Когда-то в допетровские времена новый год на Руси начинался 1-го сентября. Вероятнее всего, это было правильно с точки зрения земледельца: заканчивалось теплое время года, был собран уже почти весь урожай, так что наступало самое подходящее время подумать о будущем. И если про весенний день говорят, что он год кормит, то заслуга осеннего дня в этом благородном деле не менее важна. Весенний день только тогда сможет кормить дачника весь год, если осенью тот правильно распорядился временем – подготовил свой сад или дачный участок к зиме.

Когда урожай собран и уложен на зимнее хранение, работа для дачника на участке не прекращается. И плодовый сад, и небольшой цветник, и газон – все это нуждается в защите от подстерегающих их опасностей с приближением зимних холодов. После уборки урожая самое время начать подготовку плодовых деревьев и кустарников к зиме.

Разумеется, за 1–2 дня нельзя подготовить к холодам даже небольшой участок в 6 соток, а что же делать, если его площадь составляет 10, 20 или более соток?

В календаре садоводов октябрь и ноябрь – это время активной подготовки сада к зиме, ведь он все еще нуждается в вашем внимании. Да и осенняя работа в саду – это отличное средство от депрессий.

Итак, ваша главная задача осенью – подготовить садовый участок к зиме, а знакомство с некоторыми правилами профессиональной заботы о дачном участке поможет вам сохранить красоту и повысить урожайность вашего сада.

Любой приусадебный участок требует к себе строго индивидуального подхода. Иногда он организован как сад с деревцами и цветником, полным декоративных цветов; порой это огород-кормилец, весь засаженный ягодными кустарниками, овощами и пряной зеленью. Для кого-то участок – это место отдыха, возможно, даже с площадкой для гольфа. Тем не менее всем владельцам нужно осенью проделать немалую работу и подготовить свой участок к зиме.

В условиях нашего климата такая подготовка особенно актуальна. Если правильно подвести черту под дачным сезоном, то весной не придется жалеть о допущенных осенью ошибках. Порой владелец вновь созданного, безупречно гармоничного и красивого дизайнерского сада не знает, как сохранить всю эту красоту на следующий год, а ведь в защите от холодов и заботливом уходе накануне зимы нуждается даже маленький цветник, тем более необходим он плодовым деревьям и ягодным кустарникам. В особом внимании нуждается каждый элемент благоустройства и озеленения: газоны и крупномерные растения; пруды, водные растения и прибрежная флора, системы полива, освещения, очистки и многое другое.

Любой приусадебный или дачный участок нуждается в подготовке к зиме потому, что в последнее время российские зимы более страшны своей непредсказуемостью, которая представляет серьезную угрозу для многих растений. Бесснежные периоды вкупе с сильными морозами сменяются обильными снегами, ветрами и метелями. Быстро приходящая вслед за ними оттепель с дождями превращает снега из средства естественной защиты в воду, заливающую участок, образующую наст и гололед на ветвях деревьев и кустарников. В итоге садовые растения страдают как от сильных заморозков, так и от резких перепадов температуры, повышенной влажности, ледяных зимних ветров и солнечных ожогов.

Фронт работ и их последовательность определяются в зависимости от изначального предназначения участка, а разделение подготовительных работ позволит не пропустить или не забыть что-либо важное.

Итак, все мероприятия на дачном участке после уборки урожая делятся на работы:

✓ в плодовом саду;

✓ с цветущими растениями;

✓ на огороде;

✓ по сохранению газона;

✓ по подготовке водоема к зимнему периоду;

✓ в жилом доме и хозяйственных постройках;

✓ уборка садового инвентаря и другого имущества на хранение.

Все дачные работы по подготовке к зимнему сезону можно свести к 2 основным категориям.

Во-первых, это организационные меры по безопасности дома, хозяйственных построек и инженерного оборудования.

Во-вторых, это защита от диких животных и грызунов, морозов, талой воды и льда. В число этих мер входит и обработка повреждений на деревьях.

Цель подготовки дачного участка и дома к зиме состоит в том, чтобы уберечь его от неблагоприятных природных факторов, которые способны плохо сказаться на сохранности дома.

Однако, подготавливая дачу к зиме, следует учитывать ее местоположение, а также вероятность того, что кто-то может пробраться в дом с совершенно неблаговидными намерениями. К сожалению, поздняя осень и начало зимы – это удобное время для любителей поживиться за чужой счет, которые зачастую совершают грабительские набеги на обезлюдевшие дачные поселки.

Хозяевам внушительных коттеджей с дорогостоящими мебелью и бытовой техникой целесообразнее оборудовать свои загородные владения современным охранно-сигнализационным оборудованием или нанять постоянных сторожей.

Владельцам же обычных летних домиков приходится обходиться собственными силами, соблюдая главные принципы дачной безопасности, которые довольно просты. Прежде всего нельзя оставлять на участке неиспользованные строительные материалы. Двери всех сараев, кладовых для хранения инвентаря и инструментов, прочих бытовых и подсобных помещений лучше оснастить врезными замками. С навесными замками грабители справляются очень легко – просто срывают их вместе с петлями. Даже недорогая стальная дверь и глухие металлические ставни на окнах станут препятствием для проникновения в дом обыкновенных воришек или бродяг, которые ищут бесплатный ночлег или пристанище на зиму.

Значительный ущерб порой наносят дачному хозяйству грызуны и дикие животные. Мыши способны легко передвигаться под рыхлым снегом и портят кору на стволах деревьев и кустов, подъедая ее. Забравшиеся на участок зайцы ухитряются грызть молодые ветки. Поэтому нужно надежно защитить посадки от незванных гостей. Возможно, имеет смысл запастись специальными химическими репеллентами и обработать ими прикорневые части деревьев.

В даче не рекомендуется оставлять на зиму крупы и прочие съестные припасы, которые в состоянии привлечь мышей. Если дача будет полностью закрыта до весны, то нельзя расставлять мышеловки или рассыпать на полу крысиный яд. Запах от погибших вредителей пропитает весь дом и удалить его весной окажется очень трудно.

Готовясь к приходу зимы, нужно заблаговременно позаботиться о садовой технике и остальном инвентаре. Металлические части садовых инструментов, если их не привести в порядок, могут за зиму покрыться ржавчиной, и тогда весной придется потратить много времени на их чистку. Кроме того, они привлекают любителей разжиться за счет сдачи металлолома.

Осенью, если эта работа не была проделана летом, надо позаботиться о состоянии погреба и теплиц, имеющихся на дачном участке; следует также заранее подготовить овощехранилище к новой партии урожая.

Как правило, за дачный период как в саду, так и на участке собирается полным-полно имущества, которому не следует зимовать на открытом воздухе. Его также требуется своевременно убрать.

Зимний сон для обитателей сада – плодовых деревьев, кустарников и многолетних травяных растений – состояние вполне естественное, которое выработалось в ходе продолжительной эволюции. Растения по зову природы сами начинают подготовку к зиме задолго до наступления холодов. Внимательный садовод еще летом замечает, что мягкие зеленые растущие побеги твердеют и одревесневают, а ведь бурая кора – ничто иное, как надежная термоизоляция от стужи.

Большинство садовых растений мужественно переносят холода, порой им хватает самого простого укрытия в виде слоя сухой листвы или мульчи над местом расположения корней.

Зачастую тщательная и трудоемкая защита требуется лишь для совсем молодых посадок и особенно чувствительных видов.

Однако такое отношение к саду весьма правильно только в условиях нормальной зимы с достаточным количеством выпавшего снега: растения привыкли именно к таким условиям в зимнее время.

Тем не менее последние годы погода часто преподносит и растениям, и дачникам весьма странные сюрпризы. Иногда выпадает не очень много снега при сильных морозах, а порой и вовсе идет ледяной дождь. Неожиданными перепадами температуры вызывают сильные ветра, которые способны существенно повредить деревья и кустарники.

В августе у многолетних растений продолжается процесс развития цветочных почек, в то же время усиленно начинают расти корни, вслед за чем рост и формирование растительного организма завершаются.

Сентябрь – месяц, богатый и на урожай, и на сюрпризы погоды: жара сменяется ветром, а ветер – дождем. Неустойчива в сентябре и температура: холодноватые вечера ведут к утренним заморозкам. В столь непредсказуемых условиях дачнику надо быть предельно внимательным и предугадывать, как не допустить ошибок, ухаживая за садом. Именно в это время растения нуждаются в особой заботе, ведь они в одно и то же время еще питают урожай и готовятся к новому сезону.

С помощью фотосинтеза и корневых поступлений листья отдают растению все накопленные за лето питательные вещества и воду, а сами начинают облетать. У растений прекращается рост вегетативных органов, и они входят в период покоя. Проведение именно в это время грамотных агрономических приемов может содействовать форсированию этих процессов и оказать благотворное влияние на вызревание побегов.

Тут в дело вмешиваются не в меру энергичные садоводы-огородники, сгребая жесткими граблями или пружинящими сборниками всю опавшую листву до единого листика в кучи. Сухие листья вывозят за пределы участка, чтобы они не портили своим видом ухоженного надела. Многим неопытным дачникам кажется, что они не нужны. Однако сухие листья просто необходимы деревьям и кустарникам для утепления почвы в приствольном круге и вблизи него.

Позднее листовой перегной сообщит почве структурированность, собственно, именно он и делает обычную землю почвой. Иначе не в меру разрыхленная земля от осадков, ветра и хождения по ней станет плотной, как камень, а позднее способна превратиться в бесплодный лесс, на котором сможет расти только ковыль. Поэтому начинающим садоводам и огородникам лучше направить свою неуемную энергию на подготовку почвы и теплиц к весенним посадкам. Именно от этого будет зависеть урожайность в следующем году.

Прежде чем ударят настоящие морозы, следует постараться привести в порядок грядки и подумать о надежной зимовке садовых растений. Главное для садовода – определиться с саженцами, подготовить черенки для весенней прививки растений, заняться мульчированием, т. е. укрытием растений на зиму. Огороднику нужно подготовить теплые грядки, которые дадут хороший урожай в будущем году.

Осенние месяцы – это оптимальное время для посадки в зимнюю выгонку некоторых видов плодоносных кустарников, цветов и овощей, имеющих долгий вегетационный период, который иногда продолжается до 5 месяцев. Если их высадить в почву осенью, то они успеют укорениться, однако ростки выпустят лишь весной.

Многие дачники при подготовке сада к зиме допускают серьезные ошибки, которые существенно вредят хорошей перезимовке плодовых деревьев и ягодных кустарников. К числу таких достаточно частых ошибок можно отнести приобретение и посадку саженцев. Зачастую садоводы в своем стремлении выбрать при покупке самые здоровые саженцы приобретают их раньше положенного срока. Однако на преждевременность покупки указывают многие показатели: у саженцев еще не завершились ростовые процессы, их побеги не одревеснели, верхушечные почки сформировались неполностью, не опали листья.

Часто можно увидеть саженцы, которые хотя и сохранили листву, но уже поникли. Их листья отделяются от ветки с трудом, порой прихватывая за собой кору и повреждая почки. Эти листья испаряют влагу, а выкопанные корни подавать ее уже не в состоянии. Тогда влага расходуется за счет имеющихся в растениях резервов. Саженцы постепенно подсыхают, их кора сморщивается. Они вряд ли укоренятся, но даже если и приживутся, то ждать от них урожая, скорее всего, не стоит.

Еще 1 ошибка, которую часто совершают садоводы-любители, – перевозка и высаживание саженцев с листьями. Если были приобретены саженцы с хорошими неувядшими листьями, все равно их следует очень осторожно удалить, не повредив почки, которые расположены в пазухах у основания листьев.

Приобретенные саженцы лучше приживаются, если правильно подготовить их к посадке. Так, хорошо укореняются и быстрее растут саженцы с большим количеством свежих, длинных и разветвленных корней.

Перед посадкой корни саженцев нужно тщательно осмотреть. Сухие, загнившие, подмерзшие или заплесневелые вырезать, а надломленные укоротить до здоровых частей. У самых толстых корней концы надо подрезать острым ножом так, чтобы плоскость среза была параллельна дну посадочной ямы.

На ровных концах корней, обновленных после срезки, лучше образуются концевые наплывы – каллус, на котором позже возникают новые корни. Если концы корней у саженцев размочалены, то каллус формируется очень медленно; иной раз этого и вовсе не происходит, а такие корни, как правило, загнивают. Поэтому лучше не использовать при подрезке корней секатор, в особенности старый и тупой, ведь зачастую он не дает гладкого среза, а просто сминает корень.

Корни тех саженцев, что предназначены для весенней посадки, перед прикопкой подготавливают подобным способом. Весной обновлять срезы уже не нужно, потому что в осенний период на них образовался каллус и разрушать его ни к чему.

Подсушенные при перевозке саженцы, у которых сморщена кора штамба и ветвей, нужно на пару суток опустить корнями в воду до тех пор, пока не вернется ее первоначальный вид. Здоровая кора всегда гладкая и блестящая. Если вид коры за 2 суток не переменится к лучшему, то эти саженцы следует считать непригодными к посадке.

У садоводов-любителей нет единого мнения, что делать с саженцами: пускать в оборот, высаживая осенью, или оставить до весны. Однако все едины во мнении, что посадочные ямы, предназначенные для весенних работ в саду, нужно готовить осенью. Когда же именно сажать деревца, каждый любитель решает для себя сам.

Одни считают, что лучше все-таки оставить посадку до весны и объясняют свое решение так: осенью саженцы и без того испытывают сильный стресс, потому что их выкопали, перевезли с 1 места на другое. У деревьев, посаженных осенью, не хватит сил, чтобы прижиться на новом месте и бороться с заморозками.

Тот, кто предпочитает перенести посадку плодовых культур на весну, должен прикопать приобретенные саженцы до весенней поры. Для чего на высоком, не затопляемом вешними водами участке следует вырыть траншею глубиной 50–60 см, ориентируя ее с запада на восток. Саженцы ставят в траншею с наклоном вершинами на юг и засыпают почвой так, чтобы корни и ствол до половины были прикрыты землей. Тщательно утоптав почву, ее щедро поливают, чтобы в земле не оставалось пустот. Посадочные ямы для будущих деревьев тем не менее готовят с осени.

Другие уверены, что сажать удобнее осенью, ведь весной слишком много дел. К тому же они убеждены, что правильно посаженные осенью деревца приживаются даже лучше.

Среди прочих мероприятий по подготовке участка к зиме посадка деревьев – самая ответственная работа. Именно она определяет приживаемость саженцев, их дальнейший рост, время вступления в плодоношение, их будущую урожайность и долговечность. Если во время посадки саженцев допущены ошибки, то впоследствии их довольно трудно, а иногда и вовсе невозможно исправить.

Если деревья посажены слишком часто, то их кроны, смыкаясь, загущаются. Ветки тянутся вверх, к свету, а ствол внизу оголяется, что позже вызывает отмирание сучьев и недолговечность растений. Такой неравномерный рост заметно снижает урожайность плодовых деревьев.

На приусадебных участках с небольшой площадью следует выделить для яблонь и груш площадку размерами по (5–6) × 4 м на каждое дерево. Для вишен или слив будет достаточно площади размерами по 3 × 2,5 м на каждое дерево.

Яблони лучше высаживать на легких плодородных почвах, которые по механическому составу являются средне– и легкосуглинистыми или супесчаными. Кроме того, они должны иметь глубокий перегнойный горизонт и быть достаточно рыхлыми и влажными. Впрочем, переувлажнения яблони также не выносят.

Грушам больше подходит неплотная суглинистая почва, обогащенная перегноем; вишня хорошо растет на слабых склонах с легкими супесчаными почвами; для слив же оптимальна влажная суглинистая и удобренная глинистая почва, так как они не любят сухости воздуха и недостатка влаги в почве.

Плодовые и ягодные культуры плохо растут на участках, имеющих высокий уровень застойных грунтовых вод.

Яблони и груши, имеющие глубоко уходящие корни, предпочтительнее высаживать в тех местах, где уровень грунтовых вод расположен не ближе 2 м от поверхности. Косточковые породы с менее глубокой корневой системой (вишня, слива и алыча) можно высаживать при залегании грунтовых вод не ближе 1,5 м от поверхности. Ягодные кустарники имеют не столь глубокие корни, поэтому их допустимо высаживать на участках, где грунтовые воды находятся менее чем в 1,5 м от поверхности почвы.

Если в программу мероприятий по подготовке участка к зиме входит пересадка деревьев или кустарников, особенно взрослых, на новое место, то следует учитывать их прежнее расположение по сторонам света, ведь растения уже приноровились к определенным условиям роста. Если при пересадке на постоянное место обратить их в другую сторону, то они станут испытывать некоторый стресс из-за резкого изменения привычных условий.

При выборе саженцев и их осенней посадке нужно помнить, что самый лучший срок готовности саженцев к посадке – октябрь, а вовсе не сентябрь.

В число мероприятий по подготовке участка к зиме входит подзимний полив. Садоводы энергично поливают приствольные круги плодовых деревьев и ягодных кустарников, пересохшие за лето насыпные грядки, компостные кучи, которые по большей части сложены из листвы. Особенно важно это для участков, которые расположены на возвышенных местах. Если же сад находится на болотистом участке, в низинных местах с близким расположением грунтовых вод, участок с опасной регулярностью затопляют ливневые дожди или на землях садового кооператива плохая дренажная система, то осенний полив вряд ли нужен, ведь, если лишняя вода вовремя не уходит с участка, это ведет к ее застою. Корни растений способны задохнуться и погибнуть из-за того, что к ним через толщу воды не будет поступать атмосферный воздух. Таким образом, при подготовке участка к зиме нужно учитывать особенности его местоположения.

Важнейшее агротехническое мероприятие при подготовке участка к зиме – осеннее мульчирование почвы. Мульча сбережет корни растений, расположенные в верхнем слое почвы, при сильных морозах и малоснежной зиме. Самые распространенные и доступные виды материалов для мульчи – торфяная крошка, древесные стружки и опилки, опавшие листья.

Процесс мульчирования можно сделать более удобным. Для чего большие полиэтиленовые пакеты наполняют подходящим материалом и укладывают их под деревьями и кустарниками. Плохая теплопроводность мульчирующего материала весной мешает быстрому оттаиванию почвы, поэтому мульчу нужно убрать быстро и своевременно, а сделать это ранней весной с пакетами гораздо проще, чем откидывать замерзшую мульчу лопатой или вилами.

Дачникам, которым важен внешний вид их участка, следует постараться сохранить его красоту до следующего лета. Поэтому надо принять меры для сохранности газона, защитить от вымерзания декоративные растения, уберечь фигурные статуэтки от растрескивания в сильные холода.

Профессионалы утверждают, что при подготовке сада и всего дачного участка к долгому зимнему сну следует обратить внимание на дату, когда выпадет 1-й снег. Полноправная зима придет 40 дней спустя. К этому времени можно успеть и полностью собрать весь урожай, и подготовить дачный участок к зиме.

Когда же наступит зима, можно дома спокойно проанализировать, каких именно семян недостает для посева, и проверить свежесть уже имеющихся в наличии.

Опытные дачники не советуют отказываться от старых сортов, которые хорошо себя зарекомендовали, и быть очень осторожными с рекламой – далеко не все, что сулит, в состоянии исполниться. Также самое время позаботиться о приобретении удобрений, запастись всеми необходимыми средствами защиты растений от вредителей и болезней.

Зима пройдет быстро и приведет за собой такую радостную и долгожданную весну. Все усилия и мероприятия, которые были осуществлены на участке осенью и зимой, не пройдут безрезультатно и принесут свои плоды следующими летом и осенью.

Подготовка деревьев к зиме в основном заключается в их подрезании, обработке от вредителей и укрытии. Необходимо, чтобы они перезимовали без промерзания коры и почек, без повреждения грызунами и зайцами. Эти работы по времени растягивают почти на 3 осенних месяца. Иногда из-за местных климатических условий они способны переходить и на начало декабря.

Начинают подготовку уже в августе. Принимают некоторые специфические меры, создающие необходимые условия для подготовки к зиме. Эти мероприятия осуществляют одновременно с работами по уборке урожая.

Если весной было внесено чересчур много органических и минеральных азотных удобрений в почву под деревьями, то рост новых побегов у них продолжится и в августе. Порой вторичный рост побегов вызывает и дождливая погода. Позднее созревание ветвей для плодовых деревьев нежелательно; его можно остановить, прекратив рыхление почвы под ними. У молодых деревьев просто прищипывают верхушки сильно растущих побегов. Прекращают под деревьями покос травы. Для деревьев вредно и преждевременное опадание листьев, которое часто случается из-за засухи. Если листья уже начали опадать, поливать деревья бесполезно: начнется вторичный рост побегов.

Работы в сентябре

Для садовода сентябрь со среднемесячной температурой +10 °C – переходный месяц от летней страды к осенним работам, связанным со сбором урожая и подготовкой деревьев к зиме. По мере съема плодов подпорки из-под деревьев убирают на зимнее хранение.

Осенние работы сентября обязательно включают в себя и уборку территории вокруг деревьев. Ее очищают от упавших плодов. Падалицу не рекомендуют использовать для перегноя и сваливать ее в компостную кучу. Правильнее будет уничтожить зараженный урожай, что предотвратит риск заболеваний в будущем. Как только с деревьев будут полностью убраны плоды, при помощи секатора и пилы-ножовки срезают сухие и сломанные ветки. Сразу после сбора урожая кроны деревьев опрыскивают 4–5 %-ным раствором мочевины: по 500 г на 10 л воды. Это мероприятие обеззараживает их от возбудителей болезней, в частности от парши.

Дождливым и прохладным летом гриб – возбудитель парши – активно развивается в кронах яблонь и груш. Однако он очень чувствителен к азоту. Раствором мочевины опрыскивают не только крону дерева, но и толстые ветви, ствол и опавшие листья под кроной.

В сентябре желательно найти время для выкорчевки отслуживших свой срок деревьев и кустарников. Если в саду есть больные кусты и деревья, то их лучше уничтожить еще до начала листопада. Тогда их листва не заразит палую листву здоровых деревьев.

В сентябре продолжают борьбу с вредителями и болезнями садов. Тщательно осматривают ствол каждого дерева, удаляют крупные куски отслоившейся коры. Под ними могут находиться личинки вредителей и кладки яиц вредящих саду бабочек. Небольшие трещины и сломы замазывают садовым варом. Садовый вар, похожий на пластилин или оконную замазку, продают в магазинах для садоводов. Но его можно изготовить самостоятельно в домашних условиях. Для чего смешивают и растапливают 2 части воска и 1 часть канифоли. Когда вар остынет, его лепят в комок – так удобнее им пользоваться. Лечебную замазку тщательно втирают в трещины и места сломов веток.

Обязательно проверяют ловчие пояса и липкие кольца на штамбах деревьев. Гнездящихся в них вредителей собирают и уничтожают.

Самый лучший способ борьбы с вредителями – это профилактика.

Завершают сентябрьские работы в саду перекопкой почвы, внесением органических и минеральных удобрений, а также обильным подзимним поливом всех декоративных и плодовых деревьев.

Землю в приствольных кругах под деревьями перекапывают с оборотом пласта. Так можно уничтожить вредителей, обитающих в ее верхних слоях. Затем почву мульчируют, создавая вентилируемую и удерживающую тепло подушку из торфа, перегноя и обработанных азотом опилок. Перекапывание грунта вокруг деревьев позволяет удалить сорняки и удобрить землю. Чтобы плодовые деревья развивались нормально, почва в приствольных кругах должна быть рыхлой и чистой от сорняков. По возможности ее лучше обрабатывать вилами, а не лопатой – это снижает риск повреждения корней.

Осеннее возделывание почвы считается садоводами более полезным по сравнению с весенней обработкой. Поэтому в конце сентября проводят поверхностную перекопку почвы в междурядьях плодового сада (рис. 1).

Пласт земли переворачивают, но не разбивают. Глыбистая поверхность почвы перед началом зимы способствует лучшему задержанию влаги. Кроме того, глыбы лучше промерзают, личинки вредителей, зимующие в почве, погибают.

В последней декаде сентября у деревьев начинается усиленный рост корней. Деревья в это время нуждаются в подкормке. Поэтому желательно добавить в почву навоз, перегной или торф.

При внесении удобрений под плодовые деревья и кустарники соблюдайте некоторые правила агротехники. Осенью не стоит вносить азотные удобрения или злоупотреблять органикой – это способно вызвать затяжной осенний рост у молодых деревьев. Для того чтобы плодовые деревья успешно перезимовали, в почву вводят фосфорные и калийные, но не азотные удобрения. На каждый ствол берут по 300 г суперфосфата и 50 г калийной соли, разведенных в 10 л воды. Удобрениями в проекции кроны поливают почву с последующим ее рыхлением.

Деревьям также необходимы микроэлементы. Лучше вносить древесную золу, предпочтительнее – березовых пород. Удобрения распределяют равномерно по всей площади проекции кроны. Их заделывают во влажную почву путем перекопки или глубокого рыхления. К примеру, под яблоню на каждый 1 м2 добавляют примерно по 3–5 кг органических удобрений, 10–12 г калийных и 30–40 г суперфосфата.

Осенний полив деревьев особенно важен, если 2-я половина лета и начало осени были засушливые. Когда почва пересыхает на большую глубину, корневая система плодовых деревьев подмерзает даже в мягкую зиму.

Нехватка влаги в почве ослабляет морозостойкость не только корней, но также штамбов и скелетных ветвей. При пересохшей почве снижается вероятность сохранения плодовых почек и устойчивость деревьев к заболеваниям.

