Проектирование беседки – это процесс творческий и требует он художественного вкуса. Беседка – это яркая деталь архитектурного ансамбля усадьбы. Ее вид должен гармонировать с основным строением. Форма крыши, величина, цвет и общее решение должно сочетаться с домом. Это может быть какой-то один элемент – похожая кровля, или ее покрытие, или форма проемов, которая повторяет форму окон. Если беседка находится у ограды, и с ней она должна составлять единую композицию. Можно поручить проектирование беседки архитектору или дизайнеру.

При проектировании беседки необходимо четко уяснить, какое назначение будет у беседки и в какое время года вы ее намерены использовать. Самая практичная беседка – со съемными рамами. Летом она открытая, а с наступлением похолодания достаточно вставить рамы – и она уже утепленная. Летом в проемы можно вставлять решетчатые экраны, для того чтобы создать опору для цветущих однолетников.

Но возможен и другой вариант – проемы-решетки делают постоянными, и растения, которые вьются по ним, высаживают в емкости, расположенные внутри беседки. Это очень хорошее решение и с точки зрения практичности, и с точки зрения эстетики, и с точки зрения растений, которым будет гораздо легче зимовать в таких условиях.

Например, обыкновенный плющ не особенно любит морозы, и то, что зимой он будет находиться в помещении застекленной беседки, убережет его от вымерзания и потери листьев. Когда вы снимете рамы, ваша беседка уже будет увита зеленью, в то время когда листья на деревьях еще не распустились. Если такая беседка примыкает к дому, достаточно велика и вы имеете возможность хотя бы немного ее обогревать (сохранять температуру не ниже 8 – 10 °С), то она может стать маленьким зимним садом для растений, которые переносят такую температуру.

Что касается украшения беседки – то не стоит перегружать ее мелкими элементами. Лучшее ее украшение – это форма, как самой беседки, так и ее крыши, а также столбов и проемов. Чрезмерно украшенная беседка будет производить впечатление чего-то искусственного и чужеродного. Поскольку беседка – все же элемент ландшафтного дизайна, самое лучшее ее украшение – это растения, как обвивающие ее, так и растущие вокруг. Естественно, к беседке должна вести тропинка или дорожка. Возле нее или под ее крышей будет уместен светильник. Их может быть несколько – как снаружи, так и внутри.

Самые популярные беседки – деревянные, открытые, шестигранные, восьмигранные и круглые. Количество граней зависит от величины беседки. Чем больше ее размер, тем больше граней. То же можно сказать об уклоне крыши. Чем больше беседка, тем меньше уклон. Но все же уклон должен быть таким, чтобы снег зимой не задерживался на крыше.

Крыша на беседке может быть двух или трехъярусной, выпуклой, вогнутой или в форме пагоды, т. е. из трех ярусов с верхним в виде «китайского фонарика».

Самая практичная кровля для беседки – мягкая битумная черепица. Возможно, она осталась у вас от строительства. Металлочерепица, вернее, ее обрезки – также подойдут. Нужно только знать, что в этом случае беседка должна находиться в тени, иначе желанной прохладой под железной кровлей вы не найдете.

Можно покрыть крышу любым натуральным или современным искусственным кровельным материалом. Это может быть гонт, солома, камыш, щепа. Но солома и щепа – пожароопасные материалы.

Крыша из черепицы несколько тяжеловата для беседки, и, скорее подходит для летней кухни или баньки. Такое сооружение должно быть из кирпича, или как минимум быть каркасным сооружением на каменном или бетонном фундаменте с надежными опорами. Столбы беседки могут быть как круглого, так и прямоугольного сечения, а снаружи их можно обшить доской.

Такое сооружение, если оно примыкает к дому, вполне может использоваться как оранжерея зимой и как летняя кухня – летом. Ее можно обложить кирпичом или камнем, поставить внутри барбекю, мангал или очаг – и место отдыха будет функционировать круглый год, попутно принося пользу.

Кованые беседки – дороги, но очень красивы. В сочетании с кованой оградой или перилами наружной лестницы, козырьком крыльца, решетками на окнах, скамейками, в которых стойки также кованые, – такого типа беседки придадут очарование и солидность одновременно всему облику усадьбы. Кованые элементы гармонично сочетаются с массивными деревянными конструкциями и срубами.

Рубленые беседки из строганого бревна будут уместны не только в том случае, если ваш дом также деревянный или рубленый. Они хорошо смотрятся на фоне хвои, т. е. возле леса, или в окружении хвойных на вашем участке. Для того чтобы придать композиции законченность, можно дополнить ландшафт рубленой садовой мебелью, оградой из кольев или бревен, садовой скульптурой и мебелью из корней и спилов деревьев. Между бревнами можно поместить мох. Фонтанчик или клумбу можно также выполнить в виде сруба.

Какой бы тип беседки вы не выбрали, начинать нужно с фундамента или установки опорных столбов. Если беседка тяжелая, т. е. кирпичная, каркасная, крытая черепицей – фундамент желателен. Можно ограничиться фундаментом под опоры, но все же без фундамента можно устанавливать только деревянные беседки с относительно легкой крышей.

Площадка, на которую будут опираться столбы, должна быть строго в горизонтальной плоскости, а середину желательно сделать слегка выпуклой, чтобы не затекала вода.

