Управлять цифровой камерой гораздо проще, чем видеомагнитофоном или, скажем, автомобилем. Хотя для того, чтобы лучше управлять фотоаппаратом и чтобы знать, что он может, а что нет, его, как и автомобиль, нужно «обкатать» и «приручить».

Новичку порой кажется, что руки только мешают фотографу: рукой можно случайно закрыть вспышку, пальцы то и дело попадают в кадр. А все дело в том, чтобы, внимательно рассмотрев камеру и повертев ее в руках, выбрать наилучшее положение рук и приучить себя брать камеру определенным образом.

Будьте внимательны – случайно задев пальцем объектив или видоискатель, вы навлекаете на себя исполнение непростой процедуры очистки оптики.

Выработайте привычку во время съемки следить за положением ремешка камеры и за своими руками. Как ни странно, именно они часто становятся причиной появления на снимках пятен и объектов непонятного происхождения.

Вы справились с непослушными руками? Но это еще не все. Качество снимка также зависит от того, насколько вы сумели обеспечить неподвижность камеры во время съемки. Порой хорошие снимки оказываются испорченными из-за несоблюдения элементарных требований. Четкость сделанной вами фотографии определяется тем, насколько неподвижен фотоаппарат в момент срабатывания затвора.

Чтобы камера во время съемки оставалась более или менее неподвижной, опытные фотографы используют любую опору (стену, камень, ствол дерева) либо штатив.

Компактные камеры довольно легкие, и их можно держать одной левой. Правая рука при этом поддерживает корпус фотоаппарата, а указательный палец нажимает кнопку спуска затвора. Ноги слегка расставлены, а локти упираются в грудь – такая поза, может, отличается от расслабленных манер фотомодели, но камере (и фотографу) она придает устойчивость.

Дальше все просто: выдохнуть, затаить дыхание и нажать кнопку спуска. Спусковую кнопку следует нажимать очень плавно, без рывков, помня, что даже крохотное смещение фотоаппарата в момент съемки означает смазывание изображения.

Все это можно изложить и короче, сформулировав два условия правильной позы фотографа. Правильная поза обеспечивает фотографу удобство, а камере – неподвижность.

Спортсмены постоянной тренировкой достигают автоматизма нужных приемов и движений. Фотографу тоже следует тренироваться, как брать камеру в руки, занимать удобную и устойчивую позу и плавно, без спешки нажимать кнопку затвора.

Итак, камера включена, а ее операционная система загружена. Теперь можно настроить фотоаппарат. Элементов управления у него немного, и большинство функций и настроек доступны только через меню. Изменить настройки вы можете, выведя меню (текстовое или графическое) на жидкокристаллический экран. Меню практически всех моделей цифровых камер приблизительно однотипные и достаточно понятные, поэтому нет смысла подробно разбирать их в этой книге, так как даже самый толстый том вряд ли сможет подробно описать весь спектр того, что предлагает рынок.

Как узнать, какие настройки установлены в только что купленной камере? Обычно при первом включении по умолчанию устанавливаются заводские настройки автоматического режима.

Почему меню моей камеры не такое, как описано в этой книге? Меню могут различаться только дополнительными параметрами. В дорогих моделях их больше, в дешевых – меньше.

Можно ли что-нибудь испортить, если начать копаться в меню? Испортить вы ничего не сможете. А чтобы вернуться к настройкам автоматического режима, достаточно выбрать пункт меню, который называется Default Settings (Настройки по умолчанию).

Здесь столько настроек! Как в них разобраться? Все настройки, которые можно изменить с помощью меню, делятся на сервисные и настройки параметров. С помощью сервисного меню (рис. 1.2) можно изменить яркость жидкокристаллического монитора, установить автоматический просмотр только что снятого кадра, изменить язык меню, назначить время, по истечении которого камера перейдет в энергосберегающий режим или просто выключится. Но главное – вы по своему разумению сможете изменить параметры съемки.

Рис. 1.2. Сервисное меню одной цифровой камеры

Вот несколько общих для всех камер пунктов меню.

• Image Size (Размер изображения). Задается в пикселах.

• Image Quality (Качество изображения). Здесь обычно можно выбрать Fine (Отличный), Standard (Стандартный) или Economy (Экономичный) размер.

• White Balance (Баланс белого цвета). Установленный по умолчанию Auto (Автоматический) можно изменить на Custom (Пользовательский) или Preset (Предустановленный).

• Drive Mode (Режим съемки). Есть варианты Single (Одиночный кадр), Self-timer (Автоспуск), Progressive (Серия), Continuous (Непрерывный) и Bracketing (Автовилка, или брекетинг).

• Режимы вспышки, настройки цвета, чувствительности, резкости, контраста и т. д.

Цифровое изображение состоит из точек-пикселов. В настройках цифровой камеры обычно предусмотрен выбор пиксельных размеров снимка: скажем, 1600 х 1200, 2272 х 1704, 2816 х 2112, 3648 х 2736 и т. д. Эти цифры означают размер снимка (в пикселах) по горизонтали и по вертикали и называются разрешением камеры. Чем больше пикселов содержит изображение, тем лучше качество фотографии.

Цифровые камеры позволяют изменять пиксельный размер сохраняемого изображения.

Но увеличивать пиксельный размер изображения, выбрав максимальное разрешение, не всегда полезно. Камера сохраняет снимок в виде файла, а чем больше пикселов содержит изображение, тем больше будет размер файла и тем меньше кадров вы сможете записать в память камеры. К примеру, фотография размером 1600 х 1200 пикселов «весит» около 500 Кбайт, а снимок 3648 х 2736 может занять более 3000 Кбайт. К тому же при редактировании фотографий большие файлы «съедают» больше оперативной памяти, а это сделает вашу работу на компьютере существенно медленнее. Кроме того, большие файлы не годятся ни для размещения на веб-странице, ни для пересылки по электронной почте. Поэтому в общем случае при настройке размера изображения лучше придерживаться золотой середины.

Если вы все же хотите изменить размер будущего снимка, то лучше исходить из того, для чего он делается. К примеру, нет смысла назначать максимальный размер для снимка, предназначенного для пересылки по электронной почте или размещения в Интернете. А вот пиксельные размеры снимка, предназначенного для печати, пусть будут побольше.

При просмотре изображений на дисплее камеры обычно указывается их пиксельный размер. Исходя из установленного вами размера снимка, многие модели камер оценивают и выводят на монитор количество фотографий, которые могут быть сохранены на карту памяти при текущих установках.

Качество изображения управляет степенью сжатия, но не оказывает влияния на количество пикселов. Чем выше нужное вам качество изображения, тем меньше должна быть степень сжатия файла.

Под качеством изображения (Image Quality) одни производители понимают выбор одного из двух форматов (JPEG или TIFF), а другие – степень сжатия изображения.

Если речь идет о степени сжатия файла изображения и вы решили записывать изображения с отличным (Fine) качеством, то будьте готовы к тому, что их объем увеличится почти вдвое по сравнению со стандартным (Standard). Ну а если вы столкнулись с необходимостью экономить ресурсы карты памяти, имеет смысл выбрать экономичный (Economy) размер, который приблизительно вдвое меньше стандартного (Standard).

Как видно из табл. 1.1, размер файла изображения напрямую зависит от его качества.

Если же речь идет о выборе между форматами JPEG и TIFF, то имейте в виду, что файлы TIFF в несжатом виде занимают в памяти гораздо больше места, чем JPEG-файлы. Зато изображение будет сохранено без потерь.

Настройки баланса белого (White Balance) сообщают камере, какое сочетание красного, синего и зеленого цветов она должна принимать за белый. От этих настроек зависит точность цветопередачи изображения, то есть способность камеры превращать различные типы освещения в нейтральный свет.

В большинстве камер баланс белого цвета задается либо автоматически, либо вручную, либо по предустановленным значениям. В продвинутых камерах есть несколько предустановленных режимов баланса белого, что очень удобно: фотограф может выбрать любой режим, предусмотренный производителем. Обычно доступны режимы для дневного света (Daylight), для съемки в свете ламп накаливания (Incandescent), при флуоресцентном освещении (Fluorescent), для съемки в пасмурную погоду (Cloudy) и с использованием встроенной вспышки (Flash) (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Выбор предустановленного баланса белого в меню камеры

«Это чересчур сложно! Я не собираюсь связываться с этими параметрами», – можете подумать вы. Ничего сложного здесь нет. Между прочим, для съемки при дневном освещении до самого заката можно положиться на автоматический выбор режима, а рано утром или на закате лучше установить баланс белого вручную или воспользоваться предустановленными режимами.

Корректируя баланс белого, можно исправить огрехи освещения и сделать снимок лучше. На рис. 1.4 приведен пример съемки в помещении при обычном бытовом освещении. Первый снимок сделан в режиме автоматического баланса белого, а для второго фотограф установил баланс белого вручную.

Рис. 1.4. Пример съемки с автоматическим балансом белого (а) и с балансом белого, установленным пользователем (б)

При съемке с использованием встроенной вспышки баланс белого, как правило, подстраивается под цветовую температуру вспышки.

Во многих моделях камер можно вывести на экран гистограмму (Histogram) снимка – столбчатую диаграмму, которая измеряет распределение его светлых и темных тонов. В левой части шкалы отображаются тени, а в правой – свет. По горизонтали этой диаграммы откладываются градации серого от 0 (черный цвет) до 255 (белый), а по вертикали – количество точек соответствующей градации в изображении. Просмотр гистограммы только что сделанного изображения очень удобен, так как сразу укажет на существующую проблему.

Рис. 1.5. Гистограмма изображения на дисплее камеры

Как оценить кадр по его гистограмме? В сложных условиях съемки даже самая совершенная камера может промахнуться с параметрами экспозиции, причем по изображению на дисплее понять это будет нельзя и ошибку вы заметите лишь на мониторе компьютера. Гистограмма изображения подскажет вам, какую поправку внести для параметров экспозиции. Уточнив экспозицию, снимок можно будет тут же повторить (конечно, лишь в том случае, если объект съемки еще никуда не умчался).

Высота кривой в любой точке шкалы показывает, сколько пикселов имеет именно эту яркость. Идеальная гистограмма имеет «горб» в центре и заканчивается, спускаясь к самым краям шкалы. При съемке сложных объектов порой теряются детали света и тени. В этом случае гистограмма не доходит до одного из краев шкалы.

Для примера посмотрим на гистограмму какого-нибудь снимка (рис. 1.6). Легко заметить, что значения левого края резко идут вверх, то есть черный цвет в изображении имеется. Белого цвета совсем нет, а «горбы» на снимке говорят о том, что фотография имеет цветовые контрасты.

Рис. 1.6. Анализ изображения по его гистограмме

В меню вы можете обнаружить такие настройки, с которыми удобнее работать при обработке снимков в программе-редакторе. В процессе съемки можно регулировать цветовую насыщенность (Saturation) и резкость (Sharpness). Можно задать три степени изменения резкости: низкую (Low), обычную (Normal) и высокую (Hard). Повышением резкости увлекаться не стоит, так как она усиливает цифровой шум и ведет к появлению артефактов. Можно настроить и светочувствительность (Sensitivity) камеры (не забывая при этом, что высокая чувствительность усиливает цифровой шум).

Новички могут поначалу путаться во всех этих особенностях и настройках, но помните – вы всегда можете использовать автоматические режимы. В обычных условиях съемки автоматика позволяет получить очень реалистичные кадры достаточно высокого качества. Экспериментируйте с настройками, тренируйтесь и помните, что даже самый замечательный профессионал когда-то был начинающим и совершал множество ошибок.

Снимок сделан и записан в память камеры. Теперь нужно просмотреть его на экране компьютерного монитора, переписать на жесткий диск и, возможно, обработать. Да и свободного места на карте памяти осталось совсем немного, пора ее разгрузить, отформатировать и приготовить к дальнейшему использованию.

И все же рано или поздно настает время, когда нужно перенести данные с цифровой камеры или с внешнего носителя на компьютер. Следовательно, при покупке камеры нужно убедиться, что она совместима с вашим компьютером или ноутбуком. Для этого следует определить, есть ли у камеры и у компьютера совместимые порты.

Переписать изображения с фотоаппарата на компьютер можно с помощью кабеля. А можно перебросить их через переходник на подключенный к компьютеру съемный накопитель или (напрямую) на модные штуковины вроде брелока или ручки, снабженные встроенной flash-памятью.

В большинстве камер предусмотрена возможность загрузки изображений в компьютер посредством кабеля. Сегодня большинство камер разрабатывается так, чтобы передавать снимки по шине USB (Universal Serial Bus – универсальная последовательная шина), и комплектуется USB-кабелем (рис. 2.1).

Рис. 2.1. USB-кабель

Ставший для цифровых камер фактически стандартом, USB-кабель позволяет относительно быстро передавать большие объемы данных и, кроме того, предоставляет аппарату питание от компьютера.

Рис. 2.2. Подключение USB-кабеля к компьютеру

Если изображения в камере хранятся на карте памяти (CompactFlash, Secure Digital, Memory Stick и др.), то эту карту можно вставить в предусмотренный слот ноутбука и скачивать снимки непосредственно с нее. Для настольного же компьютера придется приобрести картовод (Card Reader) – устройство для чтения карт памяти.

Некоторые камеры имеют видеовыход. Это позволяет просматривать снимки на экране телевизора и записывать их на видеокассету, что весьма удобно, если вы хотите показать фотографии друзьям, у которых нет компьютера.

Большинство камер не комплектуется считывающим устройством, и вам, возможно, придется его приобрести. Рынок предлагает множество таких устройств (рис. 2.3). Среди них как способные работать практически со всеми видами памяти, так и специализированные, рассчитанные только на один формат.

Рис. 2.3. Устройства для считывания карт памяти

Такое устройство удобно постоянно держать в разъеме, чтобы не беспокоиться, что в нужный момент под рукой не окажется интерфейсного кабеля. Адаптеры упрощают использование карт памяти, так как при работе с ними не требуется дополнительных кабелей. Считывающие устройства удобны для того, чтобы перекачивать изображения с карты памяти на компьютер, к тому же при этом экономится энергия аккумуляторов фотоаппарата.

Еще раз отметим, что для каждого типа карт существует свой адаптер, но в последнее время на рынке появились считывающие устройства для более чем двадцати видов карт (рис. 2.4).

Рис. 2.4. Эта модель Card Reader может работать с 29 типами карт

Разнообразие устройств для чтения карт не позволяет привести какую-либо одну схему загрузки файлов на жесткий диск. Но единый алгоритм этой операции все же существует.

Итак, извлеченную из камеры карту памяти вы вставили в адаптер. Драйвер адаптера вы, конечно, установили заранее с приложенного производителем диска. Но в большинстве случаев вам не придется устанавливать никаких драйверов, поскольку операционные системы Windows XP и более новые устанавливают собственные драйверы для адаптеров, как только вы подключаете их к компьютеру.

Обычно при вставке в адаптер карты памяти на экране монитора появляется диалоговое окно Автозапуск, в котором присутствует команда Импортировать фотографии и видео. Данная команда появляется, только если на карте памяти содержатся графические или видеофайлы.

Вы также можете открыть содержимое карты памяти в Проводнике Windows, как и любого локального диска на вашем компьютере. Карта памяти в Проводнике представлена как отдельный диск, имеющий свою букву. Иногда к букве добавляется описание (метка тома), например Canon_DC. Раскрыв содержимое карты памяти, вы можете переписать фотографии на жесткий диск стандартными методами Windows (или воспользоваться файловым менеджером типа Total Commander).

Отключив (если это необходимо) адаптер, обязательно проверьте, появились ли изображения в той папке, куда вы задумали их скопировать.

После того как данные сохранены на жестком диске и сделана их резервная копия, карту памяти можно отформатировать и использовать снова. Форматирование можно производить средствами Windows, но лучше использовать для этого специальную команду меню цифровой камеры.

Процедура переноса снимков на компьютер напрямую с цифровой камеры, с помощью устройства считывания карт или внешнего носителя очень проста.

1. В выбранном вами каталоге компьютера создайте новую папку. Нажав клавишу F2, переименуйте ее на свой вкус.

2. Подключите камеру к компьютеру посредством кабеля или специального переходника и включите ее. Камеру можно включить и заранее, так как интерфейсы USB и FireWire допускают соединение работающих устройств. Если вы используете устройство для чтения карт, то извлеките из камеры карту памяти и вставьте ее в считывающее устройство.

3. Открыв окно Компьютер, вы увидите, что в нем появился дополнительный диск (рис. 2.5). Откройте его. Если на этом съемном диске есть папка, то откройте и ее. На экране появятся значки, каждый из которых – это сделанный вами снимок.

Рис. 2.5. Компьютер распознает камеру как съемный диск

4. Выделите фотографию, выбранную вами для переноса на жесткий диск компьютера. Если вы хотите скопировать все содержимое карты памяти, то в меню Правка выберите пункт Выделить все (можно также использовать сочетание клавиш CtrL+A). Тогда все содержащиеся в папке снимки окажутся выделенными.

5. Теперь в меню Правка выберите команду Копировать. При этом информация, записанная на карте памяти вашей цифровой камеры, переносится в буфер. Эта же команда выполняется нажатием сочетания CtrL+C.

6. Перейдите в созданную вами папку жесткого диска. В меню Правка выберите команду Вставить (CtrL+V). На экране появится индикатор процесса копирования (рис. 2.6). Через некоторое время снимки перепишутся из буфера в данную папку.

Рис. 2.6. Процесс копирования снимков с камеры в выбранную папку

7. Отсоедините и выключите камеру. В некоторых случаях может понадобиться безопасное извлечение устройства. Чтобы отключить камеру (или карту памяти), используя метод безопасного извлечения, следует щелкнуть правой кнопкой мыши на значке Безопасное извлечение устройств и дисков, расположенном в области уведомлений, и в появившемся контекстном меню выбрать команду Извлечь для нужного диска (рис. 2.7).

Рис. 2.7. Безопасное отключение USB-устройства

Копировать изображения с камеры с помощью Проводника Windows не всегда удобно. Гораздо лучше делать это, используя приложение для работы с цифровыми изображениями – программу просмотра или графический редактор. Такие программы умеют соединяться и работать с фотоаппаратами и сканерами напрямую посредством TWAIN-драйвера.

Как правило, на компакт-диске, которым производитель комплектует цифровую камеру, кроме драйвера, содержатся общедоступные программы для просмотра и обработки снимков, адаптированные для работы с конкретной линейкой камер. Обычно это программы просмотра, несложные графические редакторы и приложения для создания цифровых фотоальбомов.

Все программы для работы с графикой логичные, гибкие и устроены таким образом, что подходят как профессионалу, так и рядовому пользователю. Несмотря на разнообразие этих утилит, все они действуют примерно одинаково, а элементарные приемы работы с изображениями у них практически одни и те же.

На примере программы просмотра изображений ACDSee Pro рассмотрим простейшее действие – копирование информации с камеры на компьютер. Эту операцию можно выполнять с помощью любой программы для работы с графикой.

1. Откройте программу ACDSee Pro. На экране появится окно, в левой части которого находится дерево каталогов вашего компьютера, а камера представлена как съемный диск (рис. 2.8).

Рис. 2.8. Вашу камеру программа ACDSee воспринимает как съемный диск

2. Щелкните на строке съемного диска. В правой части окна отобразится содержимое съемного диска, то есть сделанные вами снимки или папки, содержащие снимки. В последнем случае требуется раскрыть нужную папку.

3. Изображения с цифровой камеры можно переписать как в новую папку жесткого диска, так и в уже имеющуюся. Для этого выделите щелчком выбранную вами фотографию. Если вы хотите перенести на жесткий диск все содержимое карты памяти, то в меню Правка выберите пункт Выделить все. Для выполнения этой операции можно также использовать сочетание клавиш CtrL+A.

4. Выполните команду Правка → Копировать или нажмите CtrL+C. При этом информация, записанная на карте памяти вашей цифровой камеры, переносится в буфер.

5. В дереве каталогов выберите папку, в которую вы хотите переместить изображения, и откройте ее щелчком кнопкой мыши. Содержимое папки отобразится в правой части окна. Выполните команду Правка → Вставить (Ctrl+V). Появится окно, отображающее процесс копирования (см. рис. 2.6), который может занять некоторое время. В результате все снимки будут переписаны из буфера в выбранную вами папку.

6. Отсоедините и выключите камеру. Если требуется, воспользуйтесь методом безопасного извлечения устройства (см. рис. 2.7).

Удостоверьтесь, что изображения переписаны на жесткий диск. Если все в порядке, то при открытии выбранной вами папки в основной части окна появятся маленькие картинки. Решите, хотите ли вы удалить изображения из памяти камеры. Но это можно сделать и потом, а теперь время просмотреть скопированные снимки, отредактировать и стереть ненужные.

Программы для просмотра и редактирования изображений – важная составляющая в работе с камерой и цифровым фотоархивом. С их помощью вы сможете легко навести порядок на жестком диске, отбросить ненужное и отложить для дальнейшей обработки самые удачные фотографии.

Основная проблема, с которой сталкиваются владельцы цифровых камер, – хранение, обработка и просмотр фотографий. Лучшие из них хочется рассортировать по цифровым фотоальбомам и прокомментировать, переслать по электронной почте знакомым и родным, опубликовать в Интернете. Снимки накапливаются очень быстро: сначала десятки, а потом сотни изображений, которые хочется сберечь. Все они нуждаются в упорядоченном хранении. Эти проблемы, а также некоторые другие будут решены, как только вы установите на свой компьютер программу просмотра цифровых изображений.

Что же умеют программы просмотра и несложные графические редакторы? Очень и очень многое!

• В графическом редакторе можно увеличить или уменьшить снимок. Кстати, если пиксельные размеры изображения уменьшить на 10 %, то в большинстве случаев оно ничего не потеряет, а вот места будет занимать значительно меньше.

• Обрезав изображение и тем самым изменив его пропорции или сместив центр, можно исправить композицию кадра.

• Не беда, если держащая камеру рука дрогнула и горизонт перекосился, – снимок можно повернуть в любом направлении на желаемое количество градусов.

• Снимок получился нечетким? Можно увеличить контрастность. А если изображение из-за нехватки света слишком темное, можно добавить ему яркости. Можно даже «поправить» экспозицию!

• Цвета тоже можно редактировать, увеличивая или уменьшая насыщенность каждого из них.

• Набив руку, можно попробовать вырезать части фотографий и вставлять их в другие изображения.

• Графические эффекты позволяют «состарить» фотографию, придать ей вид живописного полотна, добавить текстуру. Снимок можно превратить в гравюру, «осветить» солнцем или луной, поэкспериментировать с насыщенностью цвета. С помощью фильтров можно размыть изображение, придав ему динамику, искривить и добавить отражение – все, что продиктуют вам фантазия и вкус.

Программа ACDSee позволяет просматривать изображения прямо с камеры, копировать их на жесткий диск по одному или все разом, создавать и стирать папки для изображений в любом каталоге. ACDSee дает возможность обзора всего дерева каталогов и файлов, что очень удобно.

Как видно на рис. 2.9, главное окно ACDSee Pro состоит из нескольких конфигурируемых панелей.

Рис. 2.9. Главное окно программы ACDSee Pro

• Папки, где можно выбрать диск и каталог с файлами. В данной области доступны и другие варианты показа фотографий, например Календарь → Просмотр по событиям. При этом фотографии автоматически сортируются по дате создания файлов, и для каждой даты можно добавить описание и эскиз одной или нескольких фотографий.

• Окно с миниатюрными копиями (thumbnails) всех изображений, находящихся в просматриваемой папке.

• Область Просмотр, в которой изображение увеличено по сравнению с миниатюрой, но не дотягивает до полного размера.

• Панель Упорядочивание, предназначенная для сортировки изображений по категориям, по рейтингу или в автоматическом режиме.

ACDSee умеет сортировать файлы по типу, дате и названиям, а возможность поиска по базе метаданных делает программу чемпионом удобства организации хранения файлов, работы с каталогами и большим количеством изображений. Здесь можно создавать закладки (Избранное), что очень удобно, если ваша огромная коллекция картинок располагается в разных директориях. Разместив папки с изображениями на панели Избранное, вы получите быстрый доступ к этим файлам.

Дважды щелкнув на выбранном снимке, вы получите возможность просмотреть его в подробностях (рис. 2.10). С помощью кнопок Увеличить

и Уменьшить

изображение можно увеличить или уменьшить. «Листать» содержимое папки можно, используя кнопки Следующий

и Предыдущий

либо вращая колесико мыши. Чтобы вернуться в папку или к другим каталогам, следует нажать кнопку Обозреватель или клавишу Enter.

Рис. 2.10. Просмотр изображения в ACDSee Pro

Редактор ACDSee позволяет изменять форму снимка, ориентацию и размер, а настраивая яркость и контраст, можно немного улучшить его качество. Команда меню Изменить → Режим редактирования или кнопка Редактировать

отсылает вас в раздел программы, позволяющий редактировать фотографии с помощью простейших операций.

Кроме уже знакомых кнопок Увеличить и Уменьшить, здесь имеются команды Поворот и отражение, Изменение размера и др. При нажатии определенной кнопки в правой части окна программы появляется панель с параметрами выбранного режима коррекции. Например, при нажатии кнопки Поворот и отражение появится панель (рис. 2.11), на которой нужно выбрать направление и угол поворота, а затем нажать кнопку Готово.

Рис. 2.11. В редакторе ACDSee можно задать угол поворота снимка

Для изменения размеров изображения выбираем команду Изменение размера и на появившейся панели (рис. 2.12) указываем, сколько пикселов снимок должен иметь по ширине или высоте. Другой размер снимка изменится пропорционально автоматически. Также можно выбрать другие единицы измерения для изменения размера печатного оттиска снимка (дюймы, сантиметры или миллиметры).

Рис. 2.12. Изменение размеров изображения в редакторе ACDSee

Большой набор фильтров позволяет сделать с фотографией все, на что способна ваша фантазия. Снимок можно превратить в гравюру или масляную живопись, «состарить», «осветить» солнцем, создать эффект ветра или взгляда сквозь мокрое стекло. Сильная сторона ACDSee – многообразие режимов и дополнительных функций, которые упрощают и облегчают просмотр большого количества изображений и работу с ними.

В состав любого пакета Creative Suite от Adobe (на текущий момент выпущена его четвертая версия) входит программа Bridge, представляющая собой проводник и средство для просмотра различных мультимедийных файлов, в том числе изображений. Программа имеет тесную интеграцию с другими приложениями от компании Adobe, поэтому в Bridge можно просматривать не только графические файлы, но и файлы проектов After Effects (с поддержкой воспроизведения анимации), документы Illustrator, InDesign и т. д.

Окно Adobe Bridge очень похоже на окно ранее описанной программы ACDSee (рис. 2.13).

Рис. 2.13. Окно программы Adobe Bridge

Слева и справа в окне программы расположены следующие панели.

• Folders (Папки). На этой панели находится древовидный список дисков и папок вашего компьютера.

• Favorites (Избранное). Содержит папки Компьютер, Рабочий стол, Мои документы, Изображения. Выбор конкретной папки приводит к загрузке изображений из нее.

• Filter (Фильтр). Здесь можно задать выборку отображаемых изображений по разным критериям. Например, можно скрыть рисунки, имеющие книжную ориентацию, выбрать снимки, сделанные при определенной выдержке или диафрагме. Также имеется возможность фильтровать фото по ключевым словам.

• Collections (Коллекции). На данной панели можно создавать так называемые коллекции (виртуальные папки) и складывать в них фотографии, расположенные в разных папках и даже на разных дисках.

• Preview (Просмотр). Предназначена для просмотра выделенного снимка. Размеры любой панели можно настраивать, поэтому вы можете увеличить размер панели Preview (Просмотр) для более детального рассмотрения фотографии.

• Metadata (Метаданные). На этой панели отображается исчерпывающая информация о выделенном снимке, хранящаяся в JPEG-файле.

• Keywords (Ключевые слова). Служит для присвоения снимку определенных ключевых слов. В дальнейшем по ассоциированным ключевым словам можно быстро найти нужный снимок среди сотен остальных.

В основной части окна располагаются эскизы снимков, которые находятся в выделенном на панели Folders (Папки) каталоге (или на съемном носителе).

Интерфейс Bridge может быть представлен в нескольких конфигурациях. Если нажать кнопку Filmstrip (Диафильм) на панели инструментов программы, панель Preview (Просмотр) займет основную часть окна, а эскизы снимков будут располагаться лентой в нижней части (рис. 2.14).

Рис. 2.14. Окно программы Bridge в режиме Filmstrip (Диафильм)

В режиме Metadata (Метаданные) в окне Content (Содержимое) отображается таблица с характеристиками графических файлов, содержащихся в выбранной папке. А в режиме Output (Вывод) удобно подготавливать изображения для экспорта в документ PDF или веб-галерею.

Предусмотрено еще несколько вариантов конфигурации интерфейса, которые выбираются в меню, появляющемся при щелчке на треугольном значке ▼ справа от кнопки Output (Вывод).

Чтобы посмотреть снимок «в полный рост», достаточно выделить его эскиз и нажать клавишу Пробел. Изображение развернется на весь экран, а все управляющие элементы будут скрыты. Перейти к просмотру следующего или предыдущего снимка можно с помощью клавиш управления курсором, а прокручивая колесико мыши, можно изменять отображаемый масштаб снимка. Выход из полноэкранного режима просмотра осуществляется клавишей Esc.

При двойном щелчке на эскизе снимка соответствующий файл открывается в программе Photoshop. Также предусмотрена возможность отправить снимок в документ Adobe Illustrator (если эта программа установлена на компьютере).

Adobe Bridge не содержит богатых возможностей для редактирования снимка. Здесь вы можете всего лишь повернуть снимок на угол, кратный 90°, изменить содержащиеся в нем метаданные, а также вызвать мастер для обработки группы файлов. Выполнение одинаковых операций над группами файлов называется пакетной обработкой. Так, например, вы можете переименовать группу выделенных файлов, задав определенный алгоритм их именования, или конвертировать группу файлов в другой графический формат, изменив при этом размеры снимков.

Программа Bridge имеет собственный инструмент импорта снимков с цифровой камеры. При выборе команды меню File → Get Photos from Camera (Файл → Получить снимки с камеры) появляется диалоговое окно Photo Downloader (Загрузчик снимков) (рис. 2.15).

Рис. 2.15. Диалоговое окно Photo Downloader (Загрузчик снимков)

В раскрывающемся списке Get Photos from (Получить изображения с) выбирается подключенная к компьютеру камера или диск, ассоциированный с подключенной картой памяти.

В поле Location (Расположение) указан путь к папке, в которую будут записаны импортируемые с камеры снимки. Данное поле недоступно для редактирования, поэтому, чтобы указать путь, следует нажать кнопку Browse (Обзор) и в появившемся окне указать нужную папку.

В раскрывающемся списке Create SubfoLder (Создать вложенную папку) можно выбрать алгоритм именования вложенной папки, которая будет автоматически создаваться внутри папки, указанной в поле Location (Расположение). Если вложенная папка не нужна, в раскрывающемся списке Create SubfoLder (Создать вложенную папку) следует выбрать пункт None (Ничего).

В раскрывающемся списке Rename Files (Переименовать файлы) можно задать алгоритм переименования файлов снимков при импортировании в указанную папку. Если переименование файлов не требуется, следует выбрать пункт Do not rename files (Не переименовывать файлы). Выбор любого другого пункта приведет к переименованию файлов с заданным алгоритмом.

Далее следует несколько флажков для установки дополнительных параметров импорта. При установке флажка Delete Original Files (Удалить исходные файлы) снимки будут удалены из источника, то есть с карты памяти.

Переключившись в расширенный режим импорта с помощью кнопки Advanced Dialog (Расширенный диалог), вы сможете выбрать конкретные снимки для импорта. Для этого нужные файлы следует просто пометить флажками (рис. 2.16).

Рис. 2.16. Дополнительные настройки импорта

После того как параметры импорта настроены, нажмите кнопку Get Photos (Получить фотографии). Снимки будут перекачаны с карты памяти в указанную папку, и одновременно с ними будут произведены заданные вами операции (например, переименование).

Главное различие цифровых и пленочных камер в том, что цифровая картинка создается не на пленке, а на светочувствительном электронном сенсоре. Это самая важная часть цифровой камеры, которая и определяет качество изображения. Сенсор иначе называют матрицей светочувствительных элементов (ячеек).

Когда свет попадает на элементы, из которых состоит матрица, эти элементы генерируют электрический сигнал. Характеристики сигнала зависят от интенсивности светового потока. Каждый светочувствительный элемент создает одну точку получаемого изображения, или пиксел. Количество таких элементов в матрице определяет одну из важнейших характеристик камеры – ее разрешение. Затем процессор камеры с помощью программного обеспечения преобразует электрические сигналы элементов матрицы в двоичный код, состоящий из нулей и единиц. Этот код цифровая камера записывает и сохраняет.

Что означают буквы CCD в характеристике матрицы? Это сокращение английских слов Charge Coaled Device – прибор с зарядовой связью (ПЗС). Это полупроводниковый прибор с вмонтированными в него проводниками. Из таких приборов (то есть из ПЗС-элементов) состоят наиболее распространенные сегодня светочувствительные матрицы (рис. 3.1).

рис. 3.1. Матрица размером 1/1,8" с разрешением 4,5 мегапиксела

Мы знаем, что матрица состоит из мельчайших светочувствительных элементов. Количество таких элементов в матрице – это и есть ее разрешение. Разрешение матрицы получают умножением количества элементов по горизонтали и вертикали. Самые распространенные пиксельные значения разрешения камеры соответствуют тем, которые применяются в компьютерных мониторах: 1024 х 768, 1280 х 1024, 1600 х 1200 и т. д. Первое число означает количество пикселов по горизонтали, второе – по вертикали. Перемножив их, получим разрешение камеры. К примеру, трехмегапиксельная цифровая фотокамера позволяет получить снимок с разрешением 2000 х 1500 точек.

Недостаточное разрешение камеры означает недостаток информации для правильного отображения снимка: если такую фотографию увеличить до определенных размеров, то она «распадется» на точки (вернее, на квадратики-пикселы). Округлые и искривленные границы предметов при этом окажутся как бы состоящими из ступенек (рис. 3.2). Недостаточное разрешение также может вызывать искажение цветов.

Рис. 3.2. В случае недостаточного разрешения цифровое изображение распадается на пикселы

Значит, чем больше мегапикселов, тем лучше камера и фотографии? И да, и нет. Если разрешение вашей камеры невелико и вы предполагаете разместить сделанную этой камерой картинку в Интернете, то проблем, скорее всего, не будет. Другое дело, если вы хотите увеличить изображение и распечатать. Снимки, сделанные шестимегапиксельной камерой, сохраняют хорошее качество в формате 21 х 16 см. Тому, кто покупает свою первую цифровую камеру, за количеством пикселов гнаться не стоит – для обычного семейного фотоальбома, для отпускных фотографий или съемки вечеринок достаточно четырех или пяти миллионов пикселов (то есть четырех или пяти мегапикселов). Но для того, чтобы распечатать изображение большего размера, разрешения камеры может оказаться недостаточно (табл. 3.1).

В последнее десятилетие разработка матриц стремительно развивается и столь же быстро дешевеют цифровые камеры. На рынке уже давно идет «мегапиксельная гонка». Камеры с разрешением меньше пяти мегапикселов сегодня уже практически не выпускают. Рынок цифровых камер и диапазон их характеристик изменяются так стремительно, что восьми– и даже десятимегапиксельные камеры, совсем недавно считавшиеся полупрофессиональными, сегодня относят к потребительскому классу.

И все же чем больше мегапикселов, тем больше возможностей! Одних возможностей больше, а других – меньше. Гонясь за высоким разрешением, не следует забывать, что с ростом количества пикселов матрицы увеличивается объем создаваемого камерой файла изображения. Если снимки, сделанные четырехмегапиксельной камерой, «весят» около 1940 Кбайт, то из шестимегапиксельной камеры выходят фотографии размером примерно 3800 Кбайт – почти в 2 раза больше! Разница же в качестве изображения ощущается только при печати большого формата.

Разрешением матрицы ее характеристики не исчерпываются. Есть еще три не менее важных показателя: физический размер матрицы, ее динамический диапазон и уровень шумов.

Выбирая цифровую камеру, неплохо поинтересоваться физическим размером ее матрицы, ведь именно эта характеристика определяет качество камеры. Чем сенсор больше, тем больше он содержит ПЗС-элементов, тем выше его разрешение и, следовательно, качество получаемых фотографий.

Ну да, в инструкции к моей камере говорится: «матрица 1/2,5"». Меньше полдюйма – до чего же маленькая! Верно, размер сенсора принято измерять в дюймах по диагонали. Размеры матрицы принято обозначать в виде дроби (например, 1 /2,7" или 1/2,5"). Не вдаваясь в подробности, скажу, что дюймы эти не совсем обычные и для сравнения размеров достаточно знать, что сенсор с диагональю 1 /2,7 больше, чем сенсор с диагональю 1 /2,5. Словом, тут все наоборот – чем больше знаменатель такой дроби, тем больше диагональ матрицы.

Чем матрица меньше, тем меньшим количеством света будет сформировано изображение, а значит, тем менее натуральными будут цвета на фотографии. Эта ненатуральность будет особенно заметна при плохом или искусственном освещении. С шумами и другими искажениями можно бороться с помощью специальных программ – графических редакторов. Но главный и неустранимый недостаток маленьких матриц – неестественность цветов и так называемый сдвиг баланса белого, то есть потеря плавности и естественности переходов между оттенками.

Значит, в любом случае нужно выбирать камеру с матрицей побольше? Вовсе не обязательно! Матрицы большого размера тоже не идеальные: случается, что снимки, сделанные на «крупную» матрицу, страдают цифровыми шумами (что это такое, рассказано чуть дальше). Кроме того, у матриц малого размера есть даже преимущество перед «большими» – они обеспечивают большую глубину резкости, то есть размер четко изображаемого пространства снимка «вглубь». Профессионалы, занимающиеся студийной съемкой, считают большую глубину резкости недостатком. Но для любителя, который делает живые кадры реальной жизни без всяких манипуляций фоном и освещением, большая глубина резкости является неоценимым преимуществом.

Изучая характеристики цифровой камеры, вы можете увидеть что-нибудь вроде следующей фразы: «Светочувствительность эквивалентна ISO 80, 100, 200, 400, 800; устанавливается автоматически или вручную». Что это за параметр и что означают данные числа?

