Русские печи бывают обыкновенными, т. е. самыми простыми, со щитками и улучшенных конструкций.

Обыкновенные печи имеют ряд недостатков. Они расходуют много топлива, из которого только 25–30 % идет на нагревание печи, остальное уходит в трубу. Происходит это потому, что у печей нет никаких дымооборотов. Количество тепла, выделяемого печью, одинаково как зимой, так и летом. Печь прогревается только до уровня шестка или пода, остальная часть (800–900 мм от пола) остается холодной.

Рис. 1. Русская печь с печурками:

Русские печи с плитой и обогревательным щитком гораздо лучше. Щиток представляет как бы самостоятельную печь, имеющую несколько дымооборотов. Он очень хорошо нагревается во время топки плиты. В зависимости от условий печь можно не топить, а использовать только плиту. Для топки применяют то же топливо, что и для обыкновенной печи.

Эта печь обладает большим преимуществом перед обычной.

Под шестком с левой стороны располагается топливник для щитка, плиты и водогрейной коробки. По желанию плиту можно использовать летом только для приготовления пищи с выпуском дымовых газов прямо в трубу. В холодное время года горячие газы направляются в щиток, нагревая его. При этом работает только зимняя задвижка.

Отопительные печи различаются продолжительностью топки – кратковременного или длительного горения, величиной теплоотдачи и степенью прогрева – умеренного и повышенного.

Печи умеренного прогрева, как правило, имеют стенки толщиной не менее полкирпича. Они медленно прогреваются во время топки и долго держат тепло. При одной или двух топках в сутки поддерживают в помещении равномерную температуру воздуха. Срок их службы 30–40 лет. Эти печи имеют и некоторые недостатки: большую массу, требующую прочного фундамента и большого количества материалов, и занимают достаточно большую площадь.

У печей повышенного прогрева более тонкие стенки – в половину или четверть кирпича. Они быстрее прогреваются, но и быстрее остывают, температура на их поверхности в среднем 65–75 °С, а в отдельных точках доходит до 120 °С. При такой температуре на них начинает пригорать пыль, издавая неприятный запах. Кроме того, они не поддерживают равномерную температуру в помещении и, таким образом, уступают печам толстостенным (умеренного прогрева).

Среди преимуществ отметим то, что эти печи занимают меньше места, требуют меньше материала и средств.

Печи по форме в плане бывают квадратные или прямоугольные, круглые и угловые (трехугольные). Квадратные и прямоугольные печи более просты в кладке. Круглые печи более привлекательные на вид, их обязательно устраивают в металлических футлярах. Угловые печи удобно ставить в углах помещения.

По системе дымооборотов отопительные печи бывают многооборотные, в которых последовательно расположены вертикальные и горизонтальные каналы с большим числом поворотов. Могут быть одно– и двухоборотные, с одним или несколькими опускными каналами, расположенными параллельно, а также бесканальные или колпаковые, с нижним прогревом и с комбинированной системой дымооборотов.

Дым отводится по коренной или насадной трубам или же по стенным дымовым каналам.

Эти печи могут быть кирпичными, облицованными изразцами, в металлическом футляре, из гладкой или гофрированной листовой стали, а также в металлическом каркасе без отделки или облицованные листами асбофанеры, листовой сталью или глазурованными деталями. Кроме кирпичных печей, имеются блочные печи из керамики или жароупорного бетона. Эти печи легко и быстро собираются.

Печи выполняют одноэтажными и многоэтажными. В зависимости от конструкции и назначения они бывают с обычным (периодическим) режимом топки и замедленного или непрерывного горения. В последних печах процесс горения удлиняется по времени или происходит непрерывно. В силу этого поверхность печи не остывает.

Рис. 2. Отопительная печь с теплоотдачей 2400 ккал

Дымовые трубы служат для отвода продуктов горения и образования тяги в печах. Они делятся на насадные и коренные, стенные каналы или дымоходы.

