По вечерам на площади Джемаа-эль-Фна открываются уличные рестораны

Площадь **Джемаа-эль-Фна (Jemaa el Fna) (1) – это пульсирующее сердце Медины. Поначалу Ахмад эль-Мансур, султан династии Саадидов, хотел было построить здесь мечеть, джемаа эль-хана. Однако целая череда несчастных событий помешала султану выполнить своё намерение. Поэтому площадь и назвали джемаа эль-фна («не построенная мечеть»). Позже здесь выставляли головы казнённых, отчего площадь в то время получила прозвище «сборище мертвецов».

Вокруг площади находится несколько ресторанов с террасами на крышах, откуда открывается вид на пёструю толпу внизу: Джемаа-эль-Фна кишит народом в любое время дня.

По утрам здесь занимают свои места мелкие ремесленники: парикмахеры, «холодные» сапожники и дантисты. В компании с ними оказываются чудо-целители, продавцы фруктов и свежеотжатого апельсинового сока, торговцы-разносчики. Под вечер ярмарочная толпа становится всё гуще и гуще. Вы погружаетесь в необозримое, непрерывно колышущееся людское море.

С наступлением темноты площадь окутывают ароматы восточных яств, проникающие из уличных ресторанов. Место фокусников и жонглёров занимают повара с целыми протвинями жареной рыбы и суповыми кастрюлями. Они расставляют столы с лавками и зазывают зевак на ужин.

Вся площадь производит впечатление многоцветного цирка под открытым небом, где сменяют друг друга красочные фигуры. Первый зрительский дирхам обычно достаётся фотогеничным разносчикам воды в красных рифских национальных костюмах с широкополыми соломенными шляпами – и чаще всего не за драгоценную влагу из козьих бурдюков, которыми они обвешаны, а за право их сфотографировать.

Другие столь же профессиональные «фотомодели» – это заклинатели змей, которые иногда пускают поползать по своим лбам и скорпионов. Стоит туристу вытащить камеру, как ему уж точно покажут готовую к нападению кобру, а если змея слишком пассивна, то хозяин наступает ей на хвост. Если и после этого зритель не раскошелится, тогда уже сам заклинатель змей вместе с самозваными «ассистентами» начинает угрожающе наступать – а в руках у него очень веский, угрожающе шипящий «аргумент»!

Жёсткий звук железных трещоток сопровождается глухим барабанным боем: это выступают гнауа, чёрные танцоры и музыканты. Темнокожие мужчины одеты в длинные белые гандуры (туники). Их головы украшают расшитые ракушками шапочки со свисающим длинным шнуром и кисточкой, прыгающей в ритме музыки взад-вперёд. Артисты стремительно движутся по кругу, держа в каждой руке по железной трещотке. Самый старший из них бьёт в барабан, а самый младший, карапуз с доверчивым взглядом, но уже цепкими пальчиками, собирает деньги. Гнауа принадлежат к таинственному братству, члены которого по ночам якобы заклинают духов.

Фотографирование змей бесплатным не бывает!

Но и это ещё далеко не всё, что происходит на площади. Одетые в красное акробаты строят живые пирамиды и крутят сумасшедшие сальто. Они относятся к братству Сиди-Ахмед-у-Муса, которое давно обосновалось возле города Тизнит. Этих талантливых артистов нередко можно встретить даже в цирках Европы.

Короткая лотерея обещает быстрый выигрыш: на картонке лежит шнур с двумя петлями. Победит тот, кто угадает, какая петля затянется. Поддавшись на уговоры, поначалу нерешительный зритель – как правило, европеец – с ходу выигрывает 100 дирхамов, но тут его сразу же подталкивают продолжить игру. Теперь на кону всего 50 дирхамов, и вот искатель счастья уже проигрывает 50 из своих 100. У мошенников, конечно же, нет разменных денег, поэтому ему приходится играть дальше, и снова он проигрывает. Очень скоро он вынужден лезть в собственный карман. Конечно, смекалистые игроки из потенциальных «терпил» мгновенно исчезают с первой выигранной сотней дирхамов. И тогда уж не помогают никакие проклятия, звучащие вслед: ну что ж, проколы бывают и у «лохотронщиков».

Сказочники – это сразу и актёры, и проповедники, и комики

Однако настоящие герои этой площади – сказочники. Они привлекают больше всего зрителей: они актёры, проповедники, мимы, комики и акробаты в одном лице. И у них в запасе есть чудесные истории. Например, сказка о пастухе, который однажды пропал в лесу, а по возвращении рассказывал много странного: как, отправившись на поиски своих потерявшихся коров, он повстречал на пути женщину с маленькими детьми. Когда он спросил её про коров, его тотчас же окружили призраки. Одна из этих женщин-призраков как раз кормила грудью ребёнка. Она дала пастуху другую грудь и сделала его своим приёмным сыном. Долгое время он оставался в лесу у этих призраков и у своей новой матери, ни в чём не испытывая нужды. Но его тоска по дому становилась всё сильнее. Он хотел назад к людям. И только когда он пообещал духам вернуться к ним позже, они его отпустили. Эти дженуны (джинны) заставили пастуха произнести волшебное заклинание, которое навсегда дало им власть над ним. За это он получил дар совершать благие дела. Вернувшись к людям, он, как и прежде, пас коров и жил у своей матери – но кое-что всё-таки изменилось: теперь благодаря своей бараке (благодатной силе) он мог помогать людям. Вскоре многие стали приходить к нему за советом, и он помогал им, записывая на листе бумаги их просьбы и заворачивая в него принесённые людьми монеты. Этот свёрток он закапывал под деревом, а когда приходил туда во второй раз, то денег там уже не было – но вместо этого на листке было написано решение проблемы. Однако когда его мать умерла, он утратил этот свой дар: может быть, духи захотели снова забрать его к себе?

**Базары

К северу от площади находится квартал базаров, **суков, который можно подробно исследовать примерно за три часа пешей прогулки. Недалеко от мечети Уэссабин начинается улица Сук Смарин (Rue Souk Smarine), бывший ряд плетельщиков из камыша. Теперь здесь в основном торгуют одеждой и текстилем. Через 200 м вправо отходит короткая улочка, ведущая к живописной *площади Рагба Кедима (Place Ragba Kedima) (2), старому невольничьему рынку. Здесь продают пряности, ковры и берберскую косметику. В аптеках народной медицины вокруг площади есть такие экзотические лекарства, как сушёные ящерицы-шипохвосты или повышающая потенцию «шпанская мушка».

После развилки к площади Кедима улица Сук Смарин делится на две: налево *Сук Аттарин (Souk Attarine), а направо *Сук-эль-Кебир (Souk el Kebir). Если в начале смешанного базара Аттарин ещё раз повернуть налево, то можно попасть на Сук Тентюрье (Souk Teinturiers), бывшую улицу красильщиков. Кое-где над этой улицей ещё живописно развешаны разноцветные мотки шерсти. Дальше вдоль Аттарина следует рынок сапожников, шьющих бабуши, а затем медников и кузнецов.

Мавританский дворцовый ресторан в Медине

Повернув направо по одному из переулков киссарии (торгового квартала) с магазинами тканей, вы попадёте на Сук-эль-Кебир, ювелирный рынок, где работают золотых и серебряных дел мастера. А рынок Сук Шерратин (Souk Cherratine) заполнен лавками кожаных изделий.

**Медерса Бен-Юсеф

Рынок заканчивается у мечети Бен-Юсеф (Mosquee Ben Youssef), заложенной в 1120 году Али, сыном Юсуфа, султаном династии Альморавидов. Перед мечетью с южной стороны стоит постройка *Кубба-эль-Баадийин (Koubba el Baadiyin) (3). Это небольшое здание с ребристым куполом, раскопанное археологами в 1960 году, относится к XII веку. Внутри находился источник для религиозных омовений.

Медерса Бен-Юсеф до 1960 года была школой Корана

Непременно стоит посетить бывшую школу Корана, **медерсу Бен-Юсеф (Medersa Ben Youssef) (4), основанную султаном Абу эль-Хасаном из династии Меринидов (1331–1351 гг.) для укрепления суннитского течения в марокканском исламе. В 1564 году султан Эль-Галиб, уже из Саадидов, расширил её и превратил в крупнейшую кораническую школу Магриба. Во времена её расцвета в этой школе и, конечно, в соседней мечети постигали мусульманскую науку свыше 900 студентов. Вокруг одного большого и семи малых внутренних дворов расположены 150 жилых комнат. Это сооружение смело можно сравнивать с его прообразами в Фесе. Обучение здесь было прекращено лишь в 1960 году, а сама медресе превратилась в музей. Посередине центрального двора школы возвышается большая прямоугольная мраморная чаша. Чрезвычайно богатый декор нижнего этажа состоит из разноцветных геометрических узоров, выложенных мозаичной плиткой. Над ними видны обведённые орнаментом суры из Корана, лепнина в виде стилизованных шишек и раковин, а выше их сменяет резной орнамент из кедрового дерева. Молельный зал перекрыт замечательной красоты куполом, а его михраб украшен подковообразной аркой. Из окон студенческих келий на втором этаже открываются в очень фотогеничных ракурсах стены внутреннего двора, украшенные лепниной и богатым орнаментом.

Если отсюда отправиться на северо-запад, то можно выйти к старому фундуку (постоялому двору для торговцев). Там стоит роскошный декоративный фонтан, который носит характерное название Айн шроб у шуф, «Пей и боготвори!».

*Музей Марракеша

По соседству с медресе находится *Музей Марракеша (Musee de Marrakech) (5). Фонд Омара Бенджеллуна устроил в бывшем вельможном дворце Дар Менехби в Старом городе музей традиционного народного искусства и современную галерею. Очень хорош в нём большой крытый внутренний двор в андалузском стиле.

Мавзолеи святых и мечети

Пройдя через ворота Баб Тагзут (Bab Taghzout), вы выйдете к завийе (мавзолею) Сиди Бель Аббеса (Zawiya Sidi Bel Abbes) (6) с гробницей самого почитаемого святого Марракеша. Сиди Бель Аббес (1130–1205) был главным из семи покровителей города. Ритуал паломничества к куббам (могилам) семи святых покровителей появился во времена правления Мулая Исмаила.

Второй покровитель города – Сиди бен-Слиман эль-Джазули (7), завийя которого (Zawiya Sidi Ben Slimane el Jazouli) находится недалеко от завийи Сиди Бель Аббеса. Этот святой жил в XV веке и считался потомком пророка.

Если пересечь улицу Риад-эль-Арус (Rue Riad el Arous) и пройти по улице Дар-эль-Глауи (Rue Dar el Glaoui), вы выйдете к дворцу Дар-эль-Глауи (Dar el Glaoui) (8), который до 1956 года был резиденций паши Тхами из клана глауа. Здесь этот берберский феодал любил повеселиться с голливудскими звёздами. Дворец закрыт для посещений.

Ещё одно примечательное сооружение в северной части Медины – мечеть Баб Дуккала (Mosquee Bab Doukkala) (9), основанная в XVI веке Лаллой Месаудой, матерью султана Ахмада эль-Мансура. К мечети относится фонтан Сиди-эль-Хассан-у-Али под тремя куполами, украшенный керамической мозаикой.

В XII веке альмохадские зодчие создали минарет мечети Кутубия

В восточном районе Медины улица Баб Дуккала (Rue Bab Doukkala) переходит в улицу Муассин (Rue Mouassine), ведущую к большой мечети Эль-Муассин (Mosquee el-Mouassine) (10). Она была сооружена в 1573 году при Абдаллахе эль-Галибе, султане династии Саадидов. Правда, деньги на её строительство дала семья торговца Муассина. Семь нефов перекрыты общей крышей, деревянный потолок которой отделан замечательной резьбой. Снаружи от мечети стоит богато украшенный фонтан Муассин с затейливой пристройкой, обрамлённой колоннами, и с семью чашами разного размера.

На южном конце улицы Муассин находится завийя Сиди Абд эль-Азиза (Zawiya Sidi Abd el Aziz), третьего покровителя Марракеша. Продолжив прогулку ещё дальше на юг, вы попадёте к гробнице марабута (святого дервиша) Сиди Мулая эль-Ксураса (Sidi Moulay el Ksouras), четвёртого покровителя города.

Через площадь Баб Фтух (Place Bab Fteuh) можно снова выйти к Джемаа-эль-Фна.

**Мечеть Кутубия

Ещё с «площади мертвецов» издали виден символ Марракеша, минарет старинной **мечети Кутубия (Mosquee Koutoubia) (11) XII века. Своё название она получила уже впоследствии, по расположенному неподалёку базару книготорговцев, сук эль-кутубийин. Эта крытая мечеть имеет 17 нефов и 112 колонн на общей площади 90 x 60 м. То есть, она относится к числу крупнейших мечетей подобного рода: здесь могут молиться до 25 000 верующих. В конце молитвенного зала стоит украшенный искус – ной резьбой минбар (кафедра проповедника), который, как говорят, сохранился от мечети времён Альморавидов. Ту мечеть разрушили Альмохады, строители Кутубии. Вероятно, эта кафедра была изготовлена в Кордове в начале XII века по заказу альморавидского султана Али ибн-Юсуфа (1107–1143 гг.). Вход в мечеть открыт только для мусульман.

Гробница Саадидов – жемчужина мавританского орнаментального искусства

Минарет квадратной формы, завершённый при Якубе эль-Мансуре (1184–1199 гг.), был создан по тому же проекту, что и Хиральда в Севилье и башня Хасана в Рабате. Покрытая зелёной глазурью керамическая мозаика под зубцами и сегодня даёт представление о былой роскоши минарета Кутубия. При длине стен у основания в 12,80 м высота башни Альмохадов достигает 69 м. По наклонному пандусу, проходившему внутри башни, муэдзин раньше мог верхом на лошади взобраться к своему рабочему месту. Венчают минарет четыре медных шара. Легенда гласит, что первоначально они были сделаны из чистого золота, причём шара было только три. Четвёртый был подарен женой Якуба эль-Мансура во искупление вины за то, что она во время Рамадана в один из дней не смогла выдержать пост. Терзаясь раскаянием, она велела расплавить все свои золотые украшения и сделать из них четвёртый шар.

*Баб Агнау

Ворота *Баб Агнау (Bab Agnaou) (12) с мавританской подковообразной аркой, сооружённые из голубоватого известняка, считаются одними из красивейших ворот Марракеша. Они служили не столько для обороны города, сколько в качестве главного въезда в хорошо укреплённый, окружённый каменной стеной правительственный квартал, или квартал Касба (Kasbah), возникший во времена альмохадского султана Якуба эль-Мансура. Сегодня этот квартал включает в себя мечеть Касба, гробницу Саадидов, дворец Эль-Бади и нынешний королевский дворец Дар-эль-Макзен.

**Гробница Саадидов

С южной стороны *мечети Касба (она же мечеть Мансура, Mosquee Mansour, XII в.) за высокими стенами таится настоящее сокровище истории и искусства. Это **гробница Саадидов (Tombeaux des Saadiens) (13), роскошная мечеть султана Ахмада эль-Мансура (1578–1603 гг.). Он велел перестроить это сооружение в некрополь, где были погребены все правители, члены семей и сановники арабской династии Саадидов. Лишь в 1917 году французские археологи заново открыли этот город мёртвых и, проделав проём в стене, устроили небольшой отдельный вход, так как «нормальный» проход через примыкающую мечеть Касба для христиан был запрещён.

Внутри некрополя находятся два мавзолея. Первый, сразу с левой стороны у входа, самый большой и самый красивый, состоит из трёх залов. Зал для молитв с михрабом (молитвенной нишей), где покоится султан Мулай эль-Язид из династии Алауитов (1790–1792 гг.), изначально не был предназначен для погребения.

Второе помещение называется Двенадцатиколонным залом, и в нём находится могила султана династии Саадидов Ахмада эль-Мансура (15781603 гг.). Этот зал принадлежит к числу самых роскошных строений, созданных когда-либо руками магрибских мастеров. Двенадцать колонн из каррарского мрамора, соединённые подковообразными арками, поддерживают свод из маленьких золочёных сталактитов (мукарн), похожий на хрустальную пещеру.

В третьем зале, Зале трёх ниш, похоронены дети султанов. Он тоже необычайно богато украшен.

В павильоне, стоящем в центре кладбищенского сада, находится в числе прочих могила Лаллы Месауды, матери Ахмада эль-Мансура.

*Дворец Эль-Бади

Самой дорогой из роскошных построек султана Мансура был *дворец Эль-Бади (Palais El Badi) (14) расположенный рядом с гробницей, строительство которого велось за счёт добычи от набега Мансура на город Тимбукту, торговавший золотом. От дворцового ансамбля, занимавшего когда-то 18 гектаров, остались лишь внушительные обводные стены, руины павильона, сады, а также подземная тюрьма. А всё потому, что в XVII веке Мулай Исмаил использовал этот дворец как каменоломню для своих честолюбивых строительных планов в Мекнесе. В наши дни это место служит грандиозной декорацией для проходящего раз в год фольклорного фестиваля: в течение десяти дней во время вечерних представлений здесь выступают лучшие фольклорные группы Марокко.

