Мода – это не просто одежда. Это отражение эпохи, настоящее искусство. Она влияет на жизнь в целом: на живопись и дизайн, на литературу и технологии, на образ жизни и поведение людей, помогает им реализовать себя как в профессии, так и в творчестве. Кто же они – законодатели моды, культовые фигуры, которые создают историю этого искусства, делающего нашу жизнь прекраснее? Что они думают о творчестве, которому посвятили всю свою жизнь? Как рассуждают о том, что видят вокруг себя? Какими глазами смотрят на мир, на свою собственную и на нашу жизнь? Эта книга – попытка заглянуть по ту сторону подиума и понять, в какой атмосфере рождались и рождаются модные шедевры, какова цена успеха, как и чем жили и живут популярные модельеры. Как известно, гении талантливы абсолютно во всем, поэтому высказывания знаменитых кутюрье и мудры, и остроумны, и актуальны во все времена, а советы людей, настолько успешных в своем деле, пригодятся не только в отношении моды, но и вообще в жизни.
Книга содержит высказывания таких культовых персонажей в истории моды, как Коко Шанель, Пьер Карден, Ив Сен-Лоран, Юбер де Живанши, Эммануэль Унгаро, Пако Рабанн, Джорджо Армани, Карл Лагерфельд, Вивьен Вествуд, Кельвин Кляйн, Джанфранко Ферре, Джанни Версаче, Кристиан Лакруа, Жан-Поль Готье, Джон Гальяно, Кристиан Лубутен, Донна Каран, Доменико Дольче и Стефано Габбана.
В оформлении обложки использованы иллюстрации shutterstock.com.
Немецкий модельер, фотограф, независимый дизайнер Карл Лагерфельд разрабатывал коллекции для таких домов моды, как Chloe, Krizia, Charles Laurdan и Fendi. Именно он в 1980-х годах ввел моду на мини-юбки, а затем и на юбки-шорты. Но настоящая популярность пришла к Лагерфельду через три года, когда владельцы Сhanel пригласили его стать арт-директором, и только тогда модельер стал заниматься линиями одежды от-кутюр и прет-а-порте. Параллельно он создавал свои линии – KL и KL by Karl Lagerfeld.
Еще в должности арт-директора Дома моды Сhanel Лагерфельд смог не только изменить имидж бренда, но и привлечь новых клиентов, сделать стиль Сhanel более современным. Вместе с Кристианом Лакруа он вернул Сhanel утраченное было влияние в мире высокой моды.
Лагерфельд увлекается фотографией и на сегодняшний день издал несколько авторских фотоальбомов, получив за них премию Lucky Strike Designer Award, а в 1993 году – приз Немецкого общества фотографии (Deutsche Geselleschaft fur Fotographie). Неудивительно, что после такого успеха в Париже была открыта Галерея Карла Лагерфельда.
Известен он и как создатель духов Chloe (1975), KL (1982), KL pour Homme (1986), Lagerfeld Photo (1990), Sun Moon Stars (1994), Jako (1997).
Преимущество моды – это отсутствие расизма.
Мода – это то, что носят люди, а не то, что показывают на подиуме.
Только вы можете сделать каждый день превосходным. Это вопрос воли и дисциплины.
Мне нравится работать больше, чем другие, чтобы показать, насколько они бесполезны.
Красота тоже подвержена вкусу времени: так, например, красивая женщина Прекрасной эпохи (Belle Epoch) вовсе не похожа на красотку сегодняшнего дня; красота – это то, что меняется со временем.
В мире, где едят мясо, носят кожаную обувь, одежду и даже сумки, обсуждать натуральный мех – смешно.
Покупайте одежду того размера, который вы хотите носить.
Я люблю собак, но с ними же надо жить за городом. Я не могу выгуливать собаку по городской улице.
Есть что-то скучное в людях, которые должны зарабатывать на жизнь, сидя в офисе.
Я считаю, что татуировки – это ужасно. Это словно постоянно носить, не снимая, платье от Пуччи.
Тщеславие – самое здоровое, что есть в жизни.
Больше всего я наслаждаюсь, делая то, чего раньше никогда не делал.
Единственный вид любви, в которую я верю, – это любовь матери к ее детям.
Роскошь – это носить дорогое платье так же непринужденно, как футболку.
Элегантность – это как физическое, так и моральное качество, которое не имеет ничего общего с одеждой. Можно встретить селянку гораздо элегантнее так называемой элегантной женщины.
Элегантность – это физическое качество. Если ее нет у голой женщины, вряд ли она станет элегантной в одежде.
Диета – единственная игра, которую выигрываешь, что-то теряя.
Кристиан Диор – один из самых известных французских модельеров, первым привнес тенденции высокой моды на сценические подмостки: был художником по костюмам в нескольких спектаклях и кинофильмах, создавал сценические костюмы для таких звезд эстрады и киноэкрана, как Эдит Пиаф и Марлен Дитрих, «Битлз».
Кристиан Диор родился и рос хоть и в многодетной, но обеспеченной семье. В юности увлекся рисованием, открыл в себе художественный дар и мечтал стать великим художником, но родители прочили сыну карьеру дипломата. В 1928 году Диор вместе с Жаком Бонжаном, художником и актером, открыл частную галерею искусств. Но вскоре его отец обанкротился, а мать умерла от рака. Именно тогда Диор начал продавать свои рисунки: эскизы шляпок и платьев печатали в журнале Le Figaro Illustre. Его модели шляп пользовались невероятным успехом, но Кристиан решил специализироваться именно на разработке моделей одежды.
В 1942 году Кристиан создал парфюмерную лабораторию, выросшую затем в фирму Christian Dior Parfums.
Я создаю духи, чтобы одеть каждую женщину волной желаний.
Пройдет время, и вы забудете, во что была одета женщина, но запах ее духов надолго останется в вашей памяти.
Духи женщины говорят о ней гораздо больше, чем ее почерк.
Духи – это непревзойденный оттенок женской индивидуальности, это последний штрих образа.
Женщины наиболее привлекательны в возрасте от тридцати пяти до сорока. А так как лишь немногие женщины выходят из сорокалетнего возраста, пик привлекательности может длиться вечно.
В изюминке заключается весь секрет красоты. Нет красоты, привлекательной без изюминки. Оттенков серого, бледно-бирюзового и розового всегда будет больше.
Моя мечта – спасти женщин от природы.
Стиль, который все приветствовали как новый, был следствием моего естественного и искреннего желания, чтобы мода стала такой. Но оказалось, что мое внутреннее желание совпадает с общим лозунгом, и оно превратилось в лозунг.
Если бы я не любил еще и архитектуру, то с риском прослыть чудовищем вынужден был бы признать, что вся моя жизнь – платья. Скажу без утайки: все, что я вижу, слышу, обретает вид платьев. Платья – это мои мечты, но я приручаю их, и они покидают царство грез, становятся вещами, которые можно надевать и носить. Мода живет своей особой жизнью, по своим законам, которые другим законам неподвластны. Я же просто-напросто знаю, что должны получить мои платья, чтобы родиться. Они должны получить мои заботы, разочарования, восторги. Мои платья – это моя жизнь, какой я живу каждый день: с ее чувствами, всплесками, нежностью и радостью. Могу сказать без утайки, что самые мои страстные увлечения и самые влекущие страсти были связаны с платьями. Я одержим ими. Я их придумываю, продумываю, додумываю и после думаю. Они ведут меня кругами ада и рая, питая и пытая.
Вы не можете уделить слишком много внимания своей обуви. Многие женщины считают, что туфли не так уж и важны, но настоящее доказательство элегантности дамы – это то, что надето на ее ноги.
Должен признаться, что из всех моих коллекций первая потребовала от меня наименьших усилий и доставила меньше всего волнений. Я не рисковал разочаровать публику, потому что она меня не знала и ничего не ждала. Конечно, мне хотелось ей понравиться, но, по сути, на карту было поставлено только мое самоуважение. А я в первую очередь хотел представить безупречно сделанную работу. В мои намерения не входила революция в моде, я хотел добросовестно осуществить свои творческие замыслы. Моим идеалом была марка «добросовестного работника» – категория, прямо скажем, неяркая, но для меня крайне ценная, так как предполагает честность и качество. Но случилось так, что мое очень скромное притязание показалось нашей нерадивой и небрежной эпохе взрывом бомбы.
Каждый съеденный кусок остается во рту две минуты, два часа в животе и два месяца на бедрах…
Настоящая женщина должна быть вредной и капризной…
Мои платья – эфемерные предметы архитектуры, предназначенные для прославления пропорций женского тела.
Именно кутюрье – одни из немногих – по-прежнему продолжают творить чудеса. С тех пор как крестная Золушки исчезла, они одни способны воплощать мечты и преображать.
Скажу коротко: путешествие в СССР (1931) преподнесло мне множество сюрпризов – я был восхищен культурой этой страны в ее прошлом; удручен страшным настоящим; потрясен народом, который способен выносить подобную жизнь, сохраняя непоколебимую веру в свое будущее и свою миссию.
Мода модой, но существует категория женщин, которые и отстав от моды вызывают умиление, потому что одеваются так, как одевались, когда были счастливы. Правда, подобную причуду может извинить только седина.
Достаточно открыть флакон духов, чтобы возникли все мои платья, а каждая женщина, которую я одеваю, оставляла за собой целый шлейф желаний.
Духи – необходимое дополнение личности женщины, это завершающий аккорд для платья, это роза, которой Ланкре подписывал свои картины.
Пьер Карден – французский модельер итальянского происхождения, один из самых влиятельных в истории мировой высокой моды. С 1947 года работал у Кристиана Диора, в 1950 году основал собственный Дом моды. Авангардист от моды, он предпочитал абстрактный, геометричный дизайн, зачастую мало пригодный для повседневного использования. Один из первопроходцев стиля унисекс.
В 1960 году Пьер Карден нарушил традиционный подход к моде как искусству для женщин и создал первую коллекцию мужской одежды. Им запатентовано более пятисот изобретений, например цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, фривольные галстуки в цветочек, длинные пиджаки без воротника и узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для группы «Битлз». Он одним из первых занялся джинсовым направлением, одеждой для молодежи и детей.
