Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке RoyalLib.ru
Эта же книга в других форматах
Приятного чтения!
Основу рационального питания современного человека составляют фрукты и овощи. В них содержится большое количество питательных веществ – в первую очередь витамины, сахара, белки и углеводы. Однако для многих наличие свободного времени, которое можно использовать для выращивания растений, поистине роскошь. Наверное, поэтому большинство из нас предпочитает покупать почти все продукты в супермаркетах. Однако неизвестно, насколько полезны фрукты, которые там продаются, какие минеральные удобрения и в каком количестве применялись для их выращивания.
Другое дело – собственный сад. Ягоды и фрукты, выращенные собственными руками, кажутся гораздо вкуснее уже потому, что это плоды вашего труда. Приложив минимум усилий, вы сможете побаловать своих домашних ягодами и фруктами из своего сада, а также заморскими деликатесами – айвой, персиками, ежевикой. Маленьким детям требуются только экологически чистые продукты. Детское питание, в основу которого входят овощи и фрукты, далеко не всем по средствам. Кроме того, покупать фрукты на рынке иногда просто опасно.
В пособии «Сад для лентяя» приведены сведения только о тех растениях, для выращивания которых не требуется особого труда. Вы покупаете уже готовые саженцы и готовую почвенную смесь, в которой содержатся все необходимые растению вещества. Однако, если вы считаете, что от подготовки почвы зависит качество урожая (а так оно в действительности и есть), вы сможете обработать ее самостоятельно. Времени на это уйдет не так уже и много – около трех часов.
Не нужен участок с большой площадью: достаточно иметь 100 м2земли, на которой можно вырастить несколько видов ягодных кустарников и пять основных плодовых деревьев – яблоню, грушу, вишню, абрикос, сливу и рябину. Конечно же, немного поработать все равно придется, но это пойдет только на пользу. Многие из нас забыли, когда гуляли на свежем воздухе. Работа в саду – это отдых для усталых мышц и отрешение от всех проблем. Иногда достаточно повозиться в саду несколько часов в воскресенье, чтобы в понедельник с новыми силами приняться за ежедневную рутинную работу.
Итак, с чего начинается работа в саду? Конечно же, с его планировки.
Прежде чем приступить к высадке садовых культур, вам нужно подготовить участок: выкорчевать пни, удалить многолетние сорные растения, выровнять поверхность. На участке в шесть соток можно посадить 5 сортов яблонь (одну – летнего, и по две – зимнего и осеннего сортов), два сорта груш, 4 деревца вишни, 3 облепихи, 3 сливовых деревца, 6–7 кустиков черной смородины, 2–3 красной смородины, 3 куста крыжовника, 10–11 кустов малины и т. д.
Высаживать плодовые культуры следует по границе сада на расстоянии 3–4 м от нее. Между самими деревьями должно быть расстояние не менее 6–7 м. Исключение составляют карликовые породы: их можно высаживать через каждые 3 м.
Между ягодными культурами должно быть расстояние не менее 1,5 м. Кусты смородины и крыжовника лучше не высаживать в непосредственной близости от плодовых деревьев, которые позднее потребуют химических средств борьбы с болезнями и вредителями. Смородину и крыжовник можно использовать под т. н. живую изгородь по границе садового участка. На расстоянии около 0,5 м в один ряд по границе сада высаживают кустики малины. Кстати, и ее тоже можно использовать в качестве живой изгороди.
Прекрасно, если вы смогли отвести под плодовые и ягодные культуры отдельные участки. Смешанный способ посадки менее удачен: спустя несколько лет деревья разрастутся и затенят ягодные кустарники.
На южной стороне садового участка обычно высаживают боярышник, иргу и шиповник.
Несколько слов о декорировании. Выше мы уже говорили о том, что некоторые растения можно использовать в качестве живой изгороди. Это тем более замечательно, что предлагаемые культуры используются не только как пищевые, но и как декоративные, например шиповник, ярко-красные цветки которого в зеленом обрамлении выглядят очень привлекательно и способны украсить любой сад. В дальнейшем очень красиво выглядят и плоды этого растения.
Изгородь из кустарниковых пород должна быть однорядной и однородной, иначе говоря, состоять из кустарников только одного вида. Существует три типа живой изгороди: высокая, средняя и низкая.
Для высокой изгороди можно использовать следующие растения: бузину черную золотистую, розу морщинистую, чубушник (жасмин), различные виды сирени. Правда, если не следить за кустами жасмина и сирени, то спустя несколько лет ствол этих кустарников оголяется снизу, что выглядит не очень привлекательно. Поэтому каждый год ранней весной стволы этих растений нужно обрезать на высоте 20 см от поверхности земли.
Для средней и низкой изгороди подходят кизильник блестящий, золотистая смородина, снежноягодник и некоторые другие.
Если садовый участок достаточно просторен, на нем можно, отступив несколько метров от живой изгороди, высаживать многолетние цветы.
Одним из основных факторов развития плодово-ягодных культур является почва. Качество почвы во многом зависит от следующих показателей: кислотность, механический состав, структура и т. д.
Кислотность (pH) – это свойство почвы, обуславливаемое количеством имеющихся в почвенном растворе водородных ионов и обменных ионов алюминия и водорода. Различаются почвы сильнокислые, кислые, слабокислые, нейтральные и щелочные.
Плодово-ягодные культуры могут расти и на кислых почвах (pH менее 4,5), давая при этом, однако, довольно скудный урожай, потому что растения с трудом усваивают питательные вещества. Почвы такого типа легко определить визуально: верхний слой более темный по сравнению с нижним, который напоминает цветом золу. На кислых почвах обычно растут подорожник, щавель, хвощ, иван-да-марья, лютик ползучий и пр. Клевер растет на менее кислой почве.
Вы можете сами определить кислотность почвы на вашем садовом участке. Для этого вам понадобится дистиллированная вода и лакмусовая бумажка. Возьмите немного земли, промойте ее приготовленной водой, после чего опустите в нее бумажку. Если почва щелочная, то бумажка окрасится в синий цвет, если кислая – в красный.
Для выращивания плодово-ягодных культур больше всего подходят слабокислые (рН 5,6–6,5) и нейтральные (рН 6,6–7,2) почвы. Они считаются самыми полезными, и именно на таких почвах произрастает большинство садовых культур – таких, как груша, яблоня, смородина (черная и красная), вишня, облепиха и др. Внимательно осмотрите растения в вашем саду: пырей, ромашку непахучую, вьюнок полевой и мать-и-мачеху можно встретить только на нейтральных и слабокислых почвах.
По механическому составу почвы делятся на песчаные, супесчаные, суглинистые и глинистые.
Суглинистые почвы – это промежуточные между песчаными и глинистыми. Они достаточно легко обрабатываются, однако требуют внесения большого количества питательных веществ.
Супесчаные почвы (они же и самые подходящие для садового участка) не образуют корку на поверхности, хорошо задерживают воду, их довольно легко обрабатывать. У почв такого типа есть еще одно достоинство: они быстро высыхают после дождя.
Песчаные почвы очень быстро прогреваются, но и остывают так же быстро. Поэтому осенью у деревьев, растущих на таких почвах, рекомендуется делать мульчирование приствольных кругов. Это необходимо для того, чтобы корни растений не подмерзали.
Вы сами можете определить состав почвы, и никакие сложные приборы для этого не потребуются. Возьмите в руку немного влажной земли и скатайте между пальцами палочку, затем постарайтесь согнуть из нее колечко. Песчаные и супесчаные почвы в палочку не скатываются. Если колечко не растрескалось, то это глина; если на поверхности образовались небольшие трещины, значит, это тяжелые суглинистые почвы; если трещины достаточно велики, то среднесуглинистые. Если земляное колечко легко ломается – легкосуглинистые.
Структура почвы зависит от механического состава, количества находящегося в ней перегноя, а также способности удерживать и впитывать влагу.
Очень плотная структура наблюдается у глинистых почв, которые характеризуются следующими свойствами: плохое прогревание, нелегкая обработка осенью и весной, хорошая сохранность питательных веществ. Не отчаивайтесь, если на вашем садовом участке именно такая почва. Ее структуру можно улучшить, если внести листовую землю, песок, золу, опилки, навоз (коровий или конский), а также известь.
Почвы с пылевой структурой состоят из отдельных, не слепленных между собой мелких частиц, которые хорошо пропускают влагу. Однако такие почвы очень сыпучи, что не позволяет хорошо закрепиться корням растений, поэтому для плодово-ягодных культур эти почвы не слишком подходят. В такую землю необходимо внести торф и глину.
Почвы с мелкокомковой зернистой структурой состоят из небольших, словно склеенных между собой комочков. Почвы подобной структуры обладают следующими достоинствами: в них содержится достаточное количество воздуха и они хорошо впитывают влагу. Именно поэтому такая земля – самая оптимальная для выращивания садовых культур.
Не совсем подходят для растений легкие почвы, поскольку в них содержится большое количество песка и немного перегноя. Почвы с такой структурой плохо задерживают влагу, поэтому требуют частых поливов и внесения органических удобрений во время осенней обработки.
Для улучшения состава почвы обычно применяют известкование, внесение золы и яичной скорлупы.
Внесением известковых удобрений можно добиться некоторого снижения кислотности почвы. Обычно применяют гашеную известь или молотый мел, костную муку или молотый известняк, которые рассыпают, предварительно тщательно перемолов, небольшим равномерным слоем на территории всего садового участка.
Некоторые садоводы применяют золу торфа и горючих сланцев вместо негашеной извести. Но не забывайте о том, что в золе содержится раза в три меньше извести, чем в доломитовой муке.
Измельченная яичная скорлупа не только способствует понижению кислотности почвы благодаря содержащейся в ней извести, но и повышает стойкость растений к различным заболеваниям, поскольку в ее составе имеются такие микроэлементы, как фосфор, сера и магний. Поэтому не спешите выкидывать скорлупки, лучше просушите их и складывайте в стеклянные банки, но не в полиэтиленовые пакеты, поскольку находящийся в скорлупе белок быстро разлагается. После того как у вас собралось достаточное количество скорлупы, хорошо ее измельчите (при помощи скалки или мясорубки). Хранить приготовленный порошок надо в сухом темном месте в стеклянной или деревянной таре.
Яичную скорлупу можно вносить во время рыхлений и при перекопке почвы.
Особенно нуждаются в извести косточковые культуры (вишня, слива, черешня, облепиха).
Известно, что если в течение продолжительного времени выращивать одну и ту же культуру на садовом участке, то урожайность постепенно снижается, структура почвы разрушается, а распространение болезней и вредителей усиливается. Для того чтобы избежать всех этих неприятных явлений, культуры следует либо чередовать, либо применять удобрения. Удобрения могут быть минеральными, органическими и бактериальными.
К органическим удобрениям относятся навоз, компост, птичий помет, зеленные удобрения, стружки и древесные опилки, бытовой мусор, торф, ил, солома. Их можно вносить в почву во время осенней или весенней обработки или же подкармливать ими культуры непосредственно во время вегетации.
Навоз считается едва ли не самым распространенным удобрением благодаря содержащимся в нем микроорганизмам, которые обеспечивают быстрое разложение органического вещества на отдельные элементы, легко усвояемые растениями. Так, в навозе имеются такие вещества, как марганец, медь, бор, кобальт, молибден.
Гораздо больше элементов содержится в птичьем помете. Следует помнить, что помет не относится к веществам, которые можно длительно хранить, поскольку в этом случае происходит значительная потеря азота. Самым оптимальным решением было бы использовать помет в качестве дополнительного компонента к компосту.
Некоторые садоводы применяют зеленные удобрения, в которых содержится большое количество азота и других элементов. Для приготовления удобрений однолетние бобовые растения скашивают во время цветения, после чего измельчают и закапывают. Спустя пять-шесть недель здесь уже можно высаживать растения.
Для того чтобы придать почве рыхлость, обычно вносят древесные опилки и стружку. Однако не забудьте предварительно полить почву раствором мочевины или куриного помета, так как опилки и стружка поглощают азот.
Торф – это удобрение, которое образуется в результате неполного разложения остатков растений. Торф делится на следующие группы: верховой, низинный и переходный. Верховой торф состоит из разложившихся растений, не нуждающихся во влаге (белый мох, пушица, багульник и пр.). К низинному торфу относятся зеленые мхи, тростники, хвощи, древесные породы. Промежуточный торф – это белые и зеленые мхи, осока, пушица и др.
При всех своих достоинствах торф переходных и верховых болот не используется в качестве удобрения в чистом виде, а применяется только как дополнительный компонент к уже подготовленным. Чаще всего применяют низинный торф, однако и его следует тщательно просушить, оставив на свежем воздухе под навесом. Главное при этом – не пересушить его, поскольку он гораздо медленнее разлагается (для использования требуется торф, разложившийся на 40 %).
Выгребные ямы можно периодически присыпать слоем сухого торфа – это будет фекальный компост. Однако, если добыть торф для вас проблематично, замените его опилками или сухим перегноем – вы получите тот же самый результат. Однако не забывайте о том, что фекальный компост следует выдержать не менее восьми-девяти месяцев.
Приготовление удобрений из лиственной земли не требует особых материальных и физических затрат. Перед осенней обработкой земли граблями соберите опавшие листья в кучи и накройте их сверху полиэтиленовой пленкой, придавив камнями или кирпичами. В марте лиственные кучи перекопайте вилами таким образом, чтобы верхний слой оказался внизу. В конце лета повторите эту процедуру, а затем снова накройте кучи пленкой, оставив до весны. Лиственные удобрения считаются готовыми, как только они станут темно-коричневого цвета.
В вашем хозяйстве ничто не должно пропадать даром. Так, вы можете использовать различные бытовые отходы – бумагу, ветошь, пыль, золу. Их либо сжигают, либо приготавливают указанным выше способом. Наполовину разложившиеся отходы можно внести в почву во время ее осенней подготовки.
Хорошо, если неподалеку от вашего участка имеются речка или пруд, на дне которых скапливается ил – отличное средство для удобрения растений. Ил содержит около 30 % перегноя, 2 % азота, 0,8 % калия и 0,5 % фосфора. Помните о том, что в верхних слоях ила больше питательных веществ, чем в нижних. На 1 м2вносят 3–4 кг ила.
Напоследок несколько слов о другом распространенном удобрении – соломе (ржаной, пшеничной, овсяной). Возможно, вы будете удивлены, узнав о том, что в ней содержится не менее 85 % ценных питательных веществ (азота, фосфора, калия, марганца, кальция, бора, меди, серы, цинка, молибдена), которые способствуют повышению плодородия почвы. Однако существует одно но: при разложении большая часть азота пропадает, некоторое его количество вымывается осадками после внесения в почву, поэтому солому рекомендуется применять в компостах.
Для того чтобы получить высокий урожай ягод и плодов, одних только органических удобрений мало, требуется применять и минеральные. Из них самыми распространенными являются азотные – это аммиачная селитра, сернокислый аммоний, мочевина, кальциевая селитра и пр.
В аммиачной селитре (еще ее называют нитратом аммония) содержится не менее 35 % азота. Селитра прекрасно растворяется в воде, поэтому ее лучше всего хранить в стеклянных, хорошо закупоренных емкостях. Аммиачную селитру в последнее время выпускают в гранулированном виде. Это удобрение широко используется как для внесения в почву во время осенней обработки, так и в виде жидких подкормок.
Сернокислый аммоний (в специализированном магазине его продают под названием «сульфат аммония») содержит примерно 15–20 % азота. Хранят его так же, как и аммиачную селитру. Сульфат аммония обычно применяют на почвах с избыточным увлажнением.
Чуть менее 50 % азота содержится в мочевине (другое ее название – карбамид). Именно поэтому она считается едва ли не самым сильным азотным удобрением. Гранулированный карбамид можно приобрести в специализированном магазине.
Кальциевая селитра (нитрат кальция) содержит не менее 15 % азота. Однако популярностью это удобрение все же не пользуется, поскольку оно обладает повышенной способностью впитывать влагу, что осложняет его хранение.
Не рекомендуется подкармливать растения азотом в следующих случаях:
– когда деревья растут в затененных местах;
– в период вегетации.
До активного роста цветоносов следует закончить подкармливать землянику, до появления бутонов – малину, после цветения – смородину и крыжовник.
К калийным удобрениям относятся хлористый калий, 30 %-ная калийная соль, калийная селитра, сульфат калия, калимагнезия. Хлористый калий – очень сильное удобрение, поскольку в нем содержится не менее 63 % калия, поэтому его обычно вносят в виде жидких подкормок. Калийная соль – это смесь хлористого калия с сильвинитом и каинитом. В ней представлено до 40 % калия и большое количество хлора. Именно поэтому калийную соль обычно вносят во время осенней обработки в надежде на то, что большая часть хлора смоется осадками, в то время как калий будет поглощаться почвой. В сульфате калия, помимо калия, есть немного хлора, сера и магний.
О недостатке калия в почве свидетельствуют следующие признаки:
– края нижних листьев желтеют, сами же они еще летом становятся коричневыми;
– ягоды и плоды вырастают очень мелкими, окраска их менее яркая, чем должна быть;
– садовые культуры теряют устойчивость к грибным заболеваниям, засухе и морозу.
О недостатке магния в почве можно судить по:
– изменению цвета листьев, которые становятся более светлыми, а опадают еще в период образования плодов;
– появлению светло-зеленых, а затем желтых и более темных пятен между прожилками листьев.
Весной или осенью обязательно внесите в почву калий– и магнийсодержащие удобрения. На каждые 100 м2требуется около 1 кг калия – это количество содержится в 2,5 кг сульфата нитрата, или 3 кг калийной соли, или 4,5 кг калимагнезии.
К фосфорным удобрениям относятся: костная мука, томасшлак, преципитат, фосфоритная мука, суперфосфат. Их лучше всего вносить во время осенней обработки. Фосфорные удобрения способствуют образованию завязей плодов.
Не менее 20 % фосфора содержится в простом суперфосфате; в преципитате – почти 42 %, а в двойном суперфосфате – около 50 %.
Суперсфосфат можно вносить во все почвы, преципитат и томасшлак – только в кислые. Суперфосфат не очень хорошо усваивается растениями, если вносится в почву в сухом виде, поэтому его лучше предварительно растворить в воде. Для того чтобы приготовить 5 %-ный раствор, нужно высыпать 500 г сухого материала в ведро, до половины заполненное водой, тщательно перемешать, дать отстояться и слить раствор. Образовавшийся на дне ведра осадок можно использовать еще два раза, смешивая его с чистой водой (примерно четверть 10-литрового ведра).
На 100 м2обычно вносят не более 850 г фосфора, это количество содержится в 4 кг простого суперфосфата. Применение сверх указанного количества вредно тем, что во всех фосфорсодержащих удобрениях имеются опасные для растений вещества – уран, фтор, кадмий.
О недостатке фосфора в почве свидетельствуют следующие признаки:
– более продолжительный период раскрытия почек и цветения;
– листья теряют свой глянцевый блеск и становятся тусклыми;
– появление темно-золотистых пятен между прожилками листьев;
– преждевременное опадание плодов.
Такие микроэлементы, как марганец, бор, медь, кальций, цинк, железо, молибден, как правило, всегда присутствуют в почве, однако в том случае, если плодово-ягодные культуры в саду растут очень давно, изредка рекомендуется вносить эти вещества в почву в виде подкормок.
Недостаток марганца приводит к изменению цвета листьев. При недостатке бора растения плохо цветут, а образовавшиеся цветки и завязи опадают. Если в почве не хватает цинка (чаще всего это проявляется на яблоне, сливе, вишне, абрикосе, винограде, груше), листья становятся мелкими, а ветки – хрупкими. Дефицит железа приводит к отмиранию у растения верхних листьев, а при недостатке кальция не плодоносят косточковые.
Иногда возникает необходимость как можно быстрее дать растению нужные ему питательные вещества. Для этого вам следует провести т. н. внекорневую подкормку, т. е. приготовленными растворами удобрений опрыскать стволы и листья деревьев.
Для внекорневой подкормки вам понадобится совсем немного питательных веществ: например, сернокислого магния – 200 г на 10 л воды, медного купороса – 1 г на 10 л, борной кислоты – 5 г на 10 л, сернокислого цинка – 3 г на 10 л, сернокислого марганца – 5 г на 10 л.
И еще одно правило – следует строго соблюдать способы, сроки и дозы внесения удобрений.
Некоторые садоводы и огородники предпочитают обходиться без минеральных удобрений, используя т. н. сидеральные растения, на корнях которых образуются небольшие клубеньки, вырабатывающие азотофиксирующие бактерии. Чаще всего это бобовые – фасоль, горох, бобы и др. Помните о том, что бобовые растения надо не вырывать с корнем, а аккуратно срезать или скашивать, так как только в этом случае азот останется в почве. Однако в качестве сидератов могут выступать также подсолнечник (он не только полезен, но и декоративен), гречиха и фацелия. Эти растения защищают почву от эрозии и подавляют рост сорных растений.
Обработка почвы сводится к глубокой перекопке осенью и поверхностной весной. Во время перекопки вы разрыхляете почву на довольно значительную глубину. Если на вашем участке уже выращивались культуры, то перекапывать почву необходимо не менее раза в год: это создаст оптимальные условия для разложения внесенных удобрений, остатков растений и уничтожения зимующих вредителей.
Перекапывая землю, оставляйте на ее поверхности большие комья земли: благодаря этому почва не вымерзнет и не выветрится зимой. Однако на легкие почвы это правило не распространяется. Комки земли быстро крошатся сами по себе, поэтому почвы подобного вида можно обрабатывать в любое удобное для вас время, ранней весной или осенью. Однако при этом не забывайте о том, что уже спустя две-три недели почва осядет.
Более тщательной перекопки требуют тяжелые глинистые почвы. Лучше всего было бы их перепахать на зиму, не разрыхляя глыбы: под действием низких температур и влаги почва улучшится. Весной рекомендуется повторить обработку.