С западной стороны к дворцу Эль-Бади примыкает нынешний королевский дворец Дар-эль-Макзен (Dar el Makhzen), который, впрочем, закрыт для посетителей.

*Дворец Бахия

Всего в нескольких сотнях метров от руин дворца Бади стоит большой *дворец Бахия (Palais Bahia) (15), который можно будет посетить, если там как раз в это время не присутствует прислуга короля. Дворец был построен в конце XIX века для Си Мусы, великого визиря султана Абд эр-Рахмана. В этом же дворце жил его сын Бу Ахмед, великий визирь Абу Али Хасана I и Абд эль-Азиза. Позже дворец временно служил административным зданием протектората. Семь лет потребовалось двум архитекторам, французу и марокканцу, чтобы построить этот роскошный восточный дворец, скрытый за невзрачными стенами ограды. Дворец и вправду заслуживает своего эпитета бахия (прекрасный, блестящий): заботливо ухоженные риады (придворные сады), высокие парадные залы, украшенные мавританским орнаментом, зеркальный зал, большой гаремный двор с прилегающим садом и покрытая бело-голубой глазурью дворцовая мечеть.

**Музей Дар-Си-Саид

От дворца Бахия, следуя указателям, можно прийти ко дворцу **Дар-Си-Саид (Dar Si Said) (16), который ныне является Музеем марокканского народного искусства. Это прекрасное здание конца XIX века было построено для Си Саида, визиря султана Абу Али Хасана I. В четырёх залах нижнего этажа, кроме предметов домашнего обихода и глиняной посуды, выставлены берберские женские украшения и те вещи, которые украшают мужчину: кинжалы, сабли и дульнозарядные ружья. На верхнем этаже, который поражает ещё и прекрасной росписью потолков из кедрового дерева, можно увидеть свадебный трон, сидя на котором некогда принимала свадебные подарки невеста одного богатого господина. На стенах висят великолепные ковры из знаменитых центров ковроткачества: Шишауа (Chichaoua), Бени-Мгильда (Beni M'Guild), Рабата и Глауа (Glaoua). Позади дворца выставлены высокие, украшенные геометрическими орнаментами и арабесками ворота кедрового дерева, привезённые из касбы (крепости) в долине реки Драа.

Городские ворота

Обзорную экскурсию вокруг Медины лучше всего начать у ворот *Баб Дуккала (Bab Doukkala) (17). Первая городская стена Марракеша была заложена династией Альморавидов около 1127 года. Эта часть ещё хорошо сохранилась, а при Альмохадах длина стены увеличилась с 9 до 12 км. В качестве строительного материала использовали красную глину. Высота стены колеблется от 6 до 9 м, а толщина – от 1,40 до 2 м.

Джигитовка, демонстрация боевых приёмов, проводится на окраине города и входит в зрелищную программу особых фольклорных ресторанов

У северного выступа стены Медины прячется кубба Кади Айяда бен-Мусы (Koubba Kadi Ayad ben Moussa) (18) (1613–1624 гг.), пятого из семи покровителей города.

Если направиться от северного угла стены на юго-восток, можно выйти к альмохадским воротам с круглой аркой, Баб-эль-Кемис (Bab el Khemis) (19), возле которых по четвергам работает скотный рынок.

Далее следуют ворота Баб Деббаг (Bab Debbagh) (20), «Ворота Кожевников», с террасы которых открывается хороший вид на квартал Кожевников (21).

У ворот Баб Айлен (Bab Ailen) (22) в 1130 году Альмохады потерпели сокрушительное поражение при своей первой попытке захватить Марракеш.

А вот через ворота Баб Агмат (Bab Aghmat) (23) немного позже, в 1146 году, отряды Альмохадов проникли в город с помощью христиан из наёмного войска Альморавидов. Теперь перед этими воротами лежит крупнейшее кладбище Марракеша. Рядом стоит завийя Сиди Юсуфа (умершего в 1197 году), шестого из семи покровителей. Здесь, как гласит одна легенда, он жил в одной пещере вместе с прокажёнными.

Баб Ахмар (Bab Ahmar) (24), Красные ворота, построенные в XVIII веке, ведут прямо к королевскому дворцу Дар-эль-Макзен (25). Раньше через эти ворота в город въезжали султаны. Если пройти тем же путём, то можно добраться до Наружного и Внутреннего Мешуаров (Mechouar). Эти дворы служили учебными плацами для гвардии.

Из Внутреннего Мешуара есть проход в сад Агдаль (Agdal) (26), бывший султанский сад Альмохадов, правивших в XII веке. Весь он занимает территорию длиной более 3 км и шириной 1,5 км. Сейчас это скорее фруктовая плантация, засаженная оливковыми, фиговыми, цитрусовыми, сливовыми и грушевыми деревьями, а также множеством виноградных штакетников. Растения получают воду с Высокого Атласа, которая накапливается в двух больших бассейнах.

Если теперь снова следовать вдоль стены Медины, то вы увидите ворота Баб Игли (Bab Ighli) (27), пройдёте мимо куббы Сиди Амара и доберётесь до ворот Баб Ксиба (Bab Ksiba) (28). Они ведут в окрестности дворца и поэтому хорошо охраняются, когда в городе пребывает король.

Следующие ворота – Баб-эр-Робб (Bab er Robb) (29), «Ворота виноградной патоки». Как полагают, они были сооружены во время правления султана династии Альмохадов Якуба эль-Мансура (1184–1199 гг.), приверженца строгой веры: вино тогда было полностью запрещено, и потому ввоз виноградного сока находился под строгим надзором.

К западу от ворот Баб-эр-Робб на кладбище стоит белёная известью кубба Сиди эс-Сохейли (Koubba Sidi es Soheyli) (30), последнего из семи святых города (1115–1185).

Неподалёку, позади ворот Баб-эль-Джедид (Bab el Jedid, «Новые ворота»), стоит *отель Mamounia (31), самая знаменитая в Марокко гостиница класса люкс. Она была построена французами в 1923 году в неомавританском колониальном стиле, и в ней уже побывало немало VIP-персон. Кому любопытно будет взглянуть на скромное очарование буржуазии, тому стоит хоть раз выпить тут чашку кофе (не забудьте про дресс-код, в дверях стоит швейцар!). При гостинице есть чудесный парк.

На западе, далеко за пределами стен Медины, по соседству с аэропортом простирается большая старинная оливковая роща: это сады Менары (Menara), разбитые ещё в XII веке при Альмохадах. Лишь в XIX веке в них появился алауитский *павильон (32), который картинно отражается в большом оросительном бассейне.

После 1912 года французы на безопасном расстоянии от мусульманского Старого города стали строить район, спланированный с большим размахом. Он предназначался для европейцев, а назвали его – Гелиз (Gueliz), по имени близлежащего холма, на котором когда-то стояла казарма легионеров.

Танец живота в гостинице Нового города – самые отважные могут присоединиться

Информация для туристов: Place Abd El Moumen Ben Ali, тел. 0524 436131, www.marrakech-info.com. Культурная афиша: www.ilove-marrakesh.com.

**Мекнес (Meknes) (2) (ок. 530 000 жителей) лежит в плодородной, хорошо орошаемой равнине между горами Зерхун и Средним Атласом, откуда берёт начало много источников. Когда-то Мекнес был всего лишь скоплением небольших посёлков, основанных в X веке берберами-мекнасса, одной из ветвей племени зената из восточного Марокко. Они дали своему поселению название Мекнасса эс-ситун – «Мекнес под оливами». Оливковые деревья выращивали здесь ещё в I веке н. э., во времена римского господства. Собственно моментом основания города считается 1063 год, когда Альморавиды заложили здесь крепость.

Монументальные ворота Баб Мансур когда-то были парадным въездом в дворцовый квартал султана Мулая Исмаила

Находясь в месте пересечения больших караванных путей, Мекнес из-за своего необычайно удобного местоположения вскоре превратился в важный торговый город, который, однако, всегда оставался в тени Феса. Эти пути с одной стороны соединяли мусульманские страны Востока с атлантическими равнинами Марокко, с другой – средиземноморский порт Танжер с богатыми в то время землями Сахеля. Султан династии Меринидов Абу эль-Хасан (1331–1351 гг.) начал в этом месте постройку медресе в испано-мавританском стиле, которую завершил его сын и соперник по трону Абу Инан (1348–1358 гг.).

Однако в ранг королевской столицы Мекнес был возведён только в XVII веке, когда султан Мулай Исмаил (1672–1727 гг.), один из самых выдающихся деятелей правящей по сей день арабской династии Алауитов, назначил город своей новой резиденцией. За время своего 55-летнего правления он развернул строительство невероятных масштабов: только в самом Мекнесе появились 25 километров саманных стен, 20 монументальных ворот, несколько дворцов, подземные тюрьмы, казармы, конюшни, склады и акведуки. На него работали около 30 000 заключённых, приговорённых к каторжным работам, среди которых было 2 000 христиан – пленников пиратов с реки Бу Регрег – и бесчисленное множество чернокожих рабов. Когда же их силы иссякали, султан собственноручно отсекал им головы, а их тела утрамбовывались в глину как строительный материал.

В мечеть Мулая Исмаила могут войти не только мусульмане

Для того чтобы всегда иметь в достатке рабочую силу, султан заставил 150 000 темнокожих солдат своей отборной гвардии, которых он сам регулярно муштровал, тоже изучить ремесло каменщика. Кстати, потомки этих солдат составляют личную охрану короля Марокко до сих пор.

В гареме Мулая Исмаила, говорят, было больше 500 женщин, от которых у него родилось 500 с лишним сыновей. Дочерей в лучшем случае не брали в расчёт, а в худшем – душили сразу после рождения. Султан был не прочь взять себе в жёны и внебрачную дочь Людовика XIV Марию-Анну де Бурбон, впоследствии принцессу де Конти, однако французский двор не принял его предложение всерьёз.

Самой большой проблемой для Мулая Исмаила оказалось умиротворение мятежных берберских племён в Атласе. Они не только отказывались выплачивать налоги султану, но и нападали на его города. Поэтому он велел основать касбы с гарнизонами всадников в стратегически важных пунктах подвластных ему территорий, к примеру, в Шефшауэне (Chefchaouen) и Касба-Тадле (Kasbah Tadla).

Мулай Исмаил осаждал английских оккупантов Танжера на протяжении долгих лет, пока те, наконец, в 1684 году не отступили. Он успешно остановил на восточной марокканской границе османов, которые уже захватили соседний Алжир и в XVII веке были господствующей силой в Восточном Средиземноморье. Это была неоценимая заслуга султана: ведь благодаря этому Марокко удалось сохранить свою своеобразную культуру, сплав арабо-андалузских, центральноафриканских и берберских элементов.

После смерти Мулая Исмаила между его многочисленными сыновьями вспыхнула тридцатилетняя ожесточённая война за трон, в ходе которой столицей султаната одно время был Марракеш, а затем снова стал Фес. Начавшийся уже тогда упадок Мекнеса ускорило сильное землетрясение 1755 года. Оно прокатилось от Лиссабона вдоль побережья до Дакара и разрушило многие архитектурные памятники, которые время щадило до той поры.

С 1912 года, во время французского колониального господства, значение Мекнеса постепенно стало возрастать, потому что главы протектората сделали город своим главным гарнизоном. Благодаря французским поселенцам, принесшим капитал и современные сельскохозяйственные «ноу-хау», Мекнес вскоре превратился в процветающий аграрный центр.

Выше южного берега реки Уэд Буфекран, в районе оливковой рощи Мулая Исмаила, после 1912 года французы заложили Новый город (ville nouvelle) – чисто европейский квартал. Архитектор-градостроитель Анри Прост спроектировал широкие аллеи, окаймлённые апельсиновыми деревьями, и современные жилые, торговые и административные здания. Средневековая же Медина оказалась обделённой вниманием властей, к тому же она должна была ещё справляться с огромным притоком бывших сельских жителей на фоне экономического бума.

Но всё же для марокканцев Мекнес – один из самых красивых городов страны. И особенно они превозносят его за умеренный климат, хороший воздух, обильные дожди и множество рабочих мест в промышленности и сельском хозяйстве.

Самая красивая панорама Старого города открывается с уличной террасы перед гостиницей Transatlantique. **Медина, расположенная на холме над северным берегом реки Уэд Буфекран (Oued Boufekrane, что значит «Черепашья река»), окружена мощными глиняными стенами с монументальными воротами. Её дома, белённые известью, выглядывают из-за городской стены, которой вот уже почти 300 лет. Улицы в мусульманском Старом городе узкие и кривые, а базары, разделённые по видам товаров и ремёсел, существенно меньше и не так испорчены международным туризмом, как базары Феса или Марракеша. У традиционных мусульманских домов, кажется, почти совсем нет окон, в то время как в меллахе, бывшем еврейском квартале, высокие окна смотрят на улицу.

Массивные глиняные стены окружают Медину Мекнеса

Старый Мекнес лучше всего исследовать в два приёма. Первая экскурсия поведёт через базары Медины, и для этого потребуется guide (лицензированные гиды есть в Hotel Rif, в Новом городе). Второй путь, с точки зрения ориентации немного более простой, пройдёт через ville imperiale (Царский город) Мулая Исмаила.

Отправной точкой для обеих прогулок будет центральная площадь Эль-Хедим (Place El-Hedim) размером приблизительно 100 x 200 м у монументальных ворот Баб Мансур-эль-Аледж (Bab Mansour el Aleuj), соединяющих Медину с бывшим кварталом султанской резиденции. Именно эту «Площадь Разрушения» Мулай Исмаил использовал в XVII веке, чтобы складывать тот строительный материал, который он велел свезти сюда из всех областей Марокко, – например, целые мраморные колонны из Волюбилиса и Марракеша. В большом *крытом рынке (1) на площади продают не только свежие продукты, маринованные лимоны и маслины всех цветов и размеров, но и бесчисленные соблазнительные сласти: «рожки газели», шебакию (медовые коврижки) и турецкий мёд.

Коврижки «шебакия» – сладкие, сытные, вкусные! (крытый рынок на площади Эль-Хедим)

Дворец *Дар Джамай (Dar Jamai) (2), где располагается местный музей, стоит на северо-западной стороне площади Эль-Хедим. Здание было сооружено примерно в 1880 году при визире Джамае, том самом, который построил и дворец Джамай в Фесе – ныне пятизвёздочный отель. В бывшем дворце визиря поражает прежде всего красиво озеленённый внутренний двор (риад), типичный для домов знатных горожан XIX века. В залах этого Музея Марокканского искусства (Musee des Arts Marocaines) представлены изделия из дерева, керамика из Мекнеса и Феса, ковры, ткани, вышивка, рукописи Корана, изделия из серебра, меди и железа. Особо стоит выделить серебряные изделия в сирийском стиле: это фирменные работы кузнецов Мекнеса. Речь идёт о тарелках и сосудах, инкрустированных серебряными нитями. Очень красивые образцы марокканской дворцовой архитектуры представляют собой интерьеры комнат второго этажа с искусной росписью по дереву.

Позади дворца Дар Джамай маленькая улочка ведёт к *базарам, где кроме продукции сельского хозяйства продаются во множестве работы мекнесских ремесленников. Добравшись до главной улочки базара, *Сук-эс-Себат (Rue Souk es Sebat, обувной рынок) (3), и повернув налево, можно выйти к базару Сук-эн-Неджарин (Souk en Nejjarine, рынок столяров) (4), который дал название соседней мечети Неджарин. Она появилась во времена правления династии Альмохадов (XII–XIII вв.), а в 1757 году была отреставрирована и обрела новый минарет. За воротами Баб Беррима (Bab Berrima) располагается городской квартал Беррима и окружная мечеть с таким же названием, и там же Старый Меллах (еврейский квартал). Некоторые еврейские семьи перебрались отсюда в Новый Меллах, который начинается дальше к югу у ворот Баб-эль-Кемис (Bab el Khemis, «Четверговые ворота»). Но большинство евреев в 1956 году уехало в Израиль.

Перед воротами Баб Беррима на север отходит улица Сук Беззакин (Rue de Souk Bezzakin) (5): это улица корзинщиков и торговцев тканями. Она некоторое время идёт вдоль стен Медины и заканчивается перед воротами Баб-эль-Джедид (Bab el Jedid, Новые ворота) (6), перед площадью шорников и кузнецов.

Медерса Бу Инания, школа-общежитие для изучения Корана в Мекнесе, возникла ещё во времена Меринидов (XIV в.)

Отсюда совсем недалеко до Баб-эс-Сиба (Bab es Siba) (7), ворот Сопротивления. За ними открывается вход на кладбище с гробницей марабута Сиди Айсы (Marabout Sidi Aissa) (8). Популярное в народе братство Айсауа (Aissaoua), широко известное за пределами Марокко своими медитативными практиками, считает своим основоположником погребённого здесь Сиди Мухаммеда бен-Айса, которого почитают ещё и как покровителя Мекнеса. Ещё при жизни он прославился кротостью нрава и способностью излечивать от змеиных укусов одним лишь наложением рук. Его последователи утверждают, что они не только устойчивы к действию змеиного яда, но даже способны съесть змею в сыром виде. Во время больших муссемов (религиозных праздников) в месяц мулуда, т. е. дня рождения пророка, они проводят свои ритуалы, в которых уподобляются животным: отдельные их группы повадками изображают шакалов, кошек, львов, пантер, кабанов или верблюдов. Кроме этих перевоплощений, айсауа практикуют танцы, во время которых ходят по острым лезвиям, не проливая при этом ни капли крови, прокалывают металлическими иглами щёки, горло и плечи.