Хорошо одетый человек – тот, кто считается с собой и с другими.
Если бы мои платья были из бронзы, меня называли бы скульптором.
Мы больше не одеваем мужчин и женщин, мы раздеваем их.
Мое имя важнее, чем я сам.
Секрет креативности – это умение спрятать ее источник.
Я жил в одиночестве в деревне и заметил, как монотонная жизнь стимулирует творческий процесс.
Удивительно, сколько всего может быть сделано, если постоянно что-то делать.
Посреди трудностей есть возможности.
Я никогда не следовал моде. Я всегда создавал ее.
Чтобы стать кутюрье, им надо родиться.
Ив Сен-Лоран – французский модельер, который царил в мире высокой моды в 1960-е, 1970-е и 1980-е годы. Ив начинал ассистентом у Кристиана Диора и после смерти великого кутюрье встал во главе его модельного Дома (Сен-Лорану был 21 год). Первая его коллекция «Трапеции» принесла Дому Dior оглушительный успех.
В 1966 году Сен-Лоран изобретает женский смокинг, показ которого производит фурор в мире моды и при жизни делает маэстро легендой. Он ввел в женскую моду элементы мужского гардероба – кожаные пиджаки, сапоги по бедро. Наряду с Пьером Карденом Ив Сен-Лоран считается основателем стиля унисекс. Он был первым, кто пригласил темнокожих манекенщиц для участия в показах своих коллекций.
Самое важное в женской одежде – женщина, которая ее носит.
Я всегда говорил, что жалею, что не я изобрел джинсы: привлекательная, очень практичная, расслабляющая и беззаботная одежда.
Выразительность, скромность и при этом сексуальность – все, что я хочу видеть в одежде, которую создаю.
Разве элегантность не означает забыть, что на тебе надето?
Я ощущаю физическую боль при виде женщины, ставшей жалкой жертвой моды.
Мы никогда не должны путать элегантность со снобизмом.
Самая лучшая одежда для женщины – это объятия любящего ее мужчины. Но для тех, кто лишен такого счастья, есть я.
За сорок лет своей карьеры я сделал главное: создал гардероб современной женщины. Не думаю, что произойдет что-то чрезвычайное и нынешняя женская мода сильно изменится.
Гардероб – это образ жизни.
Если тело женщины ухожено, всегда найдется тот, кто купит ей норковую шубу.
Элегантным может называться лишь столь ослепительное платье, что его нельзя надеть дважды.
Балансируя между радостью и тоской, я принес свою жизнь в жертву творчеству.
Чтобы быть красивой, женщине достаточно иметь черный свитер, черную юбку и идти под руку с мужчиной, которого она любит.
Одежда должна быть подчинена личности женщины, а не наоборот.
Я был бы счастлив в раю лишь при условии, что ангелы одеты со вкусом и носят свои нимбы с изящным наклоном.
Любовь – это самая лучшая косметика, она удивительно украшает лицо женщины. Но косметику купить куда легче, чем обрести любовь.
Мои платья рассчитаны на женщин, которые могут себе позволить путешествовать с сорока чемоданами.
В один «прекрасный» день по радио объявили, что я умер. Ко мне бросились толпы журналистов. Пришлось говорить, что это все ложь: вот он я, жив и почти здоров. Но они почему-то совершенно не хотели мне верить, хотя видели меня собственными глазами.
Я всегда считал, что мода не только украшает женщин, но и дает им уверенность в себе.
Хорошие духи, как хорошее платье, – их хочется носить, сроднившись с ними и не ощущая их.
Коко Шанель – французская женщина-модельер, пожалуй, самая известная фигура в истории моды XX столетия. Модернизм и роскошная простота – вот то, что отличает созданный ею стиль в одежде. Проекты Шанель были поистине революционными.
• Она первая ввела в женскую моду элементы мужского гардероба.
• Именно благодаря ей женщины смогли отказаться от неудобных корсетов и пышных юбок.
• Приталенный жакет и маленькое черное платье составляют основу гардероба большинства женщин до сих пор.
Шанель родилась в Сомюре в 1883 году, хотя утверждала, что появилась на свет в 1893 году в Оверни. Мать умерла, когда Габриэль едва исполнилось двенадцать. Позже девочку с четырьмя родными братьями и сестрами оставил отец; дети были тогда на попечении родственников и провели некоторое время в приюте. В восемнадцать лет Габриель устроилась продавцом в магазин одежды, а в свободное время пела в кабаре. Любимыми песнями девушки были «Ko Ko Ri Ko» и «Qui qu’a vu Coco», за что ей и дали прозвище Коко. Габриель не преуспела в качестве певицы, однако во время одного из ее выступлений офицер Этьен Бальзан был очарован ею. Она переехала жить к нему в Париж, но вскоре ушла к английскому промышленнику Артуру Кепелу, известному в кругу друзей под кличкой «Бой». Свой первый магазин она открыла в Париже в 1910 году, продавая дамские шляпы, и в течение года Дом моды переместился на улицу Камбон, 31, где и находится по сей день. Влияние Коко на высокую моду было настолько мощным, что ее, единственную за всю историю моды, журнал «Тайм» внес в список ста самых влиятельных людей XX века.
Чем старше женщина, тем короче юбка и выше каблуки.
Пощадите себя ради самих себя. Щадите свои уши, щадите свои глаза, щадите свои мысли. Что вы слышали такого после полуночи, что может быть ценнее сна? Все это вы так или иначе уже слышали, и к тому же раз сто…
После бессонной ночи не создашь ничего путного днем.
Женщины могут себе позволить выглядеть смешными. Разумеется, я говорю о немногих женщинах. Смешной же мужчина – конченый человек, если он не гений.
Можно привыкнуть к некрасивой внешности, но к небрежности – никогда.
Истинная элегантность предполагает беспрепятственную свободу движения.
Можно быть элегантной в юбке и хорошо подобранной фуфайке. Необходимость одеваться у Шанель, чтобы быть элегантной, была бы настоящим несчастьем. Это так ограничивает!
Успеха часто добиваются те, кто не подозревает о неизбежности поражения.
Слабым людям свойственно хвастаться преимуществами, которые может им дать только случай.
Посмотрите, как входит в комнату женщина, притягивающая все взгляды. Как она идет, как она садится, какие у нее жесты. По классическим меркам она может считаться даже уродливой, но в ее фигуре, ее поведении, ее движениях есть что-то, что составляет стиль, и именно это очень важно, потому что это не внешнее, это не украшение, а исходит из самой ее сущности.
Я пью шампанское только по двум поводам: когда влюблена и когда не влюблена.
Что такое, собственно говоря, плохая фигура? Это фигура, испуганная с головы до ног. Этот испуг в поведении происходит от того, что женщина не дала своему телу того, что ему полагается. Девочка, которая смущена, потому что не сделала домашнего задания, производит то же впечатление, что и женщина, не осознающая, что такое природа.
Безвкусица имеет пределы, только хороший вкус бесконечен.
В двадцать лет у вас лицо, которое дала вам природа; в тридцать лет у вас лицо, которое вылепила вам жизнь; а в пятьдесят у вас лицо, которого вы заслуживаете.
Возраст для женщины – не самое главное: можно быть восхитительной в двадцать лет, очаровательной в сорок и оставаться неотразимой до конца дней своих.
Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать.
Подбирая аксессуары, снимите то, что надели последним.
Говорят, что женщины одеваются ради женщин, что их вдохновляет дух соперничества. Это правда. Но если бы на свете больше не осталось мужчин, они перестали бы одеваться.
Если Бог – мужчина, то мужчина – бог.
Если вас поразила красотой какая-нибудь женщина, но вы не можете вспомнить, во что она была одета, – значит, она была одета идеально.
Если вы хотите иметь то, чего никогда не имели, вам придется делать то, чего вы никогда не делали.
Если девушка не красится, то она слишком высокого мнения о себе.
Если ты родился без крыльев, не мешай им расти.
Есть время работать и есть время любить. Никакого другого времени не остается.
Есть люди, у которых есть деньги, а есть богатые люди.
Женщина беспокоится о будущем, пока не выйдет замуж. Мужчина не беспокоится о будущем, пока не женится.
Женщина должна одеваться так, чтобы ее было приятно раздевать.
Женщины, как правило, гораздо тщательнее выбирают для себя ночную рубашку, чем мужа.
Живое не может быть уродливым.
За любовь платишь в рассрочку, и большей частью, увы, когда любовь уже закончилась.
Каждая женщина имеет тот возраст, которого заслуживает.
Красота нужна нам, чтобы нас любили мужчины; а глупость – чтобы мы любили мужчин.
Люди увлекаются не модой, а лишь теми немногими, кто ее создает.
Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще.
Мода, как и архитектура, – вопрос пропорций.
Мода, не нашедшая признания широких масс, уже не мода.
Мода – это то, что выходит из моды.
Моды больше не существует. Ее создают для нескольких сотен людей.
Молодежная мода – плеоназм, ведь старческой моды не бывает.
Мужчина, способный на поступки, обречен быть любимым!
Не всякая женщина рождается красивой, но если она не стала такой к тридцати годам – она просто-напросто глупа.
Не знаю, почему женщины требуют всего того, что есть у мужчин. Ведь у женщин, среди прочего, есть мужчины.
Ничто так не старит женщину, как слишком богатый костюм.
Он находил время, чтобы заниматься мною и чтобы изменять мне каждый день.
Отвращение часто наступает после удовольствия, но часто и предшествует ему.
Принято считать, что роскошь – противоположность нищеты. Нет, роскошь – противоположность вульгарности.
Роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь.
Самое лучшее в любви – это заниматься ею.
Секс – главное в жизни мужчины, а женщина – это только средство.
Старость не защищает от любви, но любовь защищает от старости.
Так вот что такое слава: одиночество.
Уход за собой должен начаться с сердца, в противном случае никакая косметика не поможет.
Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть.
Я люблю, когда мода выходит на улицу, но я не люблю, когда она оттуда приходит.
Женщина в отчаянии перестает быть женщиной.
Я создавала одежду для женщин всего мира, а теперь они стремятся ходить раздетыми.
