Коккомикоз — одно из самых вредоносных заболеваний, которое стало основным препятствием для успешного возделывания вишни в районах с влажным климатом. Коккомикоз появился сравнительно недавно, но очень быстро распространяется и вызывает гибель вишневых деревьев. Черешня подвержена этой болезни в значительно меньшей степени.

Поражаются в основном листья, реже — плоды поздних сортов. В середине июня на листьях появляются мелкие красновато-бурые пятна, с нижней стороны которых образуется розоватый налет — конидиальное спороношение. Постепенно пятна сливаются, листья засыхают и опадают. При сильном развитии коккомикоза деревья восприимчивых сортов сбрасывают листву уже в июле, в результате чего резко снижается их зимостойкость: деревья оказываются недостаточно подготовленными к холоду и часто вымерзают не только в суровые зимы, ной в обычные. Также снижаются вкусовые качества плодов пораженных деревьев.

Зимует возбудитель болезни в форме мицелия в опавших пораженных листьях, находящихся на поверхности почвы. Весной на них формируется сумчатое спороношение. Споры разносятся ветром и заражают другие растения с только что распустившимися листьями. Вредоносный гриб с помощью конидий распространяется в течение лета. Большое количество осадков также способствует распространению болезни.

Поэтому очень важно уничтожить единственный источник болезни — опавшие листья, перезимовавшие на поверхности почвы. Их надо тщательно сгрести и сжечь или хотя бы закопать на незначительную глубину.

Поскольку возбудитель распространяется на значительное расстояние с помощью ветра, очень важно, чтобы профилактические мероприятия выполнялись не на одном, а на всех близлежащих участках одновременно.

Для борьбы с болезнью лучше всего применять эффективные новые препараты контактного и системного действия: 0,2 %-й делан (20 г), 0,02 %-й байлетон (2 г), 0,04 %-й рубиган (4 г), 0,1 %-й топсин М (10 г), 0,02 %-й скор (2 г), 0,01 %-й азоцен (1 г). Нормы всех средств приведены из расчета на 10 л воды.

Первое опрыскивание проводится непосредственно после периода цветения. Следующие одну-две обработки производят через каждые 14 дней, во влажные вегетационные периоды — одну-две обработки после уборки урожая. Молодые неплодоносящие растения особенно восприимчивы к болезни, поэтому их нужно обрабатывать через каждые 2 недели.

Монилиоз — это тоже вредное грибковое заболевание, которое стало очень быстро распространяться в последнее время.

В весенний период заболевание проявляется в форме ожога. Через цветки возбудитель по цветоножке проникает в плодовые веточки и побеги, вызывая их засыхание. Засохшие цветки и листья остаются на дереве до следующего года. Скорость распространения болезни очень высокая.

В летнее время монилиоз проявляется в виде плодовой гнили. На плодах появляются бурые пятна, которые быстро разрастаются. Поверхность плодов покрывается некрасивым серым налетом из спороношений в форме подушечек. Пораженные плоды остаются висеть на дереве до следующего года. Возбудитель болезни (гриб) переносит зиму в стадии мицелия в пораженных плодах или ветках дерева.

Развитию болезни способствует сырая влажная погода в период цветения. Умеренная или достаточно низкая температура, затягивая период цветения, увеличивает возможность заражения.

Для борьбы с болезнью надо удалить и сжечь пораженные ветви и плоды, а также взрыхлить приствольные круги и тщательно заделать в почву опавшие листья и плоды.

Химические обработки необходимо проводить в начале образования бутонов, сразу после цветения и через две недели после предыдущего опрыскивания.

Первую обработку можно проводить 3–4 %-й бордосской жидкостью, 0,4 %-й хлорокисью меди, 0,4 %-м поликарбацином (40 г препарата на 10 л воды), вторую и третью — 0,01 %-м азоценом, 0,1 %-м топсином М, 0,2 %-м сапролем, 0,15 %-м рониланом, 0,15 % роварлем. Препараты разводятся в воде из расчета 15 г вещества на 10 л воды.

Сразу же после цветения необходимо вырезать и уничтожить ветки, пораженные монилиальным ожогом, с захватом 10–20 см здоровой ткани. Места среза необходимо продезинфицировать 1 %-м медным купоросом и покрыть садовой смазкой или водоэмульсионной краской.

Обработки деревьев надо проводить в утреннее или вечернее время в теплую безветренную погоду. Если после опрыскивания прошел дождь, обработку необходимо повторить. Для достижения хорошей эффективности системных препаратов в последующие 3–4 часа после обработки не должно быть осадков.

Клястероспороз — дырчатая пятнистость листьев. Болезнь не делает исключения для косточковых пород. Поражаются листья, цветы, почки, плоды и молодые побеги. Ранней весной на молодых листья появляются красновато-бурые пятна, которые очень быстро разрастаются, а затем в течение 1–2 недель из них выпадает ткань, оставляя на месте поражения дырки. Листья засыхают и опадают.

На молодых побегах появляются красноватые пятна с яркой каймой. Побег трескает, из поражения выделяется клейкая камедь, застывающая в виде стекловидной массы. Побеги засыхают и отмирают. Пораженные плоды черешни и вишни принимают уродливый вид, так как в местах поражения ткань перестает расти и просыхает до самой косточки.

Как мера борьбы с болезнью — уничтожение опавших листьев и мумифицированных плодов.

