Скамьи и столы представлены большим разнообразием форм и изготавливаются из различных материалов в разной их компоновке (рис. 1).

Камень – тяжелый и долговечный материал, но скамьи из него получаются жесткими и холодными. Причем устанавливают их стационарно на специальном фундаменте, что затрудняет современный процесс восстановительных работ при капитальном ремонте окружающей территории. Каменная скамья никогда не станет любимым местом отдыха, но стол из камня – это то, что надо. Он не потрескается от мороза, не размокнет от дождя, его не нужно чистить и, наконец, его трудно сломать. Так что если на вашем участке «случайно завалялся» валун подходящей формы, поставьте его и выровняйте так, чтобы его поверхность могла служить столом. Вокруг такого стола нужно устроить скамейки или стулья такого дизайна, который бы сочетался и со столом, и с окружающим пространством.

Если от строительства остались осколки плит из натурального камня , столешницу можно сделать из них. Для этого нужно приготовить опалубку с низкими краями в форме будущей столешницы, положить слой раствора, а на следующий день нанести тот же вяжущий раствор (проще всего клей для плитки) на основание, и уложить осколки плит сообразно своему вкусу, стремясь к тому, чтобы промежутки между осколками были как можно меньше.

После этого надо удалить излишки раствора или клея с поверхности плитки, и через два дня можно устанавливать эту практически вечную столешницу на любое основание – и стол готов.

Бетон, как и камень, долговечный материал, весьма доступный для изготовления малых архитектурных форм, но в чистом виде бетонные скамьи холодны, неудобны для сидения, ломки по краям и имеют очень непривлекательный внешний вид, хотя последний недостаток несколько скрашивается, если применить добавки разных красителей. Но из бетона и различных смесей на его основе можно изготавливать разнообразные опоры для стационарной садовой мебели.

Металл применяют только для изготовления элементов крепления отдельных узлов скамей. Так, из чугуна выполняют ножки, украшенные орнаментом. Чугунноелитье весьма украсит сад, особенно если литьем украшены другие элементы – ограда, козырек над крыльцом, оконные решетки или беседка.

Если использовать литье, то верх такой садовой мебели должен быть простым, оттеняющим красоту железного кружева. Некоторые умельцы создают довольно оригинальные вещи, имитирующие литье, из различных отходов производства – выштамповок, старых спинок кроватей, кусков арматуры.

В настоящее время скамьи общего пользования изготовляют из сочетания разных материалов:

● для ножек илиопор применяют камень, гранит, известняк, песчаник, мрамор, габбро, базальт, клинкерный или облицовочный кирпич, простой и цветной бетон, металл и чугун;

● для сидений и спинок используют дерево в виде бруса, полубруса, плоских досок или специальных реек.

Лучше всего для спинок и сидений применять деревянные рейки с округлыми верхними кромками и выпуклой поверхностью, что способствует быстрому сбросу атмосферных осадков с реек и высушиванию поверхности спинок и сидений. Широкие доски и полубрус дольше задерживают влагу и медленнее высыхают.

Стационарные скамьи без спинок устанавливают на бетонных, кирпичных и металлических (из труб) опорах, которые заделываются в фундаментные бетонные стаканы.

Сиденье из одной или нескольких досок или полубруса крепится на закладных металлических стержнях опоры с утопленной в дерево головкой. При металлической опоре сиденье прикрепляют шурупами снизу или хомутом сбоку.

Стационарные скамьи со спинкой изготавливают на металлических или бетонных опорах с бетонированием ножек на фундаменте. Сиденье и спинки крепят в дерево шурупами.

Рис. 1. Садовые скамейки

Пластиковая садовая мебель – доступный, дешевый и удобный вариант. В продаже имеются различные комплекты садовой мебели. Некоторые варианты весьма привлекательны и практичны. Но у пластиковой мебели есть и серьезные недостатки. Во-первых, пластик – все же материал, который мало увязывается с натуральным ландшафтом, как бы красив он не был и как бы искусно он не имитировал натуральные материалы. Во-вторых, пластик не особенно долговечен. О комфортности мебели из пластика также говорить не приходится – разве что он легко моется. Но как временный вариант садовая мебель из пластика удобна и практична. Тем более, что комплекты такой мебели чаще всего предусматривают стулья, столики, тенты. Такую мебель можно хранить дома или переносить с места на место – она легка и занимает в складном виде совсем мало пространства (рис. 2).

