Автор брошюры уже девять лет собирает со своего подмосковного виноградника приличный урожай. О собственных наработках, ошибках и изобретениях, помогающих ему выращивать не только районированные, но и некоторые южные сорта, он доступно рассказал в методичке для начинающих. Следуя его рекомендациям, новички, живущие в северных и центральных районах России, смогут ежегодно получать со своего участка десятки килограммов этой солнечной ягоды.
Я часто задавался вопросом: почему так мало людей занимаются виноградарством? Общаясь с людьми, я попробовал разделить тех, кто так и не решается на выращивание южной культуры, на несколько категорий.
1. Вообще не слышали, что выращивать виноград можно не только на юге.
2. Слышали, но не знают, с чего начать.
3. Наслышаны о трудоемкости культуры и боятся, что не справятся.
4. Останавливает отсутствие доходчивых инструкций, книг для северных районов.
5. Пробовали, но не получилось, поэтому бросили это занятие.
6. Не видят смысла в выращивании винограда, так как его можно купить в магазине даже зимой.
1. Действительно, у нас практически отсутствует реклама о возможности выращивать виноград в нетрадиционных для этой культуры регионах. Все полки в магазинах и киосках заполнены изданиями о саде-огороде, а литература о виноградарстве, если и встречается, то ютится где-то в углу. Выбор небольшой – всего один-два автора. И в основном их рекомендации – для южан. Но, как показал опыт сотен энтузиастов, виноград можно выращивать везде, даже на Севере. Результат зависит от знаний, материальных затрат и вложенного труда.
2. Тем, кто не знает с чего начать, я бы посоветовал прочесть мое руководство. Используя мою методику, вы сможете сделать первые шаги в этом увлекательном, но, не скрою, поначалу непростом деле. Поняв, что к чему на практике, легче будет приступать к другим, более сложным, методам и приемам выращивания винограда. А их немало.
Для более быстрого постижения азов настоятельно рекомендую всем новичкам познакомиться с опытным виноградарем, умеющим объяснить самую суть необходимых действий, не запутывая лишними сведениями, для которых вы еще не созрели. Также советую посетить его участок, ведь лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
3. Тех же, кто боится, что заботы о лозе займут слишком много времени и окажутся им не по силам, спешу успокоить. На самом деле выращивание 5–7 кустов винограда в первый год займет времени и труда не больше, чем посадка сотки картошки на неосвоенном участке. Виноград – культура трудоемкая, требующая минимальных теоретических знаний, – это правда. Никто этого не отрицает. Но бояться, что не справитесь, – последнее дело. Я тоже до недавнего времени никакого отношения к сельскому хозяйству не имел. Всю жизнь проработал в проектных организациях, а в свободное время занимался спортом и танцами. Пять соток в окрестностях Зеленограда Московской области оказались в моем распоряжении лишь на старости лет. Участок узкий – 13 метров шириной. Земля глинистая, тяжелая. Поначалу на ней ничего не росло, как следует. Морковка получалась с мизинец, томаты сгнивали на корню. Впору было отказываться от огорода. Но не стал. Зато сейчас у меня растет все – хоть на выставку, даже арбузы и дыни.
Есть абрикос, тутовник и, конечно, виноград – его у меня 30 кустов, 16 сортов. Пока не все еще плодоносят, но и без того немалым урожаем угощаю всех родственников, сами с супругой едим и делаем вино. Надеюсь, мой пример вас убедил в том, что все человеку под силу, даже пенсионеру. Как говорится: «Глаза боятся, а руки делают».
4. Доходчивой литературы, да еще о выращивании винограда в наших климатических условиях, согласен, крайне мало. Как я уже отмечал, мне так и не встретились книги практического толка, в которых были бы обобщены все вопросы, возникающие у новичков. Ответы приходилось выискивать по крохам, я бы сказал, «вырывать». В поисках нужной информации пришлось перелопатить гору литературы – ведь авторы, как и учителя, преподносят один и тот же материал по-своему, делая акцент на разных моментах. Вот так и я – вырывал, выискивал нужные слова и экспериментировал на своем участке. Той информацией, что узнал сам и проверил на практике, решил поделиться со всеми желающими.5. Несколько слов разочаровавшимся. Понятно, что сложнее всего заново взяться за дело, которое когда-то не получилось. И все же я советую еще раз заняться виноградарством. Уже по моей методике. Уверен, если будете следовать ей, все получится с первого раза.
Много лет назад я увидел саженец винограда на базаре. Удивился: «Неужели он здесь будет расти?» Но решил рискнуть. Ни знаний, ни книг у меня не было. Весь первоначальный багаж – листок-памятка, подаренный продавцом в нагрузку к саженцу. И начались мои муки. Я перечитал кучу литературы, находя в ней множество противоречий, а то и вовсе ничего, что можно было бы применить в Подмосковье. Я экспериментировал, делал много ошибок и сам же их исправлял. Меня обманывали продавцы, подсовывая не те сорта. Денег истрачено столько, что на них в течение 5 лет можно было бы каждый день покупать по килограмму винограда. Но отступать не хотелось. И я добился своего.
Долг каждого человека – поделился своим опытом, чтоб другие не совершали те же ошибки, тратя время, средства, силы и веру в успех, а шли дальше своего учителя. Поэтому у меня возникло желание коротко и ясно рассказать новичкам виноградарям, как получить первый урожай, избежав типичных промахов и лишних трат. Спросите: зачем мне это? Все просто. Человек я уже немолодой. Если, следуя моим советам, вы сможете вырастить свой виноград – значит, я оставил о себе хорошую память.
6. Ну а тем, кто считает, что не стоит тратить время и силы на то, что можно купить в магазине, могу ответить: на вкус и цвет товарища нет. Ешьте на здоровье покупное, если уверены в его качестве, и вас устраивает ассортимент.Брошюра написана доступным языком для людей, «непосвященных в тему». Те читатели, кто уже разводит виноград или хотя бы имеет представление о том, как это делать, смогут познакомиться с моими наработками – результатом моего многолетнего опыта. Аналога я не встретил в литературе, а ее было проштудировано немало.
Итак, уважаемый читатель. Вы держите в руках руководство для новичков и опытных виноградарей, владельцев маленьких земельных участков. Если вы будете строго придерживаться предложенной методики, гарантирую, что виноград у вас будет.Прежде чем приступить к рассказу о собственном опыте выращивания южной культуры в экстремальных для нее условиях, считаю необходимым хотя бы коротко напомнить о достоинствах винограде.
Очень подробно его история освещена в книге И. Демина «Виноград на приусадебном участке». Я лишь напомню некоторые факты.
Это одна из древнейших культур, возделываемых человеком. Сегодня известно более 5 тысяч ее сортов.
Виноград – многолетняя лиана, способная разрастаться на десятки метров и жить до 400 лет. В горах Копетдага растет лоза, толщина которой у земли достигает 90 см. Ее крона занимает около гектара и дает до 10 тонн ягод. В наших условиях виноград живет и плодоносит 50–60 лет.
О пользе винограда можно говорить бесконечно. Его называют ягодой жизни. По мнению диетологов-натуропатов, человек может жить около трех месяцев, питаясь только одним виноградом. По своей энергетической ценности 1 кг винограда приравнивается к 227 г хлеба, 380 г мяса, 2,1 кг картофеля, 1,1 л молока. В ягодах содержатся легкоусвояемые сахара, глюкоза, фруктоза, еще есть органические кислоты, минеральные вещества, витамины, дубильные вещества и т. д. Виноград применяется в медицине: назначается при расстройствах желудка, дисбактериозе, гастрите, язвах, колитах, запорах, геморрое. Сок винограда благотворно влияет на центральную нервную систему. В лечении применяется вино, сок, листья, слеза виноградной лозы и т. д. Виноград используют для приготовления варенья, вина, напитков, наливок, сока, желе. Его сушат, вялят, солят, маринуют, а также применяют в кулинарии.
По способу использования сорта подразделяют на три вида.
На этот банальный вопрос ответ простой: считайте, что вы уже начали, так как читаете эту книгу. Надеюсь, вы внимательно ознакомились с предыдущим разделом, и я сумел убедить вас в том, что выращивать эту непростую культуру можно не имея специальной подготовки.
Прежде чем отправиться в питомник или на рынок за посадочным материалом винограда, вы должны определиться, для каких целей он вам нужен:
а) только попробовать – получится или нет;
б) для домашнего употребления;
в) для приготовления вина;
г) для продажи;
д) для красоты.
Учтите, что первые ягоды удастся сорвать только через два-три года после посадки, а собрать полноценный урожай только через 6–7 лет. Поэтому, если вы поначалу посадите у себя лишь один саженец, а потом увлечетесь и захотите посадить еще, то потеряете немало времени. Мой совет – начните с 5 кустов. Через 6–7 лет вы с них соберете около 50 (пятидесяти) килограммов винограда.
