Светильники и лампы, декоративные свечи и подсвечники создают праздничное настроение в вашем доме. Все это можно изготовить самостоятельно, и вечером в кругу близких или друзей наслаждаться уютным светом в помещении или же, создав эффектную подсветку сада и водоема, отдыхать на свежем воздухе. Свет относится к таким составляющим, которые разрешают привнести оригинальность в любое помещение. Свет можно анализировать так же как и полы, цвет стен, мебель. Таким образом, свет – это деталь, позволяющая подчеркнуть отделку помещения, организовать своеобразный, присущий только данному дому колорит. В своей работе вы можете использовать декоративные свечи, оригинальные лампы, материалы различной природы и многое другое – что подскажет ваша фантазия. Освещение необходимо не только в доме, но и в саду. Сейчас человек уделяет большое внимание использованию освещения в дизайне сада: устройству подсветки водоема, клумб, альпинария, одиночного дерева или их группы, композиции из растений… В свете фонарей ваш дом и сад станут еще красивее и уютнее!

Чтобы осветительные приборы работали долго, надежно и безопасно, нужно правильно прокладывать уличную проводку, устанавливать светильники и рассчитывать нагрузку на электросети. При выполнении этих работ, равно как и при эксплуатации осветительных приборов, важно соблюдать меры электро– и пожаробезопасности, а также перед установкой светильника необходимо провести испытания.

История светильника берет свое начало от обыкновенного костра, пламя которого не только согревало первобытных людей и позволяло им готовить горячую пищу, но и худо-бедно освещало их скромные обиталища – пещеры. Костер – сегодня мы бы назвали его стационарным напольным светильником – помогал бороться со всякими страхами, что переполняли темноту первобытных ночей, и являлся для наших далеких предков, по сути, средоточием добра и жизни.

Но если костер – или очаг – можно назвать стационарным напольным светильником лишь с большой долей условности, то к источникам искусственного освещения, которые служили жителям античных городов и селений, не смогут придраться даже самые строгие классификаторы.

У древних греков и римлян было достаточно большое количество конфигураций светильников: напольные светильники, которые состояли из треножника и чаши для горючего вещества; канделябры (для свечей или глиняных светильников) «о трех львиных лапах» у основания; глиняные светильники – обожженные сосуды специальной формы, с ручками, соответствующими моде тех времен, украшенные декоративными элементами, покрытые черным или красным лаком, содержащие в качестве росписи сценки из популярных мифов.

Любопытный факт: в Римской империи глиняные светильники использовались для политического пиара. Так, например, во времена правления Юлия Цезаря на щитки светильников чаще обычного наносилось изображение Венеры – таким образом массам еще раз напоминали о божественном происхождении рода Юлиев (Юлий Цезарь всегда представлял Венеру основательницей своего рода).

В античность светильники использовались не только для освещения домов. Глиняные лампы вывешивались в портиках, их ставили перед входом в помещение. Естественно, светильники (чаши на треножниках и глиняные лампы) нашли свое место и в античных храмах.

Другой осветительный прибор, известный с тех времен, – лампадарий. Как и канделябр, он был стационарным. Подвесные светильники назывались лампионами и лампадами и представляли собой одну или несколько овальных чаш, прикрепляемых к потолочным балкам или консолям. В чаши наливалось масло, животный жир или нефть. В горючую жидкость опускался скрученный из растительных волокон фитиль.

Византийское время отметилось в истории светильников фактом появления первых бронзовых люстр – лампадофоров, в которые вставлялись стеклянные лампады. Такие люстры украшали великолепные интерьеры соборов и дома высшей знати. Что касается глиняных светильников, то их практически полностью вытеснили из обихода, как хозяйственного, так и ритуального, восковые свечи. Историки делают предположение, что этот «свечной» переворот произошел по причине утраты Византией своих африканских владений – основных экспортеров оливкового масла, которым заправлялись глиняные лампы.

Вообще, надо сказать, что первые свечи (тогда – сальные) появились задолго до византийских времен. На Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии их изготавливали так: широкий отрезок стебля бамбука заполняли растопленным животным жиром и вдоль вертикальной оси прокладывали фитиль, сделанный из растительных волокон.

Средневековье – удивительный период: мрачный и загадочный, жестокий и поэтичный, переполненный глубокими мыслями и озаренный кострами, на которых сжигали инакомыслящих. Своды замков-крепостей во времена Средневековья были покрыты густым слоем копоти. А комнаты прекрасных дам, в честь которых устраивались рыцарские турниры, наполнял смрад. Все это было результатом активного использования факелов и сальных свечей.

Справедливости ради следует заметить, что средневековых обитателей замков (равно как и крестьянских лачуг) не смущали неудобства реального мира – ведь все помыслы их были устремлены к жизни вечной. Но кое о чем они все же позаботились: в эпоху Средневековья появляется специальный кованый зажим для факела, который крепился на стену. Современные светильники-бра могут гордиться, что имеют столь давних предков.

Вырвавшись из душных объятий сумрачного Средневековья, человечество как-то неожиданно пришло к заключению, что жизнь реальная, земная – чудо, как хороша! А если наполнить ее комфортом и красотой, то можно наслаждаться каждым ее мгновением уже здесь и сейчас, ничего не откладывая на потом.

Естественно, изменение мировосприятия людей наложило свой отпечаток на все, из чего складывались витражи их жизни, в том числе и на светильники. Собственно говоря, основными источниками искусственного света по-прежнему оставались люстры (для центрального освещения), бра (для бокового освещения) и канделябры (мобильные источники света). Но дизайн разнообразных светильников от эпохи к эпохе (готика, романтика, ренессанс, барокко, классицизм) все дальше уходил от непритязательности и все больше стремился к отражению тех или иных модных тенденций. Так изящество сменялось вычурностью, а изогнутые линии и увлечение подвесками в конце концов уступили место строгим «античным» силуэтам эпохи классицизма. Для изготовления светильников применялись самые разнообразные материалы – медь, бронза, кованое железо, олово, стекло, природный камень, кость.

Девятнадцатым веком написана удивительная страничка в истории искусственных источников света! Сначала изменился внешний вид светильников. Благородная сдержанность эпохи классицизма была благополучно позабыта, актуальность приобрели: из материалов – золоченая бронза, а по части декора – тяжелые хрустальные подвески, которые плотно укрывали бронзовые конструкции светильников, иногда скрывая их полностью. К тому же появились люстры, изготовленные из проволоки и папье-маше. Покрытые обильной позолотой, эти люстры «бумажной резьбы» были достаточно дешевы и доступны всякому, кто, не желая тратиться на дорогую бронзовую люстру, тем не менее, желал иметь в своем доме подобную «шикарную вещицу».

Позже появились первые керосиновые лампы. Они быстро стали популярными, и казалось, что лидерство в сфере осветительных приспособлений для интерьера обеспечено им, по крайней мере, на век. Но не тут-то было! В 1799 году итальянский физик Алессандро Вольта впустил в наш мир электричество, а уже к концу XIX века крупные американские города вовсю освещались тысячами дуговых ламп.

Вы удивитесь, но первая лампа накаливания была создана вовсе не Эдисоном и являлась практически ювелирным изделием: в 1820 году Уоррен Де ла Рю взял платиновую проволочку, поместил ее в стеклянный сосуд, из которого был откачан воздух, и пропустил по проволочке ток. Лампа была великолепной и ужасно дорогой! Естественно, широким массам она была недоступна.

Дальнейшее совершенствование электрической лампы (по части нити и газа-наполнителя), собственно, превратило ее в доступный источник искусственного света. А вот знаменитый Луис Тиффани, укрыв обычные лампочки потрясающими абажурами из «фаврильского» многоцветного стекла, создал знаменитые «лампы Тиффани» – светильники, которые органично сочетали в себе красоту и функциональность и великолепно вписывались в роскошные интерьеры.

В XX веке разные направления в области интерьерного света сменяли друг друга с ошеломляющей скоростью. И сегодня, в веке XXI, когда господствует индивидуализм, мы можем пользоваться разнообразными плодами «стилевой лихорадки» XX века для выражения собственного «я». В современных интерьерах можно встретить как настольные лампы, украшенные абажурами в стиле ар-нуво (с флориальными мотивами и использованием матового золота, бронзы, темнокрасной меди), так и бра, торшеры, люстры строгих и привлекательных форм, декорированные элементами ампира или экзотического африканского искусства (стиль ар-деко; цвета – белая и зеленая патина, матовый антик, кожа; натуральные материалы и благородные оттенки металлов: матовое золото, латунь).

«Богемные» интерьеры украшают светильники причудливых форм и ярких цветов (стиль поп-арт; цвета – красный, лиловый, желтый; материал – пластик, никель, хром), а обычные люди, уставшие от рекламной пестроты, часто оформляют интерьеры своих квартир в духе минимализма, подбирая светильники четких геометрических форм, изготовленные из стали, белого матового стекла, натурального дерева.

С конца XX века и по сегодняшний день особой популярностью пользуется стиль хай-тек – стиль высоких технологий. Для светильников стиля хай-тек (настольных и напольных ламп, бра, потолочных подвесных светильников) свойственна акцентированная визуальная техногенность, прямые линии, использование галогенных лампочек. Из материалов чаще всего используются металл и стекло, а наиболее распространенные цветовые решения – хром глянцевый и хром матовый, никель, латунь. Декор у таких светильников отсутствует и компенсируется взаимодействием материала и света – световые потоки отражаются от хромированных, никелированных или стеклянных поверхностей.

Мы живем в мире света, но вряд ли можем четко сформулировать условия комфортного освещения. Наверное, поэтому со школьных лет начинаем носить очки, жалуемся на головные боли и утомляемость, не подозревая, что для избавления от некоторых проблем достаточно грамотно выбрать электрическую лампочку.

Одним из главных элементов функциональности жилища является его освещенность.

Помещения жилища освещаются естественным и искусственным светом. Жилые комнаты в дневное время обязательно должны освещаться естественным светом, так как человек испытывает физиологическую потребность в нем. Помещения, в которых человек проводит незначительное время своего суточного жизненного цикла, могут быть освещены только искусственным светом.

Кроме функции обеспечения внешней жизнедеятельности человека, освещение влияет и на состояние его здоровья. Самым благоприятным для здоровья является естественное освещение при условии, конечно, что оно достаточно интенсивное. Никакое искусственное освещение не может полностью заменить потребность человека в естественном свете. Важным фактором для хорошего «здоровья» жилища является степень его инсоляции, т. е. времени, в течение которого оно может освещаться прямым солнечным светом. Современные жилища проектируются таким образом, чтобы хотя бы одно из его жилых помещений не менее трех часов в сутки могло быть освещено солнечным светом.

Часто при общей характеристике помещения мы отмечаем в первую очередь степень его естественной освещенности: «хорошая комната» – это, прежде всего светлая, т. е. хорошо освещенная, и наоборот: «плохая» – это комната недостаточно, на наш взгляд, освещенная дневным светом. Почти всегда в случае положительной характеристики к эпитету «светлая» добавляется еще и «солнечная». Подобные оценки основаны на психологическом воздействии дневного света на человека. Обилие естественного солнечного света в помещении как бы раздвигает его границы, приближает его к естеству природы, поднимает наш тонус, а недостаток его, понятно, действует на нас противоположным образом.

Для создания хорошей освещенности нужно совсем немногое: достаточное количество света, не искажающего краски окружающего мира. И желательно достигать этого с минимальными затратами.

Для оценки качества источников света специалисты используют такие характеристики, как световой поток, освещенность поверхности, сила света, яркость, цветность, светоотдача и целый ряд других. Помещение может казаться удобным или нет в зависимости от уровня освещенности и цветности излучения источников света. Например, при малом уровне освещенности человек чувствует себя хорошо, если преобладают длины волн излучения, соответствующие оранжево-красным цветовым тонам, и наоборот, доминирование фиолетово-синей гаммы приводит к ощущению «сумеречности» помещения. Причины этого кроются в психофизиологических особенностях восприятия света и цвета человеком, но об этой премудрости в двух словах не скажешь.

Лампа накаливания – источник света, в котором преобразование электрической энергии в световую происходит в результате накаливания электрическим током тугоплавкого проводника (вольфрамовой нити). Эти приборы предназначаются для бытового, местного и специального освещения. Последние, как правило, отличаются внешним видом – цветом и формой колбы. Коэффициент полезного действия (КПД) ламп накаливания составляет около 5-10 %, такая доля потребляемой электроэнергии преобразуется в видимый свет, а основная ее часть превращается в тепло.

Лампы накаливания с момента их изобретения традиционно применяют не только для освещения жилищ, но и в автомобилях, киноаппаратуре, различного типа карманных фонариках и других устройствах. Обычная бытовая лампа накаливания состоит из дутого стеклянного баллона, внутри которого помещена нить из тугоплавкого металла, обычно из вольфрама.

Для того чтобы нить лампы работала длительное время, из ее баллона выкачан воздух, и она заполнена инертным газом. В баллоне нить укреплена на специальных проволочках-держателях. Конец одной из проволочек выведен через нижнюю утолщенную часть баллона и припаян к контакту в центре нижней части цоколя, а конец другой проволочки припаян к винтовой нарезке на цоколе. Эти припаянные концы проволочек изолированы друг от друга стекловидной изоляционной массой. Баллон приклеен к цоколю специальным огнеупорным клеем. Лампа с помощью винтовой нарезки на цоколе ввертывается в электропатрон, соединенный проводами с квартирной электросетью. При включении выключателя, находящегося в цепи лампы, электрический ток проходит через нить и разогревает ее до температуры 2600–2700 °C, в результате чего происходит излучение света. В бытовых осветительных приборах используются лампы накаливания мощностью от 15 до 300 Вт.

Устройство лампы. Любые лампы накаливания состоят из одинаковых основных элементов. Но их размеры, форма и размещение могут сильно отличаться, поэтому различные конструкции не похожи друг на друга и имеют разные характеристики.

Существуют лампы, колбы которых наполнены криптоном или аргоном. Криптоновые обычно имеют форму «грибка». Они меньше по размеру, но обеспечивают больший (примерно на 10 %) световой поток по сравнению с аргоновыми. Лампы с шаровидной колбой предназначены для светильников, служащих декоративными элементами, с колбой в форме трубки – для подсветки зеркал в стенных шкафах, ванных комнатах и т. д.

Винтовой цоколь для ламп накаливания был предложен Эдисоном, и поэтому в обозначении такого цоколя присутствует латинская буква «Е», а цифры обозначают диаметр резьбы в миллиметрах. Чаще всего применяются цоколи Е27 (мощность лампы 25—200 Вт), Е14 (под патроны «миньон», мощность 25—100 Вт), Е40 (для ламп мощностью 200–750 Вт), а также мини-цоколи E12.

Лампы накаливания имеют световую отдачу от 7 до 17 лм/Вт. Они относятся к источникам света с теплой тональностью, поэтому создают погрешности при передаче сине-голубых, желтых и красных тонов. В интерьере, где требования к цветоразличению достаточно высоки, лучше использовать другие типы ламп. Также не рекомендуется применять лампы накаливания для освещения больших площадей и для создания освещенности, превышающей уровень 3000 лк, так как при этом выделяется много тепла и помещение «перегревается».

Несмотря на эти ограничения, такие приборы все еще остаются классическим и излюбленным источником света.

Лампы накаливания характеризуются: питаемым напряжением, мощностью, величиной светового потока, световой отдачей, конструктивным исполнением, габаритами, газовой средой, находящейся в ее колбе, характером светоотражающей и светопропускающей способности.

Срок службы электрической лампы составляет около 1000 часов при условии, что напряжение в сети находится в допустимых пределах. На долговечность электрических ламп влияют различного рода вибрации, толчки и удары, а также, как долго они находятся в включенном состоянии. Исходя из гарантированного срока службы лампы накаливания, можно сделать такой вывод. Если лампа накаливания в помещении меняется чаще 1 раза в год, значит, напряжение в сети повышенное или нестабильное и вместо сгоревших ламп нужно покупать лампы, рассчитанные на 230–240 В.

Электрические лампы подключаются к электрической сети с помощью соответствующих типов электропатронов. Электропатрон состоит из корпуса, внутри которого находится фарфоровый вкладыш с контактами. Корпус патрона состоит из двух свинчивающихся частей: корпуса и крышки. Корпус содержит внутри резьбу под цоколь лампы. Вставленный в корпус вкладыш содержит прикрученные к нему винтами контакты. С одной стороны к контактам прикручиваются подводящие провода, а с другой стороны с ними соприкасаются выводы вставленной в патрон лампы.

Патроны бывают трех основных типов: подвесные, потолочные и настенные. Подвесной патрон подвешивается на электрическом шнуре и при помощи втулки с резьбой может быть прикреплен к люстре или к специальной подставке. Потолочный и стенной патроны укрепляют двумя шурупами на деревянной розетке, которая предварительно закреплена на потолке или стене. Встречаются комбинированные патроны для переносных ламп, в корпусе которых установлен поворотный выключатель.

При подключении шнура к электропатрону концы проводов заделывают петелькой и обязательно изолируют изоляционной лентой, чтобы предотвратить возможное соединение между ними.

Для подключения электрошнура к патрону вначале продевают шнур сквозь крышку корпуса, зачищают его концы и заделывают их петелькой. Концы-петельки прикручивают к контактам вкладыша и изолируют лентой места присоединения петелек. Затем осторожно тянут за шнур, чтобы вкладыш вошел плотно в крышку и после этого корпус патрона накручивают на крышку.

При монтаже освещения на улице, в гараже, погребе часто требуются закрытые светильники. При необходимости закрытый светильник можно сделать из доступных деталей. Для этого понадобится патрон любого типа, стеклянная банка 850 г с завинчивающейся металлической крышкой. В крышке вырезается отверстие под резьбу верхней части патрона. Сборка светильника осуществляется в такой последовательности: в отверстие крышки вставляется крышка патрона со смонтированным вкладышем и накручивается корпус патрона. После этого крышка накручивается на банку и светильник готов.

Лампы накаливания со временем теряют яркость, и происходит это по простой причине: испаряющийся с нити накаливания вольфрам осаждается в виде темного налета на внутренних стенках стеклянной колбы. Современные галогенные лампы не имеют этого недостатка благодаря добавлению в газ-наполнитель галогенных элементов (йода или брома). Последние способны «собирать» осевшие на колбе испарившиеся частицы вольфрама и «возвращать» их снова на вольфрамовую нить. Кроме того, колба такой лампы выполняется из тугоплавкого кварцевого стекла, которое более устойчиво к высокой температуре и химическим воздействиям, и может быть заполнена газом под повышенным давлением. В итоге это позволяет повысить температуру спирали, в результате чего увеличивается в 1,5–2 раза световая отдача и срок службы галогенной лампы, а размеры ее уменьшаются в несколько раз по сравнению с лампами накаливания такой же мощности.

Лампы бывают двух форм: трубчатые – с длинной спиралью, расположенной по оси кварцевой трубки, и капсульные – с компактным телом накала.

Цоколи малогабаритных бытовых галогенных ламп могут быть резьбовыми (тип Е), которые подходят к обычным патронам, и штифтовые (тип G), которые требуют патронов другого типа.

Световая отдача галогенных ламп составляет 14–30 лм/Вт. Они относятся к источникам с теплой тональностью, но спектр их излучения ближе к спектру белого света, чем у ламп накаливания. Благодаря этому прекрасно «передаются» цвета мебели и интерьера в теплой и нейтральной гамме, а также цвет лица человека.

Галогенные лампы применяются повсюду. Лампы, имеющие цилиндрическую или свечеобразную колбу и рассчитанные на сетевое напряжение 220 В, можно использовать вместо обычных (особенно там, где необходимы лампы небольшого размера). Зеркальные лампы, рассчитанные на низкое напряжение, практически незаменимы при акцентированном освещении мебели, картин, а также жилых помещений.

Фирма General Eledric Lighting поставляет лампы накаливания общего и специального назначения, а также декоративные. Колбы могут быть выполнены из прозрачного и матового стекла, благодаря чему достигается более равномерная яркость источника света. Широко представлены цветные колбы абрикосового, розового, лазурного, светло-зеленого, лимонного и других оттенков, а также с покрытием, имитирующим различные узоры, например ледяной. Есть зеркальные лампы с колбами, имеющими серебристое или золотистое напыление. Их можно использовать для создания эффекта отраженного света, который, как известно, считается более комфортным. Зеркальная лампа типа PAR 38 подойдет для создания направленного потока света. Фирма выпускает криптоновые лампы с колбами в виде «грибка», сферы или витой и обычной свечи.

Компактность ламп Halolux 220 В обеспечивает возможность их установки в небольшие узкие светильники. Если в вашем доме есть коллекция скульптур, керамики или каких-нибудь других художественных объектов и вы хотели бы выделить их с помощью светового акцента, то можно использовать низковольтные галогенные лампы Decostar (с алюминиевым, титановым и обычным отражателями). Лампа Halopin компактна (длина 50 мм, диаметр 14 мм), имеет штырьковый цоколь, рассчитана на 220 В и применяется в малогабаритных светильниках.

Существует широкий ассортимент декоративных ламп с колбами различных форм, цветов и оттенков (золотистые, серебряные), матированными, прозрачными, рифлеными, имеющими напыление в виде рисунков и зеркальное напыление внутри колбы.

Газоразрядные источники света – это приборы, в которых электрическая энергия преобразуется в оптическое излучение при прохождении тока через газы (например, через ртуть, находящуюся в парообразном состоянии; ртуть оказалась наиболее оптимальным веществом; поскольку давление в стеклянной трубке невысокое, угрозы для здоровья потребителей нет никакой). Словом, под воздействием электрического поля в парах ртути образуется незаметное для человеческого глаза ультрафиолетовое излучение. Чтобы теперь превратить его в видимое, на внутреннюю поверхность трубки наносят особое вещество – люминофор. Меняя виды люминофора, можно варьировать цветовые характеристики ламп.

Люминесцентные лампы бывают различной формы: прямые трубчатые (линейные), фигурные и компактные (КЛЛ). Диаметр трубок может быть в пределах 16–60 мм, но он никак не связан с мощностью лампы, которая порой достигает 200 Вт.

Линейные источники света обычно имеют двухштырьковые цоколи следующих типов: G-13 (расстояние между штырьками 13 мм) для ламп диаметром 40 и 26 мм и G-5 для ламп диаметром 16 мм.

Люминесцентные лампы энергоэкономичны. Их световая отдача зависит от мощности пускорегулирующей аппаратуры и достигает значений 50–90 лм/Вт – то есть раз в пять эффективнее ламп накаливания! (Впрочем, справедливости ради отметим, что люминесцентные лампы небольшой мощности и с высоким качеством цветопередачи менее экономичны.) Средний срок службы люминесцентных ламп 5000–8000 часов. Некоторые модели могут иметь данный показатель, доходящий и до 10 000 часов.

Перечисленные характеристики ламп вполне достаточны для большинства жилых помещений.

Лампы со специальными цветовыми характеристиками выпускают для улучшения вида некоторых предметов (например, продаваемых мясных продуктов); к ним также относятся специальные лампы для растений и аквариумов, а кроме того – цветные лампы для декоративного оформления интерьеров.

Лампы часто используются для освещения рабочих поверхностей (например, на кухне), освещения прихожей, ванной комнаты. Они, в принципе, не предназначены для помещений с высокими потолками, так как дают рассеянный свет, а не направленный, но существуют специальные светильники с внутренним отражателем, благодаря которому идет фокусировка пучка по всей длине лампы. Такой светильник можно устанавливать на высоте 4–5 метров.

Особенность устройства компактных люминесцентных ламп (КЛЛ) состоит в том, что разрядная трубка делается такой формы, которая позволяла бы уменьшить длину лампы. Следует отметить, что многие компактные люминесцентные лампы небольшой мощности (до 20 Вт) и предназначенные для замены ламп накаливания сконструированы таким образом, что могут ввертываться в резьбовой патрон непосредственно или через адаптер. Компактные люминесцентные лампы можно распределить по назначению на следующие группы: лампы, представляющие собой альтернативу, с позиций энергосбережения, лампам накаливания; лампы для очень компактных светильников; малогабаритные источники света, заменяющие люминесцентные линейные лампы.

КЛЛ производятся разных форм. Они могут быть с электронным пускорегулирующим аппаратом (ЭПРА) и разной длины. Так, например, выпускаются даже энергоэкономичные декоративные лампы с шаровой колбой большого диаметра (до 300 мм).

Цоколи для них бывают резьбовые или многоштырьковые, то есть с двумя или четырьмя штырьками. Как правило, двухштырьковая лампа идет в комплекте со стартером, а четырехштырьковая – без него, и при этом используется электронный пускорегулирующий аппарат. Лампы с резьбовым цоколем E14 или Е27 и встроенным ЭПРА можно устанавливать почти во всех светильниках вместо обычных ламп накаливания.

