Париж (Paris) – столица Франции, важнейший экономический и культурный центр Европы, расположенный на севере центральной части Франции, в регионе Иль-де-Франс, на берегах реки Сены.
Париж – это не просто город. Это мечта, это живая легенда, это «праздник, который всегда с тобой». Он одновременно и хранитель истории, и олицетворение современности, и создатель будущего. Париж принадлежит не только Франции, он принадлежит всему миру, его любят не только парижане, но и жители разных уголков планеты. Каждый ищет и находит в Париже что-то свое.
V 1.0 by prussol
Париж (Paris) – столица Франции, важнейший экономический и культурный центр Европы, расположенный на севере центральной части Франции, в регионе Иль-де-Франс, на берегах реки Сены.
Париж – это не просто город. Это мечта, это живая легенда, это «праздник, который всегда с тобой». Он одновременно и хранитель истории, и олицетворение современности, и создатель будущего. Париж принадлежит не только Франции, он принадлежит всему миру, его любят не только парижане, но и жители разных уголков планеты. Каждый ищет и находит в Париже что-то свое.
«Париж так хорошо описан, – заметил в 1732 году барон Пельниц, – о нем столько рассказано, что даже ни разу не видевшие города знают, как он выглядит». Прошло более двух веков с момента написания этой фразы, а ничего не изменилось. Основные символы Парижа – Собор Парижской Богоматери, Церковь Сен-Жермен-де-Пре, Лувр, Эйфелеву башню, Триумфальную арку знают и те, кто никогда не бывал в нем. Париж существует в их воображении так же реально, как и в действительности.
Париж – столица Франции, административный, политический и промышленный центр, в котором сконцентрирована финансовая и торговая деятельность страны. Париж является также центром культурной и интеллектуальной жизни Франции.
Париж расположен в географическом центре северной части страны на берегах реки Сена и в 145 километрах от пролива Ла-Манш. Он находится в центре обширной меловой котловины – Парижского бассейна, примерно 65 метров над уровнем моря. Котловина дренирована не только рекой Сеной, но и ее многочисленными притоками, в том числе Марной и Уазой.
Окружающая Париж область расположена в самом сердце Франции.
Начиная с VI века, она занимает это привилегированное положение, поскольку уже тогда стала ядром королевства франков. Богатые сельскохозяйственные земли, живописные равнины, зеленые леса, умеренный климат, удобные транспортные пути – все это обеспечило области доминирование над прочими французскими провинциями.
В конце XVIII века вся территория страны была разделена примерно на 90 департаментов, что усложнило задачу точного определения границ области, которую долгое время называли «Парижским регионом». Но в 1976 году Францию поделили на 26 регионов, в состав каждого из которых вошло несколько департаментов. Парижскому региону официально было возвращено его историческое наименование Иль-де-Франс. Сегодня регион включает Париж и семь других департаментов, окружающих французскую столицу. Регионом управляет Региональный совет, который избирается на шестилетний срок и работает в тесном контакте с Комитетом по экономике и социальным вопросам.
Границы города очерчены бульваром Периферик – кольцевой автострадой. К территории Парижа относят находящийся к западу от города Булонский лес и расположенный на востоке Венсенский лес. Площадь города составляет 105 км2.
Река Сена течет через город с востока на запад, на правом северном берегу доминирует холм Монмартр. На левом берегу доминирующей вертикалью является башня Монпарнас. В центре Парижа река распадается на рукава, омывающие два острова – остров Сите и остров Св. Людовика (Сен-Луи). Ещё один остров – Лебяжий, расположен в западной части города.
В современной Франции действуют парламент, правительство и президент.
Парламент представлен двумя палатами: Национальным собранием, которое обсуждает и принимает законы и Сенатом, который выполняет консультативную функцию. Национальное собрание избирается на пятилетний срок, а членов Сената избирают на 9 лет. Национальное собрание заседает в выходящем на площадь Согласия Бурбонском дворце, а Сенат – в Люксембургском дворце.
Правительство, возглавляется премьер-министром, который назначается президентом. Правительство подотчетно Национальному собранию. Резиденция премьер-министра размещается в Отель-Матиньон в районе Фобур-Сен-Жермен.
Президента республики избирают на 7 лет. Президент не только назначает премьер-министра, но и председательствует на заседаниях кабинета, является главнокомандующим вооруженными силами. Президент служит гарантом независимости судебной системы и в чрезвычайных обстоятельствах наделяется особыми полномочиями. Официальная резиденция президента – Елисейский дворец.
В Париже расположены все активно участвующие в политической жизни страны политические партии и профсоюзы, а также общенациональные печатные издания. В столице также размешены посольства стран всего мира и штаб-квартиры крупных международных организаций, например, ЮНЕСКО (Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры) и ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития). В Париже часто проводятся международные конгрессы, совещания и конференции.
Начиная с 1977 года, Париж пользуется уникальной привилегией двойного статуса в плане административно-территориального деления: он одновременно и коммуна, и департамент. Как коммуна, или муниципальное образование, Париж имеет собственного мэра и разделен на 20 округов, имеющих собственных префектов. Мэр Парижа избирается городским советом сроком на 6 лет.
Статус департамента Париж получил после образования региона Иль-де-Франс. С появлением новых департаментов департамент Сена с его главным городом Парижем и несколько департаментов вокруг столицы были преобразованы. Париж, в котором проживает пятая часть населения региона, получил статус самостоятельного департамента, управляемого Советом Парижа.
Местное самоуправление получило реальную власть и разделило с государством ответственность за величайшее архитектурное наследие Парижа.
Современный архитектурный облик Парижа оформился к середине XIX века, когда были проведены работы по реконструкции столицы. В это время созданы парадный озелененный проспект Елисейские Поля, новые магистрали, два больших лесопарка – Булонский лес и Венсенский лес.
Поистине великолепны всемирно известные шедевры архитектуры Парижа: Собор Парижской Богоматери, дворцовый ансамбль Лувра, Люксембургский дворец и дворец Пале-Руаяль, ансамбль Дома инвалидов.
В XVIII веке создан центральный архитектурный ансамбль Парижа – площадь Согласия, признанная одной из самых красивых в мире. Во второй половине XVIII века сооружен Пантеон – усыпальница великих людей Франции. В первой половине XIX века город украсили триумфальные сооружения в стиле ампир: арка на площади Карусель и Триумфальная арка на площади Этуаль. От площади Этуаль («звезда») лучами расходятся 12 проспектов. В силуэте Парижа важное место принадлежит Эйфелевой башне – 300-метровому металлическому сооружению, построенному по случаю Всемирной выставки 1889 года.
Последние десятилетия изменили Париж: целые районы, долго пребывавшие в плачевном состоянии, были либо отреставрированы, например, квартал Маре, либо полностью реконструированы – как район бывшего Центрального рынка Лез-Алль. Была начата перепланировка восточных районов на основе новейших принципов городской застройки. Так, северо-восточный район Ла-Виллетт был превращен в крупнейший культурный центр столицы.
Население Парижа превышает 2 миллиона человек. Перепись населения в 1999 году показала, что в столице живет 2 125 246 людей, на земле площадью 10 540 гектаров, то есть больше чем 20 000 жителей на один квадратный километр. Это – самая большая плотность населения во Франции. Правда, районы внутри Парижа отличаются по плотности населения. Наиболее населенные округа – это XV, XVIII, XX, а наименее населенные – I, II, IV. Париж – довольно молодой город с более низким показателем смертности, по сравнению с остальной частью Франции.
Париж и его окрестности – это зона интенсивной экономической деятельности. Большинство промышленных предприятий размещено в западных и северных пригородах Парижа, преимущественно у берегов Сены и вдоль канала Сен-Дени. Ведущие отрасли тяжёлой промышленности представлены крупными предприятиями, такими как автомобильные заводы, электротехнические предприятия, резиновые заводы. Развиты такие отрасли промышленности как машиностроение, металлообработка, автостроение, электротехническая и электронная промышленность.
Большое значение имеют авиационная промышленность, станкостроение, выпуск изделий точной механики и оптики, военная промышленность и другие отрасли машиностроения. Основные отрасли химической промышленности – резиновая, тонкая химия (фармацевтика, фотоматериалы), производство пластмасс.
Благодаря сосредоточению национальных и международных фирм в городе, Париж обеспечивает примерно треть ВВП страны. Одной из проблем города остаётся безработица, уровень которой соответствует уровню безработицы во всей Франции.
Париж – международный законодатель мод, здесь хорошо развита швейная промышленность. Всемирную известность имеет изготовление предметов туалета, галантерейных и ювелирных изделий, сувениров. Большое развитие получили бумажная, полиграфическая, мебельная и пищевая промышленность, производство стройматериалов и строительная индустрия.
В Париже сосредоточена половина всех банков страны. Он играет ведущую роль во внутренней и внешней торговле Франции. Здесь регулярно проводятся крупные торговые ярмарки. Город ежегодно посещают миллионы иностранных туристов.
Париж является главным транспортным узлом Франции, через него проходят важные международные пути.
Железнодорожные линии 6-ти парижских вокзалов соединяют столицу со всеми регионами Франции и соседними странами. Связь между вокзалами хорошо налажена с помощью общественного транспорта.
• Сен-Лазар – Нормандия, Великобритания (до Дьеппа, дальше на пароме).
• Северный вокзал – северное направление (скоростной поезд TGV), Великобритания (Eurostar), Бельгия и Голландия (Thalys – через Брюссель в Кёльн и Амстердам), скандинавские страны.
• Восточный вокзал – восточное направление, Германия, Швейцария, Австрия.
• Лионский вокзал – регионы Центр и юго-восток (TGV), Альпы, Италия, Греция.
• Вокзал Аустерлиц – юго-западное направление (TGV), Испания, Португалия.
• Вокзал Монпарнас – Бретань и запад Франции (TGV).
Для грузоперевозок используются вокзалы Лё Бурже, расположенный в одноименной коммуне, и Vaires, с идущей от него Большой кольцевой дорогой (Grande Ceinture).
К Парижу сходятся важнейшие автомобильные дороги и внутренние водные пути. Сена канализована до Руана и доступна для судов водоизмещением до 2 тыс. т. Через систему каналов, идущих от Сены и её притоков, Париж связан с реками Рейн, Рона, Луара, а также с Северным промышленным районом. Основные грузы, идущие по воде – это стройматериалы, нефтепродукты, уголь, металлы. Главный порт – Женвилье.
Париж – крупный узел международной воздушной линий. Париж обслуживают три международных аэропорта и 155 авиакомпаний. Аэропорт «Шарль де Голль» занимает по числу пассажиров третье место в Европе. Аэропорт Орли принимает, прежде всего, внутренние рейсы и из южных стран. Более старый аэропорт Лё Бурже используется главным образом частными самолётами и небольшими авиакомпаниями.
В Париже разветвленная сеть линий метрополитена и автобусных маршрутов.
Самым удобным и быстрым транспортом Парижа считается метро, состоящее из 16 линий (14 полных и 2 дополняющих; некоторые линии имеют на концах разветвления) общей протяжённостью 212,5 км, что делает его одним из самых больших в мире.
Есть также региональное экс-пресс-метро (RER) – линии пригородных электричек, проходящие в Париже под землёй и пересекающиеся с линиями метро. Сеть RER состоит из 5 линий, обозначенных буквами А, В, С, D, Е.
С 1992 года в Париже снова начали строить трамвайные линии, уничтоженные в 60—70-е годы.
Сеть парижского трамвая состоит из четырёх линий, три из которых соединяют парижские пригороды, и лишь одна (ТЗ) проходит в городской черте.
В Париже существует обширная автобусная сеть. Она включает в себя не только обычные автобусы, но так же и специальные линии, проходящие по туристическим маршрутам Парижа.
Внешний вид Парижа был изменен в середине XIX века в результате грандиозной перестройки. Многие века до этого он представлял собой лабиринт узких улиц и деревянных домов. В 1852 году по плану усовершенствования города, задуманному бароном Османом, были разрушены целые кварталы ветхих построек, а на их месте появились широкие проспекты и выстроенные в единую линию каменные здания в неоклассическом стиле.
Требования времен Наполеона III к застройке Парижа и сейчас не потеряли своей актуальности: высота и размеры зданий подчиняются единому закону равномерности, и с середины XIX веке было сделано всего лишь несколько исключений из этих правил.
Париж – это город, который является живым музеем. Он сохраняет свое великое наследие, делает его достоянием всего мира. Значительное число разных организаций переехало или планирует переезд в удобные пригороды. Уже сейчас за пределами исторического города находятся бизнес-район Дефанс, крупный продовольственный рынок (район Ранжи), важные образовательные учреждения (Политехнический институт), известные на весь мир научные лаборатории, спортивные сооружения и даже министерства (например, Министерство транспорта).
Париж – город студентов. Самые престижные учебные заведения Франции находятся в её столице. В нем находятся Парижский университет, Коллеж де Франс, Высшая практическая школа, Национальный политехнический институт, Высшая нормальная школа, Высшая национальная школа технического образования, свыше 40 так называемых независимых институтов, 2 консерватории (драматического искусства и музыки), школа Лувра, Национальная высшая школа изящных искусств и другие учебные заведения.
Сорбонна, становившаяся после своего основания всё более и более популярной, со временем стала самым крупным и престижным образовательным учреждением Парижа и Франции. Вокруг Сорбонны образовался знаменитый Латинский квартал, чьё название затем распространилось и на студенческие кварталы других городов.
Университет Сорбонны, названный в честь своего основателя Робера де Сорбонна, духовника короля Людовика IX, ведет свою историю с 1258 года. В начале XIX в. Сорбонна постепенно обрела подлинную славу, достигшую своего апогея к началу XX века.
Здание университета было перестроено в 1884–1901 гг. по проекту архитектора Эно. Со стороны бульвара Сен-Жермен роскошная лестница ведет в монументальный зал ректората Парижской академии, которая также располагается в этом здании. В прямоугольном дворе, рядом со статуями поэта-романтика Виктора Гюго и философа Виктора Кузена, расположена церковь, где покоится прах кардинала Ришелье, которого иногда называют «вторым основателем» университета.
В 1972 году Сорбонна, или Университет Парижа, была реорганизована в 13 университетов, различающихся по направлениям обучения. Они относятся к 3 академиям Парижа и Иль-де-Франс. Четыре из этих университетов находятся в основном в исторических зданиях Сорбонны, остальные – в других кварталах Парижа и его пригородах. Университеты Сорбонны имеют авторитет во всём мире.
Пантеон-Сорбонна, также именуемый Paris I, обязан своим именем площади Пантеона, на которой расположен. Здесь учатся около 40 тыс. студентов. Университет включает в себя факультеты права, экономики, истории искусств и археологии, изобразительных искусств и искусствоведения, бизнес-права, управления и менеджмента, международных и европейских отношений, географии, истории, философии, политических наук, социальных наук, общего права, математики и информатики. В его структуру входят также четыре института (демографии Парижа, экономического и социального развития, социальных вопросов труда, туризма) и сеть специализированных высших учебных заведений, занятых подготовкой кадров в области банковского дела, финансов и страхования.
Университет Париж II, или Университет Париж Пантеон-Ассас, – государственный французский университет, основной правопреемник факультета права Парижского университета. Ассас является лучшим юридическим университетом Франции. 80 % от общего количества студентов учится на факультетах права, 11 % от общего числа учится на факультетах менеджмента и экономики.
Новая Сорбонна – университет Paris III, расположенный на улице Сорбонны, отличается ярко выраженной гуманитарной направленностью. Около 20 тыс. студентов обучаются здесь на факультетах французского и латинского языков и литературы, общего и прикладного языкознания и фонетики, общего и сравнительного литературоведения, преподавания французского языка как иностранного, немецкого языка, англоязычного мира, испанистики и стран Латинской Америки, страноведения Италии и Румынии, востоковедения и арабистики, театроведения, киноведения, средств массовой коммуникации. При университете действуют два специализированных учебных заведения: Институт стран Латинской Америки и Высшая школа переводчиков.
Университет Париж-Сорбонна, или Paris IV, расположен на улице Виктора Кузена, в нем учатся более 25 тысяч студентов. Это учебное заведение включает факультеты французской литературы, французского языка, латинского языка, греческого языка, английского языка и стран Северной Америки, итальянского и румынского языков, славистики, испанистики и стран Латинской Америки, истории, географии, философии, истории искусств и археологии, музыки и музыковедения, прикладных гуманитарных наук. При университете создан исследовательский институт по изучению цивилизаций современного Запада, а также Высшая школа информационных наук и коммуникации. Институт религиоведения, Институт физкультуры и спорта.
Университет имени Рене Декарта, он же университет Paris V, расположен на улице Эколь де Медеин. Число студентов – около 30 тысяч. В состав университета входят факультеты и отделения биомедицины, детских болезней, зубной хирургии, физкультуры и спорта, фармацевтики и биологии, математики и информатики, гуманитарных и социальных наук, психологии, права. Отдельная структура – Технологический институт (со статусом университета), имеющий отделение медицинского права.
Все университеты связаны в единое целое сетью организаций и учреждений общего назначения – таких, например, как Центр повышения профессиональной квалификации, Центр профессиональной ориентации, Межуниверситетский центр физкультуры и спорта.
В системе Парижского университета особое место занимают высшие школы (Grandes Ecoles). Их диплом высоко ценится во Франции. Первые из них были созданы еще до Французской революции: Горная школа – в 1783 году, Королевская школа мостостроения и дорогостроения – годом позже. Как правило, путь в большой бизнес и большую политику лежит именно через них. Наиболее известные высшие школы – Эколь Нормаль (Ecole Normale Superieure), где готовят будущих педагогов. Высшая агрономическая школа (Ecole Nationale Superieure Agronomique), Высшая коммерческая школа (Ecoles des Hautes Etudes Commerciales), Политехническая школа (Ecole Polytechnique), Центральная школа гражданских инженеров (Ecole Centrale des Arts et Manufactures), Военная общевойсковая школа (Ecole Speciale Militaire Interarmes).
Библиотека Парижского университета впервые распахнула свои двери 3 декабря 1770 года. Тогда в ней насчитывалось 20 тыс. томов, что было немало по тем временам. Доступ к этой сокровищнице знания с первых же дней был открыт не только для студентов и преподавателей, но и для всех желающих. Фонды библиотеки, постоянно пополняемые, достигли к 1936 году внушительной цифры в миллион томов. К 1997 году количество книг утроилось. Сегодня библиотека Сорбонны – это крупнейшее в мире собрание интеллектуального наследия всего человечества.
В Париже также расположен Институт Франции (Institut de France), состоящий из 5 академий, главной и самой престижной из которых считается Французская Академия (Academie fran^aise), ставшая частью Института в 1803 году. С этого времени она располагается в здании колледжа четырех наций “College des Quatre Nations” напротив Лувра. В Париже существует Французская с.-х. академия, Академия архитектуры, Академия хирургии, Морская академия, Академия латинского мира, Национальная академия медицины и другие академии, научно-исследовательские институты и научные общества по всем отраслям научных знаний.
Париж – это и крупнейшие библиотеки Франции – Национальные архивы и Национальная библиотека, а также около 50 библиотек академий, университетов, научно-исследовательских институтов и научных обществ.
Самая большая библиотека Парижа – Национальная библиотека Франции, основанная в 1368 году королём Карлом V из своей личной библиотеки в Лувре. На момент основания библиотека насчитывала всего 911 манускриптов, так как в те времена было принято уничтожать после смерти монарха все его документы. Этот обычай нарушил Людовик XI, с которого и началось расширение фонда. 14 июля 1988 президент Франсуа Миттеран объявил о строительстве нового здания Национальной библиотеки, которое началось в декабре 1990 года. Здание было построено по проекту архитектора Доминика Перро и сдано в пользование 20 декабря 1996 года. Сейчас библиотека насчитывает более 10 миллионов печатных изданий.
В Национальном архиве Франции, расположившемся в особняке Субиз, помимо рукописей и документов французских королей собраны важнейшие документы, связанные с историей Франции, например, письмо Жанны д’Арк или приказ о взятии Робеспьера под стражу Париж – это интереснейшие музеи мира – музей Лувра, Музей Карнавале (история Парижа), Музей современного искусства, Музей Родена, Национальный музей естественной истории и множество других музеев.
Открытый в 1793 году в бывшей резиденции французских королей музей Лувр содержит одну из крупнейших и значимых коллекций в мире. Коллекция состоит из 30 ООО экспонатов от античных времён до конца XIX века. Здание музей расположено в самом центре Парижа между правым берегом Сены и улицей Риволи.
Музей Орсе расположился в здании бывшего железнодорожного вокзала Орсэ на правом берегу Сены напротив садов Тюильри. Вокзальное здание было построено по проекту Виктора Лалу в 1900 году для сообщения между Парижем и Орлеаном, однако было закрыто в 1939 и в 1978 году получило статус исторического памятника. С 1980 по 1986 год под руководством Гае Ауленти здание переделали под новый музей. Музей Орсе знаменит своей коллекцией работ французских импрессионистов. Вместе с тем здесь выставляются картины, скульптуры, фотографии и мебель периода 1848–1914 годов всех возможных направлений искусства.
Построенный в 1977 году по проекту Ренцо Пиано, Ричарда Роджерса и Жанфранко Франчини Культурный центр Жоржа Помпиду является главным центром современного искусства Франции. В здании находится не только музей современного искусства, но и библиотека, кинозалы, книжные магазины и студии детского творчества.
Музей Пикассо является одним из самых красивых музеев Парижа. Экспозицию составляют работы самого Пикассо, а также собранная им коллекция работ других художников – Жоржа Брака, Поля Сезанна, Анри Матисса и Амедео Модильяни. Музей расположился в отстроенном в 1656–1659 годах особняке Сале в квартале Маре.
В средневековом дворце аббатов Клюни сейчас находится Музей Средневековья (Музей Клюни) с коллекцией средневековых предметов искусства.
Интерьер Музея Пикассо
К Всемирной выставке 1900 года в качестве выставочных залов были спроектированы Большой и Малый дворцы. В Большом дворце не только выставляются предметы искусства, но также проходят различные ярмарки-выставки, например, автомобильная выставка. В Малом дворце нашли место коллекции живописи французского и итальянского Ренессанса, а также картины фламандских и голландских мастеров.
Театральный Париж – это свыше 60 театров – «Гранд-Опера», «Комеди Франсез» и другие театры.
Парижская опера играет важную роль в развитии оперного искусства Открывшаяся в 1875 году и названная по имени архитектора Опера Гарнье является самым большим оперным театром в мире. «Новая опера», Опера Бастилия, существует с 1989 года. Она превосходно оснащена технически. С момента открытия новой оперы Дворец Гарнье используется главным образом для балетных представлений и классических оперных спектаклей. Опера Бастилия имеет собственную балетную труппу, а также балетную школу.
Музей Средневековья
По прежнему популярен знаменитый театр Комеди Франсез, возникший в 1680 году в результате слияния бывшего театра Мольера с несколькими театральными труппами. На сцене Комеди Франсез играли такие выдающиеся артисты, как Сара Бернар и Жан-Луи Барро. Сегодня театр выступает в основном с классическим репертуаром.
Театр Елисейских Полей, построенный в 1911–1913 годах Огюстом Перре совместно с бельгийцем Хенри ван де Вельде известен своей архитектурой и порой скандальными представлениями.
Для поклонников варьете в Париже открыто большое количество кабаре. Наиболее известные из них – Мулен Руж, Лидо и Парадиз Латин в Латинском квартале. Парижские кабаре славятся своим канканом.
Рок-концерты проходят чаще всего в концертном зале «Зенит» в парке Ля Вилетт или в парке Берси.
В Париже расположен рынок телекоммуникационных услуг Франции. К крупнейшим концернам этого рынка относятся Vivendi Universal, Groupe Lagardere, Groupe TF1. В Париже находятся издательства крупнейших ежедневных газет «Le Figaro», «Le Monde», «Liberation» и множество других издательств.
Лучшее время для посещения Парижа с апреля по октябрь (особо весна и осенние месяцы). В Париже самый холодный месяц январь, а самый теплый – июль. Август в Париже жаркий и душный, и поэтому большинство парижан берут на это время отпуска и уезжают из города. Многие учреждения в это время закрыты. Но зато город наводняется туристами, приехавшими из разных стран мира для знакомства с парижскими достопримечательностями.
Зима в Париже мягкая, снег идет редко. Температура почти не опускается ниже -10 °C.
В Париже проживает более 300 000 иностранцев. В основном это иммигранты из Африки, Турции, Португалии, Испании и азиатских стран.
80 % парижан крещёные и 75 % относят себя к католикам. Большинство из них – католики латинского обряда, некоторые – приверженцы армянского и украинского обряда. Всего в Париже насчитывается 94 католических общины, 15 православных церквей, 7 синагог, 2 мечети.
Париж – родной город многих всемирно известных людей. Однако историю Парижа творили не только парижане по рождению, но тысячи провинциалов и иностранцев, приехавших в Париж и сделавших его своим родным городом.
Париж являлся столицей двух летних Олимпиад – 1900 и 1924 годов. Кроме того, город соревновался за право проведения летних Олимпийских игр 2012 года, но проиграл Лондону.
В Париже традиционно проводится заключительный этап велогонки Тур-де-Франс: с 1975 года последние километры гонки проходят по Елисейским Полям. В Париже ежегодно проходит Открытый чемпионат Франции по теннису, один из четырёх турниров Большого шлема.
История Парижа богата и сложна. Это история самого города и история людей, которые жили в нем, любили его и преобразовывали.
Летоисчисление Парижа ведется с 53 г. до н. э. Галлы из племени Паризии основали небольшое поселение на острове одной реки Сены. Остров в наши дни носит название Иль дё ля Сите, это – колыбель Парижа.
Первые влюбленные строки о Париже написал император Юлиан, который проживал в Лютеции, (так римляне называли современный Париж), в 358–361 гг. н. э. Для него это была «возлюбленная Лютеция». В описании города, данном Юлианом, сквозят лирические нотки. «Любимая Лютеция, – писал он, – это столица племени кельтов-парисиев. Небольшой остров обнесен крепостными стенами и соединен с берегами реки деревянными мостами. Летом и зимой река остается примерно на одном и том же уровне.
Вода в ней чиста и вкусна. Так как население живет на острове, воду они берут из реки. Зима здесь довольно мягкая, возможно, из-за тепла океана, который недалеко… и океанский ветер доносится и сюда… В округе в обилии растет виноград, а некоторые жители умудряются выращивать даже фиги, укрывая их зимой… чтобы защитить от холодного ветра».
Находки археологов говорят о том, что самые ранние поселения на территории Парижа появились около 700 000 лет назад. В 1991–1992 годах в двух километрах вверх по течению от острова Сите в Берси были найдены несколько отрытых каноэ длиной более пяти метров, датируемые примерно 4500 годом до н. э. Найденные древности сохранились в речной грязи.
Первые поселенцы этой округи не обрабатывали землю и жили охотой. После перехода к оседлому образу жизни они предпочитали скотоводство, но также выращивали зерно. Во времена Юлия Цезаря многие племена продолжали практиковать подсечное земледелие, передвигая свои стоянки на отвоеванные у леса земли.
При римлянах город был построен по классической римской модели: сеть четко спланированных улиц, которые окружали одну главную, протянувшуюся с севера на юг (современная улица Сен-Жак). Главную улицу построили быстро, а вот строительство более мелких улиц затянулось. Например, строительство главного здания острова Сите – резиденции императора – было завершено только в IV веке.
Почти вся римская Лютеция размещалась на левом берегу Сены (это пятый округ современного Парижа). Жилые кварталы города тянулись с востока от нынешней улицы Муфтар, до улицы Вожирар на западе, от бульвара Сен-Жермен, где берег был не таким болотистым, до вершины холма Святой Женевьевы. На холме недалеко от сегодняшнего Пантеона стояло здание с галереями, соединявшее в себе и форум, и резиденцию, и храм.
На окраине располагались три кладбища: одно у дороги на юго-восток, близ сегодняшней улицы Вожирар, другое у улицы Сен-Жак, ближе к собору Нотр-Дам, и третье, и самое позднее, на юго-востоке у перекрестка Гобеленов. Впечатляющий акведук, питавший город водой, начинался в районе Рюнжи и тянулся до Бьевра.
Арены Лютеции, расположенные неподалеку от улицы Монж в V округе, были открыты в 1869–1870 годах археологом Теодором Вакером. Амфитеатр, построенный около 200 года н. э., является одним из самых больших на территории Франции. Он был рассчитан на 15 000 человек, что вдвое превышало население города того времени.
Этот выдающийся памятник архитектуры обращен на запад так, чтобы зрители, усаживаясь на скамьях, могли насладиться видом на долину реки Бьевр. На аренах проходили бои животных, гладиаторские поединки и водные состязания.
Для водоснабжения города был сооружён акведук длиной 26 км, большая часть которого проходила под землёй. Его строили, учитывая особенности местности, поэтому акведук проходил не строго по прямой линии от источника к городу, а по траектории, отвечающей ландшафту. Только в долине реки Бьевр акведук проходил над землёй, становясь мостовой конструкцией.
В городе были построены термы. До сих пор были обнаружены три больших термы. Термы Клюни стоят и по сей день, на одном из залов сохранилась даже выпуклая крыша. Это одна из хорошо сохранившихся римских построек. Самое большое здание стояло неподалёку Коллеж-де-Франс в Латинском квартале. Третье купальное заведение было обнаружено южнее форума.
Со временем Лютеция стала стратегически важным пунктом, вокруг него начали возделывать виноград и производить вино. В 360 году войска объявили Юлиана императором, и это сказалось на будущем города, который, вероятно, в это время и стал называться Парижем. Практика называть города именами племен, привела к тому, что «город парисиев» превратился в Париж. К концу века название стало привычным и больше не менялось.
Париж получил не только новое имя, но и новую судьбу. У него появились свои святые и свои покровители.
Первым святым стал Дионисий Парижский, первый епископ Парижа. По легенде Дионисий проповедовал в западных странах, в Риме, а затем в Германии, Испании. В Галлии, во время преследования христиан языческими властями,
Дионисий был схвачен и брошен в темницу.
Ночью святой Дионисий совершил Божественную литургию. Утром он был обезглавлен на Парижской горе Монмартр. Но Святой Дионисий взял свою главу, прошествовал с ней до храма и только там пал мертвый.
Согласно преданию Дионисий является не кем иным, как Дионисием Ареопагитом, о котором говорится в книге Деяний апостолов. Православная Церковь отмечает память святого Дионисия 3 октября (16 октября по новому стилю). День его памяти Римско-католическая церковь празднует 9 октября.
У Парижа есть и другие святые. В V веке над Парижем нависла угроза нападения гуннов, ведомых Аттилой. Молодая христианка Женевьева стала символом борьбы города с ордами варваров. Ее современники вспоминали, как под угрозой нашествия войск Аттилы правители города призывали к массовому бегству, но Женевьева призывала защищать город и предсказывала, что Париж будет спасён. Войска Аттилы действительно отступили от Парижа и были разбиты Аэцием при Труа и Шайо. Позднее Женевьева участвовала в переговорах с армиями франков, а затем в 470-х возила зерно из Труа, чтобы помочь в борьбе с голодом, который начался из-за осады франков. Весьма вероятно, Женевьева также сыграла определенную роль в обращении к христианству новой династии Меровингов. Она завоевала уважение города щедростью, безупречной нравственностью и пламенной верой.
В 460 году Женевьева построила над могилой святого Дионисия церковь, при которой король Дагоберт I основал позднее аббатство Сен-Дени. Святая Женевьева прожила необычайно длинную по тем временам жизнь, а после смерти стала считаться святой покровительницей Парижа. Её мощи были объектом почитания. Во время вражеских нашествий, эпидемий и прочих стихийный бедствий раку с мощами Святой Женевьевы носили по парижским улицам, молились ей, прося помощи.
Одним из важнейших механизмов преемственности культуры Римской империи была церковь, которая сохранила прежнюю организацию, управление, латинский язык общения, а также связи с Римом. Основателем королевства франков был Кловис (Clovis), в русской историографии именуемый Хлодвигом. Хлодвиг – один из первых Меровингов, которого и считают основателем Франции. Династия называлась по имени мифического короля Меровея, которому, якобы, Хлодвиг приходился внуком. Хлодвиг был мудрым правителем и храбрым воином. Христианство во Франции получило дополнительный стимул к развитию после того, как Хлодвиг принял эту религию. В каком-то смысле царствование Хлодвига обеспечило стабильность и единство Франции. Именно он объявил Париж столицей.
Французы всегда рассматривали Хлодвига как родоначальника единой французской нации и французского государства, несмотря на то, что с той поры прошло еще много войн, и в них было пролито много крови, пока Франция стала такой, какой мы знаем ее сейчас. Хлодвиг умер в 511 году и был захоронен в базилике Сен-Дени. После его смерти королевство франков было разделено между его сыновьями на четыре части – со столицами в Париже, Реймсе, Суассоне и Орлеане.
Потомки Хлодвига долго вели междоусобные войны, которые ослабляли государство Меровингов. Былое могущество было восстановлено в эпоху правления королей Дагоберта и Хильдерика II в начале VII в. Вскоре королевство франков становится самой могущественной европейской державой, в которой зарождается аристократия. Король уже не мог не считаться с властью аристократии, – он щедро задабривал знать, раздавая им обширные земли. Так появляются мажордомы – «мэры дворцов» – раньше обычные придворные, а теперь – главные советники короля. Именно они и были причиной заката эпохи Меровингов.
После смерти Хильдерика II власть фактически перешла в руки мажордомов, хотя на троне еще были потомки Меровея. Однако, они плохо управляли государством, проводя время в развлечениях. За это их прозвали «ленивыми королями». Последним из Меровингов был король Хильдерик III.
Мажордомы постепенно укрепляли свою власть, и однажды на трон франкского королевства взошел Пипин Короткий, положив начало новой королевской династии – Каролингов. Было это в 751 году. Так началась новая эпоха в истории Франции – эпоха правления Каролингов.
Сын Пипина Короткого стал не просто королем Франции, но и императором Западной Римской империи, за что его назвали Карлом Великим. Само название государства – Франция – появляется именно в эпоху правления Карла Великого.
Карл заслуженно носил имя Карла Великого. С малых лет его приучали к королевской жизни: он занимался физическими упражнениями, верховой ездой, охотой, плаванием. Ученые монахи рассказывали ему библейские истории и преподавали уроки морали на примере Евангелия. Карл часто ходил в церковь, присутствовал на литургиях. Его отец, Пипин Короткий с детства приучал принца к политике и руководству страной.
Карл был очень любознательным. Лучшие ученые того времени были его учителями. Помимо своего родного языка – германского диалекта, на котором говорили франки, Карл также прекрасно знал как классическую латынь, так и народную, из которой впоследствии оформился французский язык. Он понимал значение образования для развития государства, и поэтому не только сам никогда не прекращал учиться, но и иногое делал для того, чтобы знания были доступны всем. Так, в 789 году Карл приказывает открыть школы, чтобы «дети могли научиться читать».
Карл Великий продолжил объединение Франции. Он создал настоящую административную систему, разделив страну на области и, назначив своих наместников, которые следили за исполнением воли короля. При Карле Великом Франция превратилась в настоящую империю. В 800 году Карла провозгласили императором.
Его преемником стал его старший сын Людовик I Благочестивый. Франкский обычай, когда королевство делили между всеми сыновьями, был забыт, и с этих пор королем становился старший сын. Борьба внуков Карла Великого за императорскую корону ослабила империю, что, в конце концов, привело к ее распаду. Ослаблением королевской власти во Франции воспользовались племена норманнов – викинги. На небольших лодках с плоским днищем они могли успешно плавать не только в море, но и в реках. В 843 году они поднялись вверх по Сене и заняли Париж.
С 840 года Париж подвергся серии нападений викингов. В 843 они заняли город. Париж грабили неустанно. С 845 по 869 год почти все церкви левого берега были разрушены. Жители города перебрались на остров Сите под защиту реки и городских стен, надежность которых оставляла желать лучшего. В связи с этим с 880-х годов на острове Сите по приказу Оттона, графа Парижского были выстроены новые защитные сооружения.
Викинги атаковали Париж в 887 и 889 годах, но укрепленные заново стены острова Сите не дали захватчикам ни ограбить город, ни подняться вверх по реке.
К X веку, при династии Каролингов Париж стал больше. Правый берег Сены превзошёл свою островную колыбель и по размерам, и по численности населения. Но в целом, возрождение, которое принесла с собой династия Каролингов, обошло Париж стороной. Все культурные и религиозные достижения этого времени – переписывание и освящение латинских манускриптов, совершенствование нотной азбуки в музыке, структуризация законов и развитие искусства, – были связаны с другим городом – Аахеном. Каролинги не считали Париж центром жизни империи.
Париж – скромная резиденция вначале Меровингских, а затем Каролингских королей – превратился в подлинную столицу лишь в 987 году, когда Гуго Капет основал новую династию и придал городу новый статус. Именно с этого периода Париж становится ведущим европейским культурным центром.
Аббата Гуго прозвали Капетом из-за того, что он носил мантию светского священника, которую называли «капа». Так появилось имя самой большой королевской династии Франции, потомки которой правили страной на протяжении многих веков.
При Капетингах во Франции начали развиваться феодальные отношения, – появились сеньоры и вассалы. Вассал клялся своему сеньору в верности и преданности. Сеньор, в свою очередь, обязывался защищать и поддерживать своего вассала. В государстве главным сеньором, которому должны были подчиняться все остальные, был король. Фактически же королевская власть вначале не распространялась дальше королевского домена – областью между Компьеном и Орлеаном. Но Гуго Капету удалось, в конце концов, объединить под своим началом всю территорию государства.
С 987 по 1328 годы страной правили прямые наследники Капетингов – последним из них был Карл IV Красивый, затем их сменили Валуа – ветвь Капетингов (1328–1589) – от Филиппа VI до Генриха III, а в 1589 году на трон восходит первый из семейства Капетингов Бурбонов – Генрих IV. Бурбоны были последними королями в истории Франции. Королевская династия Капетингов заканчивается в 1848 году на Луи Филиппе. После этого Франция навсегда стала республикой, а дворцы королей – музеями.
Важные события Париж пережил в XII веке. В 1175 году писатель Ги де Базош так писал о Париже: «Он лежит в самом сердце очаровательной долины, окруженной склонами и богато одаренной Церерой и Вакхом. Гордая река Сена, текущая с востока, живо несет свои воды. В своем течении она обнимает рукавами остров, который является главой, сердцем и самой сутью целого города. Предместья, худшие из которых дадут фору любому другому городу, располагаются справа и слева. Каждый берег соединен с островом каменными мостами: Новый мост обращен на север – к Английскому морю, а Малый – к реке Луаре. Предместье – крупное, богатое и бурлящее – кипит жизнью; многочисленные лодки, полные товаров и всяческого добра, кружат по воде. Малым мостом завладели диалектики, которые гуляют по нему, обсуждая с серьезным видом важные вопросы».
К этому времени Париж был объединен в единый город каменными мостами. В Сите – сердце Парижа, размещались королевский дворец и собор – символы государственной и церковной власти. На правом берегу кипела торговля, этот берег постепенно превращался в крупный центр деловой активности, а левый берег постепенно становился образовательным центром. Так быстро Париж не рос больше никогда.
До
Развитие Парижа было тесно связано с укреплением династии Капетингов. Но правители не сразу полюбили этот город, поскольку после набегов викингов он выглядел жалким: жилые дома и общественные здания были старыми и ветхими, римские постройки исчезли, многие церкви левого берега Сены лежали в руинах. В 1100 году население Парижа составляло всего 3000 человек.
Капетинги реконструировали дворец на острове Сите, профинансировали восстановление ряда парижских церквей, способствовали преумножению богатств аббатства Святой Женевьевы. Они же упразднили «должность» графа Парижа, усмотрев в ней угрозу собственной власти.
Особым влиянием в городе стал пользоваться епископ Парижа, поскольку он владел землями в черте города и огромными феодальными вотчинами. Церковное влияние особенно сказывалось на левом берегу Сены. Аббатство Сен-Жермен-де-Пре обросло новыми зданиями и увеличило количество послушников, обеспечивавших монахов всем необходимым для жизни. Аббатство разрешало всем желающим селиться на его земле, обрабатывать ее, открывать мастерские. К концу XIII века аббатство было весьма богатым.
Похожие процессы шли и на левом берегу Сены. Внимание переселенцев привлекала приходская церковь Святого Николая неподалеку от аббатства Святого Мартина. К югу от аббатства находилась местность малонаселенная и пользующаяся плохой репутацией – там обитали бродяги, менестрели и проститутки. Место это иронично называли «Бобур», что в переводе с французского означает «город красоток».
Далее к западу лежало поселение Тибур, там располагалась улица де ла Тиссандре – «улица Ткачей», где производили текстиль. Еще дальше на запад, вокруг церкви Сен-Жермен-л’Оксеруа также выросло новое поселение. На северо-востоке располагались обширные территории ордена рыцарей-тамплиеров. Вокруг речного порта появился «город де Грев», дальше стояло аббатство Сен-Дени (святого Дионисия). За ним – лепрозорий Святого Лазаря, выстроенный на дороге Сен-Дени в 1120 году близ небольшого поселения Л а Вийетт. А на Монмартре в 1134 году появился приход Сен-Пьер. Париж рос.
Религиозные институты проявляли заботу о жителях округи не только в духовном, но и в экономическом плане. Аббатство Сен-Жермен-де-Пре, например, проводило ежегодную ярмарку, способствующую укреплению рынка Парижа и развитию связей города с соседними землями.
Церковь получала от своих сельскохозяйственных наделов и коммерческих структур прибыли, которые позволяли развивать ремесла, покровительствовать архитекторам, скульпторам, производителям витражей, ювелирам, переписчикам манускриптов и другим мастерам. Благодаря этому ремесленники Парижа во многих областях достигли мастерства, прославившего их на весь мир.
Благодаря усилиям церкви Париж стал также ведущим образовательным центром. Сен-Жермен-де-Пре и церковь Святой Женевьевы пользовались заслуженной репутацией солидных образовательных учреждений. Кафедральные и церковные соборы выдавали лицензии на преподавание теологии и церковных законов, а также на коммерческую деятельность.
Некоторые служители, несогласные со сложившимся порядком, переселились на левый берег Сены под юрисдикцию церкви Святой Женевьевы. Вокруг Нового моста, близ сегодняшнего собора Нотр-Дам и улицы Сен-Жак, сложилось особое для студентов место, «подобие амфитеатра», где собирались, чтобы послушать публичные выступления и споры ученых мужей. Слушатели сидели на тюках соломы, и название улицы дю Фуар, что означает «Соломенная», до сих пор напоминает об этом.
К середине XII века в Париж для духовного совершенствования стали приезжать молодые священнослужители. Учителя и ученики прогуливались, обсуждая серьезные предметы под сенью Нового моста. Учеников сообщества Нового моста обслуживали люди, проживавшие в районе, который позже стал называться Латинским кварталом. Это были мастера по производству пергамента, переплетчики, иллюстраторы, переписчики. Но не только интеллектуальному развитию посвящали время приехавшие в Париж ученики. Они также проводили время в тавернах, забегаловках, банях, магазинах, увеселительных заведениях.
Париж не случайно был резиденцией Людовика VI, Людовика VII, Филиппа II Августа и Людовика X – «Святого Людовика». Церковь высказывала и укрепляла идею о том, что Господь покровительствует монархии. Монархия многим обязана приходу Сен-Дени. СIX века короли Франции венчались на трон в Реймсе, а со времен Дагобера находили вечный покой в Сен-Дени.
В XII веке аббат Сюжер добился, чтобы именно Сен-Дени стал королевской усыпальницей. В Сен-Дени хранились священные реликвии короны. Богатство аббатства росло благодаря щедрости королевской казны и многочисленным привилегиям. В XIII веке королевский некрополь был реконструирован и превратился в величественную усыпальницу, открытую для посещений, к ней стали стекаться пилигримы и путешественники. В Сен-Дени Жанна д’Арк освятила свои доспехи, а Генрих IV отрекся от протестантизма. В Сен-Дени хранились реликвии, например, золотая чаша Соломона, зеркало Вергилия, меч Жанны д’Арк, шахматы Карла Великого, Роландов рог из бивня слона и самый большой в мире рог единорога. Но в 1793–1794 годах, когда аббатство было разграблено революционными толпами, многие реликвии были навсегда утрачены.
Отправляясь в 1147 году во Второй крестовый поход, Людовик VI назначил регентом на время своего отсутствия аббата Сюжера. Аббат Сюжер принес в Париж архитектурный стиль, который позднее назвали готическим. Во время реконструкции аббатства Сен-Дени в 1130-х годах, Сюжер определил ключевые компоненты этого стиля – заостренные арки и ребристые украшения фронтонов.
В 1160-х годах началось строительство кафедрального собора Нотр-Дам на острове Ситэ, при создании собора новый архитектурный стиль полностью сформировался как готический стиль, он распространился на севере Франции, а в следующем столетии завоевал всю Северную Европу. В готической манере возведены церкви Сен-Жюльен-ле-Повр (современный V округ), Сен-Мартен-де-Шан (современный III округ) и Сен-Шапель, построенная Людовиком Святым на острове Ситэ в 1247 году для хранения Тернового венца Христова. В соответствии с новой модой возводились и жилые здания, например, дворец Консьержери на острове Ситэ – часть королевского Дворца правосудия.
Постепенно в Париж были переведены зарождающиеся административные структуры и королевский двор. Королевская печать со времен Людовика VI была навечно помещена в Париж. После того, как в 1194 году, при поражении под Фретевалем, был потерян королевский архив, со всех документов стали снимать копии, которые хранились во дворце на острове Ситэ. Переехала в столицу и королевская сокровищница – большая часть драгоценностей хранилась в Тампле, резиденции ордена тамплиеров. В одном здании на острове Сите расположились и Королевский суд, и парламент Парижа, который со второй половины XIII века взял на себя функции верховного суда.
Достижению статуса столицы Парижем способствовала стена Филиппа-Августа, которая была возведена на правом берегу Сены в период с 1190 по 1209 год, а на левом – между 1200 и 1215 годами. Стена Филиппа-Августа была более пяти километров длинной, три метра шириной у основания и шесть – восемь метров высотой. Она включала семьдесят одну башню, которые были поставлены с промежутком в шестьдесят – восемьдесят метров. В стене было двенадцать хорошо укрепленных ворот, поставленных на главных дорогах.
Вероятно, современные улицы правого берега, находившиеся внутри стены, были спланированы еще в XIII веке, за исключением немногих, добавленных в планировку в XIX веке бароном Османом. Поскольку вне стены не было бастионов, то прилегающие улицы внутри и снаружи защитного сооружения располагались параллельно стене. Эта особенность ярче проявилась на левом берегу, где и сегодня можно отследить направление стены по рвам, что были выкопаны еще в XIV веке. На правом берегу улицы были уже не так строго ориентированы на стену. Филипп-Август поощрял освоение территорий на левом берегу, предлагая компенсацию всякому, чей дом был разрушен при строительстве стены.
Королевская власть оставила часть религиозных сооружений за городской стеной и старалась снизить влияние церкви внутри города. Париж из города церковного постепенно превращался в светский мегаполис. Королевская власть усилилась во времена экономического подъема в Западной Европе, когда рента приносила огромные прибыли землевладельцам. Сельское хозяйство вокруг Парижа процветало, в зеленом массиве между Парижем и Монмартром, а также в Венсенском и Булонском лесах велись активные рубки, вокруг района Маре развивались рынки.
В 1153–1154 годах король позволил монахам аббатства Сент-Оппортюн осваивать пустующую местность на западе от города. Монахи воспользовались старым руслом Сены как ирригационным каналом и стали выращивать различные культуры. Современная улица Капустных Мостов, напоминает о тех небольших мостах, по которым монахи везли овощи для парижан. Многочисленные огороды появились и внутри крепостных стен на землях Тампля, аббатства Сен-Мартен-де-Шан, церкви Сен-Жерве, прихода Святой Екатерины, площади Бодойе.
Город строился, но его улицы были узкими и грязными. Немногочисленные мосты были перегружены потоками людей. Спасала река, которая была более удобным путем передвижения, чем многолюдные улицы. Кроме Гревского порта на Сене существовали и другие стоянки для судов. Сена приносила городу, как писал один современник, «богатства всего мира… вина Греции, Гранады, Ла Рошели, Гаскони и Бургундии… А еще пшеницу, рожь, бобы, горох, сено, уголь и дерево».
Торговцы, перевозившие товары по реке, стали элитарным классом. Людовик VII в 1170 году утвердил привилегии «жителей Парижа, которые торгуют водными путями», даровав им монополию на весь импорт, поступающий в Париж по воде. Он запретил застройку Гревской площади, вокруг которой располагались основные речные порты, а также поощрял инвестиции в портовые сооружения. Филипп-Август в 1220 году передал торговому союзу полномочия на охрану грузов и хранение мер и весов Парижа. Меры веса хранились в здании у Большого моста, известном как Городская палата, именно там собирались и проводили свои сделки купцы. Богатый и могучий союз речных торговцев фактически был неофициальным городским советом.
Короли признавали профессиональные гильдии, поскольку выигрывали от этого при сборе налогов. К концу XII века существовало более ста отдельных профессиональных гильдий. Одну из наиболее влиятельных гильдий организовали мясники, которые даже получили исключительное право нанимать людей не из собственных семей, а со стороны, что было запрещено другим ремесленникам.
Влиятельными были и менялы денег, которых с 1141 года, как правило, называли ломбардцами.
Устраивать свои дела им было предписано на Большом мосту, между островом Ситэ и правым берегом Сены. Это место позднее стали называть мостом Менял.
Важным и влиятельным городским сообществом являлся Университет. В 1221 году университету была дарована официальная печать. Тогда же студенческое сообщество поделили на четыре «нации». Это разделение особо не отражало географического происхождения студентов: во «французскую» нацию входили студенты из Иль-де-Франс, Миди (Южная Франция), Италии и Греции; «норманнами» называли выходцев из Нормандии и Бретани; к «пикардийцам» относили жителей Фландрии и большей части Северной Франции; а группа «англичан» вместила в себя самый колоритный набор – тут были студенты с Британских островов, из Нидерландов, Скандинавии, центральной Германии, Югославии и славянских земель. Каждую «нацию» возглавлял проктор, а четыре проктора выбирали ректора университета. «Нации» определяли духовное и общественное окружение студентов, поощряли взаимопомощь и, конечно, боролись между собой.
В 1250 году, когда Людовик Святой отправился в крестовый поход, оставив управление королевством матери и королеве-регентше Бланке Кастильской, она передала в пользование Роберу де Сорбонну дом, принадлежавший Жану Орлеанскому и прилегающие конюшни, находившиеся напротив дворца Терм. Так в 1253 году родился коллеж Сорбонна, в котором поначалу училось всего шестнадцать студентов.
Людовик Святой в дальнейшем щедро финансировал коллеж, а директором нового заведения назначил де Сорбонна. Роберт де Сорбонн занимал эту должность до самой смерти.
Углубленное изучение теологии выделяло Сорбонну из ряда других заведений, особое внимание в Сорбонне уделялось изучению этики и вопросов совести – этот интерес оказал серьезное влияние на специфику дисциплин, преподаваемых в Сорбонне.
Со Средних веков за разъяснениями в Сорбонну обращались папы и правители Европы. Уважение к богословам Сорбонны было столь высоко, что именно ее преподаватели стали основой теологического факультета университета и часто выступали с его кафедры по вопросам религиозной доктрины. Когда во второй половине Средневековья по всей Франции и Европе начали появляться университеты, авторитет Сорбонны несколько упал.
В XIV и XV веке жизнь Парижа была весьма сложной. Проблемы города были связаны со спорами о престолонаследии. Короли в те времена редко посещали столицу и не проявляли к ней интереса, а с 1422 года вовсе перестали жить в Париже, бывая в нем лишь проездом.
Изменение жизни города в XIV веке и начале XV века отразилось и на его облике. К середине XIV века возникла необходимость в строительстве новой городской стены. Отличительной чертой дополнительных защитных сооружений новой стены была их ширина. Ряд глубоких и широких рвов с крутыми берегами обеспечивал препятствие шириной до ста метров. В стену встроили новые укрепленные ворота, а на восточной стороне города построили новую крепость, похожую на Лувр. Бастилия, как позднее стали ее называть, сыграла значительную роль в истории города Парижа.
На случай осады стеной обнесли значительные сельскохозяйственные области. Теперь под защитой очутились экономически развитые территории, которые не могла защитить стена Филиппа-Августа. Но разросшиеся вне оборонительной стены Карла V области, такие как Сен-Жер-мен-де-Пре, Сен-Виктор и Сен-Марсель, так и остались уязвимыми.
На обороноспособность Парижа существенно повлияло деление города на кварталы, что облегчало его управление. Но население, проживавшее внутри стены Карла V в 1450 году, было вполовину меньше того, что жило под защитой стены Филиппа-Августа в 1350-х годах. В период между 1320 и 1420 годами население Парижа сократилось вдвое.
Несмотря на появление новых ворот, в город не потянулось больше путешественников и торговцев. А поскольку Париж жил под постоянной угрозой нападения, многие ворота были заложены кирпичом или просто постоянно заперты. Количество закрытых для прохода ворот было так велико, что открытых, в конце концов, осталось даже меньше, чем в стене Филиппа-Августа.
Париж отгородился от внешнего мира. Стены и ворота города сформировали образ Парижа того времени – растущего, но обращенного внутрь себя. Эту закрытость усугубляли мосты, которые не поспевали за Парижем – город рос, а мосты ветшали. Казалось, что они только затрудняют передвижение по реке и каналам.
В 1296 году появился новый мост – Большой мост Менял, который связывал остров Ситэ с правым берегом Сены неподалеку от старого моста Карла Лысого. Наводнения 1393 года так сильно разрушили Малый мост, что его ремонтировали на протяжении всего следующего столетия. А в 1407–1408 годах мосты Малый и Сен-Мишель были полностью разрушены стихией. Та же участь постигла и деревянные мостки – продолжение улицы Сен-Мартен. В 1413 году эти мостки перестроили, и появился мост Нотр-Дам, который еле продержался до наводнения 1499 года.
Ухудшение состояния города в XIV веке пришлось на период экономического кризиса, охватившего всю Европу. Неурожаи 1314 и 1316 годов принесли в Париж, как утверждает летописец, «великую дороговизну зерна… простой люд был сильно стеснен тяжким бременем». По всей Франции разразился сильный голод.
Цены в Париже росли, спекуляция процветала, ситуация в городе накалилась до предела. В те годы менялись даже климатические условия: природные катастрофы следовали одна за другой – то наводнения, то невероятно холодные зимы. С 1420-х годов ночью по городу бродили волки – они обгладывали тела казненных на виселице Монфокон, а в 1439 году загрызли больше дюжины человек на рыночных площадях и в северных парках.
Королевская виселица Монфокон, возведенная Людовиком Святым как знак королевской власти над городом, стала главным местом казни еще при Карле IV. Потом деревянную виселицу перестроили и превратили в изукрашенную каменную конструкцию с шестнадцатью колоннами – каждая высотой в десять метров. Мертвецы свисали с перекладин между столбами Монфокона.
Виселица была официальным местом казни через повешение и местом демонстрации тел умерших под пытками или казненных в других лобных местах Парижа, таких как Гревская площадь. Тела могли висеть на Монфоконе два-три года и даже дольше. Когда тела, наконец, сбрасывали, останки повешенных попадали в яму, вырытую в центре сооружения. Виселица была такой величины, что виднелась за километры. Но известна она не столько своими размерами, сколько знаменитыми именами казненных на ней людей. Это были министры и королевские фавориты.
К нескольким холодным зимам добавились свирепые эпидемии. После пятисотлетнего перерыва в город снова пришла бубонная чума. «Черная смерть», пронесшаяся по Франции в 1348–1352 годах, уничтожила порядка 30–40 % населения страны. Только Париж потерял около 50 000 человек. И хотя город справился с потерями, рост населения не возобновился, потому что последовали и другие болезни 1360-х годов, а затем эпидемии 1374 и 1400 годов.
В средневековом Париже появилась благотворительность. При Людовике Святом старинная больница Отель-Дье, пристроенная к собору
Парижской Богоматери на Ситэ, была расширена и могла принимать до 600 человек в день. Приют и заботу страждущие находили и в более мелких благотворительных заведениях, например, в больнице Святой Екатерины на улице Сен-Дени (II округ современного Парижа) или странноприимном доме при церкви Сен-Жюльен-ле-Повр (V округ Парижа). Существовали узкоспециализированные институты: приют Троицы был основан в 1202 году для того, чтобы давать кров нуждающимся, буржуа Этьен Одри создал приют для обнищавших вдов (позднее известных как «вдовушки-одри-етки»), а король Людовик Святой основал приют слепых. Строились и лепрозории, которые располагались вне городских границ, чтобы население не чувствовало опасности, но достаточно близко, чтобы в них можно было доставлять благотворительную помощь.
Главным местом вспоможения неимущим стала больница Св. Лазаря неподалеку от Монмартра. На левом берегу стояла небольшая больница Сен-Жермен-де-Пре.
К началу XIV века налогообложение стало весьма ощутимым бременем для граждан страны. Особенно сильно повышение налоговых ставок отразилось на парижанах. Ища новые пути получения денег, королевская власть стала активно вмешиваться во внутренние дела Парижа. Девальвация валюты в 1306 году привела к тому, что восставшие напали на имение знатного купца Этьена Барбетта, который распорядился взимать налоги по новым, повышенным ставкам. Его имение разрушили и сожгли. Король хладнокровно подавил восстание, 28 зачинщиков были повешены публично.
После битвы при Пуатье в 1356 году король Иоанн II был захвачен англичанами, английские войска окружили Париж и разрушили северную часть города. «Они безжалостно жгли и грабили нашу родину», – писал летописец Жан де Венетт. Большие беды приносили банды мародерствующих солдат, заставлявших население выплачивать «выкуп», отбиравших скот и добро. Париж страдал от разорения окружающих земель, и невозможности нормально вести торговлю.
На заседании Национального собрания явилась делегация горожан, которая внесла предложение о реформах налогообложения и потребовала избавить совет от коррумпированных чиновников. От лица парижан выступал купец Этьен Марсель, который сумел добиться уступок от правительства дофина Карла (будущего Карла V).
Этьен Марсель был популярен не только в столице, но и в других коммунах северной Франции. Организовав стачку ремесленников Парижа, Марсель сумел не допустить дальнейшего искусственного обесценения национальной валюты. Но в дальнейшем политическая деятельность Марселя была неуспешной, возможно потому, что он неуважительно относился к дофину, что не принесло ему популярности у парижан. А когда он, решая сложную политическую ситуацию, пустил Карла Безумного в город с армией, в рядах которой было множество солдат-англичан, то погиб сам. Это решение вызвало 31 июля 1358 года восстание, во время которого Этьен Марсель и был убит. Он был сброшен с высоты крепостных стен.
После восстания дофин Карл был провозглашен регентом. Печать муниципалитета изменили: над кораблем поместили геральдическую лилию короны и добавили девиз: «Плывет и не тонет». Парижане собрали сумму, необходимую для выкупа короля Иоанна, и активно занялись строительством защитных сооружений города.
После прихода к власти в 1380 году одиннадцатилетнего короля Карла VI начался долгий период смуты. Прошли «налоговые бунты», которые были связаны с отказом парижан платить налоги. В городе было введено полувоенное положение, за участие в бунтах казнили около ста знатных граждан. В январе 1383 года всех городских чиновников изгнали и отменили льготы торговых гильдий. Назначение на пост старшины купеческой гильдии взяло на себя правительство. Теперь эта должность называлась «префект Парижа».
Политическая борьба, в которую постепенно был втянут город, не шла на пользу Парижу. У ворот города трижды стояли военизированные банды, четырежды армии политических фракций и дважды англичане.
Одержав победу при Азенкуре, Англия навязала мирный договор в Труа, по которому ей уступалась корона Франции и большая часть королевства. В Париже был коронован юный Генрих V. Его дядя, герцог Бедфорд правил столицей почти двадцать лет. Судьба Парижа была тяжелой и мрачной. Благодаря Жанне д’Арк Карл VII смог короноваться в Реймсе. Однако только в 1436 году он вновь завоевал Париж и собственное королевство. С 1436 года Париж стал французским, и между короной и городом сложились новые отношения.
Из длительного кризиса королевство вышло окрепшим и пережившим возрождение. Пережил возрождение и Париж. В день 15 марта 1528 года король Франциск I, который правил в 1515–1547 годах, провозгласил перед городским советом Парижа: «С сего дня нашим желанием является жить в добром городе Париже и его округе и принадлежать им более чем любой другой части страны. Признавая Замок Лувр нашим самым удобным и приемлемым местом проживания, мы приказываем этот замок отремонтировать и привести в порядок». В качестве официальной церемониальной резиденции Лувр окончательно утвердили Генрих IV, Людовик XIII и Людовик XIV.
Франциск I, поклонник итальянской культуры, пригласил к себе на службу Леонардо да Винчи и известного мастера-ювелира Бенвенуто Челлини. В городе возродился интерес к собственной истории, стал популярен миф об основании Парижа троянцами. Некоторые авторы считали, что Париж существовал до Вселенского потопа и был основан Иафетом, сыном Ноя.
В городе началось строительство. На месте прежнего моста Нотр-Дам, рухнувшего во время наводнения 1499 года, был построен с 1504 по 1512 год Новый мост из камня. Как и на других парижских мостах, на этом тоже поставили жилые дома, сделав их в едином стиле: в каждом были лавка и пассаж с жилыми помещениями наверху.
Строительные проекты начала XVI века затронули не только стены, мосты и ворот Парижа. Набережные левого и правого берега Сены были выровнены по отношению друг к другу и подняты выше, а с 1520-х годов их начали мостить. Имеющиеся публичные фонтаны отремонтировали и стали строить новые. Особенно красивым был «Фонтан Невинных», построенный близ кладбища Невинно Убиенных. Он был украшен рельефами нимф, созданными Жаном Гужоном.
Успешно выполнялись планы по выравниванию домов на городских улицах, улучшению движения в самых оживленных местах. Городские эдикты 1554 и 1560 годов запретили делать выступающие карнизы и нависающие крыши зданий, чтобы увеличить приток дневного света на улицы. Был издан приказ о том, что владельцы домов обязаны ставить на окна ночью свечи. В 1506 году был установлен так называемый «налог на грязь», собранные деньги шли на впервые организованную в Париже уборку улиц и вывоз мусора.
Совет прихода Св. Екатерины в 1540-х годах продал часть своих земель, на которых началось активное строительство. Сегодня это сердце района Марэ, и ряд жемчужин архитектуры, построенных именно в те времена, можно видеть и сегодня. К ним относится особняк де Линьери – резиденция мадам де Севинье, здесь ныне Музей Карнавале, особняк Ламуанон, где расположена Историческая библиотека Парижа, особняк Донон, современный музей Коньяк-Жэ.