Наиболее доступным и соответствующим для изготовления садовой мебели, и особенно скамеек и стульев, материалом продолжает оставаться дерево, так как оно обладает высокой теплопроводностью и легко обрабатывается.

При антисептировании и сушке может быть в эксплуатации длительное время и, что самое главное, легко заменяется при поломке.

К форме скамей и их цвету нужно относиться очень внимательно. Добротно выполненные с красивым силуэтом, окрашенные в спокойные, приятные тона скамьи гармонично сливаются с окружающим пейзажем.

Отделка, которая сохраняет внешний вид древесины, наиболее органично выглядит на фоне сада или парка. Она не противоречит естественному ландшафту и выглядит уместно абсолютно в любом его уголке.

Деревянные части с красивой фактурой древесины можно пропитывать горячей олифой и покрывать водостойким лаком, металлические – серой, темно-серой или темной масляной краской. Чисто белые и черные тона не рекомендуются.

Пригодятся и пни, стволы поваленных деревьев и другой материал, который можно обрабатывать прямо на месте. Опоры стандартных скамей антисептируют горячим битумом, а сиденье и спинки – антисептиками. Кроме того, их обжигают паяльной лампой, а иногда покрывают слоем «морилки», которая придает древесине темный естественный цвет мореного дерева.

Рис. 3. Деревянные скамейки ( 1–3 )

Шезлонги – это кресла для отдыха. Вообще-то они предназначены для того, чтобы лежать. Самые простые шезлонги – раскладные конструкции с натянутой тканью. Иногда они снабжены тентом, который защищает от солнца. Пляжные шезлонги – это деревянные щиты с приподнятым изголовьем. Но для отдыха в саду подходят другие кресла.

Самые простые можно соорудить очень быстро. Основа конструкции – две рамы, которые соединяют посередине. Если натянуть на эту раму ткань, получим шезлонг. Кресло-шезлонг из дерева сделать сложнее, но также не слишком трудно при наличии некоторого опыта столярных работ. Все планки должны быть тщательно отшлифованы, а соединения качественно склеены. Детали подвижных креплений можно приобрести в мебельном магазине (рис. 4).

Рис. 4. Деревянное кресло-шезлонг

Каркас шезлонга можно согнуть из дюралюминиевых трубок. А если есть старая раскладушка, то работа по изготовлению шезлонга сводится к изменению размера и изгиба формы, чтобы сделать ее немного интереснее, и к пошиву нового полотнища или чехла (рис. 5). Из тех же трубок можно согнуть каркас для шезлонга-качелей. Правда, для стоек алюминий не подходит – нужны стальные или деревянные опоры (рис. 6).

Рис. 5. Шезлонг из дюралюминиевых трубок

Рис. 6. Качели

В основном, если вы построили или приобрели дом, вам не обойтись без детской площадки на участке. И какова она будет – зависит, прежде всего, от величины участка. Если вам кажется, что ребенок никак не сможет обойтись без песочницы, организуйте это нехитрое сооружение. Ведь для того, чтобы ее построить, нужно всего лишь ограничить место для песка. Так что подойдут бревна, доски, плитка. Песочницу можно дополнить, например, песочными часами. Их нетрудно изготовить, соединив между собой две воронки, свернутые из органического стекла. Внутри песочницы можно устроить место для воды, которая просто необходима детям для строительства песочных замков.

Можно также сделать горку, лестницу, качели. Это совершенно нехитрые сооружения, и для их постройки вообще не нужно что-то особенно уметь. Единственное сложное сооружение – это домик, но его строительство мало чем отличается от строительства беседки.

Качели, конечно, должны быть обязательно. Но пусть они лучше будут деревянными, чтобы вы меньше беспокоились о безопасности своего ребенка. Покупать их или делать самим – решите сами. Глядя на иллюстрацию, можно придумать и что-нибудь более интересное и декоративное (рис. 7).

Рис. 7. Деревянные качели

Очень правильно поступите, если просто снабдите место для игр различными деталями из дерева, пластика и металла и подарите ребенку набор инструментов. Пусть строит, что хочет – это лучшее занятие для ребенка на свежем воздухе.

Цветочными модулями называются специальные устройства, которые предназначены для высаживания обильно цветущих и ярких по окраске цветочных растений. Они могут быть различной формы: узкие, длинные, низкие, высокие, квадратные, круглые, шестигранные и других геометрических форм. Материал для их изготовления – дерево, керамика, белый бетон, каменные блоки, пластмасса и т. д.