Если сравнить КЛЛ с лампой накаливания одной и той же яркости, то следует отметить, что расходы на электроэнергию в случае с КЛЛ сокращаются на 80 %. Световая отдача компактных люминесцентных ламп находится на уровне от 40 до 80 лм/Вт, повышаясь с увеличением мощности и ухудшением качества цветопередачи. Лампы накаливания мощностью 25, 40, 60, 75 и 100 Вт можно заменить компактными люминесцентными лампами (не снижая уровень освещенности) мощностью 5, 7, 11, 15, 20 Вт.

Компактные люминесцентные лампы соединили в себе лучшие свойства, присущие лампам накаливания и обычным люминесцентным лампам. Говоря об экономичности, следует отметить, что расходы на электроэнергию, по сравнению с лампами накаливания такой же яркости, сокращаются до 80 %, а срок службы в 10–12 раз выше. КЛЛ, как малогабаритные источники света, заменяют некоторые линейные люминесцентные лампы. Производятся специальные виды КЛЛ для очень компактных светильников. Компактные люминесцентные лампы постепенно начинают вытеснять традиционные источники света, причем не только в жилых помещениях, но и при освещении придомовых территорий.

И наконец, особо хотелось бы упомянуть одно деликатное обстоятельство, напрочь замалчиваемое всеми продавцами. Дело в том, в лампе содержится от 40 до 70 мг ртути, а ртуть, как известно, ядовитое вещество. Эта доза не нанесет вам много вреда, если лампа разбилась, но если постоянно подвергаться пагубному воздействию паров ртути, то они будут «оседать» и «накапливаться» в организме, нанося вред здоровью. Особенно вредна ртуть для женщин, так как она изменяет генную структуру в организме. По истечении срока службы лампу, как правило, выбрасывают куда попало, не задумываясь о последствиях. В итоге мы и травим потихоньку друг друга.

К сожалению, в отличие от Запада, у нас проблема утилизации весьма эффективных люминесцентных ламп, используемых населением, далека от цивилизованного решения.

Полезные сведения:

– Температура поверхности колбы не превышает в среднем 50–60 °C, что явно недостаточно для воспламенения предметов. Поэтому к колбе можно прикасаться голыми руками, и лампа непожароопасна.

– КЛЛ удобнее в обслуживании, по сравнению с другими люминесцентными лампами.

– Существенный недостаток КЛЛ в том, что при непосредственном ее включении она несколько секунд «думает», то есть, загорается не сразу, а затем еще «набирает яркость» несколько минут.

– Потери мощности в дросселе составляют примерно 30 % от мощности лампы.

– Как и все разрядные источники, люминесцентные лампы требуют своего питания, зажигания, разгорания и работы специального устройства – пускорегулирующего аппарата (ПРА). Пока наиболее распространенными остаются дроссельные схемы ПРА (электронные ПРА намного дороже). Чтобы зажглась люминесцентная лампа, необходим стартер. Он вставляется в светильник в районе цоколя.

– Большинство зарубежных ламп могут работать как с обычными (с дросселем), так и с электронными пускорегулирующими аппаратами (ЭПРА). Но некоторые из них предназначены только для одного вида ПРА. Всегда уточняйте это обстоятельство при покупке.

Преимущество ЭПРА перед ПРА: при ЭПРА лампа не мерцает, лучше зажигается, не шумит (причина шума – дроссель, который находится в ПРА), намного легче по весу, экономит электроэнергию (так как потери мощности в ЭПРА значительно ниже, чем в дросселе). При этом цена ЭПРА существенно выше цены ПРА.

– Прямые трубчатые люминесцентные лампы хорошо работают в любом положении, однако, наиболее предпочтительна их горизонтальная ориентация.

– В отличие от обыкновенных ламп накаливания, люминесцентные лампы не приспособлены к работе при температуре воздуха ниже 5 °C: во-первых, «поджечь» ртутный разряд в минусовой температуре гораздо сложнее, а во-вторых, пары ртути будут излучать меньше ультрафиолета, и, значит, лампа станет гореть более тускло.

– Люминесцентные лампы имеют очень яркий свет. Чтобы сгладить их слепящее действие (из-за которого устают глаза), следует использовать светильники с матовым стеклом.

Долгое время считалось, что люминесцентные лампы годятся лишь для офисов. Их основные достоинства – яркость и экономичность – меркли по сравнению с многочисленными конструктивными недостатками. Современные поколения таких ламп отличаются гораздо более высокими характеристиками по сравнению со своими предшественницами.

Для загородного участка годятся лампы специальной конструкции, способные работать в широком температурном диапазоне. Это, например, амальгамные лампы, которые запускаются при -25 °C. Еще одно преимущество подобных устройств – небольшой (по сравнению с лампами накаливания и особенно галогенными) уровень выработки тепла. Люминесцентные лампы мало нагреваются во время работы. Это позволяет применять их в «проблемных» светильниках (например, снабженных плафонами из легкоплавких материалов).

Экономим! С каждым годом электроэнергия дорожает, одновременно растет и ее потребление. А значит, достаточно быстро увеличиваются и ежемесячные платежи за электричество. Если расходовать несколько сотен киловатт-часов в месяц, в результате может набежать круглая сумма. Как уменьшить расход электричества без ущерба для комфорта? Один из простых способов – использование энергосберегающих люминесцентных ламп. Их отличительной особенностью является высокая световая отдача, то есть величина светового потока (измеряется в люменах – лм), получаемого в расчете на 1 Вт мощности, потребляемой лампой. Если для ламп накаливания этот показатель составляет до 10–15 лм на 1 Вт, для галогенных – до 30, то для энергосберегающих – примерно 50–60 лм на 1 Вт. Таким образом, требуемую освещенность можно получить, заменив, например, 100-ваттные лампы накаливания всего лишь 20-ваттными люминесцентными. Несложный расчет показывает: подобная 20-ваттная лампа на протяжении стандартного срока службы (6–8 тыс. ч) позволит сэкономить около 450–600 кВт-ч электроэнергии – выгода от их применения весьма ощутима.

Механизм работы люминесцентной лампы таков. Стеклянная колба заполнена смесью инертных газов и паров ртути, а ее внутренняя поверхность покрыта специальным люминофором. Под действием высокого напряжения в колбе с поверхности катода вырываются высокоскоростные электроны. Сталкиваясь с атомами ртути, они отдают часть своей энергии электронам, входящим в состав атома, и переводят их в возбужденное состояние. Оно неустойчиво: краткий промежуток времени – и возбужденный электрон возвращается на круги своя, на стабильную орбиту, а избыток энергии выделяется в виде ультрафиолетового излучения. Люминофорное покрытие преобразует ультрафиолет в видимый свет.

Конструктивная схема люминесцентных ламп была разработана достаточно давно – более 100 лет назад, а первые промышленные образцы компания General Electric (США) выпустила в 1938 году. Однако в быту эти устройства появились сравнительно недавно. Причины тому – разные обстоятельства: высокая стоимость, солидные габариты, необходимость использования специального пускорегулирующего аппарата и невозможность установки в обычных светильниках, рассчитанных на лампы накаливания. Наверняка в нашей стране многие помнят светильники с «учрежденческими» люминесцентными лампами. Их вряд ли можно было назвать удобными в эксплуатации. Такие лампы мигали в процессе работы, плохо функционировали при перепадах температуры, а пускорегулирующие аппараты производили неприятный дребезжащий шум. Неудивительно, что охотников иметь дома подобные устройства находилось немного.

Постепенно ситуация стала меняться в лучшую сторону. Появились лампы со встроенным ПРА, которые можно было использовать, как и лампы накаливания, без каких-либо дополнительных условий. В 1980 году компания Philips (Нидерланды) выпустила первую компактную люминесцентную лампу (КЛЛ), снабженную стандартным резьбовым цоколем Е27. А в 1985-м фирма Osram (Германия) впервые разработала энергосберегающую лампу бытового назначения (модель Dulux El). Со второй половины 90-х годов XX века массовое производство КЛЛ с резьбовым цоколем развернулось в Китае, и цены на них резко упали. С 2001 года США пережили настоящий бум продаж КЛЛ; появились модели таких ламп большой мощности (50–70 Вт). Это были действительно компактные устройства – не больше обычной лампы накаливания. Стремительно увеличивается число дизайнерских моделей ламп: с трубкой-колбой спиральной формы (витые), свечеобразные, дугообразные и т. д.

Срок службы КЛЛ составляет 6–8 тыс. часов (стандартный). Иногда производитель, чтобы сократить расходы, модифицирует конструкцию за счет элементов, обеспечивающих надежность лампы. Это может быть отсутствие деталей, предохраняющих устройство от перепадов напряжения, или быстро «стареющий» люминофор низкого качества. Тем самым срок службы прибора сильно уменьшается.

Очень важный параметр – размеры лампы. Подбирая модель, например для люстры, необходимо учитывать, что наличие стандартного цоколя Е27 не является гарантией того, что она подойдет для светильника.

Несмотря на возможное внешнее сходство с лампами накаливания, КЛЛ имеют ряд особенностей, которые необходимо учитывать при их эксплуатации. Так, например, на световую отдачу ламп влияет температура окружающей среды. Люминесцентные лампы плохо переносят нагревание выше 60 °C, а на морозе совсем перестают работать. Поэтому при необходимости освещения неотапливаемых помещений или дачных участков следует использовать специальные модели КЛЛ для наружной установки. Подобные серии ламп есть в ассортименте компаний General Electric, Osram и у других производителей. Следует, однако, отметить, что большинство бытовых моделей люминесцентных ламп не предназначено для применения при морозах, когда температура ниже -10 °C.

Люминесцентные лампы нельзя использовать в сочетании с диммерами (светорегуляторами, позволяющими упорядочивать подачу электроэнергии на светильник). Точнее, для люминесцентных ламп требуются диммеры специальной конструкции. Их выпускают далеко не все производители электроустановочных изделий – только компании Gira (Германия) и Legrand (Франция). Обычно они рассчитаны на люминесцентные лампы со встроенным электронным ПРА и отличаются сравнительно высокой стоимостью. Поэтому, если вы пользуетесь диммером для изменения интенсивности света люстры, учтите, что при замене обычных ламп накаливания на люминесцентные вам придется менять и светорегулятор.

Существуют энергосберегающие лампы с предварительным прогревом (загораются примерно через 1 с после включения) и с холодным стартом (включаются почти мгновенно). Первые стоят дороже, но имеют практически неограниченное количество перезапусков, вторые же «не любят», чтобы их много раз включали и выключали. Например, компания General Electric устанавливает срок службы своих КЛЛ из расчета шесть включений в день. Кратковременный запуск устройства на период менее 20 минут вызывает сильный износ и значительно сокращает продолжительность его нормальной работы. В тех помещениях, где свет приходится включать и выключать слишком часто, рекомендуется устанавливать лампы с предварительным прогревом. Внешне они ничем не отличаются от моделей с холодным стартом, поэтому тип их конструкции следует обязательно уточнить у продавца.

При длительной эксплуатации у всех люминесцентных ламп падает световая отдача. Нормой считается снижение этого показателя на 20 % к концу расчетного срока службы, но при низкокачественном люминофоре уровень световой отдачи может составлять и 50 %. Увы, непрофессионал вряд ли сможет на глазок отличить качественный люминофор от некачественного. Поэтому, если вы хотите, чтобы яркость лампы не слишком сильно уменьшалась по мере выработки ресурса, можно только посоветовать приобретать продукцию известных и зарекомендовавших себя изготовителей.

Напоследок хочется сказать пару слов о безопасности и экологии. В люминесцентных лампах используются пары ртути. Их количество строго регламентировано соответствующими нормативами, действующими для производителей Европы, Азии и США. Поэтому даже если вы случайно разобьете такую лампу дома, это нельзя считать поводом для паники – достаточно хорошо проветрить помещение. В целях максимальной безопасности выпускают лампы с колбой, покрытой специальной СИЛИКОНОВОЙ оболочкой, – например серия Candle (MEGAMAN). Если такая лампочка упадет и расколется, осколки и пары ртути не попадут в воздух.

Поскольку в люминесцентных лампах есть ртуть, их нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. К сожалению, наши соотечественники пока не проявляют должного уровня сознательности. Например, в Европе и США существуют мусорные баки, специально предназначенные не только для люминесцентных ламп, но и для аккумуляторных батарей, кинескопных телевизоров и других подобных устройств. В Украине достаточно фирм, занимающихся утилизацией опасных отходов, но они сотрудничают в основном с организациями, хотя договор на обслуживание с ними может заключить любой желающий. Разумеется, владелец одной-единственной лампочки на это не согласится, но для большой группы собственников жилья подобная услуга вряд ли будет обременительной в финансовом плане. Как говорится, пустячок, а приятно. И главное – грамотно с экологической точки зрения.

Давно прошли времена, когда светодиоды представляли интерес только для ученых и производителей радиоэлектронной аппаратуры, применявших их в качестве светящихся индикаторов включения в сеть. Теперь каждый из нас встречается со светодиодами по нескольку раз в день, хотя чаще всего даже не подозревает об этом. Необычные осветительные приборы таят в себе массу возможностей. Где и с какой целью они используются в квартирах и коттеджах?

В начале 1960-х годов появились первые диоды, действующие как источник света, – светодиоды. Светились они красным, очень слабо, но тем не менее довольно быстро нашли себе применение в качестве индикаторов включения в самых разных приборах, сменив мини-лампы накаливания. Но дальше этого дело довольно долго не шло.

С мертвой точки процесс сдвинулся в начале 1990х, когда создали первый синий светодиод. Правда, чтобы увидеть его свечение, необходимо было воспользоваться мощным увеличительным стеклом. А уж стоил он столько!.. Но светился. Затем, как утверждают специалисты, произошла революция, которую совершил японский профессор С. Накамура, создав яркий синий светодиод. Дальнейшие события развивались, как в ускоренной киносъемке: появились зеленые светодиоды, за ними желтые и, наконец, белые. Практически одновременно с разработкой велась подготовка к их промышленному выпуску. И пять-семь лет назад они впервые были использованы при создании наружной рекламы. В последние же год-полтора светодиоды стали массовым видом продукции, выпускаемой производителями Европы, Юго-Восточной Азии и США.

Светодиоды используются практически во всех областях светотехники, за исключением разве что квартирного освещения. Хотя идея прямой замены ламп накаливания светодиодными давно не воспринимается как фантастическая.

Тем не менее в домашних условиях их вполне можно применять уже сейчас. Например, для аварийного освещения. Поскольку светодиоды потребляют очень мало электроэнергии, емкости обычного автомобильного аккумулятора (55 Ач), используемого в качестве источника резервного питания, хватит для работы системы аварийного освещения небольшого загородного дома (15–18 светильников) в течение недели. Незаменимы они и для подсветки интерьеров, архитектурных деталей зданий и ландшафта.

Правила устройства электроустановок относят ванные комнаты к зонам повышенной опасности. Здесь возможны и брызги, и лужи, и конденсат. Поэтому будем исходить из требований безопасности, предусмотренных для таких помещений. В частности, в непосредственной близости от воды (ближе 0,6 м) нельзя располагать элементы проводки, устанавливать розетки, выключатели, высоковольтные светильники. Потолочные и настенные источники света предписано снабжать плафонами и поднимать над уровнем воды не менее чем на 2 м, а всю металлическую арматуру, рассчитанную на сетевое напряжение, в целях защиты обязательно занулять. И конечно, не допускается использование переносных ламп и открытой осветительной арматуры. В случае применения настенного светильника возле ванны его требуется оснастить выключателем со шнуром. Хороший, но довольно дорогой способ избежать прямого контакта мокрых рук с выключателем – пульт дистанционного управления, радиоволновой или на ИК-лучах.

Плохо, если ваша ванная выглядит темноватой или свет в ней настолько ярок, что при входе вы невольно щурите глаза. Вот почему специалисты советуют соразмерять уровень освещенности санузла со смежными помещениями. Сделать правильные расчеты помогут средние показатели мощности, которые должны быть инсталлированы на 1 м2 площади ванной. Для получения освещения в 100 лк, пригодного для простой работы, необходимо, чтобы для стандартных ламп накаливания данный показатель составлял 20–30 Вт/м2, для галогенных – 10–15 Вт/м2, для ламп дневного света – 4–6 Вт/м2. Первая цифра относится к помещениям, где преобладают светлые поверхности, вторая – к более темным. Как видите, разница между ними достаточно велика. И это понятно, ведь коэффициент отражения света белых стен равен 0,7–0,85, а зеленых или, например, голубых – уже 0,03—0,04.

На основе этих цифр легко определить оптимальный уровень освещенности, который составляет примерно 200 лк. Конечно, его можно установить и эмпирическим путем, по принципу «если комфортно, значит, правильно». Однако такой подбор потребует экспериментов – с первого раза в точку попасть трудно. Подходящий вариант для небольшой ванной комнаты – установить один, но достаточно мощный светильник, снабженный специальным устройством регулирования освещенности. Кстати, многие качественные приборы, присутствующие на рынке, имеют подобную функцию.

При выборе места для установки светильника учтите, что располагать его лучше на условной оси между зеркалом и смотрящим в него человеком, не отклоняясь ни в стороны, ни назад. Иначе освещение будет неравномерным, образуются ненужные тени. Но оптимальным остается традиционный вариант монтажа – высоко над зеркалом, на расстоянии нескольких десятков сантиметров от потолка.

В просторной ванной на потолке или стенах устанавливают несколько источников света, добиваясь равномерной освещенности. Обычно для этого используют миниатюрные галогенные лампы. Для монтажа на потолке лучше всего подойдут светильники с регулируемым углом поворота, так как свет, направленный перпендикулярно вниз, может спровоцировать бликовый эффект. Оптимальный угол поворота – 40°. Надо помнить, что главное в борьбе с бликами – избежать высокой освещенности на уровне глаз.

Приглушить отражение света от глянцевой плитки помогут утопленные в стены или потолок светильники со светорассеивающим стеклом, а лампы с золотистым напылением сделают холодный блеск белой керамики и металла более теплым. В любом случае освещение не должно конфликтовать с окружением. Для насыщенной блестящим декором ванной идеально подойдут матовые светильники, которые не дают бликов. Однако надо учесть, что матовое стекло снижает освещенность примерно на 30 %.

Поскольку общее освещение является основным, лучше, если оно будет теплым, мягким. Это означает, что здесь предпочтительнее обычные лампы накаливания и галогенные светильники с матовым рассеивателем. Оптимальный вариант – сочетание отраженного света с прямым направленным.

По мнению дизайнеров, главный объект в ванной комнате вовсе не ванна, а зеркало, традиционно находящееся над раковиной. Оно же является основной «рабочей зоной», требующей особого светового режима даже в маленьком помещении. Для этой цели подойдут любые виды источников света. Важно только правильно их подобрать и расположить.

Свет возле зеркала должен быть ярким, но одновременно мягким, рассеянным и максимально приближенным к естественному. Игры с цветом здесь лучше не устраивать, чтобы не пугаться собственного отражения. Яркий свет не только слепит глаза, но и искажает изображение: направленный сверху вниз, он выделяет все недостатки лица, а снизу вверх – создает глубокие тени. Чтобы изображение не получилось мертвенно-бледным, нужен источник теплого света. В этом случае будут уместны любые лампы с теплым спектром излучения, но наилучший вариант – лампы с золотым зеркальным покрытием купола колбы.

Как расположить светильники у зеркала? Традиционное решение – установить их симметрично по бокам, что обеспечит ровное, без теней и бликов, распределение света. Это, пожалуй, будет оптимально для зеркала, вытянутого вверх. Тут предпочтительны длинные узкие галогенные лампы, обычные бра или ряды небольших встроенных светильников, которые с помощью специального клея закрепляют прямо на поверхности зеркала. Широкое зеркало можно подсветить сверху, поместив источник света на высоте примерно 2 м от уровня пола (если зеркало находится на расстоянии более 2,5 м от ванны). Прекрасно, если светильник на кронштейнах, это позволит направить свет немного вверх. Зеркало средней величины, близкое по форме к квадрату или кругу, часто обрамляют по периметру встроенными светильниками.

Очень стильно будет выглядеть торшер на длинной тонкой ножке с регулируемым положением светильника. Но прежде чем реализовать это неожиданное для ванной решение, убедитесь, что торшер достаточно устойчив. Подчеркнуть интимность процедуры омовения можно, погрузив остальное помещение в полумрак.

В этой зоне вполне уместен цвет. Плафоны из цветного стекла или вмонтированные в стену ванны софиты с цветными стеклышками «окрасят» воду и создадут на ее поверхности причудливую игру бликов. Необычно смотрится цветная подсветка, которую создает прибор, установленный под водой. С трудом, но можно найти модели душевых с подсветкой на основе оптического волокна или светодиодов. Но это, скорее, декор, чем освещение. Так что проблему со светом в данной зоне придется решать самостоятельно. Для душевой подойдут и вмонтированный в потолок светильник-таблетка, и длинные галогенные или люминесцентные светильники, установленные на стене по бокам кабины, и даже подсветка на полу. Для пола вполне применимы приборы, которыми подсвечивают садовые дорожки.

Особо интимная зона с унитазом и биде специального освещения, пожалуй, не требует, если только вы не любитель полистать в «уголке задумчивости» свежую прессу. В темном пространстве поможет сориентироваться подсветка, вмонтированная в сантехоборудование. Как правило, она основана на светодиодной технологии и большей частью выполняется на заказ. По желанию клиента такая подсветка будет автоматически включаться, например когда из крана польется вода. С помощью тех же светодиодов или световодов можно проложить светящуюся дорожку к унитазу, раковине, очертить границу зоны ванны, особенно если она вмонтирована в подиум. Для этого достаточно закрепить в покрытии пола полупрозрачные плитки, расположив под ними светодиоды. Подсветка осуществляется за счет светодиодов, встроенных непосредственно в материал и подключаемых к адаптеру сетевого напряжения. Конечно, речь идет о чистейшем элементе декора. Но благодаря ему можно решать и задачи зонирования.

Главное – правильно выбрать направление падающего светового потока. Если объемный предмет равномерно осветить со всех сторон, он может казаться плоским, так как при рассеянном освещении объемность теряется. Известно, что цвет эмоционально воздействует на человека. Поэтому следует учитывать, что восприятие одного и того же цвета может зависеть от климата местности, а также от привычек и вкусов человека.

Темный потолок кажется более низким, а светлый – высоким. Слишком светлый пол «снижает» высоту помещения. Более светлая стена в конце узкого коридора зрительно делает его шире.

Цвета теплых тонов «приближают» предметы (например, желтая стена кажется ближе), а холодных – «удаляют».

В маленьких помещениях для визуального расширения пространства и увеличения насыщенности светом нужно повышать освещенность стен и применять отделочные материалы с хорошими отражающими свойствами (то есть с большим коэффициентом отражения), а в больших – применять тот же прием, но для пола и потолка.

Окна, картины и зеркала способствуют «расширению» пространства.

При освещении больших помещений лучше использовать светильники прямого света.

Следует помнить, что черный цвет «сужает» помещение, а белый – «расширяет».

Если в узком помещении светильники расположены вдоль средней линии потолка, то комната будет казаться еще более узкой. Чтобы ее зрительно расширить, необходимо расположить светильники по линии, смещенной к одной из стен.

В помещении можно выделить функциональные зоны не только перегородками, но и с помощью светильников местного освещения, например бра.

Наименее устойчивы к воздействию света рукописи, документы, фотографии, произведения живописи (акварель, темпера, пастель), гобелен, кружева, одежда. По нормам уровень освещенности таких предметов не должен превышать 50 лк.

Наилучший результат дает сочетание рассеянного или отраженного освещения с прямым направленным светом, но при работе с объектом (таким как, например, лицо человека), имеющим глубокий, ярко выраженный рельеф, важнее роль мягкого рассеянного или отраженного света.

Применяя светильники направленного света, необходимо избегать образования нежелательных теней, способных изменить форму и освещаемого, и близлежащего объектов, а также интерьера в целом.

Яркость света должна быть достаточной. Свет полагается равномерно распределять по освещаемому объекту (комнате, функциональной зоне).

Сегодня чаще всего применяются точечные светильники, в которых используются лампы накаливания, галогенные низковольтные и высоковольтные лампы. Галогенные лампы обладают рядом преимуществ, которые состоят в том, что вариант лампы в 50 Вт за счет отражателей соответствует лампе накаливания в 150 Вт. Если необходимо осветить ванную комнату, то желательно использовать специальные защищенные галогенные лампы, мощность которых 20 Вт. Галогенная лампа за счет отражателя отдает более насыщенный густой и прямой свет.

Применение экономичных галогенных светильников требует использования понижающего трансформатора. Покупая точечные галогенные лампы, надо помнить, что они могут иметь разный угол рассеивания излучаемого ими светового луча – узкий, средний и широкий.

