Федеральные законы, определяющие порядок оборота земельных участков (в том числе выдела земельных участков деревенскому жителю), неспециалисту известны мало (а еще меньше — практика их применения). Кроме того, наша страна уже несколько лет находится в преддверии принятия новых законов о земле, что входит в канву начатой (продолжающейся с разной активностью по сей день) земельной реформы. Поскольку я сам стоял перед решением проблемы выделения земельных паев «в натуре» с тем, чтобы ими можно было бы распоряжаться, как собственностью, готов поделиться с читателями нюансами и практикой этого сложнейшего на первый взгляд, но архинужного дела.

Во время проведения земельной реформы и при реорганизации колхозов, в начале 90-х годов XX века, всем селянам, работавшим в свое время в колхозах (совхозах), выдавались «Свидетельства о праве собственности на землю», а также «Свидетельство собственности на имущественный пай». В первом случае в «Свидетельстве» указана земельная доля с оценкой в балллогектарах, во втором — существенный пай в денежном эквиваленте.

Рассмотрим первый случай. Здесь земля (пай) не выделена «в натуре», хотя наследник умершего родственника, вступив в наследство, наследует и этот пай. Чтобы выделить землю «в натуре», уточнить границы участка, не потеряться в большом обществе таких же держателей паев и бывших работников колхоза (и их наследников), чтобы впоследствии иметь возможность распоряжаться землей, как собственностью (продать, подарить, завещать и пр.), потребуется вызвать кадастрового инженера из районного или областного центра (стоит более 20 тыс. рублей) и с его помощью провести межевание.

Для уточнения границ конкретных земельных участков придется собрать всех собственников паев земли, не выделенной «в натуре», на общее собрание для согласования границ участков. Это можно сделать через местную муниципальную администрацию или районную газету. Как правило, поселковая администрация помогает инициативным жителям.

Еще лучше (по моему опыту) на таком собрании принять решение об организации коллективного межевания (обратившись с оптовым заказом к кадастровым инженерам сразу на несколько участков (пайщиков) — тогда стоимость работ для каждого пайщика уменьшается в разы.

Также потребуется взять кадастровую выписку о земельном участке (выписка из государственного кадастра недвижимости). Она выдается бесплатно (через 2 недели после обращения за ней) по личному заявлению или по доверенности — территориальным отделом управления Роснедвижимости по соответствующей области РФ. Далее с этим комплектом документов («Свидетельствами» о праве собственности на землю, межевым планом, кадастровой выпиской и пр.) следует обратиться в местное отделение Росреестра для регистрации права собственности.

Должен заметить, что процесс этот длительный и затратный, хотя и «овчинка стоит выделки». К примеру, только балансовая стоимость земельного участка, выделенного под сельхозназначение, площадью 110 баллогектаров (примерно 7 га) составит более 2 млн рублей. А реальная стоимость, за которую можно продать этот участок земли, варьируется от региона, самой земли, соседних участков и прочих заслуживающих внимания факторов. По данным на март 2009 года участок площадью 8 га в Псковской области продавался по цене 840 тыс. рублей.

Считаю полезным обратить внимание заинтересованных читателей на следующие положения законодательства Российской Федерации применительно к земельным участкам и земельным паям.

Свидетельство о праве на наследство согласно ст. 17 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» является одним из документов — оснований государственной регистрации права на объект недвижимости (долю в праве собственности на него). Особенности совершения сделок с долями в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения установлены Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (далее — Закон).

Итак, согласно статье 12 Закона:

• без выделения земельного участка в счет земельной доли участник долевой собственности по своему усмотрению вправе завещать свою земельную долю, внести ее в уставный (складочный) капитал сельскохозяйственной организации, использующей земельный участок, находящийся в долевой собственности, или передать свою земельную долю в доверительное управление либо продать или подарить ее другому участнику долевой собственности, а также сельскохозяйственной организации или гражданину — члену крестьянского (фермерского) хозяйства, использующим земельный участок, находящийся в долевой собственности;

• участник долевой собственности вправе распорядиться земельной долей по своему усмотрению иным образом только после выделения земельного участка в счет земельной доли. При этом передача земельной доли в уставный (складочный) капитал сельскохозяйственной организации, использующей земельный участок, находящийся в долевой собственности, в доверительное управление, завещание или выделение земельного участка в счет земельной доли осуществляется на основании документов, удостоверяющих право на земельную долю в соответствии со статьей 18 Закона, без государственной регистрации возникшего в результате приватизации сельскохозяйственных угодий права на земельную долю (конец цитаты).

Последовательность действий, связанных с выделением земельного участка в счет своей земельной доли (своих земельных долей) для создания либо расширения личного подсобного или крестьянского (фермерского) хозяйства, а также для передачи земельного участка в аренду или распоряжения им иным образом, регламентирована статьей 13 Закона.

Вопросы предоставления заявителями документов для осуществления кадастрового учета и состава необходимых для кадастрового учета документов урегулированы Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», в частности его статьями 21 и 22. При этом проведение кадастровых работ, в результате которых кадастровый инженер передает заказчику таких кадастровых работ межевой план, осуществляется в соответствии с положениями части 4 статьи 1 и статей 35–37 данного Федерального закона.

При переезде в деревню из города и обустройстве в сельской местности на годы потребуется ежегодно проходить техосмотр приобретенной в другом городе автомашины. Это нужно и тогда, когда вы только что купили автомобиль. Поскольку по правилам дорожного движения (далее — ПДД) техосмотр должен проводиться в течение 30 дней после переоформления права собственности (покупки автомобиля), новоиспеченный хозяин невольно беспокоится о сроках. В Конституции РФ (Основной закон), в частности статьями 29, 51 и др., на государственном уровне гарантирована свобода передвижения гражданина на всей территории РФ, где бы он ни захотел появиться. Тем более, если он имеет понятие и о другом законе, определяющем сроки временной регистрации.

И вот, пригнав автомобиль по адресу временной регистрации, я обратился в местный отдел ГИБДД. У местных милиционеров (на май 2009 года) «базы данных на зарегистрированный автотранспорт» имелись только по области (в данном случае Вологодской).

А что же делать со сроками (30 дней)? — ведь, пропустив их, я явно подвергнусь справедливому, казалось бы, штрафу и экзекуции (со снятием номеров) со стороны сотрудников местного ГИБДД, причем регистрационные номера потом, после прохождения техосмотра, мне придется забирать далеко от дома. Пришлось мне срочно искать выход. Итак.

Вы прибыли из другого региона и имеете временную регистрацию. Чтобы пройти техосмотр вам понадобится поставить на временный учет ваш автомобиль с неизбежной сменой номеров на новый регион (35 — на примере Вологодской области). Старые (основные) номера будут храниться до востребования вами в течении срока временной регистрации в районном ОВД.

Для постановки на временный учет потребуются следующие документы (и оригиналы, и ксерокопии каждого) и действия:

• техпаспорт автомобиля (синяя бумаженция);

• свидетельство о временной регистрации, выданное сельским советом (администрацией муниципального образования);

• паспорт гражданина РФ;

• свидетельство о регистрации транспортного средства (ТС) в оригинале (будет забрано на хранение сотрудниками ГИБДД вместе со старыми номерами, с выдачей нового свидетельства о регистрации ТС в 35-м регионе с пометкой «временный учет»);

• снятые самостоятельно номера;

• заявление для перерегистрации (постановке на учет) транспортного средства, образец которого можно найти на информационных стендах отдела ГИБДД (милиции) или у дежурного сотрудника. В строке регистрационных действий необходимо указать «для постановки на временный учет»;

• квитанция, оплаченная в отделении Сбербанка, с указанием темы: «за регистрационные действия — постановку на учет», сумма 500 руб. (с 29.01.2010 в связи с вводом в действие нового регламента по регистрации автомототранспорта в подразделениях ГИБДД действуют новые цены, поэтому они могут отличаться от указанной);

• предоставить чистую автомашину на осмотр в соответствии с временем работы группы регистрации автотранспорта ГИБДД.

После выполнения всех формальностей и обязательной в таких случаях проверки по всем базам розыска и соответствия агрегатов автомобиля, указанным в заявлении и свидетельствах, вы получите новое Свидетельство о регистрации ТС и новые государственные номера (знаки). Срок действия временной регистрации автомобиля не может превышать срок вашей временной регистрации по месту пребывания, но и то и другое, как вы понимаете, можно легко продлить, имея в районе родственников или недвижимость в собственности.

После столь удачной процедуры необходимо (в соответствии с требованиями закона) в течение 30 суток пройти техосмотр (ТО). При переезде в регион основной регистрации талон ТО сдается вместе в номерами в подразделение ГИБДД. Взамен вы получите старые (основные номера) и документ о сроках прохождения следующего техосмотра (акт), который после предъявления в вашем регионе на станции ТО обменивается (без оплаты и испытаний автомобиля) на новый талон техосмотра.

В 2009 году на территории РФ принят к действию новый регламент проведения технического осмотра для автотранспорта, и у ряда автовладельцев возникли определенные проблемы. Так, многие граждане владеют иномарками разных лет выпуска и технического состояния. К примеру, сигналы поворота в России должны быть желтыми, а что делать тем, у кого автомобили ввезены из США (там сигналы поворота — красного цвета)? И настройка (угол наклона) фар в США, Европе и в России (по регламенту) имеют отличия. А что делать тем, у кого передний бампер оснащен «кенгурятником»? — теперь такие автомобили согласно регламенту вряд ли пройдут техосмотр, придется снимать «кенгурятник».

В соответствии с Правилами добывания объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 18 (в редакции Постановления Правительства РФ от 25.02.2009 № 171) для осуществления охоты охотник обязан иметь при себе:

• охотничий билет (до 1 июля 2011 года допускается, в том числе, и членский охотничий билет);

• разрешение ОЛРР (отдела лицензионно-разрешительной работы) МВД на оружие;

• именную разовую лицензию (здесь и далее — на лицензионные виды, определенные ст. 333.3 ч. II Налогового кодекса РФ);

• путевку (разрешение) на добычу объектов животного мира, форма которой утверждена Минсельхозом РФ.

«Фишка» в том, что приезжему охотнику (с временной регистрацией) важно понимать различие между предусмотренной Правилами путевкой (разрешением) на добычу объектов животного мира и путевкой (договором), выдаваемой охотобществом. Последняя должна рассматриваться только как договор на предоставление услуг, и поэтому не может носить обязательный характер. Заключение такого договора на предоставление услуг является правом охотпользователя (охотобщества), но при этом у самого охотника отсутствует обязанность его заключать. Принуждение к заключению такого договора со стороны охотпользователя может быть квалифицировано статьями 159 («Мошенничество») и 330 («Самоуправство») УК РФ.

В связи с этим, уважаемые охотники, в наше интересное время ой как важно знать свои права и обязанности, тем более, что при заключении «договора» теперь с вас требуют деньги. С местных 400, а с гостей — 800 рублей единовременно. Мне стало любопытно, для чего взимается плата, и я провел свое небольшое расследование, результаты которого всем заинтересованным сторонам и предлагаю.

До 2009 года охота открывалась постановлением правительства области, в котором устанавливались сроки, запреты и нормы добычи на одного охотника (не зависимо от того, перелетная дичь или нет).

Теперь установлены только сроки, без норм добычи. Сроки охоты по действующему законодательству установлены Постановлением Правительства РФ № 18 от 10.01.2009 и дублируются в печати (возможно, с изменениями в каждом субъекте Федерации), в том числе в Вологодской области — об этом мы два раза в год перед открытием охоты читаем в прессе. Субъект Федерации вправе перенести эти сроки только по согласованию с Министерством сельского хозяйства РФ. Минсельхоз выдает разрешения только на лицензионные виды животного мира (к примеру, «любитель» глухаря должен лицензироваться) и только на угодья общего пользования. На охоту на закрепленной территории выдают разрешения охотпользователи, которыми являются как физические, так и юридические лица — к примеру, в Верховажском районе такой организацией является Верховажское районное отделение Вологодского областного общества охотников и рыболовов (далее — РОО и Р).

На основании каких документов охотпользователь вправе ограничить лимит изъятия нелицензионных видов животного мира (к примеру, водоплавающую дичь)? Это проводится постановлением правительства субъекта Федерации, то есть, в данном случае, Правительства Вологодской области. К примеру, последнее такое постановление № 1096 подписано губернатором области В. Е. Позгалевым 20.07.2009 года.

Таким образом, вроде бы существует суточный лимит на добычу объектов животного мира, но он в выданных мне документах не прописан, оставлена пустая графа. А отсутствие лимита — есть понуждение к заключению договора и больше похоже на мошенничество. И Верховажский отдел РОО и Р (охотобщество) «впаривает» охотнику эти договоры, но фактически они ему никакого права не предоставляют (кроме права на жизнь). Лимиты же выделяются по именным разовым лицензиям на лицензионные виды в соответствии с данными предшествующего зимнего учета.

И вот я прихожу за путевкой на охоту. За 800 рублей мне выдают абсолютно бесплатную путевку (разрешение) за № 12180 (вписано от руки) «на добывание объектов животного мира в целях любительской и спортивной охоты». Форма этой путевки прошла регистрацию в Минюсте 11.06.2009 (№ 14072). Но далее еще интересней. Мне выдают еще одну «путевку» серии 35 № 012972. Она называется «Путевка (договор) на право охоты, рыбной ловли, отдыха». Организация, выдавшая сей документ, естественно указана как Верховажское РОО и Р. Но я не хочу заключать никаких договоров, тем более на рыбную ловлю и отдых. Однако, без этого документа (и без оплаты) мне охота якобы запрещена. Пришлось заплатить. Но что-либо сделавший поневоле, я не оставлю возможности разобраться, надеюсь, что с пользой для других охотников.

Итак, деньги охотхозяйства должны получать именно за работу, услуги для охотников: транспорт, проживание, шалаши, подсадные, организация загонов, а не за разрешение для людей (в котором они не нуждаются) походить по государственному лесу. В охотобществах говорят: «тогда на что мы будем охранять и биотехнию[2] проводить»? Но это не забота охотников, тем более их гостей. Охрана, биотехния — это лицензионные требования к охотпользователю.

Стоимость путевок устанавливается решением правления охотничьего общества (по Уставу) — большинством голосов, исходя из затрат, понесенных обществом за определенный период времени на выполнение биотехнии, охраны охотугодий. С учетом, конечно же, доли материальной выгоды, и это понятно — кого сегодня в России, в век недоразвитого капитализма, заставишь работать без оплаты труда и без перспектив развития?

Но вопрос в том, насколько ограниченны или завышены «аппетиты» некоторых охотхозяйств. Скажу сразу, у меня есть возможность заплатить 800 рублей за охотничий сезон длительностью почти 3 месяца (и я это сделал), у московских гостей тоже. Но тут же возникает справедливое желание доискаться причин столь неуемных местечковых аппетитов, учитывая, что любой охотник (в том числе и постоянно промышляющий в районе) не каждый день пойдет на промысел по объективным причинам: и своих дел невпроворот, бывает, и погода подводит, а у моей собаки, к примеру, настроение меняется с частотой пульса. Кроме того, известно, что не каждый поход оканчивается хоть какими-то охотничьими трофеями. Так что, очевидно — на 800 рублей я дичи не настрелял.

Договор «на право охоты и отдыха» предполагает за эти деньги реальное оказание охотобществом услуг, которые никоим образом не оказываются. Мне даже не показали границы территории, где можно охотиться (по договору это обязательно). То есть выписка «бумажек» поставлена на поток, где главное — «пиастры».

Что это, недомыслие руководителей РОО и Р или единичное досадное недоразумение? И что же делают местные на эти деньги?

Поговорив с другими охотниками, я услышал самое главное — должны делать биотехнию, то есть создавать животному миру в лесах (а, косвенно, и охотникам) лучшие условия. Но кто-то из вас (кроме руководителей местного РОО и Р) видел, как ее делают, или может быть, видел результаты этих действий? Я нашел лишь деревянные таблички с красным текстом на желтом фоне, тут и там натыканные в землю с правой стороны реки Ваги в районе Верховья. Смысл текста — «далее охота только по путевкам». На мой взгляд, объявления эти, созданные для пущего контроля, больше радуют зверей.

Да, форму путевки общественных организаций, входящих в ассоциацию Росохотрыболовсоюз, никто не отменял, поскольку утверждена она самой ассоциацией и является бланком налоговой отчетности — с изменениями, внесенными Минсельхозом РФ. А в Постановлении Правительства РФ (подписал В. В. Путин) № 171 (от 25.02.2009 г.) сказано, что для начала законной охоты нужна только путевка (разрешение) по форме, установленной Министерством сельского хозяйства РФ. Платы там не предусмотрено.

Сказки про то, что путевка-разрешение и путевка-договор — это одно и то же (или одно является обязательным приложением к другому), можно смело оставить для прокуратуры. Договор на оказание услуг (предполагаются шалаши, собаки, транспорт, сопровождение егерем и т. п. — особенно актуален для заезжего гостя, он же чужак, не знает территории, а за это и платит в два раза больше) — дело добровольное. Предметом договора не может служить право на охоту на территории хозяйства, поскольку животный мир находится в госсобственности (монополия, одна из немногих, вот бы такую на алкоголь!), а у охотпользователя этот самый животный мир только во временном пользовании (как бы в аренде), что далеко не адекватно собственности. Мне представляется, что в таком виде общественные организации типа РОО и Р сегодня доживают свое время, ну, может, чуть-чуть еще пообманывают людей в деревнях своими «путевками».

Россельхознадзор имеет непосредственное отношение к Министерству сельского хозяйства РФ. Но функции по охране животного мира переданы от федералов к субъектам Федерации, в область. Положение об Управлении Россельхознадзора — внутренний документ «для служебного пользования», и доступен не всем. Это контролирующий орган без права выдачи охотбилетов в негосударственные хозяйства. Управление Россельхознадзора по Вологодской области надзирает за исполнением переданных полномочий в сфере охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, однако оно не является разрешающим или запрещающим органом, выдающим путевки или заключающим договоры. Рекомендательный характер не имеет юридической силы, тем более не может он быть и правовым актом.

Если форма путевки-разрешения бесплатна, то — как бороться с сомнительными действиями организации, навязывающей вам дополнительный договор-фикцию? Здесь все упирается в лимит.

«Условно безлимитная (неограниченная количественно, к примеру, водоплавающая, болотная дичь и, даже, заяц) добыча зверья будет стоить денег, а лимит ограничен», — в данном случае именно так оправдывают навязываемый договор, хотя кем и чем ограничен этот лимит непонятно, — никаких подтверждающих документов мне не показали… То есть не хочешь платить — нет для тебя и безлицензионного лимита (количества представителей животного мира, зверья), кончился, уже «выбран» теми (тем более местными!), кто успел обратиться ранее.

Именно так «обоснованно» звучит отказ в выдаче вполне законной бесплатной (или — я бы согласился — с разумной оплатой) путевки для охоты. «Как выбран, когда, если охота только началась?» — мой вопрос в общество.

Кстати, местные платят по 400 руб. и хоть потом в своем кругу матюгаются о содеянном, но «не хотят связываться». Некоторых, по разговорам, пугает, что если не заплатишь, не получишь путевку, далее — «если изымут ружье, то как бы не хочется с палкой охотиться, и сколько нужно будет нервов потратить на его возвращение?». Отвечаю: не так страшен черт, хотя, конечно, за два года обитания среди местных я понял, что здесь привыкли бояться всего. «Обжегшись на молоке», жители «дуют на воду». Административный протокол за отсутствие путевки сегодня оспорить элементарно, как и неправомерное изъятие оружия (время, конечно, потратите, но зато уважать себя будете). То, что кто-то (из тех же самых руководителей местного РОО и Р) потребовал наличия путевки в виде договора — не значит, что по закону так и должно быть.

В Правилах добывания объектов животного мира от 10.01.2009 г. (с изменениями от 25.02.2009 г.) недвусмысленно сказано: «Добывание объектов животного мира в целях любительской и спортивной охоты ведется с соблюдением настоящих Правил в охотничьих угодьях в соответствии с путевкой, выдаваемой общественными охотничьими организациями, другими юридическими и физическими лицами — для охоты в угодьях, в которых охотничье хозяйство ведется этими общественными охотничьими организациями, другими юридическими и физическими лицами». То есть путевку на право охоты надо с собой иметь обязательно. Но какую, и что, собственно, называют путевкой?

Охотники думали, что весь «бардак» закончится с выходом новой формы путевки (она появилась в июне 2009 года, и осеннюю сезонную охоту уже проводили с ней), но не тут-то было.

Подразделения Росохотрыболовсоюза (в том числе и Верховажское) кроме роли путевки как разрешения, пытаются (и будут пытаться) притянуть «за уши» ее роль — как договора и как бланка СФО. Но вторая и третья позиции — это совсем другая история.

Но у граждан (против организаций, обществ) так еще частенько бывает: много обязанностей и «горстка» прав. Тем не менее в заключение приведу ряд законных требований, которые должен знать и исполнять каждый охотник.

На территории России запрещается:

• применение малокалиберных винтовок и карабинов под патрон бокового огня для любительской охоты, охотничьего огнестрельного оружия, не зарегистрированного в органах внутренних дел;

• применение магнитофонов и других аппаратов, воспроизводящих подманивающие звуки, световых устройств для добычи птиц;

• применение автомототранспортных устройств для преследования и добычи любых видов животных, а также стрельба со всех видов автомототранспортных средств, за исключением стрельбы с плавающих средств с выключенным мотором.

Грубыми нарушениями правил охоты считаются:

• охота без членского охотничье-рыболовного билета или с недействительным билетом;

• охота вне сроков охоты на данный вид животного;

• охота в запрещенных местах (заповедниках, заказниках);

• охота без лицензии (когда она нужна).

Административная ответственность предусмотрена за:

• нахождение с заряженным ружьем в населенных пунктах;

• стрельбу на расстоянии ближе 100 метров от жилья;

• участие в охоте или нахождение с собранным оружием в состоянии опьянения;

• нахождение на любых автомототранспортных средствах с заряженным оружием (за исключением охоты с катеров и лодок с выключенным мотором);

• провоз собранного незачехленного оружия на автомашинах, тракторах, тягачах и мотоциклах.

Об охоте на бобра хочется поговорить особо. Бобр — осторожный и, в то же время, любопытный зверь. Он почти никогда не выныривает из жилища сразу на открытую поверхность, а всплывает очень осторожно, не подняв ни одной волны, где-нибудь под берегом или у края норки. Ему все видно, что творится вокруг, и только осмотревшись, бобр плывет дальше.

Однажды, в прошедшем августе, уже смеркалось, продираясь в прямом смысле слова сквозь заросли кустов и молодых деревьев, облепивших берега небольшого заболоченного лесного пруда, я, наконец, выбрался к воде. Перед водой преодолел метров десять поваленных деревьев, старых стволов, коряг, в глубине за которыми, безусловно, скрывались бобровьи норы. Не один раз я проваливался почти по пояс сквозь «кем-то» настланные из трухи крыши нор. И этим спугнул одного, а, может, и семью бобров.

Но я-то еще этого не знал, потому что кругом стояла тишина, нарушаемая только лишь моими неосторожными движениями. Итак, я вышел к берегу, притаился, рассмотрел местность, уток не было…

На воде тишь да гладь. Но зеленоватая тина на водной глади везде, куда доставал глаз, испещрена была узкими витиеватыми дорожками, и так по всему водоему. «То ли утки, то ли бобры», — подумал я тогда. Постоял так минут пятнадцать, без преувеличения, и даже не столько потому, что ждал бобра, нутрию, выдру или хотя бы уток, а, скорее, время для меня остановилось, и я любовался тишиной (ни единого ветерка) и красотой ненарушенной человеком природы. Одна нога моя стояла на сточенной бобром десятисантиметровой в обхвате жерди, а другая — на бревне шириной в треть метра. От ног до воды было с полметра.

Вдруг под самой левой ногой вода без шлепка выпустила из себя нечто, и я увидел широкую черную спину бобра. Он вылез из-под самого берега с суши и тут же погрузился в воду. Проплыв под водой с метр, он вынырнул и, оставив голову над водой, стремительно поплыл дальше. Я опешил. Молниеносно снял ружье с предохранителя (ходить с досланным патроном со снаряженным затворным ружьем МЦ-20-01 — о нем подробнее далее — по таким зарослям небезопасно), прицелился и выстрелил. Бобр погрузился в воду, но не прекратил движение. Я наугад выстрелил вперед с упреждением. Бобр исчез. Снова стало тихо. Я боялся шевельнутся, и не зря. Спустя еще минут пять левее выхода первого бобра выполз бобр поменьше. Тут уж я своего не упустил. Взял этого бобра уже в воде, но уплыть ему не дал.

Если бобр занырнул, издав шлепок по воде, то это уже сигнал опасности другим сородичам по поселению или попытка напугать непрошеного гостя — любой зверь испугается резкого звука и убежит от возможного источника опасности. Как только бобр скрылся под водой, необходимо приготовиться к выстрелу и развернуться, насколько позволяет «почва» под ногами. Бобр, конечно, может уплыть под водой в безопасное место — так поступил мой первый встреченный, и был таков… Повезет терпеливому. Необходимо сохранять выдержку и замереть. Важно дать бобру успокоиться, подождать, когда он подплывет к вам на необходимое для выстрела расстояние. Но если в течение получаса бобр не выплыл, возможно, он уже больше и не появится…

Несколько слов об оружии, используемом мною на бобра. Это обычное одноствольное (длина ствола 635 мм) ружье МЦ-20-01 с магазинами на 2 патрона и продольно-скользящим затвором напоминает дедовскую «берданку». Бой у него резкий, дробь применяю № 0.

На мой взгляд, такое простое, но достаточно легкое (менее 3 кг) и маневренное оружие хорошо подходит для охоты на несколько видов пушного зверя, а также кабанов и уток. Я бы назвал это ружье универсальным. К недостаткам МЦ-20-01 отнесем малозарядность (в комплекте два магазина) и, соответственно, низкую скорострельность, что, безусловно, сказывается отрицательно при охоте на болотную и лесную дичь (птицу), и может быть опасно при охоте на кабана.

Однако в «плюсы» дополнительно запишем его внеконкурентную дешевизну, что для начинающего охотника скорее хорошо, чем плохо. На крупного зверя, конечно, ходят с другими «стволами».

Бобр, как и все животные, реагирует на резкие движения, поэтому все движения охотника должны быть плавными и осторожными. Этих «сумеречных животных» иногда можно увидеть и днем. Для того чтобы выяснить активность бобров, нужно несколько раз провести рекогносцировку — посетить место их жизнедеятельности в разное время суток. Я ходил на водоем после 14 часов и находился там до темноты. В светлое время суток при подходе к пруду можно встретить и уток. На реке — дело другое… Бобр предпочитает жить в норах, и высокий берег реки, который не затапливает во время половодья, наиболее предпочтителен для него — там глубина реки больше (омуты и ямы на реке — часто используемое место для бобровых поселений).

Для засидки удобно использовать любую подходящую конструкцию, ведь сидеть придется часами. Заранее приготовляю аккумуляторный фонарь и держу его недалеко от себя. На противоположном берегу пруда и в воде (кочки) засекаю ориентиры для удобства стрельбы в ночное время.

Часто, сидя в вечерней засидке на бобра, можно услышать шумы его жизнедеятельности: это погрызы, бульканье, звуки общения. Мутнение возле берега (а в стороне вода без мути) красноречиво свидетельствует о том, что кто-то занимается чисткой норы и убирает лишнюю землю в воду, отсюда и муть. Однако наличие шумов жизнедеятельности не всегда приводит к появлению бобра на поверхности воды. Возможно, он и выныривает под берегом, но заметить его очень сложно, особенно в «застеленных» трухой и погрызенными стволами деревьев местах.

Перед засидкой я подготавливаю место — лицом к воде, немного вполоборота — так удобнее стрелять, и жду (рис. 1.4).

Видимая активность у бобра начинается примерно с 6 часов вечера и продолжается до утра. Первым выплывает молодняк. Взрослые особи более осторожны и появляются чуть позднее. Сильное поселение определяется не только по наличию погрызов, сваленных деревьев и стружки, но и по количеству меток.

После головы у любого зверя самые «убойные» места — грудная клетка и брюшко, где расположены жизненно важные органы. Впрочем, и попадание в позвоночник обездвижит зверя.

Условия местности в моем районе охоты — в лесных заболоченных прудах — не позволяют стрелять бобра с дистанции более 10 метров, потому что «мои бобры» пасутся на нескольких участках с обильной порослью березового и осинового молодняка. В такой ситуации нет смысла стрелять бобра, сидящего на берегу, даже в прямой видимости, но через частокол деревьев.

Оптический прицел 3-4-кратного увеличения выручает при дальнем выстреле и в сумерки, когда, собственно, бобр и выходит. При выстреле в упор на расстоянии до 10 метров я смотрю на открытый прицел.

Когда бобр плывет (а плывет он со скоростью около 5 км/ч) на поверхности видна только его голова. Так что, на мой взгляд, эффективнее всего стрелять в голову плывущего бобра, как в самое уязвимое место, с расстояния до 10–15 м.

Подбитый бобр не раз заставлял меня потрудиться, прежде чем оказывался в моих руках. Дело в том, что некоторые старые добрые бобры до того тяжелы (под 20 кг), что после поражения тонут (но не сразу, об этом далее). Практически не тонут сеголетки и вообще молодые бобрики. Но в них и попасть труднее.

Первые 10–15 секунд после выстрела подбитый бобр, если сразу не утонул, начинает конвульсировать — работает лапами «враздрай» и может занырнуть под корягу (здесь их тысячи, как и запруд), под дерево или завал, и извлечь его оттуда практически не реально. Таким образом, попадание (поражение выстрелом) сразу визуально заметно — если на воде нет ни признаков движения, ни самого бобра — скорее всего, вы промахнулись. Все же бобры камнем на дно «не ходят», да и в лесных прудах, хотя дно там топкое и илистое, но глубина совсем небольшая. А вот на реке, да при быстром течении, подранка просто «втягивает» в воду — они уплывают вниз по течению, даже если находились в момент выстрела относительно охотника по течению выше.

Так что спасает бобров природная способность длительно плыть под водой и непрозрачность, заболоченность самой воды. Спасает бобра и довольно толстая (до 5 мм без учета меха) и грубая шкура — при попадании в мягкие ткани дробь для него практически безопасна.

Днем контуры человека более заметны, чем в сумерки, поэтому маскировка верхней одежды не помешает. Однако для охоты на бобра, который, как и большинство зверей, не различает цветовую гамму, на мой взгляд, особых изысков не требуется — достаточно обыкновенного комплекта камуфляжа с обязательной москитной сеткой на голову — не только комаров, но и лесных «летучих» клещей ранней осенью пруд пруди.

В любом случае одеваться следует по погоде и иметь запасной комплект носков для смены — вдруг зачерпнешь воды, да и свитер не помешает — ночи в сентябре уже холодные.

До подхода к водоему, как правило, я не снимаю кроссовки — так удобней и легче идти. Но без «бродней» — высоких резиновых сапог с утеплением внутри (их еще называют «болотниками») — в моих краях не обойтись. Поскольку практически при любом способе охоты приходится заходить в воду, другую обувь считаю мало пригодной. Впрочем, на сухом берегу в кроссовках не в пример удобнее, чем в броднях, к тому же последние создают много шума при передвижении и даже при развороте в сторону цели.

Кстати, засидка на бобра иногда приносит и другие сюрпризы — в частности, я не раз добывал диких уток и селезней, когда они, ничего не подозревая, садились на воду. Наиболее излюбленное время у уток для перемены мест — 19–20 часов (в сентябре, начале октября). В это время я как раз и охотился на бобра.

СМИ пестрят предостережениями, что запасов алкогольной продукции на складах хватит на годы вперед, что потребление на душу населения (включая пожилых, женщин и грудных младенцев) приближается к 25 литрам в год, но и это не пугает людей, сумевших вырастить целое «пивное» поколение из, казалось бы, перспективной молодежи. В жизни селян Бахус (римский бог виноделия) — пожалуй, второй по значению смысл, хотя некоторые утверждают даже, что первый.

«Руси есть веселие пити, не можем без того быти…» — считается, что это обстоятельство послужило аргументом в выборе между религией пророка Магомета и христианством. Мусульманская религия крайне привлекательна для мужчин (многоженство, легкий развод), но славянам оказалось ближе христианство, религия аскетичная, одним из таинств которой является обряд причащения вином. Но почему же в деревне так трудно остановиться и не «причащаться» каждый божий день?

Наверное, наша трагедия в том, что мы обречены на адские муки. Но муки эти мы не воспринимаем, как справедливую кару за грехи и указание на путь к спасению. И поэтому многие… раз в день… наливают стаканчик, уходят в мир грез, где себя «жальче». А после возлияния возникает ощущение, что муки эти посильнопереносимые, поскольку и все остальные люди, волею Божьей, не лишены испытаний и мучений.

Что же происходит в деревнях? К примеру, один хитрый вологодский селянин с морщинистым лицом первым делом, после рукопожатия, предлагает мне стакан водки, затем другой, третий. Вечный русский аперитив — выпивка как антураж общения — аперитив этот всегда с нами. Думаю, что сегодня пьющий может бросить пить, только если над ним поставить часового с «ПР-73» (милицейская палка резиновая 73 см). Но это не значит, что он не останется счастливым человеком, поскольку в своей лени являлся и будет в дальнейшем — органичным и счастливым.

На мой взгляд, в борьбе с «зеленым змием» в деревне надобно искоренять причину, а не ее следствие, поэтому рассмотрим все по порядку.

Оказавшись в банке, все мухи испытывают страх, но ведут себя по-разному. Одни цепенеют, имитируя смерть, другие выбирают бессмысленную панику — бьются об стекло. То же самое с пьянством и его причинами. Можно паниковать, кричать, заражать друг друга паникой, а можно признать, что да — больны. Начать соблюдать режим, принимать лекарства в виде мотивации к жизни, и выплыть…

Хотя ничего хорошего в сложившейся критической ситуации нет, учитывая запоздалую антиалкогольную кампанию (по всем каналам ТВ и печатным СМИ за месяц представлено более двух сотен интервью и сюжетов, их заголовки красноречивее комментариев: «Около двух миллионов россиян страдают алкоголизмом» — Онищенко, «Алкоголизм в России: нужны срочные меры», «Медведев: алкоголизм в России стал национальным бедствием») — я не хочу сознательно еще раз «бить по башке» читателя.

Это, конечно, против модного течения, зато вполне в российских традициях. Как будто бы проблема появилась вчера, и мы десятилетия о ней «ни сном, ни духом» не знали. Но смешно и вполне по-русски — махать шашкой мы умеем с пеленок. То в масштабе страны потребовалось заменить все лампы накаливания на светодиодные и «энергосберегающие» — без глубокого анализа их минусов (а они есть). Но даже не это страшно, их и в Европе применяют, однако там сразу решают проблему мест для утилизации, у нас же нет. То теперь «отмашка» сверху — боремся все с пьянством. А чуть ранее был негласный приказ — объединить всех творческих людей и дать отечественной науке невиданную доселе поддержку, чтобы новации не «пылились в столе», а воплощались в реальные устройства. Узнаю Россию. И одними запретами/приказами нам не обойтись.

В славных 80-х колбасу «выбрасывали», водку выдавали. Следили, чтобы особо не размышляли, а лучше бы пили и ели. И пришли к тому, что обвинять граждан особо не в чем, кроме как в общении с бутылкой.

И так со всеми русскими. Требуется много самодисциплины, чтобы этого избежать и не поддаться заразному вирусу, принесенному соседом с бутылкой. Но с депрессией и еще одним врагом, вызывающим алкогольную зависимость, — страхом перед людским судом, можно бороться. Самое главное в борьбе с апатией и депрессией — перенести ее самый тяжелый момент, когда кажется, что все пошло прахом… В это время нельзя жалеть себя, жаловаться другим, противопоказано вспоминать старые связи, следует также перенести все дела на иной период. А лучше предаться отдыху — спать, читать, особенно философские этюды, например, «Опыты» де Монтеня. И чем дальше, тем будет легче, и в конце концов наступит прояснение. Если пережить тяжелый момент, становится очевидным, что все проходит и все меняется, а жизнь продолжается.

У меня есть и еще несколько мыслей по данной теме. Но остановлюсь. С учетом последней цитаты все равно лучше не скажешь. Может, таков и есть русский путь.