Не менее важно определиться с потребностями, чтобы знать, сколько кустов сажать. Ведь избыточный урожай тоже не всегда в радость. По моему опыту, из 5 ведер, а это и есть те самые 40–50 кг, можно получить 20 л вина.
Если надеетесь еще и продавать избытки ягод, то исходите из следующих расчетов: 7 кг (средний сбор с куста) умноженные на предполагаемую цену за килограмм. И не забудьте сравнить полученную прибыль с необходимыми капиталовложениями. Возможно, овчинка не будет стоить выделки.
Для дачников, которые желают посадить виноград только для красоты и тени, советую приобретать декоративный «девичий виноград». Он не требует ухода, дает прекрасную тень в знойный день и очень красив, особенно осенью – заглядишься.
Определились с целями – пора браться за выбор места для посадки.
Виноград – дитя Солнца и Тепла, поэтому ваш участок должен быть солнечным, обязательно защищенным от ветров, особенно северных. Посадки нужно ориентировать с севера на юг или с запада на восток. Для увеличения тепла используют южные стороны построек, заборы, а также посадки деревьев. Еще лучше строить неотапливаемые теплички.
Во всех публикациях пишут, что в зонах значительного затенения виноград не будет расти или плодоносить. Но что делать, если участок узок, застроен и ориентирован на север, как у меня, а иметь собственный виноград очень хочется? Поэтому в первую очередь я задался вопросом: как расшифровать слова «значительного затенения» или что такое «затененные участки»? Но эти выражения общие, поэтому я решился на эксперимент, посадив некоторые сорта в «неблагоприятных» местах. Вот схема их расположения на моем участке.
На сорта 1 и 2 солнце попадает с 8–13 часов. На сорт 3 – с 14 до захода. На сорта 4,5 – с 8 до 9 и с 14 до захода. Результат наблюдений следующий: все пять сортов растут и поспевает позже, чем те, что были посажены в хорошо освещенных местах. Но вызревать успевают. Не последнюю роль, конечно, сыграло и устройство специальных тепловых карманов, увеличивающих суммарное количество тепла во время вегетации (их подробное устройство вы найдете в следующей главе).
Начнем с того, что виноград – растение неприхотливое. Ему подойдут почти все виды почв за исключением болот и солончаков. Также при выборе места для посадки надо избегать следов остатков раствора, цемента, навозных куч, а также тяжелых глинистых грунтов.
Впрочем, выбирать почву для виноградника не придется – ваш участок уже имеет свою почвенную структуру. Если она не подходит, вы лишь можете облагородить ее на небольшую глубину.
Виноград не любит участков с высоким уровнем грунтовых вод. Лично у меня они до мая (и осенью тоже) находятся на глубине 25–30 см от поверхности, затем уходят на 2–3 метра вглубь. Поэтому по рекомендациям, найденным в специальной литературе, я поднял участок под виноград на 50 см. Уровень грунтовых вод всегда можно проследить по столбу воды в колодце, а если колодца нет, можно пробурить скважину глубиной 1,5 м и периодически заглядывать в нее.
Ну а теперь можно браться за выбор сорта винограда.
Выбор сорта винограда зависит от климатических условий конкретного участка – это в первую очередь! И, конечно, от предпочтений садовода: желаемого размера и вида ягод, их цвета, формы грозди.
– морозостойкость (в южных районах основную роль играет зимостойкость);
– необходимое количество активных температур для вызревания ягод;
– вегетационный период;
– срок созревания;
– сила роста куста.
Морозостойкость – это способность лозы переносить низкие температуры. Надземная часть куста некоторых сортов выдерживает до 42 градусов мороза, корни же повреждаются уже при минус десяти. В некоторой литературе пишется просто «морозостоек», что означает –23–24 °C, или «очень морозостоек», что значит –25–27 °C. Если сорт выдерживает более низкие температуры, то его называют «исключительно морозостойким» или «рекордно морозостойким».
Зимостойкость – это способность растений в зимнее время переносить колебания температуры от морозов к оттепели, что характерно для южных районов.
Для подбора сорта винограда надо знать сумму активных температур и число дней, среднесуточная температура которых выше 10 °C.
Вегетационный период – это число дней от начала сокодвижения до листопада. Начало вегетации осуществляется при среднесуточной температуре выше +10 оC.
По силе роста сортов винограда кусты делятся на слаборослые, среднерослые и сильнорослые.
В зависимости от этого кусты требуют различных формировок куста (метод выращивания) – малых или больших и различной площади питания, а также степени обрезки на плодоношение. От этого фактора зависит и выбор конструкции опор.
Таблицы обрезки виноградного куста от сорта даны в разной литературе.Как я уже говорил, число активных температур можно увеличить сажая виноград только на южных и юго-западных сторонах зданий, заборов, сараев. Но лучше строить неотапливаемые теплицы, благодаря которым «прибавка» составит 300oС и более. Это дает возможность расширить количество сортов для выращивания в нашей природной климатической зоне и способствует улучшению качества ягод.
Изучив этот раздел, вы можете приступать к поиску желаемого сорта, воспользовавшись таблицей, где перечислены некоторые сорта винограда для северных регионов. Таблица очень удобна и проста. В течение 1–2 минут вы полностью ознакомитесь с характеристиками нужного вам сорта.
К примеру, вы хотите вырастить черный виноград. В графе «цвет» находите «черный». Из горизонтальной графы узнаете характеристики сорта винограда и его название.
Если в таблице не указано количество активных температур, ориентироваться можно по графе «срок созревания». Например, зная нужную сумму активных температур вашего района по таблице 2, находите в таблице 1 срок созревания, по которому уже выбираете сорт винограда по таблице 3.
В таблице 3 описаны некоторые сорта для северных районов.
Нужно помнить, что у нас уже есть много районированных сортов, не менее крупных красивых и сладких, чем южные. Именно из них и нужно выбирать, обращая внимание на срок созревания и сумму активных температур. На своем участке я испытал 35 сортов. Сейчас остались Ранний Магарача, Шевченко, Кристалл, Окуджава, Надежда АЗОС, Русвен, Ранне-Русский, Кеша, Бежевый, Восторг, Память Домбковской, Амурский, Надежда и еще шесть лоз неизвестного происхождения.Часто можно услышать рассказ о чудо-дачниках, которые, посадив однажды саженец винограда, не заботясь о нем, собирают хороший урожай. Хочу внести некоторую ясность в эти пересуды.
Приведу в пример четырех подмосковных владельцев земельных участков, попадающих под описание «посадил – и забыл», с которыми мне удалось познакомиться и побывать у них на участках.
У одного хозяина виноградник накинут на забор, все заросло, но и урожая он ни разу не собрал.
У второго – на участке растут пяти, семиметровые хлысты, на которых за последние десять лет не выросло ни одной грозди.
У третьего хозяина виноградник растет на козырьке беседки. Все заросло, но гроздей много. Он не имеет понятия, как ухаживать за виноградом, да и некогда ему этим заниматься. Ягоды кислые, мелкие и не всегда созревают, поэтому он хочет избавиться от виноградника. Я еще раз посетил его в январе – виноградник так и лежит на козырьке бесхозным, урожай не собран, так как не нужен хозяину.
У четвертого хозяина виноград обвил беседку. Как работать с ним он опять же не знает, но на зиму лозу снимает, укрывает легким утеплителем и пленкой. Говорит, что очень любит любоваться висящими гроздями. Осенью он попросил меня снять урожай, так как ему было жаль выбрасывать его на помойку. Я собрал только поспевшие грозди. Получилось 5 ведер. Из них я сделал 10 литров вина и угостил хозяина, после чего от него незамедлительно последовало предложение собирать виноград каждый год, «а то душа болит выбрасывать».
Нужно сказать, что у всех хозяев растет сорт Изабелла. Сорт на любителя, но довольно неприхотливый, поэтому его можно встретить почти повсеместно.
Мне лично Изабелла не нравится: ягоды мелкие, кислые, имеют очень сильный характерный изабельный аромат. Правда, вино из него понравилось, причем не только мне, но и всем, кого им угощал.
Защищать виноград нужно от низких и высоких температур, ветра, дождей, сырости, туманов, заморозков, болезней, вредителей.
Основной способ защиты от морозов – утепление. Приемов существует очень много. Выбор зависит от климатических условий и целей выращивания.
Самый древний и простой способ – укрытие лозы землей слоем 35–40 см. Единственные плюсы этого приема – простота и дешевизна, остальное – недостатки, поэтому от него сегодня отказываются. Более современный и результативный вариант – его сочетание с устройством траншей, шалашиков, коробов для устранения контакта лозы с поверхностью почвы и использованием гидроизоляции, а также разных утеплителей. Эти устройства уже подробно описаны в литературе по виноградарству, поэтому я не буду на этом останавливаться, а подробно опишу свой метод защиты.
