Эта книга откроет вам секреты изготовления различных изделий из кожи, которые вы с легкостью и без лишних затрат сможете сделать своими руками. Вы познакомитесь с различными видами кожи и способами ухода за ней. Благодаря простым и доступным рекомендациям автора, иллюстрированным рисункам, чертежам и наглядным схемам вы быстро освоите основные приемы работы с кожей. Станете настоящим профессионалом в изготовлении декоративных изделий, модных украшений и оригинальных деталей одежды.
V 1.0 by prussol
Дорогие читатели! Коллеги-художники и начинающие, любопытствующие и ищущие!
Эта книга предназначена тем, кто хранит в сундучках тряпочки и бусинки, обрывки цепочек и моточки разноцветного сутажа, мешочки с бисером и кожаные лоскутки… словом, всем тем, у кого есть умелые руки и жажда творчества. Кому жалко выбросить старые сапоги, перчатки, или потрепанную, вышедшую из моды куртку, но хочется выразить свою индивидуальность, украсить свой дом, доставить радость себе и друзьям.
Кожа – удивительный материал: мягкий, теплый, его так и хочется погладить. Кроме традиционных обуви, сумок, перчаток мы носим куртки, пальто и даже вечерние наряды из тончайшей лайки, шеврета, замши. А какое многообразие аксессуаров – броши, кулоны, заколки, браслеты, ремни, пояса, ремешки! Все это продается в изобилии, но гораздо интересней сделать что-то своими руками.
Книга, которую вы держите в руках, посвящена оформлению интерьера эксклюзивными изделиями из кожи, которые помогут вам создать уют и сделать дом индивидуальным и оригинальным.
Вы получите теоретические знания и общие сведения о работе с кожей и сможете применить их на практике. Двигаясь от простого к сложному, можно достичь хороших результатов, наши советы помогут вам в работе над каждым изделием – они сопровождаются подробным описанием, рисунками, чертежами и схемами.
Попробуйте свои силы! Кожа – вполне доступный и податливый материал, работу с ней может освоить даже ребенок. Материал для сравнительно мелких изделий (обрезки) можно приобрести в ателье, фирмах кожаных изделий или у частных скорняков. Можно также использовать отслужившие свой век вещи и их части – сумки, голенища сапог, перчатки, ремешки. А для крупного изделия лучше не поскупиться и приобрести цельную кожу на рынке или в магазине.
Следуя рекомендациям, изложенным в книге, вы научитесь декоративно оформлять кожей различные по форме и назначению предметы – записные книжки, часы, баночки, бутылочки, завязки для крепления штор, панно, а также самостоятельно изготавливать себе украшения и шить неповторимые сумочки.
Вложите в работу частичку себя, и у вас появится шанс создать действительно уникальное произведение.
Кожи различаются по качеству выделки, по виду сырья, зависят от возраста животных. Они имеют лицевую и изнаночную стороны. Изнаночная называется бахтарма, у нее рыхлая структура. Лицевая сторона более плотная и однородная.
К основным видам натуральных кож относятся:
– шевро – мягкая кожа хромового дубления из шкур коз. Идет для приготовления верха изящной дамской обуви;
– шеврет – кожа хромового дубления, отличается рыхлостью и высокой растяжимостью, изготавливается из овечьих шкур. Из нее шьют костюмы, куртки, пальто;
– лайка – тонкая, мягкая, очень эластичная кожа, в основном из шкур неродившихся и новорожденных коз и овец. Используется для изготовления галантерейных изделий (например, перчаток), верха обуви и т. д.;
– юфть – дубленная корой ивы и обработанная жиром толстая кожа из шкур свиней, лошадей, оленей. Идет на изготовление обуви и шорно-седельных изделий;
– велюр – кожа хромового дубления с ворсовой поверхностью. Ворс, ровный и густой, получается в результате шлифования изнаночной стороны (бахтармы). Свиные кожи шлифуют с лицевой стороны. Напоминает замшу, но грубее ее и имеет более низкий ворс. Идет на изготовление мужских и женских пальто;
– замша – кожа жирового дубления из шкур телят, коз, оленей и др. При выделке спиливают лицевой слой шкуры. Замша отличается особой мягкостью, низким, блестящим ворсом, повышенной растяжимостью. Используется в кожаной галантерее и обувной промышленности;
– спилок – слой, отделенный от замши.
Это пригодится не только в нашей работе, но и просто в быту.
Самые распространенные способы:
– протереть сначала водой с мылом и нашатырным спиртом, а затем тряпочкой, смоченной вазелином или глицерином;
– промыть теплым некипяченым молоком;
– протереть взбитым белком или половинкой луковицы.
Белую кожу чистят смесью молока с яичным белком (взбить).
Блеск и упругость кожи (кроме белой, конечно!) восстанавливается при натирании кофейной гущей.
Лакированную кожу следует протирать тряпочкой, смоченной глицерином, или чистить тампоном, смоченным в молоке.
Юфть следует обрабатывать жиром: чем чаще и обильнее смазывать ее, тем мягче она будет.
Замшу можно чистить:
– опилками, пропитанными бензином (остатки опилок счищают щеткой);
– резинкой для чернил, а также мелкозернистой абразивной шкуркой;
– стирать с мылом в воде при температуре не выше 60 °C;
– подержать над паром, затем почистить резиновой губкой либо щеткой, кардщеткой или обычным школьным ластиком.
Пятна от бытового жира удаляются бензином или тальком и раствором щавелевой кислоты, от машинного масла – растворителем.
Пятна от чернил шариковой ручки удаляют смесью спирта и уксусной кислоты или магнезии. Также их можно попробовать удалить с помощью соли: влажную соль наносят на пятно, протирают губкой или тряпочкой, затем смачивают скипидаром и натирают кожу до блеска.
Вычищенные изделия проглаживают негорячим утюгом через плотный слой х/б ткани.
Жировые пятна с замши можно удалять очищенным бензином.
Можно воспользоваться специально предназначенными для кожи или шерсти сухими анилиновыми красителями или нитрокраской. При этом учтите, что красить можно только неаппретированную кожу.
Аппретирование – это одна из заключительных технологических операций обработки кожи с целью придания ей определенных свойств. К примеру, при окраске лаковой или полученной из старых изделий кожи ее необходимо предварительно протереть ацетоном или растворителем № 646.
Если кожа не лаковая, ее можно протереть с лицевой стороны тампоном, смоченным в нашатырном спирте, затем высушить на воздухе и повторить операцию. В некоторых случаях можно вообще снять с толстой кожи старое покрытие с помощью острого ножа (эта операция, которой вам предстоит научиться для дальнейшей работы, называется шерфованием), а затем отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной шкуркой.
Для окраски анилиновый краситель высыпают в стеклянную банку и заливают четвертью литра горячей кипяченой воды. Краску размешивают до полного растворения порошка и процеживают. Если все-таки выпадет осадок, то перед употреблением раствор лучше не взбалтывать.
Обычно кожу окрашивают, не опуская ее в раствор, а расправив и нанося на нее краску с помощью щетки или тампона; при этом краска с тампона не должна стекать. Максимальная температура раствора для окраски кожи +60 °C, для замши +45 °C. Тампон двигают по коже короткими продольными или круговыми движениями до тех пор, пока поверхность не приобретет равномерной окраски. Затем кожу высушивают и при необходимости повторяют процесс окраски и сушки.
Окрашенное изделие промывают один раз теплой (+30 °C) водой с помощью мягкой щетки. Влажную поверхность смазывают глицерином и высушивают на воздухе.
В некоторых случаях для закрепления краски используют фиксаторы, продающиеся в магазинах химических реактивов, или уксус.
Для получения оригинальной неровной окраски скомканную сухую кожу опускают в красящий раствор. Можно выполнить окраску в технике батика: для этого нужно предварительно перевязать кожу в различных местах толстыми нитками или тонким шпагатом (рис. 1), а затем погрузить ее в красящий раствор. В этой же технике выполняется окраска с использованием воска: заранее намеченные участки кожи покрываются разогретым воском, который наносится кистью. Теплый воск можно развести керосином в пропорции 2:1. После того, как воск застынет, на кожу наносится краска.
При окраске кожи нитрокраской используют беличьи или колонковые кисти. Для достижения большей стойкости покрытия в краску добавляют небольшое количество касторового масла: достаточно 2 капель на 100 г краски.
Очень проста в употреблении краска для кожи в аэрозольной упаковке: ее распыляют, держа баллончик на расстоянии около 20 см от кожи и быстро передвигая его вдоль окрашиваемой поверхности. После десятиминутного перерыва наносится следующий слой краски. Эта операция продолжается до тех пор, пока поверхность не приобретет ровной и прочной окраски. Если в процессе работы получатся потеки краски, их удаляют с помощью растворителя.
Для придания коже неравномерной окраски можно воспользоваться аэрозолем или пульверизатором: скомканную заготовку опрыскивают краской, а затем обрабатывают фиксатором. Неповторимое своеобразие могут придать ей тонкие черные линии, подчеркивающие контрастность цвета и складывающиеся в загадочный рисунок. Линии проводятся тушью или гелевой пастой.
Небольшие детали и элементы отделки изделий можно расписывать художественной масляной краской. Об этом подробнее вы узнаете в разделе РОСПИСЬ, который будет чуть ниже.
Мы расскажем о тех, которые будут необходимы. Не отчаивайтесь, если у вас нет их всех – тем более что далеко не все можно купить в магазине. Так, например, сапожный «косяк» или пробойник вы, вероятнее всего, приобретете, обратившись за помощью к какому-нибудь мастеру на все руки. В процессе работы набор инструментов у вас будет пополняться, но приобретать весь арсенал имеет смысл лишь при основательном знакомстве с предметом. Если же вы беретесь за дело изредка, то можно обойтись и тем, что есть практически в каждом доме: ножницы, шило, молоток, линейка.
«Косяк» не продается в магазинах, но наш знакомый мастер-на-все-руки может сделать его из ножовочного полотна. «Косяк» предназначен для вырезания деталей из кожи толщиной более 2–3 мм, так как резать ее ножницами трудновато. Имеющиеся же в продаже канцелярские резаки с отламывающимися частями лезвий решают проблему заточки: такой нож может заменить «косяк».
Раскрой кожи ножом производится на пластиковой доске или пластине из оргстекла. Для работы лучше не использовать кафельную плитку и стекло, поскольку нож при этом очень быстро тупится.
В работе пригодятся также ножницы, как маникюрные – для вырезания мелких деталей из тонкой кожи, так и обычные портновские, а для получения фигурного зубчатого края – ножницы «зигзаг». Ножницы должны быть острыми, чтобы не мять кожу, а резать ее.
Нож для шерфования кожи. Шерфование (утоныпение кожи) – самая сложная и необходимая операция. Нож для шерфования подобен сапожному, имеет такую же заточку, но его лезвие должно быть очень прямым в середине и чуть «заваленным» к концам. Лучше всего его делать из полотен для механических пил (воспользовавшись услугами все того же мастера-на-все-руки) – они хорошо держат заточку.
Рукоятку ножа следует оклеить тонким слоем кожи. Изолентой не пользуйтесь, она быстро изнашивается и пачкает руку. Каждые 10 минут работы следует подправлять нож на полоске кожи. После 40 часов работы нож надо перетачивать. Заусенцы и царапины на нем недопустимы.
Нож нужно хранить в специальном чехле и использовать только для шерфования.
Конечно, шерфовать можно и обычным «косяком», но снять равномерный слой без уступов и прорезов можно только хорошо заточенным специальным ножом, и к тому же только хороший инструмент придает работающему уверенность и спокойствие. Поэтому под рукой всегда должны быть: – точильные бруски, как грубые, так и более тонкие. Во время заточки камень нужно смачивать и проводить по нему нож под углом 15–30°;
– пробойники, фигурные штампы. Различного размера и формы инструменты с зубчатым профилем для оформления края, пробойники для пробивания отверстий различных диаметров, (рис. 2) Во время использования их ставят вертикально на кожу и сильно ударяют обычным молотком по противоположному концу. Целесообразно подложить под материал средней твердости дерево, толстый картон или твердый резиновый лист.
Так же используют и штампы, но процесс нанесения узора штампом требует более мягкой подложки. Штампами наносят рисунок на поверхность кожи, также ударяя по ним молотком. Для получения более рельефного рисунка под кожу следует положить мягкую прокладку (кусок линолеума, войлок, пластину микропористой резины).
Штампы могут иметь геометрический или любой другой рисунок. Изготавливают штампы из металла, твердого дерева, пластмассы. Металлические штампы можно применять горячими или холодными. В первом случае отпечаток оставляет темный след. Если нет специального штампа, можно заменить его обыкновенным гвоздем: шляпка будет играть роль штампа. Шляпку можно обточить напильником и придать ей форму ромба, квадрата и т. д.
Форма отверстий может иметь в сечении любую нужную вам фигуру (рис. 3);
– регулируемые пробивные клещи. Дырочки для оплетки можно сделать не только шилом, но и при помощи регулируемых клещей (рис. 4). Они имеют 6 пробойников размером от 1 до 6 мм, расположенных на вращающемся барабане. Они просты в использовании, так как за направлением дырочек следить не нужно, но у них есть и свои недостатки. В круглые дырочки шнурки проходят не так хорошо, как в проколотые шилом. Клещи пробивают лишь один слой. Под пробиваемую кожу необходимо положить отходы кожи или картон, чтобы кожа была пробита насквозь, а пробивающая часть не слишком быстро износилась;
– пробивать кожу можно и стамесками различного профиля. Прямыми пробивают отверстия для продергивания шнура, оплетки края, а имеющие скругленный профиль используют для фигурной обрезки края.
Пробивают отверстия на деревянном чурбачке, спил которого перпендикулярен направлению волокон в дереве. Можно использовать для пробивки отверстий кусок линолеума или мягкого пластика.
Пробойники также используют для оплетки и украшения орнаментом из дырочек, звездочек и т. д.; он не оставляет на коже следов. Для этой же цели можно использовать молоток с плоским и широким бойком, на который наклеивается кусок кожи;
– для обколачивания мест склеек, плетеных вставок понадобится киянка (деревянный молоток), он не оставляет на коже следов. Для этой же цели можно использовать молоток с плоским и широким бойком, на который наклеивается кусок кожи;
– скорняжные иглы имеют тупой конец, так как их нужно лишь протаскивать через отверстие, сделанное шилом, служат они лишь для введения нитки, а не для проколов;
– игла-шило (рис. 5). Это очень удобный инструмент для сшивания как простых, так и труднодоступных швов. Нитка в нем наматывается на шпульку, которая вставляется внутрь корпуса и поджимается пружиной. Через отверстие в корпусе нитка выводится наружу и продевается в ушко иглы для швейной машины.