После критических замечаний, как правило, должны следовать предложения. Итак, начинать надо (и не только в алкогольной тематике) не с города, а с села, — чтобы как можно скорее здесь накормить и одеть народ, потеснить бедность, минимизировать социальную цену реформ, дать миллионам людей на себе ощутить конкретную пользу от них. Но нет оснований полагать, что ситуация в ближайшее время изменится к лучшему. Пишем много, а толку нет.

Я же прошу записать меня в китайцы, и не потому, что люблю желтые плавки. Во всем мире уже признана «китайская формула успеха», когда за относительно короткий промежуток времени люди стали смотреть вперед с гордостью и перспективой. Начали они не с ломки политической системы, а с повышения эффективности экономики. Ибо в переходный период особенно нужна сильная центральная власть, располагающая надежными рычагами управления. Между наезженной колеей планового хозяйства и автострадой рыночной экономики лежит участок бездорожья. И трудно проехать по ухабам, если заранее перерубить рулевые тяги своей машины.

Нельзя форсировать приватизацию государственных предприятий, особенно естественных монополий, нельзя допустить расхищения национального достояния, созданного коллективным трудом народа, а также природных богатств страны. Вместо этого надо сделать упор на привлечение иностранного капитала, создавая специальные экономические зоны с льготным режимом для инвесторов. А иностранные предприятия не только создадут новые рабочие места, но и повысят общий технологический уровень производства. Мы в России только начинаем использовать регулирующую роль государства, дабы не допустить социальной и региональной поляризации. Естественно, мы опоздали лет на пятнадцать… Регулирование включает различные меры по сокращению троекратного разрыва в доходах 20 млн горожан и почти 60 млн жителей деревни (если бы они тут действительно жили, а не только регистрировались!), а также в уровнях жизни процветающих областей и еще не выбравшейся из отсталости глубинки. И один из рычагов регулирования — новая антиалкогольная кампания.

Вот что мне представляется важным и необходимым в ближайшее время:

• провести референдум по поводу новой антиалкогольной государственной программы;

• активно пропагандировать в СМИ здоровый образ жизни (в том числе на телевидении в виде соответствующих рекламных роликов), организовать в прессе циклы статей, представляющих опыт тех, кто бросил пить;

• широко демонстрировать обществу спившихся людей, показывать последствия пьянства, чтобы отбить охоту к Бахусу у молодежи. Проводить экскурсии в больницы, где содержатся алкоголики, в места лишения свободы, шире освещать в прессе факты задержания милицией нарушителей-алкоголиков и применения мер воздействия к ним;

• расширить полномочия Антиалкогольного комитета Русской православной церкви и Церковно-общественного совета по антиалкогольной угрозе;

• учитывая масштабы проблемы, в каждом районе и субъекте Федерации ввести пост независимого полномочного представителя, координирующего действия муниципальной власти и контролирующего выполнение федерального законодательства;

• на местном уровне предусмотреть выплату надбавки к зарплате тем, кто не пьет (в том числе тем, кто добровольно закодировался);

• ужесточить (в разы) наказание за незаконное производство, сбыт алкогольной продукции, а также за появление в общественных местах в пьяном виде и хулиганские действия, совершенные в состоянии опьянения.

В деревне всегда есть работа. Но пока провозглашен приоритет материального над моральным, ничего не поделаешь. Нет идеалов, кроме рубля.

Чем еще заниматься, кроме работы, знает, пожалуй, каждый. Аркадий Стругацкий на заданный как-то вопрос, работает ли он над чем-нибудь, ответил уклончиво: «конечно, не могу же я пить 24 часа в сутки». Знаменитый писатель-фантаст шутил не для тех, кто станет понимать его буквально. Но даже при такой перспективе «есть куда стремиться» — берем калькулятор и считаем — это уже будет не 18 (а много больше) литров на человека в год. Такой рекорд ждет Россию при дальнейшем попустительстве, и он убьет нас.

В необходимости решительных мер по борьбе с пьянством, наверное, не сомневается никто. Но появление «Концепции государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкоголем и профилактике алкоголизма» само по себе не способно привести к уменьшению потребления на душу населения. Это декларация о намерениях, полумера, она лишь очерчивает общие направления государственной политики в данной сфере на десять лет вперед. А остальное зависит от нас.

На мой взгляд, дело не в традиции, а в государственной политике. Хотя в увлечении историей просматриваются определенные элементы эскапизма как психологического явления, в наши дни миллионы людей увлечены реконструкцией исторических событий, как будто в этом есть признаки определенной социальной гармонии. А менять мир надо осторожно! «Мы часто меняем законы, вносим поправки — за весеннюю сессию Госдума РФ приняла свыше 220 законов» («РГ» № 185, 1.10.2009, с. 8). Это понятная (чтобы жить в ногу со временем), но и пугающая тенденция. Взять для сравнения хотя бы традиционно консервативную Великобританию. Итак, вспомним факты.

В разные времена российское государство то всячески приобщало население к алкоголю (к примеру, повсеместно открывая «царевы кабаки»), то — это случалось намного реже — пыталось отучить от него. Так, в период с 1914 по 1917 годы Россия была самой малопьющей страной в Европе. Уже в декабре 1917 года советское правительство продлило введенный еще при царском режиме запрет на торговлю водкой — продлило на все время войны и революции, а затем, в июле 1918 года, еще раз приняло постановление о запрете производства самогона и торговли водкой на период гражданской войны и иностранной интервенции. Однако 26 августа 1923 года ЦИК СССР и СНК СССР издали совместное постановление о возобновлении производства и торговли спиртными напитками в СССР. При этом государство осуществляло полный контроль за выпуском винно-водочной продукции, то есть оставалось монополистом в данном сегменте рынка.

В 1958 году ЦК КПСС и Советское правительство приняли постановление «Об усилении борьбы с пьянством и о наведении порядка в торговле крепкими спиртными напитками». Запрещалась продажа водки во всех предприятиях торговли и общественного питания, расположенных на вокзалах, в аэропортах, на привокзальных и пристанционных площадях (на рестораны это правило не распространялось). Не допускалась продажа водки в непосредственной близости от промышленных предприятий, учебных заведений, детских учреждений, больниц, санаториев, в местах массовых гуляний и отдыха.

В 1972 году было опубликовано новое постановление «О мерах по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма». Предполагалось сократить производство крепких напитков, но взамен расширить выпуск виноградного вина, пива и безалкогольных напитков. Были повышены цены на спиртное, прекращено производство водки крепостью 50 и 56 градусов, время торговли алкогольными напитками крепостью 30° и выше ограничили промежутком с 11 до 19 часов…

…созданы лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), куда людей отправляли принудительно (в Верховажском районе тому много свидетелей). Кроме того, из кинофильмов вырезали сцены с употреблением спиртных напитков, развернули антирекламу алкоголя в СМИ — вспомните знаменитый журнал «Крокодил», подшивка которого сейчас передо мною, — карикатуры и шаржи про алкоголиков в каждом номере.

В 1985 году в СССР началась крупная антиалкогольная кампания, которая продолжалась около двух лет. 7 мая 1985 года приняты «знаменитые» постановления ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма» и Постановление Совмина СССР «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения», которыми всем партийным, административным и правоохранительным органам предписывалось усилить борьбу с пьянством и алкоголизмом, предусматривалось значительное сокращение производства алкогольных напитков, числа мест их реализации и времени продажи. 16 мая 1985 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения», который подкреплял эту борьбу административными и уголовными наказаниями.

Впрочем, в 1987 году советское руководство приняло решение свернуть борьбу с производством и потреблением алкоголя. После этого антиалкогольные кампании в стране не проводились, не возобновились они и после распада СССР. Однако на протяжении ряда лет в России рассматривалась возможность введения госмонополии на производство и продажу крепких спиртных напитков и, в первую очередь, водки. C 2009 года в рамках нацпроекта «Здоровье» в России реализуется формирование здорового образа жизни, одна из его задач — борьба с табакокурением и алкоголизмом.

В СССР до начала 1970-х, в общем, пили немного. А затем чиновники, видимо, решили, что в условиях неэффективной экономики доступный алкоголь — хорошее подспорье для наполнения государственной казны. Примерно так же, похоже, думают они и сегодня. Возможно, поэтому реальные действия, предпринимаемые государством на поприще борьбы с пьянством, не соответствуют масштабу проблемы.

О месте алкоголя в человеческом обществе давно сказано так: «Благодаря магическим свойствам алкоголя доступ к нему всегда был синонимом власти. Священнослужители и правители держали под неусыпным контролем вход в хранилища алкогольных напитков. Соответственно, раздача алкоголя порождала ответную преданность… В 1758 году Джордж Вашингтон в борьбе за место в законодательном органе велел своим помощникам выдать по нескольку литров спиртного всем избирателям. Выборы прошли успешно… Кроме властителей, которые "распоряжаются ключами" от винных погребов, почетом и уважением пользовались виноделы и пивовары. К примеру, в Уэльсе в Средние века, когда потребление эля приближалось к 8 литрам в год, королевский пивовар в придворной иерархии стоял выше королевского лекаря, а король лично снимал пробу с каждой новой бочки эля».

Прошло сто лет. Где ты, доктор Оноре? Где твоя сила?

Отказаться от алкоголя совсем, видимо, не получится никогда. Не подтверждает ли эти слова только что проведенная встреча Нового года? Но можно сделать иначе с точки зрения цивилизованности. Представим, что вы собираетесь малость выпить за семейным ужином.

А что мы имеем в деревнях, где, казалось бы, главное — забота о мужчинах, о будущем генофонде?

Некачественная водка смешивается с «закусоном» типа яичницы на свином сале, огурчиками и, иногда, с салатиком «чем бог послал». Потом идут за второй бутылкой (о чем хорошо осведомлены продавцы сельских магазинов), за третьей, и под конец — обязательная «полировка» пивом. Закуска от проведенного вечера, переходящего в ночь, остается в тарелках и «применяется» по второму и по третьему разу.

Таким образом, проблема — в культуре пития, а культура пития зависит от возможностей, то есть — от достатка. И вот пока мы не решим проблему достойного заработка, обеспечения работой и иными материальными благами, пить в деревнях меньше не станут, несмотря ни на какие потуги пишущих и государственные кампании. Можно лишь приуменьшить размер потребления «горькой» внутрь и купировать последствия от него.

Во все времена не только русские любили хорошо выпить и вкусно поесть. И, к счастью, иногда кое-что писали на эту тему, так что сегодня можно узнать вкусы русских и нерусских предков. Вспоминать «прозаические» рецепты типа рассола и перепелиных яиц — слишком просто. Далее предлагаю некоторые оригинальные способы борьбы с последствиями «укуса» зеленого змия:

• рецепт индейского племени варау (только для женщин) — обнаружив своего мужа в неприглядном виде, увяжите его в гамак, как мумию, и оставьте повисеть, пока он не придет в себя;

• капустный суп — капусту включают в состав блюд, облегчающих состояние похмелья (столь же широко используют для этой цели и рыбу). Естественно, все желающие могут пить сок квашеной капусты, но приведенный далее рецепт капустного супа позволяет приготовить из этого волшебного растения более ароматное и вкусное блюдо. Сварить его лучше всего накануне вечером, а то и раньше, и держать в морозилке, пока не потребуется. Готовится капустный суп так же, как и борщ, но без свеклы и с двойным количеством капусты. Две щепотки тмина и стакан сидра, влитый в готовое блюдо, не помешают гастрономическим похмельным изыскам;

• возможно, Распутин и был сумасшедшим, но никак не дураком. Для опохмелки он смешивал в большом стакане пять столовых ложек водки, полстакана устричного сока, оливки, фаршированные анчоусами;

• в наши дни не часто встретишь людей, разгуливающих по улице в венках на голове и с гирляндами вокруг шеи. Вот пример древнегреческого рецепта — гирлянду из петрушки и сельдерея несколько часов носят накануне вечером, дабы избежать похмелья следующим утром;

• Рецепт Дина Мартина (американского певца и актера): оставайтесь пьяным.

Я и сам склонен к вредным привычкам, сама жизнь подчас является таковой. Но я умею себя вовремя остановить. Было время, когда утром я всерьез решал вопрос — как можно быть зависимым от чашки кофе? Сигареты, кофе и даже водка — досужие разговоры, это очень легко. А вот встать утром с теплого дивана и облиться холодной водой на морозце, нырнуть в прорубь — это уже шаг к власти, над собой в первую очередь. А иначе в деревне трудно удержаться от общего пессимистического настроения по теме.

И занесла меня нелегкая в хутор Боровичиха, что в 240 км от Вологды в сторону Архангельска, в мою «михайловскую» ссылку. И увидел я многое и разное, живя с июня 2007 года практически безвылазно в этом отдаленном хуторе по соседству с одной местной бабушкой. Впечатления, накопленные в процессе, жаль было потерять, и стал я их записывать. И вот что получилось — для городского парня и таких же, как я, бесценные, доложу вам, впечатления.

Верховажский район Вологодской области имеет площадь более 60 км², населяют его примерно 14 тыс. жителей, включая село Верховажье — районный центр с шестью тысячами селян. В селе Сметанино Верховажского района Вологодской области, именуемом также Верховье, проживают 1950 человек (из них постоянно — 950). Имеется в селе одна церковь. Окружность села Сметанино составляет 10 км.

Названия Верховье и Верховажье образовались от верхнего течения реки Ваги, некогда судоходной и глубокой. Еще в 70-х годах XX века по ней регулярно осуществляли лесосплав. Верхние истоки реки находятся ближе к Вологде, а впадает она уже в Архангельской области в Северную Двину, имея по пути многочисленные притоки — к примеру, реку Кулой. Сегодня река Вага омелела настолько, что рыбу в ней удается ловить лишь сетями, да и то в строго определенных местах, сохранившихся ямах, а есть участки, которые летом перейти можно вброд — с одного берега на другой — всего 30 метров. Именно один из таких участков имеется в двухстах метрах от моего хутора. По весне во время разлива Вага заполняет также свое старое русло, в которое вместе в водой проникает рыба — после отлива воды здесь ее ловят множество.

Местное отделение милиции, расположенное в селе Верховажье, славится своим одноименным радиопозывным («Вага»), работающим на частоте 172,575 МГц.

Живут здесь люди по большей части скромные. Денег за работы берут немного. К примеру, вскопать огород трактором — 250 руб., телега обрезков дров (горбыля) — бесплатно, вытащить легковую машину или «Газель» из непролазной, безнадежной ямы — «даром-то». Три литра первоклассного, еще теплого, молока — 45 руб. Зарезать поросенка, да снять шкуру, да разделать — кто берет 250 руб., а кто и задаром.

Так что существует уже повсеместно мнение, что лучше брать деньгами. Ничего нового здесь селяне не изобрели — в части денежной оплаты взамен натуральной — большие города давно так живут.

Девушки-девчушки в большинстве своем жеманны, притворно горды, подчас в разговоре «делают» какие-то странные, сладострастно-томные глазки, прикалываются, не понимая хорошенько не только самого предмета прикола, но даже не зная правильно своего природного языка. Толкуют о жизни в крупных городах, где сами бывали по случаю учебы или приглашены были в гости, зная ту жизнь, скорее, понаслышке, от подруг и знакомых молодых людей.

Подчас «гонят» все местное, русское, не хвалят Верховажье, где живут спокон века — все, что не они, то худо, тогда как худое всего скорее может быть там, где они.

В сокровенных своих мечтах живут уже замужем за пришлым, но непременно благовоспитанным принцем, случайно посетившим их малую родину, а затем вынужденным отъехать в самое сердце Родины большой. Работать не хотят ни здесь, ни в мечтах своих: «От работы кони дохнуть», «а пусть работает железная пила», — слышал я от таких не раз. Вместе с тем жить мечтают не хуже иных, даром что делать ничего не умеют, да и не стремятся научиться.

Даже среди более или менее сносно закончивших среднюю школу у единиц лишь есть желание, совмещенное с возможностями родителей, отъехать и поступить в университеты дальше Вологды. Обучение в вологодских высших учебных заведениях считается здесь верхом удачи.

Часто преобладает другое, естественное, вполне позволительное желание — выйти поскорее замуж, и выйти повыгоднее. Выгоды эти состоят, по разумению дочек, в том, чтобы жених нравился и был богат (хотя бы перспективен) или, хоть, по крайней мере, нравился. По разумению мамочек — чтобы только был непротивен да богат, по разумению теток, родственниц в любом колене, бабок и бабушек — чтобы только богат, да не просил бы приданого. Что до отцов, которые, к счастью, еще встречаются здесь в полных семьях, то, по большому счету, — скорее бы дочку «отдать». Мамочка же, в свою очередь, думает: дочь моя красавица, я ее отдам и без приданого, мне надобно еще сына содержать на учебе. А у иной если нет сыновей, и рада бы что дать за дочерью, но все хозяйство в долгах, а муж (одно название) изволит забавляться с собутыльниками — каждый вечер «пьет горькую», тут, иногда, не до приданого.

Что же тут делают селяне? Обыкновенно живут как можно роскошнее, сверх своего состояния, «в долгах, как в шелках». «Можно посыпать голову пеплом, а можно разодеться в пух и прах», — это здесь я замечал не раз.

Естественно, каждое из упомянутых родственных лиц прибегает к тем мерам и средствам, которые оно, по своим соображениям, найдет необходимыми, чтобы пристроить свою дочку, племянницу или внучку — иногда еще ребенка, едва окончившую среднюю школу, которая еще не опытна в жизни (в противопоставление тому, как ей нравится думать), «еще ничего не понимает» — на взгляд родителей, а иногда и такую взрослую, что уж, с позволения сказать, слишком понимает все.

Часто в Верховажских деревнях случаются печальные свадьбы или просто сожительство с бесперспективным концом, если, конечно, не считать воспроизведенного на свет совместными усилиями ребеночка, которого надо воспитывать матери-одиночке или с помощью отцовских алиментов.

Не будем забывать, что девочка (общепризнанный факт по Фрейду) копирует поведение своей матери, и в неполных семьях есть опасность повторения ситуации. Вот с этим бы побороться, а мы все сплетни, сплетни, сплетни. Проще, конечно.

Нельзя сказать, что одни только верховажские девчонки страдают этим недугом: «взять много, не вкладывая ничего, кроме красоты своей природной» — такова общая тенденция развития «поколения пепси» по всей стране, и крупные города не исключение, посему, вряд ли можно этими словами кого-либо да разобидеть — сие стало нормой, и жить иначе, вроде бы даже, молодым в своей среде неприлично. Но, вместе с тем, девчушки избирательны и на каждого не падки. Здесь жеманство и гордыня выходят на первый план.

Так и хочется сказать присказкой:

Это в мегаполисах гламурную молодежь называют «мажорами», а здесь, в глуши, никак не называют — в том лишь и разница. «Мажоры» — те живут на «папино» да «мамино», а здесь, зачастую, такой возможности нет. Хотя, конечно, есть и исключения, не без этого.

Старухи обыкновенно злословят и «перетирают косточки» молодым. Карточные игры от нечего делать также популярны, но более всего посидеть-посудачить приятнее «за рюмочкой». Женщины в этом от сильного пола отстают мало, а по последствиям «отдыха» чаще частого и превосходят его.

Нередки случаи оригинального запойного поведения, когда жена уйдет от мужа на несколько дней и живет где-нибудь неподалеку, в одной с ним деревне, но, конечно, инкогнито. Спит на сене, пьет самогон и что подадут еще, куролесит, но домой «ни-ни», пока сам муж или сыновья не придут за ней с просьбами. Через день-другой нормальная семейная жизнь входит в обычный уклад, длящийся примерно месяц до новой пенсии.

Порой беглянку удается обнаружить случайно, с помощью почтовых служащих — ведь пенсию-то получать надо, доверенности нет, а поскольку пенсию в отдаленных деревнях, в частности, в районе Верховья, разносят (развозят на велосипедах) те же самые почтари, то «воленс-неволенс» беглянка вынуждена себя обнаружить. И ежели в этот момент муж «тут как тут», оповещенный почтальоном заранее — где искать — загульная жизнь женушки может прекратиться.

Много, много оригинальных тайн хранит в себе верховажская земля и самые жители, ее населяющие. Причем от возраста и опытности семейных пар такое поведение, порой, даже не зависит.

Беда милой, образованной девчушке, которая чем-то не угодит старушкам и пожилым матронам (а всем угодить ой как непросто), или которой по уму и красоте общество оказывает более внимания, чем их племянницам и дочкам, часто несносным своими пошлыми выходками и избитыми сленговыми разговорами.

Беда и молодому человеку, который их озлобит, горе жениху, на которого они взъедятся — старушки непременно будут поносить несчастных, расстроят свадьбу, даже самые планы молодых. От старух все новости и сплетни, они желчны и сердиты от того, что чувствуют свою ничтожность в обществе (несмотря на постоянное повышение пропиваемой пенсии), часто кичатся тем, что они «всю, всю жизнь обделены, всюду и всегда от зари до зари робили в колхозе, а на районном празднике “дне пожилых людей” начальник, выступая, смотрел вовсе не на их сторону, а на сторону “конторских”». Поверьте, много, много нужно терпения и толерантности, чтобы не реагировать городскому — человеку непривычному — на каждую сплетню.

И со всеми этими качествами старушки, бывает, удивительно как богомольны.

Как начнешь разбираться, не дай бог никому, выйдет, что и пенсионных накоплений у таких более 100 тысяч в рублях на книжке есть (тратить-то некуда окромя «горькой»), и «робили» в колхозе все по-разному, и все порой «по каждый день бутылочку возьмем, и на работу».

У иных, конечно, следы на лице выдают все краше всяких слов: веки набухли, белки глаз красные, сами глаза голубо-водянистые — любой нарколог безошибочно определит длительный срок неуемного и некачественного пития. У таких, вероятно, накоплений уже и нет, а в магазине товар берут они в долг да под запись, до пенсии, а как пенсия придет, так всю ее и надо сразу отдать за долги, и также в следующем месяце повторяется.

Дети у кого из таких есть, или не помогают вовсе, видя бесперспективность любого внимания, либо сами недалече ушли от своих предков-родителей и пропивают не меньше, а то, часто случается, тянут к себе еще и родительскую пенсию.

В таком разе самая жизнь не то, чтоб ущербна или тягостна, — нет времени задуматься об этом, дистанцироваться и «встать над ситуацией». Как говаривал один 75-летний приезжий московский старичок: «Я все кручусь, кручусь по хозяйству, а ничего не успеваю». Казалось бы, времени много уходит на все работы: то самогоночку поставить, то распить, то в огород, то жену «попилить», а результат — не для хвастовства. Жизнь здесь засасывает своей беспробудностью и бесперспективностью. И старичок этот — не пьяница запойный, а как быть с теми, кто иной?.

Посиделки обыкновенно заканчиваются песнями без аккомпанемента, гитары, а тем более — гармони, они сохранились лишь у единиц. Но, послушав верховажское пение, особливо старинные песни, которые старухи еще помнят, поистине даешься диву — поют красиво и душевно, «рюмочка» их только разогревает. Мужчины все больше тяготеют к русским романсам. Если закусят мало, как водится, то песни очень скоро переходят в задорные, с обязательной ненормативной лексикой, односложные частушки. К примеру:

Послушать их городскому парню достаточно раз, два, три — если более, то все повторяется в точности, и уже не интересно. Старики же, найдя редкого слушателя с неподдельным интересом, выделываются вовсю, и в этом замечаешь истинно ценное проявление самой жизни и энергии, продолжающей ее. На подобных распевках все очень раскрепощены и душевно открыты.

Молодые люди мало мотивированны, редко хорошо образованны, не стремятся к учебе, поскольку заработать можно и «на рабочей сетке», не имея образования — к примеру, на лесной халтуре. Часто повторяют путь отца-механизатора или печника. Процент с незаконченным средним образованием среди молодых людей в деревне очень велик. И здесь есть над чем поработать местным властям от РОНО.

Главная цель молодых — блистать в обществе не столько своей занимательной наружностью, модной одеждой и антуражем (стригутся все одинаково — как будто у них один папа), сколько быть более заметными в среде приключений иных. За доблесть считается в деревнях подраться на дискотеке — иные за этим только и наезжают из района, выпить «горькую» в шумной компании с обязательным криком.

Эта традиция некоторым образом переплетается со старой русской офицерской традицией, жившей в соответствующем обществе начала XX века. Тогда чокались стоя с непременным бравым и кратким «ура!» Сейчас же то, что мне удалось наблюдать в молодежной среде, выглядит, по меньшей мере, некультурно, особенно, если учесть, что меры мы не знаем.

Говорят обо всем. Судят обо всем, часто ни в чем не имея толку и понятия, кроме как от телевизора. Безапелляционно преподносят услышанные политические словоблудия, не давая себе труд задуматься, как свои собственные мысли. Почем зря ругают Грузию, а Россия у них завсегда молодец. Патриотично, да. Но не глубоко.

Как поколение исполнителей чужой воли, наши дети вырастают удивительно приспособленными к той жизни, которая им уготована сверху. Именно про них (да и про нас вообще) старинный русский романс на слова А. Блока:

Добиваются, чтобы, ничего не делая на работе, а лучше — воруя и продавая солярку, лес и прочие материальные ценности, — попасть из «шашки в дамки» или схватить куш. Всегда показывают вид, что им все надоело, и они все видели, между тем, как, зачастую, ничего они не видали, а занимают их (по возрасту) сущие пустяки — именно то, чтобы ими занимались, о них говорили, их превозносили.

Купив один мобильный телефон, через месяц продадут его (подчас в убыток себе) и купят новый, и так до скончания веков, на руку производителям и воротилам сотового бизнеса.

Недавно в ночь разбили конечности памятника Ленину, отстоявшему в селе лет 70.

Некоторые из них пробиваются, все же, из низшего среднего класса в самый его верхний слой. Таковы действующие сотрудники милиции, правоохранительных органов, в которых еще сохранился относительно жесткий отбор и ценз, стабильные и перспективные рабочие, мастеровые, классные специалисты (есть и такие), умудрившиеся, благодаря действенному воспитанию, перенять-таки отцовское мастерство, то есть кое-как все же обустроенные и с уверенностью, если это слово вообще в XXI веке уместно, смотрящие в завтра.

Одной из обязательных черт успешного или хотя бы стабильного верховажца в возрасте 20–30 лет является женатость, а лучше еще — рождение детей. Такой человек реже сопьется, неудачно свяжется с криминалом или «слетит с катушек».

Что до тех, которые еще только готовятся в перспективе вступить в брак, то можно среди них встретить престранных типов.

Так, один мой знакомый, не имея даже законченного среднего образования, грезит написанием литературного шедевра, значимостью не меньшей, чем у «Льва нашего Толстого». А пока на него не снизошло масштабное вдохновение, занят следующими предметами: старинным вопросом о начале всех начал, определением, утратилась ли какая-нибудь часть вечности от существования ее в природе, есть ли возможность превращения всего в ничто на манер алхимиков, от чего кружится голова, портится мозг, теряется рассудок. Или, углубясь в пружины политики иностранных держав, не зная истории своего отечества и литературы в частности, следит без какой-либо нужды и цели за тем, что сделал доброго или худого американский «дядя Сэм» или, скажем Президент Боливарианской Республики Венесуэла, уважаемый мною Уго Рафаэль Чавес Фриас.

Всех таких мальчиков с непременным плоскостопием (или иным недугом) в возрасте мужей все еще можно встретить среди верховажцев, хотя их число и не велико. Бегите от них, при случае, если не хотите, чтобы они своими пошлыми и безапелляционными разговорами помешали вам приятно провести несколько минут с поистине добрым приятелем или образованной девушкой, которые здесь (и тот, и другая) — хоть и могут себе позволить выразиться матом, но делают это столь непринужденно, с неким изяществом, что невольно подсознательно бывают уже прощены вами до официальных извинений, коих и не планируется.

Средний круг верховажцев, как и по всей стране, самый обширнейший, он имеет от себя множество отростков и самых мельчайших подразделений — едва заметных без особенного пристального наблюдения.

Молодые люди, не получающие от родителей лишних денег, живут смирно, а те, у которых водятся деньжонки, поскольку работы в Верховажье (и по деревням) в последнее время прибавилось, если захотеть найти ее, нередко желают как-нибудь сблизиться с «высшим кругом».

С девчонками гуляют («ходят») также «особо» — на мой, не местный, взгляд. Нередко случается, что девки сами приходят к парням, сидят во дворе, смотрят, как «суженый» ворочает стог сена или починяет отцовский трактор. Сидеть могут часами, без разговоров, причем, видно, в этом занятии находят даже некое удовольствие.

Молодые люди не многие остаются на малой родине, они большей частью спешат проявить себя в областном центре — Вологде и далее: в Череповце (промышленный и индустриальный центр), Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, где им открывается блистательное поприще по рабочим специальностям (в основном — строительство), торговой (маркетинг) и, даже, военной части. По сути, мера и место применения себя, творческая самореализация и комплекс мероприятий, который к 35-ти годам можно будет назвать «человек состоялся», ограничиваются только фантазией каждого индивидуума. Про тех, кто не уехал, иногда говорят: или тупой, или больной.

Вероятно — отдам дань деревенским традициям — местный уклад жизни родился не вчера, он был воспет еще Пушкиным, да и не им одним, и берет объяснение, лежащее на поверхности — от нечего делать: общая занятость не велика, все друг друга знают, не в пример городской жизни, когда подчас не знаются с соседями по лестничной клетке — незачем, у каждого своя жизнь. Кроме того, в подобных суждениях, режущих слух истому горожанину, приехавшему невесть зачем сюда, через некоторое время, с опытом, совершенно становится понятно, что основа суждений — зависть. Мещане — завистники. Им чуть легче живется, когда у соседа «жена снова ушла в загул и где живет вторую неделю — неизвестно». При этом всех роднит некая общность недостатков, если можно так сказать, поскольку сегодня проблема у одного, а завтра (чуть иная, но не менее острая) — у вчерашнего критикана. Сегодня можно подраться по пьяному делу, а завтра, с непременной бутылочкой, «взять мир». Поэтому не удивительно, что вчерашние ссоры «до смертоубийства» наутро превращаются в совместные песни, танцы, поцелуи и заверения в любви до гроба.

Причем и то, и другое, вчера и сегодня — все «всамделишное», искреннее. Зная историю и менталитет русского народа, это не удивительно. Мы не похожи на других. Но с некоторыми недостатками все же надо бороться.

Деревенские аристократы — это нечто особенное, осколок от прежнего круга, некогда пользовавшегося популярностью земляков, отставший и не приставший к низам общества. Люди, не достигшие высот административных, находящиеся в отставке с самым крошечным чином, или всю жизнь проработавшие в колхозе в среде ИТР, имеющие ныне при значительном количестве скота и сельхозтехники еще и некоторое количество долгов и одаренные от природы счастливой способностью воображать, что все, что ни есть лучшего на земле, это все они. Такие люди есть везде. Они несравненно более горды, чем истинные труженики, тут честолюбие играет главную роль, и, чтобы удовлетворить ему, они что называется, лезут вон из кожи.

Бывает, встретишь такого «аристократа» в местном магазине: кричит, возмущается, указывает своей дрожащей половине — что и сколько купить, и непременно, дабы не забыть себя самого — бутыль, берет все мешками и много, чтобы оставить впечатление. Впечатление, кстати, есть внешняя сторона деревенской жизни, здесь важная черта у всех — от мала до велика.

Смотрят с видом покровительства на всех, даже и на тех, которые его не ищут; делают добро для того только, чтобы о нем говорили; живут, кажется, затем, чтобы ими удивлялись и им завидовали, а у самих долгов до пенсии (или до зарплаты) скопилось — и не сосчитаешь.

Говорил я не раз с такими людьми и в разных обстоятельствах. Дома у них, кажется, как и мебель, и жена, и сам хозяин, да и гости — не на своих местах. Пока водки не выпьешь, вроде бы чувствуется некая принужденность и натяжка. Зато, как выпьешь, «небо просветлевает», и разговоры льются как из рога изобилия — чем больше выпьешь — тем злее. Здесь можно узнать о том, кто, что, когда и кому сказал, с непременными комментариями хозяина, которого не только никто не просит приоткрывать завесу таинственности над судьбой и ситуацией, к нему отношения не имеющими, но и тем более не осведомленного вполне о событиях, предлагаемых им на обсуждение пьяного общества. Много я слышал в таких разговорах и про себя самого, подчас и не раз дивившись, насколько творческая фантазия некоторых людей безгранична и витиевата. На доброе бы дело…

Не поддерживать такие разговоры всех и обо всем, даже о самых мало-мальских событиях, вроде — у соседа собака сдохла, невозможно, поскольку именно они составляют основную суть местного общения, основанного на некотором двуличии и сплетнях.

К чести инициативной общественности с бытовым пьянством идет нещадная борьба. Нерадивых «продергивают» через местную газету, создаются клубы по интересам (например, в Верховажской библиотеке — без преувеличения одном из центров общественной жизни), общества защиты женщин от бытового насилия.

Само создание этих обществ и клубов, конечно, «кричит» о масштабах проблемы, учитывая еще и то, что большинство населения все же стеснительно-пассивно и скупо на слова «спасибо» и «пожалуйста». Вместо слов «не за что» отвечают «не за чем», но тем более «героическим» представляется желание и стремление отдельных личностей сделать жизнь земляков лучше, увлечь их, защитить от алкоголя, дать перспективу развития молодым, заполнить информационный и душевный вакуум в сердцах.

Ночью у меня сломалась машина, ее пришлось оставить на одной из пилорам гостеприимного Верховажского района. А следующим днем я привез к ней необходимые запчасти, но нашел ее уже не одну. Рядом с «Нивой» «скучал» мужичок рабоче-крестьянского вида с взглядом открытым и несколько пытливым, оценивающим. Так смотрят милиционеры и налоговые инспекторы, к коим мужичок, как потом оказалось, не имел даже отдаленного отношения.

Мотоцикл «ИЖ» с коляской, видавший виды, стоял здесь же, как верная собака, ожидающая хозяйской воли.

Познакомились. Его звали Витек. Я в ответ хотел сказать, что я тоже Витек, но не смог… пришлось сказать правду.

— Ну, это мы враз. Сделаем, — обрадовался Витек, узнав, что неисправность у машины серьезная, и работы много. Только ключи-то у тебя есть ли?

Мало у меня ключей. «Где наша не пропадала, — подумал я, — а толковый помощник, пожалуй, пригодится».

Вторым вопросом он спросил, откуда я. Затем — сколько мне лет.

— Мне 49, — оповестил меня Витек не без гордости.

— 48! — просто ответил я, даже не задумываясь.

— Хорошо выглядишь, — не поверил Витек.

— Да, вот так как-то сохранился.

— А бензинчику не дашь?

Надо бы ответить: «Починим машину, дам», — в этом вся прелесть городского общения — за незаконченную работу платить не принято. И «за солью с хлебом» в городе соседи не ходят. Принято, что у каждого есть все свое, каждый рассчитывает на себя, а если и просит помощи, в частности, залезая в долги, то — на свою ответственность. Нерадивого карает не столько общественное мнение, как в деревнях, и грозит не столько потеря авторитета и репутации, сколько при отрицательном результате подобного эксперимента, оказавшись прохвостом, можно даже потерять и жизнь саму. И концов не сыщешь. А вот по деревням на утро все прощают, но «говорят» о каждом, вне зависимости от морально-деловых качеств и греховности.

«Со своим уставом в чужой монастырь не ходят», и я вынужден следовать хоть в чем-то местному правилу: «Просящему у тебя — дай».

— Бери канистру, заливай, да привези торцевой ключ на 19, позарез нужен, — прошу Витька.

— Это мы враз.

Витек начал ногтем отвинчивать шуруп, впрессованный в заглушку мотоциклетного бензобака. Я стоял и потел на жарком пекле — в июле, когда солнце в зените, часто стоит безветренная погода.

— Что, крышка бака не держится? — участливо спросил у него.

— Держится, — отвечал Витек односложно.

— Секретку, что-ль поставил, чтобы без тебя бак не вскрыли?

— Не-а. Да только без этого винта никак нельзя. Тут ухарей много. Увидят меня, подойдут, бывало, уже готовые, со шлангом, испросят бензинчику, и к крышке сразу — отворачивать.

Пауза. Я с нетерпением ожидаю продолжения повествования, но… нет. Не тут-то было. Витек, увлеченный работой, снова замолчал, казалось, навеки прикусил язык, и ничто его уже не выведет из состояния сосредоточенной работы. Каждое слово пришлось тащить, как клещами.

