Привлекательность и удобство участка во многом зависит от того, как спланированы и выполнены дорожки, для оформления которых используют в основном различные дешевые и доступные местные материалы.

Для заезда на хозяйственный двор, подъезда к гаражу или месту стоянки автомашины от ворот к дому нужна дорога, выдерживающая значительные нагрузки. Она может быть из щебня или бетона на песчаном основании шириной 2,5 – 3 м.

Дорожное покрытие садово-паркового типа включает один или несколько конструктивных слоев, состоящих из различных материалов, которые укладываются на специальное ложе дорожек или площадок. Главное назначение дорожного покрытия – придать дорожкам и площадкам прочность, устойчивость к атмосферным осадкам и комфортабельность как для движения, так и для отдыха.

Дорожное покрытие состоит из следующих элементов:

● земляное основание («корыто») – опора всех остальных элементов покрытия. Устраивают его либо срезкой верхнего слоя земли на глубину, равную толщине дорожной одежды, либо насыпкой грунта на поверхность земли до проектных отметок. Обязательным условием при устройстве «корыта» является крепление его приграничных линий бордюром;

● подстилающий слой – устраивают из крупнозернистого песка или из смеси упруго-влагоемких материалов. Служит для снижения нагрузок на земляное основание от движения, а также для аккумулирования и передачи влаги основанию по продольным уклонам или верхнему покрытию;

● основание из инертных материалов – главный несущий конструктивный элемент, определяющий степень прочности и долговечности всей конструкции;

● изоляционный слой – имеет толщину до 5 см, и сохраняет долговечность верхнего покрытия. Выполняется из упруго-влагоемких материалов. Способен аккумулировать влагу и передавать ее постепенно высыхающему верхнему специальному покрытию, снижая при этом образование пыли и устраняя дискомфорт для пешеходов. Препятствует прониканию специальной смеси верхнего покрытия в инертный материал основания;

● верхнее покрытие – слой, непосредственно принимающий нагрузки от движущихся пешеходов или транспорта. Оно может быть твердым или мягким. Твердое верхнее покрытие выполняют из асфальтобетона, железобетонных или керамических плиток, камня или клинкера (искусственного камня) и кирпича, деревянных торцовых элементов. Мягкое покрытие состоит из специальной смеси инертных вяжущих и упругих материалов, которая должна быть долговечной, декоративной и достаточно устойчивой к пыли и влаге.

При проектировании и строительстве дорожных одежд следует использовать как можно больше местные строительные материалы и предпочтение при этом отдавать отходам материалов различных отраслей промышленности.

Грунтовая поверхность считается достаточно уплотненной, если тонкие круглые предметы (спица, проволока, гвоздь и т. д.) вытаскиваются из грунта без нарушения целости верхнего слоя. До начала укатки по краю дорожки и площадок устраивают опорные бровки из растительной земли или дернины высотой от верхнего покрытия 5 – 6 см, шириной 50 см.

Опорные бровки устраивают строго по шнуру или в соответствии с конфигурацией дорожки вдоль границ подсыпкой растительной земли, которую равномерно расстилают и планируют вручную, после чего уплотняют с помощью трамбовок по нескольку раз по одному месту бровки. Готовую земляную бровку либо дернуют лентой дерна шириной 10 – 15 см и толщиной 5 – 10 см с забивкой в нее деревянных укрепительных спиц (по две в каждую дернину), либо засевают двойной нормой семян газонных трав с последующей заделкой их граблями на глубину 3 – 5 мм. Вместо земляных опорных бровок рекомендуется установка бетонного или гранитного бортового облегченного камня (поребрика) (рис. 1).

