Еще до того как человек изобрел гончарный круг, существовали самые разнообразные способы лепки. Они очень просты, наверное, поэтому и сохранились по сей день. Возьмите обыкновенное яблоко. Рассмотрите его внимательно и попробуйте слепить такое же из глины. Используя струну, разрежьте глиняное яблоко горизонтально пополам. Маленькой ложкой аккуратно выберите середину. Цель выемки – сделать равномерным и единообразным высыхание нашего изделия. Для этого необходимо, чтобы его стенки имели по возможности одинаковую толщину. Будьте осторожны, не истончайте стенки, иначе изделие станет хрупким. По месту соединения нанесите насечки и смажьте шликером (рис. 10).

Рис. 10.

Теперь соедините половинки. Если вы не слишком аккуратно нанесли шликер и он выступил по линии соединения, – не беда. Когда изделие подсохнет, уберите стеком лишнее. Добавьте хвостик и листик (рис. 11). Яблоко готово (см. вкладку, фото 8).

Рис. 11.

Используя этот прием, можно изготовить множество различных изделий. Если вы хотите сделать предмет крупнее, работайте с особой осторожностью, поскольку его придется разделить на две или несколько частей, а потом скрепить, сохранив первоначальную форму. При этом глина должна немного подсохнуть, ведь если она очень пластична, то изделие может деформироваться. Критерием для выбора частей является удобство во время выемки глины, а также их величина (желательно, чтобы это были крупные части изделия). Следите за тем, чтобы все части имели одинаковую толщину. Достоинство этого метода в том, что вы не ограничиваете свою фантазию какими бы то ни было рамками. Например, форма вазы может быть самой замысловатой (рис. 12).

Рис. 12.

Из цельного куска глины можно сделать и сосуд попроще. Для этого скатайте из глины шар, положите на ладонь и вдавите в него палец другой руки. Медленно вращая глину, поднимайте стенки сосуда. Расширяя чашу, делайте стенки более тонкими. При этом палец все время должен быть влажным, чтобы не растрескались стенки.

И вот чаша сделана. Поставьте ее на стол и двумя пальцами проверьте толщину стенок. Если нужно – подправьте. Края изделия могут быть неровными – это придаст ему своеобразие (рис. 13).

Рис. 13.

По каким-то причинам изготовление чаши вызвало у вас затруднения? Попробуйте сделать ее на столе. Для этого из глины скатайте шар. Слегка сплюснув сверху, правой рукой сделайте углубление. Одновременно поддерживая левой рукой внешнюю сторону чаши, а правой медленно поворачивая, поднимайте ее стенки. При этом удобно пользоваться турнеткой. Не забывайте контролировать толщину стенок (рис. 14).

Рис. 14.

Суккуленты – растения неприхотливые. Им не нужно много земли. Попробуем слепить для них горшки. Вернее, даже не горшки, а своеобразный глиняный камень. Возьмите комок глины и придайте ему неправильную форму, сделав камешком неровные очертания, карандашом – небольшие вмятины, а пальцами – углубления побольше (чтобы получилось посадочное место для растения). Вот такое выйдет изделие (рис. 15, 16).

Рис. 15.

Рис. 16.

Высушите и обожгите его. После обжига заполните посадочные места специальной земляной смесью для суккулентов, высадите растения, и ваш мини-сад готов. Чтобы он смотрелся законченным, установите его на поддон.

Это один из древнейших и довольно простых способов лепки. Им пользовались мастера и в Китае, и в Англии, Греции, даже в далекой Новой Гвинее. Чаще всего он применялся для изготовления больших сосудов, которые невозможно изготовить на гончарном круге. Для этого способа самой подходящей будет глина с низкой пластичностью.

Перед началом работы заранее представьте себе, какой формы вы хотите сделать сосуд, определитесь с его размерами. Попробуйте нарисовать карандашом будущее изделие. Начинайте с самого простого. Форма сосудов может быть разной, необязательно классической.

В зависимости от размеров вашего изделия заготовьте глину. Теперь приступайте к изготовлению жгута: он должен быть как можно длиннее, толщиной 2–3 см.

Есть разные способы подготовки глиняного жгута. Можно сделать его от начала до конца и затем приступить к навертыванию спирали (чем длиннее жгут, тем лучше) (рис. 17).

Рис. 17.

Можно из общей массы глины «выдавить» нужное количество для первого слоя спирали, а уж по ходу работы наращивать жгут постепенно.

Самый простой способ – это заготовить нужное количество жгутов, накрыть их полиэтиленовой пленкой, чтобы не высыхали, и использовать по мере необходимости (рис. 18).

Рис. 18.

Все способы приемлемы, их достоинства и недостатки вполне уравновешены (они связаны с неоднородностью глины, что вызвано различной скоростью высыхания в процессе работы), поэтому можете выбрать тот, который вам больше подходит.

Начинаем лепить с основания. Раскатайте комок глины в небольшой жгут и выложите донышко в виде небольшой спирали, затем стеком и губкой разровняйте его. Смочите края донышка шликером, сделайте надрезы там, где будет начинаться стенка изделия, и начинайте выкладывать первый жгут. Каждый необходимо плотно прижимать к плоскости донышка, чтобы потом все они слиплись. Но при этом не повредите форму первого слоя и побеспокойтесь заранее, чтобы осталось достаточно места для соединения со вторым. Ни в коем случае не сдвигайте изделие с места до окончания работы! Концы жгутов шпателем или ножом отрезайте под углом – тогда поверхность соприкосновения будет больше, чем если бы надрезы делались перпендикулярно. Во избежание растрескивания при высыхании нужно следить за тем, чтобы соединение жгутов не происходило друг над другом (рис. 19).

Рис. 19.

Дальнейшее просто: каждый раз перед выкладыванием очередного слоя спирали нужно хорошо смачивать и его, и поверхность предыдущего, помещая его на подготовленное место (рис. 20).

Рис. 20.

Затем при помощи пальцев, стека и губки глина выравнивается, внутри – от себя и вниз, с внешней стороны – на себя и вверх. По мере необходимости промазывайте рабочие места жидкой глиной. Если изделие большое, необходимо, чтобы его нижняя часть могла немного подсохнуть – «устояться» перед тем, как на нее лягут очередные жгуты. Иначе не избежать перекоса на одну сторону или того, что изделие сломается.

Хотите сделать сосуд расширенным в верхней части? Тогда каждый очередной жгут укладывайте ближе к внешней стороне нижнего. Чтобы получить изделие с сужающейся кверху формой, необходимо верхний жгут располагать ближе к внутренней поверхности сосуда.

Для придания изделию оригинального вида часть жгутов снаружи можно не затирать (рис. 21).

Рис. 21.

Их можно дополнительно декорировать резьбой или слегка отполировать (см. вкладку, фото 9).

Меняя диаметр очередного слоя, вы изменяете форму изделия. В этом особое преимущество данной техники: форма изделия совсем не обязательно должна быть симметричной. Вот и изготовленный вами сосуд может иметь самые фантастические формы.

Если вы хотите получить интересные формы сосудов, можно использовать так называемые болванки. Лепка этим способом достаточно проста и удобна. Болванки изготавливают из любого твердого материала, причем используется посуда различной формы (миски, бутылки, банки и т. п.).

Возьмите самую обычную миску – не имеет значения, металлическая она или керамическая. Накройте ее пленкой (пищевая пленка продается в хозяйственных магазинах) либо куском хлопчатобумажной ткани. Это необходимо сделать для того, чтобы глина не прилипала. Раскатайте небольшие шарики, накройте их, чтобы не подсыхали. Начинайте выкладывать шарики, одновременно большим пальцем правой руки разравнивая внутреннюю поверхность будущего изделия (рис. 23).

Рис. 23.

После того как выложен последний кусочек глины, губкой затрите все неровности (рис. 24).

Рис. 24.

Аккуратно ножом подровняйте края миски. Не снимайте изделие, пока оно немного не подсохнет. Для окончательной сушки переверните миску вверх дном.

При помощи миски мы можем изготовить и оригинальную вазу. Вышеописанным способом слепите две миски, ножом и стеком выровняйте их края. Сделайте на них насечки. Когда миски немного подсохнут, очень аккуратно поставьте одну на другую. Ножом вырежьте сверху отверстие: его форма может быть различной – и круглой, и овальной, и даже повторять очертания расплющенных шариков (рис. 25).

Рис. 25.

Утонченное разнообразие форм стеклянных бутылок не может не вызвать желания повторить их очертания. Попробуем использовать их в качестве болванок.

Для того чтобы изготовить подставку для карандашей, подберите бутылку соответствующего размера и формы. Натяните на нее капроновый чулок или полиэтиленовую пленку. Раскатайте глину и вырежьте донышко. Ножом или стеком сделайте насечки по краю (рис. 26).

Рис. 26.

Донышко должно быть на 0,5 см больше, чем нужно, и иметь в центре небольшую дырочку (для удобства снятия с болванки). Поставьте подготовленную бутылку на донышко. Используя небольшие кусочки глины, равномерно облепите болванку. Стеком, а затем губкой разровняйте поверхность изделия. Начинать разравнивать надо снизу, подворачивая выступающую часть донышка (рис. 27).

Рис. 27.

Старайтесь, чтобы толщина стенок была одинаковой.

Не убирайте бутылку до тех пор, пока изделие немного не подсохнет. Затем медленно поднимайте болванку, одновременно прокручивая ее по часовой стрелке. Выровняйте внутреннюю поверхность изделия при помощи стека и влажной губки (рис. 28).

Рис. 28.

Дырочку на донышке заклейте глиной. Чтобы изделие выглядело оригинально, можно не затирать отдельные участки с внешней стороны, а края оставить неровными.

Для того чтобы полностью повторить форму бутылки, помимо инструментов понадобятся терпение и аккуратность. Вырежьте донышко из глины так же, как и для карандашной подставки, но без дырочки. Не ставя болванку на донышко, облепите ее глиной, выровняйте поверхность стеком и губкой и оставьте подсохнуть. Главное в этой работе – уловить момент, когда можно снять верхнюю часть изделия. Глина должна быть достаточно прочной, чтобы вы смогли взять ее в руки, но не слишком сухой, иначе она растрескается на болванке. С первого раза может не получиться, запаситесь терпением и попробуйте еще. Перенеся верхнюю часть на донышко, стеком заровняйте низ изделия. Не трогайте и не переносите его до окончания сушки (см. вкладку, фото 10).

Если вы хотите создать необычную вещь, в качестве болванки можно использовать и простой холщовый мешок.

Подберите мешок подходящего размера. Насыпьте в него песок и завяжите.

Если изделие будет большим, то подойдет не слишком жирная глина. В глиняную массу можно добавить песок.

Раскатайте на мешковине большую овальную пластину, но не слишком тонкую. В ее центре поставьте мешок.

Загните глиняную пластину вместе с тканью.

Защипните края пластины, затем ткань снимите. Стеком или ножом подровняйте верх изделия или, наоборот, подчеркните все неровности. Теперь развяжите мешок и очень осторожно (после того как убедитесь, что глина подсохла) высыпьте песок (рис. 29).

Рис. 29.

Горшочек из мешочка делается почти так же, как и предыдущее изделие, только он гораздо меньше.

Вначале нужно изготовить мешочек-болванку нужного вам размера. Для этого насыпаем в него песок.

Раскатываем на куске мешковины (или других фактурных тканях, например, на гардинном полотне) круглую глиняную лепешку, в ее центр ставим мешочек. Вместе с тканью собираем этот пласт вокруг него, затем ткань снимаем и ножом подравниваем верх горшочка.

Когда изделие подсохнет, развяжите мешочек-болванку и высыпьте песок. Горшок готов. Пока он окончательно не высох, ножом или толстой спицей сделайте небольшие отверстия вокруг горлышка. После обжига проденьте в отверстия атласную или кожаную ленточку, а то и грубые нитки, что больше подойдет к внешнему виду горшочка.

Главные принципы работы с болванками – простота и технологичность. Болванка должна быть несложной по форме и легко извлекаться из изделия. Зная эти особенности, вы и сами сможете подобрать разнообразные предметы, которые смогут служить болванками. И тогда появятся на свет свои, неповторимые изделия (см. вкладку, фото 11, 12).

Название этого приема работы с глиной говорит само за себя. Все начинается с раскатывания пластины.

Такое изделие, как правило, небольшого размера. Если вы хотите изготовить рамку большего размера, то следует обратиться к способу соединения плиток. Одна большая пластина легко деформируется и ломается.

Раскатайте равномерным слоем пластину из глины и придайте ей форму прямоугольника. Разделите прямоугольник на равные части, разметив стеком их контуры. Затем, с помощью ножа или шила, извлеките центральный прямоугольник, а отдельные части рамки декорируйте способом тиснения и налепа, используя для этого разнообразные стеки, нож, шило и свою фантазию (рис. 30).

Рис. 30.

Сушить рамку нужно очень медленно и равномерно. Попробуйте такой способ: выложите рамку на сложенные газеты, сверху поместите столько же газет и книгу (или другой тяжелый предмет), который соответствует размерам рамки. Это предотвратит ее искривление.

Поскольку рамка – чисто декоративный элемент, раскрашивать ее после обжига можно и керамическими красками (с последующим обжигом), и любыми другими. Форма рамки может быть не только прямоугольной, но и квадратной, овальной, круглой, в виде домика, листика или ракушки.

Раскатайте пластину из глины и придайте ей форму круга или овала – это зависит от вашего вкуса и воображения, а в центре проделайте отверстие. Чтобы оформить внешнюю рамку, прочертите концентрическую окружность (или овал), на полоске между двумя окружностями (овалами) выполните декор. Внутри малого круга (овала) нанесите цифры (рис. 31).