Перекопку почвы на глубину до 20 см целесообразно делать осенью с целью уничтожения зимующего клана вредителей, тогда большая часть их погибнет.

В период вегетации надо проводить рыхление почвы для поддержания ее в чистом состоянии и сохранения влаги.

Кольчатый шелкопряд. Если вы увидите на деревьях полностью съеденные листья, значит, здесь поселился кольчатый шелкопряд. Гусеницы шелкопряда могут нанести такой вред, что фруктовые деревья после их нашествия не плодоносят в последующие 2–3 года.

Бабочки шелкопряда появляются в конце лета. Каждая самка может отложить до 500 шт. яиц. В период появления почек и первых листьев на деревьях из яиц появляются прожорливые гусеницы, которые буквально сразу начинают объедать молодые листочки, бутоны и цветки. Гусеницы в течение лета линяют несколько раз. Весной они черного цвета и покрыты пушистыми волосками. Живут гусеницы целыми колониями, питаясь листьями по вечерам и ночам. Днем прячутся в укромных местах, укрываются паутинной тканью в гнездах. После последней линьки гусеницы оставляют свою колонию, расползаются по дереву и живут поодиночке. В этот период они имеют серо-голубую окраску с белой полоской на спине и оранжевыми полосками по бокам. Отличить эту гусеницу от других можно, если дотронуться до нее: она делает резкие движения головой и передней частью туловища. Длина гусеницы — 5–6 см.

Самый легкий способ борьбы с кольчатым шелкопрядом — собирать и уничтожать паутинные гнезда, в которых основная часть колонии проводит дневное время. Лучше всего это делать ранним утром.

Ветки с коконами гусениц и яйцами следует обрезать и сжечь, если обрезка проводилась осенью. Весной срезанные ветки следует поместить в глубокую открытую тару и поставить вдали от плодового сада. Значительная часть яиц кольчатого шелкопряда, как правило, заражена личинками яйцеедов, питающихся содержимым яиц.

В период распускания почек из незараженных яиц появятся гусеницы шелкопряда, которые не смогут попасть на деревья и погибнут из-за отсутствия пищи. А из зараженных кладок в период отложения самками вредителя новых яиц вылетят яйцееды и отложат в них свои яйца. Таким образом можно сохранить и размножить полезных насекомых, которые помогут в борьбе с кольчатым шелкопрядом.

Махровость — это вирусное заболевание кустов смородины. Возбудитель заболевания находится в соке растения, поэтому поражается весь куст и даже его полная обрезка не спасет от болезни. Самый распространенный признак — лепестки становятся мелкими и узкими, приобретают фиолетовую окраску, плоды на кустах не завязываются. Листья утрачивают специфический смородиновый запах и становятся трехлопастными вместо пятилопастных. Болезнь передается вместе с посадочным материалом. Распространяется в пределах участка смородиновым почковым клещом и тлями.

Чтобы не заразить все кусты смородины на участке, надо очень внимательно относится к посадочному материалу. Необходимо бороться с основным переносчиком болезни — смородиновым почковым клещом. Азотные удобрения способствуют развитию болезни, а увеличение дозы фосфорно-калийных удобрений и подкормка по листьям раствором из микроэлементов (молибдена, бора, марганца) повышает сопротивляемость смородины махровости.

Во второй половине лета на листьях смородины появляются мелкие желтые пятна, а с нижней стороны листа — кучки, состоящие из спор гриба, затем они превращаются в столбики из спор кирпичного цвета, очень напоминающие набор волосков — это столбчатая ржавчина.

В целях профилактики надо внести в почву ранней весной фосфорно-калийные удобрения и микроудобрения. До цветения смородины и после уборки урожая кусты опылить 1 %-й бордосской смесью. Осенью сжечь опавшую листву или же закопать ее на глубину до 20 см.

Антракноз поражает листья смородины и крыжовника, но может поражать и молодые побеги и плодоножки ягод. Нередко в середине лета начинается обильное осыпание листьев с кустов крыжовника и смородины, а в середине августа они стоят абсолютно голыми. Возбудители антракноза хорошо переносят зиму на опавших листьях, поэтому листья осенью рекомендуется сжечь. Заболевшие листья сначала покрываются мелкими бурыми язвочками, затем засыхают и опадают. На молодых побегах тоже образуются бурые язвочки. В случае появления болезни на молодых листьях и побегах их опрыскивают 1 %-й бордосской смесью. После сбораурожая опрыскивание рекомендуется повторить.

Белая пятнистость (септориоз) поражает крыжовник и смородину. На листьях ягодных кустарников в июне образуются угловатые или округлые серо-белые пятна с бурой каймой и темными точками в центре пятна с верхней стороны листа. Если такие пятна появляются на молодых однолетних побегах, то ткань листа разрывается.

Повышенной сопротивляемостью к болезни обладают кусты, в почву возле которых было внесено достаточное количество сернокислого марганца и других микроэлементов — меди, цинка, бора. А также кусты необходимо опрыскивать 1 %-й бордосской смесью. После сбораурожая опрыскивание рекомендуется повторить.

Обычно после цветения кусты крыжовника (листья, верхушки побегов и еще зеленые плоды) как бы покрываются белой мукой. Такой налет состоит из мельчайших спор — это и есть мучнистая роса (сферотека).

С течением времени налет уплотняется и становится коричневого цвета, похожим на войлок с мелкими черными точками на его поверхности. У смородины мучнистая роса поражает молодые побеги и листья. Течение болезни крыжовника происходит аналогично.

