несколько недель? Конечно, приручить малыша будет гораздо проще, поскольку он быстрее адаптируется к новым условиям и лучше поддается дрессировке, но тем не менее некоторые люди предпочитают брать в дом взрослое животное, которое не доставит столько хлопот, сколько котенок.
В данном случае выбор зависит только от конкретного человека, но хотелось бы отметить, что пожилым людям лучше приобретать взрослую кошку, а семьям, где есть дети и другие питомцы, – маленького котенка.
Если покупается котенок, то ему должно быть не меньше 6–8 нед, иначе лишение его материнского молока окажет вред его здоровью. Кроме того, к этому возрасту кошка успеет его кое-чему научить, например правильно ходить в туалет.
Кошки способны предчувствовать приближение болезни и даже смерти домочадцев. Если животное начинает принюхиваться к выдыхаемому человеком воздуху у самого носа, это сигнал о начале болезни. Если кошка лежит возле больного и не убегает, он вскоре выздоровеет, так как считается, что животное забирает его недуг.
Еще один немаловажный вопрос состоит в том, кого лучше выбрать – кота или кошку.
Люди чаще склонны выбирать кота, поскольку думают, что с ним будет меньше забот. Основной причиной является то, что коты не приносят котят. Но следует заранее предупредить, что при наступлении полового созревания кот начинает метить территорию, оставляя по всей квартире резкий неприятный запах. Кроме того, он более свободолюбив и будет постоянно проситься на улицу.
Обычно для избежания подобных проблем прибегают к кастрации. Это недолгая операция по удалению у кота обоих яичек. Как правило, после нее кот становится более спокойным, поскольку его половые инстинкты притупляются, а иногда и вовсе исчезают. Кастрированный кот уже не будет метить свою территорию, и даже его моча перестанет иметь резкий запах. Кастрировать животное рекомендуется по достижении им возраста 6–7 мес, чтобы операция не отразилась на его росте и развитии.
Впрочем, породистых котов-производителей не кастрируют, поскольку от них можно получить дорогостоящий помет.
Если приобретена кошка, к тому же не для племенного разведения, то ее частые беременности доставляют немало хлопот. Именно этого в основном и опасаются многие люди, отказываясь покупать кошек. Кроме того, если не предоставлять кошке партнера, она будет постоянно напоминать о себе громким мяуканьем и другими малоприятными проявлениями инстинкта размножения. Некоторые кошки даже начинают, подробно котам, ходить в туалет в неположенных местах, становятся агрессивными.
Как правило, для решения этой проблемы можно прибегнуть к операции по удалению яичников. Рекомендуемое время – после первых родов. Если необходимо просто урегулировать время появления помета, то пользуются специальными препаратами, предохраняющими кошку от беременности.
В сравнении с кошками коты более крупные, яркие и эффектные. На выставках обычно больше шансов на победу именно у самцов. Однако они менее аккуратны и требуют более тщательного ухода за собой, и соответственно, больше времени.
Самки намного ласковее и послушнее. Но котята тоже доставляют немало хлопот. Если за кошкой не уследить, то и племенная кошечка может принести котят не чистой породы, выбрав себе в партнеры менее породистого кота. Возникнет проблема с их реализацией.
Интересно, что на Западе все домашние кошки, не участвующие в племенной работе, подлежат обязательной кастрации и стерилизации. Специальные службы строго следят за выполнением этого закона, вплоть до применения штрафных санкций к нарушителям.
И последнее, что нужно определить прежде, чем совершить покупку, – из множества окрасов, которыми весьма богаты все породы кошек, выбрать наиболее подходящую. После этого, взвесив все за и против, можно отправляться за котенком.
Приобретать породистого котенка следует в специальных клубах, на выставках или у заводчиков, занимающихся разведением понравившейся будущему владельцу породы кошек. В этом случае можно получить информацию о родителях выбранного животного, возможных наследственных заболеваниях, сделанных прививках, а также взять его родословную (удостоверение о происхождении) и свидетельство о регистрации в клубе. В родословной должны содержаться сведения по крайней мере о трех поколениях этих кошек, а в том случае, если животное приобретается для участия в выставках, – то не менее, чем о пяти.
Самый надежный способ покупки породистого котенка – обратиться непосредственно в клуб любителей кошек. Здесь не только помогут приобрести здоровое животное с достоверной родословной, но и предоставят дополнительные сведения о кошках данной породы и дадут ценные советы по уходу за ними. Если котенок приобретается в питомнике, то следует обязательно выяснить, в каком клубе он зарегистрирован и к какой международной организации принадлежит. Помимо этого, нужно поинтересоваться родословной родителей. При малейших сомнениях в родословной можно обратиться в клуб, телефон которого должен дать хозяин питомника.
Часто практикуется и покупка котят по объявлениям в местных газетах или на птичьем рынке, но в этом случае нет полной уверенности в том, что не продадут котенка из смешанного помета. Однако его тоже можно зарегистрировать в клубе, но в этом случае будет поставлено жесткое условие – не использовать животное для племенной вязки.
Нередки случаи и с поддельными документами на котят. Никогда нелишне перепроверить информацию, полученную у продавца, обратившись к специалистам в зарекомендовавших себя клубах.
Опытные заводчики с готовностью помогут не только советом по уходу за питомцем, но и уладят проблемы, которые могут возникнуть в процессе вступления в клуб, а кроме того, окажут значительную поддержку в подготовке питомца к выставке.
В Америке экспертизу котят разрешено проводить самому заводчику. Однако он несет строгую ответственность за свою оценку. За ошибку заводчика в качестве наказания его питомник может быть закрыт.
При проверке документов на котенка обращают внимание на следующие моменты. Котята, принадлежащие к клубам, которые входят в такие международные организации, как FIF или WCF, в 6-месячном возрасте обязательно проходят экспертизу, после чего получают регистрационную карточку, свидетельствующую о племенном происхождении. Эта карточка является гарантией чистоты породы котенка. В ней также указываются обнаруженные у животного недостатки. Если по каким-то признакам котенок не соответствует установленным стандартам, то регистрационной карточки его хозяин не получит.
Если котенок покупается на выставке, то можно тут же проконсультироваться у эксперта, который оценит все его достоинства и недостатки, а также племенные и выставочные возможности. Это очень полезная процедура, поскольку даже у чемпионов мира котята могут быть разного уровня.
Обычно племенных кошек делят на 3 класса: шоу, брид и пет. Животные шоу-класса (show) полностью соответствуют принятым стандартам и имеют самые большие шансы на победу в крупных международных выставках. Для племенного разведения заводчики используют только котов шоу-класса. Соответственно, это самые дорогие животные. Кошки этого класса уступают котам, поскольку после первых родов они, как правило, больше не выставляются. Но их стоимость тоже довольно высока.
Брид-класс (breed) – класс племенных животных. Его составляют только кошки, поскольку коты, хоть в чем-то не соответствующие стандарту, не допускаются к вязке. Племенных кошек этого класса сводят с котами шоу-класса, в результате чего получают неплохое потомство. Поэтому в плане племенной ценности кошки брид-класса часто не менее ценны, чем животные шоу-класса, но стоимость их значительно ниже.
К пет-классу (pet) относят котов, не причисленных к шоу-классу, и кошек, получающих на выставках оценки ниже, чем «очень хорошо», а также животных с какими-либо недостатками. Их рекомендуется кастрировать, но это не значит, что коты лишатся права в будущем участвовать на выставках. В настоящее время существуют специальные титулы для кастрированных животных. Коты и кошки пет-класса стоят недорого.
Таким образом, хорошая родословная не гарантирует высокого уровня классификации кошки. В основном рождающиеся котята соответствуют брид-классу, пригодному для племенного разведения, и очень редко появляется будущий чемпион, которого можно отнести к шоу-классу.
При покупке, прежде чем заплатить деньги, необходимо тщательно осмотреть животное. Для этого надо взять котенка или взрослое животное на руки и провести ладонью по спине и бедрам: здоровая кошка должна быть в меру упитанной, чтобы позвоночник и тазобедренные суставы не выделялись; шерсть должна быть мягкой, гладкой на ощупь и густой; конечности – сильными, без признаков хромоты.
Принимая решение о том, кошку какой породы лучше выбрать, следует учесть климатические условия той местности, где проживает будущий хозяин. Например, очень пушистые и длинношерстные кошки будут страдать от сильной жары, а короткошерстные, как рекс корниш, очень теплолюбивы и боятся сквозняков.
Кроме того, животное не должно чихать и кашлять, трясти головой и часто чесать уши. Последние признаки могут указывать на наличие у него клещей. Чтобы проверить, нет ли у кошки клещей, блох и различных кожных заболеваний, нужно в разных местах раздвинуть шерсть и осмотреть кожу. Если на ней есть покраснения, расчесы, плешины или ранки, то животное больно. О блохах можно узнать и по мелким черным точкам на коже и шерсти.
Нелишне осмотреть уши котенка. Грязный налет в них может указать на поражение ушным клещом. Если котенок белого окраса с голубыми глазами, то обязательно надо проверить его на глухоту. С этой целью можно просто позвать котенка или резко хлопнуть рядом с ним в ладоши и посмотреть на реакцию зверька.
Стоит также обратить внимание на чистоту глаз и ясность взгляда. Прикрытое внутреннее веко может быть свидетельством какого-либо серьезного заболевания, например конъюнктивита или кератита.
Слегка потрогав пальцами животик котенка, нужно убедиться, что он не вздут и пропорционален по своим размерам другим частям тела малыша: чрезмерно вздутый живот – явный признак гастрита. Стоит также обследовать ротовую полость котенка: в идеале она розовая и без запаха. К моменту продажи у малыша должны прорезаться все зубы, в противном случае его не следует приобретать, поскольку он еще слишком мал.
Осмотреть следует и область под хвостом, чтобы там было чисто и сухо. На коже не должно быть воспалений и опухолей.
Здоровый котенок всегда ведет себя оживленно, он очень подвижен и любопытен. При ходьбе его голова поднята. Для него нетрудно спрыгнуть с высоты сиденья стула. А когда его осматривают, то он не испытывает никаких болезненных ощущений. Кроме того, у здорового котенка хороший аппетит.
«Я буду ласкова с Ребенком, если только Ребенок не станет слишком больно таскать меня за хвост. Но не забудьте: я, Кошка, хожу где вздумается и гуляю сама по себе»
Рекомендуется также проверить психику котенка, особенно если в доме, в котором ему предстоит жить, есть дети. Для этого надо отделить его от остальных и какое-то время поиграть с ним, используя веревочку или бумажку. Во время игры нужно хлопнуть в ладоши. Если котенок испугается и поспешит спрятаться, то наверняка ему трудно будет общаться с детьми. Если же он, наоборот, заинтересуется и станет внимательно наблюдать, то такой котенок вполне подойдет для семьи. Однако это не значит, что ребенку можно дать полную власть над животным. Их общение необходимо контролировать. Кроме того, нужно на собственном примере научить детей бережно относиться к котенку.
Если животное приобретается с целью участия в выставках, то следует тщательно убедиться, что оно соответствует принятым стандартам, и не имеет пороков, которые могут привести к дисквалификации. Кроме того, кошка должна соответствовать современному типу, а не устаревшему (классическому), который вовсе не котируется на выставках. Из-за этого их стоимость намного ниже, чем у кошек современного типа. Однако такие кошки тоже могут участвовать в племенном разведении и стать родителями будущих победителей.
Важно также помнить, что, помимо соответствия стандартам, для успешного участия в соревнованиях кошки должны обладать покладистым, мирным характером. За агрессивность и недоброжелательность животное могут дисквалифицировать.
Итак, сделав свой выбор, остается только правильно оформить покупку. Если животное приобретается у заводчика, то он должен тут же передать его регистрационную карточку, в которой, помимо экспертной оценки, записаны все имена, титулы и родословные родителей котенка, а также телефон и адрес питомника или клуба, которому он принадлежит. Все занесенные в карточку сведения должны быть подтверждены печатью клуба и подписями заводчика и эксперта.
Если планируется в будущем вязать кошку, то необходимо при покупке проверить регистрационные документы и убедиться в том, что животное подходит для племенной работы. В этих случаях проводятся серьезные консультации с заводчиком. Кроме того, полезно будет сравнить свою кошку с племенными животными, представленными на выставках. В этом случае можно убедиться в отсутствии у нее наследственных пороков, которые стали бы препятствием для племенного разведения.
Покупку дорогого или редкого животного лучше оформлять в клубе, составив при этом специальный договор с подробным перечислением условий сделки. В частности, обязательным условием является ответственность бывшего владельца за здоровье проданного котенка в течение 14 дней со дня продажи, если покупатель при этом не нарушает условий договора о содержании питомца.
В течение 2 нед после покупки породистого животного новый владелец должен встать на учет в одном из клубов любителей кошек, который он может выбрать по усмотрению. В этом клубе котенку будут предоставлены все необходимые услуги и помощь в устройстве дальнейшей судьбы. В крупных клубах выдается ветеринарный паспорт, по которому можно получать скидки в соответствующей ветлечебнице. В клубе можно также проконсультироваться по вопросу страхования жизни и здоровья любимого питомца.
И вот, наконец, желанный час настал, покупка оформлена, и теперь котенку и его новому владельцу предстоит первое совместное путешествие – дорога домой.
Маленький котенок, впервые оказавшийся на улице, может испугаться шума и оцарапать счастливого хозяина, несущего его на руках. Для такого случая рекомендуется приобрести специальный переносной контейнер или дорожную сумку-корзинку, которые в дальнейшем пригодятся еще не раз (для поездок к ветеринару, на выставки и др.). Подойдет для первого путешествия котенка и обыкновенная картонная коробка; перевозку же взрослой кошки лучше всего производить в закрытом переносном контейнере.
Средство для транспортировки животного следует подготовить заранее, а кроме того, не мешает научиться обращаться с ним во время поездки. При перевозке нескольких кошек для каждой нужно выделить отдельный контейнер, если только это не кошка с котятами.
Надо внимательно следить, чтобы молния на сумке не расстегнулась и кошка не высунула из образовавшегося отверстия голову, иначе ее уже невозможно будет затолкнуть обратно, и кошка с легкостью выскочит из сумки. Чтобы застраховаться от подобного инцидента, можно дополнительно накинуть на сумку сетку и хорошо закрепить ее.
Если для перевозки используется
Однако лучше всего для транспортировки использовать специальные контейнеры. Их преимущества перед другими средствами очевидны. Контейнер хорошо проветривается (особенно это важно для длинношерстных персидских кошек) и защищает кошку от внешних световых и звуковых раздражителей, что благотворно для психики животного. Помимо этого, у кошки, находящейся в контейнере, нет возможности убежать. Во время посещения ветеринара контейнер убережет кошку от встречи с собаками и другими животными, которые могут оказаться в приемной.
На дно контейнера желательно постелить что-нибудь мягкое и теплое, а в холодную погоду его еще и накрывают сверху теплой накидкой. Рекомендуемые размеры контейнера – 45 х 30 х 25 см.
Для маленького котенка будет наилучшим вариантом, если его завернуть в подстилку или одеяльце, взятые из его прежнего дома – так малышу будет комфортнее и спокойнее.
Прежде чем куда-то отправиться с кошкой, следует дать ей время ознакомиться со средством, с помощью которого будет осуществляться транспортировка. Кошка должна привыкнуть к нему, будь то коробка, корзина или контейнер. Для этого надо позволить ей обнюхать и исследовать этот предмет, после чего несколько раз посадить туда кошку и снова вынуть. Освоившись со своим временным жилищем, кошка будет вести себя более спокойно, не станет паниковать и бояться. Сажая питомца в средство перевозки, надо действовать быстро и уверенно, но без принуждения. Если кошка волнуется и пугается, надо вынуть ее и повторить попытку через некоторое время.
Не надо пытаться сделать маленькое отверстие в сумке и протолкнуть туда кошку, иначе она испугается и начнет вырываться, что может помешать делу.
Помещать кошку в транспортное средство надо осторожно, мягко поддерживая ее под грудь и слегка подталкивая сзади. Брать кошку за загривок не рекомендуется. При использовании сумки с молнией следует поместить туда питомца как можно быстрее и тут же закрыть молнию, чтобы кошка не успела вырваться и убежать. Если используется корзина или контейнер, помещать кошку внутрь надо не спеша и спокойно, но как только она окажется внутри, сразу же закрыть крышку. Чтобы не возникло никаких проблем, рекомендуется проделать эту процедуру вдвоем с помощником.
Если добираться до дома придется на общественном транспорте, то следует постараться поставить контейнер или коробку с питомцем в теплое место без сквозняков. В личном автотранспорте переноску можно поставить на пол или на заднее сиденье. Не стоит выпускать котенка или взрослую кошку из коробки в салоне машины, поскольку животное может испугаться и оцарапать хозяина или водителя, отвлекая его от дороги и создавая аварийную ситуацию.
Для автомобильных перевозок рекомендуется использовать контейнеры со смотровой щелью, что немного успокоит кошку. В жаркую погоду не следует длительное время держать кошку в машине под прямыми лучами солнца. Перегрев животного может привести к сердечному приступу со смертельным исходом. Поэтому надо следить за тем, чтобы машина на остановках находилась в тени, а время ее стоянки было минимальным. В жаркое время года в машине должна быть хорошая циркуляция воздуха, для чего можно приоткрыть два противоположных окна. Нельзя помещать кошек в багажник ни во время езды, ни при длительных остановках.
Перед перевозкой лучше не кормить и не поить кошку в течение 12 ч, это уменьшит возможность испражнений и рвоты. Кормление во время транспортировки допустимо только при длительных перевозках. Впрочем, в жаркую погоду питомцу необходимо дать воды. Перегрев животного в сочетании с беспокойством может привести к нарушению кровообращения.
Кошки с котятами требуют особой заботы во время путешествия. Боязливых же животных вовсе не следует перевозить на далекие расстояния. Большого внимания во время поездок требуют больные кошки, беременные и недавно родившие. Нужно постараться обеспечить им наиболее комфортабельные условия во время транспортировки.
При походе к ветеринару для кошки очень важен контакт с хозяином. Нужно ласково разговаривать с ней, успокаивать поглаживаниями и т. п. Однако выпускать животное из контейнера во время пути не стоит.
Путешествуя в поезде, кошка не должна находиться в пути больше 10 ч, поскольку ее не кормят и не поят в это время, да и волнение и беспокойство, ощущаемые кошкой в незнакомой обстановке, могут стать причиной серьезного заболевания.
Отправлять кошку в багажном вагоне не следует из-за легкой ранимости ее психики, но если такое случится, то обязательно надо прикрепить к контейнеру или прочному дощатому ящику табличку с надписью: «Осторожно, животное!».
Сам контейнер при переезде следует крепко перевязать веревкой, чтобы удобнее было перемещать его. Внутрь кладется мягкая подстилка. Мисок с водой и едой там быть не должно.
При транспортировке на большие расстояния во время остановок можно выводить кошку на улицу для прогулки. Для этой цели рекомендуется использовать специальную шлейку, состоящую из двух петель, скрепленных на груди, с застежкой наверху.
Чрезмерно паниковать из-за незнакомой обстановки кошка скорее всего не будет, но тем не менее следует постараться обеспечить питомцу максимальный комфорт при транспортировке. Если брать кошку в поездки постоянно, она быстро привыкнет к походной обстановке и будет вести себя в дороге спокойно. Но все же не стоит забывать, что кошки – домоседы, и максимально комфортно они чувствуют себя только дома, рядом с любимым хозяином.
По прибытии домой нужно оставить питомца на некоторое время в контейнере и не пытаться с ним играть или кормить его. Нужно просто открыть контейнер или сумку, в которой находится кошка, и оставить животное в комнате одно.
Выбравшись из своего надежного убежища, малыш начнет обследовать территорию и успокоится лишь после того, как обнюхает все предметы в комнате и разведает обстановку. В этот момент и можно поднести ему первое угощение. Однако не следует приучать котенка к тому, что он может поесть в любой момент в любом уголке квартиры, иначе питомец вырастет неряшливым.
Кошки абсолютно равнодушны к размерам помещения, где им предстоит жить, будь то городская квартира или сельский домик – они в состоянии приспособиться к любым условиям. Главным и непременным для них является чувство безопасности в новом доме.
Туалет (корытце с субстратом, опилками или резаным пластмассовым ковриком) должен быть в доме с первого момента появления новосела. Лучше всего использовать привычный для котенка наполнитель; заменить его другим можно лишь после того, как питомец освоится в доме.
В отличие от котенка, взрослая кошка не станет открыто исследовать квартиру, она даже не прикоснется к предложенной еде и подстилке до тех пор, пока не будет уверена в личной безопасности. Стоит проявить терпение и не заставлять животное делать то, что ему не нравится, например покидать укромный уголок; не следует брать кошку на руки против ее воли. В период адаптации нельзя делать резких движений и громко разговаривать, поскольку это может напугать как малыша, так и взрослую кошку.
Не стоит оставлять котенка одного на ночь: малыш может заскучать по собратьям, и его жалобное мяуканье нарушит покой домочадцев. Следует заметить, что котята предпочитают самостоятельно подыскивать место для сна, и хозяевам придется согласиться с их выбором.
Нужно стараться проводить с новыми обитателями дома больше времени и потихоньку приучать их к правилам поведения в доме. Проявляя с первых дней заботу о питомце и внимание к нему, можно завоевать его дружбу. Пожалуй, высшей степенью доверия котенка к человеку явится то, что он сделает его товарищем по играм и именно хозяин станет его любимым и близким другом.
Нередко случается так, что на тот момент, когда человек решает завести котенка, в его доме уже живет другое животное (а иногда и не одно). Данное обстоятельство становится причиной серьезных размышлений, однако это еще не повод отказаться от мысли обзавестись новым членом семьи.
Перед тем как принести в дом котенка, надо убедиться в том, что остальные животные абсолютно здоровы и им были сделаны все необходимые прививки.
На всякий случай рекомендуется в течение нескольких суток держать питомца в отдельной комнате. Это полезно еще и в том отношении, что, если в доме живет другая кошка, такая временная изоляция позволит животным постепенно привыкнуть друг к другу.
Особое внимание следует уделить знакомству новосела с другими питомцами. Котенку это будет сделать гораздо легче, чем взрослой кошке. Малыш спокойно воспримет грозное шипение и рычание, он не станет драться, просто повернется и уйдет. Взрослая же кошка постарается дать достойный отпор обидчикам, поэтому оставлять ее наедине с другими животными следует лишь после того, как между ними будет установлено взаимопонимание.
Если в доме уже есть одна кошка, то при вселении новой следует учитывать особенности характера обоих питомцев. Естественно, что кошки, живущие в доме, будут ревновать нового любимца, поскольку придется делить с ним любовь хозяина. К тому же появление новой кошки они всегда расценивают как вторжение на свою территорию. Это может привести к атакам со стороны уже живущей в доме кошки.
Самый лучший вариант – принести в дом котенка не старше 3 мес. В таком возрасте ему легче будет адаптироваться к новому месту и привыкнуть к незнакомому окружению. Взрослым кошкам смена обстановки дается намного труднее. Нового котенка лучше подселять к взрослой кошке. Ее главенствующее положение поможет новичку узнать свое место в доме. Хотя кошка может поначалу его игнорировать, но впоследствии она его обязательно признает. У взрослых животных процесс привыкания проходит труднее. Иногда они могут до конца жизни сохранить неприязнь друг к другу.
Бывает, что ревность и обида вызывают у кошки психосоматические заболевания. Она может начать ходить в туалет в неприспособленных для этого местах или отказываться от еды и расчесывания шерсти. Ненормальное поведение может проявляться и в энергичных почесываниях, приводящих к кровоподтекам. Иногда у кошки может начаться понос или рвота. И все это из-за тяжелых душевных переживаний.
Есть один хороший способ ускорить процесс сближения питомцев. Надо взять полотенце, потереть им кошку-хозяйку (особое внимание следует уделять наиболее важным участкам – области под хвостом, бокам и затылку), затем новичка, а после этого – снова первую кошку. В результате животные приобретут одинаковый запах и кошка-хозяйка намного скорее признает новосела.
Если кошка по-настоящему сердита, обижена на хозяев, она может забыть о воспитании и начать в отсутствие их дома устраивать беспорядок, портить вещи, мебель. В таком случае следует получше закреплять статуэтки и лампы на столе и полках, или, уходя, запирать комнаты, оставляя в распоряжении кошки ограниченное пространство.
После этого можно попытаться познакомить питомцев. Не стоит удивляться, если они начнут проявлять некоторое недовольство. Дело в том, что у кошек очень сильно развит собственнический инстинкт по отношению к так называемому дому первого порядка – территории, где животное привыкло принимать пищу и спать. Если в это пространство вторгается незнакомец, кошка шипит, ворчит и ведет себя крайне настороженно, не стоит пугаться такой реакции.
Нужно первое время лишь следить за тем, чтобы кошки не подрались. Если днем никого из хозяев не бывает дома, то следует позаботиться о том, чтобы недоброжелательно настроенные друг к другу животные находились в разных, изолированных друг от друга помещениях.
Если хозяйка территории проявляет явную агрессию (бросается на новичка, пытается напасть на него из засады), необходимо срочно принять меры и снова изолировать одну из кошек. Но не следует наказывать животное за то, что оно защищает свою законную территорию: такое поведение совершенно естественно, и вряд ли в этом случае кошка поймет, в чем она провинилась.
Чтобы избежать жестоких ссор и драк, не стоит сталкивать двух кошек нос к носу для знакомства. Встречаться животные должны в большой комнате или на улице, и ни в коем случае не надо оставлять их наедине.
В любом случае не стоит ускорять события искусственным образом и навязывать двум питомцам дружбу: пусть все протекает так, как решат сами кошки. Через некоторое время они смирятся и признают друг друга.
Если возникнет стычка между кошками, владельцу следует встать на сторону новичка. В то же время нужно дать понять кошке, уже живущей в доме, что ее по-прежнему любят. Для этого необходимо уделять ей внимание не меньше, чем раньше, и не посвящать все свое время только что принесенному котенку, каким бы хорошеньким он не был.
Есть и еще один прекрасный способ поближе познакомить животных. Этому процессу хорошо содействует совместная трапеза, поэтому кошек следует кормить в одном помещении. Если сразу поставить их миски рядом, конфликт неизбежен, а значит, следует поступать по-другому.
Нужно расположить миски для кошек в разных углах кухни, а затем постепенно придвигать их друг к другу, и через несколько дней животные станут есть рядом. Весьма вероятно, что кошку, которая давно живет в доме, совсем не устроит такой поворот событий: она откажется от еды и будет враждебно смотреть на нежелательного соседа. Заметив первые признаки агрессии, не надо дожидаться, пока она примет открытую форму, а просто удалить кошку из помещения.
Кошки по существу не испытывают тяги к общению с другими своими собратьями. Они вполне нормально живут, не имея партнеров для игр. Единственные отношения, которые связывают на какое-то время кошек, – это отношения между кошкой и котятами. Однако они распадаются, когда котята вырастают и начинают жить самостоятельно. Поэтому специально покупать котенка для уже живущей в квартире кошки не обязательно. Впрочем, когда кошки живут в одной квартире, они постепенно привыкают друг к другу или, по крайней мере, относятся к соплеменникам терпимо.
Когда в квартире несколько кошек, то одна из них будет доминировать над остальными. Она первой начинает есть и спит обычно на самых удобных местах. Есть и такие кошки, которые занимают второе место, они едят последними и спят в самых неудобных местах. Однако жесткой иерархии (например, как у собак) у кошек нет. Часто они садятся рядом и начинают вылизывать друг друга. Если же между кошками недоброжелательные отношения, то они просто избегают друг друга, предпочитая не вступать в открытый конфликт.
Основные споры, которые могут закончиться дракой, возникают из-за раздела территории. Все это происходит по причине отсутствия иерархии у кошек, когда никто не желает признавать своего подчиненного положения, как и права другого кота на определенную территорию. Иногда драки происходят в брачный период, но они носят скорее ритуальный характер.
Однако, независимо от установившихся отношений между кошками, с наступлением темноты они собираются вместе на нейтральной территории и часами сидят, почти не двигаясь и не нарушая тишины. К полуночи, иногда и позже, они расходятся.
Владельцам кошек необходимо знать о повадках и поведении животных как можно больше, чтобы уметь контролировать их отношения, успешно разрешать конфликты и не вредить их психике.
Распространенное представление, что кошки не уживаются с другими животными, например с собаками, является ошибочным. Вражды между ними нет, поэтому очень часто кошки мирно живут под одной крышей с другими обитателями. Что касается собак, то они ничего не имеют против принятия кошки в свое общество, они даже любят кошек, с удовольствием играют с ними и стараются вместе питаться.
Прекрасно уживаются между собой собаки и кошки, знакомые с самого раннего возраста. Старый пес, особенно если он обладает незлобивым и покладистым характером, обычно также хорошо ладит с котенком.
Какой бы тесной ни была дружба кошки с собакой, в их отношениях всегда будет присутствовать элемент соперничества. Каждое из животных будет стремиться завоевать более сильную любовь хозяина.
В некоторых случаях собака даже начинает испытывать материнские чувства по отношению к юному представителю семейства кошачьих, опекать и воспитывать его. Очень часто, в силу врожденной независимости, самостоятельности и стремления к лидерству котенок впоследствии полностью подчиняет себе своего старшего друга, который терпеливо сносит все шалости малыша.
Собака воспринимает кошку как члена смешанной стаи. И хотя кошке, возможно, отводится не очень высокое место в иерархии, как ее понимает собака, но как всякий член стаи, кошка подлежит защите и охране. Такие дружелюбные отношения стали возможны именно благодаря одомашниванию животных. Часто от самого человека зависит то, как его питомцы будут относиться друг к другу.
Основные конфликты между разными видами животных в доме происходят из-за различия в способах выражения собственных чувств. Кошкам свойственны спокойствие, осторожность, наблюдательность, а собаки, наоборот, любят непосредственный контакт, выражающийся в виде покусываний, наскоков и опрокидываний. Кошки часто жестоко страдают от таких грубых собачьих ласк. Им ничего не остается, как перейти к ответным нападениям. Они шипят, кричат, машут лапами с выпущенными когтями и кусаются. Часто кошка пускается убегать от собаки, этим провоцируя ее на преследование.
Поднятая лапа у собаки означает приглашение к игре, а у кошки – готовность обороняться. Ворчание собаки говорит о ее недовольстве, а мурлыканье кошки, наоборот, – об удовлетворении. Такое разное понимание похожих действий является основной причиной конфликтов между питомцами. На свободе между кошками и собаками редко происходят стычки. У них разные интересы в жизни. Они признают друг друга и стараются обходить стороной. Только живя в одной квартире, животные вступают друг с другом в более тесное общение.
Чтобы было меньше проблем с привыканием друг к другу, рекомендуется брать молодых питомцев, или взять котенка в дом, где уже есть взрослая собака. В день их знакомства надо быть внимательным и не допустить, чтобы собака своими приветливыми прыжками запугала котенка и обратила его в бегство. Увидев убегающего котенка, собака в дальнейшем будет относиться к нему, как охотник к дичи, от чего очень трудно ее отучить. А самому котенку такое отношение может причинить душевную травму. Взрослая кошка при обороне может полоснуть острыми когтями по глазам собаки.
Если собака не проявляет признаков агрессии по отношению к новичку, надо обязательно похвалить ее за это. Сообразительное животное немедленно поймет, чего от него добивается хозяин, ведь оно только и ждет удобного случая, чтобы заслужить его ласку и одобрение.
Вообще, прежде чем позволить животным самостоятельно общаться друг с другом, следует сначала дать им привыкнуть к новым запахам. Несколько первых дней лучше вообще держать их отдельно и не допускать прямого контакта, однако они должны слышать друг друга, возможно, видеть и чуять запах.
Когда кошка и собака вместе поели или поспали рядом, то это значит, что у них начали налаживаться дружеские отношения. В это время надо проявлять осторожность и оказывать одинаковое внимание обоим питомцам, чтобы не вызвать ревности, которая положит начало конфликту.
Окончательное сближение обычно происходит примерно через неделю. В течение всего этого времени за животными нужно присматривать, чтобы избежать возможного несчастья.
Наиболее трудна ситуация, когда новым питомцем является собака. Кошка, уже живущая в доме, очень тяжело переносит появление еще одного любимца, она испытывает к нему открытую неприязнь. Придется потратить намного больше усилий для того, чтобы примирить их. Особенно трудно этого добиться, если животные одного пола.
Многое в развитии отношений между питомцами зависит от самого владельца, его мудрости и находчивости.
В этом случае также необходимо первое время держать питомцев отдельно, давая им возможность притерпеться друг к другу. Полезно будет дать возможность кошке понаблюдать за собакой с высокого, недоступного места. После этого следует отметить их первое осторожное общение. Если все прошло мирно, то, вероятно, они станут друзьями в ближайшее время.
Если при совместном питании кто-либо из животных проявляет раздражение и недовольство, то следует кормить их отдельно. К тому же кошачья и собачья еда значительно различаются по составу.
На практике замечено, что собаки крупного размера лучше относятся к котятам. Они начинают о них заботиться, ласкать и вылизывать – оказывать покровительство. Котенок отвечает симпатией и между ними завязывается крепкая дружба. Впоследствии их нередко можно будет увидеть спящими рядом.
Следует быть осторожным, когда в гости приходит человек со своей собакой. Кошка, хоть и привыкшая к домашней собаке, не обязательно примет незнакомца дружелюбно. По возможности нужно избегать таких ситуаций.
Особую осторожность следует проявлять владельцам птиц или мелких грызунов. Котенок, которому необходимо реализовывать свои охотничьи инстинкты, может представлять серьезную опасность для маленьких беззащитных питомцев.
Перед появлением в доме нового обитателя следует постараться обеспечить животным максимальную защиту. Для этого нужно подвесить клетки с птицами в недоступных для котенка местах, подальше от столов и полок, с которых он легко может до них добраться.
Надо предварительно убедиться в том, что расстояние между металлическими прутьями клетки достаточно мало, чтобы котенок не имел возможности просунуть туда свою лапу. Важно, чтобы дверца клетки закрывалась плотно.
Даже если котенок просто играет с попугайчиком или мышкой, не нужно оставлять животных без присмотра. Охотничий инстинкт у кошек развит настолько сильно, что они могут причинить вред питомцу, и не имея таких намерений.
Многие владельцы грызунов предпочитают предоставлять своим питомцам полную свободу передвижения. Однако если в доме появился котенок, следует на некоторое время отказаться от этой привычки и поместить животных в клетки. Во избежание несчастных случаев необходимо снабдить клетки плотно закрывающимися крышками.
Желательно, чтобы котенок навсегда уяснил, что эта территория для него запретна. Разумеется, наказывать питомца за проявление совершенно естественных для него инстинктов ни в коем случае нельзя. Действовать следует так, чтобы наказание исходило как бы со стороны, для чего надо поставить рядом с клетками специальные ловушки, используя двустороннюю липкую ленту. Очень скоро малыш поймет, что вторжение в запретную зону чревато самыми неприятными последствиями, и оставит все попытки подобраться к маленьким зверькам.
Отношения между человеком и кошкой всегда удивительны благодаря яркой индивидуальности животного. Кошка испытывает постоянную потребность в общении с человеком и его заботе. Но в то же время она остается независимой. Кошка всегда готова проявить свой характер, и ее очень трудно заставить делать что-либо против воли.
Благодаря близкому контакту с человеком кошка перенимает от него многие качества, и даже манеры и привычки. Если, например, долго не обращать на нее внимания, не разговаривать с ней или вообще оставить на некоторое время одну, кошка почувствует себя неполноценной и будет страдать, а это может привести к тяжелым нервным расстройствам.
Общаться с кошкой просто необходимо. Говорить с ней надо ласково, потому что она реагирует на интонацию, а не на сами слова, большинство из которых просто не понимает. Разговор обязательно надо сопровождать ласковыми поглаживаниями.
В свою очередь сама кошка в общении с человеком старается дать понять, чего она хочет, демонстрирует свое настроение и пытается завладеть вниманием хозяина. Для этого кошка использует множество мелких движений, различных голосовых оттенков и мимику, с помощью которых она очень ловко доносит до человека то, что хотела бы сообщить.
Если владелец постарается понять эти знаки, посылаемые любимицей, то между ними установятся очень близкие отношения.
Для лучшего понимания языка кошек предлагается расшифровка некоторых движений и звуков, характерных для них:
• если кошка трется головой о ноги человека, то это означает любовь, преданность, желание получить ласку;
• для устрашения противника она выгибает спину;
• когда кошка прикасается к человеку лапой, это означает ее расположенность и нежное отношение;
• чтобы обратить на себя внимание, кошка начинает громко скрести когтями;
• когда кошка нервничает или гневается, то хвост у нее слегка подергивается;
• опущенный к полу хвост указывает на усталость животного;
• при отвращении и разочаровании кошка низко опускает хвост и держит его неподвижно;
• предостерегая противника, кошка напрягает хвост и слегка им подергивает;
• неподвижный, вытянутый назад хвост говорит о готовящемся нападении;
• при полной удовлетворенности кошка поднимает хвост вертикально вверх;
• вертикально поднятый хвост, расслабленный на кончике, выдает радостное возбуждение кошки;
• когда кошка чем-то заинтересовалась, то уши у нее стоят вертикально;
• чуть наклоненные назад уши говорят о том, что кошка раздражена;
• плотно прижав к голове уши, кошка показывает, что готовится к нападению;
• если у кошки расширены зрачки, это говорит о сильном страхе перед чем-либо;
• будучи абсолютно спокойной или сонной, кошка прищуривает глаза;
• о спокойствии кошки, настоящем или притворном, говорит и сосредоточенное оглядывание вокруг, после чего она начинает тщательно вылизывать свою шерсть;
• мурлыканье означает спокойствие и удовольствие;
• недовольное мурлыканье говорит об испытываемых болезненных ощущениях;
• свое недовольство кошка выражает урчанием;
• к мяуканью кошка прибегает, когда приветствует человека или просит о чем-нибудь;
• приглушенное мурлыканье, переходящее в урчание, говорит о том, что терпение кошки на пределе;
• непродолжительный крик означает испуг;
• протяжный крик, похожий на завывание, означает злость;
• о своей готовности защищаться кошка предупреждает противника угрожающим шипением;
• кормящая кошка предупреждает своих котят о грозящей опасности сдержанным урчанием;
• громкое урчание кормящей кошки предназначено для людей, чтобы они не приближались к котятам.
Кроме перечисленных здесь сигналов, кошка может использовать свои собственные, придуманные ею самой, в которых проявляется ее индивидуальность.
Общение детей с кошками имеет свои положительные и отрицательные стороны. Но в общем считается, что такой контакт хорошо сказывается на детях, приучает их к ответственности и аккуратности, а кроме того, дарит им положительные эмоции. Дети учатся понимать животных, ухаживать за ними, заботиться и любить.
Однако не стоит думать, что дети полностью будут присматривать за питомцем. Пока они всему учатся, основной труд по уходу за кошкой будет лежать на родителях. Поэтому, если у взрослых нет любви к животным, лучше их не заводить вовсе. Для детей кошка является всего лишь увлекательной живой игрушкой. При таком отношении они будут часто забывать как о ней, так и об обязанностях, связанных с ее содержанием. К тому же кормление и вычесывание персидской кошки – занятие, требующее определенных знаний и навыков. От правильности и качества их выполнения зависит благополучие животного – как душевное, так и физическое.
По этой же причине не рекомендуется покупать котенка в подарок чужим детям, не обговорив заранее этот вопрос с их родителями.
С первых же дней появления питомца в доме необходимо объяснить детям, как следует обращаться с ним, и исключить всякое неправильное поведение. Например, не следует допускать, чтобы ребенок непрерывно тискал кошку или, наоборот, жестоко с ней обращался.
Прежде чем дать в руки кошку или котенка ребенку в возрасте от 3 до 6 лет, следует сначала удобно его посадить, иначе он может уронить животное, ведь оно редко сидит спокойно, особенно на руках у детей.
Маленьких детей, не умеющих еще ходить, вообще не следует оставлять наедине с питомцем. Детям очень нравится гладить кошку, но при этом они могут начать дергать ее за шерсть, хвост, уши, усы и т. п. Ребенок по невнимательности может случайно наступить на кошку. В ответ животное начнет проявлять оборонительную агрессию – царапаться и кусаться.
Не стоит забывать и о том, что кошка является переносчиком многих болезней. Дети особенно подвергаются риску заразиться от нее, так как любят целовать кошку, а совсем малыши могут и брать в рот лапы и хвост кошки. Нужно приучать ребенка к тому, чтобы он всегда мыл руки после общения и игры с кошкой, и до этого не брал руки в рот.
Маленькие дети делают множество резких неожиданных движений. Это часто настораживает и пугает котят. Следует объяснить ребенку, как нужно правильно вести себя в присутствии животного.
Для профилактики следует не допускать животных к детской пище и детей к корму питомцев. Не надо позволять кошке лизать ребенку лицо.
Уличные кошки могут использовать в качестве туалета детскую песочницу. Поэтому родителям необходимо следить за чистотой тех мест, где играет их ребенок, своевременно убирая экскременты животных.
Также внимательно следует относиться и к уборке кошачьего туалета. Если родители хотят приучить ребенка убирать за кошкой, то нужно подробно объяснить ему правила соблюдения гигиены при выполнении этой процедуры.
Следует научить детей с уважением относиться к кошачьему месту для отдыха, не портить и не переносить его с места на место, не беспокоить кошку во время сна и кормления. Также полезно объяснить детям, что дразнить кошку, как свою, так и чужую, нехорошо, это обижает животное (а кошки способны помнить об обидах долгое время), и в дальнейшем будет серьезным препятствием на пути к установлению дружеских отношений.
Если кошку выводят гулять на поводке, не рекомендуется поручать это ребенку до тех пор, пока животное не научится правильно вести себя на улице.
Когда котенку уделяется на первых порах слишком много внимания, это может иметь отрицательный эффект – животное станет пугливым. Следует отложить игры и тому подобные занятия на более поздний период, когда зверек окончательно освоится.
Домашние кошки разных пород различаются между собой не только по внешнему виду, но и по характеру и особенностям поведения. Безусловно, каждая из них имеет как неоспоримые достоинства, так и маленькие, незначительные недостатки. Одни животные чрезвычайно активны и темпераментны, другие более спокойны, уравновешены (хотя, конечно, практически все котята обладают огромным запасом энергии). Принадлежностью к той или иной породе в значительной мере определяются и охотничьи качества животного, и особенности его содержания (разумеется, содержать длинношерстных кошек намного сложнее, чем их короткошерстных собратьев). Поэтому, прежде чем завести котенка, будущий владелец должен оценить качества каждой породы и решить, какая из них ему больше всего симпатична.
Происхождение абиссинской кошки до сих пор точно не установлено. На этот счет имеется несколько гипотез. В частности, ученые предполагают, что ее ближайшей родственницей является дикая североафриканско-переднеазиатская кошка, обитательница тропических лесов, от которой произошли все породы наших домашних любимцев. И действительно, по своему внешнему виду абиссинская кошка довольно сильно напоминает небольшого дикого зверька.
Другая гипотеза связывает происхождение этой породы с древнеегипетскими кошками, останки которых были обнаружены при раскопках древнего города Бубастиса. Основанием для такого предположения послужило очевидное сходство в анатомическом строении этих животных. Как бы то ни было, история абиссинской породы до второй половины XIX в. по-прежнему остается загадкой.
В 1868 г., после окончания эфиопской войны, английские военачальники завезли к себе на родину несколько абиссинских кошек. Документы того времени подтверждают, что первые представители этой породы довольно сильно отличались от современных. Несмотря на это, доподлинно известно, что племенное разведение абиссинских кошек в Европе началось с кота по кличке Зула, принадлежавшего к числу животных, привезенных из Эфиопии в 1868 г.
Несколько лет спустя новая порода была официально зарегистрирована, а в 1929 г. был установлен первый стандарт абиссинской кошки.
В начале XX в. абиссинские кошки оказались под угрозой полного исчезновения. Дело в том, что во время Первой мировой войны владельцы животных не имели возможности обеспечить своих любимцев полноценным питанием, и в результате многие кошки погибли от лейкемии. Численность представителей данной породы предельно сократилась, однако члены фелинологических ассоциаций приложили все усилия, чтобы ее восстановить. Сегодня, как и 100 лет назад, абиссинцы продолжают радовать своей красотой и грацией.
Абиссинская кошка обладает удивительно гармоничным строением. Несмотря на прекрасно развитую мускулатуру, она необыкновенно изящна и грациозна. Кроме того, кошки этой породы очень гибки и подвижны.
Шерсть абиссинских кошек короткая, достаточно густая и тонкая, плотно прилегающая к телу. На ощупь она очень нежная и шелковистая. Волоски у корней имеют светлую окраску, тогда как на кончиках они значительно темнее. Благодаря этой уникальной особенности создается впечатление, что при движении шерсть абиссинца переливается.
В стандартах зафиксированы 4 основные разновидности окраса абиссинских кошек: гнедой, красноватый, голубой и желтовато-коричневый. На некоторых участках тела (на шее, щеках, хвосте и лапах) могут встречаться белые отметины, так называемые медальоны. Однако будущему владельцу абиссинца следует знать, что эксперты расценивают это как недостаток окраса.
Будущий владелец абиссинского котенка может не сомневаться в том, что характер питомца не доставит ему никаких проблем.
Представители данной породы спокойны, дружелюбны, ласковы и общительны. К тому же от природы они довольно понятливы и сообразительны, что существенно облегчает задачу воспитания малышей.
Но при этом не стоит забывать, что положительные качества характера абиссинца проявляются только при бережном и внимательном отношении к нему. Поэтому хозяин постоянно должен демонстрировать питомцу свою любовь и ни в коем случае не повышать на него голос, иначе абиссинец может стать нервным и агрессивным.
В целом же абиссинцам свойственна необычайная преданность. Они привязываются именно к хозяину, а не к дому, как представители большинства других пород. Разумеется, хороший хозяин должен учитывать эту особенность и по возможности отвечать питомцу взаимностью.
Отданная в чужие руки даже на некоторое время абиссинская кошка непременно затоскует. Поэтому желательно, чтобы на протяжении всей жизни животное не меняло владельца.
Абиссинские кошки невероятно энергичны и любопытны. Они стремятся немедленно обследовать любой незнакомый предмет, и все, что окружает животных, вызывает у них огромный интерес. Владелец абиссинца должен предоставить питомцу полную свободу передвижения, поскольку постоянное нахождение в замкнутом пространстве неизбежно вызовет у животного тоску и апатию.
Кошки этой породы быстро привязываются к детям и всегда с удовольствием играют с ними. Правда, наиболее вероятно, что в качестве компаньона для игр зверек выберет кого-то одного, но при этом он будет проявлять дружелюбие и по отношению ко всем остальным членам семьи.
Лучше всего содержать абиссинскую кошку в частном доме с садом, где животное сможет полностью реализовать свою энергию и потребность в движении. Содержание в условиях городской квартиры требует от хозяина регулярных прогулок и игр со своим питомцем.
Уход за абиссинскими кошками достаточно прост. Шерстку животного следует регулярно расчесывать щеткой, а затем протирать влажным кусочком замши или махровой ткани.
Первый в мире американский жесткошерстный кот появился на свет совершенно случайно. Причиной этому послужила генная мутация. В 1969 г. в городе Верона, расположенном в штате Нью-Йорк, от американской короткошерстной кошки родился котенок по имени Адам. От своих сестер и братьев малыш отличался жесткой и курчавой, не слишком густой шерстью, нетипичной для американской короткошерстной породы: каждый волосок ее был упругим и закручивался в колечко. Удивленные хозяева сравнивали шерсть Адама со шкуркой ягненка.
Благодаря работе селекционеров все эти необычные особенности были закреплены, и жесткая курчавая шерсть стала характерным отличительным признаком всех потомков Адама.
Со временем редкая порода приобрела большую популярность среди любителей кошек. В 1978 г., через несколько лет после того, как был составлен стандарт жесткошерстных кошек, представители этой породы впервые приняли участие в выставке.
По внешнему виду жесткошерстная кошка очень сильно напоминает свою ближайшую родственницу – американскую короткошерстную кошку. Единственное различие между ними состоит в типе шерсти.
Американские жесткошерстные кошки почти полностью лишены подшерстка. Шерсть их волнистая, шероховатая и достаточно длинная, волоски закручены или изогнуты, как и усы. Наиболее грубой является шерсть на голове, спине и боках, в то время как на животе и подбородке она значительно мягче.
Следует отметить, что у котят шерсть закручена намного сильнее, чем у взрослых особей. Однако этот признак далеко не всегда передается по наследству.
В некоторых случаях у американской жесткошерстной кошки, полностью соответствующей стандарту породы, рождаются обычные котята с прямой шерстью.
Как правило, американские жесткошерстные кошки обладают средним или крупным телосложением. Они очень гибкие и мускулистые, а все их движения свободны, легки и грациозны.
Американских жесткошерстных кошек отличают превосходные охотничьи качества. Однако данное обстоятельство отнюдь не лишает этих животных дружелюбия по отношению к людям. Эти кошки быстро привязываются к хозяевам и хорошо относятся ко всем членам семьи. Кроме того, они вполне способны найти общий язык с любыми другими животными, в том числе с собаками.
Американских жесткошерстных кошек можно без опасения содержать в доме, где есть маленькие дети – очень скоро они станут лучшими друзьями и будут вместе играть. Эти животные довольно сообразительны и прекрасно понимают разницу между игрой и охотой.
Но при этом не стоит забывать, что жесткошерстных кошек отличает удивительная независимость. Врожденное стремление к свободе развито у них намного сильнее, чем у представителей какой бы то ни было другой породы. Поэтому, несмотря на присущие им от природы спокойствие и доброжелательность, в некоторых случаях американские жесткошерстные кошки могут проявлять агрессию. Однако, если животное почувствует нежность и внимание по отношению к себе, можно не сомневаться в том, что оно обязательно отплатит тем же.
Американские кошки очень подвижны, но любят покой и абсолютно не склонны к длительным прогулкам. Они легко переносят замкнутое пространство городской квартиры, и лишь изредка у них возникает потребность в прогулках на свежем воздухе. В связи с этими особенностями данная порода, пожалуй, является идеальной для содержания в городских условиях.
Американские жесткошерстные кошки не нуждаются в сложном уходе. Достаточно время от времени расчесывать шерсть животного щеткой или гребнем. Наиболее тщательного ухода требует шерсть за ушами, в области живота, груди и конечностей.
Кошки данной породы прекрасно приспосабливаются к изменениям погодных условий. Таким образом, их можно без проблем содержать практически в любом климате.
Появление американских короткошерстных кошек не является результатом целенаправленного скрещивания. Порода возникла спонтанно приблизительно в XVII в., и причиной тому послужила колонизация Нового Света. Переселенцы из Европы, наряду с необходимыми предметами обихода, привезли в Америку своих домашних любимцев – представителей европейской короткошерстной породы. Кошки прекрасно адаптировались к новому климату, по-прежнему проявляя великолепные охотничьи качества.
Постепенно, в результате естественного скрещивания европейских короткошерстных кошек с местными, на свет появились крупные, красивые и сильные животные, названные впоследствии домашними короткошерстными. С 1950 г. утвердилось второе название породы – американская короткошерстная кошка.
Поскольку американские короткошерстные кошки произошли от своих европейских собратьев, они имеют довольно много общих черт с последними. Однако есть между ними и существенные различия. Американские короткошерстные кошки значительно крупнее европейских. Кроме того, обычно они имеют округлую мордочку и более длинные лапы и хвост.
Кошки данной породы не принадлежат к числу декоративных. Так же как и много лет тому назад, их основной функцией является охота на грызунов, что, несомненно, влияет на внешний облик этих животных.
Телосложение американской короткошерстной кошки оптимально приспособлено к ее образу жизни. При первом взгляде на нее создается впечатление идеальной гармонии, силы, быстроты и выносливости. Все части тела американской короткошерстной кошки пропорциональны и находятся в строгом соответствии друг с другом (следует заметить, что любое нарушение пропорций является серьезным основанием для дисквалификации на выставках). Такое телосложение делает этих достаточно крепких и коренастых животных непревзойденными охотниками. Тем не менее, все это отнюдь не лишает кошек данной породы редкого очарования.
Тип шерсти американских короткошерстных кошек также соответствует условиям их жизни. Короткая, но очень плотная и густая шубка прекрасно защищает животных от холода, сырости, острых когтей и зубов противников. Такой тип шерстного покрова позволяет американским короткошерстным кошкам в течение долгого времени выслеживать добычу, не обращая внимания на неблагоприятные погодные условия.
Что касается окраса и рисунка шерсти, то они могут быть самыми различными. При этом не приходится сомневаться, что все они одинаково красивы.
Представителям этой породы свойственна одна уникальная особенность: дело в том, что они очень долго растут. Своих максимальных размеров американская короткошерстная кошка достигает не ранее чем к 3 годам. А вот продолжительность жизни этих животных, к сожалению, невелика.
Кошки американской короткошерстной породы обладают потрясающей работоспособностью. При этом великолепно развитый охотничий инстинкт, унаследованный от предков-крысоловов, проявляется у них в любое время и абсолютно не зависит от того, испытывает ли животное чувство голода.
Еще одним безусловно положительным качеством этой породы является прекрасный характер. Американские короткошерстные кошки необычайно миролюбивы, добры и ласковы. При внимательном отношении со стороны хозяина животное проникается к нему искренним доверием и преданностью.
Американские короткошерстные кошки отличаются спокойным поведением, но при этом они необыкновенно деятельны и энергичны. Эти зверьки постоянно проявляют готовность охотиться и играть. Самое главное – не забывать регулярно поощрять питомца и хвалить его за прекрасные охотничьи качества.
Так же как и их жесткошерстные родственники, американские короткошерстные кошки сильно привязаны к территории. Им вполне достаточно ограниченного пространства квартиры. Ничто не может заменить этим милым животным дом, в которым они живут (хотя обычно они с удовольствием используют возможность поиграть и поохотиться на свежем воздухе). Представители этой породы не склонны к перемене места жительства, и известно множество случаев, когда американские короткошерстные кошки упорно отказывались жить в новом доме, неизменно возвращаясь в прежнюю квартиру. Пользуясь этой особенностью, можно предоставлять питомцу полную свободу передвижения, не опасаясь, что он убежит. Однако регулярно выгуливать американскую короткошерстную кошку вовсе не обязательно.
Ухаживать за американскими короткошерстными кошками относительно просто. Следует регулярно вычесывать их щеткой по направлению роста шерсти (от головы до хвоста). По мере необходимости можно купать животных, пользуясь специальным шампунем или мылом для кошек.
Данная порода возникла неожиданно, но не случайно. Все началось с того, что в начале XX в. владельцы сиамских кошек задались целью вывести новую породу, представители которой внешне не отличались бы от сиамов, но имели бы более длинную шерсть. Для этого сиамских кошек неоднократно скрещивали с ангорскими, но ни одна попытка так и не увенчалась успехом: все без исключения котята появлялись на свет короткошерстными.
В результате все усилия по выведению новой породы были оставлены. Каково же было удивление владельцев короткошерстных потомков сиамов и белых ангорских, когда у их питомцев стали появляться котята с длинной шерстью!
В то время генетика находилась в стадии становления, поэтому никто не мог объяснить такое удивительное явление. Лишь впоследствии стало известно, что в клетках котят первого поколения присутствовал скрытый ген, несущий такой признак, как длинношерстность, и проявляющийся в следующем поколении.
Первые представители новой породы, получившей название сиамской длинношерстной, имели длинную густую шерсть, сходную с шерстью ангорских или персидских кошек. Однако многочисленные скрещивания с сиамами привели к тому, что шерсть этих животных в каждом новом поколении становилась все короче. Современных балийцев трудно отнести к группе длинношерстных кошек, хотя шерсть у них намного длиннее, чем у сиамов. Именно поэтому первоначальное название «сиамская длинношерстная» было отвергнуто, и порода со временем приобрела статус самостоятельной.
По внешнему виду балийские кошки очень похожи на сиамских, но, как говорилось выше, обладают более длинной шерстью. Подобно сиамам, балийцы необычайно изящны и грациозны, несмотря на великолепно развитую мускулатуру.
Для кошек этой породы характерны клинообразная форма головы, большие прямостоячие уши, длинная шея, стройный, немного удлиненный корпус, пропорциональные телу конечности и хвост. Глаза у балийцев, так же как и у сиамов, ярко-голубые.
Балийские кошки имеют шерсть средней длины, несколько более длинную на животе, шее и хвосте. Шерстный покров на ощупь мягкий, нежный и шелковистый.
Так же как и при первом скрещивании, котята-балийцы рождаются на свет короткошерстными. Но через несколько месяцев, когда малыши вырастают, их шерсть приобретает характерную для данной породы длину.
Окрас балийских кошек имеет несколько разновидностей, которые в основном совпадают с вариантами расцветки сиамов. Прежде всего это сил-пойнт (рыжевато-коричневый или кремовый с темно-коричневыми отметинами), блю-пойнт (белоснежный или голубовато-серый с черно-голубыми отметинами), лайлэк-пойнт (белый с розовато-серыми отметинами) и чоколэт-пойнт (цвет слоновой кости с шоколадным оттенком отметин).
Характер балийцев в целом напоминает нрав их ближайших родственников – сиамских кошек. Они ничуть не менее дружелюбны, ласковы, общительны и отличаются такой же сильной привязанностью к хозяину. Остальные члены семьи, сколько бы их ни было, гораздо менее важны для этой на редкость самостоятельной и независимой кошки.
Балийскую кошку нельзя в течение длительного времени оставлять в одиночестве. Ее владельцу не следует надолго уходить из дома – в противном случае его любимица может сильно затосковать. Если же частых поездок не избежать, рекомендуется завести двух котят – тогда они не будут скучать.
Как правило, балийские кошки обладают более спокойным и уравновешенным темпераментом, чем их сиамские родственники. Тем не менее они очень прыгучи и подвижны, а от скуки могут и напроказничать.
Ухаживать за балийской кошкой несколько сложнее, чем за сиамской, поскольку, как уже неоднократно упоминалось, представители этой породы имеют более длинную шерсть. Балийца следует регулярно расчесывать щеткой, обращая особое внимание на области живота, груди и плеч, где шерсть длиннее, чем на других участках тела. Наиболее тщательно осуществлять процедуру ухода за шерстью этих кошек необходимо в период линьки.
Бенгальская порода была выведена в 1980 г. в Калифорнии. Заводчики изначально стремились получить кошек с чистым леопардовым окрасом, но при этом отличающихся спокойным и добродушным нравом. В результате скрещивания американской короткошерстной кошки с азиатской леопардовой на свет появились восемь котят, окрас которых в точности соответствовал требуемому. Однако с течением времени, когда малыши подросли и проявили свой характер, выяснилось, что они абсолютно не подходят для домашнего содержания. Животные оказались обладателями совершенно неуправляемого агрессивного нрава, который они унаследовали от своего дикого родителя.
Несмотря на неудачу, любители кошек не оставили попыток выведения новой породы. В дальнейшем потомство дикой азиатской леопардовой кошки скрестили с домашним короткошерстным пятнистым котом, а родившихся в результате этого скрещивания кошек – с полосатым короткошерстным домашним котом. Таким образом возникла новая порода, получившая название бенгальской.
Однако, вопреки всем усилиям заводчиков, бенгальские кошки так и не приобрели кроткого характера. Их поведение часто бывает весьма непредсказуемым, а подчас и агрессивным. Именно поэтому большинство клубов любителей кошек по-прежнему отказываются допускать бенгалов к участию в выставках. Единственной организацией, которая на данный момент признает эту породу, является Международная ассоциация кошек. При этом владельцы бенгалов, решившие демонстрировать своих питомцев на выставках, должны помнить о том, что любые признаки агрессии со стороны животного являются основанием для немедленной дисквалификации.
От дикого предка бенгальские кошки унаследовали и неповторимую внешность. Они обладают мощным и крепким телосложением, прекрасно развитой мускулатурой. При этом представители данной породы удивительно красивы и грациозны.
У бенгальских кошек круглая форма головы, размеры которой находятся в строгом соответствии с размерами тела. Слегка изогнутый нос довольно крупный и широкий; небольшие, короткие, округлые, с широкими основаниями уши расположены достаточно высоко. На круглой мордочке бенгальской кошки отчетливо видны места роста усов.
Глаза у бенгалов большие, миндалевидной формы, широко расставленные. Цвет их варьируется от золотистого до голубого (последний наблюдается только у кошек белоснежного окраса и абсолютно не допускается при любой другой расцветке).
Шерсть бенгальских кошек короткая, густая и мягкая на ощупь. Отличительным признаком данной породы является уникальный окрас. Мраморный с полосками или пятнистый, он в точности копирует рисунок шкуры леопарда. Цвет основного фона может быть различным.
Существуют следующие цветовые разновидности окраса бенгальских кошек: кремовый, желтый, темно-желтый, желто-коричневый, золотистый, цвет слоновой кости, оранжевый, красно-коричневый с черным, темно-коричневый, коричневый, желтовато-коричневый, шоколадный и светло-коричневый. В любом из перечисленных случаев щеки и шея животного должны быть белыми.
Бенгальские кошки могут часами играть и резвиться, не зная усталости. Однако не рекомендуется содержать их в доме, где есть маленькие дети, поскольку, как уже было сказано, иногда эти животные могут проявлять необоснованную агрессию. В любом случае, приобретая маленького бенгала, не стоит рассчитывать на то, что он вырастет спокойным и покладистым. Впрочем, энергичным и темпераментным людям данная порода, пожалуй, идеально подойдет.
Бенгалы могут жить практически в любом климате, поскольку превосходно адаптируются к условиям окружающей среды.
От диких предков бенгальским кошкам достались не только своеобразные внешность и характер, но и безграничная страсть к свободе, а также ярко выраженный охотничий инстинкт. В связи с этим не рекомендуется содержать бенгалов, как правило, в условиях городской квартиры. Наиболее комфортно эти кошки чувствуют себя за городом, где им предоставляется неограниченная свобода и возможность реализовать врожденную потребность в охоте.
Густую и короткую шерсть бенгальских кошек следует регулярно расчесывать щеткой, особенно в период линьки. Купать животных нежелательно, так как при этом они скорее всего проявят свой непокорный нрав и пустят в ход зубы и когти. Однако при возникновении крайней необходимости можно очень осторожно вымыть кошку, используя специальное мыло или шампунь.
История появления бирманских полудлинношерстных кошек теряется в глубине веков. Ни одна из гипотез о происхождении этой породы до сих пор так и не получила научного подтверждения. Некоторые специалисты предполагают, что первые священные кошки Бирмы родились на свет в результате скрещивания полудлинношерстных кошек с сиамскими, однако до конца это по-прежнему не выяснено.
Легенда по-иному объясняет происхождение бирманской полудлинношерстной породы. Предание гласит, что в глубокой древности в Бирме самые разные кошки считались хранителями храма Лао-Цун и оберегали золотую статую богини. Однажды на храм напали, и один из священников был убит. Тогда его любимый кот по кличке Сингх прикоснулся к погибшему хозяину и вмиг преобразился. Шубка кота стала золотистой, на лапках, морде и хвосте появились темно-коричневые отметины, а глаза приобрели ярко-синий цвет. Лапы животного украсились белоснежными «чулочками», символизировавшими чистоту и непорочность.
Пораженные свершившимся чудом, священники уверовали в близкую победу, и она не заставила себя ждать. После этого оказалось, что все четвероногие покровители храма стали подобны Сингху.
По странному стечению обстоятельств в начале XX в. тот же самый храм вновь подвергся нападению. Отстоять драгоценные реликвии монахам помогли два французских офицера, и в благодарность за совершенный подвиг они получили пару священных кошек. К несчастью, кот не пережил долгой дороги, а кошка благополучно достигла Франции, где произвела на свет чудесных котят.
Новая порода была официально зарегистрирована во Франции в 1925 г. Во время Второй мировой войны многие животные погибли, и только 2 кошки остались в живых. Но благодаря усилиям заводчиков численность представителей бирманской полудлинношерстной породы была восстановлена, и сегодня эти прекрасные животные популярны почти во всех странах мира.
Удивительная грация бирманских кошек объясняется их пропорциональным и гармоничным сложением. Это сильные, немного коренастые животные с удлиненным плотным туловищем, широкой округлой головой и узкой мордочкой. Небольшие уши расставлены довольно широко, ярко-синие глаза круглые и несколько раскосые.
Шерсть бирманских кошек средней длины и не очень густая. На шее, щеках и хвосте она длиннее и гуще, чем на голове, спине и боках.
Бирманские кошки очень тяжело переносят равнодушие хозяев. Необходимо регулярно доказывать питомцу свою любовь, в противном случае он может сильно затосковать, стать вялым, пассивным и апатичным.
Все кошки этой породы имеют одинаковый окрас. О родстве бирманцев с сиамами свидетельствуют темно-коричневые отметины на морде, ушах, лапах и хвосте, резко контрастирующие с основным фоном. Однако, в отличие от сиамских кошек, на лапах бирманцев имеются симметрично расположенные белые «чулочки». Котята бирманской кошки рождаются равномерно светлыми, и лишь через несколько месяцев у них появляются темные отметины.
Сходство с сиамами проявляется и в тембре голоса. У бирманских кошек он такой же громкий, хотя и более мягкий.