Поскольку легкие песчаные и супесчаные почвы обладают способностью терять часть перегноя при обработке, их перекапывают как можно реже. Помимо этого, если на участке не имеется никакой растительности, большая часть минеральных веществ вымывается осадками и уходит в подпочву.
Самым простым способом обработки до сих пор остается одноярусная (простая) перекопка, когда почва обрабатывается на глубину штыка лопаты. Землю, извлекаемую из первой гряды, отбрасывают в сторону. Саму же первую гряду заполняют землей из второй гряды. Почву с лопаты немного подбрасывают, в то же время переворачивая ее. Вместе с землей вы можете закопать однолетние сорные растения, а корни многолетних лучше всего удалить.
Для того чтобы плодово-ягодные деревья и кустарники в вашем саду чувствовали себя более комфортно, их необходимо периодически поливать, особенно во время засухи. Помните о том, что в этот период растения нуждаются в более частых и продолжительных поливах, чем обычно: влага не достигает главной корневой системы, а на поверхности земли образуется корка, затрудняющая в дальнейшем проникновение воды в почву. С нехваткой воды растения борются по-своему: они пускают боковые воздушные корни, чтобы добраться до влаги.
Выше уже говорилось о том, что песчаные почвы подвержены более быстрому высыханию, потому и поливать их требуется гораздо чаще.
Как часто нужно поливать растения? Вы сами можете определить это, вырыв небольшую лунку на глубину до 30 см. Если нижние слои почвы сухие, то культуры нужно полить, если же влажные, то полив в настоящее время им не требуется.
Растения, высаженные неподалеку от стен, чаще других испытывают недостаток влаги, поэтому их лучше всего подкармливать жидкими органическими удобрениями не менее раза в неделю.
Вода для полива должна быть отстоянной. Лучше всего подходит для этой цели дождевая вода, поэтому по возможности старайтесь использовать любую тару для сбора осадков.
Не секрет, что яблоня занимает едва ли не главное место среди остальных культур. Это объясняется прежде всего следующими факторами: яблоня – порода абсолютно нетребовательная к свету и теплу, ее плоды богаты питательными веществами, очень вкусны, могут использоваться и для переработки, транспортабельны, обладают великолепной лежкостью. Правильно подобранные сорта яблони при соблюдении некоторых правил хорошо сохраняются, и вы можете круглый год предлагать своим домашним свежие и ароматные плоды.
Яблоня плодоносит почти 25 лет, хотя живет намного дольше. Юные яблоньки начинают плодоносить спустя несколько лет после посадки.
Огромное разнообразие сортов и видов яблонь позволяет возделывать их почти повсеместно. В зависимости от сорта и типа яблони бывают высотой от 1 до 10 м.
Ежегодный рост побегов у яблони (рис. 1) гарантирует урожай. Иначе говоря, если годичный прирост побегов составляет не менее 40 см, вы можете надеяться на то, что и в следующем году урожай яблок будет хорошим. Причем урожай зависит от того, много ли листьев образовалось на этих побегах. Именно в листьях синтезируются нужные для созревания плодов в будущем году питательные вещества. Известно, что для образования хотя бы одного яблока требуется не менее 60 развитых листьев. Если же их меньше, то урожайность дерева будет невысокой.
Рис. 1. Обрастающие ветки яблони: 1 – прутик, 2 – копьеца, 3 – плодовая почка, 4 – кольчатка, 5 – плодовая сумка.
Однако чересчур сильный рост листьев очень вреден, поскольку это тоже негативно отражается на урожайности сорта. Именно поэтому в таком случае садоводы обрезают верхние ветви деревьев.
Время цветения яблони в основном зависит от природных факторов и от того, к какому сорту она относится – позднему или раннему. На яблоне образуется очень много цветков, гораздо больше, чем это требуется для получения нормального урожая. Однако только 15 % цветков в дальнейшем образуют завязи плодов. Независимо от погодных условий цветение продолжается не более двух недель.
Иногда бывает так, что в июне при обильном образовании завязей очень много плодов опадает. Это говорит о том, что дерево само способно регулировать свой урожай и обеспечить ежегодное плодоношение.
Корневую систему яблони (рис. 2) составляют два вида корней – горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные корни служат для снабжения растения питательными веществами, а потому размещаются в верхних слоях почвы, на глубине от 25 до 70 см. Иногда у одиночно стоящих деревьев горизонтальные корни способны проникать на глубину до 11 м.
Рис. 2. Основные части взрослой яблони: 1– вертикальные корни, 2 – горизонтальные корни, 3 – корневая шейка, 4 – штамб, 5 – основная скелетная ветвь, 6 – проводник, 7 – отрастающие ветви.
Вертикальные корни служат для снабжения растения водой, питательными веществами и микроэлементами, располагающимися в более глубоких слоях почвы. Помимо этого, они выполняют и другую функцию – придают дереву большую устойчивость.
Вы, как садовод-любитель, можете выращивать как районированные сорта яблонь, так и те, что в промышленном производстве не применяются. Это, к примеру, Медуница и Конфетное – плоды этих сортов очень нежные и ароматные, а сами яблони дают прекрасный урожай. Сорта Медуница, Ренет Черненко, Осенняя радость устойчивы к парше.
Вы должны более ответственно подойти к выбору сорта в том случае, если ваш участок расположен в зоне неблагоприятных географических условий, к примеру в низине. В этом случае вам придется исключить такие теплолюбивые сорта, как Пепин шафранный, Антоновка, Анис, Мельба, которые после сильных зимних холодов в основном погибают. А вот отечественные морозостойкие сорта Грушовка московская, Боровинка – то, что вам надо.
Все сорта яблонь делятся на летние, осенние и зимние. Разница между сроками их цветения не превышает 2–3 дней.
К летним сортам относятся Грушовка московская, Грушовка ранняя, Кальвиль белый летний, Десертное Исаева, Мантет, Кэрол, Мельба, Папировка, Медуница, Брусничное, Конфетное, Аркад желтый, Летнее полосатое, Китайка, Мечта, Солнцедар и др. Их плоды созревают обычно во второй половине августа.
К осенним сортам относятся Осенняя радость, Слава Мичурина, Бессемянка Мичурина, Боровинка, Десертное Петрова, Мезенское, Юный натуралист, Шафран саратовский, Розовое, Китайка темно-красная, Орлик, Народное, Юность. Их плоды созревают в сентябре и могут храниться достаточно продолжительное время – около двух-трех месяцев.
На участках с неблагоприятными для садоводства условиями хорошо приживаются и плодоносят следующие сорта: Башкирский красавец, Осенняя радость, Китайка темно-красная, Анис полосатый, Розовое, Коричное полосатое и Юный натуралист. Некоторые сорта (Боровинка и Анис алый) недостаточно зимостойки для разведения в Предуралье.
К зимним сортам относятся Коричное новое, Пепин шафранный, Куликовское, Селигер, Московское зимнее, Апорт кроваво-красный, Синап северный, Находка лебедянская, Ровесник Гагарина, Лобо, Спартан, Звездочка, Богатырь, Маяк, Ренет Черненко и др.
Срок хранения плодов во многом зависит от хранилища, в котором будут находиться яблоки. Однако приблизительный срок можно рассчитать по следующей формуле:
где
Растения принято высаживать в период покоя – либо весной до распускания почек, либо осенью после опадания листьев. Однако осеннюю посадку производят минимум за две недели до наступления заморозков, иначе саженцы могут не приняться: корни не способны образовываться при пониженной температуре. Если осенью среднемесячная температура пониженная, а осадков не выпадает, то посадку лучше отложить до весны.
Покупая саженцы в специализированном магазине, старайтесь соблюдать следующие правила. После выкопки на саженцах остается несколько мочек, которые необходимо сохранить. Поэтому при транспортировке саженцев их корни следует поместить в сметанообразную глиняную смесь, а затем упаковать во влажную мешковину. Если предполагается перевезти большое количество саженцев, то под их корни нужно предварительно насыпать увлажненный торф (его можно заменить смоченными водой опилками) толщиной не менее 50 см. Можно поступить по-другому: переложить корни влажной соломой.
После того как саженцы перевезены, занимаются укорачиванием корней. Не спешите и не отрезайте много корней: вам нужно будет укоротить только основные скелетные. Для этой цели следует воспользоваться либо острым ножом, либо секатором. Внимательно осмотрите корневую систему саженцев и удалите загнившие корешки темно-коричневого цвета. Помимо этого, необходимо удалить и корни, пораженные различными опухолями и наростами, а также поврежденные механически.
Если вам кажется, что саженцы немного подсохли, лучше всего за три дня до посадки поставить их в воду.
В нечерноземной зоне растения лучше высаживать в открытый грунт весной, а поздней осенью только прикапывать на самом высоком месте садового участка. Делается это так: надо выкопать канаву глубиной около 0,5 м, с вертикальной стенкой на север и пологом на юг. После этого саженцы укладывают в канаву, присыпав их почвой (можно и песком) и полив водой. После полива корни снова укрывают землей. С наступлением заморозков канаву полностью заполняют почвой или песком, оставляя на поверхности только кончики веток.
Заранее подготовьте ямы для деревьев: за 3–4 недели для осенней посадки, а для весенней – осенью. Исключение составляют тяжелые глинистые почвы или почвы с высоко расположенными грунтовыми водами. В этом случае ямы не стоит держать долго открытыми. На почвах с такой структурой лучше всего посадку саженцев осуществлять весной.
Яма для деревьев должна быть с отвесными стенками, круглой, глубиной не менее 60 см, диаметром от 70 до 120 см.
На почвах с тяжелой глинистой структурой на дно ямы лучше всего уложить дренаж – слой консервных банок, камней и др. Дренаж можно приготовить следующим образом: на дно ямы уложить различные деревянные гнилушки или обрезки деревьев. Благодаря этому вода в яме не будет застаиваться, а молодое деревце на протяжении нескольких лет будет обеспечено питательными веществами и воздухом.
Поверх дренажного слоя нужно насыпать одно ведро перепревшего навоза, ведро верхнего слоя почвы (при перекопке верхний плодородный слой отбрасывайте в одну сторону, а нижний – в другую) и немного минеральных удобрений: 500 г суперфосфата, 100 г сернокислого калия или 70 г хлористого калия (соли калия иногда заменяют 1 кг золы). Все это тщательно перемешивается вилами несколько раз, пока яма не заполнится наполовину.
Без предварительного выкапывания ямы высаживают деревья только на почвах с близким расположением грунтовых вод: здесь землю просто перекапывают на глубину около 40 см, вносят смесь органических и минеральных удобрений, а затем роют ямку для корней саженцев, которые засыпают землей. На почвах с песчаной структурой укладывают водоудерживающий слой (ил, глина и пр.) вместо дренажного.
После того как ямы для деревьев подготовлены, в месте посадки забивают кол и ставят возле него саженец так, чтобы корневая шейка находилась на расстоянии около 30 см от почвы, привязывают саженец к опоре и набрасывают на корни специально приготовленную питательную смесь (способ ее приготовления смотрите выше) таким образом, чтобы получился небольшой холмик.
Не путайте корневую шейку с прививкой, которая обычно находится на дичке примерно на 5–8 см выше корневой шейки. Для того чтобы опознать корневую шейку, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень. На границе перехода цвета коры от зеленоватого к светло-коричневому будет находиться корневая шейка. Мы останавливаемся так подробно на этом по особым причинам. Дело в том, что, если корневая шейка будет заглублена в почву, ваше деревце в дальнейшем станет плохо плодоносить и давать урожай с большими перерывами во времени. И наоборот, если юная яблонька посажена слишком высоко, существует вероятность того, что в жаркие засушливые годы ее корням будет недоставать воды.
Почву слегка притаптывают, делают лунку, после чего поливают и мульчируют.
Мульчирование – это покрытие поверхности земли вокруг деревьев защитным органическим слоем, песком или пленкой, что помогает обогатить истощенную почву. Благодаря мульчированию влага в почве сохранится на более продолжительный срок, вы будете избавлены от необходимости часто рыхлить землю, поскольку слой мульчи препятствует затвердеванию поверхностного слоя.
Вернемся к посадке саженцев (рис. 3). Их обычно подвязывают к кольям веревкой в виде восьмерки. По мере роста корней каждый год, лучше всего осенью, надо подсыпать землю на холмик. Если корни недостаточно заглублены в почву, то в бесснежные морозные зимы часть корневой системы может подмерзнуть.
Рис. 3. Посадка саженцев яблони.
Иногда бывает так, что вам по каким-то причинам нужно пересадить деревце на другое место. Это возможно в период с конца сентября до начала октября. В тот день, когда вы наметили пересадку яблони, вокруг дерева на расстоянии 1,5 м от ствола вам нужно выкопать по кругу неглубокую, всего в штык лопаты, канавку. Следует полить водой землю внутри образовавшегося круга и, осторожно снимая верхний слой почвы, оголить корни. Между самыми толстыми из них надо выбрать грунт, при этом периодически потряхивая деревце, чтобы определить, в каком месте находятся те корни, которые его удерживают: их необходимо перерубить по внешней границе подкопа.
Вполне возможно, что вам понадобится помощник. Вдвоем легче подвести под корневую систему два лома, перенести яблоню на заранее приготовленную полиэтиленовую пленку (ее можно заменить мешковиной или фанерой), волоком перетащить деревце к месту его нового обитания.
За две-три недели до пересадки подготовьте грунт в новой яме. Опустите саженец в яму так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. Убедитесь в том, что все корни оказались внутри ямы, а также что они не загнуты кверху. Корни нужно засыпать землей из ямы. Удобрения при этом использовать не надо. После того как вы заполнили яму землей, тщательно утрамбуйте ее от края ямы до середины. Ствол яблоньки, как и при посадке, привяжите к колу. Для этого можно использовать обычный шпагат или другую веревку. Деревце привязывают петлей в виде восьмерки, причем петля вокруг саженца должна быть значительно выше, чем петля на колу. Это нужно для того, чтобы после оседания почвы дерево не повисло на веревке.
Следующим вашим шагом будет обрезка пересаженного дерева. Это делается во избежание листовой нагрузки на корни саженца.
Задолго до наступления заморозков необходимо внести смесь органических и минеральных удобрений. Этим вы подготовите свои плодовые деревья к зиме. Вокруг молодых саженцев нужно перекопать землю. Непосредственно около главного побега (садоводы-профессионалы пользуются другим обозначением – «штамб») глубина перекопки составляет около 10 см, а в метре от него – 20 см. Существует определенный риск повредить крупные корни. Чтобы этого не произошло, старайтесь ставить вилы или лопату ребром по отношению к дереву.
Весной почву снова пропалывают, а затем боронуют граблями. Во второй декаде июня наблюдается самый интенсивный рост деревьев, поэтому яблоня в этот период нуждается в дополнительных жидких подкормках, которые активизируют процесс ее роста. Жидкие подкормки из раствора навоза (100 г навоза на 800 г воды) или птичьего помета (100 г помета на 1 л воды) можно вносить и под другие ослабленные растения. Обычно требуется около 10 л жидких удобрений на каждый квадратный метр площади проекции кроны. Садовые культуры принято подкармливать вечером перед поливом или после дождя.
Для внесения жидких подкормок вы должны выкопать канавки глубиной не менее 15 см. Если дерево взрослое, вы можете выкопать даже две канавки на расстоянии 0,5 м одна от другой.
В первые годы после посадки молодые яблоньки необходимо регулярно поливать: начиная со дня посадки и до середины июля не менее пяти раз. Вам нужно пропитать почву на глубину до 50 см. Одна яблоня требует около двух-трех ведер воды, а в дальнейшем, по достижении зрелого возраста, расчет воды производится по следующей схеме: 2 ведра воды на каждый год жизни дерева.
Со взрослыми деревьями дело обстоит иначе. Первый полив проводят в начале июня, после сброса лишних завязей и начала роста плодов и побегов. Через месяц после первого полива, за три недели до сбора урожая летних сортов, проводят второй. В августе – третий полив, причем сначала поливают осенние и зимние сорта. Предзимний, четвертый, полив делается осенью. В засушливые годы он более обилен по сравнению с остальными. Помимо этого, если деревьям более 15 лет, воду наливают в специальные бороздки, которые делают вокруг стволов. Расстояние между бороздками должно быть около 50 см на легких почвах и 80—100 см – на тяжелых. На участках со склоном бороздки делать не принято.
Количество воды при поливе зависит и от структуры почвы. К примеру, на один полив яблони требуется: на супесчаных почвах – 5 ведер воды, на легких суглинистых – 6, на суглинистых – 7, на глинистых и тяжелосуглинистых – 9 ведер воды.
Другим, не менее важным агротехническим приемом является обрезка деревьев. Конечно, молодые растения быстро растут и без обрезки раньше начинают плодоносить, однако урожай с таких деревьев минимален. У плодовых деревьев с несформированной кроной на основных (скелетных) ветвях образуется недостаточное количество боковых побегов. Основные ветви сильно удлиняются и провисают под тяжестью плодов. Обрезку деревьев принято проводить:
– до начала периода плодоношения;
– в период вступления в плодоношение;
– в период полного плодоношения.
До начала периода плодоношения обрезку проводят для того, чтобы у дерева сформировалась прочная крона (рис. 4). Однолетнюю яблоньку обрезают после посадки для стимуляции роста боковых почек и появления сильных веток. Обрезку трехлетнего саженца проводят следующим образом: выбирают на главном побеге (штамбе) четыре направленных в разные стороны боковых побега, а остальные удаляют. Далее укорачивают оставшиеся побеги таким образом, чтобы они находились на одинаковом расстоянии от поверхности почвы вместе со слабым побегом (его не обрезают). Тот побег, который отходит от ствола под острым углом, нужно укоротить над почкой, расположенной на внешней стороне побега от ствола саженца. Если побег отходит под прямым углом, его укорачивают над почкой, находящейся на внутренней стороне побега. Центральная ветвь дерева называется проводником. Она должна быть на 25 см выше самой верхней боковой ветви. Точно так же сооружают второй и третий ярусы, причем расстояние между ними не должно превышать 50 см.
Рис. 4. Формирование кроны яблони на 1—4-й года после посадки: слева – до обрезки, справа – после обрезки.
Случается, что у трехлетнего саженца погибает крона, в то время как на штамбе выше места прививки растет сильный побег. В этом случае вам нужно будет удалить всю отмершую крону и начать формировать новую из молодого побега. Сначала необходимо удалить поврежденные ветви внутри самой кроны. Центральную ветвь обрезают над слабой боковой веткой. Если нижние ветви мешают обработке почвы, их концы удаляют.
Минимальная обрезка дерева требуется в случае ежегодного прироста в 20–30 см. Если прирост не наблюдается, дерево обрезают сильнее: каждую многолетнюю ветку сильно укорачивают. Иногда может потребоваться даже удаление целых ветвей в кроне деревьев.
Высота взрослого дерева не должна превышать 3,5 м. Для этого в верхней части кроны нужно вырезать центральную ветвь. Через два-три года на яблоне в верхней части кроны появятся побеги-волчки, которые сильно загустят крону, если их не удалить.
На 3—4-й, реже 2-й год после посадки деревья начинают плодоносить. Дерево, за которым правильно ухаживали, плодоносит ежегодно. Периодичность плодоношения проявляется в том случае, если яблоню никогда прежде не обрезали или обрезали слишком сильно. В том случае, если деревья в вашем саду дают не ежегодный урожай, а периодический, можно посоветовать по окончании периода вегетации на 1 м2приствольного круга внести раствор фосфорно-калийных удобрений (50 г двойного суперфосфата и 60 г сернокислого калия на 20 л воды), а затем, через 1–2 часа, под дерево вылить такое же количество воды и замульчировать приствольный круг слоем перегноя. В начале марта можно ввести азотные удобрения, а затем, за весь вегетационный период не менее трех раз, подкормить яблоню. Первую подкормку вносят сразу же после цветения, вторую – через три недели после первой, последнюю – через 25 дней после второй подкормки.
Начиная с середины февраля, иногда и позже, в марте, у многих плодово-ягодных культур повреждается кора. В апреле это более заметно: кора меняет цвет, а в мае она проседает и становится шероховатой. Многие садоводы начинают лечить дерево именно в мае.
Сначала острым садовым ножом нужно вырезать всю поврежденную кору до ее здоровой части, а ранку промыть раствором железного (100 г на 1 л воды) или медного (50 г на 1 л воды) купороса. За неимением купороса можно воспользоваться слабым раствором марганцовокислого калия. Если на месте среза появился беловатый налет, ранку прижигают крепким раствором марганцовокислого калия, дают ей подсохнуть, после чего промазывают садовым варом и обвязывают темной полиэтиленовой пленкой.
Во избежание солнечных ожогов стволы деревьев можно побелить (1 кг глины, 500 г медного купороса, 2 кг извести на 10 л воды), или, при отсутствии извести, обвязать газетной бумагой в два-три слоя штамб и основания скелетных ветвей.
Молодым деревьям нужно побелить стволы на высоту около 1,5 м от поверхности почвы. Кроме извести, для этой цели можно применять и специальный состав для побелки плодовых деревьев.
Очень вредна для крон некоторых сортов яблонь и пониженная (ниже –25° С) температура. Особенно это относится к относительно зимостойким сортам. Перенасыщение почвы азотными удобрениями, сильная обрезка деревьев или задержка со сбором урожая также приводят к понижению зимостойкости. Но даже если вы обнаружили, что после сильных холодов вся надземная часть дерева погибла, не спешите спиливать дерево. В середине мая, иногда и позднее, в нижней части штамба, выше места прививки, часто появляются дополнительные побеги, и из одного из них можно будет сформировать новую крону. Разумнее попытаться восстановить крону дерева, если оно моложе 15 лет, чем выкорчевать и на его месте посадить новое. После появления новых побегов летом текущего года либо весной следующего спилите наискосок все погибшие ветки, а место среза замажьте масляной краской.
Иногда деревья повреждаются сильным ветром и градом. Последний может даже пробить кору молодого деревца до самой древесины. Сняв оставшиеся после града плоды, приступайте к лечению яблони, смазывая в течение недели поврежденные места 1 %-ным раствором бордоской жидкости. Затем нанесите на них теплый садовый вар.