При установке деревянных опорных столбов готовят яму, укладывают на ее дно камни или кирпич, обворачивают торец столба любым гидроизоляционным материалом (можно обжечь его или покрыть битумом). Таким способом торец столба предохраняется от гниения. Особое внимание следует обратить на качество древесины. Все-таки беседка – это сооружение, которое подвергается активному воздействию внешней среды. Конечно, все детали беседки нужно обработать антисептиком. Древесина, из которой строится беседка, должна быть просушена и обработана. Только в этом случае беседка долгое время сохранит свои декоративные качества и не придет в негодность через два-три года.

Для окончательной отделки изделий могут применяться кроющие краски, тонирующие составы и составы, выявляющие текстуру дерева. После этого нужно устроить основу под полы. Она может быть устроена с применением лагов и укладкой грубого дощатого чернового пола, но возможны варианты подготовки основания под плиточные полы, полы из каменных плит, кирпича, обломков различных плит и других материалов.

В случае укладки дощатых полов лаги должны быть уложены на бетонное основание, под рубероид или другой гидроизоляционный материал. Сами доски пола нужно прибивать неплотно. Для этого можно использовать обрезную доску не тоньше 20 мм.

Если же пол беседки будет выложен плитами (они не должны быть скользкими), кирпичом или тротуарной плиткой, на бетонное основание нужно насыпать цементно-песчаную смесь, выровнять ее и уложить покрытие. После этого следует выровнять его катком так, чтобы середина пола была приподнята. Когда пол будет уложен, сверху насыпают песчано-цементную смесь 1:1 и разравнивают ее таким образом, чтобы она заполнила все щели в покрытии. Затем нужно осторожно, в несколько приемов, увлажнить эту смесь, чтобы все покрытие превратилось в сплошное.

Этот способ укладки покрытий с успехом может применяться для устройства дорожек в саду из абсолютно любого материала.

После устройства такого покрытия следует дать основанию схватиться в течение 5 – 7 дней, в зависимости от погоды и марки цемента. Не следует применять растворы для укладки плитки – они слишком долговечны для таких сооружений, как беседка. Другое дело, если вы строите не просто беседку, а летнюю кухню или баню. Тогда применение таких смесей оправданно и даже желательно.

Теперь можно приступать к установке стропил на столбы в соответствии с проектом крыши. Стропила крепятся на анкеры или гвозди, иногда применяются специальные профили, уголки и другие крепежные детали.

Рубленые (бревенчатые) стены беседок изготовляют из круглого леса хвойных и лиственных пород. Бревна укладывают горизонтальными рядами и соединяют в углах врубками. Систему стен из бревен, связанных между собой, называют срубом. Каждый ряд бревен в срубе является венцом. Нижний венец в срубе называют окладным.

Венцы соединяют между собой в паз и гребень. Во избежание затекания дождевой воды в шов между бревнами паз выбирают в нижней части бревна. Он служит также для более плотного примыкания бревен друг к другу по высоте, что в значительной мере уменьшает воздухопроницаемость стен, если беседка будет утепляться. Для получения венцов одинакового размера по толщине бревна кладут попеременно комлями в разные стороны. В углах бревна соединяют с остатком или без остатка, в лапу.

Для углового соединения в лапу конец бревна обрабатывают топором на два канта, а затем на него накладывают шаблон и после нанесения рисок пилой или топором образуют лапу. Бревна для сруба не должны иметь гнили, большой кривизны и других дефектов. Каждый венец сруба собирают отдельно и размечают. Нижние венцы сруба антисептируют пастой. Собранный сруб размечают путем нанесения порядковых номеров венцов на каждое бревно венца.

Монтаж бревенчатого сруба ведут следующим образом: на фундамент кладут два слоя толя, а на него доску, покрытую битумом. На доске размечают окладной венец. По мере укладки бревен проверяют горизонтальность венцов (уровнем) и вертикальность стен и углов (отвесом).

Рубленый колодец, садовая мебель, в этом же стиле оформленная веранда – и ваша усадьба приобретает специфический колорит.

Крыши этих легких сооружений похожи по конструктивным особенностям, поэтому их нет смысла описывать отдельно. Единственным отличием, пожалуй, можно считать то, что крыша веранды крепится к основному строению.

По столбам опор укладывают подстропильные брусья, которые должны быть проантисептированы или осмолены и обернуты толем. Укладывают их по уровню, выверяя по горизонтали.

Все соединения элементов стропил должны быть плотно пригнаны, без щелей и зазоров. Дощатые висячие стропила небольшого пролета собирают у здания на бойке либо на предприятии и ставят на место в собранном виде. Стойку со стропильной ногой после прирезки соединяют скобами. При соединении подкосов со стойкой необходимо сначала прирезать их, подогнав к месту, а затем закрепить скобой. Стропильную ногу с затяжкой соединяют стяжным хомутом. Подкосы после прирезки и подгонки соединяют с нижним прогоном и стропильными ногами на гвоздях, скобах.

