Зимние чрезвычайные происшествия — распространенная аварийная ситуация в туризме. Достаточно сказать, что для 12–15 % путешественников, погибших в результате несчастных случаев, непосредственной причиной стало переохлаждение.[1]

Более всего холодовая опасность угрожает человеку в высокоширотных зонах страны: на просторах Ледовитого океана, в тундре, лесотундре, а также в тайге, на высокогорье, в степях и прилегающих к ним полупустынях. Но все эти зоны, разумеется, неоднородны по температурным характеристикам. Даже в одной и той же местности, в одно и то же время показания термометра могут разниться на десяток и более градусов. Например, в долинах рек, ущельях и других низкорасположенных местах, куда стекает холодный воздух, температура гораздо ниже, чем на возвышенностях.

Немало значит и влажность воздуха. «Сухой» мороз переносится относительно легко, а «влажный», характерный для приморских районов, о котором говорят, что он «прилипает» к коже, доставляет куда больше хлопот и «на ощупь» всегда сильнее, чем на самом деле.

Важную, а в некоторых случаях решающую, роль для выживания человека в условиях низких температур играет скорость ветра. При фактической температуре воздуха минус З^оС и скорости ветра 10–11 м/с их общее охлаждающее воздействие на человека соответствует минус 20^оС. При той же скорости ветра минус 10^оС фактически равны минус 30^оС минус 15^оС дают минус 35^оС, а минус 25^оС — уже минус 50^оС! Ветер скоростью 18 м/с превращает 45-градусный мороз в 90-градусный.[2] В местностях, лишенных естественных укрытий — густолесья и складок рельефа, мороз и сильный ветер ограничивают время выживания человека несколькими часами.

Как и известный путешественник-исследователь В. Г. Волович, под выживанием автор понимает активные целесообразные действия: преодоление стрессов, изобретательность, находчивость в аварийной (или экстремальной) ситуации, умение использовать подручные средства и снаряжение (для защиты организма от неблагополучных факторов, для обеспечения потребностей в пище, и воде). Выживание — это сохранение жизни, здоровья, работоспособности в условиях автономного существования. В зимней аварийной ситуации это, прежде всего, защита от холода, о чем и пойдет речь в книге.

Время выживания зависит не только от климатических факторов, но и от системы эффективной защиты (состояния одежды и обуви, надежности построенного убежища, запасов горючего и пищи… вплоть до морального и физического состояния человека).

Типичная ошибка туристов, потерпевших бедствие, — попытка ставить палатки или строить убежища из таких подручных материалов, как деревья, обрывки ткани и пр. Ведь следуя традиционным методам строительства практически невозможно добиться герметизации такого убежища — оно продувается насквозь, нередко обрушивается под натиском ветра, ставя группу в критическое положение. А между тем рядом находится превосходный строительный материал, легко поддающийся обработке, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами из-за пористой структуры, — снег. Главное достоинство снежных убежищ — простота строительства. Большинство из них под силу построить любому человеку, даже ни разу не державшему в руках снеговой лопаты или ножа.

Велико значение запасов продовольствия и горючего. С помощью обыкновенной свечи при 30-40-градусном морозе «на улице» температуру в убежище можно довести до 0–5^оС.[3] А при наличии одного-двух примусов можно нагреть воздух и до 30^оС! Что же касается питания, то в условиях низких температур оно важно как никогда. Аварийные рационы включают высококалорийную пищу и витамины.[4] Снижение температуры даже на градус заметно стимулирует обменные процессы — поступившая в организм пища интенсивно сгорает, высвобождая максимум калорий. Одновременно организм экономит внутреннее тепло: сужаются поверхностно расположенные сосуды и капилляры, уменьшается частота дыхания и сердечных сокращений. Если запасы энергии восполнить нечем — исход предрешен. Голодный человек погибнет много раньше, чем сытый.

Одежда обычно способна защитить человека от обморожений и общего охлаждения лишь на очень непродолжительный срок — часы, редко — дни. Никакая одежда от гибели не убережет, если не использовать это короткое время с толком: или для сооружения теплого убежища, или для оборудования кострового бивака, или для выхода к ближайшему населенному пункту.

Важную роль в зимних аварийных условиях играет обувь. Достаточно сказать, что в 90 % случаев страдают ноги.[5] В первую очередь обращайте внимание на состояние своих ног. Всеми доступными способами стремитесь сохранить сухими обувь, носки, портянки.

Роковую роль может сыграть и неустойчивость психики потерпевшего. Ведь паническая боязнь замерзнуть лишь ускоряет замерзание. Страх может стать причиной суматошных метаний, неоправданного риска. Главное в критических условиях — хладнокровие, лишь оно поможет найти единственно правильный выход из создавшегося положения.

Прежде всего, нужно сделать все, чтобы не допустить аварийной ситуации и ее развития. Известно, что подавляющее большинство зимних чрезвычайных происшествий случается не из-за «происков природы», а в результате просчетов самих пострадавших, обусловленных слабым уровнем подготовки к туристскому походу, пренебрежительным отношением к элементарным мерам безопасности.[6] Существует несколько простейших правил, которые следует строго соблюдать, собираясь в зимнее путешествие. Вот некоторые из них.

Если вы не вполне уверены в своих силах, качестве снаряжения, не знаете прогноза погоды на ближайшие дни — лучше отложите поход. Не отправляйтесь в рискованное путешествие, не научившись разводить костер в самых неблагоприятных условиях, не соорудив несколько «учебных» снежных убежищ, не переночевав в них. Ну, само собой, совершенно недопустимо отправляться на штурм полярных широт, не проверив себя в двух-трех более легких путешествиях.

Выясните климатические особенности местности, где пролегает маршрут: спишитесь с областной метеостанцией или местным клубом туристов, просмотрите географическую литературу. Конечно, надежней всего обратиться к специальной литературе, где приведены основанные на многолетних наблюдениях средние температурные характеристики отдельных районов, отмечены температурные пики, указаны скорости и направления господствующих ветров, количество осадков и пр.

Климатическая разведка — не такой уж пустяк, как кажется на первый взгляд. К примеру, постоянно дующий ветер может не только свести на нет удовольствие от похода, но и послужить причиной многочисленных обморожений. Тот же ветер, но дующий в спину, лишь прибавит скорости группе. Очень важно узнать, каковы погодные условия и на отдельных трудных участках маршрута (на перевалах, в ущельях и т. п.), ведь в каждой местности существуют свои полюса холода и ветров, где погодные условия могут значительно отличаться. Узнать об этом можно, расспросив туристов, уже прошедших по маршруту, или прочитав походные отчеты в турклубе.

Следует взять за правило, надеясь на лучшее, быть всегда готовыми к худшему. Предполагаете встретить на маршруте 10-градусные морозы — в палатки, одежду, снаряжение, которые предстоит брать с собой, заложите, по крайней мере, двухкратный «запас на холод».

Но и «теплая» погода гарантировать безопасности не может. То, что «на улице» минус три, а не минус тридцать для потерпевшего аварию принципиального значения не имеет. Когда несколько дней и ночей предстоит провести вне теплого помещения, без примусов и спальников, любой холод смертельно опасен. Зарубежная статистика свидетельствует: 48 % людей, попавших зимой в аварийную ситуацию, погибли от переохлаждения при температуре от 0 до 10^оС!.[7] С точки зрения безопасности околонулевые температуры даже более неблагоприятны, чем 8-16-градусный мороз, так как снег становится влажным, липким, пристает к обуви, одежде и тает. Мокрая одежда не защищает от холода, а значительно ускоряет охлаждение и замерзание.[8]

Но это все меры профилактики, а теперь — походные законы.

Во-первых, палатки, топливо, питание и другие жизненно важные элементы снаряжения равномерно распределите по рюкзакам. Крайне опасно две-три палатки или весь запас продовольствия переносить в одном рюкзаке. Случайная его утрата поставит группу в критическое положение. Теплое белье, спальные мешки относятся к личному имуществу, каждый должен нести их в собственном рюкзаке.

Во-вторых, постоянно помните и неукоснительно соблюдайте правила прохождения трудных участков, организации биваков и т. п. Нельзя без крайней необходимости менять свои первоначальные решения и категорически недопустимо надеяться «на авось»! То, что девяносто девять человек из ста в подобной ситуации «проскочили», еще не доказывает, что лично для вас все кончится благополучно. Всегда существует вероятность оказаться именно сотым!

В-третьих, не разделяйтесь на две или несколько самостоятельных подгрупп. Ни в коем случае! Примеры, когда разделение группы оправдывало себя, единичны. В подавляющем большинстве случаев это лишь усугубляло тяжесть положения.[9]

В-четвертых, старайтесь предугадывать изменения погоды, следя за приметами. Хорошо, если в группе есть человек, знающий признаки приближения ненастья, характерные для данной местности.

И, наконец, об НЗ.

Элементарная техника безопасности требует, чтобы в сложном зимнем походе группа имела при себе заранее укомплектованный аварийный набор или неприкосновенный запас — НЗ. Предметы, входящие в НЗ, должны быть максимально прочны, легки, надежны, многократно проверены в работе. Как иногда говорят, «пригнаны по руке», чтобы в критической ситуации, когда каждая минута на счету, не пришлось осваивать незнакомую вещь. При необходимости их можно даже продублировать!

Что же типично для зимнего НЗ? Для заготовки дров и строительства снежных убежищ пригодятся большая пила-ножовка, хорошо наточенная и разведенная, и нож с длинным, не менее 25 см, крепким лезвием. Необходим кусок полиэтиленовой пленки таких размеров, чтобы под ним или на нем могли разместиться все участники похода. Пленка используется и в качестве подстилки в снежных убежищах, и для сооружения навесов, шалашей, чумов. Отдельные куски пленки пригодятся для утепления ног, изготовления импровизированной ветрозащитной одежды и пр. Для разведения костра можно использовать кусок плексигласа или другого горючего материала, а в безлесной зоне — сухое горючее или свечи (они пригодятся также для обогрева и освещения снежных убежищ). О важности спичек говорить не приходится — от их сохранности нередко зависит жизнь. Для аварийных наборов лучше всего подойдут специальные охотничьи спички (с укрупненной серной головкой). Способов защиты и герметизации спичек существует множество — их хранят в пустых гильзах, во флаконах, залитых воском, двойных полиэтиленовых мешках или в капроновых канистрах, вроде тех, что предназначены для фотореактивов, емкостью 0,2–0,5 л, с широкими горловинами и герметично завинчивающимися пробками. Но надежнее всего вариант с двойной страховкой: пару раз обмакните каждую спичку в расплавленный парафин, а затем, завернув по 5-10 спичек вместе с боковой стенкой от коробка в бумагу, запаяйте их между двумя листами толстого полиэтилена в герметичные капсулы.[10] И тогда при повреждении одной двух остальные упаковки уцелеют.

Небольшая аптечка в НЗ должна включать средства для борьбы с холодовыми поражениями, простудными заболеваниями и травмами. В случае утраты основных запасов продовольствия набор высококалорийных, малообъемных продуктов призван поддерживать жизнедеятельность участников группы. Пиротехнические сигнальные средства из НЗ могут использоваться не только по прямому назначению, но и для разведения костров, освещения, защиты от хищников и пр. Кроме того, в аварийный набор могут входить отдельные предметы или полный комплект запасной одежды на одного человека, специальный инструмент, прочная веревка, топор, лучковая или десантная пила (так называемая «струна») и те предметы, которые кажутся вам необходимыми. Вообще, содержимое такого набора может широко варьироваться и зависит от специфики прохождения и условий предстоящего похода.

Упаковать НЗ лучше в отдельную, с широкими лямками, удобную для переноски сумку-мешок. Цвет сумки должен быть как можно более ярким (например, оранжевым), ткань — прочной, желательно водонепроницаемой. Переносить аварийный набор на маршруте следует в «штабном» или специальном «аварийном» рюкзаке в центре походной колонны. В случае опасности именно этот рюкзак надо спасать в первую очередь.

Кроме общего, группового НЗ каждый участник похода должен иметь небольшой индивидуальный аварийный набор, куда входят спички, обрезок свечи или кусок плексигласа, небольшой кусочек полиэтиленовой пленки, минимальное количество продуктов питания (плитка шоколада, пара конфет или кусков сахара и т. п.), в приполярных районах — еще и облегченная пила-ножовка (или длинный снеговой нож), компас. Если крупногабаритные предметы допустимо переносить в рюкзаке, но в таком месте, откуда их при необходимости можно быстро извлечь, то спички, свечу, компас следует всегда иметь при себе — например, вшить во внутренний карман штормовки, а еще лучше — свитера.

А теперь представим, что беда случилась, и перед человеком встал жестокий выбор — выстоять или погибнуть. Против него — холод, ветер, снег, страх, усталость, голод. За него — только умение выживать. Об этом непростом искусстве и рассказывает книга.

В туризме наиболее распространены аварии, связанные со стихийным разделением маршрутной группы, а также с отставанием кого-нибудь из частников похода.[11] Как правило, случается подобное ЧП неожиданно. Остановился на минутку передохнуть, поправить одежду или подтянуть лыжные крепления — пропустил всех вперед, замешкался, а потом сбился с пути или не смог догнать группу. Казалось бы, не более чем досадное недоразумение, а в итоге — драма или даже трагедия…

Что же делать человеку, внезапно оказавшемуся один на один с холодом, метелью, ночью? Во-первых, не суетиться и, догоняя товарищей, не идти «напрямую» или «срезая углы». Как бы ни петляла лыжня, как бы ни хотелось сократить путь, сходить с нее нельзя! Лыжня или следы — единственная ниточка, связывающая потерпевшего с товарищами. Во-вторых, оставаться на месте, если нет возможности идти вслед за группой: разыгралась непогода, наступила безлунная ночь, наконец, местность сильно пересечена, труднопроходима, а видимость ограничена. Рано или поздно в группе хватятся пропавшего и организуют поиск. Искать будут, естественно, возвращаясь по собственным следам. Поэтому ваш отход от лыжни в сторону крайне рискован!

