Структура грунта

Выделяют 3 различных слоя грунта.

Коренная подстилающая порода (материнская порода). Она расположена в самых нижних слоях земли и на садовые работы не оказывает никакого влияния. В его состав входят в основном скалы, содержащие полезные ископаемые.

Подпочва. Она не пригодна для корней растений, поскольку содержит малое количество питательных веществ. В ней практически нет перегноя. Однако этот слой грунта крайне важен, так как является дренажем почвы.

Верхний слой почвы. Именно в верхнем слое почвы находятся корни растений. По цвету он самый темный. Наличие в нем органических включений (червей, грибков, бактерий, насекомых), выступающих удобрениями, делает его пригодным для выращивания разных видов растений. В зависимости от месторасположения верхний слой может быть толщиной от 5 до 180 см.

Почвенные зоны

Существуют несколько почвенных зон, расположенных на территории Российской Федерации. Каждой зоне присущи свои особенности. Зная их, можно правильно распорядиться землей и получить хороший урожай. Встречаются следующие почвенные зоны: тундровые глеевые, мерзлотно-таежные, каштановые, подзолистые, серые и бурые лесные почвы, арктические почвы.

Тундровые глеевые почвы расположены на равнинах. Они характерны для областей с многолетней мерзлотой. Распространены от Кольского полуострова до Берингова пролива, вдоль побережья Северного Ледовитого океана. Основная особенность этих почв – на их образование практически не влияет растительность. Такие почвы пригодны для земледелия, на них выращивают травы, картофель и многие овощи. Чтобы улучшить плодородие тундровых глеевых почв, в них вносят минеральные и органические удобрения. Особенно полезна для них измельченная известь, так как в нее входит кальций, которым бедны глеевые почвы. Данные почвы неоднородны по своему водному составу. В некоторых местах они засушливы, а в иных переполнены влагой. Поэтому для улучшения плодородия насыщенные влагой земли иногда осушают или орошают в наиболее засушливых районах.

Мерзлотно-таежные почвы расположены в районах вечной мерзлоты и характерны для территорий с континентальным климатом. Встречаются в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Так как вечная мерзлота находится близко к поверхности почвы, ее толщина достигает самое большее 1 м. В ней содержатся всего 3—10 % гумуса. Мерзлотно-таеж ные почвы практически не пригодны для земледелия.

Каштановые почвы встречаются в степных и полупустынных зонах, расположенных на территории Поволжья, Кавказа и Средней Сибири. Этот вид почвы отличает средняя плодородность.

Каштановые почвы делят на 3 подвида, различающихся между собой по цвету и химическому составу: темно-каштановые, светло-каштановые и каштановые. На тем но-каштановых почвах можно без полива выращивать зерновые культуры, например овес, пшеницу, ячмень, просо, подсолнечник. Светло-каштановые почвы нуждаются в обильном поливе, только тогда на них возможно земледелие. Поэтому их используют в основном под пастбища.

Каштановая почва различается механическим составом. В зависимости от содержащихся в ней элементов она может быть глинистой, песчаной, супесчаной, тяжелосуглинистой, среднесуглинистой и легкосуглинистой. Химический состав каштановой почвы также различен. В ней есть кальций, магний и растворимые в воде соли. Благодаря растущим на каштановой почве траве и малочисленным для степи деревьям она быстро восстанавливается. Так как степная зона в основном засушливая, получить хороший урожай на каштановых почвах можно, только если обильно орошать землю.

Нередко эта почва оказывается солонцеватой. Это связано с присутствием в ней легкорастворимых солей, таких как сернокислый и хлористый натрий. Илистые частицы поглощают часть натрия и во влажной среде делают почву липкой и бесструктурной, а в сухой среде – глыбистой. Солонцы на глубине примерно 5—15 см становятся особенно плотными. В таких условиях растениям трудно проникнуть в почву корнями. Еще ниже следуют обогащенные солями слои. Такой почве присуща щелочная реакция, которая еще больше не пригодна для растений, чем кислая среда подзолистых почв.

Избавить почву от чрезмерной щелочной среды можно при помощи мелиоративных работ с использованием сернокислого кальция, или гипса. Кальций заменяет натрий, что делает солонцовые слои водопроницаемыми. В результате можно также удалить соли из более нижних слоев почвы. Решить проблему легче с помощью глубокой вспашки. Правда, ее используют совместно с мелиорационными работами. Вместо гипса также применяют фосфогипс. В его состав, кроме сернокислого кальция, входят фтор и серная кислота, способствующая нейтрализации щелочи. Нормой считается количество гипса или фосфогипса примерно 0,2–0,5 кг/м2 в зависимости от количества солей в почве.

Орошение способно ускорить процесс мелиорации солонцов. Необходимо более тщательно рыхлить почву, вносить дополнительные минеральные удобрения и выравнивать ее поверхность. Все эти мероприятия способствуют равномерному распре делению воды. Но не переборщите с поливом, поскольку это может ухудшить состояние почвы, поднять ближе к поверхности грунтовые воды, а вместе с ними и вымытые из почвы соли. Если каштановые почвы засушливы, то грунтовые воды часто оказываются солеными, что вредно для растений, особенно для плодово-ягодных.

Основные типы почв

Почва неоднородна по своему механическому составу. Если она состоит из мелких частиц, то называется тяжелой, а если из грубых и крупных частиц – то легкой. От взаимодействия частиц между собой зависит структура почвы. Самой лучшей структурой считается рассыпчатая, рыхлая, так как такую почву легче обрабатывать, она содержит оптимальное количество воздуха и воды. Но также существуют почвы, в которых частицы склеиваются в комья, как например у глины, или образуют плоские пласты. В состав почвы входят глина, песок, известняк, ил, торф.

Грунтовые воды: влияние на плодородность почвы

На характер почвы и ее плодородность большое влияние оказывают грунтовые воды. Это подземные воды, образующиеся в 1-м от поверхности земли постоянном водоносном слое. Их появлению способствуют воды озер, рек, водохранилищ, а также атмосферные осадки. В некоторых местах на запас грунтовых вод также влияют поднимающиеся ближе к поверхности артезианские воды. Уровень грунтовых вод сильно подвержен влиянию атмосферных осадков. Их количество меняется в зависимости от сезона, поэтому уровень грунтовых вод в сухое время года понижается, а во влажное – повышается.

Кроме того, изменяются химический состав и температура грунтовых вод. Если поблизости есть реки и водоемы, то между ними и грунтовыми водами происходит водообмен. При влажном климате в регионе процесс водообмена развивается интенсивно, что приводит к выщелачиванию почвы. Такие легкорастворимые соли, как сульфаты и хлориды, выносятся из почвы. Длительный водообмен способствует формированию пресных грунтовых вод, содержащих лишь малую толику минеральных веществ. Если в регионе климат теплый и засушливый, с небольшим количеством атмосферных осадков, в грунтовых водах не происходит водообмена. В результате чего они испаряются, а содержание солей в них увеличивается.

Так, в условиях пустынь и степей формируются соленые грунтовые воды, а в лесных и лесостепных зонах преобладают слабоминерализованные, или пресные, грунтовые воды.

Если на садовом участке есть пресные, т. е. незасоленные, воды, то это снижает потребность растений в постоянном поливе. Если они находятся на глубине примерно 1,5–2 м, это снижает потребность яблони в воде на 1/4. На участках с пресными грунтовыми водами деревья легче выдерживают морозные зимы и переносят засуху. Отрицательно сказываются на растениях засоленные грунтовые воды. В этом случае листья деревьев страдают от такого заболевания, как хлороз, т. е. пожелтение. Очень часто в итоге усыхают молодые побеги. Лучше, когда засоленные грунтовые воды будут находиться на глубине примерно 4–5 м от поверхности. Поэтому, если на участке имеются засоленные грунтовые воды, необходимо осторожно использовать орошение, так как чрезмерно обильный полив приводит к подъему уровня грунтовых вод. В результате происходит повторное засоление почвы.

Самый оптимальный уровень пресных грунтовых вод для ягодника – 1–1,5 м. Для плодовых деревьев необходимы 1,5–2 м. Поэтому перед посадкой саженцев позаботьтесь о снижении уровня грунтовых вод. Для чего обычно используют дренаж. Это самый надежный способ снижения уровня грунтовых вод. Он заключается в удалении воды из почвы при помощи специальных канав, труб с отверстиями или откачки воды из колодцев. Выбор устройства дренажа зависит от уровня грунтовых вод и их происхождения.

Защищаем сад от ветра

На какой бы территории ни находился участок – на равнине, в горном, засушливом или водном районах на него будет оказывать влияние ветер. Воздушные потоки, преобладающие в той или иной местности, называются господствующими ветрами. Они образуются за счет основных процессов циркуляции воздуха в атмосфере. Влияние господствующих ветров может быть как положительным, так и отрицательным. Положительное воздействие заключается в естественном опылении цветущих растений, защите их от перегревания. Но если ветер сильный или холодный, то садовый участок нуждается в защите от него. Особенно актуально это зимой. Холодный ветер насквозь продувает участок, нанося вред обнаженным ветвям кустарников и деревьев. Он высушивает кору, что приводит к болезням деревьев, от чего могут осыпаться завязи и растения не принесут урожая. Зимний ветер – частая причина гибели деревьев. В теплое время года сильный ветер также способен принести немало неприятностей: он мешает работе насекомых-опылителей, вредит росту молодых побегов, от него преждевременно опадают плоды.

Главная задача для владельцев садов, подверженных воздействию ветра, – создать на них ветрозащитные ограждения. Их устанавливают со сторон участка, более подверженных сильным холодным ветрам.

Существуют несколько видов ограждений, зависящих от размеров участка. Если участок большой, то можно защитить его при помощи защитного ряда деревьев, лучше лиственных, быстрорастущих, рано образующих листья.

Живые изгороди считают лучшей защитой от зимнего ветра. Для их создания чаще применяют иву, ольху, тополя. Они задерживают ветровые потоки, но позволяют части ветра свободно проникать между листьями. Если же использовать более плотные густые непродуваемые живые изгороди, то они станут преграждать путь ветру, что может привести к появлению среди садовых растений турбулентных потоков воздуха, способных повредить деревьям. Для небольших участков устраивают невысокие живые изгороди или ажурные заборы с просветами, пропускающими ветер, но при этом уменьшающими его напор.

Особенности рельефа участка, или как правильно распорядиться площадью

Плодородность сада, жизнь растений во многом зависят от того, где расположен участок – на верхней, средней или нижней части склона, на ровной возвышенности, в пойме реки или на равнине. Даже на 1 участке условия для урожайности растений могут сильно различаться.

Многие коллективные хозяйства выделяют под индивидуальные сады участки с неровной поверхностью, склоновые, приовражные, с вымытой почвой. Применять их под коллективное сельское хозяйство зачастую невозможно, но для частного садоводства они как раз годятся.

Участки на склонах оврагов часто страдают от ветровой и водной эрозии. Бороться с этим вполне возможно. Необходимо перехватывать и рассредоточивать сток воды в начале склона, где идет формирование потоков. Для чего можно устроить простейшие запруды. Они задержат часть стока, уходящего в овраг.

Эту воду впоследствии используют для полива. Одновременно таким же образом ограничивают или прекращают распространение самого оврага.

Для предупреждения смыва почвы на участке существуют несколько действенных способов. Во-первых, хорошо возделывайте землю. Тогда она впитает больше осадков, что уменьшит их сток. Применяйте для этого поперечное расположение грядок. Если участки земли сильно страдают от эрозии, то их укрепляют при помощи многолетних растений с поверхностной корневой системой. На особо крутых склонах для этой цели создают террасы. Для чего с участка предварительно снимают верхний плодородный слой, чтобы потом положить его на новую поверхность.

Не стоит расстраиваться, если вам достался участок с неровной поверхностью. Грамотно распорядившись им, вы можете получить хороший урожай.

Прежде чем выровнять пригорок или засыпать небольшой овражек, изучите особенности рельефа своего участка. Возможно, такие небольшие дефекты можно обернуть себе во благо. Если есть возможность, воспользуйтесь услугами ландшафтного дизайнера. Он наилучшим образом оформит ваш участок, а также посоветует, где и какие деревья, кустарники и ягодники расположить.

Склоны оврагов или крутые откосы неудобны для разведения плодовых деревьев, но их можно превратить в террасы или красивые каменные сады. Кроме того, многие кустарники лучше выращивать именно на небольшом пологом склоне, например боярышник. Если говорить о понижении рельефа, например неглубоких ямах, то их также можно функционально использовать: если в них скапливается вода, то здесь легко соорудить искусственный бассейн.

Многие садоводы специально создают на своем участке искусственные микрорельефы. Например, делают насыпи около хозяйственных построек. Это имеет чаще функциональное значение: таким образом можно защитить участок от ветра и шума с дороги.

Вне зависимости от того, какой участок вам достался, заранее продумайте его план. Желательно, чтобы он включал размещение деревьев, кустарников, ягодника и грядок с овощами. Вот несколько правил:

? деревья сажайте в благоприятном для них мест е;

? подбирайте качественный посадочный материал;

? соблюдайте особенности посадки, характерные для того или иного вида культуры;

? правильно ухаживайте за своим садом.

Для то чтобы деревья и кустарники хорошо прижились и приносили богатый урожай, внимательно отнеситесь к условиям их обитания в вашем саду. Для комфортного существования растений необходимы определенные условия.

Почва. Хорошо дренированная, богатая минеральными и органическими удобрениями, плодородная, с хорошей воздухо– и водопроницаемостью земля способна подарить вам по-настоящему богатый урожай. Со вниманием отнеситесь к особенностям любого типа почвы, правильно ухаживайте за ней, проводите мероприятия, направленные на улучшение ее структуры.

Свет. Так как деревья имеют крону, располагайте их на расстоянии, позволяющем каждому из них получать необходимое для него количество света. Не забывайте, что существуют разные культуры с различной потребностью в свете.

Воздух. Защищайте деревья от сильного и холодного ветра. Некоторые культуры крайне негативно переносят влияние зимнего ветра.

Вода. Урожайность растений напрямую зависит от их потребности в воде. Почва должна быть достаточно увлажнена, но если грунтовые воды находятся близко к поверхности земли, это может привести к загниванию корневой системы деревьев. Если они любят влагу, удостоверьтесь, что сможете обеспечить их водой в достаточном количестве. И напротив, деревья, способные долгое время обходиться без полива, лучше не сажать близко к водоемам.

Тепло. Колебания температуры, особенности климата на конкретной территории также влияют на урожайность деревьев и кустарников. Кроме того, все культуры по-разному переносят тепло.

Органические удобрения

Сюда входят органические и минеральные вещества, которые во время своего разложения преобразуются в различные ростовые вещества, важные для растений, углекислоту и антибиотики. Углекислота улучшает воздушное питание растений. Органические и минеральные компоненты обеспечивают растения питательными веществами, улучшают тепловой и водный режимы, повышают содержание в почве гумуса, активизируют микробиологические процессы.

Существуют следующие виды органических удобрений: навоз, навозная жижа, домашние отходы, птичий помет, перегной, ил, различные компосты, солома, дерновая и лиственная земля, торф, фекалии и др.

Навоз – наиболее ценное органическое удобрение. Его в основном и используют для подкормки растений. Лучше применять смесь навоза разных животных. Такое удобрение содержит 75 % воды, 21 % органических веществ, 0,35 % кальция, 0,6 % калия, 0,5 % азота, 0,25 % фосфора.

Навоз крупного рогатого скота обладает водянистой консистенцией, он тяжеловесен и плохо прогревается. Особого эффекта при его применении можно достичь при внесении в рыхлые, легкие и сухие теплые почвы. Его выбирают для питания холодостойких культур. Он оказывает медленное, но зато продолжительное и равномерное действие на рост растений.

Свиной навоз по консистенции жидкий. Он кислый, медленно разлагается и беден кальцием. Перед применением желательно добавить в него фосфоритной муки из расчета по 1 кг муки на 1 ц навоза и в течение 3–4 месяцев выдержать в плотных кучах. Также в него вводят известь. Такие меры необходимы, чтобы усилить микробиологические процессы и избежать потерь азота. Свиной навоз больше подходит для теплой почвы, но если применять его вместе с конским, то он станет пригоден практически для любого вида почв.

Конский навоз легкий по массе и имеет высокие тепловые свойства. Его используют для утепления грядок. Согревающее действие навоза хорошо сказывается на плодородии сырых и холодных глинистых почв.

Овечий навоз имеет плотную сухую структуру и медленно разлагается. Чтобы улучшить его качества, его применяют в смеси с навозной жижей. Овечий навоз чаще используют для удобрения холодных почв.

В зависимости от степени разложения бывает свежий, полуперепревший, перепревший навоз и перегной. Полуперепревший навоз отличается от свежего тем, что в его составе опилки и солома уже не различимы. Полуперепревший навоз – это черная мажущая жижа. Его лучше применять на дерновоподзолистых и малогумусных почвах. Перепревший навоз больше подходит для местности с засушливым климатом, где почве не хватает достаточного полива. Перегной – это однородная черная землистая масса, богатая органическим веществом.