Обрешетку делают из брусков, двойного сплошного или разреженного настила из досок и крепят к стропилам гвоздями. Под мягкую кровлю из рубероида или толя обрешетку делают в виде сплошного настила из двух слоев досок (двойной настил). Верхний слой называют защитным, а нижний рабочим. Одинарный настил, сплошной или разреженный (зазор 20 – 30 мм), используют как основание для покрытия из асбестоцементных плоских плиток. Обрешетку из брусков сечением 50×50 мм применяют как основание под черепицу, волнистые листы из стеклопластика. Швы нахлестки листов или плиток располагают с учетом стока воды. Набивают обрешетку, поверх которой желательно накрыть крышу толем или рубероидом, и только после этого приступать к укладке кровли. Мягкая черепица укладывается легко, а вот гонт – это кровля для тех, у кого уже есть опыт.

Крыша беседки является главным элементом, определяющим ее стиль. Но, подбирая материал для кровли, следует учитывать не только его внешний вид. Многие виды кровли можно использовать только на крышах с большим уклоном. Традиционно крыши беседок кроют «гонтом» (дощечкой).

Крышу-пагоду можно накрыть тонкой доской, это гораздо удобнее, чем гонт. Кроме того что это быстрее, крыша в форме колокольчика с такой кровлей смотрится гораздо декоративнее, чем с любым другим кровельным материалом.

У деревянной крыши есть несколько недостатков. Беседка имеет вполне привлекательный вид, но для того чтобы она сохраняла внешний вид, ее нужно ежегодно заново пропитывать антисептиками или красить. Если этим пренебрегать, то в результате внешних воздействий дощечки темнеют, коробятся и крыша начинает протекать. В сухую погоду деревянная крыша пожароопасна, так как огнезащитные составы нужно обновлять каждые два года. Если же крыша предусмотрена «под старину» и является частью замысла, на ней можно вырастить мох или лишайник.

Еще она интересная идея – цветник из почвопокровных растений, мхов и лишайников прямо на крыше беседки. Для этого нужна односкатная крыша, почти плоская, прочные опоры и стропила и дополнительная гидроизоляция. Крышу нужно делать с бортиком, который чуть выше субстрата, на котором вы будете выращивать растения. Для дополнительного дренажа в нескольких местах нужно вывести трубы через бортик.

В случае прозрачной кровли вы получаете теплицу или оранжерею, но минус такой конструкции в том, что в жару там будет, скорее, жарко и душно, нежели уютно и прохладно. Чтобы избежать этого, часть крыши можно накрыть прозрачным пластиком, а часть – цветным. Единственным преимуществом такой беседки будет то, что ночью через крышу видны звезды. Но для некоторых это и есть главное. В любом случае беседка должна нравиться лично вам и членам вашей семьи.

Гибкость кровельной плитки необходима для герметичного прилегания кровли к сложной поверхности. Лучшее прилегание кровли можно получить в теплую погоду, под прямыми солнечными лучами. Нижняя плоскость плиток самоклеящаяся, резинобитумная, обладает термостабильными свойствами: мало твердеет на холоде и не течет в жару. Полезное свойство современных битумных плиток – плохо поддерживают горение. С годами кровля становится только плотнее.

Перила, балясины и решетки на окнах – одинаково могут быть использованы и в строительстве беседок, и в строительстве веранд, террас, навесов и наружных лестниц.

Балясины – это элементы, которые поддерживают перила лестниц. Если беседка – сквозная, то балясины могут быть частью конструкции беседки. Такое решение может заметно повлиять на качество и эстетичность беседки в том случае, если у вас нет опыта в деревообработке или подходящей древесины для изготовления этих элементов. Балясины изготавливаются по шаблону на станке. Их можно приобрести и в готовом виде.

Балясины крепят торцами к полу, забивая гвозди под углом. Можно дополнительно скрепить их горизонтальной доской-связкой с одной или обеих сторон. Сверху набивают поручни. Гвозди при этом забивают снизу и также под углом.

Ограждение веранды или стенку беседки можно делать из отдельных, заранее изготовленных сквозных или сплошных щитов, которые соединяются с опорными столбами. В сквозных беседках эти ограждения могут не доходить до пола, но если вы решили построить теплую беседку или веранду, стены дополнительно крепят к полу и прибивают плинтус, который должен закрыть все щели между стеной и полом.

Не менее выигрышным вариантом является использование в качестве элементов ограждения кольев или тонких бревен круглого или полукруглого сечения. Они также могут быть сплошными или ажурными, доходить до пола или нет. О беседках в форме сруба уже говорилось ранее.

Самый дешевый вариант ограждения для беседки или веранды – это щиты из тонких досок, соединенных в форме решетки. Ограждение крепится на щите, а щит прибивается горизонтальными связями к опорным столбам.

Из таких щитов можно соорудить ограду или подпорку любой формы для вьющихся растений. Если в данном стиле выполнено несколько элементов, такой ансамбль будет выглядеть легким, ажурным кружевом с вплетенными в него зелеными растениями (рис. 1).

Рис. 1. Беседки

Но это далеко не полный перечень того, как можно устроить беседку, веранду или навес. Полистайте журналы, пофантазируйте и, возможно, вы и самипридумаете, как можно сделать то или иное сооружение из остатков сайдинга или панелей, или других, может, совершенно неожиданных материалов.

По своей конструкции веранда отличается от беседки только тем, что она прикреплена к зданию. Главное, с чем приходится считаться при постройке веранды – это уровень пола, который должен соответствовать уровню пола дома. Фундамент, хотя бы столбчатый, т. е. расположенный по углам веранды, должен быть.