Подобный инструмент можно изготовить самому (не забудьте про мастера-на-все-руки!), снабдив машинную иглу рукояткой из дерева, наподобие шила:
– шило используют для прокалывания отверстий, для наметки и перевода рисунка. Шило может быть круглого сечения, а может иметь четырехгранную форму. Круглое шило используется при шитье и оплетке, если в одно и то же отверстие, в которое уже продета нитка, нужно еще продеть шнурок. Крестовое шило может разрезать уже продетый шнурок, поэтому растянуть отверстие можно только круглым шилом. Используют его и для наметки, и для раскручивания неправильных продержек;
ролик (колесная басма). Перед стачиванием ролик продвигают по месту, предназначенному для шва, намечая расстояние между стежками. Если ролика нет в продаже, его можно изготовить из колесика большего или меньшего размера.
После небольшой практики человек с хорошим глазомером и без наметки швов может ровно устанавливать расстояние между стежками (2, 3, 4 мм – наиболее часто используемая величина стежков). Нагретое колесико оставляет на коже темные точки;
– металлическая линейка нужна для ровной обрезки края, для вырезания ножом шнуров и деталей по прямым линиям;
– пинцет необходим при термообработке кожи, драпировке, а также для приклеивания очень маленьких деталей;
– чрезвычайно полезен и удобен в работе прибор для выжигания по дереву. Им можно нанести рисунок на кожу, обвести контур деталей, придав изделию более законченный вид. При наличии термопереводной ленты или фольги можно сделать золотое или серебряное тиснение по коже;
– для сшивания деталей можно использовать шорные иглы, они отличаются от обычных формой сечения:
– при шитье нужно обязательно пользоваться наперстком;
– для нанесения рисунка или разметки выкройки на изнанке кожи используют шариковую ручку;
– для термообработки кожи подойдет обычная сковорода: на ней вы будете «поджаривать» кожу. При этом детали из кожи становятся выпуклыми, а их края более аккуратными. Для этой же цели можно использовать свечку, спички и зажигалку.
Если вас испугало количество рабочего инвентаря, успокойтесь. Если дать волю фантазии, можно использовать то, что есть под рукой – предметы из маникюрного набора, скальпели, металлические трубки, детали детского конструктора – и вы удивитесь, насколько это все тоже годится для наших целей.
Самый удобный и легкий в работе клей – поливинилацетатный (ПВА). Он не пахнет, сравнительно дешевый, не требует большого опыта работы. Но его существенным недостатком является то, что при высыхании он образует твердую пленку, которая при изгибе лопается.
Клей «Момент», а также бесцветный «Момент– Кристалл» пластичен и годится для склеивания поясов, сумок и т. п. Он быстро сохнет, пригоден для декорирования кожи. Недостатком клеев «Момент», «Бутекс», «Феникс», «88» является токсичность, едкий запах и то, что они тянутся за кисточкой или носиком тюбика, но пленка, образующаяся при высыхании, эластичная и прочная.
Для временного скрепления деталей и краев используют резиновый клей. Он не оставляет пятен, хорошо схватывает, но соединение получается непрочным. Его можно применять в качестве наметки перед сшиванием.
Для полировки кожи используются кремы для обуви и вазелин. Касторовое и машинное масло делают кожу более пластичной.
В работе понадобится также различная фурнитура, поэтому не выбрасывайте замки, петли, кольца, пряжки от старых сумок, сапог и других предметов, старые заколки с камешками и стеклышками, разрозненные бусины: никогда заранее не знаешь, что может пригодиться в работе.
Для каждого изделия необходимо подобрать определенный материал: например, для бижутерии подойдет кожа с перчаток – она мягкая, эластичная и способна передать самый тонкий нюанс; сумки лучше шить из более жесткой кожи, и, если для этого используется кожа мягкая, необходимо сделать подкладку из плотного материала.
Вначале нужно сделать выкройку изделия. Если оно сложное, рекомендуется предварительно сшить модель из дешевой ткани и, после внесения необходимых изменений, использовать ее в качестве выкройки. Для того чтобы выкроить детали, выкройки кладут на изнаночную сторону кожи и обводят контур шариковой ручкой.
При выкраивании парных деталей нужно помнить, что кожа в поперечном направлении растягивается сильнее, чем в продольном, поэтому кроить их нужно в одном направлении. Скалывать кожу булавками нельзя: на ней остаются следы.
Мягкую кожу на машине шьют обычной иглой № 80 или № 90; для шитья более толстой кожи требуется специальная трехгранная игла. Строчка должна быть крупной, так как кожа легко прорубается. Если машина плохо продвигает кожу, можно строчить ее через тонкую бумагу, которую затем удаляют. Нитки нужно брать прочные и эластичные: хлопчатобумажные, льняные или крученый шелк. Капроновые нитки для шитья не подходят.
При шитье замши нужно учитывать направление ворса: лучше, если он будет направлен сверху вниз.
Если изделие собирается из отдельных кусочков кожи, их нужно настрачивать на флизелин или плотную хлопчатобумажную ткань. Для удобства работы их следует приклеить к основе резиновым клеем так, чтобы верхние кусочки находили на нижние на 0,5–1 см.
Кожу следует утюжить с изнаночной стороны негорячим утюгом без пара через сухую ткань.
Это очень важный процесс, благодаря которому коже придается необходимая толщина. Как правило, требуется равномерно утоньшить кожу только в местах соединения деталей, однако, если нет кожи подходящей толщины, приходится шерфовать всю ее поверхность.
Шерфованию нужно учиться на небольших кусочках кожи, которые не жалко испортить.
Для работы пластиковая подставка (оргстекло) кладется на стол подобно школьной тетрадки – под углом примерно 70° к краю столешницы. Высота стола и стула должна быть подобрана так, чтобы локоть согнутой руки не доставал до стола 1–2 см. Кожа кладется на плитку бахтармой вверх, ближе к переднему и правому краям, и прижимается к ней пальцами левой руки. Нож захватывается снизу мизинцем, безымянным и средним пальцами, большой палец упирается в торец, а указательный прижимает нож сверху по центру. Нож, указательный палец и предплечье при работе должны находиться на одной линии.
Шерфовать начинают с краев в направлении «от себя». Нож держится с небольшим наклоном вправо. Нужно научиться не строгать, а срезать слои кожи: для этого нож должен идти параллельно поверхности плиты, не врезаясь и не вырываясь из кожи. Пальцы левой руки не должны располагаться перед ножом – можно забыться и порезаться.
При шерфовании сначала срезаются длинные края, затем короткие и в последнюю очередь, при необходимости, середина.
Считаете, что это слишком сложные манипуляции? Не огорчайтесь, при определенном навыке и хорошем инструменте шерфование не требует приложения физической силы.
Готовые изделия покрывают лаком, пчелиным воском, мастикой или кремом для обуви, нанося их с помощью мягкой тряпочки, затем полируют лоскутком фланели – это предохранит изделие от загрязнения.
Окрашенное изделие для закрепления окраски рекомендуется покрыть лаком для кожи или яичным желтком.
Сшивать тонкие детали из кожи можно обычным способом на швейной машине, только нужна специальная игла для кожи.
Те, у кого есть старинная швейная машина с качающимся челноком, могут шить даже толстую кожу – им повезло. Благодаря особой конструкции такая швейная машина делает это достаточно легко. Современные импортные швейные машины имеют съемную лапку с колесиками для проталкивания ткани. Такую лапку можно установить и на отечественную швейную машину, купив переходник– адаптер. Еще один из вариантов облегчить работу швейной машине – тефлоновая лапка для импортных машин. Она может быть установлена на любую швейную машину с помощью адаптера.
В том случае, если кожа плохо скользит, можно смазать место шва машинным маслом или подложить снизу и сверху тонкую бумагу, а затем удалить ее.
Кожу нельзя скреплять временными стежками; для наметки нужно пользоваться резиновым клеем.
Удобнее всего для шитья пользоваться иглой– шилом. Вначале игла втыкается в кожу. При ее обратном движении на противоположной стороне образуется петля, в которую продергивается вытянутый конец нити или вторая прочная нить. К концу этой нити можно привязать обычную, лучше тупую, иглу любого размера: так удобнее продевать нитку в образующиеся петли.
В результате получится шов, напоминающий обычный машинный: обе нитки образуют стежки, каждая со своей стороны, а переплетение нитей происходит между слоями кожи.
Шов стачной – самый распространенный, применяется для соединения деталей. Для утончения шва необходимо сшерфовать края деталей на ширину припуска, затем сложить детали лицевыми сторонами внутрь и, наживив припуски резиновым клеем, проложить строчку. После этого детали развернуть, остатки клея удалить; отогнуть в разные стороны припуски, простучать их по всей длине деревянным молотком и, промазав клеем «Момент», прижать к основе (расклеить).
Стачной шов можно украсить кантиком (рис. 6). Детали складываются бахтармой, между ними вкладывается сложенный вдвое, бахтармой внутрь, кантик (рис. 7). Вдоль линии будущего шва с одной или обеих сторон укладываются полоски кожи шириной 3–4 мм. Сшиваются одновременно обе детали, кант и полоски, причем полоски не прошиваются насквозь, а прихватываются косыми стежками и приобретают вид витого шнура.
Этот шов может быть использован при изготовлении сумок, жилетов и т. п. Шов с накладкой канта с одной стороны при шитье домашней обуви украсит место соединения подошвы с верхом.
Шов встык. Выполняется «зигзагом». Применяется для соединения деталей, если требуется получить минимальную толщину шва (рис. 8а). Он может быть укреплен тесьмой или кожаной полоской снизу или сверху, а также с двух сторон (рис. 86).
Шов встык применяют для
Настрочный шов. Этот шов имеет закрытый срез. Для его выполнения следует детали сложить лицевыми сторонами, припуски промазать резиновым клеем, затем верхнюю деталь отвернуть и сострочить обе детали одним швом на нужную ширину края.
Этот шов можно выполнить другим способом: сначала соединить детали стачным швом, затем, отогнув верхнюю деталь, сострочить обе детали на нужную ширину края (при этом обе строчки нужно выполнять в одном направлении).
Накладной шов. Применяется при соединении деталей внахлест: обрезной край одной детали, не подгибая, накладывают на другой, тоже не подогнутый край, и соединяют машинной строчкой на одинаковом расстоянии от срезов. Величина захода одной детали на другую – 4–8 мм. Для предварительного соединения припуски можно промазать резиновым клеем.
Таким швом удобно соединять детали с фигурным обрезом, выполненным, например, ножницами «зигзаг», а также настрачивать тесьму или отделочные полоски кожи, которые могут быть в цвет основной детали или, наоборот, контрастными.
Особенно хорош этот шов для выполнения мозаичных наборов. На основу из материала или флизелина нужно разложить мелкие кусочки кожи так, чтобы верхние находили на нижние, подобрать их по цвету, приклеить резиновым клеем и пристрачивать, двигаясь постепенно сверху вниз, обычной строчкой или строчкой «зигзаг».
Подушки, выполненные таким образом – просто загляденье!
Для соединения деталей, кроме сшивания и склеивания, широко используется такой прием, как оплетка. Предварительно в заготовке делается перфорация – пробиваются отверстия. Лучше это делать пробойниками различных диаметров или стамеской. Так как расстояния между отверстиями должны быть одинаковыми, для разметки мы используем линейку или циркуль.
Пользуясь пробойником, никогда не следует пробивать кожу, наложив одну деталь на другую, так как нижняя легко и незаметно может сдвинуться. Поэтому сначала заканчиваем с одной деталью, затем оплетаемые части деталей накладываем друг на друга лицевыми сторонами внутрь (наверху должна находиться деталь с уже пробитыми отверстиями) и круглым шилом намечаем место отверстий на второй детали, чтобы число отверстий и расстояния между ними впоследствии совпали.
Для оплетки можно использовать различные материалы: тонкий шнур, сутаж, тесьму, узкую ленту, нитки, но лучше всего для этой цели подходят кожаные полосочки. Чтобы получить достаточно длинную полоску из сравнительно небольшого куска кожи, можно воспользоваться нехитрым приемом – вырезать ее по спирали (рис. 12), стараясь резать ровно. Нам нужно несколько полосок, чтобы их суммарная длина была в три раза больше оплетаемого края. После этого полоски увлажняются теплой водой и наматываются с натягом на бутылку. Высохнув, полоска станет ровной; середина кожи в работе не используется – слишком велика крутизна спирали.
Чтобы срастить наши полоски, их края нужно сшерфовать, намазать клеем, сложить (рис. 13) и плотно сжать. При оплетке нужно стараться, чтобы место склейки оказалось на изнаночной стороне оплетаемых деталей или между соседними отверстиями.
Для оплетки детали ширина полоски должна быть не меньше диаметра отверстия. Важно правильно выбрать не только диаметр отверстия и ширину оплетки, но и расстояние между отверстиями.
Не стоит забывать, что оплетка служит не только для соединения деталей, но и является декоративным элементом, поэтому следует внимательно подойти к подбору ее цвета: он обязательно должен гармонировать с цветом основного материала. Оплетку можно использовать при соединении деталей в сумочках, очечниках, косметичках, ножнах, для отделки края в поясах, заколках и жилетах.
При соединении деталей их припуски следует при необходимости предварительно сшерфовать и склеить, а углы закруглить ножом или ножницами, так как острые углы оплести не получится.
Закрепляют концы полосок следующими способами:
1. Один конец полоски вклеивается между двумя деталями, а второй протаскивается дважды в отверстие одной из них, чтобы один виток укладывался на другой (рис. 14).
2. Начало кожаной полоски вырезается более широким, в нем пробивается отверстие. Другой конец полоски протаскивается в отверстие детали и собственное отверстие, образуя замок (рис. 15). Если соединяются две детали, замок располагается между ними.
Оплетка может быть простой, в один или два ряда, и сложной. На рисунках 16–20 приведен ряд простых оплеток.
Для того чтобы было легче продевать кожаные полоски в отверстия, их концы следует заострить; для работы можно воспользоваться иглой с большим ушком.
Если нет пробойников, то можно пробивать отверстия стамеской.
С помощью стамески пробиваются отверстия и для выполнения так называемой «продержки» продергивания кожаных полосок, тесьмы, шнура, сутажа и т. п. (рис. 20).
Теперь более подробно рассмотрим несколько вариантов оплеток, которые впоследствии пригодятся нам для отделки. Работа очень кропотливая, но результат того стоит (рис. 21 а-з). Варианты б-з могут использоваться для отделки. Техника выполнения слегка напоминает вышивку крестом. Стежки получаются при продержке двух ремешков. Один продевается снизу вверх (удобно проталкивать шилом), а другой – через то же отверстие – сверху вниз.
Для украшения изделий можно использовать декоративные оплетки, сочетающие в себе технику продержки и вышивки (рис. 22–24). Имейте в виду, этника всегда в моде!
