Еще в первобытные времена человек заметил, что если бросить семена на землю, то через некоторое время они прорастают и превращаются в травы, деревья или кустарники. Взяв это на вооружение, он стал собирать семена, переносить их на заранее удобренную и взрыхленную почву и по мере прорастания поливать и оберегать их от сорняков. Так появилось растениеводство – древнейший вид деятельности людей.

Изначально человек обращал внимание только на те растения, которые могли приносить самую очевидную пользу: съедобные, лекарственные или пригодные для изготовления тканей. Однако с течением времени у людей появилась потребность и в нематериальных ценностях. Ведомый тягой к прекрасному, человек стал выращивать в своих владениях те цветы, которые ранее встречал в лесах и полях, на берегах рек или озер и горных склонах. Попав в благоприятные условия, цветы становились все ярче и красивее, а люди окружали их заботой, выводя все новые более изысканные сорта. Так цветоводство превратилось в одно из самых популярных и любимых увлечений человека.

С развитием различных цивилизаций цветоводство в пределах каждой из них стало приобретать свои особые уникальные черты. Так, например, любимыми цветами жителей Древнего Египта и Месопотамии можно с уверенностью назвать розы, ландыши и маки. В условиях мягкого климата этих южных стран они росли в течение всего года, успевая порадовать своих владельцев цветением несколько раз за сезон. Самыми же лучшими цветами у них считались лилия, мирт, резеда и лотос. Изображения последнего особенно часто встречаются на древних папирусах, предметах домашней утвари и искусно расписанных сводах гробниц фараонов.

Лотос, помимо выдающихся эстетических качеств был любим еще и благодаря своим вкусным и питательным ореховидным плодам. Из-за популярности лотосов в Древнем Египте представители соседних народов даже стали называть их «египетскими бобами». Позднее вкус этого североафриканского деликатеса оценили и в Греции, и в Риме.

Из корневищ и семян лотоса добывают муку, а продукты из него до сих пор пользуются большим спросом на берегах великих рек – Нила и Ганга. В России также есть своя Долина лотосов, которая находится в Краснодарском крае. Ежегодно тысячи туристов со всей страны приезжают полюбоваться на прекрасные растения и приобрести памятные сувениры, чтобы подольше сохранить воспоминания об этом великолепном зрелище.

В Древней Греции цветоводы добились еще больших успехов. Особых высот древнегреческие садоводы достигли в разведении роз, лилий, нарциссов, маков, маргариток, гвоздик и примул, хотя и это далеко не полный список цветочных растений, пользовавшихся тогда популярностью. Скопление таких прекрасных цветов в одном месте производило столь сильное впечатление на людей, что они стали наделять их различными мистическими свойствами и видеть связь с тайным миром богов-олимпийцев и других сверхъестественных существ.

Так, например, многим знакома древнегреческая легенда о Нарциссе. Он был прекрасным юношей со столь ослепительной внешностью, что ни одну женщину не мог оставить равнодушной. Однако ни одной он не счел нужным ответить взаимностью, за что и был наказан богиней любви Афродитой после того, как отверг одну из ее преданных жриц. Нарцисс влюбился в свое собственное отражение в воде ручья, и так сильно, что умер около него от голода и жажды, будучи не в силах отойти или даже отвести взгляд. На месте его гибели позже вырос прекрасный цветок, нареченный его именем.

Цветы в Древней Греции выращивали в разных условиях, ими украшали и улицы городов, и частные владения, в большом количестве содержали при храмах божеств, причем у каждого были рощи с его «любимыми» цветами, которые считались священными. Например, клумбы с маком принадлежали богу сна Гипносу, а ромашки – богу солнца Гелиосу.

Греция также стала родиной занятного новшества: цветочных часов.

Не секрет, что некоторые цветы раскрывают свои лепестки в строго определенное время. Этот хитрый природный механизм позволяет им защитить свои нежные соцветия от холода и дождя, а также открываться именно в тот момент, когда прилетают различные насекомые-опылители, чтобы выполнить свою миссию.

Заметив эту особенность, греки стали высаживать цветы секторами на клумбах в форме окружности, причем в такой последовательности, чтобы они расцветали по очереди в соответствии со временем суток.

Древний Рим, как известно, перенял множество традиций и новшеств у Древней Греции. Нет ничего удивительного в том, что римляне вместе с культурными особенностями восприняли и пристрастия греков в области цветоводства. Традиционным для них стало увлечение декоративными насаждениями из красивоцветущих растений. Примером утонченной красоты, созерцать которую достоин лишь патриций (т. е. представитель древнеримской знати), считалась роза. Не отставали в популярности у высшего света и крупноцветный левкой и гвоздика, также был любим и пион, хотя он и считался в некотором смысле символом глупости и бахвальства, вульгарным, недостаточно изысканным собратом розы. Древние римляне ввозили ценные виды цветочных растений из покоренных ими Греции, Карфагена, Египта и Индии вместе с другими трофеями.

В Древней Руси цветоводство существовало еще в дохристианскую эпоху, однако активно развиваться стало именно под влиянием европейских нововведений. Именно после крещения Руси в 988 г., следуя новым византийским традициям, люди стали проявлять к нему больший интерес и активнее украшать цветами свои города, посады и села.

Особого внимания достойны цветники, с любовью взращенные при монастырских садах. Отцы и матушки-настоятельницы считали своим долгом содержать их в наилучшем виде. При знатных дворах князей и бояр, естественно, тоже не могло не быть цветников. Собрание красивых и диковинных растений – повод похвастаться перед соседями, который ни в коем случае нельзя упускать, вот и старались народные умельцы что есть сил, превосходя порой по старой русской традиции своих более опытных западных коллег. Такие сады принято было называть «раем», или «рай-городом».

О важной роли цветов в жизни наших далеких предков убедительно свидетельствуют фрески и рисованные вставки в старинных рукописях XIV – XVII вв., а также тот факт, что цветы являлись излюбленным сюжетом для самобытных вышивок на скатертях и полотенцах.

На высоком уровне находилась садоводческая культура в Киеве, особенные успехи в ней отмечены в период царствования великого князя Владимира. О несомненном ее развитии говорит тот факт, что в Киевском княжестве уже в те стародавние времена выращивали такое прихотливое растение, как виноград.

В широко известной «Повести временных лет» Нестора-летописца (1055 – 1115 гг.) упоминается некий монах-садовник по имени Микула, вырастивший прекрасный сад с редкой красоты цветником в Вышгороде (под Киевом). Однако в XI в., несмотря на заметный прогресс, цветоводство все еще оставалось роскошью, уделом богатых людей и церковников. Сады и огороды были распространены в столице и ее ближайших окрестностях, но для провинции оставались диковиной.

В XII – XIII вв. цветоводство получило распространение в Московском, Владимирском, Рязанском и других княжествах. Князь Андрей Боголюбский (1110 – 1174 гг.) славился на всю округу своим личным садом в селе Боголюбове (под Владимиром). В Москве и Подмосковье разведение цветов приобрело особую популярность к началу XIV в. Заядлым любителем цветов слыл и основатель Москвы Юрий Долгорукий. По свидетельству современников, при его усадьбе их было множество.

В XVI – XVII вв. в саду при Московском Кремле произрастали такие чудеса цветоводческого искусства, как махровые пионы, лилии белых и желтых цветов, алые мальвы, ирисы желтых и лазоревых подвидов. Не меньше там было и разноцветных тюльпанов и нарциссов, а кроме того, находилось еще множество других не менее удивительных цветов.

Уже в XVII в. селекционеры впервые получили такой редкий и ценный сорт, как махровая роза. В начале XVIII в. клумбы и цветники в России эволюционировали до архитектурных садов и появляются и во многих парках в качестве украшений, отсутствовавших ранее. Пожалуй, самые показательные примеры успехов российского цветоводства – Летний сад в Петербурге, основанный в 1704 г., а также сады Петергофа, устроенные в 1714 – 1725 гг. С развитием русской культуры роскошные парки появились в Царском Селе и в крупных подмосковных имениях – Архангельском, Останкино и др.

В XVIII – XIX вв. цветоводство наконец-то перестало быть элитным столичным развлечением и вышло за границы Петербурга и Москвы. Теперь и жители Южного берега Крыма могли насладиться всеми красотами в только что сооруженных Алупкинском и Ливадийском парках. При этом цветоводством занимались и в пределах частных владений. Речь конечно же идет о крупных помещичьих и городских усадьбах; простые крестьяне и городские жители не могли похвастаться ничем, кроме разве что скромной клумбы у входа в жилище или на заднем дворе.

Огромную роль в развитии цветоводства в XIX в. сыграли усилия и большое внимание к этому вопросу общественности. Выражались оно в добровольной организации многочисленных садоводческих и цветоводческих сообществ и клубов по всей России. Старейшим из подобных заведений по праву считается Российское общество любителей цветоводства в Москве, начавшее свою деятельность в 1835 г. Уже в начале 1858 г. новая мода на цветоводство дошла из Мос квы до Северной столицы, в результате чего в Санкт-Петербурге возник свой собственный клуб любителей цветоводства. Целью основания этой организации было создание общества, в котором люди могли бы обмениваться своими знаниями в области различных отраслей цветоводства, а также первыми получать известия о новшествах из-за границы. В дальнейшем планировалось оказывать влияние на развитие цветоводства по всей России.

25 июня 1858 г. был окончательно утвержден единый устав Российского общества садоводства в Санкт-Петербурге. По мере роста организации и расширения ее влияния начали возникать региональные отделения: Кронштадтское (1876 г.), Минское (1879 г.), Ярославское (1885 г.), Киевское (1888 г.), Смоленское (1892 г.), Тульское (1897 г.), Рижское (1899 г.) и др.

Члены общества устраивали собрания, организовывали занимательные экскурсии, готовили доклады и сообщения, проводили исследовательские и научные работы, вели наблюдения и т. д.; была открыта и общая касса, пополнявшаяся за счет добровольных пожертвований и обязательных взносов всех его членов.

Общество и его отделения организовывали цветоводческие выставки и базары, проводили публичные чтения, создавали курсы повышения квалификации заинтересованных в цветоводстве лиц. На выставках присуждались награды и премии, выдавались ценные подарки, медали и похвальные отзывы. В 1869 г. в Санкт-Петербурге Российским обществом садоводства была организована 1-я Международная цветоводческая выставка. Вторую такую выставку организовали уже в 1883 г., а 3-ю – в 1899 г.

В 1890 г. Общество организовало 1-ю, а в 1899 г. 2-ю Всероссийскую выставку цветоводства. Благодаря всем таким усилиям интерес к этому чудесному увлечению в России все рос и даже те, кто никогда не проявлял особого внимания к цветам, стали заниматься этим вопросом.

Общества на собственные средства издавали периодические печатные издания: «Известия Российского общества садоводства в С.-Петербурге», «Журнал садоводства» Российского общества любителей садоводства (в Москве), «Вестники», а также «Календари», «Записки», труды и научные изыскания лучших умов цветоводства. В 1900 г. садоводами Петербурга был опубликован полномасштабный труд, получивший название «Свод русской литературы по технике садоводства».

Подобные организации немало поспособствовали улучшению ситуации с цветоводством в России. Рижское общество цветоводов за свой счет устроило в 1899 г. помологическо-дендрологический сад. Питомники и сады открывались и другими обществами садоводства. Например, Московский клуб любителей цветоводства в 1834 г. в окрестностях Москвы (на даче «Студонец») создал замечательный цветник при школе садоводства, являвший собой образец тонкого вкуса и свидетельствовавший об осведомленности своих создателей во всех последних веяньях цветочной моды.

Однако, несмотря на повышенный интерес со стороны общества и немалые усилия, приложенные для развития цветоводства, выращивание цветов и торговля ими в царской России все же были уделом фирм, принадлежащих иностранцам. В Москве крупнейший цветник принадлежал фирме Мейера и Иммера, а в Петербурге снабжение свежими цветами обеспечивалось благодаря усилиям фирмы Кессельринга и Эйлерса и т. д.

Значительный прорыв в области цветоводства произошел после революции. Как только страна оправилась от потрясений 1917 г. и ужасов Гражданской войны, люди снова стали проявлять повышенный интерес к пре красному. Теперь, когда классовые различия были сглажены, цветоводство не представлялось уже увлечением аристократии и стало доступно более широким слоям населения.

Был издан ряд постановлений партии и правительства с целью реконструкции и облагораживания городов, индустриальных центров, рабочих поселков и сельских населенных пунктов, а также предприняты меры по озеленению, созданию цветников, клумб и садово-парковому строительству. Надо сказать, что в этой области были достигнуты значительные успехи и цветоводство так прочно вошло в жизнь горожан и сельских жителей, что даже в самом скромном крестьян ском хозяйстве находилось теперь место для клумбы.

К несчастью, начавшаяся Великая Отечественная война разрушила планы людей. В огне боев и бомбежек гибли уникальные садово-парковые комплексы и образцы новых улучшенных сортов, выведенных советскими селекционерами. Только оправившись от потерь, люди снова смогли вернуться к полюбившемуся увлечению.

В 1950 – 1970-е гг. открыли свои двери множество новых учреждений: оранжереи, цветоводческие комбинаты, которые появлялись по всей стране, а не только в южных регионах. Цветы выращивали на срезку, а также на семенной и посадочный материалы.

Цветоводство впервые достигло поистине промышленных масштабов. Для занятий им были возведены многочисленные тепличные комбинаты, выращивали их и в колхозах и совхозах.

Поскольку красивые цветы стали неотъемлемой частью интерьера любого уважающего себя учреждения, на многих заводах, фабриках и других промышленных предприятиях появились «зеленые цеха», в которых выращивали цветочно-декоративные растения с целью озеленения в пределах промышленного комплекса.

Значительно расширилось поле деятельности специалистов по селекции цветочных растений, было создано великое множество новых сортов, некоторые из которых получили признание не только в Советском Союзе, но и за его пределами, принеся своим создателям золотые и серебряные медали на международных выставках. Особенно следует отметить успехи селекционеров, работавших над созданием новых сортов роз, сирени и других цветочно-декоративных растений.

Сеть хозяйств, занимавшихся цветоводством, все расширялась. Их специализация становилась более дифференцированной, был подвергнут значительным изменениям список цветущих растений, доступных для выращивания. Развивалось также производство таких необходимых вещей, как теплицы и удобрения. Научно-исследовательские институты цветоводства и садоводства активно проводили исследования и эксперименты. Выпускалось периодическое издание «Цветоводство».

К сожалению, после распада Советского Союза отечественное цветоводство, как и многие другие отрасли хозяйства, лишилось поддержки государства. В связи с чем на промышленном уровне оно утратило свои крепкие позиции на мировом рынке, а работы в области селекции были отброшены на годы назад. Однако, несмотря на все трудности, выведение цветов не перестало быть частью жизни простых граждан. Декоративные цветущие растения по-прежнему пользуются любовью россиян и занимают достойное место на их дачных участках и клумбах во дворах домов.

В последние годы в области промышленного цветоводства наблюдается положительная динамика. Медленные, но уверенные изменения отмечают большинство специалистов. Мировыми же лидерами в этой отрасли являются развитые европейские страны. В Германии, Нидерландах, Италии, Франции, Болгарии, Дании и Польше выведение цветов является эффективно функционирующей отраслью экономики, а продукция цветоводства экспортируется во многие страны мира, в том числе и в Россию. Например, широко известно о знаменитых голландских тюльпанах, луковицы которых, а также гиацинтов и нарциссов, распространяют из Нидерландов во все концы света.

Как уже было сказано выше, на сегодняшний день цветоводство остается любимым увлечением миллионов людей по всему миру, что неудивительно, ведь оно подходит практически любому человеку, не требуя никакой особенной подготовки и экстремальных физических или психологических нагрузок. Наоборот, это занятие способно принести в душу человека покой и умиротворение. Очень важен и тот факт, что на начальном этапе цветоводство не требует серьезных материальных вложений. Все, что вам понадобится, – несколько семян, участок хорошей земли, и, конечно, немного тепла и заботы к ним.

В нашей книге мы рассмотрим вопросы, связанные с выращиванием цветов в открытом грунте, преимущественно на загородном участке; здесь вы найдете немало советов, которые пригодятся как новичкам, так и опытным цветоводам. Например, вашему вниманию будет представлена информация о самых популярных и некоторых экзотических растениях, выращиваемых на даче.

Учитывая все неоспоримые позитивные аспекты цветоводства, вполне вероятно, что вы захотите превратить его из приятного хобби в источник дополнительного или даже основного дохода. В таком случае вам особенно приятно будет обнаружить в книге советы по постройке и эксплуатации такого незаменимого для настоящего цветовода помещения, как теплица, по наиболее эффективной реализации ваших цветов. Желаем удачи!

Существует множество различных способов классификации цветов. Самый известный – разделение на многолетние и однолетние растения. Как уже понятно из определения, в зависимости от принадлежности к одному из указанных типов растение будет радовать вас своими цветами в течение 1 или нескольких сезонов.

Многолетники – это многолетние, а также травянистые растения и полукустарники, чей жизненный цикл включает больше 2 зим (рис. 1).

Некоторые ученые относят к многолетникам также деревья и кустарники, ведь они тоже, как правило, живут более 2 лет, однако в общепринятой классификации речь идет не о них.

Большинство многолетних культур не проживают дольше 2 – 3 лет, хотя жизненный цикл некоторых составляет 20 – 30 лет, а также существуют виды, доживающие до 100 лет, например тау-сагыз.

При достижении необходимого возраста многолетние растения начинают зацветать и приносить плоды каждый сезон. Растения с подобным типом размножения называются поликарпическими . Однолетники и 2-летники, в свою очередь, называют монокарпическими , так как они цветут и выбрасывают семена только 1 сезон.

Рисунок 1. Многолетние растения

Георгины – распространенное садовое цветущее растение, переживающее период упадка. Выбрав его для своего цветника, вы одновременно поддержите традицию и проявите оригинальность. Георгины размножают клубнями, высаживая в апреле. Перед посадкой клубни нужно некоторое время подержать в слабом растворе марганцовки.

Некоторые многолетники являются вечнозелеными растениями, а это значит, что их листья остаются живыми даже зимой под снегом. Однако большинство видов все же теряет листву с приходом холодов, нередко вся наземная часть растения отмирает и жизнь сохраняется лишь в корнях или клубнях.

Многолетники любимы очень многими российскими садоводами. Причину их популярности объяснить нетрудно, ведь во всем, что касается затрат денег, энергии и времени, они выгодно отличаются от 1-летних растений. Посадив их на своем участке, вы сэкономите и силы, и средства: не придется покупать семена в начале каждого сезона и собирать их самостоятельно, высевать растения ранней весной в контейнер дома и пересаживать окрепшие ростки на их место в саду, удобрять, оберегать от минимального внешнего воздействия, тщательно пропалывать.

Многолетники сравнительно неприхотливы и разрастаются самостоятельно, выбрасывая все новые и новые цветущие побеги. Единственный минус много летников по сравнению с их менее долговечными собратьями в том, что цветут они гораздо менее обильно. Зачастую у растения можно наблюдать пик цветения, по прошествии которого они образуют лишь одиночные бутоны или вообще не цветут. Это время всегда обозначают в календаре на упаковке семян.

Тем не менее правильно составленная композиция из растений позволит вам иметь цветущий все лето сад. Отцветая, одни многолетники будут сменяться другими. Таким образом участок на вашей даче станет переливаться всеми цветами радуги, оставаясь привлекательным с весны до самых заморозков. В итоге они дадут вам возможность продемонстрировать такое разнообразие форм и расцветок, что даже самые пышно цветущие однолетники не смогут его затмить.

Организовать все наилучшим образом вам помогут следующие советы.

1. При создании цветника очень важно правильно выбрать место. Оно должно хорошо освещаться, несмотря на то, что многие многолетники достаточно неприхотливы в плане света. Тем не менее, большинство видов гораздо лучше развивается при достаточном количестве солнца.

2. Правильно выбирайте растения. При покупке семян учитывайте прежде всего тип почвы и инсоляцию, т. е. отношение количества тени к количеству солнца в течение дня. Растения должны подходить именно вашему участку. Соблазнившись красочными пакетиками с семенами, легко забыть, что далеко не все виды способны хорошо перенести суровую русскую зиму. Однако не стоит отчаиваться, ведь перечень цветов, прекрасно развивающихся в подобном климате, достаточно широк.

3. Как только вы определитесь с выбором цветов для дачного участка, самое время переходить к подготовке почвы. Многолетники в течение достаточно долгого времени произрастают на одном и том же участке земли, истощая запасы полезных веществ, содержащихся в нем. Из чего следует необходимость тщательного удобрения почвы.

Для выращивания многолетников наиболее предпочтительны рыхлые суглинистые почвы, содержащие достаточное количество органических веществ, умеренно удобренные.

4. Перед посадкой тщательно ознакомьтесь с инструкцией, которую всегда можно найти на оборотной стороне пакетика с семенами. Перед тем как вынимать рассаду из контейнеров, обильно полейте ее, можно даже поставить контейнер с рассадой в емкость с водой и оставить там на несколько часов. Влага придаст росткам достаточно сил, необходимых для перенесения стресса от попадания в новые условия, и позволит извлечь растения из контейнеров с минимальным вредом для корней.

5. В течение первых нескольких сезонов растениям потребуется усиленный уход. Почву вокруг только что посаженных цветов следует замульчировать, т. е. полностью покрыть органическими материалами, которые, перегнивая, станут создавать благоприятную среду. Главное – не забывать о том, что эти материалы нельзя располагать слишком близко к росткам. Важно также помнить о своевременном поливе – каждую неделю растения должны получать свою порцию воды. Причем полив из шланга подойдет лучше, чем ежедневное использование распрыскивателя, так как поверхностный полив приводит к чересчур сильному развитию корневой системы близко к поверхности земли, что, в свою очередь, значительно снижает выживаемость цветка.

Важно помнить, что многолетники достаточно быстро развиваются и через некоторое время после посадки обзаводятся солидной корневой системой. Из-за нее пересадка растения из одной части участка на другую становится достаточно трудной, а иногда и совершенно невыполнимой задачей. Таким образом, лучше заранее хорошенько продумать местоположение будущего цветка, чтобы потом не пришлось мучить и себя, и растение.

Пастельные тона

Сиреневая дымка, цвет розовой пудры, лавандовый и персиковый – отличный выбор, если вы хотите создать ощущение покоя и тишины в вашем саду. Цветы, подобранные в такой гамме, можно часто увидеть в частных садах, а особенно в тех, чьи владельцы стремились воссоздать естественную атмосферу природы.

Цветы постельных тонов плохо видны издалека, поэтому лучше высаживать их прямо около дачных дорожек или сразу под окном.

В сумерках такие цветущие кустарники-многолетники приобретут романтический и загадочный вид (рис. 2).

Рисунок 2. Сад в пастельных тонах

Яркие цвета

Насыщенный красный, позитивный оранжевый, жизнерадостный желтый – наилучший вариант для креативных и энергичных людей, которые и на даче предпочитают вести активный образ жизни. Такие цветы выгодно выделяются на фоне остальных яркими пятнами цвета.

Всего несколько ярких многолетников способны вдохнуть энергию в весь ваш сад. Однако перебарщивать с ними не стоит, так как всегда есть риск устать от избытка цвета.

Взаимодополняющие цвета

Взаимодополняющими называют цвета, расположенные друг напротив друга в так называемом цветовом круге. Прием контраста придаст вашему саду живой и поистине оригинальный вид.

Классическими образцами взаимодополняющих цветов считаются сочетания желтого и фиолетового, оранжевого и синего, красного и зеленого цветов, однако вы можете придумать и свои варианты.

Гармонирующие цвета

В цветовом круге такие цвета идут сразу друг за другом, это: синий и фиолетовый, оранжевый и красный, оранжевый и желтый. Такие сочетания всегда приятны глазу и не вызывают споров. Сочетание гармонирующих цветов позволяет придать саду целостность.

Однолетники – это 1-летние травянистые растения, чей жизненный цикл включает не более 1 зимы. Весной или в начале лета их побеги прорастают из семян, а осенью растение плодоносит и умирает.

Среди однолетников в России особенной популярностью пользуются циннии, бархотки, петунии и ноготки. Особенно же интересны так называемые эфемеры – вид травянистых 1-летних растений, развивающихся за очень короткий промежуток времени. Их отличает уникальная способность приспосабливаться к изменениям условий окружающей среды. Самые распространенные эфемеры на садовых участках и клумбах – луковичные растения.

Луковичные эфемеры живут не более 1 – 2 месяцев. За это время они успевают произвести несколько поколений. Большинство знакомых нам луковичных были завезены из Африки и Австралии. Например, амариллис, гладиолус и др.

Луковичные растения, живущие чуть дольше, называются эфемероидами . К ним относятся такие широко распространенные растения, как: тюльпаны, крокусы, нарциссы, ландыши, гиацинты и некоторые виды ирисов (рис. 3).

Клубневые и луковичные эфемероиды – фрезии, лилии, георгины, шнитт-лук и прочие – цветут летом. Однако большинство из них начинает подавать признаки жизни уже ранней весной.

Весеннецветущие эфемероиды развиваются очень быстро, стремительно сменяя все фазы жизненного цикла, после чего вся надземная часть растения отмирает, а луковица впадает в состояние спячки до следующей весны.

Рисунок 3. Луковичные цветы

Уход за однолетниками

В отличие от многолетников однолетники за свою короткую жизнь не успевают развить мощную корневую систему, поэтому не имеют возможности дотянуться до воды в глубинных слоях почвы. Таким образом, даже кратковременный недостаток влаги может стать для них смертельным. Поливать их нужно каждый вечер из лейки или шланга с малым напором, причем крайне осторожно, чтобы не повредить хрупкое растение и не вымыть корни.

По мере роста цветка необходимо поддерживать его силы подкормками и очищать землю вокруг от сорняков. Растения с высокими побегами нужно привязывать к поддерживающим основам, так как в противном случае цветы полягут на землю, будут повреждены дождями или по крайней мере потеряют привлекательный вид. Чтобы колышки не портили композицию сада, следует выбирать те, что сделаны из дерева, выкрашенного зеленой краской. Можно также попробовать прозрачный пластик, хотя присутствие натуральных материалов все же предпочтительнее.

Некоторые из традиционных садовых цветов обладают лекарственными свойствами, ниже мы поговорим о самых интересных из них.

Адонис

Однолетник или многолетник. Относится к семейству лютиковых, в диком виде произрастает в Европе и Азии.

Листья многократно рассеченные, у большинства видов – крупные одиночные цветы, имеющие желтый оттенок, хотя есть и красный вариант (адонис пламенный). Период цветения – с апреля по май. Это прекрасное растение отлично смотрится как в окружении представителей своего вида, так и в компании других цветов.

Виды: адонис туркестанский (отличается наличием мелких волосков на стебле, цветки оранжево-желтые), адонис амурский (цветки собраны в пучки) (рис. 4), адонис сибирский (лепестки округлой формы), адонис волжский (цветки бледно-желтого цвета), адонис весенний (это наиболее часто выращиваемый вид адониса в садах, так как именно он обладает наиболее яркими и крупными цветками).

Рисунок 4. Адонис амурский

Применение в лекарственных целях: и цветы, и листья, и стебли, и недозревшие плоды растения наделены целебными свойствами в той или иной концентрации.

Адонис издавна применяют для лечения простудных, почечных, сердечных заболеваний, а также как мочегонное средство, знаменит он и как средство против малярии.

Настой травы регулирует деятельность сердца, усиливает его сокращения, выравнивает сердечный ритм, расширяет кровеносные сосуды почек и сердца, обладает обезболивающим, мочегонным, противосудорожным и успокаивающим свойствами. Кроме того, его можно употреблять при внезапной бессоннице и других нервных заболеваниях.

Адонис используют не только в народной медицине, его экстракт есть в составе многих средств, помогающих при сердечно-сосудистых заболеваниях.

Наибольшее количество целебных свойств у адониса весеннего, а наименьшее – у адониса волжского.

Примечание: все виды адониса достаточно ядовиты, поэтому будьте осторожны и принимайте настой только после консультации у врача.

Бальзамин

Однолетник. Относится к семейству бальзаминовых, в диком виде произрастает в Европе, Азии, Северной Америке.

В высоту растение достигает 50 см. Листья крупнозубчатые, продолговатые. Стебель сочный. Цветки крупные, в естественной среде – желтого цвета, а у искусственно выведенных разновидностей – красные. Период цветения – с июля по август. Семена нужно сеять весной и осенью.