Если пол высокий, то под полом веранды можно устроить погреб или хранилище для различных хозяйственных нужд – от садовогоинструмента до овощей или многолетних цветущих растений.

Это место понравится вашей собаке, если вы захотите разместить там будку. Правда, в этом случае пространство должно быть доступным для периодической уборки.

Так же, как и беседки, веранды могут быть открытыми и закрытыми, теплыми и неотапливаемыми, ажурными, с панелями в виде срубов. Их можно сооружать из самых различных материалов. Главное – чтобы ее вид соответствовал общему облику дома и представлял собой одно целое с ним.

Веранда может располагаться вдоль всего фасада или быть в виде тамбура. Если она пристраивается к дому, желательно согласовать эту достройку с архитектором и внести изменения в план дома.

Какая веранда лучше? У веранды, которая идет по всей длине фасада, конечно, много преимуществ. Но она не совсем экономична и может быть только открытой. Если ее закрыть, то в комнаты будет попадать слишком мало света. Но новое время принесло новое решение – сейчас многие строят веранды из стекла, именно по всей длине фасада. В этом пространстве прекрасно можно разместить зимний сад. Но при этом нужно знать, что если окна дома выходят только на эту сторону, в доме будет несколько темновато. Такие веранды хороши для глухих стен, боковых фасадов и тому подобных мест.

Можно снабдить беседку или веранду окнами – и она станет теплой. Можно сделать съемные рамы, а можно укрепить их стационарно. Использование двойных стекол и стеклопакетов сделает утечку тепла меньше. Но если предполагается утепленная конструкция, следует позаботиться о вентиляции и герметизации, о недопустимости возможной сырости. Можно оставлять внизу узкие вентиляционные зазоры, но лучший современный способ – теплые полы. Следует прибить порог и вставить дверную коробку и двери.

Формы оконных проемов могут быть различными. Желательно, чтобы они сочетались с окнами дома и формой самой беседки. Если окна съемные, следует позаботиться о герметизации щелей. Если окна будут стационарные, то щели закрываются наличниками снаружи и изнутри.

Вставить дверь также не составит труда. По предварительно снятым размерам изготовляют дверную коробку, по размерам которой сделайте щитовую дверь – набивают доски на каркас с обеих сторон, устанавливают петли и запорное устройство любого типа.

Оконный блок ставят в проем свободно, после чего выверяют и заклинивают клиньями в проектном положении. Усилия заклинивания должны действовать только на торцы коробки. При этом нельзя допускать перекосов коробки, иначе створки будут плохо открываться и закрываться. После закрепления и проконопачивания зазоров коробку закрывают с обеих сторон обкладкой или наличником. Правильность установки наличников проверяют отвесом, уровнем и угольником.

Для дома на холме можно соорудить дек (рис. 2).

Дек – это открытая площадка на стороне склона. С нее, как правило, открывается прекрасный вид. Дек – это, в сущности, только пол с низкими перилами. Его можно устроить не только на нижнем этаже – он может быть полом для дека второго этажа и одновременно потолком над верандой. Он может также служить навесом над бассейном или террасой. Вот как можно использовать простой деревянный помост. Он может быть и многоярусным, если уклон участка достаточно велик. Многоярусный дек заменит террасы и может использоваться для декорирования любой возвышенности.

В качестве крыши используют перголу или навес.

Трельяжи, легкие перегородки, скамьи, столы и столики – и это уже целое помещение, которое можно использовать в любых целях. А под ногами у вас будет целая панорама. Не забудьте о перилах, чтобы случайно не упасть. Конструктивно дек – это помост на сваях. Их делают из бруса или выкладывают кирпичные столбики. Сам настил – из струганных досок покоится на продольных и поперечных балках. Древесина – любая, но обязательно обработанная антисептиком. Сама настилка помоста ничем не отличается от настила полов, только доски крепятся не к лагам, а к балкам.

Полы делают преимущественно однослойными. Они состоят из досок с пазом и гребнем, которые укладывают по лагам, опирающимся на балки перекрытий. Доски для настила полов изготовляют из древесины хвойных и лиственных пород влажностью 12 %. Они могут иметь тупой обзол, но обязательно должны быть очищены от коры и луба.

Лаги делают из нефрезерованных досок здоровой древесины хвойных и лиственных (мягких) пород 2-го и 3-го сортов влажностью до 10%.

Лаги, опирающиеся на столбики в полах на грунте или на балки перекрытия, должны быть толщиной 40 – 50 мм и шириной 100 – 120 мм. До укладки доски пола нарезают по заданному размеру в требуемом количестве на всю площадь дека.

Доски укладывают перпендикулярно лагам в один слой. Соединяют их между собой в паз и гребень. На расстоянии 10 – 15 мм от стены кладут первую доску пазом к стене. Для соблюдения этого расстояния между доской и стеной помещают калиброванные прокладки толщиной 10 или 15 мм. Во внутренний угол гребня против каждой лаги под углом забивают гвоздь. Каждую доску прибивают к лаге гвоздями длиной, равной 2 – 2,5 толщинам ее, т. е. доски толщиной 28 мм крепят гвоздями длиной 60 – 70 мм, а доски толщиной 36 мм – гвоздями длиной 80 – 90 мм. Гвозди забивают в пласть наклонно, втапливая шляпку, или в гребень, углубляя затем добойником.