Великолепной внешности бирманских полудлинношерстных кошек соответствует не менее замечательный характер. Эти животные спокойны, дружелюбны, сообразительны и послушны. Кроме того, бирманцев отличает невероятная преданность хозяевам. Причем хозяина они выбирают сами: как правило, им оказывается человек, относящийся к ним с наибольшей заботой и вниманием. Правда, это отнюдь не означает того, что бирманцы не привязываются ко всем остальным членам семьи. Представители этой породы привязаны не только к людям, но и к дому. Практически все они готовы без колебаний променять свободу на домашний уют и, как правило, самостоятельным прогулкам предпочитают возможность провести время в обществе любимого хозяина. Помимо этого, бирманцы прекрасно ладят с детьми.
Длинная шерсть этих кошек требует ежедневного и тщательного ухода. С первых дней жизни бирманского котенка в доме желательно приучить его к регулярной процедуре расчесывания. Особое внимание следует уделять уходу за шерстью кошек в период линьки. При этом рекомендуется пользоваться частым гребнем и резиновой щеткой. После этого нужно протереть шерстку животного влажным кусочком замши или махровой ткани.
Британская короткошерстная считается одной из самых древних в мире пород кошек. Специалисты полагают, что первые представители этой породы были завезены в Британию из Римской империи в самом начале нашей эры.
Конечно, в те далекие времена эти животные весьма отдаленно напоминали современных британцев. Они не принадлежали к числу декоративных кошек, не пользовались популярностью у аристократии и, по большому счету, были обычными уличными животными. Превосходно приспособившись к английскому климату, они добывали себе пищу охотой на грызунов, до тех пор пока заводчики не поставили перед собой цель вывести исконно английскую породу. Так в конце XIX в. было положено начало формированию современного типа британских короткошерстных, о чем в регистрационных книгах Английского клуба любителей кошек была сделана соответствующая запись, датированная 1898 г.
Представители британской породы кошек приобрели огромную популярность прежде всего благодаря великолепным охотничьим качествам. Кроме того, многие любители кошек высоко оценили спокойный и покладистый нрав этих животных.
Выведением самых лучших экземпляров британцев заинтересовался известный английский селекционер Гарриссон Вейер, основоположник движения любителей кошек. Сам он был горячим поклонником этой породы, о которой писал: «Обычная дворовая кошка, умеющая выживать в самых тяжелых обстоятельствах. То, что она существует, – лучшее доказательство силы и выносливости натуры».
В 1870 г. Вейер предложил устраивать выставки кошек различных пород, окрасов, рисунков и т. п., чтобы владельцы могли сравнить своих питомцев с другими особями той же породы. К тому же многочисленные посетители могли полюбоваться красотой лучших представителей рода кошек.
Вейер встретился со своим другом Уилкинсоном, который был управляющим Хрустального дворца. Ему идея понравилась. План выставки разработали всего за несколько дней, были учреждены призы, цены и критерии оценки по различным окрасам, телосложению, размерам и полу. В 1871 г. в Хрустальном дворце состоялась первая выставка кошек. Одним из судей на ней был Юнг, который также разделял восхищение Вейера короткошерстными британскими кошками.
Первое место на выставке заняла 14-летняя британская короткошерстная кошка с окрасом голубой табби. Она была единственной представительницей определенной породы, остальные кошки выставлялись как длинношерстные или короткошерстные и различались окрасом. Выставки в Хрустальном дворце проводились ежегодно вплоть до 1936 г., когда он сгорел при пожаре.
К началу XX в. были определены следующие классы британских кошек: одноцветные (черные, белые, голубые), табби (коричневые, красные, серебристые), дымчатые табби, тигровые табби, дымчатые (черные, голубые, черные с белым, белые с черным, табби с белым, черепаховые и черепаховые с белым). Каждый окрас был выделен в отдельный класс, для которого определен собственный стандарт. Но общий тип уже соответствовал современным стандартам: мощное компактное тело, крупная голова, большие глаза, короткая и очень плотная ровная шерсть с таким же плотным подшерстком. Размеры животных были гораздо меньше сегодняшних: коты весили 4–5,5 кг, а кошки – 3–4 кг.
Кошки окраса серебристый табби сыграли большую роль в развитии породы британская короткошерстная.
Британские короткошерстные кошки пользовались большим успехом на первых кошачьих выставках. Они были награждены множеством «Бестов», медалей и наград. До 1910 г. рекордсменом среди победителей был британский серебристый кот окраса табби по имени Джимми, а чемпионский титул среди кошек принадлежал его сестре Лаурэл Квин того же окраса.
В результате появилось много желающих приобрести британских короткошерстных кошек именно этого окраса. Многие животные были вывезены в США, где также началась селекционная работа, направленная на выведение кошек ярко выраженного типа и чистых окрасов.
Первая мировая война привела к спаду движения любителей кошек. После ее окончания интерес возродился, и заводчики продолжили работу с британскими короткошерстными кошками. Селекционеры спаривали беспородных кошек, обладающих необходимыми особенностями, с британцами, таким образом пытаясь восстановить породу.
Для того чтобы добиться более быстрого восстановления типа британских короткошерстных кошек, их скрещивали с длинношерстными персами. Поскольку британцы были утвержденной породой, полученное от такого скрещивания потомство не регистрировалось как британская короткошерстная. Для этого необходимо было наличие в родословной не менее 3 поколений британцев. Эти сложности, а также возрастание популярности персидских и других короткошерстных пород привели к снижению численности британских короткошерстных кошек.
В 1930 г. кошками этой породы заинтересовалась американка Кит Уилсон. Благодаря ее работе и помощи опытных селекционеров удалось сохранить эту породу в годы Второй мировой войны. К концу войны качественных британцев осталось очень мало. Для улучшения породы заводчики снова стали подключать к их разведению беспородных короткошерстных кошек и кошек таких пород, как шартрез и русская голубая. Подобное скрещивание способствовало улучшению здоровья животных, но привело к некоторым отклонениям от установленного стандарта породы.
В 60–70-е гг. ХХ в. британская короткошерстная порода была одной из самых распространенных в Европе и США. В 1984 г. ей был присвоен официальный статус. К сожалению, в последнее время популярность британцев несколько снизилась, чему в значительной мере поспособствовало появление новых пород.
Снова приходилось прибегать к работе с потомками скрещивания британских и персидских кошек, которая, вопреки ожиданиям заводчиков, продвигалась очень медленно и была сопряжена с рядом трудностей. Поэтому к разведению британцев селекционеры нередко подключали кошек персидской породы, отбирая животных с не слишком длинной шерстью и неярко выраженной курносостью, присущей персам. Такое скрещивание способствовало появлению кошек мощного телосложения, обладающих более округлыми формами. Целью селекционной работы было достижение самовоспроизводства без привлечения кошек других пород.
Короткошерстные домашние кошки с давних пор вывозились из Великобритании в США, но только с 1900 г. их начали регистрировать как британских короткошерстных.
До 1950 г. привезенные из Великобритании животные в США регистрировались как домашние короткошерстные, затем они были выделены в самостоятельную породу, получившую название «британская голубая». Первой американской ассоциацией, давшей кошке этой породы чемпионский титул, стала АСА.
К 1970-м гг. появилось множество массивных короткошерстных британцев, по своему внешнему виду напоминавших картезианских, французских голубых кошек, или, как их еще называли, шартрез. Порода была выведена в Картезианском монастыре, расположенном неподалеку от французского города Шартр, в XV–XVI вв. Предки этих животных были завезены из Африки возвратившимися на родину членами монашеского ордена. Кроме того, монахи-картезианцы прославились тем, что создали ликер под названием «Шартрез». В переводе с французского «шартре» означает «голубой». Так же называли мягкую шерстяную ткань серо-голубого цвета. Этим и объясняется происхождение названия французской голубой кошки – шартрез, или картезианская.
В сложившихся обстоятельствах создавалась реальная угроза существованию британской короткошерстной кошки как самостоятельной породы. Для того чтобы предотвратить превращение британцев в короткошерстных европейских кошек, было принято решение стандартизировать породу в том виде, в каком она сложилась к началу 1980-х гг. В 1982 г. две короткошерстные породы были обособлены друг от друга и разделены на британскую короткошерстную и европейскую короткошерстную. Картезианские кошки, как и ранее, получили независимый статус.
В чем же состоят основные отличия между картезианской и британской короткошерстными кошками? Голова шартреза по своей форме напоминает перевернутую трапецию, у британца форма головы близка к сферической. У них маленькие, закругленные уши с небольшим разрезом, а у шартрезов уши среднего размера, поставленные достаточно высоко. Кроме того, у картезианских кошек шерсть длиннее и темнее по окрасу, чем у британских.
Британские короткошерстные – сильные кошки с крепким здоровьем. Этот признак был закреплен благодаря большому количеству генетического материала, который использовался в процессе становления этой породы, ее естественному происхождению, а также тщательной селекционной работе. Так, при обнаружении в 1970 г. в одном из пометов гемофилии была проведена проверка всех племенных животных, которые могли быть носителями этого заболевания. Из дальнейших программ разведения они были исключены.
В результате проведенных исследований удалось выяснить, что линии британской короткошерстной содержат два типа крови – А и В. Знание этого факта помогает заводчикам избегать возникновения у кошек заболеваний крови.
Все британцы, независимо от окраса, по размерам и строению тела должны соответствовать определенному стандарту. В размерах отдельных животных отмечаются значительные различия. В зрелости типичный британский короткошерстный кот весит 5–8 кг, иногда до 10–12 кг. Кошки обычно несколько уступают в весе. Они гораздо менее массивны по всем параметрам в сравнении с котами, имеют гораздо более короткую челюсть. Зрелости достигают в возрасте 2–3 лет.
Для британцев характерны довольно широкая грудная клетка, сильные конечности, хорошо развитая мускулатура. Несмотря на массивное телосложение, животные не кажутся слишком тяжелыми. Чаще всего эти кошки достигают средних размеров, хотя некоторые представители породы вырастают достаточно крупными.
У британцев округлой формы голова, широкий лоб, короткий и прямой нос, маленькие уши с закругленными кончиками. Большие круглые глаза широко расставлены, а цвет их обычно соответствует окрасу шерсти.
Шерстный покров британских кошек по своему типу идеально приспособлен к тому образу жизни, который они вели изначально. Густой, короткий и упругий, с хорошо развитым подшерстком мех прекрасно помогает животным переносить холодный и сырой климат Англии.
Многочисленные окрасы британских короткошерстных кошек можно подразделить на несколько групп:
• ровные, к которым относятся черный, голубой, шоколадный, лиловый, красный, кремовый и белый;
• черепаховые;
• дымные, или дымчатые;
• затушеванные и шиншилловые;
• золотые;
• рисунчатые, или табби (макрель, или полосатый, пятнистый и мраморный);
• колор-пойнт, или сиамские;
• биколорные окрасы (ван, арлекин и биколор).
Следует отметить, что дымные, затушеванные и шиншилловые объединяются в одну общую группу серебристых окрасов. Наибольшей популярностью среди любителей кошек пользуются голубые британцы, второе место занимают лиловые кошки, третье – серебристые табби и, наконец, четвертое – пятнистые разновидности. В некоторых странах немалую популярность приобрел окрас браун-споттед: шоколадные пятна на светлом фоне.
Ниже указаны более подробные характеристики наиболее распространенных окрасов. В скобках будут указаны коды каждого из них.
Черный окрас (BRI n) очень сложный. Дело в том, что примерно до 6–7 месяцев шерсть котят сохраняет бурый цвет. При этом однозначно утверждать, что, повзрослев, животные станут черными, нельзя. Шерстный покров у черных британцев короткий, густой, с глянцевым блеском. Кроющий волос более жесткий, чем у особей других окрасов, так что у этих кошек нет присущей представителям породы плюшевости. Все шерстинки от корней до самых кончиков окрашены в густо-черный цвет.
К существенным недостаткам окраса относятся ржавый оттенок и наличие белых волосков. Нос черный. Подушечки лап черные или коричневые. Глаза золотые или медные, без зеленых ободков. Зеленый цвет глаз, характерный для беспородных черных кошек, у британцев не допускается.
Голубой окрас (BRI a) может варьироваться от светло-голубого до средне-голубого. Наибольшим успехом у экспертов пользуется гамма от средне-голубой до лилово-голубой, поскольку светлая шерсть кажется испещренной мелкими пятнышками, она выглядит менее привлекательно.
Окрас должен быть равномерным, без пятен, оттенков и белых волосков. Не допускается также наличие какого-либо рисунка. Нос и подушечки лап должны быть голубыми, а глаза – желтыми, оранжевыми или медными. Шерстный покров у голубых британцев густой, короткий и мягкий на ощупь (плюшевый).
Шоколадный окрас (BRI b) для британских кошек является сравнительно новым. Он был получен в качестве побочного продукта при выведении типа колор-пойнт. Селекционеры нередко используют британских шоколадных для скрещивания с кошками колор-пойнт, так как они являются носителями гена соответствующего окраса.
В начале XX в. кремовые британцы считались мутантами. Тогда цвет их шерсти был желто-коричневым, а бледно-кремовым он стал лишь в конце 1950-х гг., когда заводчики приступили к планомерному разведению британских короткошерстных кошек.
Шерстный покров у шоколадных британцев короткий и мягкий, темно-коричневого цвета. Окрас должен быть равномерным, насыщенным, без отметин и крапа. Глаза желтые, оранжевые или медные.
Лиловый окрас (BRI c), так же как и шоколадный, был получен селекционерами в процессе выведения типа колор-пойнт. Животные с этим окрасом обладают коротким, густым и мягким шерстным покровом. Его окрас должен быть ровным, лилово-серым с розоватым оттенком. Глаза желтые, оранжевые или медные.
Красный окрас (BRI d) – это равномерный глубокий бриллиантово-красный цвет. Наличие белых волосков недопустимо. Нос и подушечки лап должны быть кирпично-красными, а глаза – золотистыми или медными. Дисквалификации подвергаются кошки с явно выраженным рисунком. Поскольку слова, которое переводилось бы на русский язык как «рыжий», в английском языке не существует, рыжих кошек также принято называть красными.
Этот окрас считается одним из наиболее сложных. К тому же чисто кремовые британцы – явление весьма редкое. Шерсть большинства животных с таким окрасом обычно бывает со всевозможными оттенками и рисунками, наличие которых, согласно стандарту, исключено.
Шерстный покров короткий, густой, мягкий, равномерно окрашенный. Белые волоски не допускаются. Эксперты отдают предпочтение бледно-кремовому цвету, по возможности без отметин. Нос и подушечки лап должны быть розовыми, а глаза – золотистыми или медными.
Сегодня нужного бледно-кремового окраса, а также хорошего качества шерсти селекционеры достигают, используя при разведении кошек этого окраса не только кремовых особей, но и равных в генетическом отношении британских голубых. Следует также знать о том, что кремовый цвет лучше всего выглядит при постоянных умеренных температурах. Кроме того, окрас шерсти может ухудшиться в результате неправильного подбора препаратов по уходу.
Британская короткошерстная кошка белого окраса (BRI w), так же как и персидская, представлена тремя разновидностями: с сапфирово-голубыми, золотыми или медными и разноцветными глазами. Кодировка цвета глаз производится числами 61, 62 и 63 соответственно. У животных с разными глазами один глаз обязательно должен быть сапфирово-голубым, а другой – золотистым, с равной насыщенностью цвета. Нос и подушечки лап розовые.
Белые британцы необычайно привлекательны: их короткая, густая и мягкая шерсть белоснежна, без тени желтизны. Любые оттенки и пятна исключаются. Не случайно в последнее время популярность этих животных начала возрастать. Однако при их разведении селекционеры сталкиваются с немалыми трудностями. На фелинологическом симпозиуме, прошедшем в 1997 г., даже было принято решение о запрещении разведения белых кошек в связи с большой вероятностью возникновения у потомства таких физических дефектов, как отсутствие слуха, обоняния и т. п. Кроме того, не всегда удается получить потомство с безупречно белой шерстью и голубыми глазами.
У новорожденных белых котят на голове могут быть едва заметные отметины. Если животные были выведены на основе голубых британцев, отметины окрашены в бледно-голубой цвет, у потомков черных кошек – в черный. Поэтому нередко говорят, что у белых британцев «происхождение написано на лбу». Поскольку у взрослых животных отметины бесследно исчезают, наличие их у котят вполне допустимо.
Черепаховый окрас может сочетать в себе разнообразные цвета, что придает кошкам особое очарование. К тому же едва ли удастся найти двух абсолютно одинаковых черепаховых кошечек. Именно кошечек, потому что генетика практически исключает наличие черепахового окраса у котов.
Среди любителей кошек сложилось далеко не однозначное отношение к черепаховым окрасам. Одни вообще не признают таких животных, другие считают их забавными, но не более того.
Основными считаются черепаховый черный (BRI f), черепаховый голубо-кремовый (BRI g), черепаховый шоколадно-кремовый (BRI h) и черепаховый лилово-кремовый (BRI j) окрасы.
Шерстный покров у «черепашек» короткий, густой и мягкий. Цвета в окрасе должны быть равномерно смешаны. Допускается наличие коротких полосок, в частности на носу, а также кремовых «тапочек» на лапках. Согласно американскому стандарту пятна должны быть окрашены в различные цвета. Нос и подушечки лап этих кошек розовые или черные, глаза золотистые или медные.
«Черепашки» являются прекрасным материалом для разведения. Полученное от них потомство отличается таким разнообразием и нарядностью окрасов, о котором любой кошке с ровным окрасом остается только мечтать. На выставках судьи, принимая во внимание этот факт, относятся к черепаховым особям вполне лояльно.
Кошки дымчатых окрасов, как уже отмечалось выше, генетически восходят к серебристым. Их особенность заключается в том, что каждая шерстинка окрашена в основной цвет на треть своей длины, нижняя же ее часть, так же как и подшерсток, чистого серебристого, почти белого цвета. Шерстный покров короткий, густой и жесткий. Нос и подушечки лап того же цвета, что и шерсть. Глаза дымчатых британцев должны быть золотистыми или медными.
Наиболее распространен черный дымчатый окрас (ns, буква «s» обозначает серебристый цвет). Кроме того, чаще других встречаются голубой дымчатый (as), шоколадный дымчатый (bs), лиловый дымчатый (cs), красный дымчатый (ds), кремовый дымчатый (es), черный черепаховый дымчатый (fs), голубо-кремовый дымчатый (as), шоколадно-кремовый дымчатый (hs), лилово-кремовый дымчатый (js).
Во вторую группу серебристых окрасов объединяются затушеванные и шиншилловые. Если дымчатые окрасы выглядят светлыми, то затушеванные и шиншилловые – почти белыми, с характерным «напылением» на самых кончиках шерстинок. У кошек с затушеванным окрасом оно занимает всего лишь шестую часть волоска, а у особей с шиншилловым окрасом и того меньше – восьмую. Конечно же, для того чтобы различить этих кошек, никто не пытается измерить, какую часть их шерстинок занимает «напыление», поэтому и тех и других относят к шиншиллам.
Оба окраса, о которых идет речь, кодируются по аналогии с дымчатыми, но с добавлением соответствующих чисел: 11 – затушеванный, 12 – шиншилловый. Например, кодировка черной затушеванной кошки – BRI ns11. Внешне она выглядит белой, с черным «напылением», а подушечки ее лап, обводка мочки носа и обводка глаз должны быть абсолютно черными.
У животных как затушеванного, так и шиншиллового окрасов не допускается наличия на конечностях, груди и хвосте замкнутых полос.
Кошки с шиншилловым окрасом выглядят удивительно богато и нарядно. Их шерстка похожа на песцовую шубу.
У кошек с затушеванным окрасом шерсть должна быть затушевана на спине, боках, голове, ушах и хвосте. Равномерность окраса важнее, чем его контрастность. Подбородок, живот и нижняя сторона хвоста должны быть как можно более бледными. «Напыление» бывает любого основного цвета, а также черепахового или кремово-голубого. Нос и подушечки лап обычно окрашены под цвет шерсти. У черепаховых и кремово-голубых кошек они двухцветные – розово-красные. Глаза у таких кошек золотистые или медные, без зеленого ободка. Наличие ободка допускается лишь у серебристых затушеванных.
Шиншилла была выведена в начале 1970-х гг. английским заводчиком Норманом Виндером, который произвел скрещивание персидской шиншиллы с британской короткошерстной. Заводчика привлекли роскошная серебристая шерсть шиншиллы и мощь британца.
Эксперимент удался: в 1973 г. Виндер продемонстрировал на выставке новую породу, которая получила название британской черной с типпингом («напылением»). Этот окрас был признан в 1980 г. в Англии советом правления клуба любителей кошек.
Обязательным требованием к шиншиллам является наличие у них глаз ярко-зеленого цвета. Желтые глаза считаются пороком.
Не меньший интерес представляют золотистые окрасы (кодируются буквой «Y» по аналогии с буквой «s» в обозначении серебристого окраса). Это большая редкость для британской короткошерстной породы.
Затушеванный золотистый окрас представляет собой особую разновидность затушеванного окраса. Подшерсток у таких кошек не белого, а насыщенного теплого кремового цвета. Шерстинки обычно бывают с черным или темно-коричневым «напылением» на кончиках. Подбородок, живот и нижняя сторона хвоста должны быть окрашены в бледно-абрикосовый цвет, нос – в кирпичный, при этом вполне допустимым считается переход к черному или темно-коричневому цвету. Подушечки лап у животных этого окраса черные или темно-коричневые, глаза зеленые.
Классифицировать животных рисунчатого окраса не так-то просто, а объясняется это тем, что установленные стандартом 3 вида табби – мраморный (кодировка рисунка обозначается числом 22), макрель (полосатый, или тигровый, рисунок – 23) и пятнистый (24) – могут быть на основном окрасе, а также на серебристом, золотистом, черепаховом фоне.
Пожалуй, самым разнообразным у британских короткошерстных кошек является табби, или рисунчатый окрас. Эта разновидность британцев была выведена одной из первых.
Классический табби характеризуется плотным четким рисунком с широкими линиями. Лапы кошек этого окраса равномерно-полосатые с кольцами, которые вверху плавно переходят в рисунок на теле. Хвост равномерно окольцован полосками. На шее располагаются несколько замкнутых колец («ожерелий»), которые должны быть как можно больше по размеру. На лбу присутствует отметина в виде буквы «M». Из уголков глаз идут непрерывные полоски. На щеках – спирали. Вертикальные линии, проходящие по затылку, на плечах и боках образуют рисунок в виде бабочки, у которой отдельно прорисованы покрытые точками верхние и нижние крылья.
Рисунок на спине у классического табби состоит из двух вертикальных линий, похожих на бабочку, эти линии четко разделены между собой тремя линиями основного цвета. На каждом боку красуется большое сплошное пятно, окруженное одним или несколькими кольцами.
Рисунки на боках должны быть симметричными. По нижней части тела проходит двойной ряд отметин. Наличие белых пятен в окрасе недопустимо. Глаза у классического табби должны быть темно-оранжевого или медного цвета.
Тигровый табби – это плотный четкий рисунок с узкими линиями. Лапы таких кошек покрыты равномерно распределенными полосами с тонкими кольцами, которые вверху переходят в рисунок на теле. Хвост полосатый. «Ожерелья» на шее похожи на цепочки. Так же как у классического табби, на лбу у тигрового располагается отметина, по форме напоминающая букву «M». От уголков глаз идут непрерывные полоски. С головы на лопатки опускаются линии, которые на спине приобретают форму седла. Узкие линии проходят вокруг всего тела. Недостатком окраса считается наличие на шерсти белых пятен. Глаза у тигровых кошек медные или темно-оранжевые.
Для пятнистого табби характерны частые и темные пятна, которые должны быть хорошо заметны на более светлом фоне. По своей форме они могут быть округлыми, продолговатыми или похожими на розетку. Голова пятнистого табби окрашена так же, как у классического табби. Конечности тоже пятнистые. На хвосте пятен может и не быть, но все же их наличие желательно. Кроме того, хвост иногда бывает украшен разомкнутыми кольцами.
Наиболее часто встречаются серебристые с черным, коричневые с черным и красные с кирпичным пятнистые табби. Стандартом также допускается наличие пятнистости у кошек с ровными окрасами: черным, голубым, коричневым, красным. Глаза у них темно-оранжевого или медного цвета. Недостатками окраса считаются полоса на спине, нечеткие или сливающиеся пятна. Кошки с белыми пятнами на шерстке подвергаются дисквалификации.
У серебристого табби с рисунком основной цвет шерсти бледный с явным серебристым оттенком. Рисунок четкий, черный, с отдельными участками, окрашенными в красный цвет или его мягкие оттенки, располагается на теле и конечностях. Он может быть классическим, тигровым или пятнистым. Нос у кошек этого окраса кирпичный, подушечки лап черные и (или) кирпичные, глаза бриллиантово-зеленые или ореховые.
Основной цвет красного табби, конечно же, красный. Рисунок четкий, насыщенного красного цвета. Нос и подушечки лап кирпичные. Глаза золотистые или медные.
У коричневого табби основной окрас блестящий, медно-коричневый. Рисунок черного цвета. Задняя часть лап по всей длине черная, без рисунка. Нос должен быть кирпичного цвета; подушечки лап – черные или коричневые, глаза – золотистые или медные.
Основные разновидности рисунка: классический, тигровый, пятнистый. Особенностью черного рисунка являются пятна либо разводы красного цвета или мягких оттенков, которые могут располагаться на теле и конечностях. Нос у таких животных кирпичного цвета, подушечки лап черные и (или) кирпичные, глаза золотистые или медные.
У голубого табби основной цвет – бледно-голубой или слоновой кости; рисунок насыщенного голубого цвета, контрастирующий с основным. Нос и подушечки лап темно-розовые. Глаза золотистые или медные.
Голубой табби с рисунком (классический, тигровый, пятнистый) отличается от предыдущего вида наличием на теле и конечностях кремовых пятен или разводов. Нос и подушечки лап у кошек этого окраса розовые. Глаза золотистые или медные.
У кремового табби основной цвет (включая челюсти) – очень бледный кремовый. Рисунок бежевый или кремовый, намного темнее основного цвета, контрастный. Нос и подушечки лап розовые. Глаза золотистые или медные.
У табби с белым основной цвет – красный, кремовый, голубой серебристый или коричневый. Согласно требованиям стандарта чисто белыми, без примеси других окрасов, у кошки должны быть морда, «тапочки» на лапках, бедра и нижняя часть туловища. Особое значение также придается симметричности рисунка. Нос, подушечки и глаза – основного цвета табби.
Биколорные окрасы представляют собой сочетание белого цвета с каким-либо другим ровным окрасом – голубым, шоколадным, лиловым, красным, черным, кремовым или любым из черепаховых. В зависимости от количества белого среди биколорных окрасов выделяются следующие группы: ван, арлекин, биколор. Кодируются они числами 01, 02 и 03 соответственно, при этом соблюдается правило: чем больше белого, тем меньше цифра кодировки окраса.
Окрас, сочетающий белый и черный цвета, называется «черный ван», «арлекин» или «биколор», и так далее со всеми остальными цветами. Стандарт допускает наличие на теле ванов одного или двух окрашенных пятнышек.
У биколорных кошек белыми должны быть морда, грудь, нижняя часть туловища, бедра и «тапочки». В идеале морда должна быть окрашена симметрично, как бы повязана платочком. Вместе с тем небольшая асимметрия не только не портит внешность двухцветных животных, но, напротив, придает им некоторую пикантность. Для арлекинов и ванов обязательным требованием является наличие белого «воротника». У биколора его может и не быть.
Все три разновидности биколоров могут быть белыми не только в сочетании с основными и черепаховыми окрасами, но также и с таббированными, затушеванными и т. д. Глаза у биколоров золотистые или медные.
Ван табби с белым – это белый окрас с цветными участками на голове, хвосте и лапках кошки. Окрас цветных пятен может быть классическим, мраморным, пятнистым или с рисунком. Одно-два маленьких пятнышка на теле большим недостатком не считаются. Нос, подушечки лап и глаза окрашены в основной цвет табби. К недостаткам окраса относятся несбалансированность цветов и одноцветность лап.
Для окраса ситец характерны равномерно распределенные черные и красные пятна на белом фоне. Стандарт требует, чтобы трехцветные пятна располагались на макушке, ушах, щеках, хвосте, спине и части боков животного. Цвета должны быть четкими и блестящими, а пятна – ясно различимыми. На красных пятнах допускается легкий рисунок табби. Нос и подушечки лап у кошек этого окраса розовые и (или) черные, глаза золотистые или медные. Недостатки – несбалансированность цветов и одноцветность лап.
Разбавленный ситец сочетает в себе равномерно распределенные кремовые и черные пятна на белом фоне. Трехцветные пятна должны покрывать макушку головы, уши, щеки, хвост, спину и часть боков кошки. Цвета должны быть четкими и блестящими, а пятна – ясно видимыми. На кремовых пятнах допускается легкий рисунок табби. Нос и подушечки лап голубые и (или) розовые. Глаза золотистые или медные. Недостатками окраса считаются несбалансированность цветов одноцветность лап.
Ван ситец – белый окрас с черными и красными участками на голове, хвосте и лапах кошки. На теле могут быть одно-два маленьких пятнышка. Глаза должны быть золотистыми или медными.
Ван разбавленный ситец – белый окрас с голубыми и кремовыми участками на голове, хвосте и лапах животного. На теле допускается одно-два маленьких пятнышка. Глаза золотистые или медные.
Кошки кремово-голубого окраса были выведены сравнительно недавно – примерно два десятилетия тому назад. Шерсть у них светло-голубого тона с кремовыми вкраплениями, нос и подушечки лап голубые и (или) розовые, глаза золотистые или медные. Недостатками считаются одноцветность лап, рисунки табби и одноцветные пятна. Голубо-кремовый окрас может быть только у самок, поэтому потомство с необходимыми характеристиками можно получить только путем целенаправленного скрещивания.
Британцы контактны и коммуникабельны, дружелюбны и ласковы. Они прекрасно уживаются со всеми членами семьи, а хозяйку или хозяина любят просто самозабвенно.
Обладая неисчерпаемым запасом терпения, британские короткошерстные очень любят детей, хорошо ладят с другими животными, даже с собаками. Но все же в качестве детской игрушки британца заводить не следует. Несмотря на трепетное проявление любви и нежности к своим хозяевам, эта кошка не потерпит слишком фамильярного к себе отношения.
В отношениях с людьми британцы сохраняют независимость, которая не позволяет человеку окончательно стать хозяином, скорее наоборот. Они делают только то, что считают нужным. Охарактеризовать их отношение к окружающему миру можно так: британцы прекрасно относятся только к тем людям, которые их любят, и ладят только с теми животными, которые не досаждают им своим поведением.
Благодаря своему независимому характеру и не требующей особого ухода шерсти британские короткошерстные идеально подходят людям, которые много времени проводят на работе. Не случайно эти животные получили название «кошки для бизнесменов».
Присутствие человека британские короткошерстные кошки порой считают для себя обременительным, и это, пожалуй, единственный недостаток их характера.
Несмотря на то что британская кошка удивительно похожа на плюшевого медвежонка, обращаться с ней как с игрушкой не стоит. Она терпеливо позволяет делать с собой все, не унижающее ее кошачьего достоинства, но если ее обидеть, может показать острые коготки. При всем этом британцам абсолютно несвойственны беспричинная агрессия и коварство.
Хотя британец выглядят неуклюжим и тяжеловесным, при виде добычи он проявляет неожиданно быструю реакцию.
В связи с тем что их особенностью является присутствие в значительной степени персидской крови, большинство кошек очень сдержанны в выражении эмоций, иногда бывают почти робкими, поэтому обращаться с такими кошками нужно внимательно и спокойно.
В отличие от других кошек британские короткошерстные практически не поддаются дрессировке. К их поведению придется приспосабливаться, чтобы сделать совместное существование более комфортным. Воспитывать британца совсем необязательно. Кошка достаточно умна и сможет во всем разобраться сама. Даже крошечный котенок не будет ходить в туалет в не отведенное для этой цели место или точить когти о предметы мебели.
Не конфликтующие между собой британские кошки, живущие в одном доме, вылизывают друг друга, находясь как в спокойном состоянии, так и в состоянии возбуждения. Таким же образом кошка может проявлять свое дружелюбие к собаке.
Британец – это символ спокойствия, выдержанности и домашнего уюта. Такая кошка предпочитает находиться в тихой обители. Сама она также не издает громких звуков, мяукает очень редко, тихо и только в случае крайней необходимости, например, когда не хватает терпения ждать любимой еды, а аппетит у британских короткошерстных отменный.
Британские короткошерстные кошки не страдают бессонницей, хотя в их жизни бывают периоды большей или меньшей сонливости. Например, после еды кошка никогда не станет бегать или играть, она обязательно заберется в укромный уголок, где никто не помешает ей спокойно подремать. Если же у ранее активной кошки возникает излишняя сонливость, это может быть признаком болезни или беременности.
Хозяевам следует помнить о том, что недосыпающая кошка начинает плохо есть и становится раздражительной, так что не стоит постоянно занимать кошку играми или же какими-либо необходимыми процедурами, связанными с уходом, когда она испытывает потребность в отдыхе.
Кошки очень чистоплотны, и британские короткошерстные не составляют исключения. На занятия туалетом кошка затрачивает почти половину своего активного времени. Вылизывание и умывание – это не только гигиенические процедуры. Кошка использует их также и для того, чтобы достичь психологического комфорта, например, после стресса, вызванного осуждением хозяина, посещением ветеринара, поездкой в транспорте и т. п.
Кроме того, вылизывание служит способом оказания внимания и поддержки другим животным, с которыми кошке приходится жить под одной крышей. Так, кошка-мать вылизывает котят не только для того, чтобы их шерсть всегда была чистой. Вылизыванием она успокаивает малыша, который становится слишком назойливым.
С 5-недельного возраста котята начинают вылизывать друг друга. Этот ритуал вылизывания сохраняется и у взрослых животных.
Следует отметить, что британские короткошерстные кошки очень чутко воспринимают сложившуюся в доме психологическую обстановку. Если она неблагоприятная и хозяева зачастую ссорятся, шумят, эта нервозность передается животным, у которых появляется непреодолимое желание умываться.
Иногда психика кошки расстраивается до такой степени, что она вылизывает себя до полного облысения отдельных участков тела. Такое явление может быть обусловлено не только тяжелой психологической обстановкой, но и ревностью, вызванной появлением в доме маленького ребенка или же другого животного, которому хозяева начинают уделять слишком много внимания.
Стресс или болезнь порой приводят к полному отсутствию у кошки потребности вылизываться. Вообще, неухоженный вид шерстки свидетельствует о том, что со здоровьем кошки на данный момент не все в порядке. В большинстве случаев такое поведение кошки свидетельствует о нарушениях пищеварения, которые могут быть вызваны тем, что она проглотила слишком много шерстинок, активно вылизываясь накануне.
Слишком частое, непрерывное умывание или полное пренебрежение состоянием шерсти является верным признаком неблагополучного физического или психического состояния кошки.
В любом случае, если кошка чувствует себя комфортно, она постоянно следит за своей шерстью, вылизывая ее после сна, приема пищи, игры либо общения с хозяином или другими животными.
По своей природе британские короткошерстные кошки умеренно активны. До года они непоседливы и игривы, так же как котята всех других кошачьих пород. После достижения ими годовалого возраста происходит постепенное снижение активности. В 4–6-летнем возрасте многие британцы становятся и вовсе малоподвижными, превращаясь в подобие диванной подушки, но порой они любят поиграть.
Игра является необходимым атрибутом жизни животных. Британские короткошерстные кошки, как правило, готовы использовать для игры любой удобный случай. Исключение в этом смысле составляют разве что очень старые или перекормленные животные.
Играя, кошки проявляют невероятную изобретательность и ловкость. Все их движения очень точны, грациозны и стремительны. Особенно разнообразны игры котят. Они выслеживают друг друга, нападают из засады. Малыши ведут себя так же, как поступают в аналогичных житейских ситуациях взрослые животные. Котята в точности имитируют встречу с соперником, угрозу нападения, драку взрослых котов, защиту добычи, поведение матери, оберегающей своих малышей (своеобразный галоп на прямых лапах боком к нападающему, с выгнутой спиной, отведенным вбок хвостом и взъерошенной шерстью).
Действия играющей кошки практически неотличимы от аналогичного поведения в жизни. Так, взрослая кошка за клубком охотится так же, как за мышью; нападает на руку хозяина, когда тот шевелит пальцами, как будто охотится на настоящую добычу. От реальной жизни игру отличает лишь одна существенная особенность: играя, кошка не испытывает подлинных эмоций, которые охватывают ее, например, на охоте или в драке с противником. Поймав руку хозяина, животное совершает характерные удары задними лапами, способные разорвать пойманную добычу или нанести серьезные раны врагу, но в игре острые коготки обычно спрятаны в мягких подушечках лап.
Играющая кошка лишь делает вид, что охвачена соответствующими эмоциями, поэтому хозяину в процессе игры необходимо следить за тем, чтобы эти эмоции не начали проявляться по-настоящему. Например, бегство кошки может означать лишь имитацию этого действия, а может свидетельствовать и о том, что она устала и играть больше не хочет. Ну а если кошка выпускает коготки, что в игре считается запрещенным приемом, значит, она рассержена, и в этом случае игру лучше прекратить.
Кроме того, владельцам британских короткошерстных кошек следует помнить о том, что эти массивные и несколько неуклюжие животные быстро устают, поэтому игру слишком затягивать не стоит, иначе возобладают реальные эмоции. Не надо забывать, что игра только тогда доставит питомцу удовольствие, если у кошки есть возможность в любой момент ее прекратить.
Так как кошка гораздо более независимое существо, чем собака, контакт с ней установить сложнее. Ведущую роль здесь играют не ласковое слово, поглаживание или вкусная еда, а общение в совместных играх. Многое зависит и от их выбора: игры должны нравиться прежде всего питомцу, а не его хозяину.
Нельзя позволять кошке играть во всех доступных ей местах. В противном случае она будет бить посуду, рвать занавески, портить мебель и т. п. C первых дней пребывания в доме кошка должна усвоить, где ей можно играть, а где нет. В дальнейшем нельзя играть с ней в запретных местах.
Кошка – хищник, поэтому очень важно удовлетворять ее охотничьи инстинкты. Охота оказывает влияние не только на физическое состояние кошки, она также способствует стабилизации ее психики, поскольку дает выход агрессивности. На охоту кошка затрачивает много сил и энергии. Это своеобразная тренировка ловкости, гибкости и сноровки. Охота или ее имитация в игре оказывает благотворное воздействие на состояние организма животного, обеспечивает кошке нормальный жизненный тонус. Поэтому не стоит запрещать охотиться кошке, живущей летом на даче или в загородном доме.
Кошка, живущая в доме, проявляет свой охотничий инстинкт, охотясь за мелкими животными, которые в природе могли бы стать ее добычей, – птицами, аквариумными рыбками, хомячками, декоративными мышами и др. Отучить ее от этого невозможно, ни крики, ни наказания при этом не помогают. Единственный выход в подобной ситуации – перекрыть доступ кошки к клеткам, в которых содержатся ее потенциальные жертвы.
Молодые британские кошки могут подолгу самостоятельно играть с каким-либо предметом, случайно попавшим в лапы, – кусочком меха, пробкой, шуршащей бумагой или клубком ниток. Взрослые же животные очень редко играют сами.
Для того чтобы обеспечить кошке активную жизнь, в квартире можно обустроить специальный уголок, в котором она могла бы охотиться. Если же такого уголка нет, следует по 2–3 раза ежедневно заставлять кошку побегать и попрыгать, играя с ней.
Животные, с которыми играют нечасто, все же реализуют свою потребность в движении. Они начинают сломя голову носиться по дому, опрокидывая все встретившиеся на пути предметы, запрыгивают на шкафы и столы в поисках какого-нибудь предмета, с которым можно поиграть, потом носятся с ним по комнате, катая его по полу лапой, хватая зубами и подбрасывая. Чтобы избежать подобного развития событий, сопровождаемых битьем посуды и опрокидыванием цветочных горшков, необходимо направить активность кошки на игру.
Замечено, что многие британские короткошерстные кошки очень любят играть с хозяином в прятки, причем начать эту игру животное может по собственной инициативе. Кошкам очень нравится забавляться с привязанной к веревке «жертвой», в качестве которой может выступать кусочек ткани или меха, резиновая игрушка или бумажный бантик. Игрушку можно привязать к концу тонкого упругого прута, тогда она сможет подпрыгивать, бегать по стене, ползти вверх по двери и т. п., что доставит невероятное удовольствие любимцу, и он вдоволь нарезвится, стараясь поймать добычу.
Особенно кошкам нравятся игрушки, от которых исходит привлекательный аромат. Так, они охотно играют с резиновыми шариками, внутрь которых помещено немного высушенного корня валерианы, травы мяты, или с мягкими игрушками, опрысканными настоем соответствующих трав.
Не только у котят, но и у взрослых кошек должны быть специальные игрушки, которые следует периодически заменять новыми, чтобы они не успевали надоесть. В этом случае животное не станет исследовать столы и шкафы в поисках подходящих для игр предметов.
Кошка будет чувствовать себя комфортнее, если человек во время игры располагается на одном с ней уровне. В противном случае она пытается подняться, для чего забирается на столы, диваны, шкафы, занавески и т. д. Удобнее всего устроиться на полу или диване и играть с кошкой в положении сидя или лежа. Особенно нравится такое расположение человека котятам, которые с удовольствием карабкаются по хозяину, цепляясь коготками за одежду, и скатываются на пол, прячутся за ногой, используя ее в качестве засады при охоте на движущуюся руку или шевелящиеся пальцы.
Одним из главных качеств, присущих любой кошке, так же как и другим животным, является чувство территории или жизненного пространства, которое животное охраняет от посягательств непрошеных гостей. Это чувство врожденное. Едва открыв глаза, котята пытаются принять позу угрозы, начинают шипеть, когда человек кладет руку в их гнездо.
Взрослая кошка контролирует довольно большое пространство, где считает себя хозяйкой. Она позволяет находиться на ее территории людям и животным, живущим в той же квартире, но неизменно изгоняет за ее пределы всех посторонних.
Играя с кошкой, можно обучить ее каким-либо командам или выполнению простых трюков.
Британским короткошерстным кошкам необходимо большое пространство, поэтому в малогабаритных, а тем более в перенаселенных квартирах они стремятся увеличить свою территорию за счет освоения нескольких ярусов. В доме, где есть маленькие дети или собаки, кошка нередко передвигается по спинкам кресел и диванов, столам, спинкам стульев. Если и эта территория кажется ей недостаточной, она приступает к освоению верхнего яруса (верхняя часть дверей, шкафы и т. д.). В таких случаях кошка безропотно уступает людям или другим животным нижний ярус, потому что чувствует себя там нарушительницей чужих владений. Зато при попытке прогнать ее с верхних ярусов она оказывает отчаянное сопротивление, пуская в ход все возможные средства защиты.
Всем кошкам, как диким, так и домашним, свойственно делить территорию своего проживания на три части: дом первого порядка, дом второго порядка и область охоты.
Для кошки, живущей в городской квартире, домом первого порядка является комната, в которой расположено место ее отдыха, а также помещение, где ее кормят. В доме первого порядка, по сути дела служащем для кошки убежищем, она должна чувствовать себя в полной безопасности.
Если в квартире содержится несколько кошек, границы дома первого порядка у каждой из них становятся довольно расплывчатыми, а территория обитания – общей. Однако и в этой ситуации каждая кошка старается найти для себя укромный уголок, в который никто не имеет права проникать. Неслучайно прочие обитатели пытаются незаметно и как можно быстрее проскользнуть мимо чужого убежища, о принадлежности которого другой кошке свидетельствует специфический запах.
Посягательство на чужой уголок может привести к жестоким стычкам даже между теми кошками, которые мирно сосуществовали на протяжении долгого времени. Хозяйка будет яростно отстаивать свои права, не обращая внимания на то, что противник может быть гораздо сильнее ее.
К счастью, природа все предусмотрела. Кошки очень редко получают в драках серьезные травмы. Прежде чем перейти к более решительным действиям и пустить в ход когти и зубы, они с помощью характерных движений, устрашающих поз и звуков недвусмысленно заявляют сопернику о своих намерениях. Этот ритуал может длиться довольно долго.
Британские короткошерстные кошки спокойно относятся к тесному контакту друг с другом, если с детства проживают в одной квартире. Но если в доме появится новичок, кошки дружно и ожесточенно будут защищать от него свои владения. Это следует иметь в виду при покупке нового четвероногого друга.
В конце концов у одного из соперников все-таки не выдерживают нервы, и он спешит ретироваться. Правда, напоследок он может получить оплеуху от победителя, но долго преследовать побежденного тот не будет, убедившись в том, что нарушитель покинул территорию, из-за которой произошла стычка.
В доме второго порядка кошка проводит время бодрствования. Для городской кошки это территория всей квартиры, а для живущей в сельской местности – двор, гараж, сарай, сад и огород. Каждый день животное обходит свои владения, оставляя пахучие метки. Наносятся они с помощью потовых желез, расположенных на подушечках лап, а также трением туловища о стволы деревьев, ножки мебели и другие вертикально стоящие предметы. Каждая кошка имеет специфический запах, который красноречиво сообщает ее сородичам о том, что данная территория освоена и ее границы определены.
Именно в доме второго порядка находятся места, предназначенные для игр и дневного отдыха. Здесь кошка может полазить и поточить коготки, а также, забравшись повыше, осмотреть свои владения. На этой территории рекомендуется располагать кошачий туалет.
В дом второго порядка практически беспрепятственно могут проникать другие животные, живущие в семье, а также люди – члены этой семьи. Посторонние животные допускаются на территорию только в крайнем случае, к примеру, если это необходимо в целях охоты за дичью.
Для нескольких кошек, живущих, например, в одной коммунальной квартире, домом второго порядка будут общие коридор, туалет и ванная. Но если на этой территории появятся другие кошки, каждое из живущих в этой квартире животных расположится поближе к двери своей комнаты и в драку с чужаком вступать не станет. То же самое происходит и в условиях загородной жизни. Кошки, живущие по соседству, как правило, относятся друг к другу достаточно миролюбиво, даже если соседка оказывается на чужой территории. Но когда к ним наведывается непрошеный гость, они объединяются и совместно изгоняют его из своих владений.
Кошки, живущие в сельской местности или вывезенные летом на дачу, охотятся на общей территории.
На особом положении у кошек находится та территория, на которой они охотятся. У животного, обитающего в городской квартире, конечно, нет возможности расширить «охотничьи угодья». Для имитации охоты на дичь эти кошки выбирают в доме определенное место.
Остается только удивляться способности обитающих по соседству британских кошек распределять время для охоты. Каждая кошка четко знает свое время и всегда его соблюдает. Если же по каким-то причинам соседка явится на территорию в неурочное время и застанет там другую охотницу, то, чтобы избежать наказания, ей придется очень быстро скрыться.
Интересно наблюдать за тем, как формируются взаимоотношения между кошками-старожилами и новоселами. Так, когда у кошки появляются котята, им разрешается самостоятельно осваивать лишь небольшое пространство около своего гнезда. При малейшей опасности малыши устремляются в гнездо и прячутся там.
Прогулка по квартире осуществляется только под бдительным контролем кошки-матери. Если та заметит, что любознательный котенок отклонился от маршрута, она обязательно вернет его на место. Котята не имеют права на владение определенной территорией, поэтому во всем обязаны подчиняться взрослым.
Британские короткошерстные кошки, живущие в сельской местности, или гуляющие на улице городские способны завоевывать и удерживать под своим контролем довольно большие территории.
Идеальным местом для содержания британца является загородный дом с садом, тогда как городская квартира не слишком подходит этим свободолюбивым и независимым животным.
Однако, если кошка проводит большую часть времени на улице, это несколько осложняет уход за ней. В случае сильного загрязнения шерстного покрова рекомендуется искупать животное с помощью специального шампуня. Следует заметить, что в силу природного спокойствия британцы легко переносят эту процедуру и не проявляют агрессии.
Примерно 1–2 раза в неделю шерсть британской кошки следует расчесывать, удаляя свалявшиеся участки. Наиболее тщательно уход за шерстью нужно осуществлять в период линьки.
Чтобы не повредить нежную кожу и подшерсток, лучше всего использовать при этом резиновую щетку и массажные перчатки.
Спать британские короткошерстные укладываются в самых невообразимых местах: в углах комнаты, коробках, корзинах и даже в шкафах. Спальное место для кошки следует располагать на некотором возвышении, вдали от сквозняков.
Вязка и роды у британок проходят, как правило, без проблем. На первые роды лучше пригласить специалиста-ветеринара. В промежутках между схватками кошка может выбираться из гнезда, пить. Помощь ей необходима лишь в том случае, если схватки безрезультатно продолжаются более 2 ч. Четыре котенка обычно рождаются на протяжении 2–3 ч. В помете может быть от 3 до 6 котят, а иногда и 7–8. Британки – превосходные матери. Они могут ухаживать не только за своими котятами, но и за чужими, даже если малыши другой породы.
Котята британцев рождаются довольно крупными. Подрастая, они становятся очень энергичными. Помет в среднем состоит из 4–5 котят. Роды в основном проходят без проблем. Матери проявляют трогательную заботу о своих малышах и буквально не отходят от них ни на шаг. Глаза котята открывают примерно в возрасте 1 нед. Подкармливать жидкой пищей их начинают в 3-недельном возрасте.
Британские короткошерстные кошки прекрасно выглядят практически всю свою жизнь, а живут они до 18–20 лет.
Котята очень быстро становятся плотными, но не толстыми. Формирование британских короткошерстных кошек происходит в несколько стадий. Лучшей же выставочной формы они достигают в зрелом возрасте. Взрослеют британцы очень медленно: растут они до 4 лет, а полного расцвета достигают в возрасте около 5 лет.
Первые упоминания о предках современных восточных (ориентальных) короткошерстных кошек встречаются еще в летописях Древнего Сиама, являющегося их исторической родиной.
Долгое время этих животных было принято относить к сиамской породе, но в начале XX в. в большинстве английских клубов любителей кошек возникли серьезные разногласия по этому поводу. Британские заводчики допускали у сиамских кошек только окрасы пойнт, отвергая обычные. Тем не менее ни у кого не возникало и мысли о том, чтобы признать ориенталов самостоятельной породой.
В середине XX в. ориентальные короткошерстные кошки впервые были завезены в США. Правила регистрации животных в этой стране были менее строгими, поэтому новая порода вскоре стала довольно популярной среди любителей кошек. Многие американские заводчики прилагали все усилия к тому, чтобы ориенталы были признаны отдельной породой. Первоначально она получила название «гавана», поскольку окрас первых зеленоглазых котят сиамского типа сильно напоминал цвет гаванских сигар.
Впоследствии были выведены кошки с сиамским типом строения, отличавшиеся однотонным лавандовым окрасом. Однако численность этих животных была настолько мала, что они не удостоились статуса породы.
Огромная заслуга в области разведения и стандартизации ориентальной породы принадлежит американцам Питеру и Вики Маркштейн. Именно благодаря им все кошки сиамского типа различных окрасов были объединены под общим названием восточных короткошерстных.
В 1974 г. новая порода была зарегистрирована, а два года спустя все известные на тот момент окрасы ориентальных кошек получили официальное признание. К середине 70-х гг. XX в. в мире насчитывалось не менее 60 питомников по разведению восточных короткошерстных кошек.
В Россию ориенталы были впервые завезены в 1987 г. В настоящее время эта порода является одной из самых популярных во многих странах мира, хотя по поводу ее статуса до сих пор ведутся споры. Так, некоторые фелинологические организации называют этих кошек не восточными, а иностранными, а каждый тип окраса, которых на сегодняшний день существует около 300, связывают с отдельной породой (иностранная белая, иностранная каштановая и др.).
Представители восточной короткошерстной породы, вне всякого сомнения, одни из самых изящных и грациозных кошек. Так же как и их сиамские родственники, ориенталы обладают удивительно пропорциональным телосложением, удлиненным гибким корпусом, высокими тонкими конечностями, узкой и длинной головой клинообразной формы. Уши у ориенталов довольно большие, глаза косо посажены.
Шерсть у восточных кошек короткая, тонкая, блестящая и шелковистая, лишенная подшерстка. Всех животных этой породы принято различать по типам окраса: сплошные, оттененные, дымчатые, пестрые, табби.
От сиамов восточные короткошерстные кошки унаследовали не только внешность, но и многие черты характера, а также чрезвычайно активный темперамент и неуемное любопытство. Причем это касается не только котят, но и взрослых особей.
В целом восточные короткошерстные кошки – существа, очаровательные во всех отношениях. Они необыкновенно умны, общительны и добродушны.
Ухаживать за короткошерстной ориентальной кошкой довольно просто. Достаточно время от времени расчесывать ее шерсть массажной щеткой, а затем протирать куском ткани или замши, смоченным в воде. Если шерстка животного сильно загрязнилась, следует осторожно вымыть его теплой водой со специальным мылом или шампунем для кошек. Однако слишком часто прибегать к процедуре купания не рекомендуется.
Во время линьки уход за шерстью должен быть более тщательным и осторожным. При этом очень важно избегать повреждения кожи. Для регулярного ухода рекомендуется использовать резиновые щетки и массажные перчатки.
Выгуливать восточную короткошерстную кошку не обязательно. Она идеально приспособлена для жизни в условиях городской квартиры.
Данную породу принято считать самой распространенной и многочисленной в мире. Она возникла стихийно много веков тому назад. Ученые предполагают, что далеким предком европейской короткошерстной была дикая африканская кошка, чьи одомашненные потомки были завезены на территорию многих современных европейских стран еще во времена Римской империи. В результате естественного скрещивания этих животных с европейскими лесными кошками появились первые представители породы.
С тех пор практически все особенности строения и внешнего вида европейских короткошерстных кошек не претерпели никаких изменений. В настоящее время животные этой породы выглядят так же, как и несколько столетий назад. Интересно, что европейская порода сохранилась в чистом виде совершенно самостоятельно, без помощи генетиков и селекционеров.
Впервые данная порода была зарегистрирована в Швеции в 1946 г. как шведская домашняя кошка; впоследствии ее стали называть европейской короткошерстной. В 1981 г. она получила статус отдельной породы.
Окрасы европейских короткошерстных кошек удивительно разнообразны. Некоторые фелинологические организации выделяют каждый вариант расцветки в самостоятельную породу.
Большинство представителей европейской короткошерстной породы отличается крепким мускулистым телосложением. Это сильные, немного коренастые животные с широкой грудной клеткой, мощными короткими конечностями и довольно толстым хвостом средней длины.
Размеры короткошерстных европейцев могут быть различными. Встречаются как достаточно мелкие, так и очень крупные особи.
Для европейских короткошерстных кошек характерны округлая форма головы, широкий нос, небольшие широко расставленные уши. Глаза у них большие и круглые, а цвет их должен соответствовать основному окрасу шерсти.
Как правило, европейцы обладают короткой густой шерстью, плотно прилегающей к телу. У некоторых представителей породы она бывает довольно жесткой.
Как уже говорилось, существует бесчисленное множество вариантов окраса короткошерстных европейцев. Скорее всего эта особенность объясняется тем, что порода сформировалась естественным образом в результате скрещивания многочисленных разновидностей как домашних, так и диких кошек. Именно исключительное разнообразие цветовых вариаций является причиной отсутствия четких стандартов для европейских короткошерстных кошек. Кроме того, постепенно появляются новые окрасы, многие из которых еще не описаны.
Вероятно, именно потому, что большинство анатомических особенностей короткошерстных европейцев сохранились в первозданном виде, эти животные обладают прекрасным здоровьем. Очень часто среди представителей данной породы встречаются настоящие долгожители.
Европейскую короткошерстную кошку с уверенностью можно назвать идеальным домашним питомцем. В доме, где есть грызуны, эти животные поистине незаменимы. От природы европейцам свойственны великолепно развитые охотничьи инстинкты, а благодаря своей силе, ловкости и чуткости они способны без труда справляться не только с мышами, но и с крысами.
Европейцы легко привязываются к хозяевам и с равным доверием относятся ко всем членам семьи, если чувствуют ответную любовь.
Помимо этого, европейским короткошерстным кошкам свойственны врожденные ум и сообразительность. Они в меру энергичны и любознательны, очень дружелюбны и ласковы.
Несмотря на то что кошки этой породы во всех отношениях весьма непритязательны, они очень любят домашний уют. И все же не стоит забывать, что европейцы – прирожденные охотники и путешественники. Поэтому владелец должен регулярно выпускать своего питомца на улицу. Лучше всего содержать европейскую короткошерстную кошку в частном доме с садом, где животное сможет найти достойное применение своему охотничьему инстинкту.
Кошек европейской короткошерстной породы можно содержать практически в любых климатических условиях. Они легко переносят как жару, так и холод, хорошо приспосабливаются к перемене климата.
Ухаживать за европейцем очень просто. Достаточно по мере необходимости расчесывать шерсть животного щеткой в направлении роста волос, а затем протирать смоченным в теплой воде кусочком ткани. Это помогает избавиться от омертвевших волосков. Если шерсть животного сильно загрязнилась, можно вымыть его с применением специальных средств. Но, так же как и кошек других пород, часто купать европейцев не рекомендуется.
Бесхвостые кошки появились на острове Мэн очень давно. Неудивительно, что с возникновением этой породы связано множество легенд. Одна из них относит происхождение манксов ко временам Всемирного потопа. Рассказывают, что опоздавшие на Ноев ковчег кошки успели проникнуть внутрь, когда главный вход уже закрывался. В результате беспечные животные лишились хвостов, и с тех пор все котята манксов рождаются бесхвостыми.
Другое предание иначе объясняет удивительную особенность мэнских кошек. Согласно этой легенде, причиной необычного внешнего вида манксов стала традиция воинов с острова Мэн украшать свои шлемы кошачьими хвостами. Чтобы в дальнейшем избавить котят от неизбежных мучений, кошки-матери сами начали откусывать хвосты появившимся на свет малышам.
Некоторые полагают, что настоящей родиной мэнских кошек является Япония, откуда они впоследствии были завезены на остров Мэн. Происхождение этой породы связывают с японскими короткохвостыми кошками. Однако научного подтверждения данная гипотеза все же не получила.
Истинная же причина отсутствия хвоста у манксов объясняется наличием у них особого гена, отвечающего за эту особенность. К сожалению, необычная и забавная внешность мэнских кошек – далеко не единственное проявление гена бесхвостости. Выяснилось, что, помимо этого, он приводит к развитию врожденных аномалий в строении позвоночника и к высокой смертности среди представителей данной породы. Именно поэтому более половины котят в помете мэнских кошек оказываются нежизнеспособными.
Последнее обстоятельство заставляет заводчиков и членов обществ охраны животных сильно сомневаться в целесообразности дальнейшего разведения манксов. И тем не менее число поклонников этой необычной породы продолжает расти с каждым днем.
Кроме отсутствия хвоста, для мэнских кошек характерны очень короткое округлое мускулистое туловище, сильные короткие лапы (передние конечности обычно несколько короче задних), большая круглая голова. Нос у манксов средней длины, прямой и широкий, небольшие, широкие у основания и закругленные на кончиках уши немного наклонены в стороны. Глаза у представителей данной породы большие и круглые. Их цвет должен гармонично сочетаться с основным окрасом шерсти.
Мэнские кошки обладают густой, плотной, блестящей и очень мягкой на ощупь шерстью. У этих животных довольно сильно развит подшерсток, благодаря чему их шерстный покров кажется двухслойным.
Окрасы мэнской кошки отличаются большим разнообразием. В международных стандартах принято различать несколько типов расцветки этих кошек: одноцветный, двухцветный, крапчатый, табби и черепаховый.
Несмотря на особенности анатомического строения, мэнские кошки весьма подвижны, активны и энергичны. Обычно они с огромным удовольствием принимают участие в играх. Однако ничто не заменит манксу спокойствия и домашнего уюта.
Мэнскую кошку целесообразно содержать в доме, если там водятся мыши. Благодаря хорошо развитым охотничьим инстинктам все представители данной породы прекрасно справляются с грызунами. При этом манксы дружелюбны, покладисты, безгранично преданы хозяевам и, как правило, привязываются абсолютно ко всем членам семьи, не выделяя кого-либо одного. Мэнские кошки плохо переносят одиночество и неизменно получают удовольствие, находясь в обществе людей.
Манкс может легко найти общий язык и с человеком, и с любым другим домашним животным, например с собакой.
Кошки этой породы способны адаптироваться к любым климатическим условиям. И все-таки содержать их в местности с жарким климатом не рекомендуется.
Как уже было сказано, шерстный покров мэнских кошек очень густой, и поэтому ухаживать за животными данной породы весьма непросто. Прежде всего необходимо регулярно (2–3 раза в неделю) очищать шерсть кошки от омертвевших волосков, расчесывая ее массажной щеткой или гребнем в направлении роста волос. Особенно тщательным уход должен быть в период смены шерстного покрова. В данном случае процедуру расчесывания следует осуществлять ежедневно. При этом рекомендуется пользоваться частым гребнем, резиновой щеткой или массажной перчаткой.
Не следует забывать о том, что во время линьки при расчесывании легко повредить нежную кожу или подшерсток животного. Поэтому весной или осенью (на это время у кошек обычно приходится период линьки) ухаживать за шерстью питомца следует особенно бережно. В наибольшей степени это касается манксов, отличающихся мягкой и нежной шерстью.
Данная порода относится к числу сравнительно молодых. Она была образована в результате искусственного скрещивания сиамских кошек с абиссинскими, произведенного с целью получения животных смешанного окраса (абиссинского и пойнт).
Долгое время все попытки оставались безрезультатными, но в 1964 г. в американском городе Вирджиния от вторичного скрещивания абиссинцев с сиамами родился котенок цвета слоновой кости с яркими золотисто-коричневыми отметинами. Хозяева назвали кошечку Тонга, но впоследствии, заметив внешнее сходство с оцелотом, переименовали ее в Осикет. В дальнейшем так стали называть всех представителей данной породы.
Правда, в то время никто не считал Осикет родоначальницей новой породы. Однако оказалось, что необычный пятнистый окрас не является случайностью: котята с такой расцветкой продолжали рождаться на свет. В конце концов эти животные привлекли внимание заводчиков и было принято решение о создании самостоятельной породы.
Для расширения генетической базы и улучшения породных качеств пятнистых кошек скрестили с американскими короткошерстными, и в 1982 г. осикеты были официально зарегистрированы. Статус отдельной породы они приобрели 5 лет спустя.
Осикеты – довольно крупные кошки (самки, как правило, мельче самцов). Они обладают крепким телосложением, прекрасно развитой мускулатурой, довольно широкой грудной клеткой. Однако это не лишает животных гибкости, изящества и грации.
У осикетов сильное, слегка удлиненное туловище, средней длины мускулистые конечности, размеры которых находятся в идеальном соответствии с величиной корпуса. Характерной особенностью осикетов является длинный изящный хвост с заостренным кончиком.
Голова у этих животных имеет клиновидную форму. Средних размеров уши у некоторых особей бывают украшены кисточками. Глаза у осикетов большие, миндалевидной формы, достаточно широко расставленные. Цвет их может быть любым, за исключением голубого.
В настоящее время скрещивание осикетов с сиамскими и американскими короткошерстными кошками прекращено. С абиссинцами же их решено скрещивать лишь до 2005 г. Все эти меры принимаются ради сохранения чистоты породы.
Кошки этой породы имеют короткую, плотную, густую и блестящую шерсть, очень мягкую и шелковистую на ощупь.
Основной окрас шерсти осикетов может быть различным. Как правило, он колеблется от цвета слоновой кости до бронзового. Встречаются также особи с белоснежным основным фоном окраса. Отметины же могут быть голубыми, серебристыми, бледно-лиловыми, светло-коричневыми, рыжевато-коричневыми, шоколадными, шоколадно-серебристыми, темно-коричневыми и др.
От сиамов, абиссинцев и американских короткошерстных кошек осикеты унаследовали все положительные черты характера. Потенциальный владелец котенка этой породы может быть уверен в том, что в дальнейшем у него не возникнет абсолютно никаких проблем с питомцем.
Представители этой породы сообразительны, послушны, достаточно любопытны и активны, но в то же время спокойны и необыкновенно дружелюбны. Осикетам совершенно несвойственны беспричинные вспышки агрессии. Они прекрасно ладят с другими животными и быстро привязываются к человеку. Причем эти кошки одинаково доброжелательно относятся ко всем членам семьи. Они испытывают доверие и симпатию даже к незнакомым людям.
Осикеты очень подвижны и игривы, с удовольствием проводят время в обществе детей.
Тем не менее, несмотря на очевидные достоинства, данная порода вряд ли подходит людям, в силу каких-либо обстоятельств вынужденных надолго отлучаться из дома. Так же как и их сиамские родственники, осикеты не переносят одиночества. Почувствовав невнимание к себе со стороны хозяина, животное может проявить далеко не лучшие качества характера.
Не стоит заводить осикета людям, проживающим в городских условиях. Для полноценной жизни кошкам данной породы необходимо открытое пространство, тогда как в тесной квартире животное может заскучать.