Рис. 31.

Когда глина подсохнет, очистите губкой края часов, а после обжига выберите свой стиль оформления. 73

Панно вы можете повесить на стену как картину, особенно хорошо оно будет смотреться на кухне. Кроме того, это отличный подарок.

Для панно «Осень» нам понадобятся разные листья, чаще всего кленовые, ведь осень в нашем представлении связана именно с ними.

Сначала раскатаем прямоугольную пластину средней толщины, а затем разложим на ней листья так, будто их уносит осенний ветер, но не слишком плотно (рис. 32).

Рис. 32.

Сверху на листья наложите мешковину или другую фактурную ткань и прокатайте ее скалкой. У вас получится отпечаток листьев на фоне фактуры ткани. В углах пластины проткните дырочки для веревки.

Можно сделать панно только с объемными листьями. Для этого раскатайте небольшие кусочки глины (толщина их должна быть меньше толщины основной пластины) и положите на них отдельные листья, продавив скалкой, а затем вырежьте ножом (рис. 33).

Рис. 33.

На обратной стороне листьев сделайте насечки и смажьте шликером, затем в произвольном порядке прикрепите к панно.

Возьмите небольшую глиняную пластину, прокатайте на ней гардинное полотно. Осторожно сомните нижний край в небольшие складки, словно занавеску задуло осенним ветром. Не беда, если на сгибах появились мелкие трещинки, это только добавит вашему изделию «осеннего» колорита. Раскатайте небольшую глиняную колбаску и ножом разрежьте на одинаковые бусинки. Уложите их на панно.

Так как панно относится к изделиям, которые не соприкасаются с водой, то после обжига листья и бусины можно раскрасить акриловыми красками или гуашью, смешанной с клеем ПВА. Это сделает изображение более четким.

Можно после первого обжига покрыть панно глазурью и еще раз обжечь (рис. 34).

Рис. 34.

Это панно сделать очень просто, а выглядит оно весьма эффектно. Вы можете не ограничиваться одним изделием, а создать целую серию: «Подводная одиссея», «Наскальная живопись» и т. п.

Сначала подготовьте небольшую глиняную пластинку и накатайте на нее ткань – это может быть мешковина, или кружевное полотно, или любая другая материя. Благодаря ткани получается эстетическая ровная поверхность.

Нарисуйте на пластинке острием карандаша яблоко, а затем по этому контуру проведите шилом или ножом, прорезая глину насквозь. Вот и все!

Но не пытайтесь сразу вынуть яблоко. Пусть все подсохнет – тогда фрукт легко отделится от фона и работа не деформируется (рис. 35).

Рис. 35.

В верху пластины проделайте шилом дырочку, чтобы вешать панно. А если вы хотите и яблоко куда-нибудь повесить, то отверстие нужно сделать и в нем, заодно добавив хвостик и листок. Таким же образом сделайте еще пару небольших панно с яблоками (можно с грушами или только с листьями). Подвесьте их на одной рейке или же повесьте на окно, чтобы сквозь них проникал свет.

К глиняной пластине можно, например, подклеить изнутри кусок ткани, веревки или дощечку. Неглазурованная глина хорошо сочетается со всякими грубыми материалами: мешковиной, гобеленовыми тканями, веревками, обкатанными камешками, потрескавшейся и потемневшей от времени древесиной.

Для создания этого панно помимо керамики нам понадобится деревянная рамка для картин и пеньковая веревка.

Панно будет выглядеть примерно так: различные морские обитатели – несколько рыбок, морской конек, осьминожка, морская звезда – подвешиваются внутри рамы на пеньковых веревках, укрепленных с двух сторон. Количество персонажей и их величина зависит от размеров рамки. Если она невелика, ограничьтесь одной рыбкой (при этом можно и не пользоваться рамкой, а прикрепить к рыбке только пеньковую веревку).

Ловись, рыбка, большая и маленькая. Сделайте пластину, соответствующую размерам рыбки, и накатайте на нее фактуру. Из плотной бумаги или картона вырежьте выкройки рыбки, большой и маленькой (рис. 36 а, 36 б).

Рис. 36 а.

Рис. 36 б.

Приложите эти вырезки к пластине и обведите карандашом или шилом. Шилом или ножом прорежьте насквозь внешние контуры рыбок и выньте их из пластины.

Процарапайте у небольшой рыбки линии, отделяющие плавники, хвост и голову от туловища, отметьте насечками место для глаза и скатайте шарик-глаз.

На плавниках лезвием ножа сделайте «плавниковый» узор. Шарик-глаз прикрепите на насечки, предварительно смазав это место шликером, сверху припечатайте какой-нибудь трубочкой шарик, чтобы глаз смотрелся выразительней. На плавниках сделайте отверстия для веревок. Рыба будет выглядеть более хищной, если отпечатать шилом рельеф зубов. А для чешуи скатайте много мелких шариков и запаситесь красивой рельефной пуговицей.

На поверхности, которая будет покрыта чешуйками, сделайте насечки и смажьте шликером. Начинайте укладывать чешуйки от хвоста. Расположите первый ряд и припечатайте пуговицей. То же – со вторым рядом и так далее, пока все тело хищника не покроется чешуей.

Большая рыба готова к плаванью! Осталось сделать четыре отверстия, чтобы закрепить рыбку в рамке.

Маленькую рыбку можно сделать проще: нарисуйте линии, отделяющие голову и хвост от туловища, рот и глаз.

Чешую изобразите в виде перекрещивающихся линий, процарапанных или отпечатанных ножом (см. вкладку, фото 13). Не забудьте сделать шилом четыре дырочки для того, чтобы подвесить это панно.

Лепим объемных рыбок. Начнем с первой рыбки. Раскатайте небольшую пластину, нанесите на нее фактурную ткань. Из картона сделайте выкройку рыбки и приложите к пластине (рис. 37).

Рис. 37.

Обведите выкройку шилом. Ножом вырежьте рыбку и аккуратно удалите лишнюю глину. Используя шило, прочертите линии, отделяющие туловище от головы и хвоста. На месте глаза ножом сделайте насечки и скатайте из глины шарик-глаз. Прилепите глаз, предварительно смазав это место шликером. Шилом обозначьте в глазе большой, широкий зрачок. Отпечатайте рельеф на плавниках и хвостике тупой стороной ножа.

Чешую на этот раз нужно сделать другим способом (чтобы рыбки были непохожи), например, использовать тупой конец карандаша в качестве мини-штампа или просто нарисовать шилом. Любой придуманный вами авторский прием будет хорош.

Затем переверните рыбку так, чтобы необработанная сторона смотрела на вас. Заверните края головы кулечком. Действуйте осторожно, стараясь оставить как можно меньше отпечатков пальцев. Края ротика отогните чуть-чуть наружу.

Сгибайте медленно и аккуратно – при быстром и резком сгибании глина обычно трескается.

Снова переверните рыбку. Заметно, что загнулась не только голова рыбки, но и края плавников.

Их нужно медленно и осторожно расправить. Не забудьте сделать в плавниках дырочки для подвешивания рыбки в панно.

Вторую рыбку сделайте таким же образом, как и первую, только измените декор. Например, чешую отпечатайте шляпкой большого гвоздя или крестовой отвертки.

Лепим морского конька. Раскатайте из глины овальную пластину и отпечатайте на ней текстильную фактуру. Из картона сделайте выкройку конька (рис. 38).

Рис. 38.

Ножом вырежьте конька из пластины и осторожно удалите остатки глины. На месте глаз сделайте насечки и скатайте шарик-глаз. Взяв конька в руки, аккуратно удлините и заострите пальцами хвост, придав ему круглое сечение.

Прилепите глаз шликером и проткните его шилом, хвостик сверните спиралью. Заворачивайте медленно, чтобы не появились трещинки. Ножом сделайте надрез-рот.

Чтобы изготовить спинной плавник, скатайте небольшую глиняную колбаску и расплющите ее в лепешку. С одной стороны плавника необходимы насечки для крепления плавника к спинке.

Придайте плавничку легкую волнистость. Сделайте насечки на спинке конька и соедините спинку и плавник шликером.

Ножом отпечатайте на плавнике узор, такой же сделайте по краю головы. Туловище конька разрисуйте перекрещивающимися линиями или чем-то другим, между линиями сделайте какие-нибудь отпечатки (см. вкладку, фото 14). Не забывайте об отверстиях для веревок: на голове конька их должно быть два, на хвосте, в самом центре завитка, – одно.

Осьминожку делайте, используя выкройку (рис. 39) и опыт изготовления рыбок и морского конька.

Рис. 39.

Звезды, ракушки и камни. Сейчас в продаже можно найти всевозможные ракушки и даже морских звезд. Если вы решите воспользоваться настоящими ракушками и звездами, то самой большой проблемой будет их крепление на нити – уж больно они хрупки. Поэтому просто приклейте их на раму.

Но все необходимые элементы можно изготовить и из глины (см. вкладку, фото 15). Сделайте их даже больше, чем нужно на первый взгляд. Лучше пусть останутся лишние элементы, чем чего-нибудь не хватит, и задуманная композиция не получится.

Небольшие морские звезды нужно вырезать из пластин с накатанной на них текстильной фактурой (рис. 40).

Рис. 40.

Кончики лучей немного изогните, а по краям сделайте насечки. И обязательно нужно отверстие для крепления веревками.

Чтобы получился морской камешек, скатайте небольшой шарик глины, заверните его в кусок холстины или, еще лучше, трикотажа крупной вязки. Туго стяните этот мешочек, немного скрутите его, а комок глины внутри сплющите пальцами.

Затем сделайте на камешке отпечатки и проткните насквозь шилом.

Плоскую ракушку можно изготовить, используя выкройку (рис. 41).

Рис. 41.

Чтобы сделать объемную ракушку, скатайте глиняную колбаску, которая с одного конца немного шире, чем с другого, и оберните ее в кусок трикотажа.

Осторожно сняв трикотаж, сверните колбаску в спираль, начиная с узкого конца. Проткните ракушку шилом (см. вкладку, фото 16).

Все детали панно высушите и обожгите.

Собираем панно. Сначала подвесьте большую рыбку. Для этого необходимо с обратной стороны рамки вбить ряд гвоздиков. Растяните рыбу на веревочках, привязав их к нужным гвоздям, затем проденьте веревки в отверстия маленькой рыбки, объемных рыбок, конька и осьминожки и точно так же растяните их в раме.

Чтобы подвесить ракушки, камешки и морских звезд, нужно завязать на веревке узелок и продеть ее в дырочку ракушки так, чтобы узел оказался внизу. Затем закрепите узелок на выбранном гвоздике, а свободный конец нити – на соответствующем. Если веревки проходят поверх рыб или перекрещиваются друг с другом – это даже хорошо. Можно добавить и просто натянутые на раму веревки. Чем вам не рыбачьи сети!

Следующая наша работа, помимо декоративного, имеет и практическое применение. Это целая серия панно-кармашков. Их можно использовать в ванной для зубных щеток, в прихожей – для ключей, в детской – для мелких игрушек. Технологии изготовления схожи, поэтому рассмотрим ее на примере рыбки-кармашка для ванной.

Сделайте выкройку рыбки на бумаге и вырежьте ее (рис. 42).

Рис. 42.

Раскатайте пластину глины и отпечатайте на ней текстильную фактуру. Наложите выкройку на пластину, обведите ее по контуру и вырежьте из пластины ножом. Декор рыбы можно сделать таким же, как и в предыдущей работе, или придумать что-то новое.

Сверху, возле плавника, нужно проткнуть четыре отверстия для подвешивания панно.

Чтобы сделать рыбке карман, раскатайте пластину, предварительно подложив под нее мешковину.

По выкройке вырежьте из пластины карман, но с мешковины его пока не снимайте. Обратите внимание: лицевой стороной будет та, на которой отпечаталась мешковина, а повернута к вам внутренняя сторона.

На плавнике (верхняя часть кармана – это боковой плавник) тупой стороной ножа отпечатайте рифленый узор, а по краю кармана сделайте насечки и намажьте край шликером.

Точно так же поступите и с нижним краем рыбы. Не снимая пластины с ткани, прилепите карман к рыбе, чтобы он прилегал не плотно, а вверху был немного оттопырен. Для этого засуньте одну руку внутрь, а другой нажмите через ткань на края кармана, – он лучше приклеится. Снимите тряпку, плавничок осторожно отогните. По краю кармана отпечатайте, глубоко вдавливая, какую-нибудь печатку – шуруп, или гвоздь, или пуговицу.

Не трогайте и не переносите рыбку до полного ее высыхания. Чтобы кармашек сохранял форму, заполните его скомканными газетами, которые нужно будет убрать, как только глина подсохнет и будет держаться самостоятельно.

После обжига декорируйте рыбку по своему усмотрению. Однако помните: способ декорирования и практическое применение изделия должны соответствовать друг другу. Если ваша рыбка-кармашек будет «плавать» в ванной, то ее следует покрыть глазурью.

Эту идею развивайте дальше: кармашек можно превратить в домик с цветочной клумбой, рюкзачок или сумку с настоящими карманами. А можно просто придать ему абстрактную форму с соответствующей раскраской. Главное здесь – ваша фантазия.

Сначала раскатываем небольшую лепешку-донышко, затем – две пластины на кусках мешковины и вырезаем из них прямоугольники. Сверху на мешковину под слой глины можно положить сухие листья или травы.

Не снимая прямоугольников с ткани, соедините пластины. Края сильно прижмите друг к другу, чтобы хорошо слиплись. Засунув левую руку внутрь, расширьте среднюю часть вазы и поставьте ее сушиться.

