В этой книге я постарался не повторять то, о чем многократно рассказано другими авторами, а просто попытался изложить если не алгоритм, то порядок действий человека, который решил создать проект сада себе или своим знакомым. Я и мои коллеги-дизайнеры, которые занимаются проектированием садов (большое спасибо им за помощь!), сели и попытались по пунктам расписать шаги, которые делаются в процессе конкретной работы. Потом, когда выписанные пункты были проанализированы и укрупнены, получилась очень красивая цифра из 10 шагов или этапов.

Полученный материал в течение нескольких лет «обкатывался» на слушателях курсов ландшафтного дизайна, которые я веду, и был серьезно изменен по сравнению с первоначальным вариантом. Надеюсь, это сыграло свою положительную роль и при его изучении вы получите необходимые знания.

В этой главе мы пытаемся определить конкретную группу людей, которым будет принадлежать сад. Это является залогом будущего успеха. О стадии анализа, связанной с описанием участка, говорят и пишут довольно много в специальной литературе и периодике. Но, что досадно, о характере и привычках жителей будущего сада (это один из этапов анализа) зачастую умалчивают. А тем временем именно информация о владельце и других домочадцах – одно из важнейших условий успешного проектирования, создания не только красивого, но и комфортного, удобного и приятного во всех отношениях сада. Приведу несколько пунктов, на которые стоит обратить внимание.

Важно выяснить состав семьи, ее быт и потребности. Чем живут эти люди, как отдыхают и работают, какие взаимоотношения в семье.

Не менее важно понять, насколько публичны люди (члены семьи), проживающие на участке. Что этим людям больше по душе: одиночество или шумные вечеринки. Как часто и как много человек их посещает. Как вся эта компания проводит свободное время: если это раскладывание пасьянса – одно дело, а если игра в бадминтон – то совсем другое.

На рисунках показано решение одного и того же места отдыха, но в одном случае оно предназначено для большой и шумной компании ( а ), а в другом для тихого семейного круга ( б ). Разница в структуре, площади мощений, ширине дорожек, ассортименте растений, вариантах садовой мебели и других элементах.

Есть ли в данной семье домашние животные и каково в принципе отношение к ним. «Животные» здесь понимаются в широком смысле. Сюда мы отнесем и собаку, и населенный рыбами пруд, и другую живность, даже пчел. Одна маленькая такса может серьезно перестроить на свой лад большой сад. И лучше учесть ее присутствие с самого начала.

Какое проживание на данном участке в этой семье практикуется — круглогодичное или летнее? Если круглогодичное, то какая часть участка «выпадает» зимой (он редко используется целиком). Если сезонное (на определенный период) – то как рано начинается сезон и как поздно заканчивается? В книгах, посвященных садоводству, часто можно встретить информацию о том, что если загородный участок – постоянное место жительства, то и ухаживать надо за ним целиком. Но это не так: не все дорожки, ведущие в отдаленные уголки сада, мы чистим от снега, обычно какая-то часть территории (как правило, отдаленная от дома и хозпостроек) просто выпадает. Зачем «организовывать» ее на зиму, если туда не ходим и не видим с тех точек, в которых обычно находимся в этот сезон?

На рисунке показаны четыре фасада, различающиеся стилистическим решением. Это лишь малая часть из великого множества возможных вариантов, каждый из которых имеет право на существование.

Медицина. К сожалению, эти вопросы не всегда учитываются, а тем временем гипертоникам, гипотоникам, онкологическим больным нужен сад, разный в колористическом отношении. Так, например, людям с повышенным давлением сооружать «горящие огнем» оранжево-красные цветники – не лучший вариант, а «желтые» сады усугубят страдания людей с онкологическими заболеваниями. Для сада аллергика подойдет специфический подбор растений (не вызывающих аллергию). Если в семье есть с трудом передвигающиеся люди, то нужно учитывать конфигурацию дорожек и материал, из которого они сделаны. А может быть, здесь будет жить человек, считающий себя абсолютно здоровым, но у него начинает жутко болеть голова от цветущей сирени или черемухи. Все это важно учесть с самого начала. Поверья. Очень забавный фактор, но, как оказалось на практике, не учитывать его просто нельзя. Бывает смешно, когда одни люди просят посадить то или иное дерево, потому что оно «к деньгам», а другие, живущие через забор с ними, категорически от него отказываются, потому что оно «к покойнику». Кто-то считает один вид растения парадным (исключительно для входной зоны), а кто-то – больше подходящим для кладбища. Учитывайте и это.

На рисунке даны варианты: от самого открытого (верхний левый рисунок) до самого закрытого (нижний правый рисунок) сада. Вряд ли кто-то захочет жить в чистом поле, а кто-то – в непроходимой лесной чаще. Однако степень «открытости» и «закрытости» участка может быть разной.

Открытые и закрытые пространства. Все люди разные, поэтому важно понять к чему тяготеет данный человек и (или) его семья. Кто-то без смущения будет загорать посреди газона, не думая о мнении соседей. А кто-то хотел бы отдохнуть в уютной беседке, плотно увитой лианами. Все чаще и чаще встречаются нормативы открытых и закрытых пространств, которые авторы рекомендуют использовать для проектирования. На самом же деле, я глубоко убежден, что применение подобных правил – в корне неверно. Здесь важны личные предпочтения. На этом этапе нужно хотя бы приблизительно понять – хотят ли владельцы сада иметь обширную поляну с тремя деревцами или, наоборот, лесок с маленькой полянкой?

Автомобили. Как много их в семье, насколько они большие? Приезжают ли гости на машине? Немаловажны даже такие на первый взгляд мелочи, как привычный для водителя способ въезда на участок: передом или задом. Где моют машину: на садовой парковке или у ближайшего пруда?

Пик декоративности. Понятно, что сад в идеале должен быть красив все то время, которое в нем находятся люди. Но иногда бывает и так, что какой-то период времени должен быть особенно декоративным (например, в это время сад наполняется гостями по поводу чьего-то дня рождения).

Хобби. Причем в самом широком смысле. Кулинария, настольные игры, бадминтон, пчеловодство, коллекционирование растений, собаководство… Все это должно быть известно еще до начала работы над проектом.

Взаимоотношения с соседями. Не секрет, что бывает так: к какой-то стороне своего участка мы стараемся вовсе не подходить только потому, что люди, проживающие там, нам неприятны. А с кем-то мы и калитку делаем с участка на участок. Это будет важным моментом в распределении закрытого и открытого пространства сада, в проработке ориентаций взгляда с видовых точек, в распределении мест отдыха по территории сада.

Сложность ухода за будущим садом. Насколько тщательно проживающие в саду люди готовы ухаживать за ним? Понятно, что минимальный уход потребуется в любом случае, но он может быть и очень трудоемким. Где та граница – нужно решить уже сейчас. Вы собираетесь просто стричь газон и подметать дорожки или же готовы укрывать растения на зиму, стричь изгороди, ежегодно выкапывать луковичные, сажать летники и т. д.?

Финансовые возможности владельцев будущего сада. Имеются в виду как разовые вложения на его строительство, так и постоянные, связанные с эксплуатацией. Последние зачастую более важны, так как в первом случае работу можно разбить на этапы на неопределенное количество лет, а во втором это сделать невозможно.

Результат первого этапа:

В разных литературных источниках вы можете встретить различные названия данного этапа, например: предпроектный анализ территории; ландшафтный анализ; ситуационный план. Но вне зависимости от названия суть остается прежней. А именно: если на первом этапе мы собрали всю максимально возможную информацию о людях, для которых строим сад, то здесь, на втором этапе, необходимо собрать всю возможную информацию, но уже о территории, на которой будем работать, о ее ближайшем окружении.

Определить необходимо следующее:

Здания и сооружения, присутствующие на участке. Постройки лучше наносить сразу с указанием входов, окон, а также с планом помещений дома (спальня, кухня, гостиная и т. д.).

Границы участка с входами и въездами. Если ворота и калитка распашные – показать, насколько и в какую сторону они распахиваются. Если ворота откатные, то показать, куда смещается створка. При этом желательно с самого начала указать материал, цвет, высоту ограды.

Направление север – юг. План на листе должен быть расположен так, чтобы север находился в верхней части листа.

Подземные и наземные коммуникации (водопровод, канализация, газопровод, кабель связи, электрокабель, «воздушка» и т. д.) непременно должны быть нанесены на план. Там же должны присутствовать и зоны запрета (исходя из нормативов) посадки деревьев и кустарников в соответствии с положениями СНиП (см. таблицу).

Однако подходить к наличию подобных нормативов надо критично, так как кустарник кустарнику рознь, да и деревья не все одинаковые. Необходимо представить, насколько раскидистой станет с возрастом крона, насколько глубокой или широкой будет корневая система, насколько дерево устойчиво к воздействию ветра и т. д. Рельеф. Обычно нанесение рельефа на план не требуется делать – нормы оформления документов на землю в настоящее время таковы, что, скорее всего, вы уже располагаете планом (этого требует закон о землепользовании), на котором нанесены горизонтали с указанием высот. Если его нет, а сами вы не владеете навыками работы с нивелирами и теодолитами, то можно заказать геосъемку, сейчас эта услуга предлагается многими организациями. В конце концов, можно воспользоваться и простейшим водным уровнем, чтобы хотя бы примерно определить уклон на вашем участке (см. рисунок на с. 13).

Если у вас нет геодезической съемки и вам неизвестен перепад высот на вашем участке, можно воспользоваться водяным уровнем. ABC – шланг с водой, проложенный по участку, на котором требуется измерить перепад высот (Н), поднятый концом в нижней части (BC) до тех пор, пока из него не перестанет вытекать вода. Исходя из принципа сообщающихся сосудов, вода из конца шланга (С) перестанет вытекать тогда, когда этот конец сравняется по горизонтальному уровню с точкой A. Следовательно, перепад высот на данном участке будет равен длине отрезка BC.

Существующие насаждения с их характеристиками. В классическом проектировании составляется большая инвентаризационная ведомость, в которую заносится вся информация об имеющихся на участке растениях. Например, фиксируется не просто диаметр кроны, а ее ширина с востока на запад, с севера на юг и т. д. В нашем же случае можно просто выделить разным цветом различные группы растений, например такие:

● «не расстанусь ни за что» (красивые деревья или деревья, которые ни при каких условиях вырубать или пересаживать на другое место вы не будете);

●   «расстанусь без сожаления» (поднадоевшие и ничем не ценные для вас растения, с которыми вы можете расстаться, вырубив их или пересадив за пределы границ участка);

●   «сомневаюсь, стоит ли оставлять» (если их подлечить, обрезать или пересадить – будет вполне недурно; пока оставим проблемные культуры на своих местах, но планируем по отношению к ним в будущем комплекс агротехнических мер).

Наносить на план деревья лучше сразу с двумя контурами крон: одна – то, что мы имеем сегодня, а вторая – окончательные размеры растения в климатических условиях вашего участка. Неплохо перечислить и основные травы, присутствующие в напочвенном покрове.

Характеристики соседних территорий . Важный момент, часто недооцениваемый. Все, что имеется у соседей, из-за небольшого размера самих участков фактически становится принадлежностью вашего. Рассматриваем все негативные и позитивные моменты: например, соседские неприглядные курятники и сараи надо скрыть (возможно, высокими посадками), а вот, скажем, роскошную старую яблоню, красиво возвышающуюся вблизи забора, можно включить в декор вашего сада.

Постоянный шум со стороны, летящая пыль, неприятный запах и пр. (бывают самые разные варианты сторонних неудобств, их не перечислишь) могут стать серьезными факторами при проектировании пространства сада, в разработке его объемно-пространственной структуры.

Инсоляционная линейка Дунаева

Краткий алгоритм ее использования следующий.

1. Совместить основание элемента, от которого нужно построить тень с точкой 0 на линейке (точка, в которой сходятся все лучи).

2. Определить высоту элемента, от которого строится тень, и найти ее на высотной шкале, расположенной у правого и левого торцов линейки.

3. Определить время, на которое необходимо построить тень (обычно 8:00, 12:00 и 16:00), и найти соответствующие временные лучи, исходящие из точки 0.

4. Совместить направление «север – юг» на линейке с аналогичным направлением на плане.

5. Найти точки пересечения высотной шкалы (пункт 2) и временных лучей (пункт 3) и соединить их с основанием элемента, от которого строится тень. Данные линии будут показывать направление и длину тени.

Примечания

Если масштаб линейки и масштаб плана, на котором вы строите тень, различаются, то необходимо длины теней пересчитать, увеличив или уменьшив в соответствии с масштабом.

Проектирование в этом месте пойдет особым образом. Если вы проектируете собственный участок, то хорошо представляете, где у него свет, а где – тень, и это нужно просто нанести на план.

Анализ почв. Здесь два пути: либо действительно сделать анализ в лаборатории (обычно достаточно определить кислотность и наличие таких элементов питания, как азот, фосфор, калий), либо самостоятельно определить характеристики почв по косвенным признакам.

Гидролог ический анализ и анализ водного режима. Здесь мы чаще всего определяем по косвенным признакам заболоченность участка. Это видно и по той древесной растительности, что здесь произрастает, и по уровню воды в колодце. На этапе планировки важно понять, что требуется – поливочная система или, наоборот, дренаж. На новых и незнакомых для вас участках хорошей «лакмусовой бумажкой» могут служить соседние участки, на которых уже имеются посадки. По состоянию тех или иных видов растений с последующим анализом их требований можно сделать выводы о данной территории.

Определение механического состава почвы

Механический состав почвы можно определить самостоятельно. Для этого возьмите немного почвы с поверхности, увлажните ее водой до густой пасты, хорошенько перемешайте в руках и раскатайте в колбаску толщиной около 3 мм. Затем колбаску сверните в кольцо диаметром около 3 см. Результат таков:

а – если образуется сплошная колбаска и она легко сворачивается в цельное кольцо – почва тяжелая, глинистая;

б – если образуется сплошная колбаска, но с трещинами – почва суглинистая;

Фотофиксация. Сделанные снимки участка потом помогают при проектировании. Важно снимать его со всех основных точек, не приближая и не удаляя объекты съемки. На плане необходимо нанести точки, откуда вы делали снимки, и показать стрелочками, куда был направлен объектив. Рядом с ними можно поставить номера, соответствующие номерам кадров. Если имеются фотографии с одних и тех же видовых точек, но в разные периоды года – то это также может помочь впоследствии, когда вы приступите к проработке сезонной декоративности своих композиций. Важно выполнять всю работу по второму этапу на листе такого размера и в таком масштабе, чтобы взгляд охватывал его целиком.

На рисунке а – план участка целиком попадает в поле нашего зрения (правильно), на рисунке б – мы видим только фрагмент плана и не можем оценить его целиком (неправильно).

Результат второго этапа: Получение плана предпроектного анализа.

То, что мы собираемся делать на данном этапе, можно назвать функциональным зонированием территории. По сути сейчас нам необходимо соединить воедино информацию о людях, полученную на первом этапе, и о территории, собранную на втором этапе. Для этого мы должны внести все зоны, определенные на первом этапе, в план, подготовленный на втором этапе.