Еще в далекие «пленочные» времена фотографы различали пленки по способности эмульсии реагировать на лучи света, или светочувствительности. Точно так же стали оценивать чувствительность различных матриц к свету. Светочувствительность матрицы точно так же, как чувствительность пленки, оценивается в единицах ISO. Чем больше число вида ISO 200, ISO 400, ISO 800, тем выше чувствительность матрицы.

Фотограф может назначить нужную светочувствительность сенсора. Обычно цифровая камера настроена на оптимальную чувствительность, но многие модели позволяют изменять эти настройки, увеличивая или уменьшая светочувствительность матрицы в зависимости от условий съемки. Чтобы изменить чувствительность матрицы, найдите в меню пункт Sensitivity (Чувствительность) или ISO (рис. 3.3) и выберите нужное значение.

Рис. 3.3. Современные камеры позволяют изменять чувствительность матрицы

Для чего нужно увеличивать чувствительность матрицы? Высокая чувствительность позволяет сокращать продолжительность выдержки, а также снимать в очень плохих условиях освещения без использования вспышки. Цифровые шумы изображения при этом устраняются системой шумоподавления. Кроме того, высокая чувствительность позволяет избежать смазывания изображения в результате дрожания камеры.

Немедленно изменю светочувствительность так, чтобы можно было снимать в сумерках! А вот с этим торопиться не следует. Прежде всего необходимо понять, что увеличение светочувствительности матрицы всего лишь усиливает электрический сигнал ее датчиков, а это приводит к шумам (подавить которые не всегда возможно) и появлению артефактов (цветных гало), то есть к искажениям изображения.

Как в обычной, так и в цифровой фотографии изображение наилучшего качества получается, если выбрать минимальную чувствительность. Высокая чувствительность увеличивает контраст изображения и приводит к появлению шумов в виде синих и красных черточек на темных участках изображения. Особенно этот эффект заметен на однородных по цвету поверхностях. Фотографы рекомендуют отключать автоматический выбор чувствительности в тех камерах, где это можно делать, и устанавливать минимальную чувствительность матрицы (ISO 50 или ISO 80).

Может, вы слышали, как о фотографии говорят: «Хорошо, но очень уж шумно» или «Да тут, кроме шума, ничего и не видно»?

Если вы видите на снимке цветные ореолы на границе резких переходов света и тени, беспорядочные цветные черточки или пятна в темных областях изображения, а также цветовые искажения, то знайте – все это цифровые шумы.

Шумность снимка – важная характеристика цифрового изображения, но проявляется она только при печати с высоким разрешением на большом формате, а также при просмотре кадра на мониторе. При печати на современном струйном принтере шумы маскируются случайным (стохастическим) разбросом мелких разноцветных чернильных капель.

Динамический диапазон светочувствительной матрицы – это ее способность воспринимать градации каждого из цветов. Говоря проще, динамический диапазон определяет, сколько ступеней разности контраста может увидеть и зафиксировать матрица. Идя от аналогии с фотографической пленкой, можно сказать, что динамический диапазон сенсора соответствует показателю фотографической широты пленки. Измеряется динамический диапазон в условных единицах, а для наглядности может быть определен как отношение сигнала к шуму. В качестве эталонного показателя динамического диапазона приняты градации нейтрального серого цвета. При современном уровне цифровой фототехники динамический диапазон самого совершенного сенсора лишь приближается к динамическому диапазону фотопленки.

Динамический диапазон связан с другим показателем – глубиной цвета, или его разрядностью. Глубиной цвета называется количество бит, описывающих цвет одного пиксела.

Высокоточное и абсолютно чистое производство светочувствительных матриц до сих пор не в состоянии обеспечить стопроцентную работоспособность формирующих ее ПЗС-элементов. Дело не в дефектах технологии, а в том, что каждый элемент настолько мал, что на его качестве сказывается молекулярное строение и его способны вывести из строя даже несколько посторонних молекул. Получается, что практически в каждой матрице есть несколько неработающих элементов. Этот неизбежный дефект называют битыми пикселами. Обнаружить битые пикселы трудно, разве что если они объединены в группу.

Разумеется, производители матриц хоть сегодня могут ужесточить критерии качества раз этак в десять, вот только конечная цена их продукции при этом возрастет примерно во столько же раз. Мы уже говорили о том, что вы заплатили за матрицу примерно половину стоимости цифровой камеры. А сколько бы стоила камера с матрицей повышенного качества? Как минимум вдвое дороже.

Светочувствительная матрица – не только самый сложный и дорогой элемент цифровой камеры, но и самый уязвимый. Из-за электрохимического износа матрица стареет и теряет светочувствительность. Но срок жизни вашей камеры можно продлить, если уберечь ее «сердце» от вредных внешних воздействий.

• Больше всего матрица боится низких температур. Пленочная камера будет работать даже на 40-градусном морозе, а цифровая камера – нет. Даже при -10 °C светочувствительность сенсора цифровой камеры может существенно уменьшиться. Кроме того, вы вряд ли сможете воспользоваться жидкокристаллическим монитором как видоискателем: его изображение станет очень светлым и малоконтрастным. Могут пострадать и аккумуляторы. Защитить камеру от холода можно, если держать ее в тепле, под верхней одеждой и, сделав снимки на морозе, сразу же прятать ее обратно, в тепло.

• Если камера замерзла и, придя в теплое помещение, вы заметили, что она покрылась капельками влаги, нужно вынуть аккумуляторы и убрать камеру в чехол. Пользоваться фотоаппаратом снова можно не раньше, чем его температура сравняется с температурой помещения. Иначе капли влаги, которые образовались на линзах и на поверхности сенсора, могут привести к серьезным, а иногда и к необратимым повреждениям.

Картинка, полученная с помощью шестимегапиксельной камеры, должна занять 18 Мбайт памяти. Если изображение записывать в память в таком виде, то даже в запоминающее устройство большой емкости удастся уместить лишь несколько снимков. Поэтому перед записью в память изображения нужно обработать – подвергнуть сжатию, или компрессии.

• Сжатие без потерь – самый простой метод компрессии. Он заключается в том, что однотипные последовательности цифр записываются в иной, компактной форме. Но таким способом удается уменьшить объем записи не в разы, а лишь на десятки процентов. А этого мало. Поэтому такой способ компрессии применяется лишь в тех случаях, когда требуется получить изображение самого высокого качества. Но для массовых, потребительских камер этот метод не годится. Найденный разработчиками выход был основан на том, что человеческий глаз несовершенен, так как он не распознает нерезкие изменения цветов или яркости.

• Сжатие с потерями (так называемый JPEG-метод) основан на решении пожертвовать частью информации об изображении. Для этого значения цветности и яркости в группах соседних пикселов попросту усреднили.

Рассмотрим некоторые форматы графических файлов для растровых изображений, а затем попытаемся сделать выводы из прочитанного материала.

Существует множество способов сохранить информацию об изображении и, следовательно, множество форматов файлов.

В большинстве камер используется формат сжатия JPEG (Joint Photographic Experts Group – это название группы экспертов в области фотографии, разработавшей данный алгоритм). Формат JPEG позволяет создавать и хранить изображения высокого качества и относительно небольшого размера. Изображение в этом формате можно просмотреть на любом компьютере (PC или Macintosh). Размеры файлов JPEG невелики, поэтому они пригодны для размещения изображений в Интернете.

JPEG-метод основан на том, что человеческий глаз различает цвета намного хуже, чем черно-белое изображение. Если информацию о цвете сохранить не полностью, то на глаз это будет совсем незаметно. Поэтому в памяти камеры сохраняется лишь часть информации, которую несет матрица. Ради сокращения объема изображения разработчики JPEG сознательно решили пожертвовать частью информации об изображении. Поэтому искажений картинки, сжатой с помощью JPEG-метода, не избежать. Зато данный метод позволяет уменьшить объем записываемого изображения в десятки раз и тем самым сэкономить память.

При сохранении файла в формате JPEG можно задать степень его сжатия. К примеру, если в программе Photoshop или Adobe Photoshop Elements выбрать команду Save As (Сохранить как), то откроется окно, в котором степень сжатия можно указать с помощью параметра Quality (Качество). При этом степень сжатия изображения будет тем ниже, чем в лучшем качестве вы решите его сохранить.

При компрессии изображения в формат JPEG часть информации неизбежно теряется. В процессе редактирования JPEG-файла и при неоднократном его сохранении в нем накапливаются ошибки сжатия с потерями: уменьшаются резкость и количество цветов, появляются видимые глазом артефакты сжатия (мозаичность изображения) и шумы.

Формат JPEG прекрасно подходит для просмотра изображений, а вот редактировать их лучше в другом формате. Лучше всего в том, который позволяет сжимать без потерь. Если ваша камера сохраняет снимки только в формате JPEG, то лучше передавать их на компьютер непосредственно с носителя, а затем открывать в приложении и сохранять для редактирования в формате TIFF, BMP или PSD.

Кроме небольших размеров и универсальности, у JPEG есть замечательная особенность, благодаря которой вы всегда можете знать, где, когда и как была снята фотография. Дело в том, что информация обо всем этом сохраняется в JPEG-файле вместе с собственно изображением. Такая информация называется метаданными. Они записываются в формате EXIF (Exchangeable Image File Format) и содержат дату и время съемки, марку цифровой камеры, параметры экспонирования (ISO, выдержка, диафрагма) и другую дополнительную информацию (рис. 3.4).

Рис. 3.4. Просмотр метаданных файла в программе ACDSee

Это один из самых универсальных форматов растровых изображений. Он разрешает пользователю выбрать алгоритм сжатия и даже отключить его. Изображения в формате TIFF (Tagged Image File Format – документированный формат файлов изображений) можно открывать на компьютерах РС и Macintosh.

TIFF использует сжатие без потерь, поэтому файлы данного формата очень велики. Например, объем файла, инвертированного из JPEG в TIFF, увеличивается в 8 или 10 раз, а снимок в этом формате может занимать несколько мегабайт. А, как известно, чем больше размер файла, тем меньше снимков помещается на карте памяти. Поэтому для пересылки по электронной почте и для размещения изображений в Интернете формат TIFF не подходит.

После того как закончена обработка снимка, его желательно сохранить (и хранить в дальнейшем) в формате TIFF. Но переключать камеру на этот формат не следует: запись на карту памяти пойдет очень медленно, и к тому же повышенный расход ресурса памяти вряд ли оправдан (если вы, конечно, не профессиональный фотограф).

При сохранении изображения в формате TIFF можно выбрать метод его сжатия. В программе Photoshop (или Adobe Photoshop Elements) при этом открывается окно, в котором следует сделать выбор. Типичными параметрами являются Byte Order (Порядок байт) IBM PC и метод сжатия LZW (это сжатие без потери данных).

Дорогие цифровые камеры позволяют сохранять изображения в формате RAW (raw в переводе с английского означает «сырой»), отчего файлы с расширением RAW иногда называют «цифровым негативом». Внутри камеры такой файл не подвергается никакой обработке, то есть теоретически изображение сохраняется в абсолютно неискаженном виде. При этом файл изображения в этом формате несет даже больше информации, чем в TIFF, а объем занимает гораздо меньший.

Многие фотографы-любители без ума от свойств формата RAW, потому что преобразование RAW-файлов на компьютере позволяет использовать более сложные и изощренные алгоритмы интерполяции, а также потому, что ошибки можно исправить сразу после съемки. Другие пользователи утверждают, что формат RAW ни в чем не превосходит другие известные форматы изображений (кроме как, быть может, по огромному количеству недостатков). Но мы с вами не станем спорить со специалистами, а просто примем к сведению существование формата RAW.

Для хранения снимков в камере не обойтись без запоминающих устройств. Сейчас большинство камер имеет сменную flash-память, которая хранит информацию без потребления энергии и, кроме того, позволяет подсоединить портативный накопитель большой емкости. Съемная карта памяти помещается в специальном отсеке цифровой камеры, или, правильнее сказать, в слоте.

Сравнивая достоинства цифровых камер, обращают внимание на тип используемой памяти. Всегда следует знать, насколько память камеры совместима с другими устройствами и не обернется ли дешевизна цифровой камеры дороговизной или даже помехой в эксплуатации.

Перечислю известные сегодня устройства хранения информации, используемые в цифровых фотоаппаратах.

Изредка в цифровых камерах применяются устройства miniSD. Они не слишком надежные и, кроме того, обладают довольно низкой скоростью считывания. Зато имеют относительно небольшие габариты.

В январе 2007 года компания SanDisk представила новое поколение карт этого типа под названием miniSDHC. Несмотря на то что эти карты по форме такие же, как обычные miniSD, в большинстве случаев они несовместимы с устройствами, которые поддерживают miniSD.

Формат памяти CompactFlash долгое время был одним из самых распространенных, и даже сегодня можно найти множество устройств, которые с ним работают. В картах CompactFlash нет движущихся частей, и потребляют они сравнительно мало энергии (3,3–5 В), что сделало эти карты суперпопулярными у производителей цифровой фототехники. Карты CompactFlash прочные и долговечные. Производители утверждают, что они могут хранить информацию хоть 100 лет.

Крохотные, размером c почтовую марку MultiMedia Card – одни из самых миниатюрных устройств хранения данных небольшой емкости. Они даже тоньше, чем CompactFlash!

Изначально MultiMedia Card были задуманы для портативных телефонных аппаратов. Малые размер и вес этих устройств, простой интерфейс и пониженное потребление энергии привлекли внимание производителей различных цифровых устройств. MultiMedia Card чаще используются в «гибридных» устройствах вроде цифровой фотокамеры со встроенным МР3-плеером, а также (иногда) в мобильных телефонах с поддержкой мультимедиасообщений.

Гонка производителей оперативной памяти за миниатюризацией привела к появлению варианта MultiMedia Card, который называется RS-MMC (Reduced Size MultiMedia Card – мультимедиакарта уменьшенного размера). Теперь такие карты широко используются в смартфонах и мобильных телефонах нового поколения.

Приступая к разделу о памяти Memory Stick, самое время воскликнуть: «Покупатель, будь внимателен при выборе камеры!» Дело в том, что камеры, в которых предусматривается использование этого вида памяти, выпускает только корпорация Sony. Другие типы памяти для таких камер не годятся.

Память Memory Stick от Sony с виду похожа на пластинку жевательной резинки, но широкого применения пока не нашла. Еще бы – закрытый стандарт и высокая стоимость.

Самый распространенный в наши дни формат памяти называется SD (Secure Digital). Эти карты вмещают до 4 Гбайт данных, а новая спецификация SDHC (Secure Digital High-Capacity) дает возможность хранить до 32 Гбайт.

Карты SD снабжены криптозащитой от несанкционированного копирования и защитой от случайного стирания и разрушения. Такие свойства вызвали большой интерес как у медиакорпораций, так и у потребителей, порой желающих, чтобы картинки из личной жизни не могли быть скопированы без их ведома.

Слот для SD принимает и MultiMedia Card, что делает «безопасный» формат еще более перспективным. Немаловажно и то, что карты SD потребляют совсем немного энергии и довольно прочные.

Карты этого типа используются преимущественно в фотоаппаратах Olympus и FujiFilm, в то время как другие производители склоняются к более распространенному типу Secure Digital. Карты xD-Picture также применяются в диктофонах Olympus и в некоторых MP3-плеерах.

Жидкокристаллическим экраном (LCD Screen – Liquid Crystal Diode Screen) снабжены все современные модели камер. Некоторые LCD-дисплеи предназначены лишь для просмотра только что сделанного снимка. Но большинство экранов работают в режиме видоискателя, или, как еще говорят, в активном режиме, то есть непрерывно показывают в реальном времени то, что «видит» объектив фотоаппарата.

На экране может отражаться и другая информация: дата и время, состояние аккумулятора, количество сделанных снимков и т. п.

После нажатия кнопки спуска сделанный снимок можно сразу же вызвать на LCD-экран, чтобы оценить если не его качество (экран все же достаточно мал), то композицию, а неудачный кадр можно тут же стереть. Можно просмотреть одну за другой все фотографии, которые находятся в памяти, и удалить ненужные. Это позволяет сделать в несколько раз больше кадров, чем вмещает камера и даже внешний носитель! Таким образом экономится свободная память камеры. Вот сколько пользы от маленького жидкокристаллического экрана!

Особенно высоко фотографы оценивают поворотные LCD-мониторы – они вращаются относительно корпуса камеры. Существуют два вида конструкции «поворотников»:

• экран-«книжка», вращающийся относительно камеры лишь в одной плоскости;

• экран, перемещающийся относительно камеры в нескольких плоскостях.

Оптический видоискатель не слишком удобен, но он незаменим при ярком свете, когда на LCD-экране невозможно ничего разглядеть. Поэтому лучше, если камера снабжена и оптическим видоискателем, и LCD-экраном.

В более дорогих моделях видоискатель TTL (Through The Lens) может обладать свойством просмотра через объектив, аналогично видоискателям зеркальных пленочных камер. В этом случае картинки в видоискателе и на LCD-мониторе совпадают.

В некоторых моделях цифровых камер используются жидкокристаллические видоискатели, представленные в виде очень маленьких (12 мм по диагонали) жидкокристаллических экранов. На такой видоискатель выводится непрерывный видеосигнал прямо с матрицы. По точности и разрешению данные устройства проигрывают стандартному TTL-видоискателю, и все же они весьма популярны. Кроме того, на жидкокристаллический видоискатель проецируется информация, аналогичная той, которую можно увидеть на LCD-мониторе.

Пусть даже вы очень аккуратны, но пыли, отпечатков пальцев и пятен на дисплее вам не избежать (разве что вы так и не доставали камеру из герметичной пластиковой упаковки). Как же очищать монитор от неизбежной грязи?

Ни в коем случае нельзя вытирать его носовым платком и даже бархоткой для протирки очков из магазина «Оптика». Так вы лишь поцарапаете хрупкое устройство. Для очистки «начерно» можно сдуть пыль резиновой грушей или смахнуть ее очень мягкой кисточкой для рисования.

Для очистки оптики и дисплея в фотомагазинах продаются специальные наборы. Непременно обзаведитесь таким.

На пути от картинки, пойманной фотографом в видоискатель, до печатного снимка свет, зафиксированный камерой, претерпевает множество изменений. Рассматривая готовый снимок, часто приходится сожалеть, что оптика и техника записи изображения не в состоянии точно передать цвета, которые наблюдает в природе человеческий глаз. Это происходит оттого, что в процессе записи, обработки и вывода изображения на печать часть информации, записанной на матрицу, неизбежно теряется.

Кроме того:

• цвета изображения, рассматриваемого на мониторе, зависят от настроек монитора;

• цвета изображения, распечатанного на принтере, отличаются от тех, которые видны на мониторе, и зависят от настроек принтера;

• если монитор и принтер настроены по-разному, то эти различия увеличатся еще больше;

• не следует забывать и о том, что монитор передает большее количество оттенков, чем принтер.

Дело в том, что одни цвета мы видим благодаря внутреннему излучению, то есть проходящему сквозь изображение свету (например, изображение телевизора или слайда). Другие цвета получаются отражением цвета от поверхности изображения (примером здесь может быть рисунок на бумаге или фотография). В случае внутреннего излучения предметы приобретают тот цвет, который мы видим. В случае же отраженного света цвет изображения складывается из цвета, который падает на эту поверхность, и цвета, который этот объект отражает.

Иначе говоря, различные устройства используют противоположные системы воспроизведения цвета: аддитивную и субтрактивную.

• Аддитивный цвет (от англ. add – «добавлять», «складывать») получается при соединении лучей света разных цветов. Система аддитивных цветов работает с излучаемым светом (например, от монитора). В этой системе белый цвет получается в результате сложения всех цветов, а черный означает отсутствие какого бы то ни было цвета (например, черный экран неработающего монитора).

• В системе субтрактивных цветов (от англ. subtract – «вычитать») происходит противоположный процесс: какой-либо цвет получается вычитанием других цветов из общего луча отраженного света. Здесь белый цвет появляется в результате отсутствия всех цветов (аналогично белой, не тронутой кистью бумаге), а сумма всех цветов дает черный. Система субтрактивных цветов работает с отраженным светом (к примеру, со светом, отраженным от листа бумаги). Белая бумага отражает все цвета, а окрашенная – лишь некоторые из них, поглощая остальные.

Цвета в природе редко являются простыми. Большинство цветов получается смешением каких-либо других. Для упрощения работы с цветом было введено понятие цветовой модели, позволившее представить огромное количество оттенков в виде суммы простых цветов, составляющих эти оттенки. Цветовой моделью, или цветовым пространством, называется представление цвета в виде комбинации основных цветов.

Цветовая модель RGB (Red, Green, Blue – красный, зеленый, синий) – это наиболее стандартный способ описания цвета, или, как говорят, цветового пространства. Данная модель используется в таких излучающих свет устройствах, как телевизионные кинескопы и компьютерные мониторы.

Для воссоздания цветов, встречающихся в природе, устройства, основанные на цветовой модели RGB, смешивают (складывают, соединяют) три первичных цвета RGB. Смешение красного, синего и зеленого цветов позволяет получить все остальные цвета. Смесь 100 % всех трех цветов в одинаковых пропорциях дает белый, а смесь 0 % всех трех цветов – черный. Такая модель соответствует восприятию цветов человеческим глазом, но для корректного преобразования цветного изображения в изображение в градациях серого эта модель не подходит.

Формирование изображения в цветовой модели RGB схематически можно представить в виде красного, зеленого и синего источников света, расположенных близко друг к другу (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Три первичных цвета RGB при смешивании дают белый цвет

Пусть каждый источник может светить с различной яркостью – от нуля до максимума. Нулевая яркость означает, что источник не светит, а отсутствие света – это черный цвет. Если все три источника света светят с максимальной яркостью, то в центре, где цвета взаимно накладываются, образуется пятно абсолютно белого цвета. Таким образом, в модели RGB и черный, и белый цвета являются результатом смешивания трех основных цветов.

На практике это означает, что если в пикселе содержатся равные количества красного, зеленого и синего цвета, то данный пиксел передает один из оттенков серого. Чем количества цветов больше, тем светлее оттенок серого. Если же цвета представлены в пикселе в неравных количествах, то мы видим цвет, причем цветовой тон определяется соотношением в нем красного, зеленого и синего цветов.

В цветовой модели, которую использует полиграфия, работающая с отраженным цветом, основными являются Cyan – голубой, Magenta – пурпурный и Yellow – желтый цвета, противоположные красному, зеленому и синему. Смесь этих основных цветов составляет цветные изображения, которые вы видите в журналах и книгах.

Чтобы понять, как работает модель CMYK, представим лист бумаги и три краски – голубую, пурпурную и желтую. Если закрасить часть листа всеми тремя красками, то получится черный цвет. Неокрашенная бумага так и останется белой.

При смешивании этих цветов в равной пропорции в идеале должен получиться черный цвет (рис. 3.6). Но на практике из-за того, что типографская краска не поглощает цвет полностью, комбинация трех основных цветов не дает черного цвета. Чтобы поправить дело, в модель ввели четвертый цвет – черный – и обозначили его буквой K.

Рис. 3.6. Три первичных цвета CMYK при смешивании дают черный цвет

Диапазон представления цветов в модели CMYK ýже, чем в RGB, поэтому при преобразовании данных из RGB в CMYK цвета кажутся «грязнее».

Чтобы получить наиболее предсказуемый результат, была создана аппаратно-независимая модель Lab. Цвет в ней определяется «светлотой» (Light) и двумя цветовыми параметрами: a, изменяющимся в диапазоне от зеленого до красного, и b, изменяющимся в диапазоне от синего до желтого. В этой модели (или цветовом пространстве) данные о цвете и яркости не зависят друг от друга. Это позволяет изменять тоновые градационные характеристики изображения, не затрагивая цветовые. Модель Lab обладает самым широким цветовым охватом (включает в себя CMYK, RGB и другие цвета). Часто эта модель используется в программах для перевода цветов из одной модели в другую.

Вся информация на компьютере представлена в виде битов. Количество битов, которым описывается цвет одного пиксела, называется глубиной цвета.

Один бит передает только два состояния: «ноль-единица», «выключено-включено». Если компьютер имеет дело с черно-белым изображением, то для описания каждого пиксела хватит одного бита: состоянию «выключен» будет соответствовать черный цвет, а состоянию «включен» – белый. Получается, что черно-белое изображение имеет однобитную глубину цвета. Двумя битами можно описать четыре цвета, а тремя – восемь цветов.

Мы помним, что цветовая модель RGB состоит из трех основных цветов. Все цвета в цифровом фотоаппарате создаются с помощью комбинации трех основных цветов: красного, зеленого и синего. Эти три главных цвета также называются каналами, а битовые значения цветов – их интенсивностью. Если цифровая камера отводит каждому каналу по 8 бит, то получается, что один пиксел представлен 24 битами.

24-битный цвет (его иногда называют True Color, потому что он первым в цифровом мире по количеству цветов приблизился к уровню восприятия человеческого глаза) отводит по 8 бит на каждый канал. Если камера записывает каждый канал 8 битами, то это значит, что она способна передать более 16 млн оттенков. Чем больше битовая глубина цвета, тем более детальным получается изображение, а переходы оттенков более плавными. Особенно это касается затененных и ярко освещенных объектов. Поэтому, в дополнение к лучшей оптике и большим возможностям, профессиональные цифровые камеры отличаются большей глубиной цвета.

В режиме битовой карты (Bitmap) глубина цвета равна единице, следовательно, каждый пиксел может быть черного или белого цвета. Таким образом, изображение в режиме битовой карты будет монохромным. Файлы изображений, выполненных в режиме битовой карты, имеют небольшой объем. Этот «экономный» тип изображений используется нечасто, в основном для векторной графики – чертежей, гравюр, штриховых иллюстраций. В данном режиме можно выполнять несложные логотипы.

Любое изображение можно перевести в режим битовой карты (например, чтобы представить и распечатать фотографию в виде гравюры – очень эффектный ход). Но цветное изображение перевести непосредственно в черно-белое нельзя. Сначала его нужно преобразовать в полутоновое, следовательно, изготовление «гравюры» состоит из двух несложных этапов. Заметьте, что исходное изображение в модели RGB содержит четыре цветовых канала, что видно на соответствующей палитре.

1. В меню Image (Изображение) программы Photoshop выберем Mode (Режим), а в нем пункт Grayscale (Оттенки серого). Теперь изображение переведено в полутоновый режим (рис. 3.9), который содержит все оттенки серого цвета. На палитре цветов остался лишь один цветовой канал.

Рис. 3.9. Изображение в полутоновом режиме

2. Теперь выполним команду Image → Adjustments → Threshold (Изображение → Настройки → Порог). Все пикселы изображения, яркость которых больше определенного уровня, станут белыми, а остальные – черными (рис. 3.10). Этот уровень можно изменять, добиваясь нужного вида «фотогравюры».

Рис. 3.10. Изображение в режиме битовой карты

Полутоновые изображения используются для хранения черно-белых (в традиционном, фотографическом смысле) фотографий, а также в тех случаях, когда без цвета можно обойтись. Каждый пиксел такого изображения кодируется 8 битами, то есть одним 8-битным каналом, и может иметь один из 256 оттенков серого с яркостью от черного (0) до белого (255). Этот диапазон значений называют серой шкалой (grayscale). 256 оттенков серого для каждого пиксела достаточно, чтобы правильно отобразить полутоновое изображение (например, черно-белую фотографию).

Очевидно, что полутоновое изображение займет в восемь раз больше места в памяти, чем монохромное.

Любое изображение можно превратить в полутоновое. Если исходный материал – цветная фотография, то она станет черно-белой. Полутоновое изображение содержит только один канал.

Режим индексированных цветов не используется при обработке изображений, но он очень удобен для создания элементов простой окраски, вроде логотипов или разного рода кнопок на веб-страницах. В этом режиме изображение передается определенным количеством цветов, которые определяются по таблице или с помощью палитры цветов.

Что делать, если один и тот же файл на разных мониторах выглядит по-разному? И откуда берутся различия в картинке, если один и тот же снимок распечатать на разных принтерах? В таких случаях устройства чаще всего оказываются в полном порядке. Но прежде, чем ответить на эти вопросы, следует задать еще один: «Верно ли построены профили монитора, который показывает такую красивую картинку, и принтера, который не желает ее правильно читать?»

Дело в том, что в цветовых моделях RGB и CMYK один и тот же оттенок на разных устройствах выглядит по-разному. Каждый монитор характеризуется своим RGB-пространством, а каждый принтер – своим CMYK-пространством. Кроме того, преобразование из RGB в CMYK и наоборот неоднозначно, потому что некоторые оттенки из пространства RGB не имеют аналогов в CMYK и наоборот.

Разумеется, настало время, когда у разработчиков цветовоспроизводящей техники и программного обеспечения возникла идея создания универсального языка. Чтобы ее реализовать, несколько корпораций и организаций в 1993 году объединились в Международный консорциум по цвету – International Color Consortium (ICC). Было решено ввести в программное обеспечение, поставляемое с оборудованием, словарь для перевода информации с языка устройства на универсальный язык (и обратно). Словарь этот действует по принятым ICC стандартам и представляет собой файл, названный ICC-профилем.

Профили оборудования – это часть технологии управления цветовоспроизведением. Они жестко внедрены в современные цифровые фотокамеры, принтеры, мониторы, сканеры, программы обработки изображений и в саму операционную систему. Профили составляются на основе измерений специальных приборов.

Данные, полученные при составлении профиля, используются для компенсации несоответствий различных цветовых пространств.

В последние годы в качестве стандарта принят профиль sRGB. Он установлен по умолчанию в программах фирмы Adobe, начиная с версии Photoshop 7.0, и прикрепляется к снимкам большинства массовых цифровых камер. Современные мониторы и принтеры настраиваются под этот профиль.

Построение профиля – сложная процедура. Правильнее всего вызвать мастера из сервисной службы, который и построит профили, и откалибрует монитор с принтером, и даст рекомендации по обслуживанию и поддержке этих устройств. Но самые простые процедуры построения профилей можно проделать и самому.

Сначала проверьте, подключен ли к системе профиль вашего монитора. Для этого выполните следующие действия (напомню, что мы работаем в среде Windows 7).

1. Щелкните правой кнопкой мыши на свободном участке Рабочего стола и в появившемся контекстном меню выберите пункт Персонализация.

2. В открывшемся окне Персонализация перейдите по ссылке Экран и в появившемся окне перейдите по ссылке Настройка параметров экрана.

3. В открывшемся окне Разрешение экрана перейдите по ссылке Дополнительные параметры. Появится диалоговое окно свойств видеосистемы.

4. В этом окне перейдите на вкладку Управление цветом, а затем нажмите кнопку Управление цветом. Появится окно Управление цветом (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Окно Управление цветом

Если список Профили, сопоставляемые этому устройству пуст, значит, на компьютере не установлены цветовые профили для монитора, выбранного в раскрывающемся списке Устройство. Как правило, файлы цветовых профилей регистрируются в системе при установке драйвера устройства (монитора, принтера или сканера). Также они могут располагаться на диске с драйверами в виде отдельных файлов. Их можно добавить в таблицу, нажав кнопку Добавить.

Для калибровки монитора предназначена утилита Калибровка цветов экрана (рис. 3.12). Запустить ее можно, переходя по бесчисленным ссылкам из окна Персонализация, но проще щелкнуть на кнопке Пуск, в строке Найти программы и файлы главного меню набрать команду dccw и нажать клавишу Enter.

Рис. 3.12. Окно мастера калибровки экрана

Нет необходимости описывать процедуру калибровки монитора с помощью данного мастера. В каждом окне вам предлагаются четкие инструкции и различные изображения, на которые нужно ориентироваться при настройке.

Наверное, каждый пробовал сфокусировать солнечные лучи увеличительным стеклом, чтобы добыть огонь или хотя бы выжечь рисунок. Точно так же изображение фокусируется в фотоаппарате. Именно поэтому фотоаппарат нельзя направлять на солнце.

Чтобы понять, что происходит с лучом света, попавшим в объектив, обратимся к школьному курсу оптики. На рис. 4.1 схематически представлен объектив из единственной линзы.

Рис. 4.1. Объектив из единственной собирающей линзы фокусирует лучи света в точке F, называемой фокусом. Расстояние от фокальной плоскости, в которой лежит эта точка, до оптического центра линзы обозначено буквой f

Лучи света, падающие на линзу А, собираются в одной точке, то есть в фокусе этой линзы. Плоскость, в которой лежит данная точка, перпендикулярна оптической оси линзы О и называется фокальной плоскостью.

А теперь несколько определений. Заучивать их, разумеется, не нужно. Они понадобятся для понимания всего, что будет изложено дальше.

• Оптический центр линзы – это точка линзы, через которую лучи проходят без изменения направления.

• Оптическая ось линзы (О, см. рис. 4.1) – это прямая, которая является осью сим – метрии линзы и проходит через центры кривизны ее поверхностей. На оптической оси линзы находится ее оптический центр.

• Фокус линзы (F) – точка, в которой собираются лучи, освещающие линзу. Фокус собирающей линзы находится впереди, а фокус рассеивающей – позади ее оптического центра.

• Фокусное расстояние (f) (Focal Length) – это расстояние между фокусом линзы и ее оптическим центром. Оно зависит от кривизны поверхности линзы и свойств материала, из которого она изготовлена.

Чтобы понять, как фокусируется объектив, обратимся к традиционному фотоаппарату. Вот в чем заключается ручная наводка на резкость: фотограф, поворачивая расположенное на объективе кольцо фокусировки, настраивает систему линз объектива так, чтобы изображение стало резким, или, другими словами, наводит на резкость. Линзы при этом перемещаются, и когда они займут определенное положение, изображение на пленке (в нашем случае – на матрице) сфокусируется, то есть примет резкие, четкие очертания.

Владельцу компактной цифровой камеры нет нужды выполнять эту операцию. В массовых моделях современных камер наводка на резкость выполняется автоматически, а системы линз перемещает специальный электромотор.

Разные объективы имеют разное фокусное расстояние, то есть промежуток от оптического центра объектива до плоскости матрицы. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах.

Современные компактные и зеркальные камеры оснащаются одним объективом с постоянным или переменным фокусным расстоянием. У объективов с переменным фокусным расстоянием (зумом) указывается диапазон фокусных расстояний.

Исходя из величины фокусного расстояния все объективы делятся на нормальные, короткофокусные (широкоугольные), длиннофокусные (телеобъективы) и объективы с переменным фокусным расстоянием. Объективы, позволяющие изменять фокусное расстояние, называются варио– или зум-объективами.

С изменением фокусного расстояния меняются угол обзора объектива и перспектива. Чтобы пояснить все это, рассмотрим рис. 4.2. На нем изображены объективы с фокусными расстояниями f и f1, равноудаленные от объекта съемки. При этом фокусное расстояние f меньше, чем f1.

Рис. 4.2. Изображение, полученное объективом с коротким фокусным расстоянием f (а), крупнее: такой объектив охватывает более широкую панораму, чем длиннофокусный (б)

Как видно из схемы, изображение, полученное с помощью объектива с коротким фокусом, гораздо крупнее, чем получающееся у длиннофокусного объектива. Другими словами, короткофокусный объектив охватывает более широкую панораму, чем длиннофокусный, и его угол обзора значительно шире. Именно поэтому короткофокусные объективы иначе называют широкоугольными. Снимок, сделанный широкоугольным объективом, включает больше объектов, чем фотография, полученная штатным объективом с той же точки.

Что происходит с изображением при изменении фокусного расстояния объектива? С увеличением фокусного расстояния угол обзора объектива сужается, а широкая панорама сокращается до небольшой области пространства. В длиннофокусных объективах удаленные предметы кажутся крупнее и ближе друг к другу.

С уменьшением фокусного расстояния «угол зрения» объектива увеличивается, зона охвата кадра расширяется, а предметы на нем уменьшаются и удаляются. На рис. 4.3 два снимка одной и той же панорамы сделаны с использованием разного фокусного расстояния.

Рис. 4.3. Фокусное расстояние определяет масштаб изображения в видоискателе: первый снимок (а) сделан широкоугольным объективом, а второй (б) – длиннофокусным

Несмотря на разнообразие объективов, все они устроены и работают одинаково: фокусируют проходящие через линзы лучи света на светочувствительной пленке или, если речь идет о цифровых камерах, светочувствительной матрице (сенсоре).

Нормальные объективы, то есть объективы с фокусным расстоянием, примерно равным диагонали кадра, почти универсальны для всех видов съемок. Но на снимках, сделанных с расстояния менее 1,5 м, такие объективы дают большие искажения. Поэтому нормальные объективы не годятся для съемок крупным планом.

Фокусное расстояние нормального (штатного) объектива для большинства 35-миллиметровых фотоаппаратов находится в пределах 45–55 мм. Угол обзора такого объектива равен 40–50° и соответствует углу зрения человека. Поэтому снимки, сделанные стандартным объективом, не отвлекают внимание искаженной или непривычной перспективой, позволяя сосредоточиться именно на сюжете и объекте съемки.

Какой объектив считать широкоугольным, какой – нормальным, а какой – длиннофокусным? Смотря какая у вас камера! Таблица 4.1 поможет разобраться, какие фокусные расстояния для каких фотоаппаратов считаются малыми и большими.

Как правило, цифровые камеры снабжены умеренно широкоугольным объективом. Такой объектив зрительно удаляет объекты съемки, поэтому в кадр попадает больше предметов. Данное свойство позволяет снимать крупные объекты – дома, деревья, целые пейзажи.

Главный недостаток таких объективов станет вам ясен при взгляде на рис. 4.4 – они совершенно непригодны для съемки портретов с близкого расстояния. Способность «широкоугольников» изменять перспективу при съемке крупным планом приводит к тому, что черты лица сильно искажаются и оно становится похожим на карикатуру.

Рис. 4.4. На близких расстояниях широкоугольные объективы дают значительные искажения

Рис. 4.5. Сверхширокоугольные объективы «рыбий глаз» искажают все прямые линии, не проходящие через центр

В каких случаях бывают полезны широкоугольные объективы?

• При съемке вне помещения. Обладатель «широкоугольника» захватит в видоискатель все, что ему нужно, и легко исключит из кадра все лишнее, приблизившись к объекту съемки.

• Объекты, расположенные вблизи фотографа, широкоугольный объектив увеличивает, а находящиеся поодаль – уменьшает. Например, если снимать широкоугольным объективом автомобиль со стороны облицовки радиатора, то он будет казаться особенно длинным и изящным. Рука, протянутая в направлении широкоугольного объектива, кажется больше головы ее обладателя.

Эти свойства «широкоугольника» позволяют увеличить глубину и объем фотографии, включив в сюжет объект на переднем плане. Но если забыть свойства объектива, приближающего и без того близкие объекты, то можно попасть впросак.

