Помимо совместимости культур, грамотный огородник должен иметь представление о таком агротехническом приеме, как севооборот, и обязательно соблюдать его на своем огороде. Необходимость чередования культур вызвана тем, что продолжительное выращивание одних и тех же овощей на одном и том же месте имеет ряд негативных последствий, среди которых назовем следующие.

1. Ухудшение питания растений и вследствие этого задержка роста и развития овощных культур. Это объясняется тем, что растения одного и того же семейства, как правило, нуждаются в одних и тех же питательных веществах, которые они активно выносят из почвы, обедняя ее.

2. Аккумулирование в грунте вредных микроорганизмов — возбудителей заболеваний и вредителей. Если, например, в течение ряда лет отводить одну и ту же грядку под капусту, то можно ожидать, что кислотность почвы повысится, возрастет риск развития такого заболевания этой культуры, как кила; если лук выращивать на одном и том же месте, то вполне предсказуемым будет увеличение в почве количества нематод и т. д.

Овощи, входящие в одно ботаническое семейство, обычно страдают от одинаковых вредителей и болезней, которые безопасны для растений других семейств. Поэтому не следует держать на одной грядке не только одну и ту же культуру, но и представителей одного и того же семейства, например, после капусты не рекомендуется выращивать редьку, брюкву, репу или турнепс; если капуста поражена килой, то возвращать ее на прежнее место можно по прошествии 3–4-х лет, при этом грядка может использоваться под культуры других семейств; одинаковыми болезнями страдают помидоры, баклажаны, перец, поэтому их можно высаживать на прежнее место не ранее чем через 2–3 года; то же самое относится к моркови, сельдерею, петрушке.

3. Почвоутомление. Практически невозможно назвать культуры, которые тем или иным образом не воздействовали бы на состав почвы. Но этого можно избежать, если обеспечить регулярное чередование культур, или севооборот. Необходимость в нем имеет научное обоснование и состоит в установлении механизма «опосредованного взаимодействия растений через почву». Влияние растений предшествующего года на культуры, высаженные в следующем году, обнаруживается в виде изменения свойств почвы, которая может обогащаться или обедняться питательными веществами, разрыхляться или уплотняться и т. п.

Корневая система растений отнюдь не пассивна, она непрерывно функционирует, стимулируя деятельность почвенной микрофлоры; изменяя структуру почвы; осуществляя обмен веществ между растениями и почвой; выделяя в грунт органические соединения (витамины, сахара, ферменты, гормоны и пр.). Последнее проходит с разной интенсивностью в различные вегетационные периоды в жизни растений и неодинаково у разных культур. Среди корневых выделений есть и токсичные. Это фенольные соединения, которые называются колинами. Чем дольше растение находится на одной и той же грядке, тем больше колинов накапливается в почве, тем более выраженными оказываются процессы ее утомления. В результате культура страдает от собственных выделений и постепенно вырождается. В наибольшей степени это относится к свекле, шпинату, в наименьшей — к бобовым, луку-порею, кукурузе и др. Оставляют колины в почве и помидоры, и огурцы, и перец и др.

Здесь необходимо заметить, что смешанные посадки определенным образом решают проблему севооборота. Если свекла и шпинат из года в год не могут оставаться на одной и той же грядке, поскольку происходит их самоотравление колинами, то в случае выращивания их с совместимыми культурами месторасположение свеклы и шпината можно не менять на протяжении нескольких лет (выше мы об этом уже упоминали). Объяснение такого феномена заключается в том, что растения-партнеры, принадлежа к другим ботаническим семействам, способны впитывать корневые выделения основных культур, не позволяя им накапливаться.

Есть овощные растения, внешний вид которых сигнализирует о нехватке того или иного вещества в почве. Это растения-индикаторы, например по свекле, цветной капусте можно судить о недостатке калия и т. д.

4. Степень выноса питательных веществ. Из почвы растения получают питание, причем отдельные культуры можно назвать рекордсменами по этому признаку, что неизбежно приводит к истощению почвы. В порядке уменьшения воздействия растений на почву их можно расположить в такой последовательности:

1) капустные, морковь, свекла;

2) кабачок, помидор, перец, лук, баклажан;

3) горох, шпинат, салат;

4) редис, огурец. Поэтому имеет значение, в каком состоянии остается почва после тех или иных овощных культур. Есть растения, после которых плодородие почвы повышается. Ярким примером служат бобовые культуры (фасоль, горох, бобы), на корнях которых располагаются специфические бактерии, способные связывать азот, поступивший из воздуха, и аккумулировать его в клубеньках, причем в такой форме, который максимально полно усваивается другими растениями. (Поэтому огородники осенью не выдергивают стебли бобовых с корнем, а срезают, чтобы клубеньки остались в почве и обогатили ее полезным удобрением.)

Улучшают почву растения, обладающие мощной, глубоко проникающей корневой системой, поскольку они способны поглощать полезные вещества из нижних слоев почвы и выносить их в верхние, в которых находятся корни большинства огородных культур. Попутно они положительно изменяют структуру тяжелой глинистой почвы, делая ее более рыхлой и проницаемой для воды и воздуха. Поэтому такие растения, как гречиха, рапс, тмин и другие, являются отличными предшественниками овощных растений (к сидератам мы еще вернемся).

Если постоянно высаживать на одну и ту же грядку культуры, для питания которых требуются одинаковые вещества, то случится одностороннее истощение почвы. Для недопущения этого и необходимо соблюдать севооборот.

Растения-сидераты растут быстро, в течение лета их можно сеять несколько раз. После скашивания их корни за 1–2 недели в земле сгнивают и оставляют каналы, которые делают почву рыхлой, а также облегчают поступление воздуха и влаги в нее.

Севооборот надо планировать, т. е. для каждой культуры подбирать предшественников, что определяется различными факторами, в частности совместимостью культур, общностью ботанического семейства, подверженностью тем или иным заболеваниям и вредителям, степенью обеднения почвы и др. В процессе изучения воздействия растений друг на друга были определены наиболее и наименее благоприятные, а также допустимые предшественники для различных овощных культур (табл. 10).

Если действовать по науке и планировать севооборот, то в условиях дачного участка надо поступать следующим образом:

1) разделите огород на три зоны;

2) высадите в первую зону картофель; во вторую — капусту, тыкву, кабачки, огурцы; в третью — морковь, свеклу, помидоры, лук, фасоль;

3) с наступлением очередного сезона переместите культуры так: овощи из второй зоны — в первую, из первой — в третью.

Если на даче под картофель вы отводите половину огорода, то действуйте иначе:

1) разделите огород на четыре зоны;

2) первую отведите под капусту, кабачки, тыкву и огурцы; вторую — под картофель; третью — под лук, перец, помидоры, фасоль, горох; четвертую — опять под картофель;

3) на следующий год поменяйте местами культуры первой и второй, третьей и четвертой зон.

Надо сказать, что вариантов зонирования огорода с целью обеспечения севооборота много, и выбор того или иного из них определяется вашими потребностями и предпочтениями. Наиболее эффективной считается четырехпольная система, не исключается и пятипольная, при которой надо поступать так:

1) разделите огород на пять зон;

2) в первый год высадите в первую зону картофель; во вторую — капусту; в третью — лук, чеснок, помидоры, дыни и арбузы; в четвертую — морковь, свеклу, петрушку; в пятую — фасоль, горох, пряновкусовые культуры;

3) на второй год высадите картофель после бобовых и пряновкусовых растений. В результате прежняя вторая грядка станет первой, а та, в свою очередь, — последней, т. е. в первой зоне окажется капуста; во второй — лук, чеснок, помидоры, дыни и арбузы; в третьей — морковь, свекла, петрушка; в четвертой — фасоль, горох, пряновкусовые культуры; в пятой — картофель;

4) на третий год опять сместите культуры, высадив в первую зону лук, чеснок, помидоры, дыни и арбузы; во вторую — морковь, свеклу, петрушку; в третью — фасоль, горох, пряновкусовые культуры; в четвертую — картофель; в пятую — капусту;

Нехватка какого-либо элемента питания нарушает обмен веществ в овощных растениях, что проявляется изменением размера, окраски листьев и стеблей и др. Но такие же последствия влекут за собой болезни, вредители, пониженный температурный режим и др.

5) на четвертый год продолжите смещать растения, чтобы первые стали последними, тогда и остальные передвинутся в соседние зоны;

6) на пятый год все растения окажутся на своих первоначальных местах.

Резюмируя все сказанное, можно вывести правила севооборота (о некоторых мы уже говорили, но в целях концентрации информации считаем возможным назвать их еще раз).

1. Не высаживайте на одно и то же место растения, принадлежащие к одному ботаническому семейству, поскольку они имеют общие заболевания, поражаются одинаковыми вредителями. Это правило распространяется и на малый (на протяжении одного сезона, более подробно об этом далее), и на большой севооборот (в течение ряда лет).

2. Учитывайте воздействие растений на почву, поскольку одни ее обедняют и уплотняют, другие рыхлят и обогащают. Следовательно, надо чередовать, во-первых, растения, отличающиеся слабым и сильным выносом питательных веществ, чтобы не допускать одностороннего истощения грунта; во-вторых — овощные культуры с глубоко и поверхностно залегающей корневой системой.

3. Включайте в севооборот сидеральные (или почвопокровные) культуры для восстановления плодородия почвы. В эту группу входят озимая рожь, листовая горчица, гречиха, вика, горох, фасоль, люпин и их комбинации, например вика и озимая рожь и др.

Если на огороде осталось место, не занятое овощами, засейте его сидератами. Когда они взойдут и достигнут 10–15 см в высоту, скосите их, а через 1–2 дня вместе с ними перекопайте почву. Поскольку эти растения богаты азотом, то они быстро разлагаются, и грядки оказываются готовыми под посадку и посев овощных растений уже через месяц.

В отсутствие свободной площади перенесите эти работы на август — сентябрь, когда овощи будут в основном убраны. Сидераты, посеянные под зиму, взойдут весной, и еще до сезонных работ вы сможете значительно улучшить почву своего огорода, поступив с почвопокровными растениями так, как было описано.

Прибегая к сидерации, принимайте во внимание несколько моментов: во-первых, посевы должны быть густыми; во-вторых, если почва сухая, то потребуется полив; в-третьих, надо соблюдать глубину заделки: на легких почвах она составляет 12–15 см, на тяжелых — 6–8 см.

Кроме того, сидераты — это тоже растения, поэтому необходимо грамотно подходить к их выбору. При этом имеет значение структура почвы на огороде; условия сева и выращивания; время посева; элемент, которым предполагается обогатить почву; эффект, который должен быть достигнут. Очень важно и то, что сидераты превращаются в предшественников овощных растений и не должны совпасть с ними по ботанической принадлежности. Для ориентации в этих вопросах предлагаем изучить таблицы (табл. 11, 12).

Таковы основные мероприятия, которые включает предпосевная подготовка. Но следует сказать, что некоторыми из них можно пренебречь и осуществить только те, что на самом деле необходимы, в частности можно провести обеззараживание семян и один из способов их стимуляции.

Т. Ю. Угарова, которая известна тем, что перенесла на отечественную почву опыт Дж. Митлайдера, предлагает несколько схем подготовки семян к севу, указывая при этом, что при возможности проведения нескольких мероприятий они даны в порядке предпочтения.

1) Барботирование (24 ч);

2) Обеззараживание 1 %-ным раствором перманганата калия (45 мин);

3) Посев

или

1) Дезинфицирование 1 %-ным раствором перманганата калия (45 мин);

2) Замачивание (18 ч) в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23–30 °C));

3) Посев.

1) Барботирование (24 ч);

2) Обеззараживание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 мин);

3) Посев.

1) Барботирование (6 ч);

2) Протравливание 1 %-ным раствором перманганата калия (45 мин);

3) Посев.

