Планировку нового участка, выбор места расположения растительной композиции и других элементов оформления необходимо определять с учетом основных факторов роста и развития растений, состава почвы, климатических условий.

В первую очередь следует наметить приблизительный план участка (рис. 2). Его вычерчивают на миллиметровой бумаге в масштабе 1: 200 (1 см: 2 м) или 1: 100 (1 см: 1 м).

Рис. 2. Условные обозначения, используемые при нанесении плана участка на бумагу: 1 – дом; 2 – летняя кухня; 3 – гараж; 4 – хозяйственные постройки; 5 – дворовый туалет; 6 – компост; 7 – дворовый камин или очаг; 8 – навес; 9 – спортивная площадка; 10 – купальный или декоративный водоем; 11 – уголок отдыха; 12 – детская площадка; 13 – насыпь; 14 – бордюр; 15 – ограда; 16 – ворота; 17 – калитка; 18 – вход; 19 – дорожки; 20 – тропинки с покрытием; 21 – подпорная стенка с лестницей; 22 – трельяж; 23 – вертикальное озеленение; 24 – пергола; 25 – газон; 26 – цветники; 27 – живая изгородь; 28 – высокорослые дикорастущие деревья; 29 – декоративные деревья; 30 – хвойные деревья; 31 – сильнорослые плодовые деревья; 32 – слаборослые плодовые деревья; 33 – ягодный кустарник; 34 – огород; 35 – масштаб

В плане указывают места расположения:

– дома с главным и дополнительным входами;

– вспомогательных и хозяйственных построек (сараев, душа, бани, летних домиков, гаража и т. д.);

– детских и спортивных площадок, асфальтированных и мощеных дорожек;

– забора, ограждающего участок;

– проходящих над территорией воздушных линий передач.

На следующем этапе определяют ориентацию участка по сторонам света. Это необходимо для того, чтобы правильно спланировать посадки и обеспечить оптимальные температурные и световые условия для растений. При этом отмечают направления воздушных масс для определения хорошо прогреваемых и защищенных от ветра мест.

С помощью штриховки различным цветом помечают следующие зоны:

– красным – привлекательные места, которые хорошо видны из окна дома;

– желтым цветом – проблемные участки, требующие основательной проработки (ямы, овраги, уклоны, впадины);

– синим цветом – теневые места.

Для того чтобы выяснить режим инсоляции, выбирают солнечный день. Утром (8–9 часов) на плане помечают границы теней, падающих от дома, забора и других построек, расположенных на территории участка, а также от больших деревьев и кустарников. Затем то же самое проделывают в полдень (12–13 часов) и вечером (17–18 часов). В конечном итоге на бумаге должны выделиться участки глубокой тени, на которых штриховка нанесена три раза, т. е. при каждом измерении; места, помеченные двойной или одинарной штриховкой (среднезатененные места, куда солнце заглядывает только утром и во второй половине дня); и незаштрихованные участки (зоны полного освещения). С учетом уровня освещения позже подбирают наиболее подходящие для данного места растения.

Во время проектирования участка также потребуется геодезический план, в котором указаны трассы подземных коммуникаций и уровень грунтовых вод. Его можно получить у главного архитектора района, в котором располагается ваш участок. Необходимо знать, в каком месте проходит под землей газопровод, и не высаживать на этом участке деревья с мощной корневой системой. Затем составляют список композиций из растений. Важную роль при планировании композиции играет расположение выбранного для нее места в общем композиционном плане. Необходимо определить, будет ли она располагаться перед основным входом в дом, на второстепенном участке, входящем в поле зрения, или на заднем плане, скрытом от глаз.

При размещении растений следует учитывать и микроклимат вашего участка. Например, в тени и низине температура воздуха на 5–6° С ниже, чем на возвышенности, освещенной солнцем. По возможности дополнительно составляют список уже имеющихся на территории растений, определяют их высоту, возраст, диаметр кроны. Если за пределами участка живописный вид на реку, горы, лес, красивое архитектурное строение, это также следует отметить в плане.

Тщательная проработка плана поможет вам правильно смоделировать оформление участка (рис. 3, 4).

Рис. 3. План участка площадью 400 м²

Рис. 4. План участка площадью 500 м² треугольной формы без хозяйственных построек: 1 – дом; 2 – дорожка; 3 – газоны; 4 – уголок отдыха; 5 – цветники; 6 – розарий; 7 – декоративный кустарник (сирень); 8 – дворовый камин (очаг); 9 – живая изгородь; 10 – небольшая спортивная площадка (с живой изгородью, отделяющей ее от розария); 11 – водоем (бассейн)

Зачастую на участке имеется одно или два взрослых дерева – береза, вяз, ель, сосна, клен, тополь. Не торопитесь удалять их с территории, ведь они могут прекрасно вписаться в общий вид и удачно его дополнить. Деревья можно окружить кустарниками, многолетниками и однолетниками, которым подходят условия вашего участка.

После того как выявлена степень освещенности участка, помечены основные объекты и определены точки, из которых в наиболее выгодном положении предстанет пейзаж, следует выяснить для себя, что бы вы хотели видеть на своем участке. Это могут быть дет-ская и спортивная площадки, летний домик, уголки для отдыха, приема гостей, теплица, бассейн, пруд, фонтан, водопад или каскад, цветник, газон, беседка, альпинарий или рокарий, сад – в общем, все, на что способна ваша фантазия.

После того как определены компоненты участка, можно приступить к зонированию, т. е. установить расположение того или иного декоративного объекта на территории участка. Для этого понадобится лист кальки, на который следует перенести план участка с уже существующими постройками. Затем цветом, пунктиром или сплошной линией в виде отдельных зон выделяют намеченные объекты. При этом следует учитывать следующее:

– детская площадка должна располагаться таким образом, чтобы ее хорошо было видно из окон дома;

– для спортивной площадки можно выделить отдельное пространство или же организовать ее на территории газона;

– водоем желательно разместить в самом низком месте участка;

– плодовый сад должен располагаться с северной стороны, чтобы не затенять площадь, выделенную для цветника и огорода, и защищать их от ветра;

– цветник следует разбить на равнинном месте, чтобы при поливе влага равномерно распространялась по всей площади клумбы.

После того как намечены предполагаемые объекты, следует совместить оба плана (план исходный и план зонирования), определить правильность размещения планируемых объектов с учетом освещенности, ветрености и, если требуется, внести поправки.

Если размеры участка позволяют, можно организовать обширную зону для отдыха, разместив на ее территории декоративные клумбы. Здесь можно расположить такие элементы декоративного оформления, как скульптуры, скамейки, вазы-цветочницы, подпорные стенки, каменные лестницы и изгороди.

Хозяйственные постройки можно прикрыть вертикальным озеленением.

Клумбы хорошо будут смотреться перед домом, вдоль дорожек, на газоне. Если фасад дома обращен на север, то цветы следует размещать с южной стороны дома или постройки.

Участки, как правило, огораживаются забором (деревянным, каменным, кирпичным и др.). Если дом находится рядом с дорогой, от нее защитит живая изгородь.

С южной стороны дома можно организовать зеленую террасу из вьющихся растений, которая будет защищать его от перегревания в жаркие летние дни, давать прохладу и свежесть. Вдоль террасы можно расположить несколько небольших клумб или ваз-цветочниц. Эффектно смотрится терраса, увитая фиолетовым клематисом, на фоне которой располагаются миниатюрные клумбочки с девясилом, календулой и другими лекарственными растениями.

Если между постройками существует небольшое свободное пространство, его занимают теневыносливыми декоративными растениями.

Между плодовыми деревьями, произрастающими на вашем участке, можно поставить фигурный пенек или расположить несколько декоративных камней-валунов, которые, с одной стороны, разнообразят ваш садовый ландшафт, а с другой, заменят скамейку и станут дополнительным местом для отдыха в тени среди аромата трав и цветов.

Если дом находится с южной стороны от участка, то перед фасадом можно посадить несколько плодовых деревьев, которые закроют окна от попадания прямых солнечных лучей. Между деревьями будут хорошо смотреться клумбы с неприхотливыми теневыносливыми растениями.

Вдоль забора целесообразно посадить малину, смородину или облепиху, которые будут выполнять функцию живой изгороди.

Если домик находится у восточной границы участка, то все деревья желательно расположить с севера. Тогда участок с севера будет защищен деревьями. С южной стороны удобно устроить зону отдыха, включающую детскую спортивную площадки.

При планировке участка необходимо учитывать архитектуру строения (наличие этажей, мансарды, террасы, веранды). Составляя план в масштабе, не следует загромождать участок посадками.

Следует помнить, что деревья и кустарники со временем увеличатся в размере и потребуют наличия достаточного пространства, питательных веществ и влаги. Слишком густые заросли будут препятствовать нормальному росту растений и затруднят уход за ними, а неухоженный сад теряет свой декоративный вид. При устройстве живых изгородей также следует оставлять небольшое расстояние между кустами.

Ни для кого не секрет, что сад становится воплощением красоты и изысканности только в том случае, если он выдержан в одной цветовой гамме и в определенном стиле. Сад, украшенный множеством сложных и дорогостоящих элементов, пестрыми цветами, но без учета основных принципов ландшафтного дизайна, будет выглядеть безвкусно и вычурно. Чтобы избежать этого, необходимо иметь основные представления о стилях, о чем пойдет речь в следующем разделе.

Под стилем участка мы будем понимать использование определенных сочетаний растительных экзем-пляров, а также тип декоративного оформления.

При выборе стиля необходимо учитывать архитектурные особенности дома. Дом и участок должны быть выполнены в одном стиле, который складывается из уклада жизни, моды, менталитета.

Стиль вашего участка должен стать отражением вашего собственного стиля, быть близким вам по духу.

Основополагающими являются регулярный и пейзажный стили. Модерн, колониальный стиль, кантри, натургартен содержат элементы этих двух стилей. Расскажем о каждом из них подробнее.

Регулярный стиль возник благодаря вечному стремлению человека подчинить себе природу и установить в ней свои законы. Желая обуздать стихию, он ввел в жизнь понятия «формальность», «строгость», «регулярность». Подстриженные деревья и кустарники приняли форму ромбов, кругов, квадратов. Дикая трава была заменена газонами. Появился регулярный стиль, который предполагает строгую симметрию, четкость формы. Участок, выполненный в регулярном стиле, вы-глядит строгим и торжественным. Глядя на него, можно отметить, что повсюду здесь побывала рука человека. Природная естественность отходит на задний план, уступая место искусственному порядку.

Регулярный стиль предполагает наличие таких элементов дизайна, как скульптуры, статуи, колонны, арки, аллеи, прямоугольные бассейны с фонтанами, каскадами и водопадами, зеленые газоны, ровные полоски живой изгороди и т. п.

Пейзажный стиль, в отличие от регулярного, максимально приближен к природе. Он был создан на Востоке и постепенно распространился по всему миру. В Китае и Японии всегда преклонялись перед естественной красотой природы, считали, что, создавая пейзажи, необходимо исходить из законов природы. Только в этом случае можно достичь гармонии и равновесия. Оформление участка в пейзажном стиле требует гораздо меньших затрат сил по сравнению с регулярным стилем. Для него не нужно специально изменять рельеф местности, чтобы создать каскад из водопадов. Вы можете воспользоваться естественной рельефностью своего участка и организовать в его низине небольшой водоем свободных очертаний, окружив его цветником из неприхотливых декоративных растений, а на возвышении устроить альпийскую горку, покрытую мхом и окруженную речной галькой.

Какой бы стиль вы ни выбрали, каждый из них по-своему хорош. Они не могут соревноваться друг с другом по красоте, так как слишком разные. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Главное, чтобы участок отвечал вашим физическим, и в особенности эстетическим (так как в нашей книге речь идет о дизайне участка) потребностям.

Отличительной чертой этого стиля является простота. Участок в стиле модерн имеет своеобразные формы, но без строгой симметрии.

Для оформления участка в стиле модерн прекрасно подойдут хоста, гладиолусы с их остроконечными листьями и декоративные травы. Цвета отличаются чистотой, а гармония здесь достигается путем контрастов.

Материалом для изготовления контейнеров и ваз для цветов послужит бетон. Для покрытий идеально подойдет плитка двух цветов, выложенная в виде четких геометрических фигур. Материалом для мебели в стиле модерн может стать алюминий и пластик. Мебель лишена всяческих украшений и имеет строгую форму.

Стиль модерн включает в себя множество элементов регулярного формального стиля, но в отличие от него лишен строгой симметрии.

Колониальный стиль зародился в Америке. Его законодателями стали американские колонисты. На сегодняшний день этот стиль пользуется популярностью не только в Америке, но и во многих других странах.

Для оформления приусадебного участка в колониальном стиле основными строительными материалами являются кирпич и доски.

Для высаживания растений используются кадки из дерева или контейнеры из терракоты, выкрашенные в светлые тона.

Растения имеют строгие очертания и подстрижены в виде сложных фигур. Но в отличие от строгого формального стиля колониальный отличается небрежно-стью и неосновательностью композиций. Здесь все как бы создано невзначай. Пол летних построек выстлан плитняком или досками. Дорожки зачастую в виде покрытий из мульчи. Украшением участка служат различные анималистические скульптуры, выполненные из камня или дерева.

Все здесь напоминает о плавном, размеренном течении жизни. Повсюду расположены солнечные веранды, украшенные лианами. Искусственный водоем на участке можно окружить гамаками, складными плетеными креслами, разместить около него кресло-качалку.

Участок, устроенный в колониальном стиле, станет идеальным местом для полноценного отдыха и подарит вам множество приятных минут на лоне природы, среди солнца и зелени.

Стиль кантри несет в себе отпечаток деревенского уклада. На участке, выполненном в этом стиле, все должно быть максимально приближено к природе и сельской жизни. Особенно эффектно сад в стиле кантри смотрится рядом с лесом, речкой, лугом и другими природными сообществами.

При устройстве участка в стиле кантри основными материалами являются дерево, кирпич и натуральный камень. Дом строится из этих же материалов.

Сад должен быть красочным и ярким, но стоит избегать несоответствий цветов. Оттенки могут сочетаться или контрастировать друг с другом.

Растения для цветников должны отличаться простотой и неприхотливостью. Идеально подойдут такие растения, как маргаритка, мальва и душистый горошек. Мальву обычно высаживают у крыльца или по краю изгороди. Хозяйственные постройки можно украсить вьющимися розами. В качестве декоративного элемента послужит старая деревянная стремянка, на которой хорошо будут смотреться глиняные горшочки с цветами. Вдоль забора можно высадить георгины, радующие яркими красками.

Садовую мебель лучше изготовить из подручного материала самостоятельно. Вместо стульев для поддержания соответствующего стиля можно использовать чурбаны. Столом послужит декоративно оформленный остов спиленного дерева. Контейнеры можно изготовить из обычной глины.

Дорожки изготавливают из плитняка или кирпича. Можно также использовать небольшие искусственные камни. В расщелинах между камнями высаживают почвопокровные растения.

При отсутствии подходящих материалов дорожки посыпают каменной крошкой и также высевают на них стелющиеся растения. Элементами декорации стиля кантри являются всевозможные орудия труда или сельские предметы обихода.

На участке с плодородной землей можно разместить небольшой огород, а в качестве ограждения использовать доски или прутья, вкопанные в землю.

Ворота изготавливают из кирпича и украшают вьющимися лианами, диким виноградом или хмелем.

Сегодня все большее распространение находит так называемый натургартен, что в переводе с немецкого языка означает «естественный, или экологический, сад».

Популярность приобретает экостиль. Авторами его принято считать немецких специалистов дизайна, хотя впервые сады такого типа появились в Нидерландах. Помимо Германии, экологические сады распространены в Дании, Швеции, Швейцарии.

Широкая популярность натургартена напрямую связана с экологическими проблемами, существующими на сегодняшний день. Как правило, классические искусственные сады очень сложно содержать, так как при их устройстве практически не учитываются особенности роста того или иного растения, а также способность его сосуществования с другими группами растений. При создании композиции в первую очередь обращают внимание на декоративный эффект: деревья помещаются на заднем плане, а низкие растения – на переднем. Подобная посадка приводит к неравномерному освещению растений, они начинают изменяться по форме, вытягиваясь к свету, и теряют природную привлекательность. Быстроразрастающиеся растения теснят своих соседей, а те, будучи не в состоянии сопротивляться, вымирают. К тому же в композиции с плотной посадкой многолетников растения истощают почву. При таких условиях им просто необходимы дополнительный полив и подкормка удобрениями.

Нередко, чтобы создать определенную гамму цветов, высаживают рядом влаголюбивые и предпочитающие сухую почву растения, что в результате приводит к чрезмерному расходу воды при поливе.

Чтобы избежать всех этих трудностей, рекомендуется создавать у себя на участке мини-экосистемы, где растения сосуществуют по тем же принципам, что и в природе. На участке таких мини-экосистем может быть несколько. В низине с влажной почвой и средней освещенностью можно разместить пруд или болотце, на солнечном участке – луг, в холмистой местности – «горы», в тени – «лес» и т. д.

Экологический сад удобен тем, что при его устройстве не требуется специально менять ландшафт, рельеф почвы остается неизменным. Если на участке имеются овражки и впадины, в их углублении можно организовать пруд и заселить его влаголюбивыми декоративными растениями.

Основной принцип натургартена – создание образцов природных растительных сообществ с использованием наиболее распространенных садовых культур. Подбор видов растений для композиции осуществляют, учитывая особенности их произрастания. Таким образом создается художественный образ природного ландшафта (рис. 5).

Рис. 5. Декоративный ручей в экологическом саду

Важным элементом экологического сада являются злаки и папоротники, которые составляют основу любой композиции.

При посадке не создают ярусов (высокие растения назад, низкие – вперед), как это принято в классиче-ских растительных композициях. Равновесие достигается иным способом. Например, крупные злаки размещаются на фоне пестрых красок и различных фактур разнотравья.

Группы растений располагаются в виде мозаики. Таким образом создается свободное пространство, подобное природному ландшафту, а незанятую почву засевают различными видами почвопокровных растений, предоставляя возможность другим растениям развиваться нормально.

Кусты орнаментальных злаков – такие, как ячмень гривастый, овес бесплодный, трясунка, овсяница овечья с узкими изящными листьями, – располагают среди разнотравья и садовых многолетников (люпин многолистный, смолевка, черноголовка крупноцветковая, колокольчик скученный, тысячелистник обыкновенный). Каждый вид распределяют отдельными группами по всей площади композиции, в результате чего она постоянно обновляется новыми красками, становясь то желтой, то голубой, в зависимости от цветения того или иного вида. В природе растения одного вида также растут группами или зарослями. Наиболее эффектно будут смотреться растения нескольких видов, рассаженные большими группами. Для этого выбирают наиболее неприхотливые и недорогие культуры.

Если на вашем участке растет старая сосна, не стоит рядом с ней разбивать цветник из высокодекоративных садовых культур. В этом случае лучше украсить участок пейзажным цветником, разместив в нем вереск, рододендрон, купену и папоротник. Засушливый чубушник и спирея хорошо растут под березами. Астильба, бадан, папоротник, лилейник и примула предпочитают теневые места с тяжелой глинистой почвой, поэтому их удобно высаживать на одной клумбе, в тенистом влажном местечке, где они не будут доставлять никаких хлопот. Особенно эти растения рекомендуются там, где почва на участке глинистая. Вместо того чтобы вносить в нее тонны песка и перегноя, намного легче будет подобрать соответствующие растения.

Солнечные полянки украсят пионы, флоксы, розы, а пространство между ними ковром закроют почвопокровные растения.

Цветовую гамму композиции можно также приблизить к природной. Для весны характерны белый, голубой и желтый цвета; для лета – оранжевый, красный, желтый, пурпурный; для осени – желтый, золотистый, коричневый и бронзовый.

При моделировании композиции важно не только знать условия обитания различных растений, их потребность во влаге, освещении, тепле, но и учитывать возможность их сосуществования друг с другом. Так, например, вяз гладкий, липа мелколистная, черемуха обыкновенная, произрастающие в средней полосе России, сильно оттеняют и иссушают почву, но зато их листья, опадая осенью, обогащают почву кальцием и другими микроэлементами, листья быстро перегнивают и являются отличным удобрением для растущих под пологом этих деревьев растений. Посаженные вблизи деревьев растения должны быть тенелюбивыми и малотребовательными к воде. Для этого прекрасно подойдут калина гордовина, цветущая ранней весной до появления на деревьях листьев; ветреницы дубровная и крупноприцветниковая; медуницы неясная и узколистная; купена душистая и примула весенняя. Из злаков можно использовать бор развесистый, а из почвопокровных многолетников такие растения, как манжетка малая, яснотка пятнистая, барвинок и вальдштейния трехлопастная. Из однолетников под деревьями высаживают лунник однолетний.

Иные растения используются для освещенного участка с сухой дренированной почвой. Очень живописно смотрится композиция из березы повислой в групповой посадке, белые стволы которой выгодно оттеняет живая изгородь из кизильника блестящего. Композицию дополнят клены татарский и приречный, сирень венгерская, чубушник венечный, снежноягодник белый и шиповник морщинистый.

Ранней весной, еще до распускания листьев, на березе появятся нежные, изящные сережки, затем за-цветут бледно-желтыми соцветиями клены. Ниже в виде орнамента расположатся злаки ячменя гривастого, овсяниц красной, метельчатой и овечьей. Позже композиция запестрится яркими красками луковичных растений: крокусами, сциллами, мускари, тюльпанами. О начале лета торжественно возвестят сирень венгерская, чубушник венечный, шиповник морщинистый. С приходом лета зацветут лук (шнитт-лук, лук-моли, голубой) и мак, декоративные природные многолетники – люпин многолистный, мыльнянка лекарственная, черноголовка крупноцветковая, колокольчик скученный и тысячелистник обыкновенный, а также однолетники – гвоздика-травянка, эшшоция калифорнийская, мелколепестник, льнянка сетчатая и василек синий. Пестрота красок и обилие запахов привлекут к себе множество бабочек, стрекоз, жуков. Осенью участок украсится ореолом желтых листьев клена и изящными соцветиями злаков.

В зимнее время композиция не менее привлекательна. Ее украшают стройные стволы берез с яркими пятнами оставшихся на ветках плодов шиповника и снежноягодника.

На территории средней полосы России цветы не требуют регулярного полива. Их достаточно поливать в течение первых двух-трех недель после посадки. Они не нуждаются в подкормках. Разрастаясь, растения не дают места сорнякам, что также облегчает уход за цветочной композицией природного сада.

Открытый грунт засевают смесью газонных трав – таких, как овсяница красная и полевица побегоносная, – с примесью клевера ползучего, который обогащает почву азотом и придает газону естественный вид. Такой газон можно не косить.

У композиций экосада нет четких очертаний и бордюров. Дорожки из природного камня извиваются между посадками растений и могут незаметно исчезать в зарослях травы.

Экологический сад прост в содержании. Поздней осенью скашивают луг-газон, срезают отмершие части травянистых многолетников, обрезают сухие ветки деревьев и кустарников. Сухую траву и срезанные ветки можно использовать для удобрения почвы и мульчирования. Время от времени некоторые многолетники следует делить и пересаживать. При длительной засухе растения нуждаются в поливе.

Кроме перечисленных особенностей природного сада, он ничем не отличается от всех остальных. В нем можно расположить и детскую площадку, и уголок для отдыха. Главное – создать растениям благоприятные условия, максимально приближенные к естественным, и тогда сад будет радовать вас постоянно.

Сама природа Японии, гористой страны со скалами и ручьями, пологими склонами и озерами, стала основой для создания японского сада.

Японский сад отличается своей миниатюрностью и занимает, как правило, небольшую площадь участка. Все его элементы символичны и наполнены внутренним смыслом. Например, дорожки, мощенные в виде волн на песчаном покрытии, символизируют море и берег. Большой камень может стать скалой или утесом, а из растений здесь используют карликовые деревья. Даже свободному пространству отводится своя роль. Оно символизирует бесконечность мира, дает возможность на время отрешиться от мыслей.

Мастера, создающие японский сад, берут за основу естественный пейзаж. Такой сад предназначен не для прогулок, а для созерцания. Это своеобразная картина, около которой можно подолгу стоять и любоваться каждым элементом. Создатель сада, словно художник, пишет пейзаж. Он учитывает каждую деталь: тень от предметов, отражение в зеркале воды. Ничто не ускользает от его внимательного взгляда.

Элементами японского сада являются вечнозеленые растения, природные камни различных форм и оттенков, скалистые утесы, ручьи и водопады. Среди растений большой популярностью пользуется сосна.

Японский сад имеет несколько стилей. Наиболее простой из них – шин, средней сложности – со и самый сложный – джио.

Стиль японского сада подразумевает гармонию трех стихий – камня, воды и растений.

Существует искусство расстановки камня, называемое сутэиси, оно является основным при создании ландшафта. Различные водоемы придают соответствующее настроение саду. Вместе с камнем они вносят гармонию в сад и становятся центром композиции. При помощи растений композицию детализируют.

Сад может быть плоским и холмистым. Составляющими плоского сада являются песок, гравий, несколько камней, покрытых мхом.

Холмистые сады могут представлять собой композицию из крупных острых камней, символизирующих горы и скалы, гальки и песка, изображающих песчаный берег и реку.

Японским садиком можно украсить внутренний двор дома. Здесь можно расположить скамейку для отдыха и созерцания своего творения, а также принимать гостей и устраивать чаепитие по-японски. Для этого на деревянном помосте можно расположить соломенный мат. Уголок от остального участка отгородите невысокой изгородью из бамбука. Вдоль изгороди высадите вьющиеся растения. Уголок для чаепития лучше разместить у искусственного водоема. Это может быть бассейн или маленький пруд с водными растениями и рыбками. Вблизи водоема можно высадить красивый декоративный кустарник, например японскую айву. Поверхность участка можно засадить почвопо-кровными растениями.

Японский сад обычно украшают антикварными вещами, фонарями или вазами, а также декоративными японскими растениями. В российских условиях способны расти хоста и астильба. Японская хризантема, так любимая многими садоводами, в нашем климате приживается очень плохо.

Контейнеры и клумбы для растений выполняются из керамики и других натуральных материалов с оригинальным орнаментом.

Уголок можно украсить занавесками с узелками, сосной – деревом долголетия, группами камней, различными светильниками и фонарями. Они должны вписываться в окружающий, так сходный с природным, ландшафт.

Светильники могут быть самыми разными, главное – их форма должна сочетаться с основным стилем участка. Каменный фонарик является необходимым аксессуаром японского сада и используется для освещения в ночное и вечернее время. Фонари можно разместить у пруда, вдоль дорожек или в композиции с камнями.

Светильники могут располагаться на подставке или на ножках, а иногда и на земле.

Вдоль дорожек обычно расставляют фонарики, освещающие их в ночное время. В беседке лучше использовать бра.

Для того чтобы превратить ваш участок в маленькую частичку Японии, можно дополнить пейзаж такими элементами японского происхождения, как цукубаи (резервуар с водой для омовения), маленькие пагоды и резные каменные ступеньки. В тихом местечке можно расположить беседку, устроенную в японском стиле.

Основными материалами для декоративных элементов являются дерево, камень, глина, металл, пластик и др. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Наиболее популярными видами природного камня являются гранит, доломит, песчаник, известняк, природные валуны.