При съемке объектов с параллельными вертикальными линиями (к примеру, высоких зданий) не стоит наклонять фотоаппарат вверх или вниз. Если это сделать, то вертикальные линии на снимке сольются в точку. Порой такой эффект используют, чтобы подчеркнуть, например, высоту здания или увеличить перспективу для создания более эффектной композиции. Но в общем случае превращение вертикальных линий в наклонные («завал» линий) фотографы рассматривают как ошибку (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Вертикальные линии зданий при съемке широкоугольным объективом превращаются в наклонные

Длиннофокусные объективы особо компактной конструкции называются телеобъективами, но в общем случае «телевиками» называют любые длиннофокусные объективы.

Увеличение фокусного расстояния приближает удаленный объект съемки. Такое приближение можно использовать, к примеру, для съемок животных в дикой природе, а также тогда, когда подойти ближе к предмету съемки по тем или иным причинам невозможно. Задний план при съемке «длинным фокусом» несколько размывается, а изображение становится плоским и неглубоким.

Главное свойство зум-объективов, которое отличает их от всех остальных, – переменное фокусное расстояние. Узнать камеру с зум-объективом просто: такой объектив выступает за переднюю панель корпуса больше, чем у камеры, обладающей постоянным фокусным расстоянием. Кроме того, зум-объективы помечаются не одним числом, а двумя (например, 38-380 мм). Эти числа определяют диапазон фокусных расстояний.

В компактных камерах применяются автофокусные зум-объективы. Они очень просты в использовании, так как не требуют фокусировки. Поэтому фотограф может посвятить все внимание сюжету кадра и выбору оптимального фокусного расстояния.

Чтобы показать возможности зум-объектива, рассмотрим несколько фотографий, сделанных цифровым фотоаппаратом посредством зум-объектива с диапазоном фокусных расстояний 8,9-35 мм, что в эквиваленте 35-миллиметровой камеры соответствует диапазону 71,2-280 мм. Фотографии сделаны в разных положениях зум-объектива: первая (рис. 4.7, а) – в положении объектива, соответствующем эквиваленту 35 мм, вторая (рис. 4.7, б) – 135 мм, а третья (рис. 4.7, в) – 280 мм.

Рис. 4.7. Съемка в разных положениях зум-объектива: а – в положении объектива, соответствующем эквиваленту 35 мм, б – 135 мм, в – 280 мм

Я задумал снять пейзаж. Как выбрать правильное фокусное расстояние? Задайте максимальный угол обзора, то есть выберите минимальное фокусное расстояние, и сделайте снимок.

Сфотографируйте тот же вид, выбрав среднее, а затем максимальное фокусное расстояние. Крайнее положение зум-объектива дает не очень хорошие результаты, так что границу между приемлемым и неприемлемым качеством снимка лучше выяснить опытным путем.

Сравните снимки и начинайте выяснять ответы на следующие вопросы. Какие искажения дает объектив? Наблюдаются ли искривление прямых линий, «завал» вертикалей? Какие из искажений можно исправить в графическом редакторе, а какие нет? Постепенно вы выясните, какие фокусные расстояния для каких объектов съемки дают наилучший результат.

Зум-объективом управляют с помощью рычажка, на котором указаны буквы W и T (рис. 4.8). Что это за буквы? Буква W (Wide Angle) означает широкоугольное положение зум-объектива, а Т – длиннофокусное. Нажимая на данный рычажок, вы изменяете положение объектива. На LCD-экране при этом положение объектива отражается на индикаторе (рис. 4.9).

Рис. 4.8. Рычажок для манипуляции фокусными расстояниями зум-объектива

Рис. 4.9. Индикатор положения объектива выводится на монитор камеры

Что такое съемка в режиме телефото? Так называют съемку зум-объективом в длиннофокусном положении. При этом удаленные объекты приближаются.

Для получения качественного изображения светочувствительная матрица должна получить совершенно точно отмеренное количество света. Количество света и время, в течение которого этот свет освещает матрицу, регулируются очень точными механизмами, от работы которых качество фотографии зависит ничуть не меньше, чем от точной наводки на резкость.

Внутри объектива среди его оптических систем располагается устройство, регулирующее количество света, проходящего через объектив. Это устройство называется диафрагмой. Диафрагма состоит из тонких лепестков, которые могут раздвигаться и сдвигаться, увеличивая или уменьшая отверстие объектива (рис. 4.10).

Рис. 4.10. Так выглядит механизм диафрагмы со стороны объектива

Диафрагма влияет на степень освещенности снимка: чем шире она открыта, тем светлее кадр.

На фотографии слева (см. рис. 4.10) лепестки сведены так, что отверстие, через которое проникает свет, очень маленькое. Следовательно, количество света, которое пройдет через это отверстие, будет небольшим, а снимок может получиться темным (примерно как на рис. 4.11, а).

Чтобы увеличить количество света, который освещает матрицу, фотограф начал изменять положение лепестков диафрагмы (рис. 4.10, справа): отверстие, которое они закрывали, увеличилось, и теперь количество света, проходящее через объектив, будет значительно больше. Снимок при этом получится гораздо светлее (рис. 4.11, б).

Рис. 4.11. Снимок, сделанный при почти закрытой (а) и открытой (б) диафрагме

Диафрагма управляет не только количеством света, проходящим через объектив, но и глубиной резкости.

Не все объекты в кадре находятся на одинаковом расстоянии от камеры. Чаще всего сюжет имеет несколько планов. На резкость камера наводится (фокусируется) лишь по одному из объектов. Поэтому важно, насколько резко на снимке получится все то, что находится дальше или ближе фотографируемого вами объекта.

При съемке объектов, удаленных на разное расстояние, наиболее резко на снимке получится тот, на котором сфокусирован объектив. Предметы спереди и сзади этого объекта будут «расплываться» по мере удаления от точки, на которую наведен фокус. Но так как человеческое зрение несовершенно, то в определенном диапазоне расстояний на глаз они будут казаться резкими. Например, если предметы, расположенные на расстоянии от 3 до 7 метров от объектива, находятся в фокусе и выглядят на снимке достаточно резко, то говорят, что глубина резкости равна 4 метрам.

На рис. 4.12 приведен пример изменения глубины резко изображаемого пространства с помощью сфотографированных с одной и той же точки полосок с нанесенными на них расстояниями в дюймах. На фотографии верхней полоски более или менее резко изображены все цифры, которые находятся к фотоаппарату ближе, чем цифра 6. На средней полоске резко изображенной видна цифра 8. А на нижней полоске зона резкости расширена до цифры 10.

Рис. 4.12. Глубину резко изображаемого пространства можно изменять

Чем ближе камера находится к объекту, тем меньше глубина резкости. Если на цветок перед вами уселась красивая бабочка, то, наклонившись, чтобы заснять ее, вы получите превосходное изображение этой бабочки, но вот луг и даже ближайший к вам цветок или куст могут стать частью размытого фона. Если же вы попробуете снять тот же вид с расстояния 2–4 м, то шансы на получение хорошего, резкого изображения значительно увеличатся.

На рис. 4.13 первый снимок (а) сделан с расстояния менее 50 см, а чтобы сделать второй снимок (б), фотограф отошел от объекта съемки примерно на 5 м. Очевидно, что глубина резкости первой фотографии совсем невелика: и ближний, и дальний объекты изображены размыто, а в фокусе находится лишь средний объект. На втором снимке все предметы и фон изображены одинаково резко.

Рис. 4.13. Чем ближе к объекту съемки находится камера, тем меньше глубина резкости

Чем меньше фокусное расстояние объектива, тем больше размеры резко изображаемого пространства. Короткофокусные (широкоугольные) объективы имеют гораздо большую глубину резкости по сравнению со всеми остальными.

Глубина резкости тем больше, чем меньше открыта диафрагма. Закрывая диафрагму, фотограф увеличивает глубину резкости. Сравните две фотографии, приведенные на рис. 4.14. Первый снимок сделан с диафрагмой f/3,9, а второй – со значением диафрагмы f/10,7 (в следующем разделе вы узнаете, что чем больше знаменатель этой дроби, тем меньше степень открытия диафрагмы и тем у же отверстие, через которое проходит свет).

Рис. 4.14. Первый снимок (а) сделан с диафрагмой, открытой до f/3,9, и его глубина резкости ниже, чем на втором снимке (б), который сделан с прикрытой диафрагмой (f/10,7)

На первом снимке, сделанном с меньшей глубиной резкости, объект съемки четко выделяется на нерезком и размытом фоне. Прикрывая диафрагму, фотографы зачастую намеренно уменьшают глубину резкости и размывают фон, чтобы выделить главный объект снимка. Но при фотографировании пейзажа или интерьера цель фотографа иная – добиться максимальной глубины резкости.

Снимая с расстояния 5-10 м короткофокусным объективом и прикрыв диафрагму (до разумных пределов), можно добиться максимальной глубины резкости изображения.

Для съемки разных сюжетов нужна разная глубина резкости. Фотографируя пейзаж, для хорошей фокусировки и на переднем, и на заднем плане глубину резкости увеличивают, то есть прикрывают диафрагму.

Количество света, который попадает на матрицу, зависит не только от размера отверстия, сквозь которое он проходит, но и от времени, в течение которого она освещается. Чтобы ограничить время освещения матрицы, применяется специальный механизм – затвор. В компактных камерах он расположен сразу за объективом.

Затвор имеет два основных положения: «открыто» и «закрыто». Когда затвор открыт, свет воздействует на матрицу. Закрывая затвор, фотограф перекрывает доступ света к матрице.

Затвор – это механизм, который отвечает за выдержку, то есть за время, в течение которого освещается (экспонируется) матрица (или пленка). Чувствительность матриц такова, что время их экспонирования, то есть длительность выдержки, сократилось до сотых долей секунды. Следовательно, затвор – очень точный механизм.

Выдержка измеряется в долях секунды: 1/15, 1/60 и т. д. Произносится это так: «выдержка 15», «выдержка 60». Если говорят, что снимок сделан с выдержкой 125, то это означает, что свет освещал фотопленку или матрицу в течение 1/125 секунды.

Чтобы понять значение выдержки, посмотрим на рис. 4.15, на котором приведены два снимка одного и того же объекта (скоростного поезда), сделанные с разными выдержками. При съемке первой фотографии значение выдержки было установлено равным 1/1000 секунды. Вторая фотография была сделана при «длинной» выдержке – 1/60 секунды. Фон остался прежним, а изображение поезда получилось размытым так, что его скорость стала видна наглядно.

Рис. 4.15. Первая фотография (а) снята с выдержкой 1/1000 секунды, а вторая, на которой главный объект «размыт» скоростью движения (б), – с выдержкой 1/60 секунды

Этот эффект фотографы используют издавна. Искусственно увеличив время открытия затвора, они получают таким образом сеть светящихся линий, летящих вдоль темной улицы, «след» взмаха руки и другие интересные эффекты.

Автоматический режим (Auto) используется для моментальной съемки «навскидку». Фотограф лишь наводит камеру на объект. При этом в некоторых моделях фотоаппаратов требуется выбрать фокусное расстояние, а в других – «приказать» камере сфокусироваться на каком-либо объекте. Далее автоматика камеры сама выбирает параметры экспозиции, а фотографу остается лишь нажать кнопку спуска затвора.

Как фотографировать в автоматическом режиме? Наведите камеру на выбранный объект и найдите такое положение, при котором объект окажется в центре кадра.

На экране фотоаппарата эта зона обычно помечена маркером. Нажмите кнопку спуска до половины для блокировки фокуса и параметров экспозиции. При этом в видоискателе отобразится значок автофокуса. Он подтвердит, что объект находится в фокусе.

Значок автофокуса отчего-то красного цвета! Это значит, что камера не может сфокусироваться на объекте. Повторяйте предыдущие шаги до тех пор, пока значок не покажет, что фокусировка достигнута. Когда это случится, нажмите кнопку затвора до конца. После этого некоторое время будет гореть индикатор, показывающий, что изображение записывается на карту памяти.

1. Ваша камера настроена так, чтобы в автоматическом режиме гарантировать хороший, резкий снимок (если только речь не идет об особых условиях съемки).

2. Лучшие фотографии получаются при естественном освещении и в открытом пространстве.

3. Чтобы главный объект получился на фотографии четким даже в тех случаях, когда он находится не в центре кадра, применяйте блокировку автофокуса.

4. Помните, что «дальнобойность» встроенной вспышки не превышает 3 м. Не пытайтесь фотографировать со вспышкой с большого расстояния!

5. Фотографируя в яркий солнечный день, а также объекты на ярком фоне, не забывайте о вспышке. Лучше всего переключить камеру в режим принудительного включения вспышки, что придаст вашим снимкам естественность и позволит лучше осветить объект.

Чтобы облегчить жизнь владельцев цифровых камер, производители фототехники догадались объединить параметры для типичных сюжетов, объектов и ситуаций съемки в так называемые сюжетные режимы настройки экспозиции. Они позволяют получать отличные снимки, не тратя времени на подбор параметров съемки.

Рассмотрим эти программы подробнее. В вашей камере каких-то из них может не быть, а какие-то могут добавляться – производство не стоит на месте.

Портретный режим (Portrait) создает художественно размытый фон, выделяя модель. Для этого камера выбирает малые диафрагменные числа так, чтобы фон был не в фокусе.

Спортивная съемка (Sport или Action) «останавливает» объект в движении, сохраняя его в фокусе. Некоторые камеры дополняют такие кадры режимом размытия, что подчеркивает динамику. Этот режим предоставляет лишь базовые возможности съемки объектов, движущихся с большой скоростью. Для достижения лучшего результата придется устанавливать экспозицию вручную.

Пейзажный режим (Landscape) подходит для съемки удаленных объектов. В этом случае камера выбирает длинную выдержку и большое диафрагменное число. Такой режим обеспечивает четкость переднего и заднего планов, а также оптимальную глубину резкости.

Ночной портретный режим (Night Portrait) используется при ночной съемке для получения сбалансированного освещения переднего и заднего планов снимка. Выдержка увеличена для лучшей проработки фона имеющимся светом.

Режим макросъемки (Macro, Supermacro или Close Up) применяется для фотографирования с близкого расстояния.

Кроме названных, имеется множество иных вариантов: Пляж/Снег, Сумерки/Рассвет, Музей, Фейерверк, Панорама и т. д.

После всего прочитанного многие решат не затруднять себя установкой экспозиции и положиться на автоматику цифровой камеры. И впрямь, зачем все это? Ведь автоматика обеспечит все удобства, и, применяя автоматический режим съемки, вы с минимальными трудозатратами получите прекрасные фотографии.

Но чтобы воспользоваться всеми возможностями, которые предоставляет владельцу современная цифровая камера, идеального владения искусством нажимать одну кнопку недостаточно. Полуавтоматические и ручной режимы, предусмотренные во многих массовых моделях камер, одарят вас такими богатствами, о которых нужно получить хотя бы самое общее представление! А значит, необходимо идти дальше.

Этим мы и займемся – ознакомимся с традиционным способом установки экспозиции. Фотограф выбирает выдержку, а затем поворачивает диафрагменное кольцо на объективе до тех пор, пока устройство не покажет, что экспозиция установлена правильно. Но мы уже знаем, что можно сделать и наоборот: выбрать диафрагму и поворачивать головку установки выдержки до установления нужной экспозиции. Современные фотокамеры, в том числе цифровые, позволяют фотографу выбрать одно из значений экспозиции – диафрагму или выдержку, – а подбор второго значения возлагается на автоматику.

• Если фотоаппарат позволяет устанавливать значение диафрагмы вручную, а экспопару, то есть выдержку, подбирает сам, то эта схема называется режимом приоритета диафрагмы (Aperture Priority). В технических характеристиках камер такое свойство обозначается буквой А или буквами АР. Если вы хотите получить снимок с максимальной глубиной резкости, следует предпочесть этот режим.

• Фотограф может самостоятельно выставить выдержку, а значение диафрагмы назначает автоматика камеры. Такая схема называется приоритетом выдержки (Shutter Priority). Приоритет выдержки обозначается S или SP. Этот режим очень полезен при съемке движущихся объектов и при необходимости контролировать степень размытия изображения съемкой на «длинных» выдержках.

• Полное ручное управление (Manual) параметрами экспозиции присутствует и в относительно дорогих профессиональных или полупрофессиональных фотоаппаратах, и в тех, которые относятся к камерам потребительского класса. В этом режиме экспозиционная автоматика камеры полностью отключена. Отключена и система автофокуса.

А теперь посмотрите, есть ли на вашей камере переключатели этих творческих режимов. Возможно, данные режимы вызываются из меню?

Цифровым камерам (правда, не всем) доступно несколько режимов съемки, аналогичных тем, которые в традиционной фотографии называются режимами протяжки фотопленки. Правда, пленки в вашей цифровой камере нет, и в дальнейшем режимом протяжки мы будем называть ее способность делать один, несколько или целую серию снимков.

• Single (Однокадровая протяжка). Здесь пояснения не требуются. Нажимаете кнопку затвора – получаете картинку.

• Continuous (Непрерывная протяжка). С помощью этого режима можно снять несколько кадров подряд. Вариацией данного режима серийной съемки является Progressive (Прогрессивный), который обеспечивает высокоскоростную съемку. В характеристиках камеры обычно указывается, сколько кадров в секунду можно снять в этом режиме и сколько последних кадров будет записано. В прогрессивном режиме вы сможете во время съемки видеть на дисплее «живое» изображение.

• Self-Timer (Автоспуск). Позволяет задержать время спуска затвора. Установили камеру на штатив, задали в настройках автоспуск, выбрали кадр, сфокусировались, нажали кнопку затвора до конца – а теперь бегом под «глаз» объектива, чтобы получить собственный портрет.

• Bracketing (Брекетинг). Используется для съемки серии кадров с разными параметрами экспозиции.

Нажимать кнопки вы уже умеете, правда? А вот о системах фокусировки придется поговорить подробнее.

Одно из двух: объектив либо фокусируется автоматически, либо на фокус наводит сам фотограф. В любом случае в процессе фокусировки линзы объектива приходят в движение и занимают такое положение, при котором лучи света, проходящие через объектив, сфокусируются на плоскости матрицы.

Самые дешевые камеры снабжены простым объективом, который установлен на «бесконечность» и не умеет фокусироваться, так как в нем нет движущихся элементов. Объективы таких фотоаппаратов имеют маркировку FF (одни расшифровывают эти буквы как Focus Free, другие – как Fix Focus).

С помощью камеры без автофокуса можно делать неплохие фотографии. Но следует иметь в виду, что при съемке такими объективами более или менее четкими на снимках получаются лишь те объекты, которые находятся на расстоянии от 3 до 15 м.

Все современные цифровые фотоаппараты имеют систему автоматической фокусировки. В характеристиках камеры эта система обозначается маркировкой AF (AutoFocus). Объективы, оборудованные автофокусом, гораздо лучше объективов с фиксированным фокусом, так как самостоятельно определяют расстояние от камеры до объекта съемки и фокусируются на нем. Фотографии при этом получаются намного резче и лучше, ведь автоматическая фокусировка позволяет исключить грубые ошибки при наводке на резкость, а фотоэлементы большой чувствительности дают возможность камере фокусироваться даже в условиях очень слабой освещенности.

Как система автоматической фокусировки наводит камеру на резкость? Это делается посредством измерения расстояния до объекта съемки.

Для упрощения работы фотографа расстояния, измеряемые системами автоматической фокусировки, объединены в ступени, или шаги (Stops). К примеру, в недорогих камерах с несложным объективом имеется, как правило, трехступенчатый автофокус, три настройки которого позволяют снимать на расстояниях 0,6–1 м (широкоугольное положение объектива), 1–3 м и от 3 м до «бесконечности» (режим телефото). Первая ступень позволяет снимать крупные планы, вторая – портреты, а третья – все остальное, вплоть до ландшафтов. Начинающему фотографу этого вполне достаточно.

Два из этих режимов – «бесконечность» и макросъемку – имеет смысл рассмотреть подробнее.

• При установке режима фокусировки на «бесконечность» система автоматической фокусировки отключается, а камера фокусируется на максимально большое расстояние. Этот режим используется при фотографировании пейзажей или для съемки через стекло. Вспышку при этом нужно отключать (в случае если это не делается автоматически), так как ее света для освещения удаленного объекта в любом случае не хватит, а при съемке через стекло она может дать отблеск. Режим фокусировки на «бесконечность» обозначается на управляющих органах фотоаппарата стилизованным изображением гор или значком бесконечности (да).

• Режим макросъемки позволяет фотографу снимать крупные планы близко расположенных предметов (от 40–60 см до «супермакро» – 2–5 см). Фотографии при этом получаются достаточно резкими и выглядят очень необычно: знакомые вещи, снятые крупным планом, приобретают на снимке совершенно новый вид. На управляющих органах фотоаппарата этот режим обозначают стилизованным изображением цветка или словом Macro.

В режиме макросъемки камере требуется немало времени, чтобы сфокусироваться, так как фокусное расстояние будет изменяться до тех пор, пока изображение не получится достаточно четким. Но если камера поддерживает режим Macro, то времени на фокусировку уйдет сравнительно немного.

В режиме ручной фокусировки (Manual Focus) фотограф наводит камеру на резкость самостоятельно, без помощи автоматики. При этом в видоискателе или на мониторе появляется линейка, на которой фотограф с помощью джойстика или контроллера указывает примерное расстояние до объекта.

Если в поле зрения камеры находится несколько объектов, то как ей распознать, какой из них интересует фотографа? Чтобы подсказать камере, на чем она должна сфокусироваться, существует функция так называемого запирания (блокировки) автофокуса (Autofocus Lock, AF-L). Блокируя фокус, фотограф принудительно фокусирует камеру на нужном объекте таким образом, что фокус сохранится до тех пор, пока не будет сделан снимок. После того как фокус заблокирован, можно изменить компоновку кадра.

Вот несколько типичных ситуаций, требующих применения блокировки автофокуса:

• очень темный объект съемки;

• объект расположен в тени, а фотограф – на ярком солнце;

• при съемке низкоконтрастной сцены (например, человека в одежде того же цвета, что и фон);

• если в кадре множество повторяющихся структур: опоры ограды, многократные отражения и т. д.;

• в кадре имеется один или несколько источников света.

Во всех этих случаях вы должны подсказать камере, на чем ей фокусироваться. Чтобы это сделать, наведите видоискатель на другой объект, который находится на том же расстоянии и освещен точно так же, как ваш объект. А затем…

1. Нужный объект фотограф сначала располагает в центре кадра так, чтобы маркеры видоискателя указывали прямо на него.

2. Совместив центр кадра с объектом съемки, фотограф слегка нажимает кнопку спуска (примерно до половины рабочего хода). Камера при этом запоминает измеренное расстояние до срабатывания затвора.

3. Теперь нужно выждать, чтобы светодиод, указывающий на правильность установки фокуса, перестал мигать. Это означает, что камера сфокусировалась на объекте и фокус заперт.

4. Теперь, удерживая кнопку затвора нажатой наполовину, фотограф компонует кадр по собственному вкусу.

5. Фотограф нажимает кнопку затвора до конца – и автофокус срабатывает.

Насколько точно срабатывает функция блокировки автофокуса, вы можете судить по фотографиям на рис. 4.20. Первый снимок фотограф сделал, указав с помощью автофокуса камере, что главным объектом съемки является дальняя фигурка, а вторая фотография получена с автофокусом, заблокированным на ближней статуэтке.

Рис. 4.20. Снимая первый кадр (а), фотограф заблокировал фокус на дальней фигурке, указав таким образом камере, что является главным объектом съемки. Второй снимок (б) получен с автофокусом, заблокированным на ближней фигурке

Если камере не удается сфокусироваться и, несмотря на все усилия фотографа, светодиод мерцает, никак не желая загораться ровным светом, то дело, скорее всего, в том, что объект съемки находится слишком близко. Отпустите кнопку затвора, отступите на несколько шагов и проделайте все сначала.

Камера с единственным датчиком в режиме точечного замера может растеряться. К примеру, если в кадре беседуют два или три человека, датчик может сфокусироваться на промежутке между ними. При этом люди на снимке «расплывутся», а фон, наоборот, получится резким. Или, к примеру, на фотографии сидящего за столом человека стол выйдет резким, а человек окажется не в фокусе. В этом случае следует навести камеру на одного человека, воспользоваться функцией блокировки фокуса (и дать камере запомнить расстояние до объекта съемки), а затем выстроить кадр.

Случается, что камера долгое время не может сфокусироваться, так как в кадре мало контрастов. Так бывает, если, например, объект и фон мало различаются по цвету и освещенности. В этом случае поступайте так же, как описано выше: наведите фотоаппарат на другой объект на том же расстоянии, заблокируйте автофокус, переведите камеру на нужный объект и снимайте.

Не стоит наводить камеру на яркие блики – очень яркие объекты могут пересилить инфракрасный сигнал, что приведет к ошибке автофокуса.

Не стоит наводиться и по очень темным, тусклым предметам и поверхностям, так как они, подобно «черным дырам», могут попросту поглотить инфракрасный луч.

При слабом освещении датчику расстояния требуется больше времени для наведения на объект. Особенно много времени для автоматической наводки на резкость затрачивает малосветосильный объектив. Дайте вашей камере больше времени, чтобы сообразить, на чем ей фокусироваться.

Инфракрасный луч отражается от стеклянной поверхности. Поэтому компактные камеры часто допускают ошибки при съемке через стекло (из окна автомобиля или поезда). В этом случае будет полезно вообще отключить систему автофокуса и наводить на резкость вручную. Если такой возможности нет, то следует наводить камеру на «бесконечность». Иначе система сфокусируется не на виде за окном, а на стекле.

Система автоматической фокусировки может «сбиться с толку», если навести видоискатель на повторяющиеся структуры: решетку ограды, переплеты окна и т. д.

Первая проблема цифровой съемки и первое ее отличие от съемки традиционным фотоаппаратом заключается в том, что матрица менее чувствительна, чем фотопленка. Поэтому регистрация цифрового изображения происходит гораздо медленнее, чем в традиционных фотоаппаратах.

Чем физический размер матрицы меньше, тем меньше света она улавливает и тем больше вероятность получения недодержанных (недоэкспонированных) снимков. Данный недостаток камера компенсирует увеличением экспозиции, что еще больше замедляет регистрацию изображения и порождает проблемы фокусировки. Все это сказывается на качестве снимков.

Если есть сомнения, справится ли камера с экспозицией, то снимайте с компенсацией экспозиции или используйте автовилку.

Если освещение кажется вам недостаточным, пользуйтесь заполняющей вспышкой. Для этого иной раз, если нет возможности включить вспышку принудительно, придется «обмануть» камеру: сместите центр кадра на более темную область, чтобы камера замерила экспозицию по этой точке. Слегка нажмите кнопку затвора (при этом камера зафиксирует экспозицию) и, удерживая ее, сдвиньте фотоаппарат в нужное положение. Затем нажмите кнопку затвора до конца.

Вторая проблема связана с лагом затвора. Так называют время от того момента, как камера сфокусировалась и фотограф нажал кнопку спуска, до момента, когда будет сделан снимок. Такая задержка срабатывания затвора есть практически у всех камер, исключая модели со свободным фокусом (Focus Free). Поэтому для того, чтобы камера произвела все необходимые настройки и была готова сделать снимок, вы должны удерживать кнопку спуска.

Лучший способ понять, сколько времени нужно вашей камере, чтобы сделать хороший снимок, – постоянная фотографическая практика. Фотографируя много и часто, вы привыкаете к своей камере, а она – к вам.

Если снимок, сделанный исправной камерой с правильной экспозицией в прекрасный солнечный день, получился нерезким и размытым, то виноваты в этом незаметные, не ощущаемые человеком произвольные движения камеры, или, как говорят фотографы, «шевеленка».

Как появляется «шевеленка»? Если, когда открыт затвор, изображение или фотоаппарат хоть ненамного сместятся, то сдвинется и проекция изображения на матрицу. На отпечатке такое изображение получится нерезким, смазанным. Руки человека постоянно совершают микродвижения, которые настолько мелкие, что мы их даже не замечаем. Но их тут же улавливает точная оптика фотокамеры.

Посмотрим, отчего камера может дрогнуть в руках фотографа.

• Фотоаппарат может дрогнуть от случайного порыва ветра.

• Кнопка спуска была нажата резко, рывком.

• Фотограф мог стоять на вибрирующем основании, например на палубе судна. Такое может случиться даже на твердой, казалось бы, земле, если рядом с вами отбойными молотками вскрывают асфальт. Или на виадуке, под которым проезжают тяжелогруженые машины либо поезд.

• Вибрации создает сам механизм камеры: к примеру, сервомоторы, которые двигают зум-объектив, в зеркальных камерах – зеркало, сильно хлопающее перед срабатыванием затвора, да и сам затвор.

Взаимно накладываясь, все эти факторы вызывают дрожание камеры. Существует еще множество причин, которые ведут к тому, что фотография сильно теряет в качестве или оказывается никуда не годной. Но причина номер один, приводящая к «шевеленке» и порче фотографий, – это, разумеется, отсутствие штатива.

Основное оружие фотографа – все тот же старый добрый штатив. «Обычный» фотограф при съемке «с рук» смазывает кадр на выдержке 1/60 и даже 1/125 секунды. На отпечатках стандартного размера 10 х 15 см «шевеленка» может быть незаметной, но попробуйте увеличить ваш снимок – тут-то она и проявится во всей красе. Следовательно, если вы рассчитываете делать отпечаток большого формата, то штатив вам обязательно нужен. Бороться с «шевеленкой» поможет даже самый простенький монопод.

Даже если под рукой не оказалось штатива, камеру можно опереть на дерево, сумку, камень или ограду.

Чтобы исключить даже малейшую вибрацию камеры, воспользуйтесь таймером автоспуска или тросиком дистанционного спуска.

Если же нет ни штатива, ни опоры, то придется обойтись съемкой на коротких выдержках. Но первым делом убедитесь в том, что вы крепко держите фотоаппарат в руках и плавно нажимаете спусковую кнопку.

• Установить короткую выдержку можно вручную, назначив камере режим приоритета выдержки (Shutter Priority) и выбрав значение выдержки меньше 1/250.

• Чтобы добиться короткой выдержки, можно поступить проще, выбрав спортивный режим (Sport/Action), при котором минимальное значение выдержки устанавливается автоматически.

• Камера сама назначит выдержку короче, если увеличить чувствительность матрицы.

При съемке неподвижных объектов «с рук» длительность выдержки не должна превышать 1/30 секунды. Кроме того, полезно знать одно несложное правило, которое фотографы вывели опытным путем: максимальная продолжительность выдержки при съемке «с рук» не должна превышать величину, обратную фокусному расстоянию, выраженному в миллиметрах.

К примеру, при съемке объективом с фокусным расстоянием 55 мм (для цифровой камеры эквивалент составит 6–8 мм) «безопасными» будут выдержки короче 1/60 секунды, а если вы снимаете широкоугольным объективом с фокусным расстоянием 28 мм, то для вас будут хороши выдержки короче 1 /30 секунды. Понятно, что при съемке длиннофокусными объективами («телевиками») границы «безопасности» будут гораздо уже – 1/250-1/500 секунды. Разумеется, это правило не абсолютное, ведь многое зависит от усталости рук фотографа, от того, удобно ли держать фотоаппарат, и пр. Но в общем случае этот закон работает.

Научитесь оценивать уровень освещенности. При съемке в условиях недостаточной освещенности, когда автоматика камеры назначает длинные выдержки, обязательно пользуйтесь штативом или в крайнем случае хорошей опорой.

Владельцам камер с зум-объективом следует помнить, что при увеличении дрожание рук и внутренние вибрации камеры сильнее сказываются на итоговом изображении.

Итак, в борьбе с «шевеленкой» ваше оружие – быстрый затвор с минимальным лагом, оптимальная чувствительность матрицы, штатив, аппаратная компенсация (стабилизация изображения) и, разумеется, крепкие руки фотографа.

Штатив тяжелый и надежный, кнопки спуска вы коснулись со всей нежностью, а снимок из рук вон плохой. Попробуем предположить, что произошло.

• Чем больше фокусное расстояние, тем ближе расположенным к камере кажется объект и тем больше движений объекта регистрирует светочувствительный элемент. Поэтому при съемке длиннофокусным объективом обязателен штатив.

• Вы уверены, что фокус был установлен правильно и что он соответствует расстоянию до объекта съемки? Отойдите подальше и повторите снимок.

• Убедитесь в том, что вы фокусируете объектив точно на объекте съемки, и по возможности освежите в памяти раздел про фокусировку объектива из инструкции к камере.

• Фокусировочную автоматику могут «свести с ума» туман, дым, блестящие поверхности, вода и даже некоторые ритмичные узоры.

• Возможно, причина в загрязненности объектива. Очищать его, напомню, нужно обдувом из резиновой груши или обмахиванием мягкой кисточкой.

• Быть может, причина в самом объективе: возможно, он имеет дефекты. Объективы из оптической пластмассы сравнительно быстро (года за два или три) мутнеют. Такие объективы устанавливаются, как правило, в самых дешевых фотоаппаратах.

• Возможно, все дело в том, что, когда вы используете полный автоматический режим или режим с приоритетом выдержки, камера выбирает такие значения диафрагмы, при которых слегка размыт весь кадр. На отпечатке стандартного размера это может быть и незаметно, но попробуйте рассмотреть фотографию под лупой! Такие проблемы особенно характерны для недорогих зум-объективов.

В общем случае чем меньше матрица вашей камеры, тем выше уровень цифровых шумов. Правда, технологии совершенствуются, размеры матриц увеличиваются и очень может быть, что в ближайшие годы эта проблема и вовсе уйдет в прошлое. Но пока этого не случилось, будет нелишним подготовиться к борьбе с данным явлением.

• Всегда устанавливайте наименьшую чувствительность матрицы (ISO 80-100), приемлемую в данных условиях. Чем ниже чувствительность, тем меньше на снимке проявляются шумы.

• Снимайте с установкой высокой чувствительности только тогда, когда это действительно необходимо.

• Помните, что в автоматическом режиме камера может самостоятельно повысить чувствительность до больших значений. После того как вы приобретете некоторый фотографический опыт, не используйте автоматическую установку значения ISO: камера может задать ISO 800 даже тогда, когда вы этого не ожидаете.

• Во многих моделях камер предусматривается режим увеличения резкости (Sharpen). Попробуйте снимать в режиме слабого (Low) увеличения резкости, снизив значение чувствительности.

• Избегайте минимальных значений диафрагмы и крайних положений зум-объектива. Высокий контраст кадра, снятого в одном из крайних положений зум-объектива с полностью открытой диафрагмой, – гарантированное появление на снимке цифрового шума.

Трехмерный мир, который вы поймали в видоискатель, необходимо научиться видеть двухмерным. Не отвлекайтесь на третье измерение, а постарайтесь увидеть выбранный вами кадр таким, каким он будет выглядеть на плоской фотографии. Прежде всего определитесь, какой снимок вы хотите получить: портрет, пейзаж, макро, спортивный и т. д. Для подобных видов съемки многие цифровые камеры поддерживают специальные программные режимы. Однако важно не только переключить устройство в нужный режим, но и правильно скомпоновать кадр.

«Научиться видеть кадр» означает научиться видеть его плоским, находить соотношения между формами и цветами, а также оценивать влияние неуловимых теней.

Второстепенные детали вашего кадра не должны заслонять главное, иначе они помешают правильному восприятию снимка. Лучшие кадры не содержат ничего лишнего, несущественного, что разбивает впечатление от фотографии и отвлекает внимание зрителя. Старайтесь исключать «визуальный мусор», не имеющий отношения к теме снимка.

Больше внимания фону! Неверно выбранный фон может загубить снимок, оттянув внимание зрителя на себя.

У самой восхитительной красавицы, снятой в резком свете полуденного солнца, лицо украсится резкими тенями (чаще, увы, под носом). А если солнце у фотографа за спиной, то в кадр может попасть его тень. Значит, нужно привыкать оценивать расположение света и теней, прикидывая, как они получатся на снимке.

Самая важная из технических проблем любого фотографа – это свет. Постепенно вы научитесь видеть то, как свет ложится на предметы. Научиться этому можно лишь опытным путем, а приступить к учебе можно прямо сейчас.

Поднося фотоаппарат к глазам, мы инстинктивно придаем ему горизонтальное положение. Но часто вертикальная ориентация сделает фотографию гораздо лучше! В каких случаях следует предпочесть вертикально ориентированный кадр?

• Вертикально ориентированные объекты (от деревьев и людей до тесных улиц и горных ущелий) гораздо лучше выглядят на снимке, который тоже сориентирован вертикально.

Руины старинного собора выглядят величественнее, стройнее и ритмичнее при вертикальном расположении снимка (рис. 5.1, а). Но взгляните на эти руины, снятые с горизонтальным расположением кадра практически с той же точки (рис. 5.1, б). Фотография «расплылась», а сюжет потерял стройность и масштаб.

Рис. 5.1. На восприятие кадра влияет его ориентация в пространстве. Сюжет, насыщенный вертикальными линиями, лучше ориентировать вертикально

• Портреты тоже лучше выглядят в вертикальном формате. Фигуре и лицу человека вертикально расположенный снимок придает стройность и ритм.

• Пейзажи, особенно если в кадре есть линия горизонта, лучше располагать горизонтально.

Но строгие рецепты и формулы вряд ли применимы, когда речь идет о творчестве. Не стоит забывать о том, что камеру (а следовательно, и кадр) можно располагать под произвольным углом к горизонту. Снимки, сделанные «падающей камерой», могут быть весьма эффектными (рис. 5.2).

Рис. 5.2. Весьма эффектная фотография, сделанная «падающей камерой»

В портрете или пейзаже масштаб объекта, как правило, неважен. Средние размеры человека знают все, а оценить параметры пейзажа поможет, к примеру, дерево. Но порой снимок получается интереснее и нагляднее, если он дает возможность сопоставить размеры одних предметов с другими. Например, это бывает важно для натюрмортов.

Масштаб предметов дает понятие о них самих, но не менее важен и масштаб кадра. Изменяя масштаб кадра, избавляясь от нежелательных деталей и объектов, фотограф оставляет в кадре лишь то, что наиболее существенно для снимка.

Точкой съемки называется место, где находится фотограф по отношению к объектам кадра. Точка съемки влияет на эмоциональное восприятие снимка. Наиболее спокойное состояние достигается съемкой с уровня глаз. Это объясняется тем, что мир мы привыкли воспринимать с высоты своего роста. А что, если попробовать рассмотреть объект с разных точек?