«Не на того напал, у меня упрямства на десятерых хватит», — подумал я, и решил «достать» незадачливого слесаря-кустаря. Тут же вспомнился мне Виктор Михайлович Полесов — слесарь-интеллигент из «12 стульев» Ильфа и Петрова со своим мотоциклом, который был очень похож на настоящий, но не работал.

— Ну? — подтолкнул я разговор. Это подействовало.

— Дай им, значит, бензинчику. А я где возьму? Сам вот его с маслом мешаю для экономии. Так вот, хватаются за крышку, а она «на замке», только мой длинный ноготь и подходит.

— А ты, значит, им говоришь, что мол «не могу открыть», да?

— Ну. И я не могу, и сами не откроють (орфография сохранена). Вот бензинчик-то и целый.

— И вроде все без обид, да?

— А-то.

— О, оооо! Наконец, я стал что-то понимать в деревенском менталитете. А еще больше догадываться, и нечаянные догадки эти — чем дольше живу здесь — все чаще подтверждаются. Не удержался, и вопросил снова, то, что меня мучает:

— А просто так нельзя сказать, что «не дам, мол, бензина, самому мало», ведь это же, судя по тебе, сущая правда?

— Не-а. Здесь положено давать. — И дальше по-простому, без предупреждения — дай-ка отвертку, я ноготь сломал.

Я не мог отказать. Да только что толку? Так он на этом мотоцикле и не уехал. После пополнения бака и потрясающих (в прямом и переносном смысле) попыток мужичка запустить мотоцикл вдруг оказалось, что аккумулятор сел.

Спустя полчаса Витек безвозвратно ушел в гущу леса. Отвертка и бензин остались у Витька в качестве гонорара за столь содержательное общение, а я, размышляя о местных чудесах, побрел в сторону дома за ключом на 19.

Практически каждая деревня в округе имеет свой «день деревни», а ряд крупных поселений — еще и свои ярмарки с периодичностью раз в год. Время проведения и тех и других — в основном летние месяцы от конца июня до конца августа.

Я участвовал во многих таких днях, включая знаменитую Алексеевскую ярмарку в Верховажье и Сметанинский Торжок в Верховье. Вот что, на мой взгляд, интересно.

Собираются трапезничать на маленьких столиках; невольно, чтобы разбавить компанию, попадаешь между какой-нибудь необъятной матроной и ее мужем, и еще одна матрона почтенного возраста садится непременно напротив. Мужчина, с которым вроде бы и можно поговорить, — ни штатский, ни военный, русский, местный, но все же одет в камуфлированные брюки и подстать им такую же куртку, так что для полного «контрактника образца 2000 года» ему не хватает недельной небритости, уставного нижнего белья, ботинок-берцев и головного убора с кокардой. И это свое одеяние он придумал, несмотря на праздник. Так здесь одеваются весьма многие мужчины, разнящиеся меж собой разве что телосложением, «стеклянными» глазами да выражением лиц.

И вот женщины начинают рассказывать местные сплетни да небылицы, немало сдабривая речь специфическими словами, вроде «онодась», «пошто», «той-то год» или, скажем, «уповод». Мужчина изредка поддакивает им, но сидит смирно. Говорят, говорят между собой, посмеиваются над кем-то, иногда посматривают на меня, а я, не сделавший вроде бы ничего худого, окромя того, что занесся в этот богом забытый край, краснею и молча уписываю шашлык.

Изредка вмешиваюсь я в сей своеобразный разговор, дождавшись в нем паузы, как не сделал бы ни один местный (не принято ждать). Мне отвечают учтиво, но без особой охоты, и опять начинают говорить меж собой, не потому, что мною пренебрегли, а, скорее, потому, что опять обо мне забыли, как о человеке не их круга.

Бывает и иное. Нередко мужчина или его спутницы оказываются дальними родственницами моих жены и тещи. Что же тогда? Обязательные натужные разговоры вроде как с маленьким ребенком от неопределенного лица: «Ой, как мы выросли…», «косая сажень в плечах», «щеки — кровь с молоком» — переходят непосредственно в вечный «албанский» вопрос, будоражащий все деревенское население: «Ну, надо же, как вы сюда приехали? Я бы никогда не стала (не стал) менять город на деревню», «и надолго ли?», «когда назад собираетесь?»

А то, бывает, на следующей же нежданной встрече, если у меня не прошла еще охота лезть в столь колоритный народец, опять спрашивают об одном и том же, непременно прибавляя: «мне что-то лицо ваше знакомо, я вас где-то видела».

Все это замаскированное «гостеприимство» деревенских особенно выделяется у женщин, которые не только не могут сподобиться «услышать» неоднократные (за годы) ответы на поставленные вопросы, причем из первых уст, а, скорее, и не хотят их слышать, имея собственное устоявшееся мнение касаемо данной темы. Зачем задаются эти вопросы? Для поддержания разговора? Не ведаю. Вероятно, для того, чтобы добыть некую информацию, сделать из нее объект собственных комментариев, бывает, и критики, которую назавтра (или даже сегодня после обеда) можно запустить в общество таких же обывателей, которые друг друга называют «народ», а скудное общение, за неимением другого — «быть с народом».

Подумав о причинах трудностей общения за столом с малознакомыми деревенскими, пришел я к тому выводу, что есть некоторая стеснительность в общении местных с неместными, свойственная и мужескому и женскому полу в равной степени. По крайней мере, мое предположение следует из того, что с совершенно незнакомым (каким я был еще год назад) и малознакомым общаются почти одинаково. Тому есть пример:

Почему звонит соседке, а не мне напрямую? Одни комментируют — «стесняется», другие — «так принято». Поди, их разбери.

Еще пример.

В этом кризис непонимания двух самобытных культур — каждый хочет как лучше, но говорит «на своем языке».

Бывает, в гостях, хороший прием ободрит, но и тут надо держать «ухо востро». Иногда подсядет какая-нибудь пожилая женщина или старуха (по виду) в возрасте 40 лет, да и выспросит, что ей надобно. Результатом — опять же сплетни. Эта страсть к сплетням и желание «подделываться» под жизнь иную, чем живут они на самом деле, имеет в Верховажских деревнях влияние более, нежели покажется сначала приезжему.

Этого не знал, не понимал я по приезде сюда, будучи заворожен красотой и мест, и характеров. Сейчас же «юношеское треволнение» прошло, и стал я видеть всю полноту музыки характеров, а не только «надводную часть айсберга». Внутренние упругие пружины, заставляющие некоторых местных людей поступать сообразно их традициям и укладу, вселяют в меня уже ощущение надвигающейся катастрофы, в эпицентре которой быть не только не почетно, но и опасно глупо, это может не пугать разве что садомазохиста.

А сколько есть там людей, испытывающих постоянно самые страдальческие терзания самолюбия, когда, придя в гости, они мнутся у порога, проходят с опаской, теряя по пути снег с шапки и ретиво приводя в порядок взбуравленную прическу, между тем, как свободный от предрассудков человек (горожанин) спокойно вошел бы в дом, сбросив лениво свой плащ, пальто или, на худой конец, так любимый здесь камуфляжный костюм.

Но ни тех, ни других не переделать.

А вот, читатель, еще некоторые мои наблюдения, они могут пригодиться и в вашей деревенской жизни.

• Когда здороваешься первым, иногда старшие (в основном превалируют бабки) делают вид, что не слышат, и «идут своим ходом». По этому поводу одна знакомая бабка, почти теща, сказала: первый с незнакомыми — не здоровайся. А я так никак отучиться не могу — зайду в магазин, ай-да и ляпну продавцу: здравствуйте. Смотрят часто, как на полоумного…

• Цену на товар или услуги (кроликов, вспашку огорода) назначают не сразу (при договоре), а говорят «потом», когда дело будет сделано. При этом нередко цена оказывается завышенной. Многие, даже пропахав огород (оказав услуги), мнутся — невозможно добиться от них «первого слова». Вероятно, объяснение тому — опасение продешевить (особенно когда имеют дело с посторонним, горожанином).

• Незваных гостей редко кто проводит в комнаты и за стол посадит. Разговаривать на пороге не является неприличием.

• Заботится друг о друге здесь не совсем принято, да и смотря что называть самою заботой. Несколько раз наступал я на эти (набившие уже оскомину) «грабли». Пошли мы с приятелем на охоту, да и, отойдя на порядочное расстояние, потерялись. Кричим, стреляем для обозначения места, а все без толку — далеко разошлись. Ну, делать нечего, я выбредаю к дому — товарища все нет. Тогда звоню его жене (у него сотового телефона нет), беспокоюсь, сажусь в машину и рыскаю по лесу в месте его возможного нахождения. Через пару часов безрезультатных поисков звоню снова, с надеждой интересуюсь, не пришел ли домой товарищ мой. Оказывается, уже час, как пришел, а позвонить «не сподобился», хотя жена его и знает, что я в поиски ударился, лес прочесываю. Вероятно, настолько идея моих поисков им непонятна, что и предположить не могут, зачем я переживал. Говорят потом: «не переживай, а то не переживешь».

Вода в сельской местности — первейшая необходимость, даже если ее приходится подносить в ведрах или набирать в колодце. Когда в хозяйстве содержатся коровы, козы, куры и кролики (как у меня), для обеспечения всех коммуникаций (стиральной машины, электрочайника, кулера, приготовления еды и проч.) и жизнедеятельности скота расходуется очень много воды — примерно 100 литров (10 ведер) в день. Поэтому для облегчения водоснабжения в летний период (апрель-октябрь) я использую простой метод подкачки воды электрическим насосом и доставки ее в дом с помощью шланга. Для накопительного резервуара использую природный ключ в 100 метрах от дома — вода здесь без запаха, чистейшая, намного чище, чем в деревенском колодце.

Наиболее близко к поверхности земли подземные водные артерии проходят там, где растут лопухи (длинные стебли и «огромные листья»). Таким простым методом можно безошибочно определить подземный ключ и на этом месте вырыть колодец, если еще нет готового.

Ключ с опалубкой из бревен (рис. 1.5) достался мне «в наследство» от старого хозяина усадьбы, и я в этой части ничего переделывать не стал. Но как из природного ключа сделать хороший колодец?

Опущенный внутрь опалубки погружной насос своими лопастями поднимает со дна илистую муть, которая портит воду. Чтобы локализовать этот недостаток, я установил внутрь опалубки чистое оцинкованное корыто (рис. 1.6). Теперь глубина погружения насоса уменьшилась до 2 метров, но, благодаря корыту вихревые потоки насоса не поднимают муть со дна.

Свой ключ-колодец я оснастил погружным насосом НПЦ-750/5НК. Насос снабжен шнуром питания длиной 10 метров, что удобно при подключении к электротехническим коммуникациям, и поплавковым выключателем, обеспечивающим автоматическое отключение насоса в случае отсутствия воды в резервуаре. Другой встроенный автоматический выключатель предохраняет насос от поломки при перегреве электродвигателя. Насос не требует обслуживания (смазки и заливки водой) и готов к работе непосредственно после погружения его в воду.

К выходному отверстию (штуцеру) насоса подключаю армированный шланг диаметром 1–1 % дюйма (диаметр выходного отверстия 25/32). Длина шланга (и электрического провода с сечением жилы 0,75 мм²) — 80 м. В конец армированного шланга вмонтирован шаровый кран для управления потоком воды. Перед насосом в разрыве армированного шланга установлен обратный клапан, чтобы вода (при отключении насоса) не стекала из длинного шланга обратно в колодец.

На заборное отверстие внизу насоса надет сетчатый мешок от стиральной машины-автомата, предназначенный для стирки мелких вещей. Такая сетка дополнительно предохраняет насос от загрязнения засасывающего отверстия при уменьшении уровня воды в колодце.

Насос работает даже при частичном заполнении колодца водой — после откачки 170–200 литров вода, естественно, убывает. Восстановление полного объема с помощью притока ключевой воды происходит за 20–30 мин (зависит от производительности ключа).

С тех пор проблемы летнего водоснабжения в моем деревенском доме не существует.

Деревня за последний десяток лет преобразилась. Все больше обрастает она печами-саунами, душевыми кабинками, автоматическими стиральными машинами и насосными станциями для подачи из колодца чистой, незамерзшей воды прямо в дом — и зимой, и летом. Сегодня жизнь в деревне в части быта не уступает городской (конечно, у тех, кто к этому стремится), при том загородная усадьба напрочь лишена городского шума и отравленного воздуха, а попробовав пойманную в ближайшей реке рыбку, не рискуешь сам пойти радужными пятнами.

Насосная станция позволяет установить на кухне деревенского дома смеситель, а в бане душ, и пользоваться всеми сантехническими удобствами. Но есть она пока не у всех. А как создать душевую или постоянное снабжение горячей водой в своем загородном доме без насосной станции?

Здесь я поделюсь опытом жизни в загородном деревенском доме в течение полного (круглого) года.

Вода забирается из колодца с помощью нагнетателя насосной станции, обеспечивающего накопление и подогрев воды в собственном резервуаре (объемом 25 литров). Трубопровод на всем (и не малом) расстоянии сделан из металлопластиковых труб диаметром % дюйма.

Эти трубы популярны для создания водных коммуникаций, потому что с помощью быстрого нагрева (например, паяльной лампой) можно придать сгибу трубы любой угол. На конце пластиковой трубы без особых усилий с помощью обычной лерки нарезаю резьбу под переходник (или кран). В месте соединения металлопластика с переходником (медным или стальным) наматываю 1–1,5 оборота фум-ленты и затягиваю соединение контргайкой переходника. Такой способ монтажа оправдан своей простотой и надежностью, подтвержденной годами. Применение пластикового трубопровода в данном случае удобно еще по нескольким причинам:

• металлопласт обладает меньшей теплопроводностью, чем, например, чугун или сталь. В зимний период этот параметр важен, чтобы вода по пути от насосной станции к рукомойнику, установленному в доме, не замерзала;

• металлопласт — относительно недорогой материал и легко поддается сросткам, врезкам тройников (отводам), удлиннению;

• металлопластиковый рукав выдерживает горячую воду до 90 °C длительное время;

• металлопласт долговечен, не ржавеет и выдерживает относительно большое давление, создаваемое в гидроконтуре насосной станцией (когда в доме нет водопотребления — все краны закрыты — давление поддерживается в пределах 30 бар).

С помощью насосной станции и металлопластикового «рукава» (трубопровод проложен под землей на глубине 1,5 м) я провел воду в деревенский дом. Все монтажные работы осуществлялись летом.

Насосная станция подключена к сети 220 В с помощью выключателей-автоматов (2 шт. — на фазный и «нулевой» провод), максимальная потребляемая мощность (при нагреве и включении насоса) — 2 кВт. И нагрев воды, и включение насоса происходят в насосной станции автоматически, благодаря встроенным датчикам температуры и давления в контуре, за короткий промежуток времени (пока давление в гидроконтуре не достигнет нормы). Поэтому процесс подачи воды автоматизирован «от и до» — дома остается только открыть кран.

Не все насосные станции снабжены автоматическим подогревом — имеются «бюджетные» варианты насосных станций по цене до 6 тыс. руб. Если вообще обходиться без насосной станции, потребуются нагнетатель воды в виде обычного центробежного насоса и водонагреватель (рис. 1.7).

Со скоростью 1,5–4 л/мин водонагреватель нагреет воду на 20 °C (относительно температуры заборной воды). При этом затрачиваемая максимальная мощность — 5 кВт. Нагрев воды можно регулировать специальным переключателем на корпусе водонагревателя:

• режим минимального нагрева — потребление 2 кВт;

• режим среднего нагрева — 3 кВт;

• максимального — 5 кВт.

Во входной контур такого водонагревателя вода поступает из деревенского колодца (ключа). Причем летом она может поступать напрямую из заборного шланга или подаваться погружным насосом подкачки, снабженным обратным клапаном и установленным в колодце (см. разд. 1.19.2 и 1.19.3). Современные насосы таковы, что могут обеспечить снабжение водой на расстоянии 100–300 метров, что вполне достаточно для удаленного от дома деревенского колодца. Особых требований к составу воды нет. Зимой — другое дело. Вода в шланге может замерзнуть, поэтому ее предварительно накапливают в резервуаре емкостью от 100 литров (пластмассовых бочках-канистрах). Оттуда она поступает к центробежному насосу, создающему давление для водонагревателя.

Водонагреватель снабжен реле давления (прессостатом), которое является своеобразным предохранителем — пока воды в контуре и тубе нагревательного элемента нет — нагреватель не включится. Так защищается сам нагревательный элемент большой мощности.

Минимальное давление воды во входном контуре должно быть не менее 0,25 атмосферы — такое давление обеспечивает минимальный расход воды 1,5 л/мин. При давлении менее 0,25 атмосферы сработает реле давления, и водонагреватель отключит нагрев. Кран, установленный на входе водонагревателя, также позволяет регулировать это давление и расход воды. Поскольку электрический нагреватель имеет в тубе постоянную температуру нагрева, регулировкой потока проходящей через кран воды также можно изменять ее температуру на выходе — чем меньше поток воды на входе водонагревателя, тем она горячее на выходе.

Для создания давления во входном контуре нагревателя вполне достаточно слабосильного насоса типа НБЦ-0,55, он подключается к сети 220 В через обычный электровыключатель. Теперь остается только (при открытом входном кране) включить насосом подкачку воды, на передней панели водонагревателя выбрать режим нагрева (от минимального до максимального) и направить струю в раковину.

Однако что делать тем, кто по каким-то причинам не обзавелся насосом патрубками, переходниками или не смог это правильно собрать и подключить? И здесь не все потеряно для тех, кто любит (и может) работать руками.

Доработка водонагревателя для его работы без насоса «проще пареной репы». Она сводится к принудительной блокировке прессостата. Потребуется вскрыть (выкрутив три самореза) верхнюю панель водонагревателя, и вашему взору предстанет вид, показанный на рис. 1.8.

Длинная черная туба — основной элемент водонагревателя, через него заборная вода, поступающая слева, нагревается и подается к выходному отверстию. Прессостат состоит из пружины и заглушки, которая уже при минимальном давлении воды воздействует на микропереключатель (рис. 1.9).

Микропереключатель типа МП3-9 коммутирует (управляет) нагревательный элемент водонагревателя, подавая на него — при наличии водяного давления в контуре — напряжение осветительной сети 220 В. Когда давления в контуре нет, вода не подается, контакты микропереключателя разомкнуты и нагревательный элемент обесточен.

Для усовершенствования водонагревателя, чтобы он работал не только с насосом типа НБЦ-0,55 (и аналогичными), но и от поступления воды самотеком из расположенного выше водонагревателя резервуара (им может быть бочка, установленная на крыше дома или бани), следует разобрать заглушку прессостата и извлечь пружину. Теперь вода может течь беспрепятственно сквозь канал в нагревательном элементе-тубе. Следующим шагом, чтобы заблокировать защиту прессостата, контакты микропереключателя замыкают между собой и изолируют с помощью клеммника. Все, водонагреватель готов к работе. Осталось только аккуратно закрыть его крышку.

Теперь для включения водонагревателя следует полностью открыть кран входного контура — вода начнет поступать самотеком из расположенной выше роста человека накопительной бочки. Это холодная вода или (в зависимости от места установки бочки) вода комнатной температуры. Чтобы потекла горячая, следующим шагом включают переключатель красного цвета на передней панели водонагревателя (см. рис. 1.7). Прекращают процесс помывки в обратной последовательности: выключают нагрев и перекрывают входной кран.

Но чтобы исключить и такую возможность, я рекомендую снабдить водонагреватель простейшей электрической схемой звукового сигнализатора, спрятанной внутри его корпуса. В этом случае при включении нагрева водонагреватель будет издавать громкий звук (однотональный, прерывистый или полную мелодию), что, безусловно, исключит забывчивость отдельных граждан. Собрать такую схему сможет любой начинающий, автор готов ее выслать или опубликовать по запросу.

Водонагреватель подключается к отдельной электролинии, выполненной электрическим кабелем с отдельным предохранителем-автоматом, рассчитанным на ток 25 А. Этим автоматом может служить, например, выключатель ВА47-29.

Желто-зеленый провод водонагревателя (см. рис. 1.8) в целях безопасности пользователей должен быть подсоединен к заземляющему контуру с помощью отдельного провода заземления сечением 3×4 мм².

Сегодня сельским жителям трудно держать скот. Практически нет сбыта, расходы на содержание не оправдываются.

Но часть проблем создана искусственно и выгодна узкому кругу обогащающихся лиц. К примеру, комбикорма дороги. Снизить цену нельзя, не имея собственного производства кормов. Но почему бы не отправлять раз в месяц машину в Москву или Петербург, где корма стоят на порядок дешевле? — и таким образом продать селянам по закупочной цене. То же самое со всеми товарами — от сахара до одежды. Это будет гораздо выгоднее, чем кормить торгашей-посредников. «Зеленый» корм может легко доставляться в каждый сельский дом, но для этого надо снизить цену доставки и себестоимости сена.

Я поговорил на эту тему со старожилами и не мог не подивиться тому, как прекрасно они знают проблему. Знают, но ничего не предпринимают. Такое впечатление, что большинство людей живут здесь, не приходя в сознание. С одной стороны им, конечно, необходима поддержка бюджета (везде в мире дотируют сельское хозяйство), а с другой стороны — никакой инициативы «снизу» не видно. Я попытался разобраться в истории вопроса, проникнуть в нюансы мотивации и поступков, сравнить с положением дел за границей, и выводы предлагаю на ваше усмотрение.

Уже вне всяких сомнений ясно: становление фермерского уклада, начавшееся в России с началом земельной реформы в 1990-х годах, сопровождается ростом доли убыточных хозяйств и их распадом. Из-за тяжелого финансового положения по всей России (за редким исключением) люди продают скот и хозяйствуют на земле только с минимальными вложениями физических сил и материальных средств. Делают только то, что необходимо и достаточно, — к примеру, посадки у многих ограничены картофелем и овощными культурами на участках до 30 соток. Редко кто выходит за эти привычные рамки.

Распад личных подсобных хозяйств обусловлен не только кризисными процессами, происходящими в экономике страны в целом, но и специфическими причинами, присущими лишь крестьянскому сектору: отсутствием необходимой материально-технической базы, сбыта конечного продукта и почти полным отсутствием государственной поддержки фермеров. Кроме того, кризис явно усугубляет разрыв между людьми. Успешные не потеряли почти ничего, а те, кто «молился» на дотации и помощь, «затянули пояса туже».

Есть предпосылки для кооперации крестьянских (фермерских) хозяйств в сфере совместной переработки сельскохозяйственной продукции: «поставщик — крестьянское (фермерское) хозяйство — перерабатывающее предприятие — торговое предприятие — покупатель» (или без «поставщика», поскольку хозяйство само является производителем).

К примеру, одежду из льна — почему бы не шить в том же районе, где сеют и убирают лен? Для этого почти везде имеются высококлассные швеи, которые естественным образом будут финансово заинтересованы в конечном продукте. Если ориентировать производителя на единый конечный результат (выгоду покупателя) и минимизацию расходов всех участников кооперативной цепи, очевидно, появится возможность увязать экономические интересы крестьянских хозяйств различного масштаба, а также частных предпринимателей вплоть до торговли этими товарами, что сделает каждое звено цепи эффективно работающим и конкурентоспособным.

Рассмотрим, к примеру, Верховажье (220 км от Вологды), где имеется более 250 семей, ведущих личное подсобное хозяйство (содержащих скот). Они готовы производить мясо, молоко, сдавать шкуры крупного рогатого скота (КРС) — то есть развиваться. Требуется только заинтересованность (включая рентабельность производства, то есть ценовую доступность кормов) и, как одну из ее составляющих, — отлаженный стабильный сбыт. Можно вынести эту тему на народное обсуждение, организовав своеобразный референдум с темой «Готовы ли вы увеличить объемы содержания КРС?» По результатам референдума провести конференции (собрания), и люди сами подскажут наиболее реальные пути улучшения ситуации, надо только записать… а еще лучше помочь им воплотить их предложения в реалии. Это дело власти, почему же сие не делается? А мы только разводим руками: ах, за последний год поголовье коров снова уменьшилось. Да в колокола уже 5–6 лет назад надо было начинать бить и пригласить наемного пономаря (раз нет своего), чтобы не отходил от колокола ни днем, ни ночью!

Объемы производства позволят крестьянской семье за счет подворий получать до 40 % и более совокупного дохода, гарантированного и устойчивого, что особенно важно в нынешней ситуации. Этот доход мог бы быть и более весомым, если бы удалось решить проблему реализации продукции ЛПХ. Пока же система закупок практически бездействует (исключение ягоды и несистематические, «случайные» закупки мяса) — значительная часть продукции по искусственно заниженным ценам уходит через перекупщиков за пределы района (вологодские объявления о закупке мяса, забое скота).

Тогда «пробуксовка» получалась из-за однопартийной идеологии, колхозы боролись за «вал» продукции, а личными хозяйствами занимались уже в свободное от пахоты «на колхоз» время, — совмещать личное с общественным (то есть ничьим) считалось верхом неприличия, даже наказуемым.

Почему бы сейчас не создать внутрихозяйственные подразделения по работе с населением? Сфера их деятельности может включать: закупку у населения молодняка скота для доращивания, взрослого скота — для переработки в мясную продукцию; молока для производственных нужд и переработки. Произведенная мясная и молочная продукция реализуется через торговлю.

Другая сторона деятельности возможного подразделения — оказание услуг населению (обработка приусадебных участков — от работ по закрытию влаги до уборочных; транспортные услуги, включая обеспечение дровами и «баллонным» газом; ремонтностроительные работы; встречная продажа по льготным ценам зерна и различных кормов).

Возможность развития подобных кооперативных отношений, а также их эффективное функционирование базируются на следующих основных факторах: выделение сельхозпредприятием необходимых стартовых средств, включая оборотный капитал; организация собственной переработки основной части закупаемой в личных подворьях продукции и ее реализация преимущественно через торговую сеть.

Для сельхозпредприятия это выгодно потому, что оно полно использует имеющиеся производственные и трудовые ресурсы, увеличивает объем и расширяет ассортимент выпускаемой продукции. Кроме того, крестьянское хозяйство улавливает выгоду, которую несет в себе продукция крестьянских подворий, получаемая на основе использования средств предприятия, упускаемую в случае реализации этой продукции через другие каналы.

Сегодня актуально междворовое кооперирование под патронажем определенной группы физических лиц, которые выступают в качестве интеграторов.

«Тупо» дотировать сельхозпроизводителей района (даже тех, кто еще на плаву) нерентабельно ввиду безденежья — эти средства уходили и уходят, словно в песок. Сказывается и слабая проработанность условий предоставления кредитов. Если же подворья, задействованные в кооперации, лишатся своего спонсора и станут самостоятельными товаропроизводителями, они неминуемо подпадут под тяжелое бремя налоговой системы, которая пока касается их лишь в виде символической уплаты земельного налога. Поэтому вопрос здесь комплексный. Надо освободить от налогов сельхозпроизводителя любой формы собственности в течение, скажем, ближайших 3 лет. Тогда шанс для такой кооперации появится.

Страны Европейского Союза, США и Япония ежегодно направляют в собственное сельское хозяйство десятки миллиардов долларов, при этом на три эти центра приходится 90 % от объема всех субсидий, а уровень господдержки составляет 35–40 % от стоимости продукции, производимой аграрным сектором. Это обеспечивает фермерам привилегированное положение на мировом продовольственном рынке, а вместе с экспортными субсидиями стимулирует к демпингу. Нашим льнозаготовителям полезно, на мой взгляд, «промониторить» мировой опыт, и тогда очевидными окажутся те «грабли», на которые лучше не наступать. К примеру, чтобы улучшить положение крошечного (25–40 тыс.) числа собственных фермеров, специализирующихся на рынке хлопка, правительство США выделило огромные (около 4 млрд долларов) субсидии. В результате — перепроизводство, демпинг со стороны национальных производителей и протесты специалистов международных организаций.

Субсидирование в развитых странах Европы нацелено не на увеличение производства, а на то, чтобы сделать отрасль более экологичной, а фермеров — благополучными. Это один из ключевых элементов политики, рассчитанный не на одно десятилетие, и, независимо от положения на международной арене, фермеры наслаждаются заботой государства. Ведь значительная часть финансовых средств выделяется по линии «зеленой корзины» (к примеру, в США на программы внутренней продовольственной помощи в 2008 году ушло 30 млрд долларов). В результате впечатляющий прирост экономики сельского хозяйства США за последние десятилетия на 50 % обеспечен благодаря государственному финансированию сельскохозяйственной науки. Нам об этом только мечтать.

Уровень субсидирования нашего собственного доморощенного сельского хозяйства сейчас составляет около 3 млрд долларов — один из самых низких в мире. В то же время самые эффективные агропроизводители (Австралии, Канады, Финляндии и Новой Зеландии) обходятся мизерными субсидиями, но у них и доля аграрного сектора (кроме Финляндии) не превышает 2,5 %. Кроме того, пока у нас есть коррупция и закамуфлированная под дружеское «ягодное» участие (к примеру) «вынужденная благодарность», отправляемая в областной центр, любые государственные инвестиции в виде поддержки агропрома растворяются в бездонных карманах дельцов от чиновничества.

Вернемся к «нашим баранам». Вот, что я вижу со стороны: собственная моральная и нравственная деградация, логично завершающаяся безответственностью, превалирует в деревнях. Ответственность за собственную жизнь селяне готовы переложить на кого угодно — от жены и соседа до губернатора и президента. Так проще доживать. Дескать мы не плохие, нам просто не создали должных условий. А что же сами?

«Человек никогда и ничего не сможет изменить в своей жизни, если будет бояться перемен — так и будет сидеть в загоне». Слышал и не раз. «Все бесполезно». Нет смелых людей, а иных «съедают», а мы люди маленькие, забитые. «А если и появится такой, то мы тут же приземлим его недоверием, завистью, злословием. Начинается перемывание косточек — и то не так, и это не этак, в общем, не годится никуда, лучше уж не менять ничего. Как так, он что смелее меня, не такой, как все? В общий загон его!»

Выходите уже, ребята, из загона и действуйте, солнце взошло!

В начале лета 2008 года при обустройстве дома в деревне мне довелось часто общаться с печниками, признанными мастерами своего дела. Оказалось, что наука кладки печей вовсе не так проста, как представляется на первый взгляд, а нюансов растворов и кирпичей накопилось столько, что я понял — осилить печное дело не просто. Но починить каменную русскую печь, устранить незначительные трещины и побелить ее, сделав косметически привлекательной — такие действия под силу каждому.

Печь — традиционное отопительное устройство, применявшееся людьми на протяжении тысячелетий. Знания и опыт в искусстве сооружения печей многие столетия оставались мерилом зрелости и талантливости народа. Особенно почитались печных дел мастера у тех народов, чья жизнь протекала в северных климатических условиях. Только благодаря незатухающему очагу — прообразу печи, пещерный человек сумел вступить в единоборство с природой, перестал кочевать вслед за уходящим летом. Этот очаг, или, говоря современным языком, камин открытого огня, стал основой культуры быта древних людей.

Проходили тысячелетия. Человечество постигало тайны строительства сложнейших сооружений, некоторые из них составили список чудес света. Но техника отопления долгие века оставалась на уровне костра — стоило пропустить момент, когда пора подбрасывать дрова, и в жилище проникала стужа. Человек пытался запасти тепло, этим занимались такие умы, как Архимед и Леонардо да Винчи. Сейчас не узнать имен всех изобретателей отопительных систем былых времен, но благодаря археологам нам хорошо известны их дела.

Так, например, в Древнем Риме жилища патрициев обогревались горячим воздухом, циркулировавшим под плитами пола. Не так давно при реконструкции Грановитой палаты Московского Кремля была обнаружена сложная система отопления, действовавшая еще в конце XV века. Источником тепла служили кирпичные печи, установленные на первом этаже двухэтажных деревянных хором. Трубы печей проходили через помещения верхнего этажа, а для того, чтобы тепло поступало в комнаты, в стволе трубы устанавливали душники — металлические коробки, которые открывали сразу же после окончания топки. Чтобы в трубу не уходил горячий воздух, ее перекрывали на чердаке круглым чугунным клапаном — вьюшкой. Холодный воздух проникал в печь через топочную дверку, окутывая дымообороты, он нагревался и поднимался вверх к душникам, чтобы отдать полученное тепло верхним этажам. Трубы, пронизывавшие постройки, украшали причудливой росписью или изразцами.

Хоромные печи с насадными трубами — прообраз централизованных систем воздушного отопления наших дней. В то время они не могли найти широкого применения — уж очень дорог был кирпич. Кроме того, народу нужны были печи, которые служили бы не только для отопления, но и для приготовления пищи, сушки продуктов впрок.

Глинобитный курной очаг устанавливался на деревянных венцах. Он отапливал дома наших предков более пяти столетий. Такая печь была создана в России и стала известна всему миру, как русская печь. Основная ее особенность — туннелеобразная сводчатая варочная камера — горнило, которое разогревается до +200 °C. Пекари знают, что это как раз та температура, которая требуется для выпечки хлеба.

Первые конструкции русских печей были глинобитными, промятую глину иногда армировали соломенной сечкой. Процесс набивки печей глиняной массой был сложен, его доверяли только опытным мастерам, поэтому нередко горнило возводили на срубе из бревен. На опалубку набивали свод и, не вынимая ее, поднимали стены. Конструкция сохла несколько дней, а потом ее обжигали несколько недель на малом огне.

Русские печи появились в начале XV века и поначалу не имели дымовых труб, то есть топились «по-черному». Эти печи получили название «курных», и быстро сделались основным, а для крестьян — и единственным средством отопления и приготовления пищи. Название не было случайным — печь действительно «курилась» — большой огонь в ней нельзя было развести, не рискуя поджечь деревянное подпечье, да подчас и сам дом. Дым заполнял все помещение и выходил наружу через верхний притвор приоткрытых входных дверей. Через порог этих дверей в дом поступал холодный воздух. Так продолжалось почти до середины XV века, когда в стенах стали делать небольшие отверстия для выхода дыма. После топки печи эти отверстия «заволакивали» — закрывали деревянными заслонками, поэтому вскоре их стали называть волоковыми окнами. Топили печи и «по-серому» — дым выпускали на чердак, откуда газы постепенно уходили через слуховые окна и неплотности кровли.

Удивительно, но русские печи, работающие «по-черному» и «по-серому», почти не загрязняли стен помещения. Наши предки умудрялись добиваться полного сгорания дров, так что копоть оседала лишь вокруг «верхника» или у волокового оконца. Секрет в том, что печь топили дровами лиственных пород — поленья располагали так, чтобы они свободно омывались свежим воздухом, а для того, чтобы избавиться от копоти, сверху клали поленья из осины.

В своде житейских правил и наставлений XVI века, известном нам под названием «Домострой», нашлось место и для такой инструкции: «А в избах всегда печи просматривати внутри печи и на печи, и по сторонам и щели замазывать глиною… А на печи бы всегда было бы чисто сметено… ино вода наперед припасена б была, пожарные ради притчи…».

И верно, от курных печей нередко занимались опустошительные пожары. В 1571 году был издан приказ «царева и великого князя диаков», запрещающий топить печи в избах «с весны до самой стужи». Готовить пищу, печь хлеб и калачи предписывалось в надворных русских печах.

Со временем глину все чаще стал заменять обожженный кирпич, а над крышами поднялись деревянные дымники. Путь дыма из печи лежал через жилое помещение на чердак, а оттуда в дымник. Система дымоотвода быстро совершенствовалась, и вскоре место дымника заняла труба из теса, которую стали размещать у самого верхника. Наконец, печники Московии, Вологды и Ярославля изобрели новый способ отвода дымовых газов. Над устьем горнила появился колпак-дымосборник. Функции его разнообразны, поэтому можно слышать разные названия: чело — верхняя часть фасада печи, щиток — защита помещения от дыма, перетрубье — участок газохода перед трубой. Дымник опустился до самого чела, а его верхней части, возвышающейся над крышей, стали придавать затейливую форму. Новые дымники во много раз усилили тягу, улучшили горение, но именно они стали причиной частых пожаров. Требовалась безопасная кирпичная труба, но она в то время была по карману лишь вельможным дворянам.

Русскую печь с кирпичной трубой, установленной непосредственно на ее корпусе, называли «белой». Универсальность и простота конструкции, большая теплоемкость, многофункциональность — все это ставило русскую печь вне конкуренции среди отопительных приборов бытового назначения. На рис. 2.1 показана утварь из приклада русской печи, ее многофункциональность обеспечивающая.