После того как обе пластины немного подсохнут, на краях снизу сделайте насечки, смажьте край шликером и прижмите к лепешке-донышку, которая к тому времени тоже подсохнет.

Обрежьте излишки глины на донышке, губкой зачистите края вазы. Если она предназначена для сухих трав, ее можно украсить прорезным декором.

После обжига распишите вазу керамическими красками.

Вазу из двух пластин можно изготовить и по-другому. Для этого, кроме глины, понадобится цилиндрическая болванка.

Раскатываем и обрезаем две одинаковые глиняные пластины, рассчитывая так, чтобы они охватили форму с обеих сторон и их легко можно было слепить.

Декорировать изделие можно так: посередине подготовленной половинки вазы разложите композицию из веточек или листочков (желательно, чтобы она не выходила за края глины). Сверху положите влажную тряпку и прокатайте скалкой. После этого снимите ткань и растения, которые отпечатались на поверхности пластины. То же самое сделайте с другой половиной. Если она предназначена для задней стенки, то можно удовлетвориться не такой насыщенной композицией.

Чтобы из двух половинок получилась ваза, их необходимо перевернуть на другую сторону. Сделайте ножом насечки в необходимых местах и смажьте шликером.

В качестве цилиндрической болванки возьмем обыкновенную бутылку, на которую наденем капроновый чулок. Болванку кладем на одну половинку будущей вазы, а сверху на болванку – вторую половинку и прижимаем так, чтобы края хорошо слепились.

Следующий этап – прикрепление донышка. На ткани раскатываем небольшую глиняную пластинку и вырезаем из нее донышко с небольшим запасом в 2–3 мм.

По нижнему краю вазы сделайте насечки и смажьте шликером. Аккуратно поставьте половинки вазы на донышко, края которого поднимите стеком и прилепите к стенкам изделия.

После того как глина немного подсохнет, осторожно вытащите болванку. Постарайтесь не трогать вазу до тех пор, пока она полностью не высохнет. Подготовленное изделие обожгите (рис. 43).

Рис. 43.

Затем, чтобы подчеркнуть своеобразие рисунка, в него втирают любую темную глазурь или пигмент (краситель), а сверху задувают прозрачной глазурью, предварительно сделав это изнутри.

Такие вазы делаются очень просто, а выглядят эффектно. Главное – не пытаться скрыть, что они состоят из пластин. Начните с маленькой вазочки. Принцип работы один, но чем крупнее изделие, тем труднее его лепить.

Раскатайте немного глины и из полученной пластинки вырежьте донышко будущей вазы диаметром примерно 5 см.

Теперь раскатайте пластину побольше, подложив под нее мешковину. Вырежьте из этой пластины прямоугольник, не снимая его с ткани. Если диаметр донышка 5 см, длина одной из сторон прямоугольника должна быть 15 см.

С одной стороны отогните от прямоугольника ткань, сделайте ножом по краю насечки и смажьте шликером (рис. 44 а).

Рис. 44 а.

Не снимая пластинки с ткани, сверните ее в трубочку и склейте. Сторона, смазанная шликером, подкладывается под другую сторону. Придерживая левой рукой изнутри, правой прижмите место приклеивания.

Осторожно снимите ткань с цилиндра и оставьте его сохнуть. Затем сделайте насечки ножом на нижнем конце будущей вазы и смажьте это место шликером. Покройте такими же насечками и донышко и приклейте к нему стенки (рис. 44 б).

Рис. 44 б.

Обрежьте излишки глины на донышке. Возьмите небольшую деревянную линейку и слегка постучите по верхнему краю вазочки (она плотнее сядет на основание). Затем раскатайте небольшой кусочек глины в колбаску до 1 см в диаметре и длиной около 15 см. Уложите ее на дно вазочки и пальцами, а также влажной губкой заровняйте место соединения донышка и стенок. Осмотрите внимательно вазочку снаружи, используя стек и губку, исправьте возможные дефекты.

Форма таких ваз может быть разнообразной. Используя большие листья (например, лопуха), накатайте на влажную глину их своеобразный рисунок. Стенки вазы соедините не встык, а внахлест, полностью используя рисунок листа (см. вкладку, фото 17).

После первичного обжига раскрасьте вазу. Это можно сделать акриловыми красками, если изделие не будет соприкасаться с водой, а затем вскройте его лаком. Чтобы ставить в вазу живые цветы, ее необходимо покрыть глазурью и еще раз обжечь.

Основой для этой работы является цилиндрическая ваза, которую мы уже делали для предыдущей модели.

Декор ради разнообразия сделайте в виде вертикальных отпечатков ножа: его тупой стороной проведите полоски от основания вазы вверх. Лучше это делать на турнетке.

Для ручек раскатайте из небольшого куска глины овал и разрежьте его пополам. Размер каждой должен быть не меньше ¹/₆ части окружности вазы. Половинки ручек чуть изогните и проткните в них по две крупные дырки. На внутренней стороне ручек и в соответствующих местах вазы сделайте насечки, смажьте их шликером. Чтобы приклеить, возьмите ручку в правую руку и прижмите ее в месте приклеивания, левой рукой в этом же месте придержите вазу изнутри, чтобы она не деформировалась. После того как изделие подсохнет, стеком уберите излишки шликера. Далее – сушка и обжиг. Декорируйте изделие соответственно его назначению.

Чтобы изготовить ручку, нам понадобится бамбук. Его в виде небольших палочек разной толщины продают в цветочных магазинах. Подготовьте четыре отрезка по 15 см и один – размером 20–22 см. Также вам понадобится тонкая пеньковая веревка или суровая нитка. Вставьте палочки в отверстия ручек вазы и обвяжите места соединения палочек веревкой, которую надо смазать клеем ПВА, тогда соединение будет прочнее.

Эта кружка не будет использована по своему прямому назначению. В ней можно хранить всякие мелкие безделушки, карандаши с ластиками, ручки или подарить приятному человеку на память.

На куске ткани раскатайте пластину, предварительно между глиной и тканью проложите монетки (можно ключи или скрепки) и вырежьте прямоугольник, соответствующий размерам вашей кружки. Не снимая заготовки с ткани, сделайте ножом по краю насечки (их размер – 5–7 см) и намажьте шликером.

Не снимая ткани, соедините оба края заготовки так, как сгибают лист бумаги, и хорошо прижмите друг к другу, чтобы слиплись. Противоположную часть кружки аккуратно раздвиньте. Раскатайте небольшой пласт глины – это будет донышко. Обе заготовки сделайте одновременно. После того как они немного подсохнут, на один из краев кружки нанесите насечки, смажьте край шликером и установите на пластине-донышке.

Обрежьте излишки глины на донышке, вырежьте ручку. Пластины-стенки изгибайте произвольно, как получится, создавая таким образом самые разнообразные кружки.

Расписывать изделия после обжига можно красками любого цвета.

Большая часть этой шкатулочки сделана из глины, однако она не закрывается, а завязывается. Поэтому для ее изготовления запаситесь тканью, нитками, иголкой, ножницами и, конечно, глиной.

Сначала раскатайте глиняную пластину и вырежьте из нее овальное или круглое донышко. Из другой пластины сделайте длинный прямоугольник-стойку, а в нем – небольшую полосу и удалите ее. Останутся две лежащие рядом полоски.

Тонкими жгутиками соедините обе полоски, предварительно смазав их края шликером. Следите за тем, чтобы соединение было прочным. На верхней полоске проделайте шилом дырочки: в них должна свободно проходить толстая нитка. Края полосок срежьте ножом под углом, для соединения встык.

Сверните стенку будущей шкатулки в круг или овал, прочно соединив концы, затем прикрепите ее на днище, предварительно сделав снизу насечки и смазав шликером. Обрежьте излишки. Раскатайте глиняную колбаску и укрепите место соединения стенки и донышка. Аккуратно загладьте шов губкой.

Слепите глиняный шарик и проткните в нем шилом два таких отверстия, чтобы в них свободно проходил тонкий шнурок или лента. Низ шкатулки можно украсить налепными элементами или просто процарапать.

Все глиняные детали высушите и обожгите. Декорируйте их в соответствии с вашим замыслом и вкусом.

В зависимости от того, каким материалом вы оформите верх шкатулки, выберите нитки и ленты, которыми заплетете промежуток в стенке, используя глиняные прутики как основу. Для мешковины подойдут кожаные полоски и выдернутые из ткани нити. Верх из джинсовой ткани отделайте разноцветными атласными лентами и шерстяными нитями. Ткань также можно вышить бисером.

Из джинсового куска выкройте прямоугольник, длинная сторона которого должна быть чуть больше длины полоски для стенок шкатулки. Сверху на ткань пришейте кулиску.

Сшейте прямоугольник ткани короткими сторонами и присоедините это кольцо к основе шкатулки, продевая иголку с суровой ниткой в дырочки в керамике. В кулиску проденьте шнурок (или ленту), а его концы пропустите сквозь керамическую бусину. На концах шнурка завяжите узелки.

Шнурок подберите так, чтобы он проходил через отверстие в бусине с некоторым усилием. Тогда она будет удерживать веревку-шнурок в стянутом виде (рис. 45).

Рис. 45.

При соединении отдельных пластин мы можем получить объемные предметы правильной геометрической формы. Например, простую прямоугольную шкатулочку. При сборке перпендикулярных пластин особое внимание следует обратить на установление стенок в вертикальном положении, не деформируя при этом изделие.

Раскатайте глиняные пластины и вырежьте из них детали шкатулки (рис. 46).

Рис. 46.

Старайтесь, чтобы они были одинаковой толщины. Помните: толщина стенок должна быть пропорциональна высоте шкатулки, так как слишком тонкие стенки могут не выдержать собственного веса.

На некоторое время оставьте глину, чтобы она подсохла, после этого проще будет ее правильно выставить. Затем обработайте места соединения, сделав надрезы и смазав их шликером. Чтобы укрепить места соединения граней шкатулки со всех сторон, необходимо добавить жгуты по углам с внутренней стороны (рис. 47).

Рис. 47.

Пальцами и губкой разровняйте поверхность, чтобы не осталось следов от жгутов.

Для крышки с внутренней стороны шкатулки прикрепите четыре шарика, благодаря которым она будет плотно закрываться (рис. 48).

Рис. 48.

С внешней стороны шкатулку можно декорировать гравировкой или аппликацией.

После обжига декоративное покрытие необязательно, шкатулочку можно украсить глазурью.

Используя те же приемы, что и при изготовлении шкатулочки, можно делать и самые разнообразные горшки.

Четырехугольный горшок состоит из пяти частей (четырех стенок и донышка) и собирается в том же порядке, что и шкатулочка. Не забудьте в донышке проделать отверстие.

В таких горшках хорошо смотрится не отдельное растение, а какая-нибудь цветочная композиция, например из кактусов и суккулентов.

Есть такое направление – садовая керамика: это скульптуры и объекты, которые помещаются среди искусственных ландшафтов. Керамика в саду выглядит очень органично: растения живые и керамика тоже живая. Вместе с тем и в изделиях из керамики, и в ландшафте садика чувствуется влияние творческой личности.

Ваш садик невелик, и садовая керамика – тоже. Предлагаем сделать несколько сосудов различной формы или небольшой домик, который органично подойдет к вашему садику (рис. 49). Или преобразовать стенку горшка в стену минизамка (рис. 50).

Рис. 49.

Рис. 50.

Но вернемся к горшкам! Они могут быть не только круглыми и квадратными, но и треугольными, как и стороны – не обязательно равными. Наоборот, если размеры таких горшков сильно отличаются друг от друга, это гораздо интересней (рис. 51).

Рис. 51.

Они хорошо смотрятся по несколько штук на одном поддоне (рис. 52).

Рис. 52.

Основными элементами данного изделия, как и трех следующих за ним, являются небольшие свечи в алюминиевых поддонах. Да и изготавливаются они, по сути, одинаково (см. вкладку, фото 18, 19).

Любым из описанных в книге способов слепите небольшой сосуд. Губкой выровняйте стенки и подсушите его до кожетвердого состояния. Затем, придерживая стенки изнутри, осторожно вырежьте шилом или ножом отверстия в виде звездочек или сердечек. Высушите, обожгите изделие, – и ваш светильник готов! Чтобы он стал и аромалампой, сделайте из глины небольшую крышечку с углублением, в которое после обжига и глазурования добавляют ароматические масла. Крышечка может быть съемной. Если же она не снимается, то надо сбоку вырезать ножом специальное отверстие для установки свечи (рис. 53).

Рис. 53.

Слепите из жгутиков высокий купол-панцирь, губкой выровняйте и пригладьте его, затем дайте немного подсохнуть.

Используя стек, нож или шило, нарисуйте узор, как на черепашьем панцире. Прорежьте шилом круглые отверстия. А можно приклеить на панцирь жгутики и сделать отверстия сложной формы. Постарайтесь, чтобы панцирь получился оригинальным. Скатайте одну колбаску с острым концом – это хвост, еще колбаски – лапы.

Сделайте в низу панциря насечки и смажьте шликером, приклейте ножки и хвостик.

Из колбаски, похожей на большую каплю, выйдет голова. Прорежьте ножом отверстие для рта и прилепите шарики – глазки.

Прикрепите голову к панцирю и поставьте черепашку на лапы (рис. 54).

Рис. 54.

Нужно слегка надавить на фигурку, чтобы придать ей устойчивость. На лапах острием ножа наметьте пальчики. Иголкой или шилом процарапайте на голове, хвосте и лапах узор кожистой чешуи.

Если вы делаете светильник, то его следует поместить на овальную подставку. Свечка накрывается панцирем черепашки и светит сквозь него. Подставка – это овальная глиняная пластина с отпечатанным или нарисованным на ней узором.