Гранит – один из самых дорогих и прочных материалов. Единственным его недостатком является трудность обработки, поэтому для изготовления многих элементов декора он просто не подходит.

Доломит также относится к прочным материалам, обладает прекрасными цветовыми оттенками и необычным рельефом поверхности. Этот вид материала годится практически для всего. Перед тем как его использовать, следует проверить, нет ли на камне трещин. Облицованные камнем поверхности даже с незначительными микротрещинами постепенно начнут разрушаться под воздействием воды и мороза. Микротрещины, как правило, имеет доломит, взятый с верхнего горизонта.

Песчаник по прочности не уступает доломиту, но по цветовой гамме он более однообразен и менее интересен. Поэтому в больших количествах его использовать нежелательно, иначе композиция будет монотонной. В дизайне его обычно разбавляют другими камнями, например рыжим или розовым доломитом.

Известняк очень мягок в обработке. Из него можно изготовить даже самую замысловатую конструкцию. Но он отличается меньшей прочностью и большей мягкостью, поэтому не следует им выкладывать пол, известняк не пригоден для мощения дорожек. Не годится он и для альпинариев, так как в альпийской горке быстро превратится в песок.

Известняк, если в нем не обнаружено микротрещин, подойдет для облицовки стен. Несмотря на то что он достаточно мягок, сооружения из известняка стоят не тронутые временем сотни лет.

Природные валуны в основном применяют при создании альпийских горок, японского сада, а также при оформлении живописных композиций, для подпорных стенок. Существует целое искусство живописать камнями (рис. 10).

Рис. 10. Декоративный ручей, оформленный камнями

Каменистые сады представляют собой декоративную горизонтальную композицию, в которой фоном служат камни, а растениям отведены соответствующие места среди них. Дорожки и террасы вымощены камнями. Такие сады декорируют фонтанами, водопадами, каскадами и другими архитектурными сооружениями в виде арок, беседок, скамеек и др. Водоемы здесь оформлены природными валунами и речной галькой. Каменной кладкой укрепляют откосы и стены, делая вставки в виде каменных чаш, в которых высаживают различные альпийские растения. Соорудить такой сад можно на приусадебном участке с любым рельефом.

Керамикой называют некрупные изделия, горшки, вазы, различные украшения. В переводе с древнегреческого «керамика» означает все поделки, сделанные из глины, в том числе скульптуры, предметы быта и даже постройки. Трудно представить, что простой кирпич – самая что ни на есть типичная керамика. В обожженном виде глина является довольно распространенным и простым строительным материалом, она бывает различных сортов. Глина мягка и податлива, из нее можно лепить все, что угодно. Тонкий пласт глины можно перегнуть под прямым углом.

Керамика в саду бывает нефункциональной и функциональной. Нефункциональные керамические вещи служат просто украшением участка. Это могут быть отдельно стоящие фигуры, например лягушки, улитки, гномики и так далее, а также абстрактные элементы – керамические валуны, живописно расставленные на участке, и т. п.

Функциональными являются керамические украшения, выполняющие какую-то определенную бытовую функцию. Это могут быть элементы оформления фонтанов, ручьев, одновременно являющиеся краном или руслом; облицовка фонтана, бассейна, пруда; светильники, отделанные элементами керамики, например в виде скульптуры; горшки, вазы для растений; всевозможные опорные стенки, бортики, отделка лестниц.

Недостатком керамики является то, что далеко не каждая керамическая вещь способна выдерживать российский климат. Поэтому перед покупкой изделия в первую очередь определитесь, нужна вам керамика на участке только на летний период или круглый год. Летние керамические украшения на зиму заносят в помещение. Для керамики губительной является в основном влага. Поэтому, если вы в начале осени, до наступления сезона дождей, поместите изделие пусть даже в холодное, но сухое место, где нет опасности попадания на него воды, керамика благополучно перезимует.

Долговечность керамических изделий зависит от двух факторов: способности к водопоглощению и устойчивости к замерзанию и размораживанию.

Керамика, являясь пористым материалом, может впитывать влагу. При замораживании оставшаяся в порах вода расширяется и превращается в кристаллики льда, которые занимают большее пространство, чем капли воды; изделие в этом случае разрушается изнутри и рассыпается.

Некоторые виды керамики способны выдерживать несколько циклов заморозки-разморозки. Как правило, предприятие-изготовитель дает гарантию на 500 циклов заморозки-разморозки. При учете, что в условиях нашей страны за одну зиму происходит примерно 7 заморозков, такая керамика прослужит более 70 лет, и гарантия, соответственно, дается на этот период.

Для зимы подходят следующие материалы, выделенные в 3 группы:

1. Фарфор (особым образом обожженная белая глина) является самым лучшим, прочным и дорогим материалом. Он практически не поглощает воду, поэтому не лопается при резких перепадах температур. Фарфоровая вещь примерно втрое дороже аналогичной вещи, выполненной из терракота.

2. Высокотемпературная керамика (из любой глины) бывает разных видов: каменная масса, яшмовая масса, высокотемпературные терракота и шамот. Она уступает по прочности и цене лишь фарфору. Глину обжигают при высоких температурах (1250–2000° С). Этот процесс сходен с процессом, происходящим в жерле вулкана, откуда затем вытекает лава и при охлаждении превращается в каменную массу. Высокотемпературная керамика практически не разрушается под воздействием температур и имеет почти нулевое водопоглощение, поэтому вода и морозы – главные враги керамики – ей не опасны.

3. Терракота и шамот (обожженная красная глина со специальной пропиткой). Обжиг происходит при низких температурах (менее 1250° С), поэтому по сравнению с двумя предыдущими видами эти материалы менее прочные и более дешевые. Обычный красный кирпич является терракотой. Материал очень пористый и поглощает большое количество влаги, но также легко ее отдает. Поэтому кирпичные стены достаточно прочные и выдерживают определенный промежуток времени перепады температур. Для того чтобы сделать терракоту и шамот устойчивыми к размораживанию, их пропитывают специальным веществом. Но в емкости, изготовленной из пропитанного материала, плохо растут растения, так как их корням не хватает воздуха. Чтобы этого не происходило, в изделиях из терракоты делают вставки из обычной низкотемпературной керамики, которую после разрушения заменяют на новую.

Изделия из терракоты очень красиво смотрятся на зеленой лужайке. Шамот – это терракотовая масса, в которую добавлена крошка из обожженной глины. Первоначально этот материал использовался исключительно для изготовления печей. Но его полюбили художники за пластичность. Если для лепки изделий из терракоты требуется профессионализм, то работать с шамотом сможет любой человек.

Для лета сгодятся все виды керамики, в том числе и низкотемпературные шамот и терракота без пропитки, а также фаянс, самый дешевый и непрочный материал. Сегодня фаянс обжигают только при низких температурах.

В последнее время в садовом дизайне все большей популярностью пользуется мульчирование. Раньше его применяли в связи с агротехническими причинами, сегодня мульча также стала элементом декора. Что же такое мульчирование и для чего оно нужно?

Мульча происходит от английского слова mulch и переводится как «подстилка в травянистых формациях». Сегодня мульчированием называют покрытие поверхности земли различными материалами в целях создания благоприятных условий для роста растений.

Мульчирование уменьшает испарение влаги из почвы, регулирует температуру, предохраняет почву от разрушения. При поливе вода не разбрызгивается грязными каплями во все стороны, а после высыхания почва не покрывается некрасивой коркой с трещинами. Мульча препятствует попаданию в землю семян сорняков и прорастанию уже имеющихся в почве семян. Мульча – такая, как торф, кора, опилки, листья, трава или мелко наломанные веточки, – является природным материалом; со временем она перерабатывается почвенными микроорганизмами и становится отличным органическим удобрением для самих же растений. И самое главное, на фоне мульчи прекрасно смотрятся декоративные растения; она становится своеобразным элементом дизайна и выглядит намного лучше по сравнению с голой, ничем не засаженной землей.

В дикой природе все травянистые растения замульчированы естественным образом: в лесу таковой являются опавшие листья, хвоя, на открытых площадках – прошлогодняя дернина. В природе не встретишь открытых, ничем не занятых участков земли. Она может быть прикрыта не только органическим материалом, но также камнями и песком. На участке мульча также необязательно должна быть органического происхождения.

Неорганическая мульча должна выглядеть красиво. В качестве нее не подойдет пленка или материалы – такие, как лутрасил или геотекстиль, используемые в основном в промышленном растениеводстве, в питомниках для выращивания овощных культур.

Мульча из искусственных материалов имеет свои плюсы и минусы по сравнению с органической. Она не перерабатывается микрофлорой почвы и поэтому постоянно сохраняет свой первоначальный объем, не служит укрытием для вредных насекомых и слизней. При избыточной влажности она не покрывается плесенью в отличие от природной мульчи. Она выглядит очень эстетично и современно и способна украсить любой, даже самый неприметный уголок.

Мульча не накапливает влагу, так как имеет пористую систему. Ее трудно полностью удалить с почвы при переустройстве участка. Неорганическая мульча продается не везде и не всегда. Какой вид мульчи вы-брать для своего участка, решать вам.

Элементы оформления придадут вашему саду индивидуальность, большую декоративность. С их помощью можно сделать уголок уютным или населить его сказочными персонажами. Наверняка в вашей комнате найдется немало дорогих и близких сердцу безделушек. Также и сад не может обойтись без вещей, способных вдохнуть в него жизнь и сделать его родным. Ведь для того, чтобы создать что-то красивое, вам придется вложить в свое творение душу. Тогда ваш участок превратится в частичку вас самих и поразит вас своим великолепием.

Беседкой называют декоративную постройку с застекленными окнами и дверью. Беседки являются элементом украшения сада, а также тихим местом, где можно побыть наедине с природой.

Бельведеры похожи на беседки, но, в отличие от них, имеют решетчатые стенки или устраиваются без стен.

Для строительства беседок используют сосну, ель или древесину, под давлением пропитанную антисептиком. В качестве стройматериала для беседок можно применять экзотические и дорогие породы дерева.

Форма и размер беседки зависят от вашего вкуса. Существует два вида беседок: беседка для отдыха и беседка-комната.

Беседка-комната является более закрытой, в ней меньше окон и открытых веранд. Такую комнату можно использовать как кабинет для творческой работы, когда состав семьи велик и в доме всегда шумно.

Беседка для отдыха меньше по размерам и имеет множество застекленных окон. Ее можно устроить также в виде сельского домика или китайской беседки. Если площадь участка позволяет, перед входом в беседку можно организовать патио.

Название «бельведер» происходит от итальянского слова belvedere и переводится как «красивый вид». С течением времени вид традиционного итальянского бельведера, поражающего своей ажурностью и легкостью, несколько изменился. Сегодня бельведер представляет собой сооружение без стен, с опорными стойками, украшенными решеткой, и сплошной крышей. Бельведеры устанавливают среди зелени для отдыха и любования природой.

Арки, трельяжи, перголы – вертикальные сооружения, которые украшают участок и вносят в пейзаж разнообразие. Арка и пергола служат в качестве обрамления дорожек. Их размещают по обеим сторонам дорожки и сверху полностью или частично покрывают шестами.

Арка прекрасно смотрится около стены дома с помещенной в ее нише скамейкой. Также аркой украшают вход в сад или другие уголки участка. Своды арок бывают разные: плоские, полукруглые, двускатные, стрельчатые или готические. Материал для изготовления арок также может быть различным. Арку украшают вертикальным озеленением или строят из кирпича. Она может принять вид живой изгороди.

Пергола – декоративно оформленные столбы, выстроенные в ряд и сверху соединенные между собой (рис. 11). Пергола впервые появилась в XIX в. в английских садах. Она может украшать ворота или калитку или выполнять роль зеленой комнаты в патио, придавать выразительность и колорит участку. В качестве материала для ее изготовления используют экзотические породы дерева: северную сосну, красный кедр. Если у вас нет достаточно времени и средств для устройства перголы, можно приобрести в магазине для садоводов готовый комплект деталей для ее сборки.

Рис. 11. Однорядная пергола

Для устройства перголы вам понадобится:

– 12 металлических оснований, забиваемых непосредственно в землю;

– 12 стоек (две – с угловыми пазами 90°);

– 6 перемычек, укрепляемых по краям;

– 4 арки;

– 18 двойных перемычек;

– 6 решетчатых щитов;

– 1 сплошной щит с 4 уголками для крепления;

– 48 деталей ящиков для цветов;

– 12 брусьев квадратного сечения;

– 22 щита для пола, скамейка, шурупы.

Пергола, предлагаемая нами в качестве образца, будет иметь форму буквы L.

На первом этапе устанавливают 12 стоек (размером 2400 х 70 х 70 мм) группами по четыре штуки на концах и в углу буквы L. В основании каждого комплекта собирают ящик для цветов. На верхушке каждой стойки имеется паз, в соответствии с расположением конструкции – горизонтальный или вертикальный. Основания вбивают в землю и вставляют в них стойки. Они должны быть строго параллельными относительно друг друга. В основаниях просверлены отверстия для крепления стоек шурупами 8 х 50 мм.

Для разметки и выравнивания оснований используют строительный уровень и шнур. Необходимо проверить горизонтальность плоскости, образованной основаниями, при помощи уровня, подложив его под стойку. Если одно основание вбито глубже другого, то внутрь него насыпают немного щебня. Таким образом стойку можно приподнять до необходимого уровня. Сборка перголы происходит в направлении от одного края к другому. Расстояние между основаниями в нашем случае должно быть 450 мм. Расстояние между стойками определяется по ширине решетки.

После этого устанавливают арки и поперечные перемычки, расположенные на их концах. Арки помещают в угловые пазы на верхних концах стоек и закрепляют их. Во избежание стыка шурупов отверстия для них следует просверливать на разном уровне. Крайние перемычки крепятся двумя шурупами 3 х 50 мм к каждой стойке и поддерживаются в вертикальном положении уголками. Перемычки придают жесткость всей конструкции. Для того чтобы выровнять стойку, можно отпустить шурупы на той или иной перемычке.

Для пола перголы используют дощатые щиты (600 х 600 х 40 мм). Их укладывают в шахматном порядке на брусья квадратного сечения (70 х 70 мм).

Пергола должна располагаться на ровном месте, что облегчит разметку забиваемых в землю оснований. После того как определены размеры будущей перголы, займитесь чертежами двух проекций сооружения. Они помогут вам при его сборке.

После того как установлена первая сторона перголы, можно приступать к сооружению второй. На это уйдет гораздо меньше времени. После того как будут установлены все перемычки, конструкцию можно считать законченной.

После установки первого ящика для цветов следует определить высоту решеток. Они крепятся тремя или четырьмя шурупами с обеих сторон. При этом необходимо следить, чтобы при закручивании шурупы не прошли насквозь.

Напольные щиты устанавливают в первую очередь между ящиками с цветами, при этом на два бруса длиной 1800 мм укладывается по одному щиту. Остальные собираются в шахматном порядке.

Перголы, созданные из шестов, установленных крест-накрест, называются шпалерами, или трельяжами (рис. 12).

Рис. 12. Трельяж

При устройстве трельяжей важную роль играют лианы и другие вьющиеся растения. Сам же трельяж служит опорой для них. Для строительства трельяжей потребуются те же материалы, что и при устройстве перголы. Это могут быть дерево, пластик, металл, кирпич, камень. Иногда рамки трельяжей застекляют. Это дает возможность выращивать растения с двух сторон трельяжа. Застекленные трельяжи используют в основном в местах с сильными ветрами. Для декоративного оформления трельяжа подходят такие растения, как амурский виноград, дикий виноград, каприфоль, актинидия, хмель и др.

Основу конструкции составляют решетки. Они различаются по форме и рисунку. Как правило, стандартные панели для трельяжей в высоту достигают 1, 9 м, а в ширину – 300, 610 или 915 мм.

Существуют раздвижные панели, которые устроены по принципу гармошки. Решетки также могут иметь вид веера (рис. 13, 14).

Рис. 13. Решетки для трельяжей

Рис. 14. Шпалер-ваза

Если декоративные элементы располагаются рядом с домом, то цвет для них следует выбирать так, чтобы он по тону совпадал или хорошо сочетался с цветом дома. Это касается и стиля перголы, арки и трельяжа, которые должны удачно вписываться в окружающий их пейзаж. Если ваш сад устроен в стиле кантри, то декоративные элементы могут быть из грубо обтесанного дерева. Для японского сада подойдут беседки в восточном стиле, с заостренными крышами и загнутыми вверх краями. У перголы, устроенной в восточном стиле, поперечники со скошенными концами вставляются в пазы стоек, а концы стоек загнуты вверх (рис. 15).

Рис. 15. Виды опор для клематиса

Садовый трельяж с ромбовидной решеткой. Перед устройством такого трельяжа прежде всего нарисуйте схему его конструкции на земле. Затем из заготовок мягкой древесины вам нужно будет нарезать продольные планки с сечением 25 x 6 мм и уложить их по диагонали параллельно друг другу так, чтобы между ними было расстояние 50–75 мм. Далее эту же операцию следует повторить для диагонали другого направления. Там, где планки пересекаются, забейте гвозди 12 мм. Концы гвоздей с обратной стороны панели следует отогнуть, чтобы не выскакивали. Можно по периметру к тонкой рамке прибить решетку для большей прочности.

Садовый трельяж более прочной конструкции. Сначала сделайте заготовки c сечением 25 x 25 мм для панели, имеющей форму квадрата. Из них нужно связать планки, состыковывая их при этом на половину толщины. После этого следует нарезать планки необходимой длины, выровняв концы на плоской поверхности и уложив их поперек друг друга. Стыки аккурат-но закрепите скотчем. Учитывая толщину, разметьте планки. Потом сделайте пропилы ножовкой с мелкими зубьями. При помощи стамески выберите дерево, однако учтите, что выбирать нужно понемногу, иначе древесина лопнет. Теперь можете собрать панель, смазав место соединения клеем ПВА. После этого для дополнительной прочности скрепите его одним оцинкованным гвоздем 25 мм.

Трельяж лучше крепить подвижно, чтобы в случае надобности его можно было без усилий снять со стены, не повредив при этом конструкцию или растения. Таким образом, его можно устроить, закрепив верхнюю часть крючком, а нижнюю – на петлях (рис. 16).

Рис. 16. Виды пристенных каркасов для вьющихся растений

От решетки панели до стены должно быть небольшое расстояние. Для этой цели подойдут старые деревянные катушки.

Если освещение достаточно хорошее, то к внутренней стенке трельяжа вы можете прикрепить горшки с цветами или даже ящики. Независимо от того, трельяж это или пергола, за ними можно рассадить кустарники или многолетники. При использовании вьющихся растений их лучше расположить спереди пергол. При желании можно сделать уютный закрытый уголок. Для этого нужно густо обсадить трельяж вьющимися растениями.

Наверняка вы слышали о патио. Так называют гостиную под открытым небом. Понятие «терраса» синонимично понятию «патио», поэтому они почти не разделяются по своему значению.

Патио обычно предназначается для отдыха в тени и прохладе растений. Площадь выбираемого места должна быть не менее 4 м², так как патио предполагает наличие садовой мебели как минимум на четырех человек, а также свободный выход в сад.

Основным элементом устройства патио является покрытие выделенной для него площадки. Прежде чем начинать строительство патио, заранее предусмотрите возможность для стока воды. Для этого патио следует сооружать под уклоном. Крайне важно, чтобы уклон был устроен не в сторону дома, а по направлению к саду или цветнику. Для строительства покрытия используются те же способы, что и при устройстве дорожек (см. раздел «Дорожки»). Строительным материалом здесь могут стать плиты, кирпич, бетон, дерево.

Во время разбивки площадки для патио необходимо применять маяки, т. е. деревянные колышки, длина которых соответствует толщине покрытия, а также уровень. На расстоянии 1, 5 м друг от друга следует забить маяки и выровнять их при помощи уровня до необходимых отметок. Причем, забивая их до необходимой глубины, нужно отметить толщину основания и слоя раствора. Маяки по углам не вытаскивают, пока не закончится процесс работы, а все остальные убирают по мере того, как будут уложены основание, раствор и плиты. Начинать укладку следует в том месте, которое является самым высоким по отношению к другим местам площадки. Первая плита укладывается именно там, а уровни должны быть натянуты строго под прямым углом (90°).

Не следует ходить по только что уложенным плитам, для передвижения можно положить на них толстую доску с подставками. Свежемощеная площадка должна периодически увлажняться. Поливайте ее водой, а если она находится на солнечной стороне, то прикрывайте мешковиной, рогожей или опилками. Спустя 3–4 часа можно заливать раствор в зазоры между плитами. Перед этим нужно при помощи рейки и уровня проверить точность укладки плит.

Мы уже говорили о том, что площадке необходимо обеспечить водосток. Для этого по его направлению нужно вырыть канавки с уклоном к самому низкому уровню. Можно вывести их к общей водоотливной системе. Канавки изготавливают из монолитного бетона. При минимальной глубине 10–15 см ширина канавок должна составлять 40 см.

Прекрасным украшением поверхности площадки для патио будет мозаика, в качестве которой можно использовать красивые камешки, найденные во время прогулки, гальку или каменную крошку.

Обычно мозаику выкладывают на бетонном растворе. Участок площадки, выбранный для мощения, накройте пропитанными олифой досками. Затем начертите план в полную величину на листе плотной бумаги. На этом же листе выложите гальку, чтобы представить, как будут выглядеть различные цветовые сочетания, задуманные вами. Выполнив эти нехитрые требования, можно приступать к работе.

Раствор готовят из цемента и песка с добавлением воды в соотношении 2, 2–2, 5 л на 1 кг цемента. Получившаяся смесь должна иметь сметанообразную консистенцию. Слой раствора толщиной 1, 5–2 см нужно выложить на доски, окруженные формой. Начинать следует с углов и постепенно добавлять раствор по толщине гальки. Для лучшего схватывания выкладываемые камешки смачивают в воде. Прижимая друг к другу, их плотно укладывают, стараясь закончить работу до того, как раствор потеряет пластичность и застынет. Если же вы планируете выполнять работу поэтапно, то каждый раз нужно готовить новый раствор.

Мозаика может выполняться и на основе глиняного раствора, но тогда уменьшится срок ее службы. В этом случае будет лучше, если вы устроите дренаж. На дно формы уложите 2–3 см песка, а сверху – гальку или щебень слоем 8–10 см. Все залейте глиняным раствором. Сухую глину разотрите в порошок, а затем смешайте с водой до получения сметанообразной консистенции. Так же как и в случае с бетонным раствором, выкладку начинайте с углов. После того как будет полностью выложен рисунок, а глина затвердеет, мозаику следует прижать доской и выровнять слой гальки.

При желании можно изготовить более долговечную мозаику с применением формы из металлических уголков. Например, оригинально будет смотреться декоративная мозаичная плитка, выполненная в виде компаса: круг и стрела из медной проволоки или полосового цветного металла и мозаика из осколков керамической плитки или плоского щебня двух цветов.

Замечательно будет смотреться дощатый настил около дома. После дождя он выглядит гораздо привлекательнее, чем бетонные плитки, т. к. узкие щели деревянного настила быстро высыхают. Такой настил из дерева можно соорудить по-разному. Например, на прочных стойках, которые смонтированы на металлических плитах.

После того как площадка для патио готова, следует приступить к ее оформлению. По краям можно установить решетчатые стенки в виде бордюров и украсить их лианами или вьющимися розами. Патио можно огородить живой изгородью из плотно посаженных компактных декоративных кустарников. На площадке установите садовую мебель для отдыха и чаепития.

Мостики, сооруженные в саду, служат не только средством преодоления водных или других препятствий, но и самостоятельным украшением, привнося в дизайн сада особую прелесть. Однако, чтобы они не выбивались из общего вида гармонично подобранных друг к другу различных элементов участка, мостики непременно должны сочетаться с ними, вписываясь в окружающий ландшафт.

Для крупных водоемов уместны крупные конструкции. Для небольших – предпочтительнее каменные плиты или деревянный настил, если предполагается переправа через русло мелкого ручейка или небольшое болотце. Можно создать приятный контраст с горизонталями крыш, водной поверхностью, соорудив мостик с криволинейным очертанием. Конечно же, необходимы и перила, если преграда довольно значительная. В малых садах можно сконструировать мосты и более сложной формы. Они могут быть снабжены арочным проемом, а у основания украшены фонарями.

Немалую фантазию можно проявить и при устройстве обычных мостиков-кладок для перехода через протоки и ручейки. В таких случаях часто используют вертикальные камни. Мостики, устроенные таким образом, прекрасно смотрятся на общем фоне, хорошо вписываясь в пространственную композицию. Немалую роль играет оформление опор, которые можно выполнить в обрамлении природных камней и кустарников. А мостик-кладка с кустами, оформленный камнями и фонарем неподалеку, представляет собой законченную композицию.

Предположим, что ваш участок не имеет водоема. Это не столь важно, т. к. вы можете расположить в выбранном вами месте импровизированный ручеек, который будет иметь и русло, выложенное речной галькой, и берега, засаженные пышной растительностью, и мостик изящной формы.

Всем известны знаменитые висячие сады Семирамиды. А ведь и вы можете иметь у себя на участке что-либо подобное. На самом деле это не так сложно, как представляется на первый взгляд. Ведь такие сады – это просто гигантские контейнеры, являющие собой удивительную оригинальность дизайнерского подхода к цветочному оформлению, из-за чего они и считаются до сих пор одним из чудес света (рис. 17).

Рис. 17. Цветочные вазы на открытой террасе

В качестве контейнера может служить практически любой предмет, имеющий подходящую емкость: деревянные бочки и кадки, тачки, ненужные автомобильные покрышки, закопченные чугунки, старые ванны и раковины.

Будь то контейнер или ваза, вы можете разместить их на любой поверхности и в любом месте, если у вас нет сада. Вазы с растущими в них растениями можно расположить и рядом с домом, например на площадке, мощенной плитками. Такой способ выращивания и размещения растений, несмотря на то что главная его функция все-таки декоративная, имеет и другие преимущества перед традиционным. Так, в контейнере вы без труда подготовите подходящую смесь для растений, если почва вокруг не подходит для их нормального роста и развития, являясь тяжелой, плохо дренированной или кислой.

А декоративные свойства заключаются в том, что подобными контейнерами с пышной растительностью и яркими цветами можно замаскировать такие портящие окружающий вид детали, как канализационные люки, мусорные ящики.

Контейнеры будут прекрасно смотреться и на балконе, и перед окнами, рядом с парадной дверью дома и по краю террасы, у лестниц, по краям дорожек, в центральной части сада, во внутреннем дворике.

Как и с любым другим элементом дизайна, в случае с контейнером нужно продумать, будут ли посаженные в нем растения гармонировать с тем местом, где они расположены. Они должны вписываться в его стиль, а не нарушать его. Стандартные контейнеры для растений, которые можно приобрести в магазине, как правило, изготовлены из бетона, стекловолокна, терракоты, дерева, а также различных пористых материалов. Деревянные обычно закрашиваются в тон дома или в той же цветовой гамме. Металлические не используются вообще, т. к. они сильно нагреваются при высокой температуре в жаркую погоду, а слишком прогретая почва для корней растений губительна.