Бальзамин часто можно встретить на склонах оврагов и в тени лесов, в общем там, где не слишком много солнца, зато достаточно влаги. Декоративные виды бальзамина пользуются популярностью в качестве украшения клумб и садов. Этот цветок выращивают и в квартирах, однако как комнатное растение он не способен продемонстрировать всей своей красоты.

В народе бальзамин называют недотрогой из-за коробочек с семенами, которые от малейшего прикосновения выстреливают своим содержимым (рис. 5).

Хотя благодаря трудам селекционеров некоторые виды приспособлены для пребывания на ярком солнце, лучше все-таки выбрать для бальзамина на участке влажное и затененное место.

Применение в лекарственных целях: в народной медицине бальзамин часто используют в качестве рвотного средства, также его отвар рекомендуют пить для профилактики камней в почках и мочевом пузыре.

Отвар или настой этого растения иногда применяют и наружно, если надо обмыть и продезинфицировать раны. Наиболее эффективны для лечения ран и язв измельченные листья цветка, которые следует приложить к больному месту и держать так некоторое время.

Примечание: бальзамин достаточно ядовит, так что, прежде чем использовать его в лечении, лучше посоветоваться со специалистом.

Дурман

Однолетник. Относится к семейству пасленовых, в диком виде произрастает в Южной Америке. Листья яйцевидно-заостренные, крупные. Стебель голый, прямой. Цветы крупного размера, трубчатой формы. Период цветения – с апреля по сентябрь.

Дурман полностью соответствует своему названию: сильный запах его цветов, особенно если они посеяны в большом количестве, просто сбивает с ног и заставляет голову кружиться. На протяжении долгих веков цветок считался бесполезным сорняком, но сейчас он наконец-то оценен по достоинству. Эти благородные солидного вида белые цветы – желанные гости на любой клумбе и в любом саду. Очень красив и дурман древовидный – куст, достигающий 3 м в высоту, смотрится просто прекрасно.

Самыми редкими являются дурманы с синими и фиолетовыми цветами; также селекционерами выведены махровые разновидности.

В отличие от бальзамина дурман любит солнце и нуждается в нем. Летом, пока цветок активно растет, ему необходимы усиленный полив и еженедельные подкормки. Осенью чересчур разросшуюся наземную часть следует обрезать, причем удалению подлежат достаточно крупные части цветка.

Дурман можно укоренить семенами или черенками, причем последние развиваются быстрее и в отличие от семян, которые превратятся в полноценные растения только через 2 – 3 года, они зацветут уже в год посадки. Правда, дурман обыкновенный вырастает только из семян. Как правило, его выращивают в кадках, однако крупные размеры делают его, скорее, садовым, чем комнатным цветком.

Виды: дурман индийский (цветы золотисто-кремовые или белые), дурман обыкновенный (белые цветы, достигающие 20 см в диаметре), дурман индейский (желто-оранжевые цветы), «трубы ангела» (желтые цветы с очень приятным и сильным запахом) (рис. 6), дурман душистый (цветы огромного размера, которые по мере старения меняют окрас с белого на оранжевый).

Применение в лекарственных целях: это широко известное народное средство от коклюша, астмы и одышки. Для того чтобы испытать на себе целебные свойства дурмана, следует вдыхать пары свежеприготовленного отвара его листьев.

Примечание: все виды дурмана полностью ядовиты.

Ирис

Многолетник. Относится к семейству ирисовых, распространен повсеместно: только на территории России насчитываются 58 видов этого растения, причем некоторые из них занесены в Красную Книгу.

Листья плоские, похожие на лезвие, стебель прямой, безлистный или разветвленный. Цветки одиночные или собраны в соцветия, внешне напоминают орхидею, самых разных цветов; в природе, как правило, встречаются желтые и бледно-сиреневые; окультуренные же имеют гораздо более богатую палитру. Специально были выведены ирисы смешанных цветов, а также махровые или особо крупные. Период цветения – с июня по август.

Ирис – одно из древнейших растений, выращиваемых человеком. Согласно некоторым дошедшим до нас фрескам человечество обратило на него свое внимание не менее 4000 лет назад. В Средние века ирис был постоянным жителем монастырских и церковных садовых участков, именно тогда он стал особенно популярен и впоследствии распространился по всему миру (рис. 7).

Виды: всего в мире насчитываются более 800 видов ирисов, но наиболее часто встречаются ирис болотный, ирис русский, ирис сибирский.

Применение в лекарственных целях: ценен только массивный корень ириса, который издревле применяют в медицине. Он считается хорошим отхаркивающим или слабительным средством, а его листья богаты аскорбиновой кислотой. Что примечательно, в отличие от большинства растений, перечисленных в данном разделе, ирис не ядовит.

Рисунок 7. Ирис русский

Календула

Однолетник. Относится к семейству астровых, распространен в странах Средиземноморья и Западной Европе.

В высоту растение достигает от 20 до 50 см. Стебель мощный, ветвистый. Листья удлиненной формы, цветки желтого или оранжевого цвета с сильным запоминающимся запахом. Период цветения – с июня по сентябрь.

Этот популярный цветок известно и как декоративное, и как лекарственное растение. Выращивают календулу из семян, причем она сама высевает достаточно семян для успешного прорастания следующего поколения, поэтому ее достаточно посадить 1 раз. Главное условия для нормального роста календулы – достаточное количество солнечного света. Без него она также может расти, но развивается гораздо хуже: стебли становятся более слабыми, а цветы – недостаточно яркими.

Календула выгодно отличается от многих растений своей неприхотливостью: ни регулярный полив (за исключением экстремально жаркой погоды), ни подкормка ей не требуются, нужно лишь временами освобождать клумбу от сорняков.

Применение в лекарственных целях: целебными свойствами обладают цветочные корзинки календулы, которые можно использовать как в свежем, так и засушенном виде. При этом, чем ближе оттенок соцветий к оранжевому, тем больше в них полезных веществ, а желтые цветки, наоборот, наименее полезны.

Календула является одним из наиболее известных лекарственных садовых растений. Ее целительные свойства были известны еще в глубокой древности. Рецепты лечебных снадобий с календулой писались еще в античных Греции и Риме. Ее цветы используют, чтобы остановить воспалительный процесс, лечить гнойники и раны, язву желудка. Она очищает кровь и убивает микробов. Отвар календулы рекомендуют принимать при нарушениях менструального цикла, а также как потогонное или желчегонное средство.

На этом список чудесных свойств календулы не исчерпывается: ее назначают при гипертонии, для замедления ритма сердечных сокращений и понижения давления. Даже традиционная медицина давно признала большую пользу, приносимую этим растением. Его экстракты входят в состав лекарств, предназначенных для остановки крови (при гинекологических заболеваниях), также она является частью различных желчегонных средств.

Настойку календулы можно использовать и для наружного применения, например при ожогах. Если развести ее водой, получится отличное полоскание для горла или средство для промывания глаз, эффективное при таких заболеваниях, как конъюнктивит.

Календула не является ядовитым растением, что делает ее особенно привлекательной.

Ландыш

Многолетник. Относится к семейству иглицевых, распространен в Европе, на Кавказе и в Китае.

Ландыш состоит из ползущего корневища и нескольких крупных листьев, вырастающих прямо из земли, словно без помощи стебля. У большинства представителей вида 2 таких листа, но их может быть и 3. На тоненьком хрупком стебле ландыша распускаются от 5 до 20 маленьких, но очень милых цветочков, расположенных в линию и, как правило, обращенных в одну сторону.

После отмирания цветов образуются плоды ярко-оранжевой или красной окраски, в которых находятся маленькие круглые семена. Период цветения ландыша продолжается с мая по июнь.

Изначально ландыш был диким растением, встречавшимся лишь в тени лесов, однако люди быстро оценили его изящную красоту и стали разводить на приусадебных участках. Выращивать ландыш можно как при помощи семян, так и отростками (вегетативным способом).

За годы селекции было выведено множество новых сортов ландыша, значительно превосходящих своего лесного собрата по декоративным свойствам. Некоторые из них обладают махровыми цветами, другие – более крупными. Существуют также ландыши иных цветов, например розовые (рис. 8).

Цветы ландыша, как правило, растут в тени деревьев. Наиболее вероятна встреча с ними на опушках сосновых, лиственных или смешанных лесов. Лучше ландыши чувствуют себя в дубовых рощах, так как соседство с этими деревьями гарантирует им почву наилучшего качества, увлажненную должным образом.

К сожалению, человек отрицательно повлиял на природную среду обитания ландыша, поэтому на данный момент цветок занесен в Красную книгу Российской Федерации. Растение зачастую страдает не из-за сокращения лесов: наибольший урон популяции диких ландышей нанесли люди с их привычкой рвать этот ароматный цветок в неограниченных количествах.

Виды: Alba Pleno (Flore Pleno), или Alba Plena (Flore Plena), (знамениты своими яркими махровыми цветами большого размера), Albostriata (выделяются своими необычными, словно мраморными листьями с молочно-белыми разводами), Aureovariegata (такие же эффектные листья, только украшенные не белыми, а желтыми полосками), Latifolia (с махровыми нежнейшими цветами розовой нестандартной расцветки).

Применение в лекарственных целях: полезные вещества содержатся во всем растении от корней до цветов. Ландыш успешно применяют в народной медицине для изготовления препаратов, улучшающих работу сердца, а также желчегонных средств.

Примечание: ландыш является полностью ядовитым растением. Кроме того, не стоит оставлять дома слишком много букетов этих цветов, так как их чрезвычайно сильный и терпкий запах способен вызывать аллергию и головную боль.

Люпин

Люпин чрезвычайно интересен тем, что в зависимости от комфортности окружающей среды он может жить как однолетник, двулетник или многолетник. Относится к семейству бобовых, по разным странам он распространился из Южной Америки.

Стебли травянистые, облиственные. Листья сложные, на длинных черешках. Соцветие похоже на кисть. Период цветения – с июня по июль.

Свое название этот цветок получил в честь волка за свою устойчивость к любым условиям, причем единственный минус люпина заключается опять же в его выносливости. Даже в качестве однолетника всего за 1 сезон его куст успевает разрастись до невероятных размеров, потерять форму и даже забить находящиеся в пределах досягаемости цветы, поэтому люпины нужно вовремя подравнивать или продергивать. Также следует помнить, что рядом друг с другом следует сажать только цветы 1 оттенка, иначе растение за достаточно короткий период времени переопылится и, смешав оттенки соцветий, потеряет привлекательный вид (рис. 9).

Если неприхотливость растения является главным аргументом при его покупке, то люпин будет практически вне конкуренции, так как его способность жить даже на самой скудной почве просто удивительна. По живучести люпин может посоревноваться даже с сорняками.

Виды: всего в мире насчитываются не менее 200 видов люпина. Наиболее популярны в России следующие многолетние виды: люпин белый (обладает настолько мощной корневой системой, что способен укрепить ползущий песчаный склон, цветет долго и ярко), люпин желтый (также легко приспосабливается к песчаной почве, кроме того, идет на корм для домашних животных), люпин синий, узколистный (один из наиболее быстро развивающихся видов, обладает твердыми стеблями, а его отличительной особенностью является устойчивость к низким температурам), люпин садовый (обладает яркими цветками насыщенного пурпурного или голубого цвета).

К наиболее популярным люпинам-однолетникам относятся: люпин карликовый (зацветает уже через 10 недель после высева семян, подходит для составления букетов) (рис. 10), люпин украшенный (отличается сложной двухцветной окрас кой: существуют фиолетово-голубые и бело-розовые варианты).

Рисунок 10. Люпин карликовый

Применение в лекарственных целях: люпин сопровождает человека достаточно давно – еще древние римляне и жители античной Греции выращивали его, правда, больше ради семян, которые употребляли в пищу. Семена люпина действительно очень полезны, так как в них содержится необходимое человеку вещество – бета-каротин. Кроме того, в них есть и питательные масла, и волокна, и другие полезные компоненты. Горсть семян люпина, съедаемая раз в неделю, способна снизить риск онкологических заболеваний. На этом список чудесных свойств этих семян не заканчивается: они отлично подходят для профилактики ожирения, промышленным способом их добавляют в продукты для диабетиков и аллергиков. Применяют люпин и в косметической промышленности (его экстракт добавляют при варке мыла), и в медицинской (его вытяжка содержится в лечебных пластырях).

Мальва

Двулетник, а потому не цветет в 1-й год после посева, цветы появляются лишь во 2-м сезоне. Относится к семейству мальвовых, в естественном виде встречается практически на всей территории средней полосы России.

Стебель этого цветка прямой и толстый, у основания покрыт мелкими волосками. Листья округлые, с неровным краем. Крупные цветки куполообразной формы плотно опоясывают стебель. Период цветения – с июня по август.

Цветки мальвы, произрастающей в дикой природе, окрашены в темно-красный цвет, но искусственно выведенные сорта имеют широчайшую палитру – встречаются желтые, розовые, сиреневые и другие цветки (рис. 11). Также были выведены махровые и 2-цветные виды мальв.

Рисунок 11. Мальва розовая

Сеют мальву при помощи семян. В положенный срок на растениях созревают коробочки с семенами, которые и следует собирать, причем сразу после их появления. Дело в том, что семена мальвы являются любимой пищей многочисленных садовых жучков и других насекомых, поэтому уже через пару недель большинство коробочек окажется безнадежно испорчено.

Растение легко переопыляется, поэтому, чтобы сохранить естественную окраску цветков, не стоит сажать мальвы разных цветов рядом.

Мальва – живучее растение, которое не доставит много хлопот. Единственное, что потребуется сделать, так это подобрать цветку светлое место и не слишком усердствовать с поливом.

Применение в лекарственных целях: настой цветков мальвы является вяжущим и противовоспалительным средством, которое с успехом применяют в народной медицине.

Настурция

Практически все виды растения – однолетники. Относится к семейству настурциевых, впервые люди заметили этот цветок в Южной Америке.

Стебель плотный и сочный, хотя бывают и нас турции-лианы. У дикого вида красивые несимметричной формы листья и небольшие желто-оранжевые цветки. Садовые настурции могут обладать и розовыми, и алыми, и бордовыми, и желтыми цветками. Также бывают виды с пятнистой окраской. Цветет с июля по сентябрь.

Семена настурции сеют в начале мая; прорастают они хорошо, поэтому сеять нужно аккуратно, чтобы слишком большое количество ростков не взошло в 1 месте.

Этот цветок отличается живучестью, поэтому любим садоводами всего мира. В некоторых странах, например в Индии, настурцию используют как корм для домашних животных.

Виды: всего существуют примерно 90 разновидностей. В России наиболее распространены настурция большая (довольно крупное и яркое растение с хорошо развитыми стеблями, к сожалению, совершенно не приспособленное к суровой русской зиме; несмотря на то что в тепле способна прожить дольше, в средней полосе выращивается в качестве однолетника), настурция иноземная (относится к виду лиан и цветет красивыми бахромчатыми цветочками), настурция многолистная (морозоустойчивый вид).

Применение в лекарственных целях: наибольшее количество целебных веществ содержится в листьях, почках, цветах и стеблях настурции большой. Водный настой этого растения часто применяют при проблемах с кожей, цинге и болезнях почек. Также цветы настурции используют при различных проблемах с легкими. Салат со свежими цветами этого растения считается отличным витаминным блюдом.

Пион

Этот многолетник и представитель семейства пионовых был так давно одомашнен человеком, что сейчас трудно встретить его в диких условиях. Тем не менее естественной средой обитания пиона считается Юго-Восточная Азия.

Пион – одно из самых популярных садовых растений; и одного взгляда на него достаточно, чтобы понять почему. Трудно найти более яркие, эффектные и пышные цветы. К тому же пионы обладают яркой сочной зеленью и сильным насыщенным ароматом. Цветёт с мая по середину июня.

Букеты этого растения всегда были и будут популярны. Особое отношение к пиону в Китае, где этот цветок очень любим. Интерес к пионам заставил китайских селекционеров потратить многие годы на выведение уникальных сортов. Именно оттуда вышло большинство современных разновидностей садовых пионов: махровых и полумахровых, желтых, розовых, ярко-сиреневых, темно-бордовых и даже 2-цветных (рис. 12).

Пион не сеют семенами, а обычно просто покупают готовый куст и затем высаживают у себя на участке в конце августа или начале сентября. В зависимости от конкретного сорта пион предпочитает либо ярко освещенное место, либо полутень. При пересаживании куста главное, не жалеть воды и подкормки: без них растение не приживется. Применение в лекарственных целях: полезными свойствами обладает только пион уклоняющийся, отличить который от остальных можно в первую очередь по небольшим немахровым цветкам. Его настой обладает успокаивающим действием и широко используется в народной медицине, особенно при нетрадиционных способах лечения, практикуемых в Тибете. Там им лечат серьезные нервные заболевания, например эпилепсию.

Некоторые из чудодейственных свойств пиона уже получили подтверждение после серьезных научных экспериментов, проведенных представителями официальной медицины. Доказано, что в состав сока пиона входят обеззараживающие, обезболивающие и седативные вещества. Согласно народной медицине пион прекрасно справляется с заболеваниями печени и почек, а также служит отличным средством для профилактики рака.

Ромашка

Однолетник. Относится к семейству астровых; это достаточно распространенное растение обитает и в Евразии, и в Америке, а также было завезено в Австралию первыми поселенцами из Европы.

Стебель тонкий, в зависимости от вида сильно– или слаборазветвленный. Листья перистые, каждый похож на маленькую веточку. Цветок ромашки относится к типу сложных. В природе размер цветка не превышает 4 мм, но садовые сорта отличаются цветками, достигающими 15 см в диаметре. Дикая ромашка выглядит достаточно узнаваемо: желтая серединка и 2 ряда маленьких белых лепестков. Цветет растение весь сезон с мая по сентябрь.

Цветы практически не издают запаха. Даже ромашка пахучая названа так из-за особого запаха, который остается на ладонях, если подержать ее.

Ромашка считается превосходным садовым растением, поэтому ее можно встретить на клумбах по всему миру, особенно популярна она в Европе. Ромашку аптечную растят из-за ее целебных свойств; в природе же она, как правило, встречается на обочинах дорог. В основном ромашки достаточно неприхотливы к внешним условиям.

Виды: наиболее распространены ромашки лесная, луговая, пахучая и аптечная.

Применение в лекарственных целях: в цветках ромашки присутствуют антемисовая кислота, эфирные масла, гликозиды и множество других полезных веществ, а ее целебные свойства признает как народная, так и официальная медицина.

Ромашка аптечная является источником противовоспалительных веществ и антисептиком; используется также и как косметическое средство, например регулярное ополаскивание волос отваром ромашки улучшает их структуру, а светлым волосам придает особый золотистый оттенок и блеск. Настойки ромашки пригодны и для внутреннего применения: их используют при проблемах с желудком и кишечником.

В отличие от большинства лекарственных растений ромашка совершенно не ядовита и чрезвычайно редко приводит к аллергии, поэтому ее можно смело давать даже самым маленьким детям.

Сирень

Многолетний цветущий кустарник. Относится к семейству маслиновых, в диком виде произрастает в Южной Европе и Азии.

Стебель сирени, как и у всех кустарников, ветвистый. Листья простые, в форме сердца, соцветия – в виде метелки. Цветет в июне, в зависимости от вида – 2 или 3 недели. Самым распространенным оттенком соцветий является сиреневый, но существуют также розовые, белые, лиловые и даже вишневые сорта. Селекционеры вывели виды сирени с особенно крупными цветками, а также махровые разновидности (рис. 13).

Рисунок 13. Махровая сирень

Сирень популярна среди садоводов всего мира. Особенно эффектны густые посадки этого кустарника благодаря его чудесному легкому, но яркому и узнаваемому запаху. Другим важным достоинством сирени является ее неприхотливость. Мало в природе таких же живучих цветов. Особенно вынослива сирень обыкновенная.

В парфюмерии обычно используют персидскую сирень, обладающую самым лучшим ароматом, а в качестве исключительно декоративного растения сажают венгерскую сирень, которая не пахнет совсем.

Чтобы высадить на участке сирень, необходимо купить ее отводки, которые собирают около куста. Каждая отдельная ветка сирени живет порядка 10 лет. По мере старения она теряет былую привлекательность: цветы становятся более мелкими и утрачивают запах.

Виды: наиболее интересны и необычны сирень бархатистая (с прямыми красно-коричневыми побегами и сиренево-белыми вытянутыми цветками), сирень венгерская (с густыми ветвями, крупными листья ми и красновато-фиолетовыми плотными соцветиями, состоящими из мелких цветков со слабым ароматом), сирень китайская (с красно-лиловыми поникшими соцветиями, состоящими из крупных ароматных цветков).

Применение в лекарственных целях: наибольшее количество полезных веществ содержится в цветках сирени, но есть они и в других частях растения. В них во всех присутствует сирингин, а в цветках есть смолы, эфирные масла и флавоноидные соединения.

Средства на основе сирени помогают при проблемах с кожей или желудком. Особенно эффективна спиртовая настойка этого растения при таких болезнях суставов, как ревматизм или отложение солей. Применяют ее и для лечения пяточных шпор.

Табак

Это однолетнее (реже многолетнее) травянистое растение или полукустарник. Относится к семейству пасленовых, родиной табака является Южная Америка, откуда вместе с испанскими колонизаторами он попал в Европу, а затем распространился по всему миру.

У табака мясистый округлый стебель и крупные широкие листья простой формы. Соцветия различаются в зависимости от вида, но всегда имеют метельчатую форму. Цветет с июня до первых заморозков. Выращивается и как растение для открытого грунта, и как кадочное.

Одна из основных причин успешного распространения табака по всему миру – его выносливость. Он вполне способен расти на небогатых питательными веществами почвах, устойчив к морозу и жаре, неплохо чувствует себя на ярком солнце и в тени. Единственное условие для наиболее успешного развития – подкормка растения.

Высевать табак можно семенами или частями корневища. Будущую рассаду высевают где-то в середине апреля, а затем пересаживают в землю. Примечательно, что табак практически сразу достаточно быстро разрастается, поэтому во избежание взаимной порчи ростков размещать их нужно не менее чем в 30 см друг от друга.

Некоторые виды этого растения используют для изготовления сигар и сигарет, но большинство содержат как чисто декоративное растение. Табак – частый гость на клумбах.

Виды: всего в мире насчитываются примерно 40 видов табака. Наиболее известен и распространен табак обыкновенный (именно из его листьев изготовляют различную продукцию табачной промышленности (рис. 14).

У этого вида мощный цилиндрической формы стебель, крупные цветы и листья, высота взрослого растения достигает 1,5 м). Табак крылатый (выращивается только как декоративное растение и относится к высокогорным видам, однако сейчас распространен повсеместно. В отличие от предыдущего вида растение некрупное – всего около 70 см высотой. Отличительной особенностью является наличие мелких ворсинок на стебле, особенно в его основании); табак душистый (отличается красивым рисунком листьев, крупных у основания и более мелких вдоль стебля, а также внушительными, особенно для такого некрупного растения, цветками около 6 см в диаметре, самых разных оттенков: кипенно-белыми, апельсиновыми, интенсивно-красными).

Применение в лекарственных целях: отвар листьев табака обыкновенного применяют при заболеваниях кожи, он предотвращает сыпь и зуд.

Примечание: табак не сильно, но все же ядовит.

Эхинацея

Многолетник. Относится к семейству астровых, распространился по всему миру из Северной Америки. Как декоративный цветок выращивается в южных регионах России.

Отличается крупным корневищем со множеством небольших отростков-корешков. Цветки симпатичные, выглядящие, как ромашка с выпуклой серединкой, темно-вишневого или ярко-малинового цвета. Ветви красивые, темно-красного цвета. Высота растения редко превышает 1 м (рис. 15).

Выращивают эхинацею из семян или делением куста в начале весны либо в конце осени, причем отделять нужную часть следует аккуратно. Растение зацветает либо в 1-й, либо, если питательных веществ не хватает, на следующий сезон после посадки.

Заморозки эхинацея переносит плохо, зато отлично справляется с летним зноем, а недостаток воды сказывается на ее состоянии далеко не сразу. Таким образом, наилучшим для нее станет самое солнечное место на дачном участке.

Цветы эхинацеи отлично смотрятся не только на клумбах, но и в букетах.

Виды: самый распространенный вид этого растения – эхинацея пурпурная (многолетник).

Применение в лекарственных целях: водный настой цветков эхинацеи обладает поистине чудодейственными свойствами: ускоряет заживление ран, дезинфицирует, рубцует язвы. Примочками из эхинацеи лечат ожоги и гнойники. Настой также пьют для профилактики различных инфекционных заболеваний.

В отличие от деревьев у кустарников отсутствует главный ствол, а их высота варьируется от 80 см до 6 м. Живут они в среднем от 10 до 20 лет. Многие кустарники в период цветения покрываются красивыми разноцветными соцветиями, поэтому, удачно разместив на участке несколько благоухающих кустов, легче придать ему более солидный целостный вид, причем растение может выступать и как самостоятельное украшение, и как центр цветочной композиции.

Буддлея Давида

Высота взрослого куста составляет около 2 – 3 м. Листья заостренные, до 25 см в длину. Мелкие светло-фиолетовые цветки собраны в соцветия, напоминающие кисти сирени. Цветет в июле, а в более прохладных регионах – в августе. Весной куст необходимо подравнивать.

Особенностью этого цветка является то, что он постоянно окружен порхающими бабочками, особенно в августе.

Вейгела гибридная

Высота взрослого куста – до 3 м. Крона раскидистая, листья заостренные. Цветки имеют воронковидную форму, бывают как одиночными, так и в соцветиях. Селекционеры вывели сорта с белой, розовой и пурпурной окраской. Аромат нежный и легкий. Растение переносит тень, но не скудные почвы, а перед его высадкой важно хорошо удобрить землю.

Гибискус сирийский

Высота взрослого куста гибискуса – около 2 м. Живет растение до 100 лет и, как и все долгожители, растет медленно, а цвести начинает только на 3 – 4-й год.

Листья ярко-зеленые, простые. Цветки крупные белые, голубые или розовые, с характерной длинной трубкой выступающих тычинок (рис. 16). Цветет гибискус в июле, некоторые сорта – в сентябре. Цветок предпочитает открытые ярко освещенные участки.

Если вы хотите завести в саду выглядящее экзотично, но на самом деле неприхотливое растение, то это идеальный вариант. Глядя на его цветы, трудно поверить, что данное растение – средней полосы, а не далекого юга.

Если же вы все равно не уверены в том, перенесет ли гибискус зиму, выращивайте его в качестве кадочного растения.

Рисунок 16. Гибискус сирийский

Гортензия метельчатая

Высота взрослого куста – около 3 м. Листья яйцевидной формы достигают длины 12 см. Цветки делятся на мелкие плодоносящие и крупные бесплодные. Соцветия имеют форму рыхлой пирамиды белого оттенка, плавно переходящего в розовый.

Для того чтобы растение оставалось в хорошей форме, его необходимо обильно поливать.

Калина обыкновенная

Этот весьма популярный в России кустарник достигает в высоту примерно 2 м. Листья сочные, темно-зеленые, напоминают лист клена. Цветки мелкие, собраны в округлые соцветия и меняют свой оттенок с золотистого на белый, а затем на розовый. Цветет с мая по июль. Обладает своеобразными на вкус и крайне полезными ягодами. Нуждается в питательных почвах.

Кольквиция приятная

Куст диаметром около 2 м обладает красивыми дугообразными ветвями, в молодом возрасте покрытыми маленькими волосками, а во взрослом состоянии – красно-коричневой корой. Листья заостренные, длиной примерно 8 см. Цветки по форме напоминают колокольчик с пятью лепестками, снаружи розовые, изнутри белые, а ближе к серединке желтоватые. В период цветения их так много, что за цветками не видно зелени, из-за чего ветви кажутся белыми. Аромат легкий, приятный.

Это растение отлично подойдет тем, у кого на участке уже не осталось светлых мест, так как нормально переносит тень.

Сирень Престон

Не столь известна, как обыкновенная, но ни в чем ей не уступает. Растет быстро, куст может достигать 4 м в высоту. От обычной сирени отличается тем, что соцветия не плотно сбитые, а как бы рыхлые, воздушные, имеющие поникшую форму. Цветет насыщенно-сиреневыми цветками с сильным и устойчивым ароматом.