Рис. 1. Бортовые камни

По краям дорожки, до профилирования основания, отрывают канавки глубиной 10 см, шириной 12 см, в которые по шнуру, определяющему высотное положение, устанавливают поребрик из выбранного материала. После этого пазухи канавки засыпают грунтом, поливают и тщательно утрамбовывают. Швы между бортовыми камнями или плитами заливают раствором. Опорная линия должна быть прямолинейной в горизонтальном и вертикальном положении. Закрепления дорог плавно обводят прямоугольным поребриком, заполнив при этом образовавшиеся большие углы бетонным раствором, или примняют для этого профильтные детали бордюров, специально искривленные под нужным углом. Все заполненные раствором швы должны быть аккуратно обозначены. Такая опорная линия, установленная на грунт, легко разбирается при капитальном ремонте объекта и может быть перенесена на другое место.

При стационарной установке бортового камня в подготовленную канавку укладывают цементный раствор, на который устанавливают поребрик строго в соответствии с разбивкой. Поребрик втапливают в бетонный раствор и выравнивают деревянными трамбовками вручную. Швы между поребриками заливают раствором, а у боков основания добавляют и уплотняют бетонную смесь.

На песчаных или глинистых грунтах при устройстве грунтовых покрытий необходимо после профилирования добавить 15 – 20 % глинистых частиц в песок, а песчаных в глину, перемешав их с грунтом.

Грунтовое основание может быть устроено также путем завоза грунта со стороны (при его недостатке) в соответствии с проектом вертикальной планировки. В качестве улучшающих добавок можно применить цемент, бетона и древесно-смоляной песок. Добавки из цемента стабилизируют грунт дорожек.

Грунтоцементную смесь, подготовленную заранее, подвозят на место укладки, разравнивают необходимым слоем по основанию, поливают и уплотняют. В качестве инертных материалов, кроме грунта, применимы гранитная крошка, шлак, гарь, зола угольных отвалов и т. д. Применяется цемент марки 300 от 5 до 15 % (меньший процент добавки для песчаных грунтов, больший для суглинистых).

В большинстве случаев составляющие смешивают с грунтом непосредственно на дорожном полотне. Полотно взрыхляют, рассыпают по нему цемент и перемешивают его, разравнивают по шаблону и уплотняют, сохраняя уклоны поверхности и добиваясь необходимого уплотнения и эластичности верхнего слоя.

Песчано-гравийную смесь можно заготавливать в естественных карьерах. Ее приготовляют и искусственно с помощью смесителей и бетономешалок, соблюдая вышеуказанный состав инертных составляющих с добавлением к ним глины-пушонки 15 – 20 % и пиритовых огарков 1 – 2 % общего объема.

Дорожки, по которым приходится ходить каждый день, можно замостить, используя различные плиты, природный камень, булыжник, битый кирпич. Замощенные плитами и камнем дорожки получаются удобными и долговечными.

Песчано-гравийные дорожки строятся на грунтовом основании (корыто или насыпь), описанном ранее, двумя различными способами: укладкой готовой песчано-гравийной смеси или путем перемешивания трех компонентов: песка, глины, гравия непосредственно на полотне дороги. Первый способ предпочтительнее, так как позволяет сразу приступить к разравниванию готовой смеси слоем нужной толщины, ее поливу и последующей укаткой дорожки от края к середине катками массой 5т, с проходом не менее 5 раз по одному месту.

При втором способе на готовое полотно дорожки постепенно рассыпаются песок, глина ровными слоями, которые равномерно перемешиваются мотофрезой или дисковой бороной в сцепке с мотороботом (дальнейшая технология работ, как и при первом способе). Составляющие компоненты смеси следующие: песок среднезернистый – 60 %, глина-пушонка – 15 – 20, гравий горный – фракцией зерен до 2 – З см – 20 – 25 %.

Толщина слоя покрытия: для пешеходных дорожек 12 см; проезжих дорог – 25 – 30 см.

При двухслойном песчано-гравийном покрытии лесопарковых транспортных дорог для нижнего слоя основания (толщиной 15 – 20 см) следует применять оптимальную гравийную смесь фракций 40 – 120 мм. На обработанную поверхность нижнего слоя наносят слой песчано-гравийной смеси для расклинивания толщиной 10 – 15 см.