Немалый вред садовым культурам наносят грызуны – мыши и зайцы. Для того чтобы защитить от них садовый участок, установите на границе сада забор, сделанный из мелкоячеистой сетки, высотой не менее 0,5 м. Забор должен быть заглублен на 30 см в почву, а сверху дополнен более крупной сеткой высотой до 2 м.
Прекрасное средство для защиты деревьев от мышей и зайцев – стекловата. Помимо того что грызуны не смогут к ним подобраться, стекловата защитит ваши культуры в суровые зимы, обогревая их. Если на садовом участке имеется небольшой домик, проследите за тем, чтобы в нем не было неубранных овощей, круп, хлеба, семян – всего того, что привлечет мышей.
Если же грызуны успели повредить деревья, замажьте ранки садовым варом и, не дожидаясь, пока он просохнет, оберните черной пленкой.
Груша считается долгожителем среди остальных садовых культур: она может расти более 130 лет. Наверное, поэтому дерево требовательно к условиям произрастания: предпочитает расти на рыхлых почвах, не терпит сильных ветров. Однако это не должно испугать вас: при минимальном уходе груша в течение долгих лет будет радовать вас вкусными плодами, которые можно использовать как в свежем виде, так и в переработанном – компоты, варенье, пастила и др.
По своим биологическим свойствам груша близка к яблоне. Крона у нее чаще всего в виде пирамиды. Эта культура более засухоустойчива, однако и более теплолюбива, зимостойких сортов не так уж много.
Форма плодов – от яблоковидной до удлиненной, постепенно расширяющейся к основанию (рис. 5).
Рис. 5. Форма плодов груши:
Груша произрастает практически на любых почвах, кроме песчаных. На вкус плодов во многом влияют свойства почвы. Иначе говоря, на бедных почвах плоды получаются кислыми, мякоть у них гранулированная, горьковатая на вкус. Лежкость у таких плодов плохая.
Все сорта груш подразделяются на летние и осенние. К летним относятся Губернаторская, Вильямс, Дюшес летний, Белолистка, Бере Жиффар, Дубовская ранняя, Лимонка, Любимица Яковлева, Краснобочка и др. Плоды летних сортов созревают в конце августа – начале сентября.
К осенним и позднеосенним сортам относятся Бере Клержо, Лесная красавица, Мускатная Лигеля, Бере Мичурина, Бергамот волжский, Дуля московская, Малявская поздняя, Жозефина Михельнская, Осенняя Яковлева, Рукуба, Рогнеда и др. Их плоды созревают в середине сентября и хранятся не менее тридцати дней.
По сравнению с яблоней груша более прихотлива: она прекрасно растет и дает урожай только на плодородной почве, в которой тем не менее должна быть известь и много глины. Очень требовательна груша и к влажности воздуха: перенасыщение воздуха водяными парами действует на дерево угнетающе, его корневая система начинает страдать от нехватки воздуха в почве, зимой стволы быстрее растрескиваются, летом покрываются ожогами. Такие деревья начинают поздно и нерегулярно плодоносить.
Корни груши длинные, что позволяет ей расти на сухой почве. Однако в редких поливах это дерево тоже нуждается, особенно в период образования завязей. Молодые саженцы груши поливают так же, как и саженцы яблони.
Ветки и лишние корни у груши перед посадкой отрезают. Затем выкапывают яму. Верхний, более плодородный слой почвы отбрасывают в одну сторону, нижний – в другую. Землю на дне ямы тщательно разрыхляют. Доску для посадки следует приложить концевыми вырезами к невысоким колышкам. В дно ямы вбивают кол среднего выреза. Верхний слой почвы перемешивают с заранее подготовленными органическими и минеральными удобрениями и засыпают ею яму. У вас должно получиться что-то наподобие небольшого холмика. Этот холмик нужно слегка уплотнить, а затем опустить на него корни саженца, аккуратно расправив их по всей поверхности. При этом корневая шейка саженца должна находиться на 5–6 см выше поверхности почвы. После этого корни засыпают землей нижнего слоя, снова уплотняют.
Вокруг посаженного деревца выройте канавку, в которую налейте 15–20 л воды, а затем покройте ее слоем мульчи из перегноя, торфа и травы.
Уход за грушей почти такой же, как и за яблоней. Но, конечно, существуют и некоторые отличия. Так, по сравнению с яблоней груша гораздо легче переносит кислые почвы, однако рекомендуется делать известкование средне-и сильнокислых почв. Во время осенней обработки почвы ровным слоем рассыпьте минеральные и известковые удобрения, сверху – такой же равномерный слой органических удобрений (навоз, торфокомпост или просто торф). Спустя 2–3 часа все удобрения заделайте в почву.
В дальнейшем уход за грушей такой же, как и за яблоней. Саженцы нужно поливать умеренно, с каждым годом уменьшая норму воды.
Как и яблоню, грушу необходимо обрезать. Если у вас не морозоустойчивый сорт, вы заметите, что к весне на деревце появляется много дополнительных побегов-волчков. Обычно это происходит только с молодыми, не старше 5–6 лет, деревьями. С этим явлением нужно бороться: все лишние побеги удалять, потому что они загущают крону.
У деревьев, растущих в разреженно-ярусной форме, обрезают ветви так, чтобы они становились наружными ответвлениями. В том случае, если на всех ветвях груши образуются плоды, удаляйте только крупные ветви.
Особенно нуждаются в обрезке взрослые деревья: эта процедура способствует их омолаживанию. Как и у яблонь, у грушевых деревьев тоже нужно обрезать крону.
Правильный уход и своевременная обрезка – гарантия того, что уже на 3-й год после посадки дерево начнет плодоносить. Опытные садоводы считают, что слишком сильная или неправильная обрезка дерева – одна из причин периодичного плодоношения. Этой беде можно помочь, если внести вскоре после снятия урожая на 1 м2приствольного круга смесь фосфорно-калийных удобрений (50 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия на 2 ведра воды). Удобрения следует давать в жидком виде. Через 2 часа следует вылить под дерево примерно столько же воды и покрыть это место слоем мульчи. В начале весны целесообразнее вносить также и азотные удобрения. Помимо этого, отмечено, что большую пользу приносят частые (не менее 3 раз за весь период вегетации) подкормки: по окончании цветения, затем через 20 дней и через 25 дней после второй подкормки.
Черноплодная рябина – это многолетний кустарник, который относится к подсемейству яблоневых. Распространена практически повсеместно, пользуется большой популярностью благодаря скороспелости плодов, ежегодному плодоношению, неприхотливости к климатическим и различным природным факторам, а также оригинальному вкусу очень полезных ягодов. Из них можно готовить варенье, джемы, сухофрукты, компоты, соки, пастилу.
Черноплодная рябина образует довольно многочисленные ветви, что способствует появлению прикорневых побегов от корневой шейки или от основания многолетних ветвей. Куст рябины раскидистый, высотой до 2,5 м.
Корневая система слабая, однако некоторые вертикальные корни могут уйти в почву на глубину до 1 м. Период вегетации у этого кустарника очень ранний, первыми пробуждаются ростовые почки, а через 2 недели начинается период цветения. Примерно в конце августа созревают плоды. Ягоды могут подолгу висеть, не осыпаясь. Лежкость хорошая: сорванные плоды могут храниться в прохладном месте до двух месяцев.
Черноплодная рябина – морозоустойчивая культура, однако в суровые бесснежные зимы ее корневая система может погибнуть. Для того чтобы предотвратить это, приствольный круг нужно утеплить (лучше всего тепловолокнистыми матами финского утеплителя «Изовер»). Растение может произрастать практически на любых почвах.
Айва – многолетняя культура родом из Средней Азии. Именно там произрастает большинство сортов айвы. Некоторые из них подходят и для выращивания на территории России, в частности в южных районах и в средней полосе. Не все сорта достаточно зимостойки. Это надо учитывать при покупке саженца.
Внешне плоды айвы немного напоминают яблоки. Отличаются они прежде всего бугристой грубой поверхностью с еле заметным опушением. Форма плодов варьируется от грушевидной до яблоковидной. Окраска плодов также различная: светло-зеленая, желтая, желто-красная и темно-желтая. Вкус кисло-сладкий. Созревание плодов – примерно в конце сентября. Лежкость хорошая: некоторые сорта могут храниться до трех месяцев.
Айва – урожайная и скороплодная культура. Дерево начинает плодоносить на 3-й год после посадки. Некоторые сорта айвы недостаточно зимостойки, и с наступлением холодов их ветви пригибают ниже к земле, а после выпадения первого снега окучивают им кусты.
Айву выращивают в виде деревьев или многоствольных кустов, причем ветви отходят под разным углом, иногда сильно свисая. Айва – неприхотливое к почвенным условиям растение. Единственное, что ей необходимо, – достаточное освещение, так как на затененных участках она дает периодичный урожай.
Корневая система айвы состоит из вертикальных и горизонтальных корней, уходит в почву на глубину до 1 м, что позволяет выращивать эту культуру на почвах с неглубоким залеганием грунтовых вод.
Перед посадкой саженцев необходимо предварительно рассыпать минеральные удобрения (50 г суперфосфата, 20 г калийной соли на каждый квадратный метр). После этого почву нужно перекопать примерно на штык лопаты и выкопать яму глубиной не более 40 см и шириной 50–60 см.
На дно ямы можно положить глину слоем около 5–7 см, в особенности если почва песчаная или супесчаная. Затем каждую посадочную яму заполните на 1/3 смесью почвы с органическими и минеральными веществами (200 г суперфосфата на 50 г золы). Можно заменить смесь удобрений на 500 г плодово-ягодного раствора, который продается в специализированных магазинах. Двухлетние саженцы весной или осенью можно высаживать.
Растение необходимо регулярно обрезать, удаляя при этом заболевшие, подмерзшие и слаборазвитые ветви.
Если вы хотите ежегодно получать урожай плодов, деревце необходимо время от времени подкармливать, лучше всего минеральными удобрениями. Во время весенней обработки вносят 50 г нитрофоски, после сбора урожая – 30 г суперфосфата и калийной соли на каждый квадратный метр. Органические удобрения используют реже: 1 раз в 2 года во время осенней обработки почвы.
Несмотря на то что большинство сортов айвы зимостойкие, их все равно необходимо дополнительно защищать от морозов. Для этого примерно в конце октября стволы (или кусты) оборачивают рубероидом или окучивают их снегом.
Многие садоводы считают айву теплолюбивой культурой, учитывая тот факт, что это растение в основном произрастает в среднеазиатских республиках и на Кавказе. Однако имеются сорта, которые распространены и на территории нашей страны: это Анжерская, Коллективная, Ильменная, Тепловская, Краснослободская.
Кустарниковые виды айвы не только дают ежегодный урожай плодов, они также служат и украшением любого садового участка, особенно в период цветения, который у нее начинается довольно поздно по сравнению с остальными культурами: во второй половине мая, иногда чуть раньше.
Вишня – очень популярное в народе и распространенное практически повсеместно растение. Причин такой популярности несколько: в отличие от других садовых культур она плодоносит ежегодно, практически не реагирует на сильные морозы и засуху, уже спустя год-два после посадки на большинстве ее сортов (Апухтинская, Бель, Любская, Молодежная) образуются вкусные и ароматные плоды (в отличие от некоторых других культур, которые начинают плодоносить спустя несколько лет). Формирование и созревание ягод продолжается в течение 2 месяцев.
Корневая система вишни состоит из горизонтальных и вертикальных корней; горизонтальные корни, которые размещаются в верхнем слое почвы, накапливают необходимые питательные вещества, а вертикальные поглощают воду и некоторые питательные вещества на глубине до 2 м. В том случае, если вы тратите минимум воды на полив, у вишни развивается больше вертикальных корней; если же культуру регулярно поливают, то у нее развиваются горизонтальные корни. Однако для получения ежегодного урожая и для лучшей сохранности дерева в осенне-зимний период требуются оба вида корней.
На вишне имеются три вида побегов: плодовые, ростовые и смешанные. На плодовых (цветковых) побегах, длиной 10–15 см, нет ростовых почек, кроме верхушечной. Ростовые побеги образуются из ростовых почек, их длина в среднем составляет около 0,5 м. У молодых деревьев больше ростовых побегов, чем плодовых. У смешанных побегов, наряду с ростовыми почками, также образуются и цветковые.
На некоторых сортах вишни вместо побегов имеются букетные веточки длиной около 1 см (рис. 6), на верхушке которых находится ростовая почка, а по бокам – 5—10 цветочных. Период плодоношения букетных веточек составляет 2–3 года.
Рис 6. Веточки вишни: 1– букетная веточка, 2 – проросшая букетная веточка, 3 – генеративные почки на однолетней ветке, 4 – вегетативные почки.
Сорта вишни делятся на самоплодные, для которых не требуются опылители, частично самобесплодные и самобесплодные (для них нужно высаживать сорта-опылители; из них самым лучшим считается Любская вишня, опыляющая почти все сорта), а также на кустовидные, древовидные и смешанные. Быстрее других вступают в плодоношение кустовидные сорта, намного позже начинают плодоносить древовидные сорта. Что же касается смешанных, то они сочетают признаки древовидных и кустовидных сортов, а потому отличаются высокой и ежегодной урожайностью.
По величине плодов сорта вишни подразделяются на мелкоплодные (Бель, Горьковская, Идеал) и крупноплодные (Заря Поволжья, Краса Севера, Крупноплодная Горшкова, Шпанка шимская).
Помимо этого, сорта вишни делятся на высоко– и среднеурожайные. К высокоурожайным относятся Плодородная Мичурина, Морель лотовая, Аморель розовая, Сайка, Полевка, Любская, Шпанка шимская, Коростынская, Заря Поволжья, Антоновка костычевская и др.
К среднеурожайным сортам относятся Ширпотреб черная, Шпанка курская, Юбилейная, Краса Севера, Крупноплодная Горшкова, Гриот остгеймский.
По срокам созревания сорта вишни делятся на ранние, средние и поздние. К первой группе относятся сорта с ранним сроком созревания. Это Английская ранняя, Орловская ранняя, Шпанка курская, Ширпотреб черная, Краса Севера, Надежда Крупская, Заря Поволжья, Аморель розовая и др.
Ко второй группе относятся сорта со средним сроком созревания: Владимирская, Десертная волжская, Полевка, Тамбовчанка, Жуковская, Россошанская черная, Черная крупная, Чернокорка, Растунья, Багряная, Смена, Гриот остгеймский и др.
К третьей группе относятся сорта с поздним сроком созревания. Это Горьковская, Морель лотовая, Любская, Плодородная Мичурина, Антоновка костычевская, Коростынская, Апухтинская, Бель и др.
Вишневые деревья прекрасно растут на песчаных, супесчаных и суглинистых почвах. На тяжелых холодных глинистых, а также кислых почвах вишня не дает урожая. В последнем случае требуется известкование почвы. Если этого не сделать, у дерева наступает минеральное голодание, в связи с чем резко уменьшается количество приростов, а само растение выглядит больным.
Нельзя сажать вишню и в том случае, если грунтовые воды находятся близко к поверхности почвы.
Обычно на садовых участках вишню выращивают в качестве уплотнителя между яблонями и грушами. Однако, если позволяют размеры сада, лучше всего отвести под эту культуру отдельный участок. Можно высаживать кустовые формы вишни в качестве живой изгороди.
В тех регионах, где часты суровые зимы, посадку саженцев нужно проводить весной, предварительно прикопав их осенью в землю.
Высаживают растения до распускания почек. Яма для вишни должна быть меньше, чем для яблони. В выкопанную посадочную яму вносят следующие удобрения: 500 г суперфосфата, 500 г древесной золы, 200 г молотой извести для снижения кислотности, 10 г навоза или 15 кг компоста. После посадки в радиусе 50 см от растения делают земляной валик, а почву около штамба уплотняют. После первого полива почву сверху мульчируют.
Если растение ослабло, его необходимо подкормить птичьим пометом или навозной жижей (100 г удобрения на 500 г воды). В суровые зимы, если вишня подмерзла, также вносят внекорневые подкормки в виде растворенной в воде мочевины (50 г мочевины на 1 ведро воды). Этим раствором растения опрыскивают сразу же после цветения, в период распускания листьев.
Вишня – нетребовательное к воде растение. В первый раз ее поливают в середине июня, а во второй раз – примерно через месяц. После снятия урожая, осенью, до замерзания почвы, вишню поливают в последний раз.
Среди других косточковых культур слива занимает второе место после вишни. Эта культура распространена почти повсеместно. Плоды ее очень вкусны в свежем виде, но они также используются и для переработки. Например, из плодов сорта Венгерка итальянская делают чернослив, из остальных сортов – сухофрукты. Также плоды пригодны для переработки на варенье, джем, повидло, мармелад, пастилу.
Большинство сортов сливы древовидной формы, однако встречаются и кустовидные. Деревья древовидной формы достигают в длину почти 8 м. Почки бывают как простые, так и смешанные. В последнем случае в одной почке закладываются зачатки листьев и цветков.
Как и на вишне, на некоторых сортах сливы вместо побегов имеются букетные веточки длиной около 1 см, на верхушке которых находится ростовая почка, а по бокам – несколько цветочных (рис. 7). Букетные веточки продолжают плодоносить в течение 2–3 лет.
Рис. 7. Слива: 1– отрастающие букетные веточки, 2 – вегетативные почки, 3 – групповые почки.
Корневая система сливы не имеет специфических особенностей; глубина же расположения ветвей в основном зависит от почвы и наличия в ней влаги.
Все сорта сливы делятся на самоплодные, самобесплодные и частично самобесплодные. К самоплодным сортам относятся Венгерка московская, Искра, Память Тимирязева и др., которые дают хороший урожай даже при наличии односортных посадок.
По времени начала плодоношения сорта сливы делятся на четыре группы:
1. Сорта, плодоносящие на 2-й год после посадки (Новинка, Искра, Опата).
2. Сорта, плодоносящие на 3—4-й год после посадки (Ренклод колхозный, Память Тимирязева, Скороспелка красная).
3. Сорта, плодоносящие на 5—6-й год после посадки (Чернослив тамбовский, Минская, Озимая белая, Венгерка пулковская, Венгерка московская, Ренклод реформа и др.).
4. Сорта, плодоносящие на 7—8-й год после посадки (Чернослив козловский, Никольская белая, Очаковская желтая, Персиковая Мичурина, Белая ясеневская).
По срокам созревания сорта сливы делятся на три группы: ранние, средние и поздние.
К сортам первой группы относятся следующие: Заречная ранняя, Скороспелка красная, Дубовчанка, Ранняя синяя, Ренклод зеленый.
Ко второй группе относятся сорта: Исполинская, Ренклод Альтана, Рекорд, Волгоградская и др.
К третьей группе относятся сорта Анна Шпет, Венгерка домашняя (обыкновенная), Венгерка дубовская, Терн крупноплодный, Тернослива осенняя и др.
В средней полосе России лучшим сроком посадки считается весна, а в южных регионах – осень. Те саженцы, которые приобретают осенью, необходимо прикопать на зиму в канавке глубиной не менее 40 см. Для этого саженцы укладывают в канавки наклонно, корни засыпают землей примерно до половины штамба. Если осень теплая, почву можно полить. Зимой снег вокруг прикопки нужно утоптать: этим вы защитите свои посадки от грызунов.
Слива плохо плодоносит на тяжелых суглинистых почвах. Она дает богатые урожаи на почвах, богатых питательными веществами, хорошо прогреваемых, например на легких суглинистых. Не растет в местах с близким залеганием грунтовых вод, также не выносит заболоченных почв. За исключением этого, слива достаточно неприхотливое растение. Некоторые сорта, привитые на алыче или терне, нетребовательны к влажности воздуха, поскольку их корневая система находится в земле глубже.
Ямы для посадки саженцев сливы готовят так же, как и для саженцев яблони, только немного меньше. Так, ширина посадочной ямы должна быть около 80 см, глубина – 50 см. В выкопанную яму нужно внести смесь органических и минеральных удобрений, перемешав их с землей, взятой из верхнего слоя.
При посадке расстояние между деревьями должно составлять около 3 м. Для получения обильного урожая лучше всего сажать два-три сорта, для лучшего переопыления. Считается, что односортные посадки дают сравнительно небольшой урожай.
В первые годы после посадки саженцы не подкармливают. Исключение составляют заболевшие и ослабленные деревца. Как только деревья начинают плодоносить, их можно подкормить навозной жижей или жидким компостом (10 г удобрения на 1 м2приствольного круга). Можно использовать раствор древесной золы (200 г на 1 л воды).
По внешнему виду растения можно определить, хватает ли ему удобрений. Светло-зеленый цвет листьев, опадание завязей и появление мелких плодов говорят о недостатке азота. Побуревшие и свернувшиеся края листьев свидетельствуют о нехватке калия. Если побеги и листья сероватого оттенка, значит, дереву явно недостает фосфора. Желтые листья на верхних побегах говорят о недостатке железа. В этом случае необходимо провести жидкие подкормки минеральными удобрениями.
По характеру роста и плодоношения различаются четыре вида сливы.
I. Сливы, плодоносящие в основном на годичных ветвях различной длины. У слив этого вида – к нему относятся американские, уссурийские, канадские и китайские сорта – довольно быстро и сильно оголяются ветви.
II. Сорта домашней сливы, у которой сильно загущается крона. Именно по этой причине производят значительное ее укорачивание. К сортам второго вида относятся Венгерка московская, Венгерка обыкновенная и пр.
III. Сорта домашней сливы, у которой крона не загущается, а крепление ветвей прочное. Укорачивание же требуется для того, чтобы ветви не оголялись. К сортам третьего вида относятся Ренклод колхозный, Анна Шпет, Память Вавилова.
IV. Сорта со средней пробудимостью почек и средней способностью к ветвлению. У таких деревьев нужно укорачивать крону, иногда ее прореживая. К сортам четвертого вида относятся Персиковая, Венгерка итальянская, Ренклод зеленый и пр.