Рис. 3. Устройство насадной дымовой трубы:

Насадные трубы устанавливают непосредственно на самой печи, они служат как бы ее продолжением. Лучше их ставить не на печную кладку, а на железобетонную плиту, укладываемую на перекрышу. Толщина плиты должна быть не менее 50 мм и хорошо армирована.

Коренные трубы выполняют в виде отдельного стояка на прочном фундаменте. Они занимают место в помещении и требуют больше кирпича. Их следует применять только тогда, когда невозможно устройство дымоходов или насадных труб. Печи рекомендуется располагать по возможности ближе одна к другой и, конечно, к трубе. В такой трубе делают два-три канала и обязательно один вентиляционный. Категорически запрещается подводить к вентиляционному каналу дымоходы печей.

Стенные дымоходы предусматривают внутри капитальных стен во время их кладки. В исключительных случаях допускается устройство их в наружных стенах, но для этого с внутренней стороны помещения необходимо утолщение в виде пилястры. При этом следует учитывать, что во избежание охлаждения дымохода, который приводит к конденсации паров и ухудшению тяги, от дымохода до наружной поверхности стен должно быть: 2,5 кирпича при стене толщиной в 3 кирпича, 2 кирпича при стене толщиной в 2,5 кирпича и 1,5 кирпича при стене толщиной в 2 кирпича. Чтобы не ослаблять прочность стен, дымоходы нельзя располагать в углах и местах пересечения стен. Если стены из силикатного кирпича, шлакобетона, самана, сырцового кирпича или естественного камня, то дымоходы выполняют из обыкновенного (красного) кирпича толщиной не менее полкирпича. Стенки и перегородки между дымоходами должны быть также не менее чем в полкирпича.

Если к одному дымоходу присоединить две печи, и особенно на разных этажах, то возможен перебой тяги верхних печей печами нижнего этажа. В исключительных случаях допустимо присоединение к одному дымоходу двух печей, находящихся на одном этаже. Для этого в общем канале выполняют рассечку – перегородку высотой от 750 до 1000 мм или присоединяют печи на разных уровнях. Это делают для того, чтобы не получилось встречного движения дымовых газов. При этом надо помнить, что размер общего дымового канала должен быть не менее 140×270 мм.

Дымовые трубы располагают в здании так, чтобы они как можно ближе выходили к коньку крыши, выше которой делают головку трубы. В насадных трубах эти условия зависят от расположения печи в помещении. Так как дымовая труба находится сверху крыши (ее головка подвергается воздействиям различных атмосферных явлений), рекомендуется ее класть не на глиняном, а на известковом, цементно-известковом или цементном растворе.

Рис. 4. Расположение труб на крыше

Высота трубы сверх крыши зависит от того, на каком расстоянии она отстоит от конька. Головку выводят на 500 мм выше конька в том случае, если она расположена не далее 1,5 м от конька по проведенной горизонтальной линии. Головку выводят до уровня конька крыши в том случае, если она находится от конька на расстоянии 1,5–3 м и ниже уровня конька крыши при нахождении трубы от конька более 3 м. Труба во всех случаях должна возвышаться над уровнем крыши не менее чем на 500 мм. Если труба будет расположена близко к высокой стене или деревьям с густой кроной, ее наращивают стальной или асбестоцементной трубой, чтобы избежать опрокидывания дыма ветром.

Дымовые каналы в зависимости от мощности печей могут быть различных размеров: 1/2×1/2 кирпича при печах с теплоотдачей до 3000 ккал/ч, 1/2х3/4 при печах с теплоотдачей до 4500 ккал/ч и 1/2х1 кирпича при печах с теплоотдачей до 6000 ккал/ч при двух топках в сутки, но могут быть и другие размеры, которые встречаются в порядовках печей.

Рис. 5. Кладка различных дымовых каналов (дымоходов)

В зависимости от размера канала кладку ведут по-разному: в четыре кирпича, пять, шесть или в четыре кирпича с двумя трехчетвертками и т. д. (рис.). Конечно, лучшая труба та, которая выполнена из целого кирпича, лучшая кладка та, у которой над вертикальным швом нижнего ряда приходится середина кирпича верхнего ряда. Она называется перевязкой в полкирпича и обеспечивает высокую прочность кладки.