Кожа – это эластичный материал, подвергающийся всякой деформации, который при увлажнении принимает любую форму. Эти свойства часто используются для изготовления изделий обтяжкой.
Основа для формовки изделия может быть временной (к примеру, когда на бутылку натягивается заготовка для браслета) – в этом случае после полного высыхания кожи она удаляется; или постоянной (если вы решили декорировать саму бутылку) – тогда основа становится неотъемлемой частью изделия.
В первом случае кожа должна быть толстой, прочной и жесткой, то есть она должна после высыхания хорошо сохранять свою форму. Болванкой может служить стеклянная, металлическая или деревянная вазочка, банка, флакон из-под шампуня, стакан или коробочка интересной формы.
Пример изготовления декоративного изделия на основе небольшой стеклянной вазы приведен на рисунке 25.
Вначале следует сделать выкройку из бумаги: для этого вазочка ставится в центр листа и вокруг нее бумага присборивается и закладывается в складки; лишняя бумага сверху обрезается, и выкройка расправляется. По ней, с учетом размера и формы кожи, выкраивается заготовка.
Интересный эффект получается при использовании в этой работе шорно-седельной юфти, неокрашенных подкладочных кож, которые можно оформить перфорацией, выжиганием, тиснением, накладными элементами в виде букетов или орнаментов.
На вырезанной заготовке вначале следует выполнить задуманную перфорацию или штамповку, а затем, увлажнив ее, натянуть на основу, закладывая произвольные сборки и складки, а в местах сужения обмотать широкой резиновой лентой и оставить сохнуть. Изделие можно подсушить в духовке или на батарее: в этом случае кожа станет более твердой и сухой, это придаст конструкции более жесткую форму.
После того как кожа высохнет, основу нужно вынуть и окончательно оформить вазочку. С помощью выжигательного аппарата на ней можно выполнить рисунок сообразно вкусу и фантазии.
В конце работы нужно закрепить форму вазочки, подклеив складочки изнутри или приклеив сверху вокруг узкого места декоративный ремешок; а приклеенное кожаное донышко повысит ее устойчивость.
При изготовлении некоторых изделий хороший эффект дает драпировка кожи. Этот прием может быть использован и как декоративный, и как маскирующий. Если, увы, на коже имеются дефекты (дыры, царапины, цветные пятна, неравномерная толщина кожи), драпировка поможет скрыть эти недостатки. Драпировка также очень удобна в тех случаях, когда, скажем, кусочка кожи не хватает, чтобы затянуть всю поверхность изделия. В этом случае стыки или швы укладывают складочками, маскируя их внутри этих складок. Дефекты кожи тоже убирают в складки.
Что касается неравномерной окраски, то она как раз может придать особый эффект изделию. Надо помнить об этом, приступая к драпировке.
Для работы понадобится клей «Момент» или «88», пинцет, спица или шило. Работа выполняется на основе. Если драпировка будет фрагментом на большом полотне – к примеру на сумке, – кусок кожи драпируется и приклеивается прямо на полотно. Иначе обстоит дело, если речь идет не о фрагменте, а об отдельной вещи, полностью задрапированной. Например, при выполнении гривны (шейного украшения) нужно вырезать из толстой кожи или картона основу, повторяющую силуэт изделия, а при изготовлении заколки можно использовать старую пластмассовую основу.
Учтите также, что лицевая сторона кожи и лицевая сторона изделия – не всегда одно и то же! Если кожа имеет красивую бахтарму, то лицевой стороной изделия может быть именно она.
Кожу можно подвергать термообработке, в результате чего она меняет свою форму, выгибается. Это свойство кожи с успехом используется при изготовлении украшений, аппликаций, отделки.
Простейшим вариантом термообработки является «жареная пуговица». Из кожи (лучше жесткой) вырезается несколько кружков различного диаметра. Они укладываются лицевой стороной вверх на нагретую чугунную сковородку (на электроплите поджаривать кожу можно прямо на конфорке). Через некоторое время кружки равномерно выгнутся вверх (если вы помните, при жарке кружочков колбасы эффект тот же!), и у вас получится выпуклая «пуговица». Такие пуговицы можно использовать вместо накладных элементов, окантовав их кожаной полоской или шнуром; можно изготовить из них сердцевинки фантазийных цветков или выложить орнамент из «пуговиц» разного диаметра.
Термообработкой можно пользоваться и при выполнении цветов. Для этого листья и цветы вырезаются по выкройкам и слегка поджариваются; лепестки должны принять естественную форму, чуть загнувшись к краям. Главное – не передержать, иначе края кожи обуглятся и слишком сожмутся.
Если это все-таки случится, края можно сточить стамеской или наждачной бумагой.
Особенно аккуратно нужно обращаться с кожей светлых тонов: она темнеет к краям, хотя иногда это придает изделию особый шарм, например, в цветочных композициях.
Того же эффекта можно добиться, если использовать вместо сковороды свечу – особенно если нужно, чтобы загнулась не вся деталь, а лишь ее часть, как, например, в лепестках цветов. Деталь нужно взять пинцетом и подержать над свечой ту часть, которая должна быть выпуклой. Держать нужно до тех пор, пока она не изменит форму.
Выжигание по коже производится обычным электровыжигательным аппаратом. Особенно красиво оно смотрится на коже светлых тонов: белой, сливочной, бежевой и песочной. Лучший материал для работы – юфть и плотная кожа. Дорогие новички, не стоит брать для выжигания тонкую кожу – без необходимого навыка вы ее попросту испортите.
Работать надо, легко дотрагиваясь до материала, вести по линиям рисунка накаленным жалом выжигателя следует так же спокойно, как карандашом или кистью. Главное, о чем нужно заботиться во время процесса, – чтобы не задерживать жало на каком-нибудь одном месте, так как, остановившись на коже, оно, конечно, немедленно ее прожжет. Сильно надавливать на материал вообще не рекомендуется: даже если жало его не прожжет, то даст слишком широкую черную линию. Конечно, линии могут быть разными по ширине, но это должно зависеть исключительно от самого рисунка.
Для того чтобы получить некоторый навык в обращении с электровыжигательным аппаратом, лучше брать для работы толстую кожу: жало в ней движется легче – этому способствует ее гладкость. Если какая-нибудь линия выжжена недостаточно, то проходить ее вторично нужно слабо раскаленным жалом. Каждую начатую линию следует доводить до конца, не перескакивая на другие. Чтобы линии получались одинаковой толщины, жало нужно стараться вести равномерно и с одинаковым, очень легким нажимом.
С помощью выжигания проще всего изображать контурные узоры, без передачи различных оттенков светотени.
Рисунок, выполненный выжиганием на толстой коже, можно окрасить анилиновыми красками. Они наносятся кисточкой в несколько приемов с перерывом 15–20 минут. После того как краски подсохнут, рисунок интенсивно протирают кусочком шерстяной ткани, чтобы придать ему яркость и блеск. Полученный цвет следует закрепить фиксатором.
Это рельефная обработка кожи. Это достаточно кропотливая работа, здесь нужно быть внимательным к толщине кожи. Штамповка (тиснение) может быть горячим и холодным.
Отделка кожи горячим тиснением основана на ее свойствах принимать прочный отпечаток от надавливания на нее горячими металлическими штампами. Для этого тиснения подходит кожа от 1,5 до 3 мм. Ручное тиснение дает большое разнообразие рисунков благодаря сочетанию имеющихся штампов.
Штампы можно изготовить самому, используя обыкновенные гвозди с большими шляпками, опилив их напильником до нужной вам формы (рис. 26).
Обыкновенно рисунок отпечатывают сразу: трудно попасть на прежний отпечаток, чтобы сделать его сильнее. Для сложных рисунков составляют предварительный отпечаток на тонкой бумаге, кладут его на заготовку и отпечатывают сквозь бумагу на коже слабо нагретыми инструментами. Затем, сняв бумагу, проходят рисунок снова теми же инструментами.
Чтобы сделать выпуклый (вогнутый) орнамент, нужно аккуратно вдавливать штамп со стороны бахтармы (или наоборот) до получения нужного рисунка. Рельеф изнаночной стороны следует смазать клеем ПВА.
Для холодного тиснения подходят кожи толщиной 0,8–1,2 мм. Оно применяется, когда нужно нанести узор на гладкую кожу, например – провести линии вдоль кромок на рамках. Для этого используют ролик или другой деревянный инструмент, которым водят по линейке взад-вперед, пока линия не станет достаточно глубокой.
Для выполнения холодного тиснения на гладких поверхностях можно использовать картонный шаблон, выполненный по размеру изделия. На картон наносят узор и затем прорезают его острым ножом или скальпелем. Закругленные контуры прорезают маникюрными ножницами с закругленными концами (часть элементов рисунка при этом может выпасть).
После этого вырезанный картон (шаблон) приклеивается на изделие, выпавшие элементы вклеиваются в нужные места. После сушки производят удаление клея и неровных мест.
Когда шаблон полностью готов, его оклеивают тонкой кожей, причем вначале ее протирают мягкой тряпочкой, а затем проходят по контурам рисунка косточкой так, чтобы не повредить кожу.
После сушки в углубления можно залить краску: нитроэмаль, пентафталевую гуашь или акварель, разведенную клеем ПВА. Широко применяются акриловые краски.
С помощью масляных и акриловых красок можно расписывать обложки альбомов, шкатулки, украшения и другие изделия, выполненные из кожи.
Приступая к работе красками по коже, ее необходимо протереть (особенно светлую кожу) раствором поташа (на 1 стакан теплой воды 1 чайная ложка поташа). Ватка, обернутая чистой тряпочкой, обмакивается в раствор, чуть-чуть отжимается, чтобы с нее не текло, и ею старательно обтирается кожа. Это делается для того, чтобы кожа лучше воспринимала краску, прочнее ее держала и была достаточно чиста: раствор поташа уничтожает грязь и прекрасно очищает кожу.
Краску на кожу нельзя накладывать толстым слоем. Работая масляными красками, надо их не только класть тонко, но и слегка как бы втирать в материал. Не надо понимать это буквально, но придерживаться такого правила необходимо, чтобы краска прочно держалась на коже. Слишком толстый мазок может сломаться, потрескаться и даже отвалиться. Тонкий слой при втирании в кожу впитывается в нее и прочно на ней держится.
Автомобильными красителями в аэрозольных упаковках можно окрашивать кожу как гладко, так и в технике трафарета. Используя традиционный трафарет, вырезают из картона или пластика фигурки и окрашивают кожу через полученные отверстия. Или, наоборот, накладывают на кожаную деталь (например, на будущую серьгу) мелкие предметы четкой формы: круги, колечки, палочки. После окрашивания на серьгах появится рисунок.
Эффектно выглядит рисунок, полученный путем наложения на кожу различных растений, например, листьев клена или папоротника. Листья красиво располагают на плоскости и обрызгивают красителем, стараясь чередовать более насыщенные цветом места и менее насыщенные. Такой рисунок может украсить обложку книги, сумку.
Популярно оформление в технике горячего батика. На водяной бане растапливают кусок обычной стеариновой свечи и кистью наносят на кожу рисунок. Эффектно выглядит техника «сухой кистью», когда виден след отдельных ворсинок. Для этого стеарина на кисть набирают не много. Предварительно целесообразно попрактиковаться на ненужных кусочках кожи. После нанесения стеарина кожу покрывают анилиновым красителем (продается в хозяйственных магазинах для окрашивания тканей). Краситель предварительно разводят согласно рецепту на упаковке. Также в качестве красителя можно использовать цветные чернила.
После нанесения красителя кожу просушивают. На изделии получается узор – первоначальная окраска кожи на фоне цвета красителя.
Если задуман многокрасочный узор, работа ведется следующим образом:
1. Наносят узор стеарином на те участки, которые должны остаться самыми светлыми – цвета кожи.
2. Окрашивают поверхность самым светлым тоном из выбранных вами и высушивают.
3. Наносят стеарин на те места, которые останутся светлыми.
4. Окрашивают более темным красителем. Не забывайте, что при смешивании красок получаются другие цвета! Например, если нанести голубой краситель поверх желтого, он станет зеленоватым. Снова высушивают.
5. Теперь на изделии виден узор из нескольких цветов – цвета кожи, желтый, зеленый. Снова наносят стеарин на те участки, которые останутся зелеными. Теперь можно покрыть изделие самым темным цветом – синим, черным, коричневым.
6. Удаляют стеарин с поверхности кожи. Там, где он лежит толстым слоем, его осторожно соскребают, так, чтобы не испортить поверхность изделия. Можно быстро прогладить горячим утюгом поверх газеты. Эту процедуру повторяют несколько раз. Проглаживать надо быстро и осторожно, чтобы кожа не стянулась. Этот способ пригоден для толстой кожи и кожи средней толщины.
7. Для придания блеска поверхность кожи натирают пастами с воском или бесцветным кремом для обуви.
Аппликация – один из видов вышивания: нашивка или наклеивание на основную ткань узора из кусочков ткани.
Аппликация может быть накладная и вырезная.
Для выполнения накладной аппликации детали узора накладывают на основную ткань, приклеивают или пришивают. Пришивать можно вручную или на машине, можно закрепить аппликацию на изделии с помощью оплетки. На рисунке 27 дан пример накладной аппликации. На тонкой коже в серединки цветов можно пришить бусинки разных цветов или бисер.
Для выполнения вырезной аппликации узор наносят на основную ткань (кожу) и вырезают, затем на ее изнаночную сторону кладут кусочки ткани или кожи контрастного цвета. Если отверстия большие, детали приклеиваются по контуру и пришиваются, если узор состоит из группы мелких отверстий, то под них лучше подложить общий кусок – фон. Его можно в нескольких местах «прихватить» клеем и закрепить оплеткой (рис. 28). Нижняя деталь может быть подкладкой, например для пояса.
Плоские косички и объемные шнуры, сплетенные из кожаных полос, служат для отделки и украшения изделий. Они также являются основой для изготовления плетеных браслетов и поясов, ремешков для сумок, ободков для волос и т. д.
Для плетения косичек необходимы полоски из мягкой эластичной кожи с ровной изнаночной поверхностью (как мы помним – бахтармой).
Начало плетения не вызовет осложнений, если один конец кожаной полоски мы оставим на 2–3 см неразрезанным. Если же мы плетем из отдельных ремешков, каждый из них следует прибить к столу; если же они слишком тонки, целесообразно перед началом плетения, расправив их, связать. Нужно стараться плести как можно плотнее, потому что плотное плетение меньше будет растягиваться при пользовании.
По окончании плетения слегка поколотим изделие сапожным молотком и немного растянем руками, чтобы разгладились неровности.
Косичка из трех ремешков плетется по принципу обычной косы.
Четырехременную косичку можно плести различными способами. На рисунке 29 видна последовательность переплетения полос.