• Верхняя («с высоты птичьего полета») или нижняя («с земли») точка съемки вносит в кадр элемент напряженности и представляет объект съемки совершенно необычным образом.

• При съемке детей или домашних животных лучше слегка приседать.

Старайтесь избегать фронтальной съемки. «Тупые» фронтальные кадры – самые нудные и неинтересные. Точно так же линия горизонта, расположенная строго по центральной горизонтали фотографии, своей «прямолинейностью» портит пейзаж даже самой неземной красоты. К счастью, ее можно «передвинуть», обрезав снимок сверху или снизу. Но при этом придется смириться с тем, что часть кадра пропадет.

Так уж устроен человеческий глаз, что он не любит монотонность и прямолинейность и во всем ищет «изюминку». Объект съемки может приобрести совершенно иной характер, если сфотографировать его сбоку, сверху, снизу или под разными углами. Например, если сделать снимок человека во весь рост так, чтобы камера находилась не на уровне его глаз, а чуть ниже, то он будет выглядеть выше и стройнее (этот секрет знают все фотографы-портретисты, теперь он известен и вам).

При съемке пейзажа решите, где будет линия горизонта: в нижней или верхней части кадра. Широкоугольный объектив может создать интересные эффекты, вызываемые дисторсией, искривив линию горизонта. Здесь, разумеется, важно знать меру.

Если точка съемки выбрана так, что зрителю снимка приходится «ломать глаза», то дело плохо: его внимание отвлечено от объекта съемки и эффект просто-напросто пропадает впустую.

Теперь о ракурсе, то есть перспективном искажении формы предмета, изменяющем его привычные очертания.

Удачный ракурс может сыграть решающую роль и сделать самый обычный предмет интересным и привлекательным, а неудачный – загубить фотографию даже с самой превосходной экспозицией. Самое небольшое смещение точки съемки может сделать кадр точнее и стройнее, и при этом в него не попадут ненужные детали.

Фон – точно такой же участник сюжета, как и объект съемки. Поэтому не стоит отвлекаться от построения кадра, каким бы захватывающим (или скучным) ни был его сюжет.

• Самый простой способ испортить фотографию – снять объект на отвлекающем фоне (рис. 5.3).

Рис. 5.3. Объект, снятый на отвлекающем фоне

• Плохой кадр отличается от хорошего тем, что он захламлен объектами, отвлекающими внимание зрителя на то, что не имеет отношения к сюжету снимка.

• Иногда появление отвлекающих объектов просто неизбежно. Например, фотографируя на улицах города, порой стоит смириться с тем, что в кадр попадают прохожие или автомобили. Но снимая в помещении и там, где фон снимка в вашей власти, следует отнестись к нему внимательнее.

• Осмотрите место, где вы собираетесь фотографировать, и уберите все лишние и случайные предметы, особенно яркие.

• Фотографируя коллег в офисе, попросите их убрать со столов все лишнее: отчего-то стол делового человека выглядит захламленным, даже если на нем лежит всего пара документов.

• Фотографии семейных торжеств лучше делать в самом начале праздника, когда на столе нет грязных тарелок и недоеденных блюд.

• Портрет на фоне пестрого ковра рябит и оставляет впечатление засоренности пространства, ковер отвлекает взгляд.

Словом, чем проще и лаконичнее фон, тем удачнее снимок! Добиться этого несложно, а фотография станет значительно лучше.

Очень интересные фотографии получаются, когда фон имеет текстуру. Кусок старого дерева, ткань с рельефным плетением или грубая бумага станут прекрасным фоном и для портрета, и для натюрморта. Часто интересную текстуру формируют ковер цветов на лугу, грубая каменная стена и даже облупившиеся слои краски на деревянном доме.

Громадная щука, сфотографированная рыболовом, может выглядеть грозным чудовищем, если заснять ее, бьющуюся в сетях, или безобидным полуфабрикатом для ухи, брошенным в корзину или ведро. Попробуйте сфотографировать человека в свете, льющемся из витрины магазина, «срифмовав» его лицо с лицом стоящего в этой витрине манекена. Морской пейзаж, конечно же, всегда эффектен, но запутавшаяся в водорослях раковина на мокром песке говорит о море гораздо больше, чем две разделенные линией горизонта голубые плоскости моря и неба.

Все это сказано для того, чтобы проиллюстрировать следующее: залог успешной фотографии – умение фотографа видеть и передавать увиденное. Научиться этому нельзя, но если вы умеете отличить хорошую фотографию от плохой, то все в порядке.

Композиция – это расположение объектов в изображении. Существуют базовые принципы компоновки изображений, выработанные поколениями художников и, разумеется, фотографов. Изменяется техника создания изображений, но законы восприятия их человеческим глазом остаются неизменными. Века живописи и десятилетия фотографии выработали свод определенных правил, как следует располагать элементы изображения, чтобы они образовывали единое художественное целое и раскрывали его смысл.

Вы – фотограф. Чтобы успеть реализовать свой замысел, вы должны в считанные секунды найти в видоискатель четкий и стройный кадр, а для этого необходимо обладать чувством композиции. Им обладают все фотографы-профессионалы, а также множество любителей, причем многие из них применяют принципы композиции интуитивно, даже не догадываясь об их существовании!

В построении композиции кадра камера фотографу не товарищ. Технически лучшие результаты получаются, когда главный объект находится в центре кадра, но человеческий глаз воспринимает изображение иначе, чем объектив.

• Хорошо скомпонованный снимок притягивает внимание зрителя так, что взгляд сосредоточивается на единственном основном объекте, а затем переключается на изображение в целом (и его детали).

• Очень важно, чтобы снимок приобрел третье измерение – глубину. Вы должны заставить глаз смотреть «сквозь» плоскость отпечатанного снимка. Для этого следует скомпоновать снимок так, чтобы естественные протяженные объекты (линии ландшафта или горизонта, дорога, стена, забор) углубляли пространство снимка, образуя притягивающие взгляд линии. На удачном снимке эти линии ведут зрителя от переднего к дальним планам кадра.

Правило третей – это упрощенный вариант правила золотого сечения.

Взгляните на рис. 5.4, на котором кадр схематически разделен на три равные части по горизонтали и по вертикали. Это схема классической композиции. Точки пересечения линий – это зрительные центры, так называемые «горячие» точки.

Рис. 5.4. Правило третей: схема расположения «горячих» точек и «мертвых» линий изображения

Именно в одной или в нескольких из этих точек должен располагаться главный объект фотографии. Такое расположение делает кадр динамичнее. Если же разместить объект строго в центре снимка, то фотография покажется статичной и даже застывшей.

В нашем случае (см. рис. 5.4) внимание зрителя прежде всего притягивают глаза девушки, расположенные в «горячих» точках плоского изображения. Расположение глаз в «горячих» точках – наиболее верное решение для композиции портрета.

• Если в кадре находится линия горизонта, то она должна приблизительно совпадать с одной из линий воображаемой сетки, которой вы мысленно разделили кадр согласно правилу третей. Иначе снимок будет статичным, «мертвым». По правилу третей, при съемке пейзажа небо должно занимать две трети либо одну треть кадра.

• Линия горизонта никогда не должна располагаться близко к центру снимка.

• При съемке фокусироваться нужно на одной из точек пересечения воображаемых линий.

Толстые линии, разделяющие пополам каждую сторону кадра и пересекающиеся в его центре (см. рис. 5.4), называются «мертвыми». Если расположить объект съемки на этих линиях или в центре кадра, то фотография поскучнеет, а у зрителя останется (если останется) впечатление чего-то застывшего и омертвевшего. Но, скорее всего, на снимок просто не обратят внимания.

Нет правил без исключений: иногда размещение объекта в центре снимка бывает оправданным. Фотограф сознательно размещает объект на пересечении «мертвых» линий или на одной из них, если хочет подчеркнуть его статичность, неподвижность. Так, помещенные в центр кадра горизонт, рассекающий неподвижную гладь воды, и силуэты рыбаков на пирсе создают впечатление штиля, остановившегося времени (рис. 5.5).

Рис. 5.5. Чтобы подчеркнуть неподвижность, статичность объекта, его располагают на одной из «мертвых» линий

Избегайте деления кадра на симметричные части. Помните: почти любое проявление симметрии изображения наводит на зрителя тоску.

Для усиления динамики кадра необходимо заставить взгляд наблюдателя двигаться по изображению.

• Мы привыкли читать слева направо и точно так же разглядываем фотографию. Поэтому смысловой центр лучше располагать в правой части кадра, чтобы взгляд и объект снимка двигались навстречу друг другу.

• Перед движущимися предметами, а также в том направлении, куда обращен взгляд человека, следует оставлять свободное пространство, особенно если движение или взгляд выходят за рамки снимка.

• Объекты в кадре должны располагаться не хаотично, а так, чтобы образовывать простые геометрические фигуры.

• Если взгляд движется из левого верхнего угла в правый нижний (рис. 5.6), то создается впечатление, что объект движется по направлению к наблюдателю (или вниз, словно съезжая с горки).

Рис. 5.6. Если линии изображения ведут из левого верхнего угла в правый нижний, то создается впечатление, что объект приближается к наблюдателю

• Если линии на снимке ведут взгляд из левого нижнего угла в правый верхний (рис. 5.7), то объект как бы удаляется от зрителя (или создается впечатление движения в гору), усиливая перспективу и создавая иллюзию пространства.

Рис. 5.7. Линии, ведущие взгляд из левого нижнего угла в правый верхний, создают впечатление, будто объект удаляется от зрителя или движется в гору

• Очень эффектный прием – выявить в композиции изогнутые линии и формы вроде буквы S, или треугольника, или целого пучка линий, заставляющих взгляд зрителя буквально метаться по плоскости изображения (рис. 5.8).

Рис. 5.8. Изогнутые линии изображения за пределами снимка сходятся в одной точке

• Симметричные повторяющиеся структуры притягивают взгляд и завораживают. Поэтому самые обыденные предметы вроде решетки ограды или коллекции свечей и ваз на снимке могут выглядеть необычно и даже загадочно (рис. 5.9).

Рис. 5.9. Повторяющиеся структуры порой выглядят очень интригующе

• Художники (и фотографы) издавна знают, что линии в изображении оказывают на зрителя эмоциональное воздействие: плавно изогнутые линии успокаивают, ломаные действуют как раздражитель, вертикальные придают снимку величие, горизонтальные – спокойствие и безмятежность, а диагональные – динамичность.

Если фотографируемый объект или ландшафт имеет подобные «силовые линии» и вы их увидели, то считайте, что полдела сделано. Поискав наилучший ракурс, вы заметите, что эти линии помогают лучше передать профиль и характер местности, объектов, а также их атмосферу и настроение.

Вывод: ищите линии, которые заставят ваш кадр «зазвучать».

Снимок «оживет», если добавить ему элементы перспективы и выявить линии, сходящиеся в одной точке (пусть даже эта точка лежит за пределами снимка). Уходящая вдаль дорога, ряды зданий, сужающаяся к горизонту полоска леса придадут снимку глубину. Пример «оживления» снимка перспективой приведен на рис. 5.10. Висящий фонарь и ритмично ведущие вглубь колонны придают плоской фотографии третье измерение и делают ее объемной.

Рис. 5.10. Пример линейной перспективы

Изменение масштаба предметов по мере их удаления от наблюдателя называется линейной перспективой. Чем дальше находятся предметы, тем меньше они нам кажутся, а линии – тоньше. Параллельные линии стремятся к одной точке, а грани предметов, направленные вдаль, кажутся нам короче, чем на самом деле.

Перспектива оказывает влияние не только на форму предметов, но и на их цвет. Ведь с увеличением расстояния между наблюдателем и объектом возрастает толщина разделяющего их воздушного слоя. Четкость очертаний размывается по мере удаления от наблюдателя, уменьшается насыщенность цветов, теряются яркость, контраст и блики. Чем дальше предмет от переднего плана, тем светлее он кажется. Такое изменение цветов и тонов с удалением от зрителя называется тональной, или воздушной, перспективой. Примером такой перспективы может служить фотография, сделанная в дождь, где задний план размыт светлыми тонами и почти скрыт пеленой ливня.

Рассматривая фотографию, зритель непроизвольно оценивает расстояния между изображенными на ней объектами: чем резче изображен объект и чем насыщеннее его цвет, тем ближе он кажется. Поэтому резкие, контрастные объекты выступают на передний план.

Но добавление элементов перспективы – не единственный способ «оживить» изображение. У снимка есть передний, средний и задний планы. Если объекты съемки располагаются по крайней мере на двух планах фотографии, то она приобретает объем.

Как фотограф может на практике усилить или ослабить иллюзию глубины изображаемого пространства? Ответ можно найти в табл. 5.1.

Этот эффектный композиционный прием заключается в том, что объект помещают в своего рода «рамку». Очень интересные фотографии получаются, когда съемка ведется из арки ворот, из пещеры, да и просто сквозь ветви куста, – при этом объект получается заключенным в естественную рамку.

Утки на поверхности пруда, сфотографированного так, что его обрамляют растущие на берегу кусты, или здание в рамке из решетки ворот смотрятся интересно и свежо. Певца, выступающего на эстраде, путем выбора соответствующего ракурса можно заключить в рамку из аплодирующих зрителей, а вид городской улицы – в рамку окна автомобиля.

Но прием «кулисы» можно «вывернуть наизнанку». Примером тому является фотография на рис. 5.11, на которой объект съемки – живописные древние руины – служит рамкой для светлого пространства неба.

Рис. 5.11. Прием «кулисы» наоборот: внимание зрителя обращено не на объект (небо), а на обрамляющие его живописные руины

Элементы изображения, расположенные в разных частях кадра, нужно уравновесить по объему, размеру и тону. Например, если человек в кадре стоит слева, то в правой части должен быть какой-нибудь объект, который уравновесит его, иначе снимок окажется наполовину пустым.

Считается, что проще всего достигнуть сбалансированности фотографии, разместив на ней четное количество объектов. Это, конечно, не значит, что вы всякий раз должны считать объекты. Нечетное количество предметов тоже порой создает превосходный баланс.

Это все теория. Попробуйте поупражняться, оставляя в кадре только один объект и уравновешивающий его элемент. Сравнив, вы увидите, как неуклюже выглядит изображение, «засоренное» вещами, не относящимися к сюжету снимка. Лучше, если в кадре останется немного объектов или людей: один, два, три или пять. Эти же числа лежат в основе теории композиции.

Если вы стараетесь захватить в видоискатель все, что притягивает ваш взгляд, то зритель просто не поймет этого снимка и не выделит главного. Поневоле придется кадрировать снимок или разрезать его на две-три картинки, а это приведет к потере в размере изображения (и, следовательно, в качестве).

Добиться уравновешенности снимка можно, если правильно разместить объекты с учетом фона, цвета, света и тени. Фотография будет выглядеть сбалансированной и законченной, если все эти факторы будут взаимно дополнять друг друга.

Загроможденный снимок иногда можно исправить, обрезав края и этим устранив огрехи композиции. К сожалению, прием обрезки снимка срабатывает не всегда. Например, увлекшись причудливыми формами засохшего дерева, фотограф снял его на фоне перегруженного деталями фасада старинного здания. И что же получилось? Оба объекта, притягивающие взгляд своей декоративностью и необычностью, просто поглотили друг друга, оказавшись на одном снимке. Сама же фотография оставляет впечатление какого-то хаотично спутанного клубка форм. И это при том, что объектов на снимке всего два! А если бы их было больше?

Если фотографу изменяют чувства вкуса и меры, то кадр перегружается не только объектами, но и формальными приемами. При этом теряется суть снимка. Изображение, как и фраза, должно быть кратким и четким.

Как правило, на снимке всегда присутствуют фон и множество объектов, отвлекающих внимание зрителя. Что сделать, чтобы выделить главный предмет?

• Чтобы размыть фон, попробуйте использовать портретный режим или, если это возможно, откройте диафрагму.

• Манипулируя глубиной резкости, можно выделить единственный объект или небольшую область кадра, размыв его остальную часть до состояния неясного фона.

Помните: совершенство кадра не в том, что к нему нечего добавить, а в том, что из него нечего убрать.

Замечательные фотографии известных мастеров – результат большого труда. В традиционной фотографии один или два действительно хороших снимка на целую пленку считается нормальным результатом. По сравнению с теми, кто начинал фотографировать всего несколько лет назад, вы находитесь в гораздо более выгодной ситуации, так как можете бесконечно практиковаться, совершенствуя свои умения, и, не потратив ни копейки, анализировать результаты съемки.

Хорошие снимки легче получить при естественном освещении и в открытом пространстве. Но даже при естественном освещении один и тот же объект может выглядеть по-разному.

• Мягкий, рассеянный свет рассвета к полудню сменяется почти отвесными, резкими лучами, дающими такие же резкие тени, и снова смягчается к закату.

• Цвета на вашем снимке тоже зависят от освещенности и, стало быть, от времени суток, от погоды и даже от температуры воздуха.

• Один и тот же предмет в свете, отраженном свежевыпавшим снегом, и в лучах, отразившихся от поверхности воды, выглядит по-разному. И в помещении, и на открытом воздухе объект съемки освещен множеством самых разных источников света, естественных и искусственных, прямыми и отраженными лучами.

Если при наведении видоискателя стараться учесть все эти факторы, то фотограф-любитель может уподобиться сороконожке, запутавшейся в собственных ногах. Немного попрактиковавшись, вы рано или поздно сами придете к некоторым выводам и составите свод собственных правил съемки.

При естественном освещении фотографировать проще всего. В этих условиях и «мыльница», и супердорогая камера выдают одинаково хороший результат. Но снимки, сделанные в течение дня с одной и той же точки, в одном и том же ракурсе, одной и той же камерой, будут тем не менее разными. Дело в том, что угол падения солнечных лучей зависит от времени суток (и от времени года).

• Ранним утром и перед закатом солнце находится низко, а его лучи создают мягкое, рассеянное освещение.

• К полудню солнце находится в зените и создает короткие, резкие полуденные тени.

• К закату тени начинают удлиняться и свет снова смягчается.

Естественный свет имеет окраску. Этот «цвет света» изменяется в течение дня. Цвета заката – теплые, желтовато-оранжевые – позволяют получить замечательные снимки. В течение дня изменения доминирующего цвета происходят практически непрерывно. Попробуйте несколько раз сфотографировать один и тот же сюжет в разное время дня – его тональность всякий раз будет разной.

В некоторых отношениях матрица «видит» гораздо точнее, чем человеческий глаз. Как правило, из-за быстрой адаптации зрения к условиям освещения цветовые оттенки света нам кажутся белыми независимо от того, какой цвет в нем доминирует. Исключений немного: мы различаем розово-оранжевые тона заката и восхода, а еще то время сразу после захода солнца, которое французы назвали l'heure bleu («синий час»). В отличие от нашего глаза, матрица способна регистрировать различия в цветовом составе света, так как она чувствительна к различиям в составе световых волн и «видит», какая часть светового спектра доминирует в момент съемки. Например, изображение, снятое при свете обычных ламп накаливания, приобретает чуть оранжевый оттенок, а на снимке, сделанном под люминесцентными лампами, превалируют «мертвящие» зеленоватые тона.

Эти искажения цветов можно скорректировать двумя способами:

• в графическом редакторе;

• при съемке с помощью светофильтров.

Во всех руководствах по фотографии говорится, что, снимая при солнечном свете, лучше располагаться так, чтобы солнце находилось сзади фотографа и его лучи освещали передний план объекта. Это самые простые световые условия: сцена освещена более или менее равномерно, нет сильных контрастов. Кроме того, фронтальный свет лучше всего подходит, чтобы подчеркнуть насыщенность цветов и создать общий приподнятый настрой.

Но фотограф должен учитывать две особенности фронтального освещения:

• такое освещение делает кадр плоским, лишенным объема;

• при портретной съемке прямой свет заставит вашу модель если не прищуриться, то все же чуть напрячь лицевые мышцы, в результате чего выражение лица ощутимо изменится (причем не в лучшую сторону).

Самые выгодные для фотографии условия освещения создаются, когда свет направлен чуть сбоку: так он меньше слепит глаза и лучше подчеркивает рельеф объекта.

• Свет, идущий сбоку, очень хорош для любого вида съемки и является «классическим» видом освещения для архитектурной, портретной и пейзажной съемки.

• Падающий сбоку свет выявляет профиль даже очень слабо выраженного рельефа, а боковые тени придают снимку выразительность.

• Тени хорошему снимку вовсе не вредят. Напротив, они придают пространству и объектам объем, особенно если снимать утром или вечером.

• Боковое освещение передает снимку несколько напряженное настроение, но хорошо выявляет структуру и детали снимаемого объекта.

Первые снимки начинающему фотографу лучше делать именно при боковом освещении.

Всегда лучше, если объект освещен солнцем. При этом оно в идеальном случае должно светить в затылок фотографу или находиться чуть сбоку. Но порой этому правилу следовать нелегко, а то и просто невозможно. Не прикажешь ведь архитектурной жемчужине или слону в зоопарке: «Повернись к солнцу передом!»

Если солнце (или иной источник света) находится сзади фотографируемого вами объекта, то он оказывается в тени (рис. 5.14). Тот же эффект получается, если объект съемки расположен на фоне белой стены, которая «подсвечивает» объект сзади. Свет, падающий в направлении зрителя (или фотографа), называют контровым. Это очень эффектный вид освещения. Он резко увеличивает контраст и создает сильный рельеф из-за теней, которые направлены к зрителю.

Рис. 5.14. Контровой свет резко увеличивает контрасты и подчеркивает рельеф. Тени при этом направлены в сторону зрителя

Снимок на рис. 5.14 сделан в жаркий солнечный день. Отчего же кажется, что на фотографии ночь, а блики солнца на речной воде выглядят, словно лунная дорожка?

А может, вы уже попробовали сфотографировать своих знакомых, стоя против солнца, и, получив снимки людей с черными лицами, забеспокоились об исправности камеры?

Между тем камера исправна. Дело тут вот в чем. Фотоаппарат автоматически оценивает освещенность и выбирает время засветки светочувствительной матрицы, то есть выдержку. Так как объекты в кадре освещены неравномерно, автоматика камеры выбирает выдержку, ориентируясь на самую светлую зону так, чтобы средняя освещенность была достаточной. В нашем случае самая светлая зона кадра – это яркое небо. Таким образом, снимая против солнца, вы «обманываете» камеру: сориентировавшись по наиболее светлому объекту, она прекращает экспонирование и закрывает затвор, лишь только небо наберет полную яркость, то есть мгновенно. Но объект съемки гораздо темнее неба!

Что же делать? Если у камеры есть ручное управление, то следует открыть диафрагму или увеличить выдержку. Опытный фотограф еще и измерит освещенность в тени, задав данное значение для всего изображения. Все это относится к сравнительно дорогим камерам, где есть возможность включать ручные режимы.

Но положение вовсе не безвыходное. Если приходится снимать против света, то передний план объекта следует подсветить заполняющей вспышкой.

Чтобы оборудовать фотостудию, вам не потребуется много пространства – хватит и обычной комнаты. Если пространство вашей студии ограничено, придется забыть о съемке в полный рост и сконцентрироваться на портретах и натюрмортах. Если изображение заполняет весь кадр, то фон не так уж важен, но чтобы скрыть ненужные элементы интерьера и исключить блики от вспышки на окнах и зеркалах, сзади можно повесить кусок обычной однотонной ткани. Это может быть и белая простыня, и эффектная бархатная штора. Освещение, в зависимости от вашего желания, может быть простым или сложным (начать можно даже с обычной вспышки).

Рис. 5.15. Минимальный комплект для фотостудии

Свет вспышки отражают рефлектором либо пропускают сквозь полупрозрачный материал. Таким образом мощность вспышки уменьшается в два раза или больше. При покупке вспышки следует учитывать эти потери.

Рефлектор может быть очень простым: например, обычный лист плотной белой бумаги или пенопласта. Он нужен, чтобы отразить свет вспышки в теневые области объекта съемки. Рефлекторы, как и зонты, бывают с белой, серебряной и золотой поверхностью. Самым удобным считается белый рефлектор. Те, кто много фотографируют в студии, пользуются плоским рефлектором в рамке, крепящейся к стойке. Такой рефлектор можно надежно установить на любой высоте и под любым углом.

Зонты выглядят точно как те, которыми укрываются от дождя: это просто специальный материал, натянутый на каркас. Полупрозрачные зонты обычно делают из белого нейлона. Их можно использовать как рефлекторы, отражающие свет от внутренней поверхности к объекту съемки, либо как рассеиватели, чтобы свет проходил сквозь материал. Непрозрачные зонты бывают белыми и цветными: золотыми (дающими более «теплые» тона) или серебряными (их отражающая способность больше, чем у белых зонтов). Чем больше диаметр зонта, тем мягче свет.

Конечно, неплохо иметь в своем распоряжении студийные фотоосветители, источающие идеально белый свет. Ни один начинающий фотограф не откажется от скромного набора студийных прожекторов и «юпитеров», а также отражающих экранов и белых зонтов. Но пока вы не обзавелись этими чудесами, придется научиться обходиться без них, как обходятся 99,9 % владельцев фотоаппаратов. Ведь правильно ставить свет можно с помощью простых отражателей и рассеивателей – белых экранов из ткани или даже из плотной бумаги.

На рис. 5.16 представлен профессиональный студийный комплект для съемки небольших вещей для рекламы, каталогов и интернет-аукционов. Отчего бы не позаимствовать идею такой мини-студии, не тратясь на дорогие приобретения?

Рис. 5.16. В устройстве собственной студии вам поможет внимательное изучение устройства профессиональной «компактной студии». Обратите внимание на расположение источников света и экранов относительно объекта съемки

Источник основного освещения должен быть самым ярким и располагаться перед объектом съемки или чуть сбоку. Освещенный единственным (основным) источником света объект дает резкие тени. Ваша задача – смягчить их. Эти тени, искажающие объект, тем мягче, чем ближе к камере расположен ваш единственный источник света.

Если сзади объекта, прямо напротив источника света, разместить белый экран (можно использовать лист белой бумаги), то тени станут еще менее резкими, а объект съемки будет словно подсвечен сзади лучами, отраженными от экрана.

Если требуется еще больше смягчить тени, то, вместо листа бумаги или экрана, нужно включить так называемый заполняющий источник света, расположив его там же, где в нашем примере до этого находился лист бумаги, то есть сзади объекта съемки. Заполняющий источник должен быть немного тусклее, чем основной. Если такой возможности нет (предположим, что в вашем распоряжении оказались две одинаковые лампы) – не беда. Разместим перед заполняющим источником экран (все тот же лист белой бумаги).

Вашей задачей не является полностью уничтожить тени. Бестеневой снимок сделает объекты плоскими и неинтересными. Как правило, основные источники освещения всегда стараются располагать немного выше объекта съемки, чтобы свет падал на него под углом примерно 45°. В этих случаях говорят, что фотограф использует «высокий свет». Существует и способ «низкого света»: если источник освещения расположен ниже, то свет падает на объект под меньшим углом, появляется интересная игра света и теней, а сам объект съемки приобретает неожиданную загадочность и таинственность.

Поэкспериментируйте с источниками освещения и отражающими экранами, измените их расположение. Попробуйте использовать источники окрашенного цвета и цветные экраны – с их помощью можно получить фантастическую игру цветов. Постепенно, с практикой вы станете видеть, как ложится свет на объект и какой эффект получится на снимке в том или ином случае. Только опыт даст вам понимание того, что выглядит на фотографии хорошо, а что плохо.

Разумеется, бытовые светильники (настольные лампы, торшеры, люстры и бра) не предназначены для фотосъемки. Их мощность невелика, но для подсветки и в качестве источника заполняющего света они годятся.

Чем объект съемки меньше, тем легче играть светом. К примеру, сделать красивый снимок цветка можно, «подсветив» его листом цветной бумаги и обрызгав водой. А вот ландшафтные фотографы вынуждены целыми днями дожидаться нужного освещения, чтобы сделать снимок, близкий к их идеалу.

Все цифровые камеры имеют встроенную вспышку. Снимая при солнечном свете, фотографы порой отключают это устройство, и совершенно напрасно! Вспышка – замечательный инструмент, если его правильно использовать. Неправильное использование вспышки означает, что фотография получится неинтересной, даже если на ней запечатлен хороший сюжет. То, как вы используете вспышку, намного важнее того, какой фотокамерой вы пользуетесь.

В камерах с зум-объективами все чаще применяются настраиваемые вспышки. Их регулировка позволяет освещать кадр должным образом, придавая свету нужное направление. В других фотоаппаратах есть возможность переключать режимы вспышки, например, режим, подавляющий эффект «красных глаз» (Red Eye Reduction), создает серию вспышек. При этом зрачки модели сужаются.

Вспышки большинства камер могут работать в нескольких режимах. Автоматическая вспышка (Auto Flash) срабатывает автоматически при слабом или контровом освещении, так как автоматика вспышки соединена с экспонометром камеры. При недостатке освещения такая вспышка практически бесполезна, если объект отдален на 3–4 м, а все, что находится ближе, на фотографии получается плоским и неинтересным. Кроме того, простые модели камер могут выставить выдержку около 1/60 секунды при сильно открытой диафрагме и задействовать вспышку с полной мощностью. В результате объекты, расположенные близко к камере, будут переэкспонированы, а объекты вне радиуса действия вспышки останутся недоэкспонированными.

Заполняющая вспышка (Fill Flash) срабатывает при всех экспозициях, независимо от условий освещения. Данный режим вспышки используется для смягчения резких теней от прямого солнечного света. Подсветив передний план, такая вспышка смягчит или уничтожит резкие тени, искажающие лица и объекты, заставит их выглядеть естественнее (запасной аккумулятор у вас, разумеется, всегда при себе). Параметры экспозиции при этом камера устанавливает по яркому фону, и, следовательно, дальние предметы будут экспонированы точно, а объекты, близко расположенные к камере, не будут переэкспонированы («пережжены»). Объект, снятый с использованием режима заполняющей вспышки, немного выступает на передний план и становится несколько объемнее. Это очень полезно при съемке портретов с задней подсветкой и для заполнения теней в яркий солнечный день.

Обратите внимание: снимок на рис. 5.17, а сделан против света. Как и следовало ожидать, экспонометр фотоаппарата сработал, оценив кадр как очень светлый, и автоматика камеры установила соответствующие экспозиционные параметры, то есть малый размер диафрагмы и короткую выдержку. В результате на проработку более темной поверхности игрушки просто не хватило того количества света, которое прошло через объектив за время выдержки. Но взгляните на рис. 5.17, б, где тот же объект сфотографирован с заполняющей вспышкой. Его детали проработаны гораздо лучше, а эффект «пушистости», создаваемый контровым светом, никуда не пропал.

Рис. 5.17. Первая фотография сделана против солнца без подсветки, а делая второй снимок, фотограф подсветил объект заполняющей вспышкой. Обратите внимание, что и объект, и фон на втором снимке проработаны куда лучше, а объект отделен от фона и приобрел объемность

Для фотографа очень полезен режим медленной синхронизации вспышки (Slow Sync, или Slow), или синхронизации при длинных выдержках. Такой режим применяется, чтобы сбалансировать вспышку с имеющимся освещением и чтобы снимок выглядел более естественно. При этом задний план, до которого свет вспышки практически не доходит, получает достаточную экспозицию за счет постоянного естественного света и уже не выглядит на снимке затемненным. Выдержка в режиме медленной синхронизации несколько увеличена.

Режим медленной синхронизации вспышки используют при съемке светлого объекта на темном фоне, а также при недостатке света (в пасмурный день, в сумерки или ночью). В этом режиме при включении вспышки выдержка не сокращается, а увеличивается, что позволяет лучше проработать детали кадра.

Примером использования вспышки в режиме медленной синхронизации могут служить две фотографии на рис. 5.18, первая из которых сделана со вспышкой в режиме заполняющего света, а вторая – в режиме медленной синхронизации. Разница в качестве изображения на этих фотографиях очевидна: на втором снимке оказались хорошо проработаны все детали плохо освещенного коридора.

Рис. 5.18. Фотографии плохо освещенного помещения сделаны с использованием заполняющей вспышки в автоматическом режиме (а) и вспышки в режиме медленной синхронизации(б)

В режиме принудительной вспышки (Forced Flash) устройство срабатывает на полной мощности всякий раз, когда вы нажимаете кнопку затвора. Этот режим стоит применять только для снимков со спецэффектами или в нестандартных ситуациях (например, если нужно «заморозить» быстрое движение). В большинстве камер автоматическая экспозиция определяется по окружающему освещению, поэтому нужно быть уверенным, что объект съемки не слишком близко и не слишком далеко.

Чем лучше фотограф знает свою камеру, тем больше у него возможностей и тем он свободнее в своих решениях. К примеру, очень немногие интересуются значениями выдержек, которые фотоаппарат использует в различных автоматических режимах. Но случается, что обладатель камеры, которая не предусматривает ручной установки выдержки, нуждается в поправке решения, которое принимает за него автоматика по показаниям экспонометра. В приведенном ниже примере по условиям освещенности автоматика при съемке со вспышкой устанавливала выдержку 1/15 секунды. Результат съемки льющегося на деревянные доски стола дождевого потока, как видно на рис. 5.19, а, мягко говоря, не впечатляет, потому что такая съемка требует гораздо более короткой выдержки. Что же делать? Фотограф вспомнил, что выдержка при съемке в режиме синхронизации по шторкам затвора устанавливается в пределах нужного ему интервала 1/60-1/125 секунды, и включил режим принудительной вспышки. Результат мы видим на рис. 5.19, б: вода словно замерла в полете.

Рис. 5.19. Включив вспышку, камеру можно «обмануть», заставив ее установить выдержку короче, чем требуют условия освещения

Вспышкой следует пользоваться осмотрительно. Мы уже говорили о том, как вспышку используют при ярком солнечном свете, чтобы смягчить тени и устранить некрасивые солнечные блики, подсветив передний план. Вот еще несколько советов по правильному использованию вспышки.

• Если объект съемки находится дальше 3–4 м от объектива, то эффект вспышки сильно ослабляется расстоянием.

• Освещаемый вспышкой объект не должен быть ближе 2–3 м от камеры. На близких расстояниях свет вспышки слишком яркий. Вы просто «сожжете» объект на снимке до белого пятна с резкими контрастными тенями.

• Какой величины объект, который вы снимаете со вспышкой? Если по ширине и высоте он больше 3–4 м, то света вспышки может не хватить, чтобы осветить его полностью.

• Съемка со вспышкой с близкого расстояния очень сильно подчеркнет разницу в освещенности планов кадра. Компактную камеру не следует приближать ближе 120 см, а зеркальную – ближе 70 см к объекту съемки. При расстояниях, меньших, чем эти, автоматика плохо справляется с дозировкой освещения и камера может просто «сжечь» снимок.

• Посмотрите, нет ли поблизости отражающих поверхностей. Отразившаяся в них вспышка может вызвать ошибку автоматики камеры.

• Свет вспышки окрашен в холодные голубые тона. Поэтому профессиональные фотографы иногда надевают на вспышку желтый фильтр, чтобы сделать ее свет более естественным. Это, разумеется, несколько ослабляет эффект вспышки.

Возникает он оттого, что свет вспышки отражается от глазного дна и зрачок на фотографии получается красным. Этот эффект больше всего проявляется в условиях слабого освещения, когда зрачки глаз сильно расширены.

Режимом подавления эффекта «красных глаз» (Red Eye Reduction) снабжаются практически все цифровые камеры. При этом специальное устройство включает мерцание предварительного импульса пониженной мощности перед срабатыванием затвора. Реагируя на такое мерцание, зрачок глаза сужается и вероятность появления «красных глаз» снижается. Скажем правду: такой способ позволяет лишь ослабить этот эффект, но не устраняет его совсем. Что же делать?

• Чтобы избежать «красных глаз», делающих объект съемки похожим то ли на кролика, то ли на вампира, следует прежде всего включить все источники света, которые имеются в комнате.

• Если в вашем распоряжении лишь камера с неотключаемой вспышкой, то придется смириться с тем, что фотографию нужно будет ретушировать или редактировать на компьютере.

• Если у вас нет возможности настроить вспышку или хотя бы перевести ее на ручное управление, то можно использовать внешнюю или автономную переносную вспышку, тогда «красных глаз» удастся избежать полностью. Стоит она недорого, и у вас появится возможность осветить кадр нужным образом. Для этого вспышку размещают подальше от фотоаппарата (например, фотограф вытягивает руку со вспышкой вверх).

Если на верхней панели корпуса вашей камеры есть полозки, как на рис. 5.20 (они могут быть закрыты крышкой), то к вашей камере можно подключить внешнюю вспышку. Эти полозки называются «горячим башмаком» (hot shoe).

Рис. 5.20. «Горячий башмак» – контакты для подключения внешней вспышки

Зачем нужны внешние вспышки? Во-первых, они существенно мощнее встроенных. Во-вторых, они имеют ручную регулировку мощности и несколько значений дальности действия. Такие вспышки можно поворачивать и наклонять, то есть фотограф может освещать объект не прямым светом, а отраженным. А для самых лучших вспышек есть множество аксессуаров вроде софтбоксов, цветных фильтров и пультов дистанционного управления.

О съемке пейзажа профессионал может говорить бесконечно. Эта тема поистине неисчерпаема! Но мы ограничимся лишь самыми практическими советами.

Самый ценный инструмент пейзажного фотографа – ноги. Они нужны тому, кто не поленится найти точку, с которой открывается самый лучший вид. Отсюда можно внимательнее рассмотреть ландшафт, выявить выразительные линии и выбрать наилучший ракурс съемки так, чтобы перспектива проявилась наилучшим образом.

Съемку ландшафтов следует вести со штатива. На длинных выдержках (1/60 секунды и более) малейшее дрожание ваших рук, незаметное колебание корпуса сервисными механизмами камеры или любая случайность могут привести к смазыванию кадра – а ведь каждый сделанный вами кадр по-своему уникален.

Идеальная погода и идеальные условия освещения в природе случаются нечасто. Достичь желаемых эффектов вам помогут светофильтры и графический редактор. «Туманные» фильтры укроют самый обычный вид романтической дымкой и усилят воздушную перспективу, а поляризаторы превратят голубое небо в предгрозовое темно-синее. «Эффектные» фильтры, примененные в ночной съемке, из обычного городского вида сделают волшебную сказку. И так далее…

Очень эффектные кадры получаются, если снимать виды сверху. Владельцы цифровых камер среднего качества очень быстро замечают, что на дальних планах получаются неприемлемые искажения. При съемке сверху искажения не так заметны. Полезно также пробовать изменять угол съемки, так как положение линии горизонта сильно влияет на результат.