После установки первой доски к ней придвигают вторую, также пазом к стене, и плотно насаживают на гребень предыдущей доски, ударяя молотком через прокладку так, чтобы она плотно прилегла к первой доске. После этого ударом молотка наживляют гвоздь под углом 45° в гребень доски, а затем острой частью молотка забивают гвоздь до отказа с втапливанием шляпки, чтобы он не мешал посадке на гребень следующей доски. Гвозди забивают, начиная с крайней лаги.

Рис. 2. Устройство дека

Теперь настил почти готов, его нужно отшлифовать или отциклевать, пропитать антисептирующими добавками и покрыть несколькими слоями эпоксидного лака. Если не устраивает цвет полов, можете использовать морилку или темный лак.

Если к настланному полу устроить крышу или навес, дек станет верандой или террасой. Если площадка выходит на солнечную сторону, то полностью накрывать ее не стоит, наоборот, нужно оставить немного открытого пространства и устроить прекрасный солярий.

Перголой называется специальная опора в виде легкого арочного, полуарочного, галерейного или навесного перекрытия дорожек или части площадок, под которым размещаются места отдыха. Она представляет собой ажурную конструкцию из ряда поставленных друг за другом арок, рам или парных столбов, перевязанных сверху деревянной обрешеткой.

Несущими опорами служат столбы из металла, дерева, бетона, кирпича и камня. В плане перголы могут быть круглыми, как беседки, криволинейными, ломаной, извилистой, плавной форм и т. п. Наиболее распространенные конструкции пергол:

● деревянные ― со столбами-опорами и обрешеткой;

● смешанные – с металлическим или трубчатым каркасом стен-опор и верхней деревянной обрешеткой.

Концы опор заделываются в монолитные фундаментные стаканы размером 40×40 см и заливаются цементным раствором. Окрашивают перголы так же, как и трельяжи.

Перголы оформляются вьющимися или опирающимися растениями, в отличие от плоского трельяжа перголы являются объемно-пространственными сооружениями, самостоятельно участвующими в организации ландшафта.

В настоящее время перголы переживают второе рождение, они весьма широко используются не только на дачных и садовых участках, но и в домах отдыха, санаториях. Перголы – ближайшие родственники арочных аллей, поскольку они организуют крытое пространство. Они выигрышны в саду любого размера, образуют привлекательный естественный навес. Перголы и арки могут быть самого различного дизайна. Их можно расположить вдоль фасада, ограды, совместить с беседкой. Конечно, под зеленой крышей должно быть место для скамьи, стола и прочей садовой мебели.

Перголы и другие конструкции, которые будут рассмотрены ниже, можно делать из дерева, пластика, других подручных материалов. Например, из полихлорвиниловых труб, которые применяют для строительства арочных теплиц. Они легко гнутся, их можно переносить. Но самая долговечная и устойчивая конструкция, конечно, из металла.

Материалы для металлических конструкций: стальные (лучше оцинкованные) водопроводные трубы и уголки, дюралюминиевые трубы и профили различных конфигураций, обязательно оксидированные.

Размеры их даны с учетом использования 1,5-дюймовых водопроводных труб.

Перголы с большими размерами делают из более толстых труб, так как увеличивается масса вьющихся растений и особенно ветровая нагрузка.

Изготовление перголы начинают с вычерчивания в масштабе ее боковинок. Это лучше делать на миллиметровой бумаге или бумаге в клеточку. Затем из труб нарезают нужные заготовки.

На участке в размеченных местах буром диаметром 18 – 20 см делают две ямы глубиной 1,0 – 1,2 м. На дно ямы насыпают песчаную подушку толщиной около 10 см и заполняют яму бетонным раствором до уровня установки концов опорных труб боковинок. После схватывания бетона устанавливают и фиксируют боковинку подпорными досками. Проверяют вертикальность установки боковинки по отвесу, который привязывают к перекладине.

Таким же образом устанавливают вторую боковинку, следя чтобы обе боковинки стояли точно в створе.

Бетонируют обе ямы до верха, железнят верх, обкладывают мокрыми тряпками и выдерживают неделю.

Через 8 – 10 суток к верху перголы приваривают три соединительные трубы, поверх них и до земли натягивают, например, стальную оцинкованную проволоку с расстоянием между проволоками 10 – 15 см. По этим проволокам будут виться растения. К боковинкам в намеченных местах приваривают отрезки уголков, к которым шурупами крепят рейки (доску) скамейки.

Стенка представляет собой вертикальную раму с вьющимися растениями на ней. Зону отдыха можно отгородить двумя или несколькими стенками, расположенными Г– или П-образно либо по какой-нибудь ломаной линии.

Делают стенки из тех же материалов, что и сами перголы.

Основными вьющимися растениями для средней климатической полосы можно считать девичий виноград пятилисточковый и древогубец, китайский лимонник. Эти лианы не вымерзают и уже весной покрываются плотной массой листьев. Древогубец и поздно осенью декоративен – покрыт оранжево-желтыми коробочками плодов.

Есть группа лиан, которые вымерзают или подмерзают зимой, но побеги их очень быстро отрастают. К ним относятся жимолость, каприфоль, хмель обыкновенный, луносемянник даурский.