Косичка из 5 ремешков также может быть выполнена различными способами; на рисунке 30 приведен пример плетения французской косички.
Из двух достаточно длинных ремешков получается толстый красивый шнур квадратного сечения (рис. 31). Для начала полоски нужно положить накрест и склеить. На рисунках место склейки обозначено крестиком. В результате образуется 4 полоски, обозначенные на рисунке 32 цифрами 1, 2, 3, 4. При плетении для удобства аналогичные обозначения можно сделать шариковой ручкой на концах полосок.
Порядок плетения показан на рисунке 32:
Из такого квадратного шнура получаются очень красивые браслеты. Чтобы соединить шнур в кольцо, открытые концы вводятся в первоначальное скрещение и завязываются бахромой. Или можно подрезать излишки шнура, концы их ввести в скрещение и подклеивать.
При оплетке веревки или хозяйственного шнура четырьмя полосками кожи вы получите ручку для сумки, которая у вас никогда не растянется. Концы полосок (1, 2, 3, 4) надо попарно склеить и закрепить на веревке с помощью клея и иголки с ниткой (рис. 33 а).
На рис. 33 подробно показан порядок плетения:
б – полоску 1 уложить направо над полоской 3 и над шнуром;
Последующую оплетку производить в той же последовательности.
При плетении нужно следить, чтобы кожа ложилась бахтармой к веревке.
Для того чтобы соединить плетеный шнур в кольцо, одну полоску надо оставить более длинной, концы остальных шерфуют и приклеивают к кольцу. Длинную полоску со стороны бахтармы смазывают клеем, оборачивают вокруг других концов и самого кольца (рис. 34).
Из такого шнура можно выполнять не только ручки для сумок, а и браслеты, шейные украшения, пояса, полоски для волос, и т. п.
Суть круглого плетения заключается в том, что ремешок сзади направляется на противоположную сторону, затем проводится между двумя или более ремешками на ту сторону, откуда он был взят.
Круглым плетением можно изготовить браслеты, кожаные колье, ремешки для стягивания мешочков, шлевки для сумок, ручки, пояса.
Материалом для плетения может служить любая кожа, все зависит от назначения плетения. Если необходимо тонкое плетение, ремни строгают, двоят и жируют. При утончении ремня можно конец его оставить цельным, но еще лучше, если ремень берется из расчета двойной длины и вначале складывается вдвое. При желании кончик плетения можно завершить шариком или узелком; для этой цели можно использовать также и отдельные полоски кожи, связанные на расстоянии 5 – 10 см от конца.
Начинать плетение будет легче, если ремешки связать попарно, повернув лицевыми сторонами друг к другу. Круглое плетение изготовляется лишь из четного количества ремешков. В процессе плетения также следует обращать внимание на должную плотность. Дойдя до конца, временно связываем его, затем, положив изделие на стол, при помощи доски, валька, сильно надавливая, катаем, чтобы плетение приобрело красивую круглую форму. Для шлевок сумки нужно провести пробу на прочность, если они вплетаются в толстый ремень.
Круглое плетение можно сделать прямоугольным. В этом случае поправка формы производится не прокатыванием, а сапожным молотком. Прямоугольной формы можно добиться выравниванием сторон с помощью косточки.
От начала плетения зависит, будет ли цветная полоса обвиваться спиралью или пройдет по вертикали. Можно пробовать и другие виды плетения с введением цвета. Количество их невозможно перечислить. Выбор плетения зависит от фантазии автора. Можно дать один совет: не следует использовать кожу ярких цветов промышленной окраски. Сочетание двух родственных оттенков будет интереснее, чем контрастных, кричащих, идущих во вред форме и конструкции.
А теперь, немного изучив теорию работы с кожей, попробуем приступить к практике и сделаем несколько простых, но элегантных вещиц.
Из числа небольших предметов легче всего изготовить лекала для круглого мешочка (рис. 35 37). Мешочки в зависимости от их размеров можно использовать для хранения монеток, табака, лекарств, носимых с собой, а также для духов и косметики.
Мешочек может быть не только простым изделием, но и тщательно продуманным маленьким произведением искусства. Здесь представлены несколько вариантов кроя и отделки, но есть ряд особенностей, которые могут оказаться важными при изготовлении любого из них.
Для тонких, растягивающихся кож в том месте, где располагается ряд отверстий, нужно сделать подкладку из кожаной полоски высотой от 1,5 до 3 см, чтобы это место выдерживало нагрузку при частом растягивании.
От края, оформленного зубчатой прорубкой, ряд отверстий должен располагаться на расстоянии не менее чем полсантиметра. Оптимальное же расстояние от края в зависимости от размера мешочка составит от 1 до 3 сантиметров.
Расстояние между отверстиями также зависит от размера мешочка. Оно должно быть от 1,5 до 3 см (рис. 38). Частое расположение отверстий дает мелкие красивые складки.
Если мешочек стягивается не одним (рис. 35), а двумя ремешками, шнуровку можно продеть в один большой ряд отверстий навстречу друг другу (рис. 36). Размер отверстий должен соответствовать размеру шнура или ремешка, а их количество всегда должно быть четным.
Вдеваемые ремешки могут быть и круглыми плетеными, и гладкими плоскими.
Для плетения надо изготовить ремешки приблизительно 0,5 мм шириной и 2 мм толщиной. Если ширина ремешков будет больше 2–3 мм, плетение получится толстым и жестким.
Если вдевается гладкий ремешок, он не должен быть шире 0,5 см. Вырезается ремешок из материала, который хорошо выдерживает растяжение.
Свисающие кончики ремешков можно просто завязать узелком, но можно и закрепить на конце ремешка деревянное или костяное колечко, шарик из кости, (рис. 37), стеклянную бусину, грецкий орешек или косточку от плода с просверленным в ней отверстием.
Мешочек открывается растягиванием в стороны, поэтому должны быть такие два места, за которые удобно было бы браться. Для этого также существует много разных решений.
Для изготовления мешочка, показанного на рис. 39, необходим большой кусок кожи, но зато по времени он делается быстро.
Используемые процессы вам уже знакомы по предыдущим разделам: крой, вырубка зубчатого края, пробивка отверстий, изготовление ремешков. На него можно прикрепить бусины, колечки или любую другую фурнитуру. Достаточно посмотреть на рисунок-схему, дофантазировать оформление, и ваш мешочек готов!
Для изготовления мешочка, представленного на рис. 40, используются следующие процессы: крой, вырубка зубчатого края, пробивка отверстий, изготовление ремешков, склеивание, оплетка, плетение. В первую очередь выплетаем донышко мешочка. Затем полотно боковых частей мешочка с лицевой стороны по месту соединения его с донышком намазываем клеем, делаем сборки так, чтобы оказалась половина первоначальной длины полотна. После этого выплетаем шнур, оставив свободными концы такой длины, которой будет достаточно для оплетки сторон (приблизительно в два раза длиннее оплетаемого края). После этого склеиванием подгоняем донышко и приплетаем его.
Вместо выплетения донышка можно использовать любую другую технику: аппликацию, «елочку», «американский квадрат» и «витраж» – смотря какого размера делается мешочек. Если он будет большим, получится стильная торбочка (подробнее о сумках в конце книги).
Пояса – это простые изделия, с которых лучше всего начинать работу с кожей. Они могут быть цельнокроеными и наборными. Если кожа толстая, пояс можно не дублировать, тонкую кожу ставят на подкладку: лучше всего для этого подходит спилок, но можно воспользоваться плотной тканью или корсажной лентой. На свободное облегание и застежку к объему талии прибавляют еще 10–15 см.
Сначала выполняют верхнюю часть пояса. Ее можно украсить различными аппликациями, оплетками.
На рисунке 41 представлен пояс с использованием прорезной аппликации – это вставки, выполненные из гобелена, вышитого полотна, холста и т. п. Для его изготовления делается выкройка – лекало, по нему вырезают отверстия под вставки. Их нужно вырезать аккуратно, если кожа толстая – зачистить края тонкой шкуркой. С изнаночной стороны кожу вокруг отверстий следует сшерфовать на расстоянии 0,5 см от края. Затем вставки приклеивают и закрепляют строчкой вокруг отверстий. Вставка должна быть на 1 см больше отверстия. После того как выполнены все вставки, к поясу прикрепляют пряжку; верх и подкладку склеивают и сшивают на машине или, пробив отверстия по периметру, оплетают. В завершение пробивают отверстия для застежки.
На рисунке 42 изображены цельнокроеные и наборные пояса, украшенные накладными и прорезными аппликациями.
К цельнокроенным относятся и плетеные пояса (варианты плетения из кожаных полосок – рис. 20–24, 29, 30). В плетеных поясах чаще всего оставляют длинные концы для завязывания, но их можно оформить и пряжкой: для этого кожаные полоски на концах следует сшерфовать с изнаночной стороны на величину детали для крепления – пряжки. В нее вставляется пряжка, вкладываются концы пояса, склеиваются и прошиваются насквозь (рис. 43). Другой конец пояса также оформляется накладкой (рис. 44). Пояс можно сделать из кожаных полосок, не переплетая их. Фрагмент такого пояса изображен на рисунке 43.
Через определенные промежутки полоски сшиваются друг с другом, эти места прикрываются приклеенными кожаными полосками. Наборные пояса составляются из отдельных симметричных и несимметричных деталей и дают большой простор для творчества. Детали могут сшиваться между собой или соединяться с помощью узких кожаных (замшевых) полосок. Представляют интерес наборные пояса из маленьких одинаковых двойных элементов. Они вставляются друг в друга, создавая цепочку (рис. 45). Чтобы пояс получился красивым, все детали должны быть абсолютно одинаковыми. Для этого вначале изготавливают шаблон из плотной бумаги или тонкого картона в виде кружка, треугольника, цветка и т. п. Кусочек кожи складывают вдвое, кладут на него шаблон, обводят его шариковой ручкой и вырезают так, чтобы на линии сгиба кожа не разрезалась. Затем вырезанный элемент вкладывают одной стороной в отверстие предыдущего элемента, стороны приглаживают. Таким образом набирают элементы до получения пояса нужной длины.
Набор элементов очень прост, такие пояса могут самостоятельно делать дети.
Пряжки для поясов можно изготовить самим, используя пластмассовые основы, обтянутые кожей. Для этого полоску кожи, смазанную клеем «Момент», обматывают вокруг пластмассовой пряжки (рис. 46), кончики кожи убирают внутрь.
Пряжки разного вида можно делать из толстой (3–4 мм) кожи: она очень прочная и не теряет форму. На кожу наносится рисунок, который вырезается лобзиком или ножом. Обрезанные кромки должны быть ровными и аккуратными, их можно обработать тонкой шкуркой.
Перейдем теперь к очень приятной для любой женщины работе: гривны, кольца, браслеты, заколки, а кому интересно – завязки для штор.
При изготовлении украшений применяются различные способы обработки кожи: драпировка («жмурка»), термообработка, выжигание и т. д. Мы расскажем вам, как изготавливать броши, подвески, заколки и т. п.
Гривна может иметь различную форму (рис. 47). Также при желании она может быть гладкой, украшенной различной фурнитурой либо выполненной в технике «жмурки».
Рассмотрим вначале вариант с драпировкой.
Материалы для работы: картон или плотная кожа для основы, мягкая, эластичная кожа для драпировки (в 2,5 раза превышающая площадь основы), при необходимости тонкий (не более 3 мм) поролон, клей «Момент» или «88», бусы, бисер, кожа и т. п. для отделки.
Вначале с изнаночной стороны намазывают кожу тонким слоем клея и быстро, пока он не схватился, аккуратно сминают и сжимают ее, закладывая складки в желаемом направлении. Красиво, когда они плавно изгибаются, повторяя форму основы. После этого прикладывают кожу к основе и пинцетом или шилом направляют складки в нужную сторону, оставляя по краям припуски не менее 1 см. Если драпировка делается из нескольких кусочков кожи, нужно начинать с большего. Он укладывается на основу, затем приклеивается следующий кусок с предварительно подогнутым и подклеенным краем, который нужно замаскировать в складках.
Задрапировав на основе кожу, необходимо еще раз промазать клеем края и загнуть их на изнаночную сторону основы, срезав излишки. С изнаночной стороны приклеивается подкладка, вырезанная по форме основы, но на 1–2 мм меньше. Края подкладки предварительно следует сшерфовать. Между основой и подкладкой с двух сторон вклеиваются шнурки-завязки.
На гривне складки можно сгруппировать неравномерно, оставив гладкую часть, чтобы потом разместить на ней цветы, листья, камни, подклеить деревянные или янтарные бусы, кисточки из кожи или замши, различные подвески.
Если вы решите сделать гривну совсем гладкой, вам потребуется приклеить к картонной форме тонкий слой поролона, маникюрными ножницами состригая его толщину на нет к краям. После чего готовое изделие приобретет приятную округлость. Сверху прикрепляют фурнитуру по вкусу.
Материалы для работы: для гривны – полоска толстой кожи шириной 5–7 мм. Для расчета длины измерьте окружность шеи – полоса должна быть длиннее раза в полтора. Далее нам потребуется полоска тонкой (до 1,5 мм) кожи, ширины которой должно хватить для оборачивания полоски вокруг кожаного шнура, с припуском около 4 мм; клей «Момент», «Момент-Кристалл» или «88»; замочек или шнурки для завязки; для подвески – кусочки тонкой кожи, окрашенные в технике батика, диаметром 5,5 см; картон для обтяжки диаметром 4 см, крючок, колечко, шнурок или тесьма, клей.
Припуск полоски из тонкой кожи с изнаночной стороны сшерфовать. Полоску смазать клеем и обернуть вокруг кожаного шнура, также смазанного клеем. В момент склеивания гривне следует придать округлую форму: она должна свободно лежать на ключицах.
Концы шнура нужно подровнять, заклеить кусочками кожи, приделать любую застежку: замочек от старых бус, обычный крючок или завязки.
Для подвески надо смазать клеем картонный кружок и кожу. Затем обтянуть кружок кожей так, чтобы на ней не было складок. Припуск кожи загнуть на изнаночную сторону, ровно распределить складочки, а излишки кожи срезать. После этого изнаночную сторону заклеить кружком тонкой кожи диаметром несколько меньше, чем диаметр подвески.
В боковую сторону подвески вгоняется портновская булавка с петелькой (рис. 49).
Для получения петельки можно использовать петлю от маленького металлического крючка, концы которого нужно разогнуть. Крючок вставляется в боковую сторону подвески в момент приклейвания припуска кожи. В коже прокалываются два отверстия, в них пропускаются концы петли, отгибаются в стороны и приклеиваются к картону и коже (рис. 50).
В полученную петельку вставляется колечко для тонкого шнура, которым подвески соединяются с гривной.
