Возделываемые растения имеют двоякого вида корни.

Сеянцы, получаемые из семян, обладают главным ветвистым корнем, который не растет на большую глубину, распространяясь не глубже полуаршина (35 см), потому что одинаково с ним вырастают сильные боковые корни, к которым от приваливания к кусту земли при ее обработке присоединяются еще придаточные, образующиеся из нижней части стебля, подобно тому, как это бывает у капусты. На песчанистых почвах с глубокою подпочвенною влагою главный корень вырастает сильнее и глубже, представляя собою свойство сухолюба (ксерофита), на которое должно быть обращено особое внимание, то есть на таких почвах следует разводить исключительно одни сеянцы.

Растения, размножаемые бесполыми способами, например с помощью отводков или черенков, главного корня не имеют, а только одни придаточные, вырастающие из-под коры однолетнего побега; эти корни, в отличие от главного, растут пучком, в котором немногие получают преимущественное развитие, уподобляясь боковым корням, с которыми совершенно одинаковы по обилию мочек. Как главный корень, так и придаточные не обладают долговечностью, хотя в диком состоянии могут расти большее число лет, но при возделывании на хорошей почве они стареют в 15 – 20 лет, не давая мощно выросшему кусту надлежащего питания, отчего прирост уменьшается, а вместе с ним ослабляется плодоношение и уменьшается величина ягод; для исправления растений в этом случае принято делать обновлениеих корней вырезыванием старых и образованием новых, но это не ведет к полному возобновлению жизненной деятельности старых растений.

Не только в русских, но и в немецких сочинениях, описывающих выращивание крыжовника, говорится о корневых побегах или отпрысках, которые образуются у основания стебля и, очевидно, составляют собою стеблевую поросль из почек, развивающихся в пазухах когда-то бывших чешуек. Свойством давать побеги никакие корни крыжовника не обладают и по этой причине размножать крыжовник корнями невозможно.

Рис. 2. Части однолетнего побега крыжовника: 1 – колено (междоузлие) с двумя трехзубыми шипами, в пазухах которых боковые почки с первым листом, в начале лета; 2 – боковая почка, у которой листья наверху ножки, в начале лета; 3 – боковая почка после листопада. Все рисунки в две трети натуральной величины.

Стебель крыжовника, как и смородины, замечателен весьма скорым развитием плодовых почек, которые образуются на двухлетних побегах, составляя верхушки особенных укороченных веток, известных под названием плодушек,тогда как побеги, на которых они развиваются, называются ростовыми. Последние побеги у крыжовника совсем иные нежели у смородины: сначала они зеленые, мягкие, травянистые, но уже среди лета кора их становится беловатою или сероватою, а к осени кожица на них трескается продольными трещинами и древесина, начавшая среди лета уплотняться, совершенно деревянеет; на таких побегах настоящих листьев, как у смородины, нет, а вместо них находятся на удлиненных междоузлиях (коленах) измененные листья в виде 1 – 2 и 3-зубых шипов,неправильно называемых колючками только потому, что они колются. Летом в пазухах этих шипов весьма скоро, при росте побега образуются боковые почки (рис. 2), из которых каждая, прежде всего, развивает настоящий зеленый черешчатый лист с пластинкою о 3-х, реже 5 лопастях, по краям с зубчатыми городками; иногда на черешке и на жилках пластинки снизу бывают мягкие и нежные искривленные волоски. Если следить за развитием этих боковых почек, то можно видеть, что при первом своем появлении они маленькие, продолговатые, зеленые потом чешуйки их становятся серыми или буровато-серыми, а основание утолщается и составляет ножку плодовой ветки в виде маленькой кольчатки, называемой так по листовым следам от спадающих чешуек, расположенных как бы кольцами, что бывает также и у плодовых деревьев. Иногда вместо одного настоящего листа боковая почка имеет два листа один большой и другой меньший, помещающихся не внизу, а вверху основания или ножки почки, которая разрастается, поднимая собою эти листья. Кроме того, не всякая боковая почка вырастает в плодовую кольчатку, так как может даже в то же лето вырасти в обыкновенную ростовую ветку также с шипами. Из этого рассматривания побегов крыжовника можно заключить, что у него листья бывают троякого вида измененные в виде шипов, настоящие зеленые и измененные в виде мелких опадающих чешуек. Более интересны шипы, от которых оригинаторы сортов крыжовника хотят освободиться, как от шипов кактуса имеющих такое же листовое происхождение; разнообразие в этих шипах то, что они никогда не достигают полного числа листовых лопастей, то есть 5, обыкновенно бывают только тройные, но нередко двойные и даже одиночные, весьма редко их совсем не имеется или же они остановились в росте маленькими зачаточными бугорками.

Рис. 3. Ветки крыжовника в октябре I – часть длинного ростового побега с треснувшей кожицей; нижний шип с одним острием, около которого два бугорка, в пазухах шипов листовые почки на ножках; II – двухлетний побег с частями первого и второго года, отмеченными цифрами; б. п.– букетные почки, п. п. –двойные плодовые почки, п. –одиночные плодовые почки, из которых тонкие листовые, толстые плодовые; все почки с ножками кольчаток.

Разнообразие боковых веток в виде кольчаток можно видеть на двулетней части побегов в начале осени (рис. 3), в октябре или в ноябре, когда листья в черешках отчленяются и отпадают. После листопада ясно заметны на кольчатках одиночные почки, из которых более тонкие и узкие ростовые, а более толстые плодовые некоторые кольчатки наверху с двумя почками и бывают еще букетные плодушки,подобные таким же у вишен. Букетные плодушки представляют собою сближенные плодовые почки, которые на побеге изображенном на рис 3, образовались особенно: верхушечная почка здесь обратилась в плодовую кольчатку, вблизи которой образовались две такие же кольчатки, третья же ниже их выросла в ростовой побег.

Возделываемый крыжовник, в отличие от дикого, обладает сильным ростом, происходящим от хорошей почвы и заботливого ухода; вследствие такого роста получаются крупные ягоды, достигающие величины голубиного яйца и имеющие превосходный вкус, которым они не отличаются от ягод винограда и могут их заменять, отчего крыжовник приобрел себе название северного винограда.Выработкою отличных его сортов с особенным усердием занимаются англичане, начиная с XVI столетия, и в настоящее время число крупноплодных английских сортов крыжовника превышает несколько сотен; разнообразие сортов до того велико, что в торговых питомниках трудно даже найти одинаковые сорта и если в одном каком-либо питомнике имеются избранные лучшие сорта то в других наверное таких же не имеется. Вследствие такой многочисленности предлагаемых в продаже сортов было даже предложено не считаться с названиями сортов, а руководствоваться при выборе для насаждений различными полезными признаками, смотря по цели разведения; тем не менее все-таки можно сделать перечень наилучших сортов.

Из признаков при выборе наилучших сортов прежде всего обращают внимание на величину ягод, хотя она не обусловливает собою достоинства вкуса и ею довольствоваться нельзя, а нужно, главным образом, иметь в виду цель разведения крыжовника по отношению к которой сорта различаются для домашних и промышленных ягодников, для употребления на месте и перевозки (транспорта) на разные расстояния, отсюда разделение сортов на десертные и промышленные ранние средние и поздние пригодные для варенья, кондитерских изделий и для приготовления ягодного вина. Десертные сорта, как и винные, отличаются в зрелости превосходным вкусом и ягоды их имеют тонкую кожицу, но по своей нежности они могут перевозиться только на близкие расстояния; промышленные сорта наоборот, служат ягодами даже в полузрелом виде, по толстой и крепкой кожице легко выносящими перевозку или не разваривающимися в варенье. По времени созревания наиболее ценные самые ранние сорта ягоды которых даже при средней и небольшой величине находят верный сбыт по высокой цене, средние ценятся менее других, и самые поздние также имеют хорошую цену на рынке когда сбыт ягод уже сократился. Ко всему этому прибавляется еще выносливость растениями разных неблагоприятных условий климата и погоды: стойкость против вымерзания, выдерживание засух.

Научных исследований сортов крыжовника почти не имеется и подразделение для группировки сходных сортов делается искусственно разными садоводами. Чаще всего сорта крыжовника разделяют на основные группы по цвету кожицы – на зеленые, белые, желтые и красные что дает возможность различать сорта по первому взгляду, но в то же время является совершенно произвольным, так как на самом деле разновидности крыжовника, как это замечается у диких его родичей и у одичалых растений, различаются между собою не по цвету ягод, а по волоскам на завязях плодов и листьях и по направлению роста ветвей – прямостоячих или опущенных. Возделываемые сорта по волоскам отличаются от диких и одичалых растений тем, что волоски у них изменяются в плотные мягкие и крепко сидящие шипики – этот крыжовник называется волосатым,но есть сорта у которых волоски сохраняют свои свойства в виде редкого и мягкого пушка – такой крыжовник называется пушистым;кроме того, имеются сорта с гладкими или с почти гладкими ягодами, покрытыми одиночными мелкими пушистыми волосками. Таким образом, основное подразделение сортов крыжовника должно быть сделано по волоскам его ягод, а далее деление по цвету ягод является уже второстепенным, как и все остальные отличительные признаки сортов. Вместе с волосистостью или пушистостью ягод замечается также волосистость на листьях, особенно на их черешках, что составляет побочный признак для отличий; у сеянцев этот признак не сохраняется и некоторые растения выходят гладкими, что имеет особенную важность для десертных ягод.

Для посадки часто пользуются на всякой почве ямами, причем недостаточной величины, в 0,5 аршина (35 см) ширины и глубины; ямы такой величины могут служить только на суглинистом рыхлом перегное или на улучшенной и удобренной почве о чем сказано выше в главе о почве и удобрении. Если почва не улучшена и не удобрена как следует, то ямы должны быть не менее одного аршина (71 см) ширины и трех четвертей аршина (53 см) глубины, лучше 1,5 аршина (106 см) ширины, но земля из них должна быть улучшена сообразно требованиям крыжовника как об этом было уже сказано. Выкопка ям для весенней посадки делается осенью перед морозом, сковывающим почву, для осенней посадки весною или в начале лета, по крайней мере, за 2 месяца до посадки. Выкапываемая земля разделяется по краям ямы на две кучи: в одну кладется верхний слой почвы, в другую подпочва; к той и другой куче прибавляются разные необходимые дополнения, из которых на супесях берется глина, а на суглинках песок, но к ним следует прибавлять какого-либо перегноя и, кроме того, каждую кучу надо удобрить навозом, на супесях непременно коровьим. В таком виде кучи остаются до времени посадки, перед которою за сутки до нее в ямы скидывается куча верхнего слоя холмиком так, чтобы можно было поместить растения на надлежащей глубине; если верхнего слоя для такого холмика недостаточно, то к его куче прибавляется часть из кучи подпочвы, земля перемешивается лопатами и после этого сбрасывается в яму. К верхнему слою весьма полезно прибавлять какой-либо фосфорнокислый тук, например томасшлак или фосфоритную муку по 2 – 3 фунта (около 1 кг) на яму; это удобрение оказывает большое влияние на рост и плодоношение и действует продолжительный срок, если применяется фосфоритная мука то почти равный времени существования кустов. Кроме того, для силы роста особенно на плотной почве и с близкою подпочвенною влагою, очень полезно грубое разрыхление дна ям и укладка на дне тонким слоем рубленого хвороста или щеп; этим на дне ямы образуется воздушная дрена, благодаря которой корни обильно пользуются воздухом и от этого лучше развиваются. Такого рода воздушные дрены действуют более 5 лет, пока хворост или щепы не сгниют и пустоты не заполнятся землею, но и этого времени вполне достаточно для вырастания сильных молодых кустов, которые долее могут разрастаться при удобрении и уходе; действие их бывает поразительное, с избытком вознаграждающее небольшие затраты на этот добавочный труд и материал, что не мешает иметь в виду во всяком промышленном ягоднике.

Расположение ям и расстояние между ними оказывают весьма большое влияние на счастливую будущность или процветание плантации крыжовника. В этом отношении часто предпочитают шахматную разбивку при посадке, в которой расстояния располагаются в рядах не супротивно, как при квадратной разбивке а поочередно так, что в ближних двух рядах они находятся против середин между кустами (рис.21); вследствие такого чередования, при шахматной посадке на десятине (1 га) помещается растений не менее, чем при квадратной посадке, но растения пользуются большим расстоянием между собою, а с ним лучшим доступом воздуха и света что ведет к лучшему росту и плодоношению. Это можно видеть на приложенном чертеже, если примем каждую клетку чертежа за 1 кв. аршин и расстояние между кустами в 2 аршина (142 см), то при квадратной разбивке всякий куст будет отстоять от ближних к нему по всем направлениям также на 2 аршина но при шахматной разбивке кусты будут отстоять друг от друга на 2 аршина только по прямым рядам, по косым же изображенным пунктиром, они будут находиться друг от друга по диагоналям более двух аршин, следовательно, будут размещены более свободно. От шахматной разбивки нужно различать подобную ей ромбическую разбивку, при которой кусты последовательно в рядах также чередуются, но расстояние между кустами всюду остается в 2 аршина как и при квадратной разбивке то есть доступ света и воздуха такой же, как при этой разбивке но число кустов на десятину (1 га) бывает более что составляет большое достоинство разбивки для торгового ягодника.

Квадратная и шахматная разбивки делаются весьма просто посредством провешивания прямых рядов на равных расстояниях, но ромбическая разбивка достигается иначе: сначала провешивается прямой ряд и на нем, по принятому основному расстоянию, например, в 2 аршина (142 см), отмечаются места кустов, затем берутся две тычины или планки, каждая длиною в 2 аршина одними концами ставятся на два смежные места в прямом ряде а другими обращаются в сторону будущей плантации крыжовника и там, где эти концы сойдутся, обозначится место второго ряда; когда проведено несколько рядов, провешиваются косые ряды, пересечения которых обозначат места посадки. При выполнении этой, как и других разбивок, глазомер весьма чувствителен к неправильности линий рядов и им всегда нужно пользоваться для их проверки: места в каждом новом ряде поверяются по глазомеру с отмеченными ранее и тогда могут исправляться всякие ранее сделанные ошибки.

Рис. 21. Разбивка плантации крыжовника: 1 – квадратная разбивка; пунктиром изображен промежуточный ряд при шахматной разбивке; 2 – ромбическая разбивка, пунктиром для сравнения с нею изображена квадратная разбивка; 3 – планировка при ромбической разбивке – проведение прямых и косых рядов двумя планками (заштрихованы). На всех чертежах принято основное расстояние между кустами в 2 аршина (142 см).

Таким путем при разбивке исключается употребление веревки или шнура, которые в сухую погоду вытягиваются, или даже проволоки, длина которой изменяется от ее натягивания. Нормальные расстояния кустов при посадке могут быть приняты в 2 аршина (142 см), тогда на каждый куст придется площадь при квадратной и шахматной разбивке 4 кв. аршина, следовательно, на десятине (1 га) будет 5400 кустов, при ромбической более на 800. Между тем в руководствах иногда предлагают посадку прямоугольниками, в рядах куст от куста на 2 аршина, а расстояние между рядами 3 аршина (214 см); каждый куст пользуется при этом площадью в 6 кв. аршин (3 кв. м), но неравномерно, в рядах менее чем между рядами, и на десятину (1 га) приходится 3600 кустов. При такой разбивке расстояние между рядами излишне увеличивается во вред равномерности роста и если для сильно рослых сортов необходимо увеличить расстояние то лучше принять их одинаково между кустами в рядах и между рядами в 2,5 аршина (178 см), сделавши ромбическую разбивку. Иногда предлагают еще расстояния менее нормального, а именно: между кустами от одного и трех четвертей до полутора аршин (124 – 106 см), между рядами 2 аршина (142 см), тогда на десятину (1 га) при квадратной разбивке придется при расстоянии между кустами в один и три четверти аршин – 6170 кустов, при полутора аршинах – 7200 кустов. Эта разбивка также грешит неравномерностью распределения площади для каждого отдельного куста и если для слаборослых сортов можно сократить расстояния, то не между кустами, а между рядами, то есть сделать ромбическую разбивку с основным расстоянием в 2 аршина.

Время посадки двоякое осенью при начале или в конце листопада и весною, как можно ранее до распускания почек. Осенняя посадка применяется в теплых местностях, где бывает продолжительная и теплая осень с несуровою зимою и с выпадением осадков для необходимой влаги, которой не бывает при скоропроходящей весне; такая же посадка оказывается удачною и в северных местностях на защищенных местах с влажною почвою и скорым выпадением снега охраняющего почву от сильного замерзания для целости принявшихся корней. На открытых местах, особенно при супесях, осенняя посадка является вредною, так как снежный покров бывает малый и не защищает в почве стебли и корни от вымерзания; на таких местах посадка кустов делается весною в первые дни оттаивания почвы, которая для сохранения влаги после посадки покрывается навозом или за неимением его другим покровным материалом в виде мха опилок и корья. Почки крыжовника весною весьма рано трогаются в рост и с посадкою нужно тогда торопиться, потому что при непринявшихся корнях побеги и сними целые кусты могут засыхать.

В местностях, где стебли крыжовника зимою вымерзают и для своего сохранения пришпиливаются к земле для защиты под снежным покровом, осенью вместо посадки кустов делается прикопка, к которой обыкновенно прибегают в случае поздней получки продажных кустов, не позволяющей при большом их количестве сделать посадку до сковывающих почву морозов. Прикопка имеет своею целью не только сохранение растений зимою, но и подготовку их к посадке посредством заживления ран корней и развития новых мочек. Место для нее выбирается защищенное, поблизости строений или деревьев, где бы снег ложился достаточно толстым покровом и не сдувался бы при метелях; почва же должна быть рыхлая, как огородная, и если такой не имеется, то земля вскапывается и разбивается или для большей ее рыхлости к ней прибавляются лист, опилки, корье мшистый торф или сгреб хвои. Перед прикопкою, как и перед посадкою, ввелось уже в обычай обязательное срезывание корней и побегов, что часто делается неправильно: нужно принять во внимание, что вся сила роста растения заключается в его корнях, которыми следует дорожить и отрезывать только концы очень длинных корней, ведущих за собою неравномерный рост ветвей на их стороне побеги же перед посадкою совсем нельзя резать, чтобы на растении было больше листьев. Целые и необрезанные кустики кладутся в ряд, близко друг к другу, в борозду, проделанную лопатою на 6 вершков (27 см) глубиною (рис. 22); земля из борозды образует небольшой валик, к наклону которого они прикладываются. Около первого ряда как можно ближе к нему, проделывается вторая борозда земля с которой идет на засыпку кустиков первого ряда почти до верхушек побегов, лучше сохраняющихся в земляной обсыпке Таким путем работа продолжается далее. Когда осень стоит бесснежная и с большими морозами, прикопку нужно покрывать листом или мятою соломою, мхом и т. п., смотря по морозу, слоем до четверти аршина (18 см). Весною снег рано очищается и с оттаиванием почвы покрышка снимается, кустики же садятся на места в ягоднике.

Рис.22. Прикопка кустиков крыжовника: 1 – борозда в поперечном сечении, справа валик от откинутой из нее земли; пунктиром означена следующая борозда после приваливания земли к растениям; 2 – ряд кустов, уложенных наклонно в первой борозде около валика.

Рис. 23. Посадка молодого куста крыжовника в яму, в которой на дне сделана воздушная дрена (комья земли и щепки) и сброшена земля с кучи налево. На холмике земли установлено растение с расправленными корнями. Слева остаток нижнего слоя земли.

При большом количестве кустов или кустиков прикопка делается подобно посадке картофеля посредством пароконного плуга сначала земля этим плугом вспахивается, боронуется, потом на краю площади для прикопки плугом проводится борозда, в которой растения укладываются в ряд; возвращающийся плуг проделывает такую же борозду на противоположном краю площади, где также укладываются растения, затем плуг делает вторую борозду около первой, заваливая при этом растения землею, и т. д.

Посадка кустов в ямы делается наподобие посадки плодовых деревцев (рис. 23). На холмике из земли верхнего слоя с разною прибавкою один из рабочих, стоя ногами в яме помещает растение, расправляя его корни в разные стороны, и держит растение относительно уровня почвы почти на той же высоте, на которой оно выращивалось в ягодной школке; в это время другой рабочий стряхивает рыхлую землю с лопаты, кидая ее к основанию стебля, причем первый рабочий трясет куст для того, чтобы кусочки земли выполнили промежутки между корнями и, когда корни его покроются, он обходит яму вокруг ее края, потом ближе и ближе, пока не дойдет до самого куста, где ногами слегка притаптывает землю и руками делает около стебля лунку для поливки. После этого из земли около куста выделывается чашка, которая настилается тонким слоем навоза слегка прикрываемого против высыхания землею. Весною и осенью, когда стоит сухая погода, в чашку после посадки льется сразу ведро воды, и если посадка сделана правильно, вода медленно всасывается землею, в случае же оставленных пустот между корнями вода быстро стекает внутрь в эти пустоты, минуя другие места, и тогда землю около отверстия стока воды приминают и снова льют ведро воды. При осенней посадке когда почва держится сыроватою, в поливке нет надобности, потому что корни лучше заживают и пускают мочки в почве теплой, умеренно-сырой и с хорошим доступом воздуха.

Рис. 24. Посадка сеянца крыжовника в ямку, проделанную тыкалом. Положение левой руки с сеянцем при начале посадки.

Рис. 25. Автоплуг Паркера.

Иначе делается посадка в ягодной школе. Сеянцы и всякие слабые растения с недостаточно развитыми корнями садятся для лучшего пригревания во время роста на грядах под тыкало наподобие того, как садится капуста левою рукою растение держится отвесно в проделанной ямке, правою же с краев ямки к его корням бросается земля так, чтобы она выполняла промежутки между корнями, которые должны расходиться в разные стороны, а не сбираться в кучу, для чего они оправляются тою же рукою (рис. 24); когда земля покроет корни и растение уже само держится, обеими руками к нему с боков приваливается земля, приминается и в ней проделывается луночка для поливки. Высота растения в ямке должна быть такая же какую оно имело при своем выращивании, иначе при более высоком положении более развиваются стеблевые побеги, а при более низком слабо растут корни; у сеянцев эта высота находится при их корневой шейке отличающейся зеленовато-белою окраскою, как и весь стебель, но подобная разделительная часть находится также у черенковых и отводочных растений, хотя у них нет корневой шейки.

Молодые растения, годные для выращивания из них кустиков-саженцев, садятся без гряд, когда земля хорошо улучшена и обработана; безгрядная посадка имеет большую выгоду в значительном сокращении издержек на труд по уходу за растениями, что удешевляет стоимость выращиваемых кустиков. Расстояния между посадками различаются по роду обработки почвы при уходе за растениями: когда применяются ручные культиваторы, то ряды проводятся друг от друга на пол-аршина (35 см) и такое же расстояние между растениями в рядах; при конном культиваторе междурядья необходимо увеличить до трех четвертей аршина чтобы лошадь не ранила ног шипами, валек же нужно брать не длиннее 0,5 аршина (35 см), ибо постромки не задевают по бокам сближенных внизу ног лошади.

Рис. 26. Посадка черенковых растений крыжовника по шнуру в ямки, проделываемые лопатой: 1 – справа земля от первой ямки, слева свободная ямка; 2 – растения после посадки с оправкою около них луночек; 3 – шнур с продетыми через него метками на равных расстояниях, по близости проделанная бороздка; по направлению пунктира вынимается земля лопатою и садятся растения.

Очень удобны для междурядной обработки моторные культиваторы, как, например, изображенный на рис.25 автоплуг Паркера. Посадка делается подобно посадке дичков в плодовом питомнике. Заранее на шнуре отмечаются места на равных расстояниях в пол-аршина (35 см) продеванием меток; шнур кладется натянутым и по нем против меток лопатою чертится земля.

На месте первой отметки (рис. 26) лопатою делается небольшая ямка сообразно величине корней, земля же кидается поблизости; в эту ямку сажальщик устанавливает растение на надлежащей высоте а другой рабочий стряхивает землю, взятую на расстоянии, сообразно второй метке. При посадке здесь также приминается земля ногами и также проделывается лунка для поливки. Землей из 3-й ямки заделывается второе растение из 4-й – третье и т. д.

Посадка в рабатки делается, как и в ямы.

Пересаживать старые кусты нет никакого расчета, так как они не долголетни: их расчленяют на несколько делянок с молодыми стеблями и корнями, старые же части отбрасывают и, таким образом, из одного куста получается несколько молодых кустов.

В девственных степях с ковылем и полынью советуют сажать крыжовник для задержания снега.

Крыжовником часто занимаются междурядья в молодом плодовом саду, где он садится в два или три ряда в ямах на расстоянии в рядах и между рядами в 2 аршина (142 см). Кусты могут благополучно расти только 8 – 10 лет, пока не разрастутся кроны плодовых деревьев, после чего от затенения кусты гонят побеги и перестают плодоносить, тогда их приходится выкорчевывать.

В ягодной школе уход выражается только в обработке почвы и обрезке, удобрение же вводится заранее при подготовке почвы для школы; на грядах же с малыми молодыми растениями прибавляется поливка водою, редко с примесью минеральных солей, по преимуществу селитры.

Гряды, как и все насаждение школы, нуждаются в совершенной чистоте от сорных трав и в хорошем поверхностном разрыхлении, что вместе способствует лучшему нагреванию почвы и сохранению в ней влаги, самых важных условий для роста, составляющих цель ухода за школьными растениями крыжовника, которые из молодежи всех ягодных кустов особенно требовательны на тепло и постоянную, но умеренную влагу в почве. Чтобы такой уход был как можно более производителен и вместе с тем наиболее дешевым, в школе следует держаться того общего правила, чтобы до него почва заранее была хорошо подготовлена улучшением ее недостающими частями и удобрением, разрыхлена и совершенно свободна от многолетних сорных трав, слабо поддающихся поверхностной обработке. На грядах при первом появлении весною сорной травы в виде мелких семядольных всходов, она весьма легко и скоро уничтожается маленькими граблями с частыми зубьями вроде детских, но более крепкой конструкции; более всего эти всходы погибают от грабель при работе в знойный и несколько ветреный день, не только в узких междурядьях, но и в рядах между малыми растениями. На посадках без гряд сорная трава уничтожается и почва рыхлится при узких рядах ручным, а при широких конным культиватором Планета, пускаемым сначала при семядольной траве с полольными ножами, после же засыхания травы с обыкновенными лапками, но при работе обоими культиваторами в рядах остается сорная трава которая уничтожается граблями с частыми зубьями или цапами, которыми вырывается и сдвигается для завядания в междурядья.

Рост молодых растений крыжовника в сильной степени увеличивается от жидкого удобрения чилийскою селитрою или питательною солью Вагнера [1]по одному лоту (12 г) на ведро (12 л), но за неимением этих солей и даже лучше их действует переброшенное жидкое удобрение из человеческого кала или голубиного помета а на супесях из коровяка При таком удобрении нужно остерегаться следующего: не применять его немедленно после пикировки или посадки, а выждать время, когда саженцы примутся и пойдут в рост; далее, поливка должна производиться вечером, без припека солнца после хорошей поливки водою или после дождя, затем самое лучшее время поливки в конце мая или в половине июня, когда наступает сильный рост, с повторением только раз через 2 – 3 недели, иначе от сильного роста получаются толстые и мягкие побеги, которые не успевают одеревянеть к осени и погибают зимою.

Обрезка молодых растений крыжовника в ягодной школе преследует только одну цель – скорое кущение посредством образования боковых побегов, число которых у двухлетних растений бывает 3 – 4, а у трехлетних, начинающих развивать плодоносящие кольчатки, 6 – 8 и более. Для формовых растений не делается никакой обрезки и из семян или черенков и отводков выращиваются сильные однолетки, которые на тучной почве при хорошем уходе достигают аршина (71 см) и более длины, толщиною более карандаша; у некоторых однолетних сеянцев, а также у саженцев из черенков развиваются боковые побеги, которые для формования никогда не пускаются в рост, а выламываются, когда они показались еще в виде почек, или же пинцируются над вторым листом. Для образования обыкновенных кустов (рис. 27) сеянцы и саженцы обрезаются весною на второй год низко так, чтобы имелись на стебле 3 сильные почки, ниже которых почки оставляются только для запаса из сильных почек вырастают 3 сильных побега, которые на следующий год режутся таким же образом, отчего получается молодой кустик с числом побегов от 6 и более. Недостаток такой обрезки состоит в том, что при ней удаляется большая часть побегов, на выработку древесины которых растения потратили образовательного жидкого сока по весу в четыре раза больше, то есть каждый кустик мог бы получить такое прибавление в своем росте и весе. Вследствие этого для сохранения материала роста вместо обрезки применяется прищипывание (пинцировка), которое делается как можно ранее в мае при образовании трех зеленых листьев, над которыми верхушка стебелька сощипывается ногтями, что составляет самое легкое занятие; из боковых почек в июне появляется новый рост побегов, которые к осени успевают одеревянеть, но если пинцировка запоздалая, то этого не бывает и побеги зимою вымерзают. Пинцировкою пользуются также по другой причине: при ней уже в первый год выращивается ветвистый кустик и число лет выращивания кустиков сокращается на целый год, что значительно сокращает издержки выращивания и позволяет продавать кустики по бол ее дешевой цене. Увлекаться пинцировкою, однако, не следует, потому что она только тогда выполняет свое назначение, когда ягодная школа по почве и уходу поставлена превосходно и когда имеется благоприятный для роста климат или такая же погода при иных условиях пинцировка, как и всякая обрезка ведет к ослаблению роста ибо при ней удаляются очень важные части в виде молодых листиков, образующих при непрерывном своем развитии вещества роста образование же новых молодых листиков приостанавливается до развития побегов из почек, сообразно чему ослабляется и рост корней. Между тем у обрезаемых однолеток, при сильном их росте имеются наготове также сильно развитые корни, благодаря которым рано весною после обрезки начинается сильный рост новых побегов.

Рис. 27. Обрезка молодых растений крыжовника в ягодной школе 1 – однолетний сеянец осенью, пунктиром показано место обрезки; 2 – однолетнее растение, выросшее из окоренившегося черенка, другой побег удален, пунктиром показано место обрезки; 3 – молодой сеянец стремя листьями, над которыми он пинцируется; 4 – двухлетнее растение, выросшее после обрезки однолетнего; 5 – трехлетнее растение после обрезки двухлетнего, короткие веточки – плодовые кольчатки.

Пинцировка применяется также при выращивании больших и толстых однолеток для формовки, но в этом случае она делается в другое время, именно в конце лета при остановке роста когда после сощипывания стебля боковые почки, как говорят, надуваются, получая лучшее развитие осенью и вместе с этим длинные и толстые стебли скорее деревянеют.

Уход за посаженными кустами в ягоднике имеет свои особенности.