Декоративно смотрятся кадки, бочки и корыта, половинки старых бревен. В настоящее время распространены цветочные модули из цемента с гладкой или рельефной поверхностью внешних стенок белого или нескольких цветов: при добавлении в цемент гранитной или мраморной крошки, гальки или клинкера. Модули делают переносными.

Для стационарных модулей-цветочниц применяют облицовочный кирпич или природный камень в виде плиток с гладкой или «рваной» поверхностью.

Цветочные модули можно ставить на любую твердую поверхность, создавая разные по размеру и ассортименту растений модульные садики всевозможной конфигурации и убирая их по мере надобности. Для того чтобы подземная часть цветочных растений не загнивала, в днище цветочницы устраивается сливное отверстие, а на днище укладывается дренажный слой крупнозернистого песка толщиной 5–7 см.

Модули удобны именно тем, что позволяют менять композицию без особых затрат времени и труда. В условиях сада или парка в качестве цветочниц можно применять самые разнообразные предметы – от старых колес и покрышек, бочек, корыт до специально устроенных сооружений в виде срубов, выдолбленных стволов, пней, грибов-трутовиков.

Декоративная садовая керамика– особый вид садово-паркового оформления, отличается своими декоративными качествами, является самостоятельным элементом садово-паркового искусства. Керамика должна соответствовать только парковой среде и иметь более крупные и массивные формы, чем керамика для интерьера.

Скульптурные керамические композиции, вазы, чаши, кувшины, горшки с их красно-охристым цветом великолепно смотрятся на зеленом фоне растительности, на невысоких каменных подпорных и декоративных стенках, возле цветников, на плиточных площадках и возле небольших бассейнов.

В парковой среде декоративную керамику расставлять группами в два-три предмета, сочетая высокие с низкими, округлые с плоскими.

Рис. 8. Садовые вазы для цветов

Садовые емкости для цветов, урны, навершия для столбов ограды и прочие декоративные элементы можно приобрести. Они, как правило, изготовлены из пластика, керамики или бетона. Но их можно сделать самим. Для этого не потребуется никаких особенных материалов или инструментов. Все эти изделия, которые так украшают ландшафт, можно отлить из бетона, гипса или бетоносодержащих смесей (что предпочтительнее, поскольку они более пластичны, чем бетон, и более долговечны и прочны, чем гипс). К тому же, они быстрее схватываются.

Изготовление сложных высокохудожественных элементов отделки производится вручную. Некоторые элементы отливаются отдельно, затем дорабатываются ручным инструментом и крепятся на предназначенное для них место.

Сначала нужно изготовить модель или приобрести тот образец изделия из любого материала (но лучше из пластика), который вам понравился. Модель делается в натуральную величину. Материалами для этого служат глина или пластилин. После чего с этой модели снимают черновую форму из гипса (глину или пластилин удаляют), а уже потом отливают оригинал. Черновая форма даст вам максимум две-три качественные отливки. Если нужно больше элементов, то с твердой модели делают чистовую форму (клеевую, из формопласта, кусковую гипсовую и пр.), после чего отливают само изделие из гипсового или цементного раствора.

Лучшие формы получаются из формопластов. Формопласты – уникальный по своим свойствам материал для изготовления форм. Они устойчивы к воздействию влаги, эластичны и долговечны, а по своей эффективности и экономичности превосходят клеевые или гипсовые кусковые более чем в 100 раз. Формопласт имеет две марки: «С» и «СМ». Формопласт марки «СМ» наиболее термостоек (температура плавления около 170°С, а размягчение наступает при 110°С). При отрицательных температурах становится хрупким.

Формопластовые формы не требуют смазки и дополнительной обработки, выдерживают до 1000 отливок. Устойчивы к влаге, не разбухают, толщина стенок их от 1,5 до З см. Изделия в такой форме можно изготавливать с максимально тонкими стенками – до 0,5 см.

Важно заметить, что модель можно изготавливать не только из глины, пластилина, но и вырезать из гипса или дерева. После покрытия ее лаком, она вполне пригодна для снятия с нее гипсовых кусковых, клеевых и прочих форм.

После того как изготовлены формы, можно приступать к отливке изделий, предварительно смазав стенки формы. Для смазывания применяется, например, смесь обыкновенной мыльной воды с машинным маслом, комбинация стеарина с керосином или машинным маслом и т. д. Формопластовые формы достаточно смачивать лишь водой.