Температура свыше 35 оС угнетает рост винограда, поэтому для защиты от жары используют затенение. Для нейтрализации пагубного влияния ветра высаживают деревья и кустарники, устанавливают заграждения. Защищая виноградник от избыточных дождей, сооружают над ним экран. Сырость и туманы винограду не идут на пользу, поэтому его сажают на высоких местах, избегая низин.
Для защиты культуры от болезней авторы из южных районов, где дожди, как правило, редки, рекомендуют после каждого дождя проводить профилактическую обработку химикатами. А вот как быть тем, кто живет в районах, где осадки выпадают гораздо чаще: неужели после каждого дождя опрыскивать? Экран спасает только частично. Выход один – строить теплицу.
Да, да. Как это странно не прозвучит, но в наших климатических условиях для защиты винограда ото всех напастей, увеличения ассортимента сортов, улучшения качества ягод есть смысл выращивать виноград в теплицах.
Вдобавок рекомендую поднять грядки на 50 см. Чтобы достичь такой высоты, я, например, использовал для стенок пластик и шифер. Междурядье у меня застелено где плиткой, где линолеумом: подмел, вытер тряпочкой – и домой не хочется идти. Особенно весной. Вот представьте себе: весна, солнце уже пригревает, но на улице еще снег лежит, ветер, легкий морозец, а в теплице – +12 оС, светло, тихо. И так приятно погреться на весеннем солнце, подышать свежим воздухом после долгой зимы, книгу почитать, чай попить. Для этого припасены в теплице маленький столик со стульчиком. Лучшего места для отдыха в это время года за городом не найти.
Итак, не жадничайте – стройте теплицу. Надеюсь, я вас убедил.
В качестве еще одного аргумента привожу таблицу вегетационного периода винограда в теплице на моем участке.
Сравнивая данные из моей таблицы с данными, приведенными в книгах, пришел к выводу, что сроки развития винограда в моих теплицах, совпадают со сроками развития культуры в южных регионах. Так же, как и на Кубани (Ростове), фаза развития побегов и соцветий приходится на третью декаду апреля – начало мая. А для винограда, растущего в тепловых карманах (о них речь пойдет дальше), отстает на 20 и более дней.
Теперь пора переходить от слов к делу. Теплицы бывают со съемной и стационарной крышей. Для проветривания нужно предусмотреть поднимающуюся крышу или форточки. По форме теплицы бывают односкатные, двухскатные, полукруглые. Кровля и стены выполняются из разных материалов. В настоящее время везде продается сотовый поликарбонат толщиной от 4 до 10 мм. С ним легко работать, он дешев и гигиеничен. Советую выбирать каркас с жестким профилем – из дерева или металла. Иначе на зиму его придется укреплять, привязывая к нему стойки, чтобы по весне не обнаружить теплицу полностью разрушенной. Весовая нагрузка снега в нашем регионе на квадратный метр составляет около 100 кг, а с учетом коэффициента перегруза – все 140. У тех, кто не учитывает это обстоятельство, часто разваливаются не только теплицы, но также навесы, сараи и крыши домов.
Что касается
Из данных таблицы видно, что зимой температура в теплице с полукруглой крышей на 3 oС выше, чем в теплице с треугольной крышей. Видимо, сказывается то обстоятельство, что ее снег «укутывает» со всех сторон (считается, что толщина снега в 1 см удерживает тепло в 1 oС), а с треугольной – «утепляет» только сверху.
Весной же, когда солнце начинает пригревать, результат прямо противоположен: с треугольной крыши снег сходит быстрее и солнце интенсивно прогревает пространство теплицы. А с полукруглой – не сходит, а оседает, уплотняясь, и еще долго препятствует прогреву теплицы солнцем. Летом температура в теплице с треугольной крышей также выше, что позволяет увеличить количество активных температур: а это чрезвычайно важно для выращивания винограда.
Теперь можно коротко и об утеплителях. Какой бы вы не использовали, разница будет только в тепловых свойствах и толщине укрытия. Лично я применяю рулонную Урсу (напоминает шлаковату) и Теплоизофол (рулонный материал: с одной стороны фольга, с другой – утеплитель). Как показали мои наблюдения, температура под Урсой выше, чем под Теплоизофолом, хотя технико-экономические показатели, указанные на упаковках обоих утеплителей, совпадают. Возможно, причина в том, что Урса более герметично прилегает к почве, поэтому и температура под этим укрытием выше при одинаковых теплоизоляционных свойствах двух материалов.
При этом 18 пог. м Теплоизофола толщиной 10 мм стоят от 900 руб., а 7 пог. м пятисантиметровой Урсы – от 1,5 тыс. рублей. Но работать с Урсой надо в маске и рукавицах, а срок службы у нее меньше.
Зато Теплоизофол можно применять не только как утеплитель, но и как гидроизоляцию.
Способ применения.
Делаем короб или шалашик, укрываем, прижимаем концы материала к земле любым способом: землей, кирпичами и т. п. Ширина обоих материалов – 1,1 м.Я лично укрываю следующим способом:
Известный автор о выращивании винограда Н.И. Курдюмов в одной из своих книг высказал мысль о том, что пенопластовые ящики изменяемого размера стали бы отличным укрывным материалом не только для винограда, но и для цветов, добавив, что сам бы купил несколько десятков.
Делюсь информацией, где такие ящики найти. В крупных магазинах торгуют рыбой на развес, которая расфасована как раз в пенопластовые коробки 80 × 40 × 20 см толщиной до 3 см. Продавцы не знают, как после продажи товара избавиться от этой тары. Сколько раз ни обращался в магазин, мне отдавали ее даром.
Что я делаю дальше? В торце коробки вырезаю часть стенки, от дна оставляю ступеньку 3–4 см, чтоб лоза не ложилась на дно. Коробки стыкую по всей длине. В местах роста штамба в дне вырезаю ножом щель. Лозу местами прикрепляю к коробке скобой из 3-миллиметрового алюминиевого провода. Саму скобу прикрепляю к торцу коробки, а не к земле. Весной, убирая пенопласт, вытаскиваю только один конец скобы, а другой – загибаю на коробке, чтоб эта мелкая, но важная деталь не потерялась.
Коробки нумерую краской, например: 2–1, 2–2 и т. д., что означает: коробка из 2-й теплички была защитой для второго куста.На землю кладу пленку – она не пропускает сырость и спасает от загрязнения утеплитель. Я использую защитную пленку от листов сотового поликарбоната, которую, как правило, перед их использованием снимают и выбрасывают.
Коробки можно ставить и вертикально (таким образом можно утеплять и другие растения, требующие укрытия на зиму, например розы). Технология проста: разрезать коробку пополам и состыковать обе половинки вокруг растения, дополнив конструкцию земляным валиком по периметру.
Соединить части коробки можно, например, скотчем. Весной убираем их в сарай до следующего года.
Тем, кому приобрести пенопластовые коробки не удастся, можно посоветовать следующий способ утепления.
Пенопластовые листы толщиной не менее 30 мм (они есть в любом строительном магазине) режете на отрезки шириной 400 мм. На землю сначала укладываете пленку, затем пенопласт, сверху – лозу. Над лозой устанавливаете дуги с интервалом 40–50 см и набрасываете на них утеплитель. Этот метод укрытия с применением Теплоизофола можно применять и на улице.Из-за высокого уровня грунтовых вод на моем участке приходится строить под теплицу фундамент высотой 50 см от уровня земли. Если грунт состоит из тяжелых глин (в строительстве он называется пучинистым), фундамент нужно обязательно заглублять на 15 см ниже глубины промерзания. В московском регионе – это 1,4–1,8 м. Так как теплица – не дом, я из соображений экономии делал фундаменты из штучных шлакоблоков, укладывая их на уплотненную подушку из песка толщиной 20 см, заглубляясь в землю всего на 30 см.
1. Сотовый поликарбонат крепится к стропилам и к стойкам рейками 40 × 20.
2. Стойки по углам теплицы, в торцах и одна посередине изготавливают из бруса 100 × 100
3. Посередине делается поперечный прогон со стойкой, аналогично торцевым. Прогон крепится гвоздями к стойкам. Получается треугольная ферма со стойкой.
4. Шпалеру крепят к поперечным прогонам теплицы. Стойки шпалеры должны быть жесткими, их можно сделать из трубы.Расход материала (в каждом регионе цена материалов может различаться). Здесь я указываю приблизительную стоимость, на которую можно ориентироваться в Подмосковье.
На участке у меня стоит крытая с трех сторон стеклом беседка с шиферной кровлей размером 3x3, ориентированная с востока на запад. Я ее приспособил для выращивания винограда.