Шерсть у этих кошек короткая, поэтому ухаживать за ними достаточно просто. Для поддержания нормального состояния шерстного покрова достаточно каждый день приглаживать его рукой или влажным кусочком ткани и время от времени пользоваться массажной щеткой. Купать осикетов следует только в случае крайней необходимости, применяя специальные средства для ухода за животными.
Длинношерстные кошки были неизвестны в Европе вплоть до начала XV в. Непосредственными предками современных персов являются обитавшие с древнейших времен на Кавказе ангорские кошки, которые приобрели длинную шерсть в результате генной мутации.
Согласно одной из теорий, персидская кошка появилась в Европе более 400 лет назад благодаря стараниям знаменитого итальянского аристократа и путешественника Пьетро делла Валле. Во время своего 12-летнего путешествия (1614–1626 гг.) по Восточной Европе, Турции, Персии (современный Иран) и Индии он обнаружил необыкновенных кошек. Очаровательные персиянки с пышным, длинным, особенно на шее и хвосте, мехом, напоминавшие современных ангорских кошек, пленили делла Валле своей красотой, и он решил преподнести животных в подарок папе римскому. Дальнейшая судьба привезенных для разведения в Италию кошек неизвестна.
Через несколько лет очаровательные персы появились во Франции. Привез их в страну из турецкого города Анкара ученый и политик Николь-Клод Фарби де Пейреш, получивший информацию о восточных красавицах-кошках из переписки с Пьетро делла Валле. А вскоре о прекрасных персиянках узнал и кардинал Ришелье. Именно он стал одним из первых заводчиков ангорских кошек (название было дано по месту, откуда животные были доставлены), которые, благодаря могущественному покровителю, за рекордно короткие сроки приобрели широкую популярность при дворе французского короля. Иметь в доме длинношерстную кошку с Востока стало не только модным, но и престижным. Но не все представители породы были родом из Ангоры.
Согласно «Естественной истории» (1766 г.) Франсуа-Луи Леклера, графа де Бюффона, в Европу было завезено две разновидности длинношерстных кошек, которые внешне сильно отличались друг от друга. Ангоры имели клиновидную голову, немного срезанный лоб без ярко выраженной седелки и густую шерсть, а представительницы второго вида – круглую голову и длинную шерсть с густым подшерстком.
Проанализировав источники, ученые выдвинули предположение, что из Турции в Европу действительно попали два вида восточных длинношерстных кошек, один из которых и был положен в основу селекционного разведения персов. Однако данная теория имеет слабые стороны, заставляющие сомневаться в истинности предположения.
Согласно второй теории, родиной длинношерстных красавиц является Россия. Именно отсюда, из районов с холодным климатом, кошки были вывезены в восточные страны, и только после этого попали в конце XVI в. в Италию и Францию.
Российскими и немецкими учеными высказывается предположение, что прародителем персидской кошки является манул – дикий кот с коренастым, покрытым густой шерстью телом длиной около 55 см и 30-сантиметровым хвостом. Именно ему персы обязаны своим необычным телосложением.
Конечно, все вышеперечисленные теории происхождения персидских кошек имеют право на существование, и тем не менее они остаются лишь предположениями. Вероятно, в становлении породы участвовали пустынные и азиатские степные кошки, ареалом обитания которых в конце XVI столетия был Ближний Восток.
Судьба оказалась благосклонной к персам, из Франции они попали в Великобританию, где и было положено начало селекционному разведению длинношерстных кошек. Всех восточных красавиц поделили на два вида: легких, гибких и изящных кошек с клиновидной головой и шелковистой шерстью стали называть ангорскими, а массивных низкорослых обладательниц круглых голов и длинной шерсти с густым подшерстком – французскими или персидскими кошками.
Ученые полагают, что длинная пушистая шерсть персов есть не что иное, как результат случайной мутации, причиной которой явился холодный климат районов обитания животных. Подшерсток настолько развился, что покровные волосы уступили ему свое место, и селекционерам оставалось лишь отрегулировать плотность и длину шерсти, что они с успехом и сделали.
В 1887 г. персидская кошка впервые приняла участие в выставке, а вскоре ей был присвоен официальный статус и она стала одной из первых зарегистрированных в Великобритании пород домашних кошек. Название новой породе дали не сразу, лишь после длительных споров было выбрано одно, наиболее звучное и экзотическое – «персидская длинношерстная». Под этим названием восточные кошки и стали известны во всем мире.
Долгое время (вплоть до середины XX в.) в различных странах персов называли просто длинношерстными, а не персидскими.
Необходимо уточнить, что в Великобритании XIX столетия под названием «персидская» сначала значилась лишь одна голубая разновидность породы. Только по прошествии нескольких лет были получены новые окрасы, причем их количество с каждым годом увеличивалось. В результате появились целые клубы, специализирующиеся на разведении длинношерстных кошек определенного окраса.
Первые персы отличались от современных прямоугольным, растянутым и легким туловищем, толстыми лапами, крупной, несколько удлиненной головой с вытянутой мордочкой и скошенным лбом, большими, высоко поставленными ушами, высоковатыми и немного «затянутыми» скулами и сравнительно небольшими, слегка выпуклыми глазами.
В конце XIX в. персидские кошки были завезены в Северную Америку. Эти очаровательные создания сразу же завоевали любовь и симпатию американцев, а вскоре началась селекционная работа. Поначалу американские ученые руководствовались стандартами английских селекционеров, но довольно быстро выработали собственный, отличный от британского идеал породы – с компактным и в то же время более массивным телом.
Современный американский перс явился результатом скрещивания британской ангорской кошки с распространенной в Соединенных Штатах породой мэйн-кун. Влияние последней – высоко поставленные уши серебристых полосатых персов.
Попытки выведения новой породы длинношерстных кошек на основе персидской предпринимали и немецкие зоологи. Еще в 1920-е гг., скрестив плоскоголовых персов с немецкими лангхарами, имеющими головы нормальной формы, ученый П. Швангард попытался создать новую породу немецких длинношерстных ангорок. Однако результатом всех его работ явилось выведение все той же персидской длинношерстной кошки, но с необычным окрасом.
В 60-е гг. XX в. персидских кошек снова скрестили с ангорскими, в результате чего их внешний вид стал полностью соответствовать современному. Кроме того, число окрасов значительно увеличилось.
История разведения персов – яркое свидетельство вмешательства человека в живую природу. Дело в том, что ни одна из известных пород кошек не претерпела столь существенных изменений в ходе селекционной работы, как персидская. Животные стали очень обаятельными, причем как внешне, так и по характеру, более того, они приобрели новую внешность, аналога которой в природе нет.
Современная персидская кошка представляется неким подобием живой игрушки – мягкой, пушистой и весьма необычной: с толстыми лапами, массивным, покрытым густой шерстью туловищем, большой головой с бакенбардами и воротником, широкой, ярко выраженной седелкой, выпуклым лбом, расположенным на одной плоскости с коротким вздернутым носиком и четко очерченным подбородком, широко расставленными маленькими ушками и большими выразительными глазами.
В настоящее время существует два типа персидских кошек. Для классического типа, распространенного в основном в Великобритании, характерны прямой нос и правильная форма черепа. Животные другого типа, который принято называть американским, имеют крупную голову и курносый нос. Именно такая внешность у большинства ассоциируется с персидской породой.
Однако не всем известно, что в результате генетических изменений у таких кошек нередко развивается тяжелое наследственное заболевание, приводящее к врожденным аномалиям в строении скелета. Несмотря на это, сегодня персидские кошки являются, пожалуй, самыми популярными в мире. Как правило, разведением и улучшением породы занимается множество фелинологических организаций.
По внешнему виду персидских кошек невозможно спутать ни с одной другой породой. Это крупные животные с массивным телосложением, хорошо развитой мускулатурой, крепкими короткими конечностями и толстым хвостом.
Голова у персов крупная, округлой формы, с выпуклым лбом. Маленькие треугольные уши с закругленными кончиками расположены довольно далеко друг от друга.
Большинство представителей породы имеют короткий курносый нос и толстые щеки. Глаза у этих кошек большие и круглые, несколько выпуклые. Их цвет должен соответствовать окрасу шерсти.
Всех без исключения представителей данной породы отличает длинная, густая и мягкая шерсть. Длина каждого волоска может достигать 10–15 см. Наиболее густым и длинным шерстный покров бывает в области шеи и лопаток.
Количество окрасов персидских кошек продолжает увеличиваться с каждым днем. На сегодняшний день зафиксировано не менее 90 разновидностей расцветок, однако далеко не все они описаны. Среди членов фелинологических организаций ведутся споры о том, считать ли кошек нестандартных окрасов персами или выделять их в самостоятельные породы.
В зависимости от преобладающего окраса и наиболее распространенных цветов выделяют несколько десятков разновидностей персов. Первую классификационную группу образуют кошки с шерстью основного тона: белые, черные, лиловые, кремовые, красные и шоколадные персы. Кошки белого цвета имеют, как правило, голубые, оранжевые или разноцветные глаза, а остальные – блестящие оранжевые.
Во вторую группу включены животные с затушеванным окрасом шерсти – серебристая шиншилла, шиншилла золотистая, камео (белая с красными вкраплениями) и др. Цвет глаз у многих разновидностей оранжевый, у серебристых шиншилл – сине-зеленый, а у золотистых персов – от зеленых до густо-карих.
Третью (дымчатую) группу образуют кошки таких окрасов, как кремовая дымчатая, черная дымчатая, голубая дымчатая, лиловая дымчатая, дымчатая камео, черепаховая дымчатая и шоколадная дымчатая. Подшерсток у дымчатых персов белый, а на внешней поверхности шерсти имеются такие густые вкрапления одного из вышеназванных цветов, что создается впечатление однотонности окраса. Глаза у представителей дымчатой разновидности, как правило, оранжевые и блестящие, а вокруг мордочки имеется светлое обрамление.
В четвертую (полосатую) группу входят персы полосатого кремового, полосатого коричневого, полосатого красного, полосатого голубого, полосатого лилового, полосатого шоколадного, полосатого серебристого окрасов, а также полосатого камео и торби (полосатого с пятнами). На шерсти представителей данной группы может быть либо классический рисунок, либо серебристый, либо с вкраплениями или пятнами. Цвет глаз у полосатых персов оранжевый.
Самая немногочисленная – пятая (черепаховая) группа. Сюда входят кошки с шерстью голубого кремового, шоколадного кремового, лилового кремового и черепахового (красного с черным) окраса; рисунок образуется неровными двухцветными пятнами. Глаза оранжевые, блестящие, под подбородком и носом желателен яркий цветовой блик.
Разноцветная (или двухцветная) группа является шестой по счету. В нее входят персы калико – белые с красными и черными пятнами (черепаховые с белым), лиловые, голубые, шоколадные калико и кошки с любыми другими оттенками с добавлением белого цвета. Окраска глаз у представителей данной группы варьируется от медной до оранжевой.
Последняя (седьмая) и наиболее современная разновидность персидских кошек – гималайская. Ее образуют персидские колор-пойнты: лила-пойнт, блю-пойнт, шоколад-пойнт, ред-пойнт, сил-пойнт, торти-пойнт и линкс-пойнт. Две последние разновидности могут быть лила, блю, сил и шоколадный. Гималайские кошки являются обладательницами голубых глаз.
Ниже будут приведены основные цветовые вариации окрасов шерсти персидских кошек и обозначены их индексы в соответствии с общепринятым мировым стандартом WCF.
Характеризуется черной блестящей шерстью без серого подшерстка и отдельных волосков белого цвета. Мочка носа черная, без каких-либо пятен, подушечки лап черные или немного сероватые, глаза медные или темно-оранжевые. Основной недостаток – бурая или ржаво-коричневатая шерсть, нередко такой дефект наблюдается у 6-месячных котят, но по мере их взросления окрас улучшается.
Окрас шерсти предусматривает наличие всех тонов коричневого цвета; недопустимы какие-либо оттенки и рисунки других тонов, подшерсток серого цвета, белые волоски и радужный налет на шерсти. Нос цвета кофе с молоком, подушечки лап окрашены в цвет от светло-коричневого до шоколадного, глаза медные или темно-оранжевые.
Отличается лиловой с розоватым оттенком шерстью, без серого подшерстка, белых волосков, рисунков других тонов и оттенков. Нос и подушечки лап лавандово-розовые, глаза медные или темно-оранжевые.
Шерсть чисто белая, нос и подушечки лап розовые, глаза темно-голубые. У котят на голове могут быть черные, голубые, кремовые или красные пятна, которые со временем исчезают.
Шерсть чисто белая, нос и подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые. У маленьких котят отмечается наличие на голове голубых, черных, красных или кремовых пятен, исчезающих по мере взросления.
Шерсть чисто белая, нос и подушечки лап розовые, один глаз темно-голубого, а другой медного или темно-оранжевого цвета. Имеющиеся на голове у котят разноцветные пятна со временем исчезают.
Шерсть может быть всех оттенков голубого цвета, но предпочтительнее однотонная, равномерная по всей длине светло-голубая окраска. Нос и подушечки лап серо-голубые, глаза медные или темно-оранжевые.
Шерсть насыщенно-красного цвета, ровно окрашенная по всей длине. Нос и подушечки лап кирпично-красные, глаза медные или темно-оранжевые. На лбу и ногах может иметься нечеткий, словно воздушный рисунок. Основные недостатки – черные усы, пигментные пятна на носу и светлый кончик хвоста.
Шерсть кремовая, ровно окрашенная по всей длине, предпочтительнее светлых, пастельных тонов. Нос и подушечки лап розовые, глаза медные или оранжево-желтые. На лбу и ногах допустим легкий рисунок. Недостатки – наличие светлого подшерстка и рисунка, неравномерность окраски, голубые усы, пятна на носу, светлое пятно на кончике хвоста.
Шерсть контрастная: остевые волосы на треть длины черные, снизу более светлые, подшерсток пепельно-белый; на ногах и голове окраска более интенсивная. Дымчатость становится заметной лишь при движении животного, в спокойном состоянии оно кажется черным. На лбу может иметься рисунок в виде буквы «М». Нос и подушечки лап черные или коричнево-черные, глаза медные или темно-оранжевые. Основные недостатки – наличие пятен, рисунков или других цветов, а также противоположный названному контраст в окраске. Подобные дефекты нередко наблюдаются у котят, однако с возрастом они исчезают.
Окрас шерсти контрастный: остевые волосы на одну треть голубые, снизу темно-серые, подшерсток пепельно-белый. Нос серо-голубой, подушечки лап черно-голубые, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатки такие же, как и у дымчато-черной разновидности.
Шерсть контрастная: подшерсток пепельно-белый, нижняя часть остевых волос темно-серая, а верхняя шоколадная. Нос и подушечки лап розово-коричневые, глаза медные или темно-оранжевые.
Шерсть контрастного цвета: верхняя часть остевых волосков лилово-розоватая, нижняя – серая, а подшерсток – пепельно-белый. Нос и подушечки лап лавандово-розовые, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатки – пятна и рисунки других цветов, а также иные оттенки основного цвета.
Является обладательницей мягкой блестящей шерсти с белым подшерстком и остевыми волосами, окрашенными на спине, боках, конечностях, голове (в том числе и на морде), ушах и хвосте животного на восьмую часть длины в красный цвет. Подбородок, пучки шерсти в ушах, на груди, животе, внутренней поверхности лап и нижней части хвоста имеют чисто белую окраску. Нос и подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатками считаются присутствие рисунков в окрасе, замкнутые кольца на лапах, коричневатые оттенки в общей цветовой гамме.
Имеет чисто белый подшерсток, верхняя часть покровных волос на треть длины окрашена в красный цвет, морда и верхняя часть хвоста красноватого оттенка, а подбородок, пучки волос в ушах, грудь, живот, внутренняя поверхность ног и нижняя часть хвоста чисто белые. Мочка носа и подушечки лап розово-красные, глаза медные или темно-оранжевые. На лапах и их подушечках допустим рисунок в виде полос. У котят нередко встречаются обратные контрасты в окрасе и полосы на теле, однако с возрастом они исчезают.
Окрас шерсти контрастный: верхняя часть покровного волоса на треть длины красная, оставшаяся шерсть и подшерсток серебристо-белые. Серебристо-белая часть может тянуться узкой полосой на голове и лапах животного или более широкой на воротнике, ушах, животе и нижней части хвоста. Допустимо также наличие светлого серебристого рисунка на голове (в виде буквы «М») и на ногах. Нос и подушечки лап розово-красные, глаза медные или темно-оранжевые. Недостатки окраса: наличие на шерсти какого-либо рисунка, за исключением названного, и пятен, обратный контраст в окрасе, другие тона. На шерсти молодых котят могут отмечаться обратные контрасты или полосы, но это не считается пороком, поскольку с возрастом, как правило, проходит.
Окрас шерсти: подшерсток чисто белый, остевые волосы на одну восьмую длины окрашены в кремовый цвет. Нос и подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые. К порокам окраса относятся наличие на шерсти полосатого рисунка, замкнутых колец на ногах, коричневых оттенков, а также отсутствие белого подшерстка.
Окрас шерсти аналогичен вышеописанному, только верхняя часть покровных волос кремовая. Нос и подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые. В целом создается впечатление более темного цвета, нежели у кошек окраса кремовый камео. Пороки: рисунок в виде полос, замкнутые кольца на лапах, коричневые оттенки и одноцветный кремовый окрас без белого подшерстка.
Окрас шерсти аналогичен всем дымчатым окрасам, только верхняя часть остевых волос отличается кремовым цветом. Нос и подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые. Допустим рисунок на лапах; наличие каких-либо пятен и полос на других частях тела, а также обратных контрастов в окрасе и оттенков иных цветов считается пороком. Однако это не относится к котятам, на шерсти которых нередко можно увидеть яолосы или пятна, исчезающие по мере взросления.
Окрас шерсти контрастный: верхняя часть покровного волоса черная, светло– или темно-красная, нижняя – серебристо-белая (на голове и лапах она идет узкой полосой, на воротнике, ушах, животе и внизу хвоста – более широкой). Черные и красные пятна равномерно распределены по всему телу и ногам, на морде имеется подпалина красного цвета. Нос и подушечки лап черные, розовые или темные с розовыми пятнами; глаза медные или темно-оранжевые. Допустим любой облегченный серебристый рисунок на шерсти, за исключением полосатого. Наличие других оттенков и обратный контраст в окрасе являются пороками у взрослых животных, но не считаются таковыми у молодняка.
Остевые волосы снаружи на одну восьмую длины окрашены в черный, светло– и темно-красный цвета. Пятна окраса перемешаны и равномерно распределены по телу и лапам животного, на морде имеется подпалина красного цвета. «Воротник», пучки шерсти на ушах, живот и нижняя часть хвоста имеют серебристо-белую окраску. Нос и подушечки лап черные, розовые или темные с розовыми пятнами, глаза медные или темно-оранжевые. Основными пороками у взрослых кошек считаются полосатый рисунок, обратный контраст, а также серый или темный радужный окрас; у котят подобные аномалии не считаются недостатками, поскольку в большинстве случаев они исчезают с возрастом.
Остевые волосы на одну треть длины, начиная от верхушки, окрашены в черный, светло– или темно-красный цвет, причем пятна равномерно распределены по телу и конечностям животного. На ушах, воротнике, животе и нижней части хвоста волоски окрашены в серебристо-белый цвет. Мочка носа и подушечки лап черные, розовые или темные с розовыми пятнами, глаза медные или темно-оранжевые. Кошка данного окраса несколько темнее, чем завуалированная черепаховая, но светлее, чем дымчатая черепаховая.
Окрас шерсти контрастный: остевые волосы в верхней части голубые и кремовые, в нижней серебристо-белые (на голове и лапах волосы этого цвета идут узкой полосой, на воротнике, ушных раковинах, животе и нижней части хвоста – более широкой). Голубые и кремовые пятна равномерно распределены по всему телу и конечностям животного, на морде имеется подпалина кремового цвета. Мочка носа и подушечки лап розовые, голубые или голубые с розовыми пятнами, глаза медные или темно-оранжевые. Допустим светло-серебристый рисунок на голове в виде буквы «М»; любой иной (в частности, полосатый) рисунок, обратные контрасты и другие тона считаются недостатками и препятствуют получению высоких наград на выставках.
Шерсть на одну восьмую длины окрашена в голубой и кремовый цвета, причем пятна окраса четко обозначены (возможно и смешение цветов) и равномерно распределены по телу и конечностям животного. «Воротник», пучки волос на ушах, живот и нижняя часть хвоста серебристо-белого цвета, на морде имеется кремовая подпалина. Нос и подушечки лап серовато-голубые, розовые или голубые с пятнами розового цвета, глаза медные или темно-оранжевые. Свойственные взрослым кошкам пороки (наличие полосатого рисунка на шерсти, обратный контраст окраса) не считаются таковыми у молодого потомства.
В отличие от животных данного окраса у затушеванных голубых черепаховых персов (индекс 6g SD) остевые волоски окрашены на одну третью часть длины, это делает окраску кошек данной группы на тон темнее, чем завуалированных.
Верхняя часть покровных волос молочно-шоколадная или кремовая, подшерсток – серебристо-белый. Разноцветные пятна равномерно распределены по всему телу и лапам животного, на морде имеется кремовая подпалина, «воротник» и пучки шерсти на ушах серебристо-белые. Мочка носа и подушечки лап молочно-шоколадные, розовые или молочно-шоколадные с пятнами розового цвета, глаза медные или темно-оранжевые. Среди недостатков окраса можно выделить наличие подшерстка серого цвета и полосатого рисунка на шерсти.
Остевые волоски на одну восьмую окрашены в молочно-шоколадный, кремовый или черный цвет, подшерсток, а также «воротник» и пучки шерсти на ушах серебристо-белые. Цветовые пятна распределены по всему телу и конечностям животного, на морде имеется подпалина кремового цвета.
Мочка носа и подушечки лап молочно-шоколадные (возможен вариант с розовыми пятнами) или розовые, глаза медные или темно-оранжевые. Допустимы однотонные пятна.
Затушеванные кошки данного окраса (индекс 6h SD) отличаются от вышеназванных завуалированных более темным окрасом шерсти, а также несколько иным цветом мочки носа и подушечек лап – от коричневого до шоколадного и розового.
Окрас покровных волос лиловый и светло-кремовый, подшерсток, а также воротник и пучки шерсти на ушах серебристо-белые. Цвета окраса гармонично сочетаются, разноцветные пятна равномерно распределены по всему телу и конечностям животного, на морде имеется светло-кремовая подпалина. Нос лавандово-розовый, подушечки лап такого же цвета, возможно наличие на них светло-розовых пятен, глаза медные или темно-оранжевые. Пороки окраса: подшерсток серого цвета и рисунок в виде полос.
Верхние остевые волоски на одну восьмую длины окрашены в лиловый и светло-кремовый цвета, пятна окраса равномерно распределены по всему телу животного. Подшерсток, а также «воротник» и пучки шерсти на ушах серебристо-белые, на морде имеется подпалина кремового цвета.
Нос и подушечки лап лавандово-розовые (возможны вариации со светло-розовыми пятнами) или розовые, глаза медные или темно-оранжевые.
У затушеванного перса подобного окраса (индекс 6j SD) ширина окрашенной зоны покровных волос составляет не одну восьмую, а одну третью часть их длины. Такая кошка кажется более темной, чем завуалированная.
Характерной особенностью является наличие в окрасе шерсти чередующихся темных и светлых зон и четкого темного рисунка, разграниченного серебристым фоном, который образует букву «М» на лбу кошки, две спиралевидные полосы на щеках, две прямые черты на шее, плавно переходящие на грудь, и «бабочку» на плечах. Рисунок на спине, тянущийся до самого хвоста, более темной окраски, на каждом боку животного имеется еще по одной продольной полосе черного цвета.
Все полосы на теле разделены серебристой шерстью, от груди к животу тянутся два ряда черных точек. Помимо этого, бока кошки покрыты широкими разводами, конечности – поперечными полосами, а хвост – кольцами; кончик хвоста черный. Мочка носа красного цвета, с темной окантовкой, подушечки лап черные или коричневатые с черными полосами, глаза зеленые или желто-зеленые. Веки имеют черный ободок, отчего глаза кажутся подведенными. Пороки: любые оттенки коричневого в окрасе и заметные белые остевые волоски на темном фоне.
Окрас подобен вышеописанному, только темные зоны и рисунок отличаются темно-голубым цветом. Мочка носа оранжево-красная с голубым ободком, подушечки лап серо-голубые с темными полосами, глаза зеленые или желто-зеленые, веки имеют голубой ободок. Недостатками являются коричневые тона в окрасе и белые покровные волоски в темных зонах.
Окрас подобен серебристо-черному мраморному, но темные зоны и рисунок вместо черного окрашены в молочно-шоколадный цвет. Нос кирпично-красный с шоколадным ободком, окраска подушечек лап варьируется от светло-коричневой до шоколадной, глаза зеленые или желто-зеленые, веки имеют коричневый ободок. Порок окраса: наличие белых остевых волосков в коричневой цветовой гамме.
Окрас аналогичен описанному выше серебристо-черному мраморному, но темные зоны и рисунок лилового цвета. Нос розовый с лавандово-розовым ободком, подушечки лап лавандово-розовые, глаза зеленые или желто-зеленые, веки с ободком лавандово-розового цвета. Недостатки окраса: присутствие белых волосков на лиловом фоне, темно-серый или темно-коричневый подшерсток.
Характерная особенность – чередование черных и рыжих полос по всей длине шерстного покрова, причем окрас определяется темным, четко очерченным и хорошо разграниченным основным фоном рисунком, образующим на лбу животного букву «М», на щеках – пару спиралей, на шее – лентообразные полосы, спускающиеся до груди, на плечах – своеобразную «бабочку». По спине, от плеч до кончика хвоста, тянется черная полоса, а по бокам параллельно ей – по одной широкой темной полосе, здесь же сосредоточены золотисто-коричневые пятна; полосатый рисунок четко разделен основным фоном. Конечности полосатые по всей длине, хвост покрыт кольцами, на кончике черный. По груди и животу тянутся в два ряда черные точки. Нос кирпично-красный с черным ободком, подушечки лап черные или коричнево-черные с темными полосами, глаза медные или темно-оранжевые, веки обведены черным. Основные недостатки: подшерсток серого цвета, белые остевые волоски в темных зонах и очень светлый подбородок.
Окрас аналогичен описанному выше, только вместо черно-белых зон присутствуют голубые и цвета слоновой кости. Рисунок образован темно-голубой шерстью. Нос бледно-розовый с темно-голубой окантовкой, подушечки лап серо-голубые с темными полосами, глаза медные или темно-оранжевые, веки с темно-голубым ободком. Недостатки окраса: светлые волоски в рисунке, темно-серый или темно-голубой подшерсток.
В отличие от голубой мраморной кошки в этом окрасе чередуются зоны цвета слоновой кости с шоколадными, а рисунок образуется темно-шоколадной шерстью. Нос бледно-розовый с коричневым ободком, подушечки лап шоколадные с темными полосами, глаза медные или темно-оранжевые, с коричневыми веками. Пороки окраса: наличие белых остевых волосков и темно-серого или темно-голубого подшерстка.
В окрасе присутствует вместо черного, голубого и шоколадного лиловый цвет и контрастный темно-лиловый рисунок. Мочка носа бледно-розовая с окантовкой лавандово-розового цвета, подушечки лап розовые или лавандово-розовые с темными полосами, глаза медные или темно-оранжевые, с голубоватыми веками. Основные недостатки окраса: темно-серый или темно-голубой подшерсток и белые волоски в темных зонах.
Окрас шерсти: верхние остевые волоски на одну восьмую длины черно-коричневые, без какого-либо рисунка, подшерсток кремовый, медный, медно-коричневый или светло-абрикосовый. Темная цветовая гамма распространяется на спину, бока, голову, верхнюю часть хвоста, внешнюю сторону конечностей; живот и прочие части тела окрашены в тона, аналогичные цвету подшерстка. Нос темно-розовый с коричнево-черным ободком, подушечки лап коричнево-черные, глаза зеленые или зелено-голубые, веки обведены коричнево-черным. Среди недостатков окраса следует отметить наличие рисунка на шерсти, замкнутых колец на лапах, неоднотонный подшерсток, очень светлые подбородок, грудь, живот и уши.
Подшерсток кремовый, медно-коричневый или светло-абрикосовый, верхние покровные волосы на одну треть длины окрашены в черно-коричневый цвет. Темные зоны равномерно распределены по спине, бокам, верхней части хвоста и наружной поверхности конечностей, а светлые, как подшерсток, – по подбородку, животу, груди, внутренней части лап, ушам. На лапах может присутствовать полосатый рисунок. Нос темно-розовый с коричнево-черным ободком, подушечки лап коричнево-черные с темными полосами, глаза зеленые или голубовато-зеленые, веки коричнево-черные. Затушеванный золотой перс отличается более темной окраской, чем завуалированный. Основные недостатки: четкий рисунок на теле, замкнутые кольца на конечностях, подшерсток коричневого цвета, очень светлые подбородок, грудь, живот и уши.
Окрас красный, с четким контрастным рисунком более темного оттенка, хорошо разграниченным основным тоном. Рисунок на лбу в виде буквы «М», на щеках – двух-трех спиралей, на шее – лентообразных полос, плавно переходящих на грудь, на плечах – в виде «бабочки», на ногах – колец. На спине рисунок идет продольной полосой до кончика хвоста, параллельно ей по бокам проходят широкие красные полосы, а свободное пространство на боках покрыто пятнами красного цвета, с заметными разграничительными линиями более темного оттенка. Хвост покрыт кольцами, его кончик густо-красный. По груди и животу двойным рядом проходят темно-красные точки. Нос кирпично-красный с темно-красным ободком, подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые, веки обведены темно-коричневым. Недостатки: наличие пигментных пятен на мочке носа, черных усов, белых волосков в шерсти.
Окрас кремовый, с более темным контрастным рисунком, аналогичным тому, который имеют все кошки мраморного окраса. Нос розовый с темно-розовым ободком, подушечки лап розовые, глаза медные или темно-оранжевые, с темно-розовыми веками. Пороки окраса: пигментные пятна на мочке носа, усы черного или голубого цвета, белые остевые волосы на хвосте и в шерсти на теле.
Окрас: верхние остевые волосы, покрывающие спину, бока, голову, уши и хвост животного, на одну восьмую длины окрашены в черный цвет, подшерсток чисто белый. Создается впечатление, что кошка покрыта прозрачной темной вуалью. Темные волоски должны присутствовать на мордочке и лапах; подбородок, грудь, живот, пучки шерсти на ушах, внутренняя поверхность лап и кончик хвоста должны быть белыми. Нос кирпично-красный с черным ободком, подушечки лап черные или черно-коричневые, глаза зеленые или сине-зеленые с темным ободком.
Персидская кошка – одна из самых домашних. Многие заводчики полагают, что это животное не способно жить вне дома, так как испытывает потребность не только быть любимым хозяином, но и постоянно находиться рядом с ним.
Недостатки: тигровый рисунок и отличающиеся по оттенку пятна на шерсти, одноцветные черные шерстинки, желтый или ореховый цвет глаз.
Шерсть на спине, боках, голове, ушах, хвосте, мордочке и ногах на одну восьмую длины окрашена в голубой цвет; подшерсток, а также покровные волоски на подбородке, груди, животе, внутренней поверхности лап, нижней части хвоста и в ушах чисто белые. Нос кирпично-красный с голубым ободком, подушечки лап серо-голубые, глаза зеленые или сине-зеленые, с голубыми веками.
Окрас подобен всем другим шиншиллам, отличается лишь шоколадным цветом верхних остевых волосков. Нос кирпично-красный с коричневым ободком, подушечки лап от светло-коричневого до шоколадного цвета, глаза зеленые или зелено-голубые, с голубыми веками.
Пороки: тигровый рисунок, желтый или ореховый цвет глаз, одноцветные темные шерстинки в окрасе шерсти.
В некоторых книгах о кошках персы представлены малоподвижными, уравновешенными, надменными, самовлюбленными аристократами, эдакими диванными подушечками, мягкими плюшевыми игрушками или дорогостоящим украшением дома. Однако в действительности это не так.
Окрас, как и у других шиншилл, только остевые волоски на одну восьмую длины лиловые. Мочка носа кирпично-красного цвета, с лавандово-розовым ободком, подушечки лап лавандово-розовые, глаза зеленые или сине-зеленые, с розовыми веками. Недостатки окраса аналогичны описанным выше.
Шерсть на спине, боках, ушах и хвосте на одну треть длины серебристо-затушеванная, от спины такой окрас распространяется на бока и лапы животного; подшерсток чисто белый. На морде и верхней части хвоста имеются серебристые волоски, на конечностях допустимы незамкнутые кольца; подбородок, грудь, живот, лапы изнутри, нижняя часть хвоста и пучки шерсти в ушах белые. Нос кирпично-красный с черным ободком, подушечки лап черные или черно-коричневые с полосами, глаза зеленые или сине-зеленые, веки обведены голубым.
Окрас шерсти подобен серебристому затушеванному, только верхние остевые волоски на одну треть длины окрашены в серебристый и шоколадный цвета. Нос кирпично-красный с коричневым ободком, подушечки лап светло-коричневые или шоколадные, глаза зеленые или сине-зеленые, с коричневыми веками.
Серебристо-лиловая затушеванная персидская кошка (10ssc)
Окрас, как и у описанных выше серебристых затушеванных кошек, но остевые волоски на треть длины окрашены в лиловый цвет, в результате получается шерсть светло-серого цвета с розоватым оттенком. Нос кирпично-красный с окантовкой лавандово-розового цвета, подушечки лап лавандово-розовые, глаза зеленые или сине-зеленые, веки розовые.
По всей покрывающей тело животного шерсти равномерно распределены пятна черного цвета и различных оттенков красного, причем они могут быть как четко разделены между собой, так и перемешаны. На морде желателен так называемый огонек – оранжевое пятно, расположенное в области лба. Нос и подушечки лап черные (возможен вариант с розовыми пятнами) или розовые, глаза медные или темно-оранжевые.
Персы не интересуются мелочами, им не свойственно любопытство, они скорее философы, нежели простые обыватели.
Недостатки окраса: наличие полосатого рисунка на шерсти и серого подшерстка. В раннем возрасте, как правило, подобные пороки нередки, однако по мере взросления они исчезают и окрас стабилизируется.
В окрасе шерсти гармонично сочетаются молочно-шоколадные и кремовые пятна различных оттенков, «огонек» на лбу должен быть кремового цвета. Нос молочно-шоколадный, розовый или молочно-шоколадный с розовым, подушечки лап светло-коричневые, шоколадные, розовые или шоколадные с розовыми пятнами, глаза медные или темно-оранжевые.
Недостатки: полосатый рисунок, серый подшерсток, наличие очень крупных или мелких пятен.
По всему телу животного равномерно расположены пятна лилового (светло– серого с розовым блеском) и светло-кремового цветов, они могут быть либо четко разграниченными, либо смешанными; обязательно наличие на лбу кремового пятнышка. Нос и подушечки лап лавандовые, розовые или лавандово-розовые с серыми пятнышками, глаза медные или темно-оранжевые. Присутствие в окрасе очень мелких или слишком крупных пятен считается недостатком.
Окрас верхней части туловища (спина, бока, хвост) представлен гармоничным сочетанием четко разделенных между собой черных и красных пятен; нижняя часть тела (шея, грудь, конечности, живот) белая. На морде имеется рисунок белого цвета в виде перевернутой буквы «V», доходящий до лба, глаза должны располагаться в красно-черной зоне морды. От передних лап через лопатки проходит белое кольцо, разграничивающее пятнистые зоны спины и головы. В положении стоя на боках кошки должна быть заметна белая шерсть. Нос и подушечки лап розовые, черные или черные с пятнами розового цвета, глаза медные или темно-оранжевые.
Недостатки окраса: наличие белых пятен на спине, тигровый или мраморный рисунок на шерсти, смешение основного и белого окрасов. Допустимо наличие на белой части морды и лап пятен основного окраса, не нарушающих цветовой гармонии, тем не менее кошки с подобными мелкими дефектами редко становятся победительницами на выставках.
Требования к окрасу аналогичны описанным выше, за исключением того, что верхняя часть тела животного покрыта кремово-голубой шерстью, а нижняя – белой. Нос и подушечки лап голубые, розовые или голубые с розовыми пятнами, глаза медные или темно-оранжевые.
Недостатки: очень светлые пятна на спине, тигровый или мраморный рисунок, смешение основного и белого окрасов.
Окрас верхней части тела животного (спина, бока, хвост) представлен в виде гармоничного сочетания лиловых и светло-кремовых пятен, при этом окрашенная часть составляет половину или две трети общей поверхности тела. Нижняя часть туловища (живот, шея, грудь, передние и задние лапы) белая. Нос и подушечки лап лавандово-розовые (возможен вариант со светло-розовыми пятнами) или розовые, глаза медные или темно-оранжевые.
Порок: наличие очень больших или маленьких пятен на шерсти, тигровый или мраморный рисунок, смешение основного окраса с белым.
В группу двухцветных персидских кошек (биколоров) включено сразу несколько окрасов с различными индексами:
• 12a – черно-белый перс;
• 12a bl – голубой с белым;
• 12a ch – шоколадный с белым;
• 12a l – лиловый с белым;
• 12a r – красный с белым;
• 12a cr – кремовый с белым.
Характерной особенностью таких кошек является наличие двух цветов в окрасе, один из которых белый (чаще всего он присутствует на нижней части тела). Главное, чтобы цвета были чистыми, без примеси других оттенков, и не смешивались с белым. На морде имеется рисунок в виде перевернутой буквы «V», он должен доходить до лба, но не заходить на окрашенную зону глаз. Шерсть белого цвета имеется на шее, груди и животе до задних конечностей. Между головой и спиной имеется белое, четко обозначенное разграничительное кольцо, на боках также заметна белая шерсть. Нос и подушечки лап розовые или любого другого подходящего к окрасу цвета, глаза медные или темно-оранжевые.
Пороки: наличие белых пятен на спине, полосатого рисунка на шерсти, пигментных пятен на носу, черных или голубых усов у красно-белых и кремово-белых кошек. Пятна окраса на светлой части морды не считаются недостатком, тем не менее при выборе котенка предпочтение отдается малышам без подобных отметин.
В окрасе шерсти господствуют светло-голубой и нежно-кремовый цвета, они перемешаны и равномерно распределены по всему телу животного. Допустимо наличие кремовых пятен малых размеров, гармонично вписывающихся в общую цветовую гамму. Нос и подушечки лап серо-голубые (допускаются розовые пятна) или розовые, глаза медные или темно-оранжевые.
Недостатки окраса: крупные пятна на шерсти, полосатый рисунок, присутствие темно-голубых и красных тонов.
Шерсть светло-бежевая, на груди и животе более светлая, отметины темно– или черно-коричневые. Нос и подушечки лап розовые, глаза темно-голубые, без каких-либо вкраплений.
Шерсть светло-палевая, отметины серовато-голубые. Нос и подушечки лап серо-голубые, глаза темно-голубые.
Шерсть цвета слоновой кости, отметины молочно-шоколадные. Нос и подушечки лап светло-коричневые или молочно-шоколадные, глаза темно-голубые.
Шерсть белая со слегка розоватым оттенком, отметины лиловые, светло-серые с розоватым блеском. Мочка носа и подушечки лап лавандово-розового цвета, глаза темно-голубые.
Шерсть белая с кремовым оттенком, отметины красновато-оранжевые. Нос и подушечки лап розовые, глаза темно-голубые.
Недостатки: наличие пигментных пятен в отметинах, расположенных на лбу и носу, черные усы.
Шерсть кремово-белая, отметины нежного кремового оттенка. Нос и подушечки лап розовые, глаза темно-голубые. Пороки: пигментные пятна на лбу и носу, черные или голубые усы.
Шерсть светло-бежевая, на груди и животе на тон светлее, отметины темно-коричневого и красного цвета равномерно расположены по всему телу животного в виде отделенных друг от друга пятен. На лбу должна быть красная подпалина. Нос и подушечки лап темно-коричневые (допускаются розовые пятна) или розовые, глаза темно-голубые.
Как правило, персы сильно привязываются к хозяину и демонстрируют безграничную преданность. От природы они очень воспитанны и деликатны.
Шерсть серо-голубая, отметины серовато-голубые с кремовыми вкраплениями, на лбу подпалина кремового цвета. Нос и подушечки лап серо-голубые (можно с розовыми пятнами) или розовые, глаза темно-голубые.
Шерсть цвета слоновой кости, молочно-шоколадные отметины с кремовыми вкраплениями в виде пятен равномерно распределены по всему телу, на лбу имеется кремовая подпалина. Нос молочно-шоколадный, розовый или молочно-шоколадный с розоватыми пятнами; подушечки лап светло-коричневые, шоколадные, розовые или шоколадные с розовыми пятнами; глаза темно-голубые. Недостаток: наличие в окрасе большого количества оттенков одного и того же цвета.
Шерсть белая с бледно-розовым оттенком, лиловые отметины с кремовыми вкраплениями в виде четко очерченных пятен расположены по всему телу животного, на лбу желательна подпалина светло-кремового цвета. Нос и подушечки лап лавандово-розовые (можно с розоватыми пятнами) или розовые, глаза темно-голубые. Пороком считается присутствие в окрасе различных оттенков одного цвета.
Шерсть светло-бежевая, однотонная, отметины в виде полос, темно– коричневые. На мордочке вокруг носа, глаз и усов тянутся полосы. Уши без полос, но с отметинами, напоминающими отпечатки пальцев, на лапах – прерывающиеся полоски, причем на задних конечностях они должны быть одноцветными. Хвост равномерно покрыт непрерывными кольцами, его кончик темно-коричневый. Нос темно-коричневый или темно-розовый с темно-коричневым ободком, подушечки лап темно-коричневые, глаза темно-голубые.
Шерсть серо-голубая, отметины в виде полос тоже серо-голубые, но на несколько тонов темнее. Полосы вокруг глаз и носа создают своеобразную маску на мордочке животного, область вокруг усов тоже полосатая, уши без полос, но с серо-голубыми отметинами овальной формы. На лапах прерывающиеся полосы различной длины, на задних конечностях желательны одноцветные отметины. Хвост, серо-голубой на кончике, покрыт кольцами. Мочка носа серо-голубого или темно-розового цвета с серо-голубой окантовкой; подушечки лап серо-голубые, глаза темно-голубые.
Шерсть белая с кремовым оттенком, красные отметины в виде полос равномерно распределены по всему телу. Вокруг носа, глаз и усов имеются четкие полосы, на ушах – отметины в виде отпечатков пальцев, на лапах – перемежающиеся длинные и короткие полосы, причем на задних конечностях они должны быть одноцветными. Хвост, кончик которого окрашен в красный цвет, равномерно покрыт кольцами. Нос и подушечки лап розовые, глаза темно-голубые.
Пороки: наличие пигментных пятен в отметинах или на носу, а также черные усы.
Шерсть кремово-белая, отметины в виде полос пастельно-кремового цвета. Полосы имеются на мордочке (возле глаз, носа и усов), лапах (прерывающиеся, различной длины), отсутствуют на ушах (вместо полос овальные отметины). Хвост, кремовый на конце, равномерно покрыт кольцами. Нос и подушечки лап розовые, глаза темно-голубые. Недостатки окраса: голубые или черные усы, пигментные пятна на носу и в полосах.
Шерсть цвета слоновой кости, полосатые отметины молочно-шоколадные. Полосы покрывают морду животного в области носа, глаз и усов, а также имеются на ногах и хвосте (кольца) с коричневым кончиком. На ушах вместо полос – отметины, напоминающие отпечатки пальцев. Нос молочно-шоколадный или темно-розовый с коричневой окантовкой, подушечки лап светло-коричневые или молочно-шоколадные, глаза темно-голубые, без каких-либо крапинок.
Шерсть белая с розоватым оттенком, отметины в виде полос лилового (светло-серого с розовым блеском) окраса. Вокруг носа, глаз, усов, а также на лапах имеются четкие полосы, причем на задних конечностях они одноцветные. Уши с отметиной, напоминающей отпечаток пальца, хвост покрыт кольцами, на кончике лиловый. Нос лавандово-розовый или лавандово-розовый с темно-розовым ободком, подушечки лап лавандово-розовые, глаза темно-голубые.
Недостатки: наличие пятен на животе и боках, разноцветные глаза, белые пятна или высветленные пальцы на лапах, наличие светлых остевых волос в рисунке, прямой нос и сиамский тип телосложения.
В результате скрещивания сиамских и персидских кошек была получена новая разновидность персов – колор-пойнт.
Стоит отметить, что в США кошки данного окраса считаются отдельной породой. Характерными особенностями колор-пойнтов являются длинная, мягкая шерсть, образующая на плечах и груди пышный «воротник»; приземистое, несколько массивное тело; короткие лапы с пучками шерсти между пальцами; короткий, пушистый, закругленный на конце хвост; круглая, пропорционально сложенная голова с маленькими, широко расставленными, немного закругленными ушами, четким стопом и большими, круглыми, очень выразительными глазами. На морде (от подбородка до глаз, не заходя на лоб), ушах, передних и задних конечностях, а также на хвосте имеются отметины темного цвета (как у сиамских кошек). Между отметинами и основными цветами окраса должен быть четкий переход. Нос и подушечки лап темного цвета, глаза голубые.
Результатом напряженной селекционной работы явилось появление особой разновидности персидских кошек – экзотической короткошерстной, которую многие заводчики считают отдельной породой.
У животных данной группы плотная, густая, несильно прилегающая к телу мягкая шерсть характерной для персов окраски; достаточно крупное приземистое тело; короткие ноги с большими круглыми лапами; массивная, пропорционально сложенная голова на короткой шее. Морда с развитыми скулами, сильными челюстями, мощным подбородком, характерным вздернутым носом, маленькими закругленными ушами и большими круглыми глазами, цвет которых может быть различным в зависимости от основного окраса шерсти.
Персидские кошки обладают очень спокойным и уравновешенным характером. Они прекрасно уживаются и с людьми, и с другими животными. Перса очень сложно вывести из равновесия. Но при всей своей внешней невозмутимости кошки этой породы вовсе не так безобидны и в случае необходимости вполне способны за себя постоять.
Тем не менее неожиданные и необъяснимые проявления агрессии персам абсолютно не свойственны. Напротив, эти кошки очень общительны, дружелюбны и веселы. Кроме того, персидским кошкам присуща врожденная чистоплотность.
Персы – исключительно декоративные, комнатные животные. В результате длительной работы селекционеров эти кошки полностью утратили некогда присущие им охотничьи инстинкты.
Персы, казалось бы, специально созданы для жизни в неволе: прогулкам эти животные предпочитают спокойствие и домашний уют, а шум улиц заставляет их испытывать беспокойство и страх.
Дело в том, что в процессе селекционной работы отбирались не только самые красивые и отвечающие стандартам экземпляры, но и самые ласковые, умные и быстро привыкающие к человеку. Год от года персы все более и более одомашнивались, и в результате было получено идеальное животное, приспособленное для постоянного проживания рядом с человеком.
Однако современные персидские кошки остаются яркими индивидуальностями. Каждое животное – это личность с присущими только ей характером и темпераментом. Персы никогда не станут навязывать человеку свое общество и не будут искать благосклонности. Напротив, позволяя любоваться собой всем (животные любят принимать эффектные позы), они продемонстрируют расположение лишь тому, кто им действительно понравится.
Таким образом, главным препятствием на пути персидской кошки к самостоятельности является человек, поскольку именно он, стремясь к созданию идеала кошачьей красоты, превращает питомца в изнеженное, доверчивое и беззащитное существо, которое, кстати, легко переносит пребывание на ограниченном пространстве.
Персы могут самостоятельно заботиться о себе (ухаживать за шерстью, воспитывать потомство и даже ловить мышей), но без ласки и заботы они становятся несчастными.
Но не кошка является слугой человека, а совсем наоборот: перс – это скорее капризный и несколько льстивый сожитель, диктующий свои правила и устанавливающий свой распорядок жизни в доме.
Как уже говорилось ранее, персы очень любят человеческое общество, но нетерпимо относятся к нарушению своего покоя. На ласковые поглаживания и аккуратное расчесывание шерсти они, как правило, отвечают тихим мурлыканьем. Особенно восторженной бывает реакция на ласку у котов – обладателей приятного, мелодичного голоса. Они в большей степени, нежели кошки, любят спокойный, неторопливый разговор.
На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что персидская кошка по-своему любит хозяина и, как никто другой, сопереживает ему, если он попал в беду. Однако столь тесное соседство нередко оказывает негативное влияние на иммунную систему кошки и приводит к развитию у нее таких человеческих болезней, как нервные расстройства, заболевания сердечно-сосудистой системы и др.
Длинный густой шерстный покров персидских кошек имеет одну особенность: он меняется в течение всего года, вне зависимости от сезона. Таким образом, персы постоянно линяют. По этой причине уходу за этими животными должно быть уделено особое внимание.
Шерсть кошки следует расчесывать ежедневно. В начале процедуры рекомендуется пользоваться гребнем, а затем щеткой из натуральной щетины.
Наиболее тщательно следует ухаживать за шерстью в области живота, груди, конечностей, шеи и плеч, где она чаще всего спутывается.
Персидских кошек необходимо регулярно купать с применением специального мыла или шампуня. К счастью для владельцев, уравновешенные по натуре персы довольно спокойно переносят эту процедуру.
На сегодняшний день различными фелинологическими ассоциациями Европы и Америки признаны 4 разновидности рексов: рекс корниш, рекс девон, рекс немецкий (герман рекс) и рекс селкирк. Помимо этого, описаны и некоторые другие мутационные формы гена рекс: орегон рекс, датский рекс, а также белоярский, уральский и ростовский рексы. Все эти породы считаются относительно молодыми: разновидность рекс корниш получила официальный статус лишь в 1967 г., а другие разновидности были признаны еще через несколько лет.
Впервые о кошках с волнистой шерстью (это наиболее характерная особенность всех рексов) стало известно в 20-х гг. XX в. Именно тогда уникальные животные были обнаружены в странах Восточной Европы – России и Чехии. Но, к сожалению, в то время никто не уделил им достаточного внимания.
Только после Второй мировой войны специалисты заинтересовались необычными кошками. По-настоящему история новой породы началась в 1950 г., когда на одной из ферм в графстве Корнуолл (Великобритания) домашняя короткошерстная кошка принесла потомство с курчавой шерстью. Хозяева кошки, разумеется, были очень удивлены, а потому немедленно обратились к ветеринару. Осмотрев котят, врач пришел к выводу, что они совершенно здоровы, а необычная волнистая шерсть и завитые усы – результат случайной генной мутации.
Миссис Эннисмор, хозяйка кошки, решила закрепить уникальный признак. Для этого она скрестила кудрявого кота из помета с его матерью, благодаря чему на свет появилось потомство с волнистой шерстью. Так началась целенаправленная селекция рексов корниш (своим названием порода обязана королевским пуховым кроликам – рексам, шерстный покров которых очень сильно напоминает курчавую шубку этих кошек).
С этого момента рексами заинтересовались многие селекционеры Европы и Америки. Но, как уже говорилось выше, порода была признана самостоятельной только в 1967 г., а окончательный стандарт рексов корниш был утвержден в 1983 г.
В настоящее время корниш рексы признаны всеми фелинологическими ассоциациями мира. Стоит отметить, что современные представители породы несколько отличаются от первых рексов корниш. И это неудивительно: десятилетия селекционной работы, безусловно, сказались на внешнем облике кошек. Первые представители породы рекс корниш были похожи на своих предков – крепких, коренастых британских короткошерстных кошек – и имели очень мало общего с изящными тонкокостными животными – современными корнуэльскими рексами. Однако их основной признак – мягкая волнистая шерсть и вьющиеся усы – сохранился.
Общий стандарт для этих кошек был впервые установлен в Англии в 1967 г., а позже (в 1983 г.) порода была признана другими международными организациями Америки и Европы.
Современный стандарт, утвержденный для этой породы, включает следующие характеристики.
Тело средних размеров, худое, но крепкое и мускулистое. Длинные худые лапы, заканчиваются небольшими овальными подушечками.
Для этой разновидности характерна плотная шерсть, короткая, немного плюшевая, лишенная остевых волос. Она должна быть волнистой. Особенно ярко волнистость выражена на спине. Допускаются разнообразные цветовые вариации, не исключая оттенков с присутствием белого не только у двухцветных, но и у трехцветных рексов.
Голова должна иметь среднюю клиновидную форму.
Линия от кончика носа до середины лба в профиль выглядит как прямая. При таком строении головы уши у кошек большие, высокие, широко расставленные, закругленные на кончиках. Они должны быть покрыты маленькими тонкими волосками.
Корниш рексы имеют средней величины глаза миндалевидной формы. Цвет их глаз блестящий, чистый, однородный и гармонирует с цветом шерсти.
Брови и усы достаточно длинные, имеют характерные для всех рексов завитки.
Хвост должен быть длинным, тонким, заостренным, а его шерстный покров – плотным и волнистым.
Цвет подушечек лап и мочки носа должен соответствовать окрасу шерсти животного.
Недостаточно волнистый или растрепанный шерстный покров или его отсутствие на отдельных участках (порок у взрослых рексов), слишком длинная или большая голова, приземистое тело, маленькие уши относят к недостаткам корниш рексов. Также недостатком считается пушистый хвост или отсутствие шерстного покрова.
Примерно 10 лет спустя после появления родоначальников корнуэльской породы в английском графстве Девоншир в помете обычной домашней кошки родился черный котенок с такой же кудрявой шерстью, как у корниш рексов. Сначала специалисты предположили, что имеют дело с новым представителем уже известной породы. Однако вскоре стало понятно, что совокупность всех признаков животного не позволяет отнести его ни к рексам корниш, ни к какой бы то ни было другой существующей породе. Его кудрявая шерсть также оказалась следствием случайной мутации, но совсем иного характера.
Рождение этого необычного котенка положило начало новой породе, впоследствии получившей название «рекс девон». Первой ассоциацией, предоставившей девонским рексам статус самостоятельной породы и право участвовать в выставках, была Британская фелинологическая организация GCCF. В то же время кошки этой породы заинтересовали специалистов и любителей многих стран Европы, а также Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки. В 1968 г. благодаря супругам Уайт девон-рексы были впервые завезены в Америку, однако официальное признание в США они получили лишь через 11 лет. Зато сегодня эта порода считается самой популярной в США и Канаде.
Девонские рексы редко вырастают до крупных размеров, но, несмотря на это, они бывают достаточно тяжелыми. Эти удивительно пропорционально сложенные животные обладают широкой грудью, высокими изящными конечностями, длинным, сужающимся к кончику хвостом.
Тип головы у рексов девон весьма своеобразен. Обычно она имеет средние размеры и треугольную форму. Очень большие, с чуть закругленными кончиками уши низко поставлены и расположены на значительном расстоянии друг от друга. У некоторых представителей породы они украшены кисточками и щеточками.
Глаза у этих кошек овальные, широко расставленные, чаще всего зеленые, желтые или желто-зеленые, а во всех остальных случаях их цвет гармонично сочетается с окрасом шерсти.
Волнистая, пушистая и мягкая шерсть девонских рексов не отличается густотой. Наиболее редкая она, как правило, в области живота, груди и у основания ушей. Волнистыми должны быть шерстный покров, усы и брови.
Варианты окраса и рисунка шерсти девонских рексов разнообразны. Европейские организации допускают любой тип окраса: однотонный, дымчатый, серебристый, табби, торти, колор-пойнт и др. Американские общества любителей кошек не признают у рексов девон двухцветных окрасов.
Герман-рекс – абсолютно самостоятельная порода, не имеющая отношения ни к корнуэльским, ни к девонским рексам. В 1930 г. в небольшой деревушке, расположенной на территории Восточной Пруссии, в помете русского голубого кота и ангорской кошки табачного окраса появился голубой кудрявый котенок, которого назвали Мунк. Жители деревни оценили уникальный внешний вид животного (сделанные ими фотографии Мунка сохранились до сих пор), но целенаправленной селекцией никто заниматься не собирался. Скрещивание происходило естественным путем. Так же как и в случае с корниш-рексами, ген волнистой шерсти оказался рецессивным, поэтому котята, рожденные от спаривания обычных короткошерстных кошек с курчавым Мунком, имели прямую шерсть. Но в следующем поколении рексовая волнистость проявилась – внуки знаменитого Мунка были обладателями такой же кудрявой шерсти.
В 1951 г. одна из внучек Мунка, черная кошечка по кличке Леммхен, была вывезена в Берлин. Кошка прожила 20 лет и в течение всего этого времени приносила потомство с волнистой шерстью. Именно тогда немецкие заводчики занялись выведением новой породы. Потомков Леммхен скрещивали с европейскими короткошерстными кошками, тогда как для выведения племенных животных породы рекс корниш использовали британских короткошерстных или бирманских кошек. В 1983 г. порода герман-рекс была признана международной фелинологической организацией FiFe.
Общий стандарт для этих животных предусматривает наличие сильного мускулистого тела небольших размеров. Оно тем не менее не должно быть тяжеловесным или массивным. Сильная грудная клетка в профиль выглядит закругленной. Линия спины от плеч прямая. Ноги должны быть средней длины, относительно тонкие. Они заканчиваются хорошо выделенными подушечками, имеющими овальную форму.
Шерсть у немецких рексов короткая, мягкая, плюшевая, в ней отсутствуют остевые волоски. Шерсть этих животных имеет четкую тенденцию к завиткам или волнистости. Вьющаяся шерсть или равномерная и интенсивная волнистость – это характерный признак немецкого рекса и главный критерий оценки.
Допускаются вариации плотности шерсти, которая может представлять собой как плотный, равномерный, так и тонкий, мягкий покров.
Для этой разновидности породы допустимы все цветовые вариации.
Общий стандарт предусматривает округлую голову, широко расставленные уши, выраженный подбородок. Нос должен быть с небольшим изгибом. Усы укороченные, завитые. Щеки хорошо развиты. Глаза широко расставлены.
Уши должны быть большими, широкими, на концах слегка закругленными, с внешней стороны покрытыми шерстью.
Глаза имеют среднюю величину. Они блестящие, широко открытые, их цвет должен обязательно гармонировать с цветом шерсти.
Длина хвоста средняя. Он должен быть очень подвижным, сильным, иметь закругленный кончик и хороший шерстный покров.
При оценке немецких рексов преимущество получают животные с лучшими показателями шерсти. Этот критерий является более важным, чем хорошее телосложение. Так, например, хорошо сложенных кошек, имеющих слабовыраженную волнистость, не допускают к племенному размножению.
Недостатками этой породы являются отсутствие шерстного покрова на тех или иных участках тела, заостренная голова, слабая мускулатура или слишком тяжелое тело, маленькие уши, дефекты скелета, хвоста и прикуса.
Рекс селкирк – самая молодая порода кошек-рексов. Котенок, ставший родоначальником новой породной линии, родился в 1987 г. в окрестностях Селкирских гор в США. Волнистая шерсть животного была обусловлена генетическими изменениями, отличавшимися от мутаций пород рекс корниш, рекс девон и рекс герман.
Американский селекционер Джери Ньюман скрестил представителя новой разновидности рексов с персидской длинношерстной кошкой черного окраса. В результате этого скрещивания родились котята с длинной или средней длины курчавой шерстью.
В дальнейшем в селекционной работе стали использовать не только персидских, но и восточных короткошерстных, британских и американских короткошерстных кошек. Это в значительной степени определило оригинальный внешний вид селкирк-рекса и особенности его характера.
Порода рекс селкирк получила официальный статус в 1992 г. Сначала она была признана только двумя американскими фелинологическими организациями – CFA и TICA, но затем породу зарегистрировали такие ассоциации любителей кошек, как ICE, AGFA и WCF.
Тело рекса селкирк средних или крупных размеров, с мощным скелетом. Оно прямоугольное, не длинное и гармоничное. Бедра и плечи имеют примерно равную ширину. Строение тела таково, что оно создает впечатление физически сильного животного. Длина крепких ног пропорциональна телу (от больших до средних размеров). Лапы мощные, большие и округлые.
Шерсть слегка вьющаяся, мягкая, в ней присутствуют остевые волоски. Они вьются так же, как и подшерсток. Шерсть селкирк-рекса может быть двух вариантов: короткая и длинная. Различия эти особенно заметны на воротнике и хвосте.
Первая вариация: длина шерсти одинакова на хвосте, «воротнике» и теле, она составляет 1–2 см. Характерны плюшевые завитки по всей длине хвоста.
Вся шерсть мягкая, плотная, густая, на ней должны быть хорошо выраженные завитки. Отсутствуют участки с разреженным шерстным покровом или без него. Завитки представляют собой беспорядочно закрученную шерсть в виде отдельных комочков.
Вторая вариация: шерстный покров на «воротнике» длиннее шерсти, растущей на теле. На хвосте – завитки, напоминающие перья и не прилегающие к поверхности кожи.
Вся шерсть плотная, мягкая с отдельными завитками, не прилегающая к телу, ее нельзя назвать плюшевой.
Завитки должны быть особенно ярко выражены на хвосте, животе и вокруг шеи.
Голова этого животного имеет широкий и круглый череп. Хорошо выражены щеки. Форма мордочки приближается к прямоугольной. Ее ширина в 2 раза больше длины. Подбородок, верхняя губа и кончик носа представляют прямую линию. Нос слегка изогнут, подбородок хорошо выражен, брови и усы вьются.
Уши среднего размера, расширяются в основании. Шерсть, растущая в ушных раковинах, вьется.
У рекса селкирк должны быть широко поставленные круглые большие глаза. Вариации цвета разнообразны: желтый, медный, голубой, зеленый. Животные белого окраса могут иметь глаза разного цвета. Необходимое требование: цвет глаз обязательно должен гармонировать с цветом шерсти.
Хвост имеет среднюю длину относительно длины тела. В основании он толще, чем на конце, который несколько закруглен.
Недостатками являются слишком утонченный тип сложения (восточный), неволнистая шерсть, а также наличие участков, на которых разрежен или отсутствует шерстный покров.
Кошки породы рекс обладают практически идеальным характером. Они спокойны, послушны, умны, сообразительны и очень дружелюбны. Эти ласковые животные быстро привязываются ко всем без исключения членам семьи и неизменно проявляют преданность по отношению к хозяевам.
Котята породы рекс очень быстро взрослеют. Буквально с первых дней жизни они становятся очень крепкими, подвижными и активными.
Несмотря на то что охотничьи качества рексов весьма посредственны, эти кошки чрезвычайно активны, подвижны и игривы. Кроме того, они необыкновенно любознательны, и буквально все, что происходит вокруг, вызывает у них огромный интерес. Причем это качество свойственно не только котятам, но и взрослым кошкам.
Рекс – преимущественно декоративная порода. Эти кошки очень любят домашний уют и обычно не стремятся к прогулкам. Кроме того, шерстный покров у них развит довольно слабо, в результате чего они сильнее, чем представители других пород, подвержены простудным заболеваниям. Тем не менее все же рекомендуется время от времени выводить рексов на прогулки.
Ухаживать за шерстью этих кошек очень просто. Желательно регулярно поглаживать ее рукой или кусочком замши, а по мере необходимости пользоваться массажной щеткой. Часто купать рексов не следует.
Эта порода сформировалась довольно давно. Она возникла естественным образом в северных регионах России, на побережье Белого моря. Именно поэтому изначально порода называлась архангельской.
Считается, что в XIX в. архангельские купцы привезли в Англию несколько кошек этой породы. Благодаря своей элегантной внешности и необычному окрасу эти животные сразу заинтересовали британских заводчиков. Порода быстро приобрела популярность и среди любителей кошек стала известна как иностранная голубая, или мальтийская. Впоследствии закрепилось современное название «русская голубая кошка».
В настоящее время порода признана повсеместно и интерес к ней европейских и американских селекционеров продолжает расти. Однако в последние десятилетия была замечена тенденция к ее вырождению, поэтому правила селекционной работы стали более строгими.
Представители этой породы – крепкие, сильные и мускулистые, но в то же время элегантные и грациозные животные. Для них характерны удлиненное туловище, тонкие изящные конечности, длинный, заостренный на кончике хвост.
Голова русских голубых кошек имеет клиновидную форму. Морда у них достаточно широкая, подбородок крепкий, широкие у основания стоячие уши с заостренными кончиками расположены далеко друг от друга. Нос у этих кошек правильной формы, средней длины.
Русские голубые кошки имеют миндалевидные или круглые глаза средних размеров, чаще всего зеленые, причем этот цвет может быть самых различных оттенков.
Представителей этой породы отличает короткая, тонкая и густая шерсть с густым серебристым подшерстком, очень мягкая и шелковистая на ощупь. Окрас допускается только один – однотонный серо-голубой.
Для человека, ведущего спокойный образ жизни, русская голубая кошка – идеальный питомец. Этим животным свойственны очень уравновешенный характер, деликатность и некоторая застенчивость. Они любят покой, тишину и домашний уют, а в присутствии посторонних людей стремятся найти надежное укрытие.
Русские голубые кошки отрицательно реагируют на шум и суету. Особый дискомфорт они испытывают в обществе представителей других пород. Однако эти кошки прекрасно ладят между собой и сильно привязываются друг к другу.
Русские голубые кошки хорошо относятся ко всем членам семьи, но, как правило, выбирают себе единственного хозяина. К этому человеку они испытывают поистине собачью преданность.