1) Обеззараживание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 мин);

2) Замачивание в растворе циркона (1 капля на 300 мл воды (23–30 °C)), 18 ч;

3) Посев (или проращивание → посев)

или

1) Протравливание 2 %-ным раст вором перманганата калия (20 мин);

2) Замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23–30 °C)), 18 ч;

И сладкий, и острый перец можно культивировать в квартире. Для этого следует правильно подбирать сорта — прежде всего такие, которые отличаются компактностью и не слишком требовательны к освещенности.

3) Посев (или проращивание → посев).

1) Термообработка при 50–52 °C (25 мин);

2) Замачивание в 0,01 %-ном растворе гумата (25–28 °C), 24 ч;

3) Посев (или проращивание → посев)

или

1) Обеззараживание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 мин);

2) Замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23–30 °C)), 18 ч;

3) Посев (или проращивание → посев).

1) Прогревание (50–52 °C) в течение 30 мин;

2) Замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23–30 °C)), 18 ч;

3) Посев (или проращивание → посев)

или

1) Дезинфицирование 1 %-ным раствором перманганата калия (45 мин);

2) Замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды (23–30 °C)), 18 ч;

3) Посев (или проращивание → посев). Вместо эпина можно использовать раствор циркона (1 капля на 250 мл воды, 16–18 ч) или сок алоэ, 24 ч).

1) Прогревание (52–54 °C), 20 мин;

2) Замачивание в 0,01%ном растворе гумата (25–28 °C), 24 ч;

3) Посев

или

1) Обеззараживание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 мин);

2) Замачивание в 0,01%ном растворе гумата (25–28 °C), 24 ч;

3) Посев. Вместо гумата подойдет эпин (2 капли на 100 мл воды (23–30 °C), 18 ч.

1) Дезинфицирование 1 %-ным раствором перманганата калия (45 мин);

2) Замачивание в растворе эпина 2 капли на 100 мл воды (23–30 °C), 18 ч.

1) Сухое прогревание при 30–35 °C в пакете в течение 1 месяца;

2) Протравливание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 мин);

3) Посев

или

1) Обеззараживание 2 %-ным раствором перманганата калия (20 мин);

2) Замачивание в растворе циркона (1 капля на 150 мл воды (23–30 °C)), 10 ч;

3) Посев

или

1) Дезинфицирование 2 %-ным раствором перманганата калия (20 мин);

2) Замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды) при 23–30 °C (18 ч);

3) Посев.

1) Калибровка вручную;

2) Отбор полновесных семян в воде;

3) Обеззараживание 1 %-ным раствором перманганата калия (45 мин);

4) Замачивание в растворе циркона (1 капля на 150 мл воды) при 23–30 °C (10 ч);

5) Посев.

1) Выбраковка испорченных и дефективных семян;

2) Отбор полновесных семян в воде;

3) Протравливание 1 %-ным раствором перманганата калия (45 мин);

4) Замачивание в 0,01 %-ном растворе гумата (25–28 °C), 5 ч;

5) Посев.

1) Дезинфицирование 1 %-ным раствором перманганата калия (45 мин);

2) Замачивание в растворе эпина (2 капли на 100 мл воды) при 23–30 °C (18 ч);

3) Посев.

Итак, когда семена прошли предпосевную подготовку, их можно высевать непосредственно в открытый или защищенный грунт либо предварительно вырастив из них рассаду.

Однолетнее растение семейства пасленовых.

Баклажан по срокам созревания плодов подразделяется на следующие группы:

1) раннеспелые: Алексеевский, Аметист, Багира F1, Барбентане, Блэк бьюти, Викар, Дон-Кихот, Золотое яйцо, Принц, Черный красавец и др.;

2) среднеспелые: Толстый барин F1, Вкус грибов, Альбатрос, Алмаз, Лолита F1, Санчо Пансо, Матросик, Универсал и др.

Основные вредители — колорадский жук, паутинный клещ, клопы. Баклажан поражается вертициллезным увяданием.

Культура хорошо удается на дренированных супесчаных почвах (подходят и суглинки) с нейтральной или слабощелочной реакцией. Растение тепло- и светолюбивое, поэтому под него отводите участки в соответствии с его предпочтениями.

При осенней перекопке внесите органические удобрения, весной — минеральные фосфорно-калийные.

Баклажан выращивайте исключительно рассадным способом, высевая семена, прошедшие подготовку, в те сроки, что и сладкий перец. Возраст рассады, оптимальный для высадки в открытый грунт — 60–65 дней. Размещайте растения на грядке по схеме 35 × 60–65 см, после того как минует угроза возвратных заморозков (+12 °C для них температура критическая, при ней рост растений прекращается).

Корнеобитаемый слой овощных растений располагается в основном на глубине 20–30 см. Поэтому при поливе необходимо насытить влагой именно эти сантиметры. Частые скудные поливы вредны, поскольку заставляют расти корень не вглубь, где вода и питание, а вширь.

Уход за баклажаном состоит в регулярных поливах, рыхлении почвы, удалении сорняков и подкормках (последние с той же периодичностью, что и у сладкого перца). Убирайте урожай по мере достижения плодами технической зрелости.

Однолетнее растение семейства бобовых.

Горох бывает двух сортов:

1) сахарных: Неистощимый 195, Первенец, Амброзия и др.;

2) лущильных: Альфа, Кубанец 1126, Виола, Овощной 76, Милани, Юбилейный, Премиум и др.

Основные вредители — гороховая тля, гороховый долгоносик, гороховая зерновка, гороховая плодожорка. Заболевания, поражающие посевы гороха, — фузариоз, мучнистая роса, аскохитоз.

В целом горох относится к неприхотливым культурам. Тем не менее, он не любит кислых почв и затенения.

Осенняя подготовка почвы не имеет каких-либо особенностей и состоит из перекопки и внесения основного удобрения.

Поскольку горох подвержен поражению вредителями, семена культуры должны пройти предпосевную подготовку. Высевайте горох в виде двухстрочной ленты по схеме 4–6 × 20 × 50 см.

Своевременный полив — залог хорошего урожая. Наличие влаги особенно важно при прорастании семян. Поливайте посевы обильно через 10–15 дней.

Гороху необходимы фосфорно-калийные удобрения, азотные требуются в случае истощенных почв. Проводите первую подкормку, когда высота растений дойдет до 10–15 см, вторую — через 2–3 недели после первой, причем раствором менее концентрированным.

Горох хорошо реагирует не только на подкормки, но и на рыхление и прополку. Кроме того, посевы необходимо обеспечить шпалерой или другими опорами.

Убирайте сахарные сорта через 8–10 дней после цветения, лущильные — по достижении той кондиции, которая характерна для сорта, но не доводите до появления на стручках белой сетки, указывающей на то, что горох переспел.

Однолетнее растение семейства тыквенных.

По срокам созревания выделяются сорта и гибриды:

1) раннеспелые: Хобби F1, Цукеша, Зебра, Желтоплодный, Аэронавт, Астория, Белый лебедь, Гольда F1, Якорь и др.;

2) среднеспелые: Нефрит и др.;

3) среднепоздний: Макаронный.

Наибольшую опасность представляют ложная мучнистая роса и паутинный клещ.

Предпочтительными для кабачка являются плодородные рыхлые почвы с нейтральной реакцией (pH6,0–6,5), исключены тяжелые глинистые и насыщенные влагой. Несмотря на то, что кабачок менее светолюбив, чем огурец, отведите ему хорошо освещенное место — тогда отдача будет максимальной.

Заправляйте почву удобрениями при осенней и весенней подготовке.

Кабачок — культура теплолюбивая, поэтому посев семян в открытый грунт приурочьте к моменту, когда минует угроза возвратных весенних заморозков. Все, что сказано по этому поводу относительно огурцов, относится и к кабачку.

Допускается выращивание кабачка через рассаду, тем более, что он менее капризен, чем огурец. Тем не менее, сейте семена в индивидуальные емкости.

В зависимости от длины плетей, кабачок сейте и высаживайте квадратно-гнездовым способом по схеме 70 × 70, 80 × 80, 100 ×100 см.

Уход за кабачком включает умеренные поливы при подсыхании грунта; подкормки (первая перед бутонизацией — коровяком, вторая при появлении первых плодов — фосфорно-калийными удобрениями, третья такая же по составу, как вторая, — при массовом плодоношении); рыхление и прополку.

Собирайте урожай, не позволяя плодам перерастать.

Все сказанное по поводу кабачка в равной степени характерно и для патиссона, с единственной разницей: кабачки срезайте каждые 7–12 дней, патиссоны — каждые 3–5 дней.

Сортов и гибридов патиссонов намного меньше, чем кабачков. Эта овощная культура представлена двумя группами:

1) раннеспелыми: Белые-13, Диск, Чебурашка, Каравай, родео F1, Поло F1, Оранжевый и др.;

2) среднеспелыми: Пятачок и др.

Капуста относится к семейству крестоцветных. Это двулетнее растение, которое в первый год образует кочан, а на следующий выбрасывает цветонос и дает семена.

Раннеспелые: Барокко F1, Дитмаршер F1, Дюма F1, Золотой гектар, Казачок F1, Карамба F1, Кортина F1, Малахит F1, Скороспелая, Заря, Июньская, Трансфер F1 и др.

Среднеспелые: Белорусская, Слава, Дружный F1, Копенгаген маркет, Сибирячка 60, Доброводская, Подарок, Мидо F1 и др.

Позднеспелые: Амагер 611, Альбатрос F1, Аптон F1, Вьюга, Волна, Галакси F1, Женева F1, Золушка, Катюша F1, Колобок F1, Крюмон F1, Лангедейкер Эстра F1, Марафон F1 и др.

В наибольшей степени капуста страдает от тли, крестоцветной блошки, капустной мухи, слизней, жуков-листоедов и поражается такими болезнями, как кила, фузариоз, черная ножка, пероноспороз, бактериоз (сосудистый, слизистый, точечный), серая плесень.

Предпочтительными для капусты являются плодородные почвы с нейтральной реакцией. При осенней подготовке необходимо вносить в почву фосфорно-калийные и органические (навоз) удобрения, весной — азотные (минеральные) удобрения.

Капуста — растение светолюбивое, поэтому отводите под нее хорошо освещенные участки.

Схема посадки рассады для ранних сортов — 50 × 50 см, для средних — 60 × 70 см, для поздних — 70 × 80 см. Пока растения не слишком крупные, практикуйте уплотненные посевы.

Семена белокочанной капусты должны пройти предпосевную подготовку.

Несмотря на то, что капуста отличается холодостойкостью, ранние сорта предпочтительно выращивать рассадным способом (в теплице посеять семена 10–25 марта) в отличие от средне- и позднеспелых сортов, семена которых можно посеять в апреле в холодный рассадник.

Некоторые корне- и клубнеплоды можно оставить зимовать на грядке, если до наступления морозов накрыть их слоем торфа или перегноя. Для моркови и свеклы толщина укрытия должна составить 20 см, для картофеля, брюквы, репы, редьки достаточно 10 см.

В открытый грунт высаживайте рассаду ранней капусты в возрасте 45–50 дней. Оптимальная температура для ее роста и развития — 15–17 °C. Сеянцы капусты вытягиваются очень быстро, поэтому соблюдение температурного режима обязательно. Пикируйте сеянцы в фазе семядольных листочков (практика показывает, что это наиболее приемлемый период). За 10 дней до высадки на постоянное место закалите рассаду.

При посадке заглубите растения до семядольных листьев, уплотните грунт и полейте из расчета 2 л на одну единицу. В дальнейшем обеспечьте культуре регулярный и обильный (но без переувлажнения) полив, поскольку капуста — овощ влаголюбивый. Примерно за 2–3 недели до уборки урожая прекратите поливы, чтобы не допустить растрескивания кочанов.

Капуста очень отзывчива на удобрения, особенно азотные. Подкормите растения настоем коровяка через 10–12 дней после высадки в открытый грунт, второй раз — в стадии формирования кочана, добавив к органическому азотному удобрению минеральное фосфорное, в третий раз — тем же составом примерно через 3 недели.

Помимо полива, уход за капустой включает рыхление междурядий, окучивание стебля (кроме того, что это предотвратит вытягивание стебля, капуста дает дополнительные корни, благодаря которым питание растений еще более улучшится) и прополку.

