Думаю, уважаемый читатель, со мной согласится любой садовод, что без ягодных кустов наши сады были бы пустынны и неинтересны, скучны и однообразны. И главное – мы бы лишили себя удивительной вкусовой гаммы наших таких родных и любимых ягод средней полосы России. И еще: когда там дождешься урожая плодовых, а ягодники начинают баловать нас вкусной ягодой уже с раннего лета и до самой глубокой осени. Ведь первыми ягодами жимолости мы уже лакомимся в первой декаде июня, а заканчиваем последний сбор облепихи и калины в октябре. А как красив наш сад в пору цветения плантаций земляники или айвы японской! А поздней осенью: оранжевая россыпь ягодных гроздей облепихи и пурпур калины… Или янтарный цвет созревающего крыжовника. И разнообразие вкуса этих ягод, богатство их витаминного запаса. Ведь все ягоды кустов нашего сада содержат легкоусвояемые углеводы, органические и жирные кислоты, белки, ароматические и пектиновые вещества, и главное – целую гамму так необходимых нам витаминов. Полноценный пищевой рацион человека должен быть сбалансирован не только по калорийности, но и по содержанию всех вышеперечисленных веществ. Если калорийность питания обеспечивается за счет использования продуктов животного и растительного происхождения, богатых белками, жирами и углеводами, то источником биологически активных веществ являются главным образом плоды, ягоды и овощи. В пищевом балансе человека они составляют до 10 % от общего потребления продуктов растительного происхождения. Кроме того, плоды и ягоды ценное сырье для пищевой, консервной, кондитерской и фармацевтической промышленности. Все то же самое характерно и в домашнем хозяйстве. А сколько радостей приносят ягоды нашего сада детям и внукам! И ведь даже, когда мы простынем, мы сначала пьем малиновое варенье, и уж потом вспоминаем об аспирине. И совсем не обязательно сводить тему ягодников к их прозаической пользе. Наши ягодные кусты делают наш сад по-настоящему гармоничным местом нашего отдыха и душевного покоя. К группе ягодных культур, в отличие от семечковых и косточковых, относятся плодовые породы умеренной зоны из различных ботанических семейств. Объединяющим началом этой группы являются сочные ягодообразные плоды, не выдерживающие длительного хранения и малотранспортабельные. Ягодные растения хорошо приспособляются к условиям внешней среды. Поэтому их широко культивируют во всех умеренных зонах земного шара. Ягодники отличаются высокой урожайностью и десертными вкусовыми качествами плодов. Ягоды в основном употребляют в свежем виде и в большем объеме используют для переработки. При закладке своего сада надо помнить одно общепринятое, но часто нами забываемое в угоду экзотическим новинкам правило: сажайте только те ягодные кусты, которые в ваших конкретных условиях будут успешно расти и плодоносить, при минимуме трудозатрат давать урожай ягод того качества и в таком количестве, которые удовлетворят ваши запросы. Растения надо подбирать так, чтобы удовлетворить потребности вашей семьи в ягодах. Не забывать и о том, что выбираемые вами сорта должны быть достаточно устойчивыми к болезням и быть районированными в вашей зоне.

Наверное, не найдется ни одного дачного участка, на котором бы не было привычным наличие хотя бы двух-трех кустов этого замечательного растения. Из ягодных культур черная смородина пользуется особой популярностью у садоводов-любителей. Такая популярность черной смородины отчасти объясняется сравнительной легкостью ее разведения и выращивания, высокой урожайностью и конечно же приятным вкусом ягод, которые употребляют не только в свежем виде, но и хранят долгое время впрок. Ягоды смородины содержат 7–10 % сахаров, в основном глюкозы и фруктозы, до 3 % органических кислот, аскорбиновую кислоту и другие физиологически активные соединения. Ее называют настоящей кладовой витаминов. По содержанию витамина С ягоды черной смородины уступают лишь шиповнику и актинидии. А приготовленный из ее ягод сок с мякотью сохраняет все свои полезные свойства и витамины. Черная смородина скороплодная и урожайная культура. Неприхотливая, богатая витаминами черная смородина по праву занимает на наших участках одно из главных мест. Богатые урожаи ягод с ее кустов ежегодно радуют своих хозяев, а простота разведения ставит ее в ряд самых популярных питомцев нашего сада. Неудивительно, что повествование этой обширной темы хочется начать именно с черной смородины.

При выборе мест под посадку кустов черной смородины надо руководствоваться тем, что это растение влаголюбивое и вполне переносит некоторое затенение в течение суток. Хотя при посадке на открытых, солнечных участках ягоды накапливают больше витаминов и сахаров и обладают большей лежкостью. Лучшие почвы для черной смородины – достаточно влажные и плодородные легкие суглинки. При посадке на очень низких и заболоченных участках, где грунтовые воды близко подходят к поверхности почвы, смородину следует сажать на невысоких грядах. Кусты черной смородины отзывчивы на хорошо структурированную, рыхлую, богатую гумусом почву. Поэтому при посадке кустов посадочные ямы должны быть достаточных размеров, с тем, чтобы в первые 3–4 года растениям было достаточно питания, заложенного при посадке. Наиболее оптимальный, общепринятый размер посадочных ям 60×60 см глубиной 50–60 см. И наиболее простой вариант заполнения посадочных ям перед посадкой саженцев – использование вынутого из ямы грунта. Верхний, плодородный слой после тщательного удаления корней пырея, одуванчика и т. п. сорняков укладывается на дно ямы, с добавлением минеральных удобрений. Нижний же, вынутый из ямы грунт, как правило, является бедным, истощенным и поэтому может быть использован только для засыпки куста сверху. И все же лучше посадочные ямы готовить заранее, заранее же и готовить их содержимое. Для этого необходимо подготовить дерновый грунт, перепревший навоз и минеральные удобрения. На песчаных почвах необходимо добавлять глину, а на глинистых – песок. На торфяниках – обязательно раскисление известью-пушонкой или доломитовой мукой из-за очень высокой кислотности почвы. Здесь необходимо рН доводить до нейтральных значений: от 6 до 7. Выбирать саженцы для своего сада лучше в зарекомендовавших себя длительной работой на рынке садовых питомниках, где кроме всего прочего всегда можно получить грамотную консультацию продавца-менеджера, а то и садовода-инструктора. Саженцы не должны быть заражены стеклянницей, махровостью, побеговой галлицей и т. п. Качество их должно подтверждаться соответствующими сертификатами. Наиболее распространенными сортами черной смородины в наших садах прописались: Дачница, Голубка, Московская, Илья Муромец, Рахиль, Шадриха, Черная Лисавенко, Сеянец и другие. При выборе саженцев в первую очередь надо обращать внимание на состояние корней. Они должны быть длиной не менее 15–20 см, в одревесневшем состоянии, не иметь рваных и мятых окончаний, эластичными и гибкими. Иметь на срезе насыщенный светло-коричневый цвет и достаточную массу, не менее 5–6 развитых окончаний (рис. 1). Конечно, садоводу-любителю не безразлично и состояние зеленого верха саженца. Ствол должен быть достаточно развитым, без трещин, пятен и других повреждений и иметь не менее двух ветвей. Если уже имеются листья, то они должны быть яркими, не иметь грибковых и других повреждений. Перед посадкой у саженца удаляют поврежденные или подсушенные части корней и ветви, затем корни обмакивают в глиняную болтушку, чтобы избежать их подсыхания. Использовать старые, многолетние кусты для посадки нельзя. Вы рискуете здесь при формировании куста потерять больше времени из-за трудности приживания старых кустов, чем от одно-двухлетнего саженца. Кроме того, при покупке однолетнего саженца риск занести на свой участок «заразу» сводится к минимуму.

К посадке молодого саженца надо отнестись очень серьезно. Ведь от этого будет зависеть не только приживаемость куста, но и его правильное гармоничное развитие в последующие годы роста и плодоношения. Хорошо, если посадочная яма подготовлена заранее, и уложенное в нее гумусное содержимое уже полностью «улежалось». На классическом бугорке-холмике надо аккуратно расправить во все стороны корни саженца, присыпать 15–20 см слоем гумуса и уж затем после несильной трамбовки можно засыпать обедненным грунтом так, чтобы корневая шейка куста была на уровне поверхности земли или чуть ниже (рис. 2). Черную смородину сажают наклонно, заглубляя условную корневую шейку на 5–7 см ниже уровня почвы, чтобы быстрее сформировался куст с широким веерным основанием. Не лишним будет и небольшое затенение на первые 2–3 недели приживаемости вашего саженца. В течение этого же периода необходим регулярный полив (лучше в вечернее время) из расчета 6–7 литров на саженец с интервалом в три-четыре дня. В ряду кусты смородины размещают на расстоянии 1,5–2 м.

К формированию правильной кроны куста надо приступать с весны второго года. Обрезка должна быть направлена на получение однородной разреженной кроны и поддержание ее в этом состоянии до 6-летнего возраста, когда, наконец, необходимо приступать к прореживающей обрезке. Обрезку проводят в два этапа. Осенью вырезают старые ветви, поврежденные или сухие. Весной проводят окончательную, детальную обрезку. При прореживающей обрезке вырезаются под корень 1–2 шестилетних веток куста. Они имеют темно-бурую окраску, приросты на них очень слабые. Во время роста куста ежегодно необходимо оставлять 1–2 молодых ростка от земли. Таким образом: после 6 лет ежегодно вырезаем под корень 1–2 старых ветки и оставляем 1–2 молодых ростка (рис. 3). И так далее ежегодно.

В хорошо сформированном кусте должно быть 15–20 скелетных ветвей всех возрастов. В возрасте куста 8–10 лет надо думать о замене куста на молодой, который заблаговременно высаживается на новом месте. К сожалению, омолаживающей обрезкой многие садоводы нередко пренебрегают. Посадят куст и надолго о нем забудут. А зря. Ведь лет через пять к этому загущенному кусту-ежику уже трудно бывает даже подступиться. Другой способ формирования куста черной смородины описан Гавриловским А.М. Способ этот заключается в следующем. У молодого саженца оставляют 3 ростовые почки, которые к июню вырастают до 25–30 см. После чего их верхушки прищипываются. К концу лета новые побеги первого порядка также достигают 25–30 см. Их также прищипывают. К концу вегетативного сезона вырастают ветви второго порядка, на которых закладываются плодовые почки урожая будущего года (рис. 4). И уже на второй год с куста получают первый урожай, который нарастает из года в год и к 7–8 году достигает 2,5–3 кг с куста. Затем начинается старение куста. Мною этот способ опробован в 90-е годы. Но классический способ показался более привычным и отработанным. Хотя надо признаться: куст второго способа более прогнозируем в плане первых двух-трех лет формирования его кроны.

Уход за кустами черной смородины прост, но требует регулярности. Кусты смородины урожайны, и поэтому происходит значительное истощение почвы вблизи их корневой системы. Значит, ежегодно, начиная с 4–5 года необходимо удобрять прикустовое пространство. Требуется и регулярный полив. Из своей практики, при наличии на участке множества кустов разных ягод я пришел к единственному нетрудоемкому способу полива одновременно нескольких кустов (при наличии водопровода в дачном кооперативе), используя специальные шланговые перфорированные «кольца» (рис. 5). Надо учитывать и тот факт, что активная корневая система смородины размещается в верхних слоях почвы и несколько выходит за пределы проекции кроны. С возрастом кусту требуется все больше и больше питательных веществ. Чтобы удовлетворить потребность растущего куста, надо помогать растению образовывать большую корневую массу. Это достигается подсыпкой земли к ростовой точке куста. Этот прием необходимо повторять первые 4–6 лет его жизни. Кроме того, могу утверждать из своей многолетней практики, что ежегодный облив кустов смородины сразу после схода снега, до набухания почек крутым кипятком из лейки решает целый ряд проблем по уничтожению грибковых спор, зимующих личинок огневки, тли и других болезней растений. Ранневесеннее припорашивание кустов золой также способствует избавлению от огневки. После цветения для уничтожения огневки эффективно опрыскивание 10 % р-ром карбофоса. После сбора урожая обрызгать кальцинированной содой с мылом или настоем коровяка. Не лишним агротехническим приемом против прочей «заразы» будет и обрызгивание 3 % бордоской жидкостью осенью после листопада с периодичностью раз в 3 года. При заражении кустов смородинной стеклянницей необходимо до основания вырезать поврежденные ветки. Эти ветки обязательно сжечь. С прикустового пространства необходимо регулярно удалять сорняки.

Кусты черной смородины без проблем и последствий переносят низкие температуры, зимние иссушающие ветры, а также периодические участившиеся в последние годы оттепели. Не требуют специальных укрытий. Однако весной в период сильных возвратных заморозков необходимо проводить ряд мероприятий по защите пробудившихся от «спячки» цветочных гроздей. Особенно опасны такие заморозки в застойных низинах или на морозном иссушающем ветру. Чтобы не потерять урожай и не ослабить кусты в период цветения, с наступлением возвратных весенних заморозков необходимо укрывать кусты спанбондом, мешковиной или другим укрывным материалом. А перед особо низкими температурными перепадами производить еще и обрызгивание. Как правило, вероятность возвратных заморозков в средней полосе России возможна до 10–12 июня.

Черная смородина плодоносит на приростах прошлого года и на многолетних плодушках, причем общий урожай с куста зависит от возраста основных осей и происхождения сорта. Плодушки недолговечны, плодоносят 1–3 года, а затем отмирают. Почки черной смородины позднеспелые, поэтому стебель ветвится лишь на второй год. Длина боковых побегов постепенно увеличивается сверху вниз, и наиболее сильные отрастают на нижней части стебля. Большая часть урожая размещается на скелетных ответвлениях первого и второго порядков. Наиболее крупные ягоды формируются на сильных приростах прошлого года. На молодых прикорневых ветвях суммарный прирост ветвей первого и второго порядков ветвления бывает высоким, и на них образуется много плодушек. Эти ветви хорошо плодоносят, ягоды на них формируются крупные. Но к 5–7 годам в результате замедления поступательного роста суммарный годичный прирост становится небольшим и одновременно происходит массовое усыхание плодушек. На слабых приростах новых плодушек образуется очень мало, поэтому продуктивность прикорневых ветвей быстро снижается, ягоды мельчают. Таким образом, из-за короткого периода поступательного роста скелетных и полускелетных ветвей и небольшой долговечности плодушек прикорневые ветви у черной смородины быстро стареют, оголяются, и зона плодоношения смещается на периферию. Несмотря на то что при оптимальных условиях каждые ветви могут жить до 10–12 лет, экономически целесообразный период промышленного их использования 5–6 лет. Следовательно, чтобы куст регулярно и обильно плодоносил, необходимо создать благоприятные условия для хорошего роста побегов, роста и плодоношения плодушек, а также заменять старые прикорневые ветви новыми. Этого достигают правильным формированием куста и регулярной обрезкой. Урожайность взрослого (старше шести лет) куста черной смородины, как правило, в пределах 3–5 килограммов при высоком уровне агротехники. Нормирование урожайности черной смородины дополнительно не требуется. Оно достигается весенней обрезкой 6-летних приростов и оставлением молодых замещающих их ростков от корня. Этот же прием преследует и омоложение кустов. Тем не менее, кусты старше 12–15 лет необходимо выкорчевывать и заменять их новыми. На старых местах сажать новые кусты нежелательно.

