Садовый ландшафтный дизайн предполагает множество взаимосвязанных элементов, каждый из которых обладает своей ценностью. В этой книге мы поговорим о таких значимых элементах, как дорожки, площадки, бордюры, каменные горки, атрибуты японского сада.

Конечно, это далеко не все части общей картины, необходимые для полноценного оформления сада, но они объединены своеобразным общим назначением, связывая различные зоны участка в единое композиционное целое: дорожки, окаймленные бордюрами, как щупальца, тянутся по всей его территории, но сходятся в одной или нескольких ключевых точках, на площадках, тоже отделанных по периметру бордюрами. По обочинам дорожек, в отдалении или впритык к ним, а может быть, даже нависая над покрытием, расположены конструкции из камней, пышно и ярко цветущих растений. Несомненно, дизайн любимого сада создавать очень интересно, ведь при должном отношении можно получить настоящее произведение искусства.

Однако, перед тем как упоенно отдаться творчеству, необходимо решить, в каком стиле будет реализован сад: регулярном или пейзажном. В первом случае центром композиции участка должен стать дом, от которого в разные стороны отходят прямые дорожки, ограниченные по краям газонами и цветниками с растениями, высаженными в строгом порядке. Это не тот сад, где могут встречаться нескошенные лужайки с полевыми цветами или причудливых очертаний водоемы с кувшинками. В регулярном стиле почетные места занимают английский газон, аккуратно подстриженная изгородь и каменные конструкции: дорожки из плит, формирующих геометрический узор, лестницы с прямыми маршами, ажурная балюстрада, похожая по форме на колоннаду античного храма.

Во втором случае, т. е. в пейзажном саду, все должно быть иначе. Дорожки представляют собой россыпи камней, лестница прихотливо извивается по склону, теряясь в пышных неподстриженных зарослях, террасы, выполненные с помощью подпорных стенок из огромных камней, украшают ампельные растения, которые изысканно смягчают нарочито грубую кладку. Дом в старинном стиле возникает за очередным поворотом петляющей дорожки, наполовину укрытый вьющимися растениями и вызывающий в воображении ассоциации с замком заколдованной принцессы.

При желании упомянутые стили можно совместить. Современные подходы в ландшафтном дизайне «заточены» именно под творчество, не ограниченное какими-то стилевыми догмами. Единственное, что желательно соблюдать, так это разделение участка на зоны с воплощением в каждой соответствующего стиля, чтобы они не смешивались, но плавно и гармонично переходили одна в другую.

Под регулярную часть сада можно выделить место возле передней стены дома, а для пейзажной подойдет периферия (не обязательно на задворках – просто поодаль от дома) с живописными зарослями на заднем плане. Переход от одного стиля к другому нужно грамотно оформить и тогда весь сад будет представлять собой единый ансамбль. В качестве переходного звена хорошо смотрится каменное сооружение, например альпийская горка, рокарий, подпорная стенка, даже мощеная площадка, лестница или пруд.

При создании каменных горок незаменимы декоративные растения, ведь именно они и только они способны превратить безжизненную груду каменных глыб в живописное сооружение, радующее глаз, или выгодно подчеркнуть изгибы дорожек. Растения привнесут в сад праздничное настроение, создавая неповторимые цветовые сочетания, и скроют от критических взглядов возможные недочеты, неизбежные при возведении каменных сооружений.

У некоторых людей может возникнуть мысль: а зачем мудрить с дорожками, ведь их функция заключается лишь в том, чтобы соединить между собой объекты сада или разные его зоны. Кажется, достаточно набросать на бумаге с помощью линейки и карандаша примерную схему, а затем быстренько воплотить ее на участке, залив бетон, раскидав камни, уложив брусчатку или кирпич. Однако не все так просто, и тот, кто думает лишь об утилитарном значении дорожек без учета эстетических нюансов, в результате получит скучные, серые и чужеродные элементы садовой обстановки. Вряд ли такая ситуация сможет понравиться. Наоборот, дорожки с изящными изгибами, подчеркнуто эффектными материалами их мощения, органично вписывающиеся в окружающий ландшафт, станут подлинным украшением участка.

Прежде всего следует сказать, что месторасположение и направление садовых дорожек необходимо продумать еще на стадии планирования участка. На плане надо отметить все предполагаемые постройки (дом, сарай, баню, беседку и другие), объекты инфраструктуры (дорожки, площадки), водоемы и уже имеющиеся на участке деревья. Связующим звеном между всеми этими элементами сада и станет главная дорожка. Причем если в саду регулярного стиля она будет прямой, как стрела, и, скорее всего, совпадающей по ориентации с композиционной осью (в ландшафтном дизайне она представляет собой условную линию, на которую как бы «нанизывают» прочие его элементы), то в пейзажном стиле дорожки свободно разветвляются, тяготея к пространственной композиционной оси. Какой бы стиль вы ни избрали, главная дорожка (да и другие тоже) не должна быть чрезмерно широкой и витиеватой. Разумнее всего выполнить ее там, где есть протоптанная тропинка.

Если подходы к дизайну сада решено совместить, то обычно делают так: композиционную ось и главную дорожку прокладывают от основного входа на участок. Фасадную часть участка, т. е. ту, на которой в первую очередь оказываются посетители, оформляют в регулярном стиле с привязкой к геометрическим линиям, а в центре участка основную дорожку разбивают на множество мелких, ведущих к периферии сада и реализованных в пейзажном стиле (они должны обеспечивать возможность познакомиться с красивыми уголками сада).

Таким образом, требуется тщательно продумать стилистику дорожек, потому что их формы, направления, материалы обязаны дополнять общую картину. Чтобы установить приемлемую ширину дорожек, следует просчитать примерную интенсивность движения в отдельных местах участка. Как правило, по дорожкам, ведущим к бассейну, площадке с мангалом, детской площадке, должны свободно проходить 2 человека плечом к плечу, соответственно их ширина составит 100, 120 или 150 см. Что же касается дорожки, по которой можно попасть в беседку, расположенную в укромном уголке сада, то ей быть широкой не требуется, а потому вполне хватит 60–70 см (такой ширины достаточно и для дорожек на маленьком участке). Получается, что размеры главных дорожек несколько больше второстепенных, поскольку делают их с расчетом на оживленность движения и, например, на возможность провоза по ним тележки. Ширина более 2 м является излишней, поскольку тогда дорожка станет похожей на трассу. На маленьком участке ширина дорожек должна быть достаточной для того, чтобы на них разошлась пара человек.

Создание сети дорожек требует поисков грамотного решения относительно выбранного направления и оптимального расстояния, чтобы газон пришлось дробить по минимуму, но при этом в полной мере осуществить удобную связь всех хозяйственных объектов на участке. Обширный газон придется разрезать дорожкой в любом случае, потому что понадобится проход к колодцу, бане, беседке, патио и т. д.

Создание дорожно-тропиночной сети – занятие не самое легкое, но именно оно является базовым в планировке ландшафтной архитектуры. Неискушенный пользователь садового хозяйства вправе подумать, что на собственном участке обладает абсолютной свободой в плане передвижения, и даже не догадывается, что вокруг него – сплошь линии вполне реальной, но невидимой паутины, которая определяет направления перемещений человека. Например, мало кому приходит в голову, что хождение по тропинке к беседке представляет собой передвижение по транзитному маршруту и тропинка протоптана именно по этому пути совсем не случайно.

Точно так же народ прокладывает тропинки в общедоступных местах, пользуясь лишь интуитивным чутьем, – и вот один человек прошел, за ним следующий, потом третий и т. д. Однако 1-й путник не просто так выбрал направление, а руководствовался соображениями оптимальности. Любая земная поверхность имеет незримую сеть рациональных маршрутов. Впрочем, когда люди по ним ходят, то маршруты становятся вполне осязаемыми.

Конечно, оптимальность часто нарушают требования эстетики, но в любом случае о рациональности необходимо позаботиться, поэтому об этом стоит немного поговорить. Итак, с помощью грамотно спроектированной и реализованной дорожно-тропиночной сети осуществляют как связь различных объектов участка (например, крыльца дома с гаражом, теплицей, площадками, сараем и т. п.), так и обеспечение удобного прохода на участок и прогулок по его территории.

Дать какой-то универсальный совет, пригодный для создания любых дорожных сетей, невозможно, поскольку все участки разные и здесь надо принимать во внимание их площадь, конфигурацию, рельеф, количество и величину построек, объемы зеленых насаждений. Причем, чтобы определить площади мощения дорожек и площадок, нужно знать количество человек, занятых садовой деятельностью, особенности их образа жизни и то, сколько в среднем посетителей (пешком и на машинах) бывает в конкретном саду. Дорожное покрытие должно быть безопасным для использования независимо от погоды, будь то продолжительные дожди, распутица или гололед.

Надо сказать, что на участке потребуется большое количество дорожек (если, конечно, он не совсем маленький), иначе не получится создать условия для удобного перемещения между 2 пунктами и облегчения ухода за садом. Лучше предусмотреть возможность доступа ко всем элементам участка в любое время года и дня.

Обычно замощенная поверхность на территории участка достигает 20 % от его общей площади. При этом если в саду будет слишком мало дорожек, то эффективность его использования снизится, не говоря уже об удобстве. Однако и в противоположную крайность впадать не следует. При наличии в саду многочисленных перекрестков можно с уверенностью утверждать, что имеет место ошибочное планирование.

Самым оптимальным вариантом для небольшого участка площадью до 20 соток будет реализация круговой прогулочной дорожки с отходящими от нее второстепенными тропинками.

Не получится сперва воплотить дорожную сеть, а потом уже привязать к ней другие элементы садового интерьера, как и реализация этих элементов не может быть осуществлена перед тем, как настанет момент задуматься о дорожках, – грамотное проектирование и разбивку дорожно-тропиночной сети выполнить довольно трудно. Необходимы муки творчества, но в то же самое время и соблюдение некоторых жестких условий.

Можно вспомнить классический пример создания дорожной системы в пионерском лагере «Артек»: этим занимались дети, гуляя по территории и протаптывая самые оптимальные и удобные маршруты. Подобный прием весьма эффективен, а потому активно используется людьми с чисто рациональным отношением к организации пространства своего участка. У таких хозяев все просто и аскетично: дорожки сокращают расстояние, вытянувшись строго по прямой (своеобразные садовые магистрали). При выходе из дома прагматик рассчитывает направление так, чтобы быстро добраться до пункта назначения, не имея желания тратить время на лицезрение красот. Для таких людей основным условием является порядок. Соответственно они предпочитают регулярный стиль.

Если же владелец земли по натуре эстет и склонен к ландшафтному стилю, то на путь от дома до бани у него уйдет не меньше времени, чем на обход всего участка по периметру. Ведь он наслаждается прогулкой по живописнейшей извилистой тропинке, постоянно отвлекается на завораживающий вид далекого леса, заслушивается умиротворяющим журчанием ручейка и не способен пройти мимо цветника, не впитав в себя сладостный аромат каждого из нескольких сотен цветков.

Очевидно, что обе эти ситуации являются крайностями, которых допускать не стоит, а истина как всегда где-то посередине. Таким образом, наиболее сложным в проектировании дорожной сети представляется нахождение гармонии между рациональным и эстетичным подходами.

Для начала нелишне начертить план и попытаться вообразить себя передвигающимся по дорожкам, указанным на нем. Этим способом можно установить, что перемещаться по ним не так-то легко, причем на практике ситуация окажется еще хуже. Если трудно представить все на бумаге, можно прикинуть, как все будет непосредственно на участке. Для чего выполняют грубую разметку дорожек с помощью колышков и веревки. Далее нужно неторопливо прогуляться по ключевым направлениям, попутно оценивая степень удобства и согласованность пешеходного маршрута с остальными элементами ландшафта. Постепенно, исправляя недочеты с учетом мнения близких и делая повороты более плавными, добиваются подходящего варианта.

При создании дорожек основными условиями можно считать их многофункциональность, удобство и приятный внешний вид. Они просто обязаны приводить людей к цели, не лишая их при этом возможности любоваться окружающими видами. Причем не следует их дублировать: сходятся они обычно только у входа в дом, а в остальных случаях разбегаются (рис. 1).

Рис. 1. Схождение дорожек у дома: а – неправильно; б – правильно

Очень желательно не пересекать дорожками красивые открытые пространства, поскольку такие участки, скорее всего, перестанут быть привлекательными (рис. 2).

Рис. 2. Оформление дорожками открытых пространств: а – правильно; б – неправильно

Кроме того, лучше не прокладывать пути слишком близко к заборам и массивам зелени (рис. 3).

Рис. 3. Дорожки вдоль забора: а, б, в, г – правильно; д – неправильно

При планировании дорожек важно оставить возможность полюбоваться не только открывающимися в саду видами, но и пейзажами за его границами. Всякий объект на участке, представляющий интерес с эстетической точки зрения, должен быть легкодоступен с любых позиций. Не следует поворачивать дорожки без необходимости; как правило, их изгибы нужны для того, чтобы появилась возможность для созерцания объекта в отдалении (рис. 4). Образцами совершенства в использовании изгибов могут служить японские сады, речь о которых пойдет в соответствующей главе.

Рис. 4. Дорожка для обзора

То, что все дорожки и тропинки обязаны в конце концов встречаться в одном месте, можно назвать главным правилом при проектировании их сети. Причем данное место воспринимается как композиционный, а не топографический или геометрический центр сада. Что именно выбрать в качестве такого центра и как его оформить, зависит от предпочтений хозяев: это могут быть патио, беседка, альпинарий и т. п. Надо только помнить, что композиционный центр не должен подавлять своими габаритами все остальное на участке (рис. 5).

Рис. 5. Центр схождения дорожек: а, б – правильно; в – неправильно

Укладывая дорожку, необходимо делать это так, чтобы она выступала над поверхностью земли хотя бы на 50 мм, так как растущая трава постепенно приподнимает грунт, в результате чего дорожка окажется ниже уровня земли. Кроме того, какой бы ни была дорожка, ее нужно делать с уклоном для стока воды (если ширина довольно большая, то уклон от середины дорожки к краям обязан составлять пару сантиметров на погонный метр) или оснастить специальными дренажными системами.

На дорожках с уклоном более 50 мм на 1 м их длины не обойтись без ступенек, которые выполняют с учетом того, что их двукратная высота, как и глубина с шириной, не может быть менее 60–70 см, что равняется длине шага. У шаговой дорожки такое же расстояние должно быть между центрами плиток или камней, при этом стороны у элементов покрытия не превышают 40 см.

Непосредственной укладке дорожного покрытия предшествуют исследования, посвященные выяснению того, какой тип грунта характерен для участка в целом и его отдельных зон в частности, после чего уже надо учесть предполагаемую интенсивность использования дорожки и выбрать подходящий материал для покрытия.

Сначала устанавливают состав грунта и то, насколько глубоко находятся грунтовые воды, – от этих параметров зависят надежность основания и требуемый объем работ. Наилучшим считается песчаный грунт, который встречается на участках земли, некогда намытых водой или расположенных около рек. Трудозатраты на устройство дорожек будут несущественны: понадобится лишь убрать слой песка, соответствующий предполагаемой толщине покрытия дорожки, плюс несколько сантиметров для того, чтобы она возвышалась над землей.

Остальные грунты обеспечат устойчивое основание дорожки при заглублении в землю на несколько десятков сантиметров. При этом в образовавшуюся канаву необходимо последовательно засыпать щебень, гравий и крупнозернистый песок, обязательно выровнять и утрамбовать каждый слой. Сверху на песок кладут собственно дорожное покрытие. Конкретную глубину канавы определяют исходя из имеющегося уровня грунтовых вод и способности почвы впитывать влагу. Вторая характеристика тем ниже, чем выше первая; а чем меньше влагопроницаемость, тем глубже должна быть канава.

Выемку земли на торфяных и болотистых почвах осуществляют на максимальную глубину. При отсутствии толстого подстилающего слоя дорожке хватит всего пары лет, чтобы погрузиться под землю. Довольно эффективным средством усиления слабых грунтов является заливка бетонного основания, на которое укладывают покрытие, например плитку на цементе.

Сейчас в продаже представлены высокотехнологичные материалы, с помощью которых можно сделать подстилающий слой более качественным и эффективным. Речь идет, например, о геостекстиле. Листы материала кладут на слой гравия – это защитит дорожное покрытие от прорастания сорняков в щелях между его элементами.

Песок насыпают уже на геотекстиль. Если при устройстве дорожки используют мелкий гравий, то листы геотекстиля желательно постелить под него. В этом случае геотекстиль будет служить для усиления засыпной конструкции, представляя собой нечто вроде арматуры. К тому же листы материала не позволят гравию погружаться в землю, что предотвратит размывание песочного слоя.

Вместо геотекстиля часто применяют материалы, подобные лутрасилу или спанбонду и представляющие собой плотное нетканое «покрывало». При использовании его складывают в несколько слоев. Причем полиэтилена в основании дорожки быть не должно, поскольку из-за него возникнет угроза застаивания воды.

Для уменьшения толщины основания также применяют георешетки – сотовые конструкции, изготовленные из полиэфирного волокна, не подверженного химическим воздействиям. При растягивании такая решетка превращается в крепкий каркас со множественными ячейками, в каждую из которых засыпают щебень, гравий, песок.

При всем этом учтите, что то, каким станет основание, зависит прежде всего от вида декоративного покрытия, применяемого для мощения дорожек. Так, если предполагается использовать штучные элементы (натуральный камень и т. п.), то серьезного основания не потребуется – вполне достаточно смоченного песка, сухой цементно-гравийной смеси или цементного раствора, который не предполагает песка, поэтому покрытие размещают на гравии. Каменную плитку нужно подбивать резиновым, пластиковым или деревянным молотком.

Чтобы доски деревянного настила не соприкасались с землей, их располагают на брусьях-лагах. Как правило, уклон для стока воды выполняют двухсторонним, если участок дорожки ровный, и односторонним – если рельефный. В последнем случае уклон делают в сторону понижения.

В песчаных грунтах выкладывают любые типы дорожек: как из камня, так и из дерева. Дело в том, что песок обладает отличной дренирующей способностью, благодаря чему дерево будет хорошо защищено и не станет гнить от влажности. При использовании брусчатки из природного, искусственного или бутового камня углубляться в песок придется где-то на 14 см плюс-минус еще несколько сантиметров, что определяется толщиной выбранного материала. Подходящими грунтами являются супесчаные и легкие суглинистые. На них дорожки можно делать из любого природного или искусственного камня, а также гравия или литого бетона.

Для начала убирают слой дерна (как правило, толщиной до 15 см), после чего углубляют канаву, чтобы без проблем заполнить ее 8-сантиметровым слоем крупного гравия или щебня, 5-сантиметровым слоем мелкого гравия и 3-сантиметровым слоем песка. Если грунты тяжелые глинистые, торфяные или болотистые, то сначала потребуется устроить дренажную систему для отведения грунтовой, дождевой и талой воды. В этом случае засыпают 20-сантиметровый слой крупного щебня, 8-сантиметровый слой мелкого гравия и 5-сантиметровый слой песка. Здесь гравийно-песчаная прослойка послужит фундаментом и в то же время примет на себя функции дренажа. Обязательно следует придерживаться того правила, что край дорожки должен выступать над землей как минимум на 50 мм. Выбирать в качестве кладочного материала песок не стоит, вместо него лучше использовать сухую 2-компонентную смесь (цемент, известь или гипс вперемешку с песком, доломитом и т. п.) либо цементную подушку.

Одновременно с перекопкой земли под дорожки рекомендуется закладывать дренажные системы, например специальные канавы или ливневую систему, а также внедрять необходимые элементы садовой инфраструктуры, в частности системы освещения и полива. Благодаря подобному комплексному подходу можно существенно сэкономить время и деньги, ведь если известно, в каком месте будут дренажные решетки и ливнеприемники, то путем нехитрых подсчетов несложно точно выяснить параметры дорожки, при осуществлении которых вода не станет задерживаться на газоне и площадках. Кроме того, в канавах под основания дорожек часто протягивают электрические кабели («одетые» в пластиковые или металлические гофрированные шланги) и трубы системы полива. Если территория имеет рельеф с достаточно резкими перепадами высот, то нужно подумать об укреплении земляных склонов (с помощью георешеток), что особенно актуально для дорожек, проложенных по краю террасы.

По обочинам дорожек часто устанавливают бордюры, которые придают им целостность, играют роль декоративного элемента и предотвращают размывание, однако они уместны не всегда.

Завершив мощение, проделанную работу следует проверить на предмет наличия небольших дефектов, засыпать песком промежутки между плитами, если таковые были использованы, убедиться в устойчивости деревянного настила, разровнять песок, гравий, кору, щебень и т. п. Если дорожка выложена камнем, то с нее необходимо убрать мусор или смыть излишек использованных материалов, направив на покрытие струю воды из шланга под слабым напором.

После уяснения технологии создания и характеристик дорожек (длины, ширины, формы, высоты, наличия бордюров) наступает момент, когда из огромного многообразия надо выбирать подходящий вам материал покрытия.

Комбинируя элементы покрытия с разными рисунками, можно добиться создания настоящей мозаичной картины под ногами. Конечно, главными факторами, на которые следует ориентироваться при выборе покрытия, будут:

♦ органично ли оно вписывается в окружающий ландшафт и общий дизайн сада;

♦ как часто по конкретным дорожкам будут передвигаться (по прикидкам);

♦ насколько обременителен материал для кармана хозяина.

При первом приближении материалы покрытия дорожек и площадок можно сгруппировать в 2 категории: жесткие и мягкие. В первом случае это такие материалы, как природный и искусственный камень, кирпич, брусчатка, цементные плиты, керамическая или тротуарная плитка, бетон, асфальт и т. д. Главными достоинствами жестких покрытий считаются их прочность и внешняя привлекательность (хотя опять же все зависит от общего дизайна сада). Во втором случае используют песок, дерево, измельченную кору, гравий, дерн и т. п. Обычно по дорожкам из таких материалов добираются до удаленных уголков участка, куда люди ходят нечасто. Сделав часть дорожек из мягких материалов, можно уменьшить расходы на создание садовой дорожной сети.

Надо заметить, что наиболее эффектной она получится в том случае, если применять разные типы мощения. Так можно создать уникальную ландшафтную композицию, которая визуально увеличит пространство.

При выборе материалов для покрытия дорожек необходимо знать, что существуют материалы-«доноры», способствующие активизации организма, которые используют в местах активного отдыха (галька, гравий, тротуарная плитка, дуб, береза), а есть материалы-«релаксанты», применяемые в местах для спокойного отдыха и помогающие расслабиться (песок, кирпич, древесная кора, сосна, осина). Есть и материалы, не относящиеся к указанным типам, – монолитный бетон, который со временем просто сливается с окружающим ландшафтом, а также ясень, липа, ольха.

Среди традиционных стилей ландшафтного дизайна существуют те, которые просто немыслимы без природного камня. В первую очередь это относится к японским садам. Впрочем, в этом случае дорожки обычно пошаговые и потому каменного материала потребуется не слишком много. При использовании натурального камня необходимо обращать особое внимание на естественные оттенки цветов, свойственные различным породам.

С помощью грамотного подбора материалов с соответствующими текстурой и окраской добиваются создания классических узоров наподобие рыбьей чешуи, разнообразных мозаик, уникальных орнаментов, которые превращают дорожку в произведение искусства, оказывающее на зрителей неизгладимое впечатление. Природный камень органично и эффектно выглядит в «компании» объектов, выполненных из аналогичного материала: цветочных горшков, вазонов, домиков для птиц, скамеек, подпорных стенок и столбов и т. п.

Из-за своей высочайшей твердости и декоративности главенствующая роль среди природных каменных покрытий дорожек и площадок по праву принадлежит граниту, обладающему к тому же широчайшим набором различных цветовых оттенков, что возводит его в ранг идеального для ландшафтного (и не только ландшафтного) дизайна материала. Можно себе представить, как в щелях между крупными каменными плитами пробивается белесо-зеленоватый мох, – такое покрытие подчеркнет естественный шарм сада. С наступлением осени ветер живописно гоняет по камням желтую листву, поднимая маленькие вихри и забивая ее в зазоры между плитами…

Если возникнет желание сделать уголок для отдыха в средиземноморском стиле, то для этого лучше использовать плиты из песчаника желтого и красного оттенков. Произвольные линии сломов на краях плит будут выгодно оттеняться речной галькой или щебнем. Чтобы подчеркнуть естественность картины, в щелях между плитами высаживают растения.

Если почва глинистая, водостойкая, то покрытие дорожки обязательно должно располагаться на тщательно выровненном песочном фундаменте. Далее уже на это основание плотно укладывают плиты и камни таким образом, чтобы они не смещались и не ломались под давлением, когда по ним будут передвигаться. Зазоры между элементами покрытия заполняют песком. У широких дорожек обычно имеются достаточно большие промежутки между плитами или камнями, поэтому зазоры можно залить цементом – надо только не забыть полностью очистить поверхность дорожек от излишков раствора до того, как он засохнет.

В качестве покрытия для подъездных дорожек и площадок, естественно, используют жесткие материалы, а мощение по сути представляет собой стандартную кирпичную кладку. Такие дорожки, как и площадки, требуют хорошо подготовленного фундамента, поэтому землю тщательно утрамбовывают, покрывают слоем песка толщиной около 3 см, а затем кладут на основание раствор цемента и устанавливают кирпич либо намазывают раствор на его грани. После кладки зазоры между кирпичами можно заполнить раствором или сухой цементно-песчаной смесью, впоследствии увлажненной. В цементный раствор необходимо подмешать песок с зернами средних размеров в пропорции приблизительно 1: 5, также имеет смысл добавить в раствор извести. Подготовленный раствор должен быть использован не позднее, чем через 2 ч после его приготовления.

Как правило, площадки служат логическим завершением (продолжением) садовой дорожки и не важно, располагаются ли они перед входом в дом или на участок либо призваны быть основанием под скамейки, мангал или стоянку для автомобиля. Технология их создания в основном аналогична дорожкам, поскольку площадка обязана служить естественным продолжением дорожки или красиво венчать ее.

Если сад выполнен в регулярном стиле, то лучше вымостить площадку кирпичом, бетонными плитами правильной формы, округлым натуральным камнем. Совмещением различных видов покрытия можно получить весьма любопытные результаты, например, составив композицию из камней различной фактуры и окраски. В пейзажных садах используют тот же материал, но распределяют его хаотично, без прямых линий и углов.

Несомненно, вид у площадок значительно «тяжелее», чем у дорожек, в связи с чем первые требуют грамотного и богатого оформления растениями. Если по обочине дорожек есть кустарники, то вокруг площадки желательно тоже высадить растения, но большей высоты. Нет необходимости в поиске одного и того же вида кустарников – вполне подойдут сходные по очертаниям, цвету или форме листьев растения. Этот прием позволит связать дорожку и площадку, даже несмотря на отличающиеся покрытия.

Для полноценного вписывания дорожек и площадок в окружающий ландшафт недостаточно правильно подобрать покрытия и бордюры. Только продуманный характер зеленых насаждений по обочинам дорожек, тропинок и площадок даст желаемый эффект. Грамотный подбор растений обеспечит благоприятное впечатление, которое окажет на посетителей дорожка, придав ей живописный вид, подчеркнув изысканность материала, скрыв мелкие недостатки при наличии таковых.

Если сад предполагается оформить в регулярном стиле, то хватит газона или рабатки с однолетними растениями. В пейзажном саду этого будет уже мало – потребуется разнообразие растительности, начиная от хвойных пород и заканчивая декоративными мхами.

При подборе растений руководствуются как их внешними декоративными качествами, так и ботаническими характеристиками, особенно касающимися условий произрастания. Например, если высадить светолюбивые растения в глубокой тени, то они вытянутся и потеряют привлекательность, что будет хорошо заметно с дорожки.

Следует сказать несколько слов о таком специфическом типе ландшафтных садов, как японский сад. Не секрет, что существуют несколько путей до нужного места: короткий, прямой и целенаправленный, а также длинный, на первый взгляд не самый удобный, так как идет по кривой. Японцы традиционно считают, что второй вариант предпочтительнее, поэтому в восточных садах дорожки чаще извилистые. При прогулке по ним независимо от размера сада возникает ощущение, что за очередным поворотом обязательно откроется что-то новое, неожиданное и чудесное. Движение по кривой в наибольшей степени соответствует естественным природным формам и линиям – плавным изгибам русла реки, береговой линии, звериной тропе и т. д.

Японцы отлично усвоили, что дизайн дорожки определяется как ее покрытием, так и окружением, в том числе и видами, которые с нее открываются. Главное – следить за тем, чтобы движению по дорожке не мешали нависающие ветви деревьев.

Также в японском саду стараются не прокладывать дорожки через центр участка – середина непременно должна оставаться свободной. Рекомендовано разбить дорожную сеть по боковым зонам, причем некоторые специалисты даже советуют использовать под дорожки в основном западную часть доступной территории.

Ширина дорожек играет немаловажную роль. Как уже говорилось, дорожка к главному входу в дом и тропинка к грядкам несопоставимы, однако излишняя ширина тоже не идет на пользу, поскольку провоцирует захламление – получается своего рода площадка, на которой весьма удобно ставить разные предметы, например велосипеды или садовый инвентарь. Такая дорожка может превратиться и в площадку для игр.

Ширина дорожек на периферии участка должна соответствовать размерам данной территории. Узкие дорожки на обширном пространстве выглядят неудачным решением, но и широкие дорожки на малом, мягко говоря, неуместны: нарушают уют садика и занимают лишнее место.

За всеми хлопотами по организации дорожек нельзя забывать об их безопасности. Главная дорожка из сада в дом должна быть достаточно освещена как днем, так и ночью (надо хотя бы предусмотреть включение света при выходе из дома). Дорожки внимательно инспектируют для выявления недопустимых выбоин, ухабов, а поверхность их не должна быть скользкой даже в дождь.

Дорожки прокладывают таким образом, чтобы передвижение по саду осуществлялось без вынужденной необходимости пачкать или мочить ноги, соответственно покрытие должно пропускать воду или эффективно отводить ее. Многие садовые участки могут «похвастаться» неэстетичными проходами между строениями, например между домом и гаражом. В этом случае путем некоторых ухищрений несложно добиться благоприятного впечатления привлечением внимания идущего то к одной стороне дорожки, то к другой. Для чего нужно пустить вьющиеся растения вверх по стене, украсить ее шпалерами, барельефами или мозаикой. Нелишне установить вразнобой по разные стороны от дорожки горшки или вазоны с цветами.

В сумерках и ночью внимание можно привлечь установкой на стенах соседних с дорожкой строений светильников. При достаточной ширине прохода в вазоны высаживают маленькие кустики или многолетние растения; располагать их нужно также неравномерно, чтобы глазу было за что зацепиться и человек шел не по прямой линии. Таким способом создастся впечатление, что у дорожки есть изгибы.

В любом случае при выборе растений нужно учитывать, какие из них хорошо себя чувствуют в данной конкретной местности. Кроме того, в узких проходах, как правило, мало света и постоянные сквозняки, а в таких местах выживают действительно выносливые растения, например, разнообразные сорта вечнозеленых (пиракант и т. д.) или вьющихся (плющ, гортензия, актинидия и др.).

Насыпные

Насыпные дорожки с давних пор являются наиболее популярными. В немалой степени это связано с тем, что их укладка не представляет практически никакой трудности и доступна садоводу независимо от его опыта по части ландшафтного дизайна. Кроме того, устройство насыпной дорожки займет очень мало времени.

В качестве покрытия используют любые сыпучие материалы, например щебень, песок, гравий, измельченную кору, каменную крошку, гальку, ореховую скорлупу и др. Перед созданием дорожки следует выполнить разметку и осуществить соответствующие подготовительные действия. Преимуществом насыпных дорожек в первую очередь считается простота их создания, а фундаментом для них служит песчаник. Материал покрытия равномерно рассыпают и утрамбовывают, после чего уже можно наслаждаться прогулками по готовой дорожке.

Обычно в садовом строительстве для покрытия проезжих и пешеходных дорожек и небольших площадок используют гравий, представляющий собой дробленый камень из каменоломен. Если нужно украсить отдельные отрезки дорожки, можно взять мраморную крошку, гальку или кору, но гравий выгодно отличается от многих аналогичных материалов не только своей низкой стоимостью, но и универсальностью в применении, поскольку хорошо смотрится и у входа в дом, и в отдаленных уголках территории сада.

Покрытия из гравия не потребуют практически никакого внимания хозяев в плане ухода, но в то же время выглядят очень натуралистично, легко сочетаясь с постройками в любом стиле. Преимущества гравия, а также похожих на него гальки и щебня особенно отчетливо проявляется в садах небольших размеров. Там, где мощение представляется сложной процедурой в силу особенностей рельефа, слой гравия будет весьма кстати. Светлый гравий, насыпанный в темных местах, создаст ощущение освещенности.

В японских садах традиционные гравийные площадки, на которых граблями создают изображение, встречаются часто. В этом случае волнистые линии символизируют море или речной поток. Это один из приемов, используемых для обозначения элемента воды в саду при отсутствии возможности иметь настоящий водоем или ручей. Ведь струящаяся вода традиционно символизирует изменения, движение.

В отличие от волнистых линий концентрические круги на сыпучем покрытии вокруг какого-то предмета, например камня, символизируют землю. Единственным минусом столь колоритных узоров на гравии и других подобных покрытиях можно считать необходимость их периодического подновления граблями. Впрочем, всегда можно использовать в качестве засыпки более крупные камни гравия или щебня.

Устройство насыпной дорожки происходит следующим образом: сначала удаляют дерн, вырывают канавку глубиной примерно 30 см, потом заполняют дно 20-сантиметровым слоем засыпного материала крупнее того, что заготовлен для покрытия, трамбуют его, не забывая при этом тщательно смачивать водой. По возможности следует уложить на получившееся основание жирную глину слоем до 2 см для влагозащиты, хотя это и не обязательно. Потом засыпают более мелкий материал слоем в несколько сантиметров, например песок, мелкую щебенку и другой, и утрамбовывают, обильно поливая водой. Для предотвращения ситуации с растущими из середины дорожки сорняками на фундаменте можно расстелить геотекстиль.

По краям дорожки устанавливают каменные или кирпичные бордюры достаточной высоты, которые нужны для того, чтобы покрытие элементарно не «расплылось» в разные стороны на газон и цветники (с другой стороны, возвышающиеся над землей бордюры ухудшают сток воды). Конечно, здесь нужно учитывать интенсивность предполагаемого движения по дорожке, но если ее будут часто использовать по назначению, то рекомендуется сделать хотя бы что-то похожее на бордюры. Альтернативный вариант состоит в заполнении траншеи глубиной до 20 см только гравием – тогда бордюры дорожке не понадобятся.

Будущая интенсивность перемещений по дорожке также требует размещения в канаве нижнего слоя, сформированного из крупного щебня или битого кирпича, на который сперва насыпают песок и трамбуют его, а потом – мелкий гравий слоем около 4 см и тоже уплотняют. Затем уже можно устанавливать бордюрный камень. Если дорожку станут использовать редко, то хватит удаления дерна и заполнения образовавшейся траншеи гравием с последующим его трамбованием. В появляющиеся в процессе уплотнения ямы подсыпают используемый материал.

Есть у гравийных покрытий и недостатки. В первую очередь это необходимость периодического восстановления верхнего слоя, что на практике означает банальное разравнивание поверхности граблями, поскольку дорожка имеет свойство местами продавливаться от перемещений по ней. Кроме того, при отсутствии геотекстиля вид дорожки будут портить многочисленные сорняки. Обязательное наличие жестких бордюров и связанное с ними ухудшение водостока тоже относится к минусам насыпного покрытия. Летом от таких дорожек в воздух поднимается много пыли, поэтому их нужно регулярно смачивать водой. Часто использовать насыпные дорожки довольно проблематично, поскольку они плохо поддаются уплотнению и со временем теряют привлекательный вид.

Впрочем, ради справедливости следует признать, что грамотно устроенное дорожное покрытие из сыпучих материалов бывает эффективным настолько, что по нему без проблем можно передвигаться на машине.

В плане ландшафтного дизайна использование сыпучих материалов имеет свое преимущество – появляется возможность подобрать покрытие для сада независимо от его стилевой специфики, ведь в общей массе гравия, щебня или гальки присутствует огромное множество различных фракций и оттенков. Наиболее востребованы такие материалы на участках, оформленных в деревенском и восточном стилях.

При этом никто не заставляет применять только сыпучие материалы. Можно и даже необходимо сочетать их как между собой, так и с другими материалами наподобие тротуарной плитки или камня. Весьма выразительны дорожки с пошагово распределенными плитками, промежутки между которыми заполнены сыпучим материалом мелкой фракции.

Очень хорошо сыпучие материалы подходят для использования в качестве покрытия боковых и потаенных дорожек, проложенных в местах с декоративными растениями. Так как люди появляются в таких уголках нечасто, то дорожное покрытие может быть выполнено даже из измельченной древесной коры, скорлупы орехов, древесной стружки. Визуальное впечатление усилится от расположенных по обочине дорожек кашпо с однолетними растениями. Размеры отдельных фракций в таком покрытии должны быть довольно малыми (до 2 см), чтобы по нему было приятно ходить.

Природный камень

Насыпное покрытие, несомненно, заслуженно пользуется большой популярностью, однако оснащенные им дорожки совершенно не приспособлены к регулярным нагрузкам, а ведь, помимо эстетического впечатления, решение проблемы дорожной сети должно быть практичным. Поэтому при выборе покрытия для мощения дорожек рекомендуется обратить внимание на природный камень.

Большинство камней отличаются крепостью и прочностью, кроме, наверное, мрамора, который подвержен воздействию минусовой температуры и влаги. Во всех остальных случаях дорожки из натурального камня будут служить садоводу верой и правдой: не раскиснут от дождя, без проблем очистятся от снега, выдержат большой вес (можно замостить им площадку под стоянку автомобиля или подъездную дорожку). Также каменные покрытия выгодно отличаются от сыпучих и тем, что последние необходимо регулярно подсыпать.

Для каменной дорожки можно найти материал и на природе, например где-нибудь в лесу, но в настоящее время чаще используют искусственный камень, который не менее удобен и красив, чем натуральный. Статистика свидетельствует, что продажи натурального камня сейчас снижаются, тогда как спрос на искусственный повышается. В общем-то некоторые из насыпных материалов, например гравий, щебень, галька, также принадлежат к категории натуральных камней, и это нужно учитывать, чтобы не путаться в наименованиях, но классические каменные дорожки отличаются жестким мощением твердого покрытия – собственно камня, брусчатки, разнообразных каменных плит.

Технологический прогресс дошел до того, что созданные искусственно облицовочные материалы обладают некоторым преимуществом перед природным камнем: в первую очередь это касается большей простоты их установки, которая не требует серьезных трудозатрат по креплению, а во вторую очередь имеется в виду их меньшая стоимость. Однако с эстетической точки зрения природный камень в любом случае выразительнее.

Если садоводу пришла в голову мысль выложить основную часть дорожного покрытия булыжником (округлые камни диметром свыше 3 см), то специалисты порекомендуют ему 100 раз подумать прежде чем воплощать идею в жизнь, поскольку этот дикий камень лучше применять в качестве декоративного элемента, с помощью которого украшают дорожки (например, в виде геометрических вставок, которые разнообразят унылость монотонного покрытия). Следует признать, что дорожка из булыжника действительно смотрится очень натурально и впечатляет своим средневековым колоритом. Несмотря на это, она не подойдет для покрытия подъездного пути, так же как и для дорожек с большой интенсивностью движения, поскольку ходить по ней не только неудобно, но и элементарно опасно, особенно детям и пожилым людям.

В общем виде укладывают дорожку из булыжника следующим образом. Сначала готовят основание, затем заливают слой бетона, в который впритык или на некотором расстоянии друг от друга утапливают камни, придавливая их доской и добиваясь того, чтобы они находились в одной плоскости. Выступать из бетона камень должен примерно на 2 см. Надо сказать, что создание мостовой из булыжника – дело хлопотное и простых способов это сделать не существует. Не стоит укладывать булыжники на песок в надежде получить мягкое покрытие – из этого все равно ничего не выйдет.

Альтернативой булыжнику может служить использование очень прочного и экзотического натурального камня под названием порфир, представляющего собой разновидность гранита. Однако на территории России его не добывают, а доставляют из-за рубежа, поэтому и стоить он будет дорого.

Натуральный камень для садовых дорожек продают как в обработанном, так и в необработанном виде. Выпиливают такой укладочный материал из базальта, кварцита, диабеза, габбро. Как правило, эти породы используют для создания брусчатки и плит для мощения, а главным их достоинством считается то, что им требуется весьма поверхностный уход, так как они хорошо противостоят атмосферным, химическим и механическим воздействиям. Необработанными в дело идут доломит, песчаник и гранит, которые используют в раскрошенном состоянии или в виде плит. Довольно распространена у садоводов речная, морская или озерная галька.

Кроме всего прочего, в садовом строительстве находят применение осадочные каменные породы, например сланец и известняк, которые при мощении дорожек используются в виде плит толщиной от 40 мм и более. Особенностью данных материалов является пористая структура, причем определенные породы (туф, известняк) неплохо впитывают влагу, в связи с чем дорожное покрытие из такого материала должно быть покрыто водоотталкивающими составами, которые к тому же увеличат прочность плит и защитят их от ультрафиолетового излучения.

Конечно, прочность камня является не единственным фактором, влияющим на срок службы дорожки. Так, при отсутствии грамотно сделанного фундамента она быстро придет в негодность независимо от того, какое у нее покрытие.

Итак, процесс изготовления покрытия из природного камня с самого не отличается от описанного выше: сперва наносят разметку (колышками с веревкой – для прямых и посыпанием песка – для извилистых дорожек), затем убирают дерн и слой земли (с учетом предполагаемых условий эксплуатации дорожки), далее укладывают необходимое количество слоев основания (простейший фундамент – из слоя щебня и слоя песка с цементом). Только после этого принимаются за само покрытие из натурального камня.

Кирпич

Если садовод полагает, что эксплуатация дорожек будет проходить в неблагоприятных погодных условиях, то для их создания нельзя использовать любой кирпич. Для мощения придется приобретать особые тротуарные кирпичи (в общем-то именно их рекомендуют для устройства всех кирпичных дорожек).

Стандартный силикатный полнотелый кирпич через какое-то время (как правило, уже после 1-го сезона) начнет крошиться из-за дождей и низкой температуры, а недожженный или пережженный кирпич элементарно не переживет зиму и разломится. Кроме того, на мокром покрытии из плотного облицовочного кирпича легко поскользнуться. Поэтому лучше не экономить на попытке замостить дорожку неподходящими видами кирпича, так как в итоге это влетит в копеечку и доставит неудобства.

При выборе кирпича для мощения желательно отдавать предпочтения лишь проверенным фирмам-изготовителям (рис. 6).

По своим свойствам на тротуарные кирпичи похожа тротуарная плитка, однако использовать ее для мощения дорожек – не слишком удачная идея из-за маленькой площади отдельных плиточных элементов, в результате чего дорожка будет покрыта сетью швов, что нарушит целостность картины.

Рис. 6. Кирпичная дорога, общий вид

При укладке покрытия на садовую дорожку пристальное внимание следует уделять тому месту, где ее края граничат с газоном, поскольку прочность и надежность стыков непосредственно влияет на возможность расползания кирпичей в разные стороны от дорожки, отчего в итоге она может разрушиться. По этой причине крайние кирпичи дорожки лучше укладывать на длинный торец, а с наружной стороны дополнительно подпереть их обычной доской толщиной до 3 см, врытой в землю так, чтобы верхний край был вровень с поверхностью газона и крайнего кирпича дорожки. Доску следует закрепить с помощью колышков, вбитых в грунт вплотную к ней. Кроме того, она должна быть обработана антисептическим составом.

Надо сказать, что по мере полного оседания дорожки доску целесообразно убрать и в образовавшуюся полость насыпать гранитную крошку. При намерении поставить более надежный бордюр канаву изначально можно выкопать немного глубже, чтобы заложить под бордюрные кирпичи цементный раствор.

Рис. 7. Кирпичная дорожка, схема

Непосредственному устройству дорожки, как всегда, предшествует этап планирования, когда необходимо позаботиться о том, чтобы она пролегала на некотором расстоянии от больших деревьев, так как они своими корнями без труда смогут приподнять покрытие, разломав его. Впрочем, основная опасность исходит не от растительности, а от воды, которая, помимо собственно подмывания дорожки, в состоянии концентрироваться около кирпичей и впитываться в них, что зимой приведет к разрыванию замерзшего кирпича. Данные соображения следует учитывать, поэтому если особенности рельефа не способствуют беспрепятственному стоку воды, то по сторонам от дорожки необходимо сделать траншеи.

В качестве фундамента для дорожки укладывают 2 слоя. Нижний создают из песка с гравием или из гранитной крошки. Для чего из канавы убирают грунт, потом заполняют ее песком с гравием и хорошенько утрамбовывают. Если уплотнение осуществляется вручную, то для большей эффективности основание нужно обильно смачивать. Толщина этого слоя может быть разной в зависимости от типа грунта, рельефа местности, наличия или отсутствия дренажной системы. В любом случае минимальная толщина в благоприятных условиях составляет 50 мм или больше. Обычно на практике эта величина равняется 100–150 мм.

Далее должен идти 2-й слой основания, для которого понадобится крупнозернистый песок (желательно намывной). Толщину слоя можно определить, если от высоты крайнего (уложенного на торец) кирпича дорожки вычесть его толщину и добавить примерно 30 мм. Песок перед засыпкой в канаву следует обильно увлажнить.

Поверхность получившейся песчаной подушки должна быть как можно ровнее, поэтому ее тщательно разглаживают специально подготовленным длинным бруском (правилом), при этом обычного разравнивания (вперед-назад) недостаточно – необходимо сначала придавить свободно разбросанный песок и уже затем разровнять правилом на себя. Не стоит за один раз пытаться захватить обширные площади, лучше последовательно обрабатывать маленькие участки по 50–100 мм шириной.

Рис. 8. Кирпичная дорожка, выравнивание песка

Теперь дорожка имеет песочное основание. Затем с внутренней стороны дорожки около направляющих досок аккуратно небольшой лопаткой вынимают песок, оставляя свободное место для укладки кирпичей, предназначенных быть своего рода бордюром, на торец. Их вставляют резкими толчками, но без напряженных усилий, пока они не окажутся вровень с верхним краем доски (рис. 9).