Когда применяют для кладки труб колотый кирпич, то тесаную грань следует располагать наружу, а гладкую внутрь. Это необходимо потому, что при теске кирпича нарушается его структура и на тесаной поверхности образуются мельчайшие трещины, способные увеличиваться и разрушаться под действием горячих дымовых газов.

Насадную трубу всегда устанавливают на печи – на перекрыше, которую не доводят на два-три или более рядов до междуэтажного перекрытия, или на шейке печи, то есть шейке распушки. В шейке печи можно поставить задвижку и как дополнение вьюшку. Над шейкой печи при подходе к междуэтажному перекрытию кладку уширяют, образуя разделку или распушку толщиной, считая от дыма, 260 или 380 мм (рис.).

Рис. 6. Кладка выдры трубы с дымовым каналом 130х150 мм.

Рис. 7. Кладка оголовка трубы

Все выступающие части трубы над кровлей следует покрыть кровельной сталью или обработать цементным раствором, придав уклон, обеспечивающий стекание воды. Трубы лучше всего оштукатурить цементно-известковым или цементным раствором и побелить известью. Оштукатуренные трубы служат более длительное время.

Как было сказано выше, сечение каналов дымоходов бывает разным, и класть распушку и выдру приходится всякий раз по-другому.

Асбоцементные трубы часто ставят вместо кирпичных. Они прочны, легки и не имеют швов. Их устанавливают на кирпичной кладке или бетонной плите простого, а лучше специального изготовления, где для трубы делают выемку или муфту (рис.).

Площадь отверстия трубы должна соответствовать площади дымового канала печи. Плиту под трубу желательно выполнить из железобетона, квадратной формы, монолитной или сборной, состоящей из двух половинок. По краям плиты устраивают борта нужной высоты для образования распушки. Пространство между трубой и бортами заполняют кирпичом, шлакобетоном, песком, землей и т. д. Установленную трубу следует прочно закрепить на чердаке.

Выдру для такой трубы выполняют квадратной или круглой формы, монолитной или сборной, из двух половинок, которые прочно скрепляют после установки на трубе и хорошо промазывают швы цементным раствором. Под выдрой также устраивают слезник.

Рис. 8. Асбоцементная труба

Чтобы выдра прочнее держалась на трубе и не опускалась вниз, под ней ставят цементную муфту или же намазывают раствор толстым слоем только под выдрой. Желательно трубу под штукатурку слегка насечь или сделать рашпилем двух-, трехмиллиметровые запилы. Так же рекомендуется подготовить место и под монолитную выдру. Верх выдры делают с наклоном, а шов между ней и трубой промазывают цементным раствором. На верх трубы лучше всего надеть колпак. К недостатку асбестоцементных труб можно отнести только то, что они тонкостенны, быстро нагреваются и остывают, а это может привести к образованию конденсата. Поэтому такую трубу как над крышей, так и часть ее, находящуюся в чердачном пространстве, утепляют.

За печью надо систематически ухаживать: чистить трубы, замазывать трещины, которые не только пожароопасны, но и сильно снижают нагревание печи в целом, ведут к образованию конденсата. Например, при наличии 2-миллиметровой трещины вокруг периметра рамки задвижки через нее в течение часа просачиваться до 15 куб. м воздуха, который, нагреваясь до 80 – 100 °С, будет уносить около 10 % тепла печи.

При подаче излишнего воздуха через поддувало потери тепла достигают 15 – 25 %, а если горение происходит с открытой топочной дверкой – 40 %.

Чистить и ремонтировать печи достаточно один раз в год в летнее время, но дымовые трубы надо чистить от сажи два-три раза за отопительный сезон.

Нагрев стенок печи зависит прежде всего от того, в каком состоянии они находятся. Если на стенках печи или в дымоходах много сажи, то они нагреваются слабо и на топку приходится затрачивать гораздо больше топлива и времени. Сажа значительно ухудшает восприятие тепла стенками печи.

Перед топкой надо очистить колосниковую решетку, удалить золу, что обеспечит свободное прохождение воздуха к горящему топливу.