Щебеночно-набивные покрытия по применяемым материалам и способу укладки более сложны, чем простейшие покрытия, так как являются многослойными конструкциями, состоящими: из нижнего подстилающего щебеночного слоя проектной толщины (марка плотности щебня от 500 до 1000 кг) и верхнего покровного слоя из высевок гранитных пород фракцией зерен от 0,1 до 10 мм.

На глинистом основании предусматривается песчаный подстилающий слой, одновременно являющийся дренирующим, состоящим из песков с высоким коэффициентом фильтрации. Толщина уплотнения слоя должна соответствовать проекту с учетом коэффициента уплотнения песка, который равен 1,1.

Уплотняют песчаное основание катками массой 5 – 6 т, виброуплотнителями или катками на пневматических шинах. Для придания песку оптимальной влажности (80 – 90 %) перед укаткой его поливают. Песчаное основание может быть заменено упруго-влагоемким слоем. При необходимости перед укладкой верхнего покровного слоя щебеночно-набивных дорожек устраивают изоляционный слой из упруго-влагоемких материалов толщиной не более 5 см.

Для устройства подстилающих слоев покрытия пригоден щебень или шлак фракцией частиц от 35 до 50 мм. Инертные материалы, входящие в состав спецсмесей, должны содержать фракции частиц или зерен от 0,1 до 10 мм.

На готовое грунтовое основание рассыпается щебень; слой щебня разравнивается бульдозером. Окончательное профилирование поверхности ведется вручную. Спрофилированную поверхность увлажняют, поливая из расчета 15 л на 1 м2покрытия, а затем укатывают катком массой 5 – 10 т с проходом его по одной полосе 5 – 7 раз.

Первой укаткой достигается «обжимка» россыпи и обеспечивается устойчивое положение щебня. При второй укатке достигается жесткость основания за счет взаимозаклинивания частиц щебня. При третьей укатке происходит образование плотной коры верхней поверхности основания путем расклинивания оставшихся пор щебнем мелких фракций.

При устройстве оснований из шлака толщина уплотненного слоя не должна превышать 15 см. Шлак в неуплотненном состоянии перед распределением его по земляному полотну поливают водой из расчета 30 л на 1 м3. Уплотняют шлак вначале легкими катками массой 5 – 6 т без полива, а затем тяжелыми (10 – 12 т) с поливом малыми дозами из расчета 10л на 1 м2. После укатки шлаковое основание следует поливать в течение 10 – 12 дней из расчета 2,5 л на 1 м3неуплотненного шлака.

Щебеночная поверхность считается подготовленной тогда, когда не чувствуется подвижности отдельных частиц или когда кусок щебенки, брошенный под вальцы катка, раздавливается. Укатанное по высевкам полотно дорожки содержится 4 – 5 дней во влажном состоянии, затем отдельные места прокатывают катком массой 1 т. Готовность верхнего покрова щебеночных покрытий определяется тем же способом, что и для грунтовых.

Садово-парковые площадки, имеющие щебеночно-набивные покрытия, строятся таким же способом. На глинистых грунтах под щебеночно-набивные покрытия необходимо укладывать песчаную «подушку» толщиной слоя 10 – 20 см.

Пешеходные дорожки можно сделать прямыми (шириной 0,5 – 0,6 м) и изогнутыми с учетом рельефа и насаждений. Дорожки из щебня, кирпичной крошки, гравийно-песчаной смеси имеют существенные недостатки: в сухую погоду пылят, в дождь загрязняют обувь, их сложно вписать в интерьер садового участка.

Дорожки с покрытиями из сборных элементов удобнее. Такие покрытия можно выполнить из естественных материалов, например из дерева, камня, а также из искусственных, изготовленных на заводах или вручную.