Рис. 9. Кирпичная дорожка, бордюр

Теперь пришла пора заняться укладкой основного полотна дорожки. Если на поверхности предполагается какое-то изображение, то о нем следует подумать заранее и разработать последовательность, в которой потребуется класть кирпичи для получения узора. Не рекомендуется «замахиваться» на витиеватые узоры, поскольку делать их хлопотно, а эффект может стать небольшим, ведь красота не всегда зависит от сложности. К тому же стандартные кирпичные элементы не приспособлены для создания детальных картин. После размещения каждого кирпича с помощью уровня проверяют его горизонтальность. Для чего берут резиновый или деревянный молоток (иногда целесообразно воспользоваться бензиновым вибратором) и легонько без спешки начинают вбивать кирпич в основание, равномерно распределяя удары по его поверхности. Здесь важно не перестараться и не углубить кирпич ниже положенного, иначе он выдавит песок, и тогда придется убрать кирпич, заново разровнять песок, после чего снова установить тот же кирпич (рис. 10).

Рис. 10. Кирпичная дорожка, укладка основной плоскости

Укладку кирпичей желательно вести с перевязкой поперечными рядами, т. е. кирпичи кладут длинной стороной параллельно доске и со смещением торцевых стыков, которые должны приходиться на середину длинной стороны соседних кирпичей. Впрочем, помимо кладки с перевязкой, применяют и другие типы кладки: простую, плетенку, паркетную, плетенку со смещением. Завершающий этап укладки – заполнение мелкозернистым песком зазоров между кирпичами. Работа непыльная и чем-то даже доставляющая удовольствие. На плоскость готового покрытия высыпают песок и разгоняют его шваброй в разные стороны, пока все щели не забьются (рис. 11).

Рис. 11. Кирпичная дорожка, заполнение стыков

Постукладочные работы заключаются в поливе дорожки водой, после чего ею уже можно пользоваться.

При разговоре о кирпичном покрытии нельзя не сказать о такой его популярной разновидности, как клинкер, который представляет собой кирпич, изготовленный путем обжига глины в условиях высоких температур. Это очень качественный и многообещающий материал, характеризующийся повышенной прочностью и длительным сроком службы. Клинкер не подвержен разрушительному воздействию низких температур, высокой влажности, солнечных лучей, отлично противостоит механическому давлению и агрессивным средам: щелочам, солям, кислотам, содержащимся в дождевой воде.

Совокупность достоинств привела к тому, что клинкерный кирпич стали часто использовать для покрытия дорожек, автомобильных стоянок, подъездных дорог, площадок, внутренних двориков и т. д. – где бы клинкер ни клали, везде он приходится к месту, прекрасно вписываясь в садовый ландшафтный дизайн. Лучше клинкерный кирпич подходит для такого распространенного стиля, как кантри.

Есть у этого материала и минусы: процесс его укладки довольно труден и требует специфических навыков. Если неправильно уложить клинкер, то дорожкам грозит разрушение. Для создания гармоничной цветовой гаммы без резких переходов берут кирпичи из разных упаковок.

Чаще в покрытии дорожек присутствуют квадратные и прямоугольные формы, которые располагают на ребро или плашмя. С помощью различных способов укладки создают разные рисунки. Комбинируя их, добиваются эффекта свободно петляющей дорожки. Если нужен элемент особой геометрической формы, можно воспользоваться дисковой пилой (болгаркой) для нарезания клинкера.

Как всегда, на 1-м этапе работ выкапывают траншею глубиной около 15 см, дно которой тщательно выравнивают и хорошенько утрамбовывают. Далее в яму насыпают слой мелкофракционного щебня толщиной 50 мм и такой же слой песка, после чего проверяют по уровню на горизонтальность, при необходимости выравнивают и утаптывают. Никаких впадинок быть не должно, поскольку это скажется на покрытии: оно местами провалится, на узоре образуются изломы.

К кладке кирпичей приступают от краев, которые уже укреплены бордюрами, стеной дома, лестничными ступенями. Для начала вне территории дорожки на небольшой площадке выкладывают несколько рядов задуманного покрытия с рисунком в нужном стиле, фиксируют сделанное и с помощью шнуров переносят свое творение на поверхность дорожки, отмечая линии швов будущего покрытия. Ширина зазоров составляет по минимуму 30–50 мм.

Чтобы не происходило непредвиденных смещений элементов покрытия, параллельно процессу укладки рекомендуется заполнять швы песком, мелкофракционным щебнем или сухой цементно-песчаной смесью. В любом случае заполнять зазоры необходимо через какие-то отрезки времени, иначе надежность укладки будет под сомнением. Клинкеры по краям дорожки ставят на цементный раствор для формирования бордюра.

Далее готовое покрытие нужно уплотнить, что лучше сделать с помощью специального оборудования. Затем в зазоры следует досыпать песок или щебень, а поверхность дорожки смочить водой.

Дерево

С некоторых пор мода на дерево стремительно возрождается, и многие эстеты стараются использовать этот природный материал где только возможно, в том числе и в качестве покрытия для садовых дорожек. Общей картины не портят даже очевидные недостатки дерева: недолговечность и подверженность износу, в связи с чем древесина – далеко не самый практичный материал. Тем не менее плюс в виде исключительной декоративности такого покрытия перевешивает любые минусы. Наверное, деревянные дорожки можно считать наиболее оригинальными и выразительными, благодаря чему они отлично впишутся практически в любой дизайн, но особенно к месту они в саду ландшафтного стиля.

Не секрет, что древесина является «теплым» и мягким материалом, поэтому дорожки из нее придадут садовому дизайну черты особого уюта. Несомненным достоинством деревянного покрытия считается его доступность в финансовом отношении независимо от объема накопленных садоводом денежных ресурсов. Состоятельные граждане могут использовать для деревянных дорожек садовый паркет (декинг), покрытый специальной пропиткой и оборудованный удобными креплениями, – такое удовольствие стоит дорого. Люди с более скромными доходами в состоянии замостить в своем саду дорожки, например, досками от европоддонов, добыть которые не составит труда, да и не обязательно искать поддоны – можно использовать любые доски презентабельного вида.

При создании садовых дорожек применяют как мягкие, так и жесткие сорта древесины. Можно поступить следующим образом: достать ствол дерева, распилить его и толстые ветки на круги толщиной до 15 см с разными диаметрами, которые зависят от размеров веток и ствола. Потом берут олифу, подогревают ее до кипения и обрабатывают полученные спилы со всех сторон, после чего оставляют в покое до высыхания, занявшись другим делом, а именно: организацией места под дорожку.

К этому моменту этап планирования размеров и направления дорожек должен быть уже пройден, поэтому надо убрать примерно 40 см грунта, разместить в траншее полиэтилен, набросать на него песка, тщательно уплотнить и выкладывать на песок деревянные кругляши, приставляя их друг к другу вплотную (для лучшей состыковки придется подбирать кругляши нужного диаметра, заполняя свободные промежутки). Затем дорожку нужно хорошенько посыпать песком и обильно полить водой, чтобы забить песком все полости. Теперь можно любоваться простой, но эстетичной дорожкой.

Можно поступить и иначе: вырыть траншею глубиной 20 см, засыпать ее слоем гравия или щебня толщиной от 15 см и слоем песка толщиной 5 см, который необходимо обильно смочить водой и тщательно уплотнить, уложить спилы так же плотно, как и в предыдущем варианте, или на расстоянии шага, создавая пошаговую дорожку.

В качестве расходных материалов для дорожек из дерева используют не только спилы, но и целые бревна, пеньки, железнодорожные шпалы. Последний вариант применим как для сооружения дорожек, так и мостиков, лестниц, площадок, внутренних двориков и т. п. Однако при жаркой погоде из них будет сочиться креозот, поэтому целесообразность применения шпал остается под вопросом.

Основное условие сохранности деревянной дорожки – она не должна входить в контакт с землей, иначе просто сгниет. Чтобы предотвратить гниение досок, использованных для дорожного покрытия, требуется уложить качественный дренажный слой, активно отводящий влагу. По этой причине часто выполняют гравийную подушку, на которую укладывают продольные и поперечные деревянные лаги крест-накрест и уже к ним прикрепляют деревянный настил, служащий покрытием дорожки. Лаги и нижняя сторона настила должны быть обработаны битумной мастикой или другими защитными составами наподобие силикатных и глиняных паст. Вместо гравия позволительно использовать рубероид – его кладут непосредственно на утрамбованный слой песка, а сверху – доски дорожного покрытия.

Если дорожка имеет достаточно резкие повороты, то в дело идут прямоугольные деревянные бруски или шпалы. Сначала их защищают от гниения специальными составами, затем выкапывают ямы, окружают по краям деревянными бортиками, например из досок, засыпают траншею песком или щебнем, на которые кладут бруски или шпалы. Чтобы дорожка выглядела эффектнее, их лучше размещать не вплотную друг к другу, а на расстоянии друг от друга приблизительно 50 мм. Далее бруски нужно подбить молотком для выравнивания в одной плоскости. В зазоры между отдельными элементами такого покрытия засыпают гравий с последующим его уплотнением.

Надо сказать, что намокшие деревянные дорожки очень скользкие, поэтому на них легко получить травму – это самый неприятный минус такого покрытия. Поэтому придется позаботиться о мерах безопасности, в частности о посыпании дорожек песком, гравием и высаживании в щелях между спилами или досками травы.

Гниль, плесень и насекомые не будут поражать дерево, если периодически наносить на него антисептические составы, например неконцентрированный раствор хлорной извести (перед обработкой поверхности ее нужно очистить металлической щеткой).

Для разнообразия в цветнике несложно сделать очень выразительную дорожку из окрашенной коры, стружки или гальки. Такая дорожка будет служить украшением сада до появления первой растительности и цветов. Можно использовать в качестве засыпки весьма полезную кедровую скорлупу, которая выделяет фитонциды, т. е. особые, смертельно опасные для бактерий и других злостных микроорганизмов вещества, обеззараживая таким образом воздух. Однако у покрытий из скорлупы есть очевидные недостатки: во-первых, быстрый выход их из строя, во-вторых, очень маленький вес скорлупок, что приводит к разметанию их ветром даже при наличии бордюров, которые для таких дорожек необходимы по умолчанию.

Дорожки из мелких материалов типа коры, стружки, скорлупы нельзя прокладывать во влажных местах или на участках с плохим дренажем, поскольку они всегда будут мокрыми. Вдобавок ко всему у садовода всегда должен быть запас сыпучего древесного материала, так как таким дорожкам требуется регулярная подсыпка из-за оседания их покрытия.

Трава, земля

Дорожка, сформированная растительностью или же просто земляная, наиболее востребована любителями природы и всего естественного. В принципе, зелень ценится вполне оправданно, поскольку, помимо эстетического удовольствия, как ничто другое может создавать микроклимат, способствующий умиротворению, улучшению настроения и соответственно самочувствия, преодолению стрессов, которые в городе каждый получает гарантированно, поэтому и выбирается в сад, чтобы отдохнуть душой за работой или просто при созерцании прекрасного.

К тому же растительные и земляные дорожки и площадки на самом деле формируют микроклимат, например, стабилизируя температуру и заметно снижая ее в жаркую погоду. Наблюдения продемонстрировали следующий факт: если на территории сада отсутствуют бетонированные, каменные или же сделанные из других искусственных материалов дорожки и площадки, то температура воздуха на участке примерно на 2,5 °C ниже, чем в саду, где таковых конструкций имеется достаточно много. Это и неудивительно, поскольку камень и бетон на солнце нагреваются моментально, а расстаются с теплом крайне неохотно. Подстриженные же растения испаряют почвенную влагу, что приводит к снижению температуры воздуха и увеличению влажности приземного воздушного слоя.

Несомненным достоинством газонных трав является то, что они обеспечивают более быстрое протекание в почве процессов, связанных с минерализацией органических веществ, что существенно снижает количество развивающихся в земле вредных микроорганизмов и прорастающих сорняков. Кроме того, растения поглощают пыль, очищая воздух, и синтезируют столь важный для человека кислород.

Травы травами, но все же лучше совмещать зеленые дорожки с традиционными, поскольку в дождливую погоду травянистые покрытия раскиснут и станут неудобными для хождения по ним, поэтому намного комфортнее иметь поблизости дорожку с твердым покрытием.

Первым делом для создания травяной дорожки надо сделать точную разметку ее местонахождения. Для чего берут колышки со шнуром, втыкают их в землю и натягивают между ними шнуры, имитируя края. Далее с помощью штыковой лопаты почву перекапывают на глубину одного штыка и убирают все сорняки вместе с корнями. Теперь посыпают землю золой слоем 30 мм и укладывают поверху слой компоста. Этот этап целесообразно проводить осенью, чтобы к весне почва была готова для высева семян. Соответственно, когда сойдет снег и почва станет достаточно сухой, работы по созданию травяной дорожки нужно возобновить: используя колышки в качестве маяков и строительный уровень, землю тщательно разравнивают до тех пор, пока не исчезнут все ямки и кочки, поскольку они помешают нормальному передвижению по тропинке (рис. 12).

После подготовки земли ее следует хорошенько уплотнить – для облегчения труда рекомендуется приобрести деревянный каток, предназначенный для работы с газонами. Впрочем, подобное устройство садовод, обладающий некоторыми навыками, может сделать своими руками: понадобятся лишь деревянный валик, рейки и металлические крепления.

Рис. 12. Выравнивание почвы под травяную дорожку: 1 —маяки; 2 – срез грунта; 3 – деревянная доска; 4 – строительный уровень

Как только земля уплотнена, ее надо неглубоко взрыхлить, например с помощью все того же катка, на который ставят валик с шипами. Далее берут заготовленные семена газонных трав, смешивают их с мелкозернистым песком, проходят по будущей дорожке и высевают семена веерообразным движением руки. Затем граблями бережно укрывают семена землей, чтобы они оказались на глубине хотя бы 20 мм, и опять утрамбовывают почву.

Опробовать дорожки можно будет не раньше, чем прорастут семена и всходы станут достаточно сильными. До этого момента молодая трава нуждается в особом уходе. Так, необходим поверхностный полив, воды надо не слишком много, и она не должна направляться на молодую поросль струей, иначе вымоет семена из земли, в связи с чем полив осуществляют только лейкой или через распылитель, надетый на конец шланга. Если температура окружающего воздуха не высока, то воду подогревают до теплого состояния. Обычно газонную траву поливают 1 раз в 2 недели, но зато регулярно и качественно – почва должна хорошенько напитаться влагой. В том случае, если полив многократный и поверхностный, вода не достигнет корневой системы трав, расположенной достаточно глубоко, и зелень будет расти очень неохотно.

За сутки до скашивания травы надо пройтись по ней газонным катком, сильно не придавливая. После скашивания траву убирать не рекомендуется – по крайней мере сутки она должна полежать на дорожке, чтобы защитить почву от слишком интенсивного испарения влаги. В зависимости от высоты скошенной травы, возможно, разумнее ее вообще не убирать, поскольку она послужит замечательным удобрением.

Выполнять покос травы допустимо вручную секатором (нежелательный вариант, ибо нуден и трудоемок) или газонокосилкой, которая может быть как ручной, так и механической. Достаточно узкую дорожку целесообразнее косить вдоль, а по широкой удобнее двигаться с газонокосилкой (секатором) поперек.

Подрезают траву с весны по конец лета, пока не наступит осень и температура воздуха не упадет до +10 °C. Если трава встретит зиму слишком низкой (менее 100–150 мм в высоту), то ее корневая система может не пережить минусовой температуры.

Грамотный уход за травяными дорожками, у которых в роли покрытий обычно выступают многолетние растения, позволит наслаждаться ими минимум 5–6 сезонов или даже значительно дольше, если не забывать вовремя удобрять землю, трамбовать и рыхлить ее.

Газону требуется соответствующий уход, который в каждом конкретном случае будет разным, поскольку зависит от назначения травы: если она служит в качестве покрытия интенсивно используемой дорожки, то за газоном нужно хорошо ухаживать (пропалывать, подстригать и пр.). Чтобы травяная дорожка от постоянного трения множества ног не «полысела», количество высеваемых семян должно быть на 50 % больше, чем на дорожке с умеренной эксплуатацией. Травы лучше использовать «жесткие», например полевицу белую, овсяницу луговую или красную, расграс пастбищный, мятлик луговой и т. п. Как правило, высевают не один вид растений, а их комбинацию.

Так как газонная трава на дорожке сильно вытаптывается, а от постоянного давления становится в конце концов «железобетонной» (что крайне нежелательно, поскольку затрудняет доступ кислорода к глубинным слоям земли, и растения задыхаются), нужно периодически выполнять аэрацию почвы. Для чего ее верхний слой прогребают, прорезывают и прокалывают, например, используя стандартные вилы или каток с шипованным валиком. Первый инструмент отлично справится с прокалыванием дерна на глубину штыка, а 2-й – с его подгребанием. Осуществляя с травяной дорожкой указанные нехитрые операции, можно добиться ее омоложения и большей выразительности. Частота мероприятий определяется состоянием газона, но, как правило, их проводят 1 раз в 2 недели перед поливом.

Надо заметить, что, каким бы грамотным ни был уход за травой, ей в любом случае может грозить гибель. Например, если с наступлением весны на дорожке обнаружится вымерзшая или выпревшая трава. Естественно, ее необходимо немедленно убрать, после чего хорошенько взрыхлить землю, подождать неделю до проседания грунта и заново засеять зелень. После чего почва должна быть укрыта слоем компостной земли, пропущенной сквозь сито, и пролита водой из лейки с мелким ситечком. Далее дорожку придавливают катком и посыпают древесной золой и прочими органическими удобрениями.

Довольно часто бывает так, что по обочинам травяных дорожек прорастает неприглядный мох, нарушающий идиллическую картину ровного зеленого полотна. В этом случае можно посоветовать опрыскать дорожку раствором железного купороса (из расчета по 50–70 г/м2). Дорожка, проложенная через тенистые заросли, потребует большего количества используемого вещества, как и в случае с почвой повышенной увлажненности. Операцию проводят, как только сойдет снег и ростки еще не пробьются из земли. Обычно мох приобретает черную окраску и отмирает спустя неделю после воздействия на него купороса. То, что от него останется, следует сгрести и сжечь.

Зимняя пора существенно обедняет почву, лишая ее питательных веществ, поэтому предоставленная сама себе трава в дальнейшем неприятно удивит садовода вялостью и пожухлостью. Во избежание подобных недоразумений требуются предпринять соответствующие меры по улучшению химического состава земли – после схода снега дорожку рекомендуется покрыть тонким слоем плодородной земли или торфа, осуществить аэрацию слежавшейся и утрамбовавшейся за зиму почвы, причем аэрацию молодой дорожки проводят реже (достаточно 1 раза весной), чем более старой.

Кроме дорожки с зеленым покрытием, в садоводческой практике используют и самый простейший вид дорожек – из утрамбованной земли, впрочем, правильнее назвать их просто тропинками. Несмотря на примитивный облик без каких-либо украшений, такие дорожки иногда удивительно эффектно вписываются в ландшафтный дизайн.

В обрамлении растений земляные дорожки могут принимать исключительно мягкий естественный органичный вид, а создать их проще всего: надо только выбрать из почвы на выбранном участке сорняки и камни, придавить землю катком, пока она тщательно не утрамбуется. Степень уплотнения зависит от того, насколько часто садовод готов пропалывать дорожку. Останется соорудить по обочинам дорожки бордюры из камней, валунов или кирпичей. После чего она будет готова.

Плитка

Сейчас одним из наиболее популярных покрытий для декоративного мощения дорожек и двориков являются литые плиты, которые могут быть разных форм (квадратные, прямоугольные, шестиугольные, треугольные, круглые и т. п.) и размеров. В качестве материала для плит используют искусственный камень или бетон. Первый вариант, естественно, дороже второго.

Большим достоинством плитняка считается огромный выбор любых форм, размеров и окрасок, что позволяет подобрать материал на любой вкус. При этом нельзя забывать о предназначении дорожки. Например, если она подъездная, то в ее покрытии используют большие плиты со сторонами до полуметра, укладывая их на жесткое основание. Также следует учитывать физическую возможность монтажа, поскольку плиты бывают достаточно тяжелыми и в одиночку с ними можно не справиться.

На этапе планирования стоит продумать, как бы в покрытии по максимуму использовать цельные плиты, а лучше обойтись только ими, поскольку колоть плитняк – занятие не самое легкое, да и неподходящие остатки будут скалываться, что потребует больше материала.

Изготовить плиты из бетона не так уж и сложно – при желании садовод сам в состоянии это осуществить, если, конечно, знает, как. Если обширные поверхности можно выполнить из монолитного бетона, то почему бы не отлить из него отдельные детали для мощения – разнообразных форм, габаритов и рельефов?

Тротуарная плитка (брусчатка) обладает несомненными достоинствами – она прочна, долго служит, достаточно дешево стоит. Садовый маршрут из брусчатки сделает прогулки особенно приятными, а осознание того факта, что они изготовлены собственными руками, только усилит позитивные эмоции.

Под покрытием из тротуарной плитки обычно находится фундамент из песка и гравия или же из обычного сухого состава, в котором 1 часть речного песка смешана с 3–6 частями цемента. В случае с песком и гравием в подушке сначала идет слой речного песка толщиной в среднем 30–40 мм, затем слой мелкого гравия в 20 мм и снова слой речного песка толщиной 30–40 мм.

Процесс укладки брусчатки подобен таковому у дорожного кирпича. Как правило, плиточные блоки фигурные, так что их выкладывают в виде плотного настила, а благодаря выступам и углублениям происходит качественное сопряжение отдельных элементов. Например, часто используют варианты укладки «столбиком», «елочкой», «кирпичной кладкой», а также комбинации различных способов. В результате дорожка будет радовать глаз садовода и поражать своей оригинальностью гостей. Что касается тротуарной плитки, то ее укладывают либо впритык друг к другу, либо с промежутками, в которые можно высадить стойкие растения или газонную траву.

Часто применяют способ укладки плиток с расшивкой из раствора. Песчаный фундамент подготавливают аналогично, плитки размещают с оставлением щелей шириной до 30 мм. С помощью уровня постоянно проверяют горизонтальность их укладки – они обязаны находиться в одной плоскости. Чтобы элементы покрытия прочно сидели на своих местах, их подбивают деревянным или резиновым молотком.

Когда покрытие сформировано, выполняют расшивку швов, т. е. заливку зазоров между плитами особым раствором, который состоит из 5 частей мелкозернистого песка, пропущенного через сито, и 1 части портландцемента. При помешивании раствора в него понемногу доливают воду. В итоге смесь своей вязкостью должна походить на густую сметану повышенной податливости.

Состав используют для замазывания зазоров между плитками – раствор должен находиться на одном уровне с поверхностью плиток. После выравнивания раствора надо переключиться на какие-нибудь другие дела, вернувшись к плиткам через 3 суток, когда раствор высохнет. Рекомендуется разложить на поверхности дорожки влажную ветошь.

Кроме описанного способа, когда плитку кладут впритык друг к другу, ее можно разместить мозаикой из разноцветных элементов, а также на расстоянии шага с заполнением пробелов гравием или высевом травы.

Весьма выразительно выглядят пешеходные дорожки, замощенные плитами неправильной формы, причем на них желательно предусматривать естественные зазоры, чтобы разместить в них мелкие натуральные камни. Хотя плиты могут иметь любую форму, даже самую причудливую, необходимо следить за тем, чтобы их наружная поверхность всегда была ровной. В процессе монтажа края плит состыковывают не случайным образом – должен создаваться эффект того, что массивные камни были расколоты на составные части, между которыми остались достаточно мелкие зазоры. При наличии в углах значительных по размеру полостей их, как правило, забивают осколками камней.

Если нужно устроить дорожку с покрытием из природного сланца, а почва песчаная, то сделать это нетрудно, поскольку материал кладут прямо на песок, т. е. достаточно убрать слой песчаного грунта толщиной 50 мм, уложить плиты непосредственно на песок, заполнить щели опять же песком, взять шланг (лейку) и пролить водой (напор – слабый) швы. После проседания песка в зазоры снова сыплют песок и заливают его водой. Так поступают до тех пор, пока щели полностью не забьются песком, который обязан находиться на одном уровне с поверхностью плит.

Известняковые плиты совершенно разных форм также применяют в мощении дорожек. Обычно толщина элементов покрытия составляет 50–100 мм, а их размеры соответствуют ширине дорожки или запланированного на ней узора.

По технологии изготовления плитка бывает вибролитной и вибропрессованной. Второй вид имеет преимущества по части декоративности, однако более подвержен износу, так как менее терпим к механическим воздействиям, плохо справляется с низкой температурой, боится воды из водостоков, требует бордюров и основательного фундамента из песка.

Что касается вибролитных изделий, то цена их выше, но при этом они и прочнее (благодаря пластификаторам и гранитной крошке в противовес щебню или гравию у вибропрессованной плитки и, конечно, более трудоемкому процессу изготовления), поэтому находят применение в местах, где предполагаются значительные нагрузки и интенсивная эксплуатация. Например, в зимнее время с такой дорожки можно счищать лед обычной лопатой. Поверхность таких плит очень гладкая и блестящая, причем швы между ними нужно тщательно заделать цементом (или создать подложку из песка), иначе оттаивающая и замерзающая затем вода испортит покрытие. Целесообразно создавать уклон от центра плиточной дорожки к краям, оставляя канавку для стока между краем дорожки и бордюром или газоном. Если плитку уложить грамотно, то прослужит она долго.

Можно встретить дорожки, выложенные напольной керамической плиткой, но это далеко не самый лучший выбор, потому что такое покрытие очень хрупкое и подвержено воздействию перепадов температуры окружающей среды. Из-за особенностей коэффициентов температурного расширения керамическая плитка, предназначенная для домашних полов, на дорожках в саду будет отслаиваться от поверхности.

В качестве покрытия дорожек для сада иногда используют шунгитовый плитняк, особенно подходящий для ландшафта сада, выполненного в японском стиле, – настолько этот камень самодостаточен. Специфика шунгита заключается в том, что толщина отдельных плит довольно сильно отличается (от 20 до 70 мм), что позволяет покрывать дорожки в различных частях сада даже при рельефе с сильными перепадами высоты. Если для зоны въезда на участок нагрузки на дорожку довольно высоки и оправданно использовать камни достаточно большой толщины, то на дорожках в глубине сада с малой интенсивностью их эксплуатации подойдет плитняк малой толщины. К тому же у шунгитовых плит поверхность шершавая и на нем сложно поскользнуться, что очень полезно с точки зрения безопасности. У этого материала высокие характеристики водоотталкивания и износостойкости – несомненные достоинства; а вот недостатком можно признать то, что шунгит довольно дорого стоит.

Дорожному покрытию из бетонных или железобетонных плит свойственны повышенная надежность и прочность. При этом их необходимо размещать на фундаменте из песка слоем не менее 30 мм с боковым грунтовым упором. Никаких просветов в фундаменте быть не должно – выявить их поможет рейка, с помощью которой проверяют горизонтальность поверхности. Бетонные плиты можно располагать впритык друг к другу или с некоторыми промежутками шириной до 60 мм, которые затем заполняют землей, засеянной травой или без нее.

Из бетонных плиток часто выкладывают особого типа дорожки – пошаговые. Покрытие их также может быть выполнено из камня: известняка, сланца, гранитных спилов – толщиной не менее 30 мм. Кроме того, плитки крупного формата изготавливают из цемента, песка и добавок, предназначенных для того, чтобы увеличить износостойкость материала.

Поскольку обычно плиты имеют прямоугольные формы, то кажется, будто они больше подходят для садов регулярного стиля, однако при размещении даже больших плит на некотором расстоянии друг от друга (15–30 см) с обязательным высевом в промежутках между ними газонной травы или почвопокровных растений получится живописная дорожка, заросшая зеленью, которая сгладит искусственные формы покрытия. Такая дорожка будет отлично смотреться в саду пейзажного стиля, поскольку растительность гармонично сочетается с редкими каменными поверхностями.

У пошаговых дорожек есть и другие достоинства, например то, что они не требуют дренажа, так как воде по большей части негде застаиваться, да и стоимость пошаговой дорожки значительно ниже, чем сплошной, – материала уходит намного меньше. В закладке фундамента под всей дорожкой нет необходимости, а если его и делать, то достаточно уложить под конкретной плитой (камнем).

Каким бы ни был материал дорожки, не следует использовать чрезмерно малые отдельные элементы покрытия. Они должны быть выбраны с учетом того, чтобы нога пешехода свободно и удобно размещалась на них. Рекомендуемая длина плит – от 40 см, а ширина – от 30 см.

Для реализации задумки место под дорожку размечают и распределяют по поверхности земли плиты (камни), соблюдая расстояние между их центрами, равное примерно 60 см. После раскладывания по ним нужно походить и оценить комфортность перемещения. Когда будет достигнут удовлетворительный вариант, на земле очерчивают контуры каждой плиты (камня), убирают их, ножом прорезают дерн по контурной линии и выбирают почву из ямки (ее глубина должна быть не менее 20 см). Затем получившееся углубление заполняют щебнем, мелкофракционным гравием и песком, сверху укладывают непосредственно покрытие дорожки (плитку или камень). Если в грунте имеется естественный песчаный слой, то гравий можно не использовать, расположив плитки сразу на песке.

Бетон

Несмотря на то что бетон считается слишком простым и довольно «скучным» материалом, он все же наиболее распространен и привычен для мощения дорожек и площадок, так как отличается универсальностью и позволяет изготовить как монолитную садовую магистраль, так и выложить дорожки отдельными тротуарными плитами или брусчаткой.

Основными достоинствами бетона считаются длительный срок службы, низкая стоимость, отсутствие ограничений на формы покрытия или его отдельных элементов. Кроме того, грамотно залитый бетон не нуждается в уходе. Однако существенный его недостаток заключается в том, что подготовка фундамента под такую дорожку само по себе достаточно трудоемкое занятие, не говоря уже о процессе заливки, для которого обязательны некоторый навык и повышенная концентрация внимания.

Размешать небольшой объем бетона для небольшой площадки можно вручную, однако обширные площади требуют значительного количества бетона, поэтому для его замешивания целесообразно приобрести или арендовать на время бетономешалку (можно купить готовый раствор). Как бы там ни было, заливать бетоном дорожки в одиночку очень сложно, ведь делать это надо быстро.

Обычно бетонирование дорожки считают стремительным процессом, что и неудивительно, учитывая необходимость успеть сделать все до того, как раствор начнет схватываться, а происходит это достаточно быстро. Подготовка к бетонированию, т. е. создание опалубки и замешивание бетона, представляется очень важным этапом, к которому нужно подойти предельно ответственно. Помощник в этом деле не помешает, хотя опытный человек способен единолично залить короткую прямую дорожку. Следует помнить о том, что при температуре меньше нуля замешивать бетон нельзя, при покупке готового бетона нужно заказывать больше того количества, которое требуется, примерно на 10 %, замешивать раствор собственными силами надо как можно ближе к месту заливки, а после работы необходимо немедленно очистить и вымыть все инструменты.

В общем виде операции с бетоном выглядят так: сначала отрывают траншею, на ее дно засыпают крупнофракционный щебень и укрывают его рубероидом, чтобы дорожка не проседала и не размывалась. Далее изготавливают бортики из досок, поддерживаемые подпорками из арматуры, – таким образом создают емкость, в которую нужно залить бетон и добавить в него песок в пропорции 1:2 (1 часть бетона и 2 части песка).

Крепость бетона зависит от соотношения его частей, например очень прочный бетон получится из 3 частей крупнозернистого песка, 1 части цемента и 3 частей щебня, а состав из 3 частей песка, 1 части цемента и 6 частей щебня; будет менее прочным. Когда бетон необходимого качества готов, его с помощью совковой лопаты надо набросать в яму, равномерно распределив по всей площади. После чего, соблюдая предельную аккуратность, пригладить его мастерком, добиваясь как можно более ровной поверхности. Как правило, этим работы по созданию бетонной дорожки не исчерпываются: необходимо подождать несколько часов, чтобы раствор затвердел, после чего украсить получившуюся дорожку обломками кафельной плитки, галькой или банальными крышками от пластиковых бутылок.

Создавая монолитную садовую дорожку из бетона, следует помнить о деформационных швах, наиболее простые из которых представляют собой борозды шириной около 10 мм выполненные поперек дорожного полотна с интервалом в 3–5 м на полную глубину покрытия и заполненные особым эластичным битумным герметиком. Такие швы предназначены не только для защиты дорожки от растрескивания, но и позволяют сформировать на ее поверхности узоры – надо только обдуманно делать швы с разными промежутками и с различной ориентацией.

Если почва на участке содержит тяжелые глины, то лучше не пытаться прокладывать монолитные бетонные дорожки, поскольку вода в таком грунте задерживается, замерзает зимой, выдавливает и деформирует покрытие – в этом случае не помогут и деформационные швы.

При отсутствии в продаже плиток желаемых форм, видов или размеров их не так уж сложно изготовить собственными силами. Для чего понадобится сколотить опалубку из бруса или досок (для получения угловых форм) или свернуть из металлических полос (для округлых форм). В стандартном варианте для изготовления квадратной плиты детали опалубки толщиной 50 мм, скрепляют между собой металлическими скобами толщиной 2 мм изготовленными из полосового железа, которые прикручивают к дереву шурупами. В качестве дна формочки может выступать лист железа. Формочку заполняют бетонным раствором. Можно использовать такой вариант: 1 часть цемента, 1,5 части песка и 6 частей щебня.

Чтобы бетонные плитки радовали глаз своим разнообразием, в сухой бетонный состав подмешивают минеральные оксидные красители с пластификатором (по 300 г на 25 кг смеси). Затем разбавляют состав водой, пока не образуется густая податливая субстанция. Для усиления плит их можно снабдить арматурным каркасом из металлической проволоки сечением 1 мм и более. Залитый в форму бетон накрывают грубой хозяйственной тканью или покрывают слоем опилок. Если стоит теплая погода с температурой воздуха не менее 20 °C, то на протяжении недели бетонное изделие следует смачивать водой, не допуская его пересыхания. Потом деревянную опалубку убирают, а получившиеся бетонные плиты помещают на подготовленное для них место.

Указанные формы можно размещать в специально выкопанных ямках. Дно ямок следует хорошенько уплотнить с помощью массивного деревянного полена, засыпать щебнем и заполнить бетоном или цементно-гравийным раствором (4 части гравия на 1 часть цемента). Рекомендуется подмешать в раствор пластификаторы. Остается подровнять поверхность бетона мастерком и подождать, пока он затвердеет.

При изготовлении бетонной плитки своими руками можно декорировать ее как угодно. Например, взять лист бумаги, налепить на него с помощью клея разноцветные обломки любых материалов, подложить его под форму и залить бетоном. Когда состав застынет, удалить бумагу теплой водой, а противоположную верхнюю сторону отделать сухим цементом, который забьет все мелкие трещины, увеличив прочность плитки и ее стойкость к пониженным температурам.

При наличии у садовой дорожки изгибов ее можно выполнить из монолитного бетона, но без опалубки здесь тоже не обойтись. По контуру предполагаемой траектории дорожки выкапывают траншею глубиной около 14–20 см, в которой 8–12 см выделяют на слой щебня и 6–8 см – на слой бетона, и шириной на 20 см больше предполагаемой ширины покрытия (по 10 см с каждой стороны). Дно траншеи тщательно трамбуют, затем подготавливают так называемые маяки, т. е. деревянные колышки длиной 4 см и диаметром 3 см, заостряют их и вбивают в землю в траншее. Выполняют это сначала с одного края, чтобы верхние части колышков находились вровень с поверхностью земли. С противоположного края втыкают колышки, верх которых на 10 мм ниже колышков с противоположной стороны – так будущее покрытие дорожки станет иметь некоторый поперечный уклон. К колышкам гвоздями прибивают доски толщиной 30 мм, например отлично подойдут старые половые доски – верхний край их должен находиться заподлицо с верхом колышков.

Далее в опалубку засыпают слой щебня (для пешеходной дорожки толщину можно брать по минимуму, а для подъездной – по максимуму), разравнивают его щеткой с металлической щетиной, заполняют полости между фракциями крупнозернистым песком и хорошенько утрамбовывают получившееся основание. Предусматривают температурные (деформационные) швы, для чего напиливают реек толщиной 10 мм и шириной, соответствующей ширине слоя бетона, и закрепляют их в опалубке.

Настала пора укладывать бетонный состав (толщина слоя для пешеходных дорожек – по минимуму, а для подъездных – по максимуму), распределяя его в опалубке лопатой во все стороны так, чтобы не оставалось воздушных карманов, – это крайне важно. Однако чрезмерных усилий для раскидывания раствора прилагать не следует. Поверхность бетонного слоя обязана возвышаться над верхом опалубки на 10–20 мм.

Затем нужно утрамбовать бетон – на этой стадии помощник будет весьма кстати. Трамбовка выглядит следующим образом: массивную доску толщиной около 50 мм кладут поперек опалубки, берутся за ее концы и равномерно перемещаются вдоль дорожки, трамбуя бетон резкими движениями вверх-вниз, а потом скользящим движением удаляя за опалубку выступивший излишек бетона. Появившиеся полости заполняют бетоном и повторяют операцию. Бетон подготавливают порциями, поэтому бетонирование дорожки является циклическим процессом (рис. 13).

Рис. 13. Бетонирование дорожки

Оставшаяся после трамбовки бетонная поверхность довольно невзрачна, поэтому при желании покрытие следует украсить, что требует некоторых навыков.

Эстетические особенности дорожки зависят от предпочтений садовода, однако в плане безопасности мокрая или заледеневшая шероховатая поверхность лучше, чем гладкая. Когда бетонная поверхность дорожки немного подсохнет, можно разнообразить ее унылый вид каким-нибудь узором или рисунком. Надо сказать, что в этом деле использование различных бытовых предметов может дать неожиданные результаты, например оттиски консервной банки или шифера выглядят очень интересно.

Затвердевать бетон обязан постепенно, поэтому после укладки его следует на неделю накрыть полиэтиленом, придавив покрытие по краям кирпичами. По пешеходной дорожке теперь можно передвигаться, а вот подъездной дорогой воспользоваться можно по меньшей мере еще через неделю. Когда бетонное покрытие будет готово, можно снимать опалубку. Перед тем как вынуть доски, по ним нужно постучать, чтобы они отошли от бетона. Останется заполнить канавку от бывшей опалубки землей и уплотнить ее.

Весьма эффектно смотрится бетонное покрытие со вкраплениями из морской гальки (диаметром 70–120 мм). Сочетая разные типы покрытия, а тем более гармонично обсаживая их растениями и обставляя садовой мебелью, можно превратить свой сад в очень живописный уголок.

Раз уж разговор идет о бетоне, то стоит сказать несколько слов о бетонировании площадок. По сути между площадками и дорожками в этом плане отличий практически нет – материалы и технологии одинаковы (более того, площадки предпочтительно делать из тех же материалов, что и дорожки, или аналогичными способами). Главное, площадкам нужна качественная система отведения воды. Уклон площадки обязан составлять примерно 10–20 мм на 1 погонный метр.

Для того чтобы выполнить уклон, используют уровень и маяки. Последние устанавливают с интервалом в 1,5 м, после чего выравнивают: кладут доску на несколько соседних маяков, а поверху помещают уровень. На маяках-колышках делают отметки толщины фундамента под площадку и бетонного покрытия или основания, слоя раствора и бетонных плит. Колышки, расположенные по углам периметра будущей площадки, не убирают до завершения укладочных работ, а прочие маяки удаляют по ходу дела.

Первую плиту размещают в наиболее высокой точке площадки по заранее натянутым веревкам, которые должны пересекаться строго перпендикулярно. Последующие плиты продолжают устанавливать аналогичным образом. Когда площадка будет закончена, ее следует время от времени обильно смачивать водой, а также защитить от прямых солнечных лучей, частично или полностью накрыв грубой тканью или насыпав опилок. Передвигаться по плитам в процессе их мощения не рекомендуется, а если этого не избежать, то лучше ходить по толстой доске с подставками, уложенной на стройплощадке. Зазоры между плитами заделывают бетоном, когда он несколько затвердеет (на это уйдет около 4 ч).

Перед запечатыванием швов необходимо с помощью рейки и уровня убедиться в том, что поверхность площадки получилась ровной и плиты имеют правильный уклон. По краям площадки предусматривают водосточные желоба (лучше изготовить их из монолитного бетона), ориентированные в сторону наиболее низкой части сада или связанные с общим водоотводом. Если это площадка для стоянки автомобиля, то ей понадобится съезд, для чего отливают из бетона 2 параллельные полосы шириной примерно по 60 см.

Украсить однотонное покрытие поможет мозаичная техника, которая позволяет довольно легко выложить панно, какой-нибудь простенький рисунок, символ, эмблему. В этом деле творческие способности могут проявить все члены семьи. Обычно элементы мозаики размещают на бетонном растворе. Сперва определяют место под декоративное покрытие и досками, смазанными олифой, ограничивают периметр выбранного участка. Затем берут лист плотной бумаги, наносят на него изображение (размеры соответствуют реальным) и распределяют по нему цветную гальку или каменную крошку, чтобы иметь более четкое представление об изображении и его цветовой гамме. Теперь можно начинать работу.

Бетонный раствор замешивают из 1 части цемента и 2 частей песка, добиваются консистенции сметаны подливанием в раствор воды (около 2,5 л на 1 кг цемента). Ограниченное досками пространство заполняют бетонным раствором слоем 15–20 мм и приступают к созданию мозаики, начиная с углов и добавляя при необходимости бетон. Чтобы галька лучше сцепилась с бетоном, ее следует увлажнить.

Не стоит выкладывать изображение из камней дольше 2 ч, так как за это время бетон потеряет пластичность. Конечно, не обязательно выполнять всю работу за 1 день, тогда каждый день потребуется замешивать новый раствор.

Цементогрунт и грунтоасфальт

Нетрудно догадаться, что в состав цементогрунта входят цемент н грунт, которые разбавляют водой. Сфера применения такого раствора весьма разнообразна и включает в себя фундаменты, стены, тротуары, подложки для дорожек и пр. Для его приготовления нужно купить цемент марки не ниже 300 и грунт с большим содержанием соединений кальция, который определяет прочность состава.

Если рассчитать, то получается, что на 1 м3 грунта нужно потратить примерно 120–180 кг цемента (прочность цементогрунта варьируется в зависимости от количества добавленного цемента). Изъятый из почвы грунт надо высушить, тщательно размельчить, пропустить через мелкое сито (с ячейками 4×4 мм), добавить к нему цемент и мешать, пока состав не станет однородным. После чего можно влить воду (около 300 л). Далее раствор долго мешают и уплотняют, чтобы в итоге образовалась субстанция, по своим качествам похожая на бетон низких марок, при этом на создание цементогрунта уйдет в несколько раз меньшая сумма денег, чем в случае с бетоном. К тому же цементогрунт отличается высокой прочностью, вполне сопоставимой с бетоном (около 200 кг/см2), не боится низких температур, водостоек, а от степени уплотнения зависит марка цементогрунта (чем больше он утрамбован, тем марка выше, а со временем она только повышается).

Состав подготавливают к использованию слоями толщиной по 20 см. Оптимальную его влажность установить несложно: нормальная смесь при сжатии в ладони не разломится на мелкие части и не запачкает ее. Развалившийся ком говорит о том, что не хватает воды, а прилипание к ладони свидетельствует о том, что воды слишком много.

Если говорить о грунтоасфальте, то здесь ситуация еще проще: применяют его в числе прочего для укладки дорожек низкого класса и изготавливают из битума определенных марок (около 9–11 % битума) и суглинка (около 89–91 %). Ингредиенты добавляют в весовом соотношении. Суглинок следует предварительно тщательно измельчить, пропустить через мелкое сито (с ячейками 3×3 или 4×4 мм) и хорошенько просушить на солнце. После чего битум расплавляют и мелкими порциями добавляют в него суглинок, не забывая интенсивно помешивать.

Покрытие для дорожек из цементогрунта и грунтоасфальта делают примерно в 5 слоев. В качестве фундамента выступают песок, щебень, бетон, утрамбованная земля. Поскольку цементогрунт нуждается в серьезном уплотнении с использованием тяжелой трамбовки, то имеет место большая разница в толщине слоя до и после трамбования (покрытие становится в 1,5 раза тоньше), что надо учитывать при подготовке раствора, установке опалубки и укладке состава на основание.

Грунтоасфальт набрасывают на подготовленный фундамент в горячем виде, аккуратно и тщательно разравнивают строганной доской или деревянным валиком.

Асфальт

Асфальт состоит из каменной крошки, скрепленной в единую субстанцию с помощью битума или гудрона. В садовом хозяйстве его обычно применяют для организации подъездных путей, так как в пределах участка частое его использование выглядит очень уныло и слишком по-городскому.

Конечно, на создание асфальтной дорожки не придется много тратиться и прослужит она долго, но ведь не будет очень привлекательна с эстетической точки зрения. Правда, в некоторых исключительных случаях дорожка с асфальтовым покрытием кажется вполне подходящей, например для основной дороги от ворот к гаражу. В данной ситуации рекомендуется использовать горячий асфальт, укладку которого лучше доверить знающим людям с соответствующими навыками.

По фундаменту из среднезернистого песка толщиной 10 см и гравия толщиной 12 см распределяют горячую смесь слоем 4 см и проходятся дорожным катком. Устройство асфальтовой дорожки закончено.

Вариант с цветным асфальтом более выразителен, при этом по назначению его используют холодным. Его продают в специализированных магазинах в мешках, цвет состава может быть зеленым или красным. При покрытии дорожки (площадки) таким асфальтом учитывают, что фундамент под него лучше делать жестким, покрытым слоем битумной мастики. Когда она загустеет (спустя примерно 20 мин), нужно укладывать цветной асфальт слоем в 25 мм, который разравнивают и утрамбовывают тяжелым катком, регулярно смачивая водой его рабочую часть. Наличие в асфальте вкраплений из белой каменной крошки позволит получить интересное пестрое покрытие.

Кюветный мостик

Эта конструкция связывает садовую дорожку с проезжей частью за пределами сада. Чаще мостик перебрасывают через уличный кювет. Сконструировать его можно из дерева, железобетонных плит или цельного железобетонного полотна. В месте расположения мостика обычно требуется укрепить откосы кювета, для чего их заливают бетоном, уплотняют каменной или кирпичной кладкой.