Активно застраивались предместья столицы. Открытые в 1539 году после столетнего простоя порт де Буши и порт де Несле обеспечили сообщение пригородов с Парижем.
Ежегодная ярмарка Сен-Жермен пользовалась популярностью среди всех слоев населения, особенно после 1511 года, когда там построили постоянные лавки.
Переезд короля и двора в столицу подтолкнул развитие мастерских по производству предметов роскоши. Со Средних веков короли издавали законы, предписывавшие представителям благородного сословия тратить определенные суммы на дорогие товары. Состоятельные граждане покупали одежду разных цветов, покроя и тканей, варьировали фасоны. Более того, теперь состоятельный гражданин не мог позволить себе одеваться не по моде. Красильщики, швеи, белошвейки и портные не оставались без работы. В Париже даже была дюжина магазинов, где продавали перья исключительно для шляп.
Париж славился своими ювелирами. Учреждение в 1506 году системы проб позволило парижским ювелирам иметь собственное клеймо. Особой популярностью пользовались мастера, работавшие с драгоценными камнями, слоновой костью, стеклом и драгоценными металлами.
Весь XVI век городские власти Парижа боролись с разными напастями – инфекционными заболеваниями, беспризорностью, засильем мошенников и воров и т. п.
В начале Реформации Париж был центром движения гуманизма, затем лютеранства и, наконец, кальвинизма.
Одно событие полностью уничтожило движение гугенотов в Париже, но стало залогом их победы в будущем. Бойня в ночь на праздник Святого Варфоломея в 1572 году, оставила глубокую рану на теле Парижа.
24 августа 1572 года – звон колоколов церкви Сен-Жермен-л’Оксеруа, стоявшей неподалеку от Лувра, стал сигналом для католиков к началу организованного избиения гугенотов, находившихся в Париже. Генриха Наваррского и молодого принца Конде пощадили, но лишь для того, чтобы использовать в качестве заложников. «Избиение гугенотов продолжалось весь день воскресенья и следующий день, понедельник», – записал католический хронист. В какой-то момент ситуация стала выходить из-под контроля – толпы принялись громить дома богатых католиков наравне с гугенотами. Шла никем не контролируемая резня. Воды Сены покраснели от крови. Эта религиозная бойня стала самой крупной из всех конфессиональных конфликтов Европы периода Реформации. Париж оказался жертвой этого конфликта.
Для того чтобы выстроить стабильную политическую вертикаль и сгладить религиозные разногласия в Париже, Генриху IV потребовалось почти десять лет. Генрих считал, что тот, кто владеет Парижем, по-настоящему обладает властью в стране, а его знаменитые слова о том, что Париж «стоит мессы», цитируются столетиями.
Во время правления Генриха IV Париж пережил подъем еще более яркий, чем во времена Возрождения. В год смерти Генриха IV в одном памфлете говорилось, что «с момента как он стал властителем Парижа, мы видели только стройку». Работы по строительству и реконструкции Парижа продолжил сын Генриха Людовик XIII. Проведенные Генрихом и его преемниками социальные реформы продержались даже дольше, чем Реформация.
В отличие от своих предшественников Генрих IV изменил облик средневекового Парижа почти до неузнаваемости. Он долго и тщательно обдумывал идею королевских площадей. Каждая площадь, выстроенная по образу итальянских пьяцц, стала отправной точкой застройки прилегающих территорий. Генрих лично участвовал в разработке архитектурных проектов и наблюдал за строительством трех королевских площадей. Дольше других прожили такие творения Генриха IV как Королевская площадь в Марэ и площадь Дофина на острове Ситэ.
Король настаивал на том, чтобы частные здания строились по подобию уже существовавших на площади сооружений – из белого камня и красного кирпича. Генрих следил за тем, чтобы архитекторы не отступали от принятой стилистики. Этим объясняется, например, единый стиль оформления площади Вогезов. При строительстве этого района в Париже впервые запретили возведение деревянных домов, а также установили единую высоту построек.
Фобур Сен-Жермен, родившись как рынок округи Марэ, со временем стал модным районом города. Подъему престижа предместья способствовали два королевских дворца. Один из них – это обширная резиденция, выстроенная после 1607 года под патронажем королевы Марго, а второй – дворец для Марии Медичи. Расширение границ Фобур Сен-Жермен демонстрировало медленное, но очевидное смещение центра города к западу. Правый берег Сены рос еще активнее. Теперь Лувр стал резиденцией королей. Переселение во дворец монарха заставило и придворных селиться в округе – внутри, поверх и вне старых крепостных стен Карла V.
В 1610 году, на следующий день после убийства Генриха IV, его вдова Мария Медичи стала регентшей. Ее имя связано с тремя большими сооружениями Парижа: Кур-ла-Рен, остров Сен-Луи и Люксембургский дворец.
Кур-ла-Рен представлял собой променад на берегу реки. Предназначенный только для двора, он на западе Парижа как бы повторял Аллею для игры в шары. Эта Аллея, устроенная Генрихом IV на берегу Сены, у стен Арсенала под сенью высоких деревьев, была местом встречи военных и жителей квартала. По ту сторону воды были два диких островка: Нотр-Дам и Коровий. Их объединение в великолепно застроенный остров Сен-Луи стало второй важной стройкой, заказанной королевой.
Были укреплены берега, остров разбили на улицы, над которыми возвышается церковь, носящая имя короля Людовика Святого, величайшего из династии Капетингов. Через оба рукава Сены были переброшены два моста. Застроенные участки скупили самые крупные богачи и дворянство мантии – так называли дворян-выходцев из буржуазных семей. Появились Отели Лозен, Ламбер и Бретонвилье с их картинными галереями. Остров Сен-Луи стали называть «островом дворцов».
Люксембургский дворец – третья стройка Марии Медичи. Заказанные архитектору Соломону де Броссу Люксембургский дворец и его сад были навеяны палаццо Питти во Флоренции и садом Боболи. Залы дворца были пышно декорированы, а галереи украшала серия картин Рубенса, запечатлевших жизнь королевы.
Царствование Людовика XIV ознаменовалось строительством Коллежа четырех наций и восточного фасада Лувра, сносом крепостных стен и созданием триумфальных арок при въезде в Париж. Были приведены в порядок две королевские площади: круглая – площадь Побед и восьмиугольная Вандомская площадь. Обе площади стали великолепной оправой для статуй Людовика XIV, воздвигнутых в центре каждой из них. По распоряжению Людовика XIV был построен Дом инвалидов.
В то время как Людовик XIV живет в Версале, дворянство шпаги и мантии покидает Маре, чтобы начать прочно укореняться на участках земли между Люксембургским дворцом и Домом инвалидов. Предместье Сен-Жермен, где между дворами и садами располагаются великолепные особняки, становится районом для высшей аристократии. В туже эпоху на другом берегу тоже возникает квартал для богачей. Вокруг дворцов Эврё и Шаро, по улице Руль строятся роскошные особняки, чьи объединенные сады выходят на сады Елисейских Полей.
Людовик XIV и Кольбер, его ближайший советник после смерти Мазарини, почитали все римское. Им нравилась монументальность, особого внимания удостоились общественные сооружения, олицетворяющие силу и власть.
В 1665 году Людовик XIV пригласил во Францию выдающегося итальянского скульптора и архитектора Бернини, предложив ему спроектировать новый фасад Лувра. Но позже король все же отверг проект Бернини и утвердил более классический проект Шарля Перро и Луи Ле Во. Над интерьерами Лувра и Тюильри трудились одновременно 3000 каменщиков и 600 столяров.
Садовник Андре Ле Нотр получил заказ на перепланировку сада Тюильри, у края стены Карла V, была снесена Нельская башня, а на ее месте началось строительство коллежа Четырех Наций. Архитектором этого здания стал Ле Во.
Среди монументальных построек того времени можно отметить массивные арки на севере города: одна, в конце улицы Сен-Дени, была посвящена победам в Голландской войне 1667–1668 гг., а другая, на улице Св. Мартина, была поставлена в честь присоединения к Франции в 1678 году Фанш-Конте.
Еще одним знаковым зданием той эпохи стала Парижская обсерватория, построенная Людовиком XIV в 1676 году по планам Перро чуть южнее Люксембургского сада. Первым директором обсерватории стал знаменитый астроном Джованни Кассини.
В 1670 году Людовик XIV приказал снести все городские укрепления и заменить их насыпями. Поверх насыпей посадили деревья и создали бульвары. Слово бульвар происходит от голландского
Париж XVII века демонстрировал одновременно и блеск и нищету. Нищие парижане собирались в вооруженные банды, обманывали и грабили честных обывателей. В Париже были районы, в которых законы не действовали. Например, район Кур-де-Миракль был центром профессионального воровства, грабежа, проституции и попрошайничества. Нищие демонстрировали незаурядное актерское мастерство: они притворялись слепыми, увечными, парализованными и пораженными ранами и язвами. По возвращении домой грим смывали, а деньги, полученные за спектакль, распределялись между его создателями.
В 1667 году для обеспечения законности была учреждена новая должность начальника охраны правопорядка в Париже – начальник полиции. Первый человек, занявший этот пост, Ла Рейни прослужил тридцать один год, до 1697 года. А его преемник маркиз д’Аржансон – почти два десятилетия. Этот пост был сравним с министерской должностью.
Полиция пользовалась авторитетом на всей территории города. Обязанности начальника полиции были весьма разнообразными, это и борьба с преступностью, и подавление беспорядков, и надзор за «дорожным движением», которое конечно, было тогда не таким бурным как сегодня. Тем не менее, к середине XVII века по улицам Парижа ездили около трехсот карет, а к началу следующего века в Париже было уже больше десяти тысяч карет.
Благодаря полиции, улучшилось уличное освещение, была разработана система пожаротушения, а пожарные части получили новые голландские водяные насосы. Первые уличные фонари зажглись на улицах Парижа в 1667 году. Дуэли были запрещены, в театре вооруженными не могли появиться даже самые знатные люди.
Впервые на стенах парижских домов появились плакаты, оповещающие население о грядущих ярмарках и политических собраниях. В 1630-х годах появилась первая, регулярно выходящая, городская газета «La Gazette», которая публиковала новости всех европейских столиц.
В середине XVIII века король Людовик XV принимается за три очень значительных проекта. Чтобы привлечь к себе духовенство, король распоряжается о строительстве двух величественных церквей, задуманных как римские храмы. Это церковь Св. Женевьевы (будущий Пантеон) и церковь Мадлен. Чтобы поддержать армию возводится Военная школа, а для возвеличивания королевской власти создается площадь Людовика XV (сегодня площадь Согласия).
Несмотря на то, что Людовик XV утвердил запрет на строительство новых улиц и пригородов Парижа, город активно развивался и XVIII век стал весьма динамичным периодом в его истории. Численность жителей Парижа достигала 650 000 человек, в городе процветали торговля и производство, возрос его интеллектуальный потенциал. Париж стал неформальной столицей европейского Просвещения. Именно тогда, в 1734 году Пьер Мариво писал, что Париж есть мир, а все другие земли – лишь его предместья.
Парламент Парижа укрепил собственную власть настолько, что мог противиться королевским указам и все чаще выступал защитником парижан. Власти города могли вступать в конфликты с Людовиком XV.
Основывая Военную школу, Людовик заботился, прежде всего, об укреплении своей власти. Постройку школы задумали финансист Пари-Дюверне и фаворитка Людовика XV маркиза де Помпадур. Они планировали обучать здесь отпрысков обедневших провинциальных дворянских семей.
Вокруг Военной школы и Дома Инвалидов были спланированы широкие, украшенные деревьями улицы, которые плавно влились в сеть городских бульваров. На бывших огородах неподалеку от Военной школы был создан плац для парадов и тренировок – Марсово поле. Засыпав один из малых рукавов Сены и соединив Лебединый остров с большой землей, Марсово поле увеличили. Теперь десятки тысяч зрителей могли понаблюдать за военными парадами, скачками и другими публичными мероприятиями.
Для создания площади Людовика XV городские власти устроили по всей стране конкурс среди архитекторов и инженеров. Новая площадь Людовика XV не имела такого размаха, как Вандомская площадь или площадь Вогезов. Королевское величие новой площади придавала конная статуя короля работы мастера Эдмона Бушардона.
XVIII век стал свидетелем рождения новых институтов, составивших конкуренцию интеллектуальному и художественному авторитету королевских академий. Салоны, где развлекалась аристократия, сделались культурными центрами, куда не проникало влияние государственной пропаганды. В аристократических особняках, как правило, были собственные картинные галереи, коллекции древностей, монет и обширнейшие библиотеки, к которым имели доступ высокородные интеллектуалы и гости столицы. Хозяева некоторых резиденций держали салоны: сливки общества, литературные деятели и выдающиеся художники регулярно встречались для бесед, музицировали, читали стихи и пьесы.
Большинство салонов были мужскими, хотя их хозяйками чаще выступали женщины. Так популярными были салоны мадам дю Тансен, мадам дю Дефан, мадам Жофрен, салон мадам Неккер. Хозяйки салонов старались украсить свои вечера великими людьми, такими как Вольтер, Монтескье, Дидро, д’Аламбер.
В 1764 году итальянский пиротехник Торре создал «Летний вокзал» на улице де Бонди (сегодня улица Рене-Буланже в X округе Парижа), а его соотечественник Руджери – «Зимний вокзал» на территории ярмарки Сен-Жермен. Известным стал «Colisee» – огромный амфитеатр, построенный в 1770-х годах к северу от Елисейских полей. Он предлагал своим посетителям «от простолюдинов до мужей с титулами» как зрелища, так и магазины.
Но самые яркие впечатления дарил Пале-Рояль. В начале 1780-х годов герцог Орлеанский превратил родовую парижскую резиденцию в частично открытое для посещения место. Итальянский драматург Гольдони писал, что в Пале-Рояле было множество «кофеен, общественных бань, ресторанов и продавцов еды, гостиниц, особняков, мест для собраний общества, уличных спектаклей, художественных мастерских, книготорговцев, концертных сцен», а магазинов столько, что «всякий мог найти то, что хотел». «Имея деньги, – писал маркиз де Бомбеле в 1786 году, – любой, не выходя за пределы Пале-Рояля, может накупить столько предметов роскоши, сколько невозможно приобрести за год жизни в другом месте».
Но в Париже рядом с роскошью уживались болезни. Медики убедились в том, что многие болезни связаны с тем, что в городе расположены кладбища. Уровень гигиены в городе был крайне низким. Врачи настаивали на том, что необходимо замостить улицы, убрать грязь, усовершенствовать водоснабжение.
В 1760-х годах власти приступили к обустройству и реконструкции набережных, а это потребовало сноса многоквартирных домов, подходивших непосредственно к воде. В это же время власти начали издавать запреты, пытаясь остановить практику захоронения внутри церквей.
Кладбище Невинно Убиенных было перенесено за город. Новые улицы возводили, строго соблюдая правила, устанавливавшие определенные параметры.
Париж времен Просвещения – само спокойствие по сравнению с тем, что происходило в XVI и XVII веках. Но именно тогда в обществе появилось мнение, что монархия аморальна, коррумпирована и эгоистична. В обществе назревал серьезный кризис. События, произошедшие за четверть века, начиная с революции 1789 года, коренным образом изменили историю Парижа, Франции и мира в целом.
Политический кризис 1787–1788 годов историки называют «предреволюционным». Он возник из-за финансовых проблем королевской власти. Но волнения в Париже не доходили до кровавых столкновений. Правда, в 1787 и 1788 годах на Новом мосту прошли шумные демонстрации в поддержку парижского парламента, а в августе 1788 года в ознаменование того, что Генеральному совету удалось добиться от короны отставки Бриенна, на мосту сожгли чучело министра. Зачинщиками подобных выступлений были в основном студенты. Однако, в конце концов, конфликт достиг такого размаха, что все слои населения оказались вовлеченными в происходящее.
В апреле 1789 года в Фобур Сент-Антуан разгорелся бунт, который начался как выступление против владельца мануфактуры по производству обоев, так как пошла молва, будто он требовал снизить рабочим заработную плату на время кризиса. Бунтовщиков жестоко разогнали французские гвардейцы, квартировавшие в Париже. Общественность возмутилась. Даже политики начали выражать недовольство властями.
Депутаты от 3-го сословия (купцы, ремесленники, рабочие) объявили себя 17 июня 1789 года Национальным, а 9 июля – Учредительным собранием. Попытка разгона собрания вызвала народное восстание. Штурм 14 июля 1789 Бастилии стал началом французской революции.
Узнав о падении Бастилии, король согласился отвести из города войска и признать Национальное собрание. 17 июля он ненадолго вернулся из Версаля в Париж. В тот же день был утвержден новый государственный флаг, соединивший в себе три цвета: церемониальный белый цвет Бурбонов между геральдическими красным и синим цветами города Парижа. Тогда же было принято решение о сносе Бастилии – как символа политической тирании. Возбужденная толпа не ограничилась захватом Бастилии, были убиты начальник тюрьмы, префект торговой гильдии, интендант Иль-де-Франс, несколько других ненавистных народу личностей. Их головы носили на пиках по всему городу.
После взятия Бастилии по стране прокатилась волна «муниципальных революций», в ходе которых создавались новые выборные органы местного управления. Формировалась национальная гвардия, во главе которой стал Лаффайет. Вспыхнули волнения и в деревнях. Крестьяне жгли замки, уничтожали документы феодального права и сеньориальные архивы.
Учредительное собрание на ночном заседании 4 августа, названном «ночью чудес», объявило о «полном уничтожении феодального порядка» и отмене некоторых наиболее одиозных сеньориальных прав. В следующие два года был предложен целый ряд радикальных реформ, основанных на декларациях свободы и социального равенства. 26 августа 1789 года была представлена «Декларация прав человека и гражданина». Она послужила преамбулой к тексту конституции, выработка которого продолжалась до сентября 1791 года.
Было утверждено новое территориально-административное деление страны, создавшее современные департаменты. «Гражданское устройство духовенства», выборность церковных служителей и обязательная присяга священников на верность конституции лишило католическую церковь самостоятельной политической роли. В результате продажи конфискованных церковных и эмигрантских земель, а также владений короля, и выпуск под их обеспечение ассигнатов, имевших принудительный курс и быстро обесценивавшихся, началось перераспределение собственности.
Влияние журналистики приобрело невиданный ранее размах и значение: «Друг народа» Ж. П. Марата, «Папаша Дюшен» Ж. Эбера, «Французский патриот» Ж. П. Бриссо, «Железные уста» Н. Бонвиля, «Деревенские листки» Ж. А. Черутти и другие газеты довольно оперативно знакомили читателей со сложной палитрой политической борьбы. Газеты публиковали новости и сообщали о существующих в обществе настроениях. Революция превратила прессу в средство массовой информации, ведь в Париже 90 % мужчин и 80 % женщин умели читать.
На первом этапе революции власть оказалась в руках той части дворянства и буржуазии, которая имела финансовые претензии к королевской власти и стремилась удовлетворить их. Король, сохранивший статус главы государства, пребывал в Париже фактически на правах заложника. 21 июня 1791 года он попытался вместе с семьей тайно бежать в австрийские Нидерланды, однако был задержан в местечке Варенн.
«Вареннский кризис» скомпрометировал конституционную монархию и послужил сигналом к образованию коалиции европейских держав против революционной Франции.
В новом Законодательном собрании на первый план вышли жирондисты, которые приступили к обсуждению мер, подготавливавших отделение церкви от государства. 18 июня и 25 августа Законодательное собрание отменило выкуп феодальных прав, за исключением тех случаев, когда предъявлялись «первоначальные» документы, обуславливавшие передачу земли определенными повинностями. По инициативе жирондистов 20 апреля 1792 году Франция объявила войну Австрии, на стороне которой вскоре выступила Пруссия.
В июле Законодательное собрание объявило, что отечество в опасности. Революционная армия пополнилась многочисленными добровольцами. А 10 августа парижские территориальные низовые объединения, опираясь на поддержку провинции, возглавили восстание. Свержение монархии стало вершиной политического успеха жирондистов. 21 сентября 1792 законодательная власть перешла к Конвенту, в котором с жирондистами соперничали монтаньяры во главе с М. Робеспьером.
Начавшееся сразу вслед за восстанием 10 августа 1792 года наступление прусско-австрийских войск вызвало новый национальный подъем, одновременно спровоцировав очередные слухи о заговоре в тылу. Массовые избиения заключенных в парижских тюрьмах в начале сентября 1792 года стали предвестником будущего террора.
Экономический кризис, массовые беспорядки, разраставшееся восстание крестьян Вандеи, поражение при Неервиндене (18 марта 1793) связанного с жирондистами Дюмурье и его переход на сторону врага предопределили падение этой партии и гибель ее вождей.
Переход власти к монтаньярам в результате очередного восстания парижан 31 мая – 2 июня 1793 года означал политическую победу новой буржуазии над старым порядком и капиталом. Победе монтаньяров в национальном масштабе предшествовала их победа над своими оппонентами в Якобинском клубе, поэтому установленный ими режим получил название Якобинской диктатуры.
В условиях внешней и внутренней войны якобинское правительство пошло на самые крайние меры. Еще до прихода к власти монтаньяры добились казни короля: 21 января 1793 Людовик XVI был гильотинирован в Париже на площади Революции.
По аграрному законодательству якобинцев (июнь-июль 1793 года) крестьянам передавались общинные и эмигрантские земли для раздела, полностью без всякого выкупа уничтожались все феодальные права и привилегии. В сентябре 1793 года правительство установило всеобщий максимум верхнюю границу цен на продукты потребления и заработную плату рабочих. Максимум отвечал чаяниям бедноты, однако он был весьма выгоден и крупным торговцам, богатевшим на оптовых поставках.
Якобинская диктатура, успешно использовавшая инициативу социальных низов, отказалась от либеральных принципов. Промышленное производство и сельское хозяйство, финансы и торговля, общественные празднества и частная жизнь граждан все подвергалось строгой регламентации. В сентябре 1793 года Конвент «поставил террор на повестку дня».
Сосредоточение власти в руках Робеспьера сопровождалось его полной изоляцией, вызванной массовыми казнями. Решающая победа генерала Ж. Б. Журдана 26 июня 1794 при Флерюсе (Бельгия) над австрийцами дала гарантии неприкосновенности новой собственности, задачи Якобинской диктатуры были исчерпаны и переворот 27–28 июля (9 термидора) 1794 года отправил Робеспьера и его ближайших сподвижников на гильотину. Революция завершилась 9 ноября (18 брюмера) 1799 года установлением диктатуры Наполеона.
Как же революция изменила облик Парижа?
До 1789 года в столице существовало множество культовых зданий – пятьдесят с лишним приходских церквей, больше ста тридцати монастырских комплексов, больше шестидесяти коллежей и дюжина семинарий. Все они были национализированы, закрыты, проданы и использовались для мирских целей. С середины 1792 года символы аристократии, монархии и феодализма подверглись разрушению. Статуи королей демонтировались и уничтожались. Придорожные кресты и религиозные приюты были разрушены. Статуи западного фронтона собора Парижской Богоматери, которые ошибочно считали фигурами королей Франции, сняли и символически обезглавили. Пале-Рояль переименовали в Пале-Националь, Королевскую площадь – в площадь Вогезов, площадь Людовика XV – в площадь Революции, улицу Бурбон – в улицу Лилий, улицу Сен-Дени – в улицу Франсиад, улицу Сент-Оноре – в улицу Конвента.
Париж много потерял во время революции.
Бонапарт, который в 1802 году объявил себя пожизненным Первым консулом, а в 1804 году – императором, уделял достаточное внимание Парижу. Он показал, что столицей управляет государство, а не местная власть.
Закон от 11 октября 1795 года подтвердил упразднение сорока восьми секций столицы и официально принял образование двенадцати округов. Была учреждена должность правительственного «комиссара», который по всем вопросам безопасности тесно общался с полицией. Двенадцать округов столицы были самостоятельными образованиями, в которых служили собственные мэры – должность эта была назначаемой. Мэры округов, в свою очередь, находились под опекой префекта Сены. Префект Сены хоть и был наделен большей властью, но свободы действий у него было гораздо меньше, чем в прошлом у старшины купеческой гильдии.
Важной фигурой в жизни Парижа стал министр внутренних дел. С этого времени большинство бумаг, связанных с делами Парижа, проходят через его кабинет.
Наполеон понимал, как важен Париж для любого правящего режима, поэтому, выбирая место, где он будет провозглашен императором, остановил свой выбор на Париже. Для коронации Бонапарт избрал собор Парижской Богоматери.
Во времена Бонапарта в Париже прокладывались и застраивались новые улицы. В 1800 году появилась улица Аббатства, которая начиналась к северу от Сен-Жермен-де-Пре, улица Бонапарта, ведущая к Сене.
Наполеона волновали системы жизнеобеспечения Парижа. Император выделил «четыре важнейших для города фактора – это вода реки Урк, новый рынок Л5Аль, мясники и склады». При Бонапарте изменилась система городских зернохранилищ, был реконструирован и снабжен крышей Зерновой рынок, достроены резервные склады на востоке города. «Я хочу, чтобы рынок А’Аль стал народным Лувром», – сказал император
Наполеон считал чистую воду ключевым элементом общественного здравоохранения. Он настоял на том, чтобы все пятьдесят шесть общественных городских фонтанов били круглосуточно, и приказал соорудить еще пятнадцать. Наполеон лично руководил строительством канала Урк, необходимого, для водообеспечения города.
Когда Наполеон пришел к власти, в Париже существовало двенадцать мостов, когда его свергли – пятнадцать. Ни на одном из мостов не было зданий – этот закон Людовика XVI исполнялся неукоснительно.
Оптимизация городской системы транспортных путей, тоже была включена в преобразования Бонапарта. Самый впечатляющий проект Наполеона – это крестообразная застройка окрестностей площади Согласия и моста Согласия, в строительстве которого использовали камни Бастилии.
Привлекла внимание Бонапарта и церковь Мадлен, которая появилась в 1764 году при Людовике XV, но была не достроена. По его распоряжению в 1806 году возобновились работы по ее строительству. Наполеон решил посвятить этот храм славе своих войск.
С 1806 года началась работа по возведению самой большой из когда-либо построенных триумфальных арок, но она будет завершена лишь при Июльской монархии (1830–1848).
Император называл новые улицы в честь собственных военных побед: Кастильоне, Пирамиды, Риволи, Ульм, Иена, Аустерлиц, Монтенбло.
Недостаток времени и денег не позволили развить уникальный «бонапартистский» архитектурный стиль, поэтому все новые здания возводились в стиле неоклассицизма, родившемся еще до революции. Многие проекты великого императора так и не были завершены, это и Биржа, и Триумфальная арка, и церковь Мадлен.
Военные неудачи Наполеона привели к осаде Парижа, город, сдался. «Людовик XVIII» – брат Людовика XVI и экс-граф Парижа вошел в город и восстановил династию Бурбонов.
Наполеон был сослан на средиземноморский остров Эльба, но его краткосрочное возвращение в 1815 году заставило Бурбонов спешно покинуть город. Император вновь поселился в Тюильри, но ненадолго. Скоро Париж обсуждал новости о битве при Ватерлоо и новой ссылке Наполеона, теперь уже на остров Святой Елены.
Когда войска союзников вошли в город в 1814 году, многие их солдаты прикрепили белые кокарды к своим головным уборам в знак мирных намерений по отношению к парижанам. Стараясь выказать свою благодарность, многие парижане также надели белые кокарды. Но сторонники династии Бурбонов, посчитали это свидетельством массовой лояльности короне, потому что белый цвет был церемониальным цветом Бурбонов. Союзники решили, что Париж стоит за Бурбонов и за реставрацию монархии. Последующие события показали, что это было серьезным заблуждением.
Период между 1815 и 1851 годами, с его частой сменой различных режимов правления, называют «межнаполеоновским». После свержения Первой империи Париж пережил три режима: Реставрацию (1814–1830 гг.), Июльскую монархию (1830–1848 гг.) и Вторую республику (1848–1852 гг.).
В этот период продолжалось финансирование научных институтов. Работали Музей естественной истории, Политехническая академия, Коллеж де Франс, Академия дорог и мостов, Академия искусств и ремесел, медицинский факультет Университета Парижа. В путеводителе 1846 года Париж был назван «сердцем Европы, столицей цивилизации».
Сменяющие друг друга режимы воздают должное своим героям. На месте захоронения Людовика XVI и Марии Антуанетты во время Реставрации воздвигает Искупительную часовню. На другом конце моста Согласия Бурбонский дворец украшается фасадом в неоклассическом стиле, повторяя фасад церкви Мадлен, строительство которой было завершено.
На площади Бастилии воздвигают символическую колонну, на вершине которой парит гений Свободы. Луи Филипп переделывает ратушу и начинает реставрацию многих готических памятников, в том числе собора Парижской Богоматери и Сент-Шапель. Он также строит две большие библиотеки: Библиотеку Св. Женевьевы и Национальную библиотеку. В 1840–1845 гг. Луи Филипп обносит Париж мощной крепостной стеной, усиленной внешними бастионами. На городской периферии он уступает обществам железных дорог обширные территории, для оборудования железнодорожных путей и вокзальных платформ.
Железные дороги сыграли важную роль в формировании городской промышленности, а постройка Северного (1843 г.), Восточного (1847–1850 гг.) вокзалов и вокзала Сен-Лазар (1837–1840 гг.) завершила промышленный облик правого берега Сены.
Париж, даровавший Луи-Филиппу корону, получил взамен самую теплую благодарность. Новый король объявил Париж «родным городом», титуловал своего внука графом Парижским, официально утвердил образование Национальной гвардии, проживал в Тюильри. Луи-Филипп принял либеральную конституцию и поддерживал имидж правителя, близкого народу.
Режим Луи-Филиппа чаще завершал уже имеющиеся строительные проекты, а не начинал новые. Многие стройки стояли замороженными с 1789 года. Церковь Мадлен, например, была заложена при Людовике XV и, построенная в неогреческом стиле, очень походила на здание Биржи. Была достроена Триумфальная арка Этуаль, была перепланирована площадь Согласия.
При Луи-Филиппе реконструировали дворец Бурбонов, в котором заседали депутаты, Люксембургский дворец, дворец Правосудия на острове Ситэ. Церковь Святой Женевьевы снова стала Пантеоном – усыпальницей великих людей Франции. Луи – Филиппу удалось превратить Версаль в музей истории Франции.
Были реконструированы старые и построены новые церкви и культовые сооружения. Сен-Жюльен-ле-Повр спасли от превращения в складское помещение в 1826 году, а Сен-Шапель в 1837 году избавилась от запасов муки и снова стала местом религиозного поклонения.
Заметный след в жизни Парижа оставили занимавшие пост префекта Сены в период «между Наполеонами» Жильбер Жозеф Гаспар – граф де Шаброль де Вольвик и Клод Филибер Бартело, граф де Рамбюто. Эти префекты не разрабатывали единого градостроительного плана, однако им удалось многого добиться повседневными трудами. Например, на ремонт дорог и обновление мостовых граф де Шаброль потратил вшестеро больше средств, чем было израсходовано при Наполеоне, а финансирование совершенствования системы каналов и водоснабжения возросло вдвое. Были усовершенствованы система водоснабжения города, канализация, мощение и освещение улиц, которые с 1822 года стали освещать газовыми фонарями.
При обоих префектах выравнивали здания и внедряли строгие градостроительные нормативы, позволявшие гармонично встраивать новые дома в существующий городской ландшафт.
«Настоящая политика, – сказал однажды граф де Шаброль, – основана на благоустройстве жизни и заботе о счастье людей». А граф де Рамбюто считал своей целью дать парижанам «воздух, воду и тень».
И граф де Шаброль, и граф де Рамбюто уделяли немало внимания островам на Сене. Граф де Рамбюто начал перестройку острова с создания новой улицы Арколь и продления улицы Лютеции. Много сил префект положил на улучшение сообщения между правым и левым берегами Сены.
В Париже расселение по классовому признаку началось еще в XVIII веке, а век девятнадцатый продолжил эту традицию. Состоятельные граждане занимали центр Парижа – например, Марэ, но они продолжали постепенно переселяться на запад, оставляя восточные и центральные районы бедноте.
Активная городская жизнь стала проходить в пассажах, которые были чисты, имели стеклянные крыши, металлический каркас, газовое освещение. Теоретически любой человек имел право войти в пассаж, но торговые дома нанимали специальных служащих при входе, как правило уроженцев Швейцарии, – швейцаров, чтобы те не пропускали внутрь недостаточно респектабельных посетителей.
Основным назначением пассажей была торговля, но они служили и местом развлечений. В них располагались кофейни и рестораны, проходили выставки, давались представления. Имелись в пассажах букинистические прилавки, читальные залы, лавки модисток, кондитерские, магазины по продаже зонтов, игрушечные мастерские и табачные лавки. «Магазины прекрасны и полны товаров, – гласил путеводитель 1828 года, – но весьма дороги». К концу правления Второй империи в городе действовало около 150 пассажей.
Особенно бурно шло строительство на севере и северо-западе Парижа. Самые успешные проекты де Шаброля и де Рамбюто связаны с улицей Шоссе д’Антен, на которой дома представителей финансовой элиты Франции. Здесь жили Жак Лафит, Казимир Перье, Бенджамин Делессер и Джеймс Ротшильд. Расположенные неподалеку «Новые Афины» – район к востоку от сегодняшнего вокзала Сен-Лазар – тоже был заселен богатыми парижанами. Жорж Санд и Фридрих Шопен первыми приобрели здесь особняки, за ними последовали Александр Дюма, актер Франсуа-Жозеф Тальма, художники Делакруа и Ари Шеффер.
В эпоху Реставрации военные подняли вопрос о строительстве современных защитных сооружений, но строить их начали лишь в 1830-х годах в ответ на усиление напряженности в Европе из-за событий на Среднем Востоке. Строительство «стены Тьера» породило волну неприязни парижан к Луи-Филиппу, как и при строительстве стены Генерального откупщика – к Людовику XVI. Стена была длиной в тридцать четыре километра и располагалось на расстоянии одного – трех километров от границ города того времени, между стеной Генерального откупщика и границей департамента Сены. В стене были сорок пять ворот, терминалы для пропуска железнодорожных составов и арки над каналами. Строительные проекты в основном воплощались в западной и восточной областях внутреннего кольца стены Тьера.
Быстрый рост населения Парижа благодаря иммиграции оказывал сильное давление на городскую инфраструктуру. За центром столицы закрепилась слава экономически ненадежного и места, где царили низы общества, но еще большей проблемой стала ширящаяся пропасть между состоятельным северо-западным сектором города и беднотой из восточной промышленной половины столицы. Париж стал городом двух обществ.
Новая география расселения в соответствии с классовой дифференцировкой стала особенно очевидна в эпидемии холеры 1832 года. Холера превратилась в болезнь бедняков, которые умирали первыми и не получали никакой помощи. Смертность от холеры среди рантье и землевладельцев была намного ниже, потому что они могли защитить себя, уехав из города или отгородив районы своего компактного проживания от больных людей – источников инфекции.
То, что распространение холеры связано с водой, было выяснено позже, а тогда считалось, что разносчиками болезни являются дурные запахи. Это заблуждение превратило весь город в рассадник заразы.
Путешественников того времени поражали контрасты Парижа: блеск магазинных витрин и вонь от опорожняемых на улицы ночных горшков, изысканность богатых районов и невероятная нищета бедноты. Когда дул восточный ветер, город задыхался от смрада, доносящегося со свалки Монфокон.
Смертность в Париже была выше, чем в среднем по стране, каждого десятого ребенка отдавали в детский дом, больше половины новорожденных умирали, не дожив до года. Сумма, которую Париж тратил на помощь бедным, вдвое превышала благотворительный бюджет всей Франции и, тем не менее, три из четырех смертей в столице происходили в домах бедняков. «Жизнь – это постоянный конфликт между богатыми и бедными» – писал Бальзак.
В январе 1848 года Алексис де Токвиль заявил своим коллегам по депутатскому корпусу: «Мы уснули на вулкане». Он был прав. Распад экономики и эпидемия холеры привели к чрезвычайному обнищанию рабочих слоев населения. Уже в феврале 1848 года по всему Парижу стали строить баррикады. Король бежал в порт, чтобы отправиться в Англию. Луи-Филипп не стал любимцем Парижа, и революционные события февраля 1848 года, в ходе которых он лишился трона, подтвердили это.
Во Франции была провозглашена республика, принята либеральная конституция, объявлено всеобщее избирательное право для мужчин, отменено рабство в колониях, установлен десятичасовой рабочий день. Несмотря на единый порыв февральской революции, расслоение общества стало очевидным. Радикал Огюст Бланки предупреждал о том, что «день Святого Варфоломея по отношению к пролетариям» не замедлит с приходом. Во время июньских событий 1848 года режим жестоко подавил радикальную оппозицию парижских предместий. Около 4000 человек были убиты, all ООО взяты под стражу. За волнениями последовали суды, и более 4000 восставших были приговорены к депортации в Алжир.
В декабре 1848 года народ Франции выбрал Луи-Наполеона Бонапарта своим президентом, хотя политическая элита и не принимала его всерьез.
Когда Наполеон умер в ссылке на острове Святой Елены в 1821 году, то только немногие парижане воспринимали всерьез претензии племянника Наполеона на трон. Принц Луи-Наполеон Бонапарт не рассматривался в качестве серьезного политика, а неудачные попытки возглавить бонапартистов в 1836 и 1840 годах не добавили ему авторитета. Поэтому для многих избрание принца в 1848 году президентом Второй республики было неожиданностью. В 1851 году Луи-Наполеон Бонапарт совершил государственный переворот, и в 1852 году окончательно закрепил свои позиции, став императором.
Возвращение потомка Бонапарта вернуло Парижу имперские настроения и грандиозные строительные проекты, задуманные еще Наполеоном I.
Результатом деятельности Наполеона III стал Париж, раскинувшийся в новых границах, обладающий новым лицом, ставший крупнейшим современным Европейским городом.
Проекты Второй империи были уникальными, поскольку они затронули не предместья города, а его центр. Сквозь древнее сердце Старого Парижа была проложена система прямых и широких улиц. Власти реконструировали городские памятники, усовершенствовали транспортную систему Парижа, занялись систематическим озеленением столицы.
Сложно определить, что сделано для Парижа императором, а что бароном Жоржем Эженом Османом, назначенным в 1853 году Наполеоном III на должность префекта департамента Сены. Барон занимал этот пост вплоть до свержения Наполеона III. Сгоревшие в пожарах 1871 года – в дни свержения Второй империи – документы лишили историков возможности оценить вклад каждого из них по отдельности. Несмотря на то, что барон Осман неустанно твердил, что он всего лишь «инструмент» и «слуга» своего «хозяина», современники приписывали все достижения в переустройстве города именно ему. Возможно, они были правы, поскольку Наполеон III, до 1848 года не жил в Париже, и, будучи императором, мог заблудиться в самых известных районах города, а барон Осман провел в Париже свое детство, и его семья лишь позже перебралась на восток страны.
Преобразование Парижа бароном Османом отличалось глобальным подходом и единым планом, при учете традиций. Прямые улицы ценились со времен Ренессанса, бульвары существовали уже при Людовике XIV, границы города раздвигались при Людовике XVI, Наполеон I уделял внимание инфраструктуре города, старался выделить памятники в окружающем ландшафте, подчеркнуть монументальность строений, де Рамбюто изобрел методику обновления обветшавших районов посредством прокладки через них новых улиц. Но лишь при Второй империи различные градостроительные проекты были сведены в единую программу грандиозных небывалых преобразований Парижа.
Император и его префект рассматривали город, как организм, которому надо дать надлежащее питание, прочистить и увеличить пропускную способность его артерий (то есть улиц), укрепить его легкие (зеленые насаждения, парки), организовать регулярный вывоз и утилизацию отходов его жизнедеятельности.
Свои достижения Наполеон III представил всему миру на международных выставках 1855 и 1867 годов.
Наполеон подчеркивал связь между своей империей, Римской империей и империей Наполеона I. Но он мало ценил историческое прошлое Парижа. Император называл свои проекты «украшениями», а Осман утверждал, что все свершалось ради «спокойствия, улучшения дорог и здоровья». О том, что Осман и Наполеон были озабочены в основном современными проблемами, говорит текст их обращения к муниципальному совету в 1858 году: «Крупные транспортные артерии открыты, жилые районы оздоровлены, рента снижена в результате строительства новых домов, рабочий класс обогащается собственными трудами, ввиду усовершенствования благотворительности исчезает нищета, а Париж отвечает своему высокому предназначению».
Еще до назначения барона Османа префектом имперская Художественная комиссия разрабатывала планы по обновлению города, во многом предвосхитившие программу самого барона. Но градостроительные проекты, существовавшие до внедрения стратегии Османа, не имели ни политических, ни финансовых, ни административных ресурсов, необходимых для их осуществления. В распоряжении Наполеона III и барона Османа такие ресурсы были.
В лице Османа император нашел верного и энергичного союзника, способного разрешать политические проблемы. Новый префект был согласен с планами Бонапарта и имел возможность эффективно руководить городским советом, чиновников которого он назначал сам.
Осман назвал себя в шутку «художником разрушения», потому что прокладывал новые улицы напролом сквозь существующие кварталы города. Он считал, что легче «резать пирог от середины, чем от корки». Такой подход к градостроению был подкреплен декретами 1848 и 1852 годов, которые давали префекту почти безграничную власть. Например, он имел право экспроприировать любые земли, лежащие на пути новых улиц. Декрет 1852 года подтвердил, что любая земля, прилегающая к новой улице и попадающая в план строительства, подлежит принудительной продаже городу и застройщику.
Старые разваливающиеся здания продавались за бесценок застройщикам, те на их месте возводили престижные жилые районы. Затем новые здания продавались или сдавались в аренду под жилье или производственные помещения. Так стал формироваться капитал, который, в свою очередь, инвестировался в новые операции с недвижимостью. Банкиры того времени охотно принимали участие в строительных проектах. Каждый пятый рабочий Парижа работал в строительной сфере. Город стал привлекательным для инвесторов, готовых вкладывать в строительство живые деньги. За два десятилетия государственная казна профинансировала строительные проекты всего на 10 %. Остальные средства шли в основном от займов.
Чтобы справиться с наплывом населения, в черту Парижа были введены пригороды и создано 20 округов. С помощью геолога Бельграна барон Осман оборудует сеть подземных трубопроводов, которые позволяют сливать промышленные воды, проводит на все этажи воду, газ, а вскоре и электричество.
При содействии инженера Альфана создаются зеленые зоны: скверы на английский манер (например, сквер Тревиз), сады во французском вкусе (вроде садов Елисейских Полей), тенистые парки (таков парк Монсо вокруг загородного дома герцога Шартрского, парк Монсури на юге, парк Бют-Шомон в восточных кварталах), а главное, леса (Венсеннский на востоке, Булонский на западе).
Оптимизация транспортных потоков началась от самого сердца города. Улица де Риволи была продлена до Лувра и Тюильри. Когда Наполеон взошел на трон, улица была завершена лишь частично – от площади Согласия до Пале-Рояля. При нем ее продлили далеко за пределы Лувра – до улицы де Севинье в Марэ, где она соединилась с улицей Святого Антония, выходившей на площадь Бастилии.
Продление улицы де Риволи потребовало сноса ряда зданий между Лувром и Тюильри. Были снесены несколько мелких улочек, имена которых имели немаловажное значение в истории города, например, улицы Ткачей, Шлемников. «Уберите от меня эти бородавки» – ответил барон Осман тем, кто пришел защитить старину от уничтожения.
Работы на де Риволи потребовали реконструкции площади дю Шатле, ее расширили и возвели на ней два новых театра. Увеличили и площади Пале-Рояль и Отель-де-Виль. Отель-де-Виль, например, была увеличена вчетверо и превратилась в перекресток дорог и свободное пространство, откуда открывались прекрасные виды на городскую ратушу.
Проект продления де Риволи Осман сделал моделью для других городских преобразований. Улицы делали широкими, почву выравнивали, площади укрупняли, все, что стояло на пути нового строительства, безжалостно уничтожали. Так были созданы Севастопольский и Страсбурский бульвары, а также бульвар Сен-Мишель.
Севастопольский бульвар был задуман лично Луи Бонапартом. Несмотря на мнение критиков, которые утверждали, что у Парижа уже есть вполне удобная ось «север-юг», а именно улицы Сен-Дени и Сен-Мартен на правом берегу Сены и Сен-Жак на левом, – император твердо стоял на том, что бульвар необходим столице. Лишь когда Севастопольский бульвар был закончен, появилась возможность выстроить прямую перспективу от перекрестка на площади дю Шатле через крупный железнодорожный Восточный вокзал. Эта развязка стала ключевым элементом стратегии преобразований Османа.
Преображение густонаселенных районов правого берега Сены было продолжено созданием трех перекрестков, связывавших улицы Сен Дени и Сен-Мартен. Появилась улица Этьена Марселя, при постройке которой неожиданно обнаружили старую башню Жана Бесстрашного, почти полностью погребенную под более поздними постройками. Была продлена улица Реомюр и появилась улица Турбиго, названная в честь одной из редких успешных военных баталий Наполеона III.
Создание бульвара Сен-Мишель (во время торжественного открытия в 1855 году его назвали бульваром Севастополь-Рив-Гош) позволило разгрузить средневековую улицу Лагарп, шедшую параллельно бульвару. Эту улицу современники описывали как полную «грязи и ужаса, подозрительных питейных заведений и сомнительных таверн».
Барону Осману удалось превратить Ситэ из перенаселенной жилой зоны в административный центр, сократив население острова с 15 ООО до 5000 человек. Практически все жилые дома были снесены, осталось лишь несколько сот метров линии жилых особняков на северо-запад-ной оконечности острова. Нотр-Дам и дворец Правосудия (с Сен-Ша-пель) не тронули, но здания вокруг снесли. В центре острова теперь находились коммерческие здания, Торговый суд и штаб-квартира полиции.
Помимо работ в центре города шло и преобразование окраин. Барон Осман считал, что вокзалы – это новые ворота столицы, при их строительстве использовались самые современные материалы: стекло и бетон. Вокзалы укрупнили, чтобы они соответствовали растущим пассажиропотокам.
Постройка прямой улицы вдоль Страсбурского и Севастопольского бульваров до Восточного вокзала привела к сносу средневековых церквей Сен-Лье-Сен-Жиль и Сен-Лоран. Сен-Лоран была одной из самых: древних церквей Парижа. Современники говорили, что с целью открыть вид от ратуши на восточный фронтон Лувра барон Осман даже думал снести церковь Сен-Жермен де л’Оксеруа, но отказался от этого плана потому, что был протестантом, и не рискнул снести церковь, которая в 1572 году звоном своих колоколов ознаменовала начало Варфоломеевской ночи.
Площадь Республики, или, как ее называли в то время, Шато-д’О, выстроена по той же модели, что и площадь Этуаль. Саму площадь увеличили – а ряд известных театров, которыми так гордился прилегавший к площади бульвар дю Тампль, снесли.
В дополнение к бульварам, которые на месте старых укреплений строил Людовик XIV, постепенно формировалось второе кольцо бульваров, тянувшихся от площади Этуаль на западе до площади Нации на востоке и часто ложившихся поверх старой стены Генерального откупщика. Появилась возможность застраивать территорию между внешним и внутренним кольцами бульваров.
Бульвар Малерб, пролегавший между церковью Мадлен и парком Монсо пересек бедный район. Но как только барон Осман продал часть парка Монсо финансисту Эмилю Перье под жилищное строительство, эта земля стала одной из самых дорогих в городе.
В 1859–1860 годах барон Осман принял весьма смелое решение причислить к Парижу все земли внутри стены Тьера, возведенной в 1840-х годах. Таким образом в состав города были включены одиннадцать поселений полностью и тринадцать частично. Общая территория Парижа выросла более чем вдвое, а население увеличилось почти на пятьдесят процентов. Таможенный барьер отодвинули к оборонительным рубежам, хотя стена Генерального откупщика продолжала функционировать, отделяя внутренние округа столицы от внешних.
«Они пришили грязные тряпки на платье королевы» – так прокомментировал случившееся журналист Луи Лазар. Одни присоединенные к Парижу селения привыкли к собственной независимости, например, Отей, Пасси и Вожирар на западе, Монмартр на севере и Шарон на востоке, другие – были малоразвитыми, почти не имели мощеных дорог и канализации. Но это не пугало барона Османа: началось строительство мостов и дорог, прокладка новых улиц, создание новых парков и зеленых зон.
Зеленые зоны были важной частью проектов барона Османа. Он подарил городу Булонский лес и Венсенский лес. На основе этих лесных массивов были созданы английские парки. В Булонском лесу проложили около 95 километров дорожек, разбили бесчисленные цветники и создали два озера. Внутри города были перепланированы Люксембургский сад, придворный сад Тюильри, парк Монсо. Были открыты парки Монсури и Бютт-Шомон, разбиты новые скверы. Деревьями обсаживали бульвары и подъездные дороги.
Преобразования Османа коснулись церквей. Были построены Церковь Святого Августина, церковь Святой Клотильды, Сен-Пьер-де-Монруж, церковь Отей, русский православный собор Александра Невского.
Изменились рынки Парижа. Были построены новые павильоны на центральных рынках города – в Л’Аль. В строительстве использовали металлоконструкции. Осман организовал множество небольших районных рынков по всему Парижу, и везде были применены передовые технологии и металлоконструкции.
Барон Осман постановил, что вода Сены и Урка должна использоваться только для общественных целей, а воду для частного пользования, потратив огромные средства на впечатляющие акведуки, подвели из рек Иль-де-Франс.
Была сооружена гигантская система канализационных туннелей, дублирующая план улиц. «Это полностью моя идея», – позднее с гордостью говорил барон Осман. Он имел полное право гордиться тем, что сделано, потому что в пять раз увеличил размеры парижской канализации.
Несмотря на масштабность и величие проектов барона Османа, было очевидно, что, прежде всего они пошли на пользу районам, где проживают состоятельные горожане. В бедных предместьях стояли многоквартирные дома, товарные станции, заводы и склады. Треть домов не имела водопровода, в четырех пятых не было газа.
Из двадцати четырех городских скверов лишь два располагались в восточных рабочих кварталах. К раздельному проживанию богатых на западе и бедных на востоке столицы добавилось новое разделение – обновленный центр и заброшенные окраины.
Выселенное из центра города производство нашло себе место на заброшенных сельскохозяйственных угодьях, утративших свое значение, а центр достался сфере услуг. Вслед за промышленностью на окраины Парижа переселялся рабочий класс. Проекты Османа предусматривали, что реконструированным районам потребуются новые церкви, школы, муниципальные здания, больницы и прочие элементы современной инфраструктуры.
Барону Осману удалось изменить лик и характер города.
В январе 1858 года по пути в Оперу Наполеон III чудом избежал смерти от рук итальянца Орсини. Феличе Орсини был членом радикальной итальянской группировки карбонариев, считавших Наполеона III противником объединения Италии. Император подъезжал к зданию Оперы по узкой переполненной людьми улице Ле Пеллетье, когда Орсини метнул в него три бомбы. Лошади, впряженные в карету, были разорваны на куски. Восемь прохожих погибли, сто человек получили ранения. Наполеон же остался жив. Орсини кончил свои дни на эшафоте. После покушения Наполеон пересмотрел свою внешнюю политику и в 1858 году поддержал идею объединения Италии. Покушение Орсини ускорило реализацию идеи барона Османа о перенесении здания оперного театра в более спокойное и просторное место. В новой современной Опере для императора был создан отдельный вход.
В 1870 году Наполеон III начал войну с Пруссией Бисмарка, что было явной ошибкой. В 1871 году до Парижа дошли вести о сдаче Седана пруссакам во время осады. Сторонники императора не смогли препятствовать желанию толпы образовать (Третью) республику, о рождении которой и было объявлено с балкона ратуши.
Когда к городу подошла прусская армия, то обстановка в Париже накалилась до предела. Голод привел к тому, что в городе был съедены почти все животные. Временное правительство Третьей республики капитулировало и германские войска победным маршем прошли по Елисейским полям.
Позиция правительства вызвало непредвиденную реакцию населения. Батальон Национальной гвардии, расквартированный на Монмартре, отказался сдать оружие и участвовал в нападении на временное правительство, возглавляемое Тьером.
Понимая, что народ не простит унизительного мира и передачи Германии Эльзаса и Лотарингии, правительство бежало в Версаль, оставив город в руках нового правительства – Коммуны. В Париже начался короткий, но невероятно жестокий период насилия.
Осада Парижа регулярной армией Франции, разрушения и пожары, нанесли Парижу самый большой урон со времен нашествия викингов. Коммуна стоила Парижу ста тысяч жизней. Город переживал братоубийственную вражду. «Половина жителей с удовольствием передушит вторую, и наоборот, – заметил романист Гюстав Флобер. – Это ясно читается на лицах прохожих».
Париж оставался на военном положении вплоть до 1876 года. Была учреждена жесткая цензура, установлен комендантский час. Правительство переехало из Версаля в Париж лишь в 1879 году.
События времен Коммуны и пожары 1871 года лишили Париж многих исторических зданий – дворца Тюильри, ратуши, Счетной палаты, дворца Почетного легиона. Все эти здания сгорели. Помимо этого надо было заново отстроить здания Университета и Сорбонну.
Вследствие необходимости заново отстраивать ряд районов города после пожаров власти пошли дальше простой замены разрушенного – они расширили и завершили ряд проектов барона Османа. Haпример, было окончено строительство бульваров Сен-Жермен и Генриха IV, а также улиц, сходившихся на площади Республики, – все они были заложены при Второй империи. То же можно сказать о здании Оперы Шарля Гарнье и об окружающих его улицах. В период между 1878 и 1888 годами было построено втрое больше зданий, чем между 1860 и 1869.
С большим успехом прошла в Париже выставка 1878 года. Ее павильоны расположились на Марсовом поле и в Трокадеро на правом берегу Сены, а на левом берегу – до Дома Инвалидов. Выставка 1899 года запомнилась навсегда тем, что во время ее проведения открыли Эйфелеву башню.
Международные выставки в Париже были событиями мирового масштаба. По ним можно судить о Париже на рубеже веков. Особенно интересными были выставки 1889 и 1900 годов. Обе они были проведены на Марсовом поле, были освещены электричеством, имели невероятную популярность.
Выставка 1889 года была приурочена к столетнему юбилею Великой французской революции, а выставка 1900 года носила название «Париж, столица цивилизованного мира».
Организатором выставки 1889 года был соратник Османа Альфан. Альфан сравнил работу по организации выставки 1889 года с составлением «Энциклопедии» Дидро: единение мысли, напряженный труд – ив результате польза для всей нации.
Жан-Шарль Адольф Альфан (1817–1892 гг.) был, как сказал во время его похорон на кладбище Пер-Лашез глава совета департамента Сены, «похожим на волшебника организатором всех государственных и парижских празднеств, величественным декоратором выставок, творцом променадов, скверов и авеню». Альфан был инженером, архитектором, финансистом и администратором, который ко всем этим талантам обладал еще и огромной любовью к Парижу. Именно Альфан утвердил проект Эйфелевой башни – металлической иглы в триста метров высотой.
Барон Осман в свое время собрал прекрасную команду трудолюбивых и талантливых профессионалов, воплощавших в жизнь его планы переустройства Парижа. Осман покинул свой пост в 1870 году, но его команда продолжала работать.
Превознесение науки и технического прогресса в 1889 году сменилось духом веселья, зрелищ и развлечений выставки 1900 года. Эта выставка была обращена в большей степени к чувствам человека, была своеобразным триумфом искусства над наукой. Множество строений, воздвигнутых специально к 1900 году, стали привычными местами удовольствий и развлечений и неотъемлемой частью Парижа даже после окончания выставки.
Большое влияние на будущее Парижа оказало строительство метрополитена. В 1895 году началось планирование метрополитена, а с 1898 года уже велись работы по его созданию.
В целом метрополитен расположили под землей – на поверхность железную дорогу вывели только на месте старой стены Генерального откупщика. Торжественное открытие назначили на июль 1900 года. Первая ветка метро шла от «Венсенского парка» до «Порте Майо», а станции на Елисейских полях и близ людных ярмарок. Метрополитен внес немалый вклад в интеграцию экономики предместий в инфраструктуру столицы.
Начался промышленный подъем Парижа, связанный с появлением автомобилестроения в 1900 году. На рубеже веков в городе и его предместьях действовало около шестисот автомобилестроительных заводов. Развивалось авиастроение, машиностроение, производство электротоваров и киноиндустрия. Пять из семи киностудий Франции располагались в окрестностях Парижа. В начале XX века Париж был и крупнейшим финансовым центром мира.
Рост грамотности парижан стал ключевым фактором в формировании элегантного стиля жизни. К 1900 году полмиллиона парижан посещали театр раз в неделю, а половина всего Парижа ходила в театр раз в месяц. Технологии телефонной связи только-только зарождались в те времена, но уже с 1882 года общественные телефонные аппараты появились по всему Парижу.
С 1914 года жизнь Парижа изменила война. Париж находился ближе к линии фронта, чем любая другая столица мира, а война пошла не так, как планировалось. Немцы быстро миновали Бельгию и двинулись к столице Франции. Второго сентября 1914 года правительство было вынуждено закрыть биржу и переехать в Бордо. Париж начал готовиться к осаде.
4—10 сентября всего в пятидесяти километрах от города прошла одна из основных баталий войны – битва на Марне. Артиллерийский огонь был слышен в Париже. Французы победили в битве, и германская армия отступила. К рождеству 1914 года война откатилась от столицы и перешла в затяжную фазу, бои переместились в глубокие окопы, протянувшиеся от Ла-Манша до швейцарской границы.
В декабре 1914 года правительство вернулось в Париж. Жизнь города понемногу наладилась. Легкая промышленность, и особенно текстильное производство двадцати округов города, переживала кризис, а тяжелая индустрия и крупные заводы в усиливали свои позиции. Автомобилестроение почти полностью переориентировало свои мощности на военные нужды. Количество рабочих на заводах «Рено» выросло с 4000 до 22 000 человек, все они производили военную технику, бомбы, пушки и танки.
Война принесла с собой не только смерти на полях сражений, но и болезни. В 1914–1915 годах в Париже разразилась эпидемия тифа, в 1915 году – скарлатины, в 1918–1919 годах – гриппа.
В 1918 году пришли новые испытания – начались жестокие налеты и обстрел «Большой Бертой» – германской дальнобойной пушкой. В страстную пятницу 1918 года выстрел «Большой Берты» обрушил крышу церкви Сен-Жерве в Марэ, погибло более пятидесяти человек.
В ноябре 1918 года Германия была вынуждена принять мирное соглашение, продиктованное Францией и ее союзниками.
Война изменила Париж. Ему понадобились десятилетия, чтобы вернуть свой былой блеск и славу.
Поначалу XX век показал парижанам, что времена великих строительств и монументов безвозвратно ушли.
Первая мировая война нанесла Франции огромный ущерб, людские потери были громадными – 1,3 миллиона человек погибли, каждый десятый не вернулся с полей сражений, около трех миллионов французов-фронтовиков остались инвалидами. Ветеранам, получившим ранения, в парижском метро и автобусах были даже отведены специальные посадочные места.
Поскольку резко обострились межклассовые конфликты, рабочее движение Франции восторженно приветствовало большевистскую революцию 1917 года в России. С другой стороны, активизировались правые клерикалы – в 1919 году была освящена базилика Сакре-Керна
Монмартре, а в следующем году канонизирована Жанна д’Арк. Среди правых нашлись даже те, кто поддерживал диктаторов Муссолини и Гитлера. В период между двумя мировыми войнами произошла поляризация политических взглядов парижан, но в целом город оставался весьма свободолюбивым и демократичным.
В 1920-х годах парижская экономика вернулась в русло мирной жизни, но Париж по-прежнему оставался мегаполисом международного масштаба.
Внимание всего мира привлекла выставка искусств 1925 года. Выставка положила начало новому стилю. Послевоенная женская мода Парижа – короткие волосы и длинная юбка, подчеркивавшая силуэт и открывавшая лишь лодыжки, – распространилась по всему миру. А следующей модной тенденцией стали юбки выше колена. Выставка 1925 года позиционировала производство дорогих товаров как слияние искусства и потребительского спроса, в основном женского.
Экономический кризис 1929 года, начавшийся в США, докатился до Франции к 1931 году. Сначала восемь тяжелейших лет экономического спада, затем шесть лет войны и германской оккупации были настоящей трагедией Парижа.
Военная кампания 1940 года закончилась для Франции полным крахом, а последовавшее за ней перемирие с Германией было унизительным. Но немногие французы услышали призыв Шарля де Голля к борьбе, прозвучавший 18 июня из лондонской студии Би-би-си. Офицер танковых войск и новоиспеченный министр обороны, он был вынужден уехать из страны, понимая, что государство не собирается организовывать сопротивление.
Правительство страны бежало в город-курорт Виши, где 10 июля в помещении казино большинством голосов Национального собрания абсолютная власть была передана маршалу Филиппу Петэну. Петэн, герой Первой мировой войны, введенный в правительство для того, чтобы организовать движение Сопротивления, капитулировал. Спорные земли Эльзаса вошли в состав Германии. Теоретически Францией управляло «независимое» правительство Петэна, обосновавшееся в Виши. На деле же в северная часть страны, включая Париж, находилась под немецкой оккупацией, а в 1942 году Франция полностью попала под власть Германии.
За четыре года оккупации немцы ничем не дополнили доставшийся им Париж, лишь развесили повсюду символы своей власти и селились, словно в гостиницы, в значимые для парижан здания. Германизация Парижа проявилась в вездесущих фигурах, облаченных в немецкую военную форму, в повсеместно звучавшей немецкой речи и указателях на немецком языке.
Как заметил фотограф Жак-Анри Лартиг, побывавший в Париже в 1942 году, «Париж – словно в обмороке. Его дыхание различается с трудом».
С марта 1942 года евреи Парижа были обязаны носить желтую звезду, а имущество у многих евреев конфисковали. Власти издали целый ряд унизительных антисемитских запретов. Самой крупной репрессивной акцией стали события 16–17 июля 1942 года. По приказу префекта полиции Рене Буске полиция провела 12 884 арестов: 3000 мужчин, 5000 женщин и 4000 детей были задержаны. Немцы подогнали железнодорожные вагоны более чем на 30 000 человек. Арестованные целую неделю прожили на стадионе в ужасных условиях – почти без еды. Перед депортацией детей отобрали у родителей. Из всей Франции было выслано около 75 000 евреев. Лишь около 3000 человек пережили изгнание.
Депортация городских евреев усилила отток населения из Парижа, начавшийся в 1943 году. Правительство Виши совсем не занималось устройством жизни в городе, пожалуй, впервые в истории жизнь за городскими стенами была лучше, чем внутри.
К 1943 году окрепло и приобрело размах движение Сопротивления.