Если в почве не хватает влаги, то следует произвести осенние поливы: по 50–70 л воды на каждый 1 м2 приствольного круга. Полив повысит зимостойкость растений, он необходим для роста корней. Но избыток влаги плохо влияет на вызревание древесины. Как правило, плодовым деревьям хватает выпадающих осенью дождей. Если же они идут слишком часто, не стоит выпалывать сорняки из приствольного круга – пусть они заберут лишнюю влагу у деревьев.

Работы в октябре

В первых числах октября с деревьев снимают подзимние сорта яблок. Вегетация плодовых деревьев обычно завершается в 1-й половине октября, что внешне проявляется листопадом. Но в отдельные годы начало и конец листопада способны сильно отличаться по времени от обычных сроков. Если листья желтеют и опадают раньше времени, это признак того, что дереву не хватает питательных веществ и воды.

В октябре, несмотря на понижение температуры, у деревьев еще развиваются цветковые почки и растут корни. Поэтому в начале октября, если с плодовых деревьев ранних и средних сортов рано начинает опадать листва, их желательно подкормить раствором коровяка. В это время уже можно не опасаться нового роста побегов, тогда как корни будут еще длительное время запасать питательные вещества для весны.

Многие садоводы сгребают опадающую листву в кучи для получения листового перегноя, который считается самым лучшим удобрением. Если крона деревьев не была опрыскана в сентябре мочевиной, это можно сделать в период естественного листопада, который наступает после первых заморозков. Однако для опрыскивания опавших листьев потребуется более концентрированный 7 %-ный раствор. Для обработки 30 м2 поверхности почвы потребуется 1 ведро мочевины. Кучи листьев накрывают пленкой, чтобы они не пропитались дождевой водой. Иначе они станут долго оттаивать весной. В начале октября обязательно перелопачивают все компостные кучи для доступа в них воздуха.

В конце октября, когда с плодовых деревьев будет снят весь урожай и полностью опадет листва, на оголенных ветвях станут заметны высохшие и подгнившие плоды. Мертвые высохшие плоды и неопавшие листья обязательно снимают с веток. В них могут находиться гнезда зимующих вредителей и кладки их яиц. Их сжигают или закапывают глубоко в почву на глубину не менее 40–50 см. Тогда не возникнет никаких болезней и гниения. В компост такие плоды бросать нельзя: на них способны сохраняться возбудители плодовой гнили и других болезней. Это же от носится и к опавшим листьям. При малейшем подозрении, что крона имеет признаки какого-либо заболевания, не используйте для мульчирования такие листья и не отправляйте их на удобрения. К тому же в свернутых листьях любят зимовать бесчисленные гусеницы бабочек златогузки и боярышницы. Поэтому подозрительные листья лучше отправить в костер. В компостные кучи можно сложить только чистые, без следов вредителей опавшие листья, полив их раствором мочевины.

Чаще все отходы обработки деревьев – сухие ветки, солому, листья, побеги и кору – сжигают. Зола пригодна к использованию. Кучи же отходов зимой осваивают под свои «квартиры» различные грызуны.

В саду до наступления первых морозов, когда листва с деревьев полностью опала, подрезают старые подсохшие ветки и лишние молодые побеги. Особенно толстые ветви при осенней обрезке деревьев удаляют пилой. Тяжелая подпиленная ветвь способна обломиться под собственным весом и повредить снизу ствол. Поэтому на такой ветке сначала надо легким надрезом отметить нужное место и сделать небольшие пропилы сверху и снизу. Не забывайте, что сильная обрезка снижает степень морозоустойчивости коры ствола плодового дерева и его скелетных ветвей.

После завершения листопада на деревьях хорошо видны гнезда зимующих вредителей, их аккуратно снимают. Яйца бабочек кольчатого шелкопряда не так уж просто убрать с веток, поэтому их аккуратно срезают секатором и обязательно сжигают. Одновременно со штамбов деревьев снимают ловчие пояса, сделанные из гофрированной бумаги и соломы. Все это сразу же сжигают. Пояса из мешковины для уничтожения гусениц плодожорки кипятят, тщательно прополаскивают, высушивают и складывают на хранение до нового сезона. Кору деревьев и почву под ними опрыскивают 1 %-ным раствором мочевины для искоренения болезнетворных грибов.

В середине октября стволы, штамбы и основания скелетных ветвей чистят деревянным скребком от мертвой коры и гнезд вредоносных насекомых: боярышницы, златогузки, кольчатого шелкопряда.

Во время этой процедуры под дерево или кустарник подстилают пленку. Если возможно, эту работу проделывают в сентябре. После чего почву в приствольных кругах вскапывают.

В октябре производят последние поливы для обеспечения деревьев влагой, желательно смачивать землю на глубину до полуметра и более. Тогда почва промерзает медленнее, а дерево лучше зимует. К примеру, почва в зоне расположения основных корней персиковых деревьев должна быть увлажнена на глубину 40–60 см. Сухую почву поливают, выливая под каждое дерево по 4–7 ведер воды.

После завершения поливов почву в поливных чашах под деревьями или в радиусе 1–1,5 м от них мульчируют листьями, опилками, хвойным лапником (рис. 2).

Рисунок 2. Материалы для мульчирования

Завершают все работы по обработке почвы прокапыванием поперек склона, если он имеется, водозадерживающих канав. Их копают через каждые 5– 10 м для сдерживания весенних талых вод, чтобы они пропитали почву.

Работы в ноябре

Почти все надземные органы плодовых деревьев и ягодных кустарников в ноябре уже находятся в фазе естественного покоя. Однако их корневая система продолжает активную работу. При нулевой температуре корни энергично поглощают из почвы минеральный азот, преобразуя его в органические соединения.

После того как завершится выпадание обильных дождей, но до наступления устойчивых морозов выполняют побелку штамбов и скелетных ветвей у яблонь, груш и слив. Предполагается, что деревья уже очищены от старой мертвой коры и вредителей. Из-за осенних ветров, неправильной обрезки побегов или сильных перепадов температуры поздней осенью и ранней зимой на коре деревьев появляются трещины, раны и сломы. В сухую погоду проводят повторную чистовую обрезку ветвей, а раны на штамбах и сучьях покрывают садовым варом, который заклеивает рану и обеззараживает ее. Травмированные части дерева еще раз покрывают масляной или водоэмульсионной краской. Хотя допустимо использовать обычный водный раствор извести.

Стволы молодых плодовых деревьев лучше обмотать несколькими слоями светлой бумаги. Опытные дачники рекомендуют опрыскать молодые деревья раствором железного купороса. Кропить им следует и молодые, и скелетные ветви, и штамбы.

Стволы взрослых деревьев, штамбы и ветви 1-го яруса с огрубевшей и потрескавшейся корой белят простым раствором извести в воде. Одну часть извести разводят в 10 частях воды. Сделать это можно также мелом или специальной водоэмульсионной краской. В известковый раствор иногда добавляют немного обойного клейстера, который просто склеит вредоносных букашек, притаившихся под корой.

Для побелки готовят состав из 2 кг извести и 200 г медного купороса. Эти ингредиенты разводят в 10 л воды. Сначала известь гасят в глиняной, деревянной или эмалированной посуде. Потом ее процеживают через марлю или мелкую сетку. Тонкой струйкой вливают в нее медный купорос, предварительно растворенный в отдельной посуде в теплой воде. Смесь постоянно помешивают. Если добавить в нее немного обычного столярного клея или разведенного в теплой воде хозяйственного мыла, то она хорошо прилипнет к веткам деревьев.

Можно белить известковым раствором с добавлением медного купороса и столярного клея. Последний предохранит известковый состав от размывания дождем или мокрым снегом. На 2–3 кг извести берут 500 г медного купороса и 100–150 г столярного клея на ведро воды. Этот состав образует пленку, защищающую кору деревьев от солнечных ожогов. Они часто случаются зимой и ранней весной, когда температура воздуха низка, но солнечное ультрафиолетовое излучение особенно активно. После побелки опытные дачники опрыскивают деревья известковым молоком. Для чего 2,5 кг свежегашеной извести разводят в ведре воды. Прежде чем начать опрыскивание, состав процеживают через 3 слоя марли.

К слову, существует множество рецептов составов для обработки деревьев. Их делают как на основе клея, так и на базе глины или коровяка. Иной раз в их состав включают химические препараты. В настоящее время в магазинах, где реализуют дачные товары, можно приобрести и компоненты для приготовления растворов для побелки деревьев, и готовые к применению смеси.

Если раствор получился ровным, без крупинок, то его лучше нанести с применением опрыскивателя. В случае отсутствия такого приспособления побелку распределяют по дереву мягкой щеткой.

Обычно садовые деревья белят весной. Но на практике побелка, выполненная осенью, эффективнее, к тому же она дезинфицирует растения. Слой извести обеспечивает коре деревьев дополнительную защиту, потому что белый цвет хорошо отражает солнечные лучи и минимизирует от постоянных смен оттаивания и замерзания. Деревья меньше страдают от холода. На побеленных деревьях реже возникают трещины из-за резких перепадов температуры зимой, от морозобоин. В дальнейшем в местах появления трещин способно произойти отмирание коры. В особенности часто морозобоины повреждают черешню, грушу и сливу. Морозобоины возникают потому, что темноокрашенные стволы и развилки скелетных ветвей в солнечные дни конца февраля и марта нагреваются с южной стороны дерева, что пробуждает жизнедеятельность коры и камбия. В сильные ночные морозы до 20–25 °C стволы и ветви сильно подмерзают, что нередко приводит к их гибели.

Побелку деревьев желательно завершить до конца октября или в начале ноября в зависимости от погодных или климатических условий той или иной местности. Однако мульчирование и побелку – 2 необычайно нужные операции по подготовке деревьев – можно осуществить даже с наступлением небольших морозов или в дни потепления, которые часто бывают в ноябре – декабре. Если же погодные условия препятствуют побелке, то просто обвяжите штамбы и основания скелетных веток плотной светлой бумагой.

Прежде чем поверхность почвы начнет окончательно замерзать, обязательно производят полив сада. На каждое взрослое дерево потребуются 30–40 ведер воды. Когда почва после первых морозов промерзнет на 3–5 см, приствольные круги у деревьев и ягодников на 5—10 см засыпают торфом.

Из сада убирают остатки соломы, сена и хвороста, чтобы не привлекать грызунов.

В ноябре, когда наступает пора глухого предзимья, занимаются профилактикой грибковых болезней. В сухой безморозный день деревья опрыскивают 5 %-ным раствором мочевины, если это не было сделано раньше. Необходимо защитить от опасных грибковых болезней косточковые культуры. Профилактической мерой против монилиального ожога, клястероспориоза на абрикосе и персике, курчавости листьев на персике, коккомикоза на вишне способно стать голубое опрыскивание деревьев 3 %-ным раствором бордосской жидкости. В 10 л воды разводят 300 г жидкости.

Почти все взрослые деревья средней полосы России прекращают рост в холодное время года, потому хорошо переносят зимовку без всякого укрытия. Но молодые или теплолюбивые деревца, привезенные издалека, даже в южных регионах нуждаются в надежной защите от холода. К зиме плодовые деревья обязательно следует подготовить, если нет уверенности в их успешной перезимовке. К их числу относят колонновидные яблони, деревья, давшие предшествующим летом обильный урожай, саженцы, посаженные текущей осенью. В первый год жизни укрытие необходимо даже вполне холодостойким культурам: саженцам яблонь на холмиках, молодым плантациям земляники, девичьему винограду и сирени. Очень чувствительны к морозам на протяжении первых 2–3 лет после посадки деревца черешни. Посадочный материал плодовых деревьев прикапывают на зиму и обкладывают еловыми ветками.

Обязательно утеплите почву перед выпадением снега в садах с легкими почвами или там, где деревья высажены на холмах. В таких местах корневая система растений способна сильно подмерзнуть в бесснежную зиму. При отсутствии снега в предзимье их утепляют. Приствольные круги вокруг них сначала окучивают землей, мульчируют перегноем, торфяной крошкой, опилками, лесной подстилкой, игольником, ботвой настурций, бархатцев или компостом. Не рекомендуют мульчировать деревья соломой, сухой травой или сеном – эти материалы провоцируют нашествие мышей на участок. Если для мульчирования используют опилки, то ранней весной вносят азотные удобрения из расчета по 15–20 г на 1 м2. Слой мульчи укладывают толщиной около 8 см, причем весьма желательно перед этим разрыхлить землю.

Вновь посаженные деревья и кустарники, молодые и теплолюбивые деревья для защиты от зимних повреждений окучивают на высоту 10–15 см. Сливу для лучшей перезимовки окучивают слоем почвы в 15–20 см. Почву для окучивания деревьев берут из междурядий сада, весной их заравнивают. Приствольные круги под деревьями покрывают сначала слоем листвы или мульчи, а сверху – соломенными матами. Само же небольшое деревце обвязывают тростником, камышом или соломой, а затем плотно обматывают мешковиной или флисом.

В продаже имеется много средств, с помощью которых можно надежно укрыть к зиме плодовые деревья. Для этой цели некоторые используют лутрасил. Лучше подходят для укрытия кокосовые маты и диски. Они хорошо держат тепло, имеют долгий срок службы – примерно 10 лет. Имеет смысл потратить средства на защиту редких и дорогих растений (рис. 3). Пленку желательно не применять, поскольку она «не дышит» и под ней образуется конденсат.

Рисунок 3. Укрывной материал в рулоне

Неправильно проведенное мульчирование для защиты корней плодовых деревьев в приствольном круге способен иметь нежелательные последствия для штамба дерева. При перепадах температуры оно вызовет подопревание и последующую гниль коры.

Лучше мульчировать почву на некотором расстоянии от ствола дерева. Мочковатые всасывающие корни, питающие дерево почвенным раствором, располагаются на обочине приствольного круга – на расстоянии 1–2 м от штамба дерева. У некоторых деревьев они находятся еще дальше. Эти корешки нежные и более подвержены губительному влиянию мороза, чем толстые корни, удерживающие дерево в вертикальном положении. Поэтому мульчу вносят именно туда.

В дальнейшем мульчирующий материал закидывают снегом. У плодовых, особенно у молодых, деревьев очень часто подмерзает корневая шейка. Поэтому не утаптывайте 1-й снег вокруг ствола дерева. Слой всего в 5 см защитит корни от мороза в 20 °C. Как только наступят устойчивые морозы и выпадет много снега, штамбы деревьев желательно окучить им на высоту до 40 см. Сверху можно насыпать слой перегноя или навоза. Тогда растениям не будут страшны даже сильные морозы. Весной, когда пройдет угроза сильных морозов, все это несложно будет убрать. Если снега мало, то его лучше брать за пределами участка, чтобы не страдала корневая система соседних растений.

Утепление и обвязку стволов не стоит делать до установления устойчивых морозов, чтобы не нарушался процесс осенней закалки растений. Ветви стелющихся деревьев (стланцевые яблони) до наступления холодов, пока они еще гибкие, прижимают к земле, закрепляют крюками, переплетают между собой или аккуратно придавливают досками. До выпадения 1-го снега сверху их укрывают хворостом, лапником или ботвой в виде легкой ажурной конструкции. Так можно усилить скопление снега. Перед пригибанием ветвей, чтобы предотвратить повреждения грызунами коры и камбия, под ними устанавливают отравляющие приманки.

Они нужны потому, что не только мороз повреждает или даже губит плодовые деревья.

Кора – это любимое зимнее лакомство грызунов. Мыши-полевки наносят большой вред садам зимой и ранней весной. Легко передвигаясь прямо под рыхлым снегом, они вкруговую обгладывают кору на молодых деревьях, иногда оставляя ствол оголенным на высоту до 50 см. Штамбы защищают от мелких грызунов, обвязав их побегами малины, подсолнечника, тростником, камышом, лапником ели или можжевельника верхушками вниз. Некоторые используют ленты из нетканого материала, мешковину, пластиковые или металлические сетки с мелкими ячейками, скрученные в цилиндр, листы толя или рубероида. Последний предпочтительнее для молодых яблонь. Под толь или рубероид обязательно подкладывают мешковину.

Корневую шейку молодого деревца можно спасти от мышей с помощью пластиковой бутылки, у которой срезают горлышко и днище. Полученный цилиндр разрезают пополам, оборачивают им ствол, углубив в почву, и обвязывают бечевкой. Зачастую стволы деревьев для защиты от грызунов обмазывают смесью глины и коровяка, разведенной до консистенции сметаны. На ведро смеси добавляют 2–3 ст. л. креолина.

При обвязке деревьев оберточный материал должен плотно прилегать к стволу. Некоторые дачники обвязывают стволы до 1-й ветки лапником хвоей вниз. Выше стволики и ветки плотно, без пропусков обматывают старыми капроновыми колготками, разрезанными пополам на 2 чулка.

Высота обвязки стволов должна быть выше уровня снежного покрова, который, возможно, установится в саду. Но ни в коем случае не применяйте полиэтиленовую пленку. Под ней кора сыреет и загнивает.

В последнее время многие садоводы на личном горьком опыте убедились, что мыши приспособились устраиваться на зимовку и под еловым лапником. Поэтому они, укрывая деревья лапником, оставляют там отравленные приманки для мышей. Под укрытие иногда помещают пучки полыни и ветки бузины – мыши и крысы не выносят этих ароматов. Нижний край любой обвязки заглубляют в землю или присыпают ею.

Особым способом защищают стланцевые яблони и войлочные вишни с наполовину стелющейся частью кроны, растущие на склоне садового участка. Еще до замерзания почвы вокруг деревьев выкапывают канавки глубиной 10–15 см по проекции крон. В канавку вбивают плоские колышки до 1 м высотой на расстоянии 70—100 см один от другого. Для изготовления каркасов подойдут доски и деревянные ящики (рис. 4).

Рисунок 4. Изготовленные каркасы для укрытия деревьев

На колышки мелкими гвоздиками набивают сплошную, без щелей ограду из толя или рубероида, нижний край которой опускают до самого дна канавки. Приствольные круги укрывают торфом, опилками, стружками, шишками, перегноем, лапником или сухим древесным листом. Нижние края ограды заваливают землей и уплотняют ногами. Когда выпадает снег, его набрасывают в огороженный круг и на ветки. Ветер не выдувает из огороженного круга снег, поэтому зимой он накапливается слоем около 1 м. По внешней окружности ограды снег убирают на расстоянии 30 см – тогда мыши не залезут внутрь. Такое укрытие хорошо защищает деревья от ветров и морозов. Весной талая вода не разливается, а полностью впитывается в приствольный круг.

Очень большие неприятности доставляют молодым садам зайцы. Они беспощадно обгрызают молодые веточки и даже верхушки деревьев. Упаковать каждое деревце в металлический чехол довольно сложно. Некоторые садоводы считают, что зайцев отпугивает запах развешанной на дереве собачьей шерсти. Иные мажут кору репеллентами, приготовленными из доступных компонентов. Средство несложно сделать по следующему рецепту. Берут по 3,3 кг глины, гашеной извести и коровяка, чтобы получилось 10 кг смеси. Добавляют 50—150 г медного купороса, а также 50 г креолина или 1 ст. л. карболовой кислоты. Далее получившимся средством мажут кору деревьев.

Лучшая защита дачных участков от зайцев, косуль и других диких животных – металлический забор или ограда из железной сетки с диаметром проволоки в 1,5 см. Дикие кролики, чтобы проникнуть на дачный участок, устраивают подкоп. Поэтому сетку или забор придется глубоко утопить в землю.

Некоторые садоводы, защищая от грызунов штамбы деревьев, начинают укрывать их уже в сентябре, когда еще достаточно тепло. Но природой предусмотрена естественная осенняя закалка коры деревьев в прохладные дни и холодные ночи. Укрытые раньше времени ткани штамба оказываются в тепличных условиях, что существенно понижает их зимостойкость и создает вокруг стволов парниковый эффект. В бесснежный период даже небольшие морозы приводят к опасным повреждениям коры таких деревьев. Она шелушится, растрескивается, отслаивается от древесины. Эти повреждения порой обнаруживают позднее, и садоводы не понимают, что стало причиной несчастья. Поэтому обвязку штамбов целесообразнее осуществлять поздней осенью, дождавшись заморозков до 5–7 °C и промерзания почвы на глубину 3–5 см. Для того чтобы у плодовых деревьев, облепихи и красной смородины весной при оседании снега не обламывались скелетные ветви, в ноябре их подвязывают к вертикальным или наклонным опорам. В особенности это нужно сделать, если ветви отходят от ствола под острым углом. Иногда ветки не подвязывают к опорам, а связывают в форме снопа.

В некоторые годы ноябрь приносит сюрпризы в виде обильного рыхлого мокрого снега, опасного для деревьев, еще не сбросивших листву. Такой снег способен обломать многолетние ветви и нанести деревьям непоправимый ущерб. Поэтому его стряхивают с деревьев.

В ноябре садоводы стараются предпринять все меры по накоплению снега – лучшего универсального укрытия. Снег надежно защищает от морозов корни деревьев и кустарников, землянику, многолетние овощные и цветочные растения. В особенности важно удержать 1-й снег, потому что морозы чаще наносят вред посадкам именно в начале зимы. Снег задерживают на участке, чтобы сильный ветер не сметал его и не оголял почву. Такое нередко случается на загородных садово-огородных участках.

Для задержки расставляют хотя бы примитивные снеговые щиты в виде плетня, досок и других материалов. Возможно создание снежных валов методом задержания снега. Для чего в нужных местах загодя укладывают спиленные ветки, оставшиеся после обрезки деревьев, еловый лапник. Потом будет достаточно подбрасывать снег с дорожек и крыш различных строений на те растения, которые больше всего в нем нуждаются. К примеру, прикопанные саженцы иногда полностью засыпают снегом.

В конце ноября по возможности ускоряют выполнение всех работ, не осуществленных в октябре, пока не разразились суровые морозы. Особое внимание уделяют подготовке к зиме деревьев.

В декабре нередко обильный снегопад сменяется дождем, а после оттепели способен грянуть сильный мороз. После таких капризов погоды желательно посетить садовый участок. Возможно, придется стряхнуть с кустарников и ветвей деревьев налипшие шапки снега или вновь замульчировать оголившуюся молодую землянику.

По следам на 1-м снегу доступно определить, кто из лесных обитателей наведывался в сад. Мышиные строчки укажут, какое количество зверьков зимует в саду. Испугать их довольно трудно, просто обтопчите снег вокруг молодых деревьев. Если в сад уже заглядывал заяц, расставьте вокруг яблонь дощечки, смазав их варом с дурным для него запахом.

В случае реальной угрозы саду обвяжите стволики деревьев материалом, который окажется зайцу не по зубам. Между деревьями можно развесить ленты из пленки. Они будут шуршать на ветру и напугают зайца. Кроме того, они помогут задержать больше снега.

К сожалению, декабрь не прощает садоводам тех ошибок, которые они допустили осенью.

Для вечнозеленых деревьев и кустарников снежный покров – это лучшее защитное и теплое одеяло, подаренное природой. В бесснежные или малоснежные зимы этим растениям в отсутствие снега, помимо морозов, приходится бороться еще и с сухостью почвы и воздуха. Поэтому снег с веток вечнозеленых деревьев и кустарников желательно стряхивать лишь тогда, когда они чрезмерно сгибаются под тяжестью снежного груза. Хвойные и вечнозеленые растения смогут хорошо перезимовать, если их обильно и регулярно поливать на протяжении всей осени, начиная с августа.

Кроны молодых деревьев лучше подвязать веревкой – это обезопасит их от большого объема выпавшего снега. Зимой обильный снег лучше стряхивать.

Для защиты от испарения вечнозеленые и зимнезеленые лиственные растения, деревья и кустарники типа самшита, падуба и калины Берквуда рекомендуют дополнительно окутывать мешковиной, камышовыми матами или джутом.

В сильно промерзшей почве корни не в состоянии впитывать влагу, тогда дерево или кустарник могут погибнуть. Поэтому их обильно поливают поздней осенью – в ноябре. Воды выливают столько, чтобы пропитались все слои почвы, в которых располагаются корни. После чего поверхность почвы в приствольных кругах мульчируют. Деревья поливают и зимой, после длительного похолодания.

К успешной перезимовке готовят кустарники, зимостойкость которых вызывает сомнения. В средней полосе это в первую очередь малиново-ежевичные гибриды и пр. Работу по подготовке к зиме также начинают в августе. С этого момента рыхление прекращают.

Работа в сентябре

В сентябре осуществляют прореживание ягодных кустарников: жимолости, ежевики, крыжовника, малины, смородины и др. Кусты очищают от сухих, слабых, больных, подгнивших и поломанных веток. Ликвидируют старые ветви, плодоносившие более 5 лет. У самого основания куста малины вырезают отплодоносившие 2-летние ветки и слаборазвитые побеги текущего сезона. Побеги ремонтантных сортов малины на зиму просто скашивают.

Иногда однолетние побеги прореживают и ранней весной после обнаружения подмерзших ветвей. У кустов прищипывают верхушки, чтобы молодые побеги образовывали боковые ответвления. Кроме того, это остановит рост основного побега вверх, тогда зимой он меньше вымерзнет. Срезанные зараженные ветки, побеги и почки сжигают, чтобы вредители и возбудители болезней не сохранились до весны. Работу по обрезке ежевики, крыжовника и малины завершают к началу октября. Места среза замазывают садовым варом.

Жизнь листьев земляники продолжается около 2 месяцев. Поэтому в растениях до поздней осени происходит движение продуктов фотосинтеза от листьев в плодоносящие органы и корни.

Кроме того, предзимняя закалка растений может происходить лишь на свету и при постепенном снижении температуры. Этот процесс обеспечивает зимостойкость и урожайность. Поэтому в конце сентября требуются только окучивание и мульчирование земляники. Причем на поверхности листья оставляют: чем их окажется больше, тем лучше будут защищены почки.