Немаловажно и то, какие растения высажены в контейнер: если однолетние, то осенью контейнер из земли вынимается, а если многолетние низкорослые, то контейнер оставляют в земле, а растения укрывают еловыми ветками и листьями.

Цветочный контейнер должен иметь длину и ширину не менее 20 см. Правда, такие размеры не подойдут для сильнорослых растений. Длина выбирается произвольно, в зависимости от размера балкона или окна, под которыми будет размещаться композиция. Если балкон слишком длинный, лучше под ним установить не один большой контейнер, а несколько маленьких.

Устанавливать их следует горизонтально относительно поверхности земли, чтобы при поливе растений вода не стекала туда, где наклон больше. Если контейнеры установлены на земле, то роль дна может выполнять и почва, а стенки предпочтительнее изготовить из того же материала, из которого изготовлен дом или хотя бы какая-нибудь существенная деталь.

Нередко в различных местах отдыха, например по краю мощенных плитами или камнем площадок, вблизи лестниц и водоемов, располагают группами цветочные контейнеры. Они обычно низкие и довольно широкие, т. к. при небольших размерах вы не достигнете должного эффекта.

Обязательно подумайте, какой цвет будет иметь контейнер: он должен хорошо сочетаться с окраской растений. Например, растения с цветками светло – или темно-желтой, а также оранжевой окраски будут наиболее выгодно смотреться в контейнерах желтых тонов, а просто желтые – в оранжевых контейнерах. Желтые цветки, а также темно-лиловые, светло-синие и темно-синие красиво выглядят в контейнере светло-лилового цвета. Для бледно-зеленого контейнера подойдут растения с цветками любых тонов.

Контейнер можно сделать и самостоятельно. Например, на фоне дома, выполненного из бруса, отлично смотрятся самодельные деревянные контейнеры. Можно использовать и кадки всевозможных размеров, вид которых придаст особый колорит саду или участку. Если растения имеют большой вес и размеры, то к кадке вы можете приделать колесики. Предположим, вы хотели бы, чтобы зеленый уголок был выполнен в японском стиле. Тогда просто оберните кадку циновкой, фактурой и цветом имитирующей бамбук. Это будет проще и дешевле, чем использовать для изготовления контейнера настоящий бамбук.

Контейнеры, выполненные из камня или кирпича, называются «приподнятая клумба». Их располагают во внутренних двориках, комбинируя с легкими перегородками. Так как после сооружения такой клумбы переносить ее уже не представляется возможным, то вид материала нужно выбирать особенно тщательно. Кирпич для этой цели используется чаще всего, реже – дерево и плитка, служащие облицовочным материалом.

Наверняка вы захотите оформить цветочными контейнерами и водоем, если таковой в вашем саду имеется, или же открытый балкон, террасу, каменную стенку и лестницу. Особую привлекательность водоему придадут установленные вдоль берега декоративные вазы с цветами. Необходимо лишь учесть несколько особенностей. Например, независимо от высоты ваза непременно должна быть широкой, а ее форма выбирается в зависимости от окружающего пространства. Так, огромные вазы не рекомендуется устанавливать на маленьких площадках.

Выбор цветов, которые можно высадить в контейнер, довольно велик. Это дает возможность ежегодно заменять одни виды декоративных растений другими. Например, в начале мая можно посеять ромашку, васильки, кларкию и др. Не забывайте, что, выбирая растения, необходимо руководствоваться расположением цветника относительно затененных и освещенных участков. Так, однолетникам требуется солнце. Например, петуния, цветки которой на всех сторонах, кроме южной, блекнут, а стебли вытягиваются, в тени теряет декоративность. Не забывайте, что каждому растению требуются особые условия содержания.

При создании композиции в контейнерах и вазах следует также учитывать высоту растений и соизмерять их с размерами контейнера. Одни лишь низкорослые растения не следует сажать в высокую вазу. Такие цветы, как незабудка, виола, флокс и другие рекомендуется высаживать в сочетании с ампельными или высокорослыми растениями. Широко распространено выращивание декоративных растений с гибкими стеблями – таких, как настурция, петуния. При высаживании в большую вазу нескольких сортов и видов растений необходимо, чтобы преобладал определенный цвет, в противном случае получится пестрая безвкусная мозаика разных цветов (рис. 18).

Рис. 18. Размещение цветов в вазах и горшках при оформлении лоджий и балконов с учетом наилучшего визуального восприятия: 1 – цветы с прямыми стеблями; 2 – цветы со свисающими стеблями; 3 – растения с крупными цветами; 4 – тенелюбивые растения; 5 – вьющиеся и лазящие растения; 6 – прочно закрепленный ящик с растениями

Почву в контейнерах следует менять ежегодно. В контейнеры, глубина которых свыше 20 см, нужно поместить слой песка толщиной 2 см. Он будет впитывать излишки воды. С этой же целью можно проделать в дне отверстия и положить на них осколки камней или черепки перед тем, как заполнить контейнер землей. Они не дадут земле забить отверстия.

Не следует слишком густо высаживать растения, иначе когда они разрастутся, то будут мешать друг другу, вытянутся и ослабнут. Если вы собрались высадить горшечные растения, а не рассаду, то перед этим хорошо увлажните земляной ком в горшке.

Некоторые растения – такие, как клубневая бегония, – не переносят ночных заморозков, поэтому высаживать их надо позже.

В целом уход за высаженными растениями в контейнерах и вазах состоит из полива, легкого рыхления, прополки сорняков и подкормки почвы для лучшего роста растений.

Раз в неделю с конца июня до конца августа нужно удобрять почву слабыми растворами минеральных или органических веществ. Делают это обычно вечером, а перед их внесением основательно увлажняют почву. Необходимо регулярно поливать цветы и следить за влажностью почвы, т. к. земля в контейнерах и вазах очень быстро пересыхает от ветра и солнечных лучей.

В сухую погоду летом полив обычно проводят утром, но если к вечеру почва уже сухая, то можно полить растения еще раз. Желательно, чтобы вода отстоялась за день на солнце; ни в коем случае не следует поливать холодной колодезной водой. Также летом необходимо проводить опрыскивание растений, чтобы удалить пыль, оседающую на них, особенно в сухие и жаркие дни. Недавно посаженные растения также опрыскивают, т. к. их корни еще не способны впитывать достаточно воды из почвы. Не забывайте удалять отцветшие цветки, чтобы не снижалась интенсивность цветения из-за образования семян.

В южной, солнечной стороне дома можно выращивать многолетники – ромашку, крокус, колокольчик, тюльпан, нарцисс, гвоздику; однолетники – флокс, виолу, ромашку, эшшольцию, бегонию клубневую, агератум, вербену, сальвию, алиссум, бархатцы, портулак, немезию, лобелию, циннию, петунию; вьющиеся – хмель, настурцию, ипомею; горшечные – пеларгонию, фуксию.

Если контейнер располагается на восточной или западной, тенистой стороне дома, то вам подойдут подснежник, примула, ландыш, сцилла, относящиеся к многолетникам; бархатцы, лобелия, незабудка, петуния, сальвия и агератум – из однолетников, а также горшечные – гортензия и фуксия.

Наверняка вы хотите, чтобы в вашем саду находилась мебель, чтобы можно было присесть и отдохнуть. Нужно только решить заранее, что для вас важнее – внешний вид мебели, т. е. декоративность, или ее практичность и комфортность.

Так, если вы заинтересованы в том, чтобы произвести впечатление на гостей или придать своему саду особое очарование, то, выбирая, к примеру, тяжелые чугунные скамьи в викторианском стиле, прежде всего руководствуйтесь их внешним видом.

Садовая мебель подразделяется на стационарную, т. е. ту, которая находится в саду круглый год, и складную. Например, если сад маленький и у вас нет сарая, чтобы убирать туда мебель, или вы просто не любите перемен, в этом случае вам помогут врытые в землю деревянные или чугунные скамьи. А если вы пользуетесь садовой мебелью очень редко, например только во время отпуска, приезжая ненадолго, или в саду слишком мало места под стационарную мебель, то вам больше подойдут складные стулья и столы – шезлонги, кресла-раскладушки, металлические кресла. Эта мебель обязательно должна быть удобной. Ведь вы будете проводить в ней свободное время, отдыхая от работы.

От того, из какого материала изготовлена мебель, зависит ее долговечность, практичность, внешний вид и комфортность. Что касается деревянной мебели, то не следует делать ее из сосны или ели, т. к. древесина этих пород обладает свойством «плакать» смолой, и одежда может быть испорчена. Поэтому обычно садовую мебель изготавливают из дуба, березы, лиственницы или осины.

Деревянную мебель не стоит красить масляной краской, т. к. это испортит впечатление естественности. Лучше покрыть ее прозрачным древесным лаком. Это позволит сохранить природную текстуру дерева, придать ему особый теплый оттенок.

Нехитрую мебель можно соорудить из подручных материалов. Если чуть-чуть пофантазировать, то из старых пней, спилов бревен, кряжистых сучьев вы сможете соорудить оригинальные стулья, скамейки и получите таким образом интересные вещи.

Мебель из пластмассы может находиться в саду постоянно: ей не страшны морозы, дожди. К тому же существует большое разнообразие форм и цветов, позволяющее выбрать мебель именно для вашего вкуса и потребностей. Такой мебели не нужен особый уход, можно просто протереть ее влажной губкой или помыть. Такая мебель подойдет и для сада, и для патио или террасы, детского уголка. Впрочем, все же лучше убирать ее на зиму.

При изготовлении легких складных кресел и стульев используется алюминий. Это тоже достаточно неприхотливый материал. После дождя он не ржавеет, а вот стальные детали и обивка могут пострадать.

Садовая мебель, как стационарная, так и складная, должна вписываться в общий стиль оформления сада. Уголок с мебелью может служить прекрасным местом для отдыха в уединении, среди зелени деревьев.

Любая вещь будет по-своему оригинально дополнять интерьер, если подобрана со вкусом. Например, скамья, увитая зеленью на фоне пышной растительности, расположенная на некотором возвышении или, наоборот, в небольшом углублении, и ведущая к ней дорожка – замечательная дизайнерская идея для оформления вашего сада. Особую прелесть старым садам могут придать чугунные скамейки, навевающие мысли о давно прошедших временах, гамаки или плетеные кресла.

Приемов оформления участка великое множество. В зависимости от его рельефа и построек на участке можно расположить газоны, цветники, альпинарий, рокарий и, конечно, декоративный водоем.

Перемещаться из одной зоны участка в другую можно по мощеным декоративным дорожкам, а в качестве ограды послужит живая изгородь. Расскажем обо всем этом подробнее.

Газоны не только служат декоративным украшением участка, но и создают микроклимат, благоприятный для человека и многих представителей окружающей среды. Чем больше пространства вы отведете под зеленые лужайки и полянки, тем быстрее вы заметите их несомненную пользу. Так, в жаркие дни температура газонного пространства бывает на 2, 5° С ниже температуры мощеной дорожки. Будь то камни или бетонные плиты, они слишком быстро прогреваются на солнце и достаточно длительное время сохраняют тепло вокруг себя. Дело в том, что подстриженная зелень газона обладает свойством снижать температуру, испаряя почвенную влагу, тем самым повышая влажность надземного слоя, в результате чего и возникает эффект охлаждения.

В почве постоянно происходит минерализация органических веществ, а газонные травы имеют в слое дерна корневую систему, принимающую непосредственное участие в ускорении этого процесса. Это препятствует возникновению огромного числа вредных микроорганизмов и очищает почву от сорняков. К тому же очищается воздух, т. к. любая зелень, в данном случае трава, поглощает из воздуха вредные испарения и пыль, способствуя его чистоте. С этой целью вы можете соорудить газоны в тех местах участка, где неподалеку расположена дорога, или же по всему периметру сада.

В любом случае легче содержать привлекательные, аккуратные газоны, чем постоянно бороться с сорной травой.

Газоны подразделяются на обыкновенные, партерные, луговые и специальные. Каждый из них имеет свое определенное предназначение и располагается в особом отведенном для него месте.

Партерный газон обычно устраивают перед фасадом дома. Также его можно устроить и во внутреннем дворике. В составе семян для этого вида газона присутствуют соединенные в неодинаковых пропорциях тимофеевка и мятлик луговой.

При соблюдении условий правильного ухода травостой должен быть гладким и ровным, иметь насыщенный зеленый цвет. Вы можете использовать грунт, выкопанный из котлована во время стройки полуподвального этажа дома. Его слой, не менее 10–15 см, должен быть обильно снабжен удобрениями. Газон, расположенный во внутреннем дворике в центре, можно огородить бордюром, который вы можете выбрать по своему желанию (см. раздел «Бордюры»).

Обыкновенный газон можно устроить в любом участке сада. Рельеф при этом значения не имеет. Этот газон будет сглаживать все не очень привлекательные места участка, превращая их в приятные для глаза уголки. Если вы планируете расположить газон в затененных местах, то нужно использовать смесь трав довольно неприхотливых, – таких, как овсяница красная (40 %), мятлик луговой (30 %), райграс пастбищный (30 %) или овсяница луговая (50 %), мятлик луговой (25 %), полевица белая (25 %). Цифры, указанные в скобках, означают процентное соотношение в смеси. Если обыкновенный газон задуман на открытой площадке или полянке, хорошо освещаемой солнцем, то желательно составить смесь из следующих трав: полевица обыкновенная (70 %), гребенник обыкновенный (30 %). В низинах или вдоль ограды будут хорошо себя чувствовать мятлик луговой и овсяница красная в том же соотношении. Норма высева семян составляет 10–15 г смеси на 1 м².

В качестве лугового газона могут служить просторные лужайки, лужки небольшого размера. Имеющаяся растительность послужит основой, а вы разнообразите ее мятликом луговым или райграсом пастбищным. Уже к концу лета голые участки будут прикрыты, получится зеленое пространство.

Так же как предыдущий вид газона, на основе луговой растительности устраивается мавританский газон. Для его создания вам понадобятся семена таких цветковых растений, как мак, ромашка, незабудка, ирис, колокольчик, резеда, табак и др.

В отличие от вышеперечисленных, газон специального назначения выполняет определенные функции. Он может быть устроен на спортивной или детской площадке. Этот газон постоянно вытаптывается, поэтому ему требуется специальный уход. По этой же причине норму высева следует повысить на 50 %. Смесь должна состоять из райграса пастбищного (50 %), овсяницы луговой (25 %), полевицы белой (25 %) или райграса пастбищного (40 %), овсяницы красной (30 %), мятлика лугового (30 %).

Существует еще один вариант устройства газона – не широкой площадью, а узкими полосками, называемыми рабатками. Их можно расположить между декоративными плитами покрытий каких-либо площадок, между швами дорожек, в междурядье цветников. Поскольку площадь такого газона будет небольшой, то он требует систематического и тщательного ухода.

К подготовке почвы на том участке, где вы планируете расположить газон, следует приступить уже осенью. При перекапывании земли на штык лопаты нужно удалить сорняки вместе с корнями, после чего следует внести удобрения – компост с примесью древесной золы. Его слой должен составлять 2–3 см. Нивелировать, т. е. выравнивать, почву следует ранней весной. Этот этап особенно важен для спортивных площадок. После этого следует еще раз внести удобрение (на 1 м² 30 г водного раствора селитры).

Высевают газонную смесь весной, делают это регулярно в течение всего лета для поддержания должного состояния газонного пространства. Нивелировка выполняется с помощью деревянных колышков – «маяков» – и строительного уровня (рис. 19).

Рис. 19. Установка «маяков» для выравнивания почвы под спортивную площадку: 1 – колышки-«маяки»; 2 – срез грунта; 3 – брусок; 4 – строительный уровень

После выравнивания производится утрамбовывание почвы при помощи катка для газонов, который можно приобрести в специализированном магазине. При желании простейший каток можно изготовить самостоятельно (рис. 20). Затем нужно слегка подрыхлить почву и рассеять семена трав газонной смеси веером. Предварительно их необходимо смешать с песком в соотношении 1: 1. Граблями заделайте посев на глубину 1, 5–2 см, а затем вновь утрамбуйте.

Рис. 20. Приспособления для утрамбовки и прикатывания площадки: 1 – каток деревянный; 2 – каток из металлической или асбоцементной трубы (а – ось диаметром 12 мм;б – труба диаметром 150–200 мм; в – бетонное покрытие); 3 – сменные приспособления (I – дырокол; II – для нарезки дерна): а – шипы; б – оси диаметром 12 мм; в – циркулярная пила; г – деревянный барабан

За газоном нужно особенно тщательно следить и ухаживать, пока корневая система всходов не окрепнет окончательно. Поливать следует поверхностно, не очень обильно – влага должна проникать в верхний слой почвы на 1–2 см. Когда будете производить полив, то постарайтесь не тянуть шланги по газону, также не рекомендуется ходить по молодым всходам. Первое скашивание нужно проводить, когда травостой достигнет высоты 10–12 см. Предпочтительнее делать это в сухую погоду.

Партерные газоны и газоны специального назначения нужно скашивать уже при высоте травостоя 6–10 см; обыкновенные – при высоте 10–12 см. Оставлять следует 3–5 см.

Почву слегка прикатайте катком за сутки до того, как начнете скашивать траву. При этом скошенную растительность не убирают, а оставляют на поверхности газона. Это предохранит растущую траву и почву от чрезмерного испарения влаги. Впоследствии органиче-ские остатки послужат в качестве удобрения.

Скашивание или стрижку следует проводить систематически, так же как и регулярный полив. Выполнение этих условий обеспечит периодическое обновление травостоя в результате более быстрого развития побегов и листьев и усиления их кущения. В этом случае ваш газон сохранит свежий вид и сочно-зеленый цвет.

Сегодня выпускаются различные виды газонокосилок: ручные (барабанного типа со спиральными ножами), с механическим приводом от двигателя внутреннего сгорания или электродвигателя и др. Их использование значительно облегчит работу по стрижке газона. Для большего эффекта сначала следует пройти края площадки петлей, то есть двойным ходом, а потом последовательными ходами вдоль.

С наступлением осени, когда среднесуточная температура будет составлять 10° С, скашивание и стрижку газонов следует прекратить. Для предотвращения вымерзания газонной травы высота травостоя, оставляемого на зиму, должна быть не менее 10–15 см. Обычно средний срок жизнедеятельности газона составляет около 5–6 лет, но его можно значительно увеличить, если проводить своевременное внесение удобрений в почву (и минеральных, и органических), а также рыхление, трамбование, подборку смесей в правильном соотношении. В целом все это можно назвать периодическим уходом за газоном.

В результате эксплуатации газона почва постепенно уплотняется, происходит снижение поступления кислорода в глубинные слои, и растения начинают погибать. Чтобы не происходило изреживания травостоя, прорастания сорняков, нужно проводить мероприятия по восстановлению аэрации почвы. Только в этом случае газон сохранит свой первоначальный декоративный вид. Прогребание, прорезывание и прокалывание почвы или дернины необходимы для того, чтобы аэрация почвы была восстановлена. Для этих целей вы можете воспользоваться трех – или четырехдорожковыми вилами, катком с дыроколом или другими специальными приспособлениями (рис. 21). Пользуясь вилами, вы сможете прорезать дернину и почву на глубину штыка, при помощи катка с дыроколом можно прогребать дернину, а специальное приспособление с полыми трубами позволит глубоко проколоть почву. Обычно специальные приспособления состоят из трех тонкостенных стальных трубок с продольной прорезью, которые крепятся к поперечине-уголку с дугой-рукояткой (рис. 22).

Рис. 21. Приспособления для аэрации почвы: 1 – трех– или четырехдорожковые вилы; 2 – трехтрубчатое приспособление для аэрации почвы; 3 – каток с насадкой в виде дырокола

Рис. 22. Вид специального приспособления для аэрации почвы

Выполняя прокалывание, прорезание и прогребание дерна и почвы, вы улучшите дренаж поверхностного слоя, повысив ее качественный состав.

Все вышеперечисленные мероприятия омолаживают травостой, благотворно влияя на него. Они проводятся с частотой, зависящей от состояния газона. Если вы решили засеять травой промежутки между камнями и плитами дорожек, то основание должно быть песчаным, а не бетонным (см. раздел «Дорожки»). Песок в швах между камнями следует удалить. После этого полученные канавки наполните питательной почвой и добавьте удобрений. Высота верхнего уровня наносной земли должна составлять 2 см над уровнем камней. После этого можно производить посев, количество смеси необходимо увеличить на 30 %. Дальнейший уход за таким газоном также состоит из периодического скашивания, полива и внесения удобрений.

Любой вид газона нуждается в поливе. Делать это нужно слабой струей воды, равномерно распределяя ее по всему участку. Можно использовать дождевальные установки либо разбрызгивающие насадки любого типа. Если погода холодная, то полив следует производить теплой водой. Это касается весеннего и осеннего времени. В жаркие летние дни можно использовать воду из водопровода или колодца. После полива или выпадения осадков землю следует рыхлить, когда она немного подсохнет.

Высевать следует ранней весной. Обязательно удаляйте все сорные травы с корнями, перекапывая землю. К ним относятся конский щавель, куколица, коростовик, репейник, лопух и другие крупнолиственные растения. Они вредят недавно проросшим всходам газонных трав. Когда будете вносить органические удобрения, старайтесь смешивать их с землей ровным слоем. Тогда трава будет расти равномерно. В первую очередь высевайте крупные семена и только затем более мелкие. Смешивать их с песком нужно, соблюдая пропорцию 1: 7. Песок при этом должен быть не сухим, а влажным. При благоприятной погоде семена взойдут уже через две недели после их посева. Стрижку газона делают раз в две недели, а поливают обильно два раза в неделю. Если полив будет недостаточно обильным, хотя и частым, вода не сможет проникнуть в глубинные слои почвы. При слабом прорастании травы можно исправить положение, добавив в почву в апреле жидкое органическое удобрение или насыпав тонкий слой перегоревшего навоза.

Если вы устраиваете газон для цветников, то должны учесть, что его середину необходимо сделать выпуклой, по сравнению с краями, для стока воды.

Семена следует высевать в осеннее время или ранней весной перед заморозками, можно и в начале августа. Как и в остальных случаях, смесь смешивается с песком, а затем высевается равномерно по всему участку газона. Затем поверхность газона прикатывается и поливается. Далее края выравниваются лопатой или ножницами. После первой прополки следует повторить ту же процедуру. Удобряют газон каждый год осенью старым перегноем.

В том случае, если под газонное пространство вы решили отвести участок, на котором прежде произрастала какая-либо другая культура, например картофель, перекопку нужно проводить на глубину заступа лопаты. Почву, обработанную с осени, оставляют на время зимы. Это крайне важно в случаях, если почва участка тяжелая глинистая, а район относится к засушливым, ведь в морозное время такая почва хорошо разрыхляется и пропитывается влагой. Весенняя обработка состоит из тех же мероприятий: выравнивания, разрыхления и т. п.

Если ранней весной вы обнаружили, что ваш газон выпрел или замерз, то в первую очередь освободите его от остатков погибшей растительности. Затем тщательно разрыхлите почву и на какое-то время оставьте, дав ей слежаться. Только потом можно высевать растения. После высева посыпьте газон компостной землей через сито или решето, а затем полейте из лейки с мелким ситом. Можно воспользоваться и шлангом, но струя должна быть тонкой и проходить через разбрызгивающую насадку. Затем прикатайте поверхность газона и рассейте древесную золу или другие органические удобрения.

Наверняка на участке появится мох. Для того чтобы от него избавиться, обработайте пространство газона железным купоросом (40–80 г на 1 м²) сразу после того, как сойдет снег.

Если участок затенен и имеет повышенную влажность, увеличьте количество раствора. Мхи обычно чернеют и погибают уже на 8–10-й день после того, как вы обработали землю. Их остатки следует собрать граблями и удалить.

Также после зимы происходит истощение почвы. Независимо от вида газона для омоложения почвы насыпьте тонкий слой плодородной земли или торфа. Так как перезимовавшая почва еще и уплотнена, то ей обязательно требуется аэрация. Большое значение здесь имеет возраст газона. Так, для молодого газона это мероприятие можно провести и через год, а те, которым уже несколько лет, нуждаются в аэрации после каждой зимы.

Нередко при обустройстве газонов применяют дернование. Особенно это касается газонов небольшого размера, рабаток, подпорных стенок. Дернование используют при озеленении склонов, восстановлении поврежденных участков сада.

Дернованием называется покрытие площадок травостоя на пластах дерна. Благодаря такому методу вы можете разбить газон в любой сезон, и у вас будет готовый газонный участок с отличным травостоем. Для этого выбирают место, где травостой ровный, зеленый, высотой 10–15 см, и скашивают таким образом, чтобы оставшаяся стерня достигала высоты 3–5 см. После этого газон нарезают на полосы или прямоугольники пластами размером 40 х 25 см (рис. 23). Сначала снимают дерн первого ряда поперек продольной нарезки полос. Его слой должен быть 6–10 см. Потом нужно последовательно снять дерн с продольных полос. Во время работы следует пользоваться хорошо заточенной лопатой шириной 25 см. Лучше, если вам будет кто-то помогать. Например, один из вас держит лопату за черенок, а другой тянет веревку, привязанную за шейку ее штыка (рис. 24).

Рис. 23. Схематичное изображение последовательности нарезки дерна

Рис. 24. Нарезка дерна с помощью лопаты шириной 25 см и веревки

Если вам нужно нарезать большую площадь дерна, предпочтительнее воспользоваться специальным приспособлением с циркулярной пилой диаметром около 500 мм, одетой на ось между двумя барабанами диаметром 200 мм. К вилке с дышлом прикреплена ось, а с другого его конца – рукоятка. Когда нарежете нужное количество пластов, перенесите их в надлежащее место хранения, сложив попарно в штабеля травостоем друг к другу (рис. 25).

Рис. 25. Пласты дерна, уложенные в штабель

Укладывать их следует в шахматном порядке деревянной лопатой с ручкой на заранее приготовленные для этой цели ровные площадки (рис. 26).

Рис. 26. Деревянная лопатка с ручкой

Расположите пласты так, чтобы между ними не было свободного пространства (рис. 27). Затем прикатайте их катком, а если площадь большая, то примените барабаны с шипами. Можно использовать одно дышло, в зависимости от ситуации пользуясь барабаном или катком.

Рис. 27. Склон, покрытый дерном: 1 – шпильки (деревянные гвозди) для крепления дерна к почве

Для выравнивания пластов дернины, неодинаковых по толщине, нужно использовать ящик, высота трех стенок которого равна толщине дерна с учетом стерни. Уложите травостоем книзу все пласты, а затем срежьте лишний слой почвы плоским ножом с двумя ручками. Его можно изготовить самостоятельно из любой полосы железа, заточив режущую кромку как лезвие рубанка, а по краям прикрепив рукоятки (рис. 28).

Рис. 28. Специальный ящик для выравнивания дернины: 1 – ящик; 2 – дернина, уложенная травостоем вниз; 3 – нож с двумя рукоятками

На предыдущем рисунке изображен способ прикрепления пластов дернины к поверхности с уклоном. При помощи деревянных гвоздей длиной 25–30 см, заостренных наподобие шпильки, вы прочно скрепите травостой с дерном на нужном вам месте.