Осенью и весной надо собрать опавшие листья, обрезать пораженные ветки с захватом до 2 мм здоровой ткани с 1–2 почками и сжечь их. Необходимо опрыскать кусты и почву под ними медным купоросом (300 г на 10 л воды). При появлении первых признаков болезни можно опрыскать кусты кальцинированной содой из расчета 50 г соды, 50 г мыла хозяйственного на 10 л воды. Такую обработку надо провести 3 раза в течение месяца. Можно использовать для борьбы с мучнистой росой настой коровяка или перепревшего навоза из расчета на 1 часть коровяка 3 части воды. Настаивать 3 дня, затем разбавить водой 1:3 и процедить. Опрыскивать вечером или ранним утром. После сбора урожая и до цветения смородины можно применить для борьбы с мучнистой росой препараты серы — 60 г, фундазола — 10 ги 10 %-й эмульсии топаза (2 гна 10 л воды).

Черный рак — это опасное заболевание, поражающее яблони и груши. Наиболее опасная 308 форма болезни — повреждение коры на штамбах и скелетных ветвях. Обычно поражение начинается из небольшой ранки, вокруг которой разрастаются кольцеобразное слегка вдавленное бурофиолетовые пятна. Позже пораженные участки чернеют, растрескиваются и покрываются мелкими бугорками. Кора дерева в месте поражения напоминает гусиную кожу. Листья, пораженные черным раком, покрываются красновато-коричневыми пятнами, цветки буреют, тычинки и пестики чернеют. На плодах образовываются темно-бурые вдавленные пятна. Зимует возбудитель болезни в пораженных листьях и мумифицированных плодах.

Осенью пораженные листья нужно сжечь, удалить с дерева засохшие плоды. Раны очистить от пораженных тканей, захватив немного здоровой древесины (до 2 см), продезинфицировать участки медным купоросом и замазать садовым варом. В качестве лечебного средства можно использовать и глину, на сутки замоченную в воде с добавлением коровяка в пропорции 1:1.

Парша — это бурые бархатистые пятна, которые появляются на листьях и постепенно разрастаются. При поражении паршой на плодах, кроме серочерных пятен, образуются трещины. У груши, например, наблюдается поражение побегов, растрескивание и шелушение коры. Грибные споры парши переносятся с ветром в сырую погоду. Влажная погода — благоприятное условие для развития болезни.

Пораженные деревья можно обработать 3 %-й бордосской смесью (300 г медного купороса и 400 г извести на 10 л воды). Если этот период пропущен, то можно сделать опрыскивание при порозовении бутонов, но уже 1 %-й бордосской смесью, фундазолом (10 г), скором (2 г), или хлорокисью меди (40 гна 10 л воды). Затем с интервалом в 10–15 дней проводят следующее опрыскивание (уже после цветения) теми же препаратами. Осенью все опавшие листья сжигают. При посадке рядом с яблонями малины заболеваемость паршой плодовых деревьев снижается, особенно если ветви малины и яблони соприкасаются.

Плодовая гниль. Болезнь вызывается грибком. Поражает в основном плоды яблони и груши. Сначала на плоде появляется коричневое пятно, которое со временем заменяется светло-серой подушечкой (грибницей со спорами). Плоды, после поражения их плодовой гнилью становятся несъедобными. Их надо систематически снимать с дерева и уничтожать.

Из вредителей наибольший вред наносят деревьям плодожорка, цветоед, моли, листовертки, тля.

Ранней весной (еще до распускания почек) производят опрыскивание 3–4 %-м раствором нитрафена против всех вредителей.

В период расцветания почек против цветоеда проводят опрыскивание 0,2 %-м раствором хлорофоса или 0,3 %-м раствором карбофоса.

Млечный блеск. Обычно появляется после очень суровых зим на пострадавших деревьях, у которых есть повреждение коры и древесины. Листья яблони приобретают перламутровый цвет, беловато-серебристый с отливом. Позже начинают появляться участки с отмершей тканью. Листья становятся хрупкими, ломкими и постепенно засыхают. У пораженных ветвей и стволов древесина приобретает темную окраску. Отличный эффект в борьбе с млечным блеском дают корневые и внекорневые подкормки мочевиной в сочетании с опрыскиванием дерева луковым настоем. Пораженные болезнью ветки надо сжечь, а больное дерево выкорчевать.

Народные средства против тлей, медяницы, клещей, молей и различных листогрызущих: рекомендуется применять настои полыни горькой и тысячелистника.

Способ приготовления: полведра мелконарезанной полыни кипятят в течение 30 мин, охлаждают и фильтруют через марлю. Затем настой разбавляют до 10 л водой и сразу же опрыскивают деревья, кустарники. Опрыскивание желательно проводить ранним утром или же поздним вечером. Отвар не хранится — теряет свои качества.

Настой тысячелистника приготавливают из сухой травы: 500 г травы измельчают и заливают ее крутым кипятком. Настаивают в течение 30 мин. Доливают воду до объема в 10 ли настаивают 3 суток. Затем добавляют 25 г хозяйственного мыла, растворенного в горячей воде.

Для борьбы с тлей используют табачный настой. 1 кг измельченных сухих листьев табака заливают 10 л кипятка и настаивают 2 суток, изредка перемешивая. Затем настой процеживают через марлю и отжимают. Полученную жидкость разбавляют 10 л воды и добавляют к ней 100 г растворенного хозяйственного мыла. Настой требует осторожного обращения, так как для человека ЯДОВИТ.