Все, что сказано о белокочанной капусте, в равной степени относится и к краснокочанной, которая в зависимости от сроков созревания также разделяется на сорта и гибриды:

1) раннеспелые: Боксер, Друмонд, Марс, Топаз, Ревю F1 и др.;

2) среднеспелые: Калиброс, Каменная голова, Рубин, Людмила F1, и др.;

3) позднеспелые: Ауторо F1, Лангедейкер, Максила, Рона F1 и др.

То же можно сказать и о брюссельской капусте, за исключением некоторых особенностей, в частности капуста служит прекрасной кулисой для огурцов; после того, как кочанчики на ней сформировались, прищипните верхушку для ускорения их созревания; срезайте кочанчики по мере достижения ими кондиции; выкопанную с корнем капусту можно оставить на доращивание, обеспечив температуру 0 °C.

Сорта и гибриды брюссельской капусты бывают:

1) среднеспелыми: Дауэр Ризен.;

2) позднеспелыми: Боксер F1, Геркулес F1, Завитка, Касио, Перфекшн, Розелла.

Однолетнее растение семейства крестоцветных, в пищу идет незрелое соцветие.

Капуста представлена многочисленными сортами и гибридами, такими, как:

1) раннеспелые: Амфора F1, Белое совершенство F1, Бердегрусс F1, Мовир-74, Гарантия, Дачница, Колеман, Малимба F1, Опал, Пионер, Реми, Сноуболл ранний, Снежинка, Экспресс, Эрфурт и др.;

2) среднеспелые: Амейзинг, Гудмен, Латеман, Парижанка и др.;

3) позднеспелые: Андес, Магеллан, Наутилус, Скайвокер, Сы-цзи-чжун, Тофар F1, и др.

Те же, что и у белокочанной капусты.

В принципе, возделывание цветной капусты не отличается от выращивания белокочанной, за исключением некоторых моментов. На кислых почвах капуста не удается, предпочитает слабощелочные. Почву необходимо подготовить осенью, заправив комплексными минеральными или органическими удобрениями, но по свежему навозу сажать капусту не рекомендуется.

Чтобы головки цветной капусты не изменяли своего цвета, обеспечьте ей некоторое притенение (высадите в междурядьях молодых плодовых деревьев, прикройте ее собственными листьями, соединив их над головкой капусты и пр.).

Цветную капусту выращивайте рассадным способом. Ее возраст перед высадкой в открытый грунт должен составлять 50–55 дней.

На постоянном месте размещайте рассаду по схеме 35 × 50 см.

Цветная капуста нуждается в подкормке, поэтому первую проведите примерно через 10–12 дней после посадки, вторую — через 12–15 дней, третью — в фазе формирования соцветия.

Капуста относится к влаголюбивым культурам, частота и объем такие же, как у белокочанной, при этом желательно, чтобы вода не попадала на листья.

Убирайте капусту своевременно, по мере созревания, иначе головки распадаются на соцветия и капуста потеряет товарный вид.

Цветную капусту можно оставлять на доращивание. Выдерните растение с корнем и поместите в прохладный подвал.

Агротехника брокколи совпадает с методами выращивания цветной капусты. Отличия состоят в том, что брокколи предпочитает более прохладную погоду и что после уборки главного соцветия брокколи дает еще небольшие дополнительные головки-отпрыски. По срокам созревания брокколи представлена такими сортами и гибридами:

1) раннеспелые: Витамина, Витаминная, Лазер F1, Пакмен F1, Сумосун F1, Тонус и др.;

2) среднеспелые: Аркадия F1, Боливия, Гном, Калабрезе, Линда и др.;

3) позднеспелые: Романеско, Фиеста и др.

Однолетняя капуста семейства крестоцветных, в пищу идет разросшийся стебель, который по вкусу напоминает капустную кочерыжку. Растение отличает короткий вегетативный период, поэтому реально вы растить несколько урожаев за сезон.

Кольраби различается по срокам созревания и подразделяется на:

1) раннеспелые: Венская белая, Венская голубая, Деликатесная красная, Кортис F1, Пикант и др.;

2) среднеспелые: Каратаго F1, Деликатесная голубая и др.;

3) позднеспелые: Виолетта, Гигант, Деликатесная белая, Поздняя и др.

Рассаду, выращенную по всем правилам и соответствующую определенным стандартам, высаживайте вертикально. Не следует заглублять вытянувшуюся рассаду, поскольку это ухудшает приживаемость. В таких случаях лучше высадить ее лежа.

Культуру могут повреждать земляная блошка, капустная муха и кила.

Кольраби — культура неприхотливая, хорошо переносит как слабокислые, так и слабощелочные почвы, главное, чтобы она была достаточно плодородной. В отличие от белокочанной капусты, кольраби допускает небольшое затенение и не переносит свежий навоз в качестве удобрения.

Для получения раннего урожая первый посев проводите 10–20 марта. В этом случае выращивайте капусту через рассаду. Пикируйте сеянцы в фазе семядольных листиков, а подросшие растения высаживайте в открытый грунт в конце апреля — начале мая. Одновременно посейте семена в открытый грунт для второго урожая. В этом случае пикировать растения не обязательно — просто пересадите их на постоянное место как только освободится грядка.

Для третьего урожая посейте семена в конце июня, чтобы к концу июля — началу августа пересадить растения на отведенное место.

При посадке соблюдайте схему 25 × 40 см.

Начинайте убирать урожай, когда репка достигнет 7–10 см в диаметре.

Картофель относится к семейству пасленовых. Характерной особенностью культуры являются видоизмененные побеги, развивающиеся на клубнях и имеющие глазки (почки).

В зависимости от сроков созревания, картофель делится на сорта:

1) раннеспелые: Искра, Вармас, Белорусский ранний, Клеопатра, Конкурент, Ярла, Латона, Укама, Воротинский ранний, Вятка, Домодедовский, Седов и др.;

2) среднеспелые: Славянка, Симфония, Мона Лиза, Уфимец, Пионер, Любимец, Невский и др.;

3) позднеспелые: Темп, Дизире и др.

Картофель страдает от колорадского жука, проволочника и картофельной нематоды. Из болезней растение поражают сухая гниль, ризотокниоз, мокрая гниль, грибковый рак, кольцевая гниль.

Для картофеля особенно важно, чтобы почва была рыхлой (в плотном грунте клубни остаются мелкими) супесчаной или песчаной и чтобы кислотность не превышала 5,5–6,0. Суглинки необходимо осенью песковать и в процессе выращивания растения рыхлить.

Картофель — культура светолюбивая, поэтому отводите под него участки, не затененные другими растениями, иначе клубни получатся мелкими.

При осенней перекопке на глубину 25–30 см внесите основное удобрение (использования удобрений, содержащих хлор, следует избегать, поскольку это негативно отражается на вкусе клубней), весенняя подготовка почвы особенностей не имеет. На переувлажненных участках формируйте гряды и гребни за несколько дней до посадки.

Для выращивания отберите здоровые клубни весом 60–100 г. Предварительно выдержите их на свету, чтобы они позеленели от образовавшегося солонина. Примерно через 1–2 недели уберите клубни в погреб, а перед посадкой прорастите при комнатной температуре, рассыпав их на пол в помещении. Когда на клубнях разовьются ростки, переложите их в ящики, пересыпав увлажненными опилками, чтобы у клубней появились и корни.

Как правило, картофель высаживают клубнями, однако если посадочного материала не хватает, их можно разрезать на несколько частей, но так, чтобы на каждой оказалось по два или три глазка.

Высаживайте подготовленные клубни по схеме 25–35 × 60–70 см, когда почва на глубине 10 см прогреется до 6–8 °C (обычно это конец апреля — начало мая).

Глубина посадки зависит от особенностей почвы и варьируется от 6–8 см на суглинках до 8–10 см на супесях.

Первое время полив должен быть умеренным, но более обильным (на глубину 40–50 см) в стадии образования клубней.

Через 1 месяц подкормите растения комплексным удобрением. Вторая подкормка должна быть приурочена к началу цветения. При этом обращайте внимание на состояние зеленой массы, и если она жирует, то азотные удобрения исключите.

Уход за картофелем включает рыхление и окучивание. Последнее проводите, когда растение достигнет высоты 15 см.

При уборке урожая старайтесь не повредить клубни.

Двулетнее растение семейства лилейных.

Репчатый лук представлен достаточным перечнем сортов и гибридов разного срока созревания:

1) раннеспелые: Бессоновский, Брауншвейгский, Джанго F1, Ермак, Каратальский, Касатик и др.;

2) среднеспелые: Альбин F1, Арагон, Арзамасский, Бедфордширский чемпион, Бородковский, Брунсвик, Буран, Стригуновский, Дайтон, Даниловский 301, Дурко F1, Золотничок, Кармен и др.;

3) позднеспелые: Волжанин 9900705, Днестровский и др.

Лук страдает от луковой мухи и таких заболеваний, как ложная мучнистая роса, гнили (шейковая, бактериальная), фузариоз, пероноспороз.

Лук можно выращивать как в одно-, так и в двулетней культуре. Для первой (практикуется в регионах с продолжительным теплым периодом) семена лука, которые называются чернушкой, высевайте на подготовленную почву рядовым с расстоянием между рядами 15–20 см или шестистрочным (по схеме 15–20 × 45–50 см) способами на глубину не более 1,5 см, мульчируя сверху тонким слоем перегноя.

В двулетней культуре в первый год вегетации надо посеять семена и вырастить лук-севок, а на второй год, высадив севок, получить лук-репку.

Густо посейте чернушку широкополосным способом (80–100 г. на 10 м²), поливайте и подкармливайте в течение мая-июня. Когда листья полягут, соберите урожай, просушите и уберите на хранение. Севок — это луковички диаметром 1–2 см, которые надо высадить в следующем огородном сезоне по схеме 5–7 × 30 см. Часть луковиц, давших зелень, можно выбрать, оставив между ними расстояние 8–10 см.

Первое время посевы лука требуют высокой влажности, в конце вегетации — наоборот. Поливайте лук по мере необходимости, но регулярно, и полностью прекратите примерно за 3 недели до уборки урожая.

Лук нуждается в подкормке. Во время первой используйте раствор коровяка с суперфосфатом, при повторной — только минеральные удобрения, за исключением азотных, особенно если культура отличается активным ростом.

Агротехника лука включает прополки и рыхление почвы. Сезон уборки урожая начинается при полегании ботвы. Выдерните лук и оставьте на грядке для просушки.

Обработка помидоров стимуляторами роста типа «ТУ» снижает осыпание завязей и дает ощутимую прибавку готовой продукции. Но таких результатов можно достичь при условии, что растения обеспечены питательными веществами и влагой.

Морковь относится к семейству зонтичных, является двулетним растением.

По срокам созревания культура представлена сортами:

1) раннеспелыми: Амрола, Амстердам, Артек, Бурор F1, Забава F1, Наполи F1, Славянка и др.;

2) среднеспелыми: Алтаир F1, Викинг, Витаминная 6, Вита Лонге, Грибовчанин F1, Казан, Калисто F1, Нантская, Олимпиец и др.;

3) позднеспелые: Берликум, Гиганте роса, Гроса, Долянка, Кардинал, Королева осени, Мо и др.

Морковная муха, морковная моль, морковная листоблошка — основные вредители культуры, из болезней чаще всего встречается белая гниль.

Для моркови предпочтительны нейтральные или слабокислые почвы, желательно легкие супесчаные, в которые внесен перегной. Лучше всего морковь удается на хорошо освещенных участках (может мириться с небольшим затенением), хуже всего — в глубокой тени.

Почву под посевы необходимо подготовить осенью, внеся под перекопку фосфорные и калийные удобрения. От навоза следует отказаться, поскольку от него корнеплоды деформируются и плохо хранятся. Вместо навоза можно внести компост.

Весенняя обработка почвы не отличается от обычной.