Чтобы выровнять границы, воспользуйтесь ровной доской шириной 25 см и длиной 100–150 см и лопатой-секачом (рис. 29). Уложите доску вдоль всей границы такого газона, а затем отрежьте лопатой лишние края, которые при применении данного способа будут хорошо заметны.

Рис. 29. Обрезка и выравнивание краев газона: 1 – лопата-секач; 2 – доска длиной 100–150 см и шириной 25 см

Полив проводится, как обычно, небольшой струей воды, равномерно распределяемой по всему пространству участка дождевальной установкой или разбрызгивающей насадкой любого типа.

Если рельеф, на котором располагается участок, достаточно сложен или в ваши планы входит создание искусственного рельефа, причем уровень газона будет выше остальной площади, то вам необходимо изготовить подпорные стенки.

Подпорная стенка и лестницы должны быть выполнены в одном стиле. При небольшом перепаде уровней ее можно сделать из грунта, который будет укреплен дерном. Об этом уже рассказывалось ранее. Имея таким образом естественное продолжение, газон будет плавно переходить на следующий, нижний, уровень. Там может быть устроена дорожка или мощеная площадка. Материалом для подпорной стенки небольшой высоты может служить подтоварник или бревна. Следует напилить одинаковые столбики, комлевую часть обработать антисептиком, а затем закопать вдоль уклона. Не забудьте для прочности утрамбовать песком и водой.

Подпорная стенка, выполненная в таком стиле, хорошо смотрится с лестницей в виде декоративных пеньков различной высоты. Если стенка сооружена из кирпичей, то дорожки и лестницу нужно делать из того же материала, чтобы они сочетались друг с другом. На более высоких склонах подпорная стенка может быть устроена природными камнями, лестницы и дорожки в этом случае также должны быть изготовлены из природного материала. Тогда вы получите комплексный ансамбль, единый по своему стилю и оформлению. Каменные стенки выкладываются таким же способом, как и мощеные дорожки из природного камня (см. раздел «Дорожки»).

Не следует забывать о том, что, построив стенки, вы должны еще и вмонтировать дренаж. Эту функцию будут выполнять водоотливные металлические или асбоцементные трубы, имеющие диаметр 5–10 см. Трубы закладываются на расстоянии 2–2, 5 м в нижней части стенки. Если стенка имеет высоту, превышающую 1 м, необходимо соорудить железобетонное основание с облицовкой из природного камня или бетонных плит. Сместив камни вглубь, засыпьте грунт в образовавшееся пространство, а затем посадите декоративные растения.

Таким образом, границы стенки и газон вы можете украсить декоративными растениями. С этой целью лучше использовать многолетники. Украшением границ газона могут стать декоративные кустарники. Также по краю газона вы можете разбить цветник, если газон имеет форму многоугольника. Если форма овальная, круглая или треугольная, цветник может располагаться в центре или с краю. Подробнее о декоративных цветковых растениях, которыми можно украсить цветник, вы узнаете из главы, посвященной этой теме.

На сегодняшний день наиболее прогрессивным способом является укладка готового газона, заранее выращенного в питомнике.

Известно, что вырастить на участке красивый газон, имеющий здоровый и ухоженный вид – весьма трудоемкое занятие. Гораздо легче купить уже выращенный рулонный газон, который можно самостоятельно, без помощи профессионалов, уложить на своем участке. Такой газон специально выращивается специалистами, которые на протяжении двух лет удобряют, поливают его, косят, борются с сорняками.

Вы решили без лишних проблем обзавестись готовым газоном? Тогда вам следует руководствоваться следующими правилами.

Для начала рулеткой измерьте площадь участка, планируемого под газон. Перенесите замеры на бумагу. Приготовьте участок для укладки газона. Для этого необходимо избавиться от сорняков, камней и мусора. Выровняйте поверхность участка, заполнив все неровности и углубления землей. Вскопайте землю на глубину 10–15 см. О состоянии почвы можно узнать, обратившись в лабораторию или пригласив специалиста. При необходимости внесите в почву минеральные и органические удобрения и граблями разровняйте поверхность. Глубина плодородного слоя земли должна составлять 8–10 см. При помощи газонного катка уплотните поверхность почвы. Если такового не имеется, можно использовать любые подручные средства округлой формы, например бочку. При уплотнении, возможно, выявятся неровности, которые нужно будет присыпать землей.

Не забывайте, что готовый газон – это такое же живое растение, нуждающееся во влаге, поэтому хранить его следует в тени и время от времени смачивать водой в жаркую погоду. Заказав газон, его в тот же день необходимо уложить.

Следующим этапом производится укладка. Главное здесь – правильно состыковать полосы газона. Убедитесь, что края рулонов плотно прилегают и не накладываются друг на друга. Если газон наносится на склон, то укладывать его нужно горизонтально. Неровные края обрезаются при помощи острого ножа или лопаты. После того как газон уложен, его следует прикатать. Это делается для того, чтобы обеспечить лучший контакт рулона с землей и удалить из промежутков воздух. Если газон слишком сухой, перед тем как укатывать, увлажните его.

После этого газон нужно обильно, но равномерно полить. Делать это необходимо сразу же после его укладки и укатки. Приподняв края рулона в различных местах, убедитесь, тщательно ли полит газон, вода должна проникнуть сквозь него в землю. Поливать следует два раза в день, утром и вечером. Частота полива зависит от погодных условий. В первые три недели газонная трава должна укорениться, поэтому использовать газон в этот период следует по-минимуму.

Газон поможет вам окончательно избавиться от сорняков и при надлежащем уходе будет изо дня в день радовать вас своей красотой.

Дорожки являются неотъемлемым дополнением декоративного сада. От них зависит архитектурный облик участка, а также удобство перемещения. Для строительства дорожек можно использовать любые материалы (рис. 30).

Рис. 30. Участок с прямыми дорожками, мощенными природным камнем

Они должны быть выпуклыми по отношению к поверхности почвы, для того чтобы на них вода не застаивалась, а стекала в землю (рис. 31). Широкие дорожки должны располагаться с уклоном от центра к краям под углом 2–3°. Основание для пешеходной дорожки закладывают на глубину 15–20 см.

Рис. 31. Профиль канавы для дорожки: 1 – утрамбованный грунт; 2 – снятый плодородный слой почвы

Наиболее дешевыми и рациональными считаются дорожки из шлака, щебня и строительных отходов. Первым этапом строительства такой дорожки является наметка ее очертаний на участке согласно плану. Затем выкапывают канавку глубиной примерно 15 см. Ширину вы выбираете произвольно. Дно канавы должно быть выпуклым. Его утрамбовывают и засыпают слоем крупного шлака, щебенки или битого кирпича примерно на 10–12 см. Поверх насыпают мелкий шлак слоем 4–5 см, поливают водой и снова утрамбовывают. Верх основания желательно покрыть глиной слоем 1–2 см, засыпать мелкой щебенкой или шлаком (2–3 см) и обязательно утрамбовать (рис. 32). Бордюры для таких дорожек не предусматриваются, так как они будут задерживать сток воды.

Рис. 32. Виды дорожек: а) дорожка из щебня и строительных отходов: 1 – основание – бой кирпича, доломит, крупная галька и пр.; 2 – покрытие – щебенка, шлак с крупнозернистым песком, мелкий доломит; 3 – подслой – жирная глина слоем 1–2 см; б) дорожка из шлака: 1 – основание – крупный шлак; 2 – покрытие – мелкий шлак с крупнозернистым песком, утрамбованный грунт

Дорожки из кирпича. Этот вид дорожки является более прочным и практичным по сравнению с предыдущим. Для ее строительства используется красный пережженный кирпич половняк. Последовательность изготовления дорожки из красного кирпича такая же, как и при строительстве дорожки из шлака. Только основанием для нее является крупнозернистый песок, который насыпают слоем 10 см и выравнивают так, чтобы в середине образовалась выпуклость. Затем песок смачивают водой и укладывают на него кирпич в определенной последовательности и по заранее продуманной схеме (рис. 33).

Рис. 33. Профиль дорожки из кирпича: 1 – крупнозернистый песок; 2 – красный кирпич, уложенный плашмя; 3 – бордюр из кирпича, уложенного на ребро

Кладка кирпича может быть самой разнообразной. Его можно укладывать на ребро и плашмя в виде различных рисунков (рис. 34).

Рис. 34. Виды мощения дорожек из кирпича: 1 – обычной кладкой плашмя; 2 – обычной кладкой на ребро; 3 – попеременными рядами; 4 – «елочкой с бордюром»

Дорожки с покрытием из бетонных плит. Нередко для изготовления дорожек используют бетонные плиты площадью 20–50 см² и толщиной 4–10 см. Дорожки из плит обладают наибольшей прочностью, а также очень красиво и эстетично смотрятся.

При строительстве таких дорожек, как и в предыдущих случаях, выкапывают канаву с ровным дном. Основанием служит песок. Сверху укладываются плиты сплошными рядами или с небольшими промежутками шириной 4–6 см (рис. 35). Промежутки между плитами засыпают грунтом, в который можно добавить семена травы для декоративного украшения.

Рис. 35. Укладка бетонных плит: 1 – варианты размеров плит заводского изготовления; 2 – профиль дорожки из бетонных плит с небольшим промежутком: а – песок слоем 10–12 мм; б – бетонная плита

Необязательно покупать плиты для дорожек в магазине, их можно изготовить самостоятельно. Для этого сначала делают опалубку из деревянных брусьев сечением 50 см.

В продольных брусках выпиливают пазы глубиной 10 мм и закладывают в них поперечные бруски. Затем из полосового железа толщиной 2–3 см изготавливают скобы и закрепляют их на брусках шурупами. Опалубка должна получиться строго прямоугольной формы. Основанием для формы может стать листовое железо или другой материал, способный удерживать влагу и цементный раствор во время укладки бетона (рис. 36).

Рис. 36. Деревянная опалубка для изготовления бетонных плит: а – поперечный брусок 50 х 50 мм; в – паз для фиксации брусков; г – клин; д – скоба; е – основание из листового железа

При изготовлении плит из бетона можно внести гальку, осколки разноцветного кафеля или толстого цветного стекла. Для этого их при помощи клея крепят на лист бумаги и затем заливают бетоном. После того как бетон затвердевает, бумагу счищают с плитки холодной водой, а лицевую поверхность плиты обрабатывают сухим цементом. Цемент заполнит даже самые мелкие трещинки и придаст плитке еще большую прочность и долговечность.

Декоративные плиты будут смотреться намного эффектнее не сплошными рядами, а выложенные на небольшом расстоянии друг от друга или группами, создавая определенную композицию.

Дорожки с покрытием из монолитного бетона. Основание для таких дорожек закладывается на глубину в зависимости от ее назначения. Для пешеходной дорожки глубина закладки основания – 8–10 см, для автомобильной трассы – 40–50 см (рис. 37). Наметив очертания дорожки, по краям устанавливают деревянную опалубку, выполненную из обрезных досок толщиной 20–40 мм. Они должны выступать над уровнем земли на 3–6 см, т. к. трава на прилежащем участке почвы со временем разрастется и сравняется с уровнем дорожки. Опалубку выравнивают при помощи шнура или уровня, ее доски на стыках – колышками. Чтобы сделать сооружение более крепким, во внутрь опалубки засыпают щебень, равномерно распределяя его по поверхности, а сверху – грунт. После этого основание утрамбовывают, поливают водой и заливают бетоном.

Рис. 37. Дорожки с покрытием из монолитного бетона:

1 – профиль пешеходной дорожки: а – основание (бут); б – монолитный бетон;

2 – профиль автодорожки и вид сверху: а —монолитное бетонное покрытие; б – основание (бут); в – расшивка под природный камень; г – газонный бордюр;

3 – профиль облегченной автодорожки: а – основание (бут); б – арматура; в – бетон

Если вы хотите создать что-нибудь оригинальное, то можно сделать дорожку из плит в виде камня. Ее лучше расположить между зарослями травы или вдоль пруда. Плиты в виде камня можно изготовить самостоятельно при помощи опалубки.

В качестве материала для опалубки следует использовать металлические обручи от старых деревянных бочек различной формы и ширины. Обручам необходимо придать изогнутую форму, напоминающую по виду природный камень (рис. 38). После того как намечены контуры дорожки, опалубки молотком вбивают в землю в пределах границ дорожки, а из их середины вынимают грунт. Этим грунтом присыпают края каждой металлической опалубки до ее верхнего уровня. Землю утрамбовывают. После этого каждую опалубку смачивают водой и заливают в нее бетон, имеющий цвет натурального камня. Между плитами высеивают траву.

Рис. 38. Дорожка, мощенная под природный камень: а – декоративное покрытие (из гальки, осколков стекла или плитки, щебня); б – бетон; в – опалубка из обруча

Дорожки с покрытием из природного камня. Основанием для такой дорожки служит песок. Глубина канавы зависит от размера камней. При использовании плоских тесаных камней среднего или небольшого размера высота кладки составляет 5–10 см. Производится с промежутками 5–8 см, которые потом заполняют грунтом и засеивают газонной травой (рис. 39).

Рис. 39. 1 – профиль дорожки с покрытием из природного камня, между швами которого высажена трава: а —пастелистый камень; б – песок;

2 – профиль дорожки с расшивкой швов раствором: а – пастелистый камень; б – песок; в – расшивка раствором заподлицо

Дорожки можно изготовить из крупного колотого булыжника. Основание для такой дорожки готовится слоем 10–15 см. Булыжники укладываются с промежутками 4–5 см. Швы заливаются раствором до уровня верхушек камней или чуть выше (рис. 40). По краям такие дорожки обрамляются бордюром из плоского тесаного камня, закрепленного раствором. При строительстве дорожек из плоского камня, предназначенных для передвижения автомобилей, бетонное основание изготавливают с расшивкой швов раствором. Предварительно делают разметку, выкапывают канаву глубиной 20–30 см, тщательно утрамбовывают ее дно. Затем в канаву засыпают бутовый камень (доломит, щебень, гальку), обильно поливают водой и еще раз утрамбовывают. Вместо бетона для основания дорожки можно использовать мелкий бутовый камень, распределенный по канавке слоем 15–20 см (рис. 41). После этого производят расшивку швов.

Рис. 40. Профиль дорожки из колотого булыжника с расшивкой раствором: а – колотый булыжник; б – песок; в – бордюр из плоского тесаного камня; г – расшивка раствором

Рис. 41. Профиль дорожки из плоского камня: а – бетон; б – основание (бут); в —раствор; г – расшивка раствором; д – пастелистые каменные плиты

Для обрамления дорожек используются невысокие ограждения – бордюры. Для их изготовления применяют различный материал: кирпич, бетон, природный камень, дерево, бетонные бордюрные блоки и др.

Бордюры из красного кирпича легки в изготовлении и экономичны. Для них выбирают кирпич хорошего качества и располагают его торцом вверх. При извилистости дорожки швы между кирпичами заполняют раствором (рис. 42).

Рис. 42. 1 – бордюр из красного кирпича «на уголок»; 2 – бордюр из красного кирпича «на торец»: а – общий вид; б – способ укладки

Оригинально смотрится бордюр из подтоварника. Подтоварником называют бревна диаметром 8–11 см, распиленные на чурки длиной 40–50 см с косым срезом, который улучшает водосток и придает бордюру декоративный вид. Элементам бордюра можно придать различную форму, чурки могут быть оформлены в виде фигурок или украшены резьбой. Все зависит от вашего вкуса и желания. Верх бордюра необязательно должен быть косым, он может быть выполнен из гладких овальных бревен.

Бордюры из подтоварника хорошо использовать для цветников и клумб, а также как обрамление вокруг деревьев. Они будут хорошо удерживать влагу, необходимую для растений (рис. 43). Для того чтобы такой бордюр был более долговечным, чурки обрабатывают антисептиком, который предохраняет древесину от гниения и насекомых. Водорастворимыми антисептиками являются купорос, цинк, фтористый натрий, магний и пр. Антисептик наносят на древесину при помощи кисточки или садового распрыскивателя. На 1 м², как правило, требуется 1 л антисептика.

Рис. 43. Бордюр из подтоварника: а – общий вид; б – способ укладки

Если деревянный бордюр устанавливают вокруг клумб или цветника, требующих регулярного полива, то обрабатывать его лучше маслянистыми антисептиками, которыми являются каменноугольное креозотовое масло, каменноугольная смола, торфяной креозот, сланцевое масло, древесный креозот. Деревянные элементы бордюра помещают в специальную ванну с антисептиком, температура которого составляет 70–80° С, и держат 15–30 минут. Затем их дополнительно обрабатывают обжигом на слабом огне и покрывают смолой или другим антисептиком. Обжигают лишь ту часть чурки, которая будет находиться в земле.

После обработки антисептиком чурки рекомендуется обернуть несколькими слоями изоляционного материала (толь, полиэтиленовая пленка, рубероид и др.).

С целью защиты бордюра от насекомых его поверхность покрывают химическим препаратом. В качестве такового можно использовать смесь из скипидара, нафталина и керосина.

Бордюры из плоского природного камня отличаются экономичностью и легкостью устройства. Большие по размеру камни вкапывают на нужную глубину в песчаный грунт. Небольшие камни укладываются на бетонное основание или раствор (рис. 44). Размер камней, их форму вы можете выбирать по своему усмотрению. Можно использовать камни, размеры которых неодинаковы. В этом случае высота бордюра будет изменяться. Для того чтобы такая конструкция была более прочной, лучше закреплять камни на бетонном основании, при этом под меньшие по размеру камни используется большее количество бетона.

Рис. 44. 1 – бордюр из плоского природного камня, установленного по шнуру: а – шнур; б – камень; в – площадка; г – грунт; 2 – бордюр из плоского природного камня на бетонном основании: а – грунт; б – камень; г —насыпной грунт; д – площадка

Бордюры из монолитного бетона сложной криволинейной формы. Для изготовления этих бордюров используют монолитный бетон в опалубке. Для большей прочности и продления срока эксплуатации рекомендуется применять арматуру.

Опалубку укрепляют при помощи колышков. Ее можно обшить оргалитом, фанерой или толстым листовым железом (рис. 45). Половину высоты бордюра заделывают в землю. Арматура, расположенная внутри конструкции, не должна соприкасаться с лицевой стороной, иначе на поверхности появятся ржавые подтеки и пятна. После того как бетон уложен, его выдерживают во влажном режиме 7–10 дней.

Рис. 45. Устройство опалубки для бордюра из монолитного бетона: а – арматура; б – обшивка из фанеры, толстого листового железа или оргалита; в – колышки

Для изготовления монолитного бордюра можно также использовать готовые бетонные блоки, но они достаточно громоздки и подходят только для больших участков с широкими дорожками.

Бордюры изготавливаются по краям дорожек для придания им более декоративного и законченного вида, а также с целью ограждения одной зоны, например детской площадки, от остального участка.

Зеленые бордюры, в отличие от бордюров из твердого материала (камня, кирпича, бетона и т. д.), являются более естественными и придают саду изящность и легкость. Но, как и остальные декоративные элементы, зеленые бордюры должны сочетаться с общим стилем вашего участка.

Зеленые бордюры правильной формы послужат прекрасным дополнением к саду формального стиля. Они придадут ему большую строгость и внесут равновесие. Бордюром является узкая полоса из плотных компактных ковровых растений. Для его создания используются такие растения, как агератум, вербена, очитка, бархатцы. Они незаменимы при оформлении дорожек, партеров, цветников.

Рабатка – разновидность бордюра. По сравнению с ним она более широкая и пестрая. При создании рабаток используют несколько видов растений, создавая при помощи них несложный орнамент из полос, квадратов и прямоугольников ярких цветов и оттенков. Сочетания цветов могут быть самыми разными, например красный и розовый, синий и желтый, фиолетовый и оранжевый и т. д.

Вдоль вертикальных построек устраивают односторонние рабатки, у которых наиболее крупный компонент располагается с краю, у подножия стены. Для оформления дорожек и клумб создают двусторонние рабатки, у которых середина немного приподнята и является центральной частью орнамента.

Цветочное оформление включает в себя принципы как ландшафтного дизайна, так и изобразительного искусства. Декоративные растения можно представить в виде палитры красок, которая дает возможность создания из цветников, клумб, живых изгородей художественных образов, в зависимости от фантазии и вкуса.

В качестве композиционных элементов можно использовать однолетние, двулетние и многолетние травянистые растения. Это могут быть красивоцветущие, лиственно-декоративные пряморастущие, вьющиеся, а также почвопокровные виды. В цветочном оформлении также могут использоваться деревья и кустарники, требующие тщательного ухода, но зато цветущие на протяжении всего вегетационного периода.

Основными принципами при создании цветочной композиции являются биологическое и гармоническое единство, пропорциональность, масштабность, контрастность и ритмичность.

Единство композиции подразумевает взаимосвязь всех ее элементов. Так, в центре должны находиться наиболее крупные и сложные элементы, сюда обращены основные акценты. По мере отдаления от центра композиционные элементы становятся более нейтральными.

Перед тем как начать закладку цветника, следует его спроектировать на листе миллиметровой бумаги. При проектировании цветник делят на части в зависимости от выбранного вами типа. Во всех цветниках, за исключением клумб, как правило, выделяют три части. На заднем плане располагаются крупные растения, цветущие со второй половины лета до осени, в середине – среднерослые виды высотой до 40 см, срок цветения которых начало—середина лета. На переднем плане размещают низкорослые многолетники. Луковичные высаживают в средней части цветника, чтобы прикрыть растения, теряющие после цветения декоративный вид.

Большое внимание следует уделять выбору окраски растений и избегать несочетаемых цветовых решений. Таковыми являются пурпурный и фиолетовый, голубой и красный. Если же этих сочетаний избежать невозможно, то между ними высаживают растения нейтральных тонов – таких, как серый, кремовый, белый. При этом необходимо хорошо представлять смену цветовой палитры в зависимости от сроков цветения растений. Желательно, чтобы зеленый цвет не оставался преобладающим.

После определения типа цветника (клумба, миксбордер, рабатка, бордюр, партер) и места его расположения проводят подготовку участка под посадку. Если почва на участке обеднена, в этом случае выкапывают котлован глубиной 35–50 см – под многолетники и меньшей глубины – под однолетники и ковровые растения. Заполняют его слоем плодородной почвы и удобряют органическими и минеральными удобрениями, удаляют сорняки. За день до посадки почву под цветник обильно поливают и высаживают растения только после того, как она осядет. После полива почву следует порыхлить и выровнять. Оптимальное время для посадки растений – пасмурный день или утренние и вечерние часы. В жаркие ясные дни саженцы нужно прикрыть от попадания на них прямых солнечных лучей. Сразу после посадки цветник обильно поливают, чтобы влага достигла глубины заделки корней и луковиц.

Цветники требуют тщательного ухода. Ранней весной, после подсыхания верхнего слоя почвы, проводят рыхление и подкормку минеральными удобрениями (рис. 46), заделывая их на глубину 10–15 см. После этого обрезают и удаляют прошлогодние сухие побеги многолетников и ждут появления новых ростков. Когда почва хорошо прогреется, производят посев семян. После того как пройдет период возможных заморозков, высаживают рассаду и обильно поливают ее. На протяжении всего сезона проводят два-три рыхления в месяц и прополку.

Рис. 46. Подкормка растений

Рассаду первое время поливают каждый день, затем два-три раза в неделю, в зависимости от объема выпавших осадков. Также рекомендуются освежающие поливы для удаления пыли с цветов, за исключением флоксов и люпина.

В период цветения, чтобы цветник не терял свой декоративный вид, отцветшие, лишившиеся привлекательности побеги нужно обязательно срезать. Таким образом можно продлить период цветения многолетников. Высокостебельные растения – такие, как дельфиниумы, рудбекии, георгины, – следует подвязывать с целью предупреждения обламывания цветоносов.

В середине лета разросшиеся луковицы эфемероидов (тюльпаны, весенние крокусы, пролески и др.) выкапывают и после деления укладывают в темном прохладном месте до высадки, которую производят в августе или сентябре. Осенью растения подкармливают фосфорно-калийными удобрениями, которые помогут им выжить в жестких зимних условиях. Мелкие луковичные растения, посаженные в конце лета, покрывают мульчей слоем 5–10 см.

Как порой хочется спрятаться от пыльного душного города среди луговых трав и дикорастущих растений, очутиться на опушке леса с букетом ромашек и колокольчиков в руках. Осуществить это желание и создать у себя на участке уголок дикой природы можно, используя специальные подпорные камни, среди которых желательно высадить композиции из разнообразных растений, создающих гармонию.

Цветники, которые прекрасно вписываются в окружающий ландшафт и похожи на естественные, называют пейзажными. Они идеально смотрятся в природном экологическом саду, являясь одним из основных его элементов, придают пейзажному стилю участка большую натуральность и схожесть с дикой природой.

Как уже упоминалось, при разбивке цветника следует соблюдать принцип единства. Это означает, что каждое растение должно иметь свое место. Красивое тропическое дерево никогда не будет органично смотреться на фоне классических представителей русской природы, берез и елей. Более того, в нелепых сочетаниях эффектное растение может потерять свою привлекательность и индивидуальность.

При создании пейзажного цветника, как, впрочем, и экологического натургартена, важным является соблюдение экологического принципа, т. е. условия произрастания различных видов растений должны соизмеряться с особенностями их обитания в живой природе. Единство морфологических особенностей растений и условий их местообитания называется эстетическим единством, или гармонией. Несоответствие условий произрастания растений их потребностям испортит внешний вид цветов, и композиция утратит декоративный вид. Отсюда вытекает, что, создавая пейзажный цветник, вы прежде всего должны быть биологом.

Cовсем не обязательно полностью копировать структуру природного ландшафта, просто нужно соблюдать основные его законы. В пейзажной композиции наравне с дикими растениями могут присутствовать и садовые формы. Здесь можно посадить и ротеантус, и разные виды вербены, иберис, смолевку повислую. Имитацию цветущего луга создадут васильки, амми, немахровые формы мака-самосейки, змееголовник, лен крупноцветковый красный, низкорослые хризантемы, ячмень гривастый и многие другие.

Не следует при создании пейзажного цветника подбирать композицию, исходя из роста растений, создавать строгие ярусы цветов. Природному ландшафту это не свойственно. Фактура цветника должна быть рыхлой. Не стоит увлекаться и контрастами, используя их лишь при необходимости, например если в композиции присутствует излишняя монотонность. Цветник должен гармонично сочетаться с остальными группами растений на участке.

В композициях пейзажного стиля широко применяются почвопокровные и подушковидные растения, среди которых гвоздики, низкие колокольчики, живучки, очитки, кошачьи лапки, армерии, овсяницы и др. Ковры из почвопокровных защитят землю от перегрева и избавят от надоедливых сорняков.

Клумба – разновидность цветников, имеющая правильную геометрическую форму, выполненная в виде круга, овала, прямоугольника, треугольника и т. д. (рис. 47). В последнее время все большей популярно-стью пользуются асимметричные клумбы. Они могут быть выполнены в виде простого орнамента, вазы или же представлять собой сложные композиции, например календари или часы, цветущие в зависимости от времени суток. Сегодня пользуются популярностью клумбы с расположенной в центре скульптурой или вазой.

