В книге «Шиншиллы» содержится полная информация об этом интересном животном, необходимая для начинающего шиншилловода. Данное пособие познакомит вас с родословной шиншилл и особенностями их характера, позволит наилучшим образом организовать их содержание, научит максимально эффективно ухаживать за ними, составлять специальное меню, соответствующее потребностям зверьков в разные периоды их жизни. Вы получите полезные советы по размножению, уходу за шиншиллами, а также лечению и профилактике некоторых заболеваний. Кроме того, в книге представлены сведения о правилах ведения племенной работы с шиншиллами и способах фиксирования жизненно важных показателей их роста и развития.
v1.0 – создание fb2 из издательского текста – Ego
Еще сравнительно недавно шиншиллы считались ценной меховой породой и выращивались исключительно для потребительских целей. На мировом рынке спрос на шиншилловые шкурки был настолько большим (несмотря на высокие цены), что это привело к практически полному уничтожению животных на их естественных территориях обитания. Угроза исчезновения шиншилл как вида особенно остро проявилась в конце XIX – начале XX века. Именно это обстоятельство и послужило поводом для разведения грызунов в неволе. Наибольшее распространение оно получило в ряде стран Северной Америки, Западной Европы, Южной Африки и Австралии. В России разведением шиншилл начали заниматься только во второй половине прошлого столетия.
Однако со временем люди стали все больше внимания обращать не только на красоту меха шиншилл, но и на их дружелюбный и веселый нрав. В настоящее время многие являются счастливыми владельцами этих зверьков – озорных, умных, подвижных и ласковых. Впрочем, шиншилловоды очень не любят называть себя владельцами и относятся к своим питомцам как к полноправным членам семей.
Кроме того, что шиншиллы довольно красивы, сравнительно неприхотливы, достаточно быстро привыкают к новым условиям обитания, за ними легко ухаживать. Именно эти обстоятельства и сыграли важную роль в растущей с каждым годом популярности этих милых грызунов. В настоящее время шиншиллы являются одними из самых популярных домашних животных.
В книге «Шиншиллы» содержится полная информация об этом интересном виде, необходимая для начинающего шиншилловода. Данное пособие познакомит вас с родословной шиншилл и с особенностями их характера, позволит наилучшим образом организовать их содержание, научит максимально эффективно ухаживать за ними, составлять специальное меню, соответствующее потребностям зверьков в разные периоды их жизни. Вы получите полезные советы по размножению, уходу за щенками, а также лечению и профилактике некоторых заболеваний. Кроме того, в книге представлены сведения о правилах ведения племенной работы с шиншиллами и способах фиксирования жизненно важных показателей их роста и развития.
Шиншилла – небольшой грызун, получивший печальную для себя известность благодаря своему густому и очень красивому меху. В начале прошлого столетия изделия из него считались признаком принадлежности к высшему обществу, и не было такой женщины, которая не мечтала бы иметь в своем гардеробе изысканную шиншилловую шубку или манто. Но стоили они дорого, и приобрести их могли только очень состоятельные люди: на изготовление шубы уходило примерно 160 шкурок, а стоимость одной в то время составляла около 20 долларов. Это обстоятельство привело к тому, что к середине XX века зверьки оказались на грани исчезновения.
По мнению исследователей, название животного – «шиншилла» – произошло от наименования южноамериканского племени индейцев чынчыл, уничтоженного могущественными инками. Об этом племени практически не сохранилось сведений, кроме того, что его члены носили одежду, сшитую из меха шиншилл, из шерсти пряли пряжу, изделия из которой были очень легкими и теплыми.
Гораздо больше информации имеется о маленьком пушном зверьке. Первые упоминания о шиншиллах были обнаружены в произведении «История государства инков», автором которого является Гексилас де ла Вега, писатель и историк, представитель одного из знатнейших родов инков. Из книги, написанной вскоре после появления европейцев на Южно-Американском континенте, можно узнать, что инки по достоинству оценили качества меха этого зверька, из которого «во времена королей инков и много лет спустя (так что даже я застал)» изготавливали пряжу, чтобы «разнообразить цвета одежды, которую они носили…». Автор также сообщает, что мех шиншиллы «имеет светло-бурый цвет, цвет пепла, волос мягкий и нежный». Он очень высоко ценился, поэтому шкурки шиншилл считались дорогим подарком.
Известно также, что южноамериканские индейцы охотились на зверьков не только из-за их красивого меха. Мясо шиншилл они использовали при заболевании туберкулезом.
Несмотря на то что грызуны считались весьма ценной добычей, охота на них регламентировалась. Кроме того, инки возвели изделия из шиншилловых шкурок в ранг королевских, которые могли носить только представители знати, чтобы тем самым ограничить охоту на них. Но так как потребности в столь ценном материале росли, инки (первыми!) стали разводить шиншилл. Поэтому до появления европейцев на материке грызуны были довольно распространены в западной части Южной Америки.
Однако с приходом испанских завоевателей над животными нависла прямая угроза исчезновения: европейцам очень понравился изумительный по красоте шиншилловый мех. А так как грызуны практически не боялись людей, то с этого момента началось их массовое истребление. Зверьков отлавливали тысячами, и с каждым годом это количество увеличивалось.
В Европу экзотические грызуны были завезены из Перу в конце XIX века. В России они оказались гораздо позднее – в 1960 году.
Шиншилловые шкурки уходили на изготовление шуб, манто и воротников, ими украшали вечерние платья и многое другое. Спрос на мех был таким большим, что зверьков стали отлавливать уже миллионами. Это привело к тому, что в конце XVIII – начале XIX века шиншиллы практически исчезли из своих естественных ареалов и с каждым годом их становилось все меньше. Правительства стран Аргентины, Боливии, Перу и Чили, где добывались шиншиллы, обеспокоенные этим обстоятельством, попытались остановить массовое истребление. Они ввели ограничения на отлов шиншилл и повысили тарифы на их экспорт. Однако это решение не дало ожидаемых результатов, а наоборот, привело к расцвету нелегальной торговли шиншилловым мехом. Не помог даже введенный в 1825 году закон об их охране. Поэтому численность шиншилл, обитающих в естественных условиях, стремительно падала, и к середине ХХ века эти грызуны исчезли на большей части своего ареала в Южной Америке.
Однако охота на них не прекращалась, так как спрос на мех был по-прежнему очень большим, хотя добывать его было все труднее и труднее. Вскоре возникла угроза полного исчезновения вида. В 1910 году правительства стран, где добывались шиншиллы, подписали соглашение о запрещении отлова грызунов и продажи их шкурок. Однако это соглашение также не помогло, и зверьков продолжали истреблять.
Необходимо было найти выход из создавшейся ситуации. В 1919 году инженер чилийской меднорудной компании «Анаконда Коппер» М. Ф. Чапмен добился разрешения на отлов шиншилл с целью разработки технологии их разведения. Вместе с нанятыми индейцами он отловил 12 животных и попытался приучить их жить в неволе.
В течение 3 лет Чапмен работал над акклиматизацией грызунов к новым, непривычным для них условиям обитания на равнине. В результате погиб только один зверек, а четыре самца и семь самок были перевезены в Калифорнию, где в 1926 году открылась специальная научно-исследовательская лаборатория по изучению шиншилл.
На ферме, находившейся неподалеку от Лос-Анджелеса, для зверьков создали специальные условия обитания, максимально приближенные к естественным. Привезенные Чапменом зверьки стали исходным материалом для массового разведения клеточных пушных шиншилл. Именно Чапмен первым разработал технологию этого процесса.
В результате искусственного разведения после 1920-х годов численность шиншилл стала постепенно увеличиваться, сначала ежегодно на 35 %, а затем на 60 %.
После смерти М. Ф. Чапмена дело продолжил его сын – Р. Чапмен, основавший в 1942 году собственную ферму по разведению шиншилл.
Спустя десятилетие разведением шиншилл занялось большинство развитых стран Европы, Азии и Австралии. Совершенствовались технологии и оборудование, проводились экспериментальные работы по улучшению необходимого грызунам микроклимата и повышению качества меха, что не могло не отразиться на его стоимости. Например, в 1930–1950 годах цена одной шкурки составляла уже тысячу долларов.
В России разведением шиншилл стали заниматься только в 1960-х годах. Для этого из-за рубежа специально были привезены 100 шиншилл. Часть партии отдали подмосковному Научно-исследовательскому институту кролиководства и звероводства, где советские ученые провели большую работу. К сожалению, многие зверьки погибли, и исследовательская программа была свернута.
Мех шиншиллы ценится не только за красоту, но и за необыкновенную мягкость, легкость и прочность. Благодаря всем этим особенностям он входит в первую тройку самых дорогих и престижных.
Вторая часть партии шиншилл оказалась в кировском Всесоюзном научно-исследовательском институте охотничьего хозяйства и звероводства. Здесь исследователи оказались более заботливыми, шиншиллы прекрасно прижились в новых для них условиях и вскоре стали размножаться.
Работа шла настолько успешно, что спустя несколько лет после многочисленных экспериментов, направленных на акклиматизацию животных, ученые произвели первые выпуски зверьков на волю. Проводили их в горных районах страны: в долине Западно-Памирского хребта, в высокогорной пустыне Восточного Памира и районах Малого Кавказа. Получить точные сведения о том, прижились зверьки или нет, к сожалению, не удалось, так как отслеживать шиншилл довольно трудно из-за их скрытого образа жизни. Однако местные жители сообщали, что видели в горах незнакомых до этого времени животных.
К 1980-м годам мех шиншиллы стал очень популярным, а число шиншилловодов резко возросло. В этот период и вплоть до начала 1990-х годов шиншилл разводили в основном для продажи.
За все время разведения шиншилл людям удалось не только увеличить их численность, но и усовершенствовать методику их размножения в неволе и технологию выделки шкур. В ходе исследовательской деятельности была проделана селекционная работа по выведению животных, обладающих определенными качествами, а также по искусственному оплодотворению самок.
Шиншилла занесена в Красную книгу Международного союза охраны природы и природных ресурсов инаходится под защитой законов тех стран, где она обитает в естественных условиях.
К настоящему времени шиншиллы являются одними из самых известных животных в мире. И дело совсем не в их красивом мехе: людям настолько понравились эти симпатичные, сообразительные и дружелюбные грызуны, что их с удовольствием стали держать дома в качестве декоративных животных. Особой популярностью шиншиллы пользовались в странах Западной Европы и Северной Америки, а также в некоторых развитых государствах Юго-Восточной Азии.
Шиншилла (Chinchilla) – представитель отряда грызунов семейства шиншилловых (Chinchillidae). В род также входят шиншилла короткохвостая (Chinchilla liechtenstein) и ее родственники – шиншилла длиннохвостая (Chinchilla laniger) и малая короткохвостая (Chinchilla brevicaudata).
В естественных условиях животное обитает в труднодоступных областях гор Южной Америки: в пустынном высокогорье Анд в Чили, Перу, Боливии и Аргентине, где устраивает гнезда между камнями. В тех областях, где численность грызунов сравнительно большая, они предпочитают селиться колониями.
По внешним признакам грызун похож на зайца и белку: имеет длинные уши, пушистый хвост и мягкий густой мех. Поэтому шиншиллу еще нередко называют горным кроликом или горной белкой.