Когда мой стиль отвергли, я восприняла это не как конец моего творчества, а как конец моей эпохи.
Всякий раз, когда я поступаю благоразумно, это оборачивается для меня несчастьем.
Я вошла в общество не потому, что я должна была создавать одежду. Наоборот. Я создавала одежду, потому что жила в обществе, где я стала первой женщиной, живущей полной жизнью этого века.
«Когда надо пользоваться духами?» – спрашивает молодая женщина. «Когда хочется, чтобы тебя целовали», – отвечала Коко Шанель.
Люди не умеют жить. Их этому не учат.
Подлинное счастье стоит недорого: если за него приходится платить высокую цену, значит, это фальшивка.
Нельзя же постоянно бежать впереди времени. Я хочу создавать классику.
Главное в женщине не одежда, а милые манеры, рассудительность и строгий режим дня.
Если в моем возрасте появляется любовник моложе меня на пятнадцать лет, я не спрашиваю, какой он национальности.
За исключением материальных дел мы нуждаемся не в советах, а в одобрении.
Человек-легенда обречен растворить себя в мифе – и тем самым укрепить миф.
Я не испытываю ни к кому теплых чувств. Я либо люблю, либо – нет.
Я не хочу, чтобы у духов был запах только розы или только ландыша, сделайте мне комбинацию этих ароматов.
Чтобы действовать и создавать, надо в первую очередь иметь друга, на которого можно опереться.
Чтобы быть незаменимой, нужно постоянно меняться.
Моду следует принимать, иначе вы будете выглядеть смешными. Однако принимать новое следует незаметно, маленькими порциями.
Духи – это невидимый, но зато незабываемый, непревзойденный модный аксессуар. Он оповещает о появлении женщины и продолжает напоминать о ней, когда она ушла.
Первой одеждой, которую создала Коко, было платье, переделанное из старого свитера. «Мое состояние основано на старом свитере, который я надела, потому что в Дэвилле было холодно», – сказала Коко Шанель в одном из интервью.
Женщина, которую не любят, – это ноль и ничего больше. Уж поверьте мне: молодая она или старая, мать, любовница… Женщина, которую не любят, – погибшая женщина.
Я всегда была сильнее своих страстей; работа была для меня своеобразным наркотиком. Но я сомневаюсь, что стала бы известной всем Шанель без помощи мужчин…
Влюбляясь, я всегда полностью отдавалась своему чувству. Но когда мне приходилось выбирать между мужчиной и моими платьями, я выбирала платья.
Верх платья так же легко сделать, как написать первый акт пьесы.
Быть гусеницей днем и бабочкой – ночью. Красота – всегда оружие!
Друзья мои! Друзей НЕТ!
Свеча, которая горит с двух концов, может, конечно, распространять ярчайший свет, но темнота, которая последует потом, будет долгой.
Нельзя позволять себе алкоголь и такую еду, которая разрушает тело, и все же надеяться иметь тело, которое функционирует с минимальным разрушением.
Нельзя одновременно иметь две судьбы – судьбу необузданного дурака и умеренного мудреца.
Каждая девушка должна всегда знать две вещи: чего и кого она хочет.
В платье ищите женщину. Если нет женщины, то нет и платья.
Не тратьте время, стуча по стене и надеясь, что она превратится в дверь.
Я не занимаюсь модой, я сама – мода.
Граф Юбер Джеймс Марсель Таффен де Живанши – французский модельер, правнук французского живописца Пьера-Адольфа Бадена, основатель Модного дома Givenchy. Его понимание моды воплощали две знаменитые клиентки – Одри Хепберн и Жаклин Кеннеди.
Первая же его коллекция имела успех. Беттина Грациани (Bettina Graziani), модель и пресс-агент, стала лицом компании. Для нее он и сделал знаменитую блузку «Беттина» – скромную хлопчатобумажную белую блузку с черно-белыми воланами на рукавах. 4 февраля 1955 года модельеру был вручен его первый «Оскар» за костюмы к фильму «Сабрина». С этого фильма началось тридцатидевятилетнее сотрудничество Живанши с актрисой Одри Хепберн. Кутюрье называл ее воплощением своих представлений о том, какой должна быть та женщина, для которой он создает модели. Хепберн с тех пор стала его близким другом и одевалась только у него – и в жизни, и в кино. Фильмы, в которых она снималась в его костюмах (например, «Забавная мордашка» и «Завтрак у Тиффани»), прославили на весь мир утонченную элегантность от Живанши. Другой женщиной, воплощавшей стиль Живанши, была Жаклин Кеннеди. Даже для похорон мужа она заказала платье у дизайнера.
Мода – это умение одеться так, чтобы пройти по улице незамеченным.
Парфюм – это визитная карточка. Без аромата женщина анонимна.
Роскошь имеет будущее только при условии, что она демократизируется.
Платье должно следовать за женским телом, а не формы тела укладываться в очертания платья.
Прическа – это последний штрих, показывающий, знает ли женщина саму себя.
Быть дизайнером одежды всегда было моей мечтой, и моя мать приняла это: «Ты – как бабочка, в каждый момент должен воспринимать, в каждую секунду должен быть внимательным и подмечать мелочи, чтобы творить».
Я верю, что мой талант мне послан Богом. Я многого прошу у Бога, но я благодарю его за это. Я очень требовательный верующий.
Ткань – экстраординарная вещь, в ней есть жизнь, ее нужно уважать.
Величайшая элегантность – та, что в сердце, она состоит в свершении добрых дел, но конфиденциально и даже анонимно. Элегантность всегда незаметна и ненавязчива, она не балует себя роскошью и демонстрацией. Элегантность всегда уточняет простоту и практически незаметна.
Когда ты видишь лучших из лучших – Матисса или Пикассо, – тебя начинают интересовать творчество и гармония. Так, понемногу, выработался мой вкус.
В школе я проявлял больше способностей к истории и географии. Такие вещи, как арифметика, не были моей сильной стороной. У моей бабушки был шкаф, в котором она держала свои коллекции и всякие ткани. Когда у меня были хорошие оценки, я мог что-нибудь взять оттуда и полюбоваться.
Трудно сказать, кем я восхищаюсь в современной моде. Наверное, Джорджо Армани. Мы должны жить в том времени, в котором мы живем. Армани это чувствует. Возможно, это не высокая мода, но это изящный выход.
Когда президента Кеннеди убили, его мать – мадам Роуз Кеннеди – немедленно потребовала платье. На примерке она попросила прикрыть жемчужины, которые были на нем. «Я хочу, чтобы, когда я буду обнимать гроб моего сына, жемчужины не стучали», – объяснила она. Невероятно думать о подобных вещах в такой момент.
Эмануэль Унгаро – французский модельер, родился на юге Франции в семье портного. Он шесть лет работал в Доме моды Кристобаля Баленсиаги. В 1965 году вместе со своей подругой и художником по тканям Соней Кнапп открыл собственное ателье и создал первую самостоятельную коллекцию, которая имела успех.
Клиентами Унгаро стали знаменитые французские актрисы Анук Эме, Катрин Денев, Изабель Аджани. В 1967 году ателье переехало на авеню Монтень – улицу салонов высокой моды в Париже – и сразу приобрело международную известность. Его клиентами стали Жаклин Кеннеди, Ира фон Фюрстенберг.
В 1996 году Унгаро продал контрольный пакет акций своей фирмы итальянской компании Ferragamo, а в 2005 году фирма Унгаро была продана за восемьдесят четыре миллиона долларов США.
Роскошь – вопрос денег, элегантность – вопрос образования.
Мой стиль сложился сразу, с самого начала. Интеллект и желание соблазнять, вот эта двойственность – его основа.
Крой, структура, колорит – все должно служить движению, удобству. Это мой стиль.
1960-е годы были свободными, невинными и ненапряженными. Я делал то, что хотел делать.
Сегодня маркетинг убивает все своей обыденностью.
Мне нравится этот необузданный подход к созданию вещей. Меня забавляет видеть, как такое большое количество дизайнеров, творцов пытаются воссоздать 1960-е. Я занимался этим в самом начале, но в качестве насмешки, легкого издевательства.
Если ты отказываешься от своего Дома мод, ты отказываешься от своей души.
Если бы мне пришлось давать характеристику моему стилю и моим образам, то я бы сказал, что все мои творения сотканы из чувств. Они выражают эти чувства, и они созданы, чтобы их вызывать.
Мои юбки одни из самых коротких, но это мой способ выражения молодости. Я люблю чувство молодости и свободы.
Я навсегда останусь максималистом. Мои вещи заставляют женщину чувствовать себя свободной. Она может носить их, не задумываясь ни о каких ограничениях.
Работа у меня одна, а дома – два. Первый я создал для всех женщин мира, а второй – для одной-единственной, моей жены Лауры.
Чтобы чему-то научиться в жизни, надо работать бок о бок с мастером. Нельзя сымпровизировать кутюр.
В том, что я делаю, я ответственен только перед Господом Богом, собой и своими сотрудниками. И, может быть, еще перед своей семьей.
Помню, как в пятнадцатилетнем возрасте рассматривал фотографии мсье Кристиана Диора, который прятал модель под белым куском ткани так, что зрители не могли увидеть, во что она одета. И я помню, как сказал сам себе тогда: «Я должен узнать, что же там происходит».
Пако Рабан – французский модельер-кутюрье, баскского происхождения, революционер в мире моды 1960-х годов, писатель, философ, известный своими размышлениями о реинкарнации. Написал о своем творчестве пять книг.
В 1966 году в Париже Пако Рабан представил свою первую коллекцию: двенадцать моделей из «современных материалов». Наряды из бумаги, пластика, металла на босоногих белых и темнокожих девушках. Его показ был замечен международной прессой. Рабан продолжил экспериментировать и создал коллекцию нарядов из бумаги, которую считал одеждой будущего. Среди его проектов были плащи из перьев, одежда из кожи и металла, плетеные кольчуги, украшенные сухоцветами и кружевами.
В 1969 году дизайнер выпустил свои первые духи Calandre, а в 1973 перевернул мир парфюмерии, создав мужской цветочно-древесный аромат Paco Rabanne pour Homme.