Топливо нужно заготавливать заблаговременно, чтобы оно высохло. Колотые дрова считаются сухими только через год и после того, как они находились на улице под навесом. При сгорании сырого топлива имеющаяся в нем влага превращается в пар, который, проходя по каналам печи, охлаждает их, а попадая на холодные стенки трубы, оседает на них, превращаясь в капли, которые, стекая, смешиваются с сажей и образуют конденсат.

Надо учитывать и теплотворную способность топлива. По теплотворности 1 куб. м березовых дров равноценен 3/4куб. м дубовых, 1,1 куб. м ольховых, 1,2 куб. м сосновых, 1,3 куб. м еловых, 1,5 куб. м осиновых.

Дрова должны быть наколоты на поленья средней толщины 80 – 100 мм. Hа топку поленья следует отбирать одинаковой толщины, так как они будут сгорать одновременно, что очень важно для нагревания печи.

Торф может гореть в любых печах, если усилить тягу. Для торфа лучше всего класть печи с соответствующим топливником.

Длительность топки печей составляет в среднем 1 – 1,5 ч. После топки поверхность печи должна быть нагрета до 90 °С. При более высокой температуре пыль на поверхности печи пригорает, выделяя неприятный запах. Поэтому лицевые стенки печи следует систематически очищать, вытирая сухой тряпкой собравшуюся пыль. Особенно это надо делать в начале отопительного сезона.

Перегревать печь длительной топкой не следует. Это может привести к образованию трещин и расстройству печной кладки. Есть печи, которые топят через один-два дня. Такие печи или хорошо построены, или имеют несоразмерно большие размеры по сравнению с площадью отапливаемого помещения. Большие печи не всегда хороши. В одном случае они занимают много места, а в другом из-за большой температуры в помещении приходится часто открывать форточки для проветривания, а это приводит к перерасходу топлива.

Размеры топок у всех печей должны быть выполнены по тем размерам, которые даны в порядовках.

В топку сразу закладывают все количество дров, которое необходимо для нормального нагревания печи. Кладут их в клетку или рядами, чтобы между поленьями были зазоры до 10 мм. Это необходимо для того, чтобы все поленья загорались сразу со всех сторон, создавая как можно больше жара. При этом дровяная кладка не должна доходить до верха топливника минимум на 200 мм. При таких условиях мелкие частицы топлива и различные горючие вещества сгорят в топливнике до того, как попадут в дымоходы. Это повышает температуру печи и позволяет максимально использовать теплотворную способность топлива.

Топливо укладывают так, чтобы оно лежало ровным слоем на колосниковой решетке или на поду печи ближе к топочной дверке. Для растопки под нижний ряд кладут самые сухие поленья, а под них сухие щепки, лучины, бумагу. Категорически запрещается применять для растопки керосин, бензин, ацетон и тому подобные вещества.

Некоторые печи при растопке дымят. В таких печах надо сначала сжечь бумагу, тонкие лучины, стружку, чтобы дымоходы заполнились теплым воздухом, а затем растапливать печь.

Толщина слоев топлива на колосниковой решетке рекомендуется следующая:

● для дров влажностью 25 % – 250 – 350 мм;

● для торфа кускового влажностью 30 % – 200 – 300 мм;

● для каменного угля – 100 – 160 мм;

● для антрацита – 150 – 240 мм.

Растапливая печь, открывают полностью топочную дверку, заслонки, задвижку и вьюшки. После растопки, как только дрова разгорятся, топочную дверку закрывают, а поддувальную открывают. Тягу в печи регулируют поддувальной дверкой, задвижкой или вьюшкой. Тяга должна быть достаточной, но не излишней.

Следует помнить, что топливник, полностью не заполненный топливом, не дает возможности хорошо протопить печь. При правильно и полно загруженном топливнике наибольший нагрев происходит тогда, когда дрова хорошо разгорятся. Надо только следить за тем, чтобы в печь не попадал избыточный воздух. Прорыв лишнего воздуха охлаждает печь, то же происходит и из-за несвоевременного закрывания печи, которое ведет к значительным потерям тепла.