Существуют особые лампы холодного свечения, у которых тепло отводится в сторону рефлектора. Эти лампы используются для подсветки картин, потому что совершенно не нагревают освещаемые ими объекты.

Как правило, оформляя интерьер, освещение мы оставляем на потом. Огромный выбор представленных сегодня осветительных систем и приборов обнадеживает и усыпляет бдительность. Казалось бы, что сложного: выбрать и купить то, что понравилось или воплотить выбранную идею своими рукам. Между тем, являясь одной из важнейших составляющих искусства дизайна, освещение требует к себе куда более осмысленного подхода, предварительного планирования и профессиональных знаний.

Сколько раз красивый и стильный интерьер в одночасье превращался во вполне обыденную обстановку со стандартным набором предметов мебели. Как часто ожидаемый эстетический эффект не оправдывал надежд, а помещение становилось неудобным и непрактичным. Оказывается, самый дорогой и эксклюзивный вид отделки способен «потеряться», цвет, текстура и объем радикально измениться, а прочие дизайнерские «фишки» попросту рухнуть, стоит лишь… включить свет. Все это не детские страшилки, а вполне взрослые и насущные вопросы, связанные с проблемой освещения жилого пространства.

Чтобы не пришлось на кухне готовить с фонариком, а в спальне ощущать себя словно на операционном столе, в прихожей сильно щуриться, пытаясь разглядеть, кто пришел, а входя в ванную, всякий раз зажмуриваться от неестественно яркого света, необходимо учесть множество моментов. Ведь самое лучшее освещение – то, которое наиболее всего соответствует практическим целям и эстетическим задачам каждого помещения.

К сожалению, часто мы недооцениваем, а то и вовсе забываем о роли естественного освещения. А ведь именно оно и является той самой «исходной точкой», с которой следует начинать придумывать, рассчитывать, планировать и изобретать.

В большинстве случаев в роли источников естественного света в доме выступают окна и балконы. Их значение тем более возрастает, если дом изначально планировался с учетом природно-географических особенностей местности и с разумным расположением внутренних помещений, как-то: спальня – на север, гостиная – на запад, кабинет – на восток и т. д. Кроме того, в загородном доме дополнительным источником естественного света зачастую становятся слуховые наклонные окна, те самые, что в потолке верхнего этажа и которые вносят изюминку в любой интерьер. По правде сказать, хотя о вкусах и не спорят, учесть стороны света все же не помешает.

Итак, не мудрствуя лукаво, признаем: от расположения, размеров и количества окон зависит выбор цветовой гаммы самого помещения, мебели для него, аксессуаров и прочих немаловажных «вещиц». Так, скажем, в комнате с недостаточным поступлением дневного света предпочтительнее использовать более светлые тона. В этом случае помещение будет казаться светлее, просторнее и уютнее. При чрезмерном же естественном свете для убранства разумнее всего использовать более темные тона; это придаст обстановке спокойствие и гармонию. Еще один немаловажный момент – выбор тканей или материалов для занавесок, штор и жалюзи. Именно они выступают в роли «механизма», позволяющего регулировать поток естественного света. По сути, декоративное убранство окна выполняет ту же функцию, что и абажур в электрическом светильнике: например, прозрачные ткани помогут рассеять яркий режущий свет и превратить его в теплое и ненавязчивое освещение; а вот, скажем, жалюзи – сделать помещение светлее или темнее по собственному усмотрению.

В идеале вся система искусственного освещения также целиком и полностью должна планироваться в соответствии с количеством света, поступающим с улицы. К сожалению, в наших широтах естественного освещения даже в дневное время суток, как правило, не хватает. Поэтому и приходится изощряться, идти на разного рода хитрости и выдумывать многочисленные уловки, дающие дополнительный приток света.

По назначению светильники подразделяют на шесть групп для создания одного из следующих видов освещения: общего, местного, комбинированного, декоративного, ориентирующего и экспозиционного. От того, как распределяется в пространстве световой поток светильника общего освещения, очень зависит наша способность точно различать мелкие детали предметов. Оценивают светораспределение с помощью так называемой кривой силы света (КСС). Чем больше она напоминает овал, вытянутый вдоль оси светового потока, тем уже считается кривая и тем лучше освещенность в центре светового пятна. Вид этой кривой – важнейшая характеристика источника света.

Светильники с узкой кривой силы света лучше применять в помещениях с высокими потолками. Эти светильники обладают высокой контрастностью, направленностью, резкими тенями, экономичностью. Они преимущественно освещают горизонтальные поверхности. Для того чтобы смягчить освещение, необходима светлая отделка помещения, в том числе и пола. Такого рода устройства с зеркальными галогенными лампами, устанавливаемые на шинопроводах (что достаточно удобно), часто применяются для акцентированной подсветки картин, скульптур и других предметов.

Светильники со средней кривой силы света применяются для создания общего освещения с мягкими световыми переходами, достаточной насыщенностью светом, умеренной контрастностью и сбалансированным распределением яркости в помещениях с обычной высотой потолков.

Светильники с широкой кривой силы света лучше подходят для общего освещения помещений с низкими потолками и создают хорошую освещенность вертикальных и наклонных поверхностей, обеспечивают равномерное распределение света. Но у таких светильников мал защитный угол, и требуется хорошо продуманная установка, чтобы избежать попадания света прямо в глаза.

Куда направить лучи? Направление светового потока влияет на светотеневые контрасты. Поэтому, покупая светильник, поинтересуйтесь, куда он будет направлять свет. В зависимости от величины отношения светового потока, направленного вверх, к световому потоку, направленному вниз, выделяют светильники прямого света (весь или почти весь световой поток направлен вниз), рассеянного (световой поток, направленный вверх, равен световому потоку, направленному вниз (как, например, у хрустальной люстры) и отраженного (весь или почти весь световой поток направлен вверх).

Светильники прямого света предназначены для помещения с невысокими потолками. Как правило, это обычные потолочные или встроенные в потолок приборы. Они отличаются экономичностью при создании местного освещения для чтения и работы или при подсветке картин, скульптур и т. д.

Светильники рассеянного света имеют наиболее высокий коэффициент полезного действия (КПД) и подходят для общего освещения. Они отличаются равномерным распределением яркости света, отраженного от поверхностей стен, потолка и пола, мягкими тенеобразующими свойствами и повышенной насыщенностью светом, что важно для создания зрительного комфорта. Но если в цветовой гамме интерьера превалируют темные тона (особенно потолка и стен), то для таких светильников придется использовать более мощные лампы.

Светильники отраженного света создают наиболее комфортное и равномерное освещение, полностью соответствующее нормам по ограничению показателей слепящего эффекта и дискомфорта, хорошую насыщенность светом, сочетание с верхним или боковым дневным светом. Для повышения экономичности освещения необходима отделка потолка с максимальным коэффициентом отражения.

По месту закрепления светильники делятся на потолочные, настенные, напольные, настольные и переносные (с произвольным местом закрепления). Потолочные светильники подразделяются по месту своего размещения относительно поверхности потолка на подвесные, приповерхностные и встроенные.

Люстра (франц. lustre – глянец, блеск, от латинского lustro– освещаю) – осветительный прибор, который состоит из нескольких подсвечников или ламп и подвешивается к потолку. Люстры бывают двух видов.

Люстры потолочные . Высота люстры не превышает 40–50 см от потолка и имеет потолочное крепление, т. е. крепится путем сверления потолка в двух или более точках, далее основание люстры крепится с помощью саморезов или специальных винтов и шурупов к потолку, и уже сама люстра прикручивается к основанию путем закрепления специальных заглушек. Все крепежные части идут в комплекте с люстрой и вам не составит труда самостоятельно установить светильник в нужном вам месте. Преимущество: такие люстры хорошо подходят для помещений с низким и стандартным потолком.

Люстры подвесные . Высота люстры, в основном, от 50 см от потолка, люстра имеет подвесное крепление, т. е. подвешивается на крючок или петлю, которые идут в комплекте с люстрой, и крепится на монтажный крючок, который установлен у вас на потолке. Если ваш потолок не имеет такого крюка, то его необходимо установить. Преимущество: такие люстры имеют возможность менять высоту путем уменьшения или увеличения подвесных цепей или тросов.

Как повесить люстру

Монтаж люстры желательно поручить опытному электрику – обратитесь в РЭУ или ДЭЗ. Хотя, если у вас есть опыт работы с электрикой, можно повесить светильник самостоятельно. Для работы потребуются стремянка, отвертка-индикатор, пассатижи, отвертка с тонким жалом, кусачки и монтажный блок с зажимами для проводов. Если в комнате недостаточно естественного освещения, при работе можно воспользоваться фонариком, работающим от батареек.

Подготовка крюка . Заранее подготовленный крючок, на который будет подвешиваться люстра, проверяется на прочность. Затем крюк изолируют двумя слоями изоленты.

Подготовка проводов . Выключается автоматический выключатель (в счетчике), расположенный на лестничной площадке. Отсутствие напряжения в сети проверяется индикаторной отверткой. На потолке отыскиваются три конца провода: один из них «ноль», другие два – фазные. Следует знать, что «ноль» направляется в монтажную коробку, а фазные выводятся на выключатель. Со всех трех проводов на потолке снимается изоляция. Проводки разводятся в разные стороны так, чтобы не замыкались.

Определение фаз проводов . Чтобы определить, какие из проводов «ноль», а какие фазные, нужно снова включить электричество и выключатель в комнате. До каждого из проводов надо по очереди дотронуться индикаторной отверткой. Если индикатор загорается, значит, провод – фаза, если не загорается, значит это – «ноль». Определив «ноль», желательно пометить его изоляцией, чтобы не забыть.

Определение фаз проводов люстры . У люстры так же должна быть маркировка проводов. Если маркировки нет, необходимо определить «ноль» и фазы у люстры, три провода которой проложены в трубках устройства и выведены на клеммную коробку. Именно через нее светильник будет подключаться к электропроводке. Коробка обычно «спрятана» под декоративным патроном светильника. Поочередно включаются в розетку два любых провода люстры, до третьего при этом дотрагиваться не надо. Когда загорится одна половина ламп, запоминаем провода, которые были включены в розетку. После чего один из них оставляем в розетке, а другой меняем местами с неподключенным: должна загореться другая половина ламп. Если эти лампы не загорелись, снова меняем провода. В результате манипуляций должно получиться так, чтобы один провод всегда был в розетке, а два других провода, поочередно включаясь в сеть, зажигали «свои» ряды ламп. Тот провод, который при этих действиях все время остается в розетке, как раз и является «нулевым».

Подсоединение к сети производится только при обесточенных проводах!

Установка и подсоединение люстры . Люстра аккуратно вешается на крюк. «Нулевой» провод на потолке соединяется с «нулевым» на люстре. Фазные провода с потолка и из лампы тоже соединяются друг с другом.

Проверка работы . Перед тем как завинтить защитно-декоративный колпачок у основания люстры, следует проверить качество своей работы. Люстра должна нормально включаться и не искрить. Если лампа не загорается, возможна неисправность скрытой электропроводки.

Обнаружение и исправление поломок в скрытой проводке . Наиболее часто встречаемая неисправность скрытой электропроводки – излом жилы провода. Причиной этого, казалось бы, невозможного происшествия (ведь скрытая проводка находится в желобе, где никто не подвергает ее механическому воздействию), обычно является воздействие предельной силы тока на уже ранее существовавшие механические повреждения. Первой и вполне объяснимой реакцией на поломку такого типа является стремление раздолбить желоб, в котором проложена скрытая проводка, чтобы исправить неполадку. Излом в этом случае определяется контрольной лампой и соединяется жилой у излома, или прокладывается в желобе новый провод. После этого борозду замазывают и заштукатуривают, как поверхность стены при отделочных работах. Это, конечно, можно сделать, но только если вскоре предстоит ремонт квартиры, и все равно вы будете менять все. Если же он у вас не скоро или вы его сделали только недавно, то вам можно посоветовать другой способ обнаружения и исправления поломки в скрытой проводке. Этот метод подходит для скрытой проводки, в которой расположенные вертикально на стене лампа, выключатель и электрическая розетка соединены последовательно. Приведенный пример наиболее сложен и поэтому мы опишем последовательность действий при этой поломке.

1. Нажатие на клавишу выключателя не вызывает загорания лампочки. Клавишу оставляют при этом включенной.

2. Выворачивают лампу, вкручивают другую. При этом смотреть на лампу разрешается только в момент касания лампы контактов патрона. Колба может взорваться и поранить осколками лицо и глаза. Обычно, правда, все ограничивается разрывом вольфрамового волоска. Если и вторая лампа не загорится, то дело явно не в лампе. Следующей операцией становится отгибание пластинчатых контактов в патроне светильника для восстановления контакта с лампой. Тогда устанавливают клавиши на включателе в положение «выключено». После этого отгибают запавшие лапки в патроне. Сборку ведут в обратном порядке. Если снова тока нет, то:

3. Снимают крышку или клавишу выключателя, отворачивая винт или нажимая фиксатор. При этом под ногами у ремонтирующего должен быть сухой деревянный пол либо резиновый коврик. Замыкают контакты выключателя отверткой или губками плоскогубцев. Стоит напомнить, что и тот и другой инструменты при этом должны иметь изоляцию, способную выдержать не менее 250 В. Если свет в лампе появился, то неисправным является выключатель. Его меняют при выкрученных пробках или другим способом обесточенной сети. Чтобы устранить искрение между контактами выключателя и концами жил проводов, с последнего снимают напряжение, и подтягивают винты зажимного устройства (клемника).

4. Замыкание контактов выключателя не вызывает никаких признаков накаливания лампы. В этом случае контрольной лампой проверяют провода на месте выхода их из стены. Можно при этом несколько зачистить изоляцию жил, которую сразу после проверки следует замотать изоляционной лентой. Можно снять провода с контактов выключателя и немного изогнуть в разные стороны. Это делается потому, что провода могут быть изломаны, но при этом может сохраняться некоторый контакт между ними. Если исправность в доступном для открытой починки проводе не обнаружена, то, скорее всего, излом образовался в скрытой электропроводке. Так как провода к патрону подведены от розетки, то используется контрольная лампа. Один щуп контрольной лампы вставляется в любое гнездо розетки, а другой подводится к испытуемому участку второго электрического провода. При этих действиях включатель должен находиться во включенном состоянии. Следует помнить, что контрольная лампа будет гореть только в том случае, если ее щупы будут присоединены к разнополюсным проводам. Если с помощью этой манипуляции вы обнаружили излом жилы, то приступайте к ремонту, о способе которого будет рассказано ниже. При отсутствии контрольной лампы ее можно самостоятельно изготовить из любого однолампового светильника, для этого у шнура снимают вилку, петли жил выпрямляют и изолируют на значительную длину, их и используют в качестве щупов.

5. К следующим действиям приступают, если место разрыва обнаружено. Проводку обесточивают, выворачивая пробки или отключая рубильник механического предохранителя. Проверьте, что электроток выключен с помощью какого-либо электроприбора или светильника. Дефектная жила провода от патрона отсоединена. Второй ее конец находится у розетки. Отворачивая винт контакта розетки, ослабляют нажим жилы и вынимают. Конец жилы изолируют и отводят в сторону. Новый провод подбирают несколько длиннее, чем старый. Концы жилы или жил освобождают от изоляции и загибают в петли или оставляют спрямленными, после чего зажимают в выключателе. Если из патрона выкручена лампа, то ее вкручивают на место. В момент включения пробок лампа должна загореться в нужном положении выключателя. После этого подачу тока временно прекращают, патрон вкручивают в подрозетник, крышки розетки и выключателя возвращаются на место. Поставить их надо таким способом, чтобы они прижали провод, который остается висеть снаружи.

6. Провод между выключателем и патроном – последнее место возможного излома жилы. Проверка щупами здесь не нужна. Один щуп прикладывают к тому контакту, который не зажимает жилу провода, направленного непосредственно к розетке. Вторым щупом касаются оставшегося контакта выключателя, ибо один контакт уже занят жилой провода от гнезда розетки. Клавиша выключателя при этом должна находиться в таком положении, чтобы промежуточные детали выключателя замкнули контакты. Присутствие слабого света в последовательно соединенных лампах при вкрученных пробках подтверждает излом жилы. Вновь обесточивают проводку. Концы жил дефектного скрытого провода извлекают из-под контактов патрона и выключателя. Затем изолируют. Новый провод подбирают и присоединяют, как и предыдущие. Концы жилы этого провода зажимают в свободных контактах выключателя и патрона. Пробки предохранителей заворачивают. Лампа в патроне при этом должна загореться. Ток снова выключают, потом крепят к подрозетнику так, чтобы из-под основания выступал лишь провод. Оставшиеся концы этого провода протягивают вдоль стены, прячут под крышку выключателя или под основание патрона. Завершают операцию по восстановлению работы розетки, лампы и выключателя пуском тока в квартирную сеть.

Если вместо люстры вы решили поместить в комнате потолочный плафон, повесить его на крюк не получится. Плафон крепится вплотную к потолку посредством 3–4 креплений: он привинчивается к основанию через отверстия в донышке корпуса. Крюк, выступающий из потолка, придется удалить.

Легко ли представить современный интерьер без такого элемента, как бра? Практически невозможно. Светильники бра, как люстры и торшеры, настолько прочно обосновались в наших домах, что без них мы чувствуем себя не очень уютно.

История бра насчитывает несколько столетий. Уже в XVII веке бра, или настенные светильники, широко использовались для убранства помещений.

Название «бра» произошло от французского слова «bras», что в переводе обозначает «рука». И правда, до бра легко дотянуться рукой, удобно зажечь или потушить…

Бра-подсвечники XVII–XIX веков изготавливались из меди и бронзы, венецианского стекла, ценных пород дерева в основном для дворцовых интерьеров и интерьеров домов знатных и богатых людей. Излюбленными стилями были барокко, рококо, классицизм, ампир. Как правило, настенные светильники бра повторяли дизайн люстры или настольных подсвечников.

С изобретением электрической лампочки открылись новые возможности в дизайне бра. Разнообразие настенных светильников бра позволяет экспериментировать и менять дизайн освещения. Популярны линии бра – люстра – торшер, выполненные в одном стилевом ключе.

Торшеры, или напольные светильники, снова актуальны. Незаслуженно забытые еще несколько лет назад, сегодня они возвращаются для того, чтобы создать у вас дома атмосферу уюта и придать интерьеру индивидуальность и завершенность.

Название «торшер» пришло к нам из французского языка. «Torche» по-французски «факел». Торшер по форме и содержанию и впрямь напоминает зажженный факел.

Торшер представляет собой светильник на высокой подставке (ножке) с абажуром, закрывающим источник освещения. Именно благодаря абажуру торшер излучает мягкий рассеянный свет, не режущий глаза и создающий особую атмосферу уюта в помещении.

Если источником статического света традиционно является потолочная люстра, торшер – источник динамического света. На современных торшерах можно регулировать интенсивность и направление света. Поэтому если вы хотите получить «живое», динамичное освещение у себя дома, к люстре и бра подберите торшер.

Настольные светильники – очень важный предмет бытового местного освещения, применяемый в помещениях любого назначения в качестве переносного источника света. По своему назначению настольные светильники делятся на три категории: деловые настольные лампы, предназначенные для работы (чтения, письма и т. д.); семейные настольные лампы классического типа – для комфортного времяпровождения и ночники – для дежурного ночного освещения или для включения на короткое время. В настольных светильниках используются лампы всех типов: галогенные, люминесцентные, накаливания. Светильники изготовляются из современных материалов и хорошо вписываются в интерьер. Выбирая настольный светильник для работы, надо убедиться в том, что он дает достаточно яркий и равномерный свет, который можно регулировать по интенсивности и направлению. Если настольный светильник используется для освещения рабочего стола школьника, то необходимо обратить внимание не только на достаточность и правильное направление света, но и на то, чтобы свет падал только на освещаемую поверхность (тетрадь, книгу), не попадал в глаза работающему и не слепил отраженным светом или бликами.

Точечные светильники названы так потому, что имеют небольшие размеры и создают прямое местное направленное освещение небольшого участка поверхности. Они также применяются в подвесных и натяжных потолках, в мебели, в нишах стен и бывают поворотные и неповоротные. В поворотных светильниках внутренняя часть арматуры подвижная; изменяя угол наклона лампы, можно направить световой поток в необходимом направлении. В точечных светильниках используются либо лампы накаливания с зеркальным светоотражающим слоем либо галогенные лампы. Такие светильники хорошо смотрятся на поверхности потолка как светлых, так и темных тонов, усиливая ощущение объемности помещения и как бы приподнимая потолок. Конструкция точечных светильников под лампы накаливания может быть открытой и с защитным чехлом. Точечные светильники при условии соблюдения степени защиты IP можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Они также бывают мобильного применения – с помощью прищепки их можно закрепить на любом выступе или шнуре.

Свечи, несмотря на всю романтичность использования подобного освещения в доме на праздники или в особые моменты жизни, не стоит оставлять без присмотра и зажигать в больших количествах, расставляя прямо на деревянных поверхностях без огнеупорных подставок. Если фитиль начнет выступать из свечной массы больше, чем на 5 мм, его нужно подрезать, иначе пламя будет слишком высоким и может возникнуть опасность пожара. Также не рекомендуется оставлять без присмотра горящую свечу.

Если пожар случился, то необходимо не теряя головы использовать все доступные способы для тушения огня (песок, воду, покрывала, одежду, огнетушители и т. д.). Любой огонь, который нельзя полностью обуздать в кратчайшее время, требует работы пожарных. Звонить в пожарную охрану надо сразу же, а не тогда, когда будет уже поздно. Вызов должен содержать четкую информацию о месте пожара, его причине и вероятной угрозе для людей. Надо назвать свое имя и сообщить свой номер телефона для получения дальнейших уточнений.

Следует помнить, что дети, испугавшись пожара, могут прятаться в самых укромных местах, например под кроватью, и почти всегда не отзываются на незнакомые голоса.

В задымленных помещениях опасно оставаться из-за присутствия газа и токсичных дымов: достаточно нескольких глотков дыма и человек теряет сознание. Для избежания вредного воздействия газа очень важна быстрая эвакуация. Если потушить пламя невозможно, после спасения людей следует убрать баллоны с газом, автомобили, возможные архивы, все легковоспламеняющиеся материалы и ценности. В ожидании прибытия пожарных человек, который не растерялся в данной ситуации, должен координировать перемещения всех пострадавших, охранять любыми средствами подходы к пожару для предотвращения его распространения, обливая водой или покрывая мокрым полотном наиболее опасные с точки зрения возгорания места. Он должен держать ситуацию под контролем, чтобы не создавать паники.

Во время пожара необходимо постоянно использовать воду для тушения, закрыть двери и окна, так как потоки воздуха питают огонь, закрыть газ, отключить электроэнергию. В рабочих помещениях остановить работающие машины и механизмы, охладить водой легковоспламеняющиеся материалы.

Открывая горящие помещения, надо быть максимально внимательным, так как новое поступление кислорода может усилить пламя. Для этих целей лучше использовать палку, чтобы действовать на расстоянии и по возможности из укрытия. Если есть дым, то идти надо пригнувшись, закрывая лицо, а если необходимо – покрыв голову влажным полотном, обильно смочив водой одежду.

Как и все электроустановки, электролампы при их неисправности или неправильной эксплуатации могут являться источником травматизма. Чтобы уменьшить опасность поражения человека электрическим током, нужно знать правила безопасной эксплуатации электроустановок и технику безопасности проведения работ на них.

Поражение человека электрическим током

Электрический ток, проходя через тело человека, оказывает тепловое, химическое и биологическое воздействия. Тепловое действие проявляется в виде ожогов участков кожи тела, перегрева различных органов, а также возникающих в результате перегрева разрывов кровеносных сосудов и нервных волокон. Химическое действие ведет к электролизу крови и других, содержащихся в организме растворов, что приводит к изменению их физико-химических составов, а значит, и к нарушению нормального функционирования организма. Биологическое действие электрического тока проявляется в опасном возбуждении живых клеток и тканей организма. В результате такого возбуждения они могут погибнуть.

Различают два основных вида поражения человека электрическим током: электрический удар и электрические травмы. Электрическим ударом называется такое действие тока на организм человека, когда мышцы тела начинают судорожно сокращаться. При этом в зависимости от величины тока и времени его действия человек может находиться в сознании или без сознания, но при нормальной работе сердца и дыхания. В более тяжелых случаях потеря сознания сопровождается нарушением работы сердечнососудистой системы, что ведет даже к смертельному исходу. В результате электрического удара возможен паралич важнейших органов (сердца, мозга и пр.).