Для того чтобы подчеркнуть красоту рисунка, выполненного в стиле батика, контурные линии можно подвести тушью или гелевой пастой.
Оказывается, как стильно может выглядеть на тонком дамском пальчике массивное кожаное или замшевое кольцо! А сделать его совсем нетрудно.
Вам потребуется полоска толстого картона шириной примерно 8 мм. Длина зависит от размера пальца, но лучше, чтобы картонное кольцо сидело свободно, потому что внутренний его размер сильно уменьшится за счет толщины наклеенной на него замши. Выберите красивую пуговицу на ножке или с ушком – ту, которую бы вам хотелось видеть именно на своей руке. Еще нужна полоска мягкой кожи выбранного вами цвета (учитывая припуски на подгибку, чуть больше, чем картонная полоска) и две полоски замши – одна на внутреннюю часть кольца, а вторая размером примерно 6 мм на 7 см. В принципе, все это корректируется на глаз.
Изготовление: склеиваем кольцо из картона клеем «Момент» (рис. 51). Хорошенько сушим. Место склейки снаружи и изнутри аккуратно сглаживаем бритвой, срезая излишки (похоже на операцию шерфования). Затем смазываем изнаночную часть кожаной полоски для внешней части кольца, аккуратно обтягиваем кольцо снаружи (рис. 52). Расправляем складочки, загибаем остатки внутрь и также аккуратно приклеиваем. После сушки при необходимости шерфуем. Берем полоску замши для внутренней части кольца (она, повторимся, должна быть уже ширины кольца) и аккуратно вклеиваем внутрь. Внутри нам нужна именно замша, так как она не даст кольцу соскользнуть с пальца.
Для отделки берем узкую и длинную (6 мм х 7 см) полоску замши, наметываем по одному длинному краю и присбариваем. Сворачиваем в колечко (рис. 53), примеряем к кольцу. Это оборочка для центрального «глазка» кольца – красивой пуговицы. Приклеиваем оборочку. В центре оборочки делаем косячком углубление и «топим» туда ножку (или ушко) пуговицы. Если ушко слишком большое, спилим его напильником. Вклеиваем в углубление ножку пуговицы, и она красиво ложится на замшевое жабо (рис. 54).
Не поверите, кольцо уже готово! Сушим клей, надеваем и идем в гости!
Она показана на рис. 55. Такие заколки хороши тем, что их можно делать ажурными и они все же будут прочными.
Требуемые материалы: кусок толстой кожи размером 11x6 см, кусок тонкой кожи для подкладки размером 11х6 см, деревянная палочка (спица) для крепления заколки, клей «Момент».
Вначале на миллиметровке делается выкройка; габаритные размеры заколки в готовом виде – 10x5 см. После этого оба куска кожи намачиваются и с помощью бинта крепятся на банке – это делается для того, чтобы при склеивании на подкладке не образовались морщинки, а заколка приобрела нужную форму. Когда кожа высохнет, ее склеивают, обрабатывают по выкройке контур, аккуратно вырезают рисунок и симметрично пробивают два отверстия для продевания крепления – деревянной спицы. После этого края заколки и кромки отверстий обрабатывают мелкозернистой шкуркой, затем изделие покрывается пчелиным воском и натирается до блеска мягкой тряпочкой.
Из тонкой кожи на основе старого большого значка можно сделать стильную брошь. Если нет подходящего значка, основу придется изготовить самостоятельно, но зато она будет любой нужной для вас формы.
Из кусочка толстого картона или оргалита вырезается круг, овал, ромб или квадрат – в зависимости от творческого замысла. Углы и острые ребра геометрических фигур скругляют. У круглых и овальных форм ребра полого срезают, сохраняя максимальную толщину только в центральной части основы. Наждачной бумагой выравнивают поверхность. Если у вас есть готовая застежка для броши, приклейте ее с изнаночной стороны. Можно вырезать углубление по ее размерам и вклеить застежку в это углубление – так будет выглядеть аккуратней. Для простой английской булавки прорежьте в основе узкую канавку и вклейте булавку туда. Дополнительно застежка закрепится при оклеивании кожей изнанки изделия.
Из тонкой кожи вырежьте деталь такой же формы, как и основа, но побольше. Смажьте основу с лицевой стороны клеем и красиво «сожмурьте» кожу. Края лоскута, выступающие за основу, загните на изнанку и приклейте. Высокие складки срежьте. Изнаночную сторону заклейте лоскутом из кожи на 1 – 3 мм меньшего размера, чем основа.
Чтобы закрепить застежку, вырежьте в детали прорезь (рис. 56). Получившийся клапан отогните, проденьте под рычаг застежки и приклейте. Готовую брошь можно украсить, положив сверху золотую термопереводящую пленку и прогладив. Или можно сбрызнуть поверхность аэрозольным автомобильным красителем, направляя струю немного сбоку. Тот и другой способ подчеркнет рельеф складок. Золоченую брошь можно дополнить мелкими стразами.
Если вы хотите оклеить брошку ровно, без складок, на ее поверхность приклеивают тонкий слой поролона. Куском мягкой кожи заклеивают основу, собирая припуски на изнанке мелкими сборками. Сборки группируются в местах наибольшего изгиба формы (рис. 57). Так же оклеивают пластмассовую основу обруча для волос (рис. 58). Обруч потом украшают «сожмуренными» вставками, перекрещенными полосками, цветами, бусинами и чем только ваша душа пожелает.
Рис. 58
Браслет на твердом каркасе показан на рис. 59.
Требуемые материалы: полоска мягкой кожи для внутренней стороны браслета, полоска кожи для верха, бумага для каркаса, клей «Момент». Полоска для верха может быть выполнена в различной технике: с использованием вырезной аппликации, сшита из отдельных кусочков кожи, оплетена, «сожмурена» и т. д.
Вначале выполняется каркас будущего браслета. Для этого на банку или бутылку нужного диаметра наматывается полоска бумаги желаемой ширины. В процессе наматывания она смазывается клеем и склеивается в несколько слоев до толщины 2–3 мм (что-то вроде папье-маше). Главное при этом – не приклеить ее к бутылке. Каркас оставляют сохнуть на полчаса и затем осторожно снимают. Края каркаса нужно обработать мелкой шкуркой, чтобы они были абсолютно ровными.
После того как каркас будет полностью готов, с внутренней стороны к нему приклеивают полоску кожи, которая несколько больше ширины браслета. Выступающие края кожи загибают на верхнюю сторону и также приклеивают. Верх браслета закрывают кожаной полоской, края которой предварительно сшерфовываются. Полоска приклеивается внахлест, края соединения сшерфовываются, чтобы место склейки было незаметным.
Украсить его можно сообразно вашей фантазии.
Браслет с оплетенными краями показан на рис. 60.
Требуемые материалы: 2 куска плотной кожи, полоски кожи для оплетки шириной 0,4–0,5 см, ремешок, клей «Момент», бинт.
По шаблону вырезаются два куска кожи желаемого размера, для придания им формы их намачивают и с помощью бинта закрепляют на банке (бутылке), чтобы при сборке на внутренней детали не образовались складки. Когда заготовки высохнут, их складывают вместе, склеивают, после просушки перфорируют и оплетают. На концах браслета пробивают отверстия для крепления, в них продергивают ремешок и затем его концы украшают кисточками. Между заготовками можно проложить полоску поролона.
Чем скрепляются ваши шторы на окнах? Стандартными магазинными кистями? Попробуйте украсить интерьер оригинальными изделиями.
Букет розанчиков из кожи может стать прекрасным элементом оформления дизайна комнаты. Его можно использовать в качестве украшения для легкой тюлевой шторы (рис. 61).
Вырежьте из картона и кожи ромбы одинакового размера. Углы ромбов скруглите. Картонный ромбик переведите на ткань, сделайте сантиметровый припуск для подгиба и вырежьте заготовку. На нее наклейте ромбик из картона. Припуск подверните и тоже приклейте. Это изнаночная часть заколки (рис. 62). На лицевую часть наклейте ранее подготовленный ромбик из кожи.
Изготовление цветов. Возьмите мягкую кожу (хорошо бы она по цвету подходила к портьерам или, наоборот, выгодно контрастировала с ними) и вырежьте из нее деталь (рис. 63а). Верхний край (3–5 мм) отогните на изнаночную сторону и подклейте его. Промажьте клеем лицевую нижнюю часть полоски примерно на ширину 5 мм и начните закручивать кожу для формирования цветка (рис. 636). Сначала закрутите потуже, чтобы получился бутон, а затем ослабьте и сделайте внизу складки. На вид наш розанчик будет распускаться.
Чтобы получить более крупный розан, необходимо к уже ранее изготовленной розочке приклеить еще одну или несколько таких же.
После полного высыхания нижнюю часть полоски срежьте резаком. Подготовьте пяток розанчиков разного размера.
Для листочков возьмите полоску кожи подходящего цвета шириной около сантиметра.
Отрежьте от нее наискось несколько кусочков в форме вытянутого ромба. Слегка обработайте их над пламенем свечи или спички. Углы ромбов сгладятся и приобретут красивую форму листика.
Для оформления края заколки нарежьте полоски кожи шириной сантиметр-полтора. Приклейте их по краю заколки, равномерно делая складки. Подготовленные розочки и листочки наклейте в соответствии с рисунком. Украсьте заколку, наклеив на нее в некоторых местах бисер или мелкие бусины.
Чтобы сделать завязку, вырежьте из картона лист. С одной стороны обклейте его тканью, подворачивая излишки на изнаночную сторону. Затем вырежьте из толстой кожи лист на 0,5 см больше, чем из картона. Склейте между собой две заготовки листа, проложив между ними ленту для завязки (рис. 64). Вырежьте из кожи разных цветов (в соответствии со своим вкусом) листочки и приклейте, предварительно обработав их над пламенем. Изготовьте цветы, спиральки и приклейте на завязку.
Для спиралек надо нарезать полоски кожи шириной 2 мм и длиной 12 мм. На проволоку толщиной 5 мм намотайте по спирали полоску кожи, оставляя промежутки между витками. Подержите ее над пламенем свечи, двигая и поворачивая проволоку с кожей так, чтобы прогрелась вся поверхность (следите, чтобы кожа не загорелась, полоски очень тонкие!). Потом пусть немного остынет. Слегка увлажненной тряпочкой протрите появившуюся в процессе обжига копоть. Снимите кожаную спираль с проволоки.
Морское дно (рис. 65).
Если вы отдыхали на море, то наверняка привезли с собой красивые камешки и ракушки. И это прекрасно! Они очень пригодятся для составления красивых композиций для украшения дома.
Их можно использовать для оформления завязки для штор. Давайте пробовать!
Нарисуйте основу завязки на плотном картоне и вырежьте. Задрапируйте картон в стиле «жмурки» плавными складками, подворачивая на изнаночную сторону края кожи. С изнаночной стороны обклейте картон тканью или фетром, предварительно проложив по всей длине тесьму или кожаную ленту для завязки.
Для художественного оформления завязки изготовьте «водоросли», возьмите также перламутровые бусины.
Для драпировки возьмите лоскутки мягкой кожи разного цвета длиннее основы завязки. Выбрав один из лоскутов основным, наклейте его на основу картона крупными волнами, а затем приклейте остальные лоскуты более мелкими складочками, немного изменяя направление основной волны.
Приклеивать водоросль на заготовку завязки начинайте с одного из концов. Перекрутив водоросль, приклейте ее, еще раз перекрутите и снова приклейте. У вас получится оригинальная модель. Меняя ширину и длину полоски кожи, вы сделаете различные по виду водоросли. Не забывайте о волшебных свойствах термообработки – водоросли вычурно и неповторимо выгнутся. Приклеивая водоросли на завязку, подумайте, где можно разместить перламутровые бусины разных размеров. Бисер может имитировать песчаное дно.
Из ракушек можно выполнить целую цветочную композицию. Ракушки можно располагать на основе веером (выпуклой стороной наружу), а в серединку поместить бусину. Можно также сделать в коже углубление сапожным косячком и вклеить туда раковинку «спинкой», а в ее перламутровое ложе посадить на клей имитацию жемчуга – все ту же бусинку. Уверяю вас, такой завязки больше не будет ни у кого!
Познакомившись с основными приемами работы и освоив выполнение бижутерии из кожи, можно приступить к более сложному, но интересному этапу – изготовлению цветов из кожи.
Картины из таких цветов помогут оживить интерьер вашей квартиры, внести в ваш быт неповторимый колорит, уют и красоту. Букетик кожаных цветов в раме будет прекрасным подарком вашим близким.
Этот раздел посвящен работе над цветами, которые напоминают настоящие, и созданию композиций (картин, панно) на их основе.
Для выполнения этой работы, кроме обычных инструментов, понадобятся также инструменты, которые используют для изготовления цветов из ткани.
Бульки (рис. 66) необходимы для выдавливания лепестков, для придания им выпуклой формы. (Вспомните про нашего «мастера-на-все руки» – именно его помощь нам снова понадобится!). Бульки нужно заказать разных диаметров, от 20 до 55 мм. Выполняются они из металла (сталь, латунь, медь) с деревянной или пластмассовой ручкой. Могут быть съемными, навинчивающимися на стержень с ручкой, а могут быть приварены к стержню. Нагревать их можно на газовой плите, электроплитке.
Ножи (резцы) могут быть одинарными, двойными и тройными. Они предназначены для продавливания канавок, прожилок на листьях. При отсутствии одинарного ножа можно использовать консервный нож старого образца с деревянной ручкой.
Хорошо иметь также просечки с круглым сечением разного диаметра и вырубки по форме венчиков цветков.
Кроме того, в качестве подручных материалов в работе необходимы:
пластина твердой резины для прокалывания шилом отверстий в лепестках, для работы ножами, продавливания прожилок в лепестках;
мягкая резиновая или поролоновая подушка для работы бульками. На подушки надо обязательно сшить съемные чехлы светлых тонов из плотного льна (их надо будет периодически стирать).
При изготовлении цветов для композиций можно пользоваться клеем ПВА.
Чтобы лучше понять принцип составления цветов, вспомним школьный курс ботаники и рассмотрим строение цветка (рис. 67, 1 – 9). Цветок состоит из цветоножки (9), которая обычно на конце утолщается и расширяется в цветоложе (8). На цветоложе размещаются все остальные части цветка: околоцветник (чашечка и венчик), тычинки, один или несколько пестиков. У некоторых растений цветоножек нет.
Главные части цветка – пестик и тычинки с пыльниками. Пыльник (3) расположен на тычиночной нити (5). Пестик имеет рыльце (1), столбик (2) и завязь (6). Листочки околоцветника – лепестки венчика и чашелистики (4, 7).
Есть растения, у которых одиночные цветки расположены по одному на концах побегов или в пазухах листьев. У других цветки собраны в соцветия, они бывают простыми и сложными (рис. 68, а – зонтик, б – кисть, в – корзинка).