В птичьем помете больше питательных веществ, чем в навозе. Особенно это касается голубиного и куриного помета. В нем содержится большое количество азота, который быстро разлагается, и в нем образуется аммиак. Чтобы этого не происходило, а азот лучше сохранялся, в птичниках используют торфяную подстилку или же пересыпают торфом помет по мере его накопления. В результате торф впитывает влагу и избытки азота. Также для этой цели можно просто высушивать помет на воздухе. В этом случае в него добавляют торф или перегной.

Минеральные удобрения

Для получения высокого урожая в саду невозможно обойтись одними органическими удобрениями. Многие почвы, например глинистые или песчаные, лишены или испытывают недостаток минеральных компонентов. Их дефицит можно снизить внесением в почву минеральных удобрений. Наиболее востребованы в садах следующие виды минеральных удобрений:

? фосфорные;

? азотные;

? магниевые;

? калийные. Фосфорные удобрения делят на:

? водорастворимые – суперфосфат, двойной суперфосфат, аммофос, диаммофос;

? не растворимые в воде, но растворимые в лимонной кислоте – преципитат, томасшлак;

? труднорастворимые – фосфоритная и костная мука.

Водорастворимые фосфорные удобрения подходят для всех видов почв и практически для всех культур. Не растворимые в воде удобрения в первую очередь используют при вспашке земли, а также для улучшения кислых почв. Труднорастворимые в домашнем саду не применяют, так как они малопригодны для этого.

Содержание фосфора в суперфосфате составляет примерно 14–19,5 %. Его также называют простым суперфосфатом. Это удобрение получают из апатитов и фосфоритов, форма выпуска – порошок или гранулы. Суперфосфат – это кислое удобрение. Оно незначительно повышает кислотность почвы даже в том случае, если вносить его регулярно.

Двойной суперфосфат содержит примерно 37–54 % фосфора, что в 2 раза больше, чем в простом суперфосфате. Имея хорошие физические свойства, он не слеживается и обладает большой эффективностью при внесении в почву.

Аммофос – сложное фосфорно-кислое удобрение. В него входят около 50 % фосфора и 11–12 % азота. Благодаря хорошим свойствам его применяют и в качестве основного удобрения, и при подкормке.

Диаммофос относят к сложным азотно-фосфорным удобрениям. Он содержит примерно 53 % фосфора и 20 % азота. Его так же, как и аммофос, применяют в качестве основного удобрения и при подкормках.

Применение удобрений

Практически во всех минеральных удобрениях содержится необходимое количество питательных веществ, способных удовлетворить потребность растений в тех или иных микроэлементах.

Все питательные вещества в большей или меньшей степени растворяются в воде. По этой причине следите за тем, чтобы удобрения не намокали, так как в результате может произойти потеря питательных веществ.

Если удобрение слежалось или в нем много комков, перед его использованием измельчите его. Для этой цели используют сито с отверстиями 3–5 см. В ситуации, когда удобрение сырое, его предварительно просушивают, разложив тонким слоем на солнце. Для более быстрой просушки к удобрениям добавляют 5 % золы либо 10 % мела или фосфоритной муки. Благодаря чему уменьшают влажность удоб рений и снижают их кислотность. Рекомендуют измельчать удобрения непосредственно перед внесением, а не задолго до их использования.

Для улучшения качества некоторых удобрений их смешивают друг с другом. Это способствует снижению затрат по их использованию. Однако не все удобрения можно смешивать друг с другом.

Например, не смешивают:

? суперфосфат с фосфоритной и костной мукой и известью;

? селитру с суперфосфатом;

? фосфоритную и костную муку с известью и золой;

? сернокислый аммоний с известью, навозом, золой или костной и фосфоритной мукой.

Особенности внесения удобрений под плодовые и ягодные культуры

Под молодые плодовые культуры удобрения вносят в приствольный круг или полосу, занятую корневой системой. Она выходит за проекцию кроны. Приствольный круг молодых деревьев больше проекции кроны примерно в 1,5 раза. У взрослых деревьев они совпадают.

Количество удобрений зависит от возраста сада, плодородия почвы, а также от внесения минеральных и органических удобрений перед посадкой. На 1 м2 приствольного круга должны приходиться в среднем по 4–6 кг органических и по 5–7 кг минеральных удобрений в год. При достаточном количестве органических удобрений, вносимых каждый год, доза минеральных может быть снижена наполовину.

Азотные удобрения положительно влияют на рост надземной части растений. Самое благоприятное время для их внесения в почву – это 1-я половина лета. Правда, если заделать их в землю в конце лета или ранней осенью, рост растений может замедлиться, и они плохо перенесут зимовку. При недостатке таких элементов, как медь, марганец, бор, цинк, железо, вводят микроудобрения, оказывающие положительное действие на развитие плодовых культур.

При орошении вносят больше удобрений, чем в неорошаемых садах, так как в этом случае питательные вещества вымываются из почвы. Песчаные почвы требуют большего внесения удобрений, особенно азотных. Так как калийные и фосфорные удобрения быстро связываются с почвой, в результате чего не поступают в нужном количестве в корневую систему плодовых растений, их заделывают на глубину 18–22 см.

Если сад уже плодоносит, то количество вносимых удобрений рассчитывают на всю территорию, потому что ко времени плодоношения корни деревьев занимают уже всю предназначенную им площадь.

Существуют также внекорневые подкормки плодовых деревьев. Чтобы быстрее снабдить их питательными веществами, растения опрыскивают раствором удобрений. Летом они почти сразу поступают на обмен веществ, в зимнее время на это потребуются несколько часов. Внекорневые подкормки используют в том случае, если необходимо снабдить деревья питательными веществами, не задействуя при этом корневую систему. Их проводят в период вегетации, во время которой обеспечивают растения микроэлементами. Внекорневые подкормки очень эффективны в случае, когда после бесснежной зимы корни растений промерзли и не могут нормально снабжать деревья питательными веществами. При внезапном заболевании деревьев, сопровождающемся увяданием и изменением окраски листьев, а также в случае затопления почвы, после которого происходит повреждение корневой системы, корни растений находятся в упадочном состоянии и не могут интенсивно поглощать питательные вещества из почвы. Поэтому требуется внесение удобрений иными способами.

Внекорневое опрыскивание лучше проводить весной. На ведро воды берут мочевины или аммиачной селитры: для вишни – по 50–60 г, для груши – 10–20 г, для яблони – 30–50 г. Если опрыскивание осуществляют летом или ранней осенью, количество удобрения увеличивают в 1,5–2 раза.

Фосфорные и калийные удобрения используют с той же целью во 2-й половине лета. На ведро воды берут около 200 г сульфата калия и 300–500 г суперфосфата. Перед применением суперфосфат в течение нескольких дней настаивают, для удобрения применяют только вытяжку. Берут 300–500 г суперфосфата и полведра воды. Все тщательно перемешивают, отстаивают раствор, сливают, добавляют еще немного воды, снова перемешивают и сливают. Эту процедуру осуществляют несколько раз. Оставшийся осадок в форме примеси гипса выбрасывают, годится только раствор суперфосфата.

Во время внекорневых подкормок необходимы малые дозы удобрений. Это позволяет избежать ожога листьев. В северной зоне садоводства высококонцентрированные подкормки проводят в сентябре, в южной зоне – в октябре. Осенью проводят мероприятия по борьбе с болезнями. Для чего используют азотные удобрения, прежде всего мочевину, так как в этот период азот необходим для роста корней. На ведро воды берут 600–800 г мочевины. Из этого получают 6–8 %-ный раствор, которым опрыскивают приствольные круги.

На рост саженцев удобрения влияют мало. К началу плодоношения их роль возрастает. Но это вовсе не означает, что саженцы не нуждаются в удобрении так же, как и взрослые деревья. Минеральные и органические удобрения добавляют в землю перед посадкой саженцев. В первый год жизни плодовых деревьев им удобрение не требуется. В последующие годы удобрения вносят в приствольный круг. Также ежегодно, в течение примерно 5–6 лет, производят перекопку приствольных кругов.

Раньше крестьяне не перепахивали почву между плодовыми деревьями – только приствольные круги под их кронами. Между деревьями же росли многолетние травы. Это связано не только с тем, что на больших участках такая перекопка – тяжкий труд, но и с тем, что трава использовалась затем на сено или на корм скоту.

Прирост однолетних побегов помогает установить потребность деревьев в удобрении. Растение нуждается в нем, если прирост молодого дерева меньше 40 см, а плодоносящего – 20 см. Плодоносящим деревьям нужны большие дозы удобрений, потому что их энергия расходуется не только на рост дерева и созревание урожая, но также и на образование плодовых почек на следующий год.

Как только деревья вступают в плодоношение, регулярно вносят удобрения. Их количество зависит от диаметра приствольного круга. Первая половина лета – пора, когда плодовым деревьям больше необходимы питательные вещества. По этой причине большую часть удобрений вносят поздней осенью и весной, а остальную часть добавляют летом. При этом азотные удобрения, в которых деревья нуждаются больше, применяют весной и в 1-й половине лета.

Присутствующие в навозе органические соединения плохо усваиваются корнями деревьев. Необходимо больше 2 месяцев, чтобы питательные вещества обрели доступную для корней форму. Калийные и фосфорные удобрения отличаются от азотных тем, что остаются в почве в том месте, куда их внесли, поэтому также поступают через корни в малых количествах. По этой причине калийные и фосфорные удобрения, а также навоз добавляют в почву осенью под перекопку или в начале весны. Это обеспечит проникновение удобрений вглубь почвы, где корни растений смогут их легко усвоить. Азотные удобрения хорошо растворяются в воде и могут проникать глубоко в почву, поэтому их вносят поверхностно.

Лучше вносить удобрения в зону наибольшего распространения корней, это значительно повысит их эффективность. Для этой цели почву перекапывают. Если сад задерненный, предварительно делают борозды или выкапывают примерно 15 лунок по окружности кроны. Они должны находиться дальше приствольного круга на 0,5 м. В борозды или лунки вносят удобрения, заливают водой и засыпают землей. Эффективны растворы удобрений, которые также заливают в лунки или борозды или просто поливают ими приствольные круги.

Для внекорневой подкормки рекомендуют растворы микроудобрений.

Если почва плодородна, то органические удобрения под плодовые культуры можно вносить раз в 2–3 года. Бедные почвы требуют ежегодной подкормки. Если одновременно применяют минеральные и органические удобрения, то доза минеральных может быть в 2 раза меньше.

Каждая ягодная культура нуждается в разных почвах, отличающихся физическими свойствами, химическим составом и плодородием.

Наиболее подходящими для развития ягодников считают земли среднесуглинистые, с богатым содержанием гумуса, хорошо дренированные, со слегка кислой средой. Именно в такой почве создаются самые благоприятные условия: хорошо развивается корневая система ягодных культур, свободно циркулирует вода, что способствует хорошему накоплению питательных веществ.

Таким ягодным культурам, как крыжовник и смородина, требуется большое количество питательных веществ. Хорошо удобренная почва позволит получать ежегодно высокие урожаи. Перед посадкой улучша ют пахотный слой. Это делают посредством внесения навоза, компоста или перегноя. На гектар площади участка необходимы 30–40 т органических веществ. Если почва бедна органикой, то дозу удобрения увеличивают до 60 т на гектар. Под глубокую вспашку добавляют по 75–90 кг калия, 100–120 кг фосфора на гектар. Если почвы легкие, то дозу удобрений снижают в 2 раза и вносят их ежегодно. Если же почва бедна калием и фосфором, то дозы увеличивают: на гектар требуется по 100–120 кг калия и 120–150 кг фосфора.

Если нет возможности окультурить весь участок, достаточно улучшить плодородие почвы непосредственно в местах посадок. Для чего выкапывают посадочные ямы. В них вносят по 3–5 кг перегноя, 20–30 г сернистого или хлористого калия и 200–300 г суперфосфата на яму. Весной молодые ягодники рыхлят, после чего мульчируют торфом, навозом или компостом. Молодым ягодным культурам необходим азот. Используют аммиачную селитру, которую вносят в прикустовые полосы по 25–30 г на 1 куст.

Если участок хорошо заправлен перед посадкой ягодника, то в следующий раз его удобряют через 2–3 года. Только на бедные органическим веществом почвы ежегодно вносят азотные удобрения. Под молодые ягодные культуры их добавляют в прикустовые полосы. Для чего требуется по 20 т навоза, 100 кг фосфора, 45 кг азота и 45 кг калия на гектар участка. На плодородных почвах норму уменьшают, а на бедных увеличивают в 1,5–2 раза. Когда смородина и крыжовник начинают плодоносить, количество удобрения увеличивают до 60–90 кг калия, 60–90 кг азота и 90—120 кг фосфора на гектар. Их вносят на всю площадь кустового ряда.

Не стоит слишком уж усердно удалять сорняки с садового участка. Ведь это естественное органическое вещество, которым питаются в почве микроорганизмы. Тем самым оно способствует накоплению в земле питательных веществ. Если их лишить возможности питаться органикой, то они начнут потреблять гумус, что может привести к неблагоприятным последствиям.

На плантациях малины питательные вещества поглощаются кустами из почвы не только в ходе плодоношения, но также осенью и весной после срезания с них «старых» побегов. Поэтому важных для питания малины веществ в почве остается крайне мало. Это должно учитываться при внесении в почву удобрений.

Перед посадкой ягодника в почву под вспашку на гектар площади заделывают по 40–60 т перегноя, 120–150 кг калия, 100–120 кг фосфора. Весной добавляют азотные удобрения из расчета по 45–60 кг на гектар. Если внести необходимое количество удобрений до посадки, результат будет положительным в течение нескольких лет.

Молодые ягодники малины нуждаются в хорошем мульчировании, также их необходимо обложить рыхлым органическим веществом, для чего больше подойдут компост и перегной. Впоследствии удобрения под малину вносят 1 раз в 2–3 года. Норма составляет по 15–20 кг органики, по 90 кг калия и фосфора, 60–75 кг азота на гектар земли.

Сами по себе удобрения не могут дать нужного результата. Саду необходимы регулярный полив, правильная обрезка. Желательно своевременно удалять на его территории все сорняки, а также защищать его от болезней и вредителей. Только совокупность всех этих мер позволит получить богатый урожай.

Агротехнические меры

Их предпринимают с осени. Это прежде всего рыхление почвы под кустами и деревьями, нарушающее условия перезимовки ряда вредителей. В результате чего они не отрождаются по весне. Рыхление проводят совместно с мульчированием приствольных кругов с использованием перегноя и компоста.

В конце лета скашивают листья земляники, удаляют отплодоносившие стебли малины. Осенью сгребают опавшие листья деревьев. Из этих материалов можно приготовить компосты или использовать их для мульчирования. Такие нехитрые и доступные всем действия способны значительно уменьшить возникновение болезней.

Весной также необходимо рыхлить почву для уничтожения зимующих в ней вредителей.

Обязательно собирайте и уничтожайте пораженные и опавшие плоды, так как именно они в первую очередь становятся причиной дальнейшего заражения сада. Если заметили на садовых деревьях гнезда боярышницы или златогузки, не ждите весны, чтобы избавиться от них. Эту меру нетрудно предпринять и зимой, так как, если такие гнезда не будут уничтожены птицами, ранней весной из каждого выползут около 50 гусениц, способных поразить молодые побеги и зарождающиеся почки.

Внимательно осматривайте молодые побеги годовалых деревьев, так как на них часто встречаются яйцекладки кольчатого шелкопряда. Из каждой кладки могут выползти 200–300 гусениц. Каждая из них съест несколько десятков листьев, перед тем как начнет прясть себе кокон. Поэтому лучше заранее избавиться от них.

Химические меры

Опрыскивание плодовых и ягодных культур химическими препаратами – самый быстрый способ уменьшения распространения болезней и уничтожения численности насекомых-вредителей. Этот метод широко применяют во всем мире. Им пользуются не только в садоводстве, но также в других отраслях растениеводства.

Опрыскивание химическими препаратами – настолько действенный способ борьбы с болезнями и вредителями, что отказ от него способен привести к уменьшению урожая на 1/3.

С одной стороны, химические меры по защите сада представляют собой небольшую систему, при которой надо применять минимум химикатов для получения максимального эффекта. Но даже при таком минимальном использовании химикатов необходимо опрыскивать сливу и вишню до 7 раз, яблоню – 9—10 раз, ягодники – 4–5 раз.

Применение химикатов целесообразно только в том случае, если есть реальная угроза гибели урожая. Если встречаются единичные случаи поражения деревьев и кустарников, допустимо обойтись и без химических опрыскиваний.