И еще одна типичная ошибка в зимней аварийной ситуации. Боязнь замерзнуть заставляет человека непрерывно двигаться. Он бредет по лесу или тундре не выбирая дороги, не задумываясь о направлении движения. Движение становится самоцелью. Не идти, чтобы куда-то прийти, а идти, чтобы согреться! Рано или поздно усиленное тепловыделение приводит к истощению энергозапасов, накапливается усталость, повышённое потоотделение приводит к намоканию одежды, а значит, к снижению ее теплозащитных свойств. Кроме того, движение в ночное время повышает вероятность травматизма. Человек останавливается все чаще, периоды отдыха становятся все продолжительней. Во время любого из очередных привалов он может непроизвольно заснуть и уже не проснуться. Как же следует поступить отставшему туристу!

В вечернее и ночное время надежней всего в непосредственной близости от лыжни или тропы разжечь костер, который не только даст тепло, но и послужит своеобразным маяком, значительно облегчающим поиск пострадавшего. И здесь особую значимость приобретает индивидуальный аварийный набор.

В безлесных районах, где разведение костра затруднено, пострадавший по возможности должен остановиться в месте, защищенном от ветра, но в то же время хорошо различимом с той стороны, куда ушла группа. Всю имеющуюся в запасе теплую одежду необходимо надеть на себя. Молнии и пуговицы застегнуть. Лыжи снять, шнуровку ослабить, чтобы обувь не сдавливала ноги, а еще лучше снять ботинки и переобуться в запасные валенки. После этого сесть на рюкзак спиной к ветру, накинув на спину и голову спальный мешок.[12] Если дует сильный ветер или бивак расположен на склоне, лыжи надо привязать к рюкзаку. Есть полиэтиленовая пленка — надо закутаться в нее. Лучше всего пленку намотать «кульком» на воткнутые в снег под углом 45–60^о лыжи и лыжные палки, подогнув нижний край под рюкзак. Внутри этого импровизированного убежища можно зажечь свечу. Она даст тепло и одновременно высветит убежище в темноте. Для экономии свечку лучше зажигать лишь на короткие промежутки времени. В подобной ситуации очень важно не засидеться. Хотя бы раз в течение часа (а в сильный мороз еще чаще) вставайте и делайте интенсивные физические упражнения, чтобы разогреть конечности. И, конечно, ни в коем случае нельзя спать!

Когда рассветет или улучшится погода, попытайтесь продолжить движение вслед ушедшей группе, обязательно оставив на месте ночевки записку товарищам и различимую издалека метку. Идите только по оставленным группой следам! Опыт показывает, что даже полностью занесенную лыжню можно обнаружить по характерной ложбинке-впадинке в снежном покрове, она хорошо различима при боковом освещении. Еще один признак — иная плотность снега. Занесенная лыжня обычно выдерживает вес человека, но достаточно сделать шаг в сторону, чтобы снег провалился под ногой. Подобный способ поиска лыжни «наощупь» иногда позволяет двигаться даже в полной темноте. Но возьмите за правило: при малейшем сомнении в правильности ориентировки, немедленно останавливайтесь и, если тропа так и не найдена, возвращайтесь по собственным следам в исходную точку!

В сильный снегопад или метель на какой-нибудь возвышенной точке недалеко от места аварии необходимо поставить знак-сигнал — к примеру, вертикально воткнутую в снег длинную палку с привязанным к концу куском яркой ткани.

Иногда заблудившихся туристов может вывести к людям случайная лыжня. Но для этого надо уметь определять по ней направление движения лыжника. Отпечаток плоскости кольца лыжной палки имеет наклон в сторону движения, и комки снега, прихваченные кольцом и выброшенные наружу, тоже падают по направлению его движения. След от острого наконечника чуть вытянут в эту сторону, так как при подъеме палка всегда некоторое время волочится по снегу.

Подсказать, куда шел лыжник, могут отпечатки лыж при торможении и подъеме в гору. При торможении «плугом» или «упором» валики сдвинутого снега собираются в низу спуска. При подъеме «елочкой» или «полуелочкой» сдвинутые «стрелкой» следы задников лыж указывают обратное движению направление.

Глубокая лыжня, большое количество отпечатков лыжных палок и небольшое расстояние между ними, характерные отпечатки широких (охотничьих или туристских) лыж, следы частых остановок и привалов указывают на то, что здесь прошла группа людей. Опытный турист по количеству отпечатков и характеру следов может даже узнать, его это группа или нет. Если след свежий, еще не присыпанный, к примеру, недавно прошедшим снегом, есть шанс догнать группу, так как скорость туристов, тропящих лыжню, да еще с поклажей, обычно невелика.

Отпечаток узких беговых лыж, большие расстояния между ямками от лыжных палок, практически полное отсутствие следов остановок и привалов говорят о том, что прошел человек налегке — спортсмен или отдыхающий. В таком случае по свежим следам нужно идти: вечером — по ходу движения лыжника, утром — в противоположную сторону (ведь обычно утром человек выходит из населенного пункта, а вечером возвращается к нему).

А теперь несколько советов группе, в которой обнаружилась «пропажа». Никогда не откладывайте поиск в надежде на то, что еще через час-два или к вечеру пропавший сам отыщет группу. Ведь порой оказывается, что он, находясь очень близко, не в состоянии двигаться: вывихнул ногу, провалился в трещину и т. п. Запоздавшая помощь может уже не пригодиться. Кроме того, по свежей лыжне легче идти и, главное, ее почти невозможно потерять.

Отправившиеся на поиск участники группы обязательно должны взять с собой палатку, спальники, небольшой запас продуктов, запасные лыжи, теплую одежду и другое необходимое снаряжение. Иногда неопытные туристы стремятся «сбегать» назад налегке, рассчитывая обернуться за час-два. Это ошибка! Как бы не был велик соблазн хоть на время избавиться от надоевшего рюкзака, делать этого не следует.

Рассчитывайте на самое худшее: может случиться так, что спасателям вместе с потерпевшим придется организовывать вынужденную ночевку, возможно, они будут самостоятельно выбираться к людям (могут заблудиться и неожиданно оказаться в роли потерпевших). Одним словом, спасательная команда должна быть автономна во всем, что касается питания и экипировки.

Небольшой группе вообще не следует разделяться. А в случае ухудшения погодных условий это тем более недопустимо, тут хочешь не хочешь, на поиск надо отправляться всем вместе.

А теперь несколько общих правил, соблюдая которые, вы сумеете избежать аварийной ситуации:

никогда не растягивайте походную колонну и не взвинчивайте темпа;

всегда ориентируйтесь, выбирая скорость движения, на самого слабого и ставьте замыкающим одного из наиболее сильных, опытных участников группы.

Итак, турист заблудился в зимней тайге, долго бродил в поисках тропы и наконец решил «пересидеть» ночь у костра. Как устроить бивак! С чего начать? Конечно, с выбора места. Неудачно расположенный бивак может свести на нет все преимущества даже самого жаркого костра. И наоборот, если найдено подходящее место, даже не самый лучший костер способен обеспечить теплую ночевку.

В первую очередь, бивак должен быть защищен от ветра. Вспомните, как даже самый слабый ветер усиливает действие мороза. Поэтому лучше всего устроиться на ночлег в густолесье или в небольшой ложбинке. А вот больших полян, лесных опушек, вершин холмов, голых склонов и других открытых пространств надо избегать.

Хорошо, если с наветренной стороны от костра расположено какое-нибудь естественное препятствие: небольшая скала, камень, завал из деревьев и пр. Они не только защитят от ветра, но и сыграют роль своеобразного теплоотражающего экрана. Однако здесь важно не переборщить. Высокие скалы и камни, в особенности нависающие над биваком, сами по себе — источник опасности, так как в любой момент с их вершины может сорваться ком снега или камень. Важно, чтобы вблизи было топливо, иначе даже самый комфортный бивак потеряет смысл.

Когда место выбрано, приступайте к устройству костра. В неглубоком снегу достаточно выкопать до поверхности земли ямку диаметром 50–60 см. На глубоком — можно соорудить настил: на разровненной площадке вплотную друг к другу уложить несколько сырых жердин или коротких бревен. Если дров с избытком, то настил можно сделать из сухих толстых сучьев. Костер хорошо разгорится и подтаявший снег его уже не загасит. Правда, на очень глубоком (толщиной больше 2 м) снегу костер, постепенно растопив снег, может уйти вглубь сугроба и тогда на поверхности останется лишь узкая яма. Возле такого костра уже не погреешься. Чтобы этого избежать, сделайте капитальный настил из толстых сырых бревен (они достаточно долго не прогорят), или заранее прокопайте глубокую щелевидную яму, чтобы можно было сидеть в 1–1,5 метрах от костра. Как показывает опыт, копать яму возле горящего костра и при этом не затушить его будет сложно. Правда, на такой глубине костер будет гореть слабее, чем на поверхности и сильно дымить.

Важный этап разведения костра — заготовка дров. При отсутствии инструмента можно обламывать нижние сухие сучья на елях и соснах, выкорчевывать небольшие сухостойные ели, сильно раскачивая ствол вперед-назад. Дров заготовьте побольше — с расчетом на всю ночь.

Стоит ли повторять прописные истины? Всякому понятно, что чем больше дров, тем лучше. В то же время многочисленные примеры показывают, что чаще всего сильно уставшие, продрогшие люди (даже довольно опытные туристы) спеша согреться разводят костер, не сделав достаточного запаса дров. Костер быстро прогорает, и в то самое время, когда можно было бы отдыхать, по нескольку раз за ночь приходится вставать и отправляться на поиски топлива. Расходуются лишние силы, намокают подсохшие было одежда и обувь. Или того хуже — не в силах подняться, человек начинает экономить дрова и до утра трясется, а случается, и совсем замерзает у чахлого огонька. Так что вопрос заготовки дров далеко не праздный.

Если Вы вооружены топором или пилой не «мелочитесь» и заваливайте сушину потолще. Наиболее подходящими для костра считаются хвойные деревья — сосна, ель, кедр (если хвойный валежник бывает иногда сухим, так как смола в какой-то степени замедляет гниение, то лиственный практически всегда гнилой, для костра негодный). В лиственном же лесу используйте березу.

Опознать сухостойное дерево можно по голой вершине, по характерному звонкому звуку, издаваемому древесиной при ударе по отставшей кое-где от ствола коре.

Если в обычном походе техника безопасности запрещает валить сушину в темноте, то в аварийных условиях приходится часто это делать. Поэтому следует серьезно позаботиться о безопасной рубке. Непременно определите, в какую сторону дерево имеет естественный наклон. Убедитесь, что нет препятствий на пути его падения, что оно не зацепится за ветки близкостоящих деревьев и не повиснет на недосягаемой высоте. А у основания ствола утопчите снег, уберите лесной мусор, чтобы, если придется вдруг отскакивать от «неправильно» падающего ствола, в самый опасный момент не зацепиться за случайный сук или ветку.

Рубить дерево надо «по науке». Со стороны, куда предполагается валить сушину, надо сделать подруб или пропил на четверть диаметра ствола. Затем с противоположной стороны, примерно на ладонь выше первого, делают другой подруб (пропил). Рубить с одной стороны нерационально, так как в этом случае ширину подруба придется значительно увеличить — соответственно в несколько раз возрастет объем работ. Кроме того, небезопасно обходиться без встречного подруба: при падении от дерева обычно отслаивается широкая щепа, она, словно пружина, может отбросить комель назад, в сторону людей.

Когда дерево будет «висеть на волоске», в двух-трех метрах от подруба упритесь в ствол крепкими палками. Можно слегка раскачать дерево, наибольшую силу прикладывая в тот момент, когда оно направлено в сторону естественного наклона. Как только треск усилится, незамедлительно отскакивайте в сторону от комля. Слишком сильно раскачивать дерево опасно — может обломиться и упасть вниз вершина. Лучше продолжить рубку. Поваленное дерево очищают от веток и сучьев и распиливают или разрубают на 2-3-метровые бревна.

Несколько несложных правил безопасности. Перед началом работы проверьте прочность насадки топора на топорище. Ни в коем случае не стойте близко к работающему. Не ставьте ноги на ствол или полено рядом с подрубом — чаще всего человек получает раны в результате отскакивания топора рикошетом или соскальзывания его вдоль ствола или полена. Помните, что хорошо наточенный топор опасен не меньше, чем заряженное ружье, а в аварийной ситуации любая, даже легкая травма может, в конечном итоге, стоить человеку жизни!

Подойдет для бивачного костра толстый сухой ствол хвойного дерева, который будет гореть жарко и долго. Но как его добыть без топора и пилы? Пожалуй, единственная возможность — найти поваленное ветром, но еще не загнившее дерево, очистить ствол, выгрести из-под него в одном месте снег до самой земли, а потом из обломанных сучьев и веток развести костер. От пламени постепенно займется ствол. Когда ствол прогорит и переломится, можно подтащить вершину к комлю — получится костер из двух стволов, уложенных параллельно. Он будет гореть по всей длине до самого утра. Очень важно, чтобы выбранное дерево не уходило вершиной или комлем в густолесье, иначе оно может сыграть роль бикфордова шнура и возникнет лесной пожар. Остановить распространение огня по стволу можно нагребая на затлевшую древесину снег.

Как приготовить растопку! Проще всего, наломав мелких, со спичку толщиной сухих сосновых или еловых веточек, собрать их в пучок и связать любой ниткой или проволокой. Неплохо внутрь пучка уложить свернутый неплотным жгутом обрывок газеты, конфетный фантик или любую другую бумажку. Остальную растопку надо уложить шалашиком на костровой настил. Необходимо также приготовить побольше сухих сучков толщиной с карандаш или палец.