От Баб-эль-Джедид лучше всего пойти на юг по улице Серайрия (Rue des Serairia), улице оружейных мастеров, и снова вернуться к рынку Неджарин, а оттуда уже двигаться на восток по улице Сук-эс-Себат (Rue Souk es Sebat), окаймлённой бессчётными маленькими ханудами (лавками).

Недалеко от Большой мечети находится главная художественно-историческая достопримечательность Мекнеса: **медерса Бу Инания (Medersa Bou Inania) (9) XIV века. Эта школа Корана построена при Абу Инане, султане династии Меринидов, и по своей концепции и исполнению похожа на одноимённую медресе в Фесе. Вход в неё защищён от солнца навесом, крытым зелёной глазурованной черепицей, а створки высоких ворот обшиты чеканной медью. Посреди внутреннего двора Бу Инании, который богато украшен разноцветной керамической мозаикой, стоит круглый бассейн из мрамора, похожий на огромную створку раковины. К восточной стороне сана (внутреннего двора) прилегает молельный зал, увенчанный куполом из кедрового дерева, с украшенным лепниной михрабом (нишей для молитв), обращённым в сторону Мекки. На втором этаже находятся скромные кельи, в которых вплоть до 1964 года проживали студенты. Затем медресе приобрела статус музея. Стоит воспользоваться случаем и подняться на плоскую крышу: с неё открывается прекрасный вид на дома старинной арабской Медины.

Далее к востоку, миновав рынок Кеббабин (Souk Kebbabine), вы по улице Сабаб Соша (Rue Sabab Socha) сможете выйти к Киссарии (Kissaria) (10), рынку покрывал и тканей. Он граничит с улицей Кармуди (Rue Karmoudi), главной осью Медины, которая пронизывает её с юго-востока на северо-запад. От площади Суика (Souiqua) её продолжением служит улица Муса (Rue Moussa), ведущая к бывшему кварталу шорников (бердаинов). От этого квартала получили своё имя мечеть, площадь и монументальные ворота Баб-эль-Бердаин (Bab el Berdai'n), построенные уже при Алауитах.

Широкие саманные стены несут на себе свод зернохранилища Хери (XVII в.)

Теперь можно пройти вдоль наружной стороны городской стены к юго-востоку, вдоль реки Буфекран, к воротам квартала гончаров Баб Тизми (Bab Tizmi) (11) (XVII в.)

Рядом с ними стоит францисканский женский монастырь (12), где девочек-сирот обучают вышиванию и ковроткачеству.

Между речной долиной и городской стеной простирается парк Эль-Хабул (Park el Haboul) с довольно запущенного вида зоопарком, мавританским кафе и общественным бассейном, который посещают главным образом мужчины.

Если идти туда, куда едут все машины, то вскоре вы придёте к улице Дар-Семен (Rue Dar Semen), единственной улице в Медине, по которой разрешено движение автотранспорта. И, наконец, вы снова окажетесь на площади Эль-Хедим и у ворот Баб Мансур.

Путь в квартал-резиденцию Мулая Исмаила преграждают внушительные ворота **Баб Мансур-эль-Аледж (Bab Mansour el Aleuj) (13), самые массивные ворота Мекнеса и общепризнанный символ города. Их автором был обращённый в ислам христианин – вероятно, пленник пиратов-корсаров реки Бу Регрег. Отсюда и название «эль-Аледж», то есть «ренегат», «вероотступник». Хотя вдоль всего сооружения тянется вверх орнамент в виде переплетённых лент, выложенный цветной мозаикой, он не может скрыть тяжеловесность конструкции. Мощные мраморные колонны, которыми украшены оба боковых выступа ворот, должно быть, происходят из Волюбилиса.

Сквозь мавританскую арку ворот, под которой лоточники торгуют головными уборами, вы выйдете к Царскому городу (Ville Imperiale), площадью в пять раз более обширному, чем вся Медина.

Площадь Лалла Ауда (Place Lalla Aouda), позади ворот Баб Мансур, с севера огорожена высокой стеной, а к югу от неё располагается жилой квартал Дар Кебира (Dar Kebira). Там когда-то находился Дар Кебира («Большой дом»), главный дворец Мулая Исмаила, состоявший из 24 отдельных покоев, и у каждого, говорят, была собственная башня. Но, увы, под колесом истории от него мало что уцелело.

За воротами Баб-эль-Филала (Bab el Filala) начинается шерстяной базар. В западном углу его стоит павильон Куббет-эль-Хийятин (Koubbet el Khiyatin), в котором султан принимал иноземных гостей. Прямо под этим зданием находится Христианская темница (Prison des Chretiens) (14), жуткая подземная тюрьма, в которой во времена Мулая Исмаила томились каторжники-христиане. Если спуститься туда в сопровождении привратника, то ещё даже можно увидеть чугунные кольца, к которым приковывали несчастных пленников.

В Мекнесе на племя отбирают только самых лучших берберских жеребцов

Office National Marocain du Tourisme (ONMT), Place Administrative, тел. 0535 524426. Syndicat d'Initiative et de Tourisme, Esplanade de la Foire, тел.0535520191.

МАРОККАНСКАЯ КУХНЯ: Le Riad, изысканная кухня, элегантная атмосфера, красивый атриум, в Ville Imperiale. Ksar Chaacha Dar Lakhina 79, тел. 0535 530542.

Zitouna, хорошая кухня в стильной дворцовой обстановке. Jamaa Zitouna 44, тел. 0535 530281.

Le Dauphin, кроме обычного таджина и кускуса, здесь при случае кормят и рыбой. Av. Mohammed V 5.

Le Collier de la Colombe, современный элегантный ресторан, знаменитый своими вкусными блюдами из форели. Rue Driba 67, тел. 0535 555041.

ИТАЛЬЯНСКАЯ КУХНЯ: Pizzeria Le Four, пицца и макароны. Zankat Atlas / Av. Mohammed V, тел. 0535 520857.

В полной мере очарование руин **Волюбилиса (Volubilis) (3) открывается путешественникам, когда они едут из Феса через Коль-дю-Зеготта (Col du Zeggota) по трассе № 13. Живописное местоположение бывшего римского города на пологом восточном склоне долины Уэд Круман (Oued Kroumane), в окружении пшеничных полей, чем-то напоминает Тоскану. Древние оливковые рощи, окаймляющие дорогу, давали этому античному городу масло, основу его благополучия. В окрестных лесах из каменного дуба на богатой родниками горе Джебель Зерхун (Jebel Zerhoun, 1118 м) в те времена ловили львов и пантер – противников для сражений с гладиаторами, средства для щекотания нервов публике на аренах Рима.

После победы над Карфагеном римляне обложили данью и государство берберов Мавританию, король которого Юба II (25 г. до н. э. – 24 г. н. э.) время от времени жил в городе у горы Зерхун. Но после восстаний берберов племени масмуда император Клавдий в 42 году н. э. ввёл в государстве прямое римское управление и разделил его на две провинции. Из восточной части получилась провинция Mauretania Caesariensis (нынешний Северный Алжир), а западная часть Мавритании, примерно совпадающая с современным Северным Марокко, стала провинцией Mauretania Tingitana. Её прокуратору (губернатору) принадлежали резиденции в Тингисе (Танжере) и в Волюбилисе. Отныне этот регион должен был поставлять в Рим оливковое масло, зерно, garum (рыбную пасту), nigrum (чернильные орешки с пробкового дуба), древесину туи, слоновую кость, лошадей, а также рабов. К тому же Волюбилис должен был содержать четыре вооружённые заставы для защиты южного лимеса (укреплённого рубежа) от атласских берберов. Римские дороги вели отсюда на север в Тингис, на запад к атлантическому порту Sala Colonia (Рабат) и на восток через коридор Таза в соседнюю провинцию Mauretania Caesariensis.

С основанием Константинополя в 330 году н. э., теперь уже под властью Восточно-Римской империи, начался неудержимый закат некогда цветущего многонационального города, в котором до самого прихода Мулая Идриса (788 год н. э.) бок о бок жили берберы христианской, иудейской и мусульманской веры. Когда в следующем году Мулай Идрис всего в 4 км отсюда основал город, названный в его честь, Волюбилис был покинут и пришёл в запустение. В 1700-х годах его разрушение пошло с новой силой, когда город превратился в каменоломню для воплощения гигантских строительных амбиций Мулая Исмаила в близлежащем Мекнесе.

У юго-восточных ворот (1) скоро откроется новый, по-современному оборудованный музей, где будут выставлены находки, пока хранящиеся в Рабате, Танжере и Тетуане, в том числе выразительные бронзовые скульптуры.

Кафе, что стоит по правую руку, вознаградит вас за жажду к знаниям в конце экскурсии – её маршрут хоть и размечен чёткими красными стрелками, но лучше пройти её с экскурсоводом. А мозаики, кое-где замечательно сохранившиеся среди поросли диких цветов на каменных стенах, так и просятся в кадр фотоаппарата.

За юго-восточными воротами начинается территория города. Миновав музей и перейдя ручей Фертаса, вы для начала наталкиваетесь на каменный фундамент римского масличного пресса (2). Остаётся мысленно достроить в воображении двухметровую деревянную струбцину, которая когда-то возвышалась над ним. Это довольно легко: точно такой же технологией до сих пор пользуются по всей стране в деревнях, где разводят оливы.

Если отсюда взглянуть назад на юго-восток, то на одном из отрогов горы Джебель Зерхун можно увидеть священный город Мулай Идрис. Бросается в глаза различие между римским и арабским стилями планировки городов: в Волюбилисе главные и поперечные улицы образуют чёткий рисунок, здесь правит прямой угол. А в слепых улочках-тупиках арабского города, напротив, белёные дома-кубики как будто без разбора громоздятся друг на друга.

Декуманус Максимус, главная улица Волюбилиса, ведёт к триумфальной арке императора Каракаллы

Мощёная дорога ведёт дальше к Дому Орфея (3), названному так по мозаике с изображением легендарного греческого певца. В окружении лесных зверей, благоговейно внимающих ему, Орфей играет на лире и поёт скорбную песнь о своей Эвридике, сгинувшей в Аиде.

Поблизости в термах Галлиена (4) откопали хитроумно переплетённую древнюю систему водных каналов и отопительных ходов. Здесь римлянин мог отдохнуть в парной и массажной комнате, в горячей ванне и холодном бассейне, а в заключение пофилософствовать в schola (зале для прогулок). После такой закалки духа «клиент» мог предаться чувственным удовольствиям в борделе за углом, возбуждённый видом каменных фаллосов.

Частично отреставрированный Капитолийский храм (5) относится к началу третьего века н. э. Этот классический тетрастильный (четырёхколонный) храм, посвящённый Минерве, Юпитеру и Юноне, представляет собой хороший образец римской имперской архитектуры: к его фасаду и не хочешь, а подойдёшь.

Пятинефная базилика (6) напротив храма служила зданием суда. На постаментах на западной стороне прилежащего форума стояли бюсты почётных граждан. От соседнего Дома вольтижёра (7) до нас дошли только две мозаики: искусный наездник, сидя на своём скакуне задом наперёд, делает круг почёта и размахивает кубком победителя в правой руке. На картине рядом изображён рыбак с удочкой и сетью.

*Триумфальная арка (8) воздвигнута в 217 году н. э. в честь императора Каракаллы, наделившего всех жителей провинции римским гражданством. Это он придумал инфляцию, велев уменьшить содержание золота в своих монетах наполовину. Его отец, император Септимий Север, был бербером. Его мать, Юлия Домна, изображена вверху на медальоне с правой стороны под архитравом.

На главной улице Декуманус Максимус (Decumanus Maximus), слева, если идти к северу по направлению к Танжерским воротам, стоит Дом эфеба (9), названный так по найденной здесь полутораметровой бронзовой статуе молодого человека. План виллы указывает на то, что римский атриум (внутренний двор) был расширен по греческому образцу и превращён в залитый солнцем, окружённый колоннами перистиль.

Дом с колоннами (10) интересен своими колоннами с перекрученными каннелюрами.

За ним следует *Дом всадника (11) с мозаикой «Дионис и спящая Ариадна на берегу Наксоса»: Маленький Амур, парящий над этой сценой, предвещает, что между дочерью критского царя и богом вина вот-вот пробежит ощутимая искра.

В *Доме Геркулеса (12) сохранились изображения знаменитых подвигов полубога: от «Убийства Немейского льва» и «Очистки Авгиевых конюшен» до «Укрощения адского пса Цербера».

В *Доме Диониса (13) – аллегорически изображены четыре времени года.

Мозаика в Доме Диониса

Рядом с Домом купальни нимф (14) – по его названию понятна тема его мозаики – стоит резиденция прокуратора провинции, дворец Гордиана (15) с подковообразным декоративным бассейном.

Теперь маршрут пересекает «главную улицу», под аркады которой в былые времена стекались со своими товарами торговцы из всех провинций Римской империи. В Доме Нереид (16) изображены морские нимфы, дочери морского бога Нерея.

Над древнеримским городом высятся коринфские колонны Капитолийского храма

Достойным завершением экскурсии будет посещение роскошной когда-то виллы, *Дома Венеры (17). Мозаику «Состязание животных на колесницах», с дикими птицами, павлинами и утками в упряжке, следует понимать как насмешку над цирковыми гонками. Пять медальонов изображают «Бахуса и четыре времени года». В соседнем помещении нимфы похищают аргонавта Гиласа, одного из товарищей Геркулеса, в момент, когда тот черпает воду из источника. А прямо напротив плещется богиня охоты: «Диана с нимфами в купальне».

Фес-эль-Бали (Старый Фес) относится к всемирному культурному наследию ЮНЕСКО

«Huna Fas!» – «Вот он, Фес!» Даже таксист – уроженец Рабата очарован величественной панорамой **Феса (Fes) (5), самого древнего из королевских городов Марокко. В голосе водителя проскальзывают те же нотки восторга, что звучали ещё у Льва Африканского, рождённого в Гренаде и выросшего в Фесе, тогдашней столице султаната. Этот высокообразованный мусульманин эпохи Возрождения, любимец папы Римского Льва X, дал в XVI веке одно из первых описаний Феса на европейском языке.

В Медине Феса чувствуешь себя попавшим в далёкое средневековье. Чудится, что не только дома, но и люди вокруг – не из нашего столетия. Глухие стены надёжно защищают частную жизнь обитателей Старого города, лица прохожих скрыты чадрами и капюшонами джеллаб (длинных туник), да и кустарные мастерские больше подошли бы XVI веку.

Во дворце Старого города торгуют коврами

С течением времени Фес обрёл три разных лица. Это «Священный город» и духовный исламский центр Магриба с университетом Эль-Карауин, из которого вышли знаменитые и влиятельные улемы (религиозные учёные). Это столица мастеров прикладного искусства и деловитьи торговцев. И, наконец, это «город противоречий»: расхождение между словом и делом у фасси, жителей Феса, уже почти вошло в легенду. Очень точно описывает эту черту марокканская поговорка, которую цитирует Пол Боулз в своём романе о Фесе « Дом паука»: «Ты говоришь, ты идёшь в Фес. Но если ты говоришь, что идёшь в Фес, значит, ты не идёшь в Фес. Но я случайно узнал, что ты идёшь в Фес. Почему же ты меня обманываешь – ты, мой друг?»

Когда арабский султан Идрис II решил построить для своей династии столицу, он долго искал подходящее место. В конце концов его выбор пал на долину на юге горного массива Джебель Залах (Jebel Zalagh). Эту землю он выкупил у двух берберских племён за 5000 дирхамов. Как утверждает легенда, 3 февраля 808 года он своей рукой обозначил, где будут проходить городские стены и где должны стоять городские ворота.

Вновь появившийся город Фес в равной степени привлекал берберов и арабов, христиан и евреев. Берберы поселились на правом берегу реки Уэд Фес, арабы – на левом. В 814 году к берберам присоединились около 300 семей, бежавших из андалузской Кордовы, и с тех пор восточная часть города называется Андалузским кварталом. Примерно столько же беженцев из тунисского Кайруана прибыло в город в 825 году. Они осели на левом берегу реки в квартале, который получил имя Кайрауин (Kairawine), по названию их родного города. Внук Идриса II велел в каждом из двух кварталов возвести по пятничной мечети: Андалузскую мечеть и мечеть Карауин.

В первые столетия жизнь города была весьма бурной. Из-за непрестанного соперничества и разногласий между обитателями обоих кварталов их пришлось разделить стеной, и каждый квартал стал, по сути, отдельным самостоятельным городом. Но, вопреки всем внутренним беспорядкам и постоянным внешним угрозам, Фес очень быстро превратился в довольно состоятельный город: в нём были построены мечети, фундуки (караван-сараи), купальни и новый, дополнительный крепостной вал.