Поскольку семена моркови покрыты очень плотной кожурой, высевайте их как можно раньше, пока почва еще влажная и температура окружающего воздуха достаточно низкая. Тогда всходы будут дружными. Кроме того, накройте грядку полиэтиленовой пленкой.

Сейте семена лентами в неглубокие бороздки (1,5–2 см) по схеме 12–15 × 30–40 см. Всходы появляются через 2–3 недели. Первое прореживание проведите с появлением настоящих листочков, второе — когда корнеплод увеличится в диаметре до 1–1,2 см, причем после этого растения должны оказаться в 4–6 см друг от друга.

Уход за культурой предполагает частые и обильные поливы, но без переувлажнения. В жаркую погоду промежутки между поливами сократите, поскольку от нехватки влаги корнеплоды грубеют (при избытке растрескиваются).

Сочетайте подкормки с прореживанием, после первой полейте грядки раствором полного минерального удобрения, а после второй — раствором фосфорно-калийного удобрения.

После полива рыхлите грядки, не допуская образования земляной корки. Кроме того, необходимо бороться с сорняками.

Первый урожай можно убрать во второй половине июля, остальной — осенью (в зависимости от сортовых особенностей).

Огородники практикуют не только весенние, но и подзимние посевы, когда температура воздуха упадет до +5 °C. Норма посева должна быть увеличена до 6–7 г на 10 м², т. е. в 2 раза.

Однолетнее растение семейства тыквенных.

Культура представлена многочисленными сортами и гибридами, предназначенными для выращивания как в закрытом, так и в открытом грунте:

1) раннеспелые: Агат F1, Александра F1, Амбра, Белый ангел F1, Бедретта F1, Брейк F1, Буран F1, Виват F1, Вояж F1, Гектор F1, Гектор F1, Голубчик F1, Гулливер F1, Далила F1 и др.;

2) среднеспелые: Адам F1, Альянс F1, Барнаулец-283 F1, Блик, Былина F1, Великолепный и др.;

3) позднеспелые: Витязь, Владивостокский, Китайский плетистый и др.

Огурец в больше степени страдает от заболеваний (антракноза, ложной мучнистой росы, кладоспориоза, бурой гнили, корневой гнили и др.), чем от вредителей, среди которых чаще всего это огуречный клоп, а в теплицах — паутинный клещ.

Плодородная почва с нейтральной или слабокислой реакцией на участке, хорошо освещенном солнцем, — идеальные условия для возделывания огурца. После предварительной подготовки (внесения песка, торфа, перепревших опилок) огурцы неплохо плодоносят на тяжелых глинистых и суглинистых почвах.

Иногда при выращивании рассады у сеянцев на концах семядольных листочков остается кожура, из-за которой они не могут расправиться. Если это явление массовое, то после опрыскивания теплой водой кожура размягчится и снимется.

Осенняя перекопка не сопровождается внесением удобрений, оно откладывается до весны, когда необходимо заправить почву перегноем, компостом и минеральными удобрениями.

Для посева отбирайте хорошо выполненные семена и после предпосевной подготовки (если она требуется) высевайте их в открытый грунт, когда минует угроза возвратных весенних заморозков (в зависимости от зоны — в середине или в конце мая). Температура, при которой огурцы прорастают, составляет +12 °C, а нормально растут и плодоносят при температуре 25–30 °C.

Семена можно посеять рядовым (по схеме 30 × 70–90 см) или гнездовым способом (по 3–4 растения), глубина посева — 1,5–2 см (на тяжелых грунтах и меньше).

Для открытого грунта можно вырастить рассаду огурцов и высадить их в возрасте 20–25 дней. Огурцы трудно переносят пикировку, поэтому лучше сеять семена в индивидуальные емкости.

Огурец — растение плетистое, поэтому с целью экономии места выращивайте его на шпалере, регулярно подвязывая к ней побеги. При этом помните, что огурец не любит, когда изменяют ориентацию его плетей (он, конечно, восстановит ориентацию листьев, но плодоношение несколько задержится).

Огурец — влаголюбивая культура, поэтому поливы должны быть регулярными, желательно во второй половине дня, причем вода обязательно должна быть теплой (+10–12 °C). После полива рыхлите землю, чтобы улучшить снабжение корней кислородом.

Уход за растением предполагает подкормки: если первое время после прорастания надо вносить азотные удобрения, то при вступлении в плодоношение — фосфорно-калийные.

Во время массового плодоношения собирайте огурцы утром и вечером, помня о том, что задержка с уборкой тормозит образование новых завязей.

Однолетнее растение семейства пасленовых.

Помидоры — культура очень популярная, поэтому сортов и гибридов много (как для открытого, так и для защищенного грунта). По срокам созревания они делятся на группы:

1) раннеспелые: Юниор F1, Дина F1, Данна F1, Джина F1, Гондола F1, Августин F1, Гея F1, Лотос F1, Буржуй F1, Райская конфетка F1, Аврора, Адмирал, Анжелика, Андромеда и др.;

2) среднеспелые: Моравское чудо F1, Фунтик F1, Фонарик, Чио-чио-сан, Алекс, Алеша Попович, Алина, Амулет, Банзай и др.;

3) позднеспелые: Сахар белый, Вайнмон F1, Русский размер, Новогодний F1 и др.

Вредителей, от которых страдает помидор, немного. Это медведка, паутинный клещ, колорадский жук, слизень голый.

Опасны для растения такие заболевания, как фитофтороз, макроспороз, бурая пятнистость листьев, септориоз, вершинная гниль.

Помидор — растение тепло- и светолюбивое, поэтому отводите под него участки, соответствующие его потребностям. Лучшими для него являются супеси и суглинки с pH 6 (до умеренно кислой). Почву готовьте осенью, заправив органическими, а весной калийными и фосфорными удобрениями.

Помидор выращивайте рассадным способом, высевая семена высокорослых сортов и гибридов во второй половине февраля, низкорослых — в марте, предварительно подготовив семена. В стадии первых настоящих листиков пикируйте сеянцы. Возраст рассады, готовой к высадке на постоянное место, — 55–65 дней. Сажайте их по схеме 30 × 70 и 50 × 70 для низко- и высокорослых соответственно.

Частота и объем поливов варьируются в зависимости от стадии развития культуры. Она наибольшая при прорастании семян, наименьшая во время цветения. Помидор достаточно засухоустойчив, но не переносит избыточной влажности.

Уход за растением предполагает регулярные подкормки: первый раз при закладке первой цветочной кисти (азотно-калийными удобрениями), второй — в период наливания плодов (азотно-калийными, но с преобладаем последних), третий — при массовом созревании плодов (калийными удобрениями).

Высокорослые помидоры нуждаются в формировании в один или в два стебля и подвязывании к шпалере. Во второй половине августа прищипните верхушку растений, чтобы ускорить созревание уже образовавшихся плодов.

В период выращивания помидоров рыхлите почву и пропалывайте ее. Убирайте урожай по мере созревания плодов.

Однолетнее растение семейства крестоцветных.

Культура представлена сортами:

1) раннеспелыми: 18 дней, Анжелика, Базис, Барон, Вариант, Гиочел, Дека, Жара, Злата, Заря, Кармен, Квант, Корсар, Любава, Марк, Маяк, Овен и др.;

2) среднеранними: Альбина, Алый шар, Вера МС, Виола, Илке, Космос и др.;

3) среднеспелыми: Ребел, Рота, Саратовский и др.;

4) позднеспелыми: Вюрцбургский, Дунганский, Красный великан и др.

Редис чаще всего поражается гнилями (белой, серой, бактериальной), черной ножкой, а также вредителями — тлей и крестоцветной блошкой.

Редис дает хороший урожай на рыхлых суглинистых почвах, подходят и супеси, и окультуренные торфяники. При осенней перекопке почвы из органических удобрений вносите компост или перегной (от свежего навоза страдает качество корнеплодов). Весенняя подготовка почвы обычная — рыхление, разравнивание.

Редис — растение холодостойкое. Для прорастания семян достаточно, чтобы почва прогрелась до +2–3 °C (причем всего лишь на 3–4 см), ему не страшны кратковременные понижения температуры до –5 °C, но для ускорения прорастания желательно накрыть посевы полиэтиленовой пленкой.

Высевайте семена полосами по схеме 1–2 см × 8–10 см, причем рекомендуем придерживаться такой последовательности: высевать следующую порцию семян после того, как взойдет первая. Это позволит иметь непрерывный конвейер витаминной продукции, редис не будет перерастать и терять свои вкусовые качества.

Если погода стоит дождливая, то поливать редис не обязательно, отсутствие природной влаги — сигнал для полива, поскольку в сухой почве корнеплод грубеет.

При хорошо заправленной осенью почве подкормку можно не проводить, тем более что редис имеет короткий вегетативный период. Уход в основном состоит в рыхлении и прополке.

При выращивании сильнорослых помидоров на удобренных почвах нередко отказываются от прищипки. Это приводит к повышенному ветвлению, ухудшению вентиляции, смыканию листьев и измельчению плодов.

Двулетнее растение семейства маревых.

Сортимент такой культуры, как свекла, не столь широк, как, например, помидора или огурца, тем не менее, можно предложить удачные сорта и гибриды разного срока созревания:

1) раннеспелые: Болтарди, Весенняя салатная, Грибовская плоская А-473, Детройт Дак Рэд, Египетская плоская и др.;

2) среднеранние: Боливар, Бордо 237, Либеро, Мона, Пабло и др.;

3) среднеспелые: Багровый шар, Даша F1, Бона 98004706, Браво, Валента, Двусемянка, Детройт, Детройт Неро, Корнелл, Кросби, Пронто и др.

Из вредителей урон наносят свекловичная блошка, свекольная муха, корнеед, из заболеваний — церкоспороз, пероноспороз, ложная мучнистая роса.

Для культуры предпочтительны плодородные почвы с нейтральной или слабокислой реакцией. Свекла дает хороший урожай на грядках, освещенных солнцем (в тени корнеплоды мельчают и получаются менее сладкими).

При осенней подготовке почвы учтите, что свекла не переносит свежий навоз, после его внесения должно пройти не менее 2–3-х лет. При весенней обработке внесите минеральные удобрения по норме подкормки.

Семя свеклы — это соплодие, поэтому дает одновременно несколько ростков. Постарайтесь аккуратно извлечь лишние всходы и пересадить на пустое место (их можно оставить и, дождавшись появления настоящих листочков, проредить посевы (в итоге между растениями должно остаться 6–8 см) и использовать в кулинарных целях). Свекла неплохо переносит такую пикировку и очень быстро приживается. Поэтому можно обеспечить себя более ранним урожаем, если вырастить свекольную рассаду в теплице.

Свекла — культура теплолюбивая, в связи с чем приступайте к посеву семян, когда почва на глубине 10 см прогреется до 10 °C, заделывая их на 2–3 см. Под нее можно отвести отдельную грядку и посеять семена рядовым способом по схеме 6–8 × 17–22 см, ленточным по схеме 6–8 × 20–25 × 40–45 см (между растениями, строчками и лентами соответственно) или использовать как уплотняющую культуру.

Для нормального роста свеклы обеспечьте ее поливами и подкормками (первую проведите комплексным удобрением после прореживания, вторую — фосфорно-калийными удобрениями после смыкания ботвы).

По мере необходимости, рыхлите почву и освобождайте ее от сорняков.

Для летнего употребления выбирайте корнеплоды по мере необходимости, на хранение уберите урожай в сентябре — октябре.

Двулетнее растение семейства зонтичных.

Сельдерей представлен сортами разного срока созревания:

1) среднеспелыми: Албин, Яблочный;

2) позднеспелыми: Корневой грибовский, Егор.

Основной враг культуры — тля, из болезней встречаются септориоз, пероноспороз, ложная мучнистая роса.

Сельдерей нормально развивается и формирует качественный корнеплод на слабощелочных почвах с высоким содержанием гумуса.

В отличие от большинства овощных культур, не требует самого солнечного места в огороде и довольствуется отсутствием глубокой тени.

При осенней перекопке внесите органические и минеральные удобрения, весной — только минеральные.