Организованное и централизованное управление сетью Сопротивления с 1943 года стало важнейшим условием успеха борьбы Франции с врагом. Большую часть самых отважных акций подпольщики провели далеко от столицы, но в 1944 году Париж стал ареной битвы за освобождение Франции и изгнание нацистов с ее территории.
Высадившиеся в Нормандии в 1944 году союзные войска изначально отводили французской армии вспомогательную роль. Командующий армией США Эйзенхауэр первоначально планировал не входить в Париж. В этих обстоятельствах город не мог рассчитывать на освобождение извне, и он сам взялся за дело. 18 августа бойцы Сопротивления подняли в столице восстание, которое вылилась в возведение шестисот баррикад.
Двадцать пятого августа военные соединения «Свободной Франции», ведомые генералом Леклерком, пришли на помощь восставшим. После ожесточенных боев, в ходе которых погибло не менее 2000 парижан, немцы сдались. В тот же день в город прибыл генерал де Голль. Он сразу приступил к образованию республики.
Париж был освобожден французами, а не американцами. Городу повезло, потому что немецкий комендант города фон Шолтиц не выполнил приказ Гитлера уничтожить город и не оставлять от него «ничего, кроме черной пустыни руин». Из своей резиденции Мориц фон Шолтиц объявил капитуляцию сразу, как только стало ясно, что немцам не удержать Париж.
Двадцать пятого августа фотограф Жак-Анри Лартиг, специально хранивший чистую фотопленку именно для такого случая, начал фотографировать освобожденный Париж. «Конец германской эры освободил мою камеру! – писал он. – Я смотрю на Париж новыми глазами. Весь Париж! Чудо не в том, что город отделался редкими шрамами и не был полностью уничтожен, но в том, что он еще здесь».
Десять лет понадобилось городу для послевоенного восстановления. Окончательно экономика и Парижа и страны в целом оправилась лишь к середине пятидесятых годов.
Весь XX век парижане боролись за сохранение исторической архитектуры города. В движении за сохранение города участвовали писатели, художники и историки – профессионалы и любители. Их поддерживали различные «общества наследия», образованные в разных округах.
XX
Строительство почти всех объектов в стиле модерн осуществлялось на окраинах города или за его пределами. Фабричные корпуса и выставочные галереи, построенные по всему Парижу, тоже несли модерновый отпечаток. На окраинах даже церкви пытались строить из бетона. В этом стиле возведена парижская мечеть близ улицы Монж (V округ).
Но парижская публика очень не любила модернизм и склонялась к консервативной эстетике. Уже с 1920-х годов значительная часть художественного и литературного сообщества Парижа обратилась к знакомому ностальгическому образу города, оставив жесткую точку зрения модернизма. Кинематограф стал создавать образ города, неподвластного времени, а центр Парижа был превращен в съемочную площадку.
В 1930-х и 1940-х годах в центре строили очень мало. После войны начался демографический рост, градостроительство возобновилось – но не в центре Парижа.
Столицу волновал жилищный кризис. Перенаселенные жилые дома зачастую обветшали. В течение тридцати лет эти «вредные для здоровья кварталы» будут постепенно исчезать, уступая место архитектурным комплексам, вроде «Фронта Сены» (XV округ), высотным домам (XIII округ) или офисным зданиям.
Поначалу планов развития города почти не было – и это вело к его хаотической застройке. Некоторые даже считали, что «расширение» Парижа превратилось в дикий, необузданный процесс. Но затем застройка стала плановой.
В 50—60-е годы кроме волнений, связанных с «холодной войной», Парижу пришлось пережить потерю французских колоний. С начала 1950-х годов сторонники освобождения Алжира проводили демонстрации и акты протеста. К 1958 году шестьдесят полицейских погибли и около двухсот получили ранения.
Алжирский кризис привел к власти Шарля де Голля, который учредил Пятую республику, получившую «президентскую» конституцию.
После 1958 года государственные и городские власти ужесточили полицейский надзор над мусульманами. Демонстрация алжирцев 17 октября 1961 года против введения в Париже комендантского часа для мусульман была прекращена жесткими действиями полиции: около двухсот демонстрантов погибли от побоев, а ночью их тела сбросили в Сену.
Соглашения 1962 года, подписанные в Эвиане, даровали Алжиру независимость. Вскоре Франция потеряла и остальные колонии по всему миру. Для того чтобы погасить страсти, французское правительство организовало массовый переезд колонистов: около миллиона человек перебрались в метрополию. Среди них были французы, итальянцы и другие европейцы, некоторые на протяжении нескольких поколений проживали в Алжире.
Иммигранты, нахлынувшие в Париж после предоставления независимости Алжиру, растворились в этом традиционно многонациональном городе. Столица Франции обогатилась религиями и этносами, склонность земляков селиться совместно перекроила географию города. В Марэ проживали евреи, девятый округ заняли турки, а северо-африканцы обосновались в окраинных восточных округах. Вьетнамцы и камбоджийцы, приехавшие в Париж в 1970-х годах, живут в XIII округе, где образовался своеобразный кулинарный и этнический Индо-Чайна-таун.
С начала 1950-х годов появились новые способы изменения ландшафтов Парижа. Начало активных действий приходится на 1953 год, когда было развернуто строительство, и началась реализация самых разных проектов по постройке жилья.
Строительному буму способствовал технический прогресс: использование готовых блоков уменьшило необходимое для возведения зданий время.
Вместе с современной архитектурой в город пришли и другие перемены в сфере матермальной культуры. Средний доход населения и уровень потребления в период с 1949 по 1958 год возросли на треть. Дома, выраставшие внутри города и вокруг него, наполнялись разными изобретениями, облегчавшими и улучшавшими жизнь.
К 1960 году в Париже было больше миллиона автомобилей, а через пять лет их число выросло вдвое. Парижанам первым доставались блага французской промышленности. Если в 1959 году лишь одна из четырнадцати семей Парижа хранила продукты в холодильнике, то в 1965 – уже каждая вторая. В 1954 году лишь 8 % хозяек пользовались стиральной машиной, к 1970 году – больше половины. В 1950 году в домах Франции вещало 24 000 телевизоров, к 1962 году телеприемники были доступны каждой четвертой семье, а к 1966 году – каждой второй. Население тратило деньги не только на бытовую технику, но и на отдых – этому способствовал закон об оплачиваемом трехнедельном отпуске, принятый в 1956 году.
Высотные здания создавали свободные жилые площади: с 1954 по 1974 год около 8 000 000 квадратных метров ветхого жилья снесли, а на их месте возвели 21 000 000 квадратных метров жилых площадей.
Париж продолжал деиндустриализацию, дополнительные площади приобретала сфера услуг. Этот процесс продолжался вплоть до конца столетия. В конце 1970-х годов Париж еще удерживал долю в 10 % в национальном промышленном секторе, но быстро терял свои позиции. Уже к 1990-м годам доля Парижа в промышленности страны сильно сократилась. Типографии и СМИ остались в Париже и расширили свои владения, заняв примерно четверть промышленного сектора столицы. Текстильная промышленность и производство одежды выжили, но в целом Париж перестал быть мощным промышленным городом.
Отток рабочего населения из центральных округов Парижа происходил в том числе и из-за реставрационных работ по всему городу. Министр культуры правительства де Голля Андре Мальро в 1962 году добился принятия закона, запрещающего проживание в «охраняемых секторах» – исторически значимых или эстетически ценных районах. Закон был революционным – ни одна страна Европы таких законов не издавала. Уважение закон завоевал благодаря округе Марэ, преображенной из антисанитарного и запущенного городского района в модный туристический центр.
Район Марэ стал первым, реконструированным в соответствии с законом Мальро районом. В XVIII веке район ничего не получил от городских вложений, после революции он обветшал и его считали старомодным. Местные жители, в основном рантье и высокородные господа, вечно путешествовавшие по миру в погоне за впечатлениями, были достаточно влиятельны, чтобы запретить всякие строительные работы из опасения перемен к худшему. Улицы Рамбюто и Фран-Буржуа хотя и проходили через Марэ, но для бульваров были недостаточно широки. Даже барон Осман не решился на конфликт с защитниками района, в том числе с убежденным консерватором Виктором Гюго, проживавшим на площади Вогезов с 1832 по 1848 год. Строительство метрополитена затронуло Марэ лишь краем. Дома этого района после 1850 года стремительно ветшали, а лабиринты улочек и кварталов делали почти невозможными какие-либо нововведения. В конце XIX века здесь обосновалась крупная еврейская община.
Когда в 1960-х годах началась реконструкция Марэ, то 60 % зданий округа не были оснащены водопроводом и туалетами, зеленых зон было вполовину меньше, чем в среднем по городу, плотность населения в ряде кварталов Марэ составляла 2000 человек на гектар, а в среднем по городу – 300.
Успех фестиваля Марэ 1961 года – культурного мероприятия, которое прошло в интерьерах старых особняков и привлекло множество зрителей, – заставил многих поверить, что Марэ имеет смысл сохранить. Целью проектов 1962 года стало возвращение ветхому району былого блеска.
Реставрация Марэ обнаружила забытые сокровища. К 1980-м годам район преобразился. Этническое богатство Марэ осталось прежним, но социально население изменилось сильно. Несмотря на настойчивое желание остаться, многие рабочие, ремесленники и мелкие буржуа, быт которых придавал округе былой шарм, были вынуждены уехать. Они не могли позволить себе платить ренту, установленную после реставрации. Цены на недвижимость были непомерно высоки. Марэ заняли парижане среднего класса.
Закон Мальро 1962 года, возродивший правила, которыми руководствовались еще до барона Османа, был направлен не только на восстановление и сохранение города, но и на его украшение. Домовладельцев вновь обязали держать фасады зданий в чистоте и порядке. Очистка зданий от копоти и грязи превратило Париж цвета антрацита в светлосерый и бежево-белый город.
В конце 1969 – начале 1970 годов новый кабинет Жоржа Помпиду энергично продвигал новые градостроительные проекты. Президент говорил в одном из своих интервью: «По-моему, без небоскребов современной архитектуры не существует, городу потребуется «лес небоскребов», силуэты которых будут видны за Елисейскими полями у Ла Дефанс».
Помпиду приложил немало усилий для создания художественной галереи и культурного центра. Центр Бобур позднее переименовали в центр Помпиду, он был создан по чертежам Ричарда Роджерса и Ренцо Пьяно, победивших в международном конкурсе архитектурных проектов.
Вскоре парижане признал центр Помпиду наравне с другими архитектурными памятниками Парижа. Центр Помпиду был открыт в 1977 году, и с того момента отношение общества к идеологии урбанизации изменилось.
При президентстве Жоржа Помпиду на набережных правого берега были проложены скоростные трассы.
В мае 1968 года Париж пережил социальный кризис, вылившийся в демонстрации, массовые беспорядки и всеобщую забастовку. Он привел к смене правительства и отставке президента Шарля де Голля.
События мая 1968 начались в парижских университетах, сначала в университетском городке в Нантерре, а затем и самой Сорбонне. Движущей силой студентов были различного рода левые идеи. Общее название этих взглядов – «гошизм», первоначально обозначало «левизну». Особенно сильным было анархическое движение, центром которого являлся Нантерр. Студентам сочувствовали многие левые преподаватели Сорбонны, например, Мишель Фуко.
30 апреля администрация обвинила восьмерых лидеров студенческих беспорядков в «подстрекательстве к насилию» и прекратила занятия в университете. В ответ 1 мая сто тысяч человек вышли на улицы Парижа. Молодежь скандировала: «Работу молодежи!» Провозглашались требования 40-часовой рабочей недели, профсоюзных прав и отмены последнего постановления о резком сокращении программы социального обеспечения. После этого демонстрации не прекращались. 2 мая было объявлено о прекращении занятий «на неопределенное время». Это стало искрой, начавшей пожар «Красного Мая».
Национальный студенческий Союз Франции (ЮНЕФ) совместно с Национальным Профсоюзом работников высшего Образования призвали студентов к забастовке. Начались столкновения с полицией, в знак протеста митинги и демонстрации прошли практически во всех университетских городах Франции.
Через несколько дней беспорядков, профсоюзы объявили забастовку, ставшую бессрочной. Митингующие выдвигали конкретные политические требования. Среди них была отставка де Голля, а также формула «40–60—1000» (40-часовая рабочая неделя, пенсия в 60 лет, минимальный оклад в 1000 фр.).
«Майские события» 1968 года во Франции были крупнейшей забастовкой трудящихся. В разгар событий в ней участвовало 10 миллионов рабочих. Они оккупировали заводы, вывесили красные флаги, создали стачечные комитеты. Париж жаждал перемен.
Париж. Май 1968 года
6 мая 20 тысяч человек вышли на демонстрацию протеста, требуя освобождения осужденных, открытия университета, отставки министра образования и ректора Сорбонны, прекращения полицейского насилия. Студенты беспрепятственно прошли по Парижу, население встречало их аплодисментами.
Когда колонна вернулась в Латинский квартал, ее атаковали 6 тысяч полицейских. В рядах демонстрантов были не только студенты, но и преподаватели, лицеисты, школьники. Латинский квартал начал покрываться баррикадами и скоро весь левый берег Сены превратился в арену ожесточенных столкновений.
Со всего Парижа на помощь студентам подходила молодежь, и к ночи число уличных бойцов достигло 30 тысяч. Лишь к 2 часам ночи полиция рассеяла студентов.
7 мая бастовали уже все высшие учебные заведения и большинство лицеев Парижа. В Париже на демонстрацию вышли 50 тысяч студентов, требовавших освобождения своих товарищей, вывода полиции с территории Сорбонны и демократизации высшей школы. В ответ власти объявили об отчислении из Сорбонны всех участников беспорядков. Поздно вечером у Латинского квартала студенческую колонну вновь атаковали силы полиции.
Вечер 7 мая стал началом перелома в общественном мнении. Студентов поддержали почти все профсоюзы преподавателей, учителей и научных работников и даже глубоко буржуазная Французская лига прав человека.
8 мая президент де Голль заявил: «Я не уступлю насилию», а в ответ группа известнейших французских журналистов создала «Комитет против репрессий». Крупнейшие представители французской интеллигенции – Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Натали Саррот, Франсуаза Саган, Андре Горц, Франсуа Мориак и другие – выступили в поддержку студентов. Французы – лауреаты Нобелевской премии выступили с аналогичным заявлением. Студентов поддержали крупнейшие профцентры Франции, а затем и партии коммунистов, социалистов и левых радикалов. В этот день большие демонстрации опять прошли в целом ряде городов, а в Париже на улицу вышло столько народа, что полиция вынуждена была стоять в сторонке. Появился лозунг: «Студенты, рабочие и учителя – объединяйтесь!»
В ночь с 10 на 11 мая 1968 года Париж не спал. По улицам носились машины «скорой помощи», пожарные, полиция. К 3 часам ночи над Латинским кварталом занялось зарево: отступавшие под натиском спец-подразделений по борьбе с беспорядками студенты поджигали автомашины, из которых были сооружены баррикады.
13 мая профсоюзы призвали рабочих поддержать студентов, и Франция была парализована всеобщей 24-часовой забастовкой, в которой участвовало практически все трудоспособное население – 10 миллионов человек. В Париже прошла грандиозная 800-тысячная демонстрация, в первом ряду которой шли руководитель Всеобщей конфедерации труда коммунист Жорж Сеги и анархист Кон-Бендит.
Сразу после демонстрации студенты захватили Сорбонну. 14 мая рабочие компании «Сюд-Авиасьон» в Нанте начали забастовку и по примеру студентов захватили предприятие. С этого момента захваты предприятий рабочими стали распространяться по всей Франции. Стачечная волна охватила металлургическую и машиностроительную промышленность, а затем распространилась на другие отрасли. Над воротами многих заводов и фабрик были надписи «Занято персоналом», над крышами красные флаги. Соблюдалась строжайшая дисциплина.
16 мая Сорбонна, «Одеон» и половина Латинского квартала оказались заклеены плакатами и листовками: «Запрещается запрещать!», «Будьте реалистами – требуйте невозможного!», «Структуры для людей, а не люди для структур!», «Университеты – студентам, заводы – рабочим, радио – журналистам, власть – всем!».
К 17 мая забастовали телеграф, телефон, почта, общественный транспорт. «Франция остановилась». Но люди не хотели беспорядков. Желание людей самим установить порядок было столь сильным, что городским властям и полиции пришлось отступить. Работницы заводов и фабрик взяли под контроль снабжение местных магазинов продовольствием и организацию торговых точек в школах. Рабочие и студенты организовали выезд на фермы с целью помочь крестьянам сажать картофель.
Изгнав из сферы сбыта посредников, революционные власти снизили розничные цены. Чтобы поддержать нуждающиеся семьи, профсоюзы распределили среди них продовольственные купоны. Учителя организовывали детские сады и ясли для детей бастующих. Энергетики взялись обеспечить бесперебойное снабжение молочных ферм электроэнергией, организовали регулярную доставку кормов и горючего в крестьянские хозяйства. Крестьяне, в свою очередь, приезжали в города для участия в демонстрациях. Больницы переходили на самоуправление, в них избирались и действовали комитеты врачей, пациентов, практикантов, медсестер и санитаров.
20 мая число бастующих достигло 10 миллионов, на заводах возникли «комитеты самоуправления» и «комитеты действия», неконтролируемые профсоюзами, в провинции рабочие комитеты начали бесплатное распределение товаров и продуктов нуждающимся. В стране сложилось двоевластие – с одной стороны деморализованная государственная машина, с другой стороны самодеятельные органы рабочего, крестьянского и студенческого самоуправления.
24 мая де Голль выступил по радио с речью, в которой «признал», что доля участия французского народа в управлении обществом ничтожна. Он предложил провести референдум о «формах участия» простых людей в управлении предприятиями.
25 мая начались трехсторонние переговоры между правительством, профсоюзами и Национальным советом французских предпринимателей. Переговоры не удовлетворили бастующих. Социалисты во главе с Франсуа Миттераном собирались на стадионе грандиозный митинг, где осудили профсоюзы и де Голля и потребовали создания Временного правительства. В ответ на это власти во многих городах применили силу, и ночь 25 мая получила название «кровавая пятница».
30 мая де Голль выступил с крайне жесткой речью, объявил о роспуске Национального Собрания и о проведении досрочных парламентских выборов.
В начале июня профсоюзы провели новые переговоры и добились новых экономических уступок, после чего волна забастовок спала. Предприятия, захваченные рабочими, «очищались» силами полиции (например, заводы «Рено»). Правительство, профсоюзы и предприниматели провели упорные переговоры и к 6 июня сумели достигнуть нелегкого согласия, которым вроде бы были удовлетворены все. Жизнь во Франции начала входить в нормальную колею.
Одним из итогов «красного мая» было удовлетворение ряда социальных требований трудящихся.
После роспуска парламента президентом республики Шарлем де Голлем, прошли внеочередные парламентские выборы (1968 год, 23 и 30 июня). На них было избрано четвертое Национальное собрание Пятой республики.
В 1974 году историк Парижа Пьер Лаведан пророчески заметил, что наступило время «изменения идеологии жизни. Мы являемся свидетелями зарождения так называемого движения в защиту окружающей среды и качества жизни». Майские события 1968 года создали «экологический менталитет», и на президентских выборах 1974 года все кандидаты включали в свои программы тезисы по защите окружающей среды. Например программа Жискара де Эстена обещала «улучшить качество жизни в городах благодаря расселению перенаселенных районов и охране зеленых насаждений, частных и общественных».
Придя к власти, Жискар заявил: «Век гигантских городов и чересчур крупных образований подошел к концу. Время покупать цемент по любой цене миновало».
Новые правила восстановили понятия улицы и квартала как мерных единиц градостроительного проекта. В них утверждалось, что при подготовке проектов реконструкции следует учитывать мнение жителей районов, подлежащих застройке. Архитектор Кристиан Де Портзампарк объявил, что целью новых строительных проектов является «привнесение архитектуры в городские ландшафты, а не комбинирование разнородных объектов». Сам он воплотил этот тезис в проекте улицы Отей-Форме (XIII округ). Соединивший дух новизны с парижской традицией, этот «ансамбль» выглядит весьма элегантно и удобен для проживания.
Реставрация Марэ и проекты 1970-х годов показали, что в определенной мере парижские архитекторы и строители вернулись к моделям и нормам, уходящим в глубь веков. Был образован Фонд городской планировки, на который возложили надзор над градостроительством. Законы, принятые в 1977 году, ввели в действие «Программу по совершенствованию жилищных условий», государственную программу, защищавшую исторические сооружения. По этой программе чиновники наделялись широкими полномочиями – в частности, они получали право экспроприировать любые территории ради обновления района. Но при этом их обязали учитывать мнение местных жителей и четко просчитывать стоимость реставрации и реконструкции. Приоритетом считалась практичность, а не воссоздание исторической достоверности, как было в Марэ.
Новые проекты велись по новым планам и разработкам. Например, масштабная реставрация квартала Берси в двенадцатом округе вернула к жизни старые винохранилища, превратив их в модные бары и рестораны.
В 1975 году Париж получил статус административно-территориального образования и департамента. Избрание мэра дало новый толчок благоустройству города. Создание торгового центра Богренель и домов-башен на берегу Сены – уравновешивается усовершенствованием востока столицы – приведение в порядок квартала Берси, в котором располагаются Универсальный дворец спорта и министерство финансов. На северо-востоке столицы бывшая железная дорога Малого кольца преобразована в обсаженный деревьями променад – «Зеленый поток». Берега каналов Сен-Мартен и Сен-Дени расчистили. Промышленные предприятия были выведены из центральных кварталов города, а на их месте разбиты парки. Например, парк Андре Ситроена, парк Берси, парк на холме Шапо Руж, парк в Ла Виллет.
Внес свой вклад в развитие Парижа и Франсуа Миттеран, который воплотил в жизнь ряд проектов, некоторые из которых были задуманы еще до него. Масштабную реконструкцию квартала Ле’Аль, например, планировал провести де Голль, а строительство Центра Бобур – Помпиду.
Жискар д’Эстен, опиравшийся на идеи предшественников, также осуществил несколько собственных проектов, например, основал Музей д’Орсе, открытый в 1986 году.
Начиная с 1980-х гг. Париж обогащается новыми величественными сооружениями. Большинство крупных работ, осуществленных с 1981 по 1995 год, входили в программу украшения Парижа, принятую по инициативе президента Франсуа Миттерана. Была осуществлена реконструкция Лувра, Национального центра искусств и ремесел и Национального музея естественной истории. Были сооружены Центр науки и промышленности (1982–1985), Опера на площади Бастилии (1984–1989), Большая арка в районе Дефанс, ориентированная на Елисейские Поля (1985–1989), Пирамида Лувра (1989), Национальная библиотека Франции (1990–1995).
Конец XX века привносит новую волну в архитектуру города. Этот дух новизны проявляет себя в стремлении к постмодернистской оригинальности, в гибких формах, в применении новых материалов, смелых технических решениях. Каждый вечер Париж в одно мгновение преображается, иллюминируя мосты и памятники прошлых веков. Инженеры превратили электричество в силу, которая гармонизирует и преображает архитектурные сооружения Парижа разных веков.
31 декабря 1999 года Париж салютовал поступлению нового «круглого» года одним из самых великолепных фейерверков в северном полушарии. Он был виден из космоса. Париж встречал 2000 год, будучи признанной культурной столицей, крупным центром европейского туризма, законодателем мод, современным мегаполисом. Качество жизни в городе соответствует весьма высоким запросам. В Париже действует хорошо отлаженный аппарат городского снабжения, уровень загрязнения окружающей среды не превышает нормы, а транспортная система функционирует почти безупречно. Цены на недвижимость высоки, но ниже, чем в Лондоне или на Манхэттене.
Обширный список удовольствий и развлечений, которые предлагает столица Франции, обещает сервис наивысшего качества и массу интересных впечатлений.
Париж был и остается превосходным местом для жизни. В столице обосновалось большинство состоятельных граждан Франции. Рынок труда в Париже стабильнее, чем в среднем по стране, а уровень безработицы ниже.
Париж стареет, горожане старше 65 лет около 15 %, и эта цифра продолжает расти.
Деловой Париж превращается в «город услуг». Парижане составляют примерно тридцатую часть населения Франции, и каждый пятый или шестой француз живет в парижском регионе (включая сам город).
Современный герб Парижа украшают знамена, знаки победы, но все-таки он остается идентичным на протяжении веков: под лентой королевских лилий судно «корабельщиков» качается, но не тонет.
Азнавур (Aznavour) Шарль (род. в 1924)
Шарль Азнавур – французский певец, композитор, актер, писатель, имеющий славу лучшего эстрадного исполнителя XX века. Это человек, которому удалось совершить настоящую революцию на французской сцене и в итоге стать первым французом – обладателем платинового диска в Европе.
Родился Шарль Азнавур в семье армянских эмигрантов, переселившихся во Францию в 1922 году. Он учился в детской артистической школе. Любовь к музыке пришла к нему рано. Пятилетним мальчишкой Шарль уже играл на скрипке перед зрителями. А спустя восемь лет сыграл в театре короля Генриха IV в пьесе «Марго».
В 1936 году молодой Азнавур дебютировал в кино. Позже он много снимался. К его лучшим картинам относятся фильмы «Стреляйте в пианиста», «Дьявол и десять заповедей», «Жестяной барабан», «Призраки шляпника», «Завтра моя очередь». За роль в фильме «Завтра моя очередь» он получил приз «Каннского фестиваля».
Свою карьеру певца Азнавур начинал, выступая в дуэте с композитором Пьером Рошом. Их обоих заметила Эдит Пиаф и пригласила участвовать в её турне по Франции и США. С этого времени начинается профессиональная карьера Азнавура как шансонье.
Но настоящая слава пришла к Азнавуру в 1956 году после блестящих концертов в Касабланке и Париже. В начале 1960-х годов Азнавур выступал в Америке и выпустил свой первый американский альбом.
Азнавур сам писал себе песни, которые становились популярными и исполнялись другими певцами, например, Рэем Чарльзом, Бобом Диланом, Лайзой Минелли, Хулио Иглесиасом. В числе всемирно известных песен Азнавура песни «Богема», «Мама», «Вечная любовь», «Немодные радости», «Молодость», «Вчера ещё», «Изабелла», «Она», «Как говорят», «Аве Мария», «Нет, я ничего не забыл».
В 1965 году Азнавур выступил в качестве режиссера и поставил на парижской сцене мюзикл «Месье Карнавал», где звучит его самая знаменитая песня «Богема». Еще один мюзикл Азнавура появился спустя 35 лет. В 2000 году был поставлен его мюзикл «Лотрек», посвященный жизни французского художника Анри Тулуз-Лотрека.
Талант Азнавура поистине многогранен. Шарь де Голль сказал Азнавуру: «Вы покорите мир, потому что умеете волновать».
«Кроме того, что Азнавур блестящий певец, он еще и чудесный человек, большой патриот, я уважаю таких людей!» – это мнение Исифа Кобзона.
В 1988 году после землетрясения в Спитаке певец основал благотворительную ассоциацию «Азнавур для Армении» и организовал несколько акций по сбору помощи пострадавшим, – в частности, около 90 французских певцов и актёров приняли участие в записи видеоклипа «Для тебя, Армения». Именем Азнавура при жизни названа площадь в Ереване, памятник ему установлен в армянском городе Гюмри.
Азнавур кавалер Ордена Почетного легиона и имеет звание «Национальный Герой Армении».
Анри (Henry) Тьерри Даниэль (род. в 1977 году)
Тьерри Даниэль Анри – французский футболист, нападающий испанского клуба «Барселона» и национальной сборной Франции – родился 17 августа 1977 года в Париже.
Он рано начал заниматься футболом, прошел обучение в национальной французской академии футбола «Клерфонтен», а затем выступал за молодежный состав французского клуба «Монако».
11 октября 1997 года Тьерри Анри дебютировал за сборную Франции в матче против ЮАР (2:1 в пользу Франции). На Чемпионате мира
1998 года Анри стал лучшим бомбардиром сборной Франции. Затем Тьерри выиграл со сборной Франции Евро-2000. На Чемпионате Европы 2000 года он забил три гола в пяти матчах.
В туринском «Ювентусе», куда Тьерри Анри перешел из «Монако» в 1999 году, дела у Анри не пошли, вероятно потому, что тренеры не разглядели его истинного предназначения – быть нападающим. Вскоре Тьерри покидает Италию и переходит в лондонский «Арсенал», за который он играл восемь лет.
В «Арсенале» тренером Анри был Арсен Венгер, под руководством которого Анри начал свой путь в большой футбол в «Монако». Именно в «Арсенале» Анри дорос до уровня футбольной звезды, стал сильнейшим нападающим клуба, сезон за сезоном становился лучшим бомбардиром команды, 4 раза становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии и дважды получал Золотую бутсу. В 2005 году Анри стал лучшим бомбардиром в истории «Арсенала».
В июне 2007 года Тьерри Анри принял предложение испанского клуба «Барселона» и решил оставить «Арсенал».
В 2003 году Анри женился на английской фотомодели Николь Мерри, а в 2005 году у них родилась дочь Tea. Летом 2007 года Николь и Тьерри приняли решение развестись.
Тьерри – один из лидеров сборной Франции. Выступая за сборную Франции, Тьерри Анри по количеству голов превзошел рекорд Мишеля Платини. В 2006 году он в пятый раз был признан лучшим французским футболистом.
В 2009 году Тьерри Анри осуществил свою мечту, к которой шел так долго в составе “Барселоны” под руководством молодого тренера Хосепа Гвардьолы выиграл Лигу чемпионов. Кроме этого трофея, каталонцы завоевали еще титул чемпионов Испании, а также выиграли Кубок короля, Суперкубок Испании и Суперкубок Европы.
Манера игры и яркая личность Анри сделали его одним из самых привлекательных футболистов в мире.
Бардо (Bardot) Брижит Анн-Мари (род. в 1934 году)
Брижит Бардо – французская киноактриса и фотомодель, активистка движения защиты прав животных. Родилась 28 сентября 1934 года в Париже, в семье бизнесмена Луи Бардо и Анны-Мари Мюсель. Ее детство было счастливым и беззаботным, пока не началась война. Отец ушел на фронт, а семья уехала из Парижа. Но потом отца затребовал завод, и в самый разгар бомбежек семья вернулась в Париж.
Вместе с младшей сестрой Мари-Жанной Брижит с детства занималась танцами и мечтала стать балериной. В 1947 году Бардо сдала вступительный экзамен в Национальную Академию танца и, в течение трёх лет посещала класс русского хореографа Бориса Князева.
В 1949 году Бардо приняла участие в показе мод и снялась для журналов «Сад Моды» и «Она». Брижит Бардо заметил начинающий режиссёр Роже Вадим. В 1952 году в возрасте 18 лет юная Брижит вышла за него замуж. С 1952 по 1956 год она снялась в семнадцати фильмах, играла в театре в постановке пьесы «Приглашение в замок» Жана Ануя.
Всемирной известности Бардо способствовал фильм «И Бог создал женщину», вышедший на экраны в 1956 году. Эта картина была режиссёрским дебютом Роже Вадима. Бардо сыграла главную героиню, сексуальную, раскованную и непредсказуемую Жюльет Арди. Поначалу фильм шокировал зрителей, но со временем он стал классикой французского кинематографа. Брижит Бардо, генерал де Голль и Эйфелева башня олицетворяли в конце 50-х годов Францию. Актриса Брижит Бардо стала своеобразным воплощением свободных женщин.
Популярность Бардо была невероятной. Она снималась у таких известных режиссёров как Луи Маль, Жан-Люк Годар, Кристиан Жак. На экраны вышли фильмы с ее участием: «Бабетта идёт на войну», «Истина», «Презрение», «Ромовый бульвар». В 1966 году она впервые приехала в Голливуд, чтобы сыграть в фильме «Милая Брижит» с Джимми Стюартом в главной роли.
Карьера Брижит Бардо складывалась удачно, ее партнерами на съемках были Ален Делон, Жан Габен, Шон Коннери, Жан Марэ, Анни Жирардо, Марчелло Мастроянни. Но в 1973 году в преддверии своего сорокалетия Брижит объявила о завершении своей кинематографической карьеры. Она стала заниматься защитой животных, создала Фонд защиты животных своего имени и очень гордится, что в нем тысячи членов и его отделения распространились по всему свету. Она завещала этому фонду виллу Мадраг в Сен-Тропезе, где содержит множество кошек, собак и других животных.
Несмотря на возраст, Брижит Бардо полна сил и энергии и готова бороться за права животных и дальше. В свое время Брижит призналась: «Я была никем и хотела немного известности, немного денег. Я никогда не желала того, что со мною стало, все это превзошло мои ожидания и желания».
Бовуар (Beauvoir) де Симона (1908–1986)
Симона де Бовуар – французская писательница, философ, идеолог феминистского движения.
Родилась 9 января 1908 года в Париже, получила строгое буржуазное воспитание, о чем позже написала в «Мемуарах хорошо воспитанной девушки». Изучала философию в Сорбонне, где познакомилась с будущим вождем экзистенциализма Ж. П. Сартром. В двух последующих частях своей автобиографической трилогии «Сила зрелости» и «Сила вещей» она рассказала о своей жизни как сподвижницы и ученицы Сартра. В романах Симоны де Бовуар развиваются экзистенциальные идеи, а сюжетные ходы отражают события жизни писателей из окружения Сартра.
«У меня всегда была потребность говорить о себе… – писала Симона, – Первый вопрос, который у меня возникал всегда, был такой: что значит быть женщиной? Я думала, что я тотчас на него отвечу. Но стоило внимательно взглянуть на эту проблему, и я поняла, прежде всего, что этот мир сделан для мужчин».
Философские работы Симоны де Бовуар отличаются взвешенной объективностью, проницательностью, широким кругозором, хорошим слогом. В 1949 году она выпустила двухтомник «Второй пол». Эта книга изменила представление о роли женщины в обществе. Второй том открывается фразой: «Женщиной не рождаются, женщиной становятся». Из этого тезиса возникло понятие «гендер» – пол не в физиологическом смысле, а в социальном.
Симона де Бовуар доказывала полное равенство мужчины и женщины. «Мне хотелось верить, что я соединила в себе женское сердце и мужской ум», – записала она в дневнике, когда ей было всего восемнадцать лет. Ее жизнь показала, что это действительно так.
Умерла Симона де Бовуар в Париже 14 апреля 1986 года.
Сартр и де Бовуар похоронены в совместной могиле на кладбище Монпарнас.
Вийон (Villon) Франсуа (1431/1432—?)
Франсуа де Монкорбье, известный под именем Вийон, является самым знаменитым поэтом позднего Средневековья. Всю свою жизнь он провел в Париже.
Франсуа Вийон родился между 1 апреля 1431 и 19 апреля 1432 года, а год и место его смерти неизвестны (вероятно, после 1463 года, но не позднее 1491).
Вийон был студентом Парижского университета и получил в 1452 году звание магистра. Жизнь его была бурной, и он не всегда дружил с законом. Известен случай 1455 года, когда студенты – скорее всего, Вийон был среди них – передвинули древний пограничный камень «Пук дьявола» с правого берега Сены на холм Святой Женевьевы. Разразился грандиозный скандал.
Вечный студент Вийон постоянно попадал в какие-то неприятности. В 1455 году в ссоре он убил своего собрата-священнослужителя и был вынужден бежать из города. Пока он был в бегах, друзья вымолили ему прощение властей. Но сразу по возвращении в Париж поэт оказался замешанным в краже из коллежа Наварры и был вынужден повторно бежать. Несколько лет он провел в скитаниях, но уже к 1461 году попал в тюрьму за неизвестное нам преступление в монастыре Менг-сюр-Ауар в Орлеане, и, возможно, его даже пытали при допросах.
После помилования Людовиком XI Вийон вернулся в Париж, где его признали соучастником в деле ограбления коллежа Наварры и приговорили к большому штрафу. В то время его уже считали известным дебоширом и преступником – арестованный в 1461 году за жестокую драку в таверне, он без колебаний был признан виновным и приговорен к смерти.
Вийон был классическим типом студента-дебошира, неугодного университету и властям. Франсуа вновь удалось добиться прощения, на сей раз ценой десятилетней ссылки. В 1463 году он уехал из Парижа и окончательно исчез из виду.
Вся последующая жизнь Вийона проходила в бесконечных скитаниях по Франции. В 1461, приговорённый к смертной казни, от которой его спасла лишь амнистия, Вийон создаёт свои лучшие произведения: «Эпитафия» и «Завещание», называемое «Большое завещание».
Кроме этих произведений Вийону принадлежит ряд отдельных баллад и поэм. И биография и творчество Вийона тесно связаны с Парижем. Большинство его произведений описывают реальную жизнь. Он – реалист, в его поэзии – большое количество бытовых образов, контрастирующих друг с другом. Для Франсуа Вийона характерна ирония и пародийность. В виде пародии рисует он натуралистические картинки попоек, улиц и притонов Парижа, их обитателей.
Сильное влияние на реализм и пародийность Вийона оказали поэты XIII–XIV веков: Рютбёф, Жан де Мён, Эсташ Дешан, Кристина де Пизан, Ален Шартье.
В свою очередь, творчество Вийона повлияло и на поэтов конца средневековья и начала Возрождения, и на сатириков и реалистов XVII века – Матюрена Ренье, Лафонтена, отчасти Мольера. С похвалой отзывались о Вийоне Буало и Вольте а в XIX веке Вийону поклонялись романтики Теофиль Готье и Пьержон Беранже.
Поэзия Вийона рассказывает о жизни на грани, полной пьянства, воровства и преступлений, голода и нищеты. Стих его сжат и полон стилистических и схоластических пародий, он весь пронизан тонкими намеками и двусмысленностями. Ярко и выразительно говорит Вийон о смерти.
Стихи Вийона полны ностальгии, его строка: «Но где снега былых времен?» – широко известна в литературном мире и цитируется по сей день.
Вольтер (Voltaire) (1694–1778)
Вольтер – один из крупнейших французских философов-просвети-телей XVIII века, поэт, прозаик, историк и публицист. Дружбой с Вольтером гордились Екатерина II, Фридрих II, Густав шведский.
В юности Вольтер учился в иезуитском колледже. Сначала он готовился к профессии юриста, но потом предпочёл праву литературу.
Вольтер был истинным парижанином и начал свою литературную деятельность во дворцах аристократов в качестве поэта. За сатирические стихи по адресу регента и его дочери он попал в Бастилию. Так началась его полная треволнений литературная жизнь.
Вольтер был весьма конфликтным молодым человеком. Избитый дворянином, которого осмеял, он в результате интриг очутился в тюрьме, но был освобождён с условием выезда за границу. Вольтеру пришлось уехать в Англию, где он прожил три года с 1726 по 1729.
Вернувшись в Париж, Вольтер опубликовал свои английские впечатления под названием «Философские письма». Содержание писем было столь дерзким, что книга была конфискована, а ее издатель оказался в Бастилии. Вольтер снова бежал из Парижа, теперь в Лотарингию, где нашёл приют у маркизы дю Шатлэ, с которой он прожил 15 лет.
В 1746 году Вольтер был назначен придворным поэтом и историографом, но, его поведение вызвало недовольство госпожи Помпадур, и он снова порвал с двором.
Вечно подозреваемый в политической неблагонадёжности, Вольтер принял приглашение прусского короля Фридриха II, но и Пруссию ему пришлось покинуть из-за недовольства короля и ссорой с президентом Академии Мопертюи, карикатурно изображённым Вольтером в «Диатрибе доктора Акакия».
В конце концов, Вольтер купил имение около Женевы, затем приобрел ещё два имения: Турнэ и – на границе с Францией – Ферней, где и жил почти до самой смерти. Вольтера называли «фернейским патриархом». Ферней стал местом паломничества для новой интеллигенции.
В 1778, когда Людовика XV сменил Людовик XVI, Вольтер – уже восьмидесятичетырёхлетний старик – вернулся в Париж. Парижане устроили ему восторженную встречу. Он приобрёл себе особняк на улице Ришелье, активно работал над новой трагедией «Агафокл». Постановка его последней пьесы «Irene» стала апофеозом его славы.
Вольтера назначили директором Академии и он приступил к переработке академического словаря.
Болезнь не дала Вольтеру насладиться вниманием Парижа и любимой работой. Перед смертью к нему пришли священники, но Вольтер отказался от исповеди. «Дайте мне умереть спокойно», – тихо попросил он.
Несмотря на то, что Вольтер за несколько месяцев до своей смерти помирился с церковью, сделав публичное заявление о своих прегрешениях, хоронить его в Париже было запрещено.
Останки Вольтера были перевезены в аббатство Сельер в Шампани, настоятелем которого был его племянник аббат Миньо. Племянник посадил мёртвого дядюшку в халате и ночном колпаке в карету и через
12 часов бешеной скачки доставил на место, где тело Вольтера предали земле. Запрещение, изданное местным епископом, запоздало.
В 1791 году Конвент постановил перевести останки Вольтера в Париж и переименовать «Набережную Театинцев» в «Набережную имени Вольтера». Перенос останков Вольтера в Пантеон превратился в грандиозную революционную демонстрацию. И после своей смерти Вольтер продолжал оставаться великим парижанином, участвующим в жизни Парижа.
Беранже (Beranger) Пьер Жан (1780–1857)
Беранже Пьер Жан – знаменитый французский поэт, автор песен, из которых большинство стали народными.
Маленький Беранже был отдан на воспитание в Оксер, а когда подрос, его определили в один из пансионов предместья Сент-Антуан. Затем Беранже был послан для окончания образования к тетке в Перонн, которая сделала его гарсоном в своем кабачке. Несмотря на столь непростое детство, природные способности молодого Беранже и его страсть к чтению позволили ему стать весьма образованным человеком.
Когда Беранже было 18 лет, то они с отцом открыли библиотеку для чтения. Именно тогда Беранже и стал писать стихи, но большую часть своего времени он тратил на заботы о хлебе насущном, а не на литературную деятельность. Однако, со временем Беранже удалось получить место секретаря в одном из министерств. Материальная обеспеченность давала возможность заниматься любимым делом.
Уже первое собрание песен Беранже обратило на себя внимание читателей и критиков. Но вместе с тем он получил и первое предостережение от властей, поскольку некоторые песни носили явно политический характер.
Беранже продолжал писать песни, исполненные презрения к возвратившейся династии и аристократии с ее кастовыми предрассудками и мнимыми правами на возмездие. В результате он лишился места работы, его судили и приговорили к трехмесячному заключению и денежному штрафу.
Сидя в тюрьме, Беранже приступил к написанию третьего собрания песен, которое вышло в свет в 1825 году, а затем четвертое – опубликованное в 1828 году, за что опять был присужден к девятимесячному заключению и денежному штрафу. Но слава Беранже росла, и десять тысяч франков штрафа были довольно быстро собраны парижанами по подписке.
У Беранже есть песни, определяемые им как «маленькая драма или картина». Отношение поэта к героям и событиям фиксируется здесь определенной темой, закрепленной рефреном. В ранней песне «Знатный приятель» каждый куплет – саморазоблачение ничтожного человека, добровольно позволяющего попирать себя. Повторяющееся в рефрене восклицание: «Какое счастье! Честь какая!» – отражает нарастающий гнев и сарказм автора, который не приемлет подобное поведение героя.
Еще одной песней Беранже, которую тоже пел весь Париж, был «Пузан, или Отчет депутата». По словам Беранже, «эта песня имела столь широкое применение, что каждый департамент узнавал в ней своего депутата». Сатирический образ Пузана стал нарицательным и в Париже и во Франции для обозначения продажного депутата.
В 1848 году, несмотря на отказ выдвигать свою кандидатуру, Беранже был избран в департамент Сены, получив более 200 ООО голосов. После нескольких заседаний Беранже подал в отставку, но она не была принята, и только после того как он повторил свою просьбу и категорически заявил, что его решение непреклонно, он смог вернуться к частной жизни.
Популярность и политическое значение Беранже были так велики, что после его смерти правительство, уступая единодушному требованию общественного мнения, устроило ему пышное погребение на счет государства. Уже после смерти Беранже были опубликованы его автобиография и переписка.
Песни Беранже, несмотря на их чисто французский, народный характер переведены почти на все языки мира.
Бомарше (Beaumarchais) Пьер-Огюстен Карон де (1732–1799)
Пьер-Огюстен Карон де Бомарше – знаменитый парижанин, драматург и публицист. Сын часовых дел мастера Андре Шарля Карона, он занялся ремеслом отца, но в то же время его привлекала музыка. Его музыкальные таланты и дар общения позволили ему попасть в высшее общество. Он был приглашен ко двору Людовика XV, дочерей которого обучал игре на арфе. Со временем Бомарше стал достаточно состоятельным человеком.
В 1764 году он поехал в связи со своими финансовыми делами в Мадрид, где убил на дуэли испанского писателя Клавиго, обольстившего его сестру. Эта история позже послужила сюжетом для трагедии Гёте «Клавиго». Но жители Мадрида стали не только свидетелями дуэли, но и зрителями, посмотревшими первые пьесы Бомарше.
Несмотря на то, что жизнь у Бомарше был насыщена проблемами, судебными тяжбами и всяческими обвинениями в его адрес, он беспощадно разоблачал злоупотребления правосудия и тем вызывал симпатии общественного мнения.
Симпатии парижан к Бомарше особенно выросли после представления его классических пьес «Севильский цирюльник» в 1775 году и «Женитьба Фигаро» в 1784 году. Эти пьесы сделали Бомарше самым любимым писателем Франции того времени. «Женитьба Фигаро» выдержала 100 представлений подряд. Публика была в восторге: никогда еще со сцены не раздавались такие дерзкие речи. Наполеон говорил, что пьеса была «революцией в действии». Знаменитый монолог Фигаро, где он противопоставляет себя графу, «давшему себе труд» только родиться, выражал настроения поднимающейся буржуазии, и она неистово ему аплодировала.
«Женитьба Фигаро» оказала громадное влияние на последующее развитие французского театра и приобрела популярность не только в Париже, но и во всей Европе.
С 1792 до 1796 год Бомарше пришлось скитаться по Европе, а в 1796 году он вернулся обратно в Париж, где и умер.
Бомарше оставил потомкам мемуары, «Севильского цирюльника» и «Женитьбу Фигаро», его мемуары были написаны с таким мастерством, что покорили самого Вольтера.
Многие фразы Бомарше стали крылатыми, вошли в обиход парижан. Например, «Если начальник не делает нам зла, то это уже немалое благо», «Для достижения поставленной цели деловитость нужна не менее чем знание», «Прежде я говорил вам все, а теперь я ничего от вас не скрываю», «Жить – это бороться, бороться – это жить».
Беккерель (Becquerel) Антуан Анри (1852–1908)
Французский физик Антуан Анри Беккерель родился в Париже. Его отец, Александр Эдмон, и его дед, Антуан Сезар, были известными учеными, профессорами физики в Музее естественной истории в Париже и членами Французской академии наук.
Беккерель получил среднее образование в лицее Людовика Великого, а затем поступил в Политехническую школу. Через два года он перевелся в Высшую школу мостов и дорог, где изучал инженерное дело, преподавал, а также проводил самостоятельные исследования. В 1875 году Беккерель приступил к изучению воздействия магнетизма на линейно поляризованный свет и начал свою педагогическую карьеру в качестве лектора в Политехнической школе.
Беккерель получил ученую степень по техническим наукам в Высшей школе мостов и дорог, работал в Национальном управлении мостов и дорог, был ассистентом своего отца в Музее естественной истории.
В середине 1880-х гг. Беккерель разработал новый метод анализа спектров – совокупностей волн различной длины, испускаемых источником света. В 1888 году он получил докторскую степень, присужденную ему на факультете естественных наук Парижского университета за диссертацию о поглощении света в кристаллах.
В 1892 году, через год после смерти отца, Беккерель стал его преемником в качестве заведующего кафедрой физики.
Беккерелем были обнаружены лучи, которые Мари Кюри переименовала, назвав радиоактивностью. Она и ее муж, Пьер Кюри, после тщательных исследований открыли два новых радиоактивных элемента – полоний (названный так в честь родины Мари Кюри – Польши) и радий.
Беккерель и супруги Кюри получили в 1903 году Нобелевскую премию по физике. Сам Беккерель был особо отмечен «в знак признания его выдающихся заслуг, выразившихся в открытии самопроизвольной радиоактивности».
Помимо Нобелевской премии, Беккерель был удостоен многочисленных почестей, в том числе медали Румфорда, присуждаемой Лондонским королевским обществом (1900 г.), медали Гельмгольца Берлинской королевской академии наук (1901 г.) и медали Барнарда американской Национальной академии наук (1905 г.).
Париж гордился Беккерелем. В 1899 году он был избран членом Французской академии наук. Беккерель являлся также членом Французского физического общества, Итальянской национальной академии наук, Берлинской королевской академии наук, американской Национальной академии наук, а также Лондонского королевского общества.
После получения Нобелевской премии Беккерель продолжал вести преподавательскую и научную работу. Он скончался 25 августа 1908 г. в Ле-Круазик (Бретань) в возрасте 55 лет.
В его честь названа единица радиоактивности в системе единиц СИ – беккерель (Bq). Один кратер на Луне и один на Марсе тоже носят имя Беккереля.
Бернар (Bernhardt) Сара (1844–1923)
Сара Бернар была поистине удивительной женщиной: Великий Гюго склонялся перед ней на колени, ей дарили подарки император Австрии Франц-Иосиф, король Испании Альфонс и король Италии Умберто, Король Дании Кристиан IX предоставлял ей для прогулок свою яхту, а герцог Фредерик позволял пользоваться своим родовым замком. У нее были особые отношения с наследником английского престола, будущим королем Эдуардом VII, с принцем Наполеоном, племянником Наполеона I.
Ею восторгались, ей поклонялись, ее восхваляли, потому что она была живой легендой своего времени. Сара Бернар завоевала широчайшее признание и всемирную славу как великая театральная актриса. Ее игра на сцене была гениальна, зрители ее обожали. Критики писали о ней восторженные рецензии, поэты посвящали ей стихи.
О ней говорили только используя превосходную степень: несравненная, неповторимая, великолепная, Королева сцены, Величайшая Актриса всех времен, божественная Сара Бернар!
Подсчитано, что если склеить все посвященные ей публикации в одну ленту, то ею можно было бы обернуть земной шар по экватору, а если положить друг на друга все фотоснимки Сары, опубликованные в прессе, то такая стопка достигла бы вершины Эйфелевой башни.
Писали, что одним только своим существованием она приводит мир в изумление. Необычайно красивая, грациозная, изящная, с буйной от природы золотистой, курчавой гривой волос и глазами цвета морской волны, она покоряла с первого мгновения и навсегда. Она умела околдовывать зрителей и мужчин, дружить с женщинами так же естественно, как дышать. Виктор Гюго сказал о ней так: «Это больше чем актриса, это – женщина…». Она была не просто женщиной, она была великой женщиной. Однажды президент Франции, сидевший в почетной ложе театра, бросил к ногам актрисы букет и крикнул: «Да здравствует Сара!», – а она, низко поклонившись, ответила: «Vive la France!» («Да здравствует Франция!»).
Удивительно, но, несмотря на огромную по объему литературу о Саре Бернар, ее воспринимали и воспринимают как женщину загадочную, а многие страницы ее жизни покрыты тайной. Вокруг нее создано столько легенд, что вряд ли возможно докопаться до истины – остается только выбрать ту легенду, которая вам ближе. Сара Бернар написала в 1907 году великолепную автобиографическую книгу «Моя двойная жизнь», но она тоже насквозь пронизана легендами. Легенда всегда берет верх над историей, говорила сама актриса и была, безусловно, права. Собственная жизнь Сары Бернар – это легендарный и грандиозный спектакль, и поставлен он был ею гениально.
Сара Бернар родилась 22 октября 1844 года в Париже. Ее мать – голландская еврейка Юдит Харт, вела жизнь содержанки. Воспитание Сара получила в монастыре. Дальнейшую судьбу девочки определил содержатель матери, граф де Морни: он решил отдать Сару в консерваторию. Так Саре открылся путь в театр. Она стала актрисой. Неудачный дебют не сломил Сару, недаром ее девизом были слова: «Во что бы то ни стало». У нее был сильный характер.
Великая актриса скончалась 26 марта 1923 года, на 79-м году жизни. Чуть ли не весь Париж пришел на похороны «королевы театра». Десятки тысяч почитателей ее таланта шли за гробом из розового дерева через весь город – от бульвара Мальзерб до кладбища Пер-Лашез. Последний путь Сары Бернар парижане усыпали камелиями – ее любимыми цветами.
Бессон (Besson) Люк (род. в 1959 году)
Люк Бессон – французский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, родился 18 марта 1959 года в Париже. Он провел большую часть своего детства на средиземноморском побережье, поскольку его родители работали инструкторами по подводному плаванию. Люк хотел стать морским биологом, но в 17 лет он получил серьезную травму, которая не позволила ему осуществить эту мечту. Тогда Люк решает стать кинорежиссером.
В 19 лет он уезжает в Голливуд, но, поработав там “мальчиком на побегушках”, возвращается на родину и идет служить в армию. Отслужив три года, он возвращается к кинематографу, сначала в качестве постановщика музыкальных клипов, а потом и как ассистент режиссера в “большом” кино. Он дебютирует в 1984 году с полнометражным немым и черно-белым (все в целях экономии средств) фильмом “Последняя битва”
Дебют был весьма успешным. Фильм подучил множество премий по всему миру.
Во втором фильме Бессона «Подземка», вышедшем в 1985 году, снимались такие звезды, как Кристофер Ламберт и Изабель Аджани. Сегодня этот фильм считается классикой. В нем уже четко виден специфический стиль Бессона – смесь напряженного действия и мелодраматизма.
Третий фильм Люка Бессона «Большая синева» рассказывал о жизни французского ныряльщика, которого сыграл Жан Рено. Это был первый англоязычный фильм режиссера. Фильм получил 7 премий «Цезарь», завоевывал огромную славу по всему миру и вошел в пятерку самых популярных французских фильмов за всю историю кинематографа.
В 1990 году Бессон снимает фильм «Ее звали Никита», который становится мировой сенсацией и рождает волну подражаний в разных странах. А в 1991 году – фильм «Атлантида», названной критиками «морской фантазией и волшебным сном».
В 1994 году Люк Бессон показал публике свой фильм «Профессионал», имеющий также название «Леон-киллер». Фильм разрабатывает тему, затронутую в картине «Ее звали Никита» и рисует убийцу (Жан Рено), проникшегося отцовскими чувствами к молодой девушке (ее исполняет Натали Портман). Фильму сопутствовала грандиозная популярность.
Фильм Люка Бессона, «Пятый элемент» открыл 50-й фестиваль в Каннах в 1997 году. Этот фантастический боевик быстро стал кинематографической классикой.
В 1999 году Люк Бессон снимает историческую ленту “Жанна д’Арк” с Миллой Йовович в главной роли. Лента провалилась в прокате и была раскритикована прессой.
После шестилетнего перерыва в режиссуре, Бессон возвратился к своему проекту, сценарий которого начал писать ещё десять лет назад. И в 2005 году выпустил фильм-мелодраму «Ангел-А». В конце 2006 года выходит на экраны его первый фильм-сказка «Артур и минипуты», который очень понравился многим детям, а во Франции имел чуть ли не культовый статус. Люк Бессон продолжает работать над фильмами об Артуре.
Гарнье (Garnier) Жан Луи Шарль (1825–1898 года)
Шарль Гарнье – французский архитектор эпохи эклектики и историк искусства. Он родился и вырос в Париже на улице Муффтар. Его отец был родом из Сен-Кале и имел собственное предприятие. Он сдавал внаём машины на конной тяге. С 1838 года Гарнье занимался в школе рисования на ул. Расина, затем работал в мастерской Ж. А. Левейя и подмастерьем у Л. И. Леба и Ж. Андрэ, а позже – чертёжником в мастерской Э. Вьоле-лё-Дюка.
В 1842 году Гарнье поступил в Школу изящных искусств на улице Бонапарта, где через пять лет удостоился награды Гран-при-де-Ром за дипломную работу – «Проект консерватории искусств и ремёсел с галерей-выставкой промышленных изделий».
С 17 января по 31 декабря 1849 года Гарнье обучался во Французской академии в Риме, а затем длительное время путешествовал по Греции.
После возвращения в Париж Гарнье стал архитектором небольших проектов, возводившихся в короткие сроки. В 1854 году он был назначен подинспектором реставрационных работ башни Сен-Жак, а в 1860 году получил место городского архитектора двух парижских округов.
В 1861 году Гарнье выиграл конкурс на проект нового здания Парижской оперы. Его проект в стиле эпохи Второй Империи с веяниями римской архитектуры занял пятое место из 171 проекта, в результате чего Гарнье получил шанс участвовать во втором туре. Он выиграл второй тур. В мае 1861 года Гарнье приступил к возведению новой Парижской оперы. Он был еще молод – ему было всего 35 лет.
Благодаря громадным капиталам, предоставленным в распоряжение Гарнье, он имел возможность использовать для отделки здания редкие и дорогостоящие материалы. Всемирно известны не только само здание, но также парадная лестница и фойе театра.
Среди других работ Гарнье – казино в Монте-Карло, здание обсерватории в Ницце и надгробия композиторов Ж. Бизе и Ж. Оффенбаха.
В 1864 году Гарнье был награжден орденом почетного легиона. В 1867 году – избран членом-корреспондентом королевского института английских архитекторов. После завершения строительства Оперы Шарль Гарнье стал одним из видных преподавателей архитектуры, участвовал во многих государственных комиссиях. В 1874 году он был избран членом парижской Академии изящных искусств.
Умер Гарнье в 1898 году. Его похоронила на кладбище Монпарнас.
Гоген (Gauguin) Эжен Анри Поль (1848–1903)
Поль Гоген – французский живописец, скульптор и график, наряду с Сезанном и Ван Гогом, крупнейший представитель постимпрессионизма.
В начале 1870-х годов, будучи биржевым брокером, Гоген начал заниматься живописью как любитель. Ранний период его творчества связан с импрессионизмом. С 1880 года Гоген участвовал в выставках импрессионистов, а с 1883 года выбрал путь профессионального художника, он оставил коммерческую деятельность и порвал с семьей.
Работы Гогена не находили спроса, художник влачил нищенское существование. В 1887 году Гоген предпринял путешествие на остров Мартиника. Во время пребывания там он осознал, что для творческого вдохновения нуждается в уединенной жизни в гармонии с природой. В 1888 году он некоторое время провел в Бретани. В своих работах, выполненных в Бретани, в противоположность ярким произведениям импрессионистов, он сосредоточил внимание на изображении суровой красоты этой местности и сценах из жизни крестьян.
В эти годы Гоген становится лидером нового направления – синтетизма, приверженцы которого по-новому использовали цвет и форму, смело очерчивая объекты, упрощая образы, сопоставляя большие участки чистого цвета для достижения эмоционального эффекта.
В конце 1888 года Гоген провел несколько месяцев в Арле вместе с Ван Гогом, с которым перед этим познакомился в Париже. Во время этой поездки Гоген создал несколько прекрасных рисунков и полотен. Поездка закончилась ссорой, во время которой Ван Гог отрезал себе ухо. Вскоре Гоген уехал из Арля.
В начале 1891 года Гоген устроил аукцион своих работ, чтобы на вырученные деньги совершить путешествие на остров Таити. Разочарование во французской колониальной жизни заставило его направиться в глубь острова. Гоген много рисовал. В своих картинах он создал образы людей, живущих в гармонии с природой, передал ощущение земного рая и золотого века человечества. Самые известные из произведений этого периода его творчества Манао Тупапау – Следящий Дух мертвого и Таитянские пасторали.
Болезнь и нищета заставили Гогена в 1893 году вернуться в Париж. Но через два года он вновь приехал на Таити.
Работы Гогена второго таитянского периода сходны с декоративными фризовыми композициями. Среди них панно «Откуда мы? Кто мы? Куда мы идем?» Подлинное величие этого шедевра было оценено, когда Гогена уже не было в живых.
В 1898 году, почти лишенный средств к существованию, Гоген предпринял попытку самоубийства. В 1901 году он перебрался на остров Доминик, где, больной и одинокий, умер 8 мая 1903 года.
Успех пришел к Гогену только после его смерти.
Делон (Delon) Ален Фабьен Морис Марсель (род. в 1935 году)
Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в пригороде Парижа. Его отец был директором кинотеатра, а мать работала в аптеке и приторговывала на рынке. Когда ему не было и пяти лет, родители развелись. Мальчика отдали в пансион. В школьные годы будущий актёр не отличался примерным поведением, за что его периодически исключали из разных школ и пансионов. В шестнадцать лет он пошел работать на бойню мясником. Ален в свободное время занимался велоспортом и боксом, ходил в кино, скандалил с матерью, в семнадцать лет отправился на войну в Индокитай. В армии он был трижды разжалован за проступки и вновь повышен в звании. В 1956 году Ален возвратился в Париж, снимал вместе с приятелем квартиру на Ля Пигаль, разносил газеты, работал официантом.
Потом Ален начал карьеру в кино. Делон стал звездой, добившись успеха всего за пять лет. Наибольшую известность приобрёл после фильмов «На ярком солнце» (1960), «Рокко и его братья» (1961), «Леопард» (1962). Он был номинирован на «Золотой глобус» как «самый многообещающий новичок среди мужчин», стал обладателем премии «Сезар» за лучшую мужскую роль в картине «Наша история» (1984) и офицером ордена Почётного легиона.
Не имеющей специального актёрского образования Делон, по его собственному признанию, учился актёрскому мастерству на съёмочной площадке. Вне съёмок актёр продолжил получение навыков, необходимых для актёра: брал уроки фехтования, работал над речью и мимикой.
В 1990 году актёр снялся в детективе Жиля Беа «Танцевальная машина», где сыграл жестокого преподавателя танцев, доводящего своих учениц в буквальном смысле до смерти. В том же году Делон снимается у Жана-Люка Годара, в фильме, номинированном на золотую пальмовую ветвь, «Новая волна».
Следующей заметной работой актёра становится роль Джакомо Казановы в комедийной мелодраме Эдуарда Ниэрманса «Возвращение Казановы». 25 января 1995 года состоялась премьера комедии «Сто и одна ночь Симона Синема». «В юбилейный фильм к столетию кинематографа, режиссёр Аньес Варда собрала современных звёзд из разных стран мира и дала им возможность проявить себя во всём блеске их таланта». В этом фильме актёр сыграл сам себя.
В 1998 году на экраны вышла криминальная комедия Патриса Леконта «Один шанс на двоих» с Аленом Делоном, Жан-Полем Бельмондо и Ванессой Паради в главных ролях.
В 1999 году Делон заявил «об окончании карьеры в кино». Но, выдержав двухлетнюю паузу, актёр продолжил сниматься, теперь уже в телесериалах. В одном из интервью актёр пояснил: «Моё кино умерло вместе со мной. А сериалы, в которых я снимаюсь, так же как и театр, не имеет ничего общего с кино. Я не нарушал данного себе слова больше не сниматься».