Для полноценной жизни кошкам этой породы требуется широкое пространство, поэтому желательно содержать их в достаточно просторном помещении. При этом выгуливать русских голубых не обязательно: они идеально приспособлены для жизни в домашних условиях.
У кошек русской голубой породы прекрасно развита способность к адаптации. Родиной этих животных является местность с довольно прохладным климатом, поэтому они легко переносят даже очень низкие температуры. Долго находиться на солнце для этих кошек весьма нежелательно, поскольку под воздействием прямых солнечных лучей их шерсть приобретает рыжеватый оттенок, что существенно портит внешний вид животных.
Русские голубые кошки от природы обладают чрезвычайной чистоплотностью. Малейшее загрязнение или неприятный запах вызывают у них раздражение. Если прикоснуться к русской голубой кошке грязными руками, это миролюбивое по натуре создание может внезапно стать нервным и агрессивным. Не менее отрицательно эти животные реагируют на резкие запахи духов, косметики, бытовой химии. Благодаря этим особенностям представители данной породы способны часами вычищать свою шерстку, что позволяет владельцам почти не беспокоиться об уходе за ними.
Предки современных представителей этой породы издревле населяли юго-восточную часть Гималаев. Наиболее широко они были распространены на территории государства Таиланд, ранее называвшегося Сиамом, благодаря чему и получили свое название. Происхождение этих кошек до сих пор точно не установлено. Ясно одно: по внешнему виду современные сиамы существенно отличаются от своих предков, которые по-прежнему обитают в Таиланде и известны сегодня как тайские кошки.
Долгие столетия это прекрасное животное очаровывает людей своим неповторимым изяществом, грацией, красотой, самобытным характером, и нет ничего удивительного в том, что за все время существования породы о ней сложилось множество легенд. Каждая из них по-своему объясняет происхождение сиамских кошек.
Одна из легенд рассказывает, что первая сиамская кошка родилась на свет во время Всемирного потопа. Путешествие затянулось, и обитатели Ноева ковчега сильно тосковали, не зная, чем себя занять. В результате самец обезьяны влюбился в львицу, и плодом этой странной любви явилась кошка с повадками обезьяны и отвагой льва.
Другое предание гласит, что некая сиамская принцесса, купаясь, нанизывала на хвост своей кошки дорогие кольца, а чтобы та не потеряла драгоценности, хозяйка завязывала хвост любимицы узелком. С тех пор у всех королевских сиамских кошек имеется характерная особенность – излом на хвосте.
Существует и еще одна легенда, объясняющая уникальную внешность сиамских кошек. Когда все мужчины Сиама оставили свои дома, чтобы защитить родину, некому стало охранять золотой кубок Будды. В храме остались только Тьен и Чула – пара сиамских кошек. Отправившись на поиски священника, Тьен покинул свою подругу, поручив ей охранять сокровище. Шло время, долгие часы складывались в дни и недели, а Чула не спускала глаз со священного кубка, для большей надежности обвив его хвостом. Кошка настолько ответственно исполняла свою задачу, что не заметила, как пришла пора произвести на свет потомство. Ни на секунду не отвернувшись от кубка, Чула родила котят, подобных ей самой: с косыми глазами и изломанными хвостами.
Жители королевства Сиам почитали этих кошек как священных животных и возлагали на них почетную миссию хранителей храмов.
Владельцами сиамских кошек были только очень богатые и знатные люди. Считалось, что после смерти хозяина животное сопровождает его душу в загробный мир. По завершении похоронного обряда кошка переселялась из дворца в храм, где до самой смерти жила в необычайной роскоши.
Священники и монахи обожествляли этих мистических посредников между миром живых и миром мертвых, а родственники усопших приносили им самую изысканную пищу, достойную королей. Храмовые кошки ели из золотой посуды и спали на подушках, изготовленных из самых дорогих тканей.
Люди стремились сделать жизнь священных животных счастливой, всеми способами их умилостивить, поскольку были уверены в том, что кошки способны заступиться за душу покойного. Неудивительно, что вывозить животных за пределы страны категорически запрещалось.
Различные документальные свидетельства также подтверждают, что кошки данной породы были известны жителям Сиама с древнейших времен. В Национальной библиотеке Бангкока хранятся рукописи из Аюттхая – столицы Сиама с 1350 по 1767 г. Один из этих манускриптов носит название «Книга стихов о кошках» («Смутхой»). В нем приводится подробное описание белых кошек с черными ушами, хвостом и лапами, а на одной из миниатюр изображена сиамская кошка с темно-коричневыми отметинами (современные фелинологи называют такой тип окраса «сил-пойнт»).
Следующий письменный источник, содержащий сведения об аналогичной породе, относится к XVIII в. Пётр Симон Паллас, русский ученый-естествоиспытатель немецкого происхождения, во время путешествия по южным областям России в прикаспийском селении Инсар обнаружил кошек, чей необычный внешний вид поразил его воображение. Свои наблюдения ученый отразил в книге «Путешествие по различным провинциям Российского государства»: «На нас произвело настолько сильное впечатление появление столь необычной по своему телосложению и окрасу кошки, что я не могу не отвести специальное место в книге для представления этого животного.
Это кошка среднего размера, у нее более длинные и тонкие ноги, чем те, что мы привыкли видеть у обычной кошки, у нее более длинная и узкая голова, хвост в три раза длиннее головы. Окрас шерсти темно-русый, такой, как цвет норки, но более насыщенный на морде и хвосте и более осветленный на боках и животе. На груди – белый медальон. Нос закрыт черной маской, которая также окружает глаза и заканчивается в виде остроконечного треугольника на лбу. Уши, лапы и хвост очень темного цвета. Структура шерсти более приятна, чем у обыкновенной кошки, и напоминает гладкую, блестящую шерсть норки. Подшерсток мягкий, более светлого тона. Шерсть на хвосте короткая, гладкая, прилегающая».
Сейчас остается лишь догадываться о том, принадлежали ли описанные Палласом кошки к сиамской породе. Приведенный в книге рисунок позволяет сделать вывод, что окрас их был значительно темнее, чем у аюттхайских. Возможно, причиной того является климат Прикаспийского региона, где несколько холоднее, чем на истинной родине сиамских кошек (известно, что окрас шерсти этих животных напрямую зависит от температуры окружающей среды).
По-прежнему остается загадкой и то, как сиамские кошки (если это действительно были они) оказались на территории Средней Азии. Не исключено, что их популяция естественным образом возникла в данном регионе. Существует и еще одна гипотеза относительно появления этих животных в Прикаспийских областях: дело в том, что в Средние века вдоль берегов Каспийского моря пролегал Великий шелковый путь, и есть основания предполагать, что восточные купцы везли с собой сиамских кошек для охраны товара от мышей.
Так или иначе, но жители Европы впервые познакомились с кошками этой породы лишь в XIX в., когда король Сиама в знак особого расположения подарил представителю британского посольства в Бангкоке пару животных. Так сиамы появились в Англии, где сразу приобрели огромную популярность. Уже через несколько лет представители новой породы принимали участие в выставках, где нередко завоевывали призовые места.
С этого момента началось триумфальное шествие сиамских кошек по Европе. Необычный внешний вид этих животных мгновенно заинтересовал британских фелинологов и покорил сердца любителей кошек. Страстной поклонницей сиамов была английская королева Виктория: в конце XIX в. вместе с семьей она посетила несколько выставок, где экспонировались кошки этой породы. Благодаря этому популярность сиамских кошек в Великобритании возросла еще больше.
В 1892 г. известный английский фелинолог Гаррисон Вир составил первый стандарт «королевских котов из Сиама». Нужно сказать, что по своему внешнему виду первые сиамские кошки существенно отличались от современных. Они имели округлую голову, допускалось косоглазие, а характерный излом на хвосте считался признаком подлинности королевских сиамских кошек.
Однако селекционеры упорно стремились к усовершенствованию породы, и уже в 1902 г., через год после организации Английского клуба сиамских кошек, традиционный стандарт был пересмотрен и изменен. Животные приобрели облик, близкий к современному: удлиненное изящное туловище, высокие тонкие ноги, клиновидной формы голова. Выяснилось также, что узелки и изломы на хвосте являются следствием близкородственного скрещивания, а значит, вырождения породы. Прежние признаки подлинности отныне стали рассматриваться как пороки. И все же некоторые заводчики стремились сохранить классический облик королевских сиамских кошек.
Постепенно мода на сиамских кошек вышла за пределы Англии и распространилась по всему миру. В 1920 г. порода получила официальный статус. Примерно в это же время был введен первый стандарт сиамских кошек.
В газетах 1960-х гг. сообщалось, что «актрисы, появляющиеся без сиамской кошки под мышкой, практически не имеют шансов попасть в колонку светской хроники».
Пик популярности сиамских кошек в Европе и Америке наступил в 1960-е гг. Животные стали неизменным атрибутом материального благосостояния и знаком изысканного вкуса их владельцев.
Примерно в это же время первые сиамские кошки появились и в России. Они принадлежали к традиционной разновидности с округлой головой и крепким массивным туловищем. Животных этой породы в стране насчитывалось очень мало, и отечественным заводчикам пришлось прибегнуть к близкородственному скрещиванию. Нередко сиамских кошек вязали и с беспородными животными. Все это привело к усиленному развитию генетических пороков: куцехвостости и косоглазия. Кроме того, такие животные отличались крайне агрессивным поведением (вероятно, именно это обстоятельство породило распространенное заблуждение о злобном и мстительном характере сиамов).
И тем не менее упорный труд селекционеров принес известные результаты: со временем наследственные пороки были успешно устранены, а внешний вид и характер сиамских кошек стали гораздо лучше.
В настоящее время сиамы признаны всеми фелинологическими организациями мира, однако единого мнения об окрасах по-прежнему не существует.
Необыкновенно привлекательный внешний вид сиамских кошек в значительной мере определяется их уникальной контрастной расцветкой: очень темные уши, мордочка, лапы и хвост отчетливо выделяются на светлом фоне шеи и корпуса этих животных. Подобный тип окраса, объясняющийся явлением акромеланизма, фелинологи называют «колор-пойнт», или «гималайский».
Сиамские котята рождаются на свет белоснежными, с розовыми носами и подушечками лап, и только через несколько недель у них начинает проявляться характерный пятнистый рисунок. Под воздействием низких температур шерсть котят приобретает более темный оттенок, и чем ниже температура окружающей среды, тем темнее оказывается окрас сиамской кошки.
В России в середине XX столетия сиамских кошек было очень мало, но несмотря на это некоторые были готовы заплатить любые деньги за котенка этой породы.
Сиамы имеют прямую, короткую, густую шерсть, плотно прилегающую к телу, очень мягкую и нежную на ощупь. Глаза у этих кошек среднего размера, миндалевидные, ярко-голубые. Замечено, что цвет глаз сиамских кошек зависит от окраса их шерсти. При этом считается, что первым представителям данной породы был свойственен менее глубокий и насыщенный оттенок радужной оболочки. Ярко-голубой цвет глаз современных сиамов – заслуга заводчиков и селекционеров.
Как уже говорилось, составленный в 1892 г. стандарт сиамских кошек сильно отличался от современного. Однако некоторые существенные качества породы были замечены уже в то время. В соответствии с этим стандартом королевская сиамская кошка должна была иметь относительно небольшие размеры, обладать легким, изящным, грациозным сложением, узкой грудной клеткой, длинной шеей и овальными лапами. Показателями хорошей физической формы считались плотно прилегающая, блестящая, густая и шелковистая короткая шерсть и крепкие рельефные мышцы, тогда как избыток подкожно-жировой ткани расценивался как отклонение от нормы.
Наряду с вышеперечисленными качествами, стандарт 1892 г. предписывал королевской сиамской кошке иметь маленькую, слегка покатую голову, широкую в лицевой части и довольно узкую между ушами, плоский лоб и удлиненную широкую морду, сужающуюся к носу. Уши животного должны были быть крупными и широкими, а глаза – голубыми, блестящими, миндалевидными, посаженными на уровне спинки носа.
Наиболее предпочтительным окрасом корпуса был признан глубокий и светлый серовато-коричневый, также вполне допускался светло-серебристо-серый, светло-олений и светло-оранжевый. Темно-коричневый и шоколадный окрас хотя и не считался пороком, существенно снижал достоинства кошки. Наличие на корпусе темных пятен (за исключением «ремешка» вдоль спины) являлось недопустимым. Черные пятна, отчетливо контрастировавшие с основным окрасом, располагались на ушах, вокруг глаз и под ними, на лапах и хвосте. Хвост королевской сиамской кошки был тонким, довольно коротким, более темным у основания и абсолютно прямым. Любые изломы и узловатости уже тогда рассматривались как недостаток.
За более чем 100 лет разведения сиамских кошек в Европе и Америке взгляд на породу постепенно изменился. Фелинологическая наука в значительной мере усовершенствовалась, и благодаря усилиям селекционеров в настоящее время известно множество разновидностей данной породы.
Наибольшей популярностью пользуются сил-пойнт (нежно-кремовый основной окрас шерсти с темно-коричневыми отметинами, напоминающими цвет шкурки морского котика), блу-пойнт (светлый палево-серый окрас шерстного покрова с серо-голубыми отметинами), чоколэт-пойнт (шерсть цвета слоновой кости с молочно-шоколадными пятнами) и лайлэк-пойнт (бледно-магнолиевый основной окрас и серо-голубые с розовым отливом отметины). Кроме того, довольно широко распространены сиамские кошки окраса ред-пойнт (кремовые с красными пятнами) и крим-пойнт (белые с пастельно-кремовыми пятнами). Такие расцветки, как карамел-, синамон– и фоун-пойнт, встречаются реже и на выставках, как правило, вносятся в дополнительный реестр.
У некоторых кошек окраса блу-пойнт отсутствуют полоски, проходящие от глаз к наружным уголкам ушей; такая особенность рассматривается как порок. Кроме того, не допускается голубой, олений или кремовый тон основного окраса.
Кроме того, сиамские кошки любой из перечисленных расцветок различаются в зависимости от рисунка пятен. Согласно классификации GCCF, выделяют окрасы колор-пойнт (одноцветные, с более темными отметинами), табби-пойнт (с отметинами полосатого рисунка табби), торти-пойнт (с отметинами черепахового рисунка) и торти-табби-пойнт (с черепаховыми отметинами рисунка табби).
Каждой разновидности расцветки сиамских кошек соответствуют свой номер и определенный стандарт, включающий сведения о цвете основного окраса, глаз, мочки носа, подушечек лап, об оттенке пятен и т. д.
Окрас сил-пойнт, с которым в сознании большинства ассоциируется классическая сиамская кошка, предполагает чистые сияющие глаза темно-голубого цвета, серебристо-коричневые с рыжеватым отливом мочка носа и подушечки лап. Основной окрас шерстного покрова на груди и животе должен быть кремовым, а на боках и спине плавно переходить в светло-олений. Отметины у сиамской кошки расцветки сил-пойнт окрашены в яркий коричнево-рыжий цвет и отчетливо выделяются на основном фоне. Наличие пятен любой формы где-либо, кроме лап, хвоста, ушей и морды, считается пороком. Также недопустимы любые оттенки черного или серого (как на отметинах, так и на основном фоне).
Кошки этого окраса имеют ярко-голубые искрящиеся глаза, голубую мочку носа и такого же оттенка подушечки лап. Белый цвет шерсти на спине постепенно переходит в холодный серо-голубой. «Маска» на морде, уши, лапы и хвост также серо-голубые, но намного темнее. Отметины резко контрастируют с основным фоном, между ними отчетливо видна граница.
Стандарт расцветки чоколэт-пойнт предписывает сиамским кошкам ровный основной окрас цвета слоновой кости и контрастирующие с ним молочно-шоколадные отметины на морде, ушах, хвосте и лапах. Все пятна должны быть одинакового цвета: более светлые отметины на конечностях снижают достоинства кошки. Подушечки лап и мочка носа также должны иметь цвет молочного шоколада. Глаза, как и у всех остальных представителей этой породы, чистые, блестящие, насыщенно-голубые. Пороками считаются слишком темный цвет основного окраса или отметин.
Еще одна распространенная расцветка сиамских кошек – лайлэк-пойнт. Основной окрас шерстного покрова этих животных имеет бело-бледно-кремовый цвет с розоватым отливом, напоминающий оттенок цветков магнолии. На этом фоне отчетливо выделяются темные телесно-серые пятна. Мочка носа и подушечки лап у этих кошек сиреневые или телесные, а глаза ярко-голубые.
Кошки этого окраса имеют бледно-абрикосовый шерстный покров (почти белый на груди и животе и более насыщенный на спине и боках). Отметины окрашены в золотисто-красный цвет, при этом лапы немного светлее, чем хвост, уши и «маска». Иногда на пятнах имеются полосы – это вполне допустимо, так же как крапинки на ушах, морде, веках, губах и подушечках лап у взрослых кошек. Глаза кошек расцветки ред-пойнт ярко-голубые, а мочка носа и подушечки лап розовые.
В одном из английских журналов за 1888 г. встречается упоминание о сиамской кошке необычного лососевого окраса. Очевидно, это был первый котенок расцветки ред-пойнт, занявший призовое место на выставке.
Стандарт расцветки крим-пойнт предписывает аналогичные требования: не являются недостатками пятнышки на морде, веках, губах, ушах и подушечках, а также наличие одной или нескольких полос на отметинах. Подобно сиамским кошкам расцветки ред-пойнт, эти животные имеют розовые подушечки лап и мочку носа. Различие заключается в тоне основного окраса и пятен: белый на груди и животе шерстный покров на боках и спине плавно переходит в нежно-кремовый и контрастирует с более темными отметинами того же оттенка. Пятна на конечностях и лапах светлее, чем морда, уши и хвост. Слишком резкий кремовый окрас отметин расценивается как порок.
Помимо вышеперечисленных, существует также три новых окраса сиамских кошек, признанных сравнительно недавно. Для них утвержден предварительный стандарт, в соответствии с которым оцениваются качества животных и присуждаются призовые места на выставках.
Шерстный покров сиамских кошек этого окраса должен иметь оттенок цветков магнолии и отчетливо контрастировать с темными серовато-коричневыми пятнами. Цвет отметин равномерный, однако у мочки носа, на кончиках ушей и лап шерсть светлее. Подушечки лап, мочка носа и кайма век серовато-розовые. Цвет глаз у кошек этой расцветки должен быть как можно более темным и насыщенным: тусклые или слишком светлые глаза считаются пороком. Неравномерный окрас отметин и наличие белых пятен также лишает такую кошку призового места.
Сиамские кошки способны на самоотверженное чувство по отношению к человеку, которого они благосклонно выберут своим хозяином. Для них не существует большей радости, чем находиться в его обществе.
Сиамы расцветки синамон-пойнт имеют шерстный покров цвета слоновой кости и коричневые пятна теплого тона, четко выделяющиеся на фоне основного окраса (холодный тон основного окраса или отметин является пороком, так же как и белые пятна на любой части тела). Конечности более светлые, чем морда, уши и хвост. Мочка носа и кайма век коричневые, а подушечки лап могут быть также розовыми.
Чем темнее цвет глаз таких кошек, тем лучше; животным со светлыми или тусклыми глазами не присуждается диплом.
То же самое относится к сиамам расцветки фоун-пойнт. Шерсть этих кошек окрашена в бледно-кремовый с розоватым отливом цвет магнолии, контрастирующий с более темными розовыми пятнами теплого тона. Холодный тон пятен и основного окраса не допускается. У мочки носа, на лапах и кончиках ушей шерсть имеет более светлый оттенок. Кайма век, подушечки лап и мочка носа розовато-оленьи.
Особые стандарты утверждены для сиамских кошек с черепаховым рисунком пятен (торти-пойнт). Так, сиамы расцветки блу-торти-пойнт характеризуются белым окрасом шерстного покрова на шее, груди и животе, неравномерно переходящим в светло-голубой и светло-кремовый на спине. Контрастирующие с основным тоном голубые пятна могут включать разнообразные оттенки кремового. Наличие полос на обширных кремовых участках вполне допускается. Подушечки лап и мочка носа этих кошек окрашены в голубой или розовый цвет; глаза искрящиеся, ярко-голубые; на лбу может располагаться белая звездочка – ее наличие или отсутствие при оценке животного значения не имеет. Пороками считаются сливающиеся с основным фоном пятна и темно-голубой оттенок в основном окрасе или отметинах.
Лайлэк-торти-пойнт предполагает беловатый оттенок основного окраса, на боках и спине неравномерно переходящий в светло-сиреневый и светло-кремовый. Сиреневые или смешанные с кремовым рваные пятна четко контрастируют с основным окрасом. Наличие звездочки на лбу и многочисленные полосы на участках шерсти, окрашенных в кремовый цвет, недостатками не являются. Мочка носа и подушечки лап сиреневатые или розовые. Сливающиеся с основным фоном отметины и темно-сиреневый оттенок в основном окрасе и пятнах расцениваются как пороки.
Кошки окраса лайлэк-торти-пойнт, наряду с другими новыми разновидностями расцветок, впервые были экспонированы на выставке в 1968 г.
Кошкам этой расцветки свойственен олений окрас шерстного покрова, на спине и боках неравномерно переходящий в коричневый и абрикосовый. Рыжевато-коричневые с серебристым отливом рваные отметины, иногда смешанные с разными оттенками красного, резко контрастируют с основным фоном. Допускается наличие полос на обширных красных участках. Звездочка на лбу, так же как и при других цветовых вариациях разновидности торти-пойнт, может как присутствовать, так и отсутствовать. Подушечки лап и мочка носа у этих кошек окрашены в розовый или рыжевато-коричневый с серебристым отливом цвет. Пороками являются сливающиеся с основным окрасом отметины, а также черный оттенок в основном окрасе или пятнах.
Аналогичным критериям, с разницей в оттенках основного фона и пятен, должны соответствовать сиамские кошки расцветки чоколэт-торти-пойнт. Основной окрас цвета слоновой кости неравномерно переходит в молочно-шоколадный и абрикосовый на боках и спине. Пятна рваные, цвета кофе с молоком, который может быть смешан с различными оттенками красного; отчетливо контрастируют с основным фоном. Мочка носа и подушечки лап окрашены в розовый или шоколадный цвет. При этом не допускается наличие пятен, сливающихся с основным фоном, а также холодный темно-шоколадный оттенок в основном окрасе.
Чем темнее цвет глаз у этих животных, тем лучше: тусклые светлые глаза считаются пороком. Основной окрас шерстного покрова светлый (магнолиевый – при расцветках карамел– и фоун-торти-пойнт и цвета слоновой кости – при расцветке синамон-торти-пойнт). Более темные рваные пятна четко отграничены от основного фона: у сиамов расцветки карамел-торти-пойнт они коричневато-серые, смешанные с кремовым; у фоун-торти-пойнт – теплого розоватого тона с кремовыми оттенками; у синамон-торти-пойнт – коричневые, теплого тона, обязательно смешанные с различными оттенками красного. Следует заметить, что отсутствие разрыва окраса на отметинах считается пороком.
Подушечки лап, мочка носа и кайма век у этих кошек обычно окрашены в розовый цвет или соответствуют основному окрасу, и то и другое допускается. Так же как и у сиамов с черепаховым рисунком других расцветок, наличие или отсутствие звездочки на лбу никакой роли не играет.
Особый стандарт утвержден для сиамских кошек с пятнами рисунка табби. Этот оригинальный мраморный узор представляет собой своеобразную мутацию полосатого рисунка; он получил свое название благодаря багдадскому кварталу Аттабия, где изготавливали шелк с аналогичными разводами.
У сиамов с отметинами рисунка табби сияющие ярко-голубые глаза с темными краями век, цвет которых также может соответствовать оттенку пятен. Уши этих животных окрашены равномерно, полосы на них отсутствуют, а на внешней стороне имеется отметина, по форме напоминающая отпечаток большого пальца. У кошек расцветки блу-табби-пойнт (№ 32–2) она выражена менее ярко.
Основной окрас шерстного покрова у этих кошек светлый, контрастирующий с более темным оттенком пятен. Наличие пятен в неположенных местах не приветствуется, хотя и не является пороком. Отметины на морде, лапах и хвосте, так же как и уши, окрашены равномерно. Они имеют котиковый оттенок при расцветке сил-табби-пойнт (№ 32–1), шоколадный при чоколэт-табби-пойнт (№ 32–3), сиреневый – при лайлэк-табби-пойнт (№ 32–4). Пятна с различными оттенками красного и кремового встречаются у кошек с расцветками соответственно ред– (№ 32–5) и крим-табби-пойнт (№ 32–6). Маска на морде должна иметь полосы с ярко выраженными границами; на щеках имеются темные пятна, а у бровей и усов – крапинки. Конечности более светлые, чем морда, уши и хвост; отчетливые полосы на задней поверхности задних лап должны быть цельными, тогда как на остальных участках – прерывистыми.
Четкие цельные полосы имеются также на хвосте, кончик которого окрашен в темный цвет (редкие или малочисленные кольца расцениваются как порок). Мочка носа и подушечки лап соответствуют оттенку основного фона или окрашены в розовый цвет.
Предварительный стандарт сиамских кошек с рисунком табби-пойнт новых, недавно признанных окрасов несколько отличается от стандарта традиционных расцветок табби.
Прежде всего цвет глаз при окрасах синамон– (№ 32–7), карамел– (№ 32–8) и фоун-табби-пойнт (№ 32–9) должен быть ярким и максимально темным. Светлый или тусклый цвет глаз лишает животное призового места на выставке. На лбу должен присутствовать четко очерченный рисунок в виде буквы «М», но при этом недопустимо, чтобы полосы маски переходили на голову. Пятна с рисунком табби имеются не только на морде, ушах, хвосте и конечно-стях, но и на корпусе. В остальном требования стандарта совпадают с теми, что предъявляются к окрасам сил-, блу-, чоколэт-, лайлэк-, ред– и крим-табби-пойнт.
Если на лапах сиамской кошки имеется хотя бы один белый палец, животное лишается всех званий и титулов.
У сиамов расцветки синамон-табби-пойнт шерстный покров окрашен в цвет слоновой кости, контрастирующий с темными пятнами рыже-коричневого рисунка табби. Подушечки лап, края век и мочка носа имеют сходный с отметинами рыже-коричневый оттенок; мочка носа и подушечки лап могут быть также розовыми.
Основной окрас сиамских кошек с расцветками карамел– и фоун-табби-пойнт имеет розовато-кремовый оттенок цветков магнолии. Отметины рисунка табби окрашены в коричневато-серый цвет в первом варианте и в теплый бледно-розовый – во втором. Подушечки лап, мочка носа и кайма век при расцветке карамел-табби-пойнт розовато-серые, при фоун-табби-пойнт – розоватые.
При всех цветовых вариациях рисунка табби размытый узор на морде, нечеткие полосы на хвосте и наличие пятен разного окраса являются пороками.
Существует и еще одна разновидность рисунка пятен у сиамских кошек – торти-табби-пойнт. Она также может быть представлена различными вариантами окрасов (за исключением красного и кремового). В основном к ним предъявляются те же требования, что и ко всем разновидностям расцветки табби-пойнт, но некоторые отличия все же имеются.
Уши, подушечки лап и мочка носа у кошек этой расцветки крапчатые; крап присутствует также на хвосте (помимо полос). Пятна рисунка табби включают различные оттенки красного или кремового цветов, причем их площадь и распределение никакой роли при оценке животного не играют. Следует отметить, что в целом расцветка торти-табби-пойнт по внешнему виду ближе к табби-, чем к торти-пойнт.
В заключение необходимо сказать, что все сиамские кошки, независимо от окраса и рисунка пятен, лишаются первого призового места в тех случаях, если они имеют неправильный прикус, слабо развитый подбородок, зеленый оттенок глаз или каймы век, косоглазие и не соответствующую требованиям стандарта расцветки пигментацию мочки носа и подушечек лап.
На сегодняшний день в мире существует огромное количество фелинологических ассоциаций, и каждая из них утверждает особые стандарты сиамских кошек, предъявляя различные требования к окрасам и расцветкам, и регистрация, разумеется, тоже ведется по-разному. Так, далеко не каждая организация признает так называемых сиамоподобных кошек (животных, в родословной которых имелись предки иной породы – балийской, ориентальной, сиамской нетрадиционного окраса и др.). Но нередко такие кошки регистрируются совместно с чистопородными сиамами.
Неоднозначно оцениваются также различные вариации окрасов сиамских кошек. К примеру, американская ассоциация CFA считает допустимыми только 4 основных окраса: сил-, блу-, чоколэт– и лайлэк-линкс-табби-пойнт, тогда как кошки, имеющие другие расцветки, относятся уже не к сиамским, а к группе короткошерстных колор-пойнтов.
Среди наиболее известных фелинологических организаций следует назвать Американскую ассоциацию кошек (АСА), Ассоциацию любителей кошек (CFA), Федерацию любителей кошек (CFF), Ассоциацию традиционных пород кошек (TCA). Наиболее крупными и известными являются американская Всемирная ассоциация кошек (TICA) и британская GCCF.
Сиамские кошки обладают ярким и уникальным характером. Общеизвестно мнение об агрессивности этих животных. Достаточно часто приходится слышать рассказы о злых, коварных и мстительных сиамах, которые не только не подпускают к себе посторонних, но зачастую бросаются и на собственных хозяев.
На самом деле эти животные невероятно ласковы, добры и доверчивы. В отсутствие любимого хозяина животное становится пассивным и апатичным. Если же сиамские кошки постоянно чувствуют невнимание и равнодушие к своей персоне, у них действительно может испортиться характер. Именно эта особенность характера сиамов и послужила причиной возникновения легенд об их агрессивности.
В целом можно с уверенностью сказать, что эти удивительные создания способны смягчить сердце даже самого бесчувственного человека. Важно помнить одно: сиамские кошки не переносят равнодушия. Эти независимые и довольно своенравные животные дарят людям свою любовь только в том случае, если им постоянно оказывают внимание.
Благодаря врожденной сообразительности сиамы прекрасно поддаются воспитанию и дрессировке.
Сиамы хорошо приспособлены к жизни в неволе, однако, как и большинство других кошек, они очень любят свободу. Длительное пребывание в замкнутом пространстве может негативно сказаться на их физическом и эмоциональном состоянии. К тому же, как говорилось выше, кошки этой породы обладают неистощимым запасом энергии, которую весьма непросто реализовать в условиях городской квартиры. Поэтому время от времени все же необходимо выводить сиамов на прогулки.
Сиамские кошки очень энергичны, игривы и необычайно любопытны. Несмотря на это, они безошибочно угадывают любые перемены в настроении хозяина и никогда не бывают назойливыми.
Поскольку сиамы относятся к группе короткошерстных кошек, ухаживать за ними несложно. Достаточно 1–2 раза в неделю расчесывать шерсть животного щеткой для удаления омертвевших волосков. Купать сиамских кошек при отсутствии крайней необходимости нежелательно.
Сибирских кошек принято считать представителями одной из самых древних длинношерстных пород. Первые упоминания об этих животных встречаются в источниках более чем тысячелетней давности. Предполагают, что именно в этот период в результате естественного скрещивания с ангорскими кошками сибиряки приобрели ген, отвечающий за длинную шерсть.
Существует много теорий появления этой породы. Однако самой вероятной считается следующая версия. В Сибирь из европейской части России кошек привезли сначала казаки-переселенцы, а затем крестьяне, мигрировавшие из малоземельных районов. Поскольку на Дальнем Востоке климат очень холодный, там выжили кошки, имевшие ген длинношерстности, который они получили или от юго-восточных пород из Монголии и Китая или от диких местных котов. Под влиянием жестких климатических условий со временем сформировалась определенная сибирская порода, для которой были характерны крупные размеры, крепкое телосложение, длинная шерсть и густой подшерсток.
Существует и другая версия, согласно которой сибирская порода сформировалась естественным образом на территории Северо-Восточного региона России – в Сибири и на Урале. Примерно в конце XVII в. дикие сибирские кошки были одомашнены, и с этого времени они стали верными спутниками человека, исправно помогая ему в борьбе с грызунами. Предполагают также, что ген длинношерстности сибирские кошки приобрели в результате скрещивания с ангорскими кошками.
За пределами России сибирские кошки приобрели известность примерно в конце XIX в. Об этом позволяют судить работы ученых-естествоиспытателей того времени, в которых описываются эти животные.
Однако целенаправленное выведение породы началось лишь в 1986 г. Тогда же были разработаны стандарты породы, которые вскоре были приняты всеми ведущими мировыми фелинологическими организациями, что дало право российской породе принимать участие в международных выставках. Самый первый стандарт под названием Sib был утвержден в 1990 г. Советской фелинологической федерацией (СФФ). В 1992 г. сибирскую породу признали в WFC; в 1996 г. – в TICA; в 1997 – в FIFe; в 2000 г. – в CFA. В 1997 г. появилось Объединение любителей сибирских кошек.
В XIX в. сибирскую кошку часто называли тобольской, поскольку город Тобольск был в то время столицей Сибири.
С этого момента животные стали полноправными участниками международных выставок и приобрели широкую популярность. Тем не менее далеко не все клубы любителей кошек готовы признать сибиряков самостоятельной породой. Причиной этих сомнений является достаточно ярко выраженное сходство этих животных с норвежскими лесными кошками и мэйн-кунами.
В работе по племенному разведению сибирских кошек встречается много трудностей, поскольку очень мало сибирских кошек способно передать типичные для породы черты следующему поколению.
Это крепкие, довольно крупные животные с великолепно развитой мускулатурой. Они обладают плотным массивным корпусом, сильными конечностями средней длины, большими круглыми лапами, длинным пушистым хвостом. Голова у сибиряков имеет треугольную форму, подбородок округлый, лоб слегка выпуклый. Широко расставленные, средней величины уши с заостренными кончиками украшены кисточками и щеточками.
Большие, круглые, широко расставленные глаза сибирских кошек чаще всего бывают желтыми или зелеными. Голубой цвет глаз допускается только у животных белого окраса.
Для сибирской породы характерны выраженные кисточки на кончиках ушей.
Суровые условия, в которых изначально приходилось жить представителям данной породы, определили тип шерсти этих кошек. Сибиряки обладают плотным, густым и довольно длинным шерстным покровом с хорошо развитым пушистым подшерстком. В области шеи, груди, хвоста и конечностей шерсть обычно длиннее, чем на спине и плечах. Твердые покровные волоски покрыты защитным жировым слоем, придающим шерсти блеск и предохраняющим животных от неблагоприятных погодных условий.
Сибирские кошки бывают следующих окрасов: черный, голубой, красный, кремовый, черепаховый, тэбби, серебристый тэбби, голубовато-кремовый черепаховый, дым, золото, белый, агути, мрамор, тигровый, пятнистый с белым.
Самым распространенным окрасом среди сибирских кошек является макрель-тэбби (тигровый рисунок). Самым редким является мраморный окрас. Стоит отметить, что сибирские кошки колор-пойнт признаются не всеми международными фелинологическими организациями.
Пожалуй, одним из самых главных достоинств сибирских кошек являются превосходные охотничьи качества. В доме, где водятся мыши, это животное станет поистине незаменимым. К тому же кошки этой породы крайне выносливы и неприхотливы. Благодаря своей длинной и густой шерсти, а также врожденной замечательной способности к адаптации сибиряки хорошо переносят даже самые сильные морозы.
Сибирские кошки от природы понятливы и сообразительны, а потому легко поддаются воспитанию и дрессировке. Единственным недостатком породы является то, что эти животные, пожалуй, чересчур серьезны и не слишком ласковы. Правда, свойственные им вспышки агрессии никогда не бывают беспричинными и необоснованными. Так, сибиряки отрицательно реагируют на присутствие в доме посторонних людей, плохо уживаются с другими животными и совершенно не переносят, когда кто-либо навязывает им свое общество.
В настоящее время ученые доказали, что общение с кошкой благоприятно сказывается на самочувствии человека. Благодаря животным влияние стрессов значительно ослабевает. Когда человек гладит кошку, он расслабляется, а его кровяное давление нормализуется.
Тем не менее будущий владелец сибиряка может не сомневаться в том, что более верного животного ему не найти (хотя это возможно лишь при условии, что кошка действительно признает его своим хозяином). Часто сибиряк, подобно собаке, привязывается к какому-нибудь одному члену семьи, балуя его и позволяя много вольностей. К остальным домочадцам он будет относиться более сдержанно, но как к равным, считая их членами смешанной стаи.
Сибирские кошки – великолепные охотники. Кроме того, они очень выносливы и сильны. Эти животные могут долго гулять зимой на улице и очень любят самостоятельные прогулки. Порой сибиряки не пользуются домашним туалетом, предпочитая для этой цели выходить во двор, поэтому выгул кошек становится просто необходимым.
Благодаря своей длинной и густой шерсти, а также врожденной способности к адаптации сибирские кошки хорошо переносят даже самые сильные морозы.
Сибирские коты обычно не враждуют с собаками, но не любят пускать каких-либо других животных на свою территорию. В целях ее защиты они могут нападать даже на овчарок.
Несмотря на то что сибирские кошки считаются длинношерстными, ухаживать за ними не очень сложно, поскольку шерсть этих животных почти не спутывается. Тем не менее время от времени, особенно весной и осенью, в период линьки, необходимо расчесывать ее массажной щеткой и гребнем. Эта процедура позволит удалить омертвевшие волоски. Однако проводить ее следует с большой осторожностью, поскольку далеко не все представители сибирской породы спокойно переносят расчесывание. Чтобы избежать неприятных последствий, желательно приучать котенка к регулярному уходу за шерстью с раннего детства.
Мыть сибирскую кошку не рекомендуется. Животные этой породы в большинстве своем боятся воды, и купание может спровоцировать у них проявление агрессии.
Первые представители данной породы появились на свет в конце XIX в., когда в помете абиссинских кошек случайно родились длинношерстные котята. Ученые предполагают, что это произошло в результате скрещивания абиссинцев с европейскими кошками.
Долгое время ученые пытались закрепить эти случайные признаки и таким образом вывести новую породу. В конце концов в 1965 г. американским и канадским селекционерам удалось достигнуть значительных результатов в этой области. Животные новой породы экспонировались на выставке кошек в Австралии, после чего довольно быстро приобрели мировую популярность.
В 1927 г. был образован клуб любителей сомалийских кошек, а еще через несколько лет порода была официально признана многими американскими и европейскими организациями.
На сегодняшний день сомалийская порода пользуется огромной популярностью во всем мире. Разногласия возникают лишь по поводу окрасов этих кошек, так как далеко не все они имеют описание.
Название породы объясняется близким родством с абиссинцами. Дело в том, что африканское государство Сомали расположено недалеко от Эфиопии, которая еще не так давно называлась Абиссинией.
Сомалийские кошки – сильные, мускулистые, но в то же время очень гибкие и элегантные животные. Сложены они удивительно пропорционально. Крепкие, средней длины конечности (задние чуть длиннее передних) по своим размерам гармонично сочетаются со всеми остальными частями тела. Характерными особенностями строения сомалийских кошек являются овальной формы лапы, длинный, сужающийся к кончику хвост, удлиненная изящная шея и небольшая клинообразная голова.
Своеобразной чертой характера, присущей сомалийцам, является некоторая недоверчивость. Эти животные весьма неохотно идут на контакт с незнакомым человеком, однако котенок, с детства окруженный атмосферой внимания и любви, вырастает ласковым, общительным и дружелюбным, проникаясь полным доверием ко всем членам семьи.
Мордочка у сомалийцев немного вытянутая, подбородок сильный, на носу имеется слабо выраженная горбинка. Большие уши чашевидной формы расположены высоко и поставлены на значительном расстоянии друг от друга. У некоторых особей они могут быть украшены кисточками.
Большие, выразительные глаза этих кошек имеют миндалевидную форму. Цвет их обычно бывает янтарным, ореховым или желто-зеленым, другие оттенки не приветствуются.
Порода относится к группе полудлинношерстных. Шерсть у сомалийских кошек мягкая, тонкая и густая, подшерсток хорошо развит. Наиболее длинной она бывает на шее, животе и конечностях. Окрас имеет много общего с абиссинским.
Самыми распространенными разновидностями расцветки считаются красновато-коричневая, красная, оранжево-красная, желтовато-коричневая и голубая. На шее, подбородке и вокруг носа должны присутствовать белые отметины.
Кошки этой породы отличаются большой любознательностью, но при этом имеют спокойный и уравновешенный характер. Эти подвижные, веселые и игривые существа от природы наделены умом и сообразительностью, благодаря чему воспитывать сомалийского котенка очень легко.
Представители этой породы – превосходные охотники, способные оказать неоценимую помощь в борьбе с грызунами. Поэтому идеальным местом для содержания сомалийской кошки является загородный дом. К тому же эти животные очень любят свободу и не могут долго находиться в замкнутом пространстве, в связи с чем их рекомендуется регулярно выпускать на прогулки.
Однако при этом важно помнить о том, что сомалийцы достаточно теплолюбивые создания и холодный климат для них не подходит.
Шерсть сомалийской кошки необходимо регулярно расчесывать массажной щеткой и гребнем. Купать животное следует только в случае крайней необходимости.
Существуют сведения, что бесшерстные кошки встречались еще в Древнем Египте. Там обожествляли этих животных и отводили им весьма почтенную роль, украшая свои храмы гранитными фигурами сфинксов. Кроме того, считается, что подобные кошки были и у ацтеков. Сфинксы жили в храмах и, как утверждали индейцы, помогали людям в общении с богами.
О бесшерстных кошках стало известно в конце XIX в., когда в мексиканской столице Мехико в результате генной мутации родился первый представитель этой породы. Однако примечательное событие было оставлено без внимания, и до середины XX в. о мексиканских бесшерстных кошках никто не вспоминал. В 1930-х гг. сфинксы встречались в Индии, Марокко и Парагвае. Однако в те годы их разведением никто не занимался, и поэтому бесшерстные кошки постепенно исчезли.
В 1966 г. в провинции Онтарио на свет появился мутантный бесшерстный котенок, которого затем скрестили с его матерью. В результате родилась кошка, ставшая родоначальницей будущей породы сфинксов.
Впервые новая порода – канадский сфинкс – была представлена в 1984 г. на выставке в Париже.
В результате долгой и тщательной селекционной работы ген, отвечающий за отсутствие шерсти, был закреплен, и вскоре порода, получившая название «канадский сфинкс», была официально признана двумя фелинологическими обществами США – Американской ассоциацией кошек и Международной ассоциацией кошек.
Другие организации пока не торопятся признавать эту необычную породу, поскольку вполне обоснованно опасаются, что генетические изменения, определяющие специфический внешний вид сфинксов, могут вести к серьезным дефектам в строении скелета этих кошек.
Как бы то ни было, в настоящее время численность канадских сфинксов по-прежнему очень мала. По этой причине для разведения и укрепления данной породы широко используются другие кошки – девонские рексы.
Помимо канадских, существует еще две разновидности этой породы – донские и петербургские сфинксы. Обе они не так давно были выведены российскими селекционерами. В 1987 г. в Ростове-на-Дону в помете голубовато-кремовой кошки родились котята, у которых так же, как и у канадских сфинксов, отсутствовала шерсть. Это явление тоже было обусловлено сложной мутацией генов, которая, правда, носила абсолютно иной характер.
На сегодняшний день и донские, и петербургские сфинксы лишь предварительно стандартизированы. Таким образом, официально признанной является только одна разновидность породы. При этом стоит отметить, что чистокровные канадские сфинксы сегодня большая редкость.
Представители этой породы – изящные, тонкокостные животные небольших размеров. Необычайная грациозность сфинксов обусловлена мягкостью и плавностью линий их тела. У этих кошек широкая грудная клетка, округлый живот и тонкие мускулистые конечности. Тонкий, прямой и длинный хвост украшен мягкой кисточкой, длина которой не более 3 см.
Голова у сфинксов имеет несколько видоизмененную клинообразную форму. Мордочка у них довольно короткая, широкая в верхней части и сужающаяся книзу. Эти кошки обладают широким коротким носом, несколько выступающими скулами и плоским лбом; кожа на лбу собрана в многочисленные складки.
Очень большие, широкие, у основания закругленные уши сфинксов с внешней стороны покрыты тонкой мягкой шерстью. Большие косо посаженные глаза овальной формы чаще всего бывают зелеными, карими или золотистыми.
Котята сфинксов появляются на свет с короткой волнистой шерстью, которая со временем выпадает. Морщинистая кожа новорожденных животных постепенно разглаживается; складки остаются только на лбу, подбородке, шее и конечностях.
Нежная гладкая кожа животных покрыта очень короткими, редкими и тонкими волосками, на первый взгляд совершенно незаметными. У некоторых представителей породы на ушах, мордочке, лапах и кончике хвоста имеются более длинные волоски.
Окрас сфинксов может быть любым: как одноцветным, так и двухцветным – от ровного серого до расцветки колор-пойнт.
Представители единственной в своем роде бесшерстной породы – нежные, ласковые и дружелюбные создания. По натуре эти животные очень веселы и игривы, но, к сожалению, природа не наделила их большим запасом энергии и сил. Поэтому сфинксы быстро утомляются и предпочитают активным играм спокойный отдых на коленях хозяина.
В целом бесшерстные кошки отличаются очень спокойным и уравновешенным темпераментом. Они совершенно бесконфликтны и замечательно ладят с другими домашними животными.
Сфинксы – исключительно домашние кошки. Выгуливать их совершенно не обязательно, тем более что этим нежным созданиям подходит только теплый климат. Из-за отсутствия шерсти сфинксы часто мерзнут, поэтому они в большей степени, чем любые другие кошки, подвержены простудным заболеваниям. При похолодании необходимо укрыть питомца или перенести его в теплое помещение.
Тонкие редкие волоски не способны защитить сфинксов не только от холода, но и от жары. Во избежание ожогов и потемнения кожи не следует допускать, чтобы животное в течение долгого времени находилось на солнце.
Температура тела у этих кошек несколько выше, чем у представителей других пород (она составляет примерно 42 °C). Для того чтобы постоянно поддерживать ее на нужном уровне, сфинксам требуется большее количество пищи. Тем не менее в специальной диете они не нуждаются.
Человеку, решившему завести сфинкса, не придется регулярно вычесывать шерсть питомца. Однако, поскольку в отличие от всех остальных пород, эти кошки потеют, необходимо ежедневно протирать их губкой, смоченной в теплой воде.
Время от времени сфинкса можно купать, но проводить эту процедуру следует только в теплом помещении.
Первый котенок с висячими ушами родился в Китае в XIX в. По непонятным причинам никто так и не обратил внимания на это удивительное явление, и о животных с необычной внешностью надолго забыли.
Но в 1961 г. на одной из ферм Шотландии в помете обычной кошки вновь появился белый котенок, обладавший этой уникальной особенностью. Кошечку назвали Сьюзи, и именно она стала родоначальницей новой породы. В результате долгой и тщательной селекционной работы, проведенной хозяевами Сьюзи, ген вислоухости был закреплен.
В конце 1960-х гг. была предпринята попытка зарегистрировать скотиш фолдов в одном из обществ любителей кошек. К сожалению, поначалу она не увенчалась успехом, поскольку ученые полагали, что следствием такого необычного положения ушей этих кошек могут оказаться нарушения слуха. В ходе проведенной экспертизы выяснилось, что опасения были напрасными, и в конце концов порода была признана одной из британских фелинологических организаций.
Тем не менее было установлено, что ген вислоухости все же не столь безобиден, как это может показаться на первый взгляд.
Дело в том, что его наличие зачастую приводит к деформации хрящей и нарушениям в строении скелета животного. А поскольку этот ген является доминантным, в результате скрещивания двух кошек с прижатыми к голове ушами в большинстве случаев рождается нежизнеспособное потомство. В связи с этим селекционеры рекомендуют скрещивать шотландскую вислоухую только с представителями других пород: с британскими и американскими короткошерстными кошками.
Несмотря на это, в настоящее время порода достаточно популярна не только в США и странах Западной Европы, но и в России.
Шотландские вислоухие кошки – крепкие, массивные, коренастые животные, обладающие хорошо развитой мускулатурой и гармоничным телосложением. Фолдам свойственны сильные, средней длины конечности с круглыми лапами, длинный, широкий у основания и сужающийся к кончику гибкий хвост, толстая короткая шея.
Голова у шотландских вислоухих кошек большая, мордочка круглая, с толстыми щеками и сильным подбородком. Характерная особенность представителей этой породы – маленькие, широко расставленные и плотно прижатые к голове уши с закругленными кончиками. Глаза у этих кошек большие и круглые, а цвет их, как правило, соответствует окрасу шерсти. Кроме того, в Европе и США встречаются фолды с оранжевыми, золотистыми и медными глазами.
Короткая, густая, мягкая, блестящая и эластичная шерсть скоттиш фолдов обладает высокой плотностью, поэтому она почти не прилегает к телу. Окрасы в основном соответствуют расцветкам американских короткошерстных кошек. Наиболее часто встречаются белый, черный, красный, голубой, кремовый окрасы шотландских вислоухих кошек, а также всевозможные цветовые разновидности рисунков торти и табби.
Скоттиш фолды характеризуются спокойным и уравновешенным нравом. Их никак нельзя назвать слишком активными кошками: подвижным играм они предпочитают спокойное общение с хозяином, очень любят, когда их берут на руки и гладят.
Фолды на редкость флегматичные создания. Представителей этой породы очень трудно разозлить, им абсолютно не свойственны проявления агрессии. Шотландская вислоухая кошка ни за что не выступит в роли зачинщика ссоры, а при грубом обращении просто мирно покинет комнату (однако последнее вовсе не означает, что фолдов можно безнаказанно обижать). Возможно, именно благодаря этому уникальному качеству шотландские вислоухие кошки замечательно уживаются с любыми домашними животными, включая собак, и прекрасно чувствуют себя в обществе детей. Несмотря на некоторую пассивность, скоттиш фолды обладают отменными охотничьими качествами. Кроме того, эти кошки отличаются великолепным здоровьем и легко переносят даже сильные холода.
Шотландские вислоухие кошки – домашние животные. Они довольно хорошо чувствуют себя в замкнутом пространстве, но время от времени все же желательно выводить их на прогулки.
Ежедневный уход за кошкой данной породы предусматривает расчесывание щеткой с последующим поглаживанием рукой или влажным кусочком ткани. Купать скоттиш фолда следует только в случае сильного загрязнения шерсти. При этом рекомендуется пользоваться специальным мылом или шампунем для животных.
Предки японских бобтейлов были известны на Востоке в глубокой древности. Порода естественным образом сформировалась на территории современных Китая и Кореи, а примерно в X–XI вв. кошки с короткими хвостами («бобтейл» в переводе с английского означает «обрезанный хвост») были завезены в Японию.
Первоначально представители этой породы имели сплошной окрас – черный, белый или красный. Родившийся некоторое время спустя трехцветный (белый с черными и красными отметинами) котенок, названный Ми-Ка, что в переводе с японского означает «трехцветный», стал японским национальным символом счастья. Считалось, что трехцветные короткохвостые кошки приносят владельцам удачу и успех во всем.
Однако за пределами стран Востока о бобтейлах долгое время ничего не было известно. Лишь в конце 60-х гг. XX в. кошки этой породы были завезены в США. Первой заводчицей, обратившей внимание на японских бобтейлов, была американка Джуди Кроуфорд. Именно ей любители кошек обязаны тем, что в 1976 г. порода получила официальное признание.
На сегодняшний день короткошерстные и длинношерстные бобтейлы известны во всем мире. Они с полным правом принимают участие в выставках кошек, хотя широкого распространения данная порода, к сожалению, пока не получила.
Японские бобтейлы имеют изящное и грациозное телосложение. Несмотря на прекрасно развитую мускулатуру, кошки не выглядят массивными. Все части тела этих животных строго пропорциональны друг другу. Сильные, но в то же время стройные задние конечности намного длиннее передних. Лапы у этих кошек имеют овальную форму.
От представителей других пород бобтейлов отличает короткий хвост длиной от 5 до 14 см, по форме напоминающий помпон. Тип хвоста допускается любой.
Несколько удлиненная голова бобтейлов имеет форму равнобедренного треугольника со сглаженными очертаниями. Большие, немного косо посаженные глаза овальной формы по цвету соответствуют окрасу шерсти. Для некоторых особей характерны разноцветные глаза: один золотистый, другой голубой. Большие стоячие уши с закругленными кончиками широко расставлены и слегка наклонены вперед.
Короткошерстные бобтейлы имеют мягкую, шелковистую, плотно прилегающую к телу шерсть средней длины. У длинношерстных представителей породы имеется слабо выраженный подшерсток. Окрасы бобтейлов разнообразны. Они могут быть как сплошными, так и двухцветными, но наиболее высоко ценятся трехцветные кошки – белые с черными и красными отметинами. Лиловый или шоколадный сплошной окрас, а также наличие сиамского или абиссинского рисунка не допускается.
Японские бобтейлы – сообразительные, веселые и добрые существа. Они невероятно подвижны и активны, с удовольствием принимают участие в играх и постоянно находятся в движении. В наибольшей степени это касается маленьких котят. Кроме того, кошки этой породы чрезвычайно любознательны.
Японские бобтейлы – одни из самых «разговорчивых» кошек. Они готовы общаться с хозяевами буквально по любому поводу. К счастью, голос у этих кошек довольно приятный и мелодичный.
Эти милые животные прекрасно чувствуют себя в обществе человека. Они быстро привыкают ко всем членам семьи и очень любят детей. Но при этом необходимо помнить, что кошки данной породы обладают достаточно ярко выраженным чувством собственного достоинства, а потому относиться к ним следует с любовью и уважением. Впрочем, бобтейлы настолько очаровательны, что просто не способны вызвать у кого бы то ни было отрицательные эмоции.
Кошки этой породы превосходно приспосабливаются к любой обстановке и отлично чувствуют себя как на улице, так и в доме. Однако наиболее предпочтительным для них является теплый климат.
Ухаживать за японскими бобтейлами очень просто. Регулярного расчесывания щеткой с натуральной мягкой щетиной и легкого массажа вполне достаточно для того, чтобы поддерживать шерсть этих кошек в хорошем состоянии. Часто прибегать к водным процедурам без крайней необходимости не рекомендуется.
Прежде всего следует убрать все лекарства в аптечку, закрыть в отдельном месте все химические препараты для уборки помещений и чистки домашней сантехники.
Наполняя ванну, надо плотно закрывать дверь в ванную комнату. Осторожность желательно соблюдать и при приготовлении пищи. Дело в том, что привлеченный запахом еды питомец может неожиданно запрыгнуть на плиту и опалить себе шерсть и усы. Неприятности подобного рода ожидают животное и в том случае, если хозяин вовремя не поставит на имеющийся в доме камин плотный защитный экран.
Кошки могут облюбовать для своего отдыха камеру стиральной машины или сушилки, поэтому необходимо закрывать дверцы этих приборов и проверять их перед началом работы.
Сетки на окнах должны быть закреплены очень надежно, иначе кошка, оказавшись случайно или специально (может быть, это ее излюбленное место) на подоконнике, может упасть вниз и получить травмы.
Конечно, при падении многие кошки успевают сгруппироваться и приземлиться точно на лапы, но в некоторых случаях это может закончиться трагически.
Кроме того, осторожность следует соблюдать и при открытии межкомнатных или наружных дверей. Нельзя допускать сильных сквозняков, поскольку при резком закрытии двери может пострадать ваш любимец (например, потерять часть хвоста).
Как уже говорилось ранее, кошке с первых же минут пребывания в доме необходимо предоставить укромный уголок, где она сможет отдыхать. Именно здесь новый питомец будет чувствовать себя уверенно, однако, как уже говорилось ранее, при выборе места для сна и отдыха он проявляет завидную самостоятельность.
Котенка можно уложить в картонную коробку с высокими стенками или плетеную корзину, выстлав предварительно ее дно куском теплой ткани, мягким одеялом или покрывалом. Под ткань желательно положить грелку, наполненную теплой водой, а рядом с постелью поставить часы: грелка заменит малышу материнское тепло, а часы напомнят ритм ее сердцебиения. Стоит напомнить, что устраивать постель котенку необходимо в месте, где нет сквозняков.
Кошка может выбрать для отдыха стул с мягкой обивкой, кресло или постель. Конечно, большое количество шерсти на этих предметах не доставит владельцу особой радости, поэтому ему стоит приготовить для питомца специальную подушечку или небольшое одеяло.
Если кошка облюбовала для сна холодильник, стоящий на кухне, необходимо создать комфортные условия и здесь. Для этого надо положить на его верхнюю крышку, подальше от его задней панели, мягкую подушку.
Иногда кошки выбирают в качестве личной территории пол в туалете. В этом случае дверь в санузел следует всегда держать приоткрытой, а на полу расстелить коврик или специальный кошачий носок. Можно сделать в туалете полку для кошки и положить на нее матрасик или свернутое в несколько раз покрывало.
В настоящее время в зоомагазинах продаются всевозможные лежанки для кошек, изготовленные из пластика и покрытые прочным мягким материалом. Они удобны в использовании и не требуют особого ухода (их легко мыть и дезинфицировать).
Завершая разговор о кошачьих постелях, необходимо отметить, что животное почувствует себя комфортно лишь в том случае, если его лежанка будет достаточно большой по размерам (подросший питомец должен умещаться на ней, вытянувшись в полный рост и свернувшись клубком), мягкой и достаточно теплой. На стареющих питомцев можно надевать специальную пижаму, которая будет поддерживать оптимальную температуру тела (для кошек она составляет 38°C).
Однако арсенал необходимых для приобретенного питомца предметов не исчерпывается только постельными принадлежностями и переносными контейнерами. Помимо них, кошке понадобятся ванночка (лоток) и наполнитель для туалета, пластмассовые или металлические чашки различной формы и объема, столб для затачивания когтей, ошейник и поводок, средства по уходу за шерстью, игрушки и большая клетка. Также рекомендуется устроить откидную дверцу в межкомнатных или уличных дверях.
Размеры ванночки для кошачьего туалета зависят как от количества животных, которые им будут пользоваться, так и от размеров питомцев. Ванночки, изготовленные из пластмассы, можно приобрести в любом зоомагазине, продаются они либо с крышками, либо полностью закрытыми, с небольшим отверстием для стока испражнений.
Удобное место для сна – круглая высокая подушечка, заполненная каким-либо синтетическим материалом. Ее можно расположить возле стены или любого предмета интерьера, чтобы питомец мог прислониться к нему.
Последняя конструкция неудобна тем, что моча разбрызгивается по краям и приходится мыть не только ванночку, но и весь кошачий туалет.
Желательно приобретать ванночку с низкими краями, чтобы в нее могло без труда забираться как взрослое животное, так и котенок. Для большего комфорта кошачий туалет желательно закрепить на полу. Мыть его следует ежедневно, но без использования сильно пахнущих чистящих средств, поскольку многие кошки очень чувствительны к химическим препаратам.
В качестве
Необходимо позаботиться и о
В некоторых случаях рекомендуется использовать специальные поилки и кормушки для сухой пищи. Они отличаются большим объемом по сравнению с обыкновенными чашками, снабжены защитными крышками, благодаря которым еда и вода долгое время остаются чистыми и свежими.
Посуда для кошки должна быть удобной; чтобы животное не испытывало дискомфорта при приеме пищи, нужно постараться каким-либо образом закрепить его чашки и блюдца на горизонтальной поверхности в укромном уголке.
Необходимым для домашней кошки предметом станет
Самодельный столб изготавливается из дерева или пластика и обтягивается куском прочной ткани наподобие тканого ковра. Можно также сделать столб с веревкой, для этого нужно вокруг деревянного бруска по всей длине намотать прочную веревку, а затем прибить изделие к двери.
Для обтачивания когтей питомцу можно пожертвовать какой-либо предмет интерьера, или же приобрести специальные подушечки для царапанья, набитые кошачьей мятой. Подойдет для данной процедуры и гладкое, без заноз, полено.
Некоторые кошки предпочитают точить когти о кусок старого коврика или грубую мешковину, обернутую вокруг скрученного в рулон картона или деревянного шеста. Стоит заметить, что процедура обточки должна производиться всегда в одном и том же месте, животное необходимо приучать к нему.
Несколько сотен лет назад детям запрещалось играть с котятами, поскольку считалось, что животные могут «отнять память у человеческих детенышей и сделать их лицемерными». Тем более не разрешалось целовать котят, особенно в морду. Особую неприязнь люди питали к котам и кошкам, рожденным в мае, считалось, что «они приносят несчастье в дом и высасывают дыхание у детей».
Нередко любители кошек задаются вопросом, зачем кошка точит когти и нужно ли ей это вообще. Поскольку когти являются необходимым «инструментом» для лазанья, отражения нападения и защиты, они должны всегда находиться в надлежащем состоянии, то есть быть острыми. Для предотвращения нежелательного затупления когтей кошки втягивают их в специальные пазы подушечек, но все равно необходима периодическая заточка когтей на передних конечностях.
Кошачьи когти образуются прессованными слоями ороговевших частиц. Как только износившаяся внешняя часть когтя отслаивается, на ее месте вырастает новая, более острая, и, чтобы освободиться от старых когтей, кошка начинает царапать какой-либо предмет. Старые когти нередко можно увидеть рядом с предназначенными для обтачивания предметами.
Как правило, для того чтобы поточить когти, животное поднимается на задние лапы, вытягивается всем телом и проводит когтями передних конечностей по слегка шероховатой поверхности, царапая ее.
Однако дело не только в том, что кошка хочет заострить коготки, таким образом она еще и метит территорию. Это своего рода предостережение другим представителям семейства кошачьих. Полагают, что при выполнении вышеописанной процедуры животное оставляет на поверхности запах вещества, выделяемого расположенными на подушечках лап железами, тем самым устанавливая границы своих владений; высота же, на которой делаются отметины, указывает на размер кошки.
Изредка длинношерстные питомцы, постоянно живущие в доме, сознательно портят мебель, царапают стены и двери. Так они демонстрируют протест против, как им кажется, необоснованного и чрезмерно строгого наказания или того, что к ним не проявляют должного внимания.
Если кошка постоянно живет дома, ей не понадобятся
Приучить кошку гулять рядом с хозяином легко с помощью поводка, изготовленного из легкого, прочного материала. Длина его будет зависеть от веса животного (для взрослой кошки весом около 8 кг – не более 1,5 м). Поводок крепится к специальной петле в виде восьмерки (шлейке), к ошейнику же его нельзя прикреплять ни в коем случае. Не рекомендуется использование для кошек собачьих поводков и ошейников.
Люди с давних времен занимались толкованием снов, предсказывающих будущее и волю богов. Появление во сне кошки относилось к разряду хороших примет: так, большая кошка предсказывала плодородный год и значительный урожай. Однако в современных сонниках кошка выступает предвестником неприятностей, предательства и лжи.
Кошка, будь то маленький котенок или взрослое животное, – это маленький ребенок. Поэтому обязательно надо приобрести для него различные
Игрушки можно сделать и самостоятельно, например, скатать из шерсти небольшой, достаточно плотный клубок, сшить из кусочка меха или иных подручных материалов мышку. Возможно, кошке доставит удовольствие игра со смятым бумажным листом, шариком из фольги или привязанным к веревке кусочком ткани. Представители всех пород кошек, особенно маленькие, способны самозабвенно забавляться с игрушками на протяжении нескольких часов; их энергии позавидовал бы, пожалуй, любой спортсмен.
Однако больше всего питомец любит играть с человеком. Если же у хозяина не хватает времени для того, чтобы поиграть с маленьким или взрослым животным, рекомендуется смастерить для него своеобразный манеж. Для этого нужно взять достаточно большую, запечатанную со всех сторон коробку и вырезать по бокам и наверху отверстия-лазы; внутрь следует положить пару игрушек и опустить туда кошку. Эта игра не только доставит удовольствие самому питомцу, но и порадует владельца.
Несколько слов следует сказать о
Помимо всего прочего, понадобятся следующие предметы для ухода за питомцем: всевозможные щетки и перчатки для расчесывания шерсти, гребешки для вычесывания блох, ватные тампоны для чистки ушей и глаз, а также специальные ножницы для стрижки когтей, зубная щетка и различные препараты (шампуни, мыло, сухие присыпки).
Если владелец живет в загородном доме, и его кот привык к ежедневным прогулкам на улице, то не обойтись без встроенной
Помимо автоматической, есть несколько механических конструкций дверей, действующих за счет натяжения пружин; при их устройстве следует учитывать скорость, с которой откидная дверца будет приводиться в исходное положение. Если дверца лаза закрывается очень быстро, животное может прищемить себе хвост или получить иные повреждения, а при слабых пружинах откидная дверца откроется даже от сильного порыва ветра.
Владельцы кошек, имеющие достаточно места в своем доме или на приусадебном участке, могут устроить для своих питомцев
Домик-клетка должен быть чистым, сухим, светлым, с хорошей вентиляцией, но без сквозняков. Особое внимание следует уделить теплоизоляции; для ее обеспечения можно обложить внешние стены домика кирпичом. Крыша должна иметь перекрытия, а пространство между ними и кровлей желательно заполнить изолирующим материалом. Необходимо сделать сток возле стен, благодаря которому талая или дождевая вода не будет накапливаться, и в домике сохранится оптимальная влажность воздуха.
Стены и полы делают с таким расчетом, чтобы их было легко обрабатывать в ходе ежедневной уборки, этим же требованиям должно отвечать внутреннее оборудование; кроме того, необходимо продумать расположение электропроводки.