Спирея Бумальда

Разные сорта вырастают от 0,5 до 1,5 м в высоту. Растет довольно медленно и образует аккуратный не требующий обрезания куст. Листья в форме ланцета имеют насыщенный темно-зеленый цвет, а осенью становятся ярко-красными. Цветки пурпурные, собраны в соцветия слегка асимметричной формы, расцветают только в 1-й половине августа.

В полутени растение развивается так же хорошо, как и на свету.

Чубушник венечный

Взрослый куст может достигать 4 м в высоту. В естественной среде произрастает на Кавказе и в Азии. Побеги красновато-коричневые, листья простой овальной формы, с зубчатым краем. Цветки имеют примерно 4 см в диаметре, собраны в соцветия в форме кисти. Окраска либо белая, либо желтоватая. Обладает тонким сладким ароматом.

Ипомея

Многие садоводы хотят иметь у себя на участке живую изгородь. Действительно, ограда, увитая живыми побегами, смотрится очень красиво, особенно если эти побеги имеют еще и цветы. Прекрасным вариантом для создания такой изгороди является ипомея (рис. 17).

Каждый июнь на этом виде вьюнка появляются яркие забавные цветы в форме граммофона, самых разных оттенков: белого, фиолетового, розового, бордового, малинового. Сажают растение в апреле, и зацветает оно в 1-й же сезон. Значительным плюсом является то, что ипомея растет практически без всякого ухода и за короткое время способна оплести любую ограду, формируя живую изгородь. Единственный недостаток растения в том, что оно однолетнее, а значит, каждую осень придется удалять с забора все, что выросло за лето.

Всегда интересно вырастить на своем участке не просто цветы, а нечто такое, чего ни у кого больше не будет.

К сожалению, погодные условия России закрывают пути большинству экзотических растений, однако не стоит отчаиваться. В следующем небольшом разделе мы приведем несколько примеров необычных растений, которые вполне могут прижиться в средней полосе.

Цитрусовые

В принципе, каждый, наверное, хотя бы 1 раз попытался вырастить у себя на подоконнике деревце из апельсинового или лимонного зернышка. Безусловно, нет никаких гарантий, что это у вас получится, ведь никто не может сказать, какой именно фрукт попал к вам в руки и что с ним происходило до этого, но попробовать все же стоит.

Лимон и апельсин вполне способны прижиться, главное – не забывать о поливе и усиленно их подкармливать, чтобы обеспечить нужным количеством питательных веществ на зиму.

Плоды цитрусовых, к сожалению, не станут вызревать в достаточной для употребления в пищу степени, за то цветы порадуют своим видом и приятным запахом.

Банановое дерево

Это еще один чрезвычайно интересный вариант. Само по себе очень яркое, раскидистое, с огромными блестящими листьями, оно еще и цветет оригинальными своеобразными цветками, не похожими ни на что из того, что вы видели до сих пор. Плодоносить дерево также будет, но мелкими и несъедобными плодами, хотя ведь дело не в еде, а в экзотике.

Для того чтобы вырастить банановое дерево, придется запастись терпением. Сначала его растят из семян дома, в кадке. Затем в достаточной степени набравшееся сил дерево высаживают в саду, причем почву необходимо заранее хорошо удобрить.

Персиковое дерево

Растение также хорошо растет в наших условиях, но его лучше выращивать из готового саженца. Цветет оно почти так же, как яблоня или вишня, только розовыми цветами, которые обладают необычным запахом. К концу сезона на ветвях созревают небольшие, чуть больше грецкого ореха, но вполне съедобные плоды.

Кактусы (суккуленты)

Столь типичные в качестве комнатных растений, они редко отправляются на дачу, а зря: подобное оригинальное дополнение украсит любой сад и станет центром необычной композиции. Единственная трудность – это постройка теплицы для кактусов. Для начала можно попробовать временную сборную теплицу, а если растения вас устроят – то браться за настоящую.

Безусловно, теплица для круглогодичного содержания каких-либо растений – серьезное сооружение, за строительство которого не следует браться, все не обдумав. Более подробное описание процесса строительства вы найдете в одной из последующих глав, а пока ознакомьтесь с основными моментами, которые следует учитывать. Прежде всего следует озаботиться системой обогрева, она обязана работать на должном уровне. Без этой поддержки растениям ни за что не пережить сильных морозов. Если кактусы, находясь в состоянии покоя, и способны пережить кратковременное понижение температуры, то серьезный холод гарантированно погубит их, поэтому перебои с подачей тепла придется устранять своевременно.

Второй важный аспект – защита от влаги в зимнее время. Если температура резко повысится во время неожиданной оттепели, то вода попадет в теп лицу, что очень опасно для кактусов. Сгнить от излишней влажности они способны еще быстрее, чем погибнуть от холода. Даже если этого и не случится, резкий прилив тепла может «разбудить» их, заставить открыться, после чего даже небольшое похолодание нанесет им непоправимый вред. Перед наступлением зимы почву в горшках с кактусами нужно основательно подсушить, только так они смогут перенести холода.

По сравнению с предыдущими растениями, описанными в этой главе, кактусы требуют, несомненно, больше усилий, чем другие, но они того стоят. Полноценное засыпание во время зимовки, естественное освещение, свежий воздух – и от пыльных обитателей компьютерного стола нет и следа. Вместо них – прекрасные необычные растения, похожие на представителей флоры далекой планеты. Многие виды внезапно, после многих лет молчания, расцветают, безмерно удивляя своих хозяев.

Практически сразу после переезда на дачу вы заметите позитивные изменения: на глазах кактус начнет расти, образовывать новые отростки, бутоны (рис. 18). Те же из растений, что уже цвели в городских условиях, на даче начинают образовывать новые цветы и соцветия буквально без остановки, и не прекращается это весь сезон.

Рисунок 18. Цветущий кактус

Колючки тоже изменяются, становятся крепче, здоровее. Стебель наливается силой, становится более упругим и зеленым, как бы осаживается и уплотняется. Словом, если вы решили дать своим суккулентам новую жизнь и 2-й шанс проявить себя, переезд на дачу – это то, что им нужно.

К сожалению, несмотря на усилия селекционеров и немалые их успехи на этом поприще, далеко не все цветы в состоянии перенести суровый российский климат. Даже привычные к холодам виды не всегда выдерживают 30-градусные морозы.

Логично предположить, что выносливые виды следует искать здесь же, в средней полосе России. Некоторые из этих растений неказисты на первый взгляд, однако на удобренной почве и при регулярном поливе быстро приходят в наилучшую форму и могут стать достойным украшением сада.

Гвоздика Фишера

Многолетник, высота которого достигает полуметра. Цветки сравнительно крупного размера, розово-пурпурные, расти могут как одиночно, так и соцветиями. Цветет в июне – июле.

Приспособлена для жизни в полутени. Предпочитает песчаные, не слишком влажные почвы. Небольшое количество минеральных удобрений всегда придаст гвоздике сил. На зиму можно не укрывать. Обладает очень приятным запахом, как магнитом, притягивающим насекомых. Отлично смотрится в букетах.

Нивяник обыкновенный

Многолетник, достигает почти метра в высоту. Цветки напоминают ромашку: такие же белые, с желтой серединкой и достаточно крупные – до 6 см в диаметре (рис. 19). Цветет в июне – июле.

Для высадки предпочтительны наиболее солнечные части сада. Нуждается в большом количестве удобрений, но в ответ на внесенные подкормки радует соцветиями. Легко переживает зиму. Точно проживет 5 лет, а при хорошем уходе и плодородной почве – и дольше. Хорошо смотрится в букетах. В композиции гармонично смотрится со злаками и гвоздикой. Также подходит в компанию к колокольчику.

Рисунок 19. Нивяник обыкновенный

Василиснтик водосборолистный

Многолетник, достигает примерно 1,3 м в высоту. Цветы отличаются большим разнообразием оттенков: розовых, белых, лиловых и желтых. Соцветие имеет форму метелки. Цветет в июне – июле. На протяжении всего сезона растение притягивает насекомых, является медоносом.

Лучше растет под ярким солнцем, на открытом месте, но также переносит и тень. Главное, чтобы она была не слишком густой. Для успешного роста этого цветка почву нужно вовремя рыхлить и насыщать влагой, а в засушливый период ни в коем случае не оставлять без полива. В укрытии на зиму не нуждается. Взрослые кусты необходимо подвязывать.

Размножается василиснтик водосборолистный самыми разными способами: семенами, делением кустов или корневищ, черенками. Сеют ближе к концу зимы. По мере роста на плодородной земле станет продуцировать все более яркие и крупные цветы. Хорошо смотрится в компании с папоротниками, лилейниками, манжеткой.

Манжетка мягкая

Многолетник, достигает в высоту около 40 см. Разрастается рыхлыми ковриками. Листочки мелкие, едва заметные. Цветки на первый взгляд неприметные, но на самом деле очень необычные. Бело-зелеными мельчайшими бисеринками они образуют замысловатый узор, похожий на кружево. Период цветения длится с июля по август.

Относительно качества света растение неприхотливо и с одинаковым успехом развивается и на открытых пространствах, и в тени. Почве на месте ее посадки необходимо обеспечить хороший дренаж и удобрение. В каких-либо укрытиях на зиму не нуждается.

Размножается, как правило, при помощи семян, однако можно воспользоваться и делением куста. Хорошо смотрится у фонтанов и прочих композиций с водой, отлично выглядит по сторонам садовой дорожки. Считается хорошей парой для лилии, ириса и колокольчика.

Мыльнянка лекарственная

Многолетнее травянистое растение, достигает высоты 1 м. Цветки, собранные в рыхлые соцветия в форме метелки, имеют крупные размеры (до 5 см в диаметре) и белую или розовую окраску (рис. 20). Пахнет это растение хотя и не сильно, но ощутимо и весьма приятно. Селекционерами была выведена мыльнянка махровая. Период цветения – июль.

Предпочитает солнечные участки, но переносит и тень. Единственное, к чему мыльнянка крайне чувствительна – это сильные порывы ветра, от которых ее надо защищать. Почва должна быть легкой и взрыхленной. Растение хорошо переносит зиму, размножать можно либо семенами, либо частью куста. Отлично смотрится в сочетании с розами.

Бузина травянистая

Многолетник, вырастает до 2 м в высоту. Отличается мощным корневищем и развитой системой корней. Цветки бело-розового оттенка имеют соцветие в форме плоского зонтика. Цветет в июне – июле. С окончанием сезона надземная часть растения отмирает, и оно переходит в фазу покоя.

Некоторые виды цветов размножаются черенками или частями корневищ, поэтому их сразу размещают на участке. Другие же, наоборот, сначала должны окрепнуть и набраться сил, их семена высевают в ящик для рассады, оставляемый в квартире, и ждут первых всходов. Однако в любом случае цветам нужны забота и внимание. В этой главе мы постараемся рассмотреть основные проблемы, которые могут возникнуть в процессе ухода за вашим цветником. К ним относятся недостаточная плодородность почвы, нашествия вредителей, вымерзание, вымокание и солнечные ожоги.

Как известно, все растения берут силу из земли. Именно состояние почвы определяет здоровье цветка, его срок жизни, способность к размножению, внешний вид, максимальный размер. Именно поэтому большая часть главы будет посвящена способам улучшения свойств почвы на участке, увеличения ее плодородия.

Почва – поверхностный слой земли, в котором находится наибольшее количество полезных для развития растений веществ. Почва состоит из частичек земли, минералов и медленно перегнивающих органических остатков (гумуса). Главным критерием, характеризующим ее, является плодородие.

Плодородной можно назвать ту почву, в которой находится наибольшее количество веществ, полезных для произрастающих на ней растений. Эта характеристика во многом зависит от ее типа. Самый лучший вид почвы – чернозем, так как слой гумуса в нем составляет 100 – 120 см, а самый скудный (неплодородный) – подзолистая почва (рис. 21). В ней слой питательных веществ не превышает 3 см. Разумеется, на такой почве проблематично вырастить крупные растения, так как они просто не смогут развить мощную корневую систему.

Рисунок 21. Подзолистая почва

Наиболее часто встречающиеся в средней полосе России типы почвы – дерново-подзолистый и серый лесной чернозем. В них слой гумуса составляет от 10 до 30 см. К тому же изначально под дачные кооперативы в России, как правило, оставляли так называемые неудобья, а самые лучшие земли уходили под колхозные поля и сады общественного пользования. В частные руки отдавали только глинистые, песчаные и торфяные участки, на которых нельзя было получить богатые урожаи ржи или пшеницы.

Казалось бы, такой расклад ограничивает число цветков, способных расти и цвести, еще больше, чем резко континентальный российский климат. Однако не следует отчаиваться, ведь, как гласит старая русская поговорка, «Не бывает плохой земли – бывают плохие хозяева». Кроме того, у почв, традиционно считающихся плохими и неплодородными, есть свои специфические преимущества. Например, почвы глинистого типа плохо вентилируются и медленно пропускают тепло, зато они хорошо сохраняют влагу, поэтому отлично подходит для растений, больше других боящихся засухи. В слишком жаркое лето они будут иметь больше шансов на выживание. Также глиноземы дольше удерживают в себе удобрения, а значит, лучше их усваивают. То же самое можно сказать и о торфяной почве.

Для наиболее успешного облагораживания участка нужно знать тип почвы на нем. Для точного анализа лучше обратиться в агрохимическую лабораторию. После получения советов специалистов вы будете четко знать, что у вас на участке за почва, как ее окультуривать и сбалансировать состав. Также они смогут определить степень ее закисленности. Если же не хотите утруждать себя походом в лабораторию, то можете определить тип почвы самостоятельно. Разумеется, все это будет довольно приблизительно, потому что между разновидностями почв нет четких границ.

Тип почвы легче определить исходя из ее механического состава. Для того чтобы узнать его, берут горсть земли и смачивают ее водой до такой степени, чтобы она стала похожа на тесто. После чего раскатывают ее в ладонях в жгут диаметром примерно 3 мм и сворачивают его в кольцо. Затем смотрят на его внешний вид:

• скатать жгут не получилось – почва песчаная;

• жгут с трудом получается – супесчаная почва;

• жгут есть, но состоит из раздробленных частей, содержит легкий суглинок – суглинистая почва;

• жгут полностью сформирован, но кольцо не держится – средний суглинок;

• жгут цельный, но кольцо с трещинами – тяжелый суглинок;

• жгут легко скатался, и кольцо не распадается – глинистая почва (содержит повышенное количество глины) (рис. 22).

Чтобы узнать более точно механический состав почвы, понадобится несложный опыт. Щепотку почвы кидают в пробирку и заливают водой, хорошенько размешивают и дают отстоятся. В любом случае на дне пробирки окажется слой песка, а на нем – слой глины. Потом можно высчитать процент песка в почве. Если вся высота пробирки равна 100 %, то толщина слоя на дне станет процентным содержанием песка.

Далее следует определить кислотность почвы. Снова берут пробирку, бросают щепотку почвы, размешивают и дают отстояться. Затем помещают в нее лакмусовую бумажку, которую легко купить в любом магазине агрохимии. Если почва кислого типа, то бумажка приобретет красный оттенок.

Помочь с определением кислотности почвы способны и растения, обитающие на вашем участке. На кислых почвах прекрасно чувствуют себя щавель, иван-да-марья, подорожник, мята. На почвах нейтральных или со слабой кислотностью встречаются вьюнок, крапива, клевер, ромашка и пырей.

В приведенной ниже таблице (табл. 1) вы сможете подробнее рассмотреть различные виды почв и способы их улучшения.

Таблица 1

Виды почв и способы их улучшения

Ниже мы подробнее расскажем об агромероприятиях, которые следует проводить, столкнувшись с проблемными почвами у себя на участке.

Торфяник

Торфяник – вид почвы, присутствующий на болотистой местности. Традиционно считается одним из самых худших видов почв, в народе его даже называют «мертвой землей». Тем не менее, если ваша дача расположена на подобном участке, не следует отчаиваться. Конечно, окультуривание торфяника – процесс трудоемкий, но и результат он приносит достойный. Правда, для достижения положительного эффекта придется хорошенько постараться. Прокладка магистральной системы каналов через весь сад для снижения уровня воды – дело серьезное.

Прежде всего нужно понимать, что, несмотря на свою, на первый взгляд, хорошую консистенцию, торф и вправду – мертвая земля. Оживить ее способен только комплекс таких агромероприятий, как глубокое перекапывание, внесение извести и мела.

После перекопки в слои торфа проникает кислород и начинают активно развиваться бактерии, преобразуя его в насыщенный азотом перегной. После того, как этот процесс начался, самое время вносить удобрения, содержащие микроэлементы.

Перепревший торф сам по себе способен образовать достаточное количество азота, поэтому азотные удобрения нужно вносить лишь первое время: года 2 – 3, не больше. При правильном уходе за торфяником вам не придется завозить на него ни чернозем, ни глину, ни песок. Главное, не выбрасывать естественные органические остатки: каждую веточку, каждый лист, каждую травинку следует сжечь и закопать здесь же. Впрочем, можно обойтись и без сожжения. Перегнивая, они мало-помалу превратятся в питательные вещества, образуя толстый слой плодородной почвы. Разумеется, возникнет он не сразу, придется запастись терпением.

Один слой растительности присыпают землей, затем через какое-то время кладут новую партию ботвы и побегов и т. д., превращая безжизненный торфяник в питательный «слоеный пирог» для цветов и кустарников.

При посадке какого-либо растения сначала бросают в заготовленную ямку немного растительных отходов, например ботву моркови или свеклы. Чем больше высаживаемое растение, тем соответственно больше и глубина ямы, а значит, и толщина слоя ботвы или вырванных сорняков.

В принципе, выполняя эти нехитрые манипуляции, можно успешно выращивать на торфянике практически все что угодно, навсегда забыв о каких-либо дополнительных удобрениях. Кроме того, его можно вообще не поливать, так как он обладает пористой структурой, поэтому из нижних слоев земли в него легко проникает вода непосредственно из самого болота. Если же без полива ваши растения имеют не лучший вид и без него не обойтись, то главное – не переусердствовать: лишняя вода вымывает из почвы питательные вещества.

Если не пренебрегать вышеперечисленными советами, торфяник станет отличным садовым участком и будет долго радовать вас и отличными урожаями, и обильными всходами цветущих растений.

Глинистая почва

Глинистые почвы наиболее тяжелые из всех, а потому воде и воздуху чрезвычайно трудно проникнуть в них. Особенно сложно обрабатывать такую землю после дождя, так как она покрывается тяжело пробиваемой коркой. Из-за этих свойств глинистые, как, впрочем, и песчаные, почвы считаются плохими и малопригодными для культивирования.

Итак, для успешного возделывания придется приложить немало усилий для изменения механического состава почвы. В первую очередь на участок нужно завезти крупный песок и высыпать его на поверхность земли (приблизительно по 1,5-литровой банке на 1 м2 земли). Переворачивать пласты глинистой почвы не рекомендуется. Ее нужно лишь аккуратно взрыхлять, давая воздуху и воде свободнее циркулировать.

Тем не менее для достижения наилучшего результата придется оказать воздействие и на химический состав почвы, поместив на глубину порядка 15 см дерн и навоз в качестве удобрения. Таким образом процессы влаго– и воздухообмена смогут затронуть более глубокие слои почвы.

Глинистому участку потребуются совершенно разные виды удобрений: в дело пойдут и торф, и компост, и известь, и песок. Рекомендуется также начать выращивать на участке люпин, так как его присутствие окажет заметное положительное влияние на структуру почвы. Люпин, как и любые другие виды бобовых, отлично подойдет еще и потому, что обладает способностью раскислять почву, оказывая благотворное воздействие на всю площадь разрастания корневой системы.

Немаловажным мероприятием по улучшению свойств глинистой почвы является мульчирование. Практически вся почва, не занятая посадками, должна быть постоянно покрыта различными органическими остатками: ботвой, сорняками.

Досадной проблемой, характерной именно для глинистой почвы, является ее закущение. Если участок только достался вам, то вы в любом случае будете иметь неудовольствие наблюдать на нем густое переплетение ветвей и побегов бурно разросшихся сорняков. Эту дикую поросль придется убрать.

Еще один существенный недостаток глинистой почвы – застаивание воды. Выпавшая дождем влага из-за чересчур плотной консистенции грунта не имеет возможности уйти в глубину и образует маленькое загнивающее болотце, совершенно не пригодное для выращивания чего-либо. Воду из этого «блюдца» необходимо выкачать как можно скорее. Верхний слой испорченной почвы, покрытый илом или тиной, снимают и оставляют их хорошо просушиться на солнце. Оставшееся углубление засыпают заранее привезенным грунтом лучшего качества. Через некоторое время убранный до того слой возвращают на место и слегка утрамбовывают. Последний штрих в решении проблемы – мульчирование, для чего понадобится слой компоста толщиной около 15 см.

Весной растает снег, и на вашем участке снова могут возникнуть нежелательные «заводи». Если эта неприятность случилась, значит, в борьбе с застаиванием воды придется пойти еще дальше. Для начала хорошенько оглядите свой участок и оцените его рельеф. После того как отметите, какие его точки расположены наиболее высоко, а какие ниже, и поймете, в каком направлении станет течь вода, можно браться за работу.

Для того чтобы раз и навсегда избавиться от излишка влаги, необходимо оснастить участок полноценной дренажной системой. Водоотводные канавки должны вести в какое-то 1 место, где будет скапливаться лишняя вода со всей территории. Если размеры участка не превышают стандартные 6 соток, то выводить канавки допустимо просто за забор. Разумеется, в то место, где образовавшееся болото не станет мешать никому из соседей.

Если площадь владения позволяет, можно создать полноценный водосборный бассейн. При правильном оформлении он не будет резать глаз, а наоборот, отлично впишется в композицию участка и из вынужденного сооружения превратится в самый уютный уголок на вашем участке. Вырыть его можно в форме аккуратной окружности, сердца и пр. Еще лучше он станет смотреться в том случае, если сделать его склоны пологими, выложить их гравием или щебнем.

Борьба с повышенной кислотностью почвы

Из-за высокого уровня кислотности любые растения растут медленнее, не достигают своих максимальных размеров, живут недолго, плохо цветут, с трудом усваивая питательные вещества из удобрений. Особенно не хватает юным росткам таких элементов, как магний и калий. К тому же обладатели участка с кислой почвой не понаслышке знают, что такое нашествия вредителей, ведь проволочники и нематоды быстрее размножаются именно в кислых почвах. Если вовремя не озаботиться нейтрализацией кислой почвы, все саженцы, скорее всего, погибнут.

Точно зная, что является главной причиной повышенной кислотности почвы на участке, можно не тратить силы на бесполезные мероприятия по ее окультуриванию, а сразу сосредоточиться на источнике всех бед.

Известкование

Главное в этом деле – не переборщить: почва с избытком извести называется щелочной или сильнощелочной, и для окультуривания она пригодна еще меньше, чем кислая, так как в щелочной «мертвой зоне» вообще ничего не растет.

Дозу извести необходимо выбирать в соответствии с механическим составом и кислотностью почвы. Больше извести придется потратить на торфяниках, дерново-подзолистых почвах или красноземах.

Для известкования применяют гашеную известь (чтобы погасить 100 г извести потребуются примерно 5 ведер воды). Вместо извести подойдут и строительный цемент, молодой известняк, зола от сожженного дерева или травы (ее можно получить здесь же, расправившись с сорняками), доломитовая мука, мергель, мел-рухляк из природных залежей и т. д. Во всех этих материалах содержание извести достигает 80 %.

Нейтрализующие материалы можно внести до посадки каких-либо растений, равномерно распределив их по всей территории участка или насыпав их только там, где растения уже посажены: на клумбах, около грядок, вокруг стволов деревьев и оснований кустарников. В идеале известь должна достичь глубины 20 см, так как именно такой толщины слой почвы подвергают культивированию. Минимальная глубина внесения для нейтрализующих материалов равна примерно 6 см, а чтобы они лучше усваивались, их следует заливать в виде водного раствора в пропорции 1 : 8 (10), который тщательно размешивают и выливают маленькими порциями по всему участку.

Часто для нейтрализации садоводы ошибочно пытаются использовать гипс, но он годится лишь для рекультивации засоленных почв.

Известкование – достаточно трудоемкое мероприятие, правда, и проводить его можно сравнительно редко – примерно 1 раз в 10 лет. Впрочем, маленькими порциями раствор можно подливать в течение всего сезона. Однако некоторые растения крайне чувствительны к извести, поэтому вносить ее следует после того, как они достаточно окрепнут, т. е. примерно через 2 месяца после высадки в грунт.

После того как тип почвы определен и все необходимые мероприятия проведены, ухаживать за участком станет гораздо легче. Тем не менее время от времени растения будут требовать дополнительного ухода, выражающегося во внесении удобрений. О различных их видах и пойдет речь в следующей части главы.

Удобрения – это полезные вещества, которые вносят в почву в качестве подкормки для растений. Они крайне важны, так как улучшают питание растений и свойства почвы; кроме того, их внесение способствует продлению периода цветения и улучшению декоративных свойств цветущих растений.

Минеральные удобрения

Минеральные удобрения – неорганические соединения, содержащие вещества, способствующие улучшению здоровья растений. Наиболее важными являются фосфорные, азотные и калийные удобрения, однако, помимо них, есть и другие необходимые минеральные элементы. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Азот

Азот – один из самых распространенных элементов на земле, запасы которого огромны. Большая часть его существует в виде органических соединений.

Процесс разложения азотистых соединений называется аммонификацией и является естественной стадией почвообразования. Для нормального существования почвы она должна происходить непрерывно, так как в результате образуются различные виды органических кислот, спирт, углекислота и аммиак. В дальнейшем реакция продолжается, и кислоты со спиртами распадаются уже на водород, углекислый газ, воду и метан.

Процесс аммонификации способен происходить в присутствии кислорода и без него, однако в последнем случае реакция станет медленнее. В итоге реакции образуются соединения, известные как нитраты, повышенное содержание которых в почве считается очень вредным, поэтому так важно не переусердствовать с азотными удобрениями (рис. 23).

Для того чтобы нитраты не накапливались в корнях и клубнях растений, нужно время от времени перекапывать верхний слой почвы и вносить минеральные удобрения. Под воздействием свежего воздуха и питательных веществ химические процессы вновь активизируются, позволяя растениям нормально развиваться.

В дерново-подзолистой почве процесс минерализации способен сильно замедлиться и даже совсем остановиться. Всему виной плохая воздухопроницаемость и переизбыток воды, задерживающейся в почвах такого типа. Такую землю нужно особенно усердно перелопачивать каждой весной.

Рисунок 23. Азотные удобрения

Если слишком сильно потревожить слои почвы, полезный азот начинает улетучиваться из них и реакция прекращается, а этого допускать нельзя. Копать нужно так, чтобы по возможности не затрагивать грунтовую влагу. Особенно легко реакция нарушается в щелочных почвах.

Процесс утраты азота называется денитрификацией и происходит в любом случае, но при этом не должен превышать определенные нормы. Чтобы не терять слишком много азота, нужно вносить удобрения, закапывая их поглубже, но опять же не затрагивая грунтовых вод.

Важно также знать, как протекание аммонификации соотносится с другими химическими процессами, происходящими на участке, и соответственно – с вашими мероприятиями по улучшению свойств почвы. Например, известкование способствует ускорению потери азота, а мульчирование соломой, на оборот, сохраняет его. При нормальном взаимодействии азота с другими веществами в земле заводятся полезные микроорганизмы, которые потребляют азот в процессе жизнедеятельности, а после смерти сами начинают выделять его. Таким образом осуществляется круговорот азота в органическом мире.

Азот, несомненно, является одним из самых важных элементов успеха в растение– и цветоводстве. Доподлинно известно, что если его недостаточно, то со временем слой плодородной почвы (гумус) начинает истончаться и растения теряют возможность достигать своих нормальных размеров, так как их корневым системам некуда расти. При стабильной нехватке азота слой гумуса способен уменьшиться на 50 %, поэтому не стоит пренебрегать этим полезным элементом.

Для того чтобы оказывать положительное влияние на почву, азоту нужно тесно взаимодействовать с фосфором. Интересная взаимозависимость у азота и с калием. Если перед использованием азотных удобрений внести калийные, то их эффективность станет выше; если же сделать это после – то ниже.