Обычно силу тяги определяют по цвету пламени: если пламя красное, с темными полосами, а из трубы идет густой бурый или черный дым, значит, не хватает воздуха и его приток надо увеличить. Когда цвет пламени золотисто-желтый, подача воздуха считается нормальной, а если пламя ярко-белого цвета и слышится гудение в каналах печи, это говорит о том, что воздух поступает в избытке и его приток надо уменьшить.

Самым ценным в топке печи считается то время, когда дрова в топливнике хорошо разгорятся, а во всех дымооборотах печи образуется наивысшая температура, при которой сильнее всего нагревается печь. Во время топки печь должна поглотить максимальное количество тепла.

Из вышеизложенного вытекают следующие правила:

● По мере прогорания топлива надо прикрывать не только дверку топливника, но и частично вьюшку или задвижку. Шевелить дрова в топке можно только после того, как они хорошо прогорели и между поленьями образовались большие пустоты, сквозь которые в топливник начинает поступать излишний для горения воздух, охлаждая печь.

● Если остаются головешки, их надо собрать в центре топливника (пода печи) или колосниковой решетки и обложить ярко горящими углями. Выгорающие угли и головешки должны лежать плотно, чтобы не было излишнего притока воздуха.

● Когда угли прогорят и перестанут выделять синее пламя, т. е. угарный газ, угли надо разровнять по решетке или поду топливника ближе к дверке и плотно прикрыть ее.

● Трубу рекомендуется оставить открытой еще на 5 – 10 мин, чтобы имеющийся в топливе угарный газ до конца сгорел и не проник в помещение. По истечении этого срока трубу полностью закрывают.

● Чтобы избежать отравления угарным газом, не следует топить печь перед сном. Если для топки применяют каменный уголь, антрацит или торф, то в дымовой задвижке просверливают отверстия диаметром 10 – 15 мм, через которые будут отводиться скапливающиеся в печке газы.

● Каменный уголь и антрацит разжигают предварительно дровами, затем на горящие угли насыпают слой каменного угля толщиной 50 – 60 мм и, как только он разгорится, на него насыпают оставшуюся порцию угля слоем примерно в 150 мм. Более толстый слой не рекомендуется, так как он будет гореть неправильно.

Что делать, если печь дымит? Не торопитесь звать мастера, чтобы переложить ее. Поправить дело можно и своими силами, хотя прежде надо разобраться, в чем причина.

Бывает, что печь дымит лишь оттого, что поддувало забито золой. Удалите ее, и печь «запоет» от тяги. Русская печь часто дымит из-за небольших размеров либо газохода в трубе, либо газосборника. А может быть, в трубу упал кирпич или другой посторонний предмет. Такое тоже случается.

Иногда причину надо искать в поддувале. Если оно большое, во всю длину топки, то холодный воздух, ударяясь в заднюю стенку топки, рикошетом выбивает из нее дым. Нужно уменьшить поддувало – и проблема решена. Иногда в новой печи дверки чистки сажи закрываются неплотно, и она дымит. В таком случае окна чистки лучше заложить.

Виной тому, что в доме дымно, может быть и дырявая крыша. Какая между печью и крышей связь? Прямая. Если под дырой расположен чердачный газоход, то дождь, попадая на кладку, размывает швы. Через них и просачивается дым. Перво-наперво отремонтируйте крышу, а затем заделайте швы в газоходе или переложите ненадежное место.

Бывает, печь ведет себя прямо-таки загадочно. В тихую погоду все нормально, а в ветреную появляется дым. На самом деле никакой загадки тут нет. Такое случается, когда труба оказывается ниже конька крыши. Ничего не поделаешь, придется трубу нарастить.

Предположим, что с трубой все в порядке. А нет ли близ вашего дома высокого дома или стены? Ветер, ударяясь о них, рикошетом попадает в трубу и преграждает выход дыму. Но ни срубать дерево, ни избавляться от стены не следует. Есть выход проще – надеть на трубу колпак.