Мильдью, или ложная мучнистая роса. О поражении растения говорит белый налет, который образовывается с нижней стороны листа, а с верхней стороны, над местом налета, заметно желтое пятно. Со временем ткань на месте поражения отмирает. Кроме листьев мильдью поражает побеги, соцветия и ягоды. Соцветия и ягоды покрываются серым налетом, буреют, начинают гнить и засыхают, побеги, пораженные мильдью, отстают в росте и тоже засыхают.

Возбудитель — микроскопический гриб, который хорошо переносит зиму на опавших листьях или же в почве. Заражение происходит при температуре 13 Си во время влажной погоды. И только через две недели на листьях появляются первые его признаки.

Для гриба важно наличие высокой влажности и высокой температуры воздуха.

Как мера борьбы — подбор устойчивых к заболеванию сортов винограда, проведение профилактических работ и обработок (перед укладкой лозы на зиму — 3–5 %-м раствором медного или железного купороса, бордосской жидкостью; в апреле, до распускания почек, — 3 %-й бордосской жидкостью, 3–5 %-м раствором мочевины, ридомилом; во время цветения и спустя две недели — медьсодержащими препаратами), своевременная обрезка куста и проведение зеленых операций.

Серая гниль в основном поражает созревающие и спелые ягоды и листья винограда. Возбудитель заболевания — гриб, который зимует в опавших листьях. Оптимальные условия для развития заболевания — высокая влажность и температура воздуха 18–20 °C. Инкубационный период заболевания — отб до 36 часов после попадания возбудителя на ягоду.

Поражение серой гнилью очень часто бывает у черенков, оставленных на хранение, или же на молодых зеленых отростках во время размножения.

Сорта с плотной гроздью наиболее подвержены заболеваниям. Своевременная обрезка, прореживание куста и удаление растительных остатков являются профилактическими мерами по борьбе с серой гнилью. За 20 дней до сбора урожая необходимо обработать виноград соответствующими химическими препаратами.

Белая гниль чаще всего поражает ягоды, но может поражать листья и побеги. Заражаются виноградные лозы этой болезнью при температуре выше 2 °C. Ягоды начинают желтеть, сморщиваться, а затем высыхают. Заболевание очень быстро перекидывается на соседние непораженные ягоды и грозди. Такая гроздь мумифицируется и очень долго висит на кусте. Листья пораженных побегов краснеют и опадают, а побег усыхает. Меры борьбы такие же, как и с серой гнилью и мильдью.

Краснуха поражает листья винограда. Первые признаки появляются на нижних листьях. На темноокрашенных листьях цвет поражения чаще всего красный в форме клина, на светлых сортах — цвет клина желтый. По краям пятен заметны ярко-зеленые или желтые каемочки.

При сильном поражении листья винограда могут опадать уже в августе, что негативно сказывается на вызревании урожая, а также перезимовке куста.

Как мера борьбы обработка медьсодержащими препаратами в середине мая, когда образуются 3–4 молодых листочка.

Конопля, посеянная под деревьями, помогает избавиться от прожорливых гусениц и бабочек и собрать чистые яблоки.

Соль и махорка (на 10 л воды 800 г соли и 400 г махорки) также представляют опасность для гусениц и вредных насекомых. Опрыскивают кусты и деревья на следующий день после приготовления раствора.

Мыльная вода (400 г мыла на ведро воды), в которую на несколько секунд, нагибая, опускают ветви, пораженные тлей, заметно сокращает количество насекомых.

Трава базилика пригодится как средство против муравьев — они не переносят запаха этого растения.

Квасцы имеют ценное свойство отпугивать мокриц, пауков, муравьев.

Валериановый корень, разбросанный в разных местах дачи, изгоняет крыс и мышей.

Мята перечная также помогает защитить хозяйство от грызунов. Разложите стебельки мяты в тех местах, где замечено появление грызунов, и запах этого растения заставит их уйти.

Опрыскивание растений ядохимикатами в любительских садах и огородах против всяких вредителей следует применять только в крайних случаях. Лучше воспользоваться биологическими методами. На небольших площадях на выручку придут полезные насекомые — энтомофаги, питающиеся другими насекомыми — вредителями растений. Численность первых в садах и огородах не очень большая, поэтому насекомых-энтомофагов разводят в лабораториях и выпускают их в сады и огороды.

Энкарзия — паразит тепличной белокрылки. Оптимальные условия для ее развития 25–30 °C при влажности воздуха 70 % и длине светового дня 14–17 часов. Первый выпуск паразита (из расчета 3–5 особей на 1 м² проводят за 5–7 дней до высадки растений.

При небольшом количестве белокрылки выпускают энкарзию в среднем по 20 особей на заселенное белокрылкой растение. Процедуру следует повторить через месяц.

При массовом расселении белокрылки на растениях-резерваторах предварительно в течение 7–8 недель накапливают паразита. При сильном заселении белокрылкой растения энкарзию выпускают в количестве 8 тыс. особей на одно растение.

После чего в теплицы подсаживают растения-резерваторы по 5–9 штук на 1000 м²

Трихограмма — это маленькая (до 1 мм) бледно-желтая мушка. Самка откладывает свои яйца в яйца вредителей, где и происходит их развитие. Важным условием получения эффекта от применения трихограммы являются своевременные ранние выпуски, достаточное количество особей и их равномерное распределение по обрабатываемой площади.