Рис. 47. I – прямоугольная клумба:1 – пиретрум; 2 – цинния; 3 – эхеверия голубая; 4 – фестука; 5 – герань; 6 – бегония вечноцветущая

Клумбы, как правило, размещают на пересечении дорожек, в центре газона, вдоль дома или аллейки. Площадь их может колебаться от 3 до 30 м². Маленькие клумбы обычно слегка приподняты над землей. На них высаживают два-три сорта декоративных растений. В зависимости от фазы цветения разных растений клумбы могут быть весенними, летне-осенними, непрерывного цветения, в которых растения цветут с ранней весны и до поздней осени, а также однолетними и многолетними (рис. 48, 49, 50).

Рис. 47 (продолжение). II – овальная клумба: 1 – бархатцы; 2 – амарант; 3 – настурция; 4 – герань; 5 – маргаритки; III – круглая клумба: 1 – газон; 2 – перилла; 3 – незабудка; 4 – оформление клумбы (кирпич «на ребро»); IV – треугольная клумба: 1 – пеларгония; 2 – газон

При устройстве клумбы в первую очередь следует наметить ее очертания, затем вскопать почву и покрыть ее слоем плодородной земли. Растения высаживают только после того, как земля осядет. Посадку начинают с центра клумбы, постепенно передвигаясь к ее краям, которые выкладывают дерном, кирпичом, керамикой.

Рис. 48. I – весенняя клумба из теневыносливых растений: 1 – дицентра великолепная; 2 – бруннера крупнолистная; 3 – бадан; 4 – медуница; 5 – первоцвет; 6 – аризема амурская; II – летне-осенняя клумба: 1 – монтбреция; 2 – хризантемы белые; 3 – флоксы красные; 4 – петуния красная; 5 – гвоздика турецкая; 6 – хризантемы розовые; 7 – астры сиреневые и фиолетовые; 8 – флоксы розовые; 9 – флоксы белые

Клумбу можно разбить на террасе или веранде. Для этого понадобятся вазы-цветочницы, которые различаются по форме и дизайну.

Рис. 49. Композиционная клумба для тенистых участков: 1 – астильба; 2 – бузульник; 3 – хоста; 4 – копытень европейский; 5 – барвинок

Рис. 50. Ковровая клумба из однолетников: 1 – вербена; 2 – цинния; 3 – бальзамин; 4 – тагетес (бархатцы); 5 – левкой; 6 – космея; 7 – посевные (однолетние) георгины; 8 – астры; 9 – бордюр

Такие вазы занимают небольшое пространство и красиво смотрятся в уходе. С помощью них можно придать декоративный вид дорожкам, аллеям.

В последнее время стали популярны высокие приподнятые клумбы. Они представляют собой ящики без дна высотой 70–80 см. Приподнятые клумбы удобно располагать вдоль стены дома с южной стороны. Их ширина не должна превышать 80 см. Клумбы разбивают в направлении с севера на юг. Если же такой возможности нет, то клумбу можно установить в направлении с востока на запад. В этом случае растения следует высаживать таким образом, чтобы более высокорослые виды располагались с северной стороны.

Материал для стенок высокой клумбы должен отличаться морозостойкостью, не поддаваться гниению и коррозии, а также быть прочным. Для этой цели подойдет листовой шифер размером 2 x 1 м (рис. 51). Внутренние стенки приподнятой клумбы облицовывают проволочной сеткой или листовым железом и покрывают краской для предотвращения образования ржавчины. Для придания клумбе необходимой формы с внутренней стороны вкапывают доски и прикрепляют их к стенке на расстоянии 30 см от поверхности земли.

Рис. 51. Приподнятая клумба из волнистых листов

Органический материал для заполнения клумбы готовят заранее. Для этого его измельчают и трамбуют. В качестве органического материала можно использовать сучья, стволы, отходы строительного лесоматериала, опилки и стружки, а также газеты и картон.

При помощи шпагата, угольника, линейки и колышков намечают границы будущей приподнятой клумбы, выкапывают яму глубиной 40–50 см. Стенки клумбы должны быть строго вертикальными и параллельными друг другу. Выкопанную землю сортируют, помещая живой пахотный слой в одну часть клумбы, а мертвый, подпахотный, – в другую. После того как выкопаны первые 1,5 м длины клумбы, начинают устройство стенок этого отрезка. Для его заполнения используют землю, выкопанную со следующего отрезка. Листы шифера помещают таким образом, чтобы его волны располагались в вертикальном положении. Первый лист устанавливают у стенки ямы, второй лист кладут с напуском на край первого и выравнивают их ватерпасом. По краям листов на расстоянии 15 см от края просверливают дыры и осторожно, чтобы не повредить шифер, ввинчивают гайку. После того как каркас клумбы готов, можно приступать к ее набивке. На дно обычно кладут стволы деревьев, бревна, доски, пни, свободное пространство между которыми заполняют газетой и картоном. Глину-наполнитель смешивают с пахотной землей, в средние слои клумбы закапывают песок, который является проводником воздуха. После этого укладывают ветки в неизмельченном виде и уплотняют их. Сверху помещают пахотную землю, выкопанную со следующего участка клумбы. Затем кладут крест-накрест слой измельченных веток и засыпают его оставшейся подпочвой.

Следующий выкопанный отрезок обустраивают таким же образом, как и предыдущий. Готовую клумбу следует обильно полить. В дальнейшем клумба будет увлажняться не только благодаря осадкам и поливу, но и через капиллярное поднятие влаги с нижних слоев. Также растения не будут страдать и от переизбытка влаги, так как ветки и хворост в нижних слоях будут активно поглощать лишнюю жидкость, между ними также находится достаточно свободного пространства для накопления воздуха. После полива продолжают набивку клумбы в следующей последовательности: палки, мелко нарубленный кустарник, пахотная земля, увлажненные газеты в развернутом виде. По мере увеличения высоты набивки слой пахотной земли должен также увеличиваться. В случае ее отсутствия землю можно заменить песком или галькой.

После того как высота набивки достигнет 30 см, следует укрепить стенки. В листах шифера просверливают отверстия и продевают стальную проволоку в отверстия противоположных стенок, соединяя ее концы. Затем проволоку начинают закручивать при помощи отвертки, пока она не натянется (рис. 52).

Рис. 52. Натяжка стенок клумбы

Приподнятая клумба имеет целый ряд преимуществ по сравнению с обычной. Благодаря внутреннему органическому слою и сенным бактериям температура в ней первое время превышает 40° С, а затем держится на 2° С выше температуры земли на соседних участках. Благодаря этому цветы на приподнятой клумбе растут быстрее, ускоряется прорастание их семян. Это позволяет выращивать теплолюбивые южные культуры. Вдоль приподнятой клумбы для придания ей большей декоративности можно высадить вьющиеся растения.

Высокую клумбу рекомендуется устраивать на детских площадках, ведь маленькие дети не понимают, что нельзя топтать цветы и срывать с них лепестки. Играя, они часто забегают на клумбу за мячом. А приподнятая клумба не позволит им этого сделать.

В центральной части обычно высаживают цветы теплых тонов, по периметру – холодных. Остается популярной классическая белая оторочка цветника. Ослабить контраст в композиции можно, высадив по краям клумбы серые цинерарии, а подчеркнет его не-ординарный черный абрис.

У главного входа желательно высаживать цветы яркой окраски, в местах для отдыха предпочтительны клумбы пастельных тонов. Участок не должен быть полностью ярким и разноцветным. Спокойные тона должны сменять интенсивные. На однотонном цветнике можно организовать пестрый миксбордер, а монохромную клумбу разбить посреди многоцветья.

Поливать следует не очень часто, но обильно, чтобы земля пропиталась влагой на глубину не менее 5–10 см.

Клумбы из однолетников ежегодно засаживают новыми растениями в виде различных рисунков, орнаментов, фигур. Клумбы с многолетниками послужат украшением вашему участку несколько лет без изменений.

Партер является своеобразной законченной композицией из газонов, клумб, рабаток, фонтанов и скульптур (рис. 53). Наиболее простой партер можно устроить в виде газона с расположенной посередине цветочной клумбой или бордюром по краям.

Рис. 53. Цветник-партер, расположенный на фасадной стороне участка

Партеры являются неотъемлемой составляющей формального стиля. Они придают саду помпезность, строгость, торжественность и прекрасно смотрятся на фоне здания сложной архитектуры. Для создания партера обычно используются почвопокровные растения, которые хороши тем, что медленно развиваются и покрывают землю плотным зеленым ковром.

Миксбордеры – естественный тип цветников, в которых композиции создаются не только в горизонтальном, но и вертикальном направлении. По сравнению с традиционными английскими бордюрами из многолетников они более миниатюрны и цветут непрерывно. Создаются из однолетних, двулетних и многолетних декоративных растений, красивоцветущих кустарников и низкорослых деревьев. Цветение в миксбордере продолжается с ранней весны до поздней осени (рис. 54). Растения в нем сочетаются по высоте, фазе цветения и цветовой гамме. При этом необходимо добиться плавного перехода по вертикали, при котором каждое растение предстает во всей своей красоте, не прячась за своего соседа. Это довольно сложная композиция, но она оправдывает все ожидания и смотрится очень красиво в течение длительного времени.

Рис. 54. Схема осеннего цветника-миксбордера вдоль садовой дорожки: 1 – гортензия метельчатая; 2 – астра однолетняя Балльфее; 3 – осенний безвременник и хоста белоокаймленная; 4 – золотарник; 5 – шалфей огненный (сальвия); 6 – резеда душистая; 7 – эхинацея пурпурная; 8 – флокс метельчатый розовый; 9 – нивяник (ромашка); 10 – астра новобельгийская голубая; 11 – астра однолетняя Ривьера синяя; 12 – хризантема корейская темно-красная; 13 – гайлардия остистая; 14 – петуния Виоляцеа синяя; 15 – табак душистый; 16 – астра новобельгийская синяя; 17 – гелениум осенний; 18 – астра однолетняя Зильберрайер; 19 – цинния изящная красная; 20 – флокс метельчатый сиреневый; 21 – флокс метельчатый свекольного цвета; 22 – бархатцы отклоненные оранжевые; 23 – астра однолетняя Юбилейная белая; 24 – петуния розовая; 25 – лобелия эринус

Под миксбордер выделяют достаточно большую площадь участка, т. к. он может достигать от 1, 5 до 4 м в ширину и нескольких десятков метров в длину. Фоном для него являются сооружения нейтральных тонов: светлая стена дома, кирпичная ограда, стриженая живая изгородь (рис. 55). В отличие от клумбы миксбордер включает в себя богатый набор растений, до 25 видов. При этом одни цветущие растения должны сменять другие по фазам цветения.

Рис. 55. Схема устройства миксбордера вдоль стены дома: 1 – пирамидальная туя (или можжевельник); 2 – колокольчик персиколистный белый; 3 – георгины; 4 – клематис фиолетово-красный; 5 – петуния белая; 6 – тысячелистник (ахиллея) или высокорастущий тагетес; 7 – шалфей голубой или однолетний люпин; 8 – шалфей фиолетовый или однолетний люпин; 9 – кобея или ипомея; 10 – роза сорта Карина из группы чайногибридных; 11 – настурция плетистая

Важным принципом при создании миксбордера является сохранение естественности. Переходы от одного растения к другому должны быть плавными и создавать впечатление природного возникновения. Например, можно высадить несколько видов различающихся по размерам флоксов и ирисов, которые будут сменять друг друга в цветении.

Весной красиво смотрится композиция из ранне-цветущих луковичных – крокусов, подснежников, пролесков, примул, разбросанных по газону или спрятавшихся между стволов деревьев (рис. 56). В затененных местах будут отлично себя чувствовать группы из папоротников, злаков, хост и других декоративных растений.

Рис. 56. Схема размещения цветов в миксбордере: 1 – дорожка, мощенная природным камнем (или под него); 2 – гладиолусы белые; 3 – флоксы розовые; 4 – астры фиолетовые и сиреневые; 5 – львиный зев абрикосовый; 6 – гладиолусы розовые; 7 – хризантемы желтые; 8 – львиный зев светло-желтый; 9 – гладиолусы красные; 10 – хризантемы розовые; 11 – львиный зев лимонно-желтый; 12 – пионы разные; 13 – ирисы разные; 14 – анютины глазки разные; 15 – гвоздика турецкая разная; 16 – петуния красная, после тюльпанов; 17 – маргаритки розовые и белые; 18 – флоксы белые; 19 – хризантемы белые; 20 – георгины красные

В качестве примера опишем один из миксбордеров.

Первыми на нем зацветут крокусы, которые появятся ранней весной, затем бадан, нарциссы, тюльпаны и рябчики. После того как отцветут луковичные, на смену им придут пионы, хост и другие многолетники. Пожелтевшие листья луковичных декоративно прикроют неприглядные на вид листья многолетних растений. Затем расцветут ирисы, чуть позднее – астильба и люпин. Улучшат композицию полынь и эдельвейс со своими серебристо-серыми листьями.

Растения на этом миксбордере посажены в определенной последовательности. Очитки, хосты, ирисы и астильбы повторяются через равные промежутки. Можно сделать контраст, сочетая растения с узкими длинными (ирисы, лилейники, злаки) и широкими округлыми (баданы, хосты) листьями. На заднем плане высажены цветущие кустарники различных пород.

Ограждения на участке можно изготовить из любого подручного материала. Для того чтобы сделать ограду из дерева, понадобятся деревянные опорные столбы и длинные жерди. Столбы вбивают в землю на расстоянии 3–4 м и крепят к ним горизонтальные жерди, к которым прибивают вертикально расположенные доски или планки. Сверху ограду покрывают доской, которая защитит ее от осадков. Такую же доску можно прикрепить и снизу ограды, в этом случае она приобретет законченный вид.

Для того чтобы дерево не впитывало лишнюю влагу из земли, вертикальные планки прибивают на 5 см выше уровня земли. Рекомендуется под оградой установить каменный кант, который, с одной стороны, придаст ограждению красивый вид, с другой – защитит его от чрезмерной влаги. Высота столбов и вертикальных досок, расположенных между ними, должна быть одинаковой. Деревянные столбы следует заострить на конце для придания им большей декоративности.

Оригинально смотрится забор из досок в горизонтальном плетении. Им обычно огораживают места отдыха, а также внешние границы участка. Между досками и планками оставляют свободное пространство и окантовывают их сверху пленкой или доской.

Основу забора можно изготовить из дерева, естественного камня, силиката, кирпича, бетона или металла. Наиболее надежными считаются металлические и бетонные столбы. Их можно выложить и различной кладкой из кирпича.

Опорные столбы желательно установить на заднем плане, чтобы они своей громоздкостью не привлекали внимания. Для ограды из тонких досок следует выбирать более узкие столбы.

Если участок неровный, в качестве ограждения изготавливают каменную стенку. Наилучшей основой для забора являются лиственница, сосна, ель, осина и тополь. Если их обработать специальным раствором, то они прослужат около 10–12 лет. Особенно подвержена гниению часть столба, расположенная под землей. Поэтому ее обжигают, а чтобы в образовавшиеся при обжиге трещины не проникали вредные бактерии, обожженную часть опускают в карболинеум, сланцевое масло или смолу.

Дерево хорошо впитывает влагу, поэтому деревянную ограду следует покрасить масляной краской. Цвет краски должен по тону соответствовать дому. Перед оградой или с обеих ее сторон высаживают декоративные кустарники или многолетние растения.

Ограду из проволочной сетки прикрепляют к деревянным, металлическим или бетонным столбам. Лучше всего подойдут железные столбы на бетонном основании, т. к. деревянные недолговечны, а бетонные смотрятся слишком громоздко и непривлекательно, хотя и отличаются высокой устойчивостью (рис. 57).

Рис. 57. Примеры оград: а – на железобетонных столбах; б – из косого штакетника; в – из сучьев; г – с деревянными жердями; д – со сплошной обрешеткой

Красивое ограждение можно построить из плитняка, клинкера, силиката или камня. Каменная ограда не должна быть слишком высокой. Под нее следует установить фундамент, который должен доходить до незамерзающего слоя земли, для того чтобы во время морозов ограждение не растрескалось. Материалом для фундамента служит плитняк из жидкого бетона. Каменная ограда по возможности должна быть изготовлена из того же материала, что и сам дом.

Живые изгороди – узкие, небольшой высоты посадки деревьев и кустарников, служащие в качестве ограды или забора. Они выполняют сразу две функции: прекрасно защищают от шума, ветра и пыли и являются декоративным элементом оформления, гармонично вписываясь в ландшафт и придавая участку естественность.

Для живой изгороди наиболее подходящими являются древесные породы. Высаженные в ряд, они даже без стрижки представляют собой ограждение с аккуратными кронами. Важна здесь и фактура листьев. Деревья и кустарники с крупными листьями образуют грубую по фактуре изгородь. Мелколистные растения, напротив, смотрятся изящно и выглядят более эффектно. Если вы хотите создать изгородь из цветущих растений, то в этом случае можно ограничиться посадкой красивоцветущих кустарников. Но такая изгородь будет красива только во время цветения.

Декоративными могут быть не только яркие цветки растений, но и их листья. Высадив ряд кустарников с красивой листвой, вы создадите регулярную живую изгородь, цвет которой при обрезке станет только активнее, ведь стрижка растений стимулирует рост новых побегов с более яркой листвой. То же самое относится и к хвойным. Отрастающие побеги туи будут иметь более интенсивную окраску. Хвойные породы хороши еще и тем, что могут радовать глаз в течение всего года.

В зависимости от предполагаемой высоты изгороди деревья можно разделить на три группы. В первую входят растения высотой более 20 м. К ним относятся хвойные – такие, как сосна, ель, кедр, лиственница, кипарис обыкновенный и болотный, веллингтония и др. Из широколиственных в первую группу входят айлант, береза, бук, граб, гледичия, почти все виды дуба, каштан, липа, тополь, орех, клен, ясень американский и др.

Ко второй группе причисляют деревья высотой от 10 до 20 м. Из хвойных видов сюда входят пиния, кипарис арезонский, можжевельник, туя западная и др.; из широколиственных – ива белая, дуб пушистый, ольха белая, клен полевой, рябина, шелковица и др.

К третьей группе относятся деревья, не превышающие 10 м в высоту. Из хвойных видов это сосна горная низкорослая, туя восточная, тис и др. Среди широколиственных второй группы – ива горная, яблоня декоративная, мушмула и др.

Кусты также делятся на три группы в зависимости от их высоты.

Самые высокие достигают более 3 м в высоту, например акация желтая, бузина, боярышник, кизил, чубушник, калина, сирень, лавровишня, гранат и др.

Средние кусты – высотой от 1 до 3 м: пион, вишня японская, спирея и др.

Низкие кусты – высотой до 1 м: миндаль низкий, розмарин, некоторые виды спиреи и др.

По особенностям содержания живые изгороди делят на вольнорастущие и стриженые (рис. 58). Кроме того, они могут быть одно-, двух – и трехрядными.

Рис. 58. Стрижка кустарников живой изгороди: а, б, в – правильная; г, д – неправильная

Однорядные живые изгороди устраивают, используя одну породу деревьев или кустарников. Многорядная изгородь образуется из нескольких видов растений, нередко в сочетании с кустарниками и деревьями служит защитой от ветра.

Растения с рыхлым ветвлением, например акацию желтую, лох, гледичию, высаживают в два ряда в шахматном порядке, с густым ветвлением – в один ряд.

Посадочный материал для живой изгороди можно приобрести в специализированном магазине. Некоторые садоводы выращивают его сами. Главное, возраст высаживаемых растений не должен превышать 3–4 лет. Расстояние составляет от 15 см и более, между рядами – от 35 до 80 см (рис. 59, 60).

Рис. 59. Посадка широколиственных саженцев

Рис. 60. Посадка хвойных саженцев

Растения для изгороди высаживают по натянутой веревке. Землю вокруг саженца уплотняют и обильно поливают, сверху присыпают перегноем или торфом. В первый год после посадки уход заключается в своевременном удалении сорняков и регулярном рыхлении. В случае появления слишком густых и длинных побегов их следует обрезать. Для того чтобы защитить молодые саженцы, вдоль изгороди натягивают сетку или проволоку.

Популярностью пользуются так называемые шпалерные изгороди, например из боярышника. К каждой опоре привязывают по два побега, которые направляют в противоположные друг от друга стороны, а в месте их соприкосновения срезают кору. Срезы соединяют и плотно связывают. Побеги в этом месте срастаются и образуют непрерывную изгородь в виде квадратных ячеек. На второй год после посадки растения начинают подстригать. Стрижку проводят два раза в год: осенью (во время листопада) или весной (до появления почек) и летом (в конце июня – начале июля, после окончания роста побегов). Для этого используют специальные садовые ножницы. Подстригают верхушки растений и их боковые стороны, придавая изгороди нужную форму. Срезать следует только третью часть годового побега.

Изгородь время от времени следует обновлять, заменяя старые сухие кусты или деревья новыми и ликвидируя таким образом проталины. Как бы ни были долговечны живые изгороди, они со временем стареют, редеют и оголяются. Чтобы вернуть им потерянный с годами эстетический вид и декоративность, растения срезают (за исключением хвойных) и подкармливают органическими удобрениями.

Очень красиво смотрится живая изгородь из ели обыкновенной, которая будет радовать вас своим видом на протяжении всего года, как летом, так и зимой. Кроме того, хвойные деревья хорошо очищают воздух на участке. Можно высадить благоухающие живые изгороди, для которых в качестве посадочного материала подойдут жимолость, чубушник, роза, сирень.

Если вы хотите создать непроходимую живую изгородь, то для этой цели отлично подойдут растения с колючими шипами, например боярышник. В затененном месте устраивают изгороди из смородины или снежноягодника. Для живой изгороди также можно использовать чубушник пушистый, кизильник блестящий, спирею калинолистную и золотистую, дерен белопестрый, барбарис обыкновенный пурпурный, жимолость кавказскую, розу морщинистую. Декоративно смотрится изгородь из клена Гиннала, которая осенью становится ярко-малиновой.

Вертикальное озеленение используется для украшения дома и хозяйственных построек, расположенных на участке (рис. 61).

Рис. 61. Цветник и вертикальное озеленение у дома

Для вертикального озеленения дома, забора, беседок, террас, пергол и арок применяют декоративные красивоцветущие вьющиеся и лазящие растения – такие, как актинидия крупнолистная, китайская, острая, виноград девичий, амурский, душистый, глициния, жимолость Генри, кампсис крупноцветковый, кирказон пушистый крупнолистный, лимонник, клемантис, сорта роз плетистых.

Альпинарий является старинным видом европей-ского каменистого садика и используется многими как декоративный элемент оформления приусадебного участка. В классическом варианте он представляет собой небольшую горку, на основании которой установлена крупная глыба конической формы, символизирующая вершину горы, а ее склоны уравновешены массивными плоскими камнями. При этом используют различные породы камней, в зависимости от фантазии и вкуса дизайнера. Например, на фоне темных гранитных пород может располагаться светлый известняк или пористый туф. Иногда такие композиции обрамляются по контуру бордюрами или дорожками из плоских камней, а к вершине горки ведет лестница из того же материала. Композицию можно разнообразить различными растениями.

Некоторые считают такие альпинарии слишком вычурными, но тем не менее они пользуются популярностью, возможно, потому, что их устройство не требует каких-то специальных знаний, навыков и способностей и отличается относительной дешевизной.

При выборе материала для альпинария следует руководствоваться следующими правилами:

– для композиции не подойдут камни, собранные на лугу или в поле, а также обломки бетона или спрессованный камень;

– камни по возможности должны иметь эродированную поверхность.

В качестве основы под альпийскую горку можно использовать песчаник, известняк, гранит, сланец, туф. Преимущество песчаника состоит в разнообразии его оттенков: от кремово-серого до красного. Он медленнее выветривается, а его углы долгое время сохраняются острыми. Со временем известняк покрывается мхом и лишайниками, что придает ему большую декоративность. Чаще всего используют белый или серый известняк. Недостатком является то, что на нем не приживаются растения, не переносящие известняковой почвы.

Достаточно часто при строительстве альпинариев используется туф. Он очень легок и имеет пористую структуру, которая отлично подходит для произрастания растений.

Значительно реже применяют гранит и сланец. Гранит – твердый и зернистый камень, очень медленно стареющий и отличающийся искусственностью. Сланец – красивый камень серого, зеленого или красно-фиолетового цвета. Его острые углы со временем сглаживаются. Также можно использовать различные валуны и обломки горной породы.

После того как подобран материал для альпинария, начинают подготовку площадки для него, предварительно выбрав место расположения композиции. Желательно, чтобы это был склон с уклоном примерно 10°. С почвы срезают дерн, из грунта удаляют сорняки вместе с корневищами. Затем участок выкладывают камнями. Когда основа готова, в центре выкапывают небольшую ямку и помещают в нее самый массивный и декоративный камень. Под него подсыпают щебень и почву и тщательно утрамбовывают – так, чтобы он устойчиво стоял на земле. Композицию можно построить из группы камней, в нижнем слое поместив более крупные массивы, а сверху – мелкие. Камни не должны сильно отличаться по цвету и фактуре, выгодно дополняя друг друга.

Если приусадебный участок по каким-то причинам не позволяет соорудить классическую горку, можно построить мини-альпинарий в контейнере и разместить его у крыльца, беседки или скамейки. Место для установки контейнера должно быть защищенным от ветра и располагаться с восточной или западной стороны, т. к. в северной части растения будут страдать от недостатка солнца, а в южной – от ожогов.

Миниатюрные альпинарии устраивают в грубо выполненных контейнерах из камня, бетона, глины, а также в объемных керамических горшках, плошках и т. п., на дне которых делают отверстия для стока воды. Контейнер устанавливают на подставку, изготовленную из цемента или кирпичей. На дно засыпают щебенку, гальку или глиняные черепки. Субстрат готовят из крупнозернистого песка, торфа и дерновой земли в соотношении 2: 1: 1.

Для растений, предпочитающих известняковую почву (колокольчик ложечницелистный и гарганский, обриета и др.), делают отдельные карманы. В них торф заменяют измельченным мелом или яичной скорлупой. Приготовленный субстрат высыпают в контейнер и обильно поливают.

После того как земля осядет, можно приступать к посадке. Растения в контейнер высаживают таким образом, чтобы каждое из них хорошо просматривалось с любой точки. В целом композиция должна напоминать естественный горный пейзаж в миниатюре.

Для мини-альпинария прекрасно подойдут такие растения, как молодило, очиток, камнеломка, армерия, гвоздика альпийская, примула, адонис весенний, низкие виды герани, низкие колокольчики, бурачок скальный, иберис, карликовые виды мыльнянки, флокс шиловидный, эдельвейс.

Вокруг растений можно насыпать щебенку или мелкий природный камень, которые не только усилят эффект горного пейзажа, но и будут выполнять функцию мульчи – летом они предотвратят появление на клумбе сорняков и слизней, удержат влагу после полива, а зимой защитят растения от вымокания.

Композиция должна время от времени обновляться новыми растениями. Ранней весной ее можно украсить желтыми крокусами, чуть позже высадить малиновый флокс шиловидный, а летом – белый колокольчик и гвоздику. Подснежники, крокусы и другие мелколуковичные помещают в контейнер только на время цветения.

Очень привлекательны цветущие ковровые растения, например алиссум, мыльнянка, обриета. Заканчивает композицию один камень или группа камней, которые располагаются в зависимости от размера и фактуры контейнера.