Свободного места почти не должно остаться, кроме нескольких резервных фрагментов для перспективного развития сада. Если вы не готовы сразу освоить большой участок, не нужно отреза’ть его часть, чтобы работать с ней, а потом, со временем, перейти к следующей. В этом случае вы рискуете получить вместо одного цельного участка два несвязанных. Пытайтесь в проектировании (а в данный момент – в зонировании) задействовать всю площадь.

Не пытайтесь на этом этапе наносить уже готовые контуры площадок, беседок и пр. Важно весьма условно, свободно и немасштабно нанести ориентировочное местоположение различных зон, которые, вообще говоря, могут пересекаться, сливаться друг с другом или находиться внутри друг друга.

Не думайте сейчас об ассортименте растений, материалах и прочих деталях. В данный момент мы определяем лишь функцию, предназначение того или иного фрагмента сада. Нужно работать именно с зонированием и обратить свое внимание именно на это.

Функциональные зоны могут быть различными. Почти у всех на участке должны быть такие зоны, как входная и хозяйственные, автостоянка (у имеющих автомобиль), огород, плодовый сад, площадка для тихого отдыха… Но иногда бывают и экзотические варианты типа «садового театра», «фазаньего вольера» или луга с ульями. Список был составлен нами (учитывая характеристики обитателей участка) на первом этапе, и теперь мы последовательно выбираем место для каждой из его позиций. Сам дом, другие значимые постройки (баня, летняя кухня и пр.) имеет смысл выделить в самостоятельные зоны. В то же время надо помнить, что такие элементы сада, как цветник, не могут быть отдельными зонами: он может украшать площадку для отдыха, дорожку у входа или, к примеру, радовать глаз, когда вы сидите на веранде. Поэтому такие элементы часто становятся составными частями тех или иных функциональных зон.

На рисунках показаны варианты расположения дома на территории участка. Большинству наиболее удобным покажется расположение, указанное на рисунке а . Возможно, так и есть, если основная функция участка – утилитарная и он, по сути, является огородом. Однако создать интересный, разнообразный и непохожий своими частями друг на друга сад на таком участке – сложнее всего. Уже легче это сделать при варианте расположения дома, представленном на рисунке б , так как само строение делит общую территорию на зоны, которые не только визуально не связаны друг с другом, но и отличаются инсоляционным режимом. Еще больше преимуществ у варианта расположения, изображенного на рисунке в , так как ко всем достоинствам варианта б добавляется еще и то, что человек теряет ощущение площади участка.

Местоположение таких зон, как «дом», «парадный вход», «парковка», выбирать чаще всего не приходится. Это данность. Дом уже стоит, вход в него и калитка в заборе есть, ворота для машины присутствуют в большинстве случаев с самого начала. Но если у вас голый участок, то подойдите к расположению этих элементов ответственно.

При выборе местоположения дома (если он еще не установлен) важно учесть, какие виды будут открываться из окон (с террасы): красивые (например, лес) или неприглядные (стена соседской кухни), с утра там будет солнце или вечером. Имейте в виду, что создать интересную зону даже на не освоенном пока участке с домом, стоящим в углу, куда сложнее, чем на том, где дом отнесен от границ и уже своим присутствием изначально делит территорию на зоны.

Очень интересными получаются те участки, где дом не только отодвинут от границ, но и не параллелен им. Однако последнее, увы, могут позволить себе далеко не все домовладельцы.

Следуя логике, нужно подходить и к размещению иных зон сада. Факторов, влияющих на определение местоположения зон, множество и они различны. Огород и сад будут зависеть от рельефа (в низине или на пригорке) и степени освещенности, расположение гаража – от близости ворот, детской площадки – от обзора из окон дома и т. д. Некоторые функциональные зоны могут поглощаться более крупными. Так, например, ничто не мешает расположить беседку для тихого отдыха внутри плодового сада.

Главное, чтобы выбранное местоположение той или иной зоны было мотивировано. Торопиться с определением этого положения никак не стоит. Рассмотрим несколько логических цепочек выбора места для той или иной зоны. Для примера возьмем лишь некоторые из зон, довольно часто встречающиеся при проектировании сада.

На рисунках а и б показаны варианты размещения водоема на участке с выраженным склоном. Считается, что если участок имеет рельеф, то водоем должен быть расположен в самом низком месте. Это так, и именно этот вариант изображен на рисунке а . Но если водоем находится не в низине, а на возвышенности, то необходимо расположить растения вокруг него так, чтобы более низкие точки рельефа не просматривались с того места, откуда обозревается водоем (вариант на рисунке б ).

Если водоем неглубок, особенно важно, чтобы он был частично скрыт от солнца – иначе вода в нем будет сильно прогреваться. При повышенной температуре (и на свету) водоросли растут активно, а микроорганизмы, поедающие их, погибают. Естественно, такой пруд быстро превращается в зеленую болотистую лужу. Значит, выбирая место под водоем, мы должны избежать солнцепека. Чем притенять – зависит от размеров водоема. В одном случае можно обойтись несколькими водными растениями, в другом понадобится плакучая ива, склонившая над водой свои длинные ветви. Если для создания тени начать добавлять растения, водоем только выигрывает в эстетической привлекательности. Солнце должно освещать воду 5–6 часов в день – этого вполне достаточно.

Другой важный момент при выборе места для водоема – учет отражающей способности водного зеркала. Вы можете сделать так, что в водоеме будут отражаться растения и предметы (но не яркие фонари, отблеск которых в воде раздражает глаза). Помните о том, что маленькая глубина и яркое освещение ухудшают отражающие свойства, а большая глубина и поверхностное затенение, наоборот, улучшают их. В неглубоких садовых водоемах простым решением может быть темное дно. Важно, что’ будет отражаться на глади воды: кирпичная стена вашего дома или крона соседской яблони. Это тоже повлияет на выбор места под водоем. Надо сказать, что то или иное отражение в воде визуально может как расширять пространство сада, так и сокращать его. Это особенно важно в садах небольшого размера.

Известно, что место в саду для детей должно быть расположено недалеко от места отдыха взрослых, ну или как минимум в пределах видимости. На рисунке дана ситуация (площадка отдыха, место отдыха, лужайка, миксбордер, посадки деревьев и кустарников) и варианты расположения места для детских игр (A – E). A – скрыто от места отдыха кустарником; B – удалено от площадки отдыха; C – оказывается в транзитной зоне; E – слишком «оторвано» от площадки. Оптимальным оказывается место D, часть которого к тому же еще и притенена деревом.

Если дом углублен в сад (или удален от входа), скорее всего, игровая зона будет находиться за ним, а не у дороги. Выбранное место должно быть защищено от пыли, шума и ветра. Иначе впоследствии придется устраивать возле площадки специальные постройки, защитные экраны, насаждения, а это дополнительная работа. Не стоит устраивать площадку в нижней части сада или там, где возникает застой воды. Если участок избыточно влажный по всей своей территории, для детской площадки требуется специальное решение, например, деревянные помосты или насыпи.

У детей, играющих в саду, должен быть выбор: находиться на солнце или в тени, поэтому на территории площадки необходимо запланировать солнечную (не менее 1/3 площади) и затененную части. Если на участке растет какое-либо взрослое дерево, имеет смысл организовать именно под ним детскую площадку. Если такого дерева нет и весь участок под солнцем, то потребуется сооружение каких-то притеночных элементов. Это могут быть шалаши, они куда больше приглянуться ребенку, чем, например, беседки. Соорудить их можно, например, из живых ивовых прутьев, которые довольно быстро укоренятся и дадут зеленую массу. Создать тень помогут также перголы, увитые лианами, тенты и прочие укрытия.

Несмотря на то что на стадии зонирования мы не определяем точного размера площадок, предположить, будет ли это поляна для игры в мяч или детский огородик для юного натуралиста – имеет смысл уже сейчас. Размер детской площадки зависит от того, каков именно ребенок: один способен часами оставаться на одном месте, спокойно играя в песочек, другому же нужен простор.

Выбирая место под площадку, не забывайте, что дети довольно быстро растут. Подумайте заранее, как освободившаяся через десять лет площадь впишется в структуру сада в целом, какие функции сможет выполнять, как будет выглядеть. Деревья, под которыми дети сидели в песочнице, вполне могут стать зеленой крышей над местом вашего отдыха, а сама песочница превратится, например, в мощеную площадку с садовой мебелью.

На рисунках а и б изображены разные варианты расположения места отдыха на одном и том же участке. Очень часто мы стараемся отдалиться от тех соседей, которые нам не милы (на рисунке а дом за забором) и располагаем место своего отдыха подальше. Но именно в этом случае наиболее вероятна ситуация, что, отдыхая, мы будем сидеть и «любоваться» домом тех, кого так не любим. В ситуации же, представленной на рисунке б , мы сидим спиной к соседу и любуемся своим домом и садом.

Допустим, мы решили, что площадка должна располагаться не у стены дома, а у забора. Выбор места может быть продиктован соседскими постройками, которые будут видны с площадки. Например, напротив нашего участка стоит неказистый домик, и мы подсознательно отодвигаемся от него, перенося площадку подальше. Но в итоге, отдыхая на позиции «подальше», мы подолгу созерцаем именно этот малопривлекательный дом, который все время находится в поле нашего зрения. Подумайте о том, чтобы, наоборот, расположить площадку отдыха максимально близко к соседскому дому – практически под его забором. Тогда вы будете сидеть к нему спиной и любоваться своим домом. Хороший вид с площадки отдыха на собственный дом важен – это привносит ощущение комфорта и уверенности. Менее удачен вариант, когда дом стоит прямо напротив беседки, являющейся местом отдыха, и соединяющая их прямая линия «разрезает» пополам сам сад и плоскость газона. Выбирая место для площадки отдыха, нужно обязательно чувствовать дом. И если вы его не видите, сидя вплотную, то должны хотя бы чувствовать, опираясь спиной о его теплую стену. Естественно, нужно учитывать в расположении площадки все те факторы, которые определили на одном из предыдущих этапов (скажем, постоянный шум, неприятный запах и пр.).

Аналогичным образом можно логически выявить и местоположение других зон сада. Делать это нужно, руководствуясь потребностями конкретной семьи, то есть теми характеристиками, которые мы выясняли на первом этапе. Теперь, когда зоны нанесены, важно проделать еще одну процедуру: определить степень их взаимодействия (визуального и физического) друг с другом. Под словом «визуальное» мы понимаем возможность или невозможность созерцания одной зоны из другой. Иногда это просто необходимо (например, отдыхающие в беседке родители должны видеть то, что происходит на детской площадке), а иногда, наоборот, мы не хотим видеть другую зону (скажем, хозяйственную). Физическая же связь подразумевает возможность или невозможность прохода из одной зоны в другую. И здесь, за редким исключением (например, входная часть всегда связана с домом), тоже нет универсальных решений. Кто-то хочет с площадки барбекю сразу попасть в огород (чтобы нарезать к шашлыку свежей зелени), а кто-то желает огород визуально изолировать. Кто-то хочет попасть на площадку отдыха сразу от входа, а кто-то нет и т. д. …

Средства ландшафтной архитектуры позволяют нам сделать многое, но каждый конкретный случай требует своего решения. Вам необходимо найти его, исходя из первого (в основном) и, частично, из второго этапа. Для того чтобы это взаимодействие было более наглядным – отобразите его на плане. Например, двусторонней стрелочкой соедините те зоны, которые требуют физической связи, и такой же двойной, но зачеркнутой, в которых, напротив, такая связь ни к чему. Двойной волнистой стрелочкой (простой или перечеркнутой) обозначим все то же самое, но для возможности или невозможности визуальной связи.

Результат третьего этапа:

Получение плана функционального зонирования с анализом взаимодействия функциональных зон.

Все, что мы делали на предыдущих этапах, – было работой с плоскостью. Теперь нам предстоит перейти к работе с пространством, с формирующими его объемами. Это сложная задача: если с плоскостным планом легко справляются все, то с объемным – далеко не каждый. Нужно постараться перестроить свою линейку ощущений и представить себя не великаном в стране лилипутов, а муравьем, ползающим среди нарисованных сосен и елей. Такое отношение к плану поможет вам более четко представить себе его объемно-пространственную структуру. Если же такая психологическая трансформация сложна для вас, есть еще способ, который может помочь. Разработанный на предыдущих этапах план надо положить на стол и сфотографировать, но не фронтально (сверху вниз), а под углом, с каждой из его сторон, а потом на этой плоскости схематично нанести объемы.

Если вам трудно представить, как распределены объемы на проектируемом участке, то можно сделать следующее: возьмите план (рисунок а ) и сфотографируйте его, но не фронтально, а под углом (рисунок б ), а потом, распечатав данную фотографию, «поднимите» объемы (рисунок в ).

Из чего же складывается будущая объемно-пространственная территория сада? Из плоскости (поверхность земли), объемов (насаждения, сооружения, рельеф, малые архитектурные формы) и пространства (так можно назвать пустоты между расставленными объемами). У многих возникает вопрос: а в каком взаимном балансе эти объемы и оставшееся открытым пространство должны находиться? Скажу сразу, что такие нормы есть, но составлены они были для публичных, общественных садов. У нас же сад, принадлежащий конкретному хозяину и его семье. Ни о каком среднестатистическом человеке здесь речи нет. Люди, живущие на данном участке, значительно отличаются от этого «среднестатистического». А значит, и нормы, для него рассчитанные, им не подходят. У каждой семьи свои нормы, регламентированные только собственным бытом, потребностями, условиями участка и т. д. Это хорошо видно по интерьеру, в котором живут люди: тяжелые шторы из плотной ткани, низкие абажуры, ковры на стенах и полу, подушки на диванах или широкие, почти не занавешенные окна, много светильников, светлые по цвету стены, минимализм в мебели… Чувствуете, насколько различаются это дома, насколько разные люди в них живут? Так вот и сады у этих людей будут разными. Кто-то любит солнце и воздух, а кто-то укромные уголки, если так можно выразиться, «норки», укрытые со всех сторон. Для «норного» интроверта надо проектировать сад закрытый, а для экстраверта – наоборот, солнечный, открытый.

На рисунке наглядно показано, из чего складывается объемно-пространственная структура сада. Это собственно плоскость-основание, рельеф, растительные объемы и архитектурные формы. Все это вместе в разных комбинациях дает величайшее множество вариантов, и в процессе их формирования желательно уже в той или иной мере представлять результат, который мы хотели бы получить.