Денёв (Deneuve) Катрин (род. в 1943 году)
Катрин Денёв родилась 22 октября 1943 года. Путь Катрин в кино был, казалось, предопределен самой судьбой. Ее родители – театральные актеры. Сама она закончила престижный лицей в Париже и вместе с сестрой решила покорить кинематографический Олимп. Для начала сестры взяли разные фамилии: Франсуаза – фамилию отца – Дорлеак, а Катрин – матери – Денев. Каждая из них пошла своим путем, лишь однажды они снимались вместе в фильме «Девушки из Рошфора». Сестер связывала нежная дружба, которая была прервана трагической гибелью Франсуазы в автомобильной катастрофе.
После гибели в 1967 году сестры, Катрин Денёв привлекла к себе внимание публики и прессы, в том числе и как участница кинодуэта в фильме Девушки из Рошфора, в котором они сыграли сестер Дельфин и Соланж Гарнье.
Катрин Денёв укрепила репутацию ведущей французской актрисы, работая с такими режиссёрами, как Луис Буньюэль («Тристана», 1970) и Франсуа Трюффо («Последнее метро», 1980). Одной из её самых смелых работ был фильм Буньюэля «Дневная красавица» (1967).
Критики благосклонно восприняли ее роль в драме «Индокитай» (1992), который удостоился премии «Оскар» за лучший иностранный фильм. В 2002 г. весьма лестные отзывы получила картина Франсуа Озона «Восемь женщин», а за два года до этого «Золотая пальмовая ветвь» была присуждена другому фильму с участием Денёв – «Танцующей в темноте» Ларса фон Триера.
У Катрин Денёв двое детей: сын Кристиан – от режиссёра Роже Вадима и дочь Кьяра Мастроянни – от актёра Марчелло Мастроянни.
Карин Денев входит в число самых привлекательных звезд мирового кинематографа. Роли Денев с каждым годом становятся все глубже, изысканнее, утонченнее, они наполнены настоящим драматизмом.
Катрин Денев относится к тем женщинам, которые всегда идут в ногу с модой. Она постоянно присутствует на показах Ива Сен-Лорана, предпочитая его одежду другим модельерам. Актриса также стала символом духов с ее именем – «Денев».
Катрин Денев до сих пор остается верной самой себе. Она живет в одном из фешенебельных районов Парижа, находится в прекрасной форме и готова снова и снова удивлять и радовать своим искусством зрителей и многочисленных поклонников.
Дюма (сын) (Dumas fils) Александр (1824–1895)
Александр Дюма – знаменитый французский драматург, член Французской академии. Родился 27 июля 1824 года в Париже. Незаконный сын Александра Дюма-отца. Мать-портниха относилась к нему с нежной любовью, почти сразу признал его и отец. Дюма-отец узаконил своего сына и дал ему хорошее воспитание. С 18-ти лет Дюма-сын стал печатать свои стихотворения в периодических изданиях, а в 1847 году появился его первый стихотворный сборник «Грехи юности». Затем были напечатаны повести и рассказы, в которых отчасти просматривается влияние отца.
Талант Дюма раскрылся по-настоящему только тогда, когда он перешёл к написанию психологических драм. В драмах он затрагивал наболевшие вопросы общественной и семейной жизни, и решал их со смелостью делавшей из каждой его пьесы общественное событие. Карера драматурга началась для Дюма с «Дамы с камелиями», написанной первоначально в виде романа.
В «Даме с камелиями» Дюма выступил защитником «погибших, но милых созданий» и сделал из своей героини, Маргариты Готье, идеал любящей до самопожертвования женщины, стоящей несравненно выше осуждающего её света. Прототипом Маргариты послужила Мари Дю-плесси.
Роль Маргариты Готье вошла в репертуар крупнейших актрис мира – С. Бернар, Э. Дузе, Г. Н. Федотовой, М. Г. Савиной. На сюжет Дамы с камелиями написана опера Дж. Верди «Травиата».
Обличению падших женщин и неверных супругов посвящены драмы Дюма «Диана де Лис», «Полусвет» и «Любитель женщин».
Пьесы Дюма отличаются стремительным развитием действия, живыми диалогами, умело построенной интригой. Во многих из этих пьес Дюма – не просто бытописатель и психолог, исследующий явления душевной жизни своих героев, он вместе с тем моралист, нападающий на предрассудки и устанавливающий свой кодекс нравственности.
Дюма занимается чисто практическими вопросами нравственности, поднимает вопросы о положении незаконнорожденных детей, о необходимости развода, о свободном браке, о святости семьи, о роли денег в современных общественных отношениях. Своей блестящей защитой того или другого принципа Дюма вызывал большой интерес к своим пьесам.
Издав в 1868–1879 годах собрание своих драм с предисловиями, ярко подчеркивающими их основные мысли, Дюма не остановился на достигнутом и продолжал писать для сцены.
Умер Дюма-сын в Париже 27 ноября 1895 года.
Золя (Zola) Эмиль (1840–1902)
Эмиль Золя – один из самых значительных представителей реализма второй половины XIX века – вождь и теоретик так называемого натуралистического движения. Золя стоял в центре литературной жизни Парижа последнего тридцатилетия XIX века и был связан с крупнейшими писателями этого времени.
Свою литературную деятельность Золя начал как журналист, вероятно, поэтому многие из его первых романов – типичные «романы-фельетоны». Всю жизнь Золя сохранял связь с публицистикой.
Основным результатом творчества Золя стала двадцатитомной серия «Ругон-Маккары». Уже роман «Тереза Ракен» заключал в себе основные элементы содержания грандиозной «Естественной и социальной истории одного семейства в эпоху Второй империи».
Золя прекрасно описывает мелкого буржуа, переживающего свой закат, его психология получает у Золя необыкновенно глубокую, целостную интерпретацию.
Два романа Золя о рабочем классе – «Западня» и «Жерминаль» называют романами о «классовом соседстве».
В романе «Деньги» Золя показывает биржу, в «Дамском счастье» – грандиозный универсальный магазин, «Чрево Парижа» рассказывает о рынке. Он рисует мир, где властвуют вещи, а человеческие переживания оттеснены проблемами хозяйствования и организации.
К концу XIX века Золя пользовался всемирной известностью и, по общему мнению, был крупнейшим писателем Франции.
Сенсационным было его вмешательство в дело Дрейфуса. Золя пришел к убеждению, что Альфред Дрейфус, офицер французского генерального штаба, еврей по национальности, в 1894 году был несправедливо осужден за продажу военных секретов Германии. Разоблачение армейской верхушки, несущей главную ответственность за очевидную судебную ошибку, приняло форму открытого письма президенту республики с заголовком «Я обвиняю».
Приговоренный за клевету к году тюремного заключения, Золя вынужден был бежать в Англию и смог вернуться на родину только в 1899 году, когда ситуация изменилась в пользу Дрейфуса.
28 сентября 1902 года Золя скоропостижно умер в своей парижской квартире. Причиной смерти стало отравление угарным газом – «несчастный случай», возможно, подстроенный его политическими врагами.
Золя был похоронен на кладбище Монмартр, а позже его прах перенесли в Пантеон.
Лелуш (Lelouch) Клод (род. в 1937 году)
Клод Лелуш родился 30 октября 1937 года в Париже. Он еще в детстве получил в подарок игрушку – 8 миллиметровую камеру. С тех пор с ней не расставался. Клод Лелуш дебютировал в качестве оператора короткометражных фильмов и уже в 13 лет получил приз конкурса дебютов на Каннском кинофестивале.
В 1966 году Клод Лелуш снял фильм «Мужчина и женщина», принесший ему всемирную славу и удостоенный «Золотой пальмовой ветви» Каннского фестиваля и двух «Оскаров» – за лучший иностранный фильм и лучший оригинальный сценарий. Лелуш выступил в качестве автора сценария, режиссёра, продюсера а также оператора картины. Главные роли исполнили Жан-Луи Трентиньян и Анук Эме, а музыку к фильму написал Франсис Лей.
В последующие годы Лелуш работает как независимый кинорежиссёр, снимая коммерческие фильмы силами собственной кинокомпании «Фильмы 13» (Les films 13). Особым успехом у зрителей пользовались авантюрная комедия «Приключение есть приключение» (1972), криминальная комедия «С новым годом!» (1973), детектив «Кошки-мышки» (1975), драма «Второй шанс» (1976).
Фильм 1988 года «Баловень судьбы» получает две премии «Сезар» – за главную мужскую роль (Жан-Поль Бельмондо) и за музыку к фильму (Франсис Лей). Снятый по мотивам романа Виктора Гюго фильм «Отверженные» (1996) был удостоен американской премии «Золотой глобус» как лучший фильм на иностранном языке.
В своей автобиографии под названием «Баловень судьбы» Клод Лелуш рассказывает о людях, с которыми работал или просто шёл рядом по жизни. Трудно найти кинематографиста, который так искренне восхищается коллегами и считает себя счастливцем и баловнем исключительно потому, что судьба подарила ему множество интересных встреч.
Лелуш никогда не мог усидеть в режиссёрском кресле, работая и как сценарист, и как продюсер, и как оператор. Его участие во всевозможных жюри и комитетах объясняется вовсе не тщеславием, но искренним интересом к тому, что творится вокруг. Возможно поэтому он так любим зрителем.
Мольер (Moliere), урожденный Жан Батист Поклеен (1622–1673)
Мольер и родился и умер в Париже. Это был величайший комедиограф Франции, создатель классической комедии, блестящий актёр.
Происходил Мольер из старинной буржуазной семьи, в течение нескольких веков занимавшейся ремеслом обойщиков-драпировщиков. Отец Мольера Жан Поклен, был придворным обойщиком и камердинером короля. Мольер воспитывался в иезуитской школе – Клермонском коллеже, где изучил латынь. Он свободно читал в подлиннике римских авторов и по преданию, перевел на французский язык философскую поэму Лукреция «О природе вещей».
По окончании колледжа Мольер выдержал в Орлеане экзамен на звание лиценциата прав, но, тем не менее, выбрал профессию актёра. В 1643 году Мольер возглавил «Блистательный театр» и взял себе псевдоним «Мольер». Когда эта труппа распалась, Мольер решил искать счастья в провинции. Юношеские скитания Мольера по французской провинции в годы гражданской войны – Фронды – обогатили его житейским и театральным опытом.
С 1650 года Мольер начинает заниматься драматургической деятельностью. Известно, что он очень много писал, хотя большая часть рукописей не сохранилась. Популярность Мольера особенно выросла после сочинения двух больших комедий в стихах – «Шалый» и «Любовная досада».
24 октября 1658 труппа Мольера показала фарс «Влюбленный доктор» в присутствии Людовика XIV. Королю так понравилось выступление, что он предоставил труппе Мольера придворный театр Пти-Бурбон. В этом театре труппа Мольера играла до 1661 года, а потом перешла в театр Пале-Рояль.
Именно Париж сделал Мольера великим драматургом. В Париже Мольер создал все свои лучшие пьесы. Парижский период деятельности Мольера начинался с одноактной комедией «Смешные жеманницы». Комедия больно уязвила знатных дам, враги Мольера добились двухнедельного запрещения комедии, после отмены которого она шла с удвоенным успехом.
Пьесы Мольера неоднократно запрещались из-за своей острой социальной направленности. Его лучшими комедиями стали «Тартюф», «Мизантроп», «Дон-Жуан».
Написанная смертельно больным Мольером, комедия «Мнимый больной» – одна из самых веселых и жизнерадостных его комедий. На её четвертом представлении 17 февраля 1673 года Мольер, игравший роль Аргана, почувствовал себя дурно и не доиграл спектакля. Он был перенесен домой и через несколько часов скончался.
Парижский архиепископ запретил хоронить нераскаявшегося грешника, но вынужден был отменить запрет по указанию короля.
Величайшего драматурга Франции похоронили ночью, без обрядов, за оградой кладбища, где хоронили самоубийц. За гробом его шло несколько тысяч человек. Представители высшего света на похоронах отсутствовали.
Имя Мольера вошло в историю театра как имя родоначальника французского сценического реализма. Академический театр Франции «Comedie Française» до сих пор неофициально называет себя «Домом Мольера».
Осман (Haussmann) Жорж Эжен (1809–1891)
Жорж Эжен Осман – французский государственный деятель, префект департамента Сена с 1853 по 1870 год, сенатор, член Академии изящных искусств, градостроитель, во многом определивший современный облик Парижа.
Осман родился 27 марта 1809 года в Париже, в протестантской семье немецкого происхождения. Учился в коллеже Генриха IV, затем изучал право, параллельно занимаясь музыкой. В 1830 году он получил должность супрефекта округа Нерак.
В 1853 году Наполеон III назначил Жоржа Османа префектом департамента Сена. Опираясь на поддержку монарха, Осман приступил к грандиозной перепланировке Парижа. Он практически перекроил уличную сеть города, разрушив большую часть старого Парижа для создания осей, пронизывающих столицу и открывающих прекрасные перспективы на многие монументы города.
По указанию Наполеона III барон Осман обустроил для прогулок парижан Булонский лес и несколько парков в самом Париже, в частности парки Монсури и Бют-Шомон, перестроил ряд населённых кварталов, снеся множество старых, в том числе средневековых, домов и проложив многие, приобретшие позже популярность, бульвары.
В общей сложности под руководством барона Османа было реорганизовано около 60 % недвижимости Парижа.
Император называл свои проекты «украшениями», а Осман утверждал, что все свершалось ради «спокойствия, улучшения дорог и здоровья». Осман нанимал фотографов и художников, и те составили целые серии портретов районов «до» и «после» реконструкции.
В 1865 году Осман получил на строительные работы кредит в 250 млн. франков, в 1869 г. – еще один, на 260 млн. франков.
Преобразования барона Османа навсегда изменили лик Парижа.
При правительстве Эмиля Оливье барон Осман был отстранён от должности, но многие его проекты продолжали реализовываться уже без него.
Осман скончался в Париже 11 января 1891 года. Похоронен на кладбище Пер-Лашез. Его именем назван один из бульваров в центре Парижа.
Пиаф (Piaf) Эдит (1915–1963)
Эдит Пиаф одна из величайших эстрадных певиц мира. Она родилась в бедной актерской семье. Детство у девочки было тяжелым,
потому что мать ушла из семьи, а отец отправил дочь к бабушке.
Когда Эдит подросла, то стала выступать вместе с отцом – он показывал акробатические трюки, а она пела. Так, с девяти лет Эдит зарабатывала пением на улице до тех пор, пока её не взяли в кабаре «Жуан-ле-Пен».
В 1935 году Эдит заметил владелец кабаре «Жернис» на Елисейских Полях, и пригласил выступать в своей программе. Именно Лепле нашёл для Эдит имя – Пиаф, что означает «воробышек».
Успех первых же выступлений был огромным. 17 февраля 1936 года Эдит Пиаф выступила в большом концерте в цирке «Медрано» вместе с такими звездами французской эстрады, как Морис Шевалье, Мистингетт, Мари Дюба. Однако успешный взлёт был прерван трагедией – был убит Луи Лепле.
Вскоре Эдит познакомилась с Реймоном Ассо, который окончательно определил дальнейший карьеру певицы. Необыкновенный голос, истинный драматический талант и трудолюбие привели Эдит к вершинам успеха.
Во время Второй мировой войны Эдит встретилась со знаменитым французским режиссёром Жаном Кокто. Он предложил ей сыграть в небольшой пьесе его сочинения «Равнодушный красавец». Пьеса имела большой успех. А в 1941 году был снят фильм «Монмартр на Сене», в котором Эдит играла главную роль.
Послевоенное время стало для Эдит Пиаф периодом грандиозного успеха. Но в 1952 году Эдит попала подряд в две автокатастрофы, чтобы облегчить страдания, врачи делали ей уколы морфия, и она попала в наркотическую зависимость. Несмотря на болезни, она снялась в 1954 году в историческом фильме «Если мне расскажут о Версале» вместе с Жаном Маре. В 1958 году Пиаф выступала в концертном зале «Олимпия», а потом отправилась в одиннадцатимесячное турне по Америке. Физические и эмоциональные нагрузки подорвали её здоровье. В 1961 году, в возрасте 46 лет Эдит Пиаф узнала, что она неизлечимо больна раком.
25 сентября 1962 года Эдит пела с высоты Эйфелевой башни по случаю премьеры фильма «Самый длинный день» песни «Нет, я ни о чём не жалею», «Толпа», «Милорд», «Ты не слышишь», «Право любить». Париж слушал ее, затаив дыхание.
Последнее выступление Эдит Пиаф состоялось 18 марта 1963 года. Зал, стоя, устроил ей овацию.
10 октября 1963 года Эдит Пиаф не стало. Похороны певицы состоялись на кладбище Пер-Лашез. На них собралось более 40 тысяч человек, цветов было столько, что люди были вынуждены идти прямо по ним.
Плесси дю (du Plessis) Арман Жан, герцог де Ришелье (Richelieu) (1585–1642)
Ришелье – известный французский кардинал, аристократ и государственный деятель. Он родился в Париже, в приходе Сент-Эсташ, на улице Булуа или Булуар. Мальчик был крещен только 5 мая 1586 года, по причине его «тщедушного и болезненного» здоровья.
Семья дю Плесси де Ришелье принадлежала к родовитому дворянству Пуату. Отец – Ришелье, Франсуа дю Плесси де Ришелье – видный государственный деятель времен правления Генриха III. Он был рыцарем ордена Святого Духа. Во Франции насчитывалось всего 140 рыцарей этого ордена, представлявших 90 фамилий. Крестными отцами Ришелье были два маршала Франции – Арман де Гонто-Бирон и Жан д’Омон, давшие ему свои имена.
Ришелье окончил Наваррский колледж и защитил в Сорбонне диссертацию на степень доктора богословия.
После женитьбы Людовика XIII на Анне Австрийской Ришелье становится духовником молодой королевы, а затем главой французского правительства при Людовике XIII. Главным итогом государственной деятельности Ришелье является утверждение абсолютизма во Франции.
Ришелье многое сделал для Парижа. Он устранил всякую возможность полномасштабной гражданской войны между католиками и протестантами, всячески содействовал развитию культуры, стремясь поставить ее на службу французскому абсолютизму.
По инициативе Ришелье прошла реконструкция Сорбонны. Он написал первый королевский эдикт о создании Французской академии и передал Сорбонне по своему завещанию одну из лучших в Европе библиотек. Как указывалось в грамоте, Академия создана, «чтобы сделать французский язык не только элегантным, но и способным трактовать все искусства и науки». Ришелье также создал официальный орган пропаганды газеты «La Gazette» Теофраста Ренодо.
Благодаря Ришелье в центре Парижа вырос дворец Пале-Кардиналь, который впоследствии был подарен Людовику XIII и с тех пор называется Пале-Рояль.
Ришелье покровительствовал художникам и литераторам, в частности, Корнелю, поощрял таланты, способствуя расцвету французского классицизма. Ришелье, помимо всего прочего, был весьма плодовитым драматургом.
Неуклонное служение ясно осознанным целям, широкий практический ум, ясное понимание окружающей действительности, умение пользоваться обстоятельствами – все это обеспечило Ришелье видное место в истории Франции.
Итоги своей жизни Ришелье подвел в «Политическом завещании». Он написал: «Моей первой целью было величие короля, моей второй целью было могущество королевства».
Пруст (Proust) Валентин Луи Жорж Эжен Марсель (1871–1922)
Марсель Пруст – известный французский писатель. Родился в Париже 10 июля 1871 года. Детские годы Пруст провел в Париже, уезжая на каникулы в городок Илье, который описан в романе «В поисках утраченного времени» и назван там Комбре.
В возрасте девяти лет у Пруста обнаружилась астма, от которой он страдал всю жизнь, она позже и стала причиной его смерти.
С одиннадцати и до восемнадцати лет Марсель посещал парижский лицей Кондорсе, где добился блестящих успехов в литературе и философии.
В 1890 году Пруст стал слушателем парижской Школы правоведов и Института политических наук. Пруст писал журнальную эссеистику и бесконфликтные рассказы. Они были опубликованы в сборнике «Утехи и дни» в 1896 году.
Замысел и неторопливое воплощение в жизнь главной художественной саги Пруста относятся к годам, последовавшим за смертью его матери. Он умерла в 1905 году. Здоровье писателя ухудшилось, ночами он бодрствовал, спал днем, принимал множество лекарств. Хотя Пруст постоянно жаловался на усталость, тем не менее, он продолжал непрерывно работать над романом.
Пруст сменил несколько квартир в Париже. Он жил в своей легендарной комнате с пробковыми стенами, наглухо закрытой для внешних запахов и шума.
Когда в 1912–1913 годах была завершена первая часть его огромной прозаической симфонии «В поисках утраченного времени», он не нашел для нее издателя. В 1913 году Прусту удалось опубликовать роман «По направлению к Свану».
Когда в 1918 году появилась вторая часть «Под сенью девушек в цвету», Пруст получил престижную Гонкуровскую премию, которая способствовала последующему успеху его книг. Он перестал быть затворником, стал принимать немногих восторженных поклонников, нашел время для публикации нескольких небольших эссе, продолжал работать над разрастающимся романом.
Третья часть «У Германтов» оказалась настолько длинной, что была издана двумя выпусками, первый из которых вышел в 1920 году. Критики встретили роман благосклонно.
В 1921 году второй том «У Германтов» появился одновременно с книгой, в которой Пруст предпринял необычайно смелую попытку фронтальной атаки на общественные предрассудки – это два тома под названием «Содом и Гоморра», опубликованные в 1921 и 1922 годах, составляют четвертую и пятую части романа.
На исходе лета 1922 года Пруст сильно простудился. Практически отказавшись от еды, он пил холодное пиво в качестве средства против астмы. 18 ноября, ближе к вечеру, он умер.
Марсель Пруст похоронен на кладбище Пер-Лашез.
Ришар (Richard) Пьер (род. в 1934 году)
Пьер Ришар родился 16 августа 1934 года в семье текстильного промышленника. Воспитывался в семье своего деда, потомка старинного аристократического рода, который жил на севере Франции. По достижении совершеннолетия Пьер Ришар уехал в Париж поступать на драматические курсы, против чего выступал его дед. Это послужило поводом для разрыва будущего актёра с семьёй. Ему удалось поступить на знаменитые драматические курсы Шарля Дюллена, а затем он проходил стажировку у самого Жана Вилара. Однако в театре ему не везло – ему всегда давали роли второго плана. Приходилось подрабатывать выступлениями на подмостках кафе-театров, рядовых кабаре и престижных мюзик-холлов. Ришар хорошо танцевал.
В 1967 году его пригласил режиссёр Ив Робер для съёмок в фильме «Блаженный Александр». В дальнейшем Ришар снялся у него в известных фильмах о приключениях высокого блондина.
В 1976 году Пьер Ришар снялся в фильме «Игрушка» режиссёра Франсиса Вебера. В 1981 году в фильме того же Вебера «Невезучие» родился знаменитый дуэт Пьера Ришара и Жерара Депардье. Этот фильм дал рекордные кассовые сборы, и Вебер снял ещё два фильма с этими актёрами – «Папаши» и «Беглецы».
В 1996 году Ришар снялся в фильме грузинского режиссёра Наны Джорджадзе в комедии «Тысяча и один рецепт из меню влюбленного повара». За роль в этом фильме на Каннском кинофестивале был удостоен звания «Лучший актёр».
С 1996 года Пьер Ришар играет в театре «Алеф». Со спектаклем «Убийство в Вальпараисо» он побывал на Украине и в России.
Ришар выступал и в качестве режиссера. Свой первый фильм «Рассеянный» Ришар снял в 1970 году. В 1988 году он представил на X фестивале Нового Латиноамериканского кино свой документальный фильм «Расскажите мне о Че», снятый им на Кубе.
В конце 1980-х годов Пьер Ришар основал свою компанию «Фиделин фильм», занимавшуюся производством и прокатом фильмов, а также выпуском пластинок с песнями самого Ришара.
Кроме собственной киностудии Пьер Ришар, по совету своего друга, актёра и винодела Жерара Депардье, приобрёл виноградники на юге Франции. Ежегодно им выставляется на продажу несколько десятков тысяч бутылок вина, которое экспортируется в Бельгию.
Несмотря на возраст, актер продолжает активно сниматься в кино, а еще пишет книги, ставит спектакли и даже занимается экстремальными видами спорта. Он мечтает сыграть короля Лира и Дон Кихота, на которого, как он считает, очень похож.
Саркози (Sarkozy) Николя Поль Стефан (род. в 1955 году)
Николя Поль Стефан Саркози де Надь-Боча родился 28 января 1955 года в Париже. Его отец – Пал Надь-Боча Шаркёзи – родился в Будапеште в семье мелкого венгерского дворянина-протестанта. В 1949 г. он женился на Андре Малла – студентке юридического факультета, дочери известного врача в респектабельном XVII-м парижском округе. От этого брака родилось трое детей: Гийом (1952), Николя (1955) и Франсуа (1957).
В 1959 г. Саркози-старший покинул семью, после этого ещё дважды побывав в браке. Мать, чтобы вырастить детей, закончила образование и стала адвокатом.
Николя Саркози получил образование в частной католической школе и Университете Париж X – Нантер. После этого поступил в Институт политических наук в Париже по государственному праву и политическим наукам, но не получил диплома. Стал адвокатом, специализирующимся во французском коммерческом праве, а точнее – в праве в области недвижимости.
В девятнадцать лет Николя Саркози вступил в голлистскую партию Союз демократов в поддержку республики. Поддерживал избирательную компанию Жака Ширака. В возрасте 28 лет он стал самым молодым городским мэром за всю историю Франции. Николя Саркози являлся депутатом парламента Франции.
В 1993 г. Саркози прославился тем, что лично вел переговоры с террористом, который взял в заложники детей в детском саду Нейи. В том же году он вошел в правительство Эдуара Балладюра, где получил кресло министра по бюджету и пост официального представителя правительства. Помимо этого Николя Саркози исполнял обязанности министра по коммуникациям. Он занимал пост министра внутренних дел в правительстве Жан-Пьера Раффарена. В 2004 г. Николя Саркози избран председателем правящей партии Союз за народное движение.
2005–2007 гг. он был министром внутренних дел и государственном министром. 6 мая 2007 г. Николя Саркози избран президентом Франции, набрав 53,06 % голосов избирателей.
23 июля 2008 г. по инициативе Н. Саркози была проведена самая масштабная реформа Конституции 1958 г. (было изменено или дополнено 47 статей из 89). Она проходила под лозунгом «модернизации институтов V Республики».
Политологи отмечают его высокие лидерские качества и харизму. По убеждениям – правый консерватор. Выступает за снижение налогов и социальных расходов. Сторонник европейской интеграции. Поддерживает традиционные французские ценности светского демократического государства, которые вобрали в себя и опыт христианской цивилизации.
Семейное положение: женат третий раз. Жена – модель и певица Карла Бруни, с которой они поженились в феврале 2008 года.
Сартр (Sartre) Шарль Эмар (1905–1980)
Сартр – французский философ, представитель атеистического экзистенциализма, писатель, драматург и эссеист.
Жан Поль Сартр родился 21 июня 1905 года в Париже. Его отец Жан Батист Сартр, морской инженер, умер от тропической лихорадки, когда мальчику еще не было и года. Мать, Анн-Мари Сартр, урожденная Швейцер, была двоюродной сестрой Альберта Швейцера. Дед Сартра, профессор Шарль Швейцер, филолог-германист, основал в Париже институт современного языка.
Образование Сартр получил в лицеях Ла-Рошели, он окончил Высшую нормальную школу «Эколь нормаль» в Париже, стажировался во Французском институте в Берлине, преподавал философию в различных лицеях Франции.
Ещё в студенческие годы Сартр познакомился с Симоной де Бовуар, ставшей не просто спутницей его жизни, но автором-единомышленником.
В конце 30-х годов Сартр написал свои первые крупные произведения, в том числе четыре книги о природе явлений и работе сознания. Свой первый нашумевший роман «Тошнота» Сартр опубликовал в 1938 году. В это же время в «Новом французском обозрении» была напечатана его новелла «Стена». Оба произведения стали во Франции книгами года.
После захвата Франции нацистами Сартр попал в концлагерь, но был отпущен по болезни и вернулся к литературной и преподавательской деятельности.
Основными произведениями этой поры стали пьеса «За запертой дверью» и объемный труд «Бытие и ничто», успех которых позволил Сартру оставить преподавание и целиком посвятить себя философствованию.
В послевоенные годы Сартр становится признанным лидером экзистенциалистов, собиравшихся в «Кафе де Флер» возле площади Сен-Жермен-де-Пре.
В 1964 году Сартр был удостоен Нобелевской премии по литературе «за богатое идеями, пронизанное духом свободы и поисками истины творчество, оказавшее огромное влияние на наше время». Сославшись на то, что он «не желает, чтобы его превращали в общественный институт», Сартр отказался от премии.
Сартр был участником революции во Франции 1968 года, можно даже сказать, её символом: бунтующие студенты, захватив Сорбонну, впустили внутрь одного только Сартра.
В последние годы жизни Сартр почти ослеп, ничего не писал, но давал многочисленные интервью и обсуждал политические события с друзьями.
Сартр умер 15 апреля 1980 года. Официальных похорон не было. Незадолго до смерти Сартр сам попросил об этом. Похоронную процессию составили лишь близкие, но пока процессия двигалась по левобережному Парижу, мимо любимых мест мыслителя, к ней стихийно присоединились еще пятьдесят тысяч человек. Газета «Монд» написала в те дни: «Ни один французский интеллектуал XX века, ни один лауреат Нобелевской премии не оказал такого глубокого, длительного и всеобъемлющего влияния на общественную мысль, как Сартр».
Франс (France) Анатоль (1844–1924)
Анатоль Франс – известный французский романист и литературный критик. Лауреат Нобелевской премии по литературе за 1921 год.
Писатель родился в семье книготорговца и букиниста, частыми гостями которого были самые выдающиеся представители литературного Парижа. Своим детским годам он посвятил автобиографические романы «Книга моего друга», «Пьер Нозьер», «Маленький Пьер» и «Жизнь в цвету».
В 1860-е годы Франс вошел в круг парнасцев. Подлинную славу принес Анатолю Франсу роман «Преступление Сильвестра Боннара», написанный от лица старого и чудаковатого профессора, бескорыстного ученого, который стремится уйти от пошлости окружающего мира в старинные рукописи и книги.
В 1890 году вышел роман «Тайс», в котором Анатоль Франс раскрылся как блестящий мастером исторической прозы. Большой интерес у публики вызвали и другие его исторические романы «Харчевня королевы Гусиные лапы» и «Суждения господина Жерома Куаньяра».
Сборники новелл «Перламутровый ларец» и «Колодезь святой Клары» свидетельствуют о тяготении Франса к средневековым легендам и историческим хроникам, под которые он искусно стилизует свое повествование.
После избрания в 1896 году во Французскую Академию, Анатоль Франс начал публиковать «Современную историю», которая состоит из четырех романов: «Под городскими вязами», «Ивовый манекен», «Аметистовый перстень» и «Господин Бержере в Париже». Эта тетралогия считается вершиной сатирического мастерства писателя.
В начале 1900-х годов Франс сблизился с социалистами – отражением его искреннего интереса к идеям переустройства мира стал сборник эссе «К лучшим временам», написанный в 1906 году.
В начале Первой мировой войны Франс выпустил книгу «На славном пути», которая отличалась патриотическим и антинемецким духом, но уже через год он стал ярым пацифистом и противником милитаризма.
Анатоль Франс приветствовал большевистскую Октябрьскую революцию 1917 года, а в начале 1920-х годов был в числе тех, кто поддержал созданную во Франции коммунистическую партию.
К концу жизни Франс достиг вершины славы, а его парижский дом – «Вилла Сеид» превратился в место паломничества для молодых писателей, как французских, так и иностранных.
К началу 1920-х годов слава Франса становится всемирной, а его авторитет в литературе и культуре Франции – непререкаемым. В 1921 году писатель становится лауреатом Нобелевской премии в области литературы «за блестящие литературные достижения, отмеченные изысканностью стиля, глубоко выстраданным гуманизмом и истинно галльским темпераментом».
Умер Анатоль Франс 12 октября 1924 года в Сен-Сир-сюр-Луар недалеко от Тура. На его похоронах присутствовали и простые парижане и члены французского правительства.
Фреди (Fredy) де Пьер, барон де Кубертен (Coubertin) (1863–1937)
Пьер де Кубертеш – французский спортивный и общественный деятель, историк, педагог, литератор, родился 1 января 1863 года в Париже в аристократической семье. Успешно окончив колледж, Пьер поступил в Сорбонну, где увлекся историей, культурой и литературой Древней Эллады.
Большое значение Кубертен придавал занятиям спортом, как важной составляющей жизни молодых людей, одного из условий гармоничного развития личности. Заметив возросший интерес общества к Античным олимпийским играм, вызванный громкими археологическими открытиями в Олимпии, Кубертен разработал проект возрождения Олимпийских игр и выступил 25 ноября 1892 года в Сорбонне с докладом «Возрождение олимпизма».
23 июня 1894 года старания Кубертена увенчались успехом. Были возрождены олимпийские игры и учреждён Международный олимпийский комитет – МОК, в котором Кубертен занял должность генерального секретаря. Конгресс утвердил разработанную им Олимпийскую хартию свод основных правил и положений МОК. Впоследствии Кубертен стал автором олимпийской эмблемы, ряда олимпийских ритуалов, текста Олимпийской клятвы.
К Играм 1912 года в Стокгольме Пьер де Кубертен создал новую спортивную дисциплину – современное пятиборье. В этом же году в конкурсе искусств по разделу литературы Кубертен был удостоен золотой медали за «Оду спорту», в которой выразил свое понимание спорта: «О спорт! ты мир, прогресс, радость, справедливость, вызов, благородство, наслаждение, зодчий, плодотворность».
В 1916 году, в разгар Первой мировой войны, Кубертен надел мундир и отправился на фронт, где присоединился к Французской армии. После окончания войны в 1919 году Кубертен снова возглавил Международный олимпийский комитет.
Пьер де Кубертен оставался Почетным Президентом МОК до конца жизни. Он был человеком многосторонних талантов, о чем свидетельствуют написанные им в первой четверти XX в. книги: «Французская хроника», «Утилитарная гимнастика», «Всеобщая история» в 4-х томах, «Основы города Будущего», «Олимпийские мемуары».
Он скончался в 1937 году в Женеве и похоронен в Лозанне – городе, где находится штаб-квартира МОК. Его сердце было захоронено отдельно, в монументе возле руин древней Олимпии.
В Лозанне есть музей Кубертена, в Гренобле ему установлен памятник, а Олимпийские игры, подаренные Пьером де Кубертешом, сегодня самый яркий праздник человечества.
Элюар (Eluard) Поль (1895–1952)
Поль Элюар родился в пригороде Парижа Сен-Дени в семье книготорговца. В 16 лет родители отправили Элюара на лечение в Швейцарию, и там, в санатории, он впервые попробовал свои силы в поэзии.
По возвращении во Францию Поль вступил в армию и в одном из сражений первой мировой войны получил сильнейшее отравление газом. После войны Поль Элюар опубликовал свой первый сборник стихов.
В 1926 году он вместе с другими сюрреалистами вступил в коммунистическую партию, а в 1933 году был исключен из нее за антисоветские высказывания.
Поль Элюар принадлежал к течениям дадаизма и сюрреализма и до Второй мировой войны был одним из вождей французской авангардистской поэзии. Среди его довоенных поэтических книг – «Умирать от того, что не умираешь», «Град скорби», «Сама жизнь», «Естественный ход вещей».
Во время гражданской войны в Испании Поль выступал против франкистского движения. В те годы он сблизился с Пабло Пикассо. Картина художника «Герника» вдохновила Элюара на написание поэмы «Победа Герники».
В начале Второй мировой войны Поль жил в Париже и вел активную борьбу против оккупировавших Францию нацистов. Он писал стихи, чтобы поддержать дух партизан в годы Сопротивления. Листовки с текстом одного из самых знаменитых произведений Элюара «Свобода» были сброшены английскими самолетами над Францией.
После войны поэт много путешествовал по всему миру, участвуя в различных конгрессах, посвященных миру.
18 ноября 1952 года Поль Элюар скончался от инфаркта, похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.
В 1953 году ему была присуждена Международная премия Мира.
Д’Артаньян (d’Artagnan) Шарль Ожье де Бац де Кастельмор (1611–1673)
Граф д’Артаньян – легендарная личность. Он был гасконским дворянином, сделавшим блестящую карьеру при Людовике XIV в роте королевских мушкетёров. В 1632 году д’Артаньян поступил в роту королевских мушкетёров, благодаря покровительству друга семьи господина де Тревиля.
Со временем д’Артаньян приобрел могущественного покровителя в лице кардинала Мазарини, главного министра Франции. Д’Артаньян был курьером кардинала Мазарини в годы после первой Фронды. В этот период и кардинал, и Людовик XIV поручали д’Артаньяну весьма тайные и щекотливые дела, требовавшие дипломатического таланта, смелости и изворотливости. Д’Артаньян всегда оправдывал надежды своих высокопоставленных покровителей.
В 1652 году он получил чин лейтенанта Французской гвардии, а потом и капитана. В 1658 году он стал вторым лейтенантом в воссозданной роте королевских мушкетёров. Это было весьма успешное продвижение по службе.
В 1667 году д’Артаньян был повышен в чине до капитан-лейтенанта мушкетёров. Под его руководством рота стала образцовой воинской частью, в которой стремились служить многие молодые дворяне.
Какое-то время д’Артаньян был губернатором Лилля, но снова вернулся в армию, как только представился случай. В этот период Людовик XIV воевал с Голландской республикой в Франко-голландской войне. Д’Артаньян был убит пулей в голову при осаде Маастрихта 25 июня 1673 года, в ходе ожесточённого боя за одно из укреплений.
Жизнь д’Артаньяна легла в основу трёхтомных «Мемуаров г-на д’Артаньяна», написанных Гатьеном де Куртиль де Сандра и изданных в 1700 году. В XIX веке Александр Дюма-отец создал на основе этой книги свой знаменитый цикл о мушкетёрах: «Три мушкетёра», «Двадцать лет спустя», «Виконт де Бражелон».
Гюго (Hugo) Виктор Мари (1802–1885)
Виктор Гюго – великий французский писатель, глава и теоретик французского романтизма.
Раннее детство Гюго протекает в Марселе, на Корсике, на Эльбе, в Италии, в Мадриде, то есть там, где проходит служебная деятельность его отца, и откуда семья каждый раз возвращается в Париж.
Гюго учился в лицее «Людовика Великого». С 14 лет начал заниматься писательской деятельностью – сначала он писал стихи, а потом и прозу.
В 1823 году Гюго издаёт первый роман «Ган Исландец». Статья Шарля Нодье об этом произведении положила начало сближению Гюго с её автором и привела к созданию первого литературного кружка романтиков, куда, помимо Гюго и Нодье, вошли Сумэ, Ж. Рессенье, А. де Виньи, Эм. Дешан, Сент-Бёв, А. де Мюссе.
В 1827 году Гюго пишет драму «Кромвель» и в предисловии к ней излагает основные принципы романтизма. Первый из них звучит так: «Долой традиционные книжные правила. Не надо подражать авторитетам, а надо слушаться лишь голоса природы, правды и своего вдохновения».
Настоящим триумфом Гюго стала постановка в 1830 году его «Эрнани» с главным героем – благородным разбойником, объявленным королем вне закона.
На события июльской революции 1830 года писатель откликнулся романом «Собор Парижской Богоматери», события которого относятся к XV веку. Роман стал классикой французской литературы.
После буржуазной революции 1848 года Гюго встал в ряды защитников республики. Писатель мужественно разоблачал Луи Бонапарта, совершившего переворот и превратившего республику во Вторую империю, и вскоре вынужден был отправиться в изгнание.
Годы, проведенные в изгнании, были посвящены творчеству. Гюго написал романы «Отверженные», «Труженики моря», «Человек, который смеется». Основными художественными приемами Гюго становится романтическая антитеза и гротеск.
Только в 1870 году писатель смог вернуться на родину, где и написал свой последний исторический роман «Девяносто третий год», в котором воссоздал драматическую картину борьбы якобинской республики против вандейского восстания.
Виктор Гюго умер от пневмонии 22 мая 1885. Он завещал похоронить себя на кладбище Пер-Лашез в простом гробу, как хоронят бедняка. Но власти Третьей республики превратили похороны Гюго в политическую акцию.
Похоронное шествие начиналось от Триумфальной арки, в нем участвовало около миллиона человек. Так Париж простился с великим писателем.
Дюма-отец (Dumas, рèге) Александр (1802–1870)
Александр Дюма-отец – известный французский писатель, один из самых читаемых французских авторов в мире.
Александр Дюма родился в маленьком городке Виллер-Котре, расположенном близ Парижа.
Окончив школу, юный Дюма начинает трудовую жизнь в качестве писца у нотариуса, а в 1822 году переезжает в Париж, где при содействии друзей отца получает должность в канцелярии герцога Орлеанского.
Начало его писательскому пути положил небольшой сборник рассказов «Современные новеллы», опубликованный в 1825 году, до известности и славы было совсем не далеко. Успех к Дюма пришел в 1829 году, когда он поставил на сцене театра «Одеон» свою первую романтическую драму – «Генрих III и его двор». Пьеса обличала кровавые преступления французского королевского двора XVI века и соответствовала предреволюционным настроениям парижан.
Во время июльской революции 1830 года Дюма примыкает к оппозиции, протестуя против реакционного режима Луи-Филиппа.
В 1836 году, когда в Париже начинают выходить общедоступные газеты, Александр Дюма публикует свои романы и критические статьи в газете «Пресса».
В 1830-х годах Дюма приступает к работе над циклом романов, которые должны были отразить огромный период исторического развития Франции – от Карла VII до середины XIX века. Первым произведением этого цикла стал роман «Изабелла Баварская».
В 1840-х годах увидели свет самые известные произведения Дюма – «Три мушкетера» с двумя продолжениями «Двадцать лет спустя» и «Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя», «Граф Монте-Кристо», «Королева Марго».
Во время революционных событий 1848 Дюма выставляет свою кандидатуру в депутаты Национального собрания, но он проиграл выборы.
Значительным событием в жизни Дюма стало его знакомство с Гарибальди – героем национально-освободительного движения в Италии. Дюма сопровождал Гарибальди в его героическом походе в Сицилию и после свержения неаполитанского короля был некоторое время директором национальных музеев в Неаполе.
В 1866 году, во время войны между Пруссией и Австрией, Дюма в качестве корреспондента готовил для парижских газет обзоры военных действий.
Последние годы жизни писатель провел в крайней бедности. От нищеты его спасали дети – дочь-писательница и сын Александр Дюма, известный драматург.
Умер Александр Дюма в городке Пюи 6 декабря 1870 года. Его смерть совпала с поражением Франции в войне с Пруссией и оккупацией французской территории немецкими войсками.
Мазарини (Mazarini) Джулио (1602–1661)
Кардинал Мазарини – политический деятель и первый министр Франции. Этот пост он занял в 1642 году после смерти кардинала Ришелье.
Мазарини родился 14 июля 1602 года в городке Печина в области Абруцци в Италии. Дворянский род Мазарини служил могущественному князю Колонна.
Джулио Мазарини учился в Риме, после чего поехал продолжать учебу в Мадрид. По возвращении в Рим Мазарини стал послушником при Папе Римском, а в 1628 году его назначили секретарем представителя Папы в Милане. Тогда Джулио впервые проявил себя на политическом поприще.
В январе 1630 года Мазарини был послан в Париж на переговоры с великим кардиналом Франции Ришелье по поводу войны между Францией и Испанией. Мазарини был восхищен умом и проницательностью кардинала.
В 1634 году Мазарини приехал во Францию. Молодой дипломат был очарован Парижем, Ришелье и королевским двором. Он многое делал для поддержание мира между Францией и Испанией, но ему не удалось удержать Францию от Тридцатилетней войны, в которую она вступила в 1635 году.
Зимой 1636 года Джулио Мазарини вернулся в Рим. Он не прерывал контактов с Ришелье и создал при папском дворе профранцузскую фракцию.
Король Франции Людовик XIII высоко оценил способности Мазарини: он рекомендовал его на пост кардинала в 1638 году и пригласил его в Париж. В декабре 1641 года Джулио Мазарини по рекомендации Ришелье был утвержден кардиналом Франции. А после смерти Ришелье в 1642 году и Людовика XIII в 1643, кардинал Мазарини стал первым министром Франции и регентом при малолетнем Людовике XIV. Королева Анна Австрийская была согласна с кандидатурой Мазарини.
Во внешней политике, благодаря искусной дипломатии, Мазарини добился больших успехов: Вестфальский мир 1648 года, мирный и торговый договоры с Англией в 1655 году, военный союз с ней в 1657 году, Пиренейский мир 1659 года. Он утвердил политическую гегемонию Франции в Европе.
Джулио Раймондо Мазарини вернул спокойствие всему католическому миру, завершил начинания Ришелье по борьбе с феодальными пережитками и сепаратизмом, способствовал созданию во Франции единого централизованного государства. Он передал Людовик-у XIV сильную Францию, которая на тот момент не воевала ни с одной страной.
Маре (Marais) Жан (1913–1998)
Жан Маре – французский актёр, а также постановщик, писатель, художник, скульптор, прославленный каскадёр. Он родился в Шербуре
11 декабря 1913 года. Его отец воевал в первую мировую войну и после фронта вернулся домой, но затем родители развелись.
Жан рано начал работать, сначала на маленьком заводике, производящем приемники, потом стал учеником фотографа. Жан Маре оказался хорошим фотографом и стал сотрудничать с журналами мод. Яркие внешние данные привели его к актерской профессии. Жан Маре стал сниматься в кино и играть небольшие роли в театре.
Для него очень важной стала встреча с легендарным Жаном Кок-то – писателем, поэтом, сценаристом и режиссером. Жан Маре сыграл главные роли в пьесах, которые Кокто ставил в театре, в том числе «Орфей», «Рыцари Круглого стола», «Царь Эдип». День встречи с Кокто Жан Маре назвал своим вторым днем рождения. Когда Кокто в 1963 году умер, Маре признался, что теперь он будет только делать вид, что живет.
В 1949 году Жан Маре дебютировал в «Комеди Франсэз» в роли Нерона. Актер снимал комнату напротив театра, репетируя Цезаря в пьесе Бернарда Шоу, переодевался в гримуборной великой Сары Бернар. Его игрой в трагедиях Шекспира восхищался весь Париж.
Отличная физическая форма Маре, его умение выполнять сложные трюки привлекли внимание режиссера А. Юнебеля – постановщика приключенческих и комедийных фильмов. Вместе Юнебель и Маре сделали несколько картин, отмеченных специальной наградой за вклад в киноискусство для юношества.
В 60-е годы принесли Жану Маре всемирную славу благодаря таким фильмам как «Горбун», «Капитан», «Тайны Бургундского двора», «Парижские тайны» и особенно «Фантомас».
Свои последние роли в кино Марэ сыграл в середине 1990-х, снявшись у К. Лелюша в «Отверженных» и у Б. Бертолуччи в «Украденной красоте». К тому времени актер переехал из Парижа на юг Франции, в небольшой городок Валлорис. Он вернулся к увлечению юности – к скульптуре. В свое время Пабло Пикассо, увидев некоторые ранние скульптурные работы Маре, удивился, как человек с таким талантом скульптора «тратит своё время на какие-то съёмки в кино и работу в театре».
Умер Жан Маре от сердечного приступа 9 ноября 1998 года, не дожив чуть больше месяца до 85 лет. Его похоронили в Валлорисе на Старом кладбище.
Мопассан (Maupassant) Ги де (1850–1893)
Ги де Мопассан – французский писатель, автор многих знаменитых рассказов, романов и повестей. Он родился 5 августа 1850 года в замке
Миромениль около г. Дьеппа (департамент Сена Приморская). Мать Мопассана была родственницей Флобера.
Мопассан сначала учился в коллегии, а потом перешел в руанский лицей. После завершения учебы он участвовал во франко-прусской кампании в качестве рядового солдата. Десять лет Мопассан работал чиновником в морском министерстве. Долгое время он писал, но не публиковал своих литературных опытов. Первый его рассказ вышел в свет в 1880 году, затем Мопассан выпустил сборник стихотворений. Литературный опыт позволил ему заняться журналистикой и оставить службу.
Мопассан по его собственному выражению, «вошел в литературу, как метеор». Его первый рассказ «Пышка» Флобер назвал шедевром. Эта новелла и последовавшие за ней сборники «Заведение Телье», «Мадемуазель Фифи», роман «Жизнь» показали, что в Париже появился яркий писатель-реалист.
Мопассан сочетал наблюдательность с тщательностью и точностью описания детали. В этом отношении его прозу можно назвать «документальной». Париж Мопассана, его улицы и дома, театры, ночные варьете и парижане, живущие на этих улицах и в этих домах, отмечены неповторимым колоритом того времени.
Мопассан возобновил интерес публики к жанру новеллы. Любая, даже самая короткая новелла Мопассана – это настоящий литературный шедевр. Первая половина 80-х годов настоящий расцвет новеллистического творчества Мопассана, а романы «Жизнь» и «Милый друг» показали, что и этот жанр ему по плечу.
За десять лет, с выхода «Пышки» до публикации в 1890 году романа «Наше сердце» писатель создал 260 новелл, шесть романов, три книги путешествий, три пьесы, целый ряд статей.
Новеллы Мопассана по праву входят в круг непреходящих художественных ценностей, созданных французской литературой.
В последний период творчества, Мопассаном овладел страшный недуг, приведший к потере рассудка и к безвременной смерти.
Творчество Мопассана было высоко оценено всемирно известными писателями. Роман Мопассана «Жизнь» Толстой назвал «едва ли не лучшим французским романом после «Отверженных» Гюго». Чехов видел в Мопассане художника, совершившего переворот в литературе: «Он, как художник, поставил такие огромные требования, что писать по старинке сделалось уже невозможным». Томас Манн писал о Мопассане: «Я считаю его творчество бессмертным и уверен, что и через сто лет он останется величайшим мастером новеллы».
Фернандель (Fernandel) (1903–1971)
Настоящее имя Фернанделя – Фернан Жозеф Дезире Контанден. Он родился в Марселе 8 мая 1903 года. Его отец, скромный банковский служащий, все свое свободное время посвящал выступлениям в концертном кафе под псевдонимом Сине. Сам Фернан уже в пять лет дебютировал на сцене старого театра «Шав» а мелодрамах, пасторалях и театрализованных сценах из Евангелия. Когда Фернан учился в школе у него проявился яркий комедийный дар. «Я стану комиком», – сказал он родителям.
В двенадцать лет Фернан принял участие в конкурсе шансонье-лю-бителей, который организовала парижская газета «Комедия», и занял на нем второе место. «Я знаю, что славу обретают в Париже, – сказал позже актер, – но в Марселе зарабатывают популярность, а популярность – это слава без пиджака, с засученными рукавами».
Фернан попробовал зарабатывать на жизнь не актерским трудом, а иными способами, но у него ничего не получилось. Но когда он подписал свой первый профессиональный контракт с кабаре «Эльдорадо» в Ницце, то работа стала приносить удовольствие. «Я появился впервые на афише в «Эльдорадо» под именем Фернандель, что означает «ее Фернан». Она – это Анриэтта Мане, сестра его бывшего коллеги по банку и будущего сценариста Жана Манса. Песни и оперетты этого автора лягут в основу репертуара Фернанделя на ближайшие сорок лет.
Актерская судьба Фернанделя не был гладкой. Сначала он отслужил в армии, затем работал на мыловаренном заводе, чтобы прокормить семью. Потом ему повезло, и он смог приехать в Париж по приглашению театр «Бобино».
Первую роль к кино Фернандель получил в 1930 году в короткометражном фильме «Лучшая нянюшка». Это был его первый из 150 фильмов, в которых он сыграет на протяжении своей жизни.
В качестве режиссера Фернандель снял три фильма: «Адемар и игрушка судьбы», «Адриен» и «Простак».
В 1952 году Фернандель получил розетку Почетного легиона и медаль «За гражданские заслуги».
В 1963 году Фернандель вместе с Жаном Габеном создал собственную кинофирму «ГАФЕР». В середине 60-х Фернандель собирался сняться ещё в фильмах десяти и пойти на заслуженный отдых.
А 26 февраля 1971 года Фернанделя не стало. Он умер от рака. Его похоронили на парижском кладбище Пасси.
Фюнес (Funès) Луи де (1914–1983)
Луи де Фюнес – один из самых популярных комических актеров Франции. Он родился 31 июля 1914 года в городе Курбевуа, в семье испанских аристократов из Севильи. Отец – Карлос де Фунес де Галарса, работал профессиональным юристом. Луи отучился в лицее и затем стал зарабатывать себе на жизнь, сменив множество профессий: чистильщик обуви, декоратор витрин, жестянщик, коммивояжер.
Когда началась Вторая мировая война, Фюнеса забраковала призывная комиссия, потому что он имел рост 1,64 см, а вес всего 55 кг.
22 сентября 1943 года Луи де Фюнес женился на Жаннин Бартоламьи – внучке знаменитого писателя Ги де Мопассана.
После окончания войны де Фюнес пробует себя в кинематографе. В 1945 году он снимается в фильме «Барбизонское искушение» режиссёра Жана Стели. Но настоящую известность Луи де Фюнесу принес фильм «Не пойман – не вор».
Пик популярности Луи де Фюнеса приходится на 60-е годы, когда он снимается в трилогии о Фантомасе режиссера Андрэ Юнебеля, в фильмах «Большая прогулка» и «Разиня».
«Я не сожалею о медленном развитии моей карьеры, – писал Луи де Фюнес, – Эта медлительность помогла мне понять основательно мою профессию. Когда я был еще неизвестным, я пытался окрасить деталями, мимикой, жестами маленькие роли, которые мне поручали. Таким образом, я приобрел некоторый комический багаж, без которого не мог бы сделать карьеру. Поэтому, если начать снова, то я бы не отказался от этого пути»
В марте 1973 года Луи де Фюнес был удостоен звания «Кавалер ордена Почётного легиона».
В 1975 году актер пережил сразу два инфаркта. Поправившись, он снова вернулся в кино и подарил зрителям свои роли в фильмах «Крылышко или ножка» и «Жандарм в юбке».
В 1980 году Фюнес исполнил роль Гарпагона в экранизации комедии Мольера «Скупой», а в 1982 году– в комедии «Жандарм и девушки-жандармы».
Умер Луи де Фюнес 27 января 1983 года.
Эйфель (Eiffel) Александр Густав (1832–1923)
Александр Густав Эйфель – французский инженер, специалист по проектированию стальных конструкций. Он стал знаменитым после постройки в Париже к выставке 1889 года металлической башни, принадлежащей к замечательнейшим техническим сооружениям XIX века и названной в его честь Эйфелевой башней.
Родился Эйфель 15 декабря 1832 года в Дижоне. Он окончил Центральную школу искусств и ремесел в Париже и затем специализировался на возведении металлических конструкций.
Эйфель основал собственный завод металлоконструкций и принимал участие в строительстве многих мостов, виадуков, вокзалов, школ и церквей. В 1858 году по его проекту был построен железнодорожный мост через реку Гаронну в Бордо, в 1877 – мост через реку Дору в Португалии. Дерзким по инженерному решению стал проект виадука Гарабит в Южной Франции, который перекрыл арочным пролетом длиной 165 метров глубокое ущелье.
Все сооружения Эйфеля отличались надежностью и изяществом.
С 1870 года в течение трех лет Эйфель строил мосты в Египте, Чили, Венгрии, Румынии, Португалии. Он даже принял участие в разработке шлюзов Панамского канала, но администрация канала вскоре была привлечена к суду, и Эйфель едва не пострадал вместе с нею.
Вершиной инженерного гения Эйфеля стала стальная решетчатая башня, построенная для Всемирной выставки 1889 года. Башня был построена за два года, два месяца и пять дней. На заводе Эйфеля были изготовлены 18 тысяч металлических деталей, общим весом 7300 тонн. При возведении башни Эйфель использовал оригинальные инженерные решения, которые обеспечили башне такую прочность, что даже в сильную бурю ее отклонение не превышает 15 сантиметров.
С 1900 года Эйфель занимался проблемами аэродинамики и для проведения многих экспериментов использовал свою башню. В 1908 году Эйфель открыл первую современную аэродинамическую лабораторию на Марсовом поле, а в 1912 – еще одну в Отее под Парижем, оснащенную более совершенным оборудованием и аэродинамической трубой.
Эйфель автор ряда книг по аэродинамике. Он привел в своих работах аэродинамические характеристики различных моделей самолетов, аэродинамических поверхностей и тел различной формы и разработал теорию летательных аппаратов тяжелее воздуха. Эйфель предложил методику расчета характеристик самолета и переноса результатов модельных испытаний в аэродинамической трубе на реальные конструкции. В 1920 году он подарил свою лабораторию в Отее французскому правительству.
Умер Эйфель в возрасте 91 года, в ареоле славы, принесенной ему несколькими десятками архитектурных детищ, самым знаменитым из которых была Эйфелева башня.
Париж полон чудес и достопримечательностей. Каждый, приехавший в этот город впервые, выбирает свой маршрут и свой путь к душе Парижа. По-разному раскрывается Париж: для кого-то это возможность самостоятельно побродить по его улицам и паркам, присмотреться к текущей в городе жизни, никого ни о чем не спрашивая, просто вливаясь в поток парижан, для кого-то – это организованная экскурсия с всеведущим гидом, для кого-то прогулка с другом, уже знающим кое-что о Париже и делящимся этими знаниями. Но есть знания, которые вам наверняка пригодятся в любом из этих случаев. Это знания о том, как устроен Париж с точки зрения административной.
Париж разбит на 20 округов. Нумерация округов начинается в районе Лувра – достопримечательности, о которой знают все, и идет спирально по часовой стрелке. Каждый округ в свою очередь разделён на кварталы, в каждом из которых есть своё отделение полиции.
В каждом округе Парижа обязательно есть свои достопримечательности. Хотя расстояние между ними иногда довольно большое, например, от Триумфальной арки до площади Бастилии около семи километров, ориентироваться в городе довольно просто. Разветвленная сеть метро и многочисленные автобусные маршруты дают возможность довольно быстро попасть в любое место города.
К достопримечательностям Парижа относятся не только архитектурные памятники, но также улицы, мосты, площади, парки, около 160 музеев, 200 художественных: галерей, 100 театров, более 650 кинотеатров.
Общепризнанными символами Парижа стали древний Собор Парижской Богоматери, заложенный на острове Ситэ в XII веке,
Эйфелева башня и Триумфальная арка – возведенные в XIX веке.
Историческая ось памятников архитектуры пересекает город из центра на запад. Начинаясь от знаменитого на весь мир музея Лувр, она продолжается через сад Тюильри, проспект Елисейские поля до самой Триумфальной арки в центре площади Звезды.
Но лучше знакомиться с достопримечательностями по округам Парижа.
В I округе находится Лувр, знаменитая Вандомская площадь, сад и дворец Тюильри, площадь, дворец и сад Пале-Руаяль. Квартал между площадью Пале-Руаяль и улицами Сент-Оноре, Риволи и Маренго занимает так называемый «Лувр антикваров» – большой торговый центр с антикварными лавками и художественными галереями. В I округе находится также квартал Ле-Аль – здесь на четырех подземных уровнях расположен огромный торговый центр, в котором разместились парк с детскими площадками и аллеями, бассейн с оранжереей тропических растений, Дом музыки и танца, музей голографии, консерватория, выставочные залы, художественные мастерские. В церкви Сент-Эсташ, одной из самых красивых парижских церквей, проходят концерты органной музыки. В этом же округе находится главный драматический театр Парижа «Комеди-Франсез».
Музей Лувр, дворец Лувр. Дополнительные услуги: книжный магазин, аудиогиды, конференц-зал, ресторан и кафетерий, работающие и после указанного времени. Главный вход – во дворе Наполеона под стеклянной пирамидой. Можно воспользоваться прямым входом в музей со станции метро Palais-Royal через новый просторный архитектурный комплекс Карузель Лувра (Carrousel du Louvre), появившийся благодаря проекту «Большой Лувр» и связавший с Лувром сад Тюильри. В состав комплекса входит галерея Карузель, широкий коридор, освещенный с одного конца светом перевернутой стеклянной пирамиды и ведущий к вестибюлю музея.
Открыт: 9.00–18.00 (пн ср до 21.45), кроме вт.
Лувр (Musee du Louvre) – один из крупнейших художественных музеев мира с богатой историей коллекционирования художественных и исторических реликвий Франции. Он занимает площадь 160 106 квадратных метров, из которых на 58 470 располагаются его экспозиции. Музей расположен в центре Парижа, на правом берегу Сены, на улице Риволи. Здание музея – это старинный королевский дворец (Palais du Louvre).
Лувр является универсальным музеем, потому что его коллекции захватывают огромные географические и временные пространства: западная Европа, Иран, Греция, Египет, Ближний Восток, а по времени с античности до 1848 года. В Лувре собраны предметы, отражающие многотысячелетнюю историю развития цивилизации и культуры. Но Европейское искусство новейшего периода – с 1848 года и до наших дней – представлено в Музее Орсе и Центре Жоржа Помпиду, а азиатскому искусству отведен музей Guimet. Искусство Африки, Америки и Океании экспонируется в музее набережной Бранли.
Среди самых известных экспонатов Лувра свод законов Хаммурапи, Венера Милосская, Ника Самофракийская, Джоконда (Мона Лиза) и другие картины Леонардо да Винчи, картины Рембрандта, Тициана, Делакруа.
Начало королевской коллекции положил в XVI веке Франциск I, который приобрел двенадцать картин итальянских мастеров, среди них была и «Мона Лиза» Леонардо да Винчи – самый знаменитый экспонат музея. В период правления Людовика XIV министр короля Кольбер занимался систематическим приобретением произведений искусства. В результате его усилий собрание увеличилось до двух с лишним тысяч полотен.
Королевская академия живописи и скульптуры, основанная в 1648 году, проводила в Лувре свои ежегодные выставки, и художники получали во дворце помещения под временное жилье. После образования музея в 1793 году сюда были возвращены произведения искусства из Версаля, а Наполеон и его преемники продолжили пополнение коллекций греческими, ассирийскими и египетскими экспонатами.
Современный Лувр размещается в трех крыльях: «Сюлли» (названо в честь министра короля Генриха IV) – вокруг квадратного двора, «Денон» (названо в честь директора Лувра при Наполеоне) – крыло со стороны Сены и «Ришелье» – крыло, выходящее на улицу Риволи. Каждая из этих трех зон состоит из четырех уровней (цокольного, первого, второго и третьего этажей). В трех крыльях «Сюлли», «Денон» и «Ришелье» расположены семь отделов музея, каждый со своим цветовым кодом.