Строительство дорожек любого вида начинается с устройства в грунте «корыта». Предварительно снимают плодородный слой почвы на всю длину и ширину дорожки. Дно «корыта» перед укладкой основания уплотняют ручными трамбовками или катками. Затем по его поверхности распределяется песок, который уплотняют во влажном состоянии. На дно слоем 15 – 20 см укладывают более крупный засыпаемый материал и тщательно утрамбовывают, обильно поливая водой. Сверху укладывают мелкий щебень, шлак, песок и также утрамбовывают, поливая водой.

Основание под дорожки из плитняка, кирпича и срезов бревен делают из песка. Песок хорошо утрамбовывают, обильно поливая водой. Толщину основания выбирают так, чтобы основной материал на 3 – 5 см выступал над землей.

Дорожки из кирпича и плитняка должны иметь небольшой бордюр. Дорожки из торцевых срезов делают с бордюром из досок, которые закрепляют кольями.

Эти дорожки удобны, достаточно долговечны, красивы. При заготовке дров можно отобрать несколько подходящих бревен, запастись досками, брусками. Кроме дерева, потребуется песок и гравий.

Бревна диаметром 220 – 250 мм надо распилить на плашки толщиной 45 – 50 мм (количество заготовок зависит от длины и ширины дорожки). Разметить колышками и шнуром дорожки, прокопать под доски (опалубку) канавки такой глубины, чтобы доски выступали над поверхностью земли на 2,5 – 3 см.

Нужно учесть, что дерево в земле разрушается, поэтому древесину желательно обработать антисептиком. Из водонерастворимых маслянистых антисептиков можно использовать каменноугольное антраценовое и сланцевое масло. Для антисептической обработки древесины применяются также различные пасты: экстрактные, битумные, силикатные, глиняные. При отсутствии антисептика можно заполнить большую емкость, например корыто, 20%-ным раствором медного купороса и положить в него на двое суток спилы и колья, затем просушить заготовки (не на солнце). Можно обжечь заготовки паяльной лампой.

Обработанные антисептиком доски закрепляют кольями (на каждую доску – два кола). Затем выбирают из опалубки землю и устраивают дренаж. Чтобы спилы как можно меньше намокали, их нужно уложить на легко проходимую водой подушку, например, из крупного речного песка. Еще лучше поверх песка насыпать мелкий гравий или щебень.

Засыпанный в опалубку песок хорошо разравнивают и утрамбовывают, насыпают поверх гравий и разравнивают его граблями. После этого желательно полить дорожку водой – песок и гравий еще лучше уплотнятся. Когда дорожка просохнет, можно укладывать спилы, подгоняя плашки друг к другу как можно плотнее. Длинной рейкой проверяют, на одном ли уровне они лежат. Уложив два ряда плашек, засыпают гравием или песком и щеткой или метлой разравнивают, чтобы гравий заполнил пространство между спилами. Чтобы гравий и песок лучше уплотнились, можно на протяжении нескольких часов поливать из шланга мелкими брызгами, затем подсыпать, где нужно, гравия или песка.

Рис. 2. Дорожки из кирпича:

а – профиль канавы для дорожки: 1 – снятый плодородный слой почвы; 2 – утрамбованный грунт; б – дорожка из шлака: 1 – основание (крупный шлак); 2 – покрытие (мелкий шлак с крупнозернистым песком); в – дорожка из щебня и строительных отходов: 1 – основание (доломит, бой кирпич, крупная галька и т. п.); 2 – покрытие (щебенка, мелкий доломит, шлак с крупнозернистым песком); 3 – подслой (жирная глина слоем 1 – 2 см); г – дорожки из кирпича: I – крупнозернистый песок; 2 – бордюр (кирпич, уложенный на ребро); 3 – красный кирпич (плашмя): д – виды мощения дорожек из кирпича: I – попеременными рядами; 2 – «елочкой» с бордюром; 3 – обычной кладкой плашмя; 4 – обычной кладкой на ребро

По краям дорожки для образования небольшого бордюра кирпичи укладывают на ребро. Такую кладку можно рекомендовать при небольших объемах работ или для участков дороги с повышенной нагрузкой. Кирпичные покрытия, уложенные на песке, тщательно утрамбовывают деревянным бруском, перед началом эксплуатации обильно поливают водой.