В XI веке Альморавиды завоевали город и снесли стену между обоими главными кварталами. Кроме того, они расширили мечеть Карауин. Хотя теперь новой столицей был назначен Марракеш, но экономический расцвет, который начался при Альморавидах в связи с бурным развитием торговли с Испанией, продолжился и в XII веке при династии Альмохадов.

Баб Буджелуд – почти что ворота в Средневековье

В 1248 году Фес захватили Мериниды, и город снова стал столицей, вернув себе былую значимость. Эпоха Меринидов, два столетия покоя и порядка, была для Феса периодом расцвета: рядом со Старым городом, Фес-эль-Бали (Fes el Bali), султан Абу Юсуф велел построить Новый город Фес-эль-Джедид (Fes el Jedid). В XIV и XV веках Фес был не только важным ремесленным и торговым городом с населением более 100 000 человек, но одновременно духовным и научным центром всей Северной Африки. К началу XVI века, после того, как христиане отвоевали Андалузию в ходе своей Реконкисты, именно Фес стал преемником испано-мавританской культуры, превратившись в религиозную столицу западного ислама.

При династии Саадидов, перенесшей свою резиденцию в Марракеш, примерно с середины XVI века город стал приходить в упадок. Из всех Саадидов только султан Ахмед эль-Мансур проявлял некоторый интерес к Фесу. Он велел пополнить библиотечный фонд мечети Карауин и возвести за пределами городских стен две крепости-форпоста: Бордж Сюд (Borj Sud) и Бордж Нор (Borj Nord). Но они, пожалуй, больше нужны были для запугивания горожан, фасси, нежели для защиты города от внешних врагов.

В 1666 году, при правлении Мулая Рашида из династии Алауитов, Фес снова становится столицей – но всего лишь на шесть лет. Этот султан велел построить для своих берберских войск Касбу Шерарда (Kasbah Cherarda), сооружение, больше напоминающее казарму. Кроме того, он распорядился о реставрации медерсы Шерратин (Medersa Cherratine), крупнейшей в городе школы Корана. В годы его недолгого царствования был расширен мавзолей Идриса II, укреплены городские стены и построен мост через Уэд Себу (Oued Sebou), дабы облегчить доступ в город идущим из Тазы караванам.

Мавританское ручное ремесло живёт и процветает: в 1968 году королевский дворец в Фесе обзавёлся новыми латунными воротами

В XVIII и XIX веках город пережил беспорядки, голод, эпидемии чумы, войны, осады и масштабные грабе – жи. Городские ворота были снесены, а затем построены вновь. После смерти султана Мулая Хасана, последовавшей в 1894 году, в жизни королевского двора воцарялся всё больший разброд, а европейское влияние в Марокко всё больше усиливалось. В лице Мулая Абд эль-Азиза подданные получили на троне большого избалованного ребёнка. Лицемерные европейские советники побуждали его залезать во всё новые государственные долги и удерживали на расстоянии от духовных лидеров города, которые в отместку за это лишили правителя своей поддержки и в 1908 году провозгласили новым султаном его старшего брата, Мулая Хафиза. Это, однако, не понравилось окрестным берберским племенам, и они в 1911 году осадили город. У нового султана не оставалось другого способа сохранить свою власть, как призвать на помощь французских солдат. Так впервые христианские войска ступили на землю Феса.

Французское правительство протектората в 1912 году перенесло столицу в Рабат, который было легче контролировать. И Фес, когда-то неоспоримый центр государства, совершенно утратил своё политическое значение. И хотя Аллаль эль-Фасси, руководитель марокканского освободительного движения против французов, сам был родом из Феса, широкие массы горожан так и не вдохновились целями партии Истикляль и не оказали ему поддержку во время борьбы за независимость 1950-х годов.

Большой Фес

Развитию Феса благоприятствовали сразу несколько факторов. Сельские угодья равнины Се (Sais), окружающей город, очень плодородны. Кедровые и дубовые леса Среднего Атласа когда-то начинались всего в 30 км от города, а они давали не только строительный материал для домов, но и сырьё для многих кустарных ремесленных отраслей. Множество источников и река Уэд Фес (Oued Fes), не пересыхающая круглый год, исправно снабжали город питьевой водой. Во многих домах Медины были собственные колодцы.

Служа перевалочным пунктом для караванов, шедших из Алжира к Атлантическому океану, и местом остановки на транссахарском торговом пути между Нигером и Средиземноморьем, Фес был просто обречён на успех в роли важнейшего торгового города Западного Магриба. В Старом городе об этой средневековой эпохе процветания напоминают многочисленные фундуки (караван-сараи).

Фес ещё в IX веке н. э. считается центром высшего образования

Фес состоит не только из двух старинных городских районов – Фес-эль-Бали, расположенного в долине, и Фес-эль-Джедид, который возвышается над ним на плато. Французы во времена своего «опекунства» заложили на почтительном расстоянии от туземных жилых кварталов грандиозный по размерам Новый город (Ville nouvelle). Позже к обоим старым районам и французскому Новому городу добавились современные жилые постройки, для возведения которых пришлось снести несколько кварталов бедноты. В 1990-е годы появились частные дома и съёмные апартаменты, удачно вписанные в картину городской архитектуры.

Лишь немногие из нынешних обитателей Феса (а всего это 775 000 человек) являются фасси в прямом смысле слова, поскольку большая часть местных потомственных торговцев вместе с семьями переехала в Касабланку, современный деловой центр Марокко. И в результате в Медине Феса дома и рабочие места прежних горожан заняли бывшие сельские жители.

Чтобы получить общее представление о Старом городе, поначалу стоит объехать вокруг Медины по кольцевому маршруту, обозначенному на указателях как «Tour de Fes». Незабываемая **панорама открывается на севере от кладбища Меринидов (tombe aux merinides) с бастионом Бордж Нор (Borj Nord) (1), где теперь располагается всего лишь Музей оружия, и на юге с мусаллы (молельной площади) у крепости Бордж Сюд (Borj Sud) (2). До этой крепости, кстати, можно добраться и пешком от ворот Баб Фтух.

На первый взгляд, весь Фес-эль-Бали – это сплошной музей. Но – ничего подобного: Медина жива! В Старом городе, с 1976 года причисленном к культурному наследию ЮНЕСКО, живёт и работает более четверти миллиона человек. Поскольку с первого раза вы совершенно точно сами не разберётесь в лабиринте улочек, очень советуем нанять гида, чтобы можно было спокойно, без лишних забот наслаждаться красотой города (размер оплаты обязательно нужно обговорить до начала экскурсии!).

Хотя люди сведущие могут более-менее ориентироваться по рисунку мостовых, но не знакомым с городом руми (европейцам) это мало помогает. Ещё больше осложняет ориентацию теснота переулков и улиц, толкотня, усугубляемая ослами и мулами, – в Старом городе, где нельзя ездить на автомобилях, это единственное транспортное средство. Но есть одно железное правило: все дороги, идущие вниз под гору, приведут вас в центр города, а все дороги в гору ведут к городским воротам, т. е. в сторону выхода. Если услышите оклик «Балек!» (Осторожно!), то в ваших же интересах побыстрее уступить дорогу: значит, идёт тяжело нагруженный мул, а на нём, чего доброго, навьючены мокрые шкуры из дубильни, и он запросто может целиком занять весь переулок!

Городские ворота – это отправная и конечная точка любой экскурсии по Фесу. Чтобы облегчить доступ в Медину, в нескольких местах городской стены были пробиты дополнительные проходы, вдобавок к старинным воротам. Хорошим путём въезда для легкового и общественного транспорта служит построенная в 1974 году тупиковая улица от бывших южных ворот Баб-эль-Хад (Bab el Had) к площади Эр-Рсиф (Er Rsif) (3). Воспользовавшись этим подъездом, можно на такси или на автобусе добраться к самому сердцу Медины. В своё время, чтобы проложить его, пришлось самым немилосердным образом снести соседние дома, а реку Уэд Фес заключить в трубу.

Старинная мечеть Карауин – духовный центр Марокко

Ворота *Баб Буджелуд (Bab Boujeloud) (4), построенные в 1913 г., открывают вход в Медину с западной стороны. В ближайших окрестностях этих ворот находятся автовокзал, стоянка такси, дешёвые туристические гостиницы, рестораны, уличные кафе и кинотеатры. По главным улицам Талаа-эль-Кебира (Talaa el Kebira) и Талаа-эс-Сегира (Talaa es Seghira) вы сможете выйти прямо к Киссарии и мечети Карауин в центре Медины.

Ворота Баб Фтух (Bab Ftouh) (5) на юго-востоке – это вход в Андалузский квартал. Через Баб Гуйса (Bab Guissa) (6) на севере раньше по традиции въезжали в город рифские крестьяне, а теперь в основном доставляется сырьё для ремесленников: древесина, шкуры, оливки и другие продукты сельского хозяйства. Поэтому здесь много деревообрабатывающих мастерских и масличных мельниц.

Мечети, медресе и завийи

Вряд ли можно перечесть все религиозные здания, которые появлялись в Фесе в Средние века. Но, бесспорно, самым важным сооружением подобного рода стала **мечеть Карауин (Kairawine) (7), заложенная ещё в 859 году и расширенная при Али ибн-Юсуфе в первой половине XII века. Она состоит из 16 нефов, по 21 пролёту в каждом, разделённых 15 рядами колонн с 270 опорами. Внутри могут поместиться более 20 000 верующих одновременно. В XIV веке мечеть стала центром университета, в котором в годы его расцвета обучались исламской теологии и исламскому праву до 8000 студентов из всех стран тогдашнего мусульманского мира. Мечеть Карауин была и остаётся духовным центром Марокко, а её учёные являются высшей инстанцией в вопросах, касающихся веры и толкования Корана. К другим, не менее важным мечетям относятся Андалузская мечеть, построенная в IX веке, и меринидская мечеть Шераблийин (Cherabliyyine) у Талаа-эль-Кебиры. Так как в Марокко входить в мечеть разрешено только мусульманам, вам удастся лишь заглянуть через открытые ворота в передний двор.

600 лет как одно мгновение. Школы Корана сохраняют весь блеск мавританской культуры (Аттарин)

А школы Корана для дошкольников, которые в Фесе называют мсид, вы, может быть, сразу и не увидите, но уж точно издалека услышите. Почти все они по-прежнему действуют в наши дни. Распознать их можно по большим окнам с искусно выточенными решётками из кедрового дерева. Эти школы расположены на перекрёстках маленьких улочек вблизи мечетей. Под надзором строгих учителей детишки неустанно читают нараспев стихи из Корана.

Ещё при Альмохадах Фес превратился в духовно-религиозный центр Магриба. Но первая высшая школа Корана, организованная как интернат, с постоянным проживанием студентов, появилась примерно в 1280 году: это медерса Сеффарин (Medersa Seffarine) (8). Суннитская династия Меринидов, дабы хоть как-то противостоять проникновению шиитов, построила в Фесе несколько медресе, которые отчасти были самостоятельными школами, а отчасти просто служили общежитиями для студентов университета Карауин. Тогда в обучении не было ни планов, ни чёткой организации, ни экзаменов. К самым знаменитым медресе того времени относятся медерса Бу Инания на улице Талаа-эль-Кебира, основанная в XIV веке, и медерса Аттарин рядом с мечетью Карауин. Обе они являются музеями и поэтому открыты для посещения.

**Медерса Бу Инания (Medersa Bou Inania) (9), существующая с 1351 года, названа так по имени её основателя, султана династии Меринидов Абу Инана. Она привлекает своей чёткой архитектурой и богатым мавританским орнаментом, состоящим главным образом из гипсовых арабесок, изразцовых мозаик с геометрическими узорами и резных украшений из кедра. Отводной канал из реки Уэд Фес отделяет квадратный внутренний двор, выложенный белым и розовым мрамором, от расположенного рядом молельного зала, в котором находится михраб (молитвенная ниша).

На старинных изразцовых мозаиках медерсы Аттарин (1323 г.) вьются искусные арабески

Несколько меньше по размерам, чем Бу Инания, но, пожалуй, ещё более затейливо украшена и производит даже большее впечатление **медерса Аттарин (Medersa Attarine) (10) 1323 года постройки, истинный шедевр меринидской архитектуры. Через ворота с бронзовыми дверями тонкой чеканной работы можно пройти во внутренний двор, в центре которого стоит мраморная чаша, отдалённо напоминающая чашечку цветка. Керамические мозаичные узоры на стенах двора варьируют мотив восьмиугольника, называемого в Марокко «соломоновой печатью». Стоит рассмотреть поподробнее арабески из мелких, точно подогнанных кусочков керамической плитки в проходе к молельному залу, украшением которого является тяжёлый бронзовый канделябр 1329 года. Ученики, жившие в школе Корана Аттарин, в основном были родом из городов Северного Марокко: из Танжера, Лараша и Ксар-эль-Кебиры.

В медерсе Шерратин (Medersa Cherratine) (11) 1670 года постройки, в крупнейшей в Фесе школе Корана, жили студенты из Алжира, из горной области Риф и из Восточного Марокко. Таким образом, ученики в зависимости от места своего происхождения выбирали общее медресе со своими земляками. Там они жили в своих скудных кельях в почти монастырском уединении.

Важнейшая завийя (центр мусульманской монашеской общины) Феса – это **мечеть-мавзолей Мулая Идриса II (12), покровителя и основателя города. Её здание, построенное в XIII веке при Меринидах и отреставрированное в XV веке, является вторым по значению местом паломничества в Марокко после гробницы Идриса I в городе Мулай Идрис. В этом благодатном месте, особенно популярном среди женщин, паломники могут вымаливать себе бараку (благословение). По народному поверью, которое, правда, не одобряют учителя Корана, если повесить замок на решётку у западной стены, это поможет предотвратить рождение слишком большого числа детей.

Ремесло и торговля

Ремесло и торговля с давних времён были становым хребтом экономики Феса. Памятуя об этом, высшие чины города, паша и его управляющие, раньше держали все отрасли под строгим контролем с помощью рыночных надзирателей, которые обеспечивали практически все нужды и интересы торговцев и ремесленников. Отдельные виды деятельности были организованы в цеха (ханта), и каждый цех должен был сосредоточить своё производство или, соответственно, торговлю в одном месте. Все усилия были направлены только на то, чтобы созданная в своё время организация производства и сбыта сохранялась в неизменном виде. Поэтому вплоть до середины XX века свободный рынок в Фесе не мог ни возникнуть, ни развиваться.

Чеканщик – та же ручная обработка металла, что и 1200 лет назад

Многим ремесленным отраслям удалось сохранить ручные технологии, передаваемые из поколения в поколение, хотя часть сырья теперь поставляется из-за границы. По всему городу рассеяны мастера-одиночки, делающие роговые гребни, иголки и шила, домашние туфли. А ещё есть точильщики, токари, изготовители смальты и представители многих других столь же традиционных профессий. Невозможно даже перечислить, сколько тут разных мастеров, их нужно просто своими глазами увидеть в Медине. Самые интересные из них – пожалуй, красильщики, гончары, дубильщики и ткачи. Возле их коллективных рабочих мест стоит немного постоять и понаблюдать, как они создают свои изделия теми же способами, что и много веков назад.

К северу от площади Эр-Рсиф вдоль западного берега Уэд Феса тянется *улица красильщиков (Souk des teinturiers) (13). Сегодняшние мастера в основном занимаются окраской искусственных волокон, и лишь от случая к случаю – шерсти и шёлка. И работают они уже не с натуральными красителями, а с синтетическими реактивами. В домах на этой улице готовят растворы для окрашивания мотков пряжи. Излишки красителя работники отжимают из мотков при помощи коротких деревянных палок, и эта краска затем стекает по камням мощёной улочки, собираясь в ручеёк густо-чёрного цвета.

В больших дубильнях Старого Феса кожу не только дубят, но и красят

Расставшись с красильщиками и идя по той же улочке на север, вы через два поворота увидите площадь Сеффарин (Seffarine) (14), то есть площадь Медников. Здесь кузнецы колотят молотками по большим медным чанам, которые потом продают сельским жителям для праздничных угощений или отдают напрокат для той же цели. Важная деталь: внутренние стенки сосудов покрывают оловом (лудят), чтобы избежать отравления медью.

Ещё дальше к северу, тоже на левом берегу реки Уэд Фес, находится самая большая из трёх традиционных дубилен, **Шуваара (Shuwaara) (15). Здесь выделывают бычьи, овечьи и козьи шкуры. Работники в коротких штанах балансируют на краях чанов с известью, голубиным помётом и отрубями и часто стоят по колено в корытах с дубильным корьём. Отвратительная грязь и невыносимый смрад, царящие вокруг, ещё больше усложняют работу этих людей, профессия которых считается одной из самых презренных в мусульманском обществе. В центре города находится дубильня *Сиди Мусса (Sidi Moussa) (16) (производство бычьей, верблюжьей и овечьей кожи), а на северо-востоке – дубильня Айн Азлитен (Ain Azliten) (17) (только кожи из козьих шкур). Это самая молодая дубильня, построенная лишь в конце XIX века.