Смородина красная и белая близки друг к другу морфологически, однако имеют ряд некоторых отличий. В первую очередь – по цвету ягод и их вкусовым качествам. В целом же и красная, и белая смородина имеют значительное отличие от описанной выше черной смородины. Это касается в первую очередь структуры обрастающей древесины. Если древесина веток черной смородины гибка, имеет цвет темно-коричневый и более раскидиста, то ветви смородины красной (белой) более жесткие, даже ломкие, имеют светлый цвет коры и стремятся к формированию куста более вытянутой формы. Кусты менее раскидистые, высотой до 2 и более метров. Почки на однолетних приростах пепельно-красноватые или буроватые, ростовые побеги и черешки листьев с розоватым оттенком, годичные ветви пепельно-бурые, отмершая кора на них отстает в виде продольных полос. Ягоды красные, розовые, белые или желтовато-белые. Красная смородина зимостойка, устойчива к неблагоприятным условиям и более урожайна, чем черная смородина. Если учесть, что красная смородина меньше страдает от болезней и не поражается почковым клещом, то она в перспективе должна иметь более широкое распространение. Насыщенность ветвей пунктами плодоношения и урожайность красной смородины значительно выше, так как обрастающие веточки более долговечны и на каждой из них формируется несколько цветковых почек. Сохраняющийся у красной и белой смородины в течение более длительного периода сильный верхушечный рост скелетных и полускелетных ветвей и большая долговечность обрастающих веточек обуславливают более медленное старение скелетных ветвей. Продуктивный период их длится в среднем до 7–8 лет. И ветви и листья черной смородины при повреждении имеют специфический, присущий только этой смородине приятный запах и уникальный вкус при заваривании чая. Красная же смородина этих свойств не имеет. Однако, как и черная смородина, красная ее родственница в своих ягодах содержит 83 % витамина С, Р-активные соединения, каротин, сахара и более 4 % органических кислот. Корневая система красной смородины также более сжата и вытянута вглубь, поэтому она менее требовательна к поливам. Легко переносит длительное время без поливов. В то же время она более светолюбива. В связи с чем при выборе места для посадки под красную смородину необходимо выбирать более открытые, солнечные и сухие участки.

Выбор саженцев аналогичен общим требованиям к кустам. Здоровые корни, развитые ветви. И по возможности избегать приобретения посадочного материала с рук на стихийных рынках. Наиболее распространенными сортами на наших участках являются: Чулковская, Натали, Голландская красная, Рондом, Щедрая, Красный крест, Ранняя сладкая, Голландская розовая и другие. Если с момента приобретения до момента посадки кустов планируется длительное хранение, кусты необходимо поместить в темное место, предварительно обернув корни влажной материей, либо временно прикопать в грунте (рис. 8). При транспортировке – беречь от поломки веток и повреждения корней.

Посадку на постоянное место лучше производить в пасмурную погоду или в утреннее (вечернее) время в заблаговременно приготовленные посадочные ямы. Так же как и молодые кусты черной смородины, саженцы красной смородины на 3–4 недели необходимо притенить, оберегая от прямых солнечных лучей и регулярно поливать с интервалом 5–7 дней из расчета 3–5 литров на куст.

В первые 6–7 лет необходимо стремиться сформировать просторную крону куста. Здесь могут быть варианты, когда первые 2–3 года куст не будет давать новых порослей, а будет расти как маленькое дерево с одним стволом. Однако в последующие годы поросль появится. Ежегодно надо оставлять 1–2 молодых ветки. Остальные – удалять. А начиная с осени 7–8 года после листопада необходимо «под ноль» вырезать по одной старой ветви, как правило, имеющей темно-бурый цвет. Этим одновременно достигается и последовательное ежегодное омоложение куста.

Уход за кустами красной смородины еще более прост, чем за черной смородиной. Начиная с 4–5 года жизни кустов необходимо ежегодно вносить удобрения в прикустовое пространство. Весной – органика до четверти ведра и комплексные минеральные удобрения из расчета 1–2 для молодого и 2–3 спичечных коробка на взрослый куст. Осенью – суперфосфат и калийные удобрения в тех же пропорциях. Первый весенний полив необходимо производить через месяц-полтора после схода снега, второй – летом, в период налива ягод. После сбора урожая – второй летний полив из расчета 1–2 ведра на взрослый куст. Неплохо отзывается красная смородина на осеннее внесение золы, рыхление прикустового пространства с одновременным поливом. Обязательно и регулярное удаление сорняков, особенно пырея, осота и одуванчика.

Красная смородина не требует проведения каких-то особых мероприятий по укрытию кустов и защите от морозов в зимний период. А вот защищать, особенно молодые кусты, от мышей зимой необходимо. Утрамбовывание снега вокруг кустов, обертывание их нижней части лапником позволит уберечь ваших питомцев. Весенние работы заключаются в рыхлении почвы под кустами и внесении удобрений. Укрытие кустов на период возвратных весенних заморозков, как правило, не требуется. Хороший эффект, как и в случае с черной смородиной, дает ранневесеннее обливание кустов кипятком из лейки.

Часто крыжовник называют нашим северным виноградом за его янтарно-солнечный цвет ягод и великолепный вкус. И не зря, так как он полезен в первую очередь за счет фолиевой кислоты, которая улучшает состав крови, и серотонина, который известен как прекрасное противоопухолевое средство. Высокое содержание пектиновых веществ способствует выведению из организма вредных шлаков. Наличие в ягодах сахарозы, фруктозы, железа и кальция полезно влияет на печень и кровообращение. И даже сок крыжовника является хорошим профилактическим средством. А о его разнообразии форм, окраске и вкусовой радуге можно слагать легенды. Ягода крыжовника бывает окрашена в желтый, зеленый, красный и даже в бордовый цвет. Выбор сортов весьма затруднителен из-за их обилия, хотя в практике садоводов наиболее часто культивируются: Русский, Колобок, Кировский, Зеленый бутылочный, Черносливовый, Финик, Розовый, Триумфальный, Малахит, Колхозный, Русский желтый, Юбилейный и т. д. Крыжовник представляет собой шиповидный кустарник с мощным мочковатым корневищем, который, однако, корневой поросли не формирует. Начинает плодоношение уже на 3–4 год. Полный урожай с куста снимают на 6–7 год его жизни, и при хорошей агротехнике он может достигать 3,5–5 кг. Цветковые почки крыжовника вегетативно-генеративные, закладываются на приростах прошлого года и на плодушках, которые у ряда сортов ветвятся. Основной урожай формируется на ветвях второго-четвертого порядков. Наиболее продуктивны приросты прошлого года и молодые плодушки. Примерно 40 % урожая формируется на годичных ветвях, до трети – на кольчатках, 20 % – на двухлетних кольчатках и только 10 % формируется на плодушках трехлетних и более старшего возраста. Однако распределение урожая крыжовника разных сортов может сильно изменяться, так как у одних сортов плодушки отмирают после двух лет, а у других – после 4–5 лет плодоношения. Некоторые коррективы может внести и неблагоприятная, засушливая погода. Или чрезмерно дождливые затяжные летние месяцы и бесснежные морозные зимы. При благоприятных же условиях небольшая часть их может дожить и до 6–9 лет. Одна из характерных особенностей крыжовника – высокая побеговосстановительная способность. Поэтому без прореживания кусты склонны к сильному загущению и могут иметь до 60 и более разновозрастных прикорневых ветвей. Побеги возобновления обычно растут очень быстро. Их рост продолжается до глубокой осени, в результате чего их вершинки не всегда успевают вызреть к зиме и в средней полосе часто подмерзают. Сильный верхушечный рост главной оси прикорневых ветвей продолжается сравнительно недолго и в зависимости от сорта, погодных условий и состояния куста замедляется к 5–7 годам. Этот компактный куст, тем не менее, достаточно урожаен, морозоустойчив и неприхотлив. Так же как и смородина, крыжовник давно прописался на наших участках и ежегодно радует своих хозяев вкусной ягодой. Ягоды крыжовника по весу варьируются от 5 до 12 граммов, а цвет их от янтарно-желтого до фиолетового. Палитра же вкуса его настолько разнообразна, что впору удивляться.

Для посадки крыжовника выбирают солнечные открытые места на супесчаных грунтах. Как правило, на одном участке высаживают до 3–4 кустов разных сортов, размера и окраса ягод. Не стоит говорить, что для посадки используют в основном одно-двухлетние саженцы. Пересадить же взрослый колючий куст достаточно проблематично, да и приживаемость кустов старше 3–4 лет весьма низка. Посадочная яма готовится обычного размера под посадку кустов. А вот при подготовке ее наполнения необходимо использовать более легкие составляющие, с тем чтобы почва в яме была более рыхлая и ни в коем случае не заиливалась при поливах. Компоненты заполнения посадочной ямы: хорошо перепревший навоз, дерновая земля, песок и минеральные удобрения. Молодые саженцы необходимо регулярно поливать и удалять сорняки. Как показала многолетняя практика, саженцы приживаются при посадке и весной и осенью (до конца сентября). И даже вынужденная многократная посадка саженцев «в грязь» в самый разгар лета в моей практике ни разу не сказалась отрицательно на качестве саженца и его приживаемости. К формированию и обрезке кустов крыжовника надо отнестись с большим вниманием, чем у других кустов. Дело в том, что со временем куст крыжовника превращается в настоящего колючего ежика. А частичная обрезка отдельных обрастающих веток 3-го и т. д. порядков лишь приводит к дальнейшему его загущению. Поэтому надо изначально правильно формировать куст. Появляющиеся новые ростки куста от земли надо нормировать. Т. е. ежегодно оставлять лишь 1–2 ростка. Остальные подлежат вырезке под корень. А начиная с 7–8 года, осенью после сбора урожая ежегодно вырезать отжившие свой век старые разросшиеся ветки, которые легко определить по черной, как правило, потрескавшейся коре ветви. Тем самым достигается и эффект омоложения, и эффект нормирования урожайности куста. В связи с тем, что ветви крыжовника излишне гибкие и часто провисают до земли, необходимо устанавливать специальные опоры (рис. 10).

Агротехника возделывания крыжовника не требует особых знаний и доступна даже новичкам. Своевременное внесение органических и минеральных удобрений как в весенне-летний период, так и осенью, после сбора урожая, позволит собирать богатые и, главное, качественные урожаи. При этом надо также придерживаться основного правила: весной – органика плюс минеральные удобрения с увеличенным азотным компонентом, летом после цветения и осенью после сбора урожая – минеральные удобрения с уменьшением дозы азота и повышения калийной составляющей. Очень отзывчив крыжовник и на осеннее внесение золы. Все подкормки необходимо сочетать с обильным поливом. И хотя крыжовник без потерь переносит даже длительные засушливые летние периоды, своевременный и обильный полив конечно же улучшает качество и количество урожая при условии возделывания крыжовника на хорошо дренированных почвах, без застоя грунтовых вод и заиливания прикустового пространства. Хорошие результаты дает задернение прикустового пространства. Ягоды становятся крупнее и насыщеннее. Повышается содержание в них сахара. Снижается риск заболевания кустов. Формирование кустов крыжовника может быть как в кустовой, так и штамбовой форме, хотя кустовые формы более урожайны и поэтому чаще используются садоводами.

Достаточно большое количество сортов крыжовника реализуется сегодня питомниками устойчивыми к ягодным заболеваниям. Однако многие сорта, особенно крупноплодные, в средней полосе России, все-таки достаточно часто поражаются спорами серой гнили и другими болезнями. Из своей многолетней практики пришел к единственному, как мне кажется, правильному и не особо затратному приему. Весной, сразу после схода снега всегда обильно обливаю из лейки все кусты крутым кипятком. Для еще спящих почек эта операция абсолютно безвредна, а вот большая часть личинок вредителей и споры гнилей погибают. А в первой половине июня, особенно после резкого похолодания и начала затяжных дождей, применяю трехкратное с недельным интервалом обильное опрыскивание фитоспорином. При обнаружении бурых или белесых пятен на нижней стороне листа или на плодах применяю обработку больных кустов Скором. Но лучше до этого не доводить. Профилактика всегда лучше, чем лечение. У многих садоводов-любителей имеются и свои апробированные способы. Так, один из них рассказал следующее. Ранней весной, сразу после схода снега, производится окучивание кустов, чтобы вредители не смогли преодолеть слой мульчи. Кусты обрызгать отваром луковой и чесночной шелухи (две горсти на ведро). Затем, после полного набухания почек, повторить обрызгивание. И еще два раза: после цветения и завязывания ягод. И у него всегда здоровый крыжовник. Многие садоводы-любители обрабатывают весной кусты крыжовника содовым раствором с мылом. А осенью обкладывают кусты помидорной и картофельной ботвой. Эти способы борьбы с болезнями крыжовника тоже имеют веское право на применение.

