Каждый садовод хочет, чтобы деревья и кустарники на его участке приносили как можно больше урожая, а декоративные растения радовали своей красотой. Для этого необходимы не только полив и удобрения, но и ежегодная правильная обрезка. Основной целью обрезки плодовых деревьев и кустарников является формирование кроны. Так, например, у плодовых деревьев с возрастом изменяются не только объем и структура кроны, но и характер плодоношения. Правильно сформированная крона плодового дерева будет залогом высокого урожая в ближайшем будущем. Обрезка декоративных деревьев и кустарников сохраняет их естественную форму роста и стимулирует цветение.

При правильно сформированной кроне дерево получает нужное количество солнечной энергии для роста и развития листьев и плодов. Питательных веществ, поступающих из корня, становится достаточно для обильного цветения, формирования завязи, а следовательно, и для хорошего урожая. Не менее важно и то, что крона в этом случае хорошо проветривается, что уменьшает вероятность заболевания деревьев грибковыми болезнями.

Существует несколько видов обрезки плодовых деревьев в саду: формирующая, регулирующая, омолаживающая, восстановительная. Кроме того, обрезка производится при различных заболеваниях, при подмерзании и при других неблагоприятных факторах. Чем больше вы будете знать о строении деревьев и кустарников, об их размножении, заболеваниях, тем лучше справитесь с обрезкой сада. Желаем успехов!

Правильно и своевременно обрезанные деревья и кустарники будут здоровыми и выглядеть так красиво, как вы того хотите. Мы часто совершенно напрасно боимся подойти к растению и убрать лишнее. Но если понять основные принципы и освоить приемы обрезки, то эта работа будет в удовольствие и с пользой. А результат виден сразу и заметен на протяжении всей жизни растения.

Главная задача обрезки — продлить период максимальной декоративности или урожайности, поддержать здоровье растения. Конечно, дерево или кустарник можно и не обрезать, в этом случае цветение и плодоношение могут наступить даже раньше. Но в саду главными качествами культуры все же являются красота и здоровье. Красивый облик дерева зависит от сбалансированности роста всех частей кроны, полного проявления его декоративных качеств. Например, чубушники или розы должны радовать обилием цветков, а туя или клен — правильной формой кроны и ярким цветом.

Выбрав желаемый вид (сорт, форму) для сада, нужно определиться, как должно выглядеть растение и что для этого сделать. Главные вопросы, которые при этом следует себе задать: как сделать правильно, что я хочу получить в результате, какова вообще цель обрезки?

Можно выделить несколько видов обрезки.

Первая из них — санитарная. Она проста, применима к большинству растений и проводится в целях поддержания их здоровья. Научиться такой обрезке может даже неопытный садовод. С нее нужно начинать в любом случае, убирая сухие, поврежденные и неудачно расположенные ветви: перекрещивающиеся или отходящие под острым углом, а также побеги — конкуренты лидеру и скелетным ветвям.

Чтобы сдержать активный рост растения, необходима ежегодная поддерживающая обрезка. Особенно это касается быстрорастущих деревьев и большинства кустарников. В процессе работы удаляют самые старые или не цветущие ветви, добиваясь омоложения растения. Другие виды обрезки требуют больших знаний и желания.

Интересным увлечением может стать формировка растений, придание им того или иного облика. Элементами этого направления являются формирующая обрезка, прищипка и стрижка. Причем при обрезке ведется индивидуальная работа с каждой веткой в период покоя, а при стрижке работают с поверхностями, без внимания к конкретным побегам.

Формирующая, или структурная, обрезка применяется для создания красивой и долговечной кроны растения. В этом случае нужно сразу определить, какой она должна стать через несколько лет: ярусной лидерной, безлидерной, плакучей или придуманной человеком (канделябровидной, пальметтой и др.). В дальнейшем обрезка проводится в соответствии с выбранным образом.

Работы по управлению растущими побегами (текущего года) являются проявлением мастерства садовника. Прищипку неодревесневших верхушек (пинцировку или чеканку) проводят для сдерживания чрезмерного роста побега, оставляя часть нужного размера со сформированными почками. Проводят ее в период замедления прироста побега.

Ориентиром будут служить закончившие рост полностью развитые листья. Если удалить только самый кончик побега (верхушку), то незрелые почки, еще не вошедшие в состояние покоя, скорее всего сразу же прорастут, сведя на нет смысл операции.

С помощью изменения положения побега в пространстве (отгибания) ближе к горизонтальному можно стимулировать закладку цветочных почек. И, наоборот, направляя его вверх, достигают более мощного прироста. Очень эффективна и безопасна для растения летняя выломка ненужных побегов в период их роста. Делают это как можно раньше, сразу после обнаружения нежелательных побегов. Место выломки в этом случае быстро зарастает, не оставляя ран.

Индивидуальная активизация (пробуждение) почек или приостановка роста молодого побега (кербовка, кольцевание) тоже требуют знания и опыта. Технически несложно сделать надрез коры на ветви соответственно выше или ниже расположения этой точки роста. Важно иметь представление, где его сделать и что должно получиться. Такие приемы позволяют управлять ростом растения с минимальными повреждениями и трудозатратами. Иногда к этим методам добавляют прореживание цветков, удаление излишних завязей и обрастающих веточек с цветочными почками.

Интересно и просто провести сплошную обрезку или стрижку. Выполняют ее без учета индивидуальных веточек, срезая все верхушки ветвей. Стригут специальным триммером или садовыми ножницами, придавая растению определенную форму. Этот прием используется для создания плотной поверхности заданной формы для живых изгородей, в топиарном искусстве или для вырезки отцветших побегов. Его повторяют несколько раз в год в зависимости от скорости роста культуры.

Сплошная обрезка незаслуженно мало распространена в наших садах, хотя так можно ухаживать за многими некрупными кустарниками и полукустарниками: спиреями, азалиями, кизильниками, снежноягодниками, вересками, эриками, лавандами и даже деревьями (например, туями, тисами, липами, боярышниками).

Срезают обычно до 1/3 годового прироста. При этом образуются плотные, декоративные подушки зелени, часто чарующие нас на фотографиях зарубежных садов. Обратите внимание, что они могут быть и свободной произвольной формы, а не только геометрической.

Естественно, такие приемы наиболее применимы для молодых деревьев и кустарников, требуют регулярного проведения. Если возникнет перерыв в уходе, работа будет утрачена и облик растения необратимо ухудшится. Зато при успехе возникают потрясающие элементы сада: скульптурные (топиарные) и штамбовые растения, формованные живые изгороди и акценты.

Для взрослого сада особую значимость приобретает омолаживающая, или восстановительная, обрезка, направленная на активизацию роста растения за счет появления новых побегов, исправление дефектов (коррекцию) кроны, лечение повреждений.

Она способна продлить период декоративности растения на долгие годы, дольше сохранять любимые сорта. При этом убирают или укорачивают даже толстые сучья. Это называется «обрезкой на многолетнюю древесину». Главное, чтобы сохранилась основа, которая гармонично обрастет новыми побегами. Остаются только скелетные ветви, на которых пробуждаются спящие почки и формируются новые побеги.

Это болезненная для дерева операция, и оно будет нуждаться в дополнительном уходе. Садовник надеется в этом случае на восстановительные способности растения. Лучше проводить ее поэтапно за несколько лет, удаляя часть крупных веток, дожидаясь появления здоровых замещающих побегов и активизации роста растения. Лишь затем полностью приводят дерево в порядок, удаляя все ненужное. Для быстрорастущих пород (типа тополя, липы, ивы, лещины) применяют укорачивание или «посадку на пень».

Ухаживая за деревьями, производя обрезку, вам необходимо ознакомиться с терминологией, касающейся их строения.

У плодовых и ягодных деревьев выделяют надземную и корневую системы. К надземной части относятся ствол, представляющий собой вертикально растущий стебель и несущий на себе крону, а также штамб, включающий в себя часть ствола от корневой шейки до нижней скелетной ветви.

Центральный проводник — часть ствола от нижней скелетной ветви до основания побега продолжения. Побег продолжения — прирост текущего или прошлого года на центральном проводнике.

Скелетные сучья (маточные ветви)  — крупные ветви первого порядка, которые вместе со стволом составляют остов кроны и образуют ярусы.

Полускелетные сучья представляют собой ветви, которые отходят от основных скелетных сучьев и называются ветвями второго порядка. На них расположены ветви третьего порядка, на которых имеются ветви четвертого порядка.

Обрастающие ветви представляют собой мелкие веточки, плодовые и ростовые побеги, которые растут на скелетных и полускелетных сучьях и ветвях последующих порядков.

Крона — совокупность всех разветвлений надземной части дерева. Форма кроны зависит от сорта, подвоя, способа формировки и возраста дерева. Крона бывает раскидистой, округлой, пирамидальной, веретеновидной, плоской, чашевидной, полуплоской.

Корневая шейка — место перехода ствола в корень.

Скелетные и полускелетные сучья, а также ветви последующих порядков плодового дерева образуют на себе многочисленные плодовые и ростовые побеги.

У семечковых культур различают преждевременные и жировые побеги, ростовые, плодовые прутики, копьеца, кольчатки и плодушки.

Ростовые побеги представляют собой стебли однолетнего возраста, покрытые листьями. Побеги образуются из верхней почки прироста прошлого года; на их основании сохраняются следы прикрепления кроющих чешуй почки, из которой вырос побег, так называемое годичное кольцо. По количеству таких колец определяют возраст ветви, а также всего дерева.

Преждевременные побеги формируются из боковых почек ростового побега в год его образования.

Жировые побеги представляют собой вертикально растущие стебли с удлиненными междоузлиями и крупными листьями. Вырастают они из спящих почек на многолетних ветвях.

Плодовые прутики — однолетние побеги, намного тоньше, чем ростовые, длиной 15—20 см. Как правило, верхушечная их почка формируется в цветковую.

Копьеца, или шпорцы, представляют собой однолетние плодовые побеги длиной до 15 см, у основания утолщенные. Растут под прямым углом к ветке и имеют укороченные междоузлия, заканчиваются верхушечной цветковой почкой.

Кольчатки — одно— или многолетние побеги с сильно укороченными годичными приростами длиной до 3 см. Боковые почки у них недоразвитые, верхушечная почка цветковая или ростковая.

Плодушки — многолетние побеги, несущие кольчатки, копьеца и плодовые прутики. Многолетние, более разветвленные плодушки называют еще плодухами.

Основные части взрослого плодового дерева:  1— вертикальный корень; 2 — горизонтальный корень; 3 — корневая шейка; 4 — штамб; 5 — основная скелетная ветвь; 6 — проводник; 7 — обрастающие ветки; 8 — ветвь продолжения

Плодовая сумка представляет собой утолщение плодового побега в месте прикрепления плодоножек плода. Особенно крупной она бывает у груши и некоторых сортов яблони.

Обрастающие веточки семечковых культур (яблоня): 1 — прутик; 2 — копьеца; 3 — плодуха; 4 — кольчатка; 5 — плодоносная (плодовая) сумка

С чего начинать освоение участка? Не старайтесь как можно скорее сажать первые попавшиеся саженцы. Прежде всего нужно произвести предпосадочную планировку будущего сада: засыпать ямы, срезать бугры, удалить мусор, пни, камни.

Лучше сразу внести органические удобрения: навоз, торф, компост из расчета 600—2000 кг на 1 сотку.

Определитесь, сколько и каких насаждений плодовых и ягодных культур будет размещено в вашем саду. Правильное размещение насаждений будущего сада очень важно для последующего ухода за ним и получения высоких урожаев.

Нужно позаботиться об обеспечении сада водой. Наличие воды для полива — это одно из основных условий для получения высоких урожаев. В садах, где вода подается периодически, необходим ее запас. Для этого подойдет емкость вместимостью 2—3 м3, в которой холодная вода будет нагреваться. Если на участке нет центрального водоснабжения, то нужно вырыть колодец.

Размещение в саду высоких деревьев должно соответствовать указаниям типового устава садоводческого товарищества, в соответствии с которыми высокие деревья (яблони, груши) должны быть посажены с таким расчетом, чтобы тень от них не мешала насаждениям соседних участков.

Ягодные кустарники (смородину, крыжовник, иргу, черноплодную рябину, малину) лучше расположить по периметру участка в один или два ряда на расстоянии не ближе 1,2—1,5 м от края участка или границы с соседним. Особо стоит сказать о посадке малины, поскольку ее корневая поросль быстро распространяется и уже через 3 года может оказаться на участке соседа, доставляя ему неудобства. Чтобы этого не произошло, перед посадкой малины на расстоянии 1 м от края участка вдоль будущего малинника необходимо сделать барьер. Для этого выкапывают канаву глубиной 35 см и вдоль ее стенки вертикально устанавливают старый шифер, укладывают рубероид или полиэтиленовую пленку в два слоя. Канаву затем засыпают почвой.

После такой предварительной подготовки участка приступают к подбору плодовых и ягодных культур и их сортов, их конкретному размещению в саду, определяя необходимое количество саженцев для обеспечения семьи плодами и ягодами.

Конечно, у садовника должен быть инвентарь для работы. Но новичку непросто сориентироваться в огромном ассортименте садовых инструментов, поэтому для начала приобретите самые необходимые.

Перчатки для работы по озеленению

Одно из главных неудобств некоторых кустарников — шипы, поэтому прочная пара перчаток для озеленения просто необходима для садовника. Не следует экономить на перчатках. Лучше приобрести пару дорогих, но качественных кожаных перчаток для озеленения. Они более прочные, и ими можно будет долго пользоваться, так как они хорошо защищают кожу рук.

Лопата садовая

Грабли

Садовые ножницы

При покупке семян необходимо обращать внимание не на яркую, привлекательную упаковку посадочного материала, а на свежесть семян. Поэтому в первую очередь проверьте штамп на обратной стороне упаковки. Окажутся ли семена из красивого пакета именно такими, как вам нужно, сказать трудно. Садоводы часто собирают семена с диких растений, которые могут быть неправильно определены. Не исключено, что в общей массе могут попасться пустые семена, в которых отсутствует зародыш, — и это несмотря на нормальное по внешнему виду развитие плода и семени.

Сборщики и продавцы семян имеют обыкновение их подсушивать. У этой операции два отрицательных последствия. Во-первых, во время сушки ускоряется созревание семян, следовательно, и их переход в состояние покоя. Во-вторых, у семян с запасными питательными веществами в форме масел при подсушивании распадается часть питательных веществ, что, естественно, приводит к снижению их жизнеспособности. К группе растений, имеющих такие семена, относятся почти все орехоплодные культуры.

Несмотря на эти сложности, семена большинства растений могут сохранять высокую жизнеспособность и переносить сушку без какого-либо вреда для их качества. Узнать, как реагируют на высушивание те или иные семена, можно лишь на собственном опыте.

Самостоятельный сбор семян деревьев и кустарников имеет ряд преимуществ по сравнению с их покупкой. Садовод точно знает, с какого растения он берет семена, ему известна устойчивость материнского растения к тем или иным условиям внешней среды. Исходя из этого, он может получить представление о факторах, необходимых для выращивания из семян нового растения. Это особенно ценно, поскольку морозостойкость большинства экзотических растений неизвестна, особенно если они южного происхождения. Потомство зимостойкого растения не обязательно сохранит полезные свойства родителя, тем не менее вероятность этого очень велика. Кроме того, садовод может приступить к сбору семян в момент, который он сочтет подходящим. Особенно это важно, когда надо собрать зеленые семена, чтобы предупредить их переход в состояние покоя. Семена, не пересушенные при сборе или хранении, достаточно хорошо сохраняют свою жизнеспособность.

Наконец, у садовода имеется право выбора растений, с которых ему предстоит снять семена, а это очень важно; в первую очередь семена собирают с наиболее здоровых и сильных растений. Поскольку семена могут образовываться в результате свободного опыления, гарантий их чистосортности нет.

Семена или плоды следует собирать в строго определенное для данного вида время, и на всех этапах этой процедуры семенной материал не должен оставаться безымянным. На коробках нужно указывать не только название родительского растения, но также место и время сбора — эти сведения позднее могут понадобиться для сравнительной оценки.

Этикетка должна сопровождать семенной образец вплоть до посева, когда вся информация переносится уже на постоянный ярлык. Этикетки надписывают несмываемыми чернилами.

Зеленые, а также крупные семена нельзя хранить слишком длительное время, да еще насыпать толстым слоем, поскольку они способны к саморазогреванию, что приводит к гибели зародыша. Поэтому семена и плоды лучше хранить небольшими партиями, поместив в полиэтиленовых пакетиках в холодильник.

Высевать их нужно как можно быстрее после сбора.

При сборе семян с деревьев или кустарников одной рукой поддерживают ветку, а другой снимают плоды. Чтобы освободить обе руки и таким образом облегчить поиски плодов и семян внутри кроны дерева, удобно прикрепить к одежде мешочек.

Плодовые деревья можно сажать осенью и весной. Осенняя посадка должна быть закончена за месяц до замерзания почвы, при более поздней посадке новые корни не успевают образовываться. Из-за плохого контакта корневой системы с почвой у такого саженца надземная система зимой погибает в результате обезвоживания.

Весной плодовые саженцы высаживают до распускания на них почек. В Нечерноземной зоне при весенней посадке приживаемость и рост саженцев значительно лучше, чем при осенней. Поэтому плодовые саженцы, приобретенные поздно осенью, на зиму желательно прикопать, а на постоянное место высаживать весной.

Ягодные кустарники весной рано трогаются в рост. Посадка саженцев с распускающимися почками снижает их приживаемость и последующий рост. Поэтому их следует высаживать осенью.

Землянику сажают осенью и весной. Осенняя посадка должна быть закончена в первой декаде сентября. При более поздней посадке перезимовка рассады ухудшается.

В первые годы после посадки рост плодового дерева и ягодного куста зависит от величины посадочной ямы и заправки ее питательными веществами.

Для весенней посадки ямы копают осенью, а для осенней — за 2—3 недели до посадки, чтобы почва в них успела осесть. Величина их зависит от высаживаемой культуры, типа почвы и уровня залегания грунтовых вод. Ямы могут быть различной конфигурации, но обычно их делают круглыми с отвесными стенками.

На тяжелых глинистых почвах посадочные ямы под плодовые культуры желательно выкапывать диаметром 1,2—1,5 м и глубиной 0,4—0,5 м. В глубоких посадочных ямах на таких почвах осенью и весной долго застаивается вода, что отрицательно влияет на рост корней.

