Издревле люди занимались резьбой по дереву, изготавливая домашнюю утварь, ритуальные предметы, строили без единого гвоздя дома и храмы, которые украшали затейливыми узорами. Причем делали это самыми обычными, если не сказать примитивными инструментами. Известно, например, что в Древнем Египте резная мебель украшала усыпальницы фараонов.

В Древней Руси применение древесины так же естественно, как в наше время использование кирпича или камня. В письменных источниках того времени мы не находим прямых указаний на резьбу по дереву, но, читая строки «дивно украшенные, всякой лепоты исполненные церкви и хоромы», нетрудно представить, из чего создавалась эта красота. Совершенно достоверно известно, что в XI–XII вв. были широко распространены ремесла, связанные с обработкой древесины. Например, в летописях можно найти сведения об артелях древоделей, теслей, городников (так тогда называли плотников, столяров, строителей). Резчики по дереву были включены в списки профессий, бытовавших в городах XI–XIII вв. Подтверждением того, что рельефная резьба применялась при декорировании архитектурных объектов (в зодчестве, как сказали бы тогда), являются найденные в Новгороде при археологических раскопках архитектурные детали, в частности колонна, датированная XI в. Она украшена резьбой в виде ремневидных полос, середина которых представляет собой желобок. Ппри этом полосы прихотливо переплетаются и, нигде не повторяясь, складываются в узор. Узор на колонне относится к «звериному» стилю, о чем свидетельствуют расположенные между полосками многочисленные фигурки кентавров, грифонов с проработанными деталями. Декор колонн – явление не единичное, он характерен для русского декоративно-прикладного искусства той эпохи, когда «звериный» стиль сочетался с плетенкой. Достаточно вспомнить рукописные книги, заставки которых декорировались подобными изображениями, ювелирные изделия, а также знаменитую белокаменную резьбу на стенах русских соборов XI–XIII вв. Мастерство, с которым все это выполнено, свидетельствует о многовековых художественных традициях монументально-декоративного искусства у славян.

С XI–XVI вв. был известен такой прием, как профильное наложение тел зверей, что в совокупности превращалось в узор – сложный, своеобразный, затейливый. Сюжеты брали в основном из канонических текстов. Для этого периода характерны особенно тщательная проработка орнаментов, в которых появляются объемные цветы, включение в композицию деревянной скульптуры, реалистические черты в сочетании с обобщенностью, присущей барельефам. Востребованной становится ажурная прорезная резьба, которая покрывалась позолотой.

В XVI в. традиции резьбы по дереву сохраняются, развитие идет в сторону усложнения и обогащения мотивов, уже известных в орнаментальном искусстве. Обычная плетенка как прием остается, но при этом она испещряется ответвлениями, трансформируя несложный узор в фантастический растительный орнамент, который при ближайшем рассмотрении оказывается изгибающимся стеблем. Но и это еще не все: изгибы стебля никак нельзя назвать случайными или хаотичными. В них ясно прослеживается соблюдение законов зеркальной симметрии с ритмично повторяющимися элементами. Этот орнамент с симметричными завитками назывался «травы разметные». Его выполняли на отдельных дощечках толщиной не более 2 см, которые плотно подгонялись друг к другу, чтобы рисунок смотрелся как единое целое.

Объединение русских земель вокруг Москвы привело к тому, что типичные местные особенности резьбы по дереву начинают постепенно нивелироваться под влиянием художественных традиций, сложившихся в других княжествах. Образцы, изготовленные в Москве, распространялись далеко за ее пределами (их отправляли в качестве даров в храмы и монастыри), влияя тем самым на развитие и совершенствование местных особенностей деревянной резьбы.

В русском зодчестве конца XV – начала XVI в. наблюдается влияние итальянских архитектурных традиций. В резьбе по дереву появляются мотив виноградной лозы, изображения мифических существ (например, сиринов) и экзотических птиц и зверей. Естественно, что речь в этом случае идет о светской архитектуре, поскольку в церковной резьбе XVII в. присутствие подобного рода мотивов и изображений по понятным причинам было абсолютно исключено.

Кроме того, во второй половине XVII в. в русском искусстве вообще и в резьбе по дереву в частности сильнее начинают проявляться реалистические тенденции и мотивы, стремление к объемности изображения, композиционной многоплановости. Если раньше преобладала плоская резьба, основными чертами которой были ритмически повторяющиеся линии, ковровый узор с заоваленной поверхностью, то с этого времени получила распространение резьба высокого рельефа, которая называлась флемской. Для нее характерны сложные соотношения разнообразных объемных форм, выразительность которых строилась на игре светотени. Эта техника появилась в России благодаря иноземным мастерам, работавшим здесь, а также фряжским листам (так называлась тогда гравюра) и иллюстрированной Библии. В них сюжетные изображения заключались в богато орнаментированную рамку, что и использовали резчики по дереву.

Среди известных мастеров того времени можно назвать имена старцев Арсения, Ипполита, Клима Михайлова, Герасима Окулова, которые участвовали в декорировании большинства архитектурных объектов в Москве, Коломенском, Валдайско-Иверском монастыре и др.

Центром декоративной резьбы становится Оружейная палата, именуемая в то время Палатой резных и столярных дел. Именно здесь усилиями талантливых резчиков и иконописцев развивалась и совершенствовалась флемская резьба, основной отличительной особенностью которой является растительный орнамент, заполняющий всю декорируемую поверхность и состоящий из цветов, листьев и плодов, затейливо переплетенных в роскошные гирлянды.

Во второй половине XVII в. в деревянную резьбу начинают включать архитектурные мотивы – прямые и витые колонки, кронштейны и т. п.

Характерной особенностью деревянной резьбы этого периода была великолепная позолота, в выполнении которой русские мастера достигли необычайных высот. Позолота могла быть как блестящей, так и матовой, отличалась всевозможными оттенками – красными, желтыми или зелеными. Иногда резьбу вели по цветному фону. Так, например, выполнен иконостас Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве.

Благодаря иконостасной резьбе, существовавшей в конце XVII – начале XVIII вв., новый толчок получила так называемая корабельная резьба (плоскорельефная и рельефная разновидности резьбы), в которой отчетливо стали прослеживаться особенности народного творчества. Необычное название резьбы связано с тем, что в эпоху Ивана Грозного ее широко использовали для украшения торговых и военных судов.

Новый период в развитии монументально-декоративной резьбы связан с петровскими реформами и относится к первой четверти XVIII в. Она испытала существенное влияние различных направлений – от роскошного барокко до изящного рококо, которые господствовали в странах Западной Европы того времени.

При этом внутреннее развитие самобытных особенностей русской резьбы продолжается, в ней выделяются 2 направления, каждое из которых имело свои черты, – светское и народное. Единой платформой для них было древнерусское искусство, развитие этих направлений не было параллельным, они соприкасались и влияли друг на друга. Но если искусство народных резчиков опиралось на крестьянский быт и отражало его особенности, то в городах, уклад которых был организован по западноевропейскому образцу, характер резьбы по дереву не мог оставаться прежним.

Начало XVIII в. ознаменовано тем, что организация работ и сам процесс их выполнения претерпевают значительные изменения.

В 1711 г. по указу Петра I мастерские, существовавшие в Оружейной палате, которая была центром русской декоративной резьбы, закрываются, а «мастеровые люди разных художеств» переходят в подчинение учреждений, открытых в Санкт-Петербурге и с этого времени заведовавших всеми работами по строительству и декорированию зданий. Первоначально эта организация называлась Канцелярией городовых дел, а с 1721 г. была переименована в Канцелярию от строения дворцов и парков.

Часть мастеров-резчиков перешли в Адмиралтейство, которое в начале XVIII в. превращается в центр декоративной резьбы по дереву. Это и понятно, поскольку шло масштабное строительство русского флота. В связи с этим в 1720 г. под Петербургом, в Охте, было основано целое поселение мастеровых людей – плотников, столяров, резчиков (более полутора тысяч), по приказу Петра I переехавших сюда с разных концов России (из Устюга, Белозерска, Архангельска и др.), в которых имелись собственные деревообрабатывающие промыслы с присущими им традициями, технологическими особенностями и правилами.

Нельзя не сказать о влиянии, которое оказали на резьбу по дереву и все русское искусство иностранные специалисты, приглашенные первым русским императором Петром I. Среди них были Конрад Оснер, Никола Пино, Конрад Ган, Мишель Фоле и др. У них были русские ученики, которым они передавали свое мастерство. Пётр I отправлял также учеников в Англию и Голландию для обучения и совершенствования.

Развитие русской художественной резьбы по дереву в этот период самым тесным образом связано со строительством новой столицы – Санкт-Петербурга. Среди выдающихся произведений этого искусства можно назвать иконостас Петропавловского собора, интерьеры Летнего дворца и др.

Долгое время преобладало мнение о том, что многие из них созданы иностранными мастерами, но исторические документы, собранные в архивах, свидетельствуют о том, что ими часто только разрабатывались проекты (а то и просто иностранцы были подрядчиками), а воплощались они силами и талантом русских умельцев.

Большое влияние на развитие декоративного деревянного декора оказали и корабельщики. Существовала традиция, согласно которой каждый корабль, спущенный на воду, воплощался в модели, которая должна была храниться в Адмиралтействе. Корабельный нос представлял собой скульптурное изображение человеческой фигуры или льва, стоящего на задних лапах. На корме чаще изображали существ, олицетворявших морскую стихию, – Нептуна, сирен в окружение дельфинов, тритонов и пр.

В орнаментах корабельной резьбы преобладали типичные для искусства XVIII в. мотивы – картуши, раковины, гирлянды тюльпанов и пр. Небольшие суда вроде яхт и ботов обычно отделывали декоративной композицией, чаще геральдического содержания. Если суда окрашивали в желтый, черный или зеленый цвета, то резьбу непременно покрывали позолотой. Корабельные резчики творили самостоятельно (в силу удаленности верфей от центра), поэтому их работы по характеру образов и декору отличались близостью к народному творчеству, о чем свидетельствуют лаконичность форм, контрастные сочетания и сама техника выполнения в дереве, которой не предшествовало изготовление моделей, например из воска.

В XIX–XX вв. существующие разновидности резьбы по дереву получают свое название по местности, – богородская скульптура и игрушка, абрамцево-кудринская резьба, хотьковский промысел, резьба Нижегородской и Вятской губерний и т. д.