Сентябрьские работы с кустарниками завершают перекопкой почвы с внесением органических и минеральных удобрений, а также обильным подзимним поливом всех декоративных и плодовых кустарников. После удаления лишних корневых отпрысков почву неглубоко перекапывают, вносят на каждый 1 м2 по 40–50 г гранулированного суперфосфата и 30–40 г калийных удобрений, не содержащих азот.

Земляника нуждается в азоте и фосфоре. В зависимости от плодородия почвы под нее в среднем вносят по 15 г аммиачной селитры и 25 г суперфосфата на 1 м2.

Землянику можно поддержать и внекорневой подкормкой, опрыскав кустики в сентябре раствором мочевины: по 20–30 г раствора мочевины на 10 л воды. Такая подпитка эффективно способствует закладке цветочных почек. После чего кусты обкладывают перегноем или торфом в виде мульчи. Для мульчирования также применяют сухие здоровые листья и сосновую кору. Мульчу укладывают слоем 8—10 см, а в центральных областях России желательно сделать слой мульчи еще толще.

Работа в октябре

Малина и ежевика – слабозимостойкие культуры. Кроме того, эти кусты способны сломаться под тяжестью снега. Поэтому в конце октября, до наступления морозов, кусты малины и ежевики связывают пучками на высоте 30–40 см от поверхности почвы, немного пригибают к земле и фиксируют в таком положении при помощи крючков. Сверху их утепляют хвойным лапником, сухой ботвой и травой для задержания снега. Так кусты легче перезимуют и сохранят большее количество плодовых почек. В тех случаях, когда ветер сдувает снег с кустов, их допустимо накрыть сверху легкими деревянными щитами.

Учитывая слабую зимостойкость, кустики земляники укрывают рыхлым сухим материалом. В особенности нуждаются в укрытии грядки, расположенные на высоких местах, где плохо накапливается снег. Работу осуществляют в предзимний период после первых заморозков, в конце октября или в начале ноября, при отсутствии снега. Лучше укрывать землянику при устойчивых отрицательных температурах в 5–6 °C, когда почва промерзла на 5–7 см. Укрывать землянику при более высокой температуре нежелательно, потому что при потеплении растения могут подопреть.

В первую очередь в укрытие земляники кладут хворост, а затем уже хвойный лапник. Еловый лапник особенно хорошо удерживает снег и защищает от морозов. Иногда используют тонкий слой сухого торфа. Нельзя укрывать кустики сеном или соломой, что привлечет мышей, любящих лакомиться корневищами земляники. Молодые посадки земляники укрывают, даже если выпал снег.

Работа в ноябре

В ноябре обрезают ягодные кустарники. У черной смородины убирают поломанные и слабые однолетние побеги, на кусте нужно оставить лишь 3–4 сильные ветки. У белой и красной смородины удаляют лишние молодые побеги и старые ветви, плодоносившие более 7 лет. Места среза залепляют садовым варом, а обработанные кусты обвязывают бечевкой. В то же время кусты смородины можно не пригибать потому, что ее ветки более крепкие.

У крыжовника срезают слабые молодые побеги и ветви старше 8—10 лет, плохо плодоносившие. Кусты крыжовника лучше пригнуть к земле и закрепить крючьями. Но некоторые садоводы не пригибают кусты крыжовника. Это дело, что называется, привычки.

Стволики персика, сформированные в виде куста, также пригибают к земле, навешивая кирпичи.

Многие теплолюбивые и красиво цветущие растения, сравнительно недавно появившиеся на участках в центральных областях России, не способны без защиты пережить здешние зимы. Поэтому ветки актинидии, жимолости-каприфоли, вейгелы, декоративных сортов форзиции и сортового чубушника пригибают к земле и засыпают снегом. Для задержания снега предварительно их прикрывают лапником (рис. 5).

Рисунок 5. Укрытие ягодных и декоративных кустарников еловым лапником

В самом конце ноября или в первые декабрьские дни необходимо позаботиться и о землянике. Обычно ее уже укрывают после первых небольших морозов начала ноября. Наступившее вслед за тем потепление зачастую приводит к подопреванию растений. Поэтому многие садоводы открывают их. Но с наступлением постоянных сильных морозов способны подмерзнуть уже точки роста земляники. Если вы не хотите остаться без урожая, следует вернуть укрытия на место.

Для того чтобы во время оттепелей снег не стаял, окученные кусты, стланцы и земляничные грядки желательно прикрывать любым светлым материалом.

Именно на осень приходится посадка новых деревьев и кустарников взамен старых или больных. Собственно посадки саженцев плодовых деревьев начинают в конце сентября – начале октября. Но готовиться к этому мероприятию надо заранее. Опытные садоводы составляют схему размещения насаждений, готовят почву, копают посадочные ямы. Желательно также рассчитать свои возможности по покупке посадочного материала.

Обычно в первые 2 года после посадки корни саженцев находятся в почвенном объеме посадочной ямы, поглощая из него питательные вещества и воду. Ямы могут быть различных форм и размеров. Самыми приемлемыми считаются круглые ямы с отвесными стенками. Для 1—2-летнего саженца готовят яму с размерами: 60–80 см – в ширину, 40–50 см – в глубину. В каждую яму вносят по 1–2 ведра перегноя или компоста, по 800 г суперфосфата и 100–150 г хлористого калия.

Посадочный материал новых ягодных кустов готовят осенью. Малину размножают корневыми отпрысками, землянику – усами, смородину – черенками, имеющими по 3–5 почек. Их обычно высаживают, не дожидаясь заморозков. Благоприятные сроки посадки сказываются и на приживаемости, и на последующем росте, и на формировании деревьев и кустарников. Обычно они определяются как погодными условиями, так и состоянием растений. Главное при выборе сроков посадки – это следование 1 принципу: весной посадки производят, когда саженцы еще не тронулись в рост; осенью их осуществляют в период листопада. Вновь посаженные деревца и кусты особенно щедро удобряют торфом накануне их 1-й зимовки.

Работы в сентябре

В первой декаде сентября заканчивают посадку земляники. Потому на месте высадки за 20 дней до этого заканчивают уборку предшествующих культур и готовят почву. Участок перекапывают и выравнивают его поверхность. При перекопке азотные удобрения не добавляют. Достаточно заправить почву золой из расчета по 150 г на 1 м2. Если участок расположен в пониженном месте, делают гряды.

Усы для посадки берут от сильных растений с высокой продуктивностью, на здоровом участке, на котором нет паутинного клеща или земляничной нематоды. Кусты земляники, от которых предполагается использовать усы, при уборке урожая отмечают колышками. Выбирают хорошо развитые растения с крупными листочками и мощной корневой системой. За земляникой будет удобно ухаживать, если высаживать кустики с расстояниями между ними в 25–30 см. Их «расселяют» в 2 рядка с промежутком в 40 см друг от друга. Между парами рядков оставляют проходы шириной 60–70 см. При излишне загущенной посадке растения земляники серьезно поражает серая гниль, особенно в годы с избыточной влажностью.

Рано или поздно растения приподнимаются над землей, и корешки у земляники способны немного оголиться у основания. Поэтому их приходится дополнительно окучивать почвой из междурядий, из-за чего в дальнейшем образуются гребни.

В первой декаде сентября лучше сажать одревесневшие черенки красной и белой смородины – при весенней посадке они плохо приживаются. Если пред полагается сажать смородину весной, то материал для весенней посадки готовят осенью. Побеги хранят до прихода тепла в погребе или другом холодном месте.

Конец сентября – это лучший срок для высаживания съедобной жимолости, которая до наступления холодов успеет хорошо укорениться и сумеет успешно перезимовать.

В сентябре почву готовят под весеннюю закладку плодово-ягодного питомника. В рядах и междурядиях ягодных кустарников в почву вносят органические и минеральные удобрения. Затем ее перекапывают. Лучше делать это вилами, а не лопатой, чтобы не повредить корни. Перед зимой ягодные кустарники подкармливают органическими или фосфорно-калийными удобрениями. Их вносят 1 раз в 3 года из расчета по 12–15 кг под каждый куст.

Кислые почвы известкуют. Осенью в них вносят минеральные удобрения: под каждый куст – по 100–120 г суперфосфата и 50–60 г калийных удобрений.

При перекопке и заделке удобрений нужно быть очень внимательным, так как корни у смородины и крыжовника расположены близко к поверхности, поэтому желательно не повредить их. После перекопки почвы в радиусе 50–75 см вокруг куста кладут мульчу слоем 5—10 см.

В конце сентября опытные садоводы отделяют от маточных кустов отводки плодовых и ягодных кустарников. Для чего укоренившиеся черенки и отводки выкапывают и аккуратно секатором отрезают их от маточного куста. Обычно из каждой почки отрастают и побеги, и корни. Секатором аккуратно отделяют каждое самостоятельное растение.

При подготовке посадочного материала, если имеются нескольких сортов одного и того же кустарника, обязательно привяжите этикетку к каждому растению или запишите план посадки сортов. Это предотвратит путаницу в будущем.

Маленькие укоренившиеся отводки высаживают на участок, чтобы дорастить. Его готовят столь же тщательно, как и для черенков. Высаживают отводки в строчку, между растениями оставляют расстояние в 20–25 см. Промежуток между рядами должен быть не менее 70–80 см. После посадки растения обязательно поливают.

С середины и до конца сентября наступает пора посадки новых деревьев. В конце месяца в питомниках выкапывают саженцы и подвои, которые сортируют и хранят до весны, прикопав в почве.

В конце сентября высаживают хвойные деревья и кустарники: сосны, ели, пихты, туи, можжевельники и др. Рассаживают и вечнозеленые кустарники типа магонии и самшита. Для посадки выбирают саженцы с закрытой корневой системой. Посадочную яму по объему готовят вдвое больше кома земли с корнями саженца. При посадке следят, чтобы верх кома находился на одном уровне с поверхностью земли.

Работы в октябре

В первой декаде октября обычно заканчивают посадку плодовых деревьев и кустарников. Также в этот период по мере надобности пересаживают на другое место взрослые деревья. Иногда садоводы при пересадке молодых деревьев неверно определяют корневую шейку. Они принимают за нее место прививки подвоев в питомнике – это наплывы на срезе шипа. Тогда корневая шейка оказывается слишком заглубленной в почву, что вредно для саженца. Деревце обязательно будет болеть некоторый период после посадки и поздно начнет плодоносить.

Корневая шейка саженца расположена приблизительно на 5–7 см ниже места прививки и на 3–4 см выше 1-го верхнего бокового ответвления корня. В этом месте обычно светло-коричневая окраска корней переходит в зеленоватый цвет стебля. Корневая шейка оседания почвы должна находиться на уровне ее поверхности. Правильно определить высоту размещения корневой шейки при посадке деревьев поможет использование посадочной доски. Обнаружить глубокую посадку саженца нетрудно после оседания грунта, когда корневая шейка саженца опустится ниже уровня поверхности почвы. По возможности сразу же поднимите саженец, не откладывая это дело на более поздние сроки.

Если не получилось поднять деревце осенью, то удобно сделать это весной. Тогда почва оттает на всю глубину залегания корней и саженцы можно осторожно поднять вверх, подсыпав под них немного рыхлой и влажной земли.

Если саженец высажен чуть выше (на 10–12 см) положенного уровня, особой беды не будет. Только следите, чтобы его корни сверху были засыпаны почвой. При посадке землю больше уплотняют по краям ямы. С южной стороны от саженца располагают кол. К нему подвязывают деревце, обязательно «восьмеркой».

Обычно у купленных в питомнике или на рынке саженцев корни бывают не более 35–50 см в длину. Большая часть их корней (не менее 70–80 %) остается при выкопке в почве, тогда как надземная часть сохраняется полностью.

Для охранения пропорции корневой системы и надземной части ветви в кроне обрезают примерно на треть их длины. Кроме того, такая подрезка ветвей вызывает формирование побегов из почек, расположенных ниже. Тем самым не допускают оголения ветвей. Хотя ветви можно обрезать и до посадки, но целесообразнее выполнить эту операцию после нее. Так станет лучше видно размещение ветвей в кроне, их расположение по отношению друг к другу.

Это время подходит и для выкапывания ям для весенней посадки деревьев и кустарников, если они не были подготовлены раньше. После копки ямы заправляют смесью удобрений. На их дно нельзя класть свежий, еще не перепревший навоз. Корни растения при соприкосновении с ним способны погибнуть.

Семена облепихи в саду высевают в конце октября, при посеве ранней осенью они прорастут и погибнут. При позднеосеннем севе семена облепихи лучше всходят, и впоследствии сеянцы быстрее развиваются. Но грядку под посев семян облепихи готовят заранее. В нее вносят достаточное количество органических удобрений и крупнозернистого песка. Затем все это равномерно перемешивают с почвой, формируют грядку, делают борозды и уплотняют их дно. Заранее готовят перегной для засыпки бороздок. Как только наступят устойчивые морозы, снег с бороздок сметают и высевают семена на глубину 2 см, оставляя между ними расстояние в 1–1,5 см. После посева семена засыпают сухим перегноем.

Работы в ноябре

В начале ноября проводят посадку черной и красной смородины. Хотя прививку растений, как правило, осуществляют в мае, однако черенки для прививки плодовых растений готовят уже поздней осенью. Опытные садоводы делают это, когда снежный покров достигает 15–20 см, но до наступления сильных морозов.

У здоровых деревьев на черенки срезают однолетние побеги или сильный прирост 2—3-летних ветвей с верхней южной или западной части кроны. В длину черенки нарезают от 15 до 40 см, не менее 6 мм толщиной. Срезанные черенки связывают в пучки, снабжают этикеткой и хранят в подвале, зарывая их нижние концы во влажный песок. Можно держать черенки, обернув мешковиной или другим укрывным материалом, на площадке, очищенной от снега, с северной стороны дачного строения. Сверху черенки лучше закидать снегом, уплотнив его. Под толстым слоем снега сохраняется температура около 0 °C. Здесь черенки надежно защищены от подсушивания, низких зимних и высоких весенних температур. На северной стороне снег весной тает медленно, поэтому хорошо укрытые черенки сохраняются до поры прививок.

В самый предзимний период ведут высадку крупномерных деревьев. Обычно этим занимаются специализированные фирмы, садоводу нужно только подготовить подъездные пути.

Подготовку цветника к зиме опытные садоводы осуществляют задолго до наступления холодов, начиная сезонный уход с самых нежных и хрупких цветов. В помещение на зиму возвращают многолетние растения, выставленные весной на балкон: алоэ, бугенвиллею, герань, пассифлору, примулы, фуксии и пр.

Постепенно сокращают полив цветов, кроме еще цветущих растений. Прекращают подкормки, чтобы не зарождались новые побеги – они плохо переносят зимой нехватку света и тепла. Приводят в порядок цветочные горшки, освободившиеся в конце лета. Весной они потребуются для новых посадок.

Работы в сентябре

В самом светлом месте дачного участка размещают кактусы, очитки, толстянки и прочие суккуленты, умеренно поливая их, но не подкармливая. Активно растущие каллы требуют обильного полива, поэтому в поддоне все время должно быть немного воды. Крупные экземпляры калл пересаживают в смесь, составленную из листовой земли, песка, перегноя и торфа. Все компоненты берут в равных частях. Вновь появившийся отросток отделяют и помещают его в маленький горшок с таким же субстратом.

Зигокактусы нуждаются в умеренном увлажнении, чтобы не подсушивался земляной ком. Поэтому их иногда опрыскивают, не поворачивая горшков, иначе не опадут бутоны. Ежедневно опрыскивают нежные папоротники и другие декоративно-лист венные растения.

Интенсивно растущие цикламены полагается устраивать на подоконнике, поближе к стеклу, но как можно дальше от прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Цикламены положено поливать только с поддона.

В это время начинают развиваться цветочные стрелки у эухарисов и валлот. Их подкармливают полным минеральным удобрением, приготовив 0,1%ный раствор, а также увеличивают полив.

У гиппеаструмов желтеют и отмирают листья, поэтому, сократив полив, их ставят в темное прохладное место.

С начала сентября дачники запасают посадочный материал (семена) однолетников: астр, бархатцев, бессмертников, календулы и настурции. Собрав семена василька, ибериса и маттиолы, когда коробочки начнут темнеть и подсыхать, растения срезают под корень. Разделив на пучки и связав, стебли цветов подвешивают под потолком, постелив под ними бумагу, чтобы на нее осыпались дозревшие семена. Собранные семена просушивают при температуре 30 °C в духовке или жарочном шкафу, часто помешивая, чтобы они не заплесневели. После чего семена пересыпают в пластиковые пакеты или стеклянные баночки с крышкой. Хранить семена в бумажных пакетах не рекомендуют. На зиму их убирают в прохладное место. Достаточно надежным считают хранение семян в холодильнике при температуре 4–5 °C. Долгосрочное хранение семян можно осуществить, упаковав их в фольгу и поместив в морозильник. Заморозка семян сохраняет их всхожесть до 15 лет.

В это же время начинают подготовку растений к зиме. В сентябре прекращают полив цветущих георгинов. Удаляют у них отцветшие соцветия. Если в начале месяца уже есть угроза заморозков, георгины окучивают на высоту 15–17 см для сохранения почки на корневой шейке.

Луковицы цветов-многолетников при подготовке к зиме извлекают из земли. Луковицы гладиолусов через 2–3 недели после завершения периода цветения, когда листья начнут желтеть, также выкапывают.

Если позволяют погодные условия, гладиолусы можно выкопать и в 3-й декаде сентября. Их луковицы просушивают на открытом воздухе, но не на солнце, заворачивают в бумагу и убирают на хранение в относительно теплое помещение.

В сентябре прекращают полив многолетников, которые будут зимовать в грунте: астильб, ирисов, клематисов, лилий, пионов, флоксов, хризантем и пр. Вокруг цветов лишь слегка рыхлят землю и выпалывают сорняки.

Как только они завершат цветение, их стебли с отцветшими цветками обрезают до основания, оставив лишь розетку листьев. Многолетники делят и высаживают до середины сентября, если это не было сделано в августе. Землю на цветочных клумбах, где растут многолетники, аккуратно взрыхляют, не повредив корни, а затем присыпают ее слоем органических удобрений.

Посадки двулетников, таких как анютины глазки, маргаритки, незабудки, гвоздики и прочие, поливают, уплотняют вокруг них почву и мульчируют ее слоем выветрившегося торфа толщиной 3–4 см. Обрезают стебли и засохшие листья зимующих однолетников, таких как пионы, флоксы, хоста. В почву добавляют компост или перегной по половине ведра на каждый 1 м2 посадки.

Однако основная работа в сентябре – это посадка луковичных растений для весеннего цветения. Для чего участок готовят заранее. Непосредственно перед посадкой по поверхности почвы разбрасывают минеральные удобрения: суперфосфат – по 50 г/м2; нитроаммофоску – по 40–60 г/м2 или смесь аммиачной селитры – 12 г/м2 и сернокислого калия – 40 г/м2; древесную золу – по 200 г/м2, костную муку – по 200 г/м2.

Разбросав удобрения, почву перекапывают на глубину 20–25 см.

Свежий навоз в качестве удобрения для луковичных растений не применяют.

Сухую почву при посадке как следует поливают, так, чтобы вода пропитала слой земли, где будут находиться луковицы, и немного глубже.

В начале сентября сажают мелколуковичные растения и нарциссы.

Луковицы перед посадкой проверяют, удаляют больные и мягкие экземпляры.

Для выгонки берут только крупные здоровые плотные и тяжеловесные луковицы, сохраняя их до посадки в темном сухом месте. Непосредственно перед посадкой луковицы около получаса держат в темном растворе марганцовки.

На суглинистых почвах крупные луковицы нарциссов сажают так, чтобы донце находилось на глубине 15 см. На тяжелых глинистых почвах – на 12 см. Крупные луковицы кандыка, крокуса, мускари, пушкинии и сциллы сажают на глубину 8 м, хиондоксы и подснежника – 10 см, колхикума и белоцветника – 15 см.

Мелкие луковицы можно сажать на меньшую глубину – на 2–3 см больше их высоты. Между крупными луковицами оставляют расстояние по 10–15 см, а между мелкими – по 5–8 см.

При посадке под луковицы насыпают слой чистого речного песка в 2–3 см толщиной. Посадки непременно мульчируют торфом или перегноем.

Под зимнюю выгонку луковичные растения иногда высаживают в горшки. Для этой цели в сентябре отбирают крупные здоровые луковицы нарциссов, тюльпанов и гиацинтов. Горшки с высаженными луковицами лучше поместить в холодный подвал до ноября-декабря.

Приблизительно с середины сентября постепенно начинают удалять с кустов роз листву и маленькие бутоны. Сначала срезают или обрывают листья с нижних веток, без листвы розы лучше смогут подготовиться к условиям зимовки.

Во второй половине сентября, когда начинаются первые ночные заморозки, приходит пора обрезать розы. Слабые тонкие ветви, подсохшие и невызревшие побеги убирают секатором – они не выдержат морозов. У всех роз, кроме плетущихся и парковых экземпляров, обрезают оставшиеся ветви до середины куста, формируя его красивым и сильным (рис. 6).

Рисунок 6. Обрезка куста розы

Кусты роз опрыскивают составом от грибка и вредителей. Если на их листьях показались черные пятна, кусты опрыскивают бордосской жидкостью. Для защиты почек в нижней части стеблей от заморозков кусты роз окучивают сухой смесью торфа и песка, взятой в равных частях, на высоту не менее 15 см, затем их подкармливают минеральными удобрениями (рис. 7). Обрезанные сухие цветы, бутоны, листья и ветви сжигают.

В последней декаде сентября сажают луковицы тюльпанов. Лучше они укореняются при температуре почвы в 9—10 °C. Луковицы высаживают в легкую супесчаную плодородную почву с нейтральной или слабощелочной реакцией (pH = 7–7,5). Их закапывают на глубину, которая составляет 3 их высоты.

Расстояние между крупными луковицами должно быть 7–8 см, между мелкими – примерно 5 см. Перед посадкой под луковицы насыпают слой чистого речного песка толщиной 2–3 см, землю обязательно увлажняют. Среди луковиц тюльпанов высаживают зубчики чеснока для отпугивания мышей.

Теплолюбивые георгины вынимают из грунта задолго до первых заморозков. Но чаще отцветшие георгины выкапывают в конце сентября. Очищенные от земли клубни делят, замачивают на полчаса в розовом растворе марганцовки: не более 1 г на 1 л воды. Далее их просушивают на солнце и убирают на хранение в прохладное, но не сырое место, лучше в подвал.

Бегонии, каллы, канны, монтбреции и прочие луковичные, клубневые и корневищные теплолюбивые культуры выкапывают при первых признаках повреждения их надземной части заморозками. Если эти растения еще продолжают цветение, их пересаживают в контейнеры и ставят на веранду, где луковицы и клубни дозреют. Однако полив сокращают.

Конец сентября – время, когда в предварительно подготовленную почву сажают цветы для будущей весны. Высаживают такие многолетники, как колокольчики, водосбор, люпин, купальницу. Из числа однолетников сажают календулу, резеду, маки, дельфиниум, космос и пр.

Работы в октябре

В сухую погоду до наступления первых заморозков из почвы выкапывают клубневые бегонии, фуксии и горшечные гортензии. Эти цветочные культуры предпочитают холодную зимовку, поэтому их до весны лучше переместить из цветников в прохладные помещения с температурой воздуха, равной примерно +3–6 °C. Эти растения достаточно поливать 1 раз в месяц, чтобы не подсыхали их корни.

В первой половине октября, если это не было сделано ранее, обрезают стебли и отмершие листья всех зимующих в грунте многолетников: аквилегии, астильбы, гайлардии, гипсофилы, дельфиниума, дороникума, колокольчика, лилейников, лихниса, люпинов, нивяника, пионов и пр. Посадки накрывают сухими листьями или еловым лапником.

При наступлении заморозков, когда начнет подмерзать верхний слой почвы, заканчивают извлечение из почвы клубней георгинов. Выкопанные клубни, очищенные от земли, тщательно подсушивают, заворачивают в газетную бумагу или кладут в сухие опилки. Хранят их до пробуждения почек при температуре 4–5 °C.

В это же время выкапывают и готовят к зимнему хранению клубнелуковицы гладиолусов, монтбреций, ацидантер, корневища канн. У гладиолусов обрезают листья на высоту 10–15 см, разложив их на недельную просушку в доме при температуре 20–25 °C. Затем клубнелуковицы очищают от остатков цветоноса и старых клубнелуковиц, корней и верхних чешуй, которые плохо прилегают к клубню. Далее им дают примерно месяц досушиваться в помещении при температуре 18–20 °C. Канны и монтбреции успешнее перезимуют, если с их корней не отряхивать землю.

Дикие розы, известные как шиповники, благополучно зимуют без какой-либо защиты. Однако почти все культурные сортовые розы страдают как от холода, так и от сырости во время оттепелей. В средней полосе России оптимальным сроком укрытия роз считают период 1-й половины октября. Лучше ориентируйтесь по погоде и не спешите с их укрытием. Розы способны перенести без дополнительного укрытия морозы до –10 °C. Большинство цветоводов советуют укрывать розы, когда температура воздуха понизится до –5 °C, еще до того, как выпадет много снега.

Существенно проще укрывать розы, растущие в групповых посадках. Кустовые розы сверху засыпают древесными листьями слоем 20 см или торфом, окучивая перед этим бедной песчаной почвой. Ее для окучивания берут за переделами участка, чтобы не пострадали корни других растений. После чего с помощью елового лапника создают прослойку воздуха между розами и окружающей средой. Розы будут тем надежнее защищены, чем больше получится воздушная подушка. Укрытие должно доходить до уровня обрезки кустов, иначе розы способны сильно обмерзнуть.