Другой вариант мини-альпинария – это горшки и плошки с декоративными растениями, хаотично расположенные на небольшой площадке, посыпанной галькой. Для такой композиции выбирают хорошо освещаемое и защищенное от ветра место. Не следует размещать альпинарий под кронами деревьев, т. к. в дождливую погоду на нежные листья растений будет попадать вода, стекающая с ветвей. При выборе емкостей для композиции лучше остановиться на керамических и терракотовых горшках. Растения в них будут себя чувствовать наиболее комфортно.

Уход за альпинарием несложен. Достаточно свое-временно поливать растения, опрыскивать их в жаркую погоду, удалять сорняки. Особое место следует уделить обрезке. Нужно регулярно удалять отцветшие цветоносы, сухие листья и отжившие побеги. Зимой контейнеры необходимо прикрыть сосновыми ветками.

Рокарий, так же как и альпинарий, является одним из видов каменистых горок. Но в отличие от альпинария, который может выглядеть достаточно искусственно, рокарий – максимально приближенная к естественному ландшафту композиция. Здесь присутствуют такие элементы горного пейзажа, как сухие русла, осыпи, ущелья. Его не ограждают бордюрами или дорожками. Рокарий может стать продолжением водоема, газона или лужайки и дополнить общий колорит участка.

В рокарии произрастает не только горная растительность, но также степная и лесная. Альпийская и субальпийская флора здесь может прекрасно сочетаться с папоротниками или карликовыми хвойными. Главное – добиться соотношения между растениями в их росте и размерах. Например, низкорослые представители горного ландшафта – такие, как антеннария, обриета, флокс шиловидный – располагаются в верхней части горки, образующей так называемое плато. По склонам можно высадить различные виды седумов и очитков, которые предотвратят размывание почвы, а также почвопокровные растения – живучку, ясколку, гвоздику и почвопокровные флоксы. У подошвы горки помещают эфемероидные мелко – и крупнолуковичные растения – крокусы, тюльпаны, мускари, хинодоксу. Фоном послужат низкорослые кустарники и древесные: айва японская, кизильник стелющийся, можжевельники и карликовые сорта сосен.

На первом этапе обустройства рокария можно ограничиться 8–10 видами растений, а затем, по мере накопления опыта, постепенно расширять ассортимент компонентов. При создании сложных композиций рекомендуется пользоваться советами специалистов.

Декоративные водоемы и пруды преобразят самый неприметный уголок вашего участка и превратят его в нечто изысканное, ласкающее взор и привлекающее своей необычностью.

Всем известно, что вода является источником жизни. Поэтому созданный вами пруд непременно оживит сад, внесет в него движение и разнообразие.

Водоем можно сделать искусственным – правильной геометрической формы, с бетонными или мраморными дном и стенками и фонтаном в центре или создать настоящий дикий пруд с декоративными растениями, наполненный пестрыми рыбками и другими обитателями водного пространства. Все зависит от того, в каком стиле оформлен ваш участок. Естественно, что искусственность присуща формальному стилю. Если вы желаете, чтобы ваше жилище чем-то напоминало домик лесничего на лоне природы, то в этом случае лучше всего подойдет маленький декоративный пруд, заросший водорослями, с кваканьем лягушек по ночам и жужжанием насекомых в дневное время.

На первый взгляд может показаться, что подобный пруд неопрятен и выглядит заброшенным. Но в этом и есть его великолепие. Именно он является идеальным местом для отдыха, и именно здесь вы сможете почувствовать себя по-настоящему свободным.

Конечно, естественный пруд, как и все созданные человеком декоративные водоемы, требует тщательного и своевременного ухода. Только в этом случае пруд сохранит свою декоративность и, в отличие от природного, не будет омрачать ваш отдых неприятными запахами и зеленой водой. Поэтому, прежде чем создавать у себя на участке это творение, подумайте, сможете ли вы за ним ухаживать должным образом. Если да, то поверьте, вы не разочаруетесь. Ваш водоем обязательно будет приносить вам радость и станет самым живописным местом на вашем участке.

В последнее время огромной популярностью поль-зуются бассейны, устроенные на приусадебном участке вблизи дома, в особенности в местах, отдаленных от естественных водоемов, где можно было бы искупаться и принять солнечные ванны в летнее время.

Под декоративным прудом мы будем понимать искусственно созданный водоем, заселенный рыбами, водными декоративными растениями и другими обитателями водного пространства.

Участок для пруда лучше расположить в слегка затененном месте. Он не должен быть открытым. Не нужно забывать, что его обитатели не привычны к сильным ветрам. Не рекомендуется размещать пруд и вблизи деревьев, так как падающая с них листва будет за-грязнять водоем. Возможно, на вашем участке имеются небольшие впадины или углубления. Они отлично подойдут для создания пруда. Если же таковых нет, то можно выкопать котлован и устроить пруд в специально изготовленной форме, которую можно приобрести в специализированном магазине.

Если в ваши планы входит устройство пруда значительных размеров вблизи дома, то здесь понадобится бетонное покрытие, о котором речь пойдет дальше. Нет ничего прекраснее, чем отражение своего дома в прохладной глади воды. В центре такого пруда можно установить фонтан, а по краям разместить скульптуры. Оформленный таким образом пруд удачно впишется в окружение, выполненное в формальном стиле, с большим каменным домом с колоннами.

В ночное время пруд можно освещать с помощью подсветок или установить для этой цели по его краям изящные фонари.

Не расстраивайтесь, если ваш участок мал и не позволяет соорудить на нем что-то грандиозное. Не менее привлекательным станет мини-пруд, созданный, например, из старой бочки или корыта. Необходимо лишь немного фантазии. Такой пруд можно заселить и рыбками, и декоративными растениями. Для создания мини-пруда из бочки ее внутреннюю поверхность покройте краской или лаком и застелите пленкой. Снаружи бочку можно украсить по вашему усмотрению: покрыть лаком или расписать цветным орнаментом. В такой пруд можно поместить корзинку с кувшинками и пустить золотых рыбок или других представителей водной стихии.

Итак, пруды бывают формальными или свободных очертаний. Формальный пруд имеет правильные геометрические формы. Он устраивается в специально созданном котловане и располагается практически вровень с поверхностью земли. Формальный пруд можно разместить посередине газона или цветника. В этом случае его обрамляют каменными или бетонными плитами.

Пруд свободных очертаний не имеет четких линий и больше напоминает естественный водоем. Такой пруд лучше делать небольшим. Для того чтобы сгладить границы между землей и водой, вдоль его берега высаживают прибрежные водные растения, например папоротник или тростник.

В качестве основы для обоих прудов можно использовать готовую форму с жесткой или гибкой гидроизоляцией.

Для строительства пруда со свободными очертаниями лучше подойдет форма из гибкого материала. Наиболее качественным и долговечным водоизолирующим материалом является бутилкаучуковая резина. В качестве гибкого строительного материала для пруда также можно использовать поливинилхлоридную пленку.

Основа для прудов формальных очертаний изготавливается из бетона или применяется готовая форма с жесткой гидроизоляцией.

Строительство пруда с гибкой гидроизоляцией следует начинать весной в ясную погоду. Для этого сначала пометьте границы пруда и на земле обозначьте его контуры (рис. 62). Затем выкапывайте котлован на глубину примерно 30 см. По его краям оставьте немного земли для высаживания прибрежных растений (рис. 63).

Рис. 62. Разметка границ пруда

Рис. 63. Терраса для прибрежных растений

На следующем этапе необходимо разровнять дно котлована и его стенки. После этого дно посыпьте слоем песка в 3–5 см, яму накройте поливинилхлоридной водонепроницаемой пленкой и оставьте пруд в таком виде на несколько часов.

Через 2–3 часа пленку по краям водоема обложите камнями и наполните его водой из шланга. В этот момент пленка начнет под тяжестью воды медленно опускаться и принимать очертания пруда. По мере заполнения котлована водой постепенно убирайте камни с краев пленки (рис. 64).

Рис. 64. Наполнение пруда водой

Уровень воды должен быть ниже поверхности земли на 5 см. Края пленки закрепите металлическими или деревянными шпильками.

Для придания пруду декоративного вида его берег выложите природным камнем или плиткой таким образом, чтобы они примерно на 5 см нависали над водой. Для того чтобы обрамление водоема было более прочным, закрепите камни известковым раствором, но так, чтобы известь не попала в воду. Свободное пространство между камнями можно засыпать мелкой речной галькой.

Строительство пруда с жесткой гидроизоляцией следует начинать в ясную сухую погоду. Так же как и в первом случае, обозначьте на земле очертания водоема. После этого отступите от проведенной линии примерно на 30 см и проведите вдоль нее еще одну, параллельную первой. Форма и размеры котлована должны соответствовать приготовленной вами жесткой форме. Глубина ямы должна быть больше высоты стенок формы на 5 см.

После того как вы выкопали котлован, выровняйте его дно и стенки. Стены должны быть параллельны друг другу и перпендикулярны относительно дну котлована, а само дно – строго горизонтально относительно земли.

Поместите в котлован форму. В образовавшиеся между ними щели воткните палки или бревна, которые прочно зафиксируют форму, и засыпьте щели галькой или песком. Затем наполните форму водой. После этого выложите края пруда камнем или плиткой и закрепите их известковым раствором (рис. 65).

Рис. 65. Оформление края пруда

После того как строительство пруда будет завершено, следует перейти к не менее важному этапу создания декоративного водоема – к его заселению.

Для оформления пруда, как правило, используют декоративные растения, которые можно разделить на несколько групп в зависимости от особенностей их произрастания и морфологических признаков, а именно на глубоководные, плавающие на поверхности, болотные, растения-оксигенаторы, прибрежные (рис. 66).

Рис. 66. Декоративный водоем

Отличительным признаком глубоководных растений является то, что они произрастают на дне, а их корни расположены в донном грунте. Листья и цветки глубоководных растений находятся на поверхности воды.

Плавающие на воде растения отличаются тем, что их корни не закреплены в грунте, а так же, как стебли и листья, плавают на воде. Эти растения очень быстро разрастаются, и их необходимо регулярно прореживать. В противном случае они не дадут возможности нормально развиваться остальным обитателям водоема. Растения, плавающие на воде, удобны тем, что их не нужно высаживать в грунт. Достаточно просто бросить их семена в воду. К тому же они красиво цветут. Плавающие на воде растения покрывают поверхность воды, предотвращая ее зацветание и перегревание под лучами солнца, а также служат хорошим убежищем для рыб. К ним относятся азолла апоногетон, болотноцветник, водокрас, кубышка, пистия, пузырчатка, рогульник, ряска, телорез и др.

Болотные растения произрастают в болотной влажной почве, богатой органическими веществами. Болотные растения высаживают на берегу пруда у воды. Размножаются они таким же образом, как и садовые. К болотным растениям относятся аквилегия, астильба, бузульник, вербейник, волжанка, дербенник, ирис, купальница, лиззихитум, ревень, страусник, хоста и др.

Растения-оксигенаторы очень важны для каждого водоема, т. к. они хорошо очищают воду и выделяют большое количество кислорода, необходимого для рыб и других подводных жителей. Также они служат кормом и нерестилищем для рыб. Они, как правило, произрастают под водой и лишь изредка появляются на ее поверхности. Растения-оксигенаторы очень капризны и плохо приживаются. Наиболее распространенными из них являются болотница, лютик водяной, рдест, роголистник, тиллея, турча, уруть, фонтиналис, хара, элодея и др.

Прибрежные мелководные растения используют для оформления берегов пруда. Их высаживают в корзинки вдоль берега. В одной корзине помещается одно растение. Размножаются они черенками, семенами или делением, в зависимости от вида.

В качестве декоративного оформления пруда можно высаживать такие прибрежные растения, как аир, белокрыльник, вахта, губастик, ежеголовник, калужница, камыш, лютик длиннолистный, манник, незабудка, осока, рогоз, ситник и др.

После того как пруд полностью готов и заполнен водой, его нужно заселить обитателями. Именно наличие в пруду растений и животных отличает его от других искусственных декоративных водоемов.

Существует несколько правил по высаживанию растений в пруд:

1. Посадку растений производят во время их вегетационного периода, обычно ранней весной. Растения высаживают не сразу после заполнения пруда водой, а через несколько дней. После того как растения в пруду укоренятся, можно запускать рыб.

2. Растение высаживают сразу после его приобретения в магазине, не допуская его высыхания. До посадки растение необходимо держать в воде.

3. Корневищные глубоководные растения высаживают в специальные корзинки следующим образом: на дно корзины поместите мешковину, затем наполните емкость глиной, предварительно смешав ее с костной мукой. При необходимости добавьте другие удобрения и высадите растение. Корзина должна быть крупнорешетчатой, с отверстиями для того, чтобы корни растения омывались водой. После того как растение посажено, опустите корзину на дно пруда. Если водоем достаточно глубок, для удобства ее помещения в глубь водоема корзину можно обвязать веревкой и опустить на дно пруда.

4. Корзины с кувшинками и другими растениями, листья которых располагаются на поверхности воды, не следует сразу ставить на дно. Подложите под корзину несколько кирпичей таким образом, чтобы почка растения оказалась на небольшой глубине от поверхности, а листья находились над водой. Стебель растения постепенно будет удлиняться, и кирпичи можно будет убирать из-под корзины, тем самым опуская ее ближе ко дну.

5. Корзина для растений очень удобна в применении. С наступлением заморозков ее можно будет поднять со дна и поместить в теплое помещение, где растения перезимуют и дождутся наступления весны.

6. Для того чтобы водные растения лучше росли, при посадке их корни можно наполовину присыпать смесью из глины и песка, а сверху засыпать гравием. Чтобы субстрат не вымывался из корзины, на ее дно постелите мешковину.

7. Растения, плавающие на воде, можно заселить в водоем простым способом, бросив в воду горстку семян.

8. Прибрежные и болотные растения высаживаются в специально оставленную для этой цели террасу на берегу.

9. При высаживании растений следует соизмерять размеры водоема с величиной цветков и листьев растения. Они должны соответствовать друг другу. Слишком большие листья кувшинки только ухудшат вид декоративного мини-прудика, который и привлекателен тем, что миниатюрен. Наоборот, в крупном пруде небольшие кувшинки или другие растения с мелкими цветками просто затеряются.

10. При посадке растений следует также учитывать их теневыносливость. Многим растениям необходимо солнце, но некоторые предпочитают тень. От правильного выбора места высаживания растения будет зависеть его дальнейшее развитие.

Для каждого растения характерны различные способы размножения. Начнем с кувшинок. Весной, до того как «королева воды» начнет цвести, корзину следует вынуть из пруда и достать растение из корзины. Обратите внимание, каким образом располагается его корневище – горизонтально или вертикально. В таком же положении кувшинку нужно будет посадить снова. У вертикального корневища корешки располагаются по окружности под кроной. Горизонтальное корневище длинное и мясистое, а корни расположены пучками по всей его длине. Корневище тщательно промойте водой и удалите старые листья. Растение положите в емкость, наполненную водой. Ножом отделите мелкие растения с крохотными листиками, которые называются глазками. Затем высадите глазки в горшки с глиной и поместите их в широкую емкость. Наполните ее водой таким образом, чтобы она примерно на 3 см была выше поверхности горшка. В теплую погоду посаженные растения можно оставлять на свежем воздухе. В зимнее время их нужно держать в теплом помещении.

Весной высадите молодые кувшинки в пруд. Зацветут они через год. Материнское растение, от которого были отсоединены глазки, можно размножить черенками. Для этого разрежьте корневище на части длиной 10–15 см, при этом каждый черенок должен иметь молодые сильные корни. Черенки высадите в корзину в горизонтальном и вертикальном положении. Растения, плавающие на воде, размножаются следующим образом. Достаньте растение из воды и поделите его на несколько частей, затем бросьте их обратно в воду.

Растения-оксигенаторы размножаются весной. Для этого с верхушек побегов срежьте черенки длиной 10–15 см и свяжите их в пучки по 5–10 штук в каждом. Пучок высадите в контейнер, наполненный глиной.

Глубоководные и прибрежные растения размножаются разными способами: семенами, делением или черенками, в зависимости от их вида. Весной, до периода цветения, срежьте с растения черенок длиной примерно 8 см и посадите его в контейнер с глиной. Контейнер поместите в емкость с водой таким образом, чтобы вода была выше уровня контейнера и увлажняла глину. После того как черенки укоренятся, высадите их в корзину и опустите на дно пруда.

Если растение старое и плохо цветет, лучше размножать его делением куста. Для этого укоротите корни и листья, расположенные над водой. Куст поместите в емкость с водой и разделите его на несколько частей. Молодые корни высадите в горшочки с глиной. Примерно через месяц они должны укорениться, после чего их можно опускать в пруд или высаживать в прибрежный грунт.

Размножение семенами – наиболее сложный способ. Растения, размноженные таким образом, зацветают только через несколько лет после посадки. Семена должны быть свежими и влажными. В горшок поместите глинистую почву слоем 8–10 см. Сверху рассыпьте семена и залейте их водой так, чтобы она была выше уровня почвы на 2–2, 5 см. Горшок поставьте в прохладное, но не холодное место. Проросшие семена необходимо держать под водой. После того как растения немного подрастут и окрепнут, их можно высаживать в корзину и опускать на дно водоема.

Болотные растения размножаются таким же способом, как и садовые.

Пруд потребует от вас тщательного ухода. Регулярно осматривайте растения и рыб. При наличии каких-либо признаков заболевания пораженное растение или рыбу необходимо сразу же изолировать от остальных обитателей пруда.

При опрыскивании растений ядохимикатами внимательно следите, чтобы они не попадали в воду.

Одной из основных проблем содержания искусственного водоема является загрязнение воды. Зачастую вода начинает зеленеть. Это происходит в результате того, что возрастает количество зеленых водорослей в пруду. Они не наносят вреда рыбам и другим обитателям, но резко ухудшают декоративный вид водоема. Для того чтобы избежать этого, пруд необходимо регулярно чистить и удалять из него лишние водоросли. Ограничить рост водорослей можно, посадив вдоль берега растения, которые будут затенять воду и уменьшать поступление солнечного света, необходимого для активного роста водорослей.

Вода будет меньше цвести, если из нее регулярно удалять опавшие листья, корм, не съеденный рыбами. При сильном засорении воды водорослями можно использовать химический препарат альгицид или специальный краситель, который будет препятствовать проникновению света в глубинные слои воды и тем самым предотвратит активный рост водорослей.

Пруд следует снабдить несколькими фильтрами, которые также будут защищать воду от загрязнения.

Время от времени воду в пруду нужно менять. Для этого выловите из пруда рыб и поместите их на время в контейнер с водой. Затем выкачайте с помощью насосов грязную воду, освободите водоем от растительности, тщательно промойте все растения, а также дно и стенки пруда. Потом заполните его чистой водой и снова заселите его растениями и рыбами.

До наступления заморозков пруд нужно подготовить к зимовке. Мелкие водоемы зимой промерзают до самого дна. Поэтому, пока пруд не покрылся льдом, нужно выловить из него всех обитателей и поместить их на зиму в аквариум, в теплое помещение.

Если пруд большой, он, как правило, не промерзает до дна, а лишь сверху покрывается слоем льда.

В этом случае устойчивых к морозу рыбок можно оставить на зиму в пруду. Но ледяной покров придется время от времени снимать, чтобы обеспечить рыбам поступление кислорода. Ни в коем случае нельзя делать этого при помощи молотка. Рыбы могут пострадать от ударной волны. Сделать прорубь во льду можно, поставив на него кастрюлю с горячей водой, лед под ней в скором времени растает.

Наиболее эффективным способом предотвращения промерзания водоема является установка в пруду специального нагревателя с сетевым питанием. Нагреватель установите до наступления холодов, подключив его к источнику питания насоса.

Следует учитывать, что под коркой льда уровень воды в пруду снижается, что может оказаться губительным для рыб. Поэтому воду необходимо добавить в количестве, равном толщине льда.

Для прудов с бетонным дном в зимнее время возникает опасность чрезмерного давления льда, который может повредить бетонное покрытие. В этом случае до наступления заморозков опустите на воду деревянную доску, которая часть давления льда возьмет на себя.

Весной тщательно очистите пруд от мусора и органических остатков.

При правильном сезонном уходе за прудом в летнее время он порадует вас великолепием красок и своей живописностью. Это время вдохновения. Может быть, в окружении вашего творения вас посетят новые идеи обустройства и украшения пруда, которые вы сможете реализовать следующей весной.

Новейшие технологии и материалы, существующие на сегодняшний день, позволяют изготавливать бассейны на любой вкус. Они становятся доступными даже для людей с небольшим достатком.

Сначала решите, для чего вам нужен бассейн, в каком месте участка вы его разместите и каким образом будете его содержать. Определите его форму, размер и глубину.

Следует помнить, что прямоугольный бассейн, предназначенный для плавания, должен иметь длину не менее 5, 5 м и ширину не менее 2, 25 м; круглые плавательные бассейны имеют диаметр не менее 4 м. С увеличением глубины водоема увеличиваются, соответственно, расходы по его содержанию.

Бассейны могут быть открытыми и закрытыми (стационарными), расположенными в помещении. До-стоинством открытых бассейнов является то, что они находятся на свежем воздухе и вы получаете сразу два удовольствия, купаясь в нем и наслаждаясь окружающей природой. Но они имеют и свои недостатки. Купание в открытом бассейне ограничивается несколькими летними месяцами, в то время как в закрытом вы можете плавать круглый год.

В последнее время стали популярными складные перекрытия над бассейном, которые позволяют использовать бассейн до поздней осени, но и такие бассейны не являются круглогодичными.

Бассейны подразделяют на постоянные и сезонные. Сезонными являются сборные бассейны. Их стандартная глубина составляет 1, 2–2 м, а длина может быть самой различной – от 2 до 20 м.

Сборные конструкции обычно используют на открытом пространстве. Материал для их сооружения является морозостойким, к тому же такие бассейны намного дешевле и легче в установке, так как не требуют полномасштабного строительства.

Стационарные бассейны, устраиваемые в зимнем саду или внутри самого дома, лучше всего строить из железобетона с различными видами покрытий, которые можно изменять в соответствии с геометрической формой и размером водоема.

Различные дополнительные элементы дизайна, а также широкий ассортимент цветов позволяют подогнать бассейн под любой стиль и колорит участка.

Наиболее рациональным является постоянный за-крытый бассейн, для которого выделено специальное помещение. При устройстве открытого бассейна следует учитывать, что на участке вокруг него всегда будет повышенная влажность. Для того чтобы уменьшить ее, необходимо приобрести специальные системы вентиляции для осушения воздуха.

Чтобы температура внутри бассейна не снижалась вследствие его расположения ниже уровня земли, необходимо предусмотреть его утепление. Помочь в этом может специальное остекление и подогрев стекол. Все строительные материалы должны иметь высокую устойчивость к коррозии.

Следует позаботиться и о чистоте бассейна, что также потребует приобретения специального оборудования, фильтров, химических препаратов. Чистота воды также зависит от правильной организации ее циркуляции. Грязная вода должны удаляться через сливные трубы (скиммеры), а чистая – поступать через подающие трубы (сопла). Циркуляция воды основывается на принципах вытеснения и перемешивания воды или на их совместном использовании. Выбор того или иного способа циркуляции зависит от размера и формы бассейна. Для удобства бассейн можно снабдить устройством для подогрева воды, гидромассажем, внутренней подсветкой, противотечением, установить раздвижное или съемное покрытие и т. д.

Возможно, вы мечтаете искупаться в горячем источнике. Эта идея осуществима благодаря модным сегодня бассейнам спа. В Россию они пришли сравнительно недавно. Первые гидромассажные бассейны спа «Hot Spring» появились 9 лет назад и превратились в неотъемлемый атрибут загородного ландшафта, в том числе и в регионах с холодным климатом.

Бассейны спа предназначены для использования на открытом воздухе, но в условиях России только некоторые, самые совершенные из них, способны выдерживать суровые русские зимы. К ним относится прежде всего гидромассажный бассейн спа «Hot Spring», испытанный на протяжении многих лет в различных странах. Эти бассейны, выполненные из очень качественного материала при помощи новейших технологий, созданы на основе горячих природных источников, бурлящих обжигающей водой гейзера. Наружное покрытие спа обычно изготовлено из дерева, поэтому он гармонично вписывается в любой интерьер. Вода в таком бассейне на протяжении нескольких месяцев сохраняется идеально чистой благодаря постоянной циркуляции и фильтрации.

Усовершенствованные бассейны спа снабжены системой подогрева воды и автоматизированным контролем температуры.

Специальный материал, термопластик эндюрола, являющийся основой для спа, долговечен в использовании и рассчитан на любые климатические условия.

Бассейн спа работает по принципу термоса. Внутри он полностью заполнен ватой-утеплителем и имеет термоизолирующую крышку. Это дает возможность поддерживать в бассейне температуру воды в любое время года. Даже при отсутствии электрического питания вода в бассейне еще долгое время остается теплой. Вода в спа заливается из шланга, а при помощи провода он подключается к электричеству. Эти нехитрые приспособления позволяют установить бассейн спа в любом месте участка, куда дотянутся шнур и провод. Спа предусмотрен на несколько человек, и вы можете наслаждаться гидромассажем вместе со своими близкими.

О полезных свойствах гидромассажа не стоит и говорить. Всем известно, что он укрепляет нервы, освежает и тонизирует. Врачи полагают, что благодаря гидромассажу можно избавиться от многих болезней и приобрести здоровый сон, а это уже немаловажно.

Существует огромное количество видов фонтанов, различающихся по стилю, устройству, мощности, размеру, оформлению (скульптурное или архитектурное). Среди всего разнообразия выделяют основные типы фонтанов: с галькой, жерновым камнем, фонтан-родник, из одной водной струи, многоструйный, с одной чашей, из нескольких чаш с переливом воды, с использованием скульптур, с разбрызгивателем (рис. 67).

Рис. 67. Типы фонтанов: 1 – с галькой; 2 – с жерновым камнем; 3 – фонтан-родник; 4 – из одной водной струи; 5 – многоструйный; 6 – с одной чашей; 7 – из нескольких чаш с переливом воды; 8 – с использованием скульптур; 9 – с разбрызгивателем

Фонтаны имеют различные виды распылителей:

1) одиночные (небольшие вертикально направленные струи с выбросом воды на определенную высоту);

2) ярусные распылители (низкие вертикальные струи с выбросом воды ярусами на различную высоту);

3) распылитель-вертушка (несколько вращающихся по спирали струй);

4) «водная струя» (выброс воды из отверстия в декорированной стене);

5) «рыбий хвост» (несколько струй, расходящихся в стороны и вверх в виде веера, образующих практически сплошную ниспадающую преграду);

6) «гейзер» (струя воды со множеством пузырьков);

7) «тюльпан» (струя воды, выбрасываемая вверх в виде воронки, расширяющаяся сверху и ниспадающая по кругу, при этом образуется купол из воды);

8) «кольцо» (вертикальный выброс воды на одинаковую высоту из отверстий, расположенных по кругу);

9) «полушарие» (струйки воды, выбрасываемые из множества трубочек форсунки-шарика в форме полушария);

10) «колокол» (ниспадающая струя воды, выбрасываемая из верхней части форсунки-диска, образующая купол в форме колокола);

11) «Тиффани» («колокол», из-под купола которого выбрасываются струи воды одинаковой высоты благодаря расположенным под куполом нескольким отверстиям) (рис. 68).