Село Богородское входило во владения Троице-Сергиевой лавры, где еще в XV–XVI вв. были развиты разнообразные ремесла, в том числе и резьба по дереву. Ранние произведения богородских мастеров (куклы, многофигурные композиции, миниатюры и пр.), которые представлены в коллекциях разных музеев, датируются концом XVIII – началом XIX в. Для сюжетов разрабатывалась особая композиция, максимально выразительная и экономная в плане трудозатрат; детали скрупулезно отбирались, преобладала техника резьбы фигур, начинающаяся с обработки заготовки и завершающаяся финишной отделкой. В материале это выглядело следующим образом: резчик тщательно подбирал древесину, которая выразительно «ложилась» на композицию; выполнял зарубку (первичную обработку заготовки, заключающуюся в обтесывании граней), в ходе которой намечалось расположение фигур, их пропорции; снимал стамеской все лишнее и конкретизировал детали.

Окончательная отделка осуществлялась богородским ножом, следы которого (как и стамески) сохранялись на изделии, подчеркивая виртуозность мастера и выразительность работы. Еще одна характерная деталь богородской игрушки – антропоморфизм (перенесение человеческих свойств на неодушевленные предметы либо животных)

В 80-е гг. XIX в. на территории подмосковного имения С.И. Мамонтова в Абрамцево были открыты мастерские резьбы по дереву, которые сначала работали для удовлетворения внутренних нужд. Руководила мастерскими Е.Д. Поленова, которая создавала эскизы для резной мебели.

Отличительной чертой абрамцевской резьбы является использование орнаментов, характерных для вышивки, кружевоплетения и росписи.

В 1887 г. в мастерской стал работать резчик из села Кудрино Василий Ворносков, который использовал мотивы и технику вологодской плоскорельефной резьбы XVII–XVIII вв. В этом виде резьбы использовались изображения веток и листьев, напоминающие закругленные пальчатообразные завитки, и орнаменты с силуэтами лошадей и птиц. В работах вологодского мастера преобладали флористические мотивы, плоский полированный орнамент, практически целиком покрывающий поверхность изделия; матовый тонированный фон, украшенный точечной чеканкой. Он ввел заоваленную технику резьбы, традиции которой продолжаются в работах современных хотьковских резчиков. Василий Ворносков оказал значительное влияние на развитие промысла, и с этого момента начинается история абрамцево-кудринской резьбы.

В 1847 г. в городе Хотьково Московской области было открыто декоративно-прикладное производство, в котором сначала изготавливали броши, пуговицы и пр. Постепенно ассортимент расширялся, и мастера стали вырезать декоративную скульптуру из кости, деревянные ларцы, пудреницы, украшенные ажурной резьбой.

Нижегородская губерния всегда славилась мастерами-резчиками. До нашего времени сохранились украшенные великолепным декором выдолбленные ковши, ложки, относящиеся к XVII–XVIII вв. В начале XX в. здесь работал Г.П. Матвеев, с именем которого связана целая эпоха в этом промысле. Он ввел особые композиционные приемы: противопоставление гладкого полированного дерева орнаментальному поясу из крупных растительных форм или геометрических фигур, при этом орнаменты имели полированную поверхность, а выбранный фон был темным, матовым того же тона или контрастным.

Для Вятской губернии характерны архитектурная резьба, изготовление долбленой деревянной посуды и ложек. Местным промыслом (производились деревянные шкатулки, полочки и пр.) в конце XIX – начале XX в. руководило губернское земство. К 1860-м гг. преобладающей становится геометрическая резьба. Ее выполняли по окрашенной и залакированной поверхности, поэтому она контрастно выделялась на более темном фоне.

Так, талант русского народа, характерные для него вкус и чувство прекрасного позволили ему создать неповторимые произведения декоративно-прикладного искусства, традиции которого живы, развиваются и совершенствуются современными мастерами-резчиками по дереву.

Для комфортной и продуктивной работы нужно создать определенные условия. В идеале мастеру требуется отдельное помещение, светлое и хорошо проветриваемое, в котором температура воздуха и влажность поддерживаются на постоянном уровне. Свет должен падать на рабочее место слева или спереди.

Стол, за которым можно удобно расположиться, должен быть устойчивым, прочным, чтобы на нем можно было надежно закрепить заготовку. Для мелких поделок, украшенных геометрической либо плоскорельефной резьбой, мозаикой или для мелкой скульптуры особый стол не нужен. Но есть такие виды работ (резьба с крупным рельефом, скульптура и др.), во время которых задействованы обе руки, поэтому удерживать заготовку нужно иначе. Для этого предназначено особое оборудование, которое устанавливают на верстаке (рис. 6).

Рис. 6. Верстак для резьбы по дереву

Чаще всего мастера и любители резьбы по дереву не имеют для работы специально приспособленного помещения. В этом случае вместо верстака можно использовать верстачную доску (рис. 7), за которой удобно работать стоя. Ее можно изготовить самостоятельно.

Рис. 7. Верстачная доска: 1 – сквозные отверстия-пропилы; 2 – струбцина; 3 – вертикальная опора

Секреты между строк

Что в резьбе по древу называют фоном?

Так называют поверхность изделия, которая декорирована геометрическим (всевозможными розетками, так называемыми городками, сиянием) или растительным орнаментом, изображениями животных, людей и т. п. В зависимости от назначения изделия выбирают месторасположение, ритм орнамента, размеры составляющих его элементов. Орнамент может иметь характер фриза, элементы которого хотя и развиваются горизонтально, но могут размещаться вертикально. Часто он вписывается в круги, прямоугольники и другие геометрические фигуры.

Она может иметь различную форму, но обязательно должна отвечать основным требованиям:

• на ней должно быть удобно закреплять заготовку;

• она должна быть съемной, устойчивой и компактной.

Для ее изготовления нужна обычная доска длиной примерно 1 м, шириной 25 см и толщиной 40–50 см, а также понадобится брусок необходимой длины (в зависимости от того, к чему будет крепиться доска) и сечением 100 х 50 мм.

Последовательность работы такова: обстрогать и выровнять доску, срезать и закруглить один из концов, проделать несколько сквозных отверстий-пропилов, предназначенных для крепления заготовки. Затем прикрепить доску струбциной, например к подоконнику, подпереть свободный конец стойкой, которую прикрепить к доске с помощью обычной петли, тогда в сложенном состоянии доска не займет много места и будет удобна в хранении. Верстачная доска удобна тем, что к ней открыт доступ с трех сторон, поэтому не нужно будет постоянно вынимать заготовку из зажимов и поворачивать.

Секреты между строк

Можно ли по резьбе определить, где она была выполнена?

Независимо от разновидности резьбы искушенный человек всегда сможет назвать местность, где проживал создавший ее мастер. Например, плоскорельефная резьба весьма разнообразна по характеру изображений, глубине прорезки, ритму, размещению на изделиях, но, глядя на тончайшие, легкие линии одного образца и монументальность, игру светотени другого, специалист сразу же скажет, что первая выполнена подмосковными мастерами, а вторая – жителем Вологды. Кроме того, у каждого признанного мастера есть свой почерк.

Но резчик может расположиться и сидя, тогда подойдет настольная верстачная доска (рис. 8), представляющая собой щит, изготовленный из дерева и установленный наклонно (для этого можно приспособить, например, старую чертежную доску размером 50 х 75 см).

Рис. 8. Настольная верстачная доска: 1 – наклонный деревянный щит; 2 – поворачивающийся круг; 3 – отверстия для шпилек; 4 – штырь; 5 – струбцина

У настольной верстачной доски есть один недостаток – она обращена только в сторону резчика, поэтому, чтобы изменить положение заготовки, ее нужно каждый раз откреплять и фиксировать заново, что создает некоторые неудобства при работе. Но это неудобство можно устранить: достаточно установить на доску поворачивающийся круг, на котором и будет крепиться заготовка. Для этого выпиливают круг диаметром 30–35 см и толщиной 30 мм, наклеивают его на фанеру, которая также имеет форму круга, но несколько большего диаметра. Это нужно для того, чтобы закреплять деревянный круг в необходимом положении (об этом ниже).

Наложив полученную заготовку на доску, в центре просверливают сквозное отверстие диаметром 20 мм, в которое на клей сажают деревянный штырь (его диаметр должен совпадать с диаметром отверстия), с помощью выступающей части которого устройство можно будет поворачивать.

Установить круг в соответствующем положении можно шпильками, которые вставляются в отверстия, просверленные (проколотые) в выступающей фанерной кромке, и фиксируются в настольной доске. Все устройство струбциной прикрепляется к низкому столику, скамейке и т. п.

Если и такое оборудование недоступно, можно использовать старый письменный стол, табурет или чурбак, в конце концов. Главное, чтобы они были достаточно высокими и соответствовали вашему росту. Тогда при работе не придется сутулиться, а руки не будут уставать.

Поверхность стола или табурета лучше покрыть линолеумом, желательно светлым и слегка шероховатым, чтобы заготовка не скользила. Он защитит поверхность от растворителя, лака, воды, а также не затупит лезвие случайно соскочившего инструмента (конечно, этого следует всячески избегать).

Изделие или детали должны надежно крепиться на столе (верстаке). Для этого предназначены различные державки, которые удерживают заготовку в горизонтальном положении. Их изготавливают из липы под каждую деталь и прибивают гвоздями (либо прикручивают шурупами и болтами) к рабочей поверхности. Державки бывают:

1) упорные (под геометрическую резьбу);

2) торцевые (для узких торцевых деталей);

3) угловые (для квадратных или прямоугольных заготовок);

4) гнездовые (для мелких деталей);

5) выносные (для ящиков);

6) в виде скоб (для круглых деталей, изделий);

7) упорные винты (для круглой скульптуры) и др.

Некоторые из них представлены на рис. 9.

Рис. 9. Разновидности державок: а – торцевые; б – фигурные; в – угловые; г – нажимы

В заключение нужно сказать, что обустройство рабочего места, приобретение электрооборудования и различных инструментов не должно превращаться в самоцель, поскольку начинающему резчику на первых порах достаточно обычного перочинного ножа и куска картона, которым можно застелить стол. Со временем, если это занятие станет для него профессией или очень серьезным увлечением, арсенал оборудования надо будет обязательно пополнить. В настоящее время существует множество приспособлений и инструментов, значительно облегчающих работу резчика по дереву. Все необходимое можно приобретать постепенно.

Секреты между строк

Что такое камея?

Это рельефные изображения людей, животных, цветов, различных мифологических сюжетов. Традиционные материалы, использующиеся для этого вида искусства, – камень, кость и дерево. Изготовить камею из дерева – задача отнюдь не простая, поскольку требует от мастера не только владения ремеслом резьбы, но и развитого вкуса, знания правил построения рельефа в миниатюрном изображении.

Для резьбы по дереву необходимо иметь специальный инструмент. Он делится на 2 большие группы – основной, к которому относится режущий, и вспомогательный, предназначенный для сверления, разметки, долбления, выпиливания и пр.