Хотя прежде можно провести такой эксперимент. В момент, когда печь задымит, по углам трубы положите друг на друга две половинки кирпича. На них сверху – лист железа или таз. Если печь через 3 – 5 мин. дымить перестанет, то причина установлена верно, и колпак печи необходим.

Самый простой колпак делается так. На растворе по углам трубы положите по две половинки кирпича, на них – железные пластины, уголки. Сверху с напуском положите три ряда кирпича пирамидкой.

Часто дымит печь, в которой под плитой устроен духовой шкаф. Между ним и топкой должна быть кирпичная стена, но многие ее не делают, вставляя сварные шкафы. Если шкаф ниже верха рамки двери, то сделайте из глины ровный жгутик длиной во весь шкаф и уложите его вровень с верхом дверной рамки. Если выход газов из топки сделан ниже топочного отверстия, сложите поперек топки кирпичную стенку на высоту рамки двери. Дым пойдет через стенку, падая вниз.

По дымовой трубе проходят горячие газы, иногда с искрами, все это создает возможность пожара, особенно тогда, когда в кладке трубы окажутся трещины. Поэтому в трубе не должно быть пустошовки – все швы должны быть полностью заполнены раствором, а после кладки трубу нужно обязательно побелить два раза известью или мелом. На белой трубе легче заметить трещины и выходящую из них копоть. Неисправную трубу следует немедленно отремонтировать. Осмотр трубы должен быть систематическим.

Иногда стенки дымовых труб отсыревают. Это наблюдается при чрезмерно низкой температуре дымовых газов, в частности, при охлаждении их из-за недостаточного утепления.

Прочистная дверка оказалась бракованной и неплотно закрывает прочистное отверстие. В подобных случаях его лучше временно заложить куском кирпича, обмазанным глиняным раствором.

Если вы топите свою печь дровами, остатками растительности с участка, хворостом, соломой, тогда длину поддувала следует уменьшить, положив в его конце половинку кирпича плашмя или на ребро.

После растопки при открывании дверки вы замечаете дым, словно прилипший к ней. Ищите дефект в топочной камере. Если рядом с ней установлен сварной духовой шкаф, поставьте вдоль него на ребро кирпичи вровень с верхом рамки дверки.

Если газоотводный канал сделан ниже топочной дверки или вровень с ней, вставьте у задней стенки топливника перемычку из кирпичей на уровне верха топочной дверки. Дым тогда как бы начнет «подпрыгивать», способствуя тяге.

Дым просачивается белесоватыми струйками через не полностью закрытую задвижку летнего хода. Проверьте, не упал ли в трубу посторонний предмет и не забились ли сажей дымоходы.

При сыром подполье за лето могут напитаться влагой дымоходы. Их следует хорошенько просушить, открыв самую нижнюю чистку и устроив в ней небольшой костерок из сухих щепок. Можно для этих же целей воспользоваться таблетками сухого спирта. Параллельно начинайте топить саму печь. Когда тяга восстановится, чистку замуруйте опять.

Причиной дымления могут стать и прогоревшая стенка духовки, и забитая золой поддувальная камера, и малые размеры газосборника, и неправильно выбранное сечение основного дымохода.

Если у вас камин пристроен к печке с выходом газов в один дымоход, топить надо начинать с камина.

Если к одной трубе подсоединяются на одном и том же уровне дымоходы от двух печек, между ними (дымоходами) следует сделать рассечку, либо одну из печек подсоединить к стояку через наклонный дымоход на ином уровне – выше или ниже.

Чем лучше содержатся печи, тем безопаснее они в противопожарном отношении.

Необходимо помнить, что небрежно выложенная печь всегда дает большую осадку, в результате чего появляются трещины и раствор выкрашивается из швов. Проникающие через трещины и швы горячие газы и огонь приводят к загоранию конструкций, особенно деревянных.

Пожары происходят также от беспечного ведения топки.

К пожарам приводит и загорание сажи, которая собирается в дымовых каналах, а от сильного их нагревания загораются деревянные конструкции, прилегаемые к печи. Поэтому все деревянные части здания – стены, перегородки, полы, перекрытия – должны находиться на безопасном расстоянии от нагревающихся поверхностей печи. Безопасность обеспечивается устройством разделок или отступок, т. е. утолщений кладки стенок печи или трубы.