Трихограмму используют против яблоневой и гороховой плодожорки, капустной совки, а также комплекса совок на столовой и сахарной свекле. Применяют трихограмму в 2–3 срока: в начале и в период массовой яйцекладки каждого поколения вредителя, третий раз — через 5 — б дней после второго. Ее выпускают в летном состоянии в утреннее и вечернее время в сухую безветренную погоду. Норма — 1–2 г/га (в 1 г содержится 80 тыс. особей трихограммы).

В садах на каждое плодоносящее дерево за 3 раза выпускают до 20 тыс. яйцеедов. Делают это следующим образом. Приоткрывают матерчатую крышку сосуда с трихограммой, и туда поочередно отпускают молодые веточки или листики с разных сторон дерева. После того как на листья перейдет некоторое количество трихограммы, их осторожно извлекают из сосуда.

Фитосейулюс — специализированный хищник обыкновенного паутинного клеща. Технология применения фитосейулюса включает два способа колонизации. При локальном его выпускают в очаги вредителя 1 раз в неделю. В зависимости от повреждений листьев на одно растение поселяют в среднем 10–60 особей. Вносят фитосейулюса на листьях сои, на каждом из которых находится до 10 особей. В очагах с высокой плотностью паутинного клеща соотношение «хищник — жертва» должно быть от 1:10 до 1:20. На соседние не зараженные вредителем растения дополнительно выпускают 20–30 особей.

Второй способ — массовый. Его используют как профилактический, то есть до появления вредителей на растениях. Через 3–4 недели после высадки растений равномерно по всей теплице раскладывают листья сои с хищником. По мере роста растений проводят повторное 3 — 4-кратное заселение через 10–12 дней, увеличивая при этом численность на 20 особей на 1 м² по сравнению с предыдущим количеством. Это способствует полной защите теплиц от вредителя.

Все мероприятия по уходу за плодово-ягодными растениями направлены на обеспечение самых лучших условий для роста, плодоношения, развития растений. Чтобы создать благоприятный водно-воздушный и питательный режим, необходимо регулярно и правильно ухаживать за почвой в плодовом саду, построить правильную систему агротехнических сооружений по уходу за растениями.

Чтобы обеспечить хорошее плодоношение садовых деревьев, надо правильно выбрать участок под сад, соответствующие системы обработки почвы и удобрения. Следует регулярно производить мульчирование, защиту корней от подмерзания и от повреждения во время обработки, регулярно вести борьбу с вредителями сада, гусеницами и тлями, а также грибковыми болезнями.

Надо также оберегать сад в зимний период от грызунов и зайцев (штамбы и кроны обвязывать колючими ветками, закрывать рубероидом и другим материалом; исключение составляет солома — она привлекает мышей).

Почва в приствольных кругах и междурядьях должна находится постоянно в чистом и рыхлом состоянии на протяжении всего вегетативного периода.

Молодые деревья в первые 2–3 года после посадки надо постоянно окучивать, в целях предохранения корней от подмерзания. Окучивание производят так, чтобы образовался холмик земли высотой 25–30 мм. Молодыми считаются все деревья с начала посадки до начала товарного плодоношения. Весной, после таяния снега, деревья разгребают от окучиваемой земли, разравнивают ее, почву перекапывают или разрыхляют мотыгами, вилами, культиватором на глубину, равную 1/2 глубины перекопки осенью.

В течение лета следят за состоянием почвы, в случае ее уплотнения после дождя или вследствие другой причины сразу же рыхлят приствольные полосы или круги.

Рыхление производится как механическим способом, так и вручную садовыми лопатами и вилами на разную глубину в зависимости от глубины залегания корней от поверхности.

Осенью при рыхлении почвы большие комья земли можно не разбивать, они помогают задерживать снег и тем самым обеспечивать питание растений водой.

Перекопку приствольных кругов или полос лучше производить в период когда заканчивается рост плодовых деревьев и завершается листопад.

По результатам опыта садоводов можно сказать, что первые корни яблони Антоновка залегают на глубине 10–12 см и их диаметр составляет 40–60 см. Поэтому перекопку приствольных кругов для такой яблони не следует производить на глубине больше 10 см.

Целесообразно также мульчирование почвы для молодых деревьев. Почва под мульчей сохраняет влагу, задерживает рост сорняков, не дает влаге быстро испарятся, образовываться корке в почве даже при выпадении сильных осадков. Хорошей толщиной мульчирующего слоя является 8 — 12 см, ширина равна 1/2 диаметра кроны дерева.

В качестве мульчи лучше всего применять торфонавозные компосты, перепревший навоз. В отличие от минеральных удобрений, навоз и компост хорошо влияют на почву. Регулярное их применение изменяет структуру почвы в саду. Глинистые почвы становятся менее вязкими, легче обрабатываются, не заплывают. Песчаные почвы увеличивают свою влагоемкость и уменьшают водопроницаемость. В почву из навоза и компоста поступят все элементы для питания растений и все микроэлементы. Мульчировать растения можно также темной синтетической пленкой. Она способствует сохранению влаги и препятствует росту сорняков, но нельзя забывать о том, что под пленкой создаются благоприятные условия для жизни и размножения грызунов.

Солому, древесные стружки, опилки применять не рекомендуется, так как разложение их в почве происходит за счет жизнедеятельности бактерий, которые потребляют азот из почвы. Также нельзя применять в качестве мульчи опавшие листья, так как они являются рассадниками различных болезней и вредителей.