Я хочу научить людей говорить о своих мечтах. Человек узнается по тому, о чем он мечтает. Нет двух людей с одинаковой мечтой.
С годами человек становится критичнее к себе и бережнее к другим. Мне не хочется провоцировать.
Мнение других неважно – если ты проиграешь, они тебя забудут, если победишь – перейдут на твою сторону.
Единственное, что ты можешь сделать, – знать, чего ты действительно хочешь. Неопределенность – враг человека. В ней нет формы. Я говорю это как архитектор.
Бесспорно, я – кутюрье, так как шью и создаю уникальную одежду, но, в сущности, считаю себя ремесленником, поскольку мои руки – это мои инструменты. Своими руками я рисую коллекцию, крою и шью.
Образец скромности – когда талантливый человек говорит, что он ремесленник.
Самые коварные враги находятся не снаружи. Самый коварный враг человека – в нем самом, внутри него. В моем случае – это моя посредственность.
Вот такие мы, люди, противоречивые: испытываем желание удивить мир и в то же время чувствуем душевную пустоту.
Зрелость может быть самым коварным врагом творца, а может быть и лучшим другом. Взять хотя бы желание провоцировать публику, которое с возрастом сходит на нет. Для меня провокаторство – вопрос не возраста, а эпохи, исторического контекста. Во времена моей молодости эпоха была консервативной и быть провокатором было очень легко, но сегодня, я думаю, уже ничто не может удивить людей. Людям надоели бесконечные эксперименты отдельных модельеров, которые, например, одевают мужчин в юбки. Некоторые мои модели из прошлого сезона вызвали бы скандал у публики 1970-х годов. Просто изменилась эпоха, а не я…
Нет, я не миф – это было бы ужасно. Я просто ремесленник, который старается делать свою работу как можно лучше.
В сущности, я чувствую себя глубоко несчастным человеком, потому что после стольких поисков все еще не открыл современную формулу моды и не стал символом эпохи, как Пуаре и Баленсиага. Я не отметил собой эпоху. Успею ли однажды? Не знаю. Но поиски приносят мне удовольствие.
Женщина не может творить для других, она может создать свой образ, одевать саму себя. Мужчина может создавать одежду для женщин, абстрагируясь. Во всех древних цивилизациях портными всегда были мужчины.
На знании не надо умирать, его надо передавать.
Я одеваю женщин и знаю женский мир. Я воспитан женщинами. Мама, бабушка, сестры вырастили меня. Моя мама научила меня быть свободным и заставила запомнить, что ни один модный эксперимент не позволителен, если он разрушает женскую красоту. Бабушка была религиозной женщиной, усердной прихожанкой и немного ведуньей. Ее урок – верить своей интуиции и душе, а не разуму.
С женщинами нелегко работать. Они умней и сложней мужчин, которые до старости остаются детьми, глупыми детьми. Но из-за вечной скуки этих детей возникают войны. Только женщина может научить мужчину жить в семье и с людьми, она – его мудрость.
Славянки такие же женщины, как все остальные: две руки, две ноги, одна голова. Но, слава богу, они не француженки. У француженок бардак в голове, поэтому они одеваются как бомжихи. У ваших женщин с головой все хорошо, поэтому они одеваются правильно.
Столько кутюрье работают на европеек, шьют, придумывают, а европейки не носят.
Женщины должны верить в свою личность, индивидуальность. Верить своей интуиции, принимать хорошее и плохое в себе. И в фигуре, и в характере. Доверяйте себе.
Джорджо Армани – итальянский дизайнер одежды. Джорджо мечтал стать сельским доктором, но, проучившись около двух лет в университете в Болонье, так и не смог привыкнуть к виду крови. Бросив учебу, он начал подрабатывать оформителем витрин универмага La Rinescente в Милане.
В 1961 году Джорджо Армани стал ассистентом популярного модельера Нино Черутти в компании «Хитман», выпускавшей мужскую одежду. Затем работал стилистом у Эмануэля Унгаро и Эрменеджильдо Дзенья. C 1970 года Джорджо Армани создает собственные модели одежды в нескольких домах моды Италии. В 1974 году мир увидел первую коллекцию марки Giorgio Armani, показ которой прошел с большим успехом.
Джорджо Армани получил всемирную известность благодаря революционным инновациям в области моды. Например, он придумал легендарный «бесформенный» пиджак.
В 1975 году Армани вместе с Серджо Галлеоти зарегистрировал в Италии компанию Giorgio Armani s.p.a. И это стало началом большого успеха. Сейчас компанию Armani считают законодателем в мире моды, одним из ведущих производителей стильной одежды, галантереи, парфюмерии и обуви. Кроме одежды и обуви, Armani совместно с парфюмерной компанией L’Oreal выпускает знаменитую линию парфюмерии Armani.
Быть элегантной – не значит бросаться в глаза, это значит врезаться в память.
Хорошая одежда помогает чувствовать себя уверенно и улучшать результат любой деятельности.
Разница между стилем и модой – в качестве.
Выглядеть сексуально – вопрос уверенности в себе. Это состояние ума в той же мере, что и состояние тела.
Пиджак – основа гардероба. Он должен быть хорошо сшит, должен сидеть идеально и быть скроен таким образом, чтобы вы чувствовали себя уверенно и комфортно. Когда на тебе хороший пиджак, все остальное приложится.
Дешевая пара обуви – плохая экономия. Не экономьте на главном: обувь – основа вашего гардероба.
Я рад, что в наши дни снова появилось стремление к элегантности. Элегантность – ключ к облику, неподвластному времени, к тому, что никогда не выйдет из моды, с чем никогда не выйдете из моды вы. Свой успех я объясняю верностью этой философии. Для меня стиль важнее, чем недолговечные модные тенденции.
Не стоит слишком усердствовать, выбирая одежду: самые стильные люди выглядят так, будто не прилагают никаких усилий к собственному внешнему виду. В конечном итоге стиль сводится к самовыражению, и я не думаю, что хоть что-то может выглядеть действительно ужасно на человеке, который искренен сам с собой.
Репутация очень сковывает, как наручники. Предполагается, что я минималист, и если я делаю что-то другое, люди недовольны. Пусть лучше они продолжают строить догадки.
Настоящая роскошь – говорить то, что думаешь.
Черный и темно-синий стройнят лучше остальных цветов. Придерживаясь этой цветовой гаммы, вы можете позволить себе эксперименты с формами и текстурой.
Голая мода не для дизайнеров одежды.
Значение аксессуаров в наши дни растет, так что вкладывайте деньги в обувь, ремни, сумки, галстуки и тому подобное. Тогда вы сможете обновлять свой наряд снова и снова. Помните о цветах, которые носите, и покупайте соответствующие аксессуары. При этом не забывайте, что с серым цветом вы можете носить и черное, и коричневое. Часы – одна из наиболее важных вещей, которую вы купите, они многое говорят о человеке.
Говорят, что я выгляжу на двадцать лет моложе своего возраста; спрашивают, в чем мой секрет. Отчасти это наследственность. Моя мать умерла в девяносто лет, а выглядела в то время на шестьдесят пять. Надеюсь, со мной будет так же. Но дело и в самодисциплине: не ложитесь слишком поздно, не пейте слишком много, не курите. Понимайте себя и бережно обращайтесь со своим внутренним «я».
Баланс между работой и жизнью – ключ к счастью. Я принес жизнь в жертву работе, и если бы можно было начать сначала, поступил бы иначе.
Тщательно подобранный аромат может стать вашей отличительной чертой. Это первое, что чувствуют люди, когда вы входите в комнату, и последнее, что исчезает, когда вы уходите.
Вы знаете больше, чем думаете, и можете больше, чем знаете. Когда мой партнер по бизнесу умер в 1985 году, некоторые решили, что я закрою фирму. Вместо этого я научился делать то, что делал он. Не стоит недооценивать собственные внутренние силы.
До пятидесяти лет я не думал о физической форме, а после друг посоветовал мне подумать об этом. Теперь я занимаюсь в спортзале по часу в день. Упражнения поднимают настроение, ты остаешься энергичным. Они помогают сконцентрироваться и чувствовать себя комфортно.
Как пел Мик Джаггер, «You can’t always get what you want» («Не всегда получаешь все, что хочешь»). Да, я хотел бы быть высокого роста и иметь внушительный нос. Примите то, что вам отпущено, и не сдавайтесь. Не растрачивайте жизнь, пытаясь менять то, что невозможно изменить, не задерживайтесь на этом.
Будьте смелыми в своих убеждениях. Когда я экспериментировал с кроем, это шло вразрез с общепринятыми идеями и методами. Но я просто хотел создать одежду, которая бы выглядела элегантно и в то же время была комфортной. В конце концов, мои идеи вошли в моду.
Выбирайте ткани нейтральных расцветок, без ярких узоров – они будут служить вам дольше (с точки зрения моды).
Я всегда полагал, что футболка – альфа и омега алфавита моды.
Джинсы – это демократия в моде.
Я хотел одевать женщину, которая живет и работает, а не женщину с картины.
Что бы вы ни делали – хорошее или плохое, всегда будут возражения. Даже про благотворительность скажут, что вы ей занимаетесь ради рекламы.
Вивьен Вествуд – британский дизайнер, основательница стиля панк.
Рваная одежда, деним, символика британского флага стали любимыми деталями коллекций Вествуд. По сути, она создала моду из антимоды, ведь в 1970-х панк был чисто уличной, анархической культурой, тесно связанной с музыкой.
Родители будущего дизайнера были крайне бедны, поэтому Вивьен пришлось рано выйти замуж, лишь бы уйти от нищеты и голода. Из-за замужества Вивьен оставила художественную школу, хотя педагогическое образование она все же получила.
Фамилию Вествуд дизайнер получила от первого мужа, Дерека Вествуда, с которым рассталась после трех лет совместной жизни.
Несколько лет Вивьен работала учителем, а в 1970 году начала серьезно заниматься дизайном и открыла свой первый магазин Let It Rock, который позднее был переименован в Too Fast To Live Too Young To Die, а затем в Sex. Название магазина и его интерьер менялись с выпуском каждой новой коллекции.