Для отливки надо приготовить раствор. Чаще всего используется чистый раствор без заполнителя. Важно, чтобы он получился максимально однородным. Поэтому сначала в посуду наливают воду, а потом тонкой струйкой засыпают гипс, цемент или сухую цементосодержащую смесь, тщательно перемешивая содержимое.

Надо иметь в виду, что при слишком густом растворе тонкие детали рельефа будут плохо наполняться, кроме того, схватываемость станет также неравномерной из-за неоднородности раствора по влажности. Недопустимо и длительное приготовление его, так как раствор теряет свои прочностные качества. В гипс можно добавлять желатин, как замедлитель схватывания раствора. Желатин (мездровый клей) придает смеси повышенную прочность. Концентрация желатина в воде обычно составляет 25 %.

Часто изделия, особенно вазы, цветочницы и изделия сложной формы нужно армировать. В этом случае отливку выполняют в два слоя. Для этого готовят 2 порции раствора одинаковой консистенции. Сначала заливают одну порцию, покрывая всю поверхность формы, затем помещают в раствор материал для армирования (проволоку, стеклоткань или заранее приготовленную сложной формы арматуру). Первый схватывающийся слой процарапывают для шероховатости и заливают второй слой.

В закрытых формах отливку производят так: покрывают смазкой, если она не из формопласта, укладывают в кожух и крепко связывают половинки, чтобы избежать их расстыковки и образования швов на отлитом изделии. После чего готовят небольшую порцию раствора, примерно 1/3 часть объема формы и выливают в нее. Форму необходимо вращать, чтобы раствор равномерно распределялся по ее внутренней поверхности. Затем быстро приготавливают более густую вторую порцию раствора, с которым повторяют аналогичную процедуру.

Вариант отливки изделий, имеющих рельефную форму с обеих сторон, характерен тем, что форма состоит из двух половин. Сначала отливают одну половину, а за ней другую. Затем обе части формы скрепляют вместе, укладывают в кожух, который также накрепко связывают, производят отливку предыдущим способом.

Времясхватывания гипса – 15–20 мин, время схватывания быстрозатвердевающих смесей – примерно 2 ч. По истечении этого времени изделие осторожно вынимают из формы и в еще слегка влажном состоянии удаляют грубые дефекты – затирают швы, шпатлюют густым раствором небольшие раковины и неровности, отделывают мелкие декоративные элементы и оставляют для окончательной просушки.

Если изделие отливалось из цемента, его можно извлекать из формы только через 7–8 ч, и его доработка более трудоемка.

Мостысоединяют противоположные берега водных устройств, элементы дорожно-тропиночной сети и могут быть открытыми и закрытыми (трубопереходами). Мосты – это сложные инженерные сооружения, но вряд ли в частном парке вам понадобится возводить мост «по всем правилам».

Открытые мосты строят на широких водных протоках. Они бывают каменными арочными или висячими с верхней платформой в одном уровне с подходами к нему дорожно-тропиночной сети. Это красиво, и чтобы имитировать закрытый мост, можно устроить над ним перголу (увитую зеленью беседку или коридор из легких решетек) или арку.

Мосты делаются железобетонными, деревянными или металлическими по специально разработанным проектам.

Мостик через ручей или овраг украсит любой ландшафт, на котором есть водные объекты. И если даже не мостик, то хотя бы мостки на берегу небольшого водоема могут быть очень удачной находкой для дизайнера.

Соорудить небольшой мостик совсем не трудно.

Мост состоит из пролетного строения и опор. При деревянном пролетном строении опоры могут быть деревянными или каменными. В состав пролетного строения моста входят проезжая часть, основные несущие конструкции (фермы – сооружение из скрепленных стержней, брусьев) и связи.

Проезжая или пешеходная часть состоит из дорожного полотна, поддерживаемого системой продольных и поперечных балок. Обычно это стальные профильные детали (уголки, рельсы и швеллер – металлический профиль). На них поперек укладываются доски, которые и служат дорожным покрытием. По таким мостам можно даже ездить на автомобиле.

На рис. 9 представлены простейшие мостики для сада. Следует соблюдать два правила: первое – деревянные опоры должны быть обработаны антисептиком и покрыты битумом для того, чтобы предотвратить загнивание древесины; второе – в местах соединения мостика с берегом он должен быть укреплен бетоном или валунами, чтобы соединение было прочным и берег не оседал.