В местах, где почва достаточно плодородна, в первые годы жизни саженцев ее используют для посадки земляники, здесь же можно выращивать овощные и декоративные культуры. Обработку междурядий в этом случае проводят в соответствии с требованиями по уходу за основными и временными культурами. Через 3–4 года временные культуры из междурядий убираются, и почва в дальнейшем содержится под черным паром или же в чистом состоянии. Можно применить залуживание почвы или же залуживание совместно с черным паром. Его хорошо применять на ровных участках в засушливые годы. Но длительное содержание почвы под паром ведет к нарушению водно-воздушного режима и разрушению структуры почвы, идет постепенная потеря гумуса почвы, эрозийные процессы в садах на склонах. Однако у этого способа есть и свои достоинства: улучшается жизнедеятельность почвенных микроорганизмов, лучше сохраняются запасы влаги.

На неровных участках черный пар не рекомендуется. Лучше всего на таких участках проводит залуживание почвы. Для этого надо постоянно вносить в почву азотные удобрения (2,5–3,5 кг мочевины на 100 м²), скашивать траву 1 раз в 2 недели, а начиная с августа, — через 20–30 дней. Скошенную траву не убирают, а используют для мульчирования почвы под деревьями. Залуживание почвы быстро восстанавливает ее структуру, улучшает ее физические свойства (газообмен, температурный режим, структуру почвы, водопроницаемость). В результате залуживания образовывается и накапливается гумус, корни не повреждаются орудиями обработки почвы, падалица не бьется и не загрязняется, плоды лучше окрашиваются и содержат больше Сахаров и сухих веществ по сравнению с садами, междурядья которых находятся под черным паром.

Иногда можно почву в садах в первую половину лета держать под паром, а во вторую половину лета высевать сидераты. Сидераты — это различные зеленые культуры, которые сеют на зеленое удобрение. В качестве сидератов могут применяться: масляничная редька, люпин однолетний, горчица, фацелия и др.

Первые 5–7 лет почва под деревьями должна быть свободна от всяких растений, от травы тоже. Поэтому прополка — одно из важных мероприятий по уходу за садом.

Для прополки приствольных кругов и удаления однолетних сорняков удобнее пользоваться мотыгами с плоским лезвием. Многолетние сорняки уничтожаются лапчатыми мотыгами.

В молодых садах в междурядьях и приствольных кругах можно культивировать крыжовник и смородину. Это значительно облегчит уход за приствольными полосами и кругами.

Крыжовник и смородина в приствольных кругах дают хорошие урожаи, а еще они затеняют землю и предохраняют штамбы деревьев от солнечных ожогов. Сажать кустарники надо одновременно с плодовыми деревьями.

Орошение почвы является одним из основных агротехнических приемов, которые повышают урожайность, быстрый рост молодых деревьев, надежную подготовку к зиме.

Наибольшее количество воды необходимо деревьям в первой половине вегетационного периода, когда начинают ускоренно расти листья, 322 побеги, корни, когда завязываются и формируются плоды. Особенно нуждается в поливе тот сад, где деревья посажены близко друг к другу. Из-за недостатка влаги в первой половине вегетационного периода могут опадать листья и плоды. Недостаток влаги может быть губителен для молодых деревьев, так как у них не так сильно развита корневая система, как у взрослого дерева.

При длительной сухой погоде осенью также необходим обильный полив садовых деревьев, чтобы повысить их морозостойкость. Норма полива каждый раз устанавливается разная в зависимости от влагоемкости почвы, за которой нужно следить постоянно, особенно в период длительного отсутствия дождей.

Если сад не залужен, то после каждого полива необходимо производить рыхление почвы. Это лучше всего делать ранним утром или же поздним вечером, когда снижается испарение воды из почвы. Воду для полива лучше всего использовать дождевую или же для этих целей иметь небольшой бассейн, так как вода для полива по возможности должна быть подогретой. Поливать надо почву вокруг растения, а не само растение.

Сад рекомендуется поливать 5–7 раз за сезон, так чтобы почва полностью пропиталась на глубину, где находится основная часть корней. Для легкосуглинистых — 6 ведер воды, для суглинистых — 7 ведер воды, для песчаных и супесчаных — 5 ведер воды на 1 м^2. При залужении междурядий необходим более частый полив почвы в течение всего лета, чтобы обеспечить нормальный рост сидератов.

Количество удобрений, применяемых в плодовом саду, зависит от обеспеченности почвы питательными веществами, размеров и возраста плодовых растений и растений, высаженных в междурядьях.

В табл. 1 приведено количество органических и минеральных удобрений на одно плодовое дерево.

Таблица 1

Уход за растениями, пострадавшими от мороза. В подобных случаях не надо спешить с обрезкой пострадавших веток дерева, значительная часть пострадавших от мороза ветвей может быть восстановлена. Такие ветки начинают формировать побеги и листья гораздо позже непострадавших, об этом надо постоянно помнить. Из-за отсутствия листьев штамбы и сучья деревьев, пострадавших от мороза, больше подвергаются воздействию солнечных лучей, большому нагреву коры, и у них происходит обильное испарение влаги. Чтобы предохранить от всех этих неприятных последствий, надо пострадавшие сучья и ветки побелить.

Пострадавшим растениям требуется больше калийных и азотных удобрений. В прикорневой зоне нужно создать благоприятный воздушноводный режим. Рыхление почвы производить более часто, чем это делается у обычных непострадавших деревьев. Также надо следить за тем, чтобы в околоприствольных кругах не появлялись сорные растения.