При копке ямы в глинистой почве дно и стенки заглянцовываются лопатой, и через них плохо проходят корни. Поэтому стенки обязательно следует слегка разрыхлить. На почвах с уровнем грунтовых вод 1,5—2 м от поверхности плодовые саженцы высаживают без посадочной ямы. На таких почвах в месте посадки землю перекапывают на два штыка лопаты с внесением органических и минеральных удобрений. После осадки земли лопатой делают небольшую ямку, чтобы в нее могли поместиться корни саженца.

При глубине залегания грунтовых вод 1—1,5 м от поверхности почвы плодовые саженцы высаживают на холмики высотой 0,5—0,7 м и диаметром в основании 1,5—2 м. Если в почве легкого механического состава на глубине 0,5—0,7 м имеется твердая сцементированная прослойка, то ямы под посадку делают глубже ее залегания.

При копке посадочной ямы почву верхнего, наиболее плодородного слоя откидывают в сторону. Затем ее смешивают с органическими и минеральными удобрениями и засыпают обратно в яму. Почву нижнего, менее плодородного слоя равномерно разбрасывают по междурядью. Дозы вносимых в посадочную яму удобрений зависят от ее размера и высаживаемой культуры. В посадочные ямы под облепиху на глинистых почвах обязательно вносят 1—2 ведра песка.

После заполнения в середину посадочных ям для плодовых саженцев вбивают очищенные от коры колья длиной 130—140 см. Рядом помещают саженец. Колья забивают так, чтобы после посадки саженцев они были ниже ветвей деревца. Кол обеспечивает вертикальное стояние посаженного дерева. После забивки кола вокруг него насыпают холмик из заправленной удобрениями почвы или плодородной земли из междурядья. Вершина холмика должна быть на уровне почвы.

При подготовке почвы для посадки малины и ежевики под перекопку на 1 погонный метр ряда (шириной 0,5 м) вносят 1—2 ведра органических удобрений и по 1 стакану суперфосфата и хлористого калия или 1 стакан нитрофоски.

Под закладываемую плантацию земляники на 1 м2 вносят 1,5—2 ведра органических удобрений. Из минеральных удобрений вносят 2 стакана суперфосфата и 1/2 стакана хлористого калия либо 2 стакана нитрофоски или древесной золы. Этого количества удобрений достаточно для выращивания земляники в течение четырех лет.

На бедных супесчаных и песчаных почвах дозы органических удобрений увеличивают в два раза. Все работы по подготовке почвы заканчиваются за 7—10 дней до посадки земляники. Последующий уход за земляникой при такой заправке почвы заключается только в удалении сорняков и усов, рыхлении почвы в междурядьях и в поливах.

Приживаемость, рост и начало плодоношения плодовых деревьев и ягодных кустарников зависят от качества посадочного материала. Саженцы плодовых культур высаживают в однолетнем, двухлетнем и более старшем возрасте. Чем моложе саженец, тем выше его приживаемость. Если у саженцев кора ствола и ветвей потеряла эластичность и сморщилась, а корневая система имеет мало мелких корней, то приживаются они плохо. Чтобы избежать этого, сразу же после покупки саженцев корни их следует завернуть во влажную ткань, а затем в пленку.

Подсушенные саженцы в ведре с водой

Если у саженцев сохранились листья, то их нужно оборвать. Подсушенные саженцы перед посадкой или прикопкой на зиму необходимо на 1—2 дня поставить в ведро с водой. В воду помещают не только корни, но и нижнюю часть надземной системы.

Перед посадкой саженцы внимательно осматривают. У них обрезают поломанные ветви и корни. Если на корнях саженцев семечковых культур обнаружен корневой рак (разрастание тканей размером от горошины до грецкого ореха), то такие корни удаляют. Саженец, у которого разрастание корневого рака охватывает корневую шейку, для посадки непригоден.

Посадку плодового саженца удобнее проводить вдвоем. Один человек устанавливает саженец с северной стороны посадочного кола на холмик так, чтобы корни равномерно отходили во все стороны от ствола. Место перехода корней в ствол, называемое корневой шейкой, должно находиться выше поверхности почвы, у саженцев яблони и груши — на 6—7 см, у саженцев вишни и сливы — на 4—5 см.

Некоторые садоводы за корневую шейку принимают место прививки, которое выше корневой шейки обычно на 5—10 см. Дерево с заглубленной корневой шейкой, особенно на тяжелых глинистых почвах, плохо растет, поздно вступает в плодоношение и нерегулярно плодоносит. Нельзя допускать и очень мелкой посадки. Она приводит к подсушиванию корней в летнее время. При засыпке саженец слегка потряхивают, чтобы земля заполнила все пустоты между корнями. Для засыпки землю берут из междурядий, без минеральных удобрений. Когда все корни будут засыпаны, почву слегка уплотняют ногой. Затем подсыпают еще земли, вокруг саженца делают лунку во всю ширину ямы и сразу же обильно поливают, независимо от погоды. На один саженец требуется 2—3 ведра воды.

Посадка плодового дерева

При выращивании плодово-ягодных деревьев и кустарников обычно применяют семенной и вегетативный способы размножения. Оба способа имеют широкое распространение, каждый обладает определенными преимуществами как биологического, так и технологического характера.

Размножение деревьев и кустарников с помощью семян

Размножение с помощью семян — занятие, дающее садоводу возможность попрактиковаться в разнообразных методах, которые при условии их успешного применения позволят вырастить нечто удивительное, что потом долго еще будет радовать глаз. Семена некоторых деревьев и кустарников можно купить, но это в большинстве случаев относится лишь к тем видам, которые нормально переносят сушку. Вот почему садоводу чаще приходится заниматься сбором семян самостоятельно.

Важно четко уяснить, что используемые для размножения семена могут лишь отчасти, насколько позволяет заложенная в них генетическая информация, повторить свойства и признаки своих родителей.

Все семена, собранные с растений одного вида, очевидно, будут относиться к этому же виду; семена, взятые от селекционных сортов, с наибольшей вероятностью будут того же вида, если не произойдет переопыления с другим видом. Все перекрестно-опыляемые древесные плодовые культуры размножаются не семенами, а исключительно вегетативным способом.

Главная проблема, с которой приходится сталкиваться при использовании семян деревьев и кустарников, связана с существованием у них различных типов покоя, которые представляют определенный барьер для прорастания.

Для семян характерно колоссальное разнообразие форм и размеров. Что же касается способности семян к прорастанию, то у крупных семян с хорошим зародышем гораздо больше шансов успешно прорасти, поскольку у них большие запасы питательных веществ, чем у семян мелких. Поэтому мелкие семена, в отличие от крупных, следует собирать (и высевать) в большем, чем нужно получить растений, количестве.

Количество и качество собираемых семян зависит от семенной продуктивности растений, также меняющейся год от года. Наблюдая за плодоношением растений на протяжении ряда лет, внимательный садовод может собрать ценную информацию о периодичности плодоношения тех или иных культур и правильно организовать сбор и хранение семян.

Семена древесных и кустарниковых пород можно купить, собрать с интересных и необычных деревьев и кустарников в садах, парках, дендрариях.

Если помещенное в благоприятные условия, вполне жизнеспособное семя не прорастает — это означает, что оно находится в состоянии покоя.

Если осыпавшиеся в конце лета или осенью семена не впадут в состояние покоя, то они самым обычным образом прорастут. Молодым сеянцам предстоит пережить суровую зиму, во время которой они, скорее всего, погибнут. Поэтому у многих растений выработался механизм, контролирующий развитие и задерживающий прорастание семян до наступления благоприятных погодных условий. И хотя этот механизм полезен для растения и способствует увеличению числа жизнеспособных сеянцев, перед садоводом встает серьезная проблема: либо ждать, пока период покоя прервется естественным образом, что может занять много времени, либо попытаться преодолеть этот барьер искусственным путем.

В наиболее простом случае прорастанию семени мешает его кожура, которая по мере созревания становится все толще и плотнее. Плотная кожура препятствует поступлению внутрь семени воды, оно не может набухнуть и поэтому не прорастает.

В природе такое состояние постепенно нарушается в результате деятельности почвенных микроорганизмов, грибов и бактерий, разрушающих семенную кожуру, благодаря чему в семя начинает поступать вода.

Другой причиной невсхожести семян может быть недоразвитый зародыш. Чтобы закончить свое развитие, он нуждается в повышенной температуре. Только тогда становится возможным прорастание.

Наиболее часто у семян растений умеренных широт встречается физиологическая задержка развития зародыша. В естественных условиях такой период покоя завершается, когда лежащее в земле семя испытает действие зимних холодов.

Это вызывает прохождение цепи обменных процессов, которые в конечном итоге нейтрализуют действие содержащихся в семени химических ингибиторов и способствуют его прорастанию, как только внешние условия станут для этого благоприятными.

Если у семени наблюдается лишь один из вышеперечисленных видов покоя, преодолеть это сравнительно несложно, хотя и сопряжено с определенными трудностями. Однако у многих растений существуют различные сочетания этих барьеров прорастания, и тогда их преодоление становится трудоемкой задачей, требующей длительного времени для своего разрешения.

Семена из других источников, нежели собственная коллекция садовода, поступают, как правило, уже высушенными. Процесс их созревания полностью завершен, и они находятся в состоянии покоя. Поэтому прорасти такие семена смогут только тогда, когда будут устранены тормозящие этот процесс факторы.

Садовод, самостоятельно собирающий семена на своем собственном участке, может предупредить впадение их в состояние покоя. Для этого семена нужно собрать недозрелыми и в дальнейшем не дать им подсохнуть.

К сбору приступают, когда цвет семян изменяется от зеленого к желтому и темно-желтому, плоды собирают, как только они начнут желтеть. В это время семенная кожура и плод подсыхают, и семена легко осыпаются. Именно в этот момент включаются механизмы, обусловливающие переход семени в состояние покоя.

При раннем сборе семян, у которых уже завершились развитие структурных элементов и отложение запасных питательных веществ, но которые еще не впали в состояние покоя, удается избежать образования плотной семенной кожуры; потребность в воздействии холодом у таких семян минимальная, хотя и достаточная, чтобы задержать прорастание до весны.

Поэтому, чтобы, к примеру, семена волчьего лыка весной проросли, собирать плоды нужно не в сентябре, а в начале июня, пока они еще мелкие, твердые и зеленые.

Это позволяет предупредить впадение семян в состояние покоя, для прерывания которого необходимо длительное время комплексное воздействие различными искусственными приемами. Конечно, велик и риск сбора слишком недозрелых семян, что также нежелательно. Как только период покоя нарушен, семя начинает прорастать, если этому благоприятствуют условия окружающей среды. Изменения во внешней среде (например, слишком быстрое повышение температуры, подсушивание или недостаток кислорода) могут вызвать впадение семян во вторичный покой, вывести из которого их уже чрезвычайно трудно.

При хранении семян особое внимание необходимо уделять поддержанию нужной температуры и влажности. Поскольку детальная информация об отношении семян к условиям хранения для садовода не всегда доступна, гораздо проще следовать одной общей процедуре. Все выделенные семена немного подсушивают, так как избыточная влага благоприятствует появлению грибковых заболеваний.

Если семена предполагается высевать в ближайшие день-два, их можно хранить при комнатной температуре в полиэтиленовом пакетике, чтобы влажность семян оставалась такой же, как во время их сбора. Это в первую очередь относится к семенам тех растений, у которых запасные питательные вещества накоплены в виде масел. Чем ниже температура содержания семян, тем дольше они сохраняют высокую всхожесть и жизнеспособность. Поэтому для длительного хранения семена помещают в снабженные этикетками полиэтиленовые пакетики и держат в домашнем холодильнике, в верхней части камеры, где наиболее низкая температура.

Чем ниже температура, тем эффективнее хранение семян (только не допускайте их замораживания). В таких условиях семена можно сохранять несколько недель.

У семян с плотной кожурой перед посевом необходимо нарушить период покоя, что под силу любому садоводу. Обработанные специальным способом семена начинают прорастать сразу же, как только попадут в благоприятные для этого условия. Если семена довольно крупные, достаточно разрушить хотя бы часть их покрова. В полном удалении семенной кожуры необходимости нет, поскольку вода сможет проникнуть в семя даже через отдельные ее разрывы. Набухающее семя затем само разорвет остатки покрова.

Часто, чтобы вывести семена с твердыми покровами из состояния покоя, их необходимо еще и подвергнуть действию низких температур. Но перед стратификацией семена выдерживают в тепле. Поскольку большинство относящихся к данной группе семян созревает осенью, их следует хранить зимой в тепле и сухости, стратифицировать в начале лета, промораживать в течение следующей зимы и только на вторую весну высевать.

Выделенные семена подсушивают, чтобы избежать возможного появления грибковых заболеваний. Хранить семена следует в полиэтиленовых мешочках, для того чтобы поддерживать нужную влажность. Мешочки снабжают этикетками и размещают в верхней части холодильной камеры.

Одним из наиболее распространенных типов покоя у семян деревьев, кустарников и цветочных растений умеренных широт является биохимическое торможение развития зародыша. Для вывода семян из такого покоя их необходимо подвергнуть воздействию низких температур. Этот процесс состоит из двух этапов: набухания и последующего охлаждения семян. Проще всего высеять семена в открытый грунт, где они пройдут естественную стратификацию. Однако в теплую зиму для нарушения периода покоя воздействия пониженных температур может не хватить, и прорастание семян задержится еще на год.

Для обеспечения семенам гарантированной всхожести их подвергают специальной обработке — стратификации. Во время этой процедуры семена испытывают достаточно продолжительное воздействие низкой температуры. Стратификацию проводят в специально подготовленном субстрате.

Для этого берут сухой сфагновый торф, просеянный через сито с диаметром ячеек 0,5 см. Для увлажнения 4 объема торфа смешивают с 1 объемом воды. Если слегка сжать такую массу в кулаке, из нее начнет сочиться вода. Затем 4 объема этого влажного торфа смешивают с 1 объемом семян.

Семена не должны испытывать недостатка влаги. Если смесь окажется слишком уплотненной, в нее можно добавить еще 1 часть песка, что улучшит в ней воздухообмен. Смесь помещают в снабженный снаружи этикеткой полиэтиленовый мешок, держат 2—3 дня в тепле, чтобы обеспечить набухание семян. После этого их подвергают воздействию низких температур. Еженедельно мешок встряхивают и переворачивают, это предупреждает уплотнение смеси и улучшает в ней воздухообмен.

Разные виды семян выдерживают в холодильнике различное время — от 3—4 до 16—18 недель. Для многих семян передержка в холоде не страшна, поскольку они прорастают, лишь оказавшись в благоприятных для этого условиях весной. Но у некоторых растений прорастание семян начинается сразу же, как только они достаточно длительное время испытывают воздействие холодом, независимо от того, в какой температуре они потом выдерживаются.

Для посева в почву семена следует подготовить. Некоторые из них, с плотной или непроницаемой кожурой, обрабатывают горячей водой, это нарушает «водоотталкивающие» свойства семян, и они приобретают способность поглощать воду и набухать.

Размещенные в плоской чашке семена заливают закипевшей водой (примерно 3 части воды на 1 часть семян). Избыток воды, сверх указанного количества, опасен, так как может привести к гибели зародышей из-за продолжительного перегрева. Чашку ставят в теплое место на 24 часа. Если семена по прошествии этого времени не набухнут, процедуру повторяют.

У некоторых деревьев и кустарников семена приходится выделять из плода, облегчая тем самым их дальнейшее хранение или посев. Иногда семена необходимо сохранять до посева на протяжении ряда лет. Все это оказывает влияние на их жизнеспособность и всхожесть, то есть определяет относительное содержание в образце семян, способных к прорастанию.

Выделение семян из плодов и их очистка — довольно скучное и утомительное занятие. Однако эта операция необходима для того, чтобы облегчить их равномерный последующий высев.

• Если семена образуются в сухих плодах-коробочках, то их извлекают, просеивая. Семена и плоды, непосредственно осыпающиеся с деревьев, как это бывает у дуба, каштана, лещины и бука, уже готовы для посева. Остается лишь собрать их с земли.

• Плоды-крылатки сначала необходимо просушить, чтобы отделить семена от имеющихся на них выростов-крыльев. Если плод-крылатка содержит всего одно семя (например, у клена), это можно не делать.

Но в том случае, когда такой плод содержит несколько семян (например, у граба), отделить необходимо каждое семя. Для этого плоды подсушивают, разрушают (растирают) и, провеивая, отбирают семена.

• Выделение семян из ягод и сочных плодов зависит от их размеров, а также от консистенции мякоти плода. У мясистых плодов семечковых культур (например, яблони, груши, мушмулы, айвы) прежде всего удаляют мякоть. Относительно крупные семена из плодов с нежной мякотью, как у барбариса, выделяют, раздавив сначала плоды под прессом. Затем всю давленую массу взбалтывают в неглубокой тарелке с небольшим количеством воды, производя вращательные движения. Семена собираются в центре тарелки, а мякоть остается у краев. С семян удаляют остатки кожицы от плодов.

• Очень нежные плоды также сначала разрушают под прессом (доской), после чего мякоть с неотделившимися семенами помещают для ферментации в кувшин с теплой водой. Кувшин на несколько дней ставят в теплое место, пока его содержимое не начнет бродить. После этого, сливая несколько раз и доливая снова воду, вместе с ней удаляют отделившуюся от семян мезгу. Семена остаются на дне кувшина, с них удаляют остатки кожицы.

• Для того чтобы выделить семена из сочных плодов, прежде всего удаляют мякоть. Оставшиеся части плодов с семенами протирают через сито. Не разделившуюся массу переносят в банку с теплой водой и ставят на несколько дней в теплое место. Всплывшие частицы мякоти сливают (семена при этом остаются на дне банки) и вновь заливают воду. Когда все семена отделятся от мякоти, их извлекают из банки. Окончательную очистку проводят руками. Разрушенные сочные плоды взбалтывают в сосуде с водой вращательными движениями, добиваясь отделения семян от мякоти.

Размножение растения корнями

Размножение растения корнями является очень простым и быстрым способом, который часто недооценивается. Хотя возможность такого способа размножения убедительно доказана, методика его так и не отработана, за исключением небольшой группы растений, преимущественно травянистых.

Причина недооценки этого метода кроется, по-видимому, в неопределенности относительно возможности его успешного применения. Такая методика заслуживает особого внимания, поскольку из небольшого количества материала, взятого для размножения, удается получить достаточное число растений.