Обязательный элемент вольерного домика – окна, являющиеся естественным источником света (для искусственного освещения можно использовать недорогие люминесцентные лампы). Их лучше всего разместить в стене, граничащей с внешним загоном, а также над лазами, связывающими утепленный домик (зимнее отделение) с загоном (летнее отделение).
Можно сделать лазы прямоугольной или круглой формы размером 30 x 20 см (кошка должна свободно проходить в них) и закрыть их съемным резиновым ковриком, который зимой защитит внутреннюю часть вольеры от проникновения холодного воздуха.
Смежные стены между отсеками лучше сделать из натянутой на деревянный или металлический каркас проволоки, при этом лазы во внешний загон следует пробить в одной стене, иначе в домике будет постоянный сквозняк.
Кот, предназначенный для спаривания, должен быть отделен от кошек и посажен в отдельный отсек вольеры, снабженный прочными стенами и внешней дверью, входить в которую посторонние животные не смогут.
Особого внимания заслуживает оборудование внутренней вольеры и комнаты для кошек. Каждому питомцу отводится специальный ящик для сна с лазом диаметром 24 см. Параметры спального места должны соответствовать размеру животного. Во избежание трудностей при уборке кошачьих ящиков их можно снабдить съемными или открывающимися крышками.
Увидеть во сне кота – к измене друзей или близких родственников, а также к неудаче; если же вы сумели прогнать животное, все беды уйдут прочь и в судьбе наметится взлет. Озлобленная кошка, кидающаяся во сне на человека, предупреждает о возможности быть ограбленным ловким вором или же лишиться имущества через происки врагов. Ранение от кошачьих когтей, полученное в борьбе, – предвестник надвигающейся болезни.
Все кошки предпочитают спать на некотором возвышении, тем не менее спальные места для новорожденных котят лучше разместить на полу. В качестве постели можно использовать набитые поролоном или сеном подушки, старые одеяла, куски теплой ткани.
В вольере желательно сделать доски для лежания и бега. Приспособления первого типа лучше расположить так, чтобы на них не падали солнечные лучи, а доски для бега – по внутреннему периметру кошачьего домика, причем на разной высоте, чтобы животные могли тренироваться в прыжках. Бетонный или облицованный плитками пол внутреннего помещения желательно покрыть большими деревянными щитами, на которых питомцы смогут лежать, не подвергаясь риску заболеть. Здесь же можно сделать «дерево» для лазанья или установить на некотором расстоянии друг от друга столбики с полочками.
Еще один необходимый элемент вольеры – туалет. Если в доме несколько кошек, надо расставить ванночки с наполнителями или специальные кюветы в разных местах зимнего и летнего загонов. Не следует забывать регулярно менять наполнитель и мыть кошачий туалет.
Предложенная конструкция вольеры является наиболее простой, каждый заводчик может совершенствовать ее в зависимости от своих желаний и потребностей питомцев. Однако стоит напомнить, что перед строительством подобного сооружения следует тщательно продумать всю его планировку и подсчитать материальные затраты.
Как правило, кошки негативно относятся к переменам, поэтому, отправляясь в отпуск или на уикэнд, не рекомендуется отвозить питомца к друзьям или отдавать соседям, лучше оставить его дома и попросить кого-нибудь периодически наведываться к нему. Пищу и воду в этом случае можно оставить в автопоилках и автокормушках, а человеку, который будет ухаживать за кошкой, дать четкую инструкцию насчет того, какие продукты следует давать животному.
Если, отправляясь куда-либо на машине, владелец берет с собой питомца, следует воспользоваться переносным контейнером или сумкой-корзинкой с закрытым верхом. На дно надо постелить небольшое одеяло и не забыть захватить с собой блюдце для воды, чашку для корма и ванночку для туалета.
Кошка, привыкшая к пребыванию в закрытом пространстве и не страдающая клаустрофобией, будет спокойно взирать на мир или же дремать в своем убежище. Она даже сможет терпеливо дождаться окончания путешествия и пообедать лишь после того, как прибудет в место назначения. Нельзя позволять кошке свободно разгуливать по салону машины.
Некоторые проблемы могут возникнуть, если владелец кошки собирается путешествовать с питомцем по воздуху или железной дороге. В этом случае придется заранее ознакомиться с условиями перевозки животных на этих транспортных средствах и узнать, имеются ли удобные контейнеры для пушистых путешественников. Надо постараться спланировать поездку так, чтобы не пришлось пересаживаться с одного вида транспорта на другой. Не надо забывать, что длительное путешествие утомительно для животных и может негативно отразиться на их здоровье.
Видеть во сне сидящую или лежащую кошку – к неприятностям в делах; если кошка к тому же тощая и грязная – к дурным вестям, этот же сон предвещает болезнь близкого друга или родственников. Слышать громкое мяуканье кошек – к причинению вреда ложным другом. Торговцу появление во сне кошки предсказывает жесткую борьбу с конкурентами, но если кошка белого цвета, предпринимателя ждет успех и процветание.
Лучше всего воспользоваться для перевозки кошки специальным контейнером, дно которого выстелено толстым слоем газет, поверх которого набросаны нарезанные бумажные полоски. Желательно, чтобы газеты заполнили контейнер на 1/2 часть, в результате получится прекрасное убежище, в котором питомец сможет укрыться и от жары, и от холода. Ставить чашки для воды и еды, а также лоток для туалета нежелательно, но захватить эти предметы с собой в дорогу нужно обязательно.
Если питомец проявляет некоторое беспокойство перед предстоящим путешествием, необходимо заранее посоветоваться с ветеринарным врачом и постараться успокоить своего пушистого любимца. Нежелательно давать кошкам перед поездкой успокоительные препараты, поскольку они могут спровоцировать необоснованную агрессию (это наиболее легкие последствия приема лекарства) или же вызвать сильный приступ рвоты.
Принеся длинношерстного питомца в дом, следует подумать о том, выпускать ли его на улицу или он станет исключительно домашним животным. Стоит отметить, что кошки, которых постоянно держат дома, практически полностью утрачивают инстинкты диких животных. Они становятся настоящими друзьями своим хозяевам и даже перенимают их привычки.
Как правило, кошек редко выводят на прогулки, а еще реже выпускают погулять в одиночестве, опасаясь того, что они могут попасть в какое-нибудь уличное происшествие, например пострадать от собак. Однако коты, в характере которых отсутствует склонность к путешествиям, присущая другим кошкам, и не стремятся на прогулку. Им вполне достаточно пространства квартиры, балкона и удобного подоконника, с которого можно наблюдать за происходящим на улице. Тем не менее животное нуждается в свежем воздухе, поэтому квартиру необходимо регулярно проветривать.
Отправляясь на рыбалку и надеясь на хороший улов, желательно взять с собой кошку. Считается, что она обеспечивает безопасность (животное способно предчувствовать приближение шторма и бури) и «привлекает» рыбу. Плохая примета – увидеть, отправляясь на рыбалку, мертвую кошку, удачи в этот день не будет.
Если владелец живет в частном доме, кошку можно содержать как в жилом помещении, так и в саду, отгородив достаточно большой уголок рядом с забором. Однако, как и в случае выхода на прогулку, за любимцем необходимо постоянно следить и не оставлять надолго одного, поскольку даже здесь, в собственном дворе, его могут подстерегать опасности.
На шею кошке можно надеть съемный
До тех пор пока приобретенный питомец не вакцинирован, впрочем, как и в любое другое время, следует соблюдать правила гигиены. Это поможет уберечь его от многих заболеваний.
1. Люди должны мыть руки, после того как войдут с улицы в помещение, где находится кошка.
2. По возможности нужно не выпускать питомца в коридор, где размещается грязная обувь.
3. Если животное все же имеет доступ в коридор, где находится обувь, то полы здесь надо периодически мыть с помощью дезинфицирующего средства. Рекомендуется для этой цели применять водный раствор «Белизны» (1: 32). Данное средство уничтожает бактерии и вирусы, вредные именно для кошек. После обработки необходимо хорошо промыть пол водой, чтобы удалить остатки раствора.
4. Кошка или котенок не должны соприкасаться с одеждой, в которой хозяева выходят на улицу. Для этого надо сразу по приходу домой переодеваться.
5. Принеся нового питомца домой, в этот же день можно для профилактики дать ему фоспренил (0,4 мл препарата на 1 кг веса животного) или ввести его внутримышечно (0,2 мл препарата на 1 кг веса животного). Через день процедуру повторить. Можно дать кошке другие противовирусные или иммуностимулирующие препараты.
6. Рекомендуется по возможности не выводить кошку для выгула на улицу. Если ей все же предоставляется некоторая свобода, то следует сделать соответствующие прививки – такие, как прививка от кошачьего гриппа и панлейкопении. У привитого животного болезни протекают в более легкой форме. Прививки от бешенства и лишая не рекомендуется делать котятам в возрасте менее 6 мес. Следует помнить, что бешеные кошки более опасны, чем собаки. Человек, которого на улице оцарапала или укусила незнакомая кошка подозрительного поведения, должен сразу же обратиться в травмопункт. Бешенство неизлечимо как у животных, так и у человека. Эффективно только обращение к врачу в первый же день заболевания.
7. Необходимо тщательно обрабатывать лотки для туалета. Для этого из них все удаляется (включая наполнитель), и они промываются горячей водой. После этого лотки следует промыть водным раствором «Белизны» (в соотношении 1: 32). Потом нужно сполоснуть лотки водой и обдать кипятком. Когда они будут высушены, можно снова насыпать наполнитель. Производить подобную обработку надо через каждые 2–4 дня. При этом рекомендуется использовать резиновые перчатки. Многоразовые перчатки следует после каждого использования промывать снаружи мылом, не занося влаги и мусора внутрь.
8. Очень важной мерой предосторожности является мытье рук. Дело в том, что почти у всех кошек и котят есть глисты. Они не всегда находятся в желудочно-кишечном тракте. В основном они обитают в тканях животного. Когда кошка переживает стресс (течка, беременность, роды, переезд, болезни и т. п.), то наступает ослабление организма, паразиты активизируются и попадают в желудочно-кишечный тракт, где начинают развиваться во взрослую особь. У человека аскариды обычно не развиваются во взрослую особь, но они могут находиться в организме около года, ослабляя его и являясь причиной различных недомоганий.
В связи с этой проблемой необходимо регулярно проводить профилактическое лечение питомцев, особенно после перенесения ими стрессовых ситуаций: после каждой течки, не сопровождавшейся вязкой; через 2 нед после родов (как кошке, так и котятам), еще через 2 нед повторить. В случае если у котят были обнаружены аскариды, то необходимо повторить лечение через 21 день, и впоследствии в течение года проводить для профилактики лечение 1 раз каждые 3 мес. Для лечения нужно использовать антигельминтные препараты, продаваемые в зооаптеках. Их доза определяется в соответствии с весом и возрастом животного.
Часто о наличии паразитов свидетельствует рвота, если в ней не было обнаружено инородных предметов или шерсти. Помимо этого, признаком болезни может быть кашель, не сопровождающийся иными, характерными для какого-либо заболевания, симптомами. В таких случаях следует обязательно проверять кошку.
Яйца глистов при температуре 70 °C погибают в течение 15 мин.
Проверку на наличие личинок паразитов желательно проводить каждые полгода. Тогда при хороших анализах и отсутствии симптомов этого заболевания можно не проводить лечебной профилактики.
Если же паразиты будут обнаружены при проверке, то обязательно следует провести обработку всех предметов, находящихся в комнате, где обитает кошка: обработать паром высокой температуры ковер или палас с пола или совсем их убрать из комнаты; пол тщательно помыть дезинфицирующим раствором; мягкую мебель хорошо пропылесосить, покрывала и постельное белье необходимо обработать горячим паром или прокипятить. Лотки для туалета нужно обрабатывать кипятком каждые 2–4 дня, а миски для еды и питья – каждый день. Если не принять этих мер, кошка легко может снова заразиться паразитами.
Для профилактики заболевания рекомендуется также не скармливать кошке сырое мясо или рыбу. Любую пищу для нее следует хорошо проваривать (не менее 15 мин). Ни в коем случае нельзя давать кошке парное молоко.
Если все-таки хочется побаловать питомца сырым мясом, можно скормить ему говядину, промороженную не менее, чем в течение 3 дней при температуре –26 °C. Перед тем как дать кошке такое мясо, его следует разморозить, подогреть или обдать кипятком и остудить.
9. Необходимо своевременно производить дегельминтизацию и вакцинацию кошек.
Все перечисленные выше профилактики действия принесут пользу не только питомцу, но и его хозяину, поскольку существуют заболевания, которые очень опасны для человека и не поддаются лечению. Если в квартире есть маленькие дети, то лучше не пускать в их комнату кошку, если нет полной уверенности в том, что она здорова.
Увидеть во сне разгневанную кошку – к семейной ссоре, вплоть до развода. Бить кота – оказаться за решеткой; убить кота – быть осужденным на долгий срок, этот сон также указывает на грозящую вам смертельную опасность. Драка разъяренных котов или кошек – к серьезной ссоре.
Если нет возможности изолировать кошку от ребенка, тогда рекомендуется из детской убрать ковер и мыть пол каждый день с применением моющего средства. Упавшие на пол игрушки нужно обрабатывать кипятком, а белье с детской постели следует менять 2 раза в неделю, предварительно проводя его дезинфекцию. Не следует забывать мыть руки после контакта с животным и к этому же приучать ребенка.
Чтобы кошка не бродила постоянно по квартире, выискивая удобные для отдыха места на кроватях, диванах и креслах, нужно сделать специальное, уютное для нее место. Не стоит позволять находиться кошке на кухне и прыгать по кухонной мебели.
Пожалуй, кошка – самое опрятное и чистоплотное животное на свете, она проводит много времени за умыванием. Однако у очень пушистых кошек, например персов, нередко возникают проблемы с приведением себя в порядок, и решать их должен не кто иной, как хозяин. Главной проблемой с появлением в доме персидского «аристократа» станет уход за его густой, длинной шерстью. Что касается абсолютно всех пород, то внимания потребуют и глаза, и уши, и нос, и зубы, и десны, а также когти питомца. Подготовка животного к выставке начинается с ежедневного ухода, помогающего держать его в надлежащей форме. Непосредственно о предвыставочной подготовке, или груминге, будет рассказано в отдельной главе. Сейчас речь пойдет о ежедневном уходе.
Основной частью ухода за шерстью кошки является расчесывание. Ее шубка, особенно длинношерстная, требует тщательного ухода. От ухоженности кошки часто зависит ее психическое состояние, поскольку в самой натуре животного заложено стремление к чистоте и опрятности. Если кошка осознает, что не может обеспечить хороший уход за собственной шерстью (персам и сибирякам, как уже говорилось, очень трудно с этим справляться), то у нее пропадает интерес к жизни, появляется апатия, кошка перестает следить за собой, становится неопрятной.
Приучать животное к расчесыванию следует с раннего детства, в противном случае оно в дальнейшем будет проявлять сильное недовольство всякий раз, когда нужно будет привести его шерсть в порядок. Расчесывание должно стать как для хозяина, так и для питомца не только частью ежедневной гигиенической процедуры, но и приятным временем общения, сопровождаемым ласковыми словами, нежными поглаживаниями и вкусным угощением. Питомец не должен убегать, завидев в руках человека массажную щетку или гребень, поэтому следует постараться тщательно продумать все детали предстоящей процедуры.
Кошка – это не игрушка, а живое существо, причем довольно своенравное и хитрое. Даже самая изысканная и ухоженная кошка остается кошкой, если вовремя пробудить в нем присущие всем представителям семейства кошачьих инстинкты, она сможет «угостить» хозяина и членов его семьи «обедом» из мышей.
Для расчесывания шерсти кошки понадобятся следующие предметы:
• металлическая расческа с редкими, длинными, слегка закругленными зубьями;
• металлическая расческа с закругленными зубьями средней длины и частоты;
• металлическая расческа с короткими, частыми, закругленными зубьями;
• комбинированная массажная щетка с металлическими зубьями с антистатическим покрытием и натуральной щетиной (от нее образуется меньше статического электричества, чем от синтетической щетины);
• скребок для удаления свалявшейся шерсти;
• капроновая расческа;
• перчатка для расчесывания шерсти.
Не обойтись и без таких средств ухода, как тальк, кондиционер для шерсти, спрей-кондиционер для выгонки шерсти после линьки, спрей для удаления колтунов; увлажняющий, лечебный, восстанавливающий, обезжиривающий и увеличивающий объем шампуни, а также всевозможные бальзамы, кондиционеры и антистатики. Все эти товары можно приобрести в зоомагазинах, предварительно проконсультировавшись в клубе, членом которого является владелец.
Чтобы облегчить процедуру расчесывания шерсти, надо посыпать ее тальком или кукурузным крахмалом, обработать скребком и только после этого несколько раз аккуратно провести металлической расческой с редкими зубьями по кошачьему меху в направлении роста остевых волосков. Расчесывание можно проводить поэтапно, разделив шерсть на проборы. Необходимо стараться прочесывать волоски по всей длине, чтобы удалить спутанные узелки (колтуны), появляющиеся на поверхности шерсти, если вовремя не удалить запутавшиеся листья и мусор.
Следующий этап – тщательное вычесывание мелких узелков и удаление отмерших волосков с помощью металлической расчески с частыми зубьями. Такой инструмент необходим и при расчесывании воротниковой зоны, «штанов» и хвоста питомца, то есть участков, на которых шерстный покров восстанавливается гораздо медленнее. Можно воспользоваться на данном этапе и перчаткой для расчесывания шерсти: одновременно с выполнением первоочередной задачи, расчесывания, будет массироваться тело питомца.
Как только остевые волоски будут распутаны, можно приступать к завершающему и, пожалуй, самому главному этапу процедуры расчесывания – обработке шерсти массажной щеткой с длинной ручкой. Расчесывание выполняется таким образом, чтобы шерсть питомца выглядела естественно, а не торчала в разные стороны и не стояла дыбом.
Каждую зону кошачьего тела следует расчесывать в определенном направлении:
• спину – от хвоста до холки;
• бока – в направлении хвоста;
• воротник – по направлению роста остевых волос вокруг головы;
• грудь – от лап к подбородку;
• живот – от груди к хвосту;
• лапы – уложив животное себе на колени животом вверх.
Процедуру начинают с задних лап: придерживая поочередно конечности, расчесывают «штаны» от подушечек лап к хвосту; затем переходят на передние лапы и вычесывают подмышки. Особое внимание следует уделить шерстке между пальцами, поскольку свалявшаяся здесь шерсть может причинить животному сильную боль. Если на хвосте нет колтунов и спутанной шерсти, его не трогают, а завершают процедуру поглаживанием щеткой по шерсти вверх и вниз, это позволит собрать пропущенные отмершие волоски.
В зависимости от назначения и рекомендаций фирмы-изготовителя в процессе расчесывания или после его завершения используют различные спреи и кондиционеры. Благодаря им шерсть животного приобретает здоровый блеск, а по квартире не будут летать клочки шерсти, которая осаждается на ковры и мебель.
Легко и быстро справиться с поставленной задачей сможет лишь тот, кто умеет правильно держать кошку. Лучше всего положить руку ей на холку возле шеи и осторожно, но крепко удерживать животное на одном месте. В случае необходимости можно ухватить питомца за шейные складки, не причиняя ему боли.
Расчесать шерсть на животе кошки довольно сложно, тем не менее многие заводчики кошек научились это делать. Можно либо удерживать животное за шею так, чтобы оно стояло на задних лапах, либо перевернуть его на спину и осторожно расчесать длинную шерсть.
В том случае, если распутать колтуны на животе не представляется возможным, следует воспользоваться ножницами с закругленными (тупыми) концами. Сначала надо осторожно разобрать спутанные узлы пальцами, поместить указательный палец левой руки на кожу питомца и затем, стараясь не поранить ее, отрезать колтун.
Чтобы вычесать шерсть под хвостом, нужно воспользоваться полотенцем: обернуть питомца им так, как делает это парикмахер, готовящий клиента к стрижке, соединить концы полотенца на груди животного и заколоть английской булавкой. После этого можно приступать к обработке шерсти под хвостом.
Нередко бывает так, что, посетив туалет, кошка испачкает свои «штанишки». Придется оказать ему помощь: поставить животное на скамейку над раковиной, вымыть загрязненные участки теплой мыльной водой, тщательно промыть шерсть, а затем расчесать.
Обнаружив небольшое количество грязи на задних лапах своего питомца, надо попытаться удалить ее, присыпать шерсть тальком, кукурузным крахмалом (для кошек светлого окраса) или фуллеровой глиной (для темных кошек) и расчесать обработанное место. Если экскременты прилипают к шерсти часто, следует подстричь волосы вокруг анального отверстия ножницами с тупыми концами.
Необходимо помнить, что у кошек на теле имеются сверхчувствительные зоны, прикосновение к которым чревато для хозяина болезненными укусами или царапинами. Поэтому надо стараться начинать процедуру расчесывания именно с таких зон, однако выполнять все действия быстро, с особым вниманием и осторожностью. Нечаянно дернув животное за спутанные волоски, нужно попытаться сразу же успокоить его ласковым поглаживанием, в противном случае питомец просто убежит.
Кот должен соблюдать ряд правил: спать и ходить в туалет только в отведенном месте; не портить предметы интерьера; не забираться на занавески, ковры и в места, где готовят пищу; не есть домашние растения и не разбрасывать землю из цветочных горшков; не воровать еду с тарелок; соблюдать чистоту в жилище; не демонстрировать агрессию в ответ на ласку; правильно реагировать на команды.
Короткошерстные кошки не нуждаются в ежедневном расчесывании. Вполне достаточно проводить эту процедуру 2 раза в неделю. В качестве сухого шампуня для экзотов можно использовать отруби. Для этого 300 г отрубей надо нагреть в духовке, после чего теплыми втереть их в шерсть кошки. При вычесывании надо стараться, чтобы порошок не попал кошке в глаза и нос.
Как правило, при регулярном уходе кошка привыкает к вышеописанным процедурам и даже получает от них удовольствие, особенно в период линьки. В это время животное следует регулярно расчесывать массажной щеткой, удаляя отмирающие волоски.
Чтобы защитить шерсть от сваливания, можно в летний период состригать ее практически со всего тела, кроме хвоста. Такая мера поможет кошке легче переносить жаркую, душную погоду. Однако при этом не стоит позволять кошке находиться долгое время под воздействием солнечных лучей. Это может привести к изменению окраса.
Обновление шерсти у кошек происходит постоянно. Иногда процесс линьки длится долго, примерно с сентября до ноября и с февраля до апреля. В эти периоды следует тщательно вычесывать все меняющиеся волоски и чаще расчесывать шерсть, массируя кожу животного и тем самым стимулируя рост новой шерсти.
Самая первая линька у котенка происходит в возрасте 5–7 мес. В это время его неокрашенные еще волоски становятся как у взрослой кошки. Начинается линька с головы, после чего переходит на туловище. Как правило, этот период выпадает на осень или весну. Но иногда он может затянуться на целый год и даже более.
У всякой кошки на языке есть шершавые сосочки, с их помощью она при вылизывании удаляет омертвевшие волоски. Тем самым кошка помогает своей шерсти обновиться.
Иногда она может наглотаться собственной шерсти, в результате чего в желудке образуются меховые шарики, закупоривающие желудочно-кишечный тракт. Обычно кошка сама избавляется от них с помощью рвоты. Если у нее не получается, то можно вызвать рвоту искусственным путем. Для этого следует дать ей какую-либо траву, действующую раздражающе на стенки желудка (например, циперус) или растительное масло из расчета 1 чайная ложка для котенка, 2 чайные ложки для молодой кошки и 1 столовая ложка для взрослой. Ни в коем случае не следует давать касторовое масло, очень вредное для кошек.
Иногда кошка начинает очень тщательно вылизывать, чесать и даже кусать какое-то одно место. Это означает наличие там насекомого или инородного тела, а также проявление экземы. Если кошка очень часто вылизывает половые органы и область анального отверстия, это может означать серьезную внутреннюю болезнь матки или мочевого пузыря. В таком случае следует незамедлительно обратиться к врачу.
Любая кошка нуждается в купании, длинношерстным же породам это особенно необходимо, поскольку они не способны тщательно вылизываться. В идеале длинношерстных красавцев нужно мыть 1 раз в месяц, экзотов – 1 раз в 2 мес. Регулярное купание необходимо, если животное болеет, заражено блохами, а также молодым и пожилым питомцам. То, что кошки боятся воды, не что иное, как миф. В действительности они испытывают страх не перед самой водой, а перед погружением в нее, то есть боятся утонуть. В связи с этим приучать питомца к купанию следует с раннего детства.
Будет лучше, если мыть кошку возьмется кто-нибудь один, большое количество домочадцев может напугать животное. В качестве места для водных процедур желательно выбрать раковину подходящего размера или иную емкость, расположенную на высоте пояса. Если посадить питомца в ванную и наклониться над ним, он наверняка испугается и попытается убежать. Однако мытье в ванной окажется проблематичным не только для животного, но и для хозяина: ему будет трудно удерживать питомца и следить за ним, находясь в полусогнутом положении.
Прежде чем привести питомца домой, следует убрать в недоступные места все полиэтиленовые пакеты, газеты, бумагу и прочие пригодные для использования в качестве туалетного наполнителя материалы. В противном случае можно будет обнаружить неприятный «сюрприз» прямо на своем журнальном столике.
Прежде чем приступать к водным процедурам, надо запастись специальным кошачьим шампунем (очень хороши те, что изготовлены на основе морских водорослей и лекарственных трав), ополаскивателем, средством от блох, а также мягким полотенцем или губкой для мытья мордочки и большим полотенцем для высушивания шерстного покрова. Надо постараться разместить все эти принадлежности таким образом, чтобы кошка не смогла зацепиться за них при попытке избежать погружения в воду.
Выбирать моющее средство для домашнего любимца следует с учетом типа его шерсти. Так, для белых кошек понадобится шампунь с отбеливателем; для питомца, в шерсти которого появились блохи, – специальное антиблошиное средство; для кошки с сальными покровными волосками – кондиционер на основе спиртового раствора; а для животного с пятнистой или бледноватой шерстью – хирургический спирт; для кошек с черной шерстью – специальный оттеночный шампунь при втором мытье (например, «8 в 1» или «Ринг 5»).
Желательно положить на дно раковины или иной емкости, предназначенной для купания кошки, резиновый коврик или полотенце, в таком случае она будет чувствовать себя более уверенно и станет меньше бояться. Затем наполнить емкость теплой (38–40°C) водой наполовину и погрузить в нее питомца, держа его мордочкой от себя. Погружая кошку в воду мордочкой к себе, владелец рискует получить от нее травмы в виде царапин и укусов. Рекомендуется перед купанием закапать кошке 1–2 глазные капли, чтобы уберечь от раздражения слизистую глаз из-за случайно попавших на нее шампуня или мыльной пены.
Если кошка беспокойна, надо опустить ее в воду одновременно всеми четырьмя лапами, обычно это действует на кошек успокаивающе. Как только животное окажется в воде, следует положить одну руку ему на лопатки, а другой осторожно смочить шерсть и нанести на нее шампунь.
Ни в коем случае не надо хватать взрослого питомца за загривок, это не доставит ему удовольствия, напротив, он только разозлится. Таким образом можно успокоить только котенка, недавно взятого от кошки и не успевшего отвыкнуть от ее ласк. Надо стараться говорить с питомцем тихим, спокойным голосом и не делать резких движений.
Не следует пытаться наносить моющее средство прямо на мордочку питомцу, лучше протереть ее влажной салфеткой или губкой, смоченной в мыльном растворе. Иногда перед купанием кошке рекомендуется смазывать область вокруг глаз вазелином: делается это для того, чтобы шампунь не попадал ей в глаза, однако этот способ защиты органов зрения неэффективен. Кошка постарается удалить липкое вещество со своей морды и только помешает купать ее.
То же самое можно сказать относительно ушей: их мытье во время проведения основных водных процедур нежелательно, лучше протереть их влажной салфеткой в более спокойной обстановке.
Не стоит также вкладывать в уши животного ватные тампоны, препятствующие проникновению воды в ушную раковину, поскольку, перестав различать звуки, кошка может забеспокоиться.
После нанесения моющего средства или кондиционера шерсть необходимо тщательно промыть, поскольку даже небольшое количество оставшегося на покровных волосках шампуня может стать причиной отравления животного. Дело в том, что после купания кошки инстинктивно вылизывают свою шерсть, и остатки мыльного раствора попадают на слизистые оболочки рта, вызывая появление пены.
Рекомендуется ополоснуть кошку трижды. В последний раз можно добавить 1 столовую ложку уксуса на 1 л воды. Хорошо промытая шерсть кошки долгое время сохраняет пушистость и нарядный вид.
Для мытья кошек применяется еще один способ, позволяющий избежать многих неудобств. Для этого потребуется мешочек, изготовленный из материала, пропускающего воду. В него надо налить немного шампуня и поместить туда кошку. Мешочек завязывается, при этом голова животного остается снаружи, после чего мешок можно наполовину погрузить в теплую воду. Мытье кошки производится через мешок. Ополаскивать кошку следует обычным способом.
Вымытого любимца нужно завернуть в полотенце и отнести в теплую комнату, где нет сквозняков. Можно присесть с ним рядом и, подбадривая тихим голосом, подсушить шерсть полотенцем. Однако хорошо высушить длинную шерсть питомца таким образом не представляется возможным, помимо полотенца, понадобятся дополнительные средства: расческа с редкими зубьями средней длины (ее с успехом заменят пальцы рук) и фен с подставкой, действовать которыми придется одновременно. Фен надо выбирать не очень шумный, чтобы кошка не пугалась. Его следует включить заранее, чтобы дать кошке привыкнуть к шуму.
Итак, сначала нужно насухо вытереть шерсть полотенцем, затем продолжать высушивание феном, соблюдая ту же последовательность, что и при расчесывании. Если кошка пугается фена, то рекомендуется начинать сушить шерсть со спины, после чего переходить к «жабо». Нельзя оставлять шерсть влажной, иначе она начнет сваливаться и появятся колтуны. Если после всех усилий шерсть кошки все еще остается слегка влажной, то надо нанести пудру, которая впитает в себя лишнюю влагу. В результате шубка кошки станет шелковистой. Через несколько часов после мытья следует обработать шерсть животного протеиновым спреем.
Мытье и сушка экзотов гораздо проще. Для них рекомендуется использовать массажные расчески с антистатическим покрытием зубьев.
Желательно, чтобы мытье животного совпадало с ветеринарными профилактическими осмотрами. Рекомендуется через сутки после скармливания глистогонных препаратов тщательно вымыть кошку. После вакцинирования мыть кошку можно не ранее, чем через 2 нед. Больного питомца мыть запрещено, поскольку может произойти инфицирование.
Рекомендуется взять на заметку некоторые полезные советы:
• категорически запрещается применять для купания кошки обыкновенное мыло;
• не нужно слишком часто купать кошку, это ослабит природную защиту кожи и шерсти животного из-за удаления с них жировой смазки;
• не рекомендуется купать кошку, которая недавно поела, будет лучше, если со времени приема пищи пройдет не менее 4 ч;
• если у питомца длинная шерсть, то лучше ее хорошо расчесать перед мытьем, распутав свалявшуюся шерсть и удалив все колтуны;
• во время купания кошки нельзя погружать ее в воду с головой.
Естественно, что повседневное мытье будет отличаться от мытья перед выставкой, ведь оно имеет иное назначение. Его цель – оздоровление шерстного покрова и кожи животного. Благодаря регулярному купанию быстрее удаляются омертвевшие волоски, улучшается состояние кожных покровов, очищаются поры и активизируется рост новых, здоровых остевых волос.
Особый разговор пойдет о сухих купаниях. Они необходимы в том случае, когда питомец категорически отказывается от принятия ванн или же полное мытье ему не нужно, а также, если в квартире холодно, а питомец нездоров. Для выполнения данной процедуры понадобится сухой шампунь (его можно приобрести в любом зоомагазине; нельзя использовать для этой цели детские присыпки, поскольку они сделаны на основе рисовой муки, которая, попав в желудок кошки после вылизывания ею шерсти, может вызвать расстройство; не рекомендуется пользоваться и цветными пудрами), нейлоновая щетка и полотенце.
Посыпать шерсть животного порошком нужно так, чтобы он покрыл все остевые волоски, но не попал в нос и глаза.
После этого надо взять щетку и вычесать шерсть, а излишки вещества удалить полотенцем или сдуть феном. Поскольку после данной про-цедуры остается много мусора, проводить ее следует в ванной комнате. Для кошек темных окрасов сухая чистка нежелательна, так как на шерсти может остаться тонкий слой пудры.
Сухой шампунь позволит не только быстро почистить шерсть питомца, но и решить проблему со свалявшейся шерстью на хвосте. Дело в том, что в результате гиперактивной деятельности сальных желез на хвостовую шерсть налипает грязь, хвост становится гладким и некрасивым. Благодаря абсорбирующему действию сухого шампуня лишний жир удаляется с шерсти, и она снова делается мягкой и пушистой. Не рекомендуется использовать для сухого купания детскую присыпку в чистом виде, поскольку она придает кошачьей шерсти засаленный вид.
Если лапы кошки испачканы смолой, краской и т. п., то для их очищения следует воспользоваться оливковым или подсолнечным маслом, аккуратно смазать загрязненные места и постараться очистить их с помощью мягкой салфетки. После этого следует вымыть очищенные места шампунем. Если на шерсть или кожу кошки попали едкие химикаты, необходимо хорошо промыть обожженные места водой, после чего осторожно смазать их зеленкой.
У самцов часто обнаруживаются сальные выделения в верхней трети хвоста. В связи с этим следует обеспечить уход за хвостом, иначе омертвевшие клетки, смешавшись с пылью, вызовут воспаление и даже могут привести к образованию свищей. Для ухода за хвостом его следует тщательно промывать каждые 7–10 дней. После каждого мытья хвост тщательно высушивается и расчесывается гребнем с редкими зубьями или массажной щеткой.
Некоторые кошки в жаркие дни становятся вялыми и апатичными. И это неудивительно, поскольку густая шерсть создает определенные трудности с теплообменом. Облегчить состояние длинношерстного животного можно с помощью стрижки. Если владелец не желает самостоятельно выполнять эту процедуру, нужно воспользоваться услугами специалиста.
Однако, прежде чем подстричь питомца, следует определиться, будет ли он участвовать в очередной выставке. Не стоит забывать, что шерсть у представителей персидской породы отрастает от минимальной длины (0,5 см) до выставочной кондиции примерно за 4–5 мес. Нельзя подвергать стрижке колор-пойнтов, поскольку на их шерсти возможно появление затемненных участков (пигментных пятен), также не рекомендуется подстригать шерсть на хвосте, поскольку отрастает она очень долго.
Стрижка производится специальной машинкой или ножницами с закругленными кончиками. Длину шерсти определяют в зависимости от времени проведения ближайшей выставки с таким расчетом, чтобы шерсть успела отрасти.
Если владелец хочет гордиться своим питомцем, то должен регулярно осматривать его органы зрения, слуха и обоняния.
У персидских кошек, в силу особенностей строения черепа, наблюдается закупорка слезных протоков: кошки как бы плачут, в результате вокруг глаз и носа появляются обесцвеченные следы, придающие животному неопрятный вид. Легкомысленное отношение к данной проблеме может привести к тому, что шерсть вокруг глаз истончится и вылезет, образовав проплешины.
Для удаления следов слез можно использовать тестообразный состав, приготовленный из кукурузного крахмала, борной кислоты и перекиси водорода. Он наносится на ватный тампон, которым затем обрабатываются участки возле глаз и носа. Однако предложенный состав не подходит для каждодневного применения, поэтому его следует чередовать с умываниями теплой водой.
Обычно процедуру умывания осуществляют с помощью ватных шариков: их надо смочить в кипяченой воде, 2 %-ном растворе борной кислоты или чае, обработать глаза, а затем сухими шариками просушить окологлазные зоны. Можно также приобрести средства по уходу за глазами питомца в зоомагазинах и аптеках, но нет гарантии того, что содержащиеся в препаратах вещества не приведут к обесцвечиванию шерсти вокруг глаз.
Не рекомендуется употребление для промывания глаз ромашкового чая, поскольку он может привести к выпадению шерсти вокруг глаз. Не следует во время обработки нажимать на глаз или тереть его.
Если у кошки наблюдается обильное слезотечение, то ее следует показать ветеринару.
Особый уход требуется и за носом кошки, особенно в том случае, если животное недавно перенесло простудное заболевание или не приучено к аккуратному поглощению пищи. Прочистить заложенный нос можно с помощью смоченных в воде ватных шариков или тампонов, однако действовать следует очень осторожно, поскольку многим кошкам данная процедура не нравится.
Грязные уши нередко становятся пристанищем для насекомых-паразитов (клещей, блох и др.), поэтому не стоит оставлять без внимания органы слуха своего питомца. Осматривать животное следует очень осторожно, поскольку уши у него чуткие и реагируют на малейшие механические раздражители. Достаточно осматривать наружную часть уха, а также его внутреннюю полость настолько, насколько позволяет строение ушной раковины. Внутренняя часть уха в здоровом состоянии чистая и розовая, с небольшим количеством ушной серы.
Если при осмотре уши окажутся загрязненными или наполненными большими количеством выделенной серы, то необходимо произвести их очистку. Обычно уши кошкам чистят ватными тампонами, смоченными в теплой мыльной воде, минеральном масле или спирте. Необходимо взять тонкую деревянную палочку – негнущуюся и с закругленным концом. Вокруг нее накручивают вату, один край которой должен выступать за кончик палочки. После этого тампон следует смочить в применяемой жидкости и немного отжать. Очищение производится очень осторожно. Из ушной раковины, не проникая тампоном слишком далеко в ушной канал, удаляется грязь и избыточная сера, а затем также осторожно следует промыть ухо, стараясь не залить его жидкостью.
Обнаружив в ушах животного плотную корку коричневого цвета, нужно незамедлительно обратиться к врачу, это может быть первый симптом развития паразитарной инвазии или какого-либо инфекционного заболевания.
Самым распространенным заболеванием ушей является отодектоз, или ушная чесотка. Она вызывается мелкими клещами (размером 0,3–0,7 мм), которые паразитируют на внутренней поверхности ушной раковины животного, а также в наружном слуховом проходе и питаются кожными клетками. Кошка начинает испытывать зуд в области ушей, что заставляет ее трясти головой и усиленно расчесывать пораженные места когтями. В ушной раковине скапливаются большие выделения серы, приобретающие серовато-коричневый грязный цвет.
При правильном последовательном воспитании котенок уже в 3-месячном возрасте будет знать свою кличку и идти на зов в квартире. Для выполнения команды на улице, где множество отвлекающих предметов и шумов, потребуется немного больше времени – около 5–6 мес.
Лечится заболевание с помощью противочесоточных препаратов, которые закапываются в оба уха. Рыхлый налет серы вычищается ватным тампоном. Помимо непосредственного лечения животного, проводят тщательную дезинфекцию предметов ухода за ним и мест, где кошка чаще всего находится. Рекомендуется обработать также всю квартиру, поскольку клещ вне уха животного может жить около 1 мес, и кошка может опять заразиться.
Не менее важной процедурой, входящей в перечень необходимых мероприятий по уходу за кошкой, является подрезание когтей. Хотя здоровые кошки в этой процедуре не нуждаются, потому что регулярно стачивают когти по мере их отрастания. Стричь и подпиливать когти следует, если:
• кошка долгое время была вынуждена оставаться без движения;
• на лапу был наложен гипс, и когти вросли в повязку;
• у животного не хватает сил ухаживать за когтями из-за болезни или старости;
• родившийся котенок обладает слишком буйным нравом, в результате чего может повредить соски кормящей кошки или других котят при игре с ними.
Подпиливать или подстригать когти нужно очень осторожно, чтобы не повредить зону их роста (когтевое ложе). Эту процедуру лучше проводить перед купанием животного: его надо посадить на колени и, зажав лапу между большим и указательным пальцами, достаточно сильно надавить на одну из подушечек, чтобы питомец вытянул коготь, после чего подрезать его специальными ножницами или кусачками.
Таким образом подстригаются все когти, но надо стараться при этом не задевать чувствительную розовую кожицу с кровеносными сосудами и срезать только самый кончик когтя, в противном случае у кошки может начаться сильное кровотечение. Если у питомца светлые когти, подстригать их будет гораздо легче, чем кошкам темных окрасов.
Во время процедуры надо стараться разговаривать с кошкой тихим, ласковым голосом. Если она отказывается давать задние лапы, не надо повышать голоса, а нежно подуть ей в мордочку и тихо, но достаточно твердо сказать: «Нет». Не следует выпускать животное до тех пор, пока не будут подстрижены все когти. Питомцам в возрасте до 6 мес подрезать когти следует не менее 1 раза в неделю, а взрослой кошке – 1 раз в 2 нед.
Стоит заметить, что если необходимого навыка в подрезании когтей нет, лучше обратиться к ветеринару.
Обязательно нужно обращать внимание на состояние когтей животного: при чрезмерном отслаивании можно предположить недостаток в рационе, а шелушение основания когтя может быть началом грибкового заболевания.
Особое внимание необходимо уделять уходу за зубами кошки. Во время ежегодного осмотра ветеринар удалит налет и отшлифует кошке зубы, однако для поддержания их в надлежащем состоянии между посещениями врача нужно самостоятельно заботиться о гигиене полости рта животного. Регулярный осмотр поможет распознать больные и сломанные зубы, определить источник инфекции, а чистка зубов позволит предотвратить их разрушение и воспалительные процессы в деснах, а также продлить жизнь животного.
Впрочем, не каждая кошка позволяет чистить ей зубы. Но следует попытаться с детства приучить ее к этому, поскольку чистка зубов предотвращает или уменьшает появление зубного камня, который является основной причиной зубных заболеваний кошек. Кариес же, которым страдают люди, у кошек бывает редко. Больше всего камня откладывается на верхних и нижних клыках, малых коренных и первых верхних коренных зубах.
Причиной образования камня является увеличение количества бактерий на зубах в результате накапливания остатков пищи и солей, содержащихся в слюне (например, гидроксиапатита кальция). Когда кошка активно использует зубы, большая часть накапливаемого камня стирается с их поверхности. Отсюда следует, что кошке нужно скармливать больше твердой пищи (большие куски мяса, сухой кошачий корм, косточки и т. п.).
Если кошке давать мягкую пищу, то из-за недостаточной работы зубов на них может накопиться много камня. Он начинает откладываться там, где происходит меньше всего трения, то есть у основания зуба. В этом месте поверхность зуба становится шероховатой, на ней все больше задерживается остатков пищи и бактерий, что раздражает десну. Так начинается заболевание гингивит, когда на деснах вокруг зубов образуется ярко-розовая или красная полоска. Сам камень похож на желтовато-зеленый ободок, однако со временем его может накопиться так много, что его масса станет больше массы самого зуба. Камни обязательно надо удалять.
Чем больше откладывается камня, тем более усугубляется воспаление десен. Они начинают отслаиваться от зубов, в результате чего инфекция проникает к их корням. Все это может привести к обширному заражению, расшатыванию зубов и образованию абсцессов. Такое заболевание зубов называется периодонтитом. Оно очень часто бывает у кошек.
Обычно воспаление десен вызывает обильное слюноотделение. У старых кошек даже течет слюна из пасти, у больных кошек – плохо пахнет из пасти (галигозис). Расшатанные зубы начинают болеть, кошка ест плохо или совсем не ест, что плохо сказывается на общем состоянии ее здоровья. Иногда животное трет лапой пасть.
Чтобы удалить камень с зубов у кошки, пользуются пинцетом, скребком или ультразвуковым очистителем, при этом животному делают полную анестезию. Необходимо тщательно следить за зубами питомца и не допускать большого накопления камня на них. Хорошей профилактикой является твердая пища или применение специальных жвачек. Впрочем, некоторые владельцы предпочитают чистить кошкам зубы.
Лучше всего приучать кошку к чистке зубов с детства, причем использовать для начала не зубную щетку, а кусочек марли, намотанный на палец. Круговыми движениями нужно помассировать питомцу десны, а затем легкими трущими движениями почистить зубы.
Как только любимец привыкнет к данной процедуре, можно вооружаться зубной щеткой, предназначенной для кошек, и специальной пастой (приобрести их можно в любом зоомагазине). Не надо пытаться почистить кошке зубы обычной пастой, особенно с мятным вкусом, подобные усилия скорее всего пропадут даром – животным не нравится такой вкус.
Перед началом чистки зубов надо посадить кошку на стол. После этого следует держать ее за загривок, в то время как помощник должен с определенным (не чрезмерным) усилием провести щеткой по зубам сверху вниз, а также из стороны в сторону. Зубы очищаются как спереди, так и сзади. Особое внимание следует уделить основанию зубов, где к ним прилегают десны. Если в процессе чистки возникнет кровотечение, следует немедленно прекратить процедуру.
Не обязательно ежедневно чистить кошке зубы, достаточно это делать еженедельно. И необходимо сменить рацион, добавив в него больше твердой пищи и сухого корма, которые стимулируют жевательный процесс.
У персидских кошек из-за деформированного переднего прикуса челюсти не смыкаются. В результате животному не очень удобно захватывать корм. Чтобы ему помочь, необходимо резать мясо на более мелкие кусочки.
Обязательно нужно осматривать зубы у котят. А когда у них происходит смена зубов, при необходимости можно осторожно удалить молочные зубы.
Обычно кошка живет 10–12 лет. Некоторые кошки доживают до 20–25 лет. Такие кошки считаются долгожителями. В основном признаки старости проявляются уже к 8–9 годам. Впрочем, состояние здоровья кошки зависит от условий, в которых она живет, и ухода за ней.
Часто старение кошки наступает незаметно, ведь у нее не появляется седых волос или морщин, как у людей. Одним из признаков старения у кошек является состояние зубов – они желтеют и истираются. Хотя пожелтение вследствие появления камня может наблюдаться и в молодом возрасте. Иногда у стареющих кошек выпадают резцы. Другим заметным признаком старения животного является исчезновение подкожного жирового слоя на спине и около глаз. Кошка становится худой, сухощавой.
Стареющей кошке необходим особенный уход. Дневной рацион лучше разделить на 3–4 части и кормить кошку несколько раз в день. Режим кормления менять не стоит. Лучше придерживаться того распорядка, к которому кошка привыкла за многие годы, поскольку малейшие перемены будут тяжело переноситься ею. Более подробно о кормлении старого питомца будет сказано далее.
Более всего стареющие кошки нуждаются в уходе за шерстью, поскольку сами они уже с трудом справляются с этой обязанностью. Если же кошка будет чувствовать себя неухоженной, это может привести к депрессии, поскольку для этих животных очень важна чистота. Они могут потерять уверенность в себе и интерес к жизни, в результате чего будут относиться к своему виду безразлично, станут неряшливыми. Поэтому крайне важно более тщательно ухаживать за стареющей кошкой, вычесывать шерсть и очищать места, до которых ей трудно добраться самой.
Пожилых кошек необходимо чаще осматривать. Прежде всего это касается полости рта и глаз. Старение обычно сопровождается ослаблением зрения и снижением остроты обоняния. Это создает проблемы с кормлением, поскольку кошкам обязательно нужно увидеть и обнюхать пищу, прежде чем начать есть. В результате кошка теряет аппетит, иногда такое состояние длится несколько дней. Для повышения аппетита можно положить под обычную пищу немного ароматного корма или любимого лакомства, чтобы вызвать у животного интерес.
Помимо перечисленных проблем, у кошки начинают появляться различные болезни, характерные для пожилого возраста, например воспаление суставов, сердечная недостаточность, мочекаменная болезнь и т. п. Следует внимательно наблюдать за кошкой и при первых признаках болезней обращаться к ветеринару.
Иногда страдающих из-за своей слабости или болезней пожилых кошек усыпляют.
Однако заставить питаться всех кошек одинаково невозможно. Это зависит не от принадлежности животного к той или иной породе, а от его индивидуальных особенностей. Дело в том, что поговорка «О вкусах не спорят» применима не только к людям, но и к кошкам. Например, одни представители семейства кошачьих любят разнообразие в еде, другие же предпочитают один или несколько видов похожей пищи. И все же есть у них одна общая черта: если еда не нравится, они будут голодать, причем это может продлиться до тех пор, пока хозяин не сдастся.
Владелец кошки должен четко уяснить одно золотое правило: чтобы питомец был всегда здоров, его необходимо кормить пищей, приготовленной без приправ и специй. Человеческая еда для кошек не подходит, предлагаемый корм должен отличаться разнообразием и сбалансированностью, поскольку только таким образом будет в полной мере восполняться недостаток того или иного питательного элемента в организме животного. Конечно, при формировании рациона питомца следует учитывать и финансовые возможности владельца, иначе может получиться так, что на одну кошку уйдет весь семейный бюджет.
В большинстве случаев владельцы кошек кормят своих питомцев неправильно. Учитывая тот факт, что кошка – животное хищное, многие вынуждают ее есть исключительно мясную пищу и полностью игнорируют растительную. Однако кошкам также необходимы углеводы, витамины, минеральные вещества, жирные кислоты и пр., содержащиеся в растительном корме, микроэлементы. Их нехватка обычно вызывает потускнение, сваливание и выпадение шерсти у кошек.
Стоит отметить, что в силу особенностей строения пищеварительной системы хищники не способны самостоятельно перерабатывать клетчатку и грубоволокнистые углеводы, составляющие растительную пищу. Кишечник хищника может усвоить простые углеводы – такие, как сахар и крахмал. Но поскольку эти вещества в природе в чистом виде не встречаются, возникают трудности с их дальнейшей переработкой в организме.
Как правило, хищники семейства кошачьих получают необходимые растительные микроэлементы с содержимым желудка и кишечника пойманной жертвы, иными словами, последняя предоставляет своему убийце необходимые вещества в готовом виде. Мясная же вырезка, которой щедрые хозяева кормят домашнего любимца, для животного является не чем иным, как лакомым кусочком (каким для ребенка является конфета).
Еще одна особенность кошачьего организма – способность к сильной концентрации мочи. В естественных природных условиях это позволяет экономить водные ресурсы организма, в домашних же нередко становится причиной развития у кошек таких заболеваний мочеполовой сферы, как кошачий урологический синдром и мочекаменная болезнь. Оказывается, рыба и молочные продукты, которыми дикое животное может побаловать себя очень редко, содержат большое количество минеральных солей, которые, поступая в мочу домашнего питомца, перерабатываются почками и оседают на их стенках в виде кристаллов. Малейший воспалительный процесс – и кошку нужно везти к ветеринару.
Во избежание подобных неприятностей владельцам кошек рекомендуется перевести своих питомцев на так называемое искусственное питание – специальные корма, изготовленные промышленным способом из натуральных ингредиентов в соответствии с потребностями животных. Но эта еда не является панацеей от всех бед, и поэтому следует постараться покупать корма только в специализированных магазинах, причем выбирать продукцию солидных фирм.
Особое внимание необходимо уделить режиму питания домашних кошек. Как правило, они едят не спеша, растягивая удовольствие, многие из них «закапывают добычу» и на протяжении дня возвращаются к ней снова и снова. Кошки способны принимать пищу до 20 раз в день, но едят они обычно небольшими порциями. Нельзя не принимать во внимание, что кошки склонны к обжорству, следует стараться делать их дневной рацион нормированным и разнообразным, в противном случае питомец получит целый букет заболеваний: нарушение обмена веществ, ожирение, одышку и пр.
Лишь одного взгляда на кошку достаточно, чтобы определить, правильно ее кормят или нет. При сбалансированном питании животное выглядит здоровым, в его глазах заметен живой блеск, желудок работает хорошо. Неправильная диета нередко становится причиной диареи, ожирения, неожиданной линьки, появления перхоти и выпадения клочков шерсти; питомец становится сонливым, его глаза утрачивают здоровый блеск. Иногда перечисленные признаки свидетельствуют о начале какого-либо заболевания.
Абсолютно все кошки нуждаются в сбалансированной диете, состоящей из продуктов, богатых белками, углеводами, жирами, витаминами и минеральными веществами, и получить все эти вещества питомец может как из натуральных продуктов, так и из специальных кормов.
Основную часть (от 30 до 40 %) дневного рациона кошек составляют белки. Они поступают в организм животного с постным мясом, рыбой, яйцами, сыром, молоком, растительными белками, а также со специальными пищевыми концентратами. В настоящее время все чаще в питании кошек находят применение продукты, богатые белком растительного происхождения (соевые бобы и др.), но используют их не в чистом виде, а вместе с продуктами, содержащими животный белок, например с мясом. Стоит отметить, что использование в пищу одних лишь белковосодержащих продуктов чревато для питомца дефицитом необходимых минеральных компонентов и витаминов, а также развитием почечной недостаточности.
Несмотря на то что углеводы являются источником жизненной энергии, они необходимы кошкам в небольших количествах. Эти вещества попадают в организм питомца с зерновыми культурами (крупы, хлеб) и корнеплодами (картофель и др.), поэтому нужно стараться включать углеводсодержащие продукты в дневной рацион кошки. Известно, что кошки не всегда с удовольствием едят каши, хлеб и картофель.
В этом случае, чтобы снабдить кошачий организм углеводами, опытные владельцы кошек прибегают к такой хитрости: если питомец отдает предпочтение молоку, добавляют в него овсяные хлопья, жирную рыбу смешивают с заранее замоченной крупой, любой кашей или черным хлебом. Во избежание расстройства желудка не следует смешивать крупы с мясом.
Кошки испытывают большую потребность в таурине – аминокислотном веществе, содержащемся в продуктах исключительно животного происхождения. При недостатке таурина у кошек наблюдается ухудшение зрения, развиваются заболевания сердечно-сосудистой системы и мочеполовых органов.
Как и углеводы, жиры, которые являются ценным энергетическим источником, богатым фосфорсодержащими веществами и витаминами, нужны кошкам в малых количествах. И все же они очень важны для нормального функционирования кошачьего организма: с жирами в него поступают линолевая и архидоновая кислоты, при их дефиците у домашних питомцев прекращается рост, ухудшается состояние кожных покровов (шелушение, утолщение эпидермиса), а также возникают заболевания мочеполовой системы.
Обычно источником жиров становятся масло, маргарин, яичные желтки, околопочечный и рыбий жир, а также жирное мясо. Многим кошкам нравятся светло-коричневые масляные шарики, приготовленные с добавлением дрожжевого экстракта и предназначенные для лизания.
Кошачий организм, как и любой другой, испытывает потребность в витаминах и минеральных веществах. Их недостаток или избыток нередко приводят к необратимым для здоровья домашнего любимца последствиям.
Витамин А (A1 – ретинол) способствует активному росту клеток, укрепляет кости, шерстный покров, создает барьер на пути проникновения в организм инфекции и обостряет зрение. Поскольку самостоятельно синтезировать данное органическое вещество кошки не могут, следует добавлять его в пищу. Источником витамина А являются такие продукты, как яичный желток, рыбий жир (он продается в удобной упаковке с пипеткой), печень, морковь, морские водоросли, зеленые овощи и отдельные виды трав.
Витамин В отвечает за рост животного, нормальное состояние его кожного покрова и органов зрения, он также предотвращает развитие авитаминозов. В данную группу включены витамины B1 (тиамин), B2 (рибофлавин), B3 (пантотеновая кислота), B6 (пиридоксин), B12 (цианкобаламин), В9 (фолиевая кислота) и др. Среди продуктов, богатых данными органическими веществами, можно назвать молоко, пророщенную пшеницу, дрожжи, печень.
Витамин С (аскорбиновая кислота) отвечает за осуществление окислительно-восстановительных процессов, он может вырабатываться в организме кошки. Недостаток данного органического вещества нередко становится причиной развития такого заболевания, как цинга. Негативные проявления избыточного содержания витамина С неизвестны. Этим витамином богаты зеленые овощи, морские водоросли, экстракт солода и некоторые виды трав.
Витамин D (кальциферол) отвечает за формирование костной ткани животного, кошки способны синтезировать его в собственном организме под воздействием прямых солнечных лучей. Витамином D богат рыбий жир.
Витамин Е (токоферол) содержится в пророщенной пшенице, салате. Он отвечает за осуществление репродуктивной функции как у самцов, так и у самок.
Домашним кошкам необходимо включать в дневной рацион небольшое количество овощей, как сырых, так и отварных; некоторые кошки с удовольствием едят дыню, виноград, оливки, авокадо, спаржу и различные фрукты, в которых содержится необходимое количество витаминов.
Кормлению котят следует уделить особое внимание, поскольку от того, насколько правильно будет составлен рацион подопечного в первые недели и месяцы его жизни, будет зависеть здоровье взрослого животного.
Основным элементом питания новорожденных малышей является материнское молоко. Но уже на 3-й нед после рождения котенка следует начать подкармливать козьим или разбавленным на 2/5 водой и слегка подслащенным коровьим молоком. Данный продукт наливают в бутылку с соской и дают малышу, причем по мере взросления питомца молоко разбавляют меньше.
Как только котенку исполнится 6 нед от роду, в его рацион можно вводить твердую пищу, количество же потребляемого неразбавленного молока следует минимально ограничить.
Приобретая маленького котенка, нужно расспросить заводчика, чем он его кормил, или получить от него полный список продуктов, к которым он успел приучить малыша. Игнорировать данные бывшего хозяина не стоит, поскольку только он в этот период знает наверняка, что любит и что не любит приобретенный котенок.
В 8-недельном возрасте окрепших малышей отнимают от кошки и начинают кормить творогом и молочными кашами, (овсяной или рисовой), смешанными с яичным желтком. Молочные продукты с успехом можно заменить готовыми молочными смесями (жидкими или сухими), предназначенными для искусственного вскармливания котят, или детским питанием.
В дневной рацион маленького питомца желательно как можно раньше ввести скобленое или мелко нарубленное говяжье мясо, постную телятину, мясо курицы, измельченную печень, а также нежирные мясные отвары, вареную рыбу нежных сортов (камбалу и др.), овощные и фруктовые пюре.
По возможности следует давать котятам мясо кусочками, употребление их в пищу способствует правильному развитию у малышей жевательных мышц. В 5–6-месячном возрасте у котят начинают расти коренные зубы, не нужно бояться в это время давать им большие, нерасщепляющиеся кости, это лишь облегчит прорезывание зубов.
Дневной рацион котенка должен быть не только сбалансированным, но и питательным. Малыша можно приучать и к кормам промышленного производства, и к свежей пище. В настоящее время в продаже имеются специальные корма для котят: «Hill’s Feline Growth» от Hill’s, «Iams Kitten» от Iams, «Purina pro Plan Growth» от Purina, «Kitten 34» от Royal Canin, «Whiskas» супермясо для котят и «Whiskas advance Kitten Growth» от Whiskas. Они отвечают всем диетическим требованиям, в них не следует вносить дополнительные минеральные или органические добавки, поскольку чрезмерно высокий уровень витаминов и микроэлементов также опасен для юных питомцев, как и слишком низкий.
При кормлении свежей пищей малыш должен получать дополнительные добавки, которые следует приобретать только после консультации с ветеринаром. Все изменения в диету котенка нужно вносить постепенно, для перехода на новую пищу ему обычно требуется около 2 нед.
Поскольку желудки у котят очень маленькие, кормить их следует небольшими порциями 4–6 раз в день. Прием пищи можно варьировать следующим образом: на завтрак дать яйцо, консервированный корм или молочную кашу, на обед – мясо или рыбу, на полдник – желток яйца или консервы, на ужин – мясо или рыбу. Если хозяин, что вероятнее всего, не располагает временем, он может предложить своему питомцу сначала тот корм, который легче приготовить, а пищу, требующую варки или жаренья, оставить на потом.
К 6–7-месячному возрасту питомца нужно перевести на 2–3-разовое питание, а к 12 мес, когда развитие и рост животного замедлятся, ограничиться кормлением 2 раза в сутки. Если малыш отказывается от любой пищи, нужно немедленно обратиться за советом к специалисту, отказ от еды может быть симптомом развития какого-либо заболевания.
Взрослых котов и кошек следует кормить 2–3 раза в день, при этом количество потребляемой пищи в среднем не должно превышать 300 г. Данный показатель зависит от массы животного и его половой принадлежности (самцы обычно едят больше самок).
Кошки – животные консервативные. Привыкнув к одному виду корма, они вряд ли захотят есть что-либо другое, поэтому нужно разнообразить рацион питомца. Лучшим выходом станет сочетание натуральных продуктов с кормами промышленного производства, жидкой пищи с сухой.
Следует отметить, что еда для кошек должна быть свежей, не очень холодной, но и не горячей. Мясо (нежирную говядину, дичь, мясо кролика, баранину, конину, реже свинину) желательно давать в вареном виде, нарезанным небольшими кусочками, с гарниром (например, с гречневой, овсяной, пшеничной (но не пшенной), ячневой или рисовой кашей). Мясо можно положить в чашку и большим куском, тогда питомец будет самостоятельно рвать его на части. Давая кошке вареное мясо курицы или кролика, следует удалить из него кости, особенно те, которые могут расколоться на острые кусочки и повредить пищеварительный тракт домашнего любимца.
Не следует давать кошке рыбу, которая начала портиться. В подпорченном продукте образуется фермент, разрушающий тиамин, а жирная рыба при неправильном хранении становится ядовитой. У кошки, съевшей испорченную рыбу, могут развиться тиаминовая недостаточность и стеатит.
Котов-производителей не стоит кормить мясом курицы, поскольку в нем может содержаться большое количество гормонов, полученных вместе с кормом на птицефабрике. В сыром виде можно давать питомцу только куриные головы, но не нужно удивляться, обнаружив их в самых неожиданных местах своей квартиры, – это котик немножко поиграл.
Полезным для кошек продуктом является печень: в ней содержатся вещества, закрепляющие интенсивность окраски шерсти; помимо этого, сырая печень (лучше перед употреблением обдать ее горячей водой) активизирует действие желудочно-кишечного тракта, а отварная оказывает закрепляющее действие. Следовательно, включая печень в рацион своего питомца, можно регулировать работу его кишечника.
Иногда у кошек наблюдается расстройство деятельности желудочно-кишечного тракта, проявляющееся в виде диареи или рвоты. Если данная патология вызвана неправильным кормлением, вылечить ее легко, следует только начать придерживаться рекомендуемой диеты. Проблематично справиться с запором у кошек, поэтому следует изначально максимально исключить из рациона питомца корма, провоцирующие развитие запора.
Не менее полезны для кошек разных возрастов и субпродукты: почки, легкие, сердце. Давать их нужно в сыром виде. Наибольшую питательную ценность имеет рубец жвачных животных: в нем содержатся необходимые кошкам витамины, а на ворсинках имеются микроорганизмы, активизирующие работу желудочно-кишечного тракта. Поскольку рубец дают кошкам преимущественно в сыром виде, покупать нужно только качественный продукт.
Кошку следует постепенно приучать к супу или бульону со снятым жиром, причем жидкую пищу лучше давать в плоском блюдце. Сухой корм можно класть в чашку, но обращать при этом внимание, как питомец ест его: обычно, взяв в рот кусок из чашки, он сначала кладет его на ровную поверхность и только после этого приступает к поглощению пищи.
В настоящее время в зоомагазинах можно приобрести замороженные полуфабрикаты, предназначенные специально для кошек. Эти продукты готовятся очень быстро, их использование позволит внести некоторое разнообразие в ежедневное кошачье меню. Кроме того, большим спросом пользуются мясные консервы, приготовленные из говядины, печени, мяса курицы или кролика. Кошки с удовольствием едят эти продукты.
Иногда заводчики породистых кошек сажают своих питомцев на вегетарианскую диету. Однако для плотоядных хищников такой способ кормления неприемлем. Дело в том, что из мяса они получают животный протеин таурин, нехватка которого приводит к потере зрения. Помимо этого, животные жиры, поступающие с мясной пищей, помогают кошачьему организму синтезировать основные жирные кислоты; из-за недостатка животных жиров возникают проблемы со свертываемостью крови и ростом новых клеток.
Большая часть кошек предпочитает мясу рыбу – ценный источник минеральных веществ и витаминов. И хотя многие домашние любимцы готовы проглотить любимое кушанье целиком, с чешуей и костями, лучше давать им только отварную обработанную рыбу.
Дело в том, что в мышцах речной рыбы (карпа, щуки, леща) содержится фермент тиаминаза, оказывающий негативное воздействие на витамин B1; при варке рыбы это фермент разрушается. В минтае, сайке, путассу, хеке, мерлузе, пикше и ряде других видов морских рыб содержится вещество триметиламин-оксид. Оно связывает железо, имеющееся в пище, и делает его неусвояемым, в результате у кошек, употребляющих вышеназванные сорта рыбы в сыром виде, развивается тяжелая форма анемии.
Котят в возрасте до 8 мес, старых кошек и животных, страдающих ожирением, лучше кормить рыбой с нежными волокнами (например, камбалой, палтусом, хеком, треской), а кошек в самом расцвете сил – более жесткой. Не откажутся кошки и от кальмаров и рыбных полуфабрикатов, однако данные продукты не могут составлять основу кошачьего рациона, их, как и рыбу вообще, следует давать не чаще 2–3 раз в неделю.