Деревянные рубленые стены в процессе усыхания древесины или уплотнения конопатки дают осадку, что нарушает прочность разделок. Поэтому высоту разделок делают на размер возможной осадки.

Можно изолировать печи листовым асбестом или двух-, трехслойным войлоком, который плохо проводит тепло. При возгорании войлок тлеет, издавая неприятный запах сгораемой шерсти, что и сигнализирует об опасности пожара. Чтобы предохранить войлок от разрушения молью и обеспечить минимальную возгораемость, его перед укладкой на место пропитывают жидким глиняным раствором.

Запрещается настилать полы или делать подшивку вплотную к стенкам коренной трубы или печам – они должны только доходить до края разделки. Над разделкой в этом случае применяют бетон или керамические плитки.

При установке печи между сгораемыми деревянными стенами или перегородками между ними делают отступ не менее 130 мм с изоляцией дерева со стороны разделки, а расстояние между деревом и «дымом» должно быть не менее 250 мм. Без изоляции дерева это расстояние увеличивают до 380 мм.

Отступку иногда закрывают с боковых сторон. В этом случае деревянную стену изолируют так называемой «холодной четвертью» – стенкой толщиной в 1/4 кирпича, которую выкладывают по войлоку.

В новых банях с бревенчатыми или брусчатыми стенами, которые дадут большую осадку, при закрытой отступке надо устанавливать деревянный щит, прикрепленный к стене так, чтобы он скользил между деталями крепления и не мешал осадке стены. На этом щите делают «холодную четверть» также по уложенному войлоку.

Так как удержать кирпич на войлоке трудно, то сначала на щит или стену надо настелить войлок, прибить его гвоздями, чтобы он не спадал, а затем на глиняном растворе уложить кирпич, закрепляя его гвоздями с надетыми шайбами или выполняя по гвоздям проволочное плетение. После кладки кирпич оштукатуривают глиняным или другим раствором.

В закрытом воздушном промежутке для циркуляции воздуха между печью и «холодной четвертью» внизу и вверху с боковых сторон надо сделать отверстия, закрыв их решетками. «Холодную четверть» делают высотой и шириной в отступках, равными ширине и высоте печи.

Вертикальные разделки не допускают перевязки с кладкой печи или трубы независимо от того, на каком растворе эти разделки выполнены.

Категорически запрещается какое бы то ни было соединение зольников печей с подпольем.

Обязательно надо оставлять промежуток от верха потолка до перекрытия печи (перекрыши) не менее 350 мм, а при изолировании потолка – 250 мм. Верх печи должен быть доступен для осмотра, ремонта и очистки от пыли. Если печи теплоемкие массой до 750 кг, то промежуток оставляют в 350 – 450 мм, а для нетеплоемких – 700 – 1000 мм.

Деревянные потолки над печами оштукатуривают по войлоку или изолируют двумя слоями войлока с тем, чтобы эта изоляция, как для штукатурки, так и обивки кровельной сталью, была на 150 мм больше по всем сторонам, чем размеры печи.

Если печь подключают к дымовой трубе с помощью патрубка, то до деревянного потолка или перегородок расстояние устанавливают не менее 500 мм или 380 мм, если есть изоляция.

Деревянные полы перед топливником любой печи изолируют двумя слоями войлока и покрывают листом кровельной стали размером не менее 500х700 мм, накрыв плинтус кровельной сталью.

Под кухонными очагами или печами на ножках деревянные полы обязательно покрывают асбестом или двухслойной войлочной изоляцией. Размер ее должен быть равен печи или больше ее по всем сторонам на 150 мм.

Печи и трубы следует систематически осматривать и тут же исправлять дефекты. Особенно тщательно это надо делать в зимнее время.

Печи-времянки ставят на расстоянии от сгораемых конструкций не менее 1 м. Категорически запрещается складывать возле топок легковоспламеняемые материалы.