Принято считать лучшей кроной для сливы разреженно-ярусную. Ветви с углом отхождения от ствола менее 40° оставлять в качестве основных не рекомендуется.
Первая обрезка дерева проводится на 2-й год после посадки. С течением времени крона дерева сильно загущается. Ее формируют из нескольких развитых и удачно размещенных веток. Скелетные ветви, направленные в разные стороны, должны отстоять одна от другой на расстоянии 15–20 см. Для изменения направления ветвей в период формирования кроны ветки необходимо укоротить.
Для поддержания силы роста побегов обрезку проводят в период полного плодоношения. У правильно сформированной кроны ежегодный однолетний прирост достигает не менее 30 см. В этом случае укорачивать их не нужно. Можно только слегка проредить крону, удаляя сухие, неправильно расположенные или трущиеся ветви. При слабом (менее 25 см) приросте ветки необходимо обрезать на двух-трехлетнюю древесину на то боковое ответвление, которое находится ближе всего.
Можно сформировать красивую вазообразную крону (рис. 8) из 3–4 ветвей с расстоянием между ветвями в 20 см. Главные из них должны быть отклонены под уголом в 60°, а угол расхождения между основными не должен превышать 90°.
Рис. 8. Вазообразная крона.
Большинство сортов слив считаются зимостойкими, однако в сильные морозы, которым предшествовала оттепель, часто наблюдаются повреждения штамба, скелетных ветвей и ветвей разного возраста. В поврежденных местах появляются различные трещины, откуда возможно камедетечение.
Для предотвращения поражения растений во время сильных холодов и осенью проводят побелку штамбов и развилок скелетных ветвей. Весной эту же процедуру необходимо повторить. Если появились трещины на коре, то осенью основания ветвей и штамбы очищают от отмерзшей коры, лишайников и мхов, после чего промывают ранки раствором железного (1 ст. л. средства на 1 л воды) или медного купороса (1 ч. л. средства на 1 л воды) и замазывают их садовым варом.
Некоторые сорта слив могут пострадать во время весенних заморозков. Для того чтобы предотвратить действие пониженной температуры на деревья (особенно в период цветения), можно провести дымление. Заранее подготовьте сырой и сухой легковоспламеняющийся материал (ветки, солома, различные растительные остатки, опилки и др.). Кучу насыпают шириной 1,5 м и высотой 70–80 см, причем сухой материал должен быть внизу, а сырой – сверху. Кучи надо устроить заранее, расположив рядами на садовом участке. Слишком много подготавливать не стоит – на одну сотку хватит одной кучи. Благодаря густой завесе из дыма и пара вы защитите почву от переохлаждения. Некоторые садоводы для этой же цели используют дымовые шашки.
Дымление помогает бороться с действием сравнительно небольших заморозков – при температуре от 0 и 2° С ниже нуля.
Другим средством защиты растений является дождевание (опрыскивание). Этот способ защиты основывается на том, что увлажненная почва дольше сохраняет тепло. Накануне ожидаемого заморозка вечером обильно увлажните почву. Помимо этого, во время заморозков при поливах вы можете поднять температуру примерно на 3–4° С. Опрыскивание следует закончить, как только лед на ветках растает.
Не забывайте: чем сильнее и продолжительнее пониженная температура, тем чаще и обильнее должны проводиться дождевание и поливы.
Третьим, более эффективным способом защиты растений от заморозков являются разнообразные укрытия. Для этого можно использовать различные синтетические пленки, бумагу, солому и др.
До наступления первых осенних заморозков обвяжите стволы деревьев многослойной полиэтиленовой пленкой. Сверху прикрепите ее к стволу при помощи изоленты. Пользоваться для этой цели скотчем не рекомендуется: под действием влаги скотч может отклеиться, и ствол растения подмерзнет. Снизу поверх пленки насыпьте слой навоза или почвы так, чтобы получился холмик. Пленку снимают весной, после того как угроза заморозков минует.
Черешня считается родственницей вишни. Действительно, между ними есть много общего, и прежде всего биологические свойства. Отличаются они тем, что черешневые деревья значительно крупнее вишневых, процесс созревания ягод на первых происходит намного быстрее. К тому же по сравнению с вишней черешня не такая морозоустойчивая. В средней полосе России ее еще можно выращивать, а вот в северных регионах эта культура растет только в оранжереях.
На Россошанской плодово-ягодной станции были выведены несколько сортов с зимостойкостью, которая позволяет выращивать черешню на территории Поволжья и в Центрально-Черноземном районе. Это Россошанская крупная, Юлия и Россошанская золотая.
Уход за черешней такой же, как и за вишней.
Абрикос – культура довольно теплолюбивая, родиной его считается Кавказ. Однако в последние годы учеными были выведены сорта, которые можно выращивать даже в Сибири, при условии, конечно, что неподалеку находятся большие города и незамерзающие водоемы.
В средней полосе России самыми популярными сортами являются Краснощекий, Ананасный, Красный партизан и др. Эти сорта обладают средней зимостойкостью и в сильные морозы могут погибнуть. Поэтому для регионов с пониженной температурой рекомендуется высаживать сорта с повышенной зимостойкостью: Отличник, Россошанский красавец, Сын краснощекого, Золотое лето, Миндальный, Выносливый.
Опытные садоводы считают, что лучше всего абрикос растет на суглинистых и супесчаных почвах. Для этого следует выкопать такую яму, чтобы в нее могли поместиться только корни, в то время как корневая шейка находилась бы на уровне почвы. В почвы подобного механического состава удобрения вносить не нужно. Землю вокруг штамба утаптывают и обильно поливают.
В тяжелые глинистые почвы абрикос следует высаживать в заранее подготовленные канавки шириной 70 см и глубиной 80 см. На дно канавки в 20-сантиметровый слой укладывают крупный щебень, сверху засыпают слоем медного купороса (100 г на погонный метр). В подобную посадочную яму устанавливаются саженцы, корни засыпаются землей. Заранее перемешайте верхний и нижний слои земли. Для того чтобы почва стала более рыхлой, можно добавить опилки или перепревшие листья. Затем деревце поливают.
Абрикос – неприхотливое растение, не требующее много влаги. Поливать его нужно только в засуху подкроновым дождеванием. В отличие от остальных культур, у которых практикуется подзимний полив, абрикос поздней осенью поливать не рекомендуется, так как у него может затянуться вегетационный период, в результате чего с наступлением сильных холодов деревья останутся с неопавшими листьями, что приведет к вымерзанию растения.
В первые годы после посадки абрикос мульчируют соломой или высушенной травой. Минеральные или органические удобрения используют для ослабленных или больных деревьев. В этом случае их подкармливают три раза за вегетацию: азотными удобрениями в начале июня, в первых числах июля – смесью азотно-калийно-фосфорных удобрений, в августе – фосфорно-калийными. Далеко не все садоводы согласны с тем, что абрикос нуждается в дополнительных подкормках. Они считают, что внесением удобрений можно избаловать дерево и только по достижении десятилетнего возраста абрикос можно подкормить, преимущественно органическими удобрениями.
Правильный уход за растением является залогом того, что абрикос даст прирост более 2 м. Первую обрезку дерева производят на высоте 90 см. Отходящие под острым углом ветви обрезают в начале лета. Примерно наполовину, иногда и больше, укорачивают сильные побеги на концах ветвей, а слабые – примерно на четверть их длины.
Несмотря на то что многие сорта абрикоса являются сравнительно морозоустойчивыми, холодной весной корневая шейка растения подопревается, а значит, может вымерзнуть и погибнуть. Вы сможете уберечь дерево, если начиная с середины февраля будете отгребать снег от штамба на расстояние до 1,5 м. Также целесообразно принять и другие профилактические меры: побелка штамба, установка затеняющего укрытия из непрозрачного материала на расстоянии 1 м от дерева на высоту активного ветвления.
В тех регионах, где пониженная температура держится намного дольше, или же в низинах, где часто бывают продолжительные заморозки, выращивают низкорослые сорта абрикоса. Для этого вам понадобится деревянный каркас, который с наступлением осенних заморозков обтягивают полиэтиленовой пленкой. С выпадением первого снега поверх пленки укладывают различные утепляющие материалы – солому, опилки, минеральные отечественные утеплители. Последние требуются сразу для двух целей: во-первых, для утепления растения, а во-вторых, для предохранения его от грызунов.
Весной утепляющие материалы можно убрать, оставив пленку. Ее необходимо снять только для опыления цветков пчелами. После того как минует угроза заморозков, пленку можно убрать совсем.
Облепиха – многолетний урожайный кустарник: с одного куста можно получить до 12 кг ягод. Это растение пользуется большой популярностью у садоводов: живет облепиха не менее 15, а иногда и 20 лет. Облепиха способна выдержать даже самые суровые морозы – до –45° С.
Облепиха – двудомное растение: на одних кустах располагаются только женские, а на других – только мужские цветки. Женские цветки дают урожай, а мужские требуются для опыления. Обычно на пять женских кустов высаживают один мужской.
Пол облепихи можно различить тогда, когда на кусте будут закладываться цветковые почки. Мужские почки гораздо крупнее женских и до двухлетнего возраста располагаются рядом с дву– и трехдольными. На кустах с женскими почками имеются только двудольные почки.
На 3-й год жизни примерно в конце августа появляются единичные трехдольные почки – первые предвестники плодовых почек, из которых на следующий год образуются ягоды. На 4-й год все двудольные почки становятся многодольными, и на этом цикл развития растения завершается. Теперь женские и мужские кусты почти неразличимы. С течением времени многодольные почки становятся более крупными, плотными и выпуклыми.
Облепиха многими садоводами считается капризным растением из-за того, что она не переносит близкого соседства других пород кустарников и деревьев, в первые два года после посадки требует уничтожения сорных растений, в затененных местах плохо плодоносит. Поэтому целесообразнее высаживать облепиху по границе сада в виде живой изгороди.
Для саженцев облепихи осенью выкапывают посадочные ямы 60 х 40 см, причем верхний, более плодородный слой почвы складывают в одну сторону, а нижний – в другую. В начале мая, как только установится теплая погода, облепиху высаживают. Верхний слой почвы необходимо перемешать со смесью органических и минеральных удобрений: на каждый квадратный метр требуется 10 кг перегноя или перепревшего навоза, 0,5 кг извести, 50 г суперфосфата.
На дно посадочной ямы нужно забить кол, после чего яму на треть засыпать приготовленной почвенной смесью и уплотнить ее. С северной стороны от кола размещают саженец, засыпают корни землей, а сам саженец подвязывают к колу. Рядом с саженцем делают лунку. Первый полив проводят сразу же после посадки, а затем почву покрывают слоем мульчи.
Растение нужно поливать периодически – раз в три дня до начала роста побегов.
Крону облепихи подрезают таким образом, чтобы сформировался куст, высота штамба которого составляла бы не менее 20 см. Вскоре после посадки немного укорачивают одностебельные саженцы. Делается это для получения разветвлений в нижней части штамба.
На следующий год обрезают затеняющие и лишние ветви, длинные и тонкие укорачивают. Не удаляйте толстые ветви – этим вы значительно ослабите растение.
Черная смородина – распространенный многолетний ягодный кустарник. Корневая система у него небольшая, почти все мелкие корни находятся на глубине до 30 см. Некоторые корни способны проникать на глубину до 1,5 м и служат для обеспечения растения влагой из нижних слоев почвы. Это качество особенно важно в засушливые годы.
Надземная часть кустарника состоит из нескольких ветвей, высота которых зависит от условий произрастания. Окультуренные сорта при отсутствии обрезки в восьмилетнем возрасте достигают в высоту 2 м и в ширину 1,5 м.
У корневой шейки находятся почки, которые называются побегами замещения или нулевыми. Они требуются для восстановления кустарника при отмирании старых веток. В 1-й год после посадки нулевые побеги находятся в состоянии покоя; на 2-й год они обрастают боковыми ответвлениями, на 3-й и в последующие годы рост побегов останавливается.
У черной смородины пятилопастные листья, обладающие резким характерным ароматом. Плодовые почки живут 3–4 года. Основная масса ягод скапливается на одно-, двулетней древесине, а потому ветки старше пяти лет целесообразнее вырезать. В среднем вегетационный период черной смородины составляет 40–50 суток.
Цветение и созревание ягод черной смородины неодновременное. Раньше поспевают ягоды, находящиеся у основания кисти. Более дружному созреванию ягод способствует высокая температура.
Период плодоношения у черной смородины наступает уже на 2-й год после посадки. Однако более обильные урожаи можно получить только на 3—4-й год. Это влаголюбивая культура, однако она не переносит чрезмерного увлажнения.
Сорта черной смородины делятся на самоплодные и самобесплодные. Однако опытные садоводы для получения более высоких урожаев высаживают несколько сортов.
Среди сортов черной смородины наиболее популярными считаются Голубка, Лия плодородная, Лакстона, Стахановка Алтая, Память Мичурина, Нарядная, Черная Лисавенко, Тамбовская.
Черная смородина может расти практически на любой почве, если предварительно внести в нее смесь органических и минеральных удобрений. Высаживают кустики смородины осенью, поскольку весной растение очень рано начинает расти, рядами на расстоянии 1,5 м друг от друга.
Перед посадкой внимательно осмотрите корневую систему саженцев: вам нужно будет удалить поврежденные механически, подсушенные и больные корни, а остальные слегка подрезать, после чего обмакнуть в глиняную смесь. Заранее разбросайте по поверхности почвы минеральные удобрения: на каждый квадратный метр требуется не менее 50 г суперфосфата и 20 г калийной соли. После этого почву неглубоко, примерно на штык лопаты, необходимо перекопать.
Посадочные ямы для черной смородины должны быть около 40 см в глубину и 50 см в ширину. В том случае, если почва песчаная или супесчаная, на дно ямы укладывают 5-сантиметровый слой глины. Каждую яму на треть заполняют плодово-ягодной смесью, которую можно приобрести в специализированных магазинах.
Саженцы сажают в наклонном положении, под углом 45°, причем направление наклона не важно (рис. 9).
Рис. 9. Посадка саженцев черной смородины.
Глубина посадки черной смородины должна быть на 7–8 см выше первых корней. После того как кустик посажен, вокруг него делают лунку, в которую выливают примерно полведра теплой отстоянной воды, после чего покрывают слоем мульчи (рис. 10).
Рис. 10. Первый полив саженца черной смородины.
Иногда под кустом образуется слой корки. В этом случае почву необходимо немного прорыхлить и замульчировать.
Черная смородина – растение влаголюбивое, поэтому старайтесь хотя бы один раз в неделю обильно ее поливать. В период образования плодов растение поливают чаще, расходуя по ведру воды под каждый куст.
Кусты черной смородины начинают обрезать примерно в конце марта (рис. 11). У саженцев удаляют все побеги, оставляя только 3–4 почки. У двулетних кустарников обрезают у основания все однолетние побеги, оставляя только по 3–4 развитые ветви. У пяти-шестилетних кустов удаляют отломанные, поврежденные и лишние загущающие ветви.
Рис. 11. Формирование и обрезка кустов черной смородины:
Прореживание кустов черной смородины проводят одновременно с уборкой урожая: у самого основания выпиливают 3–4 старые ветви вместе с ягодами (ягоды собирают). После такой процедуры оставшиеся ветви будут расти гораздо быстрее. Кроме того, растение таким образом подготавливается к зимним холодам.
Красная и белая смородина не так популярны, как черная. Однако нет нужды отказываться от выращивания этих растений на вашем участке. В их ягодах содержатся сахара, кислоты, ароматические и питательные вещества, витамины. Например, в красной смородине очень много витамина С. Ягоды этих культур можно есть в свежем виде, а можно и готовить из них, различные напитки – соки, компоты, морсы и т. д. Очень красивым получается мармелад и желе из красной смородины.
Еще меньше распространена белая смородина. Далеко не все садоводы находят под эту культуру место на своем участке. Однако надо признать, что это не совсем справедливо. Белая смородина по количеству питательных веществ не уступает красной.
Красная и белая смородина – это многолетние кустарники с корневой системой, которая находится в почву примерно так же, как и у черной смородины. Каждый год на основании вырастают побеги, и самые сильные из них оставляют на формирование куста.
Период цветения красной и белой смородины начинается раньше, чем у черной. Окраска плодов красной смородины варьируется от темно-красной до светло-розоватой, а белой – от беловатой до желтой.
Все культурные сорта красной и белой смородины самоплодные. Самыми распространенными сортами цветной смородины являются Голландская красная, Красный крест, Версальская белая.
Красная и белая смородина – неприхотливые к почвенным условиям растения. Эти культуры могут расти практически на любых почвах, исключая разве что почвы с повышенной кислотностью. Как и черную смородину, цветную лучше всего высаживать в открытый грунт осенью. Дело в том, что если вы решите посадить смородину весной, то можете немного опоздать: смородина трогается в рост уже во второй половине апреля.
Многие сорта цветной смородины самоплодные, однако для получения больших урожаев не рекомендуется ограничиваться одним сортом.
Перед посадкой внимательно осмотрите корневую систему саженцев. Вполне возможно, что во время транспортировки некоторые корни пострадали. Удалите поврежденные, подсушенные или больные корни, оставшиеся немного обрежьте и обмакните их в глиняную смесь (этим вы предохраните корни от высыхания). Не обрезайте корни слишком сильно: чем они разветвленнее и больше, тем быстрее растение вступает в плодоношение, в особенности если верхний слой земли над корнями богат питательными веществами. Поэтому еще осенью подготовьте почву: рассыпьте минеральные удобрения по земле и перекопайте ее примерно на глубину около 20 см. Придерживайтесь следующих пропорций: на каждый квадратный метр участка можно вносить около 50 г суперфосфата и 20 г калийной соли.
В остальном посадка саженцев красной и белой смородины такая же, как и черной.
Ягоды крыжовника очень вкусны и полезны. Эта культура, кажется, имеет только один недостаток – ветви растения очень колючи, что затрудняет уход за ним и своевременную обрезку. Уборка урожая для многих превращается в настоящую проблему. Однако имеются и плюсы: крыжовник более долговечная культура, чем остальные ягодники; он более засухоустойчивый и менее прихотливый. Можно собрать большой урожай (более 30 кг ягод с одного куста) даже при минимальном уходе. Ягоды растения считаются целебными: их применяют при нарушении обмена веществ и ожирении в качестве желчегонного и мочегонного средства. Они употребляются в свежем и переработанном виде.
Корневая система крыжовника, состоящая из толстых корней и множества тонких, проникает в почву глубоко. Корни разветвляются далеко за пределами куста, а не только под ним. При соприкосновении с землей на ветвях появляются корни – это качество крыжовника все садоводы используют для размножения (рис. 12).
Рис. 12. Размножение крыжовника горизонтальными отводками:
Плоды – ложные ягоды неодинаковой формы, от округлой до удлиненной. Цвет также бывает различным – красным, белым, зеленым, желтым, черным и др. На многих ягодах иногда виднеется еле заметное опушение.
Многие сорта крыжовника – самоплодные. Вегетационный период составляет 50–70 дней в зависимости от сорта.
Крыжовник – нетребовательная к почвенным условиям культура. Он прекрасно плодоносит на супесчаных, песчаных, глинистых и суглинистых почвах. Однако на заболоченных и холодных почвах дает очень низкие урожаи. Для крыжовника нужно найти отдельное место на участке, хорошо освещаемое солнцем. Не рекомендуется высаживать его под плодовыми деревьями.
Осенью участок под культуру необходимо подготовить – прополоть, удалить все сорные растения, в особенности пырей, после чего внести минеральные или органические удобрения. Если у вас не очень много органических удобрений, то целесообразнее внести их в посадочные ямы. На каждый квадратный метр требуется около 3 кг навоза, компоста или перегноя. Также вносят 30 г мочевины, 20 г калийной соли и 50 г суперфосфата.
Посадочная яма для крыжовника должна быть около 40 см в ширину и 50 см в глубину. На дно ямы песчаной почвы нужно положить слой глины в 5 см, глинистой – речной песок. После этого яму на треть заполняют органическими удобрениями, а сверху кладут питательный слой почвы.
Высаживают крыжовник как весной, так и осенью. Осеннюю посадку производят примерно в конце сентября, весеннюю – до распускания почек.
Перед посадкой длинные корни необходимо немного укоротить. Расстояние между кустами должно составлять около 1,5 м. Корни при посадке тщательно расправляют. Почву уплотняют, поливают и мульчируют.
Обрезку кустов крыжовника проводят каждый год, в крайнем случае один раз в два года. Делается это следующим образом: излишние нулевые ветви удаляют, сломанные, загущающие и малопродуктивные вырезают, а концы пораженных вредителями или болезнями и подмерзших обрезают.
Самыми ценными ветвями крыжовника считаются пяти-семилетние, а наиболее ценные разветвления – 1, 2 и 3-го порядков. Вот почему более старшие ветви (9—10-летние) необходимо вырезать у основания. Кстати, возраст кустарника можно определить по порядку ветвления. Прикорневой побег соответствует 1му году жизни. Следующее ответвление от этого побега будет 1-го порядка, а сама ветвь – двулетней.
Если вы не хотите, чтобы на ветвях образовывались дополнительные корни, подставляйте под ветви специальные подпорки.
Малина – ценная ягодная культура. В свежем и переработанном виде малина уже давно используется для лечения простуды и снятия жара, а также целого ряда других заболеваний, например склероза. В ней содержатся довольно много салициловой кислоты (жаропонижающего и потогонного средства), летучие антибиотики (антисептики), а также многие другие полезные вещества.
Малина – многолетний кустарник, причем два года живут только надземные побеги, а корневая система многолетняя. Корневая система малины состоит из корневища и собственно корней. Неопытные садоводы могут спутать самые толстые корни с корневищами, тогда как это настоящие корни, которые дают побеги, называемые корневыми отпрысками.
Листья малины непарноперистые, с 3–5 листочками, из которых самым крупным является верхний. Плодовые почки закладываются в пазухе листа. Плод – сборная костянка, состоящая из множества мелких костянок, расположенных на плодоложе.