Набор резчика весьма разнообразен, при этом, чем выше его профессионализм, чем сложнее работа, тем большим количеством инструментов пользуется мастер (ассортимент может насчитывать несколько сотен единиц).

Итак, набор резчика по дереву составляют следующие основные инструменты.

1. Нож-косяк (рис. 10). Им выполняют геометрическую и контурную резьбу, вырезают орнаменты.

Рис. 10. Ножи-косяки с лезвиями различной заточки: 1 – носок; 2 – пятка

Угол заточки может варьироваться от 30 до 80° и определяться как трудоемкостью работы, так и ее сложностью.

Нож с углом скоса 60–80° предназначен для вырезания крупных прямых орнаментов, для более мелкой работы или выполнения криволинейных рисунков подходят ножи с меньшим углом скоса.

2. Нож-резак (рис. 11). Инструмент может иметь разную форму в зависимости от вида резьбы. В геометрической резьбе им выполняют розетки, «сияния», различные криволинейные элементы; в контурной – всевозможные закругления и изгибы.

Рис. 11. Ножи-резаки

Используют нож-резак в прорезной, и накладной резьбе.

Секреты между строк

Как работает резчик-анималист?

Анималисты – это художники и скульпторы, изображающие преимущественно животных. Есть анималисты и среди резчиков по дереву. Прежде чем воплощать животное в материале, мастер должен изучить его анатомию, особенности поведения, характерные движения. Только в этом случае изображение получится максимально выразительным и интересным.

3. Прямая стамеска (рис. 12), которой зачищают фон, прорубают контур орнамента, снимают фаску. Ширина стамесок различна – от 5 до 30 мм.

Рис. 12. Прямые стамески

4. Стамеска-косячок (рис. 13). Она похожа на прямую, но лезвие ее срезано под углом 45–70°. Ширина лезвия колеблется от 5 до 30 мм. Инструмент используется в геометрической резьбе.

Рис. 13. Стамески-косячки

5. Отлогие (рис. 14) и полукруглые (рис. 15) стамески. Это основной инструмент, с помощью которого можно выполнять скобчатые порезки, полукруглые лунки в геометрической и контурной резьбе.

Рис. 14. Отлогие стамески

Рис. 15. Полукруглые стамески

Полукруглые стамески могут иметь лезвия с высокими и средними бортиками, у отлогих они практически отсутствуют. Лезвие таких стамесок может иметь ширину 5-30 мм.

6. Стамески-уголки (рис. 16), находящие применение практически во всех разновидностях резьбы, так как ими очень удобно выбирать узкие канавки. Ширина лезвия составляет 5-30 мм, угол лезвия равен 45–70°.

Рис. 16. Стамески-уголки

Секреты между строк

Когда можно начать вырезать деревянную скульптуру?

Скульптура, особенно портрет, – занятие не только интересное, но и сложное. Для этого требуется в совершенстве овладеть инструментом, освоить законы художественной композиции, изучить традиции скульптурного портрета. После того как будет выбрана натура, начинается работа над рисунком (здесь хорошим подспорьем станет фотография), объемным эскизом. Мастер тщательно подбирает заготовку из древесины, которая сможет не только передать облик человека, но и будет работать на раскрытие его внутреннего мира.

7) Стамески-клюкарзы (рис. 17). Это своеобразный инструмент, короткое полотно которого напоминает согнутую ножку или крючок. Клюкарзы незаменимы в плоскорельефной и рельефной резьбе, при обработке углубленного фона и выпуклостей на углубленных участках, выборке древесины. Профиль стамесок различен, ширина полотен равна 5-50 мм.

Рис. 17. Клюкарзы: а – уголок; б – полукруглая; в – с прямым лезвием; г – с клиновым лезвием; д – с левосторонним клиновым лезвием; е – с правосторонним клиновым лезвием

Секреты между строк

Можно ли сочетать древесину с другими материалами?

Дерево относится к таким видам материала, которые, обладая собственной выразительностью, прекрасно гармонируют с другими, например костью, металлом, камнем. Очень выразительно смотрятся на резных деревянных изделиях вставки из резной кости или ажурная оправа, выполненная из металла. Но при этом нужно очень тонко подходить к вопросу включения в деревянную пластическую форму элементов из других материалов, так как важно сохранить условность изображения.

8. Стамески-церазики (рис. 18). Лезвия этих стамесок различно по форме, но всегда изогнуто в нижней своей части.

Рис. 18. Церазики: а – простой; б – церазик-клюкарза

9. Ложечные ножи (рис. 19), само название которых указывает на предназначение данного инструмента – изготовление ложек, ковшей и пр. Необычная форма лезвий, которые могут быть обоюдоострыми, полукруглыми или кольцевыми, помогает легко справляться с выборкой древесины.

Рис. 19. Ложечные ножи: а – полукруглый; б – полукруглый разъемный; в – кольцевой; г – кольцевой, снабженный добавочной рукояткой

10. Скобы (рис. 20) и скобели (рис. 21). Применяются для удаления коры, выборки углублений и т. п. Поскольку инструмент предполагает работу обеими руками, обработка заготовки идет очень быстро.

Рис. 20. Скобы

Рис. 21. Скобели

Секреты между строк

Допустимо ли в резьбе использование такого приема, как склеивание?

Резчик прибегает к склеиванию в том случае, если возникает необходимость увеличения прочности деталей (в основном это встречается в деревянной скульптуре) либо склеивания отдельных узлов, деталей и пр. Требования, которые при этом должны неукоснительно соблюдаться, – незаметность и прочность, а приклеенная деталь не должна отличаться по цвету или как-то выделяться. Поскольку красители, которые используются для тонировки деревянных изделий, растворяются в воде, то и клей нужно выбирать на водной основе.

11. Чеканы (рис. 22). Это своеобразный инструмент в виде металлических стержней разного диаметра, один из концов которого имеет насечки геометрических фигур и профилей. С его помощью можно не только отделать и уплотнить шероховатый фон, но и придать фактуру гладкой поверхности, набить рисунок.

Рис. 22. Чеканы

12. Скребки (рис. 23) и цикли (рис. 24). Инструмент различается своим профилем, благодаря которому можно выбрать галтели, штапики, снять ворс с поверхности, имеющей кривизну.

Рис. 23. Скребки разного профиля

Рис. 24. Цикли

13. Рашпили (рис. 25). Этим инструментом зачищают резьбу, для чего и предназначены насечки, по форме представляющие собой зубчики разной величины. Рашпили бывают плоскими, прямыми, полукруглыми и др.

Рис. 25. Рашпили: а – плоские; б – трехгранный; в – квадратный; г – ромбический; д – полукруглые; е – круглый; ж – фигурные

Секреты между строк

Насколько важно умение выбрать место для склеивания?

От того, насколько правильно выбрано место склеивания зависит внешний вид изделия. Даже если используется бесцветный клей, шов выглядит небрежно, если проходит на видном месте. Особенно некрасиво выглядят склеенные скульптуры. Поэтому резчику нужно выбирать не столь заметные места, а швы максимально аккуратно заделывать. Наиболее приемлемым представляется вариант, при котором шов располагается в месте сопряжения граней, в складке или там, где в изделии имеется перепад кромок.

14. Щетка со стальным проволочным ворсом (рис. 26), с помощью которой выявляют текстуру древесины на изделии. Плоской щеткой можно работать вручную, круглую надевают на электроинструмент.

Рис. 26. Проволочные щетки: а – плоские; б – круглые

Вспомогательные инструменты предназначены для различного вида работ. Далее перечислены некоторые из них.

1. Топоры (рис. 27) разного размера: большие – плотницкие, маленькие – столярные, использующиеся для предварительной работы, например выявления формы крупного изделия, обруба. Потребуется и колун, которым полено легко расколоть на чурки. Разного профиля топоры-тесла предназначены для выборки углублений, используются также в скульптурной резьбе.

Рис. 27. Топоры: а – плотницкий; б – столярный; в – резчицкие; г – колун; д – тесла для выборки углублений; е – тесла для скульптурной резьбы

2. Киянки и молотки (рис. 28). Киянки используют для вырубки фона, рельефа. Их удобно применять в работе с твердой древесиной и в скульптурной резьбе. Молоток необходим в том случае, если нужно забить гвоздь, но им не следует заменять киянку, так как деревянные ручки стамесок под его ударами очень быстро приходят в негодность.

Рис. 28. Киянки и молотки: а – киянки: 1–4 – точеной формы; 5, 6 – столярной формы; 7 – резиновая с металлическим кольцом; б – молотки: 1 – столярный; 2 – для мелкой работы

Секреты между строк

Можно ли замаскировать шов склеивания?

Все зависит от того, насколько крупные имеются дефекты. Крупными считаются гнезда под крепежом (шурупами) или места, которые заполнены древесиной не до конца, что часто встречается в лесной скульптуре. Избавиться от таких дефектов можно, если подогнать в соответствии с их размером кусочек древесины, совпадающий по цвету и текстуре. Мелкими называются места с несовпадающей текстурой, для устранения которых с них снимают тонкую стружку и зашпатлевывают, подогнав ее по цвету.

3. Клещи и отвертки (рис. 29) предназначены соответственно для вытаскивания гвоздей и вкручивания шурупов. Отвертки бывают крестовые и прямые.

Рис. 29. Клещи и отвертки: а – клещи; б – отвертки: 1 – прямая; 2 – крестовая

Секреты между строк

Как избавиться от трещины на изделии?

Случается, что древесина, наиболее подходящая для выполнения того или иного изделия, имеет трещину, которая может быть крупной и мелкой, выходящей на торцевую или боковую поверхность, неровной, потемневшей от времени, загрязненной и т. д. Чтобы избавиться от такого дефекта, необходимо подобрать кусочек из того же места, где находится щель. Если это невозможно, то использовать древесину, которая расположена от сердцевины примерно на таком же расстоянии и так же ориентирована относительно центра.

4. Пилы (рис. 30) различаются по форме и назначению. Двуручные используются для распила ствола или большой заготовки; ножовки и лучковые пилы применяются для поперечного и продольного распила. Весь этот инструмент различается размерами и формой зубьев.

Рис. 30. Инструмент для пиления: а – двуручная пила; б – ножовки; в – лучковые пилы

5. Инструмент для строгания и придания заготовке соответствующих формы и профиля (рис. 31). Сюда входят шерхебель, использующийся для грубой острожки древесины; различные рубанки, которыми обрабатывают заготовку после острожки; для более тонкой работы (выравнивания поверхности) предназначен фуганок; для строгания выпуклых и вогнутых поверхностей применяют особый рубанок – горбач; чтобы выполнить желобки, различные по радиусу, ширине и глубине, работают галтелем. Фальцгебель и зензубель незаменимы, если нужно выбрать фальцы и четверти (если фальцы и четверти выбраны стамеской, их зачищают зензубелем); калевка – инструмент, которым пользуются для профильной обработки кромок.