Прежде чем разводить костер, надо хорошенько обтрясти от снега расположенные вблизи места для костра деревья, несколько раз ударив по стволу толстой палкой или ногой. Если этого не сделать, то в самый неподходящий момент сорвавшийся с веток ком подтаявшего снега может обрушиться в костер и мгновенно загасить пламя.

Завершив все подготовительные операции, перейдем непосредственно к разжиганию костра. Надо поджечь пучок растолки и аккуратно просунуть его внутрь шалашика. Когда разгорится растопка, на нее постепенно и осторожно кладут более толстые сучья, на них, в свою очередь, укладывают другие дрова. Учтите, что костер считается готовым, лишь когда появятся жарко тлеющие угли.

Итак, пламя разгорелось. Но намного теплее не стало. Коленям горячо- спина продолжает оставаться ледяной. А огонь прожорлив, дрова убывают на глазах. Отдыха не предвидится. Тогда попробуйте развести не один, а два или три костра и расположиться между ними. Иногда такой оригинальный способ позволяет обогреться с двух сторон. Правда, некоторое неудобство доставит дым. Но с этим приходится мириться.

В 2–2,5 м от костра можно соорудить простейший навес-отражатель.

Первый вариант: воткнув в сугроб близко друг к другу ветки или палки, нагребите на них снег. Образовавшийся снежный вал постепенно подтает и приобретет форму козырька. В пространстве между навесом и костром будет очень тепло (рис. 1).

Второй вариант: на воткнутые в снег под углом 50–60^оС крепкие палки можно повесить кусок полиэтилена или ткани. Этот простейший экран будет отражать волны тепла, идущие от костра, и путник согреется сразу с двух сторон.

Какой костер предпочесть? Их существует множество, но наиболее надежный и простой — «нодья».

«Нодья», или, как его еще иногда называют, «три бревна», относится к широко распространенному типу таежных костров. Его обычно выкладывают из сухостойных толстых 2-3-метровых бревен. «Нодья» — костер жаровой и, если так можно выразиться, «долгоиграющий», в чем и состоит его главное достоинство (рис. 2).

Если использовать в качестве топлива бревна диаметром более 35–40 см, одной закладки дров обычно хватает на 6-10 часов беспрерывного горения и путешественник может полноценно отдыхать, не заботясь о постоянном пополнении запасов топлива.

Как и любой другой костер, «нодья» начинается с выбора места. В снегу выкапывается или вытаптывается (до самой земли) прямоугольная яма чуть большей длины, чем заготовленные бревна. При глубоком снежном покрове бревна можно уложить на предварительно утоптанный сугроб — костер постепенно сам растопит снег до земли. Очищенные от выступающих сучков бревна закатываются на подготовленное место и укладываются вплотную друг к другу. На стволах желательно заранее сделать несколько глубоких затесов-зарубок до сухих слоев древесины — это облегчит разведение костра.

В щель между бревнами по всей длине и поверх бревен укладывают сухую растопку — сосновые сучья, ветки, и сразу в нескольких местах разжигают небольшие запальные костры. После того как бревна разгорятся (на это обычно уходит не менее 20–30 минут), поверх них укладывается третье бревно, выполняющее роль тяги. Если его приподнять под края поперечные жердины, горение усилится, опустить — ослабнет. Кстати, третье бревно горит более интенсивно, чем два нижних, поэтому сверху лучше класть самое толстое (комлевый конец). По мере сгорания бревна следует очищать от образовавшегося нагара, обстукивая со всех сторон обухом топора или постепенно поворачивая вокруг оси.

Но даже возле «нодьи» турист не сможет полноценно отдохнуть, если не соорудит теплоотражающий навес (рис. 3).

О простейших навесах-отражателях уже шла речь. Более капитальный сооружается из жердин, веток и елового лапника. Для него с наветренной стороны костра очищают от снега площадку в 3–4 м². В землю вбивают два раздвоенных на конце 1–1,5-метровых кола, на которые укладывают длинную поперечную жердь. Технология строительства намного упростится, если жердь уложить на сучья двух близко расположенных деревьев (рис. 4).

К поперечной жердине верхними концами приваливаются стропила. Обычно их располагают под углом 35–50^о к земле. На выступающие сучья стропил укладывают длинные горизонтальные ветки, на них черепицеобразно вешают еловые лапы. Лапник можно заменить куском ткани или полиэтиленом, растянутым между землей и поперечной жердиной. На нижний край навеса нагребают снег. Если костер выкладывается на склоне, то с помощью вбитых в землю колышков или подставленных сбоку камней бревна необходимо закрепить.

Земля под навесом утепляется толстым слоем лапника. Чтобы ночью случайно не скатиться в огонь, необходимо уложить сырое «опорное» бревно в 1–1,5 м от костра, также закрепив его кольями и камнями.

Как расположиться группе? Небольшая, из двух-трех человек, группа располагается параллельно костру, большая — перпендикулярно, ногами к нему. Наиболее «морозоустойчивые» участники группы укладываются с краев, где холоднее. Возле костра всегда должен находиться дежурный. В его обязанности входит: следить за костром, погодой, состоянием товарищей, сохнущей одеждой и обувью.

И еще несколько правил костровой противопожарной безопасности. Нельзя близко подходить к огню в нейлоновой, капроновой или другой легко плавящейся и возгорающейся одежде. Искусственные волокна и материалы могут стать причиной тяжелых ожогов. Женщинам лучше убрать длинные волосы или косы под головной убор.

Иногда потерпевшие пытаются разводить костер под густыми, нависающими нижними ветвями деревьев, образующими как бы естественный шалаш. С точки зрения сохранения тепла это кажется оправданным, но с точки зрения противопожарной безопасности совершенно недопустимо! Как только тепло костра подсушит ближайшие к огню ветки, они мгновенно загорятся. Потушить такой пожар силами туристов практически невозможно. Кроме того, тепло костра, поднимаясь вверх, станет подтапливать снег, лежащий на ветках, — и совершенно неожиданно можно оказаться под ледяным душем.

Разводить костер под ветками допустимо только одним способом: прокопав снежную траншею у основания дерева. На дне ее, подальше от ствола, разводят небольшой огонь. Над ним, на края ямы можно уложить сырые ветки, выполняющие роль своеобразного «рассекателя» пламени. Если они вдруг загорятся, их можно будет быстро зарыть в снег. В подобной траншее, усевшись на корни и привалившись спиной к стволу, двое могут отдыхать поочередно: один дремлет, другой следит за костром.

Известен еще один способ костровой аварийной ночевки. Очистите от снега площадку размером примерно 1,5х2 м. Разведите один очень большой или несколько небольших костров. Постоянный сильный огонь в течение 1,5–3 часов прогреет почву на достаточную глубину. После того как дрова прогорят, надо сгрести угли в сторону и укрыть землю толстым слоем елового лапника. Теперь остается улечься на этот импровизированный «матрац» и тем же лапником укрыться сверху. На такой постели можно и отлично выспаться, и переждать несколько ночных часов. Этот способ издавна применяли охотники-промысловики Сибири и Урала.

Итак, попав в переделку, мы, кажется, сумели обойтись без палатки, спальника, примуса… Ну, а если беда лишила нас еще и спичек? Если вблизи нет спасительного леса, топлива? Что делать тогда? Как построить убежище?

Длинные сухие еловые веточки к метели сгибаются, к спокойной погоде распрямляются.

Лес шумит зимой — к снегу, к оттепели.

Ворона кричит на полдень (в сторону юга) — к теплу, на север — к холоду.

Ворона купается — к ненастью.

Ворона под крыло клюв прячет — к холоду.

Ворона кричит: летом — к дождю, зимой — к метели.

Ворона всегда садится клювом к ветру.

Вороны и галки зимою вьются в воздухе — перед снегом; садятся на землю — к оттепели; садятся на вершины деревьев — к морозу; на нижние ветки — к ветру.

Зимою вороны летают и кружатся стаями — к морозу.

Галки на вечер собираются гурьбой и кричат — к ясной погоде.

Галки тепла накричали.

Синичка с утра пищит — ожидай ночью мороза.

Снегирь зимою скрипит — на снег, вьюгу и слякоть.

Восточный ветер — к ведру, зимой — к морозу.

Ветер подул зимой с северной стороны — к большим холодам. Зимой дует ветер и нет инея — жди бурана.

В мороз на реке вода выступит на лед — перед большим теплом.

Воздух над лесом посинеет — к теплу.

Гром зимою — к сильным ветрам.

Дым из трубы (от костра) коромыслом — к теплу.

Дым столбом — к морозу.

Дым из трубы стелется по земле без ветра — к снегу или дождю.

Зимою утренние зори скоро перегорают — к холоду, вечерние зори скоро перегорают — к оттепели.

Ясная заря зимой — к морозу.

Звезды сильно блестят: зимой — к морозу, летом — к жаре.

Звезды кажутся высоко и светят тускло: зимой — к оттепели, летом — к дождю.

Если звезд видно много и они очень часты, то зимою это к холоду. Звезды редки — к ненастью и вьюге.

Звезды сильно сыплются: зимой — к снегу, летом — к дождю. Частые звезды, зимой — к теплу, летом — к ненастью.

Звезды высыпают ясно и густо — к снегу и теплу.

Яркие звезды зимою — к морозу, тусклые — к оттепели. Звезды зимою ярки и искрятся — к сильному холоду.

Звезды «прыгают» — к холоду.

Звезды «играют»: зимой — к вьюге, а летом — к дождю. Деревья покрылись инеем — к теплу.

Если ночью был иней — днем снег не выпадет.

Пушистые иней — к ведру.

Перед сильным морозом вокруг луны видны один или два тусклых красноватых круга.

За три дня перед полнолунием — перемена погоды.

Луна с «ушами» — к морозу.

Луна в кресте или кругу — к морозу.

У молодого месяца рога на полночь (вверх): быть зимою холоду, а летом — ветрам.

Ясная круторогая луна: зимой — к стуже, летом — к ведру.

Прежде чем перейти к разным типам снежных убежищ, поговорим об общих правилах их строительства.

Как выбрать место? Безопасность зимнего аварийного бивака во многом зависит от места, где он располагается. Даже самое надежное по конструкции снежное убежище, если оно поставлено на первой попавшейся площадке, вместо того чтобы помочь человеку, может приблизить его гибель. Пусть это прозвучит парадоксально, но зачастую выбор места важнее постройки самого убежища. Если вырыть пещеру у основания крутого заснеженного склона, то случайно сошедшая лавина может накрыть и саму пещеру, и ее обитателей. Если ставить иглу под скальным козырьком или нависающим карнизом, камнепад или упавшие сверху куски льда, наста могут мгновенно разрушить убежище. Построенная на снежном мостике или ледовом карнизе, соединяющем две скалы, иглу в любой момент вместе с этой ненадежной опорой и своими жильцами может обрушиться в пропасть. Нельзя располагать бивак у основания желобов, сыпучих скал, в местах возможного схода лавин и камнепадов, на снежных и скальных карнизах и под ними, возле гнилых и наклоненных деревьев в лесу. Следует избегать тех мест, где ветер особенно силен: оголенных возвышенных пространств, седловин хребтов, узких трубообразных ущелий и каньонов.

Старайтесь выбирать на склоне такое место, над которым бы росли деревья, располагались скалы, высокие камни и другие надежные препятствия, способные задержать лавину. Поиски места надо начинать задолго до наступления темноты. Разумнее всего по ходу движения отмечать наиболее удобные участки. Это позволит в случае возникновения опасности не мешкая вернуться по собственным следам к ближайшей площадке и не тратить драгоценного времени на лихорадочные поиски места для аварийного бивака.

Не устраивайте бивак наспех. Спешка вполне понятна, но она неизбежно скажется на качестве убежища, приведет к многократному повторению одних и тех же действий, истощению сил, появлению чувства отчаяния и обреченности. Лучше строить медленно один раз, чем наспех десять. Помните: неожиданное разрушение «бракованного» убежища приведет к самым трагическим последствиям.

Если прочность возведенного вами сооружения кажется недостаточной, можно попытаться укрепить его одним нехитрым способом. Внутри убежища на время зажгите 2–3 свечи или разведите небольшой костер. Поднимающийся вверх теплый воздух оплавит снег, он, став влажным, быстро «схватится», стены и крыша заледенеют. Даже тонкая корка льда заметно укрепит снежное убежище. Кроме того, лед будет препятствовать таянию снежных стен, тем самым избавляя находящихся внутри от возможной «дождевой» капели. Образовавшиеся в результате протаивания щели (в блочных убежищах дыры возникают, как правило, на стыках кирпичей, а в пещерах, если потолок достаточно толст, отверстий вовсе не бывает) замазываются с двух сторон рыхлым снегом. Если описанные «тепловые» процедуры не помогают и прочность убежища вызывает сомнения, лучше оставить его и построить невдалеке новое.

Как ни странно, в снежном убежище тем комфортнее, чем сильнее мороз «на улице». При околонулевых температурах и оттепелях стены пещер, иглу, берлог и пр. начинают «капать», влажность внутри возрастает настолько, что могут наблюдаться даже своеобразные туманы. И наоборот, чем крепче мороз, тем суше в убежище: тепло, идущее изнутри, компенсируется охлаждением снаружи. Граница таяния устанавливается как бы внутри снежных стен, отчего прочность убежища только повышается. При потеплении граница таяния смещается к внутренней поверхности стен и снег начинает течь.