Чайно-гибридные сорта и розы флорибунда обрезают на высоту 45–50 см от земли. Все привитые и корнесобственные розы окучивают песком, торфом или садовой землей на высоту 20 см. Еще на 10 см их присыпают сухим торфом или песком, а сверху прикрывают лапником.

У полиантовых и миниатюрных роз обрезают только соцветия, окучивают кусты и присыпают их сухим торфом или песком. Некоторым видам роз в средней полосе России недостаточно окучивания и укрытия еловым лапником. Подавляющее большинство роз нуждается в сухом укрытии – каркасе, прикрытом каким-либо теплоизоляционным материалом, например крафт-бумагой, рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Это убережет розы от намокания.

Крону штамбовых роз прикрывают джутовым мешком без дна, завязав его снизу. Затем мешок набивают лапником или сухой листвой, завязывают его с наполнителем уже сверху (рис. 8).

Рисунок 8. Укрытие кроны штамбовых роз

Стволик штамбовых роз обворачивают лентами из мешковины. В некоторых регионах штамбовые экземпляры пригибают к земле, укрывают еловым лапником, а затем засыпают снегом.

Для плетущихся и вьющихся роз главную опасность в конце зимы представляют солнце и ночные понижения температуры. В достаточно теплых регионах их можно просто обернуть лапником, предварительно окучив основание куста. Но на большей части российской территории эти розы снимают с опор, обрезают их сухие, больные и нежизнеспособные ветви, окучивают основание куста, укладывают на еловый лапник, прижимают металлическими шпильками и тем же лапником накрывают сверху. Желательно предварительно сделать каркас, чтобы согнутые кусты не касались земли.

Розы, помимо лапника, можно укрывать листвой, плотной бумагой, мешковиной или специальным волокнистым укрывным материалом. Когда выпадет обильный снег, укрытие присыпают им. Если снега мало, а морозы усиливаются, его набрасывают на розы, сгребая с дорожек.

Многие цветоводы не рекомендуют использовать для укрытия роз листву и опилки, потому что при потеплении зимой они в состоянии преть, гнить, а это чревато для кустов болезнями. Подмокшие опилки способствуют большему промерзанию почвы. Для защиты растений от попадания влаги некоторые садоводы поверх основного укрытия роз натягивают материал, не пропускающий воду. Для чего используют деревянные ящики, рубероид или полиэтиленовую пленку. Но при сооружении такой защиты для циркуляции воздуха оставляют открытыми края укрытия, для того чтобы кусты не прели.

В обрезке и укрытии нуждаются также клематисы. После промерзания почвы на глубину около 2 см клематисы, которые летом дали свой первоцвет, подрезают на 2 узла от уровня земли. Далее молодые растения целиком засыпают листвой, а сверху прикрывают лапником.

Клематисы, которые летом цвели на побегах прошлого года, снимают с опор, сворачивают в кольцо и укладывают на лапник, постеленный на земле.

Сверху растения, прикрыв лапником, засыпают сухими листьями, мульчей, торфом или компостом слоем в 20 см. Клематисы иногда покрывают на зиму мешковиной или волокнистым материалом. Если это делают сухими листьями, то поверху листву снова прикрывают лапником, чтобы при порывах ветра листья не разлетались.

Так же, как и клематисы, пригибают к земле жимолость и каприфоль, засыпав их основание еловым лапником, торфяной крошкой или перегноем. Но окутывать растения нужно после того, как земля промерзнет на 2–3 см, иначе цветок может выпреть.

В цветнике и на клумбах снова мульчируют почву измельченной древесной корой, компостом или крупной стружкой.

Во время сильных дождей слой свежей мульчи предохранит почву от размывания и поможет сохранить в ней влагу (рис. 9).

У кустов самшита и древовидного пиона ветви стягивают шпагатом, заматывают несколькими слоями мешковины, а сверху прикрывают шалашом из рубероида.

Теплолюбивые многолетники, такие как фуксии или анемоны, укрывают сухой листвой и еловым лапником.

Малозимостойкие виды молодых кустарников, например вейгелу, гибискус, гортензию, некоторые рододендроны, пригибают к земле, пришпиливают к почве, укрывают сухой листвой и еловым лапником. Взрослая гортензия способна перезимовать в грунте, ее нужно декоративно подрезать, но не укрывать.

Пионы, освобожденные от отцветших стеблей, подрезают на высоту 10–15 см, укрывают их же собственной листвой. При обильном снеге они могут перезимовать в грунте без укрытия.

Ирисы обрезают на высоту около 10 см от земли. Разрыхлив вокруг них почву, присыпают их слоем перегноя или компоста. Корневища сортовых бородатых ирисов достаточно прикрыть землей и сухим листом – это гарантирует им успешную перезимовку. Корневища японских ирисов укрывают слоем тор фа, компоста или сухих листьев толщиной более 10 см. Для них сооружают шалаш, прикрытый рубероидом или полиэтиленовой пленкой с открытыми торцами, чтобы ирисы не страдали от излишней влажности.

В середине октября обрезают хризантемы, окапывают вокруг них почву и слегка окучивают их. На зиму достаточно укрыть их сухими листьями и лапником. Дополнительную защиту организуют растениям, чувствительным к холоду: анемоне японской или корейским хризантемам. Над ними устанавливают проволочный каркас, наполняют его сухой листвой или тонкой древесной стружкой. Сверху сооружение накрывают полиэтиленовой пленкой. Все это делают только после наступления холодов. Слабоустойчивые к морозу корейские хризантемы можно пересадить в горшки (хотя бы несколько кустов) и пристроить на хранение до весны в сухой погреб.

Не требуется укрывать многолетние астры и зимне-зеленые многолетники типа бадана, фиалки рогатой или гейхеры. Под укрытием эти растения способны сопреть или заразиться грибковой инфекцией.

Гиацинты, крокусы, крупноцветковые нарциссы, восточные лилии и рябчики мульчируют торфом или перегноем после наступления устойчивых холодов. Предварительно их желательно опрыскать 3 %-ным раствором железного купороса.

В конце октября после наступления устойчивых отрицательных температур, когда земля немного подмерзнет, приступают к укрытию на зиму луковичных культур: нарциссов, гиацинтов, лилий и пр. Посадки засыпают сухими листьями слоем в 15–20 см, а сверху кладут еловый лапник, чтобы листву не разметал ветер (рис. 10).

Рисунок 10. Укрытие на зиму луковичных культур

Почти все цветы, растущие в садах центральных районов России, хорошо приспособлены к зимовке в условиях холодного климата. Их подземные спящие ростовые почки защищены от холода землей и снегом. Однако на открытых местах, где ветер зачастую сдувает весь снег, лучше при оттепелях укрывать растения слоем сухой листвы или лапником. Это защитит их от последующих морозов и поможет избежать преждевременного роста почек или побегов.

Если растения укрыть на зиму при плюсовой температуре, они могут пустить ростки. Все отходы после обрезки растений желательно убрать и сжечь. Это предупредит развитие заболеваний.

Для садоводов, живущих в загородном доме всю зиму, подошло время перенести в помещение последние цветы, которые до сих пор оставались на балконе или в саду: аукубу, криптомерию, лавр, самшит. У растений удаляют увядшие и самые старые листья, где чаще селятся насекомые-вредители и возбудители инфекции. Перед переносом на зимовку в помещение рекомендуют тщательно вымыть в мыльной воде горшки.

Вечнозеленые растения, такие как цитрусы, пальмы, гранаты, бругмансию, переносят на зимовку в достаточно светлое помещение, где температура поддерживается на уровне 5—10 °C.

Многолетники, которые предполагается оставить в зиму на балконе, хорошо утепляют перегноем, опавшими листьями и лапником.

Большинство комнатных растений в конце октября переходит в состояние зимнего покоя. Их изредка поливают, не подкармливают, но регулярно рыхлят землю в горшках, удаляя мох и водоросли, образующиеся на ее поверхности. В частности, эухарис, кринум, вельгеймию и валлоту поливают, как только начинает подсыхать верхний слой почвы. Кактусы, находящиеся в состоянии покоя, поливают очень умеренно – примерно 1–2 раза в месяц. При необходимости подсыпают немного торфа и песка.

Тропические виды растений с началом отопительного сезона рекомендуют приучать к сухому и жаркому климату квартир. Увеличьте полив и опрыскивание растений, как можно чаще вентилируйте помещение, ограждая цветы от сквозняков.

Азалию, герберу, каланхоэ, цикламен и иные начинающие зацветать растения полагается подкормить калийным удобрением. Азалию полезно поливать раз в месяц подкисленной водой. Достаточно вылить под цветок 1 ст. л. лимонного сока, слегка разбавленного водой. Цикламен предпочитает прохладу, поэтому его нужно поливать ледяной водой с поддона. Можно класть в поддон кубики льда или чистый снег. Каланхоэ и пуансеттия нуждаются в абсолютно темной ночи и коротком дне, тогда они будут цвести пышно. Поэтому рекомендуют прикрывать растения на 14 ч в сутки картонной коробкой.

Цветущие бальзамин, бегонии, гибискус, жасмин самбак, сенполии (узамбарские фиалки) и иные культуры умеренно поливают теплой водой, изредка подкармливая слабым раствором полного минерального удобрения. Будет достаточно 1 раз в неделю развести в 1 л воды 0,5 ч. л. удобрения.

Цветущие суккуленты, если на дворе стоит пасмурная погода, обязательно подсвечивают. Почва в горшках все время должна быть слегка влажной, нельзя допускать ее полного пересыхания.

В начале октября завершают подзимнюю посадку тюльпанов. К концу октября обычно заканчивают посадку гиацинтов и садовых ландышей, а также мелколуковичных растений. В зимнюю выгонку нуно также высаживать корневищные цветы, такие как пионы и лилии. Можно также посадить на выгонку тюльпаны и другие луковичные, если это не было сделано ранее. Позаботьтесь об их защите от холодов и укройте их после посадки слоем опилок, перегноя и мульчи.

К этому времени также завершают уборку на зимнее хранение луковиц гладиолусов и крокосмии, клубней георгинов и бегонии, корневища канн. Они не переносят холодов, нельзя оставлять их на зиму в открытом грунте. Поэтому после выкапывания их дезинфицируют и кладут до весны в относительно теплое место.

Многие дачники и садоводы успешно проводят посев под зиму, когда установятся минусовые температуры, отдельных цветочных растений-однолетников: астр, годеции, календулы, маков, резеды, душистого табака, хризантем и прочих цветочных культур. Это позволяет освободить себя весной для других дел. Семена сеют в бороздки, сделанные в ровной земле, и присыпают смесью песка, перегноя и торфа. Подмечено, что озимый посев летних культур дает даже лучшие результаты, чем весенний. С наступлением первых теплых дней растения сразу пойдут в рост и начнут цвести точно в сезон. Но такой посев нельзя проводить чересчур рано, иначе растения могут пойти в рост еще до наступления холодов.

Работы в ноябре

К ноябрю цветоводы обычно завершают все посадки и пересадки. Все теплолюбивые растения или перенесены в достаточно теплые помещения, или надежно укрыты и защищены. Это время больше подходит для проверки всех выполненных ранее работ или исправления допущенных оплошностей. В сухой солнечный день следует завершить очистку участка от растительного мусора. Собрав опавшие листья, укройте ими зимующие многолетники на клумбах. Слой листвы толщиной 10–15 см станет надежной защитой корней растений от зимних морозов. Если клумбы уже в достаточной степени прикрыты, то просто сложите листья в компостную кучу, где впоследствии образуется гумус, нужный для жизнедеятельности всех растений.

Осмотрите клумбы и участки с многолетниками и луковичными растениями. При необходимости дополнительно замульчируйте их торфом или перегноем слоем в 3–5 см. Прикройте ветками морозоустойчивые растения, чтобы задержать снег. Хвойные и раскидистые кустарники с тонкими ветками свяжите бечевкой, чтобы их не повредил снег.

Клубнелуковицы гладиолусов после 25 дней просушивания при температуре 8—20 °C перенесите в хранилище. В течение зимы клубнелуковицы рекомендуют хранить в сухом прохладном помещении при постоянной температуре не выше 10 °C и уровне влажности не более 60–70 %.

Если предполагается хранить небольшое количество луковиц каждого сорта, то разложите их в бумажные пакеты или коробки с соответствующими надписями и храните на застекленной лоджии.

Регулярно проверяйте состояние клубней георгинов. Они должны храниться при оптимальной температуре воздуха в 6–8 °C и 80 %-ной влажности. При появлении гнили на клубнях вырежьте поврежденную часть, подсушите срез и присыпьте его толченым углем.

Просушенные в течение месяца клубни бегоний очистите от земли и засохших корней, положите в полиэтиленовый мешок и пересыпьте чуть влажным субстратом (мхом, опилками, песком или торфом), чтобы клубни не соприкасались друг с другом. Они должны храниться при температуре воздуха 5—10 °C в завязанном мешке. Проверяйте клубни через каждые 2–3 недели.

На протяжении всего ноября также проверяйте луковичные культуры, предназначенные для выгонки. Тюльпаны, нарциссы, гиацинты и мелколуковичные культуры, которые были ранее высажены в горшки и помещены в холодный подвал, нужно было 2–3 месяца выдержать при температуре 4–8 °C. В ноябре надо поддерживать температуру на уровне 9 °C, не допуская высыхания субстрата, в котором укореняются растения. С помощью полива нужно поддерживать в помещении влажность воздуха на уровне 70–80 %. Если в конце ноября или в декабре перенести луковичные растения в комнату, то примерно через месяц у них разовьются новые листья и появятся цветоносы.

Если в начале ноября установилась постоянная минусовая температура воздуха и земля немного промерзла, высевайте цветы-однолетники: василек, годецию, календулу, резеду, скабиозу, однолетние хризантемы и другие культуры, которые не были посеяны в октябре. Семена высевают гнездами по нескольку штук или в бороздки глубиной примерно 10 см, заполненные рыхлым субстратом.

Подзимний посев в особенности хорош для семян тех культур, которым нужна стратификация. К их числу относят синеголовник, мальву, флоксы, пионы.

Под зиму выгодно сеять семена и тех культур, которые быстро теряют всхожесть при хранении. Прежде чем высевать семена, добавьте в почву немного суперфосфата. После посева грядки засыпьте тонким слоем перегноя или торфокомпоста, перемешав компоненты с песком. Замульчируйте подзимние посевы торфом или опавшими листьями. На грядки с подзимним посевом семян поставьте этикетки с названием вида и сорта растений.

Комнатные растения в ноябре нуждаются в умеренном поливе. Цветы, которые находятся в состоянии покоя, поливают редко, не допуская пересыхания корней. Теплолюбивые виды лучше разместить в светлом помещении, где поддерживается температура воздуха примерно 18–22 °C. Пристройте поближе к стеклу кактусы и другие суккуленты. Субтропические растения, такие как лавр, самшит, мирт, плющ, разместите на зиму в прохладном помещении, где температура воздуха не превышает 10–12 °C. Поливайте их изредка, чтобы не пересыхал ком земли, иначе могут пострадать их корни. Поверхность земли в горшках и кадках периодически опрыскивайте и рыхлите.

Холодостойкие виды, например олеандры, фуксии, гортензии и иные культуры, размещают на зимовку в сухом проветриваемом помещении с температурой воздуха 2–6 °C. Зимой листва у некоторых из этих видов опадает. Будет вполне достаточно увлажнять землю в горшках и кадках с этими культурами 1 раз в месяц.

Тропические растения, продолжающие активно цвести, систематически поливают теплой водой и опрыскивают. Однако обитатели тропиков – сенполии, эписции, колерии – не нуждаются в опрыскивании. В самые короткие и пасмурные дни тропическим растениям не хватает света в регионах средней полосы России, поэтому им нужно увеличивать световой день лампами дневного света.

Зацветающие и уже цветущие гиппеаструмы поливают в зависимости от просыхания земли в горшках. Им также необходима подкормка 0,1 %-ным раствором полного минерального удобрения. Его вносят 1 раз в 2 недели.

Примулы, цикламены и цинерарии лучше разместить в светлом и прохладном месте с температурой воздуха около 14–16 °C – здесь они будут цвести дольше.

Азалии с бутонами имеет смысл поставить в относительно теплых и светлых помещениях с температурой воздуха 18–20 °C. Их ежедневно опрыскивают, прикрывая бутоны от капель, и поливают водой, слегка подкисленной соком лимона.

Все комнатные растения успешно перезимуют, если следить за их чистотой. Один раз в 2 недели растения рекомендуется обмывать теплой мыльной водой с добавлением табака или махорки. Эта несложная манипуляция убережет их от появления сосущих вредителей типа белокрылки, клеща, тли, трипса или щитовки.

Приготовления к зиме для многих дачников начинаются в конце августа, а заканчиваются в конце ноября. Заключаются эти работы в уборке культур, созревающих ранней осенью; подготовке участков почвы, освободившихся после скороспелых культур, для подзимнего посева; очистке огорода от органических остатков; заготовке посадочной смеси для рассады и решении еще множества текущих вопросов, среди которых нет второстепенных и все очень важны.

Таким образом, можно сказать, что осень – самый важный период среди прочих времен года, потому что от правильно проведенных мероприятий на огороде во многом зависят нормальный рост и развитие растений в весенне-летний период. Зима с обилием снега и суровыми морозами, а порой и вовсе без снега, но с морозами – нешуточное испытание для всех растений. Если не позаботиться осенью об их подготовке к зиме, то они могут серьезно пострадать или даже погибнуть.

Итак, подготовка растений к зиме состоит в их защите от предстоящих морозов и ликвидации потенциальных источников возникновения заболеваний на участке. Все осенние работы, которые нужно произвести на огороде, имеют свой смысл и требуют от его владельца ответственного подхода.

В первую неделю сентября, если семенные мешочки мелиссы побурели, растения нужно полностью выдернуть из земли и просушить под навесом. Затем обмолотить и просеять семена.

Также в это время еще продолжается сбор кабачков, патиссонов, тыкв, огурцов, баклажанов, выращиваемых в открытом грунте. Те растения, которые были укрыты на случай заморозков, дадут вкусные и качественные плоды. Собирая созревшие плоды, нужно бережно срезать их вместе с плодоножками и сортировать по размерам и качеству.

Плоды тыквы, предназначенные для длительного хранения, следует подсушить и прогреть на солнце в течение 8– 10 дней.

Плоды баклажанов убирают, аккуратно срезая плодоножки, как только они начинают буреть, в противном случае они набирают нежелательную горечь. Заканчивая сбор, последние зеленые баклажаны можно снять вместе с самими растениями и подвесить корнями вверх в теплом помещении.

Следует также собрать овощной физалис, если его чашечки окрасились в ярко-оранжевый цвет.

Томаты, растущие в открытом грунте, лучше прикрыть тентом из пленки для защиты от осадков. Кроме того, холодные росные ночи ведут к поражению плодов фитофторой. Томаты можно защитить от развития фитофтороза, опрыскивая растения чесночным настоем. Для чего в 10 л воды надо размешать 1,5 стакана чесночной мезги и 1,5 г марганцовокислого калия, добавить в раствор 2 капли йода. Обрабатывать растения таким настоем можно с интервалом в 10 дней.

Также кусты опрыскивают водным раствором обычной поваренной соли (800 г соли на 10 л воды). В отсутствие дождей тонкая солевая пленка защитит от заражения болезнью. Существует и еще 1 старинный способ защиты: стебли томата нужно проткнуть медной проволокой. Медь вступит в реакцию с соками растения и задержит развитие фитофтороза.

Если ночная температура воздуха опустится до +5–8 °C, то лучше собрать томаты, остающиеся на кустах, даже если они бурые или зеленые. Затем недозревшие плоды следует заложить на дозревание в сравнительно прохладное, но сухое помещение. Для чего их укладывают в мелкие картонные ящики или пластмассовые контейнеры, которые составляют в виде этажерки. Уложенные в 1–2 слоя томаты позднее требуется легко и быстро осмотреть, выбрать красные плоды и удалить больные.

Лучше при подготовке плодов к дозреванию каждый из них по отдельности заворачивать в бумагу. Благодаря обертке создается повышенная концентрация продуктов дыхания, которая ускорит процесс созревания. Кроме того, этот способ также предохранит соседние плоды от поражения гнилью, если начнет загнивать 1 из них.

Подходит к концу уборка репчатого лука поздних сортов. Собранные головки лука с пером требуется подсушить на открытом воздухе или в помещении, пока полностью подсохнет и сузится шейка около головки. Это может продолжаться примерно 20 дней.

В парниках нужно продолжить прореживание огуречных плетей, удаляя пустые и желтые побеги. Кроме того, необходимо собрать созревшие фасоль, бобы и горох.

Настало время убирать и поздние сорта картофеля. Собранные клубни нет смысла закладывать на хранение без переборки, их также нужно просушить. Если на них была инфекция фитофторы или мокрой гнили, то она проявит себя за 1–2 недели после выкопки и можно будет без проблем удалить все больные клубни. Таким образом хлопотная работа по переборке даст положительный результат. Кроме того, закладывая картофель на хранение, следует отделить продовольственный от семенного.

В первой половине сентября на огороде еще продолжается возделывание поздних сортов белокочанной и брюссельской капусты. Их надо подкормить, регулярно поливать и в последний раз окучить. Можно осторожно срезать нижние листья, которые лежат на земле, стебель-кочерыжку окучить и подсыпать золу. Эта мера защитит капусту от повреждения слизняками.

У брюссельской капусты по мере роста нужно удалять пожелтевшие листья в нижней части стебля – это улучшит воздушный режим вокруг растений. Зреющие плоды кабачков, патиссонов, тыквы следует с помощью дощечек или стекла изолировать от поверхности почвы, чтобы защитить от слизней или гнили.

Овощные и декоративные культуры в сентябре лучше поливать только под корень и лишь в утренние часы. К вечеру земля прогреется, а нижние листья успеют обсохнуть. Излишняя влага осенью способна спровоцировать болезни. За 7—10 дней до окончательной уборки плодов полив следует прекратить, что поможет избежать появления некрасивых плодов.

В середине сентября наступает время уборки корнеплодов. Из-за низких положительных температур воздуха растения интенсивно перекачивают питательные вещества из листьев в корнеплоды – органы запаса. Лишний день вегетации повышает урожай, поэтому не стоит проявлять особую поспешность с уборкой. Однако в то же время лучше не затягивать с ней, так как скоро начнутся серьезные утренние заморозки.

В первую очередь они наносят вред тем культурам, у которых корнеплод выдается над поверхностью почвы – это брюква, редька, репа, свекла. Корнеплоды моркови, петрушки, сельдерея утоплены в почву, потому они меньше страдают от морозов. Уборкой корнеплодов лучше заниматься в сухую погоду «бабьего лета». Считается, что после 26 сентября они больше не растут, а только зябнут, потому к этому сроку нужно закончить с уборкой моркови, корневой петрушки и свеклы.

Собирая морковь, пастернак, петрушку и сельдерей, перед выемкой из почвы их целесообразно немного подкопать лопатой или вилами, что облегчит уборку. Корнеплоды этих культур полностью погружены в почву, поэтому, если тянуть растения за листья с тонкими черешками, которые легко обрываются, в земле при выдергивании растений может остаться часть урожая.

При выкапывании корнеплодов вилы или лопату следует направлять в почву строго вертикально, что существенно уменьшит повреждения корнеплодов при уборке. Другие корнеплоды, которые заглублены в почву лишь до половины (репа вообще лежит на поверхности), можно аккуратно выдергивать из земли.

Листья у собранных корнеплодов лучше подрезать, оставляя черешки примерно по 0,5–1 см длиной. У брюквы корешок с огромной мочкой мелких корней нужно обрезать примерно на 1 см ниже основания корнеплода. Не рекомендуется обламывать ботву, чтобы не повредить головку корнеплода, так как это существенно снижает возможность его долгого хранения. Дело в том, что через ранки при обламывании ботвы внутрь корнеплода попадает инфекция, которая приведет в конце концов к его гниению.

Процесс обрезания ботвы идет несколько медленнее, но он позволяет заложить на хранение продукцию хорошего качества. Нецелесообразно задерживать обрезку у выкопанных корнеплодов, потому что ботва испаряет влагу, в итоге плоды начинают увядать, что отрицательно влияет на их сохранность, внешний вид и пищевую ценность. Оставлять на хранение лучше крупные корнеплоды, а мелкие сразу использовать в пищу или пустить на консервацию.

При закладке на хранение корнеплоды надо переслаивать в хранилище только свежим песком или землей, что позволит предупредить их дальнейшее заболевание фомозом – грибным заболеванием, которое поражает молодые части растений, их листья, корни и семенники. На листьях появляются светлобурые пятна с концентрической зональностью и черными точками в центре.

Чаще заболевание поражает морковь во время хранения. Плоды покрываются несколько сдавленными темно-коричневыми пятнами, а ткань внутри приобретает буро-коричневый цвет, иногда в ней образуются пустоты. Заболевание переносится спорами, которые обитают в песке, на полу и стенах хранилища. На зимовку гриб устраивается в семенах и растительных остатках.

Пастернак, а также часть растений корневой петрушки допустимо оставить до весны на грядке. Они дадут молодую нежную зелень в конце апреля – начале мая. Корнеплоды же пастернака прекрасно сохранятся в почве до весны, и не будет нужды беспокоиться об их сохранности в зимнее время. Сельдерей оставлять до весны на грядке нет смысла, так как он плохо зимует в открытом грунте.