Для начала необходимо разделить растения на две группы: те, которые можно размножать корнями, и те, что не поддаются такому размножению.

Корневыми черенками, к примеру, можно размножать культуры, у которых на корнях образуются почки (хотя это и необязательное условие выращивания полноценного нового образца).

Растения, обладающие способностью образовывать на корнях придаточные почки, делятся на те, у которых такая реакция является естественным выражением ростовых процессов, и культуры с возможностью ее проявления при определенных воздействиях. У некоторых растений почки удлиняются и растут как побеги, у других они развиваются иначе.

Существуют три способа размножения растений с использованием корней: естественное образование и отделение корневых отпрысков (корневой поросли); корневыми отпрысками от ненарушенных, но искусственно изолированных корней; корневыми черенками.

Когда растение выкапывают, часть корней неизбежно обрывается и остается в земле. На протяжении следующей весны на этих корнях образуется поросль. Если молодые побеги оставить расти в течение лета, то осенью их можно выкапывать как посадочный материал.

Естественное образование корневых отпрысков характерно, например, для сирени и вишни: на корнях взрослых растений образуются молодые побеги, которые позднее формируют свою собственную корневую систему. В конце вегетационного сезона корневую систему поросли отделяют от материнского растения. По истечении нескольких недель, когда молодые побеги растут уже совершенно самостоятельно, их выкапывают и пересаживают.

Если порослевый побег образуется у привитого растения, его следует удалить как можно раньше, иначе привитое растение будет ослаблено. Помните, что поросль образуется из подвоя, а не из почек привитого культурного сорта.

Для получения отпрысков от остающихся в земле корней осенью отобранный образец глубоко окапывают, при этом нужно перерубить все корни. После чего растение извлекают из почвы, а корни его остаются в земле. На них образуются новые побеги. Порослевые растения рассаживают в конце вегетационного периода.

Размножение корневыми черенками

При размножении растений с помощью корневых черенков очень важно знать об их способности образовывать почки в разное время года. Известно, что существуют сезонные изменения в способности корней формировать стеблевые почки. И поэтому размножать растения таким способом в неблагоприятное время года не имеет смысла. Возможно, именно эта изменчивость в побегообразовательной способности растений и привела к той неопределенности, которая свойственна большинству садоводов при выборе способа размножения растений корневыми черенками.

В связи с этим при определении наиболее благоприятного времени для черенкования важно в каждом конкретном случае установить, подвержена ли побегообразовательная способность маточного растения таким сезонным колебаниям.

Многим садоводам кажется, что наиболее подходящее время для черенкования — сезон вегетации. Однако это не всегда так. Часто лучшие результаты получаются при очень раннем или, напротив, позднем черенковании. Есть и такие растения, которые хорошо размножаются корневыми черенками на протяжении круглого года, но их сравнительно мало. Вероятно, самый удачный пример среди них — хрен, превращающийся благодаря этому свойству в злостный сорняк (при разрыве корней в почве из каждой его части может развиться новое растение). Основная же масса культур демонстрирует сезонную реакцию на черенкование.

Согласно ранним наблюдениям, считалось, что лучше всего черенковать растения в зимний период, но опыт показывает, что, хотя для древесных пород это в большинстве случаев и верно, решающим фактором здесь является не зима как таковая, а то, что растения находятся в состоянии покоя.

Многие травянистые растения необязательно бывают в зимние месяцы в покое. Некоторые обитатели гор (например, прострел обыкновенный) трогаются в рост уже в январе, и черенкование в это время лучше не проводить. Успешным оно может быть только в период покоя, который приходится у этого растения на конец лета — начало осени.

Хотя размножение корневыми черенками возможно в течение всего периода покоя растения, все же лучше ориентироваться на его середину, а не начало или завершение, когда приживаемость черенков снижается.

Подготовка маточного растения

Подготовка маточного растения начинается, когда оно находится в состоянии покоя. Чтобы обеспечить в будущем энергичное отрастание новых побегов с высокой способностью к корнеобразованию, проводят короткую обрезку. Старые необрезанные стебли поддаются размножению хуже.

Посадку маточных растений обычно проводят весной, до начала вегетации, как только поспеет почва, чтобы ее можно было хорошо разделать.

Землю разрыхляют; если почва тяжелая и имеет склонность к заболачиванию, вносят торф и песок. В результате улучшается аэрация.

Под посадку маточного растения готовят достаточно глубокую яму. Дно ямы разрыхляют, чтобы обеспечить эффективный дренаж; в противном случае замокание может снизить темпы корнеобразования.

Маточное растение выкапывают с большим комом земли. Его переносят в подготовленную яму; ветви размещают одним из трех рассматриваемых ниже методов. Раскладка ветвей зависит от размеров маточного растения.

Чтобы стимулировать образование побегов с высокой корнеобразовательной способностью, маточное растение в период покоя обрезают

Подвои, размножаемые вегетативным путем отводками, стеблевыми и корневыми черенками, называют клоновыми. Потомство на генетическом уровне сохраняет наследственные свойства. Деревья, выращиваемые на таких подвоях, вырастают низкорослыми, с ускоренным плодоношением и высокой урожайностью. Клоновые подвои подразделяются на карликовые, полукарликовые, средне— и высокорослые.

Клоновые подвои размножают вертикальными и горизонтальными отводками, одревесневшими черенками, корневыми и зелеными черенками, прививкой.

В условиях садового участка можно рекомендовать выращивание клоновых подвоев методом вертикальных и горизонтальных отводок.

В настоящее время основным способом размножения современных сортов косточковых растений является прививка, однако разведение их без прививки или корнесобственная культура также имеют широкое распространение.

Более перспективными для создания корнесобственных насаждений являются способы вегетативного размножения, позволяющие избежать прививки, что резко удешевляет производство посадочного материала. Кроме того, как установлено опытами с рядом сортов вишни, сливы, алычи и персика, по продуктивности корнесобственные деревья практически не отличаются от привитых на распространенные подвои.

И в то же время корнесобственные деревья имеют такие неоспоримые преимущества, как способность быстро восстанавливаться после повреждения надземной части, а также меньшее образование приштамбовой поросли.

Эти закономерности, в частности, были отмечены в опытах по сравнению корнесобственных и привитых на алычу деревьев сортов сливы Ренклод Альтана, Ренклод зеленый, Кубанская легенда; сортов алычи Пурпуровая, Пионерка, Культурная красная, Неберджайская ранняя, Обильная, Фиолетовая десертная, Кубанская комета; а также сортов персика Золотой юбилей, Память Симиренко, Нектарина Лола, привитых на сеянцах персика и корнесобственных растений.

Наиболее древний способ вегетативного размножения косточковых культур — размножение корневой порослью. Ее образуют многие косточковые растения, в частности вишня обыкновенная и степная, слива домашняя, канадская, терн, в меньшей степени — некоторые формы черешни и алычи. Среди сортов вишни и сливы встречаются как слабо образующие корневую поросль, так и образующие ее в больших количествах. К числу образующих мало поросли относятся сорта вишни Любская, Гриот остгеймский, Подбельская, большинство дюков (гибридов с черешней), сорта сливы Ренклод Альтана, Анна Шпет, Кабардинская ранняя, Синяя птица, Стенлей.

Сорта сливы Венгерка домашняя, Венгерка итальянская, Кубанская легенда, Баллада и сорта вишни Полевка, Владимирская, Растунья, Расплетка, Облачинская, наоборот, склонны давать много поросли. Эти сорта могут переходить на свои корни, если место прививки заглублено.

Случается и так, что у известных сортов, обычно образующих мало поросли, отбираются населением клоны, характеризующиеся высокой порослеобразующей способностью. Например, у вишни Любская, не склонной образовывать поросль, отобран клон, получивший название Апухтинская, хорошо размножающийся порослью. У сорта вишни Гриот остгеймский выделен клон, получивший название Гриот московский, также дающий поросль, в отличие от исходного сорта.

Хотя размножение корневой порослью имеет много достоинств и широко используется в практике садоводами-любителями, при промышленном выращивании саженцев этот способ распространения не получил. Причина — малый коэффициент размножения и необходимость проведения ряда операций вручную, особенно отделения отводков в саду.

Для размножения некоторых косточковых культур садоводы-любители используют также метод горизонтальных и реже — вертикальных отводков. Особенно хорошо укореняются побеги приштамбовой поросли, а также «волчки». Последние в ряде мест помещают в пакеты или сосуды без дна, заполненные землей или постоянно увлажняемым рыхлым субстратом. Лучше, если побеги при этом подвергаются кольцеванию или перетяжке.

Горизонтальными отводками сравнительно хорошо укореняются микровишни войлочная и низкая, некоторые сорта алычи и сливы, а также вишнесливы (гибриды микровишни низкой со сливой китайской). Однако в промышленных питомниках метод размножения косточковых культур отводками до последнего времени не нашел применения.

Большие перспективы корнесобственного разведения косточковых культур открыты после разработки современных методов размножения, в частности зелеными и одревесневшими черенками, а также верхушечными меристемами.

Это облегчило производство посадочного материала ряда культур и позволило в промышленном масштабе использовать все преимущества корнесобственных растений: отсутствие поросли подвоя, возможность быстрой регенерации деревьев при их подмерзании и механическом повреждении. Это особенно ценно для регионов с экстремальными факторами среды, затрудняющими разведение косточковых культур из-за частых повреждений морозами.

Для некоторых косточковых культур размножение зелеными черенками позволяет в значительной мере решать проблему выращивания достаточного количества посадочного материала. Метод позволяет получать посадочный материал в промышленных масштабах у сортов вишни и сливы, хорошо размножающихся зелеными черенками.

К их числу относятся сорта сливы Скороспелка красная, Венгерка московская, Очаковская черная, Озимая белая, Память Тимирязева, Терн десертный, сорта вишни Владимирская, Шубинка, Полевка, Захаровская, Облачинская, все сорта алычи, черного абрикоса, микровишни войлочной, низкой, вишнесливы.

Несколько хуже размножаются черенками сорта персика, абрикоса, китайской (уссурийской) сливы, большинство южных сортов сливы домашней (Анна Шпет, Кабардинская ранняя, Ренклод Альтана и т. д.) и вишни Любская, Подбельская, большинство вишне-черешневых гибридов. Практически не способна укореняться зелеными черенками черешня.

Наиболее прост и доступен для косточковых культур, в том числе и корнесобственных растений, метод размножения одревесневшими черенками. Однако этим способом хорошо и стабильно можно размножать лишь некоторые сорта алычи, черного абрикоса, а также микровишни войлочную и низкую, сорта вишнеслив. Могут укореняться одревесневшие черенки и некоторых сортов домашней сливы (например, Ренклод зеленый), но в этом случае необходимо тщательно соблюдать все элементы технологии.

Многие сорта косточковых культур хорошо размножаются способом клонального микроразмножения. Метод микроклонального размножения, успешно применяемый для клоновых подвоев косточковых культур, вполне может быть использован и при получении корнесобственных саженцев, особенно дефицитных сортов вишни, сливы, абрикоса и персика.

Таким образом, имеются все основания считать, что корнесобственная культура таких культур, как алыча, черный абрикос, вишня степная, микровишня войлочная и степная, а также некоторых сортов вишни обыкновенной и сливы домашней вполне возможна в широких масштабах, что хорошо дополнит традиционную систему размножения этих культур методом прививки. Для абрикоса, персика и черешни на основе современных методов вегетативного размножения пока трудно рекомендовать корнесобственную культуру.

Каждому, кому приходилось осваивать новый садовый участок или облагораживать по своему усмотрению старый, знакома извечная проблема: где достать нужные саженцы. Промышленные питомники располагают обычно ограниченным видовым составом. Частные питомники, а также многие любители предлагают самый разнообразнейший выбор плодово-ягодных растений, однако, к сожалению, не всегда и не у всех можно приобрести то, что нужно вам в данный момент. А между тем самому вырастить саженцы необходимого сорта, подвойной комбинации не так уж сложно. Самое главное — приобрести необходимый подвойный материал, что, согласитесь, несколько проще, нежели готовые саженцы.

Прежде всего необходимо заложить маточник клоновых подвоев. Состоять такой маточник может из нескольких кустов, но все же, если у вас есть отводок подвоя со сформированной корневой системой, считайте, что вам повезло. И если вам нужно всего несколько саженцев, то этот метод себя полностью оправдывает — быстро, надежно и с меньшими затратами.

Итак, как же вырастить или, вернее, как размножить вегетативные подвои вертикальными отводками?

Закладывать маточник вегетативно размножаемых подвоев лучше всего осенью, примерно за месяц до устойчивого похолодания. Это теоретически. А на практике время посадки зависит от самых, казалось бы, невероятных ситуаций. Основное же правило: чем раньше, тем лучше.

Если не успели осенью, нужно сажать при первой же возможности весной. Но следует помнить, что самая ранняя весенняя посадка все-таки хуже самой поздней осенней. По возможности выберите лучший участок или место под маточные растения. Растения лучше высаживать на глубину 25—30 см на расстоянии друг от друга 30—40 см.

Если маточных растений больше трех, то это уже будет целый ряд, и нужно подумать о его ориентации — желательно с севера на юг и не вдоль, а поперек склона. В каждом конкретном случае нужно исходить из сложившейся ситуации.

Если же растений для посадки имеется много, то обязательно нужно выдерживать расстояние между рядами, оно должно быть не менее одного метра.

Растения нужно высадить на заданную глубину, затем засыпать землей, по возможности более плодородной, хорошо утоптать, после чего полить. После полива обязательно проводится мульчирование (если не перегноем или торфом, то хотя бы сухой почвой).

Высаженные растения, если это было сделано осенью, обрезают на высоте 7—10 см от уровня почвы и на зиму окучивают холмиком земли высотой 15—25 см. При весенней посадке растения только обрезают сразу после посадки, но не окучивают.

Весной при первой же возможности растения разокучивают. Они трогаются в рост, на них появляется несколько вертикальных побегов. При необходимости растения поливают из расчета 1—2 ведра на каждое. В поливочную воду желательно добавить раствор минеральных или органических удобрений.

После поливов почву следует мульчировать. За лето делают 3—4 таких полива, подкормки желательно проводить не позже конца июля.

Различные способы размножения отводками: а — головка маточного куста перед началом вегетации; б — вертикальные отводки; в — укладка дуговидного отводка; г — укладка горизонтального отводка; д — дуговидный отводок после укоренения; е — горизонтальный отводок после укоренения

Когда молодые побеги вырастают на высоту 20—25 см, их окучивают на половину высоты. Почва, особенно для первого окучивания, должна быть плодородной, легкой по механическому составу и умеренно влажной.

Примерно через две недели, по мере роста побегов, проводят второе окучивание, а еще через две — и третье. Вообще, время окучивания лучше приурочивать к дождливой погоде, чтобы сразу после дождя окучить растение влажной почвой… Если дождей нет, почву необходимо поливать перед каждым окучиванием.

Осенью следует разгрести холмики и выбрать готовые (для посадки в питомник) клоновые подвои, затем осторожно отрезать их секатором от маточного куста, оставляя при этом на каждом побеге по 2—3 почки.

Обрезанные маточные кусты необходимо на зиму окучивать. Отобранные подвои следует отсортировать по размерам на несколько категорий и высадить в питомник для дальнейшего облагораживания.

Если нужно упростить задачу с подвоями, то их можно выкопать, затем отсортировать и опять посадить. Летом, в начале августа, следует заокулировать окученные побеги подвоев прямо в маточном кусте или же сделать весеннюю прививку. Тогда уже в следующем году можно получить готовые саженцы, но при этом теряются подвои. Таким же методом можно выращивать почти все ягодные кустарники.

Правильный и регулярный уход за деревьями обеспечивает не только повышение урожайности, но и продлевает срок жизни деревьям, поддерживает их здоровье и привлекательный вид. Для этого формируют и обрезают крону, защищают от вредителей и болезней, удаляют обрезкой на кольцо корневую поросль, а также предупреждают возникновение повреждений от неблагоприятных погодных условий.

У молодых деревьев штамбы обвязывают толем, лапником, осенью ежегодно очищают от отмерших тканей коры, белят известковым молоком с добавлением медного купороса (3 %) для профилактики грибковых заболеваний и защиты от вредителей.

Летом проводят работы по удалению всех побегов, которые появились на штамбах. Поврежденные морозами или грызунами участки коры на штамбах и основных ветвях зачищают ножом, ранки дезинфицируют 1 %-ным раствором медного купороса и замазывают варом, а большие раны забинтовывают пленкой.

Если штамб поврежден мышами со всех сторон, делают прививку мостиком на деревья старше четырех лет. Молодые деревья срезают на обратный рост при сохранении ниже повреждения культурного привоя, из которого растет побег. Плодовые деревья, которые сильно пострадали от морозов, обрезают после распускания листьев и удаляют все поврежденные части веток.

При среднем повреждении молодых деревьев прореживают крону и одновременно вырезают на кольцо все поврежденные и лишние побеги. При повреждении деревьев нужно усилить уход за почвой (внесение удобрений, полив, систематическое удаление сорняков с рыхлением почвы).

Для того чтобы получить высокие урожаи в саду, нужно обеспечить защиту насаждений от весенних заморозков, опыление деревьев, бороться с вредителями и болезнями, предупреждать разлом деревьев под тяжестью урожая.

В период распускания цветовых почек, цветения и образования завязи при отсутствии мер защиты заморозки наносят большой вред урожаю в садах. Распустившиеся цветовые почки погибают при температуре воздуха от —3,5 до —4 °C, цветки — от —1,5 до —2,2 °C, молодые завязи — при —1 °C.

Для борьбы с заморозками используют дымовые завесы, сохраняющие тепло в саду и повышающие температуру воздуха на 2 °C. На 100 м2 площади сада следует приготовить 5—6 дымовых куч. В качестве горючего материала используют остатки соломы, листьев, торф, опилки и др.

В период, когда плоды на деревьях становятся крупными, тяжелыми, отдельные ветви кроны могут легко отламываться. Чтобы этого не случилось, под основные ветви ставят подпорки так, чтобы тяжесть плодов распределялась на обе стороны подпорки.

Если возникает необходимость укрепить все ветви кроны, можно применить зонтичную подпорку. В центре кроны устанавливают большую подпорку, которая удерживает весь каркас креплений поперечных подпорок, на которые опираются сучья, нагруженные урожаем. Также можно использовать и проволочное крепление сучьев, соединяя их между собой в кольцо, которое размещают в центре кроны. Кольцо можно закрепить на опоре.