Слишком большое или слишком малое количество воды также отрицательно влияет на эффективность азотных удобрений. Поэтому очень важно координировать процесс внесения удобрений с поливом. Если у вас нет возможности поливать участок в достаточной мере, то и удобрений много вносить не следует. При этом лучше одновременно удобрять землю и поливать ее.

Доля азота, пригодного для улучшения свойств почвы, напрямую зависит от количества вносимых удобрений и от срока, в течение которого их добавляют. Многолетники требуют больше азота, так как им нужно делать запасы полезных веществ на зиму. Чем дольше период вегетации у цветка, тем большее количество азота ему нужно. Однако вносить удобрение лучше так называемым дробным способом, т. е. мелкими порциями. Самую большую дозу азотных удобрений растение требует в период усиленного роста.

Коэффициент полезности азота, как правило, стараются повысить веществами-ингибиторами, которые предотвращают его потерю. Также пользу от него повышают и медленнодействующие удобрения, например мочевиноформальдегидные вещества, регулярное добавление которых способно увеличить продуктивность роста и цветения растений. Рост плодородия почвы может составить от 21 до 55 %. Такие внушительные цифры были получены по результатам многократных испытаний.

Как правило, азотные удобрения, продаваемые в магазинах, представлены в смешанном виде. Для увеличения продуктивности в их состав часто включают различные вещества, например азотные гранулы могут быть покрыты полимерной пленкой, частицами асфальта, слоем парафина или воска. Подобная механическая защита предохраняет азот от слишком быстрого вымывания в районах с обильными осадками. При такой оболочке реакция замедляется ровно настолько, насколько нужно для наиболее успешного продления вегетации многолетников.

Соблюдая правила окультуривания почвы и проводя все необходимые агромероприятия в комплексе вы намного повысите эффективность внесения азотных удобрений и увеличите урожайность любых желаемых растений.

Азот чрезвычайно важен для всех живых организмов, так как входит в состав белков, а белки, в свою очередь, образуют ферменты. Еще он важен потому, что является составной частью ДНК, РНК, определенных витаминов, хлорофилла и прочих органических соединений.

Азот, необходимый для развития растений, поступает в них в виде нитратных или аммиачных соединений, а бобовые культуры, взаимодействуя с микроорганизмами, приспособились потреблять и молекулярный азот.

Растения способны образовывать все виды аминокислот, внутри них происходит сложный процесс, называемый синтезом органических азотистых веществ. В ходе него аммиак распадается на составляющие, а затем снова возвращается в исходную форму. Наиболее активно этот процесс протекает во время усиленного роста растений (весной). В новых побегах азот синтезируется, а в их старых частях распадается.

В зависимости от интенсивности азотного обмена рост растений станет ускоряться или замедляться, новые листья и соцветия будут появляться либо отмирать. Важно следить за тем, чтобы растения получали достаточное количество азота. Однако его избыток также вреден для нормального развития корней и побегов. Слишком большое количество аммиачного азота способно помешать семенам прорасти; чтобы нейтрализовать его излишек, необходимо вовремя вносить нитратные азотные удобрения.

Бор

Бор – часто встречающийся в природе элемент, который, как правило, существует в виде кислородных соединений. В процентном соотношении доля его в растениях невелика: бор составляет всего 0,0001 %, т. е. не более 0,1 мг на 1 кг зеленой массы. Однако это не умаляет его роли в нормальном развитии растений. Особенно это касается цветов, потому что большое количество бора содержится именно в соцветиях.

Этот элемент необходим для выстраивания клеточных стенок, он усиливает рост определенных органов растений – пыльцовых трубок, цветков и плодов. Без бора невозможно созревание семян и формирование пыльцы; если растение испытывает дефицит этого элемента, оно не способно нормально проходить все жизненные стадии, а особенно он необходим в период усиленной вегетации.

Бор способствует углеводному, белковому и нуклеиновому обменам в клетках растений и ответственен за формирование органов размножения, синтез и циркуляцию углеводов. Если растение в течение длительного времени недополучает бора, в его клетках накапливаются фенолы, что нарушает синтез белка и нуклеиновый обмен. В конечном счете это разрушает клеточные стенки и препятствует делению клеток. Таким образом, отсутствие бора в любом случае приводит к смерти растения. Происходит это, разумеется, не сразу. Первыми тревожными симптомами являются поражение клубней растения сухой или коричневой гнилью, отмирание точки роста, усыхание верхних побегов, бактериоз, усиленное деление бактерий.

Наиболее быстро от недостатка бора начинают страдать растения с мясистым корнем или клубнем. Переизбыток бора приводит к токсикозу растений: элемент накапливается в листьях, что приводит к появлению характерных ожогов, пожелтению и отмиранию краев.

Различные виды растений по-разному реагируют на избыток бора в почве. Некоторые способны перенести его высокую концентрацию, например до 25 мг/кг, другие же страдают уже при 7 – 8 мг/кг. Терпимость растений к бору зависит также и от количества других минеральных удобрений в почве. Так, если в ней содержатся кальций и фосфор, то и бора может присутствовать больше.

Очень важно вносить достаточно борных удобрений одновременно с известкованием кислых почв, так как в ходе этого процесса бор, изначально содержавшийся в почве, переходит в такое состояние, в котором он уже не может усваиваться растениями. Борные удобрения помогают избежать загнивания клубней и луковиц. На них хорошо отзываются практически все виды цветковых растений.

Меньше бора содержится в дерново-подзолистых, дерново-глеевых и заболоченных почвах. В нечерноземные виды почв его следует вносить из расчета примерно по 0,5 мг/кг, в черноземные – по 0,65 мг/кг, в серые и каштановые (встречаются ближе к Средней Азии) – примерно по 2 мг/кг.

Калий

Большая часть этого элемента в растении содержится в клеточном соке. Чем лучше освещается участок, тем больше калия в растениях, на нем живущих. При отсутствии света часть калия способна покидать цветок через корни. Отсутствие калия крайне нежелательно для растений, поэтому важно знать, какие внешние признаки сигнализируют о нем.

Калийное голодание выражается в потемнении краев листьев и появлении на них точек цвета ржавчины. Больше калия нужно получать растениям в период усиленной вегетации. Особенно необходим он для однолетников, так как им важно быстро набрать силу.

Без калия обмен веществ в растениях значительно замедляется, его недостаток приводит к задержке внутри клетки излишка магния, натрия и кальция, что отрицательно сказывается на функциях клеточной мембраны и нарушает биохимические процессы (рис. 24).

Рисунок 24. Калийные удобрения

Непосредственно внутри клетки находится гораздо больше калия (примерно в 100 – 1000 раз), чем во внешней среде. Особенно велико содержание калия в растущих клетках, а при недостатке его замедляется жизненно важный для любого зеленого растения процесс фотосинтеза.

При наступлении калийного голодания цветок стремительно теряет влагу, процесс дыхания замедляется и в конечном счете прекращается; нарушаются также обмен сахаров и фосфатная реакция. При недостатке калия ни один фермент растения не может нормально сформироваться, что очень вредно, также в клетках накапливаются лишний аммиак и водород. Избыток же калия мешает усвоению магния, что приводит к магниевому голоданию. Таким образом, минеральные удобрения, содержащие калий, нужно вносить, соотнося их количество с другими видами полезных веществ.

Кобальт

Кобальт по сравнению с перечисленными ранее элементами встречается достаточно редко. В растении его совсем чуть-чуть – не более 0,00002 % в клетке, а это 0,021 мг/кг сухой массы.

Наибольшее количество кобальта содержится в бобовых растениях, а среди цветковых таковыми являются люпины. Его повышенное содержание отмечено в клубнях, мясистых корнях, а также в генеративных органах растений.

Кобальт очень важен для формирования пыльцы, так как ускоряет ее прорастание. В клетках растения этот элемент содержится в разных формах. Примерно 20 % его – в составе витамина В12, синтезируемого микроорганизмами, а 50 % – в ионной форме. Кобальт играет важную роль в самой главной химической реакции, происходящей внутри клеток растения, – окислительно-восстановительной. Он делает стенки клеток эластичными и укрепляет их структуру. Без него невозможно было бы образование клубеньковых бактерий, которые так необходимы всем бобовым растениям, помогая им формировать некоторые важные ферменты.

Лучше кобальт проявляет свои положительные свойства в составе нейтральных почв при взаимодействии со всеми остальными полезными элементами, находящимися в сбалансированных дозах. В нечерноземные почвы необходимо вносить кобальтовые удобрения из расчета по 1,1 мг/кг, для черноземной зоны доза должна составлять по 2 мг/кг, для серых и каштановых почв азиатской зоны – по 1,5 мг/кг.

Свежепосеянные семена рекомендуется прикармливать 0,1%-ным раствором сернокислого кобальта, так как это улучшит их шансы на выживание и увеличит прорастаемость.

Фосфор

Фосфор в растениях представляет собой различные виды соединений, которые являются основным материалом для строительства клеточных мембран, а их недостаток может быстро привести к смерти растения. Большая часть этого элемента откладывается в запасающих органах растения, где существует в виде фосфоросодержащего соединения, называемого фетином.

Растение способно поглощать фосфор с разной эффективностью. Легче оно получает этот элемент при помощи листьев. Именно в них он накапливается в достаточном количестве в отличие от корней, которые свободно его теряют. Поэтому чрезвычайно важно осуществлять подкормку растения фосфором через почву, потому что именно в корнях фосфорная недостаточность развивается быстрее. Если нехватку фосфора вовремя не заметить, из корней она распространится и на листья. В этом случае даже после внесения удобрения они все равно отомрут.

Чаще растения получают фосфор в виде соли ортофосфорной кислоты. В зависимости от сезона цветок нуждается в фосфоре в разной степени: если зимой ему необходимы всего 25 % от сухого вещества растения, то весной в период усиленной вегетации это количество вырастает до 75 %. Очень важно начать вносить фосфоросодержащие удобрения уже с первых недель жизни растения, потому что их недостаток в период первичного усиленного развития уже невозможно будет восполнить в будущем. Нехватку фосфора легко заметить: листья растения приобретают красновато-фиолетовый оттенок, а у некоторых их видов начинают заворачиваться вверх.

Цинк

Каждый сезон, умирая (однолетники) или впадая в спячку (многолетники), растения уносят по 0,75 г цинка с 1 м2 почвы. Больше в цинке нуждаются бобовые, а также растения, у которых после завершения периода цветения появляются плоды.

Цинк играет огромную роль в био– и фотосинтезе, а при его недостатке у растения снижается скорость деления клеток, вследствие чего его рост замедляется. Цинк влияет и на растяжение и дифференциацию тканей, поэтому без него растения быстро деформируются, теряют способность к образованию бутонов и плодов. Впрочем, разные виды реагируют на недостаток цинка по-разному: у одних листья становятся мельче, у других покрываются пятнами, у третьих белеют, у четвертых скручиваются вместе со стеблем. Чаще нехватка цинка характерна для цветов, произрастающих на кислых почвах.

Цинкосодержащие удобрения следует вносить из расчета: по 1 мг/кг – для нечерноземной зоны, по 2 мг/кг – для черноземной, по 1,8 мг/кг – для серых и каштановых почв. В качестве источников цинка обычно используют некоторые виды промышленных отходов, например сернокислый цинк или оксид цинка.

Органические удобрения

Основные органические удобрения – это навоз, перегной, навозная жижа, птичий помет, торф и компост. Все они оказывают на растения положительное воздействие. Однако у любого вида есть свои специфические свойства, которые делают его более или менее пригодным для различных видов цветов. Остановимся на каждом из них подробнее.

Навоз

Обогащает почву полезными органическими соединениями, улучшает ее механический состав и структуру, в нем есть все необходимые микроэлементы, позволяющие росткам черпать силы из земли.

По мере перегнивания навоза количество полезных веществ в нем только увеличивается. Свежий же навоз не столь питателен для цветов: обычно его используют в качестве покрытия поверхности почвы (мульчирования).

Осенью важно соблюдать норму внесения навоза, так как он снижает количество азота в почве; хотя этот эффект длится и недолго, но все же способен нанести вред растению, поэтому нужно вносить органические удобрения соразмерно количеству минеральных.

Перегной

Это самый ценный вид органических удобрений, так как именно он образует плодородный слой гумуса на поверхности почвы. Перегной бывает разных видов, например при перегнивании листьев или побегов образуется растительный перегной, а при разложении навоза на составляющие – навозный перегной, причем в последнем содержится наибольшее количество питательных веществ.

Многие садоводы предпочитают оставлять некоторое количество навоза на ярко освещенном участке. Разлагаясь, он станет постепенно превращаться в перегной, обретая все больше полезных свойств. Хотя, конечно, навозная куча не облагораживает внешний вид участка, поэтому лучше расположить ее где-нибудь в укромном месте.

Торф

Данное удобрение является основным источником азота. В зависимости от глубины, с которой извлекают его пласты, он делится на низинный и верховой торф (рис. 25).

Рисунок 25. Торф

Первый – это наиболее ценный вид торфа, так как в нем содержится большое количество азота, извести и золы. Однако если у вас нет возможности приобрести торф наивысшего качества, то можно улучшить свойства менее ценного вида. Для чего его нужно хорошенько откомпостировать.

Сапропель

Этот довольно экзотичный для России вид удобрения представляет собой ил, извлеченный со дна пруда или озера, и является ценным источником большого количества питательных веществ. Это исключительно ценный запас извести, азота, фосфора, калия и многочисленных органических микроэлементов.

Компост

Компост представляет собой соединение различных видов органических удобрений и бывает разных видов, например сборным или торфонавозным. Первый приготовить легче всего, так как в его состав можно смело включать любые зеленые отходы – подойдут и ботва, и опавшие листья, и вырванные сорняки, и растительные остатки, и кожура, и зола, и многое другое. Сам процесс приготовления потребует от вас некоторых усилий. Где-нибудь в далеком углу участка или за его пределами нужно вырыть компостную яму, в которую плотно утрамбовывать все вышеперечисленные материалы, уложенные слоями толщиной примерно по 30 см. Время от времени заготовленный компост надо поливать водой, растворами куриного помета и минеральных удобрений.

Для того чтобы процессы перегнивания шли наиболее интенсивно, компост все время должен оставаться увлажненным. На завершение перегнивания компоста укажет его превращение в темную массу однородной консистенции.

Древесные опилки

Древесные опилки редко используют в качестве самостоятельного органического удобрения (рис. 26). Кроме того, их не следует вносить в землю в чистом виде, так как бактерии, образующиеся при их гниении, разрушают плодородный слой гумуса. Не обработанные никакими дополнительными веществами опилки используют только для улучшения механического состава и свойств тяжелых почв.

Рисунок 26. Древесные опилки

Тем не менее опилки отлично ускоряют процесс приготовления компоста и могут служить своеобразным проводником для минеральных удобрений. Так, если вы не просто выльете раствор минеральных удобрений на землю, а выложите опилки вокруг цветов и пропитаете их этим раствором, то питательные химические элементы быстрее достигнут цели. Для того чтобы использовать этот способ удобрения, нужно развести 220 г мочевины в 10 л воды и брать 1 ведро этого раствора для смешивания с 3 ведрами опилок. Также опилки с успехом используют для мульчирования.

Внекорневые подкормки

Как и следует из названия, такая подкормка попадает в растения через опрыскивание, а не через почву, т. е. в данном случае азот и микроэлементы усваиваются при помощи листьев, а не корней. Например, для того чтобы внести азот таким способом, готовят раствор из мочевины и воды (по 30 г мочевины на 10 л воды весной и по 40 – 50 г мочевины на 10 л воды – летом).

Опрыскивать растения следует в пасмурные дни, когда солнце скрыто за тучами, но дождя не наблюдается. Можно также проводить опрыскивание ранним утром или на закате. Внекорневая подкормка – это своеобразный экспресс-метод для восстановления сил цветов перед периодом усиленной вегетации. Начинать его следует весной, чтобы оживить ослабевшие или подмороженные цветы и кустарники; также этот способ удобрения позволит снизить вредоносный эффект от чересчур ранних заморозков.

Ошибки, допускаемые при внесении удобрений, и их результаты

Как уже было сказано, органические удобрения являются очень важными и полезными для растений. Однако, как и во всем остальном, с ними нужно знать меру. Слишком большое количество органических удобрений вызывает неестественный и слишком продолжительный рост цветка. Подобное нарушение режима снижает выносливость растения, его способность выдерживать мороз и приводит к нарушению жизненного цикла, мешает нормальному размножению цветка.

Особенно аккуратно цветоводу следует обращаться с минеральными удобрениями, помня, что цинк, фосфор и азот способны действовать и как лекарство, и как яд в зависимости от вносимой дозы.

С фосфором и калием следует быть особенно осторожными, имея дело с теми цветами, у которых по завершении цветения образуются плоды. Дело в том, что они хуже усваивают эти элементы и болезненно реагируют на их избыток.

Вносить удобрения нужно только в хорошо увлажненную почву. Если раствор с минеральными элементами попадет прямо на сухую землю, произойдет слишком резкое изменение структуры почвы, а подобные нестабильные колебания являются большим стрессом для растений и негативно сказываются на их развитии.

Вносить удобрения надо и с учетом конкретного времени года. Например, в конце лета растение должно накапливать питательные вещества в качестве запаса на зиму. Добавление веществ, ускоряющих рост, например азотных удобрений, не вовремя активизирует вегетацию, а значит, отнимет у цветка силы для переживания морозов.

Внесение слишком большой единовременной дозы перегноя в сочетании с минеральными добавками также является своеобразным шоком для растения, а значит, способно его убить.

Следуя этим нехитрым правилам, вы сможете обезопасить своих зеленых питомцев и долго будете наслаждаться яркой жизнерадостной композицией различных видов цветущих растений на вашем участке.

Следующий шаг на пути к идеальному цветнику – освоение такой полезной вещи, как жидкое удобрение , представляющее собой смесь органических веществ. В нем содержится весь набор элементов, необходимых для полноценного питания и роста цветка.

Жидкое удобрение – это растительный настой. По своим свойствам оно сходно с навозом, навозной жижей, птичьим пометом и компостом. Однако у жидкого удобрения есть свои специфические свойства и соответственно – особые преимущества. В отличие от вышеперечисленных видов органической подкормки его приготовление не займет много времени и места. Важным достоинством этого вида удобрения является и то, что оно быстрее вступает в реакцию с растением, поэтому, используя жидкое удобрение, вы сможете практически сразу заметить позитивные изменения: побеги станут сочными и крепкими, зелень посвежеет и разрастется, а цветок в целом приобретет более здоровый эффектный вид.

Немаловажным фактором является также то, что растительный настой прекрасно действует и без помощи минеральных удобрений, а значит, доступно выращивать абсолютно чистые от химии цветы. Микрофлора, присутствующая в настое, способно даже защитить растения от некоторых заболеваний. Важно и то, что в отличие, скажем, от птичьего помета растительным настоем трудно случайно сжечь растение, что делает его гораздо более безопасным в использовании.

Для того чтобы приготовить жидкое удобрение, берут бочку или ведро в зависимости от желаемого количества продукта. Выбранную емкость наполовину заполняют зеленой ботвой, травой и сорняками, затем доливают воды до полного объема. В принципе, подойдут абсолютно любые растения; единственное, чего следует избегать, так это сорняков с большим количеством уже образовавшихся семян, так как, использовав такой настой в качестве удобрения, вы рискуете распространить их по всему участку. Лучше загрузить в ведро крапиву, подорожник и мокрицу, хотя имеется множество и других вариантов.

Сделанную заготовку настоя накрывают крышкой или целлофаном, закрепив его резинкой, и оставляют на 2 недели. За это время смесь перебродит и перегниет. Процесс будет сопровождаться появлением неприятного запаха, поэтому емкость лучше поставить в дальнем конце участка. По прошествии срока удобрение готово, и им можно смело пользоваться.

Жидкое удобрение применяют для подкормки растений в периодах усиленной вегетации и цветения; оно отлично подойдет для того, чтобы дать 2-ю жизнь той части вашего участка, которую вы уже активно использовали. Отдельный плюс этого вида подкормки и в том, что некоторые биологически активные вещества перегнивших сорняков не умирают, а переходят прямо в ваши цветы.

После того как основные агромероприятия по окультуриванию почвы проведены, можно смело высаживать цветы на участок. Однако через некоторое время после появления первых всходов придется озаботиться решением нового важного вопроса: как правильно организовать полив?

Многие цветоводы ошибочно полагают, что цветы – растения в большинстве своем некрупные, а значит, и воды им много не нужно, но это не так. Без хорошо организованного полива цветник начнет достаточно быстро увядать и терять яркость. Итак, чтобы не превращать свой отдых на даче в семейную каторгу с лейками и шлангами, лучше 1 раз приложить усилия и устроить на участке поливальную систему, о которой мы и поговорим далее.

Итак, для начала территорию разделяют на 2 сектора, образовав 2 основные дорожки, на которых и размещают главные поливные шланги. Причем лучше выбрать обычные резиновые, а не пластиковые гофрированные шланги, потому что, чем они мягче, тем лучше.

Эти шланги прокалывают в удобных в каждом конкретном случае местах, создав таким образом условия для перманентного полива. От основных шлангов ответвляют дополнительные, идущие по направлению к грядкам. Количество ответвлений должно соответствовать выбранному вами числу поливальных насадок, которые и будут размещены на участке. Для того чтобы определиться с их точным числом, нужно учитывать, что струя из поливальной насадки, движущейся по кругу, образует окружность диаметром около 4 м.

Насадки устанавливают на специальные колышки высотой примерно 80 см, диаметр которых соответствует отверстию в насадке, иначе они станут с них падать, что излишне увеличит затраты воды. Колышек должен быть поставлен перпендикулярно земле, чтобы окружность полива получилась ровной. Включать насадки можно как выборочно, так и одновременно; все зависит от того, чего вы хотите в данный момент: усиленного полива конкретной клумбы или равномерного распределения влаги по территории. Для крепления шлангов понадобятся металлические хомуты (рис. 27).

Рисунок 27. Поливальная установка

В принципе, собрать подобную установку очень легко. Нужно только замерить интересующие вас расстояния и начертить схему на бумаге. Безусловно, нельзя вот так сразу назвать 1 рецепт для идеального полива, который подойдет любому участку. У каждой дачи свои особенности – структура почвы, рельеф, близость водоемов. Предложенный нами вариант, скорее, является универсальной основой, опираясь на которую, можно соорудить наиболее приемлемую лично для вас установку. Самое же замечательное, что такую поливальную систему легко разобрать в конце сезона на составные части и убрать в гараж или сарай, а весной снова собрать и использовать.

Летом цветы нередко становятся жертвами солнечных ожогов, а зимой страдают от холодов и вымерзают. Чтобы вовсе исключить эти трудности или хотя бы минимизировать их негативный эффект, следует прибегнуть к следующим действиям.

Ожоги растений

Ожоги растений бывают 2 видов – солнечные и тепловые. Первые появляются в результате попадания на них прямых солнечных лучей при очень жаркой и ясной погоде, а вторые – в результате резкого изменения температуры воздуха. Бывают также так называемые инфекционные ожоги, вызываемые грибком типа Monilia cinerea или вредоносными бактериями, такими как Bacterium amylovorum.

Ожогами также называют химические поражения (рис. 28), вызванные неправильно подобранными растворами против насекомых (пестицидами).

При поражении у растения отмирают определенные участки коры, опадают листья и вянут цветы; если ожоги серьезные, растение способно погибнуть.

Рисунок 28. Химический ожог

Для защиты от ожогов крупные цветущие кустарники покрывают побелкой, известковым молоком. Мелким травянистым растениям на такую роскошь рассчитывать не приходится. Единственное, что может их спасти, – правильная методика полива. Дело в том, что растения нельзя поливать днем, при ярком свете, так как под прямыми солнечными лучами капли воды, скатившиеся к основанию растения, преломляют, свет как линза, нагреваются и обжигают цветок. На таких местах появляются белые мертвенные пятна.

Что же касается инфекционных ожогов, то в качестве лечебных мер рекомендуются обработка инсектофунгицидами, обрезка и прижигание больных участков растения. Относительно химических ожогов все индивидуально, поэтому перед началом опрыскивания пестицидами необходимо внимательно прочесть инструкцию к препарату, так как, возможно, на каком-то конкретном растении его применять не следует.

Борьба с вымерзанием цветов на участке

Иногда во время зимней спячки растения не выдерживают экстремальных температур, что приводит к их обморожению. Выражается это в почернении побегов и скручивании листьев.

Для того чтобы минимизировать негативное воздействие агрессивной окружающей среды, цветы на зиму необходимо укрывать. Правда, сделать это получается далеко не со всеми растениями, например крупный куст рододендрона при всем желании не обернешь целиком, тогда как розы (рис. 29) или пионы можно и нужно прятать от холода таким способом.

Готовиться к холодам нужно заранее. Для начала следует уменьшить полив, так как, чем меньше в почве будет лишней влаги, тем меньше льда станет окружать корни растений. Это подготовит цветы к наступлению холодов. Куст надо окружить листьями и опилками и укрыть толстым слоем веток, например, еловых, которые оставляют на всю зиму.

Освобождают розы или пионы от утепления в конце апреля. После того как все защитные слои сняты, нужно тщательно осмотреть куст. Если стебли лишились зеленой окраски и кажутся влажными, то дело плохо. Куст необходимо полностью выкопать и выбросить.

У плетистых роз побеги и листья не теряют жизнерадостной зелени даже после самых страшных холодов. Иной раз бывает так, что растение уже давно мертво, а его верхушка все еще зеленеет, поэтому следует сразу посмотреть на основание куста. Если он жив, то кора на стебле прилегает к древесине плотным слоем; если же нет – то легко отслаивается.

Когда увидите, что стебель стал мягким, то, к сожалению, розы уже не спасти. Если же хотя бы часть его осталась нормальной, то у цветка еще есть шанс. В таком случае надо взять куст, обрезать все мертвые части, стараясь сохранить как можно больше почек, после чего посадить на новом месте, внеся все необходимые удобрения, а особенно фосфор из расчета по 30 г/м2. Затем землю перекапывают на глубину половины штыка лопаты и поливают поверхность почвы раствором перегноя (горсть перегноя на ведро воды). Потом проводят мульчирование сосновыми опилками.

В течение дальнейшего развития розам или пионам, оправляющимся после зимнего стресса, понадобится много питательных веществ. В мае требуется внести азот из расчета по 30 г/м2, а к концу лета восстановить запасы фосфора и калия (по 20 и 40 г/м2 соответственно). Если осень затянулась и морозы все не наступают, то подкормку потребуется провести опять.

Для восстановления сил цветка после морозов хорошо также использовать так называемый раствор бордосской жидкости. Для того чтобы его приготовить, нужно смешать медный купорос с водой (по 10 г на 10 л). Подобные нехитрые меры быстро приведут ваши растения в хорошую форму.

Вымокание растений

Эта неприятная проблема связана со скапливанием воды в верхнем слое почвы. Чаще эту неприятную ситуацию обнаруживают весной, хотя вымокание может произойти и зимой во время резкой оттепели.

Больше растения страдают от вымокания на почвах со слабой проводимостью воды, т. е. на глинистых и суглинистых участках. Под влиянием застоявшейся влаги цветы быстро теряют способность к нормальному фотосинтезу, вследствие чего желтеют, а в их клетках накапливается спирт (рис. 30). Обычно этот процесс занимает 7 – 10 дней.

Хуже в плане вымокания приходится растениям, произрастающим в низинах. Если ваш участок расположен в местах с избыточным увлажнением, то вам лучше подобрать такие цветы, которые любят влагу, а не боятся ее. В случае угрозы вымокания они смогут дольше продержаться и быстрее восстановиться после такого стресса.

Вымокание опасно еще и тем, что приводит к некоторым специфическим болезням растений, например к снежной плесени и склеротинии. Для борьбы с ними семена еще в агрофирме подвергают обработке специальными составами. Однако и некоторые меры профилактики будут нелишними. Так, необходимо удалить отмершие за зиму листья и удобрить землю золой и торфяной крошкой.

Ледяные корки

Иногда на участке во время затяжной оттепели образуется ледяная корка – настоящее бедствие для зимующих многолетников. В зависимости от толщины и строения различают прозрачные и мутные ледяные корки, а также висячие и притертые, причем последний вариант хуже всего. Такая корка появляется, если снег, лежавший на земле, растаял полностью, а затем снова превратился в лед, намертво соединившись с верхним слоем земли. В таком случае цветы оказываются буквально в ледяной ловушке без шансов на спасение.