А чтобы наша черепашка стала и аромалампой, сделайте на верхушке панциря небольшое углубление. В него можно будет налить ароматическое вещество, испаряющееся при нагревании.

В такой светильник-домик, как и в предыдущие изделия, тоже можно поставить небольшую свечку.

И тогда в окошках вашего домика загорится уютный, приветливый свет. А немного доработав изделие, вы получите и замечательную аромалампу.

Домик будем собирать из пластин. Они не должны быть слишком тонкими – примерно в 0,7 см. Детали (их шесть – четыре стены, пол и крыша) вырежьте по прилагаемой выкройке (рис. 55).

Рис. 55.

В одной из боковых стен прорежьте дверь. Она должна быть не уже 4 см, чтобы свечка прошла внутрь. Над дверью шилом сделайте круглое чердачное окошко, на других стенах – окошки-отверстия.

Скатайте по два тонких жгута на каждый оконный переплет. В местах крепления сделайте насечки, смажьте шликером. Переплеты на окошке будут крест-накрест. Место пересечения жгутиков также укрепите шликером. Чуть-чуть вдавите место, где перекрещиваются жгутики, в глубь окна. Таким же образом оформляются и чердачные окна.

Сделайте на соответствующих местах насечки, смажьте их шликером и соедините пол и стены домика. Затем скатайте небольшие глиняные колбаски и укрепите соединительные швы. Места приклеивания переплетов должны располагаться внутри домика.

При помощи стека и влажной губки уберите излишки шликера и загладьте места соединения.

Теперь займемся крышей. На вырезанной пластине отметьте середину – ту линию, по которой вы будете крышу сгибать. Черепичную фактуру можно сделать при помощи крестообразной отвертки. Начинать нужно от краев и постепенно двигаться к середине.

Согнув крышу по средней линии, на одном из скатов сделайте шилом отверстие для трубы диаметром около 1,5 см.

По выкройке вырежьте из глиняной пластины прямоугольник – заготовку будущего дымохода. Сверните ее на карандаше в трубочку, предварительно смазав места соединения краев прямоугольника шликером. Аккуратно вытащите карандаш из трубочки.

Сделайте насечки на местах приклеивания крыши и смажьте их шликером. Осторожно наденьте крышу на домик, плотно прижмите и немного подержите, чтобы шликер «схватился».

Основание домика оберните глиняной ленточкой-фундаментом (рис. 56).

Рис. 56.

При помощи шила нарисуйте на стенах домика узор кирпичной кладки, к окошкам прикрепите карнизы. Вход в домик, трубу на крыше можно отделать небольшой глиняной колбаской.

Сушить домик следует осторожно, прикрыв тряпочкой.

Если вы хотите иметь домик-аромалампу, то для этого необходимо заделать донышко дымовой трубы, а также увеличить ее размеры до 2,5–3,0 см.

Декор и размеры своего творения вы можете изменять в соответствии с замыслом. Если это летний домик, то под окнами при помощи глиняных колбасок и шариков «посадите» цветы и травы. Можно даже целое дерево «вырастить» под окнами. Итак, раскатайте глиняную колбаску толщиной около 1,5 см и длиной больше высоты домика на 2–2,5 см. При помощи ножа дважды надрежьте верхнюю часть будущего дерева – это ветви. Длина надрезов – ¹/₃ длины всего дерева. Сделайте насечки, смажьте шликером заднюю часть дерева и аккуратно ее установите. Слегка надавите, чтобы дерево хорошо приклеилось. При помощи шила нарисуйте на нем узор коры. Для того чтобы сделать крону, понадобится небольшое волосяное или металлическое сито. Возьмите кусочек мягкой глины и продавите его сквозь сито. Смажьте шликером места расположения листьев и осторожно шилом перенесите кусочки продавленной глины. Шликера не жалейте! Затем иголкой или шилом уложите сделанные листочки, как вам больше понравится. Слепите двух маленьких птичек и их гнездышко.

Для зимнего домика (прекрасный новогодний подарок!) возьмите немного мягкой глины и сделайте из нее небольшие сугробы возле входа и на крыше, как будто избушку занесло снегом. После первичного обжига снег подкрасьте белой глазурью.

Импровизируйте! Это ваша работа, и конечный результат зависит только от вас (см. вкладку, фото 20).

Ствол дерева сверните из глиняной пластины. Но вначале сделайте приспособление для создания на этой пластине фактуры дерева. Для этого вам потребуются: лист картона, клей ПВА или клеящий карандаш и разные веревочки, нити, тесьма. Приклейте на картонку нитки и веревки. Пусть клей хорошо высохнет.

Затем раскатайте на этой картонке глиняную пластину и вырежьте из нее прямоугольник. Края пластины удалите ножом под углом, чтобы соединить их встык. С одной стороны сделайте насечки. Смазав место приклейки шликером, сверните пластину в трубку, чуть расширяющуюся книзу. Установите пенечек на заранее вырезанное донышко. Заровняйте его стеком и уберите излишки глины.

Из другой пластины вырежьте кружок, диаметр которого больше диаметра трубки на 1,5 см. Сделайте насечки и смажьте торец пенька. Сверху положите кружок и пальцами слегка вдавите его вовнутрь, чтобы получилось небольшое углубление. Стеком и влажной губкой очень аккуратно загладьте кружок снаружи. Если кое-где рисунок коры сотрется – не беда: его можно восстановить с помощью шила и стека.

Когда изделие немного подсохнет, ножом или шилом вырежьте отверстие для свечки. В неприметных местах сделайте стеком небольшие дырочки, чтобы улучшить процесс горения. Подсушите пенечек и обожгите. Декорировать его лучше всего коричневой и зеленой глазурью (рис. 57).

Рис. 57.

В этих шкатулках хранят только одно – деньги. Традиционно копилки имеют форму свиньи: наверное, потому, что копилка ведет себя по-свински – не отдает вам собственных сбережений.

Скомкайте кусок газеты в небольшой шар и облепите его глиной, а поверхность глины выровняйте губкой. Прилепите снизу шарики-ножки (не забудьте непременно сделать насечки и смазать эти места шликером).

Приклейте лепешку-пятачок, ушки и глазки.

В пятачке острием карандаша или ручки сделайте ноздри (рис. 58).

Рис. 58.

Сзади налепите согнутый жгутик-хвостик, а на спине прорежьте щель для денег.

Украсьте свинку декором – процарапайте щетинки или сделайте соответствующие случаю надписи. Обожгите изделие (при этом бумага сгорит) и – копите деньги!

Используя этот метод или другой, описанный выше (см. «Яблоко»), можно сделать не только свинку. Добавив два больших ушка и четыре лапки, вы получите копилку-зайца. А если к большому шару приклеите всего лишь маленький хвостик и соответственно все задекорируете, то вот вам и копилка-арбуз! Все зависит от вашего воображения и ваших талантливых рук.

Различные изделия можно изготавливать при помощи литья специально подготовленной жидкой глиной в гипсовые формы. Такой способ называется шликерным литьем.

Принцип этого метода состоит в том, что шликером заполняют (заливают) подсушенную гипсовую форму. Излишек воды в шликере всасывается в микроскопические поры гипса, и на стенках формы нарастает слой сырого черепка.

В литьевом шликере количество воды достигает 35–40 %. Чтобы при такой сравнительно небольшой влажности масса сохраняла текучесть и заполняла даже самые тонкие детали форм, в нее нужно добавить так называемые дефлокулянты, или, как их еще называют, электролиты. Они представляют собой щелочные соли слабых кислот, например соды (Na₂CO₃) или жидкого стекла (Na₂SiO₃).

Необходимое количество электролитов определяется для каждого шликера экспериментальным путем, но оно не должно превышать 0,5 % общей массы сухой глины. Увеличение же количества электролитов вышеупомянутого значения нередко приводит к отвердеванию шликера.

Для приготовления шликера в домашних условиях глину средней жирности замочите в большой посудине. Когда размокнет, ее необходимо размешать. Раствор должен быть редким, как молоко, и свободно процеживаться через густое сито, чтобы задерживались лишь большие органические частицы. Перелейте эмульсию в другую посуду. Через день она превратится в суспензию, то есть тяжелые частицы осядут на дно, а вода станет прозрачной. Эту воду слейте, а оставшийся, еще очень редкий раствор соберите в одну посудину.

Еще на 1–2 дня оставьте раствор отстаиваться и повторите ту же операцию. Для отливки небольшого количества изделий шликер можно приготовить в любой, только не в железной, посуде, мешая его деревянной палочкой. Перемешивать большое количество шликера нужно с помощью специальной машины типа миксера. Лучше всего изготавливать и хранить шликер в отапливаемых помещениях, так как, будучи теплым, он дает отливки лучшего качества, а наращивание черепка идет равномернее и быстрее.

Загустевший при длительном хранении шликер после взбивания снова становится жидким. Если раствор очень быстро (за 5—10 минут) оседает на стенках, значит, он имеет низкое качество и изделия из него еще в форме потрескаются. В этом случае нужно использовать более жирную глину или добавить предварительно разведенный в воде электролит.

Для заливания в форму шликер набирают из основной посудины в кружку или кувшин.

Существуют наливной и сливной способы литья.

Этот способ применяют тогда, когда нужно получить монолитное изделие. Шликер заливают в специальную гипсовую форму, которая имеет две рабочие поверхности. Заполнив пространство между ними, шликер оставляют там до подвяливания изделия. В связи с тем, что вода из шликера всасывается в щели, раствор постепенно доливают до верхних краев формы. Конфигурация внутренних поверхностей деталей формы определяет конфигурацию всего изделия, а расстояние между внутренними поверхностями гипсовой формы – толщину стенок будущего изделия.

Процесс отбирания влаги в шликере – поскольку он происходит при помощи двух поверхностей – продолжается сравнительно недолго. Таким способом можно отливать тарелки, миски и т. п.

При сливном способе литья внутренняя поверхность формы создает внешний контур изделия (рис. 64).

Рис. 64.

Толщина черепка зависит от длительности выдержки шликера в форме. После подвяливания в форме (а в это время размеры изделия уменьшаются) его легко вынуть и поставить на просушку.

Таким методом пользуются для получения тонкостенных вещей: кружек, чашек, ваз, кувшинов, декоративных фигурок и т. п. Если стенки изделия должны быть толстыми, например, вдвое больше, чем у чашки, то время выдержки шликера в форме увеличивается приблизительно вчетверо.

Чтобы добиться равномерной толщины изделия – как сверху, так и по всей поверхности, необходимо компенсировать сжимание шликера: создать дополнительное давление во время его нахождения в форме. Вот почему уровень шликера должен быть немного выше, чем высота готового изделия. Этого можно достичь двумя способами: если в заливное отверстие формы вставить сверху лейку, обрамленную для плотности глиной в местах присоединения к гипсу, либо в самой форме сверху предусмотреть дополнительный объем из гипса (литник) для такого излишнего запаса шликера.

Если форма хранилась в сложенном виде, то перед началом работы ее необходимо разобрать, тщательно вытереть губкой с внутренней стороны, а затем слегка увлажнить этой же губкой. Далее форму сложить, то есть стянуть резиновыми кольцами или связать веревкой (рис. 65).

Рис. 65. Разобранная и собранная формы: 1 – верхняя часть (литник); 2 а, 2 б – две боковые части; 3 – внешний вид.

Процеженный через сито шликер непрерывной струей заливают в форму. Постарайтесь, чтобы он попадал в центр заливного отверстия, не разбрызгиваясь, так как это вредит заливке. Особенно плохо, если в виде пузырьков захватывается много воздуха, из-за чего изделие выходит с раковинами. Избежать этого можно, направляя шликер по деревянной палочке, немного утопленной внутрь формы. Полезно также слегка перемешать шликер палочкой, чтобы пузырьки воздуха поднялись вверх.

Гипс быстро всасывает воду, а поэтому, как было сказано, шликер заливают с запасом, или же подливают сразу, как только начнет снижаться его уровень. При литье рекомендуется ставить форму на турнетку и слегка поворачивать ее слева направо.

Шликер не должен быть слишком вязким, иначе он будет заливаться чересчур медленно. А это может привести к образованию натеков и спиралевидных сгустков, что свидетельствует о неравномерном поступлении шликера в форму. Подобного можно избежать простым потряхиванием формы во время литья, но все-таки лучше предварительно уменьшить вязкость шликера.

После наращивания черепка (через 20–30 минут) форму переворачивают, а излишек шликера выливают в специальную посудину. Чтобы избежать обратного затекания шликера на дно формы и тем самым увеличения его толщины, форму на 20–30 минут оставляют в перевернутом виде (остатки шликера за это время полностью стекут). Кроме того, можно слегка покрутить форму в руках, равномерно распределяя наплывы.

Качественный шликер должен стекать быстро и равномерно, выливать его из больших форм нужно очень медленно, чтобы не создать в них временного вакуума: ведь это может привести к откалыванию стенок изделия от гипса.

Со временем вы научитесь определять, через какое время отливка сможет выдержать собственный вес. А теперь начинаем разбирать форму для подрезания подвяленной глины в местах нахождения литника. Это важно делать своевременно, поскольку при передержке изделие может треснуть или выщербиться.

Отлитое изделие какое-то время должно оставаться на третьей детали формы – дне, чтобы можно было зачистить шов, образовавшийся на месте соединения деталей. Если форма состоит из двух частей, то зачистку и сушку проводите на ровной поверхности, застеленной бумагой или тряпкой.