Широко применяется парное крепление сучьев. Делается это следующим образом: проволокой связывают по два сука, которые расположены на противоположных сторонах дерева. При креплении сучьев проволокой в месте их соединения с последней подкладывают кусок автомобильной покрышки, камеры или отрезок ветви толщиной до 2,8 см и длиной до 12 см таким образом, чтобы проволока в местах крепления не врезалась в живую ткань.

В том случае, если нужно заменить сортовой состав сада новыми сортами более высокого качества, следует делать перепрививку. Перепрививка лучше всего удается на молодых деревьях. Вишню перепрививают в возрасте до 8—10 лет, сливу — до 7 лет, яблоню — 8—15 лет, грушу — 16 лет.

Для весенней прививки черенки заготавливают осенью, после листопада. Хранят их во влажном песке в погребе. Перепрививку проводят весной, в самом начале вегетации, в тот период, когда кора хорошо отстает от древесины. Перепрививку можно делать различными способами: в расщеп, за кору вприклад, копулировкой. При прививке черенка основные ветви кроны срезают под прямым углом на расстоянии до 100 см от развилки. Диаметр среза не должен превышать 8 см. На каждый сук прививают от 1 до 3 черенков в зависимости от толщины подвоя.

Прививки прочно обматывают пленкой, торцы черенков и подвоя замазывают садовым варом. На второй год у каждого места прививки оставляют один хорошо развитый побег, остальные обрезают на образование плодовых веток. Перепривитые деревья через 3—4 года начинают плодоносить.

При уходе за садом необходимо учитывать почвенно-климатические условия, в том числе и возраст насаждений, сортовой состав, подвои, рельеф местности, а также состояние сада и биологические потребности плодовых культур.

В зависимости от природно-климатических условий для целенаправленного воздействия на корневое питание культур используют черный пар, парсидеральную и дерново-перегнойную системы содержания почвы в саду. Наибольшего эффекта можно добиться при мульчировании почвы.

Черный пар. Такую систему содержания почвы применяют в молодых и плодоносящих садах, в зонах недостаточного увлажнения. Она способствует накоплению влаги в почве, очищению земли от сорняков и улучшению воздухообмена. Междурядья в саду под черным паром в течение лета и весны рыхлят, а осенью почву перекапывают вилами на глубину до 22 см.

Но при продолжительном использовании этой системы может произойти резкое снижение гумуса в почве, ухудшение ее структуры, а также ослабление микробиологических процессов.

Паросидеральная система. Применение этой системы устраняет много недостатков, которые присущи черному пару. В зависимости от выпадаемых осадков черный пар чередуют с весенним, летним или подзимним посевом сидератов на зеленое удобрение. Вегетативную массу заделывают весной, осенью или летом. Она пополняет запасы органических веществ в почве (заделкой 1 т сидератов заменяют 3—4 ц навоза).

К однолетним сидератам предъявляют следующие требования: приспособленность к местным условиям, короткий период вегетации и большой урожай зеленой массы, способность хорошо развиваться в затененных условиях сада, хорошее прорастание семян при летнем посеве, небольшой расход семян на 1 м2 площади сада.

Дерново-перегнойная система. При использовании такой системы в междурядьях почвы высеивают смесь многолетних трав, в основном злаковых, и травостой сохраняют до изреживания трав на 50 %, после чего перекапывают и снова высеивают смесь многолетних трав. В течение лета траву систематически скашивают и оставляют зеленую массу на месте для мульчи.

Со временем образуется органическая подстилка, под которой хорошо удерживается влага и создаются благоприятные условия для микробиологических и химических процессов в почве.

При использовании такой системы почва долгое время сохраняется прохладной, плотность ее уменьшается, а почвогрунты становятся намного рыхлее. При частом скашивании травы повышается влажность почвы, при этом увеличивается количество доступных форм азота.

В тех случаях, когда осадков выпадает мало или же полив недостаточен, траву рекомендуется скашивать чаще. При избытке влаги траву скашивают реже и оставляют высокий травостой, до 25 см. Дерново-перегнойная система содержания почв содействует большому накоплению гумуса в почве.

Содержание почвы в междурядьях плодоносящего сада под многолетним задернением повышает выход плодов товарных сортов на 15 % и увеличивает лежкость плодов зимних сортов на 60 дней по сравнению с черным паром.

Мульчирование почвы . Мульчирование почвы применяют в зонах с недостаточным количеством влаги. Оно предохраняет структуру почвы от разрушения, а также уменьшает испарение влаги, предотвращает эрозию, влияет на тепловой режим, уменьшает засоление, улучшает использование фосфорных удобрений в пахотном горизонте.

В качестве мульчирующих материалов применяют измельченную солому, сухую траву, камыш, листья лесных деревьев и др.

Почву следует мульчировать тогда, когда она прогреется до температуры 12—15 °C. Почву перед мульчированием рыхлят. На 1 м2 сада при сплошном мульчировании слоем 10—12 см требуется примерно 4 кг растительной мульчи (соломы).

Удобрения для молодого сада

Одним из наиболее важных приемов улучшения корневого питания плодовых деревьев, а также повышения их урожайности является применение удобрений. Роль удобрений значительно возрастает при усиленном ведении садоводства, при использовании скороплодных и продуктивных подвоев и высоком уровне агротехники.

Очень эффективно применение системы органо-минеральных удобрений. Такое сочетание обеспечивает увеличение содержания в почве основных элементов питания в доступной для растений форме и способствует улучшению ее физических, физико-химических и агрохимических свойств. Неправильное применение удобрений может сказаться на развитии и плодоношении деревьев, на их устойчивости к неблагоприятным условиям. При внесении чрезмерных доз удобрений это может привести к гибели насаждений.

Количество вносимых удобрений зависит от возраста деревьев, климатических условий, плодородия почвы, состояния агротехники. Так, если перед посадкой были внесены органические, фосфорные и калийные удобрения, то первые 3—4 года после посадки следует вносить только азотные удобрения. Начиная с четвертого года нужно вносить полное органическое минеральное удобрение. Вносят его один раз в 2—3 года по 3—5 кг/м2.

Для того чтобы определить дозу удобрения по действующему веществу, нужно рекомендуемое количество действующего вещества умножить на 100 и полученную цифру разделить на число процентов действующего вещества, содержащегося в удобрении. Например, нужно внести 9 г азота в виде мочевины, содержащей 46 % действующего вещества. Доза мочевины: 9×100:46 = 19,5 г.

Сроки внесения удобрения зависят от потребности растений в элементах питания по периодам вегетации, от почвенных и климатических условий, а также от свойств удобрений.

В садах и ягодниках органические, калийные и фосфорные удобрения вносят осенью под перекопку, азотные — весной, с заделкой их ручным культиватором.

Отличный эффект дает внесение удобрений на глубину залегания корневой системы в щели — скважины глубиной 30—40 см. Удобрения равномерно распределяют по установленной дозе в скважины и заделывают. Также можно по периферии кроны сделать кольцевые канавки глубиной 30—40 см, внести в них необходимую дозу органо-минеральных удобрений, заделать землей, а затем полить. Азотные удобрения вносят также с поливной водой.

В год посадки молодые деревца обычно не удобряют. Минеральные и органические удобрения (навоз, компост, компостированный торф и т. д.) вносят со второго года жизни растений в приствольный круг.

Фосфорно-калийные удобрения и навоз вносят осенью, а азотные — весной при первом рыхлении.

В первые годы влияние удобрений на рост деревьев обычно слабое, по мере приближения к плодоношению действие удобрений все больше усиливается. Органические удобрения под плодовые культуры на плодородных почвах вносят один раз в 2—3 года, на бедных почвах — ежегодно.

Для молодых плодовых деревьев большое значение имеет подкормка. В первую очередь используют местные органические удобрения: навозную жижу, мочу, растворы птичьего и коровьего помета и т. д.

При внесении жидкой подкормки навозную жижу и мочу разбавляют 5—6 частями, а фекалии и птичий помет — 10—12 частями воды, расходуя одно ведро на 1 м2. Минеральные удобрения при подкормке можно вносить в жидком и сухом виде, во втором случае обязателен полив. Рано весной под перекопку приствольных кругов вносят 2/3 всей дозы азотных удобрений. Первую подкормку обычно применяют для всех плодово-ягодных культур. В течение первой половины лета можно подкармливать еще два раза, но выборочно, то есть только те деревья, у которых ослаблен рост или есть признаки недостаточности отдельных элементов питания.

Вторую подкормку проводят в период усиленного роста однолетних побегов. В случае слабого отрастания побегов через 30—40 дней дают третью подкормку, применяя полное минеральное удобрение.

Известковые материалы (известняковая, доломитовая мука и др.) вносят один раз в 5—7 лет по 1 кг/м2.

Фосфорные и калийные удобрения заделывают в зоне распространения основной массы корней. Лучший способ внесения этих удобрений — очаговый. Очаги должны быть в виде ямок, выполненных по периферии кроны, или канавок вокруг приствольного круга. Наиболее перспективный способ — глубокое внесение минеральных удобрений в сочетании с органическими на глубину 30—40 см.

Примерные дозы органических и минеральных удобрений на одно дерево при совместном их внесении и в зависимости от возраста деревьев приведены в таблице.

Таблица

Примерные дозы внесения удобрений на одно плодовое дерево

При раздельном внесении минеральных и органических удобрений дозу тех и других увеличивают в 1,5—2 раза. Приведенные дозы рассчитаны на почву среднего уровня плодородия. На высокоплодородных почвах дозы органических и минеральных удобрений уменьшают, а на почвах низкого плодородия увеличивают в 1,5 раза. Под косточковые культуры удобрения вносят в приствольный круг до 4—5-летнего возраста.

Удобрение плодоносящего сада

Как и в молодом саду, основной заботой при уходе за плодоносящим садом должно быть регулирование водного и пищевого режимов почвы. Система обработки почвы и применение удобрений должны создавать условия для поддержания необходимой влажности почвы и достаточного питания плодовых деревьев в течение всего вегетационного периода. Потребность плодовых культур в питательных веществах и влаге в течение вегетации делится на два периода. В весенне-летний период надо обеспечить растениям высокий уровень питания всеми необходимыми элементами, и особенно азотом, для повышения активности цветения, завязывания плодов, быстрого роста побегов, формирования урожая и плодовых почек.

Необходимо помнить, что фаза цветения и начальный рост побегов в значительной мере зависят от запасов питательных веществ, содержащихся в растении.

Вторым, особенно ответственным периодом является момент перехода плодового дерева от питания за счет запасов прошлого года к питанию продуктами ассимиляции листьев и корней текущего года. В летне-осенний период питания плодовых культур начинается вторая волна усиленного роста корней, продолжается развитие плодовых почек и накопление питательных веществ.

От количества накопленных питательных веществ в летне-осенний период зависит не только качество плодов, но и зимостойкость деревьев, урожайность в будущем. Для восстановления запасных веществ, израсходованных в первый период вегетации, во второй необходимо обеспечить полное фосфорно-калийное питание при пониженном снабжении растений азотом.

В районах с избыточным увлажнением внесение больших доз навоза (один раз за несколько лет) может привести в первый год к затягиванию роста деревьев, что впоследствии отрицательно скажется на их перезимовке. В Нечерноземной зоне, где почвы часто отличаются плохими физическими свойствами, большое значение имеют органические удобрения, которые лучше вносить ежегодно по 2—3 кг/м2. На слабоокультуренных почвах дозу увеличивают в 1,5 раза.

В основную заправку вносят 2/3 азотных и калийных и все фосфорные удобрения. Подкормки дают 1—3 раза за вегетацию в зависимости от величины урожая.

В неурожайный год на бедных почвах ограничиваются только основным удобрением, так как в это время расход питательных веществ идет только на прирост вегетативной массы и закладку цветочных почек под урожай следующего года. Необходимо сдерживать закладку почек, чтобы не перегрузить дерево урожаем через год. Этому способствуют низкие дозы удобрений.

При низком урожае (15—25 кг на дерево) часть азотных удобрений (3—4 г/м2) дают в виде подкормки в фазу физиологического осыпания завязи. Такая доза обеспечивает нормальный рост побегов и плодов, а также закладку цветочных почек под урожай следующего года.

При урожае средней величины (до 50 кг на дерево) полезна вторая подкормка в фазе усиленного роста побегов, примерно через 15—20 дней после окончания физиологического осыпания завязи. Вторая подкормка проводится азотно-калийными удобрениями, что способствует нормальной закладке цветочных почек.

При высоком урожае (свыше 75 кг на дерево) необходима третья подкормка теми же удобрениями примерно через 15—20 дней после второй. Подкормка позволит усилить образование цветочных почек, что повысит урожай в следующем году.

Хорошие результаты дает подкормка жидкими местными органическими удобрениями, которые вносят из расчета ведро на 2—3 м борозды. Борозды нарезают с двух или четырех сторон дерева, по 1 или 2 борозды следующей глубины: под яблони и груши — 15—18 см; под сливы и вишни — 12—14 см.

Расстояние от ствола до первой борозды должно быть таким: у растений в возрасте до 5 лет — 60—75 см; 6—10 лет — 100—150 см; старше 10 лет — 150—200 см. Вторую борозду нарезают на расстоянии 50—100 см от первой. После внесения жидких удобрений борозды засыпают землей.

В саду часто применяют некорневые подкормки — опрыскивание плодовых культур раствором минеральных удобрений.

При умеренном или слабом цветении деревьев для лучшего оплодотворения цветков и сохранения в дальнейшем молодых побегов в начале массового цветения растения опрыскивают раствором микроэлементов в концентрации: буры — 1 г/л; сернокислого цинка — 0,1—0,2 г/л; сернокислого марганца — 0,2 г/л или смесью всех трех микроэлементов с уменьшением дозы каждого в 2 раза (кроме буры).

Некорневые подкормки чаще всего применяют во вторую половину периода вегетации растений. Это повышает активность работы листьев, их устойчивость к грибковым заболеваниям, морозам, уменьшает осыпаемость плодов, активизирует вызревание древесины. При опрыскивании листьев концентрацию микроэлементов в растворе можно увеличить в 2—2,5 раза.

Чаще всего некорневые опрыскивания проводят, когда появляются признаки недостаточности какого-либо микроэлемента.

На осушенных торфяных почвах при недостатке меди вносят медный купорос (2,5—3 г/м2) или проводят некорневую подкормку этим же микроудобрением (0,2—0,5 г/л). На известкованных почвах и в садах, где мало применяют органических удобрений и золы, эффективность буры и марганца возрастает.

Молодой сад в первые 6—8 лет не полностью использует площадь питания. Корневые системы у семечковых культур смыкаются на 8—10-й, а у косточковых — на 4—5-й год. В течение этого времени в междурядьях сада можно выращивать овощные культуры и картофель. Однако следует помнить, что при совместном выращивании плодовых и овощных культур между ними идет постоянная конкуренция за влагу и элементы питания, что может привести к оттяжке начала плодоношения плодовых деревьев на 3—4 года.

Чтобы смягчить угнетающее влияние междурядных культур на плодовые растения, необходимо: не занимать посевами приствольные круги, то есть содержать их постоянно под черным паром; выращивать междурядные культуры с применением больших доз органических удобрений; междурядные культуры должны полностью обеспечиваться элементами питания в соответствии с потребностью.

Междурядные культуры выращивают, отступая от ряда плодовых деревьев на 2—3-й год после посадки сада на 1 м, на 4—7-й год — на 1,5 м, на 8—10-й год — на 1,7—2 м. Ассортимент овощных культур, выращиваемых в междурядьях, определяется возрастом сада. По возрасту сад можно разделить на несколько периодов роста.

Первый период — до вступления молодого сада в пору плодоношения (5—6 лет после посадки сада). Условия для выращивания овощей в этот период наиболее благоприятны. В таком саду можно выращивать кочанную и цветную капусту, лук, корнеплоды, кабачки, тыкву, томаты, укроп, салат, редис, картофель, щавель, ревень.

Второй период — начало плодоношения сада (возраст 6—9 лет). В это время условия для выращивания овощных культур удовлетворительные. Можно выращивать корнеплоды, томаты, раннюю белокочанную и цветную капусту, лук, салат, укроп, ранний картофель, щавель, ревень.

Третий период — сад плодоносит, увеличивая из года в год урожай, но крона в первые годы этого периода еще не достигает полного развития (возраст сада примерно 9—15 лет). Условия для выращивания овощных культур затруднены. В этот период можно выращивать столовую свеклу, репу, цветную капусту, лук, салат, укроп, щавель, ревень.

Четвертый период — сад достигает полного плодоношения (возраст сада примерно 18—20 лет). В саду такого возраста можно выращивать ограниченный набор овощных культур: столовую свеклу, лук на перо, салат, щавель, ревень.

Для хорошего роста и развития деревьев необходим своевременный и качественный полив. Он способствует получению высоких и стабильных урожаев, а также повышению качества плодов и морозоустойчивости деревьев.

Большого эффекта добиваются при совмещении контура увлажнения и контура почвенного питания и размещения основной корневой системы. В садах с плотным размещением деревьев водопотребление на 30 % больше, чем в обычных.

Сроки полива можно определить следующим образом: в трех местах сада копают ямки глубиной до 50 см, берут горсть почвы и плотно сжимают ее в руке. Если после разжатия комок земли сохраняет свою форму и не рассыпается, сад не поливают.

Сроки полива можно определить и по состоянию растений: при недостатке влаги листья начинают увядать.

Деревья поливают по чашам и круговым бороздам. При поливе по чашам нагребают валик земли высотой до 20 см по периферии кроны, напускают воду и следят, чтобы она не вылилась из образовавшейся чаши.

При поливе в борозды по периферии кроны роют круговые или продольные канавы шириной 30 см и глубиной до 25 см и в них напускают воду. Почву нужно промочить не менее чем на 80 см. Примерный расход воды — 6—8 ведер на 1 м2. Под плодоносящее дерево в возрасте 12—15 лет вносят 50—60 ведер воды.

Сроки и нормы полива зависят от биологических свойств плодовых культур, свойств и климатических условий (количества выпадаемых осадков, сухости воздуха, силы ветра), вида почв и рельефа, плотности посадки, возраста насаждений.

В больших количествах воды нуждаются сады на карликовых подвоях, а также с многолетним залужением, особенно в первые 3—4 года, когда еще не создан слой дернины. В зависимости от наличия запасов воды в почве первый раз деревья поливают обычно после цветения, последующие поливы проводят по мере необходимости.