Чтобы уберечь одежду и спальное снаряжение от намокания снизу, где при оттепели иногда образуются лужи, нужно устроить высокую лежанку или окопать место отдыха людей небольшой круговой канавкой-желобком со стоком в сторону входа. Еще лучше вырыть вертикальный шурф-колодец. От капели можно защититься, растянув внутри убежища полиэтиленовую пленку или кусок ткани. Проще всего сделать это, воткнув в стену параллельно полу лыжную палку или толстую ветку, через которую перекидывается пленка. Концы пленки разводятся в стороны и закрепляются на полу. Получается двускатный шалаш.

Еще один совет. Строительство (особенно это касается ям, пещер, берлог) лучше вести одному человеку. Причем «лишнюю» теплую одежду ему лучше снять, чтобы потом надеть ее сухой. Работайте в болоньевых костюмах с синтетическими утеплителями (сипроном, нитроном, синтепоном и др.) и снимите все шерстяные вещи — в аварийных условиях просушить их практически невозможно. То, что убежище строит один человек, вовсе не означает, что остальные сидят сложа руки. Они тем временем выгребают снег из тоннеля, режут и подают снежные блоки, заготавливают дрова, ломают лапник — все это необходимо для обустройства убежища. А затем в убежище группа сможет обсушить и согреть одного «строителя», предоставив ему максимум комфорта в самых неблагоприятных условиях зимней аварийной ночевки. Обсушиться же и согреться всем сразу проблематично.

Общее, касающееся всех снежных убежищ правило гласит: чем меньше внутренний объем, тем теплее. Понятно, что обогреть дыханием и теплом своего тела два кубометра холодного воздуха много легче, чем десять. К тому же чем больше площадь стен в убежище, тем скорее сквозь них проникнет холод снаружи. Конечно, в тесном убежище не так удобно, как в просторном, но в аварийной ситуации тесноту все же следует предпочесть холоду. Помните, что величина убежища всегда должна соответствовать степени серьезности аварии и количеству экипировки, имеющейся у пострадавших. Если есть спальники, теплая одежда, полиэтилен, то убежище можно сделать попросторнее и с высоким потолком. Потерпевшему, не имеющему ничего кроме одежды, лучше ограничиться убежищем минимального объема — сблизить стены, сильно занизить потолок (в пещерах, берлогах можно сделать в потолке углубление для головы, чтобы можно было стоять на коленях).

Не забывайте о правилах безопасности. Соблюдение их зависит от организованности группы, умения распределить обязанности и обеспечить страховку. Например, во время пурги и при плохой видимости нельзя допускать, чтобы группа разбредалась во все стороны без страховки. Если карьер, где вырезают снежные блоки, удален от места строительства, к нему необходимо протянуть веревочные перила.

К правилам безопасности можно отнести и верные психологические установки. В аварийной ситуации приходится преодолевать многие стереотипы. Попавших в сложные обстоятельства людей часто пугает трудоемкость и продолжительность снежного строительства. К чему, казалось бы, усердствовать — обиталище-то временное! И это первая ошибка. Другая заключается в том, что люди не хотят работать, чтобы отдыхать. В то же время опыт показывает, что убежище в этих условиях — единственное спасение и затраты времени и сил на его устройство с лихвой окупаются. Помните: трехчасовой отдых в тепле сохраняет и восстанавливает силы лучше, чем десятичасовой простой на холоде. Бывают случаи, когда на строительство убежища затрачивается времени больше, чем на отдых в нем. Но эти короткие часы дают ту тепловую передышку, которая возвращает потерпевшим аварию работоспособность и устойчивость к холоду на весь следующий день.

Простейшее укрытие от снега и ветра в безлесной местности, на высокогорье — это снежная траншея. Ее выкапывают в глубоком (толщиной не менее 1,5 м) снегу в оврагах и лощинах с помощью лопат, кусков фанеры, лыж и лыжных палок, котелков, мисок и пр. Если нет решительно никакого инструмента, траншея выдалбливается ногами. Она представляет собой крытую щелевидную яму глубиной до 1,5–1,8 м.

Крыша траншеи сооружается из стволов деревьев, толстых веток, лыж, которые накрываются какой-либо тканью, полиэтиленом и прижимаются по периметру камнями, кусками льда, бревнами, снежными блоками. На крышу можно нагрести защитный слой снега толщиной 15–20 см, но тогда потолочные балки нужно расположить ближе друг к другу, чтобы ткань не обрушилась под тяжестью снега. Свободно свисающий с крыши край ткани может служить дверью. В некоторых случаях вход как таковой не предусматривается и человек проползает внутрь траншеи, приподняв в любом месте ткань (рис. 5).

И тогда крышу можно делать из цельного куска, прижатого (по всему периметру) снежными блоками. Снежная траншея, равно как и другие убежища открытого типа (ямы, хижины, полупещеры), защищает от ветра, осадков и, в меньшей степени, от холода.

В тайге лучше всего устроить траншею под деревом и обогреть ее с помощью небольшого костра. Когда нет возможности развести костер, попробуйте утеплить траншею, соорудив крышу. Поверх ямы уложите крепкие жердины, плотным слоем настелите еловый лапник.

Если траншея круговая (вокруг ствола), а снежный покров неглубок, роль крыши выполнят нижние, достающие до земли ветки дерева. На них сверху укладывается дополнительный слой лапника и с краев нагребается снег (рис. 6).

Получается своеобразный шалаш-конус для трех-четырех человек.

Второй вид убежища — снежная яма. Она обычно сооружается на горизонтальной площадке с глубоким (более 2 м) снежным покровом.

В толще снега пробивается вертикальный тоннель-шурф на глубину до 2 м. Тупиковая сторона тоннеля расширяется в любую сторону до требуемого размера. Минимальная толщина потолка-свода должна составлять 15–20 см. Максимальная зависит от качества снега и может достигать метра (рис. 7).

В стенке шурфа для удобства (если, конечно, позволяет прочность снега) можно вырезать несколько ступенек. Входное отверстие закрывается плоским снежным блоком или затягивается куском ткани, пленки. К недостаткам ямы можно отнести сложность строительства: отработанный снег приходится поднимать наверх сквозь узкий лаз. Поэтому в сухом сыпучем снегу построить яму практически невозможно. Если снег плотный, слежавшийся, из него можно вырезать объемные куски и затем один за другим подавать наружу. Но в принципе, убежища подобного типа применяются в тех исключительных случаях, когда невозможно выкопать пещеру скажем, поверхность земли ровная, как стол, а сооружение траншеи затруднено отсутствием потолочных балок. Правда, надо заменить, что из всех убежищ открытого типа яма — наиболее теплое.

Снежная хижина возводится на мелком снегу, если нет крепкого наста. Сначала в снегу копают или вытаптывают щелевидную яму до самой земли. По периметру из снежных кирпичей возможно большего размера выкладывают стены с таким расчетом, чтобы внутри можно было сидеть, не касаясь головой крыши(рис. 8).

Но как построить хижину, если снег обрабатывается с трудом? Мокрый можно скатывать в шары, как это делают дети, собирающиеся лепить снеговика. Шары устанавливаются по краям ямы вплотную друг к другу. Отверстия залепляются снегом (рис. 9).

Сложнее поставить стены на сухом сыпучем снегу. И тут без подручных материалов не обойтись. Необходимо по периметру стен поставить «вертикальную арматуру»: через каждые 20–30 см воткнуть в снег деревянные палки, ветки, лапник. На «арматуру» лопатами, лыжами, ногами нагребается снег. Когда стены готовы, укладываются потолочные балки — лыжи, лыжные палки, жердины. Поверх них настилается полиэтиленовая пленка, ткань, лапник. Для тепла пленку желательно настилать в два слоя. Чтобы образовалась воздушная подушка, между слоями надо уложить несколько еловых лап, мелкие ветки, лишние легкие вещи. Матерчатую крышу утепляют сверху 10-15-сантиметровым слоем снега. Но если нет ткани и пленки, на близко расположенные друг к другу потолочные балки (а в этом случае их понадобится в три-четыре раза больше!) уложите вырезанные из наста тонкие снежные плиты. После этого на крышу желательно нагрести дополнительный слой снега.

При отсутствии потолочной арматуры имеющуюся ткань или пленку можно свободно растянуть (закрепив по периметру с помощью улаженных сверху снежных блоков, обломков льда), а к ее углам привязать веревки, пропустив их под основание стен (с наружной стороны), и закрепить их (подвязав, например, к рюкзакам или связав друг с другом внутри хижины).

Иногда строят круглую хижину, крышу которой закрывают любыми палками, уложенными «диафрагмой», и куском ткани. Технология практически та же, только яма должна быть круглой. Такая форма имеет преимущества перед традиционной прямоугольной или квадратной. Здесь удобнее устроиться большой группой. Круглую хижину лучше обтекает ветер и меньше заносит снег. Ее можно строить на открытых пространствах: в тундре, на льдах, на высокогорье (рис. 10).

Надежным укрытием от сильных ветров может послужить оригинальная, треугольной формы хижина. Поставленная острым углом к ветру, она может выдержать даже натиск урагана. Входное отверстие делается с подветренной, широкой стороны. Но во время пурги его надо постоянно прочищать, так как завихряющиеся потоки ветра быстро заметают основание хижины снегом.

Снежный чум ставят на неглубоком (толщиной буквально 2–3 см) снегу, превратившемся в прочный наст (рис. 11).

Тонкие блинообразные плиты не пригодны для строительства блочных убежищ и хижин, а отсутствие сугробов не выкопать пещеру или траншею. Единственная возможность в подобной ситуации защититься от ветра и холода- соорудить матерчатое убежище или построить чум. Для строительства чума надо из лыж или длинных палок, жердин сделать круглый каркас. Носки лыж связывают крепкой веревкой или проволокой, а задники втыкают в снег. Для придания чуму правильной формы носки лыж можно обвязать вокруг любого круглого предмета — котелка, каски, туго набитого ненужной одеждой небольшого мешка и т. п. Вовремя сильного ветра каркас желательно прижать к земле, растянув на три-четыре стороны веревками, привязанными к вбитым в грунт колышкам. Готовый каркас укрепляют поставленными на торец снежными плитами. При этом наиболее прочные из них должны составить первый ряд, на который придется тяжесть всех расположенных выше. Когда чум будет полностью закрыт плитами, щели между ними надо замазать рыхлым снегом. В чуме, построенном из лыж, обычно могут разместиться сидя не более трех-четырех человек.

Полупещеры обычно применяются на высокогорье, где устройство других убежищ затруднено. Если в скале удается отыскать небольшую нишу, открытую сторону закладывают глухой стеной из снежных блоков — и убежище готово. Входное отверстие при этом желательно пробить ниже уровня пола и закрыть снежными кирпичами. На крутом склоне нишу можно выкопать лопатой, котелком, куском фанеры, выдолбить ногами и затем закрыть снежной стеной. Вход защитит растянутый кусок ткани или полиэтилена, закрепленный колышками (сверху и внизу) или привязанным снизу грузом (рис. 12).

Мы уже отмечали не раз, что общий недостаток убежищ открытого типа состоит в том, что они плохо держат тепло. В траншеях, ямах, хижинах, чумах и полупещерах теплый воздух, поднимаясь к потолку, всегда просачивается в щели и уходит наружу. Соответственно, холодный стекает вниз, к полу, туда, где расположились люди. В этих убежищах к тому же отсутствует свободная вентиляция и зачастую скапливаются углекислота и другие вредные примеси. Любой тяжелый газ, попавший в убежище, стекает вниз, накапливается и вытесняет кислород. Поэтому у находящихся внутри глубоких убежищ могут наблюдаться головные боли, сердцебиение, шум в ушах, что свидетельствует о чрезмерной концентрации углекислого газа и недостатке кислорода. И хотя случаи отравления крайне редки, убежище следует регулярно проветривать.

Гораздо более серьезную опасность представляет собой угарный газ, выделяемый при горении каких-либо осветительных или тепловых приборов. Поэтому от разжигания внутри открытых убежищ костров, использования жировых ламп, примусов, свечей лучше воздержаться (особенно это касается ям и траншей с плотно закрытой крышей). А уж коли из-за сильного мороза огонь пришлось зажечь, за «качеством» пламени и за своим самочувствием следите, что называется, в оба! Следует либо воздержаться ото сна, либо спать поочередно.

Образец такого убежища — пещера. Выкопать ее может в течение одного-двух часов даже неопытный человек. При всей своей конструктивной простоте классическая пещера защитит от холода ничуть не хуже, чем сложная «блочная» иглу, и, возможно, она даже более комфортна.

Снежная пещера роется на склонах с глубоким (толщиной 1,5 м и более) снежным покровом, там, где лавиноопасность невелика. Среднее время постройки одноместной пещеры — 30–50 минут, двух-трехместной — 60–90 минут. В малозаснеженных районах подходящий для пещеры сугроб отыщется возле естественных препятствий: у одиноко торчащих скал, камней, на склонах оврагов, у обрывистых речных берегов. Здесь ветер нагребает и спрессовывает снежные массы в плотный монолит. Перед началом строительства убедитесь, что под снегом нет камней, скал, грунтовых вод, льда. Для этого надо перевернутой лыжной палкой или обструганной толстой веткой прощупать сугроб в пяти-шести местах на глубину до 2–3 м. И помните: нужно снять «лишнюю» теплую одежду, чтобы она не намокла, верхнюю куртку застегнуть, надеть капюшон, затянуть его и обшлага рукавов, застегнуть карманы и молнии, выпустить штанины поверх голенищ, полы куртки заправить в штаны под резинку или подвязать веревкой.

Работая внутри сугроба, желательно подстилать под себя кусок полиэтилена, лапник, ветки. А если ничего подходящего нет, надо стараться сидеть на подогнутой ноге, чтобы площадь соприкосновения одежды со снегом была наименьшей.