Рис. 31. Строгальный инструмент: а – фальцгебель: 1 – металлический; 2 – деревянный; б – рубанки: 1 – металлический; 2 – деревянный; 3 – торцевой; 4 – горбач для обработки выпуклых поверхностей; 5 – горбач для обработки вогнутых поверхностей; в – фуганки: 1 – деревянный; 2 – металлический; г – галтель; д – калевка: 1 – процесс работы; 2 – профили калевок; е – зензубели: 1 – деревянный; 2 – металлический

6. Инструмент для сверления (рис. 32). Для выполнения отверстий в заготовках и деталях используют коловорот (для больший отверстий) и дрель (для мелких отверстий). Для последней необходимо иметь набор сверл, в которые входят:

• спиральные (одинаково хорошо просверливают и мягкую, и твердую древесину, подходят для сверления мелких и точных отверстий);

• перовые (удобны для сверления мягкой древесины, выполняют отверстия большого диаметра);

• универсальные (одно сверло может заменить их комплект);

• сверла для отверстий разного диаметра – от 25 до 80 мм.

Рис. 32. Инструмент для сверления: а – коловорот; б – ручная дрель; в – сверлилка; г – спиральное сверло; д – перовые сверла; е – универсальное сверло; ж – буравы; з – винтовые сверла; и – ложечные сверла

Кроме того, необходимы бурав, винтовые сверла и ложечные, которые используют, если возникает необходимость просверлить глубокое отверстие.

7. Инструмент для выпиливания (рис. 33) потребуется при выполнении прорезной резьбы. Сюда входят лобзики, лучковые выкружные пилы и ножовки.

Рис. 33. Инструмент для выпиливания: а – лобзик; б – лобзик с изогнутым станком; в – лучковая пила; г – выкружная ножовка

8. Инструмент для разметки (рис. 34):

• рулетки (от 1 до 25 м);

• линейки разной длины и из разного материала – деревянные (1 и 2 м), плексигласовые (25–50 см);

• угольники (столярный и чертежный);

• ерунок для разметки углов и проведения параллельных линий под углом 45°;

• малка, предназначенная для нанесения линий, которые могут располагаться относительно кромки под различными углами;

Рис. 34. Инструмент для разметки: а – метр и рулетка; б – линейка; в – чертежные треугольники; г – столярный угольник; д – ерунок; е – малка; ж – рейсмус; з – циркули; и – нутромеры; к – циркуль с линейкой; л – штангенциркуль; м – делитель окружности; н – угломер; о – уровень; п – отвес

Секреты между строк

Можно ли использовать заготовку, имеющую задиры, сколы и зарубы?

Идеальная по всем параметрам заготовка – это еще не залог успеха, так как в процессе работы могут образовываться задиры, сколы и зарубы. Чтобы предотвратить их появление, нужно постоянно следить за направлением волокон и направлением резания. Если все-таки дефекты возникли, дело можно поправить. Например, чистый скол склеивают, наполнив клеем и зажав в струбцине до полного его высыхания. Глубокие зарубы заполняют, приклеив подходящий кусочек древесины, затем шпатлюют мелкие.

Секреты между строк

Как устранить случайную ошибку?

Иногда проще переделать всю работу, чем устранить дефекты композиции. Если ошибка не значительная, то можно заменить элемент, деталь, фрагмент. При несущественном нарушении пропорций поступают следующим образом. Деталь можно укоротить или сделать тоньше, удалив материал; удлинить или сделать толще при отсутствии материала нельзя, поэтому деталь заменяют. Чтобы слегка увеличить деталь, ее шпатлюют соответствующим по цвету составом.

• рейсмус, который используется в том случае, если нанесенные линии должны быть параллельны сторонам заготовки;

• циркуль;

• кронциркуль для измерения диаметра деталей;

• нутромер для измерения внутренних диаметров;

• штангенциркуль для измерений как внешних, так и внутренних размеров изделий, деталей;

• делитель

• бытовой угломер, незаменимый при определении отклонений от вертикали и горизонтали;

• отвес для контроля вертикального расположения конструкции;

• шнурки толщиной 3–5 мм, покрытые мелом, для отбивки линий.

Если рядом не оказалось измерительных инструментов, можно воспользоваться собственной рукой. Для этого достаточно ее и размеры запомнить. На рис. 35 указаны примерные размеры руки среднестатистического взрослого человека.

Рис. 35. Рука в роли измерительного инструмента (размеры даны в сантиметрах)

Кроме перечисленных инструментов, резчику для работы постоянно нужны шило, калька, копировальная бумага, кнопки, карандаш и различные шаблоны. Это настолько обычные предметы, что говорить об их предназначении не имеет смысла. Но есть и специфические инструменты (рис. 36), которые помогают размечать и строить рисунок. Они по большей части необходимы начинающему резчику, поскольку у опытного мастера отличный глазомер, и он без труда может нарисовать или начертить любую фигуру необходимого размера. К таким инструментам относятся:

1) разного вида измерители-делители, с помощью которых можно быстро и точно разделить отрезок на равные части;

2) измеритель пропорциональный с шарниром, который предназначен для измерения соответствующего отрезка и откладывания его в другом масштабе;

3) угловой измеритель, который без использования транспортира поможет скопировать угол;

4) всевозможные лекала.

Рис. 36. Инструменты для разметки и построения рисунка: а – измерители; б – измеритель-делитель; в – пропорциональный измеритель; г – угловой измеритель; д – лекала

Секреты между строк

Какой должна быть шпатлевка по дереву?

Шпатлевка состоит из клея, наполнителя, растворителя, краски и других компонентов. К смесям предъявляются следующие требования: они должны маскировать погрешности, совпадать по цвету с поверхностью, исключать сложных способов нанесения, быстро высыхать и легко шлифоваться. Поскольку резчику не требуется большого количества шпатлевки, он изготавливает ее самостоятельно из смеси мелких опилок, клея. Цвет придают с помощью морилки, а его интенсивность регулируют мелом тонкого помола.

Секреты между строк

Что такое отделка древесины?

Окончательной отделки изделия из дерева предшествует стадия подготовки, к которой относятся выявление фактуры, устранение следов режущего инструмента, отделка пуансоном, заглаживание, шлифование и др. При этом обязательно должен быть сохранен естественный вид древесины, обеспечены выразительность фактуры и текстуры, которые должны раскрывать создаваемый образ, соблюдена чистота отделки. Собственно отделка включает в себя создание поверхности: грубой, шероховатой, гладкой, лаковой (с матовой и глянцевой разновидностями), полированной.

Говоря о ручном инструменте, необходимо сказать и о его хранении. Он постоянно должен находиться в держателях, конструкций которых немало, так что мастер может выбрать наиболее удобный именно для него (рис. 37).

Рис. 37. Приспособления для хранения инструмента: а – переносное; б – из плотной ткани; в – напольное

Секреты между строк

S Допустима ли шлифовка древесины вручную?

Вполне. Для этого изделие сначала заглаживают циклями, потом шлифуют, используя наждачную шкурку с разным зерном: крупным – для черновой шлифовки, мелким – для окончательной. В зависимости от поверхности используют разные способы. Например, прямые обрабатывают ручным утюжком, который обернут наждачной шкуркой; криволинейные – шкуркой, в которую завернута резина соответствующей форм; узкие отверстия – деревянной палочкой, завернутой в шкурку.

При хранении инструмента нужно придерживаться следующих правил:

1) инструмент должен размещаться в определенном порядке с указанием размеров, радиусов, чтобы легко выбрать необходимый;

2) инструменты, размещенные в какой-либо конструкции или находящиеся в свертке, не должны соприкасаться лезвиями;

3) лезвия инструмента должны быть направлены вниз;

4) при длительном хранении инструмент защищают от коррозии, смазав металлические части машинным маслом, восковой мастикой и т. п.

После работы на верстаке или столе надо навести порядок. Соблюдение данных правил способствует не только сохранности вашего инструмента, но и успеху в работе.

Среди необходимых электроинструментов для резьбы по дереву можно назвать следующие:

1) дисковая и цепная электропилы;

2) электролобзик;

3) электрорубанок;

4) электроточило;

5) шлифовальная машинка;

6) электродрель;

7) краскопульт;

8) паяльная лампа.

На рис. 38 представлены некоторые из них.

Рис. 38. Электроинструмент: а – дисковая электропила; б – цепная электропила; в – электролобзик; г – электродрель; д – электрорубанок; е – электрошлифовальная машинка; ж – электроточило; з – краскопульт; и – паяльная лампа

Секреты между строк

Что предшествует лакированию изделия?

Чтобы лак покрыл изделие ровным слоем, поверхность необходимо подготовить. Для этого с нее снимают ворс (волоски, оставшиеся после шлифования), покрывают ее порозаполнителем (КФ-1 или др.), грунтуют, благодаря чему лак не будет впитываться верхним слоем. Грунт должен соответствовать следующим требованиям: не скрывать поверхность, быстро сохнуть, быть водостойким и смешиваться с растворителем. При этом часто, грунт играет роль порозаполнителя.

Хорошим помощником станет и электрическая бормашинка (рис. 39), которая может выполнять различные операции.

Рис. 39. Применение электрической бормашинки: а – для шлифования вогнутой поверхности; б – в прорезной резьбе; в – для шлифования веток и корней; г – для заточки стамесок

Для электроинструмента необходимо предусмотреть полки, стеллаж или шкаф. Нужно следить за тем, чтобы шнуры были скручены, не перегибались и были хорошо изолированы. Все это требуют правила техники безопасности.

1. Закончив работу, стружку, щепу и прочие деревянные отходы необходимо тщательно убрать, используя для этого щетку.

Секреты между строк

Какие функции в деревянном изделии выполняет цвет?

Цвет оказывает на зрителя эстетическое и эмоциональное воздействие, поэтому требует правильного и осознанного применения. В зависимости от композиционного решения резчик выбирает не только древесину, но и соответствующие цвет, тон, которые позволят максимально усилить выразительность изделия. Это задача не из простых, так как древесина обладает большим количеством оттенков. Так, у дуба их 20, а у ореха – 40.

2. Заготовка обязательно должна быть надежно закреплена. Запрещается держать левую руку (если вы правша) на траектории движения стамески.

3. Не следует за один прием снимать весь объем «ненужной» древесины.

4. Запрещено заниматься резьбой, положив заготовку на колени.

5. Если вы устали, обязательно отдохните, иначе высока вероятность получения травмы.