Почти все сорта малины самоплодны. Ягоды начинают созревать примерно через 3–4 недели после начала цветения.
Малину можно сажать и весной, и осенью. Если вы решили провести посадку весной, то старайтесь сделать это до того, как малина начнет расти. Осенью ее нужно сажать примерно в конце сентября, задого до наступления заморозков, чтобы саженцы лучше укоренились.
Кусты малины сажают в посадочные ямы глубиной 30 см и шириной 30 см (рис. 13). Некоторые садоводы выкапывают для этой цели канавки 30 х 30 см, оставляя между рядами 1,5 м. Посадочные ямы или канавки заполняют примерно наполовину органическими удобрениями – торфом, перегноем или перепревшим навозом. Корни саженцев тщательно расправляют, затем засыпают их почвой, хорошо ее уплотняя. Затем делают лунки и выливают в них по одному ведру воды под каждый куст. Почву мульчируют навозом или перегноем.
Рис. 13. Посадка саженца малины.
В мае почву между кустами рыхлят, уничтожая при этом сорные растения и лишние побеги малины. Некоторые садоводы вообще уничтожают первые 5—10-сантиметровые побеги в кусте.
Один раз в два года под малину вносят органические удобрения, примерно 5 кг на каждый квадратный метр.
Малина – растение влаголюбивое, однако не переносит чрезмерного увлажнения. Обычно ее поливают несколько раз за сезон, выливая около ведра воды под каждый куст. В засушливые годы полив производят чаще, примерно один раз в 10 дней.
Первую обрезку малины производят либо до посадки, либо сразу же после нее таким образом, чтобы над поверхностью почвы оставалось около пяти почек. Затем каждый год над поверхностью почвы обрезают полностью все двулетние стебли. Делают это сразу же после сбора урожая. Так же, до самого основания, обрезают все корневые отпрыски. Вообще, у сортов прямостоячих стеблей куст должен быть с 20 хорошо сформированными ветвями, поникших – с 10. Однако если побегов не очень много, то лучше оставить даже слабые и поломанные, обрезая их до места повреждения (рис. 14).
Рис. 14. Обрезка кустов малины:
Некоторые садоводы предпочитают срезать почти все побеги на уровне до 1,8 м, что делать не рекомендуется, поскольку в этом случае значительная часть урожая теряется, в особенности если все нижние почки поражены какими-либо грибными заболеваниями.
Иногда малину обрезают дважды в год на 10–15 см, как только молодые побеги достигнут высоты 1 м. В этом случае в пазухах верхних листьев появляются ростки, из которых образуются боковые дополнительные ветви. Таким образом, вместо одного обрезанного побега у вас может вырасти 5–7, а иногда и больше.
В следующем году весной, после того как почки на малине распустились, все побеги, образовавшиеся на ней с прошлогодней осени, снова обрезают на 10–15 см. Благодаря этому по всему стеблю образуются новые побеги, каждый из который начинает плодоносить. Так, в течение двух лет один побег превращается в куст с 15 побегами.
Малину, которую обрезают дважды, нельзя спутать ни с какой другой: в сентябре от основания до вершины она покрыта одновременно завязями, бутонами, спелыми и еще недоспелыми ягодами.
Ранней весной малину нужно подвязать к горизонтально натянутой проволоке или к колу на высоте 1,5 м плотным пучком. Макушку очень высокого стебля изгибают дугой и подвязывают к колу вместе со стеблями. Можно из макушек высоких стеблей соседних кустов образовать своеобразные тоннели, связав их между собой, или же привязать стебли к кольям соседних кустов. Высокие стебли малины прикрепляют к проволоке в наклонном положении, невысокие – в вертикальном.
Крепление кустов малины проводят очень рано, до набухания почек на побегах.
Подготовку к зимовке нужно начинать как можно раньше, уже в сентябре. Именно тогда стебли достаточно гибкие – их наклоняют как можно ниже к земле, чтобы снег закрыл их первыми. Это касается и морозоустойчивых сортов, потому что неприкрытые стебли сильно иссушаются осенью и зимой.
Следите за тем, чтобы толщина снежного покрова была не менее 50 см. В бесснежные зимы кусты прикрывают и даже придавливают чем-либо тяжелым: фанерой, доской и т. д. Это послужит гарантией того, что кусты малины не вымерзнут.
Поднимать растения весной надо только после того, как минует опасность поздних заморозков.
Ежевика считается близкой родственницей малины. Побеги ежевики прямостоячие или стелющиеся. По сравнению с малиной ежевика гораздо лучше переносит засухи, однако в суровые зимы подмерзает чаще. Ежевика – более урожайная культура, чем малина. Окраска ягод бывает красной, черной или желтой.
Ежевика – неприхотливое растение. Она может расти практически на всех почвах. Неслучайно в республиках Средней Азии и в Закавказье ежевика считается чем-то вроде сорного растения, от которого, однако, имеется и польза. Корневые отпрыски ежевики приживаются там, где малина никогда расти не будет. Кроме того, уход за этим кустарником минимальный – подрезание раз в год, иначе вы просто не сможете собрать урожай, поскольку ежевика иногда достигает в длину 4–5 м.
Ежевика – многолетнее растение. На 2-й год после посадки надземная часть отмирает, а корневая система продолжает жить на протяжении долгих лет.
Отечественных сортов ежевики не так уж и много, всего лишь два десятка. Зарубежных сортов гораздо больше, около 300, и все они выведены в Великобритании и Америке.
Сорта ежевики делятся на прямостоячие и стелющиеся. В средней полосе России рекомендуется выращивать зимостойкие сорта Флинт, Лох-Несс, Дарроу, Агавам и др. Менее зимостойкие сорта – такие, как мичуринский сорт Изобильная, Техас и некоторые другие, – подходят для возделывания в более теплых регионах.
Ежевика раньше других культур начинает цвести. Именно по этой причине не рекомендуется сажать ее весной. Лучше всего это сделать осенью, до наступления заморозков, чтобы дать ей хорошо укорениться.
Перед посадкой корни ежевики тщательно осматривают, обрезая поврежденные, подсушенные и больные. Затем обмакивают их в разведенную водой до сметанообразного состояния глину (это делается для того, чтобы не дать корням подсохнуть).
Посадочные ямы для ежевики подготавливают так же, как и для малины. Корни тщательно расправляют, засыпают их землей, а почву хорошо уплотняют. Сразу же после посадки куст поливают.
Уход за ежевикой минимален. Только в засушливые годы ее нужно поливать не менее одного раза в месяц, а также сразу же по окончании цветения.
Земляника – многолетнее травянистое растение. Это наиболее распространенная ягодная культура. Свою популярность земляника завоевала благодаря скороплодности (ягоды появляются уже в 1-й год после посадки, а на 2-й год вы можете собрать значительный урожай) и зимостойкости. Земляника – растение, не требовательное к почве и условиям внешней среды.
Ягоды земляники используются как в свежем виде, так и для переработки (компоты, варенье, соки).
Корневая система мочковатая, не проникающая глубоко в землю. Надземная часть земляники – это укороченные стебли с тройчатыми листьями. На конце стебля расположена почка-сердечко. Новые корешки образуются уже через несколько дней после посадки, а через месяц на месте рассады появится новый кустик. Каждый год из боковых почек образуются новые приросты, называемые рожками, на которых вскоре появляются корни.
Плод земляники – ложная ягода, которая образуется из цветоложа. На поверхности ягоды расположены семянки земляники, которые и являются настоящими плодами. Период созревания ягод длится около 2,5 недель.
Все сорта земляники делятся на следующие группы.
1. Зимостойкие сорта.
2. Новинки.
3. Безусые сорта.
4. Ремонтантные сорта.
5. Землянично-клубничные гибриды.
Сорта первой группы делятся, в свою очередь, на три подгруппы:
а) сорта с повышенной зимостойкостью – Заря, Пурпуровая, Фестивальная;
б) сорта со средней зимостойкостью – Талисман, Зенга Зенгана, Редкоут, Кокинская ранняя, Деснянка;
в) незимостойкие сорта – Хумми Гранде, Покахонтос, Сюрприз Галля.
В последнее время селекционерами выведено много новых сортов земляники. Среди них самыми популярными являются Алый парус, Зенит, Заря, Дукат, Венера, Гигантелла Максим, Жемчужница, Золушка, Молодежная, Кардинал и др.
По срокам созревания сорта земляники делятся на раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. К раннеспелым относятся сорта Венера, Заря, Деснянка Кокинская, Ранняя плотная, Кокинская ранняя, Редкоут, Зенга Прекос.
К среднеспелым сортам относятся Надежда, Алый парус, Редгонтлит, Фея, Огонек, Молодежная, Зенга Зенгана, Гигантелла Максим, Жемчужница, Зенит и др.
К позднеспелым сортам относятся Мице Шиндлер, Поздняя из Загорья, Дукат, Золушка, Кардинал, Луч и др.
К ремонтантным сортам относятся Ада, Неисчерпаемая, Зефир, Гора Эверест, Крымская ремонтантная, Сахалинская и некоторые другие. Эти сорта отличаются повышенной скороплодностью и возможностью сформировывать цветки при высокой температуре. Соцветия этих сортов развиваются за две-три недели, а плоды образовываются около четырех месяцев в сезоне. В середине июня созревает первый урожай этих сортов, однако он составляет всего 10–20 %. Больше всего ягод созревает при последнем, осеннем урожае.
Менее популярными сортами являются так называемые безусые – разновидность ремонтантных. Ягоды безусых сортов мелкие, с кисло-сладкой мякотью. Однако начинающим садоводам можно посоветовать высадить несколько кустиков безусых сортов. Они неприхотливы к почвенным условиям, хорошо переносят пониженную температуру, нетребовательны к поливам.
Сравнительно новый вид растений – земклуника. Название говорит само за себя. Это гибриды клубники и земляники, получившие лучшие качества обеих культур. Высокая зимостойкость, сильный аромат ягод и прямостоячесть кустов – от клубники. Цветоносы с большим количеством декоративных цветков, нетребовательность к влаге – от земляники.
Среди сортов земклуники самыми популярными являются Мускатная бирюлевская, Рапорт, Пенелопа, Раиса, Надежда Загорья, Диана. Это высокоурожайные сорта – с каждого куста можно собрать не менее 0,5 кг ягод. Кусты земклуники мощные, хорошо облиственные, довольно высокие. На возвышающихся над кустами цветоносах образуется большое количество цветков. Ягоды мелкие (это, пожалуй, один существенный недостаток земклуники), мякоть очень сладкая, почти десертная, плотная. Можно использовать как в свежем виде, так и для переработки. Варенье, приготовленное из ягод гибридов, очень вкусное, ягоды сохраняют свою форму, сироп получается ароматным, темноокрашенным.
Землянику лучше всего сажать в конце июля. До наступления первых заморозков она успеет хорошо укорениться, и вы получите большой урожай ягод уже на следующий год. Если же с посадкой опоздать, то первый урожай вы сможете получить, скорее всего, только на 3-й год.
Для посадки земляники требуются почвы с мягкой механической структурой. Эта культура плохо растет на тяжелых непрогреваемых почвах. Однако можно заранее удобрить землю перепревшим навозом или торфом.
Землянику выращивают преимущественно рассадочным способом. От качества посадочного материала зависит то, насколько быстро и как много ягод вы получите с первого урожая. Корни хороших саженцев должны быть белого цвета, длиной от 3 до 5 см.
Землянику высаживают, соблюдая расстояние 80–90 см в междурядьях. Между растениями должно быть не менее 25 см, для слаборослых сортов – до 15 см.
В грядке делают лунку, в которую помещают тщательно расправленные корни растения, и засыпают их землей. Сразу же после посадки лунки поливают и мульчируют. Уход за земляникой сводится к поливам, рыхлениям междурядий и уничтожению сорных растений.
Поливать кустики следует вечером, почву нужно немного прорыхлить.
Если подобрать сорта с различными сроками созревания, то сбор ягод можно и продлить. Ремонтантные сорта (то есть сорта с растянутым плодоношением) – такие, как Ада, Гора Эверест и другие, – кроме урожая в июне, дают еще более обильный урожай в начале сентября.
Второй, осенний, урожай дают и полуремонтантные сорта. Но для первого плодоношения растениям нужен короткий световой день (не более 10 часов) и пониженная температура. Этого можно добиться, если кустики накрывать сверху светонепроницаемыми материалами с 5 часов вечера до 8 часов утра в течение, как минимум, трех недель.
Удаление листьев после первого плодоношения также будет способствовать повторному цветению.
Тутовник – дерево, которое при отсутствии обрезки достигает в длину почти 15 м. Другое название тутовника – белая шелковица. Родина его – Индия. Кора с небольшими трещинками, темно-бурого цвета. Ствол толщиной до 1 м. На одном дереве встречаются листья разной формы и размеров – яйцевидные, у основания сердцевидные. Поверхность листьев темно-зеленая, гладкая на ощупь.
Цветки небольшие, собраны в соцветия-сережки. Плод – орешек округлой формы, – находится на разросшемся цветоложе, образует костянку, внешне напоминающую ежевику или малину. Цвет ягод – от беловато-зеленоватого до фиолетового, длина – до 5 см. Мякоть сочная, сладкая, с приятным ароматом. Срок созревания ягод – конец июня. Ягоды используются в пищу в сыром и переработанном виде.
Корневая система хорошо развита. Горизонтальные корни придают дереву устойчивость, а вертикальные служат для снабжения растения водой.
Тутовник – неприхотливое растение, дает урожай на всех почвах. Не требует частых поливов. Теплолюбив, однако зимой не вымерзает. Не требует укрытия даже в суровые зимы.
Виноград занимает отдельное место в саду. Внешне он не похож ни на плодовое дерево, ни на ягодный кустарник. Виноград – это многолетняя лиана. Корневая система винограда, который вырос из черенка (кстати, именно так он чаще всего и размножается), развивается на узловой части лозы, находящейся в почве. Корни, вырастающие из самого нижнего узла, называются главными (в просторечии – пяточными). Несколько выше располагаются средние, и наверху – верхние. Их нужно обязательно удалять, потому что они мешают правильному развитию основных корней.
Корни бывают старыми и молодыми. Старые (скелетные) корни покрыты пробкой, а молодые белого цвета.
Стеблевая часть винограда состоит из головки куста и лозы, обычно покрытых коричневато-серой шелушащейся корой. На стеблевой части, помимо листьев, располагаются и усики, благодаря которым лоза цепляется за опору. Некоторые садоводы специально удаляют усики, предполагая, что этим они увеличивают урожайность куста.
В виноградных ягодах содержится около 78 % воды, 30 % сахара, минеральные вещества – железо, фосфорная кислота, кальций, калий, витамины А, С, Р и группы В. Вот почему виноград используют для лечения малокровия, нервных и желудочных заболеваний, катара верхних дыхательных путей, бронхита, плеврита, печени и почек.
Плоды винограда используют в пищу в свежем и переработанном (варенье, сок, мармелад, изюм, кишмиш) виде.
Виноград – растение засухо– и зимостойкое. В то же время продолжительное воздействие сухого воздуха во время цветения губительно. Это сравнительно неприхотливое растение, которое может произрастать практически на любой почве. Однако для большинства сортов винограда все же благоприятными считаются почвы с легкой структурой – песчаные, супесчаные и суглинистые.
Виноградник может плодоносить и в условиях Нечерноземья. Самыми популярными сортами у садоводов считаются Космонавт 3, Космонавт 17, Космонавт 27, Юбилейный Удмуртии и некоторые другие. В последнее время районировано много сортов иностранной селекции – таких, как Ананасный, Каберне, Лидия и пр.
Виноград размножается одревесневшими черенками, которые срезают с куста до наступления заморозков и хранят в сыром песке в подвале или подполе при температуре не менее 5° С. Весной, как только снег растает, черенки высаживают в открытый грунт.
Посадочная яма для черенков должна быть не менее 50 см в глубину. В почву с повышенной кислотностью вносят известь, ведро перегноя и минеральные удобрения – азотные и фосфорсодержащие.
Несмотря на то что выращивать плодово-ягодные культуры довольно просто, иногда появляются некоторые проблемы – такие, как вредители и болезни деревьев и кустарников. Основными вредителями плодовых культур являются насекомые и клещи. Для борьбы с ними применяют механический и биологический методы. Механический метод используется при уничтожении отдельных вредителей, а также при создании различных преград, которые препятствуют попаданию вредителей на плодово-ягодные культуры. Например, к механическому методу относятся уничтожение паутинных гнезд яблонной моли, кладок яиц непарного шелкопряда, срезка побегов с кладками яиц кольчатого шелкопряда, стряхивание и уничтожение жуков и др.
Биологический метод основан на том, что почти у всех вредителей плодово-ягодных культур имеются естественные враги. Конечно, они не могут полностью защитить растения от повреждений, однако отличаются таким аппетитом, что во всяком случае сдерживают их развитие. К естественным врагам вредителей относятся различные патогенные грибки, насекомые и клещи, птицы, лягушки и т. д.
Наверное, нет человека, который бы не был знаком с божьей коровкой. Кажется, что жучок довольно безобиден, однако он питается такими сосущими насекомыми, как щитовки, тли, медянки. За 24 часа взрослая особь может съесть более 200 тлей. Большую пользу приносит и личинка божьей коровки – за 10 дней она может уничтожить около 500 тлей.
Некоторых клещей и тлей уничтожает личинка златоглазки. Она отличается большой прожорливостью – за 1 час личинка съедает до 30 паутинных клещей. Ученые подсчитали, что за всю свою жизнь златоглазка уничтожает более 4 тысяч тлей.
Большую пользу приносят и личинки мухи-журчалки: они за 1 день съедают более 200 тлей. К числу полезных хищников относится и большинство видов муравьев. Исключение составляет только черный садовый муравей, который питается выделениями тлей. Список полезных насекомых при желании можно продолжить.
Помимо насекомых, в борьбе с вредителями можно использовать и птиц. К примеру, пара синиц с птенцами сохранит до 35 плодовых деревьев, чета скворцов за время роста птенцов уничтожит около 8 тысяч майских жуков с личинками. Помимо названных, на садовом участке большую помощь вам окажут и многие другие птицы – такие, как кукушки, воробьи и мухоловки (рис. 15).
Рис. 15. Мухоловка.
Конечно, те методы, о которых мы говорили выше, несколько трудоемки и не всем подходят, поэтому садоводы чаще всего используют химический метод. В последние годы ученые разработали целую серию высококачественных препаратов, которые помогают бороться не только с вредителями, но также и с болезнями. Многие садоводы на своем опыте убедились, что, применив средства, можно спасти даже те деревья, которые сильно заражены паршой.
Так как вы решили заняться садоводством, вам нужно будет различать вредителей. Конечно, их очень много и запомнить всех просто невозможно. В этой главе мы опишем только основных.
Методы борьбы: опрыскивание 10 %-ным карбофосом (90 г препарата на 10 л воды).
Методы борьбы: опрыскивание 60 %-ным нитрафеном (300 г препарата на 10 л воды).
Личинки
Методы борьбы: опрыскивание 60 %-ным нитрафеном (300 г порошка на 10 л воды). Обработку растений следует проводить до распускания почек при температуре не более 20° С.
Ярко-оранжевые личинки
Методы борьбы: опрыскивание 10 %-ным карбофосом (75 г препарата на 10 л воды).
Методы борьбы: опрыскивание 40 %-ным ДНОК (100 г препарата на 10 л воды). Растения следует обрабатывать до начала распускания почек при температуре воздуха не более 20 °C.
Личинки
Методы борьбы: опрыскивание 76 %-ными нефтемасляными эмульсиями препаратов № 30, 30а, 30с и 30 м (500 г препарата на 10 л воды).
Голубовато-серые гусеницы
Методы борьбы: опрыскивание растений 80 %-ным карбофосом (20 г на 10 л воды).
Огромный вред яблоням причиняют светло-желтые, с черными точками на спине гусеницы
Методы борьбы: опрыскивание растений до начала распускания почек 60 %-ным нитрафеном (300 г на 10 л воды). Если же моль все-таки поселилась на дереве, можно провести повторную обработку. Помните о том, что применение химических средств допустимо не более двух раз.
Личинки
Методы борьбы: опрыскивание растений в период розового бутона 80 %-ным хлорофосом (30 г на 10 л воды). Повторную обработку обычно проводят сразу же после цветения.
Гусеницы
Методы борьбы: опрыскивание деревьев 35 %-ным фозалоном (20 г на 10 л воды).
Методы борьбы: опрыскивание стволов и главных ветвей 80 %-ным хлорофосом (80 г на 10 л воды). Повторную обработку обычно проводят после сбора урожая.
Методы борьбы: опрыскивание растений 10 %-ным кварком (60 г на 10 л воды). При получении отрицательного результата процедуру можно повторить.
Методы борьбы: опрыскивание стволов и главных ветвей 80 %-ным хлорофосом (80 г на 10 л воды). Повторную обработку обычно проводят после сбора урожая.
Методы борьбы: опрыскивание растений сразу же после цветения 20 %-ным метафосом (20 г на 10 л воды).
Методы борьбы: опрыскивание деревьев 50 %-ным карбофосом (20 г препарата на 10 л воды).
Методы борьбы: опрыскивание растений коллоидной серой (100 г на 10 л воды). Деревья нужно обрабатывать до того, как распустились почки. Повторную обработку можно провести сразу же после цветения.
Методы борьбы: опрыскивание деревьев во время распускания почек 50 %-ным карбофосом (20 г на 10 л воды).
Рис. 16. Акациевая ложнощитовка.
Методы борьбы: опрыскивание деревьев 76 %-ными масляными эмульсиями препаратов № 30, 30а, 30с, 30 м (200 г на 10 л воды).
Методы борьбы: опрыскивание деревьев сразу же после цветения 50 %-ным элсаном (20 г на 10 л воды) или 35 %-ным фозалоном (20 г на 10 л воды).
Личинки
Методы борьбы: опрыскивание деревьев 80 %-ным хлорофосом (30 г на 10 л воды).