На многих улочках Медины внимательный гость уловит своеобразный, необычайно ритмичный звук: это стук ткацких челноков, бегающих в жаккардовом ткацком станке от одного короба к другому с помощью шнура (погонялки). Ткачи производят материал для столь любимых здесь длинных балахонов джеллаба. Дома и отдельные комнаты, в которых работают только ткачи, в Фесе называют дрезами. Один из самых примечательных и старинных *дрезов (18), на четырёх этажах которого заняты работой более 40 ткачей, находится к северу от мечети Карауин.

Между мечетью Карауин и мавзолеем Мулая Идриса II лежит *Киссария (Kissaria) (19) – центральная часть рынка, запирающаяся на ночь. Здесь продаются самые дорогие товары: платки, шёлк, парча, золотое шитьё и роскошные мягкие туфли. Фесская Киссария не раз выгорала дотла – последний раз это случилось в 1950-е годы. И теперь её лавки, в отличие от всех остальных, закрываются металлическими шторными ставнями.

Если между 16 и 19 часами вы окажетесь недалеко от лавок, торгующих местной обувью, то сможете наблюдать очень своеобразную сцену: почтенные мужи с охапками бабушей (туфлей без задников), громко выкрикивая числа, бегут по улицам, вдоль которых выстроилось множество не менее почтенных мужей. Это так называемые даллали, маклеры-посредники между рыночными торговцами и ремесленниками. Подобный маклерский рынок существует и для одежды (в первой половине дня в Киссарии), и для кожи (во второй половине дня у ворот Баб Гуйса).

В окрестностях Киссарии на свободных площадях и на многих улочках можно найти базары (souk) самого разного рода. На базаре *Сук Аттарин (Souk Attarine) к северо-западу от Киссарии зелейщики (торговцы лекарственными травами) продают, в числе прочего, принадлежности для богослужения, свечи и чётки.

Улица Столяров (между Талаа-эс-Сегирой и завийей Мулая Идриса II) переходит в базар *Сук Неджарин (Souk Nejjarine). Главное украшение этого места – облицованный яркой мозаичной плиткой *фонтан Неджарин у входа в примечательный **караван-сарай Неджарин (Foundouk Nejjarine) (20), в отреставрированных залах которого собраны прекраснейшие произведения марокканских резчиков. Эта экспозиция представляет собой Музей искусства резьбы по дереву.

На базаре *Сук Хенна (Souk Henna), идиллически-зелёной площади под огромным тутовым деревом недалеко от завийи Мулая Идриса II, продаётся хна (как это явствует из названия), а кроме того, предметы гигиены, глиняная и керамическая посуда. Фрукты, финики, инжир и сласти лучше всего пробовать и покупать на базаре *Сук Шемманнин (Souk Chemmannine), южнее Киссарии. Тут же продают искусное шитьё золотом – например, стихи из Корана, вышитые на тёмном шёлке.

Прямо по соседству с Киссарией стоят многочисленные фундуки, которые сейчас большей частью служат оптовым торговцам как товарные склады. Старейший из них – фундук Сага (Fondouk Sagha) в квартале Асхабин (Ashabine), где хранится в основном шерсть. У восточной стороны мечети Карауин стоит фундук Тетуан (Fondouk Tetouan).

Еда, напитки и отдых

В центре Медины в квартале Асхабин можно хорошо и недорого пообедать в Bou Mohammed, заказав, например, маакуду (картофельную запеканку с зеленью). Но тому, кто желает попробовать местную кулинарию Феса, можем порекомендовать для начала рестораны Dar Tajine на юге Медины и Al Firdaous недалеко от ворот Баб Гуйса. Они расположились в основательно отремонтированных старинных городских домах. Вкушать бастиллу с полным соблюдением стиля лучше всего сидя на террасе крыши такого заведения: например, в ресторане Palais la Medina в квартале Шами Буреджун у площади Рсиф (Derb Chami Bouraijoune Rcif). Оттуда предстаёт прекрасный вид на Старый город, а в жаркий день наверху веет лёгкий освежающий бриз.

Фонтан у площади Неджарин. Ворота высотой с верблюда, ведущие к фундуку Неджарин, напоминают о временах караванов

Даже если время от времени подкреплять силы, рано или поздно усталость одолевает и самого любознательного туриста. От бело-голубых мозаик начинает рябить в глазах, а изнемогшая от вороха дневных впечатлений душа требует отдыха и покоя. Сбежать на время от головокружительных переулков Медины можно в «High Society» или в «Szene». В саду Palais Jamai (21), бывшего дворца визиря, перестроенного позже в отель-люкс, вас встретит щебетанье птиц и опьяняющий аромат моря цветов. Из этого дворца, стоящего возле ворот Баб Гуйса, можно сверху взглянуть на лабиринт улиц и домов Медины.

Совсем иначе будет выглядеть визит в одно из киф-кафе в квартале Асхабин. Туда, впрочем, пускают только мужчин. Если женщинам уж очень захочется проникнуть в эту вотчину марокканских мужчин, то исключительно под мужской охраной. В любом случае будьте осторожны, поскольку в этих заведениях, прибежищах фесских маргиналов, курят киф (североафриканскую коноплю) и гашиш, что вообще-то запрещено!

Но лучшим завершением дня в Фес-эль-Бали станет посещение хаммама (турецкой бани), что для жителей Феса – дело обычное. Сочетать приятное омовение с полезным расширением исторического кругозора можно в 700-летнем меринидском хаммаме Аль-Авийя-Сиди-Бель-Абд (Hammam Al Awiya Sidi Bel Abd), расположенном южнее Киссарии. Вдоволь накупавшись в тёплом и холодном залах, после хорошего массажа у банщиков, уже в комнате отдыха под куполом из кедрового дерева успеваешь забыть все дневные передряги.

Город Меринидов *Фес-эль-Джедид (Fes el Jedid) был заложен при султане Абу Юсуфе в 1276 году над Фес-эль-Бали, с тем, чтобы там разместить органы управления, придворную свиту и гвардию правителя. Так как при постройке резиденции Меринидов вначале был создан план (что большая редкость для средневековых городов), гостям здесь и сегодня легко ориентироваться.

В двориках некоторых старинных домов Медины можно в стильной обстановке пообедать по-мароккански

Delegation Regionale, Pl. de la Resistance, тел.0535 623460.

Недостроенная башня Хасана (1199 г.) – символ Рабата

Ещё примерно в 1200 году до н. э. финикийские мореплаватели сумели оценить, сколь удобна для торговли естественная гавань в форме воронки в устье реки Бу Регрег. В I веке н. э. римляне расширили гавань и основали город Sala Colonia, который, правда, просуществовал только до IV века. На отвесной скале Удайя, возвышающейся над Атлантикой, берберы-мусульмане племени зената в X веке заложили рибат (монашескую сторожевую крепость), чтобы держать под постоянной угрозой хариджитов (непокорных сектантов, отошедших от сунны).

Альмохады, жившие в XII веке в Марракеше, избрали **Рабат (Rabat) (6) в качестве сборного пункта для своих войск, которые здесь садились на корабли для походов на Испанию. Альмохадский предводитель Якуб эль-Мансур (1184–1199 гг.) вынашивал тщеславные планы: он дал городу имя Рибат-эль-Фатх («Оплот победы») и возвёл могучую крепость Касба Удайя, перед стенами которой осаждающие отступали даже в XIX веке. Отсюда Мансур отправился в Аль-Андалус (Мавританскую Испанию) и в 1195 году нанёс сокрушительный удар по войскам кастильского короля-христианина Альфонса VIII. Вернувшись из этого военного похода с богатой добычей, он решил превратить Рабат в столицу. При этом скромностью Якуб явно не страдал: его мечеть Хасана должна была стать второй по величине во всём мире. Однако безвременная кончина властителя в 1199 году помешала завершить её постройку. Хорошо сохранилась стена Альмохадов длиной более 5 км, свидетельство грандиозности градостроительного замысла.

В XIII веке благочестивые султаны династии Бени Мерин (Мериниды) за пределами этой стены, рядом с руинами римского города Сала Колония построили Шеллах: завийю со школой Корана и мечетью-мавзолеем.

В последующие времена город пришёл в упадок. Примерно в 1515 году мавританский путешественник Эль-Вассан (в 1520 году насильно окрещённый папой Римским Львом X под именем Лев Африканский) посетил Рабат и насчитал в городе не более 100 жилых домов. Ревностные защитники католицизма в Испании и представить не могли, сколько неприятностей на много лет вперёд они себе обеспечили, изгнав в 1609 году с Иберийского полуострова последних мусульман и евреев. Беженцы из эстремадурского города Оргачос поселились в Рабате, в альмохадской Касбе. Вскоре после этого в страну прибыли и андалузские изгнанники. Они заняли опустевший город Альмохадов и, возведя свою Андалузскую стену, сократили обитаемую территорию до четверти бывшего Рибат-эль-Фатха. Так что лишь в XVII веке в этом городе появилась Медина, причём с ярко выраженным испанским акцентом.

Свой хлеб беженцы зарабатывали морским разбоем, который поначалу был чем-то вроде священной войны и был направлен только против испанских и португальских кораблей. Деньги, полученные в качестве выкупа за христианских пленников, положили начало немалому экономическому подъёму. В 1627 году корсары решили стать независимыми от султана и провозгласили пиратскую республику Бу Регрег. Во главе государственного совета, состоявшего из 16 человек, стоял ежегодно избиравшийся каид. В 1638 году главой государства стал голландский пират Ян Янсен – поистине курьёз марокканской истории. Именно сюда Даниэль Дефо отправил в двухлетний плен Робинзона Крузо, героя своего романа, сделав его жертвой пиратов. Подрастающему поколению пираты давали на редкость основательное образование: в Касбе Удайя была основана специальная школа капитанов. Каперские корабли из Бу Регрега были грозой христианских мореплавателей вплоть до самого Ньюфаундленда. Карательные экспедиции разозлённых европейцев терпели постоянные неудачи, так как в пиратскую гавань у обмелевшего устья реки Бу Регрег могли войти лишь маневренные суда-плоскодонки, а со стороны Атлантики Касба была и вовсе неприступна. С 1666 года султаны династии Алауитов получали часть прибыли от морских разбоев. Мулай Исмаил сначала посылал европейцев с захваченных кораблей на постройку стены для своей новой резиденции в Мекнесе, а затем тоже стал брать выкупы.

Вид на могучие стены Касбы Удайя

После смерти Исмаила в 1727 году в Рабате разгорелись междоусобицы, связанные с борьбой за трон. Власть пиратов ослабевала. У южной оконечности альмохадских городских стен султан Сиди Мухаммед бен-Абдаллах в 1776 году велел заложить дворец, который служил бы местом остановки арабских султанов-Алауитов по пути из Марракеша в Фес, тогдашнюю столицу. Объездной путь через Рабат был необходим, поскольку прямому сообщению через долину Тадла угрожали восставшие берберы. Последний корабль, австрийское грузовое судно, пираты из Бу Регрега захватили в 1829 году. В отместку вооружённые до зубов европейские военные корабли обстреляли атлантические порты Марокко и тем самым положили пиратству конец.

Новый город в старых стенах

Только в 1912 году французы, после подписания договора о протекторате, дали толчок для превращения Рабата в современный крупный город, насчитывающий сегодня 1,4 млн жителей. Генерал Лиотей объявил Рабат столицей, и новый султан Мулай Юсуф вслед за ним перебрался сюда из Феса. Для обоих правителей, хотя и столь разных, священный город Фес, окружённый берберскими племенами борцов за веру, стал слишком опасен. В Рабате же, напротив, была защита, мягкий климат и безопасные пути сообщения. Правда, маленький порт был оборудован так, что едва ли заслуживал это название. И генерал назначил промышленным портом Касабланку.

Проспект Мухаммеда V проходит через весь «Новый город» эпохи французского протектората

Архитектор Анри Прост блестяще выполнил поручение Лиотея от 1913 года, заложив Ville nouvelle как административный квартал между дворцом и Мединой. В основном Новый город оказался вписан в городские стены XII века династии Альмохадов. Главной его улицей стал элегантный проспект Мухаммеда V (Avenue Mohammed V). Он начинается в Медине как типичная улочка Старого города, а затем у рыночного павильона за Андалузской стеной превращается в современную торговую улицу с дорогими бутиками. Здесь же расположились филиалы авиакомпаний со всего света и марокканские банки. У неомавританского фасада главного почтамта проспект переходит в окаймлённый пальмами бульвар, на одной стороне которого стоит современное здание парламента. Затем он проходит мимо вокзала и ведёт к мечети Джемаа-эс-Сунна (Jemaa es Sunna) (мечеть Сунны, XVIII в.).

Ещё через один квартал, восточнее мечети Сунны, есть прекрасное место для повышения своей эрудиции: **Музей Древностей (Musee des Antiquites) (1) на улице Аль-Брихи (Rue al Brihi). Это крупнейшее в стране собрание древностей включает в себя находки разных эпох: от черепов каменного века, пунических монет и больших римских **бронзовых скульптур из Волюбилиса (в частности, украшенный венком эфеб, I в. до н. э.; бронзовый пёс; король Юба II) до римских раннехристианских саркофагов.

Пройдя назад мимо мечети Сунны, можно теперь двинуться по проспекту Мулая Хасана (Avenue Moulay Hassan) к западу, к альмохадским воротам *Баб-эр-Руах (Bab er Rouah) (2) XII века. Эти «Ворота ветров» с двумя выступающими вперёд бастионами представляют собой скорее надвратное укрепление: четыре оборонительные зоны, расположенные одна за другой со сдвигом в шахматном порядке, препятствовали проникновению захватчиков. В бывших помещениях для стражников теперь проходят художественные выставки.

Королевский дворец Рабата, из которого правит страной Мухаммед VI, охраняется самым тщательным образом

С террасы на крыше ворот открывается вид на Новый город, территорию дворца и университет, где обучаются более 20 000 студентов. Там сталкиваются духовные и политические течения Востока и Запада. С одной стороны, социальный психолог и писательница Фатима Мерсини агитирует за терпимый ислам, дающий и женщинам возможность самореализации. С другой стороны, студенты-фундаменталисты, находясь под влиянием таких исламистов, как шейх Ясин, изучают Коран и обнаруживают, что в нём не предусмотрено ни королевской власти, ни кровной аристократии – большая проблема для «шерифской» монархии, заявляющей о своём происхождении от пророка.

Средоточие власти: *Королевский дворец

По правую сторону от проспекта Мулая Хасана открываются ворота, ведущие в дворцовый округ. Он начинается широким мешуаром (плац-парадом), с восточной стороны ограниченным рощей африканских тюльпановых деревьев, чьи оранжевые цветки по форме напоминают тигриные когти. Спереди стоит мечеть Эль-Фаех (Moschee el Faeh), в которую по пятницам на обеденную молитву приходит королевский двор. Если в процессии принимает участие король, то к мечети он едет верхом на коне, а назад в *Дар-эль-Макзен (Королевский дворец) (3) возвращается в роскошной коляске. В большом дворцовом комплексе, построенном в XVIII веке, расширенном в XIX и модернизированном в XX, помимо королевских покоев, находятся служебные кабинеты премьер-министра, хабус (министерство религии), здание суда, казарма гвардии и элитная школа college imperial, где воспитываются принцы. Всего здесь проживают примерно 2000 дворцовых служащих, в национальную восточную униформу которых входит и красная мужская шапочка – феска (fez). Вход в средоточие власти Марокко охраняет чёрная лейб-гвардия короля. Дворцовые ворота по сравнению с монументальными воротами дворца в Фесе выглядят на удивление скромно.

От входа во дворец широкая улица ведёт мимо пятиугольного купола Министерства обороны в восточном направлении, из окрестностей макзена в министерский квартал (в том числе к Министерству по туризму).

По проспекту Якуба эль-Мансура в сторону юго-запада недалеко и до альмохадских ворот Баб Заер (Bab Zaer) (4). Племя заеров раньше не только отказывалось платить султану налоги, но то и дело нападало на королевские города – а ведь Рабат лежит всего в 60 км от гористой местности, где обитают заеры.

**Шеллах, некрополь Меринидов

У ворот в Шеллах гостей развлекают танцоры гнауа

Мериниды, сыны пустыни, которые в 1248 году изгнали из Феса ослабевших Альмохадов и властвовали над всем Магрибом вплоть до 1269 года, под влиянием благополучной придворной жизни превратились из грубых кочевников в цивилизованных горожан. Свидетельством тому служат украшенные богатым орнаментом *ворота в **Шеллах (Chellah) (5), «город мёртвых» династии Меринидов, который первоначально был заложен как завийя (обитель мусульманского братства). Этот некрополь XIV века, окружённый стеной, лежит рядом с руинами древнеримского города Сала Колония (500 м от ворот Баб Заер).

Каждый из двух бастионов, выступающих по сторонам арочных ворот Шеллаха, увенчан четырьмя зубцами, которые опираются на консоли со сталактитами. Массивная кирпичная стена зрительно облегчена за счёт искусных орнаментальных приёмов – это «ноу-хау» мавританских архитекторов. Плоскости над арочным сводом украшены арабесками, а две маленькие полуколонны в верхней части, не выполняющие никакой опорной функции, лишают стену тяжеловесности.