Обработка почвы производится теми же орудиями, как и в ягодной школе но она различается двоякая: в междурядьях делается глубже лопатами или культиваторами, а около кустов, вследствие высокого положения боковых корней близко к поверхности почвы, прямыми или кривыми вилками и ручными экстирпаторами (рис 28). Обходиться с работою около кустов, тем более разросшихся и со свешивающимися ветвями, довольно затруднительно от количества шипов; чтобы не получать царапин и рваных ран, куст обвязывается веревкою или сбирается в пук обожженною печною проволокою, которая около куста перекручивается за длинные концы и легко раскручивается теми же концами, тогда как при веревке для развязывания петли нужно быть близко около куста не минуя тех же ран. Лучшее время для обработки почвы осенью перед замерзанием земли: от морозов почва лучше выветривается, и в ней погибают различные паразиты, поселяющиеся на зиму в верхнем слое. Весною разрыхление почвы делается на меньшую глубину, а летом служит для полотья сорной травы, которая сильно вредит крыжовнику, особенно многолетняя; если последняя каким-либо образом завелась в кусте то станет разрастаться и глушить куст, из которого вынуть ее вилками или ручным экстирпатором можно только при большом повреждении корней, и то не совсем: часть ее останется в кусте и разрастается снова. Сильно запущенные кусты с такою сорною травою вырываются, трава внутри их корней, а также в почве заботливо выбирается, и кусты снова садятся на свое место. Если где-либо черный пар наиболее благоприятен для успехов роста то это в междурядьях крыжовника, которые в молодом ягоднике могут быть заняты побочными культурами, но в разросшемся состоянии крыжовника они должны быть всегда совершенно чисты.

Рис. 28. Орудия для рыхления почвы и выпалывания сорной травы: 1 – мотыга с вилкою для плотных почв; 2 – мотыга с вилкою для рыхлых почв; 3 – кривая вилка с насадкою для рукоятки; 4 – ручной пятизубый экстирпатор.

Разрастающиеся кусты крыжовника требуют также особой о них заботы. Большинство превосходных сортов имеет свешивающиеся ветви, которые снаружи повисают и, если даже не касаются земли, то ягоды на них покрываются грязью при дожде и портятся; такие ветви у больших кустов отрезаются; но когда таких ягод мало или они вместе с другими, то приходится сохранять ветви подвязкою к какой-либо опоре. Обрешечивание посредством колышков и тычин, а больших кустов в рядах кольями и жердями имеет то неудобство, что тенит кусты и мешает обработке почвы; лучше решеток ивовые обручики, о которых говорится далее при описании пластовки крыжовника.

В суровых местностях, где крыжовник в крупноплодных сортах вымерзает, эти опоры осенью снимаются, ветви пригибают к земле и пришпиливаются, как это делается с розами; чтобы менее возиться с таким пришпиливанием при большом насаждении, ветви нагибаются поперек тычинами, которые на концах пришпиливаются, как это проделывается с побегами малины в тех же местностях.

Удобрение кладется на прикустовые круги при посадке будет ли она сделана осенью или весною. Чаще употребляется хлевный навоз, который выстилается около куста слоем до 1,5 – 2 вершков (7 – 9 см), положенным на разрыхленную землю, которою он слегка покрывается; при осенней настилке он остается зимой и заделывается лопатами или мотыгами весною, при весенней держится все лето слабо покрытым землею, служа поверхностным удобрением и противодействуя сорным травам, заделывается осенью. Весенняя и летняя навозная покрышка особенно полезна на сухой и тощей супесчаной почве которую, она отеняет, защищая ее влагу и препятствуя выгоранию кустов; навоз в этом случае как уже говорено выше, употребляется исключительно коровий. Вместо навоза при отсутствии его, действует нисколько не хуже, а даже дольше и лучше хорошо приготовленный компост из перепрелой сорной травы, кроме многолетних трав (кладутся в особую яму с известью), с примесью выгребков из помойных ям и с поливкою их жижей или жидкостью из отхожих мест, затем также полезен человеческий кал из отхожих мест, переработанный с землею в виде порошка также обработанная кровь с боен или другие отбросы боен и птичий, преимущественно голубиный или куриный, помет. Жидкое удобрение употребляется, как и в ягодной школе но не заменяет собою навоза а служит дополнением к нему: им поливаются кустовые круги весною, вскоре по отцветении, когда завязи достигают величины горошины, и затем повторяется еще раз через 2 – 3 недели; действие этого удобрения отражается на величине и лучшем вкусе ягод.

Для получения крупных спортивных и семенных ягод пользуются особыми приемами. В этих приемах большое значение имеет правильная обрезка хорошая обработка почвы, ее удобрение, поливка в сухую погоду и затем разные искусственные меры. При обрезке стараются дать хороший доступ воздуха и света внутрь куста прореживают более мелкие ягоды, оставляя их в меньшем числе, но отделенные друг от друга. Земляные круги около кустов рыхлятся мотыгами или вилками и на разрыхленную землю кладется еще при цветении слоек свежего коровяка или голубиного помета присыпаемый немного землею; немцы удобряют такие круги свежим человеческим калом, отлично действующим на супесях, также присыпая его землею. Обложенные круги ежедневно поливают водою и после вечерней поливки кусты обрызгиваются водою из лейки или гидропульта; в засуху на день под каждый куст ставится посуда с водою, из которой протягиваются бумажные а не шерстяные фитили в землю. Более крупные ягоды бывают на свешивающихся ветвях и самые крупные на поникших концах ветвей, поэтому, чтобы ягоды отвисали, к остающейся чашечке прикрепляют разрезанные на половину большие дробинки, которыми ущемляется чашечка. Наибольший вес таких ягод достигает 2 – 3 лотов (25 – 38 г).

Для объяснения пластовки возьмем сначала более легкий ее пример, изображенный на рис 31. Это 4-летнее растение, взятое из ягодной школки, где оно выросло без всякой обрезки. Оно состоит как бы из развилка двух основных равносильных ветвей, тогда как на самом деле правая ветвь есть настоящая стеблевая часть растения, а левая – боковая ветка стебля трехлетнего роста развилок образовался сам собою от того, что правая ветвь свесилась, отчего на одной высоте левая ветвь могла развиваться одинаково с нею.

Рис. 31. Перистая пластовка (двуперье) четырехлетнего куста крыжовника с подвязкою на дуге из ивового прута. Справа и слева пунктирными линиями отмечены не доросшие для правильной формы веточки. Поперечными пунктирными черточками отмечены ветки, которые нужно отрезать; р.п.– ростовые почки у основания правой ветки.

У основания правой ветви можно заметить утолщение ее напоминающее собою узел, чем часто отличаются ветви крыжовника ниже того места, где они пускают более или менее сближенные ростовые побеги; такое утолщение всегда таит в себе скрытые почки, из которых вырастают сильные водяные или жировые побеги, паразитирующие насчет остальных вышележащих ветвей, поэтому, приступая к обрезке мы прежде всего выламываем появившиеся на утолщении осенью еще небольшие ростовые почки. Выше утолщения находятся 4 двухлетние ветки, из которых две верхние с верхушечным и одним боковым побегом каждая, а нижняя без того и другого, у одной вместо верхушечного побега букет плодовых кольчаток, у другой этот побег не развился; все эти ветки, росшие у основания правой ветки развилка наиболее развиты сравнительно с прочими ростовыми побегами; и снабжены плодовыми кольчатками. Так как они отнимают силу роста от вышележащих веток, то верхушки двух верхних мы обрезаем, как и боковые веточки, совсем ненужные, чем будет дан рост вышележащим веткам; левую верхнюю на следующий год придется срезать во избежание густоты разветвления. Далее необходимо отрезать одну из коротких боковых веток вверху, также производящую густоту ветвления; остальные по слабости роста оставляются без обрезки и есть надежда, что разовьется недостающая веточка внизу, отмеченная пунктиром. На левой ветке развилка у основания ее только две наиболее развитые двухлетние ветки, из которых верхняя с двумя боковыми веточками; одну ветку обрезаем так же как такие же верхние на правой стороне но нижнюю оставляем без обрезки, потому что у ней слабый однолетний прирост и, свешиваясь вниз, она будет отдавать значительную часть сока ягодам на своих кольчатках. Выше этих веток короткие ростовые; из них одну внизу отрезают, как густую и лишнюю, а у верхней отрезаем ее боковой побег. На обоих ветвях развилка в нижних частях нет кольчаток, потому-то они разрослись в ростовые двухлетние ветки. Шипы находятся почти только на однолетних побегах, на двухлетних частях их мало, а на трехлетних совсем нет. Для пояснения особенностей роста прилагается рисунок четырехлетней ветви с развилком трехлетних ее побегов, направленных подобно взятому примеру, но эта ветвь взята из куста (рис. 32).

Рис. 32. Четырехлетняя ветка крыжовника правильного роста: в.п. –верхушечный побег, к.б. –короткие боковые побеги, б.к. –букетные кольчатки, к. –одиночные кольчатки, р.п. –ростовые почки, л.в. –левая трехлетняя ветвь, з.п. –засохший побег, 1, 2, 3, 4 – годы прироста, хместа соединения отрезанных частей.

Приведя обрезкою в такой вид две ветви развилка привяжем их ветки тончайшими лозинками, не изображенными на рисунке для его ясности, к простой опоре состоящей из лозины, согнутой дугою и воткнутой концами в землю, мы получаем особую перистую форму, которую русские садовники называют двуперьем, а французские веерною пальметою.

Второй пример (рис. 33) представляет плоскостную пластовку, называемую шпалеровкою; в ней ветви и ветки так же располагаются в одной плоскости, как и у предыдущей пластовки но две основные боковые ветви горизонтальные, а отходящие от них вверх, как и главные посредине, вертикальные Растение также взято из ягодной школы, посажено в прошлом году в возрасте двухлетки, когда оно состояло из главного и двух боковых побегов, которые были слабы, поэтому их ветки были сильно обрезаны, как и главные ветви; после этой обрезки в минувшее лето развилось много боковых побегов разной величины, верхушки двух боковых ветвей не обрезались и левая выросла в длинный ростовой побег, а правая в короткий, главная же ветвь дала сильный по толщине верхушечный побег и внизу довольно большие боковые побеги. Растение видимого коренастого свойства способное хорошо ветвиться, давая толстые побеги, что имеет свое особое достоинство. Опора здесь иная, чем в первом примере она состоит из двух еловых тычин, в которых буравчиком проделаны по два отверстия на расстоянии 6 вершков (27 см) и в эти отверстия продеты заостренные концы двух прямых высушенных лозин. Вследствие усадистого роста главную ветвь режем мало, только на верхушке, оставляя вверху почку, обращенную в левую сторону, для очередного роста побега удлинения, так как предыдущий срез был сделан составлением почки в правой стороне. Из 4-х боковых побегов на главной ветке два ближние к ней обрезаем коротко в надежде, что кольчатки на основных частях дадут ягоды, другие же побеги режем лишь при макушке над почками, обращенными кнаружи. С побегами на горизонтальных ветвях поступаем так: левый верхушечный побег режем близ верхушки над почкою, обращенною кнаружи, два же коротких побега на правой ветви совсем не обрезаем; после этого у правой ветви отрезаем прочь два короткие боковые побега, как излишние, и близ левого из них короткую веточку слабого роста затем выравниваем, обрезкою макушек, все боковые побеги, направленные вверх. Можно было бы вырезать идущие вверх побеги, кажущиеся на рисунке густо расположенными, но мы их оставляем по той причине, что они направлены в стороны шпалерной стенки, чем не препятствуют другим, оставаясь без подрезки, но их можно срезать в следующем году. Кривые короткие веточки, как плодоносящие, не подвергаются обрезке. Всматриваясь в полученную форму, находим, что она имеет за собою большой успех в получении крупных ягод, так как большею частью состоит из однолетних побегов, кольчатки которых дают наилучшие ягоды.

Рис. 33. Плоскостная пластовка (шпалеровка) крыжовника. Три ветви: средняя и две боковые; отходящие от последних толстые ветки у их основания отрезаны для нового молодого роста. Кривые короткие ветки, плодоносящие, не подвергаются обрезке, пока не засохнут. Молодые побеги привязываются на расстоянии 2 – 3 вершков (9 – 13 см), лишние тонкие из них отрезаются, но растущие в стороне стенки оставляются.

На второй год после вышеописанной обрезки рассматриваемая шпалера принеся хороший урожай крупных ягод, выглядит более правильно (рис. 34) по равномерному росту молодых побегов, что зависит также от силы роста и если сравним эту шпалеру с двуперьем, взятым для первого примера то найдем, что шпалеровке более выгодно подвергать кустики с сильным ростом, выражающимся в длине и толщине побегов. Желая далее иметь такое же плодоношение на молодых побегах, мы выравниваем их на верхушках, оставляя без обрезки два с правой стороны, более коротких, и несколько других, с которыми выравниваются остальные; Если при этом поднимающиеся вверх ветки оказываются густо расположенными, то их необходимо отрезать прочь у самого основания, что мы и делаем с двумя ветками направо и одною налево, которая отходит в сторону. Короткие веточки на поднятых ветках совсем отрезаем, если они тонки, или же укорачиваем до половины. Затем приступаем к главной ветке, у которой внизу отрезаем прочь две двухлетние ветки, потому что они отнимают силу роста главного побега другие же меньшие побеги только укорачиваем; делая эту обрезку, мы в то же время способствуем росту и плодоношению всех поднятых ветвей. Старые кольчатки на трехлетних частях обрезаются еще летом после своего плодоношения. Только обрезкою шпалеру можно вести дальше, но так как в следующий год трехлетние части поднятых ветвей будут иметь уже устаревшие кольчатки, то нижняя часть этих ветвей явится с редкими и мелкими ягодами или совсем оголится от ягод, и чем выше станем выращивать вверх ветви, тем оголение будет простираться далее вверх. Для возобновления роста и плодоношения тогда может служить второй ярус, который образуется из двух сильных боковых ветвей на стебле расправляемых горизонтально, а ветки от них, после расправки вверх, подвергаются такой же обрезке, как и в первом ярусе. Отсюда заключаем, что при шпалеровке форма с главным стеблем заслуживает предпочтения, ибо возобновлением роста и плодоношения в последовательных ярусах можно продлить произрастание шпалеры на более долгий срок, который, однако, часто ограничивается только 7 – 8 годами.

Рис. 34. Плоскостная пластовка (шпалеровка) крыжовника на второй год после первой обрезки (см. рис. 33): молодые побеги выравниваются обрезкою на верхушках, на стебле совсем отрезаются две нижние боковые ветки, другие укорачиваются; из подымающихся вверх ветвей шпалеры отрезаются прочь, если густят, две ветки справа и одна слева, слабые побеги укорачиваются;

Кустики или кусты сильного роста, дающие более трех основных ветвей, расправляются в крылатки и воронки. На рис. 35 изображена крылатка, произведенная из 6 крыльев, причем шестое крыло образовано из боковой ветви, расположенной над первою нижнею, но расправкой на дуге из ивовой лозины эту ветвь можно отклонить в сторону на место шестого крыла. Каждое крыло состоит из основной ветви, на которой ветви отходят перисто наподобие формы в первом примере, но посредине крылатки имеется главный стебель, в котором боковые ветки не пускаются в рост и укорачиваются. Когда стебель вырастает над верхним крылом на 6 вершков (27 см), от него в тех же плоскостях крыльев пускают в рост новый ярус ветвей и далее устарелый нижний ярус совсем отрезается. Плодоношение крылатки обильнее, чем у шпалерных форм, но ягоды бывают менее крупные и для получения большой величины требуют надлежащего прореживания. Достоинство этой пластовки перед кустом или более или менее сомкнутою формою заключается в том, что крылья пользуются полным доступом воздуха и света со всех сторон, отчего ветви сильно развиваются и лучше плодоносят.

Рис. 35. Крылатая пластовка крыжовника в шесть крыльев. Пунктирными дугами изображено положение пересекающихся дуг из ивовых прутьев для подвязки частей крыльев. В средине пущен главный стебель для выращивания выше второго яруса ветвей крыльев.

Воронка требует менее заботы по своей расправке, нежели крылатка, давая в то же время такой же простор роста ветвям и являясь формой, выгодной для плодоношения. Ее часто выбирают для правки новички и любители, как более красивую и легкую для выполнения, но, чтобы она могла оказывать всю свою пользу, над ее основными ветвями следует проделывать то, что сказано о шпалерных формах. На рис. 36 изображен распластованный в две воронки куст свободного роста не подвергавшийся обрезке.

Рис. 36. Коническая (ворончатая) пластовка в два яруса. Слева в половину натур, величины привязка побега к обручу тончайшею лозинкою, справа петля отдельно. На общем рисунке при вязка лозинками не изображена для ясности рисунка.

Рис. 37. Опоры для подвязки крыжовника и смородины при пластовке и формовке: 1 две лозины, согнутые в толстых частях под прямым углом посредством надреза, изображенного на рис. 2, и обвивающие друг друга тонкими концами, продетыми в продольные щели; 3 – дуговидно изогнутая лозина от втыкания ее концов в землю; 4 и 5 соединение толстых частей двух лозин посредством замка для обруча; 6 – две лозины, соединенные замком; 7 – обвязка замка тончай шей лозинкою; 8 – замочный резец; 9 – надщипленный конец лозины, втыкаемой отвесно; 10 – надрезанный конец другой лозины, вставляемый в расщеп; 11 – колышек с боковым отверстием; 12 заостренная лозинка для отверстия; 13 срез лозины сбоку для обручика.

Подробное описание пластовки нами сделано ввиду того, что это самое благодарное занятие сопровождаемое получением крупных ягод у среднерослых и слаборослых сортов, между тем, как для формовки наиболее пригодны только сорта сильного или очень сильного роста. Из описанных выше сортов превосходные формы дают красные сорта красная скороспелка (Vilmots early red), красный яйцевидный (lolly miner), красный призовый (Roaring lion) и красный триумф (Industry), последний особенно предпочитается для формовки; из зеленых сортов наилучшие зеленый исполинский (lolly Angler) и нейвидская скороспелка (fr heste Neuvied); из желтых: желтый исполинский (Leveller) и желтый ранний (lellow lion); из белых: белый триумф (White smith).

Формы, в которых искусственно выращивается крыжовник, могут быть подразделены на три разряда кронистые с низким, средним и высоким штамбом, почему они называются также штамбовыми, шпалерные или стенковые и шнуровые. Кроме этих разрядов имеются еще разные причудливые формы в виде ваз, спиралей, колонн, веретен и пр., которые оставим в стороне так как они скорее пригодны для зрительной забавы. Общее свойство всех искусственных форм состоит в ослаблении их долговечности, вследствие которой для них берутся не только сильнорослые сорта но также и самые сильные растения, нарочно выращиваемые для этого заботливым уходом на самой лучшей почве и в хорошо защищенных местах, какими можно пользоваться поблизости стен жилых строений солнечной стороны, около заборов, по рабаткам, около дорожек усадебного или городского сада и т. п. Так как сила роста ослабляется пересадкою, то для формовки должны служить только сильно укоренившиеся и мощные растения, дающие большие ростовые побеги; пересаженные из ягодной школы растения подвергаются формовке только по получении ими надлежащей силы роста, после чего растение возобновляется срезыванием у самого основания и выращиванием длинного толстого ростового побега, который служит основою для выращивания всяких форм. Чтобы иметь такой основной побег, достигающий длины в 1 – 1,5 аршина (71 – 106 см), как у плодовых деревцев, необходимо следить за ростом растения, не допуская развития низовых побегов, и если на вырастающем стебле получаются боковые ветки, то они прищипываются над вторым листом, вследствие чего образуются так называемые побеги утолщения, благодаря которым стебель значительно утолщается.

Какая бы форма ни была избрана для искусственного выведения и какие бы способы обрезки к ней ни прилагались, в них не исчезает природное свойство роста ветвей крыжовника которое нами достаточно представлено в предшествовавшем описании. Здесь необходимо лишь заметить, что в искусственных формах плодоношение также изобилует по величине и числу плодов на молодых прошлогодних побегах от особых плодовых кольчаток, которые слабы по своей ягодопроизводительности на двухлетних частях ветвей и плодоношение почти прекращается на трехлетних. Это свойство роста и плодоношения всегда нужно иметь в виду при всякой обрезке, цель которой заключается в возможно большем выращивании молодых побегов, но в соответствии с залогом роста растения, чтобы не могли от истощения получаться мелкие плоды; если это соответствие каким-либо образом нарушено, то прибегают к прореживанию плодов. Может быть также несообразность силы роста с плодоношением, выражающаяся в буйном росте побегов, или веток от них, появляющихся в чрезмерном числе, что бывает от очень короткой обрезки; в таком случае обрезка сокращается по практическому расчету или даже на год совсем прекращается с удалением лишь тонких, слабых и ненужных, но густящих или тенящих веток. С годами обрезка также сокращается: более взрослые формы имеют ослабленный прирост, который обрезается менее. Словом, начавши искусственно избранную форму, необходимо точно следить за нею, не запуская ее без ухода ни на один год, что бывает под силу не всякому охотнику, пылко принявшемуся задело только в самом его начале. К этому нужно еще прибавить, что с возрастом искусственных форм к ним прилагаются те же правила обрезки, как и для свободно растущих кустов.

На основании изложенного мы выбираем короткую обрезку, при которой скорее формируются плодоносящие ветви и получается обильное плодоношение. Новичку в этом деле из всех форм следует вначале заняться простыми пирамидками с низким штамбом, вышиною только в 4 – 6 вершков (18 – 27 см). Более легкие для выращивания – безъярусные пирамидки(рис. 39), в которые можно выращивать даже растения сортов с умеренным и слабым ростом. Сначала был выращен сильный одиночный побег, который в конце лета был обрезан на шип выше нескольких больших почек, ниже которых все почки были выломаны для образования штамба в 5 вершков (22 см); к этому шипу в следующее лето был привязан отвесно верхушечный побег для продолжения роста в качестве побега удлинения, из других же больших почек выросли два боковые побега, побеги же слабых почек были пинцированы – в это время растение имело такой же вид, как изображенный на рис 39 однолетний рост. Два первые боковые побега видны теперь в виде двух нижних боковых ветвей, из которых одна обращена вправо, другая влево и обе находятся на одной стороне, обращенной к зрителю; шип был срезан в конце лета, когда он стал не нужен, ибо побег удлинения стойко держался вверх сам собою; от шипа остался влево на стебле след, называемый печаткою, а некоторые короткие веточки выросли в плодоносящие кольчатки. Осенью верхушечный побег был также срезан на шип и также влево от почки для образования побега удлинения, между тем как он должен был помещаться вправо, и кривизны стебля не произошло по той причине, что побег удлинения был обращен на север и, вытягиваясь, направлялся прямо. Боковые побеги были срезаны над толстыми почками, которые образовали по две ветки, каждая со своим побегом удлинения, обращенным наружу, где была оставлена вверху почка. Из верхушечного побега в это время по бокам выросли три боковые побега, давшие ветки, видные в средней части рисунка; эти ветки расположены так, что нижняя находится с задней стороны от зрителя, средняя на месте, между первою и второю нижнею ветвью и верхняя снова на задней стороне. Такое расположение боковых веток было необходимо в дополнение ветвления на задней стороне, где веток не было. На третий год повторилась обрезка, как в первый год, и после нее получены две боковые ветки, из которых верхняя находится над второю нижнею, а нижняя над первою нижнею; расстояние между отвесно расположенными ветками взято около 8 вершков (35 см), чтобы ветви при дальнейшем разветвлении не могли тенить друг друга. В подобном расположении боковых ветвей заключается все отличие безъярусной пирамиды.

Рис. 39. Безъярусная пирамида крыжовника с ветвями, правильно отходящими по спирали. Шипы на главной стеблевой линии были на одной левой стороне вместо их чередования справа и слева; осенью остаются одни печатки. Набоковых ветвях все печатки направлены внутрь, а побеги удлинения наружу. Короткие веточки на 2– и 3-летних ветках – короткие ростовые побеги и плодоносящие кольчатки. Пунктиром около верхушечного побега означен шип, к которому этот побег был привязан; осенью шип отрезан.

Рис. 40. Расположение листьев на побеге крыжовника: 1 – побег; числами обозначены последовательно расположенные почки в листовых пазухах, стрелки означают направление спирали с передней (сплошные линии) и задней (пунктирные линии) стороны; 2 – схематическое изображение размещения листьев; римские цифры означают последовательные продольные ряды, простые цифры – последовательно расположенные листья.

Чтобы отчетливо познать выращивание ярусной пирамиды, надо иметь в виду математическую правильность, с которою расположены листья у крыжовника вернее, его шипы, в пазухах которых развиваются боковые почки, а из них боковые ветки. Это расположение такое же как у плодовых деревьев (рис 40): если мы примем какой-либо трезубый шип первым для счета то следующим по появлению будет второй шип справа третий на задней стороне слева четвертый снова на передней стороне в отвесном ряду, проходящем между первым и вторым шипом, пятый на задней стороне в отвесном ряду между вторым и третьим шипом и шестой в отвесном ряду над первым шипом. Протягивая нитку от первого шипа к шестому, найдем, что они расположены в двух оборотах спирали и в 5 рядах так, что ряды отстоят друг от друга на 72°, а шипы в них последовательно на 144°. С 6-го шипа начинается снова такое же расположение в двух оборотах спирали, что продолжается далее вверх и таким образом над 6-м шипом приходится 11-й, над 7-м – 12-й и т. д. Всякие два оборота спирали по этой причине могут давать пять веток, расположенных в одном ярусе вокруг стебля. В ярусной пирамиде ветви прерываются ярусами так, что между первою нижнею веткою и приходящеюся над нею шестою берется расстояние в 6 – 8 вершков (27 – 35 см), но против густоты в следующем ярусе на таком расстоянии принято выбирать шестую ветвь не над первою нижнею, а в промежутке между первым и вторым рядом. Полное число боковых ветвей в каждом ярусе 5. Таковы основы, по которым формуются ярусные пирамиды.

На рис. 41 изображена пирамидальная крона с тремя ярусами, в каждом с полным числом ветвей. Сначала однолетний побег режется так же как и для безъярусной пирамиды, но из его почек выращивают пять боковых ветвей, а шестую пускают расти вверх, как побег удлинения. Боковые ветви режут на одной высоте, отчего нижние отрезаются менее, а верхние более; на чертеже такие высоты представлены пунктирными горизонтальными линиями. Второй ярус отстоит от верхней ветки первого на 6 – 8 вершков (27 – 35 см), и боковые ветки в нем выращиваются не в тех же рядах, как в нижнем ярусе, а в промежуточном между ними. В третьем ярусе боковые ветки располагаются также в промежуточных рядах второго яруса;

Рис. 41. Крона трехъярусной сильного роста пирамиды крыжовника, в каждом ярусе с полным числом боковых ветвей. Шипы и после них печатки на главной стеблевой линии на одной стороне вместо чередования их справа и слева; печатки на боковых ветвях направлены внутрь, а побеги удлинения наружу. Короткие веточки на 2– и 3-летних ветках короткие ростовые побеги и плодоносящие кольчатки. Пунктирными горизонтальными линиями означены высоты, на которых срезаются ветки ярусов.

Ярусные пирамиды более трудны для выращивания, нежели безъярусные, и число ветвей в ярусе не всегда получается полным, тем не менее эти пирамиды имеют довольно простую обрезку и то преимущество перед кустом, что ягоды на них бывают более крупные, в большем числе, ветви подняты вверх, не свешиваются, отчего пирамиды занимают менее места и могут садиться на меньшем расстоянии, нежели кусты, не затрудняя обработку приствольных кругов.

От невыгодных для крыжовника почвенных условий происходят следующие болезни и повреждения.

Отмирание корней (корневая гниль) происходит от разных случаев, когда в почве бывает недостаток воздуха, необходимого для дыхания корней: корни задыхаются, погибают и потом гниют, омертвение от них передается также стеблю, в котором погибает молодая древесина, и, если растения имеют листья, то последние сначала свешиваются, как при завядании, потом подвергаются желтухе. Чаще всего отмирание и гниение корней бывает от застоявшейся воды в мелкозернистой и плотной глинистой или суглинистой почве в мелкие поры которой трудно проникает воздух, углекислота же задерживается и от нее корни скорее отмирают; гниющие корни чернеют, а при железистой почве покрываются ржавчиной. При затоплении ягодника разливом воды в низменном месте кусты крыжовника как и другие ягодные кусты, не страдают, когда находятся в покое роста но распустившиеся почки, по спаде воды, гибнут не от солнца а от порчи корней. От глубокой посадки кустов нижние корни без воздуха пропадают и побеги засыхают. Во всех подобных случаях корни могут быть возобновлены хорошим рыхлением почвы и проведением канав для удаления застаивающейся воды.

В засухи от недостатка влаги в почве происходит сначала завядание растений и когда содержание влаги в них падает до 12 – 15 %, то они засыхают, становясь уже неспособными всасывать воду, тогда как только при завядании всасывание воды может возобновляться и растение оправляется. При завядании листья и молодые побеги, теряя свою напряженность, свешиваются и рост прекращается, ягоды осыпаются и урожай уменьшается; при засыхании кусты совсем гибнут, отмирая во всех своих частях, поэтому о возвращении их к жизни поливкою или орошением не может быть и речи. При пересылке весною кусты подвергаются завяданию и если оно не перешло в засыхание, что трудно узнать по наружному виду, то прикопкою в тенистом месте с влажною почвою их через 2 – 3 дня можно возвратить к жизни; погружением корней в воду можно вызвать только гибель корней, но перед прикопкою в сырую землю их можно смочить опрыскиванием водою. Кроме поливки и орошения, против завядания действуют полотьем сорной травы, отнимающей влагу почвы, разрыхлением верхнего слоя мотыгами или культиваторами и покрышкою защитительным материалом в виде перегноя, мха корья, опилок и пр. Песчаные почвы в засухи более вредны для растений, нежели глинистые. Стойкость растений в засухи зависит от длины их корней, простирающихся набольшую глубину, стебель же с ветвями должен быть сокращенного роста – по таким признакам можно выбирать для размножения растения, называемые сухолюбами (ксерофитами).

Две эти болезни обыкновенно смешиваются, потому что листья при них одинаково желтеют, как при осеннем листопаде, но причины, вызывающие эти явления, бывают противоположные, отчего и меры для спасения растений различны: желтуха происходит от застаивания воды в почве, желтизна же от недостатка воды; против первой действуют дренажем, разрыхлением почвы, прибавкою к ней извести, гипса, мусора против второй – поливкою и прибавлением к почве перегноя. Пожелтевшие листья опадают, после них побеги засыхают и ягоды, не достигшие роста отпадают.