После развода с первым мужем Вивьен познакомилась с андеграундным продюсером и музыкантом Малькольмом Маклареном, идейным вдохновителем панк-группы Sex Pistols. В 1976 году они вместе разработали концертные костюмы для группы.
Вивьен Вествуд широко известна не только как модельер, но и как политический активист. Почти всю свою жизнь Вествуд была сторонницей лейбористской партии, однако в 2007 году сменила свои политические ориентиры и присоединилась к партии консерваторов.
Вы можете носить что угодно и как угодно, главное, чтобы это выглядело женственно и сексуально.
Покупай меньше, выбирай лучше и делай это самостоятельно.
Никогда за всю историю человечества люди не выглядели так безобразно, как сейчас, надевая утром очередную одноразовую тряпку.
Человек, пытающийся угнаться за сегодняшним днем, – полный ноль. Здесь и сейчас происходит то, что можно понять только спустя время.
Я думаю, платье, прическа и макияж – решающие факторы привлекательности и это еще один шанс улучшить свои физические возможности.
Секрет – в самодостаточности. В умении быть личностью, в умении быть счастливой с самой собой. Это трудно. Зато все остальное жизнь даст вам в подарок.
Мода имеет большое значение: она делает жизнь лучше. Как и всем, что доставляет удовольствие, ею стоит заниматься всерьез.
В работе я неизменно следую своим убеждениям. Я читаю только то, что поддерживает мои идеи, а не то, что отвлекает от них. Никакой Джейн Остин!
Даже в 1970-е мы находили маленькие магазины с одеждой, которую никто не носил с самых 1950-х, и перешивали ее. Именно так я научилась создавать одежду.
У меня всегда был свой небольшой магазин и прямой контакт с аудиторией, я создавала свою технологию без команды маркетологов, диктующих мне, чего хочет публика.
Я думаю, некоторые люди хотели бы создавать такую же одежду как я, и, конечно, оказываю на них влияние, но они продолжают упрощать – и минимализм не работает.
Жить настоящими ценностями! Если мы все будем придерживаться такого подхода, то не только сможем освободиться от диктата потребительства, но и поймем, как важен окружающий нас мир, и захотим за него бороться.
Меня все еще интересует молодежный бунт, но теперь я перестала быть его жертвой. Я поняла, что попытки атаковать власть имущих отнимали слишком много моей энергии.
Нам нужны настоящие ценности, чистое видение, свежие идеи. Бороться за что-то прекрасное невозможно на энергии злости.
У нас есть выбор: стать гуманными и образованными или разрушить человеческое естество, жертву наших дарований.
То, что я живу, – уже компромисс. Я согласилась с условиями этого мира и в них существую, как бы там ни было. Но на работе я не позволю себе согласиться с тем, что мне хотя бы немного не нравится. Я жесткая. Я вижу наперед.
Надо уметь быть дерзкой и поменьше оглядываться на чужое мнение.
Если вы будете уверенной в себе, то всеми остальными вещами, в том числе и сексуальной привлекательностью, сможете удачно манипулировать.
Я бы хотела продавать меньше одежды, но наилучшего качества. Покупай с умом, выбирай придирчивее, носи дольше – вот что я всегда говорю.
Было бы странно скрывать свой возраст, все равно его любой может подсчитать.
Цельная личность состоит из противоречий.
Прошлое мне неинтересно. Оно подробно изложено в учебниках, а жить, представляя, что твое прошлое – это уже давно история, несколько жестоко по отношению к себе.
Даже если у вас не очень много денег, накопите нужную сумму, купите одну шикарную вещь и носите ее всюду – на работу, в гости, на вечеринки.
Хотелось бы дожить до ста лет со всем тем, что я собой представляю.
Я не такая мать, которая сначала очень любит ребенка и бегает вокруг него, а потом, когда он вырастает, начинает либо ревновать его к женщинам, либо стесняться его перед своими мужчинами. Я мать умеренная. У меня все в меру.
Кельвин Ричард Кляйн – американский дизайнер одежды. В 1968 году основал собственную компанию Calvin Klein Inc.
Кельвин Кляйн вырос в еврейской иммигрантской общине Бронкса. С детства интересовался модой, сам научился шить и делать эскизы. Навыки будущей профессии получил в Нью-Йорке в Школе искусств и дизайна. Совершенствовал мастерство в Институте модных технологий.
В 1968 году вместе с другом детства Барри Шварцем открыл линию мужских и женских пальто. Вскоре его марка получила признание и дизайнер начал выпуск женской спортивной одежды, которая к началу 1970-х дополнилась моделями прет-а-порте.
В начале 80-х годов прошлого века начался выпуск джинсов под маркой CK (Calvin Klein). Ранее джинсы считались повседневной одеждой, недостойной внимания модельеров, но Кляйн был первым, кто сделал ставку на дизайнерские джинсы, превратив их едва ли не в произведение искусства.
Кельвин Кляйн заработал репутацию довольно скандального человека. Один из скандалов связан с провокационным рекламным плакатом – «Тайная вечеря от Кляйна», копирующим знаменитую картину Да Винчи, с полуобнаженными, одетыми в джинсы моделями обоих полов вместо апостолов. В ходе судебных разбирательств Кельвину пришлось выплатить церкви иск в размере миллиона долларов. В 1992 году он выпустил рекламный плакат с полураздетыми юной моделью Кейт Мосс и рэпером Марки Марком. Следующий скандал разгорелся в 1999 году, когда дизайнер начал выпуск новой серии нижнего белья для детей и подростков, рекламные плакаты которой многие сочли чрезмерно фривольными.
В 2003 году дизайнер продал свою фирму Phillips Van Heusen, однако из дела не ушел. Маркетинговый гений Кляйна обеспечил ему славу и успех, которых смогли добиться лишь единицы компаний в мире. Бренд растет с каждым годом и уже представляет собой глобальную империю наряду с такими гигантами, как Pepsi, Kodak, Nike.
Нужно ставить перед собой цели на будущее, но решать проблемы сегодня… и наслаждаться тем, что имеешь.
Самое главное – выглядеть совершенно естественно; но для этого нужно очень много косметики.
Я создаю современное белье для современных людей.
Нужно уметь не торопиться, замедлиться, пойти за своими инстинктами и насладиться чувственностью в повседневной жизни. Это сама суть истины.
Я сумасшедший и не притворяюсь никем иным.
Все мои модели являются синонимом вкуса. И в этом весь я.
Если вы любите кого-то и он вам небезразличен, вы сможете преодолеть многие трудности.
Я люблю женщин и пытаюсь сделать для них красивые вещи. Я не пытаюсь обидеть их, не это цель моей жизни.
Совсем не обязательно иметь много денег. Вы должны быть лидером, только так можно заставить людей поверить в вас.
Я не наркоман. Мой самый необузданный период жизни ознаменовался не наркотиками, а сексуальной свободой.
Я не всегда хочу, чтобы мое мнение узнали. Я бы хотел сохранить то немногое личное, что у меня осталось.
Я абсолютно уверен, что взрослая женщина сама вправе решать, что будет с ее жизнью и ее телом.
Я не размышляю об успехе. Может, это и есть причина моего успеха.
Люди могут и в семьдесят лет жить прекрасно. Здоровье – это самое важное.
Я не великий художник, но, создавая, я думаю, что мода – вид искусства. И это приносит мне радость.
Джанфранко Ферре – итальянский дизайнер, которого называли архитектором моды. Получил образование в Миланском политехническом институте, по окончании которого был уже доктором архитектуры. Два последующих года Джанфранко Ферре работал по профессии. Но затем он, архитектор, который даже не думал заниматься модой или дизайном, создал несколько украшений, а они неожиданно для него самого стали пользоваться успехом.
В 1974 году основал собственную компанию Baila, а позже создал первую женскую коллекцию под собственным брендом. В дальнейшем Джанфранко сотрудничал с именитыми производителями одежды. С 1989 по 1996 год работал на парижский Дом Christian Dior.
До сих пор считается, что творения Ферре были лучшим из всего, что появлялось под логотипом Christian Dior со времен его основателя. В каждом новом туалете, в каждом аксессуаре чувствовался дух Диора, стиль Диора. Та же красота и изысканность, та же утонченность. «Диор вернулся», – говорили после премьеры коллекции, вышедшей «из-под иглы» нового директора Дома. Уже на следующий день Ферре был отмечен высшей наградой в мире моды – «Золотым наперстком». В Доме Диора он проработал восемь лет, а в 1997 году неожиданно покинул прославленное здание на авеню Монтень. Джанфранко Ферре ушел от Dior, чтобы вернуться к Ferre.
Как архитектор, я научился думать и выражать себя на плоскости, на бумаге и воображать контуры линий дизайна.
Дизайн платья, мебели, дома, комнаты и улицы – один и тот же процесс.
Мода представляет собой некую реальность, реагирующую на малейшие перемены в обществе. Она внимательно следит за последними тенденциями в искусстве, новыми выразительными языками, особенностями частного или массового поведения и многими другими областями, которые касаются нашей жизни. Все это определяет основные тенденции и моду в целом.
Дизайнер должен уметь правильно интерпретировать события, происходящие в обществе. Он должен предугадывать основные тенденции моды, в то же время не забывая о реалиях модной индустрии и о коммерческой стороне вопроса.
Для меня мода подобна поэзии. Но для большинства людей это, конечно же, в первую очередь способ осуществления желаний. К примеру, мужчины и женщины обращаются к моде, чтобы доставить удовольствие себе или окружающим. Или чтобы представить себя в более выигрышном свете, или попросту ощутить собственную уникальность.
Сейчас мода более чем когда-либо призвана решать самые конкретные задачи. Поэтому модельер, демонстрируя широкий спектр собственных идей и свою способность создавать качественные вещи, обязан учитывать особенности нынешней жизни. И прежде всего ту огромную роль, которую сегодня играют спорт и тяга к путешествиям.
Мода всегда ориентирована на будущее. И все нынешние тенденции моды содержат информацию о будущем. Мы создаем модели за год до того, как они будут показаны на подиумах, а затем появятся в магазинах. Поэтому мы должны быть чуткими в понимании того, что люди захотят через год носить. Мы должны предвидеть вкусы.