Общая схема строительства пещеры проста- сначала в снегу каблуками выбивают ямку-углубление, затем прорывают в сугробе узкий тоннель. Тупиковый конец тоннеля расширяют кверху до необходимых размеров. Снег вырезают лопатой или ножом, пилой-ножовкой, полотном двуручной или лучковой пилы (согнутым в дугу), выскребают котелком, миской. Если нет инструмента, углубление выбивают (выскребают) палками, каблуками. Снег из ямки сбрасывают в тоннель, а стоящие снаружи его выгребают. Если пещеру роют на склоне, отработанный снег сбрасывается вниз «самокатом».

Начальный этап строительства — копание тоннеля — является, пожалуй, наиболее сложным и «мокрым». Именно на нем чаще всего «ломаются» неопытные туристы. Если первые 1–1,5 м тоннеля можно легко пробить с помощью лыжной палки или крепкой жердины стоя «на улице», то продолжить работу можно только забравшись внутрь. Проще всего, лежа на полиэтилене на боку или спине, отталкиваясь от земли ногами, въехать в тоннель, а затем, выставив вперед руки, вслепую резать сугроб, отбрасывая снег через себя назад и выталкивая наружу ногами. Подбадривайте себя тем, что по мере расширения тупиковой стороны тоннеля технология строительства все упрощается, а производительность все растет.

Важно построить пещеру, хорошо сохраняющую тепло. В наибольшей степени этим свойством обладает построенная по классической схеме пещера (рис. 13).

Узкий, не более 60 см в диаметре, горизонтальный тоннель-лаз уходит в глубь сугроба на 1–1,5 м и поднимается вверх под углом 70–90^о, расширяясь в любую из сторон до необходимых размеров. Потолок пещеры должен представлять собой глубокий свод. В стенах можно вырезать ниши для рюкзаков и другого груза, небольшие полочки для всякой хозяйственной мелочи. Объем пещеры лимитируется только высотой сугроба. Бывают пещеры на десять и более человек. Но чем больше пещера, тем толще должна быть крыша и глубже полукруг свода. При строительстве очень больших пещер посредине свода можно оставлять одну-две снежные колонны (диаметром от 40 до 70 см в зависимости от плотности снега), чтобы потолок не провис под собственной тяжестью. Свойство классической пещеры хранить тепло объясняется тем, что ее входное отверстие устроено много ниже уровня пола, холодный воздух уходит наружу, нагретый задерживается внутри, образуя своеобразную тепловую подушку в помещении, где находятся люди. В правильно построенной пещере даже в трескучий мороз будет тепло.

«Неклассическая» пещера имеет вход на уровне пола или выше (рис. 14),

а может вовсе не иметь передней стены (рис. 15).

Этим она отличается от классической. В этом случае вход закрывается снежными блоками, рюкзаками, занавешивается тканью, полиэтиленовой пленкой. Внутри сооружается из блоков или спрессованного снега такая лежанка, чтобы ее верх по возможности был чуть выше свода входного отверстия. Тогда лежащий человек будет находиться в «тепловой подушке». Если в пещере предполагается разводить огонь, необходимо предусмотреть в крыше небольшое вентиляционное отверстие.

Снежная берлога обычно сооружается в тайге, в густолесье и роется в глубоком снегу, среди бурелома и завалов. Для строительства берлог удобны поваленные деревья с сильно развитой корневой системой, где между стволом (комлем): корнями и землей образуется ниша, заполненная снегом (рис. 16).

Удобны и завалы из нескольких упавших деревьев, крепко сцепившихся ветвями (рис. 17).

У завалов часто образуются надувы, где глубина снежного покрова в полтора-два раза превышает среднюю. Подойдет для строительства место под кронами двух близко расположенных елей, плотно смыкающихся нижними ветвями.

Копается берлога точно так же, как и пещера: под завал, ствол или сомкнутые кроны деревьев подводят узкий лаз, который затем расширяют до требуемых размеров. Стволы, ветки, еловые лапы выполняют роль несущей арматуры, поддерживающей снежный потолок. Обычно в густолесье снежный покров непрочен, и поэтому любая пещера, построенная без каркаса, может легко разрушиться. При строительстве берлог надо стремиться к тому, чтобы ветви и стволы сходились в верхней точке купола. И, конечно, перед началом работ убедитесь, что поваленное дерево или заклинившиеся друг в друге стволы стоят прочно. Если вы этого не сделаете, то можете оказаться в роли человека, вырывшего себе могилу. Особенно осторожно надо удалять (желательно пилить, а не рубить) встретившиеся при строительстве тоннеля и самой пещеры толстые ветки — они могут удерживать на весу один из стволов. Но, конечно, безопаснее всего найти на открытом, продуваемом ветром месте (поляне, опушке, склоне оврага) пригодный для строительства пещеры глубокий сугроб. Это значительно упростит задачу потерпевшему и сэкономит время.

В исключительных случаях, когда строительство других снежных убежищ затруднено, можно переждать ночь в норе, выкопанной в неглубоком сугробе (рис. 18).

Диаметр норы для одного человека должен быть не менее 50 см. Если длина сугроба достаточно велика (3–4 м), ширина его может не превышать метра. Важно, чтобы он был к чему-либо «прислонен», тогда копать можно вдоль. Не забудьте приподнять тупиковую сторону. Высоту подъема рассчитайте таким образом, чтобы ночующий в норе целиком находился выше уровня входа (в «подушке» теплого воздуха). Дно выстилается слоем лапника, ветками, жердинами. Если нора получается мелкая, следует забираться внутрь нее головой, а ноги, остающиеся снаружи, закутать в полиэтилен или какую-нибудь ткань. Мелкую нору лучше делать уступом (с таким расчетом, чтобы в ней можно было не лежать, а полусидеть). Тогда голова и тело будут находиться в тепле, а кровоток благодаря полусидячему положению будет направлен в ноги, что облегчит их согревание.

В некоторых случаях, например, когда обморожены ноги или утеряна обувь, допустимо ложиться наоборот — ногами внутрь норы, а головой наружу. Над головой и телом, находящимися «на улице», необходимо соорудить небольшой шалашик из двойного полиэтилена, в крайнем случае — плотно закутаться в любую ткань.

Конечно, в норе гораздо менее удобно, да и заметно прохладней, чем в снежной пещере или иглу, но все же теплее, чем под открытым небом, а в длинной, правильно построенной норе даже комфортней, чем в убежищах открытого типа (чумах, траншеях, хижинах), так как она не продувается и хорошо держит тепло. Однако во время пурги или сильного снегопада не рекомендуется укрываться в норах, направленных в глубь сугроба. Если вход завалит снегом, развернуться в узкой тесной норе будет почти невозможно, а выбить спрессованную пробку ногами удается далеко не всегда. Другое дело норы, расположенные параллельно сугробу, — здесь в случае опасности выйти наружу можно выбив боковую стенку.

Убежища из снежных блоков (кирпичей) обычно возводятся в безлесных малозаснеженных районах, где от ветров и морозов на поверхности снежного покрова образуется прочный наст. Самым подходящим для сооружения снежных убежищ считается наст средней плотности, который, если на него встать, слегка продавливается. Он легко режется, прочен и нетяжел. Чаще всего снег подобной «марки» встречается на открытых, продуваемых ветром пространствах: на вершинах хребтов, на голых сопках, перевалах, возле неровностей рельефа, вблизи крупных камней, перегибов склона, застругов. Наиболее надежным из всех снежных убежищ блочного типа считается иглу.

Иглу способна защитить человека от любых капризов погоды. Достаточно вспомнить, что эскимосы, проживающие в суровейших условиях Арктики, до недавнего времени вообще не знали других зимних жилищ. В совершенстве владея навыками снежного строительства, любой эскимос, как утверждает полярный исследователь Кнут Расмуссен, мог в одиночку поставить просторную иглу, на четверых-пятерых, всего за три четверти часа!

Современному человеку такие скорости, конечно, не под силу.

Даже хорошо экипированному туристу, имеющему опыт строительства блочных убежищ, на возведение среднего размера иглу требуется 1,5–2 часа. Для новичка и это далеко не рекордное время увеличится по меньшей мере в два раза. Если строительство иглу ведут два человека (один нарезает и подтаскивает блоки, другой выкладывает купол), затраты времени снижаются на 30–35 %, но не более того.

В любом случае строительство иглу следует начинать задолго до наступления темноты, ненастья и пока участники похода еще не слишком утомлены. Экономить «дневное», «походное» время в таких случаях недопустимо!

Начинается строительство иглу с закладки карьера, где режут кирпичи-блоки. Глубина снежного покрова на месте будущего карьера должна быть не менее 0,6–0,7 м. Карьер лучше закладывать с подветренной от строительной площадки стороны, а если иглу возводится на склоне — выше места строительства. Это заметно облегчит транспортировку готовых блоков: их можно будет просто скатывать вниз (рис. 19).

Карьер представляет собой яму размером 1х1 м и 50–60 см глубиной. Из краев ямы-карьера снеговой лопатой, пилой-ножовкой, длинным ножом вырезаются кирпичи-блоки. В крайнем случае, в качестве режущего инструмента можно использовать заднюю часть лыжи или обыкновенную еловую палку, на которой предварительно сделано несколько затесов-зазубрин для образования режущей кромки. Конечно, производительность у подобного инструмента в два-три раза ниже, чем у обычного.

Если снег имеет равномерную плотность, удобно вырезать узкие, вертикально стоящие кирпичи. Если прочен верхний слой снега, блоки нарезаются горизонтально. Подрезанный с четырех сторон кирпич выбивается из снежного монолита несильным ударом ноги вдоль нижней грани. По мере удлинения карьера блоки подрезают уже лишь с трех сторон.

Первые 15–20 блоков будут служить фундаментом будущей иглу, поэтому они должны быть большего размера (максимально — 100х50х30 см). Заготовив блоки, с помощью веревочного циркуля или длинной палки очертите круг на горизонтально утоптанной площадке. Диаметр иглу, рассчитанной на одного человека, должен быть не менее 2,4, на двух — 2,7, на трех — 3, на четырех — 3,5 м. Эти размеры обеспечат человеку наибольший комфорт, к тому же в сложных аварийных случаях в подобной иглу может разместиться двойное количество «жильцов».

По периметру круга с наружной стороны выкладывается первый ряд блоков, после чего он разрезается по диагонали по всей длине вплоть до нижней кромки, чтобы образовалось начало спирали. На «ступеньку», получившуюся в результате срезки, устанавливается первый блок второго ряда. Укладка блоков в нижних рядах должна идти с внутренним наклоном в 25–30^о. Наклон верхних рядов может достигать 40–45^о.

Строительство иглу имеет свои секреты.

Стоящие рядом блоки не должны соприкасаться нижними углами — иначе они будут неустойчивы. Начинающим строителям лучше оставлять в нижней части стыка соседних блоков небольшое треугольное отверстие, которое нетрудно будет впоследствии заделать. Приобретя опыт, строитель, конечно, научится обходиться без сквозных отверстий.

Вертикальные стыки блоков в соседних (верхнем и нижнем) рядах не должны совпадать — от этого зависит прочность иглу. Несколько совпавших стыков превращаются в длинную, от пола до потолка, трещину, разрезающую купол пополам.

Не рекомендуется двигать установленный на стену блок вперед-назад, так как он истирается и теряет первоначальную форму. Достаточно раз поставить блок, подрезать снизу и с одного бока сильно выступающие части, придвинуть вплотную к соседнему блоку и, водя пилой вверх-вниз по шву, провести окончательную «ювелирную» подгонку. Кирпичи-блоки лучше укладывать более прочной, «настовой» стороной внутрь иглу.

Верхнее отверстие в куполе для облегчения работы можно закрыть одной многоугольной плитой или двумя-тремя плоскими длинными блоками, уложенными вплотную друг к другу на последний ряд кирпичей. Крупные щели между блоками можно заложить обломками наста, мелкие — затереть рыхлым снегом. Лучше всего щели и сквозные отверстия в куполе различимы вечером, когда внутри иглу горит свеча. Тепло, даваемое свечой, слегка подтопит стыки, и это усилит эффект затирания.

Под готовый купол иглу с подветренной стороны следует подвести лаз-тоннель. Как и при строительстве пещеры, надо стремиться, чтобы он располагался ниже уровня пола. Если иглу стоит на мелком снегу, допустимо вырезать входное отверстие в стене на уровне земли и закрыть его блоком-дверью. Если вход пробит на уровне пола, следует устроить лежанку высотой 30–40 см.

Собираясь разводить в иглу костер, в верхней части купола с подветренной стороны проделайте отверстие диаметром 10–15 см и приставьте к нему выпиленную из прочного наста трубу для вытяжки дыма.

Костер в иглу надо разводить очень небольшой, из сухих малодымящих дров. Не опасайтесь, что труба растает, она лишь заледенеет от тепла изнутри и будет держать форму. Если все-таки костер дымит, в куполе вырезают дополнительное окно, которое после проветривания закрывают с наружной стороны блоком. Для лучшей тяги костер можно расположить над входным отверстием на решетке, изготовленной из толстых сырых жердин. В этом случае вход будет играть роль печного поддувала.

Практика показывает, что не следует сооружать сразу большую иглу. Сложность постройки эскимосской снежной хижины возрастает прямо пропорционально ее величине. Если возведение двухметровой иглу в принципе доступно любому новичку, то трех-четырехметровую не всегда может осилить и «профессионал». Когда в беду попала большая группа, гораздо проще и быстрее соорудить три-четыре или даже десять маленьких (на трех-четырех человек) иглу, чем одну большую.

Взявшемуся за постройку иглу впервые можно посоветовать начать с небольшой (1,5 м в диаметре) снежной хижины. Это поможет понять конструктивные особенности, освоить технологию строительства и избавиться от многих, типичных для новичков ошибок. В случае крайней необходимости можно переночевать или переждать непогоду и в такой «экспериментальной» иглу.