Существует несколько видов обрезки плодовых деревьев в саду: формирующая, регулирующая, омолаживающая, восстановительная.

Формирующая обрезка. Применяется в основном в только что посаженных, молодых садах. Основной целью этой обрезки является формирование правильной кроны дерева для получения максимальной отдачи. Ведь если пустить рост кроны дерева на самотек, то можно от сада ничего не получить. А используя формирующую обрезку сада оставляют на дереве только самые сильные побеги, расположенные на стволе в нужном садоводу месте и под нужным углом.

Регулирующая обрезка. Применяется в уже сформированном саду, и нужна она для того, чтобы поддерживать полученный при формирующей обрезке результат. Ведь после того, как произвели первый вид обрезки, дерево продолжает жить своей жизнью и часто сильно разрастается в ущерб плодоношению. Этот вид обрезки особенно важен для садовода, желающего получить отличный урожай со своего сада. Регулирующая обрезка должна стать обязательным мероприятием, которое необходимо проводить в своем саду регулярно и постоянно.

Омолаживающая обрезка. Проводится в основном в старых, прекративших плодоношение садах или на отдельных деревьях. Это самый жестокий вид обрезки дерева. При этом способе с дерева срезают практически все ветви до ствола, оставляя лишь несколько самых молодых побегов, чтобы из них по новому заложить скелетные ветви и дать дереву новую жизнь.

Восстановительная обрезка. Проводится для того, чтобы помочь дереву восстановиться после, например, сильного обмерзания ветвей зимой или после поражения болезнью. Этот вид обрезки можно проводить в любое время, в отличие от предыдущих способов, для которых лучшим периодом является ранняя весна, до того, как началось сокодвижение у деревьев.

Обычно все виды обрезки применяются в сочетании, но регулирующая обрезка используется чаще всего. Как и все садовые работы, обрезка сада проводится в строго определенное время. Ее можно проводить как весной, так и осенью.

Основная и самая важная работа — обрезка плодовых деревьев — производится в марте. С помощью обрезки у деревьев формируют крепкую крону, способную вынести тяжесть обильного урожая. Если после посадки деревья не обрезать, то они образуют густые кроны. Внутренняя часть таких крон не получит достаточно солнечного света, что будет способствовать развитию болезней и вредителей, а также неблагоприятно скажется на качестве и размере плодов. В хорошо сформированной кроне много света, что способствует высокому урожаю.

Подготовка и правила обрезки

Перед тем, как приступить к обрезке, очень важно подготовить инструмент. Наточите секаторы, ножи, стамеску. Заточите зубья пилы. Чем острее инструмент, тем качественнее будут срезы. Тупой инструмент оставит заусенцы, расщепы и соскобы, в которые может проникнуть инфекция, и начнется загнивание дерева. При обрезке не рекомендуется залезать на дерево, так как можно сломать ветви и повредить кору, причинив вред без того травмированному обрезкой дереву. Поэтому готовьте лестницу, а еще лучше — стремянку.

Итак, вооружившись всем необходимым инструментом, лестницей и садовым варом, вы подошли к дереву. Первым делом нужно удалить поломанные, сухие, больные, слаборазвитые ветви, а также ветви, мешающие обработке почвы под деревом. Это стандартная санитарная обрезка, применимая ко всем деревьям.

Приступая к работе, важно знать, что в каждом возрастном периоде дерева имеются свои специфические особенности обрезки. В молодом возрасте преобладает укорачивание ветвей. В период начальных урожаев проводится укорачивание и прореживание, причем преобладает укорачивание. В период полного плодоношения прореживание преобладает над укорачиванием. А в период старения дерева прореживание и укорачивание еще более усиливается.

Обрезка молодых деревьев

Необходимость обрезки возникает в первый же год после посадки. При выкопке посадочного материала из питомника часть корней неизбежно повреждается, корневая система уменьшается и с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. Обрезка восстанавливает равновесие между корневой системой и кроной, она также необходима для формирования кроны, что не менее важно.

Формирование кроны производят следующим образом. Выбирают 3—5 наиболее сильных основных (скелетных) ветвей кроны, отходящих под более или менее тупым углом от ствола на достаточном (8—15 см) расстоянии друг от друга и хорошо расположенных по окружности ствола. Если угол между ветвью и стволом острый, ветвь можно отогнуть и зафиксировать в таком положении.

От угла отхождения ветви от оси зависит прочность древесины дерева. Чем больше угол, тем прочнее сук скреплен с осью, а чем острее угол, тем слабее срастание. Это связано с тем, что между сучьями находится прослойка мертвой коры, которая обладает меньшей прочностью.

Выбранные основные скелетные ветви укорачивают с целью образования у них боковых разветвлений. При формировании разветвлений на основных ветвях необходимо соблюдать правило: ветвь продолжения обрезать слабее, чем боковые. При этом нижние и более слабые ветви подрезают меньше, а верхние и сильные — больше, чтобы концы обрезанных ветвей находились приблизительно на одном уровне.

Ветви, не выбранные в качестве основных, обрезают на 10—15 см их длины. Они служат первое время для утолщения ствола, а в дальнейшем на них образуются плодовые веточки. Вертикальная ветвь продолжения при первой обрезке в саду должна быть укорочена на 35—40 см выше верхней обрезанной скелетной ветви. Побег продолжения должен быть выше скелетных ветвей любого порядка не только при первой обрезке, но и в дальнейшем.

Обрезка деревьев, вступивших в плодоношение

Основная задача обрезки таких деревьев сводится к прореживанию в местах загущения и переплетения ветвей.

Если крона сильно загущена, то прореживать следует не сразу, а постепенно, в течение двух-трех лет; при постепенной обрезке дерево меньше страдает. При прореживании в первую очередь убирают переплетающиеся и растущие внутрь кроны лишние ветви, а также волчки, если их не оставлять для замещения выпавших ветвей.

Прореживание предупреждает раннее отмирание обрастающих плодовых веточек и оголение скелетных ветвей.

Вступление дерева в плодоношение вызывает некоторое ослабление поступательного роста, потому что в результате перераспределения питательных веществ значительная их часть направляется на образование плодов. Поэтому укорачивают побеги более умеренно, чем в молодом возрасте.

При обрезке деревьев в период полного плодоношения стремятся поддержать вегетативные приросты и ежегодно обновлять плодовые образования.

Только 5—7 % урожая всего дерева находится на старых плодовых веточках, основу урожая (90—95 %) составляют молодые плодовые веточки. По этой причине необходимо ежегодно стимулировать хорошие приросты и обеспечивать смену старых, непродуктивных плодовых веточек молодыми.

В период полного плодоношения без ежегодной обрезки приросты слабеют, урожай постепенно переносится из внутренней части кроны на периферию. Поэтому следует укорачивать приросты с целью возобновления ростовых процессов. Чем старше становится дерево и слабее приросты, тем сильнее укорачивают ветви.

Если дерево истощено обильным плодоношением, дает слабые приросты, мельчают листья и плоды — это говорит о недостатке питательных веществ. Помимо подкормок поможет укорачивание ветвей. Обрезка усиливает рост побегов, потому что резко изменяется соотношение между надземной и корневой частью дерева. Питательные вещества, поступающие из корневой системы, распределяются между меньшим числом точек роста, вследствие чего приросты увеличиваются, а листья и плоды становятся крупнее.

Правильное срезание ветвей

Мелкие ветви срезают садовым ножом или секатором, а толстые спиливают пилой (лучковой или ножовкой). Толстую ветвь, чтобы не отодрать кору у оставшейся ее части, сначала надпиливают снизу, а затем окончательно отпиливают сверху.

Толстые ветви отпиливают в два приема: сначала «на пенек» — с оставлением небольшого пенька, а затем уже у самого основания удаляют пенек. Основное правило обрезки: каждую ветвь вырезать «на кольцо» без оставления пенька.

Если при обрезке оставлять пеньки, на этом месте образуется дупло. Если дупло уже образовалось, его следует тщательно вычистить внутри, лучше зачистить стамеской, продезинфицировать, забить толченым кирпичом и залить раствором цемента.

«Кольцом» называют границу между стволом и суком или между крупной ветвью и мелкой ветвью. При зарастании «кольца» со временем образуется небольшой валик.

При помощи обрезки формируют наиболее продуктивную зону дерева. Это помогает предотвратить недостатки строения кроны, уменьшить оголение ветвей. Кроме того, обрезка регулирует силу прироста и плодоношения, что, в свою очередь, повышает зимостойкость плодовых деревьев.

Условия эффективности выполнения обрезки

Процесс обрезки будет эффективным лишь в том случае, если учитываются закономерности роста и плодоношения дерева, если деревья обрезают в оптимальный срок. Нужно учитывать и то, что обрезка должна проводиться с учетом возможной реакции дерева данного сорта на тот или иной прием. Обрезку следует проводить на высоком агротехническом уровне, в сочетании с другими мероприятиями по уходу за деревом и почвой. Выполняющий обрезку должен иметь технические навыки работы с деревом и инструментом.

Перед тем как приступить к обрезке, садовод должен четко представлять себе, чего он хочет добиться каждой операцией. Для этого нужно сначала изучить строение дерева, а также особенности роста и плодоношения культуры. Необходимо знать, какие условия роста и формирования кроны нужны для хорошего плодоношения плодового дерева.

Обрезку начинают с удаления поломанных, сухих и больных ветвей. Если после этого крона окажется все еще загущенной, ее дополнительно прореживают. При этом лучше удалить одну-две или даже три крупные ветви (если это решит задачу), чем вырезать большое количество лишних ветвей.

Для удержания дерева в заданных размерах ветви в верхней части кроны обрезают на перевод на удачно расположенные горизонтальные ответвления, а с боковых сторон — на ветви, ориентированные вдоль ряда.

Внешний вид кроны зависит от направления роста ветвей: при росте сучьев под углом менее 45° развиваются пирамидальные кроны, которые бывают высокими, сжатыми и густыми. Округлые кроны развиваются при росте сучьев под углом до 60°, пониклые и раскидистые — 60—90°. При знании всех этих форм можно создавать нужные формы крон деревьев.

При формировании крон деревьев придерживаются следующих задач: уменьшение объемов деревьев, расчленение слишком больших крон продольными просветами, которые облегчают доступ света к внутренним частям. Следовательно, проникновение солнечных лучей в глубь кроны, а также вовлечение в активный фотосинтез всего объема дерева регулируются формированием и обрезкой.

Фотосинтетический процесс листьев более активно происходит в глубине 1,2—1,5 м от верха дерева на расстоянии до 1 м от его боковой поверхности. Листья, расположенные глубже 2 м, тратят на свое развитие больше продуктов ассимиляции, чем вырабатывают сами.

При обрезке деревьев следует учитывать тот факт, что чем крупнее деревья, тем больше расстояние между листьями, а следовательно, медленнее происходит процесс передвижения веществ и больше уходит затрат на этот процесс.

В том случае, если деревья небольшие, высотой до 3 м, то этот процесс идет почти в два раза быстрее. Кроме того, низкие деревья находятся в слое воздуха, который содержит больше углекислого газа, что, в свою очередь, обеспечивает более высокую продуктивность листового аппарата.

Требования к обрезке могут быть различными, все зависит от возраста деревьев. Формирование кроны нужно проводить с учетом особенностей роста и плодоношения по периодам развития плодовых деревьев. При формировании кроны выделяют пять периодов развития плодовых деревьев.

Рост. Этот период длится с прорастания семени до начального плодоношения. В это время необходимо обеспечить активный рост дерева для раннего вступления в плодоношение, добиться быстрого формирования кроны. Продолжительность роста культуры зависит прежде всего от сорта, подвоя и их комбинаций.

Рост и плодоношение . Этот период характеризуется появлением первых плодов до начала товарного плодоношения. В это время дерево активно растет и постепенно переходит к фазе полного плодоношения. В данный период следует проводить регулирующую обрезку, которая направлена на перевод ветвей в плодовую древесину, умеренное прореживание кроны.

Плодоношение и рост. В этот период появляются первые товарные плоды, а затем достигается полный урожай. Темп нарастания объема дерева несколько замедляется, вследствие чего ослабевают приросты и начинается отмирание плодовых веток внутри кроны. В этот период необходима обрезка внутри кроны. Это делается для того, чтобы поддержать развитие новых плодовых веток. В противном случае зона плодоношения перейдет на периферию.

Плодоношение. Период характеризуется еще высокими, но менее стабильными урожаями. По периферии дерева постепенно прекращается рост ветвей, обрастающая древесина отмирает намного быстрее, замена образуется медленно. Применяя обрезку вкупе с внесением удобрений, можно добиться повышения роста дерева и стабильного урожая.

Плодоношение и усыхание . Происходит постепенное ослабление роста ветвей, на главных ветвях к центру образуются волчки, потом усиливается суховершинность, падает урожайность и ухудшается качество плодов. В это время необходимо проводить омолаживающую обрезку на хорошо развитые волчки, вносить удобрения и поливать деревья. Таким образом, после применения всех этих мер еще можно получить большие урожаи плодов. Садоводу следует уже в начале этого периода посадить на замену новые, продуктивные сорта. Замена насаждений должна проходить без снижения урожая.

Правильные срезы

Основная техническая задача при обрезке — обеспечить условия для быстрого зарастания раны. Срез должен быть гладким, минимальной площади, без повреждений коры и камбия под ней. Внутренняя часть ветки (древесина) не способна регенерировать ткани. Ее нужно защитить антисептиком или варом.

Виды спилов: а — спил «на кольцо» производится перед характерным наплывом коры у основания ветки; б — такой спил легко зарастет, так как он окружен зоной быстро делящихся клеток

Раны затягиваются при разрастании защитных тканей камбия (тонкого слоя активно растущих клеток, образующих новую кору и древесину). Для сохранения его жизнеспособности при обрезке используется только острый, хорошо наточенный инструмент. При переходе к новому растению не мешает продезинфицировать лезвие спиртом или другими антисептиками для предупреждения перезаражения.

Важно правильно выбрать тип инструмента. Для веток диаметром до сантиметра пригоден секатор или нож, для более толстых — садовая пилка или сучкорез.

Второй важнейший момент заключается в определении места и линии среза. Нужно твердо знать, зачем и на сколько укорачивают ветки. Чем больше нужно простимулировать рост, тем сильнее обрезают.

Подойдя к растению, оцените его состояние, которое хорошо заметно по его однолетним побегам. Зная их оптимальную длину, можно понять, благоденствует растение, деградирует или жирует. Для декоративноцветущих растений важным показателем будет также наличие цветочных почек.

Ошибки при проведении срезов: 1 — такой срез подвергает древесину опасности иссушения; 2 — такой срез оставит слишком большой пенек; 3 — идеальный срез «по биссектрисе»

Форму кроны дерева необходимо выбирать в самом начале закладки сада. Площадь, которую садовод отводит под деревья, должна быть использована как можно полнее. Формируют компактную крону, которая состоит из скелетных ветвей всех порядков, тем самым поддерживая мощное развитие проводника. Располагать основные ветви второго и третьего порядков в пространстве следует таким образом, чтобы они не затеняли друг друга, чтобы крона не была загущена и свет проникал в ее глубину. При соблюдении этих условий достигается хорошая урожайность дерева с высоким качеством плодов.

Для кроны плодового дерева необходим прочный остов, который сможет выдержать нагрузку урожая без поломов ветвей. Большое значение следует уделять углу отхождения главной ветви от центрального проводника. Он должен быть не менее 50°, так как чем больше угол отхождения, тем крепче держится ветвь. Если угол отхождения будет меньше, то при нагрузке отлом ветви неизбежен.

Таким образом, оптимальная величина угла отхождения от ствола ветвей первого порядка должна быть 45—60°. При таком условии происходит прочное срастание ветви с проводником. Угол расхождения ветвей при округлых формах кроны можно допускать в пределах 90—120°.

В садах лучше всего формировать деревья на низких, высотой около 0,4—0,7 м, и кустовидных, высотой 0,2—0,4 м, штамбах. Такие штамбы меньше подвержены зимним морозам и солнечным ожогам.

Регулировка роста ветвей

Годичные приросты следует укорачивать на почку, а у семечковых пород оставлять шип длиной до 2 см.

Срез на почку выполняют наклонно от ее основания к вершине. Если ветвь находится в приподнятом положении, то срез производят на внешнюю почку, а если в наклонном — на внутреннюю. В тех случаях, когда рост ветви нужно направить в сторону, — на боковую.

Если при прореживании крупные ветви срезают пилой на кольцо, то плоскость среза следует совместить с верхней кромкой кольцевого наплыва. Поверхность среза должна быть наименьшей. Срез после этого зачищают садовым ножом и замазывают тонким слоем садового вара.

Обрезка однолетних веток: 1, 2, 3 — неправильная; 4, 5 — правильная

Раны диаметром менее 1—1,5 см можно не закрашивать и не замазывать. На молодых сильных деревьях они зарастают хорошо. На старых деревьях также нет смысла защищать их, так как таких срезов очень много и они, как правило, находятся на периферии кроны, что не опасно даже при медленном и слабом зарастании.

После прививок раны обязательно закрашивают или замазывают, независимо от их величины. Крупные раны, особенно на центральном проводнике и на основных ветвях, надо сначала зачистить, если они имеют явные неровности, а затем освободить от опилок, срезать задиры коры и тщательно закрасить (замазать). Зачищают раны садовым ножом. При этом не следует закруглять раны по периферии (т. е. подрезать кору), не нужно увеличивать их размер. Зачистка ран при хорошо выполненном срезе не требуется.

Закрашивают раны краской на натуральной олифе, асфальтовым, битумным или кузбасским лаком, охрой, сажей, специальной садовой замазкой, имеющейся в продаже или приготовленной на месте из битума и автола (0,6:1), нигрола и золы (3:1), нигрола, парафина и канифоли (2:1:1), глины и коровяка (1:1) с добавлением шерсти для вязкости.

Наносить краску или садовый вар на рану надо не позднее чем через 1,5—2 часа после выполнения среза. Если замазка или краска разрушаются, а рана еще не заросла, надо нанести их повторно.

Для предупреждения образования острых развилок не следует оставлять в качестве основных ветви, отходящие под углом менее 40°, соблюдать соподчинение в росте и размерах ветвей, необходимо своевременно вырезать конкуренты.

Вырезка ветвей: 1 — правильная; 2, 3 — неправильная

Формирование округлых и плоских крон

Чтобы не допустить раннего загущения кроны, прежде всего не следует закладывать большего количества основных ветвей, чем это предопределено системой формирования кроны.