Смородина и крыжовник, находящиеся в близком морфологическом родстве, имеют и общие болезни, и общих вредителей. Прежде всего это тля, огневки и сосущие клещи. Тля в благоприятных для нее условиях может нанести значительный урон не только кусту, но и будущему урожаю. Заметить ее появление просто. Даже издалека заметно сворачивание листьев и кончиков молодых приростов. Иногда все окончания веток бывают буквально «зачернены» колониями тлей. Смородинная и крыжовниковая огневки, если упустить момент их появления, могут полностью погубить весь урожай текущего года и значительно ослабить кусты. Огневка – самый опасный и, к сожалению, самый распространенный вредитель смородины и крыжовника. Ранней весной до цветения бабочки-огневки откладывают яйца внутрь цветков. Взрослые гусеницы, уничтожив ягоды, вновь возвращаются в почву, где, превратившись в куколки, зимуют. Ягоды, поврежденные этими гусеницами, краснеют задолго до установленного срока созревания, затем загнивают и засыхают. Урожай может быть уничтожен полностью. Листья же красной и белой смородины очень часто повреждаются личинками пилильщиков. От листьев порой остаются одни жилки. Борьба с вредителями сводится в первую очередь к приобретению здорового посадочного материала и обработке кустов 10 % раствором карбофоса, раствором хозяйственного мыла, 20 % раствором кельтана, 10 % раствором изофена и коллоидной серой. Эффективным средством является укрытие весной всего прикустового пространства толем, пергамином и п/э пленкой. Сразу после схода снега необходим обильный облив кустов крутым кипятком. Наиболее опасными болезнями смородины и крыжовника являются мучнистая роса, ржавчина и антракноз. Способов борьбы здесь много. Но хочется выделить два основных. Первый (химический): обрызгивание кустов 1 % р-ром бордоской жидкости, раствором кальцинированной соды, настоем коровяка и коллоидной серой. Второй (естественный): обрызгивание кустов настоями и отварами из растений, обладающих инсектицидными свойствами.

– раствор измельченного (300 г) чеснока на 10 л воды (свежий р-р);

– настой 200 г луковой шелухи на 10 л воды (настаивать 5 дней);

– настой 1,5 кг зеленой ботвы картофеля на 10 л воды (настаивать 3–4 часа);

– настой 500 г табака, махорки, табачной пыли на 10 л горячей воды (настаивать 2 суток);

Земляника садовая, или, как ее называют садоводы-дачники, «Виктория», на наших участках занимает совершенно особое место. Ее непередаваемый вкус и аромат, богатство целой гаммы витаминов, разнообразие форм консервирования и великое множество прекрасных десертов делают ее настоящей королевой ягод. Род земляники, насчитывающий до 30 видов, относится к семейству розанных. Произрастает почти во всех регионах Северного и Южного полушарий. Разнообразие сортов позволяет ее культивировать у нас во многих центральных и южных районах, а с применением теплиц – и за полярным кругом. Самые же продвинутые и азартные огородники выращивают ее даже на балконах и лоджиях. Наиболее часто встречающимися сортами земляники на наших участках являются: Зенга-Зенгана, Заря, Талисман, Лорд и Фестивальная. Куст земляники представляет собой розетку листьев и цветоносов высотой редко превышающей 30 см и с таким же диаметром. Кусты различаются окрасом листьев, их формой, бывают прямостоячие и раскидистые кусты, с полегающими и прямыми цветоносами, разной формы и величины ягод. Земляника – самоплодное растение, у большинства сортов цветки обоеполые, поэтому она не требует отдельных опылителей. Земляника является скороплодным многолетним травянистым растением. При раннеосенней (вторая половина августа) закладке плантации посадочным материалом высокого качества первый небольшой урожай получают уже в следующем году. Промышленное же плодоношение земляники начинается со второго года после посадки и может продолжаться до 6 лет. Ягоды земляники содержат до 7–10 % сахаров, более 1 % органических кислот, микроэлементы, провитамин А, аскорбиновую и фолиевую кислоты. Существует и несколько сортов ремонтантной земляники, однако в средней полосе ее ремонтантность проявляется к концу осени, и зачастую ремонтантная земляника, так и не завершив своего второго плодоношения, уходит под снег. Выведенные землянично-клубничные гибриды сочетают в себе высокие вкусовые качества и выносливость клубники с высокой урожайностью земляники. Земляника – высокоурожайная культура. С квадратного метра плантации можно получать до двух килограммов ягод. Но получить такой урожай можно только при тщательном выполнении всей системы мероприятий по ее культивированию – правильный выбор участка, выбор сортов, хорошая подготовка почвы под посадку, своевременный и качественный уход за насаждениями. Надо помнить, что садовая земляника – одна из наименее зимостойких ягодных культур нашего сада. Особенно чувствительны к низким температурам корни растений. Даже кратковременное снижение температуры в приземном слое до –8 °C может привести к значительным повреждениям корней земляники. Надземная же часть растений повреждается при –10 °C, а кусты земляники погибают полностью при –15 °C. Поэтому так важно для садоводов наличие снега в начале зимы, до наступления сильных морозов.

При выборе места под будущую плантацию предпочтение необходимо отдавать солнечным местам. Также необходимо учитывать наличие защиты от господствующих ветров и возможность накопления снега в первые месяцы зимнего периода. Наиболее пригодные почвы среднесуглинистые, средние и легкие по механическому составу с кислотностью рН 6–6,5. Для земляники исключительно важное значение имеет предпосадочная подготовка почвы, обеспечивающая полную очистку будущей плантации от сорняков, особенно корневищных и многолетних, и заправка ее органическими и комплексными минеральными удобрениями. Посадку земляники производят, как правило, рядами. Место под посадку должно быть предварительно хорошо подготовлено. Земляника – пластичное растение и ее можно успешно культивировать на разных почвах и в различных климатических зонах. Ни в коем случае нельзя сажать землянику «по землянике». Для земляники наиболее пригодными являются суглинистые почвы с достаточным содержанием гумуса, обладающие хорошей водопроницаемостью и водоудерживающей способностью. Необходимо внести органические и минеральные удобрения из следующего расчета: по 5–7 кг перепревшего навоза и 200 г комплексных минеральных удобрений на погонный метр. При необходимости почву необходимо раскислить известью-пушонкой или доломитовой мукой. Землянику нельзя бессменно культивировать на одном месте, так как после 7–8 лет происходит почти полное отмирание основных корней. На растениях и в почве накапливаются вредители и споры болезнетворных грибов. Ягоды мельчают, и урожай резко падает. И дальше выращивать землянику на этом месте становится просто нецелесообразно. Хорошими предшественниками для земляники являются бобовые, а также чеснок, петрушка и укроп. Не сажают землянику после пасленовых, огурцов и капусты.

У земляники в нижней части годичного прироста образуются придаточные корни. У молодых растений зона образования корней находится близко от поверхности почвы, и корни легко внедряются в нее. Хорошо в это время слегка подокучить кусты. С возрастом, по мере удлинения стеблей, расстояние между зоной образования корней и почвой постепенно увеличивается. Поэтому большая часть новых придаточных корней у старых растений подсыхает и отмирает, не достигнув почвы. Крупные корни стареют и отмирают на второй-третий год. На одном годичном приросте рожка у земляники формируется 5–6 длинночерешковых тройчатых листьев. Лист живет в среднем до 60 дней, затем отмирает. Земляника ведет себя как вечнозеленое растение: четко выраженного листопада нет, и часть листьев уходит под зиму в зеленом состоянии и при благоприятной перезимовке весной продолжает вегетацию. Однако ранней весной и в период сбора урожая часть листьев обычно отмирает. С возрастом общее количество листьев, рожков и цветоносов у растений постепенно увеличивается. Однако из-за отмирания старых корней, а также из-за частичного или полного прекращения укоренения молодых побегов нарастание корневой системы приостанавливается и даже возможно уменьшение ее размеров. Нарушение соответствия между надземной и корневой системами приводит к старению и соответственно к ослаблению роста растений. При этом урожайность некоторое время заметно не снижается, но ягоды мельчают, что приводит к резкому увеличению затрат труда на их сбор и снижению их потребительской привлекательности. Следовательно, это должно служить сигналом к организации новой молодой плантации. Землянику следует выращивать в севообороте, то есть с определенным чередованием культур. Хорошими предшественниками могут быть укроп, горох, цветы, петрушка. И ни в коем случае – после томатов, огурцов, кабачков и картофеля. Каждый садовод у себя на участке должен заранее продумать схему высаживания земляники и дальнейшее перемещение планированных плантаций с учетом непрерывного получения урожая ее ягоды. То есть за год до ликвидации стареющей плантации на выбранном новом месте высаживают молодые саженцы земляники. Саженцы для своей плантации конечно же надо выбирать только в зарекомендовавших себя питомниках, ведь плантация закладывается не на один год. При посадке необходимо следить за тем, чтобы точка роста не была заглублена ниже уровня почвы. Корни расправить на конусе бугорка, как показано на рис. 2. Обильно полить. Если же возникает необходимость пересадки кустов земляники в летний, жаркий период, то посадку лучше производить «в грязь». То есть после внесения удобрений в посадочную яму и устройства бугорка залить ее водой, а уж затем посадить куст. Сверху можно засыпать вынутым из ямы грунтом. В течение последующих двух недель поливать из расчета 3–4 литра на куст через 5–7 дней.

Уход за плантацией земляники достаточно хлопотный, но оно того стоит. Эта ягода любит труд. Необходимо регулярно удалять с плантации сорняки. За лето это приходится делать 2–3 раза, а то и чаще. Весной удалять высохшие листья. Ведь на сухих и отмерших листьях зимуют возбудители многих болезней и вредители. Старые листья, оставшиеся после зимы зелеными, трогать не следует. Обработать 3 % р-ром бордоской жидкости. Весной на период возвратных заморозков, чтобы спасти урожай, необходимо укрывать плантацию нетканым материалом или даже рогожами. В начале появления бутонов против долгоносика и листоеда обрызгать всю плантацию 10 % карбофосом. Часто ягоды земляники, особенно после затяжных теплых дождей, становятся объектом нападения слизней, которые способны нанести значительный урон всей плантации. Частично спасти положение можно припорашиванием золой по еще зеленой ягоде. Хорошо, если есть возможность под каждый куст (или ряд) сделать индивидуальные устройства для поддержки цветоносов и листьев в приподнятом состоянии (рис. 15, рис. 16). И ежедневным сбором зрелых ягод. Иногда можно наблюдать, как совершенно здоровый по весне куст вдруг начинает гибнуть. Листья прекращают рост, их концы сморщиваются и загибаются. Некоторые желтеют и опадают. Это явный признак повреждения корней куста нематодами. Здесь может помочь только одно радикальное средство – удаление куста вместе с комом земли. Освободившуюся ямку необходимо произвестковать и оставить до следующего года. Подкормку удобрениями необходимо совмещать с обильным поливом. При этом калийные удобрения не должны содержать хлора, угнетающего землянику и задерживающего ее рост. Весь летний период, особенно в июне – июле, необходимо удалять усы с плодоносящей плантации земляники (если только вы не ставите перед собой задачу размножения земляники), так как они значительно ослабляют кусты и снижают их зимостойкость. Кроме того, при систематическом удалении усов на растениях увеличивается количество цветковых почек и заметно повышается урожайность на следующий год. Полив лучше проводить методом дождевания или открытым способом по рядам в период налива ягод, после сбора урожая и «под зиму». За вегетационный период необходимо 3–4 раза проводить неглубокое рыхление почвы. На некоторых плантациях в качестве мульчирования используют черную пленку или черный нетканый материал. Я использовал черный спанбонд много лет, но вынужден был от него отказаться. Во-первых, вопреки существующему мнению, что пленка отлично мульчирует почву, почва под ним чрезмерно уплотняется, а ягода не спасается от загнивания. И во-вторых: под пленкой скапливается великое множество слизней, которые выходят к кустам и массово поедают ягоду. Мульчу лучше применять в период начала цветения и использовать для этого лучше солому или скошенную траву. Или тростниковые маты. Тогда и ягоды не полягут на почву, и от сорняков будет защита, и в плане профилактики борьбы с вредителями и болезнями достигается ожидаемый эффект. Многие садоводы иногда для оздоровления плантации используют прием полного скашивания листьев в конце вегетации (конец августа). В своей практике я не раз прибегал к этому приему тогда, когда в течение вегетационного периода замечал значительное поражение листового аппарата кустов. Для профилактики болезней и уничтожения вредителей необходимо в течение всего вегетационного периода проводить обработку плантации. Весной во время бутонизации производят опрыскивание кустов суспензией коллоидной серы. Осенью обрызгать кусты 1 % раствором бордоской жидкости.

Ягоды земляники очень нежные, перезревая, они быстро мнутся и загнивают. Поэтому их необходимо собирать ежедневно. Нельзя оставлять на кустах спелые ягоды, так как, перезревая, они быстро загнивают и способствуют распространению серой гнили. Ягоды собирают в небольшую тару емкостью не более килограмма.

Кусты земляники не требуют укрытия на зиму. Однако в бесснежные зимы, когда морозы приходят раньше снегопадов, плантация может понести значительный урон. Укрытие соломой реального эффекта не дает. Здесь повреждение мышами может быть значительнее, чем вымерзание. При обильном же выпадении снега укрытая соломой земляника может и выпреть. А вот дополнительный сбор снега на плантацию с других мест участка достаточно эффективен. И также можно использовать для задержания снега на плантации все вырезанные ветви кустов и деревьев. И если вы решили укрыть землянику на зиму, делать это надо не раньше, чем тогда, когда температура воздуха достигнет – 4–6 °C. Иначе вы рискуете получить массовое выпревание надземной части всей плантации земляники. Ранней весной, сразу после схода снега, производят осмотр плантации. Удаляют выпавшие кусты, подсаживают резервные кусты из расходной школки. Неглубоко рыхлят прикустовое пространство и вносят органические и минеральные удобрения. Земляника очень отзывчива на рыхление почвы. Этим обеспечивают доступ воздуха к корням, и попутно удаляются сорняки. Рыхлить почву в рядах надо очень осторожно, на глубину 3–4 см, чтобы не повредить близко расположенные к поверхности корни земляники.