В наши дни эти высокие стены отгораживают идиллию зелёного сада от суматохи большого города. Под цветущими кустами, которыми окаймлены дорожки, ведущие к могилам, бросаются в глаза белые раструбы цветов дурмана (датуры). Местные гиды зовут его ещё «тёщиным деревом», потому что он ядовит…

Попутно можно взглянуть на место раскопок римского города Сала Колония (Sala Colonia). Этот древний город был самым дальним форпостом в юго-западных землях Римской империи и имел хорошо оборудованный речной порт. Специально сооружённый лимес (пограничный вал), всего лишь в нескольких километрах к югу, должен был защищать жителей города от нападений мавров и нумидийцев.

Далее, спустившись с горы, вы попадёте в оливковую рощу, где стоят увенчанные куполами гробницы святых (куббы). Народный ислам приписывает им магическую связь с находящимся рядом источником Святых Угрей. Женщины, дабы придать вес своим смиренным просьбам иметь детей, приносят угрям в жертву варёные яйца, которые продаёт настоящий марабут (дервиш). В римскую эпоху на этом месте, как утверждают, стояли термы, а несколько столетий спустя – мусульманский хаммам (баня).

Вид на римские раскопки и мечеть-мавзолей Меринидов в Шеллахе

Высокие саманные стены к северо-востоку от этого источника скрывают руины мечети-мавзолея Меринидов. Лишь скромная мраморная каёмка, украшенная арабесками и сурами из Корана, украшает гробницу «Чёрного султана» Абу эль-Хасана, двадцатилетнему правлению которого положил конец его собственный сын Абу Инан в 1351 году. Всего в нескольких метрах от него покоится любимая жена султана, принявшая ислам англичанка Шемс эд-Дуна (Утренняя Заря). Султаны династии Меринидов (в первую очередь погребённый здесь же Абу Инан) насаждали в Марокко суннитское учение и для этого строили школы Корана по всей стране. Одна такая полуразвалившаяся медерса находится непосредственно рядом с мечетью-мавзолеем. Бывшие жилые кельи учеников (толба) сосредоточены вокруг внутреннего двора, выложенного плиткой, в центре которого стоит бассейн для ритуальных омовений. На украшенном мозаикой *минарете школы Корана теперь гнездятся аисты.

*Башня Хасана и *мавзолей Мухаммеда V

По дороге от Шеллаха к башне Хасана, на юго-востоке Нового города, лежит Посольский квартал. Как и следовало ожидать от эпохи протектората, бывшая представительская резиденция генерала Лиотея (ныне посольство Франции) занимает самую большую площадь. Она находится в парке между проспектами Мухаммеда V и Рузвельта (Avenue Roosevelt). Обе эти исторические личности взяли французов в клещи отнюдь не только на плане города: в 1944 году президент Соединённых Штатов пообещал султану американскую поддержку для марокканского освободительного движения.

В роскошном мавзолее Мухаммеда V

Авеню-де-Фес (Avenue de Fes) ведёт прямо к *мечети Хасана (6). Заложенная в 1191 году, она должна была увенчать собой столицу Якуба эль-Мансура и стать крупнейшей мечетью Магриба: площадью 25 500 м² и вместимостью 40 000 человек. Но из-за неожиданной смерти Якуба в 1199 году она осталась незавершённой. Девятнадцатинефная в плане мечеть охватывает четырёхугольник длиной 183 м и шириной 139 м. Входных ворот было предусмотрено шестнадцать. Небольшая часть из 312 колонн и 112 контрфорсов молельного зала теперь восстановлена заново, так же как и михраб (ниша для молитвы) в кибле (молельной стене). *Башня Хасана, символ Рабата, должна была вознестись на 87-метровую высоту – но, достроив минарет до 44 метров, каменщики навсегда отложили в сторону свои мастерки. Прообразом для его завершения стал минарет Кутубия в Марракеше.

Солдаты-гвардейцы охраняют роскошный *мавзолей Мухаммеда V (и Хасана II), находящийся с южной стороны от руин мечети. Эта гробница, созданная по проекту вьетнамского архитектора Во Тоана, была украшена каррарским мрамором, сусальным золотом и ониксом. На наружном мраморном фасаде сооружения повторяется плетёный орнамент стоящего напротив минарета Альмохадов. Останки умершего в 1961 году султана были перевезены сюда в саркофаге из белого оникса в 1971 году, по окончании строительства. В 1999 году здесь же был похоронен Хасан II. Шатровая крыша, выдержанная в зелёном цвете – цвете пророка, – подчёркивает шерифское происхождение властителя династии Алауитов.

Чай с видом на реку: *Касба Удайя

Через площадь Сиди Маклуфа (Place Sidi Maklouf), мимо Андалузской стены Медины, путь ведёт вниз к старой гавани. Здесь на паромной переправе всё ещё работают гребные лодки, переправляя своих пассажиров к городу-близнецу Сале (Sale). Идя дальше по улице Тарик-аль-Марга (Rue Tank al Marga), вы увидите мощные стены *Касбы Удайя (Kasbah Oudaia) (7). Эта крепость времён Альмохадов получила своё нынешнее название только в XVII веке. Удайями называли арабских наёмных солдат, которых поселил там Мулай Исмаил для надзора за пиратами.

От площади Сук-эль-Гезель (Place Souk el Ghezel), бывшего шерстяного рынка соседнего Старого города, можно выйти к Музею Удайя – Национальному музею марокканского искусства. Он расположен во дворце визиря, построенном в XVII веке. Это весьма достойная коллекция украшений, рукописных Коранов (до XIII в.), королевских ковров, керамики, одежды и музыкальных инструментов. Рядом с дворцом можно прогуляться по ухоженному андалузскому саду и посмотреть на флиртующих молодых людей.

*Ворота Удайя XII века постройки образуют монументальный вход в Касбу. За ними начинается улица Джемаа (Rue Jemaa), вдоль которой можно совершить прогулку по всё ещё густонаселённому бывшему городу корсаров, сверкающему белизной на ослепительно голубом фоне. Пройдя мимо мечети Эль-Атик (XII в.), вы выйдете к площадке над рекой, сооружённой на отвесной 60-метровой скале на северном конце города-крепости. Отсюда открывается *панорамный вид на Атлантический океан, устье реки, пляж и лежащий на том берегу город Сале, обитатели которого в XVII веке были попеременно то соперниками, то сообщниками рабатских пиратов. Песчаные отмели мелководного устья Бу Регрега во время отлива служат для молодёжи пляжем и футбольной площадкой, а во время прилива некоторые пытаются даже заниматься сёрфингом. Среди купающихся редко можно встретить женщин. Во времена Римской империи речное устье было процветающим торговым портом. Теперь здесь находится современная яхтенная стоянка.

Пройдя немного назад по улице Джемаа, вы найдёте спуск по улице Баззо (Rue Bazzo) к Мавританскому кафе, где за чашкой мятного чая с медовыми и миндальными коврижками можно насладиться видом на Бу Регрег.

Национальное бюро по туризму, Rue Zalaga, тел. 0537 674013. Культурная афиша: в выпусках Rabat de A a Z.

РЫБНЫЙ РЕСТОРАН: Borj Eddar, хорошие рыбные блюда по разумной цене, у подножия Касбы недалеко от берега, с видом на море. Тел. 0537 733148.

ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ: Le Goeland, элитный ресторан, подкупающий изысканными блюдами французской кухни и приятной атмосферой. Rue Moulay Ali Cherif 9, тел. 0537 768885.

МАРОККАНСКАЯ КУХНЯ: Dinarjat, лучшее марокканское заведение города, в Медине. Тел. 0537 704239. Dar Rbatia, в Медине, дом со старыми традициями, классическая андалузская музыка в качестве сопровождения. Rue Faran Khechen. Koutoubia, ресторан недалеко от Музея Древностей, знаменитый своим таджином. Rue Pierre Parent 10, тел. 0537 760125. El Mansour, в отеле La Tour Hassan. Le Petit Beur, небольшой, но хороший ресторанчик, вкусный таджин и бастилла. Rue Dama 8, тел. 0537 731322.

ПИЦЦА: La Mamma (недалеко от вокзала), Rue de Tanta 6, тел. 0537 707329.

УЛИЧНЫЕ РЕСТОРАНЫ: хорошо и недорого поесть можно недалеко от ворот Баб-эль-Хад и Баб-эль-Буиба в юго-восточном углу Медины.

Многие города Марокко живут, обратясь лицом к своему долгому прошлому. Но динамичная экономическая столица *Касабланка (Casablanca) (7), наоборот, как будто совсем не отягощена историей. Старинные королевские города Рабат, Марракеш, Фес и Мекнес хранят воспоминания о правоверных династиях, а «Каса» – это воплощение Марокко нового времени. Её наполняет ритм жизни современного большого города, а в её архитектуре множество *зданий в стиле ар-деко 1920-х годов (на проспекте Хасана II, бульваре Эль-Мескини, бульваре Мухаммеда V и т. д.).

Настоящая гордость Касы – великолепная новая мечеть Хасана II

Первым поселением на территории нынешней Касабланки была берберская Анфа, о которой в VIII веке упоминали арабские историки. Небольшой зерновой порт в XIV веке стал пристанищем морских пиратов и потому в 1468, 1515 и 1575 годах был разрушен португальцами. В последний раз они после захвата заложили здесь портовую крепость Casa Branca, которая до 1755 года защищала их от берберов и арабов. И лишь в конце XVIII века султан Мухаммед бен-Абдаллах вновь основал мусульманский город, в котором, правда, европейцы содержали свои фактории и занимались экспортом шерсти и зерна. Вскоре португальское название Casa Branca заменили на арабское Дар-эль-Бейда (Белый Дом). И, наконец, в переводе на испанский язык оно стало звучать как Casa Blanca.

Когда в 1912 году французы превратили пригодную для пароходов глубокую гавань Касабланки в главный порт страны, число жителей города стремительно возросло: с исходных 25 000 до миллиона человек в 1960 году. Сегодня здесь проживают три миллиона марокканцев (в том числе евреев), а также французы, испанцы и итальянцы.

Экскурсию по городу лучше всего начать от порта: там находятся международные отели и современный морской вокзал Gare Casa Port (1). Автотуристам советуем припарковаться именно там, потому что Медину и колониальный город лучше исследовать пешком. Для поездок в пляжно-дачный район Айн Диаб (Ain Diab) лучше взять такси: это недорого, а всякое мелкое надувательство прекратилось с тех пор, как счётчики в такси стали обязательными.

От порта в сторону центра города ведёт окаймлённый пальмами бульвар Феликса Уфуэ-Буаньи (Boulevard Felix Houphouet-Boigny) (раньше это был бульвар Мухаммеда эль-Хансали). Эта широкая и оживлённая торговая улица предлагает своим гостям богатый выбор изделий народных промыслов из всех областей страны.

С правой стороны начинается малая *Медина (2) со своим хитросплетением кривых переулков, остатками городской стены XVI века и киссарией. В квартале Дерб Омар из небольших ресторанов доносятся ароматы жареной рыбы, кефты (тефтелей) и кебаба. В месяц Рамадан можно отведать суп харира и шебакию (медовые коврижки). Да и запах свежезаваренного мятного чая соблазняет сделать небольшой перерыв. Торговцы водой в красных одеждах и в широких соломенных шляпах с кисточками, увешанные козьими бурдюками, привлекают внимание жаждущих звоном колокольчиков.

Бульвар Феликса Уфуэ-Буаньи заканчивается у транспортного узла Касы, у площади Объединённых Наций (Place des Nations Unies) (3), которая несколько лет назад поменялась названием с площадью Мухаммеда V, породив всеобщую путаницу. Здесь пересекаются крупнейшие транспортные артерии города. В левую сторону уходит проспект Королевской армии (Avenue des Forces de l'Armee Royale), на котором конкурируют между собой гостиницы класса «люкс» Royal Mansour (со своим райским зимним садом), Sheraton и Farah.

Уличные кафе, кинотеатры, банки и туристические бюро сосредоточены в окрестностях «площади ООН», над которой нависает стеклянный фасад гостиницы Hyatt Regency. Со стены гостиничного бара Casablanca на потягивающих коктейли гостей взирает Хэмфри Богарт. Ещё более «в тему» (фильм «Касабланка» с его участием, вообще-то, снимался в Голливуде!) оформлен интерьер Rick's Cafe, стильного заведения на северной окраине Медины (Bd. Sour Jedid 248). Там есть бар с пианино, который содержат американцы. Богарт бы его оценил.

В городском центре Касабланки, начиная с 1925 года, вовсю развернулись французские архитекторы стиля ар-деко

Двигаясь далее на юг по проспекту Хасана II, можно выйти к *площади Мухаммеда V (Place Mohammed V) (4) (раньше именно она была Place des Nations Unies). На ней особенно многолюдно в воскресные дни. Большой фонтан в центре площади по вечерам, с 20 до 22 часов, сияет радужной подсветкой под аккомпанемент голубиного воркования и европейской или арабской музыки. Эта просторная площадь с ухоженными скверами была создана в 1920-е годы Анри Простом, градостроителем генерала Лиотея, как административный центр нового города для европейцев (ville nouvelle). Здесь находятся важнейшие ведомственные здания в пышном неомавританском стиле, типичном для эпохи протектората: префектура с часовой башней, Дворец юстиции со своими тяжёлыми колоннадами, французское консульство, плюс к тому Главный почтамт, здание таможни, Национальный банк и городской театр.

Стоит пересечь бульвар Рашиди (Boulevard Rachidi) с южной стороны площади, и вы окажетесь в самом большом парке Касабланки, *парке Лиги арабских государств (Parc de la Ligue Arabe) (5). По правую руку у края зелёной лужайки возвышается огромный бывший собор Сакре-Кёр (Sacre Сшит) (собор Святого Сердца, построен в 1930 г.). Сейчас он стоит без креста и служит культурным центром. «Парк Арабской Лиги» – это любимое место прогулок для горожан всех возрастов. Цветочные клумбы, финиковые и веерные пальмы создают здесь уютную атмосферу. Студенты расхаживают взад-вперёд, углубившись в свои учебники. Кафе, кафе-мороженое и рестораны предлагают взрослым прохладиться, а дети резвятся на детских площадках.

Тому, кто желает прогуляться по элегантной пешеходной зоне (6) города, нужно повернуть назад к Дворцу юстиции и пойти вдоль его заднего фасада на север по улице принца Мулая Абдаллаха (Rue du Prince Moulay Abdallah). Эта улица, начиная с Парижского бульвара (Boulevard de Paris), закрыта для проезда автомобилей. Марокканские модницы любят порыться в её недешёвых бутиках.

Короткая улица Аристида Бриана (Rue Aristide Briand) соединяет эту зону с главной артерией «Касы», с бульваром Мухаммеда V (Boulevard Mohammed V), который от площади Объединённых наций ведёт на восток к gare des voyageurs (главному вокзалу). По обе стороны этого оживлённого бульвара выстроились магазины, книжные лавки, рестораны, павильоны с мороженым, кафе, кондитерские и кинотеатры. Чистильщики сапог во весь голос рекламируют свои услуги. На прилавках киосков выложены свежие зарубежные газеты и журналы.

Главная достопримечательность бульвара Мухаммеда V – это павильон *Центрального рынка (Marche Central) (7) на углу улицы Кольбера (Rue Colbert) (работает ежедневно до 13 ч.). Покупателей тут поджидают мясо и колбасы (для христиан – в том числе и из свинины), птица и сыр, фрукты и овощи, морская рыба и моллюски, и всё это аппетитно преподносят приветливые продавцы. В галереях с внешней стороны рыночного павильона тоже есть небольшие лавочки, бистро и кондитерские. Ассортимент цветочных киосков поражает невероятным буйством красок. Аромат цветов перемешивается с ароматом жареного кофе и экзотических специй.

Кроме этого, в каждом районе города есть свой собственный рынок. Особенно интересен рынок (8) западного городского квартала Маариф (Maarif), где в эпоху протектората жили испанцы и итальянцы. Совсем рядом, на бульваре Зерктуни (Boulevard Zerktouni), возвышаются 115-метровые башни-близнецы ультрасовременного торгового центра «Twin Center».

Стоит немного отклониться от прямого маршрута, чтобы посмотреть на современную католическую церковь *Лурдской Богоматери (Notre Dame de Lourdes) (9) на бульваре Сопротивления (Boulevard de la Resistance). Её великолепные голубые *витражи, на которых изображена и Дева Мария Лурдская с богомольцами со всего света, создал Габриэль Луар (1956 г.), в то время главный художник-витражист города Шартра. Площадь перед собором украшает некое подобие Лурдского грота, где верующие могут зажигать свечи.

Новая Медина

Попытка при планировании объединить марокканские и европейские представления о деловом квартале хорошо удалась в Новой Медине (Nouvelle Medina, арабское название – Хабус). В этот неомавританский район на юго-востоке города можно добраться по шоссе Медиуна (Route de Mediouna). Он был заложен в 1923 году, поскольку Медина Касабланки стала уже слишком мала, чтобы принять стремительно растущее марокканское население. Официально объявленной целью французской градостроительной политики было размещение европейцев и мусульман в разных кварталах, чтобы избежать напряжённости. В переулках к югу от двух мечетей, Сиди Мухаммеда и Мулая Юсуфа, под тенистыми аркадами тянутся ряды лавок, а в них торговцы расхваливают свои товары: джеллабы и золотое шитьё, камни и окаменелости, медные кувшины и тарелки, серебряные браслеты и кинжалы, шкатулки и чаши из туи. Словоохотливые продавцы ковров с удовольствием показывают любопытным свои ковры ручной работы. Позади мечети Мулая Юсуфа в правильном шахматном порядке пересекаются улочки ремесленников: в них столяры и портные производят те самые товары, которые продаются с другой стороны мечети.