Различают автомобильные и пешеходные мостики. Соответственно в каждом случае используют разные материалы и технологии. Так, для передвижения людей достаточно мостика, изготовленного из обычных досок толщиной примерно 4,5 см и шириной 14 см, которые по концам укрепляют на прожилинах из подтоварника. Мостику для проезда автотранспорта понадобятся по меньшей мере бревна диаметром 30 см, положенные поперек кювета и врезанные в колья по краям. На бревна перпендикулярно укладывают направленный вдоль канавы настил из половинок бревен, полученных разрезанием этих самых бревен надвое по длине. Эти половинки придавливают бревнами, аналогичными несущим, которые также следует врубить в бревенчатые колья (рис. 14).

Рис. 14. Кюветный мостик

Мостик практически готов – осталось покрыть дерево антисептическим веществом (лучше делать это до монтажа конструкции).

Путь через кювет можно оборудовать более капитально. Для чего на дне канавы с учетом уклона размещают железобетонную трубу соответствующего диаметра, которую закрывают землей, после чего ее хорошенько утрамбовывают. Таким образом получают фундамент, по которому сверху прокладывают дорогу (на песчаном основании). Не помешает обложить склоны насыпи дерном, природным камнем или бетонными плитками. В достаточно глубоком кювете по склонам целесообразно сделать террасы.

Детская площадка

Все основные сооружения в саду, в том числе и площадки, должны быть запланированы уже на 1-м этапе организации общего пространства таким образом, чтобы архитектор и ландшафтный дизайнер творчески работали в согласованном режиме для формирования наиболее гармоничной композиции, в которой площадка для игр станет органичным дополнением общей картины. Конечно, данный вариант представляется идеальным, но на практике идеал труднодостижим – детской площадкой часто приходится заниматься на скорую руку исходя из уже сложившихся условий.

С одной стороны, выбор места под детскую площадку и ее оформление диктуются возрастными особенностями подрастающего поколения, а с другой – предельно значимыми являются факторы безопасности, функциональности и внешней привлекательности.

Детям требуется простор, чтобы играть в подвижные игры, но также им нужно и укромное место для спокойных занятий. Будет совсем не лишним соорудить на площадке турник, детскую горку, качели, домик и т. п. Конечно, на малых участках приходится экономить каждый квадратный метр, поэтому детская площадка может получиться небольшой, однако если планировка площадки и выбор оптимальных элементов будут грамотными, то проблема с нехваткой места вполне решаема. Например, можно задействовать расположенные рядом деревья для размещения на них домика или возвести его на деревянных столбах.

Освещаться площадка обязана качественно, однако все хорошо в меру и лучи полуденного солнца не должны припекать играющих детей – понадобится навес или надо воспользоваться переносной тканевой ширмой, растянутой на кольях. При выборе места под детскую площадку также требуется принимать во внимание направление и силу ветров, а при необходимости защитить от них преградой в виде высаженных деревьев и кустарников. Кроме того, не следует устраивать детскую площадку в низинах, холодных затененных местах и на северных склонах, где снег сходит дольше и намокшая от дождя земля долго сохнет.

Площадку рекомендуется размещать как можно ближе к дому, чтобы не упускать маленьких детей из виду – вся она обязана хорошо и насквозь просматриваться из окна. Организовать площадку лучше подальше от потенциально опасных мест, в частности водоемов. Игровые элементы площадки должны быть яркими, сочными и полифункциональными, чтобы дети могли быстро переключаться с одного занятия на другое – разнообразие очень важно для ребенка, который интенсивно познает окружающий мир.

Если дети уже достаточно большие, то им для игр понадобится укромный уголок, где бы они могли создавать свои фантастические миры. В этом случае для площадки придется подобрать соответствующее место в глубине сада. Здесь можно установить или подвесить разнообразные лесенки, турники, лианы из канатов, домики, собранные из деревянных элементов, – такая площадка прекрасно впишется в сад пейзажного стиля. Конечно, для получения органичной картины над дизайном домика надо хорошенько поработать, как и над используемыми отделочными материалами, рассматривая их, как полноценное украшение сада. Или же организовать уголок в таком месте, где бы он не был виден с основного участка. Все-таки детскую площадку создают не для того, чтобы ею могли восхищаться гости, – прежде всего она предоставляет возможность юным садоводам в полной мере воспользоваться своим воображением и выразить свою индивидуальность.

Соображения безопасности требуют использования при создании площадки только мягких материалов наподобие древесной коры, мелкофракционного гравия, резины; распространен в качестве покрытия и спортивный газон. Что касается растений, высаженных около площадки, то их ассортимент ограничен – не должно быть ядовитых и колючих растений, желательно не использовать растения, способные вызвать аллергическую реакцию. Декорировать детскую площадку рекомендуется яркими однолетниками, цветущими кустарниками, хвойными. С помощью грамотного подбора окружающих площадку растений можно познакомить детей с флорой, распространенной в данной местности. Причем для детей младшего возраста большее значение имеет видовое разнообразие растений, а для детей постарше – наличие разных сортов.

Совсем маленьким детям обширная территория для игр, заставленная сложными конструкциями, не требуется – вполне достаточно соорудить на лужайке песочницу (можно с деревянным зонтом) и поставить скамейки. От жары спасет мелкий надувной бассейн. Начиная с возраста 3 лет, на площадку не помешает добавить качели (лучше веревочные), деревянную горку, элементарные спортивные снаряды. Причем всегда надо помнить о том, что на площадке должно быть достаточно свободного места. Поскольку дети любят кататься на велосипеде, то в саду вокруг площадки или по всей его территории можно проложить круговую дорожку.

Песочница без преувеличения является самой востребованной детьми младшего возраста конструкцией. Располагают ее поодаль от деревьев, иначе опадающая с них листва станет попадать в песок, да и после дождя песочница будет дольше сохнуть. Ограничивать песочницу бортиками из бревен или досок надо для сохранения ее формы, чтобы песок не расползался и не смешивался с землей. В подложке сооружения предусматривают дренаж в виде уплотненного слоя (толщиной 15 см) гравия или гальки. Далее раскладывают особую пленку или сетку с мелкими ячейками, чтобы камни основания не перемешались с песком. Если дети какое-то время не играют в песочнице, то на нее рекомендуется набрасывать проволочную сетку, которая защитит ее от набегов животных. Бортики песочницы изготавливают не только из досок, но и из коротких деревянных столбиков. Перед их применением на поверхность столбиков наносят специальные составы, предохраняющие от гниения.

Дети растут, и через какое-то время песочница теряет свою актуальность. В этом случае ее можно превратить в клумбу или мелкий декоративный водоем, а разобранные бортики использовать при конструировании чего-нибудь другого.

Вместо песочницы повзрослевшему ребенку можно сделать шалаш из тонких веток или шестов, которые наклонно упирают в землю по кругу, а сверху перевязывают – получится не шалаш, а индейский вигвам. Его стенки несложно укрыть покрывалами или выполнить горизонтальную оплетку из вьющихся однолетних растений. После того как ребенок вырастет и из «индейского» возраста, вигвам нужно доработать и использовать в качестве беседки, места для летней ночевки, экзотического украшения сада в индейском стиле. Впрочем, можно подойти к этому делу стратегически и оставить детские сооружения без изменений – вполне вероятно, что они вскоре опять понадобятся.

Независимо от размера садового участка место под детскую площадку при желании и грамотном подходе находят всегда, ведь главное – не количество конструктивных элементов, а оригинальность и образность идеи, сюжета, объединяющего хотя бы парочку сооружений. Например, можно просто возвести домик в виде крепости с башнями и подвесными мостиками, поскольку такая единичная конструкция обеспечит полную занятость детей. Или же частично воссоздать пиратский корабль, стоящий возле острова (лужайки), на котором закопан сундук с сокровищами. А можно соорудить около раскидистой и живописной ели домик Бабы Яги на курьих ножках и высадить вокруг него экзотические «сказочные» растения, создав целые заросли. Короче говоря, подобные художественные объекты способны стать главным тематическим украшением садового дизайна.

Патио

Слово «патио» имеет латинские корни, затем оно перекочевало в испанский язык, с которого переводится как «двор без крыши» и в традиционном смысле означает внутренний двор жилого дома, открытый сверху, но окруженный по сторонам стенами, изгородью, воротами и т. п. Как правило, патио представляет собой замощенные площадки, предназначенные для отдыха, часто с фонтаном, водоемом или бассейном, оборудованные дренажной системой и имеющие обособленные участки с зеленью. Поскольку на открытом дворе изначально отдыхали жители жарких стран, то на севере в слово «патио» вкладывают несколько иной, часто более широкий смысл – любая площадка для отдыха.

Традиции российского домостроения таковы, что обычно строения лишены внутренних двориков. Однако это не мешает отводить и оборудовать на участке специальные места для отдыха с учетом всех преимуществ такой специальной площадки и ее декоративности. Патио будет долго служить хозяевам верой и правдой и, являясь весьма практичным сооружением, расширит жилое домашнее пространство на участок.

Под патио можно отвести любой подходящий уголок территории, например участок около входа в дом или возле водоема или альпинария. Как правило, конкретное местоположение определяют исходя из функциональной нагрузки на площадку для отдыха. Это может быть простейшая внешняя «комната» с диваном, стульями, столом для чаепития – на такой площадке тянет пофилософствовать, поговорить по душам или почитать, посидеть в тишине. Или же установить на ней мангал, разнообразную садовую мебель, которую в одном случае целесообразно сделать стационарной, а в другом – перемещаемой. А может быть, хозяйка захочет протянуть над патио веревки для сушки белья. Как бы там ни было, именно от ответа на подобные вопросы зависят тип площадки, ее размеры и содержание. К тому же немаловажное значение имеют некоторые объективные факторы, как то: достаточность ее освещенности, наличие возможности затенения от яркого полуденного солнца и обеспечения защиты от порывов ветра.

В ситуации с площадкой, предназначенной для умиротворения, созерцания и чтения, подойдет место, расположенное рядом с деревьями и в их тени, – будет приятно слушать, как они шумят листвой. Замостив редко используемую зону садового участка, можно сделать ее отличным местом для уединенного отдыха. Еще лучше декорировать это место цветниками, альпинариями, рокариями, живописными композициями из кустарников разных видов, арками, перголами. В саду японского стиля место для уединения и созерцания просто необходимо.

Кто-то захочет использовать патио для загорания – тогда основным условием станет доступ солнечных лучей, которых чем больше, тем лучше (если к тому же хочется уединения, то патио обязано располагаться на открытом месте, но не просматриваться с основных пешеходных маршрутов). Если на площадке устраивают пикники с шашлыками, то здесь должны быть и солнечные места, и затененные, а также обеспечиваться возможность быстрого прохода на кухню.

Патио может находиться перед домом, вокруг дома, у какого-либо угла дома или вообще в отрыве от него. Чаще встречаются патио, расположенные впритык к задней стене дома, представляющие собой своего рода замощенную границу, отделяющую дом непосредственно от сада. Однако если дом не ориентирован строго по сторонам света и задняя стена не на южной стороне, то будет ощущаться нехватка солнечного света, поэтому лучше выбрать какой-нибудь более приемлемый вариант. Если площадка находится на периферии участка, то ее не станет затенять дом и хозяева увидят свой сад с другой стороны.

Возводить патио на ровном месте представляется довольно простым делом, но все обстоит далеко не столь радужно, если под него выделено место с уклоном, поскольку в этом случае придется выполнить сложные земляные работы, связанные с изъятием или подсыпкой земли или тем и другим одновременно. К тому же зачастую возникает надобность в наличии какой-нибудь подпорной стенки для разграничения сада и релаксационной площадки. Устроенная около дома, она обязана быть ниже гидроизоляции его цоколя хотя бы на 15 см, иначе в ливень дом окажется подтопленным.

Если поверхность земли уходит от дома резко вниз, то для уменьшения объема грунта, который придется подсыпать, нужно соорудить площадку ниже гидроизоляции и соорудить ступеньки для прохода на площадку из дома. Может возникнуть и противоположная ситуация, когда поверхность земли поднимается относительно дома, тогда важно предусмотреть хороший водосток, чтобы в дождь на покрытии патио не образовывались лужи.

Мало разбить саму площадку, надо еще как следует декорировать ее, подходы к ней и пространство вокруг нее. Для того чтобы патио выглядело более эффектно, нужно позаботиться о сооружении беседки, мостика, устройстве водоема, соответствующих садовых дорожек, декоративного освещения. Некоторые объекты, способные украсить площадку, могут служить и защитой от плохих погодных условий. Только надо подумать о том, чтобы площадки и декоративные элементы органично вписались в общий ландшафтный дизайн. Каменное патио неплохо сочетается с деревянным помостом-деком.

На выбор места под площадку для отдыха оказывают влияние разные факторы. При проектировании патио с твердым покрытием следует обязательно принимать во внимание солнце, господствующие ветра, насколько обильно выпадают осадки. Причем климатические особенности могут внести серьезные изменения в планы по выбору места и дизайну. В частности, вид материала для мощения напрямую зависит от погоды – здесь играет роль способность светлого покрытия отражать солнечные лучи, тогда как темное поглощает их; к тому же материалы обладают разными скоростями нагревания и остывания, что нельзя игнорировать в контрастной по температурам российской действительности.

Российским садоводам рекомендуется располагать площадку с южной стороны дома, дольше других обогреваемой солнечными лучами (соответственно дом лучше строить, соблюдая его ориентацию по сторонам света). Также не стоит забывать о том факте, что из-за разницы в высоте траектории солнца зимой и летом (осенью и весной она почти одинакова) глубина теней в саду будет существенно отличаться. Как правило, садоводы занимаются участком в летнее время, когда степень затененности способна ввести в заблуждение, из-за чего в другие сезоны освещенность патио станет ограниченной. В самом начале года тени от объектов практически в 3 раза длиннее, чем летом (рис. 15).

Рис. 15. Длина тени зимой

Уже весной длина тени становится приближенной к реальной высоте объекта, и дальнейшее укорочение тени продолжается до середины лета. На рисунке ниже продемонстрирована длина тени (рис. 16).

Рис. 16. Длина тени весной и осенью

При летнем строительстве площадки для отдыха рекомендуется прикинуть, какова будет длина теней от объектов, расположенных поблизости от патио.

Как правило, при создании патио используют следующие материалы: бетон, плитняк, кирпич и т. д. Бетон представляет собой простейший материал с низкой стоимостью, позволяющий отлить или выложить бетонными плитами площадку любых форм и размеров. Однако в чистом виде встретить его в качестве покрытия патио практически нельзя, поскольку он имеет невыразительный внешний вид, да и работы по его укладке довольно сложны. К тому же требуется грамотная подготовка рабочей площадки и опалубки. Тем не менее качественно уложенный бетон долговечен и хорошо подходит в виде основания под другие, более привлекательные виды покрытия.

Площадку для отдыха куда охотнее мостят декоративными плитами, которые бывают всевозможных типов, форм и габаритов. Однако нужно подчеркнуть, что плита может быть довольно тяжелой: чем больше ее размеры, тем выше вес. Поэтому ее монтаж в одиночку иногда бывает сложно выполнить.

На практике монтаж плит не должен создать сложностей – понадобится лишь сделать песчаное основание и уже на него укладывать плиты или закреплять их на растворе на забетонированной поверхности. Основным достоинством плитняка считается довольно высокая скорость мощения, когда за короткий промежуток времени удается отделать достаточно обширную площадь. К минусам причисляют необходимость пилить и резать материал при выкладывании площадки не прямоугольной формы.

В покрытии площадок и дорожек используют блоки для мощения, внешне и по размерам похожие на обычные кирпичи, что превращает работу с ними в одно удовольствие. По правилам блоки размещают на песчаном фундаменте без какого-либо раствора, поэтому времени на укладку и выравнивание уходит очень мало. Поскольку размеры блоков невелики, то в плане своего веса они существенно выигрывают у плит и при этом лучше вписываются в изгибы и прочие сложные геометрические формы.

Какой бы материал ни был использован, перед созданием стандартного прямоугольного патио необходимо составить план, причем выполнить его в масштабе на миллиметровой бумаге (можно и на бумаге в клеточку). Данная процедура поможет определиться с точным количеством материала, который понадобится для мощения, и покажет, как избежать той или иной преграды на пути. Конечно, размеры выделенного под патио места должны быть тщательно промеряны, а все объекты и особенности – перенесены на план.

Для площадки, устраиваемой на склоне, потребуются земляные работы по изъятию грунта, а также возведение подпорных стенок, поэтому нужно точно определить перепад и уклон, чтобы не ошибиться при создании чертежа в разрезе и знать, где лучше расположить необходимые элементы, например стены или ступени.

При использовании в будущем покрытии плитняка рекомендуется просчитать все таким образом, чтобы свести к минимуму применение в рядах кусочков плит, иначе придется потратить уйму сил и времени на их обработку (таким образом, для эффективного планирования надо заранее знать размеры плит). Некоторые виды декоративных плит реализуются и в половинчатом виде, что довольно удобно при использовании в мощении технологии кирпичной кладки. В отличие от плит проблем с укладкой площадки любой формы и нужды в дополнительной обработке материала не возникнет, если предпочтение в покрытии отдано бетону или блокам.

Помимо очертаний площадки, на чертеже должны быть отражены прочие элементы сооружения и его оформления, например, ограда, цветники и т. д., – здесь подойдет все, что повысит привлекательность патио.

На площадке непременно должна быть предусмотрена эффективная система дренажа, т. е. поверхность патио обязана иметь небольшой уклон, иначе на ее поверхности будет застаиваться вода. Впрочем, уклон нужен не всегда – если плиты или блоки свободно расположены на песчаном основании, то вода будет стекать в зазоры между элементами покрытия. Площадка, организованная возле дома, должна быть наклонена в противоположную от постройки сторону.

Как правило, площадку, которая примыкает к дому, сооружают прямоугольной. Конечно, эта классическая форма может показаться скучной и захочется более оригинальных идей. Однако не стоит сразу же отвергать прямоугольник или квадрат, поскольку прямые линии обычно хорошо сочетаются с очертаниями дома, да и укладывать плитку на прямоугольной площадке проще.

Вместо причудливой формы акцент в патио можно сделать на использовании нескольких видов покрытия, его декорировании различными элементами, реализации многоуровневого дворика. Так поступить лучше, чем добиваться оригинальной формы площадки. Совсем иной разговор о патио, которое предполагается отделенным от дома, – в таком случае плавные очертания и изгибы, похожие на естественные формы и вписывающиеся в окружающий ландшафт, будут как нельзя кстати, что окажется особенно удачным приемом в саду свободной планировки.

Разнообразить покрытие патио можно с помощью поочередной укладки то прямоугольных элементов, то квадратных. Расцветка материалов должна быть как можно более естественной. Несмотря на то что цвет и узор, несомненно, дело вкуса, специалисты в области дизайна не советуют делать покрытие площадки пестрым или похожим на шахматную доску с чередующимися контрастными цветами.

При наличии на месте, избранном под площадку, деревьев, элементы мощения должны располагаться не ближе 3 м к ним или даже дальше. Это нужно для того, чтобы у дерева не возникло проблем с питанием и оно могло спокойно расти без физических ограничений. Края отверстия для ствола по окружности нужно выложить на растворную постель плитами или блоками – это не позволит покрытию смещаться и послужит декоративной отделкой.

Материалы для мощения используются любые. Плиты из бетона – не слишком удачный выбор, хотя и дешевый, но все же лучше не поскупиться на плиты из натурального или искусственного камня. У тротуарного кирпича есть достоинство: без колки и разрезания с его помощью можно выложить площадку любой формы, но такому патио по краям понадобится бордюр.

Ценители абстрактного искусства могут выбрать для патио мозаичное покрытие – обычно в дело идет известняк, однако подойдут и другие породы (натуральный камень допустимо заменить обломками бетонных плит). В скандинавских странах и США распространены патио из деревянных досок (настил), обработанных антисептиком. При монтаже такого покрытия в качестве прочного основания на кирпичные столбы-опоры укладывают деревянные лаги, к которым шурупами или гвоздями прикрепляют доски, оставляя между ними щели шириной примерно по 1 см. Надо сказать, что самостоятельная сборка настила – работа весьма трудоемкая, поэтому, возможно, целесообразнее приобрести готовые щиты (доски в раме), которые достаточно долговечны (20 лет) и легко монтируются.

Подробнее поговорим об устройстве покрытия из плитняка. Фундаментом для него может служить слой песка толщиной 50 мм, который необходимо разровнять, удалив все ямки и бугры, с некоторым уклоном в противоположную от дома сторону для отвода воды с площадки. Для предотвращения возможного проседания покрытия качеству подготовки фундамента важно уделить самое пристальное внимание.

Как уже говорилось, поверхность площадки должна находиться ниже гидроизоляции дома, и об этом нужно помнить. Лучше, если разница будет составлять примерно 15 см – в этом случае, какой бы сильный дождь ни прошел, брызги воды не намочат стену дома и сырость не проникнет внутрь помещения.

Затем делают разметку с помощью колышков и веревок, удаляют дерн и поверхностный слой земли (им несложно найти применение в саду). Если дальше идет достаточно твердый грунт, то песок можно насыпать непосредственно на него, иначе придется выкопать ямку глубиной 15 см и сначала засыпать слой щебня толщиной 10 см, тщательно его утрамбовав. В данном случае для укладки плит придется использовать раствор. Если площадка была замощена ранее, плитняк вполне допустимо уложить на бетон или камень, соблюдая обязательное расстояние между поверхностью патио и гидроизоляцией цоколя дома.

Подготовка места с достаточно значительным уклоном требует выполнения тяжелых работ по выемке или подсыпке земли. Одновременно с этим порой возникает необходимость в подпорной стенке, толщина которой вправе составлять 1 кирпич лишь в том случае, если она не превышает 5 кирпичей. Более высокая конструкция обязана быть толще (рис. 17).

Рис. 17. Патио с подпорной стенкой

Использование стенки в ситуации, когда земля от дома поднимается, проиллюстрировано на рисунке ниже (рис. 18).

Рис. 18. Использование стенки при устройстве патио на склоне

Если площадку предполагается замостить квадратными или прямоугольными плитами, то количество необходимого материала определяется без проблем: число предполагаемых рядов умножают на число плиток в каждом из них. Тем не менее лучше купить немного больше плиток, чем нужно.

После того как фундамент готов, проверяют поверхность подложки (щебень, песок), которая должна быть максимально ровной и находиться примерно на 9 см ниже, чем поверхность земли рядом с площадкой, – тогда она вместе с покрытием окажется вровень с выходящей на нее территорией. При наличии на ее площади газона патио рекомендуется устраивать несколько ниже поверхности травы, чтобы при ее скашивании не натыкаться на покрытие площадки. Из щелей между плитами (при отсутствии раствора) могут пробиваться сорняки. Этого не произойдет, если обработать землю под патио гербицидами.

Песчаное основание требуемой глубины изготовить еще проще, если расположить по краям ямы длинные (на всю площадку) бруски со сторонами по 50 мм, засыпать между ними песок вровень с их поверхностью (выравнивают песок с помощью длинной рейки, концы которой опирают на брусья, после чего водят ею по ним взад-вперед, как по рельсам). Когда на дне ямы окажется ровный слой песка, бруски убирают и досыпают в образовавшиеся углубления песок.

Песчаное основание будет крепче, если добавить в него цемент (1 часть цемента на 9 частей песка), смочить эту смесь водой, пока не образуется состав полусухой консистенции. Плиты укладывают непосредственно на песчано-цементный фундамент.

Теперь можно приступать к укладке плит, которую начинают с ряда, параллельного стене дома. Чтобы не оставить в песке углублений, вставать на него ногами не следует – лучше положить на песок длинную доску. Стоя на ней на коленях, выкладывают ряд, проверяя горизонтальность и уровень каждой плиты. При необходимости под плиту досыпают песок или, наоборот, отсыпают. Подбивают уложенную плиту ручкой молотка (деревянным или резиновым молотком), куском древесины.

Точно так же укладывают все последующие ряды (перенося и перекладывая опорную доску все дальше от стены). Всеми силами нужно пытаться соблюдать между укладываемыми плитами определенное расстояние. Если требуется расколоть большое количество плит, то желательно приобрести специальный инструмент – плиткорез, который ускорит обработку, сэкономит материал и силы укладчика.

Когда все плиты окажутся на своих местах, зазоры между ними надо забить песком, для чего используют щетку. Если поверхность окружающей территории находится ниже уровня площадки, то для предотвращения расползания краевых плит нужно ограничить патио бордюрами. Для этой цели следует воспользоваться обычным кирпичом, специальным бордюрным камнем или толстыми досками, пропитанными составом от гниения, – в последнем случае понадобятся подпирающие колышки, которые вбивают в землю.

Как правило, площадка для отдыха не нуждается в уходе за исключением периодического (нечастого) применения гербицидов для предотвращения нашествия сорняков через щели между плитами. Иногда происходит проседание какой-либо плиты, и тогда придется поднимать ее и досыпать песок.

При желании можно укладывать плиты на цементный раствор, хотя это и дороже, поскольку возрастут стоимость работ и объемы используемых материалов. Прежде чем приступать к обработке плит (если она требуется), необходимо установить, по каким линиям колоть материал. Поэтому плитки сначала выкладывают без раствора, выполняют разметку и убирают. Затем срезают дерн, выкапывают траншею глубиной примерно 15 см, пока не достигнут твердого подстилающего слоя. После чего покрывают дно слоем (толщиной примерно 10 см) битого кирпича и крупнофракционного щебня и хорошенько утрамбовывают. При укладке плит на бетонное основание его достаточно просто очистить.

Все нижнюю поверхность плиты смазывать раствором не надо – достаточно уложить его по углам и в центре (или же по всем краям). Далее плитку размещают на предназначенном ей месте так, чтобы она имела некоторый уклон в противоположную от дома сторону (проверяется с помощью уровня), и жестко утрамбовывают деревянным или резиновым молотком. Ширина щелей между плитами должна составлять примерно 9 см и быть одинаковой по всей длине стороны плиты – можно использовать распорки, которые изготавливают самостоятельно из дощечек, распиливая их на одинаковые кусочки. Нужно регулярно применять уровень, так как плиты обязаны находиться в одной плоскости. Если плита расположена слишком низко, то ее надо снять, добавить раствора и положить на место. При слишком высоком ее расположении, напротив, следует убрать лишний раствор. Краевые плиты необходимо укладывать на сплошной раствор.

В процессе укладки может понадобиться подогнать плиты, для чего их придется отрезать. Предварительно требуется разметить плиту, например с помощью мела, а потом, используя долото и молоток, аккуратно выбить в поверхности желобок глубиной примерно 3 мм. Останется только нанести по обратной стороне плиты несколько сильных ударов, и она расколется по выбитой линии.

После того как плиты уложены на раствор, необходимо подождать, пока он окончательно застынет. Для чего покрытие оставляют по меньшей мере на сутки, не подвергая никаким нагрузкам. Потом зазоры освобождают от распорок и заделывают с помощью более крутого раствора, чем тот, который использовали при укладке плит. Его консистенция должна быть настолько густой, чтобы его можно было резать на полосы для размещения в тонких швах. Раствором тщательно промазывают зазоры и хорошенько его уплотняют посредством кельмы либо отрезка доски соответствующей толщины.

При попадании на поверхность плит частиц раствора сразу убирать их нельзя, так как от влажных комьев останутся следы. Лучше отчистить плиты от засохшего раствора позже, а сделать это обычной щеткой.

У садовода может возникнуть желание использовать блоки для мощения. Тогда нужно помнить, что этот материал совсем не то же самое, что брусчатка. Последнюю делали из гранита не один век, покрывая небрежно обработанным материалом улицы средневековых городов. Конечно, подобное покрытие сохранится на долгое время – в некоторых европейских городах до сих пор встречается мощение, выполненное много столетий назад, однако работа по укладке брусчатки очень трудоемка.

Что касается блоков, то с этим материалом люди познакомились относительно недавно. Он представляет собой продукт, похожий на кирпич, полученный в заводских условиях, а потому имеющий стандартные размеры. В качестве основания под блоки устраивают песчаную подушку, а сами блоки укладывают как можно плотнее друг к другу. Остающиеся зазоры забивают мелкозернистым песком, разгоняя его щеткой.

Преимуществами блоков по сравнению с плитами считаются скромные размеры, простота и скорость укладки, раствора также не требуется. При этом блоки для мощения характеризуются широким ассортиментом различных окрасок. Уход за ними тоже почти не нужен, а отремонтировать их совсем несложно. Наверное, минусом блоков можно признать то, что для патио в любом случае понадобится твердый бордюр, иначе недостаточно массивные блоки, расположенные по краям, разъедутся, а песок размоется.

В принципе, работы по укладке блоков аналогичны таковым при укладке плит, причем глубина ямы должна быть на 5 см больше, чем толщина блоков. Бордюром могут служить те же блоки, но уложенные на ребро. Естественно, они обязаны возвышаться над поверхностью покрытия площадки. Подбирать бордюр следует таким образом, чтобы он максимально гармонировал с материалом покрытия по цвету и форме, а также, конечно, с окружающим пейзажем.

Рис. 19. Бордюры вокруг патио

Когда бетонный фундамент под бордюром схватится, патио указанным выше способом заполняют ровным слоем песка. Расстояние от верха установленного бордюра и примыкающего к нему блока покрытия должно составлять примерно 50 мм. Эту цифру выверяют и начинают класть первый ряд. Узор на поверхности площадки, который располагается параллельно краям, получают при последовательном укладывании блоков, а если оно диагональное, потребуется натянуть направляющую веревку. Блоки вгоняют в песок, используя деревянный, резиновый молоток или, что предпочтительнее, пневматический трамбователь. В процессе укладки необходимо регулярно проверять, чтобы верхняя поверхность блоков находилась на одном уровне. Укладывают блоки обычно способами «елка» (пригоден для площадок для отдыха или автомобиля) либо «паркетный» (применим для патио, но не для автомобильной стоянки). После укладки цельных блоков приступают к обработке материала (с помощью долота и молотка, камнереза или плиткореза) для получения небольших частей, чтобы ими закончить узор покрытия, и подгонки. Завершающий этап работ заключается в заполнении с помощью щетки зазоров мелкозернистым песком.

Изготовление самой площадки еще не служит гарантией хорошего отдыха на ней, поскольку пустая, она хотя и будет просторной, но уютной – вряд ли. Впрочем, и перегружать ее аксессуарами не стоит. Таким образом, патио не помешает заполнить некоторыми деталями интерьера, отдельные из которых предусмотреть еще при его сооружении.

Например, замечательный способ разнообразить пустую площадку – создать на ней приподнятую квадратную клумбу с цветами. Она не обязана занимать много места, однако для предотвращения быстрого высыхания почвы размеры ее сторон должны быть не менее 45 см. Поскольку в основании клумбы, как правило, нужна дренажная система, то продумывают ее еще на стадии его укладки и покрытия патио.

Обычно площадку для отдыха украшают растениями в горшках, кадках, контейнерах. Также обязательно нужно расставить какую-нибудь мебель, по меньшей мере стол и достаточное количество стульев. Можно также добавить шезлонг, зонт, скамейку. Очень удобны пластиковые изделия, но металл и тем более дерево выглядят внушительнее. В любом случае на зиму мебель убирают. Достаточно эффектным декоративным элементом будет пристенная пергола. К тому же она весьма полезна: достаточно высокая, широкая и прочная пергола станет отличным местом для обустройства летней кухни или опорой для вьющихся растений, которая защитит от яркого солнца.

На площадке для отдыха иногда доступно устроить водоем, и хотя эта идея очень привлекательна, не всегда имеется возможность ее осуществить. Дело в том, что необходимо солнечное место, причем достаточно большое, поскольку не стоит делать водоем размером с ванну, ведь в нем должно поддерживаться биологическое равновесие. Да и в плане безопасности он способен представлять угрозу для маленьких детей. Может, более разумно приобрести маленький фонтан, не требующий подключения к водопроводу (если оно необходимо, то должно быть предусмотрено на стадии устройства патио).

С помощью нехитрого приема – создания карманов – можно объединить пространство патио и окружающей территории. Надо лишь высадить растения на непокрытом плитами или блоками участке площадки (или специально убрать некоторые элементы покрытия). Как правило, в ход идут луковичные или однолетние растения, но для круглогодичного декора патио понадобятся представители вечнозеленых, например карликовые хвойные кустарники или деревья.

Патио часто используют для приготовления пищи, поэтому встроенный очаг для барбекю окажется весьма кстати, но чистить его труднее, чем переносной, да и убрать или перенести не получится, если в нем не будет необходимости.

Если патио примыкает к стене, желательно разнообразить ее вид вьющимися растениями, высаженными в посадочные карманы и опирающимся на шпалеры или проволоку.

Садоводы часто с удовольствием отдыхают на улице теплым вечером, однако при низкой температуре пить чай на природе уже не так привлекательно. В этом случае пригодятся уличные обогреватели, с помощью которых можно повысить температуру на небольшом пространстве более чем на 10 °C. Существует огромный выбор подобных приборов: газовых, твердотопливных, электрических, мобильных, стационарных, настенных или встраиваемых в мебель или даже в покрытие площадки.

Поскольку вечером наступает пора отдыха и приема гостей, то необходимо создать для этого все условия и, кроме всего прочего, рассеять темноту. Грамотное расположение источников света имеет большое значение. Фонари могут быть размещены на столбах, штырях, вбитых в стену. При отсутствии возможности протянуть электропроводку нужно использовать садовые факелы, которые просто втыкают в землю – конечно, при соблюдении всех мер противопожарной безопасности.

Экраны, которыми оборудуют патио по краю, предназначены для того, чтобы укрыться от посторонних глаз, ветра или солнца. В роли экрана несложно использовать тент, большой зонт, стену из деревьев или высоких кустарников с густой листвой, забор с вьющимися растениями или стену из какого-нибудь красивого материала.

Напоследок стоит заметить, что строительство патио – задача не из легких, особенно при необходимости сооружать лестницу, стену, осуществлять земляные работы. Если отсутствует опыт в подобных мероприятиях или недостаточно физических сил, то в одиночку за патио лучше не браться, хотя опытный мастер сможет сделать площадку без особых проблем.

В процессе укладки покрытия нельзя закрывать вентиляционные решетки, расположенные по низу дома – рекомендуется делать углубления в покрытии. Также не стоит оставлять на виду крышки канализационных колодцев, поскольку они обезображивают патио – можно приобрести мелкие контейнеры, установить их на крышку и высадить в них растения.

Садовые дорожки выполняют не только практическую функцию по облегчению перемещения человека из пункта А в пункт Б, но и служат эстетическим украшением садового пространства, являясь элементом ландшафтного дизайна. Причем вторая их функция не менее значима, чем первая.

Дорожки и тропинки, разбегающиеся по саду в разные стороны, как своеобразные «артерии», делят его на отдельные зоны, но в то же время объединяют территорию в единый «организм». Такого результата достигают как с помощью общего дизайна дорожек, так и применением соответствующих тщательно подобранных материалов. При выборе материалов руководствуются некоторыми универсальными правилами, вполне подходящими для любой дизайнерской работы по улучшению эстетики окружающего пространства.

Во-первых, покрытие дорожек, примыкающих к дому или расположенных в непосредственной близости от него, должно содержать материал, аналогичный (или похожий) тому, который использован в отделке дома независимо от конкретного конструктивного элемента: фасада ли, стены или крыльца. В результате достигается эффект, при котором материал плавно переходит с вертикальной плоскости строения на горизонтальную поверхность земли и дальше в сад, создавая сильное впечатление общности пространства всего участка. Однако в покрытии дорожек, пролегающих возле дома, преобладание такого материала нежелательно, в противном случае не будет визуального отграничения дома от окружающего сада. Как правило, количество материала, идентичного по цвету и фактуре элементам отделки дома, в площади мощения дорожек не превышает трети.

Можно привести следующий пример: дом возведен из красного кирпича, окна белого цвета, крыльцо – из бетона. В этом случае лучше ближайшие дорожки замостить тротуарной бетонной плиткой, чередующейся с рисунком, выложенным клинкерным кирпичом. Монотонная светло-серая окраска бетона будет несколько «гасить» яркость красного кирпича, в результате чего общая цветовая гамма покажется спокойной и приятной для глаз, отлично гармонирующей с белыми окнами, причем последние выполняют ту же функцию «сглаживания» яркого красного цвета стен.

При планировании покрытия дорожки выбор пал на клинкерный кирпич по причине того, что он отличается высокой прочностью, в чем не уступает натуральному камню, тогда как традиционный кирпич показывает себя очень ненадежным: вскоре начинает крошиться, разрушаться, особенно, если не стоит на ребре. В эстетическом плане комбинирование клинкерного кирпича с бетонной плиткой дает весьма незаурядный эффект, да и возможных узоров очень много. Из чисто практических соображений хотелось бы посоветовать подбирать клинкер и плитку максимально близких размеров – так покрытие будет прочнее и прослужит дольше.

Во-вторых, по мере удаления от дома в покрытии дорожек уменьшают долю материалов, похожих на использованные в отделке дома. Например, если придомовая дорожка имеет покрытие из бетонной тротуарной плитки со множественными вкраплениями клинкера, то дорожки в отдалении должны быть вымощены уже одними бетонными плитами иного размера, чем раньше, и с редко встречающимися вставками из клинкера. Дорожку, удаляющуюся на периферию сада, постепенно мостят вообще без клинкера, а долю бетона сокращают с постепенным переходом в насыпную гравийную дорожку.

Впрочем, окончательно прощаться с материалами, примененными в покрытии дорожек около дома, тоже не стоит. Они вправе опять появиться, например при приближении к удаленной от дома площадке для отдыха со скамейкой или освежающим фонтанчиком. В покрытии площадки для отдыха снова можно использовать бетонную тротуарную плитку с узором из клинкерного кирпича.

Общая картина похожа на ту, которая имеет место около дома, но на площадке все проще. Ее допустимо выполнить совсем элементарно: насыпать слой гравия и сделать вокруг него обрамление в виде нескольких рядов клинкерного кирпича. С другой стороны, можно поступить и так: по мере удаления от кирпичных стен строения основным элементом покрытия сделать как раз кирпич, тогда как редкие бетонные плитки и гравийные вставки в нем будут напоминать о пройденном пути.

Короче говоря, согласованное использование тщательно подобранных материалов, применяемых в покрытии дорожек, выступает эффективным способом формирования единой композиции сада, а мощение в каждой условно выделенной зоне участка должно в полной мере способствовать достижению целей, ради которых она создана, и соответствовать ее стилистике.

Менее важные дополняющие и хозяйственные дорожки на территории целесообразно мостить двумя рядами тротуарной бетонной плитки средних размеров или же двумя типами плиток – по одному на каждый ряд. Так, можно в первом ряду использовать 2 плитки размерами 250 × 250 мм, а во втором – одну плитку размерами 250 × 500 мм. Далее цикл с перемежающимися рядами повторяют.

Способов укладки прямоугольной плитки насчитывается немало. Наверное, одной из самых декоративных без преувеличения можно считать римскую кладку, характерной особенностью которой является использование плиток разных размеров, выкладываемых свободным узором – крестообразные швы отсутствуют. Данный прием мощения весьма распространен во Франции, Англии, Италии и других европейских странах, где с его помощью обычно укладывают прямоугольные и квадратные каменные плиты.

Хорошо смотрятся в саду вспомогательные дорожки, выполненные пошаговой техникой, т. е. с достаточно большим расстоянием от одного элементами покрытия до другого, промежутки между которыми заполняют дерном или сыпучими материалами. По пошаговому покрытию комфортно передвигаться и даже можно возить тележку без риска повредить газон.

В-третьих, при укладке покрытия дорожек и площадок не рекомендуется использовать более 3 разных видов материалов и при этом они обязаны хорошо сочетаться. Кроме того, в цветовой гамме покрытия не должно присутствовать более 3 различных оттенков. В способах и вариантах комбинирования материалов ограничений нет, и чем больше нарушены монотонность и однообразие покрытия, тем лучше оно станет выглядеть – желательно делать вставки из материалов, отличающихся от основных по фактуре и тону, точечно внедрять «оазисы» выносливых почвопокровных растений. Таким образом, уже должно быть ясно, что произвольный подбор материалов для декоративного и функционального оформления сада – непозволительная роскошь.

Совершенно по-особому дело обстоит с деревянным домиком – в этом случае в мощении дорожек и площадок наряду с прочими материалами обязательно надо использовать дерево. Например, для создания разнообразных настилов, щитов, мостиков, садового паркета, пошаговых дорожек из спилов стволов деревьев, железнодорожных шпал и т. п., обсаженных газонной травой или оформленных сыпучими материалами, тропинок из древесной коры и стружек.

Все-таки дерево в мощении дорожек встречается не очень часто, как правило, садоводы выбирают более привычный натуральный камень, однако это не совсем оправданно, поскольку древесина всегда была и поныне зачастую остается основным материалом для благоустройства сада.

Покрытая тонировкой древесина выглядит очень привлекательно, при этом она прочна, экологична, хорошо впитывает солнечное тепло, заглушает звук шагов, притягивает к себе внимание пешехода. Можно найти в продаже древесину, над которой поработали дизайнеры, использовавшие любопытные по своему составу тонировки, искусственно состарившие древесину, благодаря чему она владеет уникальным и завораживающим серебристо-серым оттенком. Достичь такого эффекта возможно и естественным путем: материал оставляют на улице и ждут несколько лет, наблюдая за тем, как дерево подвергается ударам переменчивой погоды, чтобы в результате получить желанный оттенок древесины.

Долговременное использование деревянных настилов и мостков без дополнительной защиты их от атмосферных осадков, с ребристой поверхностью, поскользнуться на которой затруднительно, возможно лишь при приобретении материалов у авторитетных фирм (лучше зарубежных). Такие материалы прослужат долго, поскольку на заводах их под большим давлением обрабатывают антисептиками. Конечно, стоимость подобных изделий довольно высока, но конечный эффект того стоит.

Относительно доступной породой считается лиственница, которая долговечна, хотя и достаточно дорога. Дубу предпочтение лучше не отдавать, поскольку он по своим свойствам похож на лиственницу, но стоит дороже. Наиболее распространенной древесиной является сосна. Если за древесными покрытиями осуществлять своевременный уход и правильно их обрабатывать, то они прослужат без капитального ремонта примерно 10 лет.

Надо сказать, что древесина, какой бы разнообразной она ни была, не может быть использована в одиночку в садовом ландшафте с деревянными постройками, особенно на обширной территории. Она будет отлично смотреться в «компании» с натуральным камнем, сыпучими материалами теплых тонов и т. д.

Существует масса различных стилей садового ландшафтного дизайна, и для каждого из них дорожки и площадки должны быть оформлены соответствующе. Например, сад классического стиля отличается прямыми линиями и углами, упорядоченностью, симметричностью расположения садовых объектов, высадкой различных видов растений по такой системе, которая наиболее соответствует природной, с прямоугольными газонами и круглыми цветниками посередине. Для такого сада хорошо подходят натуральный камень (мрамор, базальт, гранит), использование в покрытиях дорожек и площадок клинкерного кирпича и плит.

Сад в романтическом стиле отличается дизайном интуитивным, а не основанным на каких-то закономерностях. Отличительными особенностями являются наличие увитых растениями пергол, беседок, укромных уголков, пышной и красивой растительности, изысканных фонтанчиков, ручейков, скульптур, ажурных фонарей и т. д., а также значительная концентрация пастельных тонов. В таком саду будут весьма уместны дорожки с насыпным покрытием из гальки и площадки, вымощенные природным камнем со стилизацией под старину.

Сад модернистского стиля – сдержанный, четкий, новаторский в плане сочетания материалов и расцветок, в нем легкая пластиковая и металлическая мебель, предметы нестандартной формы. Для такого сада подходят дорожки и площадки с мощением из бетонных плит.

Стиль кантри по сути представляет собой классический деревенский, отлично подходящий для маленьких участков. Отличительная его особенность – искусственно усиленная «запущенность»: плодовые деревья, акцент на оригинальных растительных посадках с грядками разных геометрических форм, керамические или живые бордюры. Основное украшение участка – палисадник, окруженный деревянным штакетником с надетыми на него горшками или атрибутами какого-либо другого национального колорита. Дорожки в таком саду предпочтительно делать плавно изогнутыми, замощенными натуральными материалами: гранитной крошкой, камнем, древесными спилами. Если присутствует бетон, то его можно разнообразить керамическими черепками.

В традиционном английском саду, в котором недопустимо буйство красок, уместны изящная ажурная мебель, строгие геометрические растительные композиции, разнообразные цветники, старомодные деревянные перголы, аккуратные газоны, миниатюрные и изысканные скамейки, маленькие водоемы и т. п. Дорожки обычно травяные или насыпные – из мелкого гравия.

Аналогичным образом в сады остальных стилей, коих большое количество, лучше вписываются дорожки и площадки со вполне определенными характерными формами, материалами, расцветками.

Парадоксально, но бордюр, будучи очень простым изделием и столь знакомым в настоящее время элементом садовой архитектуры, используют не более двух столетий, а именно: начиная с XIX в., когда пошла мода на английские газоны. Еще раньше с этим понятием обычно сталкивались портные, обивщики мебели, ковроделы, поскольку французское по происхождению слово «бордюр» в переводе на русский означает «кайма, полоса». Вскоре после того, как это понятие приобрело более широкое толкование – декоративной границы, бордюры стали применять для оформления газонов и вплоть до тропинок и грядок с редисом.

С одной стороны, бордюр решает эстетические задачи, связанные с эффектным декорированием дорожки, площадки, клумбы, цветника. С его помощью можно создать неординарные ландшафтные композиции, выразительно украсить парковую зону, причем садовые бордюры, изготовленные из современных материалов, позволяют успешно прокладывать как прямые дорожки, так и извилистые. С другой стороны, назначение бордюров – чисто функциональное: они делят территорию на условно обособленные участки, выделяют пешеходные дорожки, закрепляют их покрытия и обработанную землю с высаженными растениями, служат препятствием для повсеместного распространения сорняков, а также при необходимости играют роль подпорной стенки. Без хорошего бордюра насыпное покрытие неизбежно попадет на соседние клумбы и грядки, а поверхность патио и дорожек будет покрываться землей и зарастать газонной травой. Кроме того, бордюры служат препятствием для влаги и не позволяют приграничному с дорожкой слою земли пересыхать.

С точки зрения дизайна ничем не примечательный и даже незаметный плавный переход от клумбы или дорожки к окружающему ландшафту хорошо смотрится в садах пейзажного стиля, однако на участках, задуманных в регулярном стиле, переход должен быть четко обозначен бордюрами.