Первое опрыскивание яблони приходится на пору сразу после цветения. Для этого используют 0,4 %-ную хлорокись меди в сочетании с 1 %-ным энтобактерином или 0,3 %-ным хлорофосом. Первое опрыскивание поможет предотвратить появление мучнистой росы, клещей, парши, тли, листоверток и листогрызущих.

Спустя 2 недели после цветения осуществляют 2-е опрыскивание. Для чего используют те же самые препараты или аналогичного действия. Второе опрыскивание необходимо для уменьшения численности личинок плодожорки, которая отрождается в этот период.

Если стоит теплая сухая погода, откажитесь от хлорокиси меди или других фунгицидов.

Плодожорка – опасный вредитель. Но установить точные сроки по борьбе с ней тяжело. Приблизительно нужно назвать 2 недели после окончания цветения. Можно определить срок появления в саду бабочек плодожорки самостоятельно. Для чего установите в саду светоловушку или специальную феромонную ловушку. Их размещают в саду в конце цветения. Если ежедневно в нее попадают 2–3 бабочки, то через 10 дней можно опрыскивать.

После 2-го опрыскивания также установите феромонную ловушку. Если в нее ежедневно попадает по 1 бабочке плодожорки, то через 3 дня после этого проводят 3-е опрыскивание. Как правило, оно приходится на 12—14-й день после 2-го опрыскивания.

Против плодожорки применяют следующий раствор химикатов: 0,3 %-ный хлорофос, 0,2 %-ный карбофос, 0,2 %-ный фазалон. При 2-м и 3-м опрыскиваниях иногда добавляют фунгициды, например 0,4%ный поликарбоцин или 0,4 %-ную хлорокись меди. Такой раствор также может способствовать уменьшению распространения плодовой гнили и парши. Также против них можно применить 1 %-ный раствор бордоской жидкости, которым опрыскивают деревья в этот же период.

Через 2 недели после 3-го опрыскивания против плодожорки и болезней осуществляют 4-е. Оно необходимо только для зимних сортов, цветение и плодоношение которых наступает позднее летних.

Если в прошлом году яблони сильно страдали от плодовой гнили, клещей, тли, парши, щитовки и, конечно, плодожорки, то опрыскивание рекомендуют начать пораньше. Если деревья были сильно поражены болезнями и вредителями, то ранней весной еще до начала цветения используйте 3 %-ный раствор нитрафена. При среднем поражении 1-е опрыскивание проводят в начале распускания почек, для чего используют 0,4 %-ную хлорокись меди и 0,3 %-ный карбофос.

Для предотвращения распространения мучнистой гнили на яблоках и грушах весной и осенью срезают больные побеги и сжигают их. Затем проводят серию опрыскиваний. Первое – ранней весной до распускания почек. Для чего берут 1 %-ный ДНОК. В период распускания почек осуществляют 2-е опрыскивание 1 %-ным известково-серным отваром, 1 %-ной коллоидной серой или 0,4 %-ным тиовитом. За 5–6 дней до цветения деревья опрыскивают 3-й раз. Четвертое опрыскивание приходится на дни сразу после цветения. Пятое – через 15 дней после 4-го с аналогичными препаратами. Известково-серный отвар рекомендуют применять в пасмурную прохладную погоду, а тиовит и коллоидную серу – в теплые солнечные дни. Осенью также потребуется опрыскивание. Желательно его произвести после листопада. Для чего используют известково-серный отвар или кальцинированную соду с мылом: по 48 г соды и 40 г мыла на 12 л воды.

Для опрыскивания сливы и вишни необходимы химикаты, способные бороться с долгоносиками, коккомикозом и монилиальными ожогами. Если возникающие проблемы проявляются сильно, то деревья опрыскивают в течение 2–3 лет.

Для борьбы с жуком-долгоносиком химическое опрыскивание применяют 2 раза. Берут 2,5 мл раствора кинмикса, МЭ, КЭ, который разбавляют в 10 л воды, или на такое же количество воды – по 90 г СП и карбофоса. Первое опрыскивание осуществляют в на чале обособления бутонов. Для чего используют 0,4 %-ную хлорокисную медь в сочетании с 0,2 %-ным кельтаном или 0,3 %-ным карбофосом. Эти же препараты применяют для 2-го опрыскивания после цветения. Если коккомикоз сильно поразил деревья, то в течение лета проводят еще 2–3 опрыскивания фунгицидами с перерывом в 15–25 дней.

Для борьбы с пятнистостью косточковых во время набухания почек, как правило, берут 3 %-ную бордосскую жидкость или 4–8 %-ное известковое молочко. Осенью для предотвращения заражения можно применять 5 %-ный ИСО.

Биологические меры

Биологические методы борьбы с болезнями и вредными организмами являются естественными, безопасными и известны с давних пор. Самый простой и эффективный способ борьбы с плодожоркой – это наложение на стволы деревьев ловчих поясов. Их делают из 2 слоев мешковины шириной 10–15 см или из гофрированного картона. Такими ловушками опоясывают столбы плодоносящих яблонь. Плодожорка откладывает в пояса личинки для окукливания. Потом время от времени пояса проверяют и уничтожают личинок.

Также для уничтожения плодожорки используют специальные феромонные ловушки. Для них берут пакеты или коробочки, в которые капают малость вещества с запахом самки плодожорки. Стенки ловушки обмазывают жиром или клеящим веществом. Запах привлекает самцов, залетающих в ловушку и прилипающих к ее клейким стенкам.

Кроме ловушек, можно пользоваться растительными препаратами. Они ядовиты для насекомых-вредителей и действуют так же, как и химические. В качестве природных препаратов применяют следующие растения:

? полевые травы – белену, одуванчик, бархатцы, тысячелистник, полынь, горчак розовый, ромашку;

? огородные травы – паслен, горчицу белую, картофель, перец красный, томаты, лук репчатый.

Вот несколько рецептов приготовления препаратов для опрыскивания садовых культур.

Одуванчик применяют против сосущих – клещей, тли. Берут 300–400 г зеленых листьев или измельченных корней одуванчика, настаивают их в вед ре воды 3–4 ч. Раствор процеживают и сразу используют для опрыскивания. Хранить раствор из одуванчика нельзя.

Тысячелистник – великолепное средство против листогрызущих и сосущих вредителей. Достаточно 800 г измельченной сухой травы залить кипятком, прокипятить 30 мин или настоять 2 суток при комнатной температуре. Полученный настой процеживают и добавляют воды, чтобы получилось 10 л. В раствор вводят 40 г мыла. Применяют его против тли, клеща, медяницы и клопов.

Чеснок – истребитель бабочек плодожорки и многих сосущих насекомых. Для приготовления раствора из чеснока используют 500 г измельченных головок. Их заливают 5 л воды. Головки отжимают, снова заливают 5 л воды и опять отжимают. Два получившихся раствора смешивают. Можно 500 г растертых головок настоять в 3 л воды в течение 5 дней, затем процедить и добавлять по 60 г раствора на ведро воды.

Ромашку используют против клещей и тли. Чтобы приготовить раствор из ромашки, 200 г травы с корнями настаивают в 2 л воды 10–12 ч. Настой отфильтровывают, снова заливают 4–5 л воды и настаивают в течение 10–12 ч.

Горчица хорошо помогает против медяницы, тли и клещей. В ведро на 10 л воды добавляют 200 г порошка белой горчицы и настаивают 12 ч. Можно приготовить настой из смеси трав белены, горчака и дурмана. Для чего на 10 л воды берут по 1 кг каждой травы, настаивают 12 ч, затем кипятят 30 мин.

Раствор горького перца эффективен против слизней, сосущих вредителей (медяниц), листогрызущих гусениц. На ведро воды достаточно 500 г сухих стручков горького перца. Их кипятят в течение часа или настаивают 2 суток. Пол-литра полученного отвара растворяют в ведре воды и используют для опрыскивания.

Для приготовления отвара из паслена достаточно 5 кг листьев, зеленых стеблей и цветков растения. Их настаивают в ведре воды 3–4 ч. Процеживают и используют для опрыскивания. Раствор из паслена можно хранить в темной закрытой посуде в течение долгого времени.

Табак – незаменимое натуральное средство для борьбы со многими вредителями. На ведро воды необходимо взять 200 г табака и настоять 2 суток. Процедить, добавить 40 г мыла и опрыскивать растения.

Раствор репчатого лука используют против паутинного клеща, тли, яблонной плодожорки и других вредителей. Для приготовления отвара из лука потребуются 200 г шелухи. Ее заливают ведром воды и настаивают в течение 4–5 дней.

Большинство вредных насекомых не любит резких запахов. Знающие садоводы сеют рядом с ягодными кустами или под кроной деревьев календулу, укроп, чеснок, запах которых отпугивает вредителей.

Полынь применяют против гусениц листогрызущих и плодожорки. Заливают 400 г сухой травы полыни 10 л холодной воды и настаивают в течение 2 суток. Кипятят, процеживают и используют для опрыскивания.

В качестве природного опрыскивателя эффективен раствор, приготовленный из ботвы картофеля и томатов. На ведро теплой воды берут 600 г сухой массы ботвы и настаивают 3–4 ч. Кипятят настой 2–3 ч, процеживают. Добавляют в него 40 г мыла и опрыскивают против вредителей. Ботва картофеля и томатов применяется против яблонной плодожорки, листогрызущих гусениц, клещей, тли.

Против гусениц листогрызущих хорошо подойдет раствор молочая. Для его приготовления нужно измельчить 1 кг отцветших растений, залить 3–5 л воды и прокипятить 2–3 ч. После чего настой процеживают, доливают до 10 л водой.

Чтобы отпугнуть бабочек плодожорки, можно использовать смесь чеснока, табака и луковой шелухи. Потребуются по 200 г измельченных растений. Их заливают 10 л воды и кипятят 2 ч. Настой остужают, процеживают, доливают водой до 10 л, добавляют 80 г мыла.

Раствор из лопуха не только отпугивает бабочек яблонной плодожорки, но также имеет бактерицидные свойства против ее яиц. Стебли и листья лопуха измельчают и заполняют ими ведро до 0,3 объема. Заливают доверху водой и дают настояться в течение 3 суток. Настой процеживают. Опрыскивают, не разбавляя его водой.

Конский щавель помогает избавиться от клопов, клещей и тли. Для настоя используют корень щавеля. Измельчают 300 г корней, заливают их 10 л воды и настаивают 2–3 ч, процеживают.

Чистотел применяют против клещей, тли и других вредителей. Для приготовления настоя 1 кг мелко нарубленных растений ошпаривают 2–3 л кипятка. Помещают растительное сырье в ведро и добавляют 7–8 л воды. Настаивают 2 дня. По истечении указанного срока настой процеживают.

Против листогрызущих насекомых хорош настой чемерицы. Это ядовитое растение, обитающее во влажных местах. Заливают 4 кг измельченного растения 10 л воды. Кипятят 2–3 ч. Дают отвару остыть, процеживают и добавляют до 10 л водой. Можно использовать настой из высушенных и измельченных корней чемерицы. Потребуются 40 г корней, которые заливают 10 л воды, дают им настояться 5 ч. Настой процеживают и добавляют к нему 40 г мыла.

Учитывайте, что чемерица – ядовитое растение. Поэтому при работе с ней пользуйтесь марлевой повязкой и защитными очками, а овощи после обработки настоем тщательно мойте.

Перепревшее сено годится не только для приготовления компостов, но также и для борьбы с мучнистой росой на кустах смородины и крыжовника. Для приготовления настоя 1 кг перепревшего сена настаивают в 3 л воды около 3 суток. Настой процеживают и 3 раза разбавляют водой. Желательно проводить опрыскивание вечером. Для достижения наилучшего результата обработку начинают до появления мучнистого налета, затем повторяют ее через 7–9 дней.

В последнее время все больше садоводов отдают предпочтение народным средствам, стараясь избегать химических препаратов. Это связано с тем, что используемые для приготовления растворов растения безвредны, растут практически на каждом участке. Следовательно, их всегда можно легко достать и они не влияют отрицательно на качество плодов и ягод. Их применяют и для профилактики болезней, и при появлении вредителей.

Яблоня

Яблоня – королева садовых деревьев. Во всем мире яблоневые сады занимают примерно 5 млн га земли. В России под яблоневыми садами заняты около 60 % площадей садовых растений. Яблоню относят к семейству розановых.

К сортам дикой яблони причисляют «флорибунду», «лесную кавказскую», «сибирку», «китайскую» и др. Они имеют низкий рост, мелкие плоды и не представляют потребительской ценности. Но именно из диких видов благодаря искусственной и естественной гибридизации удалось создать около 20 000 сортов домашней яблони. В садоводстве применяют еще 2 сорта-подвоя: «яблоню низкую» и «китайку». В качестве подвоя также может быть использована «сибирка», тогда получится зимостойкий сорт, или «флорибунда». Благодаря ей вывели сорт, устойчивый к мучнистой росе и парше.

Летние сорта

1. «Боровинка» – зимостойкий и очень урожайный сорт. Имеет плоды кисловатого вкуса, яркого розово-полосатого цвета. Основные недостатки сорта – он периодичен в плодоношении и у него могут осыпаться плоды.

2. «Десертное исаева». Обладает превосходными вкусовыми качествами, поэтому и относится к десертным сортам. Сорт отличает отменная зимостойкость. Урожай получают средний, зато плодоношение – каждый год.

3. «Мальт багаевский. Характеризует высокая зимостойкость. Имеет красивые крупные плоды яркокрасного цвета с белоснежной мякотью. Также, как «боровинка», склонен к осыпанию плодов и периодичен в плодоношении.

1. «Мельба». По внешнему виду не уступает «мальту». Зимостойкость – средняя, вкусовые качества – высокие.

2. «Розовое превосходное». Плоды красивые, крупные, вкус немного кисловатый, но не такой, как у «боровинки», поэтому его относят к десертным сортам. Отличается хорошей зимостойкостью, но плохой транспортабельностью.

3. «Мантет» – новый малоизученный сорт. Красивые плоды с высокими вкусовыми качествами.

Осенние сорта

1. «Россошанское полосатое». Обладает красивыми крупными плодами, вкусовые качества – средние. Отличает засухоустойчивость и высокая зимостойкость.

2. «Спартак». Плоды красивые, среднего размера, вкусовые качества – средние. Относят к одним из самых зимостойких осенних сортов. Характеризуется сдержанным ростом, поэтому подходит для уплотненной посадки. Главное достоинство – раннее плодоношение, наступающее уже на 3-й год.

3. «Шафран саратовский». Вкусовые качества отменные. Это один из самых вкусных среди осенних сортов. Плодоношение раннее, наступает уже на 4-й год. Зимостойкость средняя. Отличается сдержанным ростом. Урожайность высокая.

4. «Антоновка». Один из старых проверенных сортов с высокой зимостойкостью. Имеет крупные ароматные плоды. Окрас плодов красивый, золотисто-желтый. К сожалению, в засушливые годы плоды «антоновки» перезревают и осыпаются.

5. «Жигулевское». Обладает средней зимостойкостью и средними вкусовыми качествами.

6. «Анис» – старый сорт. Плоды среднего размера, вкусные. Зимостойкость высокая. В отличие от новых сортов не так привлекателен внешне. Плоды не очень крупные, сильно осыпаются. Идеально подходит для прививки на него новых сортов, обладающих плохой зимостойкостью.

7. «Уэлси». Причисляют к позднеосенним сортам. Имеет красивые среднего размера плоды, отличающиеся высокими вкусовыми качествами. Сорт зимостоек и высокоурожаен.

Зимние сорта

1. «Северный синап» – это зеленовато-желтые с небольшим румянцем плоды, имеющие кисловатый вкус. Зимостойкость высокая.

1. «Кортланд». Характеризует средняя зимостойкость. Плоды красивые, крупные, ярко-красные, с белоснежной мякотью и высокими вкусовыми качествами.

2. «Куйбышевское». Относят к новым сортам. Высокая зимостойкость. Плоды крупные, яркой зеленовато-желтой окраски, вкусовые качества средние.

3. «Беркутовское» – новый сорт с хорошей зимостойкостью. Плоды крупные, красивые, ярко-красного цвета. В пору плодоношения вступает рано.

Груша

Не только в России, но и во всем мире грушевые сады не так распространены, как яблоневые. Это объясняют не только тем, что люди сравнительно недавно поняли толк в плодах этого дерева.

Груша – очень теплолюбивое растение, лучше всего она произрастает там, где нет сильных морозов. Этим обстоятельством и характеризуют ограничение ее распространения. Грушу, как и яблоню, относят к семейству розановых, она их близкая родственница.

Происхождение диких видов груш несхоже. По-разному переносят они и суровый климат. Например, такие сорта, как «лохолистная» и «снежная» (название получила благодаря белесому оттенку нижней части листовых пластинок), относят к теплолюбивым деревьям.

Из них произошли многие европейские сорта, отличающиеся превосходными крупными плодами с маслянистым вкусом. Но их, так же как и их диких прародителей, характеризует слабая зимостойкость. На территории России их рекомендуют выращивать не выше Волгограда.