6. Электроинструменты и обогревательные приборы по окончании работы отключить.

7. Приступая к работе с электроинструментом, читайте правила его использования.

Секреты между строк

Какими средствами окрашивают древесину?

Древесине можно придать любой цвет, для чего используют красители, пигменты, протравы. Обычно резчики останавливают свой выбор на таком средстве, которое не маскирует текстуру дерев. Поэтому красители должны быть светоустойчивыми, яркими, растворимыми в воде, растворителях, давать равномерный красочный слой. Среди них можно назвать спиртовую морилку, применение которой по-прежнему актуально, поскольку ее использование позволяет добиться различных оттенков – от светло– до красно-коричневого. Благодаря клею, входящему в ее состав, она заполняет поры и приглаживает ворс.

Разговор об инструменте будет далеко не полным, если не сказать о возможности его самостоятельного изготовления. Конечно, мы не призываем делать топор или рубанок, поскольку они широко представлены в продаже. Но возникают ситуации, когда оказывается, что проще самому сделать тот или иной инструмент. Это особенно присуще опытным мастерам, которые еще на стадии обдумывания представляют, каким образом и каким именно инструментом лучше и удобнее выполнить тот или иной вид резьбы. Для этих целей они разрабатывают оригинальные приспособления и инструменты, способные качественно изменить характер резьбы. Таким образом, умение и желание изготовить инструмент – это не только решение чисто технической задачи, но и расширение творческих возможностей резчика.

Секреты между строк

Как добиться того, чтобы краситель лег на поверхность деревянного изделия ровным слоем?

Начинающие резчики покрывают сухое изделие водным красителем с помощью кисти. Сухая поверхность впитывает часть красителя, причем тем больше, чем больше угол среза волокон древесины. В результате изделие покрывается неравномерными пятнами. Для недопущения такого эффекта древесину рекомендуется предварительно сбрызнуть из пульверизатора. Если краситель наносится в несколько слоев, то с каждым слоем его количество уменьшают, что, не меняя цвет, усиливает тон. Но избыток влаги тоже вреден, так как может привести к короблению и растрескиванию древесины.

Ножи-косяки делают из ножовочного полотна, скальпеля; клюкарзы, церазики, стамески уголки, полукруглые стамески – из прямых стандартных стамесок. В качестве примера рассмотрим изготовление полукруглой стамески. Для этого берут прямую стамеску, снимают черенок и нагревают ее, например, паяльной лампой (в муфельной печи, на кухонной плите и пр.). Затем зажимают нагретое полотно клещами за хвостовик и кладут его на цилиндрическую болванку нужного диаметра, зажатую в тисках. Ударами молотка стамеске придают необходимую форму, которую. После профиль на наждачном круге или соответствующими напильниками доводят до кондиции и закаляют для придания инструменту необходимой твердости. Для этого стамеску нагревают докрасна и погружают в машинное масло или воду.

Описанный выше способ является не единственным.

Не менее важным для резчика является и ручка инструмента. Здесь каждый выбирает черенок для себя, принимая во внимание длину полотна стамески, ее профиль, угол погружения резца в древесину, возможность использования киянки. Проще всего сделать ручку из дерева. Наиболее подходящими являются береза, клен, бук. Ручку круглой формы вытачивают на токарном станке; если у круглой обстрогать плоскости, можно получить граненую ручку. Практика показывает, что наиболее удобными в работе являются восьмигранные черенки, которые хорошо ложатся на руку.

Стамески, предназначенные для скульптурной или крупной декоративной резьбы, обычно больше стандартных. Чтобы они не разрушались от ударов киянкой, на их концы надевают металлические колпачки или кольца.

Ручки для ножей-косяков также могут быть различными по форме (рис. 40).

Рис. 40. Черенки для ножей-косяков и ножей-резаков: а – овальные; б – граненая; в – плоская

Если сделать черенок для ножа под свою руку (рис. 41), то работа во многом облегчится, так как усилие будет осуществляться не только за счет пальцев, но и всей кисти, подвижность руки возрастет. Такие ручки обычно состоят из двух заготовок, между которыми вкладывают лезвие ножа, после чего заклепывают.

Рис. 41. Черенки резчицких ножей, изготовленные под собственную руку

Режущий инструмент, особенно активно использующийся, имеет свойство постепенно затупляться, чего допускать никак нельзя, так как это скажется на результате работы. Резьба, выполненная тупым инструментом, внешне проигрывает: она, как правило, шероховата, выглядит неаккуратной, лишенной блеска и изящества, потому что инструмент не режет, а крошит или мнет древесину. Кроме того, работать тупым инструментом гораздо труднее, чем острым.

Инструмент нужно уметь затачивать. Быстрее всего это можно сделать на электроточиле. Если его нет, то можно заточить вручную. Для этого необходимо иметь набор простых и профилированных брусков, различающихся по твердости и размеру зерна, а также простые и профилированные оселки, из которых можно изготовить приспособление, или воспользоваться ручным точилом (рис. 42).

Рис. 42. Инструмент и приспособление для заточки и правки режущего инструмента: а – ручное точило; б – щит с брусками и оселками

Деревянный щит, на который наклеиваются бруски и оселки, обрабатывают горячим воском (парафином) или водостойким лаком. Это необходимо для того, чтобы во время использования древесина не растрескалась, так как инструмент при заточке или правке поливают водой.

Сначала режущую часть инструмента затачивают на крупнозернистом бруске, потом переходят на мелкозернистый, выправляют на микрокорундовом камне и доводят на ремне с пастой ГОИ.

Секреты между строк

Можно ли красителем подчеркнуть текстуру древесины?

В том случае если используется древесина, имеющая четкую текстуру, т. е. явственно видны годичные кольца, крупные сосуды и сердцевинные лучи, оригинальный рисунок волокон с включениями различных природных окрашивающих веществ вроде таннидов, то она не требует окрашивания, поскольку обладает достаточной выразительностью. Многие лиственные мелкососудистые породы не отличаются яркой текстурой, поэтому, окрашивая их в цвет, не похожий на цвет более плотных поздних слоев, можно выделить текстуру более ранней древесины.

При заточке ножа-косяка или стамески их необходимо держать таким образом, чтобы фаска соприкасалась с бруском всей плоскостью. Движения должны быть плавными, вперед-назад или по кругу и продолжаться до того момента, как на кромке лезвия образуется заусенец, после чего нож переворачивают и обрабатывают вторую фаску, пока заусенец не отпадет. При дальнейшей правке на мелкозернистом бруске и доводке с пастой ГОИ фаски с обеих сторон инструмента приобретают абсолютную гладкость.

Секреты между строк

Можно ли имитировать ценные породы древесины?

Сибирским научно-исследовательским институтом лесной промышленности в свое время был разработан способ имитации ценных пород древесины. Для этого используют в основном древесину лиственных пород (тополя, березы, ольхи и др.), которые в условиях повышенного давления обрабатывают кислотными протравами и красителями (хлористым и сернокислым железом, медным купоросом и пр.). Благодаря этому малоценные породы деревьев «превращаются» в красивую древесину ценных пород, орех, тис и т. д.

Прямую стамеску затачивают аналогичным способом, но, когда на фаске образуется заусенец, лезвие стамески не переворачивают, продолжая заточку, правку и доводку так, как описано выше.

Профильные стамески также нуждаются в заточке. Для этого используют особое приспособление – доску с укрепленными на ней профильными брусками и оселками (рис. 43).

Рис. 43. Приспособления для заточки и правки профильных стамесок: а – доска со вставленными профильными брусками и оселками; б – правочная доска с профилями стамесок; в – ремень

Внутренние поверхности стамесок затачивают движениями вперед-назад, равномерно перемещая их по всей длине бруска. Фаски обрабатывают так же, при этом стамеску поворачивают с одного бока на другой, добиваясь, чтобы заусенец отпал. Заточив стамеску на мелкозернистом оселке, инструмент доводят на ремне или правочной доске, покрытых слоем заправочной пасты.

Секреты между строк

Изменяется ли цвет древесины под действием каких-либо факторов?

К сожалению, да. Насколько сильно изменится цвет древесины, зависит от условий хранения и породы дерева. Например, дуб, будучи продолжительное время в воде, темнеет. Получается то, что называют мореным дубом и относят к ценным материалам. Корневище яблони под действием длительной инсоляции (нахождении на ярком солнце) становится сначала светло-, потом темно-коричневым. Древесина хвойных пород под действием погодных факторов претерпевает целый ряд цветовых колебаний – светлеет, буреет и темнеет. Во избежание нежелательных изменений изделие из дерева покрывают защитным составом.

Резчик часто имеет дело с различными пилами, которые тупятся и требуют разводки. Чтобы быстро и хорошо заточить инструмент, он должен быть соответствующим образом закреплен, для чего существуют различные приспособления (рис. 44).

Рис. 44. Специальные приспособления для удержания пил при заточке: а – тиски: 1 – пила; 2 – прокладка; 3 – напильник с резиновым наконечником для заточки; б – клиновой зажим; в – зажим струбцинами: 1 – напильник; 2 – прокладка; 3 – пила; 4 – струбцины; г – зажим для лучковой пилы

Секреты между строк

Зачем и как отбеливают древесину?

К отбеливанию прибегают в том случае, если в результате неудачного окрашивания или под действием климатических факторов древесина покрывается пятнами либо требуется снизить интенсивность цвета материала. Для этого имеются специальные средства, лучшим из которых является пергидроль (30 %-ная перекись водорода). Итак, поверхность обрабатывают едким натром, просушивают и смачивают пергидролем, затем промывают водой и 4 %-ным раствором уксусной кислоты. При необходимости процедуру можно повторить. Поскольку используемые жидкости едкие, нужно соблюдать технику безопасности.

Зубья пил должны быть правильно разведены, в противном случае они будут плохо пилить, несмотря на остроту заточки. Характер развода зависит от того, для какой работы предназначен инструмент. Например, для мягкой, рыхлой или влажной древесины используют пилы с большим разводом зубьев, а для твердой лучше подходит пила с малым разводом зубьев. Для выполнения этой операции предназначены ручные (рис. 45) и механические разводки.

Рис. 45. Ручные разводки для пил: а – развод зубьев; б – разновидности разводок

Разводки имеют прорези разной ширины, благодаря чему регулируется угол развода. В механических инструментах этой же цели добиваются путем установки необходимого наклона разводки.

Секреты между строк

Можно ли подготовить равномерную по тону плиту для использования в качестве фона?