Малина! Ягода нашего здоровья. Наверное, нет в нашей стране ни одного человека, который бы не знал о лечебном свойстве этой ягоды. А по своим вкусовым качествам она стоит на самом почетном месте. Самыми распространенными в наших садах, без сомнения, можно назвать сорта: Новость Кузьмина, Мальборо, Новость Красноярска, Челябинская крупноплодная, Алый парус, Награда, Бриллиантовая, Мелодия, Брянская юбилейная, Вислуха и Карнавал. Неплохо, если на участке будут сорта разных сроков созревания и окраски. Хотя надо отметить, что происходит их перекрестное опыление. Кусты малины плодоносят уже на второй год после посадки, в пору же промышленного плодоношения вступают на третий год после посадки саженцев. Малина представляет собой многолетний скороплодный кустарник с двухлетним циклом развития надземных ветвей и ярко выраженными мочковатыми корнями с горизонтальными отводками размножения. Подземная стеблевая часть (вертикальное корневище) многолетняя, с возрастом утолщается и сильно ветвится. На подземной части однолетних побегов закладываются почки возобновления, которые на следующий год прорастают в побеги возобновления, а вся двухлетняя часть материнского стебля выше места отрастания побега возобновления к осени отмирает. На одном стебле формируется несколько подземных почек, поэтому корневище ветвится, и с возрастом количество ежегодно отрастающих побегов увеличивается. На подземной части побегов возобновления образуются придаточные корни. На молодых кустах, у которых подземные почки закладываются глубоко, придаточные корни мощные, так как растут в благоприятных условиях. Каждая последующая генерация подземных почек размещается все ближе к поверхности почвы, а вновь образующиеся придаточные корни на отрастающих побегах размещаются в более поверхностных слоях почвы. Это приводит к тому, что с возрастом рост побегов возобновления ослабевает, продуктивность их снижается, куст быстро стареет и отмирает. В зависимости от сорта, почвенных условий и уровня агротехники кусты отмирают в возрасте 10–12 лет. Лучшим же сроком промышленной эксплуатации считается срок в 6–7 лет. На подземной части корнепорослевых побегов образуются придаточные корни. В рядах шпалер часть отпрысков сохраняют. Через 2–3 года связь молодых кустов с материнскими растениями прекращается, а новые кусты уже развиваются самостоятельно. Поэтому насаждения малины представляют совокупность разновозрастных кустов, этим и объясняется то, что производственная ценность посадки малины сохраняется дольше, чем долговечность отдельных кустов. В первый год роста растение формирует мощные, практически не ветвящиеся побеги, которые к концу лета слабо древесневеют, накапливая в себе сахара и другие пластические вещества для успешной зимовки. С началом вегетационного периода на второй год жизни кусты малины формируют грозди цветоносов, которые к июлю месяцу дарят нам ароматные ягоды сложной костянки. На второй год стебли не утолщаются и практически не имеют верхушечного роста, формируют только боковые ответвления. Отплодоносившие ветви малины отмирают и в культурных садах удаляются, оставляя пространство вновь выросшим однолетним побегам – урожаю будущего года. Из ягод малины готовят компот, сок, сироп, джем, пастилу и повидло. Из сушеных ягод и листьев готовят отвары и настойки для профилактики и лечения простудных заболеваний.

Малина – растение светолюбивое, хотя вполне переносит некоторое временное суточное затенение. Поэтому места под посадки малины выбирают достаточно солнечные, защищенные от господствующих ветров. Для малины лучше всего отводить небольшую площадь на легко– и среднесуглинистых почвах, чтобы сам малинник был достаточно компактный. Как правило, малину высаживают рядами с направлением север – юг вдоль границ участка, при условии, что они будут хорошо освещены и защищены от господствующих ветров (рис. 17). Хотя ее можно высаживать и компактными отдельными группами (рис. 18). И главное условие здесь: посадки малины должны быть на достаточно большом удалении от плодовых деревьев.

Чтобы предотвратить «расползания» малины (а равно и ежевики) за пределы отведенной ей территории, многие садоводы по краям траншей на глубину 35–40 см ставят ограждения из шифера, досок и др. материалов. По концам рядов и, при необходимости, в интервалах через каждые 3–4 метра установить опорные столбы, на которые с разницей 40 см натягиваются 4 нитки проволоки для подвязки кустов. Вдоль линии рядов роют траншеи необходимой выбранной на данном участке длины, глубиной и шириной до 30 см. Вносят органические и минеральные удобрения, при необходимости – известкуют. Нормы внесения удобрений необходимо определять с учетом качества почвы вашего участка. Практически это: до двух ведер перепревшего навоза и 300–400 г комплексных минеральных удобрений на каждый метр траншеи. Хорошие результаты дает и закладка в траншеи трухлявых досок и перепревшей соломы. Вместе с дерновой землей весь состав в траншее перемешивается и готовится к посадке молодых саженцев. Как показала практика, закладку плантации малины можно производить весь летний период после появления отводков и достижения ими 20–30 см или рассады из школки до конца августа. При посадке собственно рассады выполняются все общепринятые правила. Здесь совсем не лишним будет обильный профилактический пролив саженцев и прикустового пространства раствором карбофоса против малинной мухи. Малина свето– и влаголюбивое растение, но переувлажнения не выносит. Высаживать саженцы малины можно и весной и осенью. Кроме шпалерного существует и другой способ формирования плантации малины: двухстрочный (рис. 19). Здесь весной стебли двух строчек каждого ряда связывают между собой, не используя опор. Связанные друг с другом стебли удерживаются в вертикальном положении и сами служат себе опорой.

Уход за посадками малины сводится к регулярному обильному поливу, удалению всех сорняков и внесению удобрений, нормированию кустов, т. е. удаление лишних и выходящих за пределы ряда отводков. Кроме того, в весенний период необходима трехкратная обработка рядов малины раствором карбофоса против малинной мухи и ее личинок. Причем обработке должна подвергаться нижняя часть кустов и прикустовое пространство. В противном случае можно недосчитаться большей части урожая будущего года. Так как личинка малинной мухи, попадая внутрь молодых ростков, выедает их сердцевину, тем самым уничтожая побеги, которые должны плодоносить на следующий год. Внешне это проявляется тем, что еще вчерашний жизнеспособный побег вдруг разом поникает и увядает. На месте изгиба проявляется сизое пятно. При его надломе внутри обнаруживается желтоватый червячок. Это и есть самая большая проблема малинного куста. Поэтому при обнаружении подобных поврежденных молодых порослей их следует немедленно уничтожить. Кроме того, после сбора урожая необходима обработка 10 % р-ром карбофоса. Большая часть сортов малины не требует укрытия на зиму. Однако некоторые кусты крупноплодных сортов (Маммут, Латам и др.) все же нуждаются в пригибании к земле и укрытии ветками. В зимний период – и в укрытии снегом. Но здесь надо избежать некоторой ошибки. При недостатке снега его уровень может оказаться ниже пригнутых веток, и тогда иссушающий морозный приземной воздух действительно погубит кусты, несмотря на их пригибание (рис. 20). Весной все ветви кустов малины распрямляют и, равномерно распределив, с частотой 1 ветвь на 7–10 см подвязывают к проволоке шпалеры (рис. 21), так как почти все сорта малины требуют опоры. По мере подрастания молодых ветвей их необходимо также подвязывать к проволоке шпалеры, так как они в этот период еще достаточно хрупкие, особенно в точке их отрастания. Сбор ягод малины надо проводить, как правило, не реже чем через 2–3 дня. Так как не снятые вовремя ягоды темнеют, размягчаются и осыпаются. Свежие ягоды собирают, когда они легко отделяются от плодоножки, но не раздавливаются. Для замораживания же, приготовления компотов и транспортировки ягоды собирают, когда они еще достаточно твердые, но уже нормально окрашены и относительно легко отделяются от плодоножки и не рассыпаются. Для транспортировки ягоды лучше срывать с плодоножкой. На сок и вино идут ягоды и слегка перезревшие. Собирают ягоды малины в небольшие корзинки емкостью по 1–1,5 кг. В конце июля – начале августа, после съема урожая под корень вырезаются все отплодоносившие ветви. У многих сортов в теплое лето и затяжной осенью на верхушках однолетних побегов образуются цветки и созревает урожай. В сезоны с длинным вегетационным периодом при хорошем освещении с них можно получить осенний урожай до 10–15 ягод с побега.

Размножение малины производится отделением подземных отводков, когда те достигают размера 25–30 см (рис. 22). Неплохо размножается малина и верхушками растущих побегов, когда те достигают 30 см. Можно размножить малину и делением куста, когда данный сорт дает очень мало корневых отпрысков. Размножается малина и семенами, но они требуют специальной стратификации. Для ускорения же сроков получения более высокого урожая в одну посадочную яму можно сажать по 2–3 саженца. При посадке саженец заглубляют на 2–3 см ниже основной почки у основания. Оптимальный срок культивирования малины на одном месте повсеместно принят на уровне 10 лет. После чего малинник необходимо разместить на другом месте. Оптимальный срок «отдыха» почвы 4–5 лет, однако при высоком уровне агротехники этот период можно сократить до двух лет. Если же кусты малины сохраняют продуктивность, вполне здоровы, не страдают от низких температур и пребывание их на этом месте не нарушает культурооборот, эту плантацию используют и более длительное время, проведя омолаживание кустов. Для этого старую часть куста выкапывают, а новую формируют за счет отрастающих молодых отпрысков.

Кроме красноплодных сортов малина бывает и желтоплодная. И даже черноплодная. Ценят желтоплодную малину за ее оригинальную окраску и более пресно-сладкий вкус, что создает разнообразие в ряду с обычной красной малиной. Ее желтые ягоды обычно практически не имеют кислоты и кажутся очень сладкими. В них заметен привкус фолиевой кислоты, что создает своеобразный приятный вкус. Агротехника возделывания желтоплодной малины ничем не отличается от малины красной. Наиболее часто в наших садах встречаются сорта желтоплодной малины: Амбер, Желтый гигант, Желтая десертная, Сластена желтая, Антверпенская желтая и Спирина.

Черноплодная малина кроме своеобразия окраски имеет и ряд особенностей агротехники. Черноплодная малина дает большое количество боковых побегов, которые, если их своевременно не удалять, создают немало трудностей садоводу. Их побеги, переплетаясь, создают непролазные дебри, что не только затрудняет уход за кустами, но и мешает сбору урожая. Поэтому главная особенность в агротехнике черной малины – формирование куста. Размножается черная смородина и черенками 15–20 см, которые легко укореняются. Выращивание малины осуществляется, как правило, на типовых шпалерах. А пространство под кустами малины залужены полевицей или другими травами.

Большинство сортов малины в течение вегетационного периода цветет и плодоносит один раз. Однако ремонтантные и полуремонтантные сорта могут цвести и плодоносить дважды. То есть первый раз растение плодоносит летом на двухлетних ветвях, второй – осенью на верхушках побегов возобновления. В садах средней полосы наиболее часто встречаются ремонтанные сорта малины: Бабье лето, Зева, Хэритейдж.

Ежевика – двухлетнее кустообразное растение, плодом которого является ягода-костянка темного, часто почти фиолетового цвета. Растение характеризуется поздним сроком созревания, многим напоминающим малину. Однако, как правило, достаточно колючее. По своей живучести и приспособляемости к почти спартанским условиям намного превосходит малину, однако хорошо растет и прекрасно плодоносит только при хорошей агротехнике. Широко распространена по всей средней полосе России. Однако чтобы ежегодно получать хорошие урожаи этой культуры в средней полосе необходимо высаживать только ранние ее сорта: Агавам, Техас, Изобильная и т. п. В ежевике содержатся витамины А, С, В1, В2 и К. А по содержанию никотиновой кислоты она значительно превосходит другие плоды и ягоды. Благодаря биологически активным веществам ежевика обладает капилляроукрепляющим, противосклеротическим и противовоспалительным действием. Многие садоводы, начав культивировать ежевику у себя на участке, на разных стадиях отказываются от этого растения, полностью выкорчевав все кусты. Однако эти скоропалительные выводы совершенно не обоснованы. Если кусты ежевики правильно культивировать у себя на участке, строго контролировать границы ее посадок, то, обеспечив им хороший уход, достаточный уровень агротехники, своевременный полив и внесение удобрений, можно получать прекрасный полноценный урожай и иметь на участке хорошие декоративные кусты.

Чтобы все это было именно так, начинать надо с правильного выбора места под посадку кустов ежевики. Место должно быть обособленным от посадок других садовых культур, с тем чтобы отводки размножения не «оккупировали» чужую территорию. Лучше высаживать ежевику рядами на шпалере, расположенной с севера на юг. В выкопанные траншеи глубиной до 30 см и шириной 40 см вносят органические и минеральные удобрения в тех же нормах, что и под малину. Хорошо проливают посадки из расчета не менее 5 л на куст. В дальнейшем молодые посадки регулярно поливают с интервалом 7–10 дней в течение первых 1–1,5 месяцев.

Формирование всей посадки ежевики должно быть направлено только на вырезку всех выходящих за отведенную территорию новых порослей. Еще лучше оградить посадку листами асбошифера по всему периметру посадки (рис. 23). Тогда с ежевикой проблем не возникнет.

Уход за ежевикой заключается в обычных агротехнических мероприятиях: полив, внесение удобрений и обработка инсектицидами против малинной мухи и других вредителей. Первый полив проводят еще весной в мае в засушливую погоду, второй – в период налива ягод, третий – после сбора урожая. Поскольку почти все сорта ежевики созревают достаточно поздно, этот полив совмещают с предзимним влагозарядковым поливом. Полив осуществляют из расчета 2–3 ведра на погонный метр. Внесение удобрений, как правило, сочетают с поливом. В первом случае вносят органику и комплексные минеральные удобрения, далее – только минеральные удобрения. Причем одновременно с влагозарядковым поливом хороший эффект дает внесение золы из расчета 300–500 г на погонный метр. Укрытие на зиму ежевике не нужно, а морозы средней полосы она переносит легко. Весной ветви кустов ежевики, так же как и малины, необходимо равномерно подвязать на нитках шпалеры. Осенью, сразу после сбора ягод, отплодоносившие ветки необходимо вырезать под корень. Как показала практика, на одном месте ежевика хорошо растет и плодоносит до 12–15 лет, после чего неплохо плантацию ежевики спланировать в другом месте. При выполнении всех этих условий эта ягода с лихвой отблагодарит своих хозяев богатым урожаем. Размножение ежевики, как и малины, осуществляется отделением укоренившихся подземных отводков, когда те достигнут высоты 30–40 см и образуют самостоятельные корни.