Разделки кладут на глиняном, известковом, известково-цементном или цементном растворе. Они не должны перевязываться с кладкой трубы и быть толщиной, равной стенке или перегородке. Обычная толщина разделок в 1/4 или 1/2 кирпича.

Примыкающую часть сгораемой конструкции к разделке изолируют листовым асбестом или двумя слоями войлока. Желательно войлок предварительно пропитать в антимолевом составе. Толщина войлочной изоляции должна быть не менее 20 мм. Если войлок тонкий, его кладут в два-три слоя.

Ширина отступки или разделки считается «от дыма» – от внутренней поверхности печи или дымохода и равняется 380 мм при незащищенных от возгорания конструкциях и 250 мм, если они защищены изоляцией.

Часто в стенах, где проходят дымовые каналы, приходится укладывать деревянные балки. Они должны быть расположены так, чтобы между балкой и внутренней поверхностью канала было расстояние не менее 250 мм для дымоходов от обычных печей и 380 мм – от печей с продолжительной топкой. Концы балок со стороны канала изолируют, но торцы оставляют открытыми. Более надежно оставлять между балками, их концами и дымоходами расстояние в 380 мм с обязательной укладкой изоляционного слоя.

Иногда балка приходится против дымоходов, и отнести ее в ту или другую сторону невозможно, тогда ее укорачивают и врезают в ригель короткую поперечную балку, уложенную, в свою очередь, на две балки. Их скрепляют друг с другом шипом «ласточкин хвост». Концы балок, заложенных в стену, и ригель, примыкающий к стене, изолируют.

У коренных и насадных труб, а также у стен в местах прохождения каналов на уровне междуэтажных и чердачных перекрытий в процессе кладки стены или трубы выполняют горизонтальные разделки или распушки, увеличивая толщину разделки. У кирпичных печей с кратковременной топкой толщину принимают в один кирпич. Это расстояние считается от «дыма» до сгораемых деревянных конструкций, которые необходимо обить листовым асбестом или двумя слоями войлока. Если нет изоляционных материалов, толщину разделки доводят до полутора кирпичей.

Если печи или кухонные очаги топятся свыше 3 ч, то разделка должна быть в полтора кирпича с обязательной изоляцией. При отсутствии изоляции разделку доводят до двух кирпичей.

Кладка разделки – дело сложное, поэтому в междуэтажных и чердачных перекрытиях для поддержания кирпичной кладки лучше всего применять железобетонную плиту толщиной 50 мм. На этой плите после кладки стояка может быть легко выполнена разделка.

Устраивая разделки, следует принимать во внимание различную осадку стен здания, коренных труб и печей. Каменные стены, трубы и печи дают малую (незначительную) осадку. Деревянные рубленые стены, особенно из невысохшего материала, оседают в среднем до 150 мм. Подъем и осадка стен также бывают при оконопатке. Вместе со стенами оседают и перекрытия. До начала оконопатных работ изоляцию вокруг разделки удаляют. Необходимо помнить, что запрещается опирать кирпич кладки разделки на балки или настил перекрытия. Во время осадки там может образоваться трещина, что приведет к пожару.

Когда стены дают осадку большую, чем коренная или насадная трубы, то разделку выполняют так, чтобы она имела запас внизу внутрь помещения. Если же коренная труба и печь с насадной трубой дают осадку большую, чем стены и перекрытие, то распушка должна иметь запас вверху по высоте (на чердаке).

Чердачное перекрытие часто засыпают легкими, малотеплопроводными сгораемыми материалами: опилками, торфом, древесными листьями и др. Сверху такие материалы обязательно засыпают шлаком, землей, песком слоем в 20 мм. При этом разделка должна возвышаться над засыпкой на 70 мм. Вокруг нее делают полностью несгораемую засыпку толщиной не менее 100 мм.

Деревянные стропила и обрешетка должны отстоять от наружных поверхностей кирпичных труб на 130 мм. При сгораемых кровлях расстояние между кровлей и трубой должно составлять минимум 260 мм. Оставшийся промежуток перекрывают кровельной сталью или асбестоцементными листами.