Теплые и сухие дни «бабьего лета» – это лучшее время для уборки ярового чеснока. Собранный в дождливую погоду, он плохо хранится. Причем нужно выбрать такое время, чтобы как минимум 3–5 дней до уборки стояла сухая погода.

У чеснока мощная корневая система, поэтому растения нужно выкапывать, а не выдергивать. Собранный чеснок следует связать небольшими пучками и подвесить для просушивания. Питательные вещества перейдут из листьев в головки, которые станут крупнее. После полного высыхания листья у шейки необходимо аккуратно обрезать, оставив пенек высотой 2–3 см. Чеснок, предназначенный на семена, желательно хранить до весны в сухом, прохладном месте, чтобы он не прорастал раньше времени.

В конце сентября убирают поздние сорта белокочанной капусты, а также брюссельскую капусту. Кстати, ее можно собрать с корнями, обрезать листья, оставив верхние, и прикопать в песок для хранения в подвале.

Сентябрь – это не только горячее время сбора урожая, выращенного с таким огромным трудом; это еще и время различных закруток и заготовок.

Мелкие зеленые плоды томата при дозревании или увянут, или сгниют, будучи инфицированными фитофторой. Поэтому их лучше потушить в растительном масле, добавив лук, морковь, небольшое количество красных помидоров или томатного соуса. При тушении кладут также немного сахара, соли, уксуса, лаврового листа и перца. Все это раскладывают по банкам и закатывают, получая отменную закуску к мясным блюдам в зимнее время. Зеленые мелкие помидоры можно и посолить, обдав их перед засолкой крутым кипятком. Тогда они станут иметь приятный вкус и внешний вид.

Мелкие плоды кабачков и патиссонов обычно маринуют, в таком виде они долго хранятся в условиях городской квартиры. Небольшие плоды тыквы можно тушить так же, как и кабачки, но они имеют совсем другой вкус. Мелкую свеклу часто отваривают, очищают и маринуют целиком. На следующее лето она пригодится для приготовления холодного борща.

Мелкую морковь можно успешно использовать в различных заготовках, а кроме того, высушить и класть зимой как приправу в супы и прочие блюда. Вместе с зеленью петрушки, укропа и сельдерея натертую на терке морковь можно посолить на зиму, разложить по баночкам и заправлять этой смесью супы или мясные блюда.

Впрок можно посушить зелень петрушки, сельдерея, укропа. Для чего, тщательно вымыв, обрезают их листья, слегка подсушивают на бумаге, связывают небольшими пучками и развешивают в тени возле плиты, где зелень быстрее высохнет. Как только веточки начнут ломаться, их нужно измельчить, уложить каждую пряность в отдельную баночку и плотно закрыть.

Тепличку с прочным покрытием часто используют для того, чтобы доращивать некоторые огородные культуры, что значительно увеличивает объем полученного урожая. Кроме того, появляется возможность лучше подготовить площади открытого грунта к посеву в следующем году.

В первой декаде сентября, пока земля еще теплая, можно готовить грядки для подзимнего подсева лука, моркови, петрушки, репы, свеклы, чеснока на стрелку, укропа, шпината, щавеля и прочих холодостойких культур. Подзимние посевы особенно выгодны в годы с засушливой весной. Дело в том, что посеянные под зиму семена полностью используют зимнюю влагу, быстро набухают весной, давая ранние и дружные всходы (рис. 11).

Рисунок 11. Подготовка грядок для подзимнего подсева

Лук на перо можно сажать на участках из-под капусты, кабачков, свеклы и картофеля, под которые были внесены органические удобрения. Чеснок на лист можно сажать на тех же участках, кроме тех, на которых ранее рос картофель.

После сбора урожая участок нужно очистить от ненужной травы, сорных растений и всяких растительных остатков: ботвы овощных культур и корнеплодов, старых огуречных плетей. Основную массу растительного мусора, садовые листья и ботву огородники часто собирают граблями и закладывают в компостную кучу – это идеальный материал для гумуса.

Растительные остатки и мусор убирают также из весенних тепличек и парников. Можно складировать массу органических остатков в неглубокие траншеи для устройства теплых грядок будущей весной. Причем если есть даже самые слабые подозрения на то, что сорняки, трава или овощные побеги заражены возбудителями болезней или яйцами различных вредных насекомых, то использовать их в качестве будущего удобрения нельзя.

Возбудители болезней и вредные насекомые обычно избирают местами своего обитания в зимний период опавшую листву, сухие ветки и стволы старых деревьев, ботву картофеля, томатов и огурцов, поэтому специалисты рекомендуют все остатки поврежденных растений и овощей, а также инфицированную ботву собрать, высушить и сжечь в сухую погоду. Полученную золу можно использовать в качестве удобрения при перекопке. Теплицы и грядки следует непременно продезинфицировать.

Грядки для подзимних посевов целесообразно располагать на возвышенных участках с рыхлой поч вой, которые весной быстро просыхают и прогреваются. При этом землю надо глубоко перекопать и внести удобрения: по 5–6 кг перегноя или перепревшего компоста на бедных почвах, по 25 г фосфорных и 15 г калийных удобрений, по 2 стакана золы на 1 м2 грядки. На тех грядках, где предполагается посеять морковь и высадить рассаду ревеня, почву нужно перекапывать на глубину до 22–30 см, так как корни этих овощных культур глубоко проникают в землю.

Поверхность грядки необходимо тщательно разделать граблями, затем сделать бороздки глубиной 5–6 см поперек грядки, оставляя между ними промежутки 12–15 см. Когда почва осядет, глубина бороздок составит 2–3 см.

Грядки для подзимнего посева овощей следует располагать на рыхлых почвах, которые хорошо пропускают воду и воздух. Вода от атмосферных осадков должна быстро уходить вглубь и не застаиваться на грядках. Кроме того, этот участок по возможности надо защитить от северных ветров кустарниками или плотной изгородью.

Сам посев семян намечают на конец октября – начало ноября, поэтому нужно заранее запастись землей для заделывания посевов, так как в это время почва, скорее всего, уже замерзнет.

В первую неделю сентября после прошедших дождей наступает подходящее время для того, чтобы рассадить старые кусты ревеня или любистка. Для посадки требуется брать здоровые мощные растения с крупными хорошими и сильно развитыми почками, причем лучше подходят молодые почки с периферийной части куста. Итак, выкопанный 3—4-летний куст разделяют ножом или остро наточенной лопатой так, чтобы каждая отделенная часть имела почку и по нескольку корней размерами 10–12 см.

Высаживать крупные части кустов с большими скоплениями старых корней не имеет смысла, ведь это грозит опасностью их загнивания во время перезимовки. Перед посадкой ревеня следует подготовить специальную смесь из 10 частей компостной земли и 2 частей огородной смеси удобрений. При посадке в каждую посадочную лунку следует положить по 2 кг такой смеси.

В конце 2-й декады сентября подходит время для посадки под зиму чеснока. Разделив головки на зубчики, их кладут на 10 мин в раствор марганцовки (по 5 г на 1 л воды), а затем моют и сажают. Предварительно нужно подготовить бороздки по 15–20 см глубиной, внести в них компост или перегной слоем до 5 см, перемешать с почвой.

Зубчики чеснока сажают на глубину, в 2–3 раза большую, чем диаметр самого зубчика, – примерно 5 см. Между ними нужно оставить расстояние не менее 15 см, а междурядья сделать шириной около 30–45 см. Сверху желательно замульчировать посадки торфом или перегноем ради защиты от морозов. Кроме того, это предотвратит образование на грядках корки.

В конце сентября – начале октября, но не позднее 1-й декады производят посадку под зиму лукасевка, выборки и репки на лист мостовым способом. Посаженные в это время головки репчатого лука и зубчики чеснока смогут укорениться до наступления устойчивых морозов, но тронуться в рост не успеют. Головки и зубчики, которые не образовали корней или преждевременно тронулись в рост при ранней посадке в теплую осень, зимой вымерзают.

Для мелких головок делают бороздки с междурядиями в 15 см и расстояниями между лентами по 30–45 см. Сажают головки на расстоянии 4 см друг от друга. Еще допустимо высаживать под зиму лукшалот, многосемейный и многоярусный лук.

Перед посадкой лук нужно прогревать в течение 8 ч при температуре 40 °C, эта профилактическая мера снизит опасность заражения посадок пероноспорозом и иными заболеваниями.

Лук-порей пересаживают в тепличку с прочным покрытием, где он способен находиться с конца сентября до середины или даже до конца октября. Для него выкапывают канавку глубиной 10–15 см, поливают и помещают в нее растения с корнями и перьями в ряд через каждые 5–7 см. На расстоянии 10–15 см от 1-й выкапывают еще 1 канавку, одновременно засыпая землей 1-й ряд. В теплице можно доращивать подобным методом до 20 кг лука-порея на 1 м2.

Растения хорошо укореняются, а питательные вещества из их листьев перекачиваются к ножкам, которые являются органами запаса. Относительно низкая температура воздуха и слабая освещенность не позволяет получить существенного прироста урожая, но размеры ножки зримо увеличиваются. Она белеет, делается более приятной на вкус, а перья становятся нежнее и еще вкуснее.

В теплице можно также доращивать пересаженные из открытого грунта корневой и черешковый сельдерей, корневую петрушку, брюссельскую и цветную капусту. Причем, пересаживая цветную капусту, следует выбирать растения с головкой примерно 3–5 см в диаметре. Растения, не сформировавшие головок, пересаживать не стоит, потому что они не дадут урожая.

Цветную капусту вместе с комом земли высаживают в увлажненные бороздки через каждые 10–20 см в ряду, делая между рядами промежутки в 20–25 см.

Для того чтобы растения испаряли меньше влаги, некоторые огородники оборачивают их корни бумагой. Доращивают цветную капусту при температуре 0–2 °C без света, для чего тепличку прикрывают матами.

В зимние теплицы в начале сентября на место убранных огуречных плетей высаживают рассаду сельдерея – по 2 растения в горшок, петрушку – по 3–4 растения в горшок и кочанный салат – по 1 растению в горшок. Перед посадкой почву нужно перекопать, внести минеральные удобрения и тщательно полить. Рассаду высаживают лентами в 4 или 6 строчек, оставляя промежутки между растениями и рядами примерно в 20–25 см, а между лентами – по 40 см. Кроме того, рассаду петрушки и сельдерея требуется высаживать на уровне горшка, а кочанного салата – на треть высоты горшка, чтобы его листья не касались почвы.

В конце сентября – начале октября под зиму сеют шпинат, огуречную траву и прочие мелкосеменные культуры. Для них выбирают место, расположенное на сравнительном возвышении участка, с более легкими почвами. Под посев делают гряды с хорошо выровненной поверхностью, поперек которых перед наступлением заморозков необходимо сделать бороздки.

Высевать шпинат можно рядовым способом, делая промежутки в ряду по 6–8 см, а междурядья – шириной 15–20 см. На 1 м2 участка расходуют примерно по 5–7 г семян шпината. Эта культура хорошо зимует, если уходит под зиму в фазе розетки с 2–4 настоящими листьями. Огуречную траву следует сеять с промежутками в ряду по 8—10 см и междурядьями шириной 25–30 см.

Работы на огороде в сентябре завершают перелопачиванием компоста с добавлением новых растительных остатков. Тогда содержимое компостных куч станет перегнивать равномернее.

В освободившихся парниках и теплицах производят дезинфекцию почвы. Те тепличные растения, которые закончили плодоношение, желательно опрыскать формалином или настоем хлорной извести. Кроме того, надо обработать подсобные помещения, инвентарь, рамы и посевные ящики 40 %-ным раствором формалина или разведенной хлорной известью (по 400 г извести на 10 л воды). Растворив известь в воде, требуется настаивать ее 3–4 ч, затем осторожно слить жидкость и использовать для опрыскивания. Оставшимся осадком с помощью кисти необходимо обмазать деревянные части теплиц и парников.

Работы по дезинфекции нужно проводить в специально предназначенной для этой цели одежде, защитив руки перчатками. Глаза закрывают герметичными очками, а органы дыхания – респиратором.

К тем теплицам и парникам, которые продолжают действовать, следует доставить дерновую землю и компост.

В октябре у дачника не меньше забот, чем в другие осенние месяцы. В некоторых регионах еще продолжается уборка овощей: петрушки, репы, редиса, сельдерея. Близятся к завершению огородные хлопоты: собирают позднюю капусту, готовят почвенные смеси для посевных ящиков, осуществляют осеннюю перекопку грядок и подзимние посадки овощных культур, просеивают и складируют в штабеля перегной из теплиц и парников. Одним словом, выполняют ту нужную работу, которая не была сделана в сентябре.

Перед наступлением заморозков требуется убрать позднюю капусту. При закладке ее на хранение в свежем виде надо оставить на каждом кочане по 3–4 зеленых листа и кочерыжку длиной 3–4 см. Здоровые кочаны следует уложить в 1–2 слоя на стеллажи в шахматном порядке кочерыжками вверх, а лучшая температура для ее хранения – от +0,2 до –1 °C.

В целях профилактики заболевания серой гнилью кочаны при закладке на хранение желательно опылить мелом (на 100 кг капусты – по 2 кг мела). Все остальные кочаны используют для квашения.

Если нужно получить собственные семена капусты, то при сборе урожая самые здоровые кочаны вырывают с корнем, оставляют 2–3 листа у кочана и хранят в погребе.

Осенняя обработка почвы под овощные культуры следующего года – это самая тяжелая, но и самая важная из всех огородных работ. Как правило, ее надо начинать сразу после уборки позднеспелых овощных культур и очистки участка от ботвы и прочих растительных остатков. Во многом качество проведения этой работы определяет возможность получения в будущем году хорошего урожая овощей.

Осеннюю обработку почвы невозможно перенести на другие сроки и заменить весенней. Работу нужно провести как можно раньше, до наступления устойчивых холодов, и полностью завершить до начала проливных дождей. Иначе вместо рыхления земля уплотнится, в особенности если участок расположен на тяжелых глинистых почвах. Лучший срок для осенней обработки почвы – период с конца сентября по начало октября.

Подготовку почвы следует начинать с легкого рыхления самого верхнего ее слоя на каждой грядке сразу же после уборки урожая предшествующей культуры. Эту работу быстрее и легче выполнить граблями. Рыхление почвы спровоцирует прорастание семян сорняков, во множестве попавших в землю.

Для перекопки тяжелой глинистой почвы нужно выбрать время, когда несколько дней стоит сухая погода. В сырую погоду копать намного труднее, а вместо рыхления можно сильно уплотнить почву, запросто надорвав себе спину.

Перекапывая землю, следует ставить лопату строго вертикально к поверхности, а не втыкать ее в почву под углом. Это нехитрое действие также убережет спину от излишней нагрузки.

По прошествии 2 недель после рыхления многочисленные и дружные всходы сорняков покроют грядки. Вот теперь и подоспеет время полностью уничтожить незваных гостей. При отсутствии возможности или желания готовить почву осенью эти молодые всходы многолетних сорняков можно удалить, забороновав граблями весь участок. Хотя это не оптимальный вариант в силу того, что почву надо разрыхлить и лучше выполнить эту работу плоскорезом Фокина. Это приспособление одновременно и рыхлит почву, и уничтожает даже многолетние сорняки.

Эта важная осенняя работа избавит огород от взрослых сорных растений, способствующих распространению вредителей. Если в дальнейшем на грядках вновь появится поросль молодых сорняков, они не станут представлять никакой опасности. При весеннем рыхлении почвы сорные растения будут уничтожены.

После того как земля очищена от сорняков, в ней интенсивно пойдут оздоровительные процессы. Регулярная осенняя обработка почвы позволяет полностью избавиться от многих сорных растений, в частности: мать-и-мачехи, одуванчика, пырея и множества других сорняков. Это происходит потому, что удивительная живучесть присуща только взрослым растениям; нежные же корешки молодой поросли быстро погибают при удалении надземной части растения. У некоторых видов сорняков, например у лютика или подорожника, мочковатая корневая система, которая вообще не способна выжить при удалении надземной части растения.

Разложение корней сорняков ведет к массовой гибели вредителей и возбудителей заболеваний огородных растений. Вслед за качественной обработкой почвы исподволь происходит процесс ее самоочищения.

Осенняя обработка почвы позволяет избавиться от массы вредных насекомых. В процессе перекопки насекомые, зимующие на поверхности, окажутся под землей и там погибнут; а те из них, что зимуют под землей, окажутся на поверхности и погибнут от холода. Кроме того, перекопка почвы разрушает гнезда медведки.

После того как на грядках появились сорняки, требуется приступать к перекопке почвы на полный штык лопаты. Эту работу надо завершить до заморозков и 1-го снега. Растительные остатки после овощных культур, если нет возможности их убрать, нужно заделать на максимальную глубину.

При осенней подготовке грядок не следует разбивать или разравнивать граблями комья земли, которые образовались при перекопке. В особенности это касается тяжелой глинистой почвы. За зиму глыбистая поверхность почвы меньше уплотняется, лучше дышит и задерживает влагу. Кроме того, глыбы почвы сильнее и глубже промерзают, а при низких температурах намного быстрее погибают яйца, куколки и личинки вредителей, зимующих в почве, споры грибков и яйца возбудителей болезней, а также большая часть семян сорняков, не проросших осенью. На таком участке по весне скорее растает снег и можно будет раньше начать посевные работы.

Сильные морозы за зиму превосходно разрыхлят верхний слой земли. Большие ее комья распадутся на мелкие комочки с хорошей структурой, поэтому весной почва окажется намного мягче и более рыхлой. Благодаря чему влага атмосферных осадков легко просочится вглубь почвенного слоя.

Характер осенней обработки почвы на огороде всецело зависит от ее качественного состава. Нередко возникает вопрос: а есть ли необходимость часто и глубоко перекапывать почву? Совершаемая дважды в год перекопка, порой неправильная, а также постоянное рыхление почвы летом не улучшают ее структуры, а, напротив, скорее, способствуют ее распылению.

Таким образом, на легких рыхлых хорошо окультуренных почвах вполне можно обойтись без глубокой перекопки, заменив ее глубоким рыхлением. Плодородную хорошо дренированную почву с большим количеством дождевых червей осенью нужно обрабатывать очень осторожно, в щадящем режиме. Землю на таком участке не следует лишний раз перекапывать лопатой. При отсутствии травяного покрова осадки приведут к усиленной фильтрации воды в подпочвенные слои. Уходя вглубь, вода станет уносить с собой и питательные вещества. Кроме того, каждая перекопка почвы будет тревожить червей – главных поставщиков гумуса. Такой участок лучше засевать осенью озимой рожью, она воспрепятствует вымыванию питательных веществ и поспособствует образованию гумуса.

На тяжелых суглинистых, глинистых и неокультуренных почвах, структура которых несовершенна, осенняя перекопка неизбежна. Прежде всего рыхлить такую почву на огороде необходимо хотя бы ради удаления многолетних сорняков.

Кроме того, под землей корни растений дышат, потребляя кислород, содержащийся в порах земли, и выделяя углекислый газ. Слишком плотные и тяжелые глинистые почвы очень мешают их дыханию, а корневая система растений страдает от нехватки кислорода.

Для выбора способа обработки почвы надо определить ее механический состав, что можно сделать сухим и мокрым способом. В первом случае сухие глинистые почвы с трудом растираются между пальцами, представляя собой в растертом состоянии однородный тонкий порошок. Влажная глинистая почва легко мажется, ее можно скатать в длинный жгут, который, в свою очередь, несложно свернуть в кольцо. Суглинистая почва при растирании в сухом состоянии превращается в тонкий порошок, среди которого чувствуются песчаные частички. Из такой почвы, когда она влажная, также можно скатать жгут, но свернуть его в кольцо не удастся – он рассыплется.

На тяжелых глинистых почвах глубина перекопки должна быть сопоставимой с глубиной плодородного слоя. При обработке на поверхность земли не должна быть вывернута бесплодная почва. Обычно осенняя перекопка выполняется на глубину до 25 см. На очень тяжелых почвах с малым пахотным слоем его толщину можно постепенно довести до 15–20 см, увеличивая глубину перекопки на 1 см через каждые 2–3 года. Перекапывать такую землю допустимо только осенью, причем нельзя переворачивать комья – их нужно только перекладывать, убирая корни многолетних сорняков.

Проблема в том, что флора и фауна верхнего слоя почвы плохо приживается в более глубоких ее слоях, соответственно обитатели глубинных слоев не выносят жизни на поверхности. Перекапывая почву с оборотом пласта, огородник закапывает микроорганизмы, привыкшие жить сверху, в глубину почвы, где они обязательно погибнут. На поверхность же выносятся обитатели глубин, которые также погибают. В результате место погубленных почвообразующих бактерий занимают болезнетворные микроорганизмы, потому для улучшения структуры почвы надо на зиму перекапывать грядки, не переворачивая пласты, а затем припорошить их заблаговременно скошенной травой.

Во время перекопки земли следует подумать о мероприятиях по оптимизации ее кислотности, от которой зависят нормальный рост и развитие овощных культур. Уровень кислотности рекомендуется проверять ежегодно. При показателе кислотности 3–4 pH почва считается сильнокислой, при 4–5 pH – кислой, при 5–6 pH – слабокислой. Показатель 6–7 pH указывает на нейтральную кислотность почвы, 7–8 pH – почва щелочная, а 8–9 pH – почва сильнощелочная.

Уровень кислотности почвы можно определить в зависимости от того, какие растения вегетируют на участке. Так, например, хвощ полевой, конский щавель, подорожник средний, иван-да-марья, вероника дубравная, мята полевая, поповник, едкий и ползучий лютики растут только на кислых почвах.

Точнее определить степень кислотности несложно с помощью индикаторной (лакмусовой) бумаги, которая продается в магазинах, реализующих химические реактивы. Для исследования нужно взять почвенные пробы на всю глубину пахотного слоя в нескольких местах участка. Затем от каждой пробы, тщательно перемешанной на полиэтиленовой пленке, отделяют маленькую часть и увлажняют ее дистиллированной или дождевой водой. Затем прикладывают к ней лакмусовую бумагу.

Красный цвет на лакмусе означает, что почва на участке в том месте, где взята проба, сильнокислая. Розовый цвет сообщит о средней, желтый – о слабой кислотности. Зеленовато-голубой укажет на степень кислотности, близкую к нейтральной, а синий цвет – на ее нейтральность. Точнее определить кислотность почвы можно с помощью прибора Алямовского, который продается в магазинах и снабжен инструкцией по его использованию.

Разные овощные культуры нуждаются в различной по степени кислотности почве. Кочанная капуста, лук, пастернак, перец, столовая свекла предпочитают нейтральную или слабощелочную почву с показателем pH 6,8–7. Лук-порей, огурцы, салат и цветная капуста хорошо растут на слабокислой и близкой к нейтральной реакции земле. Горох, кабачки, морковь, редис, редька, репа и тыква отлично переносят кислые почвы. Картофель, ревень, томаты, щавель без ущерба растут на землях с повышенной кислотностью.

Избыточную кислотность почвы, плохо переносимую некоторыми овощными культурами, следует устранять известкованием.

Осенняя перекопка грунта – это удобное время для внесения основной массы органических, фосфорных и калийных удобрений, а также известковых материалов и минеральных добавок в виде песка или глины. Перекопка всей свободной поверхности участка с предварительно внесенным естественным удобрением, которым может быть древесная зола, благоприятствует созданию плодородного слоя почвы.

Землю, отведенную под семена, насыщают органическими удобрениями: компостом, навозом, золой или суперфосфатом, калием. Осень – это подходящая пора для внесения в почву фосфорных удобрений, так как они относительно долго не вымываются из нее и необходим большой промежуток времени, чтобы они поступили к корням растений. Если их внести осенью, то земля всю зиму станет насыщаться ими. Наряду с ними вносят и калийные удобрения, содержащие хлор. До весны хлор с почвенными водами переместится в более глубокие горизонты грунта.

Во время осенней перекопки многие садоводы, в особенности на тяжелых почвах, вносят навоз, перемешанный с древесными опилками, использованными в качестве подстилки для скота. Порой берут чистые древесные опилки, ошпаренные кипятком. На тяжелых почвах они полезны как разрыхляющий материал. При этом древесина очень медленно разлагается и потребляет много азота, но нежелательный процесс несложно предотвратить, смочив опилки (по 3 ведра опилок на 10 л жидкости) раствором карбамида (мочевины) или раствором коровяка (по 3 кг коровяка на 10 л воды). Также древесные опилки можно предварительно обработать специальным раствором, для приготовления которого в 10 л воды растворить по 150 г суперфосфата, 100 г аммиачной селитры и 50 г хлористого калия. При осенней перекопке достаточно внести по половине ведра опилок на 1 м2 (рис. 12).

Рисунок 12. Перекопка глинистой почвы и внесение опилок

Во время перекопки почвы, если участок ранее не был использован под огород, следует внести не менее чем по полведра органических удобрений на 1 м2 обрабатываемого грунта.

В тяжелую глинистую почву при осенней перекопке требуется заделать рыхлящие материалы и органические удобрения: торф, навоз, компост, древесную золу, – также не менее полведра на 1 м2. При перекопке глинистой целинной почвы к органическим удобрениям нужно добавить соответственно 1 или 2 литровые банки крупного речного песка или гашеной извести на 1 м2.

Органические удобрения или растительные остатки, которые вносятся в почву, надо тщательно закрывать слоем почвы. Этот несложный агротехнический прием позволит предупредить распространение сорняков, вредителей и возбудителей болезней огородных растений.