Болезни растений бывают самыми разнообразными, но все их можно собрать в несколько групп, характеризующихся общими признаками. Наиболее распространенная классификация разделяет все болезни на инфекционные и неинфекционные.

Инфекционные заболевания начинают развиваться под влиянием различных микроорганизмов и способны переходить с одного растения на другое, что делает их особенно опасными. Возбудителями этой группы заболеваний могут являться грибы, бактерии, вирусы и микоплазмы. Эту группу также называют паразитарными болезнями.

Источник большинства проблем, с которыми приходится сталкиваться растениям, – грибы-паразиты . Эти организмы, сочетающие в себе некоторые признаки растений и животных, очень быстро размножаются, никогда не исчезают сами по себе и используют в качестве источника питательных веществ живые растения или поглощают их из уже мертвых цветов. Как правило, цветоводам приходится сталкиваться у себя на участке с 3 основными типами грибов-паразитов – это облигатные паразиты, факультативные сапрофиты и факультативные паразиты.

В зависимости от разновидности грибы способны поражать растение как снаружи (эпифитные паразиты), так и внутри (эндофитные паразиты). Первые легко обнаруживают себя, образуя хорошо заметный налет, как правило, светлого оттенка, на листьях и стеблях. Этот налет может представлять собой как рыхлое, так и плотное образование. Вторые же более коварны и разрушают растение на клеточном уровне, как бы перехватывая те полезные вещества, которые цветок получил для себя из земли.

Размножаются грибы при помощи спор. Благодаря микроскопическим размерам этих частиц, они могут легко переноситься из одной части вашей дачной территории в другую вместе с даже самым незначительным дуновением ветра, потоком дождевой или талой воды. Переносятся они также и на одежде человека или мехе животного. Большую проблему представляет и то, что споры способны сравнительно долго оставаться живыми в почве, пребывая при этом в неактивном, как бы сонном состоянии. Таким образом, даже если никаких видимых признаков грибницы не осталось на поверхности земли, она в состоянии через некоторое время возродиться вновь и доставить немало неприятностей.

Второе по степени опасности после грибов бедствие для дачников, выращивающих цветущие растения на своем участке, – бактерии-вредители . Чаще бактерицидным заболеваниям подвергаются розы, которые страдают от корневого рака; астры, их главная беда – пятнистость и ирис: это растение частенько становится жертвой гнили бактериального происхождения. Как и грибы, бактерии не способны осуществлять фотосинтез и получать питание самостоятельно, а, значит, они способны только паразитировать на других.

Быстрее бактерии (рис. 31) размножаются на уже больных или поврежденных растениях и поражают цветы, пострадавшие от ветра, снега, града или насекомых. Иногда бактерии охватывают все растение сразу, а порой их появление можно заметить только в отдельных его частях. В первом случае они быстро переносятся по сосудистой системе цветка, вследствие чего он умирает без всяких шансов на спасение. Во втором есть шанс распрощаться только с отдельными побегами и сохранить весь остальной куст.

Рисунок 31. Бактерии

Видимыми признаками бактериальных заболеваний можно назвать появление на цветке различных видов гнилей, увядших участков на стеблях, опухолей и пятнистостей на листьях. Очень часто бактерии попадают в почву вместе с зараженными семенами или переносятся с сорных трав. Распространяются они вместе с ветром, водой и насекомыми. Часто разносчиками бактерий становятся особые вредители – нематоды, о которых также будет рассказано ниже.

Следом за бактериями и грибами идут совсем уж микроскопические, но от того не менее коварные источники растительных болезней. Речь идет о вирусах и так называемых микоплазмах . Вирусы – это особые белковые тела настолько маленьких размеров, что их можно разглядеть только в электронный микроскоп с кратностью увеличения в десятки тысяч раз. Вирусы в отличие от тех же грибов не питаются полезными веществами, отбирая их у растения, а действуют по-другому. Крохотный вирус встраивается прямо в структуру клетки растения и, выступая как инородное тело, разрушает ее изнутри.

Вирусы содержатся преимущественно в соке растений, поэтому переносятся с насекомыми-вредителями. Высосав сок из больного растения, вредитель направляется к следующему кусту и переносит вместе с частицами сока, оставшимися на его челюстях, содержащиеся в нем вирусы. Самыми распространенными насекомыми – переносчиками вирусов являются: тля, цикадки, трипсы, нематоды, клещи.

Вирусы, к сожалению, могут обнаружиться и в купленных вами семенах, поэтому так важно приобретать посадочный материал только в проверенных магазинах, а не в мелких лавочках, и тем более с рук. Внешними проявлениями вирусных поражений растения служат различные их уродства, карликовость, появление пятен на листьях и стеблях.

Микоплазмы – это разновидность микробов, переносимых цикадками. Микоплазменные поражения особенно сильно влияют именно на цветковые растения: под их действием бутоны приобретают уродливую форму, а уже раскрывшиеся цветки и соцветия зеленеют или начинают страдать от желтухи.

Пятнистость бактериального происхождения

Болезнь обычно поражает овощные культуры, например болгарский перец, но встречается и на цветущих растениях.

Признаки заболевания: на листьях растений появляются небольшие неправильной формы водянистые пятна. Через некоторое время они разрастаются, а сами листья желтеют. В запущенной стадии края листьев становятся рваными и омертвевшими.

Способы борьбы. К сожалению, если растения уже поражены этой болезнью, спасти их вряд ли удастся. Для профилактики рекомендуется высаживать семена, купленные в проверенном магазине, а при обнаружении первых признаков заболевания регулярно чистить лезвия мотокультиватора и другой садовый инструментарий. Дело в том, что именно вместе с загрязненными лопатами и мотыгами бактерии разносятся по участку.

Гниль бактериального происхождения

Заболевание поражает растения с клубнем или мясистым корнем, особенно активно развивается в южных районах страны.

Признаки заболевания: листья и концы побегов постепенно приобретают бурый цвет, а затем скручиваются и отмирают. Внутри клубней появляются коричневые гнилостные образования и белая слизь.

Способы борьбы. Для предупреждения этого заболевания рекомендуется вовремя удалять растительные остатки и сорняки. Если земля уже была заражена, на ней не следует больше высаживать клубневые. Перед покупкой растения можно проконсультироваться у продавца и узнать, насколько данный сорт устойчив к бактериальной гнили. Это достаточно распространенное заболевание, поэтому селекционеры приложили немало усилий для борьбы с ним.

Бактериальный рак

Эта весьма неприятная, а главное, часто встречающаяся болезнь поражает розы, гладиолусы, георгины, гвоздики и другие цветы.

Признаки заболевания: у растения появляются белые наросты на корнях, которые затем приобретают более темную окраску. В целом цветок замедляет рост, цветение ухудшается. Острее это заболевание проявляется на тяжелых плохо взрыхленных почвах.

Способы борьбы. Пораженные растения нужно убрать с участка, а землю обработать раствором марганцовки (по 5 г на 1 л воды).

Гниль корневой шейки

Заболевание вызывается грибком. Чаще его жертвами становятся пионы, астры, гвоздики и флоксы.

Признаки заболевания: 1-й симптом – появление гнили у основания стебля. Далее в зависимости от вида растения могут быть различия, например у нарциссов больше страдают луковицы, у ирисов – корни. Чаще болезнь поражает луковичные цветы, причем они могут быть больны уже при покупке.

Способы борьбы. Больные растения необходимо убирать и уносить как можно дальше от участка. Для профилактики заболевания важно соблюдать сроки высева семян и посадки луковиц – это поможет вовремя заметить развивающуюся гниль.

Корневые гнили

Болезни данного типа (рис. 32) способны передаваться как бактериями, так и грибами. Чаще наблюдаются они у гладиолусов, фиалок, незабудок, нарциссов, а также у ирисов, гиацинтов и лилий.

Рисунок 32. Корневые гнили

Признаки заболевания: стебли и листья цветка желтеют и вянут.

Способы борьбы. Зараженные растения требуется немедленно удалить с участка. В целом методы те же, что и при предыдущем заболевании. Для лечения рекомендуется увеличить дозу фосфорных и калийных удобрений.

Ложная мучнистая роса

Заболевание вызывается грибком и наиболее часто поражает бархатцы, левкои, незабудки, душистый горошек, гвоздику, анемоны, циннии и розы.

Признаки заболевания: на обратной стороне листа появляются матовые серые пятна, которые через некоторое время приобретают коричневый оттенок. Стебли цветка деформируются и становятся уродливыми. Острее эта болезнь проявляется при избытке влаги на участке, а при отсутствии лечения легко может появиться и на следующий год, весной.

Способы борьбы. Необходимо перекопать почву на максимальную глубину, а все пораженные растения и сорняки с участка уничтожить. Если это не остановило распространение болезни, то цветы следует обработать раствором хлорокиси меди.

Мозаика

Болезнь вызывается вирусами и поражает пионы, астры, фиалки, гладиолусы, тюльпаны и многие другие разновидности цветов.

Признаки заболевания: на всей надземной части растения появляется россыпь четко разграниченных пятен более темных и светлых оттенков. По мере развития болезни цветок теряет свою привлекательность, становится уродливым, чахнет. В некоторых случаях наблюдаются искривление цветков, потеря ими способности к размножению.

Мучнистая роса

Возбудителем болезни является грибок. От мучнистой росы (рис. 33) страдают в первую очередь незабудки, розы и фиалки, также она встречается на хризантемах, ноготках, астрах, гвоздиках и сирени.

Рисунок 33. Лист, пораженный мучнистой росой

Признаки заболевания: на всей надземной части растения появляется налет, напоминающий слой муки. Обычно болезнь проявляется ближе к концу сезона цветения, и если не принять меры, то через некоторое время растения полностью засохнут. От цветка к цветку недуг передается через растительные остатки.

Способы борьбы. Чем раньше признаки заболевания замечены и устранены, тем меньше цветов пострадает. Для профилактики заболевания надо чаще продергивать посадки, вовремя вносить калийные удобрения, как можно глубже перекапывать почву, особенно ближе к осени. При первых же признаках появления мучнистой росы клумбу следует опрыскать настоем коровяка.

Пятнистости

Возбудителями болезней этой группы могут быть как грибы, так и бактерии или вирусы. Поражают они практически все виды цветов.

Признаки заболевания: на наземной части растения, его листьях и стеблях появляются пятна различных форм и цветов (белого, серого, коричневого). Порой они равномерно окрашены, иногда имеют темную каемку.

Способы борьбы. Те же методы борьбы, что и против других болезней. Особенно это касается профилактики заболевания – почву необходимо глубоко перекопать, больные растения убрать с участка. Для лечения следует использовать раствор железного купороса (по 300 г на 10 л воды), 3 – 4%-ный раствор бордоской жидкости или 90%-ный раствор хлорокиси меди.

Ржавчина

Болезнь появляется из-за грибка и распространяется вместе с его спорами. Поражает ирисы, фиалки, хризантемы, также встречается на антирринуме, колокольчиках, гвоздике, пионах и др.

Признаки заболевания: на листьях и стеблях возникают ржавого цвета образования, напоминающие подушечки. В дальнейшем те части растения, на которых появилась ржавчина, отмирают. Иногда гибнет весь цветок.

Способы борьбы. Почву следует перекопать, удобрить фосфором и калием, остатки мертвых растений убрать с участка. В качестве экстренного лечения применить 0,2%-ный раствор коллоидной серы.

Склероциальная (белая) гниль

От этого недуга страдают клубневые или луковичные растения, среди декоративно-цветущих можно назвать георгины, ирисы, левкои, дельфиниумы.

Признаки заболевания: выражаются в появлении мутных бесформенных пятен на листьях и стеблях. По мере развития болезни слой налета утолщается и становится похожим на вату (рис. 34). По прошествии некоторого времени цветок умирает, а болезнь, спокойно перезимовав на его остатках, по весне переходит на новое растение.

Способы борьбы. Методы профилактики идентичны тем, что используются при других болезнях, вызываемых грибками. Как только гниль поразила 1 куст, его необходимо тут же удалить, пока зараза не перекинулась на остальные. Кроме того, приготовленные к посадке луковицы следует хранить в сухом чистом месте и пару раз слегка припудрить толченым мелом. Это уменьшит риск появления гнили. Перед высаживанием на участок луковицы требуется вымочить в растворе марганцовки (по 50 г на 10 л воды) в течение 3 – 5 мин.

После микроорганизмов главной проблемой любого цветовода являются садовые вредители. Некоторые из этих непрошенных гостей с трудом видны даже под лупой, другие же, например слизни, обладают достаточно крупными размерами, а такой внушительный вредитель, как медведка, способен даже укусить. В любом случае нужно быть готовым дать им решительный отпор.

Хризантемная нематода

Эти черви переходят с растительных остатков, находящихся в почве, и являются разносчиками болезни. Чаще нападению подвергаются георгины, флоксы и бегонии, также от нематоды страдают астры, дельфиниумы и некоторые другие виды цветов.

Признаки поражения: на листьях растения появляются желтые пятна, которые по мере развития болезни темнеют и становятся бурыми. Затем листья высыхают, скручиваются и опадают, цветки или соцветья искривляются и отмирают.

Способы борьбы. Необходимо поливать растения только около самого корня, соблюдать режим высева семян и вовремя удалять с земли сорняки и растительные остатки.

Обыкновенная уховертка

Уховертка (рис. 35) представляет собой насекомое смоляно-бурого цвета, размножающееся кладкой яиц в почву. Размер взрослой особи не превышает 2 см. Днем уховертку встретить практически невозможно: она прячется от солнечного света в зарослях травы или под землей. Ночью же вредитель покидает свое убежище, чтобы обгрызать листья, побеги и цветки растений.

Рисунок 35. Уховертка

Признаки поражения: маленькие дырочки, появляющиеся на молодых листьях и лепестках. Эти отверстия оставляют прожорливые личинки, питающиеся растительной пищей. Чем больше уховерток на участке, тем сильнее станут страдать растения. В запущенных случаях свежие побеги бывают полностью съедены за одну ночь.

Способы борьбы. Землю следует перекопать как можно глубже, так как, добравшись до нижних слоев почвы, можно уничтожить яйца уховерток до того, как из них разовьются полноценные вредители.

Весной необходимо разложить на участке пучки сухой травы или небольшие доски, которые послужат своеобразной ловушкой для уховерток: насекомые станут прятаться под ними и их будет легко уничтожить. Ближе к вечеру желательно обработать цветы настоем чеснока.

Луговой клоп

Это достаточно распространенный садовый вредитель. Взрослая особь достигает 6 мм в длину, тело темно-зеленое. Селится вредитель под опавшими листья ми или растительными остатками, окружающими цветок. Клоп откладывает яйца прямо в стебли и черешки садовых растений, из которых примерно через 10 дней развиваются личинки. По мере взросления вредитель начинает усиленно поглощать ткани листьев и стеблей цветка, при этом являясь переносчиком множества опасных вирусных заболеваний. Чаще от лугового клопа страдают астры, хризантемы и розы, также он поражает георгины, настурции и гортензии.

Признаки поражения: поскольку клопы питаются, высасывая сок из стеблей и листьев, то в тех местах, где жало насекомого касалось растения, остается желтая точка, приобретающая затем бурый оттенок. Именно по наличию таких точек можно безошибочно определить заражение луговым клопом. Если позволить вредителю размножиться в достаточном количестве, то бутоны и молодые листья сплошь покроются бурыми пятнами. В этом случае растение практически полностью перестанет цвести и потеряет свою декоративность.

Способы борьбы. Так как благодатной средой для развития и жизнедеятельности насекомого являются растительные остатки и опавшие листья, то от них нужно своевременно избавляться. Если же луговой клоп уже появился на участке, пострадавшие цветы нужно обрабатывать мыльным раствором (по 30 г хозяйственного мыла на 10 л воды) или настоем репчатого лука.

Гладиолусный трипс

Взрослая особь в длину не превышает 2 мм, тело темно-коричневое. Гладиолусный трипс причиняет огромный ущерб садовым растениям. Вопреки названию страдают от него не только гладиолусы. Это насекомое атакует также гвоздики, ирисы и нарциссы.

Трипс откладывает яйца в стебель или лист цветка, и всего за 3 недели из них вырастает огромная популяция крайне прожорливых личинок. Вместе они буквально пожирают растение изнутри, высасывают из него все соки. Особенно свирепствует этот вредитель в самые жаркие годы.

Признаки поражения: 1-м тревожным сигналом является появление темных пятен на листьях. Затем цветы начинают вянуть раньше срока, а листья опадать, не успев даже дорасти до нормального размера.

Гладиолусный трипс способен попасть на участок вместе с посадочным материалом, поэтому при покупке луковиц цветов их необходимо внимательно осмотреть. Бурые пятна, похожие на корочки, – верный признак заражения гладиолусным трипсом.

Способы борьбы. Если трипс уже завелся на приусадебном участке, избавиться от него будет достаточно сложно, поэтому лучше принимать профилактические меры. Все растительные остатки, а также сорняки следует вовремя удалять. Луковицы перед посадкой рекомендуется подержать не более 5 мин в горячей воде с температурой около 50 °С. Пораженные луковицы лучше выбросить, в случае же высадки их в открытый грунт расположить их нужно как можно дальше от здоровых цветов. Можно также попробовать вылечить их, посыпав толченым мелом.

Корневой клещ

Это микроскопических размеров насекомое (рис. 36) с длиной тело всего 1 мм окрашено в светло-желтый цвет. Самка клеща откладывает яйца прямо в луковицы гладиолуса, клубни георгинов или корневища ирисов, также от корневого клеща страдают тюльпаны, нарциссы и лилии. По прошествии 25 дней из примерно 800 отложенных яиц развиваются прожорливые личинки, которые вгрызаются в луковицу, высасывая через нее все соки из растения. Этим и опасен корневой клещ. Весьма неприятным свойством клеща является и его крайняя живучесть: он легко переносит и холод, и высокую влажность, и жару.

Признаки поражения: снаружи на растении не появляется никаких пятен или новообразований, оно просто вянет и чахнет на глазах. В таком случае трудно понять, что причина именно во вредителях, поселившихся в корнях цветка.

Способы борьбы. Главная мера предосторожности против клеща та же, что и в остальных случаях, – необходимо вовремя удалять растительные остатки и сорняки. Пораженные растения нужно вовремя удалять без остатка, сохранившиеся же тщательно осмотреть, акцентировав внимание на луковицах и корневищах. При первых же подозрительных новообразованиях посыпать луковицы толченым мелом (по 20 г мела на 1 кг луковиц).

Перед посадкой рекомендуется подержать луковицу в воде температурой 50 °С (для луковиц тюльпана оптимальная температура обработки не превышает 35 °С). В начале периода усиленной вегетации рекомендуется провести обработку настоем ботвы томата, лука или картофеля, подойдут также настой ромашки аптечной или отвар тысячелистника.

Тля

Эти насекомые особенно неприятны тем, что сразу селятся целыми колониями. Их любимыми жертвами являются луковичные культуры, кроме того, этот вредитель поражает мальвы, ирисы, гвоздики и вербены, а также встречается на душистом горошке и аквилегии. Тля высасывает сок из растения, прокалывая его кожицу своим тонким хоботком.

Признаки поражения: под воздействием этого крайне назойливого насекомого стебли (особенно это касается молодых побегов) быстро теряют силы, искривляются, становятся уродливыми и теряют декоративный вид.

Луковая журчалка

Размер взрослой мухи достигает примерно 9 мм, окраска зеленая, с блестящим отливом. В июне она откладывает яйца в почву около цветка, а иногда прямо в луковицу растения. Примерно за 20 дней из яиц развиваются личинки, которые поедают ткани цветка, проделывая в луковице ветвистые ходы. По окончании этой стадии своего цикла размножения мухи покидают пострадавшее растение уже в виде крылатых насекомых. Чаще жертвами луковой журчалки становятся тюльпаны, ирисы, нарциссы и гиацинты.

Признаки поражения: луковица гниет и портится, надземная часть растения также страдает – листья желтеют и опадают, стебель увядает и ложится на землю.

Способы борьбы. Почву необходимо перекопать на максимальную глубину, а растения, у которых уже обнаружены признаки поражения луковой журчалкой, – удалить с участка. Луковицы перед посадкой рекомендуется обработать карбофосом (по 75 мл раствора на 10 л воды).

Яйца муха начинает откладывать в конце весны, потому в этот период рекомендуется посыпать землю вокруг луковичных растений смесью нафталина и песка, приготовленной в пропорции 1 : 10. Пока опасный период не пройдет, эту операцию следует повторять с перерывом в 1 неделю. Запах нафталина отпугнет вредителя от растений, а песок в составе смеси сделает ее наиболее комфортной для самих растений.

Паутинный клещ

Это насекомое (рис. 37) получило свое название из-за привычки строить себе укрытие из паутины. Ее тонкий слой всегда можно обнаружить на обратной стороне листьев растения, находящегося на запущенной стадии поражения. К сожалению, при помощи этой защитной паутины клещ вполне эффективно способен скрываться от ядовитых брызг пестицидов.

Рисунок 37. Паутинный клещ

Несмотря на свой микроскопический размер, а взрослый вредитель не превышает 0,5 мм в длину, насекомое может принести огромный вред растениям, в ткани которых впивается и пьет их сок. Активнее клещи нападают на гвоздику.

Особенно быстро насекомые размножаются, если стоит сухая и жаркая погода.

Зиму вредитель предпочитает переживать в трещинах на древесине каркасов теплиц и контейнеров, предназначенных под рассаду, поэтому все деревянные конструкции, которые есть на даче, необходимо обработать известью. Также важно продезинфицировать садовые инструменты.

Признаки поражения: внешне присутствие клеща можно заметить благодаря появлению мелких светлых пятнышек на листьях, которые особенно явствен но видны на просвет.

Способы борьбы. Поскольку клещ очень чувствителен к холоду, обратные стороны листьев рекомендуется время от времени обрабатывать холодной водой. Почувствовав понижение температуры, насекомое предпочтет сменить место обитания. Если же это не помогло, можно попробовать опрыскать растения препаратами, содержащими никотин. Некоторые садоводы советуют опылять кусты молотой серой, однако этот способ эффективен, лишь когда столбик термометра показывает не менее 25 °С.

Медведка

Этот вредитель (рис. 38) относится к отряду прямокрылых, имеет тело достаточно крупного для насекомого размера – примерно 6 см – и живет преимущественно под землей, на поверхности же его можно встретить нечасто. Медведка легко узнаваема благодаря своим мощным копательным конечностям, особенно 1-й паре, расположенной около головы.

Этот крупный и достаточно неприятный на вид вредитель способен оказаться как и самым худшим кошмаром цветовода, так и его союзником в деле получения наилучшего урожая. Дело в том, что, прорывая свои тоннели, медведка перекапывает землю, повышая ее способность пропускать воздух. С другой стороны, это насекомое рвет и подгрызает корни цветов и портит все, до чего только может дотянуться. Таким образом, пользу или вред принесет медведка, будет зависеть от величины ее популяции на участке.

Признаки поражения: то, что на участке поселилась медведка, к сожалению, заметно не сразу. Дело в том, что вредитель живет под землей, и полученный ущерб становится заметен на наземной части растения, только когда его корневая система уже серьезно повреждена. Обнаружив на участке повядшие, казалось бы, без всякой причины цветы, необходимо обратить внимание на их корневую систему: если она обгрызена, то можно не сомневаться – это медведка.

Способы борьбы. Наиболее эффективным средством от медведки считаются ловушки, которые устанавливают на участке. Для того чтобы сделать такую ловушку, требуется выкопать в местах, где насекомое появлялось чаще всего, ямки глубиной около 50 см, положить в них плотные полиэтиленовые пакеты, на дно которых бросить чуть-чуть теплого перегноя. Это удобрение очень привлекательно для медведки, и она обязательно захочет спрятаться в него, чтобы переждать зиму. Как только наступят первые сильные заморозки, навоз вместе с пакетами нужно вынуть из ям и выбросить как можно дальше от участка.

Голый слизень

Этот весьма распространенный и назойливый вредитель в отличие от большинства врагов цветовода является не насекомым, а наземным моллюском. Он нередко становится настоящим бедствием в зонах с повышенной влажностью.

Существует множество видов слизней, но наиболее распространены в России пашенный и сетчатый слизни, которых довольно легко распознать. Первый имеет желто-серый окрас, а длина взрослой особи не превышает 5 см. Второй несколько больше (около 7 см), серого или коричневого цвета. Тело моллюска широкое в середине и зауженное на 2 концах, полностью покрытое полупрозрачной слизью.

Активнее слизни наносят вред посадкам в темное время суток, хотя иногда их можно заметить и днем. Дело в том, что, несмотря на нелюбовь к солнечному свету, они не способны быстро передвигаться и не успевают добраться до своих укрытий. Выползают они и при приближении дождя.

Признаки поражения: от слизней в первую очередь страдают цветы с клубнем или мясистым корнем. Дело в том, что моллюски прогрызают в них глубокие борозды, оставляя при этом следы липкой слизи. На надземной части растения ущерб, причиняемый слизнями, выражается в появлении круглых крупных отверстий на листьях.

Способы борьбы. Начать следует с уничтожения сорняков, так как их заросли часто являются укрытием для слизей. На закате рекомендуется обрабатывать облюбованные слизнями участки гашеной известью, воздействие которой крайне неприятно для этих вредителей. Кроме того, желательно регулярно перекапывать участок как можно глубже, так как вместе с перемещаемыми пластами земли яйца моллюсков станут падать в глубинные слои почвы и гибнуть там.

Щелкун

Взрослые особи этого вида насекомых не причиняют никакого вреда растениям. Зато их личиночная стадия – проволочник – совсем другое дело. Личинка достигает 3 см в длину и имеет ярко-желтый окрас. Она безжалостно поглощает все, что может обнаружить под поверхностью земли, – любые луковичные цветы, а также обладатели мясистых корней и корневищ становятся ее жертвами.

Рисунок 39. Голый слизень

Признаки поражения: жук-щелкун, а вернее, его личинки, проедают в мясистых корнях и клубнях цветущих растений ветвистые ходы. От этого надземная часть растения чахнет, рост замедляется, листья скручиваются, период цветения сокращается, а сами цветки становятся меньше или включают разнообразные уродства. Кроме того, в проеденных ходах с утроенной силой начинают плодиться различные бактерии и грибы, поэтому при поражении проволочником у растения одновременно могут возникнуть и другие заболевания. Если цветы начали вдруг увядать один за другим, лучше выкопать самое поврежденное растение и на нем посмотреть, нет ли в клубнях прогрызенных проволочником лабиринтов.

Способы борьбы. Проволочник не выносит присутствия томатов и чеснока. Конечно, их вряд ли удастся вписать в композицию с декоративно цветущими растениями, но все луковичные рекомендуется сажать как можно ближе к ним. Также надежно убережет тюльпаны и гиацинты от посягательств личинок соседство с фасолью и горохом.

Чрезвычайно интересна такая методика, как использование различных растительных составов для борьбы с вредителями. Это подойдет тем садоводам, которые недолюбливают пестициды. В принципе, натуральные средства всегда предпочтительнее, так как благодаря им можно избежать химических ожогов растений, о которых речь шла в предыдущей главе.

Горчица белая

Раствор порошка горчицы может стать отличным средством от некоторых видов растительных клещей, причем он прекрасно защищает от них не только цветущие растения, но и некоторые ягодные культуры, например смородину или крыжовник. Горчица помогает и против таких назойливых вредителей, как голые слизни.

Для того чтобы сделать состав для опрыскивания, необходимо размешать 10 г порошка в 1 л воды, после чего настаивать полученный раствор 2 суток в плотно закрытой емкости. Для избавления от клещей понадобится разбавить примерно 5 мл этого раствора 10 л воды, а для борьбы со слизнями, нужно взять уже 100 мл на 10 л.

Полынь горькая

Раздобыть это полезное растение не составит труда, так как оно обитает практически повсюду. Отвар из полыни отлично помогает против различных видов гусениц, поэтому для крупных цветущих кустарников, которые обычно поражены такими вредителями особенно сильно, полынь – настоящее спасение.

Для приготовления настоя недавно сорванную полынь надо залить кипятком в пропорцию 1 : 1. После чего используемую емкость требуется плотно закрыть и оставить на сутки. Перед опрыскиванием раствор нужно разбавить чистой водой в пропорции 1 : 5.