Войти в музей можно через большую Пирамиду, находящуюся во дворе Наполеона. Спустившись по эскалатору, можно попасть в большой холл Наполеона, в центре которого есть бюро информации. Здесь же расположен богатейший книжный магазин, где продается огромное количество книг и журналов по искусству, каталогов и путеводителей.
Коллекции музея хранятся в нескольких отделах, в которых находятся памятники Древнего Востока, памятники Древнего Египта, древнегреческие, этрусские и древнеримские памятники, произведения прикладного искусства, живопись, скульптура, графика. Есть отделы «Средневековый Лувр» и «История Лувра».
В отделе Древнего Востока Лувра представлены уникальные археологические находки из долин Тигра и Евфрата, относящиеся к разным цивилизациям: шумерской, вавилонской, эламитской, персидской, финикийской и ассирийской. Это собрание – одно из богатейших в мире. В нем есть уникальные исторические памятники: Шумерская стела Эаннатума (стела Коршунов XXV век до н. э.) из Лагаша, алебастровая статуэтка Иби-ила из Мари середины III тыс. до н. э., победная стела царя Нарамсина из Суз XXIII век до н. э., статуя сидящего правителя Гудеа XXII век до н. э. – один из самых замечательных памятников искусства Месопотамии – и другие статуи Гудеа, стела законов царя Хаммурапи из Суз (около 1750 года до н. э.), две статуи Шеду – фантастических крылатых быков из дворца Саргона II в Дур-Шарукине VIII века до н. э.
Экспозицию Древнего Египта предваряет огромный сфинкс из розового гранита. Жемчужины этой экспозиции – «Сидящий писец», датируемый примерно 2500 годом до н. э., и бюст Аменхотепа IV из Карнака. Египетская коллекция очень богата – здесь и огромные статуи и бюсты, и небольшие статуэтки, множество дорогих украшений, коптские ткани и т. д.
Древняя Греция, Этрурия и Рим представлены в залах Лувра большим количеством экспонатов. Самым посещаемым залом, является зал, где стоит Венера Милосская (II в. до н. э.) – признанный эталон женской красоты. Украшением Лувра является и одно из самых ярких и значительных произведений античной скульптуры – статуя Ники Самофракий-ской начала II века до н. э.
Среди выдающихся произведений живописи в Лувре выставлены работы мастеров итальянской школы, работы Леонардо да Винчи, Тициана и Рафаэля. Фламандские и голландские художники представлены Рембрандтом и Ван Дейком. Неизменный интерес посетителей вызывает «Христос на кресте» Эль Греко.
В Лувре богатое собрание французской живописи: Портрет Иоанна II Доброго, короля Франции (XIV век.); «Пьетаиз Вильнев-лез-Авиньона» Ангеррана Картона и портрет Карла VII, кисти Жана Фуке (XV век); портрет Франсиска I, работы Жана Клуэ; портреты Елизаветы Австрийской и Пьера Кюта кисти Франсуа Клуэ (XVI век).
К числу лучших произведений XVII века относятся великолепные картины Жоржа де Латура («Св. Иосиф-плотник», «Кающаяся Магдалина», «Шулер»), братьев Ленен («Крестьянская семья»).
XVIII век представлен такими шедеврами Антуана Ватто, как «Отплытие на остров Киферу» и «Жиль», а также натюрмортами жанровыми сценами Шардена («Скат», «Буфет», «Мальчик с юлой», «Молитва перед обедом»), пейзажами Гюбера Робера, произведениями Фрагонара и других мастеров.
Среди произведений XIX века привлекает внимание картина Жак-Луи Давида «Коронация Наполеона», его «Клятва Горациев» и портрет Мадам Рекомье; картины Энгра («Купальщица», «Большая одалиска»); удивительно тонкие по ощущению природы пейзажи Коро. Кисти Делакруа принадлежат «Свобода, ведущая народ», «Резня на Хиосе», «Смерть Сарданапала», «Алжирские женщины».
Исключительную ценность представляет собрание итальянской живописи, начиная с XIII века. В залах Лувра выставлены шедевры мастеров Проторенессанса – Чимабуэ («Мадонна с ангелами», около 1280 года), Джотто («Св. Франциск») и Симоне Мартини («Несение креста»); лучших живописцев раннего Возрождения XV века, таких как Фра Анжелико («Коронование Марии»), Мантенья («Св. Себастьян»), Джованни Беллини («Благословляющий Христос»), Антонелло да Мессина («Кондотьер»), Боттичелли (Фрески виллы Лемми), Гирландайо (портрет старика с внуком).
Возрождение представлено в Лувре произведениями величайших мастеров. Портрет Моны Лизы («Джоконда») Леонардо да Винчи стал символом Лувра, в музее есть также его «Мадонна в гроте» и «Мадонна с младенцем и Св. Анной». С творчеством Рафаэля посетителей знакомят «Прекрасная садовница» и портрет Бальдассаре Кастильоне.
Из самых значительных произведений конца XVI – начала XVII века – Караваджо – «Успение Марии» и «Гадалка», а XVIII столетие представлено замечательными полотнами венецианцев Тьеполо и Гварди.
Коллекция испанской живописи невелика, но позволяет познакомиться с самыми крупными мастерами: Эль Греко («Распятие»), Сурбаран («Св. Аполлония», два полотна из цикла, посвященного жизни св. Бонавентуры), Рибера («Хромоножка»), Велаксес (портреты инфант), Мурильо, Гоя (портрет Фердинанда Гиймарде, портрет графини де Санта-Крус).
В небольшом собрании немецкой живописи эпохи Ренессанса – произведения Дюрера («Автопортрет»), Кранаха («Портрет молодой женщины»), Гольбейна Младшего (портрет Эразма Ротрдамского).
Фламандская школа представлена произведениями ее крупнейшего живописца Питера Пауля Рубенса, в том числе блестящим «Портретом Елены Форумен с детьми», «Кермессой» и 21 полотном из цикла «Жизнь Марии Медичи», созданного для Люксембургского дворца, а также картинами Ван Дейка (портрет Карла I, короля Англии) и Йорданса.
С голландской живописью знакомят произведения Рембрандта («Автопортрет», «Христос в Эммаусе»), Франца Халса («Цыганка») и Яна Вермера («Кружевница» и «Астроном»).
Французская скульптура представлена такими первоклассными произведениями, как средневековые надгробия, шедевры мастеров Ренессанса – Жана Гужона (рельефы фонтана Невинных, рельефы алтарной преграды из церкви Сен Жермен л’Осеруа) и Жермена Пилона («Три Грации», «Скорбящая Мадонна»); призведения скульпторов XVIII – первой половины XIX века – Куазево, Кусту, Пюже, Жирардона, Пигаля, Гудона, Рюда.
Из лучших образцов итальянской скульптуры в Лувре хранятся два великих творения Микеланджело – фигуры «рабов» или «пленников», рельеф Донателло «Мадонна с младенцем», произведения Бернини, Бенвенуто (рельеф «Нимфа Фонтенбло») и Кановы («Амур и Психея»).
Лувр также располагает богатейшим собранием произведений прикладного искусства, начиная от эпохи франков. Исключительную ценность составляют памятники Средневековья и сокровищницы аббатства Сен Дени. В собрании музея прекрасная средневековая церковная утварь, лиможские эмали, итальянская майолика, керамика Палисси, шпалеры XVI века, бронза и фарфор, украшения, великолепные образцы мебели и многие другие замечательные памятники. В Галерее Аполлона выставлены драгоценности, принадлежащие ранее французским королям.
Современный Лувр появился в результате реализации проекта, предложенного президентом Франции Франсуа Миттераном. Миттеран хотел превратить дворец, построенный в XIII веке, в самый большой музей в мире. Его идеей было также продление исторической оси Парижа – девятикилометровой перспективы, проходящей по Елисейским Полям. Так называемый Триумфальный путь берёт своё начало от конной статуи Людовика XIV, расположенной у пирамиды Лувра, проходит через Триумфальную арку и заканчивается Большой аркой в современном квартале Парижа Дефанс.
С 1985 по 1989 год по проекту знаменитого архитектора Йо Минг Пея, американца китайского происхождения, была построена пирамида, полностью состоящая из стеклянных сегментов, что обеспечивает оптимальное освещение подземного холла. Пирамида окружена фонтанами и тремя пирамидами поменьше.
Лувр, апартаменты императора Наполеона III
Несмотря на то, что поначалу проект стеклянной пирамиды подвергся критике, она вписалась в роскошный императорский дворец и придала ансамблю современную интонацию.
Проект освещения пирамиды разрабатывал американский светодизайнер Клод Энгл, установивший галогенные лампы по внутреннему периметру пирамиды. Через 15 лет руководство Лувра заменило прежние лампы металлогалогенными, обладающими меньшей мощностью и большей светоотдачей. Так пирамида приобрела более «холодное» освещение. Дизайнерское же решение Энгла осталось нетронутым.
Окруженная фонтанами, Пирамида архитектора Пея у входа в новый музей – это только небольшая часть уникальных работ по обновлению и расширению музея. Эти работы были направлены на реставрацию зданий, превращение бывших помещений министерства финансов в выставочные залы, создание просторной подземной автостоянки, торговой площади, залов для презентаций и т. п.
Лувр считается одним из самых больших королевских дворцов в мире. Замок Лувр, построенный при короле Филиппе-Августе в конце XII века, представлял собой массивную центральную цитадель в окружении стен и башен, он был частью городских укреплений.
Резиденцией королей замок стал, в то время, когда Карл V отодвинул границы города дальше на запад и укрепил его новыми фортификационными сооружениями. Остатки этого замка были обнаружены под Квадратным двором и в рамках проекта «Большой Лувр» стали доступны для обозрения.
Франциск I снес часть обветшалой крепости и в 1546 году поручил Пьеру Леско построить новый дворец. Леско работал над этим заданием до самой смерти, доверив оформление здания скульптору Жану Гужону.
Екатерина Медичи, вдова Генриха II, расширила Лувр в западном направлении. Она распорядилась построить неподалеку от Лувра новый дворец, известный как Тюильри, но в 1871 году дворец Тюильри сгорел.
Екатерина Медичи с самого начала намеревалась соединить два дворца длинным крылом, протянувшимся вдоль берега реки, однако реализация этого плана началась при Генрихе IV. Король завершил задуманное в 1608 году, выстроив галерею «У кромки воды» и Павильон Флоры.
Людовик XIII и Людовик XIV сосредоточили свои усилия на оформлении Квадратного двора.
Когда в Тюильри поселился Наполеон, то он заказал Персье и Фонтену строительство Триумфальной арки на площади Карузель, а также северного крыла вдоль улицы Риволи. Строительство этого крыла было закончено уже при Наполеоне III.
Еще раз Лувр был реконструирован в рамках проекта «Большой Лувр», реализация которого началась в 1981 году. Целью этого проекта было расширение выставочных площадей за счет крыла Ришелье. Реализация проекта была завершена в 1999 году.
Сады Тюильри (Tuileries Gardens) находятся на правом берегу Сены и тянутся от Лувра до площади Согласия. Сад был разбит в XVI веке по указанию Екатерины Медичи. Замковые сады в стиле итальянского маньеризма традиционно включали в себя театр, зверинец, вольеры для птиц. Сад Тюильри изначально был спроектирован Бернаром Палисси.
Через сто лет прославленный архитектор Андре Ленотр, создатель версальского ансамбля, перепланировал Тюильри, превратив его в регулярный барочный парк. Заново оформляя старые сады, Ленотр пользовался книгой Молье «Сад Радости», написанной в 1651 году. Эта публикация рассказывала об истории сада. Примечательно, что отец Андре Ленотра служил садовником у Людовика XIII и работал в Большом саду Тюильри.
При перепланировке центральная ось композиции была сохранена и усилена, появились партерные клумбы с орнаментом, дополненные двумя большими бассейнами. Сад был разделен на три части: украшенное орнаментом «большое каре», засаженный лесом участок и восьмиугольный бассейн.
Ленотр также спроектировал театр под открытым небом. Его идеи легли в основу прозрачности границ сада и включения окружающего пространства в общую картину. Ленотр протянул ось обзора от Лувра до линии горизонта на западе. Он так рассчитал размеры аллей и променадов, что даже небо стало частью ансамбля. Сад Тюильри находится в самом центре перспективы, ведущей от Лувра через Триумфальную арку к арке Дефанс.
В 1789 году в ходе Французской Революции Парижская Коммуна захватила город, и королевский дворец превратился в королевскую тюрьму. Бежавшие из Версаля Людовик XVI и Мария Антуанетта на протяжении трех лет были пленниками Тюильри. В 1871 году дворец был сожжен, и сады – это единственное, что осталось после пожара.
Хотя Сады Тюильри потеряли дворец, они не потеряли своего великолепия. В 1793 году именно здесь человек впервые поднялся в небо на воздушном шаре, а в 1898 году прошла демонстрация первого автомобиля.
Крупномасштабные работы по реконструкции Лувра затронули и парк Тюильри. Реставрация парка была проведена с сохранением исторически достоверной планировки. В саду Тюильри всегда много людей, здесь гуляют и парижане, и гости города.
Пале-Рояль или Пале-Руаяль (Palais Royal) – это площадь, дворец и парк, расположенные напротив северного крыла Лувра.
История дворца такова. В 1624 году Ришелье, глава королевского совета, кардинал при Людовике XIII, заказал строительство этого дворца. Ришелье тяготел к сельской жизни, но государственная деятельность вынуждала его жить в Париже, поэтому он в 1624 году купил поместье Анжен, расположенное в двух шагах от Лувра, на улице Сент-Оноре. Поместье с внутренним двором и садом состояло из нескольких зданий. Заказ на перестройку получил архитектор Жак Лемерсье. Благолдаря его усилиям через несколько лет Анжен превратился в настоящий кардинальский дворец с гвардейским залом в 180 квадратных метров и огромным камином, библиотекой и театром. С 1661 года и до самой смерти здесь работал Мольер со своей труппой.
Кардинал Ришелье был одним из первых коллекционеров своего времени, поэтому украшениями дворцового интерьера послужили собранные им картины, среди них работы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Рубенса, Дюрера. Кроме картин Ришелье увлекался фарфором, скульптурой, гобеленами.
Кардинал поселился во дворце еще до завершения всех работ. Здесь он и умер в 1642 году, завещав все королевской семье. Когда дворец по завещанию Ришелье перешел в собственность короны, он обрел свое нынешнее имя – Королевский дворец.
Овдовев, Анна Австрийская с детьми перебралась из холодного и мало приспособленного для жилья Лувра в Королевский дворец. В 1650-м королева была вынуждена бежать из дворца, спасаясь от Фронды. Из-за страшных воспоминаний детства Людовик XIV не захотел больше жить здесь, и, став королем, подарил дворец своему брату Филиппу Орлеанскому. До самой французской революции и в годы реставрации Королевский дворец оставался во владении семьи Орлеанов.
Потомки Филиппа Орлеанского окружили сад элегантными торговыми аркадами и доходными домами. На огороженной территории были кафе, рестораны, игорные дома и танцзалы. Королевский дворец и прилегающие к нему улицы, названные в честь сыновей герцога Орлеанского Божоле, Валуа и Монпансье, ассоциировались у парижан с различного рода увеселительными заведениями.
На некоторое время сад Королевского дворца стал местом, где были слышны революционные призывы. В кафе Слепых, где все оркестранты были слепыми и не могли узнать ни одного посетителя, собирались противники королевской власти. В дворцовом саду Камиль Демулен произносил свои пламенные речи, в которых призывал к взятию Бастилии. В одной из лавок галереи Королевского дворца Шарлотта Корде купила нож, которым потом зарезала Марата.
Хозяин дворца Филипп-Эгалите был казнен в 1793 году, а дворец национализировали. С 1800 до 1807 года в Королевском дворце располагались сначала биржа, потом ее сменила судебная палата по коммерческим спорам.
В 1814 году Людовик XVIII вернул дворец Орлеанам. Архитектору Фонтену было поручено оформить заново дворцовые интерьеры. В почетном дворе построили двойную колоннаду Орлеанов. После реконструкции дворец превратился в центр парижской великосветской жизни.
В его гостиных пела Полина Виардо, играл молодой Лист, устраивались литературные вечера.
Во время революции 1848 года дворец был разграблен, через четыре года его окончательно национализировали, Коммуна 1871-го сожгла его, но дворец восстановили. Сегодня в его зданиях размещается Государственный Совет, Конституционный совет, Министерство культуры, театр Французской Комедии. Сразу за дворцом находятся старые здания Национальной библиотеки.
Сегодня внутренний, почетный двор Королевского дворца объединяет две эпохи: в обрамлении классической архитектуры стоят авангардистские Колонны Бюрена. Кроме того, в саду часто устраиваются выставки современных скульпторов, а иногда и показы мод.
Вандомская площадь (Place Vendome), ранее площадь Людовика Великого (Place Louis le Grand) – одна из «пяти королевских площадей» Парижа. Она была сооружена в 1699 году по проекту архитектора Жюля Ардуэн-Мансара в честь Людовика XIV, а название получила от дворца Сезара Вандомского.
В центре Вандомской площади установлена 44-метровая колонна со статуей Наполеона наверху, сделанной по образцу колонны Траяна в Риме. Она была установлена в честь победы Наполеона I под Аустерлицем и отлита из австрийских и русских пушек.
Вандомская колонна имеет высоту 43,5 метра, поставлена в 1810 году, архитекторы – Ж. Б. Лепер и Ж. Гондуэн. Колонна украшена барельефами, над которыми трудились самые прославленные скульпторы Франции.
16 мая 1871 году согласно декрету Парижской Коммуны Вандомская колонна была низвергнута как символ милитаризма и завоевательных войн, но после поражения Коммуны была восстановлена.
Вандомская колонна стоит на старом пьедестале, на нем до революции стояла конная статуя Людовика XIV. Ствол колонны увит бронзовой спиралью с изображением военных эпизодов Аустерлицкой кампании. Первую статую, которая должна была увенчать колонну, сделал Шодэ. В 1814 году ее сняли, потом расплавили и из этого металла изготовили статую Генриха IV на Новом мосту. Сначала колонну завершал белый флаг, потом со временем появился гигантский цветок королевской лилии, а в 1833 году появилась новая статуя императора в сюртуке работы Сера, потом ее заменила статуя работы Дюмона, низвергнутая вместе с колонной по распоряжению Курбе.
Владельцами зданий на Вандомской площади были в основном финансовые контролеры, банкиры и ювелиры. На ней до сих пор сохранились красивые особняки.
В 1770-х годах владельцем особняка № 12 был казначей морского флота барон Бодар де Сен-Джеймс, тот самый, что заплатил ювелирам 800 тысяч за изготовление знаменитого ожерелья королевы Марии-Антуанетты. В 1839–1849 гг. здесь находилась резиденция русского посла. В 1849 году в течение четырех месяцев в особняке жил Фредерик Шопен и умер здесь 17 октября. С 1907 г. особняк принадлежит династии ювелиров Шоме. Один из них изготовил в свое время шпагу, императорскую корону и меч для Наполеона, тиару, подаренную Наполеоном папе римскому Пию VII, украшения для императрицы Марии-Луизы.
Особняк № 15 это один из самых роскошных отелей Парижа – «Отель Ритц». В числе его клиентов были американский писатель Скотт Фитцджеральд и принцесса Диана.
В особняке № 16 жил Франц-Антон Месмер – австрийский лекарь, прославившийся своей теорией и практикой «животного магнетизма». В 1780-х годах буквально весь Париж стремился попасть на его сеансы лечения нервных болезней «магнитными флюидами». Месмер нажил на своих сеансах огромное состояние, но потом был разоблачен и вынужден был покинуть страну.
Особняки № 17 и 19 принадлежали в XVIII в. семейству банкиров Кроза. Пьер Кроза и его племянник Луи-Антуан собрали богатейшую коллекцию западноевропейской живописи. По совету Дени Дидро русская императрица Екатерина II приобрела эту коллекцию. С тех пор полотна Рембрандта, Рубенса, Рафаэля, Тициана, Ватто из парижского особняка Кроза украшают залы петербургского Эрмитажа.
Консьержерш находится на западной оконечности Острова Сите, рядом с Собором Парижской Богоматери.
Здание, выходящее фасадом на набережную, имеет четыре реставрированные башни, крытые шифером. Это увенчанная зубцами башня Разговорчивая, существующая со времени Людовика Святого, одинаковые башня Серебряная и башня Цезаря, построенные в начале XIV века при Филиппе Красивом и башня Часовая возведенная в 1350 году Иоанном Добрым.
В XVI веке Генрих III повелел заменить первые часы теми часами, которые существуют сегодня. Их синий циферблат, усеянный королевскими лилиями, украсил скульптурами Жермен Пилон. Здания в неоклассическом стиле между башнями относятся к XIX веку.
Внутри средневековые залы, построенные при Филиппе Красивом и Иоанне Добром в XIV веке – зал Часовых, состоящий из двух нефов со стрельчатыми сводами, большой зал Солдат, состоящий из четырех нефов с девятью пролетами, опоры которых украшены капителями с орнаментом в виде листьев. «Парижская улица» – последний пролет зала Солдат.
Все, что осталось от других зданий – в том числе так называемая часовня жирондистов, – называют тюремным кварталом. Он был перестроен после пожара в 1776 года и позже в XIX веке.
Консьержери – одно из памятных мест революции, хотя уже в XV веке здесь располагалась тюрьма. На первом этаже воссоздана камера, в которой томилась Мария Антуанетта, на втором этаже различные залы, в том числе зал, где заседал революционный трибунал.
В числе знаменитых узников Консьержери до революции были Равальяк, маркиза де Бренвилье, Дамьен, а во время революции, кроме Марии Антуанетты, мадам Елизавета, госпожа Дюбарри, госпожа Ролан, Андре Шенье, Лавуазье, Робеспьер, Фукье-Тенвиль, позднее – Кадудаль, маршал Ней, Равашоль.
Величественный архитектурный ансамбль Дворца правосудия занимает почти всю западную часть острова Сите. В него входят часовня Сент-Шапель, замок Консьержери и собственно Дворец правосудия. В древности на этом месте стоял дворец римских правителей Лютеции, а во времена династии Капетингов был выстроен укрепленный замок, служивший резиденцией первым французским королям.
Нечто, отдаленно напоминающее современный вид дворца, появилось при Людовике IX Святом. По его приказу была возведена Святая Часовня, которая считается эталоном пламенеющей готики.
Филипп Красивый, правивший Францией в самом начале XIV века, решил построить дворец, достойный короля. Он поручил все работы Энгерранду де Мариньи. Прежде всего, архитектор благоустроил покои короля и создал Большой Зал (сегодня на его месте располагается «Зал потерянных шагов»[1]), называемый также залом Прокуроров, потому что в нем заседал Парламент, выполнявший тогда функции единственного в стране органа правосудия.
Сводчатый, огромных размеров, готический Зал Ратников служил столовой для 3000 охранников и других служителей дворца. Должность консьержа была одной из самых доходных в Париже, потому что он имел право сдавать под наем все помещения Консьержери, расположенные на первом этаже. Там размещались лавки парикмахеров, виноторговцев, букинистов, ювелиров.
Карл V установил на самой высокой из башен первые городские часы. Их циферблат голубого цвета украшен белыми лилиями, символом королевской власти. По обеим сторонам часов находятся барельефные изображения Закона и Правосудия. С тех пор башня эта стала называться Часовой.
Во дворце при Карле V продолжались заседания Парижского Парламента, занимавшегося решением юридических вопросов. А помещения Консьержери превратились в тюрьму.
Дворец правосудия выходит на Двор 1-го Мая. Судейские клерки сажали здесь 1-го мая дерево, чем и объясняется его название. Здания, в которых в Средние века располагался парламент, потом Верховный суд, несколько раз перестраивались. Своей нынешней конфигурацией они обязаны тем изменениям, которые при Луи Филиппе и Наполеоне III предприняли архитекторы Ж.-Л. Дюк и Э.-Т. Доммэ. Эти здания уже перестраивались в 1785 г. после пожара 1776 г. Демезоном, Кутюром и Антуаном.
Сегодня комплекс Дворца Правосудия занимает почти половину острова Сите – это город в городе. В одном месте сосредоточены и криминальная полиция, и залы суда всех инстанций, и прокуратура.
Несмотря на то, что в здании дворца почти целый век велись строительные работы, его основная деятельность не прерывалась ни один день. Судебные процессы во Франции публичны, нередко привлекают многочисленную публику, а часто становятся театральным действием или ареной для политических сражений. Можно привести примеры самых громких, из прошедших здесь процессов: 1880 год – процесс над Сарой Бернар за то, что она разорвала пожизненный контракт с Комеди Франсез, 1893 год – Панамский скандал, 1898 год – политический процесс над Эмилем Золя за его прославленный памфлет «Я обвиняю», 1906 год – осуждение Дрейфуса, 1917 год – обвинена в шпионаже и приговорена к смертной казни танцовщица Мата Хари, 1932 год – за убийство французского президента Поля Думера осужден на смерть русский эмигрант Горгулов, 1945 год – суд над маршалом Петеном за коллаборационизм.
Святая капелла Сент-Шапель (Sainte Chapelle) – это часовня королевского дворца на острове Сите в Париже. Она построена в готическом стиле. Имеет небольшие размеры: длина 35 м, ширина 11 м. Считается одной из лучших готических церквей небольших размеров. Она возведена в 1245–1248 годах Пьером де Монтреем, одним из крупнейших зодчих готики. Реставрирована в середине XIX века.
Высокий однонефный зал увенчивает шпиль, который неоднократно реконструировался. Сент-Шапель имеет два этажа. В верхнем этаже расположена высокая часовня – королевское святилище. Ее стены в основном образуют прекрасные витражи, две трети которых сохранились со времени постройки, они обрамлены опорами с капителями тончайшей резьбы. Нижний этаж – это церковь, предназначенная для слуг. Своды капеллы, поддерживаемые цветными колоннами, декорированы звездами, пол выложен погребальными плитами. Тонкие каменные стены капеллы усилены металлическими скобами и богато украшены скульптурным, керамическим и живописным декором.
Неф верхней капеллы знаменит своими полностью сохранившимися витражами, в основном 13 века, превращающими интерьер в настоящую ювелирную шкатулку. В главной апсиде некогда располагался монументальный реликварий. Наружный портик с западной стороны, круглое окно-роза и пинакли, а также башенка были перестроены в эпоху Нового времени.
Часовня построена в старом дворце по приказу Людовика Святого, чтобы хранить в ней терновый венец Христа и кусок подлинного Креста, которые были привезены из Святой земли.
Несмотря на название, это самый старый мост Парижа. Первый камень его был заложен 31 мая 1578 года Генрихом III, а завершено строительство при Генрихе IV. Проект моста принадлежал выдающемуся французскому архитектору эпохи Возрождения Андруэ дю Серсо.
В отличие от других мостов того времени Новый мост не был застроен домами и имел тротуары для пешеходов. В начале семнадцатого века возле моста была воздвигнута конная статуя Генриха IV. Этот монумент был первой конной статуей во Франции, установленной на городской магистрали. Во время Великой французской революции статуя Генриха IV была снята, а в начале девятнадцатого века скульптор Лемо восстановил памятник.
В течение многих десятилетий Новый мост был одним из самых оживленных мест Парижа: по обеим его сторонам размещались временные лавочки и балаганы, исчезнувшие лишь в девятнадцатом веке. Две лестницы спускаются с моста в небольшой сквер Вер-Галан (Вер-Галан, т. е. «повеса» – прозвище Генриха IV).
На правом берегу Сены возле Нового моста находится крупнейший парижский универмаг «Самаритен». В семнадцатом веке вблизи от этого места была установлена гидравлическая машина, обеспечивавшая водой питьевые фонтаны правого берега. Рядом с машиной находилось скульптурное изображение самаритянки, подносящей воду Христу. Гидравлическая машина «Самаритен» работала вплоть до 1813 года, а потом ее название перешло к парижскому универмагу. По другую сторону моста возвышается монументальное здание Монетного двора.
Ле-Аль (Les Hailes) – это квартал I округа Парижа в самом центре французской столицы на правом берегу Сены. Название происходит от Центрального продовольственного рынка, располагавшегося здесь до начала 1970-х годов, на месте которого сегодня разбит парк с аллеями и детскими площадками, а также подземный коммерческий центр «Форум Ле-Аль» из четырёх уровней, бассейн с оранжереей тропических растений, кинотеатры, детская библиотека, музыкальная школа-консерватория. Ещё ниже под землёй находится железнодорожная станция RER «Шатле – Ле-Аль» (Chatelet – Les Hailes) – самый большой подземный вокзал в мире, позволяющий быстро добраться до центра города из любой точки парижского региона.
Это бывшая болотистая местность вокруг кладбища Невинных. В 1137 году король Людовик V распорядился перенести сюда рынок Шампо. Ранок рос. В 1854 году архитектор Бальтар возвел новые здания крытых рынков из металла и стекла. До 1960-х годов жизнь в квартале била ключом. С лёгкой руки Эмиля Золя он был прозван «чревом Парижа». В 1960-е годы появилась необходимость вывести Центральный рынок за пределы город и здания крытых рынков были разобраны.
Коммерческий центр «Форум» в районе Ле-Аль
Идея возведения парка на месте Центрального рынка не нравилась президенту Жоржу Помпиду, боявшегося, что здесь обоснуются тысячи хиппи, но на ней настоял тогдашний мэр столицы Жак Ширак, который и довёл проект до конца.
Во II округе Парижа располагается квартал Биржи, Национальная библиотека, где хранится более 2 миллионов книг, с галереей Кольбера. Здесь же – один из центров высокой моды – площадь Побед (Place des Victoires). В округе несколько театров, в том числе: театр варьете (Theatre des Varietes) и Комическая Опера (Opera Comique).
В округе есть церковь, которая имеет славу самой «светской» в Париже – это церковь Мадлен. Ее начали строить в 1790 году, потом преобразовали в храм Великой армии, в 1842-м строительство закончили, но необычный для христианского храма вид остался. Церковь Мадлен используется богатыми парижанами для бракосочетаний.
II округ – это самый маленький по площади парижский округ, представляющий собой своеобразную прослойку между Лувром и Большими Бульварами. Совсем недавно Сантье был районом швейных фабрик, где делалась слава Парижа как столицы моды.
На улице Руайяль можно зайти в музей серебра Буийе-Кристоф, где среди экспонатов есть сервиз Наполеона. На Бульваре Капуцинок (boulevard des Capucines), где в 1895 году в «Гран-кафе» состоялся первый кинопоказ братьев Люмьер, вечером можно посетить концертный зал «Олимпия».
От площади Победы отходит улица Этьен-Марсель (rue Etienne-Marcel). На ней с XIV века стоит известная башня Бесстрашного Жана. В ней жил бургундский герцог Иоанн Бесстрашный, узурпировавший власть в Париже во время англо-французской Столетней войны.
Улица Монмартр (метро “Sentier”) знаменита элитными ночными клубами.
Отличительной чертой района являются также «пассажи» – своеобразные улицы-магазины под крышей, выходящие в конечном итоге к Большим бульварам.
В центре делового квартала, между бульваром Монмартр и Форумом Центрального рынка стоит здание Биржи.
Став в 1724 году официальным учреждением, парижская Биржа вплоть до XIX века не раз меняла свое местонахождение, пока Наполеон одновременно с изданием Торгового кодекса не решил построить специальное здание для Биржи. В 1808 году он поручил осуществление задуманного им проекта архитектору Броньяру. Импозантное здание Биржи, занявшее место женского монастыря, закрытого во время Революции, было закончено в 1827 году архитектором Лабаром.
Неоклассический характер архитектуры, высокий подиум, на котором покоится здание, монументальная колоннада коринфского ордера типичны для наполеоновского ампира.
В 1903 году к зданию были пристроены два крыла. На четырех углах его установлены каменные статуи Справедливость Консула (скульптор Дюре), Промышленность (скульптор Прадье), Сельское хозяйство (скульптор Сёрр) и Торговля (скульптор Дюмон).
В стенах биржи не играют уже 14 лет. Она стала музеем и конференц-залом, а торги теперь ведет компьютер. Но почти 160 лет в этом здании была сосредоточена европейская деловая жизнь.
Национальная библиотека Франции (BNF) – отдел Ришелье: 58, улица Ришелье (II).
Бывшая Королевская библиотека, основой которой послужили книжные собрания Карла V и Людовика XI. Размещается в двух зданиях на улице Вивьенн, построенных Ф. Мансаром в 1645 г. и принадлежавших семье Кольбера. В XVIII в. она расширилась и заняла Отель де Невер.
В 1724–1735 гг. Робер де Кои пристроил две галереи, обрамляющие парадный двор. В середине XIX в. на улице Ришелье и на улице Пти-Шан были построены новые здания, а также главный читальный зал, имеющий металлический остов и верхнее освещение через девять куполов. Этот зал, созданный Лабрустом (декор с позолотой и росписями Дегоффа), был открыт в 1868 году.
Сегодня, после перевода отделов печатной книги и периодики в BNF – район Тольбиак, библиотека хранит специальные фонды (рукописи, гравюры и фотографии, карты, планы, монеты и медали): более 800 ООО карт и планов, 12 млн. гравюр и фотографий, более 200 ООО рукописей и ксилографии, 500 000 монет и медалей, 1 500 000 партитур и нотных сборников.
Этот округ Парижа занимает центральную часть города. Заселение района происходило главным образом при Карле V в XIII–XIV веках, но самые старые сохранившиеся постройки относятся к XVI веку. Часть округа занимает квартал Маре.
В III округе находится множество дворцов, так называемых Hotels Particuliers. К достопримечательностям района относят Отель Субиз, Галерею Либераль Брюан, Особняк Сюлли, Музей Коньяк-Жей, Площадь Республики, которая расположена на границе III, X и XI-го округов.
Национальный музей техники: 292, улица Сен-Мартен (III).
Национальный музей техники расположен на месте бывшего монастыря Сен-Мартен-де-Шан, основанного в XI в., реставрированная апсида которого образует вход в музей. Музей занимает два здания. Это самый первый в мире научно-технический музей.
Французский национальный музей техники в Париже (Консерватория искусств и ремесел) был создан декретом Конвента 10 октября 1794 года по предложению аббата Генри Грегуара. Грегуар претворил в жизнь замысел Р. Декарта о сохранении «машин» и демонстрации их в действии для познавательных целей. Конвент постановил образовать в Париже «публичный» депозитарий творений и ремесел, «свободный для всех типов изобретений». В этом депозитарии, в соответствии с решением Конвента, должны были быть сохранены машины, модели, инструменты, чертежи, книги, а также материалы, отражающие изобретения и усовершенствования из всех областей техники и ремесел. Декрет также требовал, чтобы посетителям депозитария давались объяснения конструкций и принципов действия выставленных образцов. Депозитарий был расположен в здании монастыря Сен-Мартен-де-Шан, где музей находится и сейчас.
Музей был открыт в 1802 году, а в 1836 году его расширили, после чего он неоднократно реставрировался.
Коллекции музея иллюстрируют историю транспорта на механической тяге и историю связи. В музее хранятся научные приборы, морские хронометры, старинные часы, автоматы, микроскопы, самолет Клемана Ад ера 1897 года и первая кинокамера братьев Люмьер.
Для справки:
Режим работы: вторник – воскресенье 10.00–17.40, залы работают поочередно. Закрыт в понедельник и праздничные дни. Вход платный, в воскресенье с 12.00 бесплатно. Вход на постоянную экспозицию свободный.
Музей истории Парижа размещается в двух примыкающих друг к другу особняках: Карнавале и Ле-Пелетье-де-Сен-Фаржо.
Здание было построено в 1548–1560 годах в стиле ренессанса. В 1578 году дом был приобретён богатой вдовой из Бретани по имени Франсуаза де Керневенуа (Fran^oise de Kernevenoy), и по несколько искажённой фамилии этого семейства дом получил своё название. Многие известные и знатные люди являлись его владельцами. Наибольшую известность особняк получил в конце XVII века, когда в 1677–1696 годах здесь жила маркиза де Севинье.
В XIX веке в Карнавале располагалось училище дорожного и мостового строительства, а в 1886 году здание было приобретено городским управлением Парижа для размещения в нем исторической библиотеки и музея.
В настоящее время это крупный музей, рассказывающий об истории Парижа. В его экспозициях широко представлены материалы по археологии, архитектуре, декоративно-прикладному искусству Здесь можно увидеть как выглядели дворцы времен королей, например, Салон Людовика XV, ощутить роскошь французских интерьеров от эпохи Генриха IV до начала XX века (салон особняка д’Юзес, танцзал особняка Вандель, галерея мадам де Севинье), составить полное представление о быте и нравах парижан в разные времена жизни города.
Музей также располагает богатыми коллекциями живописи, скульптуры, графики.
В 1996 году была завершена серия реставрационных работ. Выставочное пространство музея было увеличено за счет переноса части экспозиции в расположенный по соседству особняк Ле-Пелетье-де-Сен-Фаржо.
Сегодня около 500 ООО экспонатов размещается в 140 залах. Они имеют отношение к предыстории и истории Парижа, от античности до наших дней: археологические экспонаты, документы, макеты, скульптуры, картины, гравюры, мебель. Особо следует отметить пироги эпохи неолита, найденные в Берси в 1991 году, мебель и предметы интерьера парижских особняков эпохи Людовика XV, картины Коро «Мост Сен-Мишель» и «Набережная Орфевр».
Открыт: среда – понедельник 9.30–18.00 (май – сент.) и 9.30–17.30 (окт. – апр.) 25 дек. – не работает
Музей Пикассо основан в 1985 году. Он находится в бывшем особняке Обера де Фонтенэ, который получил название «Соленый отель». Особняк был построен в 1656 году Жаном Булье, которого называли Жаном из Буржа. Затем особняк перестраивали в XVIII веке и реставрировали в 1974–1984 годах. Внутреннее обустройство музея осуществил Ролан Симунэ.
Произведения Пикассо были предоставлены Жаклин Пикассо или приобретены музеем. Это картины, скульптуры, изделия из керамики, эстампы, рисунки, которые экспонируются по периодам творчества Пикассо и по темам.
Классическая архитектура особняка удивительнейшим образом соединена с авангардным духом, которым пронизаны работы Пикассо. Экспозиция музея постепенно вводит посетителей в мир великого испанца, начиная с «голубого периода» и далее в хронологическом порядке («розовый» период, кубизм, пространственные работы) представлены все этапы творчества мастера.
В собрании музея портрет первой жены художника, Ольги Хохловой, «Поцелуй», «Скрипка и партитура», «Два брата», «Женщины бегущие по пляжу», «Читающая женщина» и многие другие картины Пикассо.
IV округ – это исторический центр Парижа, его сердце. Именно отсюда и начинался город.
IV округ один из самых эклектичных округов Парижа в нем объединены строгая готика собора Нотр-Дам и авангардная архитектура Центра Помпиду, узкие улочки квартала Марэ и торжественное величие площади Вогезов. IV округ неразрывно связан с третьим, это один район – Марэ. Улочки квартала Марэ плавно перетекают из третьего в четвертый район.
Остров Сите – колыбель Парижа. В начале XIV века в западной его части, на месте нынешнего Дворца юстиции, стоял в окружении фруктовых деревьев королевский дворец, а в восточной части – кафедральный собор и другие культовые постройки. Остальную территорию занимали рынок, больница «Отель Дьё» и жилые дома. На острове было проложено около сорока улиц, застроенных трех– и четырехэтажными домами. Первые этажи были выстроены из камня, остальные – из дерева и самана, сырцового кирпича из местной глины.
Благодаря барону Осману Сите изменил свой облик: были снесены все постройки между бывшим королевским дворцом и собором, на их месте появились здания больницы, префектуры полиции и коммерческого трибунала. Свой первоначальный вид сохранили только Площадь Дофин и три старинных улочки в непосредственной близости от собора.
В апреле 1962 года на восточной оконечности острова был открыт Мемориал погибших в нацистских лагерях. На церемонии открытия памятника присутствовал президент Франции генерал Шарль де Голль, которому и принадлежала идея создания мемориала.
Торжественный и строгий монумент сооружен из камней, привезенных из разных провинций Франции. Узкая лестница ведет вниз, где находится крипта с прахом Неизвестного узника, перенесенным сюда из нацистского концлагеря Штрутхоф в Эльзасе.
На стене высечена эпитафия: «Эта крипта посвящена памяти двухсот тысяч французов, погибших в ночи и тумане, уничтоженных в нацистских лагерях в 1940–1945 годах». По сторонам узкого туннеля мерцают 200 тысяч хрустальных капель. В стенах замурован пепел из кремационных печей и земля, доставленная из Бухенвальда, Дахау, Майданека, Равенсбрюка и других лагерей смерти.
Собор Нотр-Дам – это шедевр готической архитектуры, образец гармонии. Он занимал главное место в архитектурном ансамбле средневекового Парижа, возвышаясь в самом центре города в восточной части острова Ситэ.
Кафедральный собор Нотр-Дам был сооружен на острове Сите по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли. Его строительство началось в XII веке и длилось 170 лет. В те времена собор выглядел иначе, чем сегодня. Тогда вплотную к нему подступали дома с мастерскими ремесленников и лавочками, а главный фасад собора был не монохромным, а более нарядным – все статуи фасада и порталов сверкали яркими красками на золотом фоне.
В XVII–XVIII веках собор Нотр-Дам подвергался переделкам, и первоначальный облик постройки был искажен. Внутри был снесен амвон и гробницы, оригинальные витражи заменены обычным стеклом. В годы Революции с крыши собора исчезла стрела, а с центрального фасада – статуи иудейских царей. Тогда же были переплавлены все, кроме одного, колокола собора.
Постепенно собор пришел в упадок. Роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» сыграл в судьбе этого здания важную роль, потому что благодаря ему городские власти осознали необходимость реставрации собора. Капитальную реставрацию Нотр-Дам поручили знатоку готического зодчества, архитектору Виолле-ле-Дюку, она длилась почти двадцать лет.
Виоле-ле-Дюк осуществил необходимые работы по укреплению здания, убрал различные добавления, произведенные в XVII и XVIII веках, и восстановил многочисленные исчезнувшие части. Он также возвел шпиль, намного более высокий, чем существовавший первоначально, и прибавил много скульптур, в частности гаргулий на водостоках и химер.
На протяжении многих веков собор Нотр-Дам был центром городской жизни. Здесь заседал парижский парламент, разыгрывались мистерии, заключались торговые сделки, нищие и бездомные находили в соборе приют, а богатые горожане, отправляясь в дальнее путешествие, сдавали сюда на хранение свои ценности. В соборе совершались обряды крещения, бракосочетания и отпевания, праздновались военные победы. В соборе Нотр-Дам прошли коронации английского короля Генриха IV и императора Наполеона.
Внутри собор поражает своими размерами (длина 130 метров, ширина 48 метров, высота 35 метров) и лесом мощных, возносящихся вверх колонн. У столбов при входе в хор (алтарь) слева находятся статуя св. Дионисия работы Кусту а справа – статуя Мадонны с Младенцем XIV в. Алтарную преграду с обеих сторон украшают барельефы XIV века. В хоре находятся «Оплакивание Христа» статуя Людовика XIII работы Кусту и статуя Людовика XIV, созданная Куазево. Двойной кольцевой обход хора окружен венцом капелл, в которых сохранились надгробные памятники.
Просторная площадь перед Нотр-Дам, расширенная в XIX веке раскрыла фасад собора, до того времени зажатый домами.
Главный фасад собора поражает гармоничной соразмерностью обеих его башен и обеих его галерей. Центральный круглый витраж диаметром почти 10 метров – это символ божественной бесконечности, вписанный в квадрат, символ земного мира. Он представляет собой утонченное напоминание о тайне «Бога, ставшего человеком». Неф длиной 110 метров и высотой 33 метров потрясает грандиозными размерами и ритмичностью своих опор.
На левом портале можно видеть историю Богоматери, а на центральном – Страшный суд. На правом портале Святой Анны вделан тимпан с изображением Богоматери на престоле, который датируется примерно 1140 годом. Галерея аркатуры, что расположена над порталами, включает 28 фигур царей Иудейских, предков Христа.
В соборе сохранились несколько больших витражей XIII века в розах фасада и трансептов. Наиболее хорошо сохранившаяся северная роза изображает Богоматерь, держащую младенца Иисуса и окруженную 80 библейскими персонажами. В ходе веков собор был оснащен богатым убранством, особенно серией так называемых «майских» картин, которые каждый год 1 мая приносила в дар Богоматери корпорация золотых и серебряных дел мастеров. Некоторые из этих 76 полотен исчезли, другие находятся в музеях. Но самые значительные картины, в частности, Лебрена и Лесюэра, до сих пор украшают капеллы. В соборе также хранится прекрасная статуя Богоматери работы XIV века. В глубине хора находится «Пьета», скульптурная группа работы Гийома Кусту, которая фланкирована статуей Людовика XIII, исполненной тем же скульптором, и статуей Людовика XIV работы Куазевокса.
В наши дни ведутся работы по защите здания от загрязнения, которое разъедает камень. Многочисленные сильно испорченные камни заменены новыми. Главная задача реставрационных работ – сохранить подлинный вид собора.
Часы работы: апрель – сентябрь 10.00–18.30, июнь – август по субботам и воскресеньям 10.00–23.00, октябрь – март 10.00–17.30
Отель-де Виль – величественное сооружение, построенное в конце XIX века и являющееся резиденцией мэра Парижа. Зимой на площади Отель-де Виль заливают каток, а летом устраивают карусели. Но так было не всегда. Дело в том, что Городская ратуша расположена в центре обширной площади, на которой в течение 5-ти столетий проходили публичные казни.
На протяжении четырех веков площадь Отель-де-Виль называлась Гревской площадью, которая видела многочисленные казни еретиков, колдунов и преступников. В 1794 году в здании Ратуши ранил себя Робеспьер, пытаясь избежать ареста солдатами Конвента.
Место казни перенесли с площади только в 1830 году. Совсем недавно площадь Отель-де-Виль была переделана в пешеходную зону.
Французская Ратуша это не что иное, как городской муниципалитет, который был построен во времена правления Франциска Первого в 16 веке. Ратуша пережила многое, в частности пожар, но в 1871 году Ратуша была отреставрирована архитекторами Баллю и Депертом.
Парижане называют ратушу вторым парижским Пантеоном. Ниши ратуши заняты скульптурами великих французских деятелей. Среди них Мольер, Вольтер, мадам де Сталь. Всего фасад здания украшают 136 статуй.
Ратушу также украшают хрустальные люстры, работы Родена, скульптуры Далу, фреска Лорана, ростры, кариатиды.
На площади Отель-де-Виль можно увидеть попрошаек и безработных, это является отголосками истории, дело в том, что площадь Отель-де-Виль во времена Луи Филлипа была биржей труда, куда приходили безработные в поисках работы. Так же, как тогда, так и сегодня, около городской Ратуши часто проходят манифестации.
Ратуши, они же мэрии, – особые здания во всех французских городах. Французская буржуазия сделала из них настоящие дворцы. Интерьер с настенной позолотой, росписями на потолках, хрустальными люстрами относится ко времени постройки здания. В здании размещается аппарат мэрии, а целый этаж занимают личные апартаменты мэра Парижа.
Перед фасадом, обращенным к Сене, стоит статуя видного бунтовщика, головы парижских купцов Этьена Марселя, в начале Столетней войны захватившего власть в городе на три года.
Противоположным фасадом мэрия выходит на длиннющую улицу Риволи (rue de Rivoli), уходящую направо и налево сколько видит глаз. В доме № 52 располагается прародитель супермаркетов – универсальный магазин BHV.
Площадь Шатле (Place du Chatelet) – находится на границе I и IV округов в центральной части Парижа возле моста Менял, соединяющего правый берег Сены с островом Сите. Она названа по имени древней крепости Гран-Шатле, построенной в 1130 году Людовиком VI около моста Менял, чтобы защищать остров Ситэ. После того как при Филиппе II Августе Париж был обнесен надежной стеной, крепость утратила свое оборонительное значение.
До революции крепость служила тюрьмой, а в 1802 году была снесена. На ее месте в 1806–1808 годах по проекту Франсуа-Жана Бралля, главного инженера службы водоснабжения города Парижа, был установлен фонтан в память побед, одержанных Наполеоном Бонапартом.
Фонтан Победы известен также как «Пальмовый фонтан». Построенная в 1806 году колонна украшена пальмовыми листьями, между которыми выбиты названия наполеоновских побед в Италии, Египте и Германии (Лоди, Пирамиды, Маренго, Ульм, Данциг). Венчает колонну богиня Победы, творение Луи Симона Буазо. Монумент является характерным образцом наполеоновского ампира, так называемого «стиля Империи», сочетающего в себе черты классической архитектуры императорского Рима с вошедшими в моду египетскими мотивами.
На площади Шатле находятся знаменитые парижские театры: «Шатле» (Theatre du Chatele) и Городской театр «Theatre de la Ville». Их спроектировал в 1862 году архитектор Давью, один построен на западной, а другой – на восточной стороне площади. Театр «Шатле» располагает одним из крупнейших в Париже залов, это 3600 мест. В начале 20 века на сцене этого театра с огромным успехом выступал прославленный русский балет Сергея Дягилева. Парижская публика познакомилась тогда с искусством Анны Павловой, Федора Шаляпина, Тамары Карсавиной. На восточной стороне площади находится Городской театр (прежнее название – театр Сары Бернар), реконструированный в 1968 году.
В дни Парижской Коммуны район Шатле был одной из «горячих точек» Парижа. В сквере Сен-Жак каменщики Бельвиля и Батиньоля соорудили баррикады из кирпича и камня. На площади развернулись ожесточенные бои между коммунарами и версальцами. После поражения революции в театре «Шатле» проходил суд над коммунарами.
Недалеко от площади Шатле, в сквере на улице Риволи, возвышается башня Сен-Жак (Tour Saint-Jacques). Она построена в стиле «пламенеющей» готики. Когда-то башня служила колокольней церкви Сен-Жак-ла-Бушери. Церковь была возведена в эпоху раннего средневековья, однако к началу
19 века разрушилась. От нее сохранилась лишь башня Сен-Жак.
Высота башни 57 м. Наверху установлена статуя св. Жака и скульптурные изображения орла, быка и льва, символизирующие трех евангелистов. В пролете основания башни находится статуя французского философа, математика и физика Блеза Паскаля. В 1648 году ученый провел на башне Сен-Жак опыты, подтвердившие существование атмосферного давления. Наверху башни и в сквере установлены климатологические станции.
Mapei (также Марэ, фр. Marais, «болото») – квартал Парижа на правом берегу Сены, расположенный между площадью Республики и площадью Бастилии. Границы квартала определены тремя бульварами и рекой Сеной: на севере – бульваром Тампль, на западе – бульваром Себастополь, на востоке – бульваром Бомарше, и на юге – Сеной.
Квартал Маре принадлежит одновременно и III и IV округам, потому что улочки квартала Марэ плавно перетекают из третьего в IV округ.
В III округе много музеев, которые расположены в очаровательных особняках XVII века. Это Музей Карнавале, Музей истории Парижа, музей Пикассо, музей охоты и природы, музей иудаизма, где среди всего прочего можно увидеть картины Сутина и Шагала. В Марэ несколько синагог и кошерных ресторанов.
В последнее десятилетие бары, магазины, парикмахерские и Интернет-клубы сексуальных меньшинств буквально заполонили все улицы и переулки района. В северной части квартала Маре азиатские ювелиры соседствуют с югославскими модельерами и торговцами-французами алжирского происхождения.
Квартал Маре имеет свою непростую историю. В Средние века на осушенном болоте стояло только несколько церквей. В 1139 году здесь обосновался орден тамплиеров. Обнесенный поясом укреплений, небольшой домен Тампль представлял собой настоящий вольный город, где искали убежища все те, кто хотел укрыться от столичных податей или законов. Впоследствии все здания домена были разрушены.
В конце XII века в Маре поселяется еврейская община. Она стала весьма внушительной в XIX веке, благодаря наплыву беженцев из Центральной Европы, а в XX благодаря появлению репатриантов из Северной Африки.
Сегодня вплотную к улице Розье прилегает квартал с ярко выраженным еврейским укладом жизни: магазины, торгующие предметами религиозного культа или кошерными продуктами, рестораны, где подают фирменные блюда еврейской кухни, синагоги, книжные магазины, торгующие литературой на идиш и иврите.
Квадратная площадь заброшенного дворца Турнель служила конным рынком и местом знаменитых дуэлей. Но Генрих IV решил создать на месте дворца Турнель площадь, обрамив ее зданием шелковой мануфактуры и домами для ремесленников. Все дома должны были быть выстроены из красного кирпича и светлого камня по единому образцу: три этажа, пирамидальные крыши, вдоль нижних этажей сплошная арочная галерея. Королевская площадь (сегодня площадь Вогезов) была торжественно открыта в 1612 году, а в 1639 году посреди площади поставили конную статую Людовика XIII.
Создание Королевской площади вызвало новый подъем района Маре. Золотой век квартала продлится все XVII столетие вплоть до начала XVIII века. В нем строились прекрасные особняки с двором и садом. Их строили лучшие архитекторы эпохи, украшали лучшие художники.
Кроме дворянства шпаги в середине XVII веке в Маре живет каждый второй финансист, а в начале следующего века каждый третий магистрат.
О литературе и искусстве говорят в салоне госпожи де Севинье или у Скаррона и его жены, будущей госпожи де Ментенон. О науках ведут спор в Отеле Монмор, где живет философ и ученый Гассенди. Все ходят в церковь Сен-Луи-де-Жезюит слушать проповеди отца Бурдалу или музыку Марка Антуана Шарпантье. С 1634 года на улице Вьей-дю-Тампль обосновывается труппа «Актеры Маре». Подрядчик по имени Клод Шарло берется за то, чтобы украсить и застроить многие улицы квартала и даже разместить в нем рынок Красных детей, по прозвищу сирот, нашедших прибежище в соседнем приюте.
Позже квартал Маре, заброшенный, разоренный, разграбленный в эпоху революции, заполнили мастерские ремесленников, мелкие лавочки, склады, школы. Только некоторые особняки были спасены, например, Отель д’Омон, который в 1932 году выкупила мэрия, чтобы разместить в нем городской административный суд, или полностью отреставрированный в 1936 году Отель Сане (1474–1519), ставший библиотекой Форне.
В 1962 году, с принятием закона Мальро об охране исторических районов началось обновление квартала. В тот же год открытие Фестиваля Маре привлекает внимание к судьбе квартала благодаря показу спектаклей в его самых красивых местах. С тех пор особняки начинают активно реставрировать и они вновь обретают свой былой блеск. Сегодня особняки часто закрывают свои двери, чтобы защищать от излишнего внимания их собственников, но есть и такие, которые можно осматривать.
У западной границы квартала расположен всемирно известный Центр Помпиду.
В одном из самых величественных особняков Маре, отеле Субиз, сейчас располагается Национальный архив Франции. Среди прочих рукописей и документов французских монархов в архиве можно найти завещания Людовика XV, Людовика XIV и Наполеона, последнее письмо Марии-Антуанетты или приказ о взятии под стражу Робеспьера, послание Ричарда Львиного Сердца или письмо Жанны д’Арк жителям Реймса от 6 августа 1429 года.
Площадь Вогезов (Place des Vosges) – старинная площадь Парижа. До 1799 года ее называли Королевской площадью (Place Royale). Нынешнее название площадь получила в честь жителей департамента Вогезы, которые добровольно стали выплачивать взносы на содержание революционной армии.
Площадь Вогезов застраивалась по указу Генриха IV с 1605 по 1612 год. С тех пор её облик оставался почти неизменным. Здания по сторонам площади строго выдержаны в едином стиле – из красного кирпича с полосами серого камня. Два здания с более высокими мансардными крышами именуются павильонами короля и королевы. В домах на площади жили многие знаменитые люди – Сюлли, кардинал Ришелье, Марион Делорм, Боссюэ, Виктор Гюго, Теофиль Готье, Альфонс Доде. На Королевской площади состоялся рыцарский турнир, в котором смертельную рану получил король Франции Генрих II.
Конная статуя Людовика XIII, установленная на площади стараниями Ришелье, была расплавлена во время революции и восстановлена в 1825 году Большую часть площади ныне занимают липовые насаждения и фонтан.
Центр Жоржа Помпиду
12.00–22.00 – Суббота, воскресенье и праздничные дни: 10.00–22.00. Закрыт во вторник и 1 мая.
Центр Жоржа Помпиду (Centre Georges-Pompidou) – полное название Национальный центр искусства и культуры имени Жоржа Помпиду (Centre national dart et de culture Georges-Pompidou) – это культурный центр, созданный по инициативе французского президента Жоржа Помпиду.
Центр включает в себя парижский «Музей современного искусства», большую библиотеку, концертные и выставочные залы, «Институт исследования и координации акустики и музыки». Обширная площадь перед Центром Помпиду находится в распоряжении художников, бродячих артистов, музыкантов и циркачей.
Здание центра было построено по проекту итальянца Ренцо Пьяно и американца Ричарда Роджерса, выбранному из 680 конкурсных работ. Оригинальная идея архитекторов заключалась в том, что они расположили все технические конструкции (арматурные соединения, все трубопроводы, лифты и эскалаторы) снаружи здания. Это позволило высвободить максимум полезной площади внутри. Все, что снаружи покрашено в определенные цвета: арматурные соединения выкрашены белым цветом, вентиляционные трубы – синим, водопроводные – зелёным, электроподводка – жёлтым, а эскалаторы и лифты – красным.
Строительство здания продолжалось почти пять лет и обошлось в 900 миллионов франков. Национальный центр искусств имени Жоржа Помпиду был торжественно открыт 31 января 1977 года.
Здание имеет восемь этажей, в том числе три подземных. Площадь каждого этажа – 7800 кв. м, а общая полезная площадь – 100 тысяч кв. м.
Центр имени Помпиду – самый посещаемый туристический объект в Париже: 8 миллионов посетителей в год. Это в два раза больше, чем посетителей Эйфелевой башни и почти столько же, сколько гостей Евродиснейленда.
В центре, действительно есть куда пойти.
Богатая коллекция современного искусства от 1905 года до наших дней представлена в
Дюшан, Леже, Миро, Джакометти). Есть в коллекции и произведения русских художников (Кандинский, Шагал, Сутин, Гончарова, Ларионов, Цадкин, Архипенко, Соня Делоне и др.).
Второй и третий этажи Центра Помпиду занимает крупнейшая во Франции бесплатная Публичная библиотека. В ней представлены два миллиона книг, в том числе 60 тыс. словарей. Есть лингафонные кабинеты, мониторы для просмотра аудиовизуальных материалов, газеты и журналы из разных стран.
Остров Сен-Луи (lie Saint-Louis) – меньший из двух сохранившихся островов Сены в Париже административно относится к IV округу.
В отличие от соседнего острова Сите, история которого берет начало в античности, Сен-Луи долгое время оставался незаселённым. Он состоял из двух маленьких островов, разделённых рукавом реки. Эти островки принадлежали собору Парижской богоматери и использовались для выгона скота. По единственному мостику, соединявшему остров с левым берегом, прачки приходили сюда стирать белье, дуэлянты – сводить счеты, стрелки – пробовать новые луки.
В 1614 году по указу Людовика XIII инженер Кристоф Мари начал обустраивать остров. Рукав реки был засыпан, набережные укреплены, построены мосты к берегам Сены. Мост, соединяющий Сен-Луи с парижским кварталом Маре, до сих пор носит имя застройщика – мост Мари. Он был построен в 1635 году и был застроен жилыми домами, как это было принято в те времена.
Территория острова была первоначально использована для возведения домов ремесленников и торговцев. Однако с 1638 года, по окончанию споров с духовенством, здесь обосновались более богатые горожане. Застройка острова производилась по строгому плану. Большинство частных особняков были построены по проектам династии архитекторов Лево.
В 1726 году остров назвали островом Святого Людовика в честь Людовика IX, который был объявлен святым, во время Французской революции остров был переименован в остров Братства, а потом снова стал называться Сен-Луи.
Сегодня Сен-Луи – одно из самых спокойных мест в центре Парижа. Оно напоминает маленький городок с несколькими переулками, церковью и школой. Вместе с тем, это одно из самых дорогих мест во Франции. Здесь живут и умирают богатейшие и известнейшие люди Европы. Так, особняк Ламбер на углу Сен-Луи-ан-л’Иль и набережной Анжу, где когда-то жил сначала Руссо, затем Вольтер, принадлежит барону Ги де Ротшильду. На набережной Бетюн в 1974 году скончался президент Жорж Помпиду.
Единственный музей на острове посвящен польскому поэту Адаму Мицкевичу. Он находится на Орлеанской набережной в одном здании с Польской библиотекой.
Сен-Луи славится лучшим мороженым во Франции. Кафе Berthillon, в котором продают мороженое по рецептам господина Реймона Бертийона, было открыто полвека назад возле главного перекрестка на острове. Здесь готовят более 70 сортов мороженого.
V округ Парижа – это округ Пантеона и Латинского квартала, застройка которого римлянами началась в античности. Неповторимую атмосферу округа создают площадь и бульвар Сен-Мишель, улица и церковь Сен-Северен, улица Сен-Жак, церковь Сен-Жюльен-ле-Повр и множество маленьких живописных улочек.
V округ – студенческий, интеллектуальный. Здесь расположены Сорбонна и Коллеж де Франс и многие другие высшие и средние учебные заведения. Здесь находится Пантеон – усыпальница тех, кого страна удостоила особой чести (Вольтер, Руссо, Гюго, Золя и другие), богатый культурно-исторический музей – Аббатство Клюни, музей, посвященный эпохе средневековья, и музей галло-римских терм. Округ украшают Люксембургский сад и Ботанический сад
Наука долгое время жила на латинском языке, и знание латыни было признаком учености. Бывшая в прошлом языком ученых латынь дала свое имя Латинскому кварталу, который со времен Средневековья был отдан Университету, книгоизданию и книготорговле. Квартал подтверждает свое название собственным галло-римским прошлым, от которого остались, правда, только термы Клюни.
Бульвары и маленькие улочки Латинского квартала привлекают десятки тысяч студентов и туристов. Кафе и рестораны здесь соседствуют с книготорговцами и издателями, магазинами, торгующими комиксами и старыми пластинками, кинозалами.
В радиусе нескольких сотен метров вокруг Сорбонны располагаются три самых известных лицея Франции: лицей Генриха IV, лицей Людовика Великого и лицей Людовика Святого, а также Коллеж де Франс, где преподают самые знаменитые ученые эпохи. Совсем недалеко на холме Сент-Женевьев находятся юридический факультет, Педагогический институт, Ботанический факультет (факультет Жюсьё).
Сорбонна получила свое название в честь Робера де Сорбонна. Курс, который начал вести в 1257 года капеллан короля Робер де Сорбон, быстро получил известность из-за качественного преподавания теологии.