Бледную немочь (хлороз) смешивают с двумя предыдущими болезнями, но она вызывается совсем особою причиною – недостатком в почве усвояемых растениями солей железа на песчанистой почве; листья бледнеют, желтеют сплошь, или покрываются такими же пятнами, как у пестролистных декоративных растений, причем сплошной хлороз ведет к гибели растения от отсутствия вырабатываемых веществ для роста а частичный хлороз при пестролистности сопровождается ослаблением роста и плодоношения, опаданием цветов и ягод. Белые семядольные сеянцы при этой болезни живут только несколько дней, затем вянут и засыхают. Семена от пестролистных растений передают эту болезнь наследственно уже на всякой почве но хлорозных сеянцев получается только часть, остальные же сеянцы бывают с зелеными листьями. В отличие от желтухи и желтизны хлороз излечивается опрыскиванием листьев раствором железного купороса (1 лот на ведро воды или 1 г на 1 л), но лучше удобрять почву золою и фосфорными туками, поливая также более сильным раствором купороса (1 фунт на ведро воды или 410 г на 12,5 л).

На солончаковой почве от избытка солей происходит не хлороз, а желтизна часто при большом зное и недостатке орошения; лечение тогда растений ведется иное делается дренаж и поливкою (орошением) чистою водою соли вымываются (выщелачиваются) из почвы, затем почва удобряется навозом или компостом и в течение лета хорошо рыхлится; болезнь излечивается таким путем в несколько лет. Железный купорос тут совсем не употребляется.

Опадание цветов и ягод происходит от различных причин, при которых цветы и ягоды не получают достаточного сока для своего роста. Когда на растениях листья страдают завяданием или желтыми пятнами и побеги высыхают, то сок вырабатывается в недостаточном количестве цветы, а потом и ягоды отчленяются и опадают; в таких случаях принимаются меры против завядания, желтизны и желтухи, как сказано выше. Опадание цветов и ягод чаще бывает на юге и юго-западе от недостатка влаги в почве для сохранения влаги в этих местностях делается обработка почвы осенью, зимою снег притаптывается около кустов, а весною около них на все лето стелется соломистый навоз, вкапываемый в землю осенью. Также вредно влияет истощение почвы от недостатка удобрения; кроме навоза почва тогда удобряется фосфорными туками, преимущественно суперфосфатом по 3 – 4 фунта на кв. сажень (1,2 – 1,6 кг на 4,5 кв. метра). Такой же вред приносит слишком большое удобрение вызывающее сильный рост побегов, отнимающих от цветов и ягод соки для их развития; в этом случае применяются меры для ослабления роста, удобрение прекращается и почва оставляется без обработки, сорные травы скашиваются, чтобы не рыхлить почву. При сильном росте происходит также затенение цветов и ягод, отчего необходимо прореживать кусты обрезкою. У старых кустов ягоды опадают от недостатка сока, такие кусты требуют моложения.

Причины бесплодия крыжовника, как и смородины, во многих случаях те же, от которых происходит опадание цветов и ягод, с тем отличием, что эти причины действуют здесь сильнее и цветов часто совсем не образуется, отчего не бывает и ягод Полный неурожай ягод обыкновенно вызывается двумя крайностями при удобрении почвы или орошении: при обильном навозном удобрении жировые побеги чрезмерной длины и толщины, с большими темно– или сизо-зелеными листьями, отнимают сок у плодовых кольчаток, которые от этого гибнут, или же почки этих кольчаток также обращаются в ростовые и вырастают в сильные побеги; цветы появляются в ничтожном количестве и опадают или же совсем не развиваются. Противоположная крайность – недостаток удобрения – вызывает ослабление или прекращение урожая, особенно после предшествовавшего обильного плодоношения: кусты чахнут, ветви засыхают и наступает преждевременное старение. Одинаковый вред приносит избыток и недостаток влаги в почве: на сырой почве с глинистою подпочвою также вырастают сильные бесплодные побеги; на сухой почве происходит слабый рост и чахлость кустов. Из других причин бесплодия более выделяется затенение от густой посадки или в слабо освещаемом месте; ветви вырастают длинные, тонкие, направленные вверх, с малым числом плодовых кольчаток, прорастающих в такие же тонкие побеги. Мерами в этих случаях служат: прореживание посадок до настоящего расстояния или пересадка кустов в освещаемое место. На песчанистой почве на севере бесплодие ягод бывает от посадки растений на высоких грядах или холмах, где растения высыхают. Глубокая посадка кустов, особенно на плотной почве, также ведет к бесплодию от порчи корней.

Вредные влияния климата и погоды чаще выражаются в следующих повреждениях.

Сорта сильного роста в северных местностях дают молодые побеги, которые к осенним морозам не успевают достаточно одеревянеть или же совсем остаются набольшей части травянистыми; такие побеги получают отмерзание зимою. На севере необходим выбор сортов, которые, давая большие и толстые побеги, не запаздывают ростом к осени и счастливо перезимовывают. Кроме защиты кустов на зиму, прежде прикрючивания ветвей пользуются в конце лета для более скорого одеревянения побегов с ощипыванием листьев прежде листопада, что у крыжовника весьма затруднительно при шипах и ломкости его длинных и тонких почек на ножках.

У рано распускающихся весною сортов от заморозков повреждаются полусложенные еще не расправившиеся листья в местах, обращенных наружу на верхушках и по главным жилкам складок, где потом образуются бурые пятна от высыхания. Также погибают и цветы, у которых вымерзают самые нежные части – тычинки и столбики. По вреду весенние заморозки разделяются на слабые – с морозом менее 1,5 °Р (1,9 °С), средние с морозом до 2 и 3 °Р (2,5 и 3,75 °С) и сильные с морозом в 4 °Р (5 °С) и более; слабые морозы при последующем облачном небе вреда не приносят, потому что замерзшие части растений постепенно отходят, переставая быть прозрачными, но при сильном солнечном освещении с восточной стороны этого не бывает, листья и цветы повреждаются. В низинах, куда стекает охлажденный воздух, вред от заморозков более, чем на возвышенных местах, где мороз бывает слабее или совсем не бывает.

Дымление полезно при заморозках с инеем не ниже 2 3 °Р (2,5 и 3,75 °С) белый мороз; при заморозках без инея оно не действует, как и в ином случае, когда дым поднимается столбом кверху и не расстилается по земле что бывает при сухом материале, который сильно горит, выделяя большое тепло, с которым дым подымается кверху, поэтому хворост, солому, листву, навоз и другие предметы, употребляемые для сжигания, опрыскивают водою. Густой дым поддерживается от 2 часов ночи до половины седьмого утра когда растениям солнце становится безопасным; дым, как облако, защищает растение от быстрого нагревания солнцем после заморозков. Вместо дыма действуют опрыскиванием водою до восхода солнца и при восходе солнца вода испаряясь, понижает тепло, чем противодействует нагреванию солнцем. Крестьяне Ульяновской губ. при заморозках ставят в сад кадки с водою на расстоянии 5 – 10 саженей (10 – 21 м), чем больше – тем лучше водяные пары от кадок, сгущаясь, образуют туманную завесу или облако, защищающее растения от охлаждения, или, как говорят крестьяне, оно не позволяет морозу спуститься на землю. В средней и северной полосе зимою утаптывают около кустов снег и покрывают его навозом, корьем или опилками, отчего таяние замедляется, а через это распускание листьев и цветов опаздывает до 2 недель, минуя майские заморозки. В небольшом количестве кусты покрываются рогожкою или газетною бумагою. Чтобы избежать все такие хлопоты при большом разведении крыжовника следует выбирать для него более высокое место и тщательно испытанные заранее сорта цветение у которых происходит, минуя время обычных майских заморозков.

Суховеи дуют из юго-восточных раскаленных солнцем пустынь по направлению на северо-запад, в Поволжье и на Дон; они несут горячий воздух, «как из пекла», в течение нескольких недель, а иногда все лето, достигая временами силы бури, причем листья высыхают так, что пальцами растираются в порошок, побеги и ветви быстро сохнут и растения вырастают вновь только после обрезки и в срок в несколько лет. Высыханию подвергаются даже вербы на берегу пруда при достаточной влаге в почве Защита от суховеев – в низинах (балках), расположенных поперек их направления.

Мгла (помоха) также юго-восточного происхождения и вредит в тех же местностях, как и суховеи. Она имеет вид синевы во время лесных пожаров и несет с собою при слабом ветре, переходящем почти в безветрие, тончайшую лесовую пыль в сухом воздухе; пыль закупоривает дыхательные отверстия (устьица) листьев, которые от нее задыхаются, покрываются сначала бурыми пятнами, потом вянут и сохнут, а после них погибают побеги и ветви. Мгла подобно суховеям, вредна даже при влажной почве более всего в июне и июле, когда вырастают и созревают ягоды, вред усиливается, когда мгла следует за дождями, потому что пыль тогда более пристает к листьям. Защитою служит лес с подветренной стороны, страдающий только с краев, подверженных ветру.

Если после дождя стоит безветрие и на листьях или ягодах остаются неподвижными капли воды, то при сильном нагревании солнца капли действуют, как зажигательные стекла и на их месте образуются от выгорания бурые пятна вредящие росту листьев и ягод, делающихся тогда негодными для продажи. В грунтовом сарае и теплице такой же ожог бывает при опрыскивании растений в полдень, чего следует избегать; в тех же помещениях ожог листьев может происходить от пузырей на стеклах рам, действующих подобно каплям воды, против чего стекла рамы обеливаются мелом.

Участь цветов, а от них урожай ягод в сильной степени зависит от погоды, которая может вредить во всех состояниях цветка от начала его распускания до разрастания завязи в ягоду. В первом состоянии, когда бутоны цветов начинают распускаться, вред приносится как избытком, так и недостатком тепла избытком тепла отличаются местности на юге где в полдень температура поднимается иногда выше 25 °Р (31 °С), что ведет к засыханию пыльцы и невозможности ее прорастания, также сушатся железки на рыльце столбика и к ним не может прилипать пыльца сушатся и медовники, с которых пчелы не могут брать взяток; пониженная температура в 4 и 5 °Р (5 и 6,4 °С) приносит большой вред тем, что при ней не летают пчелы и прорастание пыльцы прекращается. Сильный ветер сдувает пыльцу и сушит рыльца даже при благоприятной температуре. В пасмурную и сырую погоду с дождем вода смывает сладкую жидкость с медовников и липкие выделения на железках рыльца пыльца разбухает, трескается и погибает, становясь из желтой бурою. Во всех таких случаях бороться с неблагоприятною погодою невозможно и против нее оберегаются тем, что делают насаждение разных сортов, цветущих разновременно, вследствие чего при гибели цветов какого-либо сорта другие сорта могут сохраняться в нераспустившихся цветах до наступления благоприятных условий для цветения.

Во втором состоянии цветов, уже распустившихся, пыльца хотя попадает на рыльце но не прорастает на нем от холода засухи или ветра отчего оплодотворения быть не может, и цветы вскоре опадают. Средство также в разносортном и разновременно цветущем насаждении.

В третьем состоянии цветы могут быть опыленными и оплодотворенными, но завязи от вредной погоды не разрастаются. Более всего тогда вредит жаркая погода в засуху тем, что, усиливая испарение листьев, она отнимает из стеблей воду, чем рост молодых плодов ослабляется и они преждевременно опадают; поливкою тут можно спасти урожай. Недостаточное тепло в 4 и 5 °Р (5 и 6,3 °С) губит иногда цветки в один день, если почва еще мало нагрета и растения прекращают свой рост.

Кроме вредного влияния почвы и погоды, опадание цветов происходит от внутренних свойств самих растений. Так, бывают сорта растения которых производят цветы в таком большом количестве, что все они развиться не могут и большая часть их опадает; есть также сорта, которые более гонятся в рост и дают очень мало цветов. Старые и слабые растения с плохим приростом также имеют цветы в изобилии, но для полного их развития в ягоды у них недостаточно сока.

Ягоды трескаются от чрезмерного притока воды, гонимого корнями при теплой почве и продолжительном теплом дожде. Сами ягоды также смачиваются дождем и, поглощая воду, разбухают так, что кожица не выдерживает внутреннего давления и лопается, разбухание усиливается и ускоряется, когда на ягодах бывают хотя маленькие ранки, происходящие от трения их при ветре о шипы или от уколов разных насекомых. Наиболее подвергаются тресканию ягоды самых лучших десертных сортов, имеющие очень тонкую кожицу, через которую скоро и легко поглощается вода. Треснутые ягоды для продажи непригодны, но ими можно немедленно пользоваться в хозяйстве.

Растительные паразиты крыжовника частью бывают особые свойственные только ему и не переходящие на другие ягодные кусты или заражающие собою также и смородину, с которой на крыжовник переходят другие паразиты. Огромный вред приносится иногда некоторыми из них.

Мы рассмотрим наиболее вредных растительных паразитов.

Корневой зоб крыжовника, как и смородины, происходит от бактерий (рис. 60). Эта болезнь от недосмотра сильно размножается в плодовом или ягодном питомнике, переходя на корни ягодных растений с плодовых дичков, выращиваемых, как и ягодные кусты, на низменных сыроватых местах с чрезмерным удобрением навозом. Если из такого питомника ягодные кусты попадают в сад, то от них могут заразиться плодовые деревья. У молодых растений на корнях ближе к поверхности почвы, у сеянцев несколько ниже корней шейки образуется шишкообразное бороздчатое утолщение величиною с горошину, потом с орех и к осени достигает величины кулака;

Рис. 60. Бактериальный рак (Bacterium tumefaciens S. et Т.);1 – раковый нарост на месте прививки; 2 – сеянец, поврежденный раком при корневой шейке; 3 – раковый нарост с пучком тонких побегов; 4 – стебель с таким же наростом в продольном разрезе.

Осенью утолщения отмирают и как бы исчезают, оставляя на своем месте рану, вдающуюся глубоко в древесину, на самом же деле зобовое утолщение, хотя гниет и разлагается, но бактерии остаются и при рыхлении почвы переносятся на орудиях на здоровые кусты. Весною вокруг начальной раны развиваются уже несколько утолщений, сливающихся между собою и отпадающих также осенью с образованием более широкой раны. Болезнь ведет к истощению и гибели растений. Необходимо отбирать вполне здоровый посадочный материал.

Средства осмотр корней выкапываемых растений, которые с зобом сжигаются на костре; известкование почвы с осушением ее; уменьшение навозного удобрения.

Белая пятнистость листьев крыжовника (Phylosticta Grossulariae Sacc,рис. 61) бывает у крыжовника, не переходя на другие кусты. На листьях старых или слабых растений при плохом уходе появляются небольшие сухие пятна округлые или с извилистыми краями, беловатые или серые с темным ободком; листья преждевременно опадают. Под микроскопом в пятнах под кожицею видны мелкие округлые бородавочки (пустулы), имеющие свою двухслойную оболочку и внутри мелкие овальные бесцветные споры, которые выпадают в верхние отверстия оболочки и разрывы кожицы, разносятся ветром и заражают листья на том же растении или соседних растений. Повреждение и опадание листьев обессиливают растения, урожай ягод и прирост ослабляются. Большого вреда этим грибок не приносит, но он указывает собою на необходимость лучшего ухода за растениями. Опавшие листья осенью и весною собираются и сжигаются. Рано весною до распускания почек производится опрыскивание известковым молоком: на 1 ведро (12,3 л) воды 8 фунтов (3,28 кг) свежеобожженной извести в смеси с железным купоросом – 0,5 фунта (200 г) на ведро (12,3 л) изв. молока. При сильном развитии болезни опрыскивание полезно произвести 3 – 4 раза.

Рис. 61. Белая пятнистость листьев крыжовника (Phyllosticta Grossulariae Sacc):1 – лист с пятнами; 2 – бородавочка (пустула) под разорвавшеюся кожицею листа с двойною оболочкою и овальными спорами; увел. 250.

Бурая пятнистость ягод крыжовника (Vermicularia Grossulariae Fck.)водится только на крыжовнике. На незрелых ягодах образуются маленькие бурые пятна, которые разрастаются в темно-бурые и ягоды опадают, не достигая зрелости. В пятнах находятся шаровидные бородавки с черными волосками, внутри под оболочкою червеобразные изогнутые споры, которыми этот грибок отличается от других, как и волосками на верхушке бородавочек. Болезнь заразительная и от нее ягоды становятся негодными, почему их сжигают, а растения опрыскивают, как и от предыдущего грибка.

Бурая пятнистость листьев крыжовника (Septoria Grossulariae Westd.)сходна с вышеописанною белою пятнистостью листьев крыжовника, но более вредная, потому что листья опадают в большем количестве и рост прекращается. Пятна сначала бурые, потом беловатые, с высыхающею серединою и с бурою каймою. На верхней стороне листьев пятна имеют менее черные бородавки (подушечки) в виде почек; под микроскопом подушечки имеют широкое выходное отверстие и содержат нитевидные изогнутые бесцветные споры с перегородками, выходящие в отверстия подушечки в беловатой слизистой струйке разносятся ветром после высыхания или смываются дождем. Листья собираются и сжигаются. Три раза опрыскивание бордосскою жидкостью: первый раз перед распусканием почек, второй раз после цветения и третий раз через три недели после цветения. Бордосская жидкость всякий раз приготовляется свежею, ибо сохраняется только сутки; она составляет смесь раствора медного купороса с известковым молоком: 3 фунта (1,2 кг) купороса растворяются в 1 ведре воды (12,3 л), в другом ведре гасятся 3 фунта (1,2 кг) обожженной извести и молоко с прибавкою воды процеживается через сито, после чего в него медленно тонкою струйкою при помешивании вливается раствор купороса и добавляется 8 ведер (98,4 л) воды, которая берется холодною.

Другой вид такого же грибка назван сибирским (Septoria sibirica Thum.).Причиняет листьям крыжовника такой же вред, отличаясь только тем, что округлые пятна, сначала бурые становятся белыми с темно-бурым ободком; на поверхности пятен также черные точки. Кроме бордосской жидкости, с пользою употребляется раствор соды: для первого опрыскивания на 1 ведро (12,3 л) воды 14 золотников (50 г) соды и восьмая часть фунта (51 г) зеленого мыла для следующих опрыскиваний соды берется несколько менее – 10 – 12 золотников (43 – 51 г), но лучше пользоваться бордосскою жидкостью.

Ржавчины крыжовника и смородины(рис. 62) причиняются двумя различными видами и родами грибков, сходных между собою в том, что оба двудомные и поражающиеся споры желтые или оранжевые.

Рис. 62. Ржавчина крыжовника (Puccinia Pringsheimiana Kleb.):1 – лист с подушечками, на которых видны мелкие вместилища спор; 2 – две ягоды, зараженные подушечками; 3 – летняя и зимняя споры при увел. 400.

Ржавчина первого вида (Puccinia Pringsheimiana Kleb.)образует в мае снизу листьев и на молодых ягодах крыжовника желтоватые потом оранжевые бородавчатые наросты с мелкими ямками, из которых порошатся такого же цвета споры, не заражающие собою других листьев и прорастающие только на близ растущих осоках – прямой (Carexstricta Good.),дернистой ( С. caespitosa L.)и острой ( С. acuta L.),водящихся в средней и северной полосе на низменных местах, где иногда разводится крыжовник. На этих осоках в то же лето из спор от крыжовника грибок образует рыжеватые подушечки с летними спорами на нижних, которые разносятся ветром и дождем, заражая другие растения тех же осок, к осени подушечки становятся темно-рыжими от образования такого же цвета зимних спор, состоящих из двух ячеек; зимние споры на осоках не прорастают, сохраняются зимою и развиваются только на листьях и ягодах крыжовника редко красной смородины. Вследствие таких особенностей развития этой ржавчины, уничтожающей иногда урожаи ягод крыжовника принимаются такие меры: хорошею обработкою почвы удаляются задернившие ее в междурядьях или растущие поблизости ягодника осоки, без которых грибок пропадает; чтобы осоки не могли вновь развиваться, продолжают ту же обработку почвы и вместе с этим улучшают почву дренажными канавами. Лучшая мера состоит в разведении крыжовника на высоком месте, где не растут осоки. Для спасения урожая делается опрыскивание бордосскою жидкостью, как против бурой пятнистости листьев крыжовника;

Второй вид ржавчины (Cronartium ribicolum Dietr.)переходит на крыжовник и смородину (красную, белую, черную) с зараженных веток кедра или веймутовой сосны (рис. 63); эти ветки уродливо утолщаются, отмирают и из-под коры их весною развиваются желтые неправильной формы пузыревидные вздутия, которые вскрываются и выпускают округлые споры, неспособные прорастать на кедре или веймутовой сосне, но заражающие смородину и крыжовник, у которых в середине лета снизу листьев образуются подушечки, сначала с летними, потом с зимними спорами. Летние споры, как у предыдущей ржавчины, одиночные из одной ячейки, распространяются все лето с июля. Зимние споры появляются в тех же подушечках, как и летние но склеиваются между собою в желто-красный, потом буроватый отросток, длиною с булавочную головку; они заражают собою ветки кедра или веймутовой сосны в ту же осень. Борьба срезывание и сжигание зараженных веток упомянутых хвойных растений; сбор и сжигание зараженных листьев крыжовника или смородины; применяется три опрыскивания бордосскою жидкостью: первое в мае после цветения, второе через полторы недели и третье через 2 недели.

Рис. 63. Ржавчина смородины (Cronartium ribicolum Dietr):1 – лист черной смородины с зимними спорами; 2 – столбик из сросшихся зимних спор, увел. 150 раз; 3 – погибшая ветка веймутовой сосны с пузырями споровых вместилищ.

После цветения сначала на ягодах и молодых листьях, потом на молодых побегах появляется белый налет, состоящий при рассматривании в лупу из стелящихся по поверхности грибных волоконцев (гиф), пускающих внутрь органов присоски, которыми грибок питается, вызывая остановку роста (рис 64). От разросшихся и неправильно переплетенных между собою волоконцев поднимаются вверх прямые отростки, которые к своему концу последовательно утолщаются, разделяются перегородками и отделяются члениками, имеющими на простой глаз вид крупинок муки, отчего болезнь называется мучною росою и по ее первоначальному происхождению американскою, в отличие от подобной ей европейской мучной росы. Отделившиеся членики составляют собою ростовые споры (конидии), которые разносятся ветром, дождем, насекомыми и человеком при уходе за растением, попадают на здоровые молодые части других растений крыжовника, заражая их в то же лето прорастанием в грибные нити, образующие снова такие же споры; таким путем болезнь быстро распространяется, особенно в теплое и сырое лето, в тенистых и низменных местах, переходя также на черную и красную смородину. Летом налет буреет и становится похожим на приросший войлок, ягоды перестают расти, съеживаются и высыхают, образуя свои трупики или мумии, но ягоды, зараженные позднее немного вырастают и после стирания налета тряпкою могут служить для варения, но не для десерта становясь жесткими и невкусными; молодые побеги также останавливаются в росте искривляются и уродуются, буреют или чернеют и засыхают. Рост кустов таким образом совсем прекращается или становится ничтожным, где уцелеют и не опадут листья; ягод же часто бывает совершенный неурожай. В конце лета сначала на белом, потом на буром войлоке появляются черно-бурые почки, составляющие споровые плоды грибка (перитеции) способные зимовать. Под микроскопом они оказываются в виде темных шариков с ячеистою оболочкою и звездчато прикрепленными в одном месте бурыми придатками в виде грибных волоконцев. Весною эти споровые плоды прорастают: оболочка их от набухания трескается, в трещину высовывается вторая бесцветная оболочка называемая сумкою, в которой содержатся 4 – 8 овальных спор, освобождающихся после трескания сумок и разносимых ветром или иным способом, с чего возобновляется размножение.

Рис. 64. Ягодная смерть крыжовника (Sphaerotheca mors uvae Berk, et Curt):1 – ветка с белым налетом на листьях и с бурым войлоком на ягодах; 2 – ветка осенью с засохшими побегами; 3 – грибница с спороносцами, членисто-отделяющими ростовые споры (конидии); 4 – трупики ягод (мумии); 5 – споровые плоды с придатками, верхний из трещины выпускает сумку со спорами.

Эта болезнь распространялась у нас эпидемически в течение около 20 лет и до такой степени поражала растения крыжовника что во многих садах кусты его были выкорчеваны, а в торговых питомниках продажа молодых кустов была совсем прекращена только в последние годы эпидемия ослабла и там, где были оставлены кусты крыжовника вновь начался хороший урожай чистых ягод. Из особенно выносливых сортов оказался Авенариус, а из полудиких вятский и виноградный, а кроме того, стал разводиться выносливый американский горный крыжовник.

Из испытанных средств наиболее дешевыми и успешными оказались следующие осенью после листопада и опадения ягод весь пораженный молодой прирост обрезается и сжигается вместе с листьями и ягодными мумиями, после чего кусты опрыскиваются 3 % раствором железного купороса или же обрызгиваются этим раствором посредством мочальной кисти; весною до распускания почек те же кусты опрыскиваются смесью известкового молока с железным купоросом; с распусканием почек и появлением молодых листьев делается первое опрыскивание бельевою содою в 14 золотниках (60 г) на ведро (12,3 л) воды с прибавкою одной восьмой части фунта (51 г) зеленого мыла затем через 1 неделю второе опрыскивание в 12 золотниках (51 г) соды на ведро воды, а в жаркие дни 10 золотниках (43 г), даже 7 золотниках (30 г); еще через полторы недели третье опрыскивание. Все опрыскивания делаются после полудня и в сухую погоду, после дождя, смывшего растворы, повторяются. Чтобы куст был лучше опрыскан, один рабочий раздвигает его палкою, другой прыскает раствором. Одна бельевая сода без предварительного опрыскивания железным купоросом действует слабее.

Болезнь растения от этого грибка походит на первоначальную форму ягодной смерти крыжовника, с которою ее можно смешать, но она поражает большею частью только листья и молодые побеги, редко переходя на ягоды поздних сортов, созревающие в августе (рис. 65). На обеих сторонах листьев позднее, чем у ягодной смерти, именно в средине лета образуется паутинистый серо-белый налет, стирающийся пальцем и состоящий также из сплетенных грибных волоконцев, которые, в отличие от ягодной смерти, не буреют и остаются всегда беловатыми. На налете также отчленяются растительные споры в виде муки, заражающие собою здоровые листья и летние побеги, а также ягоды сортов, плодоносящих со второй половины июля; позднее листья желтеют и преждевременно опадают, побеги на концах искривляются, прекращая рост, что весьма отзывается на плохом урожае ягод. В конце лета на налете появляются мелкие, сначала желтые, потом черно-бурые споровые плоды в виде точек, которые под лупою оказываются шариками с ячеистою темною оболочкою и у основания с бесцветными лучисто расположенными придатками, на концах трижды раздвоенными и с парными сближенными зубчиками на последних разветвлениях. Спороплоды прорастают не весною, а летом: оболочка их трескается и в отверстия выбрасываются сумки в числе 4 – 8 на ножках, каждая с 4 – 5 спорами. Средства борьбы, как и от ягодной смерти.

Рис. 65. Мучная (европейская) роса крыжовника (Microsphaera Grossulariae Lev.):споровый плод с бесцветными ветвистыми придатками выпускает из своей трещины сумки со спорами; вверху одна отделившаяся сумка со спорами.

Злокачественная пятнистость смородины(рис. 66) бывает на кустах смородины и крыжовника, растущих в затененных местах, также старых и ослабленных разными неблагоприятными условиями; белая смородина к этой болезни более чувствительна нежели красная и черная; крыжовник поражается в слаборослых и нежных сортах.

Рис. 66. Злокачественная пятнистость (антракноз) смородины (Pseudopeziza Ribis Kleb.):1 – лист с мелкими бурыми пятнами; 2 – часть подушечки около разорванной кожицы, грибница пускает спороносцы с серповидными ростовыми спорами (конидиями), увел, в 600 раз; 3 – блюдцевидный споровый плод (апотеций) с сумками и нитями (парафизами), между ними, сбоку, сумка со спорами, увел. 200 раз.

Болезнь начинается с средины лета около половины июля, когда при сильном нагревании растения страдают от засухи или после обильных теплых дождей: на краю листьев появляются сначала мелкие округлые бурые пятнышки, которые постепенно увеличиваются, как бы расползаясь, и сливаются между собою в более крупные; за ними пятнышки появляются на разных местах листьев, которые скручиваются, буреют, преждевременно опадают и при сильном развитии болезни растения оголяются в конце лета при плодоношении. Ягоды смородины сморщиваются, засыхают и опадают в виде трупиков или мумий; у крыжовника этому подвергаются ягоды по преимуществу поздних сортов. Грибок размножается в течение второй половины лета посредством бесцветных ростовых спор (конидий) серповидной формы, образующихся в подушечках под верхнею кожицею листа, которая после отмирания трескается и споры выступают наружу, разносясь ветром и дождем. На опавших листьях почти через год в июле образуются особые блюдцевидные споровые плоды (апотеции), имеющие на верхней стороне множество сумочек, каждая с 8 спорами, и между сумочками бесплодные волоконца (парафизы), как недоразвившиеся сумочки. После трескания сумочек споры разносятся, производя новое заражение.

Опавшие листья в конце лета и осенью собираются и сжигаются, как и опавшие ягоды. Для предупреждения заражения кустов даются лучшие условия роста старые кусты молодятся, после чего делается опрыскивание бордосскою жидкостью в первый раз перед цветением, затем несколько раз в лето через сроки в три недели.

Грибок чернь и сажа (Capnodium salicinum Montg.рис. 67) не составляет паразита и сильно размножается только на растениях с тлею, выделяющею сладкую жидкость, под названием медвяной росы, служащей для питания грибка растущего также на всех растениях, даже на стенах и рамах теплиц, где от него может быть вред при выгоночной культуре. От многих грибков он отличается тем, что не имеет обычных волоконцев, а вместо них бесцветные соединенные между собою в тончайшую пленку ячейки, которые после случайного отделения могут размножаться, развиваясь в новую грибницу в виде пленки. На разных частях растений ячейки пленки только стелятся по их поверхности, не врастая внутрь и не давая присосок; пленка имеет вид беловатого налета который стирается пальцем.

Рис. 67. Сажа или чернь (Capnodium salicinum Montg.):1 – лист с появившеюся сажею; 2 – грибница с почками, от которых поднимаются спороносцы с цепочками спор, сильное увеличение; 3 – споровые плоды, слева с сумками; 4 – сумка со спорами; 5 – проросшая спора из сумки. Рис. 3, 4 и 5 сильно увеличены.

Когда ячейки развились и разрослись в пленку, некоторые из них разрастаются в более крупные соединенные в комочек и называемые грибными почками; от этих почек вырастают вверх бесцветные спороносцы, которые на своих веточках развивают также бесцветные овальные или округлые ростовые споры (конидии), не отделяющиеся поодиночке, а собранные цепочками. Этими спорами грибок сильно размножается, не имея при них вида сажистого налета таким он становится с конца лета вследствие образования особых споровых плодов и черных спор. Споровые плоды бывают в трех видах: как мелкие палочки из сросшихся продолговатых ячеек, разрывающихся на концах и выпускающих мелкие бесцветные споры (спермации), или крупные продолговатые черно-бурые споры; некоторые палочки утолщены на своих концах, разрываются полостями и выпускают каждая около дюжины сумочек с черно-бурыми 6 – 8 спорами, из которых каждая сложная, состоящая из многих ячеек. Эти черные споры своим выпадением делают налет сажистым, вредным для листьев по своей черной окраске, от которой листозелень (хлорофилл) не вырабатывает веществ для роста чем развитие частей растений ослабляется или совсем прекращается.