Табак и махорка

Это лекарственное растение, о котором мы уже писали в одной из предыдущих глав, является ко всему прочему отличным средством, защищающим растения от огромного числа различных вредителей (медяниц, листоверток, шелкопряда, гусениц, клещей, трипсов, слизней, белокрылок и пр.). Причем обрабатывать табаком можно как декоративно цветущие растения, так и садовые культуры.

Для того чтобы приготовить табачный состав, нужно взять 400 г измельченных листьев и стеблей табака и залить их 10 л горячей воды. Затем емкость с настоем требуется оставить на 2 суток, а по истечении этого срока процедить и добавить еще 10 л воды. Для повышения эффективности при опрыскивании на каждые 10 л смеси следует добавлять примерно по 40 г мыла.

При уничтожении голых слизней надо регулярно опылять проблемную зону сухой смесью извести с табачной пылью из расчета по 25 г смеси на 1 м2.

Помимо насекомых, на участок могут наведываться и более крупные вредители. Разумеется, речь идет о грызунах. В зависимости от природной зоны это бывают мыши-полевки (рис. 40) или, что хуже, суслики, тушканчики. В любом случае ничего хорошего от таких визитеров ждать не стоит. Особенно много проблем они способны доставить в том случае, когда участок расположен в степном районе или рядом с сельскохозяйственными угодьями, откуда мыши набегают буквально волнами.

Особенно неприятно то, что грызуны не покидают дачу в течение всего года. Летом они повреждают грядки и клумбы, а зимой забираются в дом и хозяйничают там: портят одежду и обувь, грызут книги, делают непригодными в пищу продукты, попутно оставляя повсюду следы своего пребывания. Хотя все эти неприятности меркнут в сравнении с одной большой опасностью – геморрагической лихорадкой. Это заболевание поражает сосуды человека и его мозг и даже при современном развитии медицины достаточно часто приводит к смерти зараженного. Как известно, мыши являются главными распространителями лихорадки, поэтому так важно обезопасить свой дом и участок от грызунов. Для того чтобы полностью решить проблему с грызунами, понадобится целый комплекс мер.

Рисунок 40. Мышь-полевка

Для начала необходимо внимательно осмотреть участок вместе с жилищем. Загляните в шкафы в комнатах и на кухне, раскройте банки с продуктами и мешки с крупами, тщательно обследуйте плинтусы: обычно на них прогрызенные мышами норы заметнее. Если их не видно сразу, то, скорее всего, ваша цель скрыта где-то за мебелью или под диваном. Наверняка в итоге удастся вычислить излюбленные места грызунов. Исходя из этого можно уже расположить ловушки: мышеловки, картонки с мышиным клеем и отраву. Нелишне также приобрести отпугиватель грызунов, а лучше несколько, с помощью которых нетрудно отгонять непрошенных гостей от особенно ценных посадок или заставлять их двигаться к установленным ловушкам. В конце концов никто еще не отменял кошку как весьма эффективное средство противодействия мышиным атакам. Главное – заранее убедиться, что животное проявляет охотничий интерес к грызунам.

Разумеется, оставить мышеловки или яд прямо на грядках не получится, так как могут пострадать полезные истребители вредителей, например лягушки и ящерицы, да и вы сами тоже или, тем более, – ваши домашние животные. Поэтому здесь остается использовать только отпугиватель. Главное, не забыть убрать прибор в домик на зиму.

К сожалению, даже несмотря на обилие различных современных средств, борьба с мышами – дело непростое. Во-первых, эти животные очень быстро размножаются, без всякого труда восполняя потери в своих рядах всего за 1 поколение. Во-вторых, в отличие от насекомых они вынуждают иметь с ними непосредственный контакт. Не слишком-то приятное занятие – то и дело выносить картонки с клеем, покрытые еще живыми прилипшими особями, а про извлечение грызуна из мышеловки и говорить не приходится. Отпугиватели же работают, только пока батарейка заряжена, а радиус их действия не так уж велик.

Самый крупный из всех вредителей конечно же крот (рис. 41). Тем не менее вес взрослой особи редко превышает 150 г, а длина тела составляет порядка 20 см. Туловище крота укороченное, с мощными идеально приспособленными для рытья тоннелей короткими лапами.

Насчет этих животных существуют своеобразные заблуждения. Например, множественные рассказы о том, как они утаскивают в свои норы целые грядки. Однако в действительности такого никогда не происходит. Дело в том, что крот – хищник, поэтому, какими бы прекрасными ни были луковицы тюльпанов и гиацинтов и спелая выращенная вами клубника, крот их трогать не станет.

Он предпочитает лакомиться личинками мух и проволочников, червями, даже небольшими змеями, мышами и лягушками, попавшимися ему на пути. Таким образом, крот способен помочь избавиться от таких вредителей, как уховертка, майский и колорадский жук (в личиночной стадии), тля, хрущи. Не брезгует он и слизнями, и медведками. Кроты живут семья ми, а значит, и питаются тоже вместе. Всего 1 такая семейка в состоянии уничтожить до 30 кг вредителей за месяц.

Второй распространенный миф о кротах касается системы их тоннелей. По рассказам, она представляет собой нечто пугающее грандиозностью масштабов, с ходами, тянущимися во все стороны на несколько километров. На самом деле кроты вовсе не строят себе подземный город, как, например, это делают некоторые виды термитов. Дело в том, что тоннель крота – его кормилец. Животное роет его, чтобы использовать как охотничью ловушку. Проползая по нему, зверек оставляет за собой след пахучего мускуса, привлекающий различных насекомых. Жертвы сами сползаются на этот запах, а крот через некоторое время пробегает по тоннелю вновь и собирает урожай. Если ловушка успешно функционирует, крот ни за что не станет утруждать себя рытьем нового тоннеля. Причем народный способ, призывающий заливать его ходы, заставляет животное рыть новые тоннели с удвоенным усердием.

Одним словом, если на участке завелся крот, лучше использовать его как невольного союзника в борьбе с вредителями, а в остальное время не трогать. Единственная проблема заключается в том, что крота не слишком волнует вопрос, где у вас расположена ценная клумба с любимыми растениями, поэтому он легко может испортить альпийскую горку, в которую была вложена масса усилий, или покалечить лучшие розовые кусты, сам того не желая.

В этом случае пригодится такое полезное изобретение, как электронный отпугиватель кротов, который доступно купить в садовом магазине или заказать по Интернету. Этот прибор, работающий на батарейках, мгновенно вызовет у крота желание удалиться за пределы его действия.

Устанавливать отпугиватель следует точно в том месте, которое нужно защитить от посягательств животного. Однако, что бы ни было написано на упаковке прибора, радиус действия пугающего ультразвука ограничен.

Несмотря на то что большинство людей слышали о теплицах и видели их, далеко не у каждого цветовода хватит терпения и сил, чтобы построить подобное сооружение на своем участке. Тем более, что неправильно сконструированная теплица может принести гораздо больше вреда, чем пользы: в ней растения заболеют или погибнут даже быстрее, чем на открытом воздухе. Поэтому при строительстве теплицы так важно точно следовать инструкциям, а также соблюдать необходимые правила в процессе ее эксплуатации. В этой главе мы расскажем о строительстве теп лиц для декоративно цветущих растений. Здесь же мы постараемся дать несколько полезных советов на случай, если вы захотите начать выращивание цветов на продажу. Дело в том, что у профессиональных цветоводов имеются свои маленькие хитрости.

Всего в мире существует множество самых различных видов теплиц. Какие только материалы и технологии народные умельцы ни применяют для строительства этих сооружений. В ход идет все: куски пластика, полиэтиленовые пакеты, дощечки, обрезки арматуры и еще масса вариантов – от ценных материалов до настоящего строительного мусора. Строить из всего этого, может быть, даже увлекательнее, чем просто купить готовую теплицу, однако добиться действительно выдающихся результатов в выращивании цветов, пользуясь исключительно самодельной конструкцией, будет нелегко.

Большинство фабричных теплиц сделано из поликарбоната. Данный материал пропускает солнечный свет наилучшим образом, удерживая при этом необходимое тепло внутри постройки. Теплицы, как правило, имеют арочный вид (рис. 42). Эта форма так популярна потому, что ее легче воспроизвести, используя конвейерное производство. Однако у нее имеются свои характерные недостатки, и если вы хотите добиться действительно больших успехов в выращивании цветов, придется слегка доработать постройку. Поэтому мы рекомендуем вам купить ее в упаковке, а не заказывать установку на участке.

Рисунок 42. Теплица арочного типа

Стандартные размеры листа поликарбоната составляют 12 × 3,8 × 1,9 м. Такая теплица заняла бы, конечно, слишком много места и не подошла бы даже для самого большого дачного участка. Следует однако учитывать, что длину можно сразу разделить пополам, так как лист не выставляется просто так, в первоначальном виде, а загибается, образуя сразу половину теплицы. Таким образом постройка получается большой, но не всегда достаточно высокой. Увеличить высоту теплицы можно, подняв ее на высокий цоколь или придав постройке стрельчатую форму (рис. 43).

Можно установить сначала вертикальные листы, а потом укрепить на них арочную часть. Это сделает форму вашей теплицы оптимальной: ее ширина составит 2,5 м, а высота будет 2,25 м.

Традиционно в теплице размещаются 2 грядки с растениями, в нашем случае с цветами. Ширина прохода между рядами не должна быть менее 80 см, ведь по нему часто придется провозить садовую тележку, наполненную удобрениями, так как быстро растущим цветам потребуется обеспечить повышенное количество питательных веществ.

Следующим серьезным недостатком арочной конструкции является то, что она пропускает внутрь далеко не весь солнечный свет, который падает на ее поверхность. Глядя на поликарбонатную фабричную теплицу, нетрудно заметить, что она сильно блестит даже при не самой ясной погоде. Согласно школьному курсу физики это может означать только то, что определенный процент света не попал внутрь, а отразился, а значит, остался неиспользованным и не принес никакой пользы вашим зеленым питомцам. Плоская верхняя сторона была бы предпочтительнее, но, как уже было сказано ранее, арочная форма использована не потому, что она самая эффективная, а потому, что она самая простая в производстве.

Не очень хорошо и то, что такая теплица пропускает свет со всех сторон в одинаковой степени. Таким образом получается, что, пока южная сторона впускает свет внутрь постройки, в той же степени прозрачная северная сторона выпускает его наружу. Для того чтобы избежать потери тепла, северную сторону нужно сделать непрозрачной, а лучше – светоотражающей. Только не используйте зеркало! Помните о том, что происходит, если направить лупу на кучку сухих веток, и представьте, как ужасно будет, если то же самое произойдет с вашими любимыми зелеными питомцами. Лучше прикрыть пропускающую свет сторону зеркальной пленкой, которая оптимально отражает свет, рассевая тепло внутри сооружения.

Пожалуй, главный недостаток покупной теплицы из поликарбоната состоит в том, что ее довольно трудно устанавливать. Постройка теплицы в любом случае отнимет у вас пару выходных дней, и это при удачном раскладе, т. е. если погодные условия будут нормальными, а у изделия не обнаружится какой-нибудь производственный брак.

Если, проанализировав все «за» и «против» до постройки теплицы, вы все же решились на это, можно приступать к работе. Итак, для начала очень важно правильно установить каркас. Воздух внутри теплицы всегда теплый и влажный, что отрицательно сказывается на деревянных или металлических деталях – могут начаться гниение и коррозия. Во избежание этих негативных явлений лучше применять оцинкованный профиль или регулярно покрывать металлические элементы защитными составами, не дающими их поверхности контактировать с воздухом. Если же вы приверженец натуральных материалов на участке, можно использовать для каркаса дерево, пропитанное антисептиком. Такая конструкция очень долговечна, а потому теплица сможет простоять несколько десятков лет, при этом изношенные части всегда легко будет заменить новыми.

Теплицы традиционно считаются местом для выращивания овощей, зелени и фруктов, но подходят они и для цветов. Ниже приведены наиболее популярные виды цветов, выращиваемых в теплицах.

Пион

Всем российским цветоводам известно это эффектное и яркое растение. Даже после завершения периода цветения пион продолжает выглядеть красиво – его сочная зелень отлично смотрится сама по себе. Поскольку цветок пользуется огромной популярностью, на букеты из пионов большой спрос, значит, их всегда можно выгодно продать. При этом лучшие сорта для тепличных условий – «дюшес де немур», «келуейс глорис», «аваланш» и др.

Пион достаточно живуч и вынослив, однако перед посадкой лучше внести в почву минеральные и органические питательные добавки, а также тщательно перекопать ее с навозом из расчета по 2 – 8 кг/м2. Затем добавьте по 50 – 60 г суперфосфата, столько же нитрофоски и 600 г древесной золы на 1 м2. Перекопайте землю снова и смело высаживайте саженцы.

Пионы бывают травянистыми и более крупными древовидными. Первые размножаются семенами, а вторые – черенками. Причем для обеих разновидностей глубина посадки составляет примерно 5 см. Затем грядки поливают и прикрывают слоем мульчи толщиной 2 см.

По мере роста пионов землю вокруг них нужно рыхлить, а сами растения поливать, используя примерно по 0,5 л воды на 1 куст, и оберегать от сорняков. Для подкормки чередуют внесение куриного помета и минеральных удобрений. После подкормки растения сразу же поливают, чтобы питательные вещества глубже проникли в землю.

Розы

Безусловно, розы занимают особое место на любой клумбе. Они сразу же становятся центром композиции, даже если окружены более крупными цветами. Без преувеличения роза является наиболее востребованным растением для составления букетов. Самыми популярными видами роз в России считаются чайно-гибридные (рис. 44) розы и флорибунда.

Флорибунда

При выведении этой разновидности к генам чайно-гибридных роз были добавлены гены полиантовых сортов розы. От прочих они отличаются обильным цветением, крепким здоровьем и стеблями, густо покрытыми сочной зеленью. У роз группы флорибунда (рис. 45) вытянутая форма бутона, более крупные цветы, которые бывают даже махровыми, а аромат такой же приятный, как у чайной розы.

Рисунок 44. Чайные розы

Рисунок 45. Розы флорибунда

Высаживают розы черенками, которые садоводы готовят уже в июле, после окончания периода цветения. Черенок – серединный фрагмент побега длиной 8 см, с 2 – 3 почками и парой листочков, оставить которые нужно обязательно: без них растение засохнет.

Черенков берут сразу несколько, скрепляют вместе и помещают в воду нижним концом, а верхний замазывают садовым варом или пластилином. Оптимальная почва для посадки роз – дерново-подзолистая; особенно хорошо, если на ней есть слой листового перегноя и песка толщиной 5 см. Глубина посадки черен ков – 5 см, после высаживания их обильно поливают и накрывают полиэтиленовой пленкой, что создает парниковый эффект, способствующий интенсивному развитию цветка. Вместо пленки можно использовать стеклянные банки подходящего размера – они дают такой же результат.

Розы способны много лет расти на одном и том же месте. Поэтому перед посадкой важно привести почву в надлежащий вид. Итак, для начала землю перекапывают на глубину не менее 40 см. Органические удобрения добавляют из расчета по 9 кг/м2.

Растения высаживают на расстоянии 70 см друг от друга, если это карликовые или средние розы, либо 1 м, если это сорт с крупным кустом. После посадки черенок присыпают слоем плодородной земли.

Любые сорта роз время от времени необходимо подвергать обрезке (рис. 46). Первый раз ее производят еще перед посадкой. Благодаря удалению слабых и стареющих листьев и побегов цветок экономит силы для развития остальных частей. Правильная обрезка стимулирует рост и придает кусту более аккуратный вид. Для достижения наилучшего результата лучше комбинировать разные виды обрезки, которая бывает короткой (сильной), средней и длинной (слабой).

Рисунок 46. Обрезка роз: а) обрезка произведена слишком высоко; б) обрезка произведена слишком низко; в) оптимальный вариант

Как нетрудно догадаться, чем больше оставляемый побег, тем слабее обрезка. Чем сильнее побег, тем меньше приходится его обрезать. В результате на наиболее здоровом и быстрорастущем побеге остается больше почек, а, значит, и больше бутонов.

Секатор для обрезки обязан быть острым, а производимый срез – косым. Его оставляют над нераспустившейся почкой. После обрезки кусту потребуется дополнительная покормка в виде перегноя (5 кг/м2), аммиачной селитры (10 г/м2), калийной соли (15 г/м2) и суперфосфата (20 г/м2).

За период усиленного роста цветка его нужно 3 – 4 раза подкормить жидкими удобрениями: 1-й раз – во время образования бутонов, остальные – после окончания периода цветения: 1-го, 2-го и 3-го соответственно.

Астры

Астры – цветы, принадлежащие к семейству крестоцветных. Цветки этого вида отличаются разнообразием форм и размеров: бывают простыми, особо крупными, полумахровыми, махровыми, похожими на пионы, хризантемы или анемоны, игольчатыми и т. д. Окраска астры также радует разнообразием.

Самые популярные виды – астра альпийская и астра европейская . Первая отличается крупными белыми, розовыми или фиолетовыми цветами и небольшим количеством листьев. Вторая, наоборот, имеет густую сочную зелень и занятную способность цвести несколькими оттенками одновременно.

Настурция

Об этом цветке уже было подробно рассказано выше, когда речь шла о лекарственных растениях.

Наиболее популярные виды – настурция большая и настурция гибридная . Первая распускает цветы самых разных оттенков, а 2-я отличается красными или бордовыми цветками и длинным (до 3 м) стеблем. Именно для этого, скорее всего, придется подвергать теплицу перепланировке. Зато в плане ухода настурция неприхотлива и ей потребуется совсем немного органических и минеральных удобрений.

Нигелла дамасская

Это живописно выглядящее растение (рис. 47) отличается долгим периодом цветения. Ее цветки бывают простыми или махровыми, а их оттенок варьируется между голубым, сиреневым и синим.

Размножают растение с помощью семян, при этом оно нуждается в высокой плодородности почвы, а в качестве органического удобрения наиболее предпочтителен птичий помет.

Фиалка

Очень популярное в России низкорослое и аккуратное растение, некоторые сорта которого могут стоить довольно дорого. Если говорить о выращивании на продажу, то это, пожалуй, 2-е по выгодности растение после розы.

Все сорта фиалки по строению и окраске цветков можно условно разделить на 5 групп:

• крупные цветки с 1 глазком в середине каждого лепестка. Бывают 1-цветными или 2-цветными. Наиболее популярные сорта – «доктор фауст», «глиммер», «альбипура» и «биконефильд» (рис. 48);

• три глазка на каждом лепестке. Наиболее популярные сорта – «адонис», «силверглейд слиперс» и «кардинал»;

• равномерно пестрые цветы. Как правило, фиалки, принадлежащие к этой группе, развиваются чуть медленнее, чем другие сорта. Характерной чертой пестрых фиалок является предрасположенность к появлению мутаций, из-за которых растения часто приобретают несколько странный и неопрятный вид. Наиболее популярные сорта – «сильвия харт», «силетта», «томми лоу», «чемпион», «лилиан джарет»;

• смешанные варианты окраски цветков: полосатые, пестрые, мраморные, испещренные, точечные. Наиболее популярные сорта – «мраморный аполлон» (мраморная окраска), «радуга любви», «мермейд» (полосатая окраска), «пестрое сари» (пестрая окраска), «несс блю конфетти» (испещренная окраска), «бабл гам чарм» (точечная окраска);

• фиалки, обладающие гофрированными или волнистыми лепестками. Наиболее популярные волнистые сорта – «татьянин день», «антония вайт», «арктик фрост», «голден отм», «богиня красоты», «ака’с николе»; сорта с гофрированными лепестками – «дабл джепарди», «шалон суприм», «маджик тач».

Размножают фиалки и семенами, и черенками; последний представляет собой зеленый побег с 2 – 3 узлами. Обычно растения развиваются очень быстро и уже через 4 недели на черенке появляются корешки.

Больше всего фиалки нуждаются в суперфосфате и селитре, которые вносят по 30 г/м2. Кроме того, необходимо обильно поливать цветы и рыхлить землю вокруг них.

Лилия

Лилия – очень популярное во всем мире растение, которое получило широкое распространение благодаря выгодному сочетанию таких качеств, как неприхотливость и обильное яркое продолжительное цветение.

Всего существует огромное количество разновидностей лилии, а некоторые из них имеют весьма экзотический вид. Например, лилия гигантская , произрастающая в диком виде в горах Непала, способна достигать высоты 3 м и имеет луковицу размером с голову взрослого человека.

Культурных разновидностей лилии всего 30. Селекционеры вывели из них множество сортов, особенно велико разнообразие видов лилий в Азии. В России традиционно популярны 3 основных вида: даурская, тигровая и королевская лилии. При этом все виды лилий нуждаются в частом поливе и рыхлении.

Даурская лилия

Растение отличается крупными размерами: стебель длинный и сочный, может достигать 1 м в высоту, листья также длинные и узкие, по форме напоминают скальпель. Цветки у этого сорта кирпично-красные, смотрят прямо (рис. 49).

После окончания периода цветения в пазухах листьев формируются так называемые бульбочки, представляющие собой темно-красные или почти черные шарики с чуть заостренным краем – это луковицы-детки, из которых очень выгодно выращивать новые растения. С одного куста можно получить сразу много таких луковичных зародышей. Однако сразу нести их на продажу нельзя, так как они слишком маленькие и их выживаемость недостаточно высока. Для выращивания бульбочек большего размера необходимо удалять бутоны. Таким образом все питательные вещества и силы растения пойдут не на цветение, а на размножение. Многие профессиональные цветоводы предпочитают часть лилий содержать именно «на развод».

Тигровая лилия

Весьма похожа на даурскую, только цветки поникшие, а не стоячие. Расцветка практически та же, у некоторых сортов лепестки оригинальным образом завернуты назад.

Королевская лилия

1. Прежде всего хорошо осмотрите растение. Все сухие или начинающие увядать листья необходимо удалить.

2. Сильно раскрывшиеся цветы можно продавать только в живом виде, на букет они должны идти с еще плотно сжатыми лепестками.

3. Для того чтобы притормозить старение соцветия, нужно подержать цветок при слегка пониженной температуре.

4. Перед продажей все листья надо аккуратно протереть тряпочкой до блеска, а цветок время от времени опрыскивать водой.

5. Срезать цветок следует только очень острым секатором.

6. Растение дольше сохранит здоровый вид, если в воду со стеблями опустить таблетку аспирина или насыпать чуть-чуть сахара. Впрочем, для разных видов временная подкормка является индивидуальной.

Следующие советы можно использовать, только создавая букет для собственного дома. Дело в том, что подобные приемы сохранения товарного вида продаваемых растений нельзя назвать честными. Например, цветок, начинающий распускаться, можно закрепить изнутри двусторонним скотчем, удалив сломанные или увядшие лепестки в последний момент, или аккуратно обмотать сверху красивой прозрачной тесемкой. В цветочных магазинах часто можно увидеть розы с таким «украшением». Помните, что, скорее всего, это лишь попытка удержать уже распускающийся цветок, а значит, долго такой букет не простоит.

Вообще, если в приобретаемой цветочной композиции присутствует большое количество декоративных элементов из целлофана или фольги, то это должно вызывать подозрения на предмет свежести букета. Зато дома допустимо экспериментировать сколько угодно. Можно даже попробовать претворить в жизнь излюбленный трюк цветоводов-мошенников по изготовлению «редчайшей» синей розы. Для чего надо всего лишь подлить в воду с цветком немного чернил желаемого оттенка. Через некоторое время роза приобретет оригинальный оттенок.

Каждый год миллионы россиян выдвигаются по направлению к личным домикам за городом, предвкушая семейный отдых, купание в реке, занятия спортом, – и все это, конечно, имеет место быть. Вот только через некоторое время дачный участок покрывается растениями, чрезвычайно полезными и даже красивыми, но, к сожалению, никак не способствующими беспечному отдыху. Ровными рядами выстраиваются кусты томатов и баклажанов. Тянется к свету бесконечная армада моркови и свеклы, зеленеет армия кустов картофеля, рвется ввысь кукуруза и стелются по земле дыни и арбузы, а по краю участка уже щетинятся колючками крыжовник и малина. Все это совершенно чудесно, только очень хлопотно. В результате дача из места отдыха плавно превращается во 2-ю работу на лето.

Наблюдать очередные всходы плодоносящих растений очень приятно, но наверняка вам так хочется иногда просто посидеть и насладиться природой. Лучше в этом помогут цветы. Конечно, здесь читатель может удивиться, ведь в предыдущих главах мы подробно рассказывали о том, как вносить удобрения, поливать, опрыскивать растения от вредителей и лечить болезни.

Все это прямо указывает на то, что и цветы требуют много труда и внимания. Вот только труд этот более расслабленный. В любом случае цветы требуют меньше усилий, чем овощи или плодово-ягодные кустарники и деревья. Весной на участок вывозят рассаду или семена, которые заделывают прямо в землю, а в течение сезона потребуются вода и удобрения. А что же взамен? Взамен потраченного времени вы получите радующий глаз участок, счастливое место, где и солнце словно не так сильно печет, и силы быстрее восстанавливаются.

В этой главе мы постараемся описать способы подбора такой компании, причем не ограничиваясь простым описанием подходящих друг другу цветов, ведь важными элементами композиции являются также водоемы, фонтаны, садовые дорожки. Нельзя обойти вниманием и такую популярную сегодня вещь, как рокарий, или альпийская горка.

Первое, что приходит на ум, когда говоришь о композиции цветов, – клумба. Клумбы бывают разных видов.

Важный момент, который следует учитывать при оформлении любой клумбы, кроме моноклумбы, – сочетаемость цветов. Дело в том, что растения обладают разной способностью к росту. Одни виды на протяжении практически всей жизни сохраняют примерно один размер, а другие практически сразу начинают разрастаться, делая форму клумбы менее четкой, а главное, перекрывая путь к свету другим, более мелким видам.

Лучше составлять композицию из цветов, которые вы уже выращивали раньше, а потому знакомы с особенностями их роста. Важно сочетать их и по степени устойчивости к разным погодным условиям. Например, так:

• теплолюбивые растения: 1-летние – цинния, львиный зев и пр.; многолетние – фиалка, фуксия, пеларгония и др.;

• холодостойкие растения: 1-летники – бурачок, годеция, кларкия и пр.; многолетние – дельфиниум, эрика и др.;

• экзотические многолетники: пальма, дурман, канна и др.

Регулярная клумба

Название клумбы, слегка вводящее в заблуждение, происходит от неточного перевода английского слова regular, что означает «правильный». Среди всех прочих видов клумб этот выделяется четкой симметрией всех элементов. Группы цветов одного вида имеют резкие границы, отделяющие их друг от друга. Вместе они образуют узор, похожий на мозаику.

Обычно такие клумбы (рис. 50) можно встретить перед каким-нибудь муниципальным зданием или в городском парке, так как цветоводы-любители нечасто решаются воспроизвести их. Однако если вы попробуете, то получите достаточно эффектный вариант цветочной композиции. Регулярная клумба сразу придаст даже не слишком большому участку солидный и респектабельный вид и отлично подойдет приверженцам классического стиля.

Несмотря на строгое название, можно подобрать совершенно разные комбинации цветов. Лучше будут смотреться контрастные яркие оттенки на растениях примерно одной высоты. Главное правило, которое необходимо соблюсти, чтобы все цветы распускались единовременно.

Перед тем как приступать к организации такой клумбы, расчертите желаемый узор на бумаге, а сроки цветения интересующих видов всегда можно увидеть на упаковках с семенами.

Рисунок 50. Регулярная клумба

Нерегулярная клумба

Этот вариант больше подойдет цветоводам-новичкам, так как соблюдения четких стандартов не требуется. Оценят его по достоинству и те, кто предпочитает придерживаться естественности во всем.

Чаще для оформления нерегулярной клумбы (рис. 51) используют многолетники, как правило, морозостойкие. Высадите их небольшими группами, причем не обязательно подбирать растения только 1 вида. Главное, чтобы они не перекрывали друг друга и сочетались по цвету. Всего существуют несколько основных типов цветовых сочетаний: пастельные, яркие, контрастные (цвета, расположенные в спектре напротив друг друга), органичные (цвета, расположенные в спектре по соседству). Отлично будут смотреться вкрапления различных трав и растений с декоративной листвой.