Электрической травмой называют такое действие тока на организм, при котором повреждаются ткани организма: кожа, мышцы, кости, связки. Особую опасность представляют электрические травмы в виде ожогов. Такой ожог появляется в месте контакта тела человека с токоведущей частью электроустановки или электрической дугой. Бывают также такие травмы, как металлизация кожи, различные механические повреждения, возникающие при резких непроизвольных движениях человека. В результате тяжелых форм электрического удара человек может оказаться в состоянии клинической смерти: у него прекращается дыхание и кровообращение. При отсутствии медицинской помощи клиническая смерть (мнимая) может перейти в смерть биологическую. В ряде случаев, однако, при правильной медицинской помощи (искусственном дыхании и массаже сердца) можно добиться оживления пострадавшего.

Непосредственными причинами смерти человека, пораженного электрическим током, является прекращение работы сердца, остановка дыхания вследствие паралича мышц грудной клетки и так называемый электрический шок.

Прекращение работы сердца возможно в результате непосредственного действия электрического тока на сердечную мышцу или рефлекторно из-за паралича нервной системы. При этом может наблюдаться полная остановка работы сердца, или так называемая фибрилляция, при которой волокна сердечной мышцы приходят в состояние быстрых хаотических сокращений. Остановка дыхания (вследствие паралича мышц грудной клетки) может быть результатом или непосредственного прохождения электрического тока через область грудной клетки, или вызвана рефлекторно вследствие паралича нервной системы. Электрический шок представляет собой нервную реакцию организма на возбуждение электрическим током, которая проявляется в нарушении нормального дыхания, кровообращения и обмена веществ. При длительном шоковом состоянии может наступить смерть.

Если оказана необходимая врачебная помощь, то шоковое состояние может быть снято без дальнейших последствий для человека. Основным фактором, определяющим величину сопротивления тела человека, является кожа, ее роговой верхний слой, в котором нет кровеносных сосудов. Этот слой обладает очень большим удельным сопротивлением, и его можно рассматривать как диэлектрик. Внутренние слои кожи, имеющие кровеносные сосуды, железы и нервные окончания, обладают сравнительно небольшим удельным сопротивлением. Внутреннее сопротивление тела человека является величиной переменной, зависящей от состояния кожи (толщины, влажности) и окружающей среды (влажности, температуры и т. д.). При повреждении рогового слоя кожи (ссадина, царапина и пр.) резко снижается величина электрического сопротивления тела человека и, следовательно, увеличивается проходящий через тело ток. При повышении напряжения, приложенного к телу человека, возможен пробой рогового слоя, отчего сопротивление тела резко понижается, а величина поражающего тока возрастает.

Из вышесказанного становится понятно, что на тяжесть поражения человека электрическим током влияет много факторов. Наиболее неблагоприятный исход поражения будет в случаях, когда прикосновение к токоведущим частям произошло влажными руками в сыром или жарком помещении.

Поражение человека электрическим током в результате электрического удара может быть различным по тяжести, так как на степень поражения влияет ряд факторов: величина тока, продолжительность его прохождения через тело, частота, путь, проходимый током в теле человека, а также индивидуальные свойства пострадавшего (состояние здоровья, возраст и др.). Основным фактором, влияющим на исход поражения, является величина тока, которая, согласно закону Ома, зависит от величины приложенного напряжения и сопротивления тела человека. Большую роль играет величина напряжения, так как при напряжениях около 100 В и выше наступает пробой верхнего рогового слоя кожи, вследствие чего и электрическое сопротивление человека резко уменьшается, а ток возрастает.

Обычно человек начинает ощущать раздражающее действие переменного тока промышленной частоты при величине тока 1–1,5 мА и постоянного тока 5–7 мА. Эти токи называются пороговыми ощутимыми токами. Они не представляют серьезной опасности, и при таком токе человек может самостоятельно освободиться от воздействия. При переменных токах 5-10 мА раздражающее действие тока становится более сильным, появляется боль в мышцах, сопровождаемая судорожным их сокращением. При токах 10–15 мА боль трудно переносится, а судороги мышц рук или ног становятся такими сильными, что человек не в состоянии самостоятельно освободиться от действия тока. Переменные токи 10–15 мА и выше и постоянные токи 50–80 мА и выше называются неотпускающими токами, а наименьшая их величина 10–15 мА при напряжении промышленной частоты 50 Гц и 50–80 мА при постоянном напряжении источника называется пороговым неотпускающим током.

Переменный ток промышленной частоты величиной 25 мА и выше воздействует не только на мышцы рук и ног, но также и на мышцы грудной клетки, что может привести к параличу дыхания и вызвать смерть. Ток 50 мА при частоте 50 Гц вызывает быстрое нарушение работы органов дыхания, а ток около 100 мА и более при 50 Гц и 300 мА при постоянном напряжении за короткое время (1–2 с) поражает мышцу сердца и вызывает его фибрилляцию. Эти токи называются фибрилляционными. При фибрилляции сердца прекращается его работа как насоса по перекачиванию крови. Поэтому вследствие недостатка в организме кислорода происходит остановка дыхания, т. е. наступает клиническая (мнимая) смерть. Токи более 5 А вызывают паралич сердца и дыхания, минуя стадию фибрилляции сердца. Чем больше время протекания тока через тело человека, тем тяжелее его результаты и больше вероятность летального исхода.

Большое значение в исходе поражения имеет путь тока. Поражение будет более тяжелым, если на пути тока оказывается сердце, грудная клетка, головной и спинной мозг. При различных случаях соприкосновения с токоведущими частями будет различной величина сопротивления тела человека, а следовательно, и величина протекающего через него тока. Наиболее опасными путями прохождения тока через человека являются: «рука – ноги», «рука – рука». Менее опасным считается путь тока «нога – нога». Как показывает статистика, наибольшее число несчастных случаев происходит вследствие случайного прикосновения или приближения к голым, незащищенным частям электроустановок, находящихся под напряжением. Для защиты от поражения током голые провода, шины и другие токоведущие части либо располагают в недоступных местах, либо защищают ограждениями. В некоторых случаях для защиты от прикосновения применяют крышки, короба и т. п.

Поражение током может возникнуть при прикосновении к нетоковедущим частям электроустановки, которые оказываются под напряжением при пробое изоляции. В этом случае потенциал нетоковедущей части оказывается равным потенциалу той точки электрической цепи, в которой произошло нарушение изоляции. Опасность поражения усугубляется тем, что прикосновение к нетоковедущим частям в условиях эксплуатации является нормальной рабочей операцией, поэтому поражение всегда является неожиданным. В отношении поражения людей электрическим током в «Правилах устройства электроустановок» различают:

I. Помещения с повышенной опасностью, которые характеризуются наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

1) сырости или проводящей пыли;

2) токопроводящих полов (металлических, земляных, железобетонных, кирпичных и т. п.);

3) высокой температуры;

4) возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т. п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования – с другой.

II. Особо опасные помещения, которые характеризуются наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:

1) сырости;

2) химически активной среды;

3) одновременного наличия двух или более условий повышенной опасности.

III. Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную и особую опасность.

В качестве защитных мер при прикосновении к нетоковедущим частям применяют защитное заземление, зануление или отключение, двойную изоляцию, пониженное напряжение, защитные средства и др.

Защитным заземлением называют металлическое соединение с землей нетоковедущих металлических частей электрической установки (корпуса электрических машин, трансформаторов, реостатов, светильников, аппаратов, каркасы щитов, металлические оболочки кабелей, фермы, колонны и др.). Защитное заземление применяют в сетях с изолированной нейтральной точкой. В четырех проводных сетях напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью применяют защитное зануление – присоединение нетоковедущих металлических частей к многократно заземленному нейтральному проводу. В случае пробоя изоляции создается режим короткого замыкания (аварийный режим), и электроустановка отключается аппаратами защиты. Зануление не требуется для установок малой мощности в жилых, офисных, торговых отапливаемых помещениях с сухими плохо проводящими полами.

Защитное отключение – автоматическое отключение электроустановки системой защиты при возникновении опасности поражения человека электрическим током. Так как в случае повреждения электроустановки изменяются значения некоторых величин (напряжение корпуса относительно земли, ток замыкания на землю и др.), и если эти изменения окажутся воспринимаемыми чувствительными датчиками, аппараты защиты сработают и отключат электроустановку.

Кроме основной делают двойную (дополнительную) изоляцию, которая защищает человека от металлических нетоковедущих частей, случайно находившихся под напряжением. Наиболее надежную двойную изоляцию обеспечивают корпусы из изолирующего материала. Обычно они несут на себе всю механическую часть. Этот способ защиты чаще всего применяют в электрооборудовании небольшой мощности (электрифицированный ручной инструмент, бытовые приборы и ручные электрические лампы).

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, даже при одновременном контакте человека с токоведущими частями разных фаз или полюсов, применяют пониженное напряжение (12 и 36 В). Источником такого напряжения являются батареи гальванических элементов, аккумуляторы, выпрямительные установки, преобразователи частоты и трансформаторы (применение автотрансформаторов в качестве источника пониженного напряжения запрещено). Так как мощность этих источников незначительна, область применения пониженных напряжений ограничивается ручным инструментом, ручными и станочными лампами местного освещения.

Важным фактором обеспечения безопасности является знание устройства и правил эксплуатации электроустановок, поддержание в исправном состоянии электрооборудования, исправность сигнализации и блокировок, наличие средств пожаротушения.

Если несмотря на все принятые меры все же происходит поражение человека электрическим током, то спасение пострадавшего в большинстве случаев зависит от быстроты освобождения его от действия тока, а также от быстроты и правильности оказания пострадавшему первой помощи.

Если пострадавший сам не в состоянии освободиться от действия электрического тока, то ему немедленно нужно помочь, приняв меры предосторожности, чтобы самому не оказаться в положении пострадавшего. Необходимо отключить установку ближайшим выключателем или прервать цепь тока, перерезав провод ножом, кусачками, топором и др. Когда пострадавший лежит на земле или на проводящем ток полу, следует изолировать его от земли, подложив под него деревянную доску или фанеру.

После освобождения пострадавшего от действия электрического тока ему немедленно нужно оказать доврачебную помощь в соответствии с его состоянием. Если пострадавший не потерял сознания и может самостоятельно передвигаться, отвести его в помещение, удобное для отдыха, успокоить, дать выпить воды, предложить полежать. А если у пострадавшего оказались какие-либо травмы (ушибы, порезы, вывихи суставов, переломы костей и т. п.), то нужно оказать на месте соответствующую помощь, а при необходимости направить в медицинский пункт или вызвать врача.

Если после освобождения от действия электрического тока пострадавший находится в бессознательном состоянии, но дышит нормально и прослушивается пульс, надо немедленно вызвать врача, а до его прибытия оказывать помощь на месте – привести пострадавшего в сознание: дать понюхать нашатырный спирт, обеспечить поступление свежего воздуха. Если после освобождения от действия электрического тока пострадавший находится в тяжелом состоянии, т. е. не дышит или дышит тяжело, прерывисто, то, вызвав врача, необходимо, не теряя ни минуты, приступить к искусственному дыханию. Перед началом искусственного дыхания надо:

1) не теряя ни секунды, освободить пострадавшего от стесняющей одежды – расстегнуть ворот, развязать шарф, снять пояс и т. д.;

2) раскрыть рот пострадавшего, если он судорожно сжат;

3) быстро освободить рот пострадавшего от посторонних предметов, вынуть зубные протезы.

После этого можно начинать выполнение искусственного дыхания методом «рот в рот». Техника вдувания воздуха заключается в следующем. Пострадавший лежит на спине, под лопатками – валик из одежды. Голову его запрокидывают назад, для чего подкладывают одну руку под шею, а другой рукой надавливают на темя. Этим обеспечивается отхождение корня языка от задней стенки гортани и восстановление проходимости дыхательных путей. При таком положении головы обычно рот раскрывается. Если во рту есть слизь, то ее вытирают платком или краем рубашки, натянутым на указательный палец, проверяют, нет ли во рту посторонних предметов (зубных протезов, мундштука и т. д.), которые надо удалить. После этого приступают к вдуванию воздуха. Оказывающий помощь делает глубокий вдох, плотно (можно через марлю или платок) прижимает свой рот ко рту пострадавшего и с силой вдувает воздух.

Во время вдувания воздуха следует пальцами закрыть нос у пострадавшего, чтобы полностью обеспечить поступление всего вдуваемого воздуха в легкие. При невозможности полного охвата рта у пострадавшего следует вдувать воздух в нос (при этом надо у него закрывать рот). Вдувание воздуха производят каждые 5–6 с, что соответствует частоте дыхания 10–12 раз в минуту. После каждого вдувания освобождают рот и нос пострадавшего для свободного выхода воздуха из легких.

При отсутствии пульса следует продолжать искусственное дыхание и одновременно приступить к проведению наружного массажа сердца. Наружный массаж сердца поддерживает кровообращение как при остановившемся, так и при фибриллирующем сердце. Общеизвестно, что такой массаж может привести к возобновлению самостоятельной нормальной деятельности сердца. Оказывающий помощь накладывает на нижнюю часть грудины пострадавшего обе руки друг на друга ладонями вниз. Ритмично 60–80 раз в минуту надавливают на нижнюю часть грудины вертикально вниз. Грудная клетка во время клинической смерти человека из-за потери мышечного тонуса становится очень подвижной, что позволяет при массаже смещать нижний конец грудины на 3–4 см. Сердце, таким образом, сдавливается, и из него поступает кровь в кровеносные сосуды. После каждого надавливания следует отнимать руки от грудины для того, чтобы грудная клетка полностью расправилась, а сердце наполнилось кровью. Лучше всего проводить оживление пострадавшего вдвоем, поочередно выполняя наружный массаж сердца и искусственное дыхание.

Инструменты и материалы: плафоны, которые могут быть выполнены из матового, молочного, прозрачного или цветного стекла. Кроме этого, понадобятся деревянные планки размерами 20x100x400 мм и 20x100x136 мм, брусок 60x60x280 мм, а также электрическая арматура (двужильный провод с медными жилами, соединительная клемма и выключатель).

Способ изготовления. Держатель лампы выполняется на токарном станке из деревянного бруска. Если нет возможности воспользоваться токарным станком, можно форму держателя упростить, исключив фигурные элементы. Все остальные детали держателя вырезаются и обрабатываются при помощи стандартных инструментов. Между собой деревянные детали необходимо скреплять при помощи шипов с промазкой эпоксидным клеем. После соединения держатель нужно ошкурить, покрыть морилкой, а затем мебельным лаком.

Патрон лампы нужно закрепить в держателе с помощью винта М10 с центральным отверстием. По желобку кронштейна следует проложить электрический шнур, закрепить его клеем. Подвешивается люстра на обычном месте, на потолке, навешиваясь за кольцо на потолочный крюк. Место подвески и соединения проводов закрывается декоративным стаканчиком. На рис. 1 показана схема подключения ламп люстры. При помощи сдвоенного выключателя можно зажечь две группы ламп по отдельности или все четыре лампы – вместе.

Рис. 1

Дизайнер из Великобритании Стюарт Хейгарт недавно демонстрировал свой новый проект на выставке в Майами. Он представил общественности люстру, сделанную из донышек пластиковых бутылок (рис. 2)!

Рис. 2

Стюарт обрезал их, собрал все вместе и получил оригинальную люстру.

На ее создание было потрачено 1800 бутылок, собранных им в аэропорту Лондона.

Чтобы сделать их более гладкими, матовыми, ему пришлось немало потрудиться: для этого он использовал воду и песок. Итогом работы стала такая замечательная и довольно своеобразная лампа цвета морской волны (рис. 3).

Рис. 4

Инструменты и материалы: палочки для шашлыка; клей «Титан» (или горячий пистолет); ленточки из органзы; макароны в виде бантиков.

Способ изготовления. Склеиваем по периметру квадрата палочки для шашлыка. Это достаточно кропотливая работа, но результаты того стоят. Высота может быть любой, все зависит от того, на сколько хватит сил и сколько таких палочек в вашем арсенале. После высыхания по бокам можно приклеить макароны в виде бантиков. И по краям завязываем узелками ленточки органзы, пару штук можно пропустить между палочками.

Люстра готова, осталось повесить ее на крючок или использовать в качестве абажура для светильника, все зависит от вашей фантазии (рис. 5).

Люстры играют весьма существенную роль в организации простора в создании определенного настроения, образа окружающего их интерьера. Предложим несколько несложных вариантов люстр для загородного дома, которые, в свою очередь, можно совершенствовать, обогащать, дополнять и преобразовывать в практике оформления интерьера.

Такие люстры очень декоративны, импозантны и, вместе с тем, практичны. Их конструкции применимы исключительно для дачи или загородного дома, поскольку имеют специфический «деревенский» колорит. Конструктивной основой такой люстры может быть деревянное со спицами колесо от телеги, подвешенное к потолку на трех-четырех цепях, либо сходящихся в одной точке, на общем крючке крепления, либо свисающих с потолка параллельно, прикрепленных каждая к отдельному, ввинченному в потолок крючку. По периметру колеса просверливаются вертикальные отверстия на равном расстоянии друг от друга. В них крепятся выточенные на токарном станке небольшие фигурные держатели для патронов и ламп. К этим держателям крепится, в свою очередь, проволочный каркас абажуров для каждой лампочки. На каркас можно надеть маленькие плетеные абажуры или обтянуть его тканью (рис. 6).

Рис. 6

Использование деревянного колеса как основы для люстры – нередкое явление в деревенских домах юга Франции и других ее провинциях. Иногда этот прием можно встретить в интерьерах наших частных домов и дач.

Для изготовления люстры «Бургундия» держатели для патронов и ламп крепятся не на верхнюю горизонтальную поверхность обода колеса, подвешенного параллельно потолку, а на боковую цилиндрическую поверхность, обычно обиваемую железной полосой или закрытую цельным круглым железным ободом.

Такой железный обод используется в качестве конструктивной основы для люстры «Охотничья», называемой так потому, что электрические патроны для ламп вставляются здесь в пустые латунные гильзы для охотничьего ружья. В отверстия, куда обычно вставляется капсюль, продеваются электрические провода, а сами гильзы зажимаются в муфты, привинченные к цилиндрической поверхности обода. Сам обод также подвешивается (без перекосов) на трех-четырех цепях к потолку. Количество ламп, крепящихся по периметру колеса (8–9 штук), предполагает небольшую их мощность. Для люстр такого типа целесообразно использовать миньонные лампы по 40–60 В.

Изначально все эти люстры использовались для освещения восковыми свечами, которые вставлялись в гнезда держателей-подсвечников, но в современных условиях их нетрудно переоборудовать под электричество. Однако при должном соблюдении пожарной безопасности в загородном доме, для большей красоты лучше оставить свечи. Для удобства зажигания свечей используют лесенки и скамеечки. Тушат свечи медным (железным) колпачком, прикрепленным к длинной деревянной ручке.

Для большего удобства, чтобы люстру можно было опускать и поднимать, ее подвешивают не на статичный крюк в потолке, а на железное кольцо и тонкий металлический трос, проходящий через два ролика на кронштейнах в потолке (в центре потолка и с краю потолка – у стены, в которую ввинчивается главный, стабилизирующий положение люстры, крюк). На него одеваются либо верхняя (при опущенном положении люстры), либо нижняя петли на тросе. Таким образом, чтобы зажечь или погасить свечи, нет необходимости пододвигать лесенку или скамейку, а достаточно приспустить люстру, одев на крючок в стене нужную петлю троса.

Ни для кого не секрет, что многие жители постсоветского пространства проживают в квартирах, где площадь кухни не дотягивает даже до 10 м2. В таком маленьком помещении трудно расположить даже всю необходимую мебель и бытовую технику, не говоря уже о зонировании и композиционном решении пространства. На кухне готовят, обедают и зачастую принимают гостей.

Стараясь не перегружать помещение мебелью, уютную атмосферу можно создать за счет неординарного потолочного светильника мягкой формы, который мы предлагаем вам сделать самим. Такой декоративный светильник может стать украшением и зоны отдыха вашей квартиры.

В зависимости от выбора вида крепления эта модель декоративного светильника может быть потолочной, настенной или напольной.

Итак, попробуем сделать светильник потолочный, плафон тканевой мягкой формы, цвет синий. Декоративный светильник рассчитан на помещение не более 12 м2.

Рис. 7

Инструменты и материалы: стандартный пластмассовый патрон с внешней резьбой – 1 шт.; крепежное пластмассовое кольцо, соответствующее резьбе патрона, – 2 шт.; провод 1,5х2 мм многожильный медный в двойной изоляции – 1 м; компакт-диск с вырезанным отверстием под диаметр патрона – 2 шт.; усилительные кольца-зажимы (любой легкий и жесткий материал под компакт-диски для усиления) – 2 шт.; медная трубка с внешним диаметром 8 мм – 90 см; жесткий фатин синего цвета – 4 м 50 см при ширине 2 м; нитки № 10, игла для ручного шитья; пластиковый цоколь, скрывающий место крепления светильника к потолку, может быть взят от старой лампы; синяя лайкра (трикотаж) 10x10 см; энергосберегающая лампа холодного света, 40 Вт, диаметром 10 см.

Способ изготовления. Заготовка плафона светильника:

1. Сделать чертежи. Крой представляет собой круги с вырезанными внутри отверстиями (по типу юбки солнце-клеш). Внутренний диаметр отверстия для всех 5 деталей одинаковый – 20 см. Внешний диаметр детали плафона уменьшается на 20 см относительно предыдущего.

2. Соответственно первая деталь – диаметром 160 см, вторая – 140, третья – 120, четвертая – 100, пятая – 80, шестая – 60, седьмая – 40 см. В центре каждого круга вырезается окружность диаметром 20 см.

3. Детали фатина уложить друг на друга по мере убывания, срезы выровнять по контуру внутреннего отверстия.

4. Скрепить детали фатина сметочными стежками шириной 1 см, присобрать на нитку максимально плотно, закрепить, расправить сборки. Идеально, когда диаметр внутреннего отверстия соответствует диаметру патрона.

Примечание . Формирование плафона светильника – процесс творческий. Многое зависит от степени жесткости выбранного вами фатина. Рекомендуем сделать первую примерку, собрав детали на нитку, и посмотреть, насколько ткань держит форму:

если диаметр кажется большим – можно углубить внутренний вырез; если не хватает пышности – можно использовать остатки фатина, нарезав из них полосы шириной 100 мм, собрав плотно на нитку и поставив слоями между основными деталями;

если плафон получается слишком прозрачным или фатин очень мягкий – можно заготовить 2–3 плафона и уложить их друг на друга, ткани соответственно понадобится больше.

Сборка декоративного светильника:

1. Продеть шнур сквозь медную трубку.

2. Изогнуть трубку, придав ей необходимую форму.

3. Присоединить патрон к проводу.

4. Накрутить одно кольцо.

5. Надеть компакт-диск с усилительным кольцом-зажимом.

6. Надеть тканевой плафон, расправить сборки.

7. Надеть второй компакт-диск с усилительным кольцом-зажимом.

8. Накрутить второе кольцо, плотно прижимая все детали.

9. На свободный противоположный конец провода и медной трубки надеть цоколь, предварительно обтянутый лайкрой.

10. Проводом прикрепить к крюку на потолке, подключить, соблюдая правила электробезопасности.

11. Установить цоколь на место.

Белый абажур всегда уместен и дает много света. Красный оживляет холодные или нейтральные цвета. Иногда, особенно в сочетании с палисандровой мебелью, очень удачно выглядят оранжевые абажуры. Светло-голубой абажур хорошо гармонирует с мебелью красного дерева. Темно-зеленый пропускает мало света, но очень хорошо подчеркивает красоту медного корпуса и основания, особенно, если внутренняя поверхность такого абажура выполнена из золотистого картона. Со старинными каркасами хорошо сочетаются абажуры из пергаментной или бархатной бумаги. Крепиться такие изделия могут двумя способами: или на центральном болте (абажуры с центральной арматурой), или на изогнутом стержне (абажуры с горизонтальной верхней фиксацией).

Светильники можно изготавливать своими руками. Такой светильник будет нести отпечаток вашей индивидуальности. Любой предмет – старинная ваза, садовый пульверизатор, весы, старинные бутылки – может стать частью самодельного светильника. На чердаке, в подвале, в сундуке обязательно найдется какой-либо подобный красивый предмет. Вот несколько советов:

– чтобы опора светильника и его корпус были устойчивее, заполните их дробленым свинцом. В бутыль можно налить окрашенную жидкость;

– упругая веревка поможет соединить детали светильника и хорошо прикрепить его к подставке или мебели;

– широкая старинная бутылка – уже абажур. Все же наиболее универсален скромный, строгий абажур. Например, из шелка пастельных оттенков, однотонного бархата.