Если говорить о XXI веке… Фантазии нынешних законодателей моды вовсе не предусматривают мгновенных глобальных перемен в конструировании одежды для следующего тысячелетия. Я лично предпочитаю говорить не о революции, а об эволюции. О постепенном развитии тенденций, которые уже начинают проявляться.
Я всегда говорю: для того чтобы сделать футболку, хватит и интеллекта компьютера, но для того, чтобы эту футболку сделать уникальной, все еще необходимы человеческая мысль, фантазия и персональное прочтение. На модельере лежит огромная ответственность – вложить особую индивидуальность в костюм, потому что людям пока еще необходимо самовыражение через одежду.
В русских женщинах есть особое сочетание нежности, силы и грации, страсти и сдержанности, что делает их интересными и никогда – банальными. Они несут на себе отпечаток глубины сложной русской души, которую так трудно понять, и это придает им особое очарование. Видимо, поэтому все самые красивые девушки-модели последнего поколения – русские.
Джанни Версаче – итальянский модельер, основавший в 1978 году марку Gianni Versace, под которой выпускаются элитная одежда, аксессуары, косметика, парфюмерия, посуда, автомобили, телефоны и мебель. После смерти дизайнера марка была переименована в Versace.
Джанни Версаче родился на юге Италии в дружной семье, которая поддерживала его всю жизнь. Мать была портнихой, и Джанни с детства начал шить. В 1972 году он уехал в Милан, где занялся шитьем. Его заметили, и в 1977 году появляется первая коллекция Версаче для компании Complice. В марте 1978 года Версаче представил первую авторскую коллекцию женской одежды, а на следующий год запустил и мужскую линию.
В начале 1990-х Джанни Версаче стал уже всемирно известным дизайнером «одежды для эгоцентристов», его обожала пресса и звезды первой величины – от Мадонны до принцессы Дианы.
Джанни был застрелен 15 июля 1997 года в городе Майами-Бич (пригороде Майами) на ступенях своего особняка серийным убийцей Эндрю Кьюнененом без какой-либо видимой причины. В СМИ сразу появилась версия о причастности к убийству итальянской мафии, а некоторые газеты обвиняли в преступлении семью Версаче. Через несколько дней его убийца, окруженный кольцом полицейских, покончил с собой. По некоторым свидетельствам, на убийце было нижнее белье от фирмы Версаче.
Джанни был похоронен у озера Комо, в саду виллы Фонтанелла, но после продажи последней русскому ресторатору Аркадию Новикову прах кутюрье был перенесен в Милан.
Не знаю, может быть, в этом и есть смысл моей жизни и моего творчества – добиться внимания матери.
Благодаря матери я понял, как важно работать непосредственно с телом, чтобы видеть и чувствовать, как ложится ткань, как она взаимодействует с линиями женщины. Такая работа, возможно, и есть истинное призвание кутюрье.
Мода не стоит на месте, но одежда остается неизменной!
Женщина, а не одежда выражает сексуальность.
Время летит быстро, мы только искорки, которые желают блеснуть как можно ярче, прежде чем угаснут на ветру, одежда – это и есть блеск.
Одежда человека, как и его душа, – единственна и неповторима, а женщина – невинный ангел, а не плод греховных утех.
Медуза символизирует красоту и роковые чары античной древнегреческой классики как в искусстве, так и в философии, она синтез красоты и простоты, которая в прямом смысле парализует и даже гипнотизирует.
Предположим, существуют две женщины, похожие и внешностью, и благосостоянием, и возрастом, отличаются они только одним: у одной есть платье от Версаче, а у другой – нет. Угадайте, какая из этих женщин чаще занимается любовью?
Мою одежду могут носить все женщины, независимо от образа и фигуры, потому что я ничего не навязываю, я всегда оставляю возможность индивидуальной трактовки.
У меня всегда была мечта стать композитором, но мода заменила ее очень легко.
Даже Микеланджело получил плату за Сикстинскую капеллу. Тем художникам, которые делают что-то из любви к искусству, я говорю: спуститесь с небес на землю.
Я никогда не падаю, я всегда сражаюсь.
Мне не интересно прошлое. Только в качестве дороги к будущему.
Мне нравились женщины как форма, которую можно одеть.
Хорошо, когда есть здоровая конкуренция. Она заставляет делать лучше.
Комфорт для меня очень важен. Мне кажется, в больших домах и в хорошей одежде люди живут лучше.
Сейчас женщины стали увереннее в себе. Им больше не надо подражать тому, как одеваются мужчины.
В прошлом, чтобы быть королем, надо было им родиться. Сейчас же только то, что ты делаешь, может помочь им стать.
Ты одеваешь элегантных женщин. Ты одеваешь утонченных женщин. Я же одеваю шлюх!
Не привязывайся к трендам. Не позволяй моде завладеть тобой, реши сам, кто ты и что хочешь выразить своей одеждой и стилем жизни.
Я оптимист с тысячей проблем, для меня каждый день – первый.
Сегодняшняя женщина – это женщина контрастов, она двусмысленна, и мода отражает эти контрасты. Мы летаем на самолетах и живем в старинных домах, делаем старые и новые вещи. И если мода должна быть отражением жизни, то моя одежда иногда должна быть агрессивной, ведь в мире есть и агрессивные женщины. Я создаю одежду для тех женщин, которые адаптируют моду под себя.
Я работаю и иду к цели. Моя цель – это представление женщины нашего времени. Если меня и запомнят, то я хочу быть картинкой, изображающей представителя 1980-х годов.
Моя женщина заключает в себе целый мир, мир экспериментов и опыта. Мой стиль всегда совмещает в себе множество разных элементов: галифе, металлическая футболка, кожаный блузон… Стиль Versace трудно передать одной вещью, но его можно узнать во всем, что я делаю.
Кристиан Мари Марк Лакруа – французский модельер, консультант по стилю французского Монетного двора. Благодаря умению сочетать, казалось бы, несочетаемое он получил прозвище «мастер с волшебной кистью».
Лакруа родился на юге Франции в 1951 году, изучал историю искусств в Университете Монпелье, затем уехал в Париж, чтобы обучаться в Сорбонне.
В 1973 году на вечеринке произошла судьбоносная встреча Кристиана Лакруа с Франсуазой Розенталь, которая работала в модной индустрии и была помощником Жан-Жака Пикарта. Впоследствии она стала женой Лакруа, и именно благодаря ей Кристиан начал свою карьеру в модном бизнесе, в первое время в качестве ассистента в Модном доме Hermes. Поработав с Guy Paulin, уехал в Токио, вскоре после возвращения получил должность главного дизайнера в ведущем французском Доме мод, а в 1981 году перешел в Дом моды Жана Пату. Модельеру удалось утроить объемы продаж и вернуть Дому былую известность. В 1987 году Кристиан Лакруа открыл собственный Дом моды.
На своем первом показе в 1987 году он представил модели, проникнутые духом его родного города Арля. В том же году Кристиан стал креативным директором Дома моды Emilio Pucci.
В 1989 году Лакруа начал заниматься созданием аксессуаров, запустил линии обуви, сумок и ювелирных украшений, а в середине 1990-х годов представил линию столового и постельного белья, а также фарфоровой посуды.
В 2007 году в Музее декоративного искусства в Париже была организована выставка «Кристиан Лакруа: История моды», посвященная дизайнеру. К сожалению, в 2009 году Модный дом Лакруа столкнулся с трудностями финансового характера и был признан банкротом.
Моду нужно носить.
Запах – это брат по духу аромата…
Я каждый день сомневаюсь в своем таланте, поэтому я каждое утро не в духе.
Высокая мода – это часть культуры.
Это целое искусство нитки и иголки, умение сочетать несочетаемое, соединять контрастное. Мы все ищем потерянное время.
Высокая мода должна быть забавной, глупой, практически негодной для носки. Мы как рождественская витрина в магазине. Мы должны создавать мечту.
Одеваясь стильно и красиво сами, мы приобщаем к миру прекрасного и других, а роскошный наряд поневоле заставляет задуматься о фигуре, пластике, походке и манерах.
Я всегда хочу знать, что произошло, пока я спал.
Скрытая логика есть всегда.
Общение по электронной почте гораздо более интимно, чем разговор, – вы позволяете себе писать то, чего не решились бы сказать при встрече.
Думаю, что всегда будет сложно совместить нужды искусства и бизнеса.
Идея видеть всех одетыми одинаково – это не мое. Аромат – это природа роскоши или утонченная роскошь природы.
Понятие времени беспокоит меня. Ты смотришь на фотографии себя тридцатилетнего и понимаешь, что время прошло.
Сегодня я чувствую себя более чем когда-либо связанным с будущим. Десять лет назад моя работа была связана с прошлым, с ностальгией, но теперь моя жизнь здесь и сейчас.
Чем более жестоким, бесчеловечным и технологичным становится наш мир, тем более я чувствую, что мы просто обязаны сохранить для наших потомков ручной труд и умение создавать что-то лично.
Будущему необходимо иметь корни. Для достижения цели вы должны знать, откуда вы родом.
Я не люблю описывать себя c помощью слова «художник». Вот почему даже на французском я чаще использую слово «дизайнер», которое, на мой взгляд, больше подходит для описания этой области художественного мастерства, когда речь заходит о повседневной жизни. Я никогда не увлекался живописью или скульптурой, не снимал кино и не занимался театральными постановками. Трамваи, скоростные поезда и одежда не являются предметами искусства.
Высокая мода все еще дышит, но с большим трудом. Я думаю, она бессмертна, так как тяга людей к уникальности неистребима. Все мы хотим иметь в нашем гардеробе нечто необычное.
Джон Гальяно – эпатажный английский модельер, известен благодаря своим авангардным коллекциям, с 1996 по 2011 год арт-директор Дома Christian Dior. За свою карьеру был неоднократно удостоен престижных наград Великобритании и Франции.
В 1985 году Джон Гальяно произвел сенсацию своей дипломной работой по мотивам Французской революции. Эту работу заметили и владельцы магазина авангардной одежды Browns, которые выкупили всю коллекцию и выставили ее в продажу.