Против появления грибка действуют, уничтожая тлю опрыскиванием раствора зеленого мыла отваром квассии или керосиновой эмульсией, а самый грибок уничтожают опрыскиванием бордосской жидкостью.

Трутовик смородинный (Polyporus Ribis Fr.)производит красную гниль древесины смородины и крыжовника в короткое время умерщвляет ветви и стебли, на которых появляется сначала в виде желто-бурых наростов, формою похожих на настоящий трутовик (Polyporus fomentarius Fr.).Наросты представляют собою споровые плоды приплющенной полукруглой формы, достигают 2,5 вершков (11 см) длины, полутора вершков (6,7 см) ширины и четверти вершка (1 см) толщины, с тонкими закругленными краями, сверху ржаво-бурые с глубокими концентрическими бороздками, в молодости с войлоком волосков, потом гладкие, кожистые снизу желто-бурые с многочисленными пористыми канальцами, внутри которых образуются споры, выпадающие наружу и разносимые ветром. Прорастают споры, попавши на свежие раны стебля и ветвей, особенно при моложении старых кустов осенью, когда они созревают и раны не замазываются; из спор вырастает грибница, питающаяся насчет древесины, которую она пронизывает глубоко вниз стебля и ветвей и при сильном развитии выступает наружу на местах сучков и трещин, где образуются спороносящие плоды. Ударами обухом топора или палкою эти плоды отваливаются, и если места к которым они прикреплялись, смазывать известковым молоком с железным купоросом, то грибница частью погибает, находя, однако, новый выход в других местах, так что таким путем трутовик не уничтожается, почему лучше делать вырезку пораженных ветвей, сжиганием последних или даже растение выкапывать и полностью сжигать. Кроме того, применяют предупредительное опрыскивание известковым молоком с купоросом, которое защищает стебли и ветки от заражения этим вредным трутовиком.

На старых ветвях и стеблях грибница лишайников (рис. 68) разрастается между наружными трещинами коры и принимает различную форму у разных видов. Наиболее распространена стенница (Physcia parietina Dc. Nit),состоящая из кожистой ветвящейся лопастями пластинки, называемой слоевищем, зеленовато-желтого или оранжевого цвета внутри пластинки под наружною корою бывает зеленая ячейка водоросли; на поверхности образуются блюдцеобразные споровые плоды с множеством сумок со спорами, которыми после трескания сумок лишайник размножается во многих местах, чаще на деревянных крышах и заборах. У других лишайников слоевище серовато-зеленое, ветвится в узких ленточках или нитях. Прирастая к старым ветвям и стеблю, лишайники не внедряются внутрь, и, хотя живут снаружи, но вредят коре, поддерживая в ней влагу и затрудняя доступ в нее воздуха; осенью при дождях в них скопляется вода, которая после замерзания разрывает кору, производя трещины.

Рис. 68. Лишайники на коре деревьев и ягодных кустов: I – стенница (Physcia parietina Kbr.): 1) слоевище в две трети нат. вел.; 2) сечение блюдцевидного спорового плода, ув. 100; 3) сумка со спорами и 4) прорастающая спора при сильн.увел.; II – бородастик (Usnea barbata Fr):1) слоевище с блюдцами в две трети нат. вел.; 2) ветка с блюдцем, увел.; III – сучечник (Ramalina fraxinea Ach.); IV – бокальчатый лишайник с слоевищем в виде вороночек, несущих шляпковидные споровые плоды (Cladonia fimbriata Fr.).Рис. Ill и IV в две трети нат. вел.

На низменных и сырых местах, мало открытых действию солнца и ветра, лишайники быстро размножаются, угнетая собою рост растений, у которых листья, цветы и плоды принимают болезненный вид и урожай ягод уменьшается. Под складками слоевища ютятся на зиму вредные насекомые или откладывают здесь свои яички.

Лишайники соскабливаются на подостланное полотно особыми жесткими щетками (рис. 69) из стальной проволоки или тонких ленточек, скребками, скобелями, лучинкою, ножом, простою пилкою-ножовкою (гладкою стороною), на молодой коре тряпкою или суконкою, после дождя или в сырую погоду, когда кора влажная и старые ее части легко отделяются. Очистки собираются и сжигаются для уничтожения спор, яичек и куколок насекомых. После очистки коры от лишайников кусты оживляются, листья приобретают здоровый темно-зеленый цвет, завязи лучше разрастаются в плоды и увеличивается урожай ягод. Для лучшего уничтожения и предохранения кустов от появления лишайников вновь поздно осенью, в оттепель зимы и рано весною кусты опрыскиваются известковым молоком с железным купоросом, но так же действует раствор карболки 15 – 20 лотов (192 – 256 г) на ведро (12,3 л) щелока из древесной золы; 10 – 15 фунтов (4 – 6 кг) золы на 1 ведро (12,3 л) воды или раствором 10 % щавелевой кислоты, после которой лишаи чернеют, морщатся и сами отваливаются, очищая кору на два года.

Рис. 69. Щетки для очистки от лишайников: 1 – ручная с короткой рукояткой, 2 – ручная с дыркой для вставки длинной рукоятки.

Из животных паразитов большой вред приносят насекомые, когда они по недосмотру и плохому уходу сильно размножаются и против них не принимается никаких мер.

Наиболее распространен яблоневый или раковинный червец (Mytilaspis pomorum Bche.или conchaeformis Gmel),водящийся на вязе, ивах, рябине и боярышнике с которых его яички попадают на плодовые деревья и ягодные кусты – крыжовник, смородину и малину. Это (рис. 70) щитовидная тля с вытянутым щитком, согнутым в виде запятой, отчего червец называется также запятовидным. Щиток темно-серый, составляет воскообразное выделение на спинке самки желтоватого цвета. В конце лета и начале осени самка под щиток кладет несколько десятков мелких яичек, зимующих под щитком, после чего самка умирает. В мае из яичек выходят личинки, которые присасываются к коре побегов, сначала двигаются, потом после линьки самцы окрыляются и после оплодотворения самок погибают, самки же становятся неподвижными и выделяют на своей спине щиток. Побеги и ветви при большом размножении этого червеца покрываются сплошь как бы коркою, от истощения сока засыхают, отчего иногда гибнут целые кусты.

Рис. 70. Червец яблоневый (Mytilaspis pomorum Bche.):1 – щиток молодой личинки; 2 – щиток взрослой самки (оба рисунка сильно увеличены против натур, велич.); 3 – самка под щитком; 4 – самка, откладывающая под щитком яички; 5 – личинка; 6 – самец. Все рисунки сильно увеличены.

В конце лета и осенью сухие побеги и ветви обрезаются и сжигаются. В мае с появлением подвижных личинок без щитков часто производится обильное опрыскивание 5% керосиновою водою 2 – 3 раза с промежутками 1 – 2 дня, затем летом после сбора ягод. Вместо керосиновой воды, обжигающей листья и побеги, осенью или рано весною полезно применять опрыскивание зеленым мылом 1 – 2 фунта на ведро (36 – 66 г на 1 л) воды или известковым молоком – 4 фунта(1,6 кг) извести на 1 ведро (12,3 л) воды с прибавкою по охлаждении 1 фунта (410 г) железного купороса; это средство часто применяется, потому что действует против многих животных и растительных паразитов, но против червецов оно более действительно после обтирания ветвей тряпкою или сукном. Против червецов лучше всего действует керосиновая эмульсия и калифорнская смесь. Керосиновая эмульсия изготовляется так: в кадку льется от четверти до половины ведра (3 – 6 л) кипятку и льется понемногу 1 фунт (410 г) зеленого мыла вспениваемого проволочным пучком, после чего вливается 6 фунтов (2,5 кг) керосина взбивают пучком четверть часа до жидкой смешанной массы. Для употребления приливают 1 ведро (12,3 л) горячей воды и 4 ведра (50 л) холодной. Эмульсия должна иметь вид молока и на ее поверхности не должно быть капель керосина дающих ожоги на листьях и побегах. Резиновые части опрыскивателя после работы тщательно моются водою. Для калифорнской смеси гасятся 10 фунтов (4 кг) хорошей обожженной извести, к порошку прибавляется 10 фунтов (4 кг) серного цвета и 1 – 2 ведра (12,3 – 24,6 л) воды; смесь кипятится до янтарно-желтого цвета, медленно прибавляется после этого понемногу 2 – 5 фунта (от 800 г до 2 кг) раствора поваренной соли, опять кипятится 1,5 часа и разбавляется водою до 8 ведер (98,4 л). Оба состава всякий раз приготовляются свежими; от них очень портятся медные опрыскиватели.

Другой червец – бурый (Lecanium Corni Bche.)встречается реже, нападая на ветки груш, смородины и крыжовника. Самки такой же величины, как у предыдущего, и так же шаровидные, но бурые на краях щитка с мелкими, посредине с крупными точками. Вред и меры борьбы те же.

Крыжовниковые тливодятся только на крыжовнике и смородине в двух видах: одна листовая тля (Aphis Grossulariae Kalt.,рис. 71) и другая корневая (Schizoneura Grossulariae Schule).Первая появляется весною на нижней стороне листьев и концах молодых побегов, сначала бескрылая зеленая, с голубым налетом, в середине лета черная крылатая. От сосания листья закручиваются внутри своими краями, защищая собою кучки густо сидящих тлей; на верхней стороне листьев образуются выпуклые красные наросты; израненные так листья отмирают и засыхают. Побеги от сосания прекращают расти, скручиваются и засыхают. Бескрылые тли появляются с весны, выделяют из двух соковых трубочек на брюшке капельки сладкой жидкости, пристающие к листьям и побегам и называемые медвяною росою; для этой жидкости муравьи не только ползают на растениях, но переносят тлю на более здоровые. После нескольких линек бескрылая тля достигает взрослого возраста, в котором девственнородно кладет на листья и побеги несколько десятков яичек, умирая после кладки, но в лето так много бывает поколений, что от одной тли с весны в течение лета бывает потомство в несколько миллионов. В средине лета появляются крылатые тли, разлетающиеся на соседние кусты, где производят те же повреждения; осенью эти тли рождают самцов и самок и последние откладывают на зиму яйца приклеивая их выделенною жидкостью к коре молодых побегов; яйца сначала желтые, потом черные и в таком большом количестве, что от них чернеют побеги.

Рис. 71. Тля крыжовниковая (Alhis Grossulariae Kalt.):1 – искривленный побег черной смородины, под листьями которой снизу тли; 2 – бескрылая тля.

Для уничтожения зимующих яичек поздно осенью до заморозков или рано весною делается повторное опрыскивание 3,5 % раствором железного купороса 1 фунт (410 г) на ведро (12,3 л) воды; лучше известковым молоком с железным купоросом. Весною после цветения прежде скручивания листьев опрыскивание керосиновою эмульсиею несколько раз, если тли появляются вновь, сильно пораженные ростовые побеги обрезаются и сжигаются.

Против муравьев также принимаются меры: около кустов кладется кольцом негашеная известь или делается поливка гипосульфитом (natrium hyposulfurosum) по три четверти фунта (307 г) на 10 стаканов (2,5 л) теплой воды; корням эта соль не вредна. В муравейники льют дегтярную или керосиновую воду, керосин, раствор поваренной соли, селедочный рассол и очень хорошо действуют тампоны из тряпок и ваты, смоченные сероуглеродом.

Корневая тля очень походит на кровяную яблочную (Schizoneura lanicera Hausm.),но вдвое меньше и вместо пушка покрыта белым воскообразным налетом. Сосет корни крыжовника и смородины, которые от ран получают шиловидные наросты с нерубцующимися трещинами, как при раке; от повреждения корней растения чахнут и засыхают. Рано весною около кустов снимают землю до обнажения толстых корней, смачивают корни обильно водою, густо обсыпают табачной пылью и снова заваливают землю.

Крыжовниковый комарик (Asphondylia Grossulariae Fitch) –бледно-желтый комарик с черными усиками – кладет яички в разрастающиеся завязи крыжовника которые обращаются в пустые мешочки (галлы), называемые кармашками, от поедания внутри мякоти безногими личинками. Кармашки собираются и сжигаются. После цветения опрыскивание парижской зеленью.

Из пилильщиковнаиболее вредны разные виды тонкоуса (Nematus),из которых распространен брюхастый пилильщик (рис. 72) (N. ventricosus Klug.),водящийся на крыжовнике и смородине Взрослые насекомые несколько напоминают мелкого шмеля, длиною всего в четверть дюйма (6 мм), с желтым брюшком и черными усиками, головою и грудью; они появляются в начале мая с распусканием листьев и сами по себе безвредны, но самки кладут мелкие яички снизу листьев и из яичек выходят прожорливые грязно-черные личинки до полудюйма длины (13 мм) с черными волосатыми бородавочками и с черною головою.

Рис. 72. Тонкоус брюхастый (Nematus ventricosus Kiug.):1 – ветка с гусеницами, объедающими листья и ягоды; 2 и 3 – кокон в две трети нат. вел. и в увел, виде; 4 и 5 – гусеница в две трети нат. вел. и увеличен, в 1,5 раза; 6 и 7 – взрослые насекомые (самец и самка) в увеличен, виде, сбоку черточками изображены размеры – две трети.

Личинки сначала держатся в закрученных краях нижних листьев, потом объедают мякоть листьев, оставляя одни жилки, и переходят постепенно вверх куста, объедая всю листву, отчего оголенные кусты не могут развивать цветов и ягод, которые отваливаются, не давая часто никакого урожая. Объедание листьев продолжается целый месяц, после чего личинки падают на землю, проникают в нее на глубину вершка (4,5 см) и окукливаются в желтоватых коконах, в которых держатся более месяца и в это время объеденные кусты образуют новые листья и побеги, но в средине лета или в августе из коконов выползают взрослые насекомые второго поколения, которые вновь откладывают яички на листьях и новые личинки окончательно объедают вторичную листву, снова прекращая всякий рост побегов. К осени вторые личинки также спускаются в землю, где зимуют в коконах на глубине до 4 вершков (18 см), выходя затем из земли в виде взрослых насекомых в начале мая.

Другой желтый тонкоус (N. Rïbis Scop.)также водится на крыжовнике и смородине и отличается черными пятнами на брюшке; личинки также с черными волосатыми бородавками, но сине-серые с зеленою спинною линиею. Образ жизни и вред такие же. Кроме желтых, бывают еще два черных тонкоуса один (N.Appendiculatus Hart.)водится на крыжовнике и смородине с личинками, как у брюхастого тонкоуса но меньшими и гладкими, без волосистых бородавочек; другой (К consobrinus Vail.)водится только на крыжовнике и отличается зелеными личинками с волосатыми бородавочками. Оба черные тонкоуса вредят, как и предыдущие Личинки тех и других известны у садовников под названием крыжовникого червя, называемого по цвету то серым, то зеленым.

Против личинок всех тонкоусов самая простая, но кропотливая мера – встряхивание их на подостланное под куст полотно или газетную бумагу, когда кусты сухи и не смочены росою или дождем: при трясении личинки быстро сваливаются, их собирают и уничтожают. Рано утром после росы, когда личинки еще молоды, кусты посыпают порошком едкой (негашеной) извести, которую после гибели личинок смывают водою; в средине лета землю около кустов рыхлят и обильно посыпают порошком той же извести. Личинки хорошо уничтожаются от опрыскивания парижскою зеленью 3 золотника зелен и на 1 ведро (1 г на 1 л) воды, но от зелени ягоды делаются ядовитыми, почему в Англии она заменяется раствором чемерицы (Veratrum album L.):две ложки этого чихотного порошка обливают кипятком из самовара мешают и льют в ведро воды. Также применяют опрыскивание раствором: три четверти фунта (300 г) поваренной соли на 1 ведро (12,3 л) воды. Осенью почва около кустов грубо вскапывается на целую лопатку с повертыванием кусков для их промерзания.

На крыжовнике водится еще черный белоног (Emphytus Grossulariae Fb.),подобный предыдущим пилильщикам, имеющим буроватые ноги; личинки серо-зеленые с 3 желтыми кольцами и черною головкою. На крыжовнике и смородине встречается черный желтоног (Selandria Mono Fb.);отличается зелеными личинками с многими черными точками. Оба вредят и уничтожаются, как и предыдущие. Против желтонога предлагается опрыскивание теми же средствами, как от предыдущего вредителя, и особенно раствором парижской зелени.

Крыжовниковая огневка (Zophodia convolutella Hb.) –мелкая бабочка из мотыльков, длиною около полудюйма (13 мм) с буровато-серыми крыльями, кладет раздельно яички в мае на молодые листья крыжовника и смородины; маленькие гусеницы, сначала светло-зеленые, потом восково-желтые, с черною головкою, оплетают паутинкой начавшиеся разрастаться ягоды, выедая их мякоть, отчего ягоды краснеют, вянут и опадают. В июле гусеницы спускаются в землю, где в верхнем слое покрываются шелковистым коконом и в нем превращаются в бурую куколку, которая зимует в земле и весною из нее выходит бабочка. Столь же вредна и стеклянница смородиновая (Sessia tipuloformis Cl.,рис. 73).

Рис. 73. Стеклянница смородиновая (Sesia tipuliformis С):1 – бабочка, увел. 3; 2 – часть ветки смородины с продольным разрезом, на котором виден ход личинки и она сама.

Лучшее средство: опрыскивание раствором парижской зелени – 2 золотника (8 г) растертой зелени на 1 ведро (12,3 л) воды с прибавкой одной пятой части (80 г) ржаной муки для прилипания раствора к побегам; опрыскивание вскоре после цветения, затем при росте ягод обмывка их поливкою водою из лейки, чтобы смыть с ягод парижскую зелень. Осенью применяется глубокая перекопка почвы с целью уничтожения куколок.

Названием пяденицы(Geometrae) обозначаются ночные бабочки, гусеницы которых, не имея передних брюшных ног, двигаются подтягиванием задней части тела к передней, которая затем выпрямляется, что имеет сходство с отмериванием пядью (по старинному пяденью).

Крыжовниковая пяденица (Abraxas grossuhriata L.,рис.74) водится на крыжовнике смородине сливе и терне. Белая небольшая бабочка около 2 дюймов (5 см) длины, с черными пятнами на крыльях, кладет яички снизу листьев в августе и сентябре из яичек через две недели выходят гусеницы, которые пожирают листья и на зиму перед морозами спускаются в землю, где зимуют, выползая в мае с появлением листвы, объедаемой ими до июня, когда они окукляются и из куколок через месяц выходят бабочки. Гусеница белая, с широкими черными 4-угольными пятнами на спине оранжевой полоской с черными пятнами по бокам и с черною головкою.

Рис. 74. Крыжовниковая пяденица (Abraxasgrossulariata L.):1 – гусеница, увел. 2; 2 – бабочка, нат. вел.

Осенью около кустов земля вскапывается после посыпки негашеною известью. Весною кусты с молодыми побегами и листьями до цветения, а также осенью, опрыскиваются парижской зеленью. Когда появляется вместе с тонкоусом, уничтожается вместе с ним.

Рис. 75. Смородиновая пяденица (Halia wawaria L.):1 – бабочка: 2 – гусеница Оба рис. в нат. вел.

Смородиновая пяденица (Halia wawaria L.,рис. 75) водится на крыжовнике и смородине. Гусеница синеватая или серовато-черная, с ярко-желтыми боковыми полосками. Вредит одинаково с крыжовниковою пяденицею; уничтожается так же.

Самый ценный продукт, получаемый из ягод крыжовника это вино, которое по своим достоинствам приближается к виноградному, потому что состав сока из ягод подходит к виноградному соку, отчего в Швеции, Англии и Северной Америке уже приготовляются крыжовниковые вина высокого достоинства, продаваемые по дорогой цене. Лучшие вина получаются из сортов с красными, белыми и желтыми ягодами, для чего весьма пригодны лучшие десертные сорта из красного крыжовника получается вино, подобное бургундскому или лафиту, из белого – подобие высокого сорта сотерна из желтого – подобие портвейна. Все такие сорта после испытания на месте должны с выбором размножаться семенами, отчего выносливость, плодовитость и качества ягод улучшаются.

Ягоды собираются прежде полной зрелости, перезрелые, испорченные и гнилые откидываются. После отбора они держатся 1 – 2 сутки для дозревания и затем, без отделения плодоножек и остатков цвета промываются в воде и раздавливаются для получения мязги, что делается разными способами; ягоды кладут в глиняную чашку или в чистое деревянное ведро и раздавливают деревянным пестом стой осторожностью, чтобы при этом давилась мякоть, но не портились семена. Скоро и легко ягодная мязга получается пропусканием ягод через американскую мясорубку, в которой крестовидные ножи устанавливаются обратно, именно в сторону движения не остриями лезвий, а тупыми спинками, отчего мякоть раздавливается и придвигается в отверстия шайбы вместе с целыми семенами. Опасаться тут действия кислот на металл мясорубки, дающего будто бы вредные примеси, нет основания, ибо оловянная поверхность мясорубки препятствует этому действию, хотя немедленно после раздавливания ягод мясорубку следует хорошо обмыть кипятком. Раздавленная масса оставляется в чашке или ведре 1 – 2 суток при комнатной температуре и временами перемешивается деревянною мешалкою; в это время в нее попадает винный дрожжевой грибок, споры которого всюду носятся в воздухе, отчего начинается брожение заметное по выделению пузырьков углекислого газа. Вместе с винными дрожжами в массу попадают также бактерии разного брожения: уксусная, масляная, гнилостная и др., но они в первое время не действуют, а далее их действие уничтожается приспособлением исключительно для одного винного брожения.

Мязга, воспринявшая винные дрожжи, подвергается выжиманию для отделения сока называемого суслом. Простой пресс для выжимания сока может быть сделан плотником или столяром в виде винтового переплетного только с толстыми винтами, как у столярного станка и с нижнею доскою, рифленою вдоль продольными бороздками для равномерного стекания сока, Из более дешевых и пригодных продажных прессов выделяются два винтовой с продольно решетчатым цилиндром (рис. 79) и спиральный, в котором действует спиральная ось, как в американской мясорубке; при втором прессе прямо из ягод получается сок, а остатки после давления удаляются после отвинчивания винта на конце конуса с отверстиями. При винтовых прессах мязга кладется в холщевый мешок или же бока пресса с решетчатым цилиндром выстилаются холстом; чтобы сок не брызгал в стороны, пришпиливается бумажный ободок. Сок собирается в отдельную посуду, назначенную для брожения. Отжатая мязга не бросается, но заливается прокипяченною и остуженною самоварною водой так, чтобы при размешивании получилась полужидкая масса которая снова прессуется и выжимки приливаются к первой порции. Считают, что 10 фунтов (4 кг) ягод дают 9 фунтов (3,7 кг) сока десятая часть приходится на отброс. При спиральном прессе выжимки разбавляют равным, а у немцев даже двойным, количеством воды, но от этого сок становится водянистым и брожение бывает слабое, остатки же выгоднее промыть водою и отжать вторую порцию сока которую нужно смешать с первою, поставивши сок в открытой посуде для восприятия грибка из воздуха. Выдавленный сок в то же время подслащивается, потому что без добавки сахара слабо бродит и дает малоспиртное (слабое) вино, подвергающееся в бутылках порче от плесени. При добавке сахара я не следовал немецким наставлениям и нашел, что для сладкого или дамского вина называемого также ликерным, нужно на 5 фунтов (2 кг) сока полтора фунта (600 г) сахарного песку или 9 фунтов (3,72 кг) на ведро (12,3 л); для кислого, называемого также столовым, вдвое менее 4 – 5 фунтов (1,6 – 2 кг) на ведро (12,3 л). Сахарный песок разбалтывается в посуде до тех пор, пока не растворится вполне.

Рис. 79. Винтовой пресс для выжимания сока из мязги ягод, которая кладется в холщевый мешок (для домашнего приготовления ягодных вин).

Рецепты немецкого виноделия все-таки заслуживают большого внимания: по ним получается сусла в три, а не в два раза более сока чем у меня, хотя вино выходило менее добротное. Немецкие виноделы более держатся такого состава сусла на 2,5 фунта (1 кг) выжатого сока прибавляется 5 фунтов (2 кг) воды; сахара для ликерного вина берется 2,5 фунта (1 кг) и так как кислотность сусла при этом уменьшается в 3 раза, а у ягод крыжовника имеется кислот 1,5 %, то к суслу прибавляется полтора золотника (6,4 г) винной кислоты; для столового вина сахара берется на 7,5 фунта (3 кг) разведенного водой сусла от полутора до 2 фунтов (600 – 800 г).

Рис. 80. Принадлежности при ягодном виноделии: 1 – американская мясорубка для получения мязги, разобранная на отдельные части; 2 – винтовой пресс для выжимания сока: 3 – спиральный пресс; 4 – станок для сушки бутылок; 5 – простая закупорочная машинка.

Ликерное вино получается с 16 – 17° спирта, столовое от 11 до 12°. Однако вместо простого разбавления водой было бы выгоднее смешивать воду с отжимками, получая из них часть вещества для брожения. Посудою для брожения при количестве сусла от 0,5 до 1 ведра (6 – 12 л) наиболее пригодны стеклянные бутыли, более ведра – бочонки из-под виноградного вина. Бутыли хорошо вымываются с чистым речным песком, опрокидываются для стока воды и высушивания; бочонки шпарятся кипятком, также моются с песком и после обсушивания окуриваются серою: на поддонник кладутся раскаленные угли и над ними устанавливается при помощи печной проволоки бумажный конус, свободно выходящий узким концом во втулочное отверстие; на угли сыплют серный цвет или толченую черенковую серу. После окуривания бочки держатся на открытом воздухе сутки с ватою в своем отверстии после продувания мехом. Вообще всякая посуда при виноделии должна быть совершенно чистою, отчего зависит удача брожения и качество вина.

Сок с сахаром вливается в посуду с оставлением для пены при брожении приблизительно в объеме 1,5 – 2 кружек (1 л) на ведро (12 л). В отверстие пробки или втулки вставляется бродильный снаряд. Сначала в подражание покупным я составлял бродильные воронки из аптекарской или химической стеклянной воронки, в трубку которой продевалась стеклянная трубка, замазываемая растопленным воском или парафином, на конец трубки надевалась небольшая баночка, заливаемая в своем отверстии водою (рис. 81). Далее, воронка найдена была излишнею и вместо нее бралась тонкая стеклянная трубка, конец которой отгибался вбок на пламени спиртовой лампы; трубка продевается в пробку и на ее конец одевается отрезок соответственного диаметра резиновой трубочки, опускаемой в подвешенную баночку или пузырек. Можно в пробку прямо, при помощи палочки, вставлять резиновую трубочку, заливаемую снаружи воском.

Рис. 81. Бродильные приспособления: 1 – бродильная воронка; 2 – бродильная трубка, состоящая из стеклянной и резиновой (ст.– стеклянная трубка, р.т– резиновая трубка, с. – склянка); 3 – бродильная резиновая трубка; 4 – бродильная трубка из чубушного жасмина.

Еще проще срезать в 4 вершка (17,8 см) длиной и толщиной в палец ветки чубушника жасмина (Philodelphus coronarius L.),жимолости, бересклета орешника и бузины, сердцевину высверлить буравчиком и канал очистить тонким круглым напильником, на одном конце заткнуть пробочкою и ниже ее к нему просверлить косое отверстие, в которое вставить очин гусиного пера; все стыки замазать садовою замазкою и к трубочке на печной проволоке под выход из пера подвесить тоненькую стеклянную баночку. Пробки для бродильных снарядов должны быть новые; старые же при их нечистоте лучше совсем не употреблять или очистить их весьма заботливою варкою. Для бочонков лучше всего просверленные по оси втулки из мягкого дерева (липа осина тополь). Эти втулки также нужно сначала вываривать и высушивать.

После вставки бродильного приспособления в пробку или втулку лучшая обмазка делается садовою замазкою и так, чтобы в снаряде и в пробке или втулке не было никаких щелей, точно так же и в посуде, если это бочонок: от щелей происходит ослабление брожения или оно прекращается, заменяясь гниением. Весьма важно также содержание посуды с бродильным снарядом в определенной и наиболее постоянной температуре которая в комнате может доходить до 18 °Р (22,5 °С), в теплице до 20 °Р (25 °С), с низшим пределом в 12 °Р (15 °С). Более высокая температура например, в 25 °Р (31 °С), неблагоприятна тем, что при ней, особенно с щелями в посуде, развиваются уксусные бактерии и тогда вместо вина получится ягодный уксус, при том низкого достоинства. При меньшей температуре брожение ослабляется или прекращается и вино получается недостаточно выброженным; также неблагоприятно сильное колебание температуры, препятствующее правильному брожению. Отсюда ясно, что отнюдь не следует помещать посуду с соком для брожения на вытопленную печь или поздно вечером держать открытыми окна до сильного понижения температуры. Хорошо заправленный сок при благоприятных условиях начинает бродить немедленно после приливания воды в бродильный снаряд и булькание идет ритмически.

Сначала, около 2 недель, брожение бывает «бурное», сопровождаемое скорым и сильным бульканием воды в бродильном снаряде затем оно ослабляется, переходя в «тихое» с медленным и малым бульканием, и через 1 – 1,5 месяца почти совсем прекращается, причем в посуде замечается просветление жидкости, ранее бывшей мутною, с осадком внизу и пеною вверху признак, что сусло перебродило и получено молодое вино. В таком виде посуду с молодым вином держат в комнате до совершенного прекращения брожения, узнаваемого по отсутствию бульканья, после чего молодое вино разливается в чистые бутылки. Для разлива можно пользоваться, как сифоном, резиновою трубкою в 1 – 1,5 аршина (71 – 106 см) длиною: бродильный снаряд снимается и один конец трубки вставляется внутрь посуды, где чистый сок, с другого конца высасывается воздух и тогда жидкость сама потечет вниз, если этот конец находится ниже первого. Однако при этом разливе в бутылки могут попадать хлопья или гуща что невыгодно далее для сохранения вина, поэтому вино льется не прямо в бутылки, а в наставленные для них воронки с фильтровальною бумагою, с гигроскопической ватой или вываренною белою сахарной бумагой. Без резиновой трубки светлое вино процеживается через холст, а с пеною и гущею через воронку с ватою. Немедленно должны следовать закупорка и осмаливание. Первая отлично делается простою продажной деревянной машинкой, в которой хорошо проваренная и мягкая пробка протискивается нажимом в нижнее отверстие и входит в горлышко бутылки; бутылка при закупоривании держится на полу между ступнями ног и укупорщики, согнувшись, давят на нажим правою рукою, а левою придерживают машинку, отверстием при горлышке бутылки. Чтобы выдавить грязь из пробок, перед укупоркою пропускают их через ту же машинку, приставленную своим нижним концом к поверхности воды в горшке или тазу, тогда грязь с пробок стекает в воду, пробки всплывают и выжимаются. После закупорки горлышки у бутылок обтираются полотенцем, просушиваются открыто и погружаются в растопленную еловую смолу, к которой при варке в чугунном котелке прибавляется для красивого вида мел или мумия, а при шипучем вине в отличие от прочих бутылок, золотой порошок, употребляемый при окраске чугунных изделий.