Вес взрослых особей достигает 0,5–1 кг; длина туловища составляет 19,6 – 38 см, хвоста – 8 – 17 см. Самки несколько крупнее самцов.
В природе шиншиллы живут в горах и ведут ночной образ жизни, поэтому у них выработались некоторые анатомические и физиологические особенности и приспособления.
У шиншилл крупная голова и округлые подвижные уши длиной 5–6 см, расположенные на макушке. Вибриссы (усы) длинные (до 8 – 10 см), развитые, расположены пучками и торчат во все стороны. Благодаря им зверьки могут ориентироваться в темноте среди скал, ощупывать различные предметы, искать корм.
Глаза у шиншилл большие, черные; тип зрения ночной, однако они прекрасно видят и в светлое время суток.
У животных 20 зубов, растущих в течение всей жизни, из которых 16 коренных и 4 резца.
Еще одной особенностью шиншилл является их необычайно развитый мозжечок, отвечающий за координацию движений и поддержание равновесия. Поэтому грызуны прекрасно ориентируются и передвигаются среди скал и расщелин.
От других млекопитающих шиншиллы отличаются и особой подвижностью скелета: у них он сжимается вертикально (то есть с боков), а не горизонтально (сверху вниз), как у других животных. Благодаря этому грызуны могут сравнительно легко проникать сквозь узкие вертикальные щели, которых так много в горах.
Задние четырехпалые конечности у шиншилл длиннее передних пятипалых, и они более сильные, так как выполняют в передвижении главную роль. С их помощью грызуны перемещаются большими скачками с места на место, меняют направление в прыжке.
Благодаря особому строению тела шиншиллы могут планировать с небольшой высоты, огибать в полете препятствия и всегда приземляются на конечности.
Родиной шиншилл являются высокогорья Анд в Южной Америке, где резкие перепады температур и сухая погода – обычное явление. Поэтому мех у животных густой, длинный и прекрасно защищает грызунов от любой непогоды.
Главным богатством и украшением шиншилл является, конечно же, их мех, который также можно отнести к своего рода приспособлению для жизни в горах с резкими колебаниями температуры и влажности воздуха. Мех у них прочный, шелковистый, ровный, длиной 2,5–3 см, очень мягкий и густой: на 1 см2 насчитывается свыше 25 тысяч волос, это в несколько раз больше, чем у других пушных зверей. Пуховые волосы чуть волнистые, очень тонкие, длиннее подпуши на 4–8 мм.
Такой густой мех, как у шиншилл, требует особенного ухода: чтобы очистить его от загрязнений и свалявшихся волосков, грызуны каждый день принимают пылевые ванны. А чтобы грязь и шерсть не попадали в ушные раковины, у зверьков там имеются специальные перепонки-выросты.
Мех шиншилл не только согревает в холодное время года, но и служит своего рода защитой от хищников: в случае необходимости грызуны умеют сбрасывать его и выскальзывать из когтей напавшего животного. Благодаря этой же особенности зверьки легко проникают между узкими расщелинами. Новый мех отрастает довольно долго, так как линька продолжается в течение 9 месяцев.
Окраска на спине и боках различных оттенков: от светло-серого до темно-серого и черного с голубоватым оттенком; на брюшке белая или голубовато-белая. Благодаря особому строению и окрасу создается впечатление, что тело животного будто покрыто нежной вуалью. В настоящее время выведены шиншиллы бежевого, голубовато-коричневого, золотистого, белого, насыщенно-черного и других окрасов: белые с серыми ушами, темно-серые с черной полоской на спинке, черные с темно-серым брюшком и др.
У шиншилл отсутствует сезонный и половой диморфизм. Половой диморфизм – это различия между самками и самцами, например, по строению, окраске и т. п.; сезонный диморфизм выражается в наличии зимней и летней окрасок, изменении густоты меха в зависимости от времени года.
Шиншиллы – травоядные животные. Питаются зелеными частями растений, семенами и плодами трав и кустарников, а также кактусами и лишайниками. Долгое время могут обходиться без воды: им хватает росы и той влаги, что содержится в растениях. В природе грызуны добывают пищу около своих нор и только при недостатке корма могут отойти несколько дальше обычного.
В природе шиншиллы моногамны, и в естественных условиях самка рождает в год 1–3 раза, при этом количество щенков в помете составляет не более 1–4 (чаще всего 2). Детеныши рождаются с открытыми глазами и уже через час могут самостоятельно передвигаться.
Молодняк развивается сравнительно быстро: через 2 месяца шиншиллы уже способны жить самостоятельно, а через 7–8 – размножаться.
Покупка шиншиллы – дело ответственное, так как зверек этот очень своеобразный. У тех, кто решил впервые его завести, возникает масса вопросов. Поэтому первое, что нужно сделать, – это познакомиться с имеющейся литературой, оценить свои возможности и решить, сможете ли вы обеспечить будущему питомцу все необходимые условия для его существования.
Ниже мы подробно расскажем, как ухаживать за милым грызуном, но сначала раскроем положительные и отрицательные моменты в содержании шиншилл.
В качестве домашних животных шиншилл держали еще древние инки. В настоящее время эти грызуны, отличающиеся обаятельностью, веселым нравом и особой чисто-плотностью, являются очень популярными декоративными домашними животными.
По мнению опытных шиншилловодов, эти грызуны прекрасно подходят для содержания в домашних условиях, так как они:
– добродушные, веселые, незлобивые, редко кусаются;
– поддаются дрессировке;
– со временем становятся ручными;
– редко болеют;
– хорошо размножаются и долго живут (до 20 лет);
– очень красивы, у них приятный на ощупь, шелковистый, мягкий мех.
– сравнительно неприхотливы, не имеют неприятного запаха, как и их выделения.
Прежде чем заводить шиншилл, необходимо узнать, что вам предстоит терпеть ежедневно в том случае, если у вас появится парочка этих веселых грызунов:
– шиншиллы, как известно, животные ночные, поэтому активный период у них приходится именно на темное время суток. Они очень любят порезвиться и делают это очень шумно;
– грызуны очень любопытны, и если вы случайно забыли закрыть клетку, то придется немало времени потратить на поиски своего питомца;
– результатом их прогулок по квартире станут погрызенная мебель, провода, домашние тапочки, в общем, все то, что попалось на пути (отучить животных грызть практически невозможно – все-таки грызуны);
– клетки и вольеры для шиншилл занимают довольно много места;
– животным каждый день необходимо принимать песочные ванны, а это постоянная пыль в квартире;
– они очень не любят, когда их берут на руки, пытаются погладить и потискать;
– шиншиллы не переносят повышенной влажности воздуха, резких перепадов температур;
– в случае заболевания для них довольно трудно найти ветеринара-специалиста.
В целом содержание шиншиллы – удовольствие довольно хлопотное и дорогое.
Однако, если вышеперечисленные трудности вас не испугали, значит, смело можете идти в зоомагазин, чтобы приобрести одно из самых интересных домашних животных – шиншиллу. Можно еще сказать, что только первое время, пока вы и ваш питомец не привыкнете друг к другу, будет сложно. По словам тех, кто уже является счастливым обладателем этих обаятельных грызунов, их содержание на самом деле не представляет больших сложностей.
Купить шиншиллу в настоящее время несложно, а вот приобрести здоровое животное гораздо труднее. Поэтому не рекомендуется выбирать шиншилл на птичьем рынке у сомнительных продавцов, у которых вы вряд ли сможете получить подробную и достоверную информацию о том, где жил зверек, чем его кормили, чем он болел и т. п. В этом случае вы рискуете не только приобрести больное животное, но и поставить под угрозу здоровье уже имеющихся домашних питомцев.
Покупать шиншиллу лучше всего в зоомагазине или у частных владельцев, а также у тех, кто специально занимается разведением шиншилл для продажи.
В зоомагазине вы сможете не только купить понравившегося вам зверька, но и получить необходимую информацию от специалистов по содержанию шиншилл и уходу за ними, а также приобрести нужный инвентарь и т. д.
Если в магазине не оказалось интересующего вас животного, можно обратиться к частным продавцам, но здесь существуют свои нюансы. Объявления о продающихся животных можно прочитать в зоожурналах и газетах. После того как обзвоните всех, кто продает шиншилл, получите всю интересующую вас информацию о животном (возраст, пол, окрас и т. п.). Но прежде чем совершать покупку, желательно договориться о встрече с хозяином, чтобы посмотреть на животное и выяснить условия его содержания.
Чаще всего продавцы охотно на это соглашаются, с удовольствием дают ценные советы по содержанию питомцев, а также рассказывают об их привычках и особенностях: что они любят есть, во что играть и т. п. У таких продавцов вы сможете узнать, болело ли животное раньше, получить номер ветеринара-специалиста и многое другое.
При осмотре зверька обязательно обратите внимание на его внешний вид. У здоровой шиншиллы мех гладкий, блестящий и чистый. Если шерстка свалявшаяся, торчит клочками или слиплась вокруг глаз, на мордочке или под хвостом, то это служит явным признаком какого-либо заболевания. На коже не должно быть ранок.
У здорового животного глазки блестящие, нос сухой, ушки чистые, без коросты. Обратите внимание и на то, как животное двигается: если зверек прихрамывает, припадает на одну лапку, волочит хвост или слишком часто трет лапками мордочку, это тоже плохой признак.
Согласно последним данным, стоимость одной шиншиллы составляет примерно 60 – 100 долларов. Животные эти очень дорогие, поэтому, если вам предлагают его за более низкую цену, есть над чем призадуматься. Однако не стоит раньше времени волноваться: лучше все-таки съездить и посмотреть грызуна.
При покупке шиншиллы обязательно спросите у хозяина, какой рацион был у зверька, и, если возможно, приобретите у бывшего владельца нужный корм с запасом примерно на месяц. Сделать это необходимо, так как резкий перевод на другую пищу отрицательно сказывается на здоровье животного. Переход на новый рацион должен быть плавным и производиться в течение 2–3 недель.
Приручение и дрессировка. Существует мнение, что шиншиллы не поддаются дрессировке, но тем не менее можно попытаться это сделать. Первое, что нужно запомнить: грызуны очень не любят, когда их берут на руки и тем более тискают. Поэтому, когда зверек убедится, что ему это не грозит, он быстро привыкнет к новому хозяину. А если его время от времени приманивать орешком или зернышком, то уже спустя некоторое время он с удовольствием будет знакомиться с содержимым ваших карманов, возиться на коленях или в рукавах.
Если вы приобрели одновременно пару зверьков, приготовьтесь к тому, что первое время они не станут обращать на вас внимание. Веселой парочке, занятой, казалось бы, бесконечными и бестолковыми играми и скачками, практически не будет до вас дела. Однако вам должны быть интересны именно эти игры, которые шиншиллы любят больше всего. И если вы однажды сможете им подыграть, то тем самым добьетесь не только их расположения, но и дружбы.
Сразу после завязывания дружбы можно попытаться научить молодых шиншилл выполнять некоторые команды. Учеными доказано, что грызуны прекрасно запоминают отдельные приказания и реагируют на них. Поэтому, используя начальные принципы дрессировки (подача голосовой команды и поощрение желаемого действия), можно научить шиншилл возвращаться в клетку по зову и не грызть провода, награждая за каждую удачную попытку каким-либо лакомством.