До XVII века Сорбонна представляла собой скопление зданий в округе улицы Бранных Слов (сегодня рю де ла Сорбонн в V округе Парижа). В 1625 году великий министр Людовика XIII, кардинал и директор Сорбонны Ришелье начал программу объединения и реконструкции университета. Двор и часовню, которые мы видим в Сорбонне сегодня, начали строить в 1635 году, и закончили в 1640-х годах.
Сыгравшая ключевую роль во времена Контрреформации, Сорбонна в мирской жизни XVIII столетия не имела большого значения. Философы века Просвещения смеялись над университетом и его дисциплинами. Тем самым они подготовили последующее забвение университета во времена террора 1792–1794 гг. Вновь открытая Наполеоном в 1806 году Сорбонна быстро адаптировалась к послереволюционным образовательным течениям и стала административным центром всех образовательных учреждений Парижа, известных как Университет Парижа. В соответствии с масштабными строительными проектами 1885–1901 годов были возведены те здания, которые мы видим сегодня.
Сегодня Сорбонна – это местопребывания Парижского ректората, и нескольких университетов, получивших мировую известность. Шедевр архитектуры классицизма, большая купольная капелла была с 1635 по 1642 г. перестроена Лемерсье по инициативе кардинала Ришелье. Другие здания относятся ко времени реконструкции 1885–1901 года, отдельные парадные залы приобрели театральное убранство, особенно большая аудитория, украшенная аллегорической фреской Пюви де Шаванна.
Церковь Сорбонны была построена при Ришелье. Кардинал выделил средства на ее строительство. Церковь Сорбонны, посвященная святой Урсуле, выходит для простых прихожан на площадь, а для своих – в знаменитый внутренний двор, стены которого истерты студенческими спинами.
Проложенные в XIX веке бульвары Сен-Мигаель и Сен-Жермен позволили уцелеть живописным улочкам, чьи названия напоминают о прежних занятиях жителей (улица Дровяная) или наличии коллежа (улица Шотландский Коллеж). Иногда какая-нибудь занятная вывеска давала улице ее название. Такова улица Кота-Рыболова, самая узкая улица в Париже, улица Арфы или улица Охотничьего Рожка, особенно оживленные из-за обилия на них ресторанов, в большинстве своем греческих, из-за «Погребка» на Юшетт, одного из первых джаз-клубов, и театрика, который с 1957 года играет две пьесы Ионеско – «Урок» и «Лысая певица».
Церковь Сен-Жюльен-лё-Повр – одна из самых древних в Париже. В ней находится прекрасный иконостас, изготовленный в 1901 году в Дамаске. Церковь построена на месте древней молельни, воздвигнутой еще в раннем Средневековье на пересечении путей, один из которых вел в Орлеан и далее на юг, другой в Лион и Италию. На рубеже XIII в. монахи из Лонпона построили в архаическом готическом стиле церковь настоятеля.
Церковь Сен-Жюльен-лё-Повр, расположенная в центре университетской жизни, видела в своих стенах многих магистров и школяров. Сюда приходили молиться Альберт Великий, святой Фома Аквинский, Данте, Петрарка.
Самый древний приход в Латинском квартале сегодня слывет также и самым передовым приходом Парижа. Перестраиваемое с 1230 года вплоть до XVI в. здание постепенно завоевало в ширину то, чего сеть улиц не позволяла ему достигнуть в длину. Украшение алтаря классическим декором в конце XVII в., а в 1837 г. установка на фасаде готических дверей из древней церкви Сен-Пьер-о-Бёф на Сите придали историческому памятнику композитный характер. Однако «пламенеющая» готика преобладает, особенно в рисунке сводов и в опорах окружающей алтарь галереи, так и в высоком шпиле колокольни. Витражи XV и XVI вв. и большой орган – великолепный инструмент эпохи Людовика XV – дополняют богатое убранство этой церкви.
Этот необыкновенный ансамбль объединяет римские термы, готический Отель аббатства Клюни и единственную в мире коллекцию прикладного искусства Средних веков.
Построенный в 1485–1498 годах для аббатов из Клюни, богатого бургундского монастыря, Отель Клюни представляет собой дом, расположенный между двором и садом. В большом крыле с галереей, куда вела лестница, расположенная к красивой башне, размещались жилые комнаты, тогда как в малом крыле на аркадах находились службы. Скульптурный декор дверей, окон и каминов, увеличение количества лестниц говорят о роскоши и комфорте этого господского дома.
Страстный любитель искусства Александр Дю Соммерар разместил здесь свои коллекции, которые были приобретены государством в 1842 году. Самым известным произведением в коллекции является гобелен «Дама с единорогом». Он входит в серию из шести гобеленов, пять из которых иллюстрируют каждое из пяти чувств.
В музее также хранятся головы, которые были сняты с галереи царей Иудейских собора Нотр-Дам и вновь обнаружены в 1977 году.
Музею Клюни принадлежит уникальная по своей сохранности коллекция античных и средневековых: тканей. До конца романской эпохи Западная Европа производила только простую ткань, а потому византийские шелка и восточный текстиль пользовались большим спросом.
Особое место занимают шпалеры. В средневековой Европе они использовались не только для украшения замков и храмов, но и для сохранения в них тепла. Шпалеры прикрывали холодные шершавые каменные стены. Обычно на них изображались нравственные, исторические и библейские сцены.
Самый известный экспонат музея – серия ковров «Дама с единорогом» (конец XV века, юг Нидерландов). Они представляют собой замечательный образец стиля «мильфлер» («тысячи цветов»), в котором фон понимается как декоративная плоскость, плотно заполненная изображениями цветов и зверушек. В данном случае главными героями из числа представителей животного мира оказываются лев и единорог.
Первые пять шпалер серии посвящены аллегориям чувств – «Зрение» (Дама с единорогом, смотрящим в зеркало), «Слух» (Дама слушает музыку), «Вкус» (Дама пробует сладости), «Обоняние» (Дама вдыхает аромат цветов) и «Осязание» (Дама касается рога единорога). Последняя шпалера называется «Моему единственному желанию». На нем изображена Дама, которая заключает все свои чувства в ларец, чтобы, освободившись от них, целиком посвятить себя Богу – ее «единственному желанию».
После посещения музея Клюни эпоха Средневековья может предстать в том виде, в котором ее до нас доносят рыцарские романы и сказки – овеянной романтикой, рыцарским благородством и величественной красотой.
Открыт ежедневно с октября по март 10.00 до 18.45, с апреля по сентябрь с 9.30 до 18.30.
Пантеош – это здание, которое было построено на месте старой церкви св. Женевьевы архитектором Ж. Суффло. На входе Пантеона – надпись AUX GRANDS HOMMES LA PATRIE RECONNAISSANTE («Великим людям благодарная отчизна»). В Пантеоне похоронены Вольтер, Марат, Руссо, Гюго, Пьер и Мария Кюри и другие великие люди Франции.
В 1744 году Луи XV поклялся, что если он выздоровеет, то построит церковь на месте старого аббатства Святой Женевьевы. Он поправился, но выполнение обета заняло у него много времени. Только в 1764 году брат мадам Помпадур нанял архитектора Суффло, чтобы разработать дизайн церкви в виде греческого креста с куполом, напоминающим купол собора Святого Павла в Лондоне. Строительство завершилось в 1789 году, под руководством Ронделе, ученика Суффло.
После Революции церковь стала Храмом Славы и местом для погребения великих людей Франции. В 19 веке монумент менял свою роль несколько раз, он становился то церковью, то опять пантеоном.
Гигантский Пантеон увенчивает холм Св. Женевьевы. Он возвышается над просторной площадью, окруженной несколькими другими внушительными строениями: церковью, лицеем, библиотекой, мэрией и юридическим факультетом. Большой объем Пантеона контрастирует с соседними маленькими улицами, часто крутыми и окаймленными магазинами, как улицы Муфтар и Монтань-Сент-Женевьев, или с очарованием таких небольших площадей, как скромная площадь Дыбы или чаще посещаемая туристами площадь Контрэскарп.
Церковь Сент-Этьен-дю-Мон обязана своей известностью амвону, единственному, что сохранился в Париже, и культу святой Женевьевы, рака с мощами которой хранится в ней со времен революции. Церковь перестраивали с 1492 г., и она была завершена только в 1626 г. Тем самым она свидетельствует о переходном периоде от «пламенеющей» готики к духу Ренессанса, что особенно заметно в композиции фасада и в ее изящном амвоне.
Церковь частично реставрирована в XIX веке. Высокий фасад в четыре расположенных уступами этажа был построен в 1610–1622 годах.
В центре фасада «роза», а в верхнем углу треугольного фронтона вторая «роза» меньшего размера. Статуи и барельефы заново выполнены в XIX веке.
Стройная колокольня церкви увенчана фонарем и маленькой башенкой. Интерьер в стиле «пламенеющей» готики.
Самый знаменитый компонент интерьера – это амвон эпохи Ренессанса, построенный Антуаном Бокором. Он представляет по форме девятиметровую дугу, резная балюстрада которой – поистине каменное кружево – обрамлена винтовыми лестницами. Корпус органа относится к XVII веку. В капеллах находятся картины, главным образом XVII века.
В раку из позолоченной меди работы XIX века заключен кусочек от гроба первоначальной могилы святой Женевьевы, которая была обнаружена в 1802 году.
Здесь похоронены Расин и Паскаль.
Называемая в просторечии «Ла Муф», улица Муфтар и соседние с ней улицы образуют очень оживленный «квартал-деревню». Ближе к вершине холма Св. Женевьевы «Ла Муф» похожа на огромную всемирную кухню с ее чередой испанских, антильских, итальянских, греческих, мексиканских ресторанов. Нижнюю часть улицы в часы работы рынка заполняют живописные прилавки. Посередине улицы Контрэскарп – маленькая площадь, обсаженная деревьями. Здесь в кабачке собирались Рабле, Ронсаре и Дю Белле.
Квартал был оживленным уже в давние времена, потому что улица Муфтар была последним отрезком дороги, ведущей в Италию. Многолюдная улица привлекла надолго обосновавшихся тут торговцев и ремесленников, которым было выгодно соседство аббатства Св. Женевьевы.
Аббатство Валь-де-Грас является одним из самых замечательных архитектурных ансамблей XVII в. в Париже. После того как в 1621 году у подножия холма Св. Женевьевы было основано это аббатство, сюда часто приезжала молиться Анна Австрийская. Именно здесь она приняла обет построить церковь, если небо дарует ей наследника. Наконец, родив в 1638 году сына, будущего Людовика XIV, она поручает Франсуа Мансару возвести здание. Начатая в 1645 году церковь, была закончена по планам Мансара уже после его смерти. Она увенчана великолепным куполом, украшенным изнутри росписью Миньяра, изображающей Обитель Блаженных. Монастырь, построенный рядом с церковью, завершен в 1665 г. Монастырские здания, используемые не по назначению в 1789 году, были потом переданы Медицинской службе армии, в 1922 году модернизированы, с 1850 года они дают приют Практической школе медицинской службы армии. Новый военный госпиталь был построен в 1979 году.
Ботанический сад – это музей под открытым небом, это не только место прогулок, здесь ведутся научные исследования. Вокруг него располагается очень разнообразный квартал – от арены Лютеции, существовавшей в галло-римском прошлом, до Института арабских стран с его сверхсовременной архитектурой. Этот квартал первоначально развивался вокруг очень древней церкви, посвященной епископу святому Марселю (V в.).
Сегодня Арена Лютеции – это объект любопытства туристов, игровая площадка для детей и игроков в шары из ближайших окрестностей.
Построенная в I веке, она была сильно разрушена варварами в III веке и покрылась густыми зарослями. Ее руины были обнаружен только в 1869 году. Частично расчищенная в 1883 году во время раскопок, которые активно поддержал Виктор Гюго, она была окончательно разрыта в 1918 году. Ее частичное восстановление (6 рядов скамей из 35), конечно, не дает представления о первоначальных размерах сооружения, которое могло когда-то вмещать 10 ООО зрителей.
Ботанический сад был создан в соответствии с замыслом Генриха IV, осуществленном Людовиком XIII, – создать «Королевский сад лечебных растений». Открытый для публики в 1640 году, он состоял из маленького здания, в котором хранились коллекции «всяких редкостей в природе». К 1809 году образцы растений, животных и минералов, собранные по всему миру, занимали площадь 3000 квадратных метров. Современный музей ставит перед собой целью показать разнообразие существующих сегодня видов, дать возможность понять эволюцию живых организмов в ходе истории Земли, заставить задуматься над тем, как человек воздействует на эволюцию, изменяя окружающую среду.
Современный Ботанический сад Парижа включает в себя парк Багатель в Булонском лесу, теплицы в Булонском лесу, цветочный парк и дендрарий в Венсенском лесу.
Зверинец Ботанического сада, расположенный на улице Кювье, это один из самых старых зоопарков мира. Он является частью Музея естественной истории. В нем представлены млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, насекомые и земноводные.
Зверинец был официально основан в декабре 1794 году под патронажем известного биолога Жеффруа Сент-Илэра.
В 1827 году зверинец принял знаменитого гостя – жирафа, которого подарил Карлу X вице-король Египта Мохаммед-Али.
В 1980-х годах в зверинце были проведены реставрационные работы и построены новые помещения.
Когда-то VI округ был левобережным пригородом Парижа, который развивался вокруг аббатства Сен-Жермен, а сегодня – это один из самых оживленных и дорогих районов столицы.
В VI округе живут интеллектуалы. Это район издательств и книжных магазинов, знаменитых по всему миру художественных галерей, научных обществ и музеев.
Люксембургский дворец, где в наши дни располагается сенат, был выстроен в начале XVII веке для Марии Медичи. Желая удалиться из Лувра после убийства своего супруга Генриха IV, королева выкупила особняк герцога Люксембургского (нынешний Малый Люксембургский дворец, резиденция председателя сената) и соседние небольшие участки земли. На этой территории она планировала построить себе дворец и разбить сад в духе палаццо Питти во Флоренции, где прошло ее детство.
Первый камень дворца был заложен в 1615 году. Архитектор Соломон де Бросс задумал величественный ансамбль, который единством стиля и уравновешенностью объемов предвещает великий французский классицизм. Флорентийское влияние выражается главным образом в обработке камня рустикой: это рельефная кладка, когда нарушающая однообразие фасадов и придающая им «веселый» вид. Внутренняя отделка характерна применением дорогих красок – золотой и голубой. Остатки этой отделки сохранились в Зале почетных гостей. Самая роскошная часть дворца – это галерея, оформленная Рубенсом, где 24 холста рассказывают о жизни Марии Медичи.
Люксембургский дворец в 1799 г. был передан сенату, и сенат пребывает в нем вплоть до наших дней, кроме периодов войн и революций. В XIX в. архитектор Жизор на 31 метр выдвигает фасад дворуа, построив со стороны сада два идентичных павильона. В 1970-х гг. архитектору Кристиану Ланглуа поручили провести подземные работы вокруг дворца и в парадном дворе, чтобы создать автостоянки, залы для заседаний, аудиовизуальные программные блоки и кабинеты, выходящие на патио. С того времени «Сите сената» беспрерывно расширяется в сторону площади Сен-Сюльпис.
Первый во Франции общедоступный музей живописи открылся в 1750 году в восточной галерее Люксембургского дворца, где было собрано примерно 100 королевских шедевров. Закрытый в 1780 году, он вновь был открыт в 1818 году под названием Королевского музея Люксембургского дворца. В 1886 году музей переезжает в построенное для него здание, которое выходит на улицу Вожирар. С 1973 года Люксембургский музей устраивает временные выставки, выбор которых осуществляется сенатом и министерством культуры.
Люксембургский сад идеальное место для неторопливых прогулок.
Церковь Сен-Жермен-де-Пре, основанная в VI веке является самым значительным памятником романского стиля в Париже. Сегодня от огромного монастырского ансамбля остались лишь церковь и монастырский дворец, выстроенный в стиле Генриха IV.
Сен-Жермен-де-Пре был в средние века одним из богатейших монастырей Франции. В аббатстве жил монах-бенедиктинец Аббон Горбатый. В одной из церквей аббатства долгое время находились мощи Пьера Абеляра.
Башня-колокольня церкви, строительство которой началось в 990 году – это символ VI округа. Ее внушительный вид и прочные контрфорсы напоминают о той тревожной эпохе, когда колокольня должна была служить и донжоном.
Величественные фасады двух символов государства высятся на набережной Конти – это Монетный двор и Французский институт. Первый был построен в 1771–1777 гг. Жак Дени Антуаном. Строгость линий и гармония объемов делают его первым большим зданием в стиле Людовика XVI. Внутри Музей денег воссоздает историю чеканки монет и развития медальерного искусства во Франции. На монетном дворе больше не чеканят звонкую монету, но продолжают изготавливать медали.
Французский институт – резиденция пяти академий, в том числе и Французской академии, занимает бывший Коллеж четырех наций. Последний был основан кардиналом Мазарини, который завещал свое состояние на образование дворян, представителей «наций» и провинций, недавно присоединенных к Франции. План здания с фасадом в форме полукруга был создан Луи Лево в 1662 г. Его гармоничность соответствует гармоничности Лувра, где в то же время архитектор трудился над обустройством королевских апартаментов.
В великолепном интерьере Института размещается первая публичная библиотека Франции, учрежденная согласно завещанию Мазарини после его смерти (1661 г.).
Это левобережный округ, в котором расположен самый известный символ Парижа – Эйфелева башня. VII округ Парижа часто называют министерским, потому что именно в этом тихом квартале размещаются почти все министерства Франции. На самой престижной из его улиц – улице Варен расположился Отель Матиньон, где заседает кабинет премьер-министра. В этом же квартале находится Национальная Ассамблея – нижняя палата французского парламента. Посетить эти великолепные дворцы можно только раз в году, в день Национального наследия, когда открывают свои двери все без исключения памятники культуры.
Музей Орсэ расположен почти напротив Лувра, на берегу Сены, в здании бывшего вокзала (метро “Sotferino”). В 1939 году вокзал закрыли, а еще через сорок в нем создали музей. Коллекция музея Орсэ по своей художественной значимости считается в Париже второй после Лувра – в ней собраны произведения только французских художников и скульпторов.
Летом: 9.00–18.00 – Зимой: 10.00–18.00 (воскресенье 9.00–18.00) – В четверг до 21.45. Закрыт в понедельник, 1 января, 1 мая и 25 декабря.
В центре музея – огромное свободное пространство, а экспозиция расположена по бокам. Первый этаж посвящен живописи XIX века, на втором в основном скульптура, а на третьем работы импрессионистов, выполненные на рубеже XIX–XX веков. Среди жемчужин музея – «Обед под деревьями» Э. Мане, «Руанский собор» К. Моне, «Кафе» Э. Дега, «Сиеста» Ван Гога, «Мельница Галет» О. Ренуара, «Сотворение мира» Г. Курбе.
Коллекция музея включает скульптуры, рисунки, фотографии, образцы прикладного искусства, архитектурные макеты, а также более 4 тыс. полотен живописи, многие из которых являются мировыми шедеврами. Его собрания охватывают период с середины XIX века до начала первой мировой войны.
Своеобразие музейных экспозиций в том, что они построены по принципу постмодернизма, здесь нет привычной «иерархии художественных ценностей», и рядом со знаменитыми художниками экспонируются работы малоизвестных живописцев и скульпторов. Благодаря этому перед посетителями разворачивается живая панорама художественной жизни Франции на протяжении более полувека.
По решению правительства Франции 1978 года Орсэ является музей искусств и ремесел второй половины XIX – начала XX века. Замечательной особенностью построения его экспозиции является разнообразие представленного материала.
Предтечей революционного искусства стал художник Эдуард Мане, чья скандально знаменитая «Олимпия» занимает особое место в экспозиции Орсэ. Само здание музея, перестроенный Орлеанский вокзал, замечательно подходит основоположнику импрессионизма Клоду Моне, любившему писать вокзалы Парижа. В музее Орсэ весть его работа «Вокзал Сен-Лазар».
В музее Орсе живет знаменитый дух Парижа, прославивший этот город и сделавший его заветной мечтой художников и поклонников искусства со всего света.
В запасниках музея столько экспонатов, что каждые два-три года проводят смену экспозиций, чтобы продемонстрировать имеющиеся в музее фонды.
Так сложилось, что дворец, в котором разместилось Национальное Собрание – один из главных институтов демократической власти, носит имя Бурбонов – королевской династии, свергнутой революцией. Дворец начал строиться по приказу герцогини Бурбонской, побочной дочери
Людовика XIV. Строительство длилось шесть лет, его вели несколько известных архитекторов.
Конфискованный в годы революции дворец, был передан в пользование Совета Пятисот – прообраза будущего парламента. Дворец был в связи с этим перестроен. Архитектор Бернар Пуайе спроектировал и построил новый, античный фасад, выходящий на набережную и площадь Согласия. Обновленный дворец так не понравился императору Наполеону, что он якобы сказал: «Будь я, как раньше, лейтенантом артиллерии, приказал бы расстрелять фасад из пушек».
Барельефы на фронтоне дворца менялись трижды. Изначально Антуан Шоде изобразил Наполеона I на коне, дарящего законодательному корпусу знамена, добытые в битве при Аустерлице. Затем Эварист Фрагонар создал барельеф, прославляющий Бурбонов: Людовик XVIII дарует французам конституционную хартию. Последняя перемена барельефов произошла в 1838 году, когда Корто представил Францию в античных одеждах, сопровождаемую Силой и Справедливостью и призывающую к созданию законов.
Когда дворец окончательно был передан Палате депутатов, архитектор Жюль де Жоли расширил зал заседаний, построил правое крыло, создал несколько салонов и библиотеку. Одно из самых роскошных внутренних помещений получило впоследствии известность как «Зал потерянных шагов».
В двадцатом веке никаких значительных перемен в архитектуру здания внесено не было, не считая небольшого технического усовершенствования и модернизации.
В отличие от Матиньонского и Елисейского дворцов Бурбонский доступен посетителям, но экскурсии необходимо заказывать заранее.
Дом Инвалидов был построен по приказу Людовика XIV, который хотел, чтобы это был приют для изувеченных в войнах солдат. В 1674 году здание было готово принять первых пансионеров. В конце XVII века жизнь
в Доме инвалидов протекала в соответствии со сводом церковных правил и военным регламентом. В нем жили около 4000 ветеранов, объединенных в роты под командованием офицеров. Ветераны работали в сапожной и гобеленной мастерской, а также в мастерской по раскрашиванию гравюр.
Ныне Дом Инвалидов – это музей армии – один из крупнейших в мире военных музеев. В его коллекции собрано множество трофеев французской армии, оружие разных веков, обмундирование и аксессуары, знамена, батальная живопись. Среди экспонатов есть посмертная маска Наполеона. Кроме музея армии, в Доме Инвалидов расположен музей французского Сопротивления и музей городской планировки.
Комплекс Дома инвалидов является одним из самых замечательных архитектурных ансамблей Парижа. Он включает в себя Дом инвалидов (Музей Армии и Музей планов и рельефов) и Собор Дома Инвалидов – шедевр религиозной французской архитектуры (Ж. Г. Мансар). В соборе находится порфирный саркофаг, в котором покоится прах императора Наполеона I. Вокруг гробницы императора Наполеона похоронены маршалы Тюранн, Вобан, Фош, Лиоте, а также Жозеф и Жером Бонапарты.
Для справки
Музей открыт ежедневно (кроме 1 января, 1 мая, 1 декабря и 25 декабря). Часы работы: В период с 1 октября по 31 марта: с 10.00 до 17.00 в период с 1 апреля по 30 сентября: с 10.00 до 17.45 Посещение гробницы Наполеона I: В период с 1 июня по 31 августа: с 10.00 до 19.00
Рядом с Домом Инвалидов расположен Музей скульптора Родена. Именно здесь в саду находится знаменитый «Мыслитель». Музей размещается в старинном особняке, в котором с 1908 года и до самой смерти в 1917 году жил и творил великий французский скульптор Огюст Роден.
Собрание музея включает 500 скульптур Родена, его наброски, этюды и рисунки, а также коллекцию картин, принадлежавшую самому мастеру, среди которых несколько полотен Ван Гога и Моне.
Здесь можно увидеть статую «Иоанна Крестителя», «Данаиду», «Поцелуй». Скульптурные композиции из мрамора и бронзы расположены не только в светлых залах отеля, но и в саду.
Часы работы музея: Музей открыт ежедневно (по понедельникам музей закрыт). В летний сезон (апреля – сентябрь) – с 9.30 до 17.45, последний вход в 17.15, парк закрывается в 18.45. В зимний сезон (октябрь – март) – с 9.30 до 16.45, последний вход в 16.15, парк закрывается в 17.00
Здание, в котором расположен музей Родена – это настоящий, хоть и небольшой дворец, возвышающийся посреди небольшого парка. Особняк был построен в 1729–1730 годах по заказу мастера по изготовлению париков Авраама Перанка де Мораса, разбогатевшего на биржевых операциях.
Перанк де Морас заказал внутреннюю отделку особняка, отличающуюся редкой изысканностью. Так особняк Бирона приобрел комплект деревянных десюдепортов[2] и медальонов, являющихся замечательными образцами стиля рококо. Два из них, приобретенные музеем, смогли вновь занять по праву принадлежащее им место.
Перанк де Морас скончался в 1732 году, так и не успев насладиться своим роскошным особняком. Его вдова сдала поместье в аренду невестке Людовика XIV герцогине дю Мен, которая жила здесь вплоть до своей смерти в 1753 году. Затем особняк был продан герою битвы под Фонтенуа маршалу де Бирону, чье имя он носит и по сей день.
Новый владелец не захотел вносить существенные изменения в первоначальное архитектурно-планировочное решение здания, но украсил парк статуями, гротами, павильонами, водоемами и кружевными партерами, вобравшими в себя редчайшие породы растений.
После смерти Бирона в 1788 году особняк перешел к его племяннику герцогу де Лозену, который был гильотинирован в 1793 году. В результате потрясений, вызванных Великой французской революцией, поместье пришло в упадок. Парк сдали в аренду устроителям народных гуляний, праздников и балов. Роскошные партеры превратились в настоящую ярмарочную площадь.
В эпоху Консульства, а затем во времена Империи особняк Бирона вновь приобретает свое величие – он сдается в аренду сначала миссии Ватикана, а затем Российскому посольству. Глубоко набожная владелица особняка герцогиня Бетюн-Шаро изъявила желание, чтобы после ее смерти особняк использовался в соответствии с ее религиозными идеалами. В 1820 году она передает его основанному в 1804 году Обществу Христова Сердца (Сакре-Кёр де Жезю), которое разместило в нем пансион благородных девиц.
Пансионом руководила его основательница мать Софи Бара, которая вела борьбу с любыми проявлениями роскоши. В результете было распродано все, что считалось излишеством – орнаменты, резные украшения из дерева, зеркальные панно, художественные изделия из металла.
В 1905 году, после отделения церкви от государства, особняк перешел в распоряжение светских властей. Среди арендаторов этого здания был и Роден, который по совету поэта Райнера Марии Рильке обосновался в 1908 году в южных гостиных первого этажа.
В 1911 году возникла идея о создании в этом здании Музея Родена. Благодаря поддержке, оказанной как политическими деятелями, так и выдающимися представителями литературы и искусства, в частности Моне, Мирбо, Пуанкаре, Клемансо и Клемантелем, проект создания музея был утвержден 24 декабря 1916 года.
Роден передал в дар государству все свои личные коллекции, архивы, а также все свои произведения, созданные как в скульптуре, так и в живописи, причем со всеми предусмотренными авторскими правами. Открытие музея состоялось в 1919 году. Роден скончался 17 ноября 1917 года, так и не дожив до этого дня.
Отреставрированный парк украсили множеством скульптур, среди которых «Адам», «Ева», «Медитация», «Гений вечного покоя».
Произведения из бронзы впервые появились в парке еще до начала первой мировой войны. Крупномасштабная модель «Мыслителя», отлитая в бронзе на средства, собранные группой ценителей этого шедевра, была воздвигнута перед Пантеоном в 1906 году, а позже, в 1922 году, перевезена вместе с пьедесталом в Музей Родена.
С 1927 года в центре водоема возвышается укрупненная модель «Уголино», а с 1937 года в парке выставлены «Врата Ада», это второй экземпляр, отлитый из бронзы еще в 1929 году, и «Граждане Кале».
В парк прекрасно вписались также несколько скульптурных композиций из мрамора, среди которых особое место занимает «Памятник Виктору Гюго».
Часы работы: сентябрь – 14 июня 9.30–23.45 (последний подъем 23.00, на самый верх – 22.30), пешком 9.30–18.30 (18.00); 15 июня – сентябрь 9.00–00.45 (00.00, 23.00), пешком 9.00–00.45 (00.00)
Эйфелева башня не только символ Парижа, но и самое популярное сооружение на планете Земля. В 2006 году на башне побывало 6 719 200 человек, а за всю её историю – 200 000 000 человек. Это самая посещаемая достопримечательность мира.
Башня задумывалась как временное сооружение и должна была служить входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года. Ее воздвигли на Марсовом поле напротив Иенского моста. Высота башни вместе с антенной составляет 320,75 метров. Она долгое время была высочайшим сооружением в мире, пока в 1930 году ее не превзошел Крайслер Билдинг в Нью-Йорке.
Башня носит имя своего создателя Густава Эйфеля, хотя идея башни принадлежит не ему, а двум его сотрудникам – Морису Кёшлену и Эмилю Нугье. На строительстве башни (а шло оно с 28 января 1887 г. по 31 марта 1889 г.) работали 300 рабочих.
Чтобы быстро вести строительство, Эйфель применял заранее изготовленные части. Ни одна из заготовленных балок не весила больше 3 тонн. В начале строительства применялись высокие краны, а когда конструкция переросла их по высоте, работу переняли специально сконструированные Эйфелем мобильные краны. Они двигались по рельсам, проложенным для будущих лифтов.
Несмотря на то, что башня очень высока, ее колебания во время бурь не превышают 15 см. На башню ведут лестницы (1792 ступени) и лифты.
В 1921 году состоялась первая непосредственная радиопередача с Эйфелевой башни а с 1922 года стала регулярно выходить радиопрограмма, которая называлась «Эйфелева башня».
Сегодня площадка перед Эйфелевой башней – это излюбленное место для назначения свиданий. На двух её этажах находятся два прекрасных ресторана.
Окраска башни менялась. Эйфель выкрасил ее в розовый цвет, такой она и простояла до 1892 года. Затем ее покрасили в желтый цвет и еще дважды красили в розовый. 31 декабря 1985 года была введена в действие последняя система иллюминации башни, прожектора установили внутри самой башни. Их направленный вверх свет делает ее похожей на изящное ювелирное изделие.
Сегодня цвет башни болотно-коричневый, но она имеет три оттенка. Внизу темно-коричневый цвет, от отметки в 57 метров – более помпезный из-за присутствия зеленоватых тонов, а в высокой части – с отметки в 115 метров – светло-коричневый. Перетекание тонов, по замыслу художников, должно подчеркивать изящество конструкции.
Марсово поле (Champ de Mars) – это публичный парк в VII округе Парижа, между Эйфелевой башней с северо-запада и Военной школой с юго-запада. Его территория использовалась для парадов, а с 1867 года на ней регулярно проводились всемирные выставки. Именно здесь была торжественно принесена присяга первой французской конституции 14 июля 1790 года, здесь происходили события народного восстания 17 июля 1791 года. В 1783 году здесь братья Монгольфье совершили первый показательный полет на воздушном шаре.
От Эйфелевой башни длинный парк Марсова поля ведет к зданию Военной школы, построенной по заказу Людовика XV для подготовки офицеров французской армии. Самым известным выпускником этой школы был Наполеон Бонапарт.
Сегодня парк площадью 240 000 м2 является одним из излюбленных место отдыха жителей города и туристов. На его территории расположились музыкальная сцена и кукольный театр для детей.
VIII округ – это самый фешенебельный район Парижа, расположившийся вокруг знаменитых Елисейских полей. Елисейские поля берут свое начало от площади Согласия и поднимаются к Триумфальной арке на площади Звезды, от которой лучами расходятся 12 улиц. В этом районе много дорогих магазинов и роскошных гостиниц.
На улице Фобур-Сент-Оноре (rue du Faubourg Saint-Honore) находится Елисейский дворец – официальная резиденция президента Французской Республики с 1873 года.
Целый квартал в этом округе застроен помпезными, громоздкими зданиями. Этот комплекс построили здесь ко Всемирной выставке 1900 года, в него входят Большой дворец – главный выставочный зал Парижа, Малый дворец – художественный музей, в коллекции которого собрано французское искусство конца XIX века и другие здания.
В этом округе находится железнодорожный вокзал Сен-Лазар, откуда в основном отправляются поезда ближнего назначения.
Площадь Согласия (Place de la Concorde) – центральная площадь Парижа, выдающийся памятник градостроительства эпохи классицизма. Изначально она носила имя Людовика XV и была разбита между Елисейскими полями и садом дворца Тюильри в 1755 году по заказу самого короля его первым архитектором Габриэлем.
Первоначально площадь представляла собой окружённый рвом восьмиугольник, по углам которого стояли восемь аллегорических статуй, символизирующих главные города Франции. Посредине площади установили конную статую Людовика XV работы Бушардона и Пигаля. С северной стороны были возведены здания Морского министерства и отель де Крийон. В 1787—90 гг. через Сену был перекинут мост Согласия.
Во время Великой Французской революции статую короля на площади сменила гигантская гильотина. Здесь были обезглавлены король Людовик XVI и королева Мария-Антуанетта, Шарлотта Корде, герцог Орлеанский Филипп-Эгалите, революционеры Камилл Демулен, Сен-Жюст, Дантон, многие жирондисты. Годом позже на площади были гильотинированы жертвы термидорианского переворота во главе с Максимилианом Робеспьером. Всего во время Революции на площади было казнено 1119 человек. В те времена это место называлась Площадью Революции. Своё нынешнее название площадь получила в залог примирения сословий по окончании революционного террора в 1795 г.
В период правления Луи-Филиппа (1830–1848) на площади появились также два фонтана, конные группы и мраморные статуи с изображением городов Франции. В 1835 году архитектор Гитторф завершил оформление площади, соблюдая принципы планировки Габриэля. Так площадь Согласия обрела свой нынешний вид.
Обелиск был доставлен в Париж из храма Амона в Фивах. Возраст монумента – примерно 3600 лет, он высечен из розового гранита.
Высота обелиска 23 метра, вес – 230 тонн, со всех четырех сторон он покрыт иероглифами, прославляющими фараонов Рамзеса II и Рамзеса III.
Для транспортировки монументального «подарка» из Египта было специально построено грузовое судно «Луксор». Морское путешествие из Египта до Тулона продолжалось два года и 25 дней. Еще три года обелиск лежал на берегу Сены, ожидая, пока на площади монтировались подъемные устройства, разработанные инженером Аполлинером Леба.
16 августа 1835 года Луксорский обелиск был установлен на гранитный пьедестал в присутствии королевской семьи и 200-тысяч парижан. На саму установку Луксорского обелиска ушло всего три часа. Отдельные эпизоды транспортировки и установки изображены на самом пьедестале. В 1999 году верхушку Луксорского обелиска увенчали золотым наконечником, на отливку которого ушло 1,5 кг чистого золота.
По двум сторонам от обелиска установлено два фонтана 9-метровой высоты, имитирующие фонтаны площади св. Петра в Риме. Фонтаны украшены статуями Тритона, Нереиды и других мифических персонажей, а также восемнадцатью ростральными колоннами. По вечерам фонтаны подсвечиваются и выглядят просто завораживающе.
Большой дворец (Grand Palais) – величественное архитектурное сооружение, расположенное слева от Елисейских Полей, крупный культурный и выставочный центр.
Большой Дворец Изящных Искусств был возведен в Париже в 1897 году, для Всемирной выставки проходившей с 15 апреля по 12 ноября 1900 года. На одном из его фронтонов написано: «Здание, посвященное Республикой во славу французского искусства». Медные квадриги работы Жоржа Ресипона венчают два входа дворца: северо-восточный и юго-восточный. Эти аллегорические статуи представляют Бессмертие, опережающее время, и Гармонию, торжествующую над раздором.
Малый дворец (Petit Palais) – был возведен в период с 1897 по 1900 гг., сегодня в нём находится городской музей изящных искусств. В нем расположены богатейшие коллекции греческого, римского и египетского искусства, предметы эпохи Средневековья и Ренессанса, собрания книг и эмалей, картины голландских и фламандских мастеров XVI и XVII вв., коллекции мебели и гобеленов XVIII в., а также полотна французских художников XIX века.
Елисейские Поля или Шанз-Элизе! (avenue des Champs-Elysees) – одна из главных магистралей Парижа. Название свое авеню позаимствовало из греческой мифологии. Елисейские поля, или Элизиум, – «острова блаженных», где обитают герои, получившие от богов бессмертие. Говорят, что это самая красивое авеню в мире. Длина проспекта – 1915 м, ширина – 71 м.
Каждый год, 14 июля в день национального праздника Франции по Елисейским Полям от Триумфальной Арки до Площади Согласия проходит военный парад. Последний этап знаменитой велогонки Тур де Франс заканчивается на Елисейских Полях.
Елисейские поля – довольно молодая для Парижа улица. Когда-то здесь лежал высохший рукав Сены, а в 1616 году по указанию Марии Медичи на этом месте были проложены три аллеи с вязами, которые положили начало превращению этого места в прогулочную зону.
Первые дома появились на Елисейских полях, когда началось строительство королевского дворца в Версале. В период Второй империи на Елисейских полях выросли элегантные особняки.
Елисейские поля – традиционное место для военных парадов. Кроме парада 14 июля, в день взятия Бастилии, проходит парад и 11 ноября – в честь окончания первой мировой войны.
Елисейские поля – невероятно посещаемая достопримечательность Парижа. Ежедневно сюда приходят от 300 до 500 тысяч человек.
Елисешский дворещ (Palais de l’Elysee) – резиденция президента Французской республики в Париже. Его адрес VIII округ, Фобур Сент-Оноре, д. 55. В Елисейском дворце происходят также заседания Совета министров Франции.
Дворец был построен для графа Эврё архитектором Арман-Клодом Молле в 1718–1722 в стиле Регентства. После смерти графа в 1753 г. дворец был приобретен Людовиком XV для госпожи де Помпадур, а после ее смерти перешёл к дальним родственникам короля. Дворец первые использовался для нужд правительства при Наполеоне I. А с 1873 года Елисейский дворец – парижская резиденция французских президентов. В нем жили и работали президенты Третьей республики, Четвертой республики и Пятой республики. В дворце работали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д’Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак.
Елисейский Дворец – главное здание страны, символ высшей власти во Франции и эталон французского классицизма. Это одна из тех немногих парижских достопримечательностей, которые почти недоступны для посетителей. Дворец открывает свои двери для широкой публики только раз в году, когда все закрытые, но представляющие историческую ценность памятники архитектуры становятся доступными для любого желающего (обычно это происходит в первой половине сентября).
Церковь Мадлен (церковь Святой Марии Магдалины) – построена по типу греко-римского храма при Наполеоне Бонапарте в ознаменование его побед. Здание окружают 52 монументальные коринфские колонны высотой 20 м, несущие украшенный скульптурным декором фриз. К портику фасада ведет лестница, гигантский фронтон со сценой Страшного Суда, где у ног Христа изображена коленопреклоненная св. Мария-Магдалина.
Первый камень в строительство этого величавого здания был заложен в 1763 году Людовиком XV.
Сегодня в церкви Мадлен, как и во многих других церквях Парижа, проводятся концерты.
Для справки.
Церковь Мадлен открыта с понедельника по субботу с 7 до 19 часов. По воскресеньям с 15:30 до 19 часов.
Интерьер церкви Мадлен
Парк Монсо больше привлекает не туристов, а самих парижан. Французы приходят в Монсо играть в петанк и устраивать на газоне пикники с вином и сыром. Монсо – очень уютное место, романтическое настроение которого усиливается с помощью искусственных водопадов и скал.
Этот великолепный парк, вдохновлявший на прекрасные полотна многих художников, был основан в 18 веке для Филиппа Эгалите (герцога Орлеанского) – кузена короля Луи XVI. После Революции парк стал доступен простым гражданам. 13 августа 1861 года парк был открыт для посещения Наполеоном Ш и сохранился до наших дней практически без изменений.
Собор Александра Невского в Париже – главный православный храм Франции. Полное название – Свято-Александро-Невский Кафедральный Собор в Париже.
Строительство церкви велось на пожертвования, сделанные русскими в России и во всём мире. Царь Александр II внёс личный вклад – приблизительно 150 ООО франков золотом. Проект вызвал большой интерес во Франции. К пожертвованиям православных присоединились вклады католиков и протестантов. Церковь была освящена 11 сентября 1861 года и посвящена святому Александру Невскому, Новгородскому князю, славному герою Руси.
Церковь стала собором в 1922 году, когда архиепископ Элогий устроил здесь административный центр своей епархии приходов русских эмигрантов. С 1983 года здание числится как исторический памятник Франции.
Высочайшая в мире Триумфальная арка (Arc de Triomphe), построенная архитектором Жаном-Франсуа Шальгреном, является символом Парижа наряду с Эйфелевой башней и Нотр-Дам-де-Пари.
Монумент начал строиться по приказу Наполеона, но был завершен уже после смерти императора – в 1836 году Хотя Наполеону не было суждено увидеть монумент завершенным, гроб с телом Наполеона, привезенный с острова Елены 15 декабря 1840 года пронесли под триумфальной аркой и после этого установили в гробнице императора в соборе Дома инвалидов.
С 28 января 1921 года в главном пролете арки находится Могила Неизвестного солдата – плита с вечным огнем в память о погибших в Первой мировой войне. Надпись на могиле Неизвестного солдата гласит: «Здесь покоится французский солдат, отдавший жизнь за Родину, 1914–1919».
С 1923 года каждый год 11 ноября могиле воздаются воинские почести.
С внешней стороны арку украшают разнообразные скульптуры, с внутренней – наименования основных мест сражений французской армии и имена её генералов. Две важнейшие скульптурные группы – знаменитая Марсельеза Рюда и Триумф 1810 года Корто. Барельеф, посвященный победе императорской армии над русскими войсками под Аустерлицем, расположен с правой стороны.
Последняя реставрация Триумфальной арки проводилась в 2003 году.
IX округ – округ бульваров, он считается образцом капиталистической перестройки средневекового Парижа, символом Второй империи Наполеона III. Самой интересной достопримечательностью округ является «Опера-Гарнье», в которой выступали Федор Шаляпин и Нижинский.
Именно в IX округе на Итальянском бульваре и бульваре Капуцинок бурлила культурная жизнь XIX века. В наши дни район продолжает традицию развлекательных и культурных заведений и славится своими ресторанами.
Самый длинный из бульваров IX округа носит имя барона Жоржа Османа. Но большее внимание привлекает Бульвар Пуассоньер, потому что именно здесь находится самое известное здание округа – «Опера Гарнье». Здание Парижской национальной оперы (Opera National de Paris-Garnier) на 2150 мест построил в 1875 году архитектор Шарль Гарнье.
Архитектура богато декорированного и недавно отреставрированного здания оперного театра, известного как Гранд-Опера, является воплощением стиля 60-х гг. XIX в. Автор проекта – тогда еще неизвестный молодой архитектор Шарль Гарнье, выиграл конкурс благодаря смелости своего замысла. Со времени ее открытия, «Опера Гарнье» с ее огромной сценой, вмещающей около 500 артистов, была признана одним из самых красивых театров мира. В 60-е гг. XX века потолок зала был расписан Марком Шагалом.
Бульвар Монмартр – часть бульварного кольца, от которого начинается подъем на холм. На рю Ришер (rue Richer) расположено старейшее парижское кабаре «Фоли Бержер», которое действует с 1869 года. Дальше на севере – так называемый «квартал лореток». Лоретками в XIX веке называли любовниц состоятельных господ, которые, принимали гостей мужского пола у себя. Сейчас это обычный жилой район с четырехэтажными зданиями конца XIX века и церковью.
На пересечении бульварного кольца и Севастопольского бульвара сохранились с семнадцатого века две средневековые арки. Это ворота Сен-Дени и Сен-Мартен, остатки старой парижской городской стены. На этом же перекрестке расположен Музей вееров, открытый в 1993 году при мастерской, которая занимается изготовлением вееров. В кллекции музея есть веера XVIII–XX веков.
Заканчиваются Большие бульвары на огромной по размерам прямоугольной площади Республики, в центре которой стоит бронзовая статуя, символизирующая преимущество республиканской формы правления над монархической.
Южная граница IX округа – это несколько бульваров, каждый из которых имеет свою истории и по-своему интересен. На бульваре Капуцинок находится знаменитый концертный зал «Олимпия», а на углу бульвара и площади Оперы расположено Cafe de la Paix. Здесь бывали Оскар Уайльд, Ги де Мопассан, Эмиль Золя и другие известные люди. На бульваре Итальянцев находятся офисы крупнейших французских банков. На бульваре Монмартр расположен Музей восковых фигур – музей Гревен.
Музей Гревен – это своеобразный музей иллюзии. Он принимает посетителей с 1882 года, предлагая театрализованное представление знаменитостей, прославивших свою эпоху.
История музея такова. В 1881 году Артур Мейер решает создать для своей газеты Le Gaulois музей восковых фигур по примеру существовавшего уже более века музея Мадам Тюссо. Он обратился к скульптору, карикатуристу и театральному костюмеру Альфреду Гревену с предложением сделать для музея скульптуры популярных персонажей эпохи, людей, о которых пишет его газета. Тот согласился. Так и родился музей.
Сегодня в нем можно увидеть Робеспьера, Кантона, Жанну Д“ Арк, Пикассо, Родена, Дали, Хемингуэя, Мадонну, Эйнштейна и многих других знаменитостей разных времен и народов. Особенно интересны залы, где посетителей ждут французские короли, их жены и возлюбленные: семья Наполеона, двор Людовика XIV, включая Мольера, Расина, Корнеля. Коллекция музея насчитывает сотни экспонатов. Внутренний интерьер музея выглядит очень изыскано. Просторные залы, позолоченные колонны, скульптуры, зеркала, соответствующее освещение все это делает Музей Гревен настоящей машиной времени, которая воссоздает легенды прошлых времен. Музей каждый год обновляет свою коллекцию фигурами новых мировых знаменитостей.
В музее можно встретит иллюзионистов и мимов, которые стоят неподвижно в разных местах, копируя восковые фигуры, и удивляют посетителей неожиданным движением или морганием.
Смена президентов происходит и в музее Гревена. Так, в свое время вместо Жака Ширака появился восковой Николя Саркози. Восковой Саркози предстал в темном костюме, голубой рубашке, строгом галстуке. Изображение бывшего президента республики установлено на заднем плане, откуда Ширак как будто наблюдает за сценой.
X округ совсем не туристический, поэтому здесь есть возможность увидеть Париж, в котором живут только парижане.
X округ имеет два вокзала – Северный и Западный. По этому округу проходит канал Сен-Мартен. Канал – это узкая пятикилометровая водная полоса, в которой баржа едва-едва умещается. Начинается она от Сены близ площади Бастилии и завершается близ парка Ла-Вилетт. Канал был прорыт в 1825 году, для сокращения пути судам. В конце XX века он потерял свою экономическую целесообразность, но, тем не менее, был сохранен.
За вокзалами же, ближе к Монмартру, раскинулся иммигрантский квартал, куда туристу ходить совсем не обязательно.
Восточный вокзал обслуживает восточные пригороды столицы, линии Реймс-Седан-Лонгви, Мец-Форбах, Нанси-Страсбург, Труа-Мюлуз-Базель, Люксембург, Германию, Швейцарию, Центральную и Восточную Европу.
Страсбургская вокзальная платформа построенная в 1847–1849 годах Ф. Дюкенэ в 1954 году была расширена и получила название Восточного вокзала. Вокзал был перестроен в 1900 году, а позднее, в 1928–1931 годах его площадь увеличилась вдвое.
Фасад здания вокзала состоит из двух симметричных частей. Сначала была построена левая часть, трехэтажные павильоны которой обрамляют вход в вестибюль. Вестибюль ограничен полукруглым стеклянным окном и увенчан аллегорической статуей Страсбурга работы Ж. А. Лёмера. Над монументальными настенными часами аллегорические статуи Сены и Рейна.
Одинаковую с левой правую часть вокзала в 1931 году построил Верно. В этой части установлена статуя, символизирующая Верден, а над часами с изображениями рек Марна и Маас две женские фигуры работы Варена. Аркадная галерея, связывающая части фасада, декорирована скульптурными карнизами и украшена 32 гербами городов, которые
связывала линия Париж-Страсбург. Во дворе находится современный фонтан работы скульптора Мишеля Блонделя.
Вестибюль левой части вокзала предназначен для пассажиров поездов дальнего следования. Онсостоит из трех аркадных этажей классической архитектуры. Большая живописная композиция Альбера Эльтера изображает отъезд новобранцев в 1914 году на фронт. Вестибюль правой части предназначен для пригородного сообщения и оформлен в стиле 1930-х годов. В нем располагаются билетные кассы и бутики, иногда в нем устраиваются выставки или ярмарки кустарных промыслов.
Облик этого округа определяют жилые дома для среднего класса, построенные в 1970-е годы на месте снесенного старого жилого фонда. Самым интересным местом одиннадцатого района является площадь Бастилии. На месте некогда грозной тюрьмы возвышается оригинальное здание Оперного театра, а широкий проспект Бомарше поднимается к величественной статуе Республики.
Площадь Республики (Place de la Republique) – площадь в Париже, расположенная на границе III, X и XI-го округов. Ранее на месте площади проходила сооружённая во времена правления XIV веке городская стена. Здесь находились ворота, укрепленные бастионом. В 1811 году Наполеон приказал украсить площадь фонтаном. Характерную прямоугольную форму площадь получила в 1854 году по распоряжению префекта и градостроителя барона Османа с целью использовать ее для занятий строевой подготовкой.
В центре площади возвышается Статуя Республики, сооруженная братьями Морис в 1880 году – это женская фигура в лавровом венке с оливковой веткой мира в поднятой руке, у ног которой, вокруг пьедестала, расположились женские фигуры с факелами и знаменами в руках, символизирующие
Свободу, Равенство и Братство, а внизу – бронзовый лев, в окружении барельефов, отображающих события из истории Франции.
Площадь Бастилии – это центр района. Контур крепости-тюрьмы, которую парижане разобрали по кирпичику, обведен по периметру брусчаткой. В центре же площади возведена Июльская колонна, посвященная июльской революции 1830 года. Увенчана колонна статуей Гения свободы.
Опера Бастилия (opera de la Bastille) – оперный зал на площади Бастилии, возведенный архитектором Карлосом Оттом в 1989 году.
История оперы такова. В 1982 году президент Франсуа Миттеран принял решение о строительстве в Париже новой оперы, «современной и популярной», несущей классическую музыку в массы, с чем Опера Гарнье уже не справлялась.
Местом постройки выбрали бывший вокзал, служивший городу с 1859 по 1969 год. В 1983 году был организован конкурс на лучший архитектурный проект оперы. Его выиграл архитектор Карлос Отт.
13 июля 1989 года – в двухсотую годовщину взятия Бастилии – Опера торжественно открылась спектаклем в постановке Боба Уилсона «Ночь перед утром». Постоянно театр заработал только с 17 марта 1990, поставив оперу Берлиоза «Троянцы».
В этом маленьком музее собрана коллекция личных вещей Эдит Пиаф. Поскольку музей находится в частной квартире, о своем посещении необходимо заранее договориться с владельцем.
Экспозиция открыта по понедельникам, вторникам и средам, с 13:00 до 18:00. Вход – бесплатный.
Музей Эдит Пиаф в Париже совсем небольшой, подстать миниатюрной певице. Здесь можно увидеть её сценические костюмы, потрясающие своими крошечными размерами, личные вещи, фотографии и скульптурные изображения, а также афиши её концертов и свидетельство о рождении.
В музее есть фото и боксерские перчатки Марселя Сердана, человека, которого Эдит называла главным мужчиной своей жизни. Марсель – чемпионом мира по боксу, погиб 27 октября 1949 года в автокатастрофе. Это была настоящая трагедия для Эдит Пиаф.
В музее играет пластинка, звучит живой голос Пиаф. На столике лежат пакетики чая, будто хозяйка все еще здесь. Книжные шкафы заполнены книгами, посвященными Пиаф.
Экспозиция музея Эдит Пиаф
Еще в 1967 году, четыре годя спустя после смерти великой певицы, было создано «Общество друзей Пиаф». Сегодня оно насчитывает 600 тысяч человек по всему миру. А в Париже они собираются всякий раз в одном из ресторанчиков отмечать день рождения Эдит. Друзья Пиаф и создали этот уникальный музей, единственный во Франции, на улице Гремин де Гассон.
XII округ расположен на Юго-востоке Парижа. В старину он славился своими винокурнями, и здесь до сих пор остались предприятия, выпускающие, например, бренди.
Лионский вокзал, построенный в 1852 году, обслуживает Лазурный берег и итальянское направление, и летом здесь много людей. За вокзалом вдоль реки тянется целый комплекс современных зданий, среди которых выделяется здание Министерства финансов. Напротив министерства находится Дворец спорта Берси, построенный в 1984 году. Дворец спорта продолжается длинным парком, который заканчивается выставочным павильоном и Музеем ярмарок.
В XII округе располагается Венсенский лес с замком Валуа XIV века, в котором находится Музей военной символики.
В Средние века Венсенский лес был местом королевской охоты. В 1860 году по распоряжению Османа лес был преобразован в парк. В Венсенском лесу располагается крупнейший во Франции зоопарк, велодром, цветочный парк Флорали и озерцо Домениль с буддистской пагодой на берегу. Парк идеален для велосипедных и лодочных прогулок, а также прогулок с детьми.
На юго-восточной окраине Парижа раскинулся огромный зеленый массив Венсеннского леса. В древние времена он был местом королевской охоты. В XIV веке при короле Карле V на территории леса был сооружен большой замок, долгое время служивший резиденцией французским королям. Большинство королей хотя бы недолго проживали в Венсенне: Филипп Святой, Людовик XI, Франциск I, Людовик XIV и, в числе прочих, Луи-Филипп.
В XVII веке королевская резиденция была перенесена в Версаль, а замок стал политической тюрьмой. С 1804 года до начала XX века территория замка использовалась для размещения армейских частей.
В тридцатых годах XX века началась реставрация исторической крепости, но работы были прерваны связи с началом второй мировой войны. В 1940 году фашисты заняли Венсеннский замок и превратили его в военную крепость. Перед отступлением они взорвали часть казематов и павильон короля, а возникший при этом пожар разрушил и павильон королевы.
Сегодня Венсеннский замок – единственная королевская резиденция, сохранившая свой средневековый облик, является одним из наиболее престижных памятников Парижа. Многолетня реставрация обеспечила возрождение этого исторического места.
Венсенн называют «Версалем восточных предместий Парижа». Замок имеет главную крепостную башню-донжон высотой в 50 метров (это самая высокая башня в Европе) и украшен готической часовней Сент-Шапелль, напоминающей своей архитектурой часовню на острове Сите.
Венсенн – не просто престижный памятник, но и уникальное историческое сооружение. Реставрация и перестройка объекта такого масштаба потребовала дополнительных исследований в области истории, геологии и археологии. Жан Шапело, заведующий отделом науки Национального центра научных исследований писал: «… единственный памятник с такой же богатой историей – это Лувр. Венсенн – воплощенная в камне история рождения нового государства. Его реставрация потребовала обширных подземных работ внутри самого замка, в выгребных ямах и во внутреннем дворе главной башни – донжона».
После укрепления центральной колонны башни-донжона и проведения наружных раскопок реставрации подверглись внутренние помещения и двор. Главной задачей было максимально сохранить следы разных эпох, начиная с XIV века. Реставраторам это удалось. Личные покои, рабочие кабинеты, будуары, детские комнаты, зал совещаний на первом этаже, королевские покои и большим камином, украшенные старинной многоцветной росписью – на втором все возвращает нас в прежние времена.
Венсенн – это еще и военный памятник Франции. Армия, которой принадлежит 80 % объекта, использует его для размещения архива министерства обороны. Во вновь отстроенном павильоне королевы теперь находится Военный музей.
Музей растет и развивается. Создана Ассоциация Венсеннского замка, которая способствует его туристической привлекательности и признанию в качестве ценнейшего памятника истории.
С трех сторон к замку подступает Венсеннский лес, занимающий 934 га.
В прошлом веке Венсеннский лес был превращен в пейзажный парк, украшенный живописными прудами и протоками. На территории леса расположен самый богатый во Франции зоологический сад.
Парижский зоопарк – один из наиболее интересных в Европе. Он заменил старый зоологический парк, созданный к Колониальной выставке 1931 года, ставший одним из наиболее посещаемых ее разделов: более 50 ООО посетителей пришли полюбоваться на животных «на свободе». Идея такого размещения животных, когда имитируется их свобода, принадлежит немцу Карлу Хагенбеку, создавшему зоопарк в Гамбурге в 1907 году. Успех зоологического парка выставки привел к идее создания более просторного парка со стилизованными вольерами, имитирующими дикую природу – естественную среду обитания каждого животного. В настоящее время в зоопарке содержится около 1200 животных. Территория зоопарка составляет 14,5 гектаров.
В Тропическом саду, занимающем часть Венсеннского леса, стоит Пагода воспоминаний, сооруженная в память о вьетнамцах, погибших во время первой мировой войны. Около озера Домениль находится Музей искусства стран Африки и Океании.
В 1969 году на 28 гектарах леса для Международной выставки цветов был разбит парк Флорали – живописный зеленый массив с красивыми павильонами, искусно разбитыми цветочными клумбами и озерами. Парк украшен современными скульптурами.
На территории леса в 1952 г. открыт Национальный спортивный институт с многочисленными спортивными площадками и крытым стадионом.
Этот современный парижский парк наглядно демонстрирует возможность примирения старого ландшафта с авангардным подходом к ландшафтному искусству. Его создавали архитекторы Марлен Ферранд, Жан-Пьер Фугас, Бернард Ле Рой. Они спроектировали современный городской парк на основе исторического ландшафта.
На территории Берси, который называют «Парком Воспоминаний», сохранилось более 400 старых крайне неравномерно распределенных по территории деревьев: каштанов, лип, дубов, кленов. Их возраст от ста до двухсот лет. В парке и рядом с ним сохранились и отдельные исторические здания на месте бывшей винной деревни.
Парк Берси представляет собой вытянутый прямоугольник, через который вдоль по центру проходит основная ось. Вся территория разбита на ряд прямоугольных участков, каждый из которых оформлен в своем стиле. В парке большое внимание уделено геопластике. Искусственно созданный рельеф делает его еще более интересным, создает динамичность пространства.
С западной стороны к парку примыкает современный культурноспортивный комплекс. Это здание интересно оформлением стен: наклонные бетонные поверхности покрыты газоном. Перед ним раскинулась большая площадь с квадратным водоемом в центре.
Далее простирается зона «прерий», где под редко растущими старыми деревьями раскинулись зеленые лужайки, пересеченные строгими линиями дорожек. Некоторые из них, мощеные грубым камнем, остались от старого ландшафта. Здесь созданы условия для катания на роликах, игры в футбол и устройства пикников.
В самой дальней зоне парка Берси в центре строгого круглого пруда на острове стоит дом виноторговца, оставшийся с прошлых столетий. Здесь наиболее сильно проявляется геопластика. В северо-восточном углу насыпан высокий конусообразный холм, подняться на который можно по спиральной дорожке. В этой зоне есть березовая рощица с теневыносливыми растениями, беседка над водой, мостики, террасированный цветник и другие интересные элементы.
Опера Бастилия – это оперный зал на площади Бастилии, возведенный архитектором Карлосом Оттом в 1989 году. Вместе с Оперой Гарнье она входит в общественно-коммерческое предприятие «Государственная парижская опера».
Когда в 1982 году президент Франсуа Миттеран принял решение о строительстве в Париже новой оперы, «современной и популярной», несущей классическую музыку в массы, то местом постройки был выбран бывший Бастильский вокзал. В 1983 году провели конкурс на лучший архитектурный проект оперы, который выиграл архитектор Карлос Отт.
В 1984 году был начат демонтаж Бастильского вокзала, а 13 июля 1989 года – в двухсотую годовщину взятия Бастилии – Опера торжественно открылась спектаклем в постановке Боба Уилсона «Ночь перед утром».
Лионский вокзал обслуживает юго-восточные пригороды столицы, юго-восток Франции в направлении Дижон-Безансон, Макон, Лион, Баланс и города в Альпах, Швейцарию и Италию.
Нынешний вокзал построен Н. Тудуаром в 1899 году и расширен в 1927 году. Он несколько раз перестраивался, но сохранил свой фасад архитектуры неоклассического стиля и башню высотой 67 м с четырьмя настенными часами, большие стрелки которых имеют длину 4 метра.
На втором этаже вокзала расположен ресторан «Голубой поезд», бывший буфет, открытый в 1901 году президентом Лубе и занесенный в реестр исторических памятников. Он сохранил всю свою позолоту «прекрасной эпохи» и настенные росписи, изображающие города, которые обслуживал вокзал.
Первый вокзал был построен на этом месте в 1847–1852 году архитектором А. Сандрье. Его проект считался лучшим в мире. «Скорый поезд Восток», будущий «Восточный экспресс», связывающий Париж с Константинополем, начал ходить с 1883 года, а «Голубой поезд», роскошный поезд Париж-Вентимиль – с 1922 года.
По случаю Всемирной выставки 1900 года железнодорожная компания Париж-Лион-Средиземное море решила реконструировать вокзал. Он был расширен, а потом перестроен. Все техническое оборудование было модернизировано для обслуживания сверхскоростного поезда, введенного в строй в сентябре 1981 году.
Тринадцатый – самый высокий из всех округов Парижа. Высотные дома, в основном 36-этажные, расположены на бульваре Массена, авеню Шуази и улице Толбиак. В целом района мало интересен для туристов, но, тем не менее, знаменит новыми зданиями Национальной библиотеки Франции и недавно отстроенным деловым кварталом Paris Rive Gauche.
12.00–18.00. – Закрыта в понедельник.
В библиотеке имеется 1600 мест в 5 тематических отделах, охватывающих все области знания. 180 тысяч томов.
Аустерлицкий вокзал обслуживает южные пригороды столицы, а также железнодорожные магистрали Бордо-Андэ, Вьерзон-Мон-люсон, Лимож-Тулуза
Нынешний вокзал был построен в 1862–1869 году Пьером Луи Рено, но несколько раз перестраивался. Наружный каменный фасад находится между бульваром Опиталь и набережной Аустерлиц. Он выполнен в классическом стиле и украшен двумя скульптурами, олицетворяющими Искусство и Науку.
Над главным фасадом расположенного на набережной Сены зала отправления высятся башенные часы. Статуи Земледелия и Промышленности под виньетками с гербами Орлеана и Парижа обрамляют застекленные проемы, которые разделяют пилястры ионического ордена.