Можно сделать абажур из географических карт, а также из разноцветных материалов, наклеенных на цельную основу (обычно это выкройка из бумаги). Аналогичным образом, а также склеивая абажур из большого количества деталей, можно изготавливать абажуры различных форм и размеров, в том числе и шаровидные. Кстати, в европейских странах можно встретить самодельные абажуры даже в трехзвездных гостиницах или в очень богатых домах. Это не считается зазорным. Абажуры могут быть изготовлены из льна, поплина, сатина, светлой глянцевой бумаги, шелка (на плотной прозрачной подкладке), тонкой пластмассы, нейлона, вышитого муслина. Поверх этого материала его можно украсить лентой, придав абажуру форму юбочки. В отличие от однообразной магазинной продукции, оригинальный абажур всегда выполняют в любом цвете, дополняющем различные цвета интерьера.

Каркас – основной конструктивный элемент абажура. Он определяет его форму, придает прочность, обеспечивает хорошее крепление лампочки. Для абажуров из ткани требуются твердые формоустойчивые каркасы, для картонных и бумажных достаточно проволочных колец.

Маленькие абажуры из прочной бумаги или тонкого картона можно изготовить, используя только верхнее кольцо с держателем лампочки. Абажуры из тонкой бумаги требуют дополнительного крепления на нижнем кольце.

Во многих странах абажуры, изготовленные своими руками, очень популярны, поэтому в магазинах представлен большой выбор готовых каркасов. В нашей стране готовые каркасы изредка встречаются в специализированных магазинах, торгующих импортными товарами. Однако каркас можно изготовить из металлической проволоки в домашних условиях.

Готовые проволочные каркасы зачищают мелкозернистой наждачной бумагой и покрывают белой эмалью, обходя места соприкосновения с лампочкой.

После окрашивания желательно обтянуть каркас специальной тесьмой с редким переплетением нитей.

Для изготовления абажуров из ткани вам потребуются следующие инструменты и материалы: наждачная бумага средней зернистости, эмаль, растворитель, маленькая кисть, тесьма для обтяжки каркаса, бесцветный клей, не оставляющий следов на ткани и на бумаге, бельевые прищепки, любая ткань.

Для абажуров из бумаги вам необходимы: ножницы для бумаги, груз, под которым будут хорошо сохнуть склеенные детали, кнопки, доска для резки, нож, дырокол, маскирующая лента, которой покрытие крепится к каркасу. Проволочный каркас покрасьте в тон абажуру. Обвейте тесьмой прутья каркаса, чтобы образовалось плотное гладкое покрытие, к которому можно будет пришить ткань или приклеить бумагу. Начните с вертикальных прутьев, закрепляя тесьму в начале и в конце. Каждый последующий виток тесьмы должен перекрывать предыдущий на 3 мм. В месте соединения вертикального прута с кольцом обвейте тесьму вокруг кольца в виде петли или узла и обрежьте ее. Последний прут начните оборачивать сверху, закрепите тесьму и обвейте верхнее кольцо, делая восьмерку в местах соединения с прутьями. Обвейте оставшийся прут, а затем нижнее кольцо. Конец тесьмы пришейте к обмотке, заложив около 6 мм тесьмы. Внутренние прутья, связывающие абажур с лампой, тесьмой не обтягивают.

Абажуры из ткани, соответствующей характеру интерьера, придают ему особый уют.

Абажуры могут быть присборенными, гладкими, плиссированными. Ткань для гладких абажуров должна быть достаточно эластичной для хорошей посадки на каркас. Для подкладки подходит любая тонкая полупрозрачная ткань: она пропускает свет, но маскирует каркас.

Для присборенного абажура выкроите полосу ткани длиной, равной двойной длине большего кольца каркаса, шириной, равной высоте каркаса, плюс 5 см с каждой стороны.

Сложите выкроенную деталь лицевыми сторонами внутрь и сметайте вдоль коротких сторон. Стачайте на расстоянии 1,5 см от срезов, выверните на лицевую сторону. Проложите по верхнему к нижнему краям строчку с незатянутой верхней нитью для присборивания ткани. Оденьте деталь на каркас и стяните верхнюю строчку так, чтобы деталь плотно прилегла к верхнему кольцу. Расправьте сборки, распределите их равномерно по окружности. Приколите верхний край булавками к тесьме каркаса. Присборьте ткань снизу и подгоните ее к размеру нижнего кольца, расправьте и распределите сборки. Натяните ткань между кольцами, сформируйте вертикальные складки и приколите к нижнему кольцу. Обрежьте излишки ткани вдоль верхнего и нижнего колец. Пришейте присборенную деталь к тесьме каркаса.

Приготовьте деталь подкладки, присборьте ее сверху и снизу. Приколите внутри каркаса, расправьте сборки и пришейте к тесьме. В местах, где подкладка прикасается к прутьям держателя лампочки, подрежьте ее и освободите держатель. Аккуратно отрежьте излишки материала подкладки возле верхнего кольца. Приготовьте косую полоску для окантовки необработанного верхнего края. Прикрепите ее клеем для ткани или пришейте вручную по внешнему и внутреннему краям. До высыхания клея косую полоску удобно крепить к кольцу каркаса обыкновенными зажимами для белья. Из основной ткани выкроите двойную оборку. Ее длина должна быть равной удвоенной длине нижнего кольца, а ширина – удвоенной желаемой ширине готовой оборки плюс 5 см. Сложите полоску лицевыми сторонами внутрь и стачайте короткие срезы, затем сложите полоску вдоль лицевой стороной наружу, совмещая срезы, и приутюжьте. Оборку присборьте и пришейте ее к основной детали снизу ручными стежками. Вырежьте еще одну косую полоску длиной, равной длине нижнего кольца плюс 5 см.

Гладкий абажур требует меньшего количества ткани и более тщательной подгонки.

Измерьте каркас в самом широком месте – обычно это нижнее кольцо – и в самом узком месте – верхнее кольцо. Измерьте также высоту абажура. Выкроите из ткани деталь длиной, равной снятой мерке плюс 15 см, и шириной, равной высоте каркаса плюс 7,5 см. Разрежьте полученную деталь пополам. Одну часть приколите булавками к вертикальному пруту каркаса, натяните вокруг него и приколите с противоположной стороны. Расправьте, чтобы не было морщин и складок. Приколите ткань к верхнему и нижнему кольцам. Мелом начертите вертикальные линии поверх прутьев и горизонтальные – поверх колец. Снимите ткань и обрежьте излишки, оставляя по 2 см с каждой стороны на швы. Эту деталь используйте как лекало для второй детали абажура и двух частей подкладки.

Сложите две детали из основной ткани лицевыми сторонами внутрь, сметайте вдоль коротких сторон и стачайте. Таким же образом соедините детали подкладки. Разутюжьте швы, выверните детали из основной ткани на лицевую сторону.

Оденьте абажур на каркас так, чтобы вертикальные швы совпадали с прутьями. Приколите ткань к тесьме каркаса, натягивая ее, и следя за тем, чтобы не было морщин и перекосов. Пришейте абажур мелкими частыми стежками двойной хлопчатобумажной ниткой к верхнему и нижнему кольцам. Острыми ножницами обрежьте излишки материала близко к швам.

Вложите подкладку внутрь каркаса, совместите швы подкладки и абажура, приметайте и пришейте ее к верхнему и нижнему кольцам. Сделайте надсечки в местах соединения вертикальных прутьев и колец. Вырежьте косые полоски из подкладочной ткани размером 5x3 см. Подогните края каждой полоски на 6 мм и приутюжьте. Оберните косыми полосками места соединения вертикальных и горизонтальных частей каркаса, концы приклейте. Когда клей высохнет, подрежьте их так, чтобы она стали незаметными.

Приготовьте две косые полоски длиной, равной длине верхнего и нижнего колец каркаса, и шириной 4,5 см. Подогните их длинные стороны на 1 см и приутюжьте. Приклейте полоски к верхнему и нижнему краям абажура. Концы полосок подогните на 6 мм на изнаночную сторону и наложите один на другой на 2 см. Хорошо прикрепите полоски в нескольких местах к тесьме каркаса.

Самодельные абажуры из бумаги удовлетворят самый изысканный вкус.

Бумажные и картонные абажуры подходят как для стоящих, так и для подвесных светильников. Бумага может быть однотонной или цветной, гладкой или гофрированной.

Для изготовления плиссированного абажура вам обязательно потребуются чертежные инструменты, дырокол, переплетный нож, ножницы и клей.

Вырежьте и склейте бумагу для заготовки.

Чтобы определить размер бумажной заготовки, сделайте образец. Ширина одной стороны ребра должна быть равной 2 см. Вырежьте прямоугольник размером 15x25 см, начертите на нем линии, отстоящие друг от друга на 2 см и параллельные коротким сторонам. Отожмите эти линии тупой стороной ножа под линейку и заплиссируйте на краю стола. Измерьте длину пяти заплиссированных ребер (т. е. десяти полос) и запишите, обозначив эту величину буквой Д. Расправьте и отутюжьте бумагу, измерьте длину бумаги, израсходованной на 5 ребер, – Р. Определите желаемую длину окружности абажура внизу – О. Длину бумажной заготовки можно установить по формуле (РхО): Д + 20 см. Ширина равна высоте абажура.

Заготовку расчертите с изнаночной стороны так же, как образец. Отожмите все линии тупой стороной ножа и заплиссируйте на краю стола, загибая каждую полосу в противоположную сторону. Вырежьте прямоугольник из картона размером 7,5x2 см. Вдоль длинной стороны проведите линию середины. На этой линии пробейте дыроколом 2 отверстия: первое – на расстоянии 2,5 см от края, второе – на расстоянии 2,5 см от первого.

Прикладывая шаблон к одной стороне каждого ребра, обрисуйте отверстия.

Сложите каждое ребро вдвое и пробейте дыроколом. Оставьте только крайние полосы, предназначенные для склеивания абажура. Острыми ножницами надрежьте наружные края сложенных вдвое ребер на уровне нижних отверстий так, чтобы надрез достиг отверстия. Это необходимо для продевания укрепляющего кольца из проволоки. Склейте крайние полосы абажура так, чтобы получилось целое ребро. Подождите, пока клей окончательно высохнет. При помощи шаблона отметьте и пробейте на последнем ребре 2 отверстия, нижнее надрежьте, как все остальные. Отрежьте кусок ленточки или тесьмы и протяните ее через верхний ряд отверстий. Вставьте кольцо, расширив верхнюю часть абажура и аккуратно разделяя надрезы. Придайте абажуру окончательную форму, стягивая ленточку и расправляя плиссировку внизу. Одновременно расширьте нижний край абажура так, чтобы он достиг нужного размера.

Завяжите ленточку узелком и обрежьте концы.

Вот как можно изготовить своими руками гладкий абажур из бумаги или картона.

Проведите посередине листа вертикальную пунктирную линию. Это ось светильника. Возьмите готовый, купленный в магазине или старый проволочный каркас абажура, правильно замерьте будущую высоту бумажного абажура.

Шнуром или сантиметровой лентой измерьте длину верхнего и нижнего кругов каркаса и отложите эту длину на дугах на чертеже так, чтобы середина отрезков дуг, равных длинам, находилась на оси. Соединив концы полученных отрезков верхней и нижней дуги, получим контуры абажура. Для проверки: прямые, проведенные через боковые края контура, должны сойтись в центре, в булавке. Теперь прибавьте по 4 см по краям и аккуратно вырежьте бумажную заготовку абажура.

Все измерения и вырезание должны производиться очень точно, чтобы абажур полностью совпал по размерам с каркасом.

Убедившись, что заготовка хорошо ложится на каркас, пометьте карандашом излишек бумаги или картона. Снимите заготовку с каркаса и под линейку нарисуйте линию в 10–15 см от помеченных точек (запас на «шов»). Отрежьте излишек бумаги. Затем склейте картон, соединяя края заготовки по имеющимся пометкам. Когда клей полностью высохнет, снова подгоните абажур к каркасу и закрепите прищепками. Проверьте, пересекаются ли в одной точке прямые, проведенные через опору светильника, и «шов» абажура. Абажур к каркасу желательно прикреплять маскирующей тесьмой или иной клейкой лентой. Поверх тесьмы при желании всегда можно приклеить полосу ткани.

Для того чтобы изготовить по аналогичной схеме абажур из присборенной ткани, вам потребуются две изогнутые полосы, сшитые встык, которые вы прикрепите к каркасу, одновременно делая сборки. Если ткань плотная или с крупным рисунком и необходимо сохранить направление долевой нити, абажур выкраивают из нескольких деталей и сшивают.

Инструменты и материалы: ребристый упаковочный картон, деревянные палочки диаметром 0,4 см и длиной 80 см.

Способ изготовления. Сначала в листе картона делают небольшие прорези, располагая их в шахматном порядке. Далее лист сворачивают в трубку и аккуратно закрепляют, после чего в прорези вставляют палочки. Производя декоративный эффект «плетения», одновременно палочки служат ножками. Такой светильник подойдет к интерьеру, решенному в японском стиле (рис. 8).

Рис. 8

Инструменты и материалы: упругий шар (мяч) с диаметром, каким вы хотите видеть светильник, прозрачный клей (30–50 г), веревка вощеная (10–20 м), резиновые перчатки, маркер, игла для спускания мяча.

Способ изготовления. Нарисуйте круг на шаре маркером диаметром примерно 10 см (для мяча диаметром 40 см, если у вас больше – диаметр рисунка можно увеличить из расчета + 10 см мяч = + 5 см диаметр круга). Этот диаметр круга означает, какое свободное пространство будет у светильника внизу для рассеивания света, если хотите – можете сделать диаметр по своему усмотрению. Не забудьте, с противоположной стороны будет располагаться лампочка с патроном (для них нужно оставить 2–3 см свободными).

Теперь мяч обвязываем веревкой, при этом соединения с пересекающейся веревкой смазываем клеем. Если вы используете не клей, а, допустим, силикон (что тоже допустимо), то веревку нужно наматывать быстрее, чем работая с клеем. Для получения красивого переплетения советуем не делать никакого рисунка, он, скорее всего, не получится, а вы только время потеряете. Наматывайте веревку на мяч в хаотическом порядке. Обязательно хорошо спрячьте и приклейте конец веревки.

Просмотрите ваш мяч со всех сторон, если есть неприклеенные места, то проклейте их. Чем больше клеевых соединений у веревки – тем прочнее будет светильник. Оставьте высыхать примерно на 48 часов. Спустите мяч с помощью иглы или другого инструмента. Вытащите спущенный мяч из уже готового абажура.

Чтобы абажур стал светильником – прикрепите к нему патрон, лампу и повесьте на потолок. Несколько таких светильников в одной комнате придадут ей не только теплоту и естественность, а оригинальность и немного этничности (рис. 9).

Рис. 9

Если весну ждать долго, на улице холодно и зябко, тогда можно действовать самому и создавать атмосферу в душе и в доме. Например, изготовить лампу из бабочек своими руками.

Инструменты и материалы: круглый абажур старой лампы с 2 кругами; пассатижи, ножницы, декоративная цепочка (в магазинах для строительства, художников или рукоделия); аэрозоль с серебряной краской; тонкий маркер; серебряная проволока; прозрачный материал из пластмассы.

Способ изготовления. Заливаем старый абажур серебряной краской из баллона и оставляем сохнуть на одни сутки. Это может быть и другой цвет, вписывающийся в интерьер вашей комнаты. Теперь рисуем или находим в Интернете или журнале подходящую бабочку (это может быть облачко, птичка, цветок). Накрываем рисунок листом пластмассы и обводим его по контуру маркером. Повторяем это столько раз, сколько бабочек хотим видеть на своей лампе, потом вырезаем их. Некоторых из бабочек можно залить аэрозолем того же цвета – они будут выделяться из общей массы и еще больше этим конкретным цветом будут сочетаться с вашим интерьером, в котором уже присутствует этот тон.

Рис. 10

Для каждой бабочки отрезаем декоративные цепочки длиной по 10 см. В некоторые цепочки, используя пассатижи, можно вставить прозрачные бусины. Они будут блестеть и переливаться, когда в комнату заглянет солнце. С помощью все тех же пассатижей и проволоки присоединяем цепочки к бабочкам с одной стороны и к абажуру с другой. Лампа готова, остается только прикрепить ее к потолку. Когда откроете окно и впустите свежий ветерок, стайка бабочек оживет. Чтобы лампа еще больше сочеталась со стилем вашей комнаты, используйте один кусочек пластмассы, из которого уже вырезана бабочка, как шаблон, и с помощью того же аэрозоля поселите бабочек везде, где душа пожелает – на мебели, подсвечниках, фоторамках.

Инструменты и материалы: обыкновенные катушечные нитки, клей ПВА, крем для рук, форма. В качестве формы можно взять обыкновенную вазу, или что-нибудь более округлой формы.

Способ изготовления. Вазу надо перевернуть и намазать жирным кремом для рук. Это надо сделать обязательно, иначе нитки будут прилипать к вазе.

Чтобы абажур получился более жестким, делаем каркас из более толстых ниток. В небольшой чашке разводим клей ПВА пополам с водой и хорошо размешиваем. Нитки пропитываем получившимся составом и накладываем на вазу.

Когда каркас немного подсохнет, приступаем к моделированию поверхности абажура. Из катушечных ниток делаем небольшой спутанный клубочек, и наклеиваем на вазу, захватывая каркасные нити. Это можно делать пальцами – намочить их в клеевом составе и пришлепывать нитки к поверхности, покрывая всю вазу (рис. 11).

Рис. 11

После того как закончили с приклеиванием ниток и дали возможность абажуру высохнуть, аккуратно снимаем абажур с вазы. Если в некоторых местах нитки крепко прилипли к поверхности вазы, то нужно с помощью скругленного ножа отделить их.

Во время снятия с вазы абажур может порваться – такой дефект следует исправить, наклеив на это место новую порцию спутанных ниток.

После снятия абажура с вазы и окончательного устранения всех изъянов можно побрызгать светильник карнавальным спреем-блестками. Можно также попробовать покрасить абажур автомобильной золотой краской из баллончика. В качестве отражателя берется старый компакт-диск и лампочка галогеновая на 40 Вт.

Способ организации подставки светильника может быть любой, который позволит закрепить лампочку. Необходимо или купить подходящий патрон, или просто взять круглую пластмассовую коробку и закрепить в ней лампочку с припаянным сетевым шнуром. Кстати, не забывайте учитывать нагрев колбы лампочки, а потому лучше брать тугоплавкую пластмассу и лампочку, закрепить в подставке только цоколем, и она не сильно будет нагревать пластмассу.

Боковые края подставки украшаем с помощью декупажа. Отрезаем от салфетки полоску нужного рисунка, отделяем верхнюю часть и приклеиваем клеем ПВА, разведенным пополам с водой. Сверху надо тоже нанести мягкой кисточкой разведенный клей.

Когда подставка высохнет, наклеиваем на нее нитки и брызгаем спреем. На подставку наклеиваем с помощью клеевого пистолета диск. В его центральное отверстие лампочка проходит совершенно спокойно (рис. 12).

Можно, конечно, и далее украшать светильник – наклеить стразы, декоративные ленты. Это уже дело вкуса каждого.

Такой элегантный светильник можно сделать, потратив совсем немного времени.

Инструменты и материалы: три светильника с длинными люминесцентными лампами, кусок фанеры, дрель, крепежные элементы и отвертка.

Способ изготовления. Возьмем три простых одинаковых светильника с люминесцентными лампами. Аккуратно снимем у каждого из них крышки с обоих концов. Теперь нам надо из куска фанеры вырезать основание и крышку для торшера. Делать это можно с помощью лобзика. Затем произвести сборку, шлифовку, грунтовку и покраску деталей.

Рис. 13

Рис. 14

На приготовленные нижние и верхние детали торшера прикручиваем крышки от светильников. Затем одеваем обратно на светильники крышки, то есть вставляем сами светильники в прикрученные к деталям низа и верха крышки, а в светильники – лампы. Подключаем их. Такой торшер украсит абсолютно любой интерьер, придаст очарование и создаст уют в каждом доме.

Инструменты и материалы: высушенные лепестки роз; поталь и лак для потали; клей для декупажа; акриловый бесцветный лак.

Рис. 15

Способ изготовления. На поверхность пластикового торшера наклеить высушенные лепестки роз, используя клей для декупажа. Лепестки прижать к поверхности и тщательно разгладить. В пространство между розовыми лепестками на специальный лак осторожно нанести листочки потали. Дать высохнуть, после чего покрыть поверхность бесцветным акриловым лаком. Сушить лепестки можно обычным способом: подаренные букеты, когда уже начинают увядать, достать из воды, подвесить вниз головками и держать их так до полного высыхания. При этом лепестки остаются довольно-таки яркими. Потом разбирают головки на отдельные лепестки. Когда лепесточек смазывается клеем, он растягивается и ложится на любую форму, какую вам нужно.

Лампа приобретает совсем другой облик, если укоротить все сгибающиеся соломинки на определенную длину, а также использовать различные цвета. Таким образом можно получить разнообразные узоры.

Рис. 16

Инструменты и материалы: настольный светильник, 1 упаковка соломинок большого диаметра, 1 упаковка гибких соломинок ярких цветов, креповая клеящаяся лента, ножницы, линейка, карандаш.

Способ изготовления.

1. Выложите большие соломинки в ряд длиной 25 см.

2. Для того чтобы разрезать соломинки на равные части, зафиксируйте поверхность несколькими полосками креповой клеящей ленты.

3. Наметьте с помощью карандаша и линейки 4 линии разреза. Для этого разлинуйте поверхность через каждые 8 см. Разрежьте соломинки по наметкам.

4. Для того чтобы получить соединительные элементы, вырежьте места сгибов у соломинок неонового цвета. Длина отрезанных кусочков должна составлять 4 см.

5. Гнущиеся кусочки распрямите и оденьте на соломинки. Затем согните их под прямым углом.

6. Соедините вместе 4 соломинки и 4 уголка. Получите некоторую высоту и оденьте на лампу.

7. Нанесите по 2 капельки клея на прямые соломинки. Таким образом, обручи скрепятся друг с другом, и конструкция станет более устойчивой.

8. Продолжайте нанизывать обручи на лампу, пока не достигнете ее верхнего края.

Посмотрите, какая прекрасная идея датского дизайнера Anke Weiss. Лампы из упаковки, целые коробки света (рис. 17, 18). Очень просто и очень красиво, а главное, каждый может сделать такие светильники своими руками.

Рис. 17

Рис. 18

Сколько коробок, пакетов и упаковок мы выбрасываем каждый день! А ведь каждая из них могла бы стать светильником. Вооружившись шилом, вы довольно быстро сможете сделать такую же красоту.

Это просто: по рисунку на упаковке или на свой манер пробиваете кучу дырочек, вставляете лампочку, патрон, подводите провода. Особенно для этого подходят использованные пакеты от соков. У них внутри фольгированная поверхность, которая защитит коробку от температуры нагрева лампочки.

Коробки от хлопьев, от корма для животных, от чая, молока или вина – все, что вы собирались выбросить, можно превратить в произведение искусства. До процесса продырявливания коробку можно оклеить иллюстрациями из модных журналов или старыми постерами и выбить световой рисунок по их контурам.

Очередная идея, как своими руками сделать оригинальный светильник.

Бизнес-леди Лайза Фёрнер из штата Юта совсем несложным способом делает огромное количество прекрасных светильников, подсвечников и настенных бра. С абсолютным спокойствием, своими руками, она планомерно дырявит консервные банки. Затем красит их в яркие цвета, вставляет лампочку, патрон, подводит свет и дает им поэтичные названия. Использованные ведерки из-под красок тоже идут в дело. Получаются оригинальные ручной работы лампы.

Рис. 19

Рис. 20

Можно подготовить целые серии светильников: на Хеллоуин (День всех святых), на Рождество, летне-дачные варианты, абстракции, детские ночники. Хорошая идея для вашего дома тем, кто живет за городом. И подсказка для романтиков, комната украшенная такими подсвечниками, может стать прекрасным подарком для вашей любимой или любимого.

Инструменты и материалы: бумага, клеевой пистолет, ножницы, ножик для отрезания деревянных палочек, палочки, патрон со шнуром, лампочка.

Способ изготовления. Такой светильник делается очень быстро. Раскладываем на столе лист бумаги. Она может быть различной – цветной и белой, тонкой и плотной. Применяется и папиросная бумага – сквозь нее будут прекрасно просвечиваться палочки каркаса.

Сначала надо отрезать по месту заготовки палочки, раскладывая их на свои места.

Затем приклеить каждую палочку клеевым пистолетом к листу бумаги. Получившуюся деталь вырезаем ножницами. Так необходимо сделать четыре стороны светильника.

Донышко можно сделать из гофрированного картона. С картоном достаточно просто работать, и главное его преимущество в том, что он очень легкий.

Вкручивать лампочку будем в небольшой патрон, который приготовили заранее.

Рис. 21

В нашем случае патрон мы прикрепляем через крепежные отверстия к донышку. Это можно сделать обыкновенными винтами, подходящими по размеру или крепкими нитками, прошитыми через эти отверстия.