Кстати, есть очень интересная гипотеза, будто бы к закрытым пространствам тяготеют те люди, чьи предки принадлежали к лесным славянским племенам (древлянам, про которых летописец писал: «занеже в поле седяху»), а вот к открытому пространству – те, кто произошел от равнинных жителей (полян, родимичей, вятичей). Так это или не так, но ясно одно: даже если не брать в расчет крайние случаи клаустрофобии (боязнь закрытого пространства) или агорафобии (боязнь открытого пространства), то все мы, так или иначе, тяготеем к тому или иному типу…

Стремление человека к тому или иному типу объемно-пространственной структуры сада видно не только из интерьера, в котором он живет, но и из того, как человек отдыхает. Что ближе для него: пойти в лес за грибами или валяться часами на пляже. Косвенно можно определить пристрастия человека, следя за его реакцией при рассматривании картинок с изображениями пейзажей, различных по типу пространственной структуры. А также по восхищению теми или иными книгами, картинами, странами, садами… И становится ясно, что одному человеку нужен максимально заросший участок, а другому смешанный – сад и открытый газон. Крайние варианты – абсолютно закрытый или абсолютно открытый – вообще подходят единицам. Надо отметить, что абсолютно травянистые сады: с газонами, цветниками, огородами, но без деревьев – встречаются редко.

У открытого пространства есть один большой минус: иногда просто необходимо перекрывать растениями неприглядные виды на соседские участки, да и себя мы частенько желаем прикрыть от соседей. Немаловажен и момент, заключающийся в желании иметь на одном (зачастую небольшом) участке разностилевые решения его отдельных фрагментов. Это невозможно на слишком открытом пространстве.

Мы жители преимущественно лесной страны, и наши идеалы природы (а сад – это именно идеализированная модель природы) – пейзажи с присутствием деревьев и кустарников. В садах их ассортимент со временем менялся: от чисто лесного (сосны и ели в русской дореволюционной усадьбе) до утилитарного (яблоневые сады в современных садовых товариществах). И продолжает меняться, но древесные растения всегда есть, были и будут.

С другой стороны, содержать древесный массив на участке непросто, возникает немало проблем. От чисто технических: например, каким должен быть почвенный покров, до эмоционально-психологических. Ведь массив на участке – это не группа на газоне, от которой можно отвернуться. Здесь не отвернешься, так как собственно в нем и находишься. Он формирует душевный настрой, который иногда зависит даже от видов окружающих нас деревьев. Не случайно на Руси издавна ходит пословица про лес: «В сосновом – молиться, в березовом – веселиться, а в еловом – удавиться».

Рисунки а и б наглядно иллюстрируют различные подтипы закрытого типа пространственной структуры, которые могут встречаться в частном саду:

Подтип а – закрытый вертикальной сомкнутости (растения стоят «стеной»).

Закрытый тип пространственной структуры

Закрытый тип пространственной структуры может подразделяться, в свою очередь, на два подтипа: с горизонтальной сомкнутостью и с вертикальной сомкнутостью. Что это значит? Представьте себе, например, сосновый бор. Высокие стволы сосен, высоко поднятые кроны. Мы вроде и в лесу, но видимость на многие метры вперед. По сути, над нами только «крыша», а «стен» как таковых нет. Следовательно, это и есть закрытый тип пространственной структуры с горизонтальной сомкнутостью. Теперь представьте – на том же месте не сосны, а, например, ели с густыми, низко опущенными кронами. Это уже не крыша, а стена, то есть вертикальная плоскость. Соответственно это и будет закрытый тип пространственной структуры с вертикальной сомкнутостью. К какому типу относится яблоневый сад? Старый яблоневый сад, в котором кроны деревьев подняты высоко, – несомненно «горизонтальная сомкнутость», а проектируемый нами, скажем, миксбордер из кустарников и многолетников – это «вертикальная сомкнутость». И каждому из этих типов – свое место в саду. Существующие сооружения (дом, гараж, баня) являются закрытым типом пространственной структуры, причем закрытым с вертикальной сомкнутостью, так как фактически образуют стену на пути нашего взгляда.

Примеры открытого типа пространственной структуры:

Подтип в – открытый замкнутый (растения по кругу обрамляют «стеной» некоторое открытое пространство).

Открытый замкнутый подтип пространственной структуры – это пространство, ограниченное со всех сторон, по сути – коробка без крышки, на дне которой вы находитесь.

Открытый обращенный подтип – это та же коробка, но у нее присутствует лишь часть стенок, а не все четыре по периметру. Надо заметить, что в частных садах второй вариант (обращенный подтип) встречается несколько чаще, чем первый (замкнутый). Зачастую из одной точки сада у нас открываются разные виды, то есть одна или несколько стен той воображаемой «коробки» отсутствуют. Такие обращенные пространства для нас интересны, прежде всего, тем, что с помощью них мы можем ненавязчиво «диктовать» гостям сада, куда им следует смотреть, а куда – нет (нежелательные, с вашей точки зрения, виды). Естественно, что взгляд человека направлен в сторону открытого пространства, то есть именно в ту, где у воображаемой «коробки» (в которой мы находимся) отсутствует стенка. Вряд ли кому-то будет комфортно смотреть на стену, если за спиной имеется широкое открытое пространство. Туда же его будет и «затягивать» при прогулке по саду. Ведь когда мы, гуляя по лесу, вдруг видим поляну – обязательно выходим на нее. Вряд ли кто-то, заметив поляну, метнется назад в лесную глушь. То же и в саду: переход из яблоневого сада на газон, обрамленный яркими цветниками, воспринимается очень положительно. При этом важно и чередование разных типов пространственной структуры по пути движения гостя вашего сада. В этом случае сам сад становится интереснее, загадочнее и воспринимается бо’льшим по размеру, чем он есть на самом деле.

От чего отталкиваться при выборе того или иного типа, нам отчасти стало ясно из первого этапа, на котором мы изучали быт семьи, а отчасти исходя из плана функционального зонирования, разработанного на третьем этапе. Понятно, что огород – это открытая плоскость, а, например, яблоневый сад – объем и закрытое пространство. Однако зоны могут быть как открытыми, так и закрытыми в зависимости от предпочтений владельцев сада. Мнения тут самые разные. Одни считают, что их парковка должна быть открытой, и тогда машина не будет засыпана листьями (опадом) с деревьев, а другие – что исключительно в тени, и тогда машина не будет нагреваться. Так и со всеми иными зонами сада. Различными по своему типу могут быть и входная зона, и площадка отдыха, и иные части сада.

Теперь, с учетом накопленных на предыдущих этапах знаний, наша задача состоит в том, чтобы весь участок разделить на те фрагменты, в которых останется открытое пространство, и на те, где это пространство будет заполнено объемами. На данном этапе не следует рассматривать конкретные виды и сорта растений, стилистику деталей, варианты цветового решения и пр. Важно проработать цельную, логичную, функциональную и при этом красивую объемно-пространственную структуру. Уже потом, зная, что в этой части сада пространство открытое, мы будем думать о его насыщении (это может быть вода, мощение, газон, цветники). Или, напротив, зная, что пространство закрытое, решим, что этому месту подойдут плотные миксбордеры из кустарников или ажурные группы растений (на газоне) с высоко поднятыми кронами. Располагая объемы в саду, нужно иметь в виду те или иные взаимодействия функциональных зон (определенные на предыдущем этапе). Где не требуется визуальной связи – мы расположим плотные объемы, высота которых должна быть как минимум в рост человека. Где же, напротив, требуется хороший обзор, нам нужно либо не располагать объемы вовсе, либо делать это так, чтобы они не препятствовали взгляду (например, деревья, крона которых поднята выше роста человека, или растения с узкими вертикальными, а может быть, ажурными кронами).

Разобраться с объемами будет легче, если вы станете их проектировать не сразу, а сначала заполните цветом (например, жирным маркером) все то, что уже точно является закрытым пространством. Часто это дом, баня, сарай, а также сохраняемые при новой планировке насаждения (за исключением низких ягодных кустарников). Огород, цветник, газон – это точно открытые пространства. В итоге у вас перед глазами появляется объемно-пространственная структура сада. Все белое – открытое пространство, все закрашенное – закрытое.

Надо понимать, что прорисованные линии не являются окончательными границами газонов, насаждений и пр. Это лишь принципиальная схема распределения открытого и закрытого пространств, которая частично будет трансформирована в процессе насыщения ее реальными элементами. Здесь же учитывается необходимость (если таковая присутствует) создания зеленых изгородей, которые помогают скрыть от посторонних глаз участок, создают шумо– и пылезащиту.

Результат четвертого этапа:

На прошлом этапе на плане сада мы разместили объемы, которые впоследствии будут преимущественно заполнены растениями, а также строениями, малыми архитектурными элементами и другими элементами сада. Теперь важно сделать так, чтобы расставленные объемы наиболее удачно воспринимались именно при движении по саду. Залог успеха здесь состоит в грамотном расположении дорожно-тропиночной сети.

Термин «дорожно-тропиночная сеть», а не просто «сеть дорожек» или «тропинки», не случаен. Само это словосочетание подсказывает нам, что есть как минимум «дорожки» и есть «тропинки». Действительно, редко бывает, чтобы в частном саду все дорожки были равнозначными. Есть основные, по которым мы часто ходим, которые чистим зимой, а есть, так сказать, «прогулочные», используемые от случая к случаю.

Хочется развеять миф, гуляющий от книжки к книжке, от статьи к статье. Часто встречается рекомендация: перед тем как проложить дорожку, перекопать в этом месте землю и оставить так на некоторое время. Мол, где будут ходить, там и надо выкладывать плитку. Это неверно. Естественно, если это плоскость без каких-либо преград на пути движения – всякий нормальный человек будет пересекать путь от точки А до точки Б по прямой. Но будет ли это красиво? В регулярном саду наверное, но ведь подавляющее большинство из нас строят сад, имитирующий естественные природные пейзажи. А посему способ этот хорош, но не для того, чтобы определить расположение трассы самой дорожки, а для того, чтобы понять приоритетные направления движения. Увидеть, где ходят больше, а где меньше (насколько сильно будет утоптана перекопанная земля), и в зависимости от этого определить, где будут основные дорожки, а где вспомогательные. Это и, пожалуй, направление движения – все, чем может нам помочь данный метод.

На рисунках а и б изображена одна и та же планировочная ситуация, но в одном случае к дому ведет прямая дорожка (рисунок а ), а в другом – дуговидная (рисунок б ). На обоих рисунках обозначены видовые точки и стрелочками указано приоритетное направление взгляда с них. Видно, что по всему пути следования по прямой дорожке нашим глазам предстает одна и та же картинка, меняется лишь степень различения деталей по мере приближения к дому. В случае же с извилистой дорожкой виды постоянно меняются.

Отчасти, где должны быть дорожки, а где нет, мы определили на этапе функционального зонирования; речь шла о том, какие зоны должны быть связаны друг с другом, а какие нет (тогда мы обозначали это простой или перечеркнутой стрелочкой). Первичную дорожно-тропиночную сеть мы наносим без какой-либо детализации, легким движением руки, соединяя те зоны, которые надо соединить. Дорожки должны быть функциональными, а определенная их изогнутость позволит сделать открывающиеся виды более интересными. Понятно, что там, где надо быстро попасть из одной части сада в другую, никто не будет передвигаться по сильно извилистой тропе, а пойдет по прямой. Однако это не говорит и о том, что дорожка должна быть как стрела. Это может быть дуга, но очень большого радиуса. В таком случае восприятие пейзажей с нее меняется, порой кардинально. Проводить линию дорожки надо, по возможности, за один прием. Мы не должны поочередно связывать площадку 1 с площадкой 2, потом площадку 2 с площадкой 3 и т. д. Нужно сразу провести линию, соединяющую площадки 1, 2, 3 и т. д. Если вы проведете по всему саду линию в один прием, соединив все требуемое, – это будет замечательно. Помните и о том, что линия должна вестись легко. Если она неуверенно проводится на бумаге, то по ней трудно будет идти и ногами, и наоборот – легко и непринужденно проведенная линия станет дорожкой, по которой удобно передвигаться по саду. При этом если линий несколько – они не должны дублироваться.

На рисунках а и б схематично показано, как мы соединяем отдельные узлы сада (площадки, сооружения и пр.) дорожно-тропиночной сетью. Вариант а – неверный, так как узлы соединяются отдельными отрезками, не образующими общей линии, а вот вариант б как раз демонстрирует верное решение. Несмотря на то что по самим площадкам и сооружениям дорожки не проходят (они прерываются в этих местах), отрезки, соединяющие их, образуют единую трассировку дороги.

После того как линии будут проведены, необходимо проанализировать, какие из них превратятся в основные дорожки, а какие станут второстепенными. Поняв это, часть дорожек принимаем за основные, а все остальные автоматически становятся второстепенными. Впоследствии это скажется на подборе материала для них (с какого-то снег счищать легко, а с какого-то трудно), на способе укладки (предполагается разная нагрузка), на ширине (стандарт для одного человека – 0,75 м). Но на этом этапе мы должны дать лишь трассировку, да и то лишь первичную, так как при детальном проектировании зон трассировка может поменяться, сохранив, однако, при этом свое направление и взаимодействие со структурой проектируемого сада. Еще один довольно важный момент, который часто в современных садах игнорируется. Проводя первичную линию дорожки в саду, неплохо было бы делать это так, чтобы она проходила через закрытые и открытые пространства, пересекая границу этих двух типов пространств. Чаще же можно увидеть, как дорожка совпадает с этой границей. В последнем случае куда сложнее сделать интересный сад. Да и естественней будет именно первый вариант, так как в природе происходит именно так. Дорожки не обязательно должны проходить через все зоны сада, но обязаны быть связаны с ними, скажем, ответвлениями. Если уже есть сложившиеся пути движения людей, необходимо учитывать их, что, впрочем, совсем не означает полного переноса стихийно возникших троп на бумагу.

На рисунках а и б в двух вариантах изображена одна и та же ситуация, отличающаяся лишь тем, где проложена дорожка. На рисунке а она проходит по границе газона и массива посадок, а на рисунке б – игнорирует эту границу, то совпадая с ней, то уходя в сторону. В результате этого вариант б становится более привлекательным для посетителя сада и дорожка как минимум приглашает пройти по ней. Такого желания в варианте, изображенном на рисунке а, не возникает, так как там все ясно и без прохода по дорожке.