Лист состоит из пластинки, черешка, основания и прилистников. Лист бывает без черешка – сидячий (рис. 69) и с черешком – черешковый (рис. 70). Листья бывают простыми – с одной листовой пластинкой, и сложными – с несколькими пластинками, расположенными на общем черешке.
Если посмотреть на пластинку сверху, то видно, что в разных направлениях она пересечена жилками, причем от основных (толстых) жилок отходят более тонкие боковые (рис. 71а). Такое жилкование называется сетчатым, есть также параллельное (рис. 716) и дуговое (рис. 71в).
Все детали цветов вырезают по выкройкам. Для всех приведенных в книге цветов даны готовые выкройки. Если у вас не нашлось нужной выкройки, можно просто сорвать понравившийся цветок, разобрать его на лепестки, разложить по размеру, подсчитать количество лепестков одного размера и перевести их на бумагу. Внимательно рассмотрите, какую форму придать лепесткам и в каком порядке собрать цветок. Так же сделайте выкройки бутонов, чашелистиков и листьев.
Но слепо копировать природу ни к чему. Иногда можно упростить или уменьшить сердцевину, форму лепестков или их количество. К примеру, у ромашки, колокольчика, лютика лепестки выкраивают не отдельно, а розеткой. В целях экономии материала некоторые цельнокроеные выкройки, особенно большого размера, можно разрезать на отдельные сегменты (например, у астры или хризантемы).
Чтобы создать композицию из анютиных глазок, нужна кожа нескольких оттенков: от оранжево– красного до сине-фиолетового для цветков и зеленая нескольких тонов для листьев. Кожа может быть даже более жесткая, чем для каллы (см. ниже). Цветок анютиных глазок состоит из трех лепестков и серединки (рис. 72). По выкройкам вырезаются заготовки для 3–5 цветков разного размера и поджариваются на горящей свече в местах, заштрихованных на рис. 73а.
Листья поджаривают на горячей сковороде. Для создания большего количества оттенков зеленого кожу для листьев можно использовать с двух сторон: у одних листиков лицевой стороной будет лицевая сторона кожи, у других – бахтарма. Нагретым ножом продавливаются жилки на листьях (рис. 73б).
Сначала нужно собрать отдельные цветы, наклеивая лепестки на небольшой кусочек кожи, а затем составляется композиция на основе из светлой подкладочной кожи, наклеенной на картон.
Чтобы достичь эффекта большего объема, надо клеить цветы, немного развернув их в другой плоскости, на «подставку» из нескольких склеенных кусочков кожи.
Для изготовления цветка каллы кожа не должна быть слишком мягкой. А вот кожа для стеблей и листьев и сердцевины может быть достаточно мягкой и тонкой. Цвета подбирают соответственно.
Калла (рис. 74–76) состоит из одного лепестка, сердцевины, стебля и клиновидных листьев. Вырезав лепесток каллы, нужно подвергнуть его термообработке (заштрихованные участки на рис. 75), держа пинцетом за основание лепестка лицевой стороной вверх над пламенем свечи, медленно передвигая от угла к краям в одну, а затем в другую сторону. Помните, что калла должна быть белой и тщательно следите за тем, чтобы лепесток не закоптился и края не обгорели, а лишь слегка загнулись вниз. Заготовив необходимое количество лепестков, можно приступать к изготовлению сердцевины, стеблей и листьев. Сердцевину каллы лучше сделать бахтармой наружу. Вырежьте полоску оранжевой кожи, промажьте ее клеем ПВА и сверните в трубочку, соединив продольные срезы встык. Стебли можно сделать так же, предварительно поместив в середину проволоку – в том случае, если цветок у вас будет стоять в вазе. Если же это плоское панно, то стебель не обязательно делать круглым и жестким. В этом случае заготовку стебля нужно сделать чуть шире, склеить ее вдоль пополам, а когда подсохнет, срезать излишки. Этим срезом стебли будут приклеены к основе при создании композиции.
Листья вырезаются по шаблону, края их тоже подвергают термообработке, после чего центральная прожилка гофрируется узким двойным или одинарным ножом с лицевой стороны, на жесткой подушке. После этого нужно провести одинарным ножом боковые жилки с лицевой стороны (рис. 75 – они должны быть неглубокими).
Заготовив необходимые детали, можно приступать к сборке цветка: сердцевину каллы и стебель склеить торцами друг с другом, затем, смазав клеем нижнюю часть лепестка каллы, завернуть лепесток вокруг сердцевины и отогнуть уголок назад. Стебли подклеиваются сзади к листьям.
Красиво выглядит композиция в вазе. Для вазы можно использовать деревянную детскую игрушечную посуду; можно приспособить для этой цели пластмассовые флаконы, пробки от флаконов, тюбиков с кремом или зубной пастой. Можно составить вазу из нескольких заготовок различной формы. Деревянную заготовку нужно распилить пополам и обтянуть кожей, предварительно промазав клеем. Цвет кожи для вазы – от желтого до коричневого. Для большего сходства с керамической вазой, а также для сокрытия дефектов кожи можно нанести рисунок выжигательным аппаратом (рис. 76 – цветок в сборе).
Для выполнения колокольчиков (рис. 77–79) понадобится мягкая кожа голубого, синего или розовато-сиреневого цвета. Цветок вырезается по цельнокроеной выкройке. Для листиков и стебельков необходима зеленая кожа, сердцевину можно выполнить из белой, кремовой или светло– коричневой кожи.
Вырезаются заготовки цветков в количестве, нужном для создания композиции. Припуск на шов нужно сшерфовать с изнаночной стороны. Взяв заготовку пинцетом за середину лицевой стороной вверх, выдерживают каждый лепесток над пламенем свечи, чтобы он слегка загнулся (но не закоптился!). Термообработка деталей показана на рис. 78. Припуск на шов смазывают клеем и соединяют с противоположной стороной. Сердцевину вырезают по выкройке как можно более тонко, затем также немного поджаривают на огне. Можно, добиваясь более глубокого сходства с оригиналом, подклеить тычинки.
Сердцевину (скатав в трубочку и смазав клеем торец) вклеивают в середину цветка.
Подклейку 2 нужно наколоть в центре на шило и подержать над свечой, пока кончики не загнутся; с противоположной стороны намазать ее клеем и приклеить к цветку сзади, куда подклеивается и стебель.
Бутон состоит из трех лепестков (деталь 3). Край лепестков нужно поджарить над свечой и затем собрать бутон таким образом, чтобы правый край каждого лепестка заходил на левый край предыдущего. Подклейку 5 следует приклеить вокруг бутона, вклеив внутрь стебелек. Листья и стебли делаются аналогично описанному ранее. Так же производится и сборка цветков.
Тюльпан может быть разного цвета: белого, желтого, красного, темно-бордового. Подобрав кожу нужного цвета, вырезают шесть лепестков и два– три листа (рис. 80 а – г). Лепестки продавливают с изнаночной стороны посередине двойным нагретым ножом; если нет двойного ножа, то одинарным ножом нужно продавить две параллельные жилки с лицевой стороны, а затем одну с изнаночной стороны посередине.
Край лепестка загибается горячей булькой подходящего размера с лицевой стороны (круглые заштрихованные отметки на рис. 81а) или подогревается над горящей свечой (заштрихованные края листка на рис. 816).
Это наиболее сложный и трудоемкий в изготовлении цветок, зато результат превосходит все ожидания. Из роз можно сделать парадный букет в изящной вазе и оформив в соответствующую раму. Цвет розы в природе варьируется невообразимым количеством цветов и оттенков.
Поскольку достать такую кожу практически невозможно, придется покрасить ее самим либо делать стилизованные по цвету розы. Кожа для этого королевского цветка нужна высокого качества, без дефектов, тонкая и мягкая.
Для изготовления розы (рис. 82 а – ж) вырезаем лепестки и листочки разного размера (более мелкие – а, б и в по три детали, г – 4 детали), а также по одному стебельку на розу и веточку (ж). Для одной розы желательно сделать 2–3 веточки с листочками. На букет из трех цветов – 6–7 веточек.
Сердцевина цветка почти не видна; ее можно сделать из кусочка кожи, который надо продавить булькой на мягкой подложке, наполнить ватой и у основания склеить – получится шарик, вокруг которого будут приклеиваться лепестки. Перед сборкой лепестки и листья нужно обработать. Листья продавливают по жилкам на твердой подложке одинарным ножом. Края слегка загибают при поджаривании на сковороде. Лепестки нужно продавить крупной булькой подходящего размера по центру лепестка с лицевой стороны. Верхние края лепестка обжигают на огне, держа их изнаночной стороной над пламенем свечи. На нижней части лепестка необходимо сделать продольный разрез (чтобы удобнее было приклеивать лепесток), разводя концы в стороны, что придаст лепестку большую объемность (рис. 83, заштрихованный круглый участок – продавить булькой с изнаночной стороны, край – поджарить над свечкой, внизу лепесток надсечь).
Подготовив все детали, приступаем к сборке. Вокруг сердцевины следует приклеить последовательно три лепестка, располагая их равномерно вокруг центра так, чтобы левый край лепестка заходил на правый край предыдущего лепестка, а правый край третьего лепестка был приклеен под левый край первого лепестка. Каждый последующий ряд подклеивается так же. Оформив цветок, нужно дать ему подсохнуть. Если цветок не является фрагментом композиции, а будет стоять в вазе, то следует сделать прочный стебель, вставив внутрь прочную упругую проволоку, которая сможет удержать довольно тяжелый цветок. В этом случае сердцевину приклеивают к стеблю, а лепестки подклеиваются уже к стеблю вокруг сердцевины. В последнюю очередь следует подклеить чашелистики к цветку и веточки с листьями к стеблю (рис. 84).
Они показаны на рис. 85. Для изготовления нам понадобятся плоские электронные часы, оргалит для основы и кожа средней толщины четырех-пяти цветов, хорошо сочетающихся между собой. Пропорции циферблата к самому панно могут быть как один к четырем или к пяти.
Выпилите из оргалита прямоугольник или квадрат (по желанию), и в выбранном месте (не обязательно в центре) прорежьте отверстие для часов. Часы должны входить в отверстие с некоторым усилием. Смажьте края отверстия клеем и закрепите часы. Задняя поверхность часов должна быть вровень с задней поверхностью панно, а основная их высота – выходить на лицевую сторону. Если часы выступают на лицевую сторону более чем на 0,7–1 см, нарастите основу тремя-четырьмя слоями картона.
Из кожи, которую вы выбрали для основы панно, вырежьте полоску, длина которой будет примерно на 2 см больше окружности циферблата, а ширина – в 3 раза больше, чем выступают над основой части часов. Сложите полоску вдоль, почти пополам, оставив свободным край примерно в 0,5 см. Склейте, промазав клеем внутри сгиба.
Теперь смажьте клеем с торцов сторону часов и небольшое пространство вокруг них. Плотно оберните край часов склеенной полоской так, чтобы ее сгиб возвышался над поверхностью циферблата на 1–2 мм. Немного отогните начало полоски вниз – так, чтобы край ее постепенно поднимался от поверхности плавно до верхней плоскости часов. Завершая круг, накройте вторым кольцом полосы первый, также опустив его вниз. Полосу приклеивайте одновременно к боковой части часов и к основе рядом с ними. Все это должно хорошо закрепить часы в основе.
Если у вас нет достаточно большого куска кожи для основы, соберем фон из нескольких кусков. Стыки их надо будет спрятать под декором – листьями, стеблями и цветами. Но все же лучше набросать на бумаге первоначальный эскиз для того, чтобы наглядно представить себе расположение имеющихся у вас кусочков. Потом заклейте фон подобранными кусками, завернув края на изнанку. Пока основа сохнет, займитесь изготовлением цветов и листьев.
Розы могут частично быть выполнены бахтармой наружу, частично внутрь – все зависит от выбранного цвета кожи и вашей фантазии. Чередование фактур делает композицию более интересной. Выполните розы из сложенных вдвое и склеенных полосок кожи. Скручивайте полоски, придавая им вид лепестков. Обратите особое внимание на крайние лепестки. Бутоны – более широкие полоски, закрученные в меньшее количество витков.
Вырежьте листочки. Нанесите на них прожилки и обработайте на свече. Лишнюю копоть сотрите тряпочкой.
Разложите розы и листья на основе, составляя из них букеты согласно вашему эскизу (совершенно не обязательно придерживаться данного рисунка, придумайте свою композицию).
Сделайте шнуры для стеблей. Для этого аккуратно отрежьте полосу шириной 2–3 мм от кожи средней толщины или загните край куска тонкой кожи; склейте, простучите молотком и отрежьте.
Приклейте цветы и листья на выбранные места. Одним из листьев прикройте стыки канта, огибающего часы. Шнурами прикройте остальные места соединения частей фона.
С задней стороны основы прикрепите петлю для подвешивания. По желанию панно можно вставить в рамку: в продаже есть уже готовые, а также разнообразный багет.
Вставьте батарейку – и из ваших «Райских кущ» будет раздаваться уютное тиканье. Пусть оно будет приятной музыкой для хозяев дома и их гостей. Кроме того, они могут послужить кому-нибудь поистине царским подарком.
Кожа красиво смотрится в сочетании с другими натуральными материалами: деревом, керамикой, полудрагоценными камешками. С применением деревянных бусин различной формы в изделиях из кожи мы уже знакомы. Остановимся на сочетании кожи с натуральными камнями.
При создании изделий из кожи используют недорогие поделочные камни: яшму, гематит, «кошачий глаз», авантюрин и более дорогие: агат, сердолик, малахит. Камни должны быть обработаны в виде бусин или кабошонов (одна сторона плоская, другая выпуклая, без граней). Возможно применение колец, выточенных из камня. Все это совершенно недорого можно приобрести на рынках.
Почти всегда дома найдутся старые бусы или даже отдельные бусинки из натурального камня. Используем их для изготовления кулонов.
Кроме того, вам понадобятся металлические шпильки с головкой «гвоздиком» и «колечком». Для работы со шпильками нужны кусачки и круглогубцы.
Можно сделать кулон в виде рамки или полого сердечка. В таких изделиях особенно хорошо смотрятся каменные подвески, повторяющие форму внешней рамки. Как правило, у кулонов сохраняется специальная металлическая петелька для колечка. Эту петельку надеваем на колечко шпильки, слегка разогнув ее, и снова закрепляем колечко. Далее работа идет так же, как при закреплении бусин.
Камень можно закрепить различными способами с помощью шнуров. Шнуры переплетают на его лицевой поверхности крестообразно или параллельно. В последнем случае камень оплетают стежками, как в обметочном шве. Во всех случаях ремешки аккуратно приклеивают к камню клеем «Момент». Витки, выходя на изнаночную сторону, одновременно закрепляют булавку, которая служит застежкой для брошки.