В случае неудачного брожения, рано прекращающегося, мутное сусло не светлеет и вино получается плохого достоинства но его стараются исправить осветлением от мути посредством так называемой оклейки, чем, конечно, качество вина не улучшается, но из него удаляется в виде мути разная примесь, портящая вкус. Оклейка делается различными веществами, смотря по причине мути. Сладкие ликерные вина получают муть от излишка положенного в сусло сахара почему немецкие виноделы за высший предел прибавки сахара полагают 2,5 фунта (1 кг) на 7,5 фунта (3 кг) сока и воды; эти вина оклеиваются рыбьим клеем, который берется в ничтожном количестве, всего 6 долей (0,3 г) на ведро (12,3 л) вина. Рыбий клей режется на мелкие кусочки, которые кладутся на бумагу и проветриваются для удаления запаха несколько дней, потом кладутся в стакан с водой для разбухания в течение полусуток, причем вода несколько раз переменяется, после чего вода сливается и наливается разбавленная водка в 15° в количестве не более 0,1 литра на 1 золотник (4,27 г) клея. В растворе водки клей держится 2 дня, после чего стакан с ним ставится в теплую воду около 35 °Р (44 °С), клей растворяется при помешивании и процеживается через шелковое сито, а оставшиеся разбухшие кусочки на сите протираются. Еще теплый раствор клея вливается в вино по расчету его объема взбалтывается и в закрытой посуде вино держится иногда несколько недель в комнате; клей, оседая, увлекает с собою муть на дно и вино просветляется, когда причина мути верно определена.

Муть происходит также от избытка или недостатка в вине дубильной кислоты. Избыток этой кислоты бывает, когда ягоды берутся незрелыми, зелеными и вяжут язык при их раскусывании; вино тогда осветляется яичным белком, также в ничтожном количестве не более одного белка на 4 ведра (50 л) вина. Яичный белок сбивается в пену, которая растворяется в разведенной водке как рыбий клей; затем мутное вино льют в отдельные стаканы и делают в них пробу на осветление, прибавляя раствор белка из пипетки по каплям, считая последние на каждый стакан, и смотрят через 12 дня, в каком стакане происходит лучше осветление сообразно чему берут и раствор яичного белка для всего вина поступая тут так же, как и при рыбьем клее. При недостатке дубильной кислоты на каждый стакан с яичным белком прибавляют около чайной ложки 2 % раствора танина в 20° водке.

Молодое вино, разлитое в бутылки, в комнате не держится и выносится в подвал с прохладною температурой, где бутылки кладутся лежа в песок. Здесь вино подвергается окончательному очень медленному подвальному брожению, которое продолжается около года; но и после этого в вине происходят химические процессы, от которых оно приобретает более лучший вкус и аромат; чем оно долее лежит в подвале, тем получается ценнее; 5-летнее вино по своему достоинству равняется 3 – 4-рублевому виноградному, а 10-летнее вино имеет еще более высокую ценность. Чтобы получить шипучие или игристые вина при разливке молодого вина кладут в каждую бутылку несколько небольших кусочков сахара рафинада; так как в молодом вине еще остается грибок, то он за счет этого сахара очень медленно бродит, выделяет углекислоту, сжимающуюся от собственного давления, при избавлении от которого при откупоривании газ производит шипение, сообщая также вину приятный вкус. Вследствие большого давления углекислого газа простые бутылки могут разрываться, почему шипучие вина держатся в толстых и крепких бутылках, например из-под минеральных вод.

Отделение семян из выжимок делается двояким способом. По одному выжимки смачиваются водой до образования тестоватой массы, которая после разбивания мешалкою оставляется в посуде на 1 – 2 дня для брожения и отделения семяножек, после чего с приливанием воды сильно взбивается мешалкою и затем семена отмучиваются большим количеством воды около колодца или реки наподобие огуречных семян. Этот способ невыгоден тем, что при нем выщелачиваются семена отчего внутреннее их достоинство при росте уменьшается, снаружи после высыхания семена сморщиваются и становятся тусклыми, отчего на вид бывают некрасивы; кроме того, материал мязги при этом теряется вместе с находящимся в нем остатком сока тогда как он мог бы служить для корма птиц, а еще более свиней, которым этот корм с примесью суборной муки очень нравится. По другому способу семена выделяются с сохранением материала выжимок, которые для этого разбавляются водой до густоты сметаны, при малом количестве сбиваются пучком проволоки, как это делается для сбивания яичных белков, при большом количестве выжимки кладутся в простую деревянную маслобойку, в которой сбиваются, как для масла таким путем семена хорошо отделяются. После этого сбитая масса помещается в чашку, ведро или ушат, смотря по общему объему, к ней приливается воды вдвое более сначала всесильно и быстро размешивается мешалкою, затем медленно и в конце движением посуды жидкости дается вращение, после которого следует отстой в 10 – 15 минут. Тогда внимательно рассматривают верхний слой из легкой мязги и шелухи, и если в нем находятся полные семена то сбивание было недостаточное и его нужно повторить снова если в рыхлой мязге встречаются застрявшие в ней полные семена то было прилито мало воды, которую нужно добавить при новом размешивании и вращении. Если в верхнем слое полных семян нет, а остались лишь щуплые, то все всплывшее наверх сливается прочь или снимается маленьким ситком и кидается в отдельную посуду. Когда внизу остаются хорошие семена, то они промываются водой и кладутся для высыхания на открытом воздухе на полотно под присмотром для защиты от воробьев. Подсохшие семена берутся в жилое помещение где окончательно досушиваются, а мякина потом удаляется отвеиванием на лотке

Черная смородина (рис. 81) легко отличается по запаху ее листьев, а в безлистном состоянии по большим беловатым, весною слегка розоватым почкам, но имеются другие близкие виды, требующие более точного отличия. Однолетние побеги гладкие и с гладкими 3 – 5-лопастными листьями, у которых края городчато-зубчатые и снизу между тонкими жилками мелкие желтоватые и прозрачные железки, при развитых листьях в виде белых точек; эти железки выделяют эфирное масло, придающее запах листьям. В пазухах таких листьев в то же лето образуются большие белые почки, которые составляют зачатки особых коротких веточек, называемых садоводами кольчатками по листовым на них следам в виде полуколец.

Рис. 81. Черная смородина: 1 – кольчатка с листьями и кистями цветов на прошлогоднем побеге; 2 – часть пластинки листа с эфирными железками; 3 – ростовая почка и цветочная кисть, выделенные из кольчатки; 4, 5 и 6 – наружные чешуи почки; 7 – цветок в бутоне; 8 – распустившийся цветок; 9 – цветок в продольном разрезе; 10 – поперечный разрез завязи.

Строение кольчатки всего лучше наблюдается следующей весной при распускании почек: снаружи мелкие, бурые скоро опадающие чешуйки, за ними белые, продолговатые, составляющие собою пластинчатые изменения черешков листьев, ибо пластинка листа у этих чешуек в виде маленького трезубого придатка на его верхушке; за этими чешуйками следуют первые настоящие листья, у которых вместо черешков пластинчатое расширение как у чешуек, далее же листья с тонкими длинными черешками. На кольчатках имеются 2 – 3-листовые почки, из которых верхняя наибольшая, а нижняя наименьшая; каждая почка с настоящими листьями и со своими чешуйками. Если отломить от кольчатки одну из ее листовых почек, то можно видеть, что настоящие листья в ней последовательно увеличиваются внутрь, отчего самый внутренний листок имеет наиболее длинный черешок и наибольшую пластинку, а в пазухе какой-либо чешуйки находится кисть цветов. У верхней почки кольчатки кисть бывает больше и длиннее, чему других ниже, но все кисти развиваются одновременно, хотя в каждой нижние цветки ранее, а вверх последовательно позднее.

Кольчатки находятся также и на двухлетних побегах, где они также двухлетние наверху с ростовой (листовой) почкой и 2 кистями, сбоку с меньшей кистью, без ростовой почки. Эти особенности кольчаток смородины очень важно знать садоводу, потому что от кольчаток зависит плодоношение растения. Кисти содержат от 4 и более цветов, висячие, с шиловидными прицветниками, которые короче цветоножек, покрытых пушком. Чашечка широко колокольчатая, как у крыжовника в три раза длиннее завязи, зеленая с пушком и точечными железками; края ее в виде округлых зубчиков отворочены наружу, мутновато-красные. Лепестки продолговатые пленчатые – беловато-зеленые, пригнутые вместе с тычинками к столбику, как у крыжовника. Ягоды черные пахучие. Завязь нижняя коническая с мелкими бисерными железками; столбик наверху с коротким 2-раздельным рыльцем. Два плодника срастаются внутри с околоцветником в околоплодник (стенки завязи) и развивают два супротивные семяноса с многими семяпочками. Плоды с белыми точечными ароматичными железками. Дикие растения цветут во второй половине мая и начале июня; ягоды зреют в июле.

После черной смородины наиболее распространенный вид – смородина красная (рис. 84) (Ribes mbrum L.)стала разводиться в Европе ранее черной, в XVI стол., под названием лекарственной и садовой (R. officinarum, R. hortense).Дико в северной и средней Европе в Сибири до Камчатки и в Америке от Канады и Вермонта. В европейской части Советского Союза она встречается всюду в сырых лесах, кроме Крыма, и носит разнообразные названия: жостыль (Владим.), катыль (Владим.), киселица (Арх.), княженика княженица (Вятск.), княженка (Новгор.), лядуница (Тверск.), поречка (Белоруск.), сестреница (Карельск.), тюхтя (Новгор.). В Сибири называется кисленицаи кислянка.

В отличие от предыдущего вида листья красной смородины в молодости снизу с пушком, потом совсем гладкие и без железок, отчего не имеют никакого запаха. Деревянистая, однолистная ветка продолжается в ростовой побег с большими листьями, у которых черешки, как и сам побег, розоватые; в пазухах этих листьев уже в мае образуются почки будущих плодушек (кольчаток). Ниже ростового побега двухлетняя часть ветки в пазухах листовых следов стремя жилками имеет кольчатки с несколькими ростовыми почками и кистями, как у черной смородины, но чешуи почки серо-бурые; листья при ростовых почках также меньше, чем на ростовом побеге и кисти или одиночные цветы на длинной ножке выходят из пазух наружных чешуек почки. Кисти висячие, с слабыми волосками, с мелкими овальными зелеными прицветниками, которые как и у черной смородины, короче ножек; цветы и молодые ягоды в кисти подняты вверх. Около завязи 2 прижатые чешуйки обертки. Чашечка желтовато-зеленая, более широкая и менее длинная, чем у черной смородины, также с отворотами своих зубцов наружу, покрытыми красно-розовыми крапинами; лепестки желтоватые или зеленовато-белые, маленькие лопатчатые или Т-образные Ягоды красные розовые белые, иногда полосатые. Цветет несколько позднее крыжовника и ранее черной смородины, у которой в это время кисти бывают только с бутонами цветов.

Рис. 84. Красная смородина 1 – ростовой побег; 2 – две букетные почки молодой кольчатки на прошлогоднем побеге; около верхней листовой почки кисть цветов и одиночный цветок; 3 – цветок; 4 – продольный разрез цветка, увел.

Сначала исследуем у черной смородины двухлетнюю ветку с обильным плодоношением, что имеет наибольшую важность для ягодного садовода (рис 86). Большая часть однолетнего побега на рисунке не представлена, как отрезанная, и имеется только основание этого побега; на таком побеге, как нам уже известно из ботанического описания, бывают более или менее удлиненные междоузлия и листья, после опадения осенью оставляют большие сердцевидные следы с отпечатком трех жилок черешка; в то же время в пазухах листовых следов замечаются характерные для черной смородины белые пазушные почки, сильно утолщающиеся зимою и дающие цветочные кисти рано весною при распускании листьев. Каждая пазушная почка имеет небольшую ножку с мелкими чешуйками, которые отваливаются осенью или весною, когда при распускании листьев можно видеть, что в редких случаях, при обильном плодоношении, имеется на самом деле три ростовые почки: одна верхушечная и две боковых; в пазухе какой-либо чешуйки или малого зеленого листа развивается соцветная почка, дающая кисть цветов.

Рис. 86. Черная смородина: I – двухлетняя ветка с обильным плодоношением, с частями, число лет которых означено цифрами 1.2: п.п. –плодовые почки (кольчатки) на основании отрезанной, длинной однолетней части, впервые цветущие следующей весной, к. –плодовые кольчатки на 2-летней части ветки с уступами (листовыми следами), на которых находятся сухие остатки ягодных кистей я.к.;в пазухах уступов боковые почки кольчатки и верхушечная содержат зачатки цветочных кистей, также цветущих следующею весною; б.в. –небольшая боковая ветка с плодовыми почками; о.к. –основные кольца первого года; II – часть длинного жирового побега, выросшая на 3-летней ветке о.к. –основные кольца, б.п. –боковые ростовые почки.

Обыкновенно у черной смородины пазушная почка на однолетнем побеге простая, состоящая только из одной верхушечной почки, около которой развивается соцветие, вследствие чего у черной смородины кисти чаще всего бывают отдельные. Подобные почки, состоящие из одной ростовой и одной соцветной или из нескольких тех и других, называются смешанными; ростовые почки имеют в них весьма сокращенный рост, всего в несколько миллиметров в год, а соцветные ежегодно возобновляются свежими, ибо всякая выросшая кисть, давши плоды, отчленяется и засыхает. Садоводы такие почки называют кольчатками,и они имеются, кроме ягодных кустов, еще и у фруктовых деревьев, например, у яблонь и груш, у которых отличаются большою величиной, иной формой, а больше всего долголетием, длящимся до 10 лет.

В кольчатках черной смородины иногда можно заметить также некоторое сходство их с кольчатками крыжовника; так, мы видели, что, кроме цветочной кисти, около нее образуется одиночный цветок на отдельной ножке, что свойственно крыжовнику, кисть же отличает собою смородину. У смородины кольчатки существуют 3 – 4 года затем верхушечная почка их вырастает в ростовой побег или уничтожается, и тогда кольчатка засыхает.

Кроме кольчаток, на двухлетней части избранной для примера ветки можно видеть одну или немногие короткие боковые веточки с сближенными листовыми следами, в пазухах которых образовались такие же плодовые кольчатки. Плодоношение таким образом усиленно происходит на молодых одно– и двухлетних частях веток; старые части ветвей лишены плодушек и пускают толстые жировые побеги, служащие тогда для возобновления ветвей куста или для его разрастания. На утолщенном основании всякого ростового побега имеются окружающие его кольчатые следы от бывших тут отпавших наружных чешуек почки. По таким основным кольцам можно узнать даже места где оканчивался у молодых ветвей прирост, т.е. отличить однолетнюю часть ветви от двухлетней и последнюю от трехлетней. Летом ростовой побег покрыт кожицей, которая к осени засыхает, трескается и отпадает пленчатыми лоскутками и из трещин показывается зелено-бурая кора с поперечно вытянутыми пробковыми корковыми чечевичками.

На менее плодовитых двухлетних ветках можно наблюдать разнообразие кольчаток и ростовых побегов (рис. 87 и 88), отлично замечаемое осенью вскоре после листопада.

Рис. 87. Двухлетняя ветка черной смородины после листопада. Состоит из однолетнего побега с белыми почками и двухлетней части с выросшими на ней из прошлогодних почек плодоносящими кольчатками, между которыми образовался короткий и тощий ростовой побег (слева). Сбоку кольчатки в увеличенном виде а.– почка с ножкою при листовом следе, из которой образуется молодая кольчатка, б. –короткая двухлетняя кольчатка, о.к.– основные кольца.

Рис. 88. Часть двухлетней ветки черной смородины с двумя однолетними побегами (длинным и коротким) и тремя кольчатками. Сбоку два короткие ростовые побега а.похожий на длинную кольчатку, но с более длинными коленцами, б. –с боковыми почками. Продолжение изображенной части двухлетней ветки на предыдущем рисунке, что отмечено знаком х.

На однолетнем побеге этих веток белые почки с белыми чешуйками имеют более тонкую, чем они, одеревяневшую ножку и при внимательном рассматривании отличаются между собою по своей толщине: одни более толстые это зачаточные плодовые кольчатки, другие тонкие и более острые зачатки ростовых кольчаток и разных ростовых побегов; уже по этому виду почек привычный взгляд может руководствоваться для определения степени плодовитости, но ягодные садоводы для большей точности поступают иначе: в конце зимы, когда почки окончательно разовьются, срезывают двухлетние ветки и ставят их концами в кувшин с водою, как это делается также для распознавания урожая вишен; через 1 – 2 недели почки трогаются в рост и из них выступают цветочные кисти.

На двухлетней бурой части ветки, ближе к остальным кольцам, отделяющим ее от однолетнего побега, находятся более длинные кольчатки, а между ними иногда один или несколько коротких ростовых побегов, похожих на кольчатки, но отличающихся от них более удлиненными члениками или коленцами, а также более узкими и острыми ростовыми почками, которые бывают в числе одной верхушечной или же с несколькими меньшими боковыми.

На нижней двухлетней части бывают разные ростовые побеги: одни более длинные и толстые с удлиненными коленами (междоузлиями), другие более короткие и тонкие; из последних самые широкие по виду подходят к удлиненным плодовым кольчаткам. Чем более будет таких ростовых побегов и менее плодовых кольчаток, тем плодоношение будет более ослаблено. Обилие плодовых кольчаток обеспечивает плодоношение только на следующее лето, потому что эти кольчатки, в отличие от кольчаток плодовых деревьев, своими ростовыми почками часто вырастают в разные ростовые побеги.

На 4-летней ветке старого куста черной смородины (рис. 89) вместе с уменьшением прироста происходит уменьшение числа таких кольчаток, обращающихся в ростовые побеги. Однолетние побеги бывают небольшие, с немногими почками, более тонкие и с короткими междоузлиями; из почек только верхушечная развивается наиболее, боковые же значительно менее ее, отчего из них образуются более тощие плодовые кольчатки, дающие ягоды меньшей величины и в меньшем числе от слабого развития цветочных кистей. Вырастание в ростовые побеги более происходит на 3– и 4-летних частях ветки, но некоторые кольчатки при этом не удлиняются и продолжают, хотя и слабое плодоношение.

Рис. 89. Четырехлетняя ветка черной смородины от старого куста. Ниже 1 до 2 – однолетний прирост с большими почками и наибольшею верхушечною; ниже 2 до З – двухлетние части с плодоносящими кольчатками, которые на трехлетней части вырастают в ростовые побеги и сбоку дают новые кольчатки или короткие ростовые побеги.

На четырехлетней части прирост короче и слабее.

При худших условиях культуры 4-летняя ветвь старого куста черной смородины (рис. 90) имеет на своем конце и на концах боковых веток и веточек незначительный прирост от одной четверти дюйма до 1 дюйма (от 6 до 25 мм), сопровождаемый крайне слабым развитием всяких разветвлений и даже засыханием их. На образце взятом для примера такая ветвь несет внизу две совершенно засохшие и ломающиеся ветки, длинные и тонкие, еще плодоносившие в прошлом году, что видно по присутствию на них засохших кольчаток, обратившихся в сухие и ломкие пенечки; выше этих веток поднимается отвесно вверх молодой двухлетний побег с короткою боковою веточкой – самый сильный на ветке по своей толщине и наиболее длинному приросту. Выше такого здорового единственного побега пенечек засохшей кольчатки, затем три короткие молодые побега с одной верхушечной слабою кольчаткою или с еще более слабыми боковыми кольчатками; еще выше засохшая и сломавшаяся короткая веточка и за нею сухой пенечек кольчатки. Далее вверх короткие ростовые веточки с одиночною почкою на верхушке или с почкою еще на своей короткой боковой веточке. Конец всей ветви с немногими почками длиною всего около дюйма (2,5 см). Возобновление роста может произойти только с помощью наибольшего молодого побега все остальное должно быть обрезано и кусту следует сообщить лучшие условия существования, конечно, с соответственною обрезкою и на прочих его ветвях.

Рис. 90. Четырехлетняя ветвь от старого куста черной смородины с ничтожным приростом. Внизу направо и налево засохшие ветки, за ними выше слева двухлетний ростовой побег с короткою боковою веточкою, за ним вверх засохшая короткая кольчатка, выше три короткие молодые побега; за ними опять засохшая короткая веточка и кольчатка; далее вверх короткие ростовые веточки с одиночною почкою на верхушке и с почкою еще на своей короткой боковой веточке. Число лет частей веток означено цифрами 1 – 4; м.п. –молодые побеги, с. –засохшие ветки и веточки.

Ослабление роста и плодоношения происходит также от старости куста (рис. 91). На рисунке изображена 5-летняя ветвь черной смородины от старого куста с сокращенным приростом и с засыханием в нижних частях.

Справа внизу имеется наиболее сильный однолетний ростовой побег, развившийся на счет всех находящихся его веток из подкорового почечного зачатка в пазухе когда-то бывшей тут чешуи или листа более всех от него пострадала ближняя двухлетняя веточка, обратившаяся в тоненькую и тощую, также образовавшаяся на своем месте ненормально годом позднее, ибо здесь должна быть трехлетняя ветка.

Направо выше этой тощей веточки находится тонкая засохшая веточка а выше ее три живые наиболее длинные ветки с коротким приростом наверху и под ним с малыми, начавшими засыхать кольчатками.

Рис. 91. Пятилетняя ветвь от старого куста черной смородины с сокращенным приростом и с засыханием в нижних частях. Справа внизу наиболее сильный однолетний ростовой побег, около него двухлетняя ветка; далее направо внизу сухая тонкая веточка, а выше ее три живые наиболее длинные ветки с коротким приростом наверху и под ним с малыми, начавшими засыхать кольчатками – к.Слева слабая трехлетняя ветка с тонкими веточками и маленькими почками. Число лет веточек означено цифрами; с.п. –сильный однолетний побег, т.в. –тощая веточка, с. – сухая веточка, к. –кольчатка, х. –отломанная ветка.

Слева слабая 3-летняя ветка с тонкими веточками и маленькими почками.

Одна из веток с правой стороны отломана в своей засохшей части. Подобное ослабление роста старого куста указывает на необходимость его моложения с улучшением за ним ухода.

У красной и белой смородины однолетние побеги резко отличаются серо-красными почками у первой и серо-буроватыми у второй; из этих почек на двухлетней части побега развиваются короткие ветки с почками (букетами) плодовых кольчаток (рис. 92).

Рис. 92. Часть ветки красной смородины, с одно– и двухлетним ростом в конце октября: на однолетнем побеге почки, из которых в следующее лето образуются ветки с букетными кольчатками – б.п.

У основных колец на границе однолетнего и двухлетнего побегов букеты плодушек собираются в пучки. Этими букетными кольчатками красная и белая смородина отличается от черной, превосходя ее по урожайности ягод собранных кистями в гроздья; в остальном они сходны между собою, кроме силы роста которая более у черной, менее у белой и еще менее у красной. При подробном рассматривании ветвей можно найти еще другие мелкие, но существенные отличия в росте красной смородины, сравнительно с черною, что наиболее замечается на 3-летней ветке: она прямым продолжением 3-летней своей части имеет 2-летний с однолетним побегом и боковые двухлетние ветки, рост которых книзу уменьшается, так что верхние наиболее длинные, нижние более короткие; между этими боковыми двухлетними ветками бывают такого же возраста но короткие, которые находятся также и ниже длинных, переходя в более и более слабые кольчатки.

Отсюда можно заключить, что главными плодоносящими частями у красной смородины являются ее двухлетние ветки (рис. 93), которые имеют иной вид, чем у черной смородины, по обилию и особому расположению почек; такая ветка оканчивается толстым ростовым побегом, у которого почки на ножках сближены на верхушке, где чаще всего бывает две которые кажутся как бы двойною верхушечною, но из них одна главная, которая будет продолжать рост ветки, другая боковая; иногда при верхушке сближаются даже 3 и 4 почки.

Граница между приростами с основными кольцами часто утолщена и увеличивается в утолщении на месте со второго года на третий. Ниже этой границы слева букетные кольчатки, справа удлиненный боковой побег, сходный с верхушечным, ниже его 4 короткие боковые побега с букетными почками и две кольчатки. По росту боковых побегов видно, что он последовательно ослабляется книзу. Кольчатки имеют большое разнообразие; весьма редкая из них бывает только с одною почкою, чаще верхняя почка сопровождается одною или двумя боковыми, или же на боковой веточке кольчатки также являются две почки, и тогда кольчатка состоит из 4 почек; редко у главной веточки кольчатки 3 почки, а у боковой 2.

Рис. 93. Двухлетняя ветка красной смородины. Состоит из толстого ростового побега на верхушке с сближенными почками на ножках; на двухлетней части несет удлиненный боковой ростовой побег, сходный с верхушечным, и у его основания кольчатки, далее четыре короткие боковые побега с букетными почками. Сбоку нарисованы кольчатки в увеличенном виде: а –с двумя почками, б –стремя, в –с четырьмя почками.

Как много влияет на рост ветвей и образование кольчаток затенение, возьмем в пример также 3-летнюю ветку, как и рассмотренную выше, но выросшую от нижней части куста при земле и росшую в тени ветвей (рис. 94). Несмотря на то, что эта ветка развилась, как сильный 3-летний ростовой побег, уже по первому взгляду трудно было бы считать ее принадлежащею кусту красной смородины: она почти голая с немногими разветвлениями и совсем лишена букетных кольчаток, которые зачались только на трех верхушках. Нижняя трехлетняя часть этой ветки, длиною около 4-х вершков (18 см, на рисунке уменьшена в 7 раз), имеет отдирающуюся зеленовато-бурыми лоскутьями кожицу и мелкие замершие почечки, не получившие никакого роста и оставшиеся в начале своего развития. Двухлетняя часть ветки, толщиною в карандаш и длиною более аршина показывает сильный рост во второе лето, но на ней только два однолетних ростовых побега в живых, и то с малыми почками и более развитыми только к верхушке, ниже их два тоненьких засохших побега чем и ограничивается все разветвление затененной ветки. Кожица двухлетней части сероватая, с частыми штриховатыми трещинами и на границах роста с основными колечками в виде таких же поперечных полосок. Почки при верхушках красно-бурые.

Рис. 94. Сильный трехлетний ростовой побег красной смородины. Ниже 1 идет однолетний прирост с самыми крупными почками, из которых наибольшая верхушечная; около верхушечной несколько букетных почек. От 2 до 3 – двухлетняя часть побега, разделенная поясками из колечек от чешуек ростовой почки; около верхнего пояска две боковые веточки с почками, ниже их две сухие веточки и замершие почки. Внизу трехлетняя часть, на которой почки отмерли. Справа часть двухлетняя для показания штриховатости кожицы.

При обрезке ветвей или случайной поломке на конце получаются более равносильные двухлетние ветки, но ниже их замирают не только кольчатки, живущие лишь два года, но и отдельные ветки и веточки (рис 95), что бывает даже без затенения и указывает, как об этом и выше сказано, на главнейшее значение у красной смородины двухлетних ветвей.

На 4-летней ветке взятой для примера нижняя 4-летняя часть с бурою лупящеюся корою имеет сухую ветку 2-летнего роста и тоненькую сухую веточку однолетнего роста что не соответствует их понижению, где должны быть 3-летние ветки, почему образование их является запоздалым и критическим, поведшим их к преждевременной гибели. Выше их короткие сухие веточки и засохшие почки, также несвоевременного образования. 3-летняя часть ветки отломана и ниже отломанного конца развились 4 почти равносильные боковые двухлетние ветки обычного правильного строения, с букетными кольчатками, но с укороченными боковыми побегами.

Рис. 95. Четырехлетняя ветвь красной смородины. Ниже 1 однолетний прирост с почками, из которых наверху одна или букетик. Ниже 2 – двухлетняя часть ветки с букетными кольчатками б.к.и с боковыми побегами б.п.,как прирост на верхушках. Ниже 3 – трехлетняя часть ветки, обломанная на верхнем конце и давшая с боков 4 двухлетние боковые ветки, ниже которых замирающие коротенькие веточки и почки. От 4 – две сухие ветки, одна 2-летняя и внизу рисунка однолетняя. Сухие ветки веточка означены буквою с.

Белая смородина имеет такие же свойства роста, как и красная, но у некоторых сортов бывают свои особенности. У белой голландской смородины – 3-летняя ветка (рис 96) разделена в членах своего прироста поясами букетных кольчаток, расположенных вокруг ветки в числе 3 или 4, – это места где на верхушках побегов были летом скучены листья, а осенью после листопада пазушные почки. Букетные кольчатки находятся на всей 2– и 3-летней части, кроме верхушечного побега у которого боковые почки слабые и неразвитые и только при верхушечной почке две боковые.

Рис. 96. Трехлетняя ветка белой смородины (голландской) с поясами прироста п. 1и п. 2из букетных плодушек, которые на 2-летней части прорастают верхушечною почкою в тонкие ростовые побеги с одиночными почками и на верхушках около верхушечной мелкая боковая. На трехлетней части 3 боковые ветки двухлетние, в нижней части которых боковые плодоносящие кольчатки; одна ветка от трехлетней части (на рисунке вниз) не проросла в ростовой побег; к.п. –короткие ростовые побеги; б.к. –двухлетние боковые побеги.

На 2-летней части оси букетных кольчаток прорастают в тонкие ростовые побеги с одиночными мелкими ростовыми почками и на верхушке с двумя почками – верхушечною и приближенною к ней боковою; кроме букетных кольчаток, на 2-летней части находятся два коротких ростовых побега, из которых один отломан, и на нем вырос отвесно вверх новый молодой побег. Вырастающие из букетных кольчаток побеги последовательно увеличиваются в своей длине по направлению, обратному развитию боковых ветвей, замеченному нами у красной смородины, именно, самые короткие из них обращены к верхушке главной ветки, а наиболее длинные к ее основанию, что вместе с особым вырастанием этих побегов придает отличительный вид всей ветке.

На 3-летней части ветки один ростовой побег в своей 2-летней части более толстый с поясом букетных кольчаток, из которых верхняя проросла в ростовой побег, по бокам несколько букетных кольчаток, с одною также проросшею в такой же побег; второй двухлетний побег только с букетными, не проросшими кольчатками, и третий 2-летний выше этого имеет очень короткую 2-летнюю часть с проросшими букетными кольчатками.

Другой пример у той же белой голландской смородины (рис 97), 3-летняя ветка которой на конце была отломана и на нем вместо 2-летнего побега имеется однолетний ростовой побег, выросший из боковой почки, поэтому на главной оси ветки 2-летняя часть с 1-летними побегами отсутствует и за конечным однолетним побегом большим поясом букетных кольчаток прямо начинается 3-летняя часть ветки.