Все изгибы дорожки, которые мы делаем, чтобы она выглядела более живописной, должны быть мотивированы. Это важно. Довольно часто человек, прочитав, что прямую дорожку трудно «обыграть», начинает изгибать ее, но при этом о второй части – ее оформлении – забывает. Извилистая дорожка на абсолютной плоскости (например, газона) будет смотреться так же нелепо, как и прямая среди живописной картинки в природном стиле. Такая извилистая дорожка на плоскости не только странно выглядит, но и вызывает большое желание срезать путь. И рано или поздно она спрямится за счет протоптанной поверх нее прямой линии (такое часто можно наблюдать в городских скверах). В природе дорожка изгибается, когда на пути человека встает хоть какое-то изменение рельефа (горка или ямка), когда растет дерево или обширный кустарник, лежит камень и т. д. Значит, и у нас любой поворот тропинки должен быть обозначен каким-либо из этих элементов. Только в природе сначала появляется рельеф, вырастает дерево, ледник приносит камень – а лишь потом люди обходят препятствия, формируя дорожки. Мы же в своем проекте сначала проводим красивую линию дорожки, давая ей приятные взгляду изгибы, а уже потом мотивируем их, насыщая распланированные объемы деревьями, меняя рельеф, раскладывая камни и т. д. Несмотря на разность подхода – мы приходим к одному и тому же с природой результату: естественной картинке. После того как вы провели линию дорожки по плану сада, важно проанализировать ее. Делать это лучше не из положения сверху, склонившись над планом, а подняв его вертикально на уровень глаз. Теперь мысленно представьте, что вы стоите на дорожке и, поворачивая план, начинаете двигаться по ней. Важно это сделать в обоих направлениях: сначала по часовой, потом – против часовой стрелки. Когда мы пройдем по всей линии дорожки в обоих направлениях, то сможем выделить проблемные зоны. Чаще всего это сочленение нескольких дорожек, перекрестки, слияние с площадками у входа в здание. Заметьте, на данном этапе мы только определяем эти проблемные зоны, но не пытаемся решать проблему! Уже потом (а не сейчас!) мы станем следить за тем, чтобы развилки и отмыкания дорожек особо не имели острых углов, чтобы пересечение нескольких дорожек оформлялось в площадку, а пересечение их осей (когда их больше двух), по возможности, происходило в одной точке и т. д. Ко всему прочему, если участок располагается на склоне, мы должны учитывать это. Ведь дорожка, идущая вдоль склона (вспомним серпантин в горах), это нормально, а вот поперек – может стать трудной для движения. В саду иногда нельзя проложить дорожки только по ровной поверхности, при перепадах высот определенная их часть пойдет вверх-вниз. И тут уже мы будем смотреть, насколько велик уклон и требуется ли сооружение лестничного марша.

На рисунке (в данном случае это изображение холма) показано графическое изображение рельефа на плане при помощи горизонталей. Каждая горизонталь пронумерована, цифра обозначает высота относительно нулевой отметки (140 м, 140,5 м, 141 м и т. д.). Выделенный на рисунке участок фрагмент глобального рельефа – склон. Расположение путей движения здесь предпочтительно по стрелке B (вдоль горизонталей) и не желательно по стрелке А (поперек их). Если же это все-таки по каким-то причинам необходимо, то в силу вступает ряд нормативов и ограничений, способствующих созданию максимального комфорта для того, кто по данной траектории движется.

Считается что максимально допустимый уклон для тропинок – 10–12 % (10–12 см на 1 м). Если больше – надо менять их направление или создавать ступени. Однако это зависит и от функции дорожки: какая она – прогулочная, проложенная в дальней части сада, или ведет к дому от калитки.

При этом, меняя направление дорожек в тех или иных местах, радиус их поворота, изгибы, мы неизбежно приходим к их частичному изменению и в других местах, так как все части нашей дорожно-тропиночной сети взаимодействуют друг с другом. Приведу слова известного теоретика ландшафтного дизайна Джона Саймондса, книга которого переведена в том числе и на русский: «Объект не может быть охвачен по всей полноте с какой-либо одной точки наблюдения. Он воспринимается скорее посредством потока впечатлений. Находясь в движении, мы видим ряд изображений, сливающихся в одно обширное зрительное осознание какого-либо объекта, пространства или пейзажа».

В этих словах – все, та важность и ответственность, с которой мы должны строить дорожки, ибо именно за этим Сад, впечатление о нем.

Результат пятого этапа:

Итак, на предыдущем этапе мы определили примерную трассировку дорожек и место их основных узлов. Теперь необходимо подумать, как сделать так, чтобы передвигаться по ним было удобно (кратчайшим маршрутом по всем нужным видовым точкам сада). Важно, чтобы идущий по саду человек видел то, что мы хотим ему показать. Важно подумать и о том, что’ видит человек не только во время движения по саду, но и тогда, когда сидит на скамейке, выходит на крыльцо или оглядывает сад из окна гостиной. Для этого необходимо выявить имеющиеся видовые точки и центры пейзажных картин, а также спроектировать те и другие, если существующих не хватает.

Для начала немного о самих терминах.

Видовая точка. Видовая точка – это место, где человек находится, а не которое созерцает. Поэтому слова: «в видовой точке А мы сажаем то-то и то-то…» неверны, правильнее было бы сказать: «с видовой точки А открывается вид на…».

На рисунке выделены: А – видовая точка (место, в котором находится наблюдатель), В – центр пейзажной картины (место сосредоточения основных акцентов, привлекающих к себе внимание), вокруг которого строится остальная композиция.

Центр пейзажной картины. Кого-то может смутить сам термин «пейзажная картина». Многие сразу представляют себе полотна Шишкина и Репина, но речь не об этом, а всего лишь об устоявшемся термине в ландшафтной архитектуре, который определяет собой то, что мы видим, находясь в видовой точке. Сама «пейзажная картина» ограничивается «рамками», в роли которых выступают растения, окна, двери и т. д. Размеры «рамы» (ширина, высота и в отличие от живописного полотна еще и глубина), соответственно, напрямую будут зависеть от того, насколько далеко видовая точка отнесена от нее. Есть у пейзажной картины и центр – ядро композиции, вокруг которого она строится и к которому взгляд приковывается в первую очередь. Он может быть выражен как одним элементом (например, солитер на газоне), так и совокупностью из нескольких (например, крыльцо, увитое разноцветными лианами).

Если с терминами все понятно, то наступила очередь выявления в саду существующих видовых точек и центров пейзажных картин, если они там имеются.

Выявление существующих видовых точек. На всей территории проектируемого сада проводим выявление существующих видовых точек. Они будут в тех местах, откуда можно любоваться садом. Несомненно, это калитка в сад (оттуда мы бросаем первый взгляд на него), терраса, крыльцо дома или надворной постройки, площадка отдыха.

Глядя на рисунок, мы понимаем важность верного определения места видовой точки перед началом проектирования. Довольно часто видовые точки из окон располагают на подоконниках (вариант а ), в результате чего при проектировании садового ландшафта складывается совершенно неверная «картинка»: вид, который можно охватить взглядом лишь стоя вплотную к окну. Важно расположить точку в интерьере именно там (диван, рабочее место за письменным столом, места вокруг стола в гостиной и пр.), откуда наиболее часто будет созерцаться выстраиваемый вид (вариант б ).

Не так прост и момент выявления существующих видовых точек по пути движения, как это кажется поначалу. С одной стороны, практически каждый новый шаг (когда мы идем по дорожке) является новой видовой точкой. Но с другой стороны, с точек, которые расположены столь близко друг от друга, мы видим практически не меняющуюся пейзажную картину. Выявляя видовые точки, важно обнаружить тот момент, когда одна картина меняется на другую. Именно в этом месте и ставится новая точка. Пока картинка неизменна, новые точки можно не наносить.

Как верно определить динамические видовые точки, ведь фактически каждый новый шаг в саду – это новая видовая точка? Рассмотрим конкретный пример. Имеются посадки вокруг поляны и группа на поляне, вокруг которой мы движемся по дорожке, начиная свой путь с точки I. Для этой точки у нас основным акцентом является группа на газоне. При дальнейшем движении (точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) наши акценты практически не меняются, мы лишь все более различаем детали композиции, так как приближаемся к ней. Начиная с точки II нам уже не так легко (физически) смотреть на ту же композицию, и мы переводим свой взгляд на посадки, расположенные по периметру впереди нас и далее. Как и в первом случае, еще некоторое время вид перед нами по мере движения не меняется, а лишь детализируется (так как мы подходим ближе). Лишь с точки III начинается очередной переломный момент, и мы переводим взгляд на другие группы. Таким образом, у нас нет великого множества видовых точек. На данной картинке при данной трассировке дорожки их получилось всего четыре (I, II, III и IV), а все остальное – это их повторы, с которых читаются те же виды, но с различной степенью детализации.

Явно видовыми точками будут те места, где мы переходим из одного типа пространственной структуры в другой (с закрытого – на открытый).

Не надо бояться того, что видовых точек получается слишком много. Это нормальная ситуация. «Пройдите» по дорожкам на плане в одну сторону, потом в другую, выявляя видовые точки. Возможно, при проходе обратно их количество увеличится. Почти всегда видовые точки располагаются внутри границ участка. Исключение составляют те случаи, когда требуется произвести впечатление на кого-то извне, например, на людей, проходящих по дороге мимо участка.

Рисунок наглядно показывает, что акцент в композиции – это совсем не обязательно самый крупный ее элемент (хотя и это часто случается). Здесь взгляд к себе в первую очередь притягивает беседка на пруду и уже потом ее окружение, несмотря на то что среди этого окружения есть элементы куда более крупные, чем беседка.

Если мы говорили о том, что видовых точек может быть сколь угодно много, то центров будущих пейзажных картин много быть просто не может. Если, стоя в одной точке, человек имеет возможность созерцания нескольких равноценных акцентов (центров пейзажных картин), то акценты перестают быть акцентами, а взгляду в итоге не за что зацепиться. Центров пейзажных картин всегда гораздо меньше, чем видовых точек. Здесь же считаем нужным определить и антиакценты, то есть те элементы, которые, как и акценты, привлекают к себе внимание, но мы бы не хотели сосредотачивать на них внимание гостей сада, и даже наоборот – предпочтительно, чтобы их не увидели вообще. Это может быть все что угодно – от нашего собственного курятника до соседского сарая.

Анализ взаимодействия выявленных видовых точек и центров будущих пейзажный картин. Мы выявили существующие видовые точки и центры пейзажных картин. Теперь нам необходимо понять, а как же они взаимодействуют между собой. В конечном счете ситуация должна быть такой, чтобы с каждой видовой точки человек видел акцент (центр пейзажной картины). Однако это вовсе не означает, что каждой точке мы находим по акценту. Выше упоминалось о том, что видовых точек существенно больше, чем центров пейзажных картин, а, соответственно, один акцент работает сразу на несколько видовых точек.

Сначала проверим, все ли видовые точки имеют акценты. Если имеют, то поставим стрелочки, показывающие направление взгляда от видовых точек в сторону акцента. Если нет – позже будем проектировать там акцент, а сейчас просто пометим, чтобы не забыть, это место звездочкой. После этого необходимо проанализировать, а все ли выявленные акценты охвачены выявленными точками. Если не все, то нам потребуется проектирование дополнительных видовых точек. Как и в случае с акцентами, мы не будем сейчас придумывать, чем будет эта новая видовая точка (скамейка, беседка, гамак). Сейчас мы просто пометим жирной точкой место, где она нужна, а что это будет, решим на этапе детализации.

Проектирование недостающих видовых точек и центров будущих пейзажных картин. На этом этапе мы должны указать места расположения недостающих акцентов и видовых точек. Мы не должны проектировать акценты всем точкам, которым их не хватало. Нужно выбрать такие места под центры будущих пейзажных картин, которые были бы видны с максимального количества точек. На схеме запроектированные видовые точки и акценты следует обозначить теми же знаками, что и выявленные, но выделить другим цветом.

На рисунке представлены существующие видовые точки (1, 2, 3, 4, 5, 6), определено приоритетное направление взгляда с них (показано стрелочками). Также выявлены и существующие акценты (показаны звездочками). Далее необходимо было выяснить, все ли видовые точки имеют свои акценты, а акценты свои видовые точки. Оказалось, что практически все, но с 4-й и 5-й точек «не читается» ни один из выявленных акцентов – следовательно, необходимо добавить еще один. Его место выбрано так, чтобы этот акцент «работал» и на 4-ю и 5-ю точки (на плане показан знаком вопроса). Следует помнить, что он должен подчиняться уже выявленным акцентам или доминировать над ними.

Результат шестого этапа: Получение плана с расположением видовых точек, направлениями, по которым раскрываются наиболее интересные виды, и ориентировочным расположением центров пейзажных картин.

Только сейчас мы можем приступить к тому, что собственно и называется ландшафтным дизайном. На этом этапе наши площадки и беседки приобретут конкретные очертания, большие заданные объемы будут разбиты на более мелкие составляющие (деревья, кустарники, цветники), дорожки приобретут ширину, а водоемы – более четкие контуры. Но это всего лишь первичная концепция, которую далее потребуется детализировать все глубже и глубже, ведь, как говорилось ранее, в проектировании сада мы идем не от частного к общему, а от общего к частному.

Когда предварительная концепция будет готова, мы начнем работать уже в ее рамках. Однако трудно детализировать фрагменты в том же масштабе, в котором мы разрабатывали концепцию сада в целом. Соответственно, вполне логичным выглядит деление территории сада на фрагменты, с которыми мы и будем продолжать работу по проектированию. Эти фрагменты должны быть логически законченными, со своим ядром и подчиненными элементами. Очень часто выделяемые фрагменты совпадают с разработанными функциональными зонами, но не всегда. Важно, выделяя фрагменты, делать это так, чтобы их границы шли не впритык друг к другу, а слегка внахлест. Закончив детализацию одного фрагмента, мы приступаем ко второму, но уже обязательно с учетом того, что сделано для первого: нельзя резко сменить тип мощения, ассортимент растений и пр.

Разделив участок на фрагменты (с нахлестами), необходимо каждый из них увеличить до максимального размера, но при этом, как и в случае проектирования сада в целом, все же «читающегося» целиком. Если вы работаете в одной из компьютерных программ-проектировщиков, тогда просто распечатываете фрагмент в другом масштабе, если же рисуете от руки, то самое простое – воспользоваться ксероксом с функцией масштабирования, увеличив каждый из выделенных фрагментов до требуемого размера.

Перед вами стопка листов с фрагментами – с ними будет продолжаться работа. По сути, это и есть работа ландшафтного дизайнера (подбор материалов, видов растений, малых форм, цветовых сочетаний и т. п.). Ландшафтный дизайнер отличается от ландшафтного архитектора тем же, чем отличается дизайнер по интерьерам от архитектора здания. На протяжении всех предыдущих этапов мы проектировали будущее «здание сада», как архитекторы, теперь же пришло время заняться его отделкой и декором, что является работой дизайнера.

Многие могут возразить: почему с таким же успехом с самого начала не разделить свой сад на «фрагменты» и не приступить к их проектированию? На самом деле, между фрагментами, которые у нас получились сейчас, и теми, которые были бы при делении участка без предварительной подготовки, огромная разница. И прежде всего она заключается в том, что фрагменты уже включены в концепцию сада. Теперь мы проектируем не просто фрагмент сада, а именно часть чего-то обдуманного, целого. И эта часть у нас уже регламентирована и по цвету, и по размеру, и по функциональному назначению. Все это в комплексе позволяет создать нам общий план сада

Результат седьмого этапа:

Получение графического изображения концепции сада, разделенного на фрагменты (для последующей детализации).

У вас на руках подготовленные на предыдущих этапах фрагменты сада, которые нужно довести до совершенства. Выработать ассортимент, проработать материалы, колористику, сезонную декоративность сада, отобразить стилистические предпочтения хозяев и т. д. Работая с конкретными фрагментами, мы во многом повторяем этапы, которые были пройдены выше, но уже применительно к не саду в целом, а исключительно к его отдельным частям.