Несмотря на сравнительно дружелюбный и незлобивый характер, шиншиллы в случае необходимости прекрасно умеют постоять за себя: кусают обидчика или, в крайнем случае, выпускают в него струйку мочи.
По наблюдениям специалистов, шиншилл можно научить выполнять такие команды, как «Домой (Место)!», «Лестница!», «Барьер!» и некоторые другие. Сложнее всего им даются команды «Сидеть!» и «Лежать!». Дрессировку животных начинают примерно в месячном возрасте.
Шиншиллы прекрасно могут жить в обычной городской квартире, если речь идет об 1–2 особях. В том случае, если вы собираетесь устроить целую шиншилловую ферму, необходим специальный вольер.
Помещение должно быть светлым, сухим, хорошо проветриваемым. Оптимальная температура для выращивания грызунов – 14–18° С, при этом максимальная не должна превышать 25° С, а минимальная – быть ниже 5° С. При более высокой или низкой температуре животные начинают чувствовать себя плохо.
Не менее важную роль играет влажность воздуха: шиншиллы не любят повышенной влажности, поэтому она не должна превышать 75 %. Наиболее оптимальной считается относительная влажность воздуха 50–60 %.
Животные не переносят сквозняков и прямых солнечных лучей, которые могут привести к различным заболеваниям. Поэтому нежелательно располагать клетку непосредственно около окна, особенно выходящего на солнечную сторону.
Вольер можно устроить в любом специально построенном помещении, в котором есть необходимое оборудование для поддержания нужной температуры как в холодное, так и в теплое время года. Поддерживать зимой ее можно с помощью отопительной системы, а летом (особенно жарким) – проветриванием (с подветренной стороны) в сухие и ясные дни. Проветривание с помощью вентиляционных установок рекомендуется производить и зимой.
Шиншиллы очень плохо переносят зимние морозы, поэтому вольеры необходимо располагать в сухих помещениях с подогревом. Кроме этого, для животных нужно соорудить специальные каменные или деревянные домики для защиты от жары и холода. Деревянный ящик рекомендуется обить изнутри любым утеплителем.
Следует сказать, что шиншиллы практически не приспособлены жить в условиях средних широт с их сильными морозами: они не делают запасов, не утепляют своих гнезд, становятся малоподвижными. Поэтому им нужно помочь пережить холодное время года, особенно молодняку и новорожденным щенятам.
Зимой кормление шиншилл производят рядом с домиками животных, так как в этот период они малоподвижны.
Очень важно следить за высотой снежного покрова в вольерах: если она превышает 10 см, то снег необходимо убрать, так как в обратном случае шиншиллы прекращают прогулки по вольеру; к тому же, если корм окажется даже чуть-чуть присыпанным снегом, грызуны останутся голодными.
По мнению специалистов, клетка является самым универсальным и лучшим типом домика для шиншилл. Так как зверьки в ней проводят большую часть своей жизни, то она должна отвечать ряду гигиенических и практических требований, чтобы пребывание в клетке не наносило ущерба здоровью грызуна.
Первое и самое главное условие: клетка должна быть максимально просторной и гигиеничной, к ней обязательно должен быть удобный подход. Ни в коем случае нельзя располагать домик для шиншилл в глухом помещении или в проходном месте: здесь они не смогут полноценно отдохнуть, а это, в свою очередь, негативно скажется на их психическом здоровье.
Нежелательно ставить клетку рядом с окном на солнечной стороне, отопительными приборами и около стены. От последней ее лучше отодвинуть примерно на 5–8 см. Если сделать это по каким-либо причинам невозможно, то поверхность стены желательно оббить любым прочным материалом, например железом.
Не рекомендуется ставить клетку и в спальне по той причине, что шиншиллы ведут ночной образ жизни. И как уже говорилось выше, именно в это время суток у них начинается активный период. Поэтому их беготня и шумные игры вряд ли доставят удовольствие владельцу.
Клетки подразделяются на несколько видов в зависимости от величины и используемого материала. По параметрам клетки подбирают в зависимости от того, сколько животных предполагается в них содержать.
В уходе наиболее удобными являются клетки с выдвижным поддоном и полом. Их лучше всего выполнить из оцинкованного металлического листа, пластмассы или металлической сетки с ячейками не менее 0,7 см.
Клетки для 1–2 шиншилл. Минимальные параметры клетки для содержания одной шиншиллы составляют 50 х 70 х 50 см (ширина, длина и высота). Естественно, в каждом конкретном случае клетка подбирается для зверька индивидуально, в зависимости от его размеров. Особенно важна для шиншилл высота клетки.
После того как клетка куплена, ее необходимо подготовить, прежде чем заселять шиншилл: смастерить деревянные полочки, по которым шиншиллы будут бегать, установить поилку (лучше автоматическую), миску для еды, ясли для сена (чтобы зверьки не затаптывали его).
Некоторые владельцы устанавливают в клетке домик для шиншилл. В принципе он не помешает, только необходимо знать, что он не должен быть пластмассовым и не иметь пола.
В настоящее время клетку для шиншилл можно сделать на заказ: она вряд ли будет выглядеть эстетично, однако будет гораздо удобнее в эксплуатации, так как мастер ее сделает по вашему заказу, а также смастерит все необходимые приспособления.
Клетка для двух шиншилл должна быть несколько больше, чем для одной (примерные минимальные размеры 60 х 80 х 80 см).
Для изготовления клеток в домашних условиях ни в коем случае нельзя использовать пластмассу, ДСП и ДВП, влажную, зараженную грибком и смолистую древесину (ель, кедр, лиственница), бузину и дуб, клеи и герметики, искусственный камень, пенобетон, синтетические и искусственные материалы, а также веревки и ткани из натурального материала, которые легко распадаются на волокна. Кроме этого, в клетке не должно быть плохо закрепленных мелких деталей (гайки, скрепки и т. д.), которые зверьки могут проглотить.
Для изготовления клетки лучше всего подходит хорошо просушенная несмолистая древесина (бук, ольха), нержавеющий или оцинкованный стальной лист толщиной 0,5 мм, металлическая сетка толщиной не менее 1 мм размеры ячеек должны быть 2,5 х 2,5 см. Помимо того, для клетки может понадобиться прочное стекло толщиной не менее 4 мм (стыки обязательно нужно заделать), которое устанавливается снизу на высоте примерно 60–65 см для предотвращения выбросов опилок и песка. Кроме того, стеклом можно накрывать клетку сверху.
Каркас для клетки делается из алюминия, боковые стенки – из металлической сетки, поддон – из стального листа.
Из остального материала выполняются предметы для внутренней отделки.
Крепление деталей производят резьбовыми соединениями или заклепками, полочки – уголками или шурупами.
После того как клетка готова, ее дно засыпают смесью из сухих, не очень мелких ольховых или буковых стружек и опилок. Меняют их ежедневно частично и раз в неделю полностью.
Клетка для полигамного разведения шиншилл. Самая простая конструкция состоит из нескольких клеток меньшего размера (для самок), соединенных с длинным проходом (для самца). При необходимости дверцы открываются и закрываются.
Клетки можно установить блоками одну на другую, чтобы получился 2 – 3-этажный стеллаж.
В каждой клетке для самки устанавливаются кормушка, поилка, ванночка для купания и ясли для сена.
Для того чтобы самочки не могли выходить из своих клеток, им на шею надевают специальные кольца, которые практически не заметны в шерсти животных. Желательно иметь несколько таких колец в запасе, так как самцы нередко перегрызают их при ухаживании.
Таким образом, при выборе клетки необходимо обращать внимание не только на эстетические, но и практические стороны.
Для содержания и ухода за шиншиллами, кроме клетки или специального шиншиллятника, потребуется масса других предметов и оборудования: совки, тряпки, кормушки, поилки, ведра и т. п.
Кормушки. Для кормления шиншилл рекомендуется использовать стеклянную или глиняную посуду. Кормушка должна быть неслишком высокой (примерно 5–6 см) и желательно суживающейся кверху, чтобы зверек меньше просыпал корма.
Поилка капельная объемом примерно 150 мл (лучшими считаются с нержавеющим соском). Поилка крепится с внешней стороны клетки при помощи проволоки. Со стороны клетки ее можно защитить небольшим листом из оцинкованной стали.
Ванночка для купания. Шиншиллам необходимо регулярно купаться в песке и пыли, так как мех у них очень тонкий и легко вбирает влагу. В естественных условиях грызуны каждый день принимают песочные ванны и таким образом очищают шубку от загрязнений и омертвевших волосков. В нашем климате, если шиншиллам не давать купаться, они могут заболеть.
Лучшими считаются купальни конической формы высотой 27–28 см и с диаметром днища 25–26 см. Верхняя часть должна быть уже днища на 7–8 см.
Ванночки могут быть выполнены из металла, керамики и прочного стекла. Вместо них можно использовать обычные миски подходящего размера из прочного стекла или керамики.
Емкости для купания помещают в клетку ежедневно (лучше вечером) и оставляют на 1–1,5 часа. Обычно шиншиллы с удовольствием принимают песочные ванны. Если они этого не делают, то это может свидетельствовать о том, что они заболели.
Термометр для измерения температуры воздуха. Желательно, чтобы он всегда находился в помещении. С его помощью поддерживается постоянная температура воздуха в месте, где содержатся шиншиллы. Кроме того, желательно приобрести гидрометр для измерения влажности воздуха.
Камень для стачивания зубов должен быть не очень большим, так как зверьки тогда вряд ли будут использовать его по назначению. Лучше всего для этой цели купить в зоомагазине специальные шиншилловые пемзы.
Для стачивания зубов шиншиллам также можно предоставить деревянные (лучше березовые) или картонные палочки.
Гнездовые ящики для самок размером 31 х 31 см. Они выполняются из древесины, устанавливаются в клетке или снаружи и соединяются с клеткой входным отверстием. Наружное размещение ящиков гораздо удобнее, так как не затрудняет уход за зверьками и позволяет наблюдать за состоянием самочки и щенков.
Приборы для дезинфекции клеток. Время от времени клетки шиншилл необходимо дезинфицировать специальными приборами. Не рекомендуется для этой цели использовать химические моющие средства, так как это может нанести вред здоровью вашего питомца.
Приспособления для переноса и осмотра зверьков. Для переноса зверьков существуют специальные клетки небольшого размера (40 х 20 х 20 см).
Для ловли зверьков используют обычные сачки, затем берут грызуна за хвост, аккуратно придерживая его рукой под брюшко. Трогать мех с боков и на спинке нежелательно, так как от этого он портится.
Кроме всего прочего, понадобятся весы для контроля за весом шиншилл.
Чтобы как-то разнообразить обстановку в клетке, постоянное пребывание в которой негативно воздействует на физическое состояние зверьков, можно смастерить различные приспособления и игрушки для шиншилл: травяные гнезда, керамические трубы с несколькими отверстиями, деревянные лесенки, трапы для бега шириной 6–8 см и т. п. Помимо прогулок, шиншиллам очень нравится крутящийся барабан, регулярный бег в котором способствует укреплению их мускулатуры. Чем еще разнообразить пространство клетки, вам подскажут ваши питомцы: понаблюдайте за ними, обратите внимание на их привычки, любимые игры и, особенно, на то, с чем они больше всего любят играть, на чем предпочитают спать и т. п.