Что делать, если классическая спиральная иглу не получается? Стройте по упрощенной, «неспиральной» схеме. К слову сказать, туристы очень редко возводят «правильную», спиральную иглу, обычно каждая группа разрабатывает свою, упрощенную схему строительства. Вот одна из них.

Начальный этап строительства ничем не отличается от классического: закладывается карьер, обрисовывается круг, выкладывается первый ряд блоков. Но разрезать его по диагонали не следует. Достаточно последним в ряду поставить нестандартный, сантиметров на 30–40 выше остальных, кирпич. К нему, наклонив и слегка выдвинув внутрь круга, прислоните первый кирпич второго ряда, к первому — второй и т. д. Установленные блоки желательно придерживать, чтобы они под собственной тяжестью не свалились вниз. Удобнее работать втроем — один подает кирпич внутрь круга, другой устанавливает, подгоняет, притирает его к уже стоящим блокам, третий удерживает незавершенный ряд от падения. Последний в ряду кирпич расклинивает готовый ряд- кольцо, после чего он не сможет обрушиться. Простейшая технология. Этот способ постройки иглу можно применять и одному человеку. Заранее заготовленные блоки укладываются внутрь первого ряда. Блок следующего ряда, а затем любой другой блок, находящийся в неустойчивом положении, надо подпирать изнутри воткнутой в снег лыжей или палкой. При некотором навыке можно приспособиться удерживать ряд от падения коленом, бедром, плечом, одновременно устанавливая следующий блок. Фиксация последнего кирпича обеспечивает устойчивость всего ряда. За счет 30–40^о наклона и выдвижения внутрь снежных кирпичей кольца рядов постепенно сужаются, образуя правильную полусферу иглу. Выступающие углы блоков (из соображений чистой эстетики) можно срезать пилой.

Если по какой-либо причине ни классическая, ни упрощенная иглу не получаются и купол никак не удается закрыть, можно завершить строительство, уложив импровизированные балки на края стен, застелив их куском ткани или полиэтиленовой пленки и засыпав крышу слоем снега (т. е. по технологии строительства снежной хижины).

В тех случаях, когда почему-либо нельзя заготовить большого количества блоков, но снег достаточно глубок, можно построить иглу над ямой (рис. 20).

Для этого на поверхности сугроба очерчивается круг диаметром 1–1,5 м. Снег из круга выгребают на глубину до 1,5 м и более. Получается глубокая круглая яма. По ее периметру из уложенных в ряды блоков сооружается небольшой купол любым из описанных способов. Конечно, такое убежище получается очень тесным, но его можно расширить, подкопав стены ямы. Больше снега следует выбирать в нижней, прилегающей к полу части ямы, меньше — под блоками, образующими первый ряд купола. Постепенно яма приобретет форму усеченного конуса с широким основанием и суженной горловиной, закрытой сверху небольшим куполом. Опасаться того, что подрезанные края ямы не выдержат и обрушатся под тяжестью стен, не следует. Построенный купол, постепенно проседая и подтаивая, приобретает монолитность, за счет чего уравновешивается давление на фундамент. Но и увлекаться не стоит. Убежище наиболее удобно и надежно, когда угол наклона стен ямы равен углу наклона стен купола (примерно 40–50)^о, т. е. фактически одна стена становится продолжением другой. Допустимые углы наклона зависят от прочности снега.

Когда наст еще как следует не слежался и имеет слоистую структуру, можно строить иглу из плоских (толщиной не более 10 см), блинообразных блоков. Для этого кирпичи укладывают плашмя с таким расчетом, чтобы каждый верхний ряд выступал внутрь круга на треть глубже нижнего. Кольца рядов будут постепенно сужаться до тех пор, пока не сомкнутся. Отверстие в центре купола закрывается одной плоской плитой. Однако помните, что иглу из плоских блоков недостаточно устойчива и поэтому ее диаметр не должен превышать 1,5–2 м. В противном случае сооружение рухнет внутрь. Увеличить размеры убежища можно слегка подкопав стены и сняв с пола слой снега в 30–50 см.

Существуют и др., более простые типы блочных снежных убежищ. Правда, они менее комфортны, но ими не следует пренебрегать. Ведь иглу — достаточно сложное сооружение, и не всегда, особенно у новичков, усилия по ее возведению могут увенчаться успехом.

Для двух-трех человек быстрее выстроить снежную землянку (рис. 21).

Построить в одиночку двускатную землянку практически невозможно. А внутри нее больше трех человек не поместятся. Для ее строительства требуется крепкий наст и глубокий (толщиной не менее 70 см) снег. В снегу вырезается или вытаптывается как можно более глубокая траншея. Если высота стен превышает 1,5 м, крыша должна быть плоской, т. е. на края ямы вплотную друг к другу укладываются длинные плоские снежные блоки. Фактически такая землянка напоминает убежище типа снежной траншеи, только с крышей, выложенной из снежных кирпичей. Над мелкой же ямой-траншеей устанавливается двускатная крыша. Для этого два человека с обеих сторон траншеи одновременно опускают два длинных блока до тех пор, пока они не соединятся верхними сторонами (именно поэтому выстроить землянку одному так трудно). Тупиковый конец закрывают толстым снежным блоком, а стыки затирают снегом. Вход в землянку закрывают блоком треугольной формы, но можно его завесить куском полиэтиленовой пленки или ткани.

Для одного человека удобен снежный домик (рис. 22).

Внутренние его размеры 0,5х2 м, а высота от 1 до 1,5 м. В снегу вырезается (в крайнем случае, вытаптывается) глубокая яма-траншея (полученные при этом кирпичи в дальнейшем используются в строительстве). Первым устанавливается торцевой кирпич. К нему с двух сторон приваливают два боковых. Сверху укладывается потолочная плита, которая должна на 10–15 см выступать за срез боковых стен. Следующие боковые блоки «зацепляются» за потолочный выступ и благодаря этому сохраняют равновесие. Оптимальная высота стенных блоков — 40–80 см (в зависимости от глубины траншеи), длина — до 1 м. Места соединения блоков подравнивают пилой или ножом, затирают снегом. Входное отверстие закрывают толстым блоком. Для лучшей изоляции домик следует закрыть сухими плитами с обеих сторон, а вход прокопать снизу. Если построить домик на перегибе склона, жилой отсек будет стоять на горизонтальной площадке, а входной тоннель (построенный точно так же, как у землянки, — из блоков) спускаться вниз по склону. Такой несложный конструктивный прием позволит удержать внутри убежища теплый воздух. Одноместный снежный домик может быстро построить любой человек, даже не имеющий опыта строительства снежных убежищ. При необходимости снежный домик можно удлинить и тем увеличить его вместимость.

Если наст слабый и нельзя вырезать блоки большого размера, пригодные для сооружения крыши, стройте домик «арочным» способом из более мелких снежных кирпичей (рис. 23).

Каждый верхний кирпич надо выдвигать внутрь домика на треть до тех пор, пока две противоположные стены не соединятся. В этом случае лучше использовать фигурную потолочную плиту с длинным выступом в нижней, обращенной к земле части. Ширина выступа должна быть равна расстоянию между верхними блоками стен. Выступ, вошедший в паз, расклинит стены и придаст конструкции большую прочность.

Итак, будем считать, что полдела сделано — снежное убежище построено. Почему только половина? Да потому, что правильно организовать отдых в нем не менее важно. Известны десятки аварий, когда альпинисты и туристы замерзали внутри траншей, пещер, иглу, имея полный комплект спального имущества, еду и даже примусы, заправленные бензином.

Для дополнительного обогрева снежных убежищ можно использовать любые теплонагревательные приборы — примусы, газовые кухни и горелки, бензиновые грелки, свечи, сухое горючее, самодельные жировые лампы и спиртовки. Но при Этом существуют свои правила и маленькие хитрости.

Примус лучше разжигать «на улице», в крайнем случае, во входном тоннеле, и лишь когда он как следует разогреется, вносить в «жилое» помещение. Пламя на горелке примуса должно быть минимальным, что, с одной стороны, позволит сэкономить горючее, а с другой — не перегреть воздух. Ведь излишнее тепло в убежище доставляет не меньше хлопот, чем холод: повышается влажность, стены и потолок начинают «капать». Чтобы усилить обогрев, поставьте или положите на примус любой металлический предмет: пустое ведро, котелок, снеговую лопату, двуручную пилу, связку пустых консервных банок (чем больше площадь, тем лучше) и т. п. Но не забывайте, что от длительного нагрева металл портится, поэтому жертвовать допустимо только лишним, не нашедшим применения снаряжением.

Все это в равной степени относится к газовым кухням и горелкам. Если запасы газа у потерпевшей бедствие группы минимальны, попытайтесь соорудить камелек. Для этого на патрубок (расположенный за понижающим давление редуктором и регулятором пламени) надо надеть любой резиновый шланг, на конце которого закрепить трубку (лучше медную) с расплющенным концом. Газ, просачиваясь сквозь щель на конце трубки, будет гореть ровным несильным пламенем. Такое «капельное», дозированное горение очень экономно и в то же время эффективно, по крайней мере настолько, чтобы поддерживать в правильно построенном убежище околонулевые температуры. Только не экспериментируйте с баллонами, не имеющими редуктора, понижающего давление. Это крайне опасно!

Свечу лучше установить внутри пустой консервной банки или кружки. Очень важно, чтобы свеча стояла строго вертикально, тогда стеарин будет сгорать полностью. Отсутствие отходов при горении — не мелочь, подтеки стеарина простительны в обычном походе, но никак не в аварийной ситуации. Весь неиспользованный стеарин или парафин, огарки надо аккуратно собрать, растопить и слить в какую-нибудь небольшую емкость — банку, кружку, аптечный пузырек, гильзу от патрона, флакон с отбитой горловиной, «стакан», вылепленный из металлической фольги, просто пустую спичечную коробку. Если никакой емкости у вас нет, можно выдавить углубление в хлебе. В середине емкости устанавливается фитиль — кусок марли, бинта, ткани, намотанный на «арматуру». Она удерживает фитиль в вертикальном положении. «Арматура» изготавливается из обрезка любой имеющейся в распоряжении проволоки, свернутой снизу в кольцо, образующее устойчивое основание. Для этого можно использовать также «невидимки», булавки, пружины от авторучек, иголки, воткнутые в плоский кусочек коры.

Чтобы изготовить свечу традиционной формы, вытяните из одежды несколько хлопчатобумажных или шерстяных нитей, скрутите их жгутом, и, держа на весу внутри любой узкой емкости, залейте расплавленным стеарином. В качестве емкости-формы удобнее использовать трубочки из фольги, но можно и обрезки лыжных палок, фотокассеты, хлебный мякиш и пр.

Когда есть подходящее горючее, можно соорудить даже спиртовку. Спирт (или способную гореть спиртосодержащую жидкость) надо залить в бутылку, флакон, аптечный пузырек и пр. В пробке ножом прорежьте узкое отверстие, сквозь него пропустите фитиль — узкую полоску ткани — и подожгите пропитавшийся спиртом конец фитиля.

Если имеется масло, жир тюленей, моржей, нерп, других морских животных, птиц, рыб, можно попробовать сделать жировую лампу с одним или несколькими фитилями.[13] В качестве фитиля используйте любой хорошо впитывающий жир кусок ткани, бинта, расплетенной веревки, в крайнем случае — сухой скрученный мох или березовый уголек. Фитиль смочите или натрите жиром. Чем толще фитиль, тем больше даст он света и тепла, но потребует больше топлива.

Корпусом лампы послужит пустая консервная банка, свернутый кусок жести или толстой металлической фольги. В крышке консервной банки пробейте отверстие и пропустите в него фитиль. На крышку налейте растопленного жира, пропитавшийся им фитиль подожгите. Иногда жир на крышку просто накладывается кусками возле фитиля. Тогда разжечь лампу будет несколько сложнее. По мере сгорания на крышку подкладывают новые порции жира, который плавится, стекает по фитилю, пропитывает его и поддерживает горение. Для лучшей тяги сбоку в банке полезно пробить три-четыре отверстия.

Лампу другого типа — со свободно плавающими фитилями — делают из плоской банки, коробки, согнутого корытцем металлического листа, куска фольги. Влейте в емкость горючее, а на поверхность опустите 2–3 фитиля. Если они не загорятся, осторожно вытащите их одним концом на край емкости и подожгите.

Выручит в аварийных условиях современного туриста архаичная лучина. Настрогать ее можно из сердцевины расколотого вдоль сухого полена. Интенсивность горения регулируется углом наклона лучины: чем ниже наклонен горящий конец, тем сильнее пламя. Лучина не только даст свет, но и обогреет убежище.

Но открытый огонь внутри снежных убежищ таит в себе опасность. При неполном сгорании выделяется угарный газ, смертельно опасный для человека. Признаки угорания — неприятные ощущения в области сердца, боли в груди, головокружение, слабость, тошнота, иногда рвота, шум в ушах, сухой кашель, слезотечение. При малейшем подозрении надо загасить огонь, проветрить помещение и вынести пострадавших на свежий воздух.

Категорически недопустимо оставлять открытый огонь без присмотра дежурных! Помните, что наиболее тяжелые, часто со смертельным исходом, отравления наблюдаются среди спящих людей.

Многие убежища — пещеры, берлоги, ямы, норы — трудноразличимы на снегу. И бывали случаи, когда спасательные группы проходили буквально в двух шагах от занесенного снегом убежища. Поэтому очень важно в непосредственной близости от входа установить знак-сигнал — одну или несколько длинных палок с привязанными к ним разноцветными тряпицами, высокий тур, увенчанный ярким предметом. Метки облегчат поиск убежища, помогут сориентироваться и самим участникам аварийной группы.