Для устройства садовых дорожек могут использоваться старые автомобильные покрышки. Старую покрышку надо обрезать с боков, оставив только «беговую» дорожку. Чтобы ее легче распрямить, по краям надо сделать надрезы через каждые 20 – 25 см на глубину примерно 2/3 толщины корда. Резину нужно заглубить в почву – дорожка готова.

Оригинальной и красивой может быть декоративная дорожка под природный камень. При ее устройстве в качестве постоянной опалубки используют металлические (желательно широкие) обручи от старых деревянных бочек.

На месте будущей дорожки снимают травяной покров, устанавливают согнутые по любой причудливой форме обручи и укрепляют их, слегка заглубив при помощи молотка в землю. Затем в середине каждого обруча вынимают грунт, присыпают края снаружи до уровня верхнего обреза и утрамбовывают. Подготовленную опалубку смачивают водой и заливают бетоном. В поверхность можно вдавить мелкую гальку, гранитную щебенку, кусочки разноцветного кафеля или керамических плиток, а между плитами посеять траву.

Такиедорожкиустраивают в местах, богатых природным материалом – колотым булыжником, бутовым или плоским тесаным камнем. Подбором его и правильной раскладкой можно добиться большого декоративно-художественного эффекта. Дорожки выкладывают на песчаном основании. Заглубление следует рассчитывать на самые крупные камни. Для плоских тесаных камней небольшого или среднего размера применяют плоскую кладку. Основание должно быть толщиной 5 – 10 см, при больших их размерах кладку проводят с промежутками 5 – 8 см, которые потом засыпают землей и засевают травой.

Дорожки из бутового и мелкого тесаного камня укладывают с промежутками и последующей расшивкой швов. Раствором заполняют их до уровня верхней поверхности камней или чуть больше для лучшего стока воды с полотна дорожки. На дорожках в других уличных покрытиях не рекомендуется применять углубленную расшивку по швам, как это иногда делают при кладке вертикальных стенок. Зимой при низких температурах попадание влаги в такие углубления приводит к образованию трещин и разрушению покрытия.

Для дорожек из плоского природного камня желательно устраивать бетонные основания с расшивкой швов раствором. Сначала проводят необходимую разметку и выкапывают траншею глубиной 20 – 30 см, затем дно утрамбовывают, насыпают слой бутового камня (гальки, щебенки, доломита), смачивают водой и еще раз утрамбовывают. Заливают жестким бетоном, утрамбовывают и выравнивают. Для экономии бетона основание можно подготовить из мелкого бутового камня слоем 15 – 20 см. Укладку ведут на цементном растворе слоем 2 – 3 см с последующей расшивкой швов.

Дорожки из монолитного бетона практичны и долговечны, а отделанные расшивкой под природный камень становятся декоративными. Их целесообразно устраивать в двухколейном исполнении для автомашины. Глубина закладки основания пешеходной дорожки – 8 – 10 см, автодорожки – 40 – 50 см. После разметки по краям вырытой канавы устанавливают деревянную опалубку из обрезных досок толщиной 20 – 40 мм с таким расчетом, чтобы верхняя кромка их выступала над уровнем земли на 3 – 6 см, так как с годами трава на участке, разрастаясь, способствует увеличению горизонта поверхностного слоя почвы и дорожка оказывается на одном уровне с ней, что ухудшает водосток и затрудняет уход за дорожкой. Выравнивают опалубку при помощи уровня или шнура, доски на стыках закрепляют колышками. Для окончательного укрепления внутрь опалубки равномерно подсыпают щебень, а снаружи – грунт. После закладки основание выравнивают, утрамбовывают, обильно смачивают водой и заливают бетоном.