Такими же витками оплетают одну из сторон простой английской булавки и уже к ней привешивают камень. Булавка служит одновременно украшением и застежкой.
Оформить камень для кулона, особенно если он достаточно большой и красивый, можно очень простым способом. Сложенный пополам шнур такой длины, чтобы его можно было свободно продеть через голову плюс 20 см, завязывают узлом на расстоянии 10 см от обоих его концов. Свободными концами плотно огибают камень по торцам, приклеивая его.
Вид изделия во многом диктуется внешним видом и размерами камня. Рамку изготавливают из кожи средней толщины или ременной. Цвет должен быть близким к цвету камня или контрастным. Обведите контур камня на листе плотной бумаги. Нарисуйте его несколько раз, чтобы можно было попробовать несколько вариантов оформления. Прибавьте примерно 0,3 см на кант, который будет закреплять камень на изделии. Вырежьте рисунок с большими припусками.
Разрежьте боковые стороны рамки и отогните полосы на изнанку, меняя их местами или перекручивая. В таком виде закрепите их, подклеив концы к изнанке. Выполните несколько вариантов и отберите самый удачный (рис. 86).
Чтобы не совершить ошибки при раскрое детали из кожи, разрезайте обе стороны рамки, а изгибайте и подклеивайте только одну. Оконченное изделие целиком можно увидеть заранее, приставив зеркальце к воображаемой оси, симметрично разделяющей рисунок камня.
Толстая ременная кожа может послужить основой для браслета-часов (рис 87).
Возьмите полоску ременной кожи шириной на 0,5 см больше, чем диаметр часов. Если часы прямоугольной формы, ширина полоски также на 0,5 см больше ширины часов. Часы лучше взять электронные, не требующие частого завода.
Рис. 86
Длина полоски зависит от размера запястья и равна длине обхвата запястья плюс 1–2 см. Концы полоски скругляют или выполняют в виде трапеции. На одном конце пробивают два отверстия, на другом одно. Впоследствии в них будут крепиться ремешки застежки.
В центре ремешка прорезают отверстие, диаметр которого на доли миллиметра меньше диаметра часов. Если часы не круглой формы, отверстие делают той же формы, что и часы. Для колесика, передвигающего стрелки, создают дополнительное углубление прямоугольной формы сбоку от главного отверстия. Часы плотно вставляют в подготовленное отверстие, стенки которого смазаны клеем. Сзади укрепляют их нешироким ремешком, приклеенным концами к изнаночной стороне (при смене батарейки ремешок нужно заменить новым).
Теперь приступают к украшению лицевой поверхности. Из кожи средней толщины вырезают четыре листочка, наносят на них прожилки и обрабатывают огнем. Из полос кожи делают по две завязки с каждой стороны ремешка. Из узкой полоски кожи, подходящей по цвету к остальной гамме изделия, присбаривают колечко-жабо (уже знакомое нам по изготовлению кольца) и аккуратно выклеивают его вокруг циферблата. Симметрично располагают листья, чтобы они выступали за край браслета. Остальную поверхность браслета драпируют «жмуркой», используя тонкую мягкую кожу, вклеивают сообразно желанию несколько камешков или бусин.
Она показана на рис. 88.
Требуемые материалы: картон для основы; мягкая кожа, по размеру превышающая основу в 2 раза; булавка или значок для крепления броши; булавка и колечко для крепления подвески; кожаные полоски и бисер для украшения подвески; клей.
Изнанка кожи намазывается клеем, ему дают схватиться и после этого драпируют несколько относительно крупных мягких складок вначале на листе бумаги. Углубленные участки складок продавливаются маникюрной лопаткой: она не портит кожу. Только когда кожа приобретет нужную форму, декор следует приклеить к основе.
Затем излишки кожи срезаются, края подгибаются и подклеиваются с изнаночной стороны, не нарушая складок.
С обратной стороны брошки подклеивается кусочек кожи с предварительно сшерфованными краями, по форме повторяющий основу, но на 1–2 мм меньше.
Для крепления броши можно использовать булавку или плоский значок (рис. 89).
Аналогично можно выполнить подвеску, украсив ее тонкими шнурами, ниткой мелких бус (бисера) или клипсы. Для них используются старые зажимы, которые приклеиваются в процессе работы между обтянутой основой и кружком кожи, закрывающим изнаночную сторону (рис. 90).
Украшением любой комнаты дома может служить панно с изображением цветов, пейзажа, натюрморта. Панно могут быть плоскими, с небольшим рельефом или барельефом (словно выступающие за раму). Выбор техники зависит от того, какую вы перед собой ставите творческую задачу.
Выбор темы рисунка и его композиции во многом зависит от имеющегося материала. Из тонкой кожи различных оттенков натуральных цветов легко выполнить холмы и леса, чередуя «сожмуривание» с гладким фоном. На переднем плане такой композиции размещают главный объект, выполненный в технике аппликации. Это может быть, например, мельница, избушка Бабы-Яги, фигурка животного, группа деревьев и т. д.
Домик можно покрыть кожаной «черепицей». Если домик деревенский, его можно выполнить из «бревнышек» – рулетиков кожи, а крышу сделать «соломенной» – из кожаной бахромы. «Черепицу» и «солому» клеят рядами снизу вверх так, чтобы нижний слой выступал из-под верхнего.
Начиная работу над пейзажем, тщательно продумайте цветовое решение. Важен и цвет обоев, служащих фоном для вашего панно: яркие обои приглушают его цвет, любые обои вступают с ним в некое сочетание (поэтому люди, любящие настенные украшения, предпочитают светлые обои с едва заметным рисунком).
Детали пейзажа наклеивают на основу, которую потом вставляют в рамку. Небольшие кусочки кожи можно растянуть, смочив водой, и наклеить во влажном виде.
В первую очередь на основу наклеивают «озеро» (если по задумке в пейзаже присутствует водоем) и «небо». Желательно, чтобы кожа для детали озера была того же цвета, что и для неба, а еще лучше немного темнее. Это придаст пейзажу большую достоверность, так как в природе отражение всегда немного темнее оригинала. Наклеивая «озеро», кожу надо в нескольких местах «сожмурить» мелкими продольными складками; чем дальше от нижнего края картины, тем складки мельче.
Далее из тонкой кожи подходящих цветов наклеивают детали дальнего леса, с разных концов выступающих в озеро.
Стволы берез можно выполнить двумя способами – из тонкой кожи и кожи средней толщины. В первом случае из белой или светлой кожи выполняют шнуры-рулетики нужной толщины и приклеивают их на место. Верхний и нижний концы шнура предварительно срезают наискосок на 1 см и приклеивают к поверхности панно срезами. Такой прием позволяет «дереву» плавно и незаметно вырасти, уйти за край картины. При работе с кожей средней толщины вырезают детали стволов на 1–2 мм больше, чем задумано. Полоски обрабатывают на горячей поверхности, добиваясь легкого выгибания по всей длине. Характерные пятнышки на стволы наносят прибором для выжигания или гелевой ручкой, акриловой краской. На переднем плане, у основания стволов, можно наклеить пучки травы из мелко нарезанных полосок с бахромой.
Можно сделать «травку» из одной узкой полоски кожи, уложив ее на смазанную клеем поверхность мелкими частыми петельками. При работе лучше использовать пинцет.
Ветки деревьев рисуют выжигательным прибором или делают из тонких полосок кожи, которым во влажном виде можно придать любую форму.
Она соединяет в себе несколько техник (рис. 91). Основные детали – «небо» и «землю» – наклеивают, как и в предыдущей работе, сразу на основу. Переднюю стенку домика, ее дополнения и крышу делают из объемных деталей. Сначала заготавливают рулетики-бревна разной длины: в месте расположения окна бревнышки доходят только до его боковых сторон, а сверху и снизу идут по всей длине стены.
Прежде чем наклеить бревнышки на основу, выполняют деталь боковой стены. Ее делают из полосок кожи близких оттенков. Ширина полосок равна диаметру бревнышек. Когда наклеены боковая и лицевая стороны домика, приступают к изготовлению торцов бревен на передней стене. Для этого скручивают рулоном полоску кожи с крашеной поверхностью. Такая кожа дает четкий рисунок «годовых колец» на срезе. Рулончик нарезают поперек на кусочки длиной в 0,5 см так, чтобы один срез был ровным, а второй образовывался из двух косых срезов, направленных к середине рулончика. Сбоку готовая деталь напоминает домик. Косые срезы смазывают клеем и вклеивают между бревнышек передней стенки на нужные места.
Чтобы сделать «черепичную» крышу, вырезают несколько полосок, которые потом по краю (маникюрными ножницами) формируют в виде «рыбьей чешуи». Для бокового ската это полоски, повторяющие форму основной детали, но более узкие. Полоски наклеивают, начиная с нижнего края крыши. «Чешуя» последующих полосок прикрывает неразрезанный край предыдущих.
Детали окна изготавливают отдельно и только потом вклеивают на место. Чтобы выполнить оконный переплет, накладывают друг на друга два кусочка кожи и кальку с выкройкой, скрепляют их по краям скотчем. Вниз кладут кусочек цвета стекол, сверху – цвета переплета. По рисунку стамеской через оба слоя кожи прорезают маленькие внутренние квадратики – «стёкла». Потом обрезают деталь по краям. Темные квадратики вставляют в соответствующие отверстия переплета и вклеивают на место, в углубление передней стенки домика. Если вам покажется, что окно слишком «утоплено» в стенку, наклейте детали переплета на кусочек кожи средней толщины, обрежьте его по размеру и тогда уж вклейте на место.
Ставни на рисунке изображены в виде трапеции. Можно сделать их такими, а можно наклеить по боковым сторонам оконного углубления прямоугольные детали и отогнуть их наружу. Тогда они будут выглядеть открытыми. При желании ставни любого вида можно украсить отверстиями, сделанными пробойником малого диаметра, или выжечь узор выжигательным прибором.
Кроны деревьев, плоды на них, кусты, цветы, облачка и дым из трубы выполняют из тонкой кожи аппликативным методом. Стволы деревьев и плоды наклеивают сверху. Мелкие веточки прорисовывают гелевой ручкой или выжигают. Под цветки можно наклеить полоски-стебли. На «куриных ногах» выжигательным аппаратом делают «галочки».
На крыше естественно разместить трубу либо гнездо аиста, можно посадить кошку. Сам домик – белоснежная хата либо маленький коттедж, с одним окном или с несколькими; вокруг, кроме деревьев и кустов, можно сделать клумбу. Вариантов великое множество, что позволяет выполнить неповторимую авторскую работу.
Он показан на рис. 92 и создан в технике аппликации из кожи средней толщины. Фон неба – нежно-фиолетовый, дома – темные, луна, часы и «свет» в окнах – желтые.
В зависимости от цвета использованной кожи город может быть сказочным или, напротив, конкретным фрагментом реального города – например, того, который вы посетили в туристической поездке. Работая над вторым вариантом, подберите фотографию с интересным видом города. Наложите на фотографию кальку и обведите дома, характерные их украшения, окна, понравившиеся детали. Снимите кальку. Теперь надо убрать лишние мелочи, при необходимости что-то стилизовать и выполнить памятный сувенир.
Для шкатулки «Упавшая звезда» подготовьте небольшую круглую баночку, в которой крем остался только на донышке – такие есть в каждом доме. Ее надо хорошенечко промыть и обезжирить. Поскольку баночка маленькая, там можно хранить лишь несколько колечек и цепочек – для изящных вещиц изящное вместилище!
Особенностью дизайна баночки является цветок астры. В переводе на русский язык слово «астра» означает «звезда», поэтому наша шкатулочка будет называться поэтически – «Упавшая звезда». Цветок должен быть большим, красивым и закрывать всю крышку, плавно свисая над баночкой. Все размеры деталей цветка даются для крышечки диаметром 7 см и высотой не более 1,5 см.
Если размеры вашей баночки отличаются от приведенных, то для изготовления цветка вам необходимо уменьшить или увеличить размеры прямоугольников и количество деталей.
Сначала вырежьте из тонкой кожи темного цвета прямоугольник размером 8,5x21 см.
Смажьте клеем и обклейте всю поверхность баночки, соединив края встык. Один сантиметр кожи подверните на донышко.
Вырежьте кружок диаметром 7 см и приклейте на дно баночки.
Обклейте крышку (рис. 93).
Обклейте бархатом внутреннюю часть шкатулки.
Изготовление деталей астры: вырежьте из кожи лилового цвета прямоугольник 4x7 см, бордового – 5x10 см и 14x17 см, серого – 7x12 см, черного – 10 х 15 см.
Каждый из прямоугольников сверните пополам, сделайте по всей длине со стороны сгиба надрезы, не доходя до края 2–3 мм (рис. 94).
Склейте непрорезанную часть между собой у всех пяти заготовок.
Нижнюю часть первой детали смажьте клеем и склейте, туго скрутив ее.
Сверху, вокруг первой, наклейте вторую деталь, затем третью, четвертую и пятую.
Хорошо просушите.
При наклеивании деталей по кругу следите, чтобы нижний край был как можно ровнее, иначе ваш цветок не приобретет желаемую форму.
Чтобы ваша астра была более изящна и напоминала мерцающую звезду, на каждый лепесток цветка наклейте бисер, чередуя различные цвета (рис. 95). Фантазия вам подскажет лучший вариант.
Для изготовления такой шкатулки (рис. 96) вам потребуется картон-гофре, мягкая кожа, бусинки.
Вырежьте из картона прямоугольник 24x7 см.
Сверните по кругу и склейте.
Вклейте внутрь дно, вырезав из картона кружок диаметром 7 см.
Последовательно по кругу заготовки наклейте полоски картона шириной 4, 3, 2, 1 см.
За счет толщины гофрированного картона заготовка приобретет интересную форму, выпуклую по центру.
Вырежьте из мягкой кожи прямоугольник 38x12 см.
Смажьте клеем самую выпуклую часть шкатулки и приклейте к ней заготовку из кожи посередине.
Приклейте верхнюю часть кожи, равномерно распределяя по всей окружности складки и подгибая лишнюю кожу внутрь.
Так же проклейте нижнюю часть, подгибая остаток на дно.
Вырежьте из кожи круг диаметром 7,5 см и приклейте на дно шкатулки.
Внутреннюю часть шкатулки обклейте тканью уже известным вам способом.
Из кожи вырежьте детали для цветов и листьев. Склейте из кожи конус.
Намажьте клеем верхний кружок картонной заготовки крышки и наденьте на нее конус из кожи.
Пальцем надавите на кончик конуса, чтобы он приклеился к картонному кружку.
Нижнюю часть конуса подверните и приклейте к нижней части крышки.
Изготовьте 3 розочки из мягкой кожи и листики.