Сравните две фотографии старинного города на рис. 6.1, снятые с разных точек. Древний виадук, сфотографированный в солнечный день со стороны подножия (рис. 6.1, а), выглядит совсем иначе, чем руины этой же крепости, снятой с более высокой точки так, что на первом плане оказались драматично звучащие поросшая кустарником скала и глубокая пропасть (рис. 6.1, б). Настроение, создаваемое двумя этими видами, различное – точно так же, как различен замысел фотографа.

Рис. 6.1. Два вида одной и той же местности, сфотографированные с разных точек, выглядят по-разному

Порой теми, кто увлекся пейзажной съемкой, овладевает настоящий охотничий азарт. Но чтобы получить интересные снимки, вовсе не обязательно забираться под облака. Как раз наоборот: пригнувшись и поводя видоискателем, вы увидите, как из небольшого валуна сделать грозный утес, а ручеек превратить в бурный пенящийся поток. Да и обычная городская улица таит немало сюрпризов.

Естественный свет – субстанция изменчивая, и важно научиться правильно его использовать. Характер света зависит от времени года, времени суток и погоды. Подберите такое освещение, при котором объект съемки смотрится лучше.

• Очень эффектные снимки часто получаются незадолго до или сразу после резкого изменения погоды.

• Снимки, сделанные во время дождя, выглядят более яркими. Это происходит потому, что влажные поверхности более насыщены цветом, чем сухие. Особенно это заметно при съемке весенних пейзажей.

• Интересны фотографии, сделанные перед грозой, когда часть неба клубится тучами, – тем ярче становится ландшафт, освещенный еще не ушедшим солнцем.

• Наименее приемлем для съемки прямой полуденный свет.

• Многие фотографы предпочитают снимать только в хорошую погоду. Снимки при этом получаются неплохие. Но хорошие, а главное, интересные фотографии можно сделать и в пасмурный, туманный день, когда цвета несколько размыты и выглядят блеклыми, а контуры предметов смягчаются и теряют контраст.

В пасмурную погоду можно сделать фотографию, привлекающую яркостью и нестандартным решением. Для этого нужно поместить на передний план кадра объект, насыщенный цветом. Яркие апельсины, раскатившиеся по серому асфальту, ярко-красный плащ девушки, бегущей под дождем, отражения рекламного света в лужах – все эти сочетания цветов с фоном из всех оттенков серого, пасмурного дня придадут снимку живость и энергию.

• При изменчивой погоде можно получить замечательные кадры, особенно если камера все время у вас под рукой и вы всегда готовы нажать кнопку спуска, как только из-за туч выглянуло солнце. Вы сможете снять радугу или целый десяток радуг в прихотливых струях фонтана. Главное – не зевать! Порой в вашем распоряжении не больше пары минут, но даже за это время старайтесь сделать как можно больше снимков.

• Зима совершенно меняет вид ландшафта. Снег подчеркивает рельефность деревьев, почвы и камней, изменяется характер дневного света, а любая неровность земли выглядит странно и интригующе (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Косые лучи зимнего солнца придают снегу объем, а силуэтам растений – строгую графичность

Иней на ветвях деревьев в яркий солнечный день – настоящее сокровище для того, кто охотится за эффектными кадрами.

Хорошие пейзажные снимки получаются незадолго перед заходом или после восхода солнца из-за самого эффектного света – мягкого и теплого, потому что свет, падающий под углом, образует тени, которые так важны для передачи линий и контуров пейзажа.

В полдень, при высоко стоящем солнце, ландшафт выглядит плоским. Светящее вам в затылок солнце создает фронтальное освещение кадра, а это значит, что ландшафт на снимке получится также плоским и невыразительным. Тени же при этом исчезнут.

Наилучшим вариантом освещения пейзажные фотографы считают тот, когда солнце светит с позиции около 45° от направления съемки, справа или слева. В этом случае падающие тени создадут нужное впечатление глубины, а формы ландшафта станут выразительнее.

Заметьте: чем длиннее тени, тем больше ощущение пространственной глубины (рис. 6.3). Боковое освещение выявляет текстуру, так как свет скользит вдоль поверхности предметов. Лучшее время для такого освещения – раннее утро и конец дня.

Рис. 6.3. При съемке в контровом свете (на рассвете или закате) тени, падающие по направлению к камере, придают снимку глубину и выразительность

Съемка против солнца, в контровом свете, дает очень эффектные результаты. При этом тени удлиняются по направлению к камере (см. рис. 6.3). Помните, что в этом случае нужно очень точно контролировать экспозицию, а автоматическая экспозиция несложных фотокамер такой возможности не дает.

При съемке заката полезно снимать не сам закат, а возникающие виды с различными перламутровыми оттенками к востоку, югу или северу от заходящего солнца.

Длинные, стелющиеся по поверхности тени, подчеркивающие неровности ландшафта, могут создать волшебную картину, от которой будет трудно оторвать взгляд. И в самом деле, что еще нагляднее передает вечернюю атмосферу?

Сам по себе свет передать нельзя, если не использовать тени. Если хотите снять свет – снимайте тени. Нет теней – нет света. Тени обычно имеют оттенок вторичного источника освещения (например, неба или другого фонаря). Это явление называется рефлексом.

Очень интересный эффект получается, если сфотографировать в контровом свете поверхность воды. Свет скользит по водной поверхности, и видны тысячи ярких крохотных световых бликов. Кажется, что вода мерцает.

Пейзаж – это всегда перспектива, а усилить впечатление от перспективы поможет формат снимка: горизонтальный или вертикальный. Большинство ландшафтов лучше смотрятся на снимке горизонтального формата, но порой бывает предпочтительнее вертикаль, которая позволит «набрать» в кадр побольше неба и придать снимку динамику, легкость и глубину.

Классический пейзаж имеет три плана: ближний (передний), средний и дальний. Если средний и дальний планы, как правило, нормально освещены, то передний план часто «проваливается» из-за плохого освещения (или его нет вообще). В таких случаях лучше сместить камеру ниже (или, проще говоря, присесть) и включить вспышку. При этом нужно следить за предметами, находящимися прямо перед камерой, которые могут быть переэкспонированы вспышкой.

Передний план можно построить самому, добавив на него какие-либо предметы по смыслу композиции. При съемке на природе это могут быть, например, цветы или деревья. Предметы переднего плана могут контрастировать с основным объектом съемки. Взгляните, к примеру, на вид заката во Флоренции (рис. 6.4), где на переднем плане оказались деревья, темный силуэт которых контрастирует с городскими формами и ритмами, образуя своего рода рамку.

Рис. 6.4. Фотография может иметь несколько планов. При использовании приема «кулисы» предметы на первом плане обрамляют объект съемки либо контрастируют с ним

При съемке городских видов, насыщенных вертикалями, кадр лучше также ориентировать вертикально. Но порой вертикальный объект (здание, дерево) смотрится лучше, если расположить его по диагонали кадра. Словом, в каждом конкретном случае вы сами должны определить, какой формат подойдет лучше.

Линия горизонта, как вы уже знаете, не должна проходить посередине кадра. Фотография будет эффектнее, если горизонт будет располагаться выше или ниже средней линии. Фотографы знают, что от расположения линии горизонта зависит настроение, создаваемое снимком:

• завышенный горизонт делает акцент на переднем плане, подсказывая взгляду зрителя нужное направление;

• заниженная линия горизонта увеличивает «воздушность» и обобщенность снимка. Кроме того, пейзаж начинает выглядеть символично.

И самое главное: пейзаж всегда эмоционален. Вы, конечно же, сумеете передать вашу эмоцию, выбрав верный образ и воплотив его на снимке.

Начав заниматься фотографией, человек в городе, будь он туристом или постоянным обитателем, скоро поймет, что город таит в себе море сюжетов. Это и архитектура, и уличные сценки, и игра света ночью и днем. В разное время суток один и тот же городской вид имеет разные характер и атмосферу. Сумерки, когда только что загораются уличные фонари, расцвечивают даже бетонные ущелья новостроек, а игра света, отраженного от стекла и алюминия, порой способна даже самое невыразительное здание представить фрагментом фантастического царства.

Но, снимая в городе, фотограф непременно сталкивается с задачами, решения которых мы сейчас рассмотрим.

• Приехав в незнакомый город, полезно задержаться у киоска с открытками. Даже самый беглый просмотр даст понятие о возможных точках съемки и вариантах выбора кадра интересных мест. Открытка дает общее, усредненное понятие о памятнике архитектуры. Стоит попробовать найти свою точку и свой взгляд.

• Снимая здания с близкого или среднего расстояния, фотограф неизбежно сталкивается с «завалом» вертикальных линий, когда дом выглядит сходящимся кверху. Это так называемый эффект перспективы. Линейная перспектива проявляется в кажущемся уменьшении видимых размеров объектов, сокращении расстояний между ними по мере удаления в глубину от наблюдателя, схождении параллельных линий у горизонта. Такой эффект будет выражен менее ярко, если поместить объект в центр кадра. Кроме того, это искажение можно ослабить, увеличив расстояние съемки (как это сделано на рис. 6.5) или снимая через телеобъектив.

Рис. 6.5. «Завала» вертикальных линий можно избежать, если использовать длиннофокусное положение объектива

• Не стоит пытаться втиснуть в кадр весь увлекший вас городской вид. Снимок получится тесным и невыразительным. Лучше вспомнить, что о целом удобнее судить по его части. Чтобы усилить впечатление глубины пространства, попробуйте организовать кадр так, чтобы он имел несколько планов. Используйте прием «кулисы», разместив на переднем плане проемы ворот, дверей или окон, арки, часть ограды и т. д. Примером использования такого приема может быть фотография на рис. 6.6, где «кулисой» служит расписанная стена подворотни.

Рис. 6.6. Дворик, снятый с использованием приема «кулисы»

Например, массу возможностей сделать интересный снимок предоставляют современные здания из стекла и стали. Их отражения таят для фотографа настоящие клады: известный памятник архитектуры, отраженный в окне соседнего дома или в черном стекле офисного здания, выглядит свежо и интересно (рис. 6.7).

Рис. 6.7. Известный памятник архитектуры, отразившийся в полированном стекле современного здания, выглядит ново и свежо

Один из новых жанров городской съемки получил название «городская археология». Оказывается, что фотографии заброшенных и разрушающихся зданий и территорий, а также «мертвых» промышленных зон выглядят таинственно, порой даже зловеще. На снимках объектов «городской археологии» фотографы запечатлевают место действия современных мифов и легенд.

А граффити? Среди надписей и рисунков аэрографом, которыми анонимные «художники» расписывают стены, вам могут встретиться настоящие шедевры. Человек, вооруженный камерой, открывает знакомый город заново, а посетив новые места, узнает их лучше, чем обычный турист: ведь фотография – это новый способ видеть.

При низких температурах могут возникнуть проблемы с камерой, вернее, с ее матрицей и электроникой. В холодную погоду мощность элементов питания понижается, и для вспышки ее может просто не хватить. В этом случае полезно иметь при себе запасной аккумулятор. Хранить его нужно, разумеется, в тепле.

Когда фотограф входит с мороза в теплое помещение, камера покрывается влагой – конденсатом. Если камеру затем вынести на холод, то она замерзнет и работа механизмов будет заблокирована. Кроме того, конденсат вредит оптике. Чтобы этого не произошло, фотографы еще на улице помещают камеру в герметичный пластиковый пакет, предварительно выдавив из него воздух. Тогда конденсат образуется на внешних поверхностях пакета и не вредит камере.

На улице нужно следить, чтобы выдыхаемый воздух не попадал на камеру. Затворы и прочие движущиеся части хорошо переносят низкие температуры, так как делаются из «самосмазывающихся» материалов вроде тефлона.

Зимой солнце всегда стоит низко и дает очень длинные тени, особенно в январе. Кроме того, снег в зависимости от освещения может давать голубоватый, желтый или розовый отсвет. Попробуйте повторить съемку, выставив баланс белого по снегу.

Съемку предметов на фоне освещенного солнцем белого снега фотографы сравнивают со съемкой в контровом свете: объект становится очень контрастным и его необходимо подсвечивать вспышкой либо попробовать расположиться для съемки таким образом, чтобы объект был подсвечен со стороны фотографа (фронтальным светом).

Матричный замер экспозиции, установленный по умолчанию, вполне подойдет в большинстве случаев для съемки пейзажей и городских ландшафтов. Он измеряет интенсивность света на основе среднего значения нескольких точек кадра, и при этом снимок получается равномерно освещенным (рис. 6.8). Но зимой, чтобы объект не получился слишком темным на фоне снега, рекомендуется выставлять точечный или центрально-взвешенный экспозамер.

Рис. 6.8. Летнее кафе под снегом

Фотографии снежных пейзажей порой выглядят тусклыми. Это происходит потому, что выдержка определяется по средней освещенности, а значит, тени выглядят недодержанными, а освещенные места – передержанными. Поэтому, фотографируя яркие ландшафты с преобладанием белого, следует вводить поправку экспозиции +1 EV.

Для фотографа ночной город – настоящая сокровищница, полная красивых и интересных фотокадров. Не обязательно дожидаться глубокой ночи: вечером цветных огней ничуть не меньше, а свет множества проезжающих машин расцветит даже самую унылую улицу.

В большинстве крупных городов несложно найти красиво подсвеченные здания, оживленные дороги или другие сюжеты для съемок на длинных выдержках. Обычный железнодорожный мост превращается в настоящего дракона, поток машин – в реку света, тяжелая конструкция телебашни – в легкое ажурное сооружение. Длинные и сверхдлинные выдержки производят буквально волшебное действие, превращая обычные, казалось бы, виды и сюжеты в совершенно неузнаваемые – яркие, сочные, красивые и одновременно необычные.

Цифровая камера, к сожалению, не всегда позволяет понять, получился ли снимок: на дисплее изображение кажется нормальным, а при просмотре на экране компьютера тот же самый снимок может оказаться темноватым. Поэтому нужно экспериментировать с разными режимами.

Хорошего результата вряд ли удастся достичь, если вы снимаете недорогой компактной камерой с малосветосильным объективом.

Ночная съемка предполагает очень длинные выдержки (порой до нескольких десятков секунд). Следовательно, вам понадобится штатив, жестко фиксирующий фотоаппарат. Если штатива нет, то надежно закрепить камеру все же необходимо. Для этого можно воспользоваться любым архитектурным выступом: дорожным бордюром, оградой или столбом. Подойдут также скамейки, тумбы, парапеты.

Как мы уже говорили, матрица вовсе не обязательно запишет все то, что видно в видоискателе. Поэтому полезно сделать несколько снимков с приоритетом выдержки, потом – с приоритетом диафрагмы, а затем для сравнения в режиме «А» или «Р». Причем в режиме «Р» следует снимать с включением баланса белого и для дневного света, и для облачности. Получив изображение, более или менее похожее на реальность, не останавливайтесь, а попробуйте «поиграть» с коррекцией экспозиции. Это нужно для того, чтобы приглушить яркость фонарей уличного освещения или проекторов контурной подсветки зданий, но при этом четче выявить контуры объектов (рис. 6.9).

Рис. 6.9. Ночной вид снят с выдержкой 1 секунда при значении диафрагмы 3,2

Перед тем как наводить на резкость, найдите хорошую опору (любую). Кнопку затвора нажимайте плавно, затаив дыхание на время срабатывания затвора.

Если вы не уверены в своих умениях выбрать верные параметры экспозиции, то используйте «ночные» сюжетные режимы и автовилку.

Светосильная оптика в некоторых случаях справляется с ночной съемкой и в полностью автоматическом режиме. Например, фотография подсвеченных снизу воздушных шаров (рис. 6.10) сделана в автоматическом режиме. Однако шары оказались пересвеченными, так как экспозиция выставлялась по более темному фону.

Рис. 6.10. Светлые объекты на фотографии, сделанной в автоматическом режиме, заметно пересвечены

Потренировавшись в ночной съемке с использованием автоматических режимов, переходите к ручной установке параметров экспозиции (если в вашей камере предусмотрены режимы приоритета диафрагмы, выдержки и ручной режим).

Не увлекайтесь вспышкой! В ночном городе света хватит, чтобы делать отличные снимки на выдержке 1 или 1,25 секунды.

При съемке уличных огней, закатов и рассветов, а также объектов с повышенной отражающей способностью, таких как снег и мокрый асфальт, стоит прибегнуть к экспокоррекции. Положительное значение приведет к увеличению выдержки, что придаст снимку дополнительную яркость.

Чтобы избежать цифрового шума, установите минимальную чувствительность матрицы (ISO 80).

Если вы снимаете городской вид, то для достижения максимальной глубины резкости установите самое большое диафрагменное число, то есть минимальное отверстие диафрагмы. В этом случае выдержку для ярко освещенных улиц лучше установить в интервале от 2 до 10 секунд (с уменьшением освещенности выдержку нужно увеличивать). Сделав несколько кадров, в дальнейшем при ночной съемке вы станете полагаться на собственные интуицию и опыт.

Самые интересные фотографии ночного города получаются при выборе максимального угла обзора, то есть с использованием широкоугольного положения объектива.

Длинные выдержки не позволяют зафиксировать движущиеся объекты (прохожих или автомобили), поэтому в общем случае фотографы избегают появления их в кадре. Но вы, несомненно, видели снимки, где свет проехавших автомобилей запечатлен в виде длинных светящихся полос. Про такие снимки говорят, что они сделаны методом люминографии. В этом случае штатив фотографу не требуется и съемка ведется «с рук».

Рис. 6.11. Первая фотография (а) сделана ночью со вспышкой в автоматическом режиме, а вторая (б) – со вспышкой в режиме медленной синхронизации

Нажатие на кнопку затвора фотоаппарата вручную вызывает колебания, продолжающиеся некоторое время. При ночной съемке очень желателен тросик спуска: он позволит нажать кнопку затвора без сотрясения камеры. Но можно обойтись и механизмом автоспуска, встроенным в большинство современных камер. Все это необходимо для того, чтобы на снимке не отразились микроскопические колебания камеры, которые в сочетании с длинной выдержкой могут «смазать» изображение.

Сделав снимок, оцените его на мониторе камеры. Повторите съемку, введя необходимые поправки (компенсацию экспозиции).

Для ночной съемки характерны ошибки выдержки до 2 EV, поэтому придется сделать несколько вариантов одного и того же вида (автовилку). При этом автовилку лучше назначать по выдержке.

Неосвещенный объект на переднем плане экспонируется очень слабо. Поэтому идущий человек даже при очень длинных выдержках не оставляет в кадре даже тени. Правда, при средних выдержках на хорошо освещенном фоне остаются «призраки» людей (рис. 6.12). Иногда фотографы превращают такую ситуацию в художественный прием.

Рис. 6.12. На фотографии, сделанной при слабом освещении в режиме медленной синхронизации с выдержкой 1 секунда, остался «призрак» случайного прохожего

Не забывайте пользоваться преимуществами, которые предоставляет вам цифровая камера! Для оценки экспозиции используйте монитор и изучайте гистограмму только что сделанного снимка (если ваша камера поддерживает эту функцию).

Мельчайшие брызги, песок, крупинки соли – враги вашей камеры. Защитить камеру очень просто: ее нужно держать в сумке или тщательно завернуть в пластиковый пакет. Сумку или пакет следует держать в тени, так как повышенная температура может необратимо повредить матрицу и даже ослабить крепления линз объектива.

Обычная пляжная фотография – что здесь сложного? Много света и простор, море, воздух, блики – все это дает и отпускнику, и снимающему регату профессионалу сделать отличные, эффектные снимки. Кроме того, эффект можно усилить, применив «звездные» фильтры (рис. 6.13).

Рис. 6.13. «Звездные» фильтры позволяют фотографировать воду наиболее эффектным образом

Отдых на воде – это и водные лыжи, и виндсерфинг, и кайтинг (катание на воздушных змеях). Катающихся снимают преимущественно с берега при помощи мощных телефотообъективов, но во многих случаях пригодится и обычная камера с зум-объективом. Казалось бы, ничего сложного в этом нет: положиться на современную систему экспозамера и быстрый автофокус, поймать объект в видоискатель и нажать кнопку спуска. Но и здесь вас могут подстерегать «подводные камни».

Фотографии, сделанные на пляже при ярком солнце, страдают сильной контрастностью и резкими тенями. Тут уж придется либо смириться с тем, что некоторые области снимка будут почти черными, либо установить выдержку по затененным областям, тем самым безнадежно передержав снимок.

При замере экспозиции следует всегда помнить о разности яркостей неба, воды и фигур людей. Если разность яркостей фона и объектов велика, то, чтобы на снимке не получились темные силуэты, следует ввести положительную экспокоррекцию от 1/2 до 2 EV, как это сделано на рис. 6.14.

Рис. 6.14. Чтобы сделать этот снимок, фотограф, учитывая яркий фон, ввел поправку экспозиции +0,5 EV

В полдень короткие тени создают ощущение плоского снимка, не обладающего глубиной, а при съемке портрета безжалостно высвечивают все недостатки лица. Друг не поблагодарит вас за портрет, сделанный под полуденным солнцем: свет сверху накладывает тени под глазами и носом. Но можно попробовать снимать со вспышкой, подсветив и выровняв тени заполняющим освещением.

Самая распространенная ошибка – наклонная линия горизонта – режет глаз, даже если в остальном фотография очень хороша (рис. 6.15). Странным образом линия горизонта порой получается наклонной, даже если держать камеру «по уровню»! Все дело в перспективе. Попробуйте сделать линию горизонта строго параллельной одной из сторон рамки видоискателя – горизонт на снимке окажется ровным.

Рис. 6.15. Очень трудно сфотографировать так, чтобы не «завалить» линию горизонта

Ближе к вечеру, когда солнце стоит низко над горизонтом, лучи падают на предметы под определенным углом, хорошо подчеркивая объем. Экспериментируйте с освещением и не бойтесь снимать против солнца! Контровой свет, которого почему-то опасаются многие любители, эффектно подсветит фонтан брызг и сделает выразительнее контуры фигур.

При съемке сцен водного спорта более 50 % кадра занимает водная поверхность, являющаяся мощным отражателем. Для устранения бликов на воде используйте поляризационный фильтр. Такие фильтры помогают успешно бороться не только с солнечными зайчиками, но и со специфическим оттенком воды, присущим некоторым водоемам с большой примесью ила и песка: при грамотном использовании поляризационного фильтра даже такая вода приобретает сине-зеленый океанский оттенок. Кроме того, незаметные и едва различимые облака на небе станут выглядеть как настоящие тучки, так как поляризатор затемняет синее небо примерно на одну экспозиционную ступень.

Для фотографирования сцен водного спорта лучше всего подходят объективы с фокусным расстоянием, эквивалентным 17–20 мм, или зум-объективы в широкоугольной позиции.

Чтобы «заморозить» быстро движущийся объект и движение воды, необходима короткая выдержка. Ее значения могут колебаться от 1/250 до 1/500 секунды, а порой и короче, в зависимости от скорости движения объекта (рис. 6.16).

Рис. 6.16. Фотография кайтера сделана с выдержкой 1/800 секунды при диафрагме 2,8. Недостатки снимка очевидны: кроме блика, видны попавшие на объектив брызги воды

Капли воды «замирают» на выдержках менее 1/500 секунды. Фотография купания под проливным дождем, приведенная на рис. 6.17, сделана с выдержкой 1/500 секунды. И пусть снимок явно недодержан, зато у зрителя остается впечатление, будто с фотографии вот-вот польются потоки воды!

Рис. 6.17. Капли воды можно «заморозить» на выдержках 1/500 секунды и короче

До сих пор мы говорили о съемке с берега. Но съемка с воды или из воды порой становится не менее увлекательным занятием, чем водный спорт. И первое, о чем придется задуматься, решившись на съемку с воды, – как не утопить камеру. А значит, рано или поздно вы придете к мысли о покупке фотобокса для цифровой камеры: ведь возможности цифровых камер при подводной съемке существенно превосходят возможности пленочных «мыльниц», особенно при съемке с близкого расстояния. Кроме того, для подводной съемки годится даже обычная «цифромыльница», а в последних массовых моделях камер среди сюжетных режимов все чаще появляется режим подводной съемки.

Боксы и приспособления к ним не слишком дешевые. Точно так же обстоят дела со вспышками для подводных съемок. Цены сильно варьируются в зависимости от фирмы и места приобретения. Но покупка фотобокса выгоднее, чем приобретение камеры-амфибии: ведь фотобокс вы можете использовать и на берегу, так как главное его свойство – герметичность и удобство эксплуатации. Следовательно, в боксе ваша камера будет защищена от песка и воды.

Рис. 6.18. Фотобокс для подводной съемки

Главное, что вы должны помнить, делая первые подводные снимки, – видимость под водой в общем случае не превышает 40 м, а это накладывает на съемку некоторые ограничения.

• На глубине 1–3 м, куда проникает солн – це, можно обойтись и без вспышки.

• Не следует пользоваться встроенными вспышками самой камеры, так как, если в воде есть хоть малейшая взвесь или муть, вы получите белесые, малоконтрастные и бесцветные снимки.

Как было сказано, видимость под водой обычно не превышает 40 м, а во многих случаях она еще хуже, поэтому под водой нельзя, как на суше, отойти назад, чтобы объект поместился в кадр. Следовательно, вам понадобится широкоугольный объектив (или широкоугольное положение зума). С таким объективом можно снять и человека на фоне кораллового рифа или проплывающей черепахи.

Для съемки мелких морских животных и маленьких малоподвижных рыбок следует пользоваться макрорежимом. Не забудьте: макрорежим предполагает минимальную глубину резкости. Фокусировать камеру следует по тому месту подводного объекта, которое будет наиболее уместно в данном случае. Например, снимая маленькую рыбку, следует производить фокусировку по глазу рыбки. Разумеется, замысел фотографа может быть иным. Да и от удачи многое зависит…

Автоматический режим не всегда хорош. Например, чтобы снять стайку рыб «с рук», не имея опоры, потребуются очень короткие выдержки. Вообще же не следует использовать выдержку длиннее 1/30 секунды.

Съемка рыб – один из сложнейших видов подводной фотографии. Большинство рыб редко остаются неподвижными и обычно не подпускают фотографа на близкое расстояние, поэтому необходимы различные хитрости, которые приходят с опытом. Здесь нужны вспышка средней мощности и объектив с углом зрения под водой от 30 до 60°.

Воду, как и любое движение, фотографировать сложно. На снимке она то представляется осколками стекла, то размывается и становится похожей на вату. Казалось бы, что тут сложного? Установи длинную выдержку – и получишь эффект движения. Но мягких, размытых струй не получится, если нет возможности закрыть диафрагму до нужных значений.

Чем длиннее выдержка, тем более размытыми и «пушистыми» получаются струи воды. Посмотрите на фотографию водопада, сделанную с выдержкой 1/40 секунды (рис. 6.19, а). На рис. 6.19, б льющаяся вода, сфотографированная в макрорежиме при выдержке 1/250 секунды, выглядит гораздо жестче, «хрустальнее» и оставляет впечатление свежести. Этим приемом издавна пользуются рекламные фотографы.

Рис. 6.19. В отличие от первой фотографии водопада, сделанной с выдержкой 1/40 секунды (а), вторая, сделанная в макрорежиме при выдержке 1/250 секунды, выглядит гораздо жестче, «хрустальнее» и оставляет впечатление свежести (б)

Порой условия освещения не позволяют снимать с выдержкой требуемой продолжительности. В этом случае можно поэкспериментировать с чувствительностью матрицы. Три снимка на рис. 6.20 фотограф сделал, сочетая разные выдержки и значения ISO: при одном и том же освещении струя воды выглядит то клоком пушистой ваты, то осколками прозрачного стекла.

Рис. 6.20. Результаты съемки в одних и тех же условиях освещения с разными параметрами: снимок а сделан с ISO 100 при выдержке 1/7 секунды; снимок б – ISO 200, выдержка 1/18 секунды; снимок в – ISO 800, выдержка 1/80 секунды. Обратите внимание на цифровые шумы, заметные на последнем снимке

Нужного результата можно добиться лишь терпением и опытом, пробуя различные параметры и режимы. В конце концов вы поймете, что преодоление сложностей – это еще один способ получить удовольствие от съемки.

Съемка портрета – задача сложная. Идеальный портрет показывает естественный облик человека в его характерных проявлениях. В отличие от прочих сюжетов, портреты получаются лучше, если снимать их в фотостудии с использованием специального оборудования.

Портреты лучше снимать со штатива. В условиях неидеальной освещенности (а именно в этих условиях получаются лучшие портреты) съемка «с рук» непременно приведет к «шевеленке» на выдержках длиннее 1/60 секунды.

Многое зависит и от фотогеничности вашей модели, то есть от ее свойства выглядеть на снимке естественно и эффектно. Фотогеничность – это врожденное качество человека, и его не следует путать с красотой или непосредственностью. Запомните: фотогеничность не имеет отношения к красоте или некрасивости. Лучше, если, фотографируя человека, вы объясните это вашей «модели», чтобы она могла расслабиться и выглядеть естественно.

Главные инструменты фотографа-портретиста – цвет и композиция кадра. Желательно, чтобы одежда модели не была ни белой, ни черной: очень яркая и очень темная одежда усложняет съемку. Одежда должна отличаться по цвету от фона.

Изображение следует строить, помня, что внимание зрителя должны привлекать прежде всего глаза.

• На горизонтальных линиях «решетки», которой мы мысленно делим кадр по правилу третей, старайтесь располагать глаза, руки, важные предметы и детали одежды (рис. 6.21).

Рис. 6.21. Руки, глаза, а также предметы, которые должны привлечь внимание зрителя, следует располагать согласно правилу третей

• В общем случае камера должна располагаться на уровне глаз вашей модели, но это вовсе не обязательно. Можно попробовать изменять ее высоту и угол съемки, но только не в очень больших пределах, иначе может получиться карикатурный портрет.

• В большинстве случаев портреты, снятые в вертикальном формате, выглядят лучше.

• Лица, снятые при повороте в три четверти, смотрятся интереснее тех, которые сняты строго в профиль или в фас. При таком повороте головы линия глаз оказывается слегка наклонной. Камеру нужно фокусировать именно по этой линии и по глазам.

• Снимая человека в полный рост чуть снизу, вы делаете его на снимке гораздо стройнее.

• Используйте различные фокусные расстояния, чтобы увеличить или уменьшить перспективу. Применение длиннофокусных объективов делает изображение плоским и как бы приближает задний план, а использование широкоугольных объективов на близких расстояниях изменяет лицо модели, порой до состояния шаржа. Некоторые фотографы, чтобы правильно передать пропорции фигуры, даже предпочитают делать снимки телеобъективом с большого расстояния, а с моделью при этом переговариваются через радиопередатчик!

• Статичный снимок, как правило, не слишком интересен. Снимайте людей в действии, в движении (рис. 6.22). Возможно, такой портрет будет технически менее совершенен, чем застывшая студийная фотография с идеально поставленными светом и фоном, зато он куда интереснее.

Рис. 6.22. Портрет человека в движении всегда интереснее статичной фотографии и, кроме того, лучше выявляет характерные черты модели

В кадре портрета не должно быть случайных предметов и деталей, которые отвлекут внимание от вашей модели. Вообще из кадра лучше убрать все лишние предметы. Чтобы сосредоточить внимание зрителя на портрете, фотографы предпочитают размывать фон, приоткрыв диафрагму. Уделите внимание заднему плану и фону. Они не должны включать детали, которые отвлекают от основной фигуры. Лучше всего, если фон будет плоским.

Очень красивый и ровный задний план получается при съемке против света (например, напротив окна) с длительной выдержкой. При этом по контуру фигуры образуются интересные световые эффекты и она словно очерчивается лучами света.

Интересные портреты получаются при съемке с использованием естественной рамки. Цветы, зелень листвы, окно необычной формы могут служить обрамлением лица модели, по-новому раскрывая ее характер.

Оригинальный фон и аксессуары могут «оживить» портрет и придать ему неожиданное звучание. Снимайте людей в неофициальной обстановке, стараясь, чтобы царящая на снимке атмосфера отражала характер портретируемого. Например, автор фотографии, представленной на рис. 6.23, не захотел делать обычную фотографию «на память» коллег по работе и выбрал оригинальное решение, которое лучше передает его замысел и характеры действующих лиц.

Рис. 6.23. Старайтесь избегать стандартных решений фона и аксессуаров

Фронтальное освещение «от камеры», в лицо вашей модели, применяется в основном при съемке документов и не имеет решительно никаких художественных достоинств. Свет, падающий прямо на лицо, делает портрет плоским и невыразительным. Фотографируя людей, лучше следовать опыту поколений фотографов, разработавших схемы освещения лица.

Ниже приведены две несложные классические студийные схемы освещения, используемого при съемке портретов. Изучив их, вы поймете, каким образом фотографы добиваются правильного освещения лиц и фигур. Даже если у вас нет (и не предвидится) собственной фотостудии, вы сможете использовать эти принципы при съемке собственных сюжетов, ведь модель можно попросить встать так, чтобы ее лицо было освещено одним из приведенных ниже способов.

На рис. 6.24 два светильника расположены под углом к портретируемому. Применяя этот прием, фотограф придает изображению объемность за счет того, что падающий под углом свет образует тени.

Рис. 6.24. Простейшая схема освещения при фотографировании портрета: а – портретируемый, б – камера

На рис. 6.25 показан самый простой прием: освещение одним осветителем с отражающим экраном. Это дает вполне удовлетворительные результаты.

Рис. 6.25. Освещение одним осветителем с отражающим экраном: а – портретируемый, б – камера, в – отражающий экран

Какую бы схему освещения вы ни выбрали, прежде всего изучите лицо портретируемого.

• Если у человека длинное и узкое лицо, то он будет лучше смотреться на портрете анфас, а широкое лицо кажется приятнее на портрете «в три четверти».

• Морщины можно немного затушевать мягким освещением (для этого понадобятся близко расположенные экраны-отражатели).

• Длинный нос можно «скрыть» расположением анфас, с чуть приподнятым подбородком.

• Глаза человека становятся живее и выразительнее, если в зрачках видны отражения и блики.

Сделайте несколько снимков в разных ракурсах и с разными схемами освещения, чтобы понять, как свет ложится на лицо. Вы тут же поймете, что фотография одного и того же человека выглядит по-разному в мягком, рассеянном свете и в жестком, драматичном освещении, образующем игру теней и графичные контуры.

Прямые лучи солнца – не лучшее освещение для портрета, так как жесткость и глубину теней не сможет смягчить никакая техника проявки. Вообще при портретной съемке фронтальное освещение – худший из возможных вариантов, так как лицо выглядит плоским, а кожа начинает блестеть. Хуже всего выглядит портрет, снятый под открытым полуденным солнцем: под глазами и носом появляются резкие тени.

Чтобы оценить качество освещения и лучше видеть расположение теней на будущем снимке, можно на время постановки света «обесцветить» изображение на мониторе или в видоискателе. Для этого многие модели цифровых камер предусматривают параметр Sepia. После того как будет найдено удовлетворительное решение освещения, изображение можно вновь сделать цветным.

Очень интересные эффекты получаются при применении контрового света: на голове и плечах вашей модели возникает легкий световой ореол, отделяющий фигуру от фона светящейся линией. Контровой свет прекрасно передает фактуру волос, фрагментов тела и ткани одежды, создает эффект солнечного освещения, но, как правило, не должен касаться лица портретируемого. Если сильное контровое освещение попадает на нос и щеки, то возникают неприятные и искажающие естественную форму лица пятна света и тени, поэтому постановку освещения лучше начинать с контрового источника.

Если подсветить объект вспышкой спереди при контровом освещении, то получается, как правило, хороший результат – нормально экспонированное изображение на ровном белом фоне.

Обращайте внимание на то, чтобы в кадр не попадали прямые лучи от источников света.

Для увеличения художественного эффекта часто применяются смягчающие (Soft) объективы и фильтры, которые позволяют лучше передать фактуру кожи человека.

Если портретируемый носит очки, то придется следить, чтобы в стеклах не было отражений и бликов.

Осторожнее со светом, идущим снизу! Он может придать портрету загадочный и даже мистический вид.

После того как «поставлено» освещение, сделайте не один, а несколько снимков, всякий раз внимательно рассматривая результат на мониторе камеры. Запечатлела ли фотография нужное выражение лица? Не слишком ли формален снимок? Может, вашу модель стоит немного рассмешить? Не изменить ли расположение источников света и/или рассеивающих экранов? Верна ли экспозиция?

По возможности не останавливайтесь на одной-двух сериях съемки. Упорная и тщательная работа – лучший путь к хорошему результату.

Снимать человека, стоящего у окна, интересно и довольно просто. Окно может служить «рамкой» портрета, источником контрового света или просто хорошим светлым фоном. Фотография у окна выглядит неофициально и задушевно.

На протяжении дня характер освещения из окна постоянно изменяется. Выберите подходящее время, подходящую погоду и подходящее окно. Вы можете получить серию совершенно разных снимков, сделанных то в лучах солнечного дня, то в рассеянном свете окна, выходящего на север, то в наступающих сумерках.

Естественный свет, льющийся из окна, всегда хорош, но порой бывает слишком ярким. В этом случае можно завесить окно легкой белой тканью или прикрыть его нижнюю часть листом картона – так, чтобы лицо портретируемого было освещено сверху. Если есть сомнения, то можно поэкспериментировать с самодельным отражателем из листа бумаги или пенопласта, подсвечивая им, как экраном, теневые части лица. Экран нужно располагать на расстоянии 0,5–1,5 м от объекта съемки.

Обратите внимание на вещи, располагающиеся рядом с окном. Попадут ли они в кадр? Нужно ли убрать их, а может, наоборот, поставить на подоконник вазу с цветком или положить книгу? Подумайте об аксессуарах для съемки.

• Человеку, которого вы будете фотографировать, не следует надевать белую или черную одежду.

• Приготовьтесь к съемке. Вы наверняка будете использовать длинные выдержки, а следовательно, понадобится штатив.

Выберите среднее или почти максимальное фокусное расстояние, чтобы избежать искажений.

Скомпонуйте кадр с учетом фона и предметов заднего плана и сделайте несколько снимков в автоматическом режиме. Постарайтесь, чтобы портретируемый выглядел при этом как можно более естественно.

Вместе с «объектом съемки» изучите результаты и гистограмму снимка на мониторе камеры. Не оказалось ли лицо в тени полностью или частично? «Неудачную» тень можно исправить на следующем снимке, с помощью экрана-отражателя направив свет в затененную область.

Яркий свет из окна или, наоборот, темный фон приводят к тому, что камера выставляет неверные параметры экспозиции. В этом случае воспользуйтесь компенсацией экспозиции.