Поскольку корнеплод имеет длительный вегетативный период, то его следует выращивать через рассаду, тем более что она неплохо удается. Для высаживания в грунт рассада должна иметь возраст 70–80 дней. Время для работы в открытом грунте — середина мая, причем не заглубляйте растения (ориентируйтесь по уровню грунта в рассадном ящике).

Сельдерей можно выращивать как на отдельной грядке, так и в смешанных посадках. В первом случае соблюдайте схему 10–15 × 40 см, во втором оставляйте между растениями 15–20 см.

Растение достаточно влаголюбивое, поэтому обеспечьте его частыми, однако не очень объемными поливами. Кроме того, 2–3 раза за сезон подкормите минеральными удобрениями (первый раз полным, второй и третий — с преобладанием калийных удобрений).

Остальной уход состоит в рыхлении почвы и удалении сорняков.

Помимо корневого, огородники практикуют выращивание черешкового и листового сельдерея. Все требования к агротехнике сохраняются, кроме того, черешковый сельдерей необходимо отбеливать, слегка окучивая растения (лучше завернуть в мешковину, бумагу).

Однолетнее растение семейства пасленовых.

Сортов и гибридов перца очень много. Они группируются на:

1) раннеспелые: Мираж, Зорька, Корвет, Игрок, Калифорнийское чудо, Отелло F1, Агаповский, Ариес F1, Анлант, Бианка F1, Буратино F1, Винни-Пух, Желтый колокол и др.;

2) среднеспелые: Нежность, Богатырь, Волжанин, Гранатовский;

3) позднеспелые: Гладиатор, Ежик, Маяк и др.

Перец страдает от медведки, голого слизня. Чаще поражается вершинной гнилью, вирусом табачной мозаики, вертициллезным увяданием.

Нередко на созревающих плодах помидоров образуются трещины, которые портят их внешний вид и способствует развитию заболеваний. Для недопущения растрескивания плодов необходимо регулярно поливать растения и вовремя рыхлить междурядья.

Растение хорошо удается на суглинках с нейтральной или слабокислой реакцией. Перец — культура теплолюбивая, отводите под него защищенные от ветра солнечные грядки. Почву под перец готовьте так же, как и для помидоров.

Культура с достаточно длинным вегетативным периодом, поэтому выращивайте ее рассадным способом. Высевайте семена с конца февраля, пикируйте в фазе первых настоящих листиков. Рассада готова к высадке в открытый грунт в возрасте 60–65 дней. Для этого выберите момент, когда минует угроза возвратных весенних заморозков, и размещайте растения по схеме 20 × 50–60 см, причем проследите за тем, чтобы уровень почвы не превышал тот, что был в рассадном ящике (перец не дает дополнительных корней и при заглублении угнетается).

Первый полив совпадает с высадкой рассады, второй — через 4–5 дней, в остальное время — через 7–10 дней в зависимости от погоды. После полива рыхлите почву, не допуская образования корки.

Перец необходимо несколько раз подкормить фосфорно-калийными удобрениями: через 2 недели после высадки, при массовом формировании плодов, через 2 недели после второй подкормки.

Уборку урожая проводите, когда перец достигнет технической зрелости.

Однолетнее растение семейства тыквенных.

По срокам созревания тыква подразделяется на:

1) раннеспелые: Арина, Грибовская кустовая, Даная, Жемчужина, Кустовая золотая, Премьера и др.;

2) среднеспелые: Волжская серая, Адажио, Амбар, Валок, Гилея, Крокус, Крошка, Мозолевская-49 и др.;

3) позднеспелые: Новинка, Атлант, Биг мун, Большой Макс, Витаминная, Грибовская зимняя, Зимняя сладкая, Лазурная, Миндальная-35, Парижская золотая, Парижская красная и др.

Ложная мучнистая роса, серая гниль плодов, бактериоз — основные заболевания тыквы. Из вредителей отмечен паутинный клещ, повреждающий рассаду.

Почвенные условия такие же, как для кабачка и патиссона. Кроме того, тыква удается и на кислых почвах.

Несмотря на то, что тыква переносит небольшое затенение, предпочтительно выращивать ее на хорошо освещенных участках (в ней образуется больше сахаров, что положительно сказывается на вкусе плодов).

Основное удобрение вносите при осенней подготовке почвы, весной распределяйте его по лункам (примерно по полведра смеси органических и минеральных удобрений на растение).

Тыква — растение теплолюбивое, поэтому сейте семена, когда температура почвы поднимется до +14 °C. Культуру можно возделывать и через рассаду, как и другие тыквенные.

При высадке и посеве в открытый грунт практикуйте квадратный способ или одиночный, поскольку тыква имеет разветвленную поверхностную корневую систему. Для нормального питания ей требуется не менее 1,5–2 м² на растение. При нехватке площади высаживайте тыкву вдоль заборов, используя последние в качестве шпалеры.

Уход за тыквой заключается в регулярных поливах, подкормках (методика та же, что и для кабачка), прополках, прищипывании плетей после закладки на низ двух или трех плодов. Чтобы они не загнили от влажной почвы, подкладывайте под тыквы какой-либо подручный материал, а висящие на заборе помещайте в сетки или подставляйте под них опоры.

На хранение убирайте плоды после первого заморозка.

Однолетнее растение семейства бобовых.

В зависимости от того, используется ли фасоль в виде лопатки или сухих бобов, различаются сорта:

1) лущильные: Грибовская 92, Креолка и др.;

2) сахарные: Амальтея, Мавританка, Герда, Сакса без волокна и др.

Наибольший вред причиняют антракноз, бактериоз и фасолевая зерновка.

Для фасоли оптимальна почва с нейтральной или слабокислой реакцией. Эта культура нетребовательна, например, переносит небольшое затенение, но не любит ветров, поэтому под нее лучше отводить защищенные участки. Не выносит фасоль и внесение свежего навоза. На такие грядки высаживайте фасоль не ранее чем через 2 года.

При осенней перекопке внесите в почву фосфорно-калийные удобрения (азотные требуются только на истощенных землях). На плохо дренированных участках формируйте для фасоли гряды и гребни.

Высевайте семена, прошедшие подготовку, рядовым способом по схеме 10–15 × 50 см (ленточным двухстрочным или квадратно-гнездовым), причем в два срока: в конце мая, когда минует угроза возвратных весенних заморозков, и через 10–14 дней после появления первых всходов. Глубина заделки определяется характером почвы и составляет 4–5 см для песчаных и супесчаных и 2–3 см для глинистых почв.

Успех при выращивании раннего картофеля определяется качеством посадочного материала. Если клубни мелкие, не прошли необходимую подготовку, это снижает урожай. Нельзя смешивать разные сорта, иначе всходы будут неравномерными.

Фасоль плохо переносит переувлажнение, поэтому поливайте ее после закладки первой завязи.

В период бутонизации подкормите фасоль фосфорно-калийным удобрением. В остальном уход не отличается от обычного и предполагает прополку и рыхление.

Сахарные сорта на лопатку собирайте через 7–10 дней после образования завязи, лущильные сорта — при пожелтении стручков.

Чеснок — двулетняя культура семейства лилейных.

Чеснок имеет два подвида, представленных различными сортами:

1) яровыми: Алейский (среднеспелый), Гулливер (среднепоздний), Еленовский (среднеспелый), Стрелец (среднеспелый) и др.;

2) озимыми: Лекарь (раннеспелый), Надежный (среднеспелый), Осенний (среднеспелый), Прикиндел (среднеспелый), Сириус СеДеК 9908503 (среднеспелый), Скиф (среднеспелый), Юбилейный грибовский (среднеспелый), Цезарь 9908505 (среднеспелый) и др.

Основным вредителем является нематода, из заболеваний чаще всего встречаются фузариоз, гнили (белая, бактериальная), пероноспороз, ржавчина.

Предпочтительна рыхлая плодородная почва с нейтральной реакцией. При осенней перекопке внесите смесь органических и минеральных удобрений.

Озимый чеснок отличается холодостойкостью, его посев начинается со второй половины сентября. Посадите зубчики рядовым способом по схеме 5–8 × 20–25 см при глубине заделки 3–4 см, замульчируйте компостом или перегноем. Весной, когда появятся первые всходы (чеснок прорастает при температуре 3–5 °C), поливайте, удобряйте азотным удобрением и пропалывайте грядки. При появлении стрелок выламывайте их. Чеснок вызревает в конце июля — начале августа.

Яровой чеснок, в отличие от озимого, высаживайте весной по схеме 5–6 × 20–25 см при заделке 2–3 см. Уход такой же, как и для озимого чеснока. Собирайте урожай в конце августа — начале сентября. В обоих случаях нельзя передерживать чеснок на грядке, поскольку это приводит к тому, что головки рассыпаются. При уборке выдергивайте чеснок и сушите на грядке 5–6 дней, после чего обрежьте ботву, сохранив шейку длиной 4–5 см.

Однолетнее растение семейства тыквенных.

В регионах с коротким летом успевают вызреть сорта:

1) ранние: Огонек, Ультраранний, Фотон, Лидер, Сибиряк, Скорик и др.;

2) среднеранние: Казак и др.

Для возделывания в теплице предназначен сорт Подарок солнца.

Арбузы нередко страдают от голого слизня, антракноза и фузариозной гнили.

Оптимально, если есть возможность отвести под арбуз южный, хорошо освещенный склон. Наилучшими являются рыхлые супесчаные почвы (тяжелые глинистые категорически не подходят), в суглинки необходимо добавить компост или перепревшие опилки, чтобы улучшить водопроницаемость и аэрированность грунта. Внесите стандартные порции удобрений в зависимости от питательности почвы (свежий навоз исключается, используйте перегной или компост — 4–5 кг на 1 м²; из минеральных удобрений — суперфосфат (25 г), сульфат калия (20 г) на 1 м²).

В местностях с непродолжительным летним периодом выращивайте арбуз только через рассаду, для которой посейте семена, прошедшие предпосевную подготовку, в индивидуальные емкости. Возраст рассады на момент высадки в грунт должен быть 20–25 дней. Высадите растения в открытый грунт по схеме 60–70 × 80–100 см, когда минует риск возвратных весенних заморозков (в конце апреля — начале мая), желательно накрыть их прозрачными индивидуальными укрытиями.

В процессе ухода за растениями умеренно поливайте их, не давая почве пересыхать. Кроме того, потребуется дважды подкормить: перед бутонизацией (органическими и минеральными удобрениями) и во время массового плодоношения (фосфорно-калийными удобрениями). Агротехника арбуза предполагает прополку, рыхление и прищипку плетей, как только их длина достигнет 1 м. На каждой плети надо оставить не более 4–5 плодов.

Убирайте урожай по мере созревания арбузов.

В Средней полосе выращивайте арбуз в условиях либо защищенного грунта, либо в открытом грунте, накрыв пленкой в расстил.

Однолетнее растение семейства тыквенных.

Для регионов с коротким летом предназначены следующие сорта и гибриды:

1) раннеспелые: Миллениум F1, Злато скифов F1;

2) среднеранние: Галилей F1, Ирокез;

3) среднеспелые: Ожен.

Те же, что и у арбуза.

Возделывание дыни практически не отличается от агротехники арбуза, за исключением некоторых частностей: возраст рассады должен составлять 25–30 дней; схема посадки — 50 × 70–90 см; поливы должны быть редкими, но обильными, однако без переувлажнения; на каждой плети допускается оставлять 5–6 плодов.

Одно- или двулетнее растение семейства бурачниковых.

В Государственный реестр снесены сорта Апрельский, Гном, Ручеек, Окрошка, Владыкинское Семко.

Вредителями и болезнями практически не повреждается.

Растение предпочитает легкие плодородные супеси и суглинки, почвы с нейтральной и слабокислой реакцией.

При осенней перекопке внесите в почву органическое удобрение (компост или перегной), а также фосфорно-калийные минеральные удобрения.