Наклейте розочки на крышку.
Вокруг наклейте листики. Одним из них закройте верхнюю часть крышки. Другой наклейте поверх драпировки на самой шкатулке.
Накройте готовой крышкой шкатулку и в соответствии с фантазией наклейте листики на корпус шкатулки, заканчивая композицию.
Приклейте бусинки.
Лицевая сторона обложки может быть украшена любым рисунком – деревьями, цветами, городским пейзажем, просто геометрическим орнаментом. Лоскуты должны быть такого размера, чтобы выступать за край обложки примерно на 1,5 см, закрывать корешок и немного выходить на заднюю сторону.
Сперва подберем куски кожи для верхней и нижней частей обложки; обрежем их по размеру (учитывая припуски) и сшерфуем края. Приклеим на место, не загибая припуски за края обложки. Детали должны как можно незаметнее соединяться на корешке. Для этого сшерфовывают края в месте соединения и тщательно подгоняют друг к другу. Если один из кусков достаточно большого размера, то он будет закрывать не только свой фрагмент оформления на лицевой стороне, но и корешок и заднюю сторону обложки. В этом случае вторая деталь лицевой стороны должна незаметно соединяться с первой в месте перегиба обложки вдоль корешка.
Теперь подготовим лоскуты для произвольной «жмурки», придав складкам примерно одно направление. При этом края детали покрывать складками не надо. Подготовленные лоскуты обрезаем до нужного размера, сшерфовываем края и приклеиваем на место так, чтобы они не заходили на корешок книжки.
Задняя сторона может быть гладкой или с узором, являющимся продолжением лицевой стороны.
Закончив оформление, края припусков около корешка срезают немного наискосок и сшерфовывают. Припуски подгибают на внутреннюю сторону обложки и приклеивают. При огибании углов кожу сосбаривают мелкими складочками. После высыхания клея лишнюю толщину складочек срезают.
Из плотной бумаги вырезают прямоугольник, равный развороту книжки минус 0,5 см с каждой стороны. Им заклеивают внутреннюю сторону обложки. Так же оформляют и внутреннюю сторону задней обложки.
В сундуке обычно хранят самое драгоценное и таинственное. Поэтому мы с вами сделаем вместилище (рис. 97) для ваших самых интересных вещиц. Кроме того, сундук – коренная русская утварь. Поэтому такая вещица будет иметь особый фольклорный шарм – если вы, конечно, любите этот стиль.
Корпус. Вырежьте из картона два прямоугольника размером 10 х 18 см и два прямоугольника размером 10x12 см – это будут боковые стороны.
Для донышка сундучка и нижней части крышки вырежьте прямоугольник 12x18.
Склейте поочередно все боковые стороны сундучка скотчем, распределяя его равномерно на две склеиваемые стороны. Для лучшего крепления проклейте скотчем не только наружную, но и внутреннюю поверхность сундучка.
Сверху получившегося корпуса сундучка наложите донышко и прикрепите скотчем.
Переверните сундучок и проклейте скотчем внутри.
Вместо скотча можно использовать полоску газеты или бумаги, смазанную любым клеем.
Крышка сундучка. Для верхней части крышки возьмите обычный картон и вырежьте прямоугольник размером 18 х 16 см.
Придайте картону изогнутую форму (это удобно делать о край стола, например).
Получившуюся верхнюю часть крышки приложите к нижней части и прикрепите скотчем (или, соответственно, полоской бумаги) – сначала одну сторону снаружи, а потом внутри.
Вторую сторону крышки склейте только снаружи.
Промажьте крышку клеем ПВА или «Моментом» с торца и поочередно приклейте боковые части (рис. 98).
Пусть хорошенько просохнут.
Отделка кожей. Оклейте боковые стороны сундучка, верхнюю и боковые части крышки кусочками кожи, оставшимися от изготовления других работ. Не бойтесь фантазировать – ведь вы делаете неповторимую вещь!
Кожу наклеивайте «жмуркой», слегка внахлест, чтобы не было щелей между кусочками.
Низ сундучка обклейте тканью, если запасы кожи ограничены.
Крепление крышки. Возьмите полоску тонкой кожи длиной 18 см и шириной 4 см.
Промажьте клеем половину полоски кожи по всей длине и приклейте к нижней части крышки. Пусть хорошенько высохнет.
Промажьте вторую половину полоски и приклейте с внутренней стороны сундучка.
Оформление внутренней части. Чтобы оклеить стенки сундучка, вырежьте из бархата темных тонов прямоугольник 10x60 см.
Поочередно намазывайте тонким слоем клея ПВА внутреннюю плоскость каждой стенки сундучка. Аккуратно разглаживая складки, чтобы не морщило, вклейте бархат.
Донышко, нижнюю часть крышки обклейте бархатом, вырезанным по размеру.
Художественное оформление. Верхний край сундучка оклейте полоской кожи 42 х 3 см, свернутой пополам так, чтобы она снаружи закрыла неровности приклеенной кожи, а с внутренней обрезной край ткани.
Вырежьте из кожи две ручки, петлю для «амбарного замка» и сам замок (рис. 99). Хорошо, если для замка найдется кожа серебристого или золотистого тона. Прикрепите его на подготовленную петлю.
Из кожи коричневого цвета вырежьте две полоски 21 х 1,5 см и четыре полоски 10 х 1,5 см.
Длинные полоски наклейте на крышку сундучка, а короткие полоски – на переднюю и заднюю стенки. Они будут имитировать «оковы».
На крышку наклейте петлю с замком, а на боковые стороны – ручки.
Найдите кнопки с большими золотистыми шляпками, откусите кусачками острия – это будет имитация заклепок на оковы сундучка. Наклейте их сверху полосок, ручек и петли с замком.
В сундучке можно хранить любимые украшения. Или любовные письма – это же сокровищница не для любого глаза! Если вы решите хранить в сундучке, косметику, то на нижнюю часть крышки приклейте зеркальце. А чтобы крышка открывалась не полностью, а только под определенным углом, ее можно зафиксировать, приклеив к ней и сундучку полоски кожи.
Наверняка у каждой хозяйки остается множество стеклянных баночек от различных продуктов. Их можно оригинально оформить кусочками кожи, и они станут украшением вашей кухни. В них можно хранить чай, специи, соль, сахар, крупы.
Чтобы, не открывая банок, было видно, какой продукт в них хранится, одну из деталей оформления надо оставить незаклеенной.
Для изготовления баночки «Хризантемы» вам понадобится банка объемом 0,5 л.
Оформление банки. Возьмите прямоугольный кусочек кожи длиной, равной длине окружности, и шириной на один сантиметр больше высоты баночки.
С изнаночной стороны кожи нарисуйте окружности разного диаметра и аккуратно вырежьте резаком или ножницами (рис. 100).
Получившимися кусочками кожи с тремя отверстиями обклейте баночку, подвернув лишнюю кожу на донышко.
Изготовление цветов. Вырежьте из кожи голубого или сиреневого цвета два прямоугольника 6x1,5 см, один – 4x1 см.
Каждый прямоугольник нарежьте по всей длине бахромой, не дорезая до края 2 мм.
Аккуратно обожгите над пламенем свечи. Закопченные места протрите влажной тряпочкой.
Смажьте клеем непрорезанную часть бахромы по всей длине с изнаночной стороны и приклейте на баночку вокруг прорезанного кружочка. У вас получилось 3 цветочка (рис. 101).
Из кожи зеленоватых тонов вырежьте 3 полоски для стебельков и приклейте.
По шаблону (рис. 102) вырежьте 6 листочков и приклейте.
Оформление крышки. Вырежьте полоску кожи шириной 1,5 см и длиной, равной длине окружности крышки.
Смажьте клеем и приклейте по всей длине, подвернув припуск на верх крышки.
Вырежьте из кожи кружок, равный диаметру крышки, наклейте сверху.
Банка готова.
Засыпьте внутрь пшено или другую крупу. Теперь серединка вашей хризантемы преобразилась, и вы, не заглядывая внутрь банки, знаете, что в ней хранится. Поставьте ее на полочку и подумайте, как можно оформить остальные банки – вдруг вам захочется на кухонной полочке устроить себе цветник! А как изготавливать цветы, вы уже знаете.
Теперь, потрудившись над эксклюзивными деталями интерьера, займемся аксессуарами для собственных нарядов.
Своими руками можно смастерить самые разнообразные сумки. Это могут быть вместительные спортивные сумки с кучей карманов, замочков и пряжек, маленькие рюкзачки, элегантные дамские сумки разных размеров. Маленькие обычно украшают драпировкой, складками и сборками, накладками, цепочками и т. д.
При изготовлении сумок часто применяют отделки в стиле «фолк»: бахрому, перфорацию, аппликацию.
Несмотря на разнообразие фасонов сумок, процесс их изготовления идентичен: вначале на бумаге делаются выкройки – лекала, которые раскладываются на коже в любом направлении. Только при шитье замши надо учитывать направление ворса: две соседние детали с разным направлением ворса будут выглядеть одна светлее, другая темнее. Лекала кладутся на изнаночную сторону (иногда бахтарма может быть лицевой стороной) и обводятся шариковой ручкой. При шитье используются любые швы, приведенные в разделе о швах. Предварительно можно выполнить макет сумки из бумаги.
Перед шитьем нужно продумать размер и фасон сумки в зависимости от количества кожи. Если кожи мало, полотно можно сделать наборным (рис. 25–28, 30) или скомбинировать кожу с плотной тканью, например, для обычных сумок – с холстиной, для нарядных – с гобеленом. Дно в наборных сумках лучше делать из целого куска кожи и прокладывать плотным картоном.
Аналогично нужно поступать и при изготовлении ремешков для сумок: на них лежит самая большая нагрузка.
Существуют различные варианты соединения полосок в ремешки, ниже приводятся некоторые из них.
Полоску кожи нужно сложить втрое и отстрочить с двух сторон.
Две полоски из юфти можно склеить не подворачивая, а затем отстрочить с двух сторон.
Полоску из толстой кожи можно просто отстрочить с двух сторон или сделать полоски тиснением для придания ремешку законченной формы.
Для большей прочности полоску нужно сложить пополам, отстрочить с одной стороны и внутрь вставить шнур.
Широкий ремешок для большей прочности можно сложить пополам и отсрочить по краю.
Ремешки можно оформлять с помощью различных оплеток, но нужно помнить, что перфорация ослабляет кожу.
Полоски тонкой кожи нужно согнуть вдоль пополам и сострочить. Две или более полоски сшиваются между собой в нескольких местах, после чего места соединения заклеиваются кусочками кожи.
Для сумок можно использовать различные плетеные ремешки.
Если нет целой полоски кожи, ремешок можно склеить из нескольких, сшерфовав края их соединений, для того, чтобы ремешок имел одну толщину. Затем его нужно отстрочить с двух сторон.
Следующий важный момент при шитье сумок – это крепление ремешков (ручек). Здесь в работу может пойти различная фурнитура: кольца, пряжки, пуговицы, карабины. Удобно крепить ручки заклепками или пропускать их сквозь блочки. Блочки закрепляют с помощью специального устройства, которое пробивает отверстие и закрепляет его края металлическим колечком. Это можно сделать в ателье.
Для застежек можно использовать снятые со старых сумок замки, а также пуговицы, завязки, липучку и, конечно, молнии.
Сумка с рис. 103, имеет красивую, мягкую форму благодаря свободным вытачкам наверху и внизу, а также благодаря стянутым с помощью шнура боковинам и поролоновой основе, на которую нашиты кусочки кожи.
Требуемые материалы; кусочки мягкой кожи для набора двух полотен, два листа тонкого поролона, кожа для ручки, молния длиной 28 см.
1. На листы тонкого поролона настрочить внахлест зигзагом кусочки кожи, чтобы получить два полотна размером около 36x58 см.
2. Сделать выкройку (рис. 104), по ней разметить вытачки на верхнем и нижнем срезах, а на боковых – пробить по 8 отверстий.
3. Заложить свободные вытачки, закрепить их строчками по кромке, предварительно подклеив резиновым клеем.
4. Вшить молнию.
5. Сложить стенки сумки лицевыми сторонами, вложить между ними ручку, закрепить ее концы на припуске шва. Стачать верхние срезы от молнии до боковых срезов, одновременно притачав ручку. Стачать нижний шов.
6. В отверстия, пробитые в боковых срезах, продернуть прочный шнур, плотно стянуть кожу и завязать двойной узел.
7. Вывернуть сумку.
8. Сшить подкладку, сделав в ней карман; вставить ее в сумку, подвернуть открытый срез и пришить вручную швом «козлик».
Ничего не мешает вам украсить сумку кожаным цветком или бабочкой – тогда она будет иметь поистине неповторимый вид!
Торба (рис. 105) – это стильная сумка, которая носится на одном ремне.
Требуемые материалы: кожа размером 30x75 см или кусочки кожи, из которых собирается полотно; полоска кожи для планки размером 8x75 см, кожа для ремня 4x80 см, круг из кожи диаметром 24 см (дно можно сделать овальным), кусочки кожи для треугольных накладок (для ремня); подкладка из саржи: для стенок – 30x75 см, для дна – круг диаметром 24 см; блочки (10 штук), шнур длиной около 0,5 м, резиновый клей. Размеры даны без припусков на швы.
Если основная деталь собирается из отдельных кусков, вначале шьют полотно, причем нужно стараться укладывать куски кожи так, чтобы снизу и сверху более длинные швы располагались вертикально – это придаст сумке большую прочность. Полученную заготовку нужно прогладить теплым утюгом.
1. Планку притачать к верхнему краю полотна, сложив их лицевыми сторонами, шов отстучать и загладить в сторону планки.
2. Сложить полотно лицевой стороной и стачать по краю. Полученный шов разутюжить или расклеить, в результате полотно приобретет вид трубы.
3. Предварительно приметать или приклеить дно к основной детали, а затем пришить его.
4. Заготовку для ремня сложить вдоль пополам и прошить.
5. Наметить места крепления ремня, ремень прикрепить, а затем пришить вместе с накладками.
6. Сшить подкладку, вложить в сумку, приклеить ее верхний край (он должен затем прикрыться планкой).
7. Планку перегнуть пополам, проклеить и закрепить строчкой по внутреннему краю, отогнув ремень.
8. Разметить места на планке и ставить блочки.
9. Продернуть в блочки шнурок и украсить его кисточками из кожи.
Все советы и рекомендации, которые вы только что прочли, позволят вам не только создать какое– либо изделие, но и освоить основные приемы работы с кожей, что даст вам возможность самостоятельно придумать, нарисовать и сконструировать изделие исходя из материалов, которые окажутся у вас под руками. Изготовление кожаных изделий – это не только хобби, это возможность творческого роста и связанные с этим дальнейшие перспективы.
Дерзайте, и у вас все получится!