Снаружи и внутри на стенах вокзальных строений запечатлены названия и гербы больших городов, которые первоначально обслуживал вокзал. Фасад выходит в вестибюль зала отправления. Огромный центральный зал из металлических конструкций служит местом для различных служебных помещений.
Подземный пригородный вокзал построен в 1969 году.
XIV округ – это один из самых престижных районов Парижа. Он прославился, прежде всего, Великим Монпарнасом. Это название происходит от соединения двух слов «гора» (mont) и «Парнас» (Parnasse). Так называли этот холм, начиная с начала семнадцатого века, студенты, которые приходили сюда в вечернее время для прогулок. Это было место влюбленных и они считали, что Апполон их защищает и помогает. В восемнадцатом здесь стали появляться поэты, декламирующие свои стихи, затем многие скульпторы и художники открыли около Монпарнаса свои мастерские.
«За столиками Монпарнаса сидят люди, из которых многие днем не обедали, а вечером затрудняются спросить чашечку кофе» – писал поэт Ходасевич, наблюдая за жизнью этого бульвара 20-х годов. И сегодня посетителей ждут кафе: фривольное «Ля Куполь» (La Coupole), респектабельное «Ле Дом» (Le Dome), домашнее «Ля Ротонд» (La Rotonde) и авангардное «Ля Селект» (La Selecte).
С башни Монпарнас открывается прекрасный вид на Париж. Строительство этой башни началось в 1958 году, а завершилось в 1973. Она, как и любое высотное сооружение, вызвала большую полемику по вопросам соответствия эстетическим требованиям города, но тем не менее, строительство не прекратили и башня была завершена.
На площади Денфер-Рошро стоит Бельфорский бронзовый лев. Скульптура посвящена героизму французской армии в битве с немцами и представляет собой уменьшенную копию той, что стоит в городе Бельфор. Здесь же находится вход в знаменитые парижские катакомбы. Первый префект департамента Сены Фрошо продолжил перенос захоронений с городских кладбищ к Том-Иссуар (XIV округ). Он же задумал создать в этом месте катакомбы, подобные римским. Теперь в катакомбы устраиваются организованные экскурсии.
В этом районе расположена Парижская обсерватория а при ней – Астрономический музей, где демонстрируются многочисленные инструменты и приборы с давних времен до наших дней.
В районе есть музей В. И. Ленина.
Здесь же расположено кладбище Монпарнас – классическое кладбище с красивыми семейными усыпальницами, с памятниками, подобных которым не встретить даже на центральных площадях некоторых мировых столиц.
Парижские катакомбы строились в конце XVIII – начале XIX веков. Они занимают всего лишь одну восьмисотую от всех подземных сооружений, раскинувшихся под двадцатью округами современного Парижа.
Современный вид коридоров, полных правильно уложенных черепов и костей, катакомбы приобрели в 1809 году, по инициативе наполеоновского префекта округа Сены Фрошо и главного инспектора Эриар де Тюри.
Катакомбы являются частично результатом перезахоронения многих парижских кладбищ, и в первую очередь кладбища Невинных в 1785 г. Неизвестные останки были захоронены все вместе. Рабочие укладывали их в виде стен. Черепа и большие кости образовали некий декор, сопровождающий посетителя на протяжении всего пути по этому захоронению. После 1860 г., когда проводились великие работы Османна, подземные захоронения прекратились. Инспекция карьеров восстановила обвалившиеся оссуарии[3]. И с 1983 г. руководство Департамента культуры Парижа приняло решение об их открытии для посетителей. С тех пор они открыты для широкой публики ежедневно кроме понедельника.
Захоронения в Париже имеют свою давнюю историю. Римляне хоронили своих мертвых на окраине Лютеции для того, чтобы никто не мог войти в город, минуя кладбища. Со временем смерть поселилась в самом центре Парижа: на церковных кладбищах или внутри храмов. Когда в XII веке город разросся на северо-запад, и появился рыночный район Л’Аль, рядом с ним основали кладбище Невинно Убиенных.
С ростом населения Парижа в Средние века росла и потребность в могилах. Для того чтобы освободить места для захоронения новых трупов, останки умерших стали перемещать с кладбищ в специальные «скелетные дома», где их просто складывали. Во время наводнения 1780 года трупы из таких домов оказались разбросанными по окрестностям. По распоряжению Людовика XVI все эти останки были свезены в подземелья Парижа, где на железных дверях, ведущих в туннель, король приказал сделать надпись: «Остановись! Здесь царство мертвых».
Соседство живых и мертвых в самом сердце города было опасно. Это понимали уже в Средние века и в эпоху Ренессанса, но ничего не предпринимали. Только в XVIII веке вопросы санитарного состояния стали достаточно веской причиной для переноса кладбищ.
Перенос кладбищ за черту города сопровождалось решением впредь все новые кладбища открывать вне столицы. С 1803 года этого правила придерживались все города Франции, а не только Париж. Так появились кладбища Монпарнас, Монмартр и Пер-Лашез.
Начало XIX века ознаменовалось возрождением культа поминовения усопших. Визит на кладбище в День всех святых, мода на фамильные склепы, разработка ландшафтов кладбищ и открытие катакомб породили подъем религиозного движения в обществе.
Один из первых фотографов Парижа Феликс Надар прославился своими панорамными снимками и тем, что первым сфотографировал подземный Париж. В своем труде 1867 года «Над и под Парижем» он писал о «странном равенстве в смерти» в катакомбах, «куда все приходят, чтобы исчезнуть, – здесь умирает даже память отцов и сыновей». Останки маркизы Помпадур лежат здесь рядом с костями молочницы, а те, «кто любил и кого любили», соседствуют с «безымянными, забытыми, потерянными».
Катакомбы – лабиринт общей протяженностью 330 километров расположен в самом центре Парижа, в бывшем здании таможни. Его двери имеют название «Врата ада». Узкая винтовая лестница круто уходит в глубь земли. К туннелям приводят 90 ступенек, вырубленных в камне.
Катакомбы, размещены в галереях бывших подземельных путей. В 1785 году было принято решение о перенесении кладбища Невинных, расположенного в самом центре Парижа, в подземный оссуарий. До 1859 года свыше шести миллионов парижан было перенесено в Катакомбы, с сохранением полной анонимности.
Общая протяженность катакомб около 300 км, они образуют сеть, которая в два раза длиннее сети парижского метрополитена. Однако для туристов открыт лишь небольшой участок. Парижские катакомбы посещают около 160 тысяч туристов в год. Во время реконструкции была установлена система внутренней селекторной связи, чтобы туристы не потерялись в катакомбах.
Английский пейзажный парк, созданный в 1878 году, по проекту Альфана привлекает изумрудными лужайками и тенью столетних деревьев, на ветвях которых гнездятся тысячи птиц. Парк Монсури – второй по площади зеленый массив, расположенный в пределах города.
Парк Монсури, как и многие парки имеет пруд, в нем произрастает около полутора тысяч деревьев, и через него проходит так называемая «линия Парижской обсерватории» – строго по меридиану, на котором расположен Париж. Вплоть до 1884 года Париж спорил с Лондоном за право обладать «нулевым» меридианом, но проиграл.
Сад Атлантики в прямом смысле слова висячий сад, созданный в 1992–1994 годах на крыше вокзала Монпарнас. Тематика сада – путешествие к океану, каникулы, отдых на побережье. Теннисные корты, солярий в виде деревянного настила, имитирующего берег океана, тень деревьев, укрывающая посетителей от палящего солнца в жаркие дни, многочисленные водные устройства и фонтаны, песок, морская галька, прибрежная растительность – все это позволяет провести летние каникулы в центре столицы, никуда не уезжая.
Перед проектировщиками стояла сложнейшая техническая задача – необходимость совместить и увязать художественную концепцию парка с многочисленными вентиляционными шахтами другими коммуникациями, без которых невозможно функционирование вокзала и автостоянки, находящихся внизу. Кроме того, бетонная платформа, на которой располагается сад, рассчитана лишь на определенные весовые нагрузки, поэтому слой плодородного грунта под газоном не превышает 20 см, а для крупных деревьев были сделаны специальные ниши.
Центральная и западная часть парка решена в регулярном геометрическом стиле открытых пространств французских садов, а неровный рельеф и густая растительность пейзажного парка в восточной части навеяна образом английского парка. Теннисные корты, площадка с турниками и столами для пинг-понга в западной части сада символизируют солнце и энергию, восточная часть символизирует тень и мечтательность.
Центральный газон украшен двумя рядами деревьев, родом из стран, расположенных вблизи или на берегу океана. По середине находится фонтан, посвященный небу. Здесь располагается огромный термометр, дождемер, флюгер и анемометр, измеряющий скорость ветра. Неровная поверхность фонтана и прилегающего газона имитируют океанические волны. Большое зеркало ловит солнечные лучи и отражает их на бассейн, который большую часть дня находится в тени.
Большая часть растений, представленных в саду не сбрасывают листья и хвою на зимний период, делая тем самым сад привлекательным в течение всего года.
Вокзал Монпарнас обслуживает западные пригороды столицы, Бретань, линии Ле Манс-Нант, Пуа-тье-Ларошель, Бордо-Андэ и Тулуза, Испанию и Португалию.
Этот ультрасовременный вокзал построили в 1958–1970 годах архитекторы Э. Бодуэн, Ю. Кассан, Л. де Гуэн де Марьен и Ж. Соба в рамках проекта Мен-Монпарнас, инициированного Раулем Дотри.
Большой фасад из стекла и стали в крыльях которого расположены офисы фирм и РТТ (почта, телеграф, телефон), частично позволяет видеть три уровня, связанных эскалаторами.
Верхний уровень корреспондирует с пассажирским вестибюлем, который украшен монументальным абстракционистским декором и двумя «Архитектоническими композициями» Вазарели на боковых стенах.
Авария поезда Гранвиль – Париж, 1895 г
На среднем уровне располагается обширный холл, отведенный под билетные кассы и билетные автоматы. Пол здесь декорирован мозаичными узорами, напоминающими о поездках.
В подвале находятся торговая галерея и часовня Св. Бернара. Пути, оборудованные для движения сверхскоростных поездов, были перекрыты платформой, на которой расположен Атлантический сад.
Первоначальный вокзал был построен на площади Ренн (сегодня площадь 18 июня 1940 г.) в 1849–1852 гг. на месте вокзальной платформы Мен, начальной станции линии Париж-Севр-Версаль. В 1895 г. произошла поразительная авария: паровоз поезда, идущего из Гранвиля, не смог затормозить и протаранил стену фасада. В связи с этим с тыльной стороны вокзала были построены еще два здания (отправления и прибытия), они взяли на себя обслуживание поездов дальнего следования, тогда как первый вокзал продолжал обслуживать пригородные поезда. Именно в этом здании французская сторона подписала акт о капитуляции немецких войск 25 апреля 1944 году. Оно было снесено в 1965 году.
Кладбище Монпарнас (Cimetiere du Montparnasse) – одно из самых известных кладбищ Парижа. Основано в 1824 году на месте бывших ферм, и поначалу называлось «Южное кладбище».
Кладбище действующее и каждый год на нем появляется более тысячи новых могил. Многие французы хотят таким образом приобщиться к велим мира сего. Многие из тех, кто принес славу Монпарнасу и Сен-Жермену, кто создал современную литературу, живопись, философию, нашли свое успокоение на этом кладбище. Это Тристан Тцара, Осип Цадкин, Сутин, Бодлер, Симона де Бовуар и Жан-Поль Сартр.
Почти каждый памятник этого кладбища – это известное, а подчас и всемирно знаменитое, имя, за которым стоит целая эпоха. Здесь похоронены шахматист Алехин, фотограф Ман Рэй, издатель Фламмарион, создатель автомобилей Андре Ситроен, писатели Эжен Ионеску, Сэмюэль Беккет, атаман Семен Петлюра. С этими именами связаны разные страны, разные события, но всех их объединили Париж и Монпарнас. Одни из них приехали в Париж молодыми людьми и, превозмогая все лишения, достигли высот славы, другие нашли во Франции убежище от революций и войн, третьи могли творить, только дыша парижским воздухом.
Когда-то на этом месте стояли три фермы. Память о них хранит старинная мельница, расположенная посреди кладбища. В XVII веке земли были куплены монастырем, здесь же монахи разбили небольшой погост. Префект Фрошо, занимавшийся осуществлением реформы кладбищ, превратил всю территорию бывшего монастыря в некрополь для жителей левого берега. Первые захоронения появились в 1824 году, а в середине века территория кладбища удвоилась. Место на этом кладбище стало возможно только купить в вечное пользование, а не снять его на определенный срок. Чуть позже, при перестройке города, часть кладбища пришлось снести – оно мешало прокладке бульвара Распай. Теперь на месте бывших могил стоят самые фешенебельные дома и мастерские художников.
В XV округе достопримечательностей немного. В основном это жилая застройка послевоенных лет. Район близок к шестнадцатому буржуазному району, что откладывает свой отпечаток на его общий характер. Это спокойный район с очень хорошей инфраструктурой. Магазины, прачечные, ремонтные мастерские и многое другое все в таком количестве, что где бы вы не жили, все будет в трех-пяти минутах ходьбы от дома.
Район не рассчитан на туристов, поэтому их тут мало, что делает район привлекательным для парижан. Квартиры здесь стоят довольно дорого, по сравнению с другими районами.
Множество парков расположеных в непосредственной близости друг от друга, позволяют местным жителям менять места утренних пробежек.
В этом районе находятся офисы «Канал Плюс» и «Франс телевизион», ведущих телекомпаний страны. Больницы для детей и взрослых, солидные лицеи и головные офисы социальных служб.
В районе есть Дом Японской культуры, в котором расположен японский ресторан, библиотека, павильон чайной церемонии, галерея и сцена на которой показывают интересные спектакли, причем не только японские.
Район подходит к Сене, гранича с Монпарнасом, имеет на другой своей границе Эйфелеву башню, включает в себя самую длинную улицу Парижа – улицу Вожирар.
На территории округа находятся Музей-квартира Пастера и Музей Почты.
Время работы: с понедельника по субботу с 10:00 до 18:00.
Музей почты открылся в Париже в 1946 году и посвящён истории почтового сервиса и французской почты. В 15 залах музея рассказывается о доисторической почте, курьерской верховой почте, телеграфе, авиапочте, почтовых марках и т. п.
Музей показывает богатую и разнообразную панораму развития французской почты с XV века до настоящего времени. Почтовый сундук XV в., модели почтовых карет, письма и штампы всех эпох, и, гигантская коллекция почтовых марок, в том числе первая в мире марка – все есть в этом музее.
Где бы во Франции вы ни оказались, вас неизменно будет сопровождать желто-синий значок «La Poste». Это логотип французской почтовой службы. Почтовый сервис во Франции насчитывает около пятисот лет и ныне представляет собой одну из самых высокоразвитых систем в мире. Почтовый музей в Париже свидетельствует об этом уже самим фактом своего существования. Музей не относится ни к государственным, ни даже к городским музеям. Он принадлежит непосредственно самой службе La Poste. И даже официальный сайт его – не самостоятельная страничка, а часть сайта французской почтовой службы. Расписание музея не вполне обычно и соответствует расписанию почтовых офисов.
Это один из главных парков, созданных в конце ХХ-го века в Париже, наряду с парками Виллетт, Берси, Бельвиль и Жорж-Брассан. Парк Андре Ситроена является частью ультрасовременного архитектурного ансамбля.
Авангардистский уклон этого квартала возник в 1777 году. Маленький рыбный порт под названием Жавель, куда, начиная с XV века, приезжали покататься на лодке любители гребли, неузнаваемо изменился после открытия мануфактуры химических изделий. Граф Артуа, будущий Карл X, который должен был взойти на престол в 1824 году, изготовил в Жавеле знаменитую дезинфицирующую воду, получившую свое название по наименованию местности. Успех графа и его жавелевой воды привлек многих промышленников, в том числе инженера Андрэ Ситроена, приехавшего сюда в 1915 году.
Поначалу Ситроен специализировался на производстве боеприпасов, но после окончания войны модифицировал завод и занялся автомобилестроением. В 1958 году именем Андрэ Ситроена была названа набережная Жавель. 14 лет спустя со сборочного конвейера сошел последний автомобиль – деятельность завода переместилась в Олни-Су-Буа. На набережной Андрэ Ситроена остался только офис фирмы.
Парк создан в 1992 году, он имеет площадь 138 800 м2. Это единственный парк, выходящий непосредственно на Сену.
Над его созданием трудились Ален Провост, Жиль Клеман, Патрик Берже и другие архитекторы. Конкурс на лучший проект парка проходил в Париже в 1985 году, и тогда было представлено так много хороших оригинальных идей, что было решено создавать парк на основе предложений двух авторских коллективов.
На входе в парк две большие оранжереи высотой по 15 метров укрывают апельсиновые деревья, пальмы и средиземноморский сад. Просторная центральная эспланада засеяна травой. Ее искусственные ручьи вливаются в Сену, а по обеим сторонам расположены площади. Между оранжереями расположен перистиль[4] фонтанов. Здесь струи, бьющие прямо из земли, под музыку меняют свою высоту. Это очень зрелищно.
Парк Ситроен состоит из множества отельных тематических частей, которые объединены единым замыслом. В центре расположена большая лужайка прямоугольной формы – партер. Ее пересекает проходящая через весь парк по диагонали прямая дорожка.
Вдоль одной стороны партера протянулись тематические сады, вдоль другой проходит канал с гротами.
Тематических садов, протянувшихся вдоль партера, всего шесть. Все эти композиции заключены в одинаковые рамки, но каждая садовая комната имеет собственный неповторимый и оригинальный дизайн. Они носят названия цветов: голубой, зеленый, оранжевый, красный, серебряный, золотой.
Кроме них в парке есть и другие тематические сады. Сад Метаморфоз олицетворяет алхимическое превращение свинца в золото. Сад Движения – это окультуренная целина, где бересклеты и розовые кусты растут вперемешку с «сорной растительностью». В Саду Мхов царит прохлада.
Черный Сад расположен в конце прямой диагональной дороги. Его площадь 2 га. Он расположен в понижении рельефа и создан из темной, преимущественно хвойной, растительности на фоне ослепительно белого камня. Весной здесь цветут черные тюльпаны.
Белый Сад, как и Черный, расположен несколько обособленно от основной территории парка. Здесь между высокими белыми стенами высажены растения с белыми цветами. В саду выделены уютные уголки для влюбленных.
Завершением комплекса предстает здание завода, превращенное в ультрасовременную композицию геометрии, стекла и отражений.
Посетителей парка приглашают прокатиться на самом большом в мире воздушном шаре. Его диаметр 22 метра, а высота вместе с корзиной 32 метра.
В парке Андре Ситроена всегда многолюдно, особенно в выходные. Здесь каждый может найти себе уголок по настроению: позагорать на травке, уединиться в лесу или насладиться созерцанием тематических садиков.
Парк Жоржа Брассенса был открыт в 1984 году и назван в честь известного французского поэта, композитора, барда Жоржа Брассенса, который жил в окрестностях парка.
Парк известен «Садом ароматов» – коллекцией ароматных лекарственных растений и специй и «Садом роз». В центре парка находится колокольня в окружении большого пруда с фонтаном, детская площадка, искусственные скалы, разнообразные аттракционы. Рядом с парком Жоржа Брассенса находится известный античный книжный рынок.
XVI округ – это жилой буржуазный район. Это район, в котором традиционно проживает большая часть буржуазного Парижа, как говорят во Франции, тут живут те, «у кого не получается быть бедным и что бы страдать вместе, они объединились…».
В этом округе множество парков, можно спокойно прогуливаться по улицам, магазины можно найти на любой высокий вкус, но все они представляют только известные мировые и эксклюзивные марки. Даже хлеб тут стоит на 20–40 центов дороже. Привлекают в этот район красивейшие дома, известнейшие кафе и рестораны.
В этом округе жили Виктор Гюго, Сара Бернар, Шатобриан многие другие. Многие здания построены Гектором Гимаром, который является одним из основателей стиля модерн, в шестнадцатом районе находилась и мастерская Гюстава Эйфеля.
В округе большое количество музеев: Музей искусства Азии, музей истории человека, Музей Клода Моне, Музей современного искусства, Музей спорта, и многие другие.
Привлекателен для посетителей и легендарный Булонский лес.
Участок привлек к себе внимание из-за прекрасного вида на Сену, а позже – на Эйфелеву башню на противоположном, Левом, берегу. В свое время на холме Шайо стоял загородный дом Екатерины Медичи.
Современное здание возведено в 1937 году к Всемирной выставке. Парные павильоны с изогнутыми крыльями разделены просторной террасой, под которой располагается Национальный театр Шайо, один из главных в стране. Во дворце размещены музеи: Музей французских памятников, Морской музей, Музей человека и Музей народного искусства и традиций.
Статуи перед дворцом Шайо
Прогулка: Сады Трокадеро представляют собой два сада в английском стиле, раскинувшиеся по обеим сторонам дворца Шийо. Живописная искусственная речка плавно извивается по холму, образуя маленькие каскады и тихие заводи, украшенные живописными древесно-кустарниковыми группами.
Музей открыт каждый день кроме понедельников. Часы работы: с 10:00 до 18:00 по четвергам музей открыт до 22:00
Парижский музей современного искусства занимает восточное крыло Токийского дворца. Токийский дворец строился для Всемирной выставки 1937 года.
Архитекторы стремились создать ощущение объема и всепроникающего естественного света, избрав минималистский стиль и отказавшись от перегородок: голые стены и грубый бетонный пол. Такой интерьер оттенит творчество любого артиста и любую выставку.
Главные залы дворца – «Салон», «Павильон» и «Аудитория». Кроме выставок, тут организуются перформансы, показы фильмов и реализуются другие проекты. По ночам «Токийский дворец» трансформируется в огромный танцзал. После реконструкции музея площадь залов увеличилась до 9 тыс. кв. метров, чуть меньше половины из которых используются под различные выставки.
Булонский лес (Bois de Boulogne) занимает площадь 846 гектара. Это «легкое» французской столицы, которое находится на территории старинного леса Руврэ.
В 1308 году Филипп Красивый приказал построить в лесу церковь Булонской Богоматери. Так получили свои названия Булонь-сюр-Сен (Булонь-на-Сене) и Булонский лес.
Во время Столетней войны лес был пристанищем воров. В 1416–1417 годах войска герцога Бургундии сожгли часть леса. При Людовике XI лес был заново посажен. Сквозь него проложили две дороги.
После того, как при Франциске I был достроен Шато-де-Мадрид, лес стал всё чаще использоваться для проведения празднеств. Места для охоты были огорожены. Генрих Наваррский посадил здесь 15 000 тутовых деревьев с идеей основать местную мануфактуру по производству шелка.
В начале XVIII века Булонский лес стал излюбленным местом прогулок парижской знати. Людовик XVI сделал этот лес публичным парком, открыв его для всех.
При Наполеоне III в 1852–1858 годах план леса был полностью пересмотрен, проложены аллеи, вырыты озёра и речки, посажены 400 ООО деревьев и Булонский лес окончательно превратился в парк, так любимый парижанами.
Ипподром Лоншан предназначен для проведения бегов. Он построен Обществом поощрения улучшения пород лошадей и открыт в 1857 году.
Самые крупные ежегодные международные соревнования – это Большой приз Парижа, учрежденный в 1863 году, который проводится в последнее воскресенье июня, и Большой приз Триумфальной арки, который с 1920 года проводится в первое воскресенье октября.
Аббатство Лоншан, чье название происходит от названия этого места, находилось в северной части ипподрома и было разрушено в 1795 году, но уцелели принадлежавшие ему соседние здания, занятые Международным детским центром.
Как часть Парижа этот округ появился на картах после 1860 года, когда продолжалась «великая реконструкция города». Объединение и дальнейшее присоединение к городу двух «областных» районов дало новую площадь для застроек.
В этом округе расположен Дворец Конгрессов с девятнадцатью конгресс залами, тремя большими экспозиционными площадками и рестораном.
Это интереснейший из районов Парижа. Слово Монмартр знакомо не только жителям Парижа. В свое время Монмартр был деревушкой на окраине Парижа. В ней находились каменоломни по добыче известняка, поэтому все имело белесый оттенок. До наших дней дошли названия улицы и площади «Белая».
Во втором веке в этом районе стояла римская церковь, а в третьем веке именно здесь казнили первого епископа Парижа, Святого Дионисия. Тут находился женский бенедектинский монастырь, основанный королевой Луизой Савойской, и именно в этом монастыре зародился культ священного сердца Христа, одноименный собор сейчас находится на вершине холма и в разговорной речи называется «сахарная голова».
В этом районе жили Верлен, Ван Гог, Пикассо и многие другие писатели и поэты, художники и музыканты.
Здесь же находится и воспетый Тулуз Лотреком «Мулен Руж», что переводится как «Красная Мельница». Знаменитое кабаре даёт по два спектакля за вечер и привлекает своим красочным представлением туристов со всего света.
В восемнадцатом округе находится знаменитая Базилика Сакре-Кер, расположенная на холме Монмартр и кладбище Монмартр, на котором похоронены Стендаль, братья Гонкуры, Гейне, Дега, Ампер, Берлиоз.
Привлекает туристов и музей Сальвадора Дали, в котором представлены его малоизвестные скульптуры.
Часы работы: 6.00–22.30, смотровая площадка 9.00–18.00
Базилика Сакре-Кер, венчающая холм Монмартр – известный символ Парижа. Сакре-Кёр означает «базилика Святого Сердца», то есть Сердца Христова. Это католическая церковь в Париже, построенная между 1876 и 1910 годами по проекту архитектора Абади в римско-византийском стиле.
Форма куполов Сакре-Кер повторяет силуэт базилики XII в. Сен-Фрон в Перигё на юге Франции. Высота основного купола 83 м, высота колокольни около 100 м. Один из колоколов базилики – «Савояр» – весит 19 тонн с языком в 850 кг, отлит в Аннеси в 1891 году. Это самый большой колокол Парижа. Внутри базилика украшена цветными витражами и монументальной мозаикой на тему «Благоговение Франции перед Сердцем Господним».
История церкви связана с рядом печальных событий. В 1871 году католический мир пережил поражение Франции в войне с Пруссией, многомесячную осаду Парижа, «кровавую неделю» Парижской коммуны, пленение французского императора и пленение папы римского Пия IX в результате аннексии Ватикана. По призыву Церкви в стране была объявлен сбор средств для строительства гигантской базилики «во искупление грехов». Местом для строительства был выбран Монмартр, где как раз и началась братоубийственная война между коммунарами и версальцами.
На конкурсе победил проект архитектора Поля Абади, предложившего построить базилику, в которой причудливо сочетаются элементы византийской, романской, готической и ренессансной архитектуры, что должно было символизировать взаимную терпимость и согласие.
16 июня 1875 года при закладке первого камня в грунт холма был положен бронзовый медальон «Франция преподносит Христу монмартрскую базилику», ящичек с французскими медалями, а также пергамент с протоколом церемонии основания базилики Сакре-Кер.
Сторонники Республики возражали против сооружения в столице храма в псевдовизантийском стиле, чуждого и традиционному облику Парижа, и идеалам Великой французской революции. В парламенте резко критиковал проект Жорж Клемансо, а знаменитый писатель Эмиль Золя возмущался этой «всеподавляющей каменной массой, доминирующей над городом, где началась наша Революция».
Долгое время базилика считалась символом «ярого клерикализма», а парижане дали ей название – «национальный торт». Но споры вокруг архитектурных и идейных особенностей Сакре-Кер давно прекратились: силуэт базилики вписался в парижский пейзаж и стал наиболее частым сюжетом, воспроизводимым на почтовых открытках и в рекламных проспектах.
Публичный культ Сакре-Кёр (Святое сердце) был введен во Франции Екатериной Медичи во второй половине XVII века. Согласно католической версии, Сакре-Кёр – сердце Иисуса Христа, пробитое копьем во время распятия и вечно кровоточащее за человечество.
Строительство храма было непростым, ведь они имеет высоту 94 метра. Чтобы избежать оползней в сыпучем грунте холма, пришлось укрепить фундамент сваями, забитыми на глубину до десятка метров.
Для строительства храма был выбран необычный материал – белый камень, доставленный из карьеров Шато-Ландона. Этот камень прочен, как гранит, а под действием дождевой воды белеет. Всего на сооружение базилики ушло 106 миллионов кубометров камня.
Главный фасад, обращенный в сторону города, украшен пятью барельефами на евангельские сюжеты, статуей Иисуса Христа в центре и конными статуями Людовика IX и Жанны д’Арк над главным порталом.
С подножия купола, куда ведут 237 ступенек лестницы, открывается изумительная панорама Парижа.
Мулен Руж (Moulin Rouge, буквально «Красная мельница») – это классическое кабаре в Париже, построенное в 1889 году. Оно расположено на бульваре Клиши, в районе «красных фонарей».
Жозеф Оллер и его компаньон Шарль Зидлер пригласили парижан на открытие нового кабаре «Мулен Руж» 5 октября 1889, приурочив открытие кабаре к началу Всемирной выставки в Париже. Название кабаре дала деревянная мельница с крыльями красного цвета, созданная декоратором Леоном-Адольфом Вилеттом. Красный цвет крыльев явно намекал на район красных фонарей.
В «Мулен Руж» собирались не только представители среднего класса, но и аристократы, люди искусства и даже члены королевских семей, например, принц Уэльский. Главной достопримечательностью заведения был знаменитый канкан.
Сейчас звёзды Мулен Руж известны главным образом по плакатам Анри де Тулуз-Лотрека, который с самого открытия кабаре стал его завсегдатаем. Он приходил сюда каждый вечер, чтобы смотреть на прекрасных танцовщиц и создавать свои картины. Во многом, именно благодаря искусству Тулуз-Лотре-ка, запечатлевшему эксцентричный танец на своих афишах и рисунках, кабаре Мулен Руж обязано своей славой и известностью.
В 1915 году Мулен Руж сгорел, но в 1921 он вновь открыл свои двери посетителям. Теперь здесь ставили оперетты и ревю, а иногда кабаре использовали в качестве кинотеатра.
В Мулен Руж выступали известные шансонье Шарль Трене и Шарль Азнавур.
Фильм База Лурманна «Мулен Руж», вышедший на большие экраны в 2001 году возродил интерес к этому кабаре.
Афиша «Мулен Руж».
Мулен Руж является одним из символов Парижа и одной из двух уцелевших мельниц Монмартра.
XIX округ является «оплотом левизны» и компонентом «красного пояса». Здесь расположена штаб-квартира ФКП, построенная в 1980 году. Район начинается со станции метро «Сталинград», где находится одноименная площадь.
В районе есть своя зеленая зона – это парк Бют-Шомон, заложенный бароном Османом в 1867 году. Именно здесь в Средние века была зловещая виселица Монфокон, а после падения монархии – городская свалка, но сегодня об этом редко вспоминают. В парке есть маленький водопад, грот с искусственными сталактитами, озеро с лодками напрокат, а на небольшой скале стоит ротонда-храм Сибиллы.
Другой известный парк района – парк Ла-Виллет. Это детище Франсуа Миттерана, открытое публике в 1985 году. Городок науки и индустрии, городок музыки, «парк XXI века». Детям нравится: можно почувствовать себя аргонавтом, забравшись в настоящую подводную лодку образца 1957 года, или летчиком – в истребителе «Мираж», космонавтом – в павильоне «Ариан». В городке музыки находится консерватория с особым архитектурно-акустическим режимом и музей музыкальных инструментов.
В XIX округе Парижа раскинулся парк Л а Виллет (pare de La Villette). Это самый большой парк французской столицы. Парк пересекает канал Урк.
Главное звено парка Ла-Виллетт – Большой крытый рынок, построенный в 1867 году и занесенный в реестр исторических памятников. Сам парк Ла-Виллет создан в 1985 году и посвящен досугу и культуре.
Современный Большой рынок – это бывший центральный павильон мясного рынка и скотопригонного рынка боен в Ла Виллет, открытых в 1867 году. Центральный павильон – самое красивое сооружение огромного комплекса, построенного под руководством Виктора Бальтара, руководителя строительных работ Парижа. Сохранение этого шедевра металлической архитектуры и его преобразование с бережным отношением к оригинальному зданию стало настоящим событием для Парижа.
Большой рынок полностью построен из чугуна и стали. Каркас, состоящий из громадных ферм в виде металлических решеток, покоится на ряде высоких колонн, что образуют девять одинакового размера проходов. Свободное пространство первого этажа облегчает передвижение. Во всю длину второго этажа рынок имеет высокие застекленные проемы, снабженные решетчатыми ставнями, дающие возможность освещать промежуточные проходы, а застекленная крыша освещает центральный проход.
Со дня своего открытия Большой рынок собирал публику, представляя разные зрелища: ежегодный джазовый фестиваль, театральные выступления, концерты, выставки, международные форумы.
История Парка такова. В 1982 году Франсуа Миттеран принял решение осуществить большой культурный проект, разместив его на месте бывших боен Ла Виллет. Этот президентский проект составляет важный период в истории парижского урбанизма. Благоустроенный в 1986 году парк де Л а Виллет изменил облик и окружающую среду всего квартала.
Для создания парка провел конкурс который в 1983 году выиграл швейцарский архитектор Бернар Тчуми. Он предложил новый тип парка – урбанистический, в котором архитектура и ландшафт являются равноправными компонентами.
На необычном месте Тчуми объединил самые разнообразные сооружения благодаря одновременно простому и строгому плану.
В парке не менее 11 тематических садов.
Бамбуковый сад расположен на 6 метров ниже уровня парка: в глубь листвы спускаются по замощенным черной и белой галькой полосам, которые придумал Даниель Бюрен.
В садах Зеркал, Дюн, Туманов и Детских страхов соседствуют царства минералов и растительности. На обочине променада части огромного велосипеда, врытые в землю, – это произведение скульптора Клэса Олденбурга.
Установленные на расстоянии 120 м друг от друга по всему парку, бетонные «фоли» Бернара Тчуми, обшитые красным железом, четко выделяются на фоне зелени. Одни из «фоли» чисто декоративные, в других размещаются детские мастерские, информационный центр, закусочная или даже концертный зал.
Архитектор спроектировал две проходящие одна над другой галереи: одна тянется вдоль берега канала Урк на 600 м, другая перекинута через него и обеспечивает связь между воротами Пантен и воротами Виллет.
Парк Ла Виллет включает две большие лужайки, расположенные по обе стороны канала: прерию Круга и прерию Треугольника. Обсаженные платанами, они образуют пространства для отдыха. На прерии Треугольника каждое лето проводится кинофестиваль под открытым небом, привлекающий зрителей со всего Парижа.
В парке есть театр «Пари-Виллет», открытый в 1985 году.
А 13 марта 1986 года в парке был открыт Центр науки и промышленности. Это самое значительное в Европе учреждение, популяризирующее науку. Оно располагается на площади 100 000 м2 и окружено рвами с водой, расположенными на 13 м ниже уровня почвы.
Концепцию здания определили три основных темы: вода, которая его окружает, растительность, которая проникает внутрь благодаря биоклиматическим теплицам и свет, который льется через вращающиеся купола и заливает пространство музея. Со дня своего создания Центр науки ежегодно принимает несколько сот тысяч посетителей со всего мира. Фактически это музей нового интерактивного типа. В нем посетитель является активным участником всего, что происходит у него на глазах. Постоянная экспозиция, развернутая на огромной территории, посвящена математике, астрономии, оптике, изображению, звуку и природе.
Городок науки и индустрии в парке Ла Вилеггт – третий по посещаемости музейный центр Парижа и пятое культурное учреждение во Франции. В 2007 году его посетили 3 028 ООО человек. Он был создан по инициативе Валери Жискар д’Эстена и открыт 13 марта 1986 года. В музее великолепный планетарий, аквариум, детская площадка, зал Брайля, где незрячие люди могут знакомиться с различными документами.
В Ла Виллет повсюду присутствует музыка: в Центре музыки, в Большом рынке, в садах, а также в парке. На границе парка расположен «Зенит» – один из крупнейших концертных залов столицы.
В парке Ля Вилетт находятся Музыкоград, Парижская Высшая национальная консерватория музыки и танца, павильон Поля Делувриэ.
Музей музыки славится своей коллекцией музыкальных инструментов – около 4500 инструментов разных эпох от XVI в. до наших дней. В музее есть скрипки Амати и Гварнери, пять инструментов Страдивари, инструменты Адольфа Сакса, арфы Надермана и Эрара, фортепьяно Эрара, рояль фирмы «Плейель».
Парк Бют-Шомон занимает площадь 23 гектара и является одним их самых живописных садов Парижа. Во время Реставрации Бют-Шомон был местом разгрузки мусора и свалкой всевозможных отбросов. Во второй половине девятнадцатого века здесь велись интенсивные разработки известняка и гипса, который использовался для строительства зданий.
В середине девятнадцатого века Наполеон III решает создать на севере нового Парижа парк и выбирает для этого место Бют-Шомон. Реализацию проекта доверяют инженеру Альфанду, агроному Барийе Де-шамп и архитектору Давью.
Парк Бют-Шомон был торжественно открыт императором в рамках празднеств универсальной Выставки в 1867 года.
Парк имеет в плане форму круассана, его композиция базируется на четырех основных высотах. Самая известная – это большое озеро и остров с устремленной ввысь 50-ти метровой скалой. На ее вершине находится каменная ротонда – «храм Севильи», имитирующая храм Севильи в Тиволи, под Римом. На скалу можно попасть по двум мостам – «мост самоубийц» и «висячий мост». Один из двух искусственных ручьев, впадающих в озеро, образует каскад, падающий в грот, украшенный сталактитами.
В парке есть восемь павильонов для охраны, три ресторанных шале, два кукольных театра, музыкальный киоск и площадка для детей.
Главной частью этого района считается часть, объединенная под названием «Красивый город». Улицы, магазины и парки, все содержит в себе память о том времени, когда эта часть была сельским пригородом, а затем промышленной зоной. Деревня, образовавшаяся в средние века, наверное, называлась «Красивый вид», а затем имя трансформировалось вместе со всеми изменениями, которые претерпел это район.
В середине XX века район приобрел статус спального района.
В этом районе расположено кладбище Пер-Лашез, на котором похоронены такие великие композиторы, как Шопен и Россини, писатели – Оскар Уайльд и Марсель Пруст, художники – Писсарро и Ждек-Луис Дэвид, а также Лафонтен, Мюссе и Джим Моррисон.
Открыто с 8 до 18 ч. (зимой до 17 ч. 30 мин.).
Пер-Лашез – самое известное кладбище Парижа.
История кладбища такова. В начале XVIII века на склонах холма в квартале Бельвиль было открыто городское кладбище – там, где когда-то стоял дом отца Лашеза, духовника «Короля-Солнце». Отсюда и название кладбища – Пер-Лашез. Поначалу парижане не хотели хоронить усопших родственников вдали от города, да еще в таком «простецком» квартале, как Бельвиль. Чтобы поднять «престиж» кладбища Пер-Лашез, сюда были перенесены останки Элоизы и Абеляра, Мольера, Бомарше.
Сегодня Пер-Лашез – крупнейшее из двадцати кладбищ Парижа. На нем похоронено много знаменитых людей, в том числе:
Мыслители, ученые: Пьер Абеляр, Клод Сен-Симон, Огюст Конт, Жорж Кювье, Жан-Батист Фурье, Жозеф Гей-Люссак, Жюль Мишле
Политические деятели: Адольф Тьер, Феликс Фор, Поль Лафарг, Огюст Бланки, Жюль Валлес, Поль Вайян-Кутюрье, Марсель Кашен, Мориз Торез, Жак Дюкло
Писатели, поэты: Жан-Батист Мольер, Жан де Лафонтен, Пьер Бомарше, Оноре де Бальзак, Пьер Беранже, Альфред де Мюссе, Альфонс Доде, Эжен Потье, Оскар Уайльд, Марсель Пруст, Жерар де Нерваль, Гертруда Стайн, Гийом Аполлинер, Поль Элюар, Анри Барбрюс, Колетт.
Художники: Луи Давид, Эжен Делакруа, Гюстав Доре, Оноре Домье, Камилл Писсарро, Жорж Сера, Амедео Модильяни, Макс Эрнст, Фернан Леже.
Композиторы, музыканты, певцы: Джоаккино Россини, Винченцо Беллини, Луиджи Керубини, Фредерик Шопен, Родольфо Крейцер, Жорж Бизе, Франсис Пуленк, Поль Дюка, Эдит Пиаф, Джим Моррисон.
Актеры театра и кино: Элиза Рашель, Аделина Патти, Сара Бернар, Симона Синьоре, Ив Монтан.
На кладбище Пер-Лашез есть русские и украинские захоронения. Здесь похоронены: декабрист Николай Тургенев; княгиня Трубецкая; друг Пушкина камергер Иван Яковлев; княгиня Елизавета Демидова-Строганова и ее сын князь Анатолий Демидов; востоковед и этограф Николай Ханыков; знаменитая певица Фелия Литвина; участник русско-японской войны Михайло Олеманович-Павленко; митрополит Поликарп (Петр Сикорский); известный авантюрист Александр Стависский.
В колумбарии кладбища хранятся урны с прахом: коллекционера пушкинских рукописей Александра Онегина; известной танцовщицы, жены Сергея Есенина Айседоры Дункан; украинского анархиста Нестора Махно и его сподвижника Волина (Всеволода Эйхенбаума).
В 1871 году на территории кладбища Пер-Лашез произошло последнее сражение между защитниками Парижской коммуны и версальцами. Это был один из самых кровопролитных эпизодов братоубийственной войны. В северо-восточной части кладбища, где 28 мая 1871 года были расстреляны 147 коммунаров, воздвигнута мемориальная стена.
Часы работы: ежедневно с 10:00 до 20:00
Большая Арка Братства известная под именем Большая Арка Дефанс (La Grande Arche de la Defense) или просто Большая Арка – это монументальное здание в квартале Дефанс, на западе парижского пригорода на территории коммуны Пюто.
Ещё у президентов Жоржа Помпиду и Валери Жискар д'Эстена была идея обозначить историческую ось величественным архитектурным шедевром. Работы начались в 1983 году после конкурса «Лицо защиты», по инициативе президента Франсуа Миттерана, целью которых было продолжить историческую ось Парижа, которая вела от Лувра через обелиск на площади Согласия и Триумфальную арку. Конкурс собрал 484 проекта со всего мира. Окончательно был выбран только один – новаторский проект датского архитектора Йохана Отто фон Спрекельсена.
Арка, построенная французским предприятием общественных работ «Буиг», была торжественно открыта в июле 1989 году, к двухсотлетию Французской революции, а также по случаю саммита Большой семерки. Будучи на восточно-западной исторической оси Парижа, Большая Арка видна через Триумфальную арку и «Малую триумфальную арку» в парке Тюильри.
Большая Арка, построенная в современном квартале, где располагается огромное количество офисов и магазинов, создаёт архитектурный эквивалент человеческому острову. Арка представляет собой куб правильной формы с пустотой внутри. Арка полностью покрыта пластинами из стекла толщиной в 5 см, специально разработанных, чтобы предотвращать оптическую деформацию и противостоять мощной силе ветра. Каждая пластина сделана из белого каррарского мрамора и серого гранита.
Арка крепится на 12 опорах, установленных на гидравлических домкратах фирмы «Савояр», чтобы дать возможность шаткой почве выдержать массу в 300 ООО тонн.
Конструкции из двух колон строились параллельно двумя независимо друг от друга бригадами рабочих.
Две тысячи квалифицированных специалистов работали на стройке.
Лифт полностью сделан из стекла и расположен в углублении Арки.
На верху Арки расположен зал для проведения конгрессов и выставок, а также площадка, с которой открывается вид на весь квартал Дефанс и западную часть Парижа.
Версаль (Versailles) – в прошлом королевская резиденция Франции, а сегодня – респектабельный пригород Парижа, важный административный и судебный центром. Версаль сделал знаменитым на весь мир
Версальский дворец, из внешнего двора которого и вырос этот город. Площадь Версаля составляет 26,18 км2, это приблизительно четверть площади Парижа.
У Версаля непростая судьба. В сентябре сентября 1870 года город был занят немецкими войсками и стал основным местом военных действий немецкой армии, осаждавшей Париж. В октябре туда прибыл король Вильгельм и основал здесь свою главную квартиру, а замок превратили в лазарет. 18 января 1871 года в Зеркальной галерее король Вильгельм был провозглашен германским императором. После долгих переговоров между Бисмарком и французскими уполномоченными, Тьером и Жюлем Фавром, здесь были подписаны 26 февраля 1871 г. предварительные условия мира, за которыми 10 мая последовало заключение окончательного мира во Франкфурте-на-Майне. Здесь же был подписан Версальский мирный договор в 1919 году, возвративший Франции Эльзас и Лотарингию.
Дворец Версаля открыт для посещения ежедневно с 9.00 до 18.30, выходной – понедельник.
Версальский дворец (Chateau de Versailles) – парадный дворец французских королей в пригороде Парижа Версале. С XVII века он являлся образцом для дворцов многочисленных монархов и князей по всей Европе. С 1979 года Версальский дворец включён в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Версальский дворец – это шедевр архитектурной гармонии. Со стороны Переднего двора его цвет создан сочетанием охристого камня и розового кирпича, что гармонирует с высокими серо-голубоватыми шиферными крышами. Со стороны парка дворец выглядит более солнечным благодаря длинному каменному фасаду и плоской крыше, которую украшают балюстрады, трофеи и вазы.
Контраст, который образуют оба фасада этого дворца-музея, тесно связан с историей его строительства. Начиналось все с небольшого охотничьего замка Людовика XIV. Этот замок находится в центре дворца, со стороны города, вокруг Мраморного двора. Он сохранился почти в первозданном виде. Со стороны парка охотничий замок закрыт новым величественным дворцом.
Этот дворец строился на протяжении всего царствования Короля-Солнце, а потом перестраивался при Людовике XV и при Людовике XVI.
Официальное переселение Людовика XIV и правительства в Версаль произошло 6 мая 1682 г. За исключением эпохи Регентства королевская власть будет находиться здесь в течение ста лет.
С 1678 года началась работа по расширению дворца, которой руководили архитектор Жюль Ардуэн-Мансар и декоратор Шарль Лебрен. В Версале работали тысячи мастеров. В процессе работ утвердится характерный для Версаля архитектурный и декоративный стиль, ставший всемирно известным.
Дворец был обновлен и расширен в стиле барокко и классицизма. Весь фасад дворца со стороны сада заняла большая галерея – Зеркальная галерея, которая своими картинами, зеркалами и колоннами производила потрясающее впечатление. Кроме неё были созданы Галерея битв, дворцовая капелла и дворцовый театр.
Для размещения двора строились дополнительные здания: Южное крыло, Северное крыло,
Оранжерея, Большое здание служб, Трианон.
В окрестностях дворца стал строиться новый город, улицы которого сходились к дворцу. Но после смерти Людовика XIV в 1715 году королевский двор покидает Версаль на все время Регентства. Версаль вновь оживет 1722 году, во время правления Людовика XV.
Людовик XV распорядился о перестройке дворца по своему вкусу. Ванные апартаменты и лестница Послов были снесены, апартаменты короля, королевы и королевской семьи перестроены в духе большей утонченности, комфорта и уюта.
На протяжении многих веков в Версале было сконцентрировано все самое прекрасное, что в XVII и XVIII вв. создали искусства и ремесла Франции. Революционные события нанесли громадный урон Версальским сокровищам. В те времена дворец «сохранялся и содержался на средства республики, чтобы служить утехой народу и давать место учреждениям, полезным сельскому хозяйству и искусствам».
С провозглашением империи Версаль становится одной из резиденций Наполеона I. Начинается реставрация дворца, а в 1830 году Луи Филипп преобразовывает дворец в музей, посвященный «всем великим людям Франции». В нем было собрано более 6000 картин и 2000 скульптур.
В 1870 году во дворце был немецкий штаб, а в Зеркальной галерее была провозглашена Германская империя. Это были не лучшие для дворца времена.
Во время Коммуны в 1871 году правительство Тьера переехало из Парижа в Версаль. С 1875 года в построенном в Южном крыле зале заседаний Национального собрания проходят совместное заседание сената и палаты для избрания президента республики и заседания сената по случаю голосования отдельных важных вопросов. Здесь собирается конгресс парламента, чтобы проголосовать за любой пересмотр конституции. В качестве национального дворца Версаль также служит для приема особо важных гостей, в частности, президентов иностранных государств.
В современном Версале около 120 комнат сохраняют память о бывшей королевской резиденции и примерно столько же залов отведено Музею
истории Франции, созданному Луи Филиппом. С XX века в пристройках дворца располагаются службы сената и Национального собрания, а в Южном крыле с 1995 года размещается Музей парламентской истории.
Версальский парк неотделим от дворца, он является его естественным продолжением. Декоры интерьеров дворца и расставленные в парке скульптуры обладают идейным единством и являются воплощением королевского величия и славы.
Парк, как и дворец, имеет свою историю. Прежде чем заняться украшением замка своего отца, Людовик XIV поручает А. Ленотру разбить парк. Были созданы эскизы множества статуй и фонтанов. Работы по созданию парка продолжались в течение сорока лет. Тысячи деревьев было привезено в Версаль со всей Франции. Людовик XIV лично контролировал работы по созданию парка, вникал во все подробности его строительства.
Версальский парк засаживается заново через каждые сто лет. Буря 1990 года, в результате которой были повалены сотни деревьев, ускорила очередную реставрацию парка. Сотни слишком высоких и слишком густых каштанов срубили, а на их месте высадили ряды молодых саженцев, дав тем самым возможность раскрыть Большую перспективу, задуманную Ленотром. Из окон дворца снова стали видны бассейн Аполлона и Большой канал.
Под восстановленным зеленым ковром Королевской аллеи проходит коллектор, в котором расположены электропроводка, водопроводные трубы и кабели.
Сегодня в парке более 300 статуй, бюстов, мраморных, бронзовых или свинцовых ваз, которые украшают партеры, аллеи, бассейны. Фактически это музей скульптуры под открытым небом.
Главная тема скульптурного убранства парка – это миф об Аполлоне. Двадцать четыре статуи и четыре скульптурные группы изображают четыре времени дня, четыре времени года, четыре части света, четыре стихии, четыре темперамента человека и четыре вида поэзии – все то, на что влияет движение Солнца.
Другие сюжеты парковой скульптуры посвящены великим людям античности – Платону, Диогену, различным богам и героям мифологии – Венере, Вакху, Геркулесу, Юпитеру. В паке повсюду стоят также статуи фавнов, нимф и детей.
Перейти из Версальского дворца в Трианон – это означает покинуть обитель богов и королей и вернуться в мир людей.
Трианон это то место, в котором короли и королевы могли сбросить груз собственного величия и бремя этикета.
Большой Трианон отличается изяществом итальянского дворца. Он был построен в 1687 году Жюлем Ардуэном-Мансаром для Людовика XIV. В 1670 году, расширяя Версаль, король распорядился построить лично для него «дом, в котором можно было бы перекусить», на землях, соседствующих с деревушкой Трианон. Но этот «фарфоровый Трианон», облицованный бело-синим фаянсом, оказался непрочным, поэтому Король-Солнце распорядился заменить его мраморным, более прочным и просторным. В этом дворце, существующем и сегодня, король любил отдыхать и развлекаться со своими близкими вдали от тягостных придворных обязанностей. Апартаменты Большого Трианона сохранили декор эпохи Людовика XIV благодаря Наполеону I, который велел реставрировать дворец.
Заднее крыло Большого Трианона, так называемый «Трианон-су-Буа», со времени президентства Шарля де Голля является резиденцией главы государства. «Трианон-су-Буа» с 1999 года открыт для посещения.
Малый Трианон – это простой в своих очертаниях шедевр Жака Анжа Габриеля, построенный по инициативе маркизы де Помпадур. Именно маркиза способствовала тому, чтобы вернуть короля в Трианон, о котором он сохранял самые нежные детские воспоминания.
Людовик XVI подарил Малый Трианон Марии Антуанетте. О вкусах Марии Антуанетты и ее времени свидетельствует английский парк с его «фабриками» – маленькими строениями, разбросанными по всему парку.
Мария Антуанетта распорядилась создать для нее английский парк с Театром, храмом Любви, гротом и прелестной маленькой «деревушкой». Она ликвидировала ботанический сад Людовика XV, а коллекции растений были перенесены в будущий Ботанический сад. Сад королевы стал ботанической сокровищницей благодаря тем породам деревьев, которые королевский флот доставлял с североамериканского континента. Это тюльпанные деревья и можжевельники из Виргинии, ясени из Каролины, дубы из Флориды. Эти породы еще сохранялись до страшного урагана 1999 года. Поваленные ветром особо почтенные деревья, например, можжевельник из Виргинии, были проданы с аукциона.
RATP – это транспортная сеть Парижа, которая объединяет метро, RER и автобус. Весь транспорт ходит в соответствии с расписанием. В автобусе, метро и даже на фуникулере Монмартра используются одни и те же билеты. Билеты – это картонные талоны фиолетового цвета с магнитной полоской. Они продаются в кассах метро и в табачных киосках с логотипом RATP.
Париж и ближайшие пригороды поделены на 8 зон в зависимости от удаленности от центра. Сам город относится к 1-й и 2-й транспортным зонам. Один билет действителен для поездки в автобусе, метро или RER 1-й и 2-й зон и стоит €1,40. Дети до четырех лет путешествуют в городском транспорте бесплатно, для детей 4—10 лет продаются билеты за полцены. По выходным и праздникам действуют специальные билеты по льготной цене для тех, кому не исполнилось 26 лет (Ticket Jeunes).
Если вы собираетесь провести в Париже больше одного дня, то купите за €10,50 книжечку (carnet) из 10 билетов или проездной (Carte Orange) с купоном на неограниченное число поездок в течение недели (€15,40) или месяца (€ 50,40).
С туристическим проездным (Carte Paris Visite) можно не только ездить в метро, но и посещать некоторые парижские достопримечательности в течение одного дня (€8,35) или пяти дней (€26,65).
При покупке carte orange нужна ваша фотография, но ее просто сделать в автомате (Photomaton). Надо вписать латинскими буквами свою фамилию и перенести номер проездного на купон.
Недельные купоны продаются начиная со среды предыдущей недели. Что касается поездок на RER, то стоимость билета надо уточнять в кассе, потому что цена зависит от зоны.
Билет считается недействительным, если он не пропущен через аппарат у входа в метро или компостер в автобусе. Проездной в метро также надо пропустить через автомат, в автобусе же достаточно показать его водителю. Билет обязательно надо сохранить до конца поездки, потому что проверить его могут в любой момент. На выходе из станций RER и в переходах билет надо пропустить еще раз через аппарат-компостер.
Метро и RER Сеть из 14 линий метро имеет протяженность более 200 километров и включает в себя 297 станций. Где бы вы ни были в Париже – от этого места до метро не больше десяти минут ходьбы.
Большинство станций метро построено еще до войны. В 1990-е годы была открыта новая линия, № 14 – Madeleine – Bibliotheque Nationale с современным дизайном станций и поездами без водителей.
Расстояние между станциями обычно не превышает одного километра. Работает метро с 5.30 утра до 1.00. Вечером интервалы между поездами увеличиваются до 10 минут.
RER – региональная сеть экспрессов, которая связывает центр Парижа с отдаленными районами и ближайшими пригородами. Работает с 5.30 до 1.00. Это еще не электричка, но уже и не метро. Билеты дороже, интервалы длиннее, перроны шире. На перронах установлены электронные табло, на них светящимися знаками обозначаются станции, где останавливается приходящий поезд.
С помощью RER можно ездить и по центру города. Это самый быстрый транспорт в Париже, он быстрее метро, потому что там где поезд RER делает одну остановку, метро останавливается три-четыре раза.
Некоторое неудобство электричек RER заключается в том, что они доходят далеко не до всех районов города. И если от любого дома до метро не больше 500 метров (а обычно – метров двести), то до ближайшей станции RER может быть километра два. Тем не менее, пять линий RER обслуживают многие важные пункты – Лувр, Триумфальную арку, Эйфелеву башню, Марсово поле, Нотр-Дам, важнейшие транспортные узлы и все парижские вокзалы, кроме вокзала Монпарнас.
Основное предназначение RER – обеспечивать скоростное пригородное сообщение. Электрички устремляются далеко в пригороды и соседние населенные пункты. Они также обеспечивают сообщение с аэропортами Орли и Руасси – Шарль де Голль.
Почти все линии RER за пределами центра города разветвляются на несколько направлений, поэтому при поездках в пригород нужно всегда обращать внимание на пункт назначения поезда. То есть вам нужно знать не только название своей станции, но и название конечной. Или нескольких конечных, если вам подходят поезда нескольких направлений. Чтобы разобраться во всем этом, совершенно необходима карта. Несколько ее вариантов можно получить бесплатно в любой билетной кассе.
Некоторые поезда RER длиннее остальных, но подавляющее большинство составляют все же короткие поезда. Место их остановки на платформе обозначается знаком “Train Court”. Если же вы остановитесь возле таблички “Train Long”, то рискуете оказаться в ста метрах от ближайшего вагона.
Чтобы не путать поезда RER с метро, линии электричек называются не цифрами, а буквами – от А до Е. Названия ответвлений именуются Al, СЗ и так далее. Самая запутанная – линия С, на каждом конце которой по четыре ветки, образующих причудливые переплетения вокруг Парижа. Самое интересное, что, поехав по этой линии из центра города в противоположные стороны, можно в итоге приехать в одно и то же место – Версаль.
В некоторых пригородах ходят сразу две линии RER или два ответвления одной и той же линии. Прежде, чем сесть в поезд, надо решить, какая линия вам удобнее и позволит добраться до места быстрее всего.
В центре города станции RER соединены с метро такими же переходами, как и станции метро между собой. Они обозначены табличками “Correspondance” с указанием направления. Во многих местах эти переходы образуют сложные запутанные системы, которые могут объединять несколько станций метро и станций RER.
Еще один вид транспорта в Париже – это автобус.
В автобусах редко бывает много народу, а маршрут большинства из них проходит мимо городских достопримечательностей. На некоторых линиях (например, № 20,29,56) работают автобусы с открытой задней платформой. Все остановки – по требованию пассажиров. Для этого около дверей имеется большая красная кнопка, которую надо нажать перед выходом. Над кабиной водителя при этом зажигается надпись «Arret demande».
Номер маршрута обозначен в верхней части лобового стекла автобуса и на остановке. На остановках есть расписание первого утреннего и последнего вечернего автобусов. Схема маршрута вывешена в салоне автобуса. На основных маршрутах действует система спутниковой навигации: на остановках установлены табло, на которых указывается расчетное время ожидания следующего автобуса, а в самих автобусах бегущая строка информирует о следующей остановке и времени прохождения по маршруту.
Автобусные билеты можно купить непосредственно у водителя, но только поштучно. Для того чтобы остановить автобус нужного маршрута, следует сделать знак водителю поднятием руки. Заходить в автобус необходимо только через переднюю дверь. Войдя в салон автобуса, прокомпостируйте билет в автоматическом компостере, который находится рядом с водителем. В передней части автобусов имеется несколько мест, предназначенных для инвалидов, а также для пожилых людей и беременных женщин.
Автобусы ходят с 7.00 до 20.30, но по воскресеньям и в праздничные дни около половины маршрутов не работает.
Ночью, когда ни метро, ни обычные автобусы не ходят, а в такси действует повышенный тариф, работает Noctambus – это 18 автобусных маршрутов, соединяющих площадь Шатле (place du Chatelet) с окраинами. Отправление по будним дням – раз в час с 1.00 до 5.30 утра. В субботу и воскресенье интервалы сокращаются (раз в полчаса с 1.00 до 5.30). Специальный билет стоит 2,70 и позволяет сделать одну пересадку на другой автобус. Владельцам проездных покупать дополнительный билет не нужно.
С середины апреля до середины сентября достопримечательности Парижа можно осмотреть из окна туристического автобуса Balabus. В выходные и праздничные дни он ходит с 12.30 до 20.00 от Большой арки Дефанс (Grande Arche de La Defense) до Лионского вокзала (Gare de Lyon). Поездка занимает 50 минут. Для проезда нужно предъявить проездной или прокомпостировать обыкновенные билеты (три билета за весь маршрут).
Круглый год каждый день автобусы L’Open Tour с открытой террасой на втором этаже ходят по трем маршрутам между основными достопримечательностями города.
Такси в Париже имеет свои особенности. Так, сесть в такси на стоянке гораздо проще, чем пытаться остановить машину на ходу. Стоянки располагаются на людных улицах, около вокзалов и аэропортов. Указатель стоянки – синее табло, на котором белыми буквами написано «Taxis». Когда такси занято, фонарь на крыше горит желтым светом. Если вам заранее известно время поездки, лучше заказать такси по телефону – самому или попросив портье, официанта, швейцара. Достаточно позвонить за 10 минут, и оператор свяжется по рации с ближайшим водителем.
Счетчик в такси действует по одному из тарифов (городской, ночной, вокзальный, дополнительная плата за провоз багажа, животных, четвертого пассажира). Все компании применяют единую систему тарификации. Оплата зависит не от расстояния, а от продолжительности поездки. Чаевые таксисту не обязательны, но приветствуются. У водителя можно попросить квитанцию, оплата принимается и наличными, и чеком, а иногда даже кредитной карточкой.
Если вы собрались путешествовать по Парижу на машине, то надо знать, что движение во Франции правостороннее, скорость ограничена до 50 км/ч в городе, 80 км/ч на boulevards peripheriques, 110 км/ч на двухполосных шоссе, 130 км/ч на автотрассах. Водители должны непременно иметь права международного образца, страховую карточку и техпаспорт с переводом на французский или английский язык. Обязательно и наличие ремней безопасности на передних и задних сиденьях и их использование.
Паркинги, предназначенные для длительной стоянки автомобилей, обозначены буквой Р. В последнее время в центре Парижа появилось много подземных паркингов. Если Вы не имеете навыков пользования такими паркингами, обратите внимание на следующие моменты: при въезде в гараж по левую сторону от шлагбаума Вы увидите автомат. Нажмите кнопку, и он выдаст талон с отметкой о времени въезда. Одновременно откроется шлагбаум. Въехав в паркинг, будьте очень внимательны и при движении строго следуйте указателям. Когда Вы найдете свободное место и припаркуетесь, обязательно запомните или даже запишите зал, этаж и площадку (они обозначены буквами или цифрами на стенах), где Вы оставили автомобиль. Гаражи обычно имеют несколько уровней. Поэтому, если Вы забыли этаж или место, то можете провести много времени в поисках своей машины. Перед тем, как Вы покинете паркинг, нужно расплатиться. Автоматы, принимающие оплату, обычно установлены около лифтов. Талон, который Вы получили при въезде, вставьте в щель автомата. Он зафиксирует время отъезда и высветит на табло сумму, которую необходимо заплатить за парковку. После того, как Вы расплатились, у Вас есть 10–15 минут для того, чтобы найти машину и покинуть паркинг. На выезде рядом со шлагбаумом установлен автомат, в который нужно вставить талон с отметкой об оплате. Если Вы задержались, шлагбаум не откроется. Вам придется возвратиться и произвести доплату. Оплата парковки производится наличными либо кредитной карточкой.