На городском пляже Касабланки, вид на гробницу Сиди Абдуррахмана

Своего рода кулинарной достопримечательностью является кондитерская «Bennis», расположенная на углу улицы Фких-эль-Габбас и проспекта 2-го Марта (Rue Fkih el Gabbas / Av. 2 Mars № 112). Её вкусная бастилла (пирожок из слоёного теста с голубятиной) знаменита на весь город. Рекомендуем также попробовать cornes de gazelle («рожки газели» с марципаном) от «Bennis».

К северу от мечети Сиди Мухаммеда стоит *Махкама Паши (Mahkama du Pascha) (10) – бывшее здание суда паши Касабланки, построенный в 19411952 годах, с залами для аудиенций правителя. Залы и дворы представляют собой почти энциклопедию марокканского прикладного искусства: они в изобилии украшены резными потолками из кедрового дерева, лепниной, яркой фаянсовой мозаикой и искусными коваными решётками.

Рядом в обнесённом изгородью парке стоит Королевский дворец, построенный в 1912 году для султана Мулая Юсуфа. Но в нём можно полюбоваться только на ворота.

На берегу океана – **мечеть Хасана II

Вернувшись в порт, можно будет устроить себе прогулку вдоль живописной набережной Корниш (Corniche). Лучше всего взять такси и проехать в западном направлении по бульвару Альмохадов вдоль уставленных пушками городских стен Медины.

Море плещется у подножия **мечети Хасана II (11), освящённой в 1993 году. Её 200-метровый минарет возвышается над всей округой и посылает на 30 км лазерный луч в сторону Мекки. Народ «подарил» этот храм своему королю к его 60-летнему юбилею – это вылилось почти в полмиллиарда евро, колоссальную сумму для страны с большим внешним долгом. Спроектировал эту сейсмостойкую мечеть французский архитектор Мишель Пинсо. Она стала третьей по величине в мире (после мечетей Мекки и Медины), а её неомавританский зал, украшенный богатейшим орнаментом, способен вместить 25 000 верующих. В хорошую погоду раскрывается её крыша, весящая больше 1000 тонн (экскурсии ежедневно с 9 часов, кроме пятницы).

Напротив мечети находится территория ярмарки. Ещё дальше к западу по набережной Корниш вы минуете мечеть Ибн Сауда. Рядом с ней стоит дворец саудовского короля Фахда: у арабов Персидского залива прохладное атлантическое побережье Марокко очень ценится как место летнего отдыха.

За маяком Эль-Ханк (El Hank) над прибрежной дорогой начинаются холмы коттеджного района Анфа (Anfa). С них открывается чудесный вид на море. Анфа – самый дорогой жилой район города. В это охотно верится, стоит только увидеть сказочные виллы с пышными садами, с полями для гольфа, ипподромами и трассами для собачьих гонок. Поблизости расположен спортивный комплекс Мухаммеда V с многофункциональными залами и футбольным стадионом, рассчитанным на 80 000 зрителей.

Если же ехать по прибрежному шоссе *Корниш (Corniche) (12) дальше на запад, вдоль Атлантического океана, то тут что-нибудь подходящее найдётся для любого кошелька: кафе под открытым небом, хорошие рыбные рестораны, элегантные пляжные курорты (Tahiti, Sables d'Or, Anfa Plage, Kon Tiki), дорогие гостиницы, дискотеки и шикарные ночные бары.

А дальше вы заметите плавный переход к фешенебельному жилому кварталу Айн Диаб (Ain Diab). Там начинается длинный песчаный *пляж Сиди Абдуррахмана (Plage de Sidi Abderrahman) (13) с могилой святого (марабута) Сиди Абдуррахмана на выдающейся в море скале.

Национальное бюро по туризму, Bd. Mohammed V, тел. 0522 221542.

Город *Агадир (Agadir) (8) на берегу Атлантического океана (550 000 жителей), крупнейший центр пляжного отдыха в Марокко, после землетрясения 29 февраля 1960 года был распланирован заново и выстроен из прочного железобетона в облике современного курорта. И только саманные руины Касбы Саадидов (1541 г.) ещё напоминают о старом берберском городе. Они лежат на высоте 240 м, откуда открывается замечательный *вид на море и на пляж.

В крупнейшем рыбацком порту Марокко выгружают на берег сардины и ценную промысловую рыбу и грузят на борт продукты из долины реки Сус – апельсины, бананы и ранние овощи.

На пляже Агадира, вид на рыбацкий порт и на гору с руинами Касбы Саадидов

Но важнейшим источником валюты для города является туризм. Более чем восьмикилометровый *песчаный пляж шириной в несколько сотен метров располагает к длительным прогулкам. В пляжных клубах можно взять лежаки и зонтики или чуточку расслабиться в баре. Атлантика редко бывает совсем спокойной, особенно в период с октября по апрель: чаще всего здесь царит лёгкое волнение.

Природа одарила Агадир мягким климатом. Это означает: летом температура воздуха умеренная, от 25 до 28 °C, и даже в январе дневные температуры держатся в пределах 16–20 °C. Правда, холодные воды богатого планктоном и рыбой Канарского течения, поднимающиеся из глубины к поверхности океана, поддерживают прохладную температуру воды (в январе около 17 °C, в августе около 22 °C), часто приносят дымку и иногда утренние туманы на побережье.

Благодаря современному аэропорту для чартерных рейсов Аль-Массира (Al Massira), расположенному в 25 километрах отсюда, «город солнца» может принимать отпускников круглый год. Он обеспечивает ночлегом почти 4 миллиона туристов ежегодно, занимая первое место в статистике туристической отрасли страны.

За последние десятилетия недалеко от берега появилось множество современных отелей. Вдоль трёх параллельно идущих главных улиц, бульвара 20 Августа (Boulevard du 20 Aout), бульвара Мухаммеда V и проспекта Хасана II, рядами выстроились бутики, рестораны, бары, туристические бюро и гостиницы.

Ночная жизнь кипит прежде всего на дискотеках четырёх– и пятизвёздочных гостиниц. Кроме того, в гостинице Sheraton есть казино (1).

Достопримечательности

Интересно побывать в крупнейшем рыбацком порту Агадира. Кстати, там можно не только понаблюдать за выгрузкой улова на берег, но и отведать в одном из двух хороших рыбных ресторанов, тут же на территории порта, блюда из морепродуктов и рыбы ценных пород (например, султанки, морского окуня сибаса, морского языка).

У пешеходной зоны Айт Сус (Passage Aït Souss) стоит Музей берберов (2), где выставлены образцы берберского прикладного искусства и предметы культуры племени шильх с юга страны. Часть коллекции собрал голландский любитель искусства Берт Флинт, поселившийся в Марокко в 1957 году.

Стоит посетить и большой базар *Сук эль-Хад (Souk el Had) (3), что на юго-восточной окраине города (работает ежедневно, кроме понедельников). Он окружён зубчатой стеной с высокими воротами. Кроме фруктов, овощей, глиняной посуды (например, горшков для приготовления таджина), кожаной обуви (бабушей), латунных подносов и сувениров, здесь можно найти и такую местную специфику, как очень полезное масло железного дерева и питательную сладкую пасту «хамлу» (из миндаля, мёда и того же самого масла). Правда, при покупке сувениров нужно уметь торговаться не хуже настоящего марокканца.

Агадирскую Медину (Medina d'Agadir, Medina Polizzi) на южной окраине города в конце XX века заново выстроили в «историческом» стиле из таких традиционных материалов, как бутовый камень, глина и древесина тополя. Здесь располагаются магазины художественных ремёсел, кафе и рестораны.

Ковры вязаные, тканые, вышитые – разнообразие племенных ковров в Марокко просто невероятно

Кухня Марокко в целом состоит из полезной и здоровой пищи, не слишком жирной и лишь изредка острой. Секрет её хорошего вкуса кроется в пряностях, которые базарные торговцы выкладывают на прилавках разноцветными пирамидами. Рас-эль-хануд («венец лавки») – это праздничная приправа, смесь из множества пряностей. Важнейшими её составляющими являются куркума, тмин, кориандр, красный перец и анис. Очень популярен шафран, но стоит он дорого: его грамм за граммом собирают из венчиков цветущих крокусов.

Свежие хлебные лепёшки наподобие лаваша, которые арабы называют хобза, а берберы агром, являются непременной частью любой трапезы.

Картофель, морковь и помидоры используют для приготовления вкусных супов и густых похлёбок. Из мяса здесь предпочитают баранину и говядину. Засоленная верблюжатина считается большим лакомством в Фесе.

Самая обычная марокканская еда – таджин. Так называют типичные глиняные горшки с заострённой крышкой, а также и само блюдо. Осенью это блюдо обычно готовят по следующему рецепту:

Нарезанный кубиками картофель, несколько морковок и луковиц, пару кусочков помидоров, маринованные лимоны и баранину укладывают слоями и посыпают свежим кориандром, тмином, куркумой и солью. Сверху кладут ломтики айвы и изюм. Прежде чем поставить таджин на плиту или на горшок с древесным углём, в него ещё доливают мясного бульона и оливкового масла и накрывают крышкой. Затем всё тушится два часа. Таджин ставится на середину стола, крышка торжественно поднимается, и все собравшиеся за столом черпают кусочками лаваша прямо из горшка.

Приготовление танджии представляет собой необычный способ тушения. В глиняную кринку с небольшим количеством овощей и мясного бульона закладывают добрый кусок говядины или баранины и обильно посыпают приправой рас-эль-хануд. Затем сосуд плотно закутывают в кусок дублёной шкуры, несут в общественную пекарню и ставят на ночь, примерно на двенадцать часов, в уже погашенную, но ещё довольно горячую печь.

Далеко за пределами Северной Африки известно такое блюдо, как кускус. Основу этого блюда составляет крупа из твёрдой пшеницы, которая готовится в специальных пароварках и в процессе приготовления время от времени заправляется оливковым маслом. Дополнением служат овощи, сваренные в крепком бульоне, и мясо. Для любителей острых ощущений подают в качестве приправы хариссу, красный соус из перца чили с добавками. По традиции кускус едят правой рукой. Четырьмя пальцами берут немного кускуса и скатывают из него маленький шарик.

Мясу, поджаренному на древесных углях, порадуется любой марокканец – и на столь любимьи здесь семейных пикниках, и для перекуса во время прогулок и походов по магазинам. Горячие, прямо с гриля брошеты (шашлыки) и кефта (тефтели) подаются со свежим хлебом и холодным томатным соусом.

Для приготовления poulet au citron (курицы с лимоном) используют лимоны, вымоченные в маринаде. После этого они уже не кислят, что придаёт им особый оттенок вкуса.

Таджин – национальное блюдо Марокко

Разнообразие ковров в Марокко гораздо больше, чем предлагают известные «берберские торговые дома». Родоначальниками этих светлых ковров с длинным ворсом были передаваемые из рода в род ковры полукочевого племени бени-мгильд из Азру (Средний Атлас).

Келим с вышитыми ромбами приносит счастье

При изготовлении ковров в Марокко используются три вида узелков: турецкие узелки гёрдес («симметричный») и сеннех («ассиметричный»), которые связывают вместе пару соседних нитей, и берберские узелки вокруг четырёх нитей основы.

Местные ковры с коротким ворсом, называемые гтифа, по сравнению с персидскими имеют гораздо меньшее число узелков на квадратный метр.

Тканые ковры производят повсюду в стране, их называют ханбель. Часто они украшены вышивкой в технике сумах: при этом вышивальные нити на оборотной стороне не обрезаются и не закрепляются.

Бросается в глаза разнообразие символики в узорах: тут и магические берберские орнаменты, и религиозные мотивы (михраб), и клейма животных (васм), и упрощённые или стилизованные изображения людей, пейзажей, животных, растений, машин и предметов обихода.

Цветовая гамма варьирует в зависимости от региона. Овечья шерсть может быть чёрного, коричневого или белого цвета, козья – всегда чёрного, верблюжья бывает различных оттенков коричневого. Другие цвета в наше время получают в основном при помощи синтетических красителей. Но старинное искусство получения растительных красок вовсе не утрачено: в некоторых школах ковроткачества в Марокко до сих пор окрашивают ковры традиционными способами.

Краска альканна, дающая гамму красно-коричневых тонов, добывается из корней хны.

Синие тона получают при помощи красителя индиго. Листья кустарника индиго поначалу сбраживают в известковой воде. Затем пигмент высушивается и поступает в продажу в виде кубиков так называемого лейкоиндиго (белого индиго). Этим красителем пропитывают шерстяные волокна, которые затем на воздухе окрашиваются в синий цвет в результате окисления.

Ковры в арабском стиле, tapis royal («королевские ковры») из Рабата, Сале и Медиуны, всегда имеют красный фон и традиционный восточный узор: медальон в центре, обрамлённый каймой и растительным орнаментом.

Пределы цен на «королевские» ковры жёстко регулируются государством и всегда ориентированы на четыре уровня качества, которые зависят от плотности расположения узелков: extra superieur – 1600 узелков/дм², superieur – 900 узелков/дм², moyenne – 625 узелков/дм², courante — 400 узелков/дм².

Плетение ковров как домашняя работа в Высоком Атласе

Красные и коричневые ковры шишауа с длиной ворса 15 см создают арабские племена шиадма и рехамна близ Шишауа (Chichaoua), к западу от Марракеша. Их отличительные символы – васмы, знаки, которыми клеймят животных.

Настоящие мастера ткачества – берберские племена зайане и земмур, живущие между хребтом Среднего Атласа и Атлантическим побережьем. Тонкая геометрическая вышивка украшает их коврики для молитвы, сумки для седла и занавески (тамизарты), часто обшитые металлическими пластинками (музунами) серебристого цвета.

Из по-зимнему холодных областей Атласских гор приходят покрывала– хандиры с длинным шерстяным ворсом на изнанке, которые служат подстилкой или накидкой.

Тканую и вышитую накидку акниф носят полукочевые племена в центральной области Высокого Атласа. Она похожа на бурнус, плащ с капюшоном, который носят бедуины.

Для области между горой Джебель Сируа (Jebel Siroua) и верховьями долины Драа типичны плетёные ковры тазенахт с характерным сочетанием жёлтого, оранжевого и чёрного цветов.

Тканые и плетёные ковры глауа с берберскими геометрическими символами – ромбами, крестами и треугольниками – происходят из областей Высокого Атласа к югу от Марракеша.

Свадебные ковры берберов племени уэд-зем, напротив, иногда могут рассказать целую историю в фигурах. Вопреки запретам суннитской веры, на них в примитивной форме изображены мотивы из повседневной жизни: мечети, люди, домашние животные, палатки, чайники, грузовики и даже жерёбые верблюдицы.

Несмотря на то, что каждый продавец обязан вывешивать у себя установленные государством предельные цены на новые плетёные ковры, поторговаться при покупке всё-таки стоит. Способы ценообразования у торговцев порой бывают не менее фантастическими, чем легенды о происхождении ковров.

Площадь – 458 730 км² ; вместе с Западной Сахарой – 710 850 км². Сельскохозяйственные угодья – 84 000 км². Плотность населения – 63 жителя на 1 км² (с учётом Западной Сахары – 35,5). Городское население – 56 %. Численность населения – ок. 33,5 млн, из них берберы – ок. 36 %. Доля населения младше 30 лет – 70 %. Продолжительность жизни: мужчины – 67 лет, женщины – 72 года. Рост численности населения – 1,6 %. Доля неграмотных старше 15 лет: 38 % среди мужчин и 64 % среди женщин. ВВП – 33,3 млн долларов США. Внешний долг – 18 млрд долларов США. Годовой доход на душу населения – 1500 долларов США. Структура занятости: сельское и лесное хозяйство с рыболовством – 37 %; производство и транспорт – 28,5 %; торговля – 7,6 %; сфера услуг – 7,1 %. 45 % населения зависит от сельского хозяйства. Уровень безработицы – 19 %. Религия – суннитский ислам; число мечетей – 42 000.

Климат Марокко, где есть и пляжи, и горы, и пустыни, очень разнообразен, и поэтому сезон открыт круглый год. Зимний период дождей длится с ноября по апрель, но может прерываться долгими засухами. Идеальное время для турне по всей стране – это апрель: в конце дождливого сезона земля повсюду зеленеет, нивы уже почти созревают для жатвы, распускаются весенние цветы, и температура самая приятная. В крупных городах, удалённых от моря, летом становится очень жарко – чего не скажешь о курортах на атлантическом побережье.