Если лицо оказалось полностью затененным или, того хуже, на снимке получился лишь силуэт, то измените положение вашей модели относительно окна. Если не помогло и это, включите вспышку в режиме медленной синхронизации и повторите съемку (рис. 6.26).

Рис. 6.26. Свет из окна падает так, что черты лица молодого человека на первом снимке (а) почти неразличимы. Сделав выводы, следующий кадр (б) фотограф снял со вспышкой в режиме медленной синхронизации

Экспериментируйте с освещением, со вспышкой и с расположением портретируемого относительно источников света и камеры. Пытайтесь уловить самые разные выражения его лица.

Чтобы сделать портрет при естественном освещении (на улице или в доме), вам потребуются всего-навсего камера и штатив. Напомню: лучшее освещение и для одиночного, и для группового портретного снимка – в пасмурный день, когда свет рассеян и нет резких теней.

Подходящий ли фон, на котором располагаются участники съемки? Не слишком ли резки его цвета? Слишком темный и слишком светлый фон порой приводят к тому, что камера неверно определяет значение экспозиции.

Если съемка происходит в офисе, кафе или обычной комнате, то обратите внимание, чтобы в кадре не оказалось лишних вещей. Особенно это относится к фотографии человека, сидящего за столом: отчего-то стол, на котором лежит всего пара документов или стоит несколько предметов посуды, выглядит захламленным.

Если вы делаете групповой портрет, то расставьте людей так, чтобы цвета их одежды более или менее сочетались между собой (например, красный и зеленый цвета не должны находиться близко друг к другу).

Определите, как будет ориентирован кадр: горизонтально или вертикально.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше предметов окажется в кадре. Поэтому отнеситесь внимательно к выбору места расположения камеры и задайте нужное фокусное расстояние.

Чтобы свести к минимуму цифровой шум, задайте самое малое значение ISO.

Отключите встроенную вспышку (рис. 6.27) и режим выбора лучшего кадра, при котором камера автоматически удаляет недостаточно четкие (на ее взгляд) снимки.

Рис. 6.27. Лицо всадницы оказалось несколько затененным, но фотограф, боясь испугать лошадь, не стал включать вспышку: в погоне за техническим совершенством не стоит забывать о безопасности

Установите камеру на штатив и сделайте несколько пробных снимков в «зеленом» (автоматическом) режиме. По файлам EXIF изучите данные об экспозиции и, если нужно, введите поправки.

Установите чувствительность ISO 100 и максимальное качество формата JPEG. Сделайте еще несколько снимков.

При просмотре снимков зачастую оказывается, что ни на одном из них люди не смотрят туда, куда ожидалось. Может оказаться и так, что на всех снимках проявляется эффект «красных глаз». Поэтому будьте готовы к тому, чтобы повторить съемку.

Фотография группы друзей, как правило, неофициальная, и люди на ней должны выглядеть естественно. Снимок лучше всего делать, предупредив об этом друзей, – тогда они отвлекутся от разговора или от занятий, посмотрят в камеру… Вот он, ваш кадр! Но ждать, когда «объект» взглянет на камеру, вовсе не обязательно. Очень интересны фотографии, снятые в момент непосредственного проявления эмоций: когда только что прозвучала веселая шутка или при оживленном обсуждении чего-либо (рис. 6.28).

Рис. 6.28. Иногда широкоугольный объектив, а также поляризационный фильтр групповому портрету только на пользу

Сначала оцените условия освещения места съемки. Не следует ли включить вспышку? Не нужно ли попросить друзей подойти к окну? Обратите внимание на расположение теней и на задний план.

Отдельных людей или пары можно снимать, сориентировав камеру вертикально. Если же людей на снимке больше, то выберите горизонтальную ориентацию кадра (рис. 6.29).

Рис. 6.29. Обойдемся без формальностей! Выдержка – 1/60, диафрагма – 3,2, вспышка

Чтобы оказаться в кадре самому, воспользуйтесь автоспуском.

Сделайте выводы и несколько пробных снимков. Рассмотрите их на экране камеры. Может, немного изменить композицию кадра или расположение камеры?

Выберите параметры съемки. Лучше, если в вашей камере предусмотрен выбор режима экспозамера: воспользуйтесь центрально-взвешенным режимом. Если вы не уверены в правильности экспозиции, то воспользуйтесь функцией автовилки (брекетингом).

При недостатке света в помещении выберите режим приоритета диафрагмы, задайте минимальное фокусное расстояние и максимальное значение диафрагмы. Возможно, стоит воспользоваться вспышкой? Сделайте несколько кадров, включив вспышку. Скорее всего, они окажутся не слишком удачными, но ведь они ничего не будут стоить, правда?

Изучите полученные снимки на мониторе камеры и покажите их друзьям. Посоветуйтесь с ними, какое расположение на снимке будет самым выгодным.

Измените параметры съемки и по возможности повторите ее несколько раз, добиваясь наилучшего результата. Но никакого занудства! Съемка друзей – веселое и непринужденное занятие, и ни к чему превращать ее в совместный тяжкий труд.

Жанровый эпизод – это фрагмент живой действительности. Жанровая съемка и портрет часто пересекаются, причем так сильно, что не всегда удается их четко разделить. Даже «почти студийный» по качеству портрет человека в окружении предметов обихода, дома, на работе, на отдыхе тесно переплетается с «жанром».

Но оригинальная, нерядовая жанровая ситуация встречается нечасто (рис. 6.30), поэтому первое условие удачного снимка – быть в постоянной готовности к съемке и по возможности не мешать своим присутствием развитию события: снимать так, чтобы привлекать к себе как можно меньше внимания.

Рис. 6.30. Удачный кадр – дело случая: фотография сделана в режиме приоритета диафрагмы с выдержкой 1/60 секунды и диафрагмой 4,6, с автоматической вспышкой

Если фотограф не хочет упустить счастливый случай и удачный репортажный кадр (рис. 6.31), который может подвернуться под руку на оживленной улице, в общественном месте, то он должен быть готов снимать без всяких предварительных манипуляций, «навскидку». Ведь есть секунды, которые не повторяются. Тут уж вся надежда на случай и удачу, а еще на опыт и умение предвидеть ситуацию.

Рис. 6.31. Снегопад застиг и прохожего, и фотографа

Ловить за «хвост» фотографическое счастье с цифровой камерой, скажем прямо, нелегко: съемку замедляют (а стало быть, мешают мгновенно снять событие) и «задумчивость» камеры, и ее требовательность к свету, и лаг затвора.

Что понадобится тому, кто хочет быть всегда готов к встрече с госпожой Фотоудачей? Прежде всего – камера со светосильным зум-объективом, позволяющим снимать удаленные объекты и события. Непременно комплект запасных аккумуляторов. Потом все как всегда: с помощью монитора ловим кадр, фокусируемся и нажимаем кнопку затвора. А дальше положитесь на скорость автофокуса и фотографическое счастье.

Съемка детей – очень увлекательное занятие. Дети быстро растут, меняются – и тем интереснее их фотографировать. К направленному на него фотоаппарату ребенок (если только он не очень мал) относится с любопытством, следовательно, снимок, сделанный по принципу «смотри, сейчас вылетит птичка», сильно теряет в непосредственности. Если заинтересовать ребенка чем-нибудь посторонним и отвлечь его так, чтобы он перестал обращать внимание на фотографа, снимки выйдут более непосредственными и привлекательными (рис. 6.32).

Рис. 6.32. Дети не обратили внимания на фотографа, поэтому изображение выигрывает в непосредственности (выдержка – 1/6 секунды, диафрагма – 2,8)

Дети постарше сначала чувствуют себя скованно. Затем на смену скованности приходит любопытство к камере и освещению. Постарайтесь объяснить маленькому человеку, для чего нужны эти странные вещи, где и в какой позе он должен быть и что он при этом должен делать.

Если ваша камера снабжена зум-объективом, то для съемки портрета смело устанавливайте фокусное расстояние объектива, эквивалентное «нормальным» 15-30 мм. При этом следует находиться на расстоянии не ближе чем 1,5–2 м от ребенка. Из-за подвижности ребенка величина выдержки не должна быть длиннее 1/60 секунды. Величину диафрагмы лучше назначить в интервале f2,8–4,0.

Съемка малышей кажется весьма простой задачей: интересная игрушка вызывает на личике модели восхищенное или заинтересованное выражение, и уж тут фотографу зевать нельзя (рис. 6.33).

Рис. 6.33. Фотография в комнате, залитой ярким солнечным светом, который смягчен темным фоном Параметры съемки: фокусное расстояние – 10,3 мм, выдержка – 1/30 секунды, диафрагма – 3,2

• Снимая новорожденных, лучше избегать использования вспышки. В большинстве случаев естественного света вполне достаточно (в крайнем случае можно повысить чувствительность ISO). Фотографии получатся более «мягкими».

• «Портрет» новорожденного, как правило, невыразителен, ведь портрет – это прежде всего характер, а какой характер у малыша, которому несколько недель от роду? Гораздо интереснее жанровые кадры: кормление, купание, переодевание. При этом малыш в кадре должен быть не один, а непременно с отцом или матерью: так снимок станет гораздо естественнее.

• Поскольку ребенок еще совсем мал, хороший снимок можно получить, поместив в кадр для сравнения какой-нибудь предмет. Очень интересный снимок можно сделать, включив в кадр игрушку на переднем плане так, чтобы она была не в фокусе. Это создаст эффект перспективы.

• Не забудьте убрать из кадра «фотографический мусор», то есть то, что создает впечатление захламленности.

• Для съемки лучше выбрать чистую одежду ярких цветов.

• Учтите: детская фотография вызывает именно те эмоции, которые запечатлены на лице ребенка.

• Начинающие фотографы снимают детей с высоты своего роста. Лучше попробовать фотографировать с уровня, примерно соответствующего уровню глаз ребенка, или даже лежа на полу. Это помогает исключить из кадра отвлекающие детали.

• В боковом освещении малыши (да и взрослые) выглядят гораздо лучше. Снимайте ребенка у окна, вполоборота, а чтобы избежать затемнения половины лица, установите отражатель из листа белой бумаги.

• Фон лучше сделать размытым (если композиция вашего кадра не предусматривает иного). Для этого перейдите в режим приоритета диафрагмы (или в ручной режим) и откройте диафрагму, установив малое ее значение (f3,2–4). Можно также воспользоваться режимом портретной съемки, в котором значение величины диафрагмы всегда минимальное.

Детей постарше лучше фотографировать в действии: во время игр (рис. 6.34), прогулок, занятий. Лучшие снимки получаются, разумеется, на улице. Дело здесь не столько в хорошем, естественном освещении, сколько в непринужденном поведении ребят. Чаще всего детей фотографируют во дворе дома, на даче, при посещении зоопарка или парка аттракционов.

Рис. 6.34. Непринужденное поведение детей во время игры положительно сказывается на фотографии

Технические приемы фотографирования детей на открытом воздухе несложные и зависят от того, что именно вы снимаете – портрет или жанровую сцену.

• Съемка с нижней точки (рис. 6.35) используется, например, в случаях, когда малыш взобрался на стул и пытается декламировать стихи либо если вы снимаете бегающего по полянке ребенка, лежа на траве. Снимая ребенка с низкого уровня, можно оставить в кадре только его самого и фон (скажем, небо).

Рис. 6.35. Съемка с нижней точки (фокусное расстояние – 25,7 мм, выдержка – 1/125 секунды, диафрагма – 3,2)

• Дети подвижны, и их лучше снимать на коротких выдержках – от 1/125 секунды.

• Если вы фотографируете нескольких детей, лучше не заставлять их смотреть в камеру, а встать в стороне и дождаться, когда все они в ходе игры окажутся в кадре.

• Лучшие кадры всегда несут элемент импровизации. Тем не менее лучше предварительно занять выгодную позицию и заранее установить все экспозиционные параметры.

• Фотография получается очень выразительной, если детское лицо занимает всю площадь кадра. Не делайте распространенную ошибку – широкоугольное положение объектива ни в коем случае не подходит!

Очень интересные снимки получаются при съемке праздника в детском саду или школе (рис. 6.36). Правда, условия съемки в этом случае нельзя назвать легкими: света, как правило, не слишком много, а на самые удобные для съемки места претендуют сразу несколько родителей.

Рис. 6.36. Снимать детский праздник увлекательно, но при этом у фотографа достаточно сложностей (фотография сделана при выдержке 1/50 секунды с диафрагмой 1/2,2 и фокусным расстоянием 16 мм)

• Перед съемкой детского праздника убедитесь, что места на карте памяти достаточно. Не забудьте захватить запасной комплект батарей.

• Перед съемкой попросите разрешения персонала включить все освещение и раздвинуть шторы.

• Место для съемки вам придется выбрать заранее: обычно помещения детсада слишком малы, чтобы вместить и детей, и их родителей. Постарайтесь устроиться в первом ряду: при съемке «от стены» придется прибегать к работе со вспышкой, а это не всегда удобно, кроме того, вспышка слепит и родителей, и детей. Выходом может стать внешняя вспышка, направленная в потолок. Если вы все же оказались в задних рядах зрителей, то огорчаться не стоит: можно встать на стул или на скамейку.

• Вряд ли вам удастся воспользоваться штативом. Снимать придется, скорее всего, «с рук». Это означает, что длинные выдержки исключаются.

• В зависимости от освещения выберите наименьшее из возможных в данной ситуации значение ISO (50-100).

• Установите камеру в режим приоритета затвора или в ручной режим. Для начала назначьте выдержку 1/125 секунды.

• Длинный фокус поможет выделить вашего малыша из толпы сверстников. Ну а дальше – не отрывайтесь от видоискателя. Предсказать, когда настанет самый интересный момент, практически невозможно, так что делайте больше снимков.

• Установив короткое фокусное расстояние, выдерживайте вертикали. Снимать в этом случае лучше присев на корточки или с колена.

• Если вам все же посчастливилось установить штатив, то напомню о приеме проводки, с помощью которого можно снимать движение: установите выдержку 1/60 или 1/30 и перемещайте камеру вслед движению.

• При съемке вы столкнетесь с двумя основными проблемами: лаг затвора и «медленный» автофокус. Чтобы решить проблему с затвором, можно рекомендовать режим непрерывной съемки (Continuous, Progressive), хотя результаты в этом случае будут не слишком удачными.

• Хорошо, если у вас будет возможность оперативно менять точку съемки и делать кадры с близкого расстояния со вспышкой, направленной в потолок.

• Внимательно отслеживайте задний план: на снимке не должно быть «отрезанных» голов, растущих «рогов» и подобных фотографических промахов.

Готовясь к съемке животных, запаситесь терпением. Это ваш главный инструмент, снимаете ли вы домашнего любимца, ведете ли съемку в зоопарке или занимаетесь фотоохотой на природе.

Что интересует зрителя, разглядывающего фотографии животных? Что мы хотим заснять прежде всего? Игры животных, их реакцию на необычные события, нестандартные позы. А еще интересную игру света на шерсти, фактуру шкуры и рогов. Но в первую очередь– частичку жизни животного мира.

Фотографии кошек, собак, морских свинок и лошадей есть в любой коллекции, потому что эти животные очень красивые и фотогеничные. Между прочим, хомячок или крыса – не менее фотогеничное животное, чем кошка или собака.

Бывалые фотографы говорят, что приемы, используемые ими при съемке домашних животных, очень напоминают хитрости, к которым прибегают при портретной съемке или при фотографировании детей. Главное – выявить характер домашнего любимца, его непосредственность.

Когда фотографировать? Фотографировать животных можно во время игры, во сне – словом, всегда. Главное, чтобы они выглядели естественно. Для этого животное должно чувствовать себя свободно и понимать, что эта блестящая штуковина, издающая странные звуки и внезапно исторгающая молнии, не принесет вреда. Испуганное или раздраженное животное – не лучшая модель для съемки.

Где фотографировать? Разумеется, в привычной для вашего любимца обстановке: дома, на даче, на прогулке.

Где располагать камеру? Фотографируя небольших зверушек, лучше опуститься на уровень глаз животного (рис. 6.37). Так снимок будет гораздо интереснее.

Рис. 6.37. Увлекшись контровым освещением, из-за которого шерстка выглядит особенно пушистой, фотограф допустил ошибку: хвост котенка оказался «отрезан» (выдержка – 1/125, диафрагма – 1/3,2)

Серьезно отнеситесь к выбору сюжета съемки.

• Лучшая модель – спящее или спокойно сидящее животное. Но вы, наверное, уже замечали, что наиболее интересные фотографии животных никогда не бывают статичными. Очень часто самые лучшие сюжеты возникают внезапно. Держите камеру наготове!

• Порой часть бывает выразительнее целого. Взгляните на элегический «портрет» собаки (рис. 6.38)! Блестящая шерсть, часть морды или даже напряженная лапа животного, которое пытается стянуть со стола что-то «вкусненькое», – отличный сюжет.

Рис. 6.38. Порой часть бывает выразительнее целого (выдержка – 1/60 секунды, диафрагма – 1/5,6, фокусное расстояние – 5,4 мм, заполняющая вспышка)

• Как заставить животное принять подходящую позу? На этот вопрос лучше всего ответит его хозяин. Внимание кота можно привлечь взмахом привязанной к веревочке бумажки, внимание собаки – кусочком печенья. А порой достаточно просто позвать животное.

• Индивидуальность животного лучше всего проявляется в те моменты, когда оно сосредоточено. Фотографируя собаку или кота, постарайтесь привлечь их внимание звуком или жестом и запечатлейте настороженные уши, пристальный взгляд, мгновенно напрягшееся тело.

• Многие животные просто обожают быть в центре внимания и при съемке ведут себя очень естественно. Но другие отличаются нелюдимым характером или просто «смущаются». В этом случае лучше отойти подальше, а для приближения объекта увеличить фокусное расстояние.

Учтите: и камера, и «странное» поведение хозяина, скорее всего, вызовут у животного неподдельный интерес. На вас обратят повышенное внимание, и вот тут уж нельзя растеряться! Независимо от того, каким образом животное проявит любопытство к происходящему, у вас есть ненулевой шанс сделать интересные снимки в первые же секунды фотосессии, так что лучше быть готовым к сиюсекундной съемке.

Фокус лучше наводить точно так же, как в портретной съемке людей, то есть на глаза животного. Глаза на снимке должны получиться живыми, яркими.

Делайте больше снимков! Сделав первую попытку заснять своего домашнего любимца, вы тут же поймете, что все домашние животные в душе хамелеоны: их вид и поведение меняются очень быстро. Тщательно изучите сделанные фотографии и спросите себя: хорошо ли скомпонованы снимки, правильно ли они сфокусированы, верно ли задана экспозиция? Проведите повторную съемку с учетом ошибок.

Съемка диких животных на природе – в основном удел профессионалов, в арсенале которых мощные телеобъективы, фоторужья и фотокапканы с автономным питанием, системы дистанционной съемки, сверхскоростные вспышки и прочее оборудование. Но это вовсе не значит, что съемка диких животных недоступна фотографу-любителю, вооруженному лишь компактной камерой.

Диких животных можно фотографировать в городских парках (рис. 6.39) или зоопарках. Для посещения зоопарка лучше выбрать солнечный денек. Туда лучше идти утром, как можно раньше. Во-первых, в это время немного посетителей и животные, заметив вас, непременно проявят любопытство. Во-вторых, утреннее солнце создает очень хорошие условия освещения и интересную игру теней.

Рис. 6.39. В городе можно сделать не менее интересные фотографии, чем в дикой природе. Сделать этот снимок фотографу помог зум-объектив, позволивший «приблизить» объект (выдержка – 1/500, диафрагма – 3,2, фокусное расстояние – 7,4 мм)

Что взять с собой?

• Непременно захватите штатив, даже небольшой. Съемку на максимуме фокусного расстояния без штатива лучше не начинать – вы зря потратите время.

• Если есть возможность, то захватите внешнюю вспышку, синхронизируемую с камерой.

• Не забудьте дополнительные аккумуляторы.

Ваш первый шаг в зоопарке – рекогносцировка. Этим серьезным словом назовем прогулку по зоопарку, выбор лучших точек съемки с учетом освещения и выяснение времени кормления животных. Стоит поинтересоваться и поведением животных. Разумеется, камеру вы все время должны держать наготове: ведь о том, когда наступит интересный момент, никогда не знаешь заранее.

Как быть с решетками, сетками, клетками и оградами? Сетку или нетолстую решетку можно сделать на фотографии незаметной. Для этого установите объектив как можно ближе к сетке, максимально раскройте диафрагму и установите фокус на «бесконечность». При этом нужно помнить, что система автофокуса может навестись по ограде или другому постороннему предмету. Поэтому сначала нужно навести камеру на снимаемый объект и зафиксировать нужный фокус – на одних камерах есть кнопка записи фокуса в память, на других для этого достаточно до половины нажать кнопку затвора. Затем заново наведите камеру на объект и снимайте.

Во время рекогносцировки неплохо бы подобрать точки, при съемке с которых в кадр не попадут ни решетки, ни сетки. Таких точек немного, но они все же есть. Кроме того, животное на снимке без клеток и оград будет выглядеть как на воле, и мало кто поймет, что фотография на рис. 6.40 на самом деле сделана в зоопарке.

Рис. 6.40. Порой в зоопарке можно подглядеть выразительную картину

Теперь о выборе параметров съемки. Нас прежде всего интересует максимальная скорость затвора (животные отчего-то вовсе не склонны замирать в требуемой позе на время, надобное для правильной экспозиции). Следовательно, если фотографируемое событие происходит не под ярким солнечным светом и условия съемки неидеальные, то нужно будет снимать при максимально открытой диафрагме. Для этого выберите режим приоритета диафрагмы и установите самое большое значение диафрагмы из возможных в данных условиях освещения.

Наверняка времени для компоновки снимка у вас будет немного. Когда животное заметит вас (особенно если людей у клетки мало), оно может проявить к вам интерес. Вот он, момент съемки! Поэтому советов по композиции будет всего два.

• Старайтесь, чтобы в кадр не попали кормушки, ограждения и другие «лишние» объекты.

• Компонуя снимок, не перегружайте его «персонажами»: одно или два животных смотрятся выразительнее и интереснее, чем все население площадки или вольера.

Если животное находится за стеклом, то располагайте камеру под таким углом к его поверхности, чтобы в кадр не попали отразившиеся лучи вспышки. Будьте внимательны: стекло может отражать и другие предметы.

Если животное прячется на затененном участке вольера или площадки, будьте готовы включить принудительную вспышку. Если животное при этом не склонно двигаться, смело включайте режим медленной синхронизации вспышки.

Фотографируя пушистое животное против света, вспомните о том, как вести съемку при контровом освещении: большое значение диафрагмы, высокая скорость затвора и, конечно же, вспышка.

Если вас не привлекает съемка животных в неволе, то вспомните белок, птиц и ежей, которые водятся в ближайшем парке или лесу. Не обязательно устраивать настоящую засаду «на дичь», достаточно немного постоять спокойно и прислушаться. Если вы заметили объект съемки, постарайтесь приблизиться к нему с подветренной стороны.

Огромные современные аквариумы с экзотическими рыбами – прекрасный объект для съемки (рис. 6.41). Но цифровая съемка аквариумов по некоторым причинам гораздо сложнее, чем традиционная.

Рис. 6.41. Фотография сделана в автоматическом режиме при выдержке 1/8 секунды с диафрагмой 1/2,8

• Из-за требовательности «цифровиков» к условиям освещения съемка бюджетной камерой возможна лишь с коротких дистанций. На расстоянии более 50 см резкость снимка безнадежно теряется.

• Стремление производителей к миниатюризации привело к тому, что в компактных цифровых камерах вспышка располагается очень близко к объективу, а это означает, что снимок, скорее всего, будет испорчен отражением вспышки в стекле и паразитными бликами (рис. 6.42).

Рис. 6.42. Все складывалось так удачно – фотограф добился отличной глубины резкости (выдержка – 1/60 секунды, диафрагма – 1/4,6, фокусное расстояние – 10,4 мм), но блик от вспышки сделал снимок значительно хуже

Какую же камеру предпочесть тому, кто хочет заняться цифровой аквариумной съемкой (аквафотографией)?

• Лучше всего подойдет камера со стеклянным объективом, с переменным фокусным расстоянием. Это даст больше возможностей компоновки кадра и позволит некоторым образом варьировать дистанцию съемки.

• Лучших успехов в аквафотографии добиваются те, чьи камеры обладают широким спектром программных и творческих режимов. Очень часто ситуация такова, что нет смысла снимать быстрые движения рыбок на длинных выдержках (до 1/60 секунды): на снимках останутся лишь размытые силуэты. Необходимо, чтобы камера при отработке экспозиции отдавала приоритет коротким выдержкам в ущерб диафрагме, а значит, следует предпочесть режим приоритета выдержки. В общем случае чем функционально богаче камера, чем больше у нее ручных настроек, тем выше шанс, что она успешно справится с задачей съемки.

• Главное условие получения хорошего снимка – чистое стекло аквариума, отсутствие бликов, а также радужных полос и пятен.

Компоновать и фотографировать натюрморты очень увлекательно. Несколько якобы случайных вещей могут прекрасно передать настроение. Порой раковина, запутавшаяся в водорослях на морском песке, выглядит выразительнее морского пейзажа, а живописно расположившийся гриб – аппетитнее целого лукошка «лесного урожая». Но мало поймать в видоискатель удивительные формы и яркие краски: нужно суметь их сфотографировать наиболее выгодным и привлекательным образом. Полезнее всего обращать внимание на натюрморты известных художников, изучая расположение и освещение предметов.

Ниже приведено несколько закономерностей композиции натюрморта.

• Если на снимке изображены предметы примерно одинакового размера, то у зрителя создастся впечатление, что они находятся на одинаковом расстоянии от камеры.

• Предмет воспринимается как обособленный, без связи с общим сюжетом в случае, если его контур не соприкасается с контуром другого предмета.

• Нагромождение большого количества вещей мешает восприятию. Компонуя натюрморт, будьте лаконичны.

• Вещи, составляющие композицию, не должны повторять друг друга ни по форме, ни по цвету, ни по проекции. Натюрморт из предметов одной или близкой тональности кажется однообразным и не привлекает внимания.

• Тени – тоже часть композиции.

• Распределение глубины резко изображаемого пространства в пределах глубины натюрморта воздействует на восприятие. При изображении предметов с одинаковой степенью резкости воспринимаемое в натюрморте пространство как бы сокращается, а предмет, изображенный с наибольшей резкостью, воспринимается как главный.

Компоновку натюрморта начните с фона. Он не должен отвлекать внимание от главных объектов. Самый простой фон – белый, серый или черный (рис. 6.43).

Рис. 6.43. Стив Помрой. Все для медитации (фотография сделана в ручном режиме с выдержкой 1/3 секунды при диафрагме 1/2 и фокусном расстоянии 6,6 мм)

Какие материалы использовать для фона? Любые. Белый фон можно сделать из большого листа бумаги или куска ткани, прикрепив их к стене и положив другой конец на край стола. Листы пенопласта тоже могут служить для создания фона, а еще их можно применять в качестве отражающих свет экранов. Для небольших натюрмортов можно использовать предметы одежды подходящего цвета.

Подумайте и о комфортности съемки. Располагайте предметы на такой высоте, чтобы вам ничего не мешало и чтобы получить подходящий угол обзора.

Известно, что качество изображения зависит от качества освещения (рис. 6.44). Чтобы снимок не загромождали тени, следует использовать не менее двух источников освещения, по возможности смягчив их свет белыми отражающими экранами.

Рис. 6.44. Идеальное расположение света и теней делает ручку дверцы автомобиля настоящим произведением искусства

Профессионалы используют в качестве рассеивателей специальные белые зонты, а любители могут обойтись бумажными экранами или листами белого пенопласта, расположенными соответствующим образом.

Сделайте несколько снимков в автоматическом режиме с использованием автовилки и рассмотрите результат. Измените экспозицию, установив значение выдержки так, чтобы скорость затвора была как можно выше (например, 1/1000 секунды). Задавая разные значения диафрагмы, сделайте еще несколько снимков. Рассмотрите их на экране компьютера и проанализируйте.

• Не следует ли изменить композицию натюрморта?

• Не отбрасывают ли объекты ненужные тени? В этом случае следует поменять расположение отражателей, а также источников света и/или увеличить их мощность.

• Верно ли выбраны параметры экспозиции? Не слишком ли снимок темный? Не пересвечен ли он?

Ответив на эти (и, возможно, на другие) вопросы, сделайте серию окончательных снимков (рис. 6.45).

Рис. 6.45. Фотография сервировки стола в азиатском стиле сделана в режиме «портрет» с выдержкой 1/30 секунды при диафрагме 1/2

Тем, кто увлекается съемкой цветов, можно позавидовать. Их объекты доступны в любое время года: в лесу, в ботаническом саду, на клумбе, в цветочном киоске. Цветы очень декоративны, а значит, композиция вашего снимка должна быть очень простой. Иначе фотография получится слишком вычурной, а вся эффектная красота цветка, его восхитительная форма и насыщенный цвет пропадут даром. Сосредоточьте внимание на каком-либо одном растении и сделайте серию снимков.

Цветы фотографируют, как правило, крупным планом, с небольшой глубиной резкости, чтобы размыть фон (рис. 6.46).

Рис. 6.46. Роза сфотографирована в макрорежиме с выдержкой 1/250 секунды при диафрагме 1/2

Самое важное при съемке цветов – передать детали и не исказить цвет. Следовательно, цветы лучше снимать в рассеянном свете. Крайне важно четко навести камеру на резкость с небольшого расстояния.

Если дождь – не беда! Цветы даже лучше снимать, чуть обрызгав их водой. От этого они (и изображение) станут свежее, а цвета – ярче. Ветер – ну и пусть, устанавливаем длинную выдержку и получаем цветок в движении, в полете.

Итак, камеру – на штатив, компонуем кадр. А дальше – вот что.

• Установите режим приоритета диафрагмы, чтобы, в зависимости от вашего замысла, получить резкую фотографию с максимально возможной глубиной резкости (при небольшой диафрагме) или расплывчатый задний план (при полностью открытой диафрагме).

• Уверенность в том, что камера сфокусировалась именно на объекте съемки, а не на фоне и не на постороннем предмете, вам даст режим ручной фокусировки при использовании макрорежима.

• Вы можете столкнуться с трудностями передачи цветовых оттенков, особенно белого. Дело в том, что матрица и человеческий глаз воспринимают цвета по-разному, поэтому белые цветы получаются не такими, как мы их видим «простым глазом», а окрашенными.

Белые цветы очень эффектно смотрятся на черном фоне, будь то кусок черного бархата или лист матовой бумаги. Их лучше снимать без вспышки, в ярком рассеянном свете. Прямые лучи солнца для такой съемки не годятся, лучше выбрать пасмурный день или по крайней мере подоконник окна, выходящего на северную сторону. В качестве отражателя можно использовать лист белой бумаги или белую ткань. Так вы сможете получить неискаженные оттенки белого цвета.

• Изучите полученный снимок и его гистограмму. При необходимости измените параметры съемки и повторите снимок.

Сюжеты с цветами и растениями поистине бесчисленны. Крайне интересно фотографировать стебли, листья и лепестки в макрорежиме: такие снимки очень эффектны, а делать их сравнительно несложно, да и объект никуда не торопится – а это настоящая роскошь для фотографа (рис. 6.47).

Рис. 6.47. Капля воды на листе амариллиса (ручной режим, выдержка 1/400 при диафрагме 1/5 и чувствительности ISO 200)

Сделать снимок плоского листа или холста – что в этом сложного? Но фотография будет хороша лишь в том случае, если подобрать удачный ракурс и удачное освещение, а значит, обеспечить точную передачу цветов. Для этого вам понадобятся следующие устройства:

• камера с разъемом для синхронизации вспышек;

• пара внешних вспышек или специальных ламп;

• рассеиватели;

• штатив.

Если же ничего этого у вас нет, то придется воспользоваться самым доступным источником освещения – дневным светом и фотографировать на улице.

• Выберите для съемки пасмурный день, когда свет ровный и неяркий.

• Фотографируемый объект не должен давать бликов. Это зависит и от расположения объекта по отношению к источникам света, и от положения камеры. Если объект съемки находится под стеклом, то стекло придется убрать.

• Объект съемки следует закрепить таким образом, чтобы он был параллелен фокальной плоскости (или, что одно и то же, плоскости матрицы).

• Источники света расположите под углом примерно 45° к объекту съемки. Они должны быть на равном расстоянии от объекта.

• Если съемка проходит при дневном освещении, то комнату следует немного затемнить, чтобы исключить влияние света на баланс белого и появление бликов. Очень полезно бывает накинуть на камеру кусок черной бархатной, вельветовой или другой ткани, которая поглощает свет. При этом нужно, разумеется, прорезать отверстие для объектива.

• Выберите место расположения камеры (рис. 6.48). Она не должна находиться слишком близко к объекту съемки, так как при этом вам придется использовать широкоугольную позицию объектива, что приведет к заметным искажениям.

Рис. 6.48. Гербарий

• Проверьте параллельность объекта съемки и фокальной плоскости, направив на него объектив камеры.

• Проверьте, равномерно ли освещен объект и нет ли на нем ярких или затененных мест. Если таковые найдутся, то перемещайте источники света до тех пор, пока не сочтете их расположение идеальным.

• Выберите нужные параметры баланса белого в зависимости от используемых вами источников света.

• Установите параметры съемки, выбрав режим приоритета выдержки или ручной режим. Следует назначить самую короткую выдержку из возможных в данных условиях (1/500 секунды или даже меньше). Если вы не уверены в том, что экспозиция верна, используйте брекетинг.

• Сделайте несколько пробных снимков и просмотрите их гистограммы. Если результаты вас не устраивают, то изменяйте значения диафрагмы до тех пор, пока гистограмма не примет нужный вид.

Вы все видели массу рекламных снимков с потрясающе красивыми дарами садов и огородов. Имейте в виду, что в рекламной фотографии есть множество секретов и трюков, чтобы сделать привлекательнее самые простые вещи. Отчего бы вам не воспользоваться некоторыми из них? Правда, не стоит покрывать яблоко или помидор слоем специального красителя или масла, придающего блеск. Чтобы сделать эффектный снимок, достаточно знать технику съемки и некоторые приемы.

• Старайтесь расположить фрукты или овощи так, чтобы получить интересный графический рисунок или объемную форму (рис. 6.49).

Рис. 6.49. Праздник тыквы

• Сосредоточьтесь на объекте съемки. Выберите любое его качество, цвет или форму, чтобы подчеркнуть все это на будущем снимке.

• Подумайте о фоне вашего натюрморта. Посуда, присутствующая в кадре, не должна иметь яркий рисунок. Овощи и фрукты всегда хорошо смотрятся на плетеном блюде или салфетке. Задний план натюрморта желательно делать таким, чтобы он не отвлекал взгляд от основных объектов съемки.

• Очень эффектный снимок можно получить, расположив фрукты или овощи на полупрозрачной панели, подсвеченной снизу.

Как определить экспозицию, снимая такой натюрморт? Наведите камеру на место панели, не занятое объектами съемки, и сфокусируйте ее. Считайте значения диафрагмы и выдержки. Затем, переключив камеру в ручной режим, установите именно эти значения экспозиции. Установите автовилку ± 1 EV и снимайте в режиме брекетинга.

• Яркие и прозрачные натуральные краски лучше фотографировать с использованием задней подсветки (рис. 6.50).

Рис. 6.50. Фрукты и ягоды (ручной режим, выдержка 1/16 секунды)

• Всегда используйте автовилку, чтобы сделать несколько снимков недо– или переэкспонированными, а затем выбрать лучший.

• Сделав несколько снимков, установите новое (пользовательское) значение баланса белого и повторите съемку.

Съемка блестящих предметов (часы, ювелирные изделия, хромированные детали автомобиля и т. д.) представляет определенную трудность даже для опытного фотографа. Основная задача фотографа – суметь выстроить освещение так, чтобы на снимке не было бликов и отражений, которые делают объект съемки «нечитаемым». Профессионалы применяют для этого съемку в «бестеневом шатре» или в «белой студии», а также множество иных хитростей, ну а ваша задача – отсечь так называемую паразитную засветку, которую создает «лишний» свет. Для этого блестящий предмет нужно равномерно осветить со всех сторон.

• Чтобы добиться ровного освещения со всех сторон, фотографы снимают предмет через конус из белой бумаги, который устанавливается на полупрозрачном столе, подсвеченном снизу. Сам же конус освещают импульсным источником света, создавая равномерную засветку пространства вокруг объекта съемки. Передвигая конус выше или ниже, фотограф отсекает паразитную засветку.

• Отражение камеры на блестящей поверхности может дать на снимке темный блик. В таких случаях фотограф помещает внутрь белого конуса еще один – черный, создавая ровное боковое освещение. Изображение при этом получается «металлическим», с яркими бликами (рис. 6.51).

Рис. 6.51. Свет вспышки отражается в блестящем металле

Если нет «белой студии» даже в описанном выше минимальном варианте, то блестящие предметы следует снимать в мягком рассеянном свете. Для этого достаточно света из окна и белого отражателя (листа бумаги) с другой стороны для подсветки теней. И, разумеется, нужен штатив.

Особую трудность представляет съемка автомобилей. Блестящие поверхности и хромированные детали создают столько бликов, что фотографы предпочитают вести съемку в пасмурную погоду и даже в помещении. Фотографировать автомобили лучше рано утром или при заходящем солнце, но не в полдень: как бы эффектно ни выглядел блеск поверхностей, снимок будет пестреть бликами. Камеру лучше располагать под небольшим углом, чтобы были видны передняя и боковая части автомобиля (рис. 6.52). Для получения максимальной глубины резкости выберите режим приоритета диафрагмы и задайте ее максимальное значение.

Рис. 6.52. Для съемки солнечным днем автомобиль поставили в затененное место. Спереди объект подсвечен вспышкой. Съемка велась при выдержке 1/500 секунды

Наводя камеру, обратите внимание, не мерцают ли блестящие поверхности. Используйте режим брекетинга, чтобы затем выбрать наилучший результат. Сделайте несколько снимков под разными углами.

Монеты и другие рельефные предметы фотографируют так, чтобы подчеркнуть их рельефность. Следовательно, нужно использовать выгоды бокового освещения (рис. 6.53). Профессионалы в этом случае используют кольцевой свет, установленный под большим углом к монете. И, конечно, нужно выдержать параллельность плоскостей монеты и матрицы камеры.