Для этой клумбы нужно подобрать цветы так, чтобы она оставалась в цветущем состоянии на протяжении всего сезона. Одни растения станут отцветать, а на их место заступят другие. На самом деле подобрать подобное сочетание не так-то просто, но, как мы уже сказали, для клумбы используют многолетники, а значит, 1 раз постаравшись, вы еще долго будете наслаждаться результатом.

Приподнятая клумба

Это очень эффектный вариант, который легко выделяется даже в пестром городском пейзаже, а на дачном участке и вовсе станет «гвоздем программы». Среди прочих его выделяет трехмерность и многоуровневость. Такую клумбу просто невозможно не заметить.

Если вы 1-й раз решились на создание собственной клумбы и выбрали этот тип, то лучше сначала попробовать воплотить его на небольшом участке. От других эту клумбу отличает ее основа – возвышающийся фундамент, на который насыпают грунт и высаживают цветы (рис. 52). Материалы для основы, ее форма и размеры, естественно, будут зависеть только от вашей фантазии. Например, можно приспособить под это дело ящик или шину от грузовика либо соорудить полноценную постройку из кирпичей, декоративных камней или бетона.

Ковровая клумба

Ковровая клумба (рис. 53) – это довольно сложный вариант, который подойдет только тем, у кого в распоряжении достаточно большой и ровный участок земли. Для того чтобы сделать настоящий цветочный ковер, используют карликовые растения с яркими цветками и малым количеством зелени, которые высаживают в четко определенном порядке, чтобы они образовали узор.

Ковровая клумба практически плоская, так что оценить ее вы сможете, только стоя на возвышенности, например на балконе 2-го этажа. Корме того, завядшие растения придется постоянно убирать, а оставшиеся подравнивать, чтобы они не слишком разрастались; все это достаточно трудоемко, поэтому рекомендуем сделать маленькую клумбу.

Эффектнее всего такая клумба станет смотреться в окружении аккуратно подстриженного газона. Если вы хотите действительно поразить гостей, то ковровая клумба – идеальный способ это сделать. Хотя, скорее всего, через некоторое время вам надоест за ней ухаживать.

Вертикальная клумба

Это еще один нестандартный вариант, браться за который, если у вас вообще нет опыта во флористике, достаточно рискованно. Основа любой вертикальной клумбы (рис. 54) – специальный каркас, который можно приобрести в специализированном магазине.

Цветы небольшого размера закрепляют на этом каркасе в специальных вазах, поэтому, чтобы удалить завядший цветок, вазу придется полностью убрать, а потом вернуть на место.

Вообще вертикальная клумба требует достаточно много усилий по уходу, так что, если тратить время на нее не входит в ваши планы, лучше сразу попробовать что-нибудь другое. Обидно будет взирать на то, как дорогостоящая конструкция портится и теряет вид.

Моноклумба

Как и следует из названия, это клумба, на которой высажен только 1 вид цветов (рис. 55), потому можно сказать, что это вариант специально для тех, кто собирается добиться максимума результата, затратив минимум усилий. Яркое пятно на участке невозможно оставить незамеченным.

Если вы решили не мучиться со сложной композицией, то и цветы будет логично выбрать попроще: астры, георгины, ромашки, тюльпаны, при большом скоплении их строгие формы заиграют новыми неожиданными красками. Сорт лучше высаживать одноцветный, с максимально интенсивной окраской лепестков. Для достижения наибольшего эффекта рекомендуем поэкспериментировать с формой.

Арабеска

В принципе, это разновидность ковровой клумбы, только в отличие от нее узор образуется не с по мощью комбинации различных оттенков, а благодаря фантазийной форме.

Несмотря на кажущуюся сложность, сделать такую клумбу у себя на участке вполне возможно, главное – выбрать не слишком высокие и быстрорастущие цветы, чтобы ее форма оставалась четкой как можно дольше. Лучше станут смотреться цветы с небольшим количеством зелени, например карликовые розы или бархатцы.

Можно попробовать скомбинировать ковровую клумбу и арабеску, главное, не замахиваться на слишком большую территорию, а то не удастся содержать композицию в порядке.

Сердечко, звезда, рыбка или пчелка – предпочтительнее начать практиковаться на простых формах (рис. 56), которые лучше смотрятся на фоне аккуратного газона или земли.

Рисунок 56. Арабеска

Рокарий

Один из самых популярных в России видов клумб сегодня – рокарий, или альпийская горка. Этот вариант композиции представляет собой стилизованный горный ландшафт в миниатюре, поэтому сразу же придаст вашему участку необычный вид. Важным его преимуществом является и то, что он с наибольшим успехом позволяет использовать неровности рельефа. Любой пригорок, который в ином случае стал бы головной болью, превратится в основу для прекрасной клумбы.

Для придания рокарию наиболее естественного вида рекомендуется комбинировать цветущие растения с различными ароматными травами и их видами с красивой зеленью. Найдется место и ярким садовым цветам, только их праздничный и подчеркнуто культурный вид нужно будет чуть-чуть сгладить. Итак, настоящий рокарий должен включать следующие элементы:

• осыпь – группу мелких камешков, насыпанных в одном месте, среди которых тут и там мелькают цветы (рис. 57). Лучше использовать гладкие морские камни, хотя подойдут и строительная щебенка, и гравий. Осыпь обычно устраивают на ярко освещенном месте;

Рисунок 57. Осыпь

• скалу – комбинацию очень крупных живописных камней, украшенных разными видами мхов и лишайников, а также несколькими «пучками» цветущих растений. Для того чтобы оформить на участке настоящую скалу, понадобится привезти камни на грузовике, так что, перед тем как включать этот элемент в группу, подумайте, действительно ли вы готовы выделить под декоративную горку такое количество пространства. Если же решились на это, неплохо заранее поразмышлять о том, как устроить в скале естественного вида водоем, который отлично впишется в композицию и создаст благоприятную для лишайников влажную среду;

• приподнятую клумбу – в данном контексте это многоярусная терраса со стенками из камней, которую засаживают стелющимися растениями. Для ее создания очень важен точный арифметический расчет, так как если ярусы окажутся слишком низкими, то терраса получится плоской и без объема; а если, напротив, слишком высокими – она станет иметь неестественный вид;

• подпорную стенку – стенка из декоративных камней, которые скрепляют не строительным раствором, а почвой, чтобы сооружение имело естественный вид. В промежутках между камнями сажают небольшие яркие растения;

• дорожки – если территория допускает, лучше устроить между разными фрагментами рокария дорожки, которые позволят осматривать ваше произведение со множества ракурсов. Делают дорожки из плоских камней неправильной формы, в прогалы между которыми помещают низкие почвопокровные и подушковидные многолетники. Главное – подобрать виды, устойчивые к вытаптыванию.

В идеале рокарий строят либо на уже упомянутом естественном холме, либо на сформированном искусственно, причем его основа должна быть выполнена из бетонных блоков. Разумеется, не каждый способен позволить себе такое расточительство по отношению к пространству, поэтому, если вы ограничены территориально, можно обойтись контейнером для растений, обложенным туфовым камнем и почвой. Причем в качестве такого контейнера можно использовать раковину или корыто, да мало ли что нетрудно придумать.

Для рокария традиционно выбирают преимущественно некрупные растения, хрупкие, не способные выдержать конкуренцию с агрессивными сорняками, так как контейнер оградит их от посягательств конкурентов. Кстати, вышеупомянутый туфовый камень – известняк достаточно живописного вида – хорошо впитывает воду и создает благоприятные условия для растений.

В целом, создавая рокарий, несложно обойтись и «малыми жертвами». Минимальные размеры этого сооружения – 2,5 × 1,5 м. На таком сравнительно скромном участке можно смело выращивать самые разные комбинации цветов, причем не только тех, что растут в горах в естественной среде. Изнеженные обитатели облагороженных садов – розы, пионы или фиалки, высаженные в рокарии, приобретут более свежий и необычный вид.

Кроме того, чтобы справиться с задачей наиболее успешно, придется также учесть особенности климата и почвы. Помните, что под растения вам не удастся насыпать много удобрений: втиснутые между камнями, они просто не подпустят вас. Однако, несмотря на это, рокарий остается прекрасной возможностью проявить свой талант ландшафтного дизайнера и придать участку запоминающийся вид.

Растения для рокария

Растения в рокарии могут быть самыми разными: степными, пустынными, лесными, луговыми травами и кустарниками, а также садовыми или экзотическими цветами. Главное – гармонично их сочетать и подбирать так, чтобы при отцветании одних вступали в цветение другие и так на протяжении всего сезона. Время от времени коллекцию допустимо пополнять новыми видами.

Главная ошибка многих начинающих цветоводов – попытка собрать все лучшее сразу. Однако прежде чем с азартом кидаться на поиски новых экспонатов, необходимо как можно лучше узнать об их свойствах и требованиях. К сожалению, некоторые растения, которые, казалось бы, идеально вписываются в композицию, не подходят для нашего климата. Всегда обидно удалять с клумбы неприжившиеся цветы, добытые с таким трудом. Особенно это касается высокогорных или пустынных растений. Быть может, некоторым из них лучше станет у вас дома, а не под открытым небом. Важно также следить за тем, чтобы ползучие растения не забивали своими побегами те, что вегетируют медленнее.

Вот некоторые растения, которые подойдут для рокария: кошачья лапка, ацена (рис. 58), тимьян ползучий, мыльнянка, низкорослые гвоздики, камнеломка, молодило кровельное, иберис вечнозеленый, арабис, песчанка, армерия, обриета, дриада, весенник, сциллы, хионодоксы, подснежники, мускари, хохлатки, крокусы. Разумеется, это лишь минимальный набор.

Всегда эффектно смотрятся виды с листьями разных цветов. Есть ведь не только различные оттенки зелени, но и серебристо-серые, и многоцветные варианты. Например, низкорослый водосбор с листьями, напоминающими кружево, овсяница гладкая оттенка лазури или низкорослая гейхера с пурпурной листвой (рис. 59). Все они способны выгодно дополнять друг друга.

В рокарии обязательно должен присутствовать эдельвейс, который создает особое настроение. Не менее часто сажают рамонду, сангвинарию и печеночницу, только им придется обеспечить хорошую тень.

Если вы хотите, чтобы рокарий расцвел с первых дней весны, лучше высадить луковичные растения. Например, пушкинии (рис. 60), птицемлечники, низкорослые тюльпаны и нарциссы.

Для придания композиции объема хорошо подойдут кустарники и низкорослые деревья. Например, очень популярны карликовые хвойные деревья: горная сосна, пирамидальные и ползучие можжевельники, туя, ель, кипарисовик. Готовый куст, например в форме шара, можно купить в садовом магазине. Помимо них, существуют также кизильник, ракитник, барбарис, рододендроны, волчник, мелкие виды ив, японские клены и масса других менее известных растений.

Чаще для рокария используют многолетники, так как после усилий, затраченных на его создание, не очень-то хочется каждый год возиться с рассадой. Однако если вы все же решитесь разбавить 1-летниками композицию из многолетников, то рекомендуем лобелию и диасцию, лимнантес и мезембриантемум.

Есть также несколько видов идеально подходящих для рокария, но слишком чувствительных цветов, поэтому их лучше высадить в естественного дизайна вазон, например выдолбленный пень или глиняную чашу, словно забытую кем-то на горном склоне. К таким видам относятся: крупка, левизия и раулия (рис. 61).

Выбор места для рокария

Рокарий должен гармонично сочетаться с остальными частями участка и хорошо просматриваться с разных его сторон, причем при его сооружении лучше избегать северной стороны – холодные ветра станут неприятным испытанием для растений.

Оптимальной считается юго-восточная сторона участка, где достаточно солнца, а условия приближены к тем, в которых горные растения обитают в природе. Полностью ориентировать альпинарий на юг можно только в том случае, если вы точно уверены, что цветы перенесут прямые солнечные лучи.

Материалы для возведения рокария

Материалами для создания альпийской горки являются камни, гравий, щебень, песок, торф и земля. Хорошо, если на участке уже есть несколько крупных камней. Желательно использовать при строительстве туф или песчаник, так как они хорошо пропускают воду и воздух. Часто в дело идет и известняк – на нем вполне нормально приживаются многие виды лишайников. Из щебня получаются отличные осыпи. Непосредственно в качестве почвы следует использовать дерн и перегной, добавляя к ним торф и речной песок.

Площадка для рокария

После того как место под альпинарий выбрано, его необходимо очистить от сорняков и растительных остатков. Если почва с плохой водопроницаемостью, например глинистая, требуется обеспечить дренаж. Для чего территорию покрывают слоем битого кирпича толщиной 10 см, сверху кладут 5-сантиметровый слой крупнозернистого песка. Последний – слой почвы без удобрений. Нужно также заранее обозначить тропинки.

После того как место для альпинария обозначено, начинайте сооружать горку из камней (рис. 62). Наденьте толстые перчатки, удобную обувь и аккуратно складывайте камни вместе. Каждый камень наполовину зарывайте в землю, обложив его по краям щебнем, что сделает его более устойчивым. Причем землю вокруг него нужно хорошо утрамбовать. После того как она окончательно осядет, можно приступать к высадке растений.

Рисунок 62. Строительство рокария

Камни следует располагать настолько близко друг к другу, чтобы они образовывали единую композицию, но ровных рядов надо избегать – геометрическая стройность придаст альпинарию неестественный вид.

Для заполнения щелей между камнями лучше применять посадочную смесь. Для ее составления используют землю, торф и песок в пропорции 2 : 1 : 1. Затем в нее высаживают небольшие растения, причем обычно берут уже пророщенные в контейнере виды.

Перед переносом в альпинарий рассаду обильно поливают. После того как росток извлечен, его корни следует расправить и слегка подрезать – от этого они станут только лучше расти. Почву вокруг высаженного растения следует покрыть слоем гравия толщиной 1 – 2 см. Кстати, процедуру посадки начинают не раньше, чем через 2 недели после постройки альпинария. В районах с суровым климатом оформление рокария надо начинать весной, а в более южных зонах – осенью.

Реконструкция рокария

Иногда по прошествии некоторого времени садоводу хочется внести некоторые изменения в свой рокарий. Как правило, к такому решению приводит тот факт, что растения разрастаются, скрывая первоначальные очертания альпинария и делая его бесформенным.

Чтобы исправить ситуацию, камни необходимо полностью выкопать и засыпать в образовавшиеся ямки песок, после чего вернуть их обратно. Таким образом вы сделаете их выше и вернете альпинарию правильные пропорции.

Большинство дачных участков в России традиционно имеют вытянутую форму, так как она значительно экономит ресурсы, требуемые для полива и освещения. Естественно, на участке должна быть дорожка, ведущая из одного конца участка в другой. Обычно вдоль нее проходит водопроводная труба.

Для того чтобы сделать дорожку, нужно выкопать траншею глубиной примерно 40 см и шириной 60 см, засыпать ее песком, а сверху уложить бетонные плитки квадратной формы (рис. 63). Лучше, если поверхность плиток будет рельефной, так как на ней меньше вероятность поскользнуться.

Рисунок 63. Строительство дорожки с использованием специальной формы

После того как плитки уложены, щели между ними заполняют почвой, в которую уже внесены семена газонных трав. Чем больше вокруг дорожки будет растительности, тем лучше: в дождливую погоду она станет мешать грязи растекаться по плитке.

Обычно дорожку оформляют невысокими цветами, чтобы они не закрывали обзор, например бархатцами или табаком. В принципе, подойдут любые аккуратные и не слишком быстрорастущие цветы.

Одним из самых живописных элементов дачного участка, без сомнения, является искусственный водоем. На его берегу всегда можно расслабиться или устроить ужин на открытом воздухе. Даже от самого маленького пруда веет прохладой и свежестью, что так ценно в летний зной.

Особенно здорово выглядят водоемы с живыми водными растениями и рыбками. Кстати, рыбки хороши еще и тем, что уничтожают личинки комаров и прочих вредоносных насекомых.

Помимо растений непосредственно в воде, посадки должны быть и на суше вокруг водоема, а влаголюбивые цветущие растения станут отличным обрамлением для него.

Строительство пруда

Водоемы на участке могут иметь любые очертания и вид. Кроме того, неплохо дополнить их ручьями, источниками, каскадами или фонтанами – всем, что душе угодно.

Для строительства пруда важно использовать нетоксичные материалы, ведь только в этом случае у вас будет возможность завести рыбок.

Всегда отлично смотрится водоем, дополненный искусственным ручьем. Выкопанный правильно и оформленный подходящими растениями, он придаст вашему участку свежий и более естественный вид. Более того, ручей станет приносить в пруд потоки воды, насыщенные кислородом, и тем самым регулярно освежать его, увеличивая шансы водных растений и рыбок на выживание.

Обычно для создания пруда используют пленку ПВХ, которой выстилают дно водоема. Иногда для этих целей применяют глину. Берег водоема художественно оформляют камнями и высаживают водные растения.

Самое главное при создании пруда – гидроизоляция. Лучше использовать для нее бетон, так как этот материал самый надежный. Безусловно, создание резервуара с дном и стенками, покрытыми бетоном, – процесс трудоемкий и длительный (рис. 64). Следует также учитывать, что применение бетона резко ограничивает количество вариантов возможных форм водоема.

Рисунок 64. Основа пруда из бетона

Если пруд будет не очень большим, можно обойтись и другими материалами. Сегодня наиболее распространены жесткие формы, которые представляют собой емкости из пластика различных очертаний и размеров. Приблизительный срок жизни такой конструкции – 10 лет. Ее использование сэкономит много времени и сил, но есть тут и некоторые сложности.

Прежде всего применение жесткой конструкции не позволит расширить пруд или изменить его форму по собственному желанию, а оно может возникнуть, потому что в магазине пластиковые формы всегда кажутся больше, чем на участке. Дело еще и в том, что качественная форма более-менее внушительного размера стоит достаточно дорого. Дешевый же пластик способен треснуть во время морозов, и тогда все усилия по созданию пруда пойдут насмарку. Кроме того, форму достаточно легко повредить, осуществляя ее транспортировку. В этом случае изначальная стоимость конструкции уже не будет иметь значения – даже на самой дорогой трещину не удастся заклеить так, чтобы совсем ничего не протекало. Некоторым садоводом не нравится еще и то, что просвечивающий из-под воды пластик лишает пруд естественного вида.

Еще один вариант – постройка пруда с помощью гибкого изолирующего материала, представляющего собой водонепроницаемое полотно, которым покрывают дно и стенки заготовленной ямы. Оптимальным считается пруд площадью примерно 3,5 м2, впрочем, если размеры участка не позволяют, можно создать композицию и меньшего размера. В условиях нехватки территории лучше совместить водоем с альпийской горкой. Отлично станет смотреться сооружение из нескольких крупных валунов плавно переходящих в осыпь, спускающуюся к поверхности воды.

Помимо вышеперечисленных материалов, для создания искусственного водоема может быть использован и полиэтилен, который выгодно отличается от других материалов низкой стоимостью и простым способом использования. Однако из него не создашь пруд большого размера. Декоративный водоем без рыбок или другой живности, с объемом менее 900 л – вот предел возможностей для полиэтилена. Максимально эффективно можно использовать его, закрепив на дне и стенках ямы, имеющей вытянутую форму.

Следующий в списке возможных материалов – стеклопластик – одно из самых удачных новшеств, применяемых для создания искусственных водоемов. Изначально композитный стеклопластик с успехом использовали в тяжелой промышленности: из него делали горки и трубы для аквапарков, а также сувениры на память. Однако в последнее время он пользуется спросом и в садовом дизайне (рис. 65).

Внимание производителей жестких форм для прудов именно к стеклопластику неудивительно: прочность и упругость этого материала позволяют изготавливать пруды гораздо большего размера, чем из поли этилена или обычной пластмассы. Объем таких сооружений может достигать 6000 л.

Пруд из стеклопластика – сравнительно дорогое удовольствие. Стоимость этого материала значительно превышает цену большинства других, зато и качество намного выше: вместо обычных 10 лет жесткая форма, изготовленная из него, прослужит не менее 30.

Стеклопластик легко переносит вредоносное воздействие ультрафиолета, излучаемого солнцем, и зимние морозы. Если трещины все же появятся, то их несложно эффективно заделать при помощи жидкого пластика или других материалов.

Стеклопластик хорош и тем, что обычно поступает в продажу сразу в нескольких цветовых вариантах: бывают зеленые, коричневые и черные жесткие формы. Кроме того, на верхний их слой наносят специальное покрытие, содержащее включения натуральных материалов, например, камней или дерева. Если изделие заранее оборудовано такой оригинальной деталью, то вписать искусственный водоем в композицию участка станет гораздо легче.

Несмотря на все перечисленные достоинства, жесткие формы из стеклопластика способны создавать и определенные трудности. Помимо высокой цены, их недостатком можно считать достаточно сложную технологию установки, которая отличается от обычной. Все дело в том, что стеклопластик впервые стали использовать в Италии и Франции, т. е. странах с климатом гораздо более мягким, чем в России.

Таким образом, изначально он не был рассчитан на то, что вода, находящаяся внутри, будет промерзать до самого дна. Для того чтобы сделать продукт более устойчивым к воздействию отрицательных температур, постепенно изменили технологию его использования. Главное при использовании стеклопластика – заполнить пространство между сводами котлована и формой равномерным слоем песка. Пустоты оставлять нельзя, так как в местах, где песка не хватило, зимой могут образоваться трещины. Слишком толстого слоя песка тоже следует избегать: он в состоянии сделать ваш искусственный водоем менее устойчивым.

Создание пруда большого размера потребует огромной ямы, из которой придется извлечь не менее 4 м3 земли, а иногда и 6. После того как котлован сделан, на его дно насыпают слой песка, аккуратно разравнивают и замеряют глубину. Затем начинается самое сложное: начинают заполнять песком промежуток между стенкой котлована и формой. Песок высыпают в сухом виде, заливают водой, утрамбовывают и снова повторяют все перечисленные мероприятия.

Попутно осуществляют замеры на разных участках, потому что, если слой песка окажется недостаточно равномерным, жесткая форма изменит свое горизонтальное положение или попросту лопнет под неестественным давлением. Если слой окажется плохо утрамбован, то со временем изделие осядет, вследствие чего края водоема начнут деформироваться и осыпаться; а если он получится слишком толстым, то стеклопластик будет виден на поверхности земли, что еще более нежелательно, так как в этом случае всю работу придется начинать сначала.

Следующий вариант – пленка из ПВХ. Это изделие отлично подойдет тем, кто задумал создание водоема сложной формы или большого размера (рис. 66). Чем больше и глубже пруд, тем толще должна быть пленка. Пропорция примерно следующая: если площадь пруда равна менее, чем 15 м2, а глубина не превышает 70 см, то толщина пленки обязана равняться 0,5 мм. Если площадь пруда больше, а глубина не превышает 1,5 м, то толщина пленки должна быть 1 мм.

Рисунок 66. Строительство пруда с использованием ПВХ-пленки

Пленка ПВХ вполне нормально переносит солнце и мороз, а если вам понадобится заделать трещину или скрепить между собой несколько кусков, то можно воспользоваться специальным клеем для ремонта, который несложно купить в садовом или хозяйственном магазине.

Пленка ПВХ имеет эксплуатационный срок около 10 лет, ширина стандартного рулона составляет 4, 6 и 8 м, а длина – 20 – 25 м. Именно на эти цифры следует ориентироваться, делая расчеты для будущего пруда. Если задуманная конструкция в них не укладывается, в этом нет ничего страшного: хотя склеивание нескольких кусков пленки и займет много времени, но не нанесет никакого ущерба качеству готового сооружения. Пленка ПВХ хороша именно тем, что позволяет максимально точно воспроизвести задуманный дизайн.

Бутилкаучуковая резина (EPDM-мембрана) – более прочный вариант ПВХ пленки, который хорош тем, что благодаря ему можно начинать строить независимо от погодных условий и в любое время года. Подойдет он и тем, чей участок расположен на каменистой почве.

Поскольку куски резины можно склеивать специальной лентой или жидким клеем, она пригодна для прудов любого размера (рис. 67), а срок эксплуатации пруда варьируется от 10 до 30 лет.

Единственный минус – этот материал, как и стеклопластик, стоит достаточно дорого. Причем многие садоводы рекомендуют резину российского производства, так как она дешевле зарубежных аналогов, правда, при этом и выгладит менее привлекательно.

Ширина стандартной полосы бутилкаучука составляет 1 м, а между собой их можно соединить различными способами:

• так называемым холодным с использованием клея;

• с применением специальной клеящей ленты;

• с помощью горячей вулканизации и мастики.

Третий способ самый трудоемкий, но одновременно и самый надежный.

Обустройство пруда

Выбирая форму для искусственного водоема, можно руководствоваться рельефом участка, собственным вкусом или последними модными тенденциями; относительно его глубины также нет строгих правил. Единственное, о чем нужно четко помнить: водные растения и животные не смогут перенести зиму, если глубина пруда будет менее 1 м.

Не следует также выкапывать пруд под большим листопадным деревом. Хотя плакучая ива, склонившая свои ветви над водой, имеет достаточно притягательный печально-романтический вид, постоянно вынимать опавшие листья из воды – занятие не из приятных. Лучше обойтись невысокими цветущими растениями или высадить у водной глади вечнозеленые кустарники, например можжевельник или кипарис.

Несколько посаженных рядом невысоких кустов разных форм и цветов сразу придадут участку респектабельный и ухоженный вид, особенно если сочетать их с аккуратно подстриженной газонной травой.

Следующий важный момент, который нужно учитывать при создании искусственного водоема, – чистота воды. Особенно важно следить за ней, если вы планируете поселить в пруду рыбок, так как большинство их видов не переносит загрязнений. Пруд со стоячей водой через какое-то время начнет цвести, а в прогревшейся воде, помимо водорослей, немедленно заведутся комары и прочие не самые приятные насекомые.

У водоемов крупного размера больше шансов сохраниться в нормальном состоянии без вашего вмешательства, так как вода в них все же имеет некоторое движение, но лучше все-таки воспользоваться дополнительными средствами защиты. Речь конечно же, идет о фильтрах и ультрафиолетовых лампах. Рекомендуется также время от времени добавлять в воду специальные биологически активные вещества, препятствующие излишнему развитию водорослей.

Всего существуют 3 разновидности фильтров, которые необходимы для различных видов очисток: механической, осуществляемой при помощи губок и сеток; химической, основанной на использовании химических составов-адсорбентов, засыпаемых в фильтр; биологической, обусловленной жизнедеятельностью специальных бактерий, помещаемых в камеры, находящиеся внутри фильтров.

Фонтан сам по себе является достаточно сложным сооружением, а настоящий фонтан – продукт совместной работы сразу нескольких специалистов: в проекте принимают участие дизайнеры, конструкторы, строители, осветители, программисты, гидропластики.

Фонтаны трудно классифицировать, так как большинство из них являются произведениями искусства различной ценности. Тем не менее, их можно разделить на уличные, домашние и офисные.

Сложные и поистине впечатляющие фонтаны строили еще в античном мире, но особенную популярность они приобрели в XVII – XVIII вв. в качестве непременного атрибута классического стиля.

Первоначально воду использовали лишь в качестве эффектного обрамления для скульптурных композиций, однако впоследствии широкое распространение получили фонтаны-струи, демонстрирующие свободную грацию водного потока (рис. 68).

Рисунок 68. Фонтан, совмещенный с водопадом

Такой фонтан всегда придаст искусственному водоему динамику и живость. Более того, наличие фонтана значительно облегчит жизнь подводным обитателям вашего пруда, если таковые имеются, ведь он создает постоянное движение воды, насытит ее кислородом и воспрепятствует цветению. Кроме того, фонтан создаст уютную атмосферу уже одним своим тихим ненавязчивым журчанием. В зависимости от размера участка можно соорудить на даче все что угодно – от небольшого декоративного фабричного фонтанчика до сложной инженерно-технической композиции.

Проектирование фонтана

Основные части фонтана – насос и резервуар. Перед тем как начать сооружать конструкцию, нужно продумать технологическую схему фонтана, а также систему автоматизации работы сооружения и контроля над его функционированием. Необходимо также учитывать преобладающие погодные условия, изменения уровня воды, делать поправку на ветер. Исходя из этих данных регулируют мощность фонтана и режим его работы.