На однотонной поверхности мастер выполняет орнаменты либо рисунки в технике геометрической или контурной резьбы, что часто используется при изготовлении украшений. В таких случаях плиту (обычно берут липу) заготавливают заранее. Для этого ее шлифуют, удаляют ворс, окрашивают: тушь (черную или цветную) смешивают с небольшим количеством сахарной пудры, просушивают, шлифуют, полируют или оставляют матовой, после чего используют по назначению.

Можно понять нетерпение начинающего резчика, которому кажется, что достаточно научиться держать в руках инструменты, и дерево покориться ему. Это все иллюзии. Прежде чем из-под резца выйдет что-то, отдаленно напоминающее произведение искусства, придется немало потрудиться, поскольку в первую очередь необходимо изучить особенности и свойства материала, так как каждый сорт древесины неповторим, требует индивидуального подхода и особого способа обработки; научиться учитывать такие ее особенности, как легкость обработки, способность приобретать гладкость или сохранять матовый блеск, восприятие отделки; уметь различать текстуру 3 главных срезов – вдоль и поперек волокон, на торце; освоить правила и базовые приемы резьбы, которые соблюдает каждый резчик. Конечно, по мере приобретения опыта сложатся свои приемы и привычки, но есть основы, которые остаются неизменными независимо от техники, в которой собирается работать резчик.

Существуют основные способы резьбы, без умения выполнять которые невозможно двигаться вперед, добиться мастерства и подняться от банального ложкореза до художника-резчика по дереву. Рассмотрим эти приемы.

1. Срез по наклонной (рис. 46), чтобы получиться чистым и гладким, обязательно должен выполняться по наклонной линии (отсюда и его название) к слою древесины и в направлении идущих волокон. В противном случае на материале образуются задиры и сколы.

Рис. 46. Выполнение среза по наклонной: а – правильно; б – неправильно

2. Срез поперек волокон заготовки (рис. 47). Для выполнения этого приема используется полукруглая стамеска, движения которой осуществляются с двух сторон в направлении от края к центру заготовки. За один проход не следует проводить рез от одного края до другого, так как в этом случае не удастся избежать сколов.

Рис. 47. Выполнение среза поперек волокон заготовки: а – правильно; б – неправильно

Секреты между строк

Допускается ли окрашивание, при котором текстура древесины не видна?

В данном случае речь может идти о росписи по дереву, при которой используются яркие краски, плотно покрывающие древесину, например знаменитая хохломская роспись. Резчики используют различные краски – вплоть до акварельных, которые поверху лакируют. Но для этого предназначены и специальные средства, например порошок золотистой бронзы, алюминиевая пудра, которые смешивают с лаком и покрывают затем изделие. Особенно эффектно это смотрится на контурной резьбе, когда на черном фоне выступает золотистый или серебристый узор.

На торце данный прием (рис. 48) выполняется аналогично. Если не соблюдать этого правила, образуются сколы, что скажется на качестве и внешнем виде изделия.

Рис. 48. Выполнение среза на торцевой плоскости заготовки: 1 – правильно; 2 – неправильно

Секреты между строк

Нуждаются ли изделия из древесины в специальной защите?

Нужно сказать, любое изделие декоративно-прикладного искусства, даже будучи идеально отшлифованным, требует обязательного лакокрасочного покрытия, которое не только придает предмету законченность, яркость, блеск, но и защищает его от вредных факторов. Для этого используются лаки на основе эфиров целлюлозы, всевозможные эмали, кроющие краски, полиэфирные лаки и другие средства. Разумеется, древесину перед окончательной отделкой тщательно подготавливают.

3. Резьба прямой двусторонней выемки, направленной поперек волокон заготовки (рис. 49). Прием условно можно разделить на 2 этапа: на первом нож-косяк держат вертикально, на втором – наклонно и при этом срезают грани с обеих сторон от центральной линии разметки (середины выемки).

Рис. 49. Выполнение прямой двусторонней выемки поперек волокон заготовки (стрелками указано направление движения ножа): 1 – разметка; 2 – средняя линия

4. Резьба двусторонней выемки, идущей по наклонной к направлению волокон заготовки (рис. 50), так же, как и предыдущий срез, осуществляется в несколько этапов. Резак держат вертикально и режут прямую среднюю линию на всю глубину выемки. Затем выполняют одну наклонную сторону выемки в направлении вдоль волокон и режут вторую наклонную сторону, но в противоположном направлении. Нарушение последовательности этапов оборачивается такими дефектами, как шероховатые срезы, задиры и др.

Рис. 50. Выполнение двусторонней выемки, идущей по наклонной к направлению волокон заготовки (стрелками указано направление движения инструмента): 1 – разметка; 2 – грани выемки

5. Резьба прямой двусторонней выемки, направленной вдоль волокон заготовки (рис. 51). В зависимости от строения древесины (прямослойная или непрямослойная) резьба будет проводиться по-разному. В том случае, если линии текстуры годичных слоев расположены параллельно боковым кромкам обрабатываемой заготовки и отличаются прямослойным строением, осуществляется легко, но при этом обязательно в следующей последовательности. В первую очередь на полную глубину выемки прорезают среднюю линию, потом выполняют боковые грани по наклонным линиям, но в отличие от предыдущего вида резьбы направление реза может быть любым.

Рис. 51. Выполнение прямой двусторонней выемки, направленной вдоль волокон заготовки (стрелками показано направление движения инструмента): 1 – грани выемки; 2 – средняя линия

Секреты между строк

Предъявляются ли к лакокрасочным материалам особые требования?

Прежде всего, нужно сказать, что для финишной обработки изделия лакокрасочными средствами требуются различные растворители, разбавители, разравнивающие составы и пр. Лаки должны покрывать изделие тонкой прозрачной пленкой, не маскирующей текстуру древесины, иметь чистый цвет, придавать матовость или глянец, быть водо– и светоустойчивыми, легко шлифоваться и полироваться. Выбор того или иного лака определяется назначением предмета, его композицией, характером отделки. Среди наиболее часто используемых можно назвать лаки НЦ-222, НЦ-221 (светлые), НЦ-224 (темный), НЦ-49Г (матирующий), фисташковый лак (можно смешивать с красками) и др.

Если древесина имеет какой-либо порок, например свилеватость, при котором направление волокон отклоняется от прямой линии, резьба должна проходить по-другому. Прежде всего, прорезают среднюю линию, причем вертикально и в одном направлении, после чего в двух направлениях выполняют боковые грани (рис. 52). Сначала одну в направлении центра, потом вторую в направлении от центра.

Рис. 52. Выполнение прямой двусторонней выемки, направленной вдоль волокон заготовки из свилеватой древесины (стрелками показано направление движения инструмента): 1 – средняя линия; 2, 3 – боковые грани

6. Резьба выемки, которая проходит по окружности или по кривой (рис. 53), осуществляется в определенной последовательности, от соблюдения которой зависит окончательный вид заготовки.

Рис. 53. Выполнение выемки, которая проходит по окружности или по кривой (цифрами показан порядок движения инструмента по секторам, стрелками – направление движения инструмента при выполнении боковых граней, а крестиками – место встречи граней выемки): а – порядок работ; б – двухгранная выемка; в – полукруглая выемка

Секреты между строк

Как наносить лак и можно ли при необходимости его удалить?

Лакирование является финишной отделкой декоративного изделия, которая осуществляется после того, как его отшлифуют, очистят от ворса, заполнят поры, покроют грунтом и повторно отшлифуют. Обычно лак наносят кистью или тампоном, в некоторых случаях прибегают к наливу. Практикуется также окунание изделия в лак или нанесение его путем распыления. Иногда, например, при реставрации изделия, приходится удалять старый слой лака. Для этого подбирают соответствующий растворитель, среди которых можно назвать уайт-спирит, растворитель № 646, керосин, ацетон и др.

Работу выполняют либо полукруглой стамеской, либо ножом-косяком. Сначала режут по средней линии, потом – по боковым граням, соблюдая направление движения, причем особенно внимательно надо выполнять резьбу в тех местах, где встречаются грани выемки. Чтобы резьба выглядела аккуратно и красиво, древесину нужно снимать стружка в стружку – поочередно с каждой стороны.

Секреты между строк

Можно ли устранить натеки?

При обработке лаком больших поверхностей, а также при использовании в качестве инструмента для нанесения лака кисть могут появляться натеки. Они снижают декоративные качества изделия, и поэтому их необходимо разравнивать. Для этого используют растворители (не путайте с разбавителями), например распределительную жидкость НЦ-31, под действием которой выравниваются нитролаки.

Секреты между строк

Что такое политура?

Политура – это особые растворы с пониженным содержанием пленкообразователя, имеющие в своем составе такие пластификаторы, как растворимый воск, коллоидные вещества и др. Политуру наносят тампоном на поверхность, которая уже покрыта лаком и отшлифована, с целью полирования. После высыхания она дает твердую глянцевую поверхность, которую можно полировать вплоть до зеркального блеска. Политуры бывают спиртовые и шеллаковые, которые классифицируются на светлые, мутные, прозрачные (№ 13, 14), красную (№ 15), черную, мутную (№ 16).

7. Резьба полукруглой выемки, которая расположена на заготовке наклонно (рис. 54), должна осуществляться с учетом того обстоятельства, что одна сторона выемки идет вдоль направления слоев годичных колец, поэтому режется без затруднений и получается гладкой, а другая – против направления слоев годичных колец, в связи с чем обычно имеет задиры. Чтобы выемка выглядела аккуратно, древесину режут в противоположных направлениях сначала с одной стороны от средней линии, а потом – с другой.

Рис. 54. Выполнение полукруглой выемки, которая расположена на заготовке наклонно (стрелками показано направление движения инструмента)

Середина выемки должна выполняться с особой аккуратностью, без форсирования резьбы, древесину нужно снимать осторожно, тонкими слоями. Стружка одного направления обязательно должна попадать в стружку другого направления. В этом случае выемка получится без задиров.

8. Резьба круглой вогнутой выемки на пласти заготовки может осуществляться по-разному.

Первый способ (рис. 55)

Рис. 55. Выполнение резьбы вогнутой выемки на пласти заготовки первым способом (стрелками показано направление движения инструмента): а – вид сверху; б – вид сбоку

Резьбу выполняют от линии разметки, направляя ее параллельно расположению волокон в древесине заготовки, и ведут до вертикальной линии, которая проходит через центр. При этом место встречи режут в направлении центра по вертикальной линии (на рисунке указано стрелкой).

Секреты между строк

В чем заключаются процессы шлифовки и полировки?

Обычно резчики обрабатывают изделия вручную. Для шлифовки используют мелкозернистую шкурку или микрокорундовый порошок (последний наносят влажным тампоном). Подготовленную таким образом поверхность покрывают 2 или 3 слоями политуры, просушивая каждый, и обрабатывают специальными полировочными пастами (смесью абразива со связующими жидкостями), например № 290, полируя сначала влажную поверхность, потом сухую. Пасту удаляют полировальной водой (смесью абразива с эмульсией).