Другой дикий сорт груши – «уссурийская», произрастающая на Дальнем Востоке. Ее, напротив, относят к зимостойким деревьям. Выведенные из нее культурные сорта могут выдерживать морозы в 40 °C, но зато вкусовые качества у них низкие, плоды каменистые и терпкие.

В Китае и Японии любят сорта с более твердыми плодами, поэтому там практически не выращивают европейские сорта. В этих странах отдают предпочтение специальным сортам, полученным из «китайской» и «уссурийской» груш, отличающихся сладкими и сочными плодами.

В настоящее время в мире существуют более 5000 сортов груш. В средней полосе из-за достаточно сурового климата можно выращивать лишь ограниченный ассортимент этой плодовой культуры.

Сорта груши, так же как и яблони, делят на летние, осенние и зимние.

Летние сорта

1. «Бессемянка». Обладает хорошей зимостойкостью. С нее можно получить богатый урожай. Плоды не отличает привлекательность, зато вкусовые качества высокие. Плоды на дереве созревают не одновременно, поэтому урожай можно получать в течение примерно 2–3 недель. Созревшие плоды быстро портятся, поэтому в целом виде заготавливать на зиму их невозможно.

2. «Россошанская красивая» – новый летний сорт, полученный в Воронежской области. Обладает ярко-окрашенными крупными сочными плодами с высокими вкусовыми качествами. Плоды хранятся примерно в течение недели. Зимостойкость сорта средняя.

3. «Тонковертка». Из летних сортов этот самый зимостойкий. Урожайность высокая. Имеет некрупные плоды, но окрас у них яркий, и они расположены на дереве в виде гирлянд. Вкусовые качества плодов хорошие, но их невозможно долго хранить.

4. «Румяная беркут» – новый летний сорт, выведенный в Саратове. По вкусовым качествам превосходит «тонковертку». Имеет красивые сочные плоды.

Осенние сорта

1. «Мраморная». Обладает средней зимостойкостью. Плоды крупные, сочные, красивые.

2. «Юбилейная». Плоды средних вкусовых качеств, не очень крупные. Зимостойкость средняя.

3. «Осенняя яковлева». Такой же роскошный сорт, как «россошанская красивая». Вес 1 плода может достигать 200 г, цвет их желтый, немного румяный, мякоть сочная. Созревание наступает в сентяб ре. Плоды хранят месяц или немного больше. Зимостойкость хорошая.

Зимние сорта

1. «Бере зимняя мичурина» – самый зимостойкий сорт из всех осенних и зимних. Обладает крупными плодами, которые сразу после съема несъедобны. Их хранят примерно месяц, после чего у них появляются желтая румяная окраска и неплохой, но терпкий вкус.

2. «Русская». По происхождению сорт близок «бере зимней» и обладает такими же по вкусу плодами, которые созревают в ноябре.

3. «Елена». Выведен от скрещивания «бере зимней мичурина» и «лесной красавицы». Вкусовые качества средние. Плоды обладают белой хрустящей мякотью средней плотностью, отличной сочностью, сладостью и легким ароматом. Присутствует терпкость.

Айва

Айву также относят к семейству розановых. Но это самостоятельный род. Айвовые сады встречаются в основном в южной полосе, так как они не любят холодов. Айву часто используют в качестве карликового подвоя для груши. Для чего из ее семян выращивают сеянец, а затем прививают к нему необходимый сорт груши. На подвое айвы деревья груши растут намного ниже, достигают всего 3 м в высоту. Такой способ прививки используют в том случае, если нет возможности выращивать в саду крупные деревья.

Айва – небольшое дерево с глубоко развитой корневой системой. Растение кустовидное, достигает в высоту около 5 м, обладает широкой кроной. Это теплолюбивое растение, нуждающееся во влаге. Цветет поздно, но плоды созревают быстро. К почве не очень требовательна, но лучше произрастает на тяжелых по составу почвах.

Первый урожай можно получить уже на 4—5-м годах, плодоносить может в течение 30–45 лет и даже больше, урожайность большая. Не такая морозостойкая, как груша или яблоня, поэтому в России ее выращивают в первую очередь в Крыму и Нижнем Поволжье. У айвы плоды разных форм и размеров. Чаще встречаются крупные, зеленоватого или желтого цвета. Кожура плодов густо опушена, запах – ароматный. Плоть айвы отличает вяжущий пряный вкус, она очень плотная.

Наибольшее распространение получил дикорастущий вид айвы, имеющий 5 разновидностей. Лучшие сорта культурной айвы, выведенные из дико растущей, произрастают в Крыму и Нижнем Поволжье. В Крыму самый лучший сорт – «анжерская», в Астраханской области – «масляная ранняя» и «скороспелка». В плодах содержатся 8–9 % сахаров и 0,68—1,49 % кислот. Культурная айва имеет крупные плоды, вес которых иногда достигает 500 г и более. Срок созревания – поздний. Плоды хорошо хранятся, пригодны для изготовления варенья, соков, джема, для консервации.

Во многих хозяйствах айву выращивают не только ради ее плодов, а в основном в качестве подвоев для груши. Для размножения айвы используют семена, черенки, отпрыски и отводки. Для прививки культурных сортов применяют сеянцы.

Выращивание саженцев и прививка деревьев

Выращивание саженцев – долгий кропотливый труд. Чаще им занимаются специальные питомниководческие хозяйства. Давно испробованные сорта, прекрасно уживающиеся в условиях конкретной местности, размножаются в большом количестве. Купить саженцы таких сортов и посадить на своем участке не составит особого труда. Другое дело – новые сорта. Сразу размножить их в необходимом количестве трудно. Поэтому многие садоводы самостоятельно занимаются выращиванием саженцев.

Для начала выращивают подвой, т. е. дерево, на которое станут прививать другие сорта. В качестве него обычно используют сеянцы культурных сортов или ускоренные побеги (отводки) специальных форм карликовой яблони.

Лучшими подвоями считаются сеянцы таких сортов, как «мальт», «антоновка», «анис». Их отличает высокая зимостойкость, они хорошо растут и быстро срастаются с привитыми к ним сортами.

Осенью из хороших зрелых яблок выбирают семена, их хранят до января в сухом виде. Семена должны дозреть. Для чего их помещают во влажный песок при температуре 0—+5 °C и оставляют на 90—100 дней. Зимнее дозревание семян называют стратификацией. Такая подготовка семян способствует их произрастанию. Вместо стратификации иногда пользуются осенним посевом семян в грунт. В этом случае семена дозревают в естественных условиях, большинство из них дает весной всходы. Если за сеянцами хорошо ухаживать, то уже к августу они становятся пригодны для прививки глазком или для окулировки.

Обработка почвы для семечковых культур

Обработка почвы имеет большое значение для ее плодородия. Почву регулярно рыхлят с добавлением навоза, пропалывают сорняки. Растения пышнее растут на взрыхленной почве. В рыхлой почве большое количество микроорганизмов, которые готовят пищу для корней растений.

Существует несколько разновидностей рыхления почвы. Непосредственно перед посадкой деревьев почву рыхлят глубоко и основательно, затем в течение года осенью – глубоко, а летом – неглубоко. Во время рыхления почву не просто обрабатывают, но также уничтожают сорняки, «отбирающие» питательные вещества у культурных растений.

Осенью, лучше всего в октябре, осуществляют глубокую перекопку почвы. Между деревьями перекапывают слой в 15–20 см, в приствольном круге и под кроной – 12–15 см.

Во время перекопки в почву опавшие листья. Такая подготовка позволяет почве впитать больше влаги осенью. К тому же, на взрыхленную почву и снег ложится лучше.

Весной перекопанная с осени почва обычно раньше бывает готова к обработке. Как только просыхают комки, приступают к боронованию. Выполняют это как можно раньше, так как в этом случае почва будет меньше сохнуть.

При бороновании гибнут сорняки. Однако они вновь появляются примерно через 2 недели. На этой стадии обработки почвы простым боронованием уже не обойтись. Здесь необходимо более глубокое рыхление, для которого применяют и простые инструменты вроде мотыжки, и более современные, такие как культиваторы. За все лето нужно будет повторить такое рыхление 3–4 раза.

Интенсивное рыхление необходимо на первых порах. Однако если много лет подряд усердно рыхлить, то возникнут неприятности. Под верхним рыхлым слоем на глубине 15–18 см постепенно образуется плотная прослойка, не пропускающая воздух и влагу. Ее называют плужной подошвой. Дело в том, что из верхнего слоя постепенно вымываются глинистые и илистые частицы, которые забивают поры нижерасположенных слоев. В результате они становятся словно зацементированными. В итоге вода не успевает впитываться, устремляется вниз по уклону и сносит верхний рыхлый слой почвы. Это приводит к ее эрозии.

Орошение

Вода необходима растениям и почве, но она быстро испаряется, особенно в местности с жарким климатом. Дефицит влаги приводит к прекращению фото синтеза, корни перестают расти, в результате снижается урожайность, плоды мельчают. Кроме того, недостаток влаги приводит к высыханию и гибели деревьев. Поэтому в садах необходим полив. Нельзя бездумно поливать деревья, ведь каждая почва может вместить в себя лишь определенный объем воды. Поэтому воду в сад подают в несколько приемов.

Удобрение семечковых культур

Чем лучше деревья плодоносят, тем больше они отнимают у почвы питательных веществ. Поэтому земля нуждается в дополнительной подкормке. Корневая система плодовых деревьев продолжает активно развиваться даже поздней осенью. Деревья накапливают питательные вещества, которые помогут защититься от морозов зимой и обеспечат рост и урожай на следующий год.

Перед посадкой яблонь и груш посадочные ямы заправляют органическими, а также фосфорно-калийными удобрениями. Позднее в первые 3 года роста этих культур можно будет применять только азотную подкормку весной или в июне.

Под молодые яблони и груши удобрения вносят в приствольные круги, под взрослые деревья – также еще и в междурядья.

В первые 2 года после посадки диаметр приствольного круга составляет примерно 1,5 м. Если дерево старше 20 лет, то диаметр приствольного круга составляет уже 4 м.

Вносить удобрения под семечковые культуры лучше осенью. Бедным почвам необходимы органические удобрения. На 1 м2 садовой площади берут до 1 кг птичьего помета, 5 кг компоста или 2–3 кг навоза.

Количество минеральных калийных и фосфорных удобрений напрямую зависит от возраста дерева.

Дозы всегда указывают на упаковке удобрений. Ориентировочно они могут быть следующими:

? возраст яблони или груши – от 4 до 12 лет: доза калия составляет 6 г/м2, фосфора – 4 г/м2;

? возраст деревьев – от 12 до 20 лет: доза калия – 8 г/м2, фосфора – 6 г/м2;

? дереву больше 20 лет: доза калия – 12 г/м2, фосфора – 8 г/м2.

На легких почвах под семечковые культуры калийные удобрения рекомендуют вносить каждый год, а органические и фосфорные – каждые 2 года.

Осенью почву в приствольных кругах под грушей и яблоней перекапывают на глубину 8—12 см. При этом лучше использовать садовые вилы. Комья оставляют неразбитыми, что способствует снегозадержанию и промораживанию почвы от вредителей. Сухую почву рекомендуют полить, внести в нее удобрения и перекопать. В этом случае она достаточно увлажнится и не станет промерзать зимой.

Если в саду под яблонями и грушами применяют залужение, а траву регулярно скашивают, для дополнительной подпитки по проекции кроны можно выкопать небольшие ямки глубиной 40–50 см и заполнить их удобрениями, предварительно смешанными с землей. Без смешения с почвой удобрения лучше не добавлять, так как они способны обжечь корни.

Вишня

Одна из наиболее распространенных косточковых культур – вишня. Это объясняется в первую очередь ее большой приспособленностью к суровому климату, а также вкусовыми качествами и лечебными свойствами. Ее выращивают практически во всех зонах садоводства. Зимостойкость вишни почти такая же, как у яблони, но ее почки плохо переносят низкие температуры и поэтому часто гибнут.

В период плодоношения вишня вступает быстро – уже на 3—4-й годы после посадки. Деревья плодоносят ежегодно. На 6—8-м годах вишня достигает периода полного плодоношения. С наиболее урожайных сортов получают до 30 кг плодов с дерева. Такой урожайный сорт, как «любская», способен дать до 60 кг с дерева. Срок жизни вишневого дерева достаточно продолжителен – около 20–30 лет. Срок созревания плодов ранний, 1-й урожай можно собрать уже в июне.

Существует множество сортов вишни, различающихся периодом созревания плодов, поэтому потреблять их можно с июня по сентябрь.

В зависимости от сорта плоды вишни способны содержать от 0,8 до 2,7 % кислот, от 7,3 до 17,5 % сахаров. В их состав также входят витамины А, С и В. Плоды вишни используют как в свежем виде, так и для приготовления компотов, варенья, джема. Листья входят в состав многих маринадов.

В мире существуют более 100 ботанических видов вишни. Культурные сорта в основном произошли от таких видов, как вишня степная, обыкновенная кислая, песчаная и войлочная. Большинство сортов вишни отличается исключительной засухоустойчивостью и жаростойкостью, поэтому способны выжить и принести и даже в засушливое лето. Для вишни подходят даже самые бедные почвы. Но «любит» она очень легкие супесчаные почвы.

Все косточковые культуры имеют короткий период зимнего покоя, вишня – не исключение. Поэтому зимой после оттепелей ее плодовые почки часто гибнут. Если зимой несколько дней длится оттепель и температура составляет примерно +4–5 °C, вишневые почки выходят из спящего состояния и чаще погибают даже при небольших морозах в –5 °C. Поэтому теплые зимы с большим количеством оттепелей отрицательно сказываются на вишне. Слишком резкие и длительные похолодания, когда температура опускается ниже –30 °C, убивают плодовые почки. У вишни есть еще 1 неблагоприятная биологическая особенность. У нее рано начинается цветение, в результате чего часто случается бесплодие. Холодная дождливая погода и ночные заморозки значительно ухудшают ее опыление, что и ведет к потере большей части урожая.

Сорта вишни

1. «Аморель розовая». Один из старинных вишневых сортов. Срок созревания ранний – начало июня. Имеет розовые плоды приятного сладко-кислого вкуса. Для этого вида хорошо подойдет песчаная почва, на которой он созреет раньше, чем на тяжелой глинистой.

2. «Кентская». Срок созревания наступает чуть позже, чем у «аморели розовой». Цвет плодов – красный, они нежные и вкусные. Этот сорт долго не вступает в плодоношение.

3. «Лучистая». Ранний сорт, по качеству превосходит «кентскую» и «аморель розовую». Срок созревания совпадает с «аморелью», но урожайность более высокая. В плодоношение вступает быстрее, чем «кентская». Плоды имеют ярко-красную окраску.

4. «Владимирская» («родителева»). Еще один старый проверенный сорт. Зимостойкость средняя. Обладает высокой урожайностью.

5. «Жуковская». У нее отменный вкус, цвет плодов – темно-красный. Плодовые почки часто подмерзают, поэтому урожай невысокий и нерегулярный.

Зато у данного вида высокие вкусовые качества. Это чуть ли не самый любимый сорт среди садоводов.

6. «Тергеневка». Качество плодов такое же, как у «жуковской», но морозостойкость более высокая.

7. «Десертная волжская». Урожайный и зимостойкий сорт. Имеет плоды приятного вкуса, не уступающие «владимирской». У дерева сдержанная сила роста, что является плюсом для небольших участков. Быстро вступает в пору плодоношения.

8. «Волжанка». Обладает высокими вкусовыми качествами. Уступает «десертной волжской» по зимостойкости. Срок созревания – средний.

9. «Расплетка саратовская». Созревает в середине лета, плоды долго держатся на дереве, сохраняя свои качества. Вкус плодов кисловатый. Она хорошо переносит засуху, способна без орошения неплохо расти и плодоносить на высоких склонах и щебенчатых почвах. Дерево слаборослое.

10. «Любская». Это старинный русский поздний сорт. Древесину часто повреждают морозы. Плохо растет на тяжелых глинистых почвах. Деревья слабо переносят резкие колебания температур. Цветочные почки малоустойчивы к резким переменам температурных условий зимнего и весеннего периодов. Дерево вишни имеет среднею силу роста, невысокое, крона округлая и плакучая. Урожайность сорта высокая. Кора на стволе и скелетных сучка имеет темно-серый, почти черный цвет, молодые ветви желто-коричневые. Листья небольшие, яйцевидной формы, по цвету темно-зеленые, матовые, жилки на листьях вдавлены в мякоть, поэтому выглядят, словно гофрированные. Имеет красивые крупные плоды реповидной формы, слегка приплюснутые. Величина плодов выше средней, шов на них еле заметен. По весу достигают 3,5–4 г. Цвет плодоножки зеленый, ее длина средняя. Окрас плодов темно-красный, по достижении зрелости становится практически черным. Сорт имеет довольно плотную кожицу, под которой хорошо заметны подкожные точки. Мякоть темно-красная, средней плотности, сочная. Вкус плодов кисло-сладкий.