Начиная строительство фонтана, следует позаботиться о гидроизоляции. Всего существуют 2 ее вида: обмазочная, используемая при работе с бетонными сооружениями, и мембранная, предназначенная для работы с чашами, заглубленными в грунте, или каркасными. Саму конструкцию фонтана выполняют из специального материала – гидробетона, который отличается от обычного тем, что намного лучше переносит влагу.

Следующая часть работы – герметизация швов и проходов. От качества ее осуществления будут зависеть долговечность и запас прочности всей конструкции. Затем приступают к монтажу оборудования, который подразумевает соединение всех компонентов, узлов и механизмов и подключение фонтана к дачным коммуникационным системам, для чего лучше пригласить специалистов: слесарей и электромонтажников (рис. 69).

Рисунок 69. Строительство фонтана

Заключительный этап работы – пусконаладочные мероприятия, которые подразумевают проверку работы фонтана во всех доступных режимах и подбор оптимального.

Оборудование для дачных фонтанов

Для постройки фонтана на даче вам потребуется следующее оборудование: фонтанные насосы, фонтанные насадки, датчики скорости ветра, подводная подсветка, песчаные фильтры, система подготовки воды.

Фонтанный насос должен иметь достаточно высокую мощность и емкость подходящего размера.

Фонтанные насадки способны изменять форму водной струи в зависимости от вашего желания. Они могут рассеивать или разбрызгивать воду, выдавать прямые мощные струи, создавать воронки и др. (рис. 70).

Датчики скорости ветра предназначены для слежения за силой и направлением ветра. Если подключить их к фонтану, производительность насосного оборудования станет изменяться в соответствии с полученными данными.

Подводная подсветка представляет собой группу специальных ламп, оснащенных белыми или цветными светофильтрами. Их помещают в воду, чтобы выгодно подсветить чашу фонтана и поднимающиеся струи воды.

Песчаные фильтры помогают вовремя избавляться от твердых элементов в воде, что очень важно, так как частицы песка крайне негативно воздействуют на все механизмы фонтана.

Система подготовки воды представляет собой группу специальных приспособлений, при помощи которых в воду подмешивают средства, смягчающие ее состав, защищающие от размножения водорослей, снижающие активность микроорганизмов и бактерий.

Уход за водой

Очень важно следить за состоянием воды и нормальным функционированием всех систем. В садовых фонтанах небольшого размера воду обычно меняют раз в месяц. В больших водоемах, как правило, устанавливают специальное фильтрационное оборудование.

Особенно много усилий придется затратить в том случае, если вода в вашем регионе плохого качества, так как необходимо будет подливать в фонтан химические реагенты, уничтожающие известковый налет, ржавчину и слои водорослей. В процессе их работы некоторая часть воды станет испаряться быстрее, чем обычно, поэтому нужно будет чаще доливать воду.

Когда начнутся морозы и фонтан уже не сможет нормально функционировать, воду из него надо слить, а всю технику аккуратно вынуть и занести в дом. Удобнее делать это, если в бассейне есть сливное отверстие. Воду из небольшого водоема можно вычерпать самостоятельно, для большего объема лучше воспользоваться электронасосом.

Если вы не уверены, что рыбки смогут пережить зиму подо льдом, их лучше забрать домой; если же водоем не промерзает до дна, можно их оставить нужно только проделать во льду отверстие, чтобы обеспечить приток кислорода.

Насосы, трубы, лампы подсветки – все это надо хранить в дачном доме в тепле и сухости. Саму чашу фонтана следует прикрыть на зиму виниловой пленкой, которая обеспечит защиту от воздействия отрицательных температур.

В начале нового сезона, когда вы снова наполните фонтан, 1-ю воду нужно будет слить, чтобы она унесла все растительные остатки, неиспользованный корм для рыб и продукты их жизнедеятельности. Обычно первичное очищение не составляет особого труда: под воздействием весеннего тепла водные микроорганизмы и бактерии быстро активизируются и уничтожат весь мусор.

Если в водоеме живут рыбки, не следует их перекармливать, потому что весь несъеденный корм со временем распадется на вещества, образующие ядовитые концентрации и активизирующие цветение воды. Лучше использовать минеральные подкормки. Вообще правильно подобранные рыбки и водоросли прекрасно взаимодействуют между собой и не требуют так много внимания.

Гармонично организованный бассейн сам способен регулировать цветение водорослей. Если же оно все-таки началось, не следует сразу сливать всю воду: это только подстегнет активность растений. Правильнее будет удалить видимые водоросли при помощи совка и граблей, а остальные предоставить естественным обитателям фонтана.

Как правило, для украшения искусственного водоема на даче используют дикорастущие растения, которые в данной климатической зоне несложно встретить и в естественных условиях. Все их можно разделить на несколько групп, среди которых выделяют чисто водные, мелководные (прибрежно-водные) растения и обитающие в увлажненном грунте.

Группа чисто водных растений включает в себя те виды, которые живут непосредственно в воде. Мелководные, а также прибрежно-водные – это растения, произрастающие у самого берега на небольшой глубине. Для них нет четкой грани между водой и сушей. Растения увлажненного грунта – это достаточно влаголюбивые виды, обитающие в очень влажном грунте.

Для оформления пруда не обязательно высаживать на берегу большое количество разнообразных видов, достаточно подобрать по паре разновидностей высоких, низких и плавающих растений. По правилам ландшафтного дизайна растения не должны занимать более трети поверхности водоема, что вполне разумно, учитывая, как красиво смотрится живая вода, особенно если у вас имеются фонтан и рыбки.

Чисто водные растения

К чисто водным растениям относятся нимфеи , или кувшинки . Особенный интерес представляют садовые гибридные кувшинки, специально выведенные селекционерами. Красота их цветков ничем не уступает самым известным видам садовых цветущих растений.

Наиболее популярны такие сорта, как «роза арей» (нежно-розовая окраска), «эскарбукль» (темно-красный оттенок) (рис. 71), «санрайз» (золотистый вариант), «розеа» (розовая окраска), «хромателла» (бледно-лимонный цвет), «карнеа» (с небольшими и нежными цветками прозрачно-розовой окраски и ярко-желтой серединкой). Также стоит обратить свое внимание на махровую «туберозу ричардсон» с ее белыми душистыми цветками и коричневый сорт под названием «джеймс бриден», хотя и это далеко не полный список возможных вариантов водных растений.

Рисунок 71. Нимфея, сорт «эскарбукль»

У большинства кувшинок листья сердцевидные, плавающие на поверхности. У диких видов цветок не превышает 10 см в диаметре, а у садовых гибридов может достигать 20 см. Для того чтобы добыть семена водного цветка, нужно следить за тем, когда на растении завяжется плод, и как только он появится, надеть на него марлевый мешочек, который затем закрыть и прикрепить к куску дерева или пробки, чтобы он не погружался под воду.

В средней полосе семена у кувшинок появляются в начале сентября. После того как вы извлечете их из мешочка, поместите их в банку с водой. Некоторое время они поплавают на поверхности, а затем опустятся на дно. В этой же банке их и следует хранить. Желательно следить за тем, чтобы температура воды находилась в пределах от 0 до 5 °C.

В начале марта семена помещают в контейнер для рассады, наполненный илисто-торфяной землей и речным песком, затем его заливают водой на 20 см и помещают в теплое светлое место. В июне эту своеобразную рассаду переносят непосредственно в водоем.

К сожалению, первые 2 – 3 года растению понадобятся на то, чтобы развиться в достаточной степени. Только по прошествии этого срока можно переносить кувшинку на постоянное место, т. е. сажать в грунт на глубину около 1 м. Почва для кувшинки должна на 66 % состоять из илисто-торфяного грунта и на 33 % из крупного речного песка. Также рекомендуется удобрять ее перегноем. Зацветает растение на 3 – 4-й год жизни.

Как можно заметить, выращивание диких кувшинок – процесс достаточно трудоемкий; с садовыми гибридами все проще, так как они размножаются отрезками корневищ. Гибрид зацветает быстрее и ярче.

Единственный недостаток гибридных кувшинок в том, что они несколько хуже переносят воздействие отрицательных температур, а для того чтобы они гарантированно не вымерзли, на зиму их корневища лучше перенести в подвал дачи и хранить там в воде или сильно влажном песке при температуре от 0 до 8 °C.

Следующее популярное водное растение – кубышка желтая . Многие из нас хорошо представляют себе ее ярко-желтые, несколько возвышающиеся над поверхностью воды цветки примерно 5 – 6 см в диаметре. Кубышку можно посадить на глубину всего 30 см. Цвести она будет долго, с июня по август, а иногда даже дольше.

Это не только красивое, но и очень полезное растение, присутствие которого снижает скорость цветения воды, делает ее более чистой и прозрачной. Зимой листья кубышки погибают, помогая уравновесить кислотный баланс в водоеме. Размножается она так же, как и кувшинка.

Пожалуй, самый эффектный образец в нашем списке – лотос каспийский (рис. 72). У него крупные овальные листья и просто огромные яркие цветы, достигающие 25 см в диаметре. Окраска варьируется от светло-светло-розовой, почти белой до розовато-красной. Размножается он так же, как и остальные водные растения, – семенами либо корневищами. Высаживают их на глубину 1,5 – 2 м.

Каждую весну лотос прорастает из-под воды, а в мае зацветает. Примечателен он и своими съедобными плодами, представляющими собой орехи диаметром 2 – 2,5 см.

Лотос – очень красивое растение, но, к сожалению, вырастить его в северных регионах достаточно проблематично, так как цветок теплолюбив.

Следующий водный цветок – турча болотная , или водяная фиалка (рис. 73). Листья у нее гребневидные, как правило, не видны на поверхности воды, а вот стебли с розовыми соцветиями неизменно возвышаются над водой.

Размножается растение семенами либо делением кустов, а бесспорными преимуществами являются его устойчивость к зимним морозам и способность расти на глубине всего 10 см. Все вышеперечисленные растения лучше сажать под воду уже в контейнерах, ведрах или горшках с землей. Так будет гораздо удобнее, потому что грунт не станет размываться, да и посадить растения на глубину 1,5 м не так-то просто. Несомненным плюсом является и возможность перемещать горшки по собственному желанию, изменяя композицию водоема. Причем теплолюбивые виды можно будет убирать на зиму в дачу прямо в емкостях.

Есть также свободно плавающие растения , которым вообще не требуется связи с грунтом, так как все необходимое они получают прямо из воды. К ним относятся водокрас обыкновенный (лягушечник) и рдест плавающий.

У водокраса (рис. 74) округлые листья, примерно 5 см в диаметре, и миниатюрные цветки, похожие на маленькие кувшинки. Размножается он стеблевыми черенками и полезен в качестве природного датчика, определяющего чистоту воды: в загрязненных водоемах он не живет.

Рисунок 74. Водокрас

Рдест плавающий имеет вытянутые овальные листья и плотные розовые соцветия-початки, достигающие 12 см в высоту. Это растение – прекрасный естественный корм для рыбок и водоплавающих птиц, если таковые имеются. Опадающие листья и цветы рдеста превращаются в отличное удобрение.

Мелководные (прибрежно-водные) растения

Калужница болотная – милое растение, зацветающее ранней весной. Листья округлые, темно-зеленые, сами по себе достаточно симпатичные; цветки многочисленные, ярко-желтого оттенка. Растение относительно морозоустойчиво, растет как на солнце, так и в тени, цветет до середины июня, а в благоприятных условиях способно зацвести 2-й раз за сезон – осенью.

Размножается цветок семенами или обрезками корневищ, пересадку переносит легко, предпочитая глинистую почву. Корень высаживают прямо в воду, помещая его на глубину 3 – 8 см. Может расти как в воде, так и на берегу.

Золотистые цветки калужницы прекрасно сочетаются с розово-сиреневой медуницей, голубой незабудкой и фиолетовыми цветами хохлатки. Особенно эффектно смотрятся махровые сорта.

Следующее растение – сусак зонтичный (рис. 75). Листья его заостренные, длинные, образуют розетку около корневища, цветоносы сильно выдаются над остальным растением – их высота достигает 1 м. Соцветия собраны в форме зонтика, цветки крупные, белой или розовой окраски, цветет с июня по август.

Этот достаточно неприхотливый цветок быстро разрастается и размножается семенами или обрезками корневищ. Лучше чувствует себя на глинисто-илистой почве.

Белокрыльник болотный (каллу) легко узнать благодаря его своеобразному соцветию: початок, состоящий из мелких зеленых цветочков, нежно обернутый белым листом. Цветет с мая по июль, после завершения цветения появляются ярко-красного цвета ядовитые плоды.

Размножается цветок делением куста. Глубина посадки – 5 – 10 см, сажать нужно прямо в воду. Причем растение лучше вегетирует на тяжелых глинистых почвах. Кроме того, оно весьма популярно благодаря своей устойчивости к морозам и сохранению яркого декоративного вида в течение всего летнего сезона.

Следующее растение этой группы – аир обыкновенный . Листья острые, светло-зеленого оттенка, достигают 1 м в длину, соцветия представляют собой початок из мелких желто-зеленых цветков. Особенно хорошо смотрятся сорта с пестрыми листьями.

Размножается цветок только делением корневища, причем подойдет только тем цветоводам, которые в состоянии часто посещать свой участок, потому что этот вид очень быстро разрастается, засоряя водоем.

Глубина посадки – от 5 до 50 см в зависимости от желаемого размера куста, высаживать нужно прямо в воду. Хорошо растет на любой почве, но лучше – на глинистой.

Стрелолист (рис. 76) получил свое название благодаря листьям, напоминающим по форме наконечник стрелы. Цветки имеют по 3 лепестка. Окраска белая, но с ярко-розовым пятном на каждом лепестке. Цветки образуют рыхлые соцветия в форме кисти. Цветет с июня по сентябрь.

Размножается побегами или семенами. Растение выглядит очень оригинально, особенно махровые сорта, при этом оно достаточно неприхотливо. Высаживать его следует на глубину 20 – 40 см прямо в воду.

Растения увлажненных берегов

В качестве растений для влажных берегов могут подойти и калужница, и аир, и стрелолист, и сусак, описанные ранее. Также рекомендуем обратить внимание на ирис желтый и василистник водосборолистный. И если ирис всем хорошо знаком (да и был уже описан в одной из предыдущих глав), то василистник – достаточно необычное растение. Листья его темно-зеленые, ажурные, очень декоративные. Соцветия, состоящие из огромного числа маленьких белых цветочков, похожи на облачка, как бы парящие над кустами.

В этой главе было описано множество различных идей, позволяющих создать оригинальную композицию на участке. К сожалению, большинство российских дачников сильно ограничено в пространстве. Безусловно, трудно воплотить все задуманные идеи, когда в распоряжении 6, а то и 3 сотки земли. Тем не менее не стоит отчаиваться. Даже при нехватке территории можно придать своему дачному участку оригинальный незабываемый вид.

Прежде всего следует отметить, что существуют 2 основных варианта оформления участка: классический и свободный. Первый подразумевает составление композиции, содержащей четкие геометрические линии, в соответствии с направлением которых сооружают цветники и дорожки, высаживают кусты и деревья; клумбы при этом имеют простую симметричную форму, как правило, круглую или овальную. Деревья и цветущие кустарники в соответствии с классическим стилем размещают по углам участка или вдоль ограды, чтобы обособить частную территорию от любопытных глаз.

Свободный же стиль предполагает вольное расположение цветов и кустарников, а также дорожек сложной формы. Деревья в таком случае могут располагаться где угодно.

Когда участок значительно ограничен в территориальном плане, возникает вопрос: какой же стиль лучше всего выбрать, – так как в обоих случаях есть свои достоинства и недостатки.

Классический стиль придает участку респектабельный и ухоженный вид, однако строгость линий лишает композицию легкости и естественности, оказывая своеобразное давление на его малую площадь. Свободный стиль, напротив, выглядит непосредственно и естественно, вот только, для того чтобы продемонстрировать всю прелесть асимметричной композиции, лучше иметь на участке некоторые неровности рельефа, например пригорки и низины, которые вряд ли сумеют уместиться на 3 сотках. На абсолютно же ровной поверхности хаотичный набор растений станет выглядеть несколько уныло, бледно и не даст желаемого эффекта.

Таким образом, мы рекомендуем сочетать оба эти стиля. Общий контур участка формируют в этом случае симметрично, а его части в пределах этого контура группируют свободно. Чем больше места на участке, тем больше можно позволить себе в оформлении.

Первый цветник следует расположить прямо у входа в дачу, включив в него декоративные цветущие кустарники и самые высокие цветы, расположив их по 2 стороны от лестницы, ведущей в жилище. Высокие цветы частично защитят крыльцо от шума и пыли, а также станут распространять приятный аромат, делая пребывание на даче более комфортным и радостным.

Следующий цветник нужно расположить непосредственно на участке, причем его следует разбить таким образом, чтобы линия обзора шла вдоль его длинной оси. Это позволит небольшой группе растений смотреться максимально эффектно. Цветник можно разместить прямо перед фасадом дома или вдоль дорожки, ведущей ко входу в дачу. Лучше, если дорожка будет иметь небольшой плавный изгиб, так как это сделает ее визуально более вытянутой. При этом она должна иметь такую ширину, чтобы на ней легко могли разминуться 2 взрослых человека, в противном случае люди все время станут сбиваться с нее и наступать на растения. Увеличивать ее размеры тоже не стоит, чтобы не «красть» территорию у посадок.

Если цветник, который вы можете позволить себе на даче, невелик, то лучше не набирать в него сразу большого количества различных видов. Несколько вариантов цветов, долгоцветущих, декоративных и не слишком капризных, – вот все, что вам нужно. Под это определение идеально подходят такие многолетники, как: флоксы, примулы и хризантемы. У них яркие «долгоиграющие» цветы и декоративная зелень.

Если свободная территория в дефиците, очень важно не перегрузить участок яркими цветами, поэтому лучше разбавить вышеперечисленные растения несколькими видами декоративно-лиственных культур, например ковылем или ячменем гривистым. Также можем порекомендовать окружать цветники посадками газонной травы. Вовремя подстриженный газон станет отличным фоном для садовых цветов, а они, оттененные его зеленью, заиграют еще ярче.

Однолетники и 2-летники лучше выбирать с длительным периодом цветения, желательно также, чтобы они легко переносили пересадку. К ним можно отнести астры, алиссумы, петунии и львиный зев. В качестве высаживаемых 2-летников рекомендуем колокольчик средний, наперстянку, гвоздику турецкую, анютины глазки и мальву.

Оформляя участок, следует помнить о том, что высокие растения нужно оставлять на заднем плане или размещать с северной стороны, а мелкие виды выносить на 1-й план. Также следует задуматься и о цветовом сочетании, так как, например, розовые или малиновые цветы плохо смотрятся вместе с красными или оранжевыми.

В заключительной части книги хотелось бы дать несколько советов, которые помогут вам вырастить красивые и здоровые цветы.

1. Пересадка – эффективное средство борьбы с болезнями и паразитами цветущих растений, но вместе с тем и большой стресс для растения. По этой причине, если есть возможность, лучше провести ее частично. Для чего растение аккуратно придерживают, в то время как верхний слой почвы удаляют и заменяют новым. Такая процедура придаст цветку новых сил и на какое-то время улучшит снабжение его питательными веществами.

2. Никогда не жалейте растения при обрезке. Если убрать недостаточно побегов, куст быстро утратит декоративность, вытянется и приобретет дикий и неухоженный вид. Зато если нежелательные ветки защепить вовремя, его форма останется аккуратной и правильной.

3. Не переусердствуйте с поливом и удобрениями. Ухаживая за цветком, следует помнить, что зима для него – период спячки, потому в это время года не стоит проявлять к нему излишнего внимания. Любое чересчур плотное вмешательство – стресс для цветка, поэтому зимой следует ограничиться минимумом дополнительного питания и наблюдением за тем, чтобы снег и ледяная корка не повредили зимующий образец.

4. Все завядшие цветки и отмирающие листья нужно удалять как можно скорее, особенно во влажном климате. При большом содержании влаги в атмосфере мертвые побеги довольно быстро покрываются плесенью, которая, естественно, может перейти на остальное растение. В плесени, даже если сама она не так опасна, быстро развиваются любые вредоносные бактерии и вирусы, вот почему так важно следить за исчезновением растительных остатков с участка.

5. Растения, размножаемые черенками (розы, жасмин, бальзамины, традесканция и др.), традиционно считаются очень живучими, и небезосновательно, но это не значит, что высаживать черенки можно просто так, без всякой подготовки. Прежде всего их нужно подержать какое-то время в воде и дать пустить корни, причем в воду желательно добавить чуть-чуть марганцовки и слегка подогреть ее. В этом слабом растворе черенки следует продержать 8 ч, а уже затем переместить в нормальную чистую воду, которую придется менять раз в неделю. Если корни не появились сразу, особенно часто такое бывает с жасмином и клеродендроном, не отчаивайтесь. Возможно, цветку просто нужно чуть больше времени.

Еще один немаловажный момент при высаживании черенков – земля должна быть уже достаточно прогретой. После того как растения помещено в почву, его в любом случае понадобится укрыть. Для чего возьмите пакет, несколько раз выдохните в него горячий воздух и быстро накройте им цветок. Главное, чтобы у него под пакетом было достаточно свободного места. Через некоторое время осторожно снимите пакет и оставьте так растение на 15 мин, затем верните все обратно.

Как только черенок основательно укоренится и даст первые листочки, можно продлевать время, на которое он должен оставаться без пакета. Сначала до часа, потом – до дня, а затем и до полного снятия пакета. При помощи этих нехитрых манипуляций цветок надежно закалится и станет более терпимым к таким резким изменениям погоды, как внезапные заморозки или сильный ветер.

6. Даже самые неприхотливые растения имеют свой режим освещения, и лучше не нарушать его. Например, герань, ноготки, бархатцы и петунии светолюбивы, поэтому они должны быть на солнечном свете не менее 6 ч в сутки. Для таких цветов, как фиалки и азалии, вполне достаточно 4 ч, а бегония вообще не нуждается в прямом солнечном свете, наоборот, он только вредит ей, делая растение более хрупким, неустойчивым к различным заболеваниям и менее декоративным.

7. Перед тем как извлечь кустик рассады из контейнера, хорошо полейте его прямо в нем, постучите по донышку, чтобы дать корням расправиться, а затем снова полейте, уже высадив в настоящую почву. Высаживать рассаду цветов стоит, не выстраивая идеальную прямую, а зигзагом – так гораздо естественнее и живее.

8. Расстояние между кустиками не должно быть слишком маленьким: некоторые цветы разрастаются так быстро, что через некоторое время начинают мешать друг другу. Например, это можно сказать про циннию. Семена цветка очень мелкие, поэтому их количество трудно рассчитать, что нередко приводит к нежелательным последствиям. Ростки спутываются друг с другом, вследствие чего часть рассады пропадает.

Для того чтобы как можно реже сталкиваться с такой ситуацией, лучше приобретать контейнеры с пластиковым разделителем. Если же размеры семян настолько малы, что в 1 отсек контейнера придется положить их сразу много, нужно быть особенно аккуратным. Не торопитесь, проведите старой ненужной вилкой бороздки в земле и засейте семена в них.

9. Наиболее влаголюбивые и одновременно влагоустойчивые растения – дачные однолетники. Их практически невозможно залить, наоборот, влага им постоянно необходима. Почва под ними не должна надолго оставаться сухой. Для того чтобы следить за ее состоянием, достаточно просто опустить палец в землю. Если она влажная на всю его длину, то полив пока что не требуется.

10. Как это ни странно, но банановая кожура является отличным удобрением для розовых кустов. Для того чтобы поврежденное или переболевшее растение засияло с новой силой, достаточно закопать около него немного банановой кожуры. Лучше сначала разделить ее на отдельные куски или волокна, чтобы ускорить процесс перегнивания.

11. Пока неокрепшие ростки находятся в контейнере для рассады, к ним нужно относиться с особым вниманием, ведь им предстоит еще испытать стресс от пересадки на новое место. В частности, поливать их следует слегка подогретой водой, причем тонкой струйкой из чайника или лейки. При этом важно следить за тем, чтобы вода сразу же впитывалась. Если она застаивается, это означает, что вы или вылили уже слишком много и необходимо немедленно прекратить, или что с почвой в контейнере что-то не так.

12. Оптимальная температура для хранения луковиц и клубней, приготовленных к посадке, – от 3 до 6 °C, а влажность в помещении не должна быть слишком высокой. При таких условиях ваши бегонии, георгины и гладиолусы легко доживут до весны и станут еще долго радовать вас уже на участке.

13. Некоторые 1-летние растения следует высаживать в ящик для рассады очень рано, чтобы они как можно дольше успевали радовать вас своим цветением. К таким растениям относятся лобелия, пеларгония зональная и частый гость альпийских горок – шалфей. Семена этих цветов помещают в землю на глубину примерно 5 мм, опрыскивают теплой водой при помощи пульверизатора и накрывают ящик с рассадой стеклом. Затем ставят его в комнату, температура в которой не опускается ниже 20 °C, хотя для лобелии оптимальной будет температура от 15 до 18 °C. Освещение должно быть щадящим, но через 10 дней, когда станут заметны первые ростки, лучше переставить ящик в более светлое место. В феврале на рассаду оставляют бегонию, петунию, бальзамин, виолу и гелиотроп.

14. Если вы начинающий цветовод, не следует сразу приобретать слишком много различных растений. Дело в том, что, перед тем как высаживать цветы, нужно точно узнать, какая именно почва им больше всего подходит, какого освещения и режима полива они требуют. Если же растения уже высажены в грунт, может оказаться, что им нужны абсолютно разные условия и вместе они жить просто не смогут.

Таким образом, сначала лучше обустроить цветник только в 1 углу участка, чтобы, если какое-то растение и не впишется в общий букет, было куда отсадить его. Вообще для начала желательно продумать 1 клумбу, а не пытаться «навести красоту» везде и сразу. Если вам понравится результат, можно постепенно расширить композицию, добавляя в нее все новые элементы. В конце концов весь ваш участок станет представлять собой единый ландшафт, а это всегда смотрится лучше, чем множество незавершенных идей вместе.

15. Большинство размножаемых черенками многолетников высаживают на участок в июне. Перед посадкой черенки нужно примерно 14 ч подержать в растворе гетероауксина (по 100 мл вещества на 1 ведро воды). После посадки черенки рекомендуется накрыть пленкой или стеклом, а в почву добавить песок. Если все сделано правильно, то корни у черенков появятся через 7 недель, а может, и раньше.

16. Начинать готовиться к дачному сезону следует еще в марте, когда даже снег еще не сошел полностью. Для начала следует проверить состояние перезимовавших многолетников. Если у некоторых из них произошло выпревание корней, то почву около поврежденного места нужно замульчировать. Сами многолетники необходимо начать подкармливать удобрениями: сначала минеральными (азотом и фосфором), которые можно высыпать прямо на снег (по 20 г на 1 м2), затем торфом и перегноем, а после них браться за древесную золу и компост.

17. Где-то в первых числах мая розовые кусты нужно начать освобождать от зимнего укрытия, сделанного из еловых лап или ткани. Удалять его нужно не сразу, а частично, сначала лишь приоткрыв растения, что поможет избежать стресса и солнечных ожогов. Удобрения для роз следует вносить 1 раз каждые 2 недели, причем 1 неделю вносят органические, а другую неорганические.

Следом за розой настает очередь гортензии, только к тому моменту, когда вы начнете убирать укрытие, она способна уже выпустить бутоны. Обрезать их нельзя! В остальном все необходимые процедуры совпадают.

18. В конце сезона такие цветы, как канны, нужно окучить выше, чем обычно, так как ранние заморозки могут повредить нежную корневую шейку, привести растения к различным болезням и потере ими декоративности.

19. В сентябре пора начинать сбор семян многолетников. Их собирают вместе с коробочками или любыми другими плодами, в которых они находятся, потому что их так удобнее и быстрее подбирать. Зато дома их нужно обязательно вынуть из плодов, так как это поможет избежать распространения заражений паразитами или грибами, если таковые имеются. Семена нужно распределить по бумажным конвертам, подписать каждый и убрать в теплое сухое место до следующего сезона.

20. В начале апреля под куст пионов необходимо внести примерно 50 – 70 г доломитовой муки. При этом удобрение не просто высыпают, а смешивают с поверхностным слоем почвы.

Ирис

Сирень

Ландыш

Ромашка

Буддлея Давида

Гортензия метельчатая

Гвоздика Фишера

Василистник водосборолистный