Рис. 6.53. Фрагмент старинного щита для съемки подсвечивался двумя боковыми источниками света. Съемка велась в режиме приоритета диафрагмы с выдержкой 2 секунды при диафрагме 1/5,6

Раковины – это всегда игра причудливых форм и цвета. Они хороши и как предмет в составе натюрморта, и как объект макросъемки. Раковины в комбинации с цветами, украшениями и другими предметами образуют интригующие натюрморты. Разместив эти «россыпи сокровищ» на продуманном фоне и подсветив их простейшими цветными отражателями, вы получите замечательные фотокомпозиции. Их рельефные поверхности выявит контрастное и подчеркивающее освещение. Чтобы добиться наилучшего результата, вам придется много экспериментировать со схемами размещения света.

Почтовые марки можно снимать и как самостоятельное произведение искусства, и как составную часть композиции. Чтобы проработать миниатюрное изображение, вам понадобятся и приемы макросъемки, и умение фотографировать плоские предметы, избегая неровного освещения и отражений света от поверхности почтовой миниатюры. В качестве рассеивателя в этом случае можно использовать лист кальки или полупрозрачной пленки.

Предметы антиквариата могут составить занимательный сюжет натюрморта (рис. 6.54). В большинстве случаев, продавцы антикварных магазинов не имеют ничего против того, чтобы незнакомый человек фотографировал их товар. Как правило, предметы старины расположены достаточно живописно, и недостаток освещения в таких магазинах фотографу вовсе не помеха. Расположив камеру на компактном штативе и назначив достаточно длинную выдержку, а в случае необходимости подсветив композицию заполняющей вспышкой или вспышкой в режиме медленной синхронизации, вы можете получить эффектные фотографии старинных вещей.

Рис. 6.54. Съемка предметов антиквариата при недостатке света велась с заполняющей вспышкой, с выдержкой 1/40 секунды при ISO 200

Как видите, сюжетов для съемки при желании можно найти великое множество. Главное – увидеть и всегда держать камеру наготове.

Данный трюк очень часто используют фотографы, приглашенные запечатлеть свадьбу. В результате этого фокуса получаются фотографии, на которых, например, на ладони жениха помещается его невеста. Принцип трюка основан на простом зрительном обмане. По мере удаления от точки съемки угловой размер объектов становится меньше, а следовательно, и на фотографии их размер будет обманчив.

Обязательным условием положительного результата должна быть высокая глубина резкости, при которой в фокус попадали бы объекты переднего и заднего планов сцены (в противном случае станет заметна подделка и обман откроется).

Аналогичный прием может быть с успехом использован не только на фотосессии, но и при съемке видео. Такой способ может оказаться кстати, если необходимо, например, завуалировать разницу в росте людей при групповой съемке, для выгодного представления интерьера и т. д.

Другой пример использования этого эффекта – когда в руках у человека может оказаться солнце (рис. 7.1)! Трюк с солнцем нужно обязательно делать в безоблачную погоду (иначе солнечный диск может быть скрыт за тучами) утром при восходе или вечером при закате светила, когда оно находится еще довольно низко над горизонтом. Человек, которого снимает фотограф, должен располагаться в открытом пространстве, на таком расстоянии, при котором его размеры будут соизмеримы с размерами солнечного диска. Следуя командам фотографа, этот человек поднимает руки на такую высоту, при которой из точки съемки будет видно солнце между руками.

Рис. 7.1. Солнце в руке

Когда зритель смотрит на фотографию, он ожидает увидеть картину, которая ему знакома, ведь фото – это отображение реального мира. Однако если фотографу удастся создать снимок, на котором, с точки зрения обывателя, запечатлено то, чего не может быть, то интерес к такой фотографии многократно возрастет.

Мы привыкли, что все в мире подчиняется законам физики. Если взять в руку стакан с водой, поднять его и разжать пальцы руки, то он обязательно упадет и, скорее всего, разобьется, а вода разбрызгается вокруг.

Как же заставить зрителя поверить в то, что законы физики не действуют? Велосипед изобретать не нужно, все уже придумали до нас. Режиссеры старых фильмов, в распоряжении которых не было современных средств компьютерной графики, использовали всевозможные трюки, обманывая зрителя. Один из часто используемых приемов старого кино – полет актера. Чтобы зритель поверил в то, что супермен может летать, его поднимали на специальном тонком тросе, цвет которого совпадал с цветом фона. Сливаясь с фоном, трос становился невидимым, поэтому казалось, что актер парит над землей.

Подобный прием можно использовать и в фотографии. Вернемся к стакану с водой. «Подвесить» его в воздухе можно, обвязав тонкой веревкой или леской. Подобрав освещение, можно добиться того, что леска, обтягивающая стакан, будет незаметна. Правда, скорее всего, такую фотографию придется обрезать по краям, так как на некотором расстоянии леска станет видна (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Если обрезать эту фотографию, то никто не догадается, что стакан держат с двух сторон

Леску можно натянуть горизонтально, так, чтобы стакан на ней стоял. Чтобы придать композиции устойчивость, лучше использовать не одну, а две нитки, натянутые параллельно.

Освещение объектов такой съемки зависит от того, какой выбран фон. Светлые нити должны быть хорошо освещены для того, чтобы не оттенялись на общем фоне. Темные же нити желательно спрятать в тени.

Этот трюк достаточно сложный и требует длительной подготовки. Но результат стоит того – вы сможете сфотографировать человека, гуляющего по потолку или сидящего на нем (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Сидеть на потолке – непростое занятие

Итак, вам понадобится комната, которую необходимо специально оборудовать. Главная идея – перевернуть все вверх дном. Потолок должен выглядеть как пол. Для его оклейки можно использовать обои или клейкую ленту с рисунком, имитирующим паркет или другое покрытие пола. Если обои на стенах имеют симметричный рисунок, их можно не переклеивать. Но для лучшего эффекта можно выбрать обои с узнаваемым рисунком (подойдут, например, листья деревьев, цветы и т. д.) и приклеить их вверх ногами. Хорошо подойдут фотообои с неповторяющимся рисунком. На них обычно изображен пейзаж.

Самый сложный этап трюка – прикрепление к потолку предметов, которые обычно лежат на полу. Так, например, нужно с помощью специальных уголков прикрепить стол, стулья, нетяжелую тумбочку. На потолке должно быть достаточно много предметов, иначе выглядеть все это будет неестественно. Склейте страницы книги и приклейте ее к столу, прикрепите к тумбочке настольный вентилятор или пепельницу, используя несколько кнопок, прикрепите к столу газету и т. д.

Как быть с окном? При большом желании можно и его «перевернуть», но проще просто скрыть его от глаз. Можно исключить его из поля зрения объектива, закрыть перевернутыми жалюзи или вьетнамской соломкой.

Последний штрих – это побелка пола. Снятая с потолка люстра закрепляется на полу таким образом, чтобы она стояла вертикально. Мир «вверх ногами» готов для съемок. Модель может смело ходить по «потолку», аккуратно перешагивая люстру. Поверьте, те, кому доведется увидеть такие снимки, долго будут ломать голову над тем, каким же образом это было сделано.

В середине прошлого века было очень популярно фотографироваться, вставляя свое лицо в прорезь с обратной стороны огромного щита, на котором запечатлен какой-нибудь сюжет. Так фотографу удавалось делать снимок человека на лошади, в костюме императора и т. д. Вы наверняка видели подобные щиты в старых фильмах.

Сейчас их роль могут выполнить большие рекламные щиты, которых очень много на современных улицах. Фотографии, наклеенные на них, можно использовать для создания оригинальных трюков. Конечно же, никто не разрешит вам делать прорези в щитах, да это и не нужно. Достаточно встать на фоне щита с рекламой туристической фирмы, чтобы оказаться на тропическом острове. Интересно сделать подобный снимок зимой, когда фотографирующийся на таком фоне одет в дубленку и держит в руках лыжные палки. Возможен и обратный вариант – попадание на зимний пейзаж в плавках.

При съемке на фоне рекламного щита важно удачно выбрать ракурс, чтобы в кадр не попали рекламные надписи, а также крепления щита, которые сразу выдадут подделку.

Кстати, для исполнения этого трюка подойдут не только рекламные щиты, но и фотообои с пейзажами, а также любые другие большие снимки, которые вам удастся найти. Если же большие фотографии найти не удается, то можете попробовать осуществить данный трюк и с маленькими снимками. Правда, в этом случае в кадр вам полностью попасть не удастся, но небольшого зверька с фотографии вы погладить вполне сможете (рис. 7.4).

Рис. 7.4. Удачно выбранный ракурс – и кажется, что рука на фотографии гладит зверька

Зачастую профессия фотографа обязывает создавать работы, привлекающие внимание зрителя. Если нужно создать композицию для рекламы, а сам рекламируемый товар или услуга – не лучший объект для съемки (например, что фотографировать, если рекламируется страховая компания?), то можно прибегнуть к какому-нибудь оптическому обману, что, несомненно, вызовет интерес. Размещение такой рекламы в общественном транспорте или на страницах журнала будет очень эффективно и гарантирует то, что на нее обратят внимание. Даже если человек не интересуется предметом рекламы, он будет долго смотреть на нее, пытаясь сообразить, как же это было сделано.

Использование в художественных работах зрительных иллюзий первым придумал нидерландский художник Мауриц Эшер, который жил в первой половине прошлого века. Одна из его самых известных работ – куб Эшера. Такой куб склеивается из деревянных брусков, один из которых распилен на две части. Из этого бруска вырезана середина, причем в таком месте, через которое видно дальнее ребро куба. Благодаря этому, когда зритель смотрит на куб, ему кажется, что дальнее ребро пересекает ближнее (рис. 7.5, 7.6).

Рис. 7.5. Куб Эшера – удачная идея для рекламного снимка

Рис. 7.6. Вот как куб Эшера выглядит с другой точки

Любое произведение живописи мы вешаем на стены в специальных рамах с фигурной резьбой. Очень красивые фотографии тоже можно поместить в специальную рамку и поставить на видное место. Иногда рамка придает фотографии совершенно другой вид, довершает ее.

На более ранних этапах истории фотоискусства было принято каждую фотографию не только ставить в раму, как полотно художника, но и украшать специальным обрамлением (например, виньеткой). Современный инструментарий программ растровой графики позволяет без особых усилий создавать на изображении обрамление любого узора и раскраски, однако, прибегнув к хитрости и смекалке, рельефную виньетку можно создавать самому сразу при съемке. Но в данном случае речь идет не о том, чтобы использовать дополнительные возможности цифровых камер, количество функций которых увеличивается день ото дня пропорционально развитию электроники. Виньетку можно создать и подручными средствами.

Чтобы окружить кадр каким-нибудь узором, необходимо определиться, какое украшение вашей фотографии больше всего подойдет. Допустим, вы остановили свой выбор на зубчатой виньетке. Для имитации такого узора превосходно подойдет простая застежка типа «молния». В расстегнутом виде зубчики молнии могут вполне сойти за требуемый узор. В принципе, цвет молнии особого значения не имеет, однако лучше использовать темную молнию, поскольку светлый участок застежки на фотографии может испортить снимок, выдав ваш секрет зрителю.

Расположите молнию относительно камеры таким образом, чтобы расстояние между объективом и зубьями было от 5 до 20 см (это зависит от того, на каком расстоянии от точки съемки расположен фотографируемый объект). Форма, которую примет ваша молния, – это и есть рамка будущего снимка. Вы можете придать ей совершенно любую форму, сгибая ее перед камерой в нужном направлении (рис. 7.7).

Рис. 7.7. Рамка, обрамляющая фотографию, – это обычная молния

Существует также альтернативный способ добавления виньетки – с помощью заранее вырезанной из картона заготовки правильной формы. Для удобной фиксации этой картонки перед объективом камеры можно использовать картонную коробку с двумя отверстиями: одно – для объектива, а другое – с формой виньетки. В качестве примера такой коробки может служить картонный пакет молока.

Зачастую мы не замечаем, сколько интересных и красивых картин нас окружает. Если вы ходите по пыльным улицам с серыми зданиями и не видите сцен для съемки, то это вовсе не означает, что фотографировать нечего. Посмотрите вверх. Практически при любой погоде, будь то дождь, снег или палящее солнце, вы можете запечатлеть простирающееся над вашей головой небо. Как это ни парадоксально, но на фотографии небесный пейзаж выглядит гораздо привлекательнее, чем в реальной жизни. Памятуя о том, что небосвод особенно красиво смотрится во время солнечного заката и рассвета, художники часто стараются передать игру красок в своих работах. Однако небо может выглядеть восхитительно, не только когда солнечный диск подбирается к горизонту.

Особенно эффектно смотрятся лучи солнца, пробивающиеся сквозь тучу. Если в солнечный день закрыть окна плотными шторами, оставив маленькую щель, и посмотреть на нее со стороны, то можно увидеть объемный солнечный луч, который проникает в помещение. Это происходит потому, что интенсивность света в комнате намного меньше, чем в той точке, откуда проникает свет. На улице и в светлом помещении такой эффект не будет виден по той причине, что свет от любого источника будет рассеиваться.

Тем не менее его можно наблюдать, например, когда солнце заходит за тучу. Снять этот эффект можно в погоду, когда на небе имеются рваные облака, похожие на клочья ваты. При этом солнце должно располагаться под углом 20–40°, в противном случае эффект объемного света будет плохо виден. Дождитесь, пока солнце дойдет до разрыва в облаке. Если вы правильно выбрали угол съемки, то в тот момент, когда солнечные лучи пробьются сквозь тучу и упадут на землю, вы сможете запечатлеть красивый природный эффект (рис. 7.8).

Рис. 7.8. Фотограф запечатлел момент, когда солнце выходит из-за туч

При этом следует помнить, что производить съемку необходимо с максимальной осторожностью. Диафрагма должна быть слегка приоткрыта, а фотографировать нужно только в тот момент, когда солнце находится еще за тучей. Неправильная съемка этого эффекта может негативно повлиять на качество работы матрицы цифрового фотоаппарата, в частности, если сильный прямой свет попадет в объектив.

Другой пример фотографий с солнечными лучами – падающий из окна свет. В настоящем мире свет, падающий из окна, многократно отражается от различных предметов и рассеивается в пространстве. Поэтому если фотографировать такой эффект, то визуально он будет слабо заметен. Существует несколько способов искусственно усилить его. Первое, что необходимо помнить при съемке объемного света, – яркость эффекта зависит от плотности среды, в которую попадает луч. Например, если помещение запыленное, то этот эффект будет заметен больше, поскольку пыль в лучах света придаст световому участку дополнительный объем.

Если пыли нет, ее можно сымитировать, направляя под луч света брызги из пульверизатора с водой или раздувая растертый в пыль порошок мела.

Как правило, фотолюбители имеют очень мало снимков, на которых изображены сами. Они заняты поиском удобной точки съемки или настраивают аппаратуру для будущих шедевров, и им просто не приходит в голову, что можно легко сделать автопортрет. Чтобы сфотографировать себя, можно воспользоваться зеркалом или попросить знакомого щелкнуть затвором. В случае с зеркалом необходимо, чтобы объектив фотоаппарата не зафиксировал собственное отражение. Для этого его нужно держать внизу или сбоку.

Еще один способ получить автопортрет – использовать функцию автоспуска. Установив фотоаппарат на штативе, вы можете подобрать оптимальное освещение и фон для съемки. Благодаря функции автоматического срабатывания затвора у фотолюбителя будет время на то, чтобы вернуться в исходное положение перед камерой. Для срабатывания затвора фотоаппарата можно использовать шнур или другое дистанционное управление. Чтобы наблюдать себя со стороны, можно установить за камерой большое зеркало, глядя в которое фотограф сможет принять наиболее удачное положение.

Интересно, что каким бы белым ни был фон для съемки, на фотографии он все равно получится немного серым. Поэтому белый фон нужно дополнительно освещать ярким светом, расположив источник непосредственно позади портретируемого и направив его на фон.

Существуют материалы, которые из-за своих физических свойств смотрятся эффектно на фотографии. Например, стекло. Благодаря прозрачности, а также свойствам отражения и преломления лучей стеклянные объекты помогут создать множество интересных оптических эффектов. Самый известный из них – эффект каустики. Этим термином называют блики света на поверхностях, полученные вследствие прохождения света через прозрачную среду. Обычно эти блики располагаются в области тени, отбрасываемой стеклянным объектом.

Существуют и другие, менее известные, но не менее интересные приемы использования оптических свойств стекла. Один из них – так называемый шахматный рисунок.

Создается он следующим образом. Нужно поставить перед бутылкой два бокала, заполненных жидкостью до половины. Центр этих бокалов должен совпадать с краями бутылки. Это обязательное условие, поэтому нужно отнестись серьезно к выбору бокалов. Скорее всего, вам придется использовать два бокала разной формы – узкий и широкий. Благодаря эффекту преломления лучей изображение в части бокала, заполненной жидкостью, «перевернется». Та часть жидкости, которая в бокале закрывает бутылку, будет отражать цвет фона, а часть, выходящая за край бутылки, окрасится в цвет бутылочного стекла. В итоге два бокала, расположенные по краям бутылки, создадут эффект шахматного поля (рис. 7.9).

Рис. 7.9. Шахматный рисунок – результат игры света со стеклом

Еще один смешной трюк со стеклом получается, если за аквариум шарообразной формы посадить кота и сфотографировать его через толщу воды. Выпуклая форма аквариума, заполненного водой, будет обладать свойствами линзы. Благодаря этому кошачья морда за стеклом аквариума забавно расплывается (рис. 7.10). Самое сложное в этом трюке – заставить кота посмотреть в объектив через стекло.

Рис. 7.10. Кот, смотрящий сквозь аквариум

Не ищите объекты съемки далеко. Вы можете сделать необычные снимки, используя предметы, которые находятся у вас под рукой. Например, если заглянете объективом фотоаппарата внутрь пластиковой бутылки. Особенно интересные снимки получатся, если цвет пластика будет не белым (рис. 7.11).

Рис. 7.11. Пластиковая бутылка изнутри выглядит не так привычно, как снаружи

Попытайтесь посмотреть на мир глазами животных. Такие кадры всегда необычны и интересны. Скажем, если вам позволяют габариты, то залезьте в собачью будку и сделайте кадр из нее, чтобы выход из будки был рамкой снимка.

Попробуйте необычные варианты съемки, прислонив объектив к биноклю или подзорной трубе. Конечно же, лучше такие снимки делать на подставке или на штативе, чтобы и фотоаппарат, и подзорная труба лежали на поверхности, а не находились в трясущихся руках.

Разнообразьте свои снимки радугой. Конечно, настоящая радуга появляется только при определенных погодных условиях, но вы можете сделать ее сами при любой погоде. Для этого вам понадобятся пульверизатор и помощник. Постройте кадр, подумайте, в каком месте должна быть радуга, и попросите помощника многократно брызгать водой из пульверизатора в нужном направлении. Главное – делать это очень быстро. Множество мельчайших капель и создадут желаемый эффект радуги. Вы также можете поймать радугу в городском фонтане (рис. 7.12).

Рис. 7.12. Радуга в фонтане. Главное – увидеть!

Несмотря на современные достижения компьютерной техники, для получения некоторых визуальных эффектов используются старые проверенные методы фотографии. Казалось бы, что общего может иметь фотография с таким современным фильмом, как «Матрица»? Оказывается, может: один из спецэффектов, который стал «визитной карточкой» этого блокбастера, – момент облета камерой неподвижно висящего в воздухе объекта, на который она направлена. После выхода этого фильма эффект «облета» стал широко использоваться в различных клипах и фильмах. Так что, даже если вы не видели «Матрицу», то наверняка встречали этот эффект в других вариантах (рис. 7.13).

Рис. 7.13. Эффект «Матрицы»

Безусловно, при реализации такого сложного спецэффекта не обошлось без использования компьютерных технологий, однако первостепенную роль в создании этого трюка играла простая фотокамера. Точнее сказать, этих камер было большое количество – ровно столько, чтобы хватило расставить по кругу вдоль траектории «облета». В определенный момент времени все камеры делали снимок одной и той же сцены, но с разных сторон. Далее изображения были смонтированы покадрово, причем очередность следования снимков была такой же, как и камер в кругу, – сначала снимок с первой камеры, затем со второй, после с третьей и т. д. Собранные воедино изображения в фильме создали у зрителя иллюзию, будто бы объект повис в воздухе, а камера его облетает.

Единственным условием съемки этого эффекта является синхронность фиксирования изображения. Если хотя бы одна камера опоздает на долю секунды, то собранное воедино видео неестественно «запнется» на этом месте. Чтобы облегчить задачу при постобработке, можно производить съемку под определенным углом, снизу вверх или сверху вниз, таким образом, чтобы соседние камеры не попадали в объектив. При съемке под углом отпадет надобность в удалении камер вручную на готовом видео с помощью инструментов видеоредактора.

Одно из самых красивых природных явлений – гроза. Во время грозы небо периодически озаряется вспышками молний. Каждая вспышка – результат электрического разряда в атмосфере. Продолжительность свечения этого разряда исчисляется долями секунд, поэтому уловить нужный момент и успеть нажать кнопку затвора необычайно трудно. Впрочем, «ловить» молнию не нужно, она сфотографирует себя сама. Если вы сначала увидели молнию, а затем нажали кнопку спуска, то не надейтесь, что вам удалось ее поймать, – ни один человек не может обладать такой реакцией, ведь молния видна лишь десятые доли секунды.

Чтобы оставить себе на память воспоминание о сильной грозе, используется несложный трюк. Лучше всего производить съемку из окна помещения, поставив фотоаппарат на подоконник или на штатив. Направьте объектив в ту сторону, где ожидается появление молнии. При этом неплохо, если в объектив попадет не только небо, но и здания, силуэты деревьев и т. д. Это разнообразит снимок, сделает его более эффектным (рис. 7.14).

Рис. 7.14. Молния, попавшая в кадр

Главное условие для получения изображения молнии – длительная выдержка. Если за то время, пока вы будете держать затвор открытым, произойдет вспышка молнии, снимок будет готов. Не стоит переживать по поводу неудавшейся цветопередачи, если молния, которую вы засняли, окажется не такого цвета, какого вы ожидали. Дело в том, что молнии бывают самых разнообразных оттенков: от розового и оранжевого до зеленого и фиолетового. Если посмотреть днем на облака, то можно заметить, что они отличаются друг от друга по цвету. Вспышка электрического разряда освещает облака тем цветом, который имеют сами тучи.

При фотографировании грозы во время проливного дождя снимки получатся не такими четкими, как тогда, когда съемка производится в грозу с малым количеством осадков.

Если при просмотре какого-нибудь современного фантастического фильма о контактах с внеземными существами вам вдруг покажется подозрительно знакомым вид «чудовищ», ничего удивительного в этом нет. Вполне вероятно, что специалисты в области компьютерной графики использовали для создания прототипов инопланетных монстров вполне земных насекомых: муравьев, комаров, кузнечиков и т. д.

В настоящей жизни мы их совсем не замечаем, но если присмотреться к этому удивительному микромиру, то можно увидеть много интересного. Снимки, выполненные с большим увеличением, будут выглядеть не менее ошеломляюще, чем кадры из фильма про инопланетян. На фотографиях насекомых можно увидеть детали, невидимые невооруженным глазом. На макрофотографиях безобидные комары и мухи превращаются в прекрасных чудовищ, а сами снимки поражают воображение.

Съемка насекомых относится к наиболее сложным видам макросъемки, так как эти объекты очень подвижны. А цифровые камеры, как известно, менее оперативны, так как страдают задержкой срабатывания затвора. Оперативность же в этом жанре ох как нужна. Поскольку размер насекомых очень мал, их приходится снимать в режиме макросъемки, то есть при увеличении, с близкого расстояния, с использованием эффекта глубины резкости. Часто это бывает очень тяжело, поскольку малейшее дуновение ветра вызывает движение цветка или веточки, на которой сидит насекомое. Из-за этого снимок получается нерезким. Впрочем, более современные цифровые фотоаппараты, особенно те, у которых небольшое время задержки срабатывания затвора после нажатия кнопки спуска, делают макросъемку доступной широкому кругу фотолюбителей. При этом во многих случаях не требуется дополнительного оборудования, а при съемке отпадает нужда делать много дублей.

Где искать прыгающие, ползающие и летучие «объекты съемки»? Бабочек и шмелей лучше подстерегать рядом с пахучими медоносами, на лугах и в парках, стрекоз – у прудов. Но на снимках прекрасно смотрятся и менее «аппетитные» объекты, которые слетаются и сползаются, например, на запах гниющих фруктов. Очень эффектна на фотографиях медлительная улитка, да и снимать ее проще.

Многие насекомые очень пугливы, поэтому, чтобы сделать их снимок, вам придется проявить терпение и прибегнуть к различным уловкам. Чтобы получить хороший кадр, вовсе не обязательно бегать по полю и распугивать всю живность. Выберите другую тактику: сначала немного понаблюдайте за насекомыми, посмотрите, где протоптали дорожку муравьи, на какие цветы чаще всего садятся пчелы и т. д. Затем выберите для себя позицию, сядьте (а возможно, и лягте), установите фотоаппарат должным образом, наведите резкость на цветок, веточку или тропинку и ждите. Если вы будете вести себя тихо, то очень скоро насекомые перестанут обращать на вас внимание и вернутся к своей обычной жизни. Как только насекомое попадет в объектив, снимайте!

Вы также можете заманить насекомых в кадр хитростью. Например, осе можно предложить что-то сладкое, по ходу движения муравья подставить соломинку для того, чтобы лучше его рассмотреть.

Отдельно следует сказать о съемке пауков. Сети пауков – прекрасный объект съемки. Эти насекомые ведут, как правило, ночной образ жизни, поэтому «охотиться» на них нужно в темное время суток или же вечером, во время заката солнца. Если вам повезло встретить натянутую паутину, можете выманить паука, слегка подув на нее. Паутина при естественном освещении видна только под определенным углом, что не всегда удобно для фотографа. Ее можно сделать видимой, чуть брызнув на натянутую сеть водой. К тому же паутину (и ее содержимое) можно должным образом подсветить (рис. 7.15).

Рис. 7.15. Проворный паучок сфотографирован с выдержкой 1/250 секунды, диафрагма – 1/3,7, фокусное расстояние – 15,7 мм

Для съемки насекомых на цветах лучше выбирать мягкое освещение. Выходите на «охоту» за ними утром или вечером, избегайте середины дня, когда солнце в зените. В большинстве случаев для съемки подходит немного пасмурная погода, когда солнце скрыто за облаками.

Главное требование к камере при съемке насекомых заключается в том, что она должна иметь полуавтоматические и ручной режимы. Это нужно, чтобы у вас была возможность наблюдения за объектом съемки при полностью открытой диафрагме.

Съемка со штатива – непременное условие качественной макрофотографии. Но если попытаться фотографировать подвижный объект, то работа со штативом становится практически невозможной: пока фотограф установит камеру в нужное положение, «объект» будет уже далеко. Следовательно, успех фотографии насекомого зависит и от крепости ваших рук, и от умения быстро найти подходящую опору для камеры (рис. 7.16). В остальном при съемке насекомых используются те же принципы, что и в макрофотографии.

Рис. 7.16. Насекомых чаще всего приходится фотографировать «с рук». Этот снимок сделан с выдержкой 1/140 секунды при диафрагме 1/2,8, с фокусным расстоянием 7,8 мм, в макрорежиме и при точечном экспозамере

• Используйте для съемки режим «макро» или «супермакро».

• Выбрав режим приоритета диафрагмы, вспомните: чем больше масштаб увеличения предмета в кадре, тем меньше глубина резкости. Иногда стоит пожертвовать масштабом снимка в пользу глубины резкости изображаемого пространства.

• Выбрав ручной режим, установите самую короткую выдержку, какая только возможна в данных условиях освещенности.

• Отключите автофокус. Камеру лучше наводить на резкость вручную.

Пиво – очень распространенный объект фотосъемки, особенно рекламной. На первый взгляд, сделать красивую фотографию бутылки пива достаточно легко – положил бутылку в морозильную камеру, достал через час-полтора, поставил на стол и сфотографировал. Но на практике все не так-то просто. Пиво ведет себя совершенно не так, как вы ожидаете, – пена недостаточно густая, цвет слишком светлый, а вместо симпатичных капелек на бутылке остается только некрасивая испарина. Все эти проблемы можно без труда решить, если использовать специальные приемы.

Чтобы достичь нужного цвета пива, обязательно имейте про запас несколько бутылок разных сортов. Обычно при профессиональной съемке этикетка на бутылку или бокал клеится в последнюю очередь, чтобы не намокла, поэтому содержимое емкости может не совпадать с тем, что написано на этикетке. Открывайте несколько бутылок, смешивайте пиво в разных пропорциях, экспериментируйте, пока не подберете оптимальный цвет (рис. 7.17).

Рис. 7.17. Пиво в бокале – не такой простой объект съемки, как кажется на первый взгляд

Самый сложный этап съемки пива в бокале – фотографирование пены. Пена очень капризна, постоянно изменяется и практически никогда не получается нужного размера и формы. К тому же даже если вы налили пиво в бокал и получили подходящую пену, то, скорее всего, пока вы настроите фотоаппарат, она уже изменится. Чтобы этого не произошло, можно добавить в пиво глицерин. Он придаст вязкость и даст вам возможность «настроить» пену и заставить ее замереть в нужном положении.

Немаловажным элементом при съемке пива в бокале являются также капельки на внешней поверхности. Воду для получения капель лучше не использовать, так как они будут скатываться вниз быстрее, чем вы будете успевать их фотографировать. Используйте тот же глицерин. С его помощью вы сможете «приклеить» к бокалу капли нужного размера и формы.

Ах, как аппетитно выглядит на фотографиях еда! Например, на кулинарных страничках женских журналов помещают такие фотографии, что сразу хочется бросить все и начать готовить блюда по предложенным рецептам. Не поддавайтесь на провокации! То, что приготовите вы, будет совсем не таким красивым, но непременно гораздо более вкусным. Помните, что практически все продукты, которые выглядят аппетитно на фотографии, на самом деле не просто невкусные, а вообще несъедобные. Если же их все же можно есть, то по вкусу они совершенно другие, чем вы можете себе представить.

К каждому съестному объекту свой подход. Например, при съемке колбасы ее нужно припудривать. Колбаса и без глицерина достаточно сильно блестит, и это может быть лишним. Поэтому тальк при съемке колбасы не помешает.

Попробуйте сфотографировать обычное яблоко. Возможно, если вы поработаете над светом и фоном, у вас получится вполне неплохо. Но если сделать такую же фотографию, предварительно смазав фрукт уже знакомым вам глицерином и немного сбрызнув водой из пульверизатора, то получится гораздо аппетитнее.

Если вы хотите снять красное вино, то вовсе не обязательно его покупать. Можно обойтись малиновым сиропом. Разбавив его минеральной водой, вы легко добьетесь нужного цвета и консистенции.

Если вам нужно снять красную икру, следует позаботиться о том, чтобы икринки имели товарный вид, то есть были круглыми и чистыми. Для этого перед съемкой их нужно на время залить минеральной водой. В воде они набухнут и станут прекрасными «моделями» для съемки.

Одно из самых сложных заданий – красиво сфотографировать торт (рис. 7.18). Сложное оно потому, что перед съемкой вам придется его испечь.

Рис. 7.18. Торт на фотографии смотрится очень аппетитно

Обычный торт, предназначенный для еды, – не самый лучший объект для съемки. В торт, который готовится для фотографии, необходимо добавлять гораздо больше соды, чем в обычный, чтобы он был более пышным. Сахара же, наоборот, нужно совсем мало. Такой торт будет очень красиво смотреться в кадре, но после съемки его можно будет только выбросить.

По интерфейсу Photoshop напоминает многие другие оконные приложения (рис. 8.1). Однако, в отличие от программ корпораций Microsoft, Corel и некоторых других, в организации этого редактора используется немного другой принцип. Вы не найдете дублирования основных команд меню в виде значков и кнопок в верхней части окна.

Рис. 8.1. Рабочее окно Photoshop CS4

Некоторые элементы окна программы на рис. 8.1 обозначены цифрами.

1. Панель быстрого доступа. Элемент интерфейса, который заменил стандартную для Windows-приложений и, по сути, бесполезную строку заголовка.

2. Основное меню. Стандартный элемент для большинства Windows-программ.

3. Панель параметров. На ней отображаются некоторые текущие настройки выбранного инструмента.

4. Палитра инструментов. Здесь находится большинство используемых при работе инструментов.

5. Строка состояния. Показываются масштаб, выполнение действий, количество занятой памяти и некоторые другие значения.

6. Палитры. Небольшие окна, выполняющие определенные функции.

Обратите внимание, что окно Photoshop является очень гибким в настройке – палитры могут располагаться абсолютно в любом порядке и количестве. Настройки по умолчанию достаточно удачные, но все же большинство пользователей изменяют что-либо «под себя».

Наличие панели быстрого доступа в окне Photoshop CS4 сразу бросается в глаза, как и отсутствие привычной строки заголовка с названием программы. Панель быстрого доступа должна быть вам знакома, например, по программам пакета Microsoft Office 2007.

На этой панели собрано восемь кнопок, которые предоставляют доступ к наиболее часто используемым командам и инструментам.

• Launch Bridge (Запустить Bridge). Открывает Adobe Bridge – встроенный обозреватель файлов Photoshop. Это весьма интересный инструмент, позволяющий просматривать, переименовывать, перемещать файлы и получать полную информацию о них, не выходя из программы.

• View Extras (Отображение дополнительных элементов). Данный список содержит следующие команды: Show Guides (Показать направляющие), Show Grids (Показать сетки) и Show Rulers (Показать линейки).

• Zoom Level (Уровень масштабирования). Предлагает быстрый доступ к четырем вариантам масштаба изображения: 25, 50, 100 и 200 %.

• Hand (Рука). Эта кнопка дублирует аналогичный инструмент на палитре инструментов, предназначенный для облегчения просмотра скрытых от глаз пользователя участков изображения.

• Zoom (Лупа). Активизирует инструмент изменения масштаба документа.

• Rotate View (Поворот холста). Вызывает новый инструмент поворота холста.

• Arrange Documents (Положение документов). В этом меню собраны команды, которые служат для упорядочения окон открытых документов.

• Screen Mode (Режим экрана). Содержащиеся здесь команды позволяют изменять режим отображения элементов в окне программы и тем самым более эффективно использовать рабочее пространство монитора.

Основное меню – это практически единственный элемент рабочего окна Photoshop, который на 100 % похож на аналогичное меню любой другой графической программы. Именно поэтому на первом этапе пользователям намного проще работать с ним, чем с меню на палитрах или с клавиатурными сокращениями.

Откройте любое подменю. Напротив многих команд есть клавиатурные сокращения, например Ctrl+C для Copy (Копировать). Постарайтесь запоминать их и не пользоваться меню, если можно выполнить команду с помощью клавиатуры, так как это очень экономит время.

Основное меню состоит из следующих разделов.

• File (Файл). Здесь находятся основные команды, с которых обычно начинается и которыми заканчивается работа: открыть, создать, импортировать, сохранить, распечатать файл и т. д.

• Edit (Правка). Наиболее часто вызываемое меню, так как с его помощью выполняются базовые операции: Cut (Вырезать), Copy (Копировать) и Paste (Вставить).

• Image (Изображение). Данное подменю содержит пункты, которые применяются для настройки размера, цвета, разрешения и других параметров всего изображения, а не только выделенной части.

• Layer (Слой). При работе с Photoshop использование слоев имеет ключевое значение. Именно поэтому большое количество операций с ними вынесено в отдельное меню.

• Select (Выделение). Как нетрудно понять из названия, в это подменю входят команды, имеющие отношение к выделению. Для них также лучше сразу запомнить клавиатурные сокращения – они применяются очень часто.

• Filter (Фильтр). Меню, в котором собраны фильтры Photoshop. Фильтр – это небольшая программа, выполняющая определенную функцию и работающая только под управлением программы-«хозяина».

• Analysis (Анализ). Раздел меню, содержащий несколько инструментов для измерения изображения.

• 3D. Данный раздел меню доступен только пользователям версии Photoshop Extended. Имеющиеся здесь команды предназначены для работы с трехмерной графикой.

• View (Вид). С помощью этого подменю настраивается рабочая область.

• Window (Окно). Настройка размещения элементов рабочего окна Photoshop. Наиболее часто используемая функция – возможность открывать и закрывать палитры программы.

• Help (Помощь). Непосредственно файлы помощи и команды для доступа к справочной системе в Интернете.

Панель параметров имеет разный вид для каждого инструмента. На рис. 8.2 для примера показаны панели для инструментов Eraser (Ластик) и Type (Текст).

Рис. 8.2. Панели параметров разных инструментов

Именно с палитрой инструментов вам в основном предстоит работать. В Photoshop достаточно много инструментов, причем большинство вы не видите сразу. Многие из них спрятаны под другими, объединены в группы. Все инструменты в раскрытом виде показаны на рис. 8.3.

Рис. 8.3. Палитра инструментов

Инструменты также имеют свои клавиатурные сокращения, это всего одна латинская буква. Чтобы узнать, какая именно клавиша отвечает за тот или иной инструмент, подведите к нему указатель мыши. Вскоре появится подсказка. Инструменты одной группы обозначаются одной буквой. Для смены одного на другой необходимо нажать Shift+необходимая клавиша.

Этот элемент имеет информативное значение. Многие пользователи пренебрегают строкой состояния, что совершенно неправильно – использование строки состояния почти всегда делает работу более простой и наглядной.

На первый взгляд строка состояния несет в себе не так много информации. Однако то, что видно сразу, это только вершина айсберга. Основные возможности строки состояния скрываются в настройках (рис. 8.4).

Рис. 8.4. Строка состояния

1. В этом месте отображается степень масштабирования открытого изображения. В данном окошке не только отображается состояние изображения, с помощью его вы можете масштабировать изображение, вводя необходимое значение в процентах. Существуют три способа изменения масштаба: с помощью инструмента Zoom (Лупа), сочетаниями клавиш Ctrl++ (увеличение) и Ctrl+– (уменьшение), а также вводом значения в это окно.

2. Never Saved (Никогда не сохранять). Значок, показывающий состояние файла в рабочем пространстве Version Cue.

3. Информационная строка. Здесь может отображаться один из нескольких видов информации по вашему выбору. Щелкните на черной стрелке → (см. рис. 8.4,4) справа от строки. Откроется меню (рис. 8.5).

Рис. 8.5. Определение типа выводимой информации

• Show Versions (Показать версии). Открывается диалоговое окно для работы с версиями файла.

• Reveal in Bridge (Открыть в Adobe Bridge). При выборе этого пункта в Adobe Bridge открывается папка с редактируемым изображением.