Рыба противопоказана беременным кошкам, лучше кормить их печенью и свежей зеленью. Изредка можно включать в их рацион богатое жирорастворимыми витаминами мясо жирной сельди, скумбрии, сардины, кильки, лосося или форели.
Многие представители семейства кошачьих едят рыбу вместе с костями, в результате в организм животных попадает достаточное количество кальция и фосфора. Рыбу можно давать вместе с морской капустой, крупами, картофелем, измельченным хлебом, желательно с небольшим количеством жидкости. В зимние месяцы следует добавлять в пищу питомца рыбий жир – основной источник витаминов A и D. Красную рыбу из меню своего любимца лучше исключить, так как она оказывает негативное влияние на деятельность пищеварительного тракта животного.
Многие кошки любят консервированную рыбу, причем даже больше, чем свежую. Но не следует забывать, что жирные сорта консервированной рыбы (сельдь и др.) оказывают на кошек послабляющее действие, поэтому вводить их в рацион питомца следует лишь в том случае, если у него отмечается склонность к запорам.
Сардины, скумбрию, кильки в томатном соусе лучше смешивать с кусочками черного хлеба, овсяной крупой, кукурузными хлопьями или любыми крупами – это очень питательная для кошки пища. Можно приготовить питомцу заливное из рыбы на курином бульоне, как правило, животные приходят в восторг от этого блюда.
Хотя бы раз в неделю следует включать в рацион своего питомца яйца – источник животного белка, железа, рибофлавина, фолиевой кислоты и витаминов. Давать яйца можно вареными, жареными или сырыми (в последнем случае есть риск заражения питомца сальмонеллой). Питательным и очень вкусным блюдом является смесь яичного желтка с молоком, для ее приготовления понадобится всего несколько минут, а глюкоза или щепотка сахара, добавленная в смесь, позволит повысить ее энергетическую ценность. Можно также смешивать вареные желтки с сардинами или иными продуктами (мясом, рыбой, крупами).
Еще одним источником белка является сыр, в нем содержатся также жиры, кальций и витамин А. Это лакомый кусочек для многих кошек, как правило, при кормлении его не используют в качестве основного продукта, но это хорошая добавка к многокомпонентному блюду. Излюбленным деликатесом для кошек является рыба или курица в сырном соусе. Наряду с сыром, некоторые кошки очень любят творог.
Покупая для кошки витаминный комплекс или лекарства, всегда следует проверять их срок годности – по истечении указанной даты давать их кошке опасно.
Ценным источником питательных веществ (белка, кальция, фосфора и других микроэлементов) является ко-ровье молоко. Однако не все кошки могут переносить содержащуюся в нем лактозу, у многих взрослых питомцев коровье молоко вызывает диарею. В этом случае следует разбавить его водой или заменить козьим молоком, сливками или разведенным в воде сухим молоком. Котята нуждаются в концентрированной пище, поэтому разбавлять для них молоко водой не следует.
Если взрослый питомец отказывается от молока, не нужно настаивать, необходимые питательные вещества, содержащиеся в данном напитке, он получит из других продуктов. Беременные кошки начинают инстинктивно употреблять в пищу молоко, при отказе от данного напитка нужно постараться увеличить в их рационе кальцийсодержащие продукты, можно также добавлять в еду костную муку или измельченные таблетки «Кальцекс».
Помимо всего прочего, кошкам необходима свежая вода. Ее следует оставлять в доступном животному месте, в чистой миске. Менять воду следует ежедневно, особенно если в доме есть собака и животные пьют из одной посуды (обычно собаки во время питья пускают в воду слюну).
Случается, что домашний питомец выбирает для себя источником драгоценной влаги грязные лужи на улице. Вероятно, ему не нравится вкус хлорированной водопроводной воды, в таком случае следует давать животному кипяченую воду или ячменный отвар. В питье кормящей кошки рекомендуется добавлять таблетку лимоннокислого натрия. Если кошка не желает пить из отдельной емкости, добавляют воду прямо в еду, это позволит избежать такой неприятности, как обезвоживание организма. Можно также в одно из кормлений давать жидкую пищу.
Многие кошки употребляют в пищу траву. Как правило, домашние питомцы едят ее для того, чтобы обеспечить доступ грубоволокнистой клетчатки и витаминов. Дело в том, что при вылизывании шерсти в желудке кошки скапливаются комки, становящиеся причиной запоров и нарушения пищеварения. Чтобы удалить из организма пробки, животные едят растения, вызывающие рвоту.
Нередко в таких ситуациях могут пострадать комнатные цветы. Во избежание подобных неприятностей нужно организовать для своего питомца небольшой садик с его любимыми растениями. Здесь можно посадить красивоцветущий котовник кошачий, известный больше как кошачья мята. Ее запах притягателен практически для всех представителей семейства кошачьих, многих он приводит в состояние, близкое к алкогольному опьянению.
Вода – живительный эликсир не только для людей, но и для животных. Недостаток воды в организме кошки нередко становится причиной нарушения обмена веществ. Суточная потребность кошки в воде составляет 60–80 мл на 1 кг массы тела, однако воду может с успехом заменить любая другая жидкость, в том числе входящая в состав баночных кормов.
Среди кошачьих растений можно назвать тимьян, чабрец, мелиссу лекарственную (при ее передозировке у котов отмечается расстройство желудка), вечнозеленую будру плющевидную, вечерний первоцвет, многолетнюю полевую мяту (растение с белыми или лиловыми цветками и сладковатым ароматом), валериану обыкновенную (при ее передозировке у кошек возникают проблемы со здоровьем), водяную мяту, пиретрум девичий (цветущий многолетник, размножающийся самосевом), овес, ячмень, пшеницу.
Семена этих растений можно приобрести в специализированных магазинах и посадить в саду в закопанных в землю горшках или старых ведрах. Необходимо ежегодно, в конце сентября – начале октября вынимать растения из емкостей, отбирать сильные побеги и отсаживать с комом земли в отдельный горшок (весной их можно будет посадить на постоянное место).
В городской квартире на балконе можно разбить кошачий садик. Но в этом случае придется ежедневно поливать посаженную траву, поскольку земля в балконных ящиках высыхает очень быстро.
Практически все кошачьи растения зимостойкие, поэтому их можно не убирать на зиму в теплое место, однако желательно обернуть горшки мешковиной – это защитит корни от вымерзания. Листья и стебли растений можно засушить, а затем сделать из них ароматические подушечки или игрушечных мышек.
Как уже упоминалось в главе, посвященной организации быта кошки, следует помнить, что некоторые домашние растения опасны для кошек: откусив даже небольшой кусочек, животное может получить тяжелое отравление.
В этом случае понадобится помощь специалиста. Пытаться самостоятельно вызвать у питомца рвоту категорически запрещается, поскольку повторное прохождение ядовитого вещества по пищеводу может лишь усугубить положение.
Особого разговора заслуживает так называемое искусственное питание – кошачьи корма промышленного изготовления. Со времен Второй мировой войны данное производство превратилось в мощную индустрию, обеспечивающую владельцам специализированных предприятий приток миллионов долларов.
Консервированный корм продается либо в сухом, либо в полужидком виде, каждый из них имеет свои преимущества. Кошачьи корма удобны в употреблении, их можно использовать как по отдельности, так и в сочетании друг с другом, они являются прекрасным выходом при нехватке времени на приготовление мяса или рыбы.
В выпускаемых сегодня кошачьих кормах содержатся все необходимые кошкам питательные вещества и витамины. В консервах хорошего качества соблюдены все пропорции питательных веществ, в менее качественных может содержаться чрезмерное количество необходимых веществ, а это чревато некоторыми осложнениями, например возникновением у животного диареи. Можно порекомендовать специальные корма, изготавливаемые фирмами Royal Canin (Франция), Iams (США), Purina (США), Hill’s (США), Whiskas (США), Techni-cal (Канада).
Среди существующих на сегодняшний день готовых кошачьих кормов можно легко отыскать такие, которые придутся по вкусу питомцу. Определив, что именно ему нравится, следует постараться ввести избранный продукт в недельный рацион животного, при этом не пренебрегая свежим мясом и рыбой.
Многие представители кошачьих отдают предпочтение полужидким консервам: мягкие кусочки не только удобны для поглощения, но и необыкновенно вкусны. Но есть и такие гурманы, которым больше по вкусу сухой корм, представляющий собой смесь крупяных изделий с говядиной, печенью, мясом кролика, рыбой и др. При таком рационе животные нуждаются в большом количестве жидкости, поэтому нужно ежедневно наполнять миску водой или замачивать хрустящие кусочки на ночь.
Неоспоримое преимущество сухого корма в том, что его можно оставлять в чашке на несколько часов, не боясь, что он испортится в жаркую погоду или на него слетятся мухи (такое нередко случается с полужидкими консервами, которые быстро подсыхают и портятся в жару). Тем не менее не рекомендуется использовать сухой промышленный корм в качестве единственного и постоянного элемента кошачьего рациона. Дело в том, что он может вызвать сильную прибавку в весе питомца, стать причиной частой диареи и вызвать привыкание, в результате которого питомец откажется есть что-либо другое. Сухие корма лучше использовать как добавки к основному рациону или как лакомство, в целом же консервированные корма не должны составлять более 25 % основного рациона домашней кошки.
Казалось бы, все консервированные корма одинаковы, но это лишь на первый взгляд. Информация о качественных различиях продуктов содержится на этикетках, которая обычно трудно читаема, но все же полезна для знающего человека.
Как уже говорилось ранее, кошка является плотоядным животным. Основу ее рациона в природе составляют млекопитающие (грызуны), небольшие птицы и даже насекомые, с ними в организм животного поступают не только мясо, внутренности, кости и кровь, но и содержащиеся в них минеральные и органические вещества, углеводы, волокна в виде шерсти и перьев. Чтобы получить сбалансированный корм, производители должны учитывать все это.
Хороший корм для кошек должен состоять из следующих компонентов:
• мясо; на этикетке указывается его вид, например свинина, измельченная говядина и др. Некоторые фирмы-производители заменяют мясо субпродуктами, при этом на этикетке обязательно пишется: «Мясо и субпродукты животного происхождения»;
• собственно субпродукты, то есть внутренности животных, взятые в небольшом количестве (кишки, желудки, печень);
• злаковые (пшеница, рожь, овес) и овощи, богатые углеводами;
• различные витамины (A, B, C, D, E) и минеральные вещества;
• натуральные консерванты и антиокислители, предохраняющие добавляемый в продукты жир от порчи.
В качественном кошачьем корме промышленного изготовления не должно быть:
• химических консервантов (Ethoxyquin, ВНА, ВНТ, Propylgallate);
• химических красителей;
• сахара и карамели;
• субпродуктов, являющихся некачественным источником животного белка, например молотой говяжьей шкуры;
• балластных (пустых) наполнителей (ореховая скорлупа, сено), вызывающих у животных чувство насыщения, но не поставляющих организму необходимых минеральных и органических веществ. Использование таких балластов вызывает проблемы с пищеварением.
А теперь подробнее о компонентах для кошачьих кормов промышленного изготовления.
В качестве мясного компонента обычно используют мускульную массу животных, язык, сердце, диафрагму. Мясными субпродуктами служат мозг, легкие, почки, кровь, кости, ткани, сухожилия, а субпродуктами мяса птицы – головы, лапы, кровь и перья. Нередко в кормах используют рыбную муку, представляющую собой измельченную сушеную рыбу, в которой отсутствуют жиры.
В качестве примера можно рассмотреть одну расшифровку ингредиентов, указанных, например, на упаковке с сухим кормом со вкусом индейки (в скобках дается английское написание продукта):
• индейка (Turkey By-Products). Как правило, это субпродукты, то есть отходы со скотобойни;
• мясо индейки (Turkey). В действительности это мясо, но на упаковке указывается его вес до сушки. Поскольку более 70 % мяса составляют вода и жир, реальный вес перерабатываемого после сушки в муку продукта составляет лишь 30 % от своего первоначального веса. В связи с этим указывать мясо индейки в составе ингредиентов следует, как минимум, на 4-м или 5-м месте, но ни в коем случае не на первом;
• мука из мяса индейки (Turkey Meal). Представляет собой мясо после сушки. Обычно на упаковках указывается его вес после сушки;
• мука из индейки (Turkey By-Product Meal). Это высушенные и перемолотые субпродукты.
На основе вышеприведенных данных можно сделать вывод, что между индейкой, мясом индейки, мукой из мяса и просто из индейки, входящих в список ингредиентов, существует значительная разница.
На этикетках кошачьих кормов можно увидеть такой компонент, как Digest. Это жидкость, получаемая путем химической реакции из животных тканей, то есть предварительно переваренная пища.
Иногда можно давать кошке лакомства в виде витаминных пилюль, дрожжевых драже и пр., так как они безвредны. Их хорошо использовать при дрессировке, но не стоит допускать привыкания кошки к ним, поскольку это может вызвать нарушения в рационе.
Среди прочих компонентов, часто указываемых на этикетках, необходимо назвать молотую кукурузу (производится из целых початков); кукурузную клейковину (представляет собой белоксодержащие сухие остатки от производства кукурузного сиропа или крахмала); неполированный рис, с которого снята только верхняя оболочка; злаковые (отходы при изготовлении мюсли), целлюлоза (балластные вещества).
Хорошим источником белка является соевая мука, полученная в процессе изготовления соевого масла, однако у некоторых животных она может спровоцировать развитие аллергии. В сухих и полужидких кормах содержится также весьма питательная субстанция и ценный источник витаминов группы В – дрожжи, а также богатые минералами и многими микроэлементами сухие водоросли.
Неотъемлемой частью кошачьих кормов промышленного производства являются консерванты и антиокислители (Antioxidante), предотвращающие прогорклость жиров. Производители качественной продукции используют преимущественно натуральные добавки, например экстракты и масла трав, а также жизненно необходимые кошкам витамины и минеральные вещества:
• холин – витамин группы В, участвующий в обмене веществ;
• холин хлорид – синтетическая форма холина;
• фолиевая кислота – водорастворимый витамин группы В, участвующий в синтезе азотистых соединений и кроветворении;
• рибофлавин – синтетическая форма витамина В2;
• кальция пантотенат – синтетическая форма витамина В5;
• иноситол – витамин группы В, содержащийся в лецитине;
• пиридоксин – синтетическая форма витамина В6, участвующего в реакциях синтеза и расщепления аминокислот;
• гидрохлорид и мононитрат тиамина – синтетические формы витамина В1;
• биотин – витамин H, водорастворимое органическое соединение, участвующее в биосинтезе жирных кислот;
• аскорбиновая кислота (витамин С) – участвует в окислительно-восстановительных процессах организма;
• ниацин (витамин PP) – участвует в окислительных реакциях;
• токоферол – натуральная форма жирорастворимого витамина Е;
• кальция карбонат – натуральная форма кальция;
• оксид кальция – натуральная форма кальция;
• фосфат кальция – соль кальция, получаемая из костей;
• Guar Gum – стабилизатор растительного происхождения;
• кобальт – жизненно важное вещество;
• медь – жизненно важный металл, в больших количествах представляющий серьезную опасность для здоровья кошек;
• карбонат меди – натуральная форма меди;
• глюконат и сульфат меди – синтетические формы меди;
• сульфат железа – синтетическая форма железа;
• оксид железа – натуральный источник железа;
• оксид магния – натуральный источник магния;
• сульфат и оксид марганца – синтетические формы марганца;
• бертолетова соль – источник калия;
• цитрат калия – натуральная форма калия;
• селен – минерал;
• хлорид натрия – соль;
• селен натрия – синтетическая форма минерала селен;
• таурин – аминокислота;
• карбонат цинка – натуральный источник цинка;
• оксид цинка – натуральная форма цинка;
• сульфат цинка – синтетическая форма цинка.
В менее качественные корма добавляют такие вещества, как Propylen glycol – очень вредный для здоровья консервант и подсластитель; сахар и карамель – продукты, улучшающие вкусовые качества кормов, но приводящие к развитию у кошек кариеса, а также к проблемам с поджелудочной и анальной железами; консерванты ВНА, ВНТ, Propylgallat и Ethoxyquin – жирорастворимые вещества, оседающие в жировой прослойке и печени животных.
В европейском законодательстве, касающемся изготовления кормов для животных, существует четкое разграничение между консервантами (EWG-добавками) и антиокислителями. Однако многие покупатели не знают, в чем разница между ними, и приобретают корма с надписью: «Без искусственных консервантов», не обращая внимания на то, что в уголке мелкими буквами значится: «Antioxidant: EWG-добавки». Под последним определением скрываются искусственные консерванты и антиокислители, представляющие серьезную опасность для здоровья и даже жизни питомцев. Производитель, использующий в своих кормах только натуральные добавки (например, витамин E в качестве антиокислителя и др.), четко указывает это на этикетках.
Как уже упоминалось ранее, часто причиной развития у кошек серьезных заболеваний становится наличие в кормах химикатов. Так, искусственные консерванты ВНА (Е 320) и ВНТ (Е 321) вызывают у кошек различные аллергические реакции. В более серьезных случаях отмечается поражение печени, метаболический стресс, нарушение работы головного мозга, у котят наблюдаются патологии в развитии, иногда вышеназванные консерванты провоцируют заболевание кошки раком.
В том случае, если кошка питается и сухими, и баночными кормами, их соотношение в дневном рационе должно составлять 1:3 соответственно. Количество употребляемого в сутки корма определяется в зависимости от возраста, веса, состояния здоровья питомца.
Искусственный антиокислитель Ethoxyquin, производимый американской фирмой Monsanto и предназначавшийся изначально для улучшения прочности резины, растворяется жирами и оседает на стенках различных органов. По шкале ядовитости веществ (от 1 до 6) он оценивается на 3 балла, при его использовании у животных и людей отмечаются медленно развивающееся депрессивное состояние, неврозы, частые судороги, заболевания печени, в особенно тяжелых случаях – кома и даже смерть. Введение данного антиокислителя в продукты, предназначенные для людей, в странах Европы запрещено, в малых количествах Ethoxyquin можно добавлять при производстве кормов для животных.
Кошкам, вышедшим из возраста молочного кормления, молоко часто давать не стоит, так как оно может вызвать у них расстройство пищеварения. Но если у питомца отмечается склонность к запорам, можно иногда давать ему молоко, нежирную сметану, кефир или сгущенное молоко.
В последние годы у многих кошек все чаще отмечаются аллергические реакции, причиной возникновения которых становятся искусственные красители. Использование в кормах промышленного производства данных препаратов может привести и к более серьезным последствиям. Так, в ходе лабораторных исследований было установлено, что краситель Е 127, используемый в некоторых кормах для котят, провоцирует развитие у них рака щитовидной железы.
Особого разговора заслуживают субпродукты. Многие производители кормов для животных не указывают на упаковках все продукты, из которых они готовятся, и нередко под название «субпродукты» попадают, помимо полезных для кошек внутренних органов млекопитающих, копыта, рога, шерсть, птичьи перья, кровь, кишки. Производители низкокачественных кошачьих кормов используют также отбросы со скотобоен, содержащие большое количество железистых секретов и гормонов.
Как правило, предприятия, выпускающие качественные кошачьи корма, не скрывают истинные ингредиенты под неясным обозначением «животные или растительные субпродукты». На этикетках дается полная информация о составе корма, например: «Мясо курицы, печень, сердце, кукуруза…» Лучше всего приобретать для питомца такие корма, где нет указаний на субпродукты, в крайнем случае воспользоваться продуктом, на этикетке которого дано разъяснение, что он относится к субпродуктам.
В производстве готовых кошачьих кормов находит применение и такой продукт естественной переработки, как мочевина. Изготовители объясняют это тем, что соль, содержащаяся в ней, способствует лучшему усвоению животными пищи, пропадает необходимость в использовании поваренной соли. При этом на этикетке нет ссылки на добавление соли, поскольку мочевина входит в состав субпродуктов.
Помимо списка ингредиентов, на баночках с консервами и мешках с сухим кормом должна быть информация о гарантированном анализе (дается в процентах) и перечне содержащихся веществ (по убывающей, в зависимости от веса).
В графе «Гарантированный анализ» указывается минимальное содержание в продукте белка и жиров и максимальное содержание золы, волокнистых веществ и воды.
Как уже говорилось ранее, источником животного белка (протеина) являются различные сорта мяса, сердце, печень, яйца и молочные продукты; растительного происхождения – пшеница, овес, кукуруза и соя. Как правило, на этикетках содержание белка указывает на количество сырого протеина, что не дает возможности определить его ценность, то есть получить информацию о том, какая часть используемого белка будет усвоена организмом. Но при желании, сравнив перечень указанных на этикетке ингредиентов, информацию об усвояемости корма все же можно получить.
Следует обращать внимание на продукты выделения, количество которых не должно превышать 25 % от съеденного питомцем корма. Более высокие показатели указывают на то, что употребляемые питомцем консервы или сухой корм низкого качества. Еще одним критерием оценки готовых кормов является количество рекомендуемой производителем дневной нормы: чем она больше, тем качество корма ниже.
Перечень содержания веществ указывает на биологическую ценность используемого корма, то есть насколько хорошо организм способен использовать полученные протеины. Данный показатель для яиц составляет 100 %, для перемолотого мяса курицы – более 90 %, говядины – 78 %, пшеницы – 60 %, кукурузы – 54 %. Судя по этим цифрам, злаковые и кукуруза не могут составлять основу дневного рациона кошек, однако в сочетании с одним или двумя хорошими источниками протеина животного происхождения они приобретают большую биологическую ценность.
При покупке того или иного корма промышленного изготовления следует обращать внимание на то, указан ли на упаковке вид использованного мяса. Обобщенное название – яркое свидетельство того, что корм готовился из смешанных сортов мяса неясного происхождения. Нередко промышленники используют свинину (причем не самого лучшего качества), не представляющую для кошек особой ценности. Иногда вместо самого мяса используют кишки, мозги, мышечные ткани или отходы от забоя.
Как без весов определить, насколько упитана кошка и не страдает ли она ожирением? Нужно провести рукой по ее спине и бедрам и ощупать кости: при нормальном весе они должны хорошо прощупываться, но и не проступать.
Многие производители утверждают, будто выпускают около 20 видов консервированных кормов с различным вкусом. В действительности же оказывается, что все корма промышленного изготовления отличаются друг от друга лишь на 4 % вкусоопределяющих компонентов. Способна ли кошка определить разницу между консервами по этому показателю? К тому же в консервах из «баранины» может быть больше рыбы, чем в «рыбных», а в «говяжьем» корме – больше утиного мяса, нежели в «утке».
Таким образом, злополучные 4 % ни в коем случае нельзя считать основным продуктом в тех или иных консервах, поскольку производитель наверняка использовал при их изготовлении наиболее дешевые продукты.
Не все производители добросовестно подходят к оформлению этикеток. Так, перечислив по отдельности различные формы одного и того же продукта (например, пшеницы в виде муки, ростков и зерен), в сумме превышающего содержание в корме мяса, указанного на первом месте, изготовитель нарушает основное правило оформления этикеток и обманывает покупателя.
Если кошка отказывается от еды, можно капнуть ей несколько капель бульона или молока на лапы – чистоплотное животное сразу же оближет их, и таким образом пища поступит в организм и вызовет аппетит.
Пожалуй, наилучшим консервированным кормом, богатым протеинами животного происхождения и растительными белками, признается тот, в перечне содержания веществ которого на первом месте указано мясо курицы (цельное или рубленое), на втором – зерновые, на третьем – печень и (или) яйца, на четвертом или пятом – куриный жир. Такое сочетание различных источников протеина признается наиболее правильным, поскольку корм приобретает большую биологическую ценность.
Следуя приведенным рекомендациям по выбору производителя, рекомендуется придерживаться следующих правил по приучению кошки к сухому корму:
• покупать корма, соответствующие возрасту, весу и энергетическим затратам домашнего любимца (для взрослой кошки энергетические потребности составляют 60–80 ккал на 1 кг массы тела, для беременных и кормящих – более 90 ккал на 1 кг живого веса);
• не кормить взрослых животных кормом для котят и наоборот;
• не вводить в рацион кошки корма для собак, поскольку в них содержится меньше белка, жира и микроэлементов, необходимых кошкам;
• приобретать только те корма, которые с наибольшей охотой поглощает ваш питомец; при этом они не должны оказывать негативного влияния на физическую форму животного;
• стараться не смешивать корма разных фирм-производителей;
• не добавлять в готовые сухие корма витамины и минеральные вещества;
• постараться обеспечить питомцу свободный доступ к воде;
• приучать животное к новому корму постепенно.
Многие заводчики задаются вопросом: сколько раз кормить питомца и какое количество пищи ему давать? Поскольку у кошек довольно маленький желудок, кормить их следует 2–3 раза в день, причем порции должны быть небольшими, а еда – достаточно питательной. В среднем, для того чтобы кошка чувствовала себя комфортно, на 1 кг массы ее тела требуется около 30 г пищи, суточная энергетическая потребность составляет для самок 250 ккал, для самцов – 300 ккал. Однако есть кошки, которым в силу особенностей обмена веществ необходимо меньшее или, наоборот, большее количество пищи. Подбирать суточную норму пищи следует в каждом случае индивидуально, не забывая принимать во внимание средний показатель нормы, чтобы не перекормить питомца или не оставлять его каждый раз голодным.
Особого разговора заслуживает кормление беременных и кормящих кошек. Как известно, будущая мать нуждается в большем количестве пищи и поступающей с ней энергии, поэтому необходимо кормить ее не 2, а 3–4 раза в сутки. Не стоит увеличивать порции, маленький желудок не сможет переварить предложенное количество пищи.
Следует обеспечить кошке свободный доступ к воде, особенно это необходимо, если ее кормят сухими или консервированными кормами промышленного производства (выпускаются специальные корма для беременных кошек, можно также использовать высококачественные корма для котят).
Перед родами кошка может отказываться от еды, но не стоит тревожиться по этому поводу, лучше постараться обеспечить роженице покой и подготовить все необходимое для принятия новорожденных котят.
В период кормления (лактации) кошка начинает усиленно питаться, она ест гораздо чаще, чем даже во время беременности, поскольку кормление малышей истощает ее. В этот период, формируя ежедневный рацион кормящей кошки, нужно учитывать не только ее возраст и массу тела, но и количество котят в помете.
Аппетит лактирующей кошки снизится, как только малыши начнут чуть меньше сосать молока и есть твердую пищу. Кошка будет с удовольствием есть то же, что и котята, вероятно, она инстинктивно чувствует, что употребление одинаковой с ними пищи сделает ее молоко лучше усваиваемым для малышей.
Как правило, в период лактации кошка худеет и постепенно достигает веса, который был у нее до беременности, но при этом животное не должно выглядеть истощенным и изможденным. Если вес кошки оказался ниже нормы, рекомендуется ввести в ее дневной рацион более питательный корм или воспользоваться на время «детскими» кормами промышленного производства.
Следует постоянно обращать внимание на внешний вид и настроение новорожденных и кошки. Котята, как и мать, должны выглядеть здоровыми – в меру упитанными, веселыми, активными. Если они кажутся худыми, значит, им недостаточно материнского молока. Исправить положение можно, начав прикармливать малышей молоком из бутылочки, а также переведя их на твердую пищу.
Коту-производителю, так же, как и беременным и кормящим кошкам, необходимо обильное питание. В дневной рацион самца следует вводить увеличенные дозы белка и витамина Е, повышающего плодовитость, а также различные микроэлементы и углеводы, повышающие энергетический потенциал животного.
Как известно, каждая кошка отличается индивидуальностью, что проявляется и в особенностях приема пищи. Так, одни коты любят плотно поесть перед спариванием, другие же, наоборот, завидев новую партнершу, отказываются от еды. Многие кошки предпочитают заниматься «амурными делами» на голодный желудок, зато после спаривания не имеют ничего против плотного обеда.
Кастрированные животные отличаются от некастрированных не только особенностями физиологии, но и образом жизни. Дело в том, что после удаления семенников, следствием которого становится резкое изменение гормонального фона, коты перестают интересоваться противоположным полом.
Они не кричат с наступлением брачного периода, не метят территорию, становятся более спокойными. Интерес к кошкам сменяется пристальным вниманием к еде, что нередко становится причиной сильного прибавления в весе такими животными.
В возрасте 6 мес, когда котенок наберет 75–80 % своего окончательного веса, можно переводить его на взрослую пищу. Если же малыш несколько отстает в развитии, рекомендуется увеличить период кормления «детскими» кормами до того времени, когда котенок придет в норму и его развитие стабилизируется.
Первое правило кормления кастрированного питомца – не перекармливать его. В противном случае у кота может начаться ожирение. Дело в том, что кастрированному животному (как самцу, так и стерилизованной самке) требуется меньше еды, чем котам-производителям и способным к деторождению кошкам.
Не рекомендуется сокращать количество приемов пищи, поскольку для многих кастрированных котов еда становится единственным развлечением. Лучше уменьшить порции и кормить животное 2 раза в сутки, это хотя бы немного разнообразит жизнь питомца.
А наиболее приемлемый выход в данной ситуации – занять кастрированного кота веселыми, подвижными играми, которые доставят удовольствие домашнему питомцу. Если, несмотря на все усилия, питомец быстрыми темпами набирает лишний вес, следует перевести его на низкокалорийные корма и увеличить физические нагрузки.
Многие заботливые хозяева следят за тем, чтобы миска их питомца не пустовала и в ней всегда был корм. Но, как правило, здоровая активная кошка лишена чувства сытости, особенно если речь идет о ее любимой еде. Она стремится съесть все, что лежит у нее в кормушке. В результате появляется риск развития ожирения. Следует ограничивать доступ кошек к корму.
Многие заводчики породистых кошек считают, что кастрированные коты склонны к заболеванию мочекаменной болезнью, и хотя результаты исследований не позволяют с полной уверенностью утверждать это, наблюдения показывают, что данное заболевание обнаруживается обычно у животных, чей вес значительно превышает норму.
Некоторые полагают, будто кастрация котов в раннем возрасте становится причиной недоразвития у них мочеиспускательного канала, он остается узким, в связи с чем любые проблемы в мочевыделением (появление камней, воспалительный процесс и др.) вызывают непроходимость уретры. Существует также мнение, что причиной скопления камней в мочевыводящей системе становится редкое испражнение котов-кастратов.
На основе вышеприведенных данных можно сформулировать еще два правила кормления кастрированных животных:
• следить за содержанием в пище минеральных веществ;
• стараться ограничивать содержание в корме магния и фосфора, провоцирующих формирование в организме питомца трипельфосфатов (наиболее распространенного вида камней).
Подробно рассматривая правила кормления кастрированных котов и стерилизованных кошек, в первую очередь следует отметить, что, как только животному будет сделана операция, нужно будет определиться с типом питания для него: кормить его можно либо промышленными (сухими или полужидкими консервами) кормами, либо домашней пищей (можно использовать в небольших количествах баночный корм). Смешивать данные типы питания нежелательно.
Если хозяин остановил свой выбор на питании домашней пищей, рекомендуется включить в суточный рацион кастрированного кота такие продукты, как мясо (говядина, птица), субпродукты (сердце, легкие, куриные желудки, печень и др.), молочные каши, овощи (морковь, капусту), а также кисломолочные продукты (кефир, творог). Из-за повышенного содержания фосфора и магния давать питомцу рыбу не рекомендуется.
Решив кормить своего питомца сухими кормами, хозяин должен постараться выбрать из большого количества предлагаемой продукции наиболее подходящую. В настоящее время производится большое количество сухих кормов, на упаковке которых дается ссылка на то, что они пригодны для питания кастрированных животных. Однако не стоит забывать, что принципиальных отличий в составе промышленных кормов для представителей данной категории и половозрелых особей нет, поэтому, выбирая для питомца-кастрата корм, нужно обращать внимание на ингредиенты.
Домашняя кошка, претерпев в результате напряженной селекционной работы существенные изменения во внешнем виде, сохранила повадки и физиологию дикого зверя. Поэтому при составлении рациона питания для этого одомашненного хищника необходимо учитывать особенности его обитания в естественной среде.
Лучше всего выбирать корма класса premium или superpremium и доверять фирмам-производителям, разработку кормов которых осуществляют специализированные научные центры. Как уже говорилось ранее, ведущими изготовителями кошачьих кормов являются компании Purina, Iams, Royal Canin, Hill’s. Определиться с классом корма всегда поможет продавец-консультант зоомагазина. Естественно, что качественные корма будут стоить дороже.
Спрашивая в магазине корм для кастрированного кота, можно получить предложение приобрести диетический корм для лечения мочекаменной болезни (например, «Whiskas low pH control» или «Royal Canin Felistar S10»). Однако не стоит спешить покупать его, введение диетического корма в рацион здорового (и ранее не болевшего) животного нежелательно.
Можно дополнить дневной рацион своего любимца, состоящий из сухих кормов, полужидкими баночными консервами, но лучше при этом стараться приобретать продукцию одной фирмы. При домашнем типе питания консервы могут быть любой марки.
Все, что говорилось о питании кастрированных котов, касается и кормления стерилизованных кошек: их нельзя перекармливать, нужно следить за содержанием в их пище минеральных и органических веществ и обеспечивать чистой водой (особенно в том случае, если животное получает сухие промышленные корма).
К сожалению, процесс старения естественен и необратим: невозможно остановить изменения, происходящие в клеточных и биохимических структурах живого организма. Однако, обеспечив своему стареющему питомцу правильное (сбалансированное) питание, хозяин может значительно продлить не только срок его жизни, но и активный период жизнедеятельности, а также предотвратить развитие многих тяжелых заболеваний (гипертонии, диабета, артрита, болезней печени, почек и дыхательных путей, рака и др.).
Рассчитать возраст кошки по отношению к человеческому можно следующим образом: первый год жизни питомца берется равным 15 годам человека, второй – 24 годам, а затем каждый кошачий год приравнивается к 4 человеческим. Некоторые ученые приравнивают один кошачий год к 7 человеческим, другие берут первый год жизни кошки за 20 человеческих лет и прибавляют 4 года на каждый человеческий год.
Нельзя точно сказать, когда кошка становится старой: одни питомцы остаются активными и после 10 лет, другие же начинают набирать лишний вес и утрачивают интерес к подвижным играм в 6–7-летнем возрасте. Определить, достиг кот роковой черты или нет, может только сам владелец, внимательно понаблюдав за своим питомцем.
Обычно процесс старения затрагивает кошек в возрасте от 12 до 15 лет. Животные меняются внешне (у них появляются жировые отложения, наблюдается резкая прибавка в весе), отмечаются также изменения в их поведении (они больше спят, двигаются медленно и немного скованно), кроме того, в этот период жизни многие кошки теряют слух и зрение.
Таким образом, еда становится для старого животного практически единственной радостью в жизни, своеобразным ритуалом, от которого оно не в силах отказаться. Кроме того, стареющие питомцы получают большое удовольствие от уделяемого им во время кормления внимания.
Как и люди пожилого возраста, старые коты становятся привередливыми в еде. Выпадение зубов приводит к тому, что животные с большей охотой начинают есть жидкую и перемолотую пищу, однако не стоит их вовсе лишать лакомых кусочков, иначе питомцы затоскуют, почувствовав себя нелюбимыми и ненужными.
Стареющие кошки не нуждаются в большом количестве калорий, их суточные энергозатраты составляют в среднем 60–65 ккал на 1 кг веса, поэтому во избежание развития у питомцев ожирения следует сократить количество потребляемой пищи. Лучше кормить кошку несколько раз в день небольшими порциями вкусной и достаточно калорийной еды.
Можно использовать сухие и полужидкие корма промышленного изготовления, например «Hill’s Feline Maintenance Light» и «Hill’s Feline Maintenance Senior» от Hill’s, «Iams Cat food Light» и «Iams Cat food Senior» от Iams, «Purina Pro Plan Adult Formula Light» от Purina, «Senior 28» и «Slim 37» от Royal Canin, «Whiskas Advance Senior» от Mars.
Рекомендуется ограничить количество потребляемых кошкой жиров. Выбирая для питомца корм, нужно обращать внимание на содержание в нем данного компонента, оптимальным считается вариант, когда пища обезжирена на 95 %.
В старости кошки нуждаются в протеинах, микроэлементах и витаминах не меньше, чем молодые животные. Не стоит менять состав данных компонентов в пище своего пушистого «пенсионера», его еда должна по-прежнему содержать оптимальное количество витаминов и минеральных микроэлементов. Что же касается соли, то ее должно быть в корме как можно меньше.
Составляя суточный рацион своего стареющего питомца, следует учитывать, что изменения, происходящие в его клетках и органах, нередко становятся причиной нарушения нормального пищеварения. Как правило, серьезные желудочно-кишечные заболевания развиваются в результате частых запоров и задержек кала, но иногда причиной изменений в пищеварительном процессе может стать избыток получаемых животным питательных веществ (витаминов и минералов). Правильная диета, состоящая из легко перевариваемого, но калорийного корма, позволит избежать проблем, связанных с нарушением работы желудочно-кишечного тракта.
Случается, что стареющие питомцы отказываются от еды. Вероятно, у них возникают проблемы с зубами или деснами, и в этом случае без помощи ветеринара не обойтись. Не стоит переживать, если питомцу придется удалить больной зуб, кот сможет и дальше есть привычную пищу, твердую еду он будет измельчать своими крепкими деснами.
Причинами потери кошкой зубов могут стать пародонтоз и зубной камень. В целях профилактики данных заболеваний следует чаще давать питомцу сухие корма, обладающие очищающим действием, и с раннего возраста приучать его к чистке зубов.
Если, несмотря на все усилия, кошка все же теряет зубы, можно предложить ей измельченную или разжиженную пищу и только изредка баловать твердым кормом. Кошек, тяжело переносящих жажду и имеющих проблемы с терморегуляцией, необходимо снабжать свежей чистой водой.
Наиболее распространенным заболеванием стареющих кошек является гипертиреоз (увеличение количества гормонов щитовидной железы). Животные много едят, но не толстеют, напротив, у них отмечается снижение массы тела, поэтому питомцев, страдающих таким недугом, следует кормить вкусной высококалорийной пищей. Продолжительный период потери аппетита может вызывать жировую инфильтрацию печени.
У многих кошек пожилого возраста развиваются хронические заболевания почек. Вероятно, причина заключается в негативном воздействии на эти органы высоких доз протеина, которые содержатся в диетических кормах, и таких микроэлементов, как фосфор и натрий. При почечной недостаточности в суточном рационе питомцев следует ограничить содержание фосфора и солей, а протеин использовать лишь в строго определенных дозах. В корме стареющей кошки должно быть достаточно таурина, его дефицит ведет к развитию такой болезни, как кардиомиопатия (закупорка сердечного клапана). Питомцев с сердечной недостаточностью рекомендуется перевести на бессолевую диету.
Как правило, здоровая кошка всегда имеет отменный аппетит, и даже если она начинает капризничать, отвергая предложенную ей пищу, то проявляет особый интерес к тому, что в данный момент едят хозяева и выпрашивает лакомый кусочек. Отказ от корма, и особенно любимых блюд, является одним из признаков того, что питомец болен, это явный сигнал для тревоги.
Больные и травмированные кошки требуют к себе пристального внимания. Они нуждаются в особом уходе, любви и ласке. Например, почистив своему заболевшему домашнему любимцу испачкавшуюся шерстку, владелец получит в ответ его глубочайшую признательность, тем же питомец ответит и на проявленную заботу. Не всегда, но в большинстве случаев заболевших кошек переводят на особую диету, назначаемую ветеринаром строго индивидуально. Залогом успешного лечения в этом случае является правильное сбалансированное питание.
Нередко тяжелобольные кошки перестают бороться за свою жизнь. В этой ситуации только помощь и забота хозяина помогает животному встать на ноги.
Рацион больной кошки хозяину поможет разработать ветеринар, но общие рекомендации следующие: пища кошки должна быть нежирной, легкоусвояемой, и при этом возбуждать аппетит, так как получение организмом кошки достаточного количества питательных веществ является залогом скорейшего выздоровления.
Несложные вычисления позволяют рассчитать дневной рацион корма для каждой кошки. По мнению специалистов, энергетический баланс дневной нормы потребления продуктов питания не должен превышать:
• для кормящей кошки – 1047,4 кДж;
• для котенка – 838 кДж;
• для подрастающей и беременной кошки – 419 кДж;
• для зрелого питомца – 335,2 кДж;
• для кошки с избытком массы – 251,4 кДж.
Как правило, в кулинарных книгах приводятся таблицы, включающие сведения о различных продуктах и количестве содержащихся в них калорий.
Информация имеется и на упаковках кошачьих кормов. Чтобы выяснить, сколько энергии содержится в корме (в килоджоулях), следует эту цифру умножить на 4,19.
• говядина (нежирная) сырая – 25,0 г;
• сырые легкие – 5,0 г;
• овсяные хлопья вареные – 4,0 г;
• сухие дрожжи – 0,2 г;
• растительное масло – 2,0 г;
• вода – 10,0 г.
• рыба сырая – 25,0 г;
• печень – 10,0 г;
• гречневая каша – 4,0 г;
• сухие дрожжи – 0,1 г;
• творог – 3,0 г;
• вода – 7,0 г.
• свинина (нежирная) сырая – 20,0 г;
• почки сырые – 10,0 г;
• рис вареный – 4,0 г;
• сухие дрожжи – 0,1 г;
• растительное масло – 0,2 г;
• вода – 10,0 г.
Чтобы воспитать хорошую кошку, требуются терпение и любовь, а также готовность заботиться и просто уделять ей внимание. Приобретенные котенком привычки трудно изменить в будущем, поэтому воспитание животного следует начинать как можно раньше. С первых же дней пребывания в доме кошке необходимо дать понять, насколько далеко она может заходить в своих шалостях и требованиях.
Очень важно в общении с кошкой подстроиться под ее биоритм, являющийся причиной частой смены настроения животного. Ранним утром, в послеобеденный период и поздним вечером лучше не беспокоить питомца.
Чтобы приучить к определенному поведению своих питомцев, следует как можно чаще с ними заниматься. При этом относиться к кошкам нужно по-дружески, с пониманием и доверием. Кошка все-таки не человек, и ее чувства, а также умственные способности находятся на совсем ином уровне. Поэтому при воспитании следует проявлять осторожность, учитывая биологические потребности, а также физические возможности любимца.
Кошки – существа интеллигентные, они быстро обучаются и легко поддаются дрессировке, то есть усваивают основные команды и правила поведения в доме. Вот некоторые советы по воспитанию кошек.
1. Пока кошка молодая, не следует слишком шуметь или громко кричать, иначе животное начнет бояться хозяина и станет агрессивным. Обращаться с кошкой следует всегда мягко и ласково.
2. Нельзя допускать грубых действий по отношению к питомцу. Например, не надо брать кота за загривок, причиняя ему боль. Носить питомца следует так, чтобы все лапы имели опору.
3. Не стоит добиваться от животного каждый раз чего-то нового. Нужно стараться постепенно приучать кошку сначала к одному требованию или правилу, затем так же терпеливо – к другому.
4. Не рекомендуется прибегать к насилию при воспитании кошек. Иначе результаты будут противоположными тому, чего хозяин хочет добиться.
5. С самого начала следует приучать кошку к одной из наиболее полезных команд – запрещающей, которая выражается словами «Нельзя!» или «Фу!», сопровождающимися хлопком в ладоши и др. Воспитательное значение этой команды сводится к выработке у кошки послушания. Как правило, запреты связывают с агрессивным поведением животного по отношению к человеку (нельзя кусать и царапать хозяев и их гостей), а также порчей предметов интерьера (нельзя царапать и грызть мебель, висеть на шторах, прыгать на стол).
Усвоение запрещающей команды происходит постепенно: за совершением неправильных действий домашним питомцем должен последовать запрет.
В том случае, если животное правильно среагировало на поданную команду, его следует похвалить и приласкать, если же ослушалось – наказать, причем наказание должно быть неотвратимым. Нельзя наказывать кошку за проступок по прошествии нескольких часов: она просто не поймет, за что ее наказали, и затаит на хозяина обиду.
6. Один из наиболее эффективных способов наказания – испугать животное громким хлопком в ладоши, брошенной газетой или брызгами воды. Более строгое наказание (например, побои или иное физическое воздействие) недопустимо, так как в этом случае питомец не только не усвоит преподнесенный урок, но и начнет бояться хозяина и перестанет ему доверять. Если же человек сгоряча все же побил кошку, то ему следует постараться снова завоевать ее расположение лаской: животное должно быть уверено в том, что, несмотря на все проказы, его все-таки любят.
7. Необходимо как можно чаще разговаривать с кошкой, рассказывать ей о том, что она может делать в доме, а чего нет. Особое значение следует придавать интонации, с которой произносятся слова и фразы, поскольку кошки чутко реагируют на малейшие изменения интонации человеческого голоса. Через некоторое время питомец начнет и без команд понимать настроение хозяина – по одному лишь тону, которым тот разговаривает с ним. Если человек, у которого были взяты котенок или взрослая кошка, использовал подобную систему воспитания, то новому хозяину останется лишь четко следовать ей. Если же питомец оказался невоспитанным, стоит проявить терпение и упорство, в результате наградой станет послушное, ласковое животное.
8. В жизни молодым кошкам необходимы игры и игрушки. Особенно необходимо играть с кошкой, если она единственный в доме питомец. Кошка может впасть в депрессию от одиночества или скуки. С котенком рекомендуется играть несколько раз в день, а со взрослой кошкой – хотя бы один раз. Кошка может слишком увлечься и начать царапаться или кусаться. В этом случает не стоит делать замечание или наказывать ее. Можно просто переключить внимание кошки на какой-нибудь предмет (мячик, искусственная мышь, веревка с игрушкой и т. п.).
В качестве игрушки для кошки сойдет любая вещь небольшого размера, например мячик, пустой спичечный коробок, катушка от ниток, тапочки, детские резиновые игрушки и т. д. Главное, чтобы у игрушек не было острых и торчащих краев. Такие мелкие предметы, как кнопки, скрепки или иголки, следует держать подальше от питомцев, иначе они могут их проглотить. Среди игрушек рекомендуется иметь такие предметы, которые бы кошка могла грызть, жевать или рвать. Они помогут сохранить одежду, шторы и обивку мебели неиспорченными.
Стоит отметить, что первые уроки жизни в обществе котятам преподносит мать: например, играя с ней, малыши нередко кусаются так сильно, что приходится применять решительные меры. Как правило, в качестве наказания кошка использует укус, а как поощрительное средство – вылизывание.
В новой семье воспитание должно продолжиться, причем лучше всего котенок воспримет уроки при непосредственном общении с хозяином. Так, все попытки питомца укусить или оцарапать хозяина во время игры или в ответ на проявленную к нему ласку, должны пресекаться запретительной командой, произнесенной строгим голосом, и небольшим наказанием (например, легким щелчком по носу или лапе шалуна). При упорном неповиновении следует прекратить игру и оставить на некоторое время малыша в одиночестве. Поскольку котенку необходимо общество хозяина, он быстро усвоит установленные им правила. Однако соблюдать их в дальнейшем должны не только питомец и домочадцы, но и гости, бывающие в доме.
Для этого необходимо выбрать звучную, не очень длинную кличку, которую кошка смогла бы услышать издалека. Кличку следует постоянно повторять, обращаясь к животному. Важно также следить за тем, чтобы все домочадцы называли любимца одинаково и не придумывали новые клички, иначе животное не сможет адекватно реагировать на зов хозяина.
Называя кошку по кличке, нужно говорить таким тоном, будто ей сообщается нечто очень важное. Потребуется около 30–40 дней на то, чтобы животное привыкло к своей кличке и научилось различать ее среди других имен и названий предметов.
Если женщина видит себя во сне держащей на руках кошку или котенка, ей грозит моральное падение в глазах общества; если животное грязное, тощее или пестрого окраса, она станет жертвой чьего-то неблаговидного поступка. Котята снятся к мелким неприятностям, кошки к крупным проблемам.
Для того, чтобы научить этому кошку, потребуется время и терпение. Суть упражнения сводится к регулярному повторению одной и той же фразы: «Иди ко мне» или «Иди, Бэсси!» (кличка прибавляется в том случае, если в доме несколько питомцев) и т. п. Важно стараться повторять слова одним и тем же тоном. Если животное не слушается, не надо ругать его, этим нельзя добиться положительного результата. Вместо этого лучше поощрить выполнившего команду питомца ласковым поглаживанием или веселой игрой. В качестве поощрения в начале можно использовать также какое-нибудь лакомство. В квартире кошка будет отзываться на зов уже в 3 месячном возрасте, а на улице – чуть позже, поскольку там много отвлекающих факторов.
Чтобы вырастить питомца спокойным и уравновешенным, просто необходимо научить его сидеть на руках. При этом не надо насильно удерживать, если он захочет убежать. Кошка должна быть уверена в том, что ей ничто не угрожает и на ее свободу никто не покушается, только в этом случае она согласится делать то, что от нее требуется.
Кошку нетрудно приучить к жесткому режиму, достаточно лишь регулярно, в одно и то же время кормить ее. Пожалуй, этот пункт воспитательного процесса наиболее прост в выполнении, поскольку напрямую связан с приемом животным пищи.
Следует обязательно обучить питомца оставаться в доме даже в том случае, когда открыты окна и двери. Он должен покидать пределы квартиры или дома только с разрешения хозяина. Если кошка имеет право свободно ходить из дома на улицу и обратно, нужно постараться сделать так, чтобы она пользовалась исключительно откидной дверцей.
Лишь только будет замечено, что животное нарушает установленное правило, надо вернуть его на место, посадить на пол, пристально посмотреть в глаза и сказать: «Нельзя!» или «Фу!», затем отнести к откидной дверце и выпустить через нее животное на улицу. Следует постараться сделать все возможное, чтобы питомец усвоил этот закон.
Приучить животное пользоваться откидной дверцей можно следующим образом: выйти за дверь, а кошку оставить внутри дома, затем открыть лаз и позвать питомца, соблазняя его запахом любимой еды. Как только животное выйдет наружу, надо зайти в дом и повторить свои действия. Упражнение следует повторять до тех пор, пока кошка не начнет самостоятельно проходить через дверцу.
Чтобы кошка не использовала цветочные горшки в качестве лотка для туалета, надо положить на верхний слой почвы небольшие круглые камешки. Если такая мера предосторожности оказывается безрезультатной, следует убрать цветы туда, где животное не сможет их достать, например повесить на стену. Так же нужно поступать и в случае, когда кошка пытается есть комнатные цветы. Между прочим, для нее можно устроить небольшой садик, вырастив на подоконнике кошачью мяту, овес, петрушку.
Следующий этап дрессуры – прохождение через полузакрытую дверцу. Кошка должна приложить некоторое усилие для того, чтобы выйти наружу и проникнуть внутрь через лаз, задача дрессировщика – стоя у двери, предлагать питомцу излюбленное лакомство. Дрессировку следует продолжать до тех пор, пока кошка не научится самостоятельно проходить через полностью закрытую дверцу.
Чтобы выходить с кошкой на улицу, надо приложить все усилия для приучения ее к прогулкам на поводке. Сначала можно просто надевать на кошку ошейник, с тем, чтобы она по возможности проводила в нем несколько часов в день. Как только животное привыкнет к ошейнику, к нему прикрепляют поводок. Так питомец должен пройтись два-три раза по всей квартире, после чего можно взять конец поводка в руки и походить несколько минут за питомцем. Вскоре без труда можно будет управлять животным и заставлять его идти туда, куда нужно. Главное в процессе обучения – сопровождать действия командами «Пошли!» или «Сюда!» и т. п.
Если кошка проявляет сильное сопротивление при надевании на нее ошейника, лучше отложить эту процедуру на более позднее время. Главное – не вызвать в кошке неприязнь к этому атрибуту прогулок.
Как правило, самыми лучшими домашними питомцами являются породистые кошки, предназначенные для показа на выставках. Они общительны, легко идут на контакт с незнакомыми людьми, уравновешенны и неагрессивны. Однако воспитать такое животное можно лишь в том случае, если приучать его подолгу спокойно сидеть на руках, не реагировать на посторонние шумы, общаться с незнакомыми людьми, терпеть различные манипуляции, даже те, от которых питомец не в восторге. Воспитательный момент необходимо сопровождать ласковым словом и поощрением, например в виде любимого лакомства кошки.
Кошки не любят автомобильные поездки, но их к этому можно приучить. Причем не стоит делать это насильно, иначе кошка только с еще большим ужасом будет относиться к подобным прогулкам. В данном случае следует поступать осторожно. Для этого кошку помещают в специальную корзину, которую затем ставят в автомобиль. Лучше всего подходит корзина, к которой кошка уже привыкла, например, та, в которой она прибыла в дом. После этого животному надо дать время осмотреться и привыкнуть к новой обстановке. Желательно выделить время и посидеть рядом, в случае необходимости – приласкать животное. Когда кошка немного успокоится, можно включить мотор, при этом сигналить или нажимать на газ не следует, иначе кошка сильно испугается. Через какое-то время мотор надо выключить и вернуться вместе с кошкой в дом. Это упражнение следует повторить несколько раз, прежде чем взять кота в поездку.
Увидеть во сне мирно сосуществующих кошку и змею – к началу длительной, ожесточенной борьбы. Если змея убивает кошку, то враги, стремящиеся причинить вред хозяину, в итоге пострадают сами, но если победу одерживает кошка, можно ждать серьезных неприятностей.
Как уже говорилось, особое место в жизни кошек занимает игра, именно в ее процессе животные обучаются и познают мир. Поскольку большая часть кошек проявляет наибольшую активность в ночное время суток, то придется научить питомца не тревожить сон хозяина. Однако для достижения положительного результата понадобятся терпение и упорство.
Лишь только кошка начнет свои ночные игры, строгим тоном дается запретительная команда; если это не подействует, можно прибегнуть к наказанию. После этого питомца следует взять на руки и уложить рядом с собой (важно, чтобы он чувствовал руку хозяина), это даст ему понять, что от него требуется, и ночной покой будет восстановлен. Прежде чем котенок или кошка, попавшая в дом в возрасте 2–3 лет, научатся спать ночью и просыпаться вместе с хозяином по утрам, придется неоднократно повторить вышеописанные действия.
Обтачивание когтей является настоящей проблемой. Все кошки без исключения любят это делать, поэтому лучший вариант – отвести уголок для когтеточки.
Однако отучить питомца царапать мебель можно и другими способами, например обрызгав животное водой в тот момент, когда оно готовится поточить когти в неположенном месте. Большинство кошек не любят воду, поэтому при регулярном повторении подобных действий кошка откажется от своих намерений. Можно также напугать приготовившееся поточить когти животное, бросив рядом с ним на пол связку ключей, толстый журнал или громко хлопнув в ладоши. Еще один эффективный способ – сделать на наиболее часто повреждаемых участках мебели пластиковое покрытие или натереть предметы апельсиновой кожурой: животные не переносят ее запаха, поэтому перестанут царапать покрытие.
Нередко владельцы кошек потакают всем прихотям своих любимиц, в результате плохо воспитанные животные становятся очень избалованными. Для таких кошек характерно попрошайничество у хозяйского стола и игнорирование вкусного корма в собственной миске, капризность и разборчивость в еде, привычка царапаться и кусаться во время игры, а также в ответ на ласку; обидчивость и отказ общаться с хозяином, отругавшим животное.
Одной из наиболее часто распространенных привычек у плохо воспитанных кошек является попрошайничество у стола. Это присуще не только котятам, но взрослым животным. Стараясь разжалобить хозяина и получить вкусный кусочек, кошки отказываются от своей обычной еды. Корм в чашке может оставаться нетронутым на протяжении нескольких часов, и многие владельцы кошек, опасаясь, что питомец останется голодным или, хуже того, заболеет, идут на уступки.
Однако потакание попрошайничеству не приводит ни к чему хорошему: животное может начать залезать на стол и даже воровать. Во избежание подобных неприятностей следует сразу же определить режим кормления кошки: стараться давать питомцу еду на 5–10 мин раньше, чем самим сесть за стол; если все-таки захотелось побаловать любимца, можно положить лакомый кусочек в его миску, но ни в коем случае не кормить животное с рук.
Еще одна проблема, связанная с воспитанием котят, – приучение к туалету. Основной проблемой является длинная, густая шерсть кошек определенных пород, которую необходимо приводить в порядок после посещения туалета. Кошки не всегда могут сделать это самостоятельно из-за короткой шеи, а персы – еще и из-за особенностей строения морды, поэтому хозяевам следует позаботиться о питомцах.
С самого первого дня жизни котенка в доме необходимо приучить его справлять свои естественные потребности в специально отведенном для этих целей месте.
Прежде всего следует подумать о том, каким должен быть туалет для котенка, и подготовить его в соответствии со всеми потребностями нового питомца. Для кошки желательно приобрести специальный лоток с решеткой (это позволит ей не замочить лап при отправлении естественных надобностей) или тот, в который насыпают наполнитель для кошачьих туалетов. В последнем случае следует остановить выбор на материале, который больше всего понравится самому питомцу.
Изготовить туалет можно самостоятельно. При этом нужно учитывать, что питомец станет охотно пользоваться туалетом, только если тот будет удовлетворять всем требованиям животного. Туалет должен быть удобным для котенка, и лучше всего приблизить его конструкцию к природным условиям. И конечно, уход за ко-шачьим туалетом не должен составлять проблемы для самого владельца: целесообразно изготовить лоток из подходящего материала, чтобы он легко очищался и в доме не было неприятного запаха.
Если неприятность все же произошла и котенок напачкал в неположенном месте, следует незамедлительно убрать за ним, а место аварии обработать «Антигадином» во избежание повторения неприятностей.
Следует сказать несколько слов также о том, каким не должен быть кошачий туалет. Ни в коем случае нельзя использовать для его изготовления такие материалы, как алюминий, железо или жесть, так как под воздействием мочи они подвергаются коррозии, быстро выходят из строя и могут представлять серьезную опасность для здоровья питомца. Деревянные ящики и картонные коробки также не подходят для этой цели: картон моментально размокает, а дерево впитывает мочу, в результате чего в доме неизбежно появляется запах.
Лучше всего использовать для кошачьего туалета пластиковую ванночку подходящей конструкции. Ее размеры должны быть достаточными для того, чтобы питомец мог свободно в ней размещаться, двигаться и не выбрасывать наполнитель (не надо забывать, что рано или поздно котенок подрастет, а привычки его останутся прежними, поэтому выбирать емкость для туалета нужно с учетом данного обстоятельства).
Вопрос гигиены очень важен. Неприятный запах в квартире, особенно если котят несколько, может испортить радость от общения с ними.
Важную роль играет также высота контейнера. Если он будет слишком низким, жидкость будет выливаться на пол. Емкость с высокими стенками также не годится, так как котенку будет неудобно в нее садиться.
Желательно, чтобы ванночка для туалета имела идеально ровное дно: это обеспечит ее устойчивость. Необходимо убедиться, что в ней нет отверстий: даже самое незначительное повреждение по известным причинам делает туалет непригодным для использования.
Кроме того, в зоомагазинах продаются специальные пластиковые поддоны для кошачьих туалетов. Одни из них предусматривают использование впитывающего наполнителя, другие оборудованы вставной решеткой, позволяющей жидкости стекать на дно. Последние намного удобнее в том отношении, что они освобождают владельца котенка от необходимости каждый раз покупать наполнитель. Тем не менее некоторые животные отказываются от такого туалета: ведь от природы им присуще закапывать экскременты, а поддоны со вставной решеткой лишают их такой возможности. Если владелец (и котенок) все же остановил свой выбор на этом приспособлении, не следует забывать, что поддон нужно мыть после каждого посещения животным туалета.
Выбрав подходящую емкость, стоит позаботиться о наполнителе. Многие владельцы кошек предпочитают применять для этой цели песок. Это действительно неплохой вариант: он хорошо впитывает влагу и очень удобен для животного, ведь и в природных условиях кошки чаще всего закапывают свои экскременты в песок. Однако, наряду с преимуществами, данный наполнитель имеет и явные недостатки: песок прилипает к лапам питомца и разносится по всей квартире, к тому же он плохо удерживает запах. Кроме того, в городских условиях найти достаточно чистый песок зачастую бывает весьма сложно.
Некоторые используют в качестве наполнителя для кошачьего туалета мелко нарезанную газетную бумагу. С одной стороны это довольно удобно: такой материал всегда очень просто найти. Однако бумага обладает низкой адсорбирующей способностью, быстро отсыревает и становится источником распространения неприятного запаха. Такой наполнитель необходимо постоянно менять.
Хорошим подстилочным материалом являются древесные стружки, а также мелкий щебень. В последнем случае лапы котенка всегда останутся сухими и чистыми, поскольку мелкие камешки прекрасно пропускают влагу. Но и этот способ не идеален. Дело в том, что животному, в особенности маленькому котенку, тяжело и неудобно копать щебень. От такого туалета ваш питомец легко может отказаться, предпочтя ему какое-либо другое место в квартире.
Оптимальным вариантом являются специальные наполнители, которые можно найти в любом зоомагазине. Они прекрасно впитывают влагу и устраняют запах. Кроме того, большинство таких наполнителей предназначены для многоразового использования и хозяину котенка не нужно каждый раз менять содержимое лотка. Есть у них и еще одно важное преимущество: подобные наполнители очень удобны для кошек, поскольку полностью удовлетворяют их потребность закапывать свой помет.
Специальные наполнители для кошачьих туалетов бывают нескольких видов. Некоторые из них изготовлены из прессованных опилок. Они препятствуют появлению запаха и являются хорошими адсорбентами, однако мелкие частички часто прилипают к лапам животного и разносятся по всему дому.
Наиболее удобны и экономичны так называемые комкующиеся наполнители: влага быстро впитывается и образует маленький плотный комочек, который легко удалить. Такой материал можно использовать очень долго, к тому же он позволяет всегда содержать дом в чистоте.
В зоомагазинах продаются также наполнители с синтетическими ароматизаторами. На первый взгляд это представляется превосходным решением: благодаря специальным добавкам в вашем доме никогда не будет неприятного запаха.
И все же применять их не рекомендуется, поскольку любой посторонний запах может отпугнуть питомца. Кроме того, искусственные ароматизаторы даже опасны для котят: любопытные малыши вполне могут попробовать на вкус незнакомый предмет, что может привести к очень серьезным последствиям.
Подготовив лоток и наполнитель, необходимо правильно подобрать место для туалета любимца. Сделать это нужно заранее, поскольку в дальнейшем будет очень сложно приучить котенка (а тем более взрослую кошку) справлять естественные потребности в каком-либо другом месте.
Нередко котенок отказывается от предлагаемого туалета, потому что ему не нравится место, выбранное для него хозяином. Поэтому туалет должен быть прежде всего удобен для животного. Лучше всего установить лоток в укромном месте, скрытом от посторонних глаз (кошка никогда не станет пользоваться лотком при свидетелях). Кроме того, не стоит забывать, что животное всегда должно иметь свободный до-ступ к туалету.
Пожалуй, оптимальный выход – расположить лоток в туалете или в ванной комнате. Если поставить его на ворсистый коврик, он не будет соскальзывать и котенку не удастся его перевернуть.
Научить котенка пользоваться туалетом далеко не так сложно, как это может показаться: ведь кошкам, как уже неоднократно отмечалось, свойственна врожденная чистоплотность. Однако, для того чтобы питомец привык к определенному месту, его хозяину все же придется приложить некоторые усилия.
Как только в доме появился котенок, следует отнести его в лоток и дать возможность изучить новое место. Естественно, что в первые дни пребывания в новом доме котенок (или взрослая кошка) не сможет сразу запомнить, где располагается туалет. Поэтому питомца необходимо контролировать: надо играть с ним поближе к лотку и в случае необходимости сразу же посадить туда, не забыв потом похвалить и поощрить чем-нибудь вкусным. Таким образом зверек получит положительные эмоции, и в дальнейшем у него выработается определенный условный рефлекс. Чтобы котенок лучше понял, что от него хотят, можно сделать его лапами несколько роющих движений. Не надо забывать поощрять малыша каждый раз, когда он успешно справляется с задачей.
Что бы ни было выбрано, лоток с наполнителем или унитаз, приучать котенка к туалету нужно как можно раньше.
Постепенно малыш запомнит место своего туалета, но не следует требовать от него этого в первый же день. И даже если котенок преподнес неожиданный «сюрприз», нужно постараться не наказывать его строго: достаточно лишь сказать: «Нельзя!» и посадить в лоток.
Если же котенок не может привыкнуть к положенному месту, его можно слегка поругать (но ни в коем случае не наказывать физически), аккуратно взяв за холку, обратить его внимание на проступок, а затем отнести в туалет и попытаться уговорить малыша им воспользоваться. Действовать следует только с помощью похвалы или ласки.
Испачканное место рекомендуется тщательно вымыть сильным дезинфицирующим средством, чтобы уничтожить запах, который впоследствии еще неоднократно может привлечь внимание питомца. Не стоит тыкать малыша носом в лужу, как поступают многие владельцы, вряд ли таким образом удастся достичь положительного результата. Скорее наоборот, у котенка останется только негативное впечатление, а это может испортить дальнейшие отношения с ним.
Кошачий туалет необходимо регулярно чистить и дезинфицировать. Для этого применяются различные средства, к примеру горячая вода с уксусом. Не рекомендуется мыть туалет питомца какими-либо сильными химическими средствами, оставляющими резкий запах. Часто в комплекте с поддонами продаются специальные совки и метелки, очень удобные для комкующихся наполнителей.