Шиншиллы в нашей стране считаются животными экзотическими. В связи с этим их содержание несколько отличается от ухода за привычными для нас «местными» грызунами и, соответственно, имеет ряд особенностей.
Ухаживать за шиншиллами на самом деле не очень сложно. Но именно от правильного содержания зависят здоровье вашего питомца, его внешний вид и способность к размножению. Ежедневный осмотр позволит предотвратить или вовремя выявить заболевание. Каждодневное наблюдение особенно требуется беременным или недавно родившим самкам, щенкам, а также животным, которые отказываются от еды и купания, малоподвижны, что скорее всего служит признаком заболевания, неблагоприятной атмосферы или некачественной пищи.
Кроме этого, шиншилл желательно регулярно взвешивать и контролировать изменение веса, так как его резкое снижение также является неблагоприятным признаком.
Тщательно следить необходимо и за помещением, где находятся клетки шиншилл. Грызуны очень страдают от чрезмерного скопления пыли, духоты, спертого воздуха. Поэтому комнату необходимо регулярно проветривать, проводить влажные уборки; не стоит хранить в ней не нужные ежедневно вещи и сушить сено.
Для чистки деревянных клеток не рекомендуется использовать обычные синтетические моющие средства, так как испарения мыльного раствора пагубно сказываются на здоровье животных.
Уборка клетки. Клетки шиншилл убирают ежедневно: из поддона удаляют весь мусор, остатки еды; в случае необходимости его протирают тряпочкой. Ежедневно меняют стружки и опилки, которыми посыпают пол клетки. Кормушки, поилки и купальни моют каждые 3–4 дня (можно чаще).
Уборку нужно производить аккуратно, без шума, чтобы не напугать животных.
Генеральную уборку клетки проводят раз в неделю (летом можно чаще). Перед этим шиншилл обязательно отсаживают в клетку для переноса.
Металлические клетки моют специальными средствами, избегая попадания их на деревянные детали. Клетки, сделанные из дерева, протирают раствором салициловой кислоты, а сильно загрязненные детали рекомендуется заменять новыми.
Стеклянные части клетки протирают обычным средством для мытья окон, а затем тщательно промывают водой.
После окончания генеральной уборки помещение хорошо проветривают в течение 1–1,5 часов, затем засыпают свежую стружку и опилки и пересаживают в клетку шиншилл.
Уход за шерстью. Чтобы мех шиншилл всегда выглядел превосходно и не сваливался, его необходимо регулярно расчесывать, а зверькам каждый день устраивать пылевые ванны.
В природе животные купаются в вулканическом пепле или пылевом песке, которые обладают хорошими сорбирующими свойствами и прекрасно очищают их шубку. Поэтому содержащимся в неволе шиншиллам также необходимы ежедневные пылевые ванны.
Песок – особый минерал, обладающий прекрасными сорбирующими свойствами; для шиншилл необходимо подбирать самый мелкий, можно использовать пылевой суглинок, тщательно просеянный и прокаленный. Никогда не используйте для купания шиншилл речной или обычный строительный песок: они плохо впитывают влагу и жир из меха; кроме того, его острые и твердые кристаллы сильно повреждают волос.
В качестве добавки к песку рекомендуется использовать обычный тальк (из расчета 1 часть талька на 9 частей песка) и цеолитовую муку. Некоторые владельцы используют для купания шиншилл только муку, так как шерстка после нее приобретает необычайный блеск и серебристый оттенок. Однако следует знать, что она очень сильно пылит.
Песок для купания можно использовать по несколько раз, предварительно его хорошо просеяв и прокалив.
Шиншиллы – травоядные животные, поэтому растительные корма составляют основу их рациона: ежедневно им необходимо получать зеленые и концентрированные корма, сено и различные добавки. В естественных условиях грызуны потребляют мало пищи, и связано это не только с тем, что они родом из высокогорных областей, где количество корма ограниченно. Дело в том, что горные растения очень калорийны и содержат большое количество необходимых для жизни зверьков питательных элементов. Поэтому, чтобы обеспечить шиншиллам полноценное питание, большое внимание необходимо уделять качеству кормов – их насыщенности различными веществами и витаминами.
Следует также помнить о том, что если в природе грызуны практически не нуждаются в воде, которой достаточно в съедаемых растениях, то в неволе в поилке постоянно должна быть свежая фильтрованная вода: хлор и фтор для шиншилл очень вредны и даже смертельны. Воду необходимо менять каждый день.
Концентрированные корма являются самыми питательными и легкоусвояемыми, поэтомусоставляют основу рациона шиншилл (примерно 25 г в сутки на одного грызуна). К ним относятся зерновые, бобовые и масличные культуры, а также продукты их переработки: жмых, отруби и пивная дробина. Зерно пшеницы и ржи содержит много биологически активных и минеральных веществ, витамины, крахмал, поэтому оно имеет высокую пищевую ценность. В небольшом количестве также присутствуют жиры и липиды, играющие большую роль в питании шиншилл. Но наибольшую ценность представляют, конечно же, углеводы (сахар, клетчатка) и белки, снабжающие организм аминокислотами.
Бобовые культуры (горох, фасоль, чечевица, бобы и соя) богаты белками, углеводами, аминокислотами (особенно лизином, необходимым для нормального функционирования организма), витаминами А, В, Е; содержат кальций, железо, калий и цинк.
Не менее важную роль в питании шиншилл играют и масличные культуры – основные источники жиров и протеина.
Зеленые корма (молодая зелень, ростки овса и пшеницы) оченьполезны для шиншилл: в них содержится масса различных минеральных веществ, клетчатка, протеины. Они способствуют активизации половой деятельности и увеличению молока у молодых самок.
Молодая зелень особенно полезна для шиншилл. Например, в листьях шпината содержатся сахара, белки и множество витаминов (В1, В2, С, D, Е, Р, А) и минеральных веществ. Листья салата богаты каротином, витаминами В1, В2, В6, РР и Е, аскорбиновой кислотой, солями калия, магния, железа и фосфора.
Для кормления шиншилл можно использовать как луговые, так и обычные травы: конский щавель, одуванчик, крапиву, подорожник, лопух, листья земляники и др. Однако свежую зелень можно применять только в качестве добавок к основной пище, так как она может стать причиной желудочно-кишечных расстройств.
Зеленый корм шиншиллам начинают давать ранней весной небольшими порциями, вместе с сеном, увеличивая дозу, чтобы животные привыкали к нему постепенно. Траву желательно давать свежую, нележалую, так как со временем она теряет часть полезных веществ.
Сено в клетке шиншилл должно быть в течение всего года (животным требуется около 25 г в сутки), так как оно способствует усвоению других питательных веществ. Отсутствие сена в рационе может привести к гибели животного.
В сене содержится очень много клетчатки и каротина, необходимого для нормального обмена веществ, роста, развития и размножения шиншилл; в немалой степени оно влияет на состояние нервной системы.
Сено может быть различным по составу. Заготавливают его из луговых (не болотных), лучше бобовых растений (клевер, донник, люцерна и т. п.), так как они обладают наибольшей питательной ценностью и содержат все необходимые вещества – перевариваемый протеин, витамины, кальций, фосфор и т. д.
Для кормления шиншилл можно использовать сено злаковых трав (овсяница луговая, мятлик луговой, тимофеевка, ежа сборная), которое прекрасно усваивается шиншиллами, хотя в нем намного меньше ценного протеина и минеральных веществ.
Реже шиншиллам дают разнотравное сено, в состав которого входят бобовые, злаковые и другие растения (например, гречиха птичья и др.).
Особо следует следить за тем, чтобы в сено не попали ядовитые и вредные для шиншилл растения: вороний глаз, лютик ядовитый, осока, вех ядовитый, белена, дурман, ситник, зверобой, папоротники, хвощи, калужница, чемерица белая и др.
Питательная ценность сена во многом зависит от времени покоса и качества сушки. У каждого растения есть определенное время сбора, когда оно достигает зрелости и содержит наибольшее количество полезных веществ. Так, например, бобовые, луговые и другие травы рекомендуется собирать до начала бутонизации, злаковые – в период колошения. Растения желательно отбирать облиственные: в листьях содержится гораздо больше, чем в стеблях, минеральных веществ, протеинов, жиров; к тому же они лучше усваиваются.
Сено, наряду с комбинированными кормами, составляет основу рациона шиншилл. Поэтому очень важно, чтобы оно было качественным, заготовленным в нужные сроки и правильно высушенным; прелое и заплесневелое сено уничтожают.
Следует помнить о том, что в растениях, скошенных позже нужных сроков, резко снижено содержание полезных веществ и каротина.
Качество сена во многом зависит и от способа сушки. Сушить и хранить сено необходимо под навесом, на чердаке, в сарае или тени на решетках. Сложенное в стога на открытом воздухе, оно через некоторое время теряет очень много полезных веществ, особенно витаминов. Правильно высушенное сено должно быть темно-зеленого, а не желтого цвета. Нельзя допускать подмокания и подпревания сена, так как выделяемые плесневыми грибками токсины смертельно опасны для шиншилл.
Дополнительные корма – свежие листья и ветки березы, дуба, ивы, кора осины, хвоя, молодые побеги и семена сосны и других растений, корнеплоды и семена культурных растений – дают шиншиллам время от времени в течение всего года.
Для кормления шиншилл рекомендуется использовать следующие растения.
Ветки собирают летом и зимой, листья – весной и до середины лета, почки – ранней весной в период их набухания, до распускания листьев.
Ветки собирают летом и зимой, плоды – летом – осенью.
Ветки заготавливают в течение зимы, кору – ранней весной, с веток средней толщины.
Соцветия (вместе с кроющим листом) собирают с 1-го по 4-й день полного цветения, так как именно в это время в них содержится наибольшее количество полезных веществ.
Плоды собирают по мере созревания в сухую погоду, листья – ранней весной.
Ветки заготавливают зимой, так как в этот период в них много жиров и белков; кору и листья – с весны и до середины лета.
Известно, что резцы у шиншилл растут в течение всей жизни и зверькам необходимо их стачивать. Поэтому, кроме специальных камней, животным нужно давать веточки древесных пород: они не только являются прекрасным дополнительным кормом, богатым различными веществами, но и позволяют шиншиллам поддерживать зубы в порядке.
Побеги собирают весной, хвою в виде лапок – в любое время года, почки – зимой или ранней весной (в феврале – марте).
Почки содержат эфирное и жирное масла, витамин С, органические кислоты (бензойную, яблочную и др.), минеральные соли, дубильные вещества, фитонциды и др. Их собирают ранней весной (март, апрель), до распускания листьев.
Полностью созревшие плоды собирают осенью.
Кроме указанных растений, для кормления шиншилл можно использовать листья, побеги и кору яблони, можжевельника, ежевики, облепихи. Время от времени грызунов можно баловать свежими или сушеными яблоками, грушами, вишней, бананами, а также изюмом, орехами и свежими семенами подсолнечника, тыквы. Однако давать их необходимо небольшими порциями: например, сочные фрукты дают небольшими кусочками (размером примерно 1 см) 1 раз в день, сушеные – 1–2 раза в неделю (по 1 изюминке или четвертинке ореха).