Для посадки можно использовать и такие плодоносящие лианы, как лимонник, актинидия и виноград амурский. Все рекомендуемые растения светолюбивы, и это необходимо учитывать. Из лиан, которые переносят затенение, можно указать гортензию черешковую.

В южных районах выбор вьющихся растений более широк: здесь растут всевозможные сорта вьющихся роз, культурный и дикий виноград, глициния, пасифора, жимолость вечнозеленая, плющи и др.

Данную перголу строят из сосновых или еловых брусьев сечением 80x80 мм. Верхние перекладины – из брусьев сечением 80x120 мм. Соединения деталей – шиповые, на клее и шурупах-саморезах по дереву.

В соответствии с рисунком на выкроенных деталях размечают небходимые пазы и шипы. Глухие пазы сначала высверливают (делая несколько отверстий), затем долотом выбирают лишнюю древесину, доводя форму каждого паза до необходимой. При формировании шипов ножовкой сначала зарезают заплечики (делая поперечные резы) на необходимую глубину. Затем делают продольные резы (или осторожно скалывают лишнюю древесину), формируя шип.

Особое внимание нужно при запиливании шипов подкосов, чтобы обеспечить их плотное соединение со стойками и перекладинами под углом 45°.

Подготовив все детали, делают контрольную сборку перголы. Для этого на ровной площадке раскладывают поперечины (пазами вверх) и на них укладывают перекладины (также пазами вверх). В пазы перекладин вставляют своими шипами стойки с распорками и подкосами. При необходимости соответствующие шипы и пазы подгоняют друг к другу. С деталей снимают заусенцы и делают небольшие фаски на ребрах.

Перед окончательной сборкой детали пропитывают антисептическим составом (не затрагивая мест соединений). Собирают детали на водостойком клее. В места шиповых соединений заворачивают шурупы-саморезы 8×70 мм по дереву (так называемые «глухари» с шестигранной головкой). Под шурупы предварительно сверлят направляющие отверстия 05 мм.

Установить перголу можно на специальных металлических анкерных опорах или заглубив в грунт на 300 – 400 мм ее стойки. При этом нижние концы стоек нужно пропитать битумной мастикой или дегтем, чтобы они не гнили.

Окрашивают перголу красками для наружных работ по древесине.

Основные детали для сборки перголы:

● стойки 80×80×2600мм (4 шт.);

● перекладины 80×120×4600мм (2 шт.);

● подкосы 80×80×1000 мм (4 шт.);

● распорки 80×80×580 мм (8 шт.);

● шурупы по дереву 8×70 мм;

● клей, антисептик, декоративный лак;

● анкерные опоры (4 шт.).

Рис. 3. Конструкция деревянной перголы над входом.

Рис. 4. Конструкция перголы над дорожкой

Рис. 5. Пергола-арка

Экранами называется особый вид декоративных устройств для вьющихся. Они служат фоном для красивоцветущих древесных или кустарниковых растений, а иногда играют роль защиты от ветра, изоляции участков и т. д. (рис.) В зависимости от функциональной нагрузки экраны могут быть плотными и ажурными. Для создания экрана используют трельяж – деревянную или металлическую решетку. Опоры должны быть прочными и устойчивыми, чтобы выдержать массу побегов и листьев, особенно при ветре.

Шпалеры – экраны используются для разграничения сада на отдельные функциональные зоны. Они замечательны тем, что мобильны и очень разнообразны по размеру и форме. Их можно установить в любом месте сада. Можно снабдить такой экран емкостью для цветов, и тогда можно будет на зиму перенести ваше растение в дом или на веранду. Это очень удобно для тех растений, которые плохо переносят заморозки. Зимой такие трельяжи и экраны могут украшать холл или зимний сад, а летом – сад или двор. Особенно хорошо в таких устройствах выглядят вечнозеленые тропические лианы.

Наряду с обычными прямоугольными можно конструировать панели любой конфигурации с заостренным, выпуклым или даже вогнутым завершением, с окошками и полочками.

Для создания зрительной перспективы используются арки – коридоры. Арка может служить не только легким экраном, но и отмечать собой начало крытой аллеи.

Перголы, арки, экраны, шпалеры и трельяжи прекрасно будут смотреться на террасе или деке – открытой площадке на склоне. Они могут украсить балкон и веранду, мостик и небольшой водоем.

Трельяжами называется садово-парковая опора, выполненная из дерева или металла в виде решетки, по которой поднимаются вьющиеся растения (рис. 6).

Рис. 6. Трельяж

Решетка может быть свободно стоящей или пристенной, с простым рисунком, так как с ростом и развитием вьющихся она закрывается полностью.

Трельяж служит для создания тихих уголков отдыха, ограждения хозяйственных площадок и узлов технических служб, прикрытия маловыразительных парковых участков и самотехнических узлов. Его устанавливают на опорах, которые утапливаются в заранее выполненные фундаментные стаканы размером 40x40 см на глубине 15 – 20 см от поверхности газона или дорожки. Деревянные и металлические элементы окрашивают нитроэмалевыми или масляными красками или прозрачным нитролаком, но спокойных тонов.

Рис. 7. Экран

Рис. 8. Экран-беседка

Трельяжные щиты бывают разнообразных форм – арочные, Г-образные, прямоугольные, веерные. Они могут использоваться не только в садах и парках, но и на улицах и площадях, в местах отдыха – курдонеры, придомовые полосы и т. д.