Мы вновь возвращаемся к пристрастиям и потребностям владельцев сада. Но если ранее мы выявляли их общие садовые предпочтения, то теперь начнем разбираться, а что они конкретно будут делать на площадке отдыха (если, к примеру, работаем с этой зоной сада) и что им для этого отдыха необходимо. А потом, как и на третьем этапе, будем заниматься функциональным зонированием, но уже не всего сада, а его отдельного фрагмента, решая, где здесь место столу, лавкам, мангалу и т. д. Определимся с видовыми точками и центрами пейзажных картин, но уже применительно к данному фрагменту. И только после этого мы сможем заняться тем, чего не делали прежде, а именно – наполнять план конкретными растениями, деталями, материалами и т. д. Первичным будет работа с растениями. Именно ими (в большинстве своем) мы будем заполнять ранее запроектированные объемы. Начнем с более крупных растений, затем найдем подчиненные им (более мелкие), наконец, подчиненные подчиненным и т. д. – пойдем от общего к частному, от большего – к меньшему. Это касается и видовых точек, однако не все они одинаковы и, как следствие, подбор акцентов для них будет не одинаковым. Есть статические видовые точки (скамья, веранда дома), а есть динамические, те, которые мы проходим в движении (повороты дорожек и пр.). Мало того, и в одном и в другом случае обозреваемая картина может быть расположена как достаточно близко к видовой точке, так и на удалении от нее. В итоге образуется как минимум четыре различных варианта восприятия растения или группы растений: с близкого расстояния в движении и из статичного положения; с дальнего расстояния в движении и из статичного положения.

На рисунке изображены две видовые точки: 1А и 2B, а также два композиционных узла: 1А и 2 B. Точка 1A – статичная, с нее человек созерцает то, что его окружает, находясь в неподвижном состоянии. Точка 2А – динамичная, так как находится на дорожке и человек видит окружение, находясь в движении. При этом композиционный узел 1B является удаленным (детали там не просматриваются, но зато хорошо «читаются» силуэт, баланс форм, объемов, размеров), а композиционный узел 2B – приближенным (здесь можно хорошо разобрать детали). Степень различения деталей в порядке уменьшения будет выглядеть так: с точки 1А на композицию 2B; с 2А на 2B; с 1А на 1B и менее всего они будут различаться с 2А на 1B.

Логично предположить, что пространство с этих точек будет восприниматься по-разному, а значит, и строить его мы должны неодинаково. В первую очередь это касается способности различать детали у тех или иных декоративных растений. Далеко не все они одинаково красивы как вблизи, так и на расстоянии. Часть декоративных характеристик: форма кроны, ажурность растения, его общий совокупный цвет – будет по достоинству оценена именно с расстояния (обычно оптимум – удаление от самого растения на расстояние, в 2,5–3 раза превышающее его высоту) и не так хорошо вблизи. Некоторые декоративные характеристики, например форма кроны, вблизи и вовсе «нечитабельны». В то же время целый ряд мелких деталей у некоторых деревьев, кустарников и травянистых многолетников, напротив, различим только при нахождении в непосредственной близости от растения. Это цветы и плоды у некоторых видов, кайма и пятна на листовой пластинке, наросты на побегах, необычная форма листа и пр. Уже на удалении от растения на расстояние, в 2–3 раза большее его высоты, детали становятся неразличимыми. Подбирая растения для композиций, ориентированных на видовые точки разных типов, важно учесть эти характеристики. В противном случае вы можете значительно переплатить в садовом центре за тот или иной сорт, к примеру, с интересной золотистой каймой по пурпурному листу, но этого никто не увидит. С отведенных точек он будет восприниматься просто пурпурным растением, которое можно было купить дешевле. Если уж мы берем именно окаймленное растение, то нужно всеми способами подчеркнуть это отличие, давая возможность созерцать его со статической точки в непосредственной близости. На деле это означает, что надо или посадить его к беседке, веранде и т. д., или в непосредственной близости от него поставить скамью.

Детали растения не всегда бывают декоративными. Иногда они таковы, что хотелось бы сделать их менее заметными. Целый ряд вариегатных форм и сортов кустарников вблизи не такие эффектные, как издали. Если мы берем пестролистные вейгелы или дерены, то их окраска действительно достойна кисти живописца – они одинаково хорошо воспринимаются как вблизи (любуемся рисунком на листьях), так и с расстояния (интересный цвет пятна растения в целом, обусловленный его пестролистностью). А встречаются растения, у которых пятна расположены нелогично, бессистемно, имеют не всегда приятный цвет. Кажется, что они поражены химическим раствором или больны одним из грибковых заболеваний. Однако снимать со счетов их все же не стоит. Их просто нужно сажать в правильные места относительно запроектированных нами видовых точек и дорожно-тропиночной сети. Например, барбарис оттавский сорта ‘Silver Miles’ вблизи – это пурпурные листья, запятнанные грязно-серыми пятнами и полосками, совершенно бессистемными, разного размера и формы. Выглядит он не самым приятным образом. Но зато с расстояния эти подробности неразличимы, а видим мы цельное пятно пурпурного с сиреневым оттенком цвета. Становится ясно, где это растение можно посадить, а где нет. При наблюдении в движении пятна будут еще больше сливаться с фоном, а уж с дальнего расстояния особенно.

Другой пример – калина обыкновенная, форма ‘Variegata’. Похожие на хлороз разводы на листьях не придают эффекта вблизи, но с расстояния получается не темно-зеленый куст, а почти салатовый, что может быть интересно в целом ряде композиций, например с пурпурными растениями. Поступаем так же, а именно – предлагаем любоваться с расстояния.

Говоря о расположении тех или иных кустарников вблизи или на расстоянии от запроектированных или выявленных нами видовых точек, можно учитывать не только их визуально воспринимаемые характеристики. Важными являются и ароматы, и наличие съедобных плодов, и шуршание листьев при дуновении ветра. Причем наличие аромата не повод сразу сажать растение вблизи видовой точки. Надо подумать, что это за аромат.

У некоторых кустарников (например, сирени венгерской, некоторых сортов сирени обыкновенной) запах вблизи очень резкий, он становится более приятным, когда уже частично развеен ветерком.

Некоторые же и вовсе имеют запах «на любителя», независимо от того, концентрированный он или успел развеяться (некоторые барбарисы, боярышники). Плоды, часто незаметные, – это просто приятная мелочь: идешь по дорожке и срываешь ягоду, за ней другую. Здесь не так силен визуальный эффект, но повышение интересности сада – гарантировано.

Подбирая растения по их декоративным признакам для дальних и ближних местоположений, постарайтесь проанализировать изменения их облика в течение всего сезона. У растения могут быть хорошо видимые с расстояния цветы, но не заметные, хотя и очень декоративные плоды. Или наоборот. Возможен также вариант, когда кустарник, не особо интересный с точки зрения формы кроны в облиственном состоянии, вдруг становится произведением искусства, когда листья облетают. Это тоже повод задуматься о том, как далеко от видовой точки такое растение стоит посадить.

Однако выбрать подобные акцентные растения – это лишь полдела. К ним необходимо подобрать еще и соответствующую компанию. Как и в случае подбора «главных» растений, нам необходимо учитывать экологическую, стилистическую, климатическую, колористическую составляющие. Следует обращать внимание на сезонную декоративность используемых видов и их размеры относительно друг друга, функциональное назначение того фрагмента сада, в который планируется их посадить.

Подбор растений друг к другу также имеет свой примерный алгоритм, автор постарается донести его применительно к двум основным типам композиций, встречающихся в наших садах, – одностороннего обзора и кругового обзора. Они хорошо «читаются» на уже разработанном нами плане объемно-пространственной структуры сада.

Садовой композицией кругового обзора является любая группа растений, которую можно рассматривать не с одной, а с нескольких сторон. Даже если в наших садах преобладают композиции одностороннего обзора, хотя бы одну круговую композицию мы найдем практически везде. Это может быть группа деревьев, кустарников и травянистых многолетников на газоне или в окне мощения (свободная от плитки часть площадки), на края которого эффектно выползают почвопокровные растения; «островок» из водных растений в центре прудика. Даже небольшую группу растений в контейнере из терракоты, стоящем в зоне отдыха, вполне можно отнести к композиции кругового обзора.

В подборе ассортимента растений для таких композиций и в их структуре есть свои особенности. Так, планируя композицию на газоне, важно с самого начала продумать возможность последующего кошения газона по периметру группы. В группах растений на мощении в большинстве случаев важно добиться того, чтобы подбивочные растения перекрывали границы вырезанного в мощении окна. В композициях на воде необходимо сохранить ощущение целостного водного зеркала, в котором эффектно отражаются растения. Однако при всех этих различиях правила построения круговых композиций остаются едиными, потому что законы зрительного восприятия постоянны независимо от структуры и местоположения объектов.

Композиция кругового обзора может быть решена регулярно или пейзажно. Регулярная композиция часто бывает концентрической. В центре размещается какой-то главный акцент, на разном удалении от него высаживаются в виде концентрических окружностей кустарники и многолетники. Подбираемые для таких композиций элементы имеют строгие геометрические контуры (растения с живописными формами крон используются редко). В качестве центрального элемента не всегда выступает растение – это могут быть и скульптура, и фонтан, и опора с вьющимися растениями, и ваза с цветами.

Чем сложнее форма у композиции кругового обзора, тем больше возможностей сделать ее более разнообразной. У сложной формы (на рисунке а ) образуются карманы и выпуклости, которые могут быть решены отлично друг от друга, в отличие от упрощенной формы (рисунок б ), где это трудно сделать.

В случае с композицией кругового обзора мы, увы, не можем побаловать себя столь же широким ассортиментом растений, как в случае с композиций одностороннего обзора. Но способ разнообразить ассортимент именно в такой круговой композиции все же есть, если, например, ее конфигурация в плане напоминает не круг, а контуры амебы с удлиненными «щупальцами». Между этими «щупальцами» образуются «карманы», и они существенно различаются между собой. Одни располагаются на фоне дома, другие – на фоне плодового сада, что влияет на цветовое решение композиции из многолетников или невысоких кустарников и на сезонную декоративность растущих внутри «кармана» растений. К тому же эти «карманы» по-разному ориентированы по сторонам света: какой-то из них оказался на севере и продолжительно затенен, а другой жарится под солнцем на юге. Это различие влияет уже на подбор видов исходя из их экологических требований. Такая структура позволяет создать интересную группу, изменяющуюся по всему кругу обзора. На границы «карманов», то есть на места их соприкосновения, надо обратить особое внимание: различия между растениями не должны бросаться в глаза. Во-первых, границу между «карманами» лучше сгладить (например, с помощью кустарника или многолетника с нейтральным обликом и цветом, желательно светлых, бело-пестрых или серебристых оттенков). Во-вторых, одинаковые по стилю, цвету и условиям произрастания элементы, посаженные в разных «карманах», могут перекликаться между собой. Тогда пара-тройка растений в теневом «кармане» и одно-два того же вида (к примеру, страусника обыкновенного) в соседнем, более светлом, а то и в солнечном, тоже позволят воспринимать композицию более целостно. В-третьих, работайте не только с самой композицией, но и с ее окружением. Постарайтесь отвлечь внимание посетителя сада от границы «карманов», расставив напротив нее интересные акценты. Скажем, вашу композицию огибает петляющая по саду дорожка. Посадите возле нее, в том месте, где она проходит мимо границы «кармана», эффектный многолетник или кустарник. Зритель, скорее всего, сосредоточит свое внимание на этом растении у дороги, а не на композиции. Но уже через пару метров своего движения он увидит вашу группу и обратит внимание именно на интересно оформленный «карман».

При формировании композиции кругового обзора необходимо рассматривать еe в комплексе с окружением. В частности, акценты самой композиции должны взаимодействовать с акцентами тех посадок, которые имеются по периметру поляны. Если композиция такая, как на рисунке, то А – верные места расположения акцентов в окружении, а В – неверные.

Особенность любой композиции кругового обзора заключается в том, что ее фон постоянно меняется в зависимости от точки обзора, и это обязательно нужно учитывать – в противном случае композиция будет оторвана от окружения и сад перестанет восприниматься целостным. Например, альпинарий, построенный посреди газона на фоне почти классических английских миксбордеров, смотрится очень странно. Альпинарий – это явная стилизация (попытка показать частицу альпийской природы), и эта стилизация нуждается в определенном окружении, пусть не вполне альпийском, но хотя бы не противопоставляемом ему, как в приведенном примере. А так как это окружение может быть крайне многогранным и разного стиля, то и стилизовать композиции кругового обзора на порядок более сложно, чем композиции обзора одностороннего. Окружение, на фоне которого строится композиция кругового обзора, повлияет не только на выбор ее стилистического решения, но и на местоположение относительно видовых точек. К примеру, соседский дом может быть вам визуально неприятен. Так зачем строить композицию на фоне этого дома, если можно ее сместить на плоскости газона вправо или влево? Многие пытаются построить композицию именно на фоне построек, в том числе и соседских, чтобы закрыть их. Однако результат редко получается удовлетворительным, а иногда все выходит наоборот: вы рискуете не только не закрыть сторонние постройки, но, напротив, будете вынуждены постоянно видеть их, любуясь своей композицией. Таких ситуаций можно избежать путем незначительного смещения композиции. В дополнении с созданием кулисных посадок у видовой точки вы и вовсе можете избежать неприятных видов, а любоваться исключительно созданной вами растительной группой.

Распространенное заблуждение – если мы хотим закрыть соседский дом, то на газоне перед ним создаем древесно-кустарниковую композицию (рисунок а ). Очень часто созданная композиция все равно не закрывает дома целиком, и любуясь ею, мы неминуемо смотрим на дом соседей. Получается, что мы не закрываем его, а, наоборот, привлекаем к нему внимание. Куда логичнее сместить композицию в сторону от дома (рисунок б ) таким образом, чтобы при взгляде на нее он и вовсе не попадал в наше поле зрения. От дома изолироваться не обязательно, можно закрыть видовую точку, в которой мы находимся. Тогда потребуются существенно меньшие объемы (можно обойтись даже кустарником).

Где именно строить композицию? Многие располагают композиции кругового обзора непосредственно в геометрическом центре газона, водоема и т. д. Это оправдано только в случае регулярной планировки сада, когда выстраиваемая композиция как бы противопоставляется природе. Но в большинстве случаев мы пытаемся смоделировать в саду естественные условия, поэтому центрирования нужно избегать. Лучше сместить группу относительно центра, а в какую сторону – продиктует окружение будущей композиции. И эти чисто эстетические законы подкрепляются и вполне утилитарным соображением, связанным с тем, что визуально количество свободного пространства при расположении композиции в центре много меньше, чем при расположении оной частично в сторону от центра.