При обрезке деревьев с высокой побегообразовательной способностью избегайте укорачивания ветвей. Основной вид обрезки в этом случае — вырезка ветвей целиком (прореживание). При формировании крон у деревьев, характеризующихся пирамидальным ростом, срезы надо делать над внешними почками или боковыми веточками, ориентированными к периферии кроны.

А еще лучше сначала сделать срез на внутреннюю почку (веточку), а в следующем году — на наружную веточку, расположенную ниже места среза, сделанного в прошлом году. Первые, более или менее крупные разветвления на основных ветвях не должны располагаться ближе чем на 50—60 см от их оснований.

Каждая крупная ветвь должна иметь свой сектор развития. Все ее разветвления, выходящие за пределы этого сектора, следует обрезать на перевод на веточку, растущую в нужном направлении (в своем секторе). В местах, где нет пространства для роста новых ветвей, надо выламывать побеги. Если это не было сделано, нужно провести вырезку загущающих ветвей на кольцо или обрезку на слабенькое ответвление.

Формирование разреженно-ярусной кроны

Разреженно-ярусная крона находит наиболее широкое применение во всех зонах плодоводства. Ее формируют из 5—7 ветвей первого порядка и примерно такого же количества ветвей второго порядка.

В нижней части кроны размещают две смежные или сближенные ветви, а третью располагают на расстоянии 15—30 см от них, допускается и ярус из трех сближенных ветвей. Последующие ветви размещают одиночно вокруг ствола, если всего ветвей будет пять, или создают второй ярус из двух ветвей и еще 1—2 ветви располагают одиночно.

На юге и в средней полосе расстояние между ярусами устанавливают для сортов с широкой кроной 60—80 см, а для сильнорослых с приподнятой кроной — 80—100 см. В более суровых природных условиях эти интервалы уменьшаются до 50—60 см.

Ветви второго порядка закладывают только на трех нижних ветвях, не больше двух на каждой.

Весной первого года однолетку обрезают на высоту до 70 см, летом побеги ниже 40 см подрезают. Весной второго года ветки, которые не используются, для формирования кроны вырезают на кольцо. Скелетные ветви укорачивают ежегодно на одном уровне, при этом удаляя 1/3—1/5 годичного прироста, а центральный проводник — на 25 см выше верхушки боковых ветвей.

Улучшенная вазообразная крона

Такую крону формируют из 3—4 основных ветвей с расстоянием между ними до 20 см. Угол отхождения главных ветвей должен быть в пределах 60°, а угол расхождения между основными ветвями — 90°.

В том случае, если саженец имеет 4—5 основных веток, то в первый год выбирают две ветки, расположенные супротивно, и коротко обрезают их на одном уровне. На второй год из выращенных на центральном проводнике ветвей выбирают еще одну или две основные, а проводник вырезают.

Схемы округлых крон: а — разреженно-ярусная; б — улучшенная вазообразная; в — контур правильно сформированной ветви (вид сверху)

Обрезку хвойных проводят только по необходимости, так как это только препятствует симметричному и часто красивейшему росту, либо обрезка хвойных проводится со специальными целями. Такими, например, как фигурная стрижка, для которой в средней полосе лучше всего подходят тисс ягодный, туя западная и ее формы.

От сильной обрезки хвойных живых изгородей из ели, пихты и туи необходимо отказаться и ограничиться только прореживанием больных и отмерших ветвей. Следует отказаться даже от срезания ветвей этих растений для букета.

Но и в стрижке хвойных есть исключения из правил. Это касается, например, сосны горной — стелящегося растения, произрастающего в Альпах. Она слишком велика для садов, поэтому, кроме обрезки хвойных, используют такой прием: если весной на молодых побегах («свечах») начинает прорастать хвоя, их укорачивают на 1/2 или на 2/3.

Выламывание лучше, чем обрезка хвойных, потому что при этом не повреждаются иглы и позже такое вмешательство в формирование кроны растения не заметно. Благодаря такому укорачиванию образуются крошечные почки побегов, располагающиеся в чашечках хвоинок, и возникает больше почек, чем в природных условиях. При регулярном выламывании, вместо обрезки хвойных, выращивают густую подушковидную крону. Конечно, можно регулярно укорачивать только самые сильные побеги, потому что торможение роста в данном случае слабее. Важным является только, чтобы на остающихся частях побегов, которые подвергаются укорачиванию, еще присутствовала хвоя, иначе ветви отмирают.

Те виды можжевельника, которые становятся слишком разлапистыми (пфитцерина, хетций), можно держать в форме, если перевести длинные побеги на точки разветвления так, чтобы это было незаметно. В альтернативу обрезки хвойных, находящихся не в живой изгороди, никогда нельзя «подстригать», так как вся красота и элегантность растения исчезнет.

Все виды хвойных растений хорошо переносят незначительную подрезку молодых побегов. Дополнительно можно удалить и отдельные большие сучья. Однако в этом случае необходимо обращать внимание на то, чтобы не образовывались просветы. Такие оголенные места зарастают очень медленно. Если же возникает необходимость удаления чуть ли не половины хвойного растения, оно уже никогда не сможет полностью восстановиться.

Многие хвойные растения сажают плотно в целях образования живых изгородей. В этом случае лишь время от времени обрезают верхушки, чтобы они оставались необходимой высоты.

Для подобных целей могут использоваться колоннообразные кипарисовики, можжевельник, тисы и туи. Проблемы с ними возникают лишь в том случае, если эти деревья уже давно переросли желаемую высоту и внезапно возникает необходимость в удалении большей части верхушек растений. Чем раньше производится подрезка верхушек хвойных растений, тем лучше, поскольку старые основные побеги очень неохотно и медленно дают новые побеги.

Подрезка хвойного дерева

При необходимости можно ограничивать также и ширину хвойных растений. В случае, если обрезка затрагивает не только молодые концы веток, но и прочные одеревеневшие их части ближе к стволу, новые побеги на них, как правило, уже не появляются. В этом смысле самыми непритязательными являются тисы и туи.

Древовидные хвойные растения. Большинство высоких хвойных деревьев имеют сплошной ствол с одной верхушкой. От ствола в стороны отходят боковые ветви, которые всегда шире у основания, нежели на концах. Так растет большинство пихт, лиственниц, елей и сосен. В том случае, если у этих растений срезают верхушку, они болеют.

Если же при подрезке хвойного дерева укорачивается побег старше одного-двух лет, вместо удаленной части всегда появляется несколько заменяющих ее побегов. Часто они свисают вниз, образуя некое подобие арок, что придает старому дереву несколько необычный вид. И очень редко на месте удаленной части образуется растущий строго вверх побег, способный заменить верхушку. Гораздо чаще верхушка беспорядочно зарастает новыми замещающими побегами, и былую красоту дерева уже не удается восстановить. Впрочем, возможно поддерживать лучший из замещающих побегов и в конечном итоге превратить его в прочную ветку, которая будет способна взять на себя функции верхушки. Возможно, рост растения в высоту и будет несколько ограничен, но дерево в любом случае потеряет свою прежнюю элегантность.

Необычная форма после подрезки

Несколько лучше переносят подрезку виды таких хвойных пород, как кедры, древовидные тисы и тсуги. Затормозить рост этих растений возможно периодическим подрезанием верхушки и боковых ветвей. Дополнительно это позволяет придать при подрезке хвойным растениям желаемую форму. Но в этом случае подрезка хвойных растений не должна быть радикальной.

Хорошо переносят хвойные растения такую подрезку, как удаление сучьев. При этом по периметру ствола вырезают все нижние ветви и сучья дерева от самого его основания до доступной высоты. В результате удаления сучьев на их месте не должно оставаться никаких «пенечков». Тем самым без нанесения вреда дереву вокруг него и под ним освобождается пространство.

После подрезки смолой все хвойные растения самостоятельно залечивают свои раны. Нижние сучья хвойного дерева отпиливают по веточному кольцу. Благодаря этому почва под деревом может быть засажена неприхотливыми растениями вроде плюща, барвинка, исандера или же иными почвопокровными.

Деревья — представители природных видов — чаще используются в парках или для озеленения улиц, поскольку обычно имеют большие размеры. Но и на дачных участках они не редкость. Это, например, конский каштан, робиния, белая акация, многие виды клена и др.

Многие считают, что такие деревья обрезать не надо. Это глубокое заблуждение. Принципы обрезки деревьев те же, что и для всех древесных растений. Всякие развилки, конкуренты, перекрещивающиеся, растущие внутрь кроны или под острым углом ветки следует вовремя выявлять и обрезать. Для этого надо заглядывать немного в будущее, представляя, как станет выглядеть тот или иной побег по мере роста.

Березы и клены, особенно молодые, нельзя обрезать весной после начала сокодвижения — оно у них такое сильное, что истечение сока из раны дерева практически нельзя остановить.

Санитарная обрезка обязательна для всех деревьев. Формировка практически сводится к контролю над нормальным развитием кроны, свойственной данному растению.

Деревья с декоративной листвой — пурпурной, золотистой, серебристой, пестрой — внешне отличаются от исходных видов только ее окраской. Реже встречаются листья необычной формы. Иногда это сочетается с красиво окрашенными или изогнутыми побегами. Обрезают эти деревья по тем же правилам, что и исходные виды.

Особенности обрезки плакучих форм у декоративных деревьев

Существует особый прием обрезки плакучих форм деревьев, прививаемых на штамбы, — так называемая канделябровая обрезка. Заключается она в том, что каждую весну прирост прошлого года укорачивают, обрезая на верхнюю внешнюю почку. Таким образом, крона дерева увеличивается в горизонтальном направлении, принимая форму зонтика. Этот способ обрезки хорош для плакучих и зонтичных яблонь, желтой акации, рябины, березы и других декоративных деревьев.

Косточковые породы являются скороплодными, поэтому процесс формирования крон у них менее продолжителен, чем у яблони, и длится 5—6 лет. Обрезка ускоряет формирование деревьев, однако ее необходимо проводить на хорошем агрофоне, иначе у истощенных и ослабленных деревьев обрезка вызовет камедетечение.

Вишню и сливу формируют по комбинированной системе или придают деревьям кустовидную форму, особенно порослевых сортов. Ветви размещают на стволе группами (по 2—3) и одиночно. Между ветвями в ярусах оставляют расстояние 8—10 см, между группами — 25—35 см.

Взрослые деревья кустовидных и порослевых форм должны иметь по 8—10 ветвей, древовидных — по 10—15. На ветках первого порядка формируют ветви второго порядка, размещая их на расстоянии 20—30 см друг от друга поочередно по обе стороны оси скелетной ветви.

После посадки деревья обрезают, основываясь на общих принципах обрезки. Скелетные ветви укорачивают, добиваясь соподчинения ветвей, верхушка проводника при этом должна быть выше концов боковых ветвей на 15—25 см. Ненужные для формирования скелетных ветвей побеги вырезают или сильно укорачивают, превращая в обрастающие веточки.

Если дерево смолоду не формировали или обрезали неправильно и нерегулярно, его крона засоряется множеством «лишних» веток, не годящихся ни для плодоношения, ни для укрепления его скелета. Они ухудшают воздушно-световой режим в кроне и оттягивают на себя питательные вещества, которые могли бы использоваться на образование плодов.

Для активного роста и правильного развития плодовых деревьев необходим прочный остов, образованный равномерно расположенными в пространстве ветвями, чтобы выдерживать тяжесть урожая без дополнительных подпорок.

По времени проведения различают два вида обрезки:

• осенне-зимняя (подразумевается обрезка, проводимая с момента листопада до распускания новых листьев на растении, то есть когда растение находится в состоянии покоя);

• весенне-летняя (проводится во время вегетационного периода, когда растение активно).

Зимне-весенняя и летняя обрезка не заменяют, а дополняют друг друга. Задачи, решаемые с их помощью, различаются некоторыми нюансами (иногда — кардинально). Например, обрезка, проводимая до распускания почек, стимулирует рост, а летняя, наоборот, ослабляет. Календарные сроки служат только ориентиром, поскольку климатические, погодные и некоторые другие внешние причины оказывают заметное влияние на сезонное развитие растений.

Правильная обрезка плодовых деревьев обеспечивает доступ света и воздуха к каждой части кроны. Это достигается свободным и рациональным размещением ветвей в кроне, путем удаления лишних и ненужных ветвей, то есть не несущих никакой функциональной нагрузки — плодоношения или скелетообразования. Таким образом, после профессиональной обрезки сада деревья освобождаются от сухих, больных, конкурирующих, загущающих и волчковых ветвей.

Сделав обрезку своего сада, вы обеспечиваете проникновение большого количества света на участок, получаете эстетически красиво оформленное растение, крупные, вкусные, сочные и, главное, здоровые плоды!

Исправить загущенную крону можно прореживанием. Однако лучше делать это постепенно в течение нескольких лет, чтобы не ослабить растение.

Обрезка яблонь

Обрезка молодых деревьев направлена на формирование остова кроны, а значит, во многом определяет и будущий вид дерева. Есть разные мнения на этот счет, но большинство специалистов и садоводов-любителей сходятся в одном: крона дерева должна иметь наиболее простую форму, но при этом гарантирующую хорошие урожаи с высоким товарным качеством плодов.

Обрезку начинают с весны первого года после посадки. Деревце, посаженное как осенью, так и весной, обрезают одинаково. Цель этой послепосадочной обрезки — восстановить равновесие между укороченной во время выкопки саженца корневой системой и неуменьшенной надземной частью, которая требовала бы больше воды и питательных веществ, чем могли бы доставить ей корни. При этом обрезку надо вести таким образом, чтобы наметить остов будущей кроны, не дать развиться неправильностям в ее строении, исправить их своевременно, не дожидаясь, пока они примут серьезные размеры.

Если у вас высажен однолетний саженец, то он обычно еще не разветвлен. Обрезают его на высоте 80—100 см от уровня почвы — тогда боковые побеги образуются в текущем году, и позже можно будет приступить к формированию кроны. Но возможно ответвление уже и у однолетки. Тогда все побеги на высоте 50—70 см над землей удаляют. Среди вышерастущих побегов удаляют те, которые образуют со стволиком острый угол. Те же, которые образуют широкий угол, укорачивают примерно на третью-пятую почку, считая от основания побега. Укоротите и верхнюю часть стволика — проводник. Важно только, чтобы он оставался лидирующим по высоте относительно боковых побегов (вот почему его нередко еще называют лидером). Постарайтесь, чтобы он был выше их на 15—20 см.

Обрезка однолетней неветвящейся яблони в год посадки (а, б) и того же, но уже с боковыми побегами деревца на следующий год (в, г)

Необходимость удаления побегов, образующих острый угол со стволиком, обусловлена тем, что позже такие ветки зачастую обламываются под тяжестью плодов. Но если эти побеги требуется оставить, то их отгибают, оттягивают, устанавливая распорки или растяжки, а иногда просто кладут в место отхождения от стволика подходящий камушек. Это можно сделать весной, но еще лучше — летом на молодых гибких побегах. Широкие углы у побегов, а затем, соответственно, и у ветвей обеспечивают прочную крону. К тому же деревце с ветками, расположенными почти горизонтально, раньше вступает в плодоношение.

Способы формирования широких углов между побегами и стволиком: а — исходный саженец; б — побеги отгибают до горизонтали и привязывают к крючкам, вбитым в землю; в — привязывают побеги к нижней части ствола; г — устанавливают распорки между стволиком и побегом

Обрезка плодовых деревьев осенью

Обрезка плодовых деревьев осенью проводится с целью подготовки растений к зиме. Выполняется она с конца августа до первых заморозков. Начало листопада означает, что деревья переходят в период покоя. Питательные вещества, накопившиеся за летний вегетативный период в верхней части кроны, перемещаются в это время в нижние части дерева — в основные скелетные ветви, штамб, корень, а это значит, что можно приступать к обрезке плодовых деревьев осенью. По сравнению с весенней, обрезка плодовых деревьев осенью должна быть более щадящей и осторожной, чтобы не ослабить дерево.

Главной функцией при обрезке плодовых деревьев осенью является ее санитарная составляющая. Перед зимой дерево необходимо избавить от старых, поврежденных сучьев и веток, в которых могут расположиться на зимовку разнообразные вредные насекомые, возбудители болезней. Все ветви, пораженные грибком, лишайником и другими заболеваниями, удаляют, избавляют дерево от переплетающихся сучьев и веток, а также излишней поросли. Благодаря этому создаются условия для лучшей вентиляции и освещенности кроны. У старых и больных деревьев удаляют сухие вершины и засохшие ветки — срезают их с частью живого дерева или у самого основания. Пораженные ветки спиливают полностью либо частично — до здорового места.

Особое внимание следует обратить на побеги в кроне деревьев, отросшие от ствола под острым углом или растущие прямо вверх. Допускать их разрастание нецелесообразно, так как помимо того, что они загущают крону, при сильном ветре эти довольно слабые ветви могут обломаться и образовать рваную рану, скол на коре, а это, в свою очередь, может привести к заболеванию дерева. К тому же избавление слабых, плохо развитых отростков существенно повысит урожайность на следующий год. Сделанные срезы сразу же обрабатывают антисептическими препаратами и замазывают садовым варом или масляной краской.

Обрезку плодовых деревьев осенью проводят в следующем порядке:

• удаляют большие усохшие и сломленные ветви, растущие внутрь кроны;

• вырезают наиболее слабую ветвь из близко растущих или трущихся друг об друга;

• срезают растущие вверх или под острым углом ветви;

• все раны и повреждения обрабатывают и замазывают садовым варом или масляной краской;

• срезанные поврежденные ветки убирают с участка и сжигают.

Обрезка плодовых деревьев зимой

Обрезка дерева — это довольно сложная операция, которая всегда очень болезненна для растения. Поэтому обрезка плодовых деревьев зимой, в период, когда дерево находится в состоянии максимального покоя, будет наиболее благоприятной и нанесет наименьший вред дереву. Обрезку плодовых деревьев зимой можно проводить ежегодно в период с октября, после перехода дерева в состояние зимнего покоя, по февраль.

Несомненными преимуществами обрезки плодовых деревьев зимой являются следующие факторы:

• промерзшая древесина легче пилится, причем качество среза выше, чем при весенней обрезке с оттаявшей древесиной;

• вероятность задиров коры при работе секатором или ножовкой существенно уменьшается;

• многолетние цветы и огородные культуры вокруг ствола не повреждаются в силу того, что они надежно укрыты снегом, что позволяет установить лестницу или стремянку наиболее удобно и близко к дереву;

• при отсутствии листьев лучше видно состояние кроны, что позволяет определить необходимую степень и технику обрезки;

• дерево испытывает минимальный стресс по сравнению с весенней обрезкой.