При строительстве автодорожек можно значительно сократить затраты труда за счет уменьшения глубины закладки основания на 20 – 25 см. В таких случаях монолитное бетонное покрытие усиливают арматурой, используя старые трубы, полосовое железо, проволоку, металлические кровати и т. д. Все дорожки, особенно для автомашин, должны иметь естественный бордюр шириной не менее 40 см с газонным покрытием.

Асфальтобетонные дорожки создаются для проезда автотранспорта, велосипедов, для езды на роликовых коньках. Отличаются они от щебеночно-набивных покрытий тем, что верхним покровным слоем является асфальт. В зависимости от назначения могут быть однослойными (мелкозернистый асфальт толщиной слоя 3 см в плотном теле на щебеночном основании проектной толщины) либо двухслойными (мелкозернистый асфальт толщиной слоя 3 см в плотном теле и крупнозернистый асфальт – «биндер» – 5 см в плотном теле на щебеночно-набивном покрытии).

Асфальтобетонные смеси укладывают только в сухую, теплую погоду (выше 0°С) на очищенное от грязи, посторонних вкраплений и мусора основание, которое должно быть предварительно обработано жидким битумом или битумной эмульсией из расчета 0,5 л/м2.

Покрытие считается укатанным, если перед катком на покрытии не образуется волна и не печатается след вальца. Ровность покрытия проверяется трехметровой рейкой или шаблоном. В недоступных для катка местах или при укладке асфальта на небольшой площади асфальтобетонную смесь уплотняют горячими металлическими трамбовками и заглаживают горячими металлическими утюгами.

Цветную асфальтовую смесь для садово-парковых дорожек изготовляют и укладывают в холодном состоянии, причем окончательное ее уплотнение производят на вторые сутки после укладки.

При устройстве асфальтобетонных покрытий проверяют температуру смеси при укладке и уплотнении, ровность и толщину уложенного слоя, достаточность уплотнения смеси, качество сопряжения кромок полос.

Данные покрытия являются декоративным видом садово-парковых дорожных конструкций. Плитки бывают различных размеров, формы, фактуры и изготовления в соответствии с проектным решением.

По строительным материалам плиточные покрытия можно подразделить на искусственные бетонные и из естественного камня. Наиболее дешевым материалом для декоративных покрытий являются бетонные плитки. Они прочны, гигиеничны, эстетически привлекательны, если к бетону добавить различные красители. Все большее применение находят дорожки с покрытием из бетонных плит размером 20×20, 40×40, 50×50 см и толщиной 4 – 10 см. Они имеют красивый внешний вид, прочны и долговечны. Основание для них делают из песка. Плиты укладывают сплошным рядом или с небольшими промежутками шириной 4 – 6 см, засыпают грунтом и высевают траву.

Бетонные плиты можно изготовить самому. Для этого подготавливают опалубку – форму из деревянных брусков сечением 50×50 мм, в продольных брусках для фиксации поперечных выпиливают пазы глубиной 10 мм. Из полосового железа толщиной 2 – 3 мм гнут скобы и закрепляют их на брусках шурупами. Расклиненная опалубка должна иметь строго прямоугольную форму. Основанием формы может служить любое твердое покрытие (например, листовое железо), не пропускающее влагу.

Фактуру лицевой поверхности плит можно сделать более декоративной, например, включением в нее гальки, осколков разноцветного кафеля или толстого (зеркального) стекла, покрашенного с одной стороны краской яркого цвета. Делается это при помощи несложного технологического приема осколки лицевой стороной наклеивают растворами в воде клеем, например обойным, на лист бумаги, сверху накладывают форму (рамку), смачивают водой и заливают бетоном. После затвердения бумагу смывают теплой водой, а лицевую поверхность плиты обрабатывают сухим цементом – «железнят», что значительно увеличивает ее прочность и долговечность.

Такие декоративные плиты лучше укладывать не сплошными рядами, особенно при покрытии площадок, а отдельно или по две-три плиты вместе с расчетом на какую-либо композицию.