11. «Растунья». Самый распространенный сорт во всех регионах. Имеет много достоинств, например неприхотлива к почвенным условиям, может расти и плодоносить даже на бедных почвах. Не нуждается в особом уходе, при этом имеет хорошее качество плодов. Размножают и корневыми отпрысками. Дерево имеет широкопирамидальную крону средней густоты. У взрослых деревьев побеги тонкие и прямые, а у молодых – коленчатые. Величина листьев средняя, форма – обратнояйцевидная, вершина листа длинная и заостренная. Цвет листьев зеленый, матовый. Плоды плоскоокруглой формы, мелкие, их вес – всего 2,5 г. Плодоножка длинная и тонкая. Кожица плода плотная, блестящая, темно-красного цвета. Мякоть имеет красный цвет, средняя по плотности, сочная. Плоды кисло-сладкие, вкусовые качества посредственные, сок темноокрашенный. Косточка округлая, средняя.

12. «Самаркандская». Вишня принадлежит к группе морелей, у плода нежная кисло-сладкая мякоть с красящим соком. Дерево имеет высокую скорость роста. Крона компактная, с возрастом разветвляется и редеет. Боковые ветви свисают вниз. Древесина вишни достаточно плотная, гибкая. Сорт вступает в плодоношение уже на 3-й год. Размножают в основном корневыми отпрысками. Размер плода средний, вес – примерно 2,5–3 г, форма плода округлая, слегка приплюснутая, бородки не заметно. Кожица имеет однородную темно-красную окраску, ее поверхность гладкая и блестящая. Мякоть плода плотная, одноцветная, среднесочная. На вкус вишня приятная, с небольшой кислинкой. Косточка округ лая, средних размеров, с широким брюшным швом. Форма плодоножки слабоизогнутая, ее длина в 3–4 раза больше плода. Она хорошо крепится к плодовой ветке и плоду, благодаря чему перезревшие плоды не осыпаются, а засыхают прямо на дереве. Снятые плоды можно хранить в течение 5–6 дней.

Слива

В представлении многих слива – это растение с крупными темно-синими или пурпурными яйцевидными вкусными плодами с желтой или зеленоватой сочной мякотью. Плоды сливы бывают круглыми, зеленой или желтой окраски. На самом деле настоящая слива – это дикий терн, растущий на опушках леса и обладающий мелкими кисловатыми, иногда вяжущими плодами. Еще одна разновидность сливы – алыча, растущая в Нижнем Поволжье и на Северном Кавказе. Плоды алычи более крупные, но морозостойкость ее значительно уступает терну.

Слива – это разнообразная по своему ботаническому составу плодовая порода. В мире насчитывают 34 вида сливы. Плоды сливы – ценнейший продукт. Их употребляют в свежем виде, а также для переработки на повидло, варенье, вино, компот. В зависимости от сорта в плодах сливы содержатся от 0,2 до 2,3 % кислот, от 7 до 17,7 % сахаров, а также витамины А, В1 и С. Наиболее благоприятные зоны для выращивания сливы – южные, районы средней полосы и Дальний Восток. Цветочные почки и концы приростов – наиболее чувствительные к морозам част и сливового дерева. Поэтому в северных районах редко выращивают эту культуру. Но в последние десятилетия получены новые морозостойкие сорта канадской и уссурийской слив, произрастающие на Урале и в Сибири.

Культурная слива, выращиваемая в садах, – это гибрид терна и алычи, так называемая домашняя слива. Ее плоды крупнее, вкуснее и сочнее плодов терна, но вот зимостойкость домашней сливы намного ниже.

Существует также такой вид, как тернослив. Это растение напоминает сливу, но плоды у него более мелкие, терпкие и не такие вкусные, как у домашней сливы.

Особое место среди сортов занимает «терн крупноплодный», или тернослива. Это гибрид домашней слив ы и мелкоплодного терна. По вкусу его плоды отличаются необыкновенным сочетанием кислоты, терпкости и сахара. В свежем виде его много не съешь, но после первых заморозков – это настоящий деликатес. Его часто используют для приготовления компотов, варенья и джема. Поэтому во многих регионах, например в Поволжье, он является ведущим сортом.

Большинство выращиваемых сортов сливы относят к виду домашней сливы. По своим признакам эти сорта делят на разные группы, а именно:

? венгерка – слива с удлиненными, в основном темноокрашенными плодами, ее мякоть плотная; используют в свежем виде, а также для приготовления чернослива и для замо розки;

? ренклод – слива с крупными плодами, имеющими округлую или округло-овальную форму, цвет плодов – зеленый, желтый, иногда красный или фиолетовый, мякоть сочная, сахаристая; плоды используют в свежем виде и для консервации;

? мирабель – сливы с мелкими плодами, округлой или овальной формы, цвет плодов желтый или зеленый, косточка округлая, легко отделяется от мякоти; применяют в консервировании и приготовлении варенья;

? яичные сливы имеют очень крупные про долговато-овальные плоды, цвет которых чаще желтый; употребляют главным образом в свежем виде.

Большая часть сортов домашней сливы вступает в плодоношение на 4—6-м годах. Существуют сорта, начинающие плодоносить намного раньше, уже на 3-м году. Их отличает высокая урожайность, они требовательны к влаге.

Продолжительность жизни деревьев сливы зависит от сортов и условий их произрастания. В среднем срок жизни сливового дерева составляет от 15 до 60 лет. При хорошем уходе с 1 дерева можно получить до 100–150 кг ягод в год и больше.

Сорта сливы

1. Интересен такой сорт, как «волжская красавица». Он обладает пикантным вкусом и является одним из самых зимостойких.

2. Среди новых сортов можно выделить «вавиловскую» и «мирную». Они также обладают интересными вкусовыми качествами, но немного мельче «волжской красавицы».

3. «Опата» – гибрид сливы и вишни, выведенный еще в конце XIX в. Он отличается небольшим ростом и относится к карликовым культурным деревьям. Плодоношение у него начинается рано, уже на 2-й год можно получить неплохой урожай. Однако плоды ее невелики – вес составляет всего 10 г. Если ее обрезать, то можно выращивать в качестве кустика.

4. «Анна шпет». Сорт выведен в Германии в питомнике Шпета. Дерево среднего роста, с редкой раскидистой кроной. Сорт обладает средней зимостойкостью. Пора плодоношения наступает рано, уже на 4–5 годах, ежегодно можно получать неплохой урожай. Однолетние побеги короткие, с небольшим опушением, коричневые. Листья темно-зеленого цвета, морщинистые, удлиненной формы. Плоды средней величины или крупные, вес в среднем составляет 30 г, отдельные плоды достигают 45 г. Шов на поверхности плода слабовыраженный. Толщина плодоножки средняя, длина составляет 15–20 см. Плод имеет среднеплотную кожицу, цвет которой светло– или темно-фиолетовый. Сорт характеризует наличие у плода большого количества желтоватых подкожных точек, придающих его окрасу оригинальность. Практически вся поверхность плода покрыта светло-синим нале том. Косточка имеет светло-коричневый цвет, округло-удлиненную форму, верх тупой, основание немного заострено, брюшной шов выпуклый. Косточка плохо отделяется от мякоти. Мякоть зеленовато-желтого цвета, среднеплотная, волокнистая, сочная, вкус плода сладкий. Пора созревания наступает в начале октября.

Абрикос

Абрикос – южная культура, хорошо произрастающая в Камышине, Воронеже и южнее. Немного севернее (до линии Саратов – Тамбов) неплохо растут сеянцы самых зимостойких форм абрикоса, однако они мелкоплодные. В России абрикос известен уже около 200 лет. Пора плодоношения у него наступает рано, он интенсивно растет и ежегодно закладывает много цветочных почек.

Вырастить крупноплодный абрикос из косточек южных сортов в более северных районах невозможно, так как они очень быстро вымерзнут. Лучше взять косточки с местных зимостойких деревьев и из 5–6 сеянцев отобрать достаточно крупный и зимостойкий абрикос. Существует и другой метод. Посейте косточки с самых зимостойких деревьев, а через год перепривейте их черенками или почкой уже проверенных деревьев, подходящих по вкусу и размеру. Правда, даже в этом случае в первые 10–12 лет жизни таких деревьев только 3–4 года они будут прилично плодоносить, в остальные годы урожая либо не будет вовсе, либо его будет крайне мало. Это связано с тем, что в первые годы в зимний период сильно повреждаются плодовые почки, а позднее на стволе дерева начнет отмирать кора, поврежденная солнечными ожогами. Все это происходит потому, что у абрикоса короткий период глубокого зимнего покоя, после которого во время 1-й же оттепели почки и ткани коры оживают и теряют закалку к холодам. Как только морозы возвращаются, плодовые почки гибнут.

Чтобы избежать в будущем гибели деревьев, в первую очередь выращивают наиболее зимостойкий сеянец. Затем его пересаживают на самое высокое место участка, на котором будет много света, и умеренно поливают.

Можно также вырастить сеянец из косточки обыкновенного терна. По прошествии же 1–2 лет, когда у деревца начнет формироваться крона, на него прививают черенки с самого хорошего абрикосового дерева, которое можно найти.

В природе абрикос растет поодиночке или небольшими группами, поэтому в больших коллективных насаждениях он плодоносит нерегулярно и малопродуктивно. На небольших же приусадебных участках абрикос практически всегда дает неплохие урожаи. Поэтому главное – правильно подобрать сорта, посадить абрикосовые деревья и хорошо ухаживать за ними. Абрикос опыляют насекомые, особенно хорошо для этого подходят пчелы. Поэтому неплохо будет, если во время цветения поблизости с абрикосовыми деревьями расположить ульи с пчелами.

Дерево абрикоса способно обильно плодоносить, но это сильно ослабляет его, приводит к уменьшению размера плодов и периодичности урожая. На здоровом дереве достаточно иметь всего 5 основных ветвей, на которых станут созревать по 100—1500 плодов. Тогда с 1 абрикоса можно получить около 20–30 кг. Если на скелетных ветвях вызревает больше 200 плодов, они в результате измельчаются, что указывает на перегрузку дерева урожаем.

Характерная особенность плодов абрикоса – они способны дозревать после снятия с дерева. Поэтому урожай снимают, когда плоды приобретут желто-оранжевую окраску. Их отправляют на хранение для дозревания. Однако для приготовления варенья, компота, джема, других заготовок используют созревшие на дереве плоды, приобретшие характерные цвет и вкус. Спелые плоды не могут долго сохраняться на дереве, в результате их мякоть становится очень мягкой, а плоды опадают. От начала до полного созревания проходят примерно 5–6 дней.

Сорта абрикоса

1. «Детский». Сильнорослое дерево, крона раскидистая. Плоды имеют светло-желтый цвет, вес в среднем составляет 35 г. Созревание происходит во 2-й декаде июля. Мякоть плодов сочная, косточка хорошо отделяется, вкус кисло-сладкий. Сорт частично опыляется сам, в качестве опыляющих сортов для него хорошо подходят «краснощекий», «костюженский».

2. «Янтарный». Сильнорослый сорт, имеет очень крупные плоды, масса которых достигает 50 г. Цвет плодов светло-желтый. Созревание наступает в конце июля. Обладает сочной мякотью со сладким, немного кислым вкусом.

3. «Водолей». Дерево высокое, достигает 5–6 м. Однолетние побеги слабоветвистые. Плоды имеют круглую форму, вес достигает 25–30 г, шов плодов выраженный. Цвет плодов желтый, немного румяный. Мякоть оранжевого цвета, средней плотности, нежная. Вкус плодов приятный, кисло-сладкий. Косточка небольшая, хорошо отделяется от мякоти. Плоды употребляют в свежем виде и для консервации, компоты и варенья получаются высокого качества. В свежем виде плоды хранятся недолго. Срок созревания наступает во 2-й декаде августа. Урожайность высокая, регулярная. Сорт обладает хорошей морозостойкостью, спокойно переносит зиму. Привитые растения вступают в пору плодоношения уже на 3—4-й годы после прививки.

В течение многих столетий люди пытались одомашнить черешню. По мнению ученых, это происходило одновременно в разных местах. В результате произошло формирование сортов, характеризующихся различной устойчивостью к условиям той или иной местности, непохожими качествами плодов, передающимися по наследству.

4. «Графиня». Дерево высокое и сильнорослое, в высоту достигает 6 м и более. Форма кроны округлая. Листья крупные, однолетние побеги не ветвятся. В каждой пазухе цветка образуется большое количество генеративных почек, поэтому цветков много, но они мелкие. Тычинки сорта недоразвиты, имеют пылинки белого цвета, пыльца не образуется, поэтому самоопыление невозможно. Искусственное опыление другими сортами происходит успешно, и получается хороший урожай. Срок созревания наступает в середине августа. Плоды имеют овальную или круглую форму. Это наиболее капризный сорт, очень чувствительный к переменам погодных условий. В жаркое и сухое лето плоды поспевают красивыми и чистыми, их масса достигает 20–25 г; если урожай не очень большой, то вес плодов может составить 30–40 г. Кожица плода тонкая, слегка опушенная, цвет кремовый или бледно-желтый, присутствует небольшой румянец. Мякоть сочная, плотная, ярко-оранжевого цвета, вкусовые качества высокие. Косточка крупная, но отделяется от мякоти хорошо. Сорт плохо переносит дождливую и холодную погоду, от чего плоды покрываются черными пятнышками, иногда появляется сплошная короста. Плоды употребляют в свежем виде, компоты и варенья получаются высокого качества. В свежем виде хранится недолго. Морозостойкость и зимостойкость сорта хорошая. Плодоносят все типы побегов. Плодоношение наступает на 3—4-й годы после прививки.

5. «Лель». Дерево достигает средних размеров – около 3 м. Крона небольшая, компактная. Однолетние побеги ветвятся слабо. Темп роста сдержанный. Форма плодов округлая, по бокам они немного сплюснуты, вес достигает около 20 г. Кожица имеет оранжевый цвет, румянец отсутствует. Плоды мало опушены, красивые, блестящие. Мякоть нежная, плотная, оранжевого цвета. Плоды обладают превосходными вкусовыми качествами, сочетание кислоты и сладости у них гармоничное. Косточка довольно крупная, от мякоти отделяется замечательно. Плоды созревают рано. Урожайность средняя, в некоторые годы высокая. Сорт обладает хорошей морозостойкостью и зимостойкостью. Плодоносят все типы побегов. Плодоношение наступает на 3—4-й годы после прививки.

6. «Монастырский». Дерево сильнорослое, с раскидистой кроной. Однолетние побеги мало ветвятся. Плодоносят все типы побегов. Масса плода составляет примерно 30–40 г, иногда – 50 г. Форма плодов овальная, немного неровная, по бокам сжатая. Кожица грубоватая, опушенная, лимонно-желтого цвета. Мякоть сочная, немного плотная, оранжевого цвета. Косточка большая, плоской формы, отделяется от мякоти не очень хорошо. Созревание наступает поздно – в середине – конце августа. Плоды употребляют в свежем виде и для приготовления варенья и компотов. Свежие плоды способны долго храниться. Плодоношение наступает на 3—4-й годы после прививки, урожайность очень высокая. Сорт обладает хорошими морозостойкостью и зимостойкостью.

7. «Царский». Деревья достигают в высоту 3–4 м. Темп роста уверенный. Однолетние побеги ветвятся умеренно. Форма плода овальная, его вес достигает 20–22 г. Кожица толстоватая, опушенная, цвет желтый, с небольшим румянцем. Мякоть оранжевого цвета, сочная, плотная, нежная, обладает кисло-сладким вкусом. Вкусовые качества высокие. Косточка средняя, отделяется от мякоти достаточно хорошо. Плоды употребляют как в свежем виде, так и для заготовок. Свежие плоды можно долго хранить. Созревание наступает в начале августа. Урожайность ежегодная, средняя. Привитые растения вступают в плодоношение на 3—4-й годы. Зимостойкость и морозостойкость – высокие.

8. «Фаворит». Дерево обладает умеренной силой роста, в высоту достигает 3–4 м. Однолетние побеги ветвистые. Плодоносят все типы побегов. Плоды красивые, крупные, вес составляет 30 г, форма округлая. Кожица немного неровная, блестящая, слабо опушена, цвет оранжевый, с небольшим румянцем. Мякоть ярко-оранжевого цвета, плотная, сочная, вкусовые качества высокие. Косточка маленькая, от мякоти отходит хорошо. Употребляется как в свежем виде, так и для приготовления ком потов и варенья. В свежем виде сорт хранится долго. Привитые деревья вступают в плодоношение на 3—4-й годы после прививки. Урожайность средняя. Сорт обладает хорошими морозостойкостью и зимостойкостью. Созревание наступает поздно. Недостаток сорта в том, что в холодное лето плоды могут не успеть дозреть и остаются на дереве недозрелыми.