Секреты между строк

Что такое гладилка и как ее используют?

Так называется инструмент, который вырезан из кости, твердой древесины или полистирола и отшлифован. Гладилкой полируют небольшие изделия, которые предварительно отшлифованы и освобождены от ворса. Их сначала слегка проглаживают, потом обрабатывают с некоторым усилием, следя за тем, чтобы изделие не разрушилось или не деформировалось. Применение гладилок имеет некоторые ограничения, например, ими полируют древесину, годичные кольца которой одинаковы по плотности. При несоблюдении этого условия поверхность изделия приобретает некоторую волнистость.

Второй способ (рис. 56)

Рис. 56. Выполнение резьбы вогнутой выемки на пласти заготовки вторым способом (стрелками показано направление движения инструмента)

При работе инструмент направляют параллельно слоям древесины навстречу друг другу. Места встречи режут поперек волокон в направлении центра.

9. Резьба круглой вогнутой выемки на торце заготовки осуществляется разными способами.

Выемку выполняют боковыми движениями вдоль волокон древесины, направляя резец полукруглой стамески от центра по кругу (рис. 57).

Рис. 57. Выполнение круглой вогнутой выемки на торце заготовки первым способом (стрелками показано направление движения инструмента): а – вид сверху; б – вид сбоку

Второй способ (рис. 58) осуществляется другим инструментом – клюкарзой, при этом резьбу выполняют от центра к краям. Линии реза могут быть прямыми и несколько изогнутыми (рис. 59).

Рис. 58. Выполнение круглой вогнутой выемки на торце заготовки вторым способом (стрелками показано направление движения инструмента): а – вид сверху; б – вид сбоку

Рис. 59. Выполнение круглой вогнутой выемки на торце заготовки вторым способом изогнутыми линиями (стрелками показано направление движения инструмента)

10. Резьба круглой выпуклой формы на пласти заготовки осуществляется 2 способами, которые различаются направлением движения инструмента. В обоих случаях резьбу ведут в 4 направлениях, но при первом способе от вертикальной линии, проходящей через центр выпуклой формы, к горизонтальной, также проходящей через центр, вдоль направления волокон древесины (рис. 60).

Рис. 60. Выполнение круглой выпуклой формы на пласти заготовки (стрелками указано направление движения инструмента)

Секреты между строк

Можно ли отбелить древесину ускоренным способом?

При необходимости отбеливания древесины прибегают к испытанному средству. Но нужно сразу сказать, что состав требует соблюдения повышенных мер безопасности, поскольку содержит ядовитые вещества. Итак, смешать 20 мл 30 %-ного раствора серной кислоты, 15 мл 20 %-ной щавелевой кислоты, 25 г перекиси натрия и 1 л воды. Нанести состав на древесину травяной щеткой, после достижения эффекта смыть его раствором соды.

Секреты между строк

Какие правила нужно соблюдать при отбеливании древесины?

Их несколько, и все они проверены временем. По достижении необходимого результата отбеливатели смывают водой. При использовании кислотного отбеливателя вместо воды применяют водный раствор соды. На одном и том же изделии нельзя испытывать разные отбеливатели, даже если предыдущий тщательно смыт. Склеенные изделия не стоит подвергать этой процедуре, поскольку древесина пропитывается растворами, а после высыхания может покоробиться или расклеиться.

Во время резьбы вторым способом (рис. 61) инструмент направляют по слою древесины от вертикальной линии, проходящей через центр формы, к краям. Причем срезы осуществляют параллельно друг другу.

Рис. 61. Выполнение круглой выпуклой формы на пласти заготовки вторым способом (стрелками указано направление движение инструмента)

11. Резьба выпуклой формы на торце заготовки (рис. 62). Этот прием осуществляют по направлению строения древесины, последовательно перемещаясь от края площадки формы к вершине.

Рис. 62. Выполнение выпуклой формы на торце заготовки (стрелками показано направление движения инструмента): а – вид сверху; б – вид сбоку

Таковы основные приемы резьбы, которые используются практически во всех видах рельефа. Но необходимо сказать, что ими не ограничивается арсенал резчика, и далее будут описаны другие приемы.

Секреты между строк

Как использовать масляную грунтовку?

Ее применяют в качестве самостоятельного средства и подготовительного (перед покрытием масляным лаком). Известно, что масло сохнет достаточно долго, но если изделие выдержать в раскаленной и погашенной печи, духовке и даже в емкости на открытом огне, этот процесс можно ускорить. В последнем случае изделие засыпают чистым прокаленным песком.

После завершения работы над изделием, оно все равно выглядит «сыровато», будто не хватает нескольких штрихов. Для окончательной отделки резных изделий используют прозрачные материалы, которые не только защищают древесину от вредного воздействия окружающей среды, загрязнений и влаги, но способствуют выявлению ее текстуры, придают ей необходимый блеск.

Этапы отделки деревянного изделия включают в себя подготовку, крашение, грунтование, порозаполнение, нанесение отделочных покрытий.

В процессе подготовительной стадии отделки поверхность изделия шлифуют, после чего снимают ворс и удаляют пыль.

Шлифовка – достаточно нивелирная работа, которая при неправильном выполнении может все испортить. Если шлифуется плоская резьба, например геометрическая или контурная, то используют специальную колодку, имеющую вид бруска сечением 150 х 80 х 10 мм, грани и углы которого тщательно закруглены. Нижняя пласть бруска покрыта сукном или фетром, что предохраняет резную поверхность от повреждений. Колодку оборачивают шлифовальной шкуркой (зернистость – 5, 6) и обрабатывают поверхность изделия мягкими движениями по направлению волокон. Материал для шлифовки мягких пород древесины отличается от такового для обработки изделий из твердых пород. В первом случае используют шкурки с мелким зерном, во втором – более крупным.

При шлифовке геометрической резьбы, на которой преобладают острые ребра, колодкой работают очень аккуратно, чтобы не заовалить грани.

Заоваленную и кудринскую резьбу обрабатывают мелкозернистой шкуркой. При этом все элементы шлифуются по отдельности с соблюдением направления волокон и характера кривизны рельефа.

Закончив шлифовать поверхность резного изделия, углубления очищают от пыли жесткой щеткой, после чего снимают ворс. Чтобы процесс прошел качественно, поверхность изделия увлажняют 3–5 %-ным водным раствором столярного клея или ПВА (1: 10), который наносят тампоном в направлении волокон. Затем оставляют изделие на 2–3 ч для просушки, после чего ворс легко снимается потертой мелкозернистой шкуркой. При этом движения должны быть направлены вдоль волокон. Удаление ворса осуществляют 2 раза, после повторной операции с поверхности резного изделия удаляют пыль.

Изделие из древесины можно отбелить. Случается, что даже вполне здоровая древесина страдает неравномерностью естественной окраски. Кроме того, когда выполнен, например, зооморфный орнамент, и у животного видны зубы, следует придать им белый цвет.

В качестве отбеливателя применяют перекись водорода либо щавелевую кислоту. Можно использовать и бытовой отбеливатель для тканей.

Сначала нужно приготовить отбеливающий раствор из расчета 50 мл на 1 м². Естественно, что для каждого состава должна быть выдержана определенная концентрация. Например, перекись водорода должна быть 12–15 %-ной. Повысить ее эффективность можно введением в раствор нашатырного спирта из расчета 1:10. Чтобы добиться необходимого результата, перекись наносят 2 или 3 раза с интервалом 10 минут, после чего изделие оставляют на 2 суток.

Раствор щавелевой кислоты должен быть 6-10 %-ным, однако перед его нанесением изделие нужно обработать слабощелочным раствором (например, любым моющим средством), чтобы началась реакция нейтрализации, в процессе которой и произойдет отбеливание. Щавелевая кислота ядовита, поэтому хватает одной обработки для достижения соответствующего эффекта. Прежде чем продолжить отделку резного изделия, его надо выдержать не менее 10 ч.

Светлые породы древесины (тополь, клен, липа и др.) легко отбеливаются. Другие могут покрыться пятнами или приобрести другой оттенок, например желтый или серый.

Если для резьбы вы избрали древесину хвойных пород, то нужно помнить, что она содержит большое количество смолы. Это отрицательно может сказаться при окрашивании и лакировании изделия. Поэтому в таких случаях прибегают к обессмоливанию, в процессе которого смола, находящаяся в верхних слоях, растворяется и вымывается. В качестве средства обессмоливания применяют растворяющие и омыляющие вещества. К первым относятся бензин, ацетон, этиловый спирт. Поскольку они достаточно ядовиты и огнеопасны, то при их использовании следует соблюдать осторожность.

Омыляющими свойствами обладают поташ, кальцинированная сода, которые используются в виде растворов слабой концентрации: поташа – 5–6 %-ный, кальцинированной соды 4–5 %-ный.

Под действием скипидара или горячего 5 %-ного раствора едкого натра смола становится мыльной и легко удаляется теплой водой.

Важно не забывать принципиальный момент: при обессмоливании древесина темнеет.

При необходимости изменения цвета древесины прибегают к ее окрашиванию, для чего применяют водорастворимые красители, специально предназначенные для дерева (№ 1-16).

Готовят 1,5–2 %-ный раствор и кистью наносят на всю поверхность изделия, стараясь, чтобы краситель равномерно ее покрыл ее, в том числе и все углубления. Раствора должно быть много, чтобы он впитался в материал. После того как нанесен краситель, изделие оставляют на 1–2 мин и ватным тампоном снимают излишки. Торцевые срезы могут окраситься неравномерно, так как быстро впитывают воду. Чтобы этого не произошло, их предварительно смачивают теплой водой.

Древесине можно придать различные цвета.

Черный и серый цвета резной поверхности придаст настой ржавых гвоздей на 60–80 %-ной уксусной кислоте, в которую их помещают на несколько дней. Поверхность смачивают раствором, подсушивают и нейтрализуют действие кислоты раствором пищевой соды. Изделие становится серым. Чтобы добиться черного цвета, резное изделие оставляют в растворе на несколько суток.

Светло-коричневый цвет резной поверхности придаст нашатырный спирт. Для этого изделие помещают в емкость, в которую ставят открытый флакон с раствором аммиака, и герметично закрывают. За несколько часов изделие преображается.

Желтый цвет можно получить посредством обработки изделия водным раствором хлористого калия (10 г на 1 л), который доводят до кипения и сразу же используют.

Лимонно-желтый цвет приобретет резное изделие, покрытое таким составом: 10 весовых частей уксуса на 2 весовые части куркумы, которые применяют после нескольких дней настаивания.