Плиты для прочности армируют стальной проволокой диаметром 5 – 8 мм. Арматуру укладывают в форму после ее наполнения бетоном наполовину, затем заполняют полностью. Бетон нужно хорошо уплотнить, выровнять и оставить на 3 – 4 дня в опалубке до полного отвердения, ежедневно смачивая водой. Добавляя в бетонную смесь минеральные красители: охру (0,5 части + 1 часть цемента белого +1 часть песка), умбру в том же соотношении, можно получить плиты желтого и коричневого цвета, адобавив глауконитовую зелень, – зеленого.

При устройстве дорожек и площадок важно сделать водоотвод. Для этого им нужно придать уклоны в продольном и поперечном направлениях. Как правило, продольные уклоны не должны превышать 8 %, а поперечные – 3 % (уклон в 1 % – это перепад отметок в 1 см на 1 м длины).

Форма плиток может быть разнообразна: квадратная, прямоугольная, трапециевидная, шестигранная, круглая, треугольная и т. д. Применяется для создания долговечных, различных рисунков и цвета покрытий.

Дорожки из шлака, щебня и строительных отходов (бой кирпича, остатки бетона и раствора, гальки от просеянного песка) устраивают следующим образом. Разметив место для дорожки, выкапывают канаву глубиной 15 см и шириной, соответствующей назначению дорожки (например, для тележки она должна быть на 20 – 30 см больше длины оси). Дно канавы утрамбовывают и засыпают материалом, из которого решено делать дорожку, слоем 10 – 12 см, затем поливают водой и еще раз утрамбовывают. Сверху насыпают мелкий шлак слоем 4 – 5 см и опять утрамбовывают, поливая водой.

Плитки из естественного камня получают путем специальной обработки различных каменных пород:

● крупные (40 – 80 см) плоские плиты свободной конфигурации и разного цвета; мелкие камни (8 – 15 см) типа булыжника различного цвета; тесаные или другими способами обработанные камни разных формы, величины и цвета;

● блоки типа брусчатки, мраморные и гранитные околы разных величины, формы и оттенков.

Все указанные виды искусственных изделий из естественного камня в основном применяют при реставрации старых парков и скверов, имеющих историческое значение, а также для устройства покрытий наиболее парадных мест. Изготовление их трудоемко, но декоративные свойства и качество – значительно выше, чем у асфальтовых покрытий.

В настоящее время применяются покрытия из нескольких материалов, разнообразных по цвету, фактуре и форме элементов. К ним относятся: гравий, булыжник, гранитный и кирпичный щебень, декоративный песок и т. д. Использование таких покрытий значительно снижает обычную стоимость дорожек и площадок более чем на 10 – 20 %.

Способы укладки плиточных покрытий могут быть различны:

● укладка по газону или грунту, когда плитка утапливается на 2/3 своей толщины;

● укладка по песчаному основанию, когда плитка утапливается в песчаное основание на 2/3 толщины с соблюдением проектных разрывов, нивелируется в соответствии с проектными вертикальными отметками: уклонов при этом покрытии не задается, так как сбросу атмосферных осадков способствует большая дренированность песчаного основания. Толщина песчаного основания 10 – 15 см.

Швы между плитками должны быть не более 15 мм, а вертикальное смещение допустимо до 2 мм. Уплотнение бетонных плиток делают или вручную – трамбованием их через наложенную доску, или специальным устройством – виброплитами.

Эти плитки можно укладывать на тщательно выверенное нивелиром, ровное и с заданным уклоном покрытие, по проектному рисунку, с заливкой швов между ними. Плиты из естественного камня укладываются свободно. Брусчатку укладывают, как и бетонные плитки, но с применением определенных рисунков «сеткой», «вперевязку» и «веером». Плитки из мраморных и гранитных осколков разных величины, формы и оттенков укладывают по типу «брекчиево мощение», т. е. соблюдая соотношение разноцветных обломков.

Рис. 3. Оформление бортика дорожки деревом