Личинки и взрослые особи
Рис. 17. Вишневый долгоносик:
Методы борьбы: опрыскивание деревьев в период распускания почек и до обособления бутонов 80 %-ным хлорофосом (20 г на 10 л воды).
Методы борьбы: опрыскивание 60 %-ным нитрафеном (300 г на 10 л воды) до распускания почек.
Методы борьбы: опрыскивание растений до распускания почек 40 %-ным фосфамидом (20 г на 10 л воды) или 50 %-ным элсаном (20 г на 10 л воды).
Розовато-красные гусеницы
Методы борьбы: опрыскивание растений в период бутонизации 35 %-ным фозалоном (20 г на 10 л воды). Повторную процедуру можно провести спустя две недели.
Зеленовато-белые личинки
Методы борьбы: опрыскивание растений 80 %-ным хлорофосом (30 г на 10 л воды) в период образования розового бутона. Для того чтобы уничтожить личинки, обработайте деревья через неделю после цветения.
Методы борьбы: опрыскивание деревьев в период бутонизации, не позднее чем за пять-шесть дней до цветения, 20 %-ным метафосом (20 г на 10 л воды).
Личинки
Методы борьбы: обработка кустов 50 %-ным карбофосом (15 г на 10 л воды) до начала цветения.
Рис. 18. Слизни.
Методы борьбы: обработка мест скопления вредителей 50 %-ным метальдегидом (от 50 до 150 г на 10 л воды).
Жуки и личинки
Методы борьбы: внесение в почву при посадке саженцев 12 %-ного гамма-изомера (3 г на 1 м2).
Личинки и взрослые особи
Методы борьбы: опрыскивание растений 60 %-ным нитрафеном (300 г на 10 л воды).
Методы борьбы: опрыскивание деревьев до распускания почек 40 %-ным ДНОК (100 г на 10 л воды).
Рис. 19. Паутинный клещ.
Методы борьбы: опрыскивание деревьев 40 %-ным ДНОК (100 г на 10 л воды) до распускания почек при температуре не более 20° С.
Гусеницы
Методы борьбы: опрыскивание растений 50 %-ным карбофосом (15 г на 10 л воды).
Методы борьбы: опрыскивание культур 50 %-ным карбофосом (20 г на 10 л воды).
Методы борьбы: опрыскивание растений перед цветением 50 %-ным бромофосом (20 г на 10 л воды).
Самки
Методы борьбы: опрыскивание растений перед цветением 50 %-ным карбофосом (20 г на 10 л воды). В случае необходимости процедуру можно повторить после сбора урожая.
Рис. 20. Крыжовниковая тля.
Методы борьбы: опрыскивание растений до и после цветения при появлении массового вредителя 50%ным карбофосом (20 г на 10 л воды).
Методы борьбы: те же.
На кустах ежевики и малины часто поселяется
Методы борьбы: те же.
Методы борьбы: опрыскивание растений 35 %-ным фозалоном (20 г на 10 л воды) в начале распускания почек.
Гусеница
Рис. 21. Боярышница:
Методы борьбы: те же.
Светло-желтые гусеницы
Методы борьбы: опрыскивание растений 35 %-ным фозалоном (20 г на 10 л воды).
Методы борьбы: те же.
Методы борьбы: опрыскивание стволов и ветвей 80 %-ным хлорофосом (30 г на 10 л воды).
Методы борьбы: те же.
Самым распространенным заболеванием яблонь является
Грибы
Для того чтобы предупредить заражение деревьев трутовиками, старайтесь своевременно залечивать все раны, которые появляются на растениях. Трещины, которые образовались на коре, обрабатывайте раствором медного купороса (1 л воды на 30 г сухого средства), замазывайте садовым варом.
В том случае, если на дереве образовались плодовые тела трутовиков, их нужно срезать до того, как на них появились споры, после чего также смазать садовым варом. Если болезнь запущена, то вам не остается ничего иного, как выкорчевать такое дерево и немедленно уничтожить.
Методы борьбы: обработка растений 70 %-ной коллоидной серой или 5 %-ным байлетоном.
Методы борьбы: как только вы заметите, что на коре появились какие-то раны, вырежьте пораженные участки (преимущественно ранней весной) до самой древесины, стараясь захватить часть здоровой. После этого рану нужно обработать раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), после чего замазать тонким слоем нигроловой замазки (6 частей нигрола, 2 части канифоли и 2 части парафина).
Методы борьбы: для профилактики заболевания культуры, предрасположенные к грибным болезням, особенно во влажные годы, нужно опрыскивать 1 %-ной бордоской жидкостью. Для ее приготовления в небольшом количестве воды разведите 500 г негашеной извести и добавьте 20 л воды. В другой посуде в горячей воде растворите 500 г медного купороса в 20 л воды, затем смешайте оба состава. Полученный раствор должен иметь красивую голубую окраску.
Методы борьбы: если корневая система поражена частично, удалите наросты на корнях, затем продезинфицируйте их, погрузив в 1 %-ный раствор медного купороса на две минуты. После этого промойте корни в холодной воде.
Если вовремя не принять меры, листья усыхают и начинают до срока опадать.
Методы борьбы: в начале распускания почек у косточковых культур опрыскайте деревья 1 %-ной бордоской жидкостью (способ ее приготовления см. выше). Для профилактики заболевания, особенно в годы повышенной влажности, растения нужно обработать раствором хлорокиси меди.
Методы борьбы: для предотвращения болезни старайтесь не загущать плантации ягодных кустарников, оставляя между ними небольшой промежуток. Помимо этого, подкладывайте под низкорастущие ягоды солому или пленку, чтобы не допустить соприкасания ягод с землей.
Методы борьбы: регулярно проводите уборку урожая. Если вам встречаются ягоды, покрытые серым налетом, откладывайте их в сторону и затем закапывайте на отдельном участке земли.
Методы борьбы: заболевшие ветки, а иногда и целые кусты, срезайте и сжигайте. Других средств борьбы с махровостью пока нет.
От некоторых грибных заболеваний –
Методы борьбы: после уборки урожая опрыскайте зараженные участки 1 %-ной бордоской жидкостью (способ приготовления см. выше). Если болезнь запущена, процедуру необходимо повторить через 2–3 недели.
Не секрет, что применение химических средств небезопасно, поэтому, используя их, старайтесь соблюдать меры предосторожности. Помните о том, что работать с препаратами категорически запрещено беременным и кормящим женщинам. О том, что нужно убирать средства подальше от детей, мы и не говорим, – это ясно. Также лучше не использовать химические средства людям с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, желудочно-кишечного тракта. Перед началом обработки плодово-ягодных культур закройте нос и рот многослойной марлевой повязкой (ее можно сшить самостоятельно, а можно приобрести в специализированном магазине). Глаза необходимо максимально защитить – большинство средств очень опасны. Хорошо иметь комбинезон для работы в саду. В любом случае его могут с успехом заменить резиновый фартук, сапоги и резиновые перчатки.
Не забывайте о том, что химические препараты нужно хранить в сухом темном помещении, где они будут недоступны детям и животным. Использованную тару из-под химикатов сжигайте. Ни в коем случае не используйте ее под питьевую воду и продукты питания.
Напоследок хочется дать несколько советов о том, как работать с химическими препаратами. Растения либо опыливают, либо опрыскивают растворами так, чтобы при опрыскивании поверхность листьев покрывалась тонким водяным слоем, а при опыливании – тонким слоем пыли. Лучше всего начинать опрыскивать плодово-ягодные культуры утром или вечером, если нет росы. А опыливают, наоборот, после выпадения росы в то же самое время суток. Не рекомендуется проводить обработку растений в дневное время – может быть ожог.
При опрыскивании садовых культур вам нужно стоять с наветренной стороны, чтобы химические средства на вас не попали. Иногда бывает так, что утром вы обработали растения, а днем прошел дождь. В этом случае обработку можно и даже нужно повторить.
Существует еще одно правило при работе с химическими препаратами: растворы из них готовятся непосредственно перед применением и для хранения не подходят. Поэтому старайтесь правильно рассчитать норму. Оставшиеся химикаты закапывайте в землю.
Во время обработки следите за тем, чтобы растворы не попадали на не защищенные одеждой части тела. Отложите на потом все посторонние дела, не отвлекайтесь. Принимать пищу, курить или пить можно будет только после того, как вы тщательно несколько раз вымоете руки и лицо с мылом.
Многие садоводы считают, что настои или отвары некоторых дикорастущих и культурных растений вполне могут заменить более вредные химические средства, и это действительно так. Однако не забывайте о том, что такие растения опасны не только для вредителей, но и для людей, поэтому при работе с ними всегда соблюдайте правила личной безопасности.
1. Собирая растения, не прикасайтесь руками к лицу (глазам, рту).
2. После того как материал собран, тщательно промойте руки горячей водой с мылом.
3. Выделите для приготовления отваров и настоев отдельную тару. Ее нельзя применять для других целей.
4. Неиспользованные части растений сожгите или закопайте глубоко в землю.
Для борьбы с болезнями и вредителями плодово-ягодных культур применяют следующие растения:
1.
2. Настой из табака применяют для борьбы с тлями. Способ приготовления настоя: 100 г отходов табака заливают 1 л воды и настаивают в течение суток. Непосредственно перед использованием настой процеживают и добавляют воду и натертое хозяйственное мыло (2 ст. л. мыла на 10 л воды).
3.
4.
5. Всем известный
6. Настой из листьев
7. Раствор
8. От повреждения растений майскими хрущами помогает
9. Настой из
10.
11.
12.
13.
Лимон – вечнозеленое растение. Впервые в городе Павлово был выращен лимон в комнатных условиях; здесь же был выведен новый сорт, получивший название Павловский. Мы предлагаем вам попробовать вырастить лимон у себя дома. Некоторые сорта растения при надлежащем уходе дают урожай не менее 20 плодов с одного куста.
Для того чтобы вырастить лимон в домашних условиях, специальная емкость не потребуется, по крайней мере в течение первых четырех лет. Затем, когда растение достаточно разрастется, его пересаживают в деревянную кадку.
Селекционерами выведены сорта для комнатных культур; из них самыми популярными считаются Лисбон, Мейер, Новогрузинский, Дженоа, Павловский и пр.
В последнее время на рынках можно встретить гибриды, полученные путем скрещивания лимона и мандарина, лимона и апельсина, мандарина и апельсина. Как правило, это тонкокорые плоды весом от 100 до 300 г, окраска варьируется от ярко-лимонной до светло-оранжевой. По вкусу они также различаются: мякоть у них сочная, кисловато-сладкая, очень ароматная.
Лимонные саженцы продаются в специализированных магазинах. Лучше всего покупать уже привитые – они вступают в плодоношение на 2—3й год после посадки.
Для выращивания лимона следует правильно подобрать почвенный состав, иначе вы очень долго будете ждать положительных результатов. Для посадки лимона нужен следующий состав: на 4 части листовой земли 2 части дерна, 2 части компоста, 2 части навоза и 0,5 части древесного угля.
Для равномерного роста кроны саженец каждую весну разворачивают на 180°. Однако слишком часто передвигать или поворачивать растение не следует – лимон этого не любит.
Лимон – растение светолюбивое, поэтому горшок или кадку с ним следует устанавливать около окна. Не все сорта лимона хорошо переносят сухой воздух в комнате, поэтому в любом случае около растения нужно поставить банку с водой – этим вы немного увлажните воздух.
Следите за почвой в горшке: если ее чрезмерно увлажнять, то она закиснет и покроется слоем плесени; если, наоборот, редко поливать, почва пересохнет, и это приведет к опаданию не только цветков, но также и листьев. Вода для полива лимона должна быть комнатной температуры, отстоянной. Также еженедельно можно опрыскивать листья лимона теплой водой или протирать их влажной тканью.
Летом выносите горшок с растением на свежий воздух – на лоджию или на балкон.
Инжир (другие названия – смоковница, фиговое дерево, винная ягода) – теплолюбивая плодовая культура, не переносящая даже кратковременных заморозков. Замечено, что уже при температуре –12° С погибают молодые ветви, а при –17° С – и вся крона целиком. Именно поэтому инжир выращивают в среднеазиатских республиках и на Кавказе.
В остальном же это достаточно неприхотливое растение. Дерево начинает плодоносить уже на 2-й год после посадки, не требует обильных поливов и света. Именно поэтому мы рекомендуем выращивать его в комнатных условиях.
Селекционерами выведены следующие сорта инжира для комнатного садоводства: Кадота, Сухумский фиолетовый, Сочинский № 7, Далматика и пр.
Инжир размножают черенками, семенами, отростками или корневой порослью. Однако в комнатных условиях рекомендуется размножать только черенками. Для этого берут черенок длиной не менее 25 см, толщиной 1–1,5 см. Черенки высаживают в подготовленную почву на глубину до 20 см (рис. 22). Через 3,5–5 недель по всей длине черенка образуются корни; этот процесс продолжается примерно 2–3 месяца.
Рис. 22. Посадка черенками:
При правильном уходе инжир прекрасно плодоносит и в комнатных условиях. С ноября по март деревце должно находиться в комнате с постоянной температурой не ниже 4° С. Почву в кадке покрывают слоем мульчи. Полив в этот период нужен минимальный – 3–4 раза за всю зиму. Следите за тем, чтобы земля была постоянно немного увлажнена – пересыхание почвы может привести к гибели растения.
В начале марта слой мульчи убирают, а деревце умеренно поливают. В это время температура в помещении должна быть на 3–4° С выше. В апреле, когда распускается листва, температуру повышают еще на несколько градусов. Летом кадку можно выставить на балкон или в сад.
Хурма – растение из семейства эбеновых. Листья темно-зеленого цвета, овальной формы, с острыми кончиками. Цветки двудомные, однако встречаются сорта с однодомными цветками. Плоды крупные, весом не менее 150 г каждый, округлой, цилиндрической или конусообразной формы, оранжевого, ярко-желтого или красного цвета.
Бытует мнение, что хурма – растение теплолюбивое, не переносящее даже кратковременных заморозков, поэтому она и произрастает на территории Средней Азии и на Кавказе. Однако это не совсем так. Восточная хурма, плоды которой вы видите на рынках с наступлением сентября, может переносить морозы до –17° С. Виргинская хурма еще более морозоустойчива – ее можно рекомендовать выращивать в открытом грунте в средней полосе России.
Хурма размножается семенами, черенками и прививками на сеянцы восточной, виргинской и кавказской хурмы. Лучше всего размножать хурму прививками – таким образом сохраняются все свойства сорта. Кроме того, привитые саженцы быстрее начинают плодоносить.
Для выращивания в комнатных условиях подходят сорта Хачиа, Чинебули, Хиакуме. Хурма – растение влаголюбивое, однако в зимнее время полив должен быть умеренным, около 4 раз за зиму. С наступлением теплых дней деревце можно вынести в сад – на солнце период цветения наступает раньше и плоды быстро созревают.
Известно, что обычно свежесобранные плоды хранят в подвалах, подполах и других местах. Этот способ хранения не всегда надежен, поскольку фрукты довольно часто хранят вместе с картофелем и некоторыми другими овощами. Из-за этого они не только приобретают неприятные запахи, но и подвергаются заражению и скорой порче.
Очень быстро воспринимают посторонние запахи яблоки и груши, поэтому они требуют отдельного помещения. Для нормального хранения плодов необходимы следующие условия: равномерная температура в пределах 5—10° C выше нуля, нормальная относительная влажность. По мере возможности старайтесь проветривать помещение, регулируя тем самым поступление свежего воздуха. Фрукты не переносят понижения температуры ниже 0° C.
Для хранения яблок и груш вполне подойдет то помещение, в котором вы храните консервированные плоды и ягоды. Самое главное – разместить фрукты так, чтобы они были на виду.
При соблюдении этих правил яблоки, груши и некоторые другие плоды отлично сохраняются в течение всей зимы, а некоторые сорта иногда и до мая. В этом отношении большое значение придается правильной подготовке фруктов к хранению. Для этого надо отбирать только зрелые, чистые, неповрежденные плоды, потому что даже небольшая вмятина становится в дальнейшем причиной заболевания.
Правильно собирайте ягоды и фрукты. Для того чтобы не повредить их при снятии с дерева, аккуратно собирайте их руками и опускайте в корзину, изнутри обитую мешковиной. Вы заметите на созревших плодах специальный восковый налет. Он нужен для предохранения от проникновения внутрь грибов и бактерий, поэтому ни в коем случае не пытайтесь его отмыть. Фрукты, пораженные плодовой гнилью, собирайте отдельно, потому что для хранения они не подходят. Самым оптимальным вариантом было бы переработать их на соки, повидло или же высушить.
Укладывайте фрукты на хранение, когда температура в подполе будет не выше 10° С. В том случае, если лето решило побаловать вас последними теплыми деньками, закладку плодов лучше всего отложить на более поздний срок. Перед закладкой их необходимо охладить, оставив на ночь на воздухе. Утром те фрукты, которые немного увлажнились, тщательно подсушите.
Лежкость яблок во многом зависит от сорта. Самый длительный срок хранения (более 240 дней) – у яблок таких сортов, как Слава мичуринская, Кортланд, Анис серый, Осеннее полосатое и Славянка.
При хранении столового винограда следует помнить о нескольких правилах. Для долговременного хранения надо использовать только недозрелые ягоды. Уборку винограда начинайте либо рано утром, либо на закате в сухую погоду. Если накануне был дождь, то со сбором лучше всего немного повременить, пока ягоды не подсохнут.
Гроздья надо снимать очень аккуратно, не касаясь ягод руками, чтобы случайно не удалить восковой налет, о котором говорилось выше. После этого ягоды надо внимательно осмотреть и удалить поврежденные или подпорченные. Для хранения винограда заранее следует подготовить небольшие неглубокие ящики, у которых дно покрыто бумагой. В целях дополнительной защиты каждую гроздь иногда обертывают газетной бумагой или упаковывают в целлофановый пакет. Виноград можно подвесить на веревке плодоножкой вверх в хорошо проветриваемом помещении с постоянной прохладной температурой воздуха.
В средней полосе России землянику начинают собирать в июне, а в южных районах – уже в мае. Но период сбора ягод можно продлить, если после первого сбора урожая у растения обрезать листья. Если после этого накрыть растения полиэтиленовой пленкой, процесс роста и поспевания ягод еще более ускорится.
За 2–3 недели до сбора урожая химические удобрения уже не используют. Чтобы сохранить ягоды в чистоте, для них делают подставки или же просто подвязывают кисти к колышкам. В том случае, если кисти очень короткие, почву между рядами обычно застилают свежей соломой или посыпают опилками.
Для сбора ягод лучше всего использовать корзины, могут подойти решета или деревянные ящики. Тара для ягод должна быть хорошо проветриваемой, потому что в этом случае земляника прекрасно сохранится и не потеряет своей формы. А поскольку в ней содержится почти 90 % жидкости, надо следить за тем, чтобы она не перезрела.
В том случае если ягоды земляники предполагается переработать немедленно, их можно собирать зрелыми. Более транспортабельными являются недозрелые твердые ягоды. Обычно принято собирать ягоды рано утром или во второй половине дня. В дождливую погоду сбор ягод лучше не начинать, потому что сырые ягоды быстро портятся.
Снятый урожай необходимо сразу же отсортировать, выбраковав поврежденные вредителями или болезнями ягоды, которые в тару следует складывать аккуратно, не пересыпая из одной корзины в другую, потому что это приведет к их деформации. Спелые ягоды долго хранить нельзя, лучше всего перерабатывать их в тот же день.
При большом урожае обычно возникает необходимость в переработке значительной части плодов и ягод. Некоторые фрукты опадают в результате повреждений вредителями или сбиваются ветром. Их тоже можно использовать для переработки. Обычно из них делают соки, пюре, повидло.
Фрукты сушат как в печах, так и в духовых шкафах. Для сушки отбирают зрелые или слегка перезрелые плоды. Приведем пример переработки абрикосов: фрукты перебираем, промываем щеткой под проточной водой, делим их пополам и вынимаем косточки. Для того чтобы плоды не потемнели, до начала бланширования помещаем их в холодную воду с добавлением небольшого количества лимонной кислоты.
После того как все фрукты будут подготовлены, воду сливаем, а половинки абрикосов выкладываем на противень, который помещаем в слабонагретый духовой шкаф. Лучше всего сушить абрикосы на маленьком огне. В противном случае внутри плодов останется излишек влаги, который приведет к порче фруктов.
Абрикосы перед сушкой можно и подсластить. Для этого опускаем их в заранее подготовленный сахарный сироп (1 л воды на 1 кг сахара), затем провариваем в течение 10 минут, снимаем с огня и ставим в прохладное место на сутки. После этого абрикосы вынимаем, даем воде стечь и сушим в духовке на слабом огне.
Необходимо, чтобы готовые сушеные плоды не были ломкими, при сильном надавливании из них не должен выделяться сок. Сушеные абрикосы лучше всего хранить в сухом прохладном месте.
Абрикосы можно переработать и по-другому. Для этого отбираем плоды, сортируем, тщательно промываем под струей холодной воды, разламываем пополам и удаляем косточки. Половинки абрикосов укладываем в эмалированную тару и засыпаем их сахаром, взятым из расчета на 1 кг плодов 500 г сахара. После того как абрикосы простоят таким образом 10 часов, ставим их на плиту и на слабом огне доводим до кипения при постоянном помешивании.
Половинки абрикосов вынимаем из сиропа, даем ему стечь, после чего выкладываем их в один слой на противень и сушим на слабом огне. Дверцу в духовом шкафу оставляем полуоткрытой. Такой способ сушки называется вялением.
Для переработки яблок лучше всего использовать кислые и сладко-кислые плоды. Прежде всего яблоки перебираем и сортируем, промываем их под струей холодной воды щеткой и, не вытирая, подсушиваем. Затем режем яблоки пополам, удаляем сердцевину, и только потом разрезаем их на тонкие дольки. Для предотвращения потемнения на яблоках можно опустить их в подготовленный раствор соли – на 1 л воды 60 г соли – на 2–3 минуты, после чего, не вытирая, подсушить.