Некоторые специалисты рекомендуют время от времени кормить шиншилл плодами цитрусовых. Кроме витаминов, в них содержатся кальций, фосфор и магний, необходимые для здоровья костей и зубов. А так как шиншиллы особенно подвержены различным зубным болезням, то цитрусовые будут им особенно полезны. Однако разовая доза должна быть очень маленькой (1/2 дольки мандарина или 1/4 дольки апельсина (лимона) в день). Избыток цитрусовых может привести к разного рода заболеваниям, а в летний период от цитрусовых лучше отказаться.
К дополнительным источникам питания также относятся гранулированные корма, разработанные специально для шиншилл, в состав которых входят все необходимые им вещества. Можно использовать некоторые гранулы, предназначенные для других животных (мышей, кроликов, морских свинок), однако шиншиллы поедают их плохо.
В качестве ежесуточной минеральной подкормки шиншиллам каждый день можно давать по 0,3 г (на одного зверька) корма животного происхождения: кровяную, рыбную, рыбокостную, мясную и мясокостную муку или каменную соль.
Несмотря на то что шиншиллы являются травоядными животными, они могут есть и крупных насекомых – бабочек, саранчу и хрущей.
По сравнению с другими грызунами шиншиллам, чтобы чувствовать себя нормально, требуется очень мало пищи. Но это при условии, что корма будут полноценными, то есть будут содержать все необходимые питательные элементы. В рацион животных должны входить как концентрированные корма и сено, так и различные добавки: кора и ветки деревьев, зеленые травы, свежие и сушеные плоды и овощи, минеральные подкормки, витамины и т. п. Поэтому владельцам шиншилл к составлению рациона для своих питомцев необходимо подходить очень тщательно.
Большое внимание следует уделять качеству и подготовке кормов: зерна должны быть сухими и чистыми, сено – зеленым, без пыли и следов плесени, с приятным запахом, зеленые корма – свежими. Несвежие, заплесневелые или намокшие корма и сено шиншиллам ни в коем случае давать нельзя. Их лучше заменить равноценными или отказаться от них на время: грызуны прекрасно переносят недостаток какого-либо корма в течение непродолжительного времени. За год одно животное потребляет примерно 12 кг комбинированного корма и около 6–8 кг сена.
Составление рациона для шиншилл. Точные потребности шиншилл в пище в настоящее время полностью не установлены. Однако ученые выяснили, что недостаточное содержание определенных веществ в корме может привести к тяжелым заболеваниям животных. Например, недостаток витаминов группы В вызывает разного рода заболевания печени. Поэтому правильно рассчитанный, сбалансированный рацион является залогом хорошего здоровья грызунов.
Рацион для шиншилл составляется с учетом следующих факторов:
– ежедневной потребности грызунов в определенных веществах;
– возраста животного;
– работы пищеварительного аппарата;
– времени года в связи с физиологическими изменениями организма животного (беременность, болезнь и т. п.).
Для заболевших животных рацион составляется отдельно.
В настоящее время известно, что ежесуточно шиншиллам требуется 20 % клетчатки, 16–20 % белка, при этом наибольшее количество белка (20 %) должны получать беременные и кормящие самки, щенки и больные шиншиллы, 6–7 % минеральных веществ, 4–6 % жира и 10 % воды. В табл. 1 перечислены некоторые основные элементы, жизненно необходимые животным для нормального функционирования, и их источники.
На основе этих данных специалисты разработали несколько вариантов суточных рационов для взрослых особей (см. табл. 2, 3).
Для кормления шиншилл удобно использовать уже готовые сбалансированные корма, в состав которых входят все необходимые питательные элементы. Например, германская фирма «Гимборн» выпускает специальный комплексный корм для шиншилл «Соло-Чин», в состав которого входят многие витамины (витамины А, D, E), минеральные вещества, злаки, люцерна, экстракты растительных белков и т. д., обеспечивающие нормальное функционирование организма, здоровое развитие и отличное состояние зубов.
Следует помнить о том, что в рационе шиншилл должно быть не менее 5 видов различных концентрированных кормов, так как однообразная еда негативно сказывается на физическом состоянии зверьков – они становятся вялыми, чувствуют себя хуже, перестают размножаться.
Для кормления шиншилл можно порекомендовать следующие готовые корма:
1. «Mazuri Chinchilla», в состав которого входят мука из люцерны, соевая мука, оболочки соевых бобов, овес, очищенная пшеница, пшеничные отруби, сухая свекловичная масса, меласса, соевое масло, кальция бифосфат, кукуруза, сухая молочная сыворотка, витамин A (ацетат), источники витаминов D3 (холекальциферол), E (альфа-токоферола ацетат) и B12 (цианокобаламин), DL-метионин, карбонаты кальция, железа и кобальта, оксиды магния, цинка и марганца, пиридоксина гидрохлорид, холина хлорид, пантотенат кальция, никотиновая и фолиевая кислоты, рибофлавин, сульфаты меди и цинка, йодид кальция, соль, селенит натрия.
2. «Brisky Diet»: мука из люцерны, пшеница, соевая мука, оболочки соевых бобов, кукурузная мука, клейковина, масло, меласса, витамины A, B12, K, D3 и E, карбонат кальция, кальция бифосфат, холина хлорид, DL-метионин, магний, меди и цинка, оксид цинка, карбонат кобальта, йодид натрия, оксиды марганца и меди, селенит натрия, сульфаты кобальта, калия и железа, ниацин, пантотеновая, фолиевая и соляная кислоты, рибофлавин, биотин, пиридоксин, соль, тиамин.
3. «Biowet»: сено люцерновое, овес, кукуруза, пшеница, молоко сухое, пшеничная солома, жмых, льняное семя, пшеничные ростки, дрожжи, фосфор, йод, кальций, кобальт, магнезия, железо, марганец, цинк, соль, витамины A, D, E, B1, В2, РР, В6, Н, В12 и С.
Все эти корма отвечают основным требованиями, содержат необходимые питательные вещества, требующиеся шиншиллам ежедневно.
При выборе комбинированного корма необходимо внимательно прочитать имеющуюся на упаковке информацию и обратить внимание на следующие аспекты:
1. На упаковке обязательно должно быть указано, сколько в корме содержится белков, жиров и углеводов; хорошо, если имеются сведения о содержащихся витаминах и минеральных веществах.
Ни в коем случае не приобретайте кормовую смесь, в которой основным компонентом является кукуруза: в ней не содержится полезных и необходимых грызунам питательных веществ. В качественных кормах кукуруза используется только как связывающее вещество и наполнитель.
2. В состав корма не должны входить белки и жиры животного происхождения, которые могут повредить здоровью питомца. Молочной сыворотки (источник белка), которую часто добавляют в корма, должно быть немного. Если в корме основным источником белка является именно сыворотка, то его покупать не стоит.
3. В корме не должны содержаться подсластители (аммонизированный глицирризин и др.) и искусственные консерванты (лимонная кислота, ethoxquin и др.), которые могут оказаться смертельными для грызуна.
Не покупайте корма, на упаковках которых не указаны состав, дата, срок годности и в которых содержатся неизвестные компоненты.
При самостоятельном составлении кормовых смесей желательно придерживаться рекомендованных специалистами рецептов кормов (см. табл. 2,3). В домашних условиях можно приготовить полноценный корм для шиншилл по следующим рецептам:
1. Протертая вязкая пшеница (50 %), свежая проросшая пшеница (25 %), сухие дрожжи (10 %), костная мука (5 %), мука грубого помола из льняного семени (5 %).
2. Злаковые зерна (65 %), травяная мука (30 %), витаминно-минеральные добавки (5 %).
Подобной смеси животному необходимо всего 2 столовые ложки (30 г) в сутки, так как избыток пищи может привести к ухудшению общего состояния животного. В целом концентрированные корма необходимо строго дозировать: вне периода размножения шиншиллам для одного кормления достаточно 7 – 10 г концентрированной смеси, что позволит избежать ожирения у животных.
В зимнее время года, кроме основного корма, шиншиллам обязательно нужно давать витамины В1 (2,3 мг), В2 (2,3 мг), В6 (40 мг), Е (3,9 мг), В12 (16–17 мг), С (из расчета 5 г на 1 кг корма). Кроме этого, животные должны регулярно получать фрукты: 2–3 раза в неделю – кусочек яблока,1 раз в неделю – по 1–2 изюминке, ягоде шиповника или боярышника.
Особый рацион требуется беременным и кормящим самкам, молодняку и стареющим животным. Следует знать, что у самок и молодых щенят потребность в калориях и питательных веществах значительно выше, чем у взрослых животных, а у стареющих – ниже.
Питание беременных самок в целом остается прежним, однако в этот период пищу им необходимо давать высококачественную, легкоусвояемую и витаминизированную, с достаточным содержанием витамина Е и глюкозы.
В период лактации в рацион кормящих самок и щенков рекомендуется включать овсяные хлопья (для самки – 6–9 г, для щенят – молотые, по 2–3 г на каждого) и детскую молочную смесь (соответственно 5–7 г и 1–2 г). Несмотря на то что лактация у шиншилл продолжается до 2 месяцев, в недельном возрасте щенкам уже можно давать некоторые корма, предназначенные для взрослых грызунов: отруби, молоко, сухофрукты, дробленую зерновую смесь, состоящую из овсянки, семян подсолнечника, кукурузы и гороха. Зеленые и сочные корма до 1,5–2 месяцев давать нельзя.
В том случае, если у самок отсутствует молоко, щенков переводят на искусственное питание. Выкармливают их из пипетки 26 %-ным сухим молоком (разведенным из расчета 2 столовые ложки на 0,5 стакана теплой воды) по 5–6 капель 6 раз в день. Спустя примерно 3 недели переводят на 5-разовое питание, а еще через 1,5–2 месяца – на 2-разовое. Кормление производят 2 раза в день утром и вечером.
Когда щенки достигнут 1,5–2,5-месячного возраста, в их рацион понемногу вводят молодые ветки ивы и листья одуванчика, затем клевер и различные злаки. Можно предложить им морковь, яблоки, вареный картофель, дробленые грецкие орехи. Зелень начинают давать небольшими порциями 1 раз в день, затем 2 раза в день примерно по 10–15 г. Первое время травы нужно смешивать с сеном.
К 2-месячному возрасту щенков переводят на питание кормами взрослых животных, при этом 1 раз в день в качестве добавки необходимо давать молоко.
Воду в период роста и развития щенкам следует давать в ограниченном количестве, а вот витамины и минеральные вещества – регулярно.
В качестве витаминной добавки можно использовать отвар шиповника или добавлять в молоко витамин А, разведенный в растительном масле (1 капля витамина на 1 мл масла), в корм – сухие водоросли и другие препараты.
Особое внимание следует уделять питанию старых животных. Необходимо помнить о том, что со временем у них несколько замедляется обмен веществ, поэтому корма им необходимы легкие, с меньшим содержанием жиров. Суточная доза концентрированных полноценных кормов не должна превышать 10 г. Вместо них грызунам нужно больше давать сена, зеленых кормов, овощей и фруктов.