Растение выращивайте посевом семян в грунт в конце апреля — начале мая, возможен и подзимний посев. Используйте схемы при рядовом посеве 8–10 × 25–30 см, при ленточном — 10–15 × 25–30 × 50 см при заделке семян на глубину 3–4 см. Достаточно одного посева, после чего растение размножается самостоятельно.

Бораго — культура холодостойкая (хорошо зимует), влаголюбивая (при дефиците воды грубеет и зацветает), нуждается в двукратных подкормках (первую раствором аммиачной селитры (10 г. на 10 л) проводите после прореживания посевов, вторую — спустя 3 недели — раствором коровяка).

Срезайте листья по мере необходимости.

Однолетнее растение семейства крестоцветных.

Огородники выращивают раннеспелые отечественные сорта (Веснянка, Лебедушка, Аленушка и Ласточка), а также сорта японской селекции (Чайна, Мари, Кранч и др.).

Капуста повреждается крестоцветной блошкой, капустной совкой, капустной белянкой, капустной молью, трипсами, а также склонна к бактериозам (слизистому и сосудистому) и фузариозному увяданию.

Китайская капуста хорошо растет и на кислых, и на щелочных почвах, главное, чтобы был обеспечен качественный дренаж.

При осенней перекопке почвы внесите органические удобрения (перегной, компост).

Китайская капуста относится к холодостойким влаголюбивым растениям длинного дня. Минимальная температура, при которой начинают прорастать семена, — +5 °C, процесс ускоряется при температуре 18–20 °C. Растение плохо переносит жару (сбрасывает листья, задерживается в росте) и переувлажнение (поражается бактериозом).

Капусту можно возделывать и как самостоятельную культуру, и как уплотнитель. В открытый грунт сейте семена рядовым способом по схеме 30–35 × 20 см, если выращивание производится через рассаду, то сейте семена в индивидуальные емкости, так как безгоршечная рассада с трудом переносит пересадку. Заделывайте семена на глубину 2–3 см и замульчируйте перегнойной землей.

Если почва хорошо заправлена навозом, то под укроп не надо вносить азотные минеральные удобрения (аммиачную, натриевую селитру). Если надо подкормить растение, используйте мочевину в расчете на 1 м² 2 г вещества. За 2 недели до уборки зелени подкормку надо прекратить.

Капуста требует регулярных поливов, при которых почва увлажняется на 25–30 см. После поливов обязательно рыхление почвы.

За вегетативный период можно два раза подкормить растения раствором коровяка или другим органическим удобрением.

Приступайте к уборке урожая, когда образуется розетка из десятка настоящих листьев.

Однолетнее растение семейства крестоцветных.

Пекинская капуста различается по срокам созревания и бывает:

1) раннеспелой: Оранжевый мандарин F1, Ча-ча F1, Хибинская, Широколистная, Гипро F1, Гранат, Кудесница F1, Монако F1, Оптико и др.;

2) среднеспелые: Бокал, Ворожея 9907875;

3) позднеспелой: Русский размер F1, Марфа, Ника F1.

Пекинская капуста повреждается крестоцветной блошкой, голыми слизнями, тлей, капустной белянкой, капустной совкой. Из заболеваний следует назвать килу, ложную мучнистую росу и слизистый бактериоз.

Методы выращивания пекинской капусты совпадают с агротехникой, применяющейся при возделывании китайской капусты.

Многолетнее растение семейства гречишных.

Сортимент щавеля достаточно ограничен и представлен такими раннеспелыми сортами, как Бельвильский, Крупнолистный, Широколистный, Никольский.

Щавель повреждается тлей, щавелевым листоедом, щавелевым пильщиком. Из заболеваний наибольший вред приносит ложная мучнистая роса.

Щавель может расти на любых достаточно плодородных почвах. Он хорошо переносит кислые почвы, но не любит слабощелочные и щелочные. Лучше всего удается на суглинках и супесях, может расти не только на свету, но и в небольшом затенении.

При осенней подготовке почвы внесите органические и фосфорно-калийные минеральные удобрения.

Высевай щавель в три приема — весной, летом после скороспелых культур вроде редиса и салата и поздней осенью (семена не должны прорасти).

Щавель — растение холодостойкое, а в жару быстро зацветает, розетка листьев мельчает. Семена у щавеля очень мелкие, поэтому нельзя их сильно заглублять. Практика показывает, что их можно оставить на поверхности, а при поливе они сами погрузятся на небольшую глубину. Главное — при поливе не смыть их в одно место. Высевайте щавель рядовым способом, выдерживая между рядами 25 см. При густом посеве проредите растения, чтобы между ними осталось не более 6–7 см.

Чтобы щавель удался, требуется вода: если весной, пока почва влажная, можно не усердствовать, то летом требуются регулярные обильные поливы.

Если осенью под щавель почва была хорошо заправлена, то щавель не нуждается в подкормках, но для гарантии высокого урожая на следующий год после уборки листьев внесите в грунт раствор азотного удобрения.

В остальном щавель культура неприхотливая, может довольствоваться прополкой и рыхлением почвы.

Срезайте листья, когда они достигнут 8–10 см в длину.

Когда появятся цветоносы, уборку следует приостановить, цветки срезать, чтобы не истощать растение. Примерно за 1–1,5 месяца убрать листья, чтобы под зиму растение не выпрело от оставшейся зеленой массы.

Однолетнее растение семейства губоцветных.

Сортов базилика много: Ереванский, Ложковидный, Бакинский, Анисовый аромат, Гвоздичный аромат, Зеленый василек, Комиатто, Тонус, Шарм, Чародей, Чудесная зелень и др.

Практически единственным вредителем, который повреждает молодые растения, является тля. В случае переувлажнения грунта базилик страдает от черной ножки и пятнистости.

Базилик предпочитает хорошо дренированные, плодородные суглинки. При выборе места для посева надо учитывать, что растение светолюбивое, но переносит небольшое затенение.

При осенней подготовке участка внесите комплексное минеральное удобрение. Если почва слишком истощена, то весной добавьте органическое удобрение.

Растение теплолюбиво, поэтому в условиях короткого лета предпочтительно выращивать его через рассаду. В южных регионах практикуют посевы непосредственно в грунт, причем семена не нужно заделывать в грунт — достаточно замульчировать их перегноем, компостом и др.

При подготовке рассады всходы появляются при температуре от +12 °C. В фазе первого настоящего листочка распикируйте сеянцы. Высаживайте растения в грунт в возрасте 50–60 дней рядовым способом по схеме 20–30 × 50–60 см.

Уход состоит в поливах по мере необходимости, однократной подкормке минеральными удобрениями через 3 недели после высадки на постоянное место, рыхлении грунта, прополке, поскольку базилик легко заглушается сорняками.

Срезайте побеги в фазе цветения, когда количество эфирных масел максимально.

Двулетнее растение семейства зонтичных.

Петрушка — это культура, имеющая две формы — листовую и корневую. Каждая их них представлена различными сортами и гибридами разного срока созревания.

Петрушка листовая:

1) раннеспелая: Астра, Бутербродная и др.;

2) среднеспелая: Бриз, Кадерава, Карнавал, Листовая обыкновенная, Кучерявая, Москраузе, Пагода и др.;

3) позднеспелая: Богатырь и др.

Петрушка корневая:

1) раннеспелая: Пикантная, Сахарная и др.;

2) среднеспелая: Игл и др.;

3) позднеспелая: Альба, Берлинска и др.

Перепревший навоз уменьшается в весе примерно на 50 %, а перегной — 75 %, поэтому для повышения плодородия почвы лучше использовать полуперепревший навоз, внося в него азотное удобрение в расчете 1 г на 1 кг.

Петрушка повреждается теми же вредителями, что и другие зонтичные, — морковной листоблошкой, бахчевой тлей, стеблевой нематодой, морковной мухой; поражается заболеваниями — церкоспорозом, септориозом, ржавчиной, белой гнилью и др.

Для петрушки предпочтительны плодородные почвы, взрослые экземпляры переносят затенение.

При осенней перекопке внесите комплексные удобрения с преобладанием фосфорно-калийных солей.

На переувлажненных участках формируйте гряды или укладывайте дренаж.

Семена петрушки относятся к туго прорастающим, поэтому они должны пройти соответствующую подготовку. Высевайте их рядовым способом по схеме 5–7 × 18–20 см, поверх замульчируйте компостом.

Петрушка — культура холодостойкая, поэтому может зимовать на грядке.

В уход за растением входят умеренные поливы, подкормки фосфорно-калийными удобрениями при необходимости, прополка и рыхление междурядий.

Срезайте листья в течение всего сезона, корнеплоды выкапывайте до наступления заморозков.

Однолетнее растение семейства зонтичных.

Распространены такие сорта укропа:

1) раннеспелые: Аврора, Гренадер и др.;

2) среднеспелые: Анна, Буян, Геркулес, Дальний, Деликат и др.;

3) позднеспелые: Аллигатор, Амазон, Кибрай, Салют и др.

Чаще всего укроп страдает от бахчевой и морковной тли, морковной мухи, морковной моли, морковной листоблошки. Из заболеваний возможны ржавчина, фомоз, ложная мучнистая роса и др.

За исключением плодородия почвы, укроп не предъявляет никаких требований. Он растет практически на любых почвах, на освещенных местах — хорошо, при небольшом затенении — неплохо, густая тень нежелательна.

При осенней перекопке внесите комплексное минеральное удобрение.

Сейте укроп рядовым способом по схеме 2–3 × 15–20 см, начиная с апреля (укроп отличается холодостойкостью, поэтому семена прорастают при +3–5 °C) и до июня, тогда будете обеспечены зеленью в течение всего сезона.

Уход за укропом включает регулярные поливы, прополку, рыхление, двукратные подкормки комплексным минеральным удобрением.

Срезайте зелень по мере отрастания.

Многолетнее растение семейства крестоцветных.

В Государственном реестре представлены два сорта хрена — Атлант (среднеспелый) и Толпуховский (позднеспелый), кроме того, огородники высаживают местные сорта — Ростовский, Воковский, Суздальский и др.

Растение повреждается вредителями, типичными для других крестоцветных. Среди них хреновый листоед (бабануха), волнистая блошка, капустная огневка, капустный клоп, рапсовый клоп.

Из болезней возможны белая гниль, мозаика, вертициллезное увядание.

Растение достаточно неприхотливо, хорошо растет на суглинках и супесях со слабокислой реакцией, предпочитает освещенные места, но выносит и небольшое затенение.

Осенняя подготовка почвы стандартная, при близких грунтовых водах формируйте гребни на расстоянии 60–70 см.

Поскольку хрен практически не дает семян, размножайте его делением корневища, высаживая деленки под углом 30° и заглубляя на 2–3 см. Располагайте их с шагом 30–40 см.

При уходе за растением поливайте его по мере необходимости, 1–2 раза подкормите комплексным минеральным удобрением, рыхлите и пропалывайте.

Первые листья срывайте начиная с августа, корневища выкапывайте в августе-сентябре, не оставляя в почве ни одного корешка, иначе хрен быстро превратится в сорняк.

Абрикос относится к косточковым породам семейства розоцветных.

Некоторые сорта абрикоса: Арзами, Гулливер, Воронежский ранний, Карлсон, Краснощекий, Надежный, Подарок, Радость, Успех, Снегирек и др.

Абрикос поражается таким заболеваниями, как вертициллезное увядание, бактериальная пятнистость. Из вредителей в большей степени дерево страдает от плодожорки и листовертки.

Абрикос — дерево высокорослое (до 5–12 м), с глубоко залегающей корневой системой. Дерево растет быстро и через 5–7 лет вступает в плодоношение.

Поскольку абрикос тепло- и светолюбив, то для посадки надо выбрать солнечное место. Особых требований к почве дерево не предъявляет, но нормально развивается на хорошо аэрированных почвах, не выносит застоя влаги и засоления.

Для опыления желательно иметь в саду два или три дерева.

Первые 2 года после посадки мульчируйте приствольный круг, потом это только повредит дереву, поскольку сформируется поверхностная корневая система.

При освоении участка приготовьте компост из дернины, уложив ее травой вниз в штабель высотой 1 м, перемежая коровяком. Для улучшения процесса разложения растительных остатков 1–2 раза перелопатьте всю кучу.