Зелеными вазами называются специальные садово-парковые устройства из коврово-черенковых растений. Они являются примером создания необычного зеленого сооружения при регулярной планировке партеров и применимы при реставрации исторических парков и садов. Их художественная ценность зависит от качества предварительно приготовленного деревянного или металлического каркаса, удерживающего влагосохраняющий грунт (суглинок) и растительную землю, предохраняемую от размыва водой мелкой металлической или пластиковой сеткой.

В каждое ячеистое отверстие сетки высаживают кустик коврово-черенкового растения «методом мозаики». На одну вазу иногда расходуют 1 – 1,5 тыс. растений, которые подбирают по размеру, окраске, виду – для создания задуманного рисунка. Зеленые вазы требуют постоянного и кропотливого труда при эксплуатации необычной живой стенки.

Интересное устройство представляет цветник из почвопокровных растений, мхов и лишайников прямо на крыше. Для этого нужна односкатная крыша, почти плоская, прочные опоры и стропила и дополнительная гидроизоляция. Крышу нужно делать с бортиком, который чуть выше субстрата, на котором выращивают растения. Для дополнительного дренажа в нескольких местах нужно вывести трубы через бортик.

Гараж – это капитальная постройка, и обычно строится вместе с основным зданием. Гараж или мастерская – это помещение, где находятся различные пожароопасные и взрывоопасные вещества, поэтому лучше, если он будет кирпичным или блочным. Это особенно важно, когда гараж примыкает к дому. В некоторых проектах гараж располагается в цокольном этаже, под жилыми помещениями. В этом случае нужно строго соблюдать все нормы безопасности такого помещения.

Стены гаража не должны быть обшиты деревом, древесными плитами или другими горючими материалами. Они должны быть оштукатурены, но многие оставляют кладку без отделки, или используют чистовую кладку. Строительство фундамента и стен гаража в общем мало чем отличается от строительства дома.

Однако пол, оконные и дверные проемы должны быть выполнены по-другому.

Особое внимание уделяется устройству вентиляции. Она должна быть отдельной, вентиляционные отверстия устанавливаются у потолка, а в некоторых случаях устраиваются дополнительные отверстия в самих стенах и над окнами, если в гараже они предусмотрены проектом. Сами окна могут быть с фрамугами и форточками.

Располагают окна обычно у верхнего края стен, иногда оконные проемы представляют собой часть стены, сложенную из стеклоблоков. Такое решение, при условии достаточной вентиляции, делает гараж более надежно защищенным от злоумышленников. Пол гаража обычно бетонный или покрыт плиточным покрытием повышенной прочности.

В полу гаража устраивают смотровую яму глубиной до 2 м. Для удобства в стенах устраивают ступеньки или уступы, на которые можно установить съемную перекладину, чтобы обеспечить себе максимальное удобство при осмотре автомобиля. Пол и стены ямы – бетонные или из кирпичной кладки, с обязательной гидроизоляцией от грунта.

Гаражные ворота обычно двухстворчатые и укреплены на трех парах гаражных петель, снабженных масленками. Сами ворота лучше изготовить из листовой стали, окантованной уголком. Но многие делают сборные ворота, состоящие из двух слоев тонкого листового железа (лучше оцинкованного) с прослойкой из минеральной ваты или пенопласта. Если полотнища ворот состоят из нескольких состыкованных листов, то сетка между листами увеличит их безопасность.

Впрочем, конструкций гаражных ворот множество. Есть ворота с гидроподъемниками, которые открываются вверх, в последнее время распространяются роллеты, раздвижные ворота, и более сложные конструкции, которые продаются вместе с замками и открывающимися устройствами.

Многие устанавливают металлические гаражи и «ракушки» возле дачных домиков. В этом случае обязательно устройство бетонной подушки и слоя гидроизоляции между ней и металлическим корпусом гаража. Некоторые даже оставляют гараж «на весу», устанавливая его на кирпичи, поставленные в углах. Но и в этом случае устройство хотя бы столбиков фундамента в местах установки опор обязательно.

О том, как провести электричество в гараж или мастерскую по всем правилам, можно прочесть в соответствующей главе.

Гараж среди хозяйственных построек занимает особое место. По правилам пожарной безопасности (ППБ-08-85) в гараже нельзя заправлять автомобиль, проводить ремонтные работы, связанные с промывкой деталей керосином или бензином, окраской или подкраской автомобиля, нельзя хранить запас бензина в объеме более 20 л и др.

Предохранители и выключатели осветительных цепей устанавливают во взрывобезопасном помещении или на улице. Проходы кабелей через cтену могут выполняться через отрезки труб с уплотнением волокнистым заполнителем. Если ввод электропитания произведен кабелем, проложенным в трубе, герметизацию осуществляют при помощи трубного сальника.

Рис. 9. Ввод кабеля во взрывоопасное помещение через стену:

Обратим внимание на следующее. Взрывобезопасные светильники значительно больше размер, чем обычные, и не приспособлены для установки в гаражах, потолки в которых, как правило, не превышают 2,5 м. Однако можно избежать применения взрывобезопасных светильников следующим способом. Для освещения внутреннего пространства гаража можно использовать светильники, установленные с наружной стороны перед неоткрывающимися фрамугами с двойным остеклением. При одинарном остеклении фрамуг светильники должны иметь защитные стекла или стеклянные колпаки.