В 1988 году совместно со Стивеном Робинсоном Гальяно создал коллекцию «Бланш Дюбуа», за которую удостоился звания «Лучший дизайнер года». При создании этой коллекции он, вдохновленный работами японских модельеров, применил асимметрию кроя. Популярность Джона как дизайнера росла – два года подряд Гальяно был ответственным за коллекции Дома Баленсиага.
Кризис модной индустрии начала 1990-х вынудил дизайнера покинуть Лондон и перебраться в Париж. Здесь Гальяно познакомился с Анной Винтур, редактором американского Vogue, которая в особняке в центре Парижа организовала показ коллекции Гальяно. Семнадцать абсолютно черных нарядов, в которых продефилировали Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, потрясли весь мир моды.
Вскоре талант Гальяно привлек внимание Бернара Арно, и тот пригласил дизайнера на пост творческого директора Дома Givenchy. После года работы он перешел в консервативный Dior и полностью преобразил его. В ноябре 1997 года Гальяно впервые обратил свои взоры к России и открыл бутик в Москве.
В 2011 году Гальяно был уволен из Дома моды Christian Dior из-за антисемитских высказываний в состоянии алкогольного опьянения в одном из парижских баров накануне Недели моды в Париже. Позднее французский трибунал признал Гальяно виновным в антисемитском поведении и за это правонарушение приговорил его к штрафу шесть тысяч евро с испытательным сроком.
Довольно рано я осознал, насколько это важно – быть любопытным. Ты не должен бояться или прятаться за предвзятые суждения. Ты просто делаешь свое дело, и это прекрасно, потому что вдруг обнаруживаются силы, которые помогают двигаться дальше. Здесь нет и не должно быть никаких правил.
Я хочу, чтобы мужчина, глядя на женщину в платье от Galliano, чувствовал непреодолимое желание. Разве это так много?
Самое важное – это вызвать у зрителей реакцию и эмоции. К тому же я давно заметил: то, что в самом начале шокировало, часто приносило огромный коммерческий успех.
Мода прежде всего является искусством изменений.
Мода стала слишком серьезной, все забыли о том, что существует радость переодевания и модой можно наслаждаться, как хорошей едой и вином.
Лучше плохой вкус, чем отсутствие вкуса.
Я верю в дисциплину, и плакаться мне о слабости и о чем-то подобном лучше не надо, возможно, я не человек.
Я не Художник. Возможно, художник, но с маленькой буквы.
Работа в индустрии моды полна стрессов по причине постоянных показов: никто не требует, например, от писателя публиковать две книги в год. Но все же эта работа опьяняет.
Я страстная натура и путешествую не просто как турист, а для того, чтобы познать другие культуры. Я жил в племени масаев… Я путешествую по миру и провожу что-то вроде исследования, которое становится основой для моей будущей коллекции.
Доменико Дольче – итальянский дизайнер-модельер одежды, один из основателей фирмы Dolce & Gabbana. Окончил колледж в Палермо и институт Марангони в Милане.
Стефано Габбана – итальянский дизайнер-модельер одежды, один из основателей фирмы Dolce & Gabbana. Окончил художественный колледж в Милане по специальности «креативный директор».
Стефано встретился с Доменико Дольче в одном из миланских ателье, где оба работали ассистентами. Свою первую студию они открыли в 1982 году. В 1987 году Габбана совместно с Дольче презентовали первую коллекцию трикотажа. Тогда же под маркой Dolce & Gabbana они открыли магазин в Милане. В 1990 году дизайнеры создали свою первую коллекцию модной одежды для мужчин.
Доменико Дольче и Стефано Габбана задумали D&G как неформальную, уличную одежду, философией которой стала непочтительность к моде как таковой.
Доменико Дольче и Стефано Габбана:
Dolce – это однотонная ткань, жакеты, простые платья. А Gabbana – принты, цветочки, хиппи. Но иногда мы – раз! – и все меняем.
Если за три дня одному не удается убедить другого, то мы просто ищем иной выход. Компромиссы – не наша история.
Когда мы творим, это как кино. Мы придумываем историю и разрабатываем для нее одежду.
Мы не будем против, если единственным нашим вкладом в историю моды будет изобретение черного бюстгальтера. Мы хотим производить лучшую, подчеркивающую красоту одежду.
Доменико Дольче:
Когда ты одеваешься, важно не только тело. Важен баланс разума и тела. Tutto en equilibre!
Дело не в коже, а в разуме. Главное – это уверенность в себе и некая внутренняя чуткость, умение слышать себя. Еще раз повторю: именно взаимоотношения разума и тела являются основополагающими.
Когда у женщины есть свой стиль, она знает, как выбрать то, что ей на самом деле нужно, а не то, что модно. Когда ты любишь то, что на тебе надето, одежда обретает жизнь.
Каждый день как первый день.
Мне нравится время. Сейчас все не так, как будет парой минут позже. И не так, как было раньше. Повторений не существует.
Если ты начнешь верить в свой успех и жить как человек успешный, ты все разрушишь. Лучший успех – это новый успех.
Худшие времена могут стать лучшими, если ты на позитивной волне.
Сущность Dolce & Gabbana – это корсет для женщины, белая рубашка и хорошо сидящие брюки для мужчины.
Я соревнуюсь не с другими, а с собой.
Я освобождаю гардероб от того, что не ношу, и отдаю одежду на благотворительность.
Делаю ли я ошибки в моде? Да, но я в этом не признаюсь.
Некоторые обвиняют молодежь в невежестве. Возможно, они невежественны для старого поколения, а на самом деле это новый язык.
Стефано Габбана:
Стиль – это то, что ты несешь внутри себя, а не то, что ты покупаешь.
Вы никогда не вырастете, если будете завидовать. Надо уметь восхищаться и уступать.
Одежда влияет на все, начиная от чувства юмора человека и заканчивая его восприятием себя. Люди должны выглядеть соблазнительно, когда они носят Dolce & Gabbana.
Я не люблю бессмысленное выставление напоказ голого тела – мне больше нравятся очень сексуальные, немного ироничные детали, которые словно приподнимают завесу тайны.
Благодаря полному доверию и постоянной любви нам удается сохранить наши отношения с Доменико. Только это помогает, потому что после всего, что происходит, невозможно жить вместе с кем-то, кого ты не любишь. Это другая любовь, но это любовь.
Вам не обязательно терять женственность, надевая строгий костюм. Первое, что я думаю, когда вижу женщину в таком костюме: «А есть ли на ней кружевное белье?»
У меня нет времени на скуку.
Лично мне нравятся женщины, которые неидеальны. Например, я обожаю женщин с крупным носом. Нос – это характер. Многие женщины хотят исправить свои носы, но что до меня – я ими очарован.
Всегда одно и то же – все мужчины и женщины хотят выглядеть сексуально.
Для меня цветы – это счастье.
В жизни надо рисковать.
Вам нужно очень усердно работать за сценой, чтобы правильно донести мысль до масс.
Мечты все-таки могут осуществиться: нужна большая доля упорства и энергии и чуть-чуть удачи.
Жан-Поль Готье – французский модельер, во многом определивший облик высокой моды 1980-х и 1990-х годов, президент собственного Модного дома и компании Jean Paul Gaultier S.A.
Один из немногих современных модельеров, не получивших специального образования, Готье в юности рассылал свои наброски ведущим кутюрье Парижа и в восемнадцать лет был принят на работу в Дом моды Пьера Кардена. В 1976 году впервые создал собственную коллекцию, а к 1981 году разработал фирменный провокационный стиль, принесший ему признание.
Вдохновляясь тем, что видел на улицах парижских предместий, Готье прославился как анфан террибль [1] высокой моды. Он носил тельняшку и килт, одевал мужчин-моделей в женские костюмы, отдавал предпочтение эпатажным моделям с пирсингом. Работал с панк-дивой Ниной Хаген. В 1993 году открыл собственную парфюмерную линию.
Другой знаменитый клиент Готье – Мэрилин Мэнсон. Готье удалось поработать и с участниками Евровидения, например с победительницей 1998 года и участницей 2011 года Даной Интернешнл.
В 2003 году Готье был назначен креативным директором престижного парижского Дома моды Herme‘ s и покинул его после семи лет работы, намереваясь сосредоточиться на собственном бренде.
21 июля 2010 года Жан-Поль Готье стал президентом собственного Модного дома и компании Jean Paul Gaultier S.A.
Я предпочитаю плыть по течению и не зацикливаться на мелочах. Такая жизненная философия делает меня действительно свободным.
Хотелось бы посоветовать всем почаще обращать внимание на прекрасные мелочи, которые окружают нас.
Меня поражает эмоциональная реакция людей на те вещи и ситуации, которые я считаю вполне нормальными.
Я общаюсь с людьми посредством своей одежды. Возможно, мне просто не хватает смелости сказать им напрямую все то, что я передаю им своими нарядами.
Я не люблю мечты. Я не люблю реальность. Я люблю воплощать свои мечты в жизнь.
Эскизы были моим единственным средством самовыражения в подростковом возрасте.
Моду никогда нельзя смешивать с искусством. Никогда.
Одежда указывает на то, какими мы хотели бы быть.
Что такое мужественность? Что такое женственность? Зачем нам эти рамки и поводы для дискриминации?
Когда вещь становится полезной, она, как правило, перестает быть прекрасной.
Раньше каждый хотел откусить лакомый кусочек от моды, теперь этот торт такой огромный, что не хватает животов переварить его.
Красота – это когда ты остаешься самим собой.
Посмотрите на меня: я хотел стать дизайнером моды, я стал дизайнером моды. Поэтому я считаю, что возможно все.
Анфан террибль я только в моде, а в жизни я был умненьким мальчиком – спокойным и рассудительным, слушался родителей. Бунтарь я только в профессии. В моде надо быть мятежником, чтобы привлечь внимание.
Женщины всегда умнее, хитрее и сильнее мужчин. Им вечно навязывают мачо, а на самом деле, думаю, им и чувствительные мужики тоже нравятся.
Настоящее веселье – это когда ты по уши занят. Главное – ничего не планировать.
Француженки скрываются за одеждой, как за ширмой. Я уверен, что в этом плане правы те, кто не стесняется своих достоинств и форм. Мода – для всех. Я верю, что эталон красоты не один, их много.