Особый аромат у яблочных долек, высушенных на солнце. Укладываем подготовленные половинки яблок на противни в один ряд и выставляем на солнце. Для ускорения подсыхания фрукты периодически переворачиваем. В зависимости от погоды весь процесс сушки занимает несколько дней. Высушенные на солнце яблоки в значительной степени теряют свой первоначальный цвет.
Очень вкусными и более красивыми получаются яблоки, высушенные в помещении. Для этого нарезаем их кружочками, нанизываем на нитку и подвешиваем в проветриваемом месте.
В дождливую погоду яблоки лучше сушить в духовке. Для этого нарезаем их, как в предыдущем случае, после чего укладываем на противни и сушим в духовке от 8 до 10 часов на слабом огне. Время переработки можно сократить, если яблоки часто встряхивать и держать дверцу духовки полуоткрытой. Правильно высушенные плоды имеют красивый бежевый цвет, они неломкие.
А вот как можно переработать смородиновые ягоды. Предварительно ягодки сортируем, промываем и провяливаем на солнце в течение нескольких дней. Для этого лучше всего разложить их на хлопчатобумажной ткани или листах бумаги. Затем укладываем на противень и досушиваем в духовом шкафу при низкой температуре. Готовые сушеные ягоды хранят в сухом, темном, прохладном месте в стеклянных банках.
Сливы перед сушкой следует предварительно подготовить: сортируем, удаляя поврежденные, промываем и откидываем на дуршлаг, дав воде стечь. Затем разделяем ягоды на половинки и вынимаем косточки. Подготовленные таким образом половинки слив опускаем на несколько минут в кипящую воду: кожица на них потрескается, и время испарения жидкости из плодов займет гораздо меньше времени.
Сливы можно сушить как на солнце, так и в духовом шкафу. Сушка в духовом шкафу очень трудоемка и не всегда себя оправдывает. Для обработки слив искусственным путем духовку разогреваем до 50° С (не выше), помещаем в нее разложенные срезом вверх плоды и сушим 7–8 минут. Затем увеличиваем температуру в духовке еще на 15° С и продолжаем сушить в течение 7–8 часов. После этого вынимаем сливы из духовки, оставляем их на сутки, потом снова досушиваем в духовом шкафу, нагретом до 80° С, в течение 8 часов.
Поскольку процедура сушки слив занимает очень много времени, лучше всего сушить их на солнце, но периодически переворачивать для сокращения времени переработки.
Можно совместить два способа: сначала несколько дней сушить плоды на солнце, а затем в течение 7 часов досушивать их в духовке. Это менее трудоемкий способ, да и плоды в этом случае получаются более вкусными.
Ягоды вишни для сушки принято собирать сразу же после созревания, потому что они быстро перезревают и осыпаются. Кроме того, многие насекомые и птицы также находят вишневые ягоды очень вкусными и в значительной степени сокращают ваш урожай. Лучше всего собирать вишню слегка недозрелой и только в сухую погоду. В противном случае уборку урожая нужно отложить до тех пор, пока ягоды полностью не просохнут.
Ягоды лучше всего собирать в какую-нибудь емкость, но не кидая, а аккуратно складывая. После этого еще раз внимательно осматриваем ягоды, выбирая поврежденные механически или пораженные вредителями, тщательно их промываем под струей проточной холодной воды, удаляем плодоножки и даем слегка подсохнуть. Вишни раскладываем на бумаге или на противнях и подсушиваем некоторое время на солнце.
Из подготовленных таким образом ягод удаляем косточки, опускаем их в кипящий сахарный сироп. Для его приготовления кипятим в 1 л воды 1 кг сахара. Сироп с ягодами доводим до кипения, снимаем с плиты и даем настояться в течение 10 часов. Затем откидываем на дуршлаг, дав сиропу стечь. Вишневые ягоды слегка подсушиваем, после чего, разложив на противнях, помещаем их в прогретый до 60° С духовой шкаф. Как только ягоды наполовину подсушены, снижаем температуру в духовке до 50° С. Доводим до готовности.
Точно так же проводим переработку черешни. Для сушки отбираем зрелые и неповрежденные плоды. Ягоды сортируем, удаляем плодоножки и промываем под струей холодной воды. Для того чтобы нам было легче удалить косточки, ягоды сначала подсушиваем на солнце или в умеренно нагретой духовке, затем опускаем их в кипящий сироп, доводим до кипения и оставляем в сиропе на сутки. На следующий день сироп с ягодами снова доводим до кипения, быстро остужаем, откидываем на дуршлаг или на сито и даем сиропу стечь.
Дав ягодам некоторое время просохнуть, раскладываем их на решетке или на противнях срезом вверх в один слой. Затем помещаем ягоды в разогретую до 60° С духовку. Примерно за два часа до конца сушки температуру в духовом шкафу необходимо снизить до 50 °C.
На зиму можно засушить и ягоды винограда. Для этого лучше всего использовать светлые сорта, преимущественно без косточек. Обычно используют зрелые, неповрежденные плоды светло-желтого оттенка. Чаще всего виноград сушат естественным путем. Для этого развешиваем гроздья винограда там, где на них не будут попадать прямые солнечные лучи. Лучше всего высушивать ягоды в жаркое время дня. Как только кожица на ягодах слегка сморщится, можно начинать процесс переработки. Готовые сушеные плоды надо хранить в сухом, прохладном, недоступном солнечным лучам месте.
Иначе перерабатывают шиповник. Его надо сушить сразу же после сбора. Промываем ягоды в холодной воде, откидываем на дуршлаг и даем воде стечь. После этого раскладываем шиповник на противне или сите и помещаем в духовку, где сушим при температуре 50° С до готовности. Ягоды правильно высушены в том случае, если они при раздавливании в руке ломаются на кусочки.
Самым распространенным способом заготовки продуктов на зиму является их замораживание. Этот способ переработки имеет два плюса: во-первых, он не требует особых усилий, и во-вторых, замороженные продукты полностью сохраняют свои вкусовые и полезные качества. Современные модели морозильных камер имеют специальный режим, при котором замораживание происходит буквально за считаные секунды, что немаловажно при заготовке ягод и фруктов. В последние годы в супермаркетах можно приобрести заготовленные таким образом продукты – на упаковках имеется пометка «быстрозамороженные».
Замороженные в морозильной камере продукты можно хранить намного дольше, чем в холодильном отделении. Продолжительность хранения в основном зависит от температуры, что отражено на дверце холодильника в виде звездочек. Одна звездочка (*) говорит о том, что продукты можно хранить не более двух недель, поскольку температура в морозильном отделении достигает –6° С.
Если на дверце имеется обозначение в виде двух звездочек (**), это говорит о том, что морозильная камера сохранит ваши продукты не менее 6 недель при температуре –12° С. Гораздо дольше могут сохранять продукты морозильные камеры с тремя звездочками на дверце (***) – около года, то есть 12 месяцев, потому что температура в морозильном отделении достигает –18° С.
При замораживании плодов надо помнить, что каждый вид требует индивидуального выполнения технологии замораживания и последующего хранения. Сначала подготавливаем плоды и ягоды – сортируем, выбраковав поврежденные, перезревшие плоды. Затем тщательно промываем под струей проточной холодной воды и откидываем на дуршлаг. После того как вода стекла, раскладываем плоды на чистой салфетке и просушиваем их.
Плоды и ягоды очищаем от неиспользуемых в пищу частей – это сердцевина, косточки, плодоножки. Небольшие по размеру ягоды можно разрезать пополам, более крупные – на несколько мелких частей. Не забывайте самое главное правило – замораживать можно только съедобные части продуктов; нельзя, к примеру, замораживать абрикосы вместе с косточками или яблоки с сердцевиной.
Фрукты и ягоды можно законсервировать на зиму – приготовить из них варенье, компот, джем. А хотите желе и пастилу? Неплохо также побаловать своих домашних ягодами и фруктами, приготовленными в собственном соку. Ознакомьтесь с советами, приведенными ниже, и приступайте к работе.
Для того чтобы приготовить компоты, старайтесь отбирать только здоровые, неповрежденные, спелые и крепкие плоды. Перед консервированием их тщательно очищают и моют, а ягоды промывают в дуршлаге (или в сите) под струей воды. В том случае, если вы собираетесь заготовить такие крупные фрукты, как яблоки, айва, груши и т. д., их также моют и чистят, после чего опускают в подкисленную лимонным соком воду для предотвращения потемнения. Средние и мелкие по размеру абрикосы и персики можно консервировать и целиком, вместе с косточками.
Некоторые хозяйки консервируют фрукты как с кожицей, так и без нее. Кожицу можно удалить следующим способом: приготовленные целые фрукты на 1–2 минуты кладут в кипящую воду, после чего вынимают и быстро очищают. После этого фрукты укладывают в простерилизованные банки и заливают их охлажденным сиропом. О времени стерилизации каждого вида фруктов говорится в отдельных рецептах. Главное – не пропустить момента закипания воды в кастрюле, после чего компот нужно стерилизовать указанное в рецепте время, причем вода в кастрюле должна доходить до уровня шейки банки. Таким образом стерилизуют крупные и плотные плоды. А вот для ягод и мелких плодов лучше всего подойдет способ стерилизации на водяной бане.
Очень важно правильно хранить консервированные продукты – в проветриваемом, темном, сухом и прохладном месте, куда не проникают солнечные лучи.
Для приготовления джема берутся слегка недозрелые фрукты, поскольку именно они богаты пектином. Половину подготовленных фруктов хорошо проваривают или пропускают через мясорубку, а другую половину разрезают на кусочки, особенно такие крупные плоды, как абрикосы, персики и т. д. При подготовке к варке джема фрукты надо хорошо промыть, но не вытирать их, а дать подсохнуть.
Готовность джема определяется следующим образом: каплю джема из кастрюли охлаждают на тарелке, и если джем загустевает, значит, он готов и его можно разливать по банкам. Однако перед этим джем лучше немного остудить, иначе кусочки фруктов будут всплывать на поверхность.
Разливая джем в горячем виде, следите за тем, чтобы банки не треснули. Заполненные банки закрываются капроновыми крышками. Наши бабушки вместо металлических и капроновых крышек использовали целлофан. При образовании плесени на поверхности джема ее надо удалить, а банку с джемом поставить в теплую духовку на непродолжительное время.
Для приготовления мармелада берут как спелые, так и недоспелые фрукты, промывают и очищают. Если фрукты размять свежими, мармелад будет мягким и нежным. Из разваренных или промолотых через мясорубку фруктов мармелад получится комковатый. После того как фрукты размяли, всыпьте в пюре сахар. Иногда (это указано в рецептах) фруктовое пюре следует варить без сахара.
В менее сочные фрукты перед варкой следует добавить немного воды, чтобы они не подгорели. В загустевшее пюре всыпьте сахар и варите при непрерывном помешивании, пока за ложкой не будет оставаться бороздка. Мармелад лучше не переваривать.
Для приготовления повидла можно использовать переспелые или отбракованные по каким-либо причинам фрукты. Делается это так: перебранные фрукты нужно промыть, удалить не употребляемые в пищу частички; фрукты с трудноотделяемыми косточками предварительно разваривают, а затем протирают через сито. Полученное пюре взвешивают, чтобы определить нужное количество сахара.
Взвешенное фруктовое пюре сначала варите без сахара до загустения, затем засыпьте его сахаром и варите до сильного загустения. Готовое повидло разлейте по банкам и остудите. Если после охлаждения на поверхности повидла не образовалась корочка, что является признаком недостаточно длительной варки, банки нужно поставить в духовку и обсушить при умеренном огне. После охлаждения банки закрывают капроновыми крышками или целлофаном и ставят в холодное темное место.
Желе готовится из фруктов, богатых пектином. Для приготовления желе лучше всего использовать недозрелые и отбракованные фрукты (но не червивые). Можно применять и счищенную с фруктов кожицу.
Фрукты промойте, нарежьте кусочками, положите в кастрюлю с водой и варите до тех пор, пока они не станут мягкими, стараясь в то же время не разварить их. Ягоды не нужно резать или разминать. Сваренные фрукты с соком процедите через многослойную марлю, но не перемешивайте их, иначе сок будет мутным и его придется процеживать еще раз.
Процеженный сок настаивают, затем, стараясь не взболтать, отмеривают его, чтобы определить нужное количество сахара. Отмеренный и процеженный сок варят до тех пор, пока его количество не уменьшится наполовину. Образующуюся при варке сока пену необходимо постоянно удалять. Тонкой струйкой всыпают сахар, все время перемешивая его, чтобы он не осел и не подгорел, и варят до начала загустения. О готовности желе судят по следующему признаку: охлажденные капельки желе застывают на тарелке.
Готовое желе сразу разливают в стерильные банки и закрывают капроновыми крышками. У желе, сваренного по всем правилам, красивая окраска; оно прозрачно и не теряет форму, даже если его вынимают из банки. Желе можно применять для украшения кондитерских изделий.
Для приготовления пастилы используются спелые фрукты. Их промывают, разваривают и разминают; сырые фрукты пропускают через мясорубку. Фруктовое пюре варят, постоянно помешивая, чтобы за ложкой оставалась бороздка, после чего добавляют немного сахара и варят до загустения.
Сваренную пастилу размазывают по пергаментной бумаге, которая находится на противне. Сверху слегка смазывают растительным маслом. Размазывается пастила в горячем состоянии, при этом ее слой не должен превышать 2 см. Приготовленную пастилу ставят в теплую духовку и сушат на слабом огне.
Надо обращать внимание на то, чтобы пастила не загустела слишком быстро, потому что внутри она будет жидкой. Чтобы правильно приготовить пастилу, надо сушить ее дольше, но на слабом огне. Готовую пастилу сворачивают рулоном и укладывают в сухие стеклянные банки, закрывают их капроновыми крышками или завязывают полиэтиленом.
Пастилу можно приготовить и как деликатес – в таком случае при варке в нее добавляют рубленые орехи, укладывают в смазанную сливочным маслом форму и подсушивают на слабом огне. Готовую пастилу обваливают в сахарной пудре или мелком сахарном песке.
Пастилу нужно хранить в сухом, прохладном месте.
Ингредиенты:
3 кг подготовленных яблок, 1,5 л воды, 350 г сахара, 1 лимон.
Способ приготовления:
Подготовленные яблоки промыть и положить в подкисленную воду, чтобы они не потемнели. Воду с сахаром немного прокипятить и дать ей остыть. Яблоки уложить в банки, сверху положить дольки лимона. В заполненные банки налить охлажденный сироп и плотно их укупорить. Банки простерилизовать 8 минут с момента закипания. Банкам дать остыть в кастрюле.
Ингредиенты:
2 л яблочного сока, 600 г сахара.
Способ приготовления:
Недоспелые кислые яблоки очистить от неиспользуемых в пищу частей, промыть, разрезать на кусочки, положить в эмалированную кастрюлю, залить холодной водой и варить до размягчения. На кастрюле закрепить марлю так, чтобы образовалось довольно вместительное углубление, и завязать шпагатом. На марлю вылить сваренные яблоки с соком. В том случае, если сок непрозрачен, его процеживают еще раз. Сок варить до тех пор, пока его количество не уменьшится вдвое. Осторожно всыпать сахар, перемешать и варить в течение 10 минут. Как только сок начнет густеть, разлить его в небольшие банки.
Ингредиенты:
2 кг яблочного пюре, 250 г сахара.
Способ приготовления:
Спелые промытые яблоки разрезать на небольшие кусочки, положить в кастрюлю, добавить немного воды и при непрерывном помешивании хорошо разварить. Разваренные яблоки протереть сквозь сито, пюре отжать, а полученный сок хорошо сварить до загустения. Затем всыпать сахар и при непрерывном помешивании поварить еще. В готовую пастилу можно добавить рубленые орехи. На противень положить пергаментную бумагу, смазать ее растительным маслом, размазать на ней горячую пастилу.
Поставить противень в умеренно теплую духовку, медленно высушить. Хорошо высушенную пастилу без бумаги свернуть рулоном, положить в чистую сухую банку.
Ингредиенты:
2 кг грушевого и яблочного пюре, 250 г сахара.
Способ приготовления:
Спелые груши и яблоки очистить от кожицы, разрезать на 4 дольки и вырезать сердцевину. Пропустить через мясорубку и из готового пюре при непрерывном помешивании сварить повидло. Добавить сахар и варить до полного загустения.
В готовую пастилу можно добавить рубленые орехи. На противень положить пергаментную бумагу, смазать ее растительным маслом, размазать на ней горячую пастилу. Поставить противень в теплую духовку, медленно высушить. Хорошо высушенную пастилу без бумаги свернуть рулоном, положить в чистую сухую банку.
Ингредиенты:
2 л айвового сока, 600 г сахара.
Способ приготовления:
Айву хорошо промыть, но не очищать. Разрезать на кусочки, положить в кастрюлю с водой и варить до тех пор, пока не размягчится. Закрепить марлю на кастрюле шпагатом, вылить в нее сок с айвой таким образом, чтобы он медленно стекал. После этого процеженный сок варить еще 30 минут, добавить сахар, перемешать и варить до полного его растворения. Готовое желе разлить в небольшие банки.
Ингредиенты:
2 кг айвового пюре, 500 г сахара.
Способ приготовления:
Спелую промытую айву очистить от плодоножек и околоцветников и разрезать на небольшие кусочки, положить в кастрюлю, добавить немного воды и при непрерывном помешивании хорошо разварить. Разваренные кусочки айвы протереть сквозь сито, пюре отжать, а полученный сок сварить до загустения. Затем всыпать сахар и при непрерывном помешивании доварить до загустения. В готовую пастилу можно добавить рубленые орехи или рубленую засахаренную апельсиновую корочку. На противень положить пергаментную бумагу, смазать ее растительным маслом, размазать на ней горячую пастилу.
Поставить противень в умеренно теплую духовку, медленно высушить. Хорошо высушенную пастилу без бумаги свернуть рулоном, положить в чистую сухую банку.
Ингредиенты:
3 кг абрикосов, 1 л воды, 900 г сахара.
Способ приготовления:
Спелые абрикосы промыть, разделить пополам, удалить косточки, разбить их, вынуть ядра и снять с них кожицу. Абрикосы уложить в банки разрезом вниз, между ними поместить ядра. Приготовить сироп, охладить и залить им плоды. Банки закрыть, поставить в кастрюлю с водой для стерилизации и с момента закипания стерилизовать 8 минут. Банкам дать остыть в кастрюле.
Ингредиенты:
3 кг абрикосов, 1,5 л воды, 1 кг сахара, ром.
Способ приготовления:
Спелые крепкие абрикосы хорошо промыть, опустить в кипящую воду, немного поварить, затем удалить кожицу. Целые абрикосы уложить в банки, залить горячим сиропом, приготовленным заранее.
В каждую банку добавить немного рома, быстро ее закрыть, завернуть в одеяло и оставить для постепенного остывания.
Ингредиенты:
3 кг абрикосов, 1,3 кг сахара.
Способ приготовления:
Абрикосы промыть, разрезать пополам, удалить косточки. Уложить абрикосы в посуду, засыпать их сахаром и в таком состоянии оставить на сутки. Затем поместить абрикосы в банки вместе с выделенным соком, закрыть крышками и поставить стерилизовать в кастрюлю на 10 минут с момента закипания. Банкам дать остыть в кастрюле.
Ингредиенты:
2 л абрикосового сока, 1 кг сахара.
Способ приготовления:
Полуспелые абрикосы промыть, удалить при помощи нержавеющего ножа кожицу, опустить ее в кастрюлю, залить водой и варить до размягчения (очищенные абрикосы можно использовать для компота). Полученный таким образом сок процедить, уварить до половины, добавить сахар и варить до загустения. Горячим разлить в простерилизованные банки и закрыть капроновыми крышками.
Ингредиенты:
2 кг абрикосового пюре, 300 г сахара.
Способ приготовления:
Спелые мягкие абрикосы промыть, удалить косточки, сварить в эмалированной кастрюле до загустения. Затем всыпать сахар и варить до полного загустения пастилы, добавив рубленые орехи.
На противень положить пергаментную бумагу, смазать ее растительным маслом, размазать на ней горячую пастилу. Поставить противень в теплую духовку, медленно высушить. Хорошо высушенную пастилу без бумаги свернуть в виде рулона, положить в чистую сухую банку.
Ингредиенты:
3 кг вишни, 1,5 л воды, 750 г сахара.
Способ приготовления:
Спелые крепкие ягоды очистить от плодоножек, промыть холодной водой и дать воде стечь. Положить в банки и залить охлажденным сахарным сиропом. Закрытые банки с вишней поставить с кастрюлю и стерилизовать 5 минут с момента закипания. Банкам дать остыть в кастрюле.
Ингредиенты:
3 кг вишни, 1 кг сахара.
Способ приготовления:
Спелую промытую вишню очистить от плодоножек, удалить косточки. Слоями, пересыпав сахаром, уложить в банки, плотно их закрыть и поставить в кастрюлю для стерилизации. С момента закипания стерилизовать в течение 8 минут. Банкам дать остыть в кастрюле.
Ингредиенты:
1,5 кг черешни, 1,5 кг вишни, 1,5 л воды, 750 г сахара.
Способ приготовления:
Ягоды очистить, удалить плодоножки, промыть. В банки уложить слоями, чередуя слой черешни и слой вишни, затем залить охлажденным сиропом. Плотно закрытые банки поставить в кастрюлю и стерилизовать в течение 8 минут с момента закипания. Банкам дать остыть в кастрюле.
Ингредиенты:
2 кг вишневого пюре, 800 г сахара.
Способ приготовления:
Промытую вишню без косточек пропустить через мясорубку, положить в эмалированную кастрюлю и варить до загустения. Затем всыпать сахар и варить до полного загустения. В готовую пастилу можно добавить рубленые орехи. На противень положить пергаментную бумагу, смазать ее растительным маслом, размазать на ней горячую пастилу. Поставить противень в теплую духовку, медленно высушить. Хорошо высушенную пастилу без бумаги скрутить в виде рулона, положить в чистую сухую банку.