Для этого я снял шифер с южной стороны, продлил стропилу на 80 см. Вместо шифера уложил сотовый поликарбонат. К стропиле прикрепил желоб для стока, чтобы на рукав (лозу) не попадали атмосферные осадки. Поликарбонат креплю рейкой, прибитой вдоль стропилы. Поперек стропилы, снизу, натягиваю шнуры, на которые ложится лоза. Лозу протягиваю в беседку, в пространстве между стропилами. С боков (торца) продленное пространство огораживаю стеклом (или поликарбонатом). Получается небольшое защищенное пространство, которое я назвал тепловым карманом. Таким образом, на виноград не попадает дождь, а значит, нет сырости и болезней. Конструкция частично спасает от ветра, и способствует увеличению суммы активных температур. К тому же я использовал все пространство беседки, в результате чего получил тень. Приятно смотреть, отдыхая в ней, на кисти винограда, висящие над головой.
Для утепления использую Теплоизофол. С одной стороны стропилы прикрепляю утеплитель рейкой, как бы обворачивая лозу. Затем прикрепляю утеплитель к другой стропиле и заворачиваю конец, который прибиваю к первоначальной стропиле снизу рейкой. Длина утеплителя больше длины крепежных реек – это дает возможность его конец стянуть шнуром или скотчем. Когда нужно приоткрыть, эта рейка убирается, утеплитель под своим весом расправляется. Ранней весной в солнечный день утеплитель разворачиваю, давая солнцу прогреть лозу. На лето утеплитель убираю.
С наружной части беседки утеплитель оборачивается вокруг штырей или кольев. Его конец заводится внутрь идущего утеплителя из беседки внахлест. Затем крепится также скотчем или шнуром.
Ввиду того, что длина рукавов составляет 2–3 м, то их по 2–3 штуки можно собрать в пучок и обернуть рулонным утеплителем.Виноград можно вырастить почти везде: на песчаных, каменистых, лесных почвах, торфяниках, суглинках, но самый большой урожай он дает на черноземах. Единственное, что он не переносит – солончаки и заболоченные земли. Эта культура растет на одном месте десятки лет, поэтому, если ваш участок не может похвастать наличием мощных, плодородных почв, придется делать посадочные ямы и заполнять их плодородным грунтом. На их устройство не жалейте средств и сил, так как они – залог хороших урожаев на долгие годы. В разной литературе рекомендуют три размера ямы: 60 × 60 см (глубина – 60), 80 × 80 (глубина – 80), 100 × 100 (глубина – 100). Я советую последний вариант. Так как корни будут располагаться на глубине ниже 30 см от уровня земли для экономии привозной плодородной почвы верхний слой посадочной ямы можно заполнять обычной землей, но лучше песком. Песок нужно добавлять даже в чернозем. Это позволит избежать застоя воды и улучшит воздухообмен, что очень важно для жизнедеятельности корней. Сколько добавлять песка? М.М. Темный в своей книге «Календарь виноградаря» рекомендует соблюдать следующее соотношение: 1 часть песка на 5 частей земли. Не забудьте на дренирующий слой установить отрезок трубы для полива и подкормки куста непосредственно под корень, а затем его засыпать землей. Это позволит сэкономить воду и время для полива, к тому же поверхность почвы не будет излишне влажной, не зарастет сорняками, а, следовательно, уменьшится вероятность развития болезней на винограднике.
Трубы могут быть из разных материалов и разных диаметров. Я советую использовать пластиковые сантехнические трубы диаметром 150–200 мм, которые продаются в любом строительном магазине и стоят очень дешево. Они легко пилятся ножовкой по металлу, легки, гигиеничны, долговечны. Установленные в яму трубы должны закрываться крышкой (продается там же), чтобы в них не залезла всякая садовая живность. Рано весной, при плюсовой температуре, крышку можно открыть, чтобы теплый воздух как можно быстрее поступил к корням и грунт прогрелся. Зимой отверстие можно закрыть «тепловой пробкой» (я так ее назвал) из любого утеплителя, например, той же Урсы или шлаковаты, уложенной в целлофановый пакет.
Весной тепловые пробки собираются в мешок и убираются до следующего сезона. Проведенные мной измерения температуры в трубе с тепловой пробкой и без нее, показали, что разница составляет 4 oС.
На дне ямы рассыпается 0,5–2 лопаты золы и 1,5 стакана суперфосфата.
Лучшее удобрение для питания винограда – это перегной.
Если у вас грунт песчаный, то дно нужно выполнить из глины слоем 20–30 мм. Это позволит сохранить влагу и питательные растворы.
План расположения посадочных ям в теплице предлагаю выполнить по выбранной мной формировке (методу выращивания) согласно указанной схеме.По выбранной схеме посадки можно выращивать 5 кустов от одного до трех сортов – на ваш вкус.
Виноград размножается черенками, саженцами, семенами, прививками, кустами. Для того чтобы заниматься этим, нужно время и определенные знания. Моя же цель состоит в том, чтобы вы получили урожай как можно быстрее. Если вы со временем захотите размножать понравившиеся сорта сами, то легко сделаете это, прочитав соответствующую литературу.
Саженцы советую покупать только в питомниках или у известных виноградарей. Если вы новичок, приобретайте саженцы с закрытой корневой системой, обратив внимание на следующий момент: на побеге, растущем от черенка, должно быть не менее 5 хороших листиков – это признак начала роста корней, что очень важно для определения жизнеспособности приобретенного посадочного материала.
Я уже упоминал, что меня очень часто обманывали при покупке саженцев, даже после того, как я уже неплохо разбирался в нюансах выращивания винограда. Самая главная моя ошибка – верил случайным продавцам на слово.
Поэтому я настоятельно советую: не торопитесь с покупкой (если не уверены в продавце). Лучше познакомьтесь для начала с местным виноградарем и посетите его участок четыре раза: весной, летом, осенью и зимой. Ведь недаром же существует пословица: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Телефон виноградаря можно найти в Интернете, но познакомиться с продавцами саженцев. Настоящий увлеченный человек, а не проходимец с удовольствием покажет вам свое хозяйство и проконсультирует по всем возникшим во время посещения участка вопросам.
Первый раз советую нанести визит в первой половине марта. В это время можно увидеть, как был подготовлен виноградник к зимовке, узнать, какие работы намечены на ближайшее время, а заодно заказать понравившийся вам, по рассказам хозяина, сорт.
Второй раз наведайтесь в гости в первых числах мая. В это время вы увидите начало вегетационного периода и заодно узнаете из первых рук, как нужно защититься от возвратных заморозков. Опять же вы сможете задать интересующие вас вопросы и, если продавец внушает доверие, приобрести саженцы.
Третью встречу лучше планировать на конец августа. Этот месяц – самый показательный, так как есть возможность увидеть результаты работы виноградаря и оценить их, например, попробовав ягоды прямо с куста и оценив форму и цвет гроздей. Если не разочаровались, можно купить саженцы или скорректировать свой заказ, добавив или вычеркнув те или иные сорта.
Идеальный срок последнего визита – с 13 по 18 октября. Именно к этому времени хозяин должен окончить подготовку к зиме, так как 19–20 октября могут ударить первые серьезные морозы.
Таким образом, за четыре посещения вы пройдете полный курс по агротехнике винограда. Потеряв в общей сложности пару дней, с учетом времени, потраченного на дорогу, вы приобретете необходимые знания и навыки работы с виноградником, а еще опытного единомышленника и учителя, у которого можно будет всегда попросить совет.
В разных формировках (этим словом я называю метод выращивания) некоторые части куста называются по-разному. Я буду пользоваться лишь теми терминами, которые относятся к используемой мной формировке.
Все мы знаем, что такое ветка с почками. Из каждой почки весной появятся листья. В виноградарстве обрезанная ветка с почкой или с почками называется черенок (или чубук). После посадки черенка в землю весной, из каждой почки вырастет уже не лист, а побег. Когда на побеге появятся 5–6 листиков, это будет означать, что у черенка появились корни, и теперь он именуется саженцем.
До образования 5 листьев рост побега осуществляется за счет питательных веществ, содержащихся в черенке.
Заготовку черенков, хранение и выращивание из них саженцев я умышленно не описываю, так как это большой раздел, и его можно найти в любой книге по агротехнике винограда. Будем исходить из того, что вы уже приобрели готовый саженец.
Саженец уже состоит из нескольких частей.
1. Нижние (пяточные) корни. Они основные.
2. Подземный штамб (подземная часть бывшего черенка).
3. Росяные корни. Они растут в верхней части подземного штамба (в 25-сантиметровом слое ниже уровня земли). Их нужно обязательно обрезать, так как они мешают развиваться основным корням. К тому же они очень уязвимы: страдают от заморозков, засыхают в жару. Обрезка росяных корней называется катаровкой. Выполняется она каждую осень. Техника довольно простая. Землю вокруг саженца отгребают на глубину 20 см, корни обрезают заподлицо, срез дезинфицируют железным купоросом, замазывают садовым варом и вновь засыпают почвой. Чтобы катаровку проводить с интервалом в несколько лет, рекомендуют подземный штамб на эту глубину (не туго!) обернуть пленкой.