Шиншиллы достигают половозрелости примерно к 8-му месяцу жизни. Однако самки нередко уже через 4 месяца после рождения, а иногда и раньше, способны к размножению. В редких случаях шиншиллы начинают размножаться позже – в возрасте от одного до трех лет.
Успешному разведению шиншилл способствует строгое следование правилам техники племенной работы. Но не стоит забывать и о том, что важную роль играет правильный подбор особей в пары, при этом следует основываться не только на специфике племенных признаков, но и на особенностях индивидуального характера зверьков.
Существует два способа размножения шиншилл: парный и полигамный.
Самец и самка должны обязательно обладать всеми заметными признаками породистой особи данного вида; кроме того, оба зверька должны быть здоровыми и иметь прекрасную родословную.
Парное разведение. Особей в пару подбирают по сходству расцветок и подобию качественных показателей меха, так как именно эти характеристики являются ведущими. Поэтому для составления пары следует брать животных, принадлежащих к одной наследственной ветви, но при этом не рекомендуется спаривание зверьков, имеющих родственные связи ближе чем до третьего поколения, в связи с возможным ухудшением помета, потери особо ценных качеств щенятами.
Самка приносит 2 раза в год от одного до шести щенят и уже в первый день после родов она опять может быть оплодотворена. Но это снижает качество потомства, детеныши с каждым разом становятся все слабее, что сказывается на их племенных характеристиках. Поэтому звероводам необходимо следить за тем, чтобы грызуны приносили потомство только 2 раза в год.
Среди прочих показателей при составлении пары следует иметь в виду возрастные различия между самкой и самцом, так как в паре, которую образуют молодой самец и самка возрастом более двух лет, уменьшается производительность в сравнении с теми случаями, когда пару составляют особи одного возраста или когда самец старше самки.
Но нельзя избежать всех трудностей в разведении шиншилл, соблюдая только перечисленные меры. Если эти требования выдержаны, а пара не приносит потомства или щенята не обладают наиболее важными родовыми характеристиками, можно предпринять ряд мер, направленных на достижение необходимой гармонии между зверьками.
Помещение, предназначенное для животных, должно хорошо проветриваться, содержаться в чистом виде. В нем необходимо наладить постоянно действующую вентиляционную систему, а также поддерживать оптимальную температуру 16–20° С. Соблюдение этих основных условий содержания шиншилл обеспечит желаемые результаты их размножения.
Необходимо учитывать, что если зверек долгое время жил в клетке один, то это накладывает свой отпечаток на его поведение: появляется некий инстинкт защиты собственной площади даже от особей противоположного пола. Поэтому лучше первой подпускать к самцу более активную самку.
Прежде всего следует на несколько дней поместить их в одну клетку, имеющую перегородку. Дело в том, что самки шиншилл часто более сильные и крупные, чем самцы, а также более агрессивные, и перегородка защитит самца в случае, если самка попытается проявить свое недовольство. В подобных обстоятельствах нужно как можно меньше беспокоить шиншилл, создать для них наилучшие условия, но оставлять их без присмотра не рекомендуется. В этот период им более чем когда-либо необходимо тщательное наблюдение и внимательное отношение.
Если ваши усилия не увенчались успехом и взаимоотношения в такой паре не пошли на лад, лучше попытаться создать другие пары с этими самцом и самкой.
Важное значение для достижения успеха при размножении имеет физическое состояние воспроизводящих особей: ожирение или истощение часто приводит к появлению ослабленного или вообще не пригодного к жизни потомства, которое либо погибнет, либо повлияет на качественные характеристики стада. Помимо этого, существует вероятность прохолостания самок, что также неблагоприятно отражается на племенной работе зверовода.
О приближении периода размножения у шиншилл можно узнать прежде всего по так называемым биологическим часам самки. Это связано с тем, что начиная с момента полового созревания ее готовность к репродукции проявляется с определенной цикличностью: несколько раз в год приблизительно через 41 день (в зависимости от индивидуальных особенностей – 30–50 дней). Эти периоды длятся от двух до семи дней, при успешном спаривании прерываясь беременностью. Многое зависит и от времени года, а также от климатических условий той местности, в которой живут зверьки. Так, моменты наибольшей половой активности шиншилл приходятся на период с ноября по май.
Нередки случаи, когда помещенные в одну клетку молодые зверьки доживали вместе до старости (продолжительность жизни грызунов составляет 16—18 лет). При этом использовать такие пары для разведения можно до 10 лет.
Начинающий зверовод может определить наступление готовности шиншилл к спариванию по некоторым внешним признакам и изменившемуся поведению зверей. Если при обычных условиях днем они ведут себя спокойно и чаще всего спят, то в это время их дневная активность повышается, они становятся более подвижными, а ухаживания самца приобретают ярко выраженный характер: он бегает за самкой по клетке и довольно громко пофыркивает; у самочки наблюдается отсутствие аппетита (она может даже периодически разорять кормушку).
Подобные перемены в поведении зверей сопровождаются изменениями внешних половых органов: они несколько увеличиваются в размерах, делаются розоватыми. При этом у самца становится более заметным половой орган, который отделен от анального отверстия довольно большим промежутком; а у самочки открывается половая щель, находящаяся довольно близко к анальному отверстию.
Звероводу очень редко удается наблюдать сам процесс спаривания, но зафиксировать день, в который оно произошло, необходимо. Этому способствует тщательный осмотр взятой под особый контроль клетки, совершаемый хозяином каждое утро. Одним из основных показателей, свидетельствующих о спаривании, является воскообразный вагинальный продолговатый жгутик (длиной примерно 2,5–3 см), образующийся при спаривании во влагалище самки и называющийся вагинальной пробкой. Если наблюдается ее вторичное выделение у самки, считающейся беременной, расчет срока беременности ведется со времени обнаружения повторной пробки.
Иногда перечисленные признаки отсутствуют, и в таких случаях звероводу поможет его внимательное отношение к работе с размножающимися шиншиллами. Установить факт беременности самки можно по изменению ее веса. Измерение веса нужно проводить, как минимум, один раз в 10 дней, причем эту процедуру должны проходить оба зверька (взвешивание самца даст материал для сравнения).
Когда срок беременности приближается к концу, самка шиншиллы обычно прибавляет в весе 40—70 г. Но не стоит волноваться, если ее масса увеличилась до 100, а иногда и до 140 г – это может свидетельствовать о количестве детенышей в приплоде, а также об их размерах.
В течение первых двух месяцев существенного прибавления в весе не будет, что связано с медленным развитием плода. В это время для определения веса самки следует использовать специальные весы, обладающие высокой чувствительностью, – весы для новорожденных.
Третий месяц сопровождается заметным увеличением массы самки, так как у зародыша начинается бурный рост.
Определение факта беременности при помощи рентгенологического оборудования возможно тогда, когда скелет плода достаточно отвердевает, чтобы его можно было увидеть на снимке, – в конце всего срока беременности.
В любом случае беременность сроком 2–2,5 месяца несложно определить по внешнему виду зверька: самка выглядит изрядно пополневшей, у нее явно увеличивается живот и набухают соски.
Полигамное размножение. Такой способ размножения, когда несколько самок оплодотворяются одним самцом, имеет свои положительные стороны. Во-первых, на содержание животных потребуется гораздо меньше затрат кормовых ресурсов. Во-вторых, существует возможность проводить выбор самцов по более высоким критериям, что связано с принципом полигамии, когда на одного самца приходится несколько самок, а это повышает уровень племенной работы. В-третьих, полигамный метод разведения шиншилл играет большую роль при отборе шкурок для меховой промышленности, так как позволяет получить большее тождество окрасок и лучшее качество меха.
Семью шиншилл обычно составляет самец и 5–8 самок, причем каждая самка живет в отдельной клетке. Таким образом, общая большая клетка включает в себя 5–6 (и более) маленьких. Клетки самок расположены вдоль небольшого коридора общей клетки шириной приблизительно 20 см. При этом специальный пластиковый ошейник диаметром 10 см на шее самки не позволяет ей покинуть свою клетку, диаметр входного отверстия которой равен только 7 см.
Подобные условия позволяют самцу беспрепятственно перемещаться из своей клетки в любую другую. При этом, если самка не расположена к общению с ним или настроена слишком агрессивно, самец может спокойно ретироваться, не опасаясь преследований, так как выйти из клетки самке мешает ее ошейник, иногда сохраняя таким образом жизнь самцу.
Необходимо бережно относиться к молодняку, первый раз приступающему к репродукции. Число самок на каждого 9-месячного самца не должно превышать двух-четырех. Позже это количество можно довести до 4–8 самок.
После копуляционного периода, чтобы избежать значительной потери веса (до пятой части обычной массы), самцов переводят на усиленное питание.
Случка шиншилл обычно происходит ночью. По истечении 12 часов после нее застывшая семенная жидкость в виде пробки выходит из влагалища, и если следующая течка у самки не начинается через 30 дней, то это скорее всего свидетельствует о том, что самка беременна.
При полигамном размножении важное значение имеет адаптационный период зверьков, во время которого они постепенно привыкают друг к другу. В эти дни не нужно закрывать клетки самок, хотя самец и не сразу наберется смелости войти. Особенно это важно для молодых самцов.
Продолжительность беременности у Chinchilla lanigera в среднем составляет 111 дней, а у Chinchilla brevicaudata – 125, продолжительность вынашивания плода – 105–115 дней. Последние несколько недель перед родами самки нуждаются в аккуратном обращении и тщательном уходе. В это время ни в коем случае нельзя их взвешивать и брать в руки. Им необходим покой, иначе потомство может появиться раньше срока, слабым, с какими-либо отклонениями или мертвым, что связано с особой пугливостью самок перед родами.
В период беременности самке следует обеспечить улучшенное питание, отличающееся большим разнообразием и богатым содержанием витаминов. В качестве дополнения к рациону можно использовать молоко, специализированные корма, содержащие необходимые для беременной самки витамины.
Наиболее хлопотным временем для зверовода становится время предродовое, родовое и первые дни жизни щенят.
Приблизительно за 10 дней до предполагаемых родов утепленный соломой и сеном ящик-гнездо площадью 20 х 30 см и высотой до 30 см переворачивают так, чтобы отверстие находилось сверху. Это делается с той целью, чтобы самка не смогла разбросать солому. За несколько дней до родов следует убрать из гнезда купальню с песком.
Непосредственно перед родами самке необходимо обеспечить полный покой. В это время нужно следить за тем, чтобы в ее клетке всегда были свежая вода и сочный корм (трава, морковь и яблоки).
В связи с тем что с приближением времени родов беспокойство самки усиливается, существует опасность проявления внезапной агрессии по отношению к своему партнеру, несмотря на то что в обычных условиях они жили в полном согласии. Если подобное наблюдается или предполагается в связи с обычно присущей самке агрессивностью, рекомендуется временно отделить самца: сделать в клетке перегородку или пересадить его в другую клетку. Это гарантирует отсутствие дополнительного раздражителя для самки и безопасность самца.
Активность самки, чувствующей скорое наступление родов, сильно снижается, она перестает принимать пищу, движения почти совсем прекращаются. Ее беспокоит любой посторонний шум, она подозрительно относится ко всяким действиям человека. Самка в таком состоянии очень опасна, особенно для готовящегося появиться на свет потомства: она может убить и съесть своих детенышей. Чтобы этого избежать, нужно накрыть клетку темной материей. Кроме того, отношение к самке должно стать еще более осторожным и заботливым.