Кристиан Лубутен – французский дизайнер-модельер обуви. Его тонкий вкус заметили еще в юности – школьные тетради будущего кутюрье пестрели эскизами моделей обуви. В возрасте восемнадцати лет Кристиан Лубутен после собеседования у Элен де Мортмар отправился изучать основы дизайнерского искусства в Дом Шарль Журдан. Там он два года занимался изготовлением образцов туфель и постиг все тонкости ремесла. Сегодня Кристиан Лубутен – непревзойденный мэтр в области производства женской обуви.
Торговая марка Лубутена – красные подошвы туфель – на самом деле возникла благодаря одной из его сотрудниц. Однажды во время показа Лубутен почувствовал, что представленной модели чего-то не хватает – а одна из его сотрудниц как раз держала в руках красный лак для ногтей. Он представил, что наносит его на подошву, и это стало «подписью» для всех его моделей. Сегодня Лубутен имеет мировую известность как дизайнер, его интервьюируют для ведущих изданий моды, среди его друзей – Каролина, принцесса Монако, и Катрин Денев.
Туфли делаются для того, чтобы даже в одежде женщина казалась обнаженной.
В обуви есть элемент соблазнения, которого не видят мужчины. Женщина может быть сексуальной, очаровательной, остроумной или застенчивой в своей обуви.
Высокие каблуки – это удовольствие с болью.
Многие люди воспринимают обувь лишь как необходимость для комфортной ходьбы. Но есть специальная обувь для бега, для плавания и… для секса. Если взять гардероб и поискать в нем объект фетиша, то это, несомненно, будет женская туфелька. Любая, не обязательно на каблуке, она несет в себе аромат секретного тотема. Это культ, взывающий к ритуальному действу. Я хотел создать не просто обувь, которую можно носить, а скорее скульптурный объект, подчеркивающий, воспевающий самое прекрасное, что есть в мире, – изгиб и подъем женской ножки.
Обувь – это намного больше, чем просто средство для прогулок.
Для меня нет каблука, который достаточно высок.
Когда женщина надевает каблуки, у нее другая поза, другое отношение к себе. Она действительно становится выше и начинает осознавать свое тело.
Обувь для мужчин элегантна и отображает их богатство, она не испытывает их характер. А это причина, почему женщины с радостью носят неудобную обувь.
Когда мне было восемь лет, я посетил Музей искусства Африки и Океании. Там был великолепный мозаичный пол, а у входа – огромный, похожий на дорожный, знак с изображением перечеркнутой туфельки на высоком каблуке. Именно тогда во мне проснулся интерес к обуви. А не так давно я оказался на банкете в одном большом особняке, памятнике культуры. Пол там был выложен удивительной красоты паркетом, по которому женщины ходили босиком.
И опять я увидел тот самый запрещающий знак. В моей памяти всплыл эпизод из детства.
Постучу по дереву но я с самого первого дня любил жизнь. Иногда я целую себя, свои руки и думаю, что мне очень повезло стать таким счастливым человеком.
В обуви есть музыка, есть отношение, звук, движение. Одежда – это совсем другое. Есть миллион вещей, которые я бы предпочел делать вместо дизайна одежды: режиссура, ландшафтный дизайн.
Я бы не счел за комплимент, если бы про мои туфли сказали: «О, они выглядят удобными». Да, есть каблуки, на которых неудобно ходить. Но разве это важно? На высоких каблуках не обязательно ходить.
Ярко-красный цвет подошвы моих туфель я выбрал для того, чтобы все видели, что они мои. Я выбрал этот цвет, поскольку он привлекателен, кокетлив, запоминается, это цвет страсти.
Мне претит идея естественности. Например, я предпочитаю сады дикой природе. Мне нравится видеть руку человека. Высокий каблук – это полностью изобретение человека, экстравагантность. Они далеки от естественности, но эту непрактичность я и обожаю. Я предпочитаю бесполезное полезному, утонченное – естественному.
Я всегда восхищался расцветками рыб и птичьего оперения, мне также всегда нравились женщины из кабаре. Они словно райские птицы.
Мне не нравится понятие «концепция комфорта». Это все равно, что сказать: «Мы на самом деле не любим друг друга, у нас просто удобные отношения». Когда по-настоящему любишь, приходится жертвовать многими привычками и отказывать себе в чем-то. Слово «комфорт» само по себе противное.
Я бы очень хотел, чтобы обувь «вьетнамки» изобрел я. Я обожаю вьетнамки. Я бы был очень горд, если бы изобрел их.
Люди гордятся своими татуировками. Это как современные гербы.
Каблук сам по себе – это инженерия. Такая маленькая вещь, которая выдерживает человеческий вес, должна иметь идеальный баланс.
В моем детстве не было того, что бы мне визуально нравилось. Не было мечты, ничего не сверкало.
У всех свои даты. Для меня это 1991 год, и я разделяю события своей жизни на периоды до и после этой даты. В этот год я стал взрослым. Моя мать умерла, и вскоре после этого я создал свою компанию. Я бы точно этого не сделал, если бы она не скончалась.
Я буду делать туфли для леди, которая ходит на ланч. Но на что-то вроде непристойного ланча с разговорами о мужчинах. А вот то, чего я абсолютно точно не буду делать: я никогда не буду делать туфли для женщин, играющих в бридж после обеда.
На самом деле я совсем не фашист. Все носят то, в чем они хорошо себя чувствуют, или то, в чем им удобно. Прекрасный день, на вас рубашка без рукавов – к ней подходят вьетнамки.
Я терпеть не могу одну вещь: когда обувь слишком мягкая и принимает форму ноги. Это совершенно отвратительно. И я просто ненавижу очень длинную обувь с острым носом, как у Аладдина.
Что считалось экстремальным двадцать лет назад, уже таковым не считается. Когда я начинал работать, были люди, которые говорили: «О боже, я не смогу ходить в этом!» – про каблук высотой три дюйма (7,62 см), что сейчас совсем несерьезно.
Когда женщина надевает туфли на высоком каблуке, ее облик совершенно меняется, а язык тела становится более выразительным.
Мои туфли не на каждый день.
Обувь меняет язык вашего тела. Она возвышает вас как физически, так и эмоционально.
Моя обувь – для того, чтобы ею любовались. Моя цель – сделать женщину привлекательной и сексуальной, а ее ноги – настолько длинными, насколько это возможно.
Донна Каран – знаменитая американская модельер и бизнесвумен. Создала всемирно известные торговые марки Donna Karan и DKNY (Donna Karan New York).
В 1966 году окончила школу (George W. Hewlett High School) и два года обучалась искусству дизайна и рисунка в Parsons The New School for Design. Работала на модельера Анну Клайн до 1989 года. Тогда же запустила свою первую линию одежды the Essentials и легендарную Seven Easy Pieces. После смерти Анны Клайн Каран стала главным модельером ее Дома. А вскоре основала свой. Осенью 1985 года новый Дом представил первую коллекцию. После показа пресса сделала вывод: Каран входит в историю моды, предлагая новаторскую точку зрения, – Donna Karan Collection была признана бестселлером в США.
Очень быстро из небольшого ателье в домашней гостиной, переоборудованной под цех, компания превратилась в концерн Donna Karan New York Company. К 1998 году там трудились тысяча пятьсот сорок сотрудников, из них без малого сто дизайнеров. В 2008 году лицом компании стала Кейт Мосс.
Донна Каран – одна из самых успешных женщин в мире. Среди ее почитателей и миллионеры, и рабочий класс.
Вечер – время экспериментов. Никто не осудит вас за экстравагантность. Вас осудят, только если вы будете выглядеть скучно.
Мой любимый город – Нью-Йорк. Для меня это целый мир, из которого я бы с радостью никуда не выезжала.
Все-таки мода очень продвинулась за последние двадцать лет. Теперь мода уже не может диктовать женщинам, как им одеваться. Она прислушивается к прекрасной половине населения и учитывает их пожелания.
Создать естественный образ сложнее всего.
Важна каждая вещь, одетая на вас. Дырявые колготки или некрасивое белье способны убить весь эффект, произведенный платьем от кутюр. Одежда похожа на холст, который на разных людях драпируется по-разному.
Дизайн – это бесконечный баланс между комфортом и шиком, практичностью и мечтой.
Для меня дизайн – это не только то, что ты видишь, но скорее то, что чувствуешь. Мне интересно, как создать нечто столь же привлекательное, как одежда, но невидимое.
Аромат – невидимый слой одежды. Он выражает настроение и определяет ваш статус еще до того, как вы начнете говорить. Поэтому для меня парфюм – решающая часть личного стиля человека.
Я создаю одежду для мужчин и женщин из разных стран. Для творческих людей, которые никогда не знают, где и когда закончится их день. Вот почему на бирке стоит название Нью-Йорк. Это именно такой город.
Дизайн – это вечная попытка соединить комфорт с люксом, практичность с мечтой.
Чтобы сочетать яркие оттенки и действительно произвести впечатление, надо обладать решимостью и быть очень уверенной в том, что вы делаете. Иначе не стоит и пробовать.
Мода вертится вокруг чувственности, самоощущения женщины. В 1980-е в моде были широкие плечи и, конечно, клеш. Женщины буквально прятались за одеждой. Сегодня они, очевидно, научились любить свое тело и чувствовать себя комфортно даже в облегающих нарядах.
В какой-то момент я поняла, что несу ответственность не только за себя, но и за всех сотрудников Модного дома Donna Karan.
Никогда не носите вещь, которая заставляет вас чувствовать себя не в своей тарелке или в которой вы стесняетесь, даже если ее носят все вокруг вас. Не предавайте собственный вкус и чувство стиля, выбирайте то, что повышает вашу самооценку и в чем вы чувствуете себя уверенно.
Мне очень легко даются сочетания ярких сочных цветов, зато я совершенно не знаю, с чем комбинировать оттенки черного и пастельные цвета.
Примечания
1
От фр. enfant terrible – «ужасный ребенок». Человек, не стесняющий себя ни светскими правилами, ни приличиями, способный нарушить чинность беседы, поставить ее участников в неловкое положение (сознательно или бессознательно, вследствие своего дурного нрава или невежества).