4. Порослевой побег. Развивается из почек, находящимися на подземном штамбе. Его всегда удаляют, за исключением случаев, когда есть необходимость вырастить новый рукав. Уточняю: порослевой побег образуется на старой древесине (бывшем черенке).
5. Надземный штамб. Это часть бывшего черенка от поверхности земли до места разветвления. Он бывает низким и высоким и называется в разной литературе по-разному: ствол, рукав, плечо и т. д.
6. Побег. На нем и будут расти листья, пасынки, усики, грозди ягод.Из пазухи листа, растущем на побеге, развивается пасынок первого порядка.
Из пазухи листа пасынка первого порядка развивается пасынок второго порядка, который обязательно нужно прищипывать. Именно пазухи второго порядка уничтожаются полностью (на рисунке они не указаны).
Побег пасынка первого порядка обычно прищипывается над вторым или третьим листом. Из пазухи 3–5 листа вырастает соцветие или усик. Выше усика соцветий не бывает. Если на побеге образовались усики, а ниже их нет соцветия, то такой побег называется бесплодным. Удалять его или нет – зависит от сорта. Информацию можно почерпнуть в специальной литературе. Верхушка растущего побега называется коронкой. Пока побег растет, верхушка всегда загнута вниз. В первый год выращивания саженца все пасынки, усики и соцветия уничтожаются.
Итак, к осени вырастает саженец, который уже называется одногодичным, а побег на нем называется лозой.Из трех побегов выбирают самый сильный, желательно сверху, остальные, пока они не окрепли, выламывают. Побеги очень нежные и при небольшом нажиме отламываются, поэтому этот прием называют выламыванием. Если же побеги успели окрепнуть, их обрезают.
Чтобы виноград сохранил все качества своего сорта и не утратил способности к плодоношению в следующем году, необходимо рассчитать оптимальную нагрузку на лозу. В разных книгах много пишется о том, как правильно это сделать – приводятся различные формулы для подсчета глазков, побегов, кистей винограда и т. д. Очень важно правильно определить, сколько оставить на кусте почек, из которых получить определенное количество побегов, способных без ущерба для всего растения дать урожай.
Чтобы осознать ответственность момента, проведем следующую аналогию. Если маленького ребенка заставить носить тяжести по 40–50 кг целый день, он надорвется и заработает хронические болезни на всю жизнь. Вот так и лоза – нагрузите ее раньше времени бременем урожая, и она потом будет болеть и плохо плодоносить. Все авторы предлагают свои варианты расчета нагрузки. Формировка поможет растению плавно вступить в фазу плодоношения, что сохранит здоровье растения на долгие годы.
Теперь у вас необходимый биологический минимум для того, чтобы приступить к формировке винограда.
Итак, вы купили здоровый саженец с закрытой корневой системой, то есть в горшочке с землей (таким образом, сэкономив целый год!), и когда земля прогреется на 30-сантиметровую глубину до 10 оС, высадили его на постоянное место.
Не обольщайтесь, если, не ухаживая за лозой, вы собрали пару раз неплохой урожай. Это ненадолго: куст со временем зарастет, одичает и потеряет сортовые свойства. Ягоды станут мелкими и безвкусными, а вскоре и вовсе перестанут образовываться.
Именно формировка не дает одичать лозе, уменьшает вероятность поражения болезнями и вредителями, способствует правильному питанию, что приводит к увеличению урожая и улучшению качества ягод.
Проводят ее с одной целью – придать винограднику определенную форму в соответствии со свойствами сорта и пожеланиями виноградаря, которая позволит максимально использовать имеющиеся ресурсы для ежегодного получения стабильного урожая.
Разработано много видов формировок: многорукавная веерная бесштамбовая (2-, 4-, 6-, 8-рукавная), Донская чаша, Молдавская чаша, короткорукавный веер, длиннорукавный беседочный веер, высокоштамбовая волна и т. д.
Выбор виноградаря в каждом конкретном случае, как правило, обусловлен климатическими условиями, особенностями конкретного сорта и, наконец, предпочтениями самого хозяина. Так как виноград – быстрорастущая лиана, при определенном знании и опыте можно переходить от одной формировки к другой. На запущенных кустах винограда можно выполнить почти любую формировку.
Еще раз заостряю ваше внимание на том, что некоторые части куста в разных формировках называются по-разному.
Авторы «Энциклопедии виноградаря» М.М. Темный и Т.М. Темная о формировках пишут так: «Уместно отметить, что любые кусты любого сорта, имеющие крупную формировку с большим запасом многолетних удлиненных рукавов, являются урожайными с регулярным плодоношением».
Я опишу только два вида формировки, которые успешно применяю сам: «горизонтальный одноплечий кордон с наклонным штамбом» и «беседочная или арочная».
Эта формировка описана у Н.И. Курдюмова в книге «Умный виноградник для всех». Она удобна и проста в работе, имеет большой запас многолетней древесины, в которой откладываются запасы питательных веществ, считается продуктивной, легко укрывается.
Именно на ней я применил метод нагрузки, разработанной А.А. Эксузяном, который в своей книге «Выращивание винограда» описал нагрузку куста по годам с применением собственной формировки. Методика, на мой взгляд, описана очень убедительно и доходчиво, я решил ей воспользоваться, и пока доволен результатом.Итак, как этого достичь.
Первый год саженец надо поливать каждую неделю из расчета 1–2 ведра теплой воды, но не в шурфики, которые были установлены при устройстве посадочной ямы (они пригодятся позже), а обычным способом. Не забудьте обработать саженец против милдью одним из препаратов: «Абига-Пик», поликарбоцин, полихом, ридомил, бордоской жидкостью и т. д. Первый раз это делают после образования 5–6 листьев, далее – через каждые 15–20 дней. Все растущие пасынки, усики, соцветия уничтожаются. Если у вас побег (лоза) к осени вырос сильный, укрывайте его на зиму, не обрезая. Сильной считается лоза диаметром не менее 7 мм и длиной 1,5 м (к осени при благоприятных условиях она может вырасти до 3-метров).
Если лоза получилась слабой, ее осенью или весной обрезают, оставляя не менее 2–3 почек. Весной во время роста побегов выбирают самый сильный – остальные выламывают, и процесс повторяется. В этом случае формировка затягивается еще на один год.
После снятия утеплителя, лозу (а у нас уже называется кордон) подвязываем горизонтально к первой проволоке, обрабатываем 3-процентной бордоской жидкостью или медьсодержащими препаратами согласно инструкции. Когда пойдут побеги в рост, выбираем на сгибе кордона первый верхний побег на спинке (верхняя часть побега – спинка, нижняя – брюшко). Считается, что верхние побеги более развиты. Дальше пойдут 7-й, 14-й, 21-й побег, а иногда и 5-й, 9-й, 13-й.
На втором году выращиваем всего 4 побега, остальные выламываем. На оставленных побегах уничтожаем усики, пасынки и соцветия, если те образовались. Поливать нужно 4 раза в год по 4–6 ведер в шурфики: первый раз – после снятия утеплителя, второй – перед цветением (на второй год ориентировочно – 30 мая), третий – перед наливом ягод (20 июня), последний – перед подготовкой на зиму (15 октября).
Обработка от болезней производится так же, как в первый год.Выросшие побеги (они теперь называются лозами) пригибают и привязывают ко второй проволоке. Конец каждой лозы обрезают, оставляя 3–4 почки. Далее виноградник обрабатывают, отвязывают и укладывают на зиму.
Если у вас не получился, допустим, 4-й побег и было всего 3, то 3-й побег осенью уложить вдоль кордона, и он будет на следующую весну уже кордоном, на котором вы вырастите 4-й побег, как указано на схеме.
После снятия утеплителя проводятся все выше описанные мероприятия. Когда начнут расти побеги на сгибе прошлогодней лозы (теперь ее уже можно называть рукавом) к первому побегу, выросшему на спинке рукава привязываем красный бантик и далее растим 4 побега, так же, как делали это в течении сезона второго года. Красный бантик символизирует неприкосновенность данного побега и необходимость по отношению к нему повышенного внимания. Дополнительно к четырем побегам выращиваем на рукавах 5 сильных побегов, на которых будем собирать урожай. Таким образом, у нас будет 9 побегов. Все остальные побеги и волчки должны уничтожаться.
Процесс выращивания винограда будет описан далее. Сейчас же, чтобы вас не запутать, описывается выращивание винограда с учетом нагрузки. Побеги на старой древесине называются волчками. Волчки обязательно выламываются. Они используются только в случае замены кордона, рукавов и т. д. (если те вымерзли или заболели).
Осенью вы срезаете ту часть рукава, где рос урожай, оставляя побег, отмеченный бантиком. При обрезке рукава оставляйте пенечек в 2 см. Снимайте бантики, подвязывайте побеги ко второй проволоке, обрезайте побеги, оставляя 4–5 почек. Обрабатывайте против болезней и укрывайте на зиму. Оставшаяся часть рукава на кордоне уже будет называться рожком. Чтобы вы не путались в названиях, знайте, что рожок – это тот же рукав, только меньше 40 см.