Очень важным процессом в керамике является сушка изделий. Остаточная влажность, при которой можно обжигать высушенные изделия, составляет 4–5 %. При этом черепок становится светлым, а легкое надавливание ногтем практически не оставляет на его поверхности следов.

Для сушки можно использовать благоприятные, сухие места – например, тепло остывающей печи. При резком, ускоренном высушивании черепок деформируется, на нем образуются трещины. Изделие, которое находилось на открытом воздухе, долгое время не высыхает до нужной остаточной влажности, особенно в сырую погоду. В таком случае температуру печи при обжиге на начальной стадии необходимо повышать очень медленно.

Чтобы равномерно высушить глиняные изделия, их часто прикрывают тканью или бумагой. Можно также ставить на сетку: тогда они сохнут равномерно со всех сторон. Нежелательно ставить сырые изделия на сквозняки – это приводит к их растрескиванию и искривлению.

Уменьшение в результате сушки линейных размеров изделий (усыхание) составляет около 6–7 %, а иногда и больше. Поэтому в жирные высокопластичные глины для снижения степени усыхания и облегчения процессов сушки и обжига добавляют отощающие материалы (песок, шамот).

При сушке отдельные выступающие детали оборачивают полосками влажной бумаги или тряпкой.

Для сохранения округлости форм с широким горлом во время сушки рекомендуется использовать гипсовые кольца со срезанной под углом 45 градусов фаской.

Декорирование необходимо для того, чтобы сделать изделие более привлекательным и содержательным. Факторы, влияющие на выбор способа декорирования, самые разнообразные. Однако не надо забывать, что наши изделия должны соединять в себе функциональную роль и эстетическую ценность, то есть быть не только красивыми, но и удобными.

Готовые изделия сушат, обжигают, а затем декорируют. Но иногда их декорируют и по сырому черепку, который находится в разных стадиях влажности. Во-первых, сама глина поддается текстурной и цветовой обработке до формирования из нее изделия. Во-вторых, черепок уже сформованного изделия может декорироваться, находясь в пластичном, подвяленно-ломком и почти сухом состоянии.

Разнообразие цветов природных глин – основа этого метода декорирования. И хотя он очень прост, помните: работать можно только с глинами, обладающими одинаковыми пластическими свойствами, которые они проявляют во время сушки и обжига. Чтобы изделие правильно обожглось, разные типы глин должны иметь одну и ту же температуру плавления.

Подготовьте несколько кусочков пластичной глины разных цветов. Скатайте из них шарики. Их складывают один на другой и хорошо проминают руками, чтобы смесь стала однородной, без пузырьков воздуха. Таким образом, получаем один большой шар. Теперь из этого многоцветного и многослойного пласта при помощи струны делают срезы. На них можно будет наблюдать эффект мрамора, который при раскатывании пластин станет еще заметнее.

Чтобы получить геометрический рисунок, раскатайте пластины из глин разных цветов. Положите их друг на друга, чередуя цвета, и хорошенько промните. Обратите особое внимание на слипание пластин между собой. Затем сильными ударами отбейте глиняную массу о поверхность стола – она уплотнится и приобретет нужную форму.

Вы хотите усилить естественный цвет глины? Для этого применяются красящие окислы и соли. Самые распространенные и недорогие материалы – окислы железа, хрома, меди, двуокись марганца, медный и железный купорос, кобальт (серно-кислый и азотно-кислый) и т. п.

Красящее соединение лучше всего смешать с водой, в виде суспензии пропустить через густое сито и соединить с глиной. Такие окислы, образуя единое целое с кремнеземом или глиноземом, которые входят в состав глиняной массы, вступают с ними в химическую реакцию. Так создаются цветные силикаты. Лучше всего для подкрашивания подходит глина белого цвета, так как она не меняет оттенков используемой краски.

Какие же цвета можно получить с помощью введения окислов и солей? Окись и закись железа в зависимости от их количества и вида глины дадут розовый, красно-коричневый и красный цвета. Если добавить известь, получится желтый цвет. Перекись марганца, смешанная с глиной, в состав которой входит железо (желтые глины), даст бурый цвет. Если к белой глиняной массе добавить углекислый марганец, то выйдут розовые или фиолетовые оттенки. Двуокись марганца при наличии в глине кобальта даст черный цвет. Синие цвета (от светлого до темного) можно получить, добавив окись кобальта в разных пропорциях и при разной температуре обжига. Очень хороший синий цвет выходит при добавлении в глиняную массу раствора азотно-кислого кобальта. При одновременном введении в массу окислов кобальта и хрома получаем зеленоватый оттенок. Кобальт с глиной, содержащей железо, дает серые и коричневые цвета, а окись хрома и меди – зеленые.

Для окрашивания глиняных масс в черный цвет используют разные дешевые смеси окислов металлов (окись железа с хромом, хрома с кобальтом, марганца с кобальтом). Хороший черный цвет можно получить, если обожженное изделие опустить в черный мазут и нагреть в печи до полного его выгорания. В маленьких порах черепка образуется уголь. От этого изделие также станет водонепроницаемым, и его можно будет полировать.

Достичь своеобразной текстуры и одновременного уменьшения сжимания в процессе сушки и обжига можно благодаря добавке в массу шамота разного цвета, а иногда и песка. Белую массу шамота можно перемешать с желтой глиной, от этого на стенках изделия появятся белые капельки на красном фоне. Если к белой глине добавить шамот из красной глины или красной бракованной черепицы, капельки окажутся красными. А черными они станут при добавлении в светлую глину шамота из пережженных кусочков кирпича.

Текстурное декорирование глины основано на ее пластических свойствах, благодаря которым изделие украшается различными рельефами, контррельефами или фигурными деталями, ажурным вдавливанием или резьбой специальными штампиками, инкрустацией.

Рельеф – это любое выпуклое скульптурное изображение, которое возвышается над поверхностью черепка. В противовес вогнутому, оно имеет название контррельефа.

Барельефом считается низкий рельеф, в котором выпуклая часть изображения выступает над поверхностью не более чем на половину своего объема, то есть не вполне округлая.

Горельеф – это высокий рельеф, значительно выступающий над поверхностью.

Если изделие еще сырое, неповторимый эффект декора может создать текстурная орнаментация, выполненная только надавливанием пальцев. Применение могут найти веревки и ткани, гвозди и цепи (рис. 66 а, 66 б).

Рис. 66 а.

Рис. 66 б.

Так же можно использовать некоторые самодельные инструменты и штампы. Например, маленькая шестерня от часов, одетая на ось, при накатывании создает вокруг изделия специфический рельеф (рис. 67).

Рис. 67.

А изготовить разнообразные штампы можно так. Вылейте на стекло небольшое количество гипсового раствора. Когда он затвердеет, обточите его или придайте определенную форму (квадрат, прямоугольник, круг и т. п.) и на этой плоскости прорежьте орнамент или какой-либо символ. Штамп можно также изготовить из глины, а затем обжечь его, или использовать природные материалы (например, пемзу) с интересной фактурной поверхностью. Оттиск штампом делается на еще пластичном изделии, создавая определенный рисунок. Иногда выполненный при помощи такого штампа только в одном месте символ автора уже является декором.

Не забывайте внимательно присматриваться к окружающему миру. Природа подготовила для нас столько природных «штампов» – цветы, листья, небольшие веточки. Прием с их использованием называется монотипией.

Теперь рассмотрим декорирование черепка в подвяленном состоянии, когда конфигурация и размеры формы уже определились, а его механической твердости достаточно для перемещения. Инструменты используются простые – стеки, проволока, гвозди, прикрепленные к ручке, кусочки пластмассы. При этом получаются самые разнообразные декоративные эффекты.

Этот прием известен давно. Налепные узоры используются как декоративные элементы на поверхности разных предметов, плоских и объемных.

Основной инструмент при их выполнении – руки. Элементы, из которых составляются узоры, – это разнообразные жгуты, полоски, всевозможные шарики, бусины, конусы и т. п. Крепятся они на предварительно взрыхленной и смазанной шликером поверхности (см. вкладку, фото 21).

Изделие, которое декорируется, должно быть в подвяленном состоянии. Если оно объемное (ваза, горшок, чашка и т. п.), начинать работу нужно с элементов, определяющих общую геометрию рисунка (например, с прямых длинных жгутов), а заканчивать самыми маленькими (шарики, овалы) (рис. 68).

Рис. 68.

Приклеив их, тщательно промазывайте щели. Если вы изготавливаете плоское изделие, то, разложив подготовленные детали, можно раскатать эту композицию скалкой. И хотя первоначальная композиция деформируется, у вас получится своеобразная поверхность.

Ангоб – это шликерная (жидкая) глинистая масса. Его используют для того, чтобы после обжига поверхность черепка приобрела цвет, не похожий на глиняную массу, использованную при его изготовлении. Роспись ангобами производят по сырому, высохшему и даже обожженному изделию. Если оно из красножгущейся глины, ангобы делают из беложгущейся с добавлением солей или окислов металлов, мела, песка и т. п.

Ангобирование может быть частичным или сплошным. Декорирующие составы (ангобы, соли, глазури, эмали и т. п.) наносят пульверизатором, кистью, изделие окунают в емкость с раствором или поливают им и т. д.

Перед росписью поверхность, предназначенную для обработки, очищают от пыли, жирных пятен и слегка увлажняют губкой. Чтобы ангоб лег равномерно, изделие после окунания или полива быстро встряхивают. Толщина ангоба должна составлять около 3 мм: толстый слой отскочит при сушке или обжиге, а тонкий может исчезнуть.

Приготовленный раствор ангоба нужно постоянно перемешивать, поддерживая определенную густоту. Если он будет слишком сильно разбавлен водой, рисунок получится нечетким, густой ангоб неравномерно покроет поверхность.

Окрашенные глинистые растворы, растекаясь по поверхности, образуют хорошо видимые концентрические радужные кольца, которые, если немного наклонить изделие, сливаются в причудливые узоры.

Расписывая изделие, следует держать его левой рукой, упирая дном в колено, а правой с помощью пипетки наносить узоры.

Изделия, декорированные ангобами, обычно покрывают бесцветными глазурями.

Перед нанесением рисунка ангобы нужно опробовать на кусочках глины. Главное условие, которого нужно придерживаться при изготовлении ангобов, заключается в том, что коэффициент усадки глины при сушке и обжиге изделия должен быть одинаков с коэффициентом усадки ангобов.

Регулировать технологические свойства ангобов можно, вводя в их состав разнообразные добавки: каолин – для увеличения белизны, кварцевый песок и мел – для уменьшения усадки и увеличения термической стойкости глазурного слоя, высокопластичную глину – для повышения пластичности и другие. Например, если коэффициент усадки ангоба превосходит коэффициент усадки глинистой массы, иными словами, если ангоб потрескался, надо добавить в него песок, если наоборот – глину.

Белые ангобы получают в основном из природных огнеупорных глин. Простой белый ангоб можно приготовить, если смешать белую глину (37 %), отмученный мел (26 %), толченый кварцевый песок (37 %), беложгущуюся глину или окись алюминия – алунд (40–50 %), кварцевый песок (25–30 %) или полевой шпат (15–20 %), а также мел. Чтобы придать ангобам приглушенный блеск (без глазури), нужно добавить еще до 30 % поташа.

С помощью окислов металлов белые ангобы окрашивают в разнообразные цвета.

Синий цвет: оксид кобальта (1–3 %), гидрат оксида кобальта (1–3 %), углекислый кобальт (1–4 %), фосфорно-кислый кобальт (2–6 %).

Серо-голубой цвет: оксид никеля (1–4 %), оксид кобальта (0,5–2 %).

Зеленый цвет: оксид хрома (0,3–3 %) в смеси с кобальтовыми (0,1–0,5 %) или медными (0,2–0,5 %) соединениями.

Бирюзовый цвет: оксид меди (2–8 %).

Желтый цвет: оксид железа (1–3 %) с добавлением рутила (1–3 %) или оксид сурьмы (2–8 %).

Коричневый цвет: оксид железа (3—10 %) или перекись марганца (5—10 %).

Черный цвет: смесь оксидов железа (4–8 %), марганца (2–5 %), хрома (около 1 %) и кобальта (1–2 %).

Оксиды перед добавлением в ангобы и глазури нужно прокалить в муфельной печи, нагретой до 600–800 °C, и тщательно растереть до дисперсного состояния.

Помимо указанных материалов, при окраске белых ангобов применяют железистые легкоплавкие глины. Они дают цвета от светло-терракотового до почти черного. Широкий диапазон процентного содержания компонентов указан здесь в связи с разнообразием оттенков, которые можно получить от соединения тех или иных количеств исходных материалов.

Коричневый цвет: глина красножгущаяся (50–70 %), песок кварцевый (5—20 %), глина высокопластичная (до 30 %).

Черный цвет: глина красножгущаяся (40–60 %), песок кварцевый (до 10 %), глина высокопластичная (20–35 %), перекись марганца (4–6 %), оксид железа (5–8 %).

Кроме названных выше, существуют фриттовые ангобы – они имеют в своем составе легкоплавкие материалы. Такие ангобы при обжиге сильно спекаются и приобретают довольно красивую глянцевую фактуру. Они дают следующие цвета:

– черный: глина пластичная (25–40 %), оксид железа (20–25 %), перекись марганца (2–5 %), бой стекла (30–40 %).

– светлый: глина беложгущаяся (70–90 %), бой стекла (10–30 %).

Белый цвет ангоба можно еще изменить гуашевыми красками. Гуашь кобальт добавляют, если хотят получить голубой, окись хрома дает зеленый.

Эти краски при обжиге хорошо сохраняют первоначальный цвет.