Рис. 68. Типы форсунок: 1 – одиночный распылитель; 2 – ярусный распылитель; 3 – распылитель-вертушка; 4 – «водяная струя»; 5 – «рыбий хвост»; 6 – «гейзер»; 7 – «тюльпан»; 8 – «кольцо»; 9 – «полушарие»; 10 – «колокол»; 11 – «Тиффани»

Также могут быть различными и способы водоснабжения фонтана:

1) от городского водопровода со сбросом воды в лоток;

2) от городского водопровода со сбросом воды в сеть водостока;

3) из природного источника при помощи насоса со сбросом в водосточную систему;

4) из специально созданной емкости для воды при помощи насоса со сбросом воды в ту же самую емкость (рециркуляция воды);

5) из водоема, на котором устроен фонтан при помощи насоса с выбросом воды в тот же водоем (рис. 69).

Рис. 69. Способы водоснабжения: 1 – от городского водопровода со сбросом воды в лоток; 2 – от городского водопровода со сбросом воды в сеть водостока; 3 – из природных источников при помощи насоса со сбросом воды в водосточную систему; 4 – при помощи насоса из специальной емкости для воды со сбросом воды в эту же емкость (рециркуляция воды); 5 – при помощи насоса из водоема, на котором установлен фонтан со сбросом воды в него же

Для того чтобы без проблем установить у себя на участке фонтан, лучше всего купить готовую форму в специализированном магазине. В нее входят распылитель, тройник со встроенным в него регулятором потока и погружной насос. Устройство подключается к электросети.

При установке фонтана распылитель необходимо расположить строго вертикально и хорошо закрепить. Если фонтан находится в водоеме, ему понадобится погружной насос, который нужно поставить на бетонный блок, кирпич или другую устойчивую и прочную подставку таким образом, чтобы насос полностью находился в воде. Насос ни в коем случае не должен соприкасаться с донной поверхностью, иначе песок поднимется наверх, а вода в водоеме помутнеет. Фильтр насоса нужно периодически чистить (рис. 70). На зимнее время насос следует относить в помещение, предварительно тщательно очистив его. После подключения фонтана отрегулируйте напор воды так, чтобы он соответствовал выделенной для него площади.

Рис. 70. Устройство простейшего фонтана: 1 – водонепроницаемый соединитель; 2 – погружной насос; 3 – труба с форсункой; 4 – плавающие растения; 5 – кувшинки

Для установления на суше используется поверхностный насос. Его основным достоинством является легкость содержания. Насос достаточно мощный (расход от 4,5 т/ч) и способен обслужить сразу несколько фонтанов. Он устанавливается недалеко от фонтана в специальном ящике. Соединительные трубы не должны быть слишком длинными.

При выборе подходящего насоса следует учитывать объем перекачиваемой им воды. При перекачивании насосом 800 л/ч высота струи фонтана составляет 1,2 м, 1500–3000 л/ч – 1,5 м. На производительность насоса также влияют тип форсунки, диаметр и длина труб, наличие в них изгибов.

Фонтан сам по себе очень красив и декоративен, но при использовании подсветок в ночное время он представляет собой что-то неповторимое и сказочное. Для подсветки применяются прожектора и светильники различной мощности и окраски.

С помощью специального освещения можно расставить акценты в композиции, выдвинув на первый план одни элементы дизайна и оттенив другие.

Освещение можно создать разное. При первом способе освещения узкий пучок света направлен на какой-то один элемент композиции. Оно осуществляется при помощи специального плафона, сужающего луч света до 10–30°. Второй способ освещения является прожекторным, при котором освещается большой участок. Свет может быть ярким или приглушенным. При помощи первого типа можно добиться игры света и тени (рис. 71).

Рис. 71. Виды светильников: 1 – светильник с заостренным концом (используется для освещения возле пруда); 2 – светильник на подставке (служит для освещения пруда); 3 – светильник для воды; 4 – фонтан со встроенной лампой; 5 – подводный прожектор (для подсветки фонтанов, водопадов, прудов); 6 – светильник с изменяющейся подсветкой

Освещение может быть всевозможных цветов. Используя различные сочетания цветов, вы можете создать определенное настроение. Например, зеленый цвет в сочетании с синим вносит в композицию, где главным элементом является вода, таинственность; красный в сочетании с синим привнесет драматическую нотку. Красный цвет даст ощущение праздника. Наиболее нейтральными являются белый и желтый цвета.

Освещение может быть надводным и подводным. Прожекторы, расположенные на дне водоема и освещающие его изнутри, смотрятся очень эффектно в ночное время. В их свете среди мрака ночи играют яркими красками рыбки, попадающие в луч прожектора. Они, словно подводные сокровища, блестят чешуей на дне водоема. Подводный прожектор не следует опускать на очень большую глубину, т. к. свет может потеряться в толще воды.

При планировке участка особое внимание следует уделить распределению функциональных зон – таких, как детская и спортивная площадка, место для отдыха и т. д. Это непростая задача, т. к. необходимо учесть сразу два фактора – эстетический и функциональный. С одной стороны, ваш участок должен выглядеть красиво, без лишних нагромождений, с другой – он должен быть удобен в использовании.

Уголок для отдыха устраивают в самых живописных местах на участке. Необходимо, чтобы отсюда открывался красивый вид. Это может быть зеленый газон, успокаивающий своим ровным цветом и аккуратно-стью. Возможно, вам нравится отдыхать среди пестрого цветника, поднимающего настроение, а может быть, вы хотите спрятаться от людских глаз в тени деревьев.

В зависимости от вашего вкуса и настроения выберите место для отдыха и установите там скамейку или беседку.

Места для отдыха устраивают в тени деревьев, между кустарниками с ароматными цветами или в укромном уголке сада в конце дорожки. Скамейку для отдыха нужно отгородить от ветра и солнца. Для этого место для отдыха окружают живой изгородью, перголой или оградой, украшенными вьющимися растениями. Для того чтобы иметь возможность наслаждаться видом в сумерках, можно установить неподалеку декоративно оформленный фонарь или поставить на землю лампу. В местах для отдыха обычно сооружают водоемы. Для отдыха в жаркие летние дни идеально подойдут бельведеры и террасы с крышей, увитые растениями. Для любования природой под открытым небом в ясную погоду можно устроить патио со столом и стульчиками для чаепития и другой садовой мебелью.

Приятно радовать глаз будут установленные в разных местах небольшие красочные скульптурки в виде гномиков и других героев мультипликации. Они разнообразят колорит участка.

А известно ли вам, что сочетание определенных цветов и ароматов в композиции с лекарственными растениями может благотворно влиять на организм и излечивать от некоторых заболеваний. Поэтому на участке просто необходимо создать уголок, где можно было бы отдохнуть от городского шума, насладиться красотой природы. Установлено, что многие лекарственные, фитонцидные и декоративные растения способны подавлять шум, аккумулировать токсины, тяжелые металлы, газ и пыль. Все эти атрибуты городской жизни негативно влияют на физическое и психическое самочувствие человека.

Люди привыкли жить в постоянном шуме, порой уже даже не замечая его, а ведь он ухудшает умственную деятельность мозга, в особенности это касается творческой работы, ослабляет память. С этой проблемой легко справляются хвойные породы деревьев с их фитонцидными, ветро-, пыле – и звукозащитными свойствами. Листья также способны очищать воздух от пыли, в особенности вяз перистоветвистый. При занимаемой листьями этих деревьев площади, равной 66 м², они способны принять на себя 18 кг пыли. Сюда же относятся ясень обыкновенный (при площади листьев 124 м²– 27 кг пыли), сирень обыкновенная (при площади листьев 11 м² – 1, 6 кг пыли), лох узколистный (23 м² листовой поверхности – 2 кг пыли).

Существуют растения, которые способны аккумулировать тяжелые металлы, например черемуха Маака, в плодах которой накапливается 7, 52 мкг/г кобальта, черемуха обыкновенная (7 мкг/г), кубышка желтая, в корневищах которой собирается 4, 4 мкг/г кобальта.

Сосна, туя, ель, дуб, береза, рябина улучшают воздух, повышая его ионизацию. Если в 1 м³ воздуха содержится 2–5 тысяч ионов, он улучшает работу сердечно-сосудистой системы, усиливает биотоки мозга, снижает уровень сахара в крови, улучшает общее самочувствие и настроение. В зоне отдыха полезно высадить разные виды туи, можжевельник, который успешно борется с вредными бактериями – такими, как стафилококк.

Побеги можжевельника выделяют вещество, от которого погибают возбудители тифа и дизентерии. Один гектар можжевеловых посадок способен выделить столько этих веществ, сколько потребуется для оздоровления целого города.

Если размеры участка позволяют, можно организовать на нем целые оздоровительные зоны. Для страдающих заболеваниями верхних дыхательных путей можно высадить композицию из мяты, мелиссы, базилика. Людям со слабой нервной системой полезно отдыхать в перголах или на террасах, увитых хмелем, с расставленными поблизости контейнерами с душицей, монардой, мелиссой, тимьяном, змееголовником.

Можно устроить газон, обладающий фитонцидно-терапевтическим действием, посадив многолетние лекарственные травы, например мелиссу или мяту. При скашивании этой травы в воздух будет выделяться огромное количество полезных фитонцидов.

Отдыхая в саду, полном красивых и лечебных растений, прогуливаясь по дорожке мимо сосен и берез, вы получите ни с чем не сравнимое удовольствие.

Вода воздействует на человека успокаивающе и обладает терапевтическим эффектом. Плеск небольших декоративных фонтанчиков или легкий шум водопада будет ласкать ваш слух и хорошо снимет стресс, а произрастающие на нем прибрежные и водные растения – такие, как кубышка желтая, аир, купальница, – очистят воздух.

Рядом со скамейкой для отдыха можно установить поющий фонтан с подсветкой, который будет радовать глаз в вечернее время суток.

Не забывайте и про колорит цветочных композиций: растения должны сменять друг друга в цветении, не оставляя ваш уголок для отдыха голым и невзрачным. К тому же некоторые цвета обладают терапевтическим действием.

Любителям экзотики можно предложить переносные контейнеры с различными пальмами и другими тропическими растениями, среди них установите удобные скамейки.

Возможно, вам удастся приобрести плодоносящее цитрусовое дерево. Для такой композиции хорошо подойдет лавр благородный, который обладает эффектом снятия спастических состояний сердечно-сосудистой системы, кишечника и желчевыводящих путей, а также хорошо очищает воздух от вредных бактерий. В конце лета или осенью, когда погода станет неподходящей для любящих тепло тропических растений, их вместе с контейнерами можно будет занести в помещение, где они благополучно перезимуют и порадуют вас своим видом на следующий год.

Детская площадка с различными устройствами для игр является необходимым атрибутом участка для семьи с маленькими детьми. Здесь можно разместить и песочницу, и лестницу для лазанья, и качели; можно даже построить маленький бассейн. В последнее время для этой цели в магазинах можно приобрести искусственный сезонный мини-бассейн для детей.

Место для детской площадки следует выбирать исходя из того, будет ли она видна из окон дома. Ведь дети всегда должны находиться под присмотром, где бы они ни были и чем бы ни занимались. Площадку желательно разместить рядом с домом или вблизи места отдыха взрослых. Поверхность площадки должна быть мягкой и теплой, так как дети имеют привычку садиться прямо на землю и часто падают. Территорию уголка для игр посыпают сухим гравием-песком слоем в 20–30 см.

Детскую площадку следует защитить от открытых ветров, а также от прямых лучей солнца. Для этого вдоль площадки можно высадить живую изгородь из невысоких деревьев или установить решетчатую стенку и украсить ее декоративными вьющимися растениями. Песочницу лучше организовать в тени раскидистого дерева (рис. 72).

Рис. 72. Детский уголок

При планировке детской площадки нужно также учитывать срок, на который вы устанавливаете качели, песочницу и т. д. Когда ребенок вырастет, на месте уже ненужного ему уголка можно будет разбить рокарий или красивый цветник, которым вы сможете любоваться из окна дома.

Если вблизи детской площадки вы планируете устроить клумбу, то лучше ее делать приподнятой, чтобы дети случайно не забежали на нее и не помяли цветы; также подойдет контейнер или вазы с декоративными растениями. По краям площадки можно установить невысокие скамейки, чтобы вы могли отдохнуть на них, наблюдая, как ваш ребенок играет.

Представляя свой будущий сад или участок, мы, как правило, прежде всего думаем о растениях, которые станут его украшением.

Красивый, ухоженный сад с опрятными цветниками, газонами и живой изгородью смотрится просто великолепно. Но сад не может существовать без насекомых и животных. Без них он будет выглядеть необжитым и неуютным, словно дом без хозяина.

Редко кому приходит в голову поселить в саду соловья, а ведь как приятно было бы слушать его пение в вечернее время. Для того чтобы птицы удобно себя чувствовали в вашем саду, лучше оформить его в стиле кантри.

Внешняя простота и естественность участка в деревенском стиле наилучшим образом подойдет для лесных жителей. А вот от формального стиля в этом случае придется отказаться.

Следует позаботиться и о кормушках для птиц, скворечниках и столиках и регулярно пополнять их съестными припасами для птиц. Их лучше расположить подальше от дома, чтобы птицы чувствовали себя свободнее и быстрее привыкли к вашему саду. По периметру участка можно высадить иргу, барбарис, рябину и калину. Их ягоды непременно привлекут внимание птиц и послужат им кормом в зимнее время. В качестве корма для птиц также подойдут семена злаков.

Стоит подумать и о гнездах, т. к. скворечники подходят не для всех птиц. Идеальным местом для устройства гнезда послужат деревья, кустарники, лианы и живые изгороди. Но в этом случае не следует их стричь. В случае если вам повезло и парочка птиц облюбовала ваш сад, то необходимо ограничить посещение тех уголков сада, где устроены их гнезда.

Поселившись в саду, птицы не только порадуют вас своим красивым пением, но и избавят от нашествия гусениц и других личинок вредных насекомых.

Наверняка ваш сад привлечет внимание не только птиц, но и таких прекрасных представителей флоры, как бабочки. Они никого не оставят равнодушными. Благодаря им ваш сад станет еще более легким и праздничным и еще больше будет радовать вас.

Как известно, бабочки любят цветы. Поэтому, если на вашем участке имеется цветник, то будьте уверены, насекомые непременно обратят на него свое внимание. В особенности бабочки любят такие цветы, как кореопсис, рудбекия, лаванда, тысячелистник, спирея, душистый табак.

Создав композицию из этих растений, вы изо дня в день сможете наблюдать порхающих над цветами крапивницу, репейницу, зорьку, голубянку и шашеницу. Также внимание насекомых привлечет наличие в композиции зонтичных и сложноцветных. А герань, живучка и яснотка станут прибежищем многих полезных насекомых, обитающих на поверхности почвы. К таким насекомым относятся, например, жуки-жужелицы, которые являются биологическим оружием против личинок вредителей и некоторых взрослых вредных насекомых.

Если в самом дальнем уголке вашего участка вы разместите небольшую навозную кучу, то ее непременно посетит ежик в поисках пищи. Вероятнее всего, с этой целью он забредет и на ваш огород, где сможет стать прекрасным защитником растений от слизняков.

Декоративный водоем является идеальным местом для обитания земноводных животных. Маленьких пестрых рыбок вам придется купить в магазине. А вот лягушки и жабы, питающиеся надоедливыми комарами и мухами, скорее всего, придут сами, если, конечно, ваш пруд им понравится. Для этого на берегу пруда нужно высадить прибрежные растения, разместить несколько живописных природных камней и слегка засыпать их мульчей. Все эти нехитрые приспособления дадут вам возможность общаться с живой природой прямо у себя на участке.

В этой главе основное внимание уделено естественному природному стилю, т. к. он, на наш взгляд, является наиболее популярным сегодня. Пейзажные композиции этого стиля менее трудоемки по сравнению с регулярным стилем. Здесь делается упор, с одной стороны, на то, чтобы сохранить природный ландшафт участка, с другой стороны, добиться того, чтобы он отвечал всем требованиям хозяина.

Главная задача оформления участка, расположенного в лесной зоне, – по возможности не трогать лес и не вырубать деревья. Добиться этого сложно, но реально. Необходимо лишь учитывать все природные факторы и особенности экосистемы леса.

Площадь участка довольно обширна и составляет более 6 соток. Весь участок разделен на две зоны – парадную и лесную.

Для начала следует ликвидировать больные и увядшие деревья, утратившие свою декоративность. Еловый подлесок нужно прорезать и высадить теневыносливые деревья – такие, как бересклет, декоративные формы лещины, дерен, различные формы бузины и др.

На открытых площадках можно высадить липу, клен, рябину. Чем больше видов растений вы разме-стите на участке, тем ближе он будет к естественному природному сообществу. Деревья следует высаживать ярусами, для того чтобы в композиции обозначилась правильная вертикальная структура. Травянистую растительность также необходимо по возможности сохранить, разнообразив ее видами папоротника, а также ландышами и земляникой. В результате уголок порадует вас своей природной красотой.

По всему участку извиваются мощенные природным камнем прогулочные дорожки, уходящие в лес. На таком участке вы почувствуете себя частью живой природы, сможете вдыхать запах прелых листьев, слушать пение птиц, шуршание лесных обитателей и наслаждаться прохладой в тени деревьев жарким летом.

Данный участок предназначен для постоянного проживания, поэтому он должен радовать глаз в любое время года. Основными композициями для оформления парадной зоны являются миксбордеры. В них сочетаются различные породы хвойных деревьев, несколько сортов спиреи японской, луковичные, декоративно-лиственные и декоративные многолетники. Из кустарников можно использовать кизильник горизонтальный, имеющий яркие ягоды даже ранней весной.

Декоративный водоем окружен природными камнями и прибрежными растениями, что делает его не-отличимым от естественного. На возвышенности расположен рокарий из природного камня и почвопокровных растений. Отсюда берет свое начало небольшой ручей, впадающий в водоем, на берегу которого устроен каменистый пляж. Принимая на нем солнечные ванны, вы сможете чувствовать себя превосходно. Водоем неглубок и позволяет любоваться плавающими пестрыми карпами. Вдоль ручья высажен влаголюбивый ирис.

Весной вас порадует цветение луковичных растений – тюльпанов и нарциссов. Затем наступает пора пионов, астильбы, дельфиниумов и маков. У входа в дом растет горная сосна, которая впечатляет своей красотой в зимнее время, среди снега.

Рассмотрим вариант оформления участка треугольной формы, граничащего с двумя дорогами. Машины на дорогах создают много шума и пыли, поэтому дом необходимо изолировать зеленью. Подойдет для этого живая изгородь из хвойных пород, расположенная вдоль границ участка. Она может быть также из высоких или низких кустарников, однорядной и многорядной – все зависит от интенсивности дорожного движения. Для высокой изгороди подойдут такие декоративные кустарники, как акация, бересклет бородавчатый и европейский, боярышник обыкновенный, жимолость татарская, ирга, калина и сирень. Для низкой изгороди можно использовать айву японскую, барбарис Тунберга, жимолость, облепиху, розу морщинистую и др.

С внутренней стороны участка, на пересечении двух дорожек перед домом, прекрасно смотрится бассейн, который станет отличным местом для отдыха. Вокруг бассейна установлены керамические вазы с пестрыми цветами. В центре водоема небольшой фонтанчик, а на берегу расположена беседка, спрятавшаяся в кустах сирени. Площадка для отдыха покрыта зеленым газоном, по которому разбросаны небольшие круглые клумбочки. В устройстве маленьких клумб можно проявить фантазию – чередовать высокие и низкие растения, создавать всевозможные цветовые сочетания.

У дома, с южной стороны, устроено патио с летней столовой. Со стороны одной из дорог оно должно быть дополнительно закрыто перголой с вьющимися растениями. Это могут быть виноград, жимолость, розы или однолетники – такие, как ипомея, душистый горошек, обыкновенная фасоль. Вместо патио можно соорудить широкую террасу с навесом. Вокруг дома и площадки для отдыха можно разбить сад и небольшой огород.

Данный участок расположен в лесистой местности с неровным рельефом. Площадь участка огорожена от остального лесного массива бревенчатым забором с острыми концами высотой 1, 8 м. Края въездной аллеи оформлены цветочными бордюрами из колеуса, кореопсиса, клубневой бегонии, рудбекии. Такой бордюр придает парадность центральному входу в дом.

На задней стороне дома расположилась открытая зеленая лужайка, залитая солнцем, окруженная высокими старыми соснами.

По лужайке тут и там разбросаны небольшие группы цветов, дорожки, изгибающиеся в разные стороны, и бордюры.

На самом освещенном и видном месте участка расположен большой розарий. Цветы в нем сочетаются по цвету и размерам. На заднем плане розарий оттенен полосой леса, огороженной забором. Расстояние между розарием и забором занимает обширная зеленая лужайка. Для того чтобы исключить монотонность, на ней расположили цветники, чередующиеся с одиночно высаженными деревьями. Здесь можно найти и широкие листья папоротника, гармонично вписавшиеся в окружающий пейзаж, и яркие цветы бузильника, и колеус, украсивший пространство узорным ковром. На первый взгляд хаотично разбросанные цветочные композиции, лишенные прямых линий и ровных геометрических очертаний, создают равновесие, именно так, как это происходит в природе.

Особое внимание на участке уделено местам для отдыха. В самых живописных и уютных уголках расставлена садовая мебель в виде удобных раскладных диванчиков, гамаков, качелей. Здесь можно принимать солнечные ванны, вдыхать аромат зелени, слушать пение птиц.

Следует учесть, что при оформлении участка использовались только растения, способные произрастать на территории средней полосы России и переносить морозы. На лужайках высажены естественные для леса почвопокровные растения, выполняющие функцию дернины и укрепляющие почву на склонах.

Дерево в силу своей многофункциональности является самым распространенным материалом для строительства декоративных конструкций, которые отличаются пластичностью, легкостью и технологичностью. Поэтому дерево активно используют в садовом дизайне. Элементы из дерева украсят участок любого стиля.

Доминирующим цветом в деревянном садике является зеленый. Деревянные конструкции теплого светло-бежевого цвета покрыты специальным раствором, защищающим их от вредных насекомых и гниения. Этот участок достаточно рельефен, поэтому здесь можно удачно расположить ручей.

Основными элементами на участке являются деревянные настилы, выполняющие функцию дорожек, лестниц, покрытий для патио.

Из-за особенностей рельефа на участке располагается множество лестниц. Они выполнены в виде обычных деревянных ступеней с переходами из настилов или же в виде комбинированных с камнем ступеней, соединяющих мощенные камнем же площадки. По краям настилов и ступенек высажены красивые декоративные цветы и кустарники, разбавленные вкраплениями травянистых растений. Вдоль газона живописно расположился миксбордер. Здесь также присутствует и вертикальное озеленение, и приподнятые контейнеры с цветами вдоль ручья.

В этих цветочных композициях доминирует белый цвет и пастельные оттенки, подчеркивающие основную гамму участка. Объемной композицию делают высокое дерево, контрастирующее с низкорослыми кустарниками, остроконечная крыша дома, длинная ваза в виде конуса с ампельными растениями. В дополнение ко всему повсеместно расставлены различные скульптуры, оживляющие сад.

Существует множество приемов и элементов ландшафтного дизайна. При устройстве участка особую роль играют и колористика, и стиль, и строительные материалы, и прекрасные дополнения в виде статуэток и скульптур, но самым важным элементом, несомненно, являются растения. Они вносят определенное настроение в сад, меняя его в зависимости от времени года. Растения могут быть высажены в грунт или расти в декоративных контейнерах, вазах, горшках. Они способны украсить любой участок, спрятав его неприглядные части – такие, как люки, трубы, непривлекательные хозяйственные постройки. С помощью растений вы можете превратить все это в произведение искусства. Нужно лишь получить необходимые знания, в том числе касающиеся особенностей развития каждого растения. Расскажем о некоторых наиболее широко используемых декоративных культурах, а также о возможностях их применения в садовом дизайне.

Астильба относится к семейству камнеломковых. Она распространена на территории Восточной Азии, в Северной Америке. Род астильбы насчитывает около 30 видов. Это травянистое многолетнее растение с ветвистым корневищем, густо обросшим шнуровидными корнями. Мелкие цветки собраны в изящные удлиненные соцветия-метелки различной окраски: белой, кремовой, розовой, розово-лиловой, красной. Цветет растение в июне и августе.

Астильба гибридная растет на влажной почве и предпочитает полутень. На открытых местах может произрастать при регулярном поливе и мульчировании листовым и торфяным перегноем. Если куст хорошо разрастается, делить его следует через три года. Размножается в основном делением куста на части таким образом, чтобы каждая из них содержала один отцветший стебель с новыми почками у основания. Может размножаться и семенами, которые высеивают в феврале—марте в помещении, не заделывая их в землю. Посев увлажняют из пульверизатора. Всходы появляются через 2–3 недели.

Астильба служит отличным украшением парков и садов. Ее высаживают самостоятельными группами на опушках древесно-кустарниковых насаждений, газонах, рабатках, в миксбордерах.

Бадан относится к семейству камнеломковых. Он распространен в Азии, в зонах умеренного климата. Род насчитывает более 10 видов, некоторые из них используются в садовом дизайне. Особой популярностью пользуется бадан толстолистный, который в естественных условиях встречается в Сибири и на Дальнем Востоке. Растение имеет наземное ползучее толстое корневище. Крупные округлые кожистые листья образуют красивые живописные розетки, устойчивые к заморозкам. Особенно прекрасно это растение осенью, когда его стареющие листья приобретают красивую окраску. Цветки розовато-лиловые, собранные в соцветие на тонком цветоносе без листьев.

Бадан хорошо растет на любых почвах, предпочитает солнечные участки, но может также произрастать в полутени и даже в глубокой тени. Это морозостойкое растение. Размножается оно делением корневища в весеннее время, иногда посевом семян в открытый грунт весной и осенью. Бадан используют для оформления рабаток, высаживают группами на газоне, в миксбордерах. Он незаменим для тенистых участков и садов.

Бриза принадлежит к семейству злаков. Она распространена на территории Европы, Азии, Северной Африки, Южной Америки и насчитывает около 20 видов. Бриза может быть и однолетним, и многолетним травянистым растением. Она имеет плоские щетинистые листья и привлекательные двурядные плоские колоски в виде сердечек, собранные в рыхлые метелки. Это растение устойчиво к заморозкам.

Размножается бриза посевом семян в открытый грунт в весеннее время.

Бриза используется на рабатках, высаживается на переднем плане в смешанных посадках, а также на каменистых горках.

В садовом дизайне используют в основном бризу большую, однолетний злак высотой 40 см с тонкими листьями и колосками длиной 1, 5–3 см, цветущий с мая по июнь, а также бризу среднюю, многолетний злак высотой 30–50 см, цветущий в начале лета.

Вереск обыкновенный хорош тем, что цветет на протяжении всего лета и осени. В его соцветиях располагаются многочисленные мелкие цветочки, похожие на колокольчики, а махровые – на розочки.

Дикорастущий вереск произрастает в России в сосновых лесах и на сфагновых болотах. Его родиной считается Германия.