9. «Черный бархат». Дерево обладает средней силой роста. Крона имеет плоскоокруглую форму, густота средняя. Плоды среднего размера, вес составляет в среднем 30 г. Цвет необычный для абрикоса – темно-фиолетовый, кожица опушенная. Мякоть желто-розового цвета, сочная, ароматная, плотность средняя. Вкусовые качества высокие. Косточка средних размеров, от мякоти отделяется нормально. Срок созревания наступает в конце июля. Плоды употребляют в свежем виде, они пригодны для консервирования, транспортабельны. Сорт частично самоопыляем. Обладает высокой зимостойкостью. Нормально переносит засуху. Устойчив ко многим болезням.

В плодах абрикоса много сахара, органических кислот, витаминов, катехинов, пектиновых веществ, минеральных солей, флавонолов, антоцианов. Эти вещества обусловливают высокие вкусовые качества плодов, придают им свойства антиоксидантов. Плоды абрикоса – ценный диетический и лечебный продукт.

10. «Сюрприз». Дерево среднерослое, форма кроны округлая, слабо раскидистая. Генеративные почки формируются в виде букетных веточек. Срок созревания наступает в конце июля. Плоды довольно крупные, вес – в среднем 45 г, форма округлояйцевидная, немного сжата с боков. Кожица плода немного бугристая, бархатистая, слабо опушена, бледно-желтого цвета, с небольшим румянцем. Мякоть нежная, суховатая, сахаристая, имеет слабый кислый вкус, бледно-желтого цвета. Форма косточки овальная. Плоды обладают хорошей транспортабельностью. Употребляют их в свежем виде, а также для консервации. Сорт – скороспелый, первое плодоношение наступает на 3-й год после прививки. В среднем с одного 6-летнего дерева можно получить 17 кг плодов. Сорт обладает средней зимостойкостью, устойчив к болезням.

Абрикос относят к светолюбивым растениям, поэтому сажать его рекомендуют на открытом месте с хорошими освещением и продуваемостью. Расстояние от строений должно составлять 3 м. Весенние заморозки и холодные туманы крайне губительны для этой культуры.

Еще столетие назад алыча была известна в России как дикорастущее плодовое растение. Ее лишь изредка возделывали как декоративное и широко применяли в качестве подвоя для сливы, абрикоса или персика. Культурные формы алычи выращивали преимущественно в Дагестане. В середине прошлого века в садах Северного Кавказа начали широко возделывать культурные сор та алычи.

Надземная часть молодых побегов способна выдержать кратковременное снижение температуры до –32 °C, корневая система может перенести 14 °C мороза. Но если в декабре температура снижается до –25 °C и держится в течение 2–3 суток, генеративные почки начинают повреждаться, а в феврале могут подмерзать и при температуре –18–20 °C. В конце зимы – начале весны во время оттепели почки выходят из спящего состояния и могут погибнуть уже при температуре –8—10 °C. Для завязи становится губительной температура –1 °C. Поэтому важно проводить мероприятия по задержке цветения.

Например, забеливание деревьев раствором извести в феврале – марте, когда температура становится положительной. Целесообразно провести обильный осенний полив, так как сухая почва не способна защитить дерево от холода. Зимой сгребают и уплотняют снег вокруг стволов. Также следят за температурой воздуха, а при ее понижении до критической отметки осуществляют меры по борьбе с заморозками, например дымление, опрыскивание водой, полив.

Качество посадочного материала напрямую влияет на продуктивность абрикосовых деревьев. Для посадки больше подойдут 2-летние саженцы, имеющие не менее 3–5 скелетных ветвей. Корневая система таких саженцев должна быть хорошо развита и иметь 3–4 основных корня с разветвлениями. Если деревце транспортировали, то перед посадкой рекомендуют на 1–2 дня поставить его в воду для восстановления жизнеспособности. Причем в воде должны находиться не только корни, но также штамбы с частью веток. Деревья абрикоса сажают в специально приготовленные ямы на расстоянии 5–6 м друг от друга.

Абрикос сажают осенью и весною. Осеннюю посадку проводят за 10–12 дней до наступления устойчивых морозов. Тогда у деревьев успевают образоваться новые корешки, которые ранней весной начинают расти. После посадки штамбы белят, а также обвязывают их плотной бумагой, камышом или стеблями других растений для защиты от грызунов. В ходе вегетации деревца осуществляют 3–4 полива по 1–2 ведра. Для чего по проекции диаметра кроны прокапывают кольцевые канавки.

Формирование кроны абрикоса проводят уже в 1-й год после посадки. Ветви молодого абрикоса быстро растут в длину, но если их не подрезать, они не будут образовывать достаточное количество боковых ветвей, на которых в дальнейшем и вырастают плодовые почки. У абрикосовых деревьев крепление ветвей к центральному проводнику непрочное, поэтому обязательно надо закладывать одиночные ветви с широким углом отхождения.

После посадки саженцев в будущей кроне оставляют 2 одиночные ветви, расстояние между которыми должно составлять 35–40 см. Находящиеся между ними веточки отгибают вниз и привязывают к стволику. Обрезать данные веточки не рекомендуют, так как это приведет к уменьшению листовой поверхности и ослаблению деревца. В конце мая проводят удаление побегов, растущих под острым углом и на штамбе, а остальные побеги прищипывают над 6—7-м листом.

В следующем году обрезают две ветви, расположенные выше полученных в предыдущем году. Расстояние между ветвями составляет не менее 35–40 см. Их укорачивают, соблюдая принцип соподчинения: ветви, расположенные выше по проводнику, должны быть короче расположенных ниже, а на основных ветвях все боковые ветки должны становиться короче по мере приближения к концу основной ветки.

Проводник укорачивают на расстояние 60–70 см над последней укороченной скелетной ветвью. Побеги на 2 нижних скелетных ветвях, расположенные на конце ветвей, рекомендуют укорачивать исходя из степени ветвления. У сильноветвящихся сортов – на 1/2 их длины, у слабоветвящихся – на 2/3 их длины. Ветви второго порядка, расположенные на скелетных, должны находиться на расстоянии 35–45 см друг от друга по 2 стороны ветвей. Веточки, растущие между ними, удаляют. Образованные в прошлом году побеги обрезают наполовину. Когда побеги вырастут в длину по 5–6 см, срезают вертикально растущие конкурентные побеги. В конце мая – начале июня прищипывают зеленые побеги.

На 3-й год после посадки происходит формирование основной ветви. Так как дерево растет на садовом участке, оно должно быть небольшим и не создавать тени для других плодовых культур. Поэтому удаляют проводник над основной ветвью. На средних ветвях происходит формирование ветвей 2-го порядка, на нижних ветвях располагаются ветви 3-го порядка.

На 4-й год проводят формирование ветвей 2-го порядка на 5-й основной ветви. Однолетний прирост требует укорачивания и прореживания. Это конечный этап формирования кроны абрикоса. На четвертый год у большинства сортов абрикоса происходит 1-е плодоношение. В течение 2–3 лет после вступления абрикоса в плодоношение проводят только прореживание, так как сильное укорачивание способствует росту побегов в ущерб плодоношению. Удаляют поломанные, загущающие, больные и направленные вертикально побеги и ветви.

Плоды абрикоса образуются на побегах длиной до 25 см, размещенных главным образом на боковых ветвях. Рядом с обрезанными ветвями в 1-й год образуются побеги длиной 50—100 см. Если их не обрезать, то на 2-й год на них могут образоваться цветочки, но плодов они, как правило, не дают. В течение вегетации на них появляются веточки длиной 2–5 см. На третий год на этих веточках вырастают плоды. В последующем на однолетних приростах таких веточек также формируются плоды, но веточки эти недолговечны, они отмирают уже на 4—5-й годы.

Когда абрикос вступит в плодоношение, вместе с 1-м поливом в ведро воды можно добавить 0,5 кг аммиачной селитры. Во время 3-го полива используют такое же количество суперфосфата или сульфата калия. Последний можно заменить калийной солью.

Для получения постоянного хорошего урожая регулярно воспроизводят молодую плодовую древесину. Поэтому обеспечивают ежегодный сильный прирост ветвей внутри кроны. Для этого 1–2 боковые ветви на каждой основной ветви укорачивают, оставляя у сильноветвящихся сортов *censored*к длиной 5 см, а у слабоветвящихся – *censored*к длиной 15 см. В результате на этом сучке образуются 3–4 мощных побега и несколько более слабых побегов. На следующий год самый мощный побег укорачивают, чтобы после обрезки его длина составляла лишь около 10 см. Расположенные рядом побеги укорачивают на 1/3 их длины. В течение периода вегетации на укороченных побегах появляются короткие веточки, на которых происходит формирование цветковых почек. На сучке начинают расти новые длинные побеги. На 3-й год 1 из этих побегов обрезают на *censored*к, остальные побеги укорачивают на 1/3 их длины.

Урожай появляется на плодовых веточках. После плодоношения веточки укорачивают до нижнего разветвления. В последующем каждый год сучки оставляют в новых частях кроны, а устаревшие удаляют.

Чем старше становится абрикосовое дерево, тем меньше прирост его побегов. Омолаживающую обрезку проводят, если длина приростов не превышает 30 см. Для чего урезают скелетные и боковые ветви до 3-летней древесины. Обрезку можно провести летом после снятия урожая. Летняя обрезка в таком случае даже предпочтительнее, так как при ней раны зарастают лучше. Когда прирост побегов уменьшится до 10–15 см, весной проводят сильную омолаживающую обрезку до 5-, 6-летней древесины. Во время этой обрезки дерево обеспечивают питательными веществами и водой.

Корневая система абрикосов располагается поверхностно. В связи с чем осеннюю перекопку приствольных кругов проводят осторожно, отступая от ствола на 0,5 см. Глубина перекопки – не более 10 см. Чтобы сохранить влагу, не допустить образования почвенной корки и прорастания сорняков, осуществляют мульчирование почвы торфом, опилками, компостом слоем 5—10 см.

Абрикосовые деревья способны переносить высокую температуру воздуха в течение продолжительного времени, но для этого почва должна быть достаточно влажной. На приусадебном участке лучшим способом считают полив абрикосов по кольцевым канавам. Диаметр таких канав должен быть равен половине диаметра кроны дерева. Каждый год его увеличивают на 0,5 м.

Первый полив проводят до или во время цветения. Второй полив приходится на период интенсивного рост а побегов, что происходит примерно в мае. Третий полив осуществляют в начале июля, примерно за 2 недели до созревания плодов. Также осуществляют поздний влагозарядковый полив, необходимый для лучшей перезимовки деревьев и увлажнения нижних слоев почвы. Для него потребуются по 5–6 ведер воды на 1 м2 приствольного круга. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, количество поливов сокращают и проводят дренаж. Длительное затопление плохо сказывается на корневой системе абрикоса, так как ему нужно хорошее обеспечение почвы воздухом.

Внесение удобрений под абрикосы зависит от фазы развития дерева и осуществляется:

? для стимулирования роста и ускорения вступления дерева в пору плодоношения;

? для обеспечения регулярного хорошего плодоношения и снижения его периодичности;

? для восстановления потенциала роста и плодоношения у старых запущенных деревьев.

Для правильного развития абрикосовых деревьев нормы, сроки и глубина внесения удобрений для каждой стадии развития будут разными.

В первые 4–5 лет после посадки удобрения вносят под каждое дерево только вокруг ствола. Радиус внесения удобрения каждый год увеличивают на 0,5 м. В это время в почву добавляют по 4 кг перегноя, смешанного с 5 г фосфора, 8 г калия, 6 г азота на каждый квадратный метр. Затем производят рыхление почвы для заделки в нее удобрения на глубину 10–12 см.

Если деревья небольшие и междурядия составляют более 6 м, на них можно возделывать картофель, землянику или другие низкорослые пропашные культуры. В этом случае в почву вносят достаточное количество минеральных и органических удобрений, отвечающих потребностям возделываемых в междурядьях культур.

Начиная со 2-го года посадки, в междурядиях можно сажать быстрорастущие растения, которые в последующем пойдут на зеленые удобрения. С успехом применяют залужение. Перед цветением эти растения измельчают и запахивают в почву на глубину 10–12 см.

Азотные удобрения используют с осторожностью, так как большие дозы азота снижают устойчивость растения, вызывают камедетечение, задерживают созревание плодов. В результате на деревьях возникает большое количество приростов, удлиняется продолжительность вегетации. Обычно внесение азотных удобрений распределяют по периодам вегетации.

Отсутствие в почве калия и фосфора плохо сказывается на абрикосе. Их недостаток вызывает нарушения роста и развития абрикоса.

В абрикосовых садах применяют как органические, так и минеральные удобрения. Из органических удобрений в почву вносят навоз, навозную жижу, компосты, птичий помет, перегной, торф, зеленые удобрения. Из минеральных применяют как простые, содержащие 1 элемент, так и сложные, с необходимым количеством нескольких элементов питания.

Вот несколько основных принципов, выполнение которых позволит успешно применять удобрения в абрикосовых садах:

? сроки внесения удобрений определяют с учетом биологических особенностей абрикоса и фаз его развития;

? необходимо соблюдение правильного соотношения между органическими и минеральными удобрениями;

? при внесении удобрений учитывают особенности почвы, обогащают недостающими элементами питания ее естественные запасы;

? соблюдают правильное соотношение между калием, азотом и фосфором, в таком случае можно полностью удовлетворить потребность абрикоса в этих элементах;

? придерживаются правильной глубины заделки удобрений, чтобы они как можно быстрее проникали в корневую систему и питали дерево.

Земляника

Земляника садовая (Fragaria) из семейства розоцветных (Rosaceae) культур – это травянистый многолетний низкорослый слабо ветвящийся куст высотой 25–30 см с тройчатыми листьями на длинных, до 10 см, стебельках. Ее стебель, обычно имея всего несколько сантиметров в длину, у взрослых растений сильно разветвляется. Стебель переходит в короткое корневище с мочковатыми корнями. Оно располагается близко к поверхности почвы, со временем может подняться над ней. Если корневище оголяется, растение перестает вегетировать и может погибнуть.

Большая часть корневой системы (придаточные корни, рожок и боковые мочковатые корни) расположена на глубине 25–40 см. Однако отдельные корни проникают на максимальную для земляники глубину – до 60–70 см. Поэтому на участке под земляникой поверхностный слой почвы всегда должен быть обеспечен влагой и питательными веществами. Корневая система ежегодно прирастает путем образования придаточных корней у вновь появляющихся рожков. Если после сбора урожая землянику окучивать, это благоприятствует образованию придаточных корней.

Короткий ветвящийся стебель земляники растет в высоту очень медленно, всего на 1–2 см в год. Его надземную часть составляют рожки – одногодичные приросты. На них развиваются листья, цветоносный побег и стелющиеся плети-усы, появляющиеся в июне из пазушных почек листьев. Сначала эти видоизмененные побеги-усы с 2–4 почками растут вверх, но по мере удлинения склоняются к земле. В междоузлиях усов сначала образуются молодые растения – розетки листьев или «сердечко» с конусом нарастания в центре. Далее появляются зачатки корней. Из них вырастают молодые укореняющиеся растения, которыми и размножается земляника. Розетки, укореняясь, образуют самостоятельное растение – рассаду. После укоренения ее можно отделять от маточного растения и пересаживать на выбранное место.

Наиболее сильные розетки вырастают поблизости от материнского растения. Таких рожков у куста земляники бывает не менее 30 в зависимости от возраста куста, сорта и агротехники выращивания. Последующий рост кустика совершается за счет развития новых рожков из пазушных почек. Максимальное количество рожков образуется во 2-й половине лета, когда заканчивается плодоношение. Год от года рожки формируются все выше над землей, а у основания образуются новые придаточные корни. Для их укоренения кусты земляники окучивают. Побеги-рожки стареют уже к 5–6 годам и перестают активно плодоносить, хотя растение может жить и давать ягоды до 20 лет. Поэтому на 1 месте землянику выращивают не более 4–5 лет – это ее самый продуктивный период.

На грядке для дальнейшего разведения земляники выделяют несколько кустов, от которых необходимо получить рассаду. По мере появления цветоносов их удаляют. Вокруг таких кустов почву мульчируют торфом слоем 4–5 см.

Число цветоносов и побегов у куста земляники различается исходя из сортовых особенностей растений, условий их роста и агротехники. Земляничные цветоносы могут быть в длину от 10 до 35 см. После плодоношения цветоносный побег отмирает, поступательный рост этого рожка заканчивается.

Цветки на цветоносах обоеполые, с 5 лепестками белого или светло-розового, иногда желтоватого цвета и чашелистиками. Цветки имеют многочисленные тычинки и пестики. У некоторых ценных сортов тычинки бывают недоразвитыми – это так называемые бестычиночные сорта. Цветки земляники опыляются с помощью насекомых.