Машину можно также оставить на улице, в местах, обозначенных белой пунктирной линией на асфальте. Стоянки (stationnement) без специальной вывески «Payant» – бесплатные. Заплатить за стоянку можно, опустив монеты в автомат (horodateur). Некоторые аппараты принимают только карточки Paris Carte, но их можно приобрести в табачном киоске. Талон, выданный автоматом, надо прикрепить к лобовому стеклу.
Чтобы взять в Париже напрокат автомобиль, надо быть старше 20 лет и иметь водительский стаж не менее 1 года. Права и страховой полис обязательны. Оплата производится кредитной карточкой.
Основные компании по аренде автомобилей имеют офисы на вокзалах и в аэропортах, а также на центральных улицах города.
В солнечные дни можно использовать водный вид транспорта – Batobus. Они плавают с февраля по январь каждые 15–30 минут с 10.30 до 16.30 (5 февраля – 17 марта, 3 ноября – 2 января), с 10.00 до 19.00 (18 марта – 21 апреля, 1 октября – 2 ноября), с 10.00 до 22.00 (22 апреля – 30 сентября). Маршрут: причал Бурдоннэ (Эйфелева башня – Трокадеро), набережная Сольферино (музей Орсе), набережная Малаке (Сен-Жермен-де-Пре), набережная Монтебелло (Нотр-Дам), набережная Сен-Бернар (Ботанический сад), набережная Отель-де-Виль (Ратуша – Центр Помпиду), набережная Лувра (Лувр), набережная Елисейских Полей (Мост Александра III – Большой и Малый дворцы).
Парижская мэрия оборудовала на больших городских трассах велосипедные дорожки, которые отмечены белым пунктиром и изображением велосипеда на асфальте, поэтому можно использовать и такой вид транспорта как велосипед.
Париж обслуживают 2 АЭРОПОРТА – Roissy-Charles de Gaulle, расположенный в 25 километрах севернее столицы и Orly, в 14 километрах к югу.
Парижский Аэропорт Charles de Gaulle (CDG): самый большой аэропорт Парижа и второй по величине, после Лондонского Heathrow, пассажирский аэропорт Европы.
Charles de Gaulle Airport, также известеный как Paris Roissy, оснащен тремя терминалами, предлагающими пассажирам качественные условия пребывания и первоклассное обслуживание.
Для дополнительного удобства пассажиров аэропорт Charles de Gaulle предлагает посетить разнообразные рестораны и кафе, бары и магазины, воспользоваться услугами банков и обменных пунктов, при необходимости можно воспользоваться пунктами медицинского обслуживания.
Три терминала аэропорта связаны автобусами, которые перевозят более 200 000 пассажиров ежедневно. Терминал 1 обслуживает международные полеты, исключая полеты Air France, Терминал 2 обслуживает Air France и другие авиакомпании, обслуживающие полеты по странам Европы, и терминал T9 обслуживающий исключительно чартерные рейсы. Терминал 2 в настоящее время состоит из пяти отдельных залов.
С Парижем аэропорт связывает несколько видов транспорта: железнодорожный, автомобильный.
Автобус Air France: (тел. 01 41 56 89 00 автоответчик – можно оставлять сообщения как на английском языке, так и на французском). Автобус отправляется каждые 15–20 минут с 5:40 утра до 11 часов вечера и доставляет пассажиров до Porte Maillot, Etoile/Place Charles de Gaulle, или Gare Montparnasse. Время в пути примерно 25 минут, если дорога свободна, и в «час пик» – более часа. Автобусы Air France доставят Вас также и до аэропорта Orly.
Пригородная железная дорога RER: станция RER/TGV принадлежит аэропорту. Поезда в центр Парижа отправляются каждые 15 минут с 5:30 утра до 23:30. Время в пути – 35 минут до Gare du Nord.
RoissyBus: (тел. для информации 01 48 04 18 24). Отбывает каждые 15 минут и курсирует между Roissy Terminal 2 and Opera. Время работы с 5:45–23:00. Среднее время в пути – 45 минут.
Парижский Аэропорт Orly (ORY) – второй по величине аэропорт в Париже, находится в 14 километрах к югу от Парижа (около города Orly). Аэропорт Orly главным образом обслуживает внутренние и чартерные рейсы, принимая 25 миллионами пассажиров ежегодно. Парижский Аэропорт Orly имеет два терминала: Orly-юг и Orly-Запад.
Автобус Air France: (тел. 01 41 56 89 00 автоответчик – можно оставлять сообщения как на англ. языке, так и на французском). Отправляется, каждые 15–20 минут с 5:40 утра до 23:00 часов.
Orlybus: Автобус следует до остановки Denfert-Rochereau Metro/RER (автобус – рядом с остановкой RER) и обратно. Отбывает каждые 15 минут; время в пути приблизительно 45 минут.
JetBus: Автобусное сообщение до станции Villejuif Louis Aragon Metro. Отправляется регулярно.
OrlyVal: Регулярное сообщение с Antony RER.
Как принято во всех странах, парижские отели подразделяются на категории в зависимости от уровня комфорта и предлагаемых услуг. Категория отеля устанавливается Дирекцией туристической индустрии в зависимости от степени комфортности и качества предоставляемых услуг. Существующие стандарты были введены в 1986 году специальным декретом, и префектура проводит регулярные проверки соответствия присвоенной категории. Всего категорий пять.
НТ, HRT, или 1 звезда присваивается скромным отелям с базовым набором удобств. С недавних пор общий уровень повысился, хотя и не всех отелей это коснулось.
2 звезды отмечают отели, в которых можно рассчитывать на душ в номере.
В однозвездочных ли двузвездочных гостиницах очень маленькие номера. Есть душ, ванной обычно нет. Убранство номера весьма скромное. Стоимость гостиниц этого уровня составляет от 35 евро за одноместный номер на окраине Парижа и 45–50 в центре. В сети гостиниц Ibis более высокий уровень комфорта, завтрак в виде шведского стола, приветливый персонал. В номерах есть кондиционер. Цена номера для двоих начинается в Париже от 60 евро. Есть более дешевые сети гостиниц – Formule и Etap – но их
гостиницы, как правило, расположены на окраине города. Еще одна сеть этого ценового ранга – Premiere Classe (от 35 евро за комнату для двоих без завтрака).
3 звезды указывают на очень комфортабельный отель, где наличие индивидуальной ванной и туалета – непременное условие, а завтрак при желании будет доставлен в номер. В таких гостиницах портье ответит на ваши вопросы, поможет забронировать для вас билеты на транспорт и концерты. Из известных сетевых гостиниц этого уровня можно назвать Novotel, Mercure.
4 звезды – гарантированно высокий класс отеля. Некоторые обладатели этой категории входят во всемирно известные гостиничные сети, например, «Ritz» (75001, place Vendome), «Crillon» (75008, place de la Concorde), «George V» (75008, avenue George V), «Hilton Hotel Paris» (75015, avenue de Suffren). Если у отеля четыре звезды и больше, то вы всегда можете рассчитывать на приличный завтрак, заботливый персонал, возможность пользоваться Интернетом, телефоном, факсом. В некоторых гостиницах этого уровня есть бизнес-центры, конференц-залы для переговоров, возможность заказать еду и напитки в номер.
5 звезд присваиваются немногим отелям класса люкс, и во Франции их называют палас.
В отелях высшего разряда персонал, как правило, говорит на нескольких языках, и по закону в отелях от 2 звезд и выше должен быть портье, говорящий на двух языках.
В Париже больше всего отелей категорий 2 и 3 звезды, так как их услуги пользуются наибольшим спросом.
Отели любого класса обеспечивают своих постояльцев завтраком, хотя от этой услуги можно и отказаться. Стоимость завтрака указывается отдельно от стоимости номера.
В большинстве случаев предлагается континентальный завтрак, обычно состоящий из чая, молока, кофе или горячего шоколада, хрустящего французского хлеба (baguette) с маслом и джемом или медом и круасанов.
По западным меркам в парижских отелях цены вполне приемлемые, хотя они выше, чем в провинциальных французских городах. Распространенная практика – установление цены за номер, а не с человека. Поскольку цены не регулируются, то они существенно отличаются в зависимости от сезона даже в отелях одной официальной категории. Цены могут изменяться без предварительного уведомления. Цены с учетом налога и стоимости обслуживания вывешивают у входа в отель, в зале регистрации и в номерах.
Самый простой способ оплаты – кредитная карта.
Старые и новые, традиционные и современные, парижские отели существенно различаются по вместимости и уровню предлагаемого комфорта. В последние несколько лет многие из них были отреставрированы, переоснащены и модернизированы. В номерах, даже в отелях невысокой категории, вместо привычных раковины и биде появились полноценные ванные комнаты.
Большинство приезжих предпочитают останавливаться ближе к центру города, чтобы тратить минимум времени на переезды.
Самые роскошные отели расположены в треугольнике Мадлен – Опера – Елисейские Поля, это территория I, VIII и IX округов, в V, VI и VII округах, расположены менее крупные и более спокойные отели.
Удобство таких центральных районов, как окрестности Северного и Восточного вокзалов, площади Пигаль, а также восточных кварталов следует сопоставлять с некоторыми менее привлекательными их особенностями.
Список парижских отелей приводится в бесплатной брошюре, выпускаемой Парижским офисом туризма и конгрессов (Office du Tourisme et Congres de Paris), получить которую можно в официальном представительстве Министерства по туризму Франции в вашей стране.
Бронировать номера рекомендуется заранее, лучше всего за месяц. Надо учитывать, что на период с Пасхи по октябрь наплыв туристов максимальный. Забронировать номер можно по телефону, письмом или факсом. Обычно формальное подтверждение заказа сопровождается внесением залога.
Если приезжаете в Париж, не бронируя места в отеле, то можете обратиться в Парижский офис туризма и конгрессов, там вам помогут устроиться. Эта организация располагает Службой резервирования отелей (Service de Reservations Hotelieres). Ее специалисты размешаются и в главном офисе (Carrousel de Louvre. 99, rue de Rivoli; тел.: 08 92 68 30 00; www.parisinfo.com, открыто: ежедневно 10.00–18.00), и в филиалах на главных вокзалах города (кроме вокзала Сен-Лазар), и у Эйфелевой башни (с мая по сентябрь). Это своего рода служба экстренной помощи, обеспечивающая немедленное вселение, но по воскресениям работает только отделение на Северном вокзале (Gare du Nord).
Есть и другие организации (centrales de reservations hotelieres), которые занимаются резервированием мест в отелях по вашему телефонному звонку или факсу. Например:
Abotel. Тел.: 01 47 27 15 15. факс: 01 47 27 05 87. www.abotelparis.com
Ely 12 12. Тел.: О! 43 59 12 12, факс: 01 42 56 24 31. www.elyl212.com.
Paris Sejour Reservation. Тел.: 01 53 89 10 50, факс: 01 53 89 10 59.
Prestotel. Тел.: 01 45 26 22 55. факс: 01 45 26 05 14.
Людям, впервые приехавшим в Париж, сложно понять, в каком квартале лучше жить. Можно по незнанию попасть на самую окраину, а потом будет очень сложно добираться до центра. Уровень безопасности районов тоже разный.
Если вы ищете гостиницу – старайтесь искать не менее пяти – шести вариантов, для того, чтобы у вас был выбор, и обязательно уточняйте, в каком квартале она находится. Спокойно может выбирать гостиницы в округах I–IX, XV, XVI. Избегайте XIV, XVII, XVIII округа. Номер округа Парижа вы можете узнать по индексу – например, индекс 75015 показывает, что это XV округ.
Покидая утром гостиничный номер, уберите в чемоданы все ценные и добротные вещи. За исчезновение вещей из номера администрация ответственности не несет, поэтому драгоценности, золотые часы или крупные суммы денег лучше сдать на хранение администратору либо воспользоваться сейфом для хранения ценных вещей, который может иметься в вашем номере или в распоряжении портье.
Найм квартиры – это хороший вариант для тех, кто хотел бы, пусть на время, почувствовать себя парижанином. Квартиры, предоставляемые приезжим на небольшой срок и именуемые meubles de tourisme, сдаются минимум на неделю и максимум на три месяца. Полностью меблированные однокомнатные – четырехкомнатные квартиры оборудованы телефоном, цветным телевизором и в отдельных случаях стиральной и посудомоечной машинами. Обычно есть и запас постельного белья. Чем дольше пребывание, тем ниже цена.
Для того, чтобы снять квартиру, можно обратиться в агенства, одобренные Парижским офисом туризма и конгрессов. Например:
ABM Rent a Flat, 750/5, rue Valentin Haiiy, 12: тел.: 01 45 67 04 04, факс: 01 45 67 90 15; метро: Segur.
Flatotel Expo, 75015, rue d’Oradour sur G/ane. 52; тел.: 01 45 54 93 45, факс: 01 45 54 93 07; метро: Porte de Versailles.
France-Ermitage, 75008, rue Berryer, 5; тел.: 01 42 56 23 42, факс: 01 42 56 08 99; метро: Charles-de-Gau/le-Etoile, George V.
Immovac, 750/5, avenue de Lowendal, 37; тел.: 01 45 67 70 00, факс: 01 43 06 12 50; метро: Cambronne.
Alcove & Agapes, 75018, rue Coysevox, 8 bis; тел.: 01 44 85 06 05; факс: 01 44 85 06 14; www.bedandbreakfa.stinparis.com; метро: Guy Moquet.
Еще один вид услуг – это ночлег и завтрак. Фирма «Bed & Breakfast France» (www.bedbreak.com; тел.: 01 34 19 90 00) – предлагает большой выбор размещения. Скромная оплата бронирования включена в стоимость проживания.
Приезжая в Париж на машине, вы сталкиваетесь с проблемой парковки. Отели с собственной парковой обычно расположены далеко от центра города. Но постояльцы многих отелей могут пользоваться близлежащими муниципальными стоянками.
Можно остановиться в кемпинге. Для получения информации об этом виде услуг можно связаться с «Federation Franchise de Camping et de Caravanning»: 75004, ул. Риволи, 78; тел.: 01 42 72 84 08; www.ffss.fr, метро: Hotel-de-Ville.
К наиболее удобным кемпингам в Париже и его пригородах относятся:
• Camping du Bois de Boulogne (75016, allee du Bord de ГЕаи; тел.: 01 45 24 30 00; метро: Pont-de-Neuilly, далее автобусом № 244).
• Camping International (78600, rue Johnson, 1, Maison-Laffite; тел.: 01 39 12 21 91; 15 минут езды от Парижа на RER А).
• Camping du Pare de Sejour del5 Etang (78180, Base de Loisirs, Montigny-le-Bretonneux; тел.: 01 30 58 56 20; RER С до St-Quentin-en-Yvelines).
• Camping du Pare de la Colline (Torcy, 77200. route de Lagny; тел.: 01 60 05 42 32; RER А до Torcy-Marne-la-Vallee, далее автобусом № 421).
Студенты могут получить необходимые сведения по поводу размещения позвонив в «Federation Unie des Auberges de Jeunesse» (тел.: 01 44 89 87 27, факс 01 44 89 87 49).
Дешевое жилье предоставляют такие молодежные ассоциации как:
• «Ligue Francaise des Auberges de Jeunesse», Служба резервирования: 75013, ул. Верньо (rue Vergniaud), 67. Тел.: 01 44 16 78 78.
• CROUS, 75005, авеню Жоржа Бернаноса (avenue Georges-Bernanos), 39. Тел.: 01 40 51 55 55.
Найти место в Париже, где можно пообедать или поужинать, не составляет никакого труда – на каждом шагу здесь ресторанчики, кафе, блинные, закусочные и даже автоматы, торгующие сэндвичами, «марсами» и разными напитками. Во всех туристических кварталах много ресторанов не только французской кухни, но и китайской, японской, греческой, индийской, мексиканской, ливанской и т. д. Одни рестораны обслуживают посетителей в любое время дня, другие закрываются после обеда – примерно в 15 часов и вновь открываются к ужину – примерно в 19 ч. 30 мин. Есть также рестораны, работающие круглосуточно.
Примерно в 12.30 днем и в 20.00 вечером, весь Париж трапезничает. Многие рестораны и кафе в это время переполнены, так что надо придти туда пораньше, если только вы не заказали столик заранее.
Если вы хотите просто перекусить, то можно зайти в пивную (кафе с надписью Brasserie). Здесь можно заказать какой-нибудь салат, классический бифштекс или франкфуртские сосиски с картошкой «фри». Дежурное блюдо или дневное меню обычно пишется мелом на стеклянной витрине либо на доске, установленной прямо на тротуаре. Стоимость комплексного обеда от 7,50 евро, но обычно эта стоимость не включает кофе. Из напитков на столе всегда стоит обычная вода совершенно бесплатно, минеральная вода и вино оплачиваются дополнительно.
Самые дешевые ресторанчики в Париже – китайские. В них порция жареной вермишели с овощами и курицей стоит 5–6 евро. Многие парижане едят на обед crepes. Это блины с начинкой – типичное блюдо Бретани. Их готовят по всей территории Франции. Очень распространены в Париже пиццерии, но качество и величина пиццы зависит от заведения. Если вы собрались питаться самостоятельно, то все супермаркеты и местные уличные рынки предложат вам большой выбор продуктов и готовых блюд.
Salons de the (чайные салоны) открыты с раннего утра до позднего вечера и предлагают богатый выбор закусок и разных видов чая и сладостей. Цены там выше, чем в обычных кафе и бистро.
Каждый ресторан предлагает, как правило, несколько разных «меню». Практически во всех ресторанах меню на французском и на английском языке, а иногда и на русском. Войдя в ресторан, полагается подождать, пока метрдотель не пригласит вас к столику.
Типичное меню во французском ресторане включает в себя: Entree (первое блюдо), Plat (второе блюдо) или Plat du jour (дежурное блюдо), Fromages (Сыры), Dessert (Десерт).
По каждому из этих пунктов предлагается на выбор три-четыре наименования. Приняв заказ, официант обязательно спросит вас, хотите ли вы аперитив (виски, мартини или фруктовый сок). Если вы хотите быстро поесть и отправиться дальше, то скажите об этом, делая заказ.
В ресторане французы не просто трапезничают, но общаются, поэтому после десерта и заключающей чашки кофе гарсон не спешит принести счет (по правилам сервиса он это делает только по знаку клиента).
При заказе «а ля карт» выбор блюд шире, но обед обойдется дороже. При заказе мясных блюд (например, бифштекса) официант уточняет, какое мясо вы предпочитаете: «с кровью» (saignant) или хорошо прожаренное (a point). Вино заказывается по отдельной карте. Принеся бутылку вина, официант нальет вам небольшой глоток на пробу. Попробовав его, нужно сделать знак, что вино вас устраивает. Если же вино не нравится (например, оно скисло), вам предложат другую бутылку. Но такое случается крайне редко, так что процедура дегустации вина клиентом носит скорее ритуальный характер.
До еды пьют аперитив (aperitif), после еды пьют дижестив (dijestif), ну и, конечно же, пьют вино во время еды.
Просто выпить ходят в кафе. Каждый бар и кафе выставляют на всеобщее обозрение ценник. Меньше всего стоят напитки у стойки бара (au comptoire), дороже – за столиком в зале (la salle), дороже всего напитки вам обойдутся на террассе (terrasse). Платить принято перед выходом, а сидеть можно подолгу, даже если вы взяли только чашку кофе.
Чаще всего пьют вино – vin, красное – rouge, белое – Ыапс, розовое – rose. Vin de table – столовое вино иногда продается по более высокой цене как ресторанное вино, то есть cuvee. Ресторанные наценки на хорошее вино могут быть очень большими, хотя в магазинах вино стоит дешево.
На столе ресторана обязательно стоит вода, которая является чистой и пригодной для питья. Французы в шутку называют ее Шато Ширак потому что именно при Шираке в Париже были установлены мощные очистительные установки для питьевой воды, благодаря которым воду из-под крана можно абсолютно спокойно пить.
Кофе как правило готовится эспрессо – черный, очень крепкий, небольшая порция. Un cafe или Express это обычный кофе, un creme – со сливками, un grand cafe или un grand creme – это то же, только в больших чашках. Утром можно попросить cafe au lait – кофе эспрессо в большой чашке, с горячим молоком. Un deca это кофе без кофеина, повсеместно доступный. Обычный чай (the) это в девяти случаях из десяти Липтон. После обильной еды можно заказать чай из трав (infusion или tisane) – это напиток из вербены, цветов липы, мяты или ромашки. В каждом кафе можно выпить также chocolat chaud (горячий шоколад).
Во французских ресторанах хорошо относятся к детям, им предлагаются комплексы по более низким ценам, создается атмосфера, в которой дети спокойно себя чувствуют. В некоторых ресторанах есть даже игры и игрушки для детей.
В Париже есть и рестораны «быстрого питания» (fast-food): McDonalds, Quick, и рестораны «стандартного питания»: Hippopotamus (мясные блюда), Leon (мидии с картошкой «фри»), Clement и Bistro Romain (мясные и рыбные блюда), и закусочные, где продаются сэндвичи (sandwich-eries): Pomme de Pain, Paul, Brioche Doree.
Каждый тип заведения обладает собственным лицом.
Кафе – идеальное место, чтобы быстро перекусить. Меню, как правило, не блещет разнообразием и обычно предлагает steak/frites (стейк с картошкой фри), салаты-ассорти и ассортимент сэндвичей на основе хрустящих baguettes (французский батон). Чуть дороже обойдется еда в brasseries, где предлагается меню из традиционных блюд, включая эльзасский choucroute garnie (квашеная капуста с колбасным ассорти), который подают с пивом или и вином.
Винные бары предлагают определенный выбор холодных закусок, в том числе сыров, и широкий ассортимент вин, которые подают фужерами.
Вегетарианцам в Париже приходится нелегко, так как мясо занимает во французской кухне важное место. Но практически в любом ресторане есть большой выбор салатов.
Вы можете посетить предлагаемые заведения, чтобы оценить французскую кухню.
• Аи C’Amelot. Романтический зал с каменными стенами, великолепное меню. 75011, ул. Амло (те Ате-lot), 50. Тел.: 01 43 55 54 04. Метро: Chemin Vert.
• Nos Ancetres les Gaulois. Блюд предлагается немного. Воссоздана обстановка средневекового застолья. 75004, ул. Сен-Луи-ан-л ’Иль (rue St-Louis-еп-ГПе), 39. Тел.: 01 46 33 66 07. Метро: Pom-Marie.
• Le Pamphlet. Модный ресторан в котором столик надо заказывать заранее. 75003, ул. Дебельем (rue Debelleyme), 38. Тел.: 01 42 72 39 24. Метро: Fi/les du Calvaire.
• Au Pied de Cochon. Классический ресторан, в котором подается знаменитый луковый суп. 75001, ул. Кокийер (rue Co-auil/iere), 6. Тел.: 01 42 36 11 75. Метро: Les Holies.
• Potager du Marais. В меню ресторана есть вгетарианские и рыбные блюда. 75004, ул. Рамбуто (rue Rambuteau), 22. Тел.: 01 42 74 24 66. Метро: Rambuteau.
• Chartier. Самая дешевая еда в городе, стейки, жареная картошка и другие блюда. 75009, ул. Фобур (rue de Faubourg, Montnmartre), 7. Тел.: 01 47 70 86 29. Метро: Grands Boulevards.
• Le Fouquets-Barriere. Место встречи кинозвезд и знаменитостей. 75008, Елисейские Поля (avenue des Champs-Ely-sees), 99. Тел.: 01 47 23 50 00. Метро: George V.
• Taillevent. Первоклассная кухня. Бронирование мест за несколько месяцев. 75005, ул. Ламене (rue La-mennais), 15. Тел.: 01 44 95 15 01. Метро: George V.
• Le Divellec. Ресторан морепродуктов высшего класса. 75007, ул. Университета (ruedel’Universite), Ю7.Тел.:01 45 51 91 96.Метро: Invalides.
В ресторанах время обеда с 12:00 до 15:00, ужина – с 19:00 до 23:00. В остальное время там предлагают холодные закуски и сэндвичи. В кафе или ресторане официант подойдёт минут через 15, рассчитывать продолжительность обеда следует примерно на полтора часа.
В Париже функционирует целая сеть туристских офисов, которые расположены в разных местах города. На их содержание городские власти, Торговая палата и профессиональные объединения выделяют значительные суммы. В этих офисах туристы могут бесплатно получить адреса гостиниц, карты города, список экскурсий, брошюры о достопримечательностях Парижа на разных языках, а также любую информацию по поводу пребывания в столице Франции. Там можно заказать номер в гостинице или записаться на экскурсию. Для посетителей открыт свободный доступ в Интернет. Для людей с ограниченными возможностями предусмотрены пандусы, установлена система для слабослышащих.
Если вы хотите заказать пешие экскурсии, то можно обратиться: «Direction Departementale de la Jeunesse et des Sports de Paris» (75013. rue Eugene-Oudine, 6–8. Тел.: 01 40 77 55 00.
Есть компании, которые организуют велосипедные прогулки по Парижу, например, «Paris a Velo, cest Sympa». 75011, rue Alphonse Baudin, 22. Тел.: 01 48 87 60 01; метро: Bastille.
Экскурсионные фирмы предлагают автобусные туры по городу и окрестностям, включая Версаль. К ним относятся:
• «Cityrama», place des Pyramides, 4. Тел.: 01 44 55 61 00; метро: Palais-Royal.
• «Paris Vision», rue de Rivoli, 214. Тел.: 01 42 60 30 01; метро: Tuileries.
• «RATP Excursions» (подразделение Парижского транспортного ведомства). Отправление автобусов с площади Мадлен. Дополнительная информация по тел.: 01 40 06 71 45. Резервирование мест на пл. Мадлен; метро: Madeleine или по адресу: наб. Гранз-Огюстен (quai des Grands-Augustins), 53 бис; метро: St-Michel, Pont-Neuf.
Желающие прокатиться по Сене или каналу Сен-Мартен могут выбрать из нескольких вариантов водных экскурсий:
• «Bateaux Mouches», Pont de FAlma, Тел.: 01 45 25 96 10; метро: Pont de IAlma.
• «Bateaux Parisiens», Pont d’lena. Тел.: 01 44 11 33 44; метро: Trocadero, Bir Hakeim.
• «Vedettes du Pont-Neuf», square du Vert-Galant. Тел.: 01 46 33 9838; метро: Pont-Neuf.
• «Canauxrama», quai de la Loire, 13. Тел.: 01 42 39 15 00; метро: Jaures.
• «Paris-Canal», quai de la Loire, 21. Тел.: 01 42 40 96 97; метро: Jaures.
• «Vedettes de Paris», Port de Suffren. Тел.: 01 44 18 19 50.
В Париже можно заказать и вертолетную экскурсию: «Exclusive Tours», 75010, rue du Faubourg Poissoniere, 8. Тел.: 01 42 33 12 51. Метро: Bonne Nouvelle.
Можно заказать такие экскурсии: Обзорная экскурсия по городу, Лувр, пешеходная экскурсия по острову Сите, пешеходная экскурсия по Латинскому кварталу, Монмартр, квартал Марэ, Елисейские поля, прогулка на кораблике по Сене, музей духов Фрагонар, «Аквабульвар» (аквапарк), Музей восковых фигур Гревена, Дом Инвалидов, квартал Де-Фанс и другие экскурсии.
Загородные экскурсии включают в себя: Версаль, Фонтенбло, русское кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, замки Луары, Шартр, Нормандия, Руан, замок Во-ле-Виконт.
С помощью музейной карты можно посетить без очереди 70 музеев и исторических памятников Парижа и его пригородов. Для детей до 18 лет – вход в музеи бесплатный.
Стоимость музейной карты на 1 день – 15 EUR, на 3 дня – 30 EUR, на 5 дней – 45 EUR. При средней стоимости входного билета в музей 7,50 евро покупка музейной карты весьма выгодна. К наиболее популярным среди туристов музеям относятся: Лувр, музей дОрсе, музей Пикассо, музей Родена.
Магазины Парижа предлагают обширный выбор разнообразных товаров. Самые покупаемые вещи в Париже – это духи, косметика и дамское белье.
Для туриста полезно начать знакомство с парижскими магазинами с крупных универмагов.
«Базар де л’Отель де Виль» (BHV): 52–64, улица Риволи (IV округ). Этот магазин построен в начале XX века. В нем продается одежда, модные товары, парфюмерия, игрушки, книги, но особенно богатым является хозяйственный отдел, где продаются инструменты, скобяные изделия, сантехника, строительные материалы. Создатель магазина – ярмарочный торговец Ксавье Рюэль, снял в 1856 году «Базар Наполеона», чтобы открыть бутик на углу улицы Риволи и улицы Архивов. Дела пошли хорошо и Рюэль постепенно приобрел все соседние дома. В 1912–1913 годах магазин был полностью перестроен, были оборудованы несколько подземных этажей, установлены лифты и благоустроены витрины. Ротонда на металлическом каркасе работы архитектора Руа делает магазин заметным издалека.
«Бон Марше»: 22, улица Севр (VII округ). Этот универмаг был построен в конце XIX – начале XX века. Внем есть все: одежда, модные товары, парфюмерия, мебель, товары для дома, игрушки, книги, бакалея. Универмаг имеет свою историю. В 1852 г. бывший заведующий отделом в магазине «Пти Сен-Тома» Аристид Бусико стал компаньоном Видо и открыл бутик на углу улицы Бак. Став единоличным владельцем, он построил первое здание на месте бывшей богадельни «Пти-Мезон». В 1869–1872 годах его первым архитектором был А. Лапланш, а вторым – К. Буало. Строительство металлического каркаса К. Буало поручил Г. Эйфелю. Эмиль Золя описал это торговое заведение в романе «Дамское счастье».
Новый магазин был выстроен на другой стороне улицы Бак в 1910 году. В 1915 году магазин уничтожил пожар, и его отстроили заново. Внутреннее оборудование двух зданий магазина регулярно модернизируется.
«Карусель Лувра»: 99, улица Риволи (I округ). Это современная торговая галерея, построенная И. М. Пеем в рамках проекта «Большой Лувр» и открытая в 1993 году. Располагается она под площадью Карусель, и частично освещается перевернутой пирамидой из стекла и стали. В галерее расположены бутики, имеющие отношение к музею, большой книжный магазин, магазины предметов искусства, подарков, одежды, товаров для дома, а также концертный зал и многоцелевой зал для конгрессов или выставок. Есть в галерее и рестораны.
«Фором де Аль»: улица Пьера Леско (I округ). «Фором де Аль» – это современный торговый и культурный центр. В нем расположено 60 магазинов, рестораны, бассейн, гимнастический зал, 6 кинотеатров и аудиториум «Фором де Аль». Центр построен в 1979 году архитекторами К. Васкони и Ж. Панкреаком на месте старого рынка. Он расположен и над станцией RER «Шатле – ле Аль», на которую есть из него выход.
«Галери Лафайет»: 40, бульвар Османн (IX округ). Это универсальный магазин, основанный Ф. Шаню для Альфонса Кана и Теофиля Бадера. Магазин был построен Жоржем Шеданном в 1906–1907 годах. Позже была сооружена пристройка на улице Могадор, чтобы расширить галантерейный магазин. Со временем из двух огромных залов остался один – окруженный высокими аркадами и увенчанный обширным стеклянным куполом на металлическом каркасе, он располагается на нескольких уровнях. От второго зала отказались при модернизации магазина в 1926 году. Железные перила в стиле ар нуво и часть фасада с растительным орнаментом, выходящая на Шоссе-д’Антен, – немногие свидетели «прекрасной эпохи».
«Прентан»: 64, бульвар Османн (IX округ). Нынешние универсальные магазины «Прентан» возникли в конце XIX – начале XX века. Первое здание в 1883 году построил Поль Седий вместо основанного Жюлем Жалюзо магазина, который двумя годами ранее уничтожил пожар. На каменном фасаде здания статуи работы А. Шапю, олицетворяющие времена года. Интерьер оборудован в соответствии с металлической архитектурой.
Роскошный «Прентан» был первым универмагом, который освещался электричеством. Рене Бине в 1905 году отремонтировал «Прентан», а в 1907–1908 годах построил новый магазин. Он располагался на семи этажах, его интерьер был декорирован украшениями из металла в стиле ар нуво, большой восьмиугольный зал был перекрыт стеклянным куполом.
После пожара 1921 года он был в точности заново отстроен архитектором Вибо.
«Самаритэн»: 75, улица Риволи (I округ). Магазин, построен в стиле ар деко. В 1870 году Эрнест Коньяк открыл бутик под вывеской «Самаритэн». Так назывался насос, установленный под одним из пролетов Нового моста во времена Генриха IV. Затем магазин расширили, а в 1905 году реконструировали. Были оборудованы три подземных этажа, созданы металлический несущий каркас и роскошный, колоритный декор (резное дерево, железные волюты вокруг вывески, мозаики, медные пластины с чеканкой). В 1920-х годах магазин увеличили за счет соседнего квартала на набережной Сены. Центральная застекленная крыша была повышена. С террасы на верху здания открывается один из прекраснейших видов на центр Парижа. Сегодня там располагается ресторан «Весь Париж».
«Три квартала»: 23, бульвар Мадлен (I округ). Поистине роскошный торговый центр, в котором можно купить одежду, парфюмерию, товары для интерьера, бижутерию, товары для спорта. Магазин, над которым расположены несколько этажей офисов, оборудован на четырех этажах. Для его архитектуры характерны металлическая несущая конструкция и каменная облицовка. В 1988–1991 гг. здание, сохраняя рисунок предшествующей архитектуры, перестроил Ж. Ж. Ори. Закругленная форма угла здания, расположенного на пересечении улицы Дюфо и бульвара Мадлен, придает ему вид теплохода. В оборудовании интерьера Ж. М. Вильмои отдал предпочтение полированной стали, желтому мрамору, матовому стеклу.
Крупные универмаги являются, в первую очередь, частью Парижа и его историей. Во всех предлагается огромный выбор товаров.
Virgin Megastore и FNAC – сети магазинов, специализирующихся в области культуры: книги, диски, музыкальная, компьютерная и фото техника. В них располагаются турагенства и можно купить билеты на спектакли.
Существуют и другие специализированные сети магазинов: косметика и парфюмерия (Sephora), обстановка дома (Habitat, Ikea) и т. д.
Бутики известных кутюрье находятся, главным образом, на улицах avenue Montaigne (Yves Saint Laurent, Dior), faubourg Saint-Honore (Hermes, Gucci), площади de la Madeleine, в квартале Saint-Sulpice или Sevres-Babylone, между улицами Grenelle, Cherche-Midi и Saints-Peres (Versace, Sonia Rykiel).
Для молодежи в квартале Les Hailes (Agnes В., Claudie Pierlot), на площади des Victoires (Kenzo) или в бутиках квартала Marais (Ventilo, Et Vous).
В залах под Лувром находятся магазины Courreges, Lalique и другие бутики. За парфюмерией и косметикой можно поехать в беспошлинные бутики в квартале Opera. Торговля сувенирами концентрируется в туристических местах, особенно на улице Rivoli.
Магазины в Париже работают по своеобразному сезонному расписанию. Январь-Февраль – зимняя одежда, распродажи до второй недели февраля. Март – мода сезона весна-лето. Апрель-Май – товары к отпускному сезону. Июнь – начало распродаж. Июль-Август – подготовка к новому учебному году, распродажи. Сентябрь-Октябрь – зимняя мода. Ноябрь-Декабрь – подарки к Рождеству и Новому году. Январь и июль – самый лучшие месяцы для покупок, в это время в разгаре сезон распродаж (soldes). Магазины с отметкой ’degriffe – это места, где можно купить изделия знаменитых дизайнеров по уменьшенным ценам.
Товары, приобретенные на распродаже, не подлежат ни возврату, ни обмену. Об этом говорит надпись на чеке «Ni repris, ni echange». Обычный товар подлежит обмену при наличии чека.
Начиная с определенной суммы клиентам многих крупных магазинов предоставляется бесплатная доставка.
Большинство магазинов в Париже работает с 10:00 до 19:00 и 20:00. Воскресенье – выходной. Маленькие магазины могут быть закрыты по понедельникам.
Время работы магазинов Парижа может немного варьировать, но в основном это часы с 9.30 до 19–18 с понедельника по субботу. Некоторые магазины закрываются на несколько часов на обед.
В Париже множество продуктовых магазинов. Обычно французы закупают продукты раз в неделю, а каждый день покупают только хлеб или знаменитые рогалики («круассаны»). Что касается овощей и фруктов, то многие парижане покупают их на рынке.
Самые крупные продуктовые магазины Парижа – Hediard и Fau-chon – находятся на площади Madeleine. Продуктовый магазин Lafayette Gourmet находится выше самой Гапери Лафайет (бульвар Haussmann).
Во всех районах города есть продовольственные супермаркеты, которые различаются между собой ассортиментом и ценами.
Супермаркеты ED: это самые дешевые из продовольственных магазинов. Качество продуктов здесь – не хуже, чем в других супермаркетах, а сравнительно невысокие цены объясняются скромной упаковкой, отсутствием рекламы и музыки. Единственный недостаток этих магазинов – небольшой выбор продуктов.
Супермаркеты LEADER PRICE: среди недорогих магазинов эти супермаркеты пользуются самой большой популярностью. Здесь выбор несколько больше, чем в магазинах ED, а цены практически такие же.
Супермаркеты FRANPRIX, G20 и LECLERC: в них выбор продуктов гораздо больше, а цены несколько выше, чем в предыдущих магазинах. Скажем, продукты, которые вы купили в магазине ED или LEADERPRICE за 100 франков, здесь обойдутся вами в 120–130 франков, но зато в магазине ED вам предлагают на выбор пять разных сыров или йогуртов, а здесь – не менее тридцати.
Самый большой выбор продуктов и самые низкие цены на них – в гигантских супермаркетах, расположенных за кольцевой дорогой. Туда парижане отправляются на машине. Это – супермаркеты CARREFOUR, AUCHAN, HYPERCONTINENT, INTERMARCHE, EUROMARCHE, SUPER U. Единственное, что не рекомендуется покупать здесь, – это фрукты и овощи, поскольку они выбраны с расчетом на долгое хранение в магазине.
В супермаркетах самые дорогие продукты ставятся на верхних полках, самые дешевые – на нижних. На ценниках крупными цифрами указана цена одной единицы продукта в упаковке. Во всех крупных магазинах есть продукты, продаваемые со скидкой (надпись «Promotion» или «Notre prix»).
Продовольственные отделы есть также в супермаркетах PRISUNIC и MONOPRIX, торгующих товарами первой необходимости.
Во всех районах Парижа есть много так называемых «арабских магазинов» с надписью «Alimentation» или «Produits alimentaires». Здесь выбор совсем небольшой, а цены – намного дороже, чем в супермаркетах. Но зато эти магазины открыты до полуночи, а некоторые – круглые сутки.
Мясные продукты, фарш, колбасные изделия, дичь, паштеты и прочее продаются в мясных лавках (boucherie). Над некоторыми мясными лавками висит торцовая вывеска с изображением лошадиной головы: здесь продается не только говядина и баранина, но и конина. Если вы покупаете курицу, то лучше выбрать ту, на которой написано «fermier», это значит, что курочка росла на ферме.
Вино, коньяк, ликеры и виски продаются в фирменных магазинах NICOLAS.
В магазинах сыров («Fromagerie») выбор сыров больше, чем в супермаркетах.
Есть в Париже кулинарные магазины с надписью «Traiteur» – где продаются на вынос блюда не только французской кухни, но также китайской, вьетнамской или греческой.
Супермаркеты и продуктовые магазины работают с 9:00 или 10:00 до 21:00 (некоторые до 22:00), в субботу до 20:00. Очень мало круглосуточных продуктовых магазинов.
Рынки работают по понедельникам и вторникам с 8:00 до 13:00. Некоторые рынки продолжают свою работу и после обеда.
Не случайна фраза о том, что «Париж – это праздник, который всегда с тобой». Париж любит праздники и с размахом их отмечает. Праздники – продолжение древней традиции, однако в последние годы их число неизмеримо возросло, и из спонтанных, периодических они превратились в хорошо организованные развлекательные мероприятия. Если вы ходите увидеть парижские праздники и присоединиться к ним, то должны знать, когда же они происходят.
Джаз в Парижском саду цветов (Pare Floral de Paris). Май – июль. Венсенский лес. Тел.: 01 55 94 20 20.
Фестиваль «Ярмарка Сен-Жермен». Июнь – июль. Театральные представления, музыка, выставки, ярмарка антиквариата (Сен-Жермен-де-Пре). Тел.: 01 43 29 61 04.
Фестиваль им. Ф. Шопена. Середина июня – середина июля. Филармонические и сольные концерты. Парк-де-Багателль, 75016, Булонский лес. Тел.: 01 45 00 22 19.
«Парижское лето» (Paris, Qartier d’Ete). Середина июля – середина августа. Народные гуляния в разных районах города. Тел.: 01 44 94 98 00.
Парижский пляж. Середина июля – середина августа. Набережные правого берега Сены от моста Генриха IV до набережной Тюильри закрываются для движения транспорта и превращаются в мини-пляжи с песком, душевыми, лежаками, пляжными зонтиками и пальмами.
Музыкальный фестиваль (Musique en File). Июль – сентябрь. Классическая музыка. Церковь Сен-Луи-ан-л’Иль, 75004, ул. Сен-Луи-ан-л’Иль, 19 бис; метро: Pont Marie; Левый берег, церковь Сен-Жермен-де-Пре, 75006, пл. Сен-Жермен-де-Пре; метро: St-Germain-des-Pres. Тел.: 01 44 62 00 55.
Джазовый фестиваль в Ле-Виллетт. Сентябрь. Большой зал в Ла-Виллетт. Тел.: 08 03 30 63 06.
Осенний фестиваль. Середина сентября – конец декабря. Музыка, танцы, постановки и специальные выставки. Тел.: 01 53 45 17 17.
День народного достояния. Сентябрь. По всей Франции обычно закрытые для публики здания, например Елисейский дворец, распахивают свои двери для всех желающих.
Фестиваль церковного искусства в Париже. Конец ноября – середина декабря. Церковная музыка в храмах города. Тел.: 01 44 70 64 10.
Национальный праздник. 13 июля. Грандиозный бал под открытым небом на площади Бастилии, продолжением которого становится военный парад на Елисейских Полях утром 14 июля и вечерний фейерверк на площади Трокадеро.
Справки о мероприятиях в Парижском регионе можно получить в Региональном комитете по туризму Иль-де-Франс. Тел.: 0826 166666.
Можно зайти на сайт http://www.baoom.com/ – праздники во Франции или http://compuscope.compuserve.com – календарь культурных событий во Франции или http://www.leparisien.fr/ – календарь событий в Париже от газеты Ле Паризьен.
Отметьте себе дни Государственных праздников. В указанные дни закрыты административные учреждения и банки, а также некоторые архитектурно-исторические памятники и музеи. Некоторые магазины и супермаркеты работают.
1 января – Новый год.
Пасха – Пасхальный понедельник (после Пасхального воскресенья).
Вознесение – 6-й чт после Пасхи.
Троицын день/Пятидесятница – 2-й пн после Вознесения.
1 мая – Праздник труда.
8 мая – День окончания Второй мировой войны в Европе.
14 июля – День взятия Бастилии.
15 августа – Успение Богородицы.
1 ноября – День Всех Святых.
2 ноября – День перемирия (в память об окончании Первой мировой войны).
25 декабря – Рождество.
Учтите, что в августе многие магазины и рестораны закрыты.
Информацию о праздниках можно получить из газет. Но вечерних газет в Париже нет. У «Le Figaro» и «Le Monde» есть выходящие несколько раз в неделю приложения, рассказывающие о культурных событиях, путешествиях, книгах, экономике, финансах и т. д.
Выходит множество изданий с программой радио и телевидения на неделю, с комментариями и статьями о знаменитостях. Одно из лучших таких изданий – «Telerama».
Весь спектр развлечений, предлагаемых столицей, представлен во всех подробностях в двух дешевых еженедельных изданиях, которые выходят по средам, – «Pariscope» и «L’Officiel des Spectacles».
Газеты и журналы продаются в разбросанных по всему городу киосках, в магазинах прессы «Maisons de la Presse», табачных киосках «Journaux-Tabacs» и в некоторых книжных магазинах.
Полицейский имеет право потребовать у вас паспорт или любое другое удостоверение личности. Его надо предъявить. Если вы боитесь потерять паспорт, то достаточно иметь при себе ксерокопии страниц с визой и фотографией, а оригинал хранить в сейфе гостиницы.
Если вас доставили в полицейский участок, первое, что следует сделать, – связаться с консульской службой посольства. Употребление наркотиков (как легких, так и тяжелых) во Франции запрещено.
Если вас остановили за нарушение правил дорожного движения, полицейский возьмет с вас штраф и выпишет квитанцию. То же касается нарушения скорости. Штрафы надо оплатить.
Заблудиться в Париже довольно сложно. Во-первых, хорошими ориентирами являются памятники и достопримечательности города. Во-вторых, на больших улицах и проспектах установлены щиты с планом квартала, где отмечена точка, в которой вы сейчас находитесь. Можно спуститься в метро, чтобы посмотреть карту города. В крайнем случае, всегда можно спросить дорогу у прохожих. Если они не говорят на английском, сделайте это по-французски: скажите «Pardon», а лучше «Exusez-moi» – потом назовите место, которое вы ищете, и добавьте «sil vous plait». Чтобы лучше объяснить, куда вам нужно попасть, возьмите с собой карточку отеля или адрес квартиры. И купите карту города.
Детальный атлас Парижа в виде книжечки, где каждому округу отведена отдельная страница, называется «Paris par arrondissement» и продается в книжных магазинах и газетных киосках. Им пользуются и сами парижане.
Для того чтобы вы не стали жертвой воров, выполняйте простые правила. Не носите с собой большие суммы денег, сделайте ксерокопии документов и носите их вместо оригиналов, следите за сумкой, видеокамерой, фотоаппаратом, другими своими вещами. Особую бдительность надо проявить на станциях метро, в торговом центре «Форум-де-Аль» и в соборе Нотр-Дам. Если все же вас обокрали, обратитесь в ближайший комиссариат полиции, где надо будет составить заявление (proces verbal). Без заявления в полицию страховые компании не будут возмещать вам понесенный ущерб. Комиссариаты, расположенные в каждом городском округе, работают ежедневно с 9.00 до 19.00. Кроме того, всегда есть один, открытый круглосуточно.
Чтобы узнать адрес комиссариата интересующего вас округа, звоните в Центральную префектуру полиции (Prefecture centrale): 01 53 73 53 73 (круглосуточно).
Если вы потеряли документы, кредитную карточку или вещи, то сразу же обратитесь в ближайший комиссариат полиции, заполните анкету, затем позвоните в консульство. Если вы потеряли кредитную карточку, поспешите заполнить декларацию в полицейском участке и предупредите по телефону банковскую службу безопасности – они заблокируют вашу карточку, чтобы ею никто не смог воспользоваться.
Знайте, что забытые вещи сдаются в Городское бюро находок или в Бюро находок транспортной системы RATP. Городское бюро находок 36, rue des Morillons (15), 01 55 76 20 20, Metro Convention. Бюро находок RATP 01 40 30 52 00.
Если у вас кончились деньги – то получить перевод можно через Western Union. Отправителю перевода нужно будет знать имя и фамилию получателя (так, как они записаны латиницей в паспорте), и иметь с собой паспорт. Помните, что за перевод взимается комиссия. Если сумма перевода превышает $500, то потребуется также указать особые приметы получателя или контрольный вопрос. После заполнения всех бланков отправителю выдадут код MTCN (Money Transfer Control Number), который надо будет сообщить получателю – например, с помощью SMS. В Париже получить перевод можно будет на почте (справки по тел. 08 25 00 98 98) или в одном из отделений Western Union (центральное – на Сите, 4, rue du Cloitre-Notre-Dame (4), 01 43 54 46 12.
Наличие медицинской страховки для поездки обязательно: без полиса медицинского страхования просто не выдадут визу. Порядок действия расписан в инструкции к полису – как правило, нужно будет позвонить в диспетчерскую и ждать звонка от аккредитованного компанией доктора.
В крайнем случае, можно обратиться к частному врачу (medecin prive) или в больницу (hopital). Чтобы найти хорошего доктора, спросите совета в ближайшей аптеке (pharmacie).
За визит к врачу надо платить. Не забудьте взять у него больничный лист (feuille de soins), который надо будет передать страховой компании.
Если вы попали в автомобильную аварию, то должны уметь вызвать полицию (police), скорую помощь (SAMU) или пожарную команду (pompiers). Затем, особенно если вы взяли машину напрокат, заполнить специальный бланк-анкету для страховой компании. При определенных условиях вам возместят ущерб, в случае вашей вины – придется платить самому, если, конечно, вы не оплатили при аренде дополнительную страховку.
Скорая помощь (SAMU) 15
Полиция 17
Пожарные 18
Медицинская помощь (SOS Medecins Paris) 01 43 37 77 77
Стоматологическая помощь (SOS Dentistes Paris) 01 43 37 51 00
Служба срочной помощи (англоязычная) (SOS Help) 01 47 23 80 80
Англоязычные больницы и аптеки
Centre Medical Europe 44, rue dAmsterdam (9), Metro Liege, 01 42 81 93 33
Hopital Franco-Britannique 3, rue Barbes, Levallois-Perret, 01 46 39 22 22
Hopital Americain 63, boulevard Victor Hugo, Neuilly-sur-Seine, 01 46 41 25 25 Если вы потеряли имущество:
Префектура полиции. 75015, ул. Морийон (rue des Morillons), 36; тел.: 08 21 00 25 25. Метро: Convention. Открыто: понедельник – четверг 8.30–17.00, пятница 8.30–16.30. Утерянные или украденные кредитные карточки Carte Bleue/Visa. Тел.: 08 92 705705 (стоимость звонка примерно 0,34 евро за мин).
Бывает так, что вам не удается зайти в метро. Турникет работает так: Вы вставляете билет в прорезь аппарата, он выскакивает, а после этого надо толкнуть металлическую перегородку или дождаться, когда откроется двойная дверка. Но полоска на оборотной стороне билета может размагнититься, если он будет лежать в сумке рядом с металлическими предметами. В случае размагничивания билета – обратитесь в кассу – вам его заменят на новый.
Поиск туалета в Париже – дело несложное. Во-первых, есть уличные туалеты. Это странного вида металлические конструкции, на которых в незаметном месте написано «toilettes» и надо знать, как ими пользоваться. Есть платные туалеты на некоторых станциях метро и на всех вокзалах. Всегда можно зайти в «Макдоналдс» или в любой из больших магазинов, где есть вполне приличные бесплатные WC. Еще один вариант – туалеты в уличных кафе.
В Париже 14 линий метро RATP (время работы с 5:30 до 0:30) и 4 линии RER – скоростного пригородного метрополитена, имеющего станции пересадок с городского метро и поездов SNSF.
RER работает с 5:30 до 24:00.
Время работы автобусов – с 6:30 до 00:30.
Такси имеют два тарифа: тариф «А» (0.61 EUR/км) действует с понедельника по субботу с 7:00 до 19:00, а тариф «Б»(3 EUR/км) действует в выходные и праздничные дни, а также ночью. Посадка – только на специальной стоянке или заказ такси по телефону. В такси не принято садиться на переднее сиденье.
В парижском метро по вагонам ходят контролёры.
В Париже не стоит рассчитывать на «частников» – там это не принято.
По центру города проще и быстрее ходить пешком, потому что в городе много пробок и мало парковок.
При путешествии на TGV рекомендуется резервировать билет заранее, на других железнодорожных линиях этого делать не надо (исключение – период праздников, когда купить билет нелегко). Зарезервировать билеты можно на любой станции вне зависимости от места назначения.
Наиболее престижные округа в Париже – с I по VIII и XVI. Неблагоприятными с точки зрения безопасности считаются XIX округ и XX, женщинам там лучше не появляться без сопровождения мужчин.
Во II округе Парижа под угрозой штрафа запрещено кормить голубей.
Банки работают с 10:00 до 17:00, обменные пункты – с 10:00 до 18:00. В туристических местах есть обменные пункты, работающие до 24:00. В остальных местах города обменных пунктов, работающих круглосуточно, очень мало. В обменных пунктах взимаются комиссионные.
По третьим воскресеньям каждого месяца в государственные музеи вход бесплатный. Соответственно, в большинстве из них в этот день большие очереди.
Не оставляйте ничего ценного на виду в своем автомобиле. Следите за сумкой в людных местах. Будьте внимательны в таких местах, как Форум-дез-Алль, район Северного и Восточного вокзалов, включая
XVIII округ и пригород Сен-Дени. Днем в метро безопасно, но не стоит появляться там (как и в поездах RER) после 23.00.
В Париже много детских развлечений: посещение Диснейленда, прогулка по Сене, подъем на Эйфелеву башню, осмотр технологических чудес Городка науки парка Ла-Вилетт. Летом в парижских парках, особенно в Булонском лесу, проходят ярмарочные гулянья, цирковые представления и различные импровизации.
Ближе к центру Парижа находится Дворец открытий – еще один музей науки. Он не столь современен, но привлекает немало посетителей, потому что сотрудники музея, работающие с детьми, разыгрывают роль ученых-чудаков.
Интересны экспозиции Музея флота и Музея механической музыки.
Климатический сад в Булонском лесу – это лучший детский парк в пределах города.
В Парке цветов в Венсенском лесу есть площадки, оборудованные гимнастическими снарядами. В Венсенском лесу располагается и крупнейший в Париже зоопарк.
Можно посетить с ребенком небольшой, но очаровательный зверинец Ботанического сада.
В детской студии Центра Помпиду работают многочисленные кружки, проводятся пантомимы, кукольные спектакли и развивающие игры (по средам и субботам с 14.30 до 16.00).
Театральные кафе, например «Кафе д' Эдгар» и «О Бек Фэн», ставят для детей музыкальные спектакли.
Детские программы транслируются по телевидению обычно с 7.00 до 8.00 и с 17.00 до 18.00.
Парижский цирк предлагает детям провести здесь целый день и познакомиться с тем, что происходят за кулисами цирка. В течение дня ребенок может разглядывать животных, гримироваться под клоуна, подражать эквилибристам. Само представление начинается во второй половине дня.
Традиционное летнее развлечение парижан – кукольные спектакли. Их действующие персонажи – гиньоли – появились во французском театре кукол еще XVIII веке. В крупных общественных парках летом по средам во второй половине дня и по выходным проходят бесплатные спектакли марионеток.
Гигантский «Аквабульвар» как нельзя лучше подходит для активных детей. Любители катания на роликах и скейтбордах могут поупражняться перед Дворцом Шайо и на специальной дорожке в парке Монсо.
Старомодные карусели установлены близ Сакре-Кер, на Форуме Центрального рынка и на площади Нации. В водоемах Люксембургского парка дети любят запускать взятые здесь же на прокат модели судов с дистанционным управлением и миниатюрные парусники.
Парк «Астерикс» – тематический парк, посвященный приключениям знаменитого галльского героя. Путешествуя по шести тематическим мирам парка, посетители познакомятся с гладиаторами, побывают на невольничьем рынке и многих других аттракционах. Парк находится в 38 км к северо-востоку от Парижа; туда можно добраться на автобусе шаттл от аэропорта Шарль-де-Голль.
Можно свозить ребенка в парки Парижского Диснейленда.
Дети до 4 лет пользуются парижской транспортной сетью бесплатно, а до 18 лет имеют право бесплатного входа в национальные музеи. Детское питание и подгузники дешевле приобретать в супермаркетах, а не в аптеках.
Всегда интересно осмотреть на город высоты и оценить прекрасную панораму. В Париже есть прекрсные смотровые площадки. Предлагаем информацию о некоторых из них.
Смотровая площадка собора Нотр-Дам (Tours de Notre-Dame) http://notre-dame-de-paris.monuments-nationaux.fr Находится на острове Сите. Часы работы: апрель – сентябрь 10.00–18.30, июнь – август по субботам и воскресеньям 10.00–23.00, октябрь– март 10.00–17.30. Стоимость: 7.50, с Paris Pass бесплатно, но в общей очереди.
Большая Арка (Grande Arche) www.grandearche.com Где находится: метро La Defense. Часы работы: 10.00–20.00 апрель-сентябрь, 10.00–19.00 октябрь – март Стоимость: 9 евро Триумфальная арка (Arc de Triomphe) http://arc-de-triomphe.monuments-nationaux.fr Где находится: метро/RER Charles de Gaulle – Etoile Часы работы: апрель – сентябрь 10.00–23.00, октябрь – март 10.00–22.30
Стоимость: 8 евро, с Paris Pass бесплатно Эйфелева башня (Tour Eiffel) www.tour-eiffel.fr
Где находится: метро Ecole Militaire, Dupleix (10 мин), RER Champ de Mars – Tour Eiffel (5 мин), Trocadero (10–15 мин – необходимо спуститься вниз и перейти Сену). Часы работы: сентябрь – 14 июня 9.30–23.45 (последний подъем 23.00, на самый верх – 22.30), пешком 9.30–18.30 (18.00);
15 июня – сентябрь 9.00–00.45 (00.00, 23.00), пешком 9.00–00.45 (00.00) Базилика Сакре-Кер (Basilique du Sacre Coeur) www.sacre-coeur-montmartre.com
Где находится: Монмартр. Часы работы: 6.00–22.30, смотровая площадка 9.00–18.0 °Cтоимость: 5 евро
Башня Монпарнас (Tour Montparnasse) www.tourmontparnasse56.com Где находится: метро Montparnasse. Часы работы: 9.30–23.30 (апрель – сентябрь), 9.30–22.30 (октябрь – март). Стоимость: 9.50
Важно знать, где находятся и в каком режиме работают музеи, которые вы собиретесь посетить.
Лувр (Louvre) www.louvre.fr. Где находится: станция метро Louvre – Rivoli. Часы работы: 9.00–18.00 (вых. вт), в среду и пятницу до 22.00, график работы комнтат см. на сайте музея. Стоимость: 9 евро (с Paris Pass бесплатно); бесплатно для лиц младше 18, для лиц младше 26 – по пт после 18.00, для всех – первое вс каждого месяца
Музей Орсе (Musee d’Orsay) www.musee-orsay.fr Где находится: станция метро Solferino, станция RER Musee d’Orsay Часы работы: 9.30–18.00 (вых. пн), в четверг до 21.45 Стоимость: 7.50 (с Paris Pass бесплатно, вход С); бесплатно – первое вс каждого месяца
Музей Родена (Musee Rodin) www.musee-rodin.fr Где находится: станция метро Varenne
Часы работы: 9.30–17.45, парк до 19.00 (апрель – сентябрь), 9.30–16.45 (октябрь – март); выходной – понедельник.
Стоимость: 6 евро (с Paris Pass бесплатно), бесплатно – первое воскресенье каждого месяца; аудиогид на русском – 4 евро.
Музей Пикассо www.musee-picasso.fr Где находится: станция метро Saint-Paul
Часы работы: апрель – сентябрь 9.30–18.00, октябрь – март 9.30—
17.30, выходной – вторник. Стоимость: 6.50 (с Paris Pass бесплатно)
Музей Карнавале (Musee Carnavalet) www.carnavalet.paris.fr Где находится: метро Saint-Paul, Chemin Vert Часы работы: 10.00–18.00, вых пн Стоимость уточнить на месте
Музей современного искусства (Musee d’Art moderne) www.centrepompidou.fr
Где находится: центр Помпиду, станции метро Rambuteau, Hotel de Ville, Chatelet. Часы работы: 11.00–21.00, чт, пт – до 23.00, выходной – вт. Стоимость: 10 евро (с Paris Pass бесплатно)
Музей Дали (Dali Espace Montmartre) www.daliparis.com Где находится: метро Abbesses, Anvers, рядом с площадью Тертр Часы работы: 10.00–18.00. Стоимость: 10 евро
Сент-Шапель (Sainte Chapelle) sainte-chapelle.monuments-nationaux.fr
Находится на острове Сите. Часы работы: 9.30–18.00 (март – октябрь), 9.00–17.00 (ноябрь – февраль)
Стоимость: 7.50
Консьержери (Conciergerie)
conciergerie.monuments-nationaux.fr
Находится на острове Сите. Часы работы: 9.30–18.00 (март – октябрь), 9.00–17.00 (ноябрь – февраль)
Стоимость: 4.50
Музей Средних веков (Musee national du Moyen Age – Thermes de Cluny) www.musee-moyenage.fr
Где находится: станция метро Saint-Michel, Cluny-La Sorbonne Часы работы: 9.15–17.45 (выходной вт)
Стоимость: 7.50 (аудиогид – 1 евро), первое вс каждого месяца – бесплатно, с Paris Pass бесплатно Пантеон (Pantheon) http://pantheon.monuments-nationaux.fr
Где находится: станция метро Cardinal Lemoine, RER Luxembourg Часы работы: апрель – сентябрь 10.00–18.30, октябрь – март 10.00–18.00
Стоимость: 7.50, с Paris Pass бесплатно
Базилика Сен-Дени (Basilique Saint-Denis)
http://saint-denis.monuments-nationaux.fr
Где находится: станция метро Basilique Saint-Denis, RER Saint-Denis
Часы работы: апрель – сентябрь 10.00–18.15, октябрь – март 10.00–17.15 (по воскресеньям 12.00–17.15). Стоимость: 6.50
Французское произношение довольно сложное, в частности, из-за наличия носовых гласных. При их произнесении воздух частично выходит через нос и частично через рот. Когда слог оканчивается на единичный «п» или «т», они не произносятся, но указывают на то, что предшествующая гласная – носовая. Всего их три; в русской транскрипции слов и фраз две буквы выделены жирным шрифтом, что означает один носовой звук – ан (ян, ам), он (ом) или эн.
Стандартный французский звук «р» произносится следующим образом: спинка языка выгибается к небу, препятствуя прохождению воздушного потока, а кончик языка лежит плоско, упираясь в передние нижние зубы.
Для передачи французского звука «ей» там, где это принципиально для понимания, использованы две русские буквы «оё», поставленные вместе. Для правильного произнесения звука лишь слегка округлите губы (язык лежит плоско) и постарайтесь сказать в таком положении «о», думая о «ё».
Ударение во французском языке падает на последний слог.
Французы очень гордятся своим языком. Поэтому, даже если Вы собираетесь общаться на английском языке, начинать любой вопрос или предложение стоит со стандартной фразы: «Excusez-moi, parlez-vous anglais?»
Так во Франции называют залы, где не принято громко разговаривать.
Десюдепорт – декоративная композиция над дверью.
Оссуарий – место для захоронения скелетированных останков.
Перистиль – открытое пространство, окруженное колоннадой.