Жимолость в наших садах, к сожалению, распространена не так широко, как могла бы быть. И зря. Ведь ее ягоды являются целой кладовой необходимых витаминов. В ягодах жимолости содержатся аскорбиновая кислота, Р-активные вещества, железо, фосфор, натрий, марганец и др. полезные элементы. А еще, и это немаловажно, в синей ягоде есть редко встречающийся в живой природе микроэлемент селен – препарат молодости. Кроме жимолости он обнаружен лишь в ягодах черники и голубики. Благодаря комплексу биологически активных веществ, жимолость – целебный диетический продукт, эликсир жизни. Поэтому ее ягоды целебны и давно применяются в народной медицине при гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваниях, малярии, расстройствах ЖКТ. Свежие ягоды рекомендуется есть при снижении аппетита, витаминной недостаточности, общей слабости, малокровии и атеросклерозе. По этим же показаниям можно применять настой из сушеных ягод. Лечебным свойством обладают и листья, и ветви, и кора жимолости. Приятное сочетание сахаров и кислоты делает вкус жимолости особенно десертным и уникальным. Ягоды используют в свежем виде, а также для приготовления сока, варенья и компота. Хорошо хранятся они и в замороженном виде. А эстетическое значение этих кустов на вашем участке достаточно существенно. Да и собственно культивирование этой культуры в нашей средней полосе не представляет особой трудности. Куст жимолости представляет собой ветвистый куст с жесткими разветвленными ветвями высотой до 2,5 метров. Со временем кора на ветвях отшелушивается и они приобретают светлый, почти белесый цвет. Достаточно раскидист. Жимолость очень морозоустойчива. Так, в зиму 86–87 года при январской температуре – 42–46 °C погибли многие плодово-ягодные культуры в Ленинградской области. Выжила и дала нормальный урожай только жимолость. Кусты жимолости не требовательны к теплу и в сезон вегетации, а весенние заморозки до –8 °C выдерживают не только зеленые завязи, но и бутоны и даже цветки. Почки жимолости распускаются очень рано, через несколько дней после того, как среднесуточная температура перейдет через ноль градусов. Уже на второй-третий год куст жимолости начинает плодоносить, ежегодно увеличивая урожайность. Зрелости куст достигает к шести-семи годам, после чего плодовитость куста снижается, если не принять мер по его омолаживанию. В противном случае через десяток лет куст дает лишь скудный урожай ягод на периферии кроны. Однако, если принимать своевременные меры правильной формировки, а затем и омолаживающей обрезки, куст может плодоносить и радовать своих хозяев до двух десятков лет и более. В своей двадцатилетней практике выращивания жимолости я не заметил, чтобы ее кусты страдали от возвратных весенних заморозков или распространенных в средней полосе болезней ягодных культур. А если вспомнить, что ягоды жимолости созревают на 1,5–2 недели раньше садовой земляники, то становится очевидной ценность этой ягоды в самом начале лета, когда еще после затяжной русской зимы только-только появляется первая зелень. Но надо помнить, что ягоды жимолости после созревания уже через неделю начинают опадать. Поэтому со сбором ягод запаздывать не следует. В настоящее время в садах средней полосы культивируется большое разнообразие сортов жимолости, различающихся по форме, вкусу и величине ягод. От пряно-сладких до сладко-кислых и даже горьковатых ягод. От идеально круглых до овальных и даже – значительно-вытянутых. Значительно варьируется и величина ягод. Наиболее распространенные сорта жимолости в наших садах: Золушка, Шахиня, Сосулька, Находка, Салют, Синяя птица, Лакомка, Синичка, Скороплодная и Гжелка.

Для посадки кустов жимолости выбирают хорошо освещенные места на садово-дачных участках. Как правило, на наших «стандартных» участках сажают 3–4 куста разных сортов, стараясь взять крупноплодные кусты с ягодами, разными по вкусу и форме. Жимолость весьма неприхотлива к соседству с другими видами ягодных кустов. Диапазон кислотности почвы, пригодной для посадки жимолости достаточно велик: рН от 4,5 до 7,5. Для новых посадок лучше приобретать уже готовые двухлетние саженцы с хорошо развитыми корнями, ведь приживаемость черенков жимолости весьма низка. Огромное значение здесь играет качественная подготовка посадочных ям. Поэтому посадочные ямы должны быть достаточно объемными и хорошо заправлены полным комплексным составом удобрений. Достаточный размер ямы может быть 70×70 см, глубиной до 60 см. На торфяниках с близким стоянием грунтовых вод глубину следует увеличить до 70 см. На дно слоем 10–15 см уложить щебень средней фракции, затем металлическое дно от двухсотлитровой бочки, а уж затем – питательный состав подготовленной смеси из органических и минеральных удобрений (рис. 24). Лучшее время посадки – ранняя весна. Хотя при посадке «в грязь» приживаемость кустов достаточно хорошая даже с июня по сентябрь. Если выполнены все эти условия, куст жимолости приживается всегда хорошо и уже к осени дает прирост молодых веточек до 30–40 сантиметров. А уже на следующий год с куста можно собрать первую пригоршню синих ягод.

К формированию куста тоже надо относиться достаточно серьезно. Уже на третий год жизни куста надо придать будущему вашему питомцу равномерно разреженную форму. Вырезать только те ветки, которые через год-два создадут излишне загущенное основание кроны. Ведь жимолость относится к ягодным кустам, чрезмерно склонным к загущению. При достижении кустом возраста 7–8 лет необходимо приступить к омолаживающей обрезке. Точнее – вырезки. Необходимо под корень вырезать 1–2 старые ветви, которые со временем стали плодоносить лишь на периферии кроны. Ни в коем случае не обрезать из кроны часть молодых 1-, 2-, 3-летних приростов. Это приведет только к дальнейшему загущению куста.

Уход за жимолостью – стандартный для ягодных кустов, не сложный, но должен быть достаточно регулярным. Весной – внесение органики в комплексе с минеральным комплексными удобрениями. Жимолость очень благодарно отзывается на полноценные подкормки и обильный полив. Раз жимолость в природе растет по берегам рек, озер и ручьев, значит, это очень влаголюбивое растение. При нормально влажной почве ягоды становятся крупнее, а урожай богаче. Поэтому надо помнить: дополнительный полив в период налива ягод в конце мая – начале июня дает значительную прибавку урожая и увеличивает массу ягоды в среднем на 15–20 %. Поэтому обязателен обильный полив из расчета до 3 ведер на взрослый куст в конце весны, если апрель – май выдаются засушливыми. Сразу после сбора ягод в начале июня необходимо подкормить кусты фосфорно-калийными удобрениями, совмещая подкормку с поливом. А в октябре произвести плановый предзимний влагозарядковый полив. Если лето засушливое, то в июле – августе производят дополнительный полив. При обнаружении скручивания кончиков листьев на фоне наличия колоний тли произвести двух-трехкратное опрыскивание кустов Инта-Виром. Весенних заморозков и зимних морозов жимолость не боится, поэтому каких-либо укрытий кустам не требуется. А вот регулярная прополка от сорняков прикустового пространства дает очень хорошие результаты.

Как уже упоминалось выше, омоложение кустов жимолости надо начинать на 7–8 году жизни куста, и заключается оно лишь в вырезке «устаревших» веток. Растет и плодоносит куст жимолости на одном месте при высоком уровне агротехники до 20 и более лет. А урожайность с взрослого куста большинства сортов составляет до 1–1,5 кг.

Облепиха массово появилась в наших садах в семидесятых годах на волне «модного» витаминного растения. И с тех пор стала настолько популярной, что своими колючими зарослями буквально заполонила не только сады и дачные участки, но часто все придорожье и даже окраины городов и поселков. Плоды облепихи богаты органическими кислотами, сахарами, маслами и витаминами С, Р, В1, В2. Облепиховое масло незаменимо при лечении язвенных болезней и гастритов ЖКТ. Ягоды облепихи широко используются для переработки. Из свежих и замороженных ягод готовят варенье, желе, начинки, соки, наливки и даже вино. Размножается она довольно легко подземными отпрысками от стелющихся на десятки метров под землей пространных корней. Постепенно эти заросли превращаются в бесконтрольные непроходимые колючие джунгли. Облепиха представляет из себя древовидное растение, образующее кустарниковые заросли. Т. е. если облепиха растет в естественной «дикой» форме, то она формируется как кустарник высотой до 3,5–4 метров. Если же человек формирует в культурной форме облепиху, то это растение становится деревом высотой до 5 метров. И даже при этом не утрачивает своей способности образовывать многочисленную кустарниковую поросль в радиусе до 5–6 метров. Поэтому так сложно удержать облепиху в рамках культурного дерева и сохранить созданный ландшафт вблизи облепихи. Тем не менее, культивирование облепихи при умелой агротехнике на садовых участках правомерно ради ее сочной витаминной ягоды. Плодоносить облепиха начинает уже на 3–4 году жизни. Желтые сочные ягоды имеют крупные, жесткие маслянистые семена и имеют кисловато-пряный вкус. Прирост и плодоношение облепихи с годами переходит на периферию. Из-за этого она с годами становится достаточно голенастой за счет отмирающих старых ветвей. Наиболее распространенными сортами являются: Золотой початок, Дар Катуни, Витаминная, Масляничная, Обильная, Кудрина, Надежда, Новость Алтая и Ананасный. В практике же садоводов-любителей, культивирующих облепиху на своих участках, чаще всего встречаются сорта Ананасный и Золотой початок, обладающие довольно крупной ярко-оранжевой ягодой с бо́льшим, чем у других сортов, содержанием сахара. Урожай с одного дерева может достигать 30 и более килограммов.

Выбор места для облепихи заключается в решении дилеммы между желанием выделить ей территорию по остаточному принципу где-нибудь «в стороне» и в то же время желанием иметь полновесный урожай ее ягод. А чтобы облепиха хорошо росла и плодоносила, необходимо по возможности удовлетворить ее биологические требования к условиям произрастания. Облепиха растение светолюбивое. В тени облепиха никогда не даст хорошо вызревшей крупной ягоды. И во-вторых: там она быстро станет «голенастой», утратит присущую для данного сорта урожайность. В третьих: «где-нибудь в стороне» растение непременно быстро выйдет из-под контроля и образует там те самые «джунгли», о которых упоминалось выше. Облепиха – растение двудомное, поэтому для опыления высаженных женских кустов требуется хотя бы одно мужское растение. Однако, если в радиусе 100–150 метров уже есть мужские кусты, занимать место еще под высадку мужского куста не стоит. Я в своей практике вот уже два десятка лет успешно «эксплуатирую» соседское мужское семя, отстоящее от моего участка на 100 метров. Лучший срок для посадки облепихи – ранняя весна. Высаживать можно и двух-, и трех-, и даже четырехлетние саженцы. Однако посадка эта имеет одну особенность. Кроме подготовки посадочной ямы надо сразу готовить и защитное ограждение всего садового участка от корней облепихи. Точнее – от ее отпрысков. Для этого практичнее всего использовать две боковины от 200-литровых бочек, которые разрезают вдоль по шву, разгибают и закапывают вокруг саженца, образуя защитный щит, врытый в землю на глубину метра, диаметром до 2 метров (рис. 25). И еще: облепиха, посаженная в глинистую почву, не соответствующую ей по своей природе, чувствует себя угнетенно, особенно после дождей. Приживаемость саженцев облепихи очень высокая. Однако, что отмечается многими садоводами, облепиха в первые годы жизни растет очень медленно. Некоторые из них советуют создавать значительный слой мульчи. Другие – ежегодно подсыпать приствольный круг песком почти до уровня первых веток для образования большего числа придадочных корней. И в том и в другом случае идет быстрое утолщение ствола и ускоряется рост всего растения.

Очень важно в первые годы жизни растения придать ему разреженную форму, которая впоследствии позволит сформировать на вашем участке эстетически приглядное дерево и ежегодно получать урожай полезной и вкусной ягоды. Облепиха в этом плане очень пластичное растение. При желании можно придать ее надземной части вид «японской» кроны. Тогда она смотрится особенно привлекательно и может даже служить основным базовым элементом зоны отдыха на участке. А чтобы сформированная в виде отдельного дерева облепиха не превратилась в огромное высокое растение и чтобы в перспективе облегчить сбор ее ягод, необходимо выполнить следующую операцию. Еще в молодом возрасте (5–6 лет) у растения пригибают вершинку вниз и привязывают ее к стволу. В этом случае формируется широкая низкая обильно плодоносящая крона. Однако не все сорта облепихи удовлетворительно реагируют на обрезку. У нее очень долго затягиваются раны, которые к тому же могут быть своеобразными «окнами» для проникновения инфекций. Поэтому у плодоносящей облепихи вырезают только отмершие сухие ветки. При затухании ростовых процессов, начиная с 10–12-летнего возраста, возможна омолаживающая обрезка на трехлетнюю древесину. Ветви здесь срезают на боковое ответвление.

Весной облепиха просыпается довольно рано – вслед за ивой и вербой. В этот момент, особенно в бесснежные зимы или при раннем сходе снега, она нуждается в поливе и подкормке комплексными удобрениями. На одно взрослое дерево необходимо давать до 2 ведер перепревшего навоза и 200–300 г минеральных удобрений. И до 5–6 ведер воды. В дальнейшем полив необходим и летом 2–3 раза и конечно же осенью – предзимний, влагозарядковый полив. Полив необходимо проводить в радиусе залегания основной части корней, но не более чем в радиусе 2,5 м от ствола. Иначе она будет постоянно стремиться выбросить свои корни за пределы устроенного вами ограждения. При появлении всходов первых отпрысков их необходимо удалять и постоянно следить, чтобы они не появлялись вновь.

Максимальный возраст активного плодоношения облепихи – 15–20 лет. После чего дерево необходимо выкорчевать и переключиться на новое, которое заблаговременно высаживается на другом месте. Омолаживать облепиху, пытаясь создать новую молодую крону, практически невозможно. В то же время в случае внезапного усыхания растения на фоне массового пожелтения ее листьев в полном расцвете сил еще достаточно молодого куста можно возобновить жизнь облепихи, спилив дерево-куст, оставив лишь пенек высотой 40–50 см. Крона растения отрастет уже через 2–3 года, сохранив все свои свойства.