Для въезда в страну гражданам России виза не требуется. На границе им поставят штамп, дающий право находиться в стране сроком до 90 дней. Для этого на погранконтроле в аэропорту будет достаточно предъявить загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев и обратные билеты, а также подтвердить наличие необходимых средств. Если же вы планируете прибыть сюда на пароме из стран Шенгена, необходимо иметь в паспорте двукратную или многократную шенгенскую визу. Консульский сбор не взимается.

Гражданам других стран СНГ для посещения Марокко необходима виза. Для её получения граждане Украины могут обратиться в посольство Королевства Марокко (Киев, ул. Ивана Фёдорова, 12) или в его консульский отдел (Б. Васильковская ул., 62) в своей стране. Гражданам Белоруссии, имеющим временную регистрацию в России, визу можно получить в посольстве Марокко в Москве (Пречистенский пер., 8). Подробности можно уточнить по адресу sifmamos@df.ru. В ином случае гражданам Белоруссии надо обращаться за визой в консульство Марокко в Варшаве.

Ввоз и вывоз наличной национальной валюты дирхама (DH, равного 100 сантимам) запрещён. Иностранную валюту можно ввозить в неограниченных количествах. Следует сохранять банковские квитанции об обмене, чтобы при отбытии из страны иметь возможность обменять оставшиеся дирхамы (максимум 50 % от первоначальной суммы обмена). К оплате принимается любая валюта, имеющая хождение на международном рынке. Обменный курс устанавливается государством (на начало 2010 года 1 DH = ок. 3,80 руб.) и одинаков во всех гостиницах, обменных пунктах и банках. Дорожные чеки принимаются в большинстве банков и в крупных гостиницах. Во всех городах есть банкоматы для карт EC (Maestro), Visa и других распространённых платёжных систем. Кредитными картами также можно расплачиваться в больших магазинах, торгующих сувенирами и коврами. Деньги лучше хранить в гостиничном сейфе, а в пути – в нагрудном кошельке. Для чаевых нужны дирхамы в монетах, ими надо запастись при первом же размене денег.

От туристов из Европы прививки не требуются. Хотя для длительного пребывания в стране всё-таки рекомендуем сделать прививки от тифа, полиомиелита, гепатита, столбняка, дифтерии и холеры. В городских районах «красных фонарей» распространён СПИД (по-мароккански Sida).

Чаще всего туристы страдают от простуд (из-за воздушных кондиционеров) и диареи. Рискованно употреблять кубики льда, водопроводную воду, соки из кувшинов, салаты, фрукты, очищенные не своими руками, и рыбу, продаваемую вдали от моря. Минеральная вода в бутылках есть в продаже повсюду: газированная вода – в стеклянных бутылках (Oulmes), негазированная – в пластиковых (например, Sidi Harazem, Sidi Ali, Immouzer). Летом следует с осторожностью есть майонез, колбасу, мясо и рыбу. В дорожной аптечке должны быть лекарства от кишечных расстройств, средства для поддержания водно-солевого баланса, средства для дезинфекции, глазные капли, лосьоны от укусов комаров, антигистаминные мази и таблетки, а также солнцезащитные средства. Лечение в больнице само по себе бесплатно, но за лекарства нужно платить. По желанию в гостиницу можно вызвать врача-частника, его визит оплачивается наличными. Имеет смысл приобрести медицинскую страховку для выезжающих за границу, которая покрывала бы и расходы на доставку пострадавшего самолётом на родину.

Коран запрещает употребление спиртного. Несмотря на это, пиво и вино производится в стране в больших количествах. Из-за границы ввозятся только крепкие напитки, и поэтому стоят они дорого. Пьяных сажают под арест. Во время Рамадана мусульманам вообще не отпускают алкоголь. Лишь у немногих ресторанов и магазинов имеется лицензия на торговлю спиртными напитками. Чаще всего вино, пиво и что-нибудь покрепче можно найти только в больших гостиницах.

Хотя мусульмане в выходные дни должны посещать мечеть для полуденной молитвы, официально воскресенье считается днём отдыха. Государственные праздники привязаны к григорианскому календарю. 1 января – Новый год; 11 января—День независимости; 3 марта– День трона (годовщина восшествия на престол Хасана II); 1 мая – Праздник труда; 23 мая – Национальный праздник (Fete Nationale); 30 июля – праздник восшествия на трон; 14 августа – День памяти Вади Эддахаба; 20 августа – Годовщина революции короля и народа; 6 ноября – Marche Verte (годовщина Зелёного марша); 18 ноября—праздник провозглашения независимости.

Религиозные праздники отмечаются по мусульманскому календарю, который ведёт отсчёт с 622 года н. э., с дня хиджры – переселения пророка Мухаммеда из Мекки в Медину (2010-й год соответствует 1431-му). Основой этого летоисчисления является лунный год, который короче солнечного примерно на одиннадцать дней. Поэтому религиозные праздники и начало Рамадана перемещаются относительно нашего календаря в обратном направлении, т. е. каждый год по христианскому календарю они начинаются на одиннадцать дней раньше. Ашура — празднование Нового года (07.12.2010). Мулуд — день рождения пророка Мухаммеда (26.02.2010; в Сале бывает шествие со свечами). Шабаш — начало постного месяца Рамадана (11.08.2010; ок. 01.08.2011), во время которого разрешается пить, есть или курить только от захода и до восхода солнца, что выражается в обильных еженощных пирах. Для не мусульман никаких ограничений нет, однако марокканцы в течение дня бывают несколько раздражительны. По телевидению вместо художественных фильмов показывают молебны, повышается религиозная нетерпимость. Ид-эс-Сегир (или Ид Фитр) – весело отмечаемый праздник окончания поста после Рамадана (ок. 10.09.2010). Ид-аль-Адха (Ид-эль-Кебир) – большой праздник жертвоприношения в память о жертве Авраама и спасении Исмаила. Празднуется в десятый день паломнического месяца Дуль Хиджра, примерно через два месяца после окончания Рамадана (17.11.2010).

Муссемы – это праздники паломничества к могилам самых почитаемых марабутов, часто принимающие характер народных гуляний: к примеру, в Имильшиле (Imilchil) так называемый «Брачный базар» племени аит-хаддиду в сентябре. Самый крупный муссем Марокко в священном городе Мулай Идрис приходится на конец августа или начало сентября. Широко известны и пышные процессии братства Айсауа в Мекнесе в день мулуда (там, помимо прочего, демонстрируют поедание скорпионов и змей). В Тизните в третий четверг августа проходит муссем Сиди Ахмед-у-Мусы. В Фесе в сентябре бывает шествие со свечами в честь основателя города Идриса II.

Фольклорные праздники: Праздник цветения миндаля в Тафрауте (Tafraoute) – февраль. Праздник лошадей в Тиссе (Tissa) с арабской джигитовкой (fantasia) – октябрь. Праздник роз в Эль-Келаа-Мгуна (El Kelaa M'Gouna) – май. Праздник вишни в Сефру (Sefrou) – июнь. Фольклорный фестиваль в Марракеше – чаще всего в июне. Фестиваль гнауа в Эссаурии (Essaouira) – середина июня. Праздник фиников в Эрфуде (Erfoud) – октябрь.

Многие праздники ежегодно меняют дату проведения: свежую информацию можно получить в туристических фирмах!

В королевских городах туристам, интересующимся культурой, лучше всего нанять по твёрдым расценкам местного проводника, имеющего лицензию. Таких гидов можно найти в Синдикате предпринимательства и туризма (Syndicat d'Initiative et du Tourisme) или в Марокканском национальном туристическом бюро (Office National Marocain du Tourisme, ONMT). Не попадайтесь на удочку нелегальным зазывалам, пользуйтесь услугами только зарегистрированных гидов (всегда можно проверить имя гида и его служебный номер).

Женщинам в одиночном путешествии можно чувствовать себя сравнительно безопасно, если сознательно не обращать внимания на пошлые заигрывания и соблюдать некоторые элементарные правила поведения. Вообще-то в мусульманских странах западные женщины считаются на всё готовой и лёгкой добычей. Укреплению этого предрассудка всячески способствуют кинофильмы, иллюстрированные журналы, каналы спутникового TV и красотки, купающиеся в Агадире топлесс. Для многих марокканцев прямой контакт взглядом, непокрытые волосы, тесно облегающая одежда и открытые участки тела – это уже «приглашение к танцу». Обручальное кольцо, пожалуй, может намекнуть им, что у женщины есть защитник. Любое приглашение от мужчины в «берберский дом» следует отклонять. Сами марокканки, будучи обеспокоены излишним вниманием, громко кричат «Шума»» («Позор!»).

Коран предписывает подавать милостыню нуждающимся. Это долг верующего, и благословение жертвователю обеспечено. Кто ничего не даёт, тот говорит хотя бы «асшиб аллах» («Аллах воздаст тебе»). Для многих марокканцев социальное страхование – пустой звук, и потому инвалидам, больным, вдовам и старикам зачастую ничего не остаётся, кроме как просить милостыню. Даже если кто-то и получает пенсию как бывший госслужащий, на неё особенно не разживёшься.

А вот детям ни в коем случае не следует давать денег просто так. Ничем не заработанные подачки, хоть и сделанные от чистого сердца, только склоняют их прогуливать школу, а без школьного образования у них гораздо меньше шансов получить работу хоть когда-нибудь. И тогда им прямая дорожка в преступный мир. Задумайтесь над этим!

Ночные клубы и дискотеки есть только в крупных городах, главным образом в больших гостиницах.

Твёрдые цены установлены только в магазинах европейских «новых городов» и в государственных артизанатах (магазинчиках с изделиями ручной работы). Там можно получить представление об уровне цен. И лишь после этого следует отправляться на сук, чтобы поторговаться со знанием дела. Тактика такая: сначала предлагают четверть названной цены, а затем понемногу уступают. Если уличные торговцы предлагают «украшения из настоящего серебра», то это наверняка поделки с серебряным покрытием, не представляющие никакой ценности. «Драгоценные камни» – это обычно ничего не стоящая промышленная штамповка, а шарики из жёлтой эпоксидки часто выдаются за дорогой янтарь. В Марокко есть много аметистов и других кристаллов, но у уличных торговцев камни частенько подкрашены. Будьте осмотрительны с продавцами минералов на обочинах дорог! Даже окаменелости – и те не всегда бывают настоящие. Дешёвую приправу жёлтого цвета (куркуму) иногда навязывают несведущим покупателям как дорогой шафран. Собираясь покупать ковёр, нелишне потребовать, чтобы вам показали государственное предписание о максимальных ценах на новые плетёные ковры.

Не мусульманам запрещается входить в мечети (кроме мечети Хасана в Касе), мавзолеи марабутов, монашеские обители (завийи) и на некоторые кладбища.

Как правило, марокканцы подчёркнуто вежливы, гостеприимны и любят многословные церемонии приветствия. Однако на обочине туристического бизнеса водятся и паршивые овцы.

Если вас вконец одолеют зазывалы или попрошайки-дети, которые иногда даже бросаются камнями, то не бойтесь проявить решительность: чего доброго, ваша сдержанность будет воспринята как проявление слабости. А вот при общении с представителями власти, напротив, следует быть вежливым и терпеливым, но, конечно, сохраняя твёрдость.

Ввоз: разрешается беспошлинный ввоз 200 сигарет или 200 г табака, 0,75 л крепких напитков или 2 л вина, 2 фотоаппаратов или 1 видеокамеры, спортивного снаряжения, личных вещей и дорожных принадлежностей.

Вывоз: для вывоза предметов, представляющих историческую или художественную ценность необходимо специальное разрешение. Сувениры можно вывозить беспошлинно.

Код населённого пункта входит в состав телефонного номера, и его нужно набирать всегда, даже при местных звонках. Дешевле всего звонить из телефонных будок. Есть также телефонные аппараты, принимающие карты (телефонные карты продаются на почте и в киосках). Звонки из гостиницы стоят значительно дороже.

Мобильные телефоны в стране широко распространены. Европейский стандарт мобильной связи совместим с местным. Международный телефонный код Марокко – 00212. Из стран СНГ надо набирать 8-10-212. Телефонный код России из Марокко – 007, код Украины – 0380, код Белоруссии – 0375. Дешёвые тарифы: с 12.30 Cб до 7.00 Пн и с полуночи до 7.00 по рабочим дням звонки дешевле на 40 %, с 22 до 24 ч. – на 20 %.

Сеть маршрутов междугородных маршрутных такси (Grand Taxi) отлично развита. Они ходят быстрее, чем автобусы, хотя проезд в них стоит вдвое дороже. Зато в автобусы, чаще всего старые, набивается очень много народу.

Машины Petit Taxi (максимум на три пассажира), по большей части красного цвета с жёлтой табличкой, курсируют только в пределах города и должны быть оборудованы таксометрами. Если таксометр «сломался», необходимо обговорить стоимость поездки заранее!

В конце 2010 года в Рабате откроется движение трамвая (http://www.tramwayrabatsale.com), сеть которого будет состоять из 2 перекрещивающихся маршрутов, пересекающих город с севера на юг. Строится трамвай и в Касабланке; запуск первой очереди запланирован на 2012 год. Новые системы городского рельсового транспорта в Агадире и Танжере – пока на стадии проектирования или обсуждения.

Прежде чем близко фотографировать отдельных людей, в особенности женщин, необходимо заручиться их согласием, и в качестве вознаграждения дать по несколько дирхамов за каждую фотографию. Если кто-то не желает фотографироваться, с этим обязательно следует считаться, ведь согласно Корану нельзя изображать ни людей, ни животных. Запрещено фотографировать военные объекты и плотины!

Для персонала, занятого в сфере туризма, чаевые составляют неотъемлемую прибавку к скудному заработку. Хороший бакшиш – от 5 дирхамов и выше – может распахнуть перед вами даже те двери, которые уже успели запереть.

Музеи и памятники: ежедневно (кроме Вт) 8.30–11.45 и 14.30–17.30. Во время Рамадана из-за сокращённого рабочего дня музеи и памятники открыты чаще всего с 9 до 15, а большинство государственных учреждений работает только до обеда.

Банки: Пн-Пт 8.30–12 и 14–16.30. В выходные дни можно обменять деньги в аэропортах и в больших гостиницах.

Почта: Пн-Пт 8.30–12.30 и 14.30–18.30, Сб 8.30–12.

Телеграф: Пн-Сб 8-21.

Государственные учреждения: Пн-Пт 8.30–12 и 14.30–16.30.

Магазины: по усмотрению владельца, обычно с длинным обеденным перерывом. Многие базарные лавки закрыты по пятницам.

Телефоны экстренных служб:

полиция (police secours) – тел. 19;

жандармерия (gendarmerie) – тел. 117;

пожарная служба (pompiers) – тел. 15;

скорая помощь (ambulance) – тел. 15. В каждом крупном городе есть ночная аптека (pharmacie de nuit).

Больницы есть во всех областных центрах, но самые лучшие – в Касабланке и Рабате. В отдалённых районах в экстренных случаях следует обращаться в ближайший пост жандармерии. Спасательных вертолётов тут нет Если необходима операция, лучше по возможности лететь домой!

Напряжение 220 В, подходят двухполюсные плоские вилки европейского стандарта.

www.visitmorocco.org – сайт Марокканского Национального туристического бюро (ONMT).

www.moroccolinks.com – Марокко в Интернете, коллекция ссылок.

www.maghrebarts.ma – новости и анонсы о событиях марокканской культуры (на фр. языке).

www.morocco-all.com – сайт Российско-Марокканского клуба.

РОССИЯ: Посольство – 4 km, Route des Zaiers, Rabat, Maroc, тел. (00212) 377 53509, (00212) 377 53609, факс (00212) 377 53590. Генеральное консульство в Касабланке – 31, rue Soumaya (ex Pierre Puget), Casablanca, Maroc, тел. (00212) 222 55708, (00212) 222 51873.

УКРАИНА: Посольство в Королевстве Марокко и Республике Мавритания – Site OLM, villa 212, SouissiII, Rabat, тел. (00212) 376 57840, факс (00212) 377 54679.

Добрый день, добро пожаловать . . . . . . . . мерхаба

Мир Вам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . салам алайкум

Доброе утро . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . сабаш альшер

Добрый вечер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . мса альшер

Как дела? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ле бэс

До свидания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . бисламмах

Приятного аппетита! На здоровье! . . . . . . . бисмиллах

С Божьей помощью . . . . . . . . . . . . . . . . . иншаллах

Слава Богу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . альхамдулиллах

спасибо (диалект.) . . . . . . . . . . . . . . . . шукран

Прошу прощения . . . . . . . . . . . . . . . . . . смали

пожалуйста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . афак

господин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . сиди

госпожа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . лалла

да . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . на ам

нет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ла

ничего, нету . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . макаш

деньги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . флус

Сколько? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ашхаль

Слишком много . . . . . . . . . . . . . . . . . . . бесеф

Хорошо, ладно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ваша

Пошёл вон! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . сир, барра (груб.)

Осторожно! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . балек

Посмотри сюда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . шуф

большой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . кебир

маленький . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . серир

лавка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . хануд

базар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . сук

вода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ма

хлеб . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . шобс

финики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . тмар

рагу с овощами и мясом . . . . . . . . . . . . таджин

кофе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . кахва

молоко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . шлиб

чай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . атай

сахар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . сукар

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . вахед

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . шуш / тнин

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . тлета