Непосредственно перед родами у шиншиллы увеличивается в размерах петля, часто на носу выступает пот, может наблюдаться появление мутной жидкости из половых органов.
Роды у шиншиллы длятся от нескольких минут до нескольких часов, что связано с количеством щенков в помете, а также с возрастом и общим состоянием самой матери. После родов самка съедает плаценту и начинает заботиться о щенках.
Следует иметь в виду, что не всегда роды проходят гладко, и может потребоваться помощь человека, поэтому особенно важно утренний осмотр клеток начинать с той, в которой ожидается прибавление (роды проходят обычно в 5–8 часов утра), с тем чтобы в случае необходимости оказать своевременную помощь.
Если роды проходят не вполне благополучно, за помощью лучше обратиться к ветеринарному врачу, а до его появления напоить самочку густым сахарным сиропом, который легко усваивается и оказывает стимулирующее действие на мышцы матки.
Щенки рождаются с промежутком во времени от нескольких минут до 1–2 часов. Новорожденные шиншиллята имеют вес 30–70 г в зависимости от их количества в помете (для сравнения: к 12–15 месяцам, когда рост шиншилл заканчивается, вес зверьков достигает 500 г), длина тела малышей составляет 6–7 см. У них уже есть зубы, развито зрение, а небольшой пуховый покров напоминает будущую шерсть и выполняет ту же функцию защиты от холода. В том случае, если глаза щенят закрыты или воспалены, их следует промыть кипяченой водой или 2 %-ным раствором борной кислоты.
Сахар лучше усваивается растворенным в воде, но его можно давать и в сухом виде, как минимум, 3—4 раза в день. Густой водный раствор дается по 2—3 г, а сахар-песок – по 1,5—2 г. Кроме этого, можно ввести 0,1%-ный раствор синэстрола.
Если у самки родилось больше двух детенышей, рекомендуется следить за тем, чтобы все они получали достаточное количество молока, так как более сильные могут отталкивать слабых, не давая им есть. Иногда это приводит к частым дракам между щенятами, что свидетельствует о нехватке корма.
В таких случаях нужно подкармливать малышей с помощью стерильного одноразового шприца или пластмассовой бутылочки. Не рекомендуется использовать при искусственном кормлении стеклянные пипетки, так как острыми зубками щенки способны прокусить стекло и могут пораниться. Для кормления щенков используют смесь из сгущенного молока и настоя ромашки (в пропорции 1: 2), которую нагревают на паровой бане до комнатной температуры. Малышей кормят сначала понемногу через каждые 2 часа, затем перерывы увеличивают до 4 часов и в конце концов до 6. При этом смесь вливают очень осторожно, во избежание летального исхода от аспирационной пневмонии, то есть вызванного тем, что малыш поперхнулся.
С первых же минут после рождения существует множество разных опасностей, подстерегающих щенят. И главная из них состоит в том, что их рождение может произойти не в подготовленном к этому событию теплом ящике, а на холодном полу большой клетки. В этом случае малыши могут простудиться, особенно если в помещении прохладно. Так как шиншилла не перетаскивает своих детенышей в зубах, как другие звери, то здесь зверовод должен прийти на помощь своим новорожденным питомцам и прежде всего обернуть их ватой для того, чтобы они подсохли, а затем обеспечить необходимые условия. Если щенята длительное время находились на холоде, следует сделать им искусственное дыхание и напоить небольшим количеством 40 %-ного раствора глюкозы, после чего уложить в специально предназначенный для них ящик, где их ожидает мать.
Если шиншиллята неохотно пьют приготовленную смесь, которая содержит только сгущенное молоко, нужно попробовать использовать молоко другого сорта. Настой ромашки можно заменить обычной кипяченой водой.
Однодневные малыши не беспомощны: уже через несколько минут они начинают самостоятельно передвигаться и знакомиться с окружающим их внешним миром. Вполне понятно, что это может иметь разные последствия, поэтому многие опытные звероводы рекомендуют в это время держать ящик отверстием кверху.
Шиншиллы отличаются от других грызунов меньшей плодовитостью. Принято считать хорошим результатом, если в домашних условиях самка приносит в год 2 раза по 2 щенка. Нужно также иметь в виду тот факт, что в помете молодой шиншиллы всегда меньше щенков (1—2), чем приносит более старшая самка (иногда количество детенышей достигает 7—8).
Однодневок, когда они подсохнут, нужно поставить на учет: определить вес, длину тела и пол. Чаще всего содержание самцов и самок в одном помете определяется соотношением 60: 40 % соответственно. А вот такие характеристики, как масса тела, его величина и возможная активность малышей, напрямую связаны с подобными родительскими свойствами и с особенностями всего стада.
Основным фактором, влияющим на физическое состояние и развитие шиншиллят, является молочность матери, так как в первые дни своей жизни малыши питаются только ее молоком. Самки имеют 3 пары молочных желез, из которых функционируют только 2 верхние (до нижних сосков молоко в большинстве случаев не доходит). Но для 2–3 щенят такое количество молока считается достаточным.
Бывает, что лактация у самки начинается не сразу. Иногда молоко появляется только через 3 дня. Чтобы избежать негативных последствий подобной задержки, следует вести наблюдение за внешним видом и поведением щенят: если они не получают молока, их активность снижается, они становятся вялыми, нелюбопытными, теряют задор, присущий молодняку, перестают двигаться, держат хвостики книзу. Эти признаки свидетельствуют об отсутствии молока у самки. В этом случае звероводу необходимо принять меры, поскольку иногда случается так, что, не понимая причины подобного положения вещей, щенята доводят мать до агрессивного состояния, при котором она даже может наказать их за приставания, сильно покусав. Самку осматривают, и в случае необходимости щенков переводят на искусственное кормление или пересаживают в клетку к другой самке, у которой много молока.
При искусственном кормлении следует соблюдать санитарно-гигиенические правила: прежде всего необходимо закрепить за определенным пометом отдельные поилку и пипетку и перед каждым использованием кипятить их.
Кормление первые 7 дней осуществляется при помощи пластиковой пипетки достаточно часто, с интервалом в 2,5–3 часа. Необходимое количество смеси в одно кормление сначала составляет полпипетки, затем в связи с растущими потребностями малышей может доходить до нескольких полных пипеток. Рекомендуется постепенно учить щенят есть из предназначенной для этого миски, увеличивая при этом временной разрыв между ближайшими кормлениями.
Щенков необходимо регулярно взвешивать, так как постоянное увеличение веса является показателем нормального питания. В среднем масса 2-недельных шиншиллят должна составлять 80 г, а месячные особи весят около 120 г.
Если щенки уже приучены к искусственному кормлению, то никаких ограничений в пище делать не следует, так как биологические потребности не позволят животным съесть больше, чем нужно их организму.
Кормящие самки требуют повышенного внимания. Необходимо регулярно следить за состоянием молочных желез, так как при кормлении щенки способны их поранить. Если повреждения обнаруживаются, рекомендуется смазывать воспаленные соски камфорным спиртом или маслом.
В том случае, если молока у матери слишком много, из третьей пары сосков излишки необходимо сцеживать. После этого соски смазывают вазелином или делают на них компрессы.
Уход и выращивание молодняка не требуют от зверовода больших усилий, если не возникает проблем с молоком и самка прекрасно выполняет свои обязанности по отношению к потомству. Единственное, что необходимо делать постоянно, – это осмотр щенков, который позволяет зафиксировать отклонения от нормы их физического состояния и поведения и своевременно предпринять меры по предотвращению негативных последствий. Особенно внимательно осмотр нужно проводить в первые 6–8 недель с момента рождения, наблюдая прежде всего за общим состоянием и уровнем развития шиншиллят.
Здоровый щенок без каких-либо отклонений достаточно подвижен. Он очень ловкий и озорной, любит играть со сверстниками, используя для игры различные предметы, например вырезанные из коры любого дерева кружочки, которые можно подкладывать в клетку для того, чтобы щенята стачивали об них свои зубки.
Уже через несколько дней после рождения шиншиллятам нужно давать возможность свободно перемещаться по клетке, для чего ящик-гнездо возвращают в исходное положение, чтобы входное отверстие находилось сбоку.
Подросших щенят можно кормить теми же продуктами, что и взрослых особей, но более тщательно подобранными по наличию в них витаминов и питательных веществ, необходимых для роста и развития, и положительно влияющих на пищеварение.
Щенки настороженно реагируют на появление чужака, забиваются в самые дальние уголки или ищут спасения у матери, иногда издают тревожные звуки. Поэтому не рекомендуется без особой необходимости беспокоить шиншиллят какими-то внешними раздражителями, одно из которых – появление в помещении, где находится клетка, незнакомого им человека.
Через неделю после рождения, наряду с молоком, можно вводить в их рацион небольшое количество сухарей или гранул, по истечении 2 недель – сено. Прекратить молочное кормление можно на 5-й неделе жизни малышей.
Концентрированные корма (зерновые) перед употреблением измельчают.
Если при переходе на твердый корм у щенков начинается диарея, нужно исключить из рациона молоко и вместо него давать концентрированный настой ромашки. Кроме этого можно использовать любой лечебный детский сироп (по 4 капли на каждого щенка утром и вечером).
Особую осторожность необходимо проявлять в отношении зеленых кормов: приучать к ним следует постепенно, сначала перемешивая с сеном. Хуже всего малышами усваиваются бобовые травы – такие, как клевер, поэтому лучше вводить их в рацион уже взрослых шиншилл.
Лактационный период у шиншилл продолжается 45–60 дней, поэтому отлучать щенков от матери рекомендуется в промежутке между 50-м и 60-м днем с момента рождения, когда они уже физически развиты и самостоятельны. После отсадки нужно продолжать подкармливать молодняк теплым кипяченым молоком. Отнимать щенков от матери можно и в месячном возрасте, так как кипяченое молоко не оказывает отрицательного воздействия на их организм. На самку такая ранняя отсадка влияет благоприятно и способствует последующему получению от нее более крепкого и здорового потомства. Это также отражается на племенных свойствах шиншилл – таких, как быстрота роста и развития щенят.
Скорость роста шиншилл достаточно высока: за первый месяц жизни они увеличиваются в размерах в 3 раза по сравнению с новорожденными малышами. Девятимесячных особей уже принято считать взрослыми.
Необходимо строго следить за процессом взросления щенков, соотнося показатели роста и веса, и при существенных отклонениях от нормы определять их причины, обращая внимание на питание и особенности поведения шиншилл. Менее сильных и развитых из них рекомендуется отлучать от матерей несколько позже, а после отделения обеспечить полноценное питание и поместить в отдельные клетки, тогда как здоровый молодняк содержится в обычных условиях: самцов и самок помещают по несколько особей в каждую клетку, разделяя их по половому признаку.
В домашних условиях разводят в основном шиншилл, имеющих следующие окрасы: стандартный серый, черный бархат, белый, бежевый, гомобежевый, эбони, фиолетовый, сапфировый. При скрещивании данных окрасов между собой возникает более 200 различных комбинаций гибридов, некоторые из них имеют сложную генетическую структуру и выводятся в несколько этапов.