На низких участках необходимо следить за тем, чтобы вода в околоприствольных участках не застаивалась, обеспечивать отвод воды и приток воздуха за счет рыхления почвы. Если в мае-июне наблюдается повышенная сухость почвы, то следует обеспечить полив.

В июне-июле определяют жизнеспособность поврежденных веток по появлению новых листьев и побегов. Если у деревьев пострадали лишь обрастающие побеги кроны, а штамбы и основные сучья остались здоровыми, то их после сильной обрезки в будущем году можно привить другими более зимостойкими сортами.

Головная боль садоводов — весенние и осенние заморозки.

При заморозках повреждаются цветы и завязь на плодовых деревьях, кустах земляники, смородины, а тыква вообще их не переносит — она погибает. Наиболее опасны заморозки для растений, расположенных в низине, на сквозняке и в загущенных посадках.

Если внезапно похолодало (после теплых дней), и небо в вечернее время ясное и с огромными звездами — ждите наступления заморозков.

В такой вечер надо снять показания двух термометров — сухого и влажного (обернутого мокрой тряпочкой). Если показания влажного термометра ниже показания сухого, то ночью обязательно будут заморозки.

Перед наступлением заморозков надо обильно полить плодовые деревья и кусты методом дождевания (кроны деревьев — не только снаружи, но и внутри). Тоже самое следует проделать с посадками земляники и клубники, полить ягодные кустарники, овощные культуры.

При дождевании увеличивается влажность воздуха и из капелек росы образуется изморозь, а этот процесс происходит с выделением тепла — температура вокруг растений повышается за счет этого процесса на 1–2 °C. Кроме того, увлажненная почва — хороший проводник тепла.

В магазинах продаются специальные дымовые шашки, которые помогают садоводу справиться с заморозками. Но можно обойтись и без них, если разложить по периметру своего участка кучки хвои или хвороста и мокрых тряпок на расстоянии 10–15 м.

Тепличные растения можно предохранить от замерзания путем создания дополнительного пленочного покрытия, которое создаст эффект термоса (слой воздуха между двумя пленками поддерживает температуру постоянной). Можно поставить в теплицу ведро с жидким коровяком, который готов для подкормки. Можно в 2 часа ночи включить в теплице масляную батарею.

При резком похолодании кабачки и тыквы надо накрыть пластмассовыми ведерками, а клубнику и смородину — старыми простынями. Можно поставить под каждый куст смородины и крыжовника по 2–3 ведра с водой.

Если в вашем доме имеются старые зонтики, их можно приспособить для сбора в них урожая облепихи, а также стряхивать пилильщиков и других вредителей ягодных кустов. При помощи зонта удобно очищать кору плодовых деревьев. В одном месте между спицами надрежьте материю на 2–3 см. Затем этим разрезом приставьте зонт к стволу и, держа в левой руке ручку зонта, правой очищайте щеткой кору дерева внутрь зонта, постепенно передвигая его вокруг ствола.

Порвавшийся детский резиновый мячик тоже послужит садоводу.

Разрежьте мяч на две части, в центре сделайте отверстие для ножниц (или секатора). При обрезке роз и колючих ягодных кустарников этот щит защитит ваши руки от колючек.

Обод от старого, ненужного велосипедного колеса также не спешите выбрасывать. При наступлении весны наденьте его на куст крыжовника или смородины, снизу положите на ветки-рогатины. Этим вы предохраните ветви кустов от полегания и ягоды от порчи.

Из обрезков черной пленки можно сделать кружочки и выращивать на них землянику.

При помощи тонкой медной проволоки можно защитить помидоры от фитофтороза. Кусочком медной проволоки длиной 3–4 см протыкают стебель растения насквозь, при этом концы проволоки нужно загнуть вниз (не скручивая проволоку кольцом вокруг стебля). Можно использовать телефонный кабель, сняв изоляцию и зачистив медную проволоку наждачной бумагой.

Для вьющихся овощных растений, например гороха, фасоли, декоративных вьющихся летников можно использовать металлические отгоры. Натянув проволоку диаметром 3–4 мм между вкопанными стальными трубками, на крючках (их можно сделать из такой же проволоки) подвешивают более тонкую, за которую цепляются стебли вьющихся растений. Такую опору можно использовать в течение нескольких лет.

При хранении семенного картофеля в квартире глазки на клубнях могут преждевременно прорасти, значительно ухудшив посадочный материал. Из синтетического материала лутрасила, сложив его в три слоя, сшивают мешки любого размера. Пересыпают картофель в подготовленные мешки, плотно утрамбовывают и завязывают. За месяц до посадки клубни картофеля пересыпают из трехслойного мешка в однослойный и увлажняют водой с добавлением микроэлементов. Такие мешки можно использовать для хранения картофеля неоднократно.

Чтобы теплица при посадке рассады томатов хорошо прогревалась, всю землю в ней выложите камнями. Чем меньше останется свободного места, тем лучше. Такой метод обогрева теплиц называется «каменным паром». За день камни будут постепенно нагреваться, а ночью отдавать тепло. В таких каменных укрытиях корни растений хорошо развиваются, к тому же почва под камнями всегда будет достаточно влажной. Таким методом можно пользоваться до конца сезона.