Любой объем, находящийся на плоскости, существенно сокращает ее размеры. На рисунках а , б , в видно, что белый круг во всех случаях, как и черный, – одного размера. Однако визуально оставшееся свободным от черного круга пространство кажется неодинаковым: на рисунке а оно больше, а на рисунке в – меньше. То же происходит и с композицией на рисунках г и д (приведен пример одной и той же ситуации, но круговая композиция на поляне расположена по-разному относительно центра).

Вы решили, где расположить композицию. Теперь нужно определить ее размеры. Чаще всего композиция кругового обзора в небольших частных садах строится с таким расчетом, чтобы ее можно было воспринимать одновременно по высоте и ширине, то есть так, чтобы она полностью попадала в поле нашего зрения. Следует, однако, учесть и тот факт, что мы наблюдаем композицию кругового обзора с нескольких точек и расстояние до них может быть различным. Как быть в этом случае? Человек обладает углом зрения всего в 28 градусов. Если мы хотим, чтобы композиция целиком помещалась в этот угол, нужно от каждой видовой точки с помощью пластикового (желательного прозрачного) угольника с углом 30 градусов построить горизонтальные углы зрения в сторону предполагаемого расположения композиции. Пересечение этих углов образует некоторую область – она и будет ориентировочной шириной композиции. Что касается высоты, то она должна целиком вписываться в наш вертикальный угол зрения. При этом хочется, чтобы оставалось немного газона под композицией и немного неба над ней. Это возможно только в одном случае: если высота растений как минимум в 2–2,5 раза меньше, чем расстояние от видовой точки до композиции. Соответственно, измерив расстояние от видовых точек до предполагаемого места композиции, мы можем получить ее ориентировочную высоту. В данном случае речь идет о самом высоком элементе композиции, который (в подавляющем большинстве случаев) является ее акцентом, ядром. Как и в случае с шириной, высота может быть чуть больше или чуть меньше просчитанной, но не должна отличаться от нее существенно.

Возможен и обратный отсчет. Нам известна высота уже имеющегося на участке акцента, вокруг которого мы строим пейзажную картину. Зная ее, мы можем вычислить, на каком расстоянии должны находиться видовые точки, с которых бы он читался целиком. Но у нас, предположим, имеется несколько видовых точек, и расстояние до каждой из них различно. А мы хотим построить такую композицию, которая бы одинаково эффектно воспринималась со всех видовых точек. Для этого сначала выбираем ту видовую точку, расстояние от которой до композиции наиболее велико. Именно через нее мы сможем определить высоту самого большого элемента композиции, а, как сказано выше, начинаем заполнение объемов именно с него. Определяем его высоту, находим конкретное растение на роль этого главного элемента и далее начинаем подбирать подчиненные ему, исходя из законов колористики, пропорционирования, сезонной изменчивости и пр. (эти закономерности мы рассмотрим ниже). Только после этого мы переходим на другую точку, идя в сторону уменьшения расстояния от точки до композиции. Если расстояние от видовой точки до композиции такое же, то проблем с высотой не возникает. Но если оно существенно меньше, то мы видим не всю композицию целиком, а только ее часть (либо нижнюю, либо верхнюю). Например, если ядром композиции выбрана ель, то с первой точки мы видим зеленый конус, а со второй – только зеленый хвойный фон. На этом зеленом фоне следует просто создать новую композицию, высота ее главного элемента будет соответствовать расстоянию до данной видовой точки. Самое главное здесь – не испортить того, что было сделано ранее для первой видовой точки, то есть построить не самостоятельную композицию, а четко взаимодействующую с тем, что уже сделано для первой точки.

На рисунке показаны две видовые точки (А и B), расположенные с разных сторон от композиции. Отличаются они тем, что а находится довольно близко к композиции, а А на существенном расстоянии от нее. При таком расположении человек, любующийся группой из точки B, видит ее целиком и вертикальные акценты там действительно являются акцентами, причем главными. Из точки же а мы можем видеть только фрагмент группы, и главным акцентом тут становится растение, которое было подчинено вертикалям, а сами вертикали становятся просто фоном.

При этом важны и формы растений, и соответствие их размеров друг другу. И если размеры главного акцента нам известны, то размеры подчиненных ему растений еще предстоит определить. Понятно, что высота подчиненного элемента чаще всего меньше, чем высота главного. Она не должна быть слишком маленькой, напоминая «мышиную возню у ног слона». Но разница высот не может быть и незначительной – иначе элемент будет восприниматься равнозначным с растением-акцентом (а если объем подчиненного элемента больше, он и вовсе будет доминировать над акцентом).

Придерживаться пропорции золотого сечения до сотых, как это происходит в архитектуре, мы не можем. Но тем не менее понимаем, что ситуация на рисунках а и б нас не устраивает, и мы все равно стремимся к варианту, обозначенному на рисунке в , а значит – к пропорции золотого сечения. В композиции она может быть использована и по вертикали, и по горизонтали (рисунок г ). Сама пропорция в геометрическом виде представляет собой отрезок АВ, разделенный точкой С таким образом, что АВ/СВ = СВ/АС (рисунок д ).

Золотая середина заключается в пропорции «золотого сечения». Суть пропорции заключается в следующем: отрезок AB делится точкой С в пропорции «золотого сечения» в том случае, если вся его длина (AB) так относится к его большей части (AC), как большая часть (AC) относится к меньшей (CB). Растения непредсказуемы, они могут развиваться по-разному, однако стремиться к некой «золотой середине» мы все же должны. Для того чтобы приблизительно понять, где она находится, проще воспользоваться рядом Фибоначчи. Каждое последующее число этого ряда получается сложением двух предыдущих (0,1,1, 2, 3, 5, 8, 13 и т. д.). Начиная с 3/5 каждая последующая дробь в этом ряду (5/8, 8/13 и т. д.) является ничем иным, как пропорцией «золотого сечения». В каталогах, описывающих размеры растений, никто не напишет, что конкретный кустарник имеет высоту 1,7 м – будет указана высота 1,5–2,0 м. Но уже даже зная это, вы довольно легко сможете понять, в каком соотношении к этой высоте будет находиться высота подсаживаемого к доминанте растения. Соотношения 1/1, 1/2 и т. д. нам не подходят, результат же отношения высоты одного к высоте другого – около 3/5 – уже близок к «золотой середине». И пусть мы не выдержим требуемые пропорции до сотых и тысячных – картинка все же будет куда более комфортной для созерцания, нежели при полном игнорировании этих вещей. Не исключаю, что есть немало людей, которые прекрасно чувствуют форму и им прибегать к математике ни к чему. Однако, если проанализировать то, что они делают по наитию, мы придем все к тем же закономерностям. Другой интересный метод пропорционирования – правило неравностороннего треугольника – использовали в своем искусстве японские монахи. Правда, по этому принципу они расставляли в основном камни. Но это могут быть и растения, и малые архитектурные формы. Очень удобно использовать эту пропорцию для композиций, которые состоят из трех основных элементов. В этом случае их расположение в плане напоминает неравносторонний треугольник, длинная сторона которого находится перед наблюдателем, а короткая – слева от него. Регламентирована и высота элементов: средний – самый высокий, левый – средний по высоте, правый – самый низкий. Если средний по высоте элемент перемещается на правую сторону, то и короткая сторона треугольника перемещается направо. Причем в каждой вершине треугольника располагается не обязательно один элемент: одной из его вершин вполне может стать самостоятельный треугольник, но меньшего размера.

При построении композиции по правилу неравностороннего треугольника, ее элементы в плане напоминают треугольник (рисунки а , б ), длинная сторона которого направлена в сторону наблюдателя. При этом присутствует и регламентация по высоте: В – самый высокий элемент, А – средний по высоте, С – самый низкий элемент. Одна или несколько вершин этого треугольника в свою очередь могут сами являться неравносторонними треугольниками (рисунок в ).

Что касается расстояний между растениями, то преимущественно следует учитывать расстояние между кронами с учетом их окончательных размеров. Кроны деревьев и кустарников, используемых в группе, не должны тесно соприкасаться между собой – если только речь не идет о букетной посадке, где это делается намеренно. При этом кроны растений, расположенные в одной композиции и на одной высоте, не должны находиться и на большом расстоянии друг от друга. Оптимальный вариант достигается тогда, когда растения слегка соприкасаются кронами (на глаз около 15 % «зеленой массы»). После того как вы нарисуете на плане эти кроны в масштабе, вы без труда определите расстояние между деревьями и кустарниками при посадке. Оно будет равно расстоянию между центрами отрисованных крон.

Выше уже было сказано о том, что независимо от того, какую композицию – регулярную или пейзажную – вы выбрали, построить ее можно с помощью двух приемов. Эти приемы создания гармонии известны как контраст и нюанс . Иногда их называют «метод противопоставления» и «метод подобия». В обоих случаях мы сравниваем характеристики используемых в композиции элементов. В первом случае выбираем те из них, которые различаются кардинально, во втором же различие небольшое и ступенчатое. В качестве таких характеристик могут выступать размеры растений, их цвет, форма кроны, фактура поверхности. Противопоставляя их (вертикаль – горизонталь, темный – светлый, пирамидальный – шаровидный и т. п.), мы получаем контраст. Ступенчатое изменение (насыщенный бутылочно-зеленый – светло-зеленый – салатовый; небольшой шар на высоком штамбе – средний шар на среднем штамбе – большой шар на земле и т. п.) дает нюансные композиции.

На рисунке а изображена контрастная композиция, где элементы подобраны по принципу противопоставления (в данном случае формы), а на рисунке б – нюансная, где элементы незначительно отличаются друг от друга своими характеристиками (здесь – это размер). Однако не только внутри композиции элементы могут быть подобраны друг к другу по принципу контраста или нюанса. Сама композиция также может находиться на контрасте или нюансе к окружению (рисунок в ). Сама по себе нюансная композиция из вертикальных хвойных растений разного размера контрастирует с довольно плоским домом.

Важно понимать, что контраст или нюанс можно применять не только к соотношению элементов внутри композиции, но и к соотношению самой композиции и ее окружения. Например, контрастировать могут форма и цвет: вертикальные хвойные на фоне распластанного по земле брусового «финского» домика (форма) и круговая нюансная композиция из растений с сине-фиолетовой гаммой цветов на фоне желтого забора (цвет). Аналогичным образом можно построить и нюансные композиции. Но этот прием чреват тем, что композиция может «прилипнуть» к окружению и не будет восприниматься самостоятельно. Прием нюанса более подходит к композициям одностороннего обзора.

Круговая композиция не обязательно состоит из растений разных видов. В этом случае в одну большую посадочную яму или на очень близком расстоянии – до 50–60 см друг от друга – сажают несколько деревьев одного вида. Вид выбирается в зависимости от размеров группы, которые, в свою очередь, регламентируются размерами участка, удалением видовых точек. Березы, сосны, орехи – все возможно. Они будут по-разному развиваться: сосны взметнутся ввысь почти прямыми стволами, березы дуговидно изогнутся, орехи и вовсе разойдутся стволами в стороны друг от друга. Но все они накроют кронами довольно большую площадь, по сути, будут выглядеть как одно дерево с пышной широкой кроной и несколькими стволами.

Композициями кругового обзора, созданными из растений одного вида, трудновато достичь продолжительного декоративного эффекта. Для этого или сами растения, использующиеся в букетной посадке, должны иметь несколько периодов декоративности (осенняя окраска, ветвление зимой, весеннее или летнее цветение), или же особое внимание надо уделять фону: при отсутствии декоративности растений в определенные сезоны, он привлечет к себе внимание. С растениями разного облика в этом плане намного проще. Мы просто компенсируем недостаток в декоративности одних введением в композицию других – тех, у которых основной эффект наблюдается именно в это время. Так, часть растений может быть акцентами только в определенный сезон, а в остальное время они становятся нейтральными и могут послужить фоном для пришедших им на смену новых акцентных растений. К примеру, некоторые сорта дерена зимой будут светиться ярким пятном, а летом послужат нейтральным зеленым фоном для каких-нибудь цветастых метелок травянистых многолетников. С приближением осени эти метелки мы срежем, и дерен вновь привлечет наш взгляд своими ярко-красными листьями. Вообще декоративная композиция с блуждающими цветовыми акцентами (в зависимости от сроков цветения, сезонной окраски) смотрится выигрышно по сравнению с композицией, в которой акценты постоянны, и куда более логична для садов небольшого размера.

Напоследок вернусь к проблеме возможного визуального слияния построенной группы с ее окружением. Выше говорилось о том, что композиция может слиться с окружением, если растения там и там идентичны. Однако этого не произойдет, если расположить группу не меньше чем на два своих диаметра от кромки окружения. Если же растения различны, они могут располагаться почти впритык к небольшой разделительной газонной полоске. Согласитесь, декоративная яблоня (дерево) не сольется с фоном из кустарников, даже если посажена близко к ним.

Потребность «спрятать» или украсить какую-либо вертикальную поверхность в саду, будь то забор или стена дома, возникает практически у каждого владельца дачного участка. Именно поэтому композиции одностороннего обзора в современных садах – едва ли не самые распространенные. Для того чтобы лучше узнать, как создается этот элемент ландшафтного дизайна, нам потребуется обратить внимание на его природный прообраз, а именно лесную опушку. Действительно, забор или стена дома в саду напоминают стену леса. Сразу у его кромки растут крупные кустарники и небольшие деревья, а по мере приближения к поляне их высота уменьшается, заканчиваясь невысокими травянистыми растениями или кустарничками. То же самое и на нашем участке – высота растений уменьшается по мере их удаления от стен и заканчивается плоскостью газона (опушка переходит в луг). Вполне конкретный прообраз, очень схожий. Он позволяет понять основные законы создания композиции одностороннего обзора, которые помогут воспроизвести природные сообщества растений c учетом их естественных особенностей.

Говоря о композициях, мы не имеем в виду рядовые посадки вроде стриженой или не стриженой живой изгороди. Такая изгородь представляет собой интересный фон для композиций, но не является самодостаточным элементом дизайна. Здесь же речь именно о совокупности элементов, сложенных в некую композицию и отвечающих замыслу автора. Вариантом такой композиции является миксбордер.

Миксбордер – один из самых явных и распространенных видов композиций одностороннего обзора в наших садах. Это линейная растительная композиция, часто объединяющая самые разнообразные растения. Благодаря размерам, форме, срокам цветения и прочим характеристикам растений миксбордеры теоретически должны быть хороши в любое время года.

Начинать строить композицию одностороннего обзора имеет смысл с подбора основных растений, верхушки которых должны образовать условную линию. При этом важно, чтобы сама композиция по высоте была видна целиком с выявленных и проектируемых видовых точек. Это не означает, что весь объем, в который она «вписана», также должен быть виден целиком. Эти объемы могут быть много выше и служить ей просто фоном. Соотношение же для самой односторонней композиции такое же, как и описанное выше для композиции кругового обзора. Для того чтобы она была видна целиком, необходимо, чтобы высота ее максимальных элементов была в 2–2,5 раза меньше, чем расстояние от видовой точки до самой композиции.