Отличительными чертами данной расцветки являются черные диагональные полоски на передних лапках, черный окрас спинки и головы, белое брюшко.
Шиншилл этого окраса нельзя скрещивать между собой, так как они имеют «летальный ген», что отрицательно сказывается на качествах потомства.
Скрещивание с другими окрасами дает следующие основные виды гибридов: белый бархат (с белым Вильсона); коричневый бархат (с гетеробежевым); фиолетовый бархат (с фиолетовым в два этапа); сапфировый бархат (с сапфировым в два этапа) и др.
Белые шиншиллы – носители рецессивного «летального гена», появляющегося в результате скрещивания двух белых родителей. Поэтому зверьков, являющихся носителями данного гена, не скрещивают между собой.
Рецессивность – форма взаимоотношений двух генов, при которой один из них оказывает менее сильное влияние на соответствующие признаки особи, чем другой.
По отношению к стандартному серому доминантным является белый ген, и в результате скрещивания рождаются как белые, так и стандартные зверьки.
Окрас белый бархат может получиться путем скрещивания черного бархата и белого Вильсона. В результате особь получает белый, черного бархата и стандартный гены. Для белого бархата, обладающего эффектом двойного доминирования, характерны белый цвет меха, темная «маска» на голове, темно-серые диагональные полосы на передних лапах.
Следует избегать скрещивания белого бархата со зверьками следующих окрасов: белый бархат, черный бархат, коричневый бархат, фиолетовый бархат, сапфировый бархат, а также белый, бело-розовый, белый эбони. Это связано с тем, что белый бархат несет два «летальных гена», характерных для белого Вильсона и черного бархата.
Доминантность – форма взаимоотношений парных генов, при которой один из них оказывает более сильное влияние на соответствующие признаки особи, чем другой.
Бежевые шиншиллы являются гомозиготными, поэтому прекрасно скрещиваются с другими. В результате получаются замечательные гибриды.
В результате скрещивания гомобежевого зверька со стандартным рождаются гетеробежевые щенки. При скрещивании гетеробежевых между собой – гетеро – и гомобежевые особи, наиболее удачными парами для которых являются бело-розовый, коричневый бархат, белый бархат, бархатный гетероэбони, бархатный гомоэбони.
Скрещивание гетерозиготного бежевого и стандартного серого дает равное количество гетерозиготных бежевых и стандартных шиншилл.
Благодаря двойному доминированию существует возможность проявления бежевых и белых генов. Уши таких животных – розовые с черными точками, глаза – от розового до темно-рубинового цвета, мех – белый. Допускается наличие коричневых пятен различных форм и мест расположения.
Звероводы не рекомендуют скрещивать бело-розовые особи между собой из-за наличия гена белого Вильсона, имеющего летальный фактор.
Полученные особи могут быть светлыми, средними, темными, очень темными. Скрещивание с бежевым зверьком приводит к появлению окраса пастель. Гетероэбони является результатом скрещивания гомоэбони и стандартной шиншиллы, гомоэбони и гетероэбони, гетероэбони и стандартной, гетероэбони между собой.
Наличие бархатного гена у гетероэбони определяется темной окраской спины и «маской» на голове. Бархатные гомоэбони отличаются светлым мехом на боках, темной окраской меха. Диагональные черные полоски на лапах не видны. Черная окраска живота указывает на присутствие гена эбони.
Бархатных гетероэбони получают путем скрещивания гетероэбони с черным бархатом, бархатных гомоэбони – при сочетании бархатных гетероэбони с гомоэбони или гетероэбони. Данные особи имеют блестящий мех, приближенный по декоративности к окрасу гомоэбони. Однако нежелательно скрещивание между собой бархатных шиншилл из-за наличия «летального гена».
Подобный окрас довольно редкий, так как фиолетовые шиншиллы начинают размножаться только в 14–18 месяцев. Но несмотря на трудности, с которыми сталкиваются при разведении звероводы, данные гибриды занимают в странах Европы второе по популярности место после животных, носящих гены эбони.
Специалисты рекомендуют скрещивать фиолетовую шиншиллу со стандартной носительницей фиолетового, чтобы не ухудшалось качество меха.
Гибрид выводят в два этапа: при сочетании черно-бархатной и фиолетовой шиншилл получают животных с генотипом черный бархат – носитель фиолетового, которых затем скрещивают с фиолетовой. Полученные в результате щенки могут иметь различный окрас, один из которых ультрафиолетовый.
В 1967 году в Зимбабве появилась первая фиолетовая шиншилла. Ее детеныши были куплены в 1975 году калифорний-ским звероводом, который начал заниматься разведением зверьков данного окраса.
Как известно, болезнь легче предупредить, чем лечить. Здоровье шиншилл в большей степени зависит от правильного ухода и питания.
В настоящее время причины и течение различных заболеваний шиншилл основательно не изучены. Поэтому большое значение придается профилактике заболеваний.
Существует ряд рекомендаций, выполнение которых поможет сохранить здоровье шиншилл: соблюдение правил рациона питания, правильное содержание и уход за животными; предотвращение появления насекомых в месте хранения корма и т. п. При этом очень важно вовремя заметить первые симптомы и предотвратить заболевание.
Власоеды – паразитические насекомые семейства пухоедов, насчитывающего свыше 200 видов. Длина их тела составляет всего 0,8—10 мм. Крыльев не имеют.
Алопеция, или облысение. Причиной этого заболевания чаще всего является неправильное содержание шиншилл. Проплешины могут появиться на всем теле либо на отдельных участках. При правильном питании и уходе они исчезают через несколько месяцев.
Причиной поедания собственной шерсти могут стать изменения в надпочечниках и гипофизе. Первый симптом заболевания – животное выдергивает шерсть на брюшке. Больных необходимо поместить отдельно от здоровых. Проведение терапии адренокортикотропином эффективно при лечении отдельных особей.
Бронхопневмония – серьезное осложнение простудных заболеваний шиншилл. Сопровождается учащенным дыханием, кашлем, хрипами, гнойными выделениями из носа, затрудненностью дыхания, повышением температуры тела. Для лечения используют 10–50 тыс. ед. пенициллина внутримышечно, раз в 5–7 дней – бициллин 10–50 тыс. ед., 15–20 мг биомицина, сульфаниламидные препараты, отхаркивающие средства. Для лечения гиперемии легких, вирусной и гнойной пневмонии используют аналогичные препараты.
Заболевшего зверька необходимо поместить отдельно от здоровых, уделять особое внимание питанию и содержанию. Однако лечение не всегда приносит положительные результаты, поэтому профилактика в данном случае имеет большое значение.
Вши и власоеды довольно часто становятся причиной различных кожных заболеваний. В случае обнаружения в шерсти эктопаразитов к лечению необходимо приступить немедленно. Для их уничтожения используют специальную пудру или средства от насекомых, которые можно купить в зоомагазине.
Выпадение прямой кишки. При энтерите и запорах часты случаи выпадения прямой кишки. При лечении выпавшую часть смазывают парафиновым маслом или мазью с содержанием антибиотиков и вправляют при помощи медицинского термометра. Затем в толстую кишку вводят 10 см3 парахлоргелиевой смеси, массируют брюшко в направлении от хвоста к голове.
Смертельные случаи от заболеваний органов дыхания довольно часты среди детенышей и взрослых особей. Поэтому владельцам следует как можно больше внимания уделять условиям обитания грызунов и ни в коем случае не допускать их переохлаждения.
Дерматомикозы (грибковые заболевания) опасны не только для животных, но и для человека.
Проявляется заболевание в круговом или единичном выпадении волосков с гиперемией, образованием корки и сопровождается зудом кожи. Заболевших зверьков помещают отдельно от здоровых, уделяя особое внимание гигиене и питанию. В течение трех недель им ежедневно дают по 20 мг гризеофульвина перорально.
Заболевания зубов. Одним из самых распространенных заболеваний у шиншилл является так называемая
Запоры. Часто причиной запора является недостаток воды. Животные, страдающие подобным заболеванием, сидят в углу клетки, издают тихие стоны, иногда прыгают на стены. Для лечения необходимо дать шиншилле несильное слабительное средство или ввести дозу парафинового масла в полость рта и прямую кишку. Аналогичное действие оказывает подкожная инъекция 0,2 мл гиосцинбутилбромида с метамизолом или введение в прямую кишку препаратов, снимающих судороги и смягчающих сильные боли.
Кератит. Во время драки животные могут повредить роговую оболочку глаза, что часто приводит к кератитам. При лечении эффективно закапывание флуоресцина и применение глазных мазей с содержанием антибиотиков, глюкозы, кальция, витамина А.
Кератит – воспаление роговицы глаза, сопровождающееся помутнением, болью, покраснением, появлением язв.
Конъюнктивит представляет собой прозрачные или гнойные выделения из глаз, проявляющиеся при многих инфекционных заболеваниях. Следует устранить причину болезни, в противном случае лечение не принесет положительного результата. При конъюнктивите следует наносить на глаза мазь каждые 1–2 часа. Повреждение роговой оболочки глаза – следствие одностороннего конъюнктивита. В подобном случае звероводы рекомендуют закапывать флуоресцин.
Клещи. У пораженного клещом животного начинается сильный зуд, кожа становится толще, шелушится. Зверьки начинают худеть и в ряде случаев погибают. На ранней стадии развития заболевания питомца можно вылечить следующим образом: состричь шерсть и вымыть его 4 раза с интервалом в 8 дней в 0,5 %-ном растворе бромоциклена. Дезинфекция места обитания шиншилл обязательна.
Метеоризм возникает в результате приема легкобродящих или недоброкачественных зеленых кормов. Болезнь проявляется в понижении температуры тела до 34,5° С, ухудшении общего состояния зверька.
Для лечения подобного заболевания применяют активированный уголь в порошке по 100–500 мг или карболен по 100–500 мг. Аналогичные целебные свойства имеют укропная вода, настой цветков ромашки, отвар, состоящий из смеси болотной сушеницы, полыни, цветков трилистника, взятых в равных количествах. Полезен массаж живота.
Скопление газов в пищеварительном тракте шиншилл, сопровождающееся вздутием живота и болями, называют метеоризмом.
Наружный отит. Воспаление наружного слухового прохода происходит в результате сильного загрязнения. Больные животные царапают ухо, трутся головой о дно клетки. При отите из слухового прохода вытекает коричневатый гной, что в ряде случаев ведет к воспалению окружающих участков кожи. В данном случае необходимо прочистить слуховой проход, нанести мазь с содержанием цинка и рыбьего жира. Процедуру повторяют через 48 часов.
Стригущий лишай. Первые признаки – облысение в области головы, шеи, хвоста, на спине, боках, шелушение кожи, появление воспаления и корочек на отдельных участках. Лечение производят смесью, состоящей из равного количества молочной кислоты и 5 %-ной настойки йода. Ежедневное добавление в корм 40 мг гризеофульвина способствует скорому и полному выздоровлению шиншилл.
Цистит. Признаки заболевания: частое мочеиспускание, содержание в моче крови, беспокойное поведение животного. При лечении шиншиллам следует давать триметоприм по 20 мг дважды в день, сульфаметоксазол – 100 мг в виде сиропа в течение трех дней. В результате рентгенологического исследования в мочевом пузыре шиншилл обнаруживают камни и песок.