Абрикос достаточно засухоустойчив, но в мае — июне нуждается в обильных поливах. В остальное время от них надо отказаться, чтобы не спровоцировать повышенный рост побегов, которые не успеют вызреть и подмерзнут зимой.

В начале и в конце сезона побелите штамб с добавлением в раствор медного купороса. После зимовки осмотрите дерево на предмет морозобоин и ожогов и примите меры при их обнаружении. Кроме того, осуществите санитарную обрезку.

Косточковая порода, относится к семейству розоцветных.

В садах встречаются деревья следующих сортов: Венок, Новодворская, Любская, Норд стар, Жуковская, Малышка, Владимирская и др.

Сливовая опыленная тля, вишневая тля, сливовый пилильщик, акациевая ложнощитовка. Возможные заболевания: монилиоз, кластероспориоз, коккомикоз.

Под вишню отводите участок с оптимальным для нее почвенным и воздушным дренажом, хорошо, если это будет западный, юго- или северо-западный склон (7–8°). Сырые низины с близким залеганием грунтовых вод не подходят.

Для вишни важно, чтобы реакция почвы была нейтральной, а почвы — легкими суглинками.

При перекопке в расчете на 1 м² в бедные почвы вносите 8–10 кг навоза, по 18 г. фосфорно-калийных минеральных удобрений.

В засушливых регионах вишня нуждается в поливах, особенно в период формирования завязей и закладки цветковых почек для будущего урожая. Чтобы плоды не растрескивались, примерно за месяц до сбора урожая поливы следует прекратить.

При выращивании вишни надо защищать дерево от болезней и вредителей.

Плодовое дерево семейства розоцветных.

По срокам созревания плодов различаются сорта:

1) летние: Виндзорская, Нарядная Ефимова, Талсинская красавица, Бергамотная, Бере золотая, Дюшес летний, Ильинка и др.;

2) осенне-зимние: Белорусская поздняя, Мраморная, Юратэ, Колхозница, Конференция, Любимица осенняя и др.

Груша повреждается такими насекомыми, как яблонный цветоед, листовертки, яблонная моль, яблонная медяница, тля, плодовые клещи, кольчатый шелкопряд, грушевый галловый клещ и др. Из заболеваний наиболее распространенными являются черный рак, парша, плодовая гниль и др.

Предпочтительно выращивать грушу на склонах, на серых лесных, суглинистых и глинистых почвах, что позволяет дереву развить мощную корневую систему. Поскольку она залегает глубоко, то почва должна быть рыхлой, плодородной и увлажненной. Кроме того, участок должен быть защищен от ветра, хорошо освещен солнцем, а почвы — с низким горизонтом грунтовых вод.

Высаживайте грушу весной и осенью, примерно за месяц подготовив ямы. Для груш, привитых на карликовый подвой, диаметр должен составлять 60–70 см при глубине 50–60 см, при сильнорослом подвое — 100–120 см и 50–60 см соответственно.

Если почвы истощенные, то в каждую посадочную яму внесите органические и минеральные (азотные вносите только весной) удобрения.

Перед посадкой осмотрите саженцы, удалите поврежденные корни и ветви, в яме насыпьте холмик, на который и установите саженец, расправьте корни, засыпьте плодородной почвой, уплотните, следя затем, чтобы корневая шейка возвышалась над уровнем земли на 4–5 см, замульчируйте приствольный круг и полейте (20–30 л на растение).

В зависимости от характера кроны, высаживайте саженцы по схеме 350–400 × 700 см, если кроны формируются округлыми; 350–400 × 500 см, если плоскими; при карликовом подвое — 150–200 × 400–500 см.

Уход за грушей включает формирование кроны и обрезку, подкормку минеральными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий в соотношении 2:1:5.

Плодовое косточковое растение семейства розовых.

По срокам созревания слива представлена такими сортами, как:

1) ранние: Евразия 21, Ренклод Лия, Евгения, Золото скифов и др.;

Для повышения урожайности ягодных кустарников и садовой земляники применяйте в качестве удобрения биогумус Исполин или Ягодка.

2) средние: Рекорд, Яичная синяя, Синий дар, Ренклод колхозный, Глобус, Дынная, Клеопатра, Комета поздняя и др.;

3) поздние: Чернослив 4–39 ТСХА, Витебская поздняя и др.

В наибольшей степени слива страдает от тли, сливовой плодожорки и пилильщика. Из заболеваний опасность представляют серая плодовая гниль, дырчатая пятнистость листьев, ожоги листьев.

Слива — растение теплолюбивое, поэтому для посадки саженцев следует тщательно выбрать участок и отдавать предпочтение теплым юго-восточным и западным склонам, где она в меньшей степени пострадает от пониженных температур.

Оптимальными для сливы являются достаточно плодородные (pH — от слабокислой до слабощелочной), хорошо дренированные (при застое воды корни загнивают) и воздухопроницаемые почвы.

Подготовка посадочных ям и уход такие же, как и у вишни.

Для получения хороших урожаев необходимо иметь в саду несколько разных сортов, которые могут служить опылителями, поскольку сорта бывают самобесплодными или частично самоплодными.

Плодовое дерево семейства розоцветных.

По срокам созревания сорта делятся на:

1) летние: Москвичка, Зарянка, Грушовка ранняя, Мечта, Слава Бурятии Квинти и др.;

2) осенние: Алтайское багряное, Бельфлер-китайка, Надежда, Добрыня, Снежок, Стройное и др.;

3) зимние: Ароматное, Апрельское, Беркутовское, Волжское, Антей, Бабушкино, Желтое ребристое, Джонатан, Медуница и др.

Те же, что и у груши.

Саженцы яблони лучше высаживать весной, в конце апреля, что позволит им прижиться, а потом и перезимовать. Расстояние между деревьями должно быть 4–5 м. Посадочные ямы подготовьте заранее, выкопав их диаметром 60–70 см при глубине 60 см. Внесите органическое (2 ведра) и фосфорно-калийное (500 и 60 г. соответственно) удобрения, если почва бедная.

Посадка саженцев такая же, как и груши.

Уход за молодым деревом состоит в рыхлении, борьбе с вредителями и болезнями, подкормке через 2–3 года, регулярных поливах, формировании кроны и обрезке.

Многолетнее низкорослое растение семейства розоцветных.

Современные садоводы выращивают такие сорта и гибриды садовой земляники: Надежда Загорья, Пенелопа, Рапорт, Диана, Цукат мускатный, Раиса, Талисман, Кулон, Вега, Ада и др.

Земляника страдает от земляничного клеща, землянично-малинового долгоносика, нематоды, а также от заболеваний — фузариозного увядания, вертициллезного увядания, пятнистости, мучнистой росы и др.

Для выращивания земляники предпочтительны ровные участки, защищенные от ветров (низины исключаются). Почва не должна быть переувлажненной, поскольку в этих случаях растение вымокает и вымерзает.

Участок, на котором планируется возделывание земляники, необходимо вскопать, тщательно очистить от сорной растительности, заправить органическими и минеральными (фосфорно-калийными) удобрениями.

Высаживайте землянику весной и осенью — с конца апреля до середины мая или с середины августа до середины сентября по схеме 20–25 × 80–90 см.

При посадке необходимо соблюдать определенные правила:

1) аккуратно расправляйте корни, следя за тем, чтобы они не были направлены вверх;

2) обращайте внимание на то, чтобы сердечко (верхушечная почка) оставалось на уровне поверхности земли;

3) после посадки полейте растения.

Уход за земляникой состоит в регулярном поливе (особенно в засушливое лето), рыхлении почвы, прополке, подкормке (на хорошо удобренных почвах в первый год внесения удобрений не требуется), удалении отмерших листьев. Если посадки не предназначены для получения усов, их надо удалять, чтобы не снизить урожайность. Чтобы ягоды не загнивали, подкладывайте под них солому.

Многолетнее растение семейства крыжовниковых.

По срокам созревания различаются сорта:

1) раннеспелые: Орленок и др.;

2) среднеранние: Русский, Владил, Родник и др.;

3) среднеспелые: Северный капитан, Колобок и др.;

4) позднеспелые: Малахит, Финик и др.

Крыжовник страдает от смородинного почкового клеща, смородинной почковой моли, листовой галловой моли, большой смородинной тли, смородинной стеклянницы, крыжовникового пилильщика, крыжовниковой пяденицы и др.

Встречающиеся заболевания: мучнистая роса, антрактоз, септориоз, махровость.

Для получения высоких урожаев крыжовника необходимо учесть его требования к условиям выращивания.

Отведите под растение ровный, хорошо освещенный участок с плодородными аэрированными почвами. Грунтовые воды не должны подходить к поверхности более чем на 1–1,5 м. На кислых почвах проведите известкование.

Крыжовник можно высаживать и весной, и осенью, предпочтительно двулетними саженцами по схеме 100 × 200 см. Посадочную яму заправьте перегноем, суперфосфатом и древесной золой, обрежьте саженец, оставив 3–4 почки на куст. В дальнейшем сохраняйте по два или три развитых побега, остальные удаляйте.

Уход за растением включает рыхление почвы (3–4 раза), борьбу с сорняками, поливы (3–4 за сезон), обрезку и борьбу с вредителями и болезнями, подкормку (в расчете на 1 м² — 6–10 кг компоста или навоза, 60–80 г. сульфата аммония и суперфосфата, 30–40 г. сульфата калия).

Многолетний полукустарник семейства розоцветных.

Хорошо себя зарекомендовали такие сорта: Кумберленд, Гусар, Желтый гигант, Калашник, Геракл, Золотые купола и др.

Малину повреждают малинный жук, малинная моль, листовая тля. Растение поражается пурпуровой пятнистостью, антракнозом, ржавчиной, септориозом, вирусными заболеваниями.

Малина лучше всего растет и плодоносит на плодородных, хорошо дренированных почвах (суглинистых или супесчаных). Участок под малину должен быть предварительно очищен от сорной растительности. Поскольку малина будет находиться на одном месте не менее 10 лет, то почву следует заправить органическим и минеральными удобрениями (в расчете на 1 м² — 10 кг компоста, по 40 г. двойного суперфосфата и сульфата калия). Высаживайте малину, обрезав до 30–40 см, рядовым способом по схеме 30–50 × 150–200 см, заглубляя саженцы до корневой шейки, полейте (5 л на растение) и замульчируйте торфом, компостом и пр.

Уход за посадками состоит в мульчировании почвы слоем 6–8 см (особенно первые 2–3 года), подкормках (в расчете на 1 м² — 4–5 кг компоста или навоза, 30 г. аммиачной селитры, фосфорные удобрения вносите 1 раз в 2 года), поливах, подвязывании кустов к шпалере и обрезке.

Многолетнее растение семейства крыжовниковых.

Полноценной заменой навоза являются готовые экстракты. Они не только повысят плодородие почвы, но и не внесут в нее патогенную микрофлору (грибы, бактерии), семена сорной растительности, личинки вредителей.

Смородина различается сроками созревания и подразделяется на сорта:

1) раннеспелые: Диковинка, Батька Минай, Увертюра, Маленький принц, Алеандр и др.;

2) среднеспелые: Ажурная, Деликатес, Болеро, Черный жемчуг и др.;

3) позднеспелые: Багира, Лентяй, Дочка, Вологда, Дубровская и др.

Те же, что и у крыжовника.

Для смородины предпочтительны ровные, защищенные от ветра участки. Уровень грунтовых вод должен залегать на ближе 1 м к поверхности земли. Оптимально, если участок хорошо освещен солнцем, но смородина растет и при легком затенении (в этом случае ягоды не будут поспевать одновременно).

При осенней перекопке заправьте почву органическими и минеральными удобрениями в тех же дозах, что и при посадке крыжовника.

Высаживайте саженцы осенью по схеме 100–300 × 200 см, предварительно за 2 недели подготовив ямы. В каждую из них внесите по 5–7 кг перегноя, 30–40 г. сульфата калия и 100–150 г. суперфосфата.