В городской печи хлеб не пекли, а потому и стенки ее выкладывались в полкирпича, уменьшилась ширина и длина печи, стал ниже под. Одна печь, как правило, отапливала сразу две комнаты. Топливо загружали со стороны сеней или кухни, а сторона, обращенная в горницу, богато оформлялась.

Второе рождение русской печи связано с творчеством основоположника отечественной отопительной техники И. И. Свиязева. Он дополнил ее верхними дымооборотами, колосниковая решетка позволила использовать для топки уголь и торф. Однако оставался еще один серьезный недостаток — плохо прогревалось подпечье.

Русская печь традиционной конструкции показала КПД (коэффициент полезного действия) 68 %, то есть сопоставимый с КПД современной твердотопливной ТЭЦ. А в русской печи с нижним прогревом эффективность использования топлива достигает 80 %! Чем же объясняется хорошая работа русских печей?

Еще в курных печах свод и под устраивали с небольшим подъемом от заслонки к тылу варочной камеры. В результате горячие газы медленно перемещаются от тыльной стенки горнила к его устью, настилаясь на свод. Благодаря этому горнило хорошо прогревается, а отходящие газы, напротив, в достаточной степени остывают. Все эти качества русской печи определяют ее непреходящую популярность.

В то же время почти утеряны богатые традиции потомственных умельцев-печников, передававших секреты своего мастерства из поколения в поколение. А таких секретов немало. Хороший печник знает до десятка различных конструкций русской печи: обыкновенную с верхним прогревом, с печурками в стенах, с плитой в шестке и с подтопком вдоль одной из стен, с нижним прогревом и с камином в подпечье. И все же работы над улучшением конструкции русской печи не прекращаются. Компактные, оформленные в соответствии с требованиями современного дизайна, печи прекрасно вписываются в интерьер современных сельских домов.

Если печь долгое время стояла без применения, как например, в купленном мною доме, целостность ее может вызвать сомнения. После первой же протопки это станет ясно. Первую топку после длительного перерыва нельзя делать насыщенной. Печь должна плавно войти в общую отопительную систему дома. Поэтому первую топку выполняют с загрузкой 30 % дров от емкости печи.

Места выделения дыма сквозь кирпичную кладку отмечают углем или маркером. После завершения протопки места выделения дыма обильно смачивают мокрой тряпкой (можно поливать распылителем для цветов) и в щели закладывают природную глину, смешанную с песком в пропорции 10:1 (рис. 2.2). Глина сохнет примерно сутки.

Теперь печь снова можно протопить с небольшой дровяной загрузкой — дыма быть не должно.

Завершающим этапом в простом ремонте русской печи является покраска печи водоэмульсионной краской. Покраску выполняют в 2–3 слоя, каждый последующий нанося через 10–12 часов после предыдущего, дав ему основательно высохнуть. После наложения трех слоев водоэмульсионной краски печь выглядит как новая (рис. 2.3). Таким же способом выполняют небольшой ремонт каменных печей в банях.

Вместо природной глины можно применить специальный раствор, продающийся в строительных супермаркетах под маркой «плитонит», — «Суперкамин огнеупор». Мне встречались фасовки по 3 кг с ценой 120 руб. Это вариант для тех, кто не хочет копать глину, или у кого ее поблизости просто нет. Однако, на мой взгляд (основано на практике), природная глина лучше замазывает трещины, имеет лучшую вязкость и «склеиваемость», замазки же плитонитом хватает на 1–1,5 года, затем приходится повторять ремонтные работы. Кроме того, с хранением плитонита возникает ряд сложностей — подверженный влажности, он сковывается комками, которые потом можно разбить только кувалдой, и только на крупные куски… То есть, попросту, приходит в негодность.

Покраска (побелка) стен деревенского дома сопряжена с определенными трудностями до тех пор, пока не приступишь к работам вплотную. На деле же оказывается, что стены жилых комнат (и кладовых) можно обработать обыкновенной водоэмульсионной краской с нанесением поверх нее специального «творческого» рисунка. Предлагаю воспроизвести на бумажных обоях так называемый «набивной» (по трафарету) рисунок — тогда комната приобретет вид осеннего леса или звездного неба (или любой другой в меру хозяйского воображения).

В городской квартире мне также пришлось самому заниматься стенами, и здесь мой метод может быть интересен. Суть метода — покраска стен водоэмульсионной матовой белой краской, с последующим нанесением «набивного» (с помощью трафаретов) рисунка.

Требуемые материалы и инструменты:

• водоэмульсионная краска (матовая белая) НИОМ-21 в фасовке 3 кг;

• широкая торцовая кисть для побелки (волосяная, щетинная);

• картон или плотная бумага для подстилки;

• канцелярские ножницы;

• портативный нож-резак (или контурный);

• простой карандаш;

• поролоновые губки для мытья посуды или автомобиля 5 шт. (количество определится количеством цветов и оттенков раскраски);

• краска-колер (я применил полуматовую алкидную эмаль Finncolor для внутренних работ класса А, производства концерна Tikkurila модели Garden-30) расцветок желтого, лимонного, зеленого, ультрамарина, серебристого;

• бумажный скотч;

• посуда для разведения краски (можно использовать полиэтиленовые бутылки 1,5–2,5 литра от напитков, обрезанные ножницами до половины).

Самый первый шаг — подготовительный: всю мебель убираем из комнаты, чтобы стены были абсолютно свободны и доступны кисти художника.

Далее разводим водоэмульсионную краску — ее рекомендую взять на 10–15 % больше расчетного объема. Потом (если первоначального количества немного не хватит) подобрать нужный колер будет невероятно сложно. Расход краски — 1 кг на 6 м². На мою комнату 13 м² потребовалось три банки краски НИОМ-21, которую (в случае иной площади) допустимо разбавить водой.

Теперь белим стены с помощью плоской кисти готовым составом в 2 слоя с промежуточной сушкой каждого слоя 1–2 часа.

Затем из картона или плотной бумаги (лучше всего подойдет подложка от самоклеющейся пленки) очень аккуратно (разрывы не допускаются) вырезаем трафареты кленовых листочков. Здесь вырезанный кленовый листок и остаток заготовки, из которой он вырезается, — это и будут трафареты. Потребуется минимум пять комплектов кленовых листочков разных размеров и разной конфигурации. Вырезаем еще кленовые листья (пару трафаретов) размерами в 2 раза крупнее — для фоновой набивки. Все трафареты аккуратно раскладываем в кучки по размерам отдельно друг от друга. Это поможет оперативно работать и сохранить время.

В обрезках бутылок разводим краску «для набивки» — смесь той же белой матовой водоэмульсионной краски и краски колеров. Я применил, как и говорилось ранее, пять колеров: лимонный, желтый, серебристый, ультрамарин и зеленый. Сколько их будет у вас, включая оттенки — вам решать.

Относительно зеленого и ультрамарина замечу: разведите эти цвета до небольшой плотности, чтобы они не были броскими, не доминировали над всеми остальными, а заменяли фоновый рисунок, были на «втором плане». К каждому цвету разведите дополнительные оттенки — чем больше, тем лучше.

Выбираем большую пару трафаретов и приступаем к набивке фона. Сначала применяем трафарет с отверстием от листочка и краску-колер ультрамарин, но не основную, а его оттенок, более светлый (поскольку — фон). Бумажным скотчем по краям прикрепляем трафарет на стену. Можно обойтись и без скотча — тогда держим, не сдвигая, трафарет одной рукой. Губку обмакиваем в краску и набиваем по трафарету, «промакивая» стену через трафарет. При этом заполняем не все пространство, а только окантовываем по контуру с растушевкой к центру. Если прикладывать губку к стене не сдвигая — получится эффект напыления, «набрызга». Если протягивать губку (наносить краску с оттяжкой) — зададим ощущение движения. Весь смысл композиции в чередовании двух этих методов — один раз «набиваем», второй «протягиваем» кистью.

Важно, чтобы краска легла очень плотно по периметру трафарета, а дальше внутрь его все слабее и слабее. Когда уберем трафарет — должен получиться хорошо обрисованный кленовый листок с меньшей плотностью краски по центру. Сделайте таких набивок на стене несколько, не заботясь о какой-то системе, порядке — наугад, по наитию, в этом вся прелесть творчества.

Может иметь место и иной вариант — с тем же трафаретом делаем наизнанку: центр набиваем плотно, а по периметру только слегка обозначив. Тогда получается кленовый листок с плотной краской в центре и (на периферии изображения) с чуть обозначенными контурами.

Вторую половину пары трафарета (сам листок) так же «набиваем» по стене. Я, чередуя, использую оба метода — и набивку, и протяжку. Для чего это делаю? Нужно обозначить краской периметр трафарета и чуть захватить пространство дальше трафарета. После снятия трафарета виден кленовый листок лимонного цвета (на фоне побелки) в ореоле ультрамарина, задействованного как тень. Таким же образом далее проделываем со всеми парами трафаретов и красок.

Не старайтесь для каждого нового трафарета найти свободное место на стене. Накладывайте друг на друга, со смещением по сторонам и по высоте, варьируйте плотностью, смещением, поворотом трафарета — в этом залог общей оригинальной картины. Отступайте почаще в центр комнаты и смотрите в перспективе на свои художества.

Первые листочки на стене — это еще не окончательный вариант, и судить об общем результате рановато, но в конце концов результат трудов превзойдет все ожидания…

Сейчас доступны обои под покраску, тисненные рисунком. С их использованием в городских квартирах с учетом приведенных рекомендаций по покраске, эффект объема, пространства усиливается за счет тиснения (рисунок тиснения даже не важен). Такие «творческие» обои нетрудно поменять, изменив, убрав, быть может, со временем надоевший «вид осени», кленовых листьев, заменив его на «звездное небо».

Покрасить можно все — и шифер, и ондулин (еврошифер, более современный). Так, шифер на крыше бани я покрасил в цвет «спецназ» с ярко выраженным стальным фоном и разводами, напоминающими камуфлированное защитное одеяние солдата. На основной крыше я применил мастику «Рубеж» — активная броня» (антикоррозийную полимерную мастику с цинковым наполнителем), прекрасно защищающую старую крышу деревенского дома от атмосферной и электрохимической коррозии, противодействующую разлагающему эффекту влаги, солевого тумана, слабых кислых или щелочных средств, содержащихся в естественных осадках (изготовляется НПФ «Биос», Санкт-Петербург).

Для наложения слоя мастики потребуется любая (желательно плоская) кисть. Разбавлять мастику не надо. Фасовки 4,25 литра хватит на 16 м² крыши, покрытой шифером (на мой дом ушло 5 банок). Только один слой мастики «Рубеж», которым я покрыл крышу собственной усадьбы, благодаря цинковому наполнителю, входящему в состав мастики, дал дополнительную гидроизоляцию швов (места соединения листов шифера). Эта же мастика может применяться как дополнительное покрытие уже окрашенных и обработанных ранее поверхностей. Обрабатывать старые листы шифера перед покрытием мастики не требуется. Так же можно покрасить (защитить поверхность) крыши сарая, гаража, дровяника.

Глядя на меня, и соседи стали использовать этот же метод. Теперь с вертолета (и самолета) наша деревня выглядит как замаскированный командный пункт (благодаря камуфлированному красочному покрытию крыш), хотя цвет не главное, а защита, что называется — налицо.

Шершавая поверхность старого стола — вовсе не недостаток: следы времени, проступающие сквозь новый слой краски, только придают ему изысканность. Рассмотрим оживление старенького, но вполне крепкого стола прямоугольной формы, доставшегося впридачу к деревенскому дому.

Вот, что нам понадобится:

• денатурат (технический спирт);

• кусок чистой хлопчатобумажной ткани;

• мелкозернистая наждачная бумага;

• матовая водоэмульсионная краска кремового цвета;

• нейлоновая кисть;

• суровая ткань, пропитанная льняным маслом;

• голубая глазурь: 1 часть голубой краски, 1 часть лессирующего состава, 2–3 части воды;

• зеленая глазурь: 1 часть зеленой краски, 1 часть лессирующего состава, 2–3 части воды;

• розовая глазурь: 1 часть розовой краски, 1 часть лессирующего состава, 2–3 части воды (все краски на водной основе);

• три кисти из искусственной или натуральной щетины;

• поливиниловая пленка или картон (для трафарета);

• маркер или калька с карандашом;

• скальпель или макетный нож (острый резак);

• раствор пчелиного воска;

• металлическая мочалка для полировки.

Вся последовательность работы укладывается в десять несложных шагов.

1. Очистите все поверхности стола денатуратом, удаляя лишнюю жидкость тряпкой. После высыхания отшлифуйте их наждачной бумагой.

2. Нейлоновой кистью нанесите два слоя кремовой краски. После высыхания каждого слоя поверхность слегка шлифуется мелкой наждачной бумагой (шкуркой) и полируется тканью, пропитанной льняным маслом.

3. Кистью из искусственной или натуральной щетины нанесите голубую глазурь, смахните часть глазури с поверхности хлопчатобумажной тканью, чтобы проступила кремовая поверхность. Дайте подсохнуть.

4. После полного высыхания слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой и отполируйте тканью с льняным маслом.

5. Нанесите последовательно розовую и зеленую глазурь в порядке, описаном в п. 3.

6. Нанесите последний слой голубой глазури. Получившаяся «картинка» придает поверхности изысканность, заставляя ее переливаться разными цветами.

7. Отшлифуйте поверхность и протрите ее.

8. На картоне (или на поливиниловой пленке) нарисуйте незатейливый орнамент и аккуратно вырежьте так, чтобы получился трафарет для набивки краской.

9. Нанесите рисунок по трафарету на любые поверхности стола нейлоновой кистью и кремовой краской.

10. Обработайте все поверхности раствором пчелиного воска для полировки. Это поможет сохранить дерево, а если повторять такую процедуру ежедневно в течение двух недель, поверхность покроется благородной патиной.

Баня на дачном участке сегодня не столько запредельная мечта, сколько осознанная необходимость и доступное дополнение к загородному комфорту. Такую баню может построить каждый. Но не каждая деревенская баня по затратам на изготовление и теплоотдаче оказывается равно эффективной. При возведении сруба бани и ее оснащении печкой есть ряд тонкостей, которые я раскрываю далее.

Начинают обычно с выбора места и строительства сруба. Свежие, недавно спиленные деревья не подходят в качестве бревен для сруба — при нагреве они сочатся смолой и источают запах. Я применяю бревна не свежие, а подсушенные, диаметром 25–35 см. Для прямоугольного сруба 2×3 м потребуется (соответственно сторонам) 24 и 22 бревна. Фундамент сруба делают из больших (30–40 см в диаметре) камней, прилегающих один к другому. Это оптимальные размеры.

После сборки сруба щели между камнями и землей, а также между камнями и бревнами обильно засыпают песком, который можно взять с близлежащей прибрежной полосы у речки. Между бревнами для теплоизоляции плотно прокладывают мох (взятый в близлежащем бору), его потребуется 6 мешков.

Парильное и моечное помещение совмещено в одном срубе, печь устанавливают в парилке, а предбанник в целях экономии делают пристройкой из обычных досок. Предбанник-пристройка удлинняет строение еще на 2 м (окончательные размеры бани 2×5 м по периметру, и 2 м — высота). На рис. 2.4 представлен процесс кладки сруба для бани.

Щели в местах соприкосновения соседних потолочных и стеновых досок предбанника заполняют монтажной пеной. Таким же образом уплотняют монтажной пеной стыки пола и стен сруба, особенно углы (рис. 2.5). Остатки монтажной пены срезаются ножом с тонким лезвием. Баня почти готова (рис. 2.6). Но какая же баня без печи?

Установленная у меня печь рассчитана на объем парильного помещения от 8 до 20 м³. Для деревенской бани особенно важна малая масса печи — чтобы ее могли перенести один-два человека без привлечения специальной техники. Среди многих изученных мной вариантов — как печи промышленного изготовления с высокоэффективным нагревом типа «Булерьян», так и предложения местных деревенских кустарей, пропагандирующих «вечные» печи с толщиной стенок до 5 мм. В результате я сделал ставку на печь «Термофор компакт», купленную в Санкт-Петербурге по цене 7500 руб. (рис. 2.7).

Жаростойкая высоколегированная нержавеющая сталь с содержанием хрома, примененная в моей печи, позволила производителю снизить толщину стенок топки печи до 3 мм без ущерба для ее ресурса (производитель гарантирует срок службы печи не менее 8 лет при топке 2 раза в неделю). У такой стали температура начала образования окалины не менее 750 °C, поэтому стенки печи быстро раскаляются и так же быстро прогревают камни, воздух парилки и предбанник (при открытом вентиляционном окне или приоткрытой двери).

Вес печи благодаря примененной стали — 53 кг, что делает ее вполне доступной к переноске. Глубина топочной камеры (740 мм) позволяет пользоваться стандартными дровами (поленьями), а объем каменки (места для закладки камней) более 1 м³.

Объем встроенного в печь бака (40 литров) — позволяет пользоваться такой баней семье из трех человек. При необходимости воду можно подливать, а ее остатки использовать для замачивания объемной верхней одежды (утепленных курток, брюк). Слив воды производится с помощью шарового крана внизу бака (в дальней стороне печи).

Печь не выйдет из строя даже при пустом баке для воды — такова особенность легированной стальной конструкции, изготовленной методом аргонно-дуговой сварки (что местным кустарям и не снилось). Впрочем, «безводное» применение печи можно скорее объяснить забывчивостью хозяина — традиционным оно не является.

Для заполнения каменки рекомендую приобрести в магазине камни вулканических пород: жадеит, габбро-диабаз, перидотит, талькохлорит. Иногда на упаковке пишут «карельские» — они также обладают большой теплоемкостью, выдерживают многократные перепады температур, не содержат вредных примесей (не дают побочного запаха), не разрушаются при опрыскивании водой. Коробка таких камней объемом 0,5 м³ стоит 200 рублей. Перед закладкой обязательно промываю камни в холодной воде и очищаю с помощью кардощетки. При закладке сначала укладываю в каменку крупные, а между ними и сверху более мелкие каменья.

Поленья рекомендую заготовить березовые — от них жар больше. Отслоившуюся кору, предварительно снятую с сухих поленьев, я применяю для растопки печи. Для быстрого нагрева зольник (нижняя заслонка) полностью открывается, оптимальное количество дров: 5–6 поленьев. Для поддержания температуры (когда по очереди парится вся семья) зольник прикрываю и добавляю в топку еще 2–3 березовых полена.

Регулировка жара (тепла) осуществляется по желанию; для сауны — более длительным прогревом камней, для водяного пара — напрыскиванием на пышащие жаром камни горячей воды из накопительного бака.

Итак, баня построена, и печь благополучно помещена внутрь банного помещения. Поскольку печь имеет салазки, ставим ее на деревянный пол бани без каких бы то ни было промежуточных прокладок — расстояние от пола до металлического кожуха печи получается 12 см. Расстояние от стены до топочной камеры должно быть максимальным — насколько позволят размеры бани.

Под топочной задвижкой (дверкой) устанавливаем лист фольгированного гетинакса (стеклотекстолита) размерами 45×45 см и крепим его к полу с помощью четырех шурупов-саморезов. Фольгированный стеклотекстолит — отличный теплоизолятор. Фольгировка (толщина фольги до 1 мм) бывает односторонней или двусторонней — подойдет любой вариант. Фольгированная сторона прекрасно защищает пол от искр и углей из топочной камеры. Чтобы обеспечить пожаробезопасность, лист такого же материала размерами 100×80 см устанавливаем в качестве экрана между стеной бани и печью (см. рис. 2.7, слева).

Трубы для вытяжки я также применяю промышленные, из магазина, диаметром 10 см. Соединение — одна в другую по принципу телескопа. Для поворота трубы (до 90 °) применяю специальный переходник (рис. 2.8).

Места соединения труб герметизирую природной глиной (можно также использовать специальный состав плитонит «Суперкамин огнеупор») и выдерживаю до засыхания.

Труба выводится горизонтально в стену, а затем вверх. При монтаже трубопровода не допускается его провисание на горизонтальных участках, поэтому вывод трубопровода в стену я приподнял вверх под углом 20 °. Место прохода трубы (квадрат 15×15 см) сначала вырезал бензопилой в бревне сруба, затем обильно обложил природной глиной, которой у нас навалом. Как показала долговременная эксплуатация печи и бани, такой способ вполне пожаробезопасен.

Оконцовку последнего колена выходной трубы для того, чтобы в трубу не попадала влага (осадки), выполняют с помощью загнутой полусферой жести толщиной 1 мм.

Первое протапливание осуществляют в течение одного часа без камней, но при полной загрузке топки и заполненном водяном баке. Следует открыть дверь бани, поскольку новая топка и металлические трубы будут выделять дым и запах от сгорания нанесенных на металл производителем органосиликатных эмалей.

При последующих растопках загружают в топку сразу максимальное количество дров — мелких и средних поленьев — и полностью открывают выходную заслонку. Тогда дымоход быстро прогревается и образуется отличная тяга, препятствующая дымлению.

Чтобы создать в парильном помещении комфортные условия я установил там окно с двойными рамами, перекладину для мочалок и полочку для шампуней (рис. 2.9).

В предбаннике я смонтировал стеновые панели под цвет дерева (из пробки), скамеечку, столик (все самодельное, из дерева), на полу постелил ковролин, а в качестве кресла «для почетных гостей» — установил надувной пуф в виде футбольного мяча (рис. 2.10). В качестве дополнительного аксессуара в предбаннике уместно разместить и диван.

Дверь в предбанник выполняют обычным классическим способом — с помощью косой перекладины из обрезной доски в один слой (рис. 2.11).

Освещение в обоих помещениях организовано с помощью клавишных выключателей (рис. 2.12) и обычных ламп накаливания мощностью 60 Вт.

Основными дефектами каменных и кирпичных стен являются: трещины, расслоение рядов кладки, отклонение стен от вертикали, выпучивание и просадка отдельных участков стен, разрушение наружного поверхностного слоя стенового материала, выпадение отдельных кирпичей из перемычек над оконными и дверными проемами, отсутствие и выветривание раствора швов кладки, отслоение и разрушение покрытий на выступающих частях стен, отсыревание и промерзание конструкций и стенового материала.

Но есть также и дефекты кладки из дерева (срубов) — далее мы рассмотрим оба варианта подробнее.

В тонких стенах частных домов (с толщиной стен до 30 см) часто встречаются протечки через стыки (сопряжения) оконных коробок и панелей крыш с панелями наружных стен. Проникновение в эти стыки воды связано в ряде случаев с плохой герметизацией стыков и противодождевых барьеров в горизонтальных стыках, что, в свою очередь, является следствием отсутствия у их исполнителя профессиональных строительных навыков.

Трещины в каменных стенах и стыках стен образуются в результате неравномерной осадки стен (из-за осадки оснований фундаментов), температурных напряжений при большой протяженности стен, перенапряжения стен (в узких простенках, перемычках, под опорами балок), то есть из-за температурных воздействий на отдельные элементы зданий и на здание в целом, усадочных деформаций стен, неравномерных осадок здания.

В домах с печным отоплением трещины, как правило, появляются в стыках между отопительными и рядовыми панелями внутренних стен вследствие колебаний температуры. Особенно этому подвержены загородные дома, которые хозяева посещают периодически и так же от случая к случаю протапливают.

Значительное раскрытие трещин на наружных и внутренних стенах (свыше 0,5 мм) приводит к опасному снижению несущей способности стен и дальнейшему их разрушению, коррозии арматуры и закладных деталей, поэтому следует периодически отслеживать возникновение трещин и выявлять их размеры. Состояние наружных стен проверяют один раз в полгода — в течение первого года эксплуатации дома, и далее один раз в год в течение пяти лет. Лучше это делать весной, по окончании холодного сезона, поскольку во время сильных морозов на стенах выступает иней и образуются наледи, мешающие тщательному осмотру.

Характерными признаками промерзания панелей являются пятна сырости и плесени, выступающие на внутренних поверхностях наружных стен при понижении температуры наружного воздуха (рис. 2.17).

Появление плесени провоцирует многочисленные трещины и разрушение внешнего слоя, на внутренних появляется запотевание. Признаками промерзания стыков являются сырые полосы на внутренних поверхностях стеновых панелей вдоль вертикальных и горизонтальных стыковых соединений, пятна плесени в углах, появление инея или конденсата вдоль стыков во время сильных морозов.

Отдельные камни или кирпичная кладка стены и цоколя разрушаются вследствие неисправности водосточных труб, а также в случае применения при строительстве неморозостойкого кирпича. Лучше всего применять кирпич марки 100. На рис. 2.18 представлена стена гаража, сложенная из кирпича марки 100.

Если в результате атмосферных воздействий произошло расслоение кирпичей, то их необходимо скрепить. При глубине расслоения не более 80 мм применяются следующие способы скрепления:

• нагелями, забиваемыми в просверленные скважины диаметром на 2–3 мм меньшим, чем диаметр нагелей. Сами нагели делают длиной 220–250 мм из круглой стали диаметром 8-10 мм со шляпками диаметром 60–80 мм;

• стяжными болтами из круглой стали диаметром 8-12 мм, имеющими шляпку и шайбу диаметром 60-100 мм;

• сварной или тканой сеткой и гвоздями длиной 200–250 мм с последующим оштукатуриванием цементным раствором.

Шаг нагелей (они целесообразны для скрепления отслоившихся кирпичных слоев) и болтов — примерно 300–500 мм. Вокруг скважин перед забивкой нагеля удаляют кирпичный щебень на глубину, обеспечивающую скрытие головки нагеля и восстановление нарушенного фактурного слоя.

Скрепление панелей гвоздями и с помощью сварной или тканой сетки с последующим оштукатуриванием цементным раствором применяют на неофактуренных панелях с незначительным расслоением. Шаг забивки гвоздей — 150–200 мм. Гвозди должны быть защищены от коррозии напылением метала (металлизацией). Сварные сетки изготавливают из проволоки класса Вр-I диаметром 3 мм с квадратными ячейками размером 50 мм. Тканные сетки с размером ячеек 12 или 15 мм при диаметре проволоки 1,2 мм крепят к панели гвоздями, которые обвязывают оцинкованной проволокой диаметром 1,5–3 мм.

Если же расслоение глубже (более 80 мм), кирпичную кладку лучше разобрать.

Участки стен с трещинами шириной до 4 мм восстанавливают путем нагнетания в трещины кладки цементного раствора. Одиночные неглубокие трещины зачеканивают цементным раствором. Сквозные трещины с раскрытием более 4 мм в стенах толщиной более ¹/₂ кирпича устраняются путем частичной разборки кладки. Разборку ведут с двух сторон на глубину в ¹/₂ кирпича поочередно с каждой стороны. Оставшуюся кладку промывают цементным молоком и выкладывают разобранный участок полнотелым кирпичом марки 100 на цементном растворе.

В стенах толщиной менее ¹/₂ кирпича, имеющих большие участки повреждения, необходимо произвести полную разборку кладки с последующим ее восстановлением.

Для новой кладки, как уже отмечалось, применяют кирпич марки не ниже 100. Горизонтальные швы армируют, они должны быть тонкими. Это достигается путем плотного осаживания уложенного кирпича. Между верхом новой кладки и перемычкой или старой кладкой оставляют зазор 3–4 см, который плотно зачеканивается жестким цементным раствором М100 и выше. Для обеспечения плотного прилегания новой кладки к старой в еще не отвердевший раствор швов кладки забивают плоские стальные клинья. Временные крепления снимают после того, как раствор новой кладки наберет не менее 50 % прочности.

Основными дефектами деревянных стен являются: загнивание древесины и поражение ее жуками-точильщиками (рис. 2.19) и домовыми грибами (рис. 2.20), промерзание, высокая воздухопроницаемость пазов брусчатых стен и стыков в щитовых зданиях, выпучивание стен (простенков), просадка углов, разрушение или повреждение штукатурки, обшивки и отделки углов и мест сопряжения внутренних стен с наружными, осадка засыпки в каркасных домах, повреждение, малый уклон и неплотное прилегание к стенам сливных досок, потеря водозащитных свойств рулонной гидроизоляции по цоколю.

Причинами загнивания нижних частей деревянных стен являются: неправильное устройство сливных досок (или их отсутствие), отсутствие гидроизоляционной прокладки между цоколем и складными венцами или обвязками, обкладка нижних частей с наружной стороны кирпичом без устройства вентиляции подполья.

Причинами, вызывающими промерзание и продуваемость в рубленых и брусчатых стенах, являются: неправильная припазовка бревен или брусьев по длине и в пересечениях, отсутствие угловых пилястр и плохая конопатка. В каркасных обшивных и щитовых зданиях это может быть следствием осадки утеплителя, плохой тепло- и воздухоизоляции стыков, недостаточной плотности обшивок.

Продажа деревенской недвижимости сегодня сопряжена также и с продажей земли, на которой построен дом. То есть, продавая дом, вы продадите вместе с ним также и участок земли, а, возможно, и хозяйственные постройки типа бани, сараев, гаражей.

В Вологодской области строительство деревенского дома «под ключ» с учетом материалов сегодня обойдется не менее, чем в 600 тыс. рублей. Впрочем, под строительство дома можно не дорого получить лес (до 200 кубометров) у местной администрации (об этом подробно рассказано в главе 1).

В той же Хакасии можно уложиться в 200–250 тыс. рублей (с учетом зимней скидки) и купить домокомплект из профилированного бруса или (подешевле) каркасно-щитовой дом с учетом сборки под ключ (время сборки 2–3 дня). Но, как известно, бесплатный (по дешевке) сыр бывает только в мышеловке. И я бы посоветовал лучше купить домокомплект из профилированного бруса, нежели каркасно-щитовой дом. Последний, на мой взгляд, не предназначен для круглогодичного проживания, хоть какую печь ни установи внутри. Это обстоятельство, в первую очередь, выразится в расходе огромного количества дров (если нет газа) для отопления щитового дома, так что первоначальная экономия окажется весьма условной. А вы ведь покупаете дом для себя и собираетесь там жить сами.

Впрочем, тут, как говорится, возможны и варианты. Рассмотрим их поподробнее.

В линейке деревянных домов эти две технологии разнесены очень далеко, и объединяет их, пожалуй, лишь строительный материал. Многие считают, что каркасный дом во всем проигрывает бревенчатому. Причем построенному из любого бревна: ручной рубки или оцилиндрованного, высушенного в заводских печах или естественной влажности.

Любители каркасного строительства, напротив, говорят о безусловных преимуществах каркасных домов и в подтверждение своей позиции приводят целый ряд «недостатков» бревенчатого жилья. Так где же истина?

Критерий, позволяющий провести сравнение без опаски быть необъективным, — это комфортность конечного изделия (готового жилого дома). Теплозащищенность, температурно-влажностный режим и воздухообмен в помещениях, акустическая изоляция, экологическая чистота и безопасность материалов — вот основные показатели комфортности.

Если все нормативные показатели при строительстве обеспечены, значит, жить в доме будет комфортно. На мой взгляд, абсолютно неважно, каким способом он построен — традиционным или каркасным. Главное — тепло. Важно быть уверенным, что выбранная технология позволяет достичь высокого эксплуатационного качества дома.

На температуру воздуха в доме и ее равномерность влияют несколько немаловажных факторов: ориентация строения на участке, теплоустойчивость ограждающих конструкций, защитно-декоративное оформление. Для наших северных краев теплозащищенность — безусловно, главный показатель комфортности, поэтому рассмотрим, какие возможности сохранения тепла у сравниваемых технологий.

Принято считать, что современный бревенчатый дом вполне обеспечивает необходимые параметры теплозащищенности, и для того чтобы в нем было тепло, достаточно лишь выбрать толщину бревна соответственно климатической зоне.

В рубленом доме тепло уходит через «мостики холода» — в местах соединения бревен, а также через трещины, возникающие при сушке бревна и при естественной усадке дома, в результате которой образуются новые трещины. Причем, чем старше дом, тем больше трещин. Чтобы деревянный дом дольше хранил тепло, его обшивают снаружи, а иногда и изнутри вагонкой, сайдингом, стеновыми панелями с применением различных утеплителей (см. разд. 3.7).

Однако в хорошо сделанном каркасном доме тоже может быть по-настоящему тепло, и при этом энергетические затраты окажутся много меньше, чем в доме бревенчатом. Почему? А потому, что комплекты стандартных строительных компонентов для каркасного дома изготавливают на предприятии. Предварительная калибровка и нарезка в размер стоек и балок несущего каркаса, стеновых досок и перемычек обеспечивают не только быстрое строительство, но и плотное прилегание элементов каркаса.

Наружная стеновая обшивка каркасного дома может быть выполнена из фанеры, плиты OSB[5], вагонки. Стеновое пространство заполняется тепло- и звукоизоляционным материалом, гидро- и ветрозащитой, с внутренней стороны стена закрывается гипсокартоном или другой подобной облицовкой.

При правильной технологии производства работ полное отсутствие швов обеспечивает высокие теплоизоляционные свойства конструкции при относительно небольшой толщине стен — 25 см. Поэтому дом быстро прогревается и долго держит тепло. К сожалению, при этом каркасный дом не может так естественно и легко «дышать», как бревенчатый. Поэтому обязательно нужно проектировать эффективную систему вентиляции, которая обеспечит воздухообмен, потому что в каркасном доме нет непосредственного контакта воздуха с цельным бревном.

Древесина — хороший проводник звука. Скорость прохождения звука в древесине выше, чем в кирпичной стене и бетоне, поэтому обитателям бревенчатого дома нужно либо мириться с этим фактом, либо искать способы, которые могут снизить распространение структурных и ударных шумов. Особенно остро проблема стоит в деревнях, где дома расположены вдоль проезжих дорог, — если дом от дороги отделяют какие-то десять метров, от шума проезжающей автомашины не спасают даже стеклопакеты. Другое дело — удаленный хутор, где можно не заботиться о звукоизоляции. Тем не менее, внешнее «опушение дома» (к примеру, вагонкой) — один из простых и «бюджетных» способов усилить звукоизоляцию.

Бревенчатый дом много дороже каркасного, но зато и основательнее. Он «любит» постоянный уход, а с современным каркасным домом, как утверждают городские строители, возни меньше, но и срок эксплуатации у него короче. Поэтому сравнивать «плюсы» и «минусы» можно бесконечно. Я склоняюсь к классическому бревенчатому дому, поскольку он более комфортабелен и экологически безопасен — а это самое главное.

Принято считать, что глаза — зеркало человеческой души. Перефразируя, можно сказать, что окна дома — это отражение его внутреннего содержания. В холодный период времени окна способствуют теплопотере — через окна деревянного дома теряется значительно больше тепла, чем через поверхность наружных стен. Можно применить двойное остекление — тогда между рамами (переплетами) возникает воздушная прослойка, препятствующая утечке тепла. Но она же (во влажном климате) способна испортить деревянные рамы и подрамники окон. Поэтому часто бывает, что за зиму окна между рамами обрастают плесенью. Как этого избежать и сохранить красоту окон на долгие годы?

В моем «зимнем» доме установлены по две рамы на окно. Плесень (поражение микроорганизмами) между рамами (рис. 3.7) является следствием проникновения воздуха и сырости сквозь рамы, неплотно прижатые к оконной коробке (подрамнику). Для уменьшения воздействия конденсата и предотвращения гниения я соблюдаю между двумя стеклами (рамами) оптимальное расстояние в 40 мм.

Эта «болезнь» (плесень) была ранее свойственна окнам, которые на весну-лето я в жаркую погоду открывал для доступа воздуха в дом и проветривания, а затем (к осени) закрывал и утеплял. С годами между рамами и оконной коробкой образовались небольшие люфты, через которые извне проникали воздух и влага.

Когда плесень стала мешать жить, я снял рамы и, очистив от краски наждачной бумагой (до дерева), просушил, затем обработал пропиткой, снова высушил и покрасил. Чтобы краска на острых углах не отслаивалась, еще до покраски все наружные кромки напильником и наждачной бумагой я закруглил на 4–6 мм, а чтобы дождевая вода быстро отводилась с нижней части внешней оконной рамы, скосил профиль на 20°.

С внутренней стороны деревянные окна должны быть покрашены только после высыхания краски снаружи — иначе влага, содержащаяся в древесине переплетов, не сможет испариться и станет причиной гниения древесины под слоем краски. То же касается и лакировки окон.