Обрезку плодовых деревьев зимой начинают с наиболее зрелых плодоносящих деревьев, так как плодовые почки у них пробуждаются гораздо раньше, чем листовые. Сначала обрезают яблони, как наиболее морозоустойчивые, затем груши, сливы, вишни и т. д. Очень хорошо переносят обрезку плодовых деревьев зимой такие традиционные сорта яблонь, как Белый налив, Антоновка, Анис полосатый, Папировка, Боровинка, Титовка, Грушовка московская. После обрезки плодовых деревьев зимой урожайность их не уменьшается, раны затягиваются также интенсивно, как и после весенней обрезки, ежегодный прирост остается в норме. Такие же сорта, как Мелба, Пепин шафрановый, Уэлси, рекомендуется обрезать после угрозы возврата сильных морозов, хотя тщательный и правильный уход делает возможной обрезку плодовых деревьев зимой и для среднезимостойких сортов.

Непременным условием удачного проведения обрезки плодовых деревьев зимой является правильная подготовка почвы к зимнему периоду. Она заключается, прежде всего, в разумном внесении удобрений и достаточном поливе после сбора урожая перед подготовкой к зимнему периоду. Так, избыток азота в почве задерживает переход растения в фазу покоя, удлиняет вегетационный период, препятствует вызреванию камбия, благодаря которому происходит заживление ран.

Предзимний интенсивный полив особенно важен при глубоком залегании грунтовых вод, а также на бедных, быстро промерзаемых, песчаных почвах. Влага в почве необходима для вызревания тканей дерева, она способствует накоплению углеводов и питательных веществ, закаливанию дерева.

Чтобы избежать обмерзания раненой поверхности при обрезке плодовых деревьев зимой, необходимо пользоваться только очень чистым и острым инструментом (секатором, ножовкой и т. д.). Место среза следует тщательно обработать садовым варом или масляной краской.

И, конечно же, правильно выбранная методика и техника обрезки плодовых деревьев, с учетом всех особенностей видов и сортов, индивидуальных особенностей деревьев, является непременным условием проведения обрезки плодовых деревьев зимой.

Обрезка плодовых деревьев весной

Обрезка плодовых деревьев весной является одной из самых первых работ, которой открывается дачный сезон на участке. Начинают работу по обрезке плодовых деревьев обычно в конце февраля или начале марта и заканчивают в мае.

Основные цели обрезки плодовых деревьев весной:

• создание хорошо проветриваемой кроны дерева, что способствует наилучшему опылению цветков и завязыванию плодов и, в конечном счете, значительному повышению урожайности плодового дерева;

• создание прочной устойчивой кроны дерева, способной выдержать тяжесть урожая. Правильно выполненная обрезка плодовых деревьев в этот период позволит обойтись без дополнительных укреплений и подпорок после созревания плодов;

• своевременно проведенная обрезка плодовых деревьев весной позволяет избавиться от насекомых-вредителей, перезимовавших в коре плодового дерева, а также удалить поврежденные морозом ветви, что приведет к оздоровлению дерева, повысит его сопротивляемость к заболеваниям и повысит урожайность;

• обрезка, выполненная с учетом особенностей каждого отдельного вида плодового дерева, позволяет наиболее оптимальным образом перенаправить потоки питательных веществ к плодоносящим ветвям и замедлить рост непродуктивной поросли.

При обрезке плодовых деревьев в весенний период следует учитывать особенности каждого вида плодовых деревьев.

Обрезка яблонь. Яблоня — наиболее распространенный и любимый вид плодовых деревьев. Некоторые экземпляры живут на участке до 100 лет. Главная задача обрезки яблонь в этом случае — омоложение дерева. С этой целью при обрезке яблонь весной удаляют старые пораженные ветви, а также укорачивают скелетные и полускелетные ветви. При омолаживающей весенней обрезке яблонь рекомендуется укорачивать ветви на длину прироста, наблюдающегося в период наиболее интенсивного их роста. Одновременно при обрезке яблонь удаляют часть ослабленных плодоносящих ветвей, а оставшиеся ветви укорачивают на треть. Такая обрезка яблонь позволяет создать хорошо проветриваемую крону и обеспечить оптимальное распределение питательных веществ.

Обрезка груши. Практически не отличается от обрезки яблони в связи с их биологической схожестью. Но при обрезке груши следует учитывать ускоренный рост ее центральной скелетной оси. При правильной обрезке груши верхушечные побеги убирают в пользу нижних. Это связано с тем, что груша плодоносит в основном на обрастающих ветках. Очень важно научиться отличать плодоносящие ветви от негенеративных, чтобы при обрезке дерева не лишить себя урожая.

Обрезка сливы. При обрезке сливы следует учитывать такую особенность этого плодового дерева, как чрезмерное перерастание кроны. Обрезка сливы должна проводиться с целью прекращения роста дерева в высоту и перенесения основного плодоношения на боковые ветви. Ведь именно на боковых укороченных побегах слива дает основной урожай. При обрезке сливы оставляют самые сильные и крепкие боковые ветви, с удачной направленностью и хорошей ориентацией. Длинные же, тонкие плодоносящие ветки при обрезке сливы удаляют с целью повышения общей урожайности и качества плодов.

Обрезка плодовых деревьев весной — необходимая и довольно трудоемкая работа, требующая определенных знаний и опыта.

Декоративные кустарники с их обильным цветением, чудесной листвой или изящной хвоей играют большую роль в украшении сада любого стиля.

Некоторые начинающие садоводы ошибочно полагают, что декоративные кустарники после посадки в саду особого ухода не требуют, ну а обрезка им вообще не нужна. Однако это не так. Все декоративные кустарники требуют своевременной и правильной обрезки, направленной на удаление отмерших и поврежденных побегов, сдерживание бурного роста и формирование красивой кроны (путем стрижки и прореживания), стимулирование цветения, а также омоложение старых кустов.

Главная задача обрезки декоративных кустарников — добиться максимального декоративного эффекта, ради которого и выращиваются в саду эти растения.

Виды декоративных кустарников

Ассортимент декоративных кустарников очень разнообразен, поэтому и методики их обрезки применяются различные — в зависимости от особенностей их вида. Поэтому прежде чем приступать к формированию кроны, следует определиться, к какой группе по типу обрезки относится данный кустарник.

Условно все виды кустарников можно разделить на красивоцветущие (сюда можно включить и кустарники с красивыми плодами: кизильник, барбарис и др.) и декоративно-лиственные.

Красивоцветущие кустарники выращивают ради великолепных цветов, поэтому главной целью их обрезки является достижение обильного цветения.

По особенностям обрезки красивоцветущие кустарники следует разделить на три группы.

Первая группа включает кустарники, которые не образуют замещающих мощных побегов из основания или нижней части кроны. Ежегодные приросты у этих кустарников появляются по периметру кроны. Наиболее распространены на садовых участках калина обыкновенная, сортовая сирень, кизильники, барбарис обыкновенный, скумпия, ирга, магнолия (звездчатая и Суланжа), айва японская (хеномелес), гибискус сирийский и многие другие.

Декоративные кустарники первой группы нуждаются в минимальной обрезке. В первые годы после их посадки очень важно сформировать скелет растения из сильных ветвей. Для этого ранней весной (в период покоя) удаляют все слабые, перекрещивающиеся и неправильно расположенные побеги, портящие вид растения.

Обрезку взрослых кустов можно ограничить удалением усохших, поврежденных и больных веток. При необходимости также удаляют или подрезают некоторые живые побеги с целью поддержания симметрии веток и желаемого декоративного вида кустов.

Вторая группа включает кустарники, которые цветут на побегах прошлого года (на прошлогодних приростах ветвей). К таким кустарникам относятся, например, вейгела, дейция, гортензия крупнолистная, тамарикс (гребенщик), керрия японская, кольквиция, стефанандра, форзиция, чубушник, миндаль трехлопастной, некоторые виды спирей (в основном, раннецветущие — спирея Вангутта, Тунберга, острозубчатая, ниппонская, дубравколистная) и другие.

Кустарники этой группы обычно цветут весной или в начале лета. Учитывая быстрый рост этих растений, их саженцы следует высаживать в сад не старше двух-трехлетнего возраста.

Высаженные растения обрезают не сильно — ограничиваются удалением слабых и поврежденных веток, а также щадящей обрезкой (на несколько сантиметров) скелетных ветвей на сильную почку. Сразу же после цветения отцветшие ветки этих кустарников обрезают, оставляя сильный развивающийся прирост, а тонкие и слабые приросты удаляют.

И в последующие годы обрезку кустарников этой группы следует проводить сразу же после цветения. Обрезают отцветшие ветки, оставляя лучшие нижние молодые приросты и при этом формируя красивую крону куста на свой вкус. Также следует регулярно обрезать до основания четвертую или пятую часть старых веток, ставших непродуктивными — это обеспечит появление молодых мощных побегов от основания куста.

Следует отметить, что в обрезке многих кустарников, входящих во вторую группу, есть свои нюансы. Например, у керрии японской отцветшие ветки следует обрезать до основания или на сильные молодые побеги. Довольно сильно следует обрезать после цветения и миндаль трехлопастной.

Гортензию садовую (особенно в молодом возрасте), наоборот, обрезают чисто «косметически» — удаляются только слабые и поврежденные побеги. А у взрослых гортензий удаляют лишь часть старых стеблей, чтобы стимулировать ежегодное образование сильных замещающих побегов. При этом желательно даже отцветшие соцветия гортензии не обрезать с куста, так как зимой они обеспечивают определенную защиту приростам и цветочным почкам от повреждения их морозом. Поэтому удаление отцветших соцветий гортензии лучше проводить ранней весной.

Третья группа включает кустарники, которые цветут на побегах текущего года. Из распространенных видов растений к этой группе, например, относятся обильно цветущие летом виды и формы спирей (спирея Бумальда, японская, Дугласа, иволистная), а также будлея Давида, гортензии древовидная и метельчатая.

Ранней весной взрослые кустарники этой группы сильно обрезают, чтобы у них образовались мощные побеги — тогда они обильно зацветут летом или в начале осени. Если этого не сделать, то растения быстро загустятся и приобретут запущенный вид. При этом без обрезки постепенно снижается качество цветения взрослых кустарников третьей группы.

Здесь следует особо подчеркнуть, что в первый год после посадки молодые 2—3-летние саженцы этих кустарников не обрезают так сильно, как в последующие годы (чтобы обеспечить нормальное развитие их пока слабой корневой системы).

После укоренения и формирования молодого растения в дальнейшем кустарники этой группы ежегодно и сильно обрезают ранней весной. При этом все прошлогодние приросты побегов обрезают до хорошо развитых почек над более старой частью стебля.

Если через несколько лет основные одревесневшие ветки загустятся, их прореживают, поддерживая декоративность куста.

К этой группе относятся виды и формы декоративных кустарников с оригинальной листвой: белоокаймленная форма свидины белой, золотистая форма бузины черной и спиреи Бумальда, барбарис Тунберга, краснолистные формы лещины, барбариса, скумпии, пузыреплодника (спирея калинолистная) и другие растения.

Декоративно-лиственные кустарники необходимо обрезать ежегодно ранней весной, причем обрезать довольно сильно. Это делают для того, чтобы вызвать активный рост молодых побегов и их листья достигли максимально декоративного эффекта, а внешний вид кустов сохранялся опрятным.

Всегда следует помнить, что правильная обрезка — это лишь одна из составляющих многофакторной технологии выращивания декоративных кустарников. Даже если их обрезка будет производиться правильно, однако при ошибочно выбранном местоположении в саду, при неправильной посадке, без своевременного и регулярного ухода (полив, подкормки, удаление сорняков и мульчирование почвы, борьба с вредителями и болезнями, защита теплолюбивых растений на зиму) никогда не будет получен желаемый результат.

Безупречный внешний вид и обильное цветение декоративных кустарников достижимы лишь при изучении и обеспечении их потребностей. Заботьтесь о растениях в своем саду — только тогда они будут здоровыми и красивыми.

Особенности обрезки декоративных кустарников

Обрезку кустарников производят с целью сохранения и улучшения декоративности, увеличения количества цветков или плодов, оздоровления кустов и регулирования их роста и размеров, увеличения или уменьшения листовой поверхности крон, создания искусственных форм и сохранения их размеров и конфигурации.

Для сохранения хорошего роста и декоративного облика кустарников с помощью обрезки необходимо знать их биологию, поскольку рост, старение и долговечность побегов имеют непосредственное отношение к практическим задачам обрезки.

Обрезка свободнорастущих кустарников. Полный цикл развития стебля включает поступательный рост, ветвление, старение и образование побегов возобновления. Весь период развития стебля делится на два цикла: основной, который длится от прорастания почки до полного развития, цветения и образования кроны, и восстановительный — от появления стеблевой поросли до полного отмирания стебля. Продолжительность основного цикла развития кустарников может служить критерием для установления степени, способов и кратности обрезки.

Наименее долговечными по продолжительности жизни побегов из декоративных кустарников являются спиреи и шиповники. Их побеги имеют вегетативный рост в течение одного года и после отцветания быстро стареют. Однако кусты этих видов легко возобновляются стеблевой порослью, и многие из них имеют довольно продолжительный жизненный цикл. Побеги других видов живут обычно 2—4 года, в зависимости от продолжительности жизни плодовых веточек.

Обрезку этих кустарников следует производить до места отрастания крупной стеблевой поросли. Когда побеги устареют, их необходимо снова обрезать до нижележащей стеблевой поросли или до основания ствола. Кусты, не развивающие стеблевой поросли, следует обрезать до самого основания («сажать на пень»). Такой способ обрезки позволяет всегда поддерживать кусты в декоративном состоянии.

Спиреи, цветущие в начале лета (средняя, зверобоелистная, дубровколистная, городчатая, Вангутта, острозазубренная), следует обрезать сразу после цветения, а цветущие в середине и конце лета (спирея иволистная, Мензиса, широколистная, японская, Бумальда) — осенью или весной (в апреле). Это объясняется тем, что первые закладывают цветочные почки на побегах прошлого года, вторые — на побегах текущего года. Обрезку спирей необходимо производить ежегодно.

Обрезка кустарников: а — таволга иволистная; б — пузырник; в — таволга городчатолистная

Жимолости и чубушники имеют неустойчивый поступательный рост побегов, продолжающийся от одного до нескольких лет. Обычно на второй год верхушечный рост побегов прекращается, а из пазушных почек развиваются боковые цветущие побеги. Полный цикл развития побегов у этих видов кустарников — 6—7 лет, а кусты отмирают через 14—20 лет.

У жимолости и чубушника по окончании основного цикла развития следует вырезать стареющие части стебля до места появления крупной стеблевой поросли. Части стебля, которые из порослевых побегов на вершине кроны одревеснели и являются как бы продолжением основного побега, могут быть оставлены, так как активная жизнедеятельность их может продолжаться еще в течение довольно продолжительного периода (2—3 основных цикла развития). Многолетняя стеблевая поросль у этих кустарников обеспечивает довольно продолжительный срок их жизнедеятельности и декоративности, а своевременная и правильная обрезка позволяет всегда поддерживать их в декоративном состоянии.

Обрезка кустарников: а — жимолость татарская; б — калина обыкновенная; в — сирень обыкновенная

Формирование кустов и обрезка смородины

Черную смородину называют королевой сада, так как нет больше такой культуры, которая накапливала бы в 100 г ягод до 330 мг аскорбиновой кислоты. Помимо этого, плоды смородины богаты сахаром, свободными кислотами, Р-активными веществами, витаминами В, А, Е, и К, минеральными солями, дубильными и красящими веществами, эфирными маслами и другими полезными для человека элементами. Еще несколько уникальных свойств этой культуры — высокая урожайность, скороплодность, неприхотливость к условиям выращивания, высокое качество ягод для потребления (как в свежем виде, так и для приготовления варенья).

Лучшие условия для выращивания черной смородины складываются на супесчаных и суглинистых почвах, содержащих достаточно перегноя. Черная смородина не переносит почвы с повышенной кислотностью, а также заболоченные места, и прекрасно размножается на в меру увлажненных участках.

Черная смородина зимой, при обычном снежном покрове, переносит температуры до —40 °C, однако это зависит как от особенностей сорта, так и от условий содержания растений.

Размножать эту культуру очень легко: горизонтальными отводками, а также одревесневшими, зелеными, комбинированными и однопочковыми черенками.

Лучшее время для посадки — осень. В подготовленную посадочную яму размером 50×50 см вносят 1,2—2 ведра торфокомпоста, 200—300 г суперфосфата, 40—70 г сульфата калия и 300 г золы. Надземную часть посаженных саженцев укорачивают так, чтобы над почвой осталось на каждой веточке по 2—3 почки, в дальнейшем уход за растениями включает прополки, рыхление, подкормки и поливы. Полноценный куст формируется в течение 5—6 лет, к этому времени он должен иметь по 3—4 ветки каждого возраста.

Каждый сорт черной смородины своеобразен и обладает комплексом ценных качеств, а потому старайтесь высаживать на своем участке несколько сортов, причем с различными сроками созревания, но одинаково устойчивыми к вредителям и болезням.

Смородина красная и белая

В садах черную смородину прекрасно дополняет другая ягодная культура — красная и белая смородина. Они относятся к одному и тому же виду, но могут иметь, в зависимости от сортов, ягоды белого, желтоватого, розоватого, красноватого, темно-красного и вишневого цвета.

Уступая ягодам черной смородины по количеству витаминов, красная смородина имеет свои преимущества: она скороплоднее, более урожайна; ее плоды могут дольше находиться на ветвях, не теряя вкуса и даже улучшая свои полезные свойства, благодаря накоплению сахаров; она меньше, чем черная смородина, страдает от недостатка влаги и менее требовательна к удобрениям.

Ягоды красной смородины очень хорошо сочетают в своем составе органические кислоты и минеральные вещества. Красная смородина довольно неприхотлива, однако совершенно не выносит тяжелых почв, отрицательно реагирует на переувлажнение и плохо растет в тени. Она более зимостойка, чем черная смородина, и может выдержать зимнее понижение температуры до —42 °C, а цветки хорошо переносят осенние возвратные похолодания до —3 °C.