Если ваш светильник будет сверху закрываться еще одной бумажной стороной, то лучше взять маленький патрон и вкрутить в него лампочку с маленьким цоколем. Светильник у нас бумажный – если лампочка будет мощная, вся конструкция может воспламениться. Поэтому, если хотите много света – не закрывайте верх крышкой или возьмите небольшой мощности лампочку и более прозрачную бумагу.

Такой замечательный светильник можно очень просто и быстро сделать из подручных материалов, которые обязательно есть в каждом доме.

Основным дизайнерским элементом служит старая книга, которую никто не читает. Таких книг осталось много со времен Советского Союза с обязательными тогда для изучения речами и биографиями политиков.

Ножовкой в корешке книги выпиливается прямоугольное отверстие, необходимое для монтажа лампы.

Из металлической планки (можно взять даже детский конструктор) вырезаем полоску чуть большего размера, чем размер выреза. К этой полоске привинчиваем уголок. А в отверстие уголка вставляем цоколь для маленькой лампочки.

Рис. 22

Затем помещаем получившуюся заготовку в корешок книги.

Аккуратно дрелью просверливаем два отверстия по краям раскрывающейся стороны.

Протягиваем в эти отверстия шнурок, раскрываем разворот и расправляем равномерно страницы книги.

Почувствуйте себя модельером собственного дома, сделав новый наряд в восточном стиле для маленькой настольной лампы. Оживите его, добавив разноцветных бусинок, блесток и стеклышек. Если вы их не найдете, можно сделать мозаику из осколков зеркала.

Инструменты и материалы: настольная лампа; крупнозернистая наждачная бумага; белый или цветной цемент (хорошего качества); краска для ткани по вашему выбору; бусины разного размера, формы и цвета; блестки или осколки зеркала; толстые нитки и иголка; клей для стекла и керамики.

Рис. 23

Способ изготовления. Гладкое основание лампы обработайте наждачной бумагой – это необходимо сделать для лучшего сцепления поверхности с цементным раствором. Затем насыпьте цемент в миску, перемешайте с краской для ткани и водой. Мешайте до тех пор, пока вы не получите необходимый цвет и не исчезнут белые комочки.

Небольшими порциями нанесите раствор на поверхность основания лампы и, слегка прижимая, закрепите на нем стеклышки или блестки так, чтобы остался небольшой зазор между ними. Дайте высохнуть.

На крепкую толстую нить нанизывайте бусины в той последовательности, которая покажется вам наиболее интересной (прежде завяжите на конце двойной узел). Когда получится нитка бусинок примерно в 4 см длиной, пришейте ее конец к краю абажура. Продолжайте до тех пор, пока не образуются гирлянды по окружности лампы.

Инструменты и материалы: натуральный шелк белого цвета 90 х 70 см; набор анилиновых красителей для шелка, закрепляющихся утюгом; резервирующий состав; стеклянная трубочка для нанесения резерва; кисти колонковые, беличьи или синтетические круглые № 3; пяльцы средней величины; резинка шляпная или обычная белого цвета – 1 м; основание и каркас плафона настольной лампы; клей; несколько булавок для шитья; берграс – заглицериненная трава; разноцветные стразы; окрашенные кусочки дерева; бабочка и стрекоза из слюды; рисунки (шаблоны) бабочки.

Рис. 24

Подготовка к работе. Основание и плафон настольной лампы можно приобрести в магазинах электротоваров или использовать старую лампу, вызывающую у вас скуку, с тем, чтобы придать ей новое звучание. Краски, кисти, стеклянную трубочку, резервирующий состав предложит вам любой художественный салон, шелк – ближайший магазин тканей. Во флористических салонах большой выбор заглицериненных трав, листьев, окрашенных кусочков дерева, декоративных бабочек и стрекоз из слюды, а также клей.

Способ изготовления.

1. Выкраиваем шелк для плафона лампы. Шелк считается сложным материалом для кройки и шитья, но можно раскроить его, даже не имея бумажной выкройки. Для этого расположите каркас на поверхности ткани боком и аккуратно перекатите его по материи, отмечая пунктирной линией карандаша верхний и нижний следы каркаса. Прежде чем вырезать полученную фигуру, прибавим сверху и снизу от пунктирной линии по 3 см по всей длине и припустим 2 см на боковой шов. После этого вырезаем выкройку из шелка.

2. Раскладываем выкроенную ткань на столе и отмечаем места изображения бабочек. Лучше чередовать бабочек разной величины и располагать их так, будто летят они в разных направлениях. Это уравновесит композицию в целом. Затем закрепляем шелк на пяльцах в месте изображения первой бабочки. Шаблон с ее рисунком прикрепляем булавками и переводим карандашом на ткань.

3. Набираем в стеклянную трубочку немного резервирующего состава и аккуратно обводим карандашный рисунок бабочки. Линия должна быть ровной, без разрывов, чтобы при раскрашивании краска не вытекла за ограниченную резервом поверхность. Для этого удерживаем кончик трубочки перпендикулярно поверхности шелка и руку с трубочкой плавно перемещаем.

4. После того как резерв высохнет, приступаем к раскрашиванию бабочки. Для этого наберем на кисть немного красителя и равномерно нанесем его на один из элементов узора на крыле. Используя красители различных цветов, постепенно раскрашиваем всю бабочку. Поскольку мы занимаемся декоративным рисованием, подойдут самые яркие и смелые сочетания. Их выбор зависит от вашего вкуса и пристрастий. Это могут быть контрастные сочетания: синий-оранжевый; зеленый-красный; желтый-фиолетовый; теплые тона: желто-оранжевокрасный; холодные: сине-фиолетовый-зеленый-голубой и любые другие. Когда первая бабочка будет раскрашена, передвинем ткань на пяльцах и приступим к работе над следующей.

5. Закрепим краску с помощью утюга, прогладив шелк с разрисованными бабочками сначала с изнаночной, а затем с лицевой стороны. Регулятор утюга лучше выставить на «шерсть».

6. Теперь можно шить чехол для каркаса. Подворачиваем верхний и нижний края ткани по 2 раза, приметываем швом «вперед иголка» так, чтобы в дальнейшем вставить в оба края резинки. Затем прострочим на машинке эти швы, а также боковой шов чехла. С помощью булавки проденем резинки, скрепим их концы. Длина резинок должна быть немного меньше длины краев чехла. Оденем чехол на каркас, распределив равномерно складки ткани по верхнему и нижнему краям плафона.

Этот неординарный светильник, словно сошедший со страниц книжки «Алиса в Стране чудес», займет главное место в столовой или на дачной веранде.

Инструменты и материалы: керамическая посуда, полая металлическая трубка с резьбой по всей длине, гайки, резиновые прокладки, электрический провод с вилкой и выключателем, электрический патрон, лампочка, металлическая подставка, абажур, дрель со сверлами по керамике.

Рис. 25

Способ изготовления.

1. Сверлом по керамике в изделиях проделывают отверстия.

2. К металлической трубке с резьбой прикрепляют основание и прикручивают гайку.

3. Чередуя черные и белые предметы, на трубку нанизывают посуду.

4. Каждый керамический элемент закрепляют с обеих сторон гайкой и резиновой прокладкой. Это необходимо для того, чтобы предотвратить трение и сколы элементов.

5. Патрон закручивают на трубке до упора.

6. Абажур, выполненный из нитей, фиксируют на патроне прижимным пластиковым кольцом. Он эффектно завершает композицию.

Сохранить эфемерную красоту цветов люди пытаются по-разному. Одни рисуют их, другие фотографируют, третьи создают букеты или панно из засушенных растений. А можно из обычных засушенных цветов и листьев создать композиции на стекле. Это может быть стеклянная дверь, ширма – любая прозрачная поверхность, еще лучше – подсвеченная изнутри. С помощью небольшого гербария можно сделать даже оригинальный светильник.

Рис. 26

Инструменты и материалы: пила, дрель, кисточка, 4 деревянных бруска размером 15х15x240 мм; 8 стекол размером 120x240 мм, толщиной 2 мм; 8 шкантов; клей ПВА; морилка; восковая мастика или бесцветный матовый лак; лак для волос; лепестки цветов – пионов, мальвы, алтея, гипсофила и пр.

Способ изготовления.

1. Для изготовления стоек в боковинах брусков сделайте пропилы под стекло шириной и глубиной 4 мм.

2. Для верхней и нижней рамок распилите бруски под углом 45°. При склеивании у вас получится квадрат 145x145 мм.

3. Для изготовления ножек выпилите треугольники толщиной 2 см и на 1 см вклейте их в боковину рамок клеем ПВА.

4. В углах рамок и в торцах стоек просверлите отверстия 4 мм. Они нужны, чтобы с помощью шкантов соединить все элементы в единую конструкцию – каркас для флористического светильника.

5. Покройте конструкцию морилкой, а при высыхании – восковой мастикой или бесцветным матовым лаком.

6. Обрызгайте стекла лаком для волос.

7. Красиво разложите лепестки цветов и закройте сверху оставшимися стеклами.

Такие красивые лампу и светильник очень просто сделать, при этом они весьма оригинально выглядят. Минимум фантазии, немного ручного труда и получаем целое направление в искусстве интерьерного освещения. Скульпторы из студии Aton (Канада) придумали интересный и очень простой способ делать дизайнерские лампы.

Рис. 27

Используем такой популярный материал, как пластиковая глина. Она бывает разных консистенций, в том числе и в виде пасты. Купить ее можно в магазинах товаров для художников.

Берем картонный пакет от сока или любую другую упаковку, коробку, тубус от рулона бумаги. Выдавливаем из пакета в хаотичном художественном беспорядке глину на болванку. Даем нашему произведению как следует высохнуть, сминаем или аккуратно вытаскиваем коробку и ставим наше произведение на основу с лампочкой. Все – светильник готов.

Если вы не найдете глину, ее можно заменить жидкими гвоздями или затвердевающими герметиками, замазкой, шпаклевкой. Принцип создания светильника тот же.

Советуем сделать настольный светильник для работы на компьютере в ночное время из бокса под CD-диски.

Инструменты и материалы: ножовка, лампочка, патрон светильника, фото деревьев, ножницы, клей ПВА.

Способ изготовления. Для начала – отрезаем от бокса сердцевину. Устанавливаем патрон. Вкручиваем и зажигаем лампочку.

Рис. 29

На внутреннюю часть крышки бокса клеим вырезанные из бумаги фото деревьев. Все – светильник готов!

Инструменты и материалы: ламинированная бумага формата А4 (3–4 листа); белая шелковая нить; ножницы; линейка с окружностями или циркуль.

Способ изготовления. Рисуем на ламинированной бумаге круги размером по вашему желанию, вырезаем. Если один белый цвет вам неинтересен, то берите любой другой.

Теперь на швейной машинке сшиваем шелковыми нитками по центру круга, не придерживаясь какого-либо порядка в размере.

При шитье – оставляйте между кругами 1–2 мм свободного пространства, так круги будут висеть ровнее на абажуре.

Рис. 31

Рис. 32

Длина нити должна быть в 2 раза больше длины самого абажура. Обрезаем все ненужные нити. Теперь каждую нить вешаем на каркас лампы. Желательно использовать экономлампочку во избежание накаливания абажура.

Инструменты и материалы: электрическая неоновая лампа, имеющая вид пламени, электрический патрон со шнуром и вилкой; кусок коры длиной 100–150 мм (для основания).

Способ изготовления. Приклейте к коре снизу столярным клеем 2 или 3 слоя картона, чтобы не рассыпалась. Можно взять чурочку полукруглой формы, покрытую корой или круглый чурбан длиной примерно 150 мм и от него отколоть часть, как показано на рис. 33.

Рис. 33

Обрежьте заготовку ровно с торцов. Посредине заготовки аккуратно вырежьте ножом или высверлите дрелью отверстие диаметром 37 мм. Проверьте диаметр отверстия: патрон должен входить в него плотно. Теперь нарежьте 7–8 палочек диаметром 10–15 мм и длиной 100 мм.

С палочек снимите кору и слегка обожгите их, чтобы они имели вид обгорелых поленьев. К патрону подключите электрический шнур с вилкой. Вставьте патрон в отверстие. Со всех сторон обложите патрон палочками. Они будут имитировать поленья в костре.

Шар – идеальная форма и безграничное поле для деятельности, если вы хотите сделать абажур своими руками.

Цветные шары из нитей многообразны по форме и рисунку, что позволяет использовать их для разных целей, сочетая материал с различными технологиями оформления.

Рис. 34

Инструменты и материалы: макетный нож; губка; отвертка; шары молочного цвета, диаметром около 25 см, 3 шт.; красная акриловая краска; плотная бумага; электрический шнур; электрический патрон с 2 кольцами; лампа накаливания, 40 Вт; небольшой салатник.

Способ изготовления.

1. Распечатайте на принтере или перерисуйте из книги изображения иероглифов. Они должны соответствовать размерам шаров. Положив изображение на специальный коврик, вырежьте трафаретное изображение макетным ножом.

2. Обрежьте лишнюю бумагу вокруг изображения, чтобы его было удобнее накладывать на поверхность шара. Расположите трафарет на поверхности, придерживая его пальцами. Изнутри его можно закрепить на шаре кусочками двустороннего скотча. Нанесите губкой красную краску. Закончив работу, аккуратно снимите трафарет. Если изображение «пропечаталось» только на верхнем слое ниток, прокрасьте нижние слои, используя тонкую кисть.

3. Проведите в нижний шар электрический провод, предварительно надев на него одно из фиксирующих колец патрона. Соберите электрическую часть светильника. Накрутите на патрон второе фиксирующее кольцо. Вложите патрон внутрь шара и зафиксируйте его в основании шара, накрутив внешнее фиксирующее кольцо на патрон.

Инструменты и материалы: заклепочник; дрель; сверло по металлу; ножницы по металлу; отвертка; клеевой пистолет; шар красного цвета диаметром около 35 см; подставка от примуса; полоса алюминия; акриловые краски; электрический шнур; электрический патрон с кольцом; лампа накаливания, 40 Вт.

Рис. 35

Способ изготовления.

1. Нарежьте полосу алюминия на куски и согните из них хвост и голову черепахи. Детали должны соответствовать размеру основания примуса. Просверлите отверстия на ободе подставки в тех местах, где будут прикреплены голова и хвост. Просверлите детали из алюминия.

2. Присоедините хвост и голову к подставке с помощью заклепочника.

3. Обмакните кисть с жесткой щетиной в чернокоричневую акриловую краску и, держа ее вертикально, неравномерно покройте очищенную и обезжиренную поверхность подставки и деталей.

Оригинальные настенные светильники от Рикардо Гарза Маркоса интересны своим способом освещения. Световые лучи, струящиеся из кубов, висящих на стенах, пересекаясь между собой, создают необычные геометрические рисунки.

На самом деле такой светильник легко можно сделать самому, взяв коробку с проделанными отверстиями – прорезями в определенных местах нужного размера. Внутри коробки светильника будет находиться патрон с лампочкой.

Рис. 36

Инструменты и материалы: тонкий металл (0,5 мм), (или пластик, или фанера (толщина 3–4 мм), или картон (но в данном случае светильник будет недолговечным)); патрон с лампочкой.

Можно сначала сделать пробную модель из картона, чтобы потом не ошибиться с пропорциями и отверстиями.

Способ изготовления. Если делаем изделие из металла, то соединяем детали между собой, просто завальцовывая края, а если из фанеры – то стыкуются детали путем пазов «мама-папа» и клеем ПВА.

Внутрь светильника лучше ставить энергосберегающие лампочки, так как они не будут нагревать коробку светильника.

При изготовлении светильника важно, чтобы между деталями не было зазоров и щелей, потому что при их наличии сразу теряется весь световой эффект. Заднюю стенку можно сделать глухой.

Люфа (нем. Luffa) – род однолетних травянистых растений семейства Тыквенные. Ареал рода – тропические и субтропические регионы Азии и Африки. Зрелые плоды некоторых видов используются для изготовления мочалок, летних шляп.

Инструменты и материалы: ножницы; игла; губка из люфы; елочная гирлянда на 100 лампочек; тонкий картон; красные х/б нитки «ирис»; тонкие золотистые нитки или золотистый люрекс; скотч.

Рис. 37

Способ изготовления.

1. Удалить у люфы внутренние перегородки – это самое сложное в изготовлении такого светильника. Если попался очень жесткий экземпляр люфы, то замачиваем ее в горячей воде и оставляем на несколько часов. С верхней стороны оставляем перегородки на глубину 2–3 см.

2. Из тонкого картона свернуть трубку подходящего диаметра и длины. Укрепить ее скотчем. Это будет каркас для елочной гирлянды.

3. Елочную гирлянду плотными витками намотать на картонную трубку. Концы гирлянды зафиксировать на картоне скотчем. Можно использовать гирлянду с переключателем режимов (мигающий, быстрый, медленный и т. п.).

4. Аккуратно вставить получившуюся конструкцию внутрь люфы.

5. Вышить красными нитками зигзагообразный узор на поверхности люфы. Пористая структура люфы очень легко пропускает иглу. Лучше использовать тонкую иглу с большим ушком (чтобы можно было вдеть в него достаточно толстые нитки).

6. Золотистой нитью равномерно обмотать светильник.

Это все. Необычный подарок своими руками – светильник из люфы – готов!

Инструменты и материалы: вспененный пластик или пенопласт; карандаш; нож; наждачная бумага; акриловая краска; провод; лампочка; патрон; шнур (для человечка).

Способ изготовления. Взять листы пластика толщиной 20 мм и размером приблизительно 300x400 мм. На получившейся заготовке рисуем простым карандашом контур луны. Острым кухонным ножом аккуратно вырезаем луну. Можно было сначала загрунтовать заготовку и покрасить ее золотистой краской из баллончика, а можно получить эффект мохнатой поверхности. Для этого надо срезать все углы, сформировав округлую поверхность. Затем зашкурить луну наждачной бумагой. Потом покрасить кисточкой акриловой краской и, не дожидаясь высыхания, зашкурить поверхность еще раз. Получится желтая, нежная, мохнатая луна.

Теперь необходимо внутри луны протянуть провод для лампочки. Согнутой спицей для вязания аккуратно прокручиваем отверстие в луне. Затем в получившееся отверстие протягиваем провод.

На одном конце к проводу монтируется патрон для лампочки, а другой будет служить подвесом. Кстати, провод можно использовать цветной. На патрон надевается кусок металлической трубы подходящего диаметра. Если нет трубы, можно надеть на патрон склеенную из фольги трубочку или сшить из блестящей ткани юбочку с широким поясом, который будет закрывать весь патрон.

Ножки для человечка делаем из шнура. Ступни вырезаем из того же упаковочного материала и обшиваем махровой разноцветной тканью.

Ручки делаем тоже из шнура, вместо ладошек пришиваем шарики из ткани. Осторожно приклеиваем ручки и ножки к металлической трубе клеевым пистолетом. Ручки завязываем впереди легким узелком, как будто человечек сложил их на груди. Вот такой получился результат (см. рис. 39).

Рис. 39

Для того чтобы сделать приятное своему ребенку, совсем не обязательно покупать ему что-то в магазине. Намного интересней сделать что-нибудь полезное вместе с ним, например, позволив ему принять активное участие в создании вот такого светильника (см. рис. 40). Для его изготовления потребуется картон и вилка с проводом и масса энтузиазма.

Рис. 40

Способ изготовления. На обратной стороне картона рисуем контур птичек. Перед этим можно пролистать книги о животных и птицах и выбрать те рисунки, которые понравятся. Затем следует отсканировать изображения, увеличить до нужного размера в графическом редакторе, распечатать и вырезать. Потом обвести по контуру на картоне.

Заготовки необходимо раскрасить гуашью или акриловыми красками.

Галогеновые лампочки нужно взять мощностью 15 Вт на напряжение 220 В. Более мощные лампочки сильно греются, а можно сделать и по-другому. Например, использовать сверхъяркие светодиоды и батарейку на полтора вольта, которые бывают в китайской зажигалке с фонариком или подсветкой, иногда даже разных цветов.

Настольная лампа – не только необходимый осветительный прибор рабочего стола, но и великолепный предмет декора. Сделать ее можно из таких, казалось бы, малоподходящих вещей, как бутылка из-под вина, старый плафон и сухие цветы.

Рис. 41

Инструменты и материалы: винная бутылка с широким горлышком и завинчивающейся крышкой; патрон для лампы с электрическим шнуром; матовая лампа; ножницы для жести; дрель и сверло для стекла и керамики; сухие цветы, или макароны, или декоративной песок и ракушки; разноцветные атласные ленты; ножницы; любой универсальный клей, например «Момент».

Способ изготовления.

Берем бутылку и обматываем место, где будет расположена дырочка, малярным скотчем 2–3 раза. Отмечаем место сверления крестиком. Обратите внимание, что на бутылках есть швы, лучше не сверлить непосредственно в шов бутылки. Сместите место сверления на 1–2 см. Начинаем процесс сверления. Окунаем сверло в воду и стараемся держать сверло очень ровно на средних оборотах, приступаем к сверлению. Самое главное – ни в коем случае не давить на бутылку. Действуйте уверенно, но не жестко.

Сверление займет минут 10–15. Сверло-перо как бы будет выцарапывать стекло. Во время сверления регулярно опускаем сверло в воду и капаем на место сверления.

После того как сверло прошло насквозь, еще некоторое время аккуратно рассверлите дырочку, совершая легкие вращательные движения. Это сделает срез дырочки более гладким. Обычным надфилем или грубой наждачной бумагой обработайте край среза. Теперь берем шнур с выключателем и продеваем его через дырочку, вытягивая вверх.

Если вы планируете задекорировать бутылку, то порядок работы должен быть таким: сначала делаете отверстие, потом декорируете бутылку, потом собираете все вместе.

Теперь несколько слов про патроны и лампочки. Можно использовать патроны с размером цоколя Е14, обычную лампочку мощностью 40 Вт или 7–8 Вт энергосберегающую. Предпочтительно брать энергосберегающие лампы, они не нагревают абажур. Патроны бывают двух видов: «без юбочки» и с «юбочкой». Нам нужны патроны с юбочкой и крепежным кольцом.

Теперь берем крышку от бутылки. Делаем на ней отметку, обозначая серединку. Измеряем диаметр патрона и выбираем соответствующее сверло по металлу. Если сверла по металлу нет, предлагаем такой способ: шилом по кругу пробиваете дырочки, часто и близко друг к другу и потом ножницами хозяйственными или надфилем пропиливаете. Дырка готова, и мы начинаем собирать все вместе. Выводим шнур через горлышко бутылки. Соединяем шнур и патрон. Продеваем патрон через дырку в крышке. Нижняя «юбочка» патрона не даст крышке спадать. Для надежности по кругу юбочки капаем из клея-пистолета и крепим крышку к юбочке. Закрываем бутылку крышкой – наш патрон надежно закреплен. Верхним прижимным кольцом вы впоследствии прикрепите абажур к патрону. Бывает так, что крепление абажура в диаметре больше, чем закрепительное кольцо. В этом случае надо сделать прокладочку, уравнивающую диаметр абажура и диаметр крепительного кольца.

Для устойчивости лампы можно засыпать внутрь бутылки камешки или сухоцветы так, чтобы они полностью закрывали шнур. Если у вас дома нет сухих цветов, можно купить в магазине готовое саше или насыпать в бутылку любой другой материал.

Берем старый отслуживший абажур и превращаем его в стильный предмет интерьера, обтягивая разноцветными шелковыми лентами. Вертикальный рисунок – самый удобный для исполнения. Наносим клей на края лент и подклеиваем края под проволочный каркас изнутри абажура. По длине ленты клей наносить не надо.

Устанавливаем абажур на крышку, привинчиваем закручивающий крепящий элемент патрона, вкручиваем лампочку.

Обычно много говорится о потолочной подсветке. Делают и натяжные, гипсокартонные потолки с точечными светильниками, и отдельно подсветку, спрятанную за потолочным плинтусом. Мы хотим представить вам подсветку пола, смонтированную из точечных светильников, врезанных в короб на границе с полом по всему периметру комнаты.

Короб монтируется из гипсокартона с помощью металлического профиля.

Сначала устанавливается каркас. Горизонтальную плоскость делаем такой ширины, чтобы хватало места для размещения в полости светильников.

Затем по необходимым размерам отрезают листы гипсокартона.

В заготовках предварительно размечают и вырезают отверстия под точечные светильники. Старайтесь разметить промежутки между ними так, чтобы светильники располагались на одинаковом расстоянии друг от друга.

По разметке дрелью выбираем отверстия, вставляем светильники, монтируем электрику и прикручиваем вертикальные листы гипсокартона к каркасу с помощью саморезов.