Как показывает практика разведения кошек, об уме этих животных обычно судят по тому, насколько регулярно и дисциплинированно они посещают свой туалет. Однако не всегда отказ от лотка объясняется капризами животного. Может случиться, что ему просто не понравился используемый наполнитель или ванночка слишком мелка или мала, а бывает, что кошка негативно относится к дезодоранту для туалета или применяемому освежителю воздуха.
Помимо всего этого, причина может быть до банальности простой – давно не менявшийся наполнитель, источающий неприятный запах. Некоторые коты до того брезгливы, что ни за что на свете не станут отправлять естественные надобности в одном и том же лотке. Лучший выход из такого положения – пойти навстречу желанию питомца и поставить рядом еще один лоток.
Некоторые кошки предпочитают пользоваться унитазом. Иногда питомца можно специально к этому приучить. Сделать это несложно: сначала нужно, чтобы котенок привык к обычному лотку, который следует поставить рядом с унитазом. Затем надо под лоток что-нибудь подкладывать, постепенно поднимая его. Когда лоток окажется на одной высоте с унитазом, можно его убрать. Скорее всего в этом случае котенок поймет, что от него требуется. Однако не стоит заставлять малыша пользоваться унитазом, если он уже привык к другому месту.
Следует заметить, что многие кошки прекрасно разбираются в тонкостях взаимоотношений и превращают проблему туалета в инструмент воздействия на хозяина. Одни животные таким образом стремятся обратить на себя внимание, другие мстят за частые наказания, третьи метят свою территорию во время брачного периода, а у четвертых могут быть серьезные проблемы со здоровьем. Естественно, что в каждом случае необходимо в течение некоторого времени внимательно наблюдать за кошкой, чтобы найти разумное объяснение причинам ее поведения.
При последовательном воплощении в жизнь данных выше советов домашний питомец очень быстро усвоит установленные правила и постарается не преступать запретов. Однако останавливаться на достигнутом не стоит, поскольку воспитание – процесс длительный и постоянный, требующий терпения, ласки и внимания.
Тем, кто решил заняться племенной работой, прежде всего нужно знать все о цикле размножения пушистых питомцев, о том, как у кошек протекает беременность и проходят роды, как лучше выбрать партнера для вязки.
Заводчик может столкнуться с гибелью кошки во время родов или в послеродовой период. В этом случае перед ним может встать задача искусственного вскармливания и ухода за осиротевшими котятами. Сможет ли владелец посвятить достаточно времени уходу за кошкой, перенесшей кесарево сечение, а также взять на себя заботы о новорожденных до тех пор, как мать вновь сможет ухаживать за ними? Заводчик должен уметь справляться с любыми трудностями, будь то лечение животных или большие материальные затраты. Для тех же, кто решил ограничиться содержанием сибирской кошки в домашних условиях и не жаждет заботы о кошачьем потомстве, окажется полезной информация о способах контрацепции.
Наиболее эффективное средство полностью отвадить питомца от прогулок под луной – кастрировать его (удалить яички). Лучшее время для проведения операции – возраст 6–8 мес, когда у котов завершается формирование скелетных костей (считается, что для их нормального роста необходимы половые гормоны).
Животному, кастрированному в юном возрасте, будет легче пережить эту довольно болезненную процедуру, через несколько дней он уже и думать забудет о противоположном поле.
Если же кота готовят к племенной работе, придется успокаивать его с помощью различных лекарственных препаратов, прописанных ветеринарным врачом. Можно также на время охладить охоту кота с помощью холодного душа. Мокрое животное будет молчать до тех пор, пока не высохнет и не приведет себя в порядок после незапланированной водной процедуры, только нельзя позволять питомцу прогуливаться на сквозняке, иначе он заболеет.
Усмирить мартовскую кошку так же нелегко, как и кота. Использование популярного препарата «Контрасекс» поможет лишь на несколько дней успокоить питомицу, но как только действие лекарства закончится, она снова начнет свой концерт.
Существует расхожее мнение, что коты после кастрации толстеют и становятся менее активными, но это неверно. Необходимо лишь правильно рассчитать их суточный рацион (об этом говорилось ранее), ограничить содержание в еде жира и занять активными играми.
Единственное средство, гарантирующее тишину в доме до следующей течки, – позволить кошке удовлетворить возникшие потребности. Можно также стерилизовать кошку, однако сделать это следует как можно раньше, примерно в 3–4-месячном возрасте.
Стерилизация самки предусматривает удаление матки, это более сложная операция, чем кастрация котов, поэтому на восстановительный период уйдет больше времени. Стерилизованные кошки становятся более покладистыми и ласковыми, однако проведенная операция сказывается не только на характере питомиц, но и на их здоровье. Так, стерилизованные самки реже страдают инфекционными заболеваниями, у них уменьшается риск заболеть раком молочных желез.
Если же решено заниматься племенной работой, стерилизация – не выход, операцию придется заменить лекарственными препаратами. Однако прежде, чем начать давать их своей кошке, лучше посоветоваться с ветеринаром.
Как было сказано выше, наиболее распространенным препаратом для снижения полового влечения у животных является «Контрасекс». Однако это лекарственное средство не так уж и безобидно, как может показаться. При многократном использовании оно оказывает негативное действие на здоровье пушистых питомцев: у кошек разрушается естественный гормональный фон, что становится причиной рождения котят с различными аномалиями в развитии.
У кошек, вынашивающих детенышей, течек не бывает, с возрастом они становятся все более редкими, а примерно на восьмом году жизни прекращаются вовсе. Кормление не является препятствием для наступления очередной течки, поэтому кормящие матери могут вновь забеременеть, что скорее всего негативно отразится на их здоровье.
В настоящее время разработаны более эффективные и безопасные средства контрацепции: мегестролацетат, медроксипрогестерон ацетат (снижает уровень полового возбуждения у самок через 24 ч после применения), делмадинон ацетат (снижает уровень полового влечения и прекращает течку примерно на 6 мес).
Для прекращения течки на срок от 1 до 3 мес используют прогестерон, однако длительное применение в больших дозах препаратов на основе данного вещества может стать причиной развития у животного таких заболеваний, как эндометрит и диабет. Иногда для увеличения периода между течками кошкам делают внутримышечные инъекции препарата Rerogost (на 1 кг массы тела берется от 2,2 до 4,4 мг лекарственного средства).
Многие представители семейства кошачьих становятся половозрелыми, то есть способными к выработке зрелых яйцеклеток и сперматозоидов и воспроизведению потомства, в возрасте от 7 до 9 мес. Это зависит от ряда причин: условий содержания, потребляемой пищи, пола животного (у самок возраст половой зрелости наступает в 6–8 мес, у самцов – в 8–10 мес) и др. Большинство кошек впервые спариваются в 10–12-месячном возрасте, однако высокопородных кошек, предназначенных для племенного разведения, допускать к партнеру следует не ранее чем в 16–20 мес. Более поздняя чревата появлением у самки нездорового потомства; риск рождения котят с аномалиями в развитии увеличивается и в том случае, когда беременность наступает только после 3-й вязки.
Если кошка находится на первой или на последней стадии течки, нельзя выпускать ее к партнеру сразу же после приезда. Лучший выход – поместить кошку в клетку, расположенную рядом с клеткой кота. Вероятно, она начнет сворачиваться в клубок, шипеть и прятаться от его взглядов в дальнем углу клетки; если такое состояние не пройдет через несколько часов, владельцу придется забрать свою подопечную домой и отложить вязку до следующего раза.
После рождения котят кошка должна восстановить здоровье, силу и энергию, потраченные ею на вынашивание, роды, а затем выкармливание котят. Именно поэтому владельцы никогда не допускают ее покрытия во время первой течки, наступившей после родов, когда она уже не кормит котят.
Как правило, половозрелые самцы пребывают в состоянии постоянной готовности к спариванию, самки же требуют его лишь во время течки. Пик половой активности кошек приходится на весенние и летние месяцы, когда увеличивается световой день и создаются благоприятные условия для появления на свет малышей.
С наступлением течки, продолжительность которой составляет примерно 7 дней, самки становятся более ласковыми, они начинают громко кричать, ползать на полусогнутых лапах, приподнимая вверх заднюю часть тела, тереться головой и шеей о предметы интерьера или о ноги домочадцев. Также у них отмечается набухание половых органов (вульвы) и выделения из них. Если течка завершается оплодотворением, все ее признаки проходят в течение последующих 12 ч.
Для установления принадлежности котенка к мужскому или женскому полу производят осмотр их наружных половых органов: у самцов явно выделяется мошонка, несколько удаленная от ануса, у самок видна вульва, расположенная ближе к анальному отверстию.
Следует отметить, что кошки входят в группу видов, у которых овуляция происходит в момент спаривания. Подобное характерно также для норок, хорьков, кроликов, белок. В результате спаривания выделяется лютеинизирующий гормон, уровень которого зависит от количества спариваний и периода течки и определяет количество следующих овуляций, происходящих примерно через 30–48 ч после спаривания.
Производители различаются по уровням требований к условиям спаривания.
Коты, спаривающиеся с практически любой предлагаемой кошкой, если только она не относится к родственной коту линии разведения, – это так называемые свободные коты.
Коты, спаривающиеся с ограниченным кругом животных по специальной договоренности, – лимитированные племенные коты.
Есть коты, которых допускают к вязкам с кошками только внутри своей линии разведения или вяжут исключительно с кошками своего питомника. Эти коты недоступны.
Обычно самку приводят к выбранному самцу, а не наоборот. Но прежде чем свести производителей, необходимо проверить состояние здоровья животного, а также выяснить, не были ли пропущены сроки вакцинации от опасных заболеваний, проводящейся ежегодно. Иногда вакцинацию проводят примерно за 2–3 нед до вязки, что, по мнению некоторых ветврачей, дает новорожденным напряженный колостральный иммунитет.
При подготовке к спариванию нельзя забывать о такой обычной и постоянной процедуре по уходу за кошкой, как стрижка когтей.
Чтобы обезопасить своих питомцев от инфекции, большинство современных заводчиков избегают транспортировать кошек в другие питомники к котам, а содержат для разведения собственных племенных производителей. Такой подход вполне оправдан при наличии большого количества животных. За редким исключением, в племенной работе коты используются только в течение небольшой части своей жизни. 4–5 лет – вот срок их службы, после чего почти все они подвергаются кастрации, а затем содержатся как обычные домашние любимцы.
Все заводчики строго следят за тем, чтобы их племенные коты находились в отличной физической форме. Они ограничивают количество вязок, чтобы не подвергать животное излишним перегрузкам. Разумеется, они не допустят вязку с кошкой, если у них появятся сомнения в ее здоровье. Чтобы не подвергать своего питомца риску заражения какой-либо болезнью во время покрытия, они могут попросить хозяина кошки тщательно проверить состояние здоровья его кошки.
Как правило, все владельцы, к которым привозят кошек для спаривания, настаивают на полном их обследовании. Серьезную угрозу заражения представляет вирус лейкемии кошек, поэтому так важно убедиться в ее здоровье, проведя обследование на выявление этого смертельного вируса. Необходимо, чтобы анализ был сделан незадолго до покрытия кошки. Прививку от лейкемии делают за 21 день (или раньше) до спаривания. Иногда разные прививки совмещают, делая их в один день (разными шприцами). Кроме того, кошка должна быть обследована на вирус иммунодефицита (он не заразен для человека).
Прививки можно делать в любое время. Однако если возникла необходимость сделать ее непосредственно перед спариванием, лучше отложить контакт хотя бы на сутки.
Помимо физического состояния, заводчика скорее всего будет интересовать и происхождение кошки, и темперамент, и характер, и то, как она обычно ведет себя в стрессовых ситуациях.
Спаривание может происходить как в условиях клетки (в загоне, в вольере), так и в других подходящих условиях. На этот счет нет никаких правил. При этом важно обеспечить кошке безопасность на период ритуальных ухаживаний непосредственно до момента покрытия.
Желательно, чтобы владелец кошки обязательно присутствовал при ее спаривании, и мог успокоить животное в случае резкой агрессивной реакции его питомицы на процесс покрытия, а также не допустить, чтобы кот и его владелец пострадали от ее когтей и зубов.
В жизни племенной кошки очень важным моментом является первая вязка, поэтому, если кошка еще никогда не спаривалась, то для первой вязки следует выбрать обязательно опытного и надежного производителя, несмотря на то что он обойдется намного дороже кота, у которого нет достаточного опыта в качестве производителя.
Не стоит удивляться, если, принеся в дом кота свою кошечку, неожиданно обнаружится, что у нее прекратилась течка. Это реакция на поездку или пребывание в незнакомом месте, своеобразное проявление стрессового состояния.
Набор характеристик производителя определяет, насколько высоко должны оплачиваться его услуги. Здесь учитываются такие факторы, как происхождение кота, его окрас, типичность, эмоциональность и характер, участие и победы в выставках, племенные свойства и место, где он проживает.
Случается, что заводчик желает получить в качестве оплаты за вязку алиментного котенка, при этом составляется контракт в устной или письменной форме, если такое предложение устраивает обе стороны.
Если составляется письменный контракт, то в нем должно быть ясно указано время, проведенное кошкой у заводчика, достаточное для того, чтобы гарантировать оплодотворение. Определяется также, какую сумму владелец кошки должен выплатить заводчику за услуги племенного кота-производителя. В контракт входят пункты, где обговариваются различные ситуации, которые могут возникнуть. Например, сюда можно отнести случаи рождения мертвых котят или так называемую пропустовку кошки. Если обследование не выявило у кошки гинекологических нарушений или заболеваний, то проводится повторное покрытие, причем оно делается бесплатно.
Выплата всей суммы полностью (авансы не вносятся) производится сразу же в день покрытия кошки. Владелец кошки при этом должен получить копии регистрационных документов, а также родословной производителя; если был составлен письменный контракт, то и его копия необходима. Она должна быть подписана обеими сторонами.
На второй день после появления первых признаков готовности кошки к спариванию владелец кошки должен связаться с владельцем производителя и договориться о возможности доставки своей любимицы к нему. Перевозить животное следует в корзине для перевозки кошек. Корзину надо сразу расположить именно в том месте, которое специально отведено заводчиком. Кошка должна спокойно ознакомиться с новыми запахами и запахом будущего партнера, а затем и с ним самим.
Готовые к спариванию кошки быстро расслабляются даже в незнакомой обстановке, они начинают тереться головой о прутья клетки, стараясь продемонстрировать сидящему рядом коту свое расположение. В этот момент животных можно знакомить друг с другом.
С этого момента начинается период ухаживания, длительность которого зависит не только от темперамента животных, но и от того, участвует ли кошка в вязке впервые или у нее уже есть подобный опыт.
Если кошка нервничает, то необходимо ее успокаивать, ласково с ней разговаривая и поглаживая ее. В случае агрессии или даже драки с партнером опытные заводчики рекомендуют накинуть на кошку одеяло или прибегнуть к такому орудию, как щетка. Действовать нужно очень осторожно, так как повреждения и травмы, которые может нанести разъяренное животное, бывают весьма существенны.
Процесс оплодотворения яйцеклетки растягивается максимум до 2 сут (чаще он завершается за сутки). В этот период существует возможность незапланированной, случайной и нежелательной вязки с посторонним котом. Поэтому кошка должна содержаться в изоляции в это время.
Знакомство, ухаживание и, наконец, спаривание обычно занимают 4–5 дней. Насколько легко пройдет процесс покрытия, зависит от индивидуальных особенностей животных. Как правило, заводчик допускает кота к кошке только тогда, когда он может наблюдать развитие их отношений, чтобы убедиться, что покрытие произошло. Например, днем пару соединяют, а на ночь кошку переводят в другое помещение. Если владелец занят в дневные часы, то животных сводят вечером.
В качестве опоры для пары кладут моющийся коврик, который будет способствовать устойчивости задних лап кота во время покрытия и предотвратит скольжение.
Перед тем как приступить к спариванию, кот осторожно обходит кошку по кругу. Он обнюхивает ее и мяукает. Кошка в свою очередь призывает кота мурлыкающими звуками и становится в особую позу, припадая на передние лапы. Кошка топчется на месте или постепенно разворачивается к коту, подставляя ему заднюю часть тела и отводя хвост в сторону.
Партнер подступает к ней то с левой, то с правой стороны, обнюхивая петлю. Наконец он захватывает кошку зубами за загривок и подминает под себя. Кошка делает встречное движение, предоставляя партнеру свободу действий.
Процесс покрытия занимает очень небольшой отрезок времени, считаные секунды, после чего кот спрыгивает с кошки и старается уйти подальше. Кошка в момент разъединения кричит, а затем, мурлыкая, падает на спину и катается по полу. Особенность поведения кошки в этот момент такова, что она становится опасной для кота и готова яростно наброситься на него.
Пройдет немного времени, и спаривание повторится, после того как кошка снова примет позу и начнет призывать кота. Чтобы оплодотворение действительно произошло, необходимо дать питомцам возможность спариваться на протяжении одного-двух дней, поскольку первый половой акт может оказаться безрезультатным. И все же при благоприятном стечении обстоятельств беременность у сибирских кошек наступает уже во время первого совокупления.
После успешного покрытия необходимо осмотреть животных, особенно шею кошки, и выяснить, нет ли там ранений, которые мог нанести ей недостаточно опытный и слишком темпераментный партнер. Если обнаружатся небольшие раны и следы зубов, необходимо обработать их антисептиком, если раны более серьезные, стоит обратиться к ветврачу.
Беременность – особый период в жизни кошки. Длительность его отсчитывается со дня, когда кошка была покрыта, до дня родов.
Как правило, период беременности у кошек составляет 63–66 дней, но бывают и исключения. Котята, рожденные раньше 58-го дня, будут нежизнеспособными. Когда роды не наступают и после 68 дней, то следует обратиться к ветеринару.
Первыми признаками наступившей беременности являются снижение активности и утренняя слабость, сопровождаемая иногда тошнотой. В таком состоянии кошка пребывает примерно в течение 10 дней после успешного спаривания. В это время нужно быть предельно внимательным к ней: сейчас кошка очень уязвима, у нее даже может случиться выкидыш.
Если кошка рожает впервые, не обязательно ей помогать, инстинкт подскажет, что делать, задача владельца – ласковыми словами успокоить и приободрить молодую кошку. Обычно у сибирской кошки не возникает трудностей во время родов, тем не менее нужно быть рядом, чтобы в случае необходимости вызвать ветеринара или оказать роженице посильную помощь.
Через 3 нед обнаруживаются внешние признаки беременности: соски кошки несколько увеличиваются в размере и розовеют, половые органы набухают, изменяются аппетит и вкусовые пристрастия. Не стоит удивляться, если вдруг кошка начнет отказываться, например, от любимой рыбы, можно попробовать перевести ее на мясной рацион, однако не надо забывать при этом добавлять в еду витамины и кальций, которые посоветует приобрести ветеринарный врач.
Нередко во время беременности у кошек меняется характер. Многие самки становятся более дружелюбными и ласковыми: возможно, кошка начнет ходить за хозяином по пятам, требуя к себе больше любви и внимания, вполне вероятно, что материнский инстинкт заставит ее проявлять заботу о других животных, обитающих в доме. Может случиться и такое, что некогда милая, общительная кошечка станет агрессивной. Если в доме несколько питомцев, следует постараться поместить ожидающую потомство кошку в отдельную комнату.
Как правило, по прошествии 4–5 нед эмбрионы увеличиваются в размерах настолько, что легко обнаруживаются при ощупывании живота, однако с точностью определить количество плодов не представляется возможным. При проведении данной процедуры следует быть очень осторожным, так как сильное или резкое нажатие на область брюшной полости может спровоцировать выкидыш.
На 6-й нед многоплодной беременности живот кошки становится очень большим. Дело в том, что в этот период эмбрионы растут очень быстро, заполняя собой все свободное пространство полости матки матери, однако определить количество котят путем прощупывания все также проблематично.
На 7-й нед беременности котята начинают подавать признаки жизни, в это время можно не только прощупать их головки, но и ощутить шевеление, положив руку на живот кошки. Однако проводить данную процедуру следует осторожно. Грубая неумелая пальпация может нанести большой вред здоровью животного, повредив околоплодную оболочку, что приведет к выкидышу. Кроме того, при отсутствии опыта плод легко можно спутать с другими внутрибрюшными органами. Будущая мать в этот период времени становится обеспокоенной, это связано в первую очередь с поисками места для устройства «родовой палаты».
Последняя неделя беременности сопровождается увеличением у самки молочных желез, кошка как бы абстрагируется от действительности, становится малоактивной, иногда отмечаются выделения из половых органов. Большой живот мешает кошке приводить себя в порядок, особенно в области ануса, и она с радостью примет помощь.
Иногда на 3-й и 6-й нед беременности у кошек начинается течка, вызываемая недостаточной выработкой гормона прогестерона. Если в это время произойдет спаривание и наступит оплодотворение, произойдет явление суперфетации, то есть в матке кошки окажутся разновозрастные эмбрионы. Все котята могут появиться на свет в одно и то же время, при этом те, что были зачаты позже, окажутся недоношенными (обычно они погибают); но иногда малыши из второго помета рождаются позже первых и выживают.
Если кошка умерла во время родов, заботы о новорожденных котятах придется взять на себя хозяину. Обычно трудности вызывает кормление малышей, лучше всего использовать для этой процедуры бутылочку с соской. В том случае, когда котята отказываются сосать молоко через соску, придется заменить бутылочку глазной пипеткой или шприцем.
У кошек, так же как и у людей, бывает ложная беременность; в этом случае при наличии всех признаков беременности развития зародыша не происходит. Случаются и выкидыши, причинами которых нередко становятся маточная инфекция, слабость эмбриона и грубое обращение с беременной кошкой.
Для большей уверенности в благополучном исходе спаривания, вынашивания и родов ветеринарным врачом проводится проверка состояния здоровья кошки, чтобы какие-либо отклонения или нарушения не оказали отрицательного влияния на спаривание и роды. Спустя 2–3 нед со дня покрытия проверочный осмотр можно повторить. Врач расскажет владельцу о состоянии животного и, если потребуется, сможет использовать дополнительные методы для установления диагноза.
Не следует разрешать кошке на поздних сроках беременности прыгать с высоты, играть с животными и детьми, чтобы избежать риска травм. Центр тяжести у кошки смещается, и удерживать равновесие ей становится значительно труднее, поэтому еще до беременности не следует поощрять животное лазать на высокую мебель, чтобы подобная привычка не возникала.
Для лечения кошек во время беременности нельзя применять многие лекарственные средства: противоглистные препараты, инсектициды (средства против блох), антибиотики и некоторые гормональные препараты. Некоторые лекарства особенно токсичны, например применяемые от ленточных глистов. Без вреда в этот период можно давать дронцит.
Применяемые при вирусных респираторных заболеваниях, при панлейкопении живые вирус-вакцины совершенно противопоказаны беременным животным. Поэтому при возникновении каких-нибудь проблем со здоровьем кошки и перед выбором лекарства в период вынашивания необходимо обратиться к ветеринару. Полезно показать животное ветеринару за 7–8 дней до родов. Обследование позволит убедиться в том, что беременность протекает нормально. Кроме этого, врач даст необходимую информацию о том, как должны протекать роды и какой уход потребуется за новорожденными.
Чтобы роды прошли успешно, кошка должна рожать в тихой, спокойной и привычной для нее обстановке. Нужно, чтобы это происходило дома, в отсутствие посторонних людей и животных, иначе роды могут задержаться и приостановиться.
Местом, в котором кошки охотно рожают и которое удовлетворяет всем требованиям, является ящик, если он находится в затемненном, тихом, сухом и теплом помещении. Такой ящик легко соорудить из картонной коробки. Ее размеры не должны препятствовать свободному передвижению животного и должны составлять в среднем 50 см в ширину и высоту при 60 см длины.
Очень удобен ящик многоразового использования. На стенках в нем делают полки шириной 5 см, на 5-сантиметровой высоте над полом. Это простое устройство защитит котят от возможной травмы в том случае, если кошка случайно неудачно ляжет и возникнет опасность, что она придавит малышей. Благодаря полкам котята приобретают своеобразное убежище, в которое они инстинктивно заползают.
Дно ящика следует выстлать несколькими слоями чистых газет. Они поглощают влагу и запахи, а также позволяют кошке удовлетворить инстинкт копания, проявляющийся в процессе устройства гнезда. Легко сминаемые широкие подстилки не следует использовать, так как маленькие котята могут завернуться, запутаться и задохнуться в них. По этой же причине неприемлемы подстилки из сена. Вдобавок к этому соломенная пыль, попадая в дыхательные пути, может вызвать их аспирацию.
Для того чтобы обеспечить в дальнейшем осмотр и уход за котятами, нужно предусмотреть съемную стенку. Кошка не должна запрыгивать в коробку – это небезопасно для котят, поэтому лаз в одной из боковых стенок делают на уровне грудной клетки животного. Так кошка сможет свободно входить и выходить из коробки.
Сырость и холод в гнезде – наиболее опасные условия, при которых часто происходит гибель котят. Напротив, животные прекрасно себя чувствуют, если в коробке чисто, сухо. Для того чтобы контролировать температуру в гнезде, на дно коробки помещают термометр.
Постоянная температура, поддерживаемая в течение 1-й нед жизни котят, должна равняться 29 °C. Каждую неделю ее нужно снижать на 3 °C, доводя таким образом до 21 °C. Если нет возможности поддерживать определенную температуру с помощью кондиционера или терморегулятора, то для обогрева применяются мощные инфракрасные лампы (250 Вт). Если они не вмонтированы в рефлектор, то подвешиваются на небольшой высоте над ящиком.
Во время родов нужны будут чистые полотенца, большое количество чистых газет, куски мягкой ткани (например, фланели или марли) и ножницы с тупыми концами.
Все названные предметы должны быть не просто чистыми, а стерильными; рекомендуется также запастись пакетами для мусора.
За 3–4 дня до родов кошка становится беспокойной, она начинает ходить за хозяином, температура ее тела понижается до 36–37 °C. Эти признаки должны заставить хозяина произвести следующие приготовления: надо аккуратно обстричь шерсть вокруг сосков и вульвы роженицы.
В период перед родами беременную кошку нужно содержать дома, иначе хозяева рискуют найти выводок в неподходящих условиях: под крыльцом, в чулане, в подвале или в стогу сена.
С приближением дня родов кошка начинает все больше нервничать, в это время она может начать царапать и рвать бумагу в приготовленном для нее и котят ящике, жалобно мяукать, отказываться от еды; кожа на ее животе уплотняется, заметно передвижение котят вниз.
Чистоплотность животного в этот период значительно возрастает. Кошка может проявлять раздражительность, беспокойство, выражающиеся в напряженных поисках уютного места для гнезда. Кошка может забираться в шкафы, в ящики с бельем, в чулан, в ящик для обуви и даже в кровать хозяйки. Вне дома (в саду, во дворе) возбужденное животное роет гнездо, ищет укромное, уединенное место.
Это и есть самый удобный момент, чтобы показать кошке приготовленный ящик для родов. Для того чтобы освоиться на новом месте, животному необходимо некоторое время. Как правило, кошка с удовольствием устраивается в коробке, где ей уже приходилось рожать.
Бывает, что роды произошли в другом, не слишком удачном, с точки зрения хозяев, месте. В таком случае, не теряя времени, сразу после того, как все котята родились, их нужно перенести в подготовленный ящик.
Примерно за час до появления на свет первого котенка у кошки начинаются схватки, из ее влагалища выделяется слизь, свидетельствующая о скором рождении малышей. Обычно первый котенок появляется через 15 мин после начала родов, а остальные – с интервалом в 5–30 мин, хотя бывают довольно значительные отклонения от этого интервала. Средняя продолжительность родов составляет 2–6 ч. В промежутках между схватками можно попытаться напоить ослабленную кошку ежевичным чаем или молоком, это придаст ей сил.
Большинство кошек рожают лежа на боку, но есть и такие, которые предпочитают делать это стоя или сидя.
Весь процесс родов принято разделять на 3 этапа. Во время 1-го периода раскрывается шейка матки и родового канала. 2-й период – появление котенка. К 3-му периоду относят рождение последа. Нормально протекающие роды не требуют вмешательства человека, они протекают естественно и легко.
1-й период довольно длительный, он может продолжаться 12 ч, иногда больше. Дыхание животного учащается, будущая мать мурлычет в такт произвольным сокращениям матки. Поведение кошки беспокойное, она неожиданно поворачивается, как будто стремится укусить основание своего хвоста, принимается копать пол, тужится, может жалобно мяукать.
В это время плоды в результате поочередного сокращения рогов проталкиваются в матку. При сильных сокращениях матки 1-й плод продолжает продвижение к шейке, которая все больше расширяется, пропуская его. В результате сокращения мышц живота плод продолжает свое движение и попадает во влагалище.
Во 2-й период родов наблюдается появление амниона (водного мешка, в котором находится плод) между губами вульвы. Его разрыв сопровождается истечением из него амниотической жидкости, имеющей желтоватый цвет. Эта жидкость помогает прохождению плода, смазывая проход, после чего в течение нескольких минут котенок рождается.
Иногда водный мешок может разорваться еще в родовых путях во время сильных потуг. Это представляет опасность для жизни котенка, если его рождение будет происходить более 30 мин.
Как правило, котята выходят из материнского чрева головкой вперед, но иногда в результате ягодичного предлежания они рождаются вперед лапками, и в этом случае кошке и котенку потребуется помощь: обернув чистым полотенцем тельце малыша, нужно осторожно двигать его на себя, стараясь попадать в такт схваткам роженицы. Нельзя тянуть новорожденного за лапки или за хвост – неосторожным движением можно повредить их; не следует нажимать на живот кошке, от этого могут пострадать еще неродившиеся малыши.
В том случае, когда потуги длятся 1–2 ч, а из чрева роженицы не появился ни один котенок или же кошка родила одного или двух малышей, потуги продолжаются, а котята не появляются на свет, без помощи ветеринарного врача не обойтись.
Следует помнить, что длительные и сложные роды могут унести жизнь не только котят, но и рожающей кошки.
Как только вышла головка, остальная часть плода очень быстро выскальзывает. Только что родившийся малыш должен потянуться, сделать вдох. При нормально протекающих родах малыш появляется на свет в течение 1–2 мин, после этого мать разрывает околоплодную оболочку и путем вылизывания стимулирует дыхание новорожденного.
Особенно интенсивно она вылизывает нос и рот малыша, прочищая их для дыхания. Первый резкий вдох расправляет крошечные легкие, после чего котенок может дышать самостоятельно. Если пуповина сохранилась, то связь новорожденного с матерью продлится до рождения плаценты.
В течение последующих 10–15 мин кошка должна перегрызть пуповину. Важно проследить, чтобы кошка не перегрызла ее слишком близко (не ближе 2,5 см) к животу котенка, в противном случае у него может возникнуть пупочная грыжа, кровотечение. Кошка умеет перетирать пупочный канатик зубами таким образом, что кровеносные сосуды растягиваются и частично перекручиваются. Благодаря этому кровотечения не происходит.
В 3-м периоде родов после появления каждого новорожденного через небольшой промежуток времени происходит сначала отделение детского места (плаценты), затем его рождение. Обычно кошка съедает плаценту.
О полном отделении последа свидетельствуют темно-красные или красно-коричневые выделения. Если послед отделился не полностью, в половых органах кошки развивается инфекция, сопровождаемая появлением через 2–3 дня после родов выделений зеленоватого или коричневого цвета (такое отмечается и при наличии в матке погибшего плода).
После рождения всех котят кошка-мать укладывается на бок и малыши, инстинктивно находящие соски, принимаются сосать молозиво, которое является необыкновенно питательным продуктом, содержащим необходимые антитела. Процесс сосания стимулирует маточное сокращение и выделение молозива.
Как только кошка вымоет малышей, можно взять их на руки, чтобы взвесить и определить пол. Вес новорожденных котят обоего пола варьируется от 80 до 120 г (обычно коты бывают более крупными), за первую неделю жизни они почти вдвое увеличивают свою первоначальную массу, а в каждую последующую неделю прибавляют примерно по 50–100 г.
Обычно в помете кошки бывает от 1 до 6 котят, причем количество новорожденных не зависит от сроков оплодотворения, хотя, как уже говорилось ранее, при неправильно выбранном периоде течки самка может отвергнуть партнера и оплодотворение не произойдет.
На численность котят в помете не оказывает влияния даже количество спариваний, в наибольшей степени это зависит от возраста и степени физической готовности кошки к воспроизводству потомства. Самки, рожающие впервые, отличаются низким уровнем плодовитости, в их помете присутствует большее количество мертворожденных котят, нежели в пометах более взрослых кошек. Как правило, плодовитость кошки увеличивается к 5–7-му окотам, но в последующие годы репродуктивная функция снижается, хотя известны случаи, когда кошки рожали здоровых котят и в десятилетнем возрасте.
Для малышей и матери-кошки необходимо организовать укромный уголок. Подстилку нужно будет регулярно менять. Здесь не должно быть сквозняков, лишнего шума и слишком яркого освещения. Поскольку терморегуляторные способности у котят не развиты (они находятся в большой зависимости от материнского тепла), необходимо постараться поддерживать в комнате оптимальную температуру (21–23 °C). Если в помещении слишком холодно, надо включить обогреватель, но ни в коем случае не проветривать душную комнату, поскольку сквозняк может негативно отразиться на здоровье малышей. При необходимости кошка сама уйдет от детенышей, чтобы дать им возможность охладиться. Следует учитывать, что самка не захочет надолго покидать своих котят, поэтому нужно поставить емкости для еды и питья и ванночку для туалета поближе к месту обитания счастливого семейства.
Активная игра в вечерние часы благотворно действует на многих котят, да и на взрослых кошек тоже. Большие затраты энергии заставят животное отсыпаться ночью, а очнется ото сна оно наверняка только утром. При подобном режиме питомец вскоре привыкнет просыпаться вместе с хозяином, и желанный ночной покой будет обеспечен.
Новорожденные котята, если они здоровы, практически все время спят. Проголодавшись, они просыпаются и отыскивают свой излюбленный сосок, запоминая его запах. Новорожденный проводит за каждым приемом пищи приблизительно по 45 мин.
Заботливая мать следит, чтобы покой котят не нарушался. Она охраняет гнездо и ухаживает за котятами. Тщательно вылизывая своих малышей, она поддерживает их в чистоте. Кроме того, когда мать вылизывает область выделительных органов, происходит рефлекторная активизация их деятельности и опорожнение прямой кишки и мочевого пузыря.
Как известно, котята появляются на свет слепыми. Через 8–10 дней после рождения у них открываются веки, однако способными различать предметы маленькие сибиряки становятся лишь на 5–10-й день после этого. В том случае, когда глазки не прорезываются, можно попробовать в течение нескольких дней промывать их с помощью ватных тампонов, смоченных в теплой воде.
В первое время у всех малышей бывают голубоватые глаза. Пигментация начинается только по прошествии 3 нед, при этом цвет окончательно устанавливается к 9–12-й нед.
Котята рождаются с плотно закрытыми ушками, которые приоткрываются на 5–8-е сут. Через 3 нед ушки поднимаются.
Пол котенка надежнее и проще определить по прошествии некоторого времени после рождения, хотя при наличии опыта это можно сделать и у только что родившихся котят.
Первые попытки вставать на лапы наблюдаются на 18-е сут. На 21-е сут после рождения котята начинают ходить. В этот период они уже способны самостоятельно есть пищу из блюдца. С 25-го дня котята ориентируются в окружающей обстановке благодаря слуху и зрению.
Через 3–4 дня после рождения котят уже можно брать на руки и гладить по животику. Это благоприятно сказывается на их психическом состоянии: малыши вырастают общительными, эмоционально уравновешенными, в дальнейшем они будут спокойно переносить присутствие рядом незнакомых людей.
Кошки – заботливые матери, они будут ухаживать за своими малышами до тех пор, пока те не подготовятся к самостоятельной жизни. Как правило, с первых же часов после родов самки начинают кормить своих детенышей молоком, содержащим множество ценных микроэлементов. Данный продукт будет основой питания котят до тех пор, пока у них не начнут появляться молочные зубы (примерно в возрасте 3 нед). С этого времени в их суточный рацион следует вводить дополнительные продукты, однако осуществлять переход от детской ко взрослой пище следует постепенно. Сначала следует заменить материнское молоко козьим, разведенным сухим или сгущенным. Как только котята привыкнут к этой пище, можно ввести в их рацион каши, творог и яичные желтки, немного позже малышей можно переводить на твердую пищу (отварное мясо, печень, почки, овощи и др.).
Изменения в питании значительно отразятся на образе жизни котят: они начнут больше двигаться, играть друг с другом. Именно в это время их нужно приучить к кошачьему туалету. Обычно проблем с хождением в специальную ванночку не возникает, поскольку, наблюдая и повторяя все за матерью, малыши быстро приучаются к пользованию собственным туалетом.
Нередко люди специально покупают высокопородных котят шоу-класса, чтобы в дальнейшем их питомцы могли принимать участие в престижных выставках, занимать призовые места и завоевывать награды. Но намного чаще владельцы спонтанно вовлекаются в выставочную деятельность. Бывает так, что случайная победа вызывает спортивный азарт и вселяет надежду на дальнейший успех.
Невозможно поспорить с утверждением, что первая победа питомца даже на заурядной региональной выставке, не говоря уже о престижных международных шоу, – необычайно яркое впечатление для его хозяина. Трудно не согласиться с тем, что осознавать себя владельцем великолепной выставочной кошки очень приятно.
Однако на момент приобретения котенка довольно сложно предсказать его дальнейшую судьбу. Даже самый опытный заводчик не сможет с уверенностью гарантировать продаваемому котенку прекрасную выставочную карьеру. Для того чтобы избежать возможных разочарований, прежде чем решиться выставить питомца на ринг, необходимо оценить все преимущества и недостатки этого рода деятельности и убедиться в том, что как владелец, так и его питомец действительно к этому готовы. При этом очень важно не переоценить возможности кошки, ведь ослепленные любовью хозяева достаточно часто к этому склонны.
Важно помнить, что такое хобби, как выставочная деятельность, как правило, обходится недешево и требует от владельца животного вложения немалых средств. В связи с этим ему стоит прежде всего подумать о своих материальных возможностях. И безусловно, не может быть и речи о том, чтобы экспонировать кошку на выставке, не имея представления о стандартах породы, о правилах регистрации и о требованиях и условиях той или иной фелинологической организации.
Помимо этого, надо быть готовым посвятить много времени и сделать все возможное, чтобы питомец смог показать себя перед массой народа во всей красе. Плохая выставочная подготовка может стать причиной неполучения породистым животным высокого титула или отсутствия номинации в «Best in show».
К сожалению, многие владельцы кошек не знают, как готовить животное к выставке, поэтому претензии к экспертам на подобных мероприятиях не являются редкостью. В этой главе будет сделана попытка раскрыть все тайны этого непростого искусства – подготовки породистого кота или кошки к выставке. Получить более подробные консультации по предвыставочной подготовке своего питомца можно также в солидных фелинологических организациях: клубах любителей кошек, центрах племенного разведения, где предоставят информацию о частнопрактикующих специалистах-грумерах, занимающихся (естественно, за денежное вознаграждение) подготовкой кошек к выставке.
Хозяин чистокровного выставочного котенка должен с раннего детства приучить питомца к обществу посторонних людей. Страх или агрессия, вызванные шумом и присутствием большого количества народа, без сомнения, негативно скажутся на оценке животного.
Конечно, человеку, не имеющему опыта в этой области, оценить выставочное состояние питомца будет весьма непросто. Поэтому в любом случае стоит получить консультации заводчика или ветеринара и задать ему все возникшие вопросы. Как правило, заводчики сами заинтересованы в выставочной карьере своих подопечных, что, несомненно, в значительной мере облегчает задачи владельцев.
Лишь окончательно убедившись в том, что котенок идеально соответствует стандарту своей породы, не имеет пороков и находится в хорошей физической форме (нет необходимости говорить о том, что последнее условие является обязательным для участия в выставках), можно заняться подготовкой питомца к предстоящей экспозиции на ринге.
Животное, представляемое на выставке, должно быть здоровым и иметь соответствующие документы о вакцинации (справки, ветеринарный паспорт). Обычно устроители выставок требуют справки, подтверждающие, что животному были сделаны прививки от бешенства. Но у владельца могут потребовать и ветеринарный паспорт, в котором указаны даты вакцинации от других болезней, например панлейкопении, микроспории, а также справку о том, что у его питомца отсутствуют внутренние паразиты.
Непосредственно в день выставки, перед началом регистрации участников питомца должен осмотреть ветеринар. Именно ему предстоит выявить, имеются ли у кошки наружные паразиты (блохи, клещи), а также определить внешние признаки каких-либо заболеваний путем тщательного осмотра глаз, носа, кожи и шерсти выставляемого животного. Естественно, что выявить хронические заболевания в стадии ремиссии ветеринару не удастся, но демонстрировать здорового питомца в интересах владельца, поскольку стрессовая ситуация (выставка для многих кошек действительно большой стресс) может вызвать обострение болезни.
Нужно оберегать питомца от получения травм различной степени тяжести (царапин, ссадин, укусов, переломов и др.), поскольку это может негативно отразиться на выставляемой ему на состязании оценке.
Обнаружив на теле животного явные следы небольших травм, члены выставочной комиссии, вероятно, снизят ему баллы за кондицию (максимальная оценка – 5 баллов), но не исключена и дисквалификация. Более значительные травмы, повлекшие за собой необратимые изменения во внешнем облике кошки (серьезные ранения глаз, ушей, перелом хвоста и др.), поставят крест на выставочной карьере породистого питомца, тем не менее он сможет участвовать в племенном разведении.
Если владелец является членом солидной фелинологической организации и хочет использовать своего травмированного питомца для племенной работы, то придется продемонстрировать его достоинства на выставке, проводимой на уровне клуба, где животному поставят необходимую разводную оценку. Руководство племенной комиссии и организационный комитет клубной выставки могут потребовать медицинское заключение о происхождении имеющихся у питомца дефектов, и владелец обязан предоставить им такой документ.
Нередко причиной нарушения выставочной кондиции представителей семейства кошачьих является гиперактивность расположенных у основания хвоста сальных желез и воспаление их протоков. Во избежание подобных неприятностей надо тщательно следить за состоянием кожи у основания кошачьего хвоста: при малейшем загрязнении промывать участок, на котором расположены протоки, а при появлении первых признаков воспаления у животного обратиться за помощью к ветеринару.
Причиной нарушения нормальной деятельности сальных желез может быть нарушение обмена веществ в организме. Врач посоветует, что делать в этом случае, вероятно, владельцу придется изменить условия содержания питомца, режим его кормления и состав суточного рациона, а также обратить внимание на племенную нагрузку.
Планируя участие питомицы в выставке, следует помнить, что беременная кошка может быть по достоинству оценена экспертом лишь в том случае, если признаки ее беременности внешне незаметны (до 4 нед). Лактирующая (кормящая) кошка может принимать участие в выставках, однако в том случае, когда ее молочные железы увеличены, а шерсть вокруг сосков потемнела или вытерлась, выставочный эксперт непременно снизит общую оценку. Поэтому претендовать на высокий титул не стоит.
Течка не может считаться серьезным препятствием для участия в выставке. Однако, включая питомицу в список выставляемых животных, не стоит забывать, что в таком состоянии кошка отличается чрезмерной возбудимостью и нервозностью. Вероятно, в этом случае владельцу придется еще до начала экспертизы обратиться к членам выставочной комиссии с просьбой самостоятельно (без помощи стюардов) показать свою кошку.
Следует помнить, что запах готовой к спариванию кошки очень возбуждает котов, в связи с этим нужно постараться разместить свою питомицу так, чтобы ее выставочная клетка стояла подальше от клеток самцов.
Линька у кошек представляет собой сезонную смену шерстного покрова и является естественным состоянием. Однако питомцы, живущие в городских квартирах с центральным отоплением, могут линять круглый год, правда с различной степенью интенсивности, и предсказать, в каком виде они предстанут перед выставочной комиссией, очень трудно. Тем не менее ежедневные наблюдения за домашним любимцем позволят выявить такие особенности, как длительность его линьки и скорость роста новой шерсти на полинявших участках.
Особое внимание следует уделить последовательности, в которой происходит смена различных типов волос у животного (покровных, остевых, подшерстка), а также постараться запомнить, на какой стадии линьки питомец теряет украшающие волосы. Благодаря таким знаниям владелец сможет еще в начале линьки определить, способен ли его любимец приобрести необходимую форму к началу очередной выставки.
Как правило, кошки линяют неравномерно, от этого ухудшается их внешний вид; последствием сезонной линьки может стать искажение типичной текстуры шерсти, иными словами, в данный период шерсть животного кажется грубой, жесткой и даже сухой.
Линька также негативно сказывается на окрасе: кошки с однотонным цветом шерсти (за исключением белого) утрачивают равномерность окраса, табби – четкость рисунка, дымчатые – контрастность разноцветных областей, а за счет утраты на отдельных участках части подшерстка и сам «дым». Затушеванные кошки, шиншиллы и камео становятся немного темнее, окраска кончиков волос (типпинг) утрачивает равномерность, а на лапах и корпусе проступает рисунок.
Согласно стандарту WCF, при определении победителя на выставках учитывают, помимо прочих показателей, кондицию кошки, то есть ее подготовленность к участию в выставке и ухоженность. Животное может претендовать на первое место лишь в том случае, если при всех прочих идеальных показателях оно имеет чистую шерсть и опрятный внешний вид.
Наиболее серьезные последствия линька имеет для кошек дымчатого окраса, шиншилл и камео, отличающихся контрастным, белым или золотым подшерстком. Дефекты окраса, вызванные утратой подшерстка, как правило, приводят к снижению оценки на выставке.
Иногда сезонная линька может принимать слишком интенсивный и затяжной характер. Это свидетельствует о серьезных отклонениях в состоянии здоровья животного, например о развитии заболеваний печени, дисбактериозе, гормональных нарушениях и др. Иногда причиной затянувшейся линьки может стать недостаток витаминов в рационе питомца, но прежде, чем приступить к использованию витаминизированных добавок, следует сделать лабораторные анализы.
Особые требования на выставках предъявляются к упитанности кошек: их ребра и спинные позвонки должны прощупываться, но не выступать четко; характерные жировые отложения необходимы лишь на тех участках, которые придают породе специфичность, нежелательны избыточный вес и жировые отложения в области живота.
Следует не допускать серьезных отклонений в упитанности животных, поскольку за оставшийся до выставки месяц (а именно в это время владельцы породистых кошек обычно вспоминают о недостатках питомцев) вряд ли можно будет вернуть их в нужную форму. Конечно, при сокращении суточного рациона кошка сильно похудеет, но на восстановление эластичности обвисшей и растянувшейся кожи на местах исчезнувших жировых отложений ей потребуется не менее 40–50 дней. Кроме того, посадив своего питомца на строгую диету, владелец может получить совсем другой результат. Так, у питомца похудеет мордочка, а складки на животе останутся или же щеки останутся, а живот подтянется до такой степени, что тело не будет соответствовать принятому стандарту. Нередко голодные диеты приводят к нарушению обмена веществ и развитию дисбактериоза.
В связи с вышеназванными причинами предпринимать меры по снижению веса питомца следует не менее чем за 40 дней до очередной выставки. Если это делается позже, то не стоит стараться любым способом достичь нужного эффекта, все усилия приведут лишь к тому, что животное приобретет ряд заболеваний.
Уменьшать суточную норму следует постепенно; наиболее безболезненный способ снижения веса для кошки – замена части мясной пищи вареными овощами (морковью, свеклой) и запаренными отрубями.
Если животное привыкло к сухим кормам промышленного производства, можно воспользоваться такими низкокалорийными кормами, как «Slim S-37» от Royal Canin или «Hill’s Science Plan Light» от Hill’s. Владелец не должен давать питомцу в последние недели перед выставкой неиспользованные ранее сухие корма, поскольку даже на высококачественную продукцию у него может начаться аллергическая реакция. В предвыставочный период животное должно больше двигаться, для этого надо обеспечить ему физическую нагрузку, например занять его веселыми играми.
Иногда у участвующих в выставке котов или кошек может отмечаться недостаточная упитанность. Наиболее вероятные причины этого – дисбаланс в питании, отклонения в здоровье, а также повышение уровня половых гормонов (последнее характерно для молодых животных).
Чтобы устранить подобный недостаток (нехватку веса), необходимо тщательно проанализировать суточный рацион своего питомца, оценить схему кормления и при необходимости внести коррективы. Если животное ест только сухой корм, следует приобрести в магазине тот, что способствует набору массы тела – «Fit F-32» и «Sensible S-33» от Royal Canin, «Hill’s Science Plan Maintenance» от Hill’s и др.
В том случае, если изменения в кормлении оказываются неэффективными, следует обратиться за консультацией в ветеринарную клинику. Вероятно, кошке придется сдать анализы на дисбактериоз (это наиболее частая причина потери веса), гельминтоз и уровень пищеварительных ферментов.
Если причиной недостаточной упитанности является высокий уровень половых гормонов в организме животного, стоит задуматься над тем, нужно ли в данный период заниматься его выставочной карьерой. Не лучше ли будет использовать половозрелого самца или самку для племенного разведения?
Любая демонстрация при большом скоплении незнакомых людей и животных – это сильный стресс для кошки. Не привыкший доверять людям и быстро адаптироваться к новой обстановке питомец не сможет хорошо выступить на выставке, поэтому чем раньше владелец начнет формировать у него такие качества, как доверие и контактность, тем успешнее будет развиваться его выставочная карьера.
Чтобы приучить животное к человеку, нужно стараться как можно чаще брать его на руки, причем можно начать это делать, когда котенок еще питается материнским молоком. Если питомец провел детские годы в вольере питомника и мало общался с людьми, он скорее всего будет пуглив и необщителен и владельцу придется приложить максимум сил, чтобы приучить животное к людям.
Сегодня в зоомагазинах можно приобрести всевозможные средства по уходу за шерстью кошек различного окраса: оттеночные и осветляющие шампуни, кондиционеры, спреи для поднятия шерсти, а также средства для выравнивания тона и интенсификации окраса. Однако не стоит использовать новые средства непосредственно перед выставкой, нужно заранее проверить их действие на отдельных участках тела любимца.
Нередко стюарды и эксперты выставки (иногда и владельцы) становятся объектом агрессии пушистых «моделей». Как правило, причиной подобного поведения становится страх перед незнакомой обстановкой и людьми (это своеобразная оборонительная реакция), а также неизвестные раздражающие запахи. Агрессия, обусловленная второй причиной, характерна в большей степени для самцов, внести какие-либо коррективы в их поведение практически невозможно.
Чтобы смена обстановки не стала для питомца огромным потрясением, следует чаще выводить его на прогулки (можно просто держать животное на руках и ходить по улице), вывозить на дачу. Подобные перемены научат кошку адаптироваться к новым условиям, аналогичного результата можно добиться, начав с детства показывать питомца на выставках. Благодаря раннему участию в выставочных мероприятиях животное также приучается правильно вести себя на руках стюарда или хозяина во время выставочного показа. Для каждой породы существует особая «показательная» поза: обычно животное держат на руках, поддерживая одной задние, а другой – передние лапы; питомец в это время должен находиться в несколько собранной (сгруппированной) позе и не проявлять никаких признаков беспокойства.
Снизить остроту реакции на стрессовую ситуацию и улучшить адаптационные способности животного можно с помощью специальных медицинских препаратов, например иммуностимуляторов (иммунофан, СГОЛ – сыворотка гомогенизованная, обогащенная лактатами и др.).
Нельзя давать животным транквилизаторы, предназначенные для людей (димедрол и др.), поскольку реакция на них у кошек бывает совершенно иной, нежели у человека. Животные становятся чрезмерно возбудимыми, у них отмечается обильное слюноотделение, а иногда и нарушение дыхания.
После предвыставочной подготовки (выставочного груминга) кошка должна отвечать следующим требованиям:
• чистота шерстного и кожного покровов;
• чистота ушных раковин;
• чистота органов зрения и окологлазных областей, отсутствие выделений из глаз и следов от них (желтых или коричневатых пятен на шерсти);
• чистота зоны вокруг анального отверстия.
Для того чтобы животное соответствовало предъявляемым требованиям, перед выставкой его необходимо полностью или частично вымыть. Некоторые владельцы породистых кошек совершают большие ошибки, начиная приводить питомца в порядок непосредственно в день выставки, моя его туалетным мылом или шампунем или же используя для ухода недоброкачественную продукцию. Результат от подобных действий может быть прямо противоположным ожидаемому – у животного может появиться перхоть, начаться аллергическая реакция или же нарушиться специфическая для породы текстура шерстного покрова.
Нужно стараться использовать для ухода за шерстью кошки только специальные моющие средства, выпускаемые фирмами с хорошей репутацией (например, «Шоуз», «Жан Пьер Хэри» и др.). Однако не следует забывать, что даже шампуни известных производителей могут вызвать у питомца индивидуальную аллергическую реакцию. Поэтому, собираясь впервые применить то или иное моющее средство в выставочном груминге, стоит предварительно (за 20–30 дней до выставки) опробовать его на отдельных частях тела питомца, например на лапах или хвосте, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции и оценить качество вымытой шерсти.
Особое внимание при подготовке питомца к выставке следует уделить проблемным зонам – наружной поверхности основания хвоста, где открываются протоки сальных желез; внутренней поверхности и нижней части конечностей; областям вокруг глаз и рта; анальному отверстию и прилегающей к нему зоне.
Привести в надлежащее состояние проблемные участки на хвосте и лапах животного можно с помощью шампуней, используемых при обычном мытье. Иногда для отбеливания этих зон применяют средства для мытья посуды с рН-нейтральной реакцией, не раздражающие кожу рук. Однако лучше всего воспользоваться для удаления с кошачьей шерсти жира, желтизны и слезных дорожек специальными косметическими средствами с отбеливающим эффектом – такими, как «Ирэйз Ринг 5» и «8 в 1».
Как правило, у здоровых животных уши чистые, тем не менее в них может скапливаться сера. Для ее удаления можно использовать ватный тампон, но нельзя применять никакие лекарственные средства (борную кислоту, противоклещевые препараты), поскольку они могут вызвать раздражение нежной кожицы внутри ушной раковины.
Проводить чистку ушей питомца лучше всего в день перед выставкой, однако нелишним будет за несколько недель до начала мероприятия заглянуть внутрь ушных раковин кота. Обнаружив там черные точки, подсохшие корочки или какие-либо выделения, следует немедленно обратиться к ветеринару; возможно, питомец заразился ушным клещом или же у него начался воспалительный процесс.
Часто на выставках используют специальные приемы, позволяющие улучшить внешний вид питомцев. Так, для того чтобы голова казалась более круглой, а уши меньшего размера, удаляют кисточки с ушей. Их состригают маленькими ножницами, зажав между большим и указательным пальцами кончик уха. Слишком большие уши можно также зрительно уменьшить, слегка распушив шерсть на макушке. Шея будет выглядеть более массивной, если начесать на ней шерсть, а хвост станет казаться короче, если выщипать волоски на его кончике.
Некоторые владельцы кошек окрашивают шерсть своих питомцев, чтобы придать ей более эффектный вид. Проводить эту процедуру перед выставкой категорически запрещается. Судьи легко обнаружат следы красителя, и животное немедленно будет дисквалифицировано.
Еще один обязательный элемент выставочного груминга – стрижка когтей. Данную процедуру осуществляют накануне перед выставкой с помощью специальных кусачек-когтерезов или маникюрных кусачек. Не рекомендуется использовать для стрижки кошачьих когтей остро заточенные маникюрные ножницы, так как коготь животного может треснуть или расслоиться вдоль. Обычно коготь срезают на 2–3 мм, стараясь не задеть кровеносные сосуды и удаляя только мертвую (прозрачную) ткань на кончике.
Известно множество способов подготовки кошек к выставке, причем среди них не существует универсального. Дело в том, что все кошки отличаются характерными наследственными признаками (в частности, структурой шерсти), проявляют индивидуальные аллергические реакции, а условия их содержания могут быть очень разными. И не стоит использовать новый, расхваливаемый кем-то способ груминга за несколько дней перед выставкой, необходимо предварительно проверить, нет ли у питомца аллергии на используемые в процессе подготовки средства и препараты.
Вооружившись металлической расческой с закругленными зубцами, надо расчесать шерсть животного, несколько раз неторопливо проведя ею по шерсти против направления роста волос, на боках и животе процедуру выполнить по шерсти. С особой тщательностью следует расчесать подмышечные области, поскольку здесь шерсть сваливается гораздо чаще. Если нет особой необходимости, хвост не стоит трогать, если же придется его расчесать, действовать надо очень осторожно, но ни в коем случае не против шерсти.
Расчесав шерсть, надо собрать вычесанные волоски с помощью массажной щетки из щетины или расческой с крупными металлическими зубцами. В последние годы заводчики все чаще отказываются от использования так называемой пуходерки – расчески с частыми, мелкими, изогнутыми металлическими зубцами, поскольку она причиняет длинношерстным питомцам боль.
Выставочный груминг предусматривает, помимо расчесывания, также и мытье шерсти. Это очень ответственное мероприятие. Некоторые владельцы кошек предпочитают обычные купания с использованием специальных кошачьих шампуней, другие же вполне обходятся сухим мытьем.
Обычное мытье чаще всего проводят за неделю до выставки или в ночь непосредственно перед выставкой. Кто-то из владельцев предпочитает купать 2 раза: за 2 нед перед выставкой и за 2 дня до нее, тогда к этому времени шерсть успевает приобрести живой блеск и силу.
Опробование шампуня для кошки следует производить заранее, чтобы не было неприятных неожиданностей перед выставкой.
Шампунь для предвыставочного купания выбирается в соответствии с окрасом:
• для одноцветных кошек рекомендуется использовать оттеночные шампуни, которые придадут шерсти яркость и здоровый блеск;
• для голубых и кремовых кошек рекомендуются шампуни для животных белых окрасов. Благодаря таким шампуням шерсть питомца приобретает легкий жемчужный оттенок;
• для черепаховых, табби и биколоров рекомендуются шампуни, изготовленные на основе морских водорослей, – они придадут шерсти большую яркость;
• для белых окрасов рекомендуется сначала использовать водный раствор жидкости для мытья посуды, а затем промыть шерсть специальным выставочным шампунем для этого окраса или шампунем «Низорал».
Как правило, обычное мытье требует больших временных затрат, поскольку намыливать и промывать шерсть следует 3–5 раз. Производить это следует осторожно, особенно в таких зонах, как хвост, лапы, грудь. В заключение на шерсть животного наносится кондиционер или специальный распушитель. После него животное следует тщательно ополоснуть водой (можно воспользоваться слабым раствором уксуса), вытереть насухо и просушить феном, не забывая во время сушки расчесывать по обычной схеме покровные волоски и подшерсток. Оставив животное влажным, владелец рискует заполучить себе дополнительную работу, поскольку шерсть длинношерстной кошки непременно спутается.
Преимущество сухого купания в том, что процедура не требует много времени: очищающую пудру или сухой шампунь равномерно распределяют по всей шерсти животного, втирают в кожу и корни волос, а остатки удаляют массажной щеткой.
В Великобритании, согласно установившейся традиции, каждый окрас длинношерстной кошки считают отдельной породой, поэтому к разноцветным животным, участвующим в выставках, предъявляются несколько иные требования. Тем не менее одним из главных критериев оценки кошек различных окрасов являются стандарты.
Нередко владельцы кошек применяют при уходе за питомцами всевозможные кондиционеры и спреи. После обработки такими средствами шерсть животного обязательно расчесывают массажной щеткой из щетины.
Если у питомца все же появились колтуны, необходимо сначала осторожно распутать их руками, а затем расчесать в направлении роста волос. Лишь в крайнем случае нужно браться за ножницы, в таком случае питомцу навряд ли удастся получить призовое место на выставке, поскольку шерсть будет отрастать долго.
Чтобы активизировать рост шерсти, можно ввести в рацион питомца витаминизированные подкормки, содержащие биотин, таурин, серу и прочие микроэлементы. Но следует учитывать, что под действием богатых биотином препаратов отрастающая шерсть изменяет тон окраса, а это негативно сказывается на всем окрасе питомца.
Если времени до выставки осталось не так уж много, а шерсть питомца растет очень медленно, можно воспользоваться проверенными витаминными комплексами, не вызывающими аллергической реакции и не нарушающими естественный витаминный баланс в организме животного.
Стимулировать рост шерсти можно также с помощью специальных препаратов, наносимых непосредственно на кожу и покровные волосы кошки. В качестве такого активизирующего средства нередко выступают специальные спреи, которые применяют после линьки.
Отбеливание шерсти вокруг глаз начинают за 1–2 нед до выставки. Очищение глаз проводят с помощью бумажных салфеток. Желательно при покупке препарата спросить продавца о правилах применения.
Отбеливатель подбирают персонально для каждой кошки, потому что его действие различно для разных животных. Следует также помнить, что невозможно добиться эффекта с помощью этих препаратов за короткий промежуток времени. Так что процедуру следует начинать задолго до выставки, но лучше постараться предотвратить появление выделений у кошки. Для этого следует лучше ухаживать за глазами, а также не забывать припудривать шерсть, окружающую глаза, чтобы она меньше впитывала в себя слезной жидкости.
Если ухаживать за шерстью вокруг глаз повседневно, то рекомендуется использовать для этой цели водный раствор борной кислоты (1 чайная ложка кислоты на 1 стакан кипяченой воды). Применять отбеливатели каждый день не слишком полезно для волосков шерсти, поскольку они обезжириваются и становятся пористыми, а кроме того, случайное попадание в глаз препарата может вызвать повреждения.
Прежде чем начать очищать раствором борной кислоты шерсть вокруг глаз кошки, надо вытереть их мягкой белой тканью, чтобы глаза были сухими. Для очищения лучше использовать специальные салфетки небольшого размера – по одной на каждый сантиметр шерсти. Постепенно очистив от пятен волоски вокруг глаз, следует обсушить их мягкой тканью.
Если в ходе очищения потеков появилось раздражение слизистой, нужно закапать в глаза любые противовоспалительные капли.
Иногда на выставках кошка щурит глаза от страха. Чтобы этого не произошло во время экспертизы, можно за 15 мин до нее закапать в глаза капли «Визин». Некоторые владельцы перед выставкой подстригают кошкам ресницы, чтобы глаза казались больше. Но это может принести вред питомцу, увеличив опасность проникновения в его глаза инфекции.
Приступать к окончательной выставочной подготовке желательно за 7–10 дней до начала выставки. Во-первых, следует сделать тримминг – выщипать волосяные кисточки на ушах и удалить грубые покровные волоски. Кисточки, расположенные на кончиках ушей персов и сибиряков, обычно прощипывают пальцами, стараясь придать им аккуратный, ухоженный вид.
Грубые, длинные, жесткие, толстые, явно отличающиеся от основной массы шерсти покровные волосы на спине, тазовой области и на хвосте питомца удаляют пинцетом. У однотонных и черепаховых котов рекомендуется выщипывать, помимо грубых и жестких, также белые, утратившие пигментацию волоски; у кошек же с рисунком покровные волосы трогать не следует. Не стоит проводить тримминг, если животное линяет или нуждается в удалении большого объема покровных волос.
Окончательную подготовку следует проводить непосредственно в день выставки, желательно утром. Она заключается в освежении шерсти перед показом так, чтобы она играла и блестела. Основной способ добиться такого результата – это частое расчесывание. Однако применяют и другие средства, индивидуальные для каждого окраса.
Для белых окрасов рекомендуется обработка шерсти по всей длине препаратом «Эклат» или любой жидкой пудрой. При этом следует расчесывать кошку до тех пор, пока шерсть полностью не высохнет. Можно использовать и сухую пудру, но следует стараться не оставлять ее на шерсти, чтобы она не сыпалась с кошки во время показа экспертам. Во время припудривания необходимо аккуратно затушевать темноватые или грязноватые места. Для этого применяется небольшая щетка из натуральной щетины. После нанесения пудры на шерсть следует осторожно вычесать ее излишки или сдуть их феном. В заключение на шерсть надо нанести «Протеиновый» спрей или «Эклат», это придаст ей блеск. Распылять спреи следует с расстояния не меньше 30 см.
На шерсть светлых кошек рекомендуется сначала нанести кондиционер фирмы «Шоуз» (другие могут вызвать изменения цвета шерсти, значительно затемнив ее), а затем белую пудру (сухую или жидкую), излишки которой затем удаляются путем тщательного вычесывания. Можно использовать подкрашивающие пудры, однако не стоит забывать, что сочетание их тона с оттенком шерсти каждого конкретного животного способно дать непредсказуемый цветовой эффект. За 1–2 ч до показа можно сбрызнуть шерсть спреем «Шоуз» или «Протеиновый».
Кошек с интенсивным и рисунчатым окрасом шерсти (черным, красным, черепаховым, золотистым, тэбби) не следует пудрить даже подкрашивающими пудрами. Лучше воспользоваться антистатиками, распушающими шерсть, а также аэрозолями, придающими яркость окрасу и контрастность полоскам мраморных кошек. Это такие кондиционеры, как «НВ-плюс» или «Эклат».