В саду кусты красной смородины обычно размещают по периметру участка, на расстоянии 2,5—3 м между рядами и 1,5 м — в ряду. Посадку лучше проводить осенью, заглубляя корневую шейку на 6—8 см. Для формирования сильного куста после посадки надземную часть обрезают, оставляя по 3—4 почки на каждой ветке. Технология посадки и уход такие же, как и для черной смородины.

Формируя куст, ежегодно оставляют 3—4 самых сильных побега. Таким образом, куст должен насчитывать около 20 разновидностей ветвей. В дальнейшем при мельчании ягод постепенно удаляют старые, 6—8-летние ветви, а на смену им оставляют столько же сильных однолетних прикорневых ветвей. Самые лучшие сроки для черенкования — середина августа. При более поздних сроках укоренения не происходит, и черенки могут погибнуть.

Перед тем как приступить к обрезке, необходимо заранее определить, каковы цели и задачи предстоящей работы: прореживание, подрезка, кронирование или что-то иное.

Подрезать следует не меньше чем на 2—3 мм выше глазка почки. При этом обрезать нужно на почку, растущую во внешнюю сторону.

Подрезать следует не меньше чем на 2—3 мм выше глазка почки: а — слишком длинно (вызывает отмирание); б — слишком близко (мешает росту почек); в — слишком косой срез (вызывает травмы древесной ткани); г — правильно (способствует здоровому росту)

У деревьев следует обрезать дикие побеги, растущие ниже места прививки, т. е. растущие от корней дерева (подвоя).

Обязательно необходимо обрезать больные, отмирающие, сломанные ветки и сучья.

Крупные раздвоенные ветки, растущие под острым углом (30—40°), похожие на вилки, т. е. растущие близко друг к другу, однажды могут разломиться. Поэтому необходимо одну ветку обрезать у места разветвления.

Среди мероприятий, направленных на получение высоких урожаев качественных плодов, важное место занимает своевременная защита плодовых культур от вредителей и болезней. Особенно много их появляется у деревьев после вступления в фазу плодоношения. Борьба с ними должна быть постоянной и комплексной. В систему мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями должны входить различные методы: агротехнические, механические, биологические, химические и др. Одни из них направлены на сдерживание распространения и снижение вредоносности вредителей и болезней, другие — на непосредственное их уничтожение.

Химические средства защиты растений хотя и гарантируют высокую гибель вредителей и болезней, защиту урожая, но в то же время большинство из них ядовито для человека, теплокровных животных, полезных насекомых и птиц. Поэтому широкое применение химических средств имеет свои отрицательные стороны. Надо стремиться к тому, чтобы химические обработки на приусадебном участке были сведены к минимуму. Многие садоводы уже сейчас вместо химических средств защиты с успехом применяют растительные яды в борьбе с вредителями и болезнями сада, используя легкодоступные средства.

Борьба с вредителями и болезнями растений в коллективных садах может принести пользу, если ее проводить одновременно на всех участках. Разрозненные меры защиты сада малоэффективны: бабочки и жуки перелетают, гусеницы переползают, клещи переносятся ветром.

Чтобы успешно вести борьбу с вредителями и болезнями садов, надо хорошо знать, что они собой представляют, как размножаются, живут и распространяются, какие причины способствуют их появлению и развитию. Развитие вредителей и болезней обычно тесно связано с развитием плодовых растений, поэтому защитные мероприятия следует проводить в соответствии не с обычным, а с фенологическим календарем (фенологическими фазами развития дерева), ведя наблюдение над сроками появления и развития вредителей и болезней.

У яблони очень много вредителей и болезней. Одни повреждают листья, другие — цветки и плоды, некоторые из них — и то, и другое. По характеру питания вредители подразделяются на грызущих и сосущих. Грызущие вредители (гусеницы, жуки) поедают частично или целиком листья, почки, повреждают плоды. Сосущие вредители (тли, клещи) не поедают ткани растения, а питаются соком внутренних частей листьев, почек, прокалывая хоботками наружную кожицу растения, вызывая опадение бутонов, скручивание и пожелтение листьев, общее ослабление растений.

При заболевании деревьев нарушаются физиологические процессы, что в свою очередь приводит к замедлению роста, отмиранию отдельных частей и органов, снижению урожайности и ухудшению качества плодов. Инфекционные болезни вызываются микроорганизмами — грибами, бактериями, вирусами.

Возбудителями грибных болезней являются грибы — низшие растения, лишенные хлорофилла. Питаются они с помощью грибницы, которая своими нитями пронизывает ткани растения. Внешние признаки заболевания проявляются в виде различных пятен, налетов, загнивания тканей. Споры грибницы распространяются с каплями воды, ветром, насекомыми. Сохраняются они на растительных остатках, в почве.

Бактериальные болезни вызывают одноклеточные организмы, проникающие в ткани растения через естественные отверстия (устьица, поры) и через открытые и своевременно не помазанные садовым варом или краской раны, поврежденные участки коры, ранки на плодах, оставленные вредителями. Внешне заболевания проявляются в виде гнилей, отмерших участков, имеющих вначале вид маслянистых пятен, которые затем буреют и отмирают. Также как споры, бактерии сохраняются в почве, на растительных остатках.

Вирусные болезни вызывают вирусы, размножающиеся в живых клетках растения-хозяина. Под их влиянием листья приобретают пеструю окраску (мозаичность), мельчают, изменяются формы различных органов растения и отмирают их отдельные части. Вирусы передаются с соком больных растений сосущими насекомыми, нематодами, а также через садовые инструменты.

Весной деревья внимательно осматривают и выявляют различные повреждения надземной части (белеющие участки стволов и ветвей). Степень повреждений может быть различной.

Особую опасность для дерева представляют кольцевые повреждения коры штамба. Сразу после обнаружения необходимо обвязать поврежденные места мешковиной или лучше — полиэтиленовой пленкой, чтобы не происходило иссушение растения. Позднее проводят прививку «мостиком».

Прививка «мостиком»

Прививку мостиком делают, когда на дереве обнаруживается повреждение (рана). Приступают к ней с начала активного сокодвижения (оно совпадает с распусканием листьев). Края раны подравнивают ножом. Выше и ниже поврежденного участка делают Т-образные разрезы коры длиной 2—3 см и соединяют их черенком, срезанным с этого или другого дерева. Побеги для нарезки черенков лучше заготавливать с осени, так как в суровые зимы они подмерзают или гибнут полностью. Весной заготавливают побеги до набухания почек. Древесина побега должна быть здоровой.

Побеги, подсохшие в результате длительного хранения, перед прививкой на одни сутки опускают в воду. Черенок нарезают на 8—10 см больше, чем расстояние между основаниями надрезов по краям раны, и придают ему форму ручки, чтобы он не прямо прилегал к древесине дерева, а образовывал небольшую дугу. Это необходимо для того, чтобы при раскачивании дерева под порывами ветра дуга срабатывала как пружина и не давала сдвигаться с места концам черенка, иначе они не приживутся. На обоих концах черенка делают косые срезы «на клин», снимают кору с обратной стороны среза, чтобы обнажить камбий и ускорить срастание. Вставляют нижний конец черенка — в нижнюю часть раны. Для прочности концы черенка можно прибивать мелкими гвоздиками.

Лечение ран плодового дерева: а — прививка «мостиком» с закреплением черенков гвоздями; б — прививка за кору «мостиком» корешками; в — прививка вочком для заживления раны; г — прививка дичком

Количество прививок на одном дереве зависит от толщины штамба. Черенки прививают через 3—4 см друг от друга по окружности штамба. Место прививки обвязывают в верхней и нижней частях эластичной лентой, мягким шпагатом, а зазоры между черенками замазывают садовым варом. Через 15—20 дней прививка срастается, черенок утолщается и обвязку ослабляют (перевязывают) для того, чтобы она не врезалась в кору. Для лучшей приживаемости прививки дерево закрепляют, чтобы оно не раскачивалось. Со временем рана зарастает, и ее выделяет лишь неровная поверхность разросшихся черенков.

Незначительные и некольцевого характера раны зачищают садовым ножом и поверхность покрывают садовым варом или глиной с коровяком и шерстью. При такой защите от высыхания по краям раны довольно быстро образуется наплыв, постепенно ее затягивающий.

На большие раны пересаживают кусок коры, взятый с другого дерева или ветви. Эту операцию проводят в начале сокодвижения. Делают ее следующим образом: по заготовляемому шаблону обрезают края раны до свежей коры и по нему же вырезают участок коры у «донора», быстро помещают его на место и прибивают небольшими гвоздиками. Для более плотного прилегания к поврежденной поверхности кусок коры привязывают пленкой или шпагатом. Такая операция возможна и при кольцевых повреждениях штамба и ветвей.

Обрезка на обратный рост

Ее применяют, когда из-за сильных морозов погибла вся крона дерева. Часть штамба, укрытая снегом, сохраняется. Удаляют всю погибшую или отмирающую (при кольцевом повреждении коры) крону до здоровой древесины. После обрезки остается пенек большей или меньшей высоты. На нем из спящих почек вырастают многочисленные побеги, и из них восстанавливают утраченную крону. Для этого из числа выросших побегов выбирают наиболее сильные, а слабые удаляют.

Из-за сильного роста и большого различия по толщине с пнем побеги первоначально слабо связаны с ним и легко обламываются. Центральному побегу придают вертикальное направление и подвязывают к вбитому рядом с пнем колу. Восстановленное дерево будет иметь очень низкий штамб и кустовидную крону. Этого не следует опасаться, так как низкий штамб меньше поражается солнечными ожогами. Но крона приближена к земле, и нужно особое внимание обращать на ее защиту от зайцев.

При обрезке на обратный рост молодого деревца с небольшим диаметром ствола оставляют один наиболее мощный побег. Весной следующего года начинают формировать крону как из однолетки. Штамб создают обычной высоты.

На пониженных местах необходимо удалять крону подальше от земли, чтобы она не страдала от скапливающегося холодного воздуха

Большую опасность для молодых деревьев зимой представляют грызуны (мыши, полевки, водяные крысы, зайцы). Мыши и полевки в годы, благоприятные для их развития, сильно размножаются и наносят непоправимые повреждения деревьям. Осенью мыши устраивают свои гнезда в местах скопления сорняков, мусора, в сухой траве, мульче, дернине. Селятся они в хозяйственных постройках, в подполах садовых домиков. Зимой в поисках свежей растительной пищи они делают ходы под снегом и повреждают плодовые деревья, обгладывая кору в зоне корневой шейки и до высоты 20—30 см от уровня почвы, добираются иногда и до корней.

Деревья на карликовых подвоях или со вставкой карликового подвоя повреждаются мышами значительно сильнее, чем сильнорослые деревья.

Серьезные повреждения, почти всегда ведущие к гибели деревьев, наносят водяные крысы. Переселяясь осенью с берегов водоемов в сад, они прокладывают подземные ходы и сильно обгладывают или перегрызают у основания главные корни дерева. Весной взрослые деревья можно легко вытащить из почвы.

Значительные повреждения наносят зайцы. Они обгрызают кору штамбов, скелетных ветвей, отгрызают побеги. В зимы с обильным снежным покровом они стригут крону слаборослого дерева, оказавшуюся в зоне их доступности.

Против мышевидных грызунов применяют неядовитые приманки. Можно рекомендовать следующие смеси: толченое стекло, мука, сахар (2:1:1); негашеная известь — 500 г, мука — 300 г и сахар — 200 г; гипс — 500 г, мука — 200 г и сахар — 200 г; смесь муки и цемента или алебастра (1:1). Рядом с приманками необходимо ставить воду (до заморозков).

Значительно труднее бороться с водяными крысами. Их отлавливают капканами, крысоловками, которые расставляют около нор или на путях передвижения грызунов к местам кормежки.

Для отпугивания зайцев применяют различные пахучие неядовитые вещества, которыми обмазывают штамбы и основания ветвей. Отпугивающий резкий неприятный запах издают деревья, обмазанные сметанообразной массой из глины и коровяка (1:1) с добавлением на 10 л смеси одной столовой ложки карболовой кислоты или 100 г креолина. Можно использовать для обмазки смесь, приготовленную из равных частей извести, коровяка и крови животных. Отпугивают грызунов пропитанные 10 %-ным креолином торфокрошка и опилки, которые рассыпают по приствольным кругам поздней осенью.

Грызуны не повреждают кору деревьев, окрашенных вододисперсионной краской.

С большой осторожностью нужно применять в качестве отпугивающего средства нигрол. Обмазка им осенью и зимой приводит к гибели деревьев, так как под слоем нигрола сильно подмерзает кора.

От повреждения зайцами кору плодовых деревьев осенью можно обмазывать несвежей кровью животных с добавлением в нее таких сильнопахнущих веществ, как нафталин или нитрафен. Обмазать ствол и ветви можно 3—5 %-ным раствором нитрафена. Тряпки, пропитанные этим раствором, развешивают у основания нижних ветвей.

Эффективным средством защиты надземной части деревьев от повреждений грызунами является обвязка штамба и оснований скелетных ветвей различными защитными материалами (ветками хвойных пород, рубероидом, бумагой, ветвями малины и т. п.). Не следует для обвязки использовать синтетическую пленку. Под ней в солнечные дни создаются тепличные условия, после окончания периода естественного покоя это приведет к утрате тканями закалки и гибели от ночных морозов при активизации их жизнедеятельности, вызовет сильные ожоги коры. Ни в коем случае нельзя использовать для обвязки штамбов солому, это привлекает мышей.

Перед обвязкой землю от основания дерева слегка отгребают, штамб плотно обвязывают защитным материалом так, чтобы его нижний край оказался заглубленным в почву. Затем обвязку по спирали обматывают шпагатом и к основанию штамба подсыпают землю.

Лапник следует размещать иглами вниз, особенно плотно обвязывая его в нижней части. При использовании толя и рубероида надо подкладывать изолирующий материал (бумагу, тряпки, рогожу, мешковину), чтобы смолистые вещества не повредили кору.

Небольшую крону можно полностью укрыть бумажным мешком, предварительно подтянув шпагатом ветви к центральному проводнику. Мешок надевают на подготовленную крону и завязывают у ее основания, а штамб обвязывают одним из материалов, указанных выше.

Радикальным способом защиты штамбов от мышей и зайцев является установка вокруг них цилиндра диаметром 12—15 см из мелкоячеистой проволочной сетки. Защитный цилиндр заглубляют в почву на 5—8 см, он закрывает штамб по всей его высоте.

Наиболее надежно сад от зайцев защищает ограждение из сетки. Его устанавливают или вокруг всего участка как постоянную защиту, или на зиму огораживают плодовые насаждения.

Размножению и накоплению мышей в садах благоприятствует обилие сорняков, поэтому борьба с ними должна вестись постоянно. Осенью необходимо убирать остатки междурядных культур, мусора.

Защита плодовых деревьев от заморозков

Одной из забот садовода является защита цветущих растений от заморозков. Заморозки в начале весеннего периода вегетации со среднесуточными температурами воздуха от 0 до 5 °C не представляют опасности для плодовых культур, так как ткани еще не потеряли устойчивости к заморозкам. Наиболее опасны заморозки в более поздний период со среднесуточными температурами от 5 до 15 °C, когда деревья начинают активно расти (конец мая — начало июня, в континентальных районах — в середине июня).

Степень повреждения цветков или завязавшихся плодов зависит от интенсивности и продолжительности заморозков.

Устойчивость цветков зависит также от погодных условий во время распускания бутонов. Если цветки распускались в холодную погоду, то повреждения будут возникать при более низкой температуре, чем для цветков, распустившихся в теплую погоду.

Заморозки сильнее действуют в пониженных местах, куда холодный воздух стекает, скапливается и долго застаивается.

Сильно поврежденные цветки осыпаются, из частично поврежденных — развиваются мелкие и однобокие плоды.

Для борьбы с заморозками применяют дымление, открытый обогрев с помощью костров и горелок, дождевание и полив почвы. Дым препятствует охлаждению поверхности почвы, а после восхода смягчает резкое нагревание воздуха.

При поливе почвы усиливается приток тепла к поверхности, что смягчает заморозок. Увлажнение воздуха при пониженных температурах (до 0 °C) вызывает конденсацию водяных паров и выделение тепла. Если при заморозке температура воздуха устанавливается ниже 0 °C, то при дождевании вода замерзает и покрывает растения тонкой ледяной коркой, которая препятствует дальнейшему охлаждению тканей. Мелкокапельное дождевание может спасти урожай при сильных заморозках (—5 °C и ниже).

С помощью дымления температура воздуха повышается на 1—2 °C, от обогрева — на 3—4 °C. Этого часто бывает достаточно, чтобы уберечь урожай от гибели полностью или частично. Для дымления заранее складывают дымовые кучи (3—4 на 500—600 кв. м). Их диаметр — 1—1,5 м, высота — до 1 м. В основание кучи кладут параллельно на некотором расстоянии друг от друга две жерди, между ними ставят кол. Вокруг кола складывают сухие ветки, стружку, щепки, затем торф, мох, бурьян, ботву. Этот материал должен быть сыроватым, чтобы горел медленно и больше дымил. Сверху кучу слегка присыпают землей. Когда куча готова, кол вынимают, на его месте образуется отверстие для огня и дыма.

Для обогрева воздуха на участке зажигают костры из любого материала или сжигают в горелках нефть, каменный уголь, смолы. На участке устанавливают до 10—12 обогревающих точек. Дымление и обогрев прекращают через 1—2 часа после восхода солнца.

Для дождевания используют опрыскиватели, применяемые для борьбы с вредителями и болезнями, или другие средства дождевания. Опрыскивание продолжают до тех пор, пока температура воздуха к утру не повысится до 3—4 °C. Очень важно своевременно принять меры по защите деревьев от заморозков. Для этого необходимо определить вероятность их наступления. К осуществлению приемов защиты деревьев от заморозков приступают при резком снижении температуры до 2 °C к полуночи.

Брикелл К., Джойс Д. Обрезка и формирование деревьев и кустарников. — М.: АСТ, Астрель, 2006.

Фисенко А. Н. Формирование и обрезка плодовых деревьев. Советская Кубань, 1999.

Ганичкина О. А. Декоративные растения вашего сада: деревья, кустарники, цветы. — М.: ООО «Издательство Эксмо», 2008.

Улейская Л. И., Кирсанова С. Н. Живые изгороди. Уроки садового дизайна. Фитон+, 2010.

Нордхейс Класс. Дизайн сада. Лабиринт, 2002.

Садовод и огородник. Журналы за 2009—2011 гг.