Рис. 9. Типы простейших конструкций мостиков

Но есть и другие идеи. Например, вместо ферм и опор можно использовать бетонные трубы большого сечения. Вода будет протекать через просвет трубы, а сама труба (или несколько) послужит опорой для моста. В этом случае мост будет простым и долговечным, а вам останется только сделать его красивым – приладить перила или окультурить берег, установить перголу или арку.

Навесной мостик из лозы, мостик-канатная дорога, мост из уложенных рядом стволов старых деревьев – позовите на помощь фантазию, и вы сможете сделать это сооружение из многих материалов, которые пока просто загромождают ваш участок.

Ограда участка не только обеспечивает право на частную жизнь, но и гарантирует безопасность. Кроме того, красивая ограда украсит ландшафт дачи или усадьбы, дополнит его. По своему назначению они могут быть различными, от чего и зависят их высота и материалы, из которых они строятся. Применение современных декоративных материалов и индивидуальное решение их форм в зависимости от назначения объекта позволяют подчинить ограждение участка единой композиции.

Ограды подразделяются по высоте:

● высокие и средние – устанавливаются по границам участка и имеют высоту от 1 до 1,5 м;

● низкие – предусматриваются у цветников, партеров, водоемов и имеют высоту 0,5–0,8 м;

● декоративные и частичные – имеют декоративный характер (стенки, арки и экраны из камня, дерева и других материалов).

Бордюры ограничивают дорожки, цветники и отдельные деревья.

Ограды должны быть долговечными. Их выполняют из различных материалов – дерева, пластика, металла и естественного или искусственного камня. Живые изгороди – это также ограды, которые пользуются заслуженной популярностью и постоянно обогащаются образцами новых растений для них, а также самого дизайна изгородей.

Это самый популярный и самый недолговечный вид заборов, так как в относительно короткий срок (8 – 12 лет в зависимости от почвы и климата) сгнивают столбы, ветшают горизонтальные конструкции (прожилины), несмотря на все принимаемые меры. И все же многие ставят деревянные заборы, потому что они дешевы и легки в постройке.

Подготовительные работы заключаются в обработке столбов, строжке прожилин, запиливании верхушек у штакетника.

Перед началом работы нужно помнить, что строганные детали более долговечны, экономичны, а также удобны для покраски. Слеги, или прожилины, служат несущим элементом, их делают из брусьев сечением 50×80 мм или очищенных от коры жердей диаметром 6 – 10 см любой длины. Сращивать их можно в любом месте прогона, стремясь, чтобы места стыков верхней и нижней слег не совпадали. Сращивают брусья по ширине вполдерева или по высоте косым прирубом. В сквозных гнездах столбов слеги закрепляют деревянными клиньями, располагая их по высоте (если забивать по ширине, столб может разрушиться). Крепить слеги в скобах бетонных столбов можно простейшим способом: посередине скобы ударами молотка ее прогибают и вдавливают в древесину.

В качестве обрешетки деревянного забора обычно используют штакетник-планки и доски различного сечения длиной 1,2–1,8 м. Его набивают по шнуру и шаблону. Шнур сильно натягивают при помощи двух планок с расстоянием между ними 3–5 м на высоте верхнего торца штакетника. Шаблон представляет собой крестовину, стойка которой сделана из доски, равной по ширине просвету между штакетником, и поперечину – тонкую планку длиной 40–50 см, прибитую к стойке строго под прямым углом. Такой шаблон позволяет быстро и легко набивать обрешетку забора, используя шнур только для контроля.

Столбы тщательно ошкуривают, запиливают верхушки на два ската. Перед установкой обугливают «земляную» часть на костре, затем ее промазывают горячим гудроном (варом). Для лучшей сохранности столбов «земляную» часть оклеивают 2–3 слоями рубероида (толя) с горячим гудроном (варом).

Прожилины сверху строгают на один скат, в результате она меньше гниют, так как вода в этом случае стекает с них. Ямы под столбы размечают по шнурку. Расстояние между столбами берут равным 3 м, прожилины обычно имеют длину 6 м.

Ямы роют с помощью бура, предварительно удалив дерн. Этой работе часто мешают корни деревьев. В этом случае советуют применять самодельный инструмент, представляющий собой водопроводную трубу диаметром 3/4 дюйма и длиной 1700 мм, на конце которой приварена острозаточенная лопатка от авиационной турбины. Инструмент можно утяжелить, засыпав в трубу сухой песок и заглушив отверстие. Это приспособление очень удобно также при корчевке ненужных кустов и деревьев.