Древовидное растение высотой до 4,5 м с мелкими сизыми ягодами пряно-сладкого вкуса. Ветви ирги тонкие, зачастую обвислые. При отсутствии принудительной формировки последняя разрастается в виде куста с множеством разветвленных веток длиной до 3,5–4 м. Зимостойка и морозостойка. Ирга быстро вступает в плодоношение и уже на пятый год дает до 6–8 кг ягод. Цветет ирга мелкими белыми невзрачными цветками одновременно со смородиной. Ягоды завязываются без опадания на всех соцветиях. Плодоношение начинается на четвертый год и нарастает до десятилетнего возраста дерева. В ягодах ирги содержится до 15 % сахаров, витамин С, различные кислоты и дубильные вещества, витамин В2 (рибофлавин), а также витамины Р и К, которые регулируют нормальную проницаемость капилляров и свертываемость крови. Ягоды являются лечебным средством при заболевании десен, глазных болезней. Сушеные и вяленые ягоды полезны и при лечении расстройств ЖКТ (как противовоспалительное средство). В народной медицине отвары ягод и листьев ирги используют при лечении ангины, стоматита, воспаления полости рта, гнойных ран, сердечно-сосудистых заболеваниях и заболеваниях ЖКТ. Ирга понижает кровяное давление. Из ягод ирги готовят варенье, желе, повидло, компоты и натуральные соки. Ирга – прекрасное сырье для виноделия. Ирга равномерно плодоносит до возраста 25–30 лет. Затем начинается период старения дерева. Светолюбива, хотя и в тени хорошо растет и успешно плодоносит. Однако ее ветви сильно вытягиваются, и плодоношение смещается на периферию кроны, несколько уменьшаясь. Ягоды ирги имеют прекрасный вкус и являются сырьем для целой гаммы кулинарных деликатесов.

При выборе места надо учесть, что дерево ирги имеет достаточно обширную крону и создает большие теневые участки. Поэтому ее место – на северной стороне участка, где она не только будет хорошо расти и плодоносить, но и создаст отличное зеленое обрамление вашего садового участка. Ирга не требовательна к почве. Переносит засуху. Однако, как и все ягодные растения, ирга благодарно отзывается на внесение удобрений и своевременный полив. При посадке готовится обычная посадочная яма стандартного размера и компостного наполнения.

Посадку саженцев лучше производить ранней весной в заранее подготовленные посадочные ямы по принципу «в грязь». Хотя из личной практики убедился, что ирга прекрасно приживается даже и в летние месяцы. Очень важно, чтобы у саженца были здоровые развитые корни, тогда и приживаемость ваших питомцев проходит без проблем. Поскольку ирга – растение длительного жизненного срока плодоношения, к зарядке компостной ямы органическими и минеральными удобрениями надо относиться очень ответственно. Полив молодых саженцев должен быть регулярным и обильным.

Формирование ирги сводится к изначальному выбору дальнейшего культивирования растения в древовидной или кустовидной формах. При выращивании культуры в древовидной форме необходимо ежегодно вырезать все корневые отпрыски «под ноль». Обрезки кроны дерева ирги не требуется. В противном случае, если принято решение поддерживать культуру в виде куста, необходимо в первые годы роста куста оставить необходимое количество ветвей, остальные – вырезать.

Уход за иргой заключается в регулярном поливе, ежегодных, сезонных подкормках и вырезках незапланированных корневых отпрысков. И хотя культура ирги в средней полосе, как правило, не поражается вредителями и болезнями, профилактическое опрыскивание против тли не будет лишним. И кроме того, необходимо беречь урожай от птиц. Для этого в верхнюю часть кроны подвязывают полоски фольги или п/э пленки.

Омоложение ирги обрезкой реальных результатов не дает. Поэтому при ее естественном старении, когда годичные приросты станут меньше 10 см, за год-два до удаления состарившихся кустов (деревьев) рядом оставляется необходимое количество корневых отпрысков. При этом хочется отметить, что сбор урожая с ветвей кустовидных форм намного облегчается легким пригибанием гибких ветвей без каких-либо отрицательных последствий. Однако объемные кусты все-таки очень громоздки и на наших ограниченной площади участках занимают достаточно много места. Да и древовидные формы более декоративны.

Размножается ирга выкопкой хорошо укоренившихся отпрысков в период с апреля по май. Для этого берутся прошлогодние отпрыски. Либо, при необходимости, отпрыски текущего года в июле, которые обязательно надо высаживать «в грязь». Можно размножать иргу и зелеными черенками. Еще чаще размножают иргу семенами. Семена еще летом извлекаются из созревших ягод (июль – август) и сразу высеваются. Стратифицированные семена высаживают ранней весной. Посадка семян производится на глубину 1–2 см.

Айва японская еще недостаточно распространена в наших садах. Однако знатоки и ценители ее плодов на своем участке обязательно высаживают куст, а то и два этой ягоды. Считаю, что эта неприхотливая поливитаминная культура должна произрастать в каждом нашем саду. Кусты айвы очень плодовиты и особенно декоративны в период цветения. Урожай айвы с куста достигает порой при хорошей агротехнике 3–4 кг. Ее насыщенно оранжевые цветы до 4 см в диаметре в иные годы сплошной яркой краской покрывают весь куст, приковывая к себе взор всех окружающих. Айва японская – низкий раскидистый ветвистый куст, редко достигающий в высоту метра, в диаметре же зачастую превышая 2–2,5 метра. Ветви ее гибкие, слабо кустистые с шипами. Плод – круглый, чаще грушевидный, желтого цвета и достаточно твердый. Хорошо сохраняется в холодильнике до полугода и более. Обладает ярко выраженным кисло-сладким вкусом. По содержанию витаминов плоды айвы превосходят яблоню и грушу. Они – источник биологически активных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности человека. А пектиновые вещества, которыми так богаты ее плоды, способны связывать радиоактивные элементы и выводить их из организма. Водный настой из листьев айвы понижает кровяное давление, обладает способностью прекращать приступы бронхиальной астмы. В плодах и листьях содержатся дубильные вещества, обладающие бактерицидными свойствами, а витамин Р укрепляет стенки кровеносных сосудов. Особые гурманы даже предпочитают в чае айву лимону. Приготовленные из айвы компоты, варенье, соки, цукаты, мармелад и сиропы очень вкусны и ароматны. Айва японская – растение самоплодное, т. е. не требует дополнительных опылителей. Она светолюбива и влаголюбива.

Для посадки кустов выбирают сухие, хорошо освещаемые солнцем места на участке. Для ускорения роста куста целесообразно высаживать в одну посадочную яму несколько веток-саженцев. Из-за своей высокой плодовитости айва достаточно требовательна к повышенному питанию. Поэтому при подготовке посадочной ямы необходимо большее, чем для других ягодных культур, внесение органических удобрений. Обычная норма – 2–3 ведра перепревшего навоза и до 300–400 г комплексных минеральных удобрений. На торфяниках с высокой кислотностью необходимо в посадочную яму добавлять и раскислители (известь-пушонку, доломитовую муку и т. п.). Айва не переносит близкого стояния грунтовых вод. Плодоношение айвы начинается уже на третьем году жизни и продолжается весьма длительный срок.

Формирование куста не требует особого опыта и заключается лишь в вырезке под корень старых 7–8 летних ветвей, которые со временем теряют свою плодовитость. Чтобы не было путаницы, эти ветки в период плодоношения пометить пластиковой биркой или другой меткой. Кроме того, необходимо регулярно удалять «вылезающие» за пределы куста новые побеги-отпрыски. Однако, начиная с седьмого года жизни куста, необходимо ежегодно оставлять 1–2 молодых ветви взамен вырезаемых старых.

Уход за кустами айвы обычно не сложен, однако должен носить регулярный характер. Так, ранней весной, начиная с 3–4 года жизни растения, необходимо вносить органические (2–3 кг) и комплексные минеральные удобрения (50–70 г), совмещая подкормку с поливом. Особенно отзывчива айва японская на подкормку настоем коровяка. При раннем сходе снега и при длительном отсутствии дождей, как это было в Подмосковье последние три года, второй полив необходимо проводить уже в конце мая. Особенно на песчаниках и в садах на территории бывших торфоразработок. Далее полив айвы (до 20 л на взрослый куст) необходимо проводить ежемесячно. Последний влагозарядковый полив для лучшего вызревания ветвей куста и подготовки его к зиме неплохо совместить с добавлением калийных удобрений (20–30 г) сразу после сбора урожая. Еще лучше, если это будет древесная зола. В связи с тем, что ветви айвы очень гибкие, почти повислые, начиная с третьего года жизни растения, необходимо устанавливать под них специальные опоры (аналогично рис. 10). Формировочную обрезку, упоминаемую выше, лучше всего производить осенью, в первой – второй декаде октября, сразу после сбора урожая.

Омоложение куста достигается ежегодным оставлением молодых отпрысков взамен устаревших. Хотя, в целом, после 15–20 лет все же лучше высадить молодые кусты на новом месте.

Арония, или как ее называют в народе – рябина черноплодная, является крупным многоветвистым кустом высотой до 3–3,5 м. С некоторых пор, так же как и другие привычные нам ягодные кусты, широко распространена на наших дачных участках и садах. Любители-садоводы полюбили эту культуру за ее высокую урожайность и неприхотливость. Плодоношение аронии начинается уже на третьем году еще небольшого саженца. И кроме того, арония в нашей полосе устойчива к болезням и вредителям. Ягоды аронии, как и у привычной нам красноплодной рябины, формируются в аналогичных гроздьях, но имеют черный цвет и терпкий вкус. Да и листья ее – не привычной нам сложной формы, а широкие и ланцевидные. Сочные, немного терпкие, кисло-сладкие ягоды аронии, собранные с куста, долго не портятся благодаря особым веществам, подавляющим размножение бактерий. Арония широко используется для приготовления варенья и наливки. Она является непременной составляющей многих портвейнов домашнего приготовления. Кроме того, арония широко используется в народной медицине. Ведь в ее плодах содержится до 10 % сахаров, витамины В1, В2, РР, Е, С, каротин и фолиевая кислота. В ягодах до 3,5 % сорбита, что очень важно для больных сахарным диабетом. Микроэлемента йода в ней гораздо больше, чем в других ягодах. А по содержанию аскорбиновой кислоты арония существенно превосходит мандарины, малину и землянику, и даже красную смородину. Все это и объясняет широкий спектр ее терапевтического применения: антисклеротическое, сосудосуживающее, противоцинготное, желчегонное, обезболивающее и потогонное. Разваренные ягоды служат как кровоостанавливающее, слабительное и мочегонное средство. А высушенные ягоды назначаются при дизентерии и камнях в почках. Более же действенным является темно-рубиновый сок аронии, полученный прессованием. Он назначается при болезнях печени, сердца, цинге и дизентерии. Сок, как и плоды аронии, хранят в темноте при температуре не выше +3–5 °C. Да и правильно приготовленное варенье тоже сохраняет все лечебные свойства ягод.

Место для посадки высокой и кустистой аронии, так же как и ирги, надо выбирать в северной части участка, чтобы она не затеняла другие садовые культуры. Попытки многих сформировать аронию в виде отдельного дерева не удаются. И поэтому арония в наших садах растет как многоветвистый просторный куст. В связи с тем, что арония имеет мощные развитые и вглубь и вширь корни, она достаточно неприхотлива как к питанию, так и к поливу. Но все же при посадке надо позаботиться о том, чтобы в посадочной яме было достаточно питания на первые 5–6 лет жизни этого ягодного куста. Посадку аронии можно производить не только весной, но и в течение всего лета – «в грязь». Приживаемость аронии очень высокая. При этом конечно же у саженца должны быть хорошо развитые корни. Сажая аронию, надо помнить, что ее крона «накроет» значительную площадь, и поэтому место для посадки должно быть достаточно просторным. Не менее чем 3×3 метра.

Не надо идти по пути обычного «заблуждения» – чем крупнее саженец, тем быстрее будет полновесный урожай. Крупный куст и приживаться будет долго. Да и в плодоношении не выиграть. Для посадки лучше брать двух– трехлетние саженцы.

Формирование кроны куста заключается лишь в своевременной вырезке под корень старых ветвей да удаления излишних молодых прикорневых отпрысков. При этом надо постоянно поддерживать выбранное количество ветвей куста.

Уход за аронией заключается в регулярном поливе и периодическом внесении удобрений в те же сроки и объемах, что для ирги и облепихи. Уход за кустами аронии, кроме всего прочего, заключается и в том, чтобы уберечь выращенный урожай от свиристелей, дроздов и других птиц. Ведь угроза, исходящая от птиц, вполне реальна, так как они могут уничтожить весь урожай буквально за несколько минут.

Размножение аронии ничем не отличается от размножения ирги.

Еще реже, чем айва японская, в наших садах встречается актинидия. В наших садах культивируется актинидия аргута и коломикта. Ягоды первой крупнее в 1,5 раза и практически не осыпаются при созревании, и кусты ее более урожайны. Эта дальневосточная лиана пришла к нам совсем недавно и за свой вкус «киви» полюбилась нашим садоводам. Но некоторая трудность ее культивирования многих ставит в тупик и порой заставляет отказаться от ее выращивания. Хотя, имея некоторый запас знаний об основах выращивания актинидии, можно с успехом культивировать ее в наших садах и лакомиться ее изумительными плодами. В наших садах наиболее часто встречающиеся сорта: Зеленоглазка, Фея садов, Прелестная, Скороплодная, Приусадебная, Дивная. Ягоды актинидии обладают тонизирующими и лечебными свойствами. Ее ягоды – профилактическое и лечебное средство при цинге, туберкулезе и при заболеваниях, связанных с кровоточивостью. Актинидия представляет собой многоветвистую лиану с вьющимися вокруг любой опоры плетями. Цветет в конце мая – начале июня мелкими белыми четырехлопастными цветами размером не более 6–7 мм. Ежегодный прирост плетей лианы достигает двух-трех метров. Плодоношение актинидии коломикты начинается на 3–4 год жизни растения, аргуты – на 5 год. Хотя первое цветение она иногда сбрасывает. Актинидия является двудомным растением, и поэтому для завязей плодов на несколько женских растений необходимо хотя бы одно мужское растение. Корни имеют мочковатый вид, глубоко в грунт не уходят, но в плоскости могут распространяться в радиусе до 1,5–2 метров. Влаголюбива, особенно в период завязи плодов. Плоды чуть продолговатые, напоминают ягоды винограда «дамские пальчики» массой до 3,5 г, длиной 2,5 см, диаметром 1,5 см. Созревание плодов завершается к августу, когда чуть вытянутая зеленая ягода вдруг становится полосатой, как мини– арбуз. Ягоды коломикты еще 5–7 дней висят на лиане, а затем опадают. Поэтому съем ягод должен быть своевременным и спорым. При появлении первой осыпи необходимо собрать все ягоды и рассыпать на подносе, где она быстро дозревает. Ягоды аргуты висят на лиане довольно прочно и дольше. Вкус ягод напоминает вкус плодов киви, но еще более нежный и мягкий.

Место, выбираемое для посадки саженцев, должно быть достаточно освещенным в течение дня и защищенным от господствующих ветров, хотя актинидия является довольно теневыносливым растением. Одно-двухлетний саженец высаживается весной в период сокодвижения (март – апрель) в заблаговременно подготовленную посадочную яму. Размеры ямы – стандартные: 60×60×60 см. Для будущего комфортного развития вьющейся лианы необходимо сразу же установить поддерживающую опору (аналогично рис. 21) любой конструкции, которая бы естественно вписывалась в ландшафт участка. Лиана актинидии вьется вокруг опоры по часовой стрелке. Размеры и форма опоры могут быть различными, но достаточной высоты, так как эта лиана может достигать длины 3,5–4 метра. Рядом с женскими кустами высаживается одно мужское растение.

Куст актинидии формируется как многоветвистая лиана. Количество и длина ветвей выбирается из местных условий и определяется самим садоводом. С учетом того, что плодоношение актинидии образуется в основном на ветвях прироста предыдущего года, формирующую обрезку надо выполнять только методом вырезки «под ноль» загущающих и старых ветвей. Формирующую обрезку актинидии, как и других неморозостойких культур, проводят поздней осенью после листопада перед ее укрытием на зиму. Весенней обрезки лучше избегать, т. к. весной лиана на срезе долго «плачет», что не только ее иссушает, но и истощает. Плоды актинидии употребляются как в свежем виде, так и протертые с сахаром, а также в виде варенья, компотов и в сушеном виде.

Уход за актинидией заключается в своевременном проведении агротехнических мероприятий и формирующей обрезки. Весной, сразу после схода снега, необходимо освободить лиану от зимнего укрытия, поднять и закрепить ее ветви на нитях опоры. Подготовить дуги и материал защитного укрытия на случай возвратных заморозков. Лучшим, испытанным мной, материалом является нетканый материал спандбонд. Он проникаем для воздуха и влаги и в то же время достаточно хорошо защищает растения от заморозков. Начиная с третьего года жизни растения ежегодно весной необходимо вносить в прикустовое пространство органические и комплексные минеральные удобрения, совмещая его с поливом. Следующий полив проводят в период завершения цветения и появления завязей ягод. В течение засушливого лета необходим регулярный ежемесячный полив. Последний влагозарядковый полив в октябре неплохо совместить с внесением калийных удобрений для лучшего завершения вызревания лозы. При возможности калийные удобрения заменить золой из расчета 300–400 г на взрослый куст. В течение вегетационного периода в нашей средней полосе поражение актинидии ягодными вредителями не замечено. Однако поражение спорами серой гнили зачастую отмечается в конце мая – начале июня. Вдруг, как-то разом наружная сторона листа покрывается белым налетом. Чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни, необходимо немедленно обработать Скором или другими средствами против грибковых заболеваний ягодных культур. И все же лучше действовать на опережение. В середине мая в целях профилактики заболеваний необходимо троекратно с недельным интервалом обработать актинидию фитоспорином. А осенью, перед укладкой лозы на зиму, обработать кусты 3 % раствором бордоской жидкости. И хотя существует мнение, что актинидия достаточно морозоустойчива, тем не менее, чтобы избежать иссушения лианы зимними ветрами, ее лучше уложить на землю и укрыть лапником на весь зимний период. И еще: актинидию, особенно молодые саженцы, очень любят кошки. На период выгонки молодых растений необходимо устраивать вокруг них какие-нибудь простые заграждения, скажем, из колючей проволоки.

Омоложение кустов актинидии происходит одновременно с вырезкой состарившихся ветвей лозы и заменой их молодыми ростками, появляющимися у основания куста (рис. 26).

Размножение актинидии достигается разными способами. При размножении черенками осенью в конце вегетационного периода из вызревшей лозы нарезают 3–5-почковые чубуки, которые хранят до весны в погребах, холодильниках или в грунте на даче с северной стороны строений. Весной черенки высаживаются в школку на доращивание (лучше в обычной неотапливаемой теплице). И все же из собственной практики берусь утверждать о преимуществе размножения способом отводков, прикопкой нижних ветвей куста, как это практикуется на крыжовнике. Тогда осенью или ранней весной выкапываются укоренившиеся молодые ростки, отделяются друг от друга и высаживаются на постоянное место в заранее подготовленные посадочные ямы или прикапываются в школке для доращивания. Размножение актинидии возможно и зелеными черенками до 10 см, которые нарезаются с наиболее урожайных кустов в конце июня. После удаления листьев с нижней части черенка и выдержки в гетероауксине в течение суток их высаживают в тепличку с созданием под укрытием влажной, постоянно поддерживаемой среды. Через 3–4 недели молодой саженец обзаводится корешками. После этого саженец можно высадить на постоянное место. Желательно саженцы размещать так, чтобы их корневая система была в тени, а лиана – на солнце.

Другим дальневосточным гостем наших участков и садов является лимонник. Так же как и актинидия, лимонник является многоветвистой лианой, способной при наличии опоры вырастать в высоту до 4 и более метров. Только в отличие от актинидии лиана лимонника вьется вокруг опоры против часовой стрелки. Плоды лимонника – зеленые ягоды в форме мяча регби до полутора сантиметров в длину. Имеют мягкий вкус лимона. Листья или кусочек коры, растертые между пальцами, издают специфический запах лимона. Растение лимонника двудомное.

Лимонник не выносит заболоченной почвы, медленно растет на глинистых и других тяжелых почвах. Без опор лианы поднимаются вверх не выше 25 см, затем побег кренится в сторону, полегает и замедляет рост. При наличии же опоры побег уже в середине июня винтом обвивает растяжки опоры и устремляется вверх. Древесина его очень гибкая, прочная, не ломается. Растение достаточно теневыносливо, хотя плодоносит лучше на местах открытых и солнечных. В слишком затененных местах лимонник вообще не плодоносит. Хорошо, если со стороны господствующих ветров имеются посадки, которые защитят куст лимонника во время зимних иссушающих ветров. Исходя из этого, и необходимо выбирать место для посадки лимонника у себя на участке. Для посадки саженца необходима посадочная яма размером 40×40×40 см. Необходимо внесение до 5 кг перепревших органических и 100–150 г комплексных минеральных удобрений. На торфяниках с кислой почвой необходимо внесение некоторого количества извести-пушонки или доломитовой муки для снижения рН до 6,5–7. После посадки саженца для лучшей его приживаемости необходимо затенение куста на 2–3 недели, в течение которых необходим регулярный полив через 3–4 дня по 4–5 литров на куст. Приживаемость саженцев лимонника удовлетворительная. Лучшее время посадки – конец сентября – начало октября. При весенней посадке лимонник плохо приживается, побеги растут слабо. Пересадка же саженцев лимонника на месте с комом земли и «в грязь» обеспечит 100 % приживаемость.

Формирование куста сводится лишь к вырезке «под ноль» излишних ветвей от установленного их количества. В первые годы формируют куст с заданным количеством лиан, в дальнейшем – поддержанием этого баланса.

Уход за кустами лимонника сводится к регулярным поливам в течение вегетационного периода с периодичностью, как и для обычных кустов, и внесению удобрений, начиная с 4–5 года жизни растений. Для гарантированной сохранности почек в зимний период куст после начала первых морозов необходимо снять с опоры и уложить на грунт, прикрыть лапником. Весной убрать укрытие и закрепить ветви лианы на опоре (аналогично рис. 21).

Омоложение куста лимонника достигается формировкой. Однако выращивание лимонника на одном месте более 12–15 лет нецелесообразно, так как со временем урожайность состарившегося куста падает.

Наличие на участке этого куста не только обеспечит вас прекрасной лечебной ягодой, но и улучшит ландшафтный вид сада. Калина, как правило, формируется в садах в виде небольшого отдельного дерева-куста высотой не более 2,5–3 метров. Цветет калина в последней декаде мая розеткой в виде зонтика, однако, в отличие от рябины, ее зонтик обращен цветами вверх. Однако при созревании «зонтик» под весом наливающихся ягод обращен вниз. Калина имеет достаточно мощные развитые корни, уходящие в глубину, поэтому легко переносит засушливые периоды. В природе калина всегда выбирает места открытые и солнечные. Не угнетается и ветрами. Плодоношение калины начинается уже на четвертый год, хотя полное плодоношение с куста получают на 7–8 год жизни. Продолжительность жизни куста калины на одном месте – до 20 и более лет.

С учетом этого посадку калины необходимо производить в обособленных местах, скорее всего у входа на участок или по периметру зоны отдыха. Приживаемость саженцев очень высокая, к питанию достаточно нетребовательна. Однако если вы хотите иметь по-настоящему мощный здоровый куст и полновесные грозди отборной ягоды, отнеситесь к посадке калины, так же как и к другим ягодным культурам. То есть посадочные ямы должны быть стандартными (60×60×60) и хорошо заправлены удобрениями. Высаживать саженцы можно в течение всего вегетационного периода, хотя весна для этого, без сомнения, самый лучший период. Можно в виде одного куста высадить сразу красную, черную и желтую калину (рис. 27), получив, таким образом, прекрасный декоративный и оригинальный куст, как рекомендует садовод Третьяков А.А. из Армавира.

Формировка калины – только дело личного вкуса. Будет ли ваш куст в виде обособленного дерева-куста или небольшого многоветвистого куста, собранного в отдельную декоративную группу, – этим и определяется культивирование калины на вашем участке. Поэтому, если выбран вариант отдельного деревца, то в течение первых 3–4 лет формируется его крона и вырезаются прикустовые отпрыски. В противном случае оставляется 5–7 ветвей куста и в дальнейшем вырезкой излишних отпрысков поддерживается заданная композиция куста.

Уход за калиной заключается в своевременном регулярном поливе, внесении удобрений, начиная с четвертого-пятого года жизни растения, обрезки излишних отпрысков и борьбы с вредителями и болезнями. Здесь главным вредителем является, безусловно, тля. Полчища тли в мгновение ока атакуют куст в течение всего лета, особенно во влажную теплую погоду в период конец мая – середина июня. Тля заселяет даже не столько молодые приросты веточек, сколько гроздья цветочных зонтиков. Они буквально черны от тли. Наиболее эффективное средство избавления от их нашествия – обильное троекратное обрызгивание всего куста Инта-Виром (Искрой и т. п.) с конца мая с недельным интервалом. А осенью, сразу после листопада обрызгать куст бордоской жидкостью. Ранней весной, еще по снегу внимательно осмотрите кусты калины. На верхушках ветвей можно увидеть цепочку выпуклостей. Они чуть темнее коры и покрыты как бы пушком. Это яйца калинного листоеда. Необходимо срезать эти верхушки и сжечь. В противном случае весной из них выведутся крошечные личинки, которые оставят от листьев одни жилки, нанеся далеко не крошечный ущерб всему дереву.

1 кг ягод опустить в кипяток (1 стакан воды) на 7–10 минут. Затем ягоды размять. На каждый килограмм ягод вновь добавить по стакану воды и вновь довести до кипения при непрерывном помешивании. Сок отфильтровать и разлить по банкам (бутылкам).

Ягоды перебрать, крупные наколоть и добавить сахар из расчета 1 кг сахара на 1 кг ягод. Варить при помешивании в течение 20 мин. Джем считается готовым, если его капля не растекается по тарелке. Иногда для улучшения вкусового букета к ягодам крыжовника можно добавить ягоды черной смородины или малины.

Здесь лучше использовать чуть недозрелые ягоды. На сите отделить от них зерна. 1 кг ягод засыпать 1 кг сахарного песка, добавить 150 г воды и варить до готовности. Готовое варенье разложить по стерилизованным банкам.

Ягоды вымыть в проточной воде и обсушить. Замочить в 70 % сахарном сиропе на 3 часа. Отделить от сиропа, переложить в банки и залить подогретым до 90 °C 30 % сахарным сиропом. Банки стерилизовать в кипящей воде 10–15 минут.

Отделите сок с помощью соковыжималки, соковарки или вручную. Профильтруйте и смешайте с сахаром (на 1 кг ягод – 150–200 г сахара). Разлейте по банкам и стерилизуйте 10–15 мин. Оставшиеся выжимки можно использовать для приготовления пастилы.

Ягоды промыть, дать стечь воде. Подогреть до 60 °C. Засыпать сахаром (1 кг ягод на 0,5 кг сахара). Стерилизовать 20–25 минут.

В течение 6–10 часов при открытой дверце сушите ягоды при температуре 40–45 °C, затем при 60 °C.

Вымытые и просушенные ягоды в поддоне заморозить в морозильной камере. Ссыпать в п/э пакеты и хранить в морозилке.

На один килограмм ягод берут 300 г сахара и варят на медленном огне.

100 ягод черноплодной рябины и по 100 листьев малины, вишни, земляники, черной смородины и облепихи залить 7 литрами воды и варить на медленном огне до 40–45 минут. После чего снять с огня, удалить ягоды и листья и добавить 4,5–5 кг сахара, размешать. Закрыть крышкой и поставить в прохладное место. После охлаждения добавить 5 бутылок водки и «натуральный ликер» готов к употреблению.

Ягоды перебирают, моют, дают обсохнуть. Разминают или пропускают через мясорубку и отделяют сок. Добавить сахарный песок из расчета 400 г на литр сока. Закрыть в банки и стерилизовать 10–15 минут в зависимости от их объема.

Ягоды перебирают, моют и в тазу засыпают сахаром в пропорции 1:1. Добавляют воды – стакан на 1 кг ягод. Варят 15–20 минут. Снимают с огня и выдерживают 3–4 часа. Вновь добавляют половинную порцию сахара и до 10 % мелконарезанных антоновских яблок и варят 20–25 минут. Готовое варенье раскладывают по банкам.

Ягоды помыть в дуршлаге, дать стечь воде и залить подогретым сахарным сиропом. Затем сироп слить, ягоды плотно уложить в банки 0,5 л и залить горячим сиропом. Пропастеризовать, укупорить и перевернуть банки до остывания. Затем поместить их в погреб.

Ягоды засыпают сахаром и выдерживают некоторое время, затем варят. Варку варенья можно проводить однократно до полной готовности или многократно, чередуя кипячение с охлаждением. Чтобы варенье не засахаривалось, в него до прекращения варки добавляют чайную ложку лимонной кислоты на 1 кг сахара.