Цветки и бутоны земляники весьма уязвимы заморозками. Если бутон или цветок поврежден заморозком, то пестик чернеет и засыхает. Завязи легче переносят пониженную температуру, чем цветы и бутоны. Даже при незначительном повреждении завязи заморозком ягода при дальнейшем развитии принимает уродливую форму. Время цветения земляники определяется сортом и условиями произрастания растения. В средней полосе европейской части России земляника цветет с конца мая до начала созревания ягод – обычно до начала июля.

Плоды земляники, многочисленные семянки, – это мелкие коричневатого цвета орешки, которые созревают на поверхности разросшегося сочного цветоложа. Именно цветоложе часто неправильно называют плодом земляники – это ложная крупная ягода с сочным цветоложем, в мякоть которого вдавлены семянки. Обычно землянику размножают вегетативным способом, но для выведения новых сортов это делают семенами. Ягоды, созревающие первыми, всегда крупнее и имеют отличную от последующих плодов форму. Их окраска в зависимости от сорта способна варьироваться от бледно-розового до темно-красно-вишневого цвета.

Примерно через месяц после старта цветения у земляники начинают созревать плоды. В зависимости от сорта и погодных условий период созревания ягод длится 15–25 дней. Раннее созревание ягод придает землянике особую ценность. Ее плоды в большом объеме содержат сахара, фруктозу и глюкозу, органические кислоты (в основном яблочную), витамины C, В9, E, пектиновые вещества. В незначительных количествах в землянике присутствуют провитамин A, витамины B1, B2, РР, K.

Малина

Малина красная обыкновенная (Rubus idaeus) – листопадный кустарник или полукустарник из семейства розоцветных, с многолетней корневой системой.

Она произрастает в лесах, по вырубкам, в подлеске, по берегам рек. В культуру малина введена относительно поздно, по всей вероятности, в IV в. н. э. На территории нашей страны она имеет давнюю историю возделывания и занимает немалые площади. Малина получила широкое распространение и в северных, и в южных районах России.

Подземную часть малины образует извилистое деревянистое горизонтальное корневище (подземный стебель) со множественными придаточными корнями. Последние образуют мощную разветвленную систему. Придаточные корни залегают в верхних слоях поч вы на глубине 10–20 см, иногда достигая 30–40 см. Из-за этого малина чувствительна к влаге.

Надземная часть малины состоит из 1-летних (ростовых) и 2-летних (плодоносящих) прямостоячих стеблей высотой до 1,5 м. Стебли развиваются из корневища. Сочные травянистые побеги 1-го года – зеленого цвета, с сизым налетом. У многих сортов малины побеги полностью или частично покрыты шипами, которые бывают короткими и длинными, частыми и редкими, жесткими и мягкими.

Очередные черешковые листья овальной формы, сверху темно-зеленого цвета, а снизу беловатые. Они сложные, имеют 3–7 яйцевидных листочка, опушены мелкими волосками.

Белые цветки около 1 см в поперечнике собранные в небольшие кистевидные соцветия, расположены на верхушках стеблей или в пазухах листьев. Лепестки короче, чем доли чашечки. Цветет малина поздно, после завершения весенних заморозков, примерно в середине июня. Период цветения и созревания ягод у малины в зависимости от сорта, ухода и других условий продлевается на 1–1,5 месяца. В средней полосе России цветение малины длится с июня по июль, временами вплоть до августа. Малина – отличный медонос. В период ее цветения пчелы предпочитают ее цветки другим цветкам медоносных растений.

Плод малины – сложная костянка, состоящая из маленьких волосистых костянок, имеющих внутри косточку с семечком, сросшиеся на цветоложе. Ягоды малины созревают не одновременно. Их сбор можно начинать спустя месяц после начала цветения, обычно в июле. Плодоношение малины длится 30–45 дней, иногда до 2 месяцев. В южных районах плоды появляются не только на побегах 2-го года, но и на побегах 1-го года в середине осени. Малина плодоносит каждый год и при нормальных агротехнических условиях содержания дает хороший урожай.

Плоды собирают каждые 2–3 дня, но в жаркую и дождливую погоду это делают ежедневно. В конце периода плодоношения ягоды собирают с интервалом в 3–4 дня.

Ягоды малины снимают с куста вместе с частью плодоножки, сощипывая их 2 пальцами. Если ягоды с короткой плодоножкой расположены скученно, то их срезают маленькими ножницами или же снимают без плодоножки. Сощипывая или срезая ягоды, желательно не касаться их пальцами.

Ягоды малины настолько нежны, что легко мнутся при неосторожном обращении. Нельзя срывать ягоды рано утром, когда еще есть роса, и вскоре после дождя. Мокрые ягоды снимают, только если долго стоит сырая погода. В этом случае их немедленно пускают в переработку.

Плоды малины богаты на сахара – глюкозу и фруктозу. Из органических кислот в них преобладает яблочная кислота. Ягоды содержат пектиновые, дубильные и красящие вещества, а также клетчатку. Из витаминов в них присутствуют аскорбиновая и фолиевая кислоты, витамин РР. К тому же в мякоти плодов малины много железа.

Красная малина – это самоопыляющееся растение. Поэтому ее плантацию заполняют насаждениями 1 сорта. Ее размножают корневыми отпрысками, возникающими на корнях растений из придаточных почек. Придаточные корни мощного корневища, разрастаясь, образуют побеги – корневые отпрыски. Вначале побег имеет вид беловатого бугорка на поверхности корня. Затем он вытягивается в длину, на нем ясно обозначаются белые чешуйчатые листочки. В первый год побеги не ветвятся, они растут в высоту и толщину. Однолетние побеги малины в зависимости от сорта и условий произрастания вытягиваются до 1,5–2 м в высоту. Со временем они деревенеют и приобретают коричневый цвет. Их вызревание идет снизу вверх. Верхушка побега часто остается недозрелой. Зеленые листья появляются после выхода отпрыска на поверхность почвы. Наиболее сильные хорошо развитые вызревшие почки локализуются на средней части побегов.

В пазухах листьев формируются цветочные почки. На второй год из пазух листьев вырастают боковые плодоносящие ветки с цветочными почками и завязями. Двухлетние побеги малины медленнее растут в высоту и толщину. В основном происходит формирование листьев, плодовых веточек и плодов. Чем больше мощность побегов, тем лучший урожай они дадут на следующий год. После плодоношения 2-летние боковые побеги постепенно усыхают и отмирают. Их вырезают и сжигают, но остаются молодые побеги, выросшие за лето. На следующий год от того же корня вырастают новые стебли. Таким способом ежегодно куст малины обновляется, он формируется из побегов, которые в большом количестве вырастают у его основания.

Ранние сорта.

1. «Новость кузьмина» с темно-красными или малиновыми ягодами среднего размера (по 2–3 г), они ароматны, с десертным вкусом.

2. «Новокитаевская» с темно-красными или малиновыми ягодами конической формы и среднего размера (по 2,5–3 г), кисло-сладкая.

3. «Метеор» имеет рубиново-красные ягоды среднего размера, тупоконической формы, обладающие характерным малиновым десертным вкусом.

Средний срок созревания у сортов.

1. «Барнаульская» с красными блестящими ягодами средней величины (по 2–3 г) со множеством костянок, сильно осыпающимися.

2. «Калининградская» имеет красные сладкие и крупные (2,8–4 г) ягоды с большими, неоднородными костянками.

3. «Награда» – красные тусклые ягоды средней величины (2,6–3 г), вытянутой формы, с типичным малиновым вкусом и средним ароматом.

4. «Рубин болгарский» дает красные средние и крупные (2,5–3,5 г) ягоды тупоконической формы, с хорошими вкусовыми качествами.

5. «Ньюбург» – американский сорт, дает светло-красные средние и крупные (2,8–3,4 г) ягоды округлой формы, с крупными костянками, с приятным мягким вкусом и слабым ароматом.

6. «Скромница» выделяется ярко-красными плотными ягодами средней и крупной величины, конической формы, с приятным вкусом, которые дружно созревают.

7. «Солнышко» отличается крупными ягодами тупоконической формы, с приятным десертным вкусом.

Поздние сорта.

1. «Латам» дает красные тусклые ягоды средней величины (2,5–2,8 г), тупоконической формы, с мелкими костянками и кисло-сладким среднего уровня вкусом.

2. «Павловская» отличается темно-малиновыми крупными (3–3,5 г) ягодами округлой формы, с хорошим вкусом.

3. «Кумберленд» имеет черные блестящие и плотные ягоды, мелкие или средние, круглой формы, с беловатым налетом и прочно сцепленными костянками; ягоды сухие, имеют характерный кисло-сладкий вкус, напоминающий ежевику.

Крыжовник

Крыжовник обыкновенный, или отклоненный, или европейский (Ribes uva-crispa), – это кустарник из семейства камнеломковых (Saxifragaceae), из рода смородина (Ribes) и подрода крыжовников.

Иногда его рассматривают как отдельный род – Grossularia Mill. В диком виде крыжовник произрастает по всей Европе, на Кавказе и в Северной Африке. На Руси его разводили в монастырских садах уже в XI в.

Многолетний и многостебельный куст малой или средней величины высотой от 70 см до 2 м. Корневая система достаточно развита, некоторые корни уходят на глубину до 1–2 м, хотя основная масса мочковатых корней залегает на глубине 10–40 см. Корни располагаются в пределах проекции кроны куста, они отходят в стороны от куста на расстояние до 50 см.

Побеги с шипами листового происхождения сильно ветвятся. Темно-серая или темно-коричневая кора легко отслаивается. Молодые побеги сероватого цвета и цилиндрической формы усеяны тонкими игольчатыми шипами и мелкими черными точками. Срок жизни одного побега составляет 7–8 лет, при продуктивном периоде плодоношения в 6–7 лет.

Коричневые смешанные плодовые почки покрыты бесчисленными рыжими чешуями, по краю опушенными белыми волосками. Они сидят в пазухах шипов (колючек).

Листья черешковые, тусклые, коротко опушены, округлой или сердцевидно-яйцевидной формы, без прилистников, до 6 см длиной. У листовой пластинки имеются 3–5 лопастей и край с тупыми зубцами.

Крыжовник начинает вегетацию и цветение раньше остальных ягодных культур. Он цветет в мае. Длительность его цветения – 5—10 дней. Ее определяет температура воздуха в этот период. Из-за раннего начала вегетации и цветения в пониженных местах цветки и завязи крыжовника могут страдать от весенних заморозков.

Цветки обоеполые, колокольчатой формы, одиночные или по 2–3 в кисти, сидящие в пазухах листьев. У них 5 лепестков зеленоватого или красноватого цвета, 5 чашелистиков и 5 тычинок. Ягоды созревают через 1,5–2 месяца после цветения – в июне – августе. Плоды овальной или почти шаровидной формы, до 12 мм в длину. Иногда они голые или с грубой железистой щетиной, с хорошо заметными жилками и множеством семян. Цвет ягод – зеленый, желтый или пурпурный.

Один куст крыжовника может дать до 30 кг ягод. Он начинает плодоносить уже на 2-й или 3-й год после посадки. Плодоношение длится до 25–30 лет. Но обильный урожай крыжовник дает на молодых ветвях 2—3-летнего возраста. Ягоды на кусте созревают почти одновременно, несколько задерживается процесс лишь в сильно затененной части куста.

Ягоды крыжовника содержат сахара с преобладанием глюкозы и фруктозы, органические кислоты, около 2 % клетчатки и до 1 % пектиновых веществ, небольшое количество витамина C и каротина. В них много витаминов E и В9, калия и железа.

Крыжовник хорошо адаптируется к различным почвам, но предпочитает глинистые и суглинистые, обеспеченные органическими удобрениями. Он хорошо растет на рыхлых питательных плодородных почвах. Однако совсем не переносит песчаные, сильно оподзоленные, кислые и холодные почвы, заболоченные низины. Его корни расположены неглубоко в почве, им трудно справляться с избытком воды и недостатком воздуха. Излишняя сырость подавляет развитие крыжовника, хотя нехватка влаги плохо сказывается на его плодоношении.

Крыжовник требователен к свету, поэтому его лучше сажать на участке, хорошо освещенном солнцем и защищенном от холодных ветров. При посадках под кронами плодовых деревьев он страдает от мучнистой росы и плохо плодоносит.

Крыжовник недостаточно зимостоек. Поэтому в этот период ему необходимы достаточный снеговой покров или укрытие еловым лапником.

Крыжовник – это самоопыляющееся растение. Но при перекрестном опылении он дает лучший урожай. Места, где растет крыжовник, активно навещают всевозможные насекомые – участники перекрестного опыления.

Осень – лучшее время для высаживания крыжовника. Под саженцы готовят посадочные ямы с одинаковыми диаметром и глубиной – 40 см. Иногда диаметр может составлять и 60 см. В ямы вносят плодородную землю с удобрениями, но без азота. Перед посадкой саженцы обрезают, оставив побеги с 4–5 почками длиной по 20 см. Между рядами оставляют проход в 2 м шириной. Растения в ряду сажают в 1,5 м друг от друга. Саженцы опускают в ямы вертикально, без наклона, немного (на 5–6 см) заглубляя корневую шейку. Сильно заглублять ее нельзя, в особенности на тяжелых суглинистых и глинистых почвах, чтобы не замедлить рост саженца и не сгубить его.

Крыжовник доступно размножать деревянистыми, зелеными черенками и отводками. Этому кустарнику присуща большая восстановительная способность побегов. Каждый год у крыжовника отрастают новые побеги. Они загущают куст, поэтому его приходится систематически прореживать. Побеги используют для новых посадок.

Раннеспелые сорта крыжовника.

1. «Капитан» дает черные кисло-сладкие ягоды среднего размера, с тонкой кожицей.

2. «Куршу дзинтарс» отличается сочными сладкими ягодами желтого цвета.

3. «Орленок» имеет крупные черные ягоды с сильным восковым налетом, кислого вкуса.

4. «Родник» растет компактным кустом; дает крупные ягоды желто-зеленого цвета с красноватым отливом.

5. «Янтарный» – это высокий слабораскидистый куст, дающий очень крупные ягоды с плотной кожицей янтарно-желтого цвета, с кисло-сладким вкусом.

Среднеспелые сорта.

1. «Белорусский сахарный» – крупные ягоды светло-зеленого цвета, с беловатыми жилками и зеленой мякотью.

2. «Зеленый бутылочный» имеет крупные ягоды зеленого или темно-зеленого цвета со слабым опушением.

3. «Колобок» отличается средними и крупными ягодами темно-красного цвета, с зеленоватыми жилками.

4. «Малахит» дает крупные ягоды зеленого цвета с тонкой прозрачной кожицей и хорошим кисловатым вкусом.

5. «Русский» – крупные парные широкоовальные ягоды темно-красного цвета, с толстой кожицей.

6. «Финик» – сорт с очень крупными зелеными ягодами, сплошь покрытыми тусклым фиолетовокрас ным неравномерным румянцем.

Позднеспелые сорта.

1. «Машека» приносит кремово-желтые ягоды кисло-сладкого вкуса.

2. «Раволт» дает кисло-сладкие ягоды темно-красного, почти черного цвета.

Смородина

Смородина (Ribes) черная, красная, белая и золотистая – это кустарники из монотипного рода крыжовниковых (Grossulariaceae), которые относятся к семейству камнеломковых (Saxifragaceae).

Смородину культивируют с глубокой древности. В России она известна с XI в. Смородина широко распространена в Нечерноземье, Черноземной зоне, Поволжье, на Урале и в Сибири. В культуре известны черная, красная и белая смородина. Это многолетние сильные кустарники высотой около 1,5 м и более.

Основная масса горизонтальных корней смородины залегает в почвенном слое глубиной от 10 до 40 см. Отдельные толстые вертикальные корни проникают на глубину 2,5 м, что делает смородину устойчивой к временной засухе. Корневая система распространяется на 50–60 см в стороны от куста и редко выходит за границу проекции его кроны более, чем на 1 м.

Листья преимущественно дланевидно-лопастные, с 3–5 лопастями, расположены поочередно, имеют прямое основание или со слабой выемкой. Почки смородины весной распускаются рано, из-за чего порой повреждаются заморозками.

В зависимости от погодных условий период цветения у смородины длится до 2 недель. Колокольчатые цветки смородины с 5 лепестками и 5 тычинками расположены в кистях. Цветочное ложе вогнутое, оно срослось с завязью и переходит по краям в 5 зеленоватых чашелистиков.

Завязь одногнездная многосемянная. Плоды – ягоды округлой формы (у некоторых сортов они несколько вытянуты) – собраны в более-менее длинные кисти. Самыми ценными считают сорта смородины с длинными и плотными кистями и крупными ягодами. Сроки созревания ягод смородины различных сортов колеблются в пределах 30–40 дней.