Очень оригинальной и привлекательной техникой росписи ангобами по глине является фляндровка, довольно широко применяемая у нас в Украине. Этот метод заключается в следующем: изделие устанавливают на вращающуюся подставку и с помощью кисточки наносят концентрические пояса из цветных ангобов. Тонко заточенной палочкой или спичкой проводят через все пояса вертикальные, ритмично чередующиеся линии. Ангоб тянется за острием и образует зигзагообразные линии, расположенные симметрично по всей поверхности изделия.

Керамические изделия, расписанные ангобами, обжигают при температуре 700–800 °C. При этом надо учитывать, что открытое пламя и дым могут исказить цвет ангобов. Чтобы такого не произошло, изделие следует поместить в закрывающуюся металлическую коробку и т. п. При обжиге в электрической муфельной печи эти предосторожности не нужны.

Нередко изделия расписывают растворами солей тяжелых металлов по сырой, необожженной глине. Поскольку растворы солей бесцветны, к ним добавляют анилиновый краситель, чернила и т. п. Во время обжига краски выгорают, и проявляется цвет соли.

Расписывать можно азотистыми солями металлов – при обжиге они не выделяют токсичных газов. Сернистые, хлористые и йодистые соединения в процессе обжига выделяют пары, которые в больших концентрациях очень вредны. Работать с ними не рекомендуем и рассматривать их не будем.

Азотно-кислые соли хорошо растворяются в воде и дают после обжига чистые тона. В таблице приведены данные о некоторых из них.

Расписывают изделия обычно насыщенными растворами солей. Поскольку такой раствор содержит постоянное количество соли, приготовить его можно без взвешивания компонентов. Прежде чем использовать, испытайте раствор на действие высоких температур. На сухую глиняную пластинку нанесите мазки растворов солей, сначала насыщенных, а потом разбавленных водой в соотношении 1:2; 1:4; 1:6; 1:8; 1:10; 1:15; 1:20. Пронумеруйте и опишите все пробы. Пластинку прокалите в муфельной печи при 700–800 °C.

Во время обжига одни цвета выгорят, другие изменятся, третьи приобретут сочность и блеск.

Для хорошей вязкости раствора соли в него вводят 10–15 % декстрина, а чтобы повысить интенсивность цвета, добавляют соду. Однако делать это нужно очень осторожно: избыток щелочи может вызвать пятна. Соду разводят водой в тех же соотношениях, что и соль, затем растворы смешивают.

Расписанное изделие обжигают, покрывают глазурью и обжигают вторично.

Поскольку не всегда есть все компоненты для приготовления ангобов, можно использовать только разноцветные глины. Такую глиняную краску (ангоб) готовят из однородной глины. В месторождениях всегда есть глина нескольких оттенков. Отобрав такие цветные глины из одного источника, можно приготовить ангобы и использовать их для росписи на изделиях из глины этого же происхождения.

На практике применяют и другие глины, но обязательно нужно следить за тем, чтобы ангоб не трескался при высыхании и не осыпался после обжига.

Если приготовить ангоб не на воде, а на настое табака, то происходит интересное явление: капли ангоба, нанесенные на края высокого изделия, стекая вниз, расходятся и превращаются в фантастический рисунок.

Ангобом можно заполнять процарапанные острыми инструментами рельефы, которые потом слегка зачищаются.

При использовании техники «сграффито» изделие полностью покрывают ангобом или наносят его широкой полосой. После подсыхания легко нанесите карандашом какой-нибудь орнамент или рисунок, а затем по этим линиям процарапайте ангоб до основы черепка вязальной спицей. Это и будет сграффито (рис. 69).

Рис. 69.

Техника полива ангобами под имитацию мрамора состоит в том, что на глиняное изделие выливают 2–3 капли ангобов разного цвета. Причем капли можно перемешивать с небольшим наплывом одна на другую, легко наклоняя изделие в разные стороны сразу после выливания, чтобы ангобный шликер не просочился в массу. Здесь можно воспользоваться большой кисточкой или щеткой.

Резерваж – способ, основанный на нанесении воскового или жирового слоя по намеченному на изделии рисунку перед его глазурованием. В пчелиный воск добавляют скипидар и нагревают до растворения. С помощью кисточки накладывают состав на места, не подлежащие декорированию, которые необходимо защитить от краски. Для окрашивания не покрытых воском мест используют водные суспензии окислов, ангобы и т. д. Сухой черепок довольно хорошо впитывает краски, и они не стекают вниз. Если использовать сильно разведенную краску на тонком черепке, то изделие может треснуть.

По сухому черепку, на местах, покрытых воском, можно дополнительно выполнить сграффитовый рисунок. Краской закрывают все части поверхности, не защищенные воском. При обжиге он полностью выгорит.

На практике изделия часто оформляют, комбинируя приемы – роспись с гравировкой или фляндровку с «мрамором». При росписи с гравировкой вначале делают гравировку, а затем заливают нужные места ангобом. При комбинировании «мрамора» вначале идет «мрамор», а потом фляндровка.

Интересен и метод работы с трафаретом. Нарисуйте на твердой, но тонкой бумаге орнамент, вырежьте на нем места (окошки), в которые потом будете наносить ангобы. Бумагу пропитайте олифой или машинным маслом. Такой трафарет можно изготовить и из пленки. На выпуклой форме применять трафарет гораздо труднее, чем на плоской. Тут важно, чтобы жидкий ангоб не протекал под картон, поэтому надо подобрать жидкость необходимой густоты и соответствующий инструмент для ее нанесения. Это можно сделать при помощи кисточки, поролоновой губки или пульверизатора. Если рисунок состоит из нескольких цветов, то столько же нужно и трафаретов.

В большинстве своем изделия, описанные в этой книге, могут обойтись и без дополнительного декора. Но это не значит, что их нельзя покрывать глазурью или расписывать керамическими красками. Однако глазурь и краски должны подчеркивать своеобразие изделия, а не спорить с ним. Глазуровка является более высокой ступенью отделки.

Глазурь – это тонкое стеклообразное покрытие, образующееся в процессе наплавления силикатных соединений на поверхность керамического изделия. Она предохраняет его от загрязнения, делает более прочным, водо– и газонепроницаемым. Глазури бывают прозрачные, глухие, цветные и бесцветные. При увеличении температуры они постепенно размягчаются, становятся тягучими, а потом жидкими, во время охлаждения переходят в твердое состояние без скачков, очень характерных для кристаллических тел.

Введение окислов, которые мы называем ниже, уменьшает расширение глазури (от Na₂О к МgО) и может быть полезным при подгонке ее к черепку:

Ма₂О – К₂О – СаО – Аl₂О₃ – ВаО – РЬО – ZnO – SiО₂ – В₂О₃ – МgО.

Соответствие глазури черепку проверяют на опытных образцах, обжигая их в печи.

Основной частью любой глазури является кремнезем, температура плавления которого 710 °C. Учитывая это, в состав глазури вводят окислы металлов – PbO, CuO, Na₂О, ZnO, СаО и другие. Взаимодействуя при обжиге с глиной и кварцем, они образуют легкоплавкие стекловидные соединения. Для майолики и гончарных изделий применяют глазури с температурой плавления до 1000 °C, поскольку железосодержащие глины, да и некоторые ангобы, при более высокой температуре могут изменить цвет.

Нефриттованные глазури. Сырые нефриттованные (то есть не подвергавшиеся сплавлению) глазури – самые простые. Для их получения все компоненты измельчают и смешивают с водой до определенной плотности глазурного шликера. Ниже приводится состав легкоплавких нефриттованных свинцовых и бессвинцовых глазурей.

Прозрачная глазурь: свинцовый глет (75 %), кварцевый песок (около 25 %). Добавка сырой беложгущейся глины (1–2 %) уменьшает ее текучесть и поддерживает раствор глазури во взвешенном состоянии. Эта глазурь плавится при температуре 750 °C и даже ниже. Если к ней добавить 0,5 % извести (Са(ОН)₂), ею можно покрывать гончарные изделия.

Борно-свинцовая нефриттованная глазурь: свинцовый глет (9 %), кварцевый песок (36 %), прокаленная бура (55 %). Температура плавления такой глазури – 750–800 °C.

Сырая глазурь: свинцовые белила (49 %), мел (10 %), натриевый полевой шпат (18 %), сырой каолин (5 %), обожженный каолин (3 %), кварцевый песок (15 %). Температура плавления этой глазури – 950–1050 °C.

Сырая глазурь: сурик свинцовый (65 %), или свинцовый глет (60–65 %), или свинцовый блеск (60–65 %), или свинцовые белила (70 %), а также кварц или кремнезем (до 35 %). Температура плавления глазури – 800–950 °C.

Простейшая свинцовая нефриттованная глазурь: глет свинцовый (65 %), кварцевый песок (около 30 %), глина (до 5 %). Температура обжига – 1000 °C.

Свинцовые соединения придают глазурям ряд ценных свойств: блеск, эластичность, способность хорошо «развивать» окраску почти всех керамических красителей, малую чувствительность к колебаниям температурного режима обжига и стойкость к расстеклованию (кристаллизации).

Для получения свинцовых соединений нужно расплавить свинец и подержать его некоторое время на огне. Образовавшиеся на поверхности окислы снимаются. Однако, несмотря на то что свинцовые соединения в составе глазурей сообщают им ряд ценных качеств, они сейчас запрещены для декорирования кухонной посуды и других бытовых керамических изделий, так как очень ядовиты, и используются только при изготовлении декоративной керамики.

Бессвинцовая нефриттованная глазурная смесь: сода (20 %), мел (13 %), кварц (49 %), борная кислота (18 %). Температура плавления этой глазури – около 900 °C.

Бессвинцовая нефриттованная бесцветная глазурь на основе борно-кислой извести: полевой шпат (33 %), безводная борно-кислая известь (67 %). Температура плавления – до 1100 °C.

Фриттованные глазури. Если состав с растворимыми в воде материалами смешать с водой, а затем нанести эту смесь на черепок, то некоторые растворимые компоненты (сода и др.) проникнут в черепок и изменят соотношение материалов в сыром глазурном слое, что повлечет за собой изменение плавкости глазури. Чтобы этого не произошло, все растворимые компоненты глазури фриттуют, то есть сплавляют, обычно при температуре 1200–1300 °C. Вследствие этого они переходят в нерастворимые силикаты и другие соединения. Фриттованная глазурь становится после этого легкоплавкой. Компоненты глазурной смеси, которые будут фриттоваться, нельзя размалывать слишком тонко, однако нужно хорошо их перемешать в сухом состоянии. После плавления фритту выливают в емкость с водой, где она остывает, затем высушивают и тщательно растирают в ступке. Ниже приводятся составы фриттованных легкоплавких бессвинцовых глазурей.

Полевой шпат (29,8 %), кварц (33,6 %), бура (18,6 %), сода (2,3 %), магнезит (3,4 %). Для составления глазури берут 94–95 % фритты и 5–6 % огнеупорной глины. Состав фриттуют при температуре 1300 °C.

Полевой шпат (27,8 %), кварц (32,2 %), борная кислота (2,6 %), бура (22,1 %), магнезит (3 %) – эта глазурь, по сравнению с предыдущей, имеет меньший коэффициент расширения. Для нее берут 94–95 % фритты и 5–6 % огнеупорной глины.

Глазурь для декоративной майолики: полевой шпат (14 %), кварц (34 %), доломит (3,9 %), мел (3 %), сода (5 %), бура (16,1 %), сподуменовый концентрат (12 %). Фриттование производят при температуре около 1200 °C. Для глазури берут 93 % фритты и 7 % каолина. Температура разлива – 960 °C.

Полевой шпат (27 %), кварц (27 %), бура (30 %), магнезит (4 %). Для глазури берут 93 % фритты и добавляют 7 % каолина.

При декорировании изделий из майолики и гончарных масс часто применяют цветные глазури. Цвет их обусловлен введением в состав глазури оксидов и солей металлов. Красивые цветовые решения можно получить, если к щелочно-свинцовой глазури (содержащей около 15 % окиси натрия) добавить кобальт – в этом случае глазурь приобретает ультрамариновые оттенки. Если в состав бесцветной глазури входит оксид калия, кобальт сделает ее синей. При введении в кобальтсодержащие глазури оксида меди появятся сине-зеленые оттенки, а наличие оксида марганца придаст ей сиреневые тона.

В щелочно-свинцовых глазурях голубой цвет определяется наличием оксида меди. Если в такую глазурь добавить оксид калия, она станет небесноголубой, если ввести оксид натрия – цвет будет ярко-синим, если оксид цинка – она приобретет сине-зеленый оттенок. А желтый цвет глазури можно получить, введя в свинцовые соединения оксид железа или сурьмы. Бесцветная глазурь станет оранжевой, если в нее одновременно подмешать оксиды железа и сурьмы.

Начинающим керамистам, не искушенным в приготовлении разнообразных составов глазурей, рекомендуем обратиться в магазины с ассортиментом товаров для художников, которые предлагают сейчас очень большой выбор таких красок. Краски и глазури могут изменять цвет после обжига, поэтому, прежде чем красить изделие, не забывайте сделать пробный обжиг краски на небольшом черепке.

Глазурь можно приготовить и самим, используя пустые бутылки. Сначала бутылку нагревают на огне, а потом бросают в холодную воду. Полученные таким образом осколки истолките в металлической ступке. Чтобы мелкие частички стекла не попали вам на руки, привяжите к ручке пестика и к ступке плотный полиэтиленовый мешок. Толките до тех пор, пока стекло не превратится в белый порошок. Постоянно помешивая, аккуратно высыпьте его в посудину с жидким крахмальным клейстером. Готовая глазурь должна походить на жидкую сметану.