На кислых почвах возникает необходимость произвести известкование путем внесения 0,5–1 кг гашеной извести на 1 м2 почвы. Обычно это мероприятие проводят раз в 5–6 лет, и только при осенней обработке. Внесение извести раскисляет и обогащает почву кальцием, что повышает ее плодородие. Кроме того, кальций в составе извести, способствуя образованию водопрочной структуры земли, улучшает ее общие свойства.

После известкования тяжелые глинистые почвы делаются более рыхлыми, что значительно улучшает их водно-воздушный режим.

Объем внесения щелочных материалов определяется содержанием в них кальция, степенью кислотности почвы и ее механическим составом (глина, суглинок, песок). Осеннее известкование производят с использованием всевозможных щелочных материалов – это могут быть гашеная известь, доломитовая мука, древесная и торфяная зола, мел, мергель, молотый известняк, цементная пыль и т. п. Вносить в почву допустимо известь только очень мелкого помола, поэтому специалисты рекомендуют просеивать все известковые удобрения.

В качестве известкового материала допустимо использовать яичную скорлупу, содержащую большое количество извести. Перед внесением в почву ее надо тщательно измельчить, сложив в прочный пакет и потоптавшись на нем. Известь, содержащуюся в скорлупе, предпочитают морковь, огурцы и капуста.

Проведенное известкование совершенствует структуру грунта, снижает его кислотность, улучшает условия обработки тяжелых почв – после него их намного легче перекапывать. Легкие почвы после известкования делаются влагоемкими, в них усиливаются связи между частицами. Благодаря известкованию активизируется деятельность разных микроорганизмов, которые усваивают азот или разлагают гумус. Их активность способствует улучшению питания растений.

Известкование почвы, проведенное осенью, служит надежной профилактикой от проволочников – жуков с продолговатым овальным телом длиной 15–16 мм. Личинки этого жука повреждают многие овощные культуры: капусту, лук, морковь, свеклу, томаты и др. Своим внешним видом они напоминают кусочки проволоки, именно от этого сходства насекомые и получили свое название. Вредители предпочитают низинные места, зимуют в почве и туда же откладывают свои яйца.

Причем известковые материалы не рекомендуется вносить вместе со свежим навозом, так как в таком случае потеряется большое количество азота. Поэтому, если необходимо известковать почву, то внесение органических удобрений придется перенести на весенний сезон.

Многие овощеводы вообще не вносят в почву свежий навоз, предпочитая перепревший. Для чего его с осени складывают в уплотненный штабель на сухой хорошо утрамбованной площадке, покрытой слоем глины – навоз не должен соприкасаться с землей. Его складируют слоями, перекладывая дерном или торфом. Сверху штабель укрывают тем же дерном, опилками, соломой, торфом. От осадков его укрывают полиэтиленовой пленкой. Пролежавший на зимнем холоде навоз используют при посадках ранних овощных культур.

Более привычным в применении считается коровий навоз. Однако по содержанию таких питательных элементов, как азот, фосфор, калий, качественнее оказывается конский навоз. Итак, на 1 м2 почвы вносят по 3–4 кг конского или по 5–8 кг коровьего навоза.

Конский навоз считается оптимальным органическим удобрением, улучшающим почву. Его нужно заделывать в нее осенью, и если используется свежий навоз, то не очень глубоко. Дело в том, что, попадая в глубокие слои тяжелой почвы, навоз практически не разлагается. Если же он будет находиться в верхних слоях почвы, то за зиму, до весенней обработки, такой навоз уже несколько разложится и послужит пищей почвенным микроорганизмам.

Тем не менее для осенней обработки лучше использовать наполовину перепревший навоз, тогда к весне он практически созреет. Скорость его разложения определяется наличием влаги в почве, ее температурой и степенью аэрации. Если на участке в качестве удобрения был использован навоз, то другие удобрения можно уже не использовать.

Некоторые садоводы считают достаточным удобрение земли палой листвой, но здесь всегда остается вероятность заражения почвы тем или иным грибковым заболеванием. Все-таки листву лучше сжечь, а землю подкормить полученной золой.

При осенней обработке почвы вместе с органикой необходимо вносить и минеральные добавки. В частности, в тяжелую глинистую почву ежегодно заделывают крупнозернистый речной песок из расчета по 1–1,5 ведра на 1 м2, столько же вносят торфяной крошки. В торфяные почвы при осенней перекопке нужно добавлять равное количество речного песка и измельченной в порошок сухой глины. Этот прием требует больших затрат труда, но он весьма эффективен. Если заделывать осенью в почву значительное количество органики и песка, то в течение 5 лет можно верхний пахотный слой глинистой почвы толщиной 15–20 см превратить в суглинистый. Минеральные удобрения следует вносить в почву с учетом того, какие культуры выращивались на определенном участке. Капуста и картофель вытягивают из почвы азот и калий, редька оставляет после себя мало фосфора. Поэтому осенью при обработке почвы нужно на разные участки заделывать различный набор удобрений.

Во время осенних перекопок участка очень полезно внесение золы, которая является ценным удобрением и содержит много калия и фосфора. Кроме того, в ней присутствуют кальций, магний, железо, бор, марганец, сера и другие полезные для растений элементы. Зола уменьшает кислотность, что полезно на легких песчаных и торфянистых почвах. Для того чтобы понизить этот показатель, можно использовать золу от сжигания торфа (до 7 кг золы на 10 м2). При сжигании хвороста лиственных пород получается более ценная зола, чем от хвойных деревьев, и как минеральное удобрение ее заделывают из расчета по 2–4 кг на 1 м2. Кроме того, золой нужно посыпать землю при обработке или класть в лунки и бороздки.

Лучше реагируют на внесение золы овощные культуры и картофель на кислых подзолистых и песчаных почвах. Золу под эти культуры нужно заделывать в лунки и борозды как основное удобрение. При отсутствии золы в почву необходимо дополнительно внести по 6–7 кг сульфата калия. Если же сад или огород закладывают на кислой почве, то надо заделать примерно 150–200 кг извести на весь участок.

Зола является еще и ценным профилактическим средством борьбы со многими вредителями и болезнями овощных культур.

Обильные поливы, обусловленные быстрым испарением воды с незащищенной поверхности грядок, ведут к вымыванию из обрабатываемого плодородного слоя нужного для поддержания структуры почвы кальция. Из-за чего начинает нарушаться структура грунта, ухудшаются его физические свойства.

Для проведения раннего весеннего посева овощных культур осенью подготавливают участок с легкой по механическому составу почвой, на котором не наблюдается застоя воды.

После окончания осенней перекопки земли на хорошо увлажненных участках, заранее заправленных фосфорно-калийными удобрениями, нужно разровнять почву и сделать грядки высотой от 20 см и выше. В апреле на них можно организовать ранний посев. Весной этот участок должен хорошо освещаться и прогреваться солнцем. Если участок не отвечает перечисленным требованиям, эффективность его подготовки с осени будет наименьшей.

В октябре, до наступления первых морозов, следует подготовить почвенные смеси для посевных ящиков, в которых выращивают овощные культуры или их рассаду в течение зимы и ранней весной.

Посадочную смесь для рассады составляют из 1 части дерновой земли и перегноя и 2 частей песка. При заготовке посадочной смеси для капусты на ведро добавляют по 2 стакана золы или 1 стакан гашеной извести. Для таких овощей, как томаты, баклажаны или перцы, посадочную смесь составляют из равного количества перегноя и торфа. Для всех овощей на каждое ведро смеси нужно добавить по 60 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия, но эти удобрения можно заменить 3 стаканами золы. Подготовленную смесь следует поставить на хранение в сухое место.

Вообще к внесению минеральных удобрений необходимо относиться очень осторожно, так как избыточное их количество вредит и почве, и человеку. В земле, перегруженной минеральными удобрениями, не живут микроорганизмы и земляные черви, а урожай со временем существенно снижается.

В октябре начинают готовить теплые грядки для будущего урожая огурцов, тыквы, кабачков. Пока земля еще теплая, надо выкопать борозды (траншеи), а затем постепенно заполнить их отходами. На дно борозды следует положить ветки, срезанные во время прореживания кустов крыжовника, смородины, малины, можно также поместить стебли подсолнечника, кукурузы или цветов (если они достаточно толстые).

Поверх веток кладут чистые опавшие листья, сухую овощную ботву, скошенную траву и прочие растительные остатки. Затем в уже почти полную траншею помещают перепревший навоз, а поверх всего – смесь земли с компостом. К весне теплая грядка будет полностью готова.

Растительные остатки следует в обязательном порядке убрать в парники и теплицы, внести удобрения и перекопать в них землю. Причем, если парники не заняты под доращивание овощных культур, то на зиму можно снять с них крыши, чтобы грядки питались влагой от снега. Если же их предполагается оставить их на зиму закрытыми, то внутреннее пространство требуется окурить. На 1 м3 объема теплицы нужно сжечь по 100 г комовой серы или по 50 г серных шашек. Окуривание должно продолжаться в течение 1–2 суток, затем теплицы проветривают.

В конце октября, когда наступит устойчивая холодная погода и температура почвы понизится до –1–2 °C, но еще до выпадения снега высевают семена для подзимнего сева. Обычно это делается с началом устойчивых утренних заморозков.

Сеют петрушку, сельдерей, укроп, кориандр, лук-севок, салат, щавель, некоторые поздние сорта моркови. При низкой температуре их семена только набухают, но не прорастают и трогаются в рост лишь ранней весной. Семена в бороздки сеют сухими, а сами бороздки засыпают сухой почвой, песком или торфом и затем заравнивают перегноем. При распределении места при посеве между овощными культурами желательно чередовать грядки моркови с луковыми грядками – это поможет в борьбе с вредителями. Фитонциды лука впоследствии отпугнут морковную муху, а специфический запах моркови не вынесет луковая мука.

При опоздании с посевом семена можно бросить и в промороженную почву, но заделывать их лучше оттаявшей землей. Собственно при подзимнем посеве техника заделки семян такая же, как и при весеннем. Однако норму высева желательно увеличить на одну треть и заделывать семена на меньшую глубину, чем весной, не замачивая. Какая-то часть всходов зимой погибнет, поэтому весной плотность растений станет нормальной.

Для предотвращения появления на грядках с подзимними посевами почвенной корки их надо замульчировать торфяной крошкой или перегноем. Как только выпадет снег, грядки забрасывают дополнительным его слоем, а в холодные дни посевы лучше укрыть полиэтиленовой пленкой.

До начала посева семена овощей и пряных трав желательно держать в холодильнике при температуре 4–5 °C. Можно предварительно упаковать их в фольгу и хранить в морозильнике. Их всхожесть при такой заморозке сохраняется до 15 лет.

Если у цветной капусты во 2-й половине октября еще не полностью сформировались головки, их можно доращивать, заметно увеличивая тем самым урожай. Для чего капусту при уборке следует выдернуть из земли с корнями, поместить в конце октября, когда начнется устойчивое похолодание, в глубокий парник, тщательно очищенный от земли.

В очищенном котловане парника нужно проложить поперечные борозды и хорошо пролить их водой. После полного впитывания воды высаживают цветную капусту и присыпают ее землей до первых листьев. Таким способом под 1 рамой можно разместить до 30–40 растений.

Доращивать капусту нужно без света, накрыв парник деревянными щитами, а сверху настелив рогожу или соломенные маты. Когда среднесуточная температура наружного воздуха заметно снизится, парник надо тщательно утеплить опилками, сухой листвой или соломой. Через месяц или 2 его можно вскрыть и собрать урожай.

При отсутствии глубокого парника цветную капусту несложно дорастить в подвале, прикопав во влажную землю корни и кочаны. Единственно, это нужно внимательно следить за температурой, чтобы она не опустилась ниже 0 °C. Подобным образом можно прикопать на хранение петрушку и сельдерей с корнями, а затем использовать их в пищу поздней осенью.

Все огородные дела должны быть завершены к началу предзимья, поэтому здесь последние хлопоты связаны с подзимними посевами овощей.

После чего следует подумать об укрытии огородных растений от зимних холодов. Рекомендуется укрывать пряные травы типа шалфея, розмарина, тимьяна, горного чабера, руты душистой и иссопа. Эти растения родом из теплых климатических зон, поэтому плохо переносят холода центральных регионов России.

Вокруг них с ноября нужно втыкать в землю с незначительным наклоном заостренные на концах черенки елового лапника, устраивая какое-то подобие шалашей. В морозы их требуется утеплить дополнительно сухой палой листвой. В защите от сырости нуждаются стебли декоративных злаков типа арундо и пампасской травы, которые рекомендуется рыхло связать.

Главная забота дачника в ноябре – сохранение собранных овощей и картофеля без потерь. Если они были заложены на хранение в траншею, то пришло время укрыть их соломой и землей.

Ради сохранения урожая требуется и внимательное наблюдение за температурой. С наступлением холодов следует тщательно проверить и утеплить бурты, погреба и хранилища. В холодную погоду нужно закрывать отдушины, прекращая доступ морозного воздуха к хранящимся овощам, причем при потеплении их надо открывать.

Овощи – это живые растения, которые продолжают дышать, выделяя углекислый газ и влагу, хотя их и поместили в подвал или погреб. Если в сухом хранилище температура воздуха превышает 4 °C, то они начинают вянуть, а при температуре 5–7 °C – гнить. Поэтому ради сохранности урожая требуется регулярно проверять хранилища, своевременно убирая подгнившие плоды, чтобы они не заражали здоровые.

В то же время не рекомендуется слишком часто перебирать хранящиеся овощи и перекладывать их с места на место, при этом перемешивая. Дело в том, что иногда проявление болезни визуально заметить сложно, и, перекладывая овощи с места на место, можно распространить очаг инфекции дальше. Поэтому испорченный плод нужно немедленно удалить, лежавшие рядом – срочно использовать, а место посыпать сухим песком.

На стенах сырого или плохо утепленного подвала может появиться конденсат – влага от дыхания овощей. Для того чтобы она не попадала на плоды, их нужно прикрыть опилками или соломой. Для понижения уровня чрезмерной влажности в хранилище в хорошую погоду следует одновременно открывать отдушины и двери. В этих же целях можно поставить в погреб ящик с негашеной известью, древесным углем или солью. Эти материалы хорошо впитывают влагу из воздуха, а для повышения влажности в хранилище достаточно поставить ящик с мокрым пес ком.

Один раз в 10 дней хранилище желательно окуривать дымом против грызунов и появления плесени. Для чего нужно поджечь в нем гречишную солому, вереск или осиновый хворост.

Оптимальная температура для хранения капусты – 0–1 °C при относительной влажности воздуха 90–95 %. Слегка подсохшие верхние листья у капусты удалять не следует, так как они оберегают кочан от порчи. Если же верхние листья почернели и стали мокрыми, то кочан следует зачистить до здорового листа.

Иногда спустя некоторое время после закладки на хранение выявляется, что морковь или капуста поражены белой гнилью. Такое зачастую случается с капустой, которая была выращена на слишком увлажненных грядках в местах с глинистой почвой. При обнаружении гнили на хранимых овощах рекомендуется тщательно очистить поврежденное место и припудрить его мелом (на 100 кг капусты – по 2 кг мела). Полки, на которых хранились поврежденные гнилью овощи, надо тщательно промыть водой с раствором марганцовокислого калия. Также помещение нуждается в проветривании.

Морковь хорошо сохраняется при температуре 1–2 °C, уложенная на полу горкой в 6–7 рядов. Ряды требуется переслаивать песком с влажностью около 15–20 %, располагая корнеплоды так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Нужную влажность песка можно определить следующим образом: сжать его в кулаке, если он рассыпается, то его влажность недостаточна.

По 3–5 кг моркови можно хранить и в полиэтиленовых мешках, заполняя их наполовину. Каждый мешок надо плотно завязать, а по его бокам сделать дырочки для испарения влаги.

Свеклу лучше хранить в ящиках, переслаивая ее песком. Можно также разложить ее на хранение в 2–3 слоя в 1 помещение с картофелем. Свекла впитывает влагу, которая испаряется с картофеля; таким образом она не подсыхает сама и способствует лучшей сохранности картофеля.

Зачастую при закладке картофель не удается просушить из-за погодных условий. Для того чтобы сохранить такой урожай и избавить от порчи и гнили, рекомендуется его подсушить, аккуратно отряхнуть от земли и рассыпать по полу хранилища. Также требуется систематическое проветривание овощехранилища в хорошую погоду.

Продовольственный картофель полагается хранить при температуре воздуха в хранилище примерно +7 °C, семенной картофель – при более низкой температуре, около +3,5 °C; уровень влажности воздуха должен быть 85–95 %. Посадочный материал нужно тщательно проверить на предмет того, не поражен ли он болезнями и вредителями вроде проволочника или колорадского жука.

Некоторые огородники хранят корнеплоды в глине, которую разводят до консистенции сметаны. В эту болтушку опускают по одному корнеплоды, после чего подсушивают их на солнце и складывают на хранение в ящики. На обволакивание 10 кг корнеплодов понадобятся 3 кг глины.

Кроме того, корнеплоды можно опрыскать настоем, приготовленным из сухой шелухи репчатого лука. Для чего в 10 л воды нужно замочить 300 г сухой луковой чешуи, настаивать 4–5 дней, затем процедить. Этот способ предохранения корнеплодов от возбудителей болезнетворных инфекций распространен не очень широко, однако дает хороший эффект.

Семенной материал репчатого лука следует хранить при температуре 2–5 °C; если температура в месте хранения понизится до 1 °C, то весной на луковых грядках вовсе не появится стрелок, а при сильной влажности воздуха в хранилище семенной материал способен прорасти раньше времени. Воздушные луковицы многоярусного лука надо хранить в сухом помещении с температурой воздуха 15–20 °C, при высокой влажности он прорастет.

Продовольственный репчатый лук можно хранить в корзинах или ящиках при температуре 5—10 °C. Причем лучше сохраняется лук, ботва которого заплетена в косу. Хорошо вызревшие головки лука длительное время хранятся в сухих кроющих чешуйках с тонкой усохшей шейкой.

Если лук не вызрел полностью, то его поражает шейковая гниль. Предупредить заболевание можно, просушив головки в течение 12 ч при температуре 40–42 °C. Затем их нужно еще досушивать при температуре 30–35 °C до образования на них 3–4 сухих кроющих чешуек. Влажные головки начинают сушить при меньшей температуре (около 25 °C), чтобы они не запарились.

Чеснок лучше хранить при температуре –1–3 °C в помещении с относительной влажностью воздуха около 75–85 %. На длительное хранение обычно закладывают яровой чеснок, который был высажен весной. Осенние сорта имеют короткий период покоя и при температуре в хранилище выше 0 °C и повышенной влажности воздуха прорастают или высыхают к середине зимы, поэтому их желательно использовать в хозяйстве осенью или ранней зимой.

К концу 1-й декады ноября собирают последний урожай огурцов в зимних пристенных теплицах. После чего их нужно очистить от ботвы и растительных остатков, а также продезинфицировать.

К середине ноября почва, как правило, промерзает на 5–6 см, поэтому рекомендуется замульчировать грядки с посеянными под зиму овощами и гряды с многолетними овощами.

В начале 3-й декады ноября убирают все плоды томатов вне зависимости от степени их зрелости. Почву в теплице очищают от всех растительных остатков, а саму теплицу дезинфицируют. Зеленые и бурые плоды в 1–2 слоя укладывают на дозревание в чистую и сухую тару без посторонних запахов.

Для более успешного хранения плоды можно пересыпать торфяной крошкой, которая позволяет удерживать равномерную температуру, поглощает излишнюю влагу, накаливает углекислоту. Благодаря этому процесс созревания продолжается дольше, но повышается степень сохранности плодов.

В конце ноября можно убрать цветную капусту, которая содержится без света в парниках или подвалах. К этому времени она образует головки уже достаточно хорошего размера. За счет оттока питательных веществ из листьев они увеличиваются почти втрое.

В конце ноября дачники, постоянно живущие за городом, а иногда и в городских условиях приступают к выращиванию лука на перо. Для чего в ящики для рассады насыпают плодородную смесь (можно взять огородную землю из-под огурцов и перепревший перегной). Затем берут головки из многозачатковых сортов, для ускорения пробуждения срезают шейку, опускают головки в воду температурой 35–36 °C и замачивают на 12–15 ч. Воду можно чуть подкрасить марганцовокислым калием до светло-розового цвета.

Перед посадкой лука грунт в ящике следует полить теплой водой, а головки высадить плотно друг к другу (мостовой способ), причем вдавливать их в грунт не нужно, так как это задержит рост корней.

Сверху головки необходимо присыпать землей, торфом или перегноем.

Вслед за высадкой ящик требуется прикрыть бумагой и не поливать в течение 10–12 дней до прорастания пера. После появления ростков его нужно переставить поближе к свету, а температура в месте его размещения должна быть на уровне 18–20 °C.

Пока не выпал снег, можно заготовить дерн для ящиков с рассадой. Брать его лучше на суглинистых почвах, где росли бобовые или злаковые травы. Затем его надо смешать с торфом или старым перегноем, добавить небольшое количество золы или извести. Если работа по заготовке дерна была выполнена в теплое время, то до февраля его необходимо хранить на морозе.

В ноябре всегда можно найти время, чтобы заняться разными хозяйственными делами, которые станут полезны на огороде в будущем. В это время можно, например, подсушить убранные семенники моркови, свеклы и капусты, обмолотить их, очистить. Затем просушить семена и заложить их на хранение. Семенники сочных плодов (кабачков, тыквы, патиссонов) нужно разделить, извлечь из них семена и подсушить, хранить их лучше в теплом помещении.

В ноябре дачники приступают к сбору местных удобрений: золы, куриного помета. За грядущие полгода отопительного сезона у огородника, который постоянно живет за городом, может накопиться достаточно много золы – универсального удобрения, которое допустимо применять под все культуры. Однако особенно в ней нуждаются баклажаны, кабачки, картофель, огурцы, перцы, томаты и тыква. Многие деревья начинают плодоносить лишь после подкормки именно древесной золой.

Сухая зола не теряет своих свойств в течение долгих лет хранения, но подмокшая утрачивает почти весь свой кальций, поэтому ее надо складывать в ящики или бочки для хранения в сухом месте.

Куриный помет собирают и хранят так же, как и обычный навоз. Навозные кучи нужно хорошо утеплить торфяной крошкой, опилками или листвой. Когда же они промерзают, навоз перестает разлагаться, теряя много питательных веществ.

В ноябре следует проверить готовность заложенного в предыдущем году компоста. Его обязательно необходимо перелопатить, а затем утеплить. Компостные кучи перед заморозками нужно прикрыть ветками и землей слоем до 50 см – это предохранит их от промерзания.

В ноябре, после уборки культур, которые были посажены на выгон, можно заняться постройкой и подготовкой теплиц, парников и простейших пленочных укрытий для использования их весной в качестве защищенного грунта. В теплицах рекомендуется заделать все щели и зазоры, промазать стекла. Для лучшей герметизации накрыть рамы пленкой (рис. 13).

Рисунок 13. Подготовка теплицы к новому сезону

Ящики и почву нужно убрать из теплицы, что поможет ликвидировать возможные очаги заболевания, и продезинфицировать помещение, посевные ящики, инвентарь и даже шланги для полива. Подготовить чистые посевные ящики и горшочки.

Все временные легкие парники, которые перекрывают целлофановой или полиэтиленовой пленкой, надо непременно демонтировать. Тогда весной не возникнет проблем по уборке прошлогоднего хлама.

Ноябрь – это подходящее время для того, чтобы окончательно справиться с медведками. Для чего на участке еще в теплое время требуется вырыть не сколько ямок глубиной 30 см и 70 см в диаметре в тех местах, где эти насекомые нанесли особый вред.

В ямки следует заложить по нескольку лопат навоза. В эти теплые места-ловушки обязательно соберутся медведки и спрячутся под навоз. Когда ударит мороз, навоз нужно приподнять и, перевернув, откинуть на мерзлую землю, а медведок уничтожить.

Старый и самый известный способ борьбы с вредителями огород – привлечение птиц, а ноябрь – самое подходящее время, чтобы приготовить и развесить в саду кормушки и домики для зимующих птиц, а потом регулярно подсыпать в них корм. Летом на этом месте можно поставить поилку и ванночку для купания. Привыкшие к несложным подаркам птицы с удовольствием пообедают и вредителями.

Домики лучше делать из старых досок. На участке площадью 8—10 соток будет вполне достаточно устроить на деревьях или шестах на высоте 4–5 м три синичника с летками на южную сторону. Дно его изнутри надо присыпать слоем сухой торфяной крошки высотой 1–1,5 см.

Кормушку каждый дачник способен сделать сам из подручных материалов. Так, для нее вполне достаточно куска фанеры, по краям которого набивают бортики-планки высотой 20 мм. Из двух фанерок шатром сколачивают крышу, которую крепят на 4 столбика-палочки с неочищенной корой. По бокам нужно набить тонкие жердочки, на которые станут садиться птицы. На торцевых сторонах кормушки жердочки лучше прибить повыше и вешать на них кисти рябины для снегирей.

Кормушки для птиц надо развесить с установлением в саду снежного покрова (рис. 14).

Все свободное время желательно посвятить пополнению своих агротехнических знаний, изучению специальной литературы, посещению лекций для овощеводов-любителей. Нужно также расписать по сезонам весь перечень календарных работ. Это позволит определить потребность в некотором специальном инвентаре, семенах, удобрениях и других важных элементах хозяйства. Накануне зимы желательно подготовить план будущих посевов, учитывая последовательность размещения культур и севооборота.