Смородину размножают и черенками, и отводками. Размножение травянистыми отводками совершают в июле, заранее надрезав кору. Черенки срезают с сильных кустов под самым глазком, осенью, после опадания листьев. На зиму их складывают в погреб. Высаживают в тенистом месте весной, как только оттает земля. В местностях с теплым климатом черенки высаживают и осенью.

Посадку смородины лучше совершать в августе на грядки или в канавы, заполненные смесью земли с перепревшим навозом. На грядках копают ямы глуби ной 30–40 и диаметром 40–50 см, которые на 2/3 заполняют почвой, хорошо смешанной с органическими и минеральными удобрениями.

Смородина зачастую образует дополнительные корни, из-за чего ее нужно сажать на 5–7 см глубже по сравнению с тем уровнем, на котором она росла до посадки. Саженцы следует сажать прямо или чуть наклонно для лучшего образования дополнительных корней, размещая в ряду на расстоянии 1,3–1,5 м. Посадив саженцы, их щедро поливают и мульчируют навозом, перегноем или торфом слоем 5–7 см. После по садки растения сильно обрезают, оставляя ветви длиной 10–15 см с 3–4 почками до. В сухую погоду после посадки саженцы поливают 2 раза в неделю по 1 ведру на куст. Поверхность почвы мульчируют навозом и слоем соломы. Насаждения смородины начинают плодоносить на 2—3-й годы после посадки саженцев.

Смородину обычно выращивают в виде куста, обрезая молодые растения на уровне 20 см. Весной путем обрезки молодые ветви укорачивают на 5–6 глазков, а также удаляют старые ветви, так как самые крупные ягоды получаются на 3—5-летних ветвях. На каждом кусте должны быть примерно 10–15 ветвей различного возраста.

Черная смородина

Черная смородина имеет вид куста высотой до 1,5–2 м, который образует до 25 побегов разного возраста. Побеги опушенные, желтовато-серого цвета. Кора стеблей темно-бурого или красно-коричневого цвета. Куст черной смородины порой плодоносит до 15 лет, но не имеет смысла содержать его более 9—10 лет. Побеги старше 4–5 лет стареют и снижают плодоношение, поэтому их заменяют.

Черная смородина на 1-летних побегах образует скороспелые смешанные цветочные почки бледно-зеленого цвета. Листья с 3–5 лопастями, пильчатые или зубчатые по краю, на длинных черешках. На листьях смородины имеются железы, которые выделяют эфирное масло с характерным запахом.

Цветет растение в конце мая – начале июня. Цветки самоплодны не у всех сортов, поэтому нуждаются в перекрестном опылении. Плоды созревают в июле – августе. Ягоды черной смородины – крупные, ароматные, круглой формы и окрашены в разные черные тона: черного, темно-лилового, темно-красного или буроватого цветов. Разные сорта черной смородины выделяются по качеству и составу ягод, но все они богаты витамином C. Кроме того, содержат сахара, кислоты, различные витамины, пектины и минеральные соли.

Сорта раннего срока созревания.

1. «Сеянец голубки» самоплодный зимостойкий сорт, но в суровые зимы может подмерзать кора у основания ветвей; сорт обладает хорошей и стабильной урожайностью, слабо подвержен заболеванию мучнистой росой, дает вкусные и крупные (по 1,2–1,4 г) ягоды, созревающие очень рано, поэтому их собирают быстро, так как они сильно осыпаются и растрескиваются.

2. «Диковинка» рано приносит плоды, на 2-й год дает с куста по 500–700 г ягод; куст среднерослый, раскидистый, устойчив к мучнистой росе, приносит крупные черные и блестящие ягоды округло-овальной формы, с сочной кисло-сладкой мякотью.

3. «Виноградная» – на длинной кисти крупные буровато-черные ягоды, рано созревающие, с тонкой кожицей и нежной сладкой мякотью; куст среднерослый, раскидистый, устойчив к мучнистой росе и почковому клещу; цветки устойчивы к весенним заморозкам.

Сорта среднего срока созревания.

1. «Черный жемчуг» дает крупные одномерные черные ягоды с сочной нежной мякотью кисло-сладкого вкуса; кисть средняя или длинная, масса ягоды – 1,2–1,5 г; куст раскидистый, среднерослый, зимостойкий, устойчив к мучнистой росе.

2. «Зеленая дымка» начинает плодоносить на 2-й год после посадки, дает крупные (до 2,5 г), черные и блестящие ягоды приятного вкуса; плодовая кисть средней длины или длинная, с негустым расположением ягод; сорт устойчив к мучнистой росе, редко поражается почковым клещом.

3. «Багира» хорошо переносит засуху и жару, сорт зимостойкий; куст среднерослый, среднераскидистый; на короткой или средней кисти дает округлые черные блестящие ягоды средней массой 1,2 г, с тонкой кожицей; нежная ароматная мякоть кислосладкого приятного вкуса.

Сорта позднего срока созревания.

1. «Краса алтая» – очень скороспелый и зимостойкий сорт; куст средней рослости и раскидистости, устойчив к мучнистой росе, слабо поражается почковым клещом, ягоды крупные, с толстой кожицей.

2. «Катюша» обладает высокой урожайностью; кисть средних размеров, содержит 5–7 одномерных ягод; они крупные, оливково-черные, удлиненной формы.

3. «Измайловская» отличается довольно крупными черными с красноватым оттенком ягодами правильной округлой формы; сорт относительно устойчив к антракнозу, мучнистой росе и почковому клещу.

Красная и белая смородина

Красная и белая смородина по строению куста и особенностям роста во многом схожи с черной смородиной, хотя имеют свои особенности. На их однолетнем побеге цветочная почка только верхушечная, боковые же почки – ростовые. Они дают короткие побеги, заканчивающиеся цветочной почкой. Цветковые почки этих видов расположены на букетных веточках и кольчатках, которые более долговечны. Длительность их жизни – 4–5 лет. Кусты этой культуры целесообразно держать на участке до 15–18 лет.

Красную и белую смородину отличает высокая урожайность. Эти сорта устойчивы к холодам, но светолюбивы. Они легче переносят сухость воздуха и поч вы. У красной и белой смородины более мощная и глубокая корневая система. Они предпочитают открытые высокие места на богатых перегноем легких и средних суглинках, защищенных от северо-восточных ветров. Но растут на всех типах почв, если они заранее хорошо заправлены удобрениями. Лучше развиваются на почвах со слабощелочной реакцией (рН 7,0–8,0). Красная и белая смородина не переносят низкие, сырые и затененные места, плохо переносят повышенную кислотность почвы.

Их кусты не так загущены и более долговечны. На 1 месте куст может расти 15–20 лет. Цветки у красной и белой смородины, как правило, самоопыляющиеся. Ягоды равномерно распределяются по всему кусту, почти не выносятся на его периферию и созревают раньше.

Белая смородина отличается от красной родственницы лишь окраской ягод – различные тона красного цвета. У белой смородины они беловато-желтые.

Ягоды содержат витамин C, каротин, биотин и фолиевую кислоту, органические кислоты, сахара. Установлено, что в сушеных ягодах есть значительное количество йода.

Красную и белую смородину размножают черенками и отводками, как крыжовник. Иногда красную смородину ради внешнего вида выращивают в полуштамбовой, со стволом до 50 см высоты, или штамбовой форме – ствол 1 м высотой. Однако в районах с достаточно суровым климатом опасно выводить штамб выше 70 см.

Методы ухода подобны способам возделывания черной смородины, но имеется и ряд отличий. Побеги красной и белой смородины плодоносят до 7–8 лет. Поэтому первые 3–4 года после посадки они сильно нуждаются в питательных веществах. Нужда существен но возрастает со вступлением растения в фазу плодоношения.

Под белую и красную смородину фосфорные удобрения вносят раз в 3 года – по 12–18 г двойного суперфосфата на 1 м2. Калийные удобрения добавляют ежегодно – по 14–20 г сернокислого калия или 40–60 г древесной золы на 1 м2. Фосфорные и калийные удобрения предпочтительнее вносить под последнюю осеннюю обработку почвы.

Азотные удобрения заделывают ранней весной – по 18–25 г аммиачной селитры или 13–17 г мочевины на 1 м2. После внесения удобрений почву рыхлят на глубину 8—10 см. Очень эффективны внекорневые подкормки в периоде цветения и образования завязей, их осуществляют вечером или утром после высыхания росы.

Сорта раннего срока созревания.

1. «Щедрая» приносит ягоды красной окраски, средней величины, с сочной мякотью и кисло-сладким вкусом.

2. «Первенец» дает крупные и вкусные ягоды ярко-красного цвета.

3. «Большая белая» отличается средними и крупными ягодами желтовато-кремового цвета, на длинной кисти, вкус у них – кисло-сладкий, приятный.

Сорта среднего срока созревания.

1. «Ютерборгская» дает крупные ягоды нежного светло-кремового тона, с прозрачной кожицей, кисти длинные, вкус приятный, кисло-сладкий с преобладанием сладости.

2. «Ненаглядная» – ярко-красные прозрачные ягоды среднего размера на кисти средней длины, мякоть плотная, вкус приятный, кисло-сладкий, с преобладанием кислоты.

3. «Натали» дает темно-красные глянцевые ягоды средней величины, вкус десертный, кисло-сладкий.

Черника обыкновенная – это листопадный ветвистый кустарничек; ценится как пищевое, медоносное, дубильное и лекарственное растение.

Сбор и хранение плодов семечковых культур

Начнем с плодов семечковых культур. Так, у летних сортов яблок и груш съемная и потребительская зрелости совпадают. Совсем не сложно определить на глаз степень спелости плодов этих культур. Если у яблок или груш появилась характерная окраска плодов и они легко отделаются от плодоножки, это означает, что урожай поспел и можно приступать к его сбору. Помните, что задерживаться со сбором урожая летнего периода не стоит, поскольку плоды летнеспелых сортов быстро перезревают, теряя свои товарные и пищевые качества.

То же самое относится и к раннеосенним сортам. А вот поздние осенние и зимние сорта семечковых плодовых культур имеют разные съемную и потребительскую зрелости плодов. Сначала плоды достигают съемной зрелости, а уже позднее – потребительской. Чтобы достичь потребительской зрелости, семечковым плодам позднеосенних сортов нужны от 10 до 20 дней после сбора урожая. А что касается плодов зимних сортов, то им необходимо еще больше времени – от 2 до 4 месяцев и более.

Съемную зрелость позднеосенних и зимних сортов семечковых плодовых культур определяют по таким признакам, как изменение цвета семян до светло-коричневого, перемена цвета кожуры самого плода (у некоторых яблочных сортов – это появление желтовато-белого оттенка), легкое отделение плода от ветки, а также самостоятельное опадание здоровых неповрежденных плодов в безветренный день.

На кожуре плодов, достигших своей оптимальной съемной зрелости, есть особое покрытие – так называемый восковой налет. Он обеспечивает плодам надежную защиту от воздействия неблагоприятных внешних условий, в результате чего они долго хранятся. И это снова говорит не в пользу раннего сбора урожая, поскольку плоды, снятые преждевременно, подобной защитой не обладают. Восковой налет не позволяет им при длительном хранении сильно испарять влагу. Плоды же, не защищенные подобной пленкой, во время хранения быстро теряют как внешние, так и внутренние качества. Быстро испаряя влагу, они сморщиваются, теряют объем. Их поражают различные грибковые заболевания.

Конечно, невозможно с точностью до 1 дня определить съемную, а заодно и потребительскую зрелость плодов семечковых культур. Поэтому их сбор осуществляют, как правило, в течение 7—10 дней. За этот период плоды находятся в состоянии съемной зрелости и готовы к сбору на протяжении всего этого срока.

Сбор и хранение плодов косточковых культур

К косточковым плодовым культурам относят такие растения, как вишня, черешня, слива, абрикос, персик и др.

Почти все представители этого вида имеют сочный околоплодник, из-за чего не способны храниться длительное время. Плоды этих культур малотранспортабельны, их также широко используют для переработки и употребления в пищу в свежем виде.

Сбор плодов косточковых культур проводят до наступления их полной зрелости. При сборе обращают внимание на то, чтобы плоды снимались вместе с плодоножкой. Старайтесь избежать повреждения кожицы самого плода. Такой плод лишается защитного слоя, в мякоть могут беспрепятственно проникнуть различные микроорганизмы, что приведет к быстрой порче плодов и их загниванию. Как только плоды сняты с дерева, сразу же поместите их в прохладное место, предназначенное для длительного хранения. Таким местом может стать подвал или погреб.

Плоды косточковых культур растут намного быстрее, чем плоды семечковых. В связи с чем крайне важно определить оптимальный срок их сбора. Выше уже говорилось о съемной и потребительской (или технической) спелости плодов. Это относится и к косточковым породам. Сливу, вишню и черешню, если они не предназначены для транспортировки на большие расстояния, снимают в период полного созревания.

Слива

Сливу снимают с ветки вместе с плодоножкой. Во время этого процесса стараются не повредить восковой налет на плодах. Почти все сорта сливы не выдерживают длительного хранения и быстро портятся. Если же снимать сливу слишком рано, то плоды не успеют приобрести необходимых вкусовых качеств. Предназначенную для транспортировки и консервирования сливу собирают за 3–4 дня до ее полной спелости. Плоды же, предназначенные для немедленного употребления в пищу, а также для замораживания, собирают на стадии полной спелости.

Вишня и черешня

К сбору вишни и черешни приступают, когда их плоды достигают своей полной спелости. Одинаково нежелателен как ранний сбор плодов, так и запоздалый. После сбора плоды уже не достигают полной зрелости. Опаздывать со сбором урожая также не стоит, поскольку можно потерять значительную его часть в связи с ухудшением качества плодов (перезревание), а также из-за птиц.

При сборе вишни и черешни используют ножницы – ими срезают плоды в местах прикрепления плодоножки.

Персик

Если плоды персика предназначены для немедленного употребления в пищу, их можно и нужно снимать в стадии полной зрелости. Если же предполагается транспортировка плодов, их собирают твердыми. Не следует снимать плоды слишком рано, в период, когда они еще не достигли свойственной сорту окраски. Это приведет к сморщиванию персиков при хранении. Если же опоздать со сбором плодов, то перезревшие персики быстро подвергнутся гниению и срок их хранения резко сократится.

Сигналом к сбору служит изменение основной окраски. Плоды сортов с белой мякотью становятся из зеленых кремовыми, а плоды сортов с желтой мякотью меняют зеленую окраску на желтоватую.

Абрикос

Абрикос не отличается высокой транспортабельностью. Максимальный срок хранения плодов этой косточковой культуры составляет примерно 10–12 дней в зависимости от сорта. В связи с чем момент сбора абрикосов и их подготовки к перевозке играет важную роль для сохранности урожая.

Если плоды предназначены для сушки или немедленного употребления в пищу, то собирают их на стадии полной зрелости. Если же абрикосы будут транспортироваться, то снимают их в период изменения окраски с зеленой на желтую. Абрикосы, предназначенные для консервирования, должны иметь твердую мякоть.

Сбор и хранение плодов ягодных культур

Когда приходит время сбора урожая клубники, малины, смородины и крыжовника, медлить нельзя. Особенно с черной смородиной. Перезрелые ягоды смородины лопаются и осыпаются. Что касается большинства сортов красной и белой смородины, то они способны долго (более месяца) не опадать после созревания. Но при продолжительной влажной погоде начинается растрескивание ягод.

Крыжовник и смородина

Урожай крыжовника и смородины обычно собирают за 1 раз. Чтобы не помять, ягоды крыжовника стараются собирать вместе с плодоножкой, а ягоды смородины – вместе с кистью. Отрывают от веточки ягоды осторожно, стараясь не повредить их. Цельность ягод – залог их хорошей транспортировки.

Земляника, клубника и малина

Если ягоды земляники и малины вы станете сразу употреблять в пищу, то соберите их в фазе полной зрелости.

В случае же, если планируется перевозка ягод, их снимают немного недозрелыми, когда они достигнут окраски розового цвета. Так они лучше перенесут транспортировку, а через 2–3 дня достигнут своей полной спелости.

Собирают ягоды земляники и малины ежедневно, поскольку поспевают они постоянно. Сбор желательно производить либо утром, после того как высохнет роса, либо вечером, после убывания жары. Ягоды снимают очень аккуратно, вместе с плодоножкой, при этом осторожно отщипывая их от веточки. Собранные ягоды сразу же помещают в заранее подготовленную тару. Земляника и малина не переносят пересыпания.

Землянику лучше собирать в небольшую тару – драночные корзинки вместительностью 2–2,5 кг. Испорченные и больные ягоды также собирают с куста одновременно со здоровыми и качественными, но при этом их складывают в другую тару, а затем выбрасывают.

Малину срывают не реже, чем через каждые 2–3 дня, иначе ягоды начнут перезревать и портиться. Ягоды, предназначенные для немедленного употребления в пищу, срывают без плодоножки. Ягоды для хранения или транспортировки срывают с веточек вместе с плодоножкой и плодоложем.