Среди садоводов-любителей пользуются популярностью следующие сорта вереска:

1. Allegro – вечнозеленое растение высотой 40–50 см, имеющее небольшую плотную крону диаметром 50 см. Листья темно-зеленой окраски. Цветет обильно каждый год с начала августа и до конца сентября блестящими красными цветками, собранными в длинные, размером до 30 см, маловетвящиеся соцветия.

2. Annemarie представляет собой пряморастущий куст высотой 40–50 см, имеющий крону диаметром 60 см. Осенью листья кустарника имеют темно-зеленую окраску, зимой и весной становятся серо-зелеными. Они мелкие, длиной до 2 мм и шириной 0, 6 мм, напоминают чешую. Цветет растение с конца июля до конца октября, особенно обильно – в сентябре махровыми цветками, которые постепенно меняют одну окраску на другую. Пурпурно-красные бутоны, распускаясь, становятся темно-розовыми. Декоративно смотрятся длинные, до 20 см, соцветия.

3. Boskop – растение, образующее куст высотой 30–40 см. Имеет компактную крону диаметром 40–50 см с ветвями, направленными вверх. Этот сорт вереска обладает очень красивыми листьями, желто-зелеными летом и оранжево-красными осенью. Молодые растения имеют более яркую окраску листьев, чем старые. Цветет обильно с конца августа до начала ноября светло-сиреневыми цветками, собранными в соцветия длиной около 10 см.

4. Long White – один из самых высокорослых сортов данного вида, достигающий в длину 60–70 см. Его побеги растут вверх. Растение имеет рыхлую шарообразную крону диаметром 50 см и мелкие листья ярко-зеленого цвета. Обильно цветет с конца августа до начала ноября белыми длинными кистями.

5. Silver Knight представляет собой густой кустарник высотой 20–30 см, имеющий компактную крону диаметром 40 см, подушковидной формы. В летнее время листья растения серебристые, поздней осенью пурпурные. Цветет с августа до начала октября светло-лиловыми цветками, которые украшают ярко-красные тычинки. Иногда цветение продолжается вплоть до выпадения первого снега.

При посадке вереска между кустами оставляют расстояние 30–40 см. Глубина посадки составляет 25–35 см. Растение лучше приживается на открытых солнечных площадках в возрасте двух лет. Субстрат готовят из торфа, песка, компоста из древесной коры в соотношении 3: 1: 2. Почва должна быть кислой. Поэтому для ее приготовления используют торф с кислотно-щелочным балансом, равным 3, 2. Посадку производят в конце апреля – начале мая или осенью, в конце сентября – начале октября.

В садовом дизайне вереск высаживают на переднем плане участка, вдоль дорожек, оформляют им партерные места. А фоном ему могут служить высокорослые кусты, например рододендрон, или хвойные растения. Также вереск можно высаживать на альпийских горках и украшать им бордюры.

Ветреница распространена в умеренных районах Северного полушария. Известно около 120 ее видов. В нашей стране произрастает 50 видов.

Ветреницу используют в оформлении участка для групповых и бордюрных посадок и в альпинариях на открытых (ветреница корончатая, ветреница японская) или затененных местах (ветреница лесная) на рыхлой, богатой органическими веществами почве. Размножается растение делением куста и корневищ, корневыми отпрысками и семенами, желательно сразу после их созревания.

Ветреница корончатая является многолетним растением с клубневидными мясистыми корневищами диаметром до 5 см. Стебли у нее прямостоячие и слаболиственные, с розеткой листьев у основания. Имеет одиночные цветки диаметром 7–8 см. Их окраска может быть разной: белой, розовой, фиолетовой, голубой.

Ветреница лесная – многолетнее растение с вертикальным корневищем, на котором часто расположено множество корневых отпрысков. Стебель у ветреницы прямой, в длину достигающий 50 см, с мутовкой из трех черешковых, опушенных листьев.

Растение цветет одиночными цветками диаметром 3–5 см, располагающимися на длинных цветоносах. Простой околоцветник состоит из пяти белых или кремовых листочков, опушенных снаружи. После цветения появляются многочисленные плодики, покрытые белыми длинными волосками.

Родиной ветреницы лесной являются Средняя Европа, Северный Кавказ, Юг Сибири, Дальний Восток.

Ветреница японская, используемая для оформления цветочных композиций, является гибридной садовой формой, родителями которой стали ветреница гунейская, ветреница виноградолистная, ветреница ниппонская и настоящая дикорастущая ветреница японская. Это многолетник с горизонтальным ползучим корневищем и прямостоячими, слегка опушенными ветвистыми стеблями высотой до 1 м. Цветки ветреницы японской имеют диаметр 8 см и собраны в зонтичные соцветия по 10–15 штук. Околоцветник простой, с нежно-розовыми листочками. Имеются красноцветные и махровые садовые формы.

Душистый горошек, имеющий второе название чина душистая, является излюбленным растением цветоводов. Существует около 10 тысяч сортов этого растения. Они различаются окраской цветков, собранных в миниатюрные изящные соцветия.

Родиной душистого горошка является Южная Италия и остров Сицилия. Оттуда он перекочевал в Англию, где в конце XVIII века началась его селекция.

Душистый горошек – однолетнее растение со слегка ветвистым ползучим стеблем высотой 25–200 см. Душистый горошек высаживают вдоль вертикальных сооружений, по которым он, цепляясь усиками, поднимается вверх. Горошек имеет стержневой, проникающий на большую глубину корень. Он предпочитает богатую органическими веществами почву, слегка увлажненную и некислую. Любит свет и устойчив к холоду. Выдерживает морозы до –5° С.

Размножается душистый горошек семенами или рассадой. Посадку производят в конце апреля. Семена горошка имеют плотную оболочку, из-за чего всходы появляются неравномерно. Для ускорения прорастания семена помещают в воду с температурой 80° С и держат их там в течение 1, 5 часа, после чего 4–6 часов промывают в холодной проточной воде. Для проращивания семян используют опилки, песок или хорошо смоченную в воде ткань. Их проращивают 2 дня при температуре 20–24° С. После того как семена прорастут, их высевают в грунт или в горшочки. Примерно через неделю появляются первые всходы. Семена у разных сортов неодинаковые, одни имеют серо-коричневую окраску, другие – коричнево-бурую. Семена светлого или кремового цвета не замачивают, а сразу сажают в грунт, так как при намокании они погибают.

Душистый горошек в молодом возрасте медленно развивается и плохо ветвится. После того как стебли немного вырастут, их следует подвязать, пустив по нитке вверх, иначе они расползутся по земле и запутаются. Распутывать их очень сложно, так как стебли легко ломаются. Цветет душистый горошек с конца июня. В период появления бутонов и во время цветения растение нуждается в хорошем поливе.

Душистым горошком украшают опорные стенки, террасы, решетки, заборы, им прикрывают неприглядные сооружения. Он прекрасно растет на балконах, в контейнерах с юго-восточной стороны дома.

Для садового дизайна рекомендуются сорта садовых групп Сперсер и Казбертсон флорибунда.

Садовая группа Сперсер выделяется крупными изящными цветками, собранными по 3–4 штуки в кисти. Цветок имеет широкий парус со слегка волнистыми краями. Стебель достигает 200 см в высоту, имеет крепкие цветоносы длиной 15–20 см.

Амбишен характеризуется сиреневыми цветками с темными прожилками, обладающими сильным ароматом. Бонн Браер имеет ярко-розовую окраску с белым пятном у основания паруса и весел и слабый аромат.

Цветки сорта Варриор темно-фиолетовые с белым пятном у основания паруса и весел, Гранат имеет темно-вишневую окраску и слабовыраженный аромат, Джубили – темно-красную окраску и сильный аромат, Мэхогени – темную коричнево-вишневую окраску и сильный аромат, Эльдорадо – красно-оранжевую окраску и едва уловимый аромат.

Садовая группа Казбертсон флорибунда характеризуется красивыми крупными цветками, собранными в соцветия по 5–7 штук, расположенные на длинных цветоносах размером до 40 см. Цветки имеют широкий парус с волнистым краем, часто отогнутый назад. Высота растения составляет 160 см и имеет несколько стеблей. Сорт Дези имеет белые цветки с сильным ароматом, Дэвид – темно-малиновые цветки с белым пятнышком у основания паруса и весел, Кеннет – вишнево-красные цветки и едва ощутимый аромат.

Калина относится к семейству жимолостных. Она распространена на территории Европы, Азии, Северной Африки и Северной Америки. На сегодняшний день известны около 100 ее видов. Калина представляет собой кустарник или небольшое дерево. В садовом дизайне наиболее популярна калина обыкновенная (калина Бульденеж, или Снежный шар). Она имеет крупные шаровидные соцветия диаметром 8–10 см. Сначала они бледно-зеленые, позже становятся белыми. Период цветения калины обыкновенной продолжается 2 месяца. Растет она быстро. Через 2–3 года после посадки кусты достигают 1–1, 5 м высоты, а через 12 лет вырастают до 3 м. В средней полосе России калина хорошо переносит зиму. Растение отличается неприхотливостью. Размножается калина только вегетативно – делением куста, отводками, черенками.

Калину используют одиночно, в чистых группах на газонах или в композиции с другими кустарниками, а также в качестве живой изгороди, при создании аллей.

Клен платановидный из европейских кленов наиболее известен и популярен. Дерево достигает в высоту 30 м, имеет широкую округлую плотную крону диаметром 15–22 м. Кора темно-серая, с мелкими трещинками. Листья крупные, пятилопастные, темно-зеленые, блестящие. Особенно красив клен осенью, когда его листья приобретают яркую золотисто-желтую или пурпурную окраску. Цветет клен в мае мелкими желто-зелеными душистыми цветками, которые распускаются одновременно с листьями. Цветки собраны в щитковидные соцветия. В молодом возрасте клен развивается очень быстро, вырастая каждый год на 45–60 см. К пятидесяти годам рост дерева замедляется или совсем прекращается.

Клен используют в одиночных или групповых посадках для создания аллей, а также на опушках. Хорошо сочетается клен с хвойными деревьями.

Клен ясенелистный (американский) достигает в высоту 15–20 м, имеет широкую крону диаметром 10–14 м с ломкими ветвями оливково-зеленого цвета с сизым налетом. Кора у него серая, у старых деревьев она буро-коричневая, с продолговатыми трещинками. Ли-стья располагаются на длинных, до 8 см, черешках и состоят из 3–7 листочков длиной до 10 см. Летом они ярко-зеленые сверху, более светлые снизу, слегка опушенные, осенью приобретают красивую пеструю окраску, которая варьируется от светло-желтой до ярко-оранжевой.

Клен ясенелистный цветет в апреле мелкими зеленоватыми цветками, распускающимися одновременно с листьями. Продолжительность цветения составляет 10–15 дней. После этого появляются плоды – крылатки светло-серого цвета.

В садовом дизайне клен ясенелистный используется для достижения декоративного эффекта в композиции с высокодекоративными, медленнорастущими породами в групповых и линейных посадках.

При одиночной посадке между деревьями должно сохраняться расстояние 2–4 м, при создании живой изгороди – 1, 5–2 м. Размеры посадочной ямы должны быть 50 х 50 х 70 см. Почвенная смесь для кленов, нуждающихся в плодородной почве, состоит из перегноя, торфокомпоста, дерновой земли и песка (3: 2: 1). Для клена ясенелистного почву готовят из листовой земли, торфа и песка в соотношении 2: 2: 1. Клены рекомендуется высаживать на открытые или слегка затененные места.

Колокольчик крупноцветный достигает в высоту 40–60 см, имеет толстое мясистое белое корневище и тонкие ветвистые стебли. Листья овально-яйцевидные, сине-зеленого цвета, ланцетовидные на концах. Цветет колокольчик с июля по август крупными воронковидными цветками в форме плоского колокольчика. Цветки имеют пять граней со слегка отогнутыми лопастями. Окраска цветков может быть различной: белой, ярко-розовой, а чаще ярко-синей.

Размножается колокольчик семенами. Взрослые растения плохо укореняются, поскольку при пересадке их длинные толстые корни легко повреждаются.

Колокольчик предпочитает сухую почву. Его высаживают в альпинариях на таких участках, где растение хорошо видно, так как его цветки отличаются высокой декоративностью. Красиво смотрится колокольчик в сухих каменных цветочных стенках и на импровизированных скальных утесах.

Широко распространен сорт колокольчика Альбум. Он цветет белыми цветками с синеватыми прожилками с июня по август.

Второе название левкоя – маттиола. Левкой относится к семейству крестоцветных, произрастает на территории Европы, Азии и Австралии. Род включает в себя более 50 видов. Среди них можно встретить однолетние, двулетние и многолетние растения. В садовом дизайне используются в основном два вида левкоя: маттиола седая и ее садовая форма, левкой летний, и маттиола двурогая.

Левкой отличается высокой декоративностью. Он очень красиво и пышно цветет, имеет тонкий приятный аромат. Наиболее ценятся летние формы левкоя, которые цветут уже через 50–70 дней после посева. Таким образом, при определенных сроках посева можно добиться цветения левкоя на протяжении всего лета. Растение имеет крупные цветки, простые или махровые, с сильным ароматом, собранные в густые кистевидные соцветия.

Лилейник также называют красодневом и гемерокаллисом. Он относится к семейству лилейных. Распространен в Евразии, преимущественно на Востоке. Род насчитывает примерно 20 видов, 7 из них произрастают на территории России.

Растение представляет собой травянистый корневищный многолетник. Лилейник имеет прикорневые двухрядные листья, крупные цветки, расположенные на безлистных ветвистых цветоносах высотой 50–100 см. Окраска цветков желтая или оранжевая, у гибридных форм розовая, белая, красная. Каждый цветок распускается только на один день.

Лилейник – неприхотливое растение, но предпочитает влажную почву, обогащенную гумусом. Растение нуждается в периодическом мульчировании, так как его корни нарастают вверх и могут выглядывать из земли. Лилейник хорошо растет в полутени. Размножается он в основном делением корневищ в конце лета, реже весной. Делят его обычно раз в 3–4 года.

Это растение применяют для групповых посадок на газонах, около деревьев и кустарников, в миксбордерах. В садовом дизайне используют, как правило, гибридные формы лилейника с махровыми, красными, розовыми и белыми цветками.

Лобулярия имеет также названия алиссум и каменник. Она относится к семейству крестоцветных. Распространена в Средиземноморье. В культуре используют только один вид этого растения – лобулярию морскую – и ее садовые формы (рис. 73). Лобулярия представляет собой низкорослый с густыми ветвями куст высотой 10–40 см. Листья у нее мелкие, узколанцетные. Цветет с июня по ноябрь мелкими белыми или сиреневыми цветками, собранными в кистевидные соцветия. Цветки благоухают медовым запахом и покрывают куст красивым голубым покрывалом. После цветения растение теряет декоративность и становится малопривлекательным. Чтобы продлить цветение на месяц и более, нужно обрезать куст, что вызовет рост новых побегов. Растение относится к светолюбивым и способно выносить холод. Растет оно на любой садовой почве с хорошей водопроницаемостью.

Рис. 73. Цветущая лобулярия

Размножается лобулярия семенами, которые высевают в апреле в грунт или в холодные парники. После того как появятся всходы, их необходимо проредить.

Люпин относится к семейству бобовых. Распространен он в Америке и некоторых областях Средиземноморья. Род насчитывает около 100 видов. Среди них встречаются однолетники, двулетники и многолетники.

Люпин – травянистое стержнекорневое растение. Высота стебля составляет 1 м и более, на длинных черешках располагаются пальчато-сложные листья. Мотыльковые цветки собраны в кистевидные соцветия. Цветки люпина могут быть различной окраски: белой, кремовой, розовой, красной, фиолетовой, синей и голубой, иногда желтой, а также двуцветной. На корнях растения развиваются небольшие клубни с бактериями, способными задерживать азот из воздуха.

Однолетний люпин происходит из Южной Америки, Мексики и Колумбии. Он представляет собой гибридную форму, полученную путем скрещивания люпина Круксханкса, люпина переменчивого, люпина Хартвега. Однолетний люпин достигает в высоту 50–120 см, имеет прочный, слегка ребристый стебель.

Цветет в основном двухцветными цветками разнообразной окраски. Размножается семенами, которые высеивают в грунт в апреле. Всходы прореживают на расстоянии 20–30 см. Цветет люпин однолетний с июня в течение 30–40 дней. Произрастает на легких, богатых фосфором и калием почвах.

Многолетний люпин родом из Северной Америки. Он представлен люпином многолистным, который происходит из Калифорнии, и его садовой формой. Стебель растения внутри полый, достигает в длину 120 см и имеет кистевидные соцветия с цветками различной окраски. Может произрастать на любых нетяжелых почвах с кислотно-щелочным балансом, равны 5, 5–6, 0. Растение предпочитает солнечные участки, но способно расти и в полутени. Размножается семенами, реже – черенками. Посев происходит ранней осенью или весной. Семена перед посевом обрабатывают растертыми клубеньками или помещают в азотобактерин на 4–5 часов. Некоторые из проросших растений отличаются скороспелостью и зацветают в первый год. Другие являются многолетниками и в год посева развивают только розетку листьев.

Пион является наиболее распространенным из многолетников. Среди пионов особенно выделяются следующие виды: пион китайский с белыми, светло-розовыми, лиловато-розовыми и темно-красными махровыми цветками; пион обыкновенный – вид с красными и пурпурными махровыми цветками, расположенными по одному на каждом стебле; пион тонколистный, с перистыми декоративными листьями и цветками ярко-малиновой окраски, раннецветущий; пион лютеа ярко-желтой окраски, имеющий запах лилии; пион древовидный, имеющий вид полукустарника с душистыми цветками (рис. 74).

Рис. 74. Форма цветков пиона молочноцветкового: а – немахровая; б – японская; в – анемоновидная; г – полумахровая; д – махровая; е – корончатая; ж – полушаровидная; з – розовидная; и – полурозовидная

Пионы любят открытые, солнечные, хорошо прогреваемые места, защищенные от сильных ветров. Растения могут на протяжении многих лет расти на одном и том же месте без пересадки. При хорошем уходе и удобренной почве они разрастаются в большие кусты. На следующий год после посадки пион практически не развивается и не цветет. Цветение начинается лишь на второй-третий год и с каждым годом становится все более обильным. Кусты пиона высаживают в яму глубиной 50–60 см и диаметром 50–60 см. Яму наполовину заполняют удобрениями, которые состоят из смеси хорошо разложившегося перегноя (10 кг на одну яму), верхнего слоя почвы и минеральных удобрений (60–100 г гранулированного суперфосфата, 40–60 г хлористого калия на одну яму). В верхнюю часть ямы, где будут размещаться корни растения, минеральных удобрений не добавляют. После того как земля в яме осядет, можно сажать пионы. Наилучшее время для посадки – 15–20 августа. До наступления холодов растения должны успеть укорениться.

Размножаются пионы делением куста. При этом куст обрезают на высоту 10–15 см, затем обкапывают его и приподнимают с двух сторон лопатами, потом водой смывают с растения землю. По возможности кусты разъединяют без применения ножа, не надрезая их. При делении крупных растений в куст вбивают металлические или деревянные колышки. Мелкие части отделяют при помощи острого ножа. Не следует делить куст на слишком крупные части, так как в этом случае в первый год будут плохо образовываться корни. Ку-сты, поделенные мелко, в первый год также плохо развиваются, зато после хорошо растут и образуют крепкую корневую систему. Каждая часть поделенного куста должна обязательно иметь 3–5 почек и 2–3 корневых клубня. Старые клубни и поврежденные части необходимо удалить, срезы присыпать порошком древесного угля. До посадки корни пиона должны быть обязательно влажными, поэтому сразу после выкапывания следует накрыть их смоченным материалом или слегка прикопать в землю.

Во время появления бутонов и почек на кусте растение необходимо обильно поливать. В начале сентября полив прекращают. Для того чтобы цветки махровых сортов были больше, следует удалять боковые бутоны в период, когда они станут размером с горошину.

Название рода происходит от латинского слова primus, что в переводе означает «первый». Примула – травянистый многолетник. Род насчитывает около 600 видов. Распространена примула в большинстве своем на территории Северного полушария, главным образом в умеренной зоне и альпийском поясе. В нашей стране произрастает 80 видов данного растения. В основном они распространены в европейской части России, Западной Сибири, на Кавказе, в Крыму. 11 видов примулы занесены в Красную книгу (рис. 75). Примула является декоративным растением и используется для оформления самых разнообразных цветочных композиций. Для нее идеально подходят полутенистые участки с хорошо удобренной и влажной почвой.

Рис. 75. Примула

Родиной примулы весенней является лесная зона европейской части России и Южной Европы. Растение достигает в высоту 15–30 см, имеет короткое корневище, яйцевидные листья, резко сужающиеся в крылатый черешок и городчатые по краю. Соцветия располагаются на зонтиковидных цветоносах. Цветки ярко-желтого цвета с оранжевыми пятнами в зеве. Околоцветник пятичленный, с длинной трубкой и вогнутым отгибом диаметром до 1, 5 см. Плоды имеют вид коробочек со вскрывающимися зубцами в верхней части. Примула весенняя цветет с апреля по середину июня.

Примула высокая имеет морщинистые листья, суженные в крылатый черешок, и светло-желтые цветки диаметром до 2 см, с темно-желтым пятном в центре. Цветки собраны по 7–10 штук в зонтичные соцветия, располагаются на цветоносе длиной 20–30 см. Цветет примула высокая обильно с конца апреля. Способна под легким укрытием переносить морозы. Примулу весеннюю используют в групповых посадках. Впервые примула высокая была замечена в широколиственных лесах Европы.

Примула мелкозубчатая происходит из лесов Афганистана, также произрастает в Гималаях и горах Юго-Западного Китая.

Примула обыкновенная, или примула бесстебельная, – многолетнее корневищное растение. Имеет продолговатые цельные прикорневые листья, зубчатые по краям. На цветоносе длиной 20 см располагаются одиночные цветки диаметром 3 см. Околоцветник разнообразной окраски имеет форму воронки. Примула обыкновенная цветет в середине апреля. Родиной ее считаются лесная зона и горы Европы, Передней Азии и запад Закавказья.

Примула ушковая происходит из Центральной Европы, Италии, северо-запада Балканского полуострова.

Родиной примулы Юлии является лесной пояс гор Восточного Закавказья и Дагестана. Примула Юлии – растение высотой 10 см, образующее компактные кустики. Имеет овальные или округло-овальные зубчатые листья, расположенные на крылатых черешках. Цветет одиночными малиново-розовыми с желтым пятном цветками с конца апреля по середину мая.

Роза по своим декоративным качествам выделяется среди других садовых растений. Она относится к семейству розоцветных. Род включает в себя 350 видов (рис. 76). Наиболее популярными в садовом дизайне являются чайно-гибридные розы и флорибунда.

Рис. 76. Роза

Чайно-гибридные розы получены путем скрещивания чайных роз с ремонтантными. В высоту они достигают 80 см и имеют изящные цветки разнообразной окраски с приятным ароматом.

Флорибунда получена в результате скрещивания полиантных роз с чайно-гибридными, от других она отличается довольно мощными стеблями.

Розы размножаются зелеными черенками, которые заготавливают с июня по июль, сразу же после увядания цветков. Для черенков используют середину побегов, нарезая их длиной 6–8 см. Каждый черенок должен иметь две или три почки и два или три листа, которые будут подпитывать черенок до его посадки.

Розы предпочитают дерновую почву, удобренную листовым перегноем. Сверху посаженную розу следует присыпать песком слоем 5 см. Розы способны расти на одном и том же месте на протяжении нескольких лет без пересадки. Ямки для растения выкапывают на расстоянии примерно 70 см друг от друга, для сортов с мощными ветвистыми кустами – на расстоянии 1 м.

Розу следует регулярно обрезать. Обрезка способствует росту и нормальному развитию растения. Проводят ее острым секатором, делая косой надрез. После этого в почву вносят органические и минеральные удобрения из расчета 5 кг перегноя, 10 г аммиачной селитры, 15 г калийной соли, 20 г суперфосфата на 1 м².

Название растения происходит от греческого слова «флоко», что в переводе означает «пламя». По легенде, Одиссей и моряки, спускаясь в подземное царство Аида, держали в руках мерцающие факелы, которые освещали им путь. Когда они выбрались из подземелья, то бросили факелы на землю. Они проросли и превратились в цветы флокса в память о смелом Одиссее.

Флокс – травянистое растение. Встречаются однолетние и многолетние флоксы. Растение относится к семейству синюховых и насчитывает более 60 видов. В нашей стране произрастает всего один вид флокса. Это растение используется в декоративном оформлении участков и делится на несколько разновидностей: высокорослые кусты с прямостоячими стеблями, цветущие летом и осенью, и низкорослые флоксы, часто со стелющимися побегами и цветущие ранней весной (рис. 77).

Рис. 77. Многолетний флокс

Флоксы разделяются по времени цветения на три группы. Ранние флоксы цветут в первой половине июня, средние – в конце июля, поздние – в середине или конце августа. К наиболее эффектным ранним сортам относятся Никола Фляммель с розовато-малиновыми цветками и Привет со светло-красными цветками. Среди средних сортов можно выделить такие, как Белоснежка с розовато-белыми цветками, Аида – ярко-пурпурный флокс с карминным глазком, Любаша – нежный лилово-голубой флокс с белой серединой. К поздним сортам относятся Пастораль с розовыми цветками со светлым центром и карминным глазком, Успех – темно-фиолетовый флокс с большой, четко выделенной звездой белого цвета в центре. Флоксы любят открытые площадки, в дневное жаркое время слегка затененные кронами деревьев или кустарников, которые одновременно защищают их от ветров. Поверхность участка, где они посажены, должна быть ровной, с небольшим уклоном для стока лишней влаги после обильных осадков или талой воды.

Наиболее декоративно будут выглядеть флоксы, если их посадить в рыхлую, хорошо удобренную и достаточно влажную почву. При недостатке влаги листья флокса начинают буреть, усыхают и опадают, растения вы-глядят увядшими. Флокс не сможет расти в тяжелой глинистой почве. Почву, как и для посадки многих других растений, следует готовить заранее: при весенней посадке – осенью, при осенней – летом. Сначала почву перекапывают на глубину 20–25 см, удаляют из нее сорняки, затем вносят органические удобрения (30 г аммиачной селитры, 50–60 г суперфосфата, 30 г калийной соли). Удобрения заделывают на глубину 10–15 см, где располагается корневище растения.

Идеальное время для посадки – ранняя весна, когда почва достаточно увлажнена, а погода не очень жаркая, что благоприятствует хорошему укоренению растений. Корни при посадке флоксов следует разместить таким образом, чтобы они были направлены в стороны и немного вниз, при этом располагались свободно. Глубину посадки нужно выбрать такую, чтобы верхние корни растения находились на 3–5 см ниже уровня земли. Осенью флоксы следует сажать вместе со стеблями, обрезая только их верхнюю часть, так как в зимнее время им будут необходимы питательные элементы, которые они смогут взять из листьев и стеблей. Стебли можно обрезать только тогда, когда наступят заморозки и листья погибнут от мороза.

Размножается флокс делением куста, корневыми, стеблевыми и листовыми черенками, весенними побегами. Деление производят ранней весной или ранней осенью.