Для выращивания огурцов на грядке можно использовать довольно простой способ. На грядке через каждые 0,5 м выкопайте лунки глубиной 30–35 см, заполните их навозом, а сверху присыпьте почвой. В подготовленную лунку по окружности высейте 5 — б семян, после этого обильно полейте водой. На грядке расстелите полиэтиленовую пленку, которую по краям прижмите деревянными брусками. Над каждой лункой в пленке сделайте маленькие крестообразные надрезы-отлушины (длиной 10–15 см). В результате под пленкой создается высокая температура воздуха и влажность, что способствует хорошему прорастанию семян. Когда всходы огурцов будут касаться пленки, надрезы в лунке расширьте. Корневая система огурцов постоянно находится в тепле, что имеет немаловажное значение для урожая. Во время созревания огурцов вся надземная часть растения будет располагаться на пленке и обильно плодоносить. Не забывайте растения периодически поливать и подкармливать. Пленку не снимайте с грядок до конца сезона.

Поскольку огурцы плохо переносят полив под корень, попробуйте оригинальный способ полива и подкормки этих растений. На грядке сделайте миниатюрные скважины на расстоянии 1 м друг от друга, вставив в них небольшие емкости. Для этого хорошо подойдут металлические банки от пива, у которых зубилом выбито дно.

Для того чтобы семена петрушки хорошо взошли, в этот период очень важно сохранить почву от пересыхания. Для этого можно воспользоваться способом, который еще сто лет назад с успехом применяли огородники. Возьмите полоску шерстяной материи или сукна шириной в палец и положите в подготовленную бороздку. Семена овощной культуры высеивайте так, чтобы они ложились вдоль полоски материи. Бороздку сверху засыпьте землей с примесью 10 % песка, оставив при этом концы матерчатой полоски с двух сторон неприсыпанными по 35 см длиной. Хорошо полейте бороздку. Затем концы полоски опустите в какой-нибудь сосуд с водой (можно ведро), вкопанный в землю. Вода будет постоянно всасываться полоской по всей ее длине, беспрерывно увлажняя таким образом посеянные семена, а затем и корни растения. Нужно будет только постоянно подливать воду, не давая пересыхать полоске.

Для защиты растений капусты от слизней и бабочек-капустниц, можно использовать один простой способ опытных огородников. Из тонкого материала лутрасила сшейте мешочки размером 40x50 см, вдев по краям шнурок. Мешки наденьте на каждый кочанчик, затянув при этом шнурок. В такой «одежке» кустики будут надежно защищены от вредителей.

Чтобы проволочник, который является вредителем картофеля, не смог нанести урон, его нужно отловить. Сделать это нужно заранее, до посадки картофеля, при помощи ловушек. Делаются они просто: картофель нарезается тонкими пластинками толщиной 1 см, к ним прикрепляется шнур. Эти пластины закапываются в землю, оставляя наверху концы шнуров. Такие ловушки раскладываются на тех участках, которые отведены для посадки картофеля и моркови. Через несколько дней пластинки картофеля нужно выкопать и собрать оказавшихся в них проволочников.

Чтобы мыши и крысы не причиняли вреда многолетним посадкам и молодым сеянцам, семенам и рассаде, от них можно избавиться простым, но эффективным способом. Для этого нужно разложить вокруг мышиных норок головки репейника. Мыши обязательно будут цепляться за колючки и избавиться от них уже не смогут.

Для борьбы с грызунами на огороде можно изготовить нехитрые ловушки. Возьмите ведро, наполненное водой на треть объема, поставьте среди зелени или прикопайте в почву. Из двух деревянных реек сделайте крестовину, причем одна из реек должна быть побольше, другая поменьше. В торец большей рейки вбейте длинные гвозди, которые будут служить опорой. По 608 краям меньшей рейки вбейте гвозди меньшего размера, на которые насадите приманку. Крестовина должна свободно вращаться на длинных гвоздях. Крестовину устанавливают на ведро, оставляя свободными подходы с приманкой. Мышь, ощущая запах приманки, по большой рейке будет добираться к добыче. Но когда она наступит на короткую рейку, крестовина повернется и сбросит грызуна в воду, вернувшись в исходное положение. В такую ловушку может попасться более десятка грызунов.

Зимой, когда садовые домики пустуют, мыши пробираются в них и устраивают себе пристанище, поедая все подряд.

Возьмите консервную банку и вырежьте подставку с острым углом, на которую насадите приманку. Сверху подставки поставьте пол-литровую банку так, чтобы под нее могла свободно проникнуть мышь. Как только мышь попытается сбить приманку, банка накроет ее. Просунув под банку картон, все поднимите и опустите мышь в ведро с водой.

Чтобы птицы не портили урожай вишни на вашем огороде, возьмите несколько луковиц и, разрезав их пополам, укрепите половинки в разных местах между ветвями и сучьями деревьев. Воробьи не могут переносить запаха лука.

Каждый знает, сколько усилий требуется для того, чтобы перебрать ведро клюквы, малины, черники. Предлагаем устройство, которое поможет решить эту задачу быстрее и проще. Если сыпать ягоды тонкой струйкой, обдуваемой пылесосом, то мусор, поскольку он легче ягод, будет выдуваться. Чтобы он не разлетался по комнате, используйте специальную установку (рис.). Струйка ягод сыплется в коробку, в одну из стенок которой вставлена трубка от пылесоса, нагнетающая воздух, а в противоположную — трубка, через которую воздух втягивается. Быстро, просто и удобно.