Остается только зашпаклевать щели между листами, загрунтовать гипсокартон и покрасить в нужный цвет. Цвет не обязательно должен быть белым, все-таки это пол. Можно подобрать любой оттенок, соответствующий вашему интерьеру, а можно, например, поменять тональность стен и пола. Сделать стены более светлыми, а пол и бордюры классически темными.

Получившуюся горизонтальную площадку декорируем пластиковым плинтусом. Если вы хотите выбрать другой (не белый) цвет, то плинтус тоже лучше покрасить вместе с гипсокартоном.

Вот такое романтическое освещение получилось (рис. 43), особенно, если выключить верхний свет.

Рис. 43

Несколько иллюстрированных советов о том, как своими руками сделать из гирлянд для себя уютный свет в доме.

Это достаточно просто. Пришейте гирлянду к прозрачной шторе с обратной стороны (рис. 44). И получите очень приятный свет в своей комнате.

Рис. 44

Но есть и несколько другая модель уютного и красивого светильника.

Для этого вам понадобятся два металлических кольца, одно маленького диаметра, другое – большого. И кусок ткани яркого оттенка. Ткань нашивается одним концом на маленькое кольцо, другим – на большое. Маленькое кольцо крепится повыше, например, на краю для люстры или на что-то подобное по высоте. А большой круг остается на полу. Внутрь этого конуса пришейте гирлянду. В итоге получается очень красивый, стильный светильник. Таких можно сделать несколько, используя ткани разных цветов (рис. 45). Особенно хорошо они будут смотреться во время домашней вечеринки, удивят ваших гостей.

У вас есть шанс завести светлячков в своей квартире. Понадобится моток проволоки, с десяток светодиодов и блок питания.

В случае со светодиодами сам каркас будет первым проводом, т. е. для соединения одну ножку светодиода крепим к проволоке, а другую или к проводу, или каркас делаем из двух проволок, идущих параллельно. Провод лучше брать медный или латунный. Медный паять намного легче.

Подобный светильник можно сделать из елочной гирлянды. А уж на Новый год – это готовое незаменимое украшение.

Рис. 46

Инструменты и материалы: аквариум-бокал; цилиндр объемом до 12 л; пластик, желательно прозрачный и жесткий; светодиоды, желательно голубые; наполнение в аквариум (камни разноцветные и часть белых, водоросли, улитки или другая живность).

Способ изготовления. Сначала подготавливаем аквариум к работе, засыпаем камни, устанавливаем систему вентиляции и фильтрации (насосы и фильтры), заливаем чистую воду, помещаем водоросли, запускаем живность.

Далее переходим к листу пластика. Если у аквариума горлышко было в сечении круглое, тогда вырезаем из пластика круг диаметром на 2 мм больше горлышка, т. е. вровень со стенкой. Далее придумываем картинку из светодиодов на «крыше» будущего светильника и проделываем отверстия в ней. Для этих целей удобно использовать дырокол, так как светодиоды как раз проходят по диаметру, в результате получается красивый аккуратный срез. Так же делаем отверстие для циркуляции воздуха. Потом монтируем светодиоды в крышку, можно приклеивать по боковой стороне диода на прозрачный герметик. Питание диодов осуществляется от трех пальчиковых батареек (светодиоды мало берут электроэнергии). Для удобства включения в цепи можно сделать тумблер.

Затем из плотной бумаги делаем крышку на крышку, чтоб скрыть батарейки и провода. Для того чтоб крышка не съезжала с аквариума, делаем ограничительные бортики из оставшегося пластика. Ну вот собственно и все! Модель готова к использованию.

Кстати, улиткам насосы и фильтры не очень нужны, они сами фильтруют воду, но менять ее иногда все-таки придется.

Рис. 47

Очень часто освещение носит не основной, а вспомогательный характер. Используется для различных подсветок архитектурных элементов зданий, дизайнерских решений внутри и снаружи помещения.

Такая подсветка не требует очень ярких источников света, она лишь акцентирует внимание на какие-то элементы, которые хотел выделить дизайнер.

Для таких целей очень кстати подходят светодиодные лампы. Лампы на светодиодах имеют низкое энергопотребление и большой срок службы.

Достаточно легко выбрать из большого ассортимента светодиодных LED-ламп то, что вам подходит для решения той или иной задачи.

Если задача сделать подсветку веранды в загородном доме, то светодиодная подсветка должна носить эстетический характер.

На веранде устанавливаем шесть шарообразных светильников. Для небольшой подсветки идеально подойдут светодиодные автолампы 1156—20SF (white). Данная лампа со специальным цоколем, но это не проблема, так как есть специальные сокеты для автоламп. Сокет устанавливаем в цоколь плафона и закрепляем при помощи термоклея.

Проверяем в собранном виде, все ли работает. Благодаря рифлению стекла светильника кажется, что лампа имеет втрое больший размер – визуальный эффект нам на пользу. Устанавливаем лампы на все светильники и подключаем к блоку питания на 12 В. Потребление всей конструкции составляет около 10 Вт.

При таком освещении очень уютно проводить ужин с семьей или компанией.

Рис. 48

Мексиканцы придумали «свечной гороскоп», в который они искренне верят. По их убеждению, белые свечи предпочтительны для Рака – они притягивают лунную энергию и обостряют чувствительность. Красные – Скорпионам и Овнам – укрепляют любовь и восстанавливают энергетическое поле. Оранжевые – Близнецам – способствуют творчеству, проясняют мысли, помогают обрести душевное равновесие. Фиолетовые – Девам – обостряют интуицию. Голубые – Стрельцам, Рыбам, Козерогам, Водолеям – способствуют достижению гармонии и взаимопонимания в семье. Зеленые – Тельцам, Весам – успех, удерживают от ревности и зависти. Желтые – Львам – помогают расположить к себе окружающих и преуспеть в бизнесе. Розовые – «покровительницы» романтиков и влюбленных. Их мексиканцы советуют зажигать всем, чтобы однажды увидеть мир в розовом свете.

Плохое настроение, грусть – в самый разжечь ароматизированные свечи. Горящая свеча с ароматом апельсина прогонит усталость, поднимет настроение; гвоздики – укротит головную боль, успокоит после трудного дня; лимона – взбодрит, зарядит энергией, улучшит аппетит, защитит от простуды; розы – поможет расслабиться, пробудить сексуальное желание; яблока – окажет благоприятное влияние на сердечную систему, спасет от мигрени. Но использовать можно их около получаса – и наслаждение идет на вред!

Важную роль играет цвет свечи для настроения. К покупке свечей надо подходить предусмотрительно. Розовые свечи разжигают любовь, пробуждают нежность, благоприятно влияют на нервную систему детей. Если вы устали от суеты и ищете умиротворения и покоя, используйте свечи синего цвета. Красные свечи привлекают успех, деньги и повышают энергетику, усиливают чувственность, разжигают страсть, стимулируют физическую активность. Если в отношениях с любимым наступило охлаждение, зажгите красную свечу в юго-западной части спальни.

Желтые свечи наполняют энергией оптимизма и творчества. Зеленые привносят в дом гармонию, мир и силы для исцеления от болезней. Зажженные в юго-восточной части дома, они привлекают деньги и богатство. Для приема гостей, вечеринки с друзьями приготовьте оранжевые свечи. Они – носители энергии радости, дружелюбия и энтузиазма. Фиолетовый цвет – цвет тайны, интуиции и тонких материй. Догадайтесь, для чего они подходят больше всего?

Черные свечи издавна считались атрибутами черной мессы. Но не цвет свечи, а помыслы того, кто ее зажигает, заряжают пространство вокруг. Поэтому они могут стать прекрасным украшением спальни, особенно если будут гармонировать с черным шелковым постельным бельем. Белые свечи включают в себя все цвета. Их можно использовать в любое время и в любом месте. Именно они дают самое сильное ощущение чистоты и свежести.

Чему мы обязаны появлению первых свечей – религии или суровой необходимости внести лучик света в дом, продлить власть уходящего солнышка мрачными вечерами – покрыто завесой тайны древних веков. Первые известные нам случаи использования младших сестричек костра относятся к 3000 году до н. э. – уже тогда в Египте и на Крите в обиходе были свечи из натурального пчелиного воска. Но пчелиный воск – редкий и дорогостоящий материал, да и есть не везде. Так началась история свечей. В одних странах загорались огоньки в чашах, наполненных жиром, с фитилем или щепочкой. В Новой Англии в дело пошел восковник – дерево, насыщенное смолой, в Америке – масляная рыба (candlefish), в Китае и Японии – воск из насекомых и семян растений с фитилем из асбеста или растительных волокон.

Чуть позже огонек загорелся на спермацетовых свечах, но спермацет давали людям киты, и в XX веке, когда убийство китов запретили, спермацет из борьбы за огонь выбыл.

Технология производства также совершенствовалась. В XV веке научились использовать для производства восковых свечей готовые формы.

В далеком прошлом пчелиный воск играл роль валюты, был эталоном в обмене товаров на международном рынке. Если мед называют жидким золотом, то воск – золотыми слитками. В состав пчелиного воска входит прополис, что придает свечам целебные свойства.

В сравнении с другими свечами (стеариновыми, парафиновыми, гелевыми и т. д.) свечи из пчелиного воска обладают преимуществами не только по времени горения, яркостью, ароматом, но и эстетическими свойствами.

В XIX веке появились первые станки. Тогда же для производства свечей научились получать из животных жиров стеарин.

Парафин в 1830 году открыл Карл Рейхенбах – немецкий химик и естествоиспытатель. Первый парафин изготавливали из твердой массы, полученной при перегонке древесной смолы, и парафиновые свечи получались мягкими и грязного цвета. Сейчас парафин – это смесь предельных твердых углеводородов, получаемая из очищенной нефти, озокерита или продуктов сухой перегонки дерева, торфа, битуминозных сланцев, бурого угля и богхеда. Но в чистом виде парафиновые свечи все равно не достигают нужной твердости и со временем изгибаются, поэтому в них добавляют пищевой стерин или минеральный воск – церезин, а также иногда пчелиный воск, красители и различные ароматические добавки.

Чтобы парафиновые свечи горели ровно, не потрескивали, не чадили и не давали неприятного запаха при горении, используют только самый качественный парафин – белый, без запаха и с минимальной примесью масел. Фитиль сплетают косичкой и пропитывают специальными составами. Чтобы свеча сгорела дотла, фитиль должен быть из чистого хлопка, а чем он толще – тем дольше будет продолжаться горение.

В наше время большую конкуренцию парафиновым свечам составили гелевые, но последние используются, в основном, в дизайне помещений и для подарков к различным праздникам. Парафиновые свечи бывают как декоративными, так и хозяйственными. Служат они и для освещения храмов (в этом случае по традиции в них обязательно добавляют хоть капельку пчелиного воска), и для магических ритуалов и гаданий. Парафиновые свечи могут быть самой разнообразной формы и цвета (например, входят в моду парафиновые свечи с чудесной мозаикой янтаря, малахита, родонита, мрамора), с ручной росписью и ароматизированные.

Парафиновые свечи могут быть с запахами цветов или восточных благовоний. Многие ароматы оказывают легкое, ненавязчивое воздействие на нашу нервную систему. Парафиновые свечи с ароматом лаванды, мелиссы, герани, мандарина, базилика, ромашки, пачулей, иланг-иланга и бергамота принесут расслабление.

Успокаивают парафиновые свечи с ароматом цветов апельсинового дерева, мандарина, майорана, лаванды, укропа, герани, жасмина, ромашки, мелиссы и полыни лимонной.

Повышают чувственность свечи с ароматом бергамота, герани, жасмина, кардамона, мандарина, апельсина, розы, сандала, полыни лимонной.

Освежают – с ароматом пихты, мяты перечной, лаванды, мандарина, апельсина, лимона, эвкалипта, сосны, мелиссы.

Снимают усталость – с ароматом сандала, кокоса, корицы, кориандра.

Парафиновые свечи с ароматом базилика, иланг-иланга, лаванды, мандарина, нероли, розы турецкой, ромашки, сандала и тимьяна помогут от бессонницы.

Тонизируют – с ароматом розмарина, апельсина, грейпфрута, мяты.

Антидепрессантом послужат парафиновые свечи с ароматом базилика, бергамота, грейпфрута, иланг-иланга, лаванды, нероли, розы турецкой, сандала, шалфея мускатного, герани, жасмина, кориандра, мимозы.

Для романтического вечера подойдут свечи с ароматами абрикоса, ванили, корицы, лаванды и розы.

Выпускаются и парафиновые свечи, поглощающие неприятные запахи, например от табачного дыма.

Парафиновые свечи могут быть эффективным средством для дезинфекции помещений, не уступая в этом даже современным противомикробным средствам. Как показали исследования, проведенные бактериологами Southampton Solent University (Великобритания), добавление в обычные парафиновые свечи эфирного масла эвкалипта или тимьяна уничтожает большинство патогенных микроорганизмов, включая кишечную палочку и золотистого стафилококка. Ученые уверены, что, варьируя состав эфирных масел, можно подобрать ключик к любой вредной бактерии.

Специальные станки для изготовления свечей были созданы в начале XIX века, поэтому парафиновые свечи, появившись чуть позже, сразу стали массово изготовляться. Даже церкви, для которых эталон – это восковые свечи, периодически склоняются к более дешевым парафиновым, добавляя в них лишь небольшой процент воска как дань традициям.

Современное производство парафиновых свечей для церкви осталось практически тем же, каким грезилось отцу Федору из «Двенадцати стульев»: станок для изготовления свечей представляет собой два вращающихся барабана, между которыми натянуты нити-фитили. Фитили сначала проходят через емкость с расплавленным парафином, налипающим на них, или в последних моделях станков через пресс, где вставляются внутрь сухих заготовок; потом через фильеры, регулирующие толщину свечи. Получившийся парафиновый жгут на станке или специальным резаком нарезают на свечи нужной длины.

Станки для парафиновых свечей «в мир» более разнообразны и позволяют получать как классические свечи, так и витые, шарообразные, в виде разнообразных фигурок. Для изготовления парафиновых свечей самых сложных конфигураций парафино-стеариновая смесь с многочисленными добавками заливается в формы: металлические, деревянные, гипсовые, резиновые или из формопласта.

Достаточно просто изготовление парафиновых свечей и в домашних условиях, нужно лишь тщательнее подходить к выбору ингредиентов и фитиля, но на крайний случай можно расплавить уже готовую заводскую свечу и возродить ее в новом облике; или воспользоваться готовыми наборами для изготовления парафиновых свечей.

Для изготовления парафиновых свечей в домашних условиях парафин плавят на водяной бане при 55 °C и разливают в формы в один прием во избежание образования швов. Если нет цветного парафина, можно взять белый и окрасить его жирорастворимыми красителями. Чтобы легко вынуть полученную свечу, форму надо на несколько секунд опустить в кипяток или предварительно смазать ее раствором мыла и высушить.

Будущая свеча может поселиться в скорлупе кокоса, в раковине, устойчивом к нагреванию бокале; заиграть всеми цветами радуги, с нежными переходами между ними.

Фитиль предварительно пропитывают расплавленной свечной массой и дают остыть в вытянутом положении, на одном конце фитиля закрепляют подставочку. После этого отлитую в форме свечу протыкают горячей спицей и вставляют фитиль, закрепив подставочку на дне.

Длинные иммерсионные свечи (от лат. immersio – погружение) получаются привязыванием фитиля к палочке и игрой в «рыбную ловлю» – с каждым погружением в парафин фитиль утолщается и обрастает сказочными наплывами.

Для изготовления отдельных лепестков и листочков из парафина готовятся разделенные перегородками ванночки, в них заливается подкрашенная смесь и оставляется на некоторое время, чтобы немного застыла. Из полузастывшей смеси скальпелем вырезаются нужной длины элементы, придают объем, украшают орнаментом из блесток, бусин и бисера. К основной свече дополнительные элементы крепятся с помощью тех же расплавленных парафина или стеарина.

Остывать парафиновые свечи должны медленно, естественным путем, чтобы избежать растрескивания. Остывание крупных изделий может занять несколько часов.

Воск вырабатывается пчелами из меда, если их не выпускать из ульев и кормить только медом. Воскоотделительные органы пчел помещаются под брюшными кольцами этих насекомых, и воск выделяется маленькими чешуйками прозрачно-белого цвета с перламутровым блеском. Под влиянием воздуха и от испарений пчел воск желтеет. Для извлечения воска из сот последние выжимают центробежными и др. прессами, чтобы по возможности полнее выделить из них мед, затем кладут их в кипяток; оставшийся в них мед растворяется в воде, а растаявший воск всплывает на ее поверхность. Смеси дают остыть, причем воск отвердевает. Тогда его вынимают, затем снова перетапливают и сливают в глиняные или деревянные сосуды. Полученный этим способом воск бывает желтый, сырой или ярый.

Под действием солнечного света воск можно отбелить. Его раскладывают тонкими слоями, пластинками, стружками, листами на холст или доски и выставляют на солнце. Разложенный таким образом воск переворачивают и обрызгивают водой по несколько раз в неделю. Операция эта продолжается довольно долго, пока воск не обесцветится совершенно. В России воск отбеливают исключительно этим способом. Главная роль при этом способе выпадает на долю солнечных лучей, а второстепенная – углекислоте и азоту. Присутствие окислителей значительно ускоряет процесс отбеливания, и на этом основано обесцвечивание воска перекисью водорода, марганцово-калиевой солью, двухромокалиевой солью с серной кислотой. Отбеливание ускоряется и прибавлением веществ способных легко окисляться, причем образуется, вероятно, та же перекись водорода. Этим объясняется быстрота, с которой отбеливается воск, сплавленный со скипидаром или со свиным салом. Нельзя белить воск ни хлором, ни азотной кислотой, хотя они и обесцвечивают его: первый дает продукты присоединения и замещения, горящие затем коптящим пламенем и с выделением газообразной соляной кислоты, вторая образует нитропродукты, горящие неравномерно, со вспышками.

Пчелиный воск бывает разных сортов и достоинства. Эти различия зависят от обработки и от корма пчел. Страны, где разводят гречиху, поставляют превосходный воск. Ценится воск украинский, сибирский, кавказский. В Западной Европе превосходный воск дают Австрия, Венгрия, Польша. Франция славится воском, полученным в Бретани и Провансе. В Париже много больших фирм, занимающихся исключительно обработкой воска и меда. Испания также производит довольно большое количество воска. В Италии прекрасный воск поставляют Сардиния, Ломбардия и Венеция. В европейской Турции пчеловодство представляет особенно хорошо поставленную отрасль сельского хозяйства, и турецкий воск по своим качествам считается одним из самых ценных. Ему не уступает греческий воск. Славится левантийский и смирнский воск в Малой Азии. Индия производит хороший воск темно-серого цвета, с легким ароматическим запахом. Из одного только острова Тимора вывозится в Китай огромное количество воска. Китай также вырабатывает много пчелиного воска, но потребляет его почти полностью для своих собственных нужд. В Иране выделывается очень много превосходного воска, который, однако, редко встречается в торговле. В Африке большое количество воска производится Египтом, Марокко и Суданом, но в неочищенном виде. Абиссинский воск также ценится довольно высоко, тогда как воск из земель, расположенных в Сенегале, плохого достоинства. Этот воск темно-коричневого цвета, неприятного запаха и в торговле встречается в форме продолговатых пластинок, либо цилиндрических масс, весом в 25 килограммов, упакованных в ящиках. Соединенные Штаты Америки вырабатывают значительное количество пчелиного воска. Лучшие сорта – из Нью-Йорка, низшего достоинства – из южных штатов. Американский воск имеет темную окраску и трудно поддается отбеливанию. Антильские острова и Ямайка дают воск среднего достоинства. Из Гваделупы вывозится черный воск от диких пчел, который нельзя отбеливать.

В торговле нередко встречается пчелиный воск с различными посторонними примесями. Подмешивают чаще всего более дешевые жиры и жирные кислоты, например сало и стеарин, либо растительные жиры и растительные сорта воска, а в последнее время – очищенный озокерит или церезин. Процентное отношение церезина бывает очень велико, потому что он очень близок по свойствам к обыкновенному воску.

Как известно, воск – сложное вещество, состоящее из более чем 300 составляющих, и очень устойчивое поскольку хранится на протяжении многих десятков лет, не теряя своих качеств. Температура плавления воска около +60 °C; чем качественнее воск – тем выше температура. Стоит отметить, что воск растворим в различных маслах (жирных и эфирных), бензине и скипидаре. Совсем не растворяется воск в воде, спирте и глицерине.

Готовый воск можно купить в магазинах для пчеловодства – обычно он продается в виде брусочков. Есть альтернативный вариант – использовать воск из пищевых продуктов пчеловодства. Допустим, покупаете вы мед в сотах, съедаете его, а воск не выбрасываете, а собираете, и когда наберется достаточное количество – можно плавить и отливать собственноручно свечки. Но сначала стоит подготовить необходимый инвентарь и расходные материалы: воск, металлическую посудину, в которой его будем плавить, натуральную нить для фитиля и форму, в которой, собственно, будет застывать свеча.

Стоит подробнее остановиться на фитилях. Подобрать подходящую нить для фитиля – целое искусство, ведь от этого зависит, как будет гореть свеча. Во-первых, волокно обязательно должно быть натуральным, иначе фитиль будет не гореть, а плавиться. Подожгите нитку, затушите и потрогайте оставшийся уголек. Если он твердый, значит, перед вами синтетика. Если же пепел рассыпается от прикосновения, значит, нить натуральная. Во-вторых, нужно правильно подобрать толщину нити – соответственно толщине свечи. Если нить будет слишком тонкая, свеча будет «захлебываться» воском во время горения и гаснуть. Если же нить будет слишком толстая, воск будет плавиться и сгорать быстрее, чем фитиль, фитиль будет становиться все длиннее, загибаться, а это уже – пожароопасная ситуация.

В качестве простейшей формы для отливания свечи может послужить обычная бумага, свернутая в трубочку нужного диаметра. Внутреннюю часть этой бумажной трубочки нужно пропитать растительным маслом, чтобы свечу потом было легко вытащить. Один конец трубочки заклеить бумажным кружочком (например, при помощи скотча) – это будет дно формы. К центру дна формы нужно прикрепить один конец нитки фитиля (сделать это можно при помощи нескольких капель воска или парафина, капающих с готовой горящей свечи). Другой конец фитиля – протянуть внутри формы.

Подготовив все необходимые для свечей компоненты, приступаем непосредственно к изготовлению. Кладем воск в кастрюлю и ставим на медленный огонь. Тщательно следим, чтобы не подгорело, но вся восковая масса растопилась. После этого снимаем воск с огня и приступаем к литью.

Ставим форму вертикально и, придерживая одной рукой фитиль – чтобы он был по центру, аккуратно заливаем воск внутрь формы. Далее – нужно дождаться остывания свечки (при комнатной температуре) и только после этого освободить ее из бумажной трубочки.

Готовую свечу можно украсить металлической нитью, бусинами, цепочками, расписать, или разрисовать снаружи. Главное условие – украшения должны быть негорючими.

Такая уникальная свеча ручной работы может стать замечательным подарком, изысканным украшением интерьера, да и просто – элементом, создающим праздничную атмосферу.

Сделать свечу можно и из вощины. Вощиной раньше называли пустые пчелиные соты. Однако уже давно вощину – тонкие листы воска с искусственно нанесенным на них шестиугольным рисунком (форма сотовой ячейки) – производят промышленным способом. Ее можно купить в специальных магазинах для пчеловодов, а также на православных ярмарках. Еще понадобится сутаж – нитка из натуральных материалов.

Сначала разрежьте вощину на прямоугольники, например 10x20 см, вдоль длинной стороны положите нитку (так, чтобы кончик-фитилек выходил за край). Теперь закрутите вощину с ниткой – и свечка готова.

Чтобы сделать свечу более устойчивой, отрежьте от вощины узкую длинную полоску, примерно 1,5x20 см, и накрутите на нижний конец свечи. У вас получится крепкое основание. Свечки можно украсить с помощью разноцветного бисера, который легко вдавливается в мягкий материал.

Абсолютно прозрачные, как вода, гелевые свечи можно получить следующим способом:

1) распустить 5 частей бесцветного желатина в 20 частях воды, затем добавить 25 частей глицерина;

2) нагревать смесь до тех пор, пока не получится прозрачный раствор;

3) к полученному раствору добавить 2 части танина, растворенного при нагревании 10 частей глицерина; в итоге образуется мутный раствор, но муть исчезнет при дальнейшем кипячении смеси;

4) готовую массу разлить в обыкновенные свечные формы.

Гелевые свечи, приготовленные по этому рецепту, горят спокойно и без неприятного запаха. Постарайтесь использовать оригинальные или необычные свечные формы. Можно ввести в фитиль различные ароматизаторы.

Кстати, в глицерине хорошо растворяются многие красители, например анилиновые, пищевые, чернила для струйных принтеров и даже паста от авторучки. Если не переборщить с краской, получатся свечи с нежными оттенками – морской волны, светло-розовые, лимонно-желтые.