После снятия утеплителя, выполняйте все ранее описанные мероприятия. Разница только в том, что нужно оставить на лозе 14 побегов, на которых будете выращивать урожай. После снятия урожая обрезаете уже каждый из оставленных 4 побегов на 4–6 почек.
И так все время. На 5-й год оставляем 17 побегов, а урожай растим лишь на 13 из них. На 6-й год растим 20 побегов. Последующие годы доводим до 24 побегов. Все пространство между рожками будет занято. Когда рожки будут неудобны в работе, их заменяют на новые (до этого все почки на старой древесине выламывались). Пришло время найти подходящий волчок на рожке или кордоне и вырастить из него побег. Осенью старый рожок спиливается и процесс повторяется.
При принятой посадке кустов через 3 м и формировке с четырьмя рожками на каждой лозе (ее можно назвать плодовой стрелкой) оставляется 5–7 почек. Это то количество почек, которое рекомендуется для северных районов. А также принятые расстояния между рожками не позволят больше вырастить побегов. Количество рожков на кордоне можно увеличивать или уменьшать – это на ваш вкус. Оба эти процесса имеют свои положительные и отрицательные стороны.
Эта формировка более доходчиво, на мой взгляд, описана у А.А. Эксузяна в книге «Выращивание винограда». Именно его описание я взял за основу, внеся собственные коррективы, которые, надеюсь, позволят новичкам разобраться с нюансами гораздо быстрее.
Чтобы легче было освоить беседочную формировку из трех рукавов, я сначала опишу алгоритм работ на примере одного (для исключения лишних деталей на рисунке не будут показаны навесы, листья, побеги и т. д.). Поняв ее, можно браться за выращивание любого количества рукавов.
Устройство ямы, посадка саженца, уход за ним, устройство теплового кармана, укрытие на зиму – все эти операции были описаны выше.Напомню лишь, что на участке с близким залеганием грунтовых вод необходимо устраивать высокую посадочную грядку высотой 50 см размером не менее 1 × 1 м. Стенки выполняются из различных материалов: досок, кирпича, камня, шлакоблоков, шифера и т. д. В крайнем случае сделайте высокую грядку с уклоном земли. Эту формировку рассмотрим так же, как и предыдущую на примере одногодичного саженца.
Побег саженца направляем вверх по вертикальной плоскости, подвязывая его шпагатом к проволоке по мере роста.
Для усиления роста побега, все образующиеся пасынки, усики удаляются.Вызревший побег обрезаем, оставляя как можно длиннее. (см. рис. «1-й год. Осень» в разделе «Горизонтальный одноплечий кордон с наклонным штамбом»).
На следующий год растим три побега, побег продолжения из верхней почки и из почек находящихся у 1-й и 2-й проволоки. Все остальные побеги, а также пасынки и усики обламываем.
Нижний побег у 1-й и 2-й проволоки, выросшие за лето, обрезаем на 2–3 почки. В результате у нас уже есть два рожка. Побег продолжения называется осенью лозой, а нижняя часть называется рукавом.
Из верхней почки лозы растим опять побег продолжения, и так из года в год, пока побег не дорастет до конца беседки. На лозе выращиваем через 40–50 см побеги. Остальное все выламывается, как в предыдущие годы. На рожках выращиваем 2–3 побега, на которых уже может созреть первый урожай.
Выросшие на прошлогодней лозе (рукав) побеги обрезаем на 2–3 почки и получаются рожки через 40–50 см. На рожках 1-й, 2-й проволоки два верхних побега с урожаем срезаем, а нижний побег на рожке обрезаем на 2–3 почки.
И так повторять 4–5 лет, из года в год. Рожок будет увеличиваться в размерах, и когда он станет неудобен в работе, придется его удалить, а вместо него вырастить новый. Для этого весной отыщем удобный волчок, из него к осени получим побег и обрежем на 2–3 почки.
Мы разобрали пример беседочной формировки на одном рукаве, но не забываем, что все эти процедуры нужно выполнять одновременно на трех и более рукавах. На следующий год на лозе из двух нижних почек растим снова побеги. Они выращиваются так же, как и один (см. описание выше) только одновременно.
Можно дополнительные рукава вырастить позже из волчков, которые раньше за ненадобностью выламывались.
Побеги на рукавах обрезаем на 2–3 почки. На рожках оставляем нижние побеги, а 2 побега с урожаем и частью рожка обрезаем, оставляя пенечек 1–2 см, согласно рисункам работы с рожками. И так – каждый год. На лозах наклонной плоскости побеги (а затем рожки) оставляются через 40–50 см, все остальное между ними уничтожается. Это делается для того, чтобы не было загущения, а также для повышения урожайности и увеличения размера ягод согласно сорту. Нижняя проволока располагается на расстоянии 80–100 см от земли. Такая высота способствует проветриванию и спасает от сырости, а значит и от болезней винограда.
Этот раздел можно было бы и не писать, но вопрос о возможности и целесообразности выращивания сразу нескольких сортов меня очень интересовал. Однако в литературе я так и не смог найти на него однозначного ответа. Пришлось долго разбираться, и вот к какому выводу я в результате пришел.
Вопреки моему желанию одновременно выращивать много сортов винограда, чтобы они радовали разноцветьем ягод и разнообразием вкуса, вся литература, которую удалось прочесть, категорически не рекомендовала заниматься многосортностью. Особенно запрещала сажать сразу несколько сортов в одном ряду. Я пытался выяснить причины у торгующих саженцами продавцов, просил их уточнить у поставщиков, даже обратился за консультацией в Тимирязевский питомник. Увы, внятного ответа так и не получил.
Стал разбираться сам. Смутила одна странность: в некоторой литературе советовали разные сорта сажать с интервалом в 2–3 ряда. Получается в одном ряду на расстоянии 3 м нельзя сажать кусты разного сорта, а удаленность растений друг от друга на те же 3 м, а через междурядье уже никого не смущала.
Авторы часто противоречили сами себе. В своей книге В.В. Бурова писала: «Не увлекайтесь многосортностью», и в тоже время рекомендовала сажать несколько сортов, приводя перечень сортов по срокам созревания, мотивируя это возможностью значительно растянуть сезон сбора винограда, чтобы наслаждаться свежими ягодами прямо с куста.
И только в одной книге я увидел фразу о том, что многосортность затрудняет работу на виноградниках. За это выражение я и «зацепился». Проанализировал весь свой опыт (а у меня на сегодняшний день, как я сообщил в предисловии, 23 сорта) и пришел к выводу, что запрет относится к большим промышленным плантациям, а вовсе не к частным садам. Ведь дачник знает каждый куст в лицо – название сорта, историю развития, время цветения и т. д.
Так что не бойтесь сажать сразу несколько сортов. Вы только выиграете: и в теплице будет красиво, и срок употребления свежего винограда растянется.
Подтверждение своим выводам я нашел год назад в книге С. Малай «Виноградник и виноградарство»: «Хорошо, – пишет автор, – если кусты (или ряды кустов) сорта с мужскими (обоеполыми) цветками чередуются с кустами, у которых цветки функционально женские или даже истинно женские».
Увы, несмотря на заверения некоторых авторов, утверждающих, что болезни этой редкой для нашей климатической зоны культуры пока к нам не добрались, без профилактической обработки химикатами не обойтись.
Большинство, возможно, и нет. Но с некоторыми мне уже пришлось столкнулся: милдью или ложная мучнистая роса, оидиум, настоящая мучнистая роса, серая гниль, неинфекционный хлороз, зудень, краснуха.
Милдью развивается в течение вегетации и поражает все зеленые части виноградного куста. Заражение происходит только во время дождя, выпадения росы, тумана. С нижней стороны листа появляются пятна, которые покрываются белым налетом грибницы. Это самая распространенная болезнь и называется белым пожаром, так как способна унести весь урожай в считаные часы. Если ваш виноградник растет в открытом грунте без укрытий, нужно обрабатывать после каждого дождя, не дожидаясь, когда просохнут капли.
Считается, что применяемые обработки от милдью эффективны и против оидиума, при котором листья вместе с побегами покрываются белым мучнистым налетом, над кустами витает запах селедки.
Перед укрытием виноградника на зиму я обрабатываю 3–5-процентной бордоской жидкостью, как лозы, так и землю. Это дезинфицирует и оберегает лозу от подпревания.
Весной, сняв утепление, обрабатываю растения железным купоросом 300–350 г на 10 л воды. Это задерживает на 5–7 дней распускание почек, предупреждает от хлороза лозы и дезинфицирует почву.
После появления 5–6 листов на винограднике опрыскиваю куст 1-процентной бордоской жидкостью, а лучше ее заменителями «Абига-Пиком», «Оксихомом» или оксихлоридом меди (будьте осторожны, молодые листики можно случайно сжечь!), а дальше перед цветением и после цветения окуриваю серой.