Зеленый цвет получается при использовании смеси из 10 весовых частей ягод крушины ломкой и 100 весовых частей уксуса. Ягоды раздавливают и вываривают в уксусе. В процеженный раствор добавляют воду или уксус (количество указанных жидкостей определяется желаемой интенсивностью цвета) с 1–2 %-ными калиевыми квасцами.

Различные оттенки цвета древесине может придать кофейный отвар в сочетании с пищевой содой, но изделие нужно заранее протравить горячим раствором квасцов. Под действием раствора перманганата калия древесина становится сначала вишневой, а затем коричневой (но покрытие не отличается долговечностью).

Популярно раскрашивание древесины до вощения или лакирования. Для этого используют акварельные краски, которые не затемняют текстуру материала. Введение акварельных красок в морилки дает возможность получать разнообразные оттенки.

Цвет древесины можно не только изменить, но также усилить или выровнять. Для этого используют морилку и протраву. Очень часто в качестве морилки используют отвар из скорлупы грецкого ореха. Морилка делает цвет древесины более темным или оживляет цвет ценных пород древесины. Благодаря такому свойству ее можно использовать для имитации древесины ценных пород (дуба, ореха и др.).

Протравы – это неорганические соли или вещества, произведенные на их основе. В древесине присутствуют дубильные вещества, с которыми протравы вступают в реакцию и изменяют цвет материала. Лучше всего протравливаются дуб, каштан, орех. Другие породы древесины перед этой процедурой следует подвергнуть обработке раствором дубовой коры, в результате которой они пропитываются танином и легче поддаются травлению. Подобными свойствами отличаются хромово– и марганцовокислая соль калия, квасцы, аммиак, которые применяются в виде водного раствора (0,5–5 %-ный). Протравы изменяют цвет древесины, делая ее серой, синей или зеленой, либо придают ей однородность.

Морилку или протраву наносят на чистую поверхность щеткой и растирают, после чего протирают сухой тканью. Затем поверхность резного изделия шлифуют мелкозернистой шкуркой, снимая ворс, появившийся после высыхания.

При окрашивании объемных и крупных изделий возможно возникновение определенных трудностей, связанных с тем, что водный раствор сохнет довольно быстро и, пока будет обработан весь периметр, участок, окрашенный первым, оказывается уже подсохшим. В результате место стыка начала и конца крашения будет отличаться по цвету. Во избежание подобного дефекта нужно обязательно довести окрашивание до грани (ребра).

Если окрашивается вертикальная поверхность, то состав наносят по направлению снизу вверх, в этом случае неизбежно образующиеся потеки будут стекать по еще влажной поверхности, не оставляя следов.

Резное изделие можно окрасить и с помощью краскопульта, который распыляет состав тонким равномерным слоем.

Как только окрашенная поверхность окончательно просохнет, ее осторожно протирают мешковиной либо немного потертой мелкозернистой шкуркой, совершая движения вдоль волокон. Это необходимо для того, чтобы пригладить ворс и снять излишек краски, затемняющий текстуру древесины.

Отделка изделия, выполненного в технике геометрической резьбы, может иметь несколько вариантов. Например, плоскую поверхность делают более светлой в отличие от углублений, для чего окрашенный слой осторожно обрабатывают шлифовальной колодкой, покрытой мелкозернистой шкуркой.

Чтобы придать изделию завершенный вид, его еще покрывают восковой мастикой. Вощение – это один из традиционных способов отделки в первую очередь крупных изделий вроде скульптур, дубовых (или из других крупнососудистых пород дерева) панелей, покрытых глубокой рельефной резьбой.

Мастику можно приготовить из пчелиного воска либо заменить его церезином-67. Данное средство растапливают на водяной бане, вливают в него скипидар (в пропорции 1:2), хорошо размешивают и горячим наносят на поверхность резного изделия, используя для этого щетку.

Состав нужно разравнивать, удаляя лишнее, а через 2 ч поверхность натереть сукном. Спустя 24 ч процедуру повторяют. Восковая мастика консервирует поры древесины, при этом поверхность приобретает особый блеск.

Для защиты изделия от атмосферного воздействия по традиции поверх восковой мастики наносят слой шеллачного лака (нитролаки не подходят, поскольку плохо ложатся на воск). Современные резчики для этой цели используют нитроцеллюлозные лаки (НЦ-218, НЦ-222), которыми обрабатывают поверхность, а после высыхания полируют изделие нитрополитурой (НЦ-314). Особенно эффектно такая отделка выглядит на мелких изделиях, покрытых геометрической или кудринской резьбой, благодаря тому, что полированная поверхность резьбы еще ярче и выразительнее проступает на матовом фоне.

Нанесению лака предшествует ряд процедур, направленных на подготовку древесины к окончательной отделке. Речь идет о грунтовании и порозаполнении.

Изделие покрывают слоем грунтовки, чтобы уменьшить расход лака и воска, которые должны впитаться в поверхность. Поэтому грунтование можно считать первичным слоем отделочного покрытия.

Грунтовки бывают жидкие и густые. Первые применяют для обработки мелкососудистых пород древесины (березы, ольхи, липы), а вторые – для крупнососудистых.

Простыми считаются клеевые и масляные грунтовки, которыми обрабатывают поверхность резного изделия после отбеливания и перед вощением или лакированием. Из клеевых можно назвать водный раствор клея ПВА (в пропорции 1: 10). Его следует наносить кистью, внимательно следя за тем, чтобы не осталось ни одной непокрытой полосы. Высохшее изделие можно подвергать дальнейшей обработке.

Масляная грунтовка в большей степени подходит для мелкопористых пород, она делает текстуру древесины более заметной и выразительной, после чего изделие как будто светится. Такой эффект особенно характерен для ольхи. Но нельзя не учитывать, что прозрачная отделка выявит все недостатки и ошибки резьбы. В качестве масляной грунтовки можно использовать горячее подсолнечное масло, которое наносят на поверхность изделия кистью или тампоном. Наилучшим считается проваренное льняное масло, которое подходит и для резной домашней утвари (хлебниц, солонок, досок и пр.), поскольку абсолютно безвредно.

Порозаполнители также используются для заполнения пор древесины (благодаря этому она дольше сохраняется) и мельчайших трещин, которые могут возникать в процессе резьбы. Подобные средства включают в свой состав древесные смолы и растительные масла.

Лаки для древесины на масляной основе являются наиболее качественными. Их единственный недостаток состоит в том, что им требуется больше времени для высыхания по сравнению с другими средствами. Поэтому перед нанесением очередного слоя лака нужно убедиться, что предыдущий хорошо просох. В противном случае на поверхности изделия образуются потеки и морщинки. Если же соблюдены все правила нанесения лака, изделие покрывается прочной блестящей пленкой, сквозь которое хорошо просматривается текстура древесины.

Масляные лаки можно использовать для обработки любых пород древесины. При этом необходимо пользоваться кистью или тампоном, мелкие изделия можно погружать в лак.

Если вы используете лак, который хранился долгое время и загустел, имейте в виду, что его расход будет больше и велика вероятность образования потеков. Поэтому предпочтительнее применять жидкий лак, по крайней мере, для первого покрытия, поскольку он хорошо впитывается в древесину. От консистенции лака зависит количество наносимых слоев: жидкий наносят до пяти слоев, а густой – не более двух.

Готовое изделие подвергают также полировке. В первый раз полируют смесью нитролака и политуры, взятых в пропорции 1: 1. При этом совершают петлеобразные движения до достижения ровного блеска поверхности.

Если древесина пористая, то для ее полировки используют порошок пемзы, который наносят ватным тампоном. Чтобы он не прилипал к поверхности, на нее следует нанести немного вазелинового масла.

После первичной обработки изделие оставляют на сутки, затем шлифуют и еще раз полируют политурой НЦ-314, после чего поверхность приобретает некоторый блеск. Когда на поверхности изделия выступает масло (это происходит примерно на третьи сутки после обработки) и она становится мутной, необходима завершающая полировка политурой, разведенной спиртом до концентрации 8-10 %. В результате такой обработки на поверхности изделия не остается следов масла, и она становится зеркально блестящей.

Очень важно наносить полирующий состав одинаковыми по толщине слоями и делать это легкими движениями, без усилия на тампон. Иначе происходит растворение ранее нанесенного слоя лака, ватный тампон начинает липнуть, и покрытие портится.

Законченное резное изделие можно обработать специальным защитным покрытием, которое сохранит его на длительное время, особенно если оно будет находиться на улице. Для этого можно использовать олифу, которая должна быть высокого качества, на основе льняного масла. Ее подогревают и наносят на сухую поверхность изделия.

После высыхания олифы наносят слой масляного лака. Защитить изделие помогут также антисептики, что особенно актуально для резных беседок, скамеек, качелей и т. п. Для этого их необходимо пропитывать в течение 1–2 ч.

Некоторые породы древесины после соответствующей обработки очень хорошо имитируют древесину ценных пород. О том, какие это породы, мы неоднократно упоминали на страницах данного издания.

В табл. 3 приведены известные на сегодняшний момент способы имитации древесины ценных пород.

Резные изделия из древесины, особенно те, которые представляют высокую художественную ценность, могут нуждаться в реставрации. Работа эта не только трудная, но и ответственная, поскольку вносимые поправки не должны скрыть первозданную красоту изделия и тем более ее подменить.

Своеобразие произведения декоративно-прикладного искусства при реставрационных работах обязательно должно быть сохранено.

Какие повреждения чаще всего возникают на поверхности резного изделия? Это сколы, трещины, утрата отдельных деталей и элементов.

Сколы устраняют следующим образом: поверхность с таким дефектом выравнивают и приклеивают на нее кусочек, которому придают соответствующую форму. При этом очень важно не ошибиться в выборе материала: порода древесины и направление волокон должны быть идентичны древесине оригинала. В противном случае скол не только не замаскируется, а станет еще более заметным. Небольшие трещины, вмятины и другие подобные изъяны зашпатлевывают или устраняют вставками, придерживаясь тех же правил, что и при устранении сколов.

При утрате отдельных элементов их можно восстановить при условии, что на изделии имеются аналогичные или подобные им. В этом случае применяют технику накладной резьбы. Аналогичный элемент обмеряют и рисуют, чтобы изготовить шаблон. Затем заготовку (влажность которой не должна превышать 8 %) опиливают по контуру, оставляя припуски на обработку, и столярным клеем фиксируют на ровной поверхности. Переносят на заготовку рисунок, выполняют резьбу, обрабатывают рельеф и шлифуют изделие. Закончив отделку, наклеивают готовый элемент на реставрируемое изделие и наносят покрытие, идентичное тому, что находится на оригинале.