Ингредиенты:
3 кг вишни, 1,2 кг сахара, ром.
Способ приготовления:
Ягоды промыть и дать воде стечь. Плодоножки отрезать на 1/4. Вишню уложить в банки слоями, пересыпав каждый сахаром, и залить доверху крепким ромом. Банки закрыть капроновыми крышками.
Ингредиенты:
3 кг вишни, 2 кг меда, немного рома.
Способ приготовления:
В широкой кастрюле растопить мед, опустить туда столько ягод, чтобы они были покрыты медом. Дать немного покипеть. Вишню выбрать шумовкой и сразу же уложить в банки. Продолжать операцию, пока все вишни не окажутся в банке. Пену, образующуюся в процессе варки, снимать. Мед еще немного прокипятить и горячим залить в банки. В каждую банку добавить немного рома и сразу же ее укупорить. Банки завернуть в одеяло и дать им остыть.
Ингредиенты:
3 кг черешни, 1,5 л воды, 600 г сахара.
Способ приготовления:
Спелую крепкую черешню очистить от плодоножек, промыть несколько раз холодной водой и дать ей стечь через сито. Воду с сахаром немного покипятить и слегка остудить. Черешню уложить в банки, залить приготовленным сиропом. Банки плотно закрыть крышками, уложить на деревянную решетку в кастрюле и стерилизовать 8 минут с момента закипания. Банкам дать остыть в кастрюле.
Ингредиенты:
На 5 литровых банок: 4 кг черешни, 500 г сахара.
Способ приготовления:
Спелую крепкую черешню очистить от плодоножек, хорошо промыть и дать воде стечь. Положить в банки и пересыпать сахаром. Банки плотно закрыть, поставить в кастрюлю и стерилизовать 8 минут с момента закипания. Банкам дать остыть в кастрюле.
Ингредиенты:
На 5 литровых банок: 4 кг черешни, 500 г сахара.
Способ приготовления:
Перебранную и хорошо промытую черешню без косточек перемешать с сахаром и уложить в банки. Плотно закрыть и поставить в кастрюлю. С момента закипания воды в кастрюле стерилизовать в течение 10 минут.
Ингредиенты:
2 кг черешни, 800 г сахара.
Способ приготовления:
Черешню промыть, перебрать, удалить косточки. Половину черешни размять, положить в широкую кастрюлю и хорошо проварить. Добавить сахар и варить до полного его растворения. Затем добавить оставшуюся половину черешни без косточек, при непрерывном помешивании варить до начала загустения. Готовый, еще горячий джем разлить в приготовленные банки.
Ингредиенты:
2 кг черешни, 700 г сахара.
Способ приготовления:
Черешню промыть, удалить косточки, пропустить через мясорубку. Полученную массу варить в кастрюле при непрерывном помешивании до загустения, затем всыпать сахар и еще раз проварить. Загустевший, еще горячий мармелад разлить в приготовленные банки.
Ингредиенты:
2 кг черешневого пюре, 800 г сахара.
Способ приготовления:
Промытую черешню без косточек пропустить через мясорубку, положить в эмалированную кастрюлю и варить до загустения. Затем всыпать сахар и варить до полного загустения пастилы. В готовую пастилу можно добавить рубленые орехи. На противень положить пергаментную бумагу, смазать ее растительным маслом, размазать на ней горячую пастилу. Поставить противень в теплую духовку, медленно высушить. Хорошо высушенную пастилу без бумаги скрутить в виде рулона, положить в чистую сухую банку.
Ингредиенты:
3 кг слив.
Способ приготовления:
Спелые, но крепкие сливы хорошо промыть, удалить плодоножки, уложить в банки. Плотно закрыть капроновыми крышками, поставить в кастрюлю и с момента закипания стерилизовать 10 минут. Банкам дать остыть в кастрюле. Хранить в сухом прохладном месте.
Ингредиенты:
5 кг слив, 1 кг меда.
Способ приготовления:
Плоды промыть, удалить плодоножки, положить в эмалированный таз или любую другую емкость. Прокипятить воду с медом, полученным сиропом залить сливы. Оставить на сутки, затем сироп слить и еще раз прокипятить. Сливы уложить в банки, залить охлажденным сиропом, поставить в кастрюлю и с момента закипания стерилизовать 5 минут. Банкам дать остыть в кастрюле.
Ингредиенты:
2 кг сливового пюре, 300 г сахарного песка.
Способ приготовления:
Спелые сливы промыть, выбрать косточки, сварить в эмалированной кастрюле до загустения. Затем всыпать сахар и варить до полной готовности пастилы. Можно добавить рубленые орехи. На противень положить пергаментную бумагу, смазать ее растительным маслом, размазать на ней горячую пастилу. Поставить противень в теплую духовку, медленно высушить. Хорошо высушенную пастилу без бумаги скрутить рулоном, положить в чистую сухую банку.
Ингредиенты:
3 кг шиповника, 1 л воды, 1,5 кг сахара.
Способ приготовления:
Шиповник разрезать, выбрать семена, опустить в кипящую воду и варить почти до мягкости. Вынуть из воды и дать ей стечь. Сварить сироп, опустить в него шиповник и варить до мягкости. Шиповник оставить в сиропе на сутки, на следующий день прокипятить и разложить по банкам, закрыть их, завернуть в одеяло и дать остыть.
Ингредиенты:
500 г шиповника, 600 г сахара, 400 мл воды.
Способ приготовления:
Плоды шиповника перебрать, очистить от семян. Сварить сироп, дав ему увариться до загустения. Опустить в подготовленный сироп ягоды, поставить на медленный огонь. Варить до готовности. Варенье считается готовым, как только ягоды станут мягкими.
Ингредиенты:
1 кг шиповника, 500 г клубники, 1,5 кг сахара.
Способ приготовления:
Ягоды шиповника очистить от семян, промыть, опустить в воду и довести до кипения. Затем воду слить, шиповник залить горячим сиропом, дать закипеть и добавить клубнику. Варить до готовности. Варенье разлить в сухие банки горячим.
Ингредиенты:
3 кг рябины, 0,75 л воды, 500 г сахара.
Способ приготовления:
Спелую рябину осторожно снять с плодоножек, промыть, на несколько минут опустить в кипящую воду. Сварить и остудить сироп, опустить в него остывшую рябину. Оставить в сиропе на сутки. Затем рябину плотно уложить в банки, залить сиропом, стерилизовать 5 минут с момента закипания воды. Остывшие банки вынуть из кастрюли.
Ингредиенты:
2 л рябинового сока, 1,75 кг сахара.
Способ приготовления:
Промытую рябину снять с плодоножек, положить в чистую эмалированную кастрюлю, залить водой. Хорошо проварить, процедить, дать стечь соку. После того как сок отстоялся, отмерить его и варить до тех пор, пока не останется половина, после чего добавить сахар и варить при непрерывном помешивании до полного загустения. Готовое желе разлить в небольшие банки.
Ингредиенты:
2 кг рябинового пюре, вода, 1 кг сахара.
Способ приготовления:
Спелую рябину промыть, снять с плодоножек, положить в кастрюлю, добавить немного воды, разварить. Размять, полученное пюре проварить, затем добавить в него сахар и при непрерывном помешивании варить до загустения. Готовый мармелад сразу разлить в банки.
Ингредиенты:
3 кг клубники, 1 л воды, 600 г сахара.
Способ приготовления:
Клубнику быстро промыть в холодной воде (не оставлять ее в воде, иначе она размокнет), очистить от плодоножек. Сварить сироп. Клубнику уложить в приготовленные банки, до половины залить охлажденным сахарным сиропом. Банки плотно закрыть, поставить в кастрюлю и стерилизовать 3 минуты с момента закипания. Банкам дать остыть в кастрюле.
Ингредиенты:
На 5 литровых банок: 3 кг клубники, 750 г сахара.
Способ приготовления:
Промытую и очищенную клубнику уложить в банки и пересыпать сахаром. Банки плотно закрыть, поставить в кастрюлю с водой и с момента закипания воды стерилизовать 5 минут. Банкам дать остыть в кастрюле.
Ингредиенты:
1,5 кг клубники, 1,5 кг черешни, 1,5 л воды, 700 г сахара.
Способ приготовления:
Спелую, но крепкую клубнику промыть и перебрать. Черешню также промыть и удалить плодоножки. Уложить слоями в заранее подготовленные банки, чередуя слой клубники со слоем черешни, залить приготовленным и охлажденным сахарным сиропом. Закрытые банки поставить в кастрюлю и стерилизовать с момента закипания воды 6 минут. Банкам дать остыть в кастрюле.
Ингредиенты:
2 кг клубники, 900 г сахара.
Способ приготовления:
Спелую клубнику промыть в нескольких водах, перебрать и размять. Положить в большую кастрюлю и варить почти до загустения. Затем добавить сахар и при непрерывном помешивании хорошо проварить до загустения. Загустевший, еще горячий мармелад разлить в приготовленные банки.
Ингредиенты:
На 5 литровых банок: 3,5 кг земляники, 750 г сахара, 0,2 л воды.
Способ приготовления:
Свежесобранную землянику промыть холодной водой и слоями, пересыпав сахаром, уложить в банки. Залить холодной водой и банки закрыть.
Поставить в кастрюлю с водой и с момента закипания стерилизовать 3 минуты. Банкам дать остыть в кастрюле.
Ингредиенты:
1 кг земляники, 2 кг сахара.
Способ приготовления:
Ягоды промыть под струей холодной воды в решете, дать воде стечь, затем уложить в эмалированную кастрюлю и размять деревянной мялкой или пестиком. Полученную массу поставить на огонь и подогреть до 40° С, постепенно добавляя сахар и постоянно помешивая. Как только сахар растворится, уложить смесь в банки и укупорить капроновыми крышками. Хранить в темном помещении при температуре не выше 6–8° С.
Ингредиенты:
3 кг малины, 750 г сахара.
Способ приготовления:
Малину промыть, дать воде стечь. Затем высыпать малину в большую стеклянную или фарфоровую миску, засыпать сахаром и оставить на ночь. На следующий день уложить малину в банки, залить образовавшимся соком, банки укупорить и стерилизовать 3 минуты с момента закипания. Банкам дать остыть в кастрюле.
Ингредиенты:
1,5 кг пюре из крыжовника, 0,5 кг малинового пюре, 1 кг сахара.
Способ приготовления:
Промытый крыжовник положить в кастрюлю, добавить немного воды, разварить и размять. Добавить размятую малину и все вместе проварить. Всыпать сахар и при непрерывном помешивании варить до загустения. Разлить в приготовленные банки.
Ингредиенты:
На 5 литровых банок: 3,5 кг крупной отборной малины, 1,5 кг сахара, 0,5 л воды.
Способ приготовления:
Малину промыть в сите, дать воде стечь. Слоями, пересыпая каждый сахаром, уложить малину в банки, залить холодной водой, банки плотно закрыть и поставить в кастрюлю для стерилизации на 3 минуты с момента закипания. Банкам дать остыть в кастрюле.
Ингредиенты:
3 кг малины, 1 л воды, 750 г сахара.
Способ приготовления:
Малину промыть в сите, дать воде стечь. Приготовить сироп. Малину засыпать в банки, залить охлажденным сиропом на 3/4 банки, плотно закрыть. Банки поставить в кастрюлю и стерилизовать 3 минуты с момента закипания воды в ней. Банкам дать остыть в кастрюле.
Ингредиенты:
На 5 литровых банок: 3 кг красной смородины, 1 кг сахара.
Способ приготовления:
Крупные ягоды промыть холодной водой, очистить от плодоножек, уложить слоями в банки, пересыпав сахаром. Банки плотно закрыть и поставить в кастрюлю с водой, стерилизовать смородину 4 минуты с момента закипания. Банкам дать остыть в кастрюле.
Ингредиенты:
3 кг красной смородины, 1 л воды, 700 г сахара.
Способ приготовления:
Промытую, но не очищенную от плодоножек смородину целыми гроздями уложить в банки, залить заранее приготовленным и охлажденным сахарным сиропом, закрыть крышками и поставить в кастрюлю для стерилизации на 3 минуты с момента закипания. Банкам дать остыть в кастрюле.
Ингредиенты:
2 л сока крыжовника, 1,5 кг сахара.
Способ приготовления:
Недоспелый промытый крыжовник положить в чистую эмалированную кастрюлю, варить до размягчения, процедить и отстоявшийся сок уварить наполовину, непрерывно снимая пену. Затем добавить сахар, варить до загустения. Готовое желе разлить в банки.
Ингредиенты:
3 кг крыжовника, 1 л воды, 500 г сахара, ром.
Способ приготовления:
Ягоды промыть холодной водой, откинуть на дуршлаг, дать воде стечь. Затем уложить крыжовник в банки, охлажденным сиропом залить ягоды до половины банки. В каждую банку налить 2 чайные ложки рома и закрыть. Стерилизовать в кастрюле 5 минут с момента закипания воды. Банкам дать остыть в кастрюле.
Ингредиенты:
1 кг винограда, 1 кг сахара, 1 стакан воды.
Способ приготовления:
Для этого рецепта нужно отобрать виноград с крупными мясистыми ягодами. Ягоды снимите с кисти, положите на полчаса в кипящий сахарный сироп. Для придания лучшего вкуса можно добавить лимонную кислоту на кончике ножа или щепотку ванилина. Ягоды в правильно сваренном варенье должны быть целыми. Разлить в сухие банки и укупорить.
Ингредиенты:
2 л виноградного сока, 800 г сахара.
Способ приготовления:
Промытый виноград снять с кисти, положить в чистую эмалированную кастрюлю, доверху залить водой. Хорошо проварить, процедить, дать стечь соку. После того как сок отстоится, отмерить его и варить до тех пор, пока не останется половина, после чего добавить сахар и варить при непрерывном помешивании до полного загустения.
Во время варки все время удалять пену. Готовое желе разлить в небольшие банки.
Ингредиенты:
1 кг облепихи, 1,5 кг сахара, 700 г воды.
Способ приготовления:
Ягоды перебрать, промыть, залить горячим сахарным сиропом и дать настояться в течение нескольких часов. Затем вынуть ягоды шумовкой, сироп прокипятить и остудить. В остывший сироп снова опустить ягоды и варить на слабом огне до готовности.
Ингредиенты:
1 кг облепихи, 2 кг сахара.
Способ приготовления:
Перебранные и промытые ягоды протереть через сито. 1 кг пюре смешать с сахаром, полученную массу уложить в банки до шейки. Оставшееся до крышки место засыпать сахаром. Банки можно закрыть полиэтиленовыми крышками.
В яблоках содержится более 50 биологически активных веществ – микроэлементов, витаминов, антибактериальных веществ и пр. В плодах, выращенных в средней полосе России, содержится больше витамина С, чем в южных. Считается, что сорта яблок Ренет и Антоновка обладают лечебными свойствами. В семечках содержится довольно много йода.
В народной медицине применяют яблоки при мочекаменной болезни, ревматизме, подагре, кашле и охриплости, болезнях горла. Кашицу из свежих яблок накладывают на потрескавшиеся соски кормящих женщин, а также на ссадины и небольшие раны. В старинных лечебниках упоминается о том, что печеные яблоки применяли при кашле, а свежие – при аритмии и затрудненном дыхании.
Абрикос считается очень полезным продуктом благодаря содержанию в нем каротина (провитамина А), минеральных солей и пектиновых веществ.
Мало кто знает, что в абрикосе содержится очень много железа. Врачи советуют съедать около 100 г абрикосов в день – это будет способствовать процессу кроветворения примерно так же, как и 300 г говяжьей печени или 40 г концентрированного железа.
Абрикосы (или сушеные абрикосы – курага) помогают в борьбе с запорами. Абрикосовый сок рекомендуют давать малышам: 100 г сока достаточно для того, чтобы удовлетворить суточную потребность организма в провитамине А.
Содержащиеся в мякоти соли калия позволяют использовать плоды для питания больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Вкусны и ароматны вишни, созревшие под жарким южным солнцем. Кажется, будто от них исходит тепло солнца. Однако такие вишни содержат меньше витамина С, чем ягоды северных и более морозоустойчивых сортов.
Вишня стоит примерно на третьем месте после граната и красной смородины по концентрации витамина К, ответственного за свертываемость крови. Именно поэтому, наряду с гранатовым соком, больным гемофилией рекомендуют выпивать около 2 стаканов вишневого сока в день.
По содержанию пектинов вишня стоит на втором месте после апельсинов. Пектины помогают выводить холестерин и вредные продукты обмена веществ из организма, связывают и выводят даже ртуть и свинец. В вишне содержатся соли железа, фолиевая кислота и медь, поэтому ее рекомендуют для лечения практически всех видов анемии.
Отвар из вишневых веток назначают при детских поносах и для регулирования пищеварения.
В плодах груши содержатся витамины группы В, С, каротин, клетчатка и фитонциды – вещества, защищающие от вредного воздействия болезнетворных микроорганизмов. Печеные и вареные плоды применяют для лечения бронхита, туберкулеза легких и удушья, свежие регулируют работу желудочно-кишечного тракта. Густой отвар из плодов в виде примочек помогает при сильной мигрени.
Грушевый кисель и овсяный отвар с кусочками груши применяют при расстройствах пищеварения. Пюре из свежих плодов, в которых больше витаминов, а также биологически активных веществ, используют в косметологии.
В землянике содержатся белки, фосфор, комплекс витаминов, сахара, масла. Например, солей железа в ней в 4 раза больше, чем в яблоках или винограде.
Свежие и высушенные ягоды земляники назначают для лечения гипертонии, запоров, поносов, язвы желудка, подагры, печени и почек. С помощью кашицы из свежих ягод можно вылечить и экзему. Для этого на чистую марлю укладывают слой земляники и прикладывают к больному месту. За несколько дней можно полностью избавиться от струпьев и несколько подсушить кожу. Потом в течение недели делают примочки из земляничного отвара, а затем применяют мази.
Ягодная кашица помогает избавиться от веснушек и юношеских угрей. Землянично-белковая маска (1 ч. ложка земляничного сока + 1 яичный белок) очищает, тонизирует кожу и сужает поры.
В некоторых старинных лечебниках говорится о том, что при помощи спелых ягод земляники можно избавиться и от глистов. Предварительно нужно съесть репчатый лук с селедкой, а затем около 2–3 кг ягод.
Очень полезны и листья земляники. Отвар из них назначают для лечения детских поносов, некоторых видов анемии, восстановления сил после родов, при маточных кровотечениях.
Ягоды крыжовника богаты витамином С. Поэтому его применяют для профилактики простудных заболеваний и для лечения малокровия. Также он используется в качестве мочегонного и желчегонного средства.
Ягоды назначают людям, страдающим нарушением обмена веществ и ожирением.
В ягодах малины содержатся органические кислоты, пектины, пурины, танины, минеральные соли, витамины и каротин.
Свежие ягоды утоляют жажду и улучшают пищеварение, их назначают для лечения простуды и гриппа, при желудочных болях.
Еще больше витамина С в листьях малины. Вот почему следует засушить листья впрок. Хранить их можно в сухих стеклянных банках, но не в полиэтиленовых пакетах.
Отваром из цветков малины промывают глаза при гнойном конъюнктивите, делают примочки для снятия усталости глаз. Подросткам для лечения угрей рекомендуется каждое утро протирать лицо ватным тампоном, смоченным в отваре из цветков малины.
В ягодах облепихи содержится очень много витаминов и минеральных солей, например витамины С и А, а по содержанию витамина Е (токоферола) они занимают ведущее место. Витамин Е выписывают беременным женщинам для предупреждения выкидыша. 100 г облепихи содержит суточную дозу витамина Е.
Для регуляции деятельности щитовидной железы и снижения кровяного давления нужен витамин Р, также имеющийся в ягодах облепихи. В 100 г ягод содержится суточная доза этого витамина.
Есть в облепихе и витамины группы В, правда, в небольших количествах.
Недавно в коре облепихи было обнаружено вещество, которое вошло в состав лекарств для лечения онкологических больных.
Облепиховое масло применяют для заживления ран и ожогов. Гинекологи назначают его для лечения эрозии, офтальмологи – при повреждении роговицы глаз. Антибактериальные свойства масла используют дерматологи. Между тем зарубежные дерматологи вместо масла применяют кашицу из свежих ягод.
Слива полезна людям, страдающим вялостью желудка. Для этого можно использовать как свежие плоды, так и сушеные (чернослив), которые усиливают перистальтику кишечника. Компоты и настои из чернослива применяют как легкое слабительное средство.
Сок с мякотью является диетическим продуктом. Он усиливает аппетит и регулирует пищеварение. Отваром листьев сливы в уксусе залечивают застарелые раны. В народной медицине свежие и сушеные листья сливы применяют как ранозаживляющее средство: на 1–2 часа их прикладывают к язвам.
Людям, страдающим ожирением и диабетом, из-за повышенного содержания сахаров и калорий принимать сливы не рекомендуется.
Отвары, кисель, повидло и настойки из терносливы помогают при сильных поносах, поскольку обладают вяжущим действием. Также полезны и свежие плоды.
Черная смородина по содержанию витамина А занимает второе место, а витамина С – четвертое место после шиповника, грецкого ореха и актинидии.
В народной медицине смородину применяют как мочегонное, потогонное средство, а также для лечения диареи.
При сильном кашле и охриплости рекомендуется принимать сок из ягод с медом или сахаром.
Ягоды и листья смородины используют как противоцинготное средство, а также в борьбе с авитаминозом. 20 г свежих ягод содержат суточную дозу витамина С.
Витамины хорошо сохраняются в черной смородине, протертой с сахаром.
По сравнению с черной смородиной в красной содержится почти в семь раз меньше витамина С. Однако в ней больше каротина и органических кислот. Помимо этого, в ягодах имеются минеральные соли, пектины, витамины группы В, а также витамин К, необходимый для лучшей свертываемости крови.
Сок помогает при простуде и гриппе, а также способствует выведению из организма солей.