Светильники могут быть расположены в нишах стен с двойным остеклением и вентиляцией ниш наружным воздухом. В этих случаях допускается выполнять освещение светильниками без средств взрывозащиты, т.е. общего назначения.

Поскольку во взрывоопасных зонах применение переносных светильников следует ограничить, освещенность гаража целесообразно сделать такой, как в жилых помещениях – 12–16 Вт на 1 м2.

Для питания переносных электроприемников следует использовать гибкий провод с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой маслобензостойкой оболочке, не распространяющей горение. Использование проводов или кабелей с полиэтиленовой изоляцией или оболочкой запрещается.

Освещение всех типов металлических гаражей, имеющих токопроводящие стены и полы, допускается стационарно установленными светильниками закрытого исполнения напряжением до 42 В и переносными светильниками – до 12 В.

В гаражах должны применяться светильники только заводского изготовления.

Зануление в осветительных сетях осуществляют нулевым защитным проводником, проложенным в общих оболочках совместно с фазными проводниками.

Если помещение неотапливаемой мастерской отделено от гаража, являющегося взрывоопасным помещением класса В-la, стеной без проемов, то оно является взрыво– и пожаробезопасным помещением. Для питания электропотребителей, расположенных в блоке хозяйственных построек, прокладывается воздушная или кабельная линия и устраивается ввод в помещение мастерской. В мастерской монтируют щит, на котором размещают пусковую и защитную аппаратуру, обслуживающую гараж, мастерскую, другие хозяйственные постройки, включая помещения для скота или птицы.

Расположение пусковой и защитной аппаратуры гаража и других хозяйственных помещений в мастерской дает возможность избежать более сложных вариантов электроснабжения построек хозяйственного комплекса. Кроме того, сосредоточение пусковой аппаратуры на одном щитке для всего блока хозяйственных построек не создает затруднений при эксплуатации. Если ночью необходимо посетить гараж или другое помещение, на щите, расположенном в доме, включают автоматический выключатель. Открывают мастерскую и на щите мастерской соответствующими выключателями включают нужное освещение.

Блок хозяйственных построек выполняется из кирпича и имеет толщину стен 25 см. Освещение гаража осуществляют светильниками, установленными в нишах стен перед остекленными фрамугами. Предположим, что общая мощность светильников составляет 350 Вт (7 ламп по 50 Вт) и переносной лампы мощностью 25 Вт на напряжение 12 В.

Сарай может быть как отдельным сооружением, так и примыкать к дому. Если он примыкает к дому, следует только подвести фундамент под три стены и возвести эти стены.

Требования к сараю не так строги, как к гаражу. Если сарай примыкает к дому, можно устроить дверной проем из прихожей или кухни, ведущей в сарай. Можно устроить и двое дверей, но в этом случае теряется полезное место. Сарай может быть утепленным, но чаще всего этого не делают.

Удобно, если есть возможность хотя бы частично отапливать его, или расположить печь поближе к сараю. Если печь топит и сарай, и кухню, учтите, что через неутепленные стены такого сарая изрядная часть тепла будет теряться. Выход многие находят в том, что устраивают на стыке помещений плиту со щитком и с двумя топками. В таком помещении вполне можно устроить и сушилку, и душ, и летнюю кухню (если там плита).

Отдельный сарай – это сооружение для хранения инструментов, инвентаря, дров, и прочих вещей, необходимых в хозяйстве. В сарае часто располагают погреб.

Фундамент может быть ленточным или столбчатым, стены – кирпичными, блочными, бревенчатыми или каркасными. Окна в сарае – это соблазн для воров, поэтому стеклоблоки – прекрасное решение, но сарай может быть без окон вообще.

Сарай не обязательно должен быть неряшливой постройкой, уродующей весь вид участка. Его можно оформить как небольшое бунгало, маленький домик, обшитый каким-то декоративным материалом. Стены сарая можно замаскировать вьющимися растениями, установив для них экран или решетку.

Крыша сарая может быть покрыта гонтом, шифером или черепицей, сама крыша может быть любой формы. В разделе «Беседки» мы более подробно остановимся на крышах беседок и надворных построек.

Если вы хотите сделать капитальный подвал, его удобнее устраивать на этапе строительства фундамента.

Если подвал устраивается в готовом доме, то стены нужно изолитровать от грунта толем или рубероидом. Полы в подвале все же лучше делать бетонные, но если грунтовых вод нет, то земляные полы можно оставить. Можно также уложить на пол кирпич, гравий или уложить полы на лагах.

Потолок нужно подшить доской или панелями, не забыв об утеплителе, чтобы изолировать комнаты от подвала, а подвал от комнат. Вентиляционные отверстия, или еще лучше труба или короб для вентиляции, обязательны.

Люк в подвал и лестница могут быть деревянными или металлическими. Проем лучше окантовать уголком, а люк собрать из половой доски, скрепив с изнанки наискось.

Электричество в подвал желательно провести в коробе. Светильник должен быть с плафоном для наружного освещения.

Отдельно можно вырыть на участке погреб с отдельным выходом или выходом в сарай, можно устроить погреб под гаражом.