Составляя план будущих посевов, обязательно следует предусмотреть места для иных важных культур. Вполне возможно, что осенью уже были посажены некоторые сорта моркови, укропа, петрушки. Желательно найти место в огороде для тмина, огуречной травы и борщевика. В период своего цветения эти растения привлекут внимание многих насекомых-хищников: семиточечную божью коровку, муху-сирфу, златоглазку, муху-журчалку, жужелицу и др.

Чарующая красота золотой осени способна восхитить самого угрюмого прозаика. Восхищаясь ее живописностью, порой не хочется вспоминать, что все очень быстро пройдет и подоспевшие морозы начнут преподносить один за другим неприятные сюрпризы.

При подготовке дачного участка к зиме требуется подумать как о растениях в саду и огороде, так и о постройках. Если зимой на даче никто не живет, то потерь в любом случае не избежать, но нужно постараться свести их к минимуму. Заблаговременная забота о дачном участке обеспечит сохранность имущества и хороший урожай в следующем году.

При подготовке дачи к зиме можно использовать и административные меры, сконцентрированные на снижении возможного ущерба в зимний период. Если дача расположена на территории дачного кооператива, то самый простой и надежный способ защиты загородного владения – организовать охрану с помощью частных охранных агентств. Они охотно берут под защиту такие объекты, а конкуренция на рынке подобных услуг создает пространство для возможного торга.

Дачу на осенне-зимний период можно сдать для проживания, поручив арендатору исполнение охранной функции. Он обязан вызывать доверие к себе и обладать нужными документами для заключения договора. В такой сделке присутствует обоюдная выгода: арендатор получает необходимое ему жилье, а владелец дачи – уверенность в сохранности своего имущества.

Дом можно и застраховать от несчастного случая, проникновения третьих лиц, пожара или стихийного бедствия, обратившись в страховое агентство, обладающее надежной репутацией. Заключая договор страхования, желательно страховать дом отдельно от находящегося в нем имущества. При составлении договора страхования лучше воспользоваться услугами юриста или консультанта. Страховой полис – достаточно сложный для восприятия документ, а любая страховая компания ведет свое дело вовсе не для того, чтобы возмещать убытки по поводу либо без него. Стоимость загородной недвижимости, вносимая в полис, должна быть определена на основании заключения экспертов, иначе при наступлении страхового случая способны возникнуть споры со страховой компанией.

Будут ли приняты меры административного характера по обеспечению сохранности дачи или нет, но готовить ее к зиме все равно нужно. Подготовка к холодному сезону может быть различной в зависимости от того, будет ли дача обитаема зимой или нет. Однако, даже если предполагается полностью законсервировать ее на зиму, нужно привести в порядок хозяйственные постройки хотя бы потому, что осенью придется посещать дачу почти так же часто, как и в теп лый период времени.

Зима наступает одинаково для всех, живущих ли в небольшом частном домике, на реконструированной своими руками даче, в коттеджном поселке или в загородном особняке, поэтому подготовку к ней надо начинать заранее. Заботы будут существенно отличаться в зависимости от типа жилья, но имеются кое-какие общие моменты, которые следует учитывать и владельцу современного коттеджа, и жителю маленького домика в деревне.

Подготовка хозяйственных строений к зиме начинается с проверки погреба, который требуется привести в порядок, прежде чем закладывать туда овощи на зимнее хранение. Итак, его нужно тщательно осмотреть, убрать мусор, обмести пыль и паутину со стен, очистить древесину от плесени. Если в нем не был сделан ремонт и не произведена побелка, придется срочно приводить помещение в порядок.

Чисто убранный погреб нужно проветрить, открыв в солнечный день нараспашку двери и окошки дома, а также дверь и люки дачного овощехранилища. Если земляной пол в погребе отсырел или его поразила плесень, надо снять верхний слой и вывезти его за пределы участка.

Урожай сохранится без потерь, если погреб своевременно продезинфицировать. Для чего нужно разобрать деревянные стеллажи и короба, вынести их на солнце, просушить и обработать специальным антисептиком для древесины. Полки и стеллажи в погребе следует промыть крутым кипятком или обработать раствором марганцовки. Стены в помещении также необходимо обработать дезинфицирующей жидкостью. После проведения дезинфекции погреб вновь надо тщательно проветрить.

Труд по подготовке погреба оправдает себя, даже если дача будет законсервирована до весны, так как вся овощная продукция, выращенная с таким трудом, будет надежно храниться в нем всю осень.

Теплицы на дачных участках бывают 2 видов – остекленные и пленочные, поэтому характер проведения уборки в них принципиально различается.

В остекленной теплице генеральную уборку проводят в 2 этапа. Сначала из нее убирают ботву, растительные остатки и мусор. После чего проводят дезинфекцию, во время которой все стойки, стекла и рамы промывают антисептиком. Различные щели и узкие отверстия любят обживать всякие насекомые, по большей части вредные, потому эти места нужно обработать в особенности тщательно. После дезинфекции теплицу необходимо проветривать в течение нескольких часов.

Вслед за проветриванием все помещение нужно заново вымыть водой из шланга, предварительно тщательно закрыв все электрические розетки, чтобы в них не попала влага.

Все разбитые или треснувшие стекла в теплице следует заменить осенью, при помощи оконной замазки ликвидировать щели в рассохшихся рамах. К приходу холодов теплица должна быть полностью готова, откладывать работу по ее ремонту до весны нельзя – тогда не останется времени на эти дела.

Покрытие пленочной теплицы следует аккуратно снять и вымыть, если оно хорошо сохранилось и пригодится на следующий сезон. Пленку требуется сначала сполоснуть в мыльной воде, затем протереть раствором медного купороса, 100 г которого разводят в большом ведре воды. Промытую пленку нужно просушить и свернуть в рулон, стараясь избежать загибов. В случае необходимости каркас некапитальной дачной теплицы надо разобрать, сложив все до весны в подсобное помещение.

Строительные материалы – неоспоримый лидер по числу краж с дачных участков, поэтому, оставив их на участке неубранными, по возвращении на дачу весной можно запросто их недосчитаться. Неудивительно, ведь кирпич, пиломатериалы или песок продаются во многих местах и выглядят одинаково, не имея особых признаков отличия. Таким образом, даже если они перекочевали на соседний участок, доказать в суде, что гора щебня или песка, штабель кирпича или досок были завезены именно к вам, нереально.

Таким образом, все строительные материалы лучше убрать с участка, продать или спрятать. Если же они заготовлены для каких-то конкретных работ, нужно непременно соорудить надежно запирающийся сарай.

Деревянные столярные изделия или стройматериалы: недавно напиленные доски, брус и другие подобные предметы, которые были приобретены для дачного строительства, но не использованы текущей осенью, – надо законсервировать. Для чего их необходимо уложить на поперечины под навес или в хорошо проветриваемое помещение.

Консервацию свежеспиленного дерева можно осуществить с помощью различных хороших составов-антисептиков, которые сейчас представлены в продаже в широком ассортименте.

Отдельно следует сказать о новых только что построенных банях, бытовках и комнатах, которые будут стоять без использования до следующего сезона. Когда постройка из древесины, не защищенная покрытием, зимует в 1-й раз, она способна посинеть. Синева особенно не отражается на качестве или свойствах дерева, но придает строению не очень приятный вид. Поэтому баню или любое другое деревянное строение нужно обработать специальными растворами. Кроме того, всевозможные антисептики помогут сохранить древесину от насекомых и грибков.

Если для ремонта и строительства дачи были приготовлены металлические конструкции или трубы, требуется позаботиться и об их сохранности в зимний период. Их нельзя оставлять зимовать на открытом воздухе по 2 причинам: снега, дожди и талая вода приведут к коррозии металла, а любители легкого заработка с удовольствием сдадут временно бесхозные конструкции в пункт приема металлолома. Следовательно, все металлические изделия и конструкции надо убрать в надежно закрывающееся подсобное помещение.

Не рекомендуется оставлять на даче горюче-смазочные материалы. Канистру с бензином, припасенную для дозаправки автомобиля, могут реквизировать и использовать для заправки личной бензопилы или еще чего-нибудь. Причем недобрые люди способны распорядиться ими и более жестоко. Обидевшись, что ничего не удалось украсть, найденным бензином они в состоянии просто поджечь дом.

Садовая техника и другой инвентарь немало потрудились на благо своего владельца в течение всего дачного сезона и заработали право на достойный отдых зимой, поэтому следует заблаговременно позаботиться о них в преддверии холодного сезона.

Садово-огородный инвентарь нужно перебрать, проверить и подготовить к напряженным весенним работам. Металлические части садовых инструментов – вил, мотыг, лопат, тяпок, окучников, плоскорезов и других – тщательно очищают от грязи и налипших кусочков земли. Деревянные рукояти моют и сушат, режущие части затачивают и смазывают машинным маслом или отработкой от двигателя.

Для хранения садовый инструмент лучше завернуть в промасленную бумагу или тряпку, а затем упаковать в индивидуальные защитные чехлы, которые несложно сварить обычным паяльником из толстого полиэтилена. В каждый чехол необходимо положить пакетик с силикагелем или кусочек негашеной извести.

Мелкий садовый инвентарь (ножи, пилки, секаторы и сучкорезы) по окончании осенних работ также нужно очистить и заточить, а режущие кромки и оси шарниров смазать маслом. Если влажность в подсобном помещении очень высокая, лучше завернуть инструменты в промасленную бумагу или сложить в закрытый ящик, положив в него кусок негашеной извести или мешочек с силикагелем.

Подготавливая садовый инвентарь и инструменты к зимнему хранению, можно заодно провести их инвентаризацию и убедиться, в достаточном ли количестве они представлены на участке. Каждый садовод обязан иметь в своем хозяйстве 2–3 лопаты, по паре садовых и обычных вил, пару граблей, 1 или 2 лейки, столько же ножовок и секаторов, не менее 4–5 ведер.

Надо иметь также прививочный и садовый ножи, нож для окулировки, топор и топорик, носилки, тачку, лучковую пилу и лестницу. Кроме того, следует запастись колышками, рулеткой, шпагатом, пленкой, садовым варом. Если чего-то из необходимого набора не хватает, в зимнее время можно докупить нужный инвентарь или инструмент.

Весь свой садовый инвентарь и дачный инструмент следует убрать в надежное подсобное помещение или совсем вывезти с дачи.

Инструменты, работающие на бензине (косилки, пилы и триммеры), требуется проверить и очистить воздушные фильтры, ребра охлаждения цилиндра, свечи зажигания и режущее оборудование согласно рекомендациям в руководстве по эксплуатации. Все металлические части смазать машинным маслом. Аккумуляторы в преддверии холодов следует перенести в теплое помещение. Обязательно проверить свечи зажигания – в нормальном состоянии их электроды должны быть рыжеватого цвета. Если свеча зажигания имеет иной вид, ее нужно или почистить, или заменить.

Топливо в бензобаке не рекомендуется оставлять на длительное время, иначе поршневая система может полностью выйти из строя при следующем пуске. Бензин из топливного бака надо слить полностью, затем запустить двигатель и выработать на холостых оборотах топливо, которое осталось в карбюраторе.

Электроинструменты (газонокосилки, генераторы, дрели, насосы, пилы, станки, триммеры и пр.) нежелательно оставлять на зиму в неотапливаемом вообще или эпизодически отапливаемом помещении, так как они способны заржаветь. У триммера следует извлечь катушку с нитью, поместив ее на хранение во влажное помещение. За 2–3 дня до начала нового сезона нить нужно положить в воду, что придаст ей гибкости и эластичности.

Предметом особой заботы должна стать газонокосилка. После приведения в порядок газона накануне зимы ее требуется очистить от комочков земли, остатков травы и прочей грязи, слить бензин и масло. При наличии на ножах ржавчины ее необходимо удалить, режущие кромки наточить, а сами ножи сбалансировать. Те ножи, которые покрыты насечками или потрескались, следует заменить. Затем все механизмы надо смазать машинным маслом или жидкостью против ржавчины. Поместить косилку на зиму в сухое и теплое помещение, желательно изолированное от излишней влажности.

Тем, кто остается зимовать на даче, в преддверии зимы имеет смысл приобрести бензиновую или электрическую снегоуборочную машину.

Вода, которая в летние месяцы являлась основой жизни приусадебного участка, с наступлением холодов в буквальном смысле превращается в коварного врага. Расширяясь при замерзании, избыточная влага способна привести в негодность всю инженерную инфраструктуру дачи и серьезно повредить корни растений. Для защиты деревьев и кустарников от талой воды и обледенения нужно заранее соорудить дренажные канавки.

Если на участке есть водоем, то его подготовка к зиме начинается еще в сентябре. Сначала надо проредить заросли водной растительности, срезая их специальными ножницами, и удалить из воды. Затем сачком или граблями необходимо собрать все водоросли, которые продолжают активно развиваться в теплую погоду и загрязняют водоем.

Для защиты его от осеннего листопада требуется приготовить сетку и крепеж. Опавшие листья, попав на водную поверхность, со временем опустятся на дно, где будут гнить, отравляя воду, поэтому нужно своевременно натянуть сетку, с которой собрать их будет намного легче.

В октябре в зависимости от конкретных погодных условий надо спустить воду в водоеме. Остающиеся на дне корни водных растений следует тщательно укрыть листьями и лапником. Водяные холодостойкие растения типа ириса, сусака, роголистника, белокрыльника в состоянии перенести зиму в яме водоема глубиной свыше 1 м. Плавающие водные растения нужно убрать на зимовку в прохладное помещение, где хранить в специальных емкостях с водой при плюсовой температуре.

Лилии, кувшинки, лотосы и другие растения, посаженные в горшках, необходимо извлечь из водоема и хранить в прохладном помещении так, чтобы их корни находились в горшках с влажной землей.

Водяные лилии и другие растения, которые росли непосредственно в водоеме, нужно выкопать на зиму, укутать сырым мхом и хранить до весны в подвале со 100 %-ной влажностью воздуха. Водные теплолюбивые растения типа понтедерии, стрелолиста и лизихитона необходимо перенести в непромерзающее помещение.

В глубоком пруду некоторые теплолюбивые водные растения, которые растут в корзинах, можно передвинуть на более глубокое место, где вода не замерзает.

В ноябре следует спустить воду из малых водоемов, удалив отмершие части растений и опавшую листву. Компактные декоративные водоемы из литого пластика требуется вымыть, высушить и поместить на хранение в непромерзающее помещение, так как существенные перепады температур опасны для них.

Для бетонных резервуаров или прудов, чья гидроизоляция выполнена из глины, проблема перезимовки представляет угрозы. Однако открытый бассейн лучше «законсервировать». Весь этот процесс состоит из нескольких этапов. Прежде всего из бассейна нужно слить воду, затем тщательно вымыть чашу специальными химическими препаратами. После чего бассейн вновь наполняют консервационной водой с добавлением специальных средств. Далее гидросистему демонтируют, а бассейн укрывают пленкой до весны.

На современных участках, где капитальные пруды и бассейны созданы с помощью каучуковой пленки, владельцам придется изрядно поработать для обеспечения их сохранности в зимнее время. Целиком удалять воду из таких водоемов нельзя, но и не следует оставлять полный водоем на зиму. Воду можно не откачивать из тех водоемов, которые оборудованы специальными устройствами, поддерживающими ее в незамерзающем состоянии всю зиму.

Тем не менее в условиях российской зимы традиционные европейские плавающие обогреватели не способны работать нормально. В таких случаях владельцу участка придется потратить немалую сумму на приобретение нужного оборудования: насосов, фильтров, термодатчиков и других приборов. Экономнее будет выполнить все работы самостоятельно.

Итак, сначала надо установить уровень воды приблизительно на 10 см ниже облицовочного камня, не откачивая ее полностью, после чего демонтировать все маленькие фонтаны, каскады, искусственные родники, устройства для очистки, насосы, фильтры и пр. Все это следует убрать на хранение в относительно теплую и надежную кладовую – значительные перепады температур пагубны для данного оборудования. Если же вода была полностью слита из бассейна, необходимо продуть систему и скважины, а насос извлечь из скважины или колодца и убрать в надежное место или увезти на хранение в город.

Одним из важных моментов подготовки водоема к холодам является обеспечение комфортной перезимовки водяной фауны. Декоративных рыбок оставлять на зиму в водоеме нельзя ни в коем случае. Желательно поместить их в большой аквариум с хорошей системой аэрации.

Караси, карпы, толстолобики и другие холодостойкие обитатели водоемов смогут легко перенести зиму в воде, если водоем достаточно большой – площадью от 0,2 га или не менее 80 см глубиной. Зимовка пройдет успешно, если систематически следить за прорубью, лунками или аэраторами для поступления кислорода под лед и кормить рыб.

Кроме того, нужно регулярно удалять снег со льда, чтобы подводным растениям хватало света. Для успешного воздухообмена можно оставить в водоеме полые стебли тростника, не срезав их полностью осенью.

Во избежание неприятностей до первых морозов обязательно нужно из всех резервуаров и емкостей слить воду, а сами емкости перевернуть вверх дном или надежно чем-то прикрыть (рис. 15).

Рисунок 15. Подготовка резервуаров и емкостей

В перевернутые ведра и бочки не попадет дождевая вода, в таком случае 1-й же мороз не испортит их, но лучше все ненужные садовые бочки и ванны до следующего сезона убрать в хозяйственные постройки и надежно их закрыть. Воду можно слить под кустарники и деревья. Замерзая на поверхности, она мешает холоду проникать глубоко в почву и повреждать корни.

Если по каким-либо причинам нет возможности слить воду из какой-то большой емкости, надо набросать в нее пустые, но закрытые пластиковые бутылки. Если нужно оставить на зиму воду в садовой бочке, то в нее необходимо опустить или 3–4 пластиковые бутылки, или 2 толстые длинные палки. Замерзшая вода сдавит их, а объем льда возрастет за счет сжатых бутылок, но не за счет стенки бассейна или разорванной бочки.

Летний водопровод и поливочную систему нужно отключить, слив воду из поливных шлангов, а также из стационарной системы полива. Шланги, освобожденные от воды, требуется свернуть и убрать в сарай, чтобы их не повредило морозом; причем делать это лучше в сухую погоду, старательно сливая из них оставшуюся воду. Как правило, шланги хранят, свернув бухтой, в местах, которые недоступны для мышей.

Некоторые садоводы пользуются специальными катушками для шлангов. Иные их модели можно зафиксировать на стене, есть и мобильные системы на колесах. На таких устройствах значительно удобнее хранить длинные и тяжелые шланги, ведь в разгар сезона можно не носить их на руках, убирая или раскладывая по участку. Система холодного и горячего водоснабжения дачного дома более уязвима зимой, поэтому заблаговременно нужно спустить воду через специально предусмотренные вентили и продуть трубы воздушным компрессором; разумеется, если в зимнее время никто не будет жить в дачном доме. Бойлеры, насосы и прочие составляющие отопительной системы следует обесточить. Также надо отключить все системы полива, водоснабжения и канализации, предварительно слив из них воду.

Прежде чем покинуть дачный домик до весны, необходимо удостовериться, что в водопроводных трубах, расширительных баках, батареях и прочих резервуарах, полостях и устройствах на участке и в доме не осталось воды. Обязательно нужно открыть все смесители в ванной или душе на верхних этажах дома и полностью выпустить воду.

Для сохранения канализации в нормальном состоянии требуется спустить воду из сливных бачков унитазов. Таким образом она станет полностью обезвоженной. Все спускные краны и пробки следует оставить открытыми, так как в трубах все равно останется немного воды. Когда температура в доме понизится до отрицательных значений, в процессе замерзания ее просто выдавит из открытых кранов. В таком случае проблем с замерзающей водой позднее не возникнет, в противном же случае емкости или трубы просто разорвет. Все краны и вентили на вводе нужно смазать машинным маслом, а затем перекрыть и обмотать полиэтиленовой пленкой.

Фаянсовые изделия боятся мороза, поэтому в сливные отверстия всех сантехнических приборов (унитаз, раковина, ванная, душевая кабина, мойка на кухне) требуется залить ориентировочно по 0,5–0,7 л незамерзающей жидкости. Можно использовать антифриз, тосол или даже концентрат для стекол автомобилей.

Если в торце дома есть шланг для полива участка, который вмонтирован в систему водоснабжения дома, из него также нужно полностью спустить воду и оставить открытым.

Зачастую в систему горячего водоснабжения дачного дома входит накопительный бойлер. При монтаже такой системы следует заблаговременно предусмотреть систему слива воды прямо в канализацию. В любом случае при консервировании дачи до весны из бойлера необходимо спустить воду и отключить его от сети электропитания во избежание пожара.

Если в дачном доме для получения горячей воды установлен двухконтурный газовый котел, желательно проконсультироваться у специалиста, как удалить воду из змеевика газового котла. Если позволяет конструкция, можно просто слить воду в канализацию.

Если по какой-то причине нет возможности спустить всю воду из водопроводных труб, то нужно хотя бы просто перекрыть краны. Однако, по всей вероятности, их придется заменить весной, так как, скорее всего, мороз их повредит.

В бане требуется полностью слить воду из резервуаров печек-каменок, а также из расходных баков. В летнем душе и гелиоустановке также следует полностью спустить воду из емкости. Рукомойник с электрическим подогревом желательно демонтировать, просушить и перевернуть емкость вверх дном. На зиму его можно оставить только в таком виде, иначе ТЭН выйдет из строя в результате перепада температур. Причем лучше убрать все устройства в непромерзающее зимой хозяйственное помещение. Туда же имеет смысл поместить и пластиковый биотуалет, который способен потрескаться из-за мороза.

Если на участке есть своя артезианская скважина, перед консервацией дачного дома надо отключить электропитание водяного насоса, а также ресивер – накопительный бак. Трубу водоснабжения, входящую в дом из-под земли, следует утеплить или снабдить подогревом в виде специального электрического кабеля. Благодаря чему можно предотвратить замерзание воды в самом неудобном месте. При окончательном отъезде с дачи нужно включить подогрев трубы.

Колодцы, из которых берется питьевая вода, необходимо очистить или подвергнуть санитарной обработке с помощью специальных составов, которые продаются в аптеках, в частности вполне доступен препарат хлоринол. После обработки воду из колодца следует откачать, а сам колодец плотно закрыть; тогда в него не попадет талая или дождевая вода, а к новому сезону он наполнится свежей питьевой.

Вообще подготовка колодца к зиме требует определенных знаний и опыта. В колодце, уровень воды в котором находится ниже уровня промерзания грунта, вода зимой не замерзает, поэтому он нуждается только в чистке.

Если же в колодце уровень воды расположен достаточно высоко, то его подготовка к зимовке немного сложнее. Его нужно утеплить и укрепить, иначе вода при замерзании и расширении в состоянии сдвинуть кольца.

Электрическая сеть нуждается в особом внимании, а электропроводка всегда должна быть в полном порядке. Если есть какие-либо мелкие неисправности, их надо устранить еще до того, как придет время окончательно покинуть дачу, ведь даже небольшой перепад напряжения способен вызвать короткое замыкание и пожар.

Пожары на дачах – довольно распространенная проблема. Противопожарная служба объясняет причину их возникновения именно наличием некачественной, старой или неправильно смонтированной электропроводки. По какой-то необъяснимой причине дачники, проживая на лоне природы, редко придерживаются норм и правил, которые принято соблюдать при эксплуатации постоянного жилья в городе.

Предупредить возникновение пожара можно только собственной осторожностью и аккуратностью. Покидая дачный дом на зимний период, следует отключить все электроприборы, выключить предохранительные пробки, а еще лучше вовсе их вывернуть (если есть такая возможность).

Желательно полностью обесточить дом и подсобные помещения, отключив рубильник не только на счетчике внутри самой дачи, но и на распределителе или трансформаторной подстанции. Тогда никакие объекты на территории дачи не будут находиться под напряжением. В теории такими вопросами должна заниматься администрация дачного кооператива, но проблему лучше держать под контролем самому владельцу дачного домика. Иначе при наступлении несчастного случая трудно будет найти виновных.

Временные электрические провода, обеспечивающие летом работу фонтанов, каскадов, подсветки и прочего оборудования, следует смотать на зиму на специальные катушки, которые можно сделать самостоятельно. Затем их нужно поместить на зимнее хранение в надежное место, недоступное грызунам, так как крысы и мыши к весне способны серьезно повредить изоляцию проводов.

О нормальной работе электрической сети в зимний период надо позаботиться и тем владельцам загородного дома, которые предполагают скоротать в нем зиму. Проверка сети и необходимые ремонтные работы позволят провести зимний сезон за городом с подобающим комфортом.

Свою долю заботы следует уделить при подготовке к зиме и газовым приборам. Так, все вентили необходимо перекрыть, смазать машинным маслом и замотать полиэтиленовой пленкой. Газовые баллоны, даже если они только что заправлены, можно оставить на даче при наличии надежного места хранения: при минусовой температуре охлажденный газ сжимается, так что зимняя стужа не причинит им вреда.

Сам по себе газовый баллон взорваться не в состоянии, однако в случае пожара он вполне может послужить катализатором взрыва, а в таком случае возможный ущерб трудно себе даже представить. Следовательно, газовые баллоны требуется убрать подальше от домика, предварительно плотно закрыв все вентили и продумав вопрос об их недоступности посторонним людям.

Если дачный кооператив не имеет централизованной профессиональной охраны или охраняется на общественных началах кем-то из местных жителей, не стоит оставлять на даче на зиму какие-либо ценные вещи.

Если электроинструментами, телевизорами и приемниками не завладеют любители легкой наживы, то в холода аппаратура способна просто отсыреть и выйти из строя. Если же электробытовая техника все-таки остается на зимовку в неотапливаемом помещении, все предметы желательно укутать пленкой для защиты их от влажности. Кроме того, требуется вынуть из приборов все батарейки, иначе они протекут и испортят имущество.