На 3-летней части ветки находятся отдельные замирающие кольчатки и 2-летние ростовые побеги, имеющие как и 3-летняя часть, темный красно-бурый цвет; каждый ростовой побег у основания с поясом букетных кольчаток, по бокам на 2-летней части с отдельными редкими ростовыми красно-бурыми почками, на концах 2-летней части снова с поясом букетных кольчаток, при которых выходит верхушечный 1-летний ростовой побег. Все 1-летние ростовые побеги серовато-белые и этим цветом резко отличаются от красно-бурых 2-летних частей боковых побегов.

Рис. 97. Трехлетняя ветка белой смородины (голландской) с ослабленным верхушечным приростом от порчи, но с усиленным развитием ростовых побегов. У основания ростовых побегов пояса букетных кольчаток; з.к. –замирающие после плодоношения кольчатки. Цифрами обозначены 1-, 2– и 3-летниечасти веток.

Особое устройство цветков (рис. 98) черной смородины обусловливает собою отличие в опылении их цветенью. Рыльце и пыльники тычинок при распускании цветов развиваются одновременно. Пыльники трескаются с внутренней стороны, которою так наклонены к рыльцу, что опускающаяся в отверстие цветка голова насекомого касается опыленной цветенью поверхности одного или двух пыльников, соприкасаясь прежде этого выступающих из цветка разделов рыльца получающих пыльцу таким образом с головы насекомого, обмазанного ею с другого цветка.

Рис. 98. Приспособление цветков смородины к насекомым: 1 – опущенный вниз цветок черной смородины, увеличенный втрое; з. –зубчики чашечки, л. –лепестки, р. – рыльце; между лепестками внутри тычинки; 2 – мужской цветок глухой смородины в продольном разрезе т.– тычинки, р. – рыльце, н.з.– неразвитая завязь; 3 – женский цветок глухой смородины сверху: ч. –чашечка, л. – лепестки, между которыми неразвитые тычинки, в средине рыльце и около него медовый кружок; 4 – тот же цветок в продольном разрезе р. – рыльце, н.т.– неразвитые тычинки, ч. –чашечка, л. –лепестки, з. –завязь.

Колокольчатая чашечка у черной смородины почти шаровидная – это собственно и не чашечка а весь околоцветник с приросшими к нему тычинками на глубине 5 мм от своего отверстия на дне имеет медовник с железками, выделяющими мед, и, так как отверстие цветка суженное а красноватые небольшие зубчатые отвороты чашечки и мелкие беловатые лепестки мало заметны, то посещение насекомых бывает скудное; обыкновенно цветки черной смородины посещают только медоносные пчелы, которые длинным язычком могут доставать мед, почему перекрестное опыление цветов мало обеспечено и от этого нередко происходит отсутствие опыления и оплодотворения цветов, ведущее к их отпадению. Однако цветки приспособлены также и к самоопылению, но для этого нужно, чтобы цветок принял удобное положение, он должен быть обращен вниз своим отверстием и тогда отделившаяся качанием цветка от ветра пыльца может попадать на края разделов рыльца.

У красной смородины, как и у белой, цветки также с одновременным развитием пыльников и рыльца но чашечка с менее отвороченными вниз лепестками, шире открытая, скорее бросающаяся в глаза и с большим доступом меда отчего цветки красной смородины, кроме медоносной пчелы, посещаются земляными пчелами (Andrena fulva Schr.и А. nana К.)и садовым пилильщиком (Nematus hortensis Htg).Зато самоопыление у красной смородины происходит менее и только при направлении цветков вбок, когда пыльца может падать на рыльце.

Из всех смородин по приспособлениям цветов к насекомым для перекрестного опыления выделяется глухая смородина с раздельно-полыми цветками. Мужские цветки меньшей величины, но более заметны, нежели женские, по зеленовато-желтой окраске; в них, кроме тычинок, имеется неразвитый столбик, но завязь обращена в ножку цветка и семяпочек не содержит. Вокруг столбика в открытом блюдцевидном кружке из железок выделяется мед, доступный всяким насекомым, которым могут держаться на цветке. Женский цветок с толстой развитой завязью поэтому большей величины, чем мужской, и заметный, несмотря на чисто зеленую окраску; в блюдцевидном его углублении так же выделяется мед, как в мужском, но рыльце с липкими железками, к выделяемой жидкости которых прилипает пыльца внутри против промежутков между лепестками находятся неразвитые тычинки, в мешках пыльников которых пыльцы не образуется. Кроме медоносной пчелы, земляных пчел (Andrena albicans К.и А. папа К.),цветы посещают мелкие пчелы (Halictus nitidus Seh., Н. nitidiusculus К.),горбатая пчела (Sphecodes gibbus L.)и мухи – навозная (Scotophaga stercoraria),пометная (Sc. merdaria F.)и пильчатая (Syritta pipiens L.).Самоопыление цветов совсем отсутствует, а перекрестное опыление обеспечивается близостью разнополых растений, из которых мужские (пустоцветные) ягод не дают.

Сорта смородины до сих пор научно не исследованы. В них черная смородина выступает отдельным видом, который имеет несколько разновидностей, пока известных лишь в обыкновенной лесной, водящейся в лесах Европы, кавказской и сибирской. Последняя введена в культуру лишь в недавнее время и имеет за собою большие преимущества по величине ягод и особенному приятному их аромату, которым отличаются также листья, вследствие чего смешивать эту разновидность с другими невозможно.

Между тем совсем неизвестно, какие садовые сорта могли образоваться из черной кавказской смородины; то утверждение, что эта разновидность произошла будто бы, как ублюдок, скрещиванием с красною смородиной, как мы отметили выше, является невероятным. Точно также не заслуживает доверия сообщение одного латвийского садовода что будто бы из семян красной лесной смородины получается черная, потому что если бы существовал ублюдок между этими двумя видами смородины, то, кроме прямого возврата к родоначальным растениям, имелись бы различные переходные смешанные формы.

Ублюдки между черною смородиною и золотистою (Ribes aureum)также неизвестны, хотя последняя часто употребляется для штамбовых и полуштамбовых растений, на изменение признаков которых, несомненно, влияет прививкою, что должно отразиться на изменении величины и вкуса ягод. Это изменение наиболее выступает у сибирской разновидности черной смородины, имеющей черные бурые, красно-бурые и зеленые ягоды; можно полагать, что скрещивание с золотистою смородиной этой разновидности является весьма возможным.

Разводимые сорта черной смородины отличаются исключительно только одним черным цветом ягод; желтоплоднаясмородина называемая также белою (cassis blanc a fruits jaunes),мало распространена имеет буровато-желтые ягоды и не может быть признана за ублюдок черной и белой смородины, так как сортовое отличие ее по цвету ягод соответствует такому же цвету у одного из сортов сибирской смородины. Еще менее разводится зеленоплодная черная смородина по некрасивому виду своих ягод, имеющих зеленовато-желтый цвет, но хороший вкус. Ее растения отличаются плодовитостью и сильным ростом, при котором легко вырастают в полуштамбы.

Главные признаки достоинства сортов черной смородины заключаются в силе роста растений, пригодности их для больших промышленных насаждений или для домашних и любительских ягодников, урожайности и качестве ягод; этими признаками нужно руководствоваться при выборе растений для разведения, каким бы способом они ни размножались – бесполым путем или семенами. Сила роста пригодность для посадок и урожайность могут быть весьма изменчивы в зависимости от климата местности, почвы и ухода, поэтому определение их должно делаться на том месте или в той местности, где заводится насаждение кустов.

Качественные признаки ягод заслуживают особое внимание, тем более что о них в руководствах по разведению смородины обыкновенно совсем не говорится и, хотя приводятся отличия кистей и величины ягод, но весьма недостаточно, без всякого точного и правильного их распознавания; на этом основании здесь необходимо сделать объяснение подробностей качественного выбора ягод. Относительные отличия заключаются в длине кистей и величине ягод, что также связывается с вкусовым достоинством. Когда какой-либо сорт разводится в кустах без всякого выбора что составляет самое обыденное явление, то часто кисти даже на одном и том же кусте бывают различной длины, от более коротких до более длинных с разными промежуточными по длине кистями; при тщательном выборе длина кистей становится равномерною, что влияет на достоинство ягод. Длинные кисти имеют редко расположенные в них ягоды, число которых доходит иногда до 12 – 15. В коротких кистях ягоды часто сближены или менее отдалены и число их бывает 5 – 8.

Одна длина кистей еще не обусловливает достоинства сорта который не следует различать лишь по длинным или коротким кистям; как в длинных, так и в коротких кистях ягоды могут быть весьма неравномерной величины – ближе к основанию кисти самые крупные, иногда величиною с вишню, к вершине же кисти постепенно уменьшаются и доходят до величины горошины и менее; образование таких ягод бывает разновременное, как и цветение, отчего сбор растягивается в несколько сроков, что имеет свои особые преимущества, но замечено, что вместе с уменьшением величины ягоды становятся менее вкусными для десерта, не теряя пригодности для разных изделий. Лучшим качеством обладают в длинных кистях ягоды равномерной величины, что составляет самое высокое достоинство сорта, которое достигается посредством продолжительного отбора, но при таком превосходстве сорт отличается почти одновременным цветением и однородным сбором ягод.

Из выдающихся основных европейских сортов черной смородины (рис.99) наиболее распространены только два неаполитанская и плодовитая Лия.Название неаполитанской смородины, очевидно, ошибочное, так как она английского происхождения и, по всей вероятности, относится к кавказской или какой-либо иной южной разновидности.

Куст высокого роста с раздвинутыми ветвями, что ведет к лучшему росту и созреванию ягод, но вместе с тем отогнутые ветви требуют подвязки и постоянного омоложения через три года после которых рост и плодоношение каждой ветви ослабляется; вследствие сильного разрастания кустов посадка их делается на расстоянии не менее 2,5 и 3 аршин (около 2 м). Кусты считаются мало прихотливыми на почву и место, но все-таки требуют умеренно-влажной почвы и несколько затененного положения. При правильном уходе бывает ежегодное и хорошее плодоношение Кисти весьма характерные, короткие с редко расположенными ягодами в числе 6 – 8, уменьшающимися к верхушке кисти до величины небольшой горошины и у основания кисти с наиболее крупною ягодою, почти с вишню; ягоды блестящие черные толстокожие, с мало сладкою и кисловатою мякотью, отлично выдерживающие перевозку на далекие расстояния, что могло бы придавать сорту большое промышленное значение, которое теряется при неравномерной величине ягод. В средней полосе созревает около конца июля.

Рис. 99. Сорта черной смородины: 1 – Неаполитанская; 2 – Плодовитая Лия (Лия плодородная), короткая кисть.

Тождественный с этою смородиной сорт бенг-оп(Bang up, удар вверх), также английского происхождения, разводится часто в Юго-Западной Украине, где бывает плодовит на черноземном суглинке. Ягоды тусклые, с зеленоватою мякотью, в кисти часто только две крупные другие средние и мелкие. Несмотря на разные рекомендации, в том числе киевского общества садоводства (Осипов), этот сорт, как и неаполитанская смородина не приобрел промышленного значения и более встречается в любительских садах даже нечерноземной полосы.

Большое распространение получил сеянец неаполитанской смородины, выведенный Саундером в Сев. Америке и носящий название смородины Саундера (Saunders black). Кисть короткая, с несколько раздвинутыми ягодами, число которых доходит до 10 (рис. 100, 2), и хотя величина их менее чем у неаполитанской, но более равномерная, при том ягоды более сладки и ароматны. Созревание неделею ранее. Остальные признаки, как у неаполитанской смородины.

Рис. 100. Сорта черной смородины: 1 – Виноградная; 2 – Саундера.

Другой сорт, вероятно происшедший от неаполитанской смородины, может быть также путем посева – винограднаячерная смородина (Schwarze Traube, parodie de raisins), называемая в продаже черной кистью и черным виноградом, отличается от своего родича меньшею требовательностью влаги в почве, ранним созреванием, но более всего очень крупными ягодами, число которых в кисти уменьшается до 5, даже до 4, при довольно равномерной величине без мелких верхушечных ягод (см. рис. 100, 7). Однако этот сорт, часто представляемый в снимках с фотографий в увеличенном виде ягод, совершенно лишен промышленного значения и пригоден скорее для выставок при выращивании в штамбах и полуштамбах.

Плодовитая Лия(рис 101 и 99, 2)(Lee's prolific black) – английский сорт с весьма резкими отличиями от других сортов. Куст средней силы роста с прямо стоящими и крепко держащимися ветвями; от нижней части вырастают толстые побеги, требующие обрезки при их появлении, если ими не пользуются для моложения. Хороший рост и обильное плодоношение получает на рыхлом черноземном суглинке или на богато удобренной и глубоко обработанной почве в нечерноземной полосе Кисти разной длины: длинные содержат до 18 ягод, короткие от 12; кроме того, бывают малые кисти с ягодами менее 12 и неправильные с ягодами, сближенными у основания в пучок, отчего кисть становится конусовидною. Крупные ягоды достигают 15 – 16 мм (около пяти восьмых дюйма) ширины, круглые или немного сплюснутые блестящие с сероватыми, резко выделяющимися точками, часто с двумя продольными бороздками и, в отличие от ягод других сортов, с сероватым колечком около засохшего околоцветника по величине ягоды в кисти бывают почти одинаковые и верхушечные мало отличаются от основных. Кожица ягод толстая, плотная, мякоть зеленоватая, ароматная, приятного вкуса.

Созревает в конце июля. Единственный наилучший промышленный сорт как в южных, так и в северных местностях, но удается лишь на пригодных почвах при хорошем удобрении и уходе. Ягоды служат, кроме свежих, для приготовления разных фабрикатов: варенья, сока кондитерских изделий и вина. Весьма распространенный сорт в домашних и торговых ягодниках; особенно предпочитается для далекого транспорта. В Саратовской губ. разводится под названием золотовской (с. Золотое ниже Саратова); собирается кистями, в которых ягоды крепко держатся, не опадая.

Рис. 101. Черная смородина Плодовитая Лия.

От скрещивания сорта Плодовитая Лия с неаполитанской в Англии получен превосходный сорт (рис. 102, 1)под названием Голиаф(Goliath). Растения сильного роста как у неаполитанской смородины, и плодовитые, как у Лии. Кисти длинные с раздвинутыми ягодами, достигающими большой величины, до 18 мм, но к вершине кисти постепенно уменьшающимися, хотя конечные все-таки остаются крупными. Несмотря на большую величину, ягоды прочно держатся, не осыпаясь, и дают 2 – 3 сбора служат для вина и кондитерских изделий. Однако крупные ягоды получаются лишь на штамбах и полуштамбах, на кустах же меньшей величины, но все-таки больше, чем у Лии.

Рис. 102. Сорта черной смородины: 1 – Голиаф, 2 – Боскоопский гигант.

Другой очень похожий на этот сорт также выведен в Англии и носит название Боскоопский гигант(Boscoop Giant). Кисти длинные и короткие, с раздвинутыми или сближенными ягодами, такой же величины, как у Голиафа но более равномерной, что составляет большое достоинство сорта. Считается сравнительно с другими более стойким против грибных паразитов, но пока разводится только любителями (рис. 102, 2и 103).

Рис. 103. Черная смородина Боскоопский гигант.

Русские сорта черной смородины стали приобретать известность лишь в последнее время. Из них выделяется сеянец Хорошавина под названием Исполин(рис. 104), показавший возможность путем посева обратить лесную черную смородину в садовую. Рост сильный; побеги из черенков на черноземной почве вырастают в лето до 2 аршин (142 см), поэтому посадка кустов делается на 4 аршина (2,85 м). На втором году при засухе кусты давали урожай по 3 фунта (1,23 кг). Ягоды держатся до конца августа. Сорт пригоден для домашних и промышленных насаждений.

Рис. 104. Сеянец Хорошавина (Исполин), короткая кисть (1). То же, длинная кисть (2).

Таким же путем, несомненно, можно было бы усвоить в садах крупную башкирскую смородину, в диком состоянии на илисто-песчаной черноземной почве достигающую большой величины ягод. Русская смородина в Воскресенском уезде Моск. губ. зовется «берендеевкой». Более всех достойна широкого распространения сибирская таежная черная смородина особенно красно-бурая (рис. 105), сочень крупными ягодами, до 20 мм в диаметре и черная, величиною с вишню.

О необыкновенном достоинстве сибирской смородины было уже говорено при описании этой разновидности; благодаря ему она может получить весьма большое распространение не только у нас, но и во всем свете ибо не имеет себе подобной по своему аромату. Занимающимся отбором семенников этой смородины следует воспользоваться также исключительно продолговатою формою, которая обусловливает собою огромную величину ягод, неимеющуюся у европейских сортов. Кто станет впервые разводить сибирскую черную смородину, должен все-таки считаться с ее новизною и недостаточным приспособлением к открытым и сухим местам, вместо которых следует выбирать места защищенные от припека солнца с влажною, не обильною водою почвой, которую для большего урожая нужно хорошо удобрять; не нужно также надеяться, что эта смородина происшедшая из дикой, может давать урожаи без всякого ухода.

Рис. 105. Красно-бурая таежная (1); огромная ягода таежной смородины (2).

Сорта красной смородины исследованы более, нежели черной. Полагают, что в образовании их участвовали два вида смородина скалистая (Ribes petraeum)и дикорастущая европейская (Ribes rubrum),поэтому можно было бы разделить все сорта на две группы, но точного определения ботанических признаков каждой из них не сделано, и к группе скалистой смородины относят сорта только по одному признаку – позднему листопаду.

Из группы, происшедшей от скалистой смородины, на первом месте стоит чрезвычайно распространенный промышленный сорт – голландская красная(рис 106). Куст среднего роста с толстыми и густыми прямостоячими, крепко держащимися без подвязки ветвями. Листья с острыми лопастями, темно-зеленые с желтоватыми черенками. Кисть длинная, с сближенными ягодами, число которых доходит до 20; ягоды почти одинаковой величины, в диаметре около 12 мм (около 0,5 дюйма), правильно расположены во все стороны по спирали. Букетные плодушки (кольчатки) сильно развиваются, отчего кисти густо собираются в грозди, в каждой кольчатке до 3 и более, но кольчатки могут быть сближены, и тогда грозди соединяются в пучки, что придает растению хороший вид по урожайности, а также дает красоту в кордонах, особенно в ярусах с переменными белыми ягодами крыжовника или белой смородины.

Рис. 106. Красная смородина голландская, гроздь кистей из букетных плодушек.

Ягоды светло-красные, с розовым оттенком, прозрачные с просвечивающимися жилками и мелкими семенами, долго держатся на кусте не опадая до конца августа вкус сначала очень кислый, но при созревании делается сладковатым.

Самый лучший из всех сортов красной смородины для больших промышленных насаждений. Растения весьма выносливые в северном климате и стойкие при всяких изменениях погоды; удаются лучше всего на легком и рыхлом, даже мало удобренном, суглинке с умеренною влагою, на открытых местах. Ягоды имеют обширное применение но более всего пригодны для вина, которое из них легко получается. В любительском саду красиво выращивается в кордонах и пирамидках.

Голландская розовая смородина составляет изменение красной, которая иногда появляется на ее кустах, от так называемой, игры почек,при которой ветки и их побеги способны прочно наследовать свои свойства при размножении черенками, но дают разнообразные сеянцы при выращивании из семян. Изменение происходит только в ягодах, которые вместо розовато-красных становятся красивыми светло-розовыми, что отражается на улучшении вкуса, вследствие уменьшения кислот делающегося нежно-кисловатым, увеличивая десертное достоинство ягод. Мелкие отличия в листьях этого сорта в виде преобладания на них тупых лопастей и появления снизу мягкого пушка – явления побочные и случайные, зависящие от отдельных растений. Остальные признаки, как у красной голландской смородины.

Вторым сортом, происшедшим от скалистой смородины, считается ярко-красная скороспелка (Hochrothe sehr frühe),по росту, опадению листьев и цветам сходная с голландскою красною. Куст сильный и долговечный, очень урожайный. Кисти длинные с ярко-красными или почти киноваревыми ягодами, созревающими раньше, чем у всех остальных сортов, и имеющими кисловатый вкус. Употребляется для ранней выгонки.

Другие сорта красной смородины считаются происшедшими от красной лесной (Ribes rubrum),но они имеют большое разнообразие, происходя от разных разновидностей, которые совсем не установлены, кроме кавказской. Типичным европейским сортом является версальская красная(рис. 107).

Рис. 107. Красная смородина версальская, отдельные кисти.

Куст сильного роста высокий, долговечный с прямостоячими ветвями и правильным разветвлением, что облегчает уход по обрезке; от основания куста вырастают сильные многочисленные побеги, которыми он может легко молодиться. Листья с тупыми лопастями. Кисти длинные с 12 – 18, чаще с 15 ягодами почти одинаковой величины; в грозди кисти редко собираются, большею частью на раздельных кольчатках. Ягоды крупнее нежели в красной голландской, до 14 – 15 мм в диаметре (около пяти восьмых дюйма), с толстою кожицею, темно-красные, с очень сочною и нежно-кисловатою мякотью с некрупными семенами. Цветение и созревание ягод ранние.

Урожайность постоянная и обильная на открытых местах с рыхлой почвою, улучшенною перегноем и удобрением. Сорт десертный и хозяйственный, пригодный также для больших насаждений, потому что он не только не уступает голландской красной смородине но по величине ягод и лучшему их вкусу превосходит ее Весьма важным ботаническим признаком этого сорта и близким к нему (imperiale rouge) служит плоская блюдцевидная чашечка подобная той, какая бывает у глухой смородины.

Из крупноягодных сортов наиболее рекомендуется вишневая красная (cerise rougeили Chenon ceau, Kirsch johannis beere).Куст среднего роста с равномерно вырастающими в разные стороны ветвями, отчего получается в шаровидной форме; без обрезки рост неправильный. Кисти короткие с сближенными ягодами, числом до 12, редко собранные в букетные грозди; иногда кисти делаются очень короткими и малоягодными, только с 3 – 4 ягодами, хотя и большей величины.

В Германии выведен этот сорт с длинными кистями, в которых бывает до 10 раздвинутых ягод; это изменение называется вишневою смородиною Гепперта(рис. 108) (Goeppert's Kirschjohannisbeere),у которой ягоды бывают несколько крупнее Величина ягод, как у версальской смородины, темно-красного или кровяно-красного цвета и несравненно худшего вкусового достоинства от избытка кислот; ягоды кислые и только при полном созревании могут служить для десерта. Созревание ягод позднее. Урожайность обильная только на черноземном суглинке, а в северной полосе при хорошем улучшении почвы перегноем и навозным удобрением.

Промышленного значения сорт не имеет и разводится только в любительских садах. Крупные ягоды красивы в продажном маринаде, почему охотно покупаются кондитерами. Для вина они мало пригодны по избытку кислот.

Рис. 108. Вишневая, короткая кисть (1), онаже, длинная кисть (Гепперта) (2).

Более заслуживает внимания английский сорт рубиновая смородина (Ruby castle),не получившая большого распространения (рис. 109). Рост необыкновенно сильный, с толстыми и длинными ветвями, требующими решетки. Кисти собраны в густые грозди, в каждой крупные сближенные ягоды рубинового цвета с просвечивающимися жилками; вкус кисловатый и малосладкий. С этим сортом сходна смородина Мая под названием Королева Виктория(May's Queen Victoria) – поздний сорт, отличающийся длинными кистями с светло-красными ягодами менее кислого вкуса, но более пригодными для маринада и компота нежели для десерта.

Рис. 109. Кисти и ягоды в натуральную величину: 1 – версальская; 2 – рубиновая.

Английский сорт – большая красная Найта(Knight's large red) может служить для ранней выгонки (рис 110, 3).Куст сильного роста и урожайный. Кисти длинные, содержащие до 20 ягод, величиною, как у красной голландской, но в штамбах значительно крупнее. Рано созревает. Часто вместо этого сорта употребляется американская скороспелка(плодовитая Файя, Fay's prolific), отличающаяся красивыми длинными кистями с темно-красными ягодами, по кислоте пригодными более для мармелада и желе.

Рис. 110. Красная смородина: 1 – кавказская, короткая кисть; 2 – она же, длинная кисть; 3 – Большая Найта.

Царская красная(imperiale rouge, rothe Kaiserliche), вероятно, происходит от версальской, как и смородина Найта. Куст также сильного роста с прямостоячими ветвями, очень урожайный, с крупными ягодами в длинных кистях, которыми отличается от версальской, составляя отличный десертный сорт.

Особенною длиною кистей выделяется немецкий сорт под названием красная длинная кисть(rothe lange Traube). По рекламам длина кистей достигает, будто бы, 4,5, даже 5,5 вершков (20 – 25 см), что является маловероятным. Рост сильный с приподнятыми ветвями. Листья с острыми лопастями, на верхней стороне матовые при созревании ягод с желтоватыми черенками. Чашечка цветка плоская, как у версальской смородины. Ягоды величиной, как у красной голландской смородины, светло-красные, прозрачные с нежной кислотой. Рекомендуется как превосходный десертный сорт.

Особенною формой отличается грушевиднаякрасная смородина распространившаяся из питомника Геггингера в Риге. Ягоды обратно яйцевидной формы, средней величины, в длинных кистях; при хорошем удобрении и уходе ягоды крупные Вкусом они кисловатые недесертные, но в зрелости имеют мягкие семена и очень пригодны для варенья. Урожайность небольшая, любительский сорт.

Красная бессемянка(grappes Sans pepins rothe Kernlose) приобрела большую известность по пригодности для варенья, вследствие мягких и неразвитых семян, которые легко давятся пальцами, но в варенье все-таки становятся твердоватыми и не могут заменить собою очищенные ягоды. По такой причине сорт этот мало разводится и встречается только в любительских садах. Кроме того, рост куста тугой и урожайность малая. Большие темно-красные ягоды поспевают поздно и держатся до конца августа.

Также в качестве любительского сорта является полосатая красная смородинапод названием Славы Саблона(Gloire de Sablons, gestreifte Perl). Куст сильного роста и урожайности, пригодный для декоративных шпалер. Кисти длинные. Ягоды небольшие или средние, светло-розовые с красными полосками или красные с белыми полосками, хорошего вкуса.

Кавказская красная смородина,может быть, родич версальской, имеет сильный рост на черноземном суглинке, разрастаясь в широкий и густой куст, в северных местностях при хорошей почве рост умеренный; верхушечные почки часто не развиваются и продолжение роста делается боковыми почками, отчего происходит густое разветвление куста и вместе с тем необходимость правильной обрезки. Кисти разной длины и недостаточно выработаны; на длинных бывает до 19 ягод, на коротких до 16. Ягоды достигают такой же величины, как у версальской смородины, также темно-красные приятно-кисловатого вкуса но созревают рано, отчего сорт относится к скороспелым. На юге превосходный столовый и хозяйственный сорт (рис. 110, 1и 2).

Белая смородина как происшедшая из красной, имеется в соответственных ей сортах, которые существенно отличаются превосходным вкусом от увеличения в ягодах сахара отчего ягоды дают также превосходное столовое вино.

Голландская белая смородина(рис. 111) составляет такой же ценный промышленный сорт, как и голландская красная, перед которым она имеет многие преимущества. Кусты сильного роста, весьма чувствительны к продолжительной влаге почвы и удаются, кроме рыхлых суглинков, на легких супесях с хорошим удобрением, давая щедрые урожаи. Листья с острыми лопастями. Кисти собираются в грозди, короче, чем у красной голландской, но ягоды несколько большей величины, до 13 – 14 мм в диаметре. Ягоды блестящие, желтовато-белые, сначала зеленоватые, прозрачные с мелкими семенами, тонкою кожицею, нежного и приятного кисловато-сладкого вкуса, которым сильно отличаются от кислой красной голландской смородины. В Германии этот сорт разводится в большом количестве в дер. Вердер около Потсдама, откуда в продаже распространяется под названием вердерскойсмородины (Werdersche weisse).

Рис. 111. Белая смородина голландская, гроздь кистей.

Версальская белаяс такими же признаками куста, как и красная, но кисти меньшей длины, до 10 ягод меньшей величины (около 13 – 14 мм в диаметре, рис. 111, 2), желтовато-белого цвета и нежно-кисловатого вкуса. Урожайность большая. Может заменять белую голландскую смородину.

Вишневая белаяотличается, как и красная, крупными ягодами, но кислого вкуса.

Царская желтая(рис. 122, 3)дает самые сладкие желтоватые ягоды большой величины, составляющие наилучший десерт из всех сортов белой смородины; из них также получается отличное сладкое вино. Кисти длиннее чем у версальской, содержат менее ягод, чем у белой голландской, превосходя оба сорта почти чисто сладким, очень приятным вкусом. Вследствие таких преимуществ сорт может иметь большое промышленное значение особенно при продаже десертных ягод, также пригодных для мариновки. Кусты хорошо растут даже на удобренных и улучшенных супесях, но не имеют сильного роста хотя очень урожайны и густо покрываются гроздями кистей; ослабленный рост кустов объясняется их сильною плодовитостью.

Рис. 112. Белая смородина; 1 – голландская; 2 – версальская; 3 – царская желтая.

Старый куст после выкапывания разделяется отдиркою на столько частей с молодыми побегами, чтобы каждая имела при себе придаточные корни. Так как этот способ весьма распространен, то мы возьмем несколько примеров (рис. 113) на черной смородине.

В первом примере отдирок с сухою веткою, которая отрезается прочь, а сбоку ее остается молодая ветка, имеющая в нижней части наиболее крупные ростовые почки, а выше их средние и мелкие, находящиеся также на боковых разветвлениях; у основания молодая ветка обильно снабжена корешками с мочками. От старой отодранной части отходят два сильных, но голых, без корешков, корня, не имеющих поэтому значения при делении, и два небольших, из которых один, изображенный на рисунке слева, имеет редкие корешки и мало мочек, другой же с обильными мочками. Резать следует ниже двух последних корней над местом отдирки, а не у основания молодой ветки, ибо при этом будет более корней и рост отделенной части будет сильнее. Тонкий корень слева не обрезается и оставляется, ибо может пустить от себя боковые корешки, и если конец его изранен, то обрезается только на нем. Молодая ветка режется под своими ответвлениями составлением нижней части с более сильными почками.

Рис. 113. Делянка (отдирок) черной смородины. Справа сухая ветка, которая отрезается. Молодая ветка у основания с придаточными корешками, ниже которых может быть обрезана, но для более сильного роста лучше резать над местом отдирки с сохранением более сильных корней, из которых один вправо очень обилен мочками. На молодой ветке вверху короткие побеги. Места обрезки показаны пунктирными чертами.