Рекомендации:

1) не доводите температуру геля выше 120 °C. При перегреве разлагается масляная составляющая, гель мутнеет, появляется неприятный запах;

2) во избежание перегрева разогревайте гель при постоянном помешивании, контролируйте температуру геля. Избегайте попадания в гель воды;

3) чтобы не было пузырьков, гель нужно как можно меньше перемешивать;

4) если пузырьки все же образовались, поставьте свечу на солнечный подоконник, она нагреется и пузырьки уйдут;

5) перед заливкой тщательно протрите стеклянную емкость;

6) используйте армированный фитиль. Прикрепите его с помощью металлического фитиледержателя и клея к дну контейнера. Придайте фитилю вертикальное положение, привязав его верхнюю часть к палочке, свободно лежащей на стенках контейнера;

7) во многих гелевых свечах фитиль не доходит до дна, это художественный прием и одновременно защита от огня декоративных композиций, находящихся в нижней части свечи. Воткните фитиль в полузастывший гель на нужную глубину. Если гель застыл – сделайте предварительный прокол спицей;

8) перед заливкой желательно контейнер подогреть в духовке – это уменьшит количество пузырьков воздуха возле стенок и уменьшит температурные напряжения, от которых стекло может лопнуть. Заливайте гель по стенке формы, ни в коем случае не делайте этого сверху;

9) для декоративных композиций, встраиваемых внутрь свечи, используйте негорючие материалы.

Раньше свечи были единственным источником света. В наши дни они больше используются для декорирования и делают обстановку более уютной. Для создания романтической атмосферы чаще всего используются ароматические свечи.

А ведь намного приятнее получится вечер, если свечи будут сделаны собственными руками и с любовью. Ведь никто, кроме вас самих, не сможет создать тот уникальный аромат, который больше всего подходит в конкретном случае…

Чтобы сделать собственные неповторимые свечи, понадобятся: старая кастрюля, чтобы расплавить парафин, старая миска, термостойкие формы для самих свечей, несколько фитилей с бумажной или проволочной сердцевиной, палочка и специальный держатель для натяжения фитиля в расплавленном парафине.

Инструменты и материалы: 40 г стеаринового порошка; 400 г гранулированного парафина; краситель для воска; ароматизатор для свечей или эфирное масло по выбору.

Процесс приготовления свечей делится на несколько этапов.

Приготовление основы для свечей: высыпьте стеариновый порошок в миску, поместив ее поверх кастрюли с кипящей водой до тех пор, пока стеарин не расплавится. В расплавленную массу положите четверть таблетки красителя для воска. Добавьте парафин и нагрейте воду до 80 °C, постоянно помешивая. Когда масса расплавится, капните несколько капель масла или ароматизатора.

Подготовка фитиля: сначала нужно подготовить фитиль, погрузив его минут на пять в расплавленный парафин, и затем дать ему полностью высохнуть на фольге.

Создание свечи: отрежьте фитиль немного длиннее, чем высота формы. Один его конец пропустите через держатель и зажмите плоскогубцами. Другой обмотайте вокруг палочки и зафиксируйте его. Держатель с фитилем опустите на дно формы, залейте парафин почти до краев и положите палочку на краях формы так, чтобы фитиль оказался в самом центре. Дайте массе застыть и обрежьте фитиль.

Для большей неповторимости в каждую из свечей можно добавить что-то особенное: цветок, веточку растения, небольшую гроздь ягоды. Это может быть небольшой сувенир, напоминающий о чем-то приятном, например маленькая Статуя свободы или Эйфелева башня, какой-нибудь памятник из города, поездка в который вам особенно запомнилась. К новогодней ночи хорошо бы приготовить свечи с еловыми веточками, шишечками, елочками или Снегурочкой и Дедом Морозом.

Можно что-нибудь нарисовать на формочке или нанести на нее красивый праздничный трафарет. Тут рисунок будет ограничиваться только вашим воображением и умением рисовать.

Главное – желание, и тогда хорошие воспоминания и приятный романтический вечер вам будут обеспечены!

Рис. 49

В ночь на 1 ноября празднуется Хеллоуин – День всех святых. Для этого праздника из тыквы можно не только сделать фонарик, но и использовать тыкву в качестве подсвечника. Делается это очень просто.

Инструменты и материалы: не крупная тыква; нож; свечная масса белого цвета; короткий фитиль с кружком из тонкой жестянки на нижнем конце (диаметр кружка около 1 см); лента, или резинка, или электрический провод.

Способ изготовления.

1. Сначала подготовим тыкву. Для этого срежем верхушку тыквы, снимем крышку и вытащим мякоть, оставив только кожуру. Очень важно удалить все семечки и всю мякоть, потому что они могут загореться, когда мы зажжем готовую свечу.

2. Чтобы свечу можно было подвесить, нужно прорезать два отверстия в верхних краях тыквы, одно напротив другого. Продеваем в отверстия края ленты (провода, резинки) и завязываем каждый конец внутри на узел, – лента не должна проскакивать в отверстие. Причем длина ее – не менее 20 см, чтобы пламя не доставало и не нагревало ее, иначе лента может загореться.

3. Заполняем тыкву свечной массой. Растопить свечную массу можно на водяной бане. Заливаем растопленную свечную массу до узелков ленты. Когда масса начнет немного застывать, в середину помещаем фитиль. Длина фитиля около 2 см. Погрузить его нужно всего на треть его длины. Когда свеча будет гореть, масса будет плавиться и постепенно испаряться, а фитиль будет постепенно опускаться вместе с массой.

4. Обрезаем фитиль. Когда свеча полностью застынет, отрезаем лишний фитиль, оставив на поверхности около 5 мм. Если при горении длина фитиля будет увеличиваться, т. е. он начнет выступать из свечной массы больше, чем на 5 мм, его нужно подрезать, иначе пламя будет слишком высоким и может возникнуть опасность пожара. Горящую свечу не рекомендуется оставлять без присмотра.

Довольно интересная идея изготовления новогодних свечей в апельсиновой кожуре.

Берем два апельсина и один лимон и режем их пополам. Из всех апельсиновых половинок и одной лимонной выжимаем сок, стараясь не деформировать кожуру. Сок выпиваем, пока свежий. Кстати, лимон придает соку неповторимый аромат, а также дополнительную дозу витамина С. Из отжатых половинок осторожно вынимаем мякоть.

Теперь займемся резьбой по апельсину и лимону. Острым ножом оформим верхний край каждой чашечки.

Рис. 50

Полученные емкости нужно заполнить парафином. Первый способ: наколоть некрупно свечку и заполнить апельсиновую половинку парафиновыми кусочками, крошкой или стружкой, предварительно укрепив в середине фитиль. Потом все это заливается жидким парафином. Фитиль желательно изготовить подлиннее, чтобы было удобнее его держать, пока парафин застынет. Второй способ: поместить в центр чашечки готовую свечку и оставшееся пространство залить жидким парафином.

Этим творчеством следует заниматься буквально накануне праздника. Таким образом, кожура не успеет еще высохнуть и деформироваться и будет иметь вполне свежий и привлекательный вид, а также аромат.

На праздничном столе очень красиво будет смотреться композиция с плавающими в воде маленькими свечками.

Рис. 52

Инструменты и материалы: неокрашенная свечная масса; фитиль; краситель и ароматизатор; небольшие формочки (для таких свечей идеально подходят силиконовые формы для печенья и маленьких кексов); кастрюли для паровой бани.

Способ изготовления.

1. Растапливаем свечную массу на паровой бане.

2. Добавляем краситель и ароматизатор. Свеча может быть и просто белой.

3. Разливаем растопленную массу по формочкам. Даем им немного застыть сверху, затем делаем небольшое отверстие в центре, в которое вставляем короткий фитиль.

4. Когда фитиль вставлен, даем свечам полностью застыть. Лишний фитиль можно обрезать.

5. Из силиконовых форм свечи вынимаются практически без проблем, а если не получается, то поставьте их ненадолго в морозилку (5 минут).

Инструменты и материалы: в дополнение к обычным инструментам и материалам, которые нужны для изготовления литых свечей, нам понадобятся: две цилиндрические формы для отлива свечей разного диаметра, разница в диаметре должна составлять 1–1,5 см. Цилиндр меньшего диаметра должен быть без дна; противень с бортиками; декоративные элементы (сухие цветы и трава, стеклярус, шелковые цветы, просто яркие наклейки).

Рис. 53

Способ изготовления.

1. Растопите свечную массу, добавьте красители и ароматизаторы.

2. Пока свечная масса топится, подготовьте емкость с водой. Уровень воды должен быть чуть-чуть ниже высоты формы. Определить нужный уровень можно, набрав в форму воды и поставив ее в емкость (ведерко) с водой. Свечная масса легче воды, и если форма легкая, то она всплывет вместе со свечной массой. Поэтому нужен груз, который лучше прилепить ко дну формы, чтобы он тянул ее вниз.

3. Подготовка формы. Если у вас специальные формы для отлива свеч, в дне которых есть отверстие для закрепления фитиля, то сейчас это отверстие лучше заклеить снаружи скотчем в несколько слоев. Обработаем поверхность (промоем форму в воде со средством для мытья посуды), чтобы легче было вынимать готовую свечу из формы. После мытья форму вытираем насухо. Теперь ставим цилиндр меньшего диаметра вовнутрь формы большего диаметра и в зазор между стенками закладываем декоративные элементы. Распределяем их равномерно, чтобы соблюсти определенную последовательность или узор.

4. Переливаем растопленную свечную массу в форму. Наливаем ее во внутренний цилиндр, при этом его необходимо немного приподнять вверх. Наливайте свечную массу до нужной вам высоты (зависит от того, какой высоты свечу вы хотите получить в конечном итоге). Когда заполните форму, подождите 1–2 минуты, а затем окуните деревянную или металлическую шпажку в нескольких местах между стенками форм, чтобы выпустить пузырьки воздуха.

5. Ставим форму в емкость с водой. Форма на этом этапе очень горячая, поэтому действовать нужно максимально осторожно. Лучше это делать в варежках-прихватках. Внутренний цилиндр отпускаем. Во время остывания каждые 2–3 минуты приподнимаем его вверх. Таким образом, внутренняя и внешняя части буду составлять одно целое. Масса начнет застывать с краев. Когда вы удостоверитесь, что все декоративные элементы закреплены на месте за счет свечной массы, внутренний цилиндр можно удалить совсем. После удаления внутреннего цилиндра свеча продолжает остывать. Когда толщина застывшей с краев массы составит около 2,5–3 см, вынимаем форму из воды. Всего на застывание уйдет около 20 минут.

6. Выливаем центральную часть массы. Убираем груз со дна формы. Вытираем внешние бока формы досуха. Поверхность центральной части свечной массы должна была схватиться, поэтому мы удаляем ее ложкой. Затем одним быстрым движением выливаем жидкий воск в емкость, в которой мы его топили.

7. Даем свече остыть до конца и вынимаем ее из формы. Свеча должна хорошо застыть, иначе на ее стенках будут изъяны. Поэтому не торопитесь, подождите.

8. Если свеча не вынимается из формы, поставьте ее в холодильник на 20 минут.

9. Выравниваем верх. Ставим противень на кастрюлю с кипящей водой, а свечу – «вверх ногами» на нагретый противень. Края свечи расплавятся и выровняются.

Сделать двухцветные свечи не сложно. Но как сделать, чтобы цветные полосы шли под наклоном?

Инструменты и материалы: свечная масса; цилиндрическая форма для свечей; фитиль; держатель для фитиля; деревянная палочка; кастрюли для водяной бани (их понадобится больше чем обычно, так как мы чередуем цвета; для двухцветных свечей понадобится три кастрюли: одна с кипящей водой и две маленькие со свечной массой); ароматизаторы; красители; песок; коробка или тазик.

Способ изготовления.

Свечную массу нужно обрабатывать по частям. Первую порцию закрашиваем одним цветом, вторую другим и т. д.

1. Растопите половину свечной массы на водяной бане.

2. Насыпьте в коробку или тазик песок. Выкопайте ямку размером с форму для отлива свечей. Установите форму в ямку под наклоном и укрепите ее устойчиво.

3. Когда масса растопилась, добавьте краситель, ароматизатор.

4. Налейте немного свечной массы первого цвета в форму, старайтесь не попадать на стенки формы (иначе получатся некрасивые разводы и четкой границы между цветами не будет). Отставьте остатки этой свечной массы.

5. Дайте первому слою застыть до такой степени, чтобы он не смешивался со следующим слоем. Затем залейте вторую половину растопленной свечной массы другого цвета (ее нужно было растопить, окрасить и ароматизировать так же, как и первую). Дайте второму слою застыть.

6. Повторите пункты с 1-го по 5-й, пока не используете почти всю свечную массу и не заполните всю форму почти доверху. Когда застынет последний слой, поставьте форму ровно. Верхний срез свечи идет под углом. Выровняйте его, долив свечной массы. Полностью остудите свечу. Возле фитиля образовалось углубление? Долейте туда свечной массы.

7. Когда свеча полностью застынет, выньте ее из формы (если не вынимается, поставьте в холодное место на некоторое время). Ваша полосатая свеча готова!

Для того чтобы сделать необычную свечу своими руками, необязательно покупать дорогие готовые формы или подсвечники. Иногда из «подручного» материала, например такого как ракушка, можно изготовить оригинальную свечу.

Рис. 54

Инструменты и материалы: ракушка (лучше, если это будет низкая, широкая ракушка); свечная масса; фитиль; жидкий краситель цвета морской волны (или смешаем два красителя: зеленый и синий); кастрюли для водяной бани.

Способ изготовления. Суперклеем приклеиваем фитиль ко дну ракушки. На паровой бане растапливаем свечную массу, добавляем краситель и перемешиваем до равномерного окрашивания. Снимаем растопленную свечную массу с огня и при постоянном помешивании даем ей слегка остыть. На слегка остывшей массе по краям начнет образовываться пленка. Хорошо размешиваем массу, чтобы в ней образовались пузырьки (в застывшей свече они будут похожи на морскую пену). Заливаем массу в ракушку и даем остыть полностью. Отрезаем лишний фитиль, оставляя 5 мм и все… свеча готова!

Инструменты и материалы: гель красного цвета (или бесцветный + краситель); свечная масса белая; ароматизатор; фитиль; квадратный стеклянный подсвечник (стаканчик); форма для печенья в форме сердечка; противень с бортиками; жидкость для мытья посуды.

Рис. 55

Способ изготовления.

1. Перед началом работы промойте старый противень в воде с разведенным в ней средством для мытья посуды. Делается это для того, чтобы изделие легче отделялось от него.

2. Растопите на водяной бане нужное вам количество геля. Добавьте ароматизатор и краситель (если гель бесцветный).

3. Перелейте растопленный гель на противень. Толщина слоя геля должна быть около 2,5–3 см.

4. Дайте гелю застыть, но не до конца. Нужно, чтобы он был еще мягким, как тесто для печенья.

5. С помощью формочки для печенья вырежьте сердечки.

6. Остатки геля можно удалить сразу, а можно после того, как он совсем застынет. Если сердечки плохо вытаскиваются, можно поступить следующим образом: после того как вы вырежете их поместить противень в холодильник, а затем, выбить сердечки из противня.

7. Нагрейте одну сторону подсвечника монтажным феном или над газом и прижмите сердечко изнутри к стенке подсвечника, чтобы оно прилипло.

8. Повторите 7-й пункт для другой стороны подсвечника.

9. Закрепите фитиль на дне и бортиках подсвечника.

10. Нагрейте на водяной бане свечную массу, добавьте ароматизатор и краситель (если необходимо). Лучше всего использовать белую свечную массу, тогда она создаст больший контраст с красными сердечками.

11. Свечную массу лучше нагревать до 70 °C. Это оптимальная температура, при ней сердечки не начнут плавиться, когда мы перельем массу в подсвечники.

Такой светильник – отличный подарок, а в изготовлении довольно простой. Разрежьте тонкие бамбуковые палочки на восемь отрезков длиной 10 см. По линейке оторвите от листа рисовой бумаги четыре квадратика размером 7,5х7,5 см. Оберните край одного из квадратиков вокруг середины палочки и приклейте. Противоположную сторону квадратика оберните вокруг другой палочки и тоже приклейте. Таким же способом изготовьте еще три «свитка». Склейте их вместе так, чтобы образовалась квадратная коробка. Бамбуковые палочки по углам накладывайте одну на другую. Поместите внутрь свечку (на безопасном расстоянии от стенок светильника) и зажгите ее.

Рис. 56

Для романтического ужина на открытом воздухе вам понадобится не только вино и бокалы, но и еще соответствующее освещение.

Рис. 57

Рис. 58

Инструменты и материалы: небольшие стеклянные баночки (10 шт.); круглая решетка (например, из холодильника); толстая проволока; тонкая проволока; крючки (1 большой и 10 маленьких); цепочки; кусачки; песок или галька; 10 маленьких свечек. Способ изготовления. Баночки и решетка должны быть чистыми. По необходимости вымойте и высушите. Из толстой проволоки сделайте крепления для светильника: нарежьте 4 кусочка проволоки желаемой длины, проденьте через крайние отверстия решетки на одинаковом расстоянии и закрепите. Соедините концы проволочек, закрутите и повесьте на большой крючок. Вокруг горлышка баночек намотайте проволоки. В баночки насыпьте немного песка или гравия. Поставьте свечки. Цепочки нарежьте разной длины, проденьте через намотанную и закрепленную вокруг горлышка проволочку. На решетке укрепите крючки и повесьте баночки.

Инструменты и материалы: свечная масса неокрашенная; пирамидальная форма для свечи; ароматизатор «Арбуз»; черный или серый жидкий краситель; красный, розовый жидкий краситель; зеленый жидкий краситель; фитиль; противень.

Рис. 59

Способ изготовления.

1. Так как мы делаем свечу в виде вырезанного треугольника арбуза, то нам обязательно понадобятся семечки. На паровой бане нагреваем маленький кусочек свечной массы и добавляем черный краситель. Переливаем растопленную массу на противень и даем немного остыть. Руками отщипываем небольшие кусочки и делаем нужное нам количество арбузных семечек.

2. Пока «семечки» все еще теплые и мягкие, прилепляем их на стенки пирамидальной формы для свечи. Затем закрепляем фитиль.

3. На паровой бане растапливаем большую часть оставшейся свечной массы (это будет «мякоть арбуза»), добавляем ароматизатор, а затем 5–7 капель красителя (количество регулируйте самостоятельно, так как красители разные). Устанавливаем пирамидальную форму для свечи острым концом вниз, используя как подставку банку, стакан, коробочку.

4. Растопленную свечную массу красного цвета заливаем в форму для нашей самодельной свечи, не заполняя форму до конца на несколько сантиметров. Даем этой части свечи застыть так, чтобы сверху образовался довольно толстый твердый слой, но не даем застыть ей полностью. А в это время готовим свечную массу для «арбузной корочки».

5. Оставшуюся свечную массу снова делим на две неравные части. Нагреваем на водяной бане меньшую часть, не окрашиваем. Это будет белая прослойка между красной «мякотью арбуза» и его зеленой «корочкой». Заливаем белую массу в форму поверх красной и также даем этому слою подзастыть. Тем временем готовим последний, зеленый слой.

6. Топим на паровой бане остатки свечной массы, добавляем зеленый краситель и выливаем в форму, заполнив ее доверху. Теперь мы оставляем свечу в покое и даем ей полностью застыть.

7. Когда наша домашняя свеча полностью остынет и застынет, осторожно вынимаем ее из формы (самое главное не обломать острие треугольника, иначе пропадет весь смысл, поэтому, если свеча не вынимается, кладем ее в морозилку на 10 минут).

Инструменты и материалы: две высокие свечи; два глубоких прозрачных бокала; веточки туи; клей; ножницы.

Рис. 60

Способ изготовления. Подготовьте бокалы – вымойте и насухо их вытрите. Выложите на бумаге веточки туи. Затем берем прозрачный клей-спрей, распыляем даже на самые маленькие веточки. Через несколько минут после того, как клей начал схватываться, приклеиваем веточки к наружным стенкам бокала. Лишние веточки обрезаем. Под воздействием тепла от свечей от веточек туи будет исходить нежный аромат смолы.

Если вы купили простые белые свечи (которые, кстати, намного дешевле цветных), вы можете их самостоятельно раскрасить. Свечи после раскрашивания приобретут неповторимую индивидуальность и будут радовать вас в новогоднюю ночь!

Инструменты и материалы: белые свечи любой формы; спирт; хлопковая ткань; цветная клейкая лента (изолента); резиновая лента; акриловая краска; кисточки.

Инструкции:

1. Протрите поверхность свечей тряпочкой, смоченной в спирте, чтобы обезжирить свечи перед покраской.

2. Изолентой заклеиваем те участки свечи, которые мы хотим оставить неокрашенными (изоленту можно разрезать и сделать более узкой). А если мы хотим раскрасить свечу в клеточку, то вырезаем квадратики.

3. Закрашиваем разной краской незаклеенные места (как нам подсказывает фантазия). «Клетчатые» свечи мы будем окрашивать поэтапно: сначала окрашиваем краской одного цвета незаклеенные квадраты.

4. Даем краске хорошо просохнуть. Лучше оставить свечи на ночь. Если необходимо, на следующий день нанести еще один слой краски. С «полосатых» свечей ленту можно снять, когда краска еще сырая. А вот «клетчатые» лучше сначала просушить ночь, потом снять ленту, заклеить уже окрашенные квадраты и нанести краску на неокрашенные и опять просушить. Так мы получим свечи, раскрашенные в клеточку разного цвета.

Примечание: таким образом можно раскрасить только гладкие свечи. Если поверхность свечи шершавая, то краска не ляжет.

Такие подсвечники станут украшением романтического вечера для двоих.

Инструменты и материалы: розы среднего размера (на один подсвечник потребуется около 20 лепестков); стеклянные стаканчики одинакового размера; резиновые ленты; клеящий пистолет и клей; ножницы.

Способ изготовления.

1. Стаканчики оборачиваем лепестками, имитируя розовый бутон, закрепляем их резиновой лентой.

2. Края лепестков должны слегка выступать над краем стаканчика. Чтобы скрыть резинку, накладываем еще пару слоев лепестков. Каждый следующий лепесток второго слоя приклеивается к предыдущему.

3. Накладываем третий слой лепестков так же, приклеивая его к предыдущему, но опускаем его несколько ниже.

4. Ножницами подрезаем выступающие над краем стаканчика лепестки, выравнивая их по высоте.

Инструменты и материалы: глина для скульптурных работ или модельная масса, сохнущая на воздухе, типа DAS; скалка; любые баночки подходящего размера или подставки для яиц; штампики, пуговицы, кусочки фактурных тканей (все, что может оставить оттиск на глине); акриловые краски; кисточки.

Способ изготовления. Разомнем кусочек модельной массы размером с шарик для пинг-понга или теннисный мячик (это зависит от размера свечки), раскатаем толщиной 1,5–2 мм. Края не должны быть ровными, более того, чем менее ровные края, тем эффектнее конечный результат.

Рис. 61

Сделаем тиснение по поверхности с обеих сторон. Расположим баночку-основу по центру полученной заготовки, перевернем и сформируем будущий подсвечник, прижимая и отгибая лепестки как на рис. 64. Проверьте, чтобы основу легко можно было вынуть после сушки.

Оставляем до полного высыхания. Можно ускорить процесс сушки, поставив в холодную духовку, а потом нагреть ее до 200 °C, выключить и дать остыть. После полного высыхания вынимаем баночку основу.

Если баночка не вынимается, можно сделать следующее. Наметьте место разреза, проведите несколько раз вдоль него мокрой кисточкой, чтобы размягчить слой массы и аккуратно разрежьте скальпелем или острым ножом, выньте основу, а затем склейте заготовку клеем ПВА.

Теперь осталось только покрасить подсвечники акриловыми красками и поставить в них свечки. После окраски можно отдекорировать поверхность золотистой или бронзовой пастой, тогда они будут выглядеть, как металлические.

А можно, наоборот, покрасить в яркие и веселые цвета.

http://www.megatavr.com

http://ts.1in.kz

http://fashionhome.ru

http://www.vnutri.com

http://grgalina.livejournal.com

http://www.nskcandle.ru

http://cerkovsvet.narod.ru

http://www.handly.ru

http://plushkin.info

http://www.std-jarex.ru

http://www.idecorator.ru

http://home-sweet.ru

http://knitly.com

http://vip-samodelki.ru

http://parentsideas.com

http://www.diy.ru

http://www.liveinternet.ru

http://www.pro100m2.ru

http://original-home.ru

http://www.mukhin.ru

http://igrushka.kz

http://www.ionik.ru

http://www.sovety.vserinki.ru

http://eksstroy.com

http://women-on-line.ru