Затем через каждые 10 дней нужно будет окуривать только молодой прирост.
Окуривание помогает и от серой гнили и зудня. Кстати, легко сказать – окурить. А как и чем? Я приспособил пчеловодческий дымокур: разжигаешь, кладешь немного серы, и, когда пойдет желтый дым, направляешь его на растение. Не забудьте одеть маску. Также надо окуривать грозди перед хранением. Можно провести обработку раствором «Теовит Джет».
Зудень образует вздутие на верхней стороне листа, которое очень видно. Можно сорвать листья и сжечь, если его немного.
Краснуха – болезнь, при которой на листьях появляется красный оттенок, они становятся хрупкими и опадают. Причина – нехватка калия. Разведите золу из расчета 1 л на 10 л воды, дайте отстояться 1–2 дня, обработайте листья и дайте корневую подкормку этим же раствором или подкормите калийными удобрениями. Ученые считают, что зола обладает уникальными свойствами, ею подкармливают и опрыскивают, не боясь передозировки. Во время цветения все работы прекращаются. Это надо твердо запомнить.
Итак, уважаемый читатель, в этой брошюре я постарался изложить тот минимум знаний об особенностях выращивания винограда, который позволит новичку со знанием дела приступить к его выращиванию.
В заключение я предлагаю ознакомиться с сезонным перечнем агротехнических мероприятий, которые необходимы для поддержания здоровья и урожайности виноградника.
Обычно, перечисление всех календарных сельскохозяйственных работ начинается с весны, но так как все начальные операции я уже описал выше, начну с осени.
Итак, вы вырастили виноград. После сбора урожая нужно дать время кустам подготовиться к зиме и запасти питательные вещества для нормального развития в следующем году.
В моем районе 20-градусные морозы в 20-х числах октября – не редкость. Посаженные мной сорта поспевают с 15 августа по сентябрь, так что до 22 сентября я убираю весь урожай. Если к этому времени некоторые грозди не успели вызреть, я пускаю их на приготовление моченого винограда (рецепт смотрите в следующем разделе).
Подготовку к зиме начинаю в начале октября и успеваю выполнить все работы за десять дней. Таким образом, сами кусты готовятся к зимовке двадцать и более дней. Это рискованно, так как рекомендованный период – не менее месяца. Но если у вас немного кустов, вы закончите все работы к 15 октября, то есть ориентируйтесь на собственные силы, ведь производительность труда у всех разная. На небольшие морозы, до 8 °C, я не реагирую – они лишь способствуют закаливанию виноградника.
10 октября выравниваю землю под виноградником и приступаю к зимнему водозаряду. Считается, что взрослый виноград не поливают, а устраивают водозаряд. Для этого вношу в каждый шурфик по спичечной коробке фосфорно-калийного удобрения или золы, а затем заливаю по 5–6 ведер воды. Поверхность почвы проливаю водой, чтоб та пропиталась на глубину не менее 30 см. Для проверки отрываю ямку глубиной 30 см и смотрю, пропитался грунт или нет.
Отвязываю побеги от проволоки (кроме двух нижних), чтоб потом при работе меньше уплотнять грунт, и приступаю к обрезке, согласно нагрузке. Еще заготавливаю черенки, делаю катаровку, рыхлю и выравниваю почву.
Следующий этап – химическая обработка лоз и земли 3-процентной бордоской жидкостью.
Раскладываю пленку на землю, разношу ящики, согласно выполненной нумерации, окончательно отвязываю побеги и укладываю кордоны в ящики (см. стр.). Если необходимо, в некоторых местах кордон прижимаю к коробкам скобами. Отвязываю нижнюю проволоку или шнур от стойки шпалеры, отбрасываю в сторону, чтоб не мешала при работах по утеплению. Шурфики затыкаем утепляющими пробками, накрываем укрывным нетканым материалом, сложенным вдвое, через каждые два метра, прикрепив к нему булавки. Это облегчит весенние работы в следующем году. Раскатываем рулонный утеплитель, придавливаем на дальней от вас стороне грузом и набрасываем его на 2-ю проволоку. Местами укрывной материал прикрепляем булавками ко 2-й проволоке. Вот и подготовились к морозам.
Прижимным устройством могут служить, доски, трубы и другие материалы.
Теперь внимательно следим за прогнозом погоды, если температура опуститься до 5–8 градусов ниже нуля, то достаточно просто накрыть утеплителем. Он держит температуру до 3 °C до 5 °C, а двойной – от 6 °C до 10 °C мороза. При оттепели укрывной материал опять отбрасывается на проволоку. При большей минусовой температуре укрывается дополнительно рулонным утеплителем.
У меня на эти операции уходит до 35 мин. Не забудьте разложить отраву от грызунов.В марте начинает пригревать солнце, и в тепличках температура резко поднимается до 20 °C. Поэтому опять надо следить за прогнозом погоды и работать с укрытием, вовремя приоткрывая его, чтобы исключить подпревание лозы. При положительных температурах в теплицах на день можно вынимать тепловые пробки, чтоб земля прогревалась на глубине. При отрицательных – возвращать их в шурфики.
Сегодня в Интернете публикуют прогноз погоды на десять дней вперед. Как только во второй декаде марта станет известно о потеплении, в шурфики нужно засыпать по спичечному коробку комплексного удобрения и залить подогретую до 42–45 °C воду, повторяя процедуру пять дней подряд. Это будет весенний водозаряд. В общей сложности в каждый шурфик нужно залить до 40–50 л подогретой воды. После каждой заливки обязательно затыкайте шурфик пробкой для сохранения тепла.
Если в третьей декаде марта синоптики обещают положительную температуру, натягиваем нижнюю проволоку и убираем рулонный утеплитель. Привязываем кордон с рожками и лозой. Убираем коробки, пленку. Укрывной материал набрасываем на 3-ю проволоку.
На середине материала у нас пристегнута булавка, ее скрепляем с проволокой и одну сторону откидываем, получается шалашик. При холоде все легко возвращается в исходное положение. Весенние работы на винограднике, растущем в тепловых карманах, начинаем, когда сойдет снег с кровли. Развязываем торцы утеплителя и ослабляем утеплитель для допуска воздуха. Иначе лозы подопреют от попадания прямых солнечных лучей.
При положительных температурах во второй декаде апреля обрабатываем виноградник и землю железным купоросом 300 г на 10 л воды, что позволит задержать распускание почек, дезинфицирует и предупреждает развитие хлороза.
Выросшие на побегах усики удаляют. Пасынки прищипывают, оставляя 2–3 листа. Когда побеги дорастут до проволоки, их нужно регулярно подвязывать к ней.
В первой декаде начинается цветение винограда в теплицах. Как только начнется сбрасывание на соцветиях колпачков цветков, нужно выполнить чеканку, то есть удалить верхушки побега, оставить не менее 6 листов после соцветия. Это сдерживает рост побегов на 12–15 дней, и происходит перераспределение питательных веществ к соцветиям.
Прищипка – это удаление коронки побега на 3–5 см, которое дает задержку роста на 3–5 дней.
Согласно рекомендации М.М. Темного, последний пасынок перед чеканкой на побеге не удаляется, чтобы не нарушить ростовые процессы.
Во время цветения все работы приостанавливаются. Ежедневно в 10–11 часов утра желательно потряхивать кордон для лучшего опыления.
Когда ягоды станут с горошину, необходимо сделать корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями, а также выполнить внекорневую подкормку микроэлементами. Также проводят очередной водозаряд по 50–60 л воды в шурфик.
Внекорневую подкормку лучше объединить с профилактической обработкой химикатами с добавлением коллоидной серы против серой гнили и оидиума. Все лишние побеги удаляют.
Продолжаем зеленые операции: удаляем усики, пасынки, просматриваем виноградник, ухаживаем за почвой, с 20 по 25 июля делаем внекорневую подкормку с добавлением химикатов. Засыпаем в шурфики по спичечному коробку фосфорно-калийных удобрений и делаем водозаряд по 50–60 л в шурфик.
Выполняем зеленые операции: удаляем часть листьев закрывающих грозди винограда, пасынки и усики. С 15 августа начинает поспевать виноград.
С 20 по 22 сентября заканчиваю сбор винограда. В сентябре может появиться серая гниль на отдельных гроздях их нужно обработать раствором йодистого калия (2 г на 10 л воды) или соды пищевой (80 г на 10 л воды).
Дальнейшие работы описаны ранее.
Хранение винограда довольно проблематично в средней полосе России. Для длительного хранения нужны сухие подвалы и помещения с температурой +2 °C и полная изоляция от остальных овощей и фруктов. У большинства подмосковных дачников из-за высокого уровня грунтовых вод, подвалы довольно сырые. Не исключены в них и резкие колебания температуры.