Высота забора или стены, перед которыми строится композиция, также должна быть принята в расчет. Если верхняя кромка стены не попадает в вертикальный угол зрения вообще, композицию можно сделать любой высоты, не согласуя ее с размером стены позади. Но если она видна, эту кромку (или верхний край забора) надо обыграть линией, образуемой вершинами самых высоких элементов растительной группы. Нередко композиции из деревьев, кустарников и многолетников устраивают на фоне длинной плоскости забора с единственной целью – разбить его монотонность. Для этого необходимо, чтобы растения или другие элементы композиции пересекали верхнюю кромку забора по всей ее длине хотя бы один-два раза.

При попытке разрушить существующую монотонность забора посадка вдоль него лиан или однородного ряда из кустарника (рисунок а ) вряд ли может помочь. Использование линейных композиций из разнородной растительности (рисунок б ) – уже более интересный вариант, но если все элементы этой композиции ниже забора – задача остается не до конца решенной. Как только композиция своими отдельными элементами пересечет верхнюю кромку забора (рисунок в ) – монотонность уходит. Еще большего эффекта можно достичь, когда просветы, оставшиеся на верхней кромке и на нижней (основание забора), будут располагаться не друг под другом, а поочередно, в шахматном порядке (рисунок г ).

Как уже было сказано, высота элементов композиции должна уменьшаться по мере приближения к видовой точке. Однако не стоит математически высчитывать эти высоты, чтобы потом поочередно высаживать отобранные по размеру растения вдоль забора: высокий рядок, средний рядок, низкий рядок. Композиция станет более естественной (и более эффектной), если некоторые из растений ее заднего ряда попадут в средний, растения среднего – в передний, а отдельные растения переднего ряда и вовсе окажутся среди почвопокровных, переводящих композицию в плоскость газона.

Еще одно правило: ряды растений не должны быть параллельными друг другу. Ведь в природе параллельных прямых не бывает. Даже в том случае, когда композиция одностороннего обзора устраивается между параллельными друг другу забором и дорожкой, она не должна иметь внутри себя линий, параллельных этим забору и дорожке. Неплохо, если эти внутренние линии также не параллельны друг другу.

При построении композиций одностороннего обзора имеет смысл учитывать то, что существует взаимосвязь между ее высотой и глубиной. Чем выше композиция, тем она глубже, и наоборот. Если это правило не выполняется, то наблюдается некоторая неестественность картинки, так как в природном сообществе (опушка, например, как прообраз садового миксбордера) оно присутствует.

Интересная ситуация складывается и с протяженностью односторонней композиции. Она может быть небольшой и вписываться в горизонтальный угол зрения шириной 30 градусов, а может быть и протяженной по своим линейным размерам, соответственно, в этот угол не вписываясь. Трудно представить, к примеру, миксбордер, который вписался бы в такой угол. По определению, миксбордер – это ряд последовательных картин. Однако речь вовсе не о том, чтобы построить несколько композиций и последовательно приставить их друг к другу, создавая общую линейную композицию. Мы должны создать именно единую композицию, обозримую с различных видовых точек. Зритель может обратить внимание на цвет или форму какого-то цветоноса, на размер крупного элемента или на подчиненные элементы и их фон. Но эти, казалось бы, подчиненные элементы в другом фрагменте композиции (воспринимаемом с другой видовой точки) играют уже главенствующую роль, а то, что было над ними, – стало просто фоном. То есть те элементы, которые в определенной ее части играли подчиненную роль, вполне могут стать главными акцентами в соседней ее части. Не может быть рядом двух равноценных картин или двух равноценных элементов. Какой-то из них всегда должен быть доминирующим. Отсутствие главных и подчиненных элементов – серьезная ошибка. Это монотонно и скучно, глазу не за что «зацепиться». При наличии же главных и подчиненных элементов человек, созерцающий миксбордер, переводит взгляд вправо-влево, вверх-вниз, вычленяет картинки около 30 градусов шириной и любуется ими.

Угол четкой видимости человека составляет 28 градусов. Именно в него обычно помещается основной узел композиции, центр картины, вокруг которой формируется все остальное. Если композиция простая, то есть состоит из одного сюжета, то это не вызывает трудностей: она почти вся попадает в этот угол зрения (рисунок а ). Однако если она сложная и состоит из нескольких композиционных узлов, то нужно избегать ситуации, представленной на рисунке б , так как в этом случае мы теряем целостность композиции, а получаем три не связанные друг с другом и просто приставленные друг к другу картинки. Эти картинки должны в известной степени взаимодействовать, и в первую очередь за счет взаимоподчинения друг другу своих элементов (рисунок в ). Важно помнить, что в течение сезона акценты могут меняться, и в соответствии с этим будет меняться и взаимное расположение наших 28-градусных картинок.

Наличие ритма – еще одно существенное требование, предъявляемое к линейным композициям одностороннего обзора. Представьте: вы посадили какое-либо растение, присели на скамеечку, любуясь трудами рук своих, и вдруг говорите себе: все хорошо, но вот бы еще посадить такое же растение вон там, справа. Это не что иное, как подсознательное требование присутствия ритма.

Чем может быть задан ритм? Отчасти – изменением высоты композиции по всей ее длине, о чем мы уже говорили. Некоторый ритм задают просветы между растениями, в которых видны фрагменты забора или стены. Ритм может быть задан формой кроны, цветом, фактурой поверхности. При этом не обязательно использовать одни и те же виды растений – достаточно, если они просто схожи по внешнему виду. Крупные колосовидные цветоносы могут быть подчеркнуты средними и низкими. Тогда вы задаете ритм не только формой (колосья), но и размером растения (высокие, средние, низкие). Для того чтобы ритм был ощутим человеком, требуется не менее двух-трех повторяющихся элементов. Устойчивое ощущение ритма возникает при повторении четырех-пяти элементов. С другой стороны, слишком большое количество элементов ритма приводит к утомляющей монотонности. Один из приемов, нивелирующих эту монотонность, – различные включения в существующий ритм.

Зрительное восприятие создаваемой композиции будет зависеть не только от ритма. Представьте, что вы стоите на поляне и любуетесь природным прообразом миксбордера – опушкой. Опушек, выходящих на поляну, часто бывает несколько, одна из них вполне красива, а другая выглядит плоской и невзрачной. Почему так? Начинаете анализировать, приходите к выводу, что на обеих опушках одни и те же растения, структура их расположения схожа, но эффект различный. Оказывается, дело в ориентации по сторонам света. Эту особенность восприятия следует учитывать при построении композиции одностороннего обзора. Создавая ее, учитывайте, что при южной ориентации она выглядит плоской, больше похожей на аппликацию на стене. Пастельные тона смотрятся в ней очень невыразительно, а вот ярко-красные и оранжевые, наоборот, чрезвычайно эффектны. Делая ставку на фактуру поверхности растения или очертание его кроны, трудно добиться успеха, но можно вполне удачно работать с цветом и ажурностью крон.

Композиция, сориентированная на север, находится все время в тени. Обычно таких мест боятся и безоговорочно отводят их под что угодно, но только не под растения. Тем не менее растений, которые хорошо себя чувствуют в таких условиях, у нас немало. В основном это травянистые многолетники (купены, папоротники, клопогоны, роджерсии, хосты и пр.) и некоторые древесные (магония, гортензия, пахизандра и др.). В жаркий летний день очень приятно оказаться именно в таком влажном тенистом уголке сада. Такие группы всегда имеет смысл «подсветить» растениями с белой или кремовой листвой. Это байки, что в тени все они становятся зелеными: дерены, сныть, хосты и многие другие вовсе не меняют своей окраски.

Ориентация композиции на восток или запад – одна из самых выгодных с точки зрения местоположения. Рельеф поверхности отдельных растений и композиции в целом необыкновенно красив, светотени эффектны.

На восходящие лучи смотрят цветки многих травянистых многолетников и кустарников. Их лучше созерцать, когда солнце светит вам в спину. То же самое справедливо и для некоторых плодов, например, яблонь сорта ‘Эверест’. С освещенной стороны яблоки имеют ярко-красные бочки, и плодоносящее дерево в целом кажется намного ярче.

Цветовое решение композиции – отдельная серьезная тема для композиций как одностороннего, так и кругового обзора. Чтобы сделать композицию более эффектной, научиться сглаживать или, наоборот, усиливать определенный цвет, нужно знать некоторые законы восприятия одного цвета на фоне другого. Одно и то же растение будет иметь разные оттенки в зависимости от цвета забора, у которого оно посажено. На фоне зеленого забора желтый цвет приобретет оранжевый оттенок, так как к нему добавится красный, дополнительный к зеленому в цветовом круге. Этот же желтый, но на фоне красного забора, наоборот, позеленеет, так как к нему добавится дополнительный к красному зеленый и т. д. Данная закономерность распространяется не только на растения на фоне забора, но и на монохромные цветники на фоне газона или на рисунок одного цвета на фоне другого в цветнике.

В последнее время садовые композиции все чаще создаются с использованием ахроматических цветов. Напомним, что к ахроматическим цветам относятся черный, белый и все оттенки серого, а к хроматическим – все цвета радуги. Чтобы добиться по-настоящему гармоничного сочетания цветов, соблюдайте следующее правило. К теплым хроматическим тонам добавляйте темные ахроматические тона (черный, темно-серый и подобные), а к холодным – светлые (белый, светло-серый и подобные). Действительно, с цинерариями, имеющими почти белые листья, значительно более эффектно будут выглядеть синие или фиолетовые, а не оранжевые летники. И наоборот, насыщенный серебристо-серый и красный цвета будут выглядеть в паре куда более утонченно, чем сочетание серого и синего.

Есть и еще две проблемы, связанные с цветовым решением композиции. Первая касается запрета на излишнюю пестроту. Избыточное количество мелких разноцветных мазков, никак не связанных друг с другом, встречается сплошь и рядом. Возьмем для сравнения живопись. Если внимательно рассматривать живописные полотна, например Винсента Ван Гога, мы увидим, что они состоят из мелких цветовых мазков. Но мазки не разбросаны хаотично по холсту, а четко взаимодействуют между собой, образуя более крупные цветовые пятна, цветовые переходы, контрасты. Попробуйте перенять эту манеру и сделать то же самое, но не красками, а растениями.

Одна и та же изначально разработанная структура может быть совершенно по-разному стилизована. Пример этого приведен на рисунке. Не меняется расположение открытого/закрытого пространства, места расположения акцентов и фона. Меняется лишь стилистика данной композиции.

Выше уже было сказано о том, что односторонняя композиция и миксбордер (как частный случай) поддаются стилизации, пожалуй, лучше, чем прочие элементы сада. Любая стилизация – по сути не что иное, как игра на ассоциациях. Если мы хотим показать Японию, то подбираем альтернативу бамбукам, японским кленам, мхам, если хотим показать Италию – ищем альтернативу кипарисам, оливкам и пиниям. Однако, стилизуя фрагменты сада, не стоит забывать о чувстве меры. Когда «деревенскую» композицию дополняют пластиковые гуси, а на заборе, как на пожарном щите, развешаны бесчисленные колеса и ухваты – это похоже на китч. Возможно, подобные аксессуары вполне подошли бы для внутреннего дворика в ресторанчике соответствующей направленности, но вряд ли годятся для частного сада. Надо также помнить о том, что в стилизованном ландшафте доминировать должна все же природная составляющая. Мы, конечно, можем использовать самые разнообразные малые архитектурные формы, будь то скульптура, фонари и пр., но крайне осторожно. Даже занимая в композиции совсем немного места, такие элементы имеют куда больший эмоциональный и эстетический вес и могут запросто «подавить» природную составляющую, которая все же является основой сада.

Очень важно принимать во внимание естественную растительность, окружающую композицию, – особенно ту, что попадает в поле зрения за забором, справа и слева. Любые растения, будь то травянистые или древесные, можно поделить на различные типы. Некоторые из них мы смело отнесем к «деревенским», другие к «лесным», третьи к «экзотическим» и т. д. Так вот, если вы хотите на фоне нейтрального среднерусского леса создать экзотический цветник, воспользуйтесь кустарниками или деревьями, попадающими по своему типу в группу «лесных». Возьмите не часто используемые виды, а более экзотические сорта, например, c разрезанными или золотистыми листьями. Такие лесные растения с легким экзотическим оттенком помогут создать плавный переход садового ландшафта в окружающую природу. Ограда участка никуда не денется, однако впечатление будет таким, что она просто «прирезала» часть того леса, который за ней виднеется. Человек воспринимает такой пейзаж на порядок более комфортно по сравнению с пейзажем, в котором обозначен резкий ландшафтный барьер.

Мы уже упоминали о том, что композиция одностороннего обзора, в отличие от композиций кругового обзора, может включать в себя большое количество как различных растений, так и растений одного вида (коллекцию). Скажем, законченную композицию мы вполне можем построить из барбарисов. Акцентами в ней будут барбарисы оттавские или стройные вертикали сорта ‘Эректа’ барбариса Тунберга до 2,5 м высотой, подчиненные им растения – зонтиковидные сорта барбариса Тунберга и барбариса обыкновенного; а под ними совсем стелющиеся варианты, например как сорт ‘Грин Карпет’ все того же барбариса Тунберга. Аналогичная ситуация со спиреями, где разнообразие так же велико и мы можем соблюсти взаимоподчинение. Возможно это и с лианами. Скажем, коллекцию клематисов, не располагающую большой вариабельностью форм кроны, легко трансформировать, изменяя форму опоры.

Но сделать то же самое с деренами, лапчатками, хостами, при всем их колоссальном разнообразии, невозможно. В массе те же хосты будут именно массой. Опытные садоводы часто держат две-три коллекционные группы, которые прекрасно дополняют друг друга. Впрочем, все значительно упрощается, если задача обыгрывать конкретные ботанические группы не ставится вообще. Из всего разнообразия растений мы просто выбираем те, которые годятся для экологических условий участка, из оставшихся – подходящие по размерам, затем – по цвету и стилю. Далее находим растения-акценты, подчиненные элементы, фон; создаем ритм; учитываем сезонную изменчивость и т. д.

В качестве основы композиции или ее акцентов следует выбирать устойчивые во всех отношениях растения (зимостойкость, экология участка и пр.). Место менее стойких растений – в подчиненных и фоновых группах. Если растения подобраны именно под условия сада, ухаживать за ним намного проще. А вот сад, созданный под конкретные растения, – это постоянный труд, так как природа будет стремиться вернуть все на свои места. И она, надо заметить, часто оказывается сильнее человека.

Учитывая классические законы дизайнерского искусства (это – соразмерность, колористика, стилистика, экология, климат, сезонность, функциональность), мы рано или поздно заполним запланированные объемы.

Результат восьмого этапа:

Пик декоративности у разных растений наступает через разные промежутки времени, так как они растут с различной скоростью. Может случиться так, что нарисованная в воображении картинка не сложится вовсе. Ведь к тому времени, когда медленнорастущие растения дойдут до требуемой кондиции, их быстрорастущих партнеров уже не будет. Понятно, что деление на медленнорастущие и быстрорастущие – весьма условно, есть и ряд видов, находящихся посередине, но тем не менее при таком делении можно было бы у каждой из групп выделить следующие черты.