В процессе самостоятельного приготовления глазурей не забывайте соблюдать меры безопасности (ведь все химические элементы и их соединения, используемые при изготовлении глазурей, небезопасны для здоровья).

Способы покрытия изделий глазурью во многом похожи на методы декорирования ангобами. Глазурь наносят при помощи кистей или резиновой груши, обливают ею изделие или полностью окунают в раствор.

Влага из глазури впитывается в поры глины, а на поверхности остается пленка порошкового стекла. Помните: перед глазурованием керамический сосуд нужно тщательно очистить, особенно от жирных пятен. Попав на слой жира, глазурь после обжига отслоится.

Предпочтительнее глазуровать изделие, которое прошло первый, так называемый утильный, обжиг.

После глазурования необожженное изделие следует снова подсушить. При обжиге учитывайте, что глазурованные предметы не должны прикасаться друг к другу, иначе глазурь сплавится с глазурью. Поэтому в печь глазурованных изделий помещается меньше, чем неглазурованных.

Нижняя плоскость сосуда не должна быть покрыта глазурью – иначе она прилипнет к обжиговой камере.

Эмаль – это непрозрачная (глухая) разновидность глазури. Применяется она преимущественно в качестве грунта под керамические краски.

Для «глушения» глазури применяют оксид циркония (9—14 %), оксид олова (7—12 %), оксид сурьмы (9—12 %), оксид цинка (5–6 %), криолит и др. Чтобы получить белую и чистую эмаль, в состав глазури вводят селитру и поваренную соль, которые при фриттовании выделяют много газообразных веществ. Это способствует лучшему перемешиванию массы. Полученную фритту необходимо тщательно промыть горячей водой и освободить от остатков поваренной соли, которая при обжиге может вступить в реакцию с серой, что может привести к браку.

Наносят эмаль методом поливания. Когда она подсохнет, изделие расписывают керамическими красками. Обжигать его можно только после высыхания красок, при этом линии рисунка будто бы тонут в эмали, остаются только нежные и глубокие контуры.

Расписывая глиняные изделия из красножгущихся глин, применяют цветные эмали. Их приготавливают из беложгущейся эмали с добавлением оксидов металлов: оксид хрома (до 1 %) окрашивает эмаль в желто-зеленый цвет, оксид меди (6 %) – в зеленый, оксид железа (до 20 %) – в красно-коричневый, оксид кобальта (до 2 %) – в серо-голубой.

Эмаль для майоликовых масс состоит из следующих компонентов: песок (33,7 %), кристаллическая бура (20 %), калийная селитра (6 %), кремнефтористый натрий (6,35 %), двуоксид титана (14,25 %), борная кислота (19,7 %). Эмаль фриттуют при температуре 1300 °C. К фритте (в мокром помоле) добавляют 5–6 % каолина. Изделия обрабатывают эмалью, имеющей температуру 850–880 °C.

Глиняные изделия отделывают также конторским силикатным клеем. Обожженный предмет покрывают несколькими слоями клея, высушивают и опять обжигают. Теперь на нем образовалась прозрачная и бесцветная стекловидная пленка. Если клей положен толстым слоем, покрытие получится непрозрачным.

После нанесения клея изделие через сито можно припудрить толченым бутылочным стеклом, а потом обжечь при температуре 900–950 °C и медленно охладить.

Силикатный клей при желании окрасьте кобальтом или окисью хрома и полейте или распишите им обожженную глину, а затем снова обожгите в печи.

Надглазурная роспись наносится на поверхность глазурованного изделия. Она хотя и менее прочна, чем подглазурная, но имеет богатую цветовую палитру, так как закрепительный обжиг происходит при более низкой температуре. Неудавшуюся роспись можно легко стереть тряпкой, смоченной скипидаром или спиртом, а уже обожженную можно исправить повторной росписью с последующим же закрепительным обжигом. Наконец, сам процесс надглазурной росписи более прост, чем подглазурной. Поэтому мы расскажем о ней поподробнее.

Чаще всего любительскую роспись выполняют на блюдцах и тарелках, которые служат потом настенными украшениями. Середину тарелки, точнее ее дно, принято называть зеркалом, а края – бортами. Узкую полоску, нанесенную на борт тарелки, называют отводкой.

По чистоте красок и прозрачности надглазурная живопись напоминает акварельную. Вот почему эскиз росписи тарелки желательно выполнять акварельными красками. Основой декора может быть орнамент, натюрморт или лаконичный пейзаж, которые нужно умело вписать в круг. Всегда помните о чувстве меры: слишком дробная живопись может только «разрушить» изделие, а не подчеркнуть и облагородить его форму.

При выполнении первых работ не стремитесь составлять сложные цвета. Воспроизвести их в надглазурной живописи – задача для неопытного керамиста слаборазрешимая.

Надглазурные керамические краски продаются в виде тонкотертого порошка, который состоит из окислов металла и флюса. Окислы металлов определяют цвет красок, а флюс служит закрепителем. Под действием высокой температуры флюсы оплавляются и накрепко приваривают окислы металлов к глазури.

Перед самой росписью сухие краски смешивают со скипидарным маслом на отдельных палитрах – стеклянных пластинах размером примерно 10 х 15 см. Снизу к каждой пластинке подклейте белую бумагу. На стеклянную палитру насыпьте немного краски, добавьте чуточку скипидарного масла и перемешайте все шпателем до получения вязкой кашицы. К слову, хороший шпатель можно сделать из тонкой стальной линейки, но некоторые краски вступают в реакцию с металлом и загрязняются, поэтому лучше использовать для шпателя рог или пластмассу (рис. 70).

Рис. 70. Инструменты и оборудование: 1 – блюдце со скипидарным маслом; 2 – стеклянная палитра; 3 – шпатель; 4 – баночка со скипидаром; 5 – подставка с кистями; 6 – резачок; 7 – гравировальная игла; 8 – графитный карандаш.

Скипидарное масло приготовьте из терпентинного скипидара, применяемого в живописи. Налейте в блюдце скипидар и поставьте в теплое место. Дней через десять он загустеет и превратится в масло. Но вам понадобится и сам скипидар – он используется, когда нужно во время росписи разбавить краску.

Краски лучше наносить без предварительного вспомогательного рисунка. Но если композиция сложная, набросайте ее контуры на поверхности изделия графитным карандашом. Чтобы он не скользил, слегка смочите поверхность скипидаром. Скипидар подсыхает, карандаш оставляет на изделии четкий след. Если нужно выполнить одинаковую роспись сразу на нескольких предметах, изготовьте из фольги трафарет. На дощечку из мягкой древесины положите лист фольги, а сверху кнопками прикрепите эскиз. Острой иглой наколите по контурам отверстия. Теперь уберите эскиз, а фольгу наложите на поверхность тарелки и припорошите измельченным древесным углем, предварительно насыпав его в марлевый тампон.

Расписывайте, держа тарелку или блюдце в левой руке снизу или положив на стол и поставив сверху специальную скамеечку, на которую опирается рука с кистью. Чтобы провести по борту тарелки отводку, применяйте турнетку. Если вы захотите расписать кафельные плитки, сделайте деревянную подставку.

И скамеечка, и турнетка, и подставка показаны на рисунках 71 а, 71 б).

Рис. 71 а.

Рис. 71 б.

Если вы имеете опыт работы в живописи масляными, акварельными или темперными красками, то знаете: цветовые сочетания, которые нанесены на бумагу или полотно, остаются после окончания работы неизменными. А согласно закону оптического смешения цветов синяя краска, например положенная тонким прозрачным слоем на желтую краску, становится зеленой, красный цвет, смешиваясь с желтым, делается оранжевым. Эти законы оптического смешения цветов почти полностью приходится игнорировать в надглазурной живописи. Цветовые сочетания, полученные путем смешивания сырых керамических красок, после обжига могут резко измениться. И, начиная роспись, нужно предвидеть это. Но такое предвидение становится возможным только при большой практике. А начинающим намного облегчат работу справочные плитки. На кафельную плитку нанесите мазками имеющиеся у вас надглазурные краски и обожгите в муфельной печи (о процессе обжига мы расскажем чуть позже). На эту же плитку нанесите те же краски и в той же последовательности, но без обжига. Такая таблица всегда пригодится во время росписи – она дает возможность сравнивать краски до обжига и после. На другой плитке (она показана на рисунке 72) проведите красками вертикальные полосы. Когда они немного подсохнут, в той же последовательности сделайте горизонтальные полосы. Плитку обожгите. В местах пересечения цветных полосок получатся смешанные цвета. По ним вы сможете судить, какой цвет получится, если смешать две соответствующие краски.

Рис. 72.

Кроме того, в надглазурной живописи применяют иногда гравировальный резачок и иглу. Резачком делают всевозможные просветы в росписи, обнажая белую фарфоровую основу. Гравировальная игла тоже предназначена для выполнения просветов, но более тонких. Этими же инструментами удаляют пыль и соринки, случайно попавшие на роспись.

Пока надглазурная роспись еще не обожжена, свежие, неудавшиеся участки можно легко стереть тряпкой, смоченной скипидаром. Засохшие краски удаляют одеколоном.

Учтите, что краски одного названия, но изготовленные на разных заводах, часто имеют различные цветовые оттенки. Поэтому нужно стараться применять одни и те же краски, тщательно, шаг за шагом изучая их свойства.

Основной инструмент при выполнении надглазурной росписи – кисть. Наиболее подходящие кисти делают из беличьего волоса. Выбирая кисти, следите, чтобы у них были равномерно вытянутые острые кончики. Беличьих кистей нужно иметь несколько номеров. Во время работы кладите кисти на подставку из жести или дерева. После окончания росписи не забывайте вымыть кисти в скипидаре, затем слегка смажьте их скипидарным маслом, заострите кончики и поставьте в вазочку.

Завершив роспись, надглазурные краски для закрепления обжигают в муфельной печи. Этот процесс необходимо выполнять при температуре, не превышающей 850 °C. Нагрев должен быть постепенным, иначе краски могут вскипеть.

От недожога краски становятся матовыми, а от пережога могут перегореть и обесцветиться. Поэтому оптимальное время обжига (обычно от 1,5 до 2,5 часа, не считая времени нагрева и остывания) нужно найти для ваших красок опытным путем. Закончив обжиг, выключите печь и, не открывая ее, дайте изделиям медленно остыть, иначе от быстрого охлаждения в красочном слое появится множество мельчайших трещин.

После закрепительного обжига посуда не боится влаги и высокой температуры, противостоит воздействию слабых кислот, поэтому ее можно смело применять в хозяйстве – она будет не только радовать глаз, но и служить вам.

Не огорчайтесь, если не удастся купить керамические надглазурные краски или воспользоваться муфельной печью. Настенные тарелки можно расписывать и так называемым холодным способом – обычными масляными красками или жидким калийным стеклом, подкрашенным акварельными красками из тюбиков (о специальных красках для холодной керамики далее). Обжиг, как вы уже догадались, в этом случае не нужен, но пользоваться такими поделками по прямому назначению нельзя – они будут чисто декоративными (рис. 73 а, 73 б).

Рис. 73 а.

Рис. 73 б.

По внешнему виду тарелки, расписанные холодным способом, почти не отличаются от тех, на которые узор нанесен керамическими красками. Высохнув, краски довольно прочно держатся на поверхности изделия.

Чтобы повесить декоративную тарелку на стену, вырежьте из куска кожи петлю и клеем БФ-2 приклейте ее к донышку.

В старину обжиг производили в костре. Этим способом можно воспользоваться и сейчас, если речь идет о неглазурованных глиняных изделиях. Делается это следующим образом: в земле выкопайте яму, на дно ее аккуратно положите сухие дрова, солому и т. п., а на них – высушенные глиняные изделия. Переложите их соломой и дровами с таким расчетом, чтобы при выгорании топлива они не упали и не разбились. Заполните дровами и углем яму доверху. Зажгите костер и поддерживайте огонь в нем в течение нескольких часов. Обжиг начнется, когда костер осядет. Весь его жар остается в яме. Готовые изделия можно извлечь только на следующий день.

Чтобы обжигать в домашних условиях небольшие глиняные изделия, потребуется муфельная печь. Печь с температурой нагрева до 950 °C можно сделать из бытовой электрической плитки. Главной частью печи является муфель, в котором и производят обжиг.

Сначала нужно слепить муфельную чашку. Для этого приготовьте огнеупорную глиняную массу (1 часть глины на 3 части толченого огнеупорного кирпича). Из картона сделайте форму, пропитайте ее парафином или воском и нанесите на внутреннюю поверхность глиняную массу слоем 10 мм. Когда глина слегка подсохнет, она сама отскочит от формы. Наносить глину на наружную поверхность коробки нельзя, так как во время сушки она сильно сжимается, а картонная коробка не позволит ей этого сделать, и муфель покроется трещинами.

Муфельную чашку сушат при комнатной температуре 4–5 дней, затем обрабатывают поверхность наждачной бумагой или напильником, обратив особое внимание на то, чтобы нижняя часть ее плотно прилегала к электроплитке. Досушивают муфель на электроплитке (время от времени включая ее) в течение двух-трех часов при температуре 100 °C и производят окончательный обжиг.

Готовую муфельную чашку поместите в корпус, выполненный из стального листа толщиной 0,5–0,9 мм (крышку закрепите винтами). Для укрепления металлического корпуса на керамической чашке между ними установите П-образную распорку, которая нижней частью будет упираться в керамический муфель, а верхней – в крышку корпуса. Свободное пространство между муфелем и корпусом заполните асбестовой крошкой. В металлической крышке просверлите несколько небольших отверстий для выхода пара. Чтобы контролировать процесс обжига, сбоку сделайте глазок диаметром 20–25 мм со шторкой.