Но вопрос можно решить довольно просто. Учитывая небольшое количество заготавливаемого винограда, для него можно изготовить специальный шкаф-ящик 1Ч0.6Ч2(h)м и обить его пенопластом. Поместить туда небольшие электроприборы, способные при необходимости повысить или понизить температуру до нужного значения.
Виноград можно хранить в подвешенном состоянии, следя за тем, чтобы грозди не соприкасались между собой. Желательно окурить их серой.
Виноград, собранный в сухую погоду, промывать водой не рекомендуется. Перерабатывать его нужно в течение 3 дней, чтобы ягоды не успели заплесневеть, что не замедлит сказаться на качестве вина.
Чтобы избежать посторонних запахов и привкуса, используемая посуда должна быть очень чистой и изготовлена из дерева, стекла или покрыта пищевой эмалью.
Ягоды (без гребней) разминают. Полученную мезгу, отмеряя литровой кружкой, перекладывают в кастрюлю и добавляют сахар (по 100 г на каждый литр). Мезгу вместе с сахаром размешивают и подогревают до 25–26 °C, после чего переливают в 10-литровые баллоны на 2/3 емкости. Примерно через 12 часов их нужно закрыть резиновыми перчатками (хирургическими) и в нескольких местах проколоть шилом для выхода газа.
Примерно через сутки начинается процесс брожения. Необходимо, чтобы начальная температура 25–26 °C не снижалась, для этого недалеко от баллонов можно установить электрическую лампочку или накрыть их одеялом. Поднимающуюся шапку бродящей мезги необходимо 2–4 раза в сутки перемешивать деревянной палочкой. Если этого не делать, вино может прокиснуть. Примерно через 10–12 дней процесс брожения заканчивается, шапка мезги не поднимается, брожение слабое.
«Проткнув» шапку мезги шлангом, сливают вино в бутыли, не доходя до верха 5–7 см. Бутыли закрывают проколотыми резиновыми перчатками и оставляют при комнатной температуре еще на 1–1,5 месяца для медленного брожения. Это первое вино.
Для второго – в баллоны с оставшейся мезгой добавляют столько воды, сколько было слито вина. Подогревают до 25–26 °C. На каждый литр залитой воды добавляют 300–350 г сахара, перемешивают и оставляют для брожения. В дальнейшем все делается так же, как и в первом случае.
После выдержки первого и второго вина в течение 1–1,5 месяцев первое и второе вино можно смешать, добавив по вкусу сахар, и разлить в 10-литровые баллоны. Вино готово.
Зимой его можно хранить на балконе при температуре –10…–12 °C. Оно не замерзает. Если температура понижается до –20–25 °C, бутыли необходимо прикрыть. Весной его следует перелить в трехлитровые банки (до краев) и поместить в подвал.
Лично меня очень заинтересовала возможность использовать недозрелый виноград. Я угощал моченым виноградом многих людей. Откровенно говоря, мнения о его вкусе разделились поровну. Что касается меня, то я с удовольствием использовал его в виде закуски. Если посыпать его сахаром, вкус получается другим.
Подкупило в этом рецепте и то, что недозрелый виноград не нужно отделять от гребня. Гроздь разрезают на отдельные части и плотно укладывают в эмалированную посуду или в стеклянные банки, после чего заливают маринадной заливкой и сверху кладут кружок, а на него гнет.
Посуду с виноградом ставят в прохладное место. Через 30 дней он готов к употреблению. Хорошо хранится в подвале или домашнем холодильнике. Такой виноград служит прекрасной добавкой к квашеной капусте и капусте провансаль.
Состав заливки (на 1 л воды): 10 г соли, 30 г сахарного песка и 10 г сухого порошка горчицы.
Вымытые и просушенные ягоды отделяют от гребней, одновременно удаляя поврежденные. Укладывают в посуду, добавляют сахар или сахарный сироп. Для заполнения 10-литровой посуды необходимо 6 кг ягод, 2,1 кг сахара и 3 стакана воды. Посуду закрывают водяным затвором (шланг через воду) и помещают в теплое место, где выдерживают 20–25 дней. По окончании брожения содержимое фильтруют через марлю и вату, разливают в бутылки и закрывают пробками.
Из ягод, оставшихся после фильтрации, можно приготовить сброженный сок. Для этого их раздавливают с помощью доски и заливают 25-процентным сахарным сиропом. Посуду снова закрывают водяным затвором и выдерживают в теплом помещении в течение 20–30 дней. При емкости посуды 10 л к ягодам добавляют 4 л воды и 1,4 кг сахара.
Для засолки следует брать полностью созревший виноград.
Снятые грозди очищают от порченых ягод, моют. Под засолку используют кадки, стеклянные баллоны, эмалированные кастрюли, полиэтиленовые мешки, уложенные в старые кадки или ящики. На дно тары кладут тонким слоем свежие вишневые листья. На них плотно укладывают рядами грозди винограда и пересыпают их горчицей – 10 г на 3 кг винограда. Туда же кладут несколько лавровых листьев. После наполнения емкости виноград покрывают слоем вишневых листьев и заливают 4-процентным раствором соли (400 г на 10 л воды). После этого емкость плотно укупоривают. Если это кадка, кладут кружок и небольшой груз. Своевременно смывают плесень. Если это полиэтиленовый мешок, его плотно завязывают, и плесени не бывает. Хранить при температуре не выше 10 °C. Срок хранения – до 8 месяцев.
Подводя итоги этого небольшого труда, напоминаю, что основная моя цель: привлечь вас, не испугав трудностями, к выращиванию винограда. Чтобы вы могли получить хороший урожай при минимуме знания.
Напоминаю, что основные разработки даны только для дачников с малыми земельными участками с плохими природными условиями: мороз, оттепели, ветер, дождь, туман, сырость, тяжелые глины, высокий уровень грунтовых вод, короткое прохладное лето.
При отсутствии каких-то из этих параметров сокращаются трудовые и финансовые затраты.
Мне понравился эпиграф М.М. Деева, заимствованный В.В. Буровой для своей книги: «Профессионализм виноградаря зависит от того, сколько он на своем веку погубил растений».
Я со своей стороны добавляю: «…и от того сколько людей по его книге увлеклись виноградарством, обучились и вырастили урожай не совершив ошибок, которые мог бы совершить.»
И когда вы вырастите свой виноград и вспомните меня добрым словом, я и себя с гордостью смогу назвать виноградарем.
1. В.М. Стеценко, Н.В. Держаков. Виноградарство по-новому
2. П.С. Попов. Виноград от А до Я
3. М.М. Темный, Т.М. Темная. Энциклопедия виноградаря
4. М.М. Темный, Т.М. Темная. Календарь виноградаря
5. Б.И. Кищенко. Пристенная культура винограда
6. В.В. Бурова. Секреты виноградной лозы
7. В.В. Бурова. Настольная книга виноградаря
8. Н.И. Курдюмов. Умный виноградник для всех
9. А.А. Эксузян. Выращивание винограда
10. С. Малай. Виноград и виноградарство
11. В.В. Жвакин. Выращивание винограда в Подмосковье и средней полосе России
12. В.Т. Пчелов. Настольная книга удачливого виноградаря.
13. И. Демин. Как правильно выращивать виноград.
14. И. Демин. Виноград на приусадебном участке.
15. М.Ф. Арбузов. Виноград для воронежского любителя
16. А. Симонок. Популярное о винограде.
Выбирая виноград, можно ориентироваться на данные Государственного реестра селекционных достижений, допущенных к использованию в 2014 году.
1. Северный
Архангелькая область
Республика Карелия
Республика Коми
Мурманская область
2. Северо-Западный
Вологодская область
Калининградская область
Костромская область
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область
Тверская область
Ярославская область
3. Центральный
Брянская область
Владимирская область
Ивановская область
Калужская область
Московская область
Рязанская область
Смоленская область
Тульская область
4. Волго-Вятский
Кировская область
Республика Марий Эл
Нижегородская область
Пермский край
Свердловская область
Удмутртская Республика
Чувашская Республика
5. Центрально-черноземный
Белгородская область
Воронежская область
Курская область
Липецкая область
Орловская область
Тамбовская область
6. Северо-Кавказский
Республика Адыгея
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская республика
Краснодарский край
Ростовская область
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
Чеченская республика
7. Средневолжский
Республика Мордовия
Пензенская область
Самарская область
Республика Татарстан
Ульяновская область
8. Нижневолжский
Астраханская область
Волгоградская область
Республика Калмыкия
Саратовская область
9. Уральский
Республика Башкортостан
Курганская область
Оренбургская область
Челябинская область
10. Западно-Сибирский
Республика Алтай
Алтайский край
Кемеровская область
Новосибирская область
Омская область
Томская область
Тюменская область
11. Восточно-Сибирский
Республика Бурятия
Иркутская область
Красноярский край
Республика Саха (Якутия)
Республика Тыва
Республика Хакасия
Забайкальский край
12. Дальневосточный
Амурская область
Камчатская область
Магаданская область
Приморский край
Сахалинская область
Хабаровский край