Садовые бордюры, которыми оформляют края дорожек и площадок, в основном различаются по видам материалов, используемых при их изготовлении. Среди наиболее распространенных материалов можно назвать долговечные, надежные и легко монтируемые камень, бетон, пластик и металл (оцинкованная сталь), причем последние (пластик и металл) устанавливать проще всего, поскольку никакого фундамента им не требуется (хотя бетон и камень тоже можно использовать без подушки). Обрели популярность также деревянные и живые зеленые бордюры, которые создаются путем высаживания невысоких растений и своевременной их подстрижки.

Бетон

Бетонный бордюр будет хорошо смотреться в садах любых стилей, только если он грамотно подобран и гармонично вписан в окружающий ландшафт. Бордюры из бетона весьма прочны и не выйдут из строя очень долго. В магазинах или на рынке при желании можно обнаружить готовые бетонные блоки или в крайнем случае изготовить бордюр самостоятельно заливанием замешанного раствора в формы. При этом первый вариант предпочтительнее, хотя и дороже.

Дело в том, что на заводах бетонные бордюры выпускают, соблюдая весь технологический цикл производства, который в домашних условиях повторить просто невозможно. На производстве используют особые вибростолы, благодаря которым достигается необходимый уровень вибрации для уплотнения бетонного раствора, а это, в свою очередь, является важнейшим требованием, обеспечивающим высокую прочность бетонных блоков. Кроме того, в заводских условиях в бетонный раствор подмешивают специальные фирменные добавки для повышения сопротивляемости материала низкой температуре. Это свойство называется морозостойкостью и определяется тем, сколько замораживаний и оттаиваний бетон выдержит. Разумеется, чем больше циклов, тем дольше выстоит бордюр. Наконец нельзя не отметить тот факт, что изготовленные на заводе бетонные блоки проходят строжайший и постоянный контроль качества, поэтому они долговечны, тогда как сделанные кустарным способом блоки станут рассыпаться уже через несколько лет после их изготовления.

Чтобы сымитировать бордюры из сложенных округлых камней, можно приобрести (сделать) специальные сплошные бетонные конструкции с незаметными стыками. Чаще такие бордюры используют в обрамлении газонов, дорожек, клумб, а также в качестве цокольных камней для декорирования той части фундамента, которая возвышается над поверхностью земли.

Любой бордюр станет выглядеть лучше, если покрыть его фасадной краской при условии, что он не продается уже окрашенным. Тем не менее самостоятельное оформление куда интереснее, ведь тогда можно украсить бордюр разными оттенками, добиваясь сходства с натуральной окраской камней, или покрасить его всеми цветами радуги. Правда, надо отметить, что окраска на стадии производства выходит значительно дешевле, чем ручная, поскольку красители добавляют в бетонную смесь. Кроме того, заводская окраска не может потрескаться и отстать от блока со временем.

Криволинейные бордюры в домашних условиях получают путем заливки бетона в опалубку необходимой формы, сконструированную из фанеры, древесно-волокнистой плиты, листового железа, которые ставят на ребро и укрепляют, подбивая колышками. Обычно часть бордюра, находящаяся под землей, примерно сопоставима с частью бордюра, возвышающейся над ее поверхностью. Арматуру располагают таким образом, чтобы она не подходила слишком близко к верхней и боковым поверхностям бетонного блока, иначе в этих местах появятся неприглядные ржавые потеки. После заливки в опалубку бетон должен постоять увлажненным примерно 8–9 дней (рис. 20).

Рис. 20. Опалубка для криволинейного бетонного бордюра: 1 – арматура; 2 – обшивка из фанеры, ДВП или листового железа; 3 – колышки

Конечно, можно не имитировать длинный монолитный бордюр, а использовать готовые протяженные бетонные блоки, но они слишком громоздкие, по причине чего с ними неудобно работать, да и подходят они по большей части только для обширных садовых территорий с широкими дорожками.

Бордюры могут иметь прямоугольные или закругленные (фасеточные) грани, волнистую поверхность и т. п.

Процесс монтажа для разных видов бордюра в принципе одинаков. Сначала выполняют разметку с помощью колышков и натянутого между ними шнура и выкапывают канаву, глубина которой составляет примерно половину высоты бордюра (дно уплотняют, а если планируется сделать песчаную или бетонную подушку, то ее толщину учитывают при расчете глубины канавки), а ширина несколько больше толщины укладываемого бордюрного элемента. Затем приступают к укладке бордюра, регулярно проверяя с помощью уровня его горизонтальность и вертикальность. Затем оставшиеся по краям бордюра зазоры заполняют землей и утрамбовывают ее (в зависимости от массивности бордюра можно использовать не грунт, а что-нибудь другое, например песок, мелкофракционный гравий или щебень, глину).

Надо признать, что бордюры из бетона достаточно неудобны, какими бы они ни были, и все равно выглядят слишком просто, по причине чего часто не способны отвечать современным требованиям по благоустройству участка. Неудивительно, что в пику традиционному бетону набирает популярность пластиковый садовый бордюр.

В общем виде пластиковые бордюры сейчас активно используют в облагораживании городских парков, скверов, детских площадок, территорий вокруг торговых центров и частных домов.

Благодаря специфике гибких пластиковых садовых бордюров их можно устанавливать либо по прямой линии без вмешательства в конструкцию изделия, либо по криволинейным участкам дорожки (газона, клумбы), но для этого нужно убрать тонкую перемычку в конструкции.

В общем виде рекомендации по монтажу пластикового бордюра выглядят следующим образом. Для начала проверяют, каковы особенности состава почвы, и определяют, использовать ли для закрепления бордюра пластмассовые штифты или металлические гвозди (если плотность земли слишком высока). Затем снимают дерн, выравнивают и уплотняют грунт и выполняют разметку – с помощью воткнутых в почву колышков натягивают веревку, проволоку или леску. А с помощью строительного уровня обеспечивают горизонтальность бордюрных элементов, фиксируют их крепежом, втыкая его в землю через специальные отверстия на бордюре и следуя вдоль размеченной линии, при этом необходимо оставлять щель шириной 5 мм на сочленения. Места изгибов лучше крепить дополнительными штифтами. При необходимости получить нестандартную длину пластиковых элементов, их можно разрезать на части болгаркой или аналогичным инструментом.

Металл

Металлические бордюры, которыми иногда ограждают дорожки, замечательно вписываются в садовый дизайн, выдержанный в минималистском стиле и отличающийся строгими геометрическими формами. Также с помощью металла можно сделать отличное обрамление цветников прямоугольной формы. Кроме того, бордюры из металла хорошо показывают себя по обочинам щебеночной дорожки, предотвращая разрушение ее контура, попадание мелких камней на газон или растительности на дорожку, служат эффективной преградой для «расползания» обширной корневой системы корневищных многолетников.

Как правило, металлические бордюры делают из нержавеющей стали, меди и алюминия ленточной формы. В стандартном виде высота его надземной части достигает 2 см, а подземная уходит вглубь на 10–15 см.

Кирпич

Кирпичный бордюр (или же похожие на него блоки для мощения) очень выгодно смотрится в качестве ограничителя садовых дорожек, выложенных натуральными камнями и брусчаткой, а самыми удачными для применения кирпича стилями, наверное, можно считать английский и кантри.

В принципе, обрамление дорожек тротуарным (облицовочным) кирпичом считается классическим способом создания бордюра. Обычный кирпич здесь не подходит, поскольку достаточно быстро разрушается из-за неблагоприятных погодных условий (низкой температуры, влажности), а в облицовочный кирпич заложены необходимые прочность и устойчивость к атмосферным воздействиям.

Укладка кирпичей (блоков для мощения – например, торфяных) очень проста и экономична. Их устанавливают по обочинам дорожки в канавку на основание (бетонный раствор) либо без него или же плотно вдавливают в землю под наклоном – тогда линия бордюра получается зубчатой. Самым банальным способом установки является монтаж на торец или ребро, когда кирпичи выстраивают в ряд (одна половина кирпича под землей, а другая – над землей).

На достаточно крутых поворотах зазоры между кирпичами желательно замазать цементным раствором (рис. 21).

Поскольку кирпичный бордюр играет не только декоративную, но и многофункциональную роль (как, впрочем, и любой другой бордюр), то требует некоторого ухода. Со временем в процессе эксплуатации в бордюре появляются мелкие дефекты, приводящие к тому, что он в состоянии потребовать ремонта.

Рис. 21. Укладка кирпичного бордюра: 1 – бордюр из красного кирпича «на уголок»; 2 – бордюр из красного кирпича «на торец»: а) общий вид; б) способ укладки

В первую очередь надо отметить, что кирпичи, конечно, можно просто вкапывать в землю, однако рекомендуется по всей протяженности бордюра (а не только на изгибах) скреплять их друг с другом цементным раствором, причем в этом случае неважно, каким материалом вымощена дорожка.

Постепенно отдельные кирпичи в бордюре могут расшататься, сначала понемногу, но потом данный процесс лавинообразно ускорится. Чтобы предотвратить подобное и не тратить энергию и деньги на реконструкцию бордюра и даже обновление дорожки, при расшатывании одного кирпича ему нужно немедленно уделить пристальное внимание: убрать из бордюра, освободившийся проем хорошенько прочистить и избавиться от остатков старого цементного раствора, нанести в подготовленное гнездо новый раствор и вложить туда кирпич. Верхняя плоскость подновленного кирпича должна совпадать с верхней линией бордюра (высота всех элементов бордюра должна быть одинаковой), поэтому используют строительный уровень или длинную линейку. Раствору необходимо время на схватывание, и на этот период кирпич с помощью деревянных кольев фиксируют в правильном положении.

Бордюр должен тесно соприкасаться с дорожкой, а в его нижней части, где он уходит в землю, рекомендуется нанести поддерживающий слой раствора, который с помощью мастерка обязательно разравнивают под углом 45°.

Когда цемент затвердеет, колья можно удалить и заполнить раствором оставшиеся от них отверстия в поддерживающем слое внизу кирпича. Чтобы этот слой не привлекал внимания, его желательно засыпать землей или спрятать под дерном.

Деревянный бордюр, как никакой другой, гармонично смотрится в саду, оформленном в стиле кантри, что и неудивительно, поскольку стиль этот именно деревенский. Лучше обрамлять деревом достаточно узкие насыпные дорожки и дорожки с деревянным мощением.

Как правило, самый примитивный вариант деревянного бордюра заключается в простейшей установке на ребро досок, зафиксированных вбитыми в землю кольями. Поскольку использование досок в чистом виде приводит к довольно скорому их загниванию, потере внешней привлекательности и превращению в благоприятную среду для обитания улиток и слизняков, то дерево, которое планируется использовать при сооружении бордюра, надо предварительно обработать особыми антисептическими составами (или приобрести для бордюра уже обработанный ими деревянный брус).

Рис. 22. Бордюр из чурбаков

Очень оригинальный вид у бордюра из подтоварника, т. е. из тех же чурбаков длиной 50 см (их углубляют в землю так, чтобы надземная часть составляла около 10 см), нарезанных из бревен диаметром 11 см. При этом чурбаки имеют скошенный верхний срез для облегчения водостока и придания бордюру особенной выразительности (срез допустимо и не делать, если торец бревна гладкий овальный). Кроме того, при желании можно оформить чурбаки фигурной резьбой или же целиком выполнить в виде каких-либо фигурок. Здесь открывается широкий простор для творчества и фантазии. Тем не менее надо заметить, что бордюры из подтоварника больше подходят для окаймления цветников, клумб, деревьев, а не дорожек, так как они отлично удерживают влагу, которая так необходима растениям (рис. 23).

Рис. 23. Бордюр из подтоварника: а – общий вид; б – способ установки

О необходимости обработки подтоварника антисептиком забывать нельзя. Веществами подобного рода, растворимыми в воде, являются купорос, цинк, фтористый натрий, магний и др. Древесину покрывают составом обычной кисточкой или специальным разбрызгивателем, при этом обычно на 1 м2 уходит примерно 1 л защитного состава. Если деревянным бордюром предполагается окружать клумбу или цветник, которым необходим постоянный и частый полив, то дерево рекомендуется обрабатывать маслянистыми защитными веществами: торфяным креозотом, древесным креозотом, каменноугольной смолой, каменноугольным креозотовым маслом, сланцевым маслом.

Впрочем, защитить дорожные бордюры от повышенной влажности тоже не помешает. Для чего чурбаки или доски на 30 мин погружают в ванну с антисептиком, доведенным до температуры 80 °C, потом ту часть, которая будет опущена под землю, подвергают воздействию слабого огня и еще раз обрабатывают защитным составом – наносят смолу или какой-нибудь другой антисептик. Далее чурбаки, доски или брус лучше обмотать несколькими слоями гидроизоляции, например толем, рубероидом, полиэтиленом и т. п.

Чтобы деревянным бордюром не заинтересовались насекомые, его обрабатывают химическим составом, в качестве которого применяют, например, смесь керосина, скипидара и нафталина.

Хотя уже давно на строительном рынке представлены различные искусственные материалы, на природный камень, похоже, спрос не упадет никогда. Это и не удивительно, ведь он олицетворяет связь с природой, долго служит, очень красив внешне, бесконечно разнообразен в плане форм и текстур, благодаря чему превращается в идеальный материал для использования в ландшафтном дизайне, включая и создание бордюров.

Вероятно, наиболее ценным свойством натурального камня можно считать его прочность. В числе самых стойких находятся гранит, кварциты и габбро. Умеренную «весовую категорию» составляют плотные известняки, мрамор, травертин. Достаточно хрупкими являются рыхлые известняки и туф. Что касается окраски, то здесь природный камень не может похвастаться широкой палитрой, но вместо этого характеризуется богатой гаммой оттенков. При этом у пористых пород есть существенный недостаток – в их порах скапливается вода в дождь, а при наступлении холодной погоды она замерзает и разрушает камень изнутри.

Установка каменного бордюра – дело нехитрое. На землю укладывают слой спанбода, т. е. мульчирующего нетканого материала, потом вплотную к покрытию дорожки выстраивают ряд из заранее подготовленных небольших камней, одинаковых по форме и размерам. Зазоры между камнями заполняют сухим цементом.

Если бордюр предполагается выложить из плоского натурального камня, то это грамотный выбор, поскольку он экономичен и прост в установке. Крупные камни углубляют в песчаный грунт (если земля обычная, то надо насыпать слой песка), а достаточно мелкие размещают на бетонном фундаменте или растворе (рис. 24).

Рис. 24. 1 – бордюр из плоского природного камня: а – шнур, б – камень, в – площадка, г – грунт; 2 – бордюр из плоского природного камня на бетонном основании: а – грунт, б – камень, в – бетон, г – насыпной грунт, д – площадка

Размеры камней, а также их форма, в принципе, произвольны – на вкус садовода. При этом в бордюре могут находиться разнокалиберные камни, но тогда непременно потребуется бетонное основание, иначе сооружение не будет прочным – чем меньше по размеру камни, тем больше под них кладут бетона.

«Живые» бордюры

В Европе чрезвычайно популярно окаймление садовых дорожек, цветников и газонов яркими разноцветными зелеными «живыми» бордюрами. В этих высокодекоративных и в то же время эффективных «заборчиках» присутствуют различные виды многолетних и однолетних растений: цветы, кустарники, пряные травы, плодовые и овощные культуры, причем последние 2 используют все чаще.

Устройство «живого» бордюра требует тщательной планировки и соблюдения определенных правил. Чтобы сформировать качественный и привлекательный бордюр, сначала нужно удалить с поверхности почвы на выбранном участке все до единого сорняки и удобрить при необходимости землю, потом либо посеять семена непосредственно на избранном месте, но тогда живой бордюр появится не скоро, либо высадить рассаду – в этом случае можно насладиться видом живого бордюра уже ближайшей весной. Чаще так и поступают: высевают семена в кашпо (горшки) или кассеты, где растения подрастают и набираются сил, после чего их пересаживают в открытый грунт.

В землю рассаду или семена рекомендуется заделывать в 2 ряда, оставляя между ними расстояние, равное примерно 15 см. Для получения умеренно густого бордюра на 1 м2 земли должны расти около 16–19 растений.

Для большего эстетического эффекта растительные бордюры могут принимать совершенно разные формы. Например, в сад, оформленный в регулярном стиле, отлично впишутся ровно подстриженные, аккуратные, одной и той же ширины бордюрчики по обочинам дорожек. В саду пейзажного стиля намного выразительнее будут бордюры без четких геометрических контуров. Они, конечно, тоже нуждаются в регулярной обрезке, однако в качестве объекта выступают чрезмерно выступающие ветви, а не вся поверхность зеленого бордюра (рис. 25).

В состав растительного бордюра могут входить различные виды растений. Единственное требование – они должны быть достаточно маленькими и покрывать занятый ими участок земли сплошным ковром. Так, по краям дорожек очень выгодно смотрится песчанка горная, которая представляет собой очень мелкое многолетнее почвопокровное растение, легко переживающее зиму, с ярко-зеленой листвой и удивительно большими красивыми белыми цветками, распускающимися весной. Ландшафтные дизайнеры используют ясколку – многолетнее травянистое растение, образующее серебристый цветочный ковер, или вьюнок с серебристой листвой и белыми цветками. В числе прочих кандидатов на посадку в бордюр можно упомянуть агератум, бархатцы, очиток, вербену, и т. п.

Рис. 25. Зеленые бордюры: а – в регулярном саду; б – в ландшафтном саду

«Живые» бордюры тоже разделяют на определенные виды, среди которых часто встречается рабатка. Если стандартный зеленый бордюр высаживают из низкорослых растений одного вида, то рабатка может достигать 1,5 м в высоту и отличаться куда более пестрым составом. Для ее создания подбирают несколько видов растений, которые высаживают таким образом, чтобы сформировать какой-нибудь узор, обычно геометрический: треугольники, круги, полосы, прямоугольники, зигзаги и т. д. Окраска такого бордюра также бывает разнообразной: либо контрастная, либо плавно сменяющие друг друга оттенки основного цвета.

Таким образом, закладка рабатки позволяет в полной мере проявить творческие способности и богатство воображения: разве не заманчиво выполнить ее разноуровневой – с высокими растениями в центре, окруженными низкорослыми видами? Если садовая территория разделена по центру дорожкой, то ее лучше декорировать рабатками с каждой стороны.

При формировании зеленого бордюра надо учитывать, что его ширина не должна превышать 50 см, а высота – 40 см, иначе он будет подавлять своей массой клумбу и разрастаться на дорожку. Поэтому желательно использовать достаточно низкие однолетники, многолетники и кустарники.

Растительный бордюр прослужит долго, если в нем присутствует дальневосточный кустарник лапчатка даурская (курильский белый чай), высота которой обычно не превышает 50 см. Она замечательно растет на солнечном и сухом месте, без ущерба для своего «здоровья» переживает зиму, не страдает, когда ее обрезают, и на весь летний сезон покрывается красивыми одиночными белыми цветками.

Среди кустарников, подходящих для «живого» бордюра, можно отметить карликовую спирею – низкорослый кустарник (достигает в высоту 35 см) с мелкими зубчатыми листьями, который в зависимости от сорта цветет весной или осенью (весной обильнее), не слишком капризен в плане состава почвы и любит солнце.

Зеленый бордюр можно сделать ароматным, для чего потребуются пряные травы: мята, душица, петрушка и др. Такой бордюр будет не только приятно пахнуть, но и привлекательно выглядеть. Вдобавок ко всему его растения можно использовать в качестве ингредиентов при приготовлении пищи. Конечно, самой распространенной и востребованной здесь является мята, которая в зависимости от ее вида характеризуется разными цветовой гаммой и ароматом. Растет она очень интенсивно, поэтому придется следить за тем, чтобы такой бордюр, состоящий из пряной травы, не приобрел угрожающих размеров – растения рекомендуется помещать на отведенное под бордюр место, предварительно высадив в какие-нибудь емкости. Кроме того, не стоит забывать периодически производить стрижку бордюра.

Петрушка бывает корневой и листовой, причем в «живом» бордюре лучше использовать последнюю. Чтобы растительная композиция была достаточно густой и внешне казалась неоднородной, можно отдать предпочтение кудрявой петрушке.

Среди подходящих для формирования «живого» бордюра однолетников нельзя обойти вниманием кохию (летний кипарис) и гомфрену. Первая представляет собой кустарник с шарообразной (овалообразной) кроной и многочисленными узкими листьями, который любит рыхлую сухую удобренную почву с низким уровнем кислотности и качественным дренажем и хорошую освещенность, хотя и растет в полутени, зиму переносит плохо. Похожие требования и у гомфрены – маленького красивоцветущего растения, которое рекомендуется высаживать только после весенних заморозков. Поскольку стебли гомфрены довольно быстро распространяются во все стороны, то их следует постоянно обрезать.

Для того чтобы «живой» бордюр служил долго, в нем приходится использовать многолетние травянистые растения, среди которых одну из главенствующих ролей играет медуница: посаженная, она способна расти на одном месте не один сезон, поддерживая функциональность и эстетичность бордюра. Кроме того, цветет она очень рано и не боится легкой тени. Семена медуницы разносят муравьи, о чем следует знать: если на участке обосновались эти насекомые, то вскоре можно ожидать появления медуницы по всей его территории.

Полноценного экскурса в мир бордюрных растений сделать не удастся по причине огромного числа их сортов, поэтому в любом случае перед устройством «живого» бордюра придется хорошенько изучить обширный список подходящих растений, чтобы получить наилучший результат в соответствии со своими предпочтениями и вкусами.

Конечно, растительное обрамление часто выглядит намного эффектнее такого же из твердых материалов, придавая садовому участку уникальную изысканность и легкость. Впрочем, «живой» бордюр будет реальным и весомым дополнением к декору сада, если только реализован в сочетании с его общим стилем. Главное предназначение бордюра – создание с его помощью акцентов на определенных композиционных решениях ландшафтного дизайна.

Как правило, растительные бордюры ограждают партерные или другие газоны, цветники и площадки для отдыха, обочины пешеходных дорожек и автомобильных подъездов к постройкам. Также никто не запрещает декорировать ими прилегающие к стенам построек или забору свободные полоски земли либо использовать для разграничения садовых зон, причем решение о подобном разделении особенно удачно на достаточно маленьких участках, где трудно создать полномасштабные ландшафтные композиции.

Поскольку «живой» бордюр не должен плавно переходить в соседние с садовыми посадки и не обязан сливаться с ними, то требуется разграничить их, для чего подбирают соответствующую контрастную цветовую схему. Иначе получится так, что бордюр просто растворится на общем фоне и потеряет всю свою эстетичность, перестав быть изюминкой сада, – в этом случае создавать бордюр вообще не имеет смысла и лучше направить энергию на более полезные занятия.

Перед непосредственной разбивкой растительного бордюра крайне необходимо сделать четкую разметку с использованием колышков с натянутыми между ними шнуром, веревкой или проволокой. Этот вспомогательный инструментарий убирают только после высадки растений, впоследствии тщательно поддерживая четкость композиции периодической стрижкой, срезанием отростков и ответвлений, которые слишком сильно выступают за края бордюра. Для достижения требуемой контрастности рекомендуется использовать в бордюре растения с яркими большими цветками, а также с листвой серебристого или бордового цвета.

Специфическим видом «живого» бордюра считается миксбордер. Данное название, сейчас известное, пожалуй, любому садоводу, означает всего лишь комбинированный цветник, состоящий из разных видов растений, сочетающихся между собой. Растения, высаживаемые в миксбордер, могут расти одиночно или в составе малочисленных групп. При этом надо отметить, что создание миксбордера в ландшафтном дизайне рассматривается чрезвычайно трудной задачей, наверное, одной из самых сложных, хотя полученный результат обычно компенсирует огромные трудозатраты.

Устройству такого бордюра обязательно предшествует тщательное планирование. Последовательность высаживаемых растений исходя из их высоты отличается в зависимости от того, имеется ли доступ к цветнику только с одной стороны или с любой. Допустим, миксбордер задуман параллельно забору впритык к нему – в этом случае высокие растения следует разместить поближе к забору, на заднем плане, а миксбордер, разбитый на открытом участке, должен быть доступен для двустороннего обзора, и соответственно высокорослые виды растений высаживают в середине «живого» бордюра.

Причем нужно соблюдать пропорции, т. е. по высоте растения обязаны соответствовать друг другу и в итоге – всему миксбордеру. У миксбордера с доступом с обеих сторон максимально высокие растения не должны превышать половины ширины бордюра. Что касается односторонних миксбордеров, вплотную подходящих к заборам и строениям, то здесь оправданно использование растений с высотой более половины ширины бордюра. Однако не стоит увлекаться и создавать на заднем плане миксбордера густую зеленую стену, поскольку такое нарушение гармонии выглядит уже неэстетично.

Получить объемный и натуральный миксбрдер, составленный из столь разных растений, можно, если одна группа высокорослых растений будет несколько отделена от другой (т. е. предусмотрено немного свободного места), причем для оживления композиции какие-то растения целесообразно несколько выдвинуть вперед.

Когда составляют план будущего миксбордера, то под каждое растение отводят конкретное место с учетом того, насколько быстро оно растет. Позитивных результатов не достигнуть, если в ход идут агрессивные виды растений, которые станут подавлять своих соседей и вытеснять их с жизненного пространства. В грамотно сформированном бордюре-миксбордере растения мирно сосуществуют без соперничества, подчеркивая красоту друг друга.

Помимо скорости роста, важное значение имеют сроки цветения, которые надо обязательно принимать во внимание при подборе растений для миксбордера. Чаще садоводы «разбавляют» цветочные композиции декоративно-лиственными видами и вечнозелеными кустарниками – так миксбордер станет радовать глаз уже с момента его основания, с начала весны и до поздней осени или вообще всегда.

Успешный создатель миксбордера обязан учитывать то, что растениям нужно для нормального развития. Конечно, определенный уровень плодородия земли, ее кислотности, степень освещенности и возможность обеспечения водой – это лишь неполный перечень необходимых условий, насчет которых надо серьезно поразмыслить, ведь подобные предпочтения у растений, которые прочат в компаньоны, должны совпадать. Если растения окажутся в неподходящих для них условиях, то велика вероятность их увядания, потери привлекательности, ухудшения тех качеств, из-за которых они и были выбраны для участия в декоративном цветнике.

В частности, если преимуществами скальных растений (иберис вечнозеленый, гвоздика, алиссум скальный, солнцецвет и т. д.) признают их небольшой размер, длительное цветение и красивую листву, благодаря чему они продолжительное время способны сохранять внешнюю привлекательность, то их посадка во влажную почву с высоким содержанием органических и минеральных веществ элементарно сведет на нет все достоинства этих растений.

Помимо прочего, немаловажно и время посадки растений в миксбордере – лучше заниматься этим ранней весной. В таком случае у пересаженных растений есть довольно хороший шанс благополучно пустить корни, так как этому способствуют условия окружающей среды, например приемлемый уровень влажности грунта, умеренные температуры. Кроме того, у основной массы многолетников как раз в начале весны появляются зачатки листьев. Подобные факторы благоприятствуют приживаемости растений.

Осеннее благоустройство миксбордера предполагает завершение всех пересадок до конца сентября, иначе отрицательная температура прервет процесс укоренения. Ту часть многолетних растений (если только они не почвопокровные или низкорослые), которая возвышается над землей, в данной ситуации лучше подрезать.

Подготовку земли под миксбордер нужно выполнять еще с осени. Состав почвы подбирают с учетом конкретных видов растений, используемых в бордюре, и естественных условий. Как правило, многолетние растения, которые в природе причисляют к луговым (герань, лиатрис, нивяник, пиретрум, лихнис халкедонский и другие), довольно неплохо чувствуют себя, будучи высаженными в обычную садовую землю. Почву обрабатывают на глубину корневой системы высаживаемых растений плюс до 10 см для их роста.

Чтобы почва лучше впитывала влагу, к ней нужно подмешать торфа и песка. Равномерно распределенные в грунте добавки из керамзита и гравия позволят создать благоприятные условия для горных и скальных растений.

Многим растениям необходима щелочь, поэтому на клумбы вносят доломитовую муку или мел. Если растение высокое, широко разрастается и обильно цветет, то ему особенно нужна плодородная почва, поэтому в нее добавляют перегной и комплексные минеральные удобрения.

Создание смешанного цветника требует предварительной проработки вопросов ухода за ним, т. е. должны быть предусмотрены возможности свободной прополки растений, их полива, обрезки увядших листьев и стеблей, для чего в широком бордюре оставляют маленькие свободные площадки (можно использовать большие плоские камни) или делают в задней части миксбордера узкую тропинку.

На этапе планирования миксбордера и выбора растений для него садовод подходит к важнейшему из эстетических вопросов: какую цветовую гамму подобрать? Цветники с одним цветом выглядят утонченно и изящно, а вот разноцветные обычно более выразительны и к тому же для них проще подобрать растения.

Бывает так, что монохромный миксбордер основан на сочетании разных оттенков одного и того же цвета, например ярко-желтый цвет хорошо бы дополнить желто-оранжевым, кремово-желтым или лимонным. Отличительной чертой пестрого бордюра, конечно, является контрастность ярких цветов, например соседство желтого и сочного фиолетового, нежно-белого и темно-красного или кровавого. Однако при выборе такой палитры не следует забывать о том, что в данном случае миксбордер будет преобладать, а другие посадки, расположенные около цветника, скорее всего, затеряются на фоне броского бордюра. К тому же контрастность эффектна в садах с достаточно большой площадью, ведь оценить всю красоту такого миксбордера можно только с расстояния.

Таким образом, оптимальным и в то же время самым простым с точки зрения устройства вариантом можно счесть пестрый бордюр, в котором существует плавный переход между оттенками и подобраны гармоничные сочетания цветов – это касается как самих цветков, так и листвы. Допустим, мягкие сиреневые и светло-розовые цветы будут отлично смотреться в обрамлении серебристой и сизой листвы, а сочные темно-красные и ярко-розовые цветы прекрасно оттенят глянцевые пурпурные листья.

В основном базисными растениями для миксбордера являются многолетники, в соседи к которым часто подбирают кустарники с яркими декоративными характеристиками и луковичные растения. В числе декоративных особенностей кустарников наиболее интересны раннее цветение (форзиция, миндаль), яркий цвет листьев в осенний период (боярышник, бересклет), эффектно выглядящие плоды (снежноягодник, калина), экстравагантная разноцветная кора (белый дерен «Сибирика»). Конечно, нельзя не упомянуть вечнозеленые разновидности кустарников, популярность которых никогда не увядает, так же как и их зеленый покров.

При наступлении весны красоту смешанного бордюра обеспечивают многолетники, например, почвопокровные флоксы, медуница, ветреница, определенные разновидности молочая и пр., а также луковичные растения. В миксбордерах весной выгодно смотрятся пролески, мускари, подснежники, весенники, а в конце весны вместо них цветник начинает пестреть тюльпанами и нарциссами. В июне и июле, как правило, преобладают многолетние цветы, а в конце июля – августе в дело вступают однолетние и двулетние растения.

Большое разнообразие декоративно-лиственных растений позволяет создать поистине удивительные смешанные композиции. Причем определенные виды многолетников (тиареллы, гейхеры, хосты, роджерсии и другие) эффектны не столько из-за листвы, сколько благодаря цветению. Существуют виды, у которых листва трансформируется на протяжении всего сезона: на листьях герани красно-бурой в июле появляются прожилки, а листва герани кроваво-красной к сентябрю приобретает багряный цвет. Таким образом миксбордер без преувеличения и является универсальным типом цветника, который можно заложить почти в любых условиях и который при грамотном подходе способен стать настоящим украшением садовых дорожек, площадок и вообще всего сада.

Наверное, не секрет, что в большинстве случаев садоводы и дачники удовлетворяются использованием в бордюрах обычных досок, плоского или волнистого шифера или банальных кирпичей. О какой-то особой эстетике подобного отношения говорить не приходится. Впрочем, опять же для основной массы садовых участков таких бордюров вполне достаточно.

Но если есть претензии на ландшафтный дизайн, особенно в пейзажном стиле, то бордюрами необходимо заняться вплотную, поскольку стандартные варианты из досок или кирпича поднимают грядки, и когда они граничат с газоном, то последний не удается качественно подстричь – по краям газон будет неухоженным, с полосами нескошенной травы, которую придется срезать вручную. Кроме того, эстетичность стандартных бордюрных материалов, как то: строительные доски, шифер, строительный кирпич – вызывает определенные сомнения.

Кругляк позволяет соорудить как приподнятые цветники, так и выполнить их на одном уровне с землей. Оцилиндрованное бревно нарезают отрезками необходимой длины и обрабатывают антисептическим составом, предварительно освободив от коры, чтобы они не гнили. Такой бордюр из кругляка выглядит очень выразительно.

Обычные кирпичи целесообразно заменить тротуарной плиткой наподобие брусчатки, которая со своей серой окраской подходит к дорожному покрытию любых текстур и цветов. Тогда как бордюр из кирпича сочетается далеко не с каждым оттенком, поэтому не столь универсален. Кроме того, кирпич по сравнению с тротуарной плиткой куда более подвержен неблагоприятным атмосферным воздействиям.

В продаже имеются готовые садовые бордюры, но они могут быть размещены лишь по прямой, поэтому их чаще используют в садах регулярного стиля. Причем в садах пейзажного стиля, где дорожки и порой площадки отличаются извилистостью, готовые бордюры пригодны разве что для установки вдоль построек.

Пластиковые бордюры (как и металлические), хотя и обладают несомненными преимуществами, однако их эстетичность местами вызывает сомнения, поскольку искусственность очень сложно замаскировать, что обычно не позволяет использовать пластик и металл в садах пейзажного стиля.

Самыми лучшими бордюрами по праву считаются те, что выполнены из натурального камня, – это один из необходимых элементов, с помощью которого несложно превратить садовый участок в уголок дикой природы.

При отсутствии возможности приобрести натуральный камень неплохой с эстетической точки зрения бордюр можно выполнить из раствора с часто вдавленным в него гравием, щебнем или галькой. Только в этом случае в бордюре для его усиления и скрепления в единое целое должна находиться металлическая арматура.

Помимо этого, красивый ажурный бордюр доступно соорудить из толстой металлической проволоки, хотя функциональность такой конструкции не очень высока.

История вопроса

Каменистые композиции – различные горки или сады – это декоративные и самостоятельные ландшафтные объекты из камней и растений. Каменистые сады имеют статус самого важного и высочайшего достижения в садоводческом искусстве. Назначение каменистых садов – это показ флоры альпийских высокогорий и создание композиций, которые вызывают ощущение природного ландшафта.

Самые первые сады с использованием природных камней появились в Юго-Восточной Азии, где философские и религиозные воззрения не противопоставляли человека природе, но вся живая природа была предметом поклонения. Подчинение законам Вселенной, ставшее основой согласованного с законами природы общества Древнего Китая, позже выразилось в законах фэн-шуй. Во все исторические времена жители Поднебесной осознавали себя частью Вселенной. Красота природы, возведенная в абсолют, и полное подчинение ее законам стали основой пейзажного стиля садоводства Древнего Китая. Главная идея традиционного китайского сада состояла в облагораживании до безупречности уголка живой природы. Однако в Древнем Китае существовали и сады естественных пейзажей: здесь человек не исправлял природу, а только любовался ее красотой.

В китайском саду особое значение придавалось камням и их расположению. Камни и символы, ориентированные по сторонам света водоемы, по древнему учению фэн-шуй, гармонизируют потоки космической энергии, совершенствуют дух человека, способствуют его просветлению, приносят в дом благополучие, любовь, обеспечивают карьерный рост и прочие блага. Каменные горки, размещенные в юго-западной части двора или усадьбы, по учению фэн-шуй, благоприятно воздействовали на семейные отношения и приносили удачу матери. Знакомство с выдающейся культурой Китая заложило фундамент идеологии формирования японских садов, бывших отражением синтоизма – традиционной религии Страны восходящего солнца. В основе этой религии лежал культ обожествления природы и предков; жители Японии преклонялись перед естественной красотой ландшафта. Центром пантеона древних японцев были камни и горы. В немалой степени этому способствовал характер пейзажа страны – символом Японии стала священная гора Фудзи, а сады многих монастырей наполняли священные камни.

В III–VI вв. в Японии значительно усилилось китайское влияние, пришедшее вместе с буддизмом, который распространился из Китая на острова через Корею. Буддизм вобрал в себя многое из традиционной китайской культуры. Однако японцы не отреклись от своей древней религии – признания одухотворенности природы. Постепенно они развили свое направление в становлении садово-паркового искусства и сформулировали ряд его теоретических правил.

На крошечном участке земли японцам хотелось языком пейзажа отобразить картину мира, руководствуясь принципом изящной простоты, сочетающим лаконичность и асимметрию. Главной идеей сада было для японцев создание отвлеченного образа природы в виде крохотной модели гористой местности с водным каскадом и озером. Со временем это стремление вызвало к жизни применение в садах карликовых форм растений. Дальнейшим этапом развития японских садов стал плоский или каменистый сад, отражавший символику дзен-буддизма. Он созидался ради созерцания и достижения состояния просветления в душе. Камни были основой структуры такого сада, а искусство их расположения являлось одним из главных элементов в формировании плоского ландшафта. Развитие этого направления садового искусства привело к тому, что в Японии, Китае и Корее создавались удивительные по красоте каменистые сады, в которых камень играл очень важную роль. В таких садах не было ни симметрии, ни искусственности, как не было в них и вычурности. Для культуры стран Востока, где каждый элемент имеет свое значение, главным при оформлении сада было достижение гармонии всех стихий. В этих садах культивировались только местные растения достаточно скромного вида. Такая обстановка в садах создавала определенное настроение умиротворенности и спокойствия, помогала простому осознанию того, что вокруг – камень, блики света, журчание воды (рис. 26).

Рис. 26. Каменистый сад Китая

Знакомство с выдающейся культурой Китая оказало влияние и на развитие пейзажного стиля организации садов в Европе. Первые европейские каменные сады – рокарии – совершенно случайно появились в конце XVIII в. в Великобритании. Для горных растений, которые не могли прижиться на обычной почве, садовники вынуждены были создавать горки, каменистые гряды и стенки сухой кладки. На этих садовых сооружениях возникали условия, максимально похожие на те, в которых эти растения жили раньше, в естественной природе. Первым достоверным сообщением можно считать сведения о коллекции горных растений, для которых физик X. Гарден создал рокарий в 1772 г. в лондонском пригороде Челси. Интерес к каменистым садам возрос в связи с желанием садоводов воссоздать на участке неповторимый по красоте ландшафт высокогорий. Однако широкое распространение каменистые сады получили в Европе в конце XIX в. Во всех крупных ботанических садах Великобритании, Германии и России в 1860–70-х гг. были устроены рокарии. Изначально каменистые сады создавали ради разведения и изучения высокогорных растений. Создатели таких садов преследовали лишь одну цель – демонстрацию флоры альпийских высокогорий. Они создавались, с одной стороны, в качестве диковинного паркового украшения, но с другой – это была коллекция растений. Впоследствии в таких садах стали выращивать не только альпийские, но и другие растения, лишь напоминающие своим внешним видом горные. Начиная с XX в., устройство рокариев стало модной тенденцией, они стали неотъемлемой частью садов ландшафтной планировки. К этому времени сложились основные типы каменистых садов. Более серьезными стали требования к внешнему виду таких цветников. В классическом виде основные типы каменистых садов уже нигде не существуют, но их вариации стали основой для развития нового интересного стиля в садоводстве.

В середине XX в. альпийские горки вновь получили широкое распространение в Европе. В России увлечение каменистыми садами началось относительно недавно, однако это направление сейчас развивается бурными темпами.

Единство в многообразии

Рокарий – композиция из камней разных размеров, хвойных кустарников, стелющихся и почвопокровных растений. Это каменистый сад, создающий образ высокогорной долины и имеющий вид плоской площадки, здесь крупные камни занимают значительную часть его поверхности. Чаще рокарий является художественным образом, элементом украшения или элементом композиции садово-паркового пространства. Рокарий обладает не меньшей декоративностью, чем альпийская горка (рис. 27).

Стилистически рокарий, по всей вероятности, следует отнести к типу фантазийных садов, он имеет несколько разновидностей.

Рис. 27. Рокарий

Архитектурный рокарий – это художественное террасирование каменистого сада. В основе композиции такого каменистого сада – широкие прямоугольные террасы, которые спускаются в сад или парк, как подпорные стенки. Тип сложения архитектурного рокария – кладка камня на бетон. Для посадки растений оставляют специальные карманы. Плоскости террас оформляют различно – это могут быть и рокарий на плоской площадке, и миксбордер, и бассейн или газон (рис. 28).

Рис. 28. Архитектурный рокарий

Ландшафтный рокарий – лидер стиля современного каменистого сада. Для его создания необходимо наличие достаточно большой площади. Крупный ландшафтный рокарий может соединять в одну композицию элементы всевозможных горных образований: скальных выходов, ущелий, впадин, плато, щебенистых склонов и водных каскадов. Такой рокарий имеет вид уголка горной природы, где растения этой зоны чувствуют себя самым лучшим образом (рис. 29).

Рис. 29. Ландшафтный рокарий

Террасированный рокарий может быть наилучшим решением при наличии на участке крутого склона. Такой рокарий представляет собой систему подпорных стенок различных высот, форм и протяженности. При его сооружении используются камни любой породы. Если такой рокарий возведен с применением плиточного известняка, то имеет вид крепостных развалин. Если же он построен из колотого природного камня, то выглядит, как обрушившаяся скала (рис. 30).

Рис. 30. Террасированный рокарий

Рокарии всегда располагали на искусственных или естественных возвышенностях. Наличие композиций из природных камней самых разнообразных форм и размеров неизменно придавало рокарию своеобразную характерную особенность. Но предпочтение все же отдавалось крупным экземплярам натуральных камней. Живописно разложенные, они формировали иллюзию горно-каменистого ландшафта. Часто горные породы в виде камней, используемых для создания рокариев, гораздо больше ценились за декоративные качества, чем за функциональность. Поэтому в садовых сооружениях туфы иногда соседствовали с гранитами, слоистыми известняками и даже с настоящими руинами – обломками колонн и фризов. Зачастую подобные композиции смотрелись до такой степени искусственно, что, скорее, напоминали большие каменные пирамиды, чем горные массивы. Еще в относительно недавние времена рокарии такого типа были широко распространены по всей Европе. Однако они оказались крайне неудобны для выращивания горных растений. Поэтому от них первыми отказались ботанические сады, а затем то же самое сделали и парковые дизайнеры. В наше время такие рокарии в первозданном виде встречаются только в исторических парках.

В рокарии отсутствует какая-либо имитация горных вершин. Здесь камни лежат или хаотично, или параллельными линиями. При их создании используют растения другой, не альпийской группы – это низкорослые кустарники, стелющиеся и подушковидные растения. Зачастую образующиеся между камнями пространства заполняли растениями: папоротниками, примулой, эдельвейсами и другими культурами.

Обычно рокарий устраивают поблизости от мест отдыха: он может быть элементом декоративного оформления берега водоема или украшением парадной зоны, или уголка около беседки. Этот каменистый цветник удачно впишется в участок, организуемый в природном стиле. Рокарий будет прекрасно смотреться в любом уголке сада.

Нередко рокарий отождествляют с альпийскими горками, но это неправильно. Рокарий может быть сооружен и на протяженном покатом склоне, и на участке с пологими холмами, и на ровном месте. Одной из особенностей этого каменистого сада является то, что валуны и глыбы не должны сильно выступать над поверхностью земли. Поэтому их вкапывают на значительную глубину. При устройстве рокария обычно применяют меньшее число камней, пространство же между ними и растениями заполняют галькой.

Альпийским горкам изначально придают другую форму. Кроме того, на эти горки высаживают только альпийские растения, тогда как для рокария выбор растений является почти неограниченным.

Альпийская горка, чье научное название альпинарий, – это парковое украшение в виде декоративного живописного нагромождения природных камней в сочетании с различными растениями. Название интересного паркового украшения произошло от расположенных в Европе Альпийских гор. Стиль получил широкое распространение на рубеже XIX–XX вв., когда альпинарии часто входили в состав дворцовых комплексов. Нынешняя трактовка альпийской горки – это «каменистая горка».

В научном смысле альпийская горка, или альпинарий, – это участок ботанического сада, имитирующий горный пейзаж и предназначенный для выращивания растений-литофитов и растений альпийской флоры, типичных для альпийского и субальпийского поясов. Из-за использования на начальном этапе в качестве растительной составляющей только флоры Альпийских гор, сложилось и закрепилось существующее ныне название.

Стилистически же альпийская горка, или альпинарий, – это приподнятый каменистый сад фантазийного стиля, не требующий привязки к месту. Его задача – имитировать на садовом или парковом участке горную местность, отдаленно напоминающую горные пики, разрушенные временем. Поэтому при создании альпийской горки преимущественно использовали камни горных пород. Именно камни всегда были главным элементом альпийской горки. Растениям на альпийской горке отводилась функция дополнения и подчеркивания красоты камней. Поэтому со временем диковинная флора высокогорий стала соседствовать с растениями, только напоминающими горные виды.

Эти фантазийные каменистые сады сооружались в виде террасированных холмов, которые располагались или одиночно, или составляли некое подобие горной системы. Между террасами устраивали проходы, соединяя их сложенными из плит лестницами. Все сооружение обрамляли бордюром или обкладывали его границы природными камнями.

Рис. 31. Классическая альпийская горка

Альпийские горки ценили за красоту, но не за их соответствие требованиям комфортного произрастания растений. Тем не менее обладающие явными художественными и агротехническими недостатками альпинарии оказали огромное влияние на вкусы садоводов. Сегодня альпийская горка стала неизменной и популярной деталью приусадебных участков благодаря своей декоративности. Альпийская горка, созданная своими руками или с помощью специалистов, часто становится самым красивым местом отдыха на дачном участке или возле загородного дома (рис. 31). Камни для альпийской горки Для альпийской горки, как одной из разновидностей каменистого сада, камень, по всей вероятности, имеет первостепенное значение. Хотя достаточно трудно определить, что же важнее – камень или растения. В альпинарии эти два элемента складываются в единое целое. Создавая каменистую горку, желательно использовать максимум своей фантазии и различные приемы ландшафтного дизайна, чтобы камни и растения располагались наиболее естественно. Растения, высаженные без учета их потребностей, станут болеть и чахнуть. Поэтому камни для альпийской горки лучше выбирать с учетом природных особенностей растений, которые будут расти на ней.

Вместе с тем недостаток камней на начальном этапе создания каменистого сада способен привести к тому, что склоны горки со временем станут сглаживаться. Планируя альпийскую горку, следует учитывать, что камни и гравий должны занимать не менее половины площади всего альпинария. Естественного вида сооружения можно достичь, подбирая легко выветриваемые породы камня. Однако камни различных пород, в свою очередь, обладают разной кислотностью, ломкостью, способностью к впитыванию влаги и выветриванию.

Альпийские горы в естественных условиях сложены из пород порфира, шифера, конгломерата нагельфлю, серой вакки.

В искусственных условиях для сооружения каменистой горки часто используют любые подходящие по размерам камни. В средней полосе России, а также на ее северо-западе по краям полей и на обочинах дорог чаще можно найти гранитные валуны. Изредка среди них встречаются окатанные куски известняка и некоторых других минералов. Вопрос об альтернативе бесплатным гранитным валунам и правильном выборе камня не беспредметен. Предпочтительнее брать для горки такие камни, которые не разрушаются под воздействием влаги и льда. Следовательно, гранит или базальт лучше, чем туф, ракушечник, известняк или песчаник. Однако каждая порода имеет свои особенности, исходя из которых и следует выбирать камни.

Гранит – это порода камня, не совсем пригодного для альпийской горки по нескольким причинам. Он практически не влияет на кислотность почвы, из-за его слабой гигроскопичности в альпинарии возникают большие перепады влажности. Округлая форма гранитных валунов серьезно затрудняет их укладку, так как из окатышей трудно сложить отвесную стенку. Даже если удастся это сделать, то между камнями придется поместить слишком много почвенной смеси, что плохо сказывается на аскетичных видах растений, которые обычно сажают в каменных садах.

Однако полностью отказываться от гранита не следует, его можно использовать для сооружения некоторых элементов альпийских горок и прилегающих к ним сухих ручьев или берегов водоемов. В этих местах окатанный камень выглядит вполне естественно. Растениям, растущим на таких участках, уже не требуются какие-то особенные условия. Еще гранитные валуны можно использовать при формировании каменистых садов из растений-кальцефобов (не любящих кальция).

Кроме гранита и природного известняка, для возведения альпийских горок часто применяют также песчаник, базальт, шунгит. Многие дизайнеры и садоводы изо всех пород камня для горок предпочитают пористый известняк, в который легко проникают корни растений. В горках неплохо смотрятся туф, доломит и ракушечник, но эти породы недолговечны и склонны к разрушению из-за регулярных циклов замораживания и размораживания в условиях российского климата, а также из-за своей пористой структуры.

При наличии выбора лучше остановиться на породе, имеющей четкую слоистую структуру с толщиной слоев в 1–15 см. Порода должна быть пористой, т. е. гигроскопичной, и иметь неровную шершавую поверхность.

Камень, имеющий слоистую структуру, позволяет легко сложить альпийскую горку любой конфигурации, создать для растений удобные посадочные места. Из плитняка можно сооружать отвесные вертикальные или чуть наклоненные вперед стенки с отрицательным наклоном, которые подходят для скальных видов растений. Плитняк также позволяет складывать слоистые, ступенчатые или почти горизонтальные композиции, годные для высадки луговых и осыпных растений (рис. 32).

Рис. 32. Альпийская горка, сложенная из слоистых камней

Для альпийской горки очень важна и гигроскопичность камня. Если он способен впитывать, а потом отдавать влагу, то служит ее аккумулятором. Тем самым камень в летнюю жару снижает вероятность пересыхания альпинария.

Если поверхность камней неровная, шероховатая или даже немного изъеденная временем, то это сообщает каменистому саду налет естественности и определенный возраст. В кавернах таких камней стремительно разрастается мох – подобно тому, как это происходит в природных скалах.

На теневой поверхности альпинария углубления или неровности (трещины) камней можно использовать для посадки таких аскетичных растений, как скальные папоротники. Этими свойствами обладают песчаник, сланец и известняк. Сланец и песчаник, имеющие отдельные недостатки, вполне можно использовать в качестве пород, образующих альпийскую горку. Эстетические свойства этих пород многократно перекрывают их возможные пороки. Но многие ландшафтные дизайнеры предпочитают из всех камней для альпийской горки ту разновидность известняка, которая имеет слоистую структуру и плоские плиты. Однако горка из известняка будет непригодна для растений, предпочитающих кислую землю. Поэтому, выбирая ту или иную горную породу, желательно учитывать ее химические свойства.

Важнейший принцип устройства альпийской горки – это однородность цвета, формы и фактуры камня. Такого эффекта трудно достичь, собирая валуны по окрестностям. Вряд ли получится найти в ближайшей округе камни одной породы и одной расцветки. Сложенная из разнородных камней горка будет представлять собой коллекцию камней, но не подражание горному ландшафту. Даже если сгруппировать их по расцветкам, едва ли эти камни эстетически украсят ландшафт участка. Нужные для горки камни, конечно, можно приобрести на рынке. Если же имеется возможность дальних путешествий на собственном транспорте, все-таки лучше самостоятельно набрать камни на полях или в карьерах, по берегам или руслам рек, вдоль дорог – это сложно, но интересно. На Русском Севере или на Среднерусской возвышенности, в Прибалтике или Прикарпатье, в регионах Урала или Кавказа можно найти очень красивые, интересные, но неподъемные по весу экземпляры камней. Для таких встреч желательно запастись кувалдой, чтобы иметь возможность отколоть те куски камня, которые можно поднять. Обломки получаются не с очень ровными краями, зато они красивы и однородны. Однако не рекомендуется применять каменный лом с острыми краями. Кроме того, не следует использовать для альпинария речные камни округлой формы, с гладкой светлой поверхностью – они слишком красноречиво говорят о своем происхождении.

Камни нужно укладывать от подножия к вершине в таком порядке, чтобы нижние служили опорой камням, лежащим выше. Форма камней определяет способ их укладки. Небольшую горку площадью всего в несколько квадратных метров лучше сложить из плоских камней-плит, уложенных слоями. Глыбы неправильной формы хорошо выглядят, если их уложить так, чтобы они плотно прилегали один к другому сопрягающимися гранями. Желательно, чтобы они образовали асимметричную группу с подъемами и понижениями. Округлые валуны лучше положить на гребнях чередующихся волн. Главное, чтобы расположение камней было естественным. Ведь именно камни служат основой альпинария, а растения являются прекрасным дополнением к каменной композиции альпийской горки.

Место для альпийской горки

Принимая решение о сооружении на участке альпийской горки, следует учитывать то обстоятельство, что устройство альпинария – это интересный, но и достаточно трудоемкий процесс. Он требует и некоторого объема специфических знаний, и значительного опыта. Здесь нужно правильно определиться с выбором состава горных пород, видов камней, местоположения горки и с точным подбором растений. Если при подготовке проекта упустить из вида хотя бы один из перечисленных факторов, то вместо изысканной альпийской горки получится лишь плачевная пародия на величавые склоны Альп.

Правильный выбор места для горки – это одна из важнейших задач при создании альпинария. Ради того, чтобы искусственно создаваемая альпийская горка смогла стать подражанием горному ландшафту, следует подыскать для нее место на естественных возвышенностях и неровностях участка. Для устройства альпийской горки лучше использовать природный склон насыпи или оврага. В крайнем случае ее можно расположить на берегу водоема или обустроить пруд возле подножия альпийской горки. А расположенная посреди газона каменистая горка будет выглядеть неестественно нарочитой.

Место для альпийской горки должно быть хорошо освещенным. Почти все альпийские растения для нормального развития в саду нуждаются в открытом солнечном пространстве. Для большинства альпийских растений именно летом наступают самые суровые испытания – это палящее полуденное солнце, сухой воздух и перегретая почва. Практически все горные растения в одинаковой степени страдают и от пересыхания почвы, и от застоя влаги в ней.

Нежелательно располагать альпинарий возле ограды или высоких деревьев – такое соседство в состоянии снизить подсушивающее воздействие ветра. К тому же кроны растущих поблизости высоких деревьев могут совершенно затенить нижние насаждения на горке. Мощная корневая система таких деревьев способна проникать в почву альпинария и сдерживать рост альпийских растений.

Лучше, если солнце будет освещать альпийскую горку с утра и до полудня, а в остальное время дня этот участок будет находиться в тени. Сильный послеполуденный солнцепек станет подвергать альпийские растения – горных жителей – излишнему перегреву, они будут страдать от засухи. Категорически не подходят для устройства альпийских горок те участки сада, которые постоянно находятся в тени.

Цветы для альпийской горки

Тогда, когда камни для альпийской горки уже подобраны и определено ее местоположение, следует правильно подобрать и растения. Они должны стать украшением альпийской горки, поэтому к их выбору необходимо отнестись с особым вниманием.

Подбор растений для альпийской горки достаточно сложен. Цветы желательно посадить такие, чтобы горка могла радовать взгляд круглый год. Вовсе не обязательно подбирать растения только альпийского происхождения, но все-таки лучше, если они будут напоминать высокогорную флору.

Весьма распространенная ошибка новичков при создании альпийской горки – это посадка между камнями обычных садовых растений, но для физалиса, лилейников, флоксов и прочих садовых цветов горка не нужна. Их просто можно посадить на высокой клумбе. Возможно, такая ошибка допускается по той причине, что в последнее время в некоторых литературных источниках и практических советах все чаще упоминают в качестве пригодных для альпийской горки растений почти всех представителей флоры. Однако эти рекомендации в корне неверны.

На каменистой горке можно высаживать естественные альпийские растения или их гибриды. Все растения для альпийской горки должны обладать способностью выживания по соседству с камнями и на каменистой почве. Наверное, для правильного их подбора следует разобраться, что представляет собой альпийская флора. Альпийские растения – это травы и кустарники, родина которых находится в горных районах: Альпах, Гималаях, на Кавказе и т. д. Они хорошо приспособлены к высокогорным климатическим условиям и почвам. В числе таких растений можно назвать альпийский мак, астру кавказскую, камнеломку, лаванду, морозник, проломник, цикламен, эдельвейс, эремурус и многие другие.

На горных лугах встречаются асплениумы, осока, некоторые виды папоротников, полынь, смолевка многолетняя, тюльпаны, тысячелистники и флоксы.

Тем не менее в альпинарии можно выращивать не только альпийцев. Условия альпийской горки хорошо переносят и некоторые растения родом с морского побережья и из долин.

Подбирая растения для альпийской горки, не следует отдавать предпочтение неприхотливым, которые разрастаются легко, как сорняки. Они представляют опасность для более хрупких сортов ценных растений альпинария. В частности, очень осторожно надо отнестись к высадке таких многолетних трав, как ясколка альпийская, бурачок скальный, резуха, мыльнянка, тимьян или очиток. Это своего рода агрессоры, которые без особого труда занимают чужую территорию. Эти растения легко выращивать, но они существенно потеснят своих более нежных собратьев. Нежелательно высаживать и капризные сорта, которые нуждаются в укрытии на зиму, ведь в естественных условиях в горах никто не укрывает растения.

Свой выбор следует останавливать на тех растениях, которые затеряются в обычном цветнике и будут подавлены мощными соседями, станут ощущать дискомфорт от неподходящего уровня влажности или питательности почвы, от прочих сложных для них условий. Вот таким растениям как раз самое место в каменистом саду.

В общем для альпийской горки нужно подбирать виды растений, обладающих конкретными качествами. Они должны быть невысокими, компактными, обязательно зимостойкими и способными адаптироваться к любым изменениям погодных условий. В естественной среде обитания многие горные растения занимают нишу с четко определенными условиями произрастания. Зима же в европейской части России бывает или морозной, или короткой, или затяжной. Лето может выдаться как засушливым, так и дождливым. Следовательно, нужно выбирать те виды горных растений, которые максимально пластичны при капризах неустойчивой погоды. Иначе придется создавать «горцам» особые условия произрастания. Деревья и кустарники для альпийской горки, скорее всего, придется покупать. Если предстоит приобретение альпийских растений, то следует непременно узнать, в какой степени они адаптированы к российскому климату.

Желательно заранее спланировать цветовую гамму будущих посадок. Одни растения можно посадить на горке, похожей на пестрый альпийский луг. Однако надо выбрать иные растения, если горка обязана напоминать суровое высокогорье. Растения, дающие цветы одного тона, лучше располагать группами так, чтобы получались красочные пятна желаемых расцветок и размеров. Однако не в меру большое число разнообразных видов цветов на относительно небольшом пространстве горки будет выглядеть неоднородно, пестро и аляповато.

Кустарники и деревья на альпийской горке следует размещать очень осторожно. На ней надо высаживать преимущественно низкорослые растения. С помощью крупных и мощных экземпляров можно сделать несколько акцентов, но их должно быть не более трех. Выбирая кустарники и деревья для альпийской горки, нужно отдать предпочтение лишь двум-трем, гармоничнее остальных вписывающимся в общий дизайн. Однако выбор их достаточно обширен. Красиво смотрится альпийская горка, декорированная карликовыми формами горной сосны, ели, туи, другими хвойными кустарниками разных форм. Вполне подойдут стелющиеся виды можжевельника.

Карликовые хвойные растения сделают альпийскую горку живописной и в суровое зимнее время. Для нее хорошо подходит и вереск, имеющий красивую листву и нежные цветы. К тому же он отличается неприхотливостью, морозоустойчивостью и медленным ростом – не более 2 см в год. Можно посадить на альпийской горке азалию, айву японскую, барбарис, бересклет, волчеягодник, кизильник горизонтальный, японский клен, кустарниковую лапчатку, розмарин или эрику.

Желательно выбирать те горные растения, которые образуют коврики и подушки. Можно сочетать ковровые, засухоустойчивые и прочие экзотические растения со знакомыми всем маками и тюльпанами. Для усиления иллюзии альпийского ландшафта нужно высадить перед горкой виды стелющихся или карликовых лиственных растений.

Выбор растений часто определяет и местоположение альпийской горки. Растения всегда делятся на два вида: тенелюбивые и светолюбивые. Тень любят все виды примулы, барвинок, живучка. На северном или восточном склоне следует высаживать теневыносливые растения, их еще можно располагать под защитой тени от валунов.

Южный склон и открытые места лучше оставить для засухоустойчивых видов. К светолюбивым растениям относятся низкорослые луковичные эфемероиды: адонис, тимьян, молодила. Весной они живописными куртинами первыми расцветают среди камней. Можно высаживать также рябчики, крокусы, луковичные ирисы, брандушки и карликовый лук. Альпинарий будет цвести все лето, если подбирать и высаживать растения, периоды цветения которых сменяют друг друга. Тогда внешний облик горки станет изменяться в течение всего сезона, вновь и вновь радуя глаз. Ранние луковичные растения после их увядания с середины июня может сменить отросшая к тому времени листва других растений. Ландшафтные дизайнеры обычно используют для этого анемоны, колокольчики, маки, примулы и горные фиалки. Своеобразные краски привнесут незабудки, водосборы, крокусы, астры или кошачьи лапки. В апреле-мае цветут бадан, гиацинты и примулы. В мае настает черед гейхер, карликовых ирисов и очитка. В июне высаживают анемоны, виолу. В июле лучше высадить астильбу, камнеломку, лаванду, флоксы и хосту. В августе сажают карликовые многолетние астры. В сентябре настает черед очитка видного, который и завершает сезон. Если чередовать растения таким образом, то горка будет цветущей с ранней весны до поздней осени.

Травянистые многолетние растения для альпийской горки не обязательно покупать. На ней будут красиво выглядеть лечебные травы – бадан, тимьян (чабрец), шалфей. Хорошо развиваются и упоминавшийся очиток, во множестве встречающийся на пустырях и речных отмелях, растущая по обочинам шоссе люпина. Для сдерживания трав-агрессоров можно использовать обычную сапку. Здесь возможно посадить гипсофилы, гвоздики, кислицу, родиолы и эдрайантусы. На альпийских горках великолепно смотрятся многолетние льны, левизии, луки, мускари и котулы. Главное, чтобы травянистые растения хорошо приживались, имели красивый цвет и общий привлекательный вид.

В северо-западных регионах России большинство альпийских растений не смогут выжить из-за высокой влажности воздуха. Но если хочется создать альпийскую горку в регионе с таким климатом, то придется подбирать самые стойкие и красивые виды. В их числе можно назвать такие растения, как антемис карпатский, букашник многолетний, гвоздику-травянку, флокс шиловидный, ясколку войлочную и другие.

Травянистые многолетники в альпийской горке при влажном климате возможно дополнить такими хвойными и лиственными кустарниками, как карликовые сорта елочек, можжевельники, кизильник, лапчатка кустарниковая и многие другие.

Выращивание растений на альпийских горках имеет очень много нюансов. Среди них точное расположение растений по отношению друг к другу, верное размещение в почве между камнями, подбор подходящего грунта для альпинария и еще многое другое. Землю для альпийской горки следует подбирать только к видам взятых для посадки растений. Очень важно использовать именно тот грунт, который будет соответствовать нуждам будущих посадок. Особенное внимание надо уделить грамотному расположению растений на альпийской горке. Оно должно учитывать как их экологические ниши, так и возможность сосуществования растений друг с другом.

Выбрав растения и подготовив почву, нужно аккуратно и бережно высадить всю флору, начиная с верхней точки альпийской горки и заканчивая многолетними травами. К высадке растений следует относиться внимательно, чтобы не повредить их корни. Начинать высадку растений с верхней части горки и располагать их в определенном порядке необходимо для того, чтобы они не конфликтовали и не увядали. На верхние ярусы высаживают растения, которым требуется постоянный поток солнечного света. На верхней части альпийской горки помещают кусты и деревца: кизильник горизонтальный, можжевельник, горную сосну или тую. Иногда на альпийской горке ошибочно высаживают обычные сосны или кизил, которые плохо принимаются. Если же они все-таки приживаются, то быстро лишают соседей света.

Вокруг высаженных кустов почву надо присыпать слоем грубой гальки толщиной 2,5 см, чтобы предохранить корневые шейки от переувлажнения. Эта мера также воспрепятствует прорастанию сорняков и удержит нужный объем влаги.

После посадки деревьев приступают к высадке многолетних трав и цветов, размещая в верхней части горки более засухоустойчивые и солнцелюбивые растения. На солнечных местах каменистого сада можно высадить однолетник брахикому иберисолистную – это растение с яркой окраской в природе вегетирует в альпийских и субальпийских регионах Австралии. Оно хорошо переносит холод и засуху. Если его рассаду высадить в апреле, то растение зацветет уже в июне. Его цветение продолжается месяц или полтора.

Внизу располагают те виды, которые требуют в достаточном объеме влагу, а чрезмерное увлажнение не может нанести им вреда. Поэтому в нижних ярусах альпийской горки высаживают многолетние травы и травянистые растения, которым нужно много влаги.

Возле больших камней лучше высаживать крупные растения, а мелкие размещать рядом с небольшими камнями. На склоне альпийской горки можно высаживать очиток, седум и прочие почвопокровные растения. Рядом с ними будут хорошо расти карликовые луковичные – обычно они цветут первыми. Следом за ними на альпийской горке цветут армерия, алиссум, аубриетта, гвоздика, горечавка, камнеломка, колокольчик, крупка, мориси и другие растения.

Весной и в начале лета горку можно украсить фиалками рогатыми или гибридами этого растения. Фиалки непритязательны к почвам, они вегетируют на солнце и в полутени, а цветут почти до осени.

Вокруг камней следует размещать те растения, которые со временем образуют подушку. Это морисия, крупка и другие виды. Стелющееся однолетнее растение нолана странная образует декоративный коврик диаметром до 70 см. Оно относительно засухоустойчиво и теплолюбиво, предпочитает солнечные места. В зависимости от сорта во время цветения покрывается крупными голубыми или пурпурными цветками, за которыми не видно листвы. Ковыль тончайший, завезенный в Европу из Техаса или Мексики, хорошо переносит суровые зимы. Это многолетнее растение высотой до 40–50 см, с изящными длинными колосьями зелено-бело-коричневого цвета образует плотную куртину диаметром до 30 см. Ковыль предпочитает дренированные некислые почвы и солнечные места, где он цветет с июля до осени в течение 3–4 лет.

Тень альпийской горки следует оставить как место для высаживания папоротника.

Растения нужно высаживать так, чтобы расстояние между экземплярами крупных видов составляло не менее 10–15 см. Между мелкими растениями можно оставлять примерно 3–5 см. Различные по форме и размерам виды предпочтительнее размещать между камнями на расстоянии около 40–50 см друг от друга. После высадки растений все свободное пространство на альпийской горке желательно засыпать мелкими камешками.

Основные виды и модели каменистых садов

Украшением сада могут быть не только цветы, многочисленные виды травянистых растений, кустарники и деревья. В последнее время огромную популярность у любителей дачной жизни приобрели каменистые садики – альпинарии, ставшие фаворитами в качестве оригинального решения и выразительного декоративного элемента ландшафтного дизайна на загородных участках. Каменистая горка является современной интерпретацией классической альпийской горки. Сообразно вкусам и пожеланиям создателя она способна представлять собой или холм с хаотично расположенными на нем камнями, или фрагмент горного ландшафта. Возводимую горку следует непременно вписать в общую композицию сада. Ее нужно связать с остальным садовым пространством газоном, подчеркнуть мощением или соединить с водоемом.

При создании альпийской горки следует помнить о нуждах растений. Для того чтобы их горные виды имели возможность благоприятно развиваться, надо создавать специальные посадочные места: лунки, террасы, расщелины и склоны. Принося пользу растениям, эти композиционные элементы сооружения вносят разнообразие в общую композицию горки. Красиво и естественно уложенные камни и правильно подобранные растения позволят альпийской горке эффектно выглядеть в любое время года.

Каждый альпинарий уникален, поскольку в природе нельзя встретить одинаковые россыпи камней. Каменные композиции в виде разнообразных типов альпийских горок достойно украсят любой ландшафт.

Виды альпийских горок во всем своем многообразии представлены несколькими основными конструкциями. К базовым моделям альпинариев относятся:

♦ альпийская горка;

♦ альпийская лужайка;

♦ горная долина;

♦ горный склон;

♦ горный ручей или каскад;

♦ болотце;

♦ каменистая гряда;

♦ ложбина, лесной овраг;

♦ сухая каменистая стенка или каменная осыпь;

♦ скалы;

♦ ущелье;

♦ миксбордер;

♦ миниатюрная альпийская горка.

Виды альпинариев

Альпийские горки – это элементы оформления садовой или парковой территории, выполненные на некотором возвышении. Они обладают большой выразительной силой и декоративностью по многим причинам. Прежде всего это изумительная красота альпийских растений. Именно ради этой красоты садоводы многих стран стремились перенести их со склонов далеких альпийских гор на собственные земельные угодья.

Различные виды горок могут быть безупречным вариантом для тех владельцев дачного или приусадебного участка, которым надоело однообразие сада, кто ищет интересное решение садового пространства, хочет изменить садовый ландшафт. Вероятно, по этим причинам альпинарий находится в числе фаворитов среди прочих объектов ландшафтного дизайна.

Некоторые садоводы и дачники считают альпинарий одним из самых простых вариантов декоративного оформления загородного участка, хотя это спорный вопрос. Несмотря на кажущуюся простоту сооружения (найти камни, посадить цветы), на замечательный вид альпийской горки со стороны, ее достаточно сложно возвести.

Альпийская горка – маленький каменистый садик, оформленный в свободном стиле, – по своей сути должна представлять собой кусочек дикой природы в миниатюре. Альпинарий копирует какую-то часть горного ландшафта, где все хаотично и разнородно. В принципе, многих привлекает именно эта удивительная хаотичность и неоднородность. Создавая альпийскую горку, садовод вносит свою лепту в цветочно-декоративное оформление горного пейзажа на даче.

Для любителей преобразования природы в свое время были созданы каменистые горки как современная интерпретация альпийских горок. Отличие между альпийскими и каменистыми горками состоит в подборе растений. На альпийские горки высаживают исключительно классические горные растения, требующие определенного подбора и особого ухода в дальнейшем. Настоящие альпийские горки имеют, скорее, исследовательский ботанический аспект. Классический альпинарий, представляя собой миниатюрную модель горного ландшафта, позволяет разместить на маленьком участке земли значительную коллекцию растений. Здесь для представителей альпийской флоры создают условия, близкие к естественной обстановке их обитания: соответственные освещение, дренаж и пр.

При устройстве декоративных каменистых горок используют разнообразные по своему происхождению растения. Их подбор базируется преимущественно на визуальном восприятии высаживаемой флоры. Популярность каменистых горок основана на декоративности разнообразных композиций из растений с камнями. Искусственно создавая миниатюрный фрагмент горного ландшафта, каждый садовод реализует свое художественное представление о красоте гор.

Альпийская горка может быть идеальным решением для хорошо освещенных засушливых участков сада, которые не подходят для высаживания привычных видов растений. В этом случае горку следует засадить теми растениями, которые не терпят избытка влаги.

В некоторых случаях альпийскую горку располагают и в тенистой части сада, засадив ее разнохарактерными растениями. Причем на возвышенной части нужно посадить те неприхотливые растения, которые одинаково переносят и тень, и сильную освещенность. В ее нижней части можно поместить тенелюбивые и влаголюбивые растения, которым неуютно в остальной части сада по причине недостатка там влаги и тени.

Современная каменистая горка является объемным понятием, условным подражанием определенному виду гористой местности. Поэтому горку возможно решить как плоский альпинарий или альпинарий на тенистых участках, или миниатюрный альпинарий. По форме альпийская горка способна напоминать крутой горный склон, высокогорное плато, террасы ступенчатых гор, каменистые холм, овраг или узкое ущелье. Либо иметь вид молодых гор с четкими очертаниями хребтов и горными пиками. В некоторых местностях ее можно решить даже как высокогорное болотце.

Классическая альпийская горка представляет собой сложный ансамбль из каменных россыпей. Центральным его элементом служат один огромный камень, большой валун, несколько крупных или средних по размеру камней на самом верху горки. Склоны сооружения всегда выкладывают более мелкими камнями, оставляя между ними места для горных или сходных с ними растений. По склонам сооружения в зависимости от его размеров можно обустроить площадки, имитирующие горные террасы. На них высаживают растения и цветы.

Для возведения горки подойдут камни самых различных пород, главное требование к ним – их красота и живописность. Но на каждой горке желательно использовать камни одной горной породы. Камни необходимо брать разнообразные по форме и величине, не слишком большие и не очень маленькие. Гораздо лучше смотрятся несколько крупных камней, чем множество небольших. Главными на горке являются камни, а растения только дополняют и обрамляют глыбы, валуны и гальку. Наиболее красивые камни при сооружении альпийской горки следует класть на самые видные места. Кроме того, камни необходимо расположить так, чтобы самая прихотливая форма их поверхности была повернута наружу.

Главный критерий, по которому всегда оценивают искусственно созданный горный ландшафт, – его естественность. Это условие необходимо соблюсти при создании горки. Говоря иными словами, сама горка обязана выглядеть натурально, а рукотворно созданный альпийский пейзаж – не нарушать композиционную целостность сада. Предназначение альпинария – это воссоздание кусочка альпийской природы, поэтому он не должен иметь вид заброшенной каменоломни.

Для сооружения альпийской горки следует выбрать удобный участок. Для классической горки нужен хорошо дренированный открытый солнечный участок. Желательно подыскать для альпийской горки места, надежно защищенные от сильных ветров, где растения будут чувствовать себя уютно и цвести в полную силу. Не рекомендуется создавать альпийские горки рядом со зданиями или в тени деревьев. Зимой или весной с крыши здания на горку может упасть смерзшаяся глыба снега и повредит ее. Высокие деревья станут затенять горку, препятствуя развитию растений на ней. В таком случае труд будет затрачен совершенно напрасно, поэтому лучше отвести будущему шедевру почетное и хорошо просматриваемое место.

Идеальны для классической альпийской горки на участке небольшие возвышенности, насыпи или естественные склоны, уклон которых составляет 10–15°. Для хорошего освещения склонов горки предпочтительнее выбрать для нее восточную или юго-восточную сторону природной возвышенности. На участках, имеющих характерный криволинейный рельеф, композиции из камня и растений всегда удачны – в таких местах они выглядят естественнее.

При отсутствии подобного природного склона, если участок ровный, приходится формировать искусственную возвышенность. При отсыпке искусственной горки ее фасадную сторону также следует обратить на восток и юго-восток. Вокруг горки нужно оставить часть свободного садового пространства, чтобы она не выглядела чересчур громоздкой. Кроме того, в этом случае деревья или ограда не будут мешать благодатному подсушивающему воздействию ветров, а кроны высоких деревьев не станут затенять горку.

Поэтому классический вариант альпинария возможен лишь в том случае, если на участке существуют подходящие склон или возвышенность. В том случае, если участок характерен совсем другим рельефом, при сооружении горки следует применить более универсальные варианты ландшафтного дизайна. В частности, можно продолжить горку цепью холмов или гряд на горизонте.

Альпийские горки прекрасно выглядят по краям садовых дорожек, а также рядом с маленьким бассейном. Цветник всегда превосходно сочетается с водоемом или бегущим ручьем. Альпийская горка, сооруженная неподалеку от водоема, станет одним из наиболее ярких и запоминающихся акцентов любого сада. Это тем более интересно, что искусственные водопады и водоемы стали с некоторых пор очень модными декоративными элементами сада. Поэтому вариант, при котором эти элементы объединяются на одном пространстве, будет весьма оригинален. Журчание воды неизменно придает неповторимое очарование местности. Альпийская горка приумножит и подчеркнет естественность и эффектность водопада. Так две составляющие великолепной композиции будут выглядеть очень органично, дополняя друг друга. С точки зрения восточных символов альпийская горка вблизи водоема является сооружением, в котором и камень, и вода имеют одинаковое значение (рис. 33).

Рис. 33. Альпийская горка, дополненная искусственным водопадом

Каменистые композиции могут быть самыми разнообразными по высоте и размерам занимаемой площади. Эти параметры всецело зависят от наличия свободной площади и пожеланий владельцев участка. Не исключается вероятность, что альпийская горка окажется просто клумбой с камнями. Поэтому при возведении горки важно учесть ее высоту.

При наличии свободных участков лучше соорудить альпийскую горку площадью 6–10 м2. Для среднего по размерам сада альпийская горка может иметь оптимальные размеры: 1,5 × 3 м или 3 × 2 м. Желательно, чтобы такой альпинарий имел от 3 до 5 ярусов в высоту. Высота горки зависит от габаритов камней. Слишком высокие горки на ровном участке выглядят нереально, поэтому оптимальное соотношение высоты горки и размеров участка должно составлять 1:10. Однако горка должна возвышаться над участком не более чем на 1 м.

Как правило, альпинарий средних размеров имеет основание, равное 5 × 3 м. Чем обширнее участок, тем больших размеров можно соорудить горку и тем красивее она будет смотреться.

Владельцам маленьких участков приходится делать альпийскую горку уменьшенных размеров. Но грамотно выстроенная небольшая горка способна доставить немало эстетического удовольствия.

Площадь самой маленькой горки должна быть не менее 2,4 × 1,2 м, но небольшой альпинарий смотрится не так красиво. При площади 3–4 м2 или чуть больше высота горки обязана варьироваться в пределах 50–100 см.

Альпийская лужайка

Альпийская лужайка часто рассматривается как одна из вариаций альпийской горки. Этот тип ландшафтных садов копирует растительные сообщества альпийских высокогорий. Он создает впечатление настоящего альпийского луга, который расположился на горной осыпи между камнями. В то же время он обеспечивает комфортные условия растениям диких видов высокогорного альпийского пояса. Поэтому на альпийской лужайке должны расти только дикие виды, что делает ассортимент используемых растений очень специфичным.

В природе на расположенных высоко в горах субальпийских лугах вегетируют высокие травянистые кустарники. Еще выше горные склоны устилают ковры низкотравных альпийских лугов. Здесь вегетируют низкорослые кустовые злаки, эдельвейсы, ковровые камнеломки, горечавки, стелющиеся ивы и другие редкие растения. Помимо этих видов, на альпийскую лужайку доступно высадить карликовые генцианы, минуарции, подушковидные дабы, миниатюрные ушковые примулы, пульсатиллу весеннюю и другие редкие растения.

В природе эдельвейс альпийский из семейства астровых, или сложноцветных, можно встретить в труднодоступных местах альпийского и субальпийского пояса гор Средней и Малой Азии, Европы. Эдельвейс растет на скалах, обнаженных известняках и щебенистых склонах. Густые ворсинки, покрывающие все части растения, защищают его от излишнего испарения воды и придают декоративный вид благодаря их серебристо-белому цвету.

На альпийской лужайке эдельвейс следует высаживать на солнечном месте только в известковую почву, бедную питательными веществами, с примесью песка. Эдельвейс нужно очень умеренно поливать лишь в очень засушливое лето, так как растение плохо переносит избыток влаги, – переувлажнение почвы способно его погубить.

Горечавка насчитывает множество видов различной высоты, которые цветут весной, летом или осенью. На альпийской лужайке предпочтительнее высаживать низкорослые виды – это горечавка весенняя с синими цветками, высотой всего 6–8 см, которая цветет в мае, а также горечавка бесстебельная с сине-голубыми цветками, высотой около 8–10 см, которая цветет в мае – июне.

Примула ушковая в диком виде встречается в горах Южной и Средней Европы, где произрастает на высоте до 2100 м на известняках альпийских лугов и на скалах. Светлые блестящие листья примулы сложены в фунтик, из которого поднимаются цветоносы с плотными бархатистыми цветками.

Гибриды примулы ушковой обладают широчайшей цветовой гаммой. Окраска цветков может варьироваться от белых, кремовых и желтых оттенков до фиолетового и бордово-черного цветов. В центре цветков имеются различные по величине и цвету «глазки» с нарядным окаймлением.

Альпийская лужайка очень красива – это один из самых стильных ландшафтных садов. В то же время она считается довольно сложным видом ландшафтного дизайна. Это самый сложный в исполнении вид с точки зрения устройства ландшафта, а также самый трудоемкий с позиций последующего ухода.

Уход за таким участком осложнен, потому что горные виды энергичны при выращивании в культуре. Они активнее разрастаются, поэтому их нужно постоянно контролировать, поддерживая между ними заданное соотношение.

В качестве самостоятельной композиции создание альпийской лужайки практически невозможно, но она очень хорошо смотрится как дополняющий элемент в больших ландшафтных композициях. Чаще альпийскую лужайку включают в композиции горного склона, горной долины, каменных горок или молодых гор.

Для благоприятного развития растениям альпийской лужайки нужен небольшой хорошо дренированный участок, который надежно защищен от палящего солнца. Это могут быть терраса горки, площадка рядом с группой камней или часть горки под прикрытием горных сосен и можжевельников (рис. 34).

Рис. 34. Альпийская лужайка

Горная долина

Горная долина – это пейзажный каменистый сад, воспроизводящий высокогорную долину. Пейзажная художественная композиция создается на естественном склоне, в ней используют большие валуны и каменные глыбы одного вида, к которым примыкают растительные композиции. Изумительный эффект создает мох, покрывающий верхнюю часть валуна.

При обустройстве такого пейзажного сада валуны на две трети их высоты утапливают в землю. Между вкопанными валунами прокладывают систему извилистых дорожек, похожих на естественные тропинки. В качестве возможного варианта можно использовать пошаговую систему дорожек step by step (шаг за шагом).

Затем высаживают растения, подбирая композиционные древесно-кустарниковые группы различной высотности – вереск или можжевельник.

В природе вересковые пустоши – самая характерная черта нагорий Шотландии, Уэльса, Южной Англии. Пурпурные ковры цветущего вереска здесь покрывают летом огромные пространства и склоны гор. Вереск интересен для любителей альпийских горок тем, что способен расти даже на гранитных скалах. Вереск очень живописен, имеет различную окраску в разное время года: зимой она коричневая, весной и в начале лета – зеленая, а в конце лета приобретает багряный цвет. Сезонная смена окраски вереска придаст пейзажному саду своеобразный колорит.

Можжевельник – вечнозеленый хвойный кустарник – в природе обитает на Украине, Кавказе и в Сибири. Он достигает высоты около 1–3 м, хотя иногда способен вырасти и до 5 м. Можжевельник цветет в мае, давая разные цветки: многочисленные мужские в сережках, почти сидячие, желтоватые; тогда как не менее многочисленные женские цветки в бледно-зеленых шишках расположены в пазухах листьев молодых веточек.

В качестве связующих элементов пейзажного сада можно использовать группы эрики и низкорослых злаков, а также мох и щебень.

Эрика – это небольшой вечнозеленый кустарник с узкими иглообразными листьями, напоминающими хвою, относится к семейству вересковых. Род этих кустарников весьма обширен, насчитывает примерно 700 видов. Некоторые из них в зиму меняют цвет листьев.

Во время цветения эрику покрывает масса мелких белых цветочков или всех оттенков розового. Собранные в густые кисти, цветки эрики имеют форму пониклых колокольчиков. Во время цветения эрика способна буквально на глазах преобразить самую невзрачную территорию. Массово эрика растет на севере Шотландии, украшая склоны величественных гор, обширные пустыри и торфяники. Эрика румяная, которую называют зимним вереском, – это низкорослый (до 50 см высотой) раскидистый кустарник. На его основе в культуре созданы около 200 сортов. Он интересен тем, что благодаря своей холодостойкости годен для выращивания в средней полосе России.

Для усиления живописности каменистого сада добавляют весенние эфемероиды, высаживают почвопокровные растения.

Эфемероиды – многолетние травянистые растения, чьи надземные органы развиваются с осени до весны, а летом отмирают. Подземная часть в виде луковиц и клубней сохраняется несколько лет. Для альпийского пейзажного сада можно остановиться на различных видах тюльпана, осоки, мятлика, характерных для степей, полупустынь и пустынь.

Почвопокровные растения будут в особенности хорошо смотреться на фоне поросших мхом камней. В этом качестве можно использовать очиток горный, который цветет желтыми цветками. Этот вид очитка менее агрессивен, не так быстро разрастается.

Можно также посадить карликовые флоксы, которые образуют в пейзажном саду сплошные ковры из цветков разнообразных окрасок и оттенков. Низкорослые и ползучие виды флоксов дают белые, розовые, лавандовые, красные, малиновые и пурпурные цветки.

Такой пейзажный сад нужно дополнить малыми архитектурными формами (рис. 35).

Рис. 35. Пейзажный сад «Горная долина»

Горный склон

Горный склон – это сложный ландшафтный сад, который также следует располагать на склоне. С его помощью можно наилучшим образом условно моделировать альпийское высокогорье на участках с большими покатыми склонами, где имеются огромные валуны. Этот дизайн ландшафтного сада по своему виду походит на старую каменную осыпь, на которой уже успели вырасти карликовые сосны, низкорослые рододендроны, задерживающие горные обломки от дальнейшего падения. Местами среди осыпи попадаются обломки скалы – именно для этой цели пригодятся валуны. При их отсутствии на склоне придется разместить каменные глыбы, копирующие горные обломки.

В этой ландшафтной композиции непозволительно применять вертикальные акценты, поэтому здесь не высаживают пирамидальные хвойные и колонновидные растения.

Рододендроны лучше сажать в местах с кислой реакцией почвы, защищенных от господствующих ветров и прямых солнечных лучей, где нет застоя воды. Хотя высокогорные карликовые виды очень любят солнце. Поблизости от посадочной ямы для рододендронов не должно быть больших деревьев с поверхностной корневой системой, которые подавят их рост. Идеальные соседи для них – сосны: света под ними хватает, а глубокая корневая система не мешает цветущему кустарнику.

У рододендронов неглубокая чувствительная корневая система – до 30–40 см. Она развивается в подстилке и гумусовом горизонте. Поэтому ее нужно защищать слоем мульчи толщиной не менее 5 см для сохранения влаги, предотвращения перегрева почвы и роста сорняков. Мульча из сосновой коры или щепы убережет корни от механических повреждений, снизит глубину промерзания почвы.

В условиях средней полосы России лучше высаживать в пейзажном саду листопадные виды рододендронов – даурский, японский, желтый и канадский. Они зимуют лучше, чем вечнозеленые виды. Листопадные рододендроны не нужно укрывать, достаточно прикрыть сухими листьями или торфом только зону корневой шейки. Зимовка вечнозеленых рододендронов проходит намного сложнее, даже зимостойкий кавказский вид нуждается в укрытии. Зимой они не так сильно страдают от мороза, но их иссушают ветер и солнце.

Рядом с группами древесных культур среди камней несложно расположить альпийскую лужайку в виде куртины низкорослых почвопокровных растений. В частности, можно посадить камнеломку тенистую – это наиболее часто встречающийся вид. Ее листья лопатовидной формы собраны в розетки высотой около 8 см и соединены между собой горизонтальными побегами. Камнеломка тенистая быстро разрастается и образует широкие куртины. Она цветет в мае – июле мелкими белыми или светло-розовыми цветками, собранными в соцветия, на высоких цветоносах – до 30 см. Камнеломка тенистая хорошо растет в светлой тени деревьев.

Проектирование и обустройство горного склона весьма сложны, но его эстетический эффект окупает все затраты (рис. 36).

Рис. 36. Ландшафтный каменистый сад «Горный склон»

Горный ручей

Горный ручей или водный каскад – это элементы альпийской горки, которые можно дополнить ручьем и водопадом. Но такой каскад водоемов смотрится логично и естественно только на фоне большой альпийской горки. Высокая альпийская горка с водным каскадом неизменно будет выглядеть необычно, а переливы струй и шум воды прекрасно впишутся высокогорную композицию.

Рис. 37. Горный ручей как составная часть ландшафтного сада

По берегам искусственного горного ручья лучше высадить растения прибрежных зон: сибирские и японские ирисы (касатики), злаки, примулы, бузульники, баданы, папоротниковидные. Примула причисляется к нарядным первоцветам, название этого рода в переводе с латинского обозначает «первый». Она хорошо растет в богатой питательными веществами влажной почве. Примула сравнительно неприхотлива, любит и солнечные места, и тень. Примула – лучшее украшение весеннего сада, когда ее расцветшие кустики ослепительно блистают на фоне черной земли. Но если удачно подобрать сорта этого растения, то примулы будут расцвечивать сад яркими красками почти до середины лета. Они быстро разрастаются, образуя кустики примерно по 15–30 см в диаметре и высотой 15–50 см.

Бадан (монгольский чай) – красивое и неприхотливое садовое растение из семейства камнеломковых; всего в роду около 10 видов. В природе бадан встречается в Сибири, Центральной Азии, Китае и Гималаях, выживая на бедных влагопроницаемых почвах каменистых склонов и скал.

Большие округлые кожистые вечнозеленые листья круглый год придают растению декоративность, именно благодаря им оно получило еще одно народное название – слоновьи уши. В качестве ценного почвопокровного растения бадан находит широкое применение в ландшафтном дизайне. В зависимости от климатической зоны бадан цветет с конца марта до июля колокольчатыми цветками в белой, бледно-лиловой или ярко-розовой гамме. Бадан мирно соседствует с примулами, тюльпанами, морозниками и многими другими весенними растениями. Он поразительно выглядит рядом с цветущими азалиями, эрикой и низкими рододендронами, а также с невысокими хвойными породами. Поэтому его можно высаживать как в ландшафтной композиции «Горный ручей», так и в композиции «Горный склон».

Бузульник в хороших условиях достигает полутораметровой высоты. Это растение с сердцевидными листьями пурпурного или красноватого оттенка, которое цветет желтыми или оранжевыми цветками, собранными в соцветия в виде корзинок, с июня по август.

Ирис сибирский и мечевидный ирис – эти виды хорошо чувствуют себя на влажных почвах. Однако лишь мечевидный ирис способен расти при низких температурах, в условиях повышенной влажности. Он предпочитает солнце и влагу, поэтому его лучше высаживать на открытом незатененном месте, поближе к пруду. При высадке в ландшафтный сад нужно учитывать, что растение не переносит известняковых почв. В высоту ирис в состоянии достигать 50–75 см, цветет с июня по июль темными крупными (до 15 см в диаметре) цветками пурпурно-фиолетового цвета, но без запаха.

Рисунок 38. Сухой каскад

Если на участке ограниченный водный баланс, то отличного эффекта можно достичь, создав сухой каскад. В этом случае роль воды исполняют галька, крупный или мелкий белый гравий. Воду в сухом каскаде можно заменить мощением поверхности почвы гранитным окатышем. Мозаикой из камней разных размеров доступно воспроизвести картины безмятежной водной глади или морского прибоя, медлительного ручья или бурного водопада (рис. 38).

Болотце

Болотце или полузаросший прудик – это природный ландшафтный каменистый сад, создаваемый на чрезмерно увлажненном участке. Оптимальный вариант при сильной увлажненности участка – это создание некоего подобия болотца с выходом камня по берегам. Такое решение позволит усилить дренаж участка и отведет излишнюю влагу от других объектов землеустройства. Прудик или болотце с «трясинным» оконцем можно построить и в тенистом месте, дополнив проект теневыносливыми лесными растениями.

Для создания такого каменистого сада на болотистом участке достаточно откопать грунт на небольшую глубину. Его берегам можно придать вид холмистого каменного сада. Для чего подобрать округлые валуны, вкопав их на три четверти высоты в береговую полосу водоема. Болотную композицию уместно дополнить древесными корягами.

По краю болотца следует высаживать только влаголюбивые растения. Сам же водоем засаживают болотными или водными растениями.

Плавающие на поверхности растения в больших водоемах сильно разрастаются. Почти все крупные растения с вегетирующими на поверхности воды листьями имеют красивые цветки. Первенство здесь принадлежит кувшинкам – у них большие гладкие листья и огромные белые цветки. Кувшинки бывают самых разных размеров – от миниатюрных и мелких до средних и крупных. Размеры растения нужно подбирать в зависимости от площади водоема. Но кувшинка – очень прихотливое растение, требует к себе большого внимания.

Вместо кувшинки можно посадить кубышку – разновидность кувшинки, с мелкими цветками темно-желтого цвета. На небольших водоемах хорошо смотрится карликовая кубышка с желтыми цветками диаметром 3 см и прозрачными листьями, плавающими на поверхности воды. Можно внедрить в водоем небольшую японскую кубышку, которую сажают на глубину 30–60 см.

Оронтиум – очень красивое декоративное растение, цветет с мая по июнь желтыми початками, которые возвышаются над водой на 30 см. У растения красивые ланцетовидные листья, голубовато-зеленые сверху и серебристые снизу. Это довольно неприхотливое растение, разрастается слабо, поэтому годится для маленьких водоемов.

Рогульник плавающий – однолетнее растение, которое чаще других применяют для украшения водоемов. Темно-зеленые с зубчатыми краями листья рогульника образуют на поверхности воды розетки. Растение цветет белыми цветками с июля по август.

Болотноцветник – растение с мелкими, около 5 см, круглыми листьями темно-зеленого цвета, с волнистыми краями, похожими на листья кувшинки. Растение цветет с июля по август желтыми цветками, собранными в маленькое соцветие. Оно хорошо вегетирует и в полутени, и на солнце, сильно разрастается. Болотноцветник – морозостойкое растение.

Водокрас обыкновенный, или водокрас лягушачий, с круглыми до 3–5 см в диаметре листьями; он слабо разрастается, поэтому годится для небольшого водоема. Растение цветет с июля по август белыми мелкими цветками, которые собраны в небольшие соцветия. Водокрас предпочитает солнечные места, способен переносить на дне водоема не очень холодные зимы.

Почти все водные растения не морозоустойчивы, на зиму их придется убирать в относительное теплое место.

В качестве прибрежных растений можно использовать астильбу – очень декоративное и красивое кустовое растение. Его дважды перисто-сложные листья имеют плотный покров, по весне приобретают медный оттенок. С июля по август растение цветет крупными белыми или розовыми цветками, которые собраны в перистые соцветия около 10 см длиной. Иногда куст астильбы достигает 30–40 см в высоту. Но для украшения водоемов особой популярностью пользуются карликовые сорта астильбы.

Волжанка двудомная, или волжанка лесная, или обыкновенная, имеет достаточно широкое распространение. Растение предпочитает полутень. Оно имеет большие перистые листья, цветет белыми или кремовыми цветками, которые собраны в крупные пушистые соцветия длиной до 20 см.

В хороших условиях растение достигает двухметровой высоты и даже больше, поэтому кустики нужно высаживать на расстоянии 70 см друг от друга, тогда они не станут подавлять друг друга. Высокую волжанку вполне можно сажать вместо карликового дерева.

Рис. 39. Ландшафтный каменистый сад «Болотце»

Купальница – это влаголюбивое и теневыносливое растение в виде темно-зеленых кустиков с пальчато-раздельными листьями и крупными шаровидными цветками, достигает в высоту около 40–60 см. Купальница цветет с мая по июнь, но при хорошем уходе способна повторно зацвести осенью. Садоводы предпочитают сорт гибридной купальницы культурной, которая цветет желтыми или оранжевыми цветками (рис. 39).

Лесной овраг Лесной овраг или ложбина – это разновидность ландшафтного сада, который несложно создать, если имеется естественное понижение грунта в некоторых местах участка. Такое естественное понижение почвы называют отрицательным рельефом местности, но оно предоставляет прекрасную возможность оборудовать ложбину или даже ущелье – в зависимости от крутизны склонов. Таким образом, получается та же альпийская горка, но в перевернутом виде (рис. 40).

Рис. 40. Разновидность ландшафтного сада «Лесной овраг»

Склоны оврага можно закрепить небольшими террасами и вкопанными камнями, но они не должны сильно выступать из земли. После укрепления склонов нужно высаживать теневыносливые лесные растения. Для альпийской горки такого плана растения лучше выбирать из низких кустарников, горизонтально растущих хвойных и теневыносливых видов многолетников. В частности, вполне подойдут различные папоротники или волжанки. Растения следует сажать негусто. Прекрасным дополнением станет родник, бьющий на дне оврага и окруженный влаголюбивыми растениями.

Миксбордер

Миксбордер – замечательный выход из положения, когда имеется большое желание создать каменистую горку на своем участке, но из-за ограниченности его площади и невыразительного рельефа отсутствует возможность для масштабного сооружения. Миксбордеры разнообразных форм обеспечивают наилучший декоративный эффект, когда площадь под будущий цветник ограничена. Они способны органично вписаться в любой уголок сада.

Каменистый миксбордер – это бордюр, рубашка или гряда, которые располагают вдоль дорожки на фоне газона или вдоль лестницы, или поверху подпорной стенки. В таком стильном и элегантном миксбордере камни можно вкопать по краям клумбы, расположенной вдоль дорожек сада, или окружить ими клумбы, сооруженные в виде невысоких террас (шириной 20–40 см).

Если миксбордер предполагается расположить вдоль садовых дорожек или лестницы, то камни нужно прочно вкопать в грунт по всей длине цветника. Впрочем, совсем не обязательно вкапывать камни длинными рядами. Их можно располагать небольшими группами. Эффектнее выглядит миксбордер, в котором небольшие группы камней чередуются с невысокими террасами.

Если миксбордер расположен поверху подпорной стенки, то камни надо вкопать в грунт либо небольшими группами, либо одиночными экземплярами на площадках террас в сочетании с низкорослыми группами растений.

Каменистый миксбордер не обязательно засаживать редкими горными растениями. Этот декоративный цветник нужно как можно плотнее засадить обычными садовыми растениями и цветами. Единственное условие, которое следует учесть при подборе цветов и растений для миксбордера, – это цветники непрерывного цветения. Поэтому растения требуется подобрать и расположить так, чтобы они цвели непрерывно, сменяя друг друга, на протяжении очень долгого времени – с ранней весны до заморозков. Одновременно при высадке растений в миксбордер следует придавать посадкам вид, максимально приближенный к естественному природному беспорядку. В большой миксбордер можно добавить к цветам один или несколько невысоких декоративных кустарников, располагая их так, чтобы они не загораживали свет и основную композицию цветника.

Обычно по краю миксбордера положено делать кайму из цветочного бордюра. Однако, высаживая цветы в кайму между камнями, следует подбирать такие виды, которые способны выжить среди камней.

Для лучшего обзора между каменистым миксбордером и дорожкой желательно оставить полосу газона около полуметра.

Эффектный вид придадут миксбордеру, расположенному поверху подпорной стенки, спускающиеся почвопокровные растения, высаженные по краю. Для террасированного миксбордера желательно использовать вьющиеся растения, которые нужно высадить по краям террас.

В переднем ряду миксбордера отлично смотрится бадан, который мирно соседствует с цветущими азалиями, эрикой, низкими рододендронами. Изумительно выглядят в каменистом миксбордере зимние эрики, цветение которых в холодных регионах приходится на позднюю осень или весну. Создается впечатление, что эрики цветут не менее полугода, потому что их засохшие цветки сохраняются на растениях достаточно долго.

Можно посадить камнеломку плетеносную – многолетнее травянистое растение с длинными побегами-усами. На концах побегов образуются листовые розетки.

В террасированный миксбордер прекрасно впишется вероника горечавковая – многолетнее растение, подходящее для любой альпийской горки. У растения прикорневая розетка листьев и тонкие цветоносы, усыпанные голубыми полосатыми цветочками.

Листья видовой горечавки имеют длину 20–30 см, а цветоносы – высоту 40 см, но иногда некоторые экземпляры достигают высоты до 80 см. Листья белоокаймленные, очень яркие, весной даже с розовой каймой. Молоденькие листья появляются прямо из-под снега, а цветет вероника горечавковая 2–3 недели, начиная с конца мая. Растение декоративно до заморозков, неприхотливо и зимостойко без укрытия. Легко приживается; единственная опасность – оно быстро разрастается (рис. 41).

Рис. 41. Каменистый миксбордер Устройство альпийской горки

Большинство дачных участков страдает одним и тем же недостатком – они весьма ограничены размерами свободной площади на своей территории. Владельцам же участка всегда хочется вместить в него как можно больше: хозяйственные службы и огород, плодовые деревья и еще многое другое. И конечно же какая дача без цветов! Альпийская горка дает возможность цветоводу на небольшой площади создать произведение искусства. Наверно, поэтому среди цветоводов все быстрее распространяется стремление к построению альпийских горок. Они с увлечением собирают по округе камни и строят альпинарии на свой страх и риск.

Со вкусом сооруженная альпийская горка позволит оживить сад, наполнит его новыми декоративными формами, станет украшением любого ландшафта, скрыв его недостатки. Преимущество каменистых садов в том, что они дают прекрасную возможность красиво замаскировать склон, оформив его террасой, обыграть неуместную впадину, разнообразить равнинный ландшафт или просто найти место камням, которые остались после закладки фундамента и дорожек. Все недостатки рельефа можно преобразить в собственно альпийские горки или их бесконечные вариации: горные долины, ручьи и лужайки, каменные гряды, овраги, скалы, склоны и ущелья.

Однако применение в декоративном оформлении сада такого дизайнерского элемента, как альпийская горка, дело не столь простое, как кажется на первый взгляд. Альпинарий в саду – это подлинное искусство. Его создание является достаточно трудоемким процессом, который требует от энтузиаста специфических знаний, определенных навыков и значительного опыта. Причем размеры участка не имеют особого значения. Главное – знать, как правильно построить альпийскую горку, органично вписать ее в окружающий ландшафт так, чтобы она не выглядела обычной насыпью ненужных камней, на которых проросли сорняки.

Тем не менее при всей сложности, трудоемкости и специфичности процесса устройства альпинария не стоит отчаиваться. Эту науку вполне можно постичь, важно иметь желание и некоторую долю терпения, потому что это дело не одного дня. Во многих журналах, посвященных делам садоводов, или на сайтах в Интернете можно найти прекрасные фотографии альпийских горок. Их соорудили собственными руками обычные садоводы, которые с удовольствием делятся радостью по поводу хорошо выполненной работы и советами, как устроить альпийскую горку. Наверное, поэтому декоративные альпийские горки все чаще становятся настоящим украшением сада.

Настоящий альпинарий должен иметь совсем другой вид, он обязан быть пропорциональным. Главная задача при сооружении горки – это четкое соблюдение пропорций, ведь альпийская горка является четко выверенной композицией, а не набором камней и растений. Все ее элементы должны гармонировать друг с другом, поэтому нужно правильно выбрать место и состав горки, виды камней и растения.

Итак, для создания альпинария необходимы: наличие открытого солнечного участка; галька, щебенка или битый кирпич для дренажа; красивые средние и крупные камни для самой горки; почва, крупнозернистый песок или гравий для растений; надежный помощник для работы с камнями; семена, саженцы или готовая коллекция растений, которые предназначены украсить альпинарий. В дополнение к этому набору потребуются кое-какие садовые инструменты: лопата, сантиметровая и бордюрная ленты – и следование основным правилам возведения альпийской горки.

Правила создания альпинария

Возведение альпинария предполагает формирование растительной композиции, в которой главная роль отведена растениям и камням, произрастающим в высокогорной зоне.

Своим внешним видом горка подражает природному ландшафту, создает особенное настроение и эффект присутствия естественной среды.

Существуют несколько ключевых правил, которым нужно следовать для того, чтобы альпийская горка получилась качественной.

Первое правило – для альпийской горки надо найти правильное место. Альпинарий желательно расположить на открытой солнечной, но защищенной от сильных ветров площадке. Все горные растения любят свет, у них должно быть достаточно солнечного тепла для полноценного роста. Если основной критерий для места расположения альпийской горки – это хорошая освещенность солнцем в течение всего дня, то прежде всего следует обратить внимание на южную, юго-восточную или юго-западную стороны загородного участка. В то же время место для альпийской горки нужно подбирать так, чтобы растения не погибали от солнцепека. Можно расположить альпийскую горку в легкой светлой полутени. Но нежелательно устраивать альпинарий в тени, в саду под деревьями с большой листопадной кроной, чтобы опадающие листья не засоряли альпийскую горку, – иначе осенью ее придется долго очищать от листьев. Кроме того, корни деревьев способны повредить горку в будущем.

Желательно расположить альпинарий на видном месте: перед домом, неподалеку от газона или водоема, или уголка отдыха. Красота каменистой композиции должна быть доступна глазам восхищенных зрителей. Не следует создавать альпинарий поблизости от забора или глухой стены строения. Место надо подобрать так, чтобы альпийская горка имела подходы со всех сторон.

Несомненно, что выбирать местоположение будущей каменистой композиции следует с учетом общей планировки сада. Поэтому к сооружению альпийской горки лучше приступить после того, как будет завершена постройка дома или коттеджа, а также других строений и сооружений: гаража, хозяйственного блока, беседки, колодца и прочих подобных объектов. Тогда на оставшихся площадях доступно расположить альпийскую горку в таком выгодном ракурсе, чтобы ее можно было созерцать с нескольких сторон – из окон дома и из зоны отдыха.

Альпийские и все высокогорные растения вегетируют на легко осушаемой каменистой почве, они не переносят переизбытка влаги. Растениям нужен качественный дренаж, который по своему устройству должен быть максимально приближен к естественным условиям произрастания. Это второе правило устройства альпийской горки.

Систему дренажа надо устроить и для того, чтобы камни альпинария не просели. Поэтому под альпийской горкой требуется сделать набивку из щебня, гравия, битого кирпича, кирпичной крошки или любого другого подходящего материала – это и будет дренаж.

Камни следует укладывать только снизу вверх в убывающей последовательности – от больших валунов до небольших декоративных камней, но не наоборот, иначе вся громада камней рискует скатиться вниз. Крупные камни нужно класть в нижней части горки, возле ее основания. В верхней части устанавливать более мелкие экземпляры. Это третье правило сооружения горки. К нему существует одно дополнение – устойчивость камней. Они обязаны закрепляться в грунте очень прочно, не должны шататься, если кто-то встанет на любой из них.

Растения, которые будут высажены в альпинарии, следует подбирать так, чтобы они цвели в разное время теплого сезона: когда отцветают одни, другие только начинают цвести. При таком порядке цветения всегда будет чем полюбоваться. Это четвертое правило возведения каменистой горки.

Проект альпийской горки

Следуя главным правилам создания альпийской горки, надо продумать ее композицию, выполнить общие вид и план, прежде чем приступить к непосредственному воплощению этого интересного дизайнерского решения на своем приусадебном участке. Иначе в процессе возведения альпинария могут возникнуть неожиданные проблемы. Самое удобное время заняться обдумыванием будущей каменистой композиции и планированием проекта горки – в ходе строительства главного жилого здания на участке. Естественно, что именно в этот период следует приступить к сбору главного материала – камней.

Во время подготовки проекта нужно определиться с размерами, растениями и элементами декорации, которые будут присутствовать в альпинарии. Определяя размеры будущего каменистого сада, необходимо оценить размеры участка, насколько уместен будет на нем этот элемент дизайна. На слишком маленьком участке высокая отдельно стоящая альпийская горка станет выглядеть громоздкой и результат окажется малопривлекательным. Наверное, в таком разе стоит выбрать какое-то другое оформление участка. В данном случае миниатюрную альпийскую горку можно очень удачно вписать в дизайн роскошной клумбы.

Безусловно, большая горка на относительно небольшом участке будет смотреться странно, неестественно и некорректно. Поэтому все нужно продумывать и определять заранее и только потом приступать к строительству. Правильное размещение и соразмерные пропорции сооружения только украсят общий облик приусадебного участка.

Высоту альпинария желательно ограничить пределами от 1 до 2–3 м. Нет смысла устраивать альпийскую горку выше – не в этом основное достоинство каменистого сада. Главное – это ее естественный и пропорциональный вид, чего можно достичь только соразмерностью и пропорциональностью той площади, на которой она расположена. Нехорошо, когда каменистый сад подавляет своим видом, выделяется неким бельмом на глазу. В идеале горка должна смотреться так, словно стоит здесь уже не одно столетие. Она не должна иметь слишком малые и сиротливые размеры или быть слишком громоздкой. Под альпийскую горку в саду можно отвести самые разные по размеру площади. Она в состоянии занимать огромную территорию в десятки и даже сотни метров, но доступно вместить небольшую альпийскую горку и в пространство не более 2–3 м2. Все зависит от размеров дачного участка, возможностей и фантазии его владельцев. Следует помнить, что размеры средней альпийской горки равны 1,5 × 3 м.

План будущего альпинария важно разработать на бумаге, что поможет грамотно спланировать работу, так как альпийская горка на дачном участке – это необыкновенный и сложный декор. Определившись с основными параметрами альпийской горки, следует привязать проект к реальной местности, т. е. гармонично вписать ее в окружающий пейзаж, не нарушая общей планировки территории загородного участка. Важна плавность перехода от альпинария к окружающему ландшафту. Горка всегда смотрится очень эффектно, когда плавно спускается к искусственному водоему или переходит в примыкающий к ней цветник, который составлен по большей части из почвопокровных растений. Такой цветник служит оригинальным связующим звеном между горкой и прочими растительными композициями или малыми архитектурными формами, расположенными поблизости. Иногда для удачного соединения различных объектов ландшафта в больших альпинариях устраивают импровизированный водопад, когда вода стекает в водоем по проложенному в горке руслу. Но для этого необходим соответствующий уклон поверхности земли.

Несомненно, что лучше расположить альпинарий на холмистой неровной местности, используя склоны на ее восточной, юго-восточной или юго-западной сторонах.

Некоторые эстеты считают, что, если на участке существуют естественные неровности рельефа – склон, возвышенность или насыпь, – это как раз те места, где нужно сооружать альпийскую горку. Более того, с помощью горки можно скрыть, замаскировать изъяны рельефа, превратив их в достоинства гористой местности с миниатюрными скалами, ущельями, водопадами, равнинами или плато в комбинации с подпорными стенками. Эти доводы трудно оспорить: альпийские горки действительно хорошо смотрятся на косогорах и склонах. Однако, если приусадебный участок плоский, как лужайка для гольфа, вряд ли стоит затрачивать средства на работу бульдозера или бригады землекопов для его полного преобразования и создания уклона. Просто нужно подобрать другую модель для каменистого сада.

Освещенность солнцем места под альпинарий актуальна хотя бы потому, что из всего набора растений, годных для применения в каменистых композициях, только единицы будут способны показать свою полную декоративность при недостатке света. Чаще в альпинарии высаживают растения солнцелюбивые и засухоустойчивые, выбирая под каменистые композиции солнечные места, но допускается и наличие легкой ажурной тени.

Иногда участок, который нужно благоустроить методами ландшафтного дизайна, расположен совсем не в том месте, которое было бы благоприятным для альпийской горки. В таком случае можно принять не совсем обычное решение – соорудить 2 небольшие горки в разных местах вместо одной большой. Из них одна альпийская горка будет возведена ради благоустройства на северном склоне, к ней надо только тщательно подбирать тенелюбивые и неприхотливые растения. Другую горку нужно устроить на южном склоне, высадив там только солнцелюбивые и засухоустойчивые растения.

Если требуется прикрыть задний фасад альпинария, то прекрасным фоном для него станут хвойные растения, в частности туи. Однако не следует сажать рядом с горкой высокий кустарник, склонный разрастаться. Через некоторое время он без труда скроет знаменитую достопримечательность сада.

Вариантов для создания альпийской горки множество; практически невозможно встретить две одинаковые или хотя бы сходные друг с другом альпийские горки. Каждая из них является плодом воплощения чьей-то фантазии и недюжинных человеческих усилий.

Выбрав подходящее место на своем участке и составив примерный проект сооружения, нужно самостоятельно подобрать дизайн альпийской горки. Хотя можно обратиться за консультацией к специалисту, ведь разработка дизайна альпийской горки требует хорошего вкуса и творческого таланта. Профессионал, отталкиваясь от особенностей ландшафта и пожеланий владельца участка, способен предложить на выбор сразу несколько вариантов. Задача профессиональных дизайнеров состоит в оборудовании альпийской горки, включая выбор сорта и размеры камней, организацию дренажной системы, подбор разнообразных растений, которые будут радовать глаза хозяев своим цветением с ранней весны до поздней осени. Конечно, услуги профессионалов дизайна и обустройства альпинариев обойдутся недешево даже без учета цены камней и растений. Однако приобретенная в итоге их усилий красота, безусловно, стоит затраченных средств.

Если же владелец участка любит цветы, с удовольствием ухаживает за ними, получает удовлетворение от работы на земле, то ему вполне под силу самостоятельно создать настоящую красоту на своем участке. При наличии искреннего желания облагородить свой загородный участок можно соорудить альпийскую горку своими руками. Она станет для увлеченного садовода, его друзей и близких славным островком горного ландшафта, ласкающим взоры своей красотой и гармонией с природой. Тому, кто никогда не занимался подобным делом, не имеет ни малейшего представления, как построить альпийскую горку, не следует опускать руки – этому можно научиться, если есть желание. Для чего нужно обратиться к специальным компьютерным программам по ландшафтному дизайну, способным подсказать нужный вариант устройства альпийской горки. Конечно, придется предварительно изучить литературу по ландшафтному дизайну, полистать журналы с описанием и фотографиями альпийских горок, прислушаться к советам бывалых садоводов, уже занимавшихся этим вопросом. К тому же каждый создатель каменистого сада должен выбрать те растения, которые придутся по душе именно ему, что позволит создать свою особую альпийскую горку.

Схема устройства альпийской горки

Альпийская горка в особенности хороша при созерцании с близкого расстояния – издалека видны только ее контуры. Поэтому очень важно продумать подходы к ней, а после выбора ее местоположения составить схему альпийской горки с обозначением границ и дорожек, обрамляющих горку и подводящих к ней. К тому же схема позволит увидеть, как горка будет соотноситься с прочими элементами сада. Планируя альпийскую горку площадью свыше 10 м2, нужно обязательно наметить будущее расположение переходов и садовых дорожек.

На этом этапе надо также позаботиться и о соответствующем прилегающем ландшафте, расположив поблизости от горки сады-пустоши, в которых следует посадить вереск, эрику, низкорослые плотнокустовые формы рододендронов. Можно устроить в качестве продолжения горки каскады прудов, болотца со специфической береговой растительностью и прочие объекты ландшафтного дизайна.

Схема устройства альпийской горки по способу создания бывает двух типов: каркасной и бескаркасной. На выбор технологии влияют соотношение площади основания и высоты горки, т. е. крутизна склонов, а также особенности рельефа участка, на котором предполагается ее возвести (рис. 42).

Каркасные альпийские горки представляют собой сложную конструкцию: их создают в тех случаях, когда по проекту намечается сделать большой уклон горки или выбран ее дизайн со сложной формой. Каркасная альпийская горка возводится также в том случае, если на ней предполагается наличие водных сооружений и других подобных элементов декора.

Рис. 42. Схема альпийской горки, варианты: а – каркасная; б – бескаркасная

Самый простой вариант – это бескаркасный способ, не требующий использования цемента, бетонных или кирпичных опорных конструкций. Обычно бескаркасные альпийские горки создают на естественных или искусственных повышениях рельефа в тех случаях, когда по проекту горка имеет достаточно большое основание и небольшую высоту. Преимущества такого способа состоят в простоте построения, возможности реконструкции горки и ее улучшения в течение всего периода существования. Но бескаркасные альпийские горки имеют некоторые ограничения, в частности по высоте, которая может быть от 0,5 до 1,5 м.

Помимо решения теоретических вопросов, придется выполнить и некоторые расчеты:

♦ определить количество грунта, которое требуется выбрать и временно переместить за пределы сооружения;

♦ уточнить объем песка, который понадобится для засыпки основания;

♦ установить количество камней, гальки или иных строительных материалов, требуемых для отделки склонов.

После создания плана на бумаге его нужно перенести на выбранный участок земли, сделать разметку. Если предполагается создавать горку бескаркасным методом на искусственном возвышении рельефа или каркасным способом, то нужно прежде всего согласно разбивочному чертежу выполнить разметку границ альпийской горки на выбранном участке. Это первый этап ее строительства.

Строительные работы лучше начинать в ясную сухую погоду, по возможности осенью, с рытья котлована под основание горки. Осень – самое оптимальное время для строительства альпинария по многим причинам: прохладная погода, завершены все основные работы, имеется свободное время. Небольшую горку можно полностью построить осенью, за зиму она осядет и к весне будет готова для высадки растений.

При сооружении большой горки лучше распределить работу по этапам.

Прежде чем начинать земляные работы, нужно на местности вбить колышки по границам горки и натянуть между ними веревку или прочный шнур. Так можно составить представление о том, как горка станет выглядеть в действительности. Для разметки допустимо использовать обычный садовый шланг, уложив его по границам будущей горки.

Почти все сорняки можно уничтожить во время осенней обработки почвы. Эту работу желательно провести как можно раньше, до наступления устойчивых холодов, и полностью завершить до начала проливных дождей. Иначе вместо рыхления земля уплотнится, в особенности если участок расположен на тяжелых глинистых почвах. Самый лучший срок для этой работы – период с конца сентября по начало октября.

Обработку почвы следует начинать с легкого рыхления ее самого верхнего слоя на участке, предназначенном под размещение альпийской горки. Быстрее и легче можно выполнить эту работу граблями. Рыхление почвы непременно спровоцирует прорастание семян сорняков, во множестве попавших в землю. По прошествии двух недель после рыхления их многочисленные и дружные всходы сорняков покроют грядки. Вот теперь и подоспеет время полностью уничтожить незваных гостей. После того как на выделенном участке проросли сорняки, нужно перекопать почву на глубину полного штыка лопаты. Эту работу следует завершить до заморозков и выпадения первого снега.

Многие неприятности при обработке почвы пройдут незамеченными, если правильно подобрать лопату для перекопки в соответствии со своим ростом. Она должна иметь рукоятку, подходящую по длине, а также острое и чистое лезвие. Для перекопки тяжелой глинистой почвы надо выбрать время, когда несколько дней стоит сухая погода. В сырую погоду копать землю намного труднее: вместо рыхления можно сильно уплотнить почву, запросто надорвав себе спину. Перекапывая землю, требуется ставить лопату строго вертикально к ее поверхности, а не втыкать под углом. Такое нехитрое действие также убережет от излишней нагрузки спину садовода – будущего обладателя горки. Эта важная осенняя работа избавит землю на месте горки от взрослых сорных растений, которые к тому же способствуют распространению вредителей. Если позднее на грядках вновь появится поросль молодых сорняков, это не будет представлять никакой опасности. При дальнейшей работе с почвой молодая поросль будет уничтожена.

В очищенной от сорняков земле интенсивно пойдут оздоровительные процессы. Осенняя обработка почвы поможет извести многие сорные растения, в частности: мать-и-мачеху, одуванчик, пырей и еще множество других видов сорняков. Это происходит по той причине, что удивительная живучесть присуща только взрослым растениям. Нежные корешки молодой поросли быстро погибают при удалении надземной части растения. Мочковатая корневая система некоторых видов сорняков, таких как лютик, подорожник, вообще не а состоянии выжить при удалении надземной части растения. Разложение корней сорняков ведет к массовой гибели вредителей и возбудителей заболеваний садовых растений. Вслед за качественной обработкой почвы постепенно происходит процесс ее самоочищения.

Во время осенней перекопки почвы можно избавиться от массы вредных насекомых. В процессе перекопки зимующие на ее поверхности окажутся под землей и там погибнут. Те же из них, которые зимуют под землей, наоборот, окажутся на поверхности и погибнут от холода. Перекопка почвы к тому же разрушает гнезда медведки. Комья земли, которые образовались при осенней перекопке, не следует разбивать или разравнивать граблями. В особенности это касается тяжелой глинистой почвы. За зиму глыбистая поверхность почвы меньше уплотняется, лучше дышит и задерживает влагу. Глыбы почвы в морозы сильнее и глубже промерзают, благодаря чему в них намного быстрее погибают при низких температурах яйца, куколки и личинки вредителей, зимующих в почве; споры грибков и яйца возбудителей болезней; а также большая часть семян сорняков, не проросших осенью.

Весной, когда почва просохнет, перекопанный грунт можно использовать для строительства альпийской горки. Для полной уверенности в отсутствии корней сорняков обработанную почву можно также просеять.

При проведении разметки и обработке грунта нужно вкопать бордюрную ленту или специальный разделитель из пластика по контуру альпийской горки, чтобы сорняки с соседних участков не пускали в ее сторону корневую систему. Дополнительно надо отделить альпийскую горку от остальной земли речной галькой, засыпав ее в щель между почвой участка и специальной пластиковой кромкой. Иначе со временем сорняки займут всю альпийскую горку. Корни бодяка, хвоща полевого, осота способны уйти на большую глубину под камни, после чего выполоть их будет невозможно – придется демонтировать все сооружение.

Закладка фундамента

Альпийская горка в саду бывает большой, средней и малой по размерам. Если относительно небольшая горка возводится бескаркасным методом, то закладку ее основания следует выполнять следующим способом.

После удаления верхнего плодородного слоя на глубину 20–30 см нужно утрамбовать дно основания горки. Верхний слой земли позднее можно использовать для приготовления плодородного грунта. Затем равномерно распределить по этому участку нетолстым слоем глину; несложно взять ее из котлована, вырытого под дом.

Далее для горки следует сформировать нужную возвышенность, для чего в ее основание под самую высокую часть горки сделать набивку из щебня, гравия, строительного мусора, битого красного кирпича или любого другого подходящего материала. Гравий для строительных работ бывает речным, горным, морским. Речной и морской гравий чище горного. Щебень из природного камня применяется для приготовления бетонной смеси. Его получают путем дробления кусков горных пород или искусственных камней. Он имеет остроугольную форму и шероховатую поверхность. В основание альпийской горки можно положить и различный мусор, включая консервные банки, но не следует класть пластик или бумагу.

Эта набивка будет выполнять функции основания горки и дренажную. Набивку осуществлять слоями: класть слой щебня толщиной 10–15 см, сверху – слой песка толщиной 10 см. Каждый слой тщательно утрамбовывать и так продолжать набивку до нужной высоты горки. Такая укладка основы позволит горке в будущем впитывать избыточную влагу, а также способствовать оттоку излишней воды.

После завершения укладки основы горки надо тщательно уплотнить дно котлована, после чего засыпать его плодородной почвой вровень с землей. Почву обязательно утрамбовать и пролить водой, что впоследствии позволит избежать сильной просадки сооружения. Затем наметить контур первого яруса горки и приступить к укладке камней.

Альпинарий большей площади на естественном возвышении рельефа устраивают несколько по-другому. На хорошо дренированном участке создание горки каркасным методом производится следующим способом. Как и в предыдущем случае, следует подготовить площадку – срезать дернину на глубину не менее 30 см и удалить сорняки.

По всей площади будущего альпинария выкопать котлован глубиной 0,5–1 м, глубина которого определяется масштабом предполагаемого сооружения. Потом сформировать общий рельеф с уплотнением. Для крупных камней создать опору из щебня, бетона или бетонных плит.

Для формирования нижнего слоя толщиной 10 см заполнить дно котлована крупным щебнем, мелкими камнями, галькой или отходами бетона и битого красного кирпича. Не рекомендуется использовать белый силикатный кирпич, который разрушится от влаги.

Сверху выложить второй слой толщиной 5–10 см, состоящий из песка крупнозернистой фракции. Каждый слой обильно пролить водой и тщательно утрамбовать. После слоя песка до поверхности должно остаться 20–30 см. Оставшийся объем заполнить смесью земли, торфа и органических добавок. Она будет служить подушкой для камней.

Для сооружения альпийской горки выше одного метра следует вырыть котлован (не очень глубокий, но и не мелкий) и создать ядро горки из отходов строительного мусора, а также дренажный слой с растительным грунтом. Для обустройства основания альпийской горки не в каждой местности доступно набрать достаточное количество камней нужных размеров. Вследствие чего в основание горки засыпают другие материалы. Некоторые дачники берут просто землю или глину, которая осталась от рытья котлована под фундамент дома. Такой ход чреват опасными последствиями: при использовании обычной земли имеется вероятность, что горка довольно скоро просядет. Глина – это природный материал, представляющий собой осадочную горную породу. Она бывает жирной, средней жирности и тощей. Зависит это от содержания в ней песка. Глина, не пропускающая воду, обеспечит ее застой; как следствие опять возможно проседание горки. Лучше использовать бетонные камни, остатки бетонных конструкций, керамический камень, а также керамический и клинкерный кирпич.

Котлован под альпинарий должен иметь глубину 40–100 см, что зависит от высоты будущей горки. Для проведения земляных работ желательно запастись хорошим инструментом, лучше использовать в этих целях титановую лопату с самозатачивающимся лезвием, она достаточно легкая и удобная.

Правильное строительство альпийской горки требует обязательного выполнения дренажа, который будет отводить лишнюю влагу. Устройство дренажа при возведении горки в особенности важно на участках с высоким уровнем грунтовых вод. Переизбыток влаги не идет на пользу флоре, а благодаря дренажу растительность на горке будет содержаться на относительно скудном водном рационе, к которому горные растения привыкли в естественных условиях. Кроме того, предотвращая застой воды в горке, дренаж не позволит ей проседать и врастать в землю, уйти под нее.

Для этого нужно заполнить котлован для альпийской горки рыхлым материалом крупной фракции: кусками камней и бетона, щебнем, битыми красными кирпичами, остатками схватившегося цементного раствора, боем тротуарной плитки, прочими подобными строительными отходами и мусором – на высоту 30–40 см.

Не рекомендуется закладывать в котлован деревянные и пластиковые отходы, а также бумагу. Со временем эти материалы начнут гнить, в результате чего альпийская горка станет проседать и уходить под землю. Дерево, уложенное в дренаж, способно выдержать вес камней и влагу земли всего лишь 1–2 года. Кроме того, при разложении этих материалов выделяются различные вредные вещества, которые способны отравить почву.

Чаще в качестве основы используют битый кирпич, оставшийся от строительства дома. Но не следует засыпать в основание горки белый силикатный кирпич, он сильно впитывает влагу, а затем распадается. Поэтому, чтобы горка в ближайшем будущем не просела, следует засыпать в ее основание только красный обожженный кирпич. Строительные отходы прекрасно справятся с функцией дренажа, от чего получается двойная польза: в дело пойдет бесплатный материал, а участок очистится после строительства.

Затем досыпать в дренаж более мелкую фракцию – подойдут мелкий гравий, щебенка, керамзит, кирпичная крошка. Если имеется возможность выбора, то лучше использовать гранитную щебенку. В отличие от известковой щебенки гранит не разрушается от влаги со временем. Слой мелкой фракции следует насыпать, приближаясь к размерам предполагаемой горки.

Сверху дренаж лучше засыпать крупнозернистым песком, мелким гравием или мелкой галькой. Толщина слоя песка должна составлять не более 5 см, после его засыпки до поверхности должно остаться не менее 30–40 см. Оставшееся место в яме нужно заполнить слоем подготовленной почвы с добавками органических удобрений, торфа, можно также досыпать известковую мучку. Почву в альпинарий надо засыпать послойно, каждый слой утрамбовать и проливать водой.

После того как завершено обустройство основы горки, уплотнить почву вокруг нее и насыпать до нужного уровня плодородный грунт, который также утрамбовать и еще раз пролить водой. Тогда в дальнейшем грунт не даст сильной усадки.

В регионах, где порой выпадает слишком много осадков, слоистый дренаж в основании альпийской горки можно дополнить отводной траншеей. Для чего прокопать в грунте на глубину нескольких десятков сантиметров траншею от места расположения горки и в сторону. В эту траншею слоями засыпать все тот же битый красный кирпич, щебень и гравий. Затем заполнить все сверху песком и грунтом. Излишняя влага с поверхности горки будет просачиваться в щели между этими компонентами и при наличии уклона стекать в сторону.

Далее можно приступать к собственно формированию горки. Причем нужно учитывать, что каменистая горка способна дать усадку на четверть своей высоты. Поэтому камни укладывать на нее только через 2–3 недели после сооружения фундамента. Это время потребуется на усадку слоев основы.

Если создавать альпийскую горку собственными руками, предварительно лично разработав схему ее устройства, то в дальнейшем проще будет за ней ухаживать. Каждый создатель того или иного объекта всегда лучше знает его достоинства и недостатки.

Поэтому, если строительством столь важного ландшафтного объекта занимается профессиональная бригада специалистов, владельцу участка необходимо самому принимать участие во всех этапах работы, начиная от закладки дренажа и до посадки декоративных растений. Тогда он также будет знаком со всеми тонкостями устройства горки на его участке.

Укладка камней

Камень – главный строительный материал при создании альпийской горки. Он служит несущей конструкцией для грунта и растений в летнюю пору. Камни альпийской горки призваны подчеркивать изящность и красоту тех растений, которые находятся рядом. Зимой же камни создают непередаваемый эффект отдыхающей горной природы. По этим и многим другим причинам альпийскую горку положено собирать только из натурального камня.

Количество камней, нужных для создания альпийской горки, в какой-то степени зависит от ее размеров, дизайна и прочих факторов. Однако окончательно этот вопрос может разрешить только хозяин альпийской горки. Кто-то предпочитает горку, в которой доминируют камни. Некоторым больше нравится, если они играют лишь роль фона.

Очень часто решение, что собственно акцентировать, принимают исходя из качества имеющихся материалов. Ведь иной раз просто нет возможности продемонстрировать красоту всех припасенных глыб. Собирая камни, можно ориентироваться на следующий показатель: в среднем для начала строительства следует запасти 500–1000 кг камня.

Очень важный момент – место сбора камней, валуны можно вручную собирать по окрестным полям и лесам. Но тогда вряд ли удастся собрать камни одной породы и одной расцветки. В этом случае будет нарушен важнейший принцип устройства альпийской горки – однородности цвета, формы и фактуры камня. В итоге горка будет иметь вид эклектичного собрания камней и явно не станет подражанием горному ландшафту. Да и с эстетической точки зрения вряд ли украсит участок нагромождение разнохарактерных камней, пусть даже систематизированных по окраске. Кроме того, выбирая ту или иную горную породу, следует учитывать ее химические свойства. Каждая из них оказывает определенное влияние на растущие рядом растения. Поэтому не следует собирать на одной горке несколько камней различных пород. Не рекомендуется вместе использовать для альпийской горки известняковые и гранитные камни, кварцит и песчаник или камни других пород. Они должны быть непохожими друг на друга по размерам и форме, в идеальном саду не может быть похожих камней. Но все обязаны быть одной породы. По этой же причине материал и мелкого щебня, и крупных глыб и гравия должен быть одним и тем же.

Ради соблюдения этого правила подбора камней для альпийской горки предпочтительнее использовать любые породы камней из ближайшего карьера. Здесь их можно купить или добыть самостоятельно. Однако в случае личного путешествия в карьер за камнями для горки важно помнить о технике безопасности. Заодно следовать народной примете, гласящей, что заказано (нельзя) возвращаться в карьер.

В качестве строительного материала для альпийской горки можно применить любые сорта природного камня с красивой формой и фактурой. Причем следует не забывать, что всякие камни предназначены не только для декоративных целей. Они помогают удерживать влагу, создают вокруг себя особый микроклимат.

В средней полосе и на северо-западе России наиболее доступные каменные породы – это известняк, песчаник, сланец и гранит.

Гранит (от лат. granum – «зерно») – это кислая горная порода магматического происхождения. В составе гранита присутствуют такие вещества, как: кварц, плагиоклаз, калиевый полевой шпат и слюда двух видов – биотит и мусковит. Из-за особенностей минерального состава разнообразные разновидности гранитов достаточно многоцветны. В светло-сером граните преобладает плагиоклаз, но в нем почти нет полевого шпата, который придает гранитам розовато-красную окраску. В розовом граните, наоборот, преобладает полевой шпат, но в нем почти полностью отсутствуют минералы темных цветов. В порфировидных гранитах зерна полевого шпата розового цвета обрастают светло-серым минералом плагиоклазом. Такие граниты быстро разрушаются и крошатся.

Преимущественно встречаются граниты светло-серой окраски, но нередко добывают также граниты розового, красного, желтого, а иногда и зеленого цветов.

Гранит долговечен – это одна из самых плотных, прочных и твердых пород. Гранит имеет высокую устойчивость к морозу и загрязнениям, но очень слабо впитывает воду. Поэтому он часто используется для мощения поверхности как внутри помещения, так и снаружи.

Из-за многоцветности гранитов важно не перестараться. Желательно подбирать каменные глыбы, не имеющие существенных отличий по цветовой гамме.

Альпийская горка из известняка также может быть очень интересным решением, хотя известняк не столь долговечен, как гранит. Известняк – это осадочная порода, состоящая преимущественно из карбоната кальция – кальцита. Во все времена известняк был самым популярным природным камнем, его использовали для строительства повсеместно. Добывают известняки разных цветов, в том числе и черного. Чаще попадаются породы белого, серого цветов или имеющие коричневатый оттенок. Благодаря своему осадочному происхождению все известняки имеют слоистое строение. Существует много разновидностей известняка: ракушечник, или скопление обломков раковин; мел, состоящий из раковин микроскопической величины; оолит, в котором песчинка или обломок раковины связаны с частицей другого материала. Мергель из числа известняков – это несцементированная смесь карбоната кальция и глины, он используется для производства цемента.

Возможно, именно недолговечность может стать главным достоинством известняка при украшении альпийской горки. В процессе разрушения камня сглаживаются острые углы, формируются благоприятные условия для развития бархатистых мхов и лишайников, которые существенно оживляют общую картину. Поэтому выветренная поверхность известняковых валунов быстро покрывается мхами и лишайниками, придавая горке эффектный и живописный вид. Но горка из известняка будет непригодна для растений, предпочитающих кислую землю.

Песчаник – это горная порода осадочного происхождения, которая состоит из зерен различных минералов и пород, сцементированных глиной, известью и иными минеральными веществами. Песчанику легко придать форму – он без труда поддается обработке. Наверное, поэтому с древних времен человек использует песчаник для строительства и украшения своих домов. Он прочен, долговечен, обладает природной естественностью и декоративностью, а также бактерицидным действием. Песчаник способен оказывать на человека позитивное эмоциональное воздействие, внушая ему чувство уверенности, надежности и спокойствия.

Песчаник в виде валунов и бутового камня из-за его неповторимости широко используют для благоустройства дворов, клумб, украшения различных горок. Каждый срез или скол этого камня имеет свой особый затейливый узор. Этот удивительный камень считается одним из лучших произведений природы благодаря разнообразию красок и форм, необыкновенным сочетаниям цветов.

Плитняк – это природный пласт песчаника, извлеченный из земли и без всякой обработки отсортированный по толщине.

Сланец – это горная порода, примечательная тем, что в ее состав входят вытянутые или пластинчатые минералы, которые обладают способностью раскалываться на тонкие пластинки. Все сланцы можно разделить на две большие самостоятельные группы: глинистые и кристаллические. Глинистый сланец – твердая порода сланцеватого сложения, окрашенная в темно-серые, черные, реже красноватые или зеленоватые тона.

Кристаллический сланец – это группа пород с полнокристаллической структурой, сложенная только темноцветными минералами или темноцветными и полевыми шпатами, или темноцветными и кварцем. Это материалы вулканического происхождения, окрашенные в самые разные цвета. Они бывают желтого, коричневого, красного, бордового, серого, зеленого и черного цветов, а также промежуточных оттенков.

Можно использовать и другие известковые породы: травертин, известковый туф, доломит. Травертин (от лат. lapis tiburtinus – «камень из Тибура») – это известняк, который как следствие кальцита или арагонита образовался на поверхности почвы из воды углекислых горячих или холодных источников. Травертин свободно режется, редко разрушается, имеет приятный цвет. Его используют в качестве строительного и облицовочного камня.

Иногда отложения травертина бывают сильно пористыми (губчатыми), тогда их называют известковым туфом. Зачастую в нем содержатся окаменевшие остатки растений, а иногда раковины наземных или пресноводных моллюсков. Известковый туф имеет пористое строение, ноздреватость, малую твердость. Он окрашен в светлые тона – белые, сероватые, желтоватые или бурые.

Доломит – это осадочная горная порода, название камня происходит от французской фамилии Доломье. Камень может быть бесцветным или окрашенным в белые, серые, зеленоватые, красноватые тона. Это очень красивый камень – доломит используют в отделке полов, стен, в скульптурах и ландшафтном дизайне.

Все эти породы камней пропускают воду, воздух, поэтому именно рядом с ними в естественных горных условиях произрастает самое большое число растений.

Точно подбирая подходящие камни, важно руководствоваться определенными принципами. Для камней тусклых расцветок необходимо подбирать очень яркие зеленые компоненты альпийской горки. Если горка выстраивается из ярких камней, то ее лучше заполнить скромными растениями с блеклой листвой. Красиво смотрится горка, сложенная из камней разных размеров и форм и различных цветовых оттенков.

Цветовая гамма камней имеет достаточно широкий спектр, начиная от светлых цветов и заканчивая темными тонами. Поэтому при подборе оттенков камня также нужно соблюдать определенные правила. При оформлении горки предпочтительно использовать близкие по фактуре и окраске валуны. Многие останавливают свой выбор на плавном переходе от одних цветов к другим, что гармоничнее и естественнее. Желательно соблюдать баланс теплых и холодных оттенков камня.

Тот, кто предпочитает ниспровергать классические каноны, выбирать экстравагантные решения дизайна, может строить горку на контрастах перехода от одного цвета к другому. Кстати, прекрасно выглядят валуны разных цветов в солнечную погоду, если их просто обдать струей воды из шланга.

Одинаковые по размерам и отшлифованные камни можно использовать только при устройстве в саду русла горной речки. Большое значение имеют и правильные размеры каменистого украшения для альпинария – на большой его площади естественнее выглядят крупные камни. На маленьких горках предпочтительнее использовать камни меньших размеров – лучше взять плитняк и средние валуны. Однако надо учитывать тот факт, что альпийские горки со множеством мелких камней выглядят не очень привлекательно по сравнению с горками, сложенными из небольшого числа средних и крупных камней.

Технология укладки камней

По прошествии срока, отведенного для усадки слоев, можно приступать к укладке камней. Ее по возможности лучше отложить до осени: за зиму скрепляющий камни грунт утрамбуется, они просядут, а весной надо будет лишь подсыпать свежий грунт и высадить растения.

Размещение камней на альпийской горке – дело весьма трудоемкое; для установки больших камней на нужное место может потребоваться помощь физически крепкого человека и даже специальная техника. В основу альпинария следует положить самые тяжелые камни, но глыбу массой в 50–100 кг невозможно самостоятельно перетащить и уложить. К тому же камни следует расположить красиво и гармонично. Это одно из главных требований при устройстве альпийских горок. От расположения камней зависит общий внешний вид альпийской горки, поэтому лучше изначально продумать хотя бы примерное их размещение.

Существуют некоторые желательные к исполнению правила укладки камней, которые позволяют сделать выигрышным ландшафтный дизайн дачного участка.

Согласно этим правилам камни на горках следует располагать:

♦ ступенями или террасами;

♦ группами из нескольких камней;

♦ распределяя равномерно – «маковая булочка»;

♦ имитируя тот или иной тип горного рельефа.

Традиционно альпинарий складывают из 4–5 ярусов на основе размерами примерно 3 × 5 м, на меньшей площади кладут меньшее число ярусов. Число их обычно зависит от размеров участка и желания владельца. При укладке камней ярусами под каждым из них нужно тщательно трамбовать грунт. Между камнями следует оставлять достаточное пространство для нормального развития и роста растений. Позднее его надо обязательно заполнить землей.

Укладывая камни, предпочтительно избегать абсолютной симметрии или равномерности – ведь такого не бывает в дикой природе. Но в то же время желательно исключить впечатление их хаотичного нагромождения. Искусство возведения альпийских горок требует соблюдения определенной пропорциональности и хаотичности. При взгляде на альпинарий должно складываться такое впечатление, будто камни сами собой растут из-под земли. Это искусство зависит от личного понимания прекрасного каждым человеком. Поэтому порой грань между альпийской горкой как чудом творения и обычной грудой камней бывает слишком тонка. Для создания эффекта естественности и неожиданности камни лучше укладывать так, чтобы в каких-то местах их было меньше, а в других – больше.

Некоторым нравится горка из камней без растительности. Другие окружают камни множеством цветов, но следует помнить, что в альпийской горке все-таки самое важное – камни, а растения – это приложение к ним.

В первую очередь нужно укладывать на подготовленное основание крупные камни или большие валуны, которые составят основу объемно-пространственной структуры горки. Камни меньших размеров лучше поместить в верхней части.

Камни следует устанавливать на созданные опоры и укреплять с подсыпкой и уплотнением земли. Валуны крупных размеров у подножия горки надо заглублять в почву не менее чем на треть их объема. На склонах горки крупные осколки естественного камня заглублять в почву более чем на две трети их габаритов. Самый редкий или красивый экземпляр стоит уложить на вершину альпинария. Таков общий принцип укладки камней в горку.

Прежде чем приступить к непосредственной укладке, желательно рассортировать камни. Для того чтобы было легче выбирать нужные камни, их надо разложить в ряд на земле. Если камни лежат кучей, то выбрать необходимый экземпляр практически невозможно.

Под каждым камнем следует очень тщательно трамбовать грунт и укладывать в первый ярус 1–3 фундаментных камня, заглубляя их примерно на треть объема. Для того чтобы камень хорошо сел на свое место, можно под него подсыпать небольшой слой песка.

Традиционный способ построения горки – укладка камней ярусами снизу вверх, от подножия в направлении вершины так, чтобы получились террасы с карманами для растений. При такой укладке камней альпийской горки нужно соблюдать определенные технические правила. Чаще ярусы складывают в виде латинской буквы V, для чего в основание кладут «ключевой» камень. Обычно это бывает самый большой или широкий камень из всего набора, которому необходимо придать максимум устойчивости, чтобы он со временем не отвалился на сторону. Можно для лучшего крепления предварительно выкопать углубление на месте укладки камня в горке. Его размеры должен быть несколько больше основания камня, а затем туда уложить камень. Вокруг него насыпать щебень и почву, а потом все утрамбовать.

После чего в стороны от него уложить камни меньших размеров. Нижние камни альпийской горки служат опорой для камней, расположенных выше. Поэтому камни следует класть на самую широкую их часть – основание. Желательно подбирать различные по размерам камни и группировать их по 2–5 штук, избегая однообразия. Рельеф альпийской горки должен иметь односторонний и четко направленный вектор залегания. Небольшие камни можно устанавливать на место вручную. При установке крупных камней лучше применить треногу из крепких столбов, прикрепив к ее вершине такелажный блок. Передвижение треноги по отношению к центру тяжести поможет переместить камень на подъеме. Для перемещения и установки очень крупных камней можно использовать подъемный кран.

Для того чтобы камни занимали устойчивую позицию, их нужно вкопать в землю не менее чем на треть. Каменную конструкцию можно дополнительно укрепить плитами или цементным раствором. Крупные камни зарывать в землю на три четверти или две трети от их размера, что обеспечит альпийской горке плотность конструкции. К тому же такой прием позволит получить лучшую имитацию выхода скальной породы. При использовании камней округлой формы их нужно вкапывать в грунт наполовину или на две трети их высоты. В профиль видимая часть камня являет собой трапецию, что помогает создавать эффект естественного продолжения камня под землей. Дополнительно можно подсыпать гальку, уложив под нее геотекстиль, черный спанбонд или куски полиэтиленовой пленки с прорезанными в них отверстиями, через которые будет стекать вода. Подкладка воспрепятствует прорастанию сорняков.

После того как выложен контур первого яруса, образовавшуюся между камнями полость следует засыпать увлажненным плодородным грунтом до верхнего уровня камней, уплотнить его и обильно пролить водой для лучшей усадки. Полив нужно произвести обязательно, потому что это позволит земле заполнить все пустоты между камнями. Почву вокруг уложенных камней нужно еще раз утрамбовать для предотвращения образования воздушных пространств между ними. В пустотах могут завестись улитки, слизни, муравьи и прочая ненужная живность.

Далее наметить контур следующего яруса и повторить все операции, выполненные при укладке первого яруса. Количество ярусов обычно зависит от размеров горки и количества используемых камней.

При укладке каменных ярусов надо дать волю своей фантазии, позволить себе эксперимент с их шириной и высотой. Можно попробовать свои силы на созидании затейливых каменных рисунков или попытаться воссоздать эффект обнажившихся камней горного склона – такую композицию несложно получить, если использовать осколки горной породы неправильной формы. Для чего их нужно плотно расположить сопрягающимися гранями относительно друг к другу – так они образуют асимметричную группу с подъемами и понижениями.

Маленькую горку на площади всего лишь в несколько квадратных метров лучше делать из плоских камней-плит, уложив их слоями. Для такой горки пригодятся ломаные слоистые камни в виде плитняка. Можно укладывать камни на альпийской горке рядами, располагая более мелкие камни ближе к ее краям. С мелкими камнями, которые располагаются произвольно несколькими ярусами, можно вдоволь поэкспериментировать, перемещая их в разные места. При работе с гранитом возможно поработать не только с формой, но и с цветом камней, чтобы избежать монотонности.

При укладке камней важно соблюдать главное правило: альпинарий обязан быть красивым даже без растений. Ведь альпийской горке на дачном участке средней полосы России придется оставаться голой, практически без растительности, в течение долгого периода с поздней осени до ранней весны. Со вкусом подобранные и красиво уложенные камни позволяют садикам сохранять свою декоративность и глубокой зимой, поэтому правильно подобрать и уложить валуны – это особое искусство. Перед тем как укладывать камни в грунт, нужно разложить их на земле и выбрать самое красивое положение каждого из них. Для создания максимально асимметричного расположения камней придется во время их укладки забыть про все правила геометрии. Так получится настоящий скальный ландшафт, хорошая копия настоящей альпийской картины.

На верхний ярус нужно установить выбранный заранее камень, обладающий максимальной декоративностью. При желании можно положить группу из 2–3 камней. Камни, которые будут находиться на самой высокой точке горки, хорошо видны со всех сторон. Поэтому их надо выбирать с особой тщательностью.

Некоторые дачники предпочитают не водружать на горку вертикальные камни или большой камень в центре композиции. Такое композиционное решение альпинария напоминает им могилку. Выбор того или иного композиционного решения – это личное право каждого владельца загородного участка.

После того как полностью завершена укладка камней в горку, нужно определить положение «технологических» камней. Они обеспечивают удобную возможность добраться до любого места во время прополки и других работ на горке, не вытаптывая растений и не повреждая мульчи.

Для того чтобы по таким камням можно было передвигаться наверх без особых проблем, надо выбирать камни с плоской поверхностью и устанавливать их очень прочно – лучше вкопать их в грунт на две трети. Тогда передвижение по ним будет безопасным.

Следует также учитывать, что во время ухода за растениями придется наступать и на камни, уложенные в горку. Поэтому нужно укладывать камни на расстоянии 50–70 см один от другого. Желательно подбирать «технологические» камни с учетом их эстетических особенностей – эти камни всегда находятся на виду.

Валуны неправильной формы лучше расположить отдельно, но можно разложить их и группами. Как правило, такую композицию должно составлять непарное количество камней. Некоторые камни необычной формы можно просто хаотично разбросать вокруг горки. Важно, чтобы это выглядело естественно, а итог радовал глаз.

Промежутки между камнями альпийской горки могут быть шире или уже, но расстояние между ними обязано быть достаточным для растений – тогда их корням хватит места для питания. Цветам и мини-деревьям должно быть уютно на горке.

Землю между камнями следует разровнять, а также привести в порядок все ложбинки и впадинки. В качестве мульчи на альпийской горке уместно использовать подсыпку из мелкого гравия, щебенки или мелкой гальки. Такую же смесь можно рассыпать и вокруг альпийской горки, хотя некоторые владельцы предпочитают газонную травку.

Почва для альпийской горки

После завершения укладки камней пространство между ними нужно заполнить специально подготовленной почвенной смесью. Если основная часть работ по созданию каменистой горки была проведена осенью, то продолжить обустройство альпинария лучше в самом начале весны. Земля обязательно даст усадку, естественным путем это произойдет примерно через месяц после того, как она будет насыпана.

Для начала в созданные карманы и расщелины между камнями надо насыпать колотый кирпич, песок, затем грунтовую смесь слоем 10–15 см. Грунт следует уложить плотно, чтобы не было воздушных пробок. Для более быстрой усадки земли смесь можно уплотнить, обильно полив ее водой. Только полив желательно выполнять хотя бы при слабой положительной температуре воздуха, если основные морозы уже прошли, чтобы пространство между камнями не замерзло.

Специальную почвенную смесь для растений для самой альпийской горки можно приобрести в специализированных магазинах или подготовить самостоятельно. Для создания средней альпийской горки потребуется около 200–250 кг почвенной смеси. Если нет особого желания заниматься летом прополкой сорняков вместо любования своей горкой, нужно заранее, еще до постройки, проследить за чистотой земли. Возможно, отсутствие в земле корней и семян сорных трав является одним из очень значимых условий при приготовлении почвы.

Подготовка почвенной смеси нужного качественного состава – также существенный момент при устройстве альпинария. Желательно, чтобы почвенная смесь была рыхлой, среднеувлажненной – горные растения лучше вегетируют на такой почве. Почвенная смесь должна быть хорошо аэрируемой, способной удерживать влагу и содержать достаточный объем питательных веществ. Ее составные части следует подбирать так, чтобы эти важные свойства не изменялись со временем. Эти факторы вместе обеспечивают нормальное развитие корневой системы растения и его надземного побега, способствуют повышению его декоративных качеств.

Альпийские и другие высокогорные растения в процессе эволюции приспособились обходиться минимальным количеством питательных веществ. Поэтому для них не нужно готовить слишком питательную почвенную смесь.

Для горных растений вполне можно использовать обычную садовую землю, в равных пропорциях смешанную с песком при добавлении небольшого количества торфа.

Для почвенной смеси также можно смешать глинистую почву, торф, мелкий гравий и немного минеральных удобрений. Подготавливая нужный состав, следует учесть следующие пропорции: одну часть торфа добавить к трем частям почвы, одну часть гравия прибавить к пяти частям смеси. Сверху присыпать дерновую землю с примесью торфа, крупнозернистого песка. К этому составу добавить немного минеральных удобрений. При высадке растений, предпочитающих кислую почву, можно увеличить количество торфа. Для растений, произрастающих на известняковых скалах, желательно добавить золу или известь.

Стандартный состав почвенной смеси для высадки горных растений содержит дерновую или садовую землю без сорняков, измельченный перегной и/или торф и крупнозернистый песок. Все компоненты нужно взять в равном количестве. Песок в этом составе можно смешать с мелкой галькой.

В качестве наполнителя почвенной смеси желательно использовать такие разрыхлители, как керамзит, шлак, мелкий гравий, а также слюду. Эти природные вещества хорошо структурируют почву. Слюда в составе почвенной смеси служит отражателем, приумножая объем солнечной радиации, поглощаемой растением. Тем самым она помогает избежать перегрева почвы и ее пересыхания.

Желательно производить подбор плодородного слоя почвы в зависимости от типа альпийской горки. При обустройстве горки, копирующей южные горы, следует приготовить бедный и сухой грунт для сохранения облика альпийских растений. Традиционно высаживаемые в альпинариях растения не терпят излишка влаги. Все высокогорные виды быстро растут на жирных и богатых почвах, они пускают много побегов, но мало цветут. При излишнем азотном питании альпийские растения быстро гибнут. Летом их все время надо прореживать, чтобы удержать в отведенных им территориальных рамках.

Почва для южной горки должна состоять из смеси крупнозернистого песка, мелкого щебня и полевой земли в равных частях. Вода в такой почве не задерживается, поэтому она быстро просыхает. Такого рода альпийскую горку следует устраивать на дренирующем слое из щебенки толщиной 10 см. В зоне посадки нужно добавить известь. При необходимости в почвенную смесь можно ввести удобрения или стимуляторы. Однако подавляющее большинство горных растений неприхотливы, они вполне обойдутся и без удобрения почвы.

При устройстве горки с южным характером желательно под поверхностью плодородного грунта уложить нетканый материал, который будет задерживать проникновение сорных растений. Альпийские растения очень нежные, так как на высокогорных лугах у них практически нет соперников, поэтому им трудно противостоять сорнякам на равнине. Прокладка из нетканого материала облегчит уход за альпийской горкой в последующие годы и поможет сэкономить время.

Для устройства горки в северном варианте надо приготовить кислый грунт из торфа, добавить в него гранитную крошку и хвойный опад. Большая часть северных растений плохо переносит большое содержание извести в почве, в этом случае использование камней из гранита будет идеальным вариантом. Северный каменистый сад более прост в уходе, так как высокая кислотность почвы мешает росту сорных растений. Известняк и туф приводят к подщелачиванию почвы, поэтому их не применяют.

Каменистый миксбордер является исключением в ряду альпийских сооружений. Исключительно для миксбордера нужно подобрать достаточно плодородную почву, в которой растения будут хорошо себя чувствовать.

Для альпинария по преимуществу подбирают неприхотливые растения, способные расти на любой почве. Но для многих из них важен уровень кислотности почвы. Показатель ее кислотности можно определить самостоятельно, в домашних условиях. Для чего положить в небольшую баночку или стакан с дистиллированной водой одну столовую ложку исследуемого грунта и тщательно размешать. Затем добавить в полученную смесь небольшое количество пищевой соды. Если при этом начинается выделение пузырьков и шипение раствора, то эта почва кислая.

Посадка растений

После того как работа над каменной композицией завершена и произошла естественная усадка земли, можно приступать к самому интересному моменту – высаживанию растений в сформированные между камнями карманы. При посадке важно учитывать специфику вегетации каждого растения и оставить место, достаточное для его нормального развития. Перед высадкой растений между камнями нужно предварительно пролить грунт водой для большей плотности, примять его, а затем выкопать в нем лунки с помощью совка.

В создании растительной композиции важно учитывать сочетания растений по окрасу, габаритам и биологическим особенностям. Каменистое украшение сада должно служить многие годы, поэтому надо подобрать для него многолетние растения. Существует бесчисленное множество растений, которые можно использовать для украшения альпийской горки, создав живописный беспорядок. Количество и ассортимент высаживаемых растений – дело вкуса каждого владельца горки. Многие «альпийские» растения, обитающие в культурных условиях сада, достаточно прихотливы, требуют ухода.

Существуют всего несколько правил посадки, которым обязательно нужно следовать. В частности, на вершине не следует располагать высокие растения. Место крупных растений – только подле больших камней, мелкие растения хорошо смотрятся возле маленьких камней. Не рекомендуется сажать крупные растения рядом с мелкими камнями, и наоборот. Почвопокровные не должны занимать поверхность всех камней. Высоким растениям можно отдать место внизу горки, а наверху посадить карликовые и плетущиеся виды. Рододендроны и верески – любителей кислотных почв – не рекомендуется сажать на известняке, обладающем слабощелочной реакцией. Высадку необходимо производить с максимальной осторожностью, чтобы по возможности минимально повредить растения. Перед высадкой нужно обильно увлажнить почву. Также следует полить каждый выросший в горшке цветок, прежде чем вынуть его из горшка. Опустить в подготовленную лунку корни растения, плотно обжать их землей, затем утрамбовать почву, чтобы не осталось воздушных пространств.

Деревья и кустарники высаживать по обычным для них правилам. Корневую шейку не присыпать землей, после посадки саженец надо хорошо полить.

Некоторые владельцы непременно хотят видеть на альпийской горке невысокую многолетнюю растительность в виде мха, стелющихся можжевельников, карликовых экземпляров туи, карельской березы. Некоторые добавляют в этот набор и хвойные растения, радующие глаз своей зеленью круглый год. Другие дачники составляют зеленое украшение горки только из можжевельника, камнеломки и вереска. Однако садоводы все чаще, кроме исключительно альпийских растений, высаживают на современной каменистой горке совсем другие виды. По их мнению, самое главное – это красота композиции, а не точное подражание альпийским пейзажам.

Размещение растений также зависит от фантазии и вкуса владельца. Но прежде чем распределять цветы и кустарники, надо выяснить степень требовательности того или иного растения к влаге и свету, характер его корневой системы, взаимоотношений с другими растениями. При высадке желательно так распределить насаждения, чтобы они не затеняли друг друга.

Сперва лучше высадить самые большие растения – деревья, кустарники и крупные многолетники: различные виды карликовых хвойных деревьев (карликовые ели, горные сосны, пихты), можжевельники, а также магонии, рододендроны, самшиты. Все кустарники и карликовые деревья нужно высадить возле основания и ближе к середине альпинария. На более высоком уровне можно высадить ползучие кустарники: барбарис, можжевельник, рододендрон, а также лиственные деревья (кизильник). Истинным украшением горки станет карликовая восточная туя. Летом ее ярко-желтые листья будут сверкать на фоне темной зелени хвои, осенью деревце оденется в ярко-красную листву.

Затем надо уложить и укрепить мелкие «технологические» камни. После чего между деревьями и кустарниками подобрать место для цветов и высадить различные травянистые многолетники: низкорослые злаки, хосты, карликовые ирисы, крокусы, колокольчики, а также луковичные растения. Здесь можно сочетать однолетние виды и сорта, дополняя многолетние виды рассадой летников. Вполне допустимо организовать подсев семян в открытый грунт в течение сезона.

В завершение на склоне альпийской горки нужно высадить почвопокровные виды: карликовые папоротники и осоки, горечавки, камнеломки, стелющиеся флоксы, тимьяны. Среди них обязательно надо найти достойное место для эдельвейсов. Возле почвопокровных хорошо будут вегетировать карликовые луковичные растения, которые зацветут первыми. Следом за ними зацветут на альпийской горке армерия, колокольчик, крупка, горечавка, камнеломка, гвоздика и пр.

В тени альпийской горки будут уютно чувствовать себя папоротники.

После укрепления мелких камней и завершения высадки растений требуется хорошенько полить альпийскую горку. Когда основные работы будут закончены, поверхность почвы вокруг растений на альпийской горке предстоит замульчировать тонким (2,5–3 см) слоем мелкой гальки, мраморной крошки или другим подобным материалом. Это воспрепятствует прорастанию сорняков и избавит корневые шейки растений от переувлажнения. Кроме того, мульча из мелкой гальки удержит в почве нужное количество влаги, она не испарится слишком быстро. Для того чтобы альпинарий не зарастал чересчур быстро, желательно засыпать галькой пространство вокруг горки.

Вокруг альпийской горки надо устроить каменные дорожки, выкладывая камни плоской стороной вверх, чтобы по ним было удобно ходить. Перед укладкой камни следует испытать и проверить на устойчивость. Под неустойчивый камень подложить небольшие по размерам камни и подсыпать песок. Между дорожками можно оставить участки земли, предназначенные для высадки растений или цветов.

Постепенно, шаг за шагом украшая горку, нужно непременно достичь желаемого результата. Тогда этот живописный уголок горного пейзажа будет радовать дачника не один год, превратившись в самый любимый уголок сада. Каменистый сад располагает к неторопливым размышлениям, медитации.

Луковая горка

Луковую горку – аллярий – можно соорудить на солнечном открытом участке вблизи забора или у построек. Для маленькой горки хватит нескольких небольших валунов весом по 50–100 кг. Часть камней должна быть достаточно крупных размеров, чтобы можно было встать на них при прополке (рис. 43).

Рис. 43. Луковая горка

Почву и основание под луковую горку нужно готовить так же, как и для обычной горки, с устройством дренажа. Затем на слой дренажа из гравия или керамзита насыпать немного песка и сверху – плодородный слой земли, уплотняя каждые 5–10 см. Камни вкопать в землю на половину их высоты, укладывая с небольшим уклоном к центру горки. Оставить горку на год и только после этого высаживать растения.

Большинство декоративных луковых видов – это горные растения, поэтому их вполне можно высадить на альпийской луковой горке. Особую декоративность придает ей виды горных азиатских луков с крупными фиолетовыми шарами соцветий. Можно посадить шнитт-лук с небольшими лиловыми полушаровидными соцветиями и тонкими трубчатыми листьями или его дикого сородича – лук-слизун. Ранней весной пускают стрелки медвежий лук и черемша, а зацветает медвежий лук летом.

Очень декоративны треугольные листья голубого лука, который хорошо приживается в средней полосе России. Можно высадить и дикий чеснок, который размножается стремительно. Посадку лука в землю надо начинать в сентябре – на глубину, равную высоте трех луковиц. Междурядья на луковой горке можно заполнить ползучими растениями. В частности, подойдут чабрец или тимьян ползучий.

Пряную горку можно устроить по тому же принципу, что и луковую. Здесь одним из основных растений будет чабрец, который цветет достаточно долго – с июня и до конца лета. Иногда он зацветает дважды. Чабрец украсит горку красивыми цветками лилового, белого, розового окраса.

Душица и мята станут незаменимыми элементами пряной горки. Они способны много лет расти на одном месте, но любят разрастаться.

На пряной горке нужно найти место иссопу, который станет радовать своими розовыми, белыми, синими душистыми цветами до самых заморозков. Он может расти на одном месте от 1 года до 6 лет.

Рис. 44. Пряная горка Рокарий и скальный сад

Сооружения из камня, щебня и иных минеральных материалов специалисты по ландшафтной архитектуре называют рокарием (от англ. rock – «камень, скала»). Привлекательность каменного сада – рокария – в его удивительной и неповторимой красоте во время цветения. Коллекция цветущих высокогорных растений, размещенная на искусно устроенном каменном ложе, – очаровывающее зрелище.

Рис. 45. Плоский рокарий

Однако такой цветник может быть выполнен не только в горизонтальной плоскости. Его сооружают и в вертикальной плоскости в виде каменистой осыпи или в форме террасированных склонов с системой подпорных стенок разной высоты и протяженности, или в виде скального цветника. Композиция из камня с цветами зачастую включает и небольшой водоем. Рокарий может иметь как свободные очертания, так и быть вписанным в террасы, ограниченные четкими линиями подпорных стен. Размещенные в карманах и нишах стен цветы составят эффектный вертикальный цветник из ампельных растений. Выбор всегда зависит от окружения такого популярного ландшафтного цветника.

Стиль каменистого сада обычно бывает продиктован местоположением, рельефом и уровнем грунтовых вод на участке, где намечается создание композиции из камней и растений. Рокарий может быть обустроен в различных стилях – все зависит от количества и видов используемых растений:

♦ японский стиль предполагает максимум красоты камня, минимум растений;

♦ английский стиль характерен преобладанием хвойных растений, злаков и полыни;

♦ европейский стиль типичен наличием множества обильно цветущих почвопокровных растений, которые сохраняют декоративность на протяжении всего периода вегетации.

Каменистые или скальные стенки копируют развалины древних крепостей и замков, широко распространенных в странах Западной Европы. Каскады миниатюрных растений с длинными плетями, свисающими из щелей, смотрятся очень привлекательно. Однако этот вид композиций в чистом виде используют очень редко, чаще его применяют для создания приподнятых клумб различной формы.

К условиям российской средней полосы ближе европейский стиль – можно выбрать именно его для обустройства своего каменистого садика. В России произрастает множество красиво цветущих почвопокровных растений, способных обеспечить непрерывность цветения и декоративность горки на протяжении всего теплого сезона.

Эта классификация слишком условна, она отражает только общие тенденции развития каменных садов – рокариев. В реальной действительности каждый садовод или дизайнер создает свой стиль, отражающий исключительно его мировоззрение. Рокарий в качестве скального цветника зачастую является художественным образом, элементом украшения или частью композиции.

Иногда создатели ландшафтных садов идут по самому сложному пути – через искусственное воссоздание растительных популяций, соответствующих типу горной местности. Однако такой путь требует достаточно большого объема определенных профессиональных знаний. Устроителям художественных и фантазийных каменистых садов не следует в точности повторять тот или иной пейзаж. В обстановке небольшого сада и при других, чем в горах, природных условиях, воплотить именно свой художественный замысел легче и рациональнее. Тогда созданный рокарий порадует глаз приятным классическим сочетанием зелени и камня среди ровного участка. В то же время он не будет сильно возвышаться и подавлять собой все окружающее пространство. Такой каменистый цветник, в особенности на открытом месте, смотрится очень элегантно. Его устройство позволит оживить сад, наполнить его новыми декоративными формами. Подражая естественным горным ландшафтам, цветники из камня создают в саду особое настроение. Каменистый сад, или рокарий, представляет собой одну из интереснейших форм цветников. Изящество и хорошее сочетание с окружающим пейзажем делает этот вид оформления незаменимым при создании ландшафтных композиций. Сад камней придает ландшафту третье измерение, которого порой так недостает на широких газонах, открытых площадках или цветниках. Наверное, поэтому популярность каменистых садов, или рокариев, возрастает с каждым годом.

Камень для рокария

Материалом для рокария служат прежде всего камни. Те камни, осколки горных пород, которые обычно использовали для создания рокариев, всегда ценили намного больше за декоративные качества, чем за их функциональность. Иногда, сооружая рокарий, его устроители располагали туфы в соседстве с гранитами, слоистыми известняками. Порой в каменную композицию включали «руины» в виде обломков колонн или фризов. Такие «горные» сооружения приобретали настолько искусственный вид, что, скорее напоминали каменные пирамиды, чем горные массивы.

Поэтому во избежание подобных ошибок, прежде чем приниматься за устройство каменистого садика, нужно с особым тщанием подобрать камни. Если они правильно подобраны и уложены, то успех цветочно-каменной композиции гарантирован.

Для создания этого необычного цветника можно использовать валуны, глыбы, колотый или бутовый камень из таких горных пород, как гранит, сланец, слоистый известняк и туф. Правильный выбор камней обеспечит половину успеха при создании рокария. Декоративный эффект его основан, скорее, на красоте неживой природы; камни и гравий обязаны занимать примерно половину площади рокария. При его оформлении можно добиваться интересных цветовых сочетаний камней и цветной гальки. Поэтому, выбирая камни, желательно придерживаться некоторых правил.

Камни нужно подбирать разной величины – как совсем небольшие, так и валуны весом под 100 кг. Если взять лишь большие или только маленькие камни, то из них не получится декоративной горки. Крупные камни служат основой композиции, тогда как мелкие обломки породы подчеркивают ее естественность.

Для устройства каменистого сада применяют только камни, родственные по своей структуре и происхождению. Они должны быть из одинакового горного материала. Рокарий, собранный из камней различных пород, станет походить на коллекцию минералогического музея под открытым небом. Обязательно надо учитывать ключевые характеристики камня, специфику его структуры и взаимодействия с растительной средой.

Для каменистого цветника, выполненного в горизонтальной плоскости, больше подходят гладкие окатанные валуны. Построение рокария в виде подпорных стенок и каменистых террас требует слоистых каменных плит.

Для создания каменистой клумбы можно использовать камни многих горных пород:

♦ базальт, или вулканический туф, представляет собой очень красивую горную породу, которую применяют для сооружения искусственных террас и укрепления уже имеющихся склонов;

♦ известняк – это пористый камень белой, серой или кремовой окраски, его фактура выглядит максимально естественно. Он достаточно быстро «старится», так как под действием ветра и воды у него сглаживаются острые углы, образуются трещины и разломы. Это придает горке изысканный вид. В образовавшиеся трещины можно насыпать почву и высаживать в нее растения. На поверхности известняка любят селиться мхи и водоросли;

♦ песчаник недолговечен, но очень хорошо пропускает воздух, так как это мягкая или рыхлая порода. Песчанику свойственно большое разнообразие оттенков в серых, песочных, красноватых и коричневатых тонах;

♦ травертин, или туф, является одним из видов известняка с очень пористой структурой. Травертин хорошо пропускает воду и воздух, содействует укоренению растений в самом камне, что позволяет укоренить различные мхи и почвопокровные растения в самом камне. Для выращивания растений на травертине нужно сделать в камне небольшую лунку, заполнить ее почвенной смесью и высадить в нее молодой саженец. Со временем разрастающееся растение само начнет оплетать камень без посторонней помощи:

♦ сланец (гнейс) – это мягкая рыхлая порода, которая представляет собой плоские каменные плиты фиолетовой, зеленой или голубой окраски;

♦ гранит сильно подкисляет почву, поэтому его редко используют для рокария. Его применяют, если хотят сделать нужный цветовой акцент или передать особую цветовую гамму клумбы из камня.

Кроме того, для создания каменистого сада требуются и другие материалы. В частности, для устройства дренажа необходимы щебень крупной фракции, гравий и песок.

Для декоративной отсыпки каменистой клумбы или дорожек вокруг нее, прилегающего водоема используют различные фракции и оттенки таких материалов, как мраморные галька, крошка, речная или морская галька. При выборе камня для композиции следует точно подобрать к нему и сопутствующие материалы, чтобы они соответствовали основной стилистике композиции.

Место для рокария

Выбор места для рокария часто определяется его возможными размерами, которые обычно зависят от размеров садового участка, пожеланий и возможностей его владельца. Можно создать совсем небольшой рокарий, который займет площадь всего 5–6 м2, но будет состоять из нескольких участков, располагающихся на площади до 100 м2.

При сооружении небольшого рокария желательно продумать вариант его естественного продолжения в виде маленькой каменной осыпи или прилегающего к нему цветника со включением камней, щебня и небольшого количества растений, уже присутствующих в рокарии. Кстати, каменная осыпь имеет вид скопления средних и мелких камней у подножия искусственной скалы, среди которых можно встретить и достаточно крупные экземпляры. Каменная осыпь служит продолжением рокария, созданного на естественном склоне. Растения на таких осыпях высаживают негусто, отдавая предпочтение камням. Но прежде всего нужно решить, какой именно рокарий должен украшать сад – с преобладанием камней или растений. От этого зависят как количество камней и место для такого сада, так и вид выбираемых растений.

Самый удачный рокарий всегда получается при использовании естественного перепада ландшафта. На абсолютно ровном участке придется искусственно создавать необходимый рельеф.

Желательно отвести под рокарий открытое место, освещаемое солнцем в первой половине дня. Иначе в тени придется ограничить ассортимент растений, выращивая под кронами деревьев только теневыносливые виды. Если же место, выбранное для рокария, расположено на полуденной жаре, то надо подбирать светолюбивые и засухоустойчивые растения.

Каменистый цветник должен быть хорошо виден – предпочтительнее расположить его на газоне, возле входа в дом у его фасадной части, вблизи беседки для отдыха. Желательно, чтобы его местоположение было удалено от других цветников. Сад камней можно располагать у естественных преград – оград, террасы или фундамента здания так, чтобы глазам были доступны самые выигрышные участки. На одной из их сторон нужно расположить рокарий, который будет живописно смотреться на фоне стены дома или забора. Тогда эту их сторону обсаживают живой изгородью из достаточно высоких кустарников или хвойных растений. Без фона из невысоких деревьев или кустарников каменистый цветник выглядит неестественно.

Возле большого дерева рокарий будет казаться меньше своих настоящих размеров, страдать от тени, а осенью – от опадающей листвы. Кроме того, его могут повредить корни дерева.

Подпорные стенки и фундамент рокария

Сухие каменистые стенки обычно устраивают на участке с неровным рельефом и существенным перепадом высот. Этот прием ландшафтного дизайна часто служит важным компонентом при выравнивании участка, на котором нужно сформировать террасированные склоны. Кроме того, подпорные стенки включают в композицию каменного цветника как элемент рокария для размещения свисающих видов растений – ампельных колокольчиков, абриет, несильно разрастающихся полыни или седумы.

На участке с естественным уклоном для создания террасы надо устроить подпорную стенку, слегка наклонив ее в сторону склона, который она подпирает. Этот ход позволит дождевой воде оставаться между камнями, обеспечивая влагой растения. К тому же такая стенка будет надежнее и устойчивее. Все пространство между сухой стенкой и склоном следует послойно заполнить почвенной смесью и дренажем, тщательно трамбуя каждый слой.

Рис. 46. Рокарий, подпорная стенка

Для высоких подпорных стен необходимо создавать бетонную или гравийную подушку, а в основании дополнительно выкладывать фундамент и с его внутренней стороны – дренаж. При устройстве стены можно применить сухую кладку без использования известкового раствора. Это позволит подбирать для кладки относительно крупные плоские камни, оставив между ними щели и пустоты для развития корневой системы растений. Камни нужно класть так, чтобы швы в смежных рядах не совпадали, плотно подгоняя один к другому. Если стенки превышают в высоту 1 м, то камни надо класть на раствор. Для усиления прочности кладки во всех случаях ряды рекомендуется делать с уклоном внутрь.

По мере выкладывания камней в щели между ними следует засыпать питательный грунт в качестве связующего уплотняющего элемента, с обязательной трамбовкой. Грунтом нужно выстилать каменные блоки или плиты перед укладкой каждого яруса. В дальнейшем грунт в образующихся карманах послужит почвой для рассады. Крупные экземпляры растений высаживают еще при выкладке стенки.

Некоторые специалисты предлагают применять дерево в качестве строительного материала для подпорных стенок и террас. Предварительно его необходимо подвергнуть специальной обработке, которая позволит замедлить процесс гниения и продлит жизнь деревянных конструкций. Тем не менее этот натуральный материал лучше использовать в местностях с сухим климатом.

Иногда под рокарий приходится сооружать искусственную возвышенность. В этом случае нужно сначала определить контурные очертания будущего рокария. Это можно сделать тем же способом, что и при создании альпийской горки. Также надо снять верхний слой земли по всей площадке будущего цветника и обработать почву для полного удаления сорняков.

При проведении разметки и обработке грунта по контуру рокария нужно вкопать бордюрную ленту или специальный разделитель из пластика. Эта защита помешает сорнякам с соседних участков земли пускать свою корневую систему в сторону рокария. Кроме того, можно дополнительно отделить рокарий от остального участка речной галькой, всыпав ее в щель между почвой участка и специальной пластиковой кромкой.

Затем в основание цветника насыпать дренаж слоем в 20–30 см с использованием щебня или гравия с речным песком. После чего сформировать дренаж и утрамбовать его в виде возвышенности необходимой формы. Затем дренажный слой хорошо пролить водой, чтобы «подушка» осела и не давала трещин на готовой горке.

Сверху дренажный слой засыпать почвенной смесью слоем толщиной 30–40 см. Предварительно следует прикрыть дренаж под поверхностью плодородного грунта слоем нетканого материала для защиты рокария от проникновения сорных растений.

Укрыв цветник грунтом, нужно сформировать рельеф и тщательно утоптать землю. Теперь наступает самый ответственный момент – размещение природных камней. Укладка камней и устройство контура рокария – это творческий процесс, который зависит только от фантазии и возможностей владельца сада. Выполняя эту работу, надо помнить о том, что в природе невозможно встретить геометрически выверенный симметричный ландшафт.

Места, на которые будут уложены камни рокария, желательно присыпать галькой, подложив под нее геотекстиль, черный спанбонд или куски полиэтиленовой пленки с прорезанными в них отверстиями, чтобы вода могла беспрепятственно стекать и не застаиваться. Подкладка из нетканого материала или пленки воспрепятствует прорастанию сорняков. Сорные растения всегда стремятся забраться своими корнями под камни, удалить их откуда потом невозможно.

Самые крупные камни можно расположить близ вершины рокария. После установки камней нужно визуально оценить результат работы, а в случае надобности передвинуть их. Затем для устойчивости каждый из них вкопать в землю наполовину или даже на три четверти. Для устойчивости очень больших камней, чтобы они не сползали и не проседали, следует уложить под них фундамент в виде мелких камней. Камни должны лежать так, чтобы по ним можно было ходить. Камни меньших размеров надо расположить у основания рокария. Укладывая небольшие камни, их заглубляют в грунт примерно на треть. Уложив все камни, нужно еще раз утрамбовать почву вокруг них, чтобы не создавались воздушные пространства между ними. В пустотах могут завестись улитки, слизни, муравьи и прочие садовые вредители.

При проектировании большого по площади рокария необходимо предусмотреть дорожки, по которым можно было бы ходить во время ухода за растениями.

После завершения укладки камней на цветочную клумбу между ними насыпают слой хорошей почвенной смеси с компостом и удобрениями (рис. 47).

Рис. 47. Приподнятый рокарий

Подготовка почвы

Для большинства растений, высаживаемых в рокарии, подойдет универсальная почвенная смесь, которая готовится и для альпийской горки. Также смесь можно составить из дерновой земли, смешанной с большим количеством песка, добавив верховой торф и листовую землю. Однако ни в рокарий, ни в альпинарий не рекомендуется добавлять смесь, содержащую в себе навоз. Его присутствие приводит к неконтролируемому росту растений, что способно вызвать утрату их декоративности, сильное разрастание, быстрое старение и даже гибель.

По питательности почвенная смесь должна быть средней или даже бедной. В то же время она обязана быть достаточно легкой, в нее непременно добавляют крупнозернистый песок или мелкий гравий. Кроме того, почвенная смесь должна быть достаточно влагоемкой, иначе растения придется часто поливать, что ведет к уплотнению почвы с дальнейшим ее проседанием. Для того чтобы почва была в нужной степени влагоемкой, в почвенную смесь следует добавить верховой торф. В качестве питательного компонента надо добавить в небольших объемах дерновую землю, компост или перегной. Если в рокарии будут высажены растения, для которых требуются определенные условия для их нормального развития, под каждый вид растений согласно посадочному плану на отдельных участках рокария нужно выложить различную по составу почву.

Перед использованием почву желательно просеять через грохот (сетку). Место под будущим рокарием для уничтожения сорняков можно обработать каким-либо гербицидом.

Почве в каменистом цветнике необходимо дать возможность осесть в течение нескольких месяцев. Лучше всю подготовительную работу до высадки растений провести осенью. Тогда к весне почва в рокарии осядет естественным образом. Весной произвести посадку растений, предварительно подсыпав земли.

Растения для рокария

Растения для рокария подбирают исходя из определенных требований:

♦ ограничение высоты, поэтому нужны низкорослые растения, высотой до 50 см во время цветения;

♦ декоративно стабильные растения, не теряющие своей привлекательности весь вегетационный период;

♦ растения с красивой листвой, массово и продолжительно цветущие;

♦ растения, обладающие устойчивой формой, не нуждающиеся в частых делениях и пересадках.

Этим требованиям прежде всего отвечают хвойные растения и декоративные лиственные кустарники, хорошо растущие и размножающиеся в условиях средней полосы России. В их числе можно назвать:

♦ карликовые горные сосны;

♦ различные формы туи;

♦ несколько видов можжевельника (горизонтальный, казацкий, китайский);

♦ кизильник;

♦ иву ползучую карликовую;

♦ барбарисы.

Предпочтение лучше отдать видам с медленным темпом роста – можжевельникам, туям, елям или лиственно-декоративным видам, таким как барбарисы или магония. Можно использовать для высадки и другие растения, уместны и красивоцветущие виды – спиреи, лапчатка, хеномелис. Эти растения образуют силуэт горки.

В рокарии желательны корневищные травянистые многолетники – гравилат, молочай многоцветный, мелколистные хосты, бадан. Эти растения составят объем горки.

Для образования плотной поверхности можно использовать различные почвопокровные растения с полегающими и укореняющимися стеблями – это основа ассортимента. Рыхлый напочвенный покров создают растения с вертикальными и приподнимающимися побегами, а также длиннокорневищные растения. Здесь можно использовать флокс шиловидный, абриетту, арабис, различные гвоздики, камнеломки и др. Предпочтительнее выбирать сорта и декоративные формы с разнообразно окрашенной листвой. Тогда они будут украшать рокарий и после цветения.

Вертикальный акцент создают растения с узкими мечевидными листьями.

В рокарий можно высаживать и однолетники – для восполнения яркими красками его декоративности в промежутках между периодами цветения многолетних растений. Но за ними нужно внимательно следить, чтобы они не расселялись повсюду, становясь злостными сорняками в будущем сезоне. Летники вполне способны восполнить недостаток цветов, лучше высаживать виды с «горным» физиономическим типом, которые копируют почвопокровные растения: алиссум морской, лобелию, эригерон Карвинского, цинерарию приморскую.

Высадка растений

Обычно на подпорных вертикальных стенках выращивают верески, низкорослые можжевельники, эрику, карликовые ели и сосны, отличающиеся медленным ростом.

Также на стенках высаживают засухоустойчивые виды, отдавая предпочтение ползучим, стелющимся и вьющимся растениям, которые образуют ковровые и подушковидные заросли.

Для того чтобы растения на стенке цвели все время, их нужно подбирать по срокам цветения так, чтобы одни растения сменяли своим цветением другие.

Высаженные в этих композициях растения обычно не нуждаются в особом уходе. Если же наблюдается существенное замедление роста и уменьшение обильности цветения, то следует подкормить их слабым раствором минеральных удобрений. Подкормку можно осуществить поливом из лейки по каменной кладке.

Растения в горизонтальном каменистом цветнике требуется высаживать, соблюдая определенную очередность. В первую очередь нужно высадить древесные виды: карликовые формы хвойных растений и миниатюрные кустарники. Высокие кустистые растения лучше сажать в рокарии в небольшом количестве – не более одного или двух кустиков. Предпочтение стоит отдать долго цветущим растениям – живокости или эрике кустарниковой. Растения со стелющимися стеблями будут красиво выглядеть в щелях между камнями.

После чего можно приступить к размещению травянистых кустарников. Из низкорослых растений лучше выбрать камнеломку, лапчатку, кошачью лапку, низкорослые кустовые злаки, колокольчики альпийские и крошечные, стелющиеся ивы.

Затем у основания рокария начать высадку цветочных растений – обычно это почвопокровные невысокие стелющиеся многолетники, способные образовать зеленый коврик. Для этих целей хороши арника стелющаяся, заячья капуста, веснянка, барвинок, мшанка, очиток или ветреницы.

Всех остальных обитателей рокария размещают в последнюю очередь так, чтобы они дополняли собой созданную композицию.

Располагая растения в рокарии, надо следовать простой технологии: рядом с мелкими камнями высаживать почвопокровные растения, возле более массивных камней – 1–2 крупных вида или несколько мелких растений.

Среди камней отлично приживутся такие почвопокровные растения, как кизильник горизонтальный, почти все камнеломки, молодило, тимьян, различные очитки. Но не следует высаживать очиток едкий – он очень агрессивен, стремится захватить пространство.

Подбирая растения для рокария, нужно помнить, что в нем зеленой составляющей отводится небольшой объем. Декоративный эффект рокария основан на красоте камней. Вместе с гравием они должны занимать примерно половину площади рокария.

Перед высадкой растений готовую горку надо обильно полить водой, дать земле осесть, выкопать совком лунки и с большими предосторожностями приступить к посадке.

Миниатюрная альпийская горка

Счастливый обладатель нескольких гектаров земли может позволить себе одну или несколько альпийских горок или рокариев площадью от 2 м2 и более.

Однако тот человек, который привык оформлять клумбы своими руками и обладает начальными знаниями по ландшафтному дизайну, сможет устроить себе совсем маленькую альпийскую горку или крошечный рокарий на очень малом пространстве, без специального уголка на участке. Фантазия порой позволяет воплощать шедевры, которые просто поражают воображение. Миниатюрная альпийская горка – это тип модульного цветника, который в свое время появился в Европе. Его создавали в заброшенных каменных корытах для кормления скота.

Спрос рождает предложение, и потому в наши дни европейцы наладили промышленный выпуск таких корыт из искусственного камня и керамики. С их помощью доступно осуществлять композиции, которые полностью воспроизводят облик настоящего рокария. В них высаживают самые миниатюрные карликовые сорта растений, медленно растущие почвопокровные виды: камнеломки, седумы и семнервивумы.

Мода на миниатюрные каменные сады вызвала к жизни альпинарии и рокарии в плоских горшках и вазонах. Они мобильны, их можно передвигать по всему участку, выбирая самые выигрышные местоположения. Комнатный вариант каменистого садика возможно разместить даже на подоконнике. Легко приспособить под каменистый сад и различные старые каменные емкости.

Миниатюрный каменистый сад можно устроить и в большом куске туфа или на ином мягком камне. Для чего в нем нужно вырезать углубление, заполнить его почвенной смесью и высадить растения. В основание углубления надо уложить слой глиняных черепков (разбитый цветочный горшок), мелкого гравия толщиной примерно 5 см.

Затем подготовить почву в таком составе: 2 части дерновой земли, 1 часть торфа или листового перегноя и 1 часть мелкозернистого песка. Все перемешать и добавить немного костной муки.

Заполнив каменную емкость почвенной смесью, тщательно уплотнить ее так, чтобы до края посуды осталось около 5 см. В лунки высадить растения чуть ниже обычного уровня. Затем присыпать слоем гравия, мелких камешков слоем толщиной 3 см, как в обычном рокарии. Гравий поможет удерживать влагу, защитит почву от вымывания ее дождем и от появления сорняков. В миниатюрный рокарий посадить альпийские виды растений, мелкие хвойные, многолетние и двухлетние цветы, мелколуковичные виды.

Миниатюрный каменный цветник как вариант для небольших участков несложно устроить в виде модульного рокария. Для чего высадить низкорослые растения в каменные кадки, а затем оформить, как настоящий рокарий, камнями. Преимущество такого цветника состоит в том, что его можно поставить в беседке или подле стены дома.

Уход за рокарием

Уход за растениями каменистого сада зависит от их видового состава. Общие рекомендации по уходу заключаются в следующем:

♦ систематическая прополка;

♦ полив по мере необходимости;

♦ подсыпка, легкое рыхление и мульчирование почвы;

♦ регулярное удаление отцветших цветоносов;

♦ обрезка растений по мере надобности, чтобы они не скрывали под собой камни;

♦ удаление и замена слабых и погибших растений.

Полив растений следует начинать с подножия горки, переходя к ее вершине. В первое время после посадки нужно временами поливать горку, чтобы облегчить укоренение растений. Как только они приживутся, разрыхлить верхний слой во избежание образования корки. Полив растений выполнять во время вегетационного периода размещенных на каменистой горке культур. График полива тех или иных культур следует составить, согласуясь с климатическими условиями прежних мест обитания растения.

Каменистые садики нужно чаще поливать, особенно в жаркую сухую погоду, так как температура вблизи камней высокая. В необходимости полива можно убедиться, если удалить верхний слой гальки и зачерпнуть землю совком. При сухой почве на глубине до 5 см она нуждается в поливе. Для него лучше воспользоваться дождевальной установкой, обеспечивающей устойчивое проникающее увлажнение.

Неопрятные соцветия, образовавшиеся тотчас после цветения, или хаотично разросшиеся растения надо слегка подрезать секатором.

Тем, кто в самом начале не уделил должного внимания уничтожению сорняков, придется регулярно заниматься прополкой, не допуская их укоренения.

Весной необходимо проследить, чтобы камни были хорошо уплотнены, подсыпать и утрамбовать землю, в случае нужды подсадить новые растения. Также заниматься уничтожением вредителей и подкормкой удобрениями.

Летом надо следить за состоянием каждого растения, так как в этот период активно распространяются многие болезни и появляются вредители. Для растений очень опасны вирусные заболевания. Основными переносчиками заболеваний являются тля и моль. Предохранение растений против вирусов – это истребление переносчиков болезней, соблюдение общих правил гигиены. Верный способ борьбы с вредителями – своевременные мероприятия по защите растений. При проявлении заболевания следует удалить больной орган или даже все растение.

Осенью нужно прополоть всю горку, удалить летники и убрать попавшую в альпинарий листву. Осенью надо успеть высадить луковичные до октября, тогда луковицы хорошо укоренятся в почве.

Растения, склонные к вымерзанию, зимой требуется утеплять, забрасывая их снегом или укрывая теплоизолирующим материалом.

Загадочная японская культура издавна привлекала европейцев своей необычностью и располагающей к медитации атмосферой. Сильный интерес, в частности, был в отношении каменных садов. Простой европеец и сейчас при слове «сад» представляет, что это изобилие деревьев, рокариев, клумб, что по нему можно неспешно прогуливаться. А японский сад камней вызывает ступор: ровное пространство, засыпанное песком и разровенное граблями, кое-где торчат камни. Глядя на него, некоторые считают, что это сделано только с претензией на оригинальность и камни разбросаны бессмысленно, а у кого-то сразу возникает мысль, что они так лежат неспроста, словно наполненные какой-то мистической силой. Ходить по такому сухому, жесткому и с первого взгляда невзрачному саду нельзя, а можно только созерцать его со стороны.

Для японцев же такие сады являются нормой. Ведь их страна более чем наполовину расположена в горах. Натуральный пейзаж Японии – это горы и немного деревьев.

Исторические корни

Становление традиции сооружения сада камней длилось на протяжении почти полутора тысяч лет, и в течение этого времени он постоянно совершенствовался. Садовое искусство в современной Японии находится на очень высоком уровне.

Кому-то скалы, песчаные отмели и камни могут показаться неэстетичными, а японцев они только вдохновляют.

Японский сад камней конечно же несколько изменился с развитием культуры и новых технологий, но при этом он всегда соответствует религиозным основам буддизма.

Развитие японского сада камней состоит из следующих периодов.

С VI по VIII в. – период Нара, столица Нара. Характеризуется сильным влияние Китая, так как садовое искусство только что пришло из этой страны.

В больших императорских садах были устроены первые сады с точным соблюдением китайских традиций, которые состояли в основном из сочетания воды и камней. Начинается широкое использование символики, например выращивание сосны как символа долголетия, бамбука – как символа стойкости. Каждый элемент сада постепенно приобретал свое сакральное значение.

С IX по XII в. – период Хейан, столица Киото. В это время японское влияние на садовую культуру начинает пересиливать китайские традиции. Появляются сады чаепития, ведь именно в это время чайная церемония стала занимать в культуре японцев значительное место.

Устройство и элементы японских садов становятся тесно связанными с традициями чаепития.

Независимо от материального достатка все японцы относились к церемонии чаепития с особым трепетом и священным уважением. Этот процесс представлял собой целый ритуал с одновременным созерцанием природы и произведений искусства, и японцы это обожали.

И поныне чайная церемония – это одна из основ сохранения национальных чувств.

Японцы сознательно оставляют в каменных садах некоторую часть свободного пространства, чтобы потом заполнять его картинами, созданными воображением созерцающего. Пожалуй, в этом и заключается секрет японского сада.

Принцип неопределенности, асимметрии сопутствовал соблюдению гармонии между всеми элементами сада: хаос и порядок, покой и движение.

Конец XIX – начало XX в. – период морибаны.

Начинается сильное влияние Запада, происходит адаптация к чужим нормам. Особенностью морибаны являются плоские и низкие напольные вазы, что связано с большими переменами в культуре строительства зданий. Морибана – это модель части японской природы.

Для составления букетов используется кэндзан – плоская металлическая подставка с игольчатыми стержнями, на которых находятся ветки и цветы. При составлении такого букета главными принципами традиционно остаются простота и асимметрия. Очень красиво смотрятся вазы в гостиных, спальнях, офисах.

Японцы с самых древних времен привыкли довольствоваться тем, что есть: своей маленькой территорией, особым обликом природы. Поэтому им свойственно видеть красоту во всех окружающих явлениях и предметах. Согласно японским представлениям можно любое творение человеческих рук рассматривать как произведение искусства.

Оформление садов в Японии и в настоящее время развивается, передается из поколения в поколение, частично охватывая новые тенденции. Для обучения садовому искусству в Японии существуют специальные школы мастерства.

За долгое время развития японских садов сформировался ряд типологических признаков, которые объединяют собой все пройденные этапы.

По своим функциям сады делятся на:

♦ храмовые;

♦ дворцовые;

♦ для чайной церемонии;

♦ около жилых домов.

Причем главной функцией садов является возможность созерцания природы.

Горный и холмистый рельеф ландшафта садов связан с таким же и в настоящей японской природе.

По композиционной сложности сады подразделяются на формы:

♦ сокращенная – ге;

♦ полусокращенная неполная – со;

♦ полная объемная – син.

Степень син – самая «вместительная» форма сада, в ней есть все элементы: камни, цветы, мох, водоемы и водные источники, фонари, беседки, мосты. Обычно сады такого типа разделены на несколько зон.

Степень со «вмещает» половину элементов сада.

Степень те – самая простая, сокращенная, обычно представляет собой сад только одного типа (сад камней, мха и др.).

До Первой мировой войны Япония была практически закрытым государством. В настоящее время европейцы с удовольствием изучают искусство икебаны, бонсай, сада камней.

Кроме того, сильное влияние японских традиций оформления интерьера и сада чувствуется даже там, где нет непосредственных японских мотивов.

Раньше европейцы для созерцания красоты посещали музеи, изучали картины; теперь они начинают постепенно привыкать к тому, что ее можно увидеть и в необычном расположении камней, и в небольшом палисаднике.

Культ красоты и эстетики хорошо виден в японских произведениях искусства.

И образцом самого прекрасного, что есть на Земле, является природа. Прочная связь между повседневной жизнью, искусством и природой – вот главная характеристика культуры Японии.

Разница между китайской культурой и заимствованной оттуда японской хорошо чувствуется при сравнении садов.

Китайские сады предназначены для свободного времяпрепровождения, прогулок, а японские – для духовной подпитки, созерцания прекрасного.

Китайские сады занимали большую территорию, а японские – малую.

Эта особенность, возможно, связана с тем, что в Японии всегда на ее островах, к тому же постоянно подвергающихся землетрясениям, не хватало места.

Около дома обычно устраивается маленький природный уголок, отчего со стороны территория кажется больше. Причем соблюдается принцип: сад должен занимать такие место и пространство, чтобы человек почувствовал, что находится на природе.

Дом обязан занимать такое место на участке, чтобы изо всех его окон можно было лицезреть сад. Каждому дереву и камню отведено особое место, и в целом все уголки сада способны заключать в себе глубинный смысл. Таким образом, Китай – источник садового искусства, а Япония – страна его совершенствования.

Населенность Японии велика, однако каждый житель непременно желает иметь хотя бы крошечный уголок природы возле своего дома.

В настоящее время в Японии весьма востребованы крошечные напольные и настольные садики. Поэтому и бонсай очень популярен в Японии, и интерес к нему стремительно распространяется по всему миру.

Философия японского сада

Философская основа японского сада тесно связана с древнейшими философскими и религиозными системами. Самое сильное влияние на развитие японских садов оказали буддизм, синтоизм, даосизм.

Главная религия в Японии синто («путь богов») – одна из самых старейших на Земле, она тесно связана с древними культами природы.

Согласно этой религии император – потомок духов неба, а каждый японец – потомок духов второго уровня. Мир, по трактовке синто, полон духов. При этом весь пантеон синто состоит из более 8 млн божеств. В нем нет деления на живых и неживых существ – каждый камень, травинка одухотворены.

Именно через призму синтоизма японцы смотрят на природу и отношения между людьми.

Частица так называемого ками, единого всеобъемлющего божества, есть и в людях, потому искать спасения в каком-то другом мире не требуется – для этого нужно лишь воссоединиться с природой. Именно поэтому японцы поклоняются горам, животным, растениям.

Важно отметить, что обожествление окружающего мира связано не со страхом перед природными стихиями, что часто можно встретить в других религиях, а с благодарностью и восхищением их силой, красотой, гармонией.

Такое отношение к природе прививается японцам с самого детства. Если японский ребенок воспитан в духе синто, то в отличие от европейского он никогда не будет жестоко относиться к растениям, насекомым, животным – не оторвет крылья у бабочки, лапки у мухи, не станет дергать кошку за хвост или пинать собаку.

Японский малыш любому живому существу способен сказать: «У нас с тобой одна душа» – и будет понимать, в чем глубинный смысл этой фразы.

Итак, синто учит поклонению предкам и природе. А так как японский сад – это часть натуральной природы, то, несомненно, он наполнен синтоистской атмосферой.

Другая особенность синтоизма – веротерпимость вплоть до того, что разрешается одновременно исповедовать и другую религию. Это способствовало распространению в Японии большого количества различных религиозных взглядов, которые, впрочем, повлияли на культуру страны во многом положительно.

Например, во всех сферах жизни японцев чувствуется влияние даосизма, проникшего из Китая. В даосизме главное понятие – дао – путь развития и причина создания материального мира.

Согласно даосизму человек обязан стремиться к дао через слияние с природой, поэтому основным принципом этой религии является так называемое недеяние – надо как бы плыть по течению, не преображать искусственно природу, а принимать ее в естественном виде.

Считается, что самое сильное влияние наряду с синтоизмом на развитие японских садов оказал буддизм, причем конкретный его вид – дзен-буддизм.

Буддизм распространялся в Японии в течение VI–VII вв. В результате классический буддизм и синтоизм частично слились воедино.

Согласно буддизму жизнь – страдание, причинами которого являются людские страсти. Чтобы перестать страдать, нужно достичь так называемой нирваны (высшего просветления), т. е. уйти от действительности, мирских забот и достичь душевного покоя и равновесия. Нирвана признается в буддизме нормой для человека, точнее, лучшим его состоянием, а настоящий материальный мир – иллюзией.

Однако японский вариант буддизма не призывает полностью отказаться от страстей, каких-то материальных потребностей, а лишь рекомендует относиться к ним спокойнее, сдержаннее. Ведь страдания приходят только от материального (по-буддистски – иллюзорного) мира, а значит, страдания сами по себе иллюзорны и нереальны. Но просветление японцы не связывают с полным отказом от страстей: в просветленном состоянии можно в меру наслаждаться и материальной жизнью. Это рассуждение и стало основой дзен-буддизма.

Идеи дзен-буддизма наложили серьезный отпечаток на японское мышление. На основе этой религии созданы чайная церемония, цветочные композиции и садовое искусство.

Своего расцвета дзен-буддизм достиг в XIV–XV вв. Его влияние простерлось даже на нормы поведения, стереотипы мышления, отчего частично он стал этико-философской доктриной.

Согласно дзен-буддизму настоящий художник в своих произведениях обязан показывать истину, т. е. Будду, который вездесущ: его частица – в каждом из нас, во всех других живых существах, в камнях, в земле, воде и воздухе. Чтобы познать истину, человек должен почувствовать внутри себя частицу божественного духа, а для этого – слиться с природой, отрешиться от страстей и почувствовать себя частью единого мира.

При создании сада человек не слепо копирует натуральный пейзаж, а показывает свое собственное его видение.

Зритель также обязан проявлять некоторую творческую деятельность при созерцании сада. Буддист способен смотреть на сад со своей, религиозной точки зрения, а простой человек – связывать пейзаж со своими собственными воспоминаниями, мечтами. Главное, что человек должен в некотором смысле сконцентрировать свое внимание на саде, углубиться в него духовно.

Кроме наслаждения природной гармонией, при созерцании сада человек еще обязан осознать, что он – часть Вселенной.

Только таким образом можно почувствовать хотя бы временное умиротворение. Созерцание сада должно способствовать развитию души, что достигается на поэтическо-метафорическом уровне мышления.

Таким образом, японское садовое искусство развивалось под влиянием нескольких религий и философских доктрин.

Сущность прекрасного японцы составляют из четырех понятий: саби, ваби, сибуй, югэн. Первые три берут свое начало из синтоизма, а четвертое – из буддизма.

Саби объединяет естественность и красоту. Поэтому для японца, создающего сад, всегда лучше старый замшелый камень, а не чистый и обработанный; посеревшая от старости древесина, а не свежая, только что обструганная и аккуратная. Как видим, здесь большое значение имеет время, ведь только со временем некоторые вещи приобретают качество, подходящее понятию «саби».

Ваби связывает повседневную жизнь и искусство. Оно диктует в японском искусстве отсутствие вычурности, броскости, холености, излишеств.

Сибуй – это слияние саби и ваби, т. е. красота в естественности и простоте, как бы хороший вкус.

Югэн – это изменчивость, недосказанность, недолговечность; это постоянная динамика, непрерывное движение к совершенству.

Японский сад, как и другие виды искусства Японии, создается с таким расчетом, чтобы не только садовник, но и созерцатель был в некотором смысле творцом сада, мог хотя бы мысленно изменять и совершенствовать его.

С этим связано неприятие симметрии, так как она ассоциируется с завершенностью, остановкой движения к совершенству. Также она считается повторением уже имеющегося. Поэтому садовник высаживает растения не симметрично, не одинаковой длины, не параллельно.

Сознательная недосказанность по югэн, очень хорошо просматривается в садах камней, в которых только камни и гравий. Европейцы пренебрежительно называют такие сады «спортплощадкой», «стоянкой для автомобилей», так как им кажется, что в них слишком много пустого неиспользованного места. А на самом деле в таких садах не пусто, а свободно для додумывания, дальнейшего творения.

Асимметричная гармония и недоговоренность символизируют бесконечность и изменчивость Вселенной.

С европейской точки зрения японский сад не выглядит роскошно – в нем везде ощущаются благородная простота, сдержанность, мудрость. Поэтому нужно уметь видеть красоту в каждом его элементе, а потом – и во всем саде в целом. Часто человек, полностью погрузившись в созерцание, действительно начинает ощущать гармонию природы и своей собственной души.

Проектирование сада

Японский сад представляет собой природу в миниатюре, словно созерцающий ее человек – великан. Сад очень похож по смыслу на бонсай, где огромные деревья становятся маленькими, но так же растут, цветут и дают плоды. В японском саду огромную скалу символизирует валун, бурную реку – ручей, море – прудик.

Как вы уже догадались, японские сады камней сооружают не наобум. Камни не раскидывают кое-где и кое-как, песок не просто рассыпают и ровняют граблями – каждый элемент такого сада имеет свое скрытое значение; и любой японец, зайдя в сад, сможет «прочитать» в нем много интересного о его владельце. Поэтому, прежде чем вы примете решение создать у себя на приусадебном участке такой сад, обязательно ознакомьтесь хотя бы с основными правилами его расположения и выбора.

Если вы хотите собственными руками обустроить у себя на приусадебном участке небольшой сад камней, то, конечно, можно попробовать. Но если он задуман большим и включающим в себя множество элементов, то лучше пригласить специалиста.

Прежде всего японские сады камней всегда устраивают в гармонии с внешним видом и интерьером дома (в том числе) и окружающей природой.

Следует начертить эскиз будущего сада. Обозначить на нем размеры (классической является прямоугольная форма – 9 × 23 м), основные элементы и места, с которых планируется созерцать сад.

Существуют 2 варианта планирования сада.

Первый вариант: разделить эскиз на 8 прямоугольников. Четыре центральных будут доминантными – там будет располагаться что-то очень важное: обычно это самый главный, большой камень. Здесь же высаживается и большинство растений.

Если сад небольшого размера, то целесообразно центральный камень сместить немного назад, подальше от места созерцания, чтобы сад казался больше.

Второй вариант:

♦ вписать очертания сада в круг;

♦ вписать в круг семиугольник;

♦ соединить между собой все вершины семиугольника, исключая соседние. Камни (и другие элементы) будут устанавливаться в определенных местах пересечения линий соединения вершин семиугольника.

Круг может сильно превышать размеры сада, а может и идеально в них вписываться. Во втором случае сад камней будет называться совершенным, так как круг уместится в нем полностью и вы будете иметь все 7 точек созерцания – углы семиугольника.

Традиционно для созерцания используется точка, с которой взгляд направляется на север. Это закрепилось на практике потому, что при созерцании сада с этой точки в полдень солнце не будет мешать. Однако, если вы чаще обозреваете сад в другое время суток, смело выбирайте и другое направление.

С планируемого места созерцания могут быть видны все камни одновременно либо все, кроме одного-двух, – это зависит от расположения камней и их размеров. Например, если вы хотите видеть все камни, то располагайте их на разных линиях соединения вершин семиугольника, причем большие камни ставьте на задний план (рис. 48).

Если соединить камни воображаемыми линиями, они сойдутся в определенных точках за пределами семиугольника (рис. 49). Эти точки можно привязать к объектам, находящимся за пределами сада камней, например с каким-либо значительным сооружением, большим деревом и т. д.

Рис. 48. Вариант расстановки камней, при которой с любой точки созерцания видны все камни

Рис. 49. Точки для обозначения некоторых объектов за пределами сада камней

Сад камней – календарь

Из сада камней можно сделать своеобразный календарь, способный показывать конкретный момент во времени. Если камни в саду можно передвигать, то календарь станет «перекидным», а если нет – надо показать на нем только один важный день либо смотреть каждый раз на композицию с разных точек обзора.

Создание сада-календаря осуществляется при его проектировании путем соотнесения пересечения линий, соединяющих вершины семиугольника, опоясывающего участок сада, с определенными датами (рис. 50).

Рис. 50. Соотнесение углов семиугольника с днями недели и планетами

Граница сети из линий, выходящих за вершины семиугольника, представляет собой так называемую «звезду магов», которая широко применяется в астрологии. Вершины, или точки созерцания, – это дни недели, а места пересечения линий – планеты.

Главная точка созерцания должна соответствовать воскресенью, так как это день Солнца.

Для основной точки созерцания могут быть выбраны другой день недели и другая планета, но Солнце является основным небесным светилом, которое должно символизировать ключевую точку японского сада камней.

При сооружении каменного календаря можно отступить от правила единообразия цветов камней и выбрать для каждого небесного тела конкретный камень. Традиционно выбор камней основывается на внешнем облике настоящих планет и может быть следующим:

♦ для Солнца – самый крупный булыжник белого цвета;

♦ для Луны – самый крупный валун черного цвета;

♦ для Меркурия – маленький камень светло-коричневого цвета;

♦ для Марса – небольшой камень красного цвета;

♦ для Венеры – камень средней величины, голубого цвета;

♦ для Юпитера – камень средней величины, серого цвета;

♦ для Сатурна – камень средней величины, бледно-серого цвета.

При «неподвижном» саде нужно расположить «планеты» так, чтобы они соотносились с днями недели и между собой, т. е. если созерцать камень-вторник, который соответствует Марсу, то невидимым камнем должен стать именно день Венеры – пятница, противоположный Марсу.

Рис. 51. Схема сада камней – «подвижного» календаря

Числа от 1 до 14 – это точки постановки камней для передвижения камней Солнца и Луны, от 15 до 35 – остальных пяти небесных тел Солнечной системы.

Методика передвижения камней: сперва меняется положение одного камня, и когда он «наткнется» на следующий, то начинает двигаться второй камень и т. д. Например, камень-Марс движется от точки 20 до 25, затем смещается камень-Юпитер – от точки 26 до 28, а камень-Марс встает на точку 25 и т. д. Камни Солнца и Луны движутся по такому же принципу.

Полный цикл прохождения камней Солнца и Луны проходит за 84 движения, а пяти планет – за 1680 движений.

Если камни Солнца и Луны двигать 1 раз в год, то полный цикл будет пройден ими за 84 года.

Если камни пяти планет двигать 1 раз в неделю, то полный цикл они пройдут за 32 года и 3 месяца.

Виды японских садов

Существуют 2 разновидности японских садов камней:

♦ хиранива – знаменитые загадочные плоские гравийные сады;

♦ цукияма – более привычные европейскому взору холмистые сады с камнями, растениями и водоемами.

Выбор месторасположения сада камней

Сад камней обязан располагаться в тихом уютном месте с ровной горизонтальной или слегка пологой поверхностью. Вокруг сада – стена. Рядом не должно быть туалета, проселочной дороги, собачьей будки или навозной кучи.

Каменные группы можно размещать не только на песчаной поверхности, но и вдоль берега водоема.

Правила расстановки камней

Расстановка камней, так называемое искусство сутэиси, является главным этапом в сооружении каменного сада. Организация пространства сада камней подчинена буддистским мировоззрениям, и в каждом его элементе и сочетании элементов это четко прослеживается.

Есть мнение, что сад камней представляет собой некую модель гармонии мира, состоящую из постоянной борьбы порядка и хаоса, где первый олицетворяют аккуратно прочерченные параллельные полосы на песке или гравии, а второй – необработанные первозданной красоты камни.

Общие правила создания сада камней следующие.

1. Главным и центральным в композиции обычно бывает большой вертикальный камень, дополнением к нему служат два камня поменьше (в целом они образуют триаду). Иногда камни вправе быть и почти одинакового размера. Если территория сада просторная, их может быть и больше, но количество камней всегда нечетное.

2. Все камни в саду размещают по диагонали или параллельно относительно главного камня.

3. Сам главный камень чаще располагают в центре или вдалеке, а не на переднем плане, чтобы он не бросался в глаза.

4. Важнейший прием расстановки камней заключается в том, что, как бы ни располагались они, всегда обязаны образовывать между собой треугольник. Если они лежат вместе одной горкой, то вершиной треугольника будет макушка самого большого камня, а углами основания – вершины камней, которые следует расположить слева и справа от главного камня (рис. 51). Если же камни лежат отдельно друг от друга и не на одной прямой, то сами по себе будут вершинами треугольника; а если на одной прямой и разных размеров, то в центре должен быть самый крупный валун (рис. 52).

Рис. 51. Правильное расположение камней, находящихся рядом

Рис. 52. Правильное расположение камней, находящихся отдельно друг от друга

5. Нельзя располагать все камни в ряд параллельно или перпендикулярно стене дома, ограды (рис. 53).

Рис. 53. Неправильное расположение камней, находящихся отдельно друг от друга

6. Высота и размеры камней, находящихся рядом друг с другом, не должны быть одинаковыми.

7. В одной композиции можно использовать лишь камни одного типа (например, только горные или морские).

Рис. 54. Установка камня: а – правильная; б – неправильная

9. Камни в садах правильнее располагать в таком же положении, в каком они были найдены в природных условиях, т. е. вертикальные – вертикально, горизонтальные – горизонтально.

10. Если попался красивый или даже ценный камень, но имеющий какой-либо дефект, не следует спешить отказываться от его установки – проблему можно решить высадкой растений, которые способны прикрыть и скол камня, и повреждение слоя мха, и инородные включения.

11. Горизонтально расположенных камней должно быть больше, чем вертикальных.

В зависимости от задуманной идеи, размеров, места расположения будущего сада камни следует отбирать по цвету, форме, фактуре.

Предпочтение отдается необработанным камням, заросшим мхом и изъеденным эрозией. Наиболее правильно использовать камни той местности, где будет сад.

Камни одной композиции должны быть одного цвета – при большом количестве цветов пропадает ощущение гармонии и естественности.

Сильно блестящие камни для садов также не подходят – они возбуждают, а не успокаивают.

Узоры на песке

Узоры на песке и посыпание земли гравием японцы издавна рассматривали в качестве символа чистоты и порядка. Например, землю вокруг синтоистских храмов засыпали белым гравием, который и является наиболее традиционным по цвету. Однако не запрещено в оформлении садов использовать и другие цвета вплоть до черного.

Прямые линии на песке символизируют спокойную воду, круговые – волны, бьющиеся о берег, а волнистые – текущую воду (рис. 55).

Рис. 55. Примеры оформления песчаной поверхности в саду камней в виде: а) прямых линий; б) спирали; в) дуг; г) рыбьей чешуи; д) в клетку

Линии можно делать обычными граблями либо сделанными специально для этих целей – с зубьями других формы и диаметра. Выбор узора на песке зависит от окружающего пространства и идеи создателя.

Песок и гравий обычно насыпают толщиной около 5 см на предварительно уплотненную землю, а затем на них граблями наносят полосатый узор. При отсутствии дождя и ветра изображение остается в целости и сохранности полмесяца. Периодически выветривающийся песок досыпают.

Мощеные тропинки

Для дорожек используют обработанные камни, а ныне – и заменяющие их материалы (бетонные плитки или кирпич). При выборе цвета камней нужно учитывать не только их единообразие с окружающей средой, но и некоторые оптические особенности, создаваемые цветом. Например, если в саду есть затененные участки, через которые планируется проложить тропинку, то цвет покрытия лучше выбрать светлый.

Камни могут быть каких угодно размеров и форм, но существует главное правило их укладки: промежутки между ними должны образовывать только треугольные фигуры, ни в коем случае не четырехугольные, так как в саду камней все подчиняется буддистским канонам: тропинки здесь символизируют дорогу жизни.

Этапы создания тропинки:

♦ вырыть траншею под тропинку;

♦ засыпать ее песком толщиной около 10 см;

♦ залить цементом;

♦ выкладывать на цемент булыжники на расстоянии около 2 см друг от друга.

Рис. 56. Примеры кладки мощеных тропинок: а) из множества камней неопределенной формы и примерно одинаковых размеров; б) сочетание больших булыжников и мелких камней; в) из удлиненных камней одинаковых размеров; г) из удлиненных камней различных размеров; д) из квадратных камней; е) узкие шириной в 1–2 камня (тобииси)

Большие камни можно выкладывать прямо на песчаный фундамент, а при создании труднопроходимых тропинок типа тобииси – острой стороной вниз, вкапывая ее в землю, а плоской – наверх.

Если в укладке присутствуют камни разных размеров, то сначала выкладывают большие камни, а затем вокруг них – маленькие. Схемы укладки камней могут быть различными (рис. 56).

Фонари

Каменные фонари обычно располагают в стратегически важных местах, требующих обязательного освещения: близ водоема, моста, поворота тропинки. Их изготавливают преимущественно из камней, но иногда и из дерева. Несмотря на множество разновидностей, все фонари имеют одинаковые конструкционные элементы: подставку, опору, собственно светильник и крышу.

Фонари (рис. 57) подразделяются на:

♦ юкими. Устанавливают возле водоемов, отличаются большой плоской крышей, на которой зимой скапливается много снега;

♦ орибе. Устанавливают у чайного домика в густой листве, опора – с изображением распятой человеческой фигуры;

♦ касуга. Высокие фонари с шестигранными крышами и загнутыми вверх углами;

♦ ямадоро. Невысокий фонарь из необработанных камней, покрытых мхом;

♦ оки. Самый маленький фонарь из всех, даже не имеет опоры.

Рис . 57. Разновидности японских садовых фонарей: а) юкими; б) орибе; в) касуга; г) ямадоро; д) оки Водные источники

Водопад

Водопады являются одними из самых любимых японцами элементов сада. Как и остальные сооружения в японском саду, водопады должны выглядеть естественно, как будто созданы не человеком, а природой.

В зависимости от характера падения воды водопады бывают:

♦ касанэ-оти (самый распространенный, двухступенчатый);

♦ нуно-оти (невысокий, широкий, без дополнительных ступеней);

♦ цутай-оти (очень спокойный, вода не падает, а просто стекает по ступеням);

♦ теку-оти (очень быстрый, стремительный);

♦ ханарэ-оти (очень громкий, поток более стремительный, чем у теку-оти, вода даже не соприкасается с каменной стеной);

♦ ито-оти (поток изначально разделен на две независимые части);

♦ ката-оти (поток стекает с двух краев скалы);

♦ мукаи-оти (потоки падают навстречу друг другу);

♦ саю-оти (при течении поток разделяется надвое каким-либо препятствием);

Чаще сооружают низкие водопады – высотой 1–3 м, реже доводят ее до 6 м (в очень крупных садах).

При устройстве небольших искусственных водопадов движение воды лучше делать замкнутым, с использованием насоса, который бывает погружным (на дне водоема) и с сухой установкой (расположен отдельно в доме, гараже или другом помещении).

Если водопад будет спокойным и небольшим, то насос можно взять с производительностью около 100 л/мин, а если стремительным и большим – 400 л/мин. Также от характера планируемого водопада зависит и диаметр шланга для подведения воды: для маленького – 2–3 см, для большого – от 4 см.

Пруд

Важно помнить, что форма водоема должна быть естественной и ни в коем случае не иметь острых углов и симметрии, так как в природе такого почти не бывает.

Обычно прудики оформляют камнями, размещаемыми и на берегах, и прямо в воде.

Традиционным считается наличие в пруду островка, на который переброшен мост. Если же моста не будет, так станет даже интереснее и таинственнее, так как, по японским понятиям, недоступный остров – это символ потустороннего мира, где обитают бессмертные души, и поэтому такой остров считается одним из культовых мест сада.

Ручей

В японских садах часто встречаются ручьи, которые символизируют очищение окружающей среды от негативной энергии и привнесение взамен положительной.

Исток ручья обычно делают в виде холмика, к которому незаметно подводят шланг с водой от насоса, расположенного в хозяйственных постройках. Устье ручья как таковое в настоящее время чаще не устраивают, так как сооружение специальных стоков трудоемко и проблематично – особенно в небольших садах. Вместо него практикуют циркуляцию воды от истока и обратно.

Размещение ручья в японском саду обычно предполагает естественность, извилистость и прохождение близ всех значительных построек. Течение воды в большом ручье поддерживается путем создания ступеней, мини-водопадиков или дополнительных источников воды.

Для ручья интересного, имеющего необычное течение, предусмотрены несколько вариантов:

♦ разделение ручья надвое небольшой преградой в центре потока;

♦ устройство нескольких ручьев, которые в каком-либо месте соединяются в один большой;

♦ впадение ручья в водоем (рис. 58);

Рис. 58. Ручей, впадающий в водоем

Каресансуи

Если на участке мало пространства для настоящего ручья, нет технической возможности для его устройства или просто желания возиться с водой, то для таких случаев мудрые японцы придумали каресансуи, или сухие ручьи (рис. 59). В них воду с успехом символизируют песок, речные камни или гравий.

Когда все остальные элементы сада являются настоящими, а вместо воды – сухая поверхность, то создается впечатление наличия воды, только очень прозрачной, либо ощущение высохшего ручья – главное, правильно разложить гравий или песок. А после сильных ливней сухие ручьи становятся настоящими. С тем же успехом можно соорудить и сухой прудик.

Рис. 59. Каресансуи

Тсукубаи

Тсукубаи – это невысокая чаша из необработанного камня, заполняемая водой, используется для мытья рук перед чайной церемонией.

Тсукубаи всегда располагается в саду в зависимости от того, где стоит главный камень, как и остальные элементы сада, т. е. на диагональной линии, проходящей через камень. Кроме того, тсукубаи принято ставить ближе к стене или около живой изгороди и подальше от водоемов, чтобы не было энергетического диссонанса между двумя водными местами.

Настоящее тсукубаи должно быть сделано непременно из натурального необработанного камня, обросшего мхом и изъеденного эрозией от воды и ветра. Ведь только тогда таинство чаепития, т. е. сакральной энергетической гармонизации человека с природой, будет начато правильно, когда он станет совершать это действо с самого начала церемонии – с омовения рук.

Рис. 60. Тсукубаи

Этапы сооружения тсукубаи:

♦ вырыть траншею под тсукубаи глубиной около 30 см;

Рис. 61. Дренажная труба под тсукубаи

♦ установить тсукубаи в другом конце траншеи, – подальше от дренажной трубы; ♦ на расстоянии около 1 м от чаши тсукубаи укрепить крупный валун-ступеньку (рис. 62);

Рис. 62. Валун перед тсукубаи

♦ по бокам от тсукубаи установить 2 небольших валуна (рис. 63);

Рис. 63. Валуны по бокам тсукубаи

♦ заполнить оставшееся свободное место в траншее мелкими камушками и залить их раствором, не закрывая отверстие дренажной трубы; ♦ снова все обложить галькой, прикрыв отверстие дренажной трубы небольшими валунами, чтобы оно не портило вид композиции (рис. 64);

Рис. 64. Маскировка отверстия дренажной трубы

♦ соорудить водопровод к тсукубаи (какеши): подвести водопроводный шланг, вставить его в ствол бамбука, который должен придерживаться специальной деревянной рогатковидной подставкой из толстой ветки, вкопанной около тсукубаи (рис. 65).

Рис. 65. Схема установки какеши

Тсукубаи рекомендуют ставить рядом с ограждением сада именно потому, что шланг обязан выходить незаметно, создавая впечатление, что бамбуковая труба появляется «из ниоткуда», – для большего ощущения естественности.

Сеси-одоси

Сеси-одоси представляет собой своеобразное пугало, которое японские крестьяне издавна использовали для отпугивания птиц и диких животных. В настоящее время сеси-одоси устанавливают в садах лишь для эстетического удовольствия.

Рис. 66. Сеси-одоси

Устройство сеси-одоси предусматривает циклический принцип водоснабжения, т. е. в нем используют насос.

Мосты

Мосты в японских садах символизируют переход из одного состояния в другое. Их устанавливают как с практической, так и чисто эстетической целью, они могут даже сооружаться над ровной поверхностью.

В японских садах мосты обычно небольшие, никогда не выделяются на общем фоне.

Строительный материал для моста берут такой же, как и для остальных элементов сада: если беседки, лавочки и другие подобные сооружения деревянные, то и мост будет из дерева: а если каменные – из камня.

Формы мостов могут быть самыми разными:

1) горбатый (самый популярный) (рис. 67);

2) скалистый, из цельной каменной глыбы (рис. 68);

3) яцухаси (сооружается из восьми широких деревянных досок, расположенных зигзагообразно без прикрепления их к основанию моста, поэтому ходить по нему можно только очень медленно) (рис. 69);

4) навесной;

5) тростниковый или бамбуковый.

Рис. 67. Горбатый мост

Рис. 68. Мост из цельной каменной глыбы

Рис. 69. Яцухаси

Пагоды

Пагоды представляют собой многоярусные башни с отогнутыми вверх углами крыш. В садах камней ставят маленькие пагоды, функциями которых являются эстетическая и улучшающая энергетику вокруг них.

Лучше, если они изготовлены из натурального камня, но в настоящее время это удовольствие не из дешевых, поэтому ныне чаще используют бетон или глину.

Высота пагоды зависит от размеров сада, общей идеи его оформления, а также от наличия в непосредственной близости фонаря (рядом расположенный фонарь должен быть в 2 раза ниже, чем сама пагода).

Традиционно пагоды имеют нечетное количество ярусов, которые уменьшаются по площади по мере повышения «этажа».

Зачастую пагоды устанавливают близ водоемов, тсукубаи, мостиков, у холмиков, ограды, большого дерева или на перекрестке тропинок.

Скульптуры

Очень часто в японских садах можно встретить скульптуру Будды. Но в них она имеет не декоративное значение, а сакральное. Поэтому, если вы не являетесь ярым буддистом, а просто желаете иметь у себя на приусадебном участке «красивое местечко в японском стиле», статую Будды лучше не ставить.

Вместо нее можно выбрать другие скульптуры, менее требовательные для понимания, например скульптуру дракона, очень почитаемого в восточных странах животного, который символизирует мудрость и власть и без которого нельзя себе представить ни одно сильное и развивающееся государство или семью.

Другой очень почитаемой скульптурой является восточный лев. Он символизирует охранную энергетику дома и сада, защищает их от воздействия отрицательных сил.

Очень распространены в Японии скульптуры черепахи и журавля, причем ставят их обычно парой, так как некоторым образом они дополняют друг друга символически, словно соединение инь и ян. Такие композиции призваны поддерживать теплую атмосферу между супругами.

Ограждения

Ограждение для японского сада очень важно, так как оно не только символическое, но и самое что ни на есть практическое – именно оно защищает отдыхающего в саду человека от посторонних раздражителей, позволяя как можно быстрее прийти в состояние расслабленности, покоя, ощутить единение с природой.

Стены ограждения делают из камня, дерева или бамбука – и всегда они непрозрачны.

Ограждения в японских садах бывают:

♦ защитными (каменными или глинобитными, а иногда и с сочетанием различных материалов);

♦ маскирующими «рабочие» предметы, например шланги, люки;

♦ разделяющими сад на части;

♦ символическими и декоративными (чаще бамбуковыми или из деревянных реек).

Беседки и чайные домики

Беседки и домики – обязательные элементы японского сада, так как из них тоже можно созерцать красоты природы. Они должны быть сооружены в том же стиле и из тех же материалов, что и мосты, ограда, чтобы все в саду было единообразно и естественно.

Этапы сооружения деревянной беседки:

♦ выкопать для столбов-оснований глубокие ямы (их количество зависит от количества углов беседки – если она простая четырехугольная, то четыре ямы, и т. д.);

♦ насыпать в каждую яму немного гравия;

♦ концы столбов, которые планируется опускать в ямы, обработать битумом для предохранения от гниения;

♦ установить столбы в ямы и залить бетонным раствором;

♦ вырубить на столбах пазы для закрепления лаг;

♦ соорудить на лагах пол беседки;

♦ обшить нижнюю часть беседки (ниже уровня пола) вертикальными досками;

♦ установить прогоны, скрепив ими сначала верхние концы столбов, а затем и каркас крыши;

♦ закончить сооружение крыши (ее можно делать из различных материалов – дерева, черепицы или с помощью посадки вьющихся растений);

♦ заднюю часть беседки закрыть стеной из вертикально прибитых досок, между которыми сохранить просветы;

♦ боковые части беседки оббить либо на половину их высоты, либо всю стену, но можно также вертикальной или крестообразной «решеткой»;

♦ выкрасить фасад беседки специальным прозрачным лаком для предотвращения гниения древесины.

Растения в японском саду

Растения занимают такое же важное место в саду, как и остальные его элементы. Причем особенностью японского сада является приоритет деревьев и кустарников над цветами в отличие от типично европейского сада. Пожалуй, это и способствует большей естественности японских садов и близости их к натуральной природе, в то время как в Европе все очень пестро, ровно обрезано, высажено на клумбах с четкими очертаниями – кажется, что даже бабочке без разрешения не пролететь.

Перед тем как выбрать растения для посадки, следует изучить состояние почвы, проанализировать, насколько сильно участок освещен солнцем, продумать наличие водоемов. Предпочтение следует отдавать растениям, для которых данная местность родная. К тому же использование экзотов не в традициях японских садоводов.

При этом нужно помнить, что климат Японии и России несколько отличается, поэтому в российских условиях можно использовать растения-аналоги:

♦ вместо мхов – камнеломки или седумы;

♦ вместо сакуры – вишню;

♦ вместо клена японского – татарский или приречный;

Деревья способны достигать достаточно большой высоты, не занимают много места на поверхности земли, а польза от них большая.

Деревья практически во всех древних культурах считались мощными генераторами различных видов энергии, прежде всего положительной.

Самым почитаемым священным деревом в Японии, несомненно, является сакура (декоративная вишня). Ее цветение японцы широко празднуют ежегодно уже много сотен лет. Нежные цветки вишни поистине магическим образом способны окутать сад ощущением прихода весны, возрождения, обновления.

Очень уважаемы японцами вечнозеленые деревья, особенно сосны, так как растут они долго, никогда не теряют зелени и являются символом вечности, долголетия, мудрости. Однако, если в вашей местности хвойная растительность не распространена, есть вероятность, что искусственно посаженное такое деревце не приживется. Если сад небольшого размера, то с течением времени сосна также станет неуместна: сад потеряет ощущение камерности, минимализма.

Бамбук – едва ли не самое применяемое при строительстве и отделке растение на территории Японии. Именно его использование способно добавить восточные нотки в обычный российский сад. На территории нашей страны бамбук приобрести трудно, но если вы задались такой целью, то можно привезти его с Черноморского побережья, из Китая или Японии.

Бамбук символизирует собой процветание, развитие (так как очень быстро растет), счастье.

Папоротники незаменимы в качестве почвопокровных растений благодаря своей пышной листве и предпочтению ими каменистых почв. Самыми лучшими представителями папоротников для японского сада являются: кочедыжник женский, дербянка колосистая, адиантум стоповидный, скребница аптечная, щитовник красносорусовый, страусник обыкновенный, многорядник щетинконосный, костенец волосовидный.

Кроме обычных растений, в японском саду может использоваться и садовый бонсай, особенно если участок, отведенный для этой цели, небольшой. Можно купить готовый бонсай, а можно вырастить самостоятельно. Самыми распространенными растениями, которые применяют в этом виде искусства, являются сосна, кедр, клен дланевидный, туя, кипарис, можжевельник обыкновенный, вишня, яблоня, дуб, вяз, ива, рябина, самшит, куфея иссополистная, гинкго двулопастный.

Сосновый бонсай способен достигать высоты 2 м, но все же это, конечно, меньше, чем натуральные размеры огромной сосны на крошечном участке земли.

Среди обычных российских деревьев, пригодных для японского сада, можно назвать:

♦ яблоню – символизирует плодородие, вечную молодость;

♦ дуб – олицетворяет мощь, силу и считается неким проводником между нашим и потусторонним миром;

♦ ива – источает нежность, спокойствие, терпение;

♦ береза – символизирует весну, обновление, воскресение.

В отличие от западных садов и цветников японский сад предполагается созерцать во все времена года, ведь природа хороша в любой сезон.

При выборе растений нужно учесть, что;

♦ для зимы неплохо бы высадить хвойные растения, а также деревья, у которых интересный изгиб ветвей;

♦ для ранней весны – ранние цветы;

♦ для осени – деревья, у которых осенняя окраска листьев очень красивая и гармонично сочетается с японским ландшафтом.

Кроме того, следует обращать внимание на формы крон будущих деревьев, листьев, которые обязаны гармонировать друг с другом и с окружающей местностью.

Еще один параметр, по которому выбирают деревья, – их энергетическое соответствие именно хозяину сада. Критерии могут быть самыми разными: растение подходит по календарю друидов, цветет на день рождения, является самым любимым фруктовым деревом и т. д.

Кустарники существенно помогают при организации пространства сада, поскольку предоставляют огромный выбор по форме кроны, высоте, оттенку и форме листьев. Кустарники великолепно служат живой изгородью, причем как декоративной (из стелющихся видов), так и защитной (из высоких видов).

Наиболее востребованы такие кустарники, которые красиво цветут, обильно плодоносят и имеют пышную крону, например кустовые розы, азалии, гортензии, калина, дрок декоративный, бересклет, магнолия, сирень и др.

Для украшения изгородей, беседок и хозяйственных построек незаменимы вьющиеся растения: плющ, дикий виноград, ползучая роза, клематис, кирказон, каприфоль.

Из травянистых растений часто используют:

♦ однолетники – шалфей, львиный зев, настурцию, бархатцы, календулу, незабудки;

♦ многолетники – камыш, хризантемы, пионы, астры, веронику, манжетку, коровяк черный, астильбу, геленикум, дербенник, лаванду, декоративный табак.

Обычную газонную траву в японских садах не использует, вместо нее выращивают мох. Он приятен на ощупь, красиво и аккуратно покрывает поверхность земли, не требует регулярного скашивания, способствует сохранению влаги в почве, а также выделяет фитонциды.

На территории России мох можно купить в специализированных магазинах или вырыть самостоятельно в лесу. В последнем случае надо иметь в виду, что для лужайки подходит мох, выросший на земле, а не на дереве.

Растения, как и остальные элементы сада, имеют символическое значение (табл. 1).

Таблица 1 Символические значения растений

Уход за японским садом должен быть регулярным, так как он постоянно развивается, а не находится в статичном состоянии.

Следует регулярно проверять, как прижились саженцы молодых деревьев, хорошо ли дают побеги травянистые растения, лечить или удалять заболевшие побеги, убирать опавшую листву в беседке, на тропинках. От того, как чувствуют себя растения в саду, зависит и настроение его хозяина, так как энергетика окружающего пространства напрямую воздействует на психику.

Надеемся, что наша книга поможет вам составить хотя бы какое-то представление о садовых дорожках, площадках, бордюрах и каменных горках, являющихся столь значимыми компонентами садового ландшафта, а некоторые рекомендации и описания окажутся полезными для вас и найдут применение на практике.

Возможно, те из читателей, кто раньше не сталкивался с обустройством указанных объектов сада, увидят, что на самом деле все проще, чем кажется, и главное заключается не в техническом аспекте реализации идей, а в огромном просторе для творчества. Именно это превратит довольно скучную работу в увлекательное мероприятие, дающее потрясающие результаты. Потому стоит дать волю своему воображению и не ограничиваться чисто механическими действиями по принципу «лишь бы сделать как можно быстрее» или и вовсе «лишь бы сделать», ибо в первом случае каждый взгляд на плоды своего труда будет поднимать ваше настроение.

Чтобы использовать навыки по устройству дорожек, площадок, бордюров, каменных горок наиболее эффективным и оптимальным образом, кроме всего прочего, крайне желательно иметь представление об общих принципах и методах ландшафтной архитектуры. Здесь нужно учитывать уникальные особенности конкретного участка: суметь воспользоваться рельефом, применить законы колористики и перспективы для грамотного подбора цветов, тонов и оттенков при создании пейзажных видов и визуальном увеличении территории и т. д.

Самой природой людям подсказаны способы гармоничного соединения отдельных элементов садового дизайна в композиции: линейная и воздушная перспектива, законы цветовой гармонии, света и тени. К композиционным средствам, позволяющим разнообразить ландшафт, относятся ритм, симметрия и асимметрия, контраст и нюанс.