Внимание! Все работы с включенной электрической плиткой нужно выполнять с соблюдением правил техники безопасности. В связи с тем, что обжиг керамических изделий длится долго, электроплитка должна стоять на несгораемом основании (толстой асбоцементной плите, кирпичах), вдали от легковоспламеняющихся предметов. Работать во время обжига изделий нужно в сухих рукавицах и пользоваться исправным инструментом.

Керамические изделия, покрытые глазурью, обжигаются в два этапа, первый (утильный обжиг) – при температуре около 800 °C. Впрочем, температура при этом может быть разной, все зависит от вида глазури и цели декорирования. Например, чтобы изделие имело матовую поверхность, некоторые глазури обжигают при той же температуре, что и утиль. При низких температурах цвет глазури более насыщенный, чем при высокой.

Для работ по обжигу глазурованных изделий готовят пробы, так как в сыром и обожженном виде глазурь имеет разный цвет. Поэтому каждую глазурь маркируйте на банке, где она хранится, и, соответственно, на обожженных образцах. Желательно иметь пробы глазури, обожженной при разной температуре, – это обогатит вашу палитру. Кроме того, необходимо все время делать пробы по смешиванию. Например, если нижний красочный слой изделия покрыт легкоплавкой глазурью, а верхний – тугоплавкой, то можно достичь красивых декоративных эффектов.

Глазурованные изделия располагают в печи на специальных полочках и подставках. И то, и другое можно сделать самому и предварительно обжечь. В глиняную массу для изготовления подставок и полочек добавляют 50 % шамота. А лучше всего изготовить их из огнеупорной глины, чтобы были долговечными (рис. 74).

Рис. 74.

Неглазурованные изделия, обжигаются при высоких температурах один раз. Если необходимо исправить дефекты, то обжиг повторяют. Перед загрузкой глиняных изделий необходимо провести пробный обжиг данной массы, поскольку каждая глина имеет свою температуру обжига.

Загружают изделия в печь так, чтобы наиболее полно использовать объем рабочей камеры (рис. 75).

Рис. 75.

Утильные и декоративные керамические изделия можно располагать плотно, даже с касанием. Не следует помещать изделия впритык к нагревательным элементам, так как может произойти точечное спекание и заметная деформация.

По мере нагревания из глиняной массы в первую очередь испаряется оставшаяся после сушки вода, связанная с частичками глины в основном физическими силами. Потом (при 300–400 °C) обугливаются и горят органические примеси, а при дальнейшем повышении температуры разлагаются углекислые соединения – карбонаты, которые почти всегда присутствуют в глине или искусственно созданной глиняной массе. При 500–600 °C и выше выделяется вода, связанная с глиной химическими силами, черепок частично спекается, приближаясь к каменноподобному состоянию. По мере повышения температуры дозревания черепка, которая для разных масс неодинакова (для гончарных и майоликовых – около 1000–1050 °C), в нем возникает определенное количество стеклоподобных новообразований, по своему действию сходных с клеем или цементом: при охлаждении они объединяют частички массы в одно целое, придавая изделиям прочность.

Сначала температуру повышают очень медленно, доведя ее до 150–200 °C. В этот период интенсивно выходит влага – на дверях образуется конденсат. После исчезновения конденсата температуру повышают немного быстрее до 300–500 °C, но при быстром достижении 600 °C даже самые высушенные изделия могут разорваться из-за интенсивного давления воды, созданного диссоциацией глинистого вещества. При этой температуре пар начинает выделяться очень интенсивно. Кроме того, резко расширяется кварц, отчего необходимо сделать выдержку в 0,5–1 час, то есть не повышать температуру.

При конечной температуре обжига тоже надо сделать выдержку: для обычного утильного обжига – в течение 1–2 часов, а иногда и значительно больше. Далее наступает период охлаждения. Делают это очень медленно, чтобы избежать образования трещин на изделии. Это необходимо также для продления долговечности печи: лучше всего разгружать ее при температуре изделий 50–60 °C.

Определить температуру в печи можно при помощи различных приборов. Но не все могут их приобрести. Поэтому приблизительно определить температуру в печи можно визуально по цвету нагретых ее стенок и самих изделий.

Темно-красный – 600–700 °C.

Начало вишневого – 800 °C.

Вишнево-красный – 900 °C.

Ярко-вишневый – 1000 °C.

Темно-оранжевый – 1100 °C.

Светло-оранжевый – 1200 °C.

Начало белого – 1300 °C.

Белый – 1400 °C.

По мере накопления опыта вы научитесь точно определять температуру обжига по времени. В этом случае необходимо вести записи, наблюдения и буквально после третьего обжига знать состояние керамики в печи в тот или иной период.

Температуру в печи определяют также с помощью конусных пироскопов – пирамидок из специальных керамических масс, на каждой из которых проставлен номер. Например, пироскоп с номером 90 соответствует температуре 900 °C, то есть к каждому номеру необходимо добавить ноль. Выставляют пироскопы в печи напротив смотрового окошка на сырую глиняную подставку, закрепляя снизу, чтобы при высыхании они не свалились. Не следует пироскопы приближать к изделиям, поскольку при расплавлении те могут повредить их. Пироскопы фиксируют только конечную температуру. Печь нужно выключить, когда верхняя часть конуса коснется подставки.

Очень точно определяют температуру при помощи термопар. Они выпускаются разного вида: ПП (платино-платинородий), ХА (хромель-алюмель), ХК (хромель-капель) и др. Термопарой хромель-капель можно измерять температуру до 600 °C при длительной работе и до 800–900 °C с точностью 1–2 °C – при кратковременной. Платино-платинородиевой термопарой измеряют температуру до 1600 °C.

Такие термопары можно изготовить самому. Чтобы избежать замыкания двух проводов, один из них или оба изолируют керамическими трубочками (желательно фарфоровыми), что защищает термопару от огня.

Во время обжига можно создать разную газовую среду (атмосферу). Она бывает окислительной, нейтральной и восстановительного огня, что регулируется поступлением воздуха (кислорода) в печь.

В зависимости от состояния газовой среды в печи заметно изменяются свойства черепка и его конечный внешний вид. Если обеспечить в печи хороший доступ воздуха, когда его достаточно для полного сгорания топлива и еще остается, то такой обжиг называется окислительным.

При обжиге в атмосфере восстановительного огня в печи поддерживается настолько мизерное количество воздуха, какое только можно создать, но чтобы при этом не возникло очень сильного коптения (неполного сгорания).

Очень красивыми делают керамические изделия глазури восстановительного огня: при обжиге на поверхности образуется металлический блеск. Чем это достигается? Вначале обжиг идет обычным путем, но при температуре печи около 600 °C, когда глазурь на черепке уже неподвижна, доступ воздуха в печь перекрывается, в топку вводят лучину, нефть, ветошь. В печи создается восстановительная среда, огонь удаляет кислород и окиси металла. Если начать восстановление, когда глазурь еще находится в жидком состоянии, то углерод может вплавиться в глазурь, отчего она станет матовой, серо-черной. Если же восстановительный огонь образовать после затвердения глазури, то восстановления не произойдет, изделие только покроется копотью. Процесс восстановления длится от двух до шести часов. Изделия вынимают из печи только после их остывания, иначе металлизация может прекратиться. Глазури, которые придают керамическим изделиям металлический блеск, всегда легкоплавкие – в их состав входят соединения легко восстанавливающегося свинца. Но надо иметь в виду, что свинец может восстановиться раньше, чем нужный металл. Это испортит глазурь, она приобретет металлический темно-серый цвет, а не покроется переливами радуги. Хотите получить красивые оттенки глазури? Рекомендуется наносить ее на белые эмали. Основой глазурей восстановительного огня являются следующие флюсы (в процентах):

Компоненты флюса сплавляют, потом тонко размалывают. Ниже приводим рецептуру некоторых глазурей восстановительного огня (в процентах).

Глазурь № 1. Окрашивает в зеленый, синий, серый, фиолетовый, красный тона: флюс № 1 – 98,2, окись меди – 1,8.

Глазурь № 2. Наносят на черепок для получения оранжево-перламутрового оттенка: флюс № 2 – 97, азотно-кислое серебро – 1,9, окись висмута – 1,1.

Глазурь № 3. Создает цвет меди, фиолетовый: флюс № 3 или № 4 – 99,1, медный купорос – 0,9.

Глазурь № 4. Образует золотистый с ярким блеском цвет: флюс № 3 или № 4 – 98,8, медный купорос – 0,9, азотно-кислое серебро – 0,3.

Наверное, всем доводилось видеть черную керамику с матовой поверхностью, а часто и с металлическим блеском. Такой черный цвет с металлическим отливом можно получить при помощи лощения и задымления.

Лощение – особый прием декорирования, который заключается в первичном полировании поверхности керамического изделия или его отдельных частей каким-либо гладким предметом – деревянной циклей, стальной ложкой, камнем-голышом и другими предметами. Результатом такой обработки является удаление с поверхности предмета всех отпечатков и неровностей. Изделие приобретает особый блеск, который усиливается после обжига. Кроме того, при лощении верхний слой глины уплотняется, и, таким образом, творение ваших рук становится более прочным и влагонепроницаемым.

Лощение начинают после того, как глина подсохнет до кожетвердого состояния. Выполнять работу нужно быстро, пока глина полностью не высохла. Если изделие имеет рельеф, то лощение производится, как правило, лишь на его выступающих частях. Еще более высокую прочность и красоту лощеная поверхность приобретает после так называемого задымления (см. вкладку, фото 22).

Это достигается полным закрытием печи в конце обжига, а в муфельных электрических печах – при помощи металлических коробок-капсулей, в которые перед загрузкой керамики кладут кусочек дерева с таким расчетом, чтобы он тлел в течение всего обжига и охлаждения. Печь закрывают дверками с металлической трубкой для отведения дыма. Помещение должно хорошо вентилироваться.

Если создать чрезмерное напряжение, то из-за большой разницы температур на поверхности глазури появится красивая сетка из трещин. Этот эффект называется кракле. Очень эффектны керамические изделия, украшенные глазурью «кракле» (рис. 76).

Рис. 76.

Предметы с глазурью «кракле» впервые были изготовлены в Китае. Если после обжига на глазури появлялись трещины, изделия с таким дефектом окунали в определенную жидкость и снова обжигали, после чего трещины заплавлялись, и изделия получались особенно красивыми. Китайцы с помощью этих глазурей украшали изделия орнаментом, а также на белый фон наносили голубую или синюю сетку. Позже начали изготавливать «кракле» разных цветов. Чтобы получить изделия с узкопетлистой сеткой по всей поверхности, заранее готовят так называемый неправильный состав глазури, для чего уменьшают в нем количество кремнезема, снижая этим кислотность, и увеличивают содержание щелочи или соединений свинца. Такой глазурью покрывают изделие и обжигают его. Обжиг длится меньше, чем нужно, и в результате на глазури появляются трещины. Еще горячее изделие сбрызгивают иногда холодной водой, отчего также получаются трещины. Затем окунают в раствор красителя (азотно-кислый кобальт, медный купорос и др.), где оно должно находиться час. Раствор заполняет трещины. Чтобы краситель остался только в них, всю поверхность моют водой, сушат, покрывают необходимой глазурью и обжигают (см. вкладку, фото 23). Глазурь «кракле» можно получить из обычной глазури, введя в ее состав нерастворимые соединения, которые всплывают наверх и при остывании создают неровную тонкую пленку, напоминающую трещины.

Основное преимущество этих красок – простота использования: они кристаллизируются при обычной температуре, следовательно, не нуждаются в обжиге. Краски для холодной керамики абсолютно безвредны, быстро сохнут, удобны в применении и выпускаются небольшими упаковками от 50 до 1000 мл.

В зависимости от производителя цветовая гамма варьируется от 20 до 40 ярких, насыщенных тонов, которые можно смешивать (см. вкладку, фото 24).

Гамма завершается, как правило, растворителем красок, им же промываются кисти, а также бесцветным лаком, который можно использовать для защиты готовой работы или же для получения прозрачных цветов при смешивании с красками.

Помните, что большая степень разбавления красок означает увеличение риска образования потеков при работе не на горизонтальной поверхности, поэтому, используя растворитель, ограничьтесь промывкой кистей или удалите с работы свежую краску, если полученные результаты неудовлетворительны.

Пользуйтесь растворителем только тогда, когда краска в чашке или на палитре начинает высыхать.

Бесцветный лак универсален для всей гаммы. Его можно применять с целью защиты готовой работы: закончив украшение и полностью высушив краски, наносят несколько слоев лака, чтобы обеспечить большую долговечность изделий. Он также используется и при подготовке основы: если она слишком пористая, это можно устранить, наложив несколько слоев. Лак также смешивают с красками для холодной керамики, получая очень тонкие оттенки прозрачности и игру тонов.

Краски для холодной керамики стойки, прочны и требуют к себе минимального внимания. Однако не рекомендуется украшать ими тарелки или посуду с внутренней стороны, куда кладется пища. Для большей долговечности украшений лучше избегать мытья в специальных машинах или сильными моющими средствами.

Для нанесения красок на изделие используйте круглые или плоские кисти, для деталей размер – ²/₄, для фона – ⁶/₈ (рис. 77).

Рис. 77.

Если же вы используете технику тампонной живописи, которая широко используется для изготовления фонов, то лучше всего подойдут натуральные и синтетические губки. По сравнению с синтетическими натуральные губки более неоднородны. Используйте оба типа и выберите наиболее подходящий.

И о порядке работы с красками. Положите их небольшое количество на палитру (для работы лучше пользоваться хорошей мягкой кистью). Нанесите краску на поверхность изделