При современном ритме жизни ничто не ценится так высоко, как возможность полноценно отдохнуть, побыть на природе, получить заряд бодрости и отличного настроения. Однако поездку на турбазу, за границу и даже в санаторий может позволить себе далеко не каждый. Решить эту проблему помогает дача, куда можно приехать на выходные или поселиться на все лето.

Для создания хорошей атмосферы, комфорта и уюта загородный дом должен быть обставлен по вашему вкусу. Если не получается купить ту мебель, которая приглянулась в магазине, не отчаивайтесь. Приложив небольшие усилия, можно оборудовать дачу и своими руками. Главное достоинство такой мебели заключается в том, что она эксклюзивна.

Многие люди привозят на дачу старую мебель, которая уже вышла из моды, однако обычно она выглядит громоздко и совершенно не вписывается в окружающую обстановку. Кроме того, такие предметы не имеют специальной обработки и подвержены влияниям погоды.

Модели, представленные в этой книге, не только красивые и оригинальные, но также функциональные и надежные. Их можно изготовить из подручных материалов с минимальными затратами средств и времени. Самостоятельно определяя, какой предмет мебели вам нужен, а какой – нет, вы сможете правильно распорядиться имеющимся пространством. Например, если вы отдаете предпочтение минимализму, то имеет смысл остановить свой выбор на тех предметах, которые максимально освобождают пространство комнаты, визуально делают ее более просторной и светлой. Кантри наоборот предполагает наличие более массивной мебели и некоторых деталей в деревенском стиле.

Самой необходимой мебелью для летней дачи является стол и стулья (или скамейки). Их проще всего сделать из кольев и досок. Чтобы уличную мебель можно было убрать после завершения дачного сезона, ее элементы рекомендуется соединять между собой с помощью болтов и шарниров. Ваши близкие будут благодарны вам за стулья или скамейку, которые даже после сильного дождя останутся сухими. Для этого спинку следует крепить с помощью петель, а когда стул не используется, ее можно опускать на сиденье. В том случае если конструкция скамейки не предполагает спинки, тогда сиденье лучше сконструировать из нескольких досок, снабженных петлями. Помимо этого, можно сделать качели, садовые кресла, шезлонги и множество других весьма полезных на даче предметов мебели.

Если вы уже решили, какую дачную мебель хотите получить, самое время поговорить о материалах, из которых она изготавливается, правилах их обработки, отделки и необходимых инструментах.

Древесина – это теплый природный материал, который идеально подходит для создания интерьера загородного дома, летних беседок и других построек на территории участка. Древесные породы делятся на хвойные и лиственные. К первым относятся кедр, лиственница, ель, сосна и др. Их древесина отличается небольшим удельным весом и наличием смолистых веществ, защищающих ее от болезней, грибков и загнивания. Хвойные породы дерева имеют неповторимую текстуру и хорошо поддаются обработке. Древесина лиственных пород почти не подвержена гниению и не теряет свой оттенок. Данные свойства обусловлены тем, она является ядровой. Ядро таких пород устойчиво к воздействиям внешней среды и естественным изменениям. Для усиления этих характеристик из древесины удаляется заболонь.

Ель

Детали мебели, изготовленные из ели, прочно удерживают металлические крепления. Такая древесина отличается легкостью и твердостью. Ее существенными недостатками являются сучковатость, затрудняющая обработку и то, что она подвержена гниению. В то же время ель имеет однородную структуру, красивую (почти белую) окраску и отличается небольшой смолистостью.

Специалисты рекомендуют использовать эту древесину для создания второстепенных деталей, а также облицовывать ее декоративными синтетическими материалами или более ценными породами.

Сосна

Сосна имеет прочную твердую древесину, хорошо поддающуюся обработке и склеиванию. Ее недостатком является то, что она плохо окрашивается и почти не поддается никаким видам отделки. Несмотря на это, сосна довольно часто используется при производстве фанеры и мебели.

Сибирский кедр

Древесина кедра отличается мягкостью, прочностью и высокой устойчивостью к гниению. Она хорошо поддается различным видам обработки.

Дуб

Древесина дуба довольно прочная и обладает высокой устойчивостью к гниению. Она отличается красивым цветом и необычным рисунком текстуры. Дуб часто используется при изготовлении мебели, так как почти не подвержен короблению и растрескиванию. Благодаря содержащимся в древесине дубильным веществам она хорошо протравливается.

Дуб, выдержанный в воде в течение нескольких лет, приобретает благородный черный цвет. Такая древесина называется «мореная». Дуб отлично подходит для изготовления дачной мебели, но следует учитывать, что его довольно трудно строгать и пилить.

Лиственница

По плотности и прочности лиственница существенно превосходит сосну. Кроме того, она более устойчива к загниванию. Древесина лиственницы отличается интересным рисунком, поэтому изделия из нее эффектно смотрятся даже без отделки.

Береза

Береза отличается средней прочностью и плотностью и обладает однородной текстурой. К ее недостаткам можно отнести подверженность короблению, растрескиванию, усыханию и гниению. Кроме того, древесину березы довольно часто поражает червоточина. Но есть у нее и важные достоинства, в числе которых легкость в обработке, полировке, окрашивании и склеивании. Используя специальные красящие составы, изделиям из такой древесины можно придать вид грецкого ореха, серого клена или красного дерева.

Бук

По плотности и твердости бук не отличается от дуба, но в процессе сушки его древесина нередко растрескивается, гниет и деформируется, а также на ней могут появиться червоточины. Древесина бука используется в основном для имитации ореха, красного и розового дерева. Она подходит для изготовления гнутых деталей, шпона и столярного инструмента.

Ясень

Внешне ясень напоминает дуб. Преимущество этой древесины состоит в том, что она легка в обработке и довольно устойчива к повышенной влажности и другим воздействиям внешней среды.

Ольха

Древесина ольхи мягкая, легкая и почти не подвержена короблению. Ее легко резать, строгать, окрашивать и полировать. Ольха довольно часто применяется для имитации грецкого ореха, красного и черного дерева.

Клен

Клен обладает высокой плотностью и прочностью. Его древесина слабо усыхает и почти не подвержена короблению, но она быстро загнивает и поражается червоточиной. Клен легко обрабатывать различными инструментами, удобно окрашивать, склеивать и отделывать. Его древесина чаще всего идет на изготовление деталей из массива, а также широко применяется при резных работах.

Орех

Древесина ореха отличается богатой цветовой гаммой и очень красивой текстурой. Ее легко обрабатывать, отделывать и резать в разных направлениях. Чаще всего орех используется в виде шпона и массива для облицовки и резьбы, а также применяется при создании мозаики.

Осина

По основным характеристикам осина схожа с древесиной ольхи. Но ее преимущество заключается в том, что она в меньшей степени подвержена гниению. Специалисты рекомендуют облицовывать детали из осины более дорогостоящими породами древесины либо синтетическими материалами.

Груша

Груша достаточно часто применяется при производстве мебели. Ее древесина в незначительной степени подвержена короблению, отлично поддается обработке различными инструментами, окрашиванию, склеиванию и другим видам отделки. Груша отличается плотностью, прочностью, твердостью и однородной текстурой. При соблюдении необходимых условий такая древесина может достаточно долго храниться, не поражаясь червоточиной. Как и ольха, груша используется для имитации черного дерева, а также для отделки более дешевой древесины и ажурной резьбы.

Яблоня, вишня и абрикос

Древесина этих пород имеет богатую окраску, обладает достаточной твердостью и прочностью, а также имеет красивый рисунок текстуры. Изделия из нее смотрятся очень эффектно и богато.

Итак, древесина для изготовления мебели должна быть сухой (допустимое содержание влаги – не более 10–15 %): она не подвержена короблению, легче поддается обработке и хорошо склеивается, а также краска держится более прочно на ней. Что касается влажного материала, он довольно быстро рассыхается, трескается и теряет форму. В связи с этим, прежде чем приступать к работе, пиломатериалы из недавно срубленного дерева и древесину необходимо хорошо просушить.

Пиломатериалы

Пиломатериалы – это рейки, доски, брусья и бруски. Рейки представляют собой тонкие бруски толщиной 15–70 мм и шириной 20–80 мм. Доски – это необрезные, полуобрезные и обрезные планки толщиной 13–80 мм и шириной 80-200 мм. Брусья – спиленные с четырех сторон бревна, толщиной и шириной более 100 мм. Толщина брусков не превышает 100 мм. Все пиломатериалы могут иметь длину от 1 до 6,5 м. К древесным материалам также относятся фанера, ДВП, ДСП, лущеный и строганый шпон.

Фанера

Фанера представляет собой слоистый материал, который состоит из склеенных друг с другом листов шпона, имеющих взаимно перпендикулярное расположение волокон. Она достаточно прочная, легко гнется, почти не подвержена растрескиванию и короблению. В продаже в основном представлена фанера, оклеенная синтетической или прозрачной пленкой, текстурной бумагой или строганым шпоном.

Столярная плита

Столярная плита – это бруски, уложенные с небольшим зазором, склеенные между собой и отделанные лущеным шпоном. Толщина такого материала может составлять от 16 до 50 мм. Столярные плиты применяются для производства мебели, легких перегородок и дверей.

ДВП

Древесно-волокнистые плиты получают путем прессования растительных волокон при высокой температуре с добавлением связующих средств. ДВП, как правило, облицовываются различными материалами и используются для изготовления мебели.

ДСП

При производстве мебели также применяются древесностружечные плиты, или ДСП. Они состоят из синтетических смол и древесных частиц, которые прессуются при высокой температуре. По прочности ДСП не уступают древесине хвойных пород. Они легки в обработке и легко склеиваются. Этот материал можно отделать лакокрасочным материалом, декоративной пленкой или облицевать текстурной бумагой и шпоном.

Лущеный и строганый шпон

Лущеный и строганый шпон применяется для облицовки. Первый изготавливается из сосны, ели, бука, березы и других пород древесины со слабовыраженной структурой. Его толщина может составлять 0,5–1,5 мм, а длина – до 1 м. Этот материал используется для производства фанеры и облицовки ДСП. Строганый шпон изготавливается из древесины бука, ясеня и грецкого ореха. В большинстве случаев он применяется для облицовки.

Разметка поверхности

Разметка поверхности древесины предполагает нанесение размеров деталей и линий, по которым планируется проводить обработку. Работа выполняется с помощью карандаша или шила, которым можно наколоть разметочные точки или обозначить риски.

В процессе разметки детали обязательно прибавляйте припуски на пропил, так как определенная часть заготовки срежется. Припуск зависит от степени развода зубьев пилы, ее толщины и составляет 1–5 мм. Необходимо также помнить, что в процессе эксплуатации древесина подвергается усушке, что приводит к уменьшению размеров детали на 3-10 %. Этот эффект особенно заметен в том случае, если материал предварительно не был хорошо просушен. При разметке заготовок и деталей следует использовать специальные инструменты (рис. 1). К ним относятся складной метр или рулетка, угольник, метровая линейка, угломер, циркуль, рейсмус, шило и др. Для более сложной работы вам также потребуются малка, уровень, отвес, ерунок, кронциркуль, штангенциркуль, отволока, угольник-центроискатель и др. Подробнее о некоторых из них будет рассказано ниже.

Рис. 1. Измерительные и разметочные инструменты: а – рулетка; б – складной метр; в – отвес; г – уровень; д – угольник; е – ерунок; ж – малка; з – черта; и – циркули; к – рейсмус; л – скоба; м – отволока; н – циркуль для измерения внутренних размеров; о – угольник с линейкой для определения центра окружности

Отвес представляет собой шнур с грузом. Данное приспособление используется для определения горизонтальности и вертикальности установленных деталей.

Ерунок и угольник состоят из двух линеек, соединенных определенным образом. Они применяются для измерения углов. Малка также представляет собой две линейки. Она отличается от предыдущих инструментов подвижным соединением на винте. Благодаря возможности свободно передвигать линейки относительно друг друга угол между ними можно изменять.

Черта – это металлическая вилка, с помощью которой на заготовку наносятся параллельные линии. С аналогичной целью используются такие приспособления, как отволока и скоба.

Рейсмус применяется для разметки параллельных линий, располагающихся по кромкам деталей. Он состоит из деревянной колодки и тонких брусочков со штифтами. Брусочки можно передвигать и фиксировать в нужном положении. Используя циркуль, можно выполнять окружности и переносить размеры с линейки на деталь.

Наиболее удобными и качественными считаются металлические измерительные инструменты. На рис. 2 показана разметка обрабатываемой поверхности с помощью различных инструментов перед распиливанием или обработкой рубанком.

Рис. 2. Нанесение разметки с помощью: а – линейки; б – угольника; в – рейсмуса; г – малки; д – черты; е – ерунка; ж – отволоки; з – циркуля; и – скобы; к – шнура

Пиление

Оно выполняется с помощью разных пил (рис. 3). Наиболее привычные из них – ножовки – различаются размером полотна. Выбирая инструмент, уточните его параметры, так как от этого зависит качество работы. Длина ножовки (с ручкой) составляет 450–600 мм, ширина – 70–90 мм со стороны ручки и 30–50 мм со стороны свободного конца. Толщина пильного полотна должна быть не более 1 мм, а оптимальная высота зубьев – 5–7 мм. Пила, обладающая перечисленными параметрами, пригодна для выполнения любой необходимой работы.

Если полотно будет шире, то у вас могут возникнуть некоторые сложности. Пила с зубьями 5–7 мм «работает» быстрее, но при этом снижается качество. Ножовка с мелкими зубьями дает чистый пропил, однако в таком случае вам потребуется больше времени.

Особое строение имеет лучковая пила. Стороны пильного полотна зафиксированы в станке, который называется лучком. Инструмент имеет тонкое, длинное и туго натянутое полотно, поэтому работать с ним удобнее, чем с ножовкой. В результате получается более аккуратный пропил и допускается меньше погрешностей в размерах заготовок.

При использовании лучковой пилы можно делать движения на полный размах руки, что позволяет значительно сэкономить время. Единственным недостатком этого инструмента является то, что он непригоден для распиливания широких досок и деревянных плит. Для данного типа работ необходимо иметь ножовку или двуручную пилу (при наличии помощника).

Существуют также пилы, предназначенные для пиления в продольном или поперечном направлении. Первыми можно распиливать древесину вдоль волокон, а вторыми – поперек. Боковые режущие кромки продольной пилы образуют острый угол (35–60°), который направлен в сторону пиления. Этот инструмент режет материал при движении вперед. Зубья поперечной пилы напоминают равнобедренный треугольник. Между их боковыми кромками образуется угол в 45–60°.

Инструменты, предназначенные для выполнения пропилов вдоль и поперек волокон, называются универсальными пилами, а их зубья похожи на прямоугольный треугольник.

Как правило, имеющиеся в продаже пилы уже готовы к работе, однако со временем зубья гнутся и затупляются. Привести их в порядок можно и самостоятельно. Для этого выполняются такие операции, как фугование, разводка и заточка. Фугование предполагает выравнивание зубьев. В деревянную колодку, снабженную специальной прорезью для пильного полотна, помещается трехгранный напильник. Передвигая его вдоль полотна пилы, вы сможете выровнять высоту зубьев.

Разводка зубьев осуществляется для уменьшения трения полотна пилы о древесину и предотвращения ее застревания в распиле. Для этого используется специальный инструмент, который представляет собой металлическую пластину толщиной 2–3 мм с прорезями глубиной 0,5-10 мм. Данное приспособление называется «разводка», но вместо него можно взять обычные клещи или плоскогубцы (рис. 4, а).

В процессе разводки четные зубья следует отгибать в одну сторону, а нечетные – в другую. Если вы планируете работать с древесиной твердых пород, то их нужно развести на 0,3–0,5 мм. Для мягкого материала этот показатель следует увеличить до 0,5–1 мм. Зубья нужно отгибать не по всей длине, а захватывать лишь верхнюю треть.

После выполнения разводки можно приступить к заточке пилы, используя для этого трехгранный или ромбический напильник с мелкой насечкой. Движения руки должны быть плавными. Не следует прилагать чрезмерные усилия, так как в этом случае зубья пилы сильно нагреваются и становятся менее прочными.

В процессе работы держите пилу на коленях или уприте ее полотно в край стола. Задача облегчится, если у вас есть специальные тиски. При этом вы сможете задействовать обе руки (рис. 4, б). Заточку зубьев нужно производить поочередно, через один. Обработав несколько из них, передвиньте пилу в тисках, чтобы полотно не гнулось. После заточки всех зубьев переверните инструмент и начинайте заточку с другой стороны. Если вы все делаете правильно, то поперечное сечение заточенного зуба будет составлять 50° (рис. 4, в).

После выполнения всех описанных действий переверните инструмент и внимательно осмотрите его полотно. Зубья должны иметь одинаковую форму (рис. 4, г).

Пиление – несложная операция, если придерживаться определенных правил, о которых будет рассказано ниже. Деталь, которую планируется распиливать, должна находиться на прочной опоре. Оптимальный вариант – положить ее на верстак или обычный устойчивый стол и придерживать левой рукой. Можно также пилить, прижимая деталь к табуретке левой ногой. Обратите внимание на то, что правильное расположение линии распила – не далее 5 см от края опоры.

Прежде чем работать лучковой пилой, нужно повернуть ее полотно, которое закреплено на вращающихся рукоятках, на 30°. В процессе пиления следует держать раму наклоненной под таким же углом. В результате этого вы сможете наблюдать, как двигается полотно. Ножовку необходимо вести в одной плоскости с пропилом.

Выполните на заготовке надпил, передвигая инструмент по направлению на себя и прижимая верхнюю часть полотна к большому пальцу левой руки. Если зубья на пиле сильно разведены, то выполнять надпил будет сложно. В этом случае лучше использовать треугольный напильник.

Старайтесь работать пилой равномерно, задействовать всю длину полотна и не делать рывков. Инструмент не должен отклоняться от линии разметки. В самом конце распиливания следите за тем, чтобы ход пилы был коротким, так как в противном случае может отщепиться край детали.

После того как вся работа будет выполнена, обязательно стряхните с инструмента опилки. В том случае, если вы использовали лучковую пилу, поверните ее полотно зубьями внутрь. Если инструмент не будет вам нужен в течение долгого времени, для защиты от ржавчины нанесите на полотно небольшое количества машинного масла.

Строгание

Эта операция выполняется для того, чтобы выровнять поверхность древесины и сделать ее гладкой. Несколько реже строгание производится для придания детали определенной формы. Для данного вида работ используются такие инструменты, как шерхебель, рубанок и фуганок (рис. 5).

Все они имеют одинаковое строение и состоят из деревянного корпуса и ножа, закрепленного в нем с помощью винта или клина. Инструменты для строгания отличаются друг от друга по устройству ножа, ширине и форме. Шерхебель

Шерхебель применяется для чернового (первого) строгания. Режущая кромка ножа этого инструмента имеет закругленную форму, благодаря чему получается узкая стружка, а на обрабатываемой поверхности остаются небольшие желобки. Ширина ножа составляет 30–35 мм.

После обработки древесины шерхебелем приступайте к строганию рубанком. Длина ножа у этого инструмента составляет более 50 мм. Он имеет прямую режущую кромку, поэтому стружка получается тонкой и ровной. Длина рубанка составляет 250 мм.

Он может быть снабжен одиночными или двойными ножами. Последние имеют специальную накладку, ломающую снимаемую стружку. Благодаря этому древесина, обработанная инструментом с двойным ножом, получается более качественной.

Эти инструменты имеют длину 700–800 и 500–600 мм соответственно и используются для чистовой (окончательной) обработки древесины. Фуганок также применяется для работы с большими поверхностями и прифуговки кромок длинных деталей. По конструкции он похож на рубанок, отличаясь лишь большей длинной и наличием двойного ножа. В передней части колодки инструмента имеется пробка, которая позволяет ослаблять крепление ножа при ударе по ней киянкой. Колодка снабжена ручкой, расположенной позади ножа.

Более сложные работы требуют наличия специальных навыков и использования таких инструментов, как зензубель, отборники, фальцгебель, торцовый рубанок, шпунтубель и др.

Корпус инструментов, предназначенных для строгания, может быть как металлическим, так и деревянным. Прежде чем выбрать тот или иной вариант, подумайте об удобстве. Так, преимуществом деревянного рубанка является его легкость, металлический же инструмент хорош тем, что в него легче вставляются ножи, а также позволяет совершать движения с гораздо большим нажимом.

Как и пилы, все инструменты для строгания требуют регулярной заточки. Прежде чем делать ее, разберите инструмент: возьмите его в правую руку и ударьте молотком по заднему торцу колодки. Когда рубанок нужно собрать, закрепите нож с клином в колодке, ударяя молотком по верхнему торцу клина. Чтобы разобрать металлический рубанок или шерхебель, открутите винт, который удерживает нож.

Заточка ножей для рубанка и других строгальных инструментов осуществляется на точиле – приспособлении, снабженном песчаниковым или карборундовым кругом (рис. 6). В процессе работы его следует регулярно смачивать водой. Возьмите нож в правую руку и прижимайте его к кругу, придерживая левой рукой. Последний нужно вращать в направлении, противоположном заточке лезвия. Нож следует обрабатывать до тех пор, пока на его обратной стороне не образуются заусенцы.

После затачивания на точильном круге лезвие следует править на оселке, который представляет собой мелкозернистый точильный камень. Это приспособление тоже нужно периодически смачивать водой. Чтобы нож не перегревался, опускайте его на несколько секунд в холодную воду. При правильной заточке угол заострения будет составлять 25°. Небольшие отклонения допускаются, но они не должны быть больше 5°. В завершение проведите оселком по фаске лезвия, затем по передней грани и снова по фаске.

Затачивая нож, периодически останавливайтесь и проверяйте качество работы, используя угольник (рис. 7, а). Это необходимо для того, чтобы не возникало перекосов режущей кромки ножа. Они неблагоприятно сказываются на качестве работы: снимаемая стружка сминается и застревает в промежутке между колодкой и ножом, в результате чего приходится затрачивать лишнее время на очищение рубанка. Если перекос все же образовался, сточите самую высокую часть кромки, а затем выровняйте лезвие (рис. 7, б).

После того как нож будет готов, следует сточить острые углы кромки и сделать их округлыми (рис. 7, в). Если этого не сделать, тогда на древесине будут оставаться некрасивые следы, от которых сложно избавиться.

Строгать древесину нужно по определенным правилам. Перед тем как начать обработку, зафиксируйте заготовку на верстаке, используя металлические зажимные приспособления или клинья. Последние нужно вставить в отверстия крышки верстака. Если на заготовке есть заметные неровности и необходимо снять стружку, начните с обработки шерхебелем. Исключением являются обрезные доски, которые стразу строгаются рубанком.

В процессе работы держите инструмент левой рукой за рукоятку в передней части, а правой рукой – за рукоятку в задней части (или за колодку при ее отсутствии). Прижимайте его к древесине обеими руками. Строгать следует на полный размах руки и передвигать рубанок по прямой линии таким образом, чтобы новая полоса краем немного «наплывала» на предыдущую. Чтобы не повредить нож, при обратном ходе инструмент нужно приподнимать.

Перед строганием торцевых кромок зажмите их в тисках. При этом необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить края заготовки. Строгайте торец, двигаясь сначала от одного края к центру, а затем – от другого.

Долбление и сверление

Долбление и сверление – это операции, с помощью которых на деревянной заготовке выполняются отверстия, выемки и гнезда. Если планируется сделать четырехугольное отверстие или углубление, воспользуйтесь долотом. После того как отверстие будет продолблено, его края следует выровнять с помощью стамески. Для выполнения цилиндрических отверстий применяются сверла.

Долота и стамески

Конструкция данных инструментов (рис. 8) включает в себя стальное полотно, которое заканчивается лезвием, и рукоять из древесины твердых пород (граба, березы, клена, бука, ясеня). Рукояти стамесок покрыты металлическими кольцами, которые служат защитой от повреждений при ударах молотком.

Рис. 8. Инструменты для долбления (размеры указаны в миллиметрах): а – долото; б – плоская стамеска; в – обычная стамеска; г – клиновидное полотно; д – стамеска полукруглой формы; е – широкая стамеска с ограничителем глубины выдалбливаемых отверстий

Долото имеет длину 315–345 мм с рукоятью и 200–285 мм – без нее. Ширина полотна инструмента составляет 8-16 мм. Длина стамесок – 200–285 мм, ширина – 4-50 мм, толщина – 2–4 мм. В зависимости от формы полотна и выполняемых функций данные инструменты могут быть плоскими и толстыми, с фасками и без них, полукруглыми с наружной и внутренней заточкой. Основные правила работы с долотом и стамеской будут рассмотрены ниже.

В процессе работы инструмент нужно держать за рукоятку левой рукой, а правой наносить удары молотком по торцу. Сначала долото или стамеску нужно располагать перпендикулярно поверхности заготовки. Обратите внимание на то, что скошенная сторона лезвия инструмента должна «смотреть» в направлении выдалбливаемого паза.

Аккуратно прорубите паз на нужную глубину, после чего удалите лишний материал, сколов его не очень интенсивными ударами. При выполнении последней операции наклоните инструмент под углом в 70–80°.

При долблении важно помнить о направлении волокон древесины, поскольку от сильного удара при расположении лезвия вдоль них деталь может дать трещину и даже расколоться.

Если нужно выполнить сквозной паз, сначала следует прорубить обрабатываемую заготовку с одной стороны примерно до середины, после чего сделать то же самое с другой стороны.

Отверстия для нагелей, круглых шипов и болтов, которые имеют округлую форму, выполняются с помощью сверл (рис. 9). Конструкция сверла включает в себя стержень, хвостик, режущие части и элементы, отводящие стружку. Длина и диаметр перовых сверл составляют 100–170 и 3-16 мм соответственно, центровых – 120–150 и 1250 мм, винтовых – 400–110 и 10–50 мм, а спиральных – 40170 и 2-32 мм.

Инструменты для сверления бывают ручными и электрическими. К первому типу относятся коловорот и механическая дрель (рис. 10), а ко второму – электродрели типа ИЭ-1019 А, ИЭ-1031 А, ИЭ-1032 А и ИЭ1211 Э. Мощность их электродвигателя составляет 340, 120, 210 и 250 Вт соответственно, а частота вращения сверла – 800, 970, 940 и 960 оборотов в минуту.

Прежде чем делать отверстие с помощью коловорота или дрели, следует подобрать сверло нужного размера, зафиксировать его в патроне и подложить под обрабатываемую заготовку доску. При использовании механической дрели или коловорота надавливайте левой рукой на нажимную рукоять или нажимную головку инструмента, а правой вращайте привод.

Электродрель гораздо удобнее, так как на нее можно нажимать обеими руками. Ось вращения сверла и ось отверстия должны совпадать. Перед выходом сверла на другую сторону ослабьте давление на инструмент. Это необходимо для того, чтобы избежать образования трещин или сколов.

Следует учитывать, что входное отверстие получается более чистым, чем выходное, поэтому сверить детали рекомендуется с лицевой стороны изделия. В том случае, если необходимо выполнить отверстие определенной глубины, следует сделать на сверле соответствующую пометку.

Заточка сверл производится с помощью напильника или точильного камня. После этого они выравниваются на оселке.

Способы соединения деревянных деталей

При необходимости соединения деревянных деталей следует помнить о том, что тонкая деталь должна крепиться к толстой, а не наоборот. Существует несколько способов соединения древесины (рис. 11):

– угловое соединение в торец;

– т-образное соединение внакладку;

– угловое соединение прямым шипом вполдерева;

– крестовое соединение вполдерева;

– т-образное соединение вполдерева;

– угловое соединение в ус вполдерева;

– сращивание в косую накладку;

– сращивание в шпунт;

– соединение «гнездо – шип».

Угловое соединение в торец

Оно применяется при необходимости соединить две детали под прямым углом и является самым простым способом сплачивания деталей из древесины (рис. 11, а). При его выполнении очень важно тщательно подгонять поверхности соединяемых элементов. Детали следует плотно прижать друг к другу и скрепить с помощью шурупов или гвоздей. Длина последних должна быть достаточной для того, чтобы они прошли через всю первую деталь и углубились в массив второй заготовки примерно на треть длины.

Для надежной фиксации нужно вбивать не менее двух гвоздей, располагая их не на осевой линии, а по обе стороны от нее. Их толщина должна быть такой, чтобы при вбивании древесина не растрескалась. Чтобы не допустить этого, можно также предварительно сделать на заготовке отверстия диаметром 0,7 толщины используемых гвоздей.

Чтобы усилить прочность крепления, смажьте соединяемые поверхности клеем. Если вы изготавливаете мебель для внутренних помещений, которая не будет подвергаться воздействию влаги, можно использовать мездровый, казеиновый или столярный клей. В противном случае рекомендуется применять влагостойкий клей, например эпоксидный.

Для выполнения данного соединения (рис. 11, б) наложите одну деталь на другую и скрепите их болтами, гвоздями или шурупами. Деревянные заготовки могут располагаться на одной линии или под определенным углом друг к другу.

Чтобы не менялся угол соединения деталей, следует использовать, как минимум, четыре гвоздя. Если у вас есть только два гвоздя, то их необходимо расположить по диагонали. Для большей прочности соединения они должны проходить сквозь обе детали. Выступающие концы нужно аккуратно загнуть и углубить в древесину.

Выполнение этого соединения (рис. 11, в, г, д, е) требует наличия определенных навыков и опыта. Название указывает на то, что данное сочленение предполагает выполнение в обеих деталях выборок на глубину, соответствующую половине их толщины. Что касается ширины выборки, она должна быть равна их ширине.

Соединение вполдерева возможно под разными углами, но при этом важно следить за тем, чтобы угол выборки на обоих элементах был одинаковым, а ширина выборок равнялась ширине самих деталей. Благодаря этому заготовки плотно прижимаются друг к другу, а их кромки располагаются в одной плоскости.

Кроме того, соединение вполдерева может быть как частичным, так и полным. В первом случае конец одной детали следует срезать под определенным углом, а на конце другой выполнить соответствующую выборку. К частичным относится соединение в ус вполдерева (рис. 11, е), используемое при угловом сплачивании. Оба шипа подрезаются под углом в 45°, а шов между ними располагается по диагонали. Следует отметить, что при выполнении этого соединения нужно соблюдать особую аккуратность. Угловые надрезы следует делать с помощью специального инструмента, который называется стусло.

Соединение по длине балок и брусков имеет некоторые нюансы. Вертикальные опоры необходимо связать между собой гвоздями или шурупами без особых премудростей. В том случае, если место соединения будет испытывать нагрузку на кручение или изгиб, только шурупов или гвоздей окажется недостаточно. Поступите следующим образом: срежьте сплачиваемые детали под углом, то есть в косую накладку (рис. 11, ж), и зафиксируйте болтами. Количество последних выбирайте в зависимости от нагрузки, но в любом случае их должно быть не менее двух. Помимо этого, в месте соединения можно сделать дополнительные накладки.

Данный тип соединения (рис. 11, з) используется при настилке пола, а также для крепления досок обшивки. В грани одной доски выполняется шип, а в грани другой – паз (в который и войдет шип). При таком сочленении между досками не образуются щели, а обшивка выглядит аккуратно.

Необходимо учитывать, что выполнение пазов и шипов – работа не из легких и требует определенной сноровки. Кроме того, вам потребуется специальный станок. Будет проще, если вы приобретете в строительном магазине уже готовые пиломатериалы, например вагонку или доски для пола.

Этот вариант наиболее часто используется для соединения деталей из древесины, так как дает наиболее аккуратное, прочное и жесткое сочленение. Для его выполнения требуются внимательность и наличие определенного опыта и навыков. Дело в том, что при неправильном выполнении соединение «гнездо – шип» (рис. 11, и) будет не только неэстетично выглядеть, но и не обеспечит требуемой прочности конструкции.

Данное соединение состоит из паза, выдалбливаемого или высверливаемого на конце одного деревянного элемента, и шипа, выполненного на конце другого. Желательно, чтобы заготовки были одинаковой ширины. При разной толщине паз проделывается в более толстой детали, а шип – в тонкой.

Шиповое соединение следует выполнять в следующей последовательности. Сначала на боковой стороне заготовки рейсмусом сделайте две риски, параллельные друг другу. Расстояние между ними должно соответствовать ширине будущего шипа. Чтобы он получился ровным, сделайте разметку с двух сторон.

Наиболее удобными инструментами для выпиливания шипов являются лучковая пила и ножовка с узким полотном и мелкими зубьями. Обратите внимание на то, что в процессе работы зубья пилы должны проходить вдоль разметочной линии, по ее внутренней кромке. Чтобы вам было удобнее, предварительно зажмите деталь в тисках. Постарайтесь изготовить шип чуть большего размера. При необходимости вы всегда сможете убрать лишние миллиметры, а если шип окажется короче, чем нужно, то работу придется делать снова.

С помощью долота или стамески выполните во второй детали гнездо (паз). Его размеры должны точно соответствовать параметрам шипа. Удобнее всего предварительно просверлить отверстия по периметру паза и лишь после этого приступать к долблению. Затем аккуратно обработайте края стамеской.

Критерием правильности выполнения соединения является плотное прилегание поверхностей кромок шипов к стенкам гнезда. Благодаря этому получится хорошее сцепление при склеивании. Чтобы сделать посадку шипов в пазы более тугой, их размеры должны быть больше гнезда на 0,2–0,3 мм. Превышать эту величину нельзя, иначе в процессе посадки шипа в гнездо может произойти раскол тетивы. Меньший допуск также нежелателен, поскольку в этом случае соединение будет постепенно терять свою прочность в процессе эксплуатации конструкции.

Шиповое соединение деталей предполагает склеивание и фиксацию гвоздями, деревянными нагелями или шурупами. Ввинчивая шурупы, не забывайте о том, что работа существенно упростится, если вы предварительно высверлите отверстия. Головки шурупов прячутся впотай, который делается с помощью зенковки. Направляющее отверстие должно составлять две трети диаметра винта и быть примерно на 6 мм короче.

Хорошей альтернативой металлическим шурупам и гвоздям являются деревянные нагели. Под них выполняется шиповое соединение в поперечном направлении. Смажьте нагель клеем и поместите в гнездо. Обратите внимание на то, что посадка должна быть достаточно тугой. Важное условие прочности соединения – влажность материала, из которого изготовлены нагели, должна быть ниже, чем у деревянных элементов, для которых они предназначены. Если это требование соблюдается, то после установления баланса влажности нагели слегка увеличиваются в диаметре, что обеспечивает дополнительную надежность соединения.

Важно всегда соблюдать уровень влажности в соединяемых деталях, так как именно от него зависит срок эксплуатации готового изделия. При различной влажности сочленяемых элементов усыхание древесины сопровождается уменьшением размеров шипа, что приводит к разрушению соединения. Поэтому у соединяемых деталей она должна быть одинаковой. Если древесина используется для строительства наружных конструкций и уличной мебели, ее влажность должна находиться в пределах 22–25 %.

Антисептирование

Одним из важных мероприятий по защите мебели из древесины является ее антисептирование. Особенно это касается тех предметов, которые будут располагаться на улице (например, в беседке или на открытой веранде).

Краски и лака недостаточно, чтобы защитить древесину от гниения, ведь водонепроницаемая пленка, образующаяся на поверхности при их нанесении, не позволяет внутренней влаге испаряться, в результате чего развиваются грибок и плесень.

Для защиты деревянных изделий от преждевременного износа специалисты рекомендуют использовать пористые красители, а перед покраской тщательно обрабатывать поверхность антисептическими растворами. Особенно тщательной должна быть обработка в тех местах, которые подвергаются постоянному воздействию влаги (например, в местах соприкосновения с почвой). В противном случае в древесине разовьются гнилостные процессы.

Раньше бревна, которые контактировали с землей, подвергались обжигу. Следует отметить, что данный метод до сих пор используется в сельской местности. Но есть и более современные средства, например креозот. Он представляет собой коричневую жидкость с золотистым оттенком, обладающую специфическим запахом. К недостаткам креозота относится сравнительно быстрое выветривание, поэтому возникает необходимость в частых повторных обработках.

Для защиты древесины от гниения специалисты рекомендуют использовать отработанное машинное масло, горячий битум, толь и рубероид. Из антисептиков эффективны водные растворы кремнефтористого натрия, фтористого натрия, кремнефтористого аммония, цинга, магния, хлористого цинка и железного купороса.

В дачных условиях можно быстро приготовить недорогой антисептик, который защитит уличную мебель от загнивания. Растворите 950 г соли в 5 л кипятка и добавьте 50 г борной кислоты. Концы скамеек и столов, уходящие в землю, следует покрыть 20 %-ным раствором медного купороса. Для этого их необходимо поместить в емкость со средством на 48 часов, а затем перевернуть обработанными концами вверх и сушить в течение 1 месяца. Для лучшей защиты покройте поверхность раствором 2–3 раза.

Помните о том, что антисептические средства на водной основе следует использовать для обработки тех элементов, которые не соприкасаются с грунтом. Те участки, где древесина будет контактировать с грунтовыми водами, лучше покрыть средствами на органических растворителях, наиболее распространенным из которых является уайт-спирит. Если у вас есть такая возможность, можно также приобрести пиломатериалы, предварительно обработанные антисептиками в процессе производства.

Циклевание и шлифование

Циклевание выполняется для окончательного выравнивания облицованной поверхности перед шлифованием. Для этого используется цикля – специальная стальная пластина прямоугольной формы толщиной 1 мм и шириной до 70 мм, снабженная загнутым с одной или обеих сторон лезвием. Данный инструмент применяется только для выравнивания шпона из твердых пород древесины.

Иногда для зачистки поверхности вместо цикли используется кусок стекла. После этого поверхность необходимо отшлифовать: сначала среднезернистой, а затем мелкозернистой шкуркой. В конце обработки рекомендуется несколько раз слегка пройтись мелкозернистой шкуркой вдоль каждого ребра детали. Это необходимо для того, чтобы приклеенный шпон не отрывался.

Для сглаживания поверхности используются шлифовальные шкурки в виде листового и рулонного материала на основе ткани или специальной бумаги с наклеенными с помощью синтетического или мездрового клея зернами абразива. Водостойкие шкурки делаются на синтетическом клее, а неводостойкие – на мездровом. Абразивные зерна выполняются из различных материалов. Каждый из них имеет свою маркировку: 81 Кр (кремень), 55 С, 54 С, 53 С (карбид кремния черный), 64 С, 63 С (карбид кремния зеленый), 45 А, 44 А, 43 А (монокорунд), 25 А, 2 АА, 23 А (электрокорунд белый) и др.

Номер зернистости зависит от размера абразивных частиц (в сотых долях миллиметра). Шкурка с зернами размером 0,06 мм обозначается как № 6, шкурка с зернами размером 0,25 мм – № 25. Чем мельче зерно у абразива, тем более гладкая поверхность образуется после обработки. Окончательная доводка перед полированием выполняется с помощью шкурок с микронными (самыми мелкими) зернами абразива – М-20 и М-40.

В зависимости от того, насколько шероховатой должна быть поверхность под ту или иную отделку, выбирается шкурка определенного номера зернистости:

– шлифование под отделку: 25–16 (первое), 12–10 (второе), 8–6 (третье), 6–4 (четвертое);

– шлифование шпаклевочного покрытия при местном выравнивании: 25–20;

– шлифование сплошных шпаклевочных покрытий: 15–16 (первое), 12–10 (второе);

– шлифование загрунтованных поверхностей: 5–3;

– шлифование эмалевых и лаковых покрытий: 4–3 (первое), М-40 (второе).

В зависимости от износостойкости шлифовальные шкурки делятся на 3 класса:

– А (максимальная);

– Б (средняя);

– В (минимальная).

Бумажная шлифовальная шкурка выпускается двух типов. Для лакокрасочных покрытий и древесных материалов подходит шкурка первого типа, имеющая вид рабочего слоя Р (рельефная), первого исполнения, с шириной полотна рулонной шкурки 620-1250 мм.

Тканевая шлифовальная шкурка выпускается в 3 разновидностях. Типы 2 и 3 используются для древесных материалов и лакокрасочных покрытий. Срок годности всех шлифовальных шкурок составляет 1 год.

Для шлифования полиэфирных покрытий мебельных щитов применяется шлифовальная паста ВАЗ-1. В качестве абразива применяется глинозем (оксид алюминия). Он связывает основы растительного и минерального масел и растворителей в воде. После шлифования пастой покрытие становится полуматовым и ровным. Цвет пасты – розовый, срок хранения – 6 месяцев.

Прозрачная отделка

Если вы хотите сохранить естественный цвет и рисунок древесины, можно использовать прозрачную отделку. Тонкая пленка обеспечивает достаточную защиту материала от воздействий внешней среды, облегчает уход за мебелью и придает поверхности готового изделия декоративный вид. Прозрачная отделка бывает следующих видов:

– с имитацией текстуры дорогостоящей породы древесины;

– прозрачная (не меняющая внешний вид и цвет древесины).

К разновидностям прозрачной отделки относятся:

– вощение;

– лакирование;

– полировка.

Шпатлевание

Шпатлевание выполняется с помощью специальных составов – шпатлевок, которые представляют собой смесь наполнителей, пластификаторов и пигментов с растворами пленкообразующих и других добавок. НЦ, или нитроцеллюлозные шпатлевки, (НЦ-0038, НЦ-007 и НЦ-008) являются однокомпонентными лакокрасочными материалами. Внешне они представляют собой однородную вязкую массу.

Густая масса применяется для маскировки незначительных дефектов, а разведенная растворителями 646 и 647 – для сплошного шпатлевания. Составы данного типа используются для подготовки поверхностей под нанесение нитроцеллюлозных эмалей (для непрозрачной отделки мебели).

Шпатлевки имеют следующие цвета:

– белый или серый (НЦ-0038);

– красно-коричневый (НЦ-007);

– защитный (НЦ-008).

Грунтование

Грунтовочные составы НК, БНК и ПМ-1 применяются под отделку нитроцеллюлозными лаками и лаками кислотного отверждения. Для их изготовления смешиваются лак НЦ-218, канифоль, растворитель 646 и другие компоненты.

Есть два вида грунтовки НК. Состав № 1 используется в тех случаях, когда нужно подготовить поверхность древесины мелкопористых пород, а состав № 2 применяется для обработки ДСП. Грунтовка готовится следующим образом: канифоль растворяется в скипидаре и тщательно перемешивается, а затем добавляется в лак и карбамидную смолу. При температуре 18–20 °C после нанесения тампоном состав сохнет в течение 20 минут, после пневматического распыления – 1 час.

Грунтовочный состав БНК изготавливается из нитролака и карбамидных смол. В качестве модификатора берется стеариновая кислота или канифоль. Грунтовку можно купить в готовом виде или смешать компоненты самостоятельно. Она должна иметь желтый цвет и однородную консистенцию. После разбавления до рабочего состояния в ней не должен образовываться осадок. Состав высыхает при температуре 18–20 °C в течение 1 часа.

Грунтовка ПМ-1 составляется на основе дисперсии ПВА. В качестве модификатора берется небольшое количество жидкого стекла и канифоли, а также добавляются уайт-спирит, кислота и ОП-10. Нужная вязкость состава достигается путем добавления воды.

Окрашивание

Натуральный цвет древесины зависит от породы, однако при желании ей можно придать любой оттенок, используя специальные красители. Органические синтетические составы по принципу действия делятся на:

– прямые (придают цвет самому древесному волокну);

– кислотные (окрашивают лигнин древесины в присутствии кислот);

– основные (окрашивают древесину, в состав которой входят дубильные вещества).

Прямые красители отличает богатая палитра цветов, но они несветостойкие и выглядят тускло. Кислотные красители глубоко проникают в древесину и являются светостойкими. Основные средства не очень светостойкие, имеют яркие оттенки и используются для глубокого окрашивания.

Процесс приготовления красящего состава заключается в получении прозрачного раствора, который не дает нерастворимый осадок. Наиболее распространенными являются водные растворы, однако у них есть один недостаток – они поднимают ворс на поверхности древесины. Для их приготовления следует использовать мягкую воду без примесей солей магния, железа и др. Жесткую воду рекомендуется смягчить, прокипятив ее или добавив 0,10,5 % кальцинированной соды либо аммиачной воды. Красители растворяются в горячей воде. В отдельных случаях состав готовится из 2–3 видов красителя. Чаще всего применяются следующие виды красителей:

– красновато-коричневый № 3 и 3В, кислотный темно-красный (для имитации красного дерева);

– светло-коричневый № 7, 16, 1 6 В, 16З, 17, орехово-коричневый № 12, темно-коричневый № 8Н (для имитации ореха);

– 0,1–0,2 %-ный водный раствор водорастворимого нигрозина в сочетании с 5 % нашатырного спирта 20 %-ной концентрации (для получения черного цвета).

В органических растворителях красители в основном используются в форме спиртовых и ацетоновых составов 1–3 %-ной концентрации. Такие средства отличаются высокой светостойкостью и быстрым высыханием. Единственным их недостатком является огнеопасность. Для подкрашивания спиртовых и нитроцеллюлозных лаков и политур применяются следующие составы:

– красный № Д-2 (имитация красного дерева), коричневые спирторастворимые № 33 и 34 (имитация ореха);

– темно-коричневый и желтый ацетонорастворимый краситель.

Окрашивание бывает трех видов:

– прямое (поверхностное);

– протравленное (глубокое);

– проявляемое.

Прямое (поверхностное) окрашивание

Для окрашивания используются синтетические и гуминовые красители. Последние состоят из веществ естественного происхождения (угля, почвы, торфа) и основных красителей. Они имеют порошкообразную консистенцию и хорошо растворяются в воде.

Допустимо применение гуминовых красителей в сочетании с кислотами и прямыми синтетическими красителями. Они подходят для поверхностного тонирования, так как воздействуют на поверхность дерева, не поднимая ворсинки. Краситель марки НЦ-0140 бывает коричневого, темно-коричневого и красно-коричневого оттенков. Он сохнет при температуре 20 °C в течение 20 минут. Ниже перечислены некоторые растворы, предназначенные для поверхностного окрашивания:

– имитация ореха (вариант 1): 20 г ореховой морилки, 1 л воды, 50 г бейца;

– имитация ореха (вариант 2): 30 мг английской соли, 30 мг марганцовокислого калия, 1 л воды;

– черный цвет (имитация тополя, бука, граба): 50 г водорастворимого нитрозамина;

– вишневый цвет: 2 г кислотного хрома «Н» желтого цвета, 10 г хрома «К» коричневого цвета, 3 г кислотного черного хрома, 10 г нашатырного спирта (на 1 л раствора);

– красно-коричневый цвет: 20 г ореховой морилки, 2 г красителя «Рубин», 1 л воды;

– вишнево-красный оттенок: 3 г анилиновой вишневой краски, 150 мл воды температурой 80 °C;

– имитация мореного дуба (вариант 1): 50 г кассельской бурой краски, 2 г поташа, 100 мл дистиллированной воды. Состав следует кипятить 2–2,5 часа, а затем снова довести до кипения для получения густой консистенции. После этого смесь должна затвердеть, чтобы можно было тщательно растереть ее. Разведите 1 часть полученного порошка в 20 частях теплой воды и кипятите в течение 5 минут. Готовым составом обработайте поверхность древесины;

– имитация мореного дуба (вариант 2): 16 г поташа, 20 г коричневой анилиновой краски (сухой), 500 мл воды. Смесь нужно кипятить в течение 30 минут, после чего добавить 8 мл уксуса.

Чтобы приготовить красящий состав, подогрейте воду до 80 °C, всыпьте нужный краситель и тщательно перемешайте, чтобы он полностью растворился. При использовании синтетических красителей полученная масса должна остыть до 18–20 °C. Если вы работали со смесью гуминовых и синтетических красителей, то раствор следует выдерживать не менее 48 часов. После этого жидкость нужно слить для отделения осадка. Для равномерного окрашивания в состав необходимо добавить 8 мл нашатырного спирта. Раствор нужно наносить на древесину с помощью губки, тампона или кисти. После покрытия всей поверхности ее следует протереть отжатой губкой, а затем сушить при температуре 20 °C в течение 2 часов.

Протравленное (глубокое) окрашивание

Протравы представляют собой водные растворы солей металлов. Окрашивание поверхности происходит в результате взаимодействия солей и дубильных веществ древесины. Породы, в которых содержится большое количество дубильных веществ (красное дерево, каштан, дуб и др.), после обработки такими составами получают светостойкую и прочную окраску.

Кроме того, протравливание хорошо тем, что оно проявляет текстуру материала. После этого древесина окрашивается. Процедура выполняется с помощью калиевого и натриевого хромпика, которые обеспечивают коричневый цвет, железного купороса, который дает черный цвет, хлорной меди и медного купороса, при воздействии которых получается желтовато-коричневая окраска.

Раствор для протравливания следует готовить при температуре 75–80 °C. Перед применением его необходимо тщательно профильтровать и охладить до комнатной температуры. Ниже описаны рецепты протрав для разных пород древесины.

Для березы:

– коричневый цвет: 3–4 %-ный раствор хромпика;

– коричневый цвет с желтоватым оттенком: 4 %-ный раствор железного купороса;

– имитация ореха: 0,2–0,5 %-ный раствор коричневый для травления меха.

Для сосны:

– коричневый цвет с золотистым оттенком: 8,5 %-ный танин;

– имитация красного дерева: 0,5–1 %-ный коричневый раствор для травления меха.

Для дуба:

– коричневый: 1–4 %-ный раствор хромпика;

– имитация красного дерева: 0,5–1 %-ный коричневый раствор для травления меха;

– черный: 0,5–2 %-ный раствор железного купороса.

Если вы планируете использовать протраву для окрашивания, тогда древесину хвойных пород следует предварительно обработать 2 %-ным раствором пирогаллола или танина.

Проявляемое окрашивание

Данный метод используется для тех пород древесины, которые содержат мало дубильных веществ (бук, сосна, береза и др.). Сначала материал обрабатывается раствором дубильного вещества (пирогалловая кислота, танин, раствор пирокатехина), а затем покрывается протравой. Сами по себе дубильные вещества никак не влияют на окраску, цвет дает протрава, которая в данном случае выполняет функцию проявителя.

Наполнить древесину дубильными веществами можно не только с помощью внешнего покрытия. Более удобный вариант – поместить ее в эмалированную емкость, налить воды, добавить дубильные вещества и нагревать в течение 5 минут.

Природные красители

Природные красители дают не менее стойкий и интенсивный цвет, чем искусственные. Кроме того, они намного дешевле. Используя отвар луковой шелухи, вы получите глубокий красно-коричневый цвет, а древесина, обработанная отваром волчьих ягод с поташом, будет иметь ярко-зеленый оттенок. В сочетании с глауберовой солью волчьи ягоды дают насыщенный красный цвет, с пищевой содой – голубой, а с купоросом – коричневый.

Древесина, окрашенная отваром побегов тополя с корой дуба, приобретет нежный зеленоватый оттенок. Простой отвар молодых побегов тополя даст оранжевый цвет, при сочетании коры вербы и ольхи получится черный цвет, а при использовании раствора оболочки грецкого ореха – коричневый.

Вы можете также взять небольшое количество железной стружки, залить ее уксусом на 5–7 дней, а затем поместить туда дубовый шпон и настаивать еще несколько дней. В результате древесина приобретет черный цвет и будет похожа на мореный дуб. Аналогичного эффекта можно достичь, если соединить уксусную кислоту и ржавчину. Перед сушкой листы шпона следует нейтрализовать раствором питьевой соды.

Глубокий коричневый цвет древесина приобретает под воздействием паров аммиака. Поместите заготовку в большую стеклянную емкость, поставьте туда же бутылку с нашатырным спиртом и плотно закройте. Окрашивание таким способом длится 5 часов.

Древесина ели и ясеня хорошо окрашивается смесью азотной кислоты и воды в пропорции 1: 1. Выдержанный в таком растворе шпон приобретет благородный красно-желтый оттенок. Кофейный отвар, смешанный с небольшим количеством пищевой соды, также дает очень красивые цвета. Перед вымачиванием шпона в таком красителе предварительно протравите его с помощью горячего раствора квасцов.

Отбеливание

Отбеливающие средства используются для выравнивания естественного цвета древесины и ее осветления. Наилучшего эффекта можно достичь при обработке светлых пород дерева (ясень, липа, бук, береза, тополь и др.). Для этой цели используются пероксид водорода, едкий натр, аммиачная селитра, щавелевая и уксусная кислота. Перечисленные вещества являются сильнодействующими и вызывают ожоги, поэтому при работе с ними необходимо защищать руки резиновыми перчатками.

Ниже перечислены наиболее известные отбеливающие составы:

– 100 частей 20 %-ного пероксида водорода, 20–30 частей жидкого стекла;

– 100 частей 20 %-ного пероксида водорода, 10 частей 20 %-ной аммиачной селитры;

– 10 %-ный раствор щавелевой кислоты (после отбеливания поверхность древесины необходимо нейтрализовать 2 %-ным раствором буры, а затем промыть водой).

Наносите отбеливающее средство травяной щеткой и смывайте раствором пищевой соды. Прежде чем наносить перекись водорода, смочите поверхность древесины теплой водой, просушите и обработайте 10 %-ным раствором нашатырного спирта.

Следует учитывать, что некоторые породы древесины после такого воздействия могут приобрести необычные оттенки. Например, грецкий орех при воздействии отбеливающего состава становится розовым, что очень эффектно смотрится в сочетании с его роскошной текстурой.

Полирование

Полирование представляет собой многократное нанесение на древесину тонких слоев политуры. В результате поверхность приобретает почти зеркальный блеск. В большинстве случаев для этой процедуры используется шеллачная политура, образующая эластичную светостойкую пленку и обладающая высокими полирующими свойствами.

Для полировки применяйте тампон из шерстяной ткани, обернутый в сухой лен, который не оставляет на обрабатываемой поверхности мелких волокон. Смочите его в небольшом количестве политуры и сделайте пробные мазки на черновой поверхности.

Если тампон изготовлен и наполнен составом правильно, то контрольные мазки должны сразу исчезнуть. Но если он слишком сильно смочен политурой, след получится заметным и будет долго высыхать.

Полирование включает четыре этапа: грунтование и три полировки. Грунтование выполняется такой же политурой, но в виде 10 %-ного раствора. Тампон нужно легкими движениями перемещать по поверхности. После этого она должна сохнуть в течение 5 суток при комнатной температуре. Затем древесина шлифуется шкуркой М-40. Для этой цели можно также использовать порошок пемзы. Его можно получить путем растирания двух кусков пемзы друг о друга. Затем порошок следует высыпать на поверхность, слегка увлажненную водой, и растереть кусочком тонкого сукна. После того как древесина приобретет ровный матовый блеск, протрите ее фланелевой тканью насухо.

Первый и второй этапы полирования выполняются с использованием более жидкой политуры (8 %-ной). Тампон нужно перемещать по поверхности интенсивнее, чем при грунтовании, совершая зигзагообразные движения. Время высыхания после первого полирования составляет 4 суток, а после второго – 5 суток.

Очень важно позаботиться о защите полируемой поверхности от попадания пыли. Финишное полирование следует выполнять еще интенсивнее. Используйте более жидкий состав (6 %-ная политура) и перемещайте тампон в двух перекрестных направлениях, выписывая «восьмерки».

Если все четыре этапа полирования выполнены правильно, то в результате получится ровная гладкая поверхность с равномерным зеркальным блеском. После финишной полировки детали следует оставить на 72 часа и лишь затем собирать изделие.

В продаже сечас имеются специальные разравнивающие полировочные жидкости, которые значительно улучшают внешний вид поверхности и обладают термопластичностью. Средство марки «РМЕ» используется для разравнивания нитролаков с помощью тампонов вручную. В его состав входят растворители, добавка ОП-10 и вазелиновое масло.

Распределительная жидкость НЦ-313 содержит раствор коллоксилина, пластификатора и смолы в смеси растворителей. Она применяется для разравнивания нитролаковых покрытий. НЦ-314 (нитрополитура) подходит для полирования нитроцеллюлозных лаковых покрытий.

После полировки вазелином и льняным маслом на поверхности остаются жирные пятна, которые можно удалить с помощью этилового спирта (после окончательного высыхания). Это способствует дополнительному выравниванию пленки.

Лакирование

Эта процедура выполняется для получения на поверхности зеркальной пленки. Перед началом лакирования очистите древесину от ворса и прогрунтуйте. Для удаления ворса увлажните поверхность ватным тампоном, обернутым марлей. Смочите его водой, слегка отожмите и проведите им вдоль волокон, потом поперек них и снова вдоль.

Обработанную таким образом поверхность следует сушить в течение 1,5–2 часов, после чего нужно отшлифовать вдоль волокон среднезернистой, а затем мелкозернистой шкуркой. Процедуру шлифования нужно проводить до тех пор, пока не удалится весь поднявшийся от влаги ворс.

После удаления пыли приступайте к грунтованию. Это необходимо для заполнения пор древесины и лучшего сцепления лака с поверхностью.

Используйте один из следующих составов:

– грунт под спиртовые и масляные лаки для пород древесины с крупными порами: 6 частей канифоли, 15 частей скипидара, 5 частей казеина, 25 частей воды;

– грунт под масляные лаки: олифа;

– грунт под нитролаки: 15 частей целлюлозы, 30 частей растворителя № 646, 0,5 части касторового масла;

– грунт под спиртовой и шеллачный лаки: 30 частей борного шеллака, 15 частей спирта-сырца;

– грунт под нитролаки и спиртовые лаки: 3 части олифы, 1 часть скипидара.

Для грунтовки также используйте ватный тампон, обернутый марлей. Наносите состав на поверхность сначала круговыми движениями, а затем вдоль волокон. Загрунтованная деталь должна сохнуть не менее 48 часов. После этого обработайте ее мелкозернистой шкуркой, двигаясь вдоль волокон. При этом будьте осторожны, чтобы не протереть грунтовочный слой.

Спиртовые лаки

Спиртовые шеллачные лаки считаются самыми удобными и практичными. Они содержат пленкообразующее вещество – шеллак (смола) и растворитель (этиловый спирт). При нанесении шеллачного лака образуется эластичная пленка, обладающая мягким блеском.

Внутрь тампона заливается лак и наносится на поверхность вдоль волокон. После того как будет выполнен первый слой, оставьте поверхность при комнатной температуре для высыхания (3–4 часа), а затем обработайте мелкозернистой шкуркой. Удалите пыль и нанесите второй слой лака, предварительно добавив в него 8-10 % спирта.

После этого снова просушите поверхность (4 часа) и отшлифуйте пемзовым порошком с водой: на влажную ткань насыпьте немного порошка и выполняйте мягкие круговые движения.

Удалите пыль и проведите финишную полировку. Консистенция лака должна быть такой же, как и в предыдущем случае. После этого обработайте поверхность шкуркой М-40 и сушите деталь в течение 24 часов.

Масляные лаки

Масляные лаки наносятся щетинной кистью. Затем поверхность нужно сушить в течение 48–72 часов, после чего отшлифовать шкуркой № 3 или 4, двигаясь в направлении вдоль волокон.

Удалите пыль, нанесите второй слой лака, хорошо просушите поверхность и отшлифуйте порошком пемзы. Затем очистите ее от пыли, выполните третий слой и обработайте его точно так же, как и второй.

После того как поверхность высохнет, отполируйте ее с помощью тампона, сначала смочив его спиртом, а затем капнув несколько капель масла. Выполняйте круговые движения до тех пор, пока поверхность не приобретет зеркальный блеск. После этого деталь следует протереть мягким сухим материалом.

Нитроцеллюлозные лаки

Нитролаки образуют водостойкую пленку, обладающую интенсивным блеском. При использовании таких средств необходимо вытирать поверхность насухо, так как при соприкосновении с влагой покрытие получается непрочным.

Специалисты рекомендуют наносить нитроцеллюлозный лак пистолетом-распылителем, поскольку так легче всего получить равномерное покрытие. Каждый слой лака наносите в направлении, перпендикулярном предыдущему слою.

После того как будет выполнен первый слой, сушите поверхность в течение 1 часа, а затем отшлифуйте мелкозернистой шкуркой № 5 или 6. Удалите пыль и нанесите еще три слоя средства, каждый раз давая поверхности полностью высохнуть. После нанесения четвертого слоя сушите заготовку в течение 4–5 часов, а затем обработайте шкуркой № 3 или 4. При этом поверхность рекомендуется слегка увлажнить керосином или бензином. Протрите ее мягкой тканью и располируйте с помощью тампона, смоченного в смеси растворителя и этилового спирта-ректификата в пропорции 1: 1.

Для получения поверхности более высокого качества, покройте ее слоем шеллачной политуры (8 %-ный раствор) и обработайте тампоном, смоченным в небольшом количестве масла. Затем она должна сохнуть не менее 24 часов. После этого поверхность заготовки следует обезжирить и протереть чистым этиловым спиртом.

Наиболее распространенными нитроцеллюлозными лаками являются следующие:

– НЦ-218 – глянцевый лак самого светлого оттенка, быстросохнущий. Разбавляется растворителем № 646. Сохнет в течение 1 часа;

– НЦ-218 у – улучшенный вариант НЦ-218, сохнет в течение 45 минут;

– НЦ-222 – глянцевый лак, предназначенный для получения светостойких пленок светлых оттенков. Разбавляется растворителями № 646 и РМЛ. Сохнет в течение 1 часа;

– НЦ-223 – глянцевый лак, используется в нагретом до 70-75 °C состоянии для получения светлых пленок. Разбавляется растворителями РМЛ-315 и РЛ-278. Сохнет в течение 1 часа;

– НЦ-224 – глянцевый лак, не содержащий пластификатора, используется для образования слегка окрашенных пленок. Разбавляется разбавителем «М». Сохнет в течение 90 минут;

– НЦ-243 – матовый лак, в состав которого водит матирующая добавка типа аэросила. Используется в подогретом до 70 °C состоянии. Образует твердое шелковистое покрытие, не закрывающее текстуру древесины. Разбавляется растворителем № 646. Сохнет в течение 1 часа.

Покрытия, образованные перечисленными выше лаками, являются легкорастворимыми и удобными в восстановлении. К их основным недостаткам относятся пожароопасность и большой выброс летучих веществ в атмосферу.

Вощение

Данный способ обработки используется для древесины пористых пород (орех, бук, дуб) и представляет собой процесс нанесения и растирания специальных мастик. Предварительная подготовка в виде грунтования в данном случае не требуется, поскольку восковые мастики сами по себе являются хорошими заполнителями и очень прочно держатся на поверхностях.

Перед вощением древесину необходимо зачистить, отшлифовать и удалить ворс. Наиболее распространены следующие рецепты восковых мастик:

– 30 частей воска, 10 частей стеарина, 10 частей мыла, 40 частей скипидара, 10 частей канифоли;

– 25 частей воска, 12 частей мыла, 5 частей охры, 18 частей раствора поташа, 40 частей канифоли;

– 35 частей воска, 60 частей скипидара (бензина), 5 частей канифоли.

Канифоль, стеарин и воск следует расплавить при температуре 80–90 °C. В полученную смесь добавьте водный раствор поташа и раствор с мыльной стружкой. Наносите приготовленную мастику с помощью жесткой кисти и следите за тем, чтобы покрытие было однородным, без пропусков.

Мастику следует использовать охлажденной до 20–25 °C и сушить при комнатной температуре не менее 24 часов. После того как поверхность полностью высохнет, ее следует отполировать суконкой. Сначала у вас могут возникнуть с этим сложности из-за налипания на нее воска, но по мере работы темная и грязная поверхность древесины будет становиться гладкой и блестящей, станет видна текстура.

После полировки древесину следует высушить (не менее 24 часов), а затем протереть мягкой чистой тканью. Для усиления глянцевого эффекта можно покрыть поверхность смесью щелочного лака и щелочной политуры, взятых в соотношении 1: 1.

Обшивка пластиком и пленкой

Для получения лучшего качества обработки специалисты рекомендуют обшивать детали до сборки изделия. Облицовочный материал вырезается в соответствии с габаритами детали с припуском 2 мм. Пластик наклеивается на брусья, фанеру, ДСП, ДВП и доски с помощью карбамидного клея или поливинилацетатной эмульсии. Хороший результат можно получить, применяя синтетический клеящий состав БФ-2, который представлен в продаже во флаконах или тюбиках и готов к использованию.

Клей следует наносить на поверхность с помощью кисти ровным слоем. БФ-2 наносится на обе склеиваемые поверхности два раза. Первый слой в данном случае выполняет функции грунтовки. После его нанесения поверхность необходимо оставить для пропитки на 5 минут, а затем покрыть ее вторым слоем. Теперь пластик нужно наложить на деталь, накрыть картоном и запрессовать в струбцинах (другой вариант – положить сверху лист фанеры и накрыть прессом) на 4 часа. После этого снимите струбцины и оставьте деталь для окончательного высыхания еще на 4 часа.

Облицовка гладкой поверхности может быть выполнена специальной бумагой с печатным рисунком под цвет и фактуру кожи, древесины, камня, ткани и др. Наиболее часто используется бумага, имитирующая срез древесины различных пород. Листовой материал выпускается в виде многослойных и однослойных листов.

В зависимости от режимов пропитки, сушки и используемых пропиточных составов выпускается пленка нескольких типов – А, В, С и D. Первые три разновидности используются для облицовки всего изделия и подлежат отделке. Последний тип применяется для облицовки внутренних поверхностей и не требует отделки.

Материалы для облицовки, изготовленные на основе бумаги, пропитанной смолами, представлены в продаже в виде рулонов. Они бывают как однослойными, так и многослойными.

Рулонные пленки на основе бумаги могут обладать различными характеристиками: иметь повышенную эластичность, лакированную поверхность с рисунком пор древесины и без него, не иметь лакового покрытия и т. д. Такие пленки часто применяются при изготовлении мебели и могут быть использованы в условиях домашней мастерской.

В продаже представлены пленки таких типов, как РП, РПЛ, РПТ, РПЭ и РПЛЭ.

Пленки РП выпускаются без лакокрасочного покрытия, РПЛ – с лакокрасочным покрытием, РПТ имеют специальное теснение в виде пор древесины. Пленки остальных типов отличаются повышенной эластичностью. Ширина пленки составляет 875, 1000, 1760 или 1850 мм. Для облицовки кромок необходимо приобрести специальную пленку, которая выпускается на бумажной основе в виде рулонов и полос, двухслойных и однослойных. Ее ширина варьируется от 14 до 50 мм с градацией 1 мм. Выпускаются кромочные материалы следующих марок:

– МКР-1;

– МКР-1 к;

– МКР-2 и др.

МКР-1 представляет собой однослойный рулонный материал для облицовки кромок, его поверхность отделывается лаком. Он отличается высокой степенью устойчивости к воздействию внешней среды и предназначен для отделки кухонной мебели. МКР-2 – двухслойный рулонный материал для облицовки кромок.

Для производства торговой, медицинской, кухонной и другой мебели применяются декоративные бумажно-слоистые пластики (ДБСП). При их изготовлении используются пленки на основе пропитанной бумаги. Лицевой (декоративный) слой выполняется из бумаги с печатным рисунком или фоновой, а под ним располагаются 4–5 слоев менее ценной бумаги.

Чтобы повысить устойчивость лицевого слоя к истиранию, на поверхность определенных видов пластика можно напрессовать тонкую прозрачную пленку, которая изготавливается на основе бумаги «оверлей».

ДБСП может быть однотонным, разноцветным, украшенным печатным рисунком под кожу, древесину, камень и т. д. Поверхность пластика может быть глянцевой или иметь различную степень матовости.

В зависимости от назначения ДБСП делятся на:

– конструкционные;

– облицовочные;

– формуемые.

Конструкционные – это пластики толщиной более 1 мм, которые используются как конструкционный материал. Облицовочные пластики имеют толщину менее 1 мм и служат для покрытия плоских поверхностей. Формуемые пластики под воздействием давления и тепла меняют форму и поэтому могут использоваться для облицовки фасонных деталей.

ДБСП отличаются высокими физико-механическими свойствами. Они создают хороший декоративный эффект, легки в обработке, устойчивы к воздействию высокой температуры, воды, пара, щелочей, кислот, бытовых жидкостей и др. Этот материал довольно стоек к истиранию и ударам. Кроме того, с него легко удаляются загрязнения.

Стандартные размеры листов ДБСП: толщина – 1, 1,3, 1,6, 2, 2,5 или 3 мм, длина составляет от 400 до 3000 мм, а ширина – 4001600 мм (с шагом в 25 мм).

В соответствии с характеристиками лицевой поверхности выделяют пластик трех марок:

– А (используется для изделий, требующих высокой степени износостойкости, например, для столешниц);

– Б (применяется для изделий, которые эксплуатируются в менее жестких условиях);

– В (используется в качестве поделочного материала).

Для лицевой поверхности пластика используются следующие обозначения:

– Г (глянцевая);

– М (матовая);

– О (однотонная);

– Р (с печатным рисунком);

– З (с защитным слоем).

В основном для облицовки мебели применяется ДБСП толщиной до 1,3 мм, поскольку более толстый пластик не так хорошо приклеивается.

Популярны также облицовочные материалы, изготовленные на основе полимеров. При производстве мебели часто используются материалы на основе поливинилхлоридной смолы (ПВХ), смеси АБС-пластика и поливинилхлорида (ПВХ-АБС), а также поливинилфторида (ПВФ) и некоторые другие.

Облицовка шпоном

Для лицевой облицовки деревянных деталей применяется строганый шпон. Он изготавливается из сортиментов хвойных и лиственных пород, а также из древесных наростов (капа) древесины всех пород. Рисунок лицевой поверхности зависит от породы древесины, из которой сделан шпон, и направления среза относительно годичных колец.

Различают следующие виды шпона (табл. 1):

– радиальный;

– полурадиальный;

– тангентальный;

– тангентально-торцовый.

Таблица 1. ВИДЫ ШПОНА

Толщина строганого шпона в зависимости от используемой древесины указана в табл. 2

Таблица 2. ТОЛЩИНА СТРОГАНОГО ШПОНА

В продаже представлен строганый обрезной (обрезается по длине с двух сторон), строганый прирезной (обрезается по длине с одной стороны) и необрезной шпон. Маркировку строганого шпона следует расшифровывать следующим образом: дуб Р1-1,4 – шпон, изготовленный из древесины дуба, вид – радиальный, сорт – 1, толщина листа составляет 1,3 мм.

Лущеный шпон может применяться как в качестве подслоя, так и для лицевой облицовки. Его получают посредством среза по спирали тонкого слоя древесины. Для этого берут ольху, березу, дуб, ясень, липу, кедр и лиственницу. В результате получается шпон, текстура которого близка к тангентальной. Следует отметить, что по декоративным качествам он уступает строганому шпону.

В зависимости от обработки и качества древесины лущеный шпон лиственных пород бывает пяти сортов – А, АВ, В, ВВ и С. А шпон хвойных пород представлен четырьмя сортами – АХ, АХВ, ВХ и СХ.

Для лицевой облицовки применяются все виды лущеного шпона листовых пород. Они представлены в продаже в виде листов шириной 150-2500 мм и длиной 800-2500 мм. Толщина шпона лиственных пород составляет 0,35-1,25 мм, хвойных – 1,2–4 мм.

В большинстве случаев это шпон красного дерева (краснокоричневого цвета), ореха (обладающий интересной текстурой), дуба (желто-коричневого цвета), бука (оранжевого цвета) или ясеня (розово-желтого цвета и с волнистой текстурой).

В зависимости от желаемого декоративного эффекта можно сделать любой набор шпона. Он может быть простым или фигурным. В первом случае все полосы шпона должны быть одинаковыми (либо близкими по цвету и текстуре) и иметь продольное направление волокон, а текстуру следует располагать симметрично оси набора.

Фигурный набор (рис. 12) предполагает выполнение различных рисунков из отрезков шпона: в рост, с контрастными полосами, в крест, в шапку, в елку и др.

Набор в рост может выполняться вдоль или поперек пласти. При этом направление волокон шпона не должно совпадать с таковым на облицовываемой поверхности. Последнее очень важно, иначе при усыхании древесины наклеенный шпон может покрыться трещинами.

В зависимости от вашего желания можно использовать поперечный или косой набор. При подборе шпона важна длина имеющихся листов: если она меньше длины облицовываемой поверхности, то их следует располагать в поперечном направлении, чтобы не было стыка по длине. Если шпон очень маленького размера, подберите рисунок в двух направлениях: по ширине и длине с использованием фриза или контрастных полос, сделанных из шпона других пород. Другой вариант – набор кусков шпона методом «в елку» под углом в 45° к краям детали.

Помните о том, что стороны шпона имеют определенные отличия. Правая (лицевая) сторона – наружная, она состругивается с чурбана, а левая (обратная) сторона более рыхлая и нередко имеет микротрещины.

Для лицевой облицовки следует использовать правую сторону шпона. При выполнении разметки обязательно оставьте припуск в 4–5 мм: это потребуется вам для подгонки стыков.

Резать шпон нужно хорошо заточенным ножом с использованием линейки. Сначала нажим должен быть незначительным, а затем его можно усилить. Чтобы отрезать шпон, вам потребуется сделать ножом 3–4 прохода. Если вы двигаетесь вдоль волокон, то не следует вести лезвие навстречу годичным слоям, так как в результате произойдет косой разрыв материала между слоями.

Разрезать необходимо только в направлении годичных слоев. Если вы режете шпон поперек волокон либо под углом к ним, то сначала с помощью ножниц выполните встречный надрез длиной 10–15 мм. Это поможет избежать разрыва шпона, когда вы будете надавливать на него лезвием ножа.

Если шпон необходимо вырезать по кривой линии, для этого следует взять ножницы. Для фуговки кромок соберите листы шпона в пачку толщиной 18–20 мм, аккуратно зажмите в струбцинах и обработайте фуганком.

Чтобы проверить качество фугования, приложите листы друг к другу обработанными кромками. Если между ними не будет зазора, это значит, что фугование выполнено качественно. Нарежьте заготовки шпона, разложите их поочередно на каждой оклеиваемой детали и посмотрите, правильно ли выполнен набор. Особое внимание обратите на точность стыковки.

Для удобства пронумеруйте заготовки и поставьте эти же номера на соответствующие листы облицовываемой поверхности. В местах стыковки проведите стыковочные линии.

Прежде чем приступать к наклеиванию шпона, внимательно осмотрите облицовываемую поверхность. При необходимости устраните неровности, сколы, выбоины и другие повреждения. После этого поверхность следует обработать шкуркой.

Если основа сделана из хвойных пиломатериалов, нужно проверить, не выступает ли где-нибудь смола. Ее необходимо аккуратно соскоблить ножом и промыть очищенную поверхность 5–6 %-ным раствором кальцинированной соды.

Шпон очень плохо приклеивается к сучкам, поэтому их рекомендуется высверлить, а отверстия заделать пробками с помощью клея. Оптимальная влажность шпона составляет 8-10 %, а влажность облицовываемых деталей – 7–9 %.

Чтобы выровнять поверхность основы, используйте шпатлевку следующих составов:

– 60 частей канифоли, 30 частей цинковых белил, 10 частей древесной муки (канифоль предварительно расплавьте);

– 67 частей карбамидного клея и 33 части древесной муки.

Наиболее подходящим для наклеивания шпона является белковый клей (костный и мездровый). В случае использования такого средства обязательно проверьте его: в приготовленную массу погрузите деревянную палочку, хорошо перемешайте и достаньте ее. Качественный клей стекает с нее прозрачной непрерывной струей. Если же масса стекает каплями, значит, клей недостаточно густой и не подходит для фиксирования шпона. Слишком густой клей стекает очень медленно или не стекает вовсе. Такое средство также нельзя применять для облицовки шпоном.

Чтобы не выбрасывать испорченный состав, в первом случае добавьте твердые частицы клея, а во втором – воду. После этого клей следует разогреть до нужной консистенции и снова проверить с помощью деревянной палочки.

При изготовлении мебели на фабриках шпон наклеивается в гидравлических прессах с системой подогрева. В домашних условиях вам не остается ничего другого, как применять ручной способ. Он заключается в том, что на подготовленную поверхность древесины наносится тонкий слой клея (вдоль волокон). При этом нужно следить, чтобы не было комочков и сухих (необработанных) участков. После нанесения слоя клея деталь выдерживайте в течение 3 минут, после чего положите на нее листы шпона. Поместив шпон на основу, аккуратно разгладьте его с помощью чистой увлажненной ткани, а затем притрите. Обратите внимание на то, что утюг или притирочный молоток должны быть подогреты до температуры 160–170 °C. Это необходимо для того, чтобы состав под шпоном нагрелся и усилились его клеящие свойства. Шпон притирается вдоль волокон по направлению от центра к краям.

Постарайтесь в процессе притирки выдавить излишки клея и пузырьки воздуха. Выполнять эту процедуру следует до полного приклеивания шпона. Излишки клея нужно сразу же удалить с помощью влажной тряпки.

В некоторых случаях шпон наклеивается так: на основу наносится тонкий слой клея и оставляется до полного высыхания. Через 40–50 минут поверхность клея нужно обработать мокрой тряпкой (или губкой), на нее положить листы шпона и притирать их с помощью разогретого утюга. При правильном выполнении данной процедуры шпон наклеивается быстро и прочно.

Для удобства листы шпона перед наклеиванием можно собрать в стопку нужных размеров. Разложите их (в соответствии с подбором) лицевой стороной вверх, состыкуйте отфугованные кромки и скрепите их клеевой лентой. Набор следует перевернуть и поместить на облицованную поверхность.

В домашних условиях проще всего наклеивать шпон отдельными листами последовательно (один за другим). Работать в этом случае нужно, двигаясь от центра к краям. Наносите клей не на всю поверхность сразу, а лишь на тот участок, куда наклеивается очередной лист шпона (помните о том, что набор пронумерован и очерчен).

Основная сложность при таком способе облицовки обычно заключается в том, что влажный шпон закручивается и расширяется поперек волокон. Таким образом, как только вы притираете первый лист и наклеиваете следующий (рядом с ним) вдоль стыка, который параллелен волокнам, сразу же появляется складка, связанная с расширением шпона. Если вы снова притрете этот участок за счет сдвига листа, то, после того как он высохнет и лист шпона сожмется, шов разойдется. Чтобы этого не произошло, следующий лист нужно притирать не впритык к предыдущему, а с небольшим нахлестом на него. После расширения шпона нахлест нужно разрезать так, чтобы подровнять оба листа шпона.

Обрезанные полоски удалите, а место стыка листов снова притрите теплым утюгом. Чтобы предотвратить расхождение шва, поверх него следует наклеить клеевую ленту, которую через некоторое время можно будет удалить.

Рабочее место

Для столярных работ вам обязательно потребуется верстак. Это рабочее место, на котором выполняются все необходимые операции: разметка, пиление, строгание и сборка готового изделия. В конструкцию верстака (рис. 13, а) входят подверстачье и крышка. Последняя состоит из верстачной доски толщиной 60–70 мм, передних тисков (или зажимного винта) с подкладной доской, задних тисков с зажимной коробкой и лотка, на котором раскладываются необходимые для работы инструменты.

В зажимной коробке и верстачной доске предусмотрены сквозные отверстия, в которые помещаются клиновые упоры, передвигаемые по высоте. Последние предназначены для фиксации обрабатываемой заготовки в горизонтальном положении. Между передвигаемым и неподвижным упорами можно установить деталь любой длины.

Передние тиски используются для закрепления детали в горизонтальном или вертикальном положении, а задние применяются лишь для вертикальной фиксации. В подверстачье можно сделать удобный шкаф для хранения необходимых инструментов.

Конечно, работать на столярном верстаке намного удобнее, чем на обычном столе, однако в доме не всегда есть место для него. Если вы столкнулись с подобной проблемой, вместо верстака можно использовать обычный стол, разместив на нем верстачную доску (рис. 13, б). Она прикрепляется к нему струбцинами, благодаря чему конструкцию можно легко разобрать после завершения работы.

Неплохой альтернативой могут стать и устойчивые деревянные опоры. Положите на них основную доску, а позади нее поместите еще одну доску. Последняя будет использоваться как место для инструментов. К верстачной доске необходимо прикрепить слесарные тиски с губками шириной 60–80 мм для закрепления обрабатываемых заготовок.

Для работы в домашних условиях металл применяется значительно реже, поскольку все операции по его обработке значительно сложнее, и не каждый мастер владеет техникой сварки. Поэтому ниже будет лишь кратко рассказано о ковке, так как эта информация может пригодиться вам для оформления беседок, пергол, декоративных сооружений и уличной мебели.

Специалисты рекомендуют использовать для работы металл с низким содержанием углерода или прокатную сталь различного сечения: тавр, швеллер, уголки, квадратные и круглые прутья. Все стальные элементы уличной мебели необходимо защитить от влияния атмосферы специальными покрытиями, например оцинковкой, эмалью, краской и др.

Вместо стальных деталей можно использовать профили из алюминия и его сплавов, так как они в меньшей степени подвержены воздействию внешней среды и не нуждаются в постоянном обновлении защитного покрытия.

Методика свободной ковки известна с древних времен. Металл нужно разогреть до определенной температуры, а затем придать ему желаемую форму. Но прежде чем приступить к этому, следует правильно устроить рабочее место (рис. 14).

Рис. 14. Рабочее место для свободной ковки металлов: 1 – рабочий стол; 2 – тиски; 3 – колода; 4 – бочка с водой; 5 – резервуар для угля; 6 – наковальня; 7 – скоба для инструментов; 8 – горн; 9 – полка; 10 – огнетушитель; 11 – вытяжной вентилятор

Помещение, в котором вы будете работать, должно быть достаточно большим и хорошо освещенным. Желательно, чтобы оно состояло из двух комнат. В одной из них вы сможете выполнять эскизы будущих изделий и другие подготовительные работы, а в другой – ковать.

Начните с прорисовки чертежей, соблюдая все необходимые формы и размеры. Соблюдайте идентичность отдельно выполненных деталей и следуйте общему стилю фигурных элементов.

Если у вас нет возможности оборудовать специальное помещение для ковки, не расстраивайтесь. Все необходимые операции можно выполнить и на садовом участке. Вам потребуются лишь источник огня, над которым можно разогреть металл, и приспособление типа наковальни, чтобы придать заготовке желаемую форму. Возможно, вас это удивит, но горн и наковальню можно сделать самостоятельно.

Горн, изготовленный своими руками (рис. 15, а), представляет собой бадью из черного металла, которая устанавливается на землю или металлический стол. К нижней части бадьи следует прикрепить кусок трубы, диаметр которой должен быть таким, чтобы на нее можно было надеть патрубок пылесоса. Для работы извлеките из пылесоса все фильтры: это поможет сильнее нагнетать воздух.

Внутреннюю поверхность бадьи покройте слоем обычной глины толщиной 3 см. Ее необходимо хорошо высушить, а затем нанести еще несколько слоев, тщательно высушивая каждый из них. Верхний слой, толщина которого составляет 5–7 мм, должен состоять из сухого каолина или любой огнеупорной глины (9 частей), прокаленной буры (1 часть) и воды (2 части).

Буру, глину и каолин необходимо соединить в эмалированной емкости и вымешивать до тех пор, пока не образуется однородная масса. После этого добавьте воду и перемешивайте до тестообразной консистенции. Полученную смесь ровным слоем нанесите поверх глины и дождитесь полного высыхания, после чего тщательно затрите образовавшиеся трещинки оставшейся массой. При необходимости снова повторите все после просушивания.

Заполните сухой горн древесным углем, включите пылесос и разожгите уголь. Жечь его следует до тех пор, пока обмазка не раскалится до красного цвета. Периодически подкладывайте новые порции топлива. После того как горн остынет, его можно использовать для работы. Данное приспособление выдерживает нагрев до 1600 °C.

Простую наковальню (рис. 15, б) моно сделать из стальной заготовки большого размера или отрезка крупного тавра. Кроме нее и горна, вам понадобятся некоторые инструменты. Для начала приобретите три молотка весом 0,5, 1 и 2 кг и полукувалду, которая насаживается на ручку длиной 70 см.

Кузнечное зубило (рис. 15, в) можно купить или изготовить из обычного крупного зубила, присоединив к нему ручку из проволоки диаметром 4 мм (рис. 15, г). Точно так же можно сделать кузнечные пробойники и просечки.

После протяжки металла его следует разгладить специальным инструментом, который называется «гладилка». Альтернативой ему может служить полукувалда с длинной ручкой. Вместо раскатки можно использовать переделанный молоток с бойком (рис. 15, д).

Для изготовления специальных гвоздей и шляпок заклепок понадобится гвоздильня (рис. 15, е). Она изготавливается из стального бруска на сверлильном станке. Сгибание металлических деталей производится с помощью подкладок (рис. 15, ж), которые также можно выполнить самостоятельно.

К основным приемам технологии свободной ковки относятся следующие:

– вытяжка;

– осадка;

– рубка;

– разрубка;

– пробивка отверстий;

– гибка;

– закручивание;

– выглаживание;

– насекание рисунка;

– набивка фактуры и рельефа;

– кузнечная сварка.

С их помощью вы сможете превращать обычные металлические прутья в стильные и красивые изделия. Для этого поместите заготовку в горн, разогрейте до температуры 1200 °C (она должна стать светло-желтой), захватите специальными щипцами и выложите на наковальню, где, используя ударный инструмент, придайте пруту желаемую форму.

Если вы работаете медленно и металл успевает остыть, то его необходимо периодически подогревать, иначе на поверхности готового изделия могут появиться изломы и трещины. Часть приемов художественной ковки показана на рис. 16 и 17.

Рис. 17. Гибка и соединение полусфер из полосовой стали

Ажурные металлические детали можно также изготовить, применяя метод холодной гибки. Для этого вам потребуется простое приспособление, которое устанавливается на верстаке (рис. 18, а). Чтобы изготовить его, сделайте рычаг из полосовой стали толщиной 5–6 мм и шириной 40–50 мм и аккуратно приварите к нему втулку. При работе он будет вращаться вокруг штыря-оси, закрепленного на крышке верстака. На коротком конце рычага выполните несколько отверстий, в которые будут вкручиваться штыри-упоры.

Для закрепления штырей-упоров сделайте в рабочем столе нужное число отверстий в зависимости от формы изготавливаемых деталей. Штыри-упоры и штырь-ось фиксируются на верстаке двумя гайками, под которые подкладываются шайбы толщиной 3 мм и диаметром 50 мм. Фиксация штыря-упора на рычаге осуществляется с помощью двух гаек, закручивающихся с двух сторон рычага.

Чтобы изготовить штырь-ось и штыри-упоры, используйте шпильки и болты толщиной 10 мм и более (соответственно предполагаемым нагрузкам).

Гибка металлической полосы выполняется следующим образом. Полоса закрепляется, как отмечено на рисунке пунктиром. Затем переставляются штырь-упор на рычаге и неподвижный штырь-упор на верстаке (при необходимости можно также задействовать дополнительные штыри), в результате чего получаются самые различные изогнутые детали желаемой формы.

Иногда для получения крутых изгибов и сгибания мелких деталей применяется еще одно приспособление (рис. 18, б). Необходимо установить на том же штыре-оси вращающийся фигурный рычаг, уложить и зафиксировать полосу между двумя-тремя штырями-упорами (они показаны на рис. 18 пунктиром) и повернуть рычаг по часовой стрелке. Так вы добьетесь того, что полоса изогнется вокруг первого штыря-упора.

Если требуется придать изгиб нескольким одинаковым деталям, следует сделать их эскизы в натуральную величину и написать план гибки. Специалисты рекомендуют гнуть сначала одни участки каждой детали, а затем другие. Используя зубило, сделайте нужно количество деталей заданного размера, на каждой заготовке выполните завитки сначала с одной стороны, потом с другой. Во избежание ошибок обязательно сравнивайте каждый изгиб с эскизом или образцом.

Итак, все детали готовы, и вам остается лишь создать из них единую конструкцию. Это можно сделать с помощью сварки или заклепок. Следует учитывать, что использование второго способа возможно лишь в том случае если рисунок элемента не слишком сложный, что позволяет подвести упор в нужное место, без усилий достать до головки заклепки ударным инструментом и т. д.

Изделия, имеющие сложные завитки, рекомендуется сваривать выпрямителем или бытовым сварочным трансформатором (ТСК-500). Если у вас нет ни того, ни другого, воспользуйтесь ручной дуговой, или термитной сваркой. Сварка производится с помощью термитного карандаша (рис. 19, а), который можно изготовить самостоятельно. Для этого вам потребуется кусок проволоки из углеродистой стали. Ее толщина выбирается в зависимости от размера соединяемых деталей и составляет 2–5 мм. Чем толще элементы, тем большего диаметра она должна быть. Сверху проволока покрывается так называемым термитом. Чтобы приготовить его, необходимо соединить опилки алюминия (не использовать силумин) и железную окалину в пропорции 23: 77. Желательно, чтобы размеры опилок и окалины не превышали 0,5 мм. Перед тем как наносить полученную смесь на проволоку, добавьте в нее нитроцеллюлозный клей. Его количество должно быть таким, чтобы в результате получилась густая однородная масса.

Чтобы термитный карандаш поджигался, на его конец нужно нанести затравку на основе того же клея. Она состоит из бертолиевой соли (KCIO3) и мелких алюминиевых опилок, взятых в соотношении 2:1.

Используя один карандаш, можно соединить 6–8 элементов конструкции. Учитывая это, их нужно заготавливать с запасом. Упростить данный процесс поможет специальное устройство, с которым вы сможете делать 10 карандашей одновременно (рис. 19, б). Оно имеет деревянное основание с гофрированной алюминиевой полосой. С каждого торца к ней прижаты две стенки из алюминия, снабженные отверстиями для фиксации проволоки-основы.

Приготовьте разделительный состав (65 % керосина и 35 % парафина) и смажьте им внутренние поверхности гофрированной полосы. Как только он высохнет, в отверстия стенок вставьте проволочные стержни, заполните секции термитом и дайте ему высохнуть. После этого извлеките карандаши и нанесите затравку на их концы. Головки карандашей оберните бумагой и уберите на хранение в сухую коробку.

В этой главе вы узнаете о том, как своими руками изготовить стильную и практичную мебель для дачи и уголков отдыха на садовом участке. При этом вы сможете сэкономить как время, так и бюджет. Все, что от вас потребуется, – это необходимые материалы, инструменты, крепеж и минимальные плотницкие навыки.

Этот комплект можно поставить в тени деревьев, в беседке на приусадебном участке или одной из комнат летнего дома. При изготовлении стола особое внимание следует уделить креплению ножек к царге. Если вы используете заводские крепления, то размеры шипов царги и углублений в ножках должны точно совпадать, так как в противном случае образуются зазоры. Даже если вы все же совершили ошибку, ее можно исправить, склеив элементы эпоксидной шпаклевкой и зафиксировав каждое соединение двумя шурупами (рис. 20, а).

Рис. 20. Способы крепления ножек к царге: а – заводское крепление; б – простейшее крепление с помощью эпоксидного клея и шести шурупов; в – крепление ножек стальной листовой накладкой; г – нижняя связка для невысокого стола; д – средняя связка из доски

Самый простой способ крепления царги к ножкам показан на рис. 20, б. Для этого вам понадобятся эпоксидный клей и шесть шурупов для фиксации каждой ножки. Прикрепить их к царге можно также с помощью стальной листовой накладки (рис. 20, в). Если вы используете такой вариант, то готовый стол будет разборным.

Зафиксируйте накладку на царге эпоксидным клеем и четырьмя шурупами с каждой стороны. Ножку закрепите с помощью двухтрех больших шурупов. Чтобы изготовить неразборное изделие, их следует сначала ввернуть насухо, а после этого «посадить» на эпоксидный клей.

Для описанных соединений вам потребуется царга, ширина которой составляет 100 мм. В том случае, если стол будет низким, его следует укрепить с помощью нижней обвязки (рис. 20, г). Ножки из досок скрепите средней связкой, которая устанавливается на ребро (рис. 20, д). Именно она испытывает основные нагрузки.

При соединении столешницы и царги применяются промежуточные рейки, закрепленные на шурупах и эпоксидном клее (рис. 21, а), либо уголки (рис. 21, б). Чтобы изготовить столешницу, будет достаточно листа фанеры толщиной 12 мм. Для этой цели подойдут и доски, выструганные и профугованные с торцов.

Используя специальную линейку, на торцах разметьте отверстия для деревянных шипов круглой формы (рис. 21, в). Для этого нужно приложить линейку к одной доске таким образом, чтобы ее конец совпадал с передним концом доски и наметить центры будущих отверстий. После этого, не меняя положения линейки, переложите ее на следующую доску и т. д. Выполните отверстия дрелью, используя сверла по дереву. Глубина шипов составляет примерно 30 мм. Доски следует сплотить в шип посредством шипового соединения на клею.

Итак, стол готов, и можно приступать к изготовлению стульев. Самым ответственным моментом в этой работе является крепление ножек и спинки к сиденью. Если материалом для изготовления ножек служили доски (рис. 22, а), то жесткость конструкции поддерживается связками и нижней частью спинки. Соединения делайте на шурупах и эпоксидном клее.

При изготовлении стула с круглыми точеными ножками и спинкой из досок (рис. 22, б) узлы соединений делайте следующим образом. Сначала установите и зафиксируйте шурупами и эпоксидным клеем промежуточные планки. После этого в отверстия, выполненные в последних, поместите ножки. Для этого используются клей и внутренний клин. В спинке нужно выпилить 3–4 шипа, с помощью которых она крепится к сиденью и задней промежуточной планке. Чтобы усилить соединение, следует использовать клей, а шипы дополнительно зафиксировать шурупами.

Для изготовления стула с царгой (рис. 22, в) нижний конец спинки прикручивается к двум доскам царги с помощью шурупов. Кресла изготавливаются по образцу стульев. Например, из стула с ножками можно сделать кресло, установив подлокотники и продлив боковые доски (рис. 23, а). Переделать в кресло стул с царгой также не представляет особой сложности (рис. 23, б).

Украсить этот функциональный комплект мебели можно с помощью техники выжигания. Для этого вам потребуются специальное приспособление и предварительно подготовленные штампы с различными узорами (рис. 24, а). Их можно сделать из отрезков медных и латунных трубок, полос и стержней. Трубки необходимо сплющить, а торцам стержней придать форму желаемых фигур.

Перед нанесением орнамента на мебель штамп надо довести до красного каления, подержав над газом или паяльной лампой. На рис. 24, б показаны образцы узоров для сиденья кресла или стула.

Готовую садовую мебель покройте олифой или нитроцеллюлозным лаком (НЦ-222). Второй вариант предпочтительнее, так как олифа дает не очень надежное покрытие. Но и лак имеет один недостаток – плохо выдерживает нагрев. Поэтому его можно использовать только в том случае, если мебель будет стоять внутри дома. Что касается садовой мебели, ее рекомендуется защищать теплостойким лаком ПФ-283.

Если при изготовлении мебели использовались детали из фанеры, тогда нужно тщательно отделать их торцы. Наиболее распространены следующие варианты отделки:

– выровнять и зачистить торцы наждачной бумагой, после чего покрыть смесью масляной краски (1 часть) желаемого цвета и нитролака (2 части);

Складной стол изготавливается из таких же материалов, что и предыдущее изделие. Его ножки вырезаются из бруска сечением 25 х 40 мм и имеют длину 880 мм. Концы ножек срезаются под углом в 60°.

Отмерьте 370 мм от нижних концов ножек и высверлите отверстия, предназначенные для упорных рам, а затем запрессуйте в них втулки. Чтобы установить царгу, выполните отверстие диаметром 25 мм и глубиной 15 мм. Оно должно быть расположено на расстоянии 100 мм от нижних концов ножек. В качестве царги может служить заготовка круглого сечения диаметром 25 мм.

Для изготовления столешницы используйте толстый лист фанеры или ДСП размером 1200 х 600 мм, для изготовления упорных рам – брусок сечением 25 х 25 мм.

Перед сборкой подготовьте бруски следующего размера:

– для опорной планки – длиной 500 и 440 мм, прямоугольного сечения;

– для царг – длиной 480 и 420 мм, круглого сечения.

Нарежьте соединительные планки упорных рам длиной 390 и 330 мм, используя брусок сечением 25 х 40 мм. Для изготовления осей длиной 510 и 445 мм следует применить стальной пруток диаметром 10 мм.

Пары ножек лучше собирать на ровной поверхности, так как в противном случае может произойти перекос. Выполните отверстия для осей вращения в ножках и царге. Используя клей, запрессуйте в них царгу. Перед тем как собирать наружную пару ножек, прикрепите бобышки к верхним их концам. К ножкам прикрутите петли и сделайте разметку столешницы под крепеж наружной пары ножек. Наметьте заданное расстояние между ножками и присоедините к ним брусок длиной 570 мм, который будет служить ограничителем. Теперь приступайте к закреплению ножек на столешнице. С противоположной стороны прикрепите другой ограничитель (длиной 450 мм), предварительно вырезав его из бруска сечением 25 х 40 мм (одна из его граней должна быть срезана под углом в 30°).

В центре упора закрепите пластину размером 40 х 100 х 2,5 мм, которая будет выполнять функцию фиксатора, сохраняющего устойчивое положение ножек. Срежьте ребро опорной планки напротив фиксатора, чтобы он беспрепятственно заходил в образовавшееся отверстие. Завершающим этапом сборки является соединение внутренней и наружной пары ножек с помощью винтов.

Для изготовления такого стола (рис. 25) вам понадобятся электролобзик, дрель, сверло диаметром 8 мм, ламинированное ДСП толщиной 16 мм и гибкий п-образный профиль (для отделки торцов), подходящий к ДСП по цвету и текстуре. Желательно, чтобы профиль был накладным, обхватывающим деталь с двух сторон, и в нем не был предусмотрен паз для крепления. Для соединения деталей применяются шканты, которые сажаются на клей.

Рис. 25. Стол для веранды и гостиной

Помимо перечисленных инструментов, материалов и крепежа, для изготовления стола вам потребуются колесики (с креплением на плоскость), шурупы для их фиксации и клей (для соединения профиля и ДСП), например так называемые «жидкие гвозди».

Разметка и распиливание

Аккуратно вырежьте выкройки деталей, наложите их на ДСП и обведите карандашом. Там, где это возможно, процарапайте контур гвоздем. Это необходимо для того, чтобы ДСП не раскалывалась при распиливании. Пилить следует по внешней стороне детали.

На выкройках столешницы и нижней части стола обозначьте контур пристыкованных ножек, перенесите его на детали и проведите центральную линию. Наметьте три отверстия для шкантов и высверлите их на глубину примерно 10–12 мм. Чтобы контролировать глубину, можно использовать синюю изоленту, обмотав ею сверло на нужном уровне. Разметьте отверстия под шканты на внутренних торцах ножек (это необходимо для удержания полки) – 8 мм от плоскости детали и столько же от начала изгиба.

Отделка торцов

Все торцы деталей обработайте наждачной бумагой, предварительно натянув ее на плоский брусок. Проконтролировать процесс вам поможет процарапанная линия (зачищать поверхность следует до ее исчезновения). Следите за тем, чтобы торец детали был перпендикулярен плоскости бруска с наждачной бумагой. Это условие должно быть соблюдено, иначе при стыковке деталей образуются щели.

После этого нанесите на торцы деталей «жидкие гвозди» и наденьте на них профиль. Стыковать его следует так: удерживая нож перпендикулярно плоскости торца детали, дорежьте нижний профиль (рис. 26). Вам будет проще резать, если вы сначала наклеите его (резать следует по торцу) (рис. 27).

Рис. 27. Срезание наклеенного профиля

Полку и ножки стыкуйте следующим образом: наклейте профиль на ножки, выполните в нем отверстия для шкантов (в тех местах, где будет крепиться полка), промажьте торец полки клеем и соедините полку и ножку, используя шкант, но без клея (рис. 28). После этого наденьте профиль на полку, прижмите его к профилю ножки, а затем обрежьте по торцу с противоположной стороны.

Не старайтесь сразу удалить клей, выдавленный из-под профиля, иначе испачкаете деталь. Его легче отделить от поверхности после высыхания.

После того как все детали будут готовы, можно приступать к сборке изделия. Вставьте вниз шканты, предварительно смазав отверстия клеем. Чтобы они лучше сели, используйте молоток, но не переусердствуйте, иначе проломите ДСП. Наденьте две стоящие рядом ножки и поместите в них шканты для соединения ножек с полкой, предварительно промазав отверстия клеем. Наденьте на шканты полку и вставьте шканты для нее в остальные ножки.

Если в вашей семье есть малыш, то стол-стул для него станет незаменимым предметом на летней даче. Такое приспособление (рис. 29, 30) можно поставить в беседке, на веранде или в тени деревьев, где ребенок сможет дышать свежим воздухом и всегда будет находиться у вас под присмотром, пока вы работаете на участке.

Рис. 29. Стол-стул для малыша в собранном виде

Вам не потребуется для его изготовления ни одного гвоздя, так как вся конструкция держится на саморезах. Итак, для стула потребуется следующее:

– 4 ножки длиной 390 мм;

– 4 закругления;

– 2 верхние перекладины длиной 220 мм;

– 2 перекладины длиной 340 мм;

– 3 поперечины длиной 300 мм;

– столешница размером 200 х 340 мм.

Для изготовления стола потребуются следующие детали:

– 4 ножки длиной 500 мм;

– 4 планки длиной 410 мм;

– 4 поперечины длиной 340 мм;

– столешница размером 450 х 380 мм.

Бруски распиливаются с помощью стусла под углом в 90°. После этого каждую деталь нужно обработать шкуркой средней зернистости, обернутой вокруг небольшого бруска. Шлифовать следует до тех пор, пока не исчезнут загрязнения, а поверхность не станет гладкой и ровной. Зафиксируйте детали на листе ДСП с помощью гвоздей (вбивать их нужно перед торцами детали).

Стул

Закругленные детали ручек стула можно выпилить с помощью ножовки по металлу из доски толщиной 15–20 мм. При наличии такой возможности предусмотрите запас, чтобы можно было работать шкуркой. Скрепляются детали с помощью самодельных прямоугольных шкантов. Для их изготовления подойдет тоска толщиной 8-10 мм. Размеры шкантов – 8 х 20 х 50. После распила закруглите их грани с помощью наждачной бумаги. Выберите в торцах деталей глухие прямоугольные отверстия глубиной около 25 мм под шканты. Сначала высверлите 3–4 отверстия дрелью (используйте сверло диаметром 6 мм), а затем выровняйте с помощью стамески. Каждое отверстие следует подогнать под соответствующий шкант (рис. 31).

После того как будут изготовлены все шканты и выбраны все отверстия, приступайте к сборке боковин стула. Склейте друг с другом три детали боковины в виде буквы «Н». На каждом шканте обозначьте по центру линию (25 см от края шканта), а затем смажьте их и отверстия для них клеем. Вбейте шкант в деталь небольшим молотком, ориентируясь на намеченную линию. То же самое сделайте со второй деталью. Как только у вас соберется буква «Н», стяните ее с помощью струбцины. При этом обратите внимание на то, что все углы должны быть строго прямым.

Когда соединение высохнет, приклейте планку с двумя закруглениями, стяните струбциной и оставьте для высыхания на 24 часа. Как только соберете две боковины, приступайте к их ошкуриванию. Процедуру можно закончить, когда поверхности станут ровными и на них не останется ворса.

Чтобы изготовить сиденье для стула, вам потребуются каркас, обшивка и поролон. Каркас составляют две одинаковые детали. Они выполняются следующими образом: вырежьте из ДСП три заготовки, промажьте их клеем ПВА и склейте, а затем подложите под груз. Так вы получите спинку и сиденье (и то и другое склеено из трех деталей). Они соединяются между собой полоской жести и 6 небольшими шурупами (крепление выполняется снизу). После этого высверлите в готовом сиденье отверстия для крепления к каркасу стула. Для этого вам потребуется 6 стандартных цилиндрических шкантов (2 – для удержания спинки и 4 – для крепления снизу).

Две полученные боковины нужно скрепить между собой с помощью планок сначала без клея. Закрепите на шкантах без клея и собранное мягкое сиденье. Отгибая и подгибая спинку, выберите положение планки, в котором следует ее зафиксировать. Разберите всю конструкцию и поставьте планку под спинку, как показано на рис. 32.

Теперь можно полностью собрать каркас стула. Соедините боковины и две нижние планки, используя самодельные шканты. Планку-фиксатор для спинки зафиксируйте на цилиндрических шкантах. Поставьте на место мягкое сиденье. Поверните планку под спинкой на цилиндрических шкантах таким образом, чтобы она плотно прилегала к последней, и сожмите струбцинами (при этом нужно следить за тем, чтобы углы везде были прямыми). Каркас стула готов, и вам остается лишь обработать шкуркой все детали.

Стол

Стол собирается по тому же принципу, что и стул. Сначала соедините и ошкурьте боковины, а затем скрепите их с поперечными планками. После этого повторите ошкуривание для удаления клея, выступившего на стыках.

Покрытие лаком

Для изготовления сервировочного столика вам потребуется следующее:

– бруски сечением 40 х 20 мм;

– мебельные щиты;

– стержни диаметром 18 мм;

– доска сечением 120 х 15 мм;

– краска;

– колесики (например, от старой коляски);

– рулетка;

– ножовка;

– угольник;

– двойной рубанок;

– универсальное сверло;

– сверла диаметром 18 мм и 3,5 мм;

– стамеска шириной 12 мм;

– шлифовальная колодка;

– шпатель;

– кисть.

Сначала на брусках размечаются контуры деталей 1, 2 и 3 (рис. 33), после чего они распиливаются в длину. На концах деталей 2 и 4 вырезаются шипы, а в деталях 1 и 3 выдалбливаются гнезда и высверливаются отверстия диаметром 18 мм. Затем на заготовке размечается деталь 7 и аккуратно вырезается. Теперь можно собрать каркас столика, но пока без крепления. Определите требуемый размер плит 5 и выполните разметку. Вырежьте их, снимите фаски и прошпаклюйте кромки. Остальные детали обработайте шкуркой.

Рис. 33. Сервировочный столик (размеры указаны в миллиметрах): а – общий вид; б – детали

Рис. 33 (продолжение). Сервировочный столик: б – детали

Кромки и верхние поверхности плит окрасьте в желаемый цвет, соберите на клею каркас и установите плиты на шурупах. Если вы решили изготовить колесики самостоятельно, то лучше использовать дерево. Используя универсальное сверло, вырежьте 4 колеса диаметром 60 мм. В центре каждого из них выполните отверстия диаметром на 1 мм больше, чем диаметр стержня. Сделайте два кольца из старой велосипедной камеры, наденьте на колеса и установите их на готовый столик.

Для изготовления складного стула (рис. 34) потребуются бруски сечением 40 х 25 мм и круглые деревянные заготовки диаметром 25 мм. Длина передних ножек стула и спинки составляет 600 мм, а задних ножек – 540 мм.

Рис. 34. Конструкция складного стула (размеры указаны в миллиметрах): 1 – задние ножки; 2 – передние ножки; 3 – царги; 4 – планки спинки; 5 – стойки спинки; 6 – рама сиденья; 7 – планка сиденья; 8 – бобышка; 9 – упор; 10 – ось сиденья; 11 – фиксатор; 12 – втулка;

Рис. 34 (продолжение). Конструкция складного стула: 1 – задние ножки; 6 – рама сиденья; 7 – планка сиденья; 8 – бобышка; 11 – ось задних ножек; 13 – угловой брусок

Чтобы соединить передние ножки и стойки спинок, следует высверлить в центре каждой заготовки отверстия диаметром 8 мм, предварительно отступив 400 мм от верхнего края стойки и 485 мм от нижнего торца ножки. Для сочленения брусков применяется болт М8 х 70 мм. Разведите соединенные бруски на 25°, а затем стяните. Высверлите отверстия под шурупы и закрутите их, используя клей. После того как будет собрана вторая пара заготовок и высохнет клей, срежьте нижние концы ножек под углом в 50° и скруглите верхние. Теперь нужно рассверлить центральные отверстия в ножках и впрессовать в них втулки, сделанные из древесины твердых пород таким образом, чтобы их концы незначительно выступали с внутренней стороны.

Вырежьте упоры из бруска сечением 80 х 50 и закрепите их на ножках с помощью клея. На верхнюю часть упора установите фиксатор, который представляет собой пластину размером 40 х 125 х 2,5 мм. В 35 см от верхнего края задних ножек просверлите отверстия, предназначенные для втулок вращения осей. Раму сиденья соберите из брусков длиной 290 и 400 мм и установите на ее задние углы треугольные отрезки, которые необходимы для надежного крепления осей сиденья. В центре продольных брусков высверлите отверстия под оси. Отступите от переднего края рамы на 80 мм и прикрепите к продольным брускам бобышки размером 25 х 40 х 70 мм с помощью клея и шурупов. Затем высверлите в них отверстия для осей задних ножек на расстоянии 260 мм от осей вращения сиденья стула.

После того как будет собрана рама, прикрепите к ней шурупами шесть планок сиденья размером 12 х 50 х 340 мм, оставляя зазор в 20 мм. Подготовьте для спинки стула три дощечки такого же размера (только их длина должна составлять 380 мм) и зафиксируйте их на стойках спинки с помощью шипового соединения на клею.

Это кресло (рис. 35) можно изготовить из тех же материалов, что и предыдущее изделие. Сначала следует вырезать бруски длиной 620 мм и отстрогать их нижние части до 30 мм. Отступите 300 мм от их нижнего торца и выполните отверстия диаметром 20 мм. Используя клей, в одну пару ножек запрессуйте втулки. В качестве осей следует применять саморезы, диаметр которых составляет 8-10 мм, а длина – 80–90 мм.

Рис. 35. Конструкция складного парусинового кресла (размеры указаны в миллиметрах): 1 – наружная пара ножек; 2 – внутренняя пара ножек; 3 – соединительная планка; 4 – рояльная петля; 5 – опорная планка подлокотника; 6 – сиденье из парусины; 7 – спинка из парусины; 8 – стойка спинки; 9 – подлокотник; 10 – стойка; 11 – проножка; 12 – ось; 13 – втулка; 14 – бобышки

Выполните прорезы в соединительных планках длиной 500 мм и соедините их с ножками, а затем усильте крепление бобышками, шурупами и клеем. Для изготовления проножки вырежьте круглую заготовку диаметром 25 мм и длиной 400 мм. Срежьте ее до 20 мм с двух концов, а затем запрессуйте на клею в отверстия, выполненные во внутренних ножках. В торцах проножки высверлите отверстия, предназначенные для винтов.

Осталось установить стойки. Для этого сделайте в опорных планках подлокотника отверстия диаметром 25 мм и глубиной 15 мм. Отступив 35 см от их края, направьте сверло под углом в 15° и сделайте сквозное отверстие для крепления стоек спинки. Аналогичную работу проделайте для подлокотников.

Длина круглых стоек должна составлять 130 мм, а длина стоек спинки – 400 мм. Посадите их на клею на подлокотники, после чего с помощью рояльных петель прикрепите к соединительным планкам ножек. Вырежьте из заранее подготовленной парусины сиденье размером 550 х 460 мм и аккуратно подклейте его к планкам под петли. Края спинки (размером 720 х 230 мм) из парусины подгоните на 100 мм и прошейте таким образом, чтобы получились чехлы, которые можно будет надеть на стойки спинки.

В уютном кресле-качалке (рис. 36) можно отдохнуть в саду с чашкой чая или любимой книгой. Для его изготовления вам потребуются доска толщиной 50 и 35 мм (для боковин), брусок толщиной 20 мм (для реек, фиксирующих ткань) и доска толщиной 25 и 35 мм (для поперечин).

Рис. 36. Кресло-качалка (общий вид)

Наиболее подходящей является хорошо просушенная древесина хвойных пород без сучков и заметных дефектов. Контуры основных деталей накладываются на сетку со стороной ячейки 50 мм. Аккуратно перенесите их на материал в натуральную величину, вырежьте с помощью ножовки и обработайте рашпилем и шкуркой.

Боковины и основания зафиксируйте на клею длинными шурупами. Хорошая альтернатива – шиповое соединение. Однако это необходимо учесть при разметке: на боковинах отметить шипы, а на основаниях – пазы. На боковинах в центрах, обозначенных на рис. 37, высверлите сквозные отверстия. Сборку делайте на клею БФ-2 с использованием стягивающих лент. После высыхания аккуратно удалите выступившие капли клея. Деревянный каркас изделия покройте морилкой и несколькими слоями масляного лака. Для спинки и сиденья приготовьте плотную ткань желаемого оттенка.

Шезлонг простейшей конструкции, сделанный из каркаса обычной раскладушки, показан на рис. 38, а. Чтобы соединить трубчатые детали изделия, используйте стержни-вкладыши из стали и дюралюминия и зафиксируйте их заклепками. Для изготовления вкладышей можно также взять отрезки труб. Благодаря двум вкладышам, установленным в узких сторонах, сиденье шезлонга становится шире на 740 мм. Шарнирные соединения сделайте так же, как у раскладушки, с той лишь разницей, что зубчатая рейка должна быть более мощной. Снятое с раскладушки полотно следует немного укоротить, поместить в его края стальную проволоку и прикрепить по всему периметру растягивающие пружины.

Рис. 38. Шезлонги (размеры указаны в миллиметрах): а – из каркаса старой раскладушки; б – из дубовых или буковых реек сечением 25 х 45 мм

Для защиты металлических частей шезлонга от воздействия внешней среды рекомендуется покрыть их атмосферостойким бесцветным лаком с добавлением небольшого количества алюминиевой пудры. Для изготовления деревянного шезлонга (рис. 38, б) вам потребуются дубовые и буковые рейки сечением 25 х 45 мм или больше. При желании их можно покрыть морилкой или атмосферостойким бесцветным лаком. К узким краям изделия пришиваются карманы, которые затем надеваются на закругленные крайние рейки. Боковые края полотнища аккуратно подшиваются.

Шезлонг, показанный на рис. 39, а, состоит из трех рамок: длинной, короткой и незамкнутой (рис. 39, б). Помимо этого, вам потребуются два бруска квадратного сечения с закругленными гранями (чтобы направить ткань).

Рис. 39. Шезлонг: а – общий вид

Рис. 39 (продолжение). Шезлонг: б – рамки шезлонга

В условиях производства рамки шезлонга собираются на плоских шипах. Сделать это в домашней мастерской проблематично, поэтому лучше применять круглые шипы и клей. Такое соединение обладает достаточной прочностью, но для его выполнения требуется минимум инструментов – шипы, пила, рашпиль, дрель или коловорот (для гнезд).

Сначала подготовьте долевые бруски, размеры которых указаны на рис. 40. Поперечные бруски следует изготавливать, принимая во внимание ширину второй рамки (которая находится между долевыми брусками) – 500 мм. Также необходимо учитывать сечение брусков – 25 х 60 и 16 х 16 мм.

Шипы должны быть во всех поперечных брусках. Их диаметр составляет 12 мм, а длина – 22 мм. В квадратных брусках должно быть по одному шипу на соединение, а в прямоугольных – по два. Гнезда следует высверливать в продольных брусках по шипам, сделанным в поперечинах.

Первая и вторая рамки собираются из двух долевых и двух поперечных брусков с использованием бруска квадратного сечения. Обратите внимание на то, что щель между двумя брусками прямоугольного сечения должна быть не более 10 мм. Третья рамка собирается из одного поперечного бруска со скошенной рамкой и двух долевых.

После того как рамки соединены, можно приступать к сборке шезлонга. Удобнее всего выполнять ее на полу. Вложите вторую рамку в первую. При этом бруски квадратного сечения должны находиться в противоположных местах. Совместите отверстия для осей и вставьте болты с шайбами под гайки и между рамками.

Стяните соединения и закерните гайки, затем обхватите первую рамку третьей, установите каркас в рабочее положение и измерьте требуемую длину ткани. В процессе раскроя ткани не забывайте о том, что на концах должен быть замкнутый контур (диаметр – 25 см).

Проденьте ткань в щель между брусками спинки и сиденья, в замкнутый контур вставьте бруски квадратного сечения. В результате этого материя окажется закрепленной.

На приусадебном участке можно установить не только переносную мебель, но и стационарную. В качестве примера можно привести скамейку, рядом с которой находится тент в виде зонта. Их можно сделать следующим образом. Сначала с помощью бура выкопайте две пары ям для ножек скамейки, а затем установите в них два столба, изготовленных из труб требуемого диаметра, и залейте бетоном. К ним предварительно нужно приварить крестовины из уголка.

Рядом с одним столбом закрепите еще один отрезок трубы (для сооружения тента). С помощью оцинкованных шурупов привинтите к крестовинам рейки скамьи. При желании вы сможете убрать их в помещение на зимний период.

Тент в виде зонта следует поместить в отдельную трубу. Его конструкция показана на рис. 41. Покрытие для тента выкраивается из непрозрачной пленки или водонепроницаемой ткани.

Рис. 41. Конструкция зонтообразного тента

При желании вы можете изготовить скамью со спинкой. Для этого вам потребуются две крестовины длиной 700 и 1200 мм, две царги длиной 485 мм, бруски для сиденья и спинки длиной 2000 мм. Чтобы сделать крестовины и царги, возьмите брус сечением 50 х 80 мм. Для деталей спинки и сиденья потребуется брус сечением 50 х 60 мм. Элементы скамьи соединяются с помощью шурупов и гвоздей. Чтобы скамья получилась более устойчивой, заглубите ее ножки в грунт. Не забудьте предварительно покрыть их антисептиком и защитить от грунтовой влаги водонепроницаемым составом. Высота сиденья скамьи должна составлять не менее 350 мм, в противном случае изделие будет неудобным.

Шкаф, о котором будет рассказано ниже, не только подойдет для прихожей, но и отлично впишется в интерьер веранды. Он может служить перегородкой, разделяющей веранду на две функциональные зоны, и использоваться как место для хранения одежды.

Показанный на рис. 42, а шкаф состоит из двух отделений для одежды и имеет антресоли в верхней части.

Рис. 42. Мебель для прихожей: а – шкаф-перегородка с двумя отделениями и антресолями; б – узкий шкаф с двумя торцевыми дверцами и антресолями; в – угловой шкаф; г – тумбочка-скамья для обуви

Если ширина прихожей вашего загородного дома оставляет желать лучшего, в таком случае можно изготовить, например, узкий шкаф с двумя торцевыми дверцами и антресолями (рис. 42, б). Для этого вырежьте из ДВП две полосы одинаковой ширины для стенки шкафа и дна антресолей. Прикрепите антресольную доску к стене с помощью плинтуса или отрезка багета в проходе, а также к рейке внутри шкафа.

Стенку соедините с антресольной доской, используя отрезок плинтуса или уголка. Внизу прибейте ее к отрезку плинтуса. Для навешивания дверей, предварительно собранных из ДСП, используйте рояльные петли. Если вы изготавливали шкаф из досок, а не из плит, то вместо рояльных можно взять обычные петли. Еще больше свободного места в прихожей останется, если вы сделаете угловой шкаф (рис. 42, в). Чтобы его изготовить, прибейте к потолку и полу два бруска сечением 30 х 50 мм. Их длина должна быть равна расстоянию от одной стены до другой.

Используя шиповое соединение, установите между брусками две стойки, которые образуют дверной косяк изделия. С двух сторон между стойками и стеной закрепите две поперечные связи, после чего навесьте дверь и зашейте простенки. Двери и простенки желательно обить тем же материалом, которым отделаны стены в прихожей.

Не менее важным предметом мебели для прихожей является функциональная скамья для обуви (рис. 42, г). В качестве ее основы нужно использовать каркас из брусков сечением 40 х 40 мм, которые соединены между собой шипами на клею.

Кухню и столовую можно также визуально отделить друг от друга, смастерив шкаф-этажерку (рис. 43). Его можно изготовить из досок или ДСП, покрытых декоративной пленкой, имитирующей древесину. Шкаф, представленный ниже, сделан из строганых и шлифованных сосновых досок. Закрепите доску-основу шириной 300 мм и толщиной 30 мм на стене от плинтуса до потолка и вверните попарно шесть шурупов посередине, снизу и сверху. Располагать их нужно ближе к краям доски. К доске-основе прикрепите восемь полок шириной 300 мм. Длина нижней полки составляет 900 мм, трех следующих (считая снизу) – 870 мм, а остальных – 900 мм.

Рис. 43. Шкаф-этажерка для кухни

Все полки следует соединить с доской-основой и внешней доской с помощью круглых деревянных шипов и клея. Ножку высотой, равной высоте плинтуса, прибейте с внешней стороны нижней полки. Верхние полки (3 шт.) установите на подставки шириной 100 мм. Каждую подставку нужно с обеих сторон прикрепить к полкам, используя клей и круглые деревянные шипы. Пять нижних полок и внешняя доска должны образовывать короб. Для того чтобы сделать из него шкаф, навесьте со стороны столовой две дверцы. Для их изготовления сначала сбейте раму из реек, а затем с помощью гвоздей или клея прикрепите к ней пластину бум аж но-слои сто го пластика. Стенку шкафа со стороны кухни можно отделать таким же материалом, а полки, которые располагаются чуть выше шкафчика, – рейками.

Основой кровати, представленной на рис. 44, а, служит матрас небольшого размера, который необходимо усилить по длине. Используя специальное соединительное устройство, навесьте матрас на две резные спинки, изготовленные из фанеры толщиной 10–12 мм. При желании вы можете украсить их узором, применяя технику выжигания, о которой говорилось ранее.

Рис. 44. Изготовление кровати: а – готовая кровать с деревянными спинками; б – соединительное устройство; в – кровать из уголкового железа и толстых ивовых прутьев; г – кованые спинки

Соединительное устройство представляет собой планку с зацепами (рис. 44, б). С каждой стороны необходимо установить по два таких приспособления. Планки с зацепами изготовьте из листовой стали толщиной 2,5–3 мм, согнув ее уголком. Кроме того, для этой цели можно использовать обрезанный до требуемого размера стальной уголок. Закрепить планку на спинке кровати можно с помощью шурупов с потайными головками, «посадив» их на клей.

Ответная часть соединительного устройства представляет собой прямоугольную стальную пластину толщиной 2–2,5 мм. Она снабжена двумя прорезями, в которые нужно вставлять зацепы. Прикрепить пластину к матрасу можно с помощью пяти шурупов и эпоксидного клея, предварительно проделав в нем углубления для зацепов. Спинки кровати покройте лаком ПФ-283, а торцы фанеры – лаком темного цвета.

Этот диван (рис. 45) подойдет не только для загородного дома, но и для городской квартиры. Благодаря эффектному внешнему виду и функциональности его можно поставить в гостиной или комнате для отдыха.

Рис. 45. Диван для гостиной

Вам потребуется:

– 5 листов древесины (длина и ширина определяются в зависимости от размера дивана, в данном случае – 1100 мм и 1200 мм);

– электропила;

– шуруповерт;

– шурупы;

– металлические планки (для крепления листов древесины);

– листы бумаги большого формата;

– скотч;

– пенка (толщиной 10 см и 3 см);

– ткань (для обивки);

– тонкая фанера.

Используя скотч, соедините все листы бумаги в одно большое полотно. Оно понадобится вам для определения формы будущего изделия. Положите полотно на пол и загните по краям и углам таким образом, чтобы обозначить все линии и изгибы дивана (рис. 46).

Выложите выкройку из бумаги на лист дерева и обведите контур с помощью простого карандаша (рис. 47), после чего аккуратно вырежьте деталь пилой (рис. 48, 49).

Рис. 48. Вырезание деревянной детали пилой

Рис. 49. Готовая деревянная заготовка

Старайтесь работать аккуратно, чтобы не испортить деталь. Если заготовка получится не совсем такой, как показано на рис. 52, скорректируйте ее форму, обрезая края.

Вырежьте ножки из пяти листов древесины и прикрепите их к нижней детали, используя планки из металла в форме буквы «L» (рис. 50).

Прикрепите верхнюю планку из древесины. Обратите внимание на то, что она должна прилегать к мебели и стене достаточно плотно. В этой детали выполните отверстие, чтобы можно было использовать полученное пространство для установки DVD-проигрывателя.

Чтобы усилить прочность конструкции, прикрепите верхнюю панель к ножкам с помощью шурупов или металлических пластин в форме буквы «L». Чтобы скрыть ножки дивана, используйте фанеру. Вырежьте деталь, ширина которой равна высоте дивана. Расположите ее в центре и закрепите с помощью двух шурупов.

Теперь присоедините пластину из фанеры. Делать это нужно медленно и аккуратно, иначе она может треснуть. Край фанеры закрепите двумя шурупами. То же самое сделайте на другой части дивана.

Используя оставшиеся деревянные листы, сделайте крышку для ниши, в которой будет располагаться DVD-проигрыватель. Покройте диван краской, а как только она высохнет, замаскируйте спилы кусочками древесины. Если впоследствии вам будет нужно открыть диван, открутите два шурупа в углу.

Для изготовления тканевой части дивана используйте бумажный шаблон, чтобы вырезать детали из тонкой и толстой пенки. Сложите оба слоя так, чтобы последняя была снизу. Этот же шаблон используйте для раскроя ткани. Чтобы вам было удобнее шить, вырезанная деталь должна иметь чуть больший размер.

Чтобы изготовить удобную тумбочку под телевизор (рис. 51) для комнаты отдыха, потребуется ДСП толщиной 16 мм. Для покрытия можно использовать плотные листы ватмана, выкрашенные гуашью желаемого цвета. Сверху их необходимо покрыть несколькими слоями лака. Торцы оклеиваются торцевой кромкой. Для соединения деталей подойдут деревянные шканты. Стенку тумбочки можно изготовить из ДВП, окрашенной гуашью выбранного цвета.

Рис. 51. Тумбочка под телевизор

Дверцы и внутренняя полка изготавливаются из стекла толщиной 4 мм. Тумбочка будет стоять на мебельных колесиках (4 шт.). Помимо этого, потребуются клей ПВА (для листов ватмана), клей «Хват» (для соединения деталей), фиксаторы (для стеклянной полки), шкурка с мелкой зернистостью (для шлифования ДСП и лакового покрытия), магниты и ручки (для крепления дверей). При желании для декоративного эффекта можно отделать готовое изделие гибким профилем золотистого цвета.

Выполните разметку и выпилите деталь с помощью ножовки по дереву. Удобнее обрабатывать не все детали сразу, а по очереди, поскольку ширина пропила составляет примерно 3 мм. Работать следует по внешней стороне от разметки. Дуги переносите на деталь, используя кальку.

Если после распила у вас получатся детали с неровными торцами, которые не будут перпендикулярны плоскостям, их можно выровнять по отдельности. Более удобный вариант – сложить все одинаковые детали, скрепить их струбцинами, затем взять ровный прямой брусок длиной 400 мм, ширина которого больше ширины всех сложенных деталей. Обтяните его шкуркой и шлифуйте, проверяя плоскость с помощью длинного уровня. Торцы выводите по железному уголку.

После того как будут подготовлены торцы, можно приступать к работе с плоскостями. При необходимости обработайте поверхность ДСП мелкой шкуркой. После выравнивания протрите ее влажной тряпкой и оставьте для высыхания, после чего снова отшлифуйте. Данную процедуру следует выполнить 3–4 раза.

Затем приступайте к сверлению отверстий. Дело в том, что выполнение это операции на более поздних этапах может создать массу проблем. Во-первых, если отверстие будет выполнено неудачно, то вам будет сложно замаскировать его. Во-вторых, на лакированной или прокрашенной поверхности сложно выполнять разметку.

При наличии достаточного опыта можно сверлить и без разметки. В этом случае учитывайте, что отверстие должно располагаться не менее чем в 40 мм от края детали (по торцу) и ровно по центру плоскости торца. В каждом торце следует выполнить по два отверстия. Все они (кроме детали 2) являются несквозными. Для работы используйте сверло диаметром 8 мм и соответствующие шканты.

Чтобы выровнять поверхность, оклейте все детали ватманом. Для этого подойдет обычный клей ПВА. С помощью поролонового катка сначала накатайте его на деталь, а после этого – на ватман. Чтобы равномерно распределить клей, применяйте резиновый валик.

Для удобства работы начните оклеивание с одинаковых деталей. После этого положите их стопкой на ровную твердую поверхность и прижмите грузом. Это необходимо для того, чтобы во время высыхания ватман не отставал в области торцов.

После того как клей высохнет, прижмите к торцу канцелярский нож под острым углом к бумаге и аккуратно ведите. Лезвие должно быть остро заточенным.

Как отмечалось выше, для окрашивания деталей можно использовать гуашь любого цвета. Накладывать ее нужно в 3 слоя с помощью кисточки. Чтобы гуашь легла равномерно, каждый слой наносите в разных направлениях. Можно также добавить в нее небольшое количество клея ПВА, эта маленькая хитрость предотвратит размазывание покрытия. Торцы закрашивать не нужно.

Далее приступайте к лакированию деталей:

– с помощью твердой кисточки с щетиной средней длины нанесите 3 слоя лака. Если вы используете нитролак, то время высыхания составляет 30 минут. При необходимости его можно развести растворителем. Наносить лак нужно так: сначала налейте его тонкой струей на поверхность детали, а затем размазывайте кисточкой в разных направлениях. Следите за тем, чтобы капли лака не стекали, сразу удаляя их тряпкой;

– после высыхания лака тщательно обработайте поверхность мелкой шкуркой, а затем нанесите еще одни слой с помощью аэрографа. Для этого лак необходимо разбавить чуть больше, чем на предыдущем этапе работы;

– выполните отверстия. Их можно нащупать под листом ватмана с помощью иглы, а затем вырезать канцелярским ножом;

– выровняйте поверхности шкуркой еще раз и снова нанесите слой лака, после чего дайте ему высохнуть и все повторите. Делать это необходимо до тех пор, пока поверхность не станет матовой и гладкой.

Нанесите клей на кромку и приклейте ее через бумагу с помощью утюга. В том случае, если ширина кромки больше, чем у торца, ровнять ее следует по одному краю. После остывания возьмите канцелярский нож, поставьте его на лакированную поверхность, подложив тонкий лист бумаги (чтобы не повредить лакированное покрытие), расположите лезвие под острым углом к кромке и аккуратно ведите его к плоскости. Затем подровняйте срез с помощью мелкозернистой шкурки.

Сборку тумбочки выполняйте в соответствии с рис. 52. Предварительно очистите отверстия от лака с помощью сверла. Начинать сборку лучше снизу. Скрепите детали 8, 12, 9 и 10, 13, 11 между собой, используя клей и шканты.

Если шканты входят в отверстия с трудом, используйте молоток. Соедините два образовавшихся узла с деталью 3. Скрепите детали 1, 4, 5, 6 и 7. Соедините все полученные узлы и деталь 2 с помощью шкантов диаметром 8 мм (их должно быть 8 шт.). Длина последних должна быть такой, чтобы они входили в детали 4 и 8, пройдя деталь 2 насквозь.

Закрепите стенку тумбочки, выполненную из ДВП. При этом следите за тем, чтобы все углы были строго прямыми. Перед сборкой ДВП следует покрасить 3 слоями гуаши выбранного оттенка с добавлением небольшого количества ПВА.

Мебель для летней беседки – это прежде всего скамейки и стол. Первые лучше всего располагать по всему периметру. Их можно установить, например, на окантовочных досках, прибив последние к стойкам на высоте 310 мм от поверхности пола, либо на ножках, предварительно прикрепленных к поперечным перекладинам под углом к стойкам или зафиксированных в полу. Бруски скамейки прибейте таким образом, чтобы остался зазор, а верхние грани скруглите.

Начните сборку со средних скамеек: каждый брусок привинтите к поперечным связям с помощью шурупов, после чего спилите края брусков под углом в 60°. Затем собирайте боковые скамейки. Ширина каждой из них должна быть не менее 45 см, так как в противном случае мебель получится неудобной.

Стол также можно сделать стационарным. Закопайте его ножки в грунт или забетонируйте, после чего прибейте к ним столешницу и поперечины. Наиболее подходящей будет шестиугольная форма стола, так как он будет повторять контуры скамеек. Технология его изготовления показана на рис. 53. Для столешницы используйте тонкие доски. Во время работы оставляйте между ними небольшой зазор.

Рис. 53. Изготовление шестиугольного стола (размеры указаны в миллиметрах)

Четыре ножки длиной 725–730 мм сделайте из брусков одинакового сечения. На каждой из них (с внутренней стороны) вырежьте пазы для соединения (рис. 54) шириной 40 мм (на 10 мм меньше, чем продольная перекладина).

Перекладины можно изготовить из досок сечением 75 х 50 мм. Чтобы зафиксировать поперечные перекладины, на их концах сделайте шипы, а в ножках стола выберите гнезда. Каркас изделия собирается на деревянных нагелях с использованием синтетического или влагостойкого клея. При изготовлении столешницы обратите внимание на то, что самая длинная планка должна быть установлена по ее центру. Все планки прикручиваются снизу с помощью шурупов.

Детские качели (рис. 55) можно сделать достаточно быстро и без крупных материальных расходов. Для этого вам потребуется следующее:

– квадратный кусок толстой фанеры или квадратная доска длиной 400 мм (для сиденья);

– деревянные планки (5 шт.) длиной 400 мм, шириной 65 мм и толщиной 20 мм (желательно из древесины сосны);

– медные трубки (4 шт.) диаметром 20 мм: две длиной 65 мм и две длиной 125 мм;

– крепкая веревка длиной 5–6 м;

– потолочные крючки и петли (по 2 шт.).

Рис. 55. Качели (вариант 1)

С помощью рубанка обработайте сиденье и 5 планок. Длина последних должна быть равна сторонам квадратного сиденья. Все углы скруглите, а затем высверлите в сиденье 4 отверстия диаметром 10 мм (по одному на каждый угол) на расстоянии 35–40 мм от края, а также отверстия в четырех планках на расстоянии 35–40 мм от конца.

Пятую планку нужно будет установить впереди качелей, чтобы ребенок мог за нее держаться. На ее краях на таком же расстоянии высверлите отверстия диаметром 8 мм, которые необходимы для поднятия планки по шнурам качелей, когда малыш на них садится (после этого она опускается). Длину шнура выбирайте в зависимости от того, на какой высоте будут висеть качели.

Изготовление качелей, конструкция которых приведена на рис. 56, не отнимет у вас много времени. Для сиденья вам потребуется полотно бука толщиной 25 мм и размером 400 х 400. В каждом углу выполните отверстия диаметром 10 мм и пропустите в них шнур так, же как и в предыдущем варианте.

Рис. 56. Качели (вариант 2)

После этого в 8 деревянных шпинделях длиной 75 мм и диаметром 25 мм высверлите сквозные отверстия диаметром 10 мм (под шнур). Вместо них можно также использовать ткацкие шпули. Закрепите на шпинделях 8 перекладин размером 50 х 20 х 400 мм и высверлите в них отверстия диаметром 10 мм рядом с концами. Для изготовления перекладин и шпинделей лучше использовать древесину твердых пород, чтобы избежать раскалывания.

Чтобы изготовить такие качели (рис. 57), вам потребуется следующее:

– планки длиной 300 мм и сечением 40 х 15 мм;

– планки длиной 400 мм и сечением 40 х 15 мм (5 шт.);

– планки длиной 300 мм и сечением 20 х 15 (2 шт.);

– планки длиной 400 мм и сечением 40 х 15 мм (5 шт.);

– планки длиной 300 мм и сечением 40 х 15 мм (2 шт.);

– планки длиной 400 мм и сечением 20 х 15 мм (3 шт.);

– деревянные шарики (либо шарики от детских игрушек) диаметром 30 мм (20 шт.).

Рис. 57. Качели (вариант 3)

Планки скручиваются между собой шурупами небольшого размера. Диаметр отверстий в них составляет 6 мм.

He только в загородном доме, но и в городской квартире нередко возникает необходимость устранить незначительные дефекты мебели. Чтобы сделать это, не нужно быть профессионалом и разбираться в тонкостях отделки. Достаточно знать несложные правила, о которых будет рассказано ниже.

При повреждениях лакированной поверхности (царапинах, трещинах и др.) место, где нарушено покрытие, следует протереть ватным тампоном, смоченным смесью спирта и льняного масла, взятых в пропорции 1: 1. После этого высушенную поверхность полируйте сухой суконкой.

В том случае, если повреждения более глубокие (затрагивающие слои лакировки), покройте поврежденный участок однотонным лаком, тщательно просушите и отполируйте суконкой. Если вы выбрали для работы шеллачный лак, то полировку лучше выполнять с помощью пасты ГОИ с керосином (другой вариант – смесь спирта и льняного масла). В случае использования нитролака применяйте для полировки смесь растворителя и спирта (в пропорции 1: 1).

Прежде чем устранять такой дефект, желательно определить, откуда появилось пятно. Если вы не знаете или не можете вспомнить, то испачканную поверхность можно протереть тампоном, смоченным бензином. В том случае, если пятно не исчезло после одной обработки, повторите ее.

После удаления загрязнения протрите этот участок суконкой. Если полировка нарушена, восстановить ее можно смесью спирта и льняного масла, смешанных в соотношении 1: 1. После просушки участок полируется.

Такие пятна обычно имеют белый цвет и легко удаляются путем протирания тампоном, смоченным спиртом. После этого обработанная поверхность полируется чистой суконкой. Чтобы улучшить качество обработки, добавьте небольшое количество олифы, потом отполируйте поверхность тампоном, смоченным спиртом, а затем чистой суконкой.

Белые пятна хорошо удаляются также смесью воска и парафина, взятых в пропорции 1: 1. Нанесите ее на загрязненную поверхность, покройте 2–3 листами промокательной бумаги и аккуратно пригладьте нагретым утюгом. Затем можно отполировать это место тампоном, смоченным в спирте.

Сначала попробуйте устранить повреждения путем полирования суконкой. Если это не поможет, покройте испорченный участок тонким слоем восковой мастики, а после высыхания снова обработайте суконкой.

В специализированных магазинах можно приобрести смывки, предназначенные для удаления спиртовых, масляных, нитроцеллюлозных и полиэфирных лакокрасочных покрытий. Наилучшими из них считаются смывки СМ-1 и СМ-2, которые выпускаются в форме эмульсий. Данные составы пожаробезопасные и малотоксичные. Время их выдержки для полиэфирных покрытий составляет 2 часа, а для всех остальных (нитроцеллюлозных, масляных, спиртовых) – 30 минут.

При обработке полиэфирного покрытия предварительно нанесите на него царапины в виде клеток (сторона одной клетки должна составлять 15 см). Накладывайте смывку равномерным слоем. Средний расход – 300–400 г на 1 м2 обрабатываемой поверхности. После нанесения средства ее следует сразу же покрыть парафинированной бумагой.

После непродолжительной выдержки удалите размягченное покрытие с помощью шпателя, промойте растворителем и сушите поверхность в течение 1 часа, а затем отшлифуйте шкурками № 5 и 6. Потом удалите пыль и нанесите лакировочный состав.

Почти на каждой даче найдется такая мебель, которая уже давно сослужила свою службу, но выбросить ее жалко. Мало кто знает, что таким предметам можно дать вторую жизнь и сделать их яркими и необычными. В этом вам поможет техника «декупаж».

Дизайн старой мебели не требует особых финансовых затрат, но кое-какие навыки и творческие способности все же понадобятся. Если у вас они есть, то не стесняйтесь и почувствуйте себя настоящим дизайнером-реставратором. Теперь у вас есть возможность не выбирать из того, что есть в магазинах, а определиться с цветом и рисунком в соответствии со своим вкусом и настроением.

Декупаж – это оклеивание мебели фотографиями, вырезками из журналов, салфетками, фрагментами ткани и др. Можно оформлять как весь предмет, так и его отдельные части. Главное, чтобы все было сделано со вкусом и вписывалось в интерьер комнаты.

Слово «декупаж» с переводе с французского языка означает «вырезать», однако родиной этой техники является Китай. Там крестьяне научились делать тонкую бумагу различных оттенков и украшать с ее помощью различные предметы. Лишь в XVII веке, когда в моду вошел восточный стиль, этот метод декорирования стал использоваться в Европе.

Таким образом можно украсить любую поверхность – металл, дерево, картон, керамику, гипс. Главное – правильно подготовить основу, которая должна быть не слишком светлой или темной.

Итак, для декупажа вам потребуются следующие инструменты и материалы:

– предмет мебели;

– бумага, салфетки, фрагменты ткани и др.;

– клей для декупажа или ПВА;

– ножницы небольшого размера с закругленными концами;

– лезвия;

– канцелярский нож;

– плоская полужесткая кисть;

– прозрачный акриловый лак или лак для декупажа.

Подготовка обрабатываемой поверхности включает в себя мытье, сушку, ошкуривание и обезжиривание. Если на мебели есть царапины или трещины, заполните их порозаполнителем. В качестве грунтовки подойдет акриловая краска. После этого с помощью ножниц вырежьте понравившиеся узоры и соберите желаемую композицию.

В специальной емкости разбавьте клей ПВА с водой в пропорции 1: 1 и аккуратно приклеивайте к поверхности части композиции, начиная с центра. При желании можно дорисовать элементы или растушевать их. Как только клей полностью высохнет, покройте поверхность 2–3 слоями лака.

Глизаль (глейз, лазурь, полупрозрачная краска) используется для создания фактуры на потолке, стенах, мебели и стекле. К достоинствам данного покрытия относятся простота нанесения, большой цветовой спектр и отсутствие неприятного запаха. При желании можно использовать глизаль того же цвета, что и обрабатываемая поверхность, или взять другой цвет для создания контраста. В зависимости от того, какой рисунок вы хотите получить, можно работать фактурным валиком, губкой, жесткой кистью, кусочком полиэтилена или замши. Прежде чем приступать к окрашиванию, очистите, обезжирьте и загрунтуйте поверхность. При работе со стеклянными вставками следует использовать несколько слоев грунтовки для достижения матового эффекта. Разбавьте глизаль водой в соотношении, указанном на упаковке, и нанесите на поверхность с помощью кисти или валика. В течение следующих 30 минут можно приступать к созданию фактуры.

Приложите к поверхности влажную губку, и у вас получится эффект размытых пятен. Тонкие асимметричные полосы создаются с помощью жесткой кисти, а ломаные линии – с помощью полиэтилена. Если полученный эффект вас не впечатлит, еще раз проведите по поверхности валиком и создайте новую фактуру. После того как глизаль полностью высохнет, покройте фактуру прозрачным лаком. Это особенно важно при работе с мебелью. Помните, что глизаль сохнет значительно дольше, чем обычные краски и лаки.

Распространенные ошибки

При работе с глизалью часто допускаются одни и те же ошибки. О них и будет рассказано ниже.

Плохо очищенная или неравномерно окрашенная поверхность

В этом случае глизаль будет попадать в углубления, а при засыхании образуются неэстетичные пятна.

Медленное выполнение работы

Как отмечалось выше, для нанесения рисунка у вас есть 30 минут. Заранее продумайте, какой участок вы сможете обработать за это время, и нанесите соответствующее количество глизали.

Слишком быстрое выполнение работы и отсутствие времени на оценку результата

Если вы работаете слишком быстро, не давая себе возможности остановиться и передохнуть, то результат может вам не понравиться. Лучше время от времени откладывать инструменты и в течение 1–2 минут оценивать полученную фактуру.

Открытые необрабатываемые участки

Если вы наносите глизаль не на всю поверхность предмета мебели, а лишь на отдельный участок, то необрабатываемые места необходимо заклеить малярной лентой, иначе на них образуются неэстетичные подтеки.

Если у вас на даче есть любимое кресло, у которого износилась обивка, его можно преобразить, сшив новый чехол. Он подарит предмету мебели новый облик, а вам – отличное настроение.

Для работы вам потребуется следующее:

– старое кресло;

– ткань, подходящая к интерьеру;

– репсовая лента;

– синтепон;

– наждачная бумага;

– шлифовальная машинка;

– ножницы;

– мебельный степлер (либо небольшие канцелярские кнопки и молоток);

– клей;

– губка.

Раскроите синтепон и положите на отделываемую поверхность, а выбранный материал раскроите с запасом. Используя степлер, зафиксируйте его сначала в углах, а затем по периметру. Для этой цели можно также использовать канцелярские кнопки.

Обработайте деревянную поверхность с помощью шлифовальной машинки. В результате этого она станет гладкой и будет хорошо смотреться. Обработайте корпус кресла, используя лак. После того как он высохнет, наклейте поверх кромок репсовую ленту. Она будет служить необычной отделкой, а также замаскирует металлические скобы.

Выбор ткани для различных стилей

Для каждого отдельного стиля подходят определенные тона и фактуры ткани:

– в рококо и барокко рекомендуется использовать пастельные тона, а также цвет жемчуга. Очень эффектно смотрятся чехлы на кресла, похожие на шелковые;

– минимализм предполагает монохромные тона, которые использовались при оформлении помещения. Мебель может быть яркой деталью и иметь контрастную обивку. Например, если комната оформлена в черном и белом цветах, то ее гармонично дополнит ярко-красное кресло;

– классический стиль допускает применение шелка и бархата, а также любых аналогов дорогостоящих тканей. Особенно интересно смотрятся бледные оттенки пастельных тонов;

– в стиль кантри идеально впишется грубая ткань, напоминающая мешковину;

– наиболее подходящей для стиля ампир будет обивка кресла гладкой тканью насыщенного цвета (или сочетания насыщенных цветов);

– в стиле модерн используются цветочные мотивы спокойных «природных» тонов;

– поп-арт допускает декорирование тканями с геометрическими рисунками, вырезками из газет, журналов, комиксов и т. д.;

– в стиль хай-тек гармонично впишутся ткани с холодным стеклянным блеском (органза, тафта).

Перечисленные рекомендации по выбору ткани для оформления мебели являются общими, то есть их выполнение необязательно. Если у вас есть свои оригинальные идеи, то смело воплощайте их в жизнь. Обновленная мебель снова займет достойное место в вашем летнем загородном доме, привнося в интерьер уют и тепло.

Сложно себе представить летний загородный дом без бани. Однако построить ее – это только половина дела. Не менее важно подобрать подходящую мебель, чтобы париться и купаться было комфортно и приятно. Не всегда получается найти мебель в магазине, так как стоит она недешево и при этом далеко не всегда отвечает предпочтениям покупателей.

При желании ее можно изготовить самостоятельно. Но при этом следует учитывать некоторые тонкости. Одним из наиболее важных моментов является выбор древесины, так как именно от него зависит срок службы банной мебели. Первое требование – высокая влагостойкость и малая теплопроводность. Второе – повышенная прочность и сопротивляемость раскалыванию и расщеплению.

Всем перечисленным требованиям отвечает древесина лиственных пород, например липа, осина и тополь. Лиственница также им соответствует, но она может создать неудобства при использовании бани из-за выделения смолы. Для изготовления такой мебели подходит дерево абаши, но оно относится к весьма дорогостоящим сортам древесины.

Внешний вид банной обстановки зависит от вашего вкуса и стиля бани. Стулья и скамейки могут быть как стационарными, так и раскладными. Лучше выбрать первый вариант, ведь простота, как правило, является залогом длительной эксплуатации. Если раньше вы ничего подобного не делали, то лучше не прибегать к сложным моделям, требующим наличия профессиональных навыков. К тому же банная мебель должна быть прежде всего функциональной, а красота в данном случае – это не главное.

Традиционное убранство бани включает в себя стулья, стол, лавки и полки. Все это вы сможете изготовить достаточно быстро. Следует помнить о том, что во избежание ожогов гвозди, шурупы и остальные металлические элементы должны быть утоплены в поверхность.

Прежде чем покупать материал, рассчитайте, сколько древесины вам потребуется. В парной обязательно должны быть полки, лежаки и 1–2 лавки. Можно сделать пару отдельных лавок для предбанника (их не рекомендуется перемещать в парную). При наличии комнаты отдыха для нее следует изготовить стол и табуреты (или стулья).

Не забудьте о деревянной лестнице для бассейна или купели. Последнюю также можно изготовить самостоятельно. Всю мебель после посещения бани следует на некоторое время выносить на улицу для просушки. Это поможет продлить срок ее эксплуатации. Чтобы проветрить полки, оставляйте двери открытыми.

После того как вы изготовите мебель для бани своими руками, вам не составит труда сделать и другие необходимые предметы интерьера: ковши, деревянные рамки для зеркал и др.

– если баня изготовлена из бруса, основные предметы интерьера должны быть выполнены из дерева;

– для изготовления лак для парной выбирайте древесину с наиболее высоким показателем термостойкости, а для моечной – самую влагостойкую;

– стол для комнаты отдыха может быть любой формы в зависимости от ваших предпочтений, однако если у вас часто собираются гости, то круглая форма будет наиболее удобной. Стулья выбираются в зависимости от формы стола. Вместо них можно также поставить шезлонги или необычные кресла;

– построить в дачной бане бассейн может не каждый. Оптимальным выходом в такой ситуации является купель, которая представляет собой бочку диаметром 2 м, наполняемую холодной водой. Наиболее удобна модель, в которой могут поместиться одновременно 3–4 человека. Для изготовления купели наиболее часто используется брус;

– ушаты и мойки должны быть деревянными. Как правило, моечная располагается за стеной парной, где температура достигает 120 °C. В связи с этим в моечной тоже может быть жарко. Деревянные ушаты помогут быстро охладиться и взбодриться после посещения парной;

– полки являются самым важным атрибутом парной, и они конечно же должны быть изготовлены из дерева. Их оптимальная ширина составляет, как минимум, 60 см, а длина – 180 см или больше.

Чтобы изготовить простейшую скамейку, вам потребуются следующие инструменты и материалы:

– болгарка;

– электролобзик;

– шлифовальная машина;

– дрель;

– шуруповерт;

– саморезы;

– сверла;

– нейлоновая насадка на дрель;

– ручной фрезер (необязательно);

– рубанок (необязательно);

– брус сечением 100 х 100 мм;

– брус сечением 100 х 50 мм;

– доска сечением 40 х 250 мм;

– черенки от грабель;

– грунтовка;

– масло;

– лак;

– кисточки.

При работе помните о том, что структура древесины состоит из твердых и мягких волокон. Последние необходимо убрать с поверхности, предварительно сделав заготовки.

С помощью лобзика вырежьте сиденье и остальные детали скамейки (рис. 58), а затем обработайте их рубанком (для сглаживания поверхности) или болгаркой (для получения неровной поверхности). Нанесите на заготовки один слой грунтовки и дождитесь полного высыхания.

Рис. 58. Заготовки для банной скамейки

Используя нейлоновую насадку на дрель (рис. 59), отполируйте заготовки (обороты дрели должны быть невысокими). Применять металлическую щетку для этой цели не рекомендуется. В итоге у вас должна получиться гладкая матовая поверхность (рис. 60), которую нужно покрыть лаком.

Рис. 60. Отполированная поверхность скамейки

Соберите скамейку на саморезах и черенках от грабель (рис. 61). Общий вид готового изделия показан на рис. 62.

Рис. 62. Скамейка для бани: общий вид

Купель можно изготовить полностью из дерева, но в этом случае у вас должны быть определенные профессиональные навыки или помощник-бондарь. Другой вариант – купить пластиковую емкость желаемого размера и формы, установить ее в нужном месте, подключить коммуникации и отделать ее в соответствии с интерьером бани.

Существует несколько способов размещения купели, наиболее распространенным из которых является расположение внутри бани. В этом случае размеры помещения должны быть соответственными. Кроме того, купель обязательно должна быть заложена в план строительства. Другой вариант – расположение ее на улице рядом с баней. Такой вариант более удобен, но лишь в том случае, если дачей и баней вы пользуетесь в теплое время года.

Углубленная купель

Если купель для бани углублена в землю (рис. 63), то вам потребуется приобрести оборудование для водообмена, а также регулярно проводить все мероприятия, которые необходимы для обслуживания бассейна. Данный способ является самым финансово– и трудозатратным.

Рис. 63. Углубленная купель

Открытая купель

Как уже отмечалось выше, для того чтобы изготовить открытую купель (рис. 64), вам потребуется пластиковая емкость, которую нужно сначало установить и подключить, а затем придать ей желаемый облик.

Рис. 64. Открытая купель из дерева

К ней могут быть подключены такие приспособления, как гидромассаж, джакузи и др.

Для выполнения наружной обшивки данной разновидности купели рекомендуется использовать лиственницу или другие породы древесины с аналогичными показателями влагостойкости, водопоглащения и прочности. Сначала смонтируйте каркас обвязки по всему периметру купели, а затем выполните декоративную отделку, например, вагонкой.

Позаботьтесь также о наличии приставного подиума для входа в купель и перилах по обеим сторонам. Помимо этого, можно предусмотреть небольшие скамеечки или стульчики для отдыха непосредственно в купели.

Выливная купель

Выливная купель (рис. 65) является самой простой в изготовлении и не занимает много места. Нужно вмонтировать в одну из стен бани конструкцию, которая будет выливать на вас ушат воды, после того как вы дернете за веревку. Как только ведро возвращается на место, оно тут же наполняется водой, что обеспечивается поплавковой системой.

Рис. 65. Выливная купель

Полок

От того, насколько правильно устроен полок (полки), зависит, комфортно ли будет париться в бане и хватит ли места всем собравшимся. Полок может иметь различную форму, но в большинстве случаев он выполнен в виде скамеек, шезлонгов или лежаков. В зависимости от конструктивных особенностей полков находиться в парной можно в положении лежа, сидя или полусидя.

Основные требования предъявляются к размерам полков, их прочности и поверхности, а также к аромату, выделяемому древесиной при нагревании. В России наиболее популярны традиционная русская баня и финская сауна. Их полки практически не имеют конструктивных отличий: они выполнены в виде ступеней, на которых можно лежать или сидеть.

В большинстве случаев банные полки имеют три уровня, но если в вашей парной мало места, тогда вполне можно ограничиться двумя. Первый уровень в этом случае совмещается с поверхностью пола.

При устройстве полков помните о том, что в бане нельзя использовать синтетические материалы, так как при высокой температуре они могут расплавиться или загореться, а также начнут выделять вредные вещества. Лечебный эффект от русской бани и финской сауны во многом обусловлен применением натуральной древесины высокого качества. Под воздействием высокой температуры она выделяет ни с чем не сравнимый аромат, который успокаивает нервную систему, снимает стресс и улучшает настроение.

Вы можете изготовить полки для бани самостоятельно, купить в специализированном магазине или заказать в фирме, которая занимается обустройством бань. Если вам по душе первый вариант, то для начала выберите образец в журнале или Интернете. Желательно изучить несколько вариантов и подобрать наиболее подходящий. Подумайте о том, сколько человек будет ходить в баню одновременно: от этого зависят размеры и количество полков.

Помните о том, что нельзя располагать полки около окна, так как случайно лопнувшее стекло может поранить людей. Оптимальный вариант – установка их вдоль длинной стены, однако многие используют для этой цели все свободное пространство. Что касается высоты полков, то она должна быть такой, чтобы человек высокого роста мог на них сидеть и не испытывать дискомфорт. Как было сказано выше, для обустройства бани лучше использовать древесину не хвойных пород. Это в первую очередь касается парной, где температура будет самой высокой.

Деревянные полки ни в коем случае нельзя покрывать лаком или красить. Можно использовать только тщательно отшлифованный материал. Обрабатывать древесину для парной следует на специальном шлифовальном станке или с помощью мелкой шкурки.

Для изготовления полков специалисты рекомендуют выбирать такие доски, ширина которых не больше их четырехкратной толщины. Их следует закруглить. Доски должны быть достаточно прочными для того, чтобы выдержать вес человека.

Итак, для примера можно взять размер парной 2 х 3 м с высотой 2,3 м. Если длина широкой стены составляет 3 м, то полок лучше поставить вдоль нее. У короткой стены расположите низкий полок в форме скамейки. Правильная ширина полков в парной будет составлять 80 и 40 см.

Сначала установите деревянный каркас, собрав его из нескольких стоек. Для их изготовления используйте брус сечением 50 х 70 мм. Чтобы скрепить стойки между собой, возьмите отрезки такого же бруса. В данном случае допустим металлический крепеж. Основное требование к каркасу полков – его надежность и устойчивость. Для обеспечения данного условия стойки следует прикрепить к стенам бани.

Плетение из лозы считается одним из самых древних ремесел, и сегодня оно вновь стало актуальным. Освоить это искусство может каждый, кто обладает достаточным терпением и желанием научиться чему-то новому.

Чтобы придать изделиям из лозы особый шик, можно добавлять элементы, изготовленные из пластика, древесных полуфабрикатов и стекла. Для прочности конструкции применяются клеящие составы и различные крепежные приспособления.

Хорошо смотрится плетеная мебель, отделанная лаком, краской или прозрачным пигментом. Ее можно украсить узорами, сделанными путем выжигания, обжига или горячего печатания. Если в конструкцию плетеной мебели входят щитовые элементы, их можно оформить резьбой.

Для работы вам потребуются специальные инструменты, в первую очередь ножи – для разрезания. Это. Для снятия коры с прутьев используются щемилки. Расщепление прута на отдельные ленты производится колунками, которые могут быть трех-, четырехгранными или плоскими.

Потребуются также ножи-струги, которые бывают плоскостными (шоф) и краевыми (шмол). Используя их, можно делать ленты различной ширины. Проколы на прутьях делаются шильями различной толщины. Незаменимым инструментом для плетения являются жамки, которые используются для придания толстым прутьям формы. Внешне эти приспособления походи на гаечные ключи.

Ряды выравниваются с помощью изера. Помимо этого, для плетения вам понадобятся стамески.

Плетеная мебель может изготавливаться как отдельными предметами, так и гарнитурами, выполненными в едином стиле. В ассортимент плетеной мебели входят:

– столики и столы (обеденные, журнальные, детские, телефонные, круглой, овальной, прямоугольной и квадратной формы);

– стулья и табуреты (плетеные и палочные);

– кресла (для отдыха или работы, кресла-качалки, кресла-кушетки и др.);

– диваны (двух– и трехместные);

– кушетки (с плоскими и выпуклыми лежаками);

– детская мебель (качалки, кроватки, пеленальные столики и др.);

– банкетки и тумбочки;

– этажерки, вешалки, ширмы, полочки и т. д.

Плетеная мебель может быть изготовлена для городской квартиры, летней дачи, детской комнаты, оздоровительного учреждения и др. Ее основными достоинствами являются легкость и удобство эксплуатации. Кроме того, изделия из лозы выглядят изящно и придают помещению особый колорит.

В зависимости от конструкции различают:

– бескаркасную плетеную мебель, элементы которой изготовлены с использованием способов плетения по основам из ивовых прутьев. Палочный материал используется только при необходимости придать конструкции дополнительную жесткость;

– наборную, или каркасную, плетеную мебель, которая может состоять из прямолинейных или гнутых палочных деталей и включать в себя элементы, заполненные вставками и наборным плетением. Второй вариант каркасной мебели – изделия, собранные из стальных прутьев или дюралюминиевых трубок и содержащие элементы, которые заполнены наборным плетением из прутьев или другого материала, используемого для этой цели. Третий вариант каркасной мебели – палочные изделия, которые изготавливаются только из соединений палочных прямолинейных и гнутых деталей с применением элементов из древесины (крышки столов, сиденья, спинки, полки и др.). К четвертому варианту каркасной мебели относятся столярно-каркасные изделия со съемными или наглухо прикрепленными сиденьями или спинками. Пятый вариант – это полужесткие и мягкие изделия со съемными либо наглухо прикрепленными сиденьями и спинками (на пружинах) или с прокладкой, изготовленной из губчатой резины или другого настилочного материала.

Материалы, которые применяются для изготовления плетеной мебели, и ее конструкции должны соответствовать определенным техническим нормам. Виды плетения выбираются в зависимости от индивидуальных предпочтений. Это может быть простое одинарное плетение без рисунка или с рисунком, ажурное плетение в сочетании с другими видами плетения, наборное плетение (из одного, двух или трех прутьев) с использованием сплошной или частичной оплетки отдельных деталей изделия и т. д.

В качестве материала для плетения применяются ивовые палки и прутья, а также строганые ленты. Из палок изготавливаются рамки, каркасы и другие несущие элементы плетеных изделий, поэтому их поверхность должна быть чистой, ровной, без сучков, сколов и прочих дефектов.

Все элементы плетутся в соответствии с образцом (рисунком плетения). Оплетка и обивка выполняются без пропусков с равномерной плотностью. Лицевая поверхность мебели, которая не будет оплетаться, должна быть глянцевой. Ее следует тщательно выровнять и зачистить, убирая остатки коры, сколы, отщепы, вмятины и т. д.

При изготовлении гарнитура необходимо следить за тем, чтобы детали из однородных материалов точно совпадали по тону и цвету. Неоднородность допустима, но не более чем в трех местах одного изделия. При этом площадь каждого такого участка должна быть не более 0,5 дм2. Готовое изделие должно иметь жесткую конструкцию и обладать достаточной прочностью, а в процессе эксплуатации сохранить свою форму и размеры. На горизонтальной поверхности плетеная мебель должна располагаться устойчиво и без перекосов (исключением являются кушетка– и кресло-качалка).

Каркас плетеного изделия, для изготовления которого применялись ивовые палки, покрытые корой, должен соответствовать образцу (в зависимости от размеров допустимое отклонение составляет 3–5 мм). Разница в диаметре у однородных деталей в одном изделии должна быть не более 2 мм и иметь место не более чем в трех его участках. Максимально допустимое отклонение гнутых деталей от формы образца не превышает 5 мм.

В зависимости от способа различают сплошное и ажурное плетение, а по видам – послойное, простое, рядами, квадратное, ажурное, веревочкой, загибкой и др.

Сплошное плетение предполагает простой и послойный методы, в отдельных случаях – плетение рядами или квадратное. Чтобы изделие выглядело более эффектно, можно комбинировать различные виды плетения (например, сплошное и ажурное, загибкой и веревочкой).

Роль основного плетения в любом изделии выполняет простое плетение. Научившись выполнять его, вы без труда освоите ажурное. Некоторые виды плетения будут подробно рассмотрены ниже.

Плетенка

Плетенка, или простое (прямое) плетение, наглядно показана на рис. 66.

Рис. 66. Плетенка в один прут: а – общий вид; б – схема выполнения; в – закрепление нового прута с обратной стороны стойки; г – присоединение нового прута

Этот способ является самым простым и именно с него нужно начинать обучение. Он заключается в том, что горизонтальные ряды огибают вертикальные (иными словами, прутья огибают стоячки). Расстояние между стоячками соответствует ширине 2–3 полос материала, поэтому обратите внимание на то, что полосы не должны переворачиваться другой стороной.

Если во время плетения закончится прут, его конец следует закрепить за стоячком, с внутренней стороны прикрепить новый прут, а затем продолжить работу. В процессе плетения по окружности число стоячков должно быть нечетным.

Шахматка

Если вы вбили четное количество стоячков, то плетение следует производить в два прута, в результате чего образуется шахматка (рис. 67). Закрепите прут и обходите им спереди, а затем сзади сразу по два стоячка. Если вы хотите добиться контраста, то используйте прутья разного цвета.

Рис. 67. Шахматка: а – узор; б – схема выполнения

Веревочка

Для данного способа плетения берутся нечетное количество стоячков и длинные прутья. Последние должны быть достаточно длинными, чтобы каждый ряд выплетался одним прутом. Закрепите один прут с внутренней стороны, обогните им стоячок и выведите в соседнее отверстие. Потом закрепите и протяните 2-й прут. При этом его нужно направлять под внешний виток 1-го прута. Затем обогните следующий стоячок над 1-м прутом (рис. 68). Вы также можете сделать веревочку в три прута (рис. 69).

Рис. 69. Плетение веревочкой в 3 прута: а – I этап; б – II этап

Закрепленный прут огибает сразу два стоячка, затем 2-й прут выводится из-под 1-го и огибает два стоячка над ним. 3-й прут кладется внахлест над 1-м и 2-м прутьями.

Елочка

Характерная особенность данного способа плетения заключается в том, что перед тем как начинать его, необходимо сплести веревочку. Очередной ряд также выполняется веревочкой, но в противоположном направлении (рис. 70). Более сложным считается косое плетение, показанное на рис. 71.

Рис. 71. Косое плетение: а – начальный этап; б – готовое плетение

Для того чтобы выполнить его, сначала с внутренней стороны основания закрепите 1-й прут, огибающий один стоячок спереди, а следующий – сзади. Плетение в данном случае выполняется под углом. 2-й прут следует зафиксировать слева и проложить так же, как 1-й.

Ажурное плетение

В завершении большинства изделий нередко выполняется ажурное плетение, образец которого представлен на рис. 72. С помощью данной техники можно создавать, например, уголки, овалы и другие элементы.

Прямой ажур

Визуально это плетение напоминает полоски определенной ширины (рис. 73). В первую очередь сделайте первую часть плетения, которую следует закрепить веревочкой. Следующую часть нужно делать на небольшом расстоянии от нее и начинать с веревочки, после которой следует приступить к плетению основного узора.

Ажур крестиком

После того как вы выполните первую часть работы и завершите ее веревочкой, нужно перехлестнуть стоячки, отступить небольшое расстояние, сделать веревочку и переходить к основному узору (рис. 74).

Ажур ромбиком

Данный способ плетения похож на предыдущий, однако перехлест может быть не только двойным, но и тройным (рис. 75).

Ажур углом

Чтобы выполнить его, сделайте у стоячков надсечки, с помощью которых согните их. Концы обрежьте под углом и поместите в основание следующего стоячка (рис. 76).

Рис. 76. Ажур углом

Загибка

Плетение стенок завершите загибкой, которая будет рассмотрена на примере загибки косой. Она выполняется в несколько этапов:

– слева направо плетутся кромочные косички;

– один стоячок сгибается наружу с помощью шила. То же самое делается со следующим стоячком;

– 1-й стоячок направляется под 2-й и аккуратно выводится наружу;

– в образовавшееся колечко помещается клин, который будет указывать начало плетения загибки;

– 3-й стоячок сгибается под 1-м и выводится наружу, а 2-й сгибается под 3-м и остается внутри;

– 1-м стоячком обходится 4-й, а затем выводится наружу. Так образуется первая тройка прутьев;

– 2-м стоячком обходится 5-й и тоже выводится наружу. Так образуется вторая тройка прутьев;

– 1-й крайний стоячок остается, как есть, а два других пропускаются под согнутой второй тройкой и очередной стойкой, а затем выводятся наружу. Аналогичные действия выполняются с другими тройками прутьев. При этом крайний прут всегда оставляется справа;

Об основных способах соединения деревянных деталей было рассказано в разделе «Древесина», поэтому ниже будут рассмотрены лишь некоторые из них.

Наиболее часто при скреплении деталей плетеной мебели применяется соединение на косой срез (рис. 77). Место такого соединения обвивается лозовой лентой. Детали, выполняющие функцию амортизаторов, соединяются способом обхвата (рис. 78).

Рис. 77. Соединение деталей на косой срез

Рис. 78. Соединение деталей каркаса способом обхвата

Применяются и другие типы соединений, например угловые подстрелками и подлучками (рис. 79). Чтобы усилить их, выполняется не менее пяти винтов ивовой лентой.

Чтобы придать плетеной мебели дополнительную устойчивость, используются проножки. Их детали скрепляются гвоздями и обвиваются ивовой лентой. Проножки должны быть расположены на высоте 120 мм от уровня пола. Они могут быть крестообразными и двутавровыми (рис. 80).

При изготовлении плетеной мебели стоячки могут крепиться к палкам каркаса следующими способами (рис. 81):

– затяжной петлей;

– одинарной петлей;

– двойной петлей.

Сначала ивовые прутья срезаются и сортируются по возрасту, длине и толщине, после чего освобождаются от листьев. Для сохранения первоначального цвета их нужно тщательно высушить. Разложите их ровным слоем на проветриваемом участке и накройте навесом. Другой способ сушки заключается в том, что они ставятся в вертикальное положение на грунт, покрытый брезентом. Последнее обязательно, поскольку в противном случае прутья будут впитывать влагу из почвы, в результате чего приобретут некрасивый цвет.

Хранить высушенные прутья можно на решетчатом помосте, который устанавливается на высоте 0,4 м от поверхности земли. Для удобства дальнейшей работы соберите побеги в пучки. Впоследствии их нужно уложить так, чтобы каждый последующий ряд был перпендикулярен предыдущему. Верхние побеги располагайте близко друг к другу, чтобы в результате получился двусторонний скат.

Для защиты прутьев от пересыхания применяются соломенные маты, закрепленные сверху и по бокам жердями. Хранить неокоренные побеги, уложенные штабелями, лучше всего в закрытом и хорошо проветриваемом помещении.

Удаление коры

Очищение от коры является одним из самых важных моментов подготовки прутьев к работе и проводится непосредственно перед началом плетения. От правильности выполнения данной процедуры зависит прочность будущего изделия. После нее на поверхности прута не должно остаться ни одного кусочка коры. Тщательно очищенный прут имеет белый цвет и блеск, на нем нет царапин, надломов и трещин. Гибкие и эластичные побеги очень удобны в плетении.

Удаление коры можно выполнять в любое время года, однако наиболее качественное окорение получается при очищении побегов, срезанных ранней весной и во время сокодвижения. Можно также собирать прутья в конце лета, кора с них тоже удаляется легко.

Если заготовка материала осуществлялась осенью или зимой, то его нужно хорошо подготовить. Применяются два способа подготовки ивовых прутьев, которые были срезаны до начала сокодвижения, – искусственное оживление и термическая обработка (пропаривание и проваривание).

Проваривание

Нужно учитывать, что прутья, подготовленные таким образом, не отвечают всем требованиям. Со временем они обычно приобретают бурый или красный цвет. Оттенок зависит от того, какое именно красящее вещество содержалось в коре и оказывало воздействие на нижележащие слои материала при проваривании. Профессионалы используют для этой процедуры баки или выварки. При этом побеги укладываются с загибом по окружности дна, благодаря чему после обработки приобретают изгиб. Вместо выварки или бака можно взять специальный металлический котел (рис. 82), который нужно ставить на открытом воздухе и топить с помощью дров. Под таким приспособлением обязательно предусматривается дымоход. Его несложно выложить самостоятельно, используя строительный кирпич. В самом конце нужно установить трубу.

Рис. 82. Котел для проваривания ивовых прутьев

Такой котел можно заменить электрическим (рис. 83) или снабдить газовой горелкой. Чтобы соорудить первый, вам потребуется труба длиной 2,4 м и диаметром 30 см. Ее боковые отверстия нужно закрыть, приварив к ним листы стали, а в получившемся котле сделать два проема. К краю каждого из них прикрепите петли и повесьте на них специальные дверки с ручками. К нижней стороне котла следует приварить ножки, а на торцевых сторонах выполнить по два отверстия (для тэнов). С лицевой и обратной стороны в местах крепления тэнов сделайте прокладки из резины.

Мощность тэнов для электрического котла не должна превышать 3 кВт. Корпус установки заземляется с целью безопасности. Электрический кабель должен быть достаточно длинным и раздельным. Для слива воды нужно предусмотреть патрубок, который приваривается внизу. Перед заполнением емкости он закрывается пробкой. Чтобы уменьшить испарение, во время проваривания котел нужно накрывать брезентовым полотном. Прежде чем закладывать прутья, заполните котел водой и доведите ее до кипения (обычно это занимает около 2 часов). Материал должен быть связан в небольшие пучки. Варить побеги следует не более 2 часов.

После обработки выньте их из котла и положите на снег либо в холодную воду, а затем очистите от коры.

Данный метод представляет собой вымачивание прутьев, с которых предварительно срезаются засохшие концы. После этого материал собирается в небольшие пучки, связывается шпагатом и устанавливается в большой емкости из дерева (например, в ушате) комлями вниз (рис. 84).

Прутья заливаются очищенной водой, температура которой составляет около 14 °C до уровня 15–18 см. Она не должна быть грязной, иначе древесина приобретет некрасивый цвет. В процессе вымачивания воду можно добавлять по мере необходимости.

Прутья нужно вымачивать в течение 14 дней, а затем достать 1–2 шт. и попробовать удалить с них кору. Если у вас получается делать это без особых усилий, то можно окорить все прутья. При возникновении сложностей оставьте материал для вымачивания еще на несколько дней. Нередко бывает и так, что искусственное оживление не дает ожидаемого результата (кора не снимается или же это можно сделать с большим трудом). В этом случае побеги рекомендуется кипятить в течение 2 часов.

Прутья, очищенные от коры, необходимо тщательно высушить. Для этого они укладываются на открытое место под навесом. Прежде чем приступать к плетению, их нужно хорошо увлажнить по всей длине.

Кора снимается в направлении от верха к комлевой части. Острым ножом выполните аккуратный надрез по всей длине, двигаясь от комля к верхушке. Не надавливайте на инструмент, иначе можно повредить слои древесины, расположенные под корой. Теперь на расстоянии 0,25 длины прута вылущите белый стержень из коры. Поместите палец между корой и стеблем и сдвиньте прут в сторону верхнего конца. После этого в процессе лущения двигайтесь в сторону комлевой части.

Старайтесь не загибать кору на 180°, так как она может порваться. Окоренные прутья сохнут достаточно быстро, а в высушенном состоянии становятся хрупкими и ломкими. Поэтому профессионалы рекомендуют очистить столько прутьев, сколько вам потребуется для одного изделия.

Иногда окоренные прутья укладывают на хранение. Как отмечалось выше, предварительно они высушиваются, связываются в пучки и укладываются в бурты. Перед плетением их нужно вымочить в воде, чтобы они вновь стали гибкими и эластичными.

Для очищения ивовых прутьев от коры применяется специальный инструмент – щемилка. Подготовленные прутья следует положить справа от себя и по очереди пропускать через отверстие этого устройства (рис. 85). Профессионалы умеют очищать с помощью щемилки несколько прутьев одновременно.

Современные мастера используют различные виды щемилок (рис. 86), которые бывают деревянными и металлическими. Для работы инструменты вкапываются в грунт, устанавливаются на твердой поверхности или кладутся на пол.

После прохождения прута через щемилку кора собирается в верхней его части. Удалять ее нужно вручную (рис. 87).

Сортировка и подготовка к хранению

После того как вы отсортируете очищенные от коры прутья, вам потребуется большая круглая емкость (бочка или бак с ровными краями). Соберите побеги в пучок и установите в ней вместе с деревянным бруском, на который предварительно должна быть нанесена мерная шкала (рис. 88, а).

Рис. 88. Сортировка ивовых прутьев: а – подготовка прутьев; б – пучки прутьев, рассортированных по размеру

Достаньте из пучка наиболее длинный прут (вы будете использовать его в качестве шаблона). При сортировке разложите прутья по размеру, формируя таким образом несколько пучков (рис. 88, б). Для удобства вы можете использовать систему маркировки, которая представлена в табл. 3. Таблица 3. СИСТЕМА МАРКИРОВКИ ИВОВЫХ ПРУТЬЕВ

Полученные пучки перевяжите шпагатом (желательно в двух местах) и пронумеруйте соответственно размеру прутьев. Оптимальный диаметр пучка со стороны комля составляет 1 м. При сортировке необходимо обращать внимание и на внешний вид материала. Например, для плетения непригодны побеги с червоточинами, сколами, трещинами, наростами и другими механическими повреждениями и дефектами. Если вы разломите ивовый прут высокого качества, то в месте излома будут видны острые волокна древесины. Материал, который имеет пятнистую либо грязно-серую поверхность или неприятный запах, нельзя использовать для изготовления мебели и других предметов.

Некоторые недостатки материала можно устранить. Например, желтые или темные пятна можно замаскировать специальными красителями. Альтернативой этому способу является отбеливание подготовленных прутьев. Следует отметить, что для данной процедуры пригодны не все побеги. Под воздействием высокой температуры материал зеленого цвета становится красно-бурым, поэтому отбеливать его не имеет смысла.

Специалисты также проводят окуривание прутьев серой (60 г на 1 м3 используемой емкости). Подготовленные и хорошо увлажненные побеги укладываются тонким слоем в герметичные камеры или ящики. Сера помещается в металлический или глиняный сосуд, а затем выливается в камеры и поджигается. После того как она хорошо разгорится, дверцы камеры следует плотно закрыть. Если имеются щели, их необходимо предварительно законопатить густым раствором глины. Вся процедура окуривания проводится в течение 5–6 часов.

При отбеливании ивовых прутьев также применяется серная кислота. Для этого нужно соединить ее (1 часть) с гашеной известью (35 частей) и водой (50 частей). Полученный состав следует использовать в количестве 1,5–1,8 л на 1 м3 емкости. Аккуратно налейте его в сосуд и поставьте в ящик или камеру, а затем плотно закройте дверцы. Продолжительность обработки составляет 1–2 суток.

Другой вариант отбеливания – вымачивание прутьев в растворе, приготовленном из 2 %-ной серной кислоты, хлорной извести и воды. В первую очередь соединяются хлорная известь (1 часть) и вода (15 частей), после чего добавляется небольшое количество серной кислоты.

Но лучше всего отбеливать ивовые прутья с помощью натуральных веществ, например древесной золы. Для этого ее нужно просеять, пересыпать в стеклянную емкость, залить водой (в пропорции 1 кг золы на 10 л жидкости), перемешать и поставить на огонь. Прежде чем раствор закипит, опустите в него небольшой пучок прутьев и варите в течение 30 минут, затем извлеките побеги, промойте холодной водой и тщательно высушите.

Древесная зола может быть заменена мыльным раствором, который тоже нужно нагревать на огне. Но в этом случае подготовленные прутья должны вариться при слабом кипении.

Хранение материала, заготовленного осенью и зимой

Срезанные и подготовленные прутья можно оставить для дальнейшей работы. Чтобы они сохранили свои свойства, их следует заморозить. Для этого побеги соберите в бурты и выкладывайте тонкими слоями, пересыпая каждый из них снегом. Полученный таким образом «стог» со всех сторон засыпьте снегом.

При сильных морозах его нужно полить водой, чтобы образовалась корка, которая защитит прутья от вымерзания. Покрытые льдом бурты можно накрыть слоем сухих листьев, соломы или опилок. В верхней части следует сделать накат из грунта толщиной от 15 см.

Изготовление лент

Ленты, из которых плетется мебель, изготавливают из прутьев толщиной (в комлевой части) до 1 см. Для этой цели можно применять прутья с большой сердцевиной.

Выдержите ивовый прут в воде и оберните целлофановой пленкой. Прутья небольшой толщины следует раскалывать в направлении от комля, а толстые – в направлении сверху. Предварительно секатором нужно удалить самую тонкую часть побега (рис. 89). После этого прут разделяется на три части (по длине), устанавливается колунок и заготовка раскалывается таким образом, как показано на рис. 90.

Рис. 90. Раскалывание прута с помощью колунка

Раскалывание выполняется резкими движениями (колунок следует направлять вдоль прута). Получение высококачественных ивовых лент возможно лишь при использовании инструмента, выполненного из рога, кости, металла иди древесины твердых пород (рис. 91).

Деревянное приспособление можно сделать и своими руками. Для этого вам потребуется круглая заготовка диаметром 3 см и длиной 10 см. Отступите от края детали на 4 см и нанесите по окружности линию, а затем сделайте разметку торцевых сторон (разделите плоскость на четыре равные части, а затем каждую из них – пополам). После этого нанесите на заготовку оставшиеся разметочные линии (рис. 92).

Выполните пропилы, направляя ножовку от нанесенной по окружности линии к середине торцевой стороны заготовки (рис. 93). Спилите клиновидные сегменты, ведя инструмент от соседних разметочных линий (рис. 94, а), и удалите те, что находятся с торцевых сторон каждой части детали (рис. 94, б). Выровняйте поверхность спилов стамеской (рис. 95), а затем обработайте ее, используя теплую олифу или масло (рис. 96).

Рис. 94. Спиливание клиновидных сегментов: а – I этап; б – II этап

Рис. 95. Выравнивание поверхности колунка стамеской

Рис. 96. Обработка поверхности колунка олифой (маслом)

Заготовки для лент (шины) отстрогайте по толщине (рис. 97). В это время деталь следует держать перед ножом инструмента, прижимая ее большим пальцем (для его защиты используйте напаличник или кусок толстой кожи).

Обработка шины выполняется в несколько этапов. При этом постепенно снимаются тонкие пласты древесины. Прежде чем приступать к следующей операции, ленту нужно перемещать так, чтобы она была расположена рядом с узкой частью шофа.

Шоф также можно изготовить самостоятельно, если у вас есть лезвие из прочной стали. Полотно механической пилы для этой цели не подходит из-за небольшой толщины.

Чтобы сделать режущий элемент шофа, возьмите лезвие электрорубанка с отверстиями и прикрепите его к дощечке, выпиленной из древесины твердых пород. Последняя должна иметь углубление для установки лезвия (рис. 98).

Поверхность углубления нужно покрыть металлом. Лезвие расположите фаской вверх под углом в 5° (направлять его нужно в сторону ленты). Нож закрепите на основании с помощью шурупов.

Ивовые ленты для плетения мебели нужно строгать по ширине шмолом. Чтобы изготовить такой инструмент, вам потребуется кусок толстой доски. Выполните на ее поверхности неглубокую продольную борозду – она будет направляющей для обрабатываемой ленты. С обеих сторон сделайте надрезы под лезвия (работать нужно, двигаясь от середины). Ножи изготовьте из ненужного полотна слесарной ножовки. Затачивайте фрагменты пилки в одном направлении, после чего установите заточенной плоскостью наружу от борозды, закрепите в предварительно выполненных бороздах и вбейте молотком. Направляющие (гвозди) вколотите справа и слева от канавки. Чтобы работать с ивовыми лентами, вам потребуются шмолы трех размеров (рис. 99).

Рис. 99. Работа со шмолом

Загибание палок

Для придания палкам необходимого изгиба профессионалы применяют ДСП, поверхность которых предварительно отделывается масляной краской. Когда она высохнет, из листа можно выкроить круглые или полукруглые детали нужного размера. Теперь заготовки следует закрепить поверх деревянной основы. При работе палки нужно размещать по периметру детали. Чтобы они сохраняли изгиб, используйте для фиксации деревянный клин, вбивая его между прибитыми гвоздями брусками и уложенными вокруг образца палками. Другой вариант – забить гвозди в основание. Готовые палки снимаются с шаблона через 7 дней. Перед началом работы необходимо повысить эластичность материала с помощью жамки (рис. 100). Это приспособление легко сделать самостоятельно. Для этого вам потребуется толстый деревянный брусок.

Рис. 100. Подготовка палки с помощью жамки

Вымачивание прутьев и палок

Как отмечалось выше, прежде чем плести из палок и прутьев мебель и другие изделия, их необходимо выдерживать в воде в течение 15–20 минут, а затем обернуть полиэтиленовой пленкой. Можно использовать длинную узкую емкость размером 25 х 25 х 230 мм с высокими стенками.

Подойдет для этой цели и специальная деревянная ванна. Она делается так: возьмите доски из древесины твердых пород шириной не более 150 мм и толщиной не менее 40 мм и скрепите их гвоздями, как показано на рис. 101.

Щели и трещины заделываются ватой или ветошью. Чтобы можно было сливать использованную воду, на дне высверлите отверстие диаметром 20 мм. Для его закрывания используйте резиновую или деревянную пробку. Готовую ванну наполните водой и оставьте на несколько часов, чтобы доски могли разбухнуть. Пропитанная водой древесина увеличится в объеме, в результате чего закроются трещины и щели. Во время хранения ванна также должна быть наполнена водой, которую необходимо регулярно менять. Чтобы сделать емкость для предварительной обработки ивовых палок и прутьев, можно взять полотна оцинкованного железа размером 30 х 30 х 190 см. Места соединения листов на торцах следует зачистить соляной кислотой и обработать припоем. Для сливания воды из такой ванны используется шланг. Для удобства установите емкость на козлы (возвышение). Чтобы днище не прогибалось, сделайте основание из доски и деревянных реек.

Вы можете изготовить табурет с тремя, четырьмя или восемью ножками. Он может быть жестким или полумягким, с проножками или без них. Размеры деталей и сборка узлов квадратного, полумягкого и круглого ажурного табуретов показана на рис. 102–104. Все эти модели изготавливаются по одному и тому же принципу. Вам понадобятся мебельная палка толщиной 20–30 мм, пластины, ленты и прутья диаметром 5-10 мм. Средняя высота табурета – 420–450 мм, а диаметр сиденья – 330–390 мм.

Рис. 102. Полумягкий табурет (размеры указаны в миллиметрах)

Рис. 103. Табурет с квадратным сиденьем (размеры указаны в миллиметрах)

Рис. 104. Круглый ажурный табурет (размеры указаны в миллиметрах): 1 – ажур; 2 – верхнее кольцо; 3 – декоративная лента ажура; 4 – нижнее кольцо; 5 – подстрелка; 6 – лента; 7 – декоративная лента; 8 – проножка; 9 – обвивка; 10 – подлучка; 11 – гвоздь (20, 30, 40 или 60 мм); 12 – ножка; 13 – вставка крышки сиденья; 14 – упорная палка верхнего кольца

Детали каркаса

В каркас данной модели табурета входят 2 обруча и 4 ножки. Последние имеют длину 500 мм, толщину 30 мм и вырезаются из ивовой палки. Их нижнюю часть следует выгнуть, а среднюю срезать на две трети толщины (это необходимо сделать для того, чтобы концы ножек были тонкими). Длина срезанной части составляет 120 мм.

С использованием шаблона выгибаются два обруча – нижний (диаметр 330 мм) и верхний (диаметр 280 мм).

Проножки изготавливаются из двух ивовых палок длиной 420 мм и толщиной не более 25 мм. Их концы заламываются с помощью жамки (на расстоянии 60 мм от края), а затем срезаются наискосок. Аналогично нужно сделать верхнюю распорку длиной 270 мм. Обе палки следует выгнуть так, чтобы они приобрели форму полуовала.

Ножки изделия крепятся к меньшему обручу. Их следует располагать на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого сначала обогните обруч верхними тонкими концами ножек, а затем прибейте их.

Проножка устанавливается на высоте 130 мм от пола. Ее концы, предварительно срезанные наискосок, прибиваются к внутренней стороне ножек. После этого проножку нужно дополнительно закрепить пластинами, а затем, места сопряжений следует обмотать лентой.

Верхняя распорка прибивается вплотную к ножкам в центре каждого меньшего обруча, а затем каркас скрепляется подстрелками и подлучками.

Для плетения стульев подойдут ивовые палки толщиной 20 мм в комлевом срезе и однолетние прутья толщиной не более 10 мм в комлевом срезе. Можно применять не только материал круглого сечения, но и строганые ленты. Поскольку стулья относятся к каркасной мебели, их изготовление нужно начинать со сборки каркаса. Во всех моделях, представленных ниже, он изготавливается одинаково, поэтому его сборка подробно будет рассмотрена лишь в первых двух моделях.

Стул с прямой спинкой

Общий вид стула с прямой спинкой показан на рис. 105.

Рис. 105. Стул с прямой спинкой

Изготовление сиденья

Чтобы изготовить сиденье размером 380 х 400 мм, вам потребуется толстая палка. Согните ее, надламывая жамкой в двух местах (в углах сиденья). Концы палки следует срезать на ус и соединить так, чтобы шов проходил с боковой стороны сиденья.

Вырежьте ножки стула из толстых палок, используя специальный шаблон, а затем разметьте на каждой из них участки, где будут прикреплены сиденье, крестовина и подстрелки (рис. 106).

Крепление сиденья к ножкам

Сиденье к ножкам следует прикрепить с помощью шурупов, а затем установить крестовину.

Вырежьте палки нужного размера. Чтобы можно было состыковать их между собой, в центре каждой из них выполните надрез вполдерева (рис. 107). Упоры для огибания ножек в местах огибания надрежьте до середины с помощью ножа, а затем аккуратно промните круглогубцами (рис. 108).

Рис. 108. Подготовка упора

Для удобства установки крестовины раздвиньте нижние концы ножек стула и закрепите их в таком положении с помощью двух временных реек (рис. 109). Установленную крестовину закрепите упорами, которые должны огибать ножки изделия с наружной стороны. Концы упоров предварительно срежьте на ус (это необходимо для их стыковки друг с другом). Упоры прикрутите, используя для этого шурупы.

Крепление подстрелок к деталям каркаса

Выполните крепление подстрелок в 4 изгиба (рис. 110, а). Сначала установите их между задними и передними ножками, а после этого по бокам каркаса.

Предварительно концы подстрелок должны быть срезаны на ус. Как и упоры, они прикручиваются к деталям каркаса с помощью шурупов (рис. 110, б). Установка крестовины-пружины под сиденье стула

Детали верхней крестовины-пружины нужно сочленить аналогично тому, как были соединены детали нижней. После этого закрепите на ней подстрелки в четыре загиба.

Для укрепления спинки стула установите сбоку по два упора в два загиба, соединяющие сиденье и спинку. Сверху закрепите 2 поперечные палки.

Чтобы усилить прочность каркаса, вдоль задней внутренней части сиденья прибейте два тонких прутика. Они должны располагаться параллельно друг другу (рис. 111).

Плетение «звезд» на крестовинах каркаса

Оплетите место соединения деталей нижней крестовины «звездой» (рис. 112). Для этого вам потребуется лозовая лента. Ее тонкий конец прихватите петлей, а затем поочередно обмотайте каждую палку крестовины, двигаясь слева направо и крест-накрест (перехлестывая ленту по поверхности детали). Точно также выполняется «звезда» на верхней крестовине (рис. 113).

Рис. 113. «Звезда» на верхней крестовине каркаса

Разметка верхней поперечной палки спинки

С помощью трехгранного шила на верхней поперечной палке спинки наметьте отверстия (рис. 114). Расстояние между ними составляет 40 мм, а сверлить следует на глубину 15 мм.

Оплетка лентой углов спинки

В угол спинки вбейте небольшой гвоздик таким образом, чтобы после того как плетение будет закончено, его можно было без труда извлечь. Используя тонкий конец ленты, сформируйте петлю, с одной стороны пропустите ленту вниз, а сверху обогните ею гвоздь (рис. 115). Теперь снова проведите ее вниз, но только с другой стороны (рис. 116). Аналогично оплетите угол, после чего в отверстия вставьте обрезки палочек и оплетите поперечные палки спинки изделия лентой (рис. 117).

Рис. 116. Продолжение оплетки угла спинки

Рис. 117. Оплетка поперечины спинки от оплетенного угла

Обматывание лентой передних углов сиденья

В угол сочленения неглубоко вбейте небольшой гвоздь и сделайте вокруг него петлю (рис. 118), затем проведите ленту под левой палкой и выполните полуоборот вокруг гвоздя, после чего пропустите ленту под нижнюю палку (рис. 119). После этого выведите ленту к гвоздю, оберните ее вокруг него, затем подведите под правую палку и т. д.

Рис. 119. Продолжение обматывания переднего угла сиденья

Если вы все выполнили правильно, то у вас должна получиться заплетка, показанная на рис. 120.

Если в процессе работы лента закончилась, присоедините к ней следующую, привязав ее узлом. Последний необходимо замаскировать оборотами ленты. В завершении плетения сделайте из ленты петлю и зафиксируйте ее гвоздем. Оплетка других соединительных узлов каркаса и ножек стула

Оплетка передних ножек выполняется снизу. Витки следует укладывать вплотную друг к другу. На участках соприкосновения нижней крестовины и ножек их необходимо накладывать с крестообразным нахлестом. После этого сделайте прямые витки, обматывая ножки и подлучки.

Как только дойдете до того участка, где подлучки отходят от ножек, оплетайте только последние. В месте стыка с угловой оплеткой затяните ленту петлей и прибейте гвоздем. При необходимости нарастите ленту узлом с внутренней стороны каркаса. Точно также выполняется оплетка сиденья, задних ножек с продольными палками спинки и 4 лучей нижней крестовины.

Размочите ленту на задней части сиденья и шилом выполните проходы для стоячков, втыкая его между витками ленты. Стоячки следует застрогать и вставить в подготовленные проходы (рис. 121).

Фиксация стоячков веревочкой из 3 прутьев

Начните плести веревочку с толстого конца прута (сделайте им оборот вокруг рамы сиденья). Сначала наложите прутья сверху на два стоячка, а затем протяните под первый стоячок и так чередуйте (рис. 122).

После этого проплетите обратную веревочку и начинайте выполнять простое плетение одним прутом.

Толстые концы последнего наращиваются толстыми концами другого прута у первого стоячка, а тонкие – тонкими. Их следует переплетать рядом через несколько стоячков.

Присоедините к каждому сточку еще по одному дополнительному стоячку и продолжайте простое плетение, уплотняя его изером (рис. 123). Профессионалы рекомендуют как можно чаще выполнять лишние обороты вокруг прута рамы, так как эти витки закрывают просветы.

Как только дойдете до заплетки углов передних ножек, воткните еще по одному сточку по бокам плетения (рис. 124) и делайте обороты прутьями вокруг них на протяжении 8 см. Затем полотно плетения следует загнуть вниз (рис. 125). После окончания плетения укрепите его с помощью веревочки в три прута и сделайте загибку за два стоячка (рис. 126).

Рис. 125. Загибание полотна плетения и крепление его к ножкам стула

Рис. 126. Сиденье стула с завершенной нижней частью

Плетение веревочек из трех обычных и трех белых прутьев в верхней части спинки стула

Удалите временные палочки из оплетки верхних поперечин спинки стула. Поставьте на место заостренные стоячки и проплетите две веревочки из трех прутьев в двух направлениях. Добавьте в плетение еще по одному стоячку, начиная от правой боковины спинки, и проплетите веревочку из трех белых прутьев (рис. 127).

Как только вы доведете веревочку до левой боковины спинки, измените ритм плетения. Сначала оберните вокруг нее не 3-й, а 1-й прут веревочки (рис. 128), выведя его в промежуток между 1-й и 2-й парами стоячков. Обогните вокруг боковины спинки 2-й прут и выведите его между боковиной и 1-й парой стоячков. 3-й прут пустите выше пары стоячков, заведите под боковину спинки, оберните вокруг нее, протяните поверх 1-й пары стоячков, а после этого проведите под 2-й парой и вытяните наружу. Теперь приступайте к плетению веревочки из трех белых прутьев в обратном направлении.

Выполнение на спинке стула ажуров веревочкой из двух прутьев

Можно выполнить любой ажур на спинке стула в зависимости от ваших предпочтений. Возможные варианты показаны на рис. 129 и 130. Независимо от вашего выбора веревочку следует наращивать с тыльной стороны спинки.

Рис. 130. Вариант ажура на спинке стула

Как только вы дойдете до нижней части спинки, вырежьте по одному стоячку из каждой пары (кроме первой), а около ножек стула поместите по дополнительному стоячку (рис. 131). Оберните последний вокруг ножки, а затем заведите его между первым стоячком и ножкой. Обогните ее вторым дополнительным стоячком и заведите его внутрь между 1-м и 2-м стоячками.

Остальными стоячками поочередно обведите снаружи два последующих стоячка. Предпоследний стоячок оберните вокруг противоположной ножки стула, а его конец выведите наружу. Обведите ножку последним стоячком и выведите его конец наружу. Концы стоячков замаскируйте с помощью загибки (рис. 132).

Стул с круглой спинкой

Данная модель стула (рис. 133) выплетается почти точно таким же образом, как и предыдущая. Тем не менее она имеет некоторые конструктивные особенности, о которых будет подробно рассказано ниже.

Рис. 133. Стул с круглой спинкой

Изготовление каркаса сиденья и спинки стула

Для изготовления сиденья и спинки стула вам потребуются толстые палки, которые нужно увлажнить, согнуть в полукруги диаметром 400 мм и закрепить в таком положении, используя вспомогательные рейки (рис. 134), а затем хорошо просушить.

Если у вас нет жамки, то сиденье можно сделать и без нее. Возьмите прямую палку (которая будет служить поперечной частью каркаса сиденья), зарежьте ее концы вполдерева и прибейте ее к изогнутой палке с помощью гвоздей либо закрепите шурупами (рис. 135). Предварительно аналогичным образом зарежьте концы у изогнутой палки. После того как каркас сиденья будет закончен, прикрепите его к ножкам шурупами (рис. 136).

Рис. 136. Прикрепление сиденья к задним ножкам с помощью шурупов

Установка верхней, нижней крестовины и подстрелок

Данный этап выполняется точно так же, как при изготовлении предыдущей модели.

Срежьте на ус верхние концы задних ножек, которые переходят в боковины спинки, а также концы полукруглого каркаса спинки (рис. 137), после чего скрепите их на клею. Далее соедините спинку сиденья толстой палкой-упором с помощью шурупов. Для этого жамкой надломите в двух местах один конец упора и прикрепите его сначала к боковой части сиденья, а затем к боковине спинки (рис. 138).

Рис. 138. Скрепление толстой палкой-упором боков сиденья и боковин спинки

Выгните упор полукругом, присоедините его вплотную к верхней части спинки, шурупами прикрепите к противоположным боку сиденья и боковине спинки, предварительно надломив жамкой в двух местах. Готовый каркас стула с круглой спинкой наглядно показан на рис. 139.

Оплетение лентой соединительных узлов, ножек и спинки каркас

Чтобы завершить работу с каркасом, оплетите все его соединительные узлы и ножки аналогично тому, как это делается в случае со стулом с прямой спинкой. Оплетку спинки следует начать на одной из боковин на том участке, где от нее отходит упор. Продвигаясь к боковой стороне сиденья, ведите оплетку по кругу к противоположной боковине спинки (рис. 140).

Установка двух тонких прутиков под закругленной верхней частью спинки

Чтобы в дальнейшем стоячки не выходили из спинки изделия, под закругленную верхнюю часть спинки прибейте два тонких прутика.

Полотно сиденья следует плести так же, как для стула с прямой спинкой. Разница заключается в том, что «выход» за переднюю палку каркаса в данном случае составляет 15 см (рис. 141).

Перед сгибанием плетеного сиденья привяжите к передним ножкам изделия толстую круглую палку, прибейте к ней два прутика (чтобы она не перекручивалась и не мешала вам работать) и подложите под нее по одному клину с каждой стороны. Это позволит легко вытащить ее, когда сиденье будет доплетено.

Палку дополнительно притяните к боковинам спинки с помощью шпагата (рис. 142). Перегните через нее плетеное полотно и приплетите к передним ножкам стула вместе с дополнительными прутами (рис. 143). Последние нужно предварительно вставить с обеих сторон плетения.

Рис. 143. Приплетение к ножке стула согнутого полотна сиденья

Оформление спинки

Поместите предварительно заостренные с одной стороны стоячки между витками ленты на верхней части спинки, используя шило. Для их крепления вплотную к палкам спинки проплетите веревочку из трех прутьев в прямом и обратном направлениях. Добавьте парные стоячки к уже имеющимся и закрепите их веревочкой из трех прутьев. Теперь все стоячки сдвиньте к центру спинки веером и зафиксируйте их в этом положении веревочкой из двух прутьев (проплетать нужно попарно) (рис. 144).

Под веревочкой из двух прутьев выполните полосу простого плетения шириной 10 см, делая оборот прутьев на крайних стоячках, и закрепите ее веревочкой из трех прутьев.

После этого приступайте к изготовлению ажура из ромбов: соседние стоячки каждой пары перехлестните крест-накрест (друг с другом). Готовый ажур закрепите веревочками из трех прутьев и приплетите его к боковинам спинки.

На уровне сиденья сплетите веревочку из трех прутьев. На тех участках, где прутья ложатся на палку сиденья внакладку, прибейте их гвоздями (рис. 145). Ниже сиденья сделайте ажур из ромбов и закрепите его веревочками из трех прутьев, после чего загните стоячки.

Рис. 145. Плетение веревочки на уровне сиденья с одновременным прибиванием стоячков

Стул с овальной спинкой и квадратным сиденьем

Так как о принципах изготовления каркаса и плетения сиденья и спинки было подробно рассказано выше, далее будут представлены лишь рисунки с указанием размеров и некоторых конструктивных особенностей, а также краткие комментарии к ним.

Каркас данного изделия представлен на рис. 146. Он состоит из двух передних и двух задних ножек. Профиль последних может быть прямым или криволинейным. Ножки крепятся к рамке сиденья и нижней проножке-крестовине, а затем фиксируются подлучками и подстрелками.

Амортизаторами в данном случае будут служить не верхняя крестовина-пружина, а две поперечные царги. Они предотвращают осадку конструкции. Прибейте их к бокам сиденья с помощью гвоздей, расположив в средней части. Для изготовления спинки возьмите выгнутые дугой палки и прибейте их гвоздями к задним ножкам. Чтобы усилить прочность конструкции, прикрепите дугу спинки и рамку сиденья к передним ножкам стула с помощью подстрелок.

Установите крестовину на высоте 310 мм от пола и прикрепите к ней стойки основы сиденья. Плетение может быть различным. Так, вы можете оформить сиденье простым одинарным плетением, а спинку – ромбовым и столбиковым. Ажур закрепляется веревочками из двух прутьев.

Стул со спинкой из фанеры

Такой стул (рис. 147) состоит из каркаса, сиденья и спинки. Круглое сиденье можно сделать из клееной фанеры с вогнутым профилем. После его установки прикрепите прутья обтяжки сиденья и спинки с помощью гвоздей. Остальные узлы и ножки оплетаются лозовой лентой. Затем оплетите сиденье и прикрепите фанерную спинку.

Рис. 147. Стул со спинкой из фанеры (размеры указаны в миллиметрах): 1 – спинка; 2 – прутья-упоры обтяжки сиденья и спинки; 3 – подлучка; 4 – обвивка лозовой лентой; 5 – прут, огибающий проножку-крестовину; 6 – передняя ножка; 7 – кольцо сиденья; 8 – сиденье; 9 – задняя ножка; 10 – прут проножки-крестовины

Стул со спинкой из гнутых прутьев

Эта модель (рис. 148) отличается сиденьем трапециевидной формы. Ее нижняя скамейка собирается точно таким же образом, как и табурет.

Рис. 148 (продолжение). Стул со спинкой из гнутых прутьев: 11 – сиденье; 12 – прут проножки; 13 – подстрелки проножки-крестовины

Фигурные вставки спинки и верхний прут увлажните, а затем согните, используя предназначенные для этого шаблоны. Высушите их, не снимая с шаблонов.

Прежде чем собирать каркас, верхние концы задних ножек и концы верхнего прута спинки срежьте на ус с помощью топора, срастите на клею или сбейте гвоздями, а затем обмотайте место сочленения прутьев лозовой лентой.

Увлажните прутья-упоры обтяжки спинки, срежьте их верхушки на ус, соедините в центре спинки и скрепите с помощью гвоздей. Место соединения обмотайте ивовой лентой. Заведите за сиденье комлевые концы прутьев-упоров обтяжки спинки и прикрепите к кольцу.

Заторцуйте заготовки фигурных дуг спинки, прибейте к ножкам с помощью гвоздей и сбейте между собой, а затем обвейте лозовой лентой. Узор из гнутых прутьев на спинке может быть любым.

Стул с ажурной спинкой

Особенностью конструкции данного изделия является усложненное строение спинки (рис. 149).

Нижнюю скамейку и поперечный прут соберите так же, как и в предыдущих моделях. После этого установите две вертикальные стойки заполнения спинки. Верхние их концы пробейте гвоздями впритык и обхватом к поперечине спинки, а нижние прикрепите к кольцу сиденья с помощью гвоздей.

Между этими стойками закрепите прямой поперечный прут, а внизу установите подлучку. Над поперечным прутом (в верхней части заполнения спинки) сделайте ажур из перекрещивающихся прутьев. Прибейте их гвоздями к вертикальным стойкам заполнения спинки.

Завершающим этапом оформления спинки является установка фигурной накладки на поперечный прут спинки (над заполнением). Концы накладки обматываются лозовой лентой. Готовое изделие нужно высушить, зачистить и покрыть лаком.

Простой стул

Стул простой конструкции можно изготовить при наличии минимальных навыков (рис. 150). Его сиденье представляет собой кольцо с вкладышем и обкладкой. В каркас входят четыре ножки, проножка-крестовина, спинка и четыре подлучки. Спинка состоит из верхних частей задних ножек, верха в виде дуги и фигурных вставок.

После того как вы установите фанерный вкладыш сиденья, обтяните его обкладкой из прута диаметром 12 мм. Перед этим прострогайте внутреннюю сторону прута, которая будет примыкать к торцевому участку вкладыша на половину толщины. Прибейте поперечный щит спинки к задним ножкам впритык, а затем обмотайте в месте соединений лозовой лентой. Теперь закрепите боковые прутья обкладки спинки и сиденья. Завершающим этапом работы является установка гнутых вставок заполнения спинки.

Столы могут быть рабочими, журнальными, обеденными и др. (рис. 151). Они плетутся по одному принципу, различаясь лишь размерами. Например, журнальные столы имеют высоту 500–650 мм, длину 400-1000 мм и ширину 350–600 мм. Высота обеденных столов составляет 700–760 мм, а высота подстолья таких изделий – не менее 610 мм. Размер столешницы зависит от того, сколько человек будет за ним сидеть. Например, крышка стола, рассчитанного на семью из двух человек, имеет диаметр 600 мм, на семью из трех человек – 700 мм, на четырех – 800 мм и т. д.

Рис. 151. Плетеные столы (размеры указаны в миллиметрах)

Рис. 151 (продолжение). Плетеные столы

Стол прямоугольной формы может быть рассчитан только на двух или четырех человек. Ширина его столешницы будет составлять 600 и 750–900 мм, а длина – 750–850 и 900-1000 мм соответственно.

Двумя основными частями стола являются столешница и подстолье, которое поддерживает ее. Столешница может иметь круглую, овальную, прямоугольную и многогранную форму.

Что касается подстолья, то здесь у вас широкий выбор. Оно может быть сделано на одной, трех, четырех, шести или восьми ножках. Подстолье может быть также снабжено полками. Крепление этой части конструкции осуществляется с помощью крестовин, лепестков, обручей, подлучек и подстрелок. В качестве материала для изготовления столов применяются мебельная палка толщиной 25–32 мм, ивовые прутья толщиной не более 10 мм, пиломатериалы, фанера, ДСП, лента и ивовые пластины.

Ниже будет подробно рассказано об изготовлении круглого и овального столов, а также о нюансах производства прямоугольных и квадратных столов.

Круглые столы

Если на вашей летней даче часто собираются друзья и родственники, то наиболее удобным будет круглый стол (рис. 152). Его основой является каркас, который собирается из толстых палок. Столешница изготавливается из фанеры.

Сборка каркаса

Из толстой палки сделайте верхний обруч, диаметр которого должен составлять 600 мм. Предварительно срежьте концы палки на ус и срастите. Полученный обруч прибейте маленькими гвоздиками к верхним торцам четырех ножек стола. Готовый каркас показан на рис. 153.

Возьмите палки длиной 63 см, зарежьте по центру вполдерева, установите крест-накрест относительно друг друга и закрепите полученное соединение с помощью гвоздей небольшого размера.

После этого расставьте ножки стола и поместите между ними собранную крестовину. На участке соединения палок крестовины выплетите «звезду» аналогично тому, как вы это делали при изготовлении стульев.

Установите упоры к крестовине, обмотайте ее лозовой лентой так же, как и в случае со стульями. Установите четыре подстрелки в три загиба.

На участках крепления к ножкам срежьте их концы на ус. Для придания каркасу дополнительной прочности опустите концы подстрелок до уровня пола.

Теперь из толстой палки выгните нижний обруч и прикрепите его с наружной стороны ножек стола с помощью небольших шурупов. Обратите внимание на то, что расстояние между нижним и верхним обручами должно составлять 10 см.

Диаметр столешницы составляет 620 мм. Ее следует выпилить из листа фанеры толщиной 12 мм. С помощью шила наметьте отверстия под прутья в торце столешницы, а затем высверлите их на глубину 3 см, используя сверло диаметром 4,5 мм.

Теперь отшлифуйте поверхность столешницы и протрите ее влажной губкой. Это необходимо для того, чтобы вы смогли счистить поднявшийся мелкий ворс. Прежде чем приступать к плетению, покройте столешницу двумя слоями лака с обеих сторон. Данная операция обязательна, так как в противном случае в процессе плетения поверхность намокнет, покроется некрасивыми пятнами, а готовое изделие будет иметь неэстетичный вид. Если же покрыть столешницу лаком, то вы сможете с легкостью удалить загрязнения. Чтобы во время плетения столешница могла вращаться, прикрепите патрубок с раструбом к ее нижней стороне (по центру) и поместите в него трубу (рис. 154).

Послойное плетение по краю столешницы

Выберите ивовые прутья, число которых должно соответствовать количеству отверстий в торце столешницы. Поместите их в отверстия снизу и приступайте к послойному плетению. Вставьте конец прута за стоячок, направьте его в правую сторону, пропустите над двумя стоячками снаружи, заведите под третий стоячок и аккуратно вытяните конец наружу (рис. 155). После этого поместите 2-й прут за следующий стоячок, который находится слева от 1-го (рис. 156), и выполните с ним те же действия, что и с 1-м прутом.

Рис. 156. Установка прута за очередной стоячок

Выполняйте полосу послойного плетения (рис. 157) до тех пор, пока от прутьев не останутся небольшие кончики. Выведите их на внутреннюю сторону плетения.

Готовую полосу закрепите веревочкой, сплетенной из трех белых прутьев (рис. 158).

Сгибание стоячков к центру столешниц

Чтобы согнуть стоячки к концу столешницы, вам потребуется специальная форма. Ее можно изготовить самостоятельно из четырех частей, которые закрепляются шурупами (рис. 159). Переверните столешницу лицевой стороной вниз, установите собранную форму на ее обратную сторону, аккуратно загните все стоячки через ребро формы к центру, зафиксируйте гвоздями и оставьте на 12 часов. Затем раскрутите форму и извлеките все ее части из-под прутьев (рис. 160). После этого стоячки должны быть загнутыми (рис. 161).

Рис. 160. Разборка формы

Рис. 161. Обратная сторона столешницы после удаления формы

Крепление каркаса к столешнице

На то место, где находилась удаленная форма, вставьте каркас стола, оплетенный лозовой лентой (рис. 162). Прикрутите верхний обруч к столешнице в четырех местах. После этого обмотайте лентой нижний обруч каркаса, захватывая и закрепляя концы стоячков. В местах соприкосновения стоячков с обручем перехлестывайте ленту через него крест-накрест (рис. 163).

Рис. 163. Обматывание нижнего обруча лентой с одновременным захватом и фиксацией концов стоячков

Если требуется нарастить лозовую ленту, подложите конец новой ленты под два витка предыдущей (рис. 164), выполните узел-полуоборот вокруг обруча и выполняйте обмотку описанным методом.

Заполнение пространства между веревочкой из белых прутьев и нижним обручем ленточным плетением

После того как нижний обруч будет обмотан лозовой лентой, а все стоячки зафиксированы, приступайте к заполнению пространства между нижним обручем и веревочкой из белых прутьев. Для этого применяйте способ ленточного плетения (рис. 165).

Если количество стоячков четное, то плетение следует выполнять двумя лентами, а если нечетное – одной. Изготовление бомбошек

Нижние концы ножек данной модели стола можно украсить бомбошками, которые выполняются способом витого плетения. При желании вы можете сделать их до сборки каркаса. Если вы планируете опустить концы подстрелок на ножках до пола, то бомбошки следует плести после сборки каркаса.

Прежде чем приступать к работе, тщательно размочите прутья. Это необходимо для того, чтобы в процессе работы они перевивались, как веревка. Срежьте на концах ножек фаску, прибейте к ним два прута с помощью маленьких гвоздей и обмотайте их лентой, чтобы не было видно шляпок, а затем затяните петлей ее конец (рис. 166).

Пятый прут прибейте к ножке немного ниже комелька (устанавливать его следует наискосок), накройте его так, чтобы шляпка гвоздя спряталась под расположенным справа 1-м вертикальным прутом. А последний заведите на 2-й вертикальный прут (рис. 167).

2-м вертикальным прутом прижмите 1-й, после чего заведите его за 3-й вертикальный прут (рис. 168). Прижмите им 2-й прут и заведите его за 4-й. Последним прижмите 3-й прут и подведите его под 5-й прут, прибитый наискосок (рис. 169).

Рис. 169. Загибание 4-го вертикального прута и подведение его под 5-й прут

После этого используйте в плетении все 5 прутьев. 5-м прутом прижмите 4-й и заведите его за следующий прут (рис. 170). Аналогично передвигайтесь вокруг ножки справа налево (рис. 171), оплетая ее до нужной высоты.

Рис. 171. Бомбошка, сплетенная наполовину

В завершении плетения очередным прутом сделайте 1,5 оборота вокруг следующего прута, а затем протяните его конец через плетение в 1–2 прохода (рис. 172, а). Обрежьте кончики прутьев и обмотайте верх бомбошки лозовой лентой (рис. 172,б). Это необходимо для закрепления плетения.

Далее показана конструкция и размеры ажурного круглого стола (рис. 173) и круглого обеденного стола (рис. 174).

Рис. 174. Круглый обеденный стол (размеры указаны в миллиметрах): 1 – крепление на шурупах; 2 – столешница; 3, 4 – обручи подстолья; 5 – прут ажура; 6 – обвивка; 7 – фигурная вставка; 8 – подстрелка; 9 – обкладка столешницы; 10 и 12 – проножка; 11 – ножка

Круглый столик с зеркалом

Конструктивно эта модель отличается от предыдущих, поэтому о ней будет рассказано более подробно.

Сборка каркаса

Размочите толстые палки на шаблонах и согните из них три ножки и два обруча (диаметр первого составляет 280 мм, второго – 380 мм), а затем высушите все детали. Прибейте ножки к торцевым концам большого обруча, располагая их на равном расстоянии друг от друга. Малый нижний обруч закрепите с внутренней стороны ножек на высоте 25 см от уровня пола. Концы обоих обручей должны быть предварительно срезаны на ус и сращены. Полученную конструкцию укрепите, используя временные рейки-распорки или приспособления, которые показаны на рис. 175. Каркас переверните вверх ножками и прибейте малый обруч к кругу из фанеры.

Рис. 175. Укрепление каркаса столика на специальном приспособлении

Изготовление и установка подлучек

Пока вы будете обжимать размоченные палки на круге-шаблоне (рис. 176), сделайте из них шесть подлучек и прикрутите между ножками столика попарно. Концы подлучек зарежьте на ус и срастите.

Украшение нижних концов ножек бомбошками

Способ плетения бомбошек был описан выше.

Как только каркас будет полностью собран (рис. 177), начинайте плести донышко, которое должно крепиться к нижнему обручу и подлучкам. Чтобы изготовить его, вам потребуются 10 палочек. Половину из них сложите вместе, аккуратно расщепите посередине и вставьте в образовавшееся пространство остальные палочки. Крестовину (рис. 178) дважды проплетите веревочкой, чтобы закрепить прутья.

Рис. 178. Закрепление прутьев в крестовине двойной веревочкой

Продолжайте плетение веревочки, разводя концы прутьев на одинаковое расстояние (рис. 179), а затем сделайте полосу послойного плетения тонкими прутиками (рис. 180). Ее кромку закрепите веревочкой (рис. 181).

Рис. 180. Выполнение полосы послойного плетения тонкими прутиками

Рис. 181. Закрепление кромки полосы послойного плетения веревочкой

Крепление донышка к нижнему обручу

Оставшиеся после плетения донышка концы прутьев не обрезайте. Поместите его на нижнюю сторону малого обруча, по кругу наложите концы палочек и прибейте его между них к нижнему обручу (рис. 182). Захватывая среднюю часть дуги подлучек, обмотайте обруч лентой (рис. 183).

Рис. 183. Обматывание обруча и средней части дуги подлучки лозовой лентой

Обматывание ножек каркаса лозовой лентой

Начните обмотку с места соприкосновения подлучек и ножек. Ведите ее вверх, обвивая лентой ножки и подлучки (рис. 184). Завершите обмотку в верхней части каркаса, там, где подлучки начинают отходить от ножек. В этом месте затяните ленту петлей и прибейте маленьким гвоздиком (рис. 185). В процессе обмотки наращивайте ленту узлом с внутренней стороны каркаса.

Рис. 185. Завершение обматывания лозовой лентой ножек с подлучками

Выполните крестообразный нахлест в месте соприкосновения ножек с нижним обручем (рис. 186). Нижняя часть ножек оплетается до бомбошек.

Изготовление столешницы и выполнение в ней отверстий

Круглая столешница требуемого диаметра вырезается из куска толстой фанеры и крепится к верхнему обручу с помощью шурупов. Отступите от края столешницы 1 см и по всему периметру разметьте места сквозных отверстий (расстояние между ними должно составлять 3 см), после чего высверлите их дрелью. В торцевой части круга-основы выполните глухие отверстия, делая их в промежутках между сквозными (рис. 187).

Выполнение полосы послойного плетения

В глухие отверстия в торцевой части столешницы поставьте стоячки с заостренными концами, закрепите их веревочкой и начинайте послойное плетение. Закладывайте каждый прут за стоячок, а затем накройте им два стояка, заведите за один следующий прут и выведите конец наружу. После того как у вас получится полный круг, протяните прут поверх одного стоячка и заведите его таким же образом за следующий стоячок (рис. 188).

Кромку полосы послойного плетения закрепите веревочкой из трех прутьев (рис. 189). Затем по ее краю выполните загибку стоячков и одновременное плетение косички из трех пар прутьев (рис. 190).

Рис. 190. Выполнение загибки стоячков с одновременным плетением косички из трех пар прутьев

Крепление к столешнице зеркала

Поместите прутья в сквозные отверстия (рис. 191) и закрепите их под столешницей, выполняя веревочку из трех прутьев (рис. 192). После этого загните комельки стоячков за один или два других по направлению внутрь (рис. 193).

Рис. 192. Закрепление стоячков веревочкой из трех прутьев под столешницей

Рис. 193. Загибка комельков стоячков за один или два других по направлению внутрь

Поместите зеркало между выступающими прутьями конструкции, после чего прижмите его к столешнице с помощью косички, сплетаемой из четырех пар прутьев. Начало этого процесса изображено на рис. 194.

Затем кончики прутьев смочите и поместите туда, где были дополнительные прутья (рис. 195, а). После этого аккуратно обрежьте их, как наглядно показано на рис. 195, б.

Рис. 195. Завершение закрепления зеркала косичкой из четырех пар прутьев (а) и обрезка концов прутьев, оставшихся после плетения косички (б)

Овальные столы

Конструкция овального стола, показанного на рис. 196, включает в себя покрытую ленточным узором столешницу, ажурную «юбку», нижнюю раму и палочный каркас. О том, как изготовить такой стол своими руками, будет рассказано ниже.

Сборка овального обруча и установка поперечин

Соберите обруч из четырех полуовалов, которые выгибаются на шаблоне из толстых палок, а затем высушите. Стыкуемые концы палок перед соединением срежьте на ус. Для придания каркасу столешницы жесткости установите две поперечины внутри обруча на одинаковом расстоянии от его овальных сторон (рис. 197).

Подготовка ножек стола

Ножки длиной 72 см вырезаются из изогнутых палок. Их также можно выгнуть и высушить самостоятельно. Подготовленный обруч прибивается к верхним торцам ножек с помощью гвоздей.

Установите нижнюю раму на высоте 25 см от уровня пола. Для этого прибейте к ножкам стола 6 прямых палок: четыре между ножками, а оставшиеся две будут промежуточными поперечинами (рис. 198). Поперечные палки дополнительно укрепите подстрелками, а для придания прочности каркасу рамы обведите его более тонким прутом с наружной стороны, выравнивая палки под настил из прутьев.