Перед посадкой удалите поврежденные побеги, укоротите надземную часть до 20 см, размещайте растение чуть наклонно и глубже на 10 см, чем в школке. Засыпьте яму землей, уплотните, полейте (30 л на куст) и замульчируйте.

Уход за плантацией состоит в рыхлении междурядий, подкормке фосфорно-калийными удобрениями через 3–4 года, с третьего года вносите азотные удобрения.

Многолетний кустарник семейства крыжовниковых.

По срокам созревания плодов сорта смородины красной подразделяются на:

1) ранние: Ранняя сладкая, Йонкер ван Тетс, Рачновская;

2) среднеспелые: Константиновская, Голландская розовая, Газель, Натали, Задунайская, Ненаглядная;

3) поздние: Валентиновка, Рондом, Мармеладница, Устина, Асора.

Вредители смородины красной — почковый клещ, крыжовниковый пилильщик, тля, смородинная стеклянница. Болеет растение септориозом, антракнозом, мучнистой росой, махровостью.

Красная смородина является неприхотливым растением. Она хорошо растет на разных почвах, за исключением сырых и заболоченных.

Наибольший урожай смородина красная дает, произрастая на открытом солнечном месте. При недостатке освещения ягоды становятся бледными и менее сладкими. Это растение предпочитает рыхлые почвы — суглинистые и супесчаные, с нейтральной или слабокислой реакцией.

Сажают смородину красную чаще осенью (во второй половине сентября и в октябре). Весной это делают до распускания почек.

Растение хорошо развивается при посадке с расстоянием между кустами и междурядьями в 2 м. В таких условиях формируются мощные кусты, у них достаточное освещение и проветривание. При правильной посадке растения редко болеют или поражаются вредителями. Допускается схема посадки 1,2 × 1,5 м.

Саженцы смородины красной можно приобрести как в контейнерах, так и с открытыми корнями. Для их посадки подготавливают ямы глубиной 40–45 см. Их делают за 3–4 недели до посадки, чтобы земля успела осесть. В качестве удобрения в каждую яму насыпают компост или перепревший навоз (по 1 ведру), смешанный со 100 г. суперфосфата и землей.

При посадке корневую шейку саженцев погружают в землю на 5 см. Это способствует росту дополнительных корней и густому кусту. Сразу после посадки почву немного утрамбовывают и обильно поливают, затем посыпают мульчей (перегноем).

После посадки саженцы смородины срезают. При этом оставляют пеньки такой длины, чтобы на них над землей было только по 2 почки. Обрезка способствует росту корней и образованию ветвистого куста.

Уход заключается в поливе, пропалывании почвы вокруг куста и обрезке веток. Особенно важно поливать красную смородину в засушливое время, особенно в период образования плодов.

Осенью почву под каждым кустом удобряют минеральными веществами — по 100–120 г. суперфосфата и 30–40 г. калия хлорида. Ранней весной растения подкармливают азотными удобрениями (40–50 г. под каждый куст). После этого мульчируют торфом и перепревшим навозом. В период плодоношения растение нуждается в регулярной подкормке, иначе ягоды будут осыпаться.

Рябина черноплодная является деревом или кустарником семейства розоцветных.

Существуют следующие сорта рябины черноплодной:

1) датские — Арон;

2) финские — Ахоннен, Бриллиант, Кархумяки, Белдер, Хаккия;

3) польские — Дабровице, Галицьянка, Нова вес, Эгерта, Кутно;

4) смешанного происхождения — Грандифолия, Зерина, Неро, Макрофилла, Пумила, Хугин, Рубин, Алтайская крупноплодная, Черноокая, Элата, Эстланд, Эректа.

По сравнению с другими плодовыми культурами, рябина черноплодная мало поражается болезнями и вредителями (вишневый слизистый пилильщик, плодовая моль, тля, листовертка). Из болезней встречается бурая пятнистость листьев.

Рябина черноплодная относится к лекарственным растениям. Ее ягоды не только вкусны, но и полезны. В них много витаминов С, К, Е, группы В, пектины, дубильные вещества. Еще они содержат большое количество макро- и микроэлементов.

Рябина черноплодная хорошо растет на влажных почвах. Особенно влага ей необходима в период созревания плодов. Для выращивания этого растения подходят черноземные, дерновые, лесные почвы. Хороший урожай дает рябина черноплодная на супесчаных и суглинистых почвах с умеренно кислой реакцией. Не подходят растению заболоченные места.

Сажают рябину черноплодную весной, реже осенью. Посадочные ямы располагают по схеме 2 × 3 или 3 × 3 м. Размер каждой ямы — 60 × 60 см. На дно ям закладывают по 8–10 кг перегноя и минеральные удобрения — по 200–300 г. суперфосфата и 30–50 г. калия хлорида. Для посадки берут двухлетние саженцы. При легкой почве корневую шейку погружают в грунт на 6–8 см, при тяжелой — на 2–3 см. Сразу после посадки саженцы срезают. На поверхности оставляют только побеги длиной 15–20 см с 4–5-ю почками. Если пересадить растение возрастом 5–6 лет вместе с комом земли, то оно хорошо приживется. Затем растения поливают и почву вокруг них посыпают мульчей.

Уход за рябиной черноплодной заключается в рыхлении почвы и пропалывании. В течение первых двух дней между рябиной черноплодной можно сажать овощи, к примеру корнеплоды. Один раз в 2–3 года в период плодоношения рябину черноплодную необходимо удобрять. Под каждый куст высыпают 1–2 ведра компоста или навоза.

Алыча — плодовое дерево семейства розоцветных.

В зависимости от сроков созревания плодов, сорта алычи подразделяются на:

1) ранние — Алый парус, Злато скифов, Найдена, Кубанская комета, Путешественница;

2) среднеспелые — Лама, Подарок Санкт-Петербургу, Сигма, Промень;

3) поздние — Золотая осень, Лавина.

Насекомые и болезни, поражающие алычу, такие же, как у сливы.

В общем агротехника алычи схожа с агротехникой сливы. Алыча отличается большей теплолюбивостью. Однако в остальном она менее прихотлива. Для ее выращивания подходят влажные плодородные почвы. Место под посадку выбирают теплое и хорошо освещенное.

Почву для посадки алычи подготавливают осенью. Ее вскапывают и удобряют 4–6 кг навоза или перегноя, 100–150 г. суперфосфата и 30–35 г. калия хлорида на 1 м². Затем дополнительно в каждую посадочную яму закладывают по 8–10 кг перегноя. Оптимальное время для посадки растения — весна. Ямы для посадки алычи делают диаметром 80 см и глубиной 70 см. Для сильнорослых сортов алычи их располагают по схеме 8 × 6 м или 8 × 4 м. Ямы для посадки слаборослых растений располагают по иной схеме — 6 × 3,6–4 м. После посадки саженцы срезают и обильно поливают (по 3–4 ведра на каждое растение). В течение весны и в начале лета алычу еще 2–3 раза поливают.

Уход за алычой заключается в периодическом поливе и удобрении, а также побелке ствола.

Черешня — дерево семейства розоцветных.

В зависимости от сроков созревания плодов, сорта черешни подразделяются на:

1) ранние — Приусадебная Майская, Скороспелка, Ранняя Дуки, Ранняя Марки;

2) среднеспелые — Красавица Киева 1, Реван, Выпускница, Ярославна, Сильвия, Дончанка, Уголек, Китаевская черная, Вакханка;

3) поздние — Ноубл, Регина, Амазонка, Изюмная, Дрогана желтая.

Вредители и болезни черешни такие же, как у вишни.

Для посадки черешни подходит хорошо освещенное, защищенное от ветра место. Можно посадить ее рядом с южной стороной невысокой постройки. Не растет черешня на тяжелых глинистых почвах и торфяниках. Также для нее не подходят очень влажные почвы, растение от избытка влаги может погибнуть. Черешня предпочитает почвы с нейтральной реакцией. Сажают это растение весной, до набухания почек. Посадочные ямы выкапывают по схеме 5 × 3–4 м.

Для переопыления черешни рекомендуется на одном участке сажать не менее 2–3-х деревьев разных сортов, но цветущих одновременно.

Почву для посадки и ямы подготавливают осенью. Ямы выкапывают диаметром 80 см, глубиной 50–60 см. Дно ямы удобряют — до 15 кг перегноя, 120 г. суперфосфата и 5 г сульфата калия.

Обычно используют однолетние саженцы, так как двулетние плохо приживаются. При посадке корневую шейку деревцев оставляют на 3–4 см выше поверхности земли. Затем черешню поливают, почву вокруг нее присыпают перегноем, торфом или древесными опилками. Затем саженец обрезают. Оставляют только центральную ветку и 3–4 оптимально расположенных веточки.

Уход заключается в поливе, рыхлении почвы, удалении сорняков и мульчировании. В течение лета черешню поливают трижды.

Многолетняя лиана семейства виноградных.

В выращивании винограда в условиях Средней полосы России очень важно правильно подобрать сорта. Сейчас есть такая возможность, поскольку выведены гибриды, которым для вегетации достаточно 95–110 дней при среднесуточной температуре июля как самого теплого летнего месяца +18 °C, а для закладки и формирования плодовых почек для урожая следующего года — +21–23 °C. Назовем некоторые из них:

1) сверхранние межвидовые гибриды и сорта: Агат донской, Восторг, Брат Восторга, Жемчуг Сабо, Заря севера, Казачка, Московский белый и др.;

2) ранние сорта: Алешенькин, Дальневосточный Рамминга, Маленгр ранний, Русский ранний, Московский устойчивый, Юбилейный Новгорода, Северный ранний и др.

Наиболее опасными вредителями винограда являются филлоксера, мраморный хрущ, слизень голый, листовертки, паутинный клещ, виноградный зудень и др. Из заболеваний следует назвать милдью (ложную мучнистую росу), оидиум, гнили (белую, серую), пятнистый некроз.

Под виноград отведите теплые, хорошо освещенные участки (лучше южного и юго-западного направления).

Посадку саженцев лучше осуществлять весной, хотя участок под них подготовьте осенью: вскопайте его на глубину 50–60 см, заправьте перегноем из расчета 1 ведро на 1 м². Если почвы кислая, то проведите известкование, если тяжелая глинистая — добавьте песок.

Весной за 2 недели до посадки подготовьте ямы глубиной примерно 70 см при ширине 40 и длине 80 см. Между кустами должно быть расстояние не менее 150 см, а между рядами — 250–300 см (все зависит от сорта, силы роста винограда, почвы и др.). Чтобы растениям хватало света, ориентируйте ямы с юга на север.

В каждую яму внесите 300 г. золы (можно заменить такой же порцией двойного суперфосфата), насыпьте 10 см щебня (гравия, керамзита и т. п.). Для обеспечения дренажа с южной стороны ямы на битый шифер установите трубу диаметром от 100 до 150 см (над поверхностью она должна возвышаться на 10 см). В последнюю очередь насыпьте в яму плодородную почву, в которую введены микроэлементы, слоем 20 см.

В 10–15 см к северу от трубы насыпьте небольшой холмик, на который и установите саженец, расправив его корни и заглубив на две почки (одну или две оставьте на поверхности), присыпьте его грунтом, уплотните и полейте.

В течение первого года после посадки виноград не требует подкормки и можно ограничиться поливом, вливая воду в трубу. В дальнейшем полив надо совмещать с внесением питательных веществ, которые будут доставляться непосредственно к корням.

Весной следующего года появившиеся побеги привяжите горизонтально к шпалере на высоте 15–20 см. На каждом сохраните по несколько глазков (4–6 шт.), из которых формируйте плодовые звенья.

Уход за виноградом предполагает ежегодную обрезку. На второй год после посадки обрежьте куст по типу бесштамбовой двухсторонней формировки, оставив по одному рукаву с каждой стороны, а на них, в свою очередь, — по 2–3 побега (плодовые стрелки) с 6–7-ю глазками и по сучку замещения с 2-мя глазками. Такой методики придерживайтесь и в дальнейшем.