Глубина ям под столбы в средней полосе обычно 1,0–1,3 м. Песчаная подушка – 0,2 м. Первыми устанавливают угловые столбы, затем уже по шнурку ставят остальные.

Столб, установленный в яму, фиксируют вертикально. Щель между столбом и стенкой ямы засыпают песком, трамбуя его слоями.

После установки столбов шнурком размечают места запилов в столбах для нижних и верхних прожилин (обычно берут сечением минимум 40х80 мм). Стыки нижних и верхних прожилин разносят на разные столбы. Это делается для того, чтобы столбы меньше «гуляли» весной при оттаивании почвы. Прожилины прибивают. Затем по шнурку набивают штакетник, выравнивая верхушки. Но удобнее пользоваться шаблоном. Он представляет собой Т-образную конструкцию. Ширина вертикальной доски определяет шаг штакетника. Горизонтальная часть позволяет точно выравнивать верхушки штакетника.

Кроме шаблона, прибивая штакетник, мастера используют модифицированный молоток. Такой молоток ближе к бойку имеет глухое отверстие. Вставив конец гвоздя в отверстие, молотком как рычагом загибают конец гвоздя. Затем его утапливают в прожилину. Это дает забору дополнительную прочность (рис. 10).

Рис. 10. Строительство деревянного забора

Существует много различных конструкций обрешеток из штакетника, но заслуживают внимания те, которые увеличивают долговечность забора (рис. 11). Самые распространенные в практике – верхние торцы штакетника со срезом на «ус» или «с крышей» для скатывания влаги. Однако они имеют недостаток – косой срез увеличивает площадь торца, что ведет к усилению смачивания древесины вдоль волокон. Более эффективный способ предохранения штакетника – применение продольной облицовочной планки плашмя или с небольшим наклоном.

Рис. 11. Виды обрешеток забора

Нижняя торцовая часть штакетника находится в непосредственной близости от земли и подвержена интенсивному гниению. Поэтому целесообразно между столбами применить устройство цоколя из кирпича, бетона или природного камня. Можно также вкопать вдоль забора полосы шифера, предохраняющие древесину от соприкосновения с землей.

При строительстве деревянных заборов надо стремиться использовать дешевый, доступный материал – подтоварник, жерди, хворост и т. п. Очень красиво смотрится сооружение оград способом плетения из прутьев или веток лозы, ивы, орешника и других древесных пород, которые обладают хорошей гибкостью. Каркас плетневой ограды делают из столбов и трех слег. Хорошо выглядит ограда из подтоварника или жердей одинаковой длины, закрепленных в парных столбах.

Долговечность такой ограды повышается при использовании лесоматериалов, очищенных от коры. Прежде чем приступать к возведению плетня, необходимо измерить периметр участка и поделить его на равные отрезки. На границах их соединения вкапывают столбы высотой 1500 мм. Для изготовления щитов ограды в двух боковых досках высверливают по три отверстия для труб, образующих горизонтальные перекладины. Стальные (водопроводные) трубы диаметром 25 мм фиксируют в отверстиях боковых досок, чтобы получилась рама.

Последующую работу по заполнению ее плоскости удобнее вести, расположив раму горизонтально. Последовательно пропускаем каждую доску поверх одной крайней трубы, затем под средней и снова поверх другой крайней. Следующая доска пропускается в обратной последовательности и располагается вплотную к предыдущей. Собранный таким способом щит получается жестким и не требует дополнительного крепления элементов.

Через боковые доски готовые щиты крепятся к столбам. Собирать забор таким способом удобно, если надо заменить старую ограду на новую, оставив старые столбы.

Если предстоит возвести ограду «с нуля», можно обойтись без щитов, а пропустить трубы прямо через столбы и заполнять плоскость рамы на месте. Чтобы ограда получилась ровной, при сверлении отверстий для труб надо натянуть веревку между крайними столбами на уровне каждого ряда отверстий, затем можно приступить к работе.

Если не хватает труб, можно обойтись без них, изменив расположение досок: пропускать их в горизонтальном направлении непосредственно вокруг столбов, расположенных чаще, чем обычно. Декоративные невысокие ограды (50–70 см) можно сделать в виде решетки из наклонного набора березовых хлыстов диаметром 25–40 мм (нижний конец штакетника заостряют и вбивают в землю под углом примерно 60°, затем крепят к слегам) или низкого заборчика из вбитых или вкопанных в землю бревен диаметром 120–150 мм.

Красить забор советуют шведским составом.