Установите подстрелки на ножках на расстоянии 20 см от обруча. При этом на узких сторонах каркаса их следует сделать в три загиба, а на широких – в четыре. Под поперечины обруча поставьте подстрелки в четыре загиба, прибивая их концы к ножкам стула (с внутренней стороны). В этой конструкции подстрелки обеспечивают жесткость и заменяют крестовину. Устанавливая их, обращайте внимание на обруч – он не должен перекашиваться. Обмотка лозовой лентой деталей каркаса

Обмотайте ножки стула лозовой лентой до того участка, где крепятся концы подстрелок, и нижнюю раму. Для того чтобы придать концам нижних ножек более эстетичный вид, на них можно выполнить бомбошки.

Отберите прутья одинаковой толщины, закрепите их с помощью небольших гвоздиков с наружной стороны обруча (при этом нужно внимательно следить, чтобы они располагались на одинаковом расстоянии друг от друга). Прибитые стоячки закрепите веревочкой из тонких прутьев, а затем обрежьте заподлицо с верхом обруча (рис. 199).

Выполнение полосы послойного плетения

Поверните стол вверх ножками, проплетите веревочку и приступайте к выполнению полосы послойного плетения. Его отдельные ряды следует уплотнить с помощью тяжелого изера (рис. 200). После того как полоса послойного плетения будет завершена, закрепите ее веревочкой.

Установка дополнительных стоячков и плетение ажура из ромбов

Установите по шесть дополнительных стоячков с обеих сторон от каждой из ножек стола (рис. 201). После этого из спаренных стоячков сделайте ажур из ромбов аналогично тому, как это выполняется при изготовлении стула с круглой спинкой. Ажур укрепите веревочкой из белого прута. При этом ее нужно довести до уровня крепления подстрелок, а затем загнуть каждый стоячок за два последующих в направлении внутрь (рис. 202).

Рис. 202. Загибка стоячков по периметру ажурной «юбки»

Крепление настила из парных прутьев на нижней раме каркаса

Прибейте пары прутьев вдоль нижней рамы стола. При этом они должны быть сложены верхушками к комельку (рис. 203). Для этой цели подойдут пустотелые прутья, непригодные для плетения. Их лучше не прибивать концам рамы, поскольку они могут расщепиться.

Оплетка лозовой лентой поперечин нижней рамы стола

Участки, на которых спаренные прутья прикреплялись к поперечине нижней рамы стола, оплетите лозовой лентой крест-накрест.

Из куска фанеры вырежьте столешницу, размер которой должен позволять, чтобы ее края на 10 см выходили за внешние границы верхнего обруча.

Разделите линией овал пополам, прибейте у нему рейку небольшими гвоздиками и настелите под нее лозовые ленты, располагая их вплотную друг к другу (рис. 204).

В том случае, если вы работаете с лентами, не остроганными по ширине, выкладывайте поочередно одну ленту верхушкой к комельку другой. Плетение первой половины ленточного полотна

С одной стороны от рейки проплетите поперечную ленту, помещая ее под продольные ленты шилом и прижимая вплотную к рейке (рис. 205). Поместите ленту под 6 продольных лент посередине, затем двигайтесь справа налево, пропуская ее поверх 3 лент, подведите под следующие 3 ленты, пропустите над 3 лентами и т. д. Обратите внимание на то, что плетение нужно вести сначала в одну сторону, а затем – в другую.

2-ю ленту также выплетайте по центру фанерной основы, однако помещать ее следует под 4 продольные ленты, 3-ю пропустите через 2 ленты, 4-й накройте 6 лент, 5-й – 4, а 6-й – снова 2. 7-ю ленту протягивайте аналогично 1-й (то есть под 6 продольных лент) (рис. 206). Начиная от центра и двигаясь к периферии, все ленты проплетайте так же, как 1-ю ленту.

Прикрепление ленточного полотна к фанерной основе

Каждые 6-10 рядов прибивайте сплетенную полосу ленточного полотна к основе из фанеры с помощью гвоздей либо скрепляйте степлером в тех местах, где скобы или гвозди будут прикрыты поперечной лентой (рис. 207).

Плетение второй половины ленточного полотна

Как только будет доплетена первая половина ленточного полотна (рис. 208), уберите рейку и приступайте к плетению его второй половины. 1-ю ленту нужно пропускать так же, как 1-ю ленту на первой половине полотна. После того как ленточное полотно будет доплетено, аккуратно обрежьте концы лент по краю фанерной основы (рис. 209).

Рис. 209. Срезание концов лент по краю фанерной основы после окончания плетения

Плетение обычной косички из трех пар прутьев по периметру фанерной основы

Вставьте заостренные прутья в торец основы и загните их следующим образом: в начале загибки подставьте под прутья палочки, каждый прут загните слева направо под два последующих и выведите его конец вверх (рис. 210). Концы прутьев, выступающие из плетения после загибки, сплетите в косичку из трех пар прутьев (рис. 211). При этом прижимайте ее вплотную к краю ленточного полотна. После того как косичка будет сплетена, подтяните и обрежьте концы прутьев. Столешница с ленточным узором, оплетенная по краю косичкой, показана на рис. 212.

Рис. 211. Плетение косички из трех пар прутьев по периметру фанерной основы

Рис. 212. Ленточное полотно с увеличивающимися в размере квадратами

Выполнение другого варианта ленточного узора

Существует и другая схема плетения ленточного полотна. Сначала 1-ю ленту проведите поверх 2 продольных лент, 2-ю – поверх 4, 3-ю – поверх 6, 4-ю пропустите под 2 продольные ленты, 5-ю – под 4-ю, 6-ю – под 5-ю, а 7-ю проплетите так же, как 1-ю.

В результате у вас должен получиться узор с расходящимися лучами, как на рис. 213. Кроме того, ленточное полотно может быть сплетено из лент контрастных цветов, например белого и темного.

На рис. 214 показан другой вариант овального стола с ажурной столешницей.

Рис. 214. Овальный стол с ажурной столешницей

Прямоугольные и квадратные столы

Каркас прямоугольного обеденного стола (рис. 215) состоит из ножек, соединяющей их проножки и царги. Ножки прибиваются к продольным палкам царги, а затем в торцах продольных палок закрепляются поперечные палки царги.

Рис. 215 (продолжение). Прямоугольный обеденный стол

Из ивовой палки толщиной 20 мм сделайте проножку-крестовину и установите ее на высоте, как минимум, 120 мм от уровня пола. Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, закрепите подстрелки между каждой парой ножек. Палки царги и ножки должны плотно прилегать к ножкам стола. Для этого в их торцах вырежьте овальные гнезда. Царгу стола можно украсить ажурным плетением, а каркас оплести лентой полностью либо сделать узор только в узлах соединений. Столешница может быть плетеной, обтянутой кожзаменителем или покрытой шпоном.

Каркасы моделей столов, представленных на рис. 216–219, изготавливаются так же, как и в случае с прямоугольным обеденным столом.

Рис. 216 (продолжение). Прямоугольный журнальный стол: 6 – прут набора столешницы; 7 – огибание проножки

Рис. 217. Ажурная наборная крышка прямоугольного журнального стола (размеры указаны в миллиметрах): 1 – обтяжка проножки; 2 – прут проножки; 3 – накладка на настил; 4 – прут крепления настила

Рис. 218. Прямоугольный журнальный стол с ажурной наборной крышкой (размеры указаны в миллиметрах): 1 – ножка; 2 – продольная подстрелка; 3 – прут фигурного заполнения; 4 – продольный прут рамки; 5 – прут столешницы; 6 – боковой прут рамки; 7 – боковая царга; 8 – профильная царга; 9 – накладка настила на прутья; 10 – боковая подстрелка; 11 – обтяжка проножки

Рис. 219. Квадратный журнальный стол (размеры указаны в миллиметрах): 1 – ножка

Рис. 219 (продолжение). Квадратный журнальный стол: 1 – ножка; 2 – прут проножки; 3 – прут набора столешницы; 4 – прут рамки столешницы; 5 – подстрелка

Кресла, снабженные плетеными спинками и сиденьями, являются довольно жесткими. Их конструкция включает в себя ножки, царгу, боковины, сиденье, спинку и подлокотники. Все они делятся на три группы:

– санаторные;

– рабочие;

– для отдыха.

Последние имеют следующие размеры:

– общая высота – 700-1250 мм;

– высота сиденья – 300–450 мм;

– высота подлокотников над уровнем сиденья – 200–300 мм;

– угол отклонения спинки – 40-100°;

– расстояние между подлокотниками – 500 мм.

Плетеные кресла, как правило, имеют неразборную конструкцию. Они бывают палочными, наборными и комбинированными. Кресло также можно изготовить на металлическом каркасе.

В качестве декоративной отделки подлокотников и окантовки спинки может использоваться строганая лента, окрашенная в желаемый оттенок. Высота подлокотников кресла измеряется от середины сиденья.

При изготовлении кресел используются ивовые прутья диаметром 4-10 мм и ивовые палки диаметром 10–30 мм в комлевом срезе. На одно кресло необходимо в среднем 15–20 палок. В случае необходимости их следует выровнять с помощью жамки. Это же приспособление применяется для выполнения всех загибок. Процесс изготовления плетеного кресла включает в себя несколько этапов, о которых будет рассказано ниже.

Подбор палок и подготовка деталей

Выберите палки, учитывая параметры, о которых уже говорилось выше, и вырежьте из них детали рамки сиденья, спинки и подлокотников, а также ножки. Палки, предназначенные для изготовления гнутых деталей, сначала замочите, а затем согните на шаблонах и высушите.

Сборка рамки сиденья

Для изготовления рамки сиденья подойдет одна целая палка или две составные. Чтобы сделать рамку шириной 520 мм и глубиной 440 мм потребуется две палки длиной 1100–1200 мм и одна палка длиной 1200–2200 мм. В том случае, если рамка будет состоять из двух палок, на той, из которой получится передняя часть сиденья, сделайте отметки на расстоянии 520 мм от каждого края. На другой (из которой вы сделаете заднюю часть сиденья) сделайте то же самое на расстоянии 490 мм от каждого края.

Используя жамку, загните концы палок под прямым углом (рис. 220, а, б). Согнутые концы следует обрезать на ус: у передней части сверху, а у задней – снизу. Обе части рамки соедините таким образом, чтобы глубина сиденья составляла 440 мм. Чтобы обеспечить амортизирующий эффект и придать жесткость конструкции, прибейте к рамке сиденья две дополнительные поперечные палки (рис. 220, в).

Рис. 220. Рамка сиденья кресла (размеры указаны в миллиметрах): а – передняя часть; б – задняя часть; в – в собранном виде

Изготовление проножки-крестовины

Для изготовления крестовины заготовьте два отрезка палки длиной 690 мм. На обоих отрезках отмерьте 345 мм от комля, то есть определите центр. Затем на отмеченных участках выполните вырезы на половину толщины палок и на такую глубину, чтобы в них можно было вставить вторую палку. Приложите палки друг к другу вырезами и сбейте с помощью гвоздей.

Вырежьте ножки из палок толщиной 25 мм (в комлевом срезе). Передние палки, длина которых составляет 650 мм, прибейте гвоздями к передним углам рамки сиденья, а задние длиной 800 мм – к задним углам рамки на высоте 450 мм от уровня пола.

Проножка-крестовина устанавливается на высоте 150 мм от поверхности пола. Все четыре палки прибейте с помощью гвоздей в торец к ножкам. По низу ножек расшейте каркас палками (когда работа будет завершена, вы снимите их). Чтобы проверить правильность положения ножек после установки крестовины, используйте деревянный метр или угольник.

Крестовину обложите круглыми палками толщиной 1 мм и прибейте их гвоздями. Концы палок соедините, срезав их на ус. На участках, где палки огибают ножки стула, срежьте их на половину толщины с внутренней стороны.

Для усиления прочности каркаса укрепите его подстрелками в четыре загиба (рис. 221). С этой целью заломите тонкую круглую палку диаметром 12 мм в четырех местах под прямым углом и срежьте оба ее конца на ус.

Готовую подстрелку приложите к ножке кресла одним концом на высоте 250 мм от уровня пола, уприте в проножку-крестовину, согните на участке излома и прижмите к рамке сиденья на расстоянии 0,4 ее длины от ножки.

В месте соприкосновения выполните один надлом. То же самое сделайте на расстоянии 0,2 длины палки. Между этими двумя надломами вырежьте (с внутренней стороны) древесину на половину ее толщины и прижмите срезанную часть к рамке сиденья. Другой конец подстрелки нужно прикрепить к противоположной ножке на такой же высоте, как и к предыдущей.

После того как подстрелки будут установлены, еще раз проверьте правильность положения ножек, после чего прибейте гвоздями среднюю вырезанную часть подстрелки к рамке сиденья. Точно так же следует установить подстрелки с трех оставшихся сторон изделия.

Отступив 310 мм от уровня пола, прибейте к передним ножкам палку-«барабанчик», на которую будут навиваться стойки основы сиденья.

Две задние ножки надломите у основания рамки сиденья. Дугу спинки выгните и высушите на шаблоне, после чего ее концы вместе с верхними концами ножек с лицевой стороны и верхними концами задних ножек с боковой стороны срежьте на ус. Верхнюю часть дуги прибейте гвоздями к задним ножкам, а ее концы уприте в рамку сиденья. Средняя высота спинки кресла от уровня пола составляет 650-1150 мм, а в данном случае – 920 мм. Для усиления прочности дуги спинки наложите упор по всей ее длине. Последний можно изготовить из палки диаметром 10–12 мм.

Выгните на шаблоне 6 заготовок и высушите их. Концы каждой заготовки срежьте на ус, а затем прибейте их по три с каждой стороны кресла, располагая рядом друг с другом. Прибейте подлокотники к дуге спинки на высоте 690 мм от пола, а также к передним ножкам на высоте 700 мм от пола. Чтобы усилить их прочность и обеспечить амортизирующий эффект, установите вставку из тонкой палки в их центральной части и прибейте ее гвоздями к верхней части подлокотника и боковой стойке рамки сиденья. После этого каркас готов.

Сначала установите стоячки основы на «барабанчик». Прутья для них заранее вымочите и установите на расстоянии 25 мм друг от друга. Их комлевые концы должны быть срезаны на протяжении 15 мм, а затем по очереди загнуты к «барабанчику». Можно прикрепить стоячки к нему навивкой.

Сиденье выполните простым плетением, которое начните снизу от «барабанчика». Укрепите нижние концы стоячков с помощью веревочки из трех прутьев и продолжите плести глянцевой лентой. Как только дойдете до передней палки рамки сиденья, загните стоячки под прямым углом, а затем продолжите плести на всю глубину сиденья (до задней палки рамки). Концы стоячков загните вниз и прибейте к рамке.

На спинке и подлокотниках можно чередовать ажурное плетение со сплошным. Вымочите прутья для стоячков и прибейте их попарно к задней и боковым палкам рамки сиденья. На участок, где стоячки соединяются с рамкой, наложите строганую пластину и обвейте ее глянцевой лентой.

Низ стоячков укрепите веревочкой из четырех прутьев. После этого сделайте полосу столбикового ажура на высоту 100 мм от рамки сиденья и закрепите плетение веревочкой из двух прутьев, поверх которой наложите еще одну веревочку из четырех прутьев.

Выплетите ажур из ромбов на высоту 110–120 мм и закрепите его веревочкой из двух прутьев, а затем – из четырех. Сделайте столбиковый ажур полумесяцем. Его высота в центре должна составлять 60 мм. Скрепите ажур веревочками из двух и четырех прутьев. Оставшееся место заполните ажуром из ромбов. После того как плетение будет завершено, прибейте концы стоячков к дуге спинки и прикройте их пластиной, которую затем обвейте лентой.

Начните обвивку с нижних концов ножек. Как только дойдете до крестовины, обмотайте ее до того участка, где от нее отходит прут подлучивания (рис. 222, а). Ленту следует затянуть петлей, а ее конец прибить к крестовине внизу с помощью маленького гвоздика.

Новую ленту прикрепите между концом крестовины и ножкой. Обвив ножку до упоров подстрелок, продолжите обвивку ножки между упором подстрелки и рамкой сиденья (рис. 222, б). Описанным способом обвейте подлокотники и дугу спинки. Не обвитые лентой участки каркаса зачистите и отшлифуйте. После окончания работы проверьте кресло на дефекты и при необходимости устраните их. Форма и оформление кресла могут быть различными и зависят от ваших предпочтений и интерьера летней дачи, но принципы изготовления и способы крепления отдельных деталей друг к другу остаются прежними.

Кресла для отдыха

Кресло для отдыха из мебельных палок (рис. 223) состоит из спинки, сиденья, подлокотников и нижней скамейки. Оплетка выполняется лишь на тех участках, где детали соединяются между собой. Одно из основных требований, выдвигаемых при изготовлении данного кресла, – высокое качество ивовых прутьев.

Рис. 223. Кресло для отдыха из мебельных палок (размеры указаны в миллиметрах): 1 – огибание верхнего прута спинки; 2 – верхний прут спинки; 3 – пластина, закрепляющая набор; 4 – прут набора; 5–7 – прутья подлокотника; 8 – прут крепления набора; 9 – подстрелка; 10 – передняя ножка; 11 – задняя ножка; 12 – поперечный прут сиденья; 13 – прут проножки; 14 – прут огибания проножки; 15 – боковая подстрелка; 16 – верхняя часть задних ножек; 17 – поперечный прут спинки

В качестве основы используется нижняя скамейка, состоящая из крестовины, четырех ножек, рамки сиденья, четырех подстрелок и проножки с огибающими ее прутьями. Спинка выполняется из верхних частей задних ножек, верхнего прута, прутьев набора и двух поперечных прутьев. Для изготовления жесткого сиденья применяются парные прутья, которые закрепляются на переднем и заднем прутьях рамки сиденья, а также на его поперечном пруте.

Прутья набора передней части этой детали загибаются вниз, что обеспечивает дополнительную функциональность при эксплуатации. Для изготовления подлокотников кресла используются три прута. Благодаря их ширине и высоте кресло является не только удобным, но и прочным.

Сборка каркаса начинается с нижней скамейки. Прикрепите ее ножки к рамкам сиденья и проножке-крестовине. Последнюю следует затем обвести тонким прутом. Теперь установите подстрелки, верхний прут спинки и ее поперечные прутья, поперечный прут сиденья, а затем закрепите выгнутые и высушенные на шаблоне подлокотники. В передней части кресла прикрепите их к переднему пруту с помощью гвоздей, а сверху – к верхним концам задних ножек. Комлевые концы подлокотников необходимо прикрепить к боковым подстрелкам.

После того как основные прутья подлокотников будут установлены, закрепите прутья для оформления, прутом-упором обогните верхнюю часть спинки, соединительные узлы каркаса обвейте ивовой лентой и закрепите прутья набора спинки и сиденья. Последние затем оплетите, хорошо просушите изделие и покройте его лаком.

Чтобы кресло было удобным, сделайте сиденье с мягким элементом, в качестве которого можно использовать накладную подушку. Такая модель будет состоять из ножек, каркаса и рамки, формирующей спинку и подлокотники.

Спинки и подлокотники в данном случае являются замкнутой рамкой, переходящей в переднюю кромку сиденья. В качестве вертикальных прутьев спинки используются верхние концы задних ножек. Между вертикальными прутьями спинки следует поместить еще две стойки и прикрепить к ним горизонтальные прутья набора.

Проножка и спинка у данной модели имеют некоторые конструктивные особенности. Спинка отличается большой высотой и имеет поперечное направление прутьев набора. Подлокотники, напротив, низкие и являются растяжной для спинки. Проножка выполняется в форме подковы. Для этого прутья выгибаются на шаблоне и тщательно высушиваются.

Начните сборку изделия с нижней скамейки каркаса. Соедините ножки с рамкой сиденья и проножкой. Рамку сиденья сделайте заранее: придайте ей трапециевидную форму и соедините прутья на ус. Изогнутую часть проножки прикрепите к задним ножкам с помощью гвоздей. Торцевые концы «подковы» соедините впритык с передними ножками, сделав дополнительный обхват.

Чтобы передние ножки изделия не расходились, установите на проножку поперечную стяжку и прибейте ее гвоздями, выполняя обхват. Дугу спинки предварительно сформируйте, используя шаблон, а затем прикрепите ее к верхним концам задних ножек на косой срез. После этого ее следует обвить лозовой лентой.

Между вертикальными прутьями спинки установите две дополнительные вертикальные стойки, предназначенные для крепления прутьев набора. Изготовьте подлокотники, выплетите спинку и сиденье и спинку из прутьев контрастных цветов. Наборные прутья сиденья установите в продольном направлении. Все детали, за исключением наборных прутьев и частей подстрелок, отходящих от каркаса, обвейте лозовой лентой.

Простое дачное кресло (рис. 224) имеет отличную от описанных выше моделей конструкцию нижней скамейки. В ней нет передних и задних ножек (они изготавливаются из отдельных прутьев) и рамки сиденья.

Рис. 224 (продолжение). Простое дачное кресло: 1 – прут набора; 2 – рамка спинки и сиденья; 3 – проножка; 4–6 – дугообразные передняя, задняя и боковая ножки; 7 – поперечный прут каркаса; 8 – дуга спинки и сиденья

Процесс изготовления данной модели начните с выгибания элементов нижней скамейки, дуг подлокотников и рамки спинки. В конструкцию нижней скамейки входят четыре ножки в форме дуг, скрепляющиеся между собой нижними концами после предварительного выполнения на них косых срезов.

Так как рамка сиденья в этом кресле отсутствует, средние и боковые дуги следует прибить к дугам ножек. К их концам крепится рамка сиденья и спинки. Последняя объединяет все детали сиденья, нижней скамейки и спинки.

Для придания изделию дополнительной жесткости необходимо установить прутья набора сиденья и спинки поперечно. Изготовление этого кресла завершается обвиванием всех лицевых поверхностей лозовой лентой. Лаком покрываются только дуги сиденья и спинки. Что касается прутьев набора, их следует лакировать и сушить до плетения.

Кресла-качалки

Принципы изготовления плетеных кресел-качалок (рис. 225) имеют свои особенности, о которых будет рассказано ниже. Основным требованием в данном случае является удобство, поскольку это изделие предназначено для отдыха. Кресло-качалка – достаточно большой предмет мебели, но в то же время оно не должно выглядеть слишком громоздко. Следует придать ему изящный, эффектный вид и гармонично вписать в обстановку комнаты для отдыха на вашей летней даче. Соблюдение данного условия напрямую связано с параметрами кресла-качалки, которые представлены в табл. 4.

Таблица 4. ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ КРЕСЛА-КАЧАЛКИ

Чтобы изготовить кресло-качалку, вам потребуется качественный материал: палки диаметром 30 мм в комлевом срезе и прутья диаметром 6-10 мм. Помимо этого, необходимо иметь в наличии строганые пластины и лозовые ленты. Конструкция кресла-качалки должна отличаться прочностью, чтобы изделие не расшатывалось в процессе эксплуатации. Для придания каркасу дополнительной жесткости необходимо закрепить в его нижней части систему треугольников. Она образуется подстрелками, подлучками, кольцами и элементами другой формы. С передней стороны изделия устанавливается подножка (на нее можно будет опираться стопами), которая может быть как выдвижной, так и стационарной. На рис. 226 показана конструкция простейшего и в то же время удобного кресла-качалки.

Кресло-качалка из мебельных палок (рис. 227) изготавливается, как и предыдущая модель. Отличие заключается в наличии дополнительных деталей – полозьев и элементов для их крепежа. В первую очередь изготавливается каркас изделия, в котором укорачиваются ножки. После этого установите проножку, которая огибается прутом. Внутренний полоз прибейте впритык к торцам ножек гвоздями и дополнительно закрепите обхватом. Затем установите проножку в форме дуги, фигурные вставки полозьев и подножки, боковые подстрелки, задний и передний прутья-упоры сиденья. Далее соберите сиденье и закрепите подлокотники. Все соединения деталей оплетите лозовой лентой по обычному принципу. Сборку кресла-качалки завершите установкой наружного полоза.

По своей конструкции плетеный диван отличается от обычного наличием дополнительной пары ножек, которые устанавливаются посередине сиденья. Это усиливает прочность изделия и предотвращает его прогибание под тяжестью людей.

Плетеные диваны бывают жесткими и мягкими. Основа последних изготавливается так же, как и для другой плетеной мебели, имеющей мягкие элементы (выплетается щиток сиденья, а нем выполняются мягкие элементы). Высота передней средней ножки изделия должна равняться расстоянию от сиденья до пола, а высота задней средней ножки – высоте задней боковой ножки. В некоторых случаях размеры средней и боковой задних ножек не совпадают.

Проножки на каркасе дивана устанавливаются в виде крестовины либо тавровые. Первые собираются из двух целых палок, которые углом упираются в средние ножки, а вторые составляются из поперечных и продольной палок. Поперечные палки нужно прибить к ножкам впритык, а продольную, длина которой равна длине дивана, соединить внакладку с подрезкой со средней поперечной полкой и впритык с боковыми палками.

Размер сиденья выбирается в зависимости от самого изделия. Например, у трехместного дивана длина сиденья составляет, как минимум, 1300 мм, а у двухместного – не менее 1000 мм. Высота дивана может быть от 650 до 1150 мм, глубина сиденья – 450–550 мм, угол отклонения спинки – 10–18°.

На рис. 228, а показан вариант рамки двухместного дивана. Ее задняя часть может быть выполнена из цельной палки либо из двух половинок, которые необходимо застрогать на ус и срастить. Собранный каркас изделия показан на рис. 228, б. Он отличается от других модулей тем, что нижние концы передних ножек расставлены в стороны таким образом, что расстояние между ними на 3 см больше ширины рамки сиденья.

Рис. 228. Рамка сиденья (а) и каркас двухместного дивана в собранном виде (б)

Крестовину можно изготовить по любому принципу (рис. 229, а), но скреплять ее следует так же, как крестовину кресла: прибить к ножкам с помощью гвоздей, дополнительно укрепив подстрелками и подлучками.

Художественное оформление изделия зависит от вашего вкуса и интерьера комнаты, в которой оно будет находиться. Ниже рассмотрен один из вариантов – плетение валиком.

Застрогайте внутренние стороны верхних концов передних ножек, прикрепите к ним застроганные концы вымоченной палки небольшой толщины (которая предварительно должна быть согнута дужкой), а второй конец палки соедините с верхним концом ножки (рис. 229, б). Обвейте лозовой лентой ножки и участки, где соединяются детали, а затем приступайте к плетению сиденья и спинки.

Ажурное плетение спинки следует закончить веревочкой. Используя оставшиеся выше нее стоячки, сделайте полосу рядового плетения шириной 6 см. Выше нее (с внешней стороны изделия) прибейте обруч, согнутый из палки. Его форма должна соответствовать форме боковой и задней частей рамки сиденья, а размеры должны быть больше в глубину настолько, чтобы угол отклонения готового изделия составлял 10–18°. Обруч прибейте к передним ножкам и прикрепите сзади к нескольким стойкам. Последние загните вниз (рис. 229, в) и выполните рядовое плетение. Одновременно с этим загните валиком все плетеное полотно, прикрепляя его к прибитому обручу. На рис. 230 представлены другие варианты плетеных диванов, которые можно поместить на веранду или в комнату отдыха.

Трехместный диван (рис. 231) изготавливается из мебельных палок. Основа каркаса состоит из передних ножек-подлучек, а задние ножки фиксируются к продольному пруту и соединяются между собой с помощью подстрелок. Задние и передние ножки скреплены между собой подлучками. Спинка и сиденье изделия являются одним целым и состоят из дугообразных прутьев спинки и сиденья, рамок в форме вытянутого овала и поперечных прутьев. Настил спинки и сиденья выполните из парных наборных прутьев. Рамку сиденья и спинки, как и все места соединений, оплетите лозовой лентой.

Двухместный диван (рис. 232) имеет нижнюю скамейку, в которую входят три передние и три задние ножки, две проножки-крестовины и задний продольный прут, скрепляющий нижнюю часть каркаса на уровне проножки. Сиденье составляют рамка и поперечные прутья, к которым прикрепляется настил. Для изготовления последнего применяются сдвоенные прутья, которые располагаются поперек сиденья.

Спинка формируется из верхних концов задних ножек, вертикальных прутьев крепления настила, прутьев самого настила и из верхней рамки сиденья. Подлокотники прикрепляются к верхней рамке спинки и верхним концам боковых передних ножек.

Передние ножки дивана с низкой спинкой и ажурным плетением вырезаются из прямых палок и устанавливаются отвесно. Задние ножки изгибаются у рамки сиденья и закрепляются таким образом, чтобы их верхние концы были расположены на одной отвесной линии с верхними. Затем между передними ножками устанавливается подлучка. Царга должна быть широкой. Она обтягивается вместе сиденьем одним плетеным полотном из лозовых лент.

Спинка выплетается из тонких ивовых прутьев. При этом сверху и снизу идут полосы сплошного плетения, а между ними выплетается ажур из ромбов. Каждая полоса сплошного плетения закрепляется веревочкой с обеих сторон. Ножки изделия от царги до пола и концы проножек обвиваются лозовой лентой. Дуги спинки и подлокотников и передние боковые ножки расширяются путем установки палочных дужек, а затем оплетаются лозовыми лентами.

Вместо дивана на веранде летней дачи можно поставить небольшой топчан, который при необходимости можно легко переставить на другое место. В конструкцию этого изделия входят продольные прутья рамки и каркаса, ножки, подстрелки, поперечные прутья рамы и настил. Несмотря на простоту изготовления, такой топчан отличается прочностью и жесткостью.

Начните сборку изделия с рамы каркаса, которая состоит из двух продольных прутьев длиной 1180 мм, двух крайних поперечных прутьев длиной 640 мм и пяти промежуточных поперечных прутьев длиной 450 мм. Диаметр всех прутьев для рамы – 30 мм.

После того как рама будет собрана, прибейте к ней ножки, а затем установите передние, задние и боковые подстрелки. Настил соберите из 11 пластин толщиной 6–7 мм и шириной 7–8 мм. Завершающий этап работы – оплетение всех участков сочленений деталей лозовой лентой.

По своим размерам кушетки (рис. 234) не отличаются от кресел для отдыха. Их длина составляет 1800 мм, ширина – 700–800 мм, высота – 600 мм с подголовником и 400–450 мм без него, ширина подголовника – 200 мм.

Каркас изделия выполняется из мебельных палок и состоит из нижней и верхней прямоугольных рам и дна. Последнее заполняется сплошным плетением или оформляется способом набора полос плетения, каждая из которых закрепляется веревочкой с обеих сторон и прибивается гвоздями к каркасу. Участки, в которые вбивались гвозди, оплетаются лозовой лентой.

Ножки прибиваются к рамам, пространство между которыми заполняется плетением. После этого ножки попарно скрепляются подлучками и подстрелками, установленными поперек кушетки. Участки сочленения палок каркаса и ножек обвиваются пластинами и обматываются лозовой лентой.

На рис. 235 показан вариант кушетки с фигурными элементами, нижняя скамейка которой состоит из четырех пар ножек, трех пар боковых подстрелок, передней и задней подстрелок, четырех поперечных прутов-проножек, а также из фигурного заполнения, которое сделано в виде овалов и шести горизонтальных подлучек.

Впереди верхняя рамка кушетки переходит в подголовник. По бокам последнего выполняются фигурные элементы. Для изготовления настила используются восемь пластин, соединенных парами.