Джем варят из ягод в сахарном сиропе до получения желеобразной массы.

Ягоды смородины очищают и отбирают наиболее крупные. Моют в холодной воде и высушивают. Чистые сухие ягоды измельчают деревянным пестиком или протирают через сито с сахаром. На 1 кг ягод – 2 кг сахара. Полученную смесь раскладывают в стеклянные банки и хранят в сухом и прохладном месте.

Из ягод красной смородины получают изумительной красоты и тонкого вкуса желе. Для этого перебранные ягоды варят в воде до выделения сока. Сок процеживают и охлаждают. После его выстаивания сливают с осадка и варят, сливая пену, пока объем сока не уменьшится вдвое. Добавляют сахар, доводят до кипения и разливают в банки. На 1 кг сока берут 500 г сахара.

Ягоды актинидии моют, сушат и пропускают через мясорубку. Добавляют сахарный песок из расчета 1,5 кг на 1 кг ягод. Массу перемешивают и расфасовывают в банки. Хранят в погребе или в холодильнике при температуре 2–4 °C.

На 1 литр воды берут 200 г сахарного песка и 200 г ягод. Варят до закипания. Получается напиток неповторимого вкуса и аромата. Подают к столу охлажденным.

Пробланшировать отделенные от кистей ягоды в кипящей воде 3 мин. Еще горячие ягоды протереть на сите или выделить сок с применением соковыжималки. К протертой массе добавить 20 % сахарный сироп в соотношении 1:1. Затем сок консервируют обычным порядком.

Ягоды рябины и дольки яблок бланшируют 2–3 мин и охлаждают. На 0,5 кг ягод берут 0,5 кг яблок и 1 кг сахара. Варенье уваривают многократно. В конце добавить 2–3 г лимонной кислоты.

Отжатый из плодов сок пастерилизуют 10–15 минут в поллитровых банках и укупоривают. Употребляют как тонизирующую добавку к чаю.

Готовится горячий сахарный сироп (на 1 кг сахара 2 стакана воды). Сок лимонника смешивают с сиропом в соотношении 1:2. После остывания разливают в бутылки (банки).

Вымытые ягоды раздавливают, добавляют 0,5 л воды на 1 кг ягод и нагревают до 60 °C и горячей протирают через сито. Добавляют сахар по вкусу и консервируют способом пастерилизации.

Ягоды с кисточками бланшируют в течение 4–5 мин. Затем помещают в концентрированный сахарный сироп и многократно варят. Затем ягоды откидывают на дуршлаг и просушивают. Хранят цукаты в банках.

Желе из облепихи желтовато-красного цвета, на вкус нежное, кисло-сладкое, с сильным ароматом. К 300 г сока облепихи добавить 300 г сахара и 200 г 4 % пектина и уваривать до массы 600 г. Готовое желе разлить в банки. Оно хорошо хранится.

Крупные ягоды крыжовника промывают и подсушивают. Очень крупные ягоды накалывают. Для приготовления маринада используют 9 % р-р уксуса, соль, сахар, черный перец, лавровый лист, корицу, гвоздику, эстрагон и невысокой жесткости воду. Маринад нагревают и кипятят в течение 2–3 мин и заливают подготовленные в банках ягоды. Затем пастеризуют и герметично укупоривают. (Аналогично маринуют черную и красную смородину.)

Спелые ягоды засыпают сахарным песком в соотношении 1:2, перемешивают и укладывают в банки. Или ягоды заливают приготовленным сахарным сиропом, а сверху их засыпают сахарным песком, закрывают крышкой и хранят в холодильнике.

Ягодный сок отфильтровать и добавить 400 г сахара на литр сока. Добавить 150–200 мл спирта и взболтать. Разлить по бутылкам и укупорить. В течение 2 недель держать при 2–5 °C, взбалтывая несколько раз в день. Затем отстоять 5–6 недель. Крепость – 15–16 %.

Ягоды земляники для замораживания должны быть плотными, с темной мякотью без белой сердцевины. Лучше использовать ягоды сортов Талисман, Зенга-Зенгана, Зенит и т. п. Ягоды моют, дают им подсохнуть и удаляют чашелистики. Готовят сахарный сироп (400 г сахара на 1 л воды). Ягоды укладывают в мелкую тару, заливают сиропом и замораживают в морозильной камере при температуре –30°.

Состав сиропа: на 1 л воды – 1 кг сахара. Ягоды отделить от кистей, вымыть и подсушить. Чтобы ягоды в компоте не сморщивались и не всплывали, опустить их на 1–2 мин в приготовленный заранее сироп при 60–70 °C. Затем уложить в банки. Залить горячим сиропом и стерилизовать в кипящей воде 15–20 мин.

Крупные неповрежденные ягоды вымыть, обсушить, выложить на подносы и заморозить в морозильной камере. Замороженные ягоды пересыпать в п/э пакеты, герметизировать и убрать на хранение в морозильник.

По 0,5 кг ягод черной смородины, крыжовника, яблок и тыквы, 400 г сахара. Яблоки и мякоть зрелой тыквы нарезать дольками и положить в кастрюлю. Влить несколько ложек воды и распарить под крышкой до полного размягчения. Горячую массу протереть через сито. Черную смородину и крыжовник размять пестиком, засыпать сахаром, перемешать и подогреть до полного растворения сахара. Эту массу также протереть через сито, а затем смешать с яблочно-тыквенным пюре. Варить до готовности. Фасовать по формам в горячем виде.

Ягоды в день сбора сортируют, промывают холодной водой и просушивают в тени. На дно прокипяченных и просушенных банок (бутылок) кладем слой тонко нарезанных кусочков свежевыкопанных корней хрена. Закрываем их перфорированным, пропитанным воском или парафином картоном. Наполняем банки ягодами и закупориваем банки (бутылки). Хранить в погребе, в городских условиях в холодильнике. Благодаря фитоцидному действию хрена ягоды сохраняются свежими до весны.

С пелые ягоды облепихи моем и отжимаем с помощью соковыжималки сок с мякотью. Оболочки и семена раскладываем тонким слоем для просушки при хорошей вентиляции. Сок с мякотью в банке ставим в холодильник для отстаивания. После расслоения смеси верхний оранжевый слой снимаем и добавляем к нему 1,2–1,5 объема подсолнечного масла, подогреваем на водяной бане до 60 °C. Затем смесь переливаем в термос и выдерживаем сутки. Затем осторожно снимаем верхний слой – экстракт облепихового масла. Для дальнейшего насыщения собранное масло смешиваем со свежей порцией мякоти и процесс повторяем. В этих же целях используем оставшиеся после отжатия сока высушенные оболочки ягод. Чем ярче оранжевая окраска полученного масла, тем больше перешло в него каротиноидов и др. веществ и тем выше его качество. Кипятить облепиховое масло при прямом нагревании на открытом огне нельзя, так как оно теряет свои качества и обесцвечивается. Готовое облепиховое масло переливаем в темную посуду, плотно закрываем пробкой и храним в холодильнике.

Слегка замороженные ягоды можно подавать как десерт с сахаром, медом, со взбитой с сахаром сметаной или густыми сливками (на стакан сливок или сметаны – 0,5 стакана сахарной пудры).

Для приготовления варенья ягоды очистить от плодоножки и промыть в холодной воде. Опустить в кипящий сироп и варить до готовности. На 1 кг ягод добавить 200 г яблок. Сироп готовить из расчета 0,5 кг сахара на 2 стакана воды и на 1 кг ягод облепихи.

Натуральное вино – замечательный дар природы. С древнейших времен его воспевают поэты и врачи. И хотя виноградное вино – лучшее из лучших, ягодное вино из даров нашего среднерусского сада вполне может с ним поспорить по вкусовому букету, аромату и полезности. Приготовление домашнего вина включает в себя 3 стадии: приготовление сусла в процессе быстрого брожения, получение молодого вина в процессе среднего брожения и, наконец, созревание вина в процессе медленного брожения. В процессе дальнейшего хранения вино набирает букет и вкус. Домашнее вино по вкусу ничуть не хуже приобретенного в супермаркете, при этом здесь полностью исключается фактор потребления контрафактной продукции. И главное – гордость за действительно качественный продукт из выращенных в собственном саду ягод.

Изначально делается закваска из ягод малины и смородины. На стакан немытых, предварительно раздавленных ягод малины и черной смородины берем стакан сахара и заливаем родниковой (артезианской) водой в объеме 2 стаканов и выдерживаем 3 суток при температуре 20–25 °C. Далее. На 3-литровую банку мятых ягод калины – 3,5 кг сахара, 0,5 л закваски и 8 л воды. Содержимое в стеклянной бутыли с гидрозатвором (хирургическая перчатка, трубка и т. п.) оставляется в темном помещении при температуре 20 °C на месяц-полтора. Затем сусло сливается с осадка, добавляется 1,5–2 кг сахара и в той же бутыли с гидрозатвором выдерживается еще 2 месяца. Получается легкое, душистое вино.

Ведро спелых (можно и перезрелых) ягод раздавливаю, добавляю растворенные в четырех литрах воды четыре килограмма сахара и все это в 20-литровом баке из нержавейки выставляю на брожение. Бак закрывается крышкой. Перед закладкой ягоды крыжовника ни в коем случае нельзя мыть, чтобы не смыть с них белый дрожжевой налет. Для ускорения начала брожения в емкость добавляю горсть изюма. Закваска должна простоять при температуре около 25 градусов 3–4 дня до появления обильных пузырей на ее поверхности. В течение всего этого времени ежедневно многократно перемешиваю. Через сито сливаю жидкость в 20-литровую бутыль. Густую составляющую закваски отжимаю в эту же бутыль через сложенную вчетверо марлю. Вновь добавляю 0,5 кг сахара. Содержимое активно перемешиваю, на горло бутыли надеваю хирургическую перчатку (будущий индикатор брожения), предварительно проколов кончики «пальцев» иглой, чтобы не сорвало перчатку избыточным давлением. Желательно, чтобы просвет между уровнем сусла и горлом бутыли был минимальным. Бутыль с суслом оставляю на 3–4 недели в темном месте при температуре 20 °C. В этот период идет бурное брожение, о чем сигнализирует, голосующая, перчатка. В конце этого периода перчатка, как правило, «падает». Очень осторожно содержимое бутыли сливается в подготовленную стерильную емкость. Из бутыли удаляется осадок, бутыль стерилизуется крутым кипятком и охлаждается. Сусло вновь переливается в бутыль с добавкой 0,5 кг сахара, закрывается перчаткой и ставится на 2–3 недели на дображивание. Идет среднее брожение, о чем сигнализирует слабо наполненная перчатка. Далее снова удаляем осадок, добавляем 0,5 кг сахара и ставим теперь уже молодое вино в прохладное место на дозревание на 2–3 месяца. По истечении этого периода вино разливаем по бутылкам, герметично укупориваем и закладываем в погреб на радость родных и друзей к семейным праздникам и юбилеям. Это вино практически не теряет витаминных свойств исходных ягод, вкусно, приятно и полезно. Оно имеет кристально янтарный цвет и прекрасный почти мускатный вкус. Ориентировочная крепость его – 11–14 %. Для повышения вкуса можно добавить сахар, для повышения крепости – водку или спирт.

Для его приготовления берутся в равных пропорциях ягоды крыжовника, черной и красной смородины, малины и земляники. Технология приготовления аналогична описанной выше, кроме объема первичной закладки сахара. Здесь она – 2,5–3 кг в зависимости от зрелости ягод. Это розовое вино обладает целым букетом настоящего домашнего вина, какого никогда не попробуешь из приобретенного в супермакете.

Это вино у меня получилось случайно. Правду говорят: алмаз находят раз в жизни, и то – если крупно повезет. После его приготовления (технология та же) через несколько месяцев получилась какая-то жутко мутная, но аппетитно пахнувшая жидкость. За ее непрезентабельность она и была надолго отправлена в погреб. И вот, когда внезапно оказалось, что все свое вино вдруг «внезапно» закончилось, вспомнили о гадком утенке. К тому времени прошло два года. И каково же было наше изумление, когда из бутылки в бокал потекло изумительной прозрачности янтарное вино. А вкус! Это и был мой алмаз.

Завершая повествование, хочется еще раз подчеркнуть исключительное значение ягод, являющихся настоящей кладовой всего спектра полезных витаминов, в нашем рационе питания. И еще раз отметить, как необходимо иметь на каждом участке эти полезные ягодные кусты. Каково бы ни было эстетическое оформление участка или дачи, каков бы ни был выбран стиль ландшафтного оформления зон отдыха, в нем непременно должны присутствовать те или иные ягодные кусты. Некоторые обрамляют периметр участка, некоторые　– формируют отдельные цветные «пятна», контрастирующие с монотонностью газонов и регулярных дорожек. А где-то и просто выполняют чисто меркантильные функции снабжения хозяев своими дарами. Но во всех своих ипостасях ягодные кусты вкупе с плодовыми деревьями украшают наши сады, придавая им неповторимую индивидуальность и красоту.

При закладке сада или при приобретении новых кустов и плодовых деревьев конечно же встает вопрос о количестве саженцев: сколько их посадить и где, каких сортов и видов… Из практики садоводов-любителей и своего личного опыта, исходя из ограниченной площади наших шестисоточных участков, предлагаю один из вариантов количественного состава вашего ассортимента ягодных кустов. Это необходимый минимум: 3 куста черной смородины, 2 красной и 1 куст белой, 2–3 куста крыжовника разных сортов и расцветки, до 50 кустов разных сортов земляники на площади плантации 30–35 кв.　м, ряд малины длиной 7–8 м, 2–3 куста ежевики, 3–4 куста жимолости, по одному дереву облепихи и ирги, 1–2 куста айвы японской, по 2–3 лианы актинидии и лимонника, по кусту калины и черноплодки. При выборе же места наиболее солнечные места необходимо отдать красной смородине, землянике, жимолости и айве. На тех участках сада, где больше тени, можно размещать черную смородину, ежевику, черноплодку и иргу. И еще: лианы лимонника и актинидии, по возможности, хорошо разместить на шпалерах у стен домов и других строений. А дальше　– все зависит от ваших вкусовых пристрастий и вкуса. Удачи вам, садоводы-любители! И пусть ваш сад приносит вам только радость и радует вкусными и полезными ягодами!