На штатные места окна монтировались в сухую и холодную погоду (+10 °C) — это снижает риск появления конденсата, поскольку воздух, образовывающий воздушную подушку между стеклами рам, при таких условиях имеет наименьший показатель влажности. После правильного монтажа (рис. 3.8) окна не «болеют плесенью» и служат долго.

Появление плесени (почернение, гниение) между рамами можно предотвратить также следующими способами:

• установкой новых рам и подрамников из сосны, дуба, бука или ореха. Махагон (красное дерево) могут позволить себе состоятельные люди — но это было бы еще лучше. Бюджетным же вариантом может служить сосна с покрытием под дуб, бук или орех. Перед установкой древесина обязательно высушивается и обрабатывается защитной пропиткой от влаги. Эта же пропитка защищает и от губительного воздействия солнечных лучей, микроорганизмов и жучков;

• размещением между рамами кюветы с солью: две столовые ложки соли на одну кювету (в качестве кюветы подойдет пропускающий воздух стаканчик для рассады). Вместо соли также уместно использовать специальные пористые камни-гальку (керамзит), впитывающие влагу, или пакетики с силикагелем, вкладываемые производителем в коробки с новой обувью.

В старом деревянном доме разумно установить пластиковые евроокна (стеклопакеты), особенно в таком климате, когда окна часто открывают. В суровых климатических условиях, на севере Вологодской, в Архангельской областях (и в других подобных) сохранение тепла в деревенском доме в холода и — еще более важно — в ветреную погоду, поскольку поток ветра проникает в любую щель, во многом зависит от плотности прилегания рам к стенам и окон к рамам. Стеклопакеты, сделанные качественно и установленные профессиональным мастером, решат проблему полностью.

Летом такие окна открываются, на зиму спокойно закрываются, причем для них часто не требуется какого-либо специального утепления. Даже сравнения никакого нет с деревянными «классическими» окнами, которые у нас осенью буквально нашпиговывают ватой и мхом в местах соединения с рамами и заклеивают бумагой. А весной опять расклеивают, снимают дополнительные (вторые) рамы с кучей свалявшегося утеплителя и — навстречу лету — открывают. Счастливые владельцы стеклопакетов лишены такой ненужной, требующей дополнительного времени и разводящей грязь процедуры.

Я не считаю, как думают некоторые, что в сырости и гниении дерева виноваты именно стеклопакеты. Дерево гниет и в домах с классическими деревянными окнами. Причинами, вызывающими гниение, промерзание и продуваемость в рубленых и брусчатых стенах являются неправильная припазовка бревен или брусьев по длине и в пересечениях, отсутствие угловых пилястр и плохая конопатка. В каркасных обшивных и щитовых зданиях такой дефект появляется вследствие осадки утеплителя, плохой тепло- и воздухо-изоляции стыков, недостаточной плотности обшивок. Старость дома — наиболее частая совокупная причина. Кроме того, летом на подоконники, окна и рамы попадает дождь, и даже осенью бывает влага от росы. Если закрыть такое окно «на зиму» без предварительной просушки, конечно, в перспективе мы получим гниение, причем потом его уже трудно будет остановить. Процесс идет прогрессивно — с каждым годом дерево «съедается» все больше, и люфт между когда-то плотно подогнанными рамами и окнами возрастает, провоцируя попадание влаги в проблемные места и… еще большее гниение.

В стеклопакетах гнить нечему — поэтому они не боятся влаги. Главное — приобрести качественные стеклопакеты (и с гарантией, чтобы можно было предъявить рекламацию в случае необходимости), предварительно обработать подоконники и стены в месте установки стеклопакетов и установить их с соблюдением технологии. Все это, учитывая немалую цену хороших стеклопакетов и стоимость их установки, может обеспечить только специально подготовленный персонал. При покупке стеклопакетов нужно, заключив соответствующий договор, обговорить и условия их установки, и действия при наступлении страхового случая (по гарантии) — например, возврат денег, если все же процесс гниения в доме пойдет.

Перед установкой окон специалисты обязательно приедут с замерами и осмотрят ваш дом — и если гниение в доме уже пошло или вот-вот начнется, то вас об этом предупредят. И тогда и вы, и они будут знать, что установленные ими стеклопакеты здесь ни при чем.

Если же продавец не желает идти на такие договоренности либо ссылается на невозможность выполнения предложенного вами договора, утверждая, что у вас и так все хорошо, то это есть тревожный знак, что и установщики у него не профессиональные. Вы мне скажете, что почти все продавцы именно такие. Да, к сожалению. Большинство продавцов, особенно вдали от крупных городов, являются лишь перекупщиками от других — профессиональных и не совсем — поставщиков, они хотят заработать здесь и сейчас, а потом — хоть трава не расти.

В данном случае, как поступить — решать только вам: стоит ли старый дом (насколько старый?) новых вложений в стеклопакеты, равно как и ответить на вопрос: устанавливать ли стеклопакеты самостоятельно. Но тогда, разумеется, никакой гарантии быть не может.

Решат ли проблему возможной сырости евроокна — при том, что подпол в доме сухой, и воды в нем никогда не было?

Евроокна (стеклопакеты) решают проблему конденсата, поскольку по конструктивным особенностям между стеклами пакета находится теплый воздух или — реже, но и дороже — безвредный инертный газ. Производители стеклопакетов практикуют «холодный» и «теплый» профили. «Холодный» — применяется для неотапливаемых зданий (окна без термовставки) или для внутренних отапливаемых помещений. «Теплый» — для отапливаемых жилых и нежилых помещений, он имеет термоизолирующую вставку с изолирующими планками из армированного стекловолокном полиамида. В «теплом» профиле, наиболее популярном в регионах центральной и северной части России, наружная и внутренняя оболочки соединены между собой этой термовставкой, которая прерывает поток тепла, обеспечивая тем самым лучшую теплоизоляцию.

Впрочем, мне приходилось сталкиваться (в городе) с бракованными стеклопакетами, когда стекла действительно запотевали и даже появлялась плесень (рис. 3.9).

Это недопустимо, и такая работа подлежит рекламации (для справки: евроокно размерами 60×120 см с установкой в Санкт-Петербурге стоит более 16 тыс. руб.). После замены окна по гарантии запотевание пропало. Таким образом, различия климата или обустройства отопления между городом и деревней в этом плане на функционирование евроокон не влияют — на практике это вопрос только качества их изготовления.

Ткани растений (а овощи — те же растения) губит резкое снижение температуры в местах хранения. Если снижение идет постепенно, овощи приспосабливаются, то же происходит со всеми без исключения живыми организмами. Любое укрытие, в том числе и подпол деревенского дома, исключает резкие перепады температур. Сохраненные за зиму овощные культуры — это залог хорошего плодоношения в следующем сезоне и будущего урожая, но надо знать ответ на вопрос: какие овощи хранить?

Если речь идет о картошке — это одно, прочие овощные культуры: свекла, морковь, кабачки — другое. Вот как я храню свои овощи, и результаты осеннего урожая не заставляют себя ждать.

Сейчас я живу в доме постоянно, в том числе в зимний период, и никаких специальных стеллажей не требуется. Русская печь, установленная в доме (избе), за счет своего пода отапливает подпол. При ежедневной топке и заранее утепленном подполе (проложен мох, утеплена дверь из подпола наружу, проложены монтажной пеной щели в окнах-ветренках) температура в моем подполе даже в сильные морозы не падает ниже +1…+3 °C. Как мне это удалось?

На пол насыпал песок, взятый на берегу реки. На песок уложил (одна к одной) доски шириной 20–30 см, толщиной 10 мм. Подпол разграничил барьерами из щитов (сбитых из аналогичных досок) высотой 1 м. Получилось 5 кювет, в которых размещаю на длительное хранение рассортированный картофель: мелкий и средний — семенной, крупный (клубень более 10 см в диаметре) — для еды на семейный стол.

Клубни укладываю на доски в один-два слоя и пересыпаю их золой (для сдерживания тепла), предварительно накопленной из русской печи. Сверху всю заложенную на зиму картошку накрываю теплыми ватными одеялами.

Другие овощные культуры, в частности: свеклу, морковь, лук, чеснок и кабачки, храню здесь же в подполе — на трехуровневых стеллажах. Нижняя полка — на расстоянии 30 см от земляного пола, остальные две полки — еще через каждые 30 см. Подъем от земли этим культурам нужен не столько ради вентиляции воздуха между полками, сколько для уменьшения контакта с почвой. На деревянных стеллажах, обильно пересыпанных песком, морковь и свекла хранятся в один ряд.

Тыкву и кабачки, предназначенные для зимнего хранения, собираю в самую последнюю очередь, дав им вволю полежать на земле.

Лучше всего в моем подполе хранится (не мерзнет, не гниет и не повреждается) «зеленая» картошка — от зеленоватого налета, присутствующего на кожице клубней. Добиться такого налета нетрудно — сразу после сборки очередного урожая я выдерживаю картофель в течение 2–3 дней на солнце на подкладке из мешковины. Разумеется, надо сушить при солнечной погоде и не допускать попадания осадков.

Этот же прием сторицей оправдывает себя при весенней посадке — зеленоватые клубни дают более здоровые кусты, побеги у них короткие и крепкие, и урожай из них поспевает ранний и хороший.

Я не всегда жил в деревенском доме постоянно. В первые месяцы после покупки дома, с осени до конца весны, на моем приусадебном участке никого не было. Но сохранить картофель в «полевых» условиях в ранние годы удавалось и без теплого подпола.

Для этого в подполе я выкопал яму глубиной 2 м и размером 2×1,5 м, стенки ямы обшил щитами (досками). Один из щитов положил на дно ямы, еще одним закрыл верх. Дополнительно утеплил верхний щит накладкой из двух ватных одеял. И несмотря на морозы протяженностью 1–3 дня, когда температура воздуха на улице достигала -30 °C, картошка не померзла.

Самая главная опасность и для подпола дома (для несущих конструкций основания) и для овощей, собранных сюда на хранение, — сырость и влага. Сырость может появиться по разным причинам — к примеру, из-за грунтовых вод, имеющих подземные стоки вокруг дома, и глинистой (не пропускающей воду) почвы. Это уже как «паспорт» дома — сопровождает хозяев каждый год, особенно весной и осенью во время традиционного накопления воды. А вот если сырость появляется внезапно, а ранее ее не было, — это очень тревожный признак, с которым надо немедленно бороться. Признаками повышенной влажности являются побелевшие бревна на стенах и потолке подпола (от испарины), а также… большой болотный комар. Если эти признаки присутствуют, хранить овощи в таком подполе небезопасно ни летом, ни зимой.

К этому вопросу в разных регионах подходят по-своему. К примеру, в Рязанской области предпочитают перед закладкой на хранение очищать от земли каждый клубень (крупного размера) сухой мягкой тряпочкой. Закладку на хранение производят описанным ранее методом в подпол.

А в Вологодской области картофель не очищают от земли и аргументируют это тем, что какой бы мягкой ни была тряпочка, все равно остается возможность повредить тонкую кожицу клубня. А с поврежденной кожей клубень быстро сморщивается и загнивает. Кожица защищает клубень, как кора дерево.

Вероятно, оба метода имеют право на жизнь, тем более, что практикуются населением — история и традиции этих методов идут в глубь веков и передаются из поколения в поколение.

При производстве, транспортировке, хранении и реализации молока и молочных продуктов требуется обязательное присутствие холода. Чтобы сохранить первоначальные свойства молока, являющегося благоприятной средой для развития микроорганизмов, и продления бактерицидной фазы, его охлаждают во время дойки или сразу же после доения. Это проверено мною на сдоенном молоке коров и коз.

Охлаждающей средой является среда с более низкой, чем у начального продукта, температурой, при контакте с которой происходит теплообмен и снижается температура продукта. Возможно охлаждение и без непосредственного контакта со средой, когда продукт находится в упаковке. К охлаждающим средам предъявляют ряд требований — они не должны: ухудшать товарный вид продуктов, иметь запах, быть токсичными, оказывать химическое воздействие на продукты и оборудование.

Охлаждающая среда с физической точки зрения может быть газообразной, жидкой, твердой и смешанной. Правильный выбор охлаждающей среды позволяет повысить сроки хранения, уменьшить потерю веса, сохранить полезные вещества, уменьшить затраты на электроэнергию.

В охладителях молоко охлаждают холодной водой, рассолом или и тем, и другим в определенной последовательности. Я пользовался оросительными охладителями цилиндрической формы с различной пропускной способностью. Такие охладители имеют две секции: в первой, верхней, внутренняя поверхность охлаждается холодной водой, во второй, нижней — более холодной жидкостью — рассолом. Теплопередающая стенка охладителя с внутренней стороны для увеличения контактной поверхности делается волнообразной.

Также допустимо применять и охладители плоского типа. По наружной волнообразной поверхности такого охладителя тонким слоем стекает молоко и уже охлажденное собирается в уловителе, откуда поступает в тару и на хранение. Охлаждение воды осуществляется льдом, льдосоляной смесью или машинным способом.

В молочной промышленности широко распространены пластинчатые аппараты, в соответствующих секциях которых наряду с охлаждением происходит подогрев и пастеризация молока. При комбинированной тепловой обработке молока эффективность аппаратов увеличивается вследствие регенерации тепла. В таком аппарате каждая секция состоит из тонких, промежуточных и толстых пластин со спиралеобразными или другой формы желобками. По желобкам молоко протекает тонким слоем и охлаждается через стенку холодной водой или рассолом, текущим по таким же желобкам с противоположной стороны пластины.

Сливки, обезжиренное молоко и смесь для мороженого, в зависимости от производительности устройств и физико-химических свойств отдельных продуктов, наряду с пластинчатыми аппаратами охлаждают и в других охладителях.

Молоко, сдоенное у козы, для наиболее длительного хранения лучше всего 6–8 часов выдержать при комнатной температуре в стеклянной банке, накрытой крышечкой с доступом воздуха (доступ воздуха в банку с молоком обеспечит крышечка от пластикового стаканчика из-под сметаны). А затем поместить в холодильник с температурным режимом от -2 до -3 °C. Такое молоко простоит без изменения вкусовых качеств и свертывания еще 2–3 дня.

Если молоко требует более длительного хранения, его следует прокипятить. Уже отстоенное (в течение 1–2 дней) молоко кипятить не рекомендуется, поскольку в результате незаметных внешне изменений в его составе вы рискуете получить не кипяченый качественный продукт, а лишь сыворотку с небольшим количеством творога.

Если вместе с домом-усадьбой вам достался и еще один недостроенный фундамент — это настоящая деревенская удача. Могу предложить некоторые варианты его применения — так, как они видятся мне. Если дополнительный фундамент расположен недалеко, а фермерством и содержанием скотины вы не занимаетесь (иначе стоило бы выстроить дополнительный хлев), тогда имеющаяся возможность позволяет построить беседку (рис. 3.12), свой магазин автозапчастей, продуктов или мини-кафе, куда бы заезжали транзитные водители и пассажиры, пункт приема ягод у населения (к примеру, в Вологодской области с конца мая по август огромное количество людей тащит перекупщикам плоды леса) или миниотель, да и сдавать комнаты посуточного отдыха. Конечно, для этого потребуется перейти в статус частного предпринимателя, но «дело стоит свеч».

Если бизнес вас не интересует, то можно поставить на имеющийся фундамент летний домик по оригинальному проекту с большими (мансардными) окнами и с удовольствием жить там летом, или это будет хорошая летняя кухня, или помещение для приезжающих семей с детьми и дорогих гостей.

Не обязательно, конечно, копировать еще один Кремль, но, как пример рациональный идеи, — почему бы и нет? Сделайте свое нечто оригинальное — к примеру, личную «Пизанскую башню». Тут все зависит от финансовых возможностей, но, зная реальную ситуацию на селе, и особую социальную сферу я бы не забывал.

Несколько слов о консервации — защите недостроенного дома и фундамента, подвергающихся многократному неблагоприятному воздействию природы: увлажнению, замерзанию и оттаиванию, нагреву и охлаждению.

Бетонный пол на грунте или перекрытие над подвалом нужно прикрыть соломенными матами или плитами пенопласта и строительной пленкой, а сверху положить кирпичи или камни, которые будут придерживать пленку. Можно также уложить тонкий слой (15–20 см) грунта — к примеру, гумус, который позже можно применить для сада, или песок, используемый впоследствии для террас. Если дом имеет подвал, то окна подвала нужно забить или защитить пленкой, натянутой на деревянные рамки досками.

Оконные и деревянные проемы забивают досками с наружной стороны — благодаря этому снег не будет собираться наверху стен в проемах, и стены не станут намокать. Доски можно прибивать со щелями — тогда будет обеспечена свободная циркуляция воздуха, ускоряющая высыхание стен. Вместо досок можно применять пленку, натянутую на деревянные рамки, — тогда щель оставляют между рамкой и коробкой.

Каждый, кто любит и ценит комфорт, неизбежно сталкивается с необходимостью улучшения окружающего его интерьера. Даже не загроможденной лишними предметами дачной комнате стол, сработанный самостоятельно, придаст облагороженный вид.

Одним из простых вариантов первоначальной меблировки интерьера загородного дома является строительство обыкновенного кухонного стола, который в деревенских условиях можно приспособить к дополнительным задачам — например, для чтения книг или разведения цветов.

Но кажущаяся простота задачи обманчива — чтобы сделать добротный и надежный стол при отсутствии навыков, потребуется знание природы дерева и способов его обработки. Об этом далее.

Универсальный стол на даче предназначен для обеспечения широкого спектра функций, в том числе и для приготовления на нем пищи, для глажки белья и т. п. В связи с назначением основными качествами такого стола являются устойчивость, влаговыносливость и жаропрочность.

Первоочередная задача — выбор материала.

Для изготовления стола нужны доски без дефектов — иначе стол не будет иметь презентабельного вида. Кроме того, для столешницы в деревне не всегда возможно подобрать доски нужных размеров и приходится сплачивать их по ширине. Со временем доски усыхают и изменяют форму, могут покоробиться и даже потрескаться. Поэтому более подходящими для изготовления столешницы являются полуфабрикаты в виде широкоразмерных слоистых плит из древесины. В отличие от отдельных досок, широкие плиты позволяют обходиться без трудоемкого сплачивания по ширине, и, что особенно важно, благодаря слоистой структуре они не подвержены короблению и растрескиванию от усыхания. Из разновидностей плит для изготовления стола наиболее подходит древесностружечная плита (ДСП), представляющая собой спрессованную на клею массу из древесных стружек и облицовочные слои бумажнослоистого пластика.

Поскольку изготовляется универсальный стол, выбираем размер крышки стола 800 мм по ширине и 1200 мм по длине. Толщина плиты ДСП 20 мм. Ножки кухонного стола изготовляют из деревянных брусков размерами 1000×60×60 мм. Для изготовления царги используем доски размерами 80 мм по ширине и 35 мм по толщине. Угловые сухари изготовляют из брусков 60×30 мм.

Оптимальным выбором породы древесины для ножек и царги является сосна, поскольку она обладает достаточной твердостью при высоких водоотталкивающих свойствах.

Раскрой и разметку лучше производить на самодельном верстаке или, за отсутствием оного, на ровной гладкой поверхности. Разметку каждой детали производят карандашом по линейке или рейсмусом. Обрабатываемый материал после разметки максимально жестко фиксируют так, чтобы торцовая кромка заготовки была расположена не выше уровня локтя, а долевая кромка прижата к рабочей доске верстака.

После разметки раскрой начинают с верхнего ребра торцовой кромки доски, делая первое движение пилой на себя снизу вверх. Перед пилением полотно устанавливают на ребро кромки по ногтю большого пальца левой руки. Пилить надо всеми зубьями нарезанной части полотна по дереву.

По мере увеличения длины пропила заготовку приподнимают и закрепляют вновь. При этом пилу вынимают из пропила. Раскрой заканчивают, закрепляя заготовку наклонно, что позволяет видеть риску до окончания пиления. Крышку стола выпиливают по разметке 800×1200 мм с допуском по 1 мм с каждой стороны. Крышку располагают на поддерживающих ее опорах — ножках с царгами так, чтобы образовались свесы, размеры которых примем равными 20–40 мм.

Существенной особенностью ножек этого оригинального стола является то, что их не соединяют проножками, так как проножки мешают удобно сидеть за столом. Поэтому важное значение для устойчивости стола имеют угловые сухари. Их изготовляют из брусков такого же материала 60×30 мм и присоединяют к царгам косыми четверными шипами на клею.

Перед поклейкой поверхность зачищают, делают это по возможности в сухом помещении с минимальным уровнем влаги. Клей наносят только на одну из склеиваемых поверхностей. При нанесении клея пользуются кистями и щетками из щетины или из луба.

Для облицовывания крышки применяют декоративный бумажно-слоистый листовой пластик толщиной 1,5 мм, для облицовывания кромок — рулонный пластик толщиной 0,6 мм. Пластики следует приклеивать к основе так, чтобы не повредить их лицевую поверхность, чтобы не происходило потускнение глянца и смятие поверхности. Для этого пластики приклеивают при комнатной температуре (+18–25 °C).

На этом этапе важно определиться с внешним покрытием стола. Это может быть лак, нитро (быстросохнущие) или масляные краски. Если в качестве покрытия используется краска — время на производство работ увеличится. Кроме того, перед покраской поверхность заготовки надо грунтовать. Поэтому сначала выполняют столярную, а затем отделочную подготовку поверхности деталей из древесины к отделке.

Основная цель столярной подготовки — высверлить и заделать сучки и другие дефектные места, а затем отшлифовать.

Чтобы окончательно выровнять поверхность, уплотнить ее, обеспечить прочное сцепление древесины с лакокрасочным покрытием производят дополнительную подготовку поверхности под непрозрачную отделку.

Обессмоливание осуществляют для лучшего сцепления слоя краски с поверхностью древесины на смолистых участках изделий из хвойных пород. Для обессмоливания применяют смолорастворители: бензин, спирт, скипидар, 25 % водный раствор ацетона, 510 % водный раствор соды (после удаления смолы поверхность протирают ацетоном), 4–5 % водный раствор едкого натра.

Обессмоливающие растворы на поверхность древесины наносят хлопчатобумажными кистями. Растворы, подогретые до 50 °C, лучше растворяют смолу. Растворенную смолу смывают с поверхности теплой водой. Большинство обессмоливающих средств огнеопасны. Вместо них можно применить 10 % раствор соды.

Грунтование способствует увеличению плотности древесины и лучшему сцеплению с ней слоя краски. Оно состоит в пропитывании поверхностных слоев древесины жидкими составами — грунтовками, которые быстро высыхают (к примеру, автогрунтовка ГФ-24). Кроме пропитки поверхностных слоев, грунтовки до некоторой степени заполняют поры и после высыхания образуют твердую подстилку под лакокрасочные покрытия, с которыми они прочно сцепляются. Грунтовки на поверхность наносят кистями или тампонами.

Шпатлевание применяют для последующей непрозрачной отделки. Шпатлевкой заполняют более значительные неровности, которые встречаются на поверхности древесины в отдельных местах (вырывы, трещины). Шпатлевку наносят шпателем вручную.

Отбеливание пятнистой поверхности (особенно при пробитии клея в процессе облицовывания) выполняют, если поверхность отделывается в светлый цвет. Отбеливанием восстанавливают натуральный цвет древесины, для чего применяют различные растворы. Это может быть перекись водорода (15 % водный раствор, в который добавляют нашатырный спирт), хлорная известь, растворенная в воде до густоты пасты, щавелевая кислота (5-10 % водный раствор).

Удаление ворса делают для того, чтобы поверхность стала гладкой. Это способствует равномерному нанесению отделочных материалов, а, значит, и их экономии. Ворс удаляют шлифованием поверхности мелкозернистыми шкурками (№ 6-12), предварительно увлажнив поверхность 3–5 % клеевым раствором при помощи губки или тампона. Ворс можно удалить и в процессе грунтования, где функцию клеевого раствора выполняет грунтовка или первый слой отделочного материала. После высушивания в течение 30–40 мин поверхность шлифуют шлифовальными шкурками № 6–8.

Все виды лакокрасочных материалов на любые поверхности (горизонтальные, вертикальные, криволинейные и профильные) можно наносить распылением. При этом производительность труда повышается в 5–6 раз по сравнению с ручным способом. Наиболее эффективен способ нанесения лакокрасочных материалов сжатым воздухом (пневматическое распыление), который подается в пистолет-распылитель под давлением 0,3–0,5 МПа. Отделочный материал из распылителя подается под давлением 0,02-0,15 МПа.

Встречая на своем пути сильный воздушный поток, отделочный материал распыляется форсункой пистолета и ложится на отделываемую поверхность в виде мелких капель, которые, расплываясь, образуют сплошное ровное покрытие. Если возможности механического распыления нет — лакокрасочные материалы на подготовленную поверхность равномерно наносят кистями или тампонами.

Все поверхности после лакокрасочного покрытия должны иметь ровный и гладкий вид (блестящий или матовый — как задумано). Однако при всех видах отделки на поверхности пленки образуются неровности (волнистость, шероховатость). В процессе облагораживания эти неровности должны быть сняты.

Обыкновенным полированием наждачной бумагой можно снять только шероховатость, а волнистость после полирования становится еще более заметной. Поэтому перед полированием поверхность сначала шлифуют, а затем полируют до зеркального блеска. Шлифование поверхности лакокрасочного покрытия после полного его высыхания выполняют шлифовальными шкурками. Для полирования лакокрасочных покрытий применяют жидкие полировальные пасты № 290, в которых абразивным порошком является окись алюминия, или твердые — в виде брикетов. Для этой же цели можно применить автомобильный полироль.

Окончательная сборка изделия производится после всех подготовительных работ и происходит в следующем порядке:

1. Склеивают ножки и сухари с царгами.

2. На получившуюся раму накладывают крышку стола так, чтобы шипы на царгах, уже смазанные клеем, вошли в углубления столешницы.

Наш кухонный стол готов (рис. 3.15).

Основные расходные материалы для стола из сосны с покрытием из лака:

• древесина на бруски — 0,01584 м³;

• древесина на царги — 0,006 м3;

• древесина на сухари — 0,00108 м³.

Итого древесины — 0,023 м³, цена за единицу объема — 1000 руб./м³;

• древесностружечная плита — 0,5 м², цена за единицу площади — 200 руб./м²;

• лак для древесины (бесцветный) — 1 л = 70 руб.;

• растворитель № 650 — 0,5 л = 24 руб.;

• клей — 1 л = 50 руб.

Таким образом, затраты на производство универсального стола составили 355 руб., затраты времени работы вместе с сушкой — 3,5 часа. Сравните с ценой аналогичного стола в магазине.

Продажи стиральных машин в деревнях растут, но вот подключение их может стать «головной болью», поскольку центрального водоснабжения в домах, как правило, нет. Как заставить стиральную машину безупречно работать в наших условиях?

Если в городах подключение стиральной машины не вызовет проблем, то в сельской местности, где водоснабжение осуществляют из колонок и колодцев, подключить стиральную машину гораздо сложнее. И сложность эта вызвана, прежде всего, отсутствием давления в водоснабжающем контуре.

Как правило, стиральные машины рассчитаны на работу с давлением входящей воды 0,5-10 бар, и обеспечить такое давление может только нагнетающий насос либо работающая на его основе водонапорная станция (последние можно купить по цене от 6 тыс. руб.).

Обычно в деревнях подключают стиральные машины по известному сценарию — выше стиральной машины устанавливают бочку объемом 50-200 л, из которой с помощью шлангов, кранов и переходников вода поступает в машину самотеком. Но этого давления явно недостаточно. Вода, проходя по встроенным в стиральную машину электромагнитным входным клапанам (2 шт.), фильтру и ниппелю, поступает в резервуар настолько медленно (буквально по капле), что ждать начала и окончания стирки приходится днями и сутками. Кто же может себе позволить столь непроизводительные растраты времени?

Кроме того, «умная» электронная начинка стиральных машин не понимает такого к себе отношения, воспринимает медленное накопление воды как полное отсутствие воды в доме и, в результате, прекращает стирку (зависит от марки, модели и типа стиральных машин).

Однако русских трудно напугать этой проблемой, и народные умельцы придумали простой способ — подключить в разрыв заливного шланга стиральной машины водонагнетающий насос. Причем для этой цели можно применить практически любой тип насоса, будь то погружной нагнетательный, центробежный бытовой либо вибрационный. Все они создадут минимально необходимое для стиральной машины водяное давление во входном контуре. Здесь предпочтения могут расходиться в том, какой насос выбрать: погружной или вибрационный придется опускать в бочку, центробежный засасывает воду из шланга и отдает ее также через шланг. Цены на насосы также разнятся: от 1100 до 4200 руб. Но это — дело вкуса. На мой взгляд, удобнее всего взять центробежный бытовой насос (рис. 3.16) и подключить его в разрыв штатного заливного шланга от стиральной машины. Стоимость такого насоса весьма демократична.

Итак, народные умельцы включают насос в сеть 220 В через обычный бытовой выключатель — например, выключатель освещения, предполагая при этом, что когда машина «попросит воды», нужно будет щелкнуть выключателем, и вода под необходимым давлением, достаточным для стиральной машины, поступит в барабан и резервуар.

Но тут возникают два интересных вопроса:

• как узнать, когда она «попросит воды»? — ведь включать насос (будь он каким-угодно сверхнадежным) при закрытом выходном отверстии нельзя — приведет к неминуемой поломке сразу или чуть позже? А именно ситуацию «забитого» выходного отверстия будет имитировать закрытый входной клапан стиральной машины, когда она не нуждается в воде;

• второй вопрос еще более актуален — поскольку обычная стиральная машина (в ценовом диапазоне до 20 тыс. руб.) несколько раз «требует» воду в режиме стирки, а потом, в зависимости от установленного режима, не менее двух раз полощет белье (при этом также заливая воду частями), не придется ли хозяйке неотступно часами «пасти» свою стиральную машину, чтобы в нужный момент подпитать ее водицей?

К сожалению, придется. По опросам жителей в сельской местности так делают многие, кто не имеет в хозяйстве водонапорных станций (имитирующих обычный городской водопровод).

А между тем есть простой и, казалось бы, доступный для любого жителя сельской местности и владельца загородной недвижимости выход из ситуации, которым с удовольствием поделюсь с читателями.

Почти все стиральные машины (далее — СМ), вне зависимости от фирм-изготовителей и лейблов, имеют одинаковый принцип работы. У всех на входе стоят один или несколько электромагнитных клапанов (рис. 3.17), питающихся переменным напряжением осветительной сети 220 В через электронную систему управления и коммутации. Столь хитрые слова не должны пугать обывателя, поскольку переделка стиральной машины в данной части «проще пареной репы».

Чтобы улучшить прохождение воды, нужно вынуть резиновую прокладку в створе входного разъема клапана стиральной машины (показана на рис. 3.17). После этого пропускная способность клапанов улучшится.

Далее нужно снять верхнюю крышку стиральной машины, для этого выкрутив 2–3 (в зависимости от типа СМ) шурупа-самореза на задней стенке у верхней крышки. Верхняя крышка (после выкручивания шурупов) снимается поступательным горизонтальным движением «от себя» (если смотреть на дверцу люка).

Недалеко от места подвода входного шланга рядом стоят два (как в рассматриваемой СМ) ранее упомянутых электромагнитных клапана (см. рис. 3.17). К ним через разъемы подведены провода. Когда СМ требует залить воду, на эти клапаны поступает переменное напряжение 200–220 В. Они открываются и пропускают воду в резервуар и барабан. К электромагнитным клапанам идут четыре провода — по два на каждый). Подключите параллельно контактам клапанов клеммник (рис. 3.18) и, подсоединив пару проводов, выведите их за пределы корпуса СМ.

Теперь к этим проводам (назовем их условно А и В) подключите нехитрую электрическую схему, представленную на рис. 3.19.

По сути, схема устройства представляет собой выпрямитель (источник постоянного тока) с выходным напряжением 12–15 В (любое напряжение в этом диапазоне допустимо). На выходе источника постоянного тока устанавливается слаботочное электромагнитное реле К1. Контакты этого реле включают в разрыв цепи питания насоса. Теперь, как вы уже сами догадались, при включении входных клапанов стиральной машины включится реле К1, которое запустит нагнетательный насос. Когда клапаны в стиральной машине выключатся, насос также автоматически отключится. Такая связка будет работать циклично сколь угодно долго. И стоять возле стиральной машины не придется.

Вот таким простым способом можно автоматизировать работу практически любой стиральной машины-автомата в деревне и жить, как в городе. И не надо искать «мастера»-установщика, который возьмет с вас за это деньги.

На схеме (см. рис. 3.19) показан понижающий трансформатор Т1 с выходным переменным напряжением на вторичной обмотке 810 В, выпрямитель на диодах VD1-VD4. Оксидный конденсатор С1 (типа К50-24 или аналогичный) введен в схему для сглаживания пульсаций по питанию. Реле К1 применено автомобильное, типа 3747-06, рассчитанное на напряжение срабатывания 12 В. Однако можно применить и другие реле, например, WJ118-1C, Omron G2R-112P-V, TRU-5VDC-SB-SL, TTI-TRD-9VDC-FB-CL, Relpol RM85-2011-35-1012, Pasi BV2091 SRUH-SH-112DM, FRS1 °C-03 или аналогичные. Важно, чтобы контакты реле обеспечивали безопасную коммутацию нагрузки с током не менее 3 А.

На схеме также показан пьезоэлектрический капсюль со встроенным звуковым генератором НА1, подключенный параллельно реле, и светодиод HL1, включенный последовательно с ограничительным резистором R1. Эти элементы соответственно обеспечивают звуковую и световую индикацию включения насоса (и входных клапанов стиральной машины). Если такая индикация (или ее часть) не нужна, соответствующие элементы попросту из схемы удаляют.

Капсюль НА1 может быть любым, рассчитанным на напряжение 9-15 В, например, FMQ2715D, FXP1205 (однотонное звучание), KPI4332-12 (прерывистое звучание), KPS4518 (двухтональная сирена) или аналогичный.

Выпрямитель, изображенный на схеме, может быть любым, лишь бы он обеспечивал выходной постоянный ток более 70 мА при постоянном выходном напряжении 12–15 В. Это может быть промышленный выпрямитель или блок питания, например, для радиоприемника или выжигательного аппарата. Адаптеры для сотовых телефонов здесь использовать бесполезно, поскольку выходной ток будет недостаточным для питания реле.

Потребуется открыть верхнюю крышку стиральной машины и подключиться параллельно электромагнитным клапанам, установив клеммник. Если стиральная машина на гарантии, вскрытием крышки вы можете ее лишиться. Тут уж каждый выбирает сам: или «помучиться», пока не кончится гарантия, или применять для этих целей уже старую стиральную машину, или поступить в соответствии с приведенными рекомендациями и жить комфортно.

Спутниковое телевидение высокой четкости прочно вошло в нашу жизнь, и не только в городе, но и в удалении от него — там, где с трудом, как в моем случае, можно принимать обычные телевизионные передачи.

Благодаря спутниковому телевидению сегодня можно существенно расширить свой кругозор в части телевизионных трансляций (количество каналов может достигать нескольких тысяч — весь мир «как на ладони»), а в ряду еще более перспективных направлений грядет массовое пользование спутниковым Интернетом (где скорости передачи данных не в пример проводным технологиям и выделенным линиям на порядки выше). По качеству картинки спутниковое телевидение много превосходит аналоговое, поскольку видеоизображение мы получаем в цифровом виде, а специальное устройство (ресивер) декодирует этот сигнал и переводит в привычное глазу изображение на экране телевизора. Цифровой сигнал (в отличие от аналогового) прекрасен тем, что позволяет смотреть трансляции с лучшим качеством. Здесь нет понятия «снежит» или «рябит». Цифровой сигнал или есть (хорошее изображение), или его нет (черный экран).

Впрочем, иногда в спутниковом телевидении картинка, бывает, распадается на «квадратики», что также вызывает дискомфорт у зрителя. Но это, скорее, частный случай (рассмотренный далее), навязанный нам природой (обильный снег, сильный ветер, колышащий на пути сигнала ветки деревьев, и иные неприятности). Причем даже этот частный случай возможно купировать, например, применением тарелки большего диаметра (если речь идет об офсетных системах — 0,9 метра вместо 0,6).

Если в крупных городах спутниковым телевидением пользуются «от жира», то есть для большей информатизации и комфорта, то в сельской местности, где многие имеют дачи и живут годами, телевидение — один из источников хорошего настроения и связи с миром (например, на удаленных хуторах). То есть там, где обычная телетрансляция из-за удаленности от телецентров затруднена, на помощь, как палочка-выручалочка, приходит спутниковое телевидение.