На втором примере (рис. 114) имеем толстую отодранную часть старой ветки, неправильно называемую корнем, слева с двумя большими голыми корнями, непригодными для деления. От толстой части вверху слева отходит сухая ветка с мертвыми почками и без всяких корешков; ниже ее отходят два молодые побега у основания с корешками и мочками. Эти молодые побеги отрезаются у своего основания и дают две делянки; вверху они также обрезаются, как на делянке в первом примере.

Рис. 114. Часть толстой старой ветки черной смородины, неправильно называемая корнем, слева с двумя большими корнями, непригодными для делянки. Один побег – сп.– сухой, сбоку его влево два молодых – м.п.,имеющих у основания корни с мочками. Эти молодые побеги отрезаются и образуют две делянки. Место обрезки показано пунктирною чертою. Побеги режутся составлением нескольких почек внизу.

На третьем примере (рис. 115) очень толстая часть стебля неправильно считается корнем; на ней рана от отдирки, справа толстая ветка и два толстых корня, на верхнем конце сухие побеги имеют у основания небольшую живую часть с корнями, а молодые побеги совсем лишены корней. Делянок от этой толстой части сделать нельзя, и если у молодых побегов имеются сильные ростовые, а не мелкие почки, то этими побегами можно воспользоваться для черенкования.

Рис. 115. Толстая старая часть стебля в земле, неправильно называемая корнем; на ней место отдирки молодых побегов, пригодных для делянок. Молодые побеги не имеют корней, ау сухих около них оставлена часть ее живая с корешками. Делянок от этой толстой части сделать нельзя.

Сравнительно с крыжовником смородина размножается преимущественно черенками, которые легко окореняются, особенно у черной смородины и мен ее ее у красной и белой.

Черенки режутся от сильных однолетних побегов, от 2-летних плохо окореняются, длиною от 4 до 6 вершков (18 – 27 см); при слабых побегах черенки режутся вдвое короче, чего нельзя одобрить, потому что тогда получается слабое окоренение и малый прирост. Время резки побегов на черенки совпадает с посадкою или бывает ранее ее. На севере черенки режутся рано весной до распускания почек, что наиболее применяется для размножения красной и белой смородины, которые в то же время и садятся; на юге черенки режутся, начиная с августа когда древесин а их одеревянеет, и тогда же в несколько затененном месте садятся черенки. Большею частью побеги для черенков получаются при весенней или осенней обрезке кустов; в северных местностях черенки от осенней обрезки сохраняются зимою связанными в пучки в сыроватом песке в погребе или подвале но в Белоруссии и на юге они выдерживают зимнюю прикопку на открытом воздухе.

По немецким наставлениям срезывание побегов на черенки не должно быть зимою, а тем более в январе. Будто бы много таких черенков погибает или после посадки они плохо развиваются, но в этом виною бывают не черенки, а способ их содержания или погода при резке такие же черенки после ранней весенней обрезки отлично окореняются, но если зимой резать побеги в мороз, придерживая теплыми руками без перчаток, сохранять в подвале очень сыро или сухо, то черенки станут портиться. В русской садовой практике имеются опыты и указания более полного выбора черенков кроме их толщины: черенки лучше брать от побегов сильных и плодовитых кустов, имеющих также какие-либо другие достоинства. Травянистыми черенками в июле размножается только черная смородина.

Место для посадки берется в ягодной школе полузатененное, чтобы избежать устройства решеток для притенения. Земля обрабатывается, как огородная, но к ней в избытке прибавляется навозный, травяной или листовой перегной, который служит также для покрышки почвы после посадки; на северных суглинках хорошему окоренению много способствует черная, хорошо выветрившаяся торфяная земля, действующая своим сильным нагреванием и вместе с тем задерживанием влаги, что имеет большую важность не только для образования придаточных корней, но и для развития на них сильных мочек, обусловливающих буйный рост молодых побегов из почек черенков. Обработанную гряду размельчают для посадки двояко, смотря по тому, будут ли молодые растения выращиваться на месте для прямой пересадки в ягодник, или же осенью, или следующею весною окоренившиеся черенки будут пересаживаться на другую такую же гряду для достижения надлежащего роста молодых растений.

В первом случае расстояния берутся наибольшие: вдоль гряды шнуром, а лучше колючею проволокою прорезываются продольные ряды друг от друга на 6 вершков (27 см) и поперек этих рядов, пересекаясь с ними, метятся поперечные ряды на 0,5 аршина (35 см); во втором случае расстояния берутся вдвое менее. Если держаться совета направлять ряды непременно с севера на юг, то это может касаться только продольных рядов, как и самих гряд, в чем нет никакой необходимости при надлежащих расстояниях, вследствие небольшого роста побегов, малое затенение которыми может быть даже полезно. В то же время подготовляются черенки для посадки: нижний конец их обрезается простым торцом, который скорее и лучше подвергается наплыву или так называемой, пятке верхний конец режется несколько косым торцом над почкою, из которой вырастает продолжающий верхушечный побег; почек вверху оставляется две или три, остальные обламываются, как ненужные хотя иногда советуют иметь нижнюю почку над нижним срезом, но эта почка нисколько не влияет на образование придаточных корней и погибает в земле.

Затем для посадки палочкою или тычиною в местах пересечений рядов делаются наклонно дырки так, чтобы в конце они углублялись около 1,5 вершка (7 см) над уровнем гряды; в эти дырки осторожно вставляются черенки, чтобы не содрать у них кору на нижних срезах, высовываясь наружу 2 – 3 оставленными почками, после чего тою же палочкою или колышком сверху прижимается земля, облекающая собою погруженную в дырку часть черенка, без чего при пустоте в дырке черенки плесневеют и портятся.

После посадки земля сверху покрывается каким-либо перегнойным слоем толщиною в палец; за неимением перегноя берут мякину, сенную труху, сеченую солому, опилки и проч. После покрышки следует обильная поливка лейкою из ситки.

Уход заключается большею частью в поливке, когда верхний слой подсыхает, и в полотье сорной травы, мало растущей при покрышке которая держится долгое время, часто до середины лета и затем вделывается в землю при разрыхлении верхнего слоя цапою, мотыгою или ручным культиватором. В первое лето из почек черенков вырастают молодые побеги в 4 6 вершков (18 – 27 см) длиною; следующею весною эти побеги режутся на половину своей длины для кущения растений, и обрезки также идут на черенкование. После обрезки густо посаженные молодые растения пересаживаются под тыкало на другие гряды при больших расстояниях. Более двух лет растения не держатся, идут в продажу или садятся в ягоднике, где они начинают плодоносить с первого года давая ничтожный урожай, сначала в четверть фунта (100 г) ягод с куста почему для усиления роста кустов цветы в первый год пасынкуются.

Травянистые черенки черной смородины режутся маленькими, только с одним коленом и с одним листом, пластинка которого обрезается на половину; посадка делается в песчанистом грунте холодного парника или в ящике с такою же землею, парники покрываются рамами, стенки которых обеливаются, и уход прилагается такой же как при размножении крыжовника. Окоренившиеся черенки в конце лета высаживаются на гряду или держатся в парнике под деревянными щитами до весны, когда высаживаются. Выгоды такое разведение не представляет: из черенков вырастают слабые побеги, а из них тощие растения, требующие лишний год роста в ягодной школе.

Для посева на месте отбирают лучшие и совершенно зрелые ягоды, кладут их для окончательного дозревания на солнце на открытом воздухе или на окне комнаты, где они держатся 1 – 1,5 недели, пока не сделаются совсем мягкими и не начнут морщиться, после чего с ними поступают двояко. По одному способу, не заслуживающему одобрения, дозревшие ягоды мнутся в кашицу, смешиваются с песком и кладутся с раздроблением смешанной массы в бороздки, проделываемые поперек хорошо обработанной и удобренной перегноем или компостом гряды; бороздки глубиною в 1 вершок (4,5 см) и на расстоянии 2 вершков (9 см) одна от другой; в такие же бороздки ягоды кладутся прямо, без всякого раздавливания, не близко одна от другой и засыпаются землею. Так как это проделывается в июле и августе когда бывает жара иногда засуха при которых верхний слой высыхает, то посев покрывается немедленно соломою, навозом, опилками и пр. и временами поливается для поддержания влаги. Весною, после оттаивания почвы появляются весьма неравномерные всходы, с большими промежутками и на местах бороздок густые как говорят, щетиною. Невыгода от этого способа заключается в густоте всходов, вырастающих тонкими и слабыми, и в потере семян, погибающих от той же густоты и несоответственной почвы.

По другому, более совершенному способу ягоды обрабатываются на семена после раздавливания отмучиванием с водою, как это делается для получения огуречных семян или всяких семян из сочных плодов; после высушивания семена сохраняются в бумажных пакетах или холщовых мешках в сухом месте комнаты до позднего осеннего посева который также делается двояко: редко в разброс на гряде с рыхлой почвой с покрышкою тонким слоем в полпальца или же в посевные ящики с песчанисто-перегнойною землею ровным слоем с еще меньшею сверху заделкою: последний посев наилучший, и им пользуются также для стратификации поздно полученных покупных семян. Такие посевы поливаются при сухой погоде чтобы они не просыхали, и против воробьев, выклевывающих семена покрываются песком или опилками. В морозы посевные ящики после поливки выдерживаются несколько дней в комнате и затем выставляются на открытый воздух или закапываются снегом, положенным на очищенную от него землю.

Тем или другим способом получаются мелкие всходы, всего величиною в булавку, с тоненьким стебельком и корешком, с двойными зелеными семядолями с просяное зерно или несколько более. При редком грядном посеве когда расстояние между всходами не менее 1 – 1,5 вершков (4,5 – 7 см), эти всходы с ежедневною поливкою и временами при уплотнении почвы разрыхлением мелкими вилами, держатся до тех пор, пока не вырастут в рассаду с 4 – 5 настоящими листьями, что бывает через месяц, когда их пересаживают на другую гряду под тыкало для выращивания из них молодых кустов. Щетинистые грядные всходы, а также в посевных ящиках (при малом количестве в плошках) должны немедленно пикироваться при своем появлении в семядольном состоянии в такие же посевные ящики или в холодном парнике, где выращивается редис, на расстоянии 1,5 – 2 вершка (7 – 9 см), подвергаясь заботливому уходу, состоящему в поливке и разрыхлении почвы, а сначала после пикировки небольшому затенению или покрытию обеленными рамами, открываемыми для хорошего проветривания. Пикировкою получается более рослая рассада нежели выращенная на грядах из посевных всходов; обрывание главного корешка при ней не делается, и ростки садятся низко, почти до семядолей, потому что подсемядольное колено, как и все колена выше обладает способностью пускать придаточные корни.

Рассада садится также на гряды, а при рыхлой и хорошо обработанной почве без них, рядами на расстоянии 0,5 аршина (35 см) и в ряду на 6 вершков (27 см), лучше также на 0,5 аршина (35 см). Посадка под тыкало делается, как и капусты и подобно описанной посадке крыжовника только здесь нужно принять в расчет, что при рыхлой почве растения можно садить ниже корневою шейкою для лучшего окоренения. Молодые растения начинают цвести и плодоносить уже на втором году, но их обрезают рано весною на половину роста, как и выращенные из черенков, пасынкуя также цветы; некоторые растения бывают годны для посадки после второго года но часто сильные молодые кустики вырастают только в 3, даже в 4 года в которых их постоянно обрезают рано весною. Уход состоит, кроме полотья и рыхления почвы, в покрышке ее весною навозом, который для золотистой смородины и сортов с сильным ростом предпочитается свиной; летом навоз заделывается в почву. Вместо навозной покрышки лучше пользоваться жидким удобрением, особенно на супесях; поливка их делается два раза ежедневно: весною при распускании почек и летом в конце июля или в начале августа. От жидкого удобрения кусты скорее вырастают и бывают годны для посадки через два года от посева.

Когда из сеянцев желают получить растение с новыми или улучшенными свойствами, то на второй год их не обрезают, допуская цвести и плодоносить для показания вполне своих отличий по ягодам. В этот год наблюдают каждый сеянец отдельно, ставя его под номером, отмечают его достоинства и его недостатки, чтобы сделать выбор для посадки и браковку непригодных растений. Иногда эта браковка бывает весьма значительная: из семян крупной черной смородины получается только около 10 % кустов, дающих ягоды средней величины, и лишь несколько кустов, а то и один куст, с крупными ягодами. Далее для определения плодоношения на третий год делают небольшую обрезку, также оставляя цветы; в этом году ягод бывает немного, четверть – пол фунта (100 – 200 г) с куста поэтому держат растения еще на четвертый год, когда они плодоносят 1 – 3 фунта (400 – 1200 г) ягод с куста.

В домашнем или усадебном саду посадка кустов делается в ямы или рабатки около стен, забора и дорог. Ямы и рабатки должны быть шириною не менее аршина (71 см), а глубиною в три четверти аршина (53 см); для сортов сильного роста ширина должна быть в полтора аршина (106 см). О выкапывании этих мест для кустов сказано при описании посадки крыжовника подобно которому садится и смородина но относительно ее нужно иметь в виду некоторые отличия.

Смородина сравнительно с другими ягодными кустами, наиболее требует фосфорнокислых удобрений и тогда лучше плодоносит, поэтому перед посадкою в нижний слой кладется на все время существования кустов 2 – 3 фунта (0,8 – 1,2 кг) томасшлака или фосфоритной муки; количество этих туков обыкновенно высчитывается неправильно по 24 пуда (393 кг) на десятину (1,093 га), отчего на сажень посадки кладется только 0,4 фунта (164 г), чего недостаточно на десятилетие или более долгий срок, при том эти туки долго сохраняются в почве и служат своим запасом для лучшего плодоношения растений в продолжительный срок, расчет же по 24 пуда делается только на один год и одинаково с суперфосфатом, который следует ежегодно употреблять, как удобрение верхнего слоя в меньшем количестве, около 0,5 фунта (200 г) на кв. сажень (4,5 кв. м).

Уход за саженцами более разнообразится. Рыхление почвы около них ведет к усилению роста и способствует лучшему развитию корней, сопровождаясь также уничтожением сорной травы, но только однолетней, многолетняя же сорная трава с подземными побегами (пырей, осот, полевая мята и др.) при этом не только не уничтожается, а от крошения побегов еще сильнее размножается, что бывает при лопатной обработке.

Около кустов земля копается на глубину не более половины лопаты и на всю лопату далее, где она не может повреждать корней. Обыкновенно вспашка земли делается только раз в год, осенью или весной, но пользоваться лопатною обработкою почвы выгодно лишь в небольших садах, где при этой обработке нужно старательно выбирать около кустов побеги многолетней травы, сильно глушащей кусты, и если эта трава завелась внутри кустов, то освободиться от нее нет никакой возможности иначе, как выкопавши кусты и выбравши эту траву между корнями, делая затем посадку заново. Заглушенные сорною травою кусты (иногда внутри их оказывается даже лопушник) преждевременно стареют и плохо плодоносят; перед посадкою кустов нужно старательно выбрать сорные побеги, от которых, однако, очень трудно избавиться. Все эти кропотливые и часто бесполезные старания на счет уничтожения многолетней травы почти исчезают при пользовании культиватором, ручным или конным – незаменимым и чрезвычайно важным орудием, посредством которого земля весьма легко и скоро рыхлится, а подземные сорные побеги извлекаются наружу и уничтожаются от высыхания; хотя культиватором необходимо обрабатывать почву, по крайней мере три раза от начала весны и кончая осенью, тем не менее работа с ним обходится дешевле и несравненно полезнее, чем лопатою и мотыгою. Около кустов, где не могут действовать лапы культиватора, земля рыхлится вилками или граблями, с откидыванием ими сорной травы в сторону междурядий.

При лопатной обработке почвы навоз вкапывается ежегодно поздно осенью перед морозами, во избежание дождей, которые его вымывают; при слабом росте и мелких ягодах его кладется более, при сильном росте меньше, всего от четверти до половины пуда (4 – 8 кг) на куст. Как и для крыжовника, на тяжелой почве предпочитается конский навоз, на легкой коровий, который вкапывается осенью не свежий, а лежалый в качестве верхнего удобрения и покрова после весенней раскладки около кустов, минуя стебель и его ветви, которые от него портятся. Такая же покрышка навозом делается и при рыхлом суглинке, в местностях, где кусты могут страдать от летней жары или засухи; чтобы при этом навоз не высыхал, его посыпают тонким слоем земли, беря ее лопатою с краев при кустового круга. Свиной навоз употребляется вместо коровьего на черноземных или перегнойных супесях, нагревающихся хорошо от солнца; он действует слабее коровьего, но продолжительно. Овечий навоз более пригоден для более рыхлых суглинков, не нуждающихся в нагревании от него, как от конского на тяжелых суглинках; действие его слабее конского и он скоро перегорает в перегной.

При обработке культиватором навоз также вделывается поздно осенью одиночным конным плугом или лемешками конного или ручного культиватора; навозный покров почвы не может применяться, но он заменяется частым рыхлением почвы и жидким удобрением. Весною полупрелый навоз разрыхляется и смешивается с землей лапами культиватора при первой обработке с появлением сорной травы; в это же время перед обработкою около кустов раскидывается суперфосфат по 0,5 фунта (200 г) на куст и при слабом росте посыпается древесная зола. Перед разрастанием завязей в ягоды, что бывает в половине или в конце мая, дается жидкое удобрение, способствующее росту ягод и противодействующее их опаданию; вторая поливка этим удобрением в конце июля или начале августа после сбора ягод для лучшего образования ростовых и цветочных почек на следующий год. На подзолистых и песчаных почвах, бедных известью, за недостатком суперфосфата может служить фосфоритная или костяная мука Кроме влияния на плодородие фосфоритные туки содействуют большей выносливости от засухи и мороза увеличивая также долговечность кустов.

Окучивание кустов смородины, кроме применения при близкой грунтовой воде оказывается полезным при засухах, на черноземе и при песчаной подпочве пропускающей влагу, причем растения дают обильный урожай.

В засушливых местностях при весенних суховеях делается обильная поливка по два ведра (25 л) воды на куст; с разрастанием завязей поливка повторяется, ягоды вырастают крупные и не скоро опадают.

Кусты с раскидистыми ветвями прежде созревания ягод подвязываются к обручу или же обрешечиваются жердями или тычинами.

В северных местностях с большим выпадением снега против поломки ветвей кусты связываются лыком или мочалкою в пук, который развязывается весной.

Для пластовки и формовки необходимо ознакомиться с особенностями ветвей, которые могут разниться у разных сортов; ввиду этого здесь прилагаются два рисунка ветвей (рис. 118 и 119).

На двухлетней ветви черной смородины, наиболее важной для плодоношения, имеются верхушечный и боковые побеги, рост которых направлен вверх, потому что ветвь взята растущей почти горизонтально с намерением видеть различие в росте для стенной (шпалерной) формы. Верхушечный побег на рисунке представлен короче, чем в действительности, и с уменьшенным числом почек, представляющих собою двоякие зачатки: более толстые близ верхушечной почки образуют в следующее лето плодовые кольчатки, а более тонкие – ростовые побеги, что и показывает двухлетняя часть ветки, на которой ближе к верхушенному побегу имеются кольчатки, и между ними только одна короткая боковая веточка, тогда как у основания этой части боковые побеги увеличиваются в длине и между ними бывает немного кольчаток. В таком виде двухлетняя ветка представляет собою правильный рост и только от затенения внизу на ней образовались два короткие боковые побега, но они развиваются также и на ветвях, растущих вверх. Главная особенность роста и плодоношения у этой ветки: увеличение длины ростовых побегов к основанию и преобладание плодовых кольчаток выше боковых побегов.

Рис. 118. Двухлетняя ветка черной смородины правильного роста в.п. –верхушечный побег, б.п. –боковые длинные побеги, к.б.короткие боковые побеги, к. –двухлетние кольчатки; 1 – 2 – годы прироста.

Рис. 119. Трехлетняя ветка красной смородины правильного роста в.п. –верхушечные побеги, б.п. –боковые длинные побеги, к.б. –короткие боковые побеги, к. –букетные кольчатки, з.п. –засохший побег; 1, 2 и 3 – годы прироста.

На 3-летней ветке красной смородины с первого взгляда кажется сходство роста с предыдущим примером, ибо нижние разветвления длиннее верхних, но первые двухлетние, а вторые однолетние, на двухлетних же ветвях рост обратный: у первого основного кольца боковые побеги наиболее длинные, книзу же короткие. Кроме того, основные кольца находятся на утолщениях с листовыми следами, сближенными между собою и кроющими в себе зачатки скрытых подкоровых почек или способными вызвать их развитие при сильной обрезке; в таких же листовых следах образуются пучки букетных кольчаток, не имеющихся у черной смородины. Ветвь взята растущею в направлении половины прямого угла при котором рост ее побегов происходит весьма правильно.

У белой смородины бывает такой же рост, как и у черной в первом примере, с тем отличием, что на основных кольцах боковых побегов образуются кольца букетных кольчаток.

Имея в виду эти примеры, приступаем к пластовке молодых растений.

Соображая особенности роста видим, что наиболее подходящею формою для пластовки черной смородины является двубочная перистая пальмета или, по русскому выражению, двуперье(рис. 120).

Молодое растение избранное для пластовки, не подвергалось еще никакой обрезке и достигло 3-летнего возраста. Оно имеет главный стебель, оканчивающийся однолетним верхушечным побегом, и на двухлетней части только один боковой побег, а выше и ниже его плодовые кольчатки. Две нижние боковые ветви 2-летние и выросли весьма пригодно для двуперья одна против другой, но на недостаточной высоте в 2 3 вершка (9 13 см), зато вверх от двухлетних частей этих ветвей отходят наиболее сильные боковые побеги, чередуясь с короткими.

Рис. 120. Перистая пластовка (двуперье) трехлетнего куста черной смородины с подвязкой на дуге из ивового прута. Отвесно в средине пущен в рост главный стебель для образования выше второго яруса двуперья. Две отвесные пунктирные черты около главного стебля означают направления, по которым должны быть выпрямлены длинные ростовые побеги; сам главный стебель вверху также должно выпрямить. Боковой побег с поперечною пунктирною чертою нужно укоротить.

Прежде всего втыкаем в землю обоими концами лозину с образованием дуги в плоскости главного стебля и его боковых ветвей, привязываем стебель к лозине и выпрямляем его верхушечный побег, для чего берется сухая и негнущаяся лозина или палочка, на которой гайфусом или скребочком вырезывается продольная бороздка а с боков при ней вверху и внизу делаются надрезы для привязки мочалкою или тончайшею лозиною, остальное понятно из прилагаемого рисунка (рис. 121). Боковой побег на главном стебле не нужен и его нужно укоротить обрезкою, если внизу имеется плодовая кольчатка или совсем отрезать.

Рис. 121. Выпрямление кривых побегов и ветвей при пластовке и формовке ягодных кустов: 1 – ветка черной смородины, привязываемая к палке, прикрепленной к отвесной части; 2 лозина с продольною бороздкою, проделанною гайфусом, и с двумя боковыми надрезами для привязки; 3 – такая же лозина с бороздкою, проделанною скребочком; 4 – гайфус; 5 – скребочек.

Боковые ветви также привязываются к дуге, как и ее боковые разветвления, растущие косо, короткие же боковые побеги режутся составлением на них кольчаток или совсем отрезаются.

Наследующий год из супротивных почек верхушечного побега главного стебля выращивается второй ярус боковых ветвей двуперья на высоте от нижнего в 6 – 8 вершков (27 – 35 см), боковые же побеги нижних ветвей обрезаются на половину или более, чтобы вызвать новый рост, который таким же способом поддерживается далее.

Молодое 4-летнее растение красной смородины, представленное распластованным на рисунке (рис 122), имеет также короткий штамбик недостаточной высоты, но зато отличается мощным ростом и сильными разветвлениями своих боковых ветвей, несущих в изобилии плодовые кольчатки, тогда как главный стебель сравнительно слабее ростом.

Рис. 122. Перистая пластовка (двуперье) четырехлетнего куста красной смородины с подвязкою на дуге из ивового прута. Отвесно в средине пущен в рост главный стебель для образования выше второго яруса двуперья; ростовые боковые веточки на нем нужно обрезать. На основных боковых ветвях боковые ростовые побеги режутся наполовину длины и совсем удаляются короткие боковые побеги. Паразитирующий побег – п.п.срезается у основания; к.б. –короткие боковые побеги. Черточками означены места срезов.

Расправливание по дуге лозины понятно из рисунка Обрезке подлежат две ростовые боковые веточки главного стебля. На боковых ветвях обрезаются на половину боковые ростовые побеги и совсем удаляются тонкие такие же побеги. Главный стебель оставляется для выращивания выше второго яруса боковых ветвей. Верхушечный рост нигде не режется, потому что около верхушек образуются в изобилии букетные кольчатки, дающие грозди ягод. На правой основной ветви вверху находится побег, который ослабляет развитие ягод в кольчатках у его основания и называется паразитирующим; он срезывается у своего основания. После обрезки получается форма роста подобная у черной смородины, то есть боковые ветки основных ветвей постепенно уменьшаются кверху.

Коническая пластовкав воронки также делается ярусами, отчего получается несколько воронок друг над другом. На рис. 123 представлена двойная воронка красной смородины с главным стеблем; в ней взято наименьшее число основных ветвей, однолетние. Обрезка как у двуперья. Наилучшее направление основных ветвей, как и в двуперьях, около половины прямого угла.

Преимущество этой формы пластовки перед двуперьем состоит в том, что основные ветви разрастаются свободно в стороны и боковые их разветвления вначале совсем не режутся, кроме коротких ростовых побегов; это свойство зависит от большей величины конической поверхности сравнительно с плоскостью сечения конуса по оси при одинаковых углах направления основных ветвей: отношение между ними такое же как окружности к диаметру, то есть воронка имеет поверхность в 3,14 раза больше, нежели соответствующее ей двуперье. Наибольшее число основных ветвей в воронке бывает 5 в зависимости от расположения последовательных листьев и ветвей, образующихся в их пазухах, но у смородины при естественном росте это число случается лишь при очень сильном росте, почему при 3 или 4 основных ветвях промежутки между ними восполняются боковыми разветвлениями. С дальнейшим ростом диаметры обручей увеличиваются и при нескольких воронках, последовательно уменьшающихся кверху, получается многоярусная пирамида воронок, вернее сказать, их конус.

Рис. 123. Коническая пластовка красной смородины в двойную воронку. В каждой воронке пущено по три основные ветви; у нижней воронки эти ветви двухлетние, у верхней однолетние. Обрезка, как у двуперья, но при 3 основных ветвях боковые разветвления не режутся для восполнения промежутков. С дальнейшим ростом диаметры обручей увеличиваются и при нескольких воронках, последовательно уменьшающихся кверху, получается пирамида (конус) воронок.

Формовкасмородины делается так же, как и у крыжовника и в тех же различиях форм, для ознакомления с которыми желающий может получить достаточные сведения в описании крыжовника. Самая простая форма здесь также подкововидный канделябр или У-форма в котором правильно можно сделать красивое сочетание по цвету ягод красной смородины и белой или черной и белой; то же делается у двухсучного канделябра ау трехсучного соединяются все три смородины.

Рано весною до распускания почек основные ветви этих форм обрезаются над несколькими почками внизу в однолетнем возрасте и к одной (у подковы двухсучного) или к двум (у трехсучного) прививаются копулировкою или седлом желаемые сорта иной смородины; из почек вырастают побеги, из которых сильные пускаются в рост для образования основных ветвей, а слабые пинцируются и в конце лета совсем отрезаются. Во время плодоношения подобные прививки, по своему красивому виду, особенно ценятся в горшках или кадках с выгоночными растениями, но они красивы также и в открытом грунте, где можно делать еще более разнообразное сочетание разноягодных сортов у многосучных канделябров.

Отличие формовки от пластовки заключается в том, что при ней выращиваемая форма искусственная и несуществующая в природе образуется по желанию садовода обрезкою с самого начала выращивания, направленного на рост и после него на плодоношение. Цель всякой формовки – получить коренастое и мощное растение которое в изобилии своего сока способно приносить самые крупные ягоды, редкие у природных кустов; если в пластовку могут идти слабые растения, рост и плодоношение которых при ней увеличиваются, то для формовки эти растения совершенно непригодны.

Для сравнения столько что описанною ворончатою пластовкою возьмем выращивание пирамиды или конуса воронок посредством формовки.

Первоначальные формы на рисунке видны на воронках, начиная с верхней: сильный однолетний побег, полученный из сеянца или черенка сильно обрезается на шип до крупных почек, из которых есть надежда вырастить толстые и большие побеги; число таких почек, как известно, может быть от 3 до 5 с прибавлением еще одной почки на продолжение верхушечного роста. Обрезка делается до распускания почек, и когда из них вырастут побеги с 4 – 5 листьями, то еще в травянистом состоянии верхний побег выпрямляется вверх привязкою к шипу, а другие боковые побеги привязываются по окружности небольшого обручика ростовые побеги ниже не пускаются в рост и пинцируются при 2 – 3 листьях, кольчатки все срезываются, чтобы цветение и плодоношение не ослабило роста составляющего при формовке сначала главную заботу; в конце лета когда верхушечный побег достаточно одеревянел и крепко держится, привязку снимают и шип отрезывают косым торцом, который к осени зарубцовывается в печатку.

Таким путем на второй год получают нижнюю воронку, которая должна иметь штамб в 4 – 6 вершков (18 – 27 см) вышины; пинцированные побеги, служившие для утолщения штамба более не нужны, и их в конце лета или осенью совсем обрезают, так что штамб остается голым и ровным.

На третий год, как это видно на средней воронке рис 124, верхушечный побег также режется на шип и так, чтобы почки для обрезки второй воронки находились на 6 – 8 вершках (27 – 35 см) от ветвей нижней воронки; боковые же побеги режутся сильно, составлением коротких основных частей, из почек которых на каждом выращиваются только два боковых его разветвления, привязываемые к обручику также при 4 – 5 листьях так, чтобы они располагались на равных расстояниях. В это лето на стеблевой части и на коротких остатках боковых побегов может быть немного плодовых кольчаток, которые оставляются для плодоношения в том случае, когда это не может идти в ущерб роста о чем судят по толщине и длине побегов, а также по развитию жировых побегов от основания штамба, удаляемых немедленно при их появлении выламыванием. Боковые побеги большей длины по достижении ими роста, до которого могут вырасти остальные, пинцируются в конце или середине лета.

Рис. 124. Пирамида (конус) воронок красной смородины, выращенная формовочною обрезкою. Верхняя воронка из трех однолетних, необрезанных побегов. В средней воронке основные ветки двухлетние, обрезаны и от каждой выросло по 2 однолетних побега. В нижней воронке основные ветки трехлетние и после обрезки в два года в третьем году от каждой получилось по 4 однолетних побега. Верхний обручик не нарисован.

На четвертый год (по нижней воронке рисунка видно) каждый из боковых побегов также сильно обрезается, и от него также пускаются только две боковые ветки, так что число всех основных разветвлений достигает 12, чем и заключается выращивание на рост.