Важнейшее условие выживания во время «холодной» ночевки в снежных убежищах — соблюдение строжайшей дисциплины. Каждый находящийся в убежище человек обязан безоговорочно подчиняться руководителю группы. Самовольное использование обогревательных средств (примусов, бензиновых горелок, свечей, сухого горючего, жировых ламп), а также продуктов, запасной одежды, спальных мешков и т. п. совершенно недопустимо! В аварийной ситуации все личные вещи: теплая одежда, спальники, одеяла, теплоизолирующие коврики, аварийные наборы — переходят в разряд общественного имущества, которое перераспределяется руководителем группы в соответствии с общими нуждами, а не с желаниями владельца!

Внутри убежища необходимо иметь лопату, нож, пилу, крепкую палку или любой другой инструмент, пригодный для расчистки входного тоннеля, пробивания вентиляционного отверстия. Бывает, расчистить вход не удается, и тогда инструменты помогут вырезать сквозное «окно» в стене или потолке убежища.

Если вы избрали тактику пассивного выжидания, недалеко от убежища, в защищенном от непогоды месте надо оборудовать наблюдательный пост, где оставить сменного наблюдателя-сигнальщика. Лучше всего в этом месте поставить маленькую иглу с прорезанными в стенах смотровыми окошками или не полностью закрытым куполом.

Все вещи, находящиеся внутри убежища, следует закрепить за участниками похода. Каждый должен знать, где находится снаряжение, за которое он отвечает, или держать его при себе. Это позволит в случае внезапного разрушения убежища в кратчайшие сроки и без потерь собрать и эвакуировать в безопасную зону все имущество и снаряжение.

Организуя ночной отдых в плохо построенном холодном убежище, назначают дежурных, которые следят за изменениями погоды, контролируют состояние своих товарищей и убежища.

Из множества вариантов холодных ночевок рассмотрим два.

Первый, — сравнительно благополучный. Группа располагает теплой одеждой, продуктами, свечами или сухим горючим, спальниками (хотя бы одним на двух-трех человек). Первым в убежище забирается наиболее опытный. Его задача — оборудовать лежанку, расстелив вещи внутри убежища. При этом работать он должен быстро, чтобы оставшиеся «на улице» не успели замерзнуть.

Как же это сделать? Лучше всего выстелить пол толстым слоем лапника. Если его нет, на снег в 5-10 см друг от друга раскладываются жердины, обломанные ветки деревьев. Сверху поперек жердин параллельно укладываются повернутые креплениями вниз лыжи. Если жердин и веток не нашлось, лыжи можно уложить веерообразно (в головах шире, в ногах уже) на утрамбованный снег. Лыжи застилаются полиэтиленовой пленкой или куском ткани. Перед подготовкой лежанки очень важно выровнять пол. Даже небольшой уклон в ту или иную сторону приводит к тому, что либо люди, лежащие на полиэтилене, съезжают с него, либо сам полиэтилен скользит по поверхности снега или лыж. Вот почему маленькая, казалось бы, небрежность может создать невыносимые для отдыха условия. Если в группе есть пенопластовые или другие теплоизолирующие коврики, их укладывают поперек лежанки (под грудь и поясницу).

Забираясь в убежище по очереди, пропустите вперед самых замерзших. Перед этим у входа каждый должен максимально очистить одежду и обувь от льда и снега, которые в убежище будут таять. Дно входного тоннеля желательно выстелить полиэтиленовой пленкой, лапником, ветками, чтобы одежда не касалась снега.

Когда участники похода одеты тепло, верхнюю громоздкую одежду (телогрейки, фуфайки, бушлаты, пуховки и т. п.) лучше снять и, если теплоизоляция недостаточна, уложить на лежанку под себя или набросить сверху на спальные мешки.

В аварийной ситуации недопустимо использовать спальный мешок индивидуально. Даже если вы не очень замерзли, на обогрев внутренних объемов мешка расходуются лишние калории. Лучше всего (если есть иголка и нитки) сшить общий бивачный мешок из распоротых по шву или расстегнутых спальников, а лишние уложить сверху или укутать ими ноги. При отсутствии ниток одеяла скрепляют с помощью проволоки, веревок. Причем спальные мешки, одеяла и теплую одежду рекомендуется взбить — это повысит их теплоизолирующие свойства. От выдыхаемого воздуха спальник может отсыреть и промерзнуть, поэтому не следует укрываться с головой. Лучше защитите лицо одеждой или одеялом.

Самые слабые, больные и замерзшие укладываются в середину, где теплее всего. Наиболее сильные — с краев, где холоднее. Обувь лучше снять и, если это валенки, подстелить под себя, а ботинки засунуть под одеяла, в ноги. Если ботинки остаются снаружи, их надо расправить, иначе они промерзнут в смятом виде и надеть их утром будет трудно. Все должны лечь на один и тот же бок, плотно прижавшись друг к другу, собрав ноги в «пучок». Такое положение, во-первых, увеличивает площадь соприкосновения тел, отчего становится значительно теплее, во-вторых, позволяет более экономно использовать одеяла. Трех-четырех человек можно укрыть одним расстегнутым спальником. При правильной «укладке» оказавшиеся в середине согреваются очень быстро и даже жалуются на тесноту и жару. Но из двух зол, как известно, выбирают меньшее, поэтому с теснотой приходится мириться.

Если есть достаточный запас продовольствия, перед сном полезно съесть по нескольку кусочков сахара, шоколада, других высококалорийных продуктов, выпить (по возможности) горячего чая, бульона. Это поможет восстановить силы, согреться.

Последним укладывается тот, кто будет спать ближе всего к выходу. Перед тем как забраться в бивачный мешок, он должен закрыть куском полиэтилена или рюкзаком входное отверстие, укутать в одеяла, «запеленать» дополнительной одеждой, уложить на рюкзак или валенки ноги своих товарищей (чтобы они меньше соприкасались с полом и снегом).

Теперь перейдем ко второму, экстремальному, варианту холодной ночевки. Группа осталась без одеял, спальных мешков, полиэтилена, запасной теплой одежды. В этом случае надо сесть плотной группой, чтобы площадь соприкосновения была наибольшей. Замерзшие и больные усаживаются в центр, на ноги сидящих. Если в группе больше четырех человек, удобнее расположиться внутри убежища двумя рядами. Ноги всем следует соединить, укутать чем только можно, а сверху натянуть на них два-три рюкзака. Замерзших кладут поверх ног, прижимая к себе спинами. А затем вся группа укрывается, но так, чтобы головы остались снаружи.

Отберите все ненужные на время ночлега обладающие теплоизолирующими свойствами вещи: лыжи, бамбуковые лыжные палки, лапник, жердины, ветки и кору деревьев — и уложите их под себя. Сухую одежду: свитера, штаны, носки, белье, жилеты, головные уборы — надо надеть на себя. А влажную (предварительно очистив от снега и выжав) — надеть или накинуть поверх сухой, под штормовую куртку или ветровку. Снимите мокрые носки, рукавицы, шапочку, выжмите и снова наденьте или уложите на плечи под свитер для просушки. Знайте, что мокрая хлопчатобумажная одежда практически не согревает, одежда с синтетическим утеплителем во влажном состоянии сохраняет теплоизолирующие свойства, а шерстяная греет, сколь бы мокрой она ни была.

Следует всю верхнюю одежду (куртки, пуховки, ветровки) заправить в брюки под ремень или резинку, на голову надеть капюшон и затянуть его тесемками, подвязать резинками или веревками рукава и штанины, шею и нижнюю часть лица обмотать шарфом, надеть на руки сухие варежки, а портянки перемотать сухой стороной к ноге, ботинки расшнуровать, но не снимать, а поверх обуви ноги укутать свободной одеждой, тканью, засунуть в пустой рюкзак. При наличии лишней теплой одежды обувь можно снять, ноги трех-четырех человек можно соединить, засунуть в сухую куртку или штаны, обмотать любым материалом и уложить сверху на подстеленные ветки, хворост, веревки. Когда теплых вещей нет, обе ноги вместе можно засунуть в свитер, шапку, бахилы, рюкзак.

В плохо построенном убежище при угрозе общего переохлаждения спать нельзя! Рекомендуется, по возможности, маленькими порциями есть сахар и жиросодержащие продукты, мелкими глотками пить горячий чай, кофе, какао, в крайнем случае, воду. Нужно постоянно растирать, разминать затекшие части тела, шевелить пальцами ног, стопами, двигать плечами, бедрами, поочередно напрягать различные группы мышц. Особое внимание обращайте на руки и ноги, они охлаждаются гораздо быстрее, чем тело. Обычно дрожь связывают с потерей теплоизоляционных свойств и принимают за сигнал замерзания. Но ее не надо бояться. Дрожащий выделяет в три раза больше тепла и за счет этого согревается. Это защитная реакция организма на холод. А вот если человек не реагирует на атаки мороза, это уже опасно. В таком случае необходимо встать (хотя бы на колени) и проделать несколько физических упражнений, чтобы разогреться. Попробуйте рукава верхней одежды вывернуть внутрь, а руки уложить на грудь или бедра с боков. Чтобы не заснуть непроизвольно, вспоминайте все самые занимательные истории и все известные вам песни. Ситуация, в которой вы оказались, потенциально опасна, поэтому в некоторых случаях допустимо бороться со сном, вызывая болевые ощущения — покусывайте с боков кончик указательного пальца (стимулируя так называемый «восстановительный центр»), защемляйте пальцами мочку уха, кончик носа и т. д. Кроме того, надо постоянно контролировать состояние товарищей. В крайнем случае, пусть один, самый измученный, спит, а двое или трое его подстраховывают.

Если бушует пурга, выходить из убежища ни в коем случае нельзя! Даже по понятным надобностям. Когда дело касается сохранения жизни, тут уж не до ложной стыдливости. Опыт показывает, что во время пурги человек может потеряться и погибнуть в метре от входа в убежище! Выходя наружу, он впустит внутрь холод, намочит подсохшую было одежду, обувь, причинит еще массу неудобств остальным. Для естественных нужд можно использовать любые емкости, полиэтиленовые мешки, выкопать в снежном полу яму-шурф поглубже, прикрыв ее снежным блоком.

При длительном пребывании в убежище и отсутствии спального мешка возникает проблема сна. Спите поочередно. Например, один лежит или сидит на теплоизолирующей подстилке, удерживая отдыхающего товарища на груди и коленях спиной к себе. Сидящий должен бодрствовать, постоянно контролируя свое состояние. Фактически он выполняет работу и поэтому меньше подвержен угрозе простудных заболеваний, а отдыхающий имеет возможность спокойно спать. Одновременно спать или отдыхать обоим — рискованно. А если оба будут бодрствовать, тогда не смогут восстановить силы. Накапливающаяся усталость рано или поздно приведет к неконтролируемому засыпанию, что чревато гибелью от переохлаждения.

Борьба со сном оправдывает себя лишь в кратковременных аварийных ситуациях. Можно не спать сутки-двое, но практически невозможно бодрствовать трое и более суток подряд. Если очевидно, что в ближайшее время положение группы, потерпевшей аварию, не изменится к лучшему, с первого же дня учитесь спать в условиях холода (я не оговорился, именно дня, потому что днем обычно теплее, чем ночью). Учитесь беречь и рассчитывать свои силы. И практикам, и ученым известно, что измученный недоеданием, недосыпанием, физическими перегрузками человек, когда засыпает, уже не чувствует холода и поэтому может погибнуть. И наоборот, сэкономивший силы, принявший пищу вовремя почувствует угрозу замерзания. Короткий, «дремотный» сон возможен даже при самых низких температурах. Надо лишь, засыпая, «завести» свой биологический будильник на полчаса вперед.[14] Проснувшись через указанное время или раньше от холода, проверив свое состояние, при необходимости разогрейте мышцы движением и тогда вновь усните на полчаса. Даже самый непродолжительный, «рваный» сон позволяет человеку сохранять активность (а значит, жизнь!) гораздо дольше, чем если бы он не спал вовсе! Но во всех аварийных случаях «холодный» сон товарищей должны контролировать один или двое бодрствующих дежурных.

И в заключение еще несколько советов.

При ночевке в снежном убежище сберечь тепло поможет голова — как в переносном, так и в самом прямом смысле. Ведь теплопотери из-за непокрытой головы могут достигать 50 % всех затрат энергии — непростительная расточительность!

Отогревая конечности, вы этим и ограничитесь, не больше. А сохраняя голову в тепле, обеспечите усиленный приток крови и согревание конечностей.

При сильном морозе лучше сидеть, чем лежать — в таком положении кровоток направлен в ноги. А если лежать, то лучше на боку, подложив под себя вытянутую руку, это уменьшит площадь соприкосновения с холодным полом. Если совсем холодно — выдыхайте воздух под одежду.

Чрезвычайно распространено ошибочное мнение, что с помощью алкоголя можно согреться. Принимать алкоголь в аварийных условиях ни при каких обстоятельствах нельзя!!! Он создает лишь иллюзию согревания за счет кратковременного увеличения теплоотдачи, но за это приходится расплачиваться неоправданными потерями тепла, приводящими затем к быстрому замерзанию. Кроме того, алкоголь провоцирует и психические срывы, и истерические реакции, и неконтролируемый сон, приводит к принятию ошибочных решений.

Важнейшая задача потерпевших аварию — утеплить ноги.[15] В подавляющем большинстве случаев обмораживают нижние конечности. Да и хроническое их переохлаждение ведет к простудным заболеваниям (вплоть до воспаления легких). Как избежать холодовых поражений? Первый способ — иметь достаточное количество запасных носков. Если их нет, используйте отрезанные от свитера рукава, большие шерстяные рукавицы, штанины от запасных штанов. Хорошая замена носкам — портянки из ненужной одежды или любого другого материала. Из тех же отрезанных рукавов и штанин можно сделать импровизированные гетры, которые защитят обувь от попадания в нее снега. Чтобы гетры при ходьбе по глубокому снегу не задирались, надо прикрепить к ним небольшие лямки-веревочки и пропустить их под подошвой.