Существует несколько возможностей обзавестись спутниковым телевидением — в основном они отличаются выбором спутников — например (среди многих прочих других): «Триколор», НТВ+, HotBird («Хотберд»). Одни из них требуют абонентской платы, другие — условно бесплатные. Разумеется, на бесплатных системах не удастся посмотреть кодированные программы, и сам список доступных программ заметно сократится. Однако выбор систем и спутников — дело каждого конкретного пользователя.

В частности, несомненным «плюсом» простой и эффективной системы HotBird является ее небольшая стоимость, складывающаяся из стоимости тарелки (300–500 рублей), ресивера (2200–3500), облучателя (500) и соединительного кабеля. Для устойчивого приема сигнала с учетом погодных явлений рекомендую выбрать спутниковую антенну с запасом коэффициента усиления, то есть офсетную антенну 0,9 м (900×1000), выполненную из алюминия или стекловолокна — она имеет малый вес и не подвержена коррозии, как стальная. При этом желательно, чтобы тарелка имела фокусное расстояние 450 мм и обеспечивала диапазон частот 10,7-12,75 ГГц с коэффициентом усиления на указанных частотах 39–40.

Такой выбор я предлагаю потому, что эту же тарелку можно потом применить для НТВ+ и «Триколора» — если пользователь решит, что пора увеличивать количество платных каналов, в том числе русскоязычных. Такая антенна СТВ-0,9–1,1 АУМ (рис. 3.20), предназначенная для приема сигналов с геостационарных спутников в Ku диапазоне, универсально подойдет для всех рассмотренных задач. Единственно что — она не предназначена для передачи сигнала на спутник и требует для этого специальной доработки в заводских условиях.

После выбора тарелки вторым важным вопросом является выбор ресивера — устройства, демодулирующего принятый антенной спутниковый сигнал. Наиболее популярные сегодня модели по соотношению «цена-качество»: BigSat BS-S501 Xtra (рис. 3.21 и 3.22) и Euston 5000PVR. Эти ресиверы не имеют декодировщика и могут принимать и обрабатывать сигнал только со «свободных» программ, бесплатных и условно-бесплатных (без абонентской годовой карты). Для приема групп спутников НТВ+, «Триколор» или аналогичных ресивер потребуется заменить (цена вопроса — пара тысяч рублей). Облучатели антенны (конвертер, головка) — например, Echostar BS-150A или Euston U3 — универсальные. Главное, чтобы антенна была рассчитана на прием сигналов Ku диапазона, то есть 10,7-12,75 ГГц.

После приобретения оборудования его нужно правильно установить и настроить. Далее мы рассмотрим эти вопросы подробнее на конкретном примере настройки ресивера BigSat BS-S501 на группу спутников HotBird 13E.

Для установки тарелки выбирают открытое пространство в направлении юг-юго-запад. Крепить тарелку рекомендуется на поверхность, которая способна удержать антенну с учетом максимальной ветровой нагрузки — это может быть стена дома или иного пригодного строения, какая-либо прочная конструкция на крыше и т. п. Выбрав место установки антенны, необходимо с помощью анкеров жестко прикрепить к нему стеновое крепление перпендикулярно поверхности земли.

Если преграды вблизи имеются, то нужно рассчитать, будет ли их высота существенной для создания преграды сигналу, исходя из расстояния до преграды и угла возвышения спутника: -23,17° (Москва) и -18,9° (Вологда).

Собирают спутниковую антенну с предельной осторожностью, чтобы не допустить появления на зеркале антенны вмятин и искривлений, уменьшающих усиление спутникового сигнала. Универсальный конвертер устанавливают облучателем в сторону антенны, разъем для подключения кабеля должен смотреть вниз. Подключают к конвертеру высокочастотный антенный (телевизионный, с волновым сопротивлением 75 Ом) кабель (SAT-703, RG-6 и аналогичный) с помощью F-разъема без пайки. Затем устанавливают антенну на держатель (из-за большой парусности тарелки лучше эту операцию выполнить вдвоем) и фиксируют крепление так, чтобы была возможность поворачивать антенну за соответствующий край влево, вправо, вверх и вниз с небольшим усилием.

Другой конец антенного кабеля с одетым F-разъемом подключают ко входу IF IN 13–18 В тюнера ресивера и соединяют ресивер с телевизором кабелем SCART-SCART (или иным — в зависимости от модели телевизора, ресивер имеет возможность соединения кабелем «колокольчики»).

Теперь можно включить телевизор (в режиме «AV») и ресивер. Если телевизор выпущен после 2003 года, он войдет в данный режим автоматически, и дополнительно в режим аудио-видео его вводить не придется.

Для настройки на группу спутников HotBird в ресивере нужно установить параметры сильного транспондера — к примеру, можно выбрать 11034 V 27500 3/4, где 11034 — частота в МГц, V — вертикальная поляризация, 27500 — символьная скорость, 3/4 — код коррекции ошибок.

Данные настройки корректируются в меню Установка | Одиночный поиск, где в поле Спутник выбирается название спутника: Hotbird 13.0E. Для подсказки в нижней части меню отображаются кнопки пульта ДУ, с помощью которых производится выбор.

Далее в подменю Настройка LNB настраивается конвертер (рис. 3.24). Устанавливаются следующие параметры:

• LNB тип — Универсальный с частотами: первичная частота 9750 МГц, первая частота 11300 МГц. Чтобы выйти к настройке данных частот необходимо в подменю Универсальный нажать на ПДУ кнопку <ОК>;

• 22К — не включается (при выборе универсального конвертера);

• DiSEqC — Disable (или ³/₄ — хороший результат коррекции ошибок);

• Позиционер — Выкл (устройство автоматического дистанционного — с помощью электродвигателя — поворота антенны-тарелки для переключения между разными спутниками);

• 0/12 V — не принципиально (если используется один ресивер);

• Поляризация — Звук (в некоторых прошивках пишется Авто);

• Вспышка тона — Вкл (в некоторых прошивках пишется Тон).

Для подтверждения измененных параметров системы нажимаем на пульте ДУ кнопку <Menu> и подтверждаем выбор — <OK>. Так же поступаем при изменении и прочих настроек ресивера.

Затем выбирается номер транспондера (рис. 3.25). В открывшемся меню в поле Номер ТП выбираем, например, 17/109, что соответствует частоте 11034 МГц, тип сканирования каналов Открытые — выбираем Нет, что позволит сканировать все каналы. Впрочем, если поступить наоборот и в этом поле поставить галочку, тогда система просканирует и оставит в памяти ресивера только открытые (не кодированные) каналы. Если в опции Поиск канала установить ТВ+радио, в памяти останутся и радиоканалы тоже; если это не нужно, выбираем только ТВ. В опции Режим поиска выбираем вариант Сканирование по предварительной установке.

Все эти настройки можно сделать дома, в тепле и комфортных условиях. Затем рекомендую взять с собой электрический удлинитель, ресивер и малогабаритный телевизор и перейти непосредственно к уже установленной антенне (тарелке). Портативный телевизор потребуется для того, чтобы самому видеть изменения шкал уровня сигнала и качества при настройке спутниковой антенны в реальном времени.

Этот способ, поверьте, гораздо лучше, чем настраивать антенну вдвоем, когда один крутит «по горизонту» тарелку, а другой находится дома, глядит в телевизор на шкалы уровня и качества сигнала и кричит через окна (или по рации) об изменениях. Из-за инерции процесса такой метод может быть применен разве что от безысходности — если нет портативного телевизора или антенну ставят на крыше, где нет условий для его питания.

После выполнения указанных настроек переходим непосредственно к поиску спутника. С помощью компаса направляем антенну по азимуту 209° (если в Москве) или 214° (в Вологде).

Чтобы видеть параметры настройки в меню ресивера выходим в режим Инсталляция или нажимаем на ПДУ кнопку <i>. Отслеживая на экране телевизора уровень шкалы Качество (Q), необходимо медленно поворачивать антенну влево/вправо — буквально по одному градусу — пока не появится зеленая полоска. Если при повороте антенны влево/вправо не удастся добиться появления зеленой полоски, а азимут указан правильно, то нужно сместить антенну вверх/вниз на один градус и повторить поиск.

После появления нижней полоски качества сигнала Q необходимо плавным поворотом антенны влево/вправо добиться максимального уровня шкалы (отображается в процентах) из возможного. После чего аккуратно зафиксировать крепление антенны по горизонтали.

Таким же образом настраивают антенну в вертикальной плоскости — еле заметно перемещают вверх/вниз до положения максимального значения, которое по окончании настройки также фиксируют.

После выполнения этих настроек добиться прироста уровня сигнала позволит поворот конвертера вокруг оси держателя до достижения максимального значения, который также нужно зафиксировать.

Например, для Вологодской области в районе Верховажья конвертер должен быть повернут на -15°. То есть выходной разъем конвертера должен быть повернут на «полшестого», если смотреть с тыльной стороны конвертера на тарелку.

Для других регионов данный параметр будет иным.

В ресивере Big Sat BS-S501 есть полезная функция автоматического определения координат и углов поворота тарелки, которая доступна в меню Спутниковый гид (рис. 3.26).

Для точного определения координат поворота антенны необходимо в этом меню с помощью ПДУ задать широту и долготу вашего местонахождения. Определить параметры точного местонахождения, зная город и область, можно с помощью сайта гороскопов или иным удобным способом.

Дополнительные параметры системы, такие как родительский замок, пароль, язык и пр., устанавливают в соответствующем меню (рис. 3.27).

После настройки антенны на максимальный уровень сигнала со спутников HotBird, необходимо произвести сканирование каналов. Для этого в меню ресивера выбирают опцию Поиск и нажимают на ПДУ кнопку <ОК> — на экране телевизора начнет отображаться информация о сканировании. Выполнив сканирование, необходимо сохранить его результаты.

Если в результате поиска обнаружатся каналы с картинкой, рассыпающейся на «квадраты», то можно выполнить подстройку антенны по параметрам этих каналов (слабого транспондера), которая выполняется аналогично поиску спутника по сильному транспондеру, только с параметрами слабого транспондера, которые можно увидеть, предварительно нажав кнопку <Info>. То же относится и к каналам с «пустыми картинками» (все черное) с надписью на них слабый сигнал.

Аналогично можно настроить и другие современные ресиверы, например, Euston 5000PVR. О том, как произвести быструю настройку Quick Setup, можно прочесть в инструкции пользователя на ресивер.

• Настроив одну тарелку для себя, вы приобретете бесценный опыт и сможете уже «с закрытыми глазами» настраивать антенны соседям. Кстати, стоимость таких работ в Москве составляет сегодня 2000 руб., на моей родине в Санкт-Петербурге — 1500 руб., а в Вологодской области — 1000 руб. Выводы делайте сами.

Из двух уровней сигналов (шкал) особое внимание нужно уделить уровню качества (Q), поскольку, даже если отключить облучатель (конвертер), уровень сигнала (L) все равно держится на отметках 20–30. Это явление можно использовать для проверки работы конвертера (хотя он, как показывает мой опыт установок, очень редко выходит из строя). Итак, если при подключенном (должно быть 30–90) и отключенном конвертере уровень сигнала (L) — верхняя шкала — не изменяется, значит, или неисправен конвертер (облучатель, головка), или проблема в соединительном антенном кабеле, или в ресивере: возможно, кабель подключен к гнезду LOOP — гнезду для подключения другого ресивера (также весьма распространенная ошибка).

• Если при настройке на спутник часть программ принимается хорошо, а часть (имеются в виду открытые программы) не принимается: черный экран, то же с присутствием звука, то же с надписью нет сигнала, слабый сигнал) — значит, сигнал спутника пойман не точно, необходима более тщательная подстройка антенны на луч со спутника. А, возможно, вы поймали другой спутник.

• EuroNews — мировые новости;

• CNL New Life — христианский канал;

• Первый канал — всемирная сеть;

• Adjara TV — фильмы (новости на грузинском языке и не только);

• РТР-Планета — международный канал;

• Планета Спорт — спортивный канал, прямые трансляции;

• Music BOX RU — музыкальный канал;

• ТБН Россия — разное;

• Khabar — казахский канал;

• Lider TV — фильмы на русском языке;

• Armenia TV — некоторые фильмы на русском;

• K+ — старые отечественные фильмы, Вести.

• RU TV — музыкальный канал;

• Eurosport, Eurosport2 — европейские спортивные каналы;

• CaspioNet — русифицированный канал;

• Jetix — мультфильмы;

• РБК ТВ — фильмы, новости.

• 3ABN, World Fashion Channel — каналы моды;

• Bloomberg TV Europe — экономика, бизнес, финансы;

• CNN — мировые новости;

• Dubai Sports Channel Europe — спорт;

• DaimlerChrysler TV — канал концерна Daimler Cryisler;

• WorldNet Europe — новости;

• Game Network — канал компьютерных игр;

• BBC World — новости;

• VOX — фильмы 60–80 гг.;

• ZDF — развлекательный;

• RTL Austria — разное;

• Arte German — искусство;

• RTL 2 Schweiz — разное;

• Super RTL — фльмы/сериалы/мультфильмы;

• Bloomberg TV Germany — новости;

• Eternal Word TV Network — религиозный.

И еще более 600 каналов.

http://www.lyngsat.com/ — информация о всех спутниках;

http://www.rdi-sat.com — новые ключи для всех кодировок;

http://www.sat-key.org/ — новые ключи для всех кодировок (дополнительная версия);

http://www.scorpionsat.org/index.php — новые ключи для всех кодировок (версия);

http://www.funfiles.cc//index.php?showfilesfordate=All — германский центр новых технологий в области спутникового телевидения;

http://tv.rbc.ru — программа телепередач;

http://www.funfiles.cc//upls/ — о спутниках и их координатах;

http://www.eurosat.com/ — европейское спутниковое вещание;

http://www.satsat.info/hotbird-13-e — информация по спутнику HotBird 13.

В сильные морозы живые существа одолевает ощущение дискомфорта, и людям приходится дополнительно одеваться. Человек может о себе позаботиться, а жизнь животных намного больше зависит от капризов природы. Но люди в силах им помочь.

Несложный электрический подогреватель воздуха испытан мною в хлеву, в месте обычной лежанки коз и овец, в собачьем доме и в клетках для кроликов. Особенность устройства в простоте его изготовления и пожарной безопасности, что очень важно для всех деревянных строений. А пожарная безопасность устройства подтверждена длительной — в течение двух лет — его эксплуатацией.

Обогреватель помещается на полу хлева или клетки, и благодаря ему домашние животные более комфортно чувствуют себя при отрицательной температуре окружающего воздуха.

Устройство (рис. 3.28) представляет собой понижающий сетевой трансформатор ТН11277-127/220-50 с выходной мощностью не менее 20 Вт, со вторичной обмотки которого снимается безопасное напряжение переменного тока 26 В для питания нагревательного элемента L1. Сопротивление нагревательного элемента составляет 47,3 Ом. Соответственно, ток, протекающий в цепи, равен (I = U/R) 1пот = 0,55 А. Потребляемая мощность рассчитывается по формуле P = UI и составляет 14,3 Вт. Устройство включается в работу с помощью выключателя SA1. Такой подогреватель можно оставлять включенным в осветительную сеть 220 В надолго.

Чтобы исключить в нагревательном элементе межвитковое замыкание применен специальный шаблон (рис. 3.29) для намотки нихромовой проволоки.

Нихромовая проволока диаметром 0,4 мм (ее потребуется 4,86 м) наматывается равными витками на плоскую пластину (толщина 1–3 мм) из стеклотекстолита. Пластина имеет размеры 12,5×31 см (впрочем, размеры могут быть и иными). Как показано на рис. 3.29, для устойчивой и безопасной фиксации нихромовой проволоки края стеклотекстолита нужно вырезать зубчиками — это удобно и быстро можно сделать кусачками. Глубина зубчиков 5–7 мм. Зубчики нужны для того, чтобы намотанная с легким натяжением нихромовая проволока прочно оседала в пазах.

На заготовке с указанными размерами уместится 18 витков проволоки. Концы обмотки соединяются методом скрутки с гибким монтажным многожильным электрическим проводом общим сечением не менее 1 мм². Места скрутки твердо фиксируются заклепками сквозь проделанные в текстолите отверстия диаметром 3,5–5 мм. В качестве заклепок используются любые, в том числе применяемые в пошивочном производстве. Готовую обмотку прячут в обернутый в два оборота плотный тканевый мешок из саржи (можно взять также сатин или бязь). Края материала обшиваются.

Электрические провода выводятся через ткань в месте обшивки и соединяются с источником тока через компактный разъем РШ-2Н или электрический клеммник. Длина проводов от источника тока должна стремиться к минимальной, чтобы исключить большие потери энергии в соединительных проводах. Выходящие за пределы обшивки провода одеваются в металлорукав (например, от старого душевого шланга) или маскируются иным образом.

Применять обогреватель можно в любом положении относительно поверхности земли. Выделение тепловой энергии незначительно — максимальные показания термометра на прогретом приборе +45 °C, поэтому саржа на таком обогревателе никогда не загорится.

В электрическую схему (см. рис. 3.28) введен световой индикатор — светодиод HL1. Диод VD1 выпрямляет, а постоянный резистор R1 ограничивает ток в его цепи. Если индикатор не нужен, то эту цепь из схемы можно исключить. Светодиод АЛ307БМ — красного цвета свечения. Вместо него можно применить любой светодиод с прямым током до 20 мА и максимальным напряжением 2,5 В. Если же взять мигающий светодиод зарубежного производства (L-56DGD, L-769BGR) или соответствующий отечественный, тогда схему можно разнообразить — индикатор будет мигать с частотой около 2 Гц.

Включатель питания SA1 — любой, например, П2К. В качестве выпрямительного диода VD1 можно применить диоды КД103, КД202, КД226 с любым буквенным индексом. Постоянный резистор R1 — типа МЛТ-0,5. Вместо трансформатора Т1 можно применять любой другой с выходным переменным напряжением 24–26 В и мощностью не менее 20 Вт.

Микроволновая печь является ощутимым подспорьем на кухне, дополняя работу плиты, а, зачастую, даже в чем-то заменяя ее. Особенно это актуально в деревне, когда часто требуется разогревать ранее заготовленные полуфабрикаты в виде котлет из «настоящего мяса». Микроволновку в этом плане не заменяет даже традиционная здесь русская печь. Сегодня практически в каждом деревенском доме есть микроволновая печь, но все они разные, и не лишним будет отразить те важные параметры, по которым и стоит выбирать «свою» микроволновку, сочетая баланс «цена-качество».

Для многих, кто покупает микроволновую печь как прибор для размораживания продуктов и подогревания блюд, она очень быстро становится основным средством для приготовления пищи. Микроволновая печь не создает характерной городской кухонной атмосферы с духотой, жаром и запахами готовки. Причем в течение всего цикла приготовления блюда можно при желании открывать дверцу, перемешивать, добавлять ингредиенты, проверять готовность. И все это без опасений потери тепла и нарушения режима приготовления. У микроволновых печей высокий коэффициент полезного действия: практически вся электроэнергия идет на приготовление пищи, а не нагревание кухни.

Итак, на какие характеристики стоит обращать внимание при покупке микроволновой печи?

В настоящее время выпускаются печи самого разного объема: от 8,5 до 28 литров. Конечно, в микроволновку объемом 8,5 л курица вряд ли поместится целиком. Наоборот, печи большого объема рассчитаны на приготовление значительного количества пищи, и подойдут для больших семей. Стандартный объем, который подойдет для средней семьи: 20–28 л, но, в конечном итоге, все зависит от личных предпочтений.

Непосредственно связаны с объемом печи и ее внешние габариты. В деревне кухня часто бывает совмещена с одной из комнат и отгорожена не глухой дверью, как в некоторых городских квартирах, а всего лишь перегородкой или даже шторкой. Поэтому в данном случае экономить на размерах микроволновой печи не приходится. Тем более, если вы часто принимаете гостей, или ваша семья достаточно велика, можно остановиться на самой крупной печи.

Далее определите, для каких целей вы покупаете микроволновую печь. Если только для разогрева пищи и быстрой разморозки продуктов, то вполне достаточно, чтобы печь имела лишь один режим — СВЧ (сверхвысокая частота). Это подойдет тем, у кого гриль и конвекция присутствуют в плите, а микроволновка приобретается для вспомогательных целей.

Кроме того, есть просто любители блюд, приготовленных в микроволновой печи, как я, например. К тому же приготовление блюд в микроволновке занимает значительно меньше времени, чем в других печах, включая духовой шкаф и русскую печь. Микроволновка очень кстати, если неожиданно приходят гости, или вы не успели приготовить ужин.

Для тех, кто хочет печь пироги и пирожные, рекомендую приобрести печь с конвекцией. Встроенный вентилятор равномерно распределяет горячий воздух, помогая пропечь тесто. Еще один довод в пользу таких печей состоит в том, что сочетание микроволн и конвекции ускоряет процесс приготовления.

Для любителей приготовленных на гриле блюд рекомендую печи с грилем. При выборе такой печи важно помнить, что грили бывают разные, а именно: кварцевые и тэновые (от ТЭН — трубчатый электронагреватель).

Преимущества кварцевого гриля:

• быстрее набирает рабочую мощность;

• занимает меньше места внутри рабочего пространства;

• проще в очистке.

Преимущества тэнового гриля:

• может менять свое положение в зависимости от формы продукта (подниматься, опускаться, наклоняться или устанавливаться вдоль задней стенки);

• печки с этим типом гриля дешевле.

В микроволновых печах, в зависимости от приготавливаемого блюда, можно изменять уровень мощность микроволн:

• 80-150 Вт — режим поддержания готового блюда в горячем состоянии;

• 160–300 Вт — размораживание и приготовление "деликатных" продуктов;

• 400–500 Вт — быстрое размораживание в небольших количествах;

• 560–700 Вт — медленное приготовление или разогрев «деликатных» продуктов;

• 800-1200 Вт — быстрый разогрев и приготовление.

На самом деле мощность 100 % должна использоваться не так и часто: мясо, птицу лучше готовить при мощности 70 %, рыбу, пельмени, тефтели — при 50–70 %. Причем говяжье мясо с прожилками жира прогревается заметно быстрее. А жесткую говядину или баранину лучше тушить на мощности 50 %, нарезав мелкими кусочками.

Заваривание лекарственных трав хорошо удается, если залить их кипятком и выдержать в микроволновке 10–15 мин при мощности 10–30 %. А если вы хотите быстро приготовить дрожжевое тесто, поместите его в микроволновку на мощности 10 %.

В блюдах из микроволновой печи витаминов сохраняется намного больше, чем при традиционной готовке на плите. Институт питания Академии наук РФ провел экспертизу приготовленной в микроволновой печи еды — проверялся уровень сохранения витаминов во время приготовления овощных и мясных блюд. Результат превзошел все ожидания: самый ценный витамин С сохранился после обработки в печи на 75–98 % (каждому виду продуктов соответствует своя цифра). А при традиционных способах приготовления сохранность витаминов не превышает 38–60 %.

Следующий момент, на который стоит обратить внимание при выборе микроволновой печи — панель управления. Она может быть сенсорной, механической или кнопочной (электронно-механической).

Особенности механической панели управления:

• простота эксплуатации;

• надежность;

• меньше шансов, что включит ребенок.

Особенности кнопочной (электронно-механической) панели управления:

• удобна в эксплуатации, имеется возможность программирования;

• красивый внешний вид.

Особенности сенсорной панели управления:

• приятный внешний вид;

• большие возможностей при установке исходных значений (возможность программирования процесса приготовления).

Многие модели имеют встроенные рецепты приготовления (запрограммированы наиболее часто используемые рецепты блюд). Для того чтобы запустить процесс приготовления, достаточно указать вид продукта, его количество и выбрать рецепт. Количество рецептов отличается у разных моделей. Как правило, их бывает от 4 до 8, но в некоторых моделях количество встроенных рецептов достигает нескольких десятков.

Использование готовых программ приготовления дает возможность выбрать оптимальный режим и точное время тепловой обработки продуктов, необходимое для приготовления именно данного блюда.

Важным моментом для СВЧ-печи является внутреннее покрытие стенок. Чаще всего встречается внутреннее покрытие печей из особой прочной эмали, которую легко содержать в чистоте. Все большее распространение получает внутреннее покрытие из керамики. Оно очень прочное, его трудно поцарапать, и оно такое гладкое, что частички жира и другие загрязнения с трудом на ней удерживаются. А если это им вдруг удается, они без труда смываются мягкой губкой.

Покрытие из нержавеющей стали очень прочное, красивое, выдерживает высокие температуры, что очень важно в грилевом и конвекционном режиме. Правда, ухаживать за таким покрытием и поддерживать его чистый блеск несколько сложнее.

Иногда в дешевых моделях камеры могут быть просто окрашены «под эмаль». И этот вариант тоже имеет право на существование. Покрытие нормально держится, если готовить блюда, не требующие высоких температур и слишком большого времени. Случайное или намеренное нарушение целостности внутреннего покрытия рабочей камеры сразу даст о себе знать — увеличится потребляемая мощность (уменьшится КПД магнетрона — СВЧ-генератора) и добавится акустический шум. Причем впоследствии устранить уже образовавшийся шум при работе СВЧ-печи не удастся — он будет предательски выдавать дефект.

Замена магнетрона — важнейшего элемента СВЧ-печи — весьма накладная процедура.

Для приготовления блюд в микроволновке можно использовать ту посуду, что уже есть дома: обычный фарфор, фаянс, терракоту, керамику. Важно только, чтобы на применяемой посуде не было золотых или серебряных ободков и узоров, поскольку эти содержащие металл краски электропроводны и могут вызывать слабые электрические разряды. В микроволновой печи можно готовить даже в бумажных стаканчиках (так называемые «быстрые супы»), разогревать готовые продукты в бумажных пакетах или завернутыми в салфетки, бумажные полотенца, вощеную бумагу.

Инверторные СВЧ-печи (моделей NN-B756, NN-C897W, NN-GX35W, NN-C780P, NN-K571M(MF), NN-C871J, NN-V690P, NN-K237W/C, NN-K257W и другие аналогичные) имеют плавно регулируемую мощность нагрева, что позволяет добиваться более качественного приготовления продуктов при меньших затратах энергии.

Микроволновки являют собой цивилизацию, привнесенную в деревню из городов. Для натуральных продуктов в чистом виде — для парного мяса, к примеру, СВЧ-печь, конечно, мало полезна, равно как и для сколь угодно длительного нагрева продукта (часами) с небольшой мощностью — кролика готовят именно так, иначе он будет «резиновым». А лучше всего его «томить» в горшочке в русской печи, и об этом в подробностях рассказано в следующей главе.

Но в деревенском доме, на мой взгляд, нужно все — и русская печь, и микроволновая и, конечно, как запасная — газовая конфорка. Может быть, я так стал думать, оглядываясь на запасливых местных — непонятно, зачем они держат дома по два-три холодильника разных годов выпуска. Наверное, становлюсь потихоньку местным…

Чтобы выбрать оптимальный вариант содержания и разведения кроликов надо понаблюдать за этими неприхотливыми пушистыми зверьками. Это полезно и увлекательно для любого кроликовода и любителя животных.

Кролики по своей природе зверьки стадные, поэтому в их стаде устанавливается строгий иерархический порядок подчинения во главе с лидером — самым сильным и активным кроликом. Они, как и многие животные, стойко охраняют свою территорию. Мои попытки подсадить в уже установившееся кроличье общество новых питомцев или соединить две группы (даже недавно родившихся молодых крольчат) не приносят успеха. Поэтому рекомендую создавать большие клетки — вольеры для постоянных кроличьих семейств не только во время выращивания молодняка, но и для постоянной жизни. На рис. 4.1 представлена одна из просторных кроличьих клеток моего хозяйства, в которой крольчиха выращивает крольчат до двухмесячного возраста последних.

Вольеры также могут иметь небольшие укрытия (типа лабиринта) для взрослых кролей с тем, чтобы они могли по желанию в них скрыться.

Кролики весьма чистоплотны. Вынос подстилки из клеток осуществляю один раз в месяц. За это время накапливается подмятый животными (не съеденный) слой травы толщиной примерно 2 см.

О чистоплотности этих пушистых животных ходят легенды. Например, в Санкт-Петербурге мои знакомые держат двух кроликов в городской благоустроенной квартире уже третий год, выезжая с ними на лето в деревню. При этом ни постороннего «специфического» запаха, ни иных неудобств для хозяина такое содержание не приносит. В городской квартире достаточно предоставить пушистому зверьку кювету с настилом из пластмассовой решетки (50×80 см — каждому) для неотложных нужд, покрытую небольшим слоем опилок или песка. Свой уголок кролик осваивает очень быстро. В этом смысле кролик сродни кошке — и по чистоплотности, и по одомашенности.

Но надо иметь в виду, что, один раз приучив кролика к вольной «бесклеточной» жизни, более его уже в клетку не загонишь. Даже если принудить пушистого зверька и засадить его в надежную клетку, он начинает хандрить, теряет аппетит, «бастует» всеми доступными ему способами. Поэтому принуждение в данном виде — не лучший метод разведения и содержания кроликов. Они могут даже погибнуть.

На мой взгляд, заблуждаются те, кто утверждает, что «у собак есть хозяева, у кроликов обслуживающий персонал». Кролики — признанные домашние животные, и принесут радость общения всем, кто решит с ними поэкспериментировать. А какую радость они доставляют детям!

Кролики плохо переносят резкие скачки температуры. Особенно ее спад, равно как и спад атмосферного давления. В моем содержании кроликов есть некоторые секреты.

По стенам в сарае и хлеву я развесил клетки без дверей для окрола самок. Высота клеток от пола в хлеву 90-100 см. Это то оптимальное расстояние, откуда кроли боятся спрыгнуть вниз — известно, что кролики большие «трусы», это касается даже небольшой высоты.

При правильном содержании это пушистое ценное животное можно сохранять долгие годы. Кролики живут в среднем 10–12 лет. Самое крепкое потомство появляется у них после двухлетнего возраста. Половая активность (способность к размножению) наступает уже в 3–4 месяца. Время выноса самкой составляет всего один месяц.

Я уже несколько лет с успехом применяю схему «1–2—1», что означает: 1 месяц на вынос (созревание), 2 месяца — неразлучное с самкой вскармливание крольчат, 1 месяц — на восстановление сил и подготовку к следующему кролению. В таком режиме (в моем опыте самка приносит за один раз от 2 до 12 крольчат) семья из 4-х кроликов (3 самки, 1 самец), взятая в возрасте 8 месяцев, способна принести за год приплод до 70 кроликов.

Перед родами самка ведет себя беспокойно, что легко можно заметить. За 1–2 дня непосредственно перед родами она устраивает гнездо из собственной шерсти (пуха) — это верный признак приближающегося пополнения в семействе. Кормление самок во время родов и вскармливания несколько отличается от обычноповседневного. Нужно давать больше травы и следить за тем, чтобы миска с водой была постоянно наполнена. В этот важный для кроликов период также рекомендую давать в рацион больше витаминов — например, овес в зернах, хлебные сухари, очистки картофеля, капусту.

Отсюда вывод — старайтесь создать вашим кроликам лучшие условия, не экономьте на клетках. И даже если выращиваете кролей в стесненных условиях, обязательно делайте клетки с высоким потолком (или без такового вообще — см. рис. 4.1), но не забывайте и об опасности, исходящей от кошек — об этом далее.

Этот момент можно определить по поведению самки — она перестанет препятствовать и беспокоиться, когда в клетку заносят корм. Отделяют молодых кроликов от самки в двухмесячном возрасте. После отделения крольчат у самки следует проверить (потрогать) хребет. Если он сухой — последствие тяжелого кормления (как правило, когда кроликов родилось много) — то это первый признак, что самка нуждается в длительном (не менее двух месяцев отдыхе). Обычно же отдых составляет один месяц. После этого срока самку можно случить снова.

Для получения здорового потомства берут самцов «из других семей». То есть нельзя скрещивать самца и самок из одного помета, а также самца-сына с самкой-мамой. В то же время скрещивать самца-папу с самками-крольчатами (по достижении ими половой зрелости) не возбраняется, потому что изначально самец был взят из другой «семьи» (другой деревни, от другого заводчика).

Есть подтвержденная экспериментом возможность содержать кроликов более свободно — на повети деревенского дома (усадьбы), в месте, где обычно хранится сено, заготовленное с лета (рис. 4.2).

Вот как у меня это получилось. Когда сена на повети площадью 40 м² оставалось ¹/₄ от заготовленного на зиму (примерно 5 м³), я решил выпустить разнополый молодняк кроликов (36 мес.) на поветь.

Такой способ содержания удобен сразу по нескольким причинам:

• позволяет облегчить кормление и сэкономить время, если давать одну большую «порцию» за одно кормление (в качестве посуды используется кормушка для коз, в качестве питья — вода, налитая в эмалированный либо пластмассовый таз);

• уборка практически сводится к подметанию пола на повети, поскольку несъеденного кроликами сена (или подмятого под себя) в таком варианте содержания нет;

• уже после месяца эксперимента кролики стали почти ручными. Они подходят и трутся об ноги наподобие кошек, позволяя себя гладить и трепать по шерстке;

• позволяет содержать кроличье хозяйство с минимальными затратами времени.

Для тех, кто вынужден часто покидать усадьбу из-за дел в городе на 1–3 дня, такой способ является оптимальным в любое время года. В результате сохраняется поголовье, не утрачивается перспектива разведения (размножения), да и хозяин не так сильно «привязан» к обеспечению своих домашних питомцев, как, например те, кто выращивает крупный рогатый скот.

При уменьшении температуры воздуха из-за морозов на улице температура на повети не опускалась в зиму 2008–2009 гг. ниже -10 °C. Кролики прекрасно перезимовали, поскольку спят, прижавшись друг к другу, и, как альтернативный вариант, роют в сене «норы». Ни одной особи не было потеряно.

«Огулявшихся» самок из числа шестимесячного молодняка можно отсаживать в отдельные клети, а можно оставить в естественных условиях — на практике приплод от этого не гибнет. Самки находят в сене укромные места и там устраивают родовые «гнезда» из собственного пуха. «Огулявшихся» ранее (до свободного жития) самок выпускать в общее стадо нельзя, поскольку через месяц они уже будут подготавливать место для родов, и им нужен «укромный» уголок.

Самцов из одной семьи (не привлеченных для перспективного кролиководства с самками этой же семьи), подготовленных к забою, также содержу в клетках, как и прежде, поскольку при прочих равных условиях кормления ограниченность свободного передвижения способствует набору этими кролями дополнительного веса. Самцов из других семей (как правило, одной-двух особей достаточно для хозяйства) можно держать отдельно, а можно и время от времени выпускать на поветь к молодняку.

Потомство, полученное от «свободных кроликов», отличается хорошими параметрами: физической формой и аппетитом. В эксперименте участвовали подвижные кролики породы «Ризен» и «Бабочка». «Свободный» способ рекомендую попробовать всем, у кого поголовье кроликов уже превысило сотню.

Для того чтобы минимизировать время на обслуживание пушистых зверьков и их многочисленное потомство в летний период, я сделал на повети (где ранее они содержались в «свободном» режиме, только что описанном) у самого пола квадратное отверстие 15×15 см. Любопытные кролики — не будем забывать, что это стадные животные — с удовольствием теперь вылезают из дома на природу (рис. 4.3) и возвращаются назад.

Первая трава в наших краях появляется рано — уже в конце апреля поля вокруг моей усадьбы покрываются зеленым ковром. Так что мне удалось «убить сразу двух зайцев»: животные в «свободном» режиме перемещения самостоятельно находят необходимый им корм (не секрет, что не к каждой траве они относятся с равными гастрономическими предпочтениями) и так же свободно возвращаются в свою «общую клетку» — под свод моего дома, и практически отпадает необходимость в частой уборке хлева как «места жительства» кроликов в пределах дома.

Как показала практика (с апреля 2008 года по сей день), кролики от дома далеко не уходят. В солнечную погоду они находят естественные укрытия — прячутся, например, под днище автомобиля (рис. 4.4), в ненастную погоду самостоятельно через лаз заходят под крышу. За указанный период ни одного кролика не пропало.