• Show (Отображать). Из данного списка можно выбрать, какая информация будет отображаться в информационной строке.

При щелчке на информационной строке кнопкой мыши появится окно, в котором отображается информация о ширине и высоте изображения, количестве каналов и разрешении.

Палитры в Photoshop традиционно занимают правую часть окна программы. Впрочем, никто не мешает вам передвинуть их в любое другое место, но обычно это не практикуется.

Те палитры, которые используются постоянно, в версии CS4 сгруппированы в правой части окна Photoshop в так называемый контейнер (рис. 8.6). Можно сказать, что это просто несколько видоизмененные и расширенные вкладки, которые в предыдущих версиях программы располагались в правой части панели параметров.

Рис. 8.6. Контейнер палитр

Контейнер палитр предназначен для того, чтобы быстро вызывать часто необходимые (по мнению разработчиков программы) функции. Но вы можете поместить на эту панель любую палитру, просто перетащив ее туда с помощью мыши.

Контейнер можно переместить в любую часть экрана. Кроме того, можно изменить его размер, потянув за левую границу или щелкнув на стрелочках Expand Panels (Расширить панели) и Collapse to Icons (Свернуть в значки) в правой части заголовка этой панели.

По умолчанию контейнер содержит 13 кнопок (при выбранной рабочей области Basic (Базовая)), предназначенных для быстрого доступа к наиболее важным палитрам.

Вкладки представляют собой небольшие кнопочки, расположенные над рабочей областью (рис. 8.7). На них выведена информация о названии файла и его расширении, масштабе просмотра и цветовой модели.

Рис. 8.7. Вкладки открытых документов

Если захватить вкладку указателем мыши и потянуть ее вниз, документ переключится в режим отображения в отдельном окне. При перетаскивании заголовка нового окна обратно на панель вкладок документ занимает место в конце группы вкладок.

Существует возможность группировать вкладки в отдельные окна. Для этого необходимо с помощью мыши переместить вкладку открытого изображения под заголовок другого документа. Как только окно станет прозрачным, кнопку мыши можно отпустить – и документы будут объединены в одном окне (рис. 8.8).

Рис. 8.8. Вкладки, сгруппированные в два отдельных окна

Данное подменю содержит 10 команд, знание которых облегчает работу в Photoshop.

• Cascade (Каскад). Размещает окна открытых изображений друг за другом. Это классический, привычный многим пользователям режим работы.

• Tile (Разделить). Другой тип размещения окон, при котором площадь рабочей области делится поровну по горизонтали и вертикали между всеми несвернутыми файлами.

• Float in Window (Сделать окно плавающим). Делает активную вкладку плавающей.

• Float All in Windows (Сделать все окна плавающими). Делает все открытые в программе вкладки плавающими. Результат аналогичен варианту Cascade (Каскад).

• Consolidate All to Tabs (Объединить все в виде вкладок). Обратная предыдущей команда. Она объединяет все открытые и расположенные друг за другом окна в виде вкладок. Этот режим используется по умолчанию и является наиболее удобным в большинстве случаев.

• Match Zoom (Выровнять масштаб). Если открыто несколько изображений, то при выборе данного пункта меню масштаб всех неактивных будет выровнен в соответствии с масштабом активных.

• Match Location (Выровнять размещение). Здесь выравнивание идет по видимой части активного окна. Например, если в неактивном изображении пользователь видит правый верхний угол, а в активном – центральную часть, то после выполнения данной операции видимыми станут центральные части всех открытых изображений.

• Match Rotation (Выровнять поворот). При выборе этой команды угол поворота холста во всех открытых документах станет таким же, как в активном окне.

• Match All (Выровнять все). Данная функция объединяет в себе три предыдущие.

• New Window (Новое окно). Упрощает работу со сложными изображениями. Это очень полезная команда, с помощью которой одно изображение можно открыть в двух окнах. Причем это будет не копия, отдельный файл, а просто другой взгляд. И все изменения, которые будут происходить с первым видом, сразу станут отображаться на другом.

Некоторые объекты Photoshop играют вспомогательную роль. Они не выводятся на печать и не могут быть перенесены в другие программы, но существенно облегчают обработку изображений и навигацию в документе. Такие служебные объекты собраны в меню View (Вид) и имеют общее название Extras (Дополнительные элементы).

Каждый из этих объектов можно показать и спрятать по отдельности. Для этого используются команды подменю View → Show (Вид → Показать).

• Layer Edges (Границы слоя). При выборе данного пункта вокруг активного слоя будет отображаться синяя рамка, показывающая границы слоя.

• Selection Edges (Границы выделения). Выбрав в подменю этот пункт, вы заставите программу отображать вокруг зоны выделения анимированную рамку, которую иногда называют «бегущими муравьями».

• Target Path (Контур пути). Отображение контура того пути, который в данный момент активен на палитре Paths (Пути).

• Grid (Сетка). Сетка – очень важная составляющая эффективной работы в Photoshop. Она выполняет исключительно вспомогательную функцию и помогает ориентироваться в рабочем пространстве.

• Guides (Направляющие). Позволяет отображать направляющие – вспомогательные линии, упрощающие рисование или расположение различных объектов, которые должны быть на одном уровне. Направляющая не только существует как видимый ориентир, но и «притягивает» к себе инструменты, что значительно облегчает работу. Создать направляющую можно вытянув ее из размерной линейки или командой View → New Guide (Вид → Новая направляющая).

• Count (Счетчик). Данный параметр определяет, отображать или нет метки счетчика.

• Smart Guides (Умные направляющие). Эти направляющие помогают создавать выделения, фигуры и пластины. Умные направляющие по умолчанию отображаются розовым цветом.

• Slices (Пластины). Они предназначены для разрезания изображения на куски и дальнейшего сохранения в виде HTML-файлов.

• Notes (Заметки). Это письменные комментарии, созданные с помощью инструмента Notes (Заметки). Создать заметку просто – достаточно щелкнуть инструментом возле участка изображения, который вы хотите пояснить.

• 3D Axis (3D-оси). Этот вспомогательный элемент представляет собой три оси, при наведении на которые указателя мыши активизируется определенный инструмент трансформации трехмерной модели. Данная функция работает только при включенном режиме OpenGL.

Особо следует упомянуть размерные линейки, которые появляются по краям окна документа после выполнения команды View → Rulers (Вид → Линейки). Линейки – это линии с разметкой, которые находятся на видимой границе рабочей области открытого изображения. Они – незаменимый инструмент в случае, если нужны изображения или объекты четко определенного размера.

Эта палитра выполняет две задачи, которые нужно различать: навигацию и масштабирование (рис. 8.9).

Рис. 8.9. Элементы палитры Navigator (Навигатор)

1. Рабочая область. Состоит из двух частей – небольшой копии всего открытого изображения и ограничивающей рамки. Последняя показывает, какая именно область сейчас видна на экране. Функция ограничивающей рамки не только в том, чтобы показывать, что сейчас выведено на экран. Передвигая ее мышью, пользователь перемещает и открытое активное изображение.

2. Zoom In (Увеличить масштаб). Щелкая на этой кнопке, можно небольшими шагами увеличивать масштаб изображения.

3. Zoom Out (Уменьшить масштаб). Нажимая, соответственно уменьшаем картинку. Ползунок между этими двумя кнопками позволяет очень плавно и, главное, быстро изменять масштаб.

4. В этом поле отображается текущее значение масштаба для активного изображения. Его можно изменять, вводя численное значение.

Этот инструмент

также выполняет функцию облегчения навигации в случае открытых больших или масштабированных в сторону увеличения изображений. Действует он очень просто – достаточно щелкнуть кнопкой мыши на изображении и перетянуть его в нужную сторону.

Если при запущенном инструменте Hand (Рука) нажать Ctrl, то он превращается в инструмент Zoom (Лупа) с настройкой на увеличение, Alt – на уменьшение.

Инструмент Hand (Рука) станет активным, если при эксплуатации любого другого инструмента нажать клавишу Пробел.

Данный инструмент

появившийся в Photoshop CS4, расположен на одной кнопке с Hand (Рука), но для его вызова служит своя горячая клавиша – R.

Rotate View (Поворот холста) – долгожданное нововведение, предназначенное для поворота холста открытого документа на произвольный угол по часовой стрелке или против нее. Теперь, если текст или объекты в изображении располагаются под углом и трудны для восприятия, не нужно наклонять голову перед монитором – достаточно выбрать инструмент поворота холста!

Поворот холста сопровождается появлением в центре рабочей области виртуального компаса, который показывает, где находится верх изображения (красная стрелка), а где низ (белая стрелка).

Лупа

как несложно догадаться, предназначена для масштабирования изображения. Работать с этим инструментом очень просто – щелчок кнопкой мыши на изображении – оно увеличивается. Щелчок при нажатой клавише Alt – уменьшается.

Brush (Кисть)

– один из наиболее используемых инструментов. Способ его применения настолько прост, что понятен даже ребенку: води себе кистью и наблюдай за полученным результатом. Однако все так просто лишь на первый взгляд. Благодаря большому количеству настроек свойства данного инструмента варьируются в широких пределах.

После того как инструмент выбран, можно приступать к рисованию, точнее, к вождению мышью и пока только получению простых линий. Возможности Brush (Кисть) этим не ограничиваются. Поговорим о настройках, которые можно устанавливать для данного инструмента рисования.

Первое, о чем следует сказать, – цвет. Brush (Кисть) рисует Foreground Color (Цвет переднего плана), который также устанавливается на палитре инструментов. Вы можете выбрать любой из 16 млн цветов и рисовать именно им. Если вы работаете с изображением в режиме Grayscale (Оттенки серого), то выбор цветов ограничится белым, черным и всевозможными вариациями серого цвета.

Если вы определились с цветом, следует поговорить и об остальных настройках, которые можно изменять на панели параметров инструмента (рис. 9.1). Данная панель располагается в верхней части экрана для всех инструментов. Некоторые ее фрагменты одинаковы для целого ряда инструментов (например, выбор рисунка кисти для Brush (Кисть), Pencil (Карандаш), а также для некоторых других).

Рис. 9.1. Панель параметров инструмента Brush (Кисть)

Поговорим о каждой настройке отдельно. Рассматривать их будем по порядку, слева направо.

Первым расположен раскрывающийся список, отмеченный пиктограммой инструмента Brush (Кисть). В нем можно выбрать некоторые заготовки, в том числе и инструментов, не имеющих отношения к Brush (Кисть).

С помощью кнопки Brush (Кисть) выбирается форма кисти. Если щелкнуть на стрелке, расположенной рядом, можно несколько изменить свойства активной кисти (рис. 9.2).

Рис. 9.2. Свойства кисти

Параметр Master Diameter (Основной диаметр) определяет размер кисти. Диаметр в данном случае – понятие условное, поскольку кисть может быть не только круглой формы.

При щелчке на треугольнике, расположенном в правом верхнем углу окна, вы увидите раскрывающееся меню, позволяющее изменять содержимое палитры наборов кистей. Имеются наборы кистей, имитирующие натуральные кисти, а также кисти, рисующие различными символами. Например, можно выбрать кисть в виде бабочки и просто щелкнуть на цветке в изображении. На цветке появится бабочка.

Параметр Hardness (Жесткость) определяет жесткость краев кисти.

Если мы будем далее двигаться по панели параметров инструмента Brush (Кисть), то следующее, что увидим, – это Mode (Режим смешения). Это довольно большая, но вместе с тем очень важная тема, поэтому рассмотрим, что такое Mode (Режим смешения) и какие они бывают, подробнее.

В Photoshop режимы смешения можно менять практически для всех инструментов, при работе со слоями и при использовании каналов. Это делает знание их способа действия обязательным условием эффективной работы с программой.

• Normal (Нормальный). Режим, используемый по умолчанию. Цвет исходного пиксела заменяется цветом пиксела смешения без особых ухищрений. Применяется в большинстве случаев (например, при необходимости заменить цвет области изображения другим цветом).

• Dissolve (Растворение). Достаточно простой по принципу реализации, но очень полезный и красивый режим. Так же как и Normal (Нормальный), заменяет цвет пиксела целиком. Но есть одна тонкость – в этом режиме итоговый цвет выбирается методом mathematic random (случайный математический выбор) из исходного или цвета смешения. В результате получается эффект «просачивания» одного изображения через другое. Однако есть один нюанс – данный режим оказывает влияние только на те изображения, прозрачность которых менее 100 % либо края растушеваны (полупрозрачны).

• Behind (Задний). Заменяет цвет исходного пиксела цветом смешения без всяких математических преобразований. Но тонкость в следующем: это распространяется только на прозрачные области.

• Clear (Чистый). Режим смешения, который своим действием несколько повторяет Magic Eraser (Волшебный ластик), а именно заменяет все пикселы, входящие в установленный допустимый диапазон, прозрачными.

• Darken (Темнее). Программа сравнивает два пиксела не целиком, а лишь их отдельные составляющие (например, в RGB – красную с красной, зеленую с зеленой, синюю с синей) и выбирает в каждом из каналов меньшее значение, на основе которых и формируется итоговый цвет.

• Multiply (Умножение). Если не считать Normal (Нормальный), то это самый полезный и применяемый режим смешения пикселов. В нем берется значение каждого канала и умножается на базовое значение цвета пиксела смешения.

• Color Burn (Цветовое затемнение). Принцип действия такой же, как у предыдущего, с тем отличием, что цвет слоя смешения используется для уменьшения яркости исходного изображения. Данный эффект создает впечатление покрытия изображения тонким слоем угольной пыли.

• Linear Burn (Линейное затемнение). Отличие от предыдущего только в том, что затемнение происходит вне зависимости от яркости лежащих ниже пикселов.

• Darker Color (Более темный цвет). При смешении двух цветов остается более темный.

• Lighten (Светлее). Действует аналогично Darken (Темнее), только выбирается более светлая составляющая пиксела, то есть та, численное значение которой больше.

• Screen (Экран). По методу реализации этот режим похож на предыдущий. Отличие в следующем. Исходный цвет инвертируется, то есть от 255 отнимается числовое значение канала, затем умножается на численное значение соответствующего канала цвета наложения. Полученный результат делится на 255 и отнимается от 255 (инвертируется). Как результат, полученные пикселы всегда светлее исходных.

• Color Dodge (Цветовое осветление). В этом режиме программа использует цвет слоя смешения для увеличения яркости исходного изображения. Разумеется, это приводит к общему осветлению изображения. При работе с черным цветом никаких изменений происходить не будет, так как при суммировании со значением 0, 0, 0 численное значение канала не претерпевает преобразований.

• Linear Dodge (Линейное осветление). Кисть работает подобно инструменту Dodge (Осветление).

• Lighter Color (Более светлый цвет). При смешении двух цветов остается более светлый.

• Overlay (Перекрытие). Этот режим является смесью двух предыдущих, то есть он поступает с пикселами примерно так же. Благодаря данному режиму интенсивность темных цветов в исходном изображении увеличивается, а светлых в изображении смешения – уменьшается.

• Soft Light (Мягкий свет). Данный режим – это «мягкий» вариант следующего. Единственное, что их различает, так это то, что при применении Soft Light (Мягкий свет) снижается контрастность итогового изображения.

• Hard Light (Жесткий свет). Данный режим является противоположностью Overlay (Перекрытие). Операция, выполняемая им, аналогична описанной ранее, с той разницей, что преимущество в данном режиме отдается цвету смешения.

• Vivid Light (Яркий свет). Режим, очень похожий на предыдущий, но цвету наложения дается еще большее преимущество.

• Linear Light (Прямой свет). Максимальное преимущество цвета наложения. Можно имитировать засветку.

• Pin Light (Точечный свет). В этом режиме цвет наложения несколько теряет свою яркость в зависимости от подлежащего цвета, за счет чего создается эффект приглушенного света.

• Hard Mix (Жесткое смешение). В результате смешения цветов образуются лишь те цвета, каждая RGB-составляющая которых может принимать только два значения – 0 или 255 (при значении параметра Opacity (Непрозрачность) 100 %).

• Difference (Разница). Самый интересный по принципу действия режим смешения. В нем сначала определяется, что ярче – основной цвет или цвет смешения, а затем от значения яркости большего отнимается значение яркости меньшего.

• Exclusion (Исключение). Практически копия предыдущего режима по результату. Различие в том, что при использовании данного метода в значительной степени снижается контрастность.

• Hue (Оттенок). В данном режиме итоговый цвет формируется из значений яркости и насыщенности исходного цвета и значения оттенка цвета смешения. Особенность этого режима заключается в том, что он доступен только при работе с цветными изображениями.

• Saturation (Насыщенность). Итоговый цвет формируется из значений яркости и оттенка исходного цвета и насыщенности цвета смешения.

• Color (Цвет). Итоговый цвет формируется из значения яркости исходного цвета и насыщенности с оттенком цвета смешения. Данный режим часто применяется для раскрашивания черно-белых фотографий.

• Luminosity (Яркость). Формирует итоговый цвет из оттенка и насыщенности исходного цвета, а также яркости цвета смешения. При использовании данного режима создается впечатление тонирования фоном изображения.

На этом описание режимов смешения можно считать оконченным. А сейчас вернемся к рассматриваемому нами инструменту Brush (Кисть).

Если мы будем далее продвигаться по панели параметров (см. рис. 9.1) данного инструмента, то следующий параметр – Opacity (Непрозрачность).

Что такое прозрачность, интуитивно понятно каждому. Объект является прозрачным, если видно изображение, расположенное под ним. Непрозрачность – это, соответственно, величина, обратная прозрачности. Чем больше значение параметра Opacity (Непрозрачность), тем хуже виден лежащий ниже объект. Непрозрачность может изменяться от 1 до 100 %.

Настройка, которая внешне напоминает Opacity (Непрозрачность). Однако разница есть. Flow (Поток) – это как бы скорость стекания краски с кисти. При уменьшении этого значения мазок становится не только частично прозрачным, но и теряется его насыщенность.

Прежде чем перейти к следующим простым инструментам рисования, нужно внести уточнения, касающиеся принципов их работы, основных способов применения, а также общих концепций обращения с ними.

Существует несколько вариантов закрашивания желаемого объекта.

• Первый и наиболее часто используемый инструмент – Paint Bucket (Заливка). Достаточно щелкнуть в любом месте изображения – и оно окрасится в Foreground Color (Цвет переднего плана).

• Второй способ – реализация заливки с помощью команды Edit → Fill (Правка → Заливка). Это достаточно интересный способ, позволяющий реализовывать эффекты, которые недоступны при работе предыдущим способом.

• Третий способ – использование клавиатурных сокращений. Их существует пять:

– Ctrl+Backspace – закрашивает все изображение или выделенную область, если таковая имеется, цветом фона;

– Alt+Backspace – полностью окрашивает изображение (выделенную область) цветом переднего плана;

– Backspace или Delete – закрашивает выделенную область цветом фона (если ничего не выделено, то данный клавиатурный вариант недоступен);

– Shift+Backspace или Shift+F5 – вызов диалогового окна команды Fill (Заливка);

– горячая клавиша G – активизация инструмента Paint Bucket (Заливка).

Рассматривать реализацию закрашивания начинаем именно с инструмента Paint Bucket (Заливка)

так как он расположен на палитре инструментов и, как следствие, используется чаще, особенно начинающими пользователями.

Чтобы данный инструмент стал доступен, достаточно щелкнуть левой кнопкой мыши на его пиктограмме на палитре инструментов или воспользоваться клавиатурным эквивалентом – горячей клавишей G.

После того как инструмент активизирован, нужно щелкнуть кнопкой мыши на желаемом участке изображения (холста) и в зависимости от установленных настроек вы получите тот либо иной результат. Следует отметить, что если на изображении есть какая-либо выделенная область, то действие данного инструмента будет распространяться только внутри ее.

Как и у описанных ранее инструментов, у данного есть настройки, позволяющие более эффективно работать с ним (рис. 9.4).

Рис. 9.4. Панель параметров инструмента Paint Bucket (Заливка)

Первым идет раскрывающийся список Fill (Заливка). На выбор пользователя предлагается определить тип заливки.

• Foreground (Цвет переднего плана). Выбранная область или все изображение будет окрашено в оттенок, установленный в качестве цвета переднего плана.

• Pattern (Узор). При активизации данного типа в качестве заливки будет использоваться не какой-либо определенный цвет, а узор. Ряд таких узоров поставляется в стандартном наборе Photoshop. Кроме того, пользователь имеет возможность сам создавать разнообразные изображения, которые потом может применять в качестве заливки.

Чтобы стала доступной следующая настройка, необходимо в качестве типа установить Pattern (Узор). Это меню несколько похоже на то, в котором были расположены кисти, однако здесь приведены примеры разнообразных узоров, один из которых можно установить в качестве заливки.

Продвигаясь далее по панели параметров инструмента Paint Bucket (Заливка), мы видим Mode (Режим смешения). Эта настройка является одной из самых существенных, так как именно здесь устанавливается способ влияния наложения пикселов на основу.

Степень действия параметра Opacity (Непрозрачность) оценивается в процентах от 1 до 100: 1 % соответствует практически прозрачному цвету, 100 % – непрозрачному и полностью заменяющему исходный пиксел (если установкой параметра Mode (Режим смешения) не задан другой принцип образования цвета).

Tolerance (Допуск) – очень полезный параметр. С его помощью определяется область воздействия инструмента, то есть окрашиваться будут лишь некоторые пикселы. Если допуск равен нулю, то залиты будут только те пикселы, цвет которых полностью совпадает с цветом пиксела, на котором вы щелкнули кнопкой мыши. При увеличении значения допуска окрашиваются также пикселы, имеющие более или менее близкий цвет.

Если установить флажок Anti-alias (Сглаживание), то переход от окрашенных пикселов к тем, которые не подверглись воздействию данного инструмента, будет осуществляться постепенно, то есть через промежуточные полутоновые пикселы.

При активизации параметра Contiguous (Смежный) выбранным цветом либо текстурой заливается непрерывная область изображения, которая попадает под воздействие данного инструмента с учетом других настроек. Если же этот параметр отключен, воздействию подвергнутся все области изображения с подходящими характеристиками.

Если ваше изображение состоит не из одного, а из нескольких слоев, а закрасить необходимую область требуется так, чтобы были учтены все составляющие изображения, то следует активизировать параметр All Layers (Все слои).

Чтобы вызвать диалоговое окно Fill (Заливка) (рис. 9.5), необходимо выполнить команду Edit → Fill (Правка → Заливка) или нажать сочетание клавиш Shift+F5.

Рис. 9.5. Диалоговое окно Fill (Заливка)

В данном окне задают настройки, которые будут использоваться при выполнении закрашивания. Здесь отсутствуют некоторые возможности, присущие инструменту Paint Bucket (Заливка), но операция Fill (Заливка) не может полностью заменить его. Рассмотрим настройки по порядку.

Первое, что предстоит определить, – Use (Использовать). Данный параметр устанавливает тип заливки, то есть во что будет окрашиваться изображение.

• Foreground Color (Цвет переднего плана). Цвет, который установлен на основной палитре инструментов.

• Background Color (Цвет фона). Задается там же.

• Color (Цвет). После выбора данного пункта появляется окно Choose a color (Выбрать цвет), где можно выбрать любой цвет. Однако заметьте, что после того, как цвет выбран и вы нажали OK, он нигде в окне не отображается.

• Pattern (Узор). Список Custom Pattern (Выбор узора) доступен только при выборе данного типа заливки. Этот список выглядит так же, как для инструмента Paint Bucket (Заливка).

• History (История). Данный способ заливки становится доступным, когда для какого-то из шагов на палитре History (История) установлена пиктограмма в виде кисточки.

• Black (Черный). Заливка черным цветом.

• 50 % Gray (50 %-ный серый). Заливка серым цветом с яркостью 50 %.

• White (Белый).

После того как определен тип заливки, следует выбрать Mode (Режим смешения), а также Opacity (Непрозрачность).

Последний из настраиваемых параметров – Preserve Transparency (Сохранить прозрачность). Он необходим при работе со слоями, которые имеют прозрачные участки. При активизации данного параметра прозрачность полностью сохраняется, а воздействию подвергаются только непрозрачные области.

Одним из преимуществ компьютерной графики является возможность возвращать изображение в исходное состояние, независимо от количества проделанных операций. Но это не всегда возможно, то есть если вы закрыли создаваемое изображение, предварительно сохранив изменения, то вам уже никто не в силах будет помочь восстановить первоначальный вариант изображения.

Если необходимо отменить целый цикл операций, примененных к изображению целиком, то лучше обратиться к палитре History (История), где достаточно щелкнуть кнопкой мыши на том шаге редактирования, к которому вы хотели бы вернуться.

А что делать, если необходимо отменить действия во всем изображении, а лишь на некоторых его частях? Для этого разработчики программы создали замечательный набор инструментов, объединенный под названием Eraser (Ластик).

Чтобы активизировать инструмент Eraser (Ластик)

необходимо щелкнуть на его кнопке на палитре инструментов либо нажать горячую клавишу E. После того как инструмент выбран, определим, что же он делает.

• При использовании на слое Background (Фон) он действует аналогично обычной кисти, только рисует не цветом переднего плана, а цветом фона. Можно сказать и по-другому: ластик стирает изображение, оставляя после себя цвет фона.

• Если данный инструмент используется на каком-либо другом слое, то он полностью стирает фрагменты, которые подвергаются воздействию, оставляя после себя обычные прозрачные области.

• При использовании этого инструмента с нажатой клавишей Alt он возвращает изображение в состояние, которое было после последнего сохранения.

• Если применять данный инструмент в дополнительном канале, он будет действовать так же, как на фоновом слое, то есть работать аналогично инструментам рисования.

Все настраиваемые параметры данного инструмента находятся на панели параметров (рис. 9.8).

Рис. 9.8. Панель параметров инструмента Eraser (Ластик)

Mode (Режим) устанавливает тип кисти, которая будет использоваться, а если быть точнее, то основными свойствами какого инструмента она будет обладать:

• Brush (Кисть) – мягкие, но достаточно четкие края;

• Pencil (Карандаш) – очень жесткие и четкие края;

• Block (Блок) – ластик квадратной формы, размером 16 х 16 пикселов, имеющий четкие края. Применяется крайне редко для грубой обработки изображений.

Кроме рассмотренного инструмента, в этой группе присутствуют еще два других.

Данный инструмент

позволяет стирать даже фоновые пикселы, оставляя после себя лишь прозрачные области. Интересной настройкой рассматриваемого инструмента является Protect Foreground Color (Защитить цвет переднего плана). При ее активизации ластик стирает все, кроме цвета, который на палитре инструментов установлен в качестве цвета переднего плана.

По принципу действия этот инструмент

напоминает Magic Wand (Волшебная палочка), используемый для выделения. Он стирает пикселы, основываясь на их цветах. При щелчке на изображении стираются участки, окрашенные в цвет пиксела, на котором вы щелкнули. При этом также стираются участки, цвет которых отличается от указанного не более чем на величину, установленную в поле Tolerance (Допуск).

Эти инструменты взаимосвязаны, и их настройки похожи.

Blur (Размытие)

предназначен для уменьшения резкости (контрастности) в зоне своего действия. Применяется в основном при акцентировании внимания на других объектах фотографии и при фотомонтаже. Панель параметров Blur (Размытие) показана на рис. 9.12.

Рис. 9.12. Панель параметров инструмента Blur (Размытие)

1. Brush (Кисть). Использование разных по размеру кистей позволяет применять этот инструмент к изображениям разного размера и разрешения. Немаловажна также возможность применения кистей с мягкими краями для плавного и естественного размытия.

2. Mode (Режим смешения). Есть возможность изменять контрастность не всех областей, а только четко определенных, например темных.

3. Strength (Нажим). Самая важная настройка этого инструмента. Определяет эффективность размытия изображения. Для тонкой работы обычно применяют Blur (Размытие) с небольшими значениями Strength (Нажим).

4. Sample All Layers (Брать пробу со всех слоев). Позволяет распространять действие инструмента на все изображение, независимо от количества слоев.

Инструмент Sharpen (Резкость)

является противоположностью Blur (Размытие) – он не уменьшает резкость, а увеличивает. В остальном все настройки полностью совпадают. Чрезмерное увеличение резкости может привести к шумам на изображении.

Как и инструменты Blur (Размытие) и Sharpen (Резкость), эти два являются противоположными друг другу в действии и очень похожими в настройках.

Данный инструмент

понижает яркость обрабатываемой области, по сути затемняет ее. Чаще всего применяется для подчеркивания деталей изображения или для удаления дефектов фотографий вроде бликов (при этом Burn (Затемнение) часто совмещают с Clone Stamp (Штамп)).

Часть настроек Burn (Затемнение) уже была рассмотрена выше, поэтому на их описании останавливаться не будем. Для нас важны параметры, которые не встречаются у других инструментов.

• Range (Диапазон). Определяет, на какие пикселы будет воздействовать инструмент:

– Shadows (Тени) – темные тона изображения, пикселы, имеющие наименьшую яркость;

– Midtones (Средние тона);

– Highlights (Света) – светлые тона, близкие к белому, пикселы максимальной яркости.

Выбор одного из этих вариантов подразумевает, что на пикселы, не входящие в данную яркостную группу, инструмент воздействовать не будет.

• Exposure (Эффект). Степень действия инструмента. При аккуратной, тонкой работе обычно не используют высокие значения. Это позволяет добиваться реалистичной игры света и тени.

• Protect Tones (Защита тонов). В случае установки флажка результаты обработки фотографий будут лучше, так как в области применения инструмента будет сохраняться исходный оттенок.

Инструмент

повышающий яркость обрабатываемой области, то есть осветляющий ее. Параметры данного инструмента повторяют настройки Burn (Обжиг). Предназначен Dodge (Осветление) также для удаления дефектов фотографий, акцентирования внимания на каком-либо объекте и для решения некоторых других задач.

Выделение – это отделение чего-нибудь от чего-нибудь. Что касается графики, и в частности компьютерной, – это отделение совокупности точек от окружающих их точек. Для обработки цифровых фотографий знание приемов выделения крайне важно. Зачастую в процессе работы необходимо применить фильтр, воспользоваться инструментом Paint Bucket (Заливка) либо выполнить еще какое-нибудь действие так, чтобы производимые изменения коснулись не всего изображения, а какой-либо его части. Именно для таких случаев и была предусмотрена возможность выделения.

Знакомство с выделением лучше начать с простых инструментов и форм. Для создания форм разработчики программы предусмотрели целую группу инструментов, расположенных в левом верхнем углу палитры инструментов (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Инструменты простого выделения

• Rectangular Marquee (Прямоугольное выделение). Данный инструмент предназначен для создания прямоугольных и квадратных выделенных областей. Чтобы его выбрать, можно воспользоваться горячей клавишей М.

• Elliptical Marquee (Эллиптическое выделение). Создается круглое или эллиптическое выделение. С клавиатуры он выбирается так же, как и предыдущий инструмент (с помощью горячей клавиши М).

• Single Row Marquee (Выделение строки). Выделяется прямоугольник высотой 1 пиксел и шириной, равной ширине всего изображения. Данный инструмент применяется крайне редко, поэтому клавиатурного сокращения не имеет.

• Single Column Marquee (Выделение колонки). Выделяется прямоугольник шириной 1 пиксел и высотой, равной высоте всего изображения. Клавиатурного эквивалента данный инструмент не имеет.

На рис. 10.2 представлена панель параметров данных инструментов.

Рис. 10.2. Панель параметров инструментов Rectangular Marquee (Прямоугольное выделение) и Elliptical Marquee (Эллиптическое выделение)

Первая группа настроек – это определение режима выделения.

1. New selection (Новое выделение). Когда активизирован данный режим, то при использовании инструментов выделения создается новое выделение, а если какой-либо участок изображения был выделен, то при щелчке кнопкой мыши выделение снимается, при повторном щелчке – создается новое.

2. Add to selection (Добавить к выделению). Создаваемое выделение добавляется к уже существующему. Если данную операцию необходимо выполнить всего один раз, то целесообразнее не переключаться в этот режим, а нажать клавишу Shift и удерживать при создании нового выделения.

3. Subtract from selection (Вычесть из выделения). Предпочтя данный режим, вы будете вычитать новое выделение из уже существующего. Клавиатурный эквивалент этой операции – нажатая в процессе работы клавиша Alt.

4. Intersect with selection (Пересечение выделений). Таким образом находятся общие выделенные участки у старого и нового выделений, то есть остается выделенной область их пересечения. С помощью клавиатуры данный режим можно реализовать, нажав сочетание клавиш Shift+Alt.

Кроме четко ограниченных выделенных областей, существуют и частично выделенные. Все применяемые эффекты будут касаться таких пикселов лишь частично. Именно для создания частично выделенных пикселов и был создан параметр Feather (Растушевка).

Anti-alias (Сглаживание) – настройка, которая позволяет сглаживать возникающие неровности и шероховатости.

Далее пользователю предлагается выбрать Style (Стиль).

• Normal (Обычный). Прямоугольник и эллипс выглядят именно такими, какими вы их рисуете с помощью мыши.

• Fixed Ratio (Фиксированные пропорции). Если активизирован именно этот тип, то выделенные фигуры будут иметь форму квадрата или круга. Такого же эффекта можно добиться, нажав клавишу Shift.

• Fixed Size (Фиксированный размер). Фигуры будут рисоваться по заданным цифровым размерам, которые вводятся в поля Width (Ширина) и Height (Высота), расположенные правее раскрывающегося списка выбора Style (Стиль).

Refine Edge (Улучшенные края) – кнопка, предназначенная для усовершенствования краев выделения с целью получения точной и качественной обводки объекта, без неровностей и лишних деталей.

Вот и все, что можно сказать о простых инструментах выделения. Зачастую приходится работать с более сложными объектами, и удовлетворить все требования простые инструменты не в силах.

Для удобства работы, а также для возможности создания выделений правильных

форм предусмотрены некоторые клавиатурные сокращения.

• Shift+инструмент выделения. На изображении создается выделение в виде квадрата или круга.

• Alt+инструмент выделения. Проведенная мышью линия описывает не полностью диагональ прямоугольника (вписанного в него овала), а лишь полдиагонали. Таким образом, создание фигуры начинается из центра.

• Кроме того, можно использовать обе эти клавиши одновременно, в результате чего будет создаваться правильное выделение из центра области.

Теперь рассмотрим инструменты сложного выделения.

Quick Selection (Быстрое выделение)

– очень полезный инструмент Photoshop. Он позволяет буквально несколькими щелчками выделить в изображении объект практически любой сложности, причем делает это весьма качественно.

Панель параметров данного инструмента представлена на рис. 10.3.

Рис. 10.3. Панель параметров инструмента Quick Selection (Быстрое выделение)

Первыми идут три режима работы инструмента Quick Selection (Быстрое выделение).

• New selection (Новое выделение). Обычный режим работы. Создается новое выделение, при этом имеющиеся выделенные области (если они есть) исчезают.

• Add to selection (Добавить к выделению). Обозначенная область добавляется к существующему выделению. Аналог на клавиатуре – нажатая клавиша Shift.

• Subtract from selection (Удалить из выделения). Исключает выделенную область из выделения. Клавиатурный эквивалент – нажатая клавиша Alt.

Следующий параметр – Brush (Кисть) – позволяет задать настройки кисти инструмента. Щелкнув на кнопке с треугольником ▼, можно установить такие параметры, как Diameter (Диаметр), Hardness (Жесткость), Spacing (Интервал), Angle (Угол), Roundness (Округлость) и Size (Размер).

Установленный флажок Sample All Layers (Брать пробу со всех слоев) распространяет действие данного инструмента выделения на все слои. Если этот флажок не установлен, Quick Selection (Быстрое выделение) работает только на текущем слое.

Auto-Enhance (Автоуточнение) – это автоматическое уточнение выделенных краев. При установке флажка границы выделения формируются более точно, с учетом тоновых переходов изображения.

Это еще один инструмент Photoshop

предназначенный для работы с выделением. Чтобы его активизировать, следует обратиться к палитре инструментов или нажать горячую клавишу W. Действие Magic Wand (Волшебная палочка) основывается на различии цветов соседних пикселов.

Щелкните на любом месте необходимой области, и, в зависимости от установленных параметров, у вас выделятся все окружающие (или вообще все) пикселы, подходящие по свойствам.

Параметр Tolerance (Допуск) указывает допустимый диапазон изменения яркости, в пределах которого пиксел попадет под выделение.

Параметр Anti-alias (Сглаживание) делает контур выделения плавным и однородным.

Очень важен параметр Contiguous (Связанные). Если он отключен, то выделенными оказываются все пикселы изображения с подходящими характеристиками. Если же включить данный параметр, выделятся только те пикселы, которые будут связаны со стартовым (тот, на котором вы щелкнули) непрерывной цепочкой пикселов с подходящими характеристиками.

Данный инструмент сложного выделения используется даже чаще, чем Magic Wand (Волшебная палочка), так как его действие зависит больше от руки пользователя, нежели от математических расчетов, и, как следствие, результат можно получить лучше, четче, а главное, красивее.

Это не один инструмент, а целая серия, состоящая из трех различных инструментов. Для их активизации следует нажать горячую клавишу L или обратиться к палитре инструментов.

• Lasso (Лассо)

– это первый и наиболее простой инструмент данной группы. Принцип его действия заключается в создании выделения по траектории движения мыши. Необходимо щелкнуть левой кнопкой мыши в стартовой точке, а затем, не отпуская ее, провести линию выделения. После того как кнопка будет отпущена, последняя точка соединится с первой прямой линией, образовав тем самым выделенную область.

Если же во время создания такого выделения вы нажмете Alt, то, когда кнопка мыши будет отпущена, выделение не замкнется, а образуется точка перегиба линии. Далее можно перевести курсор в любую другую точку и щелкнуть в ней, после чего рисовать дальше контур выделения, а между двумя указанными точками выделение будет проходить по прямой линии.

• Polygonal Lasso (Многоугольное лассо)

– работает так же, как предыдущий при нажатой клавише Alt, то есть вы щелкаете кнопкой мыши, расставляя опорные точки, которые соединяются прямыми, ограничивающими область выделения. Если в процессе работы нажать клавишу Alt, то инструмент приобретет свойства обычного Lasso (Лассо). Данным инструментом можно выделять сложные объекты с помощью прямых линий. Ваша задача – щелкать в точках, где направление линии меняется.

• Magnetic Lasso (Магнитное лассо)

– последний, но в то же время самый умный инструмент. Он совмещает в себе математический анализ и работу «руками». Принцип действия данного инструмента заключается в том, что он сравнивает пикселы, попадающие в радиус его действия, и проводит линию выделения там, где происходит достаточный, определенный на панели параметров, перепад яркости.