Быстрорастущие

• Имеют короткий период жизни.

• Новее в эволюционном плане.

• Относительно дешевы.

Медленнорастущие

• Имеют продолжительный период жизни.

• Относительно дороги.

• Более древние в эволюционном плане.

Исходя из этого, понимаешь, что если вам нужен сад с быстрым эффектом, то он будет относительно недолговечен (в пределах одной человеческой жизни). Главным образом в нем используются травянистые и быстрорастущие древесные растения. Они достаточно быстро превращаются в эффектные экземпляры, но жизнь и первых и вторых настолько коротка, что ее не хватит даже на одно поколение людей. Во втором случае желаемого эффекта придется ждать какое-то время, но когда он будет достигнут, восхищаться им сможете не только вы и ваши дети, но и внуки. Но возможно ли это? Да, и решение кроется в создании садов двух типов. Один мы делаем из растений медленнорастущих и при этом долгоживущих, а второй – из быстрорастущих, но недостаточно долговечных. Сделать каждый из них не проблема. Основная сложность состоит в том, чтобы разместить их на одной территории, ведь они должны дополнять друг друга эстетически и при этом не мешать биологически. Это тот случай, когда нам приходится создавать два сада: «быстрый» и «долгий», накладывая их друг на друга. По сути это «скелет» сада и его «одежды» . «Скелет» – та часть сада, которая как раз рассчитана на будущее, она будет радовать преимущественно ваших выросших детей спустя продолжительное время. А «одежды» – нечто временное, часто меняющееся. «Скелет» – долгоживущие, но медленнорастущие растения, а «одежды» – быстрорастущие, но недолговечные. И по этим двум группам, как и по тем, что выше мы выделили по скорости роста, имеется свой ряд соображений.

«Скелет»

• Ассортимент растений, абсолютно устойчивых в климатических условиях места расположения участка.

• Ассортимент растений, абсолютно устойчивых в экологическом плане для данного конкретного участка (они подбираются под участок, а не он переделывается под них).

• Растения сажаются сразу на постоянное место с учетом их конечных размеров.

«Одежды»

• Ассортимент не обязательно должен быть абсолютно устойчивым как в данном климате, так и в условиях участка.

• По возможности эффектные декоративно-лиственные и декоративноцветущие растения.

• Растения могут использоваться в уплотненной посадке с последующим прореживанием.

Подбор ассортимента растений для сада начинается, естественно, со «скелета», который потом облагораживается «одеждами». При этом сама посадка может выполняться в любой последовательности. Очень часто (но не всегда) скелетные растения со временем становятся акцентными. Пока они не достигли своего максимального декоративного эффекта, роль акцентов исполняют отдельные, особо эффектные экземпляры быстрорастущих, то есть представители «одежд». То, что медленнорастущие растения еще не стали акцентами, не означает, что они не красивы. Возраст наступления декоративного эффекта напрямую не связан со скоростью роста. Это зависит от того декоративного признака, который является главенствующим у данного вида. Например, окраска листвы как декоративный признак будет «работать» и у самого молодого растения, а вот такие декоративные качества, как цвет коры или форма кроны, могут быть явными лишь по прошествии определенного количества лет. Очень медленно растущая кедровая сосна, тем не менее, красива и тогда, когда она высотой в полметра, и когда в пять метров, и тогда, когда спустя десятки лет превращается в раскидистое дерево. Просто вначале мы будем любоваться сосной, сидя рядом на лавочке, причем смотря сверху вниз. Она может быть окружена почвопокровными многолетниками, камнями, отсыпками. А потом дерево подрастет, количество многолетников уменьшится (не думайте, куда их девать, он уйдут сами), камни будут отодвинуты подальше от ствола. Не скоро, но наступит момент, когда лавочка (наверное, уже другая) будет стоять не рядом с сосной, а под ней, правда, сидеть на ней, скорее всего, будете уже не вы, а дети и внуки, которые с благоговением в голосе станут говорить: «Это посажено мамой (бабушкой, отцом…)». Привожу этот пример для ясности, что имеется в виду под словом «скелет» (здесь это сосна), а что подразумевают «одежды» (быстрорастущие, плоские, чтобы не затенять сосну, плотно посаженные многолетники с яркими пятнами цветов и листьев). Создавая такие «симбиозы», важно учитывать, как растения реагируют друг на друга, не страдает ли «скелет» от буйно разросшихся «одежд», не конкурируют ли их корневые системы и т. д.

Из рисунка видно, что мало просто создать композицию, зная законы построения гармонии (колористика, стилистика, сезонная изменчивость и пр.), необходимо учитывать и динамику роста растений. Допустим, используются такие растения, как: пихта сибирская, ива белая ‘Vitellina Pendula’, калина обыкновенная, весеннецветущие спиреи и различные травянистые многолетники (рисунок а ). Все вроде хорошо: и декоративна эта группа в течение всего сезона, и в плане баланса форм и размеров – неплохо, и цветовые сочетания по сезонам – вполне благоприятные. Но ива в этом списке очень быстро растущее и, увы, недолго живущее растение, а пихта, напротив, очень медленно растет, но зато живет довольно долго. За первые годы существования группы ива вырастет достаточно быстро, пихту в этот период никто не заметит (рисунок б ); когда пихта достигнет более заметных размеров, ива уже будет находиться в стадии распада (рисунок в ), а кустарников и многолетников, скорее всего, не будет вовсе (рисунок г ).

Надо заметить, что речь идет именно о последовательной смене акцентов. Пока нет эффекта от медленнорастущих растений – внимание привлекают быстрорастущие. Со времени нарастания его у первых, у вторых она ослабевает, отходит на второй план, они становятся подчиненными. Когда же проектируется композиция из медленно– и быстрорастущих растений, требуется непростой подсчет времени и скорости роста, который по силам далеко не всем. На бумаге можно создать идеальную композицию с точки зрения пропорций, колористических характеристик и экологических требований, но она не даст должного эффекта, если не будет учтена возрастная динамика растений внутри нее. Если в группе присутствуют быстрорастущие (и соответственно недолговечные) и медленнорастущие (долговечные) виды, то те, что растут быстрее, в скором времени превратятся в мощные растения и полностью заглушат те, что растут медленно. Когда они умирают, медленнорастущие находятся только в середине своей жизни. Они ослаблены и некрасивы, так как половину жизни были затенены. Придуманные вами картинки могут никогда не воплотиться в жизнь.

Очень часто, когда начинаешь говорить о саде «на будущее», многие приводят в качестве возражения такое явление, как «садовая мода». Оставив в стороне споры о том, есть она или нет, скажу: мода никак не затрагивает «скелет» сада, а относится преимущественно к его «одеждам». Яблоневый сад (дерево-«скелет») любили и до революции, и после нее, причем любил его и барин, и крестьянин. А вот то, что под ним и рядом с ним («одежды»), – менялось. Сначала мы любили флоксы и рудбекии, потом хосты и папоротники, потом увлеклись гейхерами и тиареллами, потом злаками… и кто знает, что нас ждет дальше. Но все эти «одежды» меняются вокруг одного и того же неизменного «скелета». В отличие от «одежд» на роль «скелета» мы отбираем абсолютно устойчивые (в плане зимостойкости) растения, подобранные именно для условий вашего участка (например, карликовые яблони при высоком уровне грунтовых вод). Попробуйте с самого начала, еще на стадии проекта подумать о том, чем вы могли бы компенсировать недостаток объемов. Если вам трудно представить, как будет выглядеть сад после посадки, вы можете сделать со своим проектом следующее: поверх отрисованных композиций в момент их расцвета наложить кальку и нарисовать те же растения, на тех же местах, но на момент их посадки. Глядя на кальки, вы сразу поймете, где, сколько и чего в композиции не хватает. Узнав, начните подбирать «одежды» сада – привлекательные, яркие быстрорастущие растения.

Но помимо быстрорастущих декоративных кустарников, коих достаточно много, не стоит забывать о травянистых многолетниках (рудбекия рассеченнолистная, флокс метельчатый, девясилы, многолетние астры, дельфиниумы, георгины, волжанка, белокопытник, астильбоидес, клопогон, солидаго, роджерсия, ревень и множество других) и даже однолетниках (клеома, клещевина, амарант, мальва, подсолнечник и др.). Многие из них дают очень неплохие объемы и за сроки существенно более короткие, нежели это бывает у кустарников (пусть даже у быстрорастущих). Такие растения вполне могут мотивировать поворот дорожки, пока с этой задачей не справляется тоненький хлыстик деревца, которое со временем, как предполагается, этот поворот не только обоснует, но и накроет.

Доказано также, что недостаток объема отчасти можно компенсировать обилием цвета. Именно поэтому на самые молодые участки традиционно идет довольно большое количество летников, но с каждым годом их становится все меньше и меньше, так как нарастают многолетники, кустарники – и уже достаточно объема, которого не было, компенсировать его недостаток нет необходимости. Выбирая не просто быстрорастущие кустарники, а их формы с цветными листьями (или не просто многолетники и летники, а те, что отличаются ярким цветением), вы легче справитесь с задачей.

Рисунки наглядно показывают, как лианы в молодом, еще не заросшем деревьями саду могут компенсировать недостающие объемы:

рисунок а – мотивация поворота дорожки (пока не вырос хвойник);

рисунок б – компенсация недостающего горизонта кроны;

Не надо забывать и о «неживых» материалах, которые могут стать неотъемлемым элементом композиции. В качестве цветовой компенсации часто используют отсыпки с разными оттенками. Но помните – это временно, только на тот период, пока деревья не разрослись. Гравийные или галечные отсыпки достаточно сложно извлечь, когда после разрастания «скелета» потребуется изменить композицию. Лучше использовать для мульчирования разлагающиеся материалы (сосновую кору, щепу, скорлупу орехов и пр.).

То же касается и малых архитектурных форм. Их конструкция должна быть такова, чтобы по мере роста растений они могли быть легко перемещены на новое место или утилизированы. Во время же роста растений они заметно отвлекут на себя внимание, играя роль акцентов. Выше мы говорили о вьющихся растениях, в том числе и однолетних. Они тоже «одежды», то есть явление временное, и не стоит под них сооружать основательную опору. Это может быть примитивная плетеная ивовая или бамбуковая конструкция, а может быть реечная, в зависимости от стилистики участка. Недостаток объемов в зимний период, когда ни многолетников, ни однолетников нет, а лианы и кустарники стоят голые (большинство хвойных – медленнорастущие растения), заметно скрашивают кормушки для птиц. Вокруг них кипит такая жизнь – звук, цвет, движение, – что мыслей о том, будто чего-то не хватает, не возникает вовсе.

И напоследок. Увы, но никто из нас не молодеет. Делать по саду те же работы, что мы делаем в 30–40 лет, в 60 уже более проблематично. И нет ничего горче, чем видеть, как твой сад, твое детище, умирает на глазах. Вы знаете, как это исправить, но на это элементарно не хватает сил. Даже учитывая, что «скелет» из года в год требует ухода все меньше и меньше. Он нужен только поначалу, когда растения молоды. А вот «одежды» – это никогда не ослабевающий уход. И раз ослабеваем мы, то нам остается только одно – сокращать площадь «одежд». И как же хорошо, когда мы вынуждены это делать не потому, что «больше не можем», а потому, что «скелет» занял отведенное ему место. Мы любуемся своим яблоневым садом или раскидистым кедром, за которыми глобального ухода не требуется, а тот огромный цветник, который радовал нас и с которым мы так легко справлялись, стал совсем небольшим, ибо деревья (заложенный ранее «скелет» сада) разрослись и заняли часть его территории. Он и теперь нам под силу. Это повод задуматься для тех, у кого сад и сегодня – это всего лишь «одежды» на все сто процентов.

Результат девятого этапа:

Разработав фрагменты сада и соединив их в единый генеральный план, а также продумав компенсационные посадки (пока поднимаются ввысь не самые быстро растущие деревья), вы можете подумать, что на этом работа закончена. Но это не так. Теперь мы переходим к рабочему проектированию. Сюда входит разработка посадочного и разбивочного чертежей, схемы дорожных одежд, строительных чертежей беседок и мостов, схемы поливочных и дренажных систем, систем освещения и т. д. Здесь же делаются чертежи конструкций дорожных одежд и подпорных стенок, водных устройств и беседок, веранд и пергол. Все эти моменты носят сугубо технический характер, и доля творческой составляющей в них минимальна. Но они тоже довольно важны.

Многие считают, что рабочее проектирование требуется лишь тем, кто делает сад для заказчика, и совершенно не нужны тем, кто занимается реконструкцией своего. На самом деле для тех, кто реконструирует свой старый сад (а особенно если растягивает этот процесс на годы), рабочие чертежи, возможно, даже более важны. И особенно это касается разбивочного и посадочного чертежей – человек не может сразу, при всем желании, выкопать ненужное и отжившее, отнести куда-то, расчистить участок и посадить все заново по проекту. Как правило, это периодические замены местами, подсадки и пересадки одного, другого, третьего. Увидеть же окончательный участок, когда на нем растения и прочее еще на своих старых местах, – многим далеко не под силу. И вот тогда приходит на помощь чертеж, где дано точное место посадки нового куста и пересадки старого. Находит человек эту точку уже на земле и понимает, что никогда бы не посадил сюда эти растения. Уж очень сильно смущает и не дает этого сделать то, что уже сидит. По плану же сажает и, спустя какое-то время, с изумлением начинает замечать, как участок превращается именно в тот, что у него на картинках.

Результат десятого этапа:

Комплект рабочих чертежей.

В завершение хотел бы предупредить. Несмотря на то что в работе несколько раз прозвучало слово «алгоритм» (порядок действий), представленная теория все же алгоритма не содержит. Это не математика и не физика. Все-таки не случайно строительство садов относят к одному из видов искусства (садово-паркового оформления), и по этой самой причине алгоритмизировать его полностью не представляется возможным. Это было бы похоже на попытку разработать алгоритм построения картины или написания музыкального произведения. Вряд ли это возможно, хотя в обоих приведенных примерах есть определенный порядок действий и необходимый минимум знаний, который дают соответственно в художественных и музыкальных школах. Так же и здесь. Представленное – всего лишь набор действий, которые помогут определиться и направят вашу энергию в нужное русло. И это никак не жесткие рамки, последовательность которых неизменна. Конечно же, тот, кто проектирует сады давно и имеет определенный опыт в этом вопросе, не идет от этапа к этапу. Это единый процесс, в котором человек, творческий человек, мыслит на несколько шагов вперед. Но я очень надеюсь на то, что данная теория поможет новичкам, тем, кто, выйдя на свой участок, абсолютно не знает, с чего начать.

С тем, как это получилось у вас, можно поделиться со мной по электронному адресу c.a@inbox.ru. Буду рад всем замечаниям и дополнениям по данной работе. Удачи!