Кормлю я свое поголовье свободных кроликов теперь только овощами: картофелем, морковью — чтобы разнообразить рацион, чуть позднее — когда соберу — капустой, и, конечно, постоянно слежу, чтобы у кроликов была вода. Для воды использую крупную посуду: тазы и чаны. Зимой кроликам можно давать нерастопленный снег прямо с улицы.

Еще одним «плюсом» свободного содержания кроликов является то, что траву вокруг усадьбы в радиусе 100 метров в этом году мне вообще не пришлось косить — кролики очистили подходы к дому со всех сторон, как будто знали мои мысли.

Метод свободного содержания, на мой взгляд, может быть применен повсеместно, особенно там, где хозяева не могут обеспечить уход большому поголовью кроликов или вынуждены часто покидать на короткий срок пределы загородной усадьбы. Размножение поголовья кроликов моим методом на огороженной территории вряд ли вредит соседям, наоборот, налицо польза в виде получения высококачественного диетического мяса для питания.

Но вот, что интересно. В соседней Финляндии уже несколько лет наблюдается масштабное размножение диких кроликов (не зайцев). Особенно в осенне-зимний период из лесов и полей «пушистое мясо» приближается к человеческому жилью. Этой зимой огромные популяции кроликов видели на окраинах Хельсинки и Лаппеннранты, а также в других местах. Финны бьют тревогу, однако местные законы запрещают уничтожение животных методом отстрела без особого разрешения.

А я бы так и предложил бы финнам направить популяцию в сторону России — в наших деревнях, соскучившихся по зверью и хорошей охоте (по словам вологодских старожилов за последнюю декаду лет сократилось поголовье медведей, лосей и зайцев), мясо кроликов востребовано пока безо всякого разрешения.

Кроликов вполне можно кормить не так, как принято, то есть два раза в день, но и редко — раз в три дня. На это приходится идти, когда хозяину требуется уехать в город. Кролики, находящиеся в условиях редкого кормления, должны быть обеспечены более всего сеном (сухим или свежим — в зависимости от времени года), нежели водой или кашей из комбикормов. Они лучше переносят отсутствие воды, нежели отсутствие питательного сена. На втором месте после сена стоят сухие корма, в частности — овес и гранулы комбикормов.

Посуда для кормления кроликов подойдет любая, в том числе и сделанная ранее для коз и свиней, — от пластмассовых тарелок (можно недорого купить в ближайшем магазине) до специальных кормушек, сделанных из дерева с помощью топора и гвоздей.

Для молодых кроликов (в возрасте до двух месяцев) наиболее опасны другие наши домашние любимцы — кошки. Как правило, кошки в деревенском доме имеют доступ повсюду (кроме помещений, оснащенных дверьми, кладовых), в том числе и в хлев, где в клетках растут кролики. Пока крольчата совсем маленькие, самка ревностно оберегает их и способна самостоятельно защитить от кошек. Но по мере взросления кролики становятся более подвижными, и уже не столь подконтрольны самке. В этот сложный период взросления они и становятся легкой добычей кошек, которые по природе своей хищники. Я не раз видел, как кошки в зубах приносили к дверям избы еще живых, но уже порядком потрепанных крольчат, видимо, играя с ними, как с мышью. А приносили, вероятно, чтобы похвастаться перед хозяевами. Но кому от этого легче? Кроликов приходится отбирать из цепких кошачьих лап и пересаживать обратно к самке.

Чтобы избежать таких нежелательных последствий и максимально сохранить поголовье крольчат, клетки с вертикальным заносом корма, находящиеся в подсобных помещениях усадьбы, закрывают крышками.

А вот маленьким котятам даже взрослые кролики совершенно не опасны. Кошка спокойно оставляет новорожденных котят рядом с кроликами. В моем хозяйстве взрослые кролики передвигаются по хлеву и повети свободно, без клеток, и угрозы жизни котятам не создают. Видимо, у кроликов менее развит охотничий инстинкт, чем у «родственников тигра».

Во многих районах необъятной России прием шкур домашних животных отсутствует, как отсутствуют заготконторы и общества кролиководов. Однако у кроликов очень красивый мех — не выбрасывать же его. Так думают многие хозяева пушистых зверьков, но не все знают, как шкурки кроликов можно превратить в оригинальные полезные поделки для дома, для семьи.

Было время, когда кролиководством в деревнях занималась каждая третья семья. Теперь иначе. Редкий хозяин личного подсобного хозяйства (ЛПХ) заводит кроликов, а между тем, их мясо признано не только диетическим, но и полезным для организма человека в любом возрасте. А шкурки — с мехом мягким, долговечным и необыкновенно красивым — я применяю для собственных нужд, и затраты времени для этого невелики. Итак, некоторые варианты применения.

После ошкуривания вывернутый внутрь шерстью «чулок» шкуры надеваю на рогатину (деревянный сучок длиной 0,7–1 м с разветвлением на конце, угол разветвления до 45 °) и подсушиваю на русской печи 6–8 часов — в зависимости от температуры в районе сушки. Очень важно не пересушить заготовку, поскольку в противном случае подложка шкуры становится жесткой, и ее придется дополнительно размягчать, что не продуктивно и затратами времени и сил не оправдано.

Через 6 часов после начала сушки проверяю заготовку на готовность. Если она не высохла — продолжаю сушку, ежечасно контролируя результат. Как правило, при хорошо растопленной печи и максимальной отдаче тепла более 10 часов сушить не приходится. Если подложка высохла до такой степени, что не оставляет следов на руках (изначально подложка шкуры жирная), снимаю ее с рогатины и выворачиваю мехом наружу.

Вывернутый мех обрабатываю ватой, смоченной в уксусе. Вполне подходит уксусная эссенция 5 %. Вместо ваты можно применить любую мягкую тряпку, плоскую кисточку для покраски или кусочки меховой шкуры от ранних кроличьих заготовок.

После обработки уксусом шкуру можно сушить неограниченное время любым удобным способом: на печи, или в комнате (при температуре до +30 °C), или на повети при более низких температурах — шкура все равно останется эластичной и готовой к следующему шагу выделки.

У предварительно выделанной шкурки загибаю с обоих торцов края внутрь и подшиваю с помощью иголки, шила и толстой капроновой нити (или лески) диаметром до 1 мм. Получается цилиндр (туба) длиной 70–80 см (по длине шкуры кролика). Тубу надеваю на головку и голенище высокого сапожка или валенка. Получаются утепленные унты (рис. 4.5). Снять (при необходимости) такое утепление также несложно.

На рис. 4.6 представлена декоративная ваза из кроличьей шкуры, в которую можно вставлять канцелярские принадлежности и даже искусственные цветы. Или, как в шкатулке, хранить любые мелкие предметы.

Заготовку шкурки для вазы произвожу иначе, чем ранее описано. Чтобы шкуру можно было зафиксировать в «твердой позе», ее требуется сушить на печи не 6–8, а 12–15 часов. Как только подложка шкуры загрубеет, мех следует вывернуть наружу и продолжить сушку — еще 8-10 часов при температуре окружающей среды не менее 25 °C (на кирпичах русской печи), постоянно контролируя степень высушки.

После обработки шкуры заготовке придаю вид ботинка, а «рваные» края шкурки также загибаю внутрь и фиксирую толстой подшивочной нитью. С одного торца шкурки загибаю больше с тем, чтобы получилось дно — основание. Фиксировать (крепить края) можно не только толстой нитью или леской, но и с помощью мебельного степлера.

Шкуру взрослого кролика выделываю по первому, «мягкому» варианту. Длина ее получается до 80 см. Еще до выворачивания меха наружу (так удобнее) края ровно подрезаю. Затем разрезаю заготовку посредине на два равных куска (примерно по 40 см по длине). Один кусочек вкладываю в другой так, чтобы мех был и снаружи, и изнутри. Края очень аккуратно подшиваю швом внутрь, чтобы стежков не было видно. Рачительный хозяин и джентльмен сделает несколько муфточек, гармонирующих по цветовой гамме с верхней одеждой своей дражайшей половины. Греть руки в такой муфте — одно удовольствие. В городах эта оригинальность очень ценится.

Применение шкурки кролика в качестве меха на шапку или воротник, полагаю, и так всем известный метод. Главное, на что хотелось бы обратить внимание читателей, — на методику выделки шкурки, а она отличается в зависимости от конечных целей (как здесь и отмечено).

Для забоя я выбираю мясистого кролика возрастом более года. Лучше всего пускать в забой кроликов-самцов, урожденных в вашем хозяйстве. Самок следует использовать для будущих кролений. А «приглашенных» самцов из других семей — беречь как зеницу ока — с их помощью производство пушных зверьков можно поставить на поток. Поэтому для мяса остаются только самцы, рожденные в хозяйстве.

За сутки перед забоем кролика (если он не на «свободном выпасе» — см. ранее) не кормят и не дают ему пить.

После этого кролика необходимо оставить на 5-10 минут для того, чтобы кровь немного свернулась и не текла при снятии шкуры. Затем тушку подвешивают на перекладине за задние лапы головой вниз животом к себе. Лапки обматывают веревкой в виде петли, чтобы тушка своей тяжестью затянула петлю и не выскальзывала (рис. 4.7).

Остро отточенным ножом делают круговой надрез вокруг каждой задней лапки. Затем надрезают вдоль лапок в сторону живота тушки. Далее отделяют шкуру от внутреннего мешка кожи. Когда надрезы оформлены, и концы шкурки достаточны для того, чтобы за них уцепиться, обеими руками шкурку тянут вниз, к голове кролика — она свободно стягивается вплоть до головы и передних лапок. Освобождение от передних лапок происходит дополнительным усилием стягивания шкуры вниз.

Для освобождения шкурки в районе головы делают круговые надрезы вокруг шеи, одновременно стягивая шкурку все ниже и ниже. Заключительным этапом является отрезание ушей (после этого шкурка беспрепятственно снимается с тушки) и отрубание тесаком (топором) конечностей лапок, на которых остался мех.

Освобожденная тушка остается висеть на приспособлении. Ножом вспарывают живот и извлекают оттуда содержимое. Часть его пригодится в пищу — это сердце и печень. Доставая печень, следует аккуратно отделить от нее желчный пузырь — небольшую сине-зеленую капсулу, соединенную с печенью. Это необходимо для того, чтобы у мяса впоследствии не было желчного привкуса.

Шкурку выворачивают мехом внутрь и высушивают тут же на перекладине в течении 5–6 часов с обязательными переворачиваниями в процессе сушки. Затем ее можно вывернуть обратно (мехом наружу) — в подробностях эта методика описана в разд. 4.1.5.

Далее тушку кролика разделывают на столешнице, а ее части промывают в воде. В зависимости от целей разделки мясо (части) кролика режут на разные по объему части. К примеру, для консервирования мяса с помощью закаточного приспособления в трехлитровой стеклянной банке кусочки следует нарезать не слишком большие (не более 12–15 см). Запас мяса можно положить в морозилку, где оно будет храниться бесконечно долго.

Диетическое мясо кроликов очень вкусное. Однако важно его правильно приготовить.

Ни даже очень длительная (более 4-х часов) варка в кастрюле, ни жарение мяса (исключая печень и сердце) кролика на сковороде не дадут хорошего результата — мясо будет все равно «резиновым» и жилистым. Только некоторые части тушки, взятые от спинного хребта, получатся приятными на вкус (напомнят белое мясо куриной грудки).

Зато тушение мяса кролика даст совсем другие — отличные — результаты в ваших гастрономических изысканиях. Лучше всего положить мясо кусками в горшок (из глины или чугунный) и поставить в заранее прогретую русскую печь (без огня) на 3–4 часа. Несколько похожие результаты может дать и духовой шкаф (духовка газовой плиты), но русская печь, в данном случае, все равно не имеет себе равных — таким образом приготовленое мясо мягкое и нежное, просто тает во рту.

Естественно, печь нужно сначала протопить, затем, после прогорания дров, затушить, убрать золу и прикрыть заслонки, аккумулируя тепло внутри каменки. Вот в такую печь и ставить горшочек с «волшебным» мясом. Косточки (даже позвонковые) также размягчаются настолько, что легко идут в пищу. Протушенное таким образом мясо кролика можно впоследствии подогревать в микроволновой печи, оно уже не потеряет своих «мягких» и диетических свойств.

Это же мясо еще в горячем виде можно положить в заранее прогретую (в той же печи) стеклянную трехлитровую банку и тут же закатать крышкой. Хранить его можно годами в темном и прохладном месте, например, в погребе.

Положительные эмоции, связанные с содержанием козочек, намного окупают затраты на корма и труд, а молочко, отменное и полезное — для тех, кто понимает — способно порадовать не только глаз, но и организм человека.

В мае-июне я заготавливаю разнотравное сено из расчета на одну козу — один центнер сухого сена. Этого количества (в сочетании с другими кормами) хватит до молодой травки, которая появится в следующем мае.

Примерно с ноября — год на год тут не приходится, зависит от погоды — начинаю стойловый период. С его началом козам необходимо усиленное питье. После выпадения снега допустимо выдавать козочкам в сутки и по ведру снега.

В стандартное эмалированное ведро высыпаю 200–250 граммов комбикорма, вливаю ложку рыбьего жира и 50 мл подсолнечного масла. Сначала готовлю густое варево, затем разбавляю его обычной водой из колодца с тем расчетом, чтобы на одну козу в день доставалось не менее 6-ти литров. Кстати, такую же «кашицу» едят и кролики, и свиньи.

Обеспечиваю кормежку 3 раза в день: утром и вечером — вода и сено, днем, в 14 часов, — пойло с только что описанной кашей. Сено, высушенное с лета на повети, сохраняет цвет, запах и кормовые достоинства, поэтому начинаю его заготовлять на зиму «со второй травы» — с конца мая.

Если температура воздуха не опускается ниже -10 °C, выпускаю козочек погулять на улицу. В зависимости от региона и влажности окружающего воздуха козы при отрицательной температуре ведут себя по-разному — поэтому готового рецепта или ограничения по температуре выгула зимой для коз нет. У кого-то козы, вероятно, могут в безветренную погоду гулять и при -20°.

Но прогулки рекомендую в обязательном порядке — это и «зарядка», и свежий воздух, и солнечные ванны, которые непременно отразятся на удое молока (рис. 4.8).

Комфортность козьей прогулки контролирую визуально: если хвостики у них начинают дрожать, их движения становятся скованными, и они тянутся обратно в двери хлева — значит козам некомфортно. Если у коз начинают дрожать задние ляжки — это уже тревожный признак, и их необходимо немедленно заводить в тепло.

Живут мои козочки в обычном (утепленном мхом и сухим навозом вдоль стенок) деревянном хлеву — срубе. Его размеры 3×5 м.

Внутри хлев разгорожен (рис. 4.9) на несколько ячеек, в каждой из которых живут по две-три козочки.

Кроме «квартир-клеток» еще остается коридор 1×3 м, где козы могут гулять, если открыть им створки калиток. Этот же коридор используется для изоляции наиболее агрессивной козы или содержания недомогающего животного.

Вдоль стен устроены кормушки, из которых козы самостоятельно берут сено. Поилки для воды установлены прямо на деревянном полу козлятника, и, как показала практика, козы их не заминают (рис. 4.10).

Четыре окна расположены на полтора корпуса выше средней козы (1,5 м от пола). Это сделано для того, чтобы свет проникал в козлятник равномерно, и одновременно в козьей «квартире» сохранялась «интимная» обстановка. У многих, как и у меня, наверное, имеются собаки. Так вот — установка окон на рекомендованном уровне от пола не мешает жизни ни тех, ни других: собака иногда весьма интересуется жизнью в хлеве через такие окна. Если коза сама захочет посмотреть в окно, ей это вполне удается — привстав на задние ноги. Иногда с улицы и я с удовольствием наблюдаю в окошках хитрые «козьи морды».

Для окошек применены прямоугольные рамы 20×50 см. Не лишнее — установить в козлятнике навесные термометры простой конструкции, которые всегда помогут узнать температуру. В моем козлятнике температура не опускается ниже нуля даже в тридцатиградусные морозы. Во многом это объясняется количеством коз, живущих в козлятнике, а также тем, что каждое из окон утеплено второй, дополнительной, рамой. Между рамами (по периметру, чтобы не заслонял свет) проложен слой термоизолирующей монтажной пены.

Инвентарь (ведра, вилы, совковая лопата, метла) расположен на «нежилой» стене козлятника.

Варианты устройства козлятников могут быть различные. Главное — чтобы в помещении было много света (ведь коза активное животное, и не любит темень) и воздуха, тепло и сухо.

Особое внимание — полу. Он у меня в козлятнике деревянный. Затоптанное сено (объеди) вместе с естественными отходами продуктов козьей жизнедеятельности сметаю в «рештак». Это канавка размерами 35×45 см и глубиной 15 см в полу, в противоположной стороне от кормушки.

В «рештак» легко сметать нечистоты, и в хлеве всегда остается тепло, сухо и… порядок. Примерно 1 раз в 5 дней вычищаю «рештак».

Поэтому не стоит лениться, а лучше приготовить козочкам место для отдыха как VIP-персонам — для подстилки на деревянный пол подойдут солома, торф и опилки.

Для тех, кто собирается завести козочек, но пасует из-за отсутствия навыков доения, помогут следующие рекомендации.

Лучше всего доить два раза в день — утром и вечером. Хотя можно доить и три раза в день — от этого надои только увеличатся. Коз (и себя) надо приучать к дисциплине, и доить постоянно в строго определенные часы.

Я дою двумя руками «щипами» (пальцами). Удобно устроившись на маленькой скамеечке (наподобие детского стульчика), большим и указательным пальцем массируя сосок от основания до конца, выдавливаю молоко в заранее приготовленную посуду (пластмассовый ковш объемом 3 литра, его можно приобрести в магазине). Можно доить и иначе — обхватить сосок всеми пальцами сразу и поочередно пальцами же, начиная с верхнего — у основания соска — сжимать сосок, направляя струйку молока в ковш. На дойку одной козочки у меня уходит 10 мин.

В первых струйках наибольшее количество микробов, и поначалу могут даже попадаться волоски от сосков — накройте ковшик марлей или темной тканью. Последний вариант предпочтительнее, поскольку, если козочка больна маститом, на темной ткани будут отчетливо видны хлопья.

Если сразу после дойки молоко процедить и охладить (особенно важно последнее) — оно дольше сохранится.

Во время дойки я ласково разговариваю с козой, это ее успокаивает и поощряет. После дойки козочку обязательно нужно поблагодарить, как словом, так и делом — поцеловать или погладить шерстку, особенно между рогами.

Применяю даже своеобразный заговор на удой:

«Стану, благословясь, пойду, перекрестясь, из ворот в ворота, из дверей в двери под восток, под запад. Вижу — под востоком, под западом едет Егор на егорьевском коне, везет он камень, трехпудовый камень. Кладет он камень Божеской скотине на задние хрясточки. Стой, Божья скотинка, на сырой земелюшке, с ноги на ногу не переступай, головой не верти и ушей не жми.

Беру ключи золотые, отпираю ворота моховые на снимочек и на сливочек у Божьей скотины. Будьте, слова, заборчивы и заговорчивы, крепки и лепки. Аминь!»

При правильном уходе и хорошем, сбалансированном, питании козочки не болеют. У здоровой козы отличный аппетит и бодрый вид. Пульс 70–80 ударов в минуту, число дыханий 15–20, температура тела 39–40 °C (ее измеряют обыкновенным градусником через анальное отверстие). Если параметры, особенно температура, отличаются даже на 1–2 градуса, пульс учащается и (еще хуже) если появляется одышка — это серьезные признаки, за диагностикой которых следует как можно быстрее обратиться к специалисту, ветеринарному врачу.

Среди нескольких «популярных» болезней козочек, таких как: воспаление вымени (наиболее часто после родов), колики, вздутие рубца, понос, ревматизм — один из недугов опасен наименее всего, если конечно, его правильно диагностировать и вовремя принять меры — это естественный нарост копыт. Как минимум два раза в год (весной и осенью) надо обязательно вычесывать у козочек шерсть и обрезать копыта. Если коза теряет в движении, не активна и старается больше лежать, причем это не связано с беременностью, рекомендую обратить внимание на ее копытца. Больные копытца — горячие, и требуют ухода. При появлении лишнего копытного рога его следует обрезать, а затем обработать место «операции» слабым раствором марганцовки и смазать йодом. Если нет таких препаратов, я применяю мазь Вишневского, затем накладываю на рудимент повязку. Однако вариант с мазью менее желателен, поскольку едкий специфический запах мази Вишневского коза переносит неохотно.

Надо также иметь в виду, что когда приближаются роды (на 4 месяце беременности), вымя у козочки набухает, у нее ухудшается (по сравнению с раним периодом) аппетит, и она блеет, казалось бы, без причины.

Вычесывание пуха связано у козочек с естественной линькой. На начало этого периода указывает появление на шерсти легко отделяющегося пуха, свалявшихся волокон. Сроки чески разнятся в зависимости от региона содержания коз, их породы и возраста. Ческу осуществляют дважды в год (по два раза с интервалом в 20 дней). Пух, получаемый при первой ческе, оказывается качественнее, чем при второй. Вычесываю я пух специальной самодельной гребенкой прямо в козлятнике.

Перед ческой козочку за голову привязываю к стояку кормушки с помощью обыкновенного собачьего ошейника, при этом она стоит смирно, задние и передние ноги фиксировать нет необходимости. Редким гребнем (из 5–6 отрезков загнутой проволоки, укрепленных на одной деревянной ручке, расстояние между зубьями гребня — 1,5 см) вычесываю сначала предварительно. Затем произвожу полное вычесывание с помощью «частого» гребня, у которого расстояние между соседними зубьями 0,5–0,7 см.

Начинаю выческу с шеи и далее — поступательными движениями чешу к низу — грудь, лопатки, бок и зад с одной, а затем и с другой стороны.

По сравнению с летом и осенью удои козьего молока в зимний период идут на убыль. Это естественный процесс, связанный как с переходом на сухое сено и отсутствием сочных природных кормов, так и с жизнедеятельностью организма козочек при понижении температуры окружающего воздуха. Однако ежедневные надои можно повысить даже зимой. Так, чередуя день ото дня «кашицу» из комбикормов с обычными гранулами «из мешка», я добавляю в рацион козочек сушеную крапиву и тмин.

Раз в неделю даю ветки обычной елки, козы едят их с удовольствием. Эти простые добавки повышают питательность рациона и ежедневная разница в надоях в моем хозяйстве (относительно лета и осени) не превышает 300 мл с козы в день.

Для кого-то козьи роды привычное дело, а кому и великое испытание. Даже опытные козоводы сталкиваются с выкидышами и «трудными» родами своих питомиц. О том какие нюансы ожидают вас в деле разведения этих неприхотливых и выносливых животных рассказано далее. А какая прелесть новорожденные козлята, особенно сытые и ухоженные — вы сможете убедиться сами… спустя 5 месяцев после случки.

Сукозность — важнейший период вынашивания потомства у коз. И он же наиболее опасный, особенно во втором периоде беременности — после 100 дней к выкидышу (преждевременным родам мертворожденных) приводит неправильное кормление. Поэтому корма должны быть хорошего качества и питательности. Первым признаком опасности (перед выкидышем) можно считать длительное (в течение недели и более) вспучивание живота. Хорошие корма, прогулки (даже зимой) и уход — важные составляющие для благополучных родов.

При нормальном положении плода и беспроблемном периоде сукозности у здоровой козы роды проходят без вмешательства человека. Однако на моей практике бывали и другие случаи.

Например, когда начался окот уже рожавшей ранее козочки, козленок вышел на четверть и застрял — коза тужится, тужится и… бесполезно. Если промедлить в таком положении, можно потерять не только козленка, но и козу. Если нет возможности провести роды под контролем ветеринара, необходимо самому быстро принять экстренные меры по разрешению родов. Для этого потребуются чистые перчатки (лучше резиновые), предварительно обработанные слабым раствором марганцовки или продезинфицированные иным образом. Еще лучше — когда у вас есть помощник. Несильными поглаживаниями в районе живота и боков от головы к хвосту стимулируйте движение плода на выход. Одновременно ваш помощник руками в перчатках в такт поглаживаниям аккуратно тянет за околоплодный пузырь. Как правило, козленок лезет вперед ножками.

В околоплодном пузыре может находиться от одного до четырех козлят. Но в моей практике были случаи, когда за первым, «замкнутым», околоплодным пузырем с плодом внутри шел и второй, и третий, но они были с недоразвитыми и уже мертвыми плодами. Такая неудовлетворительная ситуация вполне может сложиться из-за недостаточного (или некачественного) кормления в период сукозности, когда первые плоды отнимают «все соки».

Примерно через 2 часа после родов нужно осмотреть соски козы. Они должны быть теплыми, а вымя — белым, розовым или черным (в зависимости от масти козы). После подсадки окрепшего козленка к козе допустимо сдаивать козье молоко из вымени для своих нужд (раздаивать козу).

У местных русских[6] коз новорожденные козлята, как правило, отличаются по длине (от 25 до 40 см), да и весят по-разному. Если рождаются два разнополых козленка, то, как правило, козлики весят 3–3,2 кг, а козочки — 2,7–2,8 кг. Если вынашивается и рождается один козленок, что в моей практике бывало крайне редко, то его вес на 12–15 % больше (относительно своего пола), чем приведенные здесь показатели.

У новорожденных козлят тонкая мордочка, подвижные губы, тонкие молочные зацепы (предшественники зубов-резцов). К недельному возрасту зацепы становятся похожи на долотообразные резцы (как правило, их два), а к месячному «юбилею» вырастают еще шесть резцов. До годовалого возраста все резцы молочные, затем они выпадают, и на их месте вырастают постоянные, в виде лопаточек.

Телосложение суховатое. Ребра плоские. Тазовые кости узкие. Нормальная температура носа животного в первые сутки после родов 42 °C. Впоследствии она понижается до 38,5-41 °C. Частота дыхания 30–34 движений в минуту. Эту частоту можно определить простым путем — подставив ладонь внутренней (наиболее чувствительной) стороной к носу животного. Пульс в первые сутки после родов доходит до 220 ударов в минуту. Частоту сердечных сокращений удобно считать, приложив руку к грудной клетке с левой стороны, сразу за передней конечностью, где расположено сердце козочки.

Новорожденному сразу освобождают от слизи рот и ноздри, и не препятствуют тому, чтобы коза его облизала. Далее возможны два варианта:

• новорожденного козленка отбирают от матери, обтирают пучком мягкого сена, помещают в заранее подогретую (например, на русской печке) высокую корзинку (бурак) с тем же сеном и уносят в дом, где впоследствии козленок будет вскармливаться вручную. Такой метод подходит для слабеньких (по любым причинам) козлят, или для тех, которых мамаша отказывается облизывать и «принимать». Материнский инстинкт у некоторых коз развит весьма слабо — одним из признаков его отсутствия является грубое переворачивание козленка копытами по аналогии с движениями при рытье земли;

• козленка обтирают, как в предыдущем варианте, и подкладывают к матери в отдельный вольер — «козьи ясли», где содержат вместе до тех пор, пока козленок не привыкнет к взрослому рациону питания. В этом случае надо убедиться, что козленок в первое время сосет молоко из вымени (находит его и получает питание).

Если со вторым, наиболее естественным вариантом, все, казалось бы ясно, то первый вариант необходимо пояснить.

Итак, вы принесли козленка домой. Позаботьтесь, чтобы в доме не было сквозняков, поставьте корзину (бурак) с козленком поближе к истопленной печи.

Любой (даже слабенький) козленок в первые сутки после родов проживает наиболее опасный период. Если он поднялся на ноги в первые сутки, а в первые 12 часов уверенно «держит головку», — не волнуйтесь. Дела у вашего питомца пошли хорошими темпами, он выживет.

В первые сутки практикую 4-разовое кормление. Голос у козленка очень похож на голос новорожденного ребенка — когда он блеет, то издаваемые им звуки очень похожи на слова «ма-мааааа». Выдержать это в бездействии невозможно. Таким образом, не потребуется засекать время для кормления — козленок сам подскажет вам его — своим призывным голосом. Когда козленок насытится, то, как правило, засыпает, и его не слышно.

Спит он чутко. Ночью может проснуться от движения рядом с бураком или если в комнате зажечь свет. Все это стоит учитывать, если вы не хотите кормить его ночью дополнительно, чтобы он уснул. На рис. 4.11 представлен недельный козленок, уже вовсю стоящий на ножках и пытающийся прыгать.

В первые дни я даю козлятам только свежевыдоенное (еще теплое) козье — мамино — молочко, за одно кормление — примерно 100 г.

Принудительно (или вручную) рекомендую кормить козленка так: козленка берут на руки, плавно наклоняют (примерно на 15 °) его вниз головой к миске с козьим молочком. Затем пальцем руки, смоченным молочком, водят по рту козленка до тех пор, пока он не начнет сосательные движения. После этого обеспечивают соприкосновение рта новорожденного с молочком в миске. Таким методом я быстро приучаю козлят пить самостоятельно.

Есть и альтернативный вариант — принудительное питание с помощью детского рожка и соски. Но мне он кажется (кроме дополнительной сложности) менее эффективным, поскольку козленок привыкает к соске, а впоследствии, через несколько дней, его придется приучать к вымени козы.

Итак, научившись пить самостоятельно, козленок получает от материнского молока необходимые витамины и быстро крепнет. Как только он станет уверенно ходить (его ноги перестанут расползаться на шпагат), можно подсаживать его к козе-маме для естественного питания.

Спустя полчаса после родов даю козочке теплую воду и качественное сено. Вода способствует отделению последа, который необходимо сразу убрать. Съедание козой собственного последа приводит на практике к длительному недомоганию козы, проблемам с желудком (поносу).

В первые 10 дней после родов козу стоит выдержать на качественном сене, воде (снеге) и лиственных вениках в виде корма (если таковые имеются). Кормление ее полноценными кормами в виде каши из комбикормов или сухих гранул, а также сочным кормом в этот период — причина отека вымени, нарушений в желудочно-кишечном тракте — все это может привести к непоправимым последствиям для козы. После десятидневной диеты допустимо кормить козочку в обычном режиме и ждать новой «охоты».

Молодые козочки достигают половой зрелости в 6–8 месяцев, козлики — в 5–8 месяцев от роду. Но для гарантированно крепкого потомства лучше подождать возраста 1,2–1,5 года (когда они уже хорошо развиты), а затем уже спаривать. Раннее покрытие может задержать развитие молодых особей, что впоследствии скажется на малопродуктивном и слабом (в прямом и переносном смыслах) потомстве.

Случать лучше всего осенью, начиная с октября. Это связано с тем, что время вынашивания составляет 5 месяцев, и пик окота придется на весну — теплое время года. Если стоит задача производства потомства для максимального разведения, то после очередного окота какой-либо паузы (для восстановления сил и отдыха) можно не делать. Коза придет в «охоту» на 12-14-й день, затем половой цикл повторяется примерно через 18 дней. Весной и летом «охота» у некоторых особей (замечено на практике) проявляется слабо — относительно, например, осенней тяги, когда коза может «видеть козла» даже в вас, поэтому период весенне-летней «охоты» важно не пропустить.

У молодых козочек еще до первого покрытия, бывает, растет вымя. Некоторые мои соседи совершают логическую ошибку, начиная раздаивать молодую козочку с целью получения впоследствии больших удоев. По своему опыту считаю, что это опасно — как только молодая козочка начнет доиться, ее развитие естественным образом приостанавливается, поскольку часть полезных веществ, так необходимых для полноценного и правильного развития, уходит с молоком. А правильно выкормленная коза просто «светится от счастья» (рис. 4.12).

Козлы в этом смысле менее прихотливы, но раннее спаривание или беспорядочные связи вредят и им. Природа позаботилась о наших меньших друзьях почти так же, как и о людях.

Немало сегодня владельцев лошадей, которые в конюшне при доме хотят и могут содержать только одну лошадь. В наших краях лошадей почти не осталось, особенно ганноверской скаковой породы (ганноверан). Она очень красива — лошадь этой породы — но, к сожалению… чистокровок сейчас найти так же трудно, как слетать на Луну, — преобладают метисы с участием ганноверской породы. Но я не унываю. Впервые купив лошадь (много лет назад), я провел безотлучно с ней четыре дня и ночи, и тогда понял, что это — не животное. Скорее всего — это человек в лошадиной шкуре. О лошадях много сказано и написано, и даже сняты фильмы, не только учебно-производственные — к примеру: «Мой друг — лошадь» и «Все мы немножко лошади».

Подобно своей прародительнице — дикой лошади — одомашенное животное предпочитает открытое пространство, позволяющее увидеть врага (хищника) издали. Враг лошади — волк. Природу не обманешь, и глаза лошади расположены по обеим сторонам головы, что позволяет наиболее полно обозревать окружающее пространство и издали замечать опасность.

Собственная лошадь, помимо гордости и радости, приносит с собой много проблем и обязанностей по ее уходу и содержанию. И все они должны быть разрешены в кратчайшее время, к общему благополучию лошади и хозяина, чтобы оправдалась поговорка: «свой конь дороже золота».

У лошадей половая зрелость наступает в возрасте 1–2 года, в среднем — в 1,5 года. Общее развитие организма продолжается до 4–5 лет, поскольку ранняя половая зрелость не совпадает с общим физическим развитием лошадей. Ни кобылок, ни жеребцов в столь раннем возрасте (до 3 лет) пускать в случку нельзя. Жеребенка лучше брать у проверенных заводчиков — покупка лошади в чем-то сродни покупке подержанного автомобиля — лучше, чтобы и товар, и хозяева были «на виду».

В условиях своего приусадебного хозяйства мне не удалось сделать большую конюшню, но все же секретами обустройства миниатюрных лошадиных «квартир» я поделюсь. Летом проще содержать лошадь под навесом, не заводя ее в хлев, где она страдает от насекомых и жары. Простой навес можно сделать из обрезной доски и четырех столбов (рис. 4.13).

Денник (стойло) — это стационарная «квартира» для лошади, где она проводит большую часть времени и даже жизни. Свой денник я переоборудовал из отсеков хлева — его площадь 20 м². На пол постелил доски «сороковку», плотно подогнал одну к другой, чтобы удобнее было чистить денник, и организовал покатость пола (для возможности стока) с уклоном до 10°. Высота от пола до потолка — 2,8 м. Лошадь чувствует себя в деннике свободно, стоит во весь рост. Лошадке должно быть удобно!

Как известно, лошади — настоящие чистюли, и денник требуется чистить ежедневно — летом навоз выкидываю через открытые окна хлева, зимой выношу с помощью корзины (бурака) и вываливаю в огород.

На пол насыпаю опилки — благодаря тому, что в километре от моего хутора есть пилорама, хозяйка которой не знает, куда девать множество отходов производства. Расход сухих опилок для моей лошади — примерно 12 кг в сутки.

Перед заселением лошади все деревянные балки и перекрытия я отскоблил «кардощеткой» и покрасил белой известкой — чтобы лошадь их не грызла. Также выкрасил рамы окон и внутренней стороны дверей, ведущих в денник.

Благодаря ежедневной заботе мои лошадки чувствуют себя прекрасно (рис. 4.14, 4.15).

Еще один важнейший вопрос — электропроводка. Большую часть суток (с октября по май) в хлеву и деннике днем у меня горит свет, организованный с помощью энергосберегающих ламп EU-5V мощностью 8 Вт (соответствует 60 Вт обычной лампы накаливания).

Тепература воздуха в моем хлеву даже при 30-градусных морозах прошедшей зимой не опускалась ниже +5 °C. Для содержания лошади — это нормальная температура. Зимой почти ежедневно я применял «разогревающий» моцион — садился верхом и проезжал 3–4 км, меняя темп движения (рис. 4.16).

При постановке в денник после моциона обязательно нужно протирать лошадь сухой тряпкой (попоной), снимая с нее пот — это убережет животное от простуды, а много времени не займет. Летом окна хлева открываются только на одной стороне, чтобы уберечь лошадь и других животных от сквозняков. В сильную жару и ненастную погоду лошади у меня не гуляют.

За лошадью, как и за всеми другими животными, нужен ежедневный уход. И даже если вы уезжаете на пару дней из хозяйства, этим уходом нужно по согласованию обременить кого-либо из наиболее ответственных соседей. Потому что потеря лошади может обернуться несоизмеримо большей трагедией, чем потеря кролика, и по материальным соображениям в том числе. Итак, какие проблемы потребуется устранять каждый день?