Защитить носки от намокания, а ноги от переохлаждения помогут и обыкновенные полиэтиленовые мешки. Во внутренний карман штормовой куртки заранее вшейте 3–4 больших полиэтиленовых пакета. И для упаковки продуктов выберите объемную полиэтиленовую тару — пригодится!

Лучше всего надевать полиэтиленовый мешок между двумя носками — это предохранит пленку от протирания и механических повреждений. Конечно, в подобной «герметической» упаковке нога потеет и носок через несколько часов может слегка отсыреть, но зато в воде и в глубоком снегу ноги не промокнут насквозь.

Если мешков не найдется, от большого куска полиэтилена, накидки, тента, бивачного мешка отрежьте прямоугольную полосу и обмотайте ею ногу, как портянкой.

Неплохой утеплитель — обычная газета. Ею в два-три слоя обертывают ногу, а закрепляют надетым сверху тонким носком. Но в любом случае, какой бы утеплитель вы не использовали, нога должна чувствовать себя в обуви свободно! При сильном сдавливании никакие носки от обморожений не спасут!

Надежнее всего защитят обувь от снега бахилы. В непредвиденной ситуации изготовить их можно самим из лишней верхней одежды, чехлов от спальников и палаток, разрезанных рюкзаков или любого другого прочного материала.

Очень важно в аварийной ситуации ежедневно осматривать свою обувь и, обнаружив даже незначительное повреждение, ремонтировать ее. Утрата обуви зимой может стоить жизни. И в то же время не падайте духом, если случилась беда и вы остались без обуви. Обмотайте ноги любыми теплыми вещами, затем тканью поплотнее и стяните все это веревкой или ремнем. Попытайтесь сделать подошву из куска коры. Будьте мужественны и изобретательны — известны случаи, когда попавшие в беду люди заменяли утраченную обувь обыкновенными шапками-ушанками и проходили значительные расстояния.

А теперь профилактика обмораживаний на открытых участках тела. Быстрее всего замерзает лицо. Избежать обморожений лица поможет ветрозащитная маска из ткани и даже толстого картона с прорезями для глаз. Верхняя кромка маски прижимается ко лбу шапкой, нижняя засовывается под ворот штормовой куртки или свитера. Если маски нет и сделать ее не из чего, постоянно растирайте побелевшие участки кожи. Для защиты рук шьют варежки-мешки.

В морозную погоду, при сильном ветре необходимо постоянно контролировать свое состояние! Открытые участки растирайте мягкой тканью, в крайнем случае — сухой рукой. Неопытные люди пытаются растирать кожу снегом. Не делайте этого. Такой способ опасен! Вы можете усилить переохлаждение и повредить кожу кристалликами льда.

Как согреть лицо? Сделайте несколько глубоких наклонов вперед или пройдите некоторое расстояние сильно согнувшись в пояснице, чтобы кровь прилила к голове. Пальцы рук и ног согревают широкими резкими махами прямых конечностей «загоняющими» кровь в капилляры.[16] Попробуйте, опираясь на воткнутые в снег лыжные палки или дерево, покачать ногой вперед-назад, словно маятником. Чем шире и энергичнее махи, тем быстрее идет согревание. Обычно бывает достаточно 40–50 движений. Когда отогревание сопровождается сильной болью в кончиках пальцев, словно на кожу плеснули кипятком, это означает что пальцы «возвращаются к жизни».

Итак, есть много способов предупредить замерзание рук, ног, лица и т. д..[17] Активно используйте их и помните, что избежать замерзания куда легче, чем отогреть замерзшего и отогреться самому. Много опаснее местных обморожений общее переохлаждение организма. В этих случаях надо действовать незамедлительно — каждая упущенная минута может дорого стоить. Способствуют замерзанию переутомление, недоедание, кровопотери.

При переохлаждении первую помощь потерпевшему лучше оказывать в теплом помещении: охотничьей избушке, протопленной палатке. Раздев, оберните его смоченными в горячей воде полотенцами или любой тонкой тканью. Если материала не хватает, укройте хотя бы голову, шею, подмышки, грудь, пах и живот. Когда ткань остывает, ее тотчас же меняют на теплую. И не стоит укутывать замерзшего в одеяла, если в помещении достаточно тепло — на первых порах они лишь изолируют переохлажденный организм от воздействия теплого воздуха. Не стремитесь ускорить согревание, помещая пострадавшего вблизи горячих труб, раскаленных камней, костра, печи. Обогрев должен быть только постепенным и равномерным. Если же отдельные участки тела замерзшего значительно перегреются, это может привести к гибели.

Задача спасателей усложняется, когда вблизи нет теплых помещений. Тогда, сняв мокрую, обледеневшую одежду и обувь с пострадавшего, попытайтесь согреть его теплом своего тела. Можно согревать пострадавшего теплом двух тел одновременно. Замерзший человек, сколько бы теплой одежда на нем ни было, самостоятельно согреться не может. Усадите его к себе на колени так, чтобы спина плотно соприкасалась с вашей грудью. И чем меньше слоев одежды разделяют тела, чем больше площадь соприкосновения, тем эффективнее будет согревание. Пострадавшего и спасателя со всех сторон укутывают одеялами, одеждой, закрывают матерчатыми, полиэтиленовыми бивачными мешками и тентами. Не мешкая, свободные участники похода разводят большие жаровые костры, лучше всего «нодью», кипятят воду, а в безлесных районах строят надежные снежные убежища. После отогревания напоите пострадавшего горячим чаем, кофе, какао, если нет тошноты и рвоты — накормите и уложите спать (под обязательным наблюдением дежурного).

И в заключение немного теории.

Реакция кожи на охлаждение.

Первая стадия — побледнение. Под действием холода артерии и капилляры сужаются, ток крови уменьшается. Кожа бледнеет, температура ее падает. Мышцы волосяных мешочков сокращаются и появляется так называемая «гусиная кожа» — признак первичного озноба. При «гусиной коже» секреция потовых желез, водообмен и кровоток (от внутренних органов к поверхности кожи) замедлены (кожа суше, кровь — во внутренних органах), следовательно, теплопотери организма меньше.

Вторая стадия — покраснение. К умеренному охлаждению открытые участки тела могут адаптироваться. Охлаждение сопровождается расширением сосудов, приливом крови, и длительное время человек как бы не чувствует холода.

Третья стадия — синюшность. Появляется озноб. Механизмы терморегуляции не обеспечивают организм достаточным количеством тепла. Кожа бледнеет, приобретает синюшный оттенок, синеют губы.

Суточные энерготраты состоят из затрат энергии на основной обмен, переваривание, всасывание, транспорт и ассимиляцию пищи, работу и отдых организма. При этом поставщиками энергии выступают различные органы: главный источник тепловой энергии — мышцы (при интенсивной нагрузке — 90 %, в нормальных условиях — 65–70 % тепла), второй — печень и пищеварительный тракт (20–30 % тепла).

Приспособительные реакции организма проявляются в первую очередь в сокращении энерготрат за счет снижения интенсивности обмена веществ: усиления окислительных процессов и расходования внутренних энергетических запасов. Запасы внушительны. Для массы тела 70 кг — 15 кг жировой клетчатки (141000 ккал), 6 кг мышечного белка (24000 ккал), 0,225 кг гликогена мышц и печени (300 ккал), что составляет резерв энергии в 165900 ккал. Физиологически допустимо расходование 40–45 % этого количества. При средних суточных энергозатратах в 1800 ккал (состояние покоя) этих запасов должно хватить на 30–40 дней полного голодания. Однако невосполнимые в этом случае потери азота (25 г в сутки) ограничивают указанный срок вдвое.[18]

Энерготраты возрастают и за счет увеличения теплоотдачи. К примеру, теплоотдача тела человека, находящегося в неподвижности в безветренную погоду составляет 0,85 ккал/мин. При скорости ветра 0,5 м/с теплоотдача увеличивается вдвое, достигая 1,9 ккал/мин, при ветре 1 м/с теплоотдача составляет 2,3 ккал/мин, при 1,5–2,8; 2–3,2; 3–3,5; 4–4,2, а при 10 м/с — 6,5 ккал/мин. Энерготраты при ходьбе по ровной местности со скоростью 4–4,5 км/ч в арктических условиях составляют 442 ккал/ч, для сравнения: в умеренном климате — 227 ккал/ч. При копании снега энерготраты достигают 670 ккал/ч.

Для расчета времени наступления опасного переохлаждения используют номограмму В. И. Кричагина, В. И. Хроленко, А. И. Резникова. В основу положена формула:

Q=S (33 — t_в)/I _факт

где Q — тепловой поток со всей поверхности тела (S=1,6 м²); ккал/ч;

I_факт — фактическая теплоизоляция одежды, кло (град/ккал, м²/г);

t_в — температура воздуха, гр. С.

Дефицит тепла рассчитывают по формуле:

D = Q — М,

где D — дефицит тепла, ккал/ч;

Q — общие теплопотери, ккал/ч;

М — теплопродукция организма, ккал/ч.[19]

Средние скорости передвижения по снегу без лыж составляют:

2 км/ч — при толщине снежного покрова 30–50 см;

1 — км/ч — при толщине 50–70 см;

0,5 км/ч — при толщине более 70 см.

По ровному плотному насту скорость ходьбы может достигать 5–6 км/ч. Поэтому не имея лыж лучше двигаться по открытой местности, где мороз и ветер образовали надежный наст. К тому же такая местность имеет ряд преимуществ: здесь проще поставить надежное блочное убежище, легче ориентироваться в пространстве и, наконец, больше шансов встретить людей и жилье. Охотничьи домики, заимки, домики лесничеств, дачи крайне редко ставят в густолесье, но чаще всего на открытом месте, у водоемов, на опушке.

Заранее определяйте тактику движения группы — примерную скорость, время привалов, расстановку людей в колонне. Каждый идущий должен знать, сколько сегодня надо пройти, на какое время намечен отдых, кто идет впереди и позади. Это позволит организовать взаимостраховку и взаимопомощь. Движение должно быть именно групповым, а не индивидуальным.

Идти по глубокому снегу надо цепочкой, след в след. Идущий впереди пробивает тропу, утрамбовывает, утаптывает снег. Шаги он должен делать небольшие, удобные для идущих следом. Замыкают и открывают колонну наиболее опытные и сильные. Скорость движения группы определяется исходя из скорости, доступной самому слабому. Понукать и подгонять бессмысленно. Через силу человек способен идти несколько часов, в лучшем случае — день. Назавтра, обессилев, он не пройдет и половины того, что мог бы. Другое дело, что возможно уравнять силы участников похода с помощью перераспределения груза: слабые идут налегке, выносливые — со снаряжением. Тогда средняя скорость группы действительно возрастает.

А теперь — главное правило любого аварийного перехода.

Оно звучит кратко: не рискуй! В туризме неоправданный риск сам по себе несет угрозу. В аварийной ситуации он десятикратно увеличивает опасность. Если ЧП на маршруте ставит группу на грань аварии, то ЧП в аварийной ситуации нередко лишает людей надежды на спасение. Поэтому в аварийной ситуации будьте особенно внимательны и осторожны.

Скорость — не самое главное при выходе из аварии. И поэтому никогда не выбирайте коротких, но опасных путей. Любая травма снизит скорость передвижения. Лучше проделать долгий и трудный путь, чем оказаться в безвыходной ситуации.

Не рискуйте передвигаться в ненастье и в темноте. Наиболее безопасно, когда основная часть дневного перехода приходится на утренние часы.

При малейшем сомнении в безопасности перехода измените маршрут. Если перед вами опасный участок — организуйте страховку, рассчитайте свои силы, не надейтесь «на авось». И не стремитесь быстро пройти опасную зону.

Избегайте движений, связанных с риском: можно перейти или даже переползти через препятствие — не прыгайте; можно обойти — не штурмуйте.

Не теряйте в пути и не забывайте на привалах вещи. Все снаряжение распределите и персонально закрепите за каждым участником. Перед дорогой каждый раз нелишне проверить его сохранность. Особенно берегите одежду. Предстоит физическая работа — снимите все теплые вещи, чтобы они не намокли. Старайтесь избегать перегрузок и сильного потоотделения. Намокшая одежда перестанет защищать вас.

Не переутомляйтесь. Шаг должен быть размерен и спокоен. Быстрое движение требует значительных энергозатрат (а следовательно, усиленного питания). Постоянно рассчитывайте свои силы и учитесь бороться с усталостью до того, как она придет. Почувствовав усталость, делайте привал. Не пытайтесь передохнуть на ногах. Стоя не отдохнешь. И не оставайтесь на морозе и ветру без движения более 5–8 минут. Отдыхайте комфортно: у жаркого костра или в надежном убежище.

В аварийной ситуации важно не умение идти быстро, а выносливость: способность пройти возможно большее расстояние с наименьшей затратой сил.

Но никогда, ни при каких обстоятельствах не отчаивайтесь! Как бы ни были сильны мороз и ветер, сколь бы безнадежным ни казалось ваше положение — боритесь, верьте в спасение. Погибают не слабые, а отчаявшиеся. Не потерявший присутствия духа, знающий что и как делать человек в любой ситуации способен одолеть судьбу. Он сильнее стихии.

Абалаков В. М. Основы альпинизма. — М., 1958;

Бермам А. Путешествия на лыжах. — М., 1968;

Волович В. Г. Один на один с природой. — М., 1989;

Волович В. Г. Человек в экстремальных условиях природной среды. — М., 1980;

Лукоянов П. И. Зимние спортивные походы. — М., 1988;

Шейнис В. Н. Проблемы общего охлаждения (замерзания) человека // Военно-медицинский журнал. — 1963. - № 1;

Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме, мнимые и действительные. — М., 1972.