Не рекомендуется оставлять на даче хорошую одежду, продукты и консервацию – практика показывает, что воры чаще вскрывают дома, в которых есть погреб. Банки с консервацией также могут полопаться от холода. В домике надо оставить только одежду, предназначенную для работы в саду или огороде.

Необходимо позаботиться о металлических предметах бытового назначения: ведрах, бочках, ванночках и прочем металле. Их нужно надежно спрятать на участке или вывезти, потому что все это привлечет внимание охотников за цветным или черным металлом.

Прежде чем покинуть дачный домик до весны, в нем следует провести тщательную уборку. Переложить бумагой чистую посуду и поместить ее в емкости с крышками, недоступные мышам. Поверхности столов плотно накрыть полиэтиленовой пленкой – тогда не придется весной убирать следы вездесущих грызунов.

Чтобы не привлекать мышей и других грызунов, из садового домика требуется убрать все остатки пищи и овощей. Кроме того, пищей для мышей и крыс способны послужить не только морковь или картофель, но и кусочек мыла или огарочек сальной свечки. Если в доме остаются подобные «продукты», их лучше спрятать в большие кастрюли, баки или чистые бочки, плотно закрыть и положить сверху груз для надежности. Естественно, что надо обязательно опорожнить баки или ведра с твердыми бытовыми отходами и остатками пищи, тщательно вымыть и высушить их. Холодильник перед отъездом с дачи нужно разморозить, вымыть и тщательно высушить.

Мыши не выносят запаха полыни и бузины, поэтому требуется заблаговременно насушить веточки этих растений и разложить перед отъездом по всему дому.

Не рекомендуется оставлять в даче непросушенные вещи или неубранные постели. Иногда за зиму моль ухитряется испортить немало вещей, оставленных в доме. Перед тем как сложить всю шерстяную одежду в шкаф, нужно перестирать и просушить ее на солнце. Кроме того, желательно заранее приобрести средства против моли и распределить их по местам хранения шерстяных вещей.

Защита дома

Подготовка дома имеет целый ряд отличий в зависимости от того, будет ли он полностью законсервирован к зиме или его владельцы намерены провести в нем ее.

В конце дачного сезона следует тщательно осмотреть дачный домик внутри и снаружи. Неокрашенные поверхности плохо переносят холодную погоду, поэтому нужно что-то подкрасить, подновить. Не стоит откладывать это на будущее. Ремонтом, в особенности если требуется покраска пола в доме, лучше заняться осенью после сбора урожая, не откладывая до следующего дачного сезона. Это значительно сократит число весенних забот, а также избавит всех от необходимости вдыхать неприятные запахи, когда вокруг цветут сады. Если предполагается закрыть дом на всю зиму и при этом он не будет находиться под надежной охраной, лучше увезти с собой в город все ценные вещи, оставив по возможности только голые стены.

Значительную опасность представляют для дачных домиков люди без определенного места жительства, которые зачастую выбирают для этого дома на окраине дачных поселков. В особенности те, где есть печка, запас дров, продукты, какая-нибудь обувь и одежда.

От нежелательного проникновения в дом обычных воришек, нечистых на руку соседей или бродяг, ищущих пристанища на зиму, способны оградить глухие металлические ставни или решетки на окнах и самая дешевая стальная дверь.

Двери, чердак, окна и форточки надо обязательно запереть на замок. Окна дачного домика следует основательно утеплить и плотно закрыть на зиму ставни. Если же их нет, то окна изнутри требуется прикрыть фанерой или ДВП, а снаружи заколотить досками.

Важно также проверить все стыки и соединения, в особенности это касается кровли и чердачных помещений, на предмет протечки во время дождей или при таянии снегов. В случае необходимости осуществить профилактические мероприятия и выполнить герметизацию стыков.

Кроме воришек и бродяг, в пустой дом стремятся проникнуть грызуны, поэтому нужно закрыть вентиляционные отверстия в цоколе дома, чулане и погребе – в них часто забираются птицы, мелкие зверьки и грызуны.

Если в саду много мышей, следует сделать против них затравку из обрезка пластмассовой трубы или специальные деревянные «кормушки» в виде маленького ящичка с отверстием. Внутрь ловушек засыпают отравленные семечки или зерно и раскладывают их по саду. Такое приспособление предотвратит случайное поедание затравок домашними и дикими птицами. Можно разложить отравляющие приманки возле компостных куч. Ставить капканы или разбрасывать отраву для грызунов по всей площади участка можно только в том случае, если нет домашних животных, которые рискуют попасть в ловушку или случайно отравиться крысиным ядом.

Затем необходимо уделить внимание пространству под домом и вокруг него. Двор нужно очистить от всякого мусора, где так в нем любят селиться мыши и прочие грызуны.

Для того чтобы домик на даче случайно не сгорел весной, осенью требуется выкосить траву вокруг него и убрать ее, а также листья, обломанные сучья и ветки.

Подготовка загородного жилого дома

Загородный дом, в котором хозяева собираются провести всю зиму, готовят к холодам по-другому. Здесь следует проверить и подготовить основные конструкции дома: тепло– и гидроизоляцию, инженерные системы и коммуникации, придомовое пространство. Вполне вероятно, что на проверку работы инженерных сетей и устранение возможных неполадок понадобится некоторое время.

Систему водоснабжения нужно обследовать в разных аспектах: проверить трубы на протечки, исправность запорных клапанов, потому что они не должны пропускать воду. Если же трубы или клапаны ее пропускают, надо срочно устранить неисправность, возможно, просто заменить не подлежащие ремонту участки трубы.

Если коттедж снабжается водой из отдельной скважины или колодца посредством насосной станции, которая находится за его пределами, обязательно потребуется проверка состояния насоса и трубопроводов. Хотя насосную станцию лучше установить в утепленном помещении, потому что работать нормально она в состоянии только при температуре не ниже +5 °C. Заблаговременно требуется проверить и, если нужно, прочистить фильтры системы водоснабжения.

Погружной насос, который используют для закачивания воды в накопительный бак, на зиму можно оставить в воде. В скважине или в колодце она не замерзает, потому что обычно находится ниже уровня промерзания грунта. Хотя сверху скважину желательно защитить утепленной крышкой из бруса (рис. 16).

Рисунок 16. Защитная утепленная крышка из бруса над погружным насосом

Трубопровод и накопительный бак, расположенные на холодном чердаке, следует обязательно утеплить от промерзания. Подводящую трубу водопровода, которая находится в грунте ниже уровня промерзания, дополнительно утеплять от колодца до дома не потребуется – это нужно сделать только при входе ее в дом. В качестве утеплителя подойдет трубная изоляция из минеральной ваты или вспененного полиэтилена.

В зимние холода порой возникают проблемы с трубами, проходящими через неотапливаемые помещения, так как в таких условиях они способны промерзнуть. Из тех систем, которые не предполагается использовать зимой, воду целесообразнее слить, а систему перекрыть.

Те же трубопроводы, что работают на жизнеобеспечение обитателей дома в зимнее время, следует защитить от низких температур подобающей теплоизоляцией. Толщина утеплителя (можно использовать вспененный пенополиуретан) обязана составлять от 13 до 20 мм.

Чаще замерзают трубы малого диаметра или те, по которым вода движется непостоянно. Если трубопровод от артезианской скважины проходит через помещение, которое не отапливается, но примыкает к отапливаемым комнатам и тут же располагается водомерный узел, то днем в нем бывает до + 5 °C. Когда же ночью ударят морозы, температура в помещении в состоянии опуститься ниже 0 °C, и вода в этой трубе замерзнет.

Некоторые владельцы решают подобную проблему прокладкой электронагревательного кабеля, который включают, когда на долгое время покидают дом. Если оборудовать такой кабель временным реле, то он станет работать в заданных временных рамках, к примеру по ночам во время усиления морозов.

Можно приобрести уже готовую трубу в утеплителе, которая снабжена защитной оболочкой и греющим кабелем. Обычно в такой схеме применяют электрический саморегулирующийся двухжильный кабель, который нагревается до 65 °C.

На стенках колодца зачастую образуется наледь, а в сильные морозы появляется лед на поверхности воды. Поэтому оголовок и крышку колодца следует утеплить любым экологически чистым материалом, в частности можно использовать доски и брус сечением 10 ×10 см.

Стены колодца требуется утеплить пенопластом на глубину до 1,5 м. Кстати, глубина утепляющего слоя определяется уровнем промерзания грунта в конкретной местности. Эти мероприятия позволят поддерживать в колодце постоянную положительную температуру в пределах 5—10 °C.

Канализационные трубопроводы нужно проверить и прочистить заранее, ведь, когда грянут морозы, эту работу будет выполнить весьма затруднительно. Для того чтобы внутренняя канализация загородного дома работала бесперебойно и качественно, ее надо тщательно подготовить к зиме, а прежде всего утеплить для защиты от промерзания, которое способно надолго вывести ее из строя. Осенью следует провести ревизию системы, которая выявит возникающие в ходе эксплуатации неполадки или возможные щели. Ревизия и прочистка трубопроводов обязательны в местах их возможного засорения, т. е. на разветвлениях и стыках. Если канализация оборудована септиком, то проводят очистку накопительного резервуара.

Проведение накануне зимы очистительных работ внутренней канализации загородного дома позволит нормально пережить в нем зимний период без неприятных неожиданностей и аварийных ситуаций.

Систему теплоснабжения дома, работу и комплектацию всего оборудования котельной важно тщательно проверить задолго до наступления морозов. Если загородный дом оборудован котлом, проверку системы нужно начинать с исследования ее на наличие воздушных пробок, которые серьезно нарушают циркуляцию горячей воды. Воздух из системы удалить несложно, достаточно открыть клапаны отвода воздуха на нижних и верхних радиаторах.

Затем требуется проверить батареи и соединения труб на протечки, если теплоносителем является вода, путем тестового включения системы отопления. Для чего их заполняют через спускной кран в нижней точке водой из водопровода. Поступая в систему с самой нижней точки и поднимаясь вверх, она вытеснит оставшийся воздух через автоматические клапаны отвода воздуха.

Рабочее давление воды в водопроводной сети за городом составляет около 2 атм, что достаточно для проверки системы на предмет утечек. Когда она полностью заполнится, ее следует оставить в таком состоянии на полчаса, обойти за это время весь дом и проверить: имеются ли протечки в местах соединения труб и в батареях.

При проверке следует ориентироваться и на показания манометра, стрелка которого на вводе останется стоять на месте, если все соединения герметичны и утечек воды нет. Если же она отклоняется, то давление в системе падает, значит, где-то вода уходит. В таком случае необходимо вторично проверить все соединения и радиаторы, а при обнаружении неполадки полностью слить воду из системы и решить все имеющиеся проблемы.

После ремонта нужно повторить процедуру проверки, а потом проконтролировать работу отопительного котла и вентиляционных систем. В особенности важно хорошее состояние вентиляции в котельной, где для эффективной работы котла необходим четырехкратный воздухообмен.

Далее следует постепенно поднимать температуру нагреваемой воды и проверять эффективность работы системы отопления: тепло обязаны давать все секции батарей, нагреваясь при этом достаточно быстро. Если какие-то секции не прогреваются, надо еще раз спустить воздух из системы и устранить причину. Температуру воды после каждой проверки включенной системы необходимо снижать постепенно, а потом спускать воду из системы.

Радиаторы – это самый главный обогревающий объект в любом доме, который оборудован центральным отоплением. Перед наступлением холодов их нужно тщательно прогреть и протестировать на теплоотдачу. Во многих загородных домах устанавливают радиаторы с регулировкой тепла, что дает возможность установить разные тепловые режимы для определенных комнат. Если в ванной комнате установлена сушилка для полотенец, ее температуру можно сделать менее теплой, чем у радиаторов в помещениях. Дело в том, что кубатура самой ванной комнаты невелика, а потому и на нагрев такого помещения требуется гораздо меньше тепла.

Замкнутая система отопления устроена так, что вода движется по ней, а затем возвращается назад, «сообщая» котлу, что все батареи нагреты, а потому он может временно отключиться. Поэтому самую крайнюю точку отопления нужно включать на максимальную степень нагрева. По этой причине, если регистр в ванной комнате не является последней точкой в системе, но включен на максимальный уровень, то прочие комнаты так и не успеют прогреться – котел станет отключаться в полной уверенности, что он уже все прогрел.

Проверяя систему печного отопления, следует обратить пристальное внимание на дымоход. Его нужно проверять хотя бы раз в год накануне отопительного сезона. Впрочем, кирпичный дымоход положено проверять каждый квартал на целостность, возможное наличие трещин или разрушений. При обнаружении каких-либо неполадок его нужно срочно отремонтировать.

Дымоход необходимо проверить и на наличие нормальной тяги, чтобы не подвергать себя опасности отравления угарным газом. Для проверки к смотровому отверстию топки или стабилизатора тяги печи нужно поднести узкую полоску бумаги или зажженную спичку. При нормальной тяге бумага или пламя от спички направляются в сторону топки, а при ее отсутствии они отклонятся в обратную сторону. В таком случае пользоваться печью нельзя – требуется срочно прочищать дымоход.

При использовании для твердотопливного котла или печи дров их лучше сложить у стены котельной хотя бы потому, что в таком месте древесина станет все время просушиваться, а значит, дрова будут хорошо гореть, а не только дымить. Кроме этого, тому, кто будет заниматься поддержанием работы котла, не понадобится далеко ходить за поленьями в плохую погоду.

Если в загородном доме есть камин, то дымоход следует очистить от накопившейся там сажи до начала отопительного сезона. Если же дом оборудован металлическим камином, следует обратить пристальное внимание на трубопровод, отводящий конденсат с его внутренней поверхности. Какие-либо наслоения внутри трубопровода, перекрывающие просвет трубы, следует удалить до начала холодов.

В качестве теплоносителя в системе отопления обычно используют воду или антифриз – жидкость, которая не замерзает при низких температурах. Следует брать только ту марку антифриза, которую рекомендует производитель отопительной системы, так как в противном случае сервисный центр при появлении неисправностей вправе отказать в гарантийном обслуживании.

Антифриз нежелательно применять в двухконтурных котлах, потому что теплоноситель способен попасть из системы отопления в систему водоснабжения. Не рекомендуется также использовать антифриз в открытых системах отопления, так как возможно его испарение из открытого расширительного бака.

В системе отопления с использованием антифриза требуются более мощные радиаторы. По причине высокой вязкости он медленно двигается по трубам, поэтому нужны циркуляционные насосы большей мощности. Кроме того, он несколько агрессивен по отношению к материалу, из которого сделаны трубы. Таким образом, если отопительная система загородного дома работает на антифризе, следует проверить, выдержат ли радиаторы и трубы химическую агрессивность этого вещества.

Работу вентиляции в доме также проверяют при помощи бумаги, полоску которой подносят к вентиляционной решетке в комнате (ванной, кухне, туалете), предварительно открыв форточку. При нормально работающей вентиляции она прилипнет к решетке. Если бумага отклоняется в сторону помещения – в доме обратная тяга. Для очистки воздуховоды нужно продуть сжатым воздухом или же пригласить специалистов.

Подготовка электросети к зиме заключается в проверке скрытой проводки, целостности изоляции проводов. Для чего следует произвести замеры сопротивления изоляции, поручив проверку специальной организации, имеющей лицензию на данный вид работ. Также надо проверить крепление выключателей и штепсельных розеток, плотность контактов присоединения проводов к распределительной и установочной аппаратуре. Нормально работающая розетка или выключатель не должны нагреваться. Слабый контакт на нулевом проводе часто ведет к перемене фаз, из-за чего техника может выйти из строя.

Нужно проверить и состояние проводов в розетках, сняв их крышки. Если изоляция провода обуглена и осыпается, то проводку требуется срочно менять. Если кончики проводов имеют следы побежалости в виде синеватого или черного налета, значит, розетка перегружена электроприборами. Искрящая розетка при включении в нее вилки электроприбора говорит об ослаблении резьбовых контактов. Такое бывает от частого снижения и повышения температуры, в данном случае достаточно просто подтянуть контакты. Все ремонтные и профилактические работы по приведению в порядок электросети следует поручить специалистам.

Раз в 3 года требуется измерять нагрузку на электропроводку. Это мероприятие также следует доверить только специалистам. В домах, возраст которых превышает 20 лет, нагрузка изначально рассчитана на 2 КВт. Таким образом, если было подключено несколько дополнительных электроприборов, в особенности для обогрева, нагрузка на проводку увеличивается. Она нагревается и плавится, разрушается изоляция проводов, что ведет к короткому замыканию. Диапазон последствий короткого замыкания весьма обширен: от обесточивания дома из-за отключения вводного автоматического выключателя или предохранителей до пожара.

Иногда чрезвычайные ситуации зимой приводят к отключению электроэнергии, из-за чего многие системы загородного дома не в состоянии работать. В связи с этим вполне целесообразно приобрести резервный электрогенератор на основе ДВС или ветрогенератор. Если он уже есть в хозяйстве, необходимо проверить его аккумулятор. Имеет смысл запастись резервными предохранителями: во время сильных морозов обычно включаются для обогрева лишние электроприборы, что часто ведет к выходу из строя предохранителя. Нелишними будут в хозяйстве и запасные лампочки.

Очень важно при подготовке дома к зиме определить более холодные зоны и места утечки тепла. Так, дом способен терять около 20–25 % тепла из-за того, что не утеплен его чердак. Через неутепленные стены, которые пропускают влагу и холод, уходит до 35 % тепла. Около 18 % утечки приходится на неутепленные окна и двери, еще около 15 % – на вентиляцию, включая дымоход, а примерно 10 % – на пол (рис. 17).

Рисунок 17. Схема потерь тепла в доме

Если правильно подготовить дом к зиме, то все эти потери тепла можно превратить в экономию. При чем действовать нужно еще до того, как дневные температуры опустятся ниже 0 °C.

Подготовку чердака следует начать с проверки во время осеннего дождя, не попадает ли вода на перекрытие. Она обязательно оставит свои следы на чердаке, если крыша дырявая. При обнаружении признаков протечки следует отыскать место нарушения гидроизоляции и срочно заняться ремонтом кровельного «пирога».

Причиной протечки могут быть нарушение целостности гидроизоляции или смещение кровельного покрытия. Чаще она случается в местах стыков крыши с трубой камина и трубами вентиляции. В таком состоянии оставлять крышу до наступления весны нельзя, ведь за зиму могут случиться разные неприятности. Легче и дешевле ликвидировать протечку в самом начале, чем потом делать ремонт во всем доме.

Для ремонта кровли лучше обратиться к профессионалам, которые смогут правильно установить причину протечки, а затем ликвидировать ее.

Необходимо также проверить, все ли трубы и желоба водостока целые, без трещин или поломок. Дефектные элементы нужно заменить. Кроме того, следует прочистить желоба водостоков, в которых нередко скапливаются листья после листопада, задерживающие отток воды, что позже способно стать причиной протечки кровли. Если из-за листьев вода замерзнет в желобе или в водосточных трубах, то во время активного таяния снега весной талая вода не сможет естественным путем уходить с крыши. Поэтому водосточные трубы следует промыть после интенсивного листопада, а затем следить за любыми нарушениями их проходимости.

Желоба не должны провисать в промежутке между кронштейнами, иначе зимой в этом месте они в состоянии прогнуться или совсем разрушиться под тяжестью снега. Если желоб провисает, то, скорее всего, кронштейны установлены с большим шагом, чем это положено; поэтому до наступления зимы надо установить промежуточные кронштейны в местах провисания.

Также необходимо проверить чердак на предмет осаждения на его перекрытиях конденсата. Как правило, он скапливается в том случае, если система вентиляции неисправна или отсутствует совсем. Еще одной причиной появления конденсата в утепленном чердаке может быть нарушение пароизоляции.

Подготовка стен дома к зиме начинается с обследования возможного появления на них сырости после дождя. Допустим, следы сырости проявились на внутренней отделке стен. В этом случае нужно проверить, насколько равномерно сыреют стены. Если все наружные стены становятся мокрыми приблизительно равномерно, значит, толщина утеплителя недостаточна или он отсутствует вовсе. При таком раскладе желательно утеплить стены как снаружи, так и изнутри, сделав их менее теплопроводными.

Самый экономичный способ наружного утепления – крепление к стене с помощью пластмассовых дюбелей и специального клея листов пенопласта. Тем не менее даже такую работу лучше доверить специалистам.

Изнутри стены несложно утеплить с использованием тех же материалов, что и снаружи, но более тонких. Лучше обклеить стены специальными обоями, которые содержат в своем составе утеплительный материал. При отсутствии такой возможности можно использовать «теплую штукатурку».

Если сыреет только низ стен, следует проверить, чем облицован цоколь дома, – материал должен быть водонепроницаемым. Еще нужно, обратить внимание на качество и целостность отмостки, так как ее нарушение способно стать основной причиной намокания низа стен. Трещины и сколы на отмостках надо забетонировать до наступления холодов и снегопадов.

Если сырость на стенах появляется только под потолком, то, по всей вероятности, есть проблемы с чердачным перекрытием и кровлей. Значит, требуется устранить причину протечки чердака, о чем говорилось ранее.

Подготовка подвала к холодам также начинается с проверки и поиска возможных следов сырости на его полу и стенах. Если осенью в нем начинает скапливаться влага, это указывает на нарушение гидроизоляции помещения. Поэтому надо срочно заняться поисками места нарушения и восстановить гидроизоляцию, привлекая в случае необходимости специалистов. Подобные меры гарантируют, что зимой и весной в доме не будет сыро и холодно, а во время паводка подвальное помещение не зальет водой. Если по какой-то причине нет возможности восстановить целостность гидроизоляции, то по периметру дома придется устроить траншейный дренаж.

Окна и двери нужно непременно утеплить и опробовать надежность функционирования вентиляции. Созданное отоплением тепло не должно уходить через щели окон на улицу.

Кроме того, если с улицы в дом станет проникать холод, то котел будет постоянно работать, излишне расходуя газ или дизельное топливо.

Самый надежный способ достичь лучшей теплоизоляции окон – заменить старые рамы со щелями на окна из многокамерного профиля с двойным или тройным стеклопакетом, которые задерживают тепло в доме на 80 %, так что разница ощутима даже без термометра.

Современные технологии замены окон позволяют произвести демонтаж старых и установку новых всего за пару часов. Поэтому их можно заменить даже зимой.

Деревянные окна следует проверить на наличие трещин в рамах и щелей между рамой и стеклом, а также между оконной рамой и стеной, оценить состояние уплотнителей и при необходимости поменять те, которые вышли из строя.

Щели между стеклами и рамой лучше замазать герметиками или уплотнителями (пенополиэтиленовыми, поливинилхлоридными (ПВХ)), которые предназначены как для больших, так и для маленьких щелей.

Этот способ гораздо эффективнее, чем заклеивание бумагой, скотчем, тряпками или лейкопластырем. От подобной заделки не будет никакого толка, ведь она все равно пропустит холод, а окна станут безнадежно испорченными. Петли окон и дверей следует отрегулировать, смазав машинным маслом подвижные части фурнитуры.

При подготовке дома очень важно утеплить наружные двери. Для чего их сначала нужно оббить тонким пенопластом, ватином иди другим утепляющим материалом, а затем – кожзаменителем. Щели между стеной и дверной коробкой можно заполнить герметиками, для утепления самой двери подойдут резиновые уплотнители. Эти нехитрые мероприятия дают возможность сэкономить до 20 % тепла в доме.

Одним из существенных источников холода и сырости в собственном доме является пол. Конечно, очень удобна система «теплый пол», благодаря которой можно в экономичном режиме без особых затрат поддерживать в доме плюсовую температуру. Монтаж такой системы производят только профессионалы, а ее установка обходится довольно дорого.

Своими силами можно разобрать напольное покрытие, снять старую стяжку пола, проложить пенопласт и обработать его гидроизоляционной и антибактериальной жидкостью. Затем настелить новое напольное покрытие. При этом предпочтительнее остановить свой выбор на ламинате, так как за счет его укладки уплотнится стяжка пола. Кроме того, под такое покрытие следует заложить полиэтиленовую пленку, которая защитит от сырости.

При наличии встроенного в дом гаража следует проверить гаражные ворота на предмет их герметичности, а чтобы зимние морозы и влажность не повредили ворота и замки, необходимо смазать петли и подвижные соединения машинным маслом. Замки целесообразнее обработать графитной смазкой, тогда они станут нормально работать и в морозы.

Трудно сказать, когда на дачном участке меньше работы: весной, летом или осенью. Наверное, правильнее будет отметить, что ее достаточно во все эти сезоны, только она имеет разный характер. Кроме того, на каждом участке достаточно имущества, инвентаря и оборудования, за всем этим также необходим уход.

Кто-то из более опытных дачников сразу после первых осенних заморозков приступает к посеву овощей: редиса, моркови, свеклы, петрушки и др. Кому-то важнее защитить пруд с рыбками и водными растениями. Тем же, кто остается зимовать на даче, очень нужно правильно подготовить жилой дом к холодам.

Несмотря на все сложности, на душе всегда радостно от приятных хлопот и видимого результата своих трудов, когда все осенние подготовительные работы в саду и доме закончены. Теперь, когда дача полностью готова к зиме, остается подождать прихода весны и обильного урожая.

Все мероприятия, проведенные в напряженные дни осени, позволят поддержать сад в хорошем состоянии и придадут ему дополнительную красоту. Таким образом, лучше не пожалеть сил и времени на то, чтобы подобающим образом подготовить свою дачу к зиме, и тогда весной она примет вас как радушная гостеприимная хозяйка.