Через кожные сальные железы у лошади выделяются пот и жир, остающиеся на поверхности кожи и шерсти. Эти выделения смазывают кожу и шерсть, делая ее влагонепроницаемой. На выпасе лошадь сама заботится о себе, а в стойле я регулярно и основательно чищу лошадку, доводя ее до лоснящейся «рубашки». Делаю это обыкновенным жгутом из соломы.

Не реже одного раза в два месяца чищу у лошади копыта. Кормлю два раза в сутки, утром и вечером. В рацион питания входят пшеничные отруби (1,8–2 кг в сутки), морковь, картофель, красная и сахарная свекла, овес (2–2,5 кг на одно кормление), ячмень, хорошее сено. Отруби предварительно смачиваю водой. В деннике постоянно держу соль в виде камня (лошадь, даже не жеребая, любит побаловать себя солененьким) и, конечно, воду — в сутки уходит 3040 литров. Самая распространенная добавка в рационе моей лошади — обыкновенная морковь. А вот «ледяная» вода с температурой ниже +8 °C лошади противопоказана.

От кобылы, пригодной к расплоду, в возрасте 3-18 лет можно ежегодно получать одного жеребенка. Лошадь в сравнении с козами, коровами и свиньями имеет большую продолжительность «охоты» — 7–8 суток. Случку начинают со второго дня «охоты». После рождения жеребенка лошадь уже через 6-10 дней способна к новому оплодотворению, что не встречается ни у одного другого вида сельскохозяйственных животных. Но, с другой стороны, по физиологическим особенностям у лошадей чаще (чем у жвачных) бывают выкидыши, и почти не бывает случаев задержки выхода последа (после родов).

У моей молодой лошади (возраст 3 года) «охота» выражена не ярко — повышается лишь температура тела и имеет место «беспричинное» ржание. В течение года у нее было несколько половых циклов, однако особенно ярко выражены они в марте (весной) и в июне (летом). Период развития плода составляет 335 дней (с колебаниями в диапазоне 310–370 дней). Я рассчитываю так, чтобы кобыла родила в ранние весенние месяцы, — этим достигается выполнение двух важных задач:

• ранневесенние жеребята развиваются к зиме (холодному периоду года) лучше, чем рожденные в более позднее время (лето, осень);

• к началу сезона посадки картофеля и иных культур, сенокоса мой жеребенок уже крепко стоит на ногах и не требует постоянного внимания, что дает мне возможность направить основные усилия на другие сферы обеспечения жизни хозяйства.

Первым признаком жеребости служит прекращение течки и активное «отталкивание» жеребца. Но основные (главные) признаки вынашивания плода визуальным путем можно точно определить только со второй половины беременности. Косвенные признаки:

• у молодых кобыл (до 5 лет) задерживается смена зубов;

• визуально заметно уменьшение объема копыт;

• естественное увеличение вымени и объема живота.

Собака составляет прекрасную компанию одинокой лошади. Через неделю после «знакомства» лошадь и собака нашли общий язык — лошадь поняла, что прыжки, лай и бег собаки не означают враждебных нападок, а, скорее, дружескую игру. Для собаки же большая опасность — «путаться» под ногами лошади.

По соседству с денником лошади в хлеву живут две козы и козел. Старожилы из соседней деревни говорят, что в прежние времена для отведения болезней и напастей в конюшне держали настоящего козла. И здесь лошадь и козы прекрасно ладят, привыкли друг к другу.

Я поэкспериментировал и подсадил в хлев кроликов (они у меня, как известно, имеют возможность свободного передвижения по хозяйственным помещениям усадьбы). Кролики не раз перепрыгивали барьер и забирались в денник и, далее, в кормушку. Но моя лошадь нисколько не ссорится ни с кроликами, ни с заходящей к ней в гости по настроению кошкой — ей гораздо веселее в компании. Вот так мои животные привязались друг к другу.

Кур, как и другую домашнюю сельскохозяйственную птицу, по внешнему виду и направлениям продуктивности делят на несколько категорий: декоративные, спортивные, мясные, яичные и мясо-яичные. Для чего мы заводим кур? Если речь идет не о мясных породах, которыми «кишат» птицефабрики, то остается одно — для свежих яиц.

В приусадебных хозяйствах разводят в основном кур яичного и мясо-яичного направления. Им свойственны легкий костяк, небольшая живая масса (курочка в возрасте 1,5 года весит 2,5–3 кг), листовидный гребень, относительно быстрое «взросление» (готовность к яйцекладке). Популярны такие породы, как белая русская, леггорн, ливенская (на примере Ленинградской и Вологодской областей), хотя «чистых» породистых кур мне давно видеть не приходилось — как правило, в деревнях можно купить только скрещенные варианты, выведенные методом народной селекции (то есть относительно правил селекции — безобразно). Но и народно-селекцированные куры, так называемые «метисы», не менее достойны права на жизнь.

Хочу рассказать о трех породах кур, лелеемых в моем приусадебном хозяйстве: ливенской, нью-гемпшир (рис. 4.17) и род-айленд. Несмотря на то, что две последних — породы мясояичного направления, они имеют хорошие инкубационные свойства (причем я опытным путем выявил лучших наседок именно среди «метисов»), высокую яйценоскость — до 190 яиц в год (буро-кориченевого цвета), средний вес яйца 75 граммов — и хорошо переносят северные морозы (при температуре до -35 °C на улице в курятнике мороз достигает -5 °C) — главное, чтобы не было сквозняка.

Процесс ухода за поголовьем не трудоемкий. В марте-апреле, когда в наших краях средняя температура воздуха повышается до нуля, произвожу закладку на инкубацию, то есть своевременно кладу теплые яйца под наседку. Снесенное яйцо имеет практически ту же температуру, что и тело куры, а любой разводчик за несколько недель определит время с точностью до одного часа, когда несушка оставляет в гнезде яйцо — в этом смысле курицы очень пунктуальны. А, кроме того, как правило, громкое «кудахтание» куры после снесения яйца не оставляет вам сомнений в осуществлении этого почетного акта.

Но, к сожалению, мне не удавалось повлиять на время сноски яиц. Несмотря на относительно большое куриное хозяйство (33 курицы), редкие несушки несутся одновременно — как правило, они имеют в курятнике 5–6 гнезд, куда выкладывают свои яйца. И время «выкладки» яиц достаточно продолжительное — с 6 утра до 5 часов дня. Отчего зависит столь большой диапазон, мне установить не удалось. Самые лучшие птенцы (по опыту выведения) получаются из самых «первых» яиц, снесенных до 8 часов утра.

Итак, яйца снесены — можно собирать их из нескольких кладок, например, на протяжении пары дней. При этом перед закладкой под наседку хранить их следует в прохладном сухом месте (при температуре от +5 °C до +12 °C и относительной влажности до 75 % — замеряю электронной метеостанцией), в горизонтальном положении, переворачивая один раз в два часа.

Под одну наседку можно подкладывать яйца разных кур. Выбрав наседку из тех, кто уже выносил яйца, выщипываю у нее на животе мягкие перья, делая «наседное пятно». Перьями выстилаю дно гнезда. Для дна гнезда подойдут также мягкие перья (пух) от забитых ранее куриц (перья высушиваю, складываю в текстильный мешок, после этого они могут храниться годами). При соприкосновении яиц с «наседным пятном» несушки теплоотдача увеличивается, а когда птице становится жарко, она самостоятельно приподнимается в гнезде, переворачивает яйца холодной стороной вверх, затем снова присаживается на них.

Наседное гнездо выбираю в отдельном помещении без посторонних звуков (не в курятнике), где поддерживаю температуру от +13 °C до +15 °C.

Цыплята выводятся на 21-й день. За сутки перед этим наседки становятся беспокойными, улавливают детонацию от постукивания клювика птенца по скорлупе изнутри — это и есть наклев. В яйце птенец занимает согнутое положение, его голова лежит под правым крылом, ближе к тупому концу яйца. Там же он начинает проклев — сначала белковой и подскорлуповой оболочки. Вылупившегося птенца наседка, приподнявшись, пропускает к краю гнезда.

В конце августа произвожу отбор молодых кур и петушков. Ко времени отбора куры весят более 1 кг, петушки — 1,3 кг. Кроме веса, выбор определяет и гребень. Через 3–4 месяца от роду у наиболее «ранних» и перспективных (готовых к взрослой жизни) особей гребешок быстро увеличивается и заметно краснеет. Уже к 4–5 месяцам такие курочки начинают нестись. Для куриных «семей» оставляю одного петушка на 9-10 кур. Это будущие «активы», наиболее перспективные в первые год-полтора.

Для яйценосных пород (несушек) основным критерием отбора является плодовитость (яйценоскость). Как правило, несушки не линяют (даже в межсезонье и перед наступлением холодов), а если это все же происходит, то таких курочек я отмечаю как не самых перспективных по части яйценоскости. Они несутся заметно меньше, чем перспективные (2–3 раза в неделю — против шести раз в семь дней у хороших несушек), и от них желательно избавиться впоследствии — например, продать, подарить. То есть линька и, особенно, ранняя линька осенью говорит о посредственных племенных качествах куры и является косвенным показателем ее низкой «результативности». Перелинявшие куры, давно «не знавшие гнезда», выделяются внешним видом, укрупнением туловища (заметно даже визуально), неоправданно жиреют и к зимовке не допускаются.

Такое решение я принимаю по объективным причинам: расход корма и времени обслуживания будет тот же, а «выход» (яйценоскость) ожиревших перелинявших кур в зимний период практически нулевой. Такие куры являются «пассивами», отвлекающими на себя заботу, корма и внимание без перспективы приемлемой отдачи в виде свежих яиц. К сожалению, на моей практике не случалось улучшения яйценоскости «пассивных» кур с приходом весны и потепления, несмотря на активные эксперименты (с добавками типа «Здравур», рыбьим жиром, принудительным подогревом курятника). Проку от дальнейшего содержания «пассивных» кур в части яйценоскости нет.

Причем нет проку от них и в части получения после забоя качественного мяса, поскольку порода несушек, даже ожиревших, никогда не превратится в мясную. Как не печально это сознавать, рачительному хозяину от таких кур приходится по возможности избавляться.

Самыми активными принято считать кур-несушек в возрасте 1,5–2 года, у меня они составляют половину поголовья. Такой подход в сочетании молодняка и несушек способствует нормальной ротации и естественному обновлению куриной семьи. После двухлетнего возраста несушки становятся малоперспективны, и осенью, в сентябре-октябре (зависит от природного похолодания, год на год не приходится) я провожу выбраковку, то есть отделяю перспективных кур-несушек (не подверженных линьке) от линяющих (недавно прекративших яйцекладку).

У хорошо несущихся кур любой породы сережки и гребень всегда набухшие, перья в области хвоста и заднего прохода испачканные и загрязненные, бледно окрашенный клюв, и, конечно, поздняя линька.

Яйценоскость курицы зависит и от размеров ее живота. Если пальцами замерить расстояние между задним окончанием грудной кости тела куры и ее лонными костями — можно оценить и сравнить потенциал разных несушек. Так, у кур с высокой яйценоскостью указанное расстояние будет больше четырех пальцев.

При температуре ниже -10 °C кура вообще перестает нестись.

Тревожными признаками наличия у птицы дискомфорта являются ее «скованное» малоподвижное состояние, нахохлившиеся тело и крылья, головка, упрятанная в шейное оперение. Если такое наблюдается в вашем курятнике, немедленно увеличьте там температуру окружающего воздуха. Это можно сделать с помощью простого тепловентилятора, подключенного к реле времени (рис. 4.18). Такое недорогое электронное устройство (около 150 руб.) можно купить сегодня в любом магазине товаров для дома или электротоваров, а польза от него в приусадебном хозяйстве несказанная.

Куры любят свет. Для повышения продуктивности несушек в курятнике постоянно горит свет. Для этого я применяю энергосберегающие лампы с «теплым» спектром света (синий — холодный, желтый — теплый). Такие лампы при мощности светового потока, соответствующей лампе накаливания 60 Вт, потребляют от электросети в четыре раза меньше, то есть 15 Вт. Цена энергосберегающей лампы превышает цену лампы накаливания примерно в 5 раз, однако ресурс их примерно 20 тыс. часов беспрерывной работы. Выводы делайте сами.

Для автоматизации процесса освещения — включение в 8 часов утра, выключение в 19 часов — применяю все тот же электронный таймер. Он легко, согласно инструкции, программируется на заданное время срабатывания и может быть применен любым гражданином с любыми навыками.

Пожалуй, только ленивый не знает о пользе рыбьего жира для любого живого организма, включая, в частности, детей и взрослых. Не исключение и куры. Рыбий жир, белковые корма растительного и животного происхождения (например, мясо-костная мука), шроты и жмыхи, кормовые дрожжи, мел и, наконец, злаки — ценный корм для кур и, особенно, их молодняка. Практически все отходы приусадебного хозяйства можно предусмотрительно поставить на службу несушкам.

Главное, что бы я рекомендовал в этом направлении — чередовать и комбинировать корма. Например, хлебные крошки и яичную скорлупу в своем хозяйстве я чередую с рожью и еловыми ветками. Последние сбалансируют рацион во время линьки некоторых кур. Мои несушки прекрасно приспособились и к промышленным комбинированным кормам, приобретаемым для крупного скота в мешках.

Зимой воду можно и нужно чередовать со снегом (сегодня в поилке вода, завтра — снег).

При сбалансированном питании несушка чувствует себя хорошо — это заметно даже визуально — по бодрому поведению, голосистости (воркованию) и окрасу, а также по «прилизанным», лоснящимся перьям. Помет такой куры отличного вида — темного цвета с белым налетом, плотный по консистенции.

Поддержка в благополучном состоянии куриного поголовья — это комплекс мер, вполне, кстати, доступных каждому. Как известно, кур не лечат в общепринятом смысле, поэтому огромное значение имеет правильное содержание поголовья, создание комфортных условий в курятнике, обеспечение температурного режима зимой, выгул летом — то есть профилактика. А профилактика предполагает увеличение витаминов в зимний (холодный) период, добавки рыбьего жира: на одно кормление десятка кур — две чайные ложки, с повторением процедуры через неделю. Применяю я также известняк и сыпучие промышленные добавки типа «Здравур».

Курятник необходимо ежедневно осматривать и чистить. Эту процедуру удобно совмещать с кормлением птицы.

Даже если яйца не берутся из гнезд под наседку, их следует убирать вовремя, не допускать скопления более двух-трех штук. Это связано с тем, что в одно и то же гнездо «присаживаются» в разное время разные несушки, и большое количество яиц подвергается опасности быть разбитыми (поврежденными).

На полу курятника расстилаю высушенное сено, заготовленное для скота летом. В этой сухой траве несушки находят необходимые себе витамины. Можно применять и опилки. Курам даже зимой необходим моцион и прогулки, поэтому площадь курятника должна быть соответствующей (если позволяет территория хозяйства). Заставить птицу больше двигаться поможет разбрасывание небольших порций зерна (корма) по полу курятника.

У меня курятник совмещен в одном помещении с хлевом, где содержатся также козы, овцы и еще две телки, поэтому температурный режим даже в морозы удается блюсти оптимально. Площадь курятника (в составе хлева) всего 10 м². Курятник сделан путем наращивания из загона для скота досками типа «шпатель» (какие применяют для внешнего огораживания забором территории). Под потолком (на расстоянии до одного метра от него) с помощью длинных жердей можно организовать место под «ночевку» кур. Птица, как только стемнеет, норовит подняться выше. К примеру, как показано на рис. 4.19.

Естественное дыхание скота не позволяет температуре в хлеву опуститься ниже нуля (даже при -30 °C на улице). Дополнительные меры сохранения тепла сводятся к подготовке курятника (и хлева) к зиме — навеской дополнительных остекленных рам на окна с обязательной прокладкой между рамами мха или монтажной пены. С внешней стороны помещение хлева обито (опушено) досками, а с внутренней стороны у низовых досок (у пола) сделаны насыпи из песка.

Летом и осенью я заготавливаю (засыпаю в мешки из-под комбикормов) речной песок, и всю зиму постепенно добавляю его курам. На поголовье из трех десятков кур на зиму потребуется 12 мешков по 40–50 кг.

Это конечно, дополнительный труд, как и витамины, и рыбий жир, и утепление курятника, и добавки сена, зато куры у меня несутся зимой — так же, как и летом.

«Покупайте активы и избавляйтесь от пассивов» — если перефразировать этот важный финансовый постулат и применить его к приусадебному хозяйству, получится, что он вполне подходит и нам. Только в птицеводстве работа данного закона еще более поддается коррекции — ведь отделить пассивы от активов мы теперь сможем без труда, а периодическое прибавление в куриной семье сделает эту заботу легкой и малозатратной. Что, в свою очередь, приведет рачительного селянина к оптимальному и эффективному ведению хозяйства, будь оно подсобным личным или фермерским, а это, в свою очередь, сэкономит средства для более перспективных вложений. А сэкономленные деньги — это заработанные деньги, даже в период общего кризиса, который дает фермерству новый импульс развития при правильном подходе — ведь многие, многие фермеры вышли из городов. Сейчас для этого самый подходящий случай.

В советскую эпоху страну кормили «своим» мясом. Другой вопрос — как кормили.

Вспомните, в каком дефиците была та же колбаса. Власти понимали: надо что-то делать. Отсюда шло и строительство животноводческих комплексов, наращивание поголовья крупного рогатого скота (далее — КРС), автоматизация процессов доения и межхозяйственная кооперация. Сегодня «скот нарушают», повсюду идет резкое снижение поголовья КРС. Этим по разным причинам страдают крупные хозяйства и фермеры-частники. Да и не спроста. Экономические причины отучили деревенское население от крестьянского труда, и теперь даже материальной помощью или распоряжением «сверху» былую славу колхозов-миллионеров не восстановить.

Коров сегодня держат немногие фермеры, хотя районное стадо насчитывает три тысячи голов. Но даже тем, кто осмеливается, не часто доступна информация о содержании коров, наработанный фермерами опыт. Не каждый знает — чтобы вырастить полноценную племенную телку (рис. 4.20), ей потребуется около 300 кг цельного молока и до 600 кг обрата (или других заменителей молока).

Этим объемом покрывается время молочного периода, который в среднем продолжается до четырехмесячного возраста. Если же телочке спаивается одно цельное молоко, то молочный период сократится до 2,5–3 месяцев.

Получая высокие надои на относительно дешевых летних кормах, надо заранее думать об отеле будущего года, об очередной лактации. Я планирую отелы коров на весенний период, когда стабилизируется наступившее тепло, и не нужно дополнительно обогревать коровник. К этому времени также нарастает естественная зеленая масса (трава). На мой взгляд, самое лучшее — получить отел в апреле, а для этого архинеобходимо провести случку коровы в июле. Конечно, планируя случку, надо учитывать физиологическое состояние коровы, то есть ее половую «охоту».

Если корова будет случена в близкие к этим числам дни, при определении дня отела надо вносить соответствующие поправки.

Корова или телка становятся стельными только в состоянии «охоты», или течки. «Охота» наступает через 16–28 дней после отела коровы и продолжается в среднем 20 часов (от 3 до 36 часов). В дальнейшем, если животное не оплодотворено, «охота» повторяется через каждые 22 дня (иногда через 16–28 дней). Естественная случка, а также искусственное осеменение эффективны только в период «охоты», во второй ее половине. Я провожу искусственное осеменение не сразу, а во вторую-третью «охоту» и повторно через 10–12 часов. При этом увеличивается вероятность оплодотворения и длина лактации. Заранее установить длительность «охоты» нельзя.

Наступление «охоты» характеризуется следующими признаками: корова беспокоится, часто мычит, выбегает из стада, плохо ест, много пьет, удой ее снижается. В период «охоты» коровы прыгают на других коров или спокойно стоят, когда другие коровы прыгают на них. В это время в яичнике коровы происходит созревание яйцеклетки и выход ее в половые пути — это сопровождается покраснением в области половых органов.

При обнаружении «охоты» у коровы я зову на помощь поселкового ветеринарного врача, который уже много лет выполняет функции техника-осеменителя. Я уверен, что в личном подсобном хозяйстве для коровы предпочтительнее искусственное осеменение, и вот почему:

• для искусственного осеменения используется сперма ценных и многократно проверенных на качество в племенном отношении быков-производителей;

• при искусственном осеменении исключается возможность заражения коровы различными заболеваниями — ведь предотвратить заболевание легче, чем его лечить.

Начиная с шестого-седьмого дня приучаю теленка к растительным кормам. Наилучший растительный корм, безусловно — сено хорошего качества. Отсюда простой и важный вывод: летом заготовить высококачественное сено с запасом, чтобы его гарантированно хватило и взрослым животным, и молодняку. Самое лучшее сено — бобовое или злаковое, из нежностебельчатой травы с мелкими листочками. Траву для такого сена скашиваю в июне, в самом начале цветения, и высушиваю на повети.

Сено телятам даю два раза в день, понемногу, в первые две недели — по 200 г, постепенно увеличиваю порцию.

У теленка в первые дни жизни ферменты, расщепляющие сахар и крахмал, недостаточно активны, поэтому не рекомендую скармливать им в это время концентраты с высоким содержанием крахмала: пшеничную, ячменную, кукурузную и овсяную дерть. Также плохо усваиваются новорожденными телятами богатые сахаром корнеплоды. Но уже с семи-десяти дней (и до 21 дня) жизни теленку можно давать специальный комбикорм для телят. Подойдет также тонко размолотый полнозерный овес, смешанный с ячменной мукой. В рацион теленка я также включаю пшеничные отруби, овсянку, шрот подсолнечника, мясокостную муку, сухое молоко, витамины (в первую очередь А и D).

Когда теленку исполнится 15 дней, я начинаю его подкармливать корнеплодами — обыкновенной морковью и картофелем (осеннего урожая). Морковь, предварительно измельчив, добавляю прямо в сдоенное молоко — 50-100 г в сутки. Отварной картофель (не чищу) скармливаю в виде пюре, и в том же объеме добавляю его в молоко. Оно получается густое и вкусное — такая подкормка полезна для теленка.

Начиная с месячного возраста телятам допустимо вводить в рацион клубни и корнеплоды: свеклу, брюкву и др. Пока теленку не исполнится полгода, клубни корнеплодов обязательно надо измельчать. С трех-четырех месяцев жизни даю телятам силос (как можно менее кислый).

Для того чтобы приучить телят к пастьбе и пастбищному корму, уже в июне я их выпускаю на участки с густой молодой травой, растущей на твердой земле. Естественное природное тепло в июне и июле способствует переходу животных на пастбищное содержание. В первую неделю пастьбы выпас ограничивается одним-двумя часами, на следующей неделе это время увеличивается до четырехпяти, а начиная с третьей недели — до восьми и более (по погоде) часов. 3–4 раза в месяц (летом) «купаю» телят под душем в речке с проточной водой.

В выращивании телят можно выделить четыре главных периода: молочный (3–4 месяца), послемолочный (до 6 месяцев), интенсивного роста (до 1 года), заключительного откорма (до 1,5 лет). Здесь каждый фермер выбирает свой путь. К примеру, если нужна корова-кормилица, особое внимание советую обратить на самый первый период. В эту пору основным компонентом рациона является молоко, которое постепенно замещают другими кормами: растительными, грубыми и концентрированными. Для бычка на откорм и последующий забой особое внимание я уделяю периоду заключительному.

В первые 2–3 дня жизни теленка обязательно поить молозивом матери 4–5 раз в сутки, а в дальнейшем — 3–4 раза в сутки. На одну выпойку даю не более 2 литров молозива — если теленок крупный, 1,5 литра — если средних размеров, и не более 1 литра — если слабый или мелкий. Если надоенное молозиво успело остыть, его необходимо подогреть до температуры 36–38 °C непосредственно перед выпойкой теленку.

Подсосный метод кормления физиологически благоприятнее для теленка, чем ручная выпойка. Оптимальный срок подсосного периода: от первых 3–5 дней жизни теленка до 2–3 недель. И теленку, и его матери это идет только на пользу.

Вот несколько общих правил, соблюдение которых неоднократно давало мне крепкое потомство и пополнение в стаде КРС:

• вымя коровы требует ухода, оно должно быть здоровым и чистым;

• недоношенных телят держат в тепле, выпаивают им материнское молоко чаще, чем здоровым телятам (до 8 раз в сутки), и понемногу, маленькими порциями, до тех пор, пока телята не окрепнут;

• молозиво не может заменить потребность теленка в обычной воде. С 4-5-дневного возраста до 12–15 дней жизни теленку необходимо не менее 0,5–1 литра кипяченой и остуженной до 15–20 °C воды в сутки, затем порция удваивается, а с трех недель жизни дают чистую сырую воду за час до или спустя час после кормления (выпойки молозива или молока) вдоволь;

• окончание подсосного периода не означает, что теленку уже не надо выпаивать молоко, но теперь он может получать его и от другой коровы. Можно также давать ему и заменители молока;

• если после дойки прошло какое-то время, и молоко остыло, его нужно подогреть. Оптимальная температура молока для выпаивания 37–38 °C. Если температура будет ниже, то замедлится процесс створаживания молока в сычуге, что не лучшим образом скажется на пищеварении теленка.

В качестве заменителей молока обычно используют обрат или ЗЦМ (заменитель цельного молока). Питательность обрата примерно вдвое ниже, чем цельного молока, но белки в нем сохраняются практически полностью. Обрат можно давать телятам не раньше, чем им исполнится 2 недели, и вводить его в рацион понемногу.

Крупному рогатому скоту, да и другим сельскохозяйственным животным, особо необходим витамин Е. Выпускают витамин Е в виде концентрированного масляного раствора. В одном миллилитре концентрата содержится 0,003 г витамина. При авитаминозах его дают внутрь в дозах: крупному рогатому скоту 0,01-0,03 г; собакам 0,001-0,002; кошкам и кроликам 0,0005-0,001 г. Для предупреждения авитаминоза и гиповитаминоза Е необходимо, чтобы животные в течение всего года регулярно получали достаточное количество зеленого корма.

Для предупреждения заражения телят необходимы следующие мероприятия:

• бесперебойное правильное кормление;

• своевременная уборка навоза;

• гигиенический водопой;

• устройство выгульных двориков для прогулок ранней весной;

• отвод «чистых» участков для первоначальной пастьбы телят или вывод их в пастбища;

• уничтожение паразитирующих в организме КРС бактерий путем лечения.

В летний период необходимо улучшить кормление телят, так как хорошо упитанные животные более стойки к диктиокаулезу (вид глистов) и легче его переносят. Ежедневная уборка навоза из помещений, загонов, площадок, выгульных двориков, обеспечение телят чистой подстилкой, чистота кормушек и водопойных корыт — все это надежно устраняет опасность заражения животных диктиокаулезом.

В качестве санитарной меры рекомендую запашку прифермских территорий и ввод этих земельных площадей в прифермский севооборот. Запашка надежно уничтожает зародышей гельминтов. Надо стремиться, чтобы около телятника оставались только чистые, сухие площади, достаточно просторные для свободного размещения животных.

Поить телят надо из чистых корыт колодезной водой. Колодцы держать закрытыми. Можно брать воду из чистых, невзмученных прудов. Подходы к водопою должны быть сухими, с плотным грунтом.

Поение из корыт желательно производить так: вода поступает из колодца или открытого водоема в запасной резервуар, из последнего в распределитель и затем в желоба. По мере надобности корыта наполняются водой. После поения лишнюю воду спускают.

Водопой необходимо устраивать на сухом месте, на площадке, утрамбованной щебнем, гравием, битым камнем. Выгульные дворики устраиваются для телят-молочников, которые еще не выгоняются в общее стадо, а содержатся на ферме. Для профилактики диктиокаулеза эти дворики надо устраивать таким образом, чтобы телята не поедали на них траву.

Для выгульного дворика отводится небольшой участок земли (по количеству телят) вблизи телятника, на сухом или специально осушенном месте. Участок огораживается, территория его посыпается песком или песком с известью. На выгульном дворике телят содержат с самых первых дней после таяния снега до начала пастьбы.

Под «чистыми» подразумеваются участки пастбищ, где нет живых инвазионных личинок диктиокаулов. Во внешней среде они погибают естественным образом, не ранее чем через 2–3 месяца. Поэтому личинки, выделенные с калом животных в начале лета, погибают до наступления заморозков. Личинки, выделенные осенью (сентябрь-октябрь), могут сохраниться живыми в течение всей зимы, но они погибают весной после таяния снега.

При пастьбе телят надо соблюдать следующие несложные правила:

• не пасти на заболоченных, мочажинных участках пастбищ и не поить из луж, болот и других мелководных стоячих открытых водоемов;

• со дня рождения и до годовалого возраста содержать и выпасать телят отдельно от взрослых коров. Телята обычно пасутся спокойно. Это облегчает их выпас на ограниченных по площади участках.

Лечение и профилактика (дегельминтизация) телят проводятся ветеринаром во второй половине июля и не позднее первой половины августа путем впрыскивания телятам в трахею водного раствора йода.

Так называют глистную инвазию глаз у коровы. Заболевание вызывается мелкими круглыми червями — телязиями. Живут телязии под третьим веком и в протоках слезной железы крупного рогатого скота. Распространен телязиоз главным образом на юге; в северных районах РФ он не встречается. Тело телязий — белого цвета. Длина самца 0,7–1,1 см, самки — 1,7–2,1 см.

Телязии вызывают раздражение глаза. Появляется воспаление, сопровождающееся сначала сильным слезотечением. Потом истечение становится гнойным: гной засыхает на ресницах и веки слипаются. Глаза вспухают, роговица мутнеет, затем изъязвляется, и глаз вытекает.

Больные животные теряют аппетит, сильно беспокоятся, мотают головой. Коровы снижают удой. Продолжается болезнь 1–1,5 месяца.

Находясь под третьим веком глаза коровы, взрослые самки телязий выделяют здесь же свои яйца, которые затем заглатываются особыми мухами, питающимися истечениями из глаз животных. Эти мухи являются промежуточными хозяевами телязий. В организме мух личинки телязий быстро развиваются до инвазионной стадии и скапливаются в голове этих насекомых. Зараженные мухи передают инвазионные личинки телязий крупному рогатому скоту, когда питаются истечениями из их глаз — личинки телязий самостоятельно выползают через хоботок зараженной мухи в то время, когда она, находясь в углу глаза животного, сосет выделяющиеся из глаз слезы. Вышедшие из мухи личинки телязий внедряются под третье веко глаза животного и тут вырастают в половозрелых червей.

Первые признаки заболевания глаз обычно появляются в июле. Во второй половине августа телязии достигают половой зрелости. В это время и в сентябре происходит наиболее сильное распространение телязиоза. С сентября число телязий в глазах у крупного рогатого скота уменьшается, и скот выздоравливает. Но у отдельных животных небольшое количество телязий сохраняется до весны — таким образом поддерживается наличие этих микропаразитов в природе.

Предупредительные мероприятия при телязиозе сводятся к борьбе с мухами, передающими телязиоз рогатому скоту. К примеру, в хозяйствах, где телязиоз наблюдался прошлым летом, необходимо проводить профилактическое (предупредительное) лечение всех коров в зимний период (декабрь-март).

Живут личинки эхинококка (имеющие вид пузыря, наполненного жидкостью) чаще всего в печени, реже в легких, у рогатого скота, овец, свиней, верблюда, даже у человека. Взрослый эхинококк паразитирует в кишечнике собак, волков, лис. Распространен эхинококкоз повсеместно. Величина пузыря может достигать величины головы ребенка и даже большей. Отмечены случаи, когда эхинококковые пузыри в печени коров весили больше 60 кг. Жидкости в таких пузырях оказывалось больше 40 л. Внутри пузыря находится много других мелких пузырей, а в них заключены головки эхинококка.

Эхинококковый пузырь давит на орган, в котором он находится. Это давление нарушает его нормальную деятельность. Кроме того, находящаяся внутри эхинококковых пузырей жидкость, всасываясь в кровь, отравляет организм животного. Поэтому у животных, пораженных эхинококкозом, развивается истощение, ведущее к снижению продуктивности.

Половозрелые эхинококки живут в кишечнике собак и волков. Членики эхинококка, наполненные яйцами, выделяются из кишечника с калом. Попав во внешнюю среду, членики расползаются по траве, соломе, сену, стеблям травы.

Некоторые членики остаются в области заднего прохода собаки, вызывая зуд. Собаки расчесывают эти места о посторонние предметы или лижут их языком, а затем загрязняют яйцами эхинококка и свою шерсть. Рассеянные собаками яйца эхинококка проглатываются животными с травой, сеном или водой. Человек может заразиться эхинококком, заглатывая яйца, попавшие на руки с шерсти больных эхинококком собак. Из яиц эхинококка освобождаются личинки (онкосферы), которые активно проникают из кишечника в кровь. Кровью они заносятся в печень и легкие, где и превращаются в пузыри, описанные ранее.

Заражение коров эхинококком происходит при поедании травы или сена, загрязненных яйцами и члениками эхинококка. Были случаи заражения и «наоборот». Собаки, поедая эхинококкозную печень или легкие коровы, овцы, козы, свиньи, заражаются пузырями (личинками) эхинококка.

Другие названия этого неприятного для КРС недуга — цистицеркоз, бычий цепень. Цистицерк, или финна, представляет собой пузырек величиной от конопляного зерна до горошины. Живут финны в мышцах (мясе) скота.

Обычно на первом этапе заражения никаких признаков заболевания не наблюдается. При сильном заражении у молодняка повышается температура, наблюдаются судорожные сокращения мышц, напряженное дыхание, болезненность грудной и брюшной стенки.

Членики бычьего цепня выделяются с испражнениями человека (или выходят самостоятельно) во внешнюю среду. Через некоторое время они разрываются, и яйца из них вываливаются. Если испражнения попадают на траву, сено, в воду, то при питье воды и при поедании травы и сена скот может проглотить яйца цепня. Хозяин коровы тоже может заразить теленка финнозом при поении его «с пальца».

В кишечнике скота из яиц паразита выходят личинки (онкосферы), которые внедряются в стенку кишки и оттуда током крови заносятся в мышцы сердца, языка, в жевательные и грудные мышцы, где и превращаются в финн. Если человек съест финнозное мясо в плохо проваренном (прожаренном) виде, то головка цистицерка прикрепляется к стенке кишечника, а шейка начинает отпочковывать членики, вследствие чего постепенно и вырастает бычий цепень.

Для охраны скота от финноза проводят следующие мероприятия:

• борьба с беспризорным передвижением животных по улицам (территориям) селений;

• скотные дворы, телятники, пастбища для телят и взрослого крупного рогатого скота постоянно содержат в чистоте;

строго наблюдают за тем, чтобы они не загрязнялись испражнениями человека;

• имеющиеся в хозяйствах уборные содержат опрятно;

• не пользуются для удобрения и поливки огородов человеческими испражнениями, если они предварительно не были обезврежены;

• убивают животных КРС только на бойнях, а убитых на дому желательно доставить на исследование ветеринарному врачу, чтобы исключить возможность эпидемии.

Хозяйственные пристройки — обязательная и необходимая вещь в любом крепком фермерском хозяйстве. Для дров нужен дровяник, для скота — хлев, для машины — гараж. Также в деревне необходимы баня и сарай для инструментов. Зато, построив вспомогательные постройки один раз, — пользоваться ими можно долгие десятилетия. Основанные на моем практическом опыте данные по расходу древесины на хозяйственные пристройки (с учетом покрытия крыши) приведены в табл. 5.1.

Некоторые пояснения к табл. 5.1:

• стоимость 1 м³ обрезной доски толщиной 10 мм и длиной 3 м весной 2009 года составила 1000 руб. (в 1 м³ примерно 270 таких досок);

• доска толщиной 20 мм и длиной 6 м на местной пилораме ценилась в 3000 руб. за 1 м³.

Дрова (не расколотые чурки березы или осины — береза завсегда лучше) стоят 1400 руб. за 1 м³. В тракторной телеге таких дров помещается примерно 2,4 м³. Расход за зиму (с октября по конец апреля) при условии ежедневной топки двух русских печей составляет примерно 3,5 м³ дров в виде расколотых чурок.

К слову, мне топить приходится все равно по две печи в день, поскольку требуется варить каши для КРС и согревать воду лошадям. Тем же селянам, кто не имеет скотины или, хотя бы, не имеет крупного скота, в плане расхода дров можно позавидовать белой завистью. Если температура за окном выше -15 °C, в нормально подготовленном к зиме сельском доме можно топить всего одну печку в день (в жилой комнате), а если совсем нечего делать, то потом на ней же и лежать.