Кошек красного окраса можно обработать в небольших количествах белой пудрой или сухим шампунем. Используется пудра и для подготовки кошек мраморных окрасов. В этом случае потребуются определенные художественные способности. Светлые места необходимо обработать белой пудрой, чтобы они казались еще более светлыми. Темные места при недостаточном окрасе нужно аккуратно дополнительно затемнить. Черных мраморных кошек можно слегка припудрить пудрой для красных окрасов, чтобы появился небольшой рыжий налет и оттенок окраса не был слишком холодным.
Чтобы кошка не испытывала беспокойства, когда ее берут на руки, нужно делать это правильно. Взрослое животное следует поддерживать одной рукой под туловище сзади, а другой прижимать к себе, положив руку между передними лапами. Котенка можно брать за загривок и поддерживать тело снизу. Ни в коем случае нельзя брать кошку за лапы или за хвост, поскольку это может рассердить ее и вызвать агрессию.
Подбородок следует осветлить, если он слишком темный, и наоборот, затемнить, если он чересчур светлый. Для этого можно использовать пудру соответствующего окрасу тона.
Последний штрих выставочного груминга – выставочное начесывание. Оно представляет собой особо тщательное расчесывание напудренного или обработанного антистатиком животного против шерсти. Цель данной процедуры – распушить или поднять кошачью шерсть. Данная процедура осуществляется с помощью комбинированной массажной щетки с металлическими зубьями и натуральной щетиной, можно также воспользоваться металлической расческой и массажной щеткой по очереди. Шерсть питомцев с окрасами табби (рисунчатыми) не распушают, наоборот, ее слегка приглаживают массажной щеткой, чтобы сделать рисунок более ярким и четким. Для большего эффекта расчесывать шерсть длинношерстных кошек рекомендуется несколько раз в течение всей выставки.
Во время показа можно прибегнуть к небольшим хитростям, чтобы представить своих питомцев с наилучшей стороны. Например, не очень пушистых кошек следует повернуть мордочкой к зрителям, при этом нужно посадить животное так, чтобы его тело сгруппировалось, а хвост был направлен в сторону экспертов.
Очень пушистых кошек показывают развернутыми в три четверти оборота, а хвост укладывают кольцом. Мраморных кошек надо показывать боком, чтобы во всей красе явить зрителям их яркий окрас. Экзота можно посадить на руку и показать спиной, чтобы стала заметнее контрастность его окраса.
После выставки нужно обязательно выкупать кота, чтобы смыть все препараты, которыми была покрыта шерсть в ходе подготовки к показу. Иначе при вылизывании он может наглотаться вредных для него веществ, что приведет к серьезным заболеваниям желудочно-кишечного тракта, а также пищевым отравлениям.
У котят до 6-месячного возраста шерсть отличается от шерсти взрослого животного, поэтому существуют некоторые особенности их подготовки к выставке.
Нельзя использовать антистатики. Если шерсть у котенка сильно электризуется, то допускается применение спрея «Шоуз», который наносят сначала на руки человека, а уже потом влажными руками можно погладить котенка.
За ушами и на грудке у котенка очень мягкая шерсть, поэтому наносить сухой шампунь или пудру следует только на спину и живот, после чего надо осторожно вычесать излишки.
Перед показом необходимо вытереть глаза котенка и, если необходимо, закапать «Визин».
Короткошерстных кошек готовят к выставке практически так же, как и длинношерстных: их моют и обрабатывают шерсть с помощью специальных средств (кошачьих шампуней, кондиционеров, спреев), однако производят данные процедуры гораздо реже: сухое купание один раз в 3–4 нед, а обычное – один раз в 2–4 мес.
После мытья питомцев расчесывают металлической расческой с закругленными зубьями по обычной схеме: сначала против шерсти, а дойдя до боков и живота – по направлению роста волос. Особое внимание следует уделить подмышечным областям, хвост же расчесывать без особой надобности не следует, если же придется это сделать, то только по направлению роста волосков.
Шерсть короткошерстных не скатывается в колтуны, поскольку отличается плотностью, тем не менее животные не способны самостоятельно ухаживать за ней и удалять отмирающие волоски. Придется 3–4 вечера в неделю тратить на то, чтобы расчесывать питомца. Рекомендуется пользоваться для проведения данной процедуры массажной щеткой с натуральной щетиной или металлической расческой с зубьями средней величины.
Родословную котенка обязательно следует забрать у продавца, а также переписать малыша на свое имя в клубе. Бывшему владельцу оставляются копии документов. Кроме того, необходимо узнать, делались ли животному прививки от панлейкопении и энтерита (опасных кошачьих заболеваний), и при необходимости как можно быстрее привить его.
Для стимуляции роста шерсти у кошек и удаления последствий слезотечения используют те же средства, что и для длинношерстных – витаминизированные добавки, спреи, глазные капли и мази.
Непосредственная выставочная подготовка кошек начинается за 7–10 дней до начала выставки: на тех же участках, что и у длинношерстных кошек, делается тримминг, проводятся водные процедуры. Утром, в день выставки, шерсть питомцев обрабатывают пудрой, но используют ее в небольшом количестве. Затем, расчесывая металлической расческой и массажной щеткой против шерсти, приводят животное в надлежащее состояние. При хорошо развитом подшерстке шерсть питомца будет выглядеть потрясающе, в противном случае поднять шерсть окажется невозможно.
К выставке персидских кошек разных окрасов готовят по-разному. Мытье жидким шампунем и расчесывание при сушке производятся как обычно, однако в разные сроки.
Кошек темных и интенсивных окрасов (черного, шоколадного, дымчатых вариаций, черного и коричневого табби, черепахового) желательно искупать за 7–10 дней до выставки; биколоров, шиншилл и светлых колор-пойнтов – за 2–3 дня до выставочных мероприятий; а осветленных и контрастных кошек (голубых, кремовых, серебристых табби), темных колор-пойнтов (сил-, шоколад– и блю-) и кошек окраса камео – за 4–5 дней до выставки.
Белых кошек лучше мыть вечером, накануне выставки, и сушить феном, используя тальк или специальную пудру, впитывающую избыток влаги и удаляющую следы жира с шерсти. Пудру обычно втирают в корни волос, а затем вычесывают массажной щеткой. Шерсть кошек темной окраски лучше обрабатывать лавровишневой водой, а не пудрой; после данной процедуры животных начесывают массажной щеткой так, чтобы каждый волосок отделялся от тела.
Для всех кошек, независимо от окраса, проводится тримминг: у однотонных кошек выщипывают светлые волоски на холке, спине, вдоль хвоста и на лапах, у биколоров удаляют белые волоски в цветных пятнах, а у шиншилл и серебристых затушеванных кошек – немногочисленные темные и грубые или же прокрашенные до основания покровные волоски. Однако, проводя тримминг, следует помнить, что выполнять данную процедуру следует, если животное не находится в стадии линьки.
Кошкам, окрашенным в холодные тона (голубой, черный), противопоказано принятие перед выставкой солнечных ванн, так как это может привести к выгоранию шерсти и появлению на ней бурых и ржавых пятен. Не стоит также надевать на линяющих колор-пойнтов попону или комбинезон: если сиамским и прочим короткошерстным колор-пойнтам это пойдет на пользу, то у длинношерстных питомцев от облачения в теплую материю может сильно пострадать качество шерстного покрова.
Эффективной профилактикой многих болезней, возникающих у старых кошек, может стать ежедневный 10-минутный массаж. Проводить его лучше, когда кошка расслаблена: сначала следует помассировать голову, шею и лапы, а затем перейти к ушам (их нужно нежно потирать руками начиная от основания до самых кончиков). Во время процедуры следует постараться не задевать позвоночник и участки, где проходит трахея.
Кошки этого окраса очень дороги, что объясняется трудностью их разведения, поскольку не всегда удается вывести белых котят, если один из родителей не имеет такого окраса. Скрещивать же двух особей белого окраса нежелательно, потому что котята могут иметь патологии (например, глухоту).
Белая шерсть требует особенно тщательного ухода. Часто очень важно для таких кошек правильно организовать их туалет. Здесь можно использовать специальные засыпки, не пачкающие лапки.
Не менее важным моментом в уходе за белыми кошками является и уход за глазами и за шерстью вокруг глаз. Каждый день надо протирать глаза стерильной марлей. При сильных выделениях лечить как конъюнктивит, каплями с антибиотиком.
Если шерсть у кошки очень пушистая, то мелкие волоски легко попадают в глаза, что вызывает раздражение. Необходимо следить и вовремя удалять их. При постоянном уходе за глазами во время выставки не возникнет никаких проблем и белый питомец будет выглядеть просто великолепно. Не нужно будет срочно очищать мордочку, грудку и передние лапки от темных потеков.
Этот окрас очень ценится на выставках, поскольку он редко встречается в чистом виде. Часто у представителей голубого окраса имеется ряд недостатков, которые значительно снижают их оценку на выставках. Основными недостатками являются затемненный окрас, в результате которого кошки выглядят просто серыми, и неравномерно распределенный цвет шерсти, из-за чего не на всех частях тела окрас имеет голубоватый отлив. Обычно такие кошки имеют более темную спину.
У голубых кошек очень тонкая и пушистая шерсть. Она требует намного более тщательного ухода, чем шерсть кошек других окрасов. Расчесывать и припудривать этих кошек следует ежедневно.
На качество окраса голубого питомца влияет также питание. Чтобы его шерсть не темнела с возрастом, рекомендуется с детства не кормить кошку овсяной кашей, а также морепродуктами. Не следует давать и витамины с высоким содержанием биотина.
Мыть кошку голубого окраса перед выставкой следует за 2–3 дня, а затем каждый день тщательно припудривать и прочесывать так, чтобы не было спутанных мест. Перед самым показом надо обработать шерсть антистатиком и хорошенько начесать, поставив ее почти вертикально.
В случае если у кошки спина затемнена, можно поступить следующим образом. За 2 мес до выставки надо удалить весь остевой волос, который обычно темнее подшерстка.
Кроме того, не стоит забывать, что у кошки голубого окраса должны быть темно-оранжевые глаза, и чем интенсивней будет цвет, тем выше оценится кошка. Мочка носа и подушечки лап должны быть темно-серого цвета. Если перс не будет удовлетворять этим требованиям, то победы ему не видать.
На выставке высоко ценятся однотонные кремовые окрасы. Наличие полос или белого подшерстка приводит к снижению оценки. У кремовых кошек шерсть отличается особенной мягкостью и густотой. Поэтому ей необходим тщательный уход: более частое мытье и расчесывание.
Как уже было сказано выше, не стоит во время подготовки к выставке использовать осветляющие шампуни. Для выравнивания цвета лучше произвести выщипывание остевого волоса, который обычно бывает более темным и даже полосатым. Начинать эту процедуру следует задолго до начала выставки. Во время же самой выставки кремовых кошек следует тщательно припудривать белой пудрой и вычесывать.
Кремовый окрас с возрастом может меняться, поэтому их владельцам, как и владельцам котов голубых окрасов, рекомендуется исключить из рациона котят овсяную кашу, морепродукты и витамины, содержащие биотин. Эти продукты могут плохо повлиять на окрас шерсти.
Красные окрасы очень популярны. В выставках участвует очень много представителей этого окраса, создавая жесткую конкуренцию и строгий отбор. В результате даже несущественная мелочь может стать причиной снижения оценки экспертом. К таким мелочам можно отнести слишком светлый подшерсток, черные пятнышки на носу и губах, а также наличие белых волосков в шерсти.
Небольшая полосатость на лапках и мордочке не повлияет на оценку, но значительно снизит шанс на победу. Не приветствуется и сплошной коричневый оттенок шерсти.
Для улучшения шерсти красных кошек рекомендуется включать в рацион продукты, богатые йодом, а также овсяную кашу, морскую рыбу и витамины, содержащие биотин. Эти компоненты сделают красный окрас более ярким и нарядным.
Чтобы сделать окрас более равномерным, можно прибегнуть к небольшой хитрости. Для этого после купания шерсть кошки надо ополоснуть отваром из шелухи лука. При этом остатки красящего вещества тщательно смыть. Сама шерсть после такой процедуры будет выглядеть более ухоженной и блестящей. Когда шерсть высохнет, ее надо посыпать белой пудрой.
Не рекомендуется использовать красители, иначе животное будет дисквалифицировано. Чтобы подправить недостатки окраса, следует провести тримминг и затушевывание пудрой отдельных мест. Но надо стараться, чтобы во время показа на шерсти не было слишком много пудры, иначе судьи могут снять животное с экспертизы.
Черный окрас приводит в восхищение всех ценителей кошек. Он смотрится очень эффектно и роскошно. Соответственно, и требования к этим животным очень высокие. Например, наличие белых волосков или серого подшерстка значительно снижает оценку, а белые пятна приводят к дисквалификации.
Вырастить породистого черного кота нелегко. Часто котята этого окраса имеют светлый подшерсток. Только в возрасте 1,5 лет можно определить, является ли окрас полностью черным. По этой причине судьи не слишком строги к котятам, зато среди взрослых животных производится очень жесткий отбор. К разведению допускаются только животные с безупречным окрасом.
Чтобы улучшить окрас шерсти черного кота, рекомендуется добавлять в рацион вещества, которые усиливают интенсивность цвета. Это такие продукты, как морские водоросли, морепродукты, содержащие витамины, и овсяная каша.
Ни в коем случае не следует использовать шампуни с осветлителями. Лучше всего покупать флаконы, имеющие пометку «для черных животных». Не рекомендуется и припудривание питомца с помощью обыкновенной пудры и сухих шампуней, поскольку они оставляют после себя светлые следы. Если эта процедура все же необходима, то можно использовать для этой цели тальк, смешанный с мелкоизмельченным активированным углем. Этой же смесью можно затушевать осветленные места.
При наличии белых волосков их следует выщипать. Светлый подшерсток также по возможности необходимо удалить.
Готовясь со своим котом или кошкой к выставке, нужно положить в сумку следующие предметы:
• аксессуары для внутреннего оформления клетки – подстилку и драпировки, которые будут закрывать клетку с трех сторон (делается это для того, чтобы питомец меньше нервничал из-за нахождения поблизости незнакомых кошек). В том случае, когда на выставке допускается пребывание животных в собственных клетках, воспользоваться специальным боксом-клеткой с непрозрачными боковыми стенками;
• дезинфектант, предназначенный для обработки клетки и рук, и салфетки для проведения дезинфекции;
• набор расчесок: комбинированную массажную щетку с натуральной щетиной и металлическими зубьями округлой формы, металлическую расческу;
• косметические средства – пудру или тальк, средство для удаления следов слез и др.;
• бумажные салфетки или стерильные ватные палочки для чистки глаз и глазные капли;
• ватные тампоны для чистки ушей;
• марлевые или бумажные салфетки;
• любимые игрушки питомца;
• лоток или ванночку для кошачьего туалета;
• блюдце для воды и тарелку для еды.
Следует запастись водой и сухим или баночным кормом, возможно, еда и питье не понадобятся на выставке волнующемуся питомцу, тем не менее позаботиться об этом стоит. Владелец должен захватить также еду и напитки для себя, ведь ему придется провести много времени вдали от дома, рядом со своим любимцем.
Следует не забыть взять с собой родословную питомца (или копию родословной), сертификаты, подтверждающие участие животного в различных выставках и чемпионатах (или их копии), ветеринарный паспорт или медицинские справки, квитанцию об оплате проведенной на выставке экспертизы и членский билет клуба (если он имеется).
Прежде чем продемонстрировать своего питомца на выставке, его нужно зарегистрировать у организатора мероприятия. Расписание выставок публикуется в официальных печатных изданиях и в интернете на информационных сайтах. Чтобы узнать о всех правилах и условиях выставки, следует позвонить организаторам или связаться с ними по электронной почте.
Заявку на участие в выставке обычно подают за 4 нед до ее начала; в заявочном листе указывают точные данные на животное и его владельца (во избежание неточностей лист лучше заполнить печатными буквами): кличка выставляемого животного и его родителей, порода, окрас, пол, родословная, дата рождения, выставочный класс; клуб, в котором состоит владелец кошки; контактные телефоны; оценки, на которые владелец рассчитывает, выставляя своего питомца.
Существует две категории выставок: рекламные и оценочные. Целью первых является пропаганда тех или иных пород животных, тогда как на вторых проводится экспертиза кошек, а победителям присуждаются награды и титулы.
Если до дня проведения выставки данные изменились (например, поменялся класс питомца или был осуществлен его перевод в другой окрас), следует предупредить членов выставочного комитета о необходимости внести изменения в оценочные листы, причем сделать это нужно до начала проведения экспертизы.
К оформлению заявки следует отнестись со всей серьезностью, поскольку требования организаторов выставки в этом отношении очень строгие. Любая, даже самая незначительная, неточность, которая непременно будет обнаружена экспертами, является основанием для дисквалификации.
Заполненную заявку следует отослать по почте вместе со взносом. Лучше всего зарегистрироваться как можно раньше (обычно запись начинается за 4 нед до мероприятия), потому что количество мест ограничено и организаторы имеют полное право не допустить опоздавших к участию в выставке. Когда все эти требования будут выполнены, представитель организации сообщит участнику, когда и где состоится выставка. Выяснив это, можно заняться подготовкой питомца к мероприятию. Чтобы в ответственный день питомец прекрасно выглядел и имел отличную кондицию, рекомендуется начать все нужные приготовления за несколько недель до выставки.
Вода в клетке должна обязательно быть, потому что когда животное волнуется, его организм обезвоживается. Если кошка впервые на выставке, она может от сильного стресса отказаться от еды и воды и не ходить в туалет. Это не должно слишком волновать владельца животного.
Подавая заявку на участие в выставке фелинологической организации, членом которой владелец кошки не является, надо постараться прежде выяснить, лицензированы ли заявленные эксперты и где зарегистрирована выставка. Кроме того, следует узнать, засчитываются ли в родном клубе полученные от экспертов другого фелинологического общества титулы.
Стоит также спросить у организаторов выставки, разрешено ли оставлять животных в своих клетках, если нет, то надо постараться выяснить размеры и конструкцию выставочных клеток, это позволит запастись драпировками нужного размера.
Следующее, что необходимо сделать для участия в выставке, – это ее оплатить. Кроме того, следует уточнить, в какое время будет проводиться выставка и какие документы нужно иметь при себе.
В день, на который назначена выставка, надо прибыть к выставочному залу и зарегистрироваться. Эта процедура проводится, как правило, с 8 до 10 ч утра и обязательна для всех участников выставки. Лучше всего явиться на выставку за несколько часов до начала. Во-первых, питомец должен адаптироваться к перемене обстановки; а во-вторых, нужно успеть пройти ветеринарный осмотр. Перед началом мероприятия специалист внимательно оценивает физическое состояние каждого животного. Как уже неоднократно говорилось, кошки с любыми признаками заболевания не допускаются к экспозиции. В этом случае владельцу выдается справка, где подробно указываются причины дисквалификации.
Обычно на международных выставках присутствует распорядитель, который по очереди подносит каждую кошку судьям. При этом эксперты имеют полное право отказаться от осмотра агрессивных животных, не позволяющих взять себя на руки.
Ветеринарный осмотр, проводимый при регистрации, является неотъемлемой частью многих выставок. Еще при подаче заявки на участие в выставке владельца должны проинформировать о стоимости услуг ветеринарного врача и о необходимости иметь при себе ветеринарный паспорт питомца или справки о проведенной вакцинации от тех или иных болезней. Нередко оргкомитеты снабжают владельцев животных-экспонентов памятками, где перечислены все требования к участникам выставки, и берут подписку о согласии соблюдать их.
При регистрации необходимо проверить и правильность данных о кошке, внесенных в каталог выставки (здесь же будет дан график оценивания различных классов). Заметив ошибку, нужно сразу же сообщить членам оргкомитета, чтобы они успели внести изменения до начала экспертизы. Не сделав этого, владелец рискует лишить своего питомца наград и баллов, честно им заработанных.
Если кошка благополучно проходит ветеринарный осмотр, его владелец получает пропуск и бирку с номером выставочной клетки, после чего занимает свое место в демонстрационном зале. Обычно все клетки предварительно дезинфицируются, но в целях предосторожности все же стоит подвергнуть клетку дополнительной санитарной обработке. Для этого нужно протереть клетку спиртом, или раствором хлоргексидина, или другими дезинфицирующими средствами.
Затем нужно оборудовать клетку всеми заранее подготовленными аксессуарами: установить поддон с наполнителем для туалета, положить подстилку, поставить миску с водой. Подстилку важно подобрать такого цвета, который выгодно подчеркнет окрас представляемого питомца.
В целях предосторожности можно огородить клетку стеклом или прозрачным пластиком, чтобы питомец не заразился от кого-нибудь. Нельзя позволять людям, пришедшим на выставку, трогать руками кошку – они могут перенести инфекцию от другой кошки.
После всех этих приготовлений можно поместить в клетку кошку и заняться украшением ее временного домика. Часто владельцам котят разрешается украшать клетки занавесками, подушками и др., а на некоторых выставках в США участникам даже присуждаются специальные призы за самую красивую клетку.
Выставка – это мероприятие, на котором все пропитано атмосферой праздника, поэтому не только питомец должен выглядеть великолепно, но и его владелец. Он должен постараться одеться соответственно случаю и ни в коем случае не облачаться в спортивный костюм, каким бы красивым он ни был.
Следует не опаздывать на регистрацию в день выставки, иначе питомец не будет допущен членами выставочного комитета к экспертизе.
Если принято решение серьезно заняться племенным разведением кошек той или иной породы, следует постараться избегать незапланированных вязок и помнить, что породистые кошки должны рожать не чаще одного раза в 8 мес. Нужно серьезно подходить к подбору пары, это предотвратит появление у потомства каких-либо генетических заболеваний. Залогом успеха в племенной работе станет также перевод питомца на сбалансированное питание, а также своевременная вакцинация.
Во время проведения экспертизы владельцы животных обязаны покинуть выставочный зал. В каждой фелинологической организации существуют свои системы судейства, и разобраться в них подчас бывает непросто. Однако есть и некие общие правила, которым подчиняются все без исключения клубы.
Прежде всего экспертиза должна проводиться анонимно. Судья может оценивать животное только по данным, записанным в оценочных листах, которые, в свою очередь, составлены на основе параметров, указанных в заявках. Никакими другими сведениями он не располагает.
Сами участники выставки не имеют права изменять данные, содержащиеся в оценочных листах. Если, к примеру, порода была указана неверно, животное оценивается согласно заявленной породе, и никак иначе. Нередко оценка судьи кажется владельцу несправедливой, однако оспаривать ее он не имеет права. Но в данной ситуации эксперт обязан предоставить разъяснения и обосновать свое решение. Если же участник по-прежнему остается недоволен, он может показать котенка судье другого клуба.
Как правило, судья не является ветеринарным врачом, а потому не может ставить диагноз. Тем не менее он имеет право дисквалифицировать кошку за такие очевидные симптомы, как наличие эктопаразитов, дефекты кожного и шерстного покрова и др. Кроме того, причинами дисквалификации являются различные генетические пороки – такие, как деформации скелета, черепная и лицевая асимметрия, косоглазие и др. Если же у эксперта возникли подозрения на какую-либо болезнь, он должен проконсультироваться с ветеринаром.
В том случае, когда оценка животного проводится на открытом судейском ринге (владелец сам приносит питомца на стол для экспертизы и наблюдает за действиями экспертов), надо стараться не приближаться к столу эксперта, это может помешать его работе. Не стоит задавать много вопросов и не надо комментировать действия членов комиссии. Если все же без вопросов не обойтись, нужно стараться говорить негромким голосом, чтобы не напугать питомца. Не стоит заговаривать с судьей, если он сам не проявляет инициативы; дело в том, что попытки выяснить оценку или получить из уст эксперта слова одобрения своему питомцу могут быть восприняты как давление на члена судейской комиссии.
Если в экспертизе участвуют стюарды, можно отказаться от их услуг (например, в том случае, когда животное чрезмерно возбуждено или агрессивно по отношению к незнакомцам), но при этом обратиться к членам выставочного комитета с просьбой самостоятельно показывать своего питомца на выставке, причем необязательно владелец получит согласие.
Члены комиссии тщательно осматривают всех соревнующихся, вносят свои замечания в оценочные листы и голосуют, после чего выносят окончательное решение. Эксперты выбирают лучшее животное в каждой группе.
По окончании экспертизы кошек возвращают владельцам. Помимо этого, участникам выдаются оценочные листы и дипломы, где записаны такие сведения, как кличка животного, порода, окрас, класс, в котором он экспонировался, и оценка.
Некорректное поведение по отношению к экспертам, членам выставочного комитета, стюардам и остальным экспонентам может послужить основанием для снятия животного с экспертизы и удаления владельца и его питомца с выставки.
Кошки, получившие оценки «отлично», получают право участвовать в конкурсе «Лучший на выставке», который проводится в конце мероприятия.
Комиссия экспертов выбирает среди победителей лучшую кошку в каждой породной группе. И наконец, животные, удостоившиеся почетного звания «Лучший на выставке», соревнуются за титул «Лучший из лучших» по своему классу.
Конкурс «Лучший на выставке» – заключительная часть любой экспозиции. Как правило, методика его проведения отработана до мелочей, хотя и здесь каждая фелинологическая организация устанавливает свои особые правила.
При оглашении присужденного звания на конкурсе «Лучший на выставке» ведущий не должен называть кличку кошки и имя ее владельца. Представляя животное, он может сообщить только сведения, содержащиеся в оценочном листе, а именно породу, окрас и пол.
Естественно, могут возникнуть какие-либо претензии к работе выставочного комитета. Например, стюард несвоевременно вызвал чьего-либо питомца на экспертизу, оргкомитет не сообщил о замене ранее объявленного эксперта или же секретариат выставки допустил ошибки в оценочном листе. Владелец имеет право обратиться непосредственно к членам комитета или же довести претензии до их сведения через старшего стюарда.
Члены выставочного комитета должны сделать все возможное, чтобы исправить допущенные по их вине ошибки. В том случае, когда экспертиза завершена и исправить положение не представляется возможным, выставком обязан принести экспоненту свои извинения и вернуть деньги, потраченные на регистрацию.
Ошибка, допущенная по вине владельца выставляемого кота или кошки, снимает с выставкома всякую ответственность, регистрационный взнос при этом не возвращается.
В случае несогласия с действиями членов выставочного комитета и неудовлетворения претензий владелец кошки имеет право написать обращение в письменном виде в дисциплинарную комиссию фелинологической организации, в которой зарегистрирована проводимая выставка.
Иногда на выставках возникают ситуации, когда владелец кошки предъявляет претензии к эксперту. Однако следует заметить, что экспертная оценка не обсуждается и не подлежит исправлению. Не рекомендуется высказывать претензии ни судье, ни членам выставочного комитета, которые могут помочь только тем, что дадут точные сведения о компетентности эксперта в отношении судейства той или иной породы кошек.
И все же, если владелец не удовлетворен работой эксперта и считает, что оценка, данная его питомцу, несправедлива (в оценочном листе не дано четкое обоснование лишения титула или описание и оценка не отвечают общепринятому стандарту породы), а поведение судьи по отношению к самому владельцу и его любимцу являлось некорректным, он может обратиться с жалобой в дисциплинарную комиссию фелинологической организации, выдававшей лицензию эксперту. Следует не забыть приложить к письменному заявлению копию оценочного листа.
Как правило, на специализированных выставках породистых кошек решаются вопросы племенной работы: животные оцениваются в соответствии со стандартами своей породы, а полученные баллы указывают на возможность их использования как чистокровных в племенном разведении.
Правом участия в племенной работе обычно наделяются коты, получившие оценку «отлично – САС (Чемпион)», и кошки, оцененные по шкале «очень хорошо»; все остальные питомцы причисляются к категории обычных домашних кошек. Породистые питомцы получают разводную оценку, только достигнув 10-месячного возраста и начав выставляться в открытом классе. Следовательно, участие в выставке котят до 10 мес – дело добровольное, а после данного возрастного рубежа – обязательное для питомцев, предназначенных для племенного разведения.
Судейство возлагается на судей клубной категории (имеют право ставить высшую оценку – «отлично») и судей международной категории (могут присуждать титулы САС (Чемпион), САР (Премиор), CACIB (Международный чемпион), CAPIB (Международный премиор), CAGCIB (Международный гран-чемпион), CAGPIB (Международный гран-премиор) и др.). От категории судейства зависит, насколько долго имя питомца будет стоять в плане племенного разведения клуба, членом которого является его владелец. Так, оценка международного судьи сохраняется на 2 года, а местного эксперта – на 1 год. В первом случае животное допускается к вязке 4 раза, во втором – всего два. Чемпионы и обладатели более высоких титулов не нуждаются в подтверждении оценки.
По окончании выставки хозяину каждого экспонируемого животного выдается оценочный лист с информацией о проведенной экспертизе, оценкой, подписью судьи и штампом (печатью), а также диплом выставки, где указано ее точное название, дата и место проведения. Эти документы имеют большое значение для дальнейшего участия питомца в выставках международного уровня.
Каждое животное выставляется на соревнованиях, как правило, в своем классе в соответствии с возрастом, полом, окрасом шерсти, а затем соревнуется за право называться лучшим представителем породы. В связи с этим необходимо поподробнее остановиться на выставочных классах.
В различных странах существуют свои классификации. Например, в Соединенных Штатах Америки питомцы в возрасте от 4 до 8 мес входят в класс котят, а животные, миновавшие 8-месячный рубеж, соревнуются наравне со взрослыми кошками в открытом классе. Для того чтобы получить титул чемпиона, животному нужно получить определенное число призовых лент или очков, а затем еще раз набрать определенное количество баллов, чтобы стать гранд-чемпионом. В некоторых регистрационных ассоциациях предусмотрена более высокая градация титулов: мастер гранд-чемпион, высший гранд-чемпион и др. Существуют также классы для кастратов и домашних кошек.
В соответствии с правилами международной организации WCF выделяют 20 выставочных классов, первые 4 из которых являются почетными.
Класс 1. Чемпион мира (World Champion). Экспоненты соревнуются за титулы «Победитель породы» или «Лучший на выставке», набрав 98 баллов, они получают Почетный приз.
Класс 2. Премиор мира (World Premier). Экспоненты соревнуются за титулы «Победитель породы среди кастратов» или «Лучший на выставке среди кастратов», набрав 98 баллов, они получают Почетный приз.
Класс 3. Гран-чемпион Европы (Grand Champion of Europe). Выставляемые кошки соревнуются за титул «Чемпион мира». На трех международных выставках WCF, проводимых в различных странах, одна из которых должна находиться на другом континенте, им необходимо получить САСМ у трех экспертов, причем на экспертизе нужно набрать 98 баллов.
Животных данного класса распределяют по полу, номерам породы и окраса, и они соревнуются за титул «Победитель породы» или «Лучший на выставке».
Класс 4. Гран-премиор Европы (Grand Premier of Europe). Экспоненты соревнуются за титул «Премиор мира». На трех международных выставках WCF, проводимых в разных странах, одна из которых находится на другом континенте, им необходимо получить САРМ у трех экспертов и набрать на экспертизе не менее 98 баллов.
Животных данного класса распределяют по полу, номерам породы и окраса, после чего они соревнуются за титул «Победитель породы среди кастратов» или «Лучший на выставке среди кастратов».
Класс 5. Чемпион Европы (Champion of Europe). Кошки данного класса соревнуются за титул «Гран-чемпион Европы». На трех международных выставках WCF, проводимых в трех странах, им необходимо получить GCACE у трех экспертов и набрать 97 баллов на экспертизе.
Животных данного класса распределяют по полу, номерам породы и окраса, после чего они соревнуются за титул «Победитель породы» или «Лучший на выставке».
Класс 6. Премиор Европы (Premier of Europe). Экспоненты соревнуются за титул «Гран-премиор Европы». На трех международных выставках WCF, проводимых в трех разных странах, им необходимо получить GCAPE у трех экспертов, а на экспертизе набрать 97 баллов.
Животных распределяют по полу, номерам породы и окраса, после чего они соревнуются за титул «Победитель породы среди кастратов» или «Лучший на выставке среди кастратов».
Класс 7. Международный гран-чемпион (Grand International Champion). Экспоненты данного класса соревнуются за титул «Чемпион Европы». На трех международных выставках WCF им необходимо получить САСЕ у трех различных экспертов и набрать 97 баллов на экспертизе.
Животных распределяют по полу, номерам породы и окраса, после чего они соревнуются за титул «Победитель породы» или «Лучший на выставке».
Класс 8. Международный Гран-Премиор (Grand International Premier). Кошки данного класса соревнуются за титул «Премиор Европы». На трех международных выставках WCF, проводимых в трех разных странах, им нужно получить САРЕ у трех экспертов и набрать 97 баллов на экспертизе.
Животных распределяют по полу, номерам породы и окраса, и они соревнуются за титул «Победитель породы среди кастратов» или «Лучший на выставке среди кастратов».
Класс 9. Международный Чемпион (International Champion). Экспоненты соревнуются за титул «Международный гран-чемпион». На трех международных выставках WCF в двух разных странах им нужно получить CAGCI у трех экспертов и 97 баллов на экспертизе.
Животных распределяют по полу, номерам породы и окраса, после чего они соревнуются за титул «Победитель породы» или «Лучший на выставке».
Класс 10. Международный премиор (International Premier). Кошки данного класса соревнуются за титул «Международный гран-премиор». На трех международных выставках WCF в двух разных странах им нужно получить CAGPI у трех различных экспертов и набрать на экспертизе 97 баллов.
Животных распределяют по полу, номерам породы и окраса, и они соревнуются за титул «Победитель породы среди кастратов» или «Лучший на выставке среди кастратов».
Класс 11. Чемпион (Champion). Экспоненты соревнуются за титул «Международный чемпион». На трех международных выставках WGF в двух разных странах им необходимо получить GACIB у трех экспертов и набрать 95 баллов на экспертизе.
Животных распределяют по полу, номерам породы и окраса, и они соревнуются за титул «Победитель породы» или «Лучший на выставке».
Класс 12. Премиор (Premier). Кошки данного класса соревнуются за титул «Международный премиор». На трех международных выставках WCF в двух разных странах им нужно получить GAPIB у трех экспертов и набрать на экспертизе 95 баллов.
Животных распределяют по полу, номерам породы и окраса, после чего они соревнуются за титул «Победитель породы среди кастратов» или «Лучший на выставке среди кастратов».
Класс 13. Открытый класс, с 10 мес (open class). Экспоненты соревнуются за титул «Чемпион». На трех международных или национальных выставках WCF им нужно получить САС у трех экспертов и набрать на экспертизе 93 балла.
Животных распределяют по полу, номерам породы и окраса, и они соревнуются за титул «Победитель породы» или «Лучший на выставке».
Класс 14. Класс кастратов, с 10 мес (neuter class). Экспоненты соревнуются за титул «Премиор». На трех международных или национальных выставках WGF им необходимо получить CAP у трех различных экспертов и набрать на экспертизе 93 балла.
Животных распределяют по полу, номерам породы и окраса, и они соревнуются за титул «Победитель породы среди кастратов» или «Лучший на выставке среди кастратов».
Класс 15. Класс молодых, 6–10 мес (junior class). К моменту начала выставки экспоненты должны быть не моложе 6, но не старше 10 мес, а данные о них иметься в основной или экспериментальной племенной книге зарегистрированной фелинологической организации.
Животных распределяют по полу, номерам породы и окраса, и они соревнуются за титул «Победитель породы среди молодых 6–10 мес» или «Лучший на вы-ставке среди молодых 6–10 мес».
Класс 16. Класс котят, 3–6 мес (kitten class). К началу выставки экспоненты должны достичь 3-месячного возраста, но не перейти 6-месячный рубеж. Сведения о них должны быть занесены в основную или экспериментальную племенную книгу зарегистрированной фелинологической организации.
Животных распределяют по полу, номерам породы и окраса, и они соревнуются за титул «Победитель породы среди котят 3–6 мес» или «Лучший на выставке среди котят 3–6 мес».
Класс 17. Класс пометов, 10–13 нед (litter class). Возраст экспонентов к началу выставки – не моложе 10, но не старше 13 нед (3 мес). Сведения о них должны иметься в основной или экспериментальной племенной книге зарегистрированной фелинологической организации.
Животных распределяют по полу, номерам породы и окраса, после чего они соревнуются за титул «Лучший помет» в своей породной группе.
Класс 18. Класс новичков (novice). В данном классе, в открытой для него породе, могут выставляться питомцы в возрасте не моложе 6 мес. Выставка новичков проводится в своей организации под контролем национальной племенной комиссии, экспертам указываются причины, по которым кошка выставляется в этом классе. Для регистрации в породе животное должно получить оценку «отлично», которую затем должны заверить подписями два международных эксперта WCF. Выставляться в классе новичков можно только один раз.
Класс 19. Класс определения окраса (color definition class). Экспоненты выставляются с 3-месячного возраста с целью определения окраса. Им ставится оценка без присвоения классификации.
Класс 20. Класс домашних кошек (pet cat class). Здесь выставляются кошки, не относящиеся ни к какой породе. Кра– сивый, ухоженный питомец может получить приз «Лучшая домашняя кошка выставки».
Кошка допускается к разведению, если у нее закрыт титул САС (чемпион). Чем выше титул у котов, тем дороже ценятся котята, полученные от них.
Кульминацией праздника является Best in Show (BIS). На этом шоу сравниваются все группы породы и выбираются самые лучшие их представители, присутствующие на этой выставке. Победителям присуждаются кубки и призы. После этого шоу кошкам вручаются дипломы с полученными на выставке оценками.
Но тем не менее заботливый хозяин должен быть готовым к тому, что его питомец может заболеть. В этом случае владельцу нужно будет грамотно оказать первую помощь любимому домашнему животному, а затем, следуя назначениям ветеринарного врача, организовать правильный уход за ним.
В этом владельцу кошки могут помочь приводимые ниже рекомендации по диагностике, лечению болезней кошек и уходу за больными и выздоравливающими питомцами.
У каждого владельца кошки в доме должна иметься аптечка с минимальным набором перевязочных средств и лекарственных препаратов, которые необходимы для оказания животному первой ветеринарной помощи.
Нельзя лечить животное с помощью препаратов, предназначенных для людей, поскольку большинство из таких медикаментов могут негативно повлиять на здоровье кошки. Только ветеринар сумеет поставить правильный диагноз и назначить питомцу требуемое лечение. Поэтому, в случае если кошка заболела или получила травму, после оказания первой помощи рекомендуется непременно доставить ее в ветеринарную клинику.
На каждом медикаменте обязательно должна присутствовать этикетка с названием и сроком годности. Не следует хранить просроченные лекарства.
Минимальный набор перевязочных средств и инструментов, которые должны находиться в домашней аптечке, включает в себя 3 пипетки (для закапывания в глаза, уши и введения через рот жидкого лекарства), комплект для накладывания шин, лейкопластырь (как обычный, так и бактерицидный), узкий и широкий бинты, вату, резиновый жгут, несколько одноразовых шприцев разного объема, термометр, небольшие ножницы и пинцет. Естественно, что содержимое кошачьей аптечки ни в коем случае не должно использоваться для оказания медицинской помощи человеку, а лекарства и медицинские инструменты, которые предназначены для людей, применяться в отношении кошки.
Далеко не всегда причиной изменения поведения кошки является какое-либо заболевание, однако не стоит терять бдительность. Следует регулярно и внимательно осматривать животное и при обнаружении любых симптомов заболевания отвезти питомца в ветеринарную клинику.
Многие хозяева задаются вопросом, как понять, что у кошки что-то болит. В таких случаях животные начинают жалобно мяукать, лизать больное место, всем своим видом дают понять, что им больно. Больное место можно определить при помощи прощупывания. Когда надавливают на больное место, кошка начинает мяукать, отстраняться.
Во время наблюдения за кошкой следует обратить внимание на наличие следующих признаков недомогания:
• кашель;
• чиханье;
• понос;
• рвота;
• повышенная температура тела;
• учащенное дыхание или пульс;
• хромота;
• наличие крови в экскрементах;
• значительная потеря веса или ожирение;
• частое почесывание;
• потеря аппетита, длящаяся более 2 сут;
• обильные выделения из глаз, ушей и носа;
• постоянная жажда;
• наличие в шерсти паразитов;
• покраснение кожи;
• недержание мочи;
• хрипы в груди и т. д.
Если кошка находится в бессознательном состоянии, рекомендуется несколько секунд подержать возле ее носа холодный металлический предмет (например, ложку) или зеркало и таким образом констатировать, дышит ли зверек. Частоту дыхания питомца можно определить в ходе наблюдения за движениями его грудной клетки. При поступлении заболевшего животного в клинику необходимо провести первичный осмотр и сделать лабораторные анализы.
С тем чтобы взять у кошки анализы кала и мочи, обычно не возникает серьезных проблем – собрать их можно и дома.
Во время обследования кошек нередко приходится делать животному рентген, который помогает выявить наличие переломов и трещин в костях. Чтобы во время этой процедуры питомец вел себя спокойно, можно угостить его лакомством.
Забор крови у кошки осуществляется в клинике с помощью резинового жгута, шприца и смоченного в 70 %-ном растворе этилового спирта ватного тампона. С помощью жгута, фиксируемого немного выше локтевого сгиба, останавливается кровяной поток. Затем кожа на месте предполагаемого забора тщательно протирается тампоном, и в один из кровеносных сосудов вводится игла.
В процессе проведения процедуры кошка может повести себя беспокойно, и здесь врач не сможет обойтись без помощи хозяина, которому нужно будет удерживать кошку в неподвижном положении и успокаивать лаской и голосом.
Отличительной чертой инфекционных болезней является то, что они вызываются вирусами, проникающими в организм здорового животного от вирусоносителя через кровь, слюну.
Туляремия – это инфекционное заболевание, передающееся при контакте с больными животными, людьми или насекомыми. Заражение происходит через кровь, при укусе паразитами, через слизистые оболочки и кожу.
Больное животное следует отвезти в ветеринарное учреждение для обследования. Его лечение должно проходить только под наблюдением специалиста. В случае обострения заболевания лимфатические узлы кошки опухают и затвердевают. Пораженное животное обычно гибнет через 3–7 дней.
Чтобы предотвратить распространение заболевания, больную кошку необходимо усыпить, а ее тело сжечь. Все предметы ухода за ней рекомендуется уничтожить. Помещение, в котором находилось зараженное животное, следует продезинфицировать, а других питомцев поместить на карантин в ветеринарную клинику на срок 20–30 дней, в течение которых за ними будет вестись наблюдение.
Чума является вирусным заболеванием, неизменно заканчивающимся летальным исходом. Инкубационный период составляет от 1 до 3 нед.
Симптомы чумы: нарушение координации движений, судороги, слабость и апатия. В острых случаях развивается паралич задних конечностей. Смерть наступает через 10 дней после появления первых признаков заболевания. Сразу после постановки диагноза кошку следует усыпить.
Бешенство, или гидрофобия, (водобоязнь) – острое инфекционное заболевание, возбудителем которого является нейротропный вирус. Попадая в организм, он поражает в первую очередь центральную нервную систему, и при остром течении болезни инфицированное животное погибает в течение 10 сут.
Существует единственный путь заражения бешенством – через слюну больного, попадающую на поврежденную при укусе кожу или слизистую оболочку. Продолжительность латентного (скрытого) периода заболевания – 1–2 мес, но иногда нейротропный вирус может бессимптомно находиться в организме инфицированного животного до 6 мес. Во многом это зависит от возраста питомца, места, размера и глубины укуса; как правило, многочисленные глубокие раны, полученные молодым животным в области головы и шеи, сокращают продолжительность инкубационного периода.
Симптомы заболевания у кошек обычно проявляются через 20–40 дней после инфицирования. Примерно за 3–10 дней до проявления клинической картины может начаться выделение вируса со слюной. Обычно зараженные кошки становятся легко возбудимыми: они то спокойно спят, то неожиданно вскакивают на ноги и начинают, испуганно озираясь по сторонам, принюхиваться и прислушиваться. Через некоторое время у них отмечается извращение аппетита, животные начинают проглатывать несъедобные предметы, появляется обильное слюнотечение и возникают трудности с глотательным рефлексом.
Больные кошки укрываются в темных уголках, а при попытке извлечь их оттуда оказывают яростное сопротивление и даже атакуют человека, причем наибольшую агрессию проявляют питомцы, отличавшиеся в прошлом добродушием. Стадия возбуждения сопровождается побегом бешеного кота или кошки из дома, нападением на людей и животных, затем развивается паралич глотки и конечностей. Через 2–5 сут после обнаружения страшных симптомов животное, как правило, погибает, причиной смерти становится паралич сердца. Иногда бешенство у кошек протекает в тихой, или паралитической, форме, в этом случае животное умирает на 12–15-й день.
Лечить инфицированных вирусом бешенства кошек запрещено, эти животные подлежат немедленному усыплению. Профилактика бешенства предусматривает своевременную прививку питомцев антирабической вакциной, необходимо также соблюдать правила содержания животных в домашних условиях.
Предупредить развитие многих тяжелых заболеваний кошек можно с помощью вакцинации. Одни прививки являются обязательными, другие желательными, обратитесь к ветеринару с просьбой составить график вакцинации для вашего питомца.
Основные причины возникновения ОРЗ – переохлаждение организма и деятельность вирусов. Больная кошка начинает чихать и кашлять, у нее поднимается температура тела, животное теряет аппетит и испытывает резкий упадок сил.
Чем меньше питомец, тем большую опасность представляет для него ОРЗ, так как при отсутствии лечения это заболевание быстро переходит в тяжелую форму воспаления легких. Поэтому при первых симптомах респираторного заболевания кошку нужно показать ветеринару, чтобы он поставил точный диагноз и назначил курс лечения.
Респираторным заболеваниям подвержены практически все кошки. Помимо инфицирования кошачьим гриппом, животные могут заразиться различными видами простуды, которые нередко дают осложнения на органы дыхания.
Обычно все респираторные заболевания начинаются с насморка, кашля и слезотечения. Во избежание негативных последствий следует сразу же после проявления симптомов обратиться к ветеринару, он назначит соответствующее лечение (обычно это таблетки, капли в нос и отхаркивающие препараты).
Туберкулез – чрезвычайно заразное заболевание, вызываемое туберкулезной палочкой и заканчивающееся летальным исходом. Его основными симптомами являются одышка, кашель, диарея и потеря веса.
Кошка может заразиться туберкулезом при употреблении мяса и молока больных коров, а также при длительном контакте с больным животным. Термическая обработка продуктов питания значительно снизит риск возникновения заболевания.
Чтобы не допустить дальнейшего распространения туберкулеза, пострадавшего питомца необходимо изолировать, отвезти в ветеринарную клинику и после подтверждения диагноза усыпить.
Заболевание кишечной палочкой ведет к изменению микрофлоры кишечника и большому скоплению микробов в организме кошки. Болезнь протекает крайне быстро и всегда заканчивается смертью животного. Симптомами этого заболевания являются жар и диарея.
Инфекционный ринотрахеит кошек – вирусное заболевание с острым течением, характеризующееся поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз. Возбудителем является вирус из семейства Herpesviridae, способный сохраняться в окружающей среде в течение нескольких дней.
Пик заболевания приходится на осень и зиму, в группу риска входят животные различных возрастных групп, но в большей степени страдают котята со слабым иммунитетом в возрасте от 2 мес до 1 года.
Продолжительность болезни – 10–14 дней, изредка она принимает хронический характер и проявляется редким, но сильным кашлем и периодической заложенностью носа.
Источником инфекции считаются больные кошки и виросуносители, при контакте с которыми вирус попадает через выделения изо рта, носа и глаз в организм здорового животного. Возбудители инфекции могут «дремать» на слизистых оболочках дыхательных путей долгое время и активизироваться под воздействием сопутствующих факторов. Даже в организме выздоровевшей кошки вирус инфекционного ринотрахеита сохраняется в течение 50 дней.
Инкубационный период заболевания – от 1 до 5–7 дней. У животных появляется насморк, они начинают чихать, при надавливании на крылья носа из ноздрей выделяется серозная жидкость. Эти симптомы сопровождаются воспалением слизистой оболочки глаз, сужением глазных щелей и склеиванием век гнойным выделением грязно-серого цвета. При этом общее состояние животного остается нормальным, оно не отказывается от еды.
Инфекционный ринотрахеит часто называют герпесвирусным трахеитом. В ходе этого заболевания у кошек поражаются органы зрения и дыхания. Данное заболевание чрезвычайно заразно и легко передается человеку.
Смертность среди пораженных герпесвирусным ринотрахеитом кошек может достигать 5–20 %. Заражение происходит при контакте с больными животными.
Инфекционный ринотрахеит опасен количеством возникающих в ходе его развития других заболеваний, поэтому его диагностика затруднена, а назначенное ветеринаром лечение должно проводиться комплексно.
Усиление насморка приводит к тому, что шерсть возле рта, носа, а также на лапах и груди питомца склеивается из-за обильных выделений, возникают трудности с дыханием, и начинается воспалительный процесс на миндалинах. Отмечается ухудшение общего состояния, повышение температуры тела, воспаление переходит на трахеи, бронхи и легкие, на слизистых оболочках языка и губ животного нередко появляются пузырчатые язвочки, свидетельствующие о развитии стоматита. Поскольку некоторые симптомы напоминают кошачью чумку, при инфекционном ринотрахеите проводят лабораторное исследование крови.
Обычно назначается следующее лечение: нужно давать заболевшему питомцу препараты, поддерживающие работу сердца, отхаркивающие средства, растворы антисептиков (йодинол, раствор фурацилина), которыми прочищают носовую и ротовую полости животного. Для удаления гнойных выделений из глаз используют глазные капли «Декта-2» или «Барс».
Если кот отказывается от еды, 1–2 раза в сут рекомендуется вводить ему внутривенно или подкожно изотонический солевой раствор (так называемый раствор Рингера-Локка) и давать витамины группы В (можно использовать витаминные препараты «Аминовит» или «Витаминол»).
Несколько раз в день рекомендуется делать внутримышечные инъекции антибиотиков широкого спектра действия. При лечении животных-аллергиков не обойтись без антигистаминных препаратов.
При поражении ринотрахеитом обычно погибают кошки, у которых на фоне этого заболевания также развивается язвенный стоматит, бронхит или пневмония.
Профилактика данного заболевания предусматривает вакцинацию животных, а также обеспечение им полноценного питания, соблюдение санитарных норм содержания, исключение контактов с уличными животными и т. п.
Не новость, что кошка – очень непоседливое и любопытное животное, за которым нужно постоянно наблюдать. Оставшаяся без присмотра кошка может случайно съесть отраву, предназначенную для уничтожения грызунов, упасть с балкона, попасть под машину, обжечься, утонуть, занозить лапу, оцарапать хвост о ветки кустов или деревьев, проглотить посторонний предмет или пострадать от укуса насекомого.
Чтобы свести к минимуму вероятность несчастного случая, животному не следует позволять есть падаль, мертвых птиц и грызунов или брошенную кем-то пищу. Не рекомендуется выпускать кошек на прогулку на незастекленный балкон высоко расположенной квартиры, поблизости от глубокого водоема, пасеки или строительной площадки.
Если все же произошел несчастный случай и питомец серьезно пострадал, ему нужно как можно скорее оказать первую помощь, а затем вызвать специалиста или отвезти животное в ветеринарную клинику.
Кошки очень выносливы и редко впадают в бессознательное состояние. Как правило, это происходит при падении с большой высоты, отравлении, утоплении, сердечном приступе, шоке или поражении электрическом током. У пострадавшего питомца дыхание и пульс замедленны, глаза закрыты, а тело неподвижно.
Кошки, в отличие от многих других домашних животных, могут передвигаться по поверхностям, расположенным не только в горизонтальной плоскости, но и в вертикальной. Прекрасный глазомер и сильные мышцы позволяют этим проворным животным лазить по деревьям, сидеть на высоких подоконниках, ходить по крышам и прыгать на пол с высоких шкафов. Однако часто возникают ситуации, в которых кошка по тем или иным причинам не смогла сохранить равновесие или удержаться на высоко расположенной поверхности. При падении она обязательно испытает сильный шок и, вероятнее всего, потеряет сознание. При самом неблагоприятном стечении обстоятельств упавшая кошка серьезно пострадает в результате многочисленных переломов костей, ран, внутренних кровотечений или черепно-мозговой травмы.
Упав с высоты и неудачно приземлившись, кошка может получить перелом. В этом случае следует осторожно перенести животное в удобный контейнер, накрыть одеялом и отнести к ветеринару. Если питомец сломал лапу, врач наложит на поврежденную конечность шину; конечно, можно сделать это в домашних условиях, но при этом следует сохранять максимальную осторожность, поскольку кошки не умеют терпеть боль и нередко пускают в ход свое главное оружие – когти и зубы.
Чем больше высота, с которой упала кошка, тем сильнее она пострадает. Однако известен случай, когда упавший с балкона, расположенного на пятом этаже жилого дома, 3-месячный котенок не только не потерял сознание, но и не получил никакой травмы.
Если у кошки повреждены кости позвоночника или черепа, нельзя двигать ее, поскольку можно нанести животному еще больший вред. В подобных ситуациях необходимо накрыть питомца одеялом и срочно вызвать ветеринара.
Кошки плохо плавают и стараются не подходить близко к воде. Если несчастный случай все же произошел и находящееся в воде животное не дышит и не двигается, его следует как можно быстрее вытащить на сушу, крепко взять за задние лапы и сильно раскачать, освобождая легкие питомца от жидкости. Затем кошке нужно сделать искусственное дыхание и в случае необходимости массаж сердца, а потом отвезти в ветеринарную клинику.
Заметив, что кошка начала тонуть, следует как можно быстрее вынуть ее из воды, взять за задние лапы и потрясти вниз головой, слегка раскачивая из стороны в сторону. Эти манипуляции необходимо продолжать до тех пор, пока из легких животного не выйдет вся вода.
Искусственное дыхание кошке рекомендуется делать следующим образом:
– удалить из ее пасти посторонние предметы и отвести в сторону язык;
– взять морду кошки в свой рот и несколько минут с силой вдувать ей в пасть и ноздри воздух. Делать это следует до тех пор, пока у животного не нормализуется дыхание.
Искусственное дыхание можно чередовать с непрямым массажем сердца, который делается путем ритмичных нажатий ладонями рук на грудную клетку кошки.
Припадки могут быть вызваны отравлением, травмой головного мозга, эпилепсией и т. д. Во время припадка кошка тяжело дышит, у нее начинаются судороги и рвота, может произойти непроизвольное мочеиспускание.
Во время припадка нельзя класть палец в пасть животному, чтобы вытащить язык, поскольку оно себя не контролирует и может случайно укусить. Также не следует переносить кошку на другое место. Если припадок длится более 5–10 мин, рекомендуется вызвать ветеринара.
Если кошка чувствует удушье, она начинает сильно трясти головой. Ее десны бледнеют, слюноотделение усиливается, движения становятся резкими. Во время особо сильного приступа животное может потерять сознание.
Чтобы помочь питомцу, необходимо внимательно осмотреть его пасть и горло. При наличии в них посторонних предметов животное рекомендуется взять за задние лапы и потрясти. Если не получается удалить инородное тело самостоятельно, следует как можно скорее отвезти питомца в ветеринарную клинику, где специалисты обследуют кошку и примут необходимые меры.
Оставшиеся без присмотра кошки нередко становятся жертвами более крупных собратьев, собак и даже крыс. В слюне всех животных содержится большое количество бактерий, поэтому каждая рана, полученная в результате укуса, является потенциально опасной для здоровья животного.
Как уже упоминалось выше, бешенство – заболевание, встречающееся достаточно редко в большинстве цивилизованных стран.
Если вероятность заражения питомца во время укуса каким-либо заболеванием минимальна, кошке можно оказать помощь в домашних условиях. Разумеется, при наличии тяжелых травм животное все равно придется показать специалисту.
Основные симптомы недомогания, вызванного сильным укусом: боль, открытая рана, кровотечение.
Перед оказанием кошке первой ветеринарной помощи следует обезопасить себя от возможного нападения с ее стороны. Даже самое легкое прикосновение к травмированному месту вызовет у животного боль, и оно способно оцарапать или укусить хозяина. Если у кошки повреждена лапа, животное можно завернуть в плотное одеяло или полотенце, а пострадавшую конечность зафиксировать с помощью шины. Если рана находится на корпусе, во время перевязки животное придется удерживать за лапы. В одиночку это сделать практически невозможно, поэтому перед началом процедуры рекомендуется заручиться поддержкой еще одного человека.
Кошка – небольшое животное, поэтому надеть на нее намордник нельзя. Если подобная необходимость все же возникла, рекомендуется использовать «елизаветинский воротник», который легко изготавливается с помощью подручных средств. Для этого следует выкроить из плотного картона круг диаметром 25 см с вырезанным из него небольшим сегментом (1/6 часть заготовки), в центре которого прорезать отверстие, размер которого должен несколько превышать обхват шеи животного. Фиксируется воротник с помощью шнура, пропускаемого сквозь отверстия, расположенные по бокам изделия.
Во время обработки полученных питомцем ран рекомендуется использовать сильные антибактериальные препараты, поступающие в продажу в виде кремов и присыпок. Затем на травмированное место накладывается повязка.
Зачастую хозяева кошек, отправляясь в путешествие, берут с собой питомцев, которые могут стать жертвой ядовитых змей или пауков, чьи укусы очень опасны. Дыхание пострадавшего животного становится тяжелым, а движения – скованными. В этом случае для оказания первой помощи кошке следует ввести специальную противозмеиную сыворотку и дать немного кофе или чая, предварительно добавив в напиток немного алкоголя, а затем доставить животное в ветеринарную клинику.
Следует заметить, что отсутствие квалифицированной помощи при укусе ядовитой змеи может привести к гибели кошки.
Короткая шерсть кошек определенных пород служит плохой защитой от укусов комаров, пчел и ос, которые лишь в редких случаях представляют собой опасность для жизни и здоровья питомца, но всегда сопровождаются болью.
Если кошку ужалила пчела, следует внимательно осмотреть место укуса, чтобы убедиться в отсутствии (или наличии) жала. Если насекомое оставило свое жало, его следует осторожно извлечь с помощью пинцета.
Чтобы смягчить сопутствующую укусу боль и уменьшить раздражение кожи, пораженное место рекомендуется каждые 10–20 мин смачивать молоком, окисью магния, нашатырным спиртом, соком алоэ или содовым раствором, который готовится из расчета 1 чайная ложка соды на 4 столовые ложки воды.
Боль и раздражение кожи от укуса пчелы можно также снять с помощью 0,5 %-ной гидрокортизоновой мази, которая тонким слоем наносится на пораженное место, или холодного компресса, для изготовления которого следует взять несколько кубиков льда и завернуть их в салфетку.
Обоняние помогает кошкам получать информацию об окружающем их мире. Они старательно обнюхивают каждый заинтересовавший их предмет, подвергая опасности свой нос, который чаще всего становится жертвой насекомых.
Маленькие котята во время игры также могут пострадать. Если они поймают лапами или пастью пчелу или осу, насекомое практически наверняка ужалит их в нёбо или язык.
Подобного рода укусы очень опасны, поскольку могут вызвать удушье и стать причиной смерти животного, поэтому пострадавшую кошку необходимо как можно быстрее доставить в ветеринарную клинику.
Кошка может занозить лапу колючкой растения, деревянной щепкой, осколком, металлической стружкой, волокном стекловаты или рыбьей костью. Проникнув под кожу, инородное тело травмирует мягкую ткань, вызывая воспаление и тем самым причиняя боль.
Для удаления глубоко сидящих заноз следует обратиться за помощью к ветеринару, так как, возможно, потребуется хирургическое вмешательство.
Для того чтобы удалить занозу, рекомендуется использовать простерилизованный пинцет или иглу и ватный или марлевый тампон, смоченный в растворе спирта.
Соприкосновение шерсти или кожи животного с огнем, горячей водой или воздухом, а также раскаленными предметами приводит к возникновению у кошки ожога мягких тканей. Травмированный питомец чувствует при этом сильную боль, кожные покровы становятся красными, температура тела повышается, шерстный покров частично сгорает, дыхание и сердцебиение учащаются.
Чтобы помочь питомцу, рекомендуется окунуть его в холодную воду, завернуть в чистую ткань и теплое одеяло, а затем отвезти в ветеринарную клинику.
Если кошка поранилась и у нее идет кровь, накладывают повязку или жгут. Марлевая повязка позволит остановить небольшое кровотечение, а жгут потребуется в более серьезном случае. Прежде чем наложить на рану повязку, необходимо сделать холодный компресс, для закрепления повязки придется воспользоваться эластичным бинтом или куском ткани. Жгут накладывают чуть выше раны и удерживают до прекращения кровотечения, периодически ослабляя накладку.
Раны, в зависимости от причины их возникновения и характера повреждений, делятся на резаные, колотые, ушибленные, рваные, размозженные, укусанные, огнестрельные и отравленные (раны, в которые попали химические вещества).
При оказании первой помощи для предотвращения микробного заражения раны вокруг нее удаляется шерсть, а кожа смазывается 5 %-ным раствором йода.
Кровотечение останавливают путем наложения тугой бинтовой повязки, которая к тому же защищает рану от вторичного загрязнения.
Если кровотечение происходит в области шеи или туловища, на рану накладывают толстый слой марли или гигроскопической ваты и туго ее прибинтовывают. С целью ускорения остановки кровотечения перевязочный материал можно смочить отваром ромашки, дубовой коры, шалфея, ольховых шишек, раствором йодоформа или квасцов.
Загрязненные раны промывают теплой мыльной водой или перекисью водорода, подсушивают стерильными тампонами, припудривают антисептическими порошками и накладывают защитную повязку. Если рана очень маленькая (царапина, ссадина), ее можно обработать антисептическими средствами.
Переломы костей считаются тяжелой травмой и, как правило, являются следствием несчастного случая. Они различаются в зависимости от места расположения и степени тяжести. К наименее опасным из них относятся переломы конечностей, ребер и хвоста. Травмирование позвоночника и черепа кошки чаще всего приводит к смерти животного.
Если есть основания подозревать, что у кошки повреждены кости позвоночника или черепа, не стоит двигать ее, поскольку можно причинить ей еще больший вред. Не нужно пытаться оказывать помощь питомцу самостоятельно. Необходимо накрыть его одеялом и вызвать ветеринара.
Переломы бывают скрытыми и открытыми. Скрытый перелом конечностей сопровождается повреждением мягких тканей, сильной болью, повышением давления и температуры тела, отечностью поврежденного участка. В этом случае на поврежденную лапу кошки накладывают шину, а затем доставляют больное животное к ветеринару, который назначает лечение.
При открытом переломе ребер или конечностей рвутся мышцы, кожа, нервы и сосуды, начинается обильное кровотечение, сопровождаемое болезненными ощущениями и повышением температуры тела. Пострадавшая кошка может впасть в бессознательное состояние. Чтобы ей помочь, следует быстро обработать рану, наложить шину, а затем доставить кошку в ветеринарную клинику.
Характер перелома у кошки может быть различным. Чаще всего встречаются косые, поперечные и раздробленные переломы. Для их лечения в первую очередь следует наложить на пострадавшую часть тела животного марлевую повязку и шину, а затем отвезти питомца в ветеринарную клинику, где ему дадут обезболивающее, вправят осколки кости и наложат гипс.
Кошки любого возраста могут легко получить вывих. Вывихи подразделяют на полные и неполные (подвывихи). При полном вывихе соприкосновение костей теряется полностью, а при подвывихе оно частично сохраняется.
В тех случаях, когда кожа питомца в месте вывиха не пострадала, вывих называется простым, если же нарушен кожный покров, повреждены мягкие ткани, сухожилия или сосуды, то вывих считается осложненным.
Основными признаками вывиха являются вынужденное неестественное положение конечности, хромота, укороченность или удлинение конечности. Признаки вывихов могут быть скрыты обширными гематомами.
Природная подвижность кошек часто является причиной самых разнообразных травм. Особенно часто от них страдают маленькие котята.
Лечение вывихов является чисто механическим. До вправления вывиха кошке нужно произвести местное обезболивание. Вправление вывиха начинают с вытяжения конечности и заканчивают, многократно сгибая или разгибая конечность путем отведения ее внутрь или наружу, установлением кости в нормальное положение. При вхождении головки кости в анатомически правильное положение она издает характерный щелкающий звук. После вправления вывиха совершают активные и пассивные движения.
Для предотвращения вторичного вывиха у котенка делается иммобилизующая повязка, которую не снимают с травмированной конечности в течение 10–15 дней.
Ушибы нарушают целостность кровеносных и лимфатических сосудов. Различают четыре степени ушибов.
– повреждение внутренних слоев кожи и подкожной клетчатки;
– значительные повреждения тканей и органов;
– тяжелые повреждения кожи, мышц, сухожилий и даже кости;
– полное размозжение тканей и раздробление костей.
Для лечения ушибов у кошки ей предоставляют полный покой, проводят профилактику септических осложнений, предотвращают и устраняют отеки, гематомы и лимфоэкстравазаты. Кожу смазывают 5 %-ным спиртовым раствором йода или водным раствором калия перманганата.
При ушибах 2-й степени к местам травм прикладывают холодные предметы, надевают давящие повязки.
При ушибах 3-й степени прикладывают компрессы, спиртовысыхающие повязки, применяют антисептические средства и новокаиновые блокады, принимают противошоковые меры.
Ушибы 4-й степени для кошки являются смертельными.