Такой способ обрезки – французский (Грессан), но отличается от него тем, что в растении имеется главный стебель, на котором выращивается несколько воронок и с меньшим числом основных ветвей, именно 3 вместо 4; преимущество одной воронки находят в том, что средина ее бывает свободная и вполне открытая доступу света и воздуха; но стебель в оси воронки, выращенный на надлежащей высоте до другой воронки, производит ничтожное затенение, которое в своих местах меняется в течение дня, и если он имеет дурное влияние то не затенением, а потреблением веществ роста на себя и выращиваемые на нем вышележащие воронки. Французами даже определено, что одна хорошо содержимая воронка приносит в 10 раз больше ягод, чем неправильно растущий куст без обрезки; все-таки могут быть такие сильные растения, которые своим соком могут питать несколько воронок без значительного уменьшения величины ягод. Вопрос же о числе основных ветвей разрешается тем, что при 3 ветвях распределение сока а через него и сила роста становятся наиболее равномерными, что ведет к вырастанию однолетних побегов, при 5 ветвях распределение сока будет различное; по французской практике поэтому берется среднее число ветвей между 3 и 5.

Против французской обрезки на рост возражают, что, допуская ежегодно только развилок в виде двух побегов, она ведет к увеличению времени выращивания воронки, которое может быть сокращено на целый год. Если взять 4 основные ветви и вырастить на них в одно лето по 4 побега то 3-летняя воронка будет иметь 16 разветвлений вместо 8, но дело в том, что сильная обрезка на развилок, хотя и требует лишний год на формирование воронки, тем не менее, ею получаются толстые и большие побеги, дающие более сока на развитие крупных ягод.

Дальнейшая обрезка побегов на основных ветвях воронки бывает разнообразная. По Грессану каждый выращиваемый вновь верхушечный побег у черной смородины срезается рано весною на треть своей длины, а вырастающие на нем боковые побеги прищипываются на 5 – 6 листе и следующею весною до распускания листьев обрезаются на 1 – 2 глазка выше цветов, следовательно, на каждом боковом побеге допускается не более 3 – 4 кольчаток, которые развиваются в пазухах оставленных после прищипывания листьев.

Один из виленских садоводов (Диндон) предлагает совсем иную обрезку: верхушечные побеги всех разветвлений после сбора ягод совсем обрезаются и заменяются ниже их вновь выросшими побегами, что, очевидно, ведет к постоянному укорачиванию разветвлений основных ветвей; кроме того, срезаются также устаревшие разветвления и заменяются вновь выросшими побегами, которые режутся, как верхушечные.

Обрезка по Грессану, видимо, направлена на сокращение роста и большее развитие ягод в кистях кольчаток, но она применима лишь к черной смородине и сопровождается большим пасынкованием кольчаток, влияющим на получение более крупных ягод; у красной смородины это пасынкование становится чрезмерным, так как им удаляются букетные кольчатки близ верхушечных почек и оставляются только немногие отдельные кольчатки; у белой смородины также удаляются целые группы кольчаток у основных колец. Обрезка же по Диндону не может быть поставлена взамен правильной ежегодной обрезки, ибо о боковых ветках совсем не говорится, а обрезка верхушечных побегов и основных разветвлений составляет моложение воронки.

Мы уже знаем, что у черной смородины (рис. 118) кольчатки преимущественно развиваются в верхней половине ростового побега тогда как в нижней половине образуются ростовые побеги, постепенно увеличивающиеся к основанию ветви, поэтому обрезкою по Грессану мы удаляем треть кольчаток, а пинцированием боковых побегов их совсем уничтожаем, вызывая от них лишь новые разветвления. Основываясь на свойствах роста черной смородины, достаточно для сокращения прироста признать лишь одно срезывание верхушечных почек и нескольких близких к ним, как на верхушечном побеге так и на боковых, но вместе с тем необходимо ежегодно совсем отрезывать короткие боковые побеги и прореживать лишние длинные ростовые побеги, что лучше делать после сбора ягод, чтобы иметь хорошее развитие кольчаток.

У красной смородины (рис 119) совсем нельзя срезать верхушечные почки, боковые же побеги, если они не нужны для разветвлений, нужно пинцировать на макушке совсем срезать паразитирующие из них около букетных кольчаток, а также тонкие короткие боковые побеги с слабыми почками. Сокращение же прироста верхушечных побегов происходит само собою с годами.

Выращивание простой пирамидки такое же, как и ворончатой, с тем отличием, что воронки обращаются в ярусы и основные ветви в каждом ярусе берутся не сближенными, а более отстоящими друг от друга.

С полным числом (5) основных ветвей ярусу смородины образуется редко, и в таком случае верхние две ветви у черной смородины или нижние две ветви у красной вырастают слабее остальных, которые для равномерности роста прищипываются в средине лета чтобы слабые ветви к осени могли достигнуть такой же длины. Выращиванию ярусов способствует то, что у смородин выше боковых побегов (у черной) или ниже их (у красной) стеблевая часть имеет кольчатки или короткие боковые побеги, подлежащие обрезке. Когда минуются эти промежутки, что бывает при более сильной обрезке на шип для продолжения стебля, то получается безъярусная пирамида с реже расположенными боковыми ветвями.

Рисунки обеих пирамид, ярусной и безъярусной, представлены у крыжовника у которого эти пирамиды также выращиваются. Обрезка после формовки такая же как в пирамиде воронок.

Черная смородина более пригодна для пирамид, нежели красная и белая, потому что в ней боковые ветви с своими разветвлениями несколько заменяют друг друга что у черной смородины ведет даже к лучшему развитию ягод.

Сравнительно с простым, неформуемым кустом пирамидки имеют такое же достоинство, как и у крыжовника, но они редко выращиваются, ибо, несмотря на обильное плодоношение, ягоды на них не бывают такой крупной величины, как на других формах; в промышленных ягодниках они не введены, потому что требуют больше ухода по обрезке, нежели кусты.

Кордоны выращиваются так же как у крыжовника но для смородины, как выносливого растения, они не имеют большего значения, кроме декоративного; красная смородина дает в них более крупные ягоды, нежели черная, рост которой в горизонтальном положении стебля очень ослабляется, почему побег сначала пускается в рост под половиною прямого угла и, когда он вырастет достаточно, то отгибается горизонтально.

Любители выращивают кордоны смородины прямо из длинных черенков, посаженных на гряды: при 2 – 3 вершках (9 – 13 см) ростовых побегов, наиболее сильный оставляется, остальные прищипываются: когда оставленный побег вырастает до 8 вершков (35 см), то его постепенно пригибают к горизонтальной опоре с загибом от земли на 6 – 8 вершков (27 – 35 см), что дает некрасивую форму. При сильном росте иногда удается в то же лето вырастить два плеча кордона сильный побег тогда пинцируется на конце и отгибается, при загибе какая-либо из почек преждевременно вырастает в побег, обращаемый в второе плечо кордона; в то же время верхняя почка пинцированного побега также вырастает, продолжая собою рост первого плеча.

На второй год такой кордон уже приносит ягоды, но он бывает часто слабый и ягоды мелкие; плечи на нем рано весною обрезаются по обыкновению на треть длины, а боковые побеги пинцируются. В полной силе кордоны обрезаются в 2 или 3 года каждое плечо в них подвергается обрезке как боковая ветвь пирамиды. Через несколько лет, когда обыкновенные кусты входят в силу роста кордоны стареют, ослабляясь в росте и давая мелкие ягоды; тогда плечи их обрезаются около изгиба и из оставшейся части выращивается новый сильный побег, обращаемый в новое плечо, имеющее часто более сильный рост и дающее более крупные ягоды.

Двухярусные и даже трехярусные кордоны в соединении белой, черной и полосатой смородины или в других красивых сочетаниях выращиваются прививкою, как такие же кордоны крыжовника в отличие от которых ярусы их выносливы в северных местностях.

Кронистая смородина с полуштамбами в три четверти – один аршин (53 – 71 см) выращивается, как корнесобственная, из черенков сортов с сильным ростом: неаполитанской, виноградной, красной голландской, версальской, царской, Найта, белой голландской и версальской. Из побегов, выросших из почек черенков, в рост пускается более толстый и длинный, остальные отрезаются; осенью молодые саженцы садятся на гряды в два ряда на расстоянии одного аршина (71 см), чередуясь в рядах; гряды делаются на открытом и солнечном месте с хорошо удобренною и обработанною почвою.

Весною побег саженца отрезается; на конце где он недостаточно толст, боковые побеги пинцируются и выламываются все низовые побеги; между растениями выпалываются сорные травы, почва рыхлится и при высыхании поливается. Если во втором году побег дорос до высоты полу штамба то сверх этой высоты на нем должно быть 5 почек для образования кроны, верхушка побега с почками выше отрезается осенью, как и боковые пинцированные побеги.

Более толстый и коренастый полуштамб получается в одно лето низкою обрезкою молодых 2 – 3-летних, хорошо укоренившихся, кустов. Крона выводится из 5 побегов наверху полуштамбатак же, как у крыжовника (рис. 125).

Недостатками корнесобственных кронистых кустов считается меньшая их урожайность и долговечность, нежели привитых, но некоторые кусты неаполитанской и красной голландской составляют тут исключение; достоинства их в пригодности для северных местностей и в самых крупных ягодах, какие редко бывают в других формах.

Рис. 125. Штамбовая смородина.

Кронистые штамбовики смородины с штамбом 1,5 аршина (106 см) выращиваются прививкой на золотистой смородине как на дичке сильнейшего роста незаменимом другими видами смородины.

Молодые растения этого дичка выращиваются из черенков не менее 2 лет и для штамба обрезаются с целью получения наиболее сильного побега, который в то же лето в июле или августе прививается черенком сортовой смородины, имеющим не менее 5 почек, потому что из коротких черенков в 2 вершка (9 см) длиною с меньшим числом почек получается редкая и неравнобокая крона; черенки берутся от побегов с окрепшею древесиною, причем листья отламываются, и прививка делается, как у крыжовника и выходит более удачная: черенок к осени хорошо прирастает.

Побеги из черенка формируются в крону в два года. В первые годы крона дает в изобилии свешивающиеся кисти на всех своих разветвлениях, кроме молодых побегов; однако в северных местностях находят крону более урожайною при штамбе только в один аршин (71 см).

Из растительных паразитов смородины, кроме общих с крыжовником, выделяются особенные.

Мильдью смородины (Peronospora ribicola Schr.).Ложная мучнистая роса на листьях, похожая на мильдью винограда. На листьях сверху появляются бледные пятна, а снизу против них налет, состоящий из пучочков спороносцев, выступающих из устьиц. Спороносцы белые ветвящиеся под прямыми углами и несущие на концах овальные споры; зимующих спор, как у винограда не открыто. Размножается при влажной погоде но бывает редко, оказывая вредное влияние на плодоношение. Опрыскивается медным купоросом (1% раствор) или бордосскою жидкостью до цветения и через месяц вторично.

Белая пятнистость листьевсмородины (Septoria ribis Desm.)(рис. 127). С июля до поздней осени налистьях красной и черной смородины мелкие рассеянные пятна сначала сероватые с темно-бурою каймою, потом бледные, покрывающиеся черными точками споровыми плодами, из которых споры высеиваются в течение лета заражая также поблизости растущий крыжовник. Зимует на опавших листьях, на которых образуются новые спороплоды, пылящие в воздух споры. Пораженные листья опадают преждевременно при созревании ягод и в августе кусты оголяются, что влияет на ослабление роста и ведет к плохому развитию почек наследующий год. Опавшая листва осенью собирается и сжигается. Весною делается опрыскивание бордосскою жидкостью перед цветением, во второй раз при завязях и потом 1 – 2 раза через 3 – 3,5 недели.

Рис. 127. Белая пятнистость смородины (Septoria ribis Desm.):1 – ветка с листьями и ягодами, пораженными грибком; 2 – разрез листа с споровым плодом (пикнидией) при сильном увел.; 3 – споры при сильн. увел.

Шаровка смородиновая (Sphaerella Ribis Fuck.)(рис. 128) иногда поражает листья, после чего они сохнут; помогает опрыскивание бордосскою жидкостью.

Рис. 128. Шаровка смородиновая (Sphaerella Ribis Fuck.):1 – лист с беловатыми пятнами из высохшей ткани; 2 – отдельное пятно на листе, увел. в 6 раз; 3 – плод (пикнидия), увел. 260

Ржавчина черной смородины (Puccinia Ribis De С.). На верхней стороне листьев округлые темно-бурые бархатистые пятна с желтою каймой; на нижней стороне желтые пятна-подушечки (эцидии) с весенними спорами. Зимние и летние споры с толстою бурою оболочкою, усеянною точечными бородавочками; бывают только на разных видах осок. С июня до конца осени сильно понижает урожай ягод. Переходит на красную смородину и редко на крыжовник. Различают три разновидности этого грибка.

1) острая (Рис. Rib. acutae Kleb.)на верхней стороне листьев и на ягодах; зимние и летние споры но осоках острой (Carex acuta)и прямой (Car. Stricta Good.);

2) метельчатая (Puc. Rib. paniculata Kleb.) –на нижней стороне листьев, зимние и летние споры на осоках – метельчатой (Car. paniculata L.)и своеобразной (Car. paradoxa Willd.);

3) ситевидная (Рис. Ribesii-Pseudocyperi Kleb.) –на нижней стороне листьев на ситевидной осоке (Car. Pceudocyperus L.).

Без этих осок размножение грибка невозможно. Средства борьбы:

1) возделывать смородину на высоких местах, на нижних же избегать осок даже отдаленных, с которых ветром попадают споры;

2) уничтожение осок поблизости и в отдалении от кустов;

3) опрыскивание бордосскою жидкостью перед распусканием почек, потом после цветения и третье через три недели.

К животным паразитам, вредящим смородине вместе с крыжовником, приходится добавить только немногих, но не переходящих на крыжовник.

Клещик смородиновый (Phytoptus ribis L.).На листьях черной смородины производит болезнь, называемую желтою оспою,в виде желтоватых, потом красноватых пятен сверху, что также бывает от смородиновой тли (Aphis ribis L.).Самки откладывают яички в начале осени в трещины коры нижней части ветвей вблизи почек или прямо на почках; личинки выходят из яичек весною, сосут листья и молодые побеги, расползаясь в разные стороны. Повреждение личинок ослабляет плодоношение.

Применяется срезывание и сжигание весною побегов и веток с отмирающими почками и местами, где гнездятся еще нерасползшиеся личинки. Лучшее средство – опрыскивание мыльно-квассиевою эмульсиею: 1,5 фунта (615 г) опилок суринамской квассии варят в одном ведре воды 2 – 3 часа пока останется полведра (6 л); отвар процеживают сквозь сито и разбавляют 3 – 4 ведрами (37 – 50 л) воды; в эту жидкость при помешивании прибавляют 1 – 1,5 фунта (410 – 615 г) зеленого мыла растворенного в наименьшем количестве воды.

Червец устрицевидный (Aspidiotus ostreaeformis Curt,рис 129). На ветвях черной смородины самки рано весною на своей спине выделяют желтый воскообразный щиток, под который кладут яички и умирают; с мая из яичек выходят личинки, обращающиеся в взрослых червецов, но часть остается неразвитою под щитком и зимует под ним. От сосания личинок и взрослых на коре побегов до поздней осени образуются вдавления или вздутия, от которых побеги сохнут и погибают целые кусты. Сильно размножаются в низменных садах на юге. Поздно осенью или раннею весной опрыскивают кусты раствором железного купороса 1,5 фунта (615 г) на ведро (12 л) воды; весною вместо этого купороса действуют керосиновой эмульсией.

Рис. 129. Червецустрицевидный (Aspidiotus ostreaeformis Curtis):1 – колония червеца на ветке; 2 – самка без щитка; 3 – самец; 4 – щитки. Кроме 1, остальные рисунки сильно увеличены/

Тля смородиновая (Aphis ribis L.).Бескрылая и крылатая, блестящая, желтая. На нижней стороне листьев, которые от сосания становятся курчавыми, желтеют, засыхают и падают. Чаще в затененных местах. Уничтожается, как крыжовниковая тля.

Сифоноска смородиновая (Siphonophora ribicola Kalt).Бескрылая зеленая, крылатая черная с зеленым брюшком, вся блестящая; отличается от тли усиками длиннее тела и длинными соковыми трубочками на брюшке. Вредит и уничтожается, как тля.

Моль смородиновая (Incurvaria capitella Сl.).Маленькая бабочка около четверти дюйма (6 мм) длины, яйцекладом прокалывает зеленую ягоду всякой смородины, кладя по одному яичку; гусеница в виде мелкого белого червячка ест в ягоде семечки и по достижении своего полного роста выходит наружу, прогрызая отверстие на верхушке ягоды, которая созревает преждевременно ранее прочих неповрежденных. После этого гусеница линяет, из белой становится красной и ютится между сухими частями побегов, делая белый кокончик, в котором держится до весны, когда выползает из него и въедается в почки, уничтожая их внутри, после чего линяет, делаясь ярко-зеленою (зеленый червяк), и в это время самая прожорливая и вредная по уничтожению почек. В конце апреля после линьки становится беловатою с черной головкою, окукляется снизу листа загибая на себя его край крепкою шелковинкою, или же спускается на землю и делает кокон в траве; из куколки в этом коконе бабочка выходит в половине мая.

Борьба:

1) уничтожение рано зреющих ягод;

2) обрезка и сжигание в конце лета побегов с белыми кокончиками и посохшими желтыми и блеклыми почками;

3) опрыскивание раствором мышьяка (1,5 фунта или 615 г на 1 ведро – 12,3 л);

4) опрыскивание в конце марта кустов раствором зеленого мыла – 1 фунт (410 г) на ведро (12,3 л) с повторением перед распусканием почек.

Стекляница смородиновая (Sesia tipuliformis Сl.).Бабочки с темно-синим брюшком и прозрачными узкими крыльями с золотисто-желтым краем, летают рано весною и кладут яички на ветви смородины, крыжовника и малины. Из яичек выходят беловатые гусеницы с бурою головою, усаженные тонкими волосками; длиною гусеницы около дюйма (2,5 см) и носят название белого червя, который выедает ходы в сердцевине и древесине живя в них все лето и зиму, когда из куколки выходит бабочка. От ходов побеги ослабляются в своем росте, засыхают или ломаются; ходы узнаются по отверстиям с извержениями.

Мерой борьбы является вырезывание осенью или рано весною побегов сходами до основания и сжиганиедля уничтожения куколок; раны после обрезки обмазываются.

Ягоды черной смородины приготовляются, как для сушки, но красной и белой иногда очищаются от семян очином гусиного пера или сточенным загибом шпильки, после чего часто обливаются на решете холодною водою, употребление которой тут бесцельно и ведет лишь к потере размываемой разрушенной мякоти.

Цельные ягоды для лучшего пропитывания сиропом вымачиваются полсуток в воде для размягчения кожицы или же ошпариваются кипятком. Лучший способ с заливкою ягод сиропом, который приготовляется двояко при семенах в ягодах и без них: в первом случае для 1 фунта (400 г) ягод берется один с четвертью фунт (500 г) сахара с 2 стаканами воды, во втором 1,5 – 2 фунта (600 – 800 г) сахара с 1 стаканом воды; сироп уваривается до тех пор, пока капельки на нитях шумовки станут держаться, не срываясь. Такой сироп охлаждают и заливают им подготовленные ягоды, сложенные в банку, в которой держат сутки; на второй день сироп сливают, кипятят и после охлаждения снова обливают им ягоды; на третий день все из банки вынимается в медный таз для варенья, прибавляют половину – три четверти фунта (200 – 300 г) сахара и варят на слабом огне, пока проба сиропа перестанет расплываться на тарелке. По этому способу ягоды медленно и хорошо пропитываются сиропом, отчего варенье лучше сохраняется.

Скорое приготовление варенья делается посредством сухой варки без воды: ягоды пересыпаются сахаром в равном весе, ставятся в теплом месте на несколько часов и когда появится сок перекладывают в медный таз, в котором, постепенно подогревая, доводят сок до кипения, и варят, часто помешивая, до такой же густоты, как сказано выше. При этом способе необходимо частое помешивание и снятие таза с огня, чтобы сахар и сироп не подгорели.

При обоих способах нужно остерегаться переваривания варенья, которое потом засахаривается, и ягоды в нем твердеют. Об исправлении начавшего портиться варенья сказано в разделе о крыжовнике.

Вместо сухого варенья приготовляются сушеные сладкие ягоды в целых кистях, которые после обмывки и проветривания обмакиваются в уваренный сахарный сироп из 1 стакана воды и 1 стакана сахара, затем кладут на блюдо и высушивают в печи, как на сухие ягоды.

Содержание студенистых веществ в ягодах смородины очень малое, до 0,14%, в 8 раз менее, чем в ягодах крыжовника тем не менее может изготовляться желе, способное сохраниться, как варенье. Из белой и красной смородины получается кисловатое желе без аромата, который придается ванилью или лепестками роз; желе из черной смородины сладковатое и своеобразно ароматное особенно из таежной. Наиболее предпочитаются два способа приготовления желе из сока сырых ягод и разваренных в воде.

По первому способу желе чаще готовится из белой смородины. Ягоды берутся совершенно спелые, от плодоножек и околоцветника не очищаются, а только обмываются и проветриваются, потом раздавливаются деревянного ложкою или пестиком в глиняной посуде и сжимаются в салфетке или в полотняном мешке скручиванием руками или под прессом. Полученный сок бывает мутный, дающий такое же мутное, непрозрачное желе; его сливают в бутыль и дают отстояться 12 часов, после чего прозрачную жидкость сливают, а мутный остаток процеживают через холст или пропускную бумагу. Когда даже таким путем сок выходит мутноватым, то к нему прибавляют яичных белков и медленно подогревают при частом помешивании, не давая сильно кипеть, как говорится, ключом, а мелкими пузырьками; мешают все время в одну сторону и вращают таз, чтобы пена собиралась на середине откуда ее снимают ложкою. Чистый сок немного остужают, чтобы измерить его стаканами, и вливают в тот же медный таз для варки, погружая после этого лучину, на которой делается пометка карандашом уровня; затем для кисловатого желе на стакан сока кладут стакан мелкотолченого рафинадного сахара или сахарного песку, снова погружают ту же лучинку и делают на ней вторую пометку; для сладкого желе на стакан сока берется два стакана сахара. После этого кисловатый сок уваривается до первой пометки, а сладкий до средины между двумя пометками; уваривание также делается медленно, с тем же помешиванием и снятием пены; конец варки узнается по пробе: сок в чайной ложке положенный на лед, застывает и не выливается. Уваренный сок еще теплым наливается в банки и жестяные ящики, как желе крыжовника.

По второму способу готовится желе из ягод красной смородины. Промытые ягоды заливаются водою в половинном количестве по весу и кипятятся, пока не лопнут от разваривания, тогда сок с ягодами остужается, процеживается, и с ним поступают так же, как и при первом способе. Таким же образом приготовляется желе из ягод черной смородины, стою разницею, что сок фильтруют несколько раз, пока он не станет совершенно прозрачным, и к нему прибавляют менее сахара на фунт (400 г) сока две трети фунта (270 г) сахара.

Вследствие малого содержания студенистых веществ в ягодах смородины и отсутствия аромата в соке из ягод белой и красной смородины желе изготовляется смешиванием с соком малины, содержащим до 1,39 % студенистых веществ, почти в 10 раз более чем в ягодах смородины. На 2,5 фунта (1 кг) сока белой или красной смородины берут 0,5 фунта (200 г) сока малины и 4 фунта сахара (1600 г); для более светлой окраски желе из красной смородины сок из ее ягод смешивается с различным количеством сока из ягод белой, которого берется половина треть или четверть.

Прибавление сока малины действует так сильно на застывание сока в студень, что желе может быть изготовлено даже без варки холодным способом. После процеживания смешанного сока с малиною вливают его в банку с пробкою, дают стоять несколько часов, сливают с осадка в другую банку, в которой сок непрерывно мешают ложкой два часа, прибавляя понемногу мелкий просеянный сахар, на 1 фунт (400 г) сока 1,5 фунта (600 г) сахара. Когда сок начнет густеть, ставят в теплое место, где он застывает в желе через несколько дней. Такое желе имеет лучший вкус, нежели изготовленное горячим способом, но не может долго сохраняться и продолжительное время держаться без порчи; оно наливается в теплую и чистую банку вплоть до притертой пробки, заливаемой парафином.

Часто смородиновое желе делают из сока с прибавкою разных студенистых веществ, желатина (выварка из телячьих костей) и рыбьего клея; первого берется 1,5% по весу сока второго – 4 – 5 золотников (17 – 21 г) на стакан сока и третьего – 3 золотника (13 г). С такою прибавкою желе является поддельным и вкус его изменяется.

Мягкий мармелад готовится очень редко из зрелых ягод красной смородины, которые сначала обмываются от пыли и грязи, потом раздавливаются в глиняной глазированной посуде и для удаления семян протираются через волосяное сито; протертая масса с прибавкой небольшого количества воды варится в такой же глиняной посуде при постоянном помешивании и постепенном прибавлении просеянного толченого сахара или сахарной пудры; варка делается до тех пор, пока масса начнет густеть, после чего ее горячею укладывают в банки, закупоривая, как маринад. Сахару берется 1,5 – 2 фунта (600 – 800 г) на 1 фунт (400 г) ягод и для аромата при варке кладутся лепестки роз или другие пряности. Такой же мармелад готовится наподобие варенья, с тою разницею, что вместо ягод берется протертая через сито масса, которая кладется в густой сахарный сироп, сваренный из трех четвертей фунта (300 г) сахара или сахарного песку на 1 фунт (400 г) ягод, после чего масса уваривается до густоты мягкого мармелада.

Сухой мармелад приготовляется из зрелых ягод красной или черной смородины, которые растираются в глиняной или стеклянной посуде и из растертой массы выжимается сок, как для приготовления желе. Сок с прибавкою толченого сахара или сахарной пудры варят, как для желе и когда он станет густеть, то выливается в глиняный противень, в котором он застывает. Застывшую массу режут на кусочки, которые посыпают сахарной пудрой и кладут на пергамент и ставят в сушилку с 37,5 °С тепла, где кусочки сушатся 12 часов с поворачиванием их и с новою посыпкою пудры, после чего снова сушат 12 часов, затем кусочки обваливают со всех сторон в сахарной пудре и сушат при большем тепле в 62,5 °С. Высушенные так кусочки складываются в жестяных или бумажных коробках. С примесью агар-агара сухой мармелад получается скорее, но его не следует прибавлять более 0,5 % веса желе, иначе кусочки ломаются на слойки, и получается плохой вкус.

Под названием морса идет сок свежих или пареных ягод.

Он часто делается из зрелых ягод черной смородины, которые после обмывки укладываются в банку, с мелко толченым сахаром на дне, в слой вдвое более сахара на них снова кладется сахар, опять слой ягод и так далее до верха банки, обвязываемой после этого тряпкою или бумагою; банки ставятся на солнце и держатся так несколько дней, пока ягоды не пустят свой сок и не растворится весь сахар. Полученный сок процеживается сквозь сито, лучше грубый холст, разливается в бутылки, засмаливается и сохраняется в подвале как маринад. Оставшиеся ягоды идут для начинки сладких пирогов, наливки или из них готовятся пряники, для которых ягоды растирают в глиняной посуде ложкою, прибавляя на 3 части по объему 1 ч. мелкотолченого сахара и варят в медном тазу, как варенье, пока не станет отставать от таза и застывать на ложке, положенной на лед, тогда перекладывают на блюдо, выравнивают, дают застыть и режут на куски.

Морс из красной смородины приготовляется по этому способу с прокладкою ягод, кроме сахара лепестками роз, которых на 3 фунта сахара (1,2 кг) кладется при рыхлой насыпке 3 чашки. Ягоды, обильные крупными семенами, дают худшие пряники и менее вкусные пироги, совсем не годясь в наливку. Поэтому морс из красной смородины делается иначе, с предварительным удалением семян. Зрелые ягоды мнутся, протираются сквозь сито; протертая полужидкая масса (пюре) взвешивается, и на каждый ее фунт (400 г) кладется 1 или 2 фунта (400 – 800 г) мелкого толченого и просеянного сахара при постоянном помешивании ложкою, после чего смесь держится покрытою сутки и затем кладется в небольшие фунтовые баночки, которые обвязываются пергаментом, сохраняются на льду или в холодном подвале. Такой морс идет в десерт, но недолго сохраняется.

Морс из пареных ягод черной или красной смородины приготовляется так: зрелые ягоды, целые и мятые, кладут в горшок доверху, обвязывают тряпкой, обмазывают ржаным тестом и ставят в печь после хлебов; на второй день все откидывается на решето, через которое стекает сок, обрабатываемый в сироп, а остаток протирается в пюре к которому на два его стакана кладется стакан сахара при постоянном помешивании, пока не растворится весь сахар, после чего пюре укладывается в баночки, сохраняется на льду и употребляется вместо десерта На бутылку сока кладут полфунта (200 г) сахара кипятят несколько раз, остужают, сливают в бутылки, закупоривают и засмаливают, сохраняя в подвале как сироп. К пюре из красной смородины прибавляется вместе с сахаром какая-либо пряность, но крупные семена в нем мешают вкусу, почему их отделяют протиранием массы сквозь сито.

Лучший способ приготовления сиропа выработан в фармацевтической практике в изготовлении сиропа красной смородины (sirupus ribis rubri), идущего взамен малинового для улучшения лекарств. Зрелые ягоды растирают в глиняной посуде и процеживают сквозь сито или грубый холст для удаления семян, содержащих обильные количества дубильных веществ, после чего в той же посуде, оставляя ее открытою, держат сок при частом помешивании несколько дней в комнате где он приходит в винное брожение, узнаваемое по выделяющимся пузырькам углекислого газа. Затем сок наливают в бутыль, которую затыкают пробкою и ставят в прохладный погреб или подвал для отстаивания, причем из сока выделяются студенистые вещества в виде осадка на дне бутыли; прохладное помещение необходимо также для прекращения брожения, при котором студенистые вещества взмучиваются и затрудняют процеживание сока засоряя поры бумаги – осаждение этих веществ продолжается с неделю, и чистота сока узнается по особой пробе 20 г сока взбалтывают с 10 г 90%-го винного спирта причем смесь не должна мутиться. Чистый сок сливают с осадка, процеживают сквозь бумагу и кипятят с сахаром (9 ч. на 5 ч. процеженного сока) в медном тазу; после кипячения прозрачный и ярко-красный сироп без запаха кисло-сладкого вкуса процеживается сквозь фланелевую цедилку и после этого разливается в бутылки и сохраняется, как вино.

В кулинарии сироп изготовляется менее заботливо, отчего бывает худшего качества и сохранения; на стакан сока перед кипячением кладется только полфунта (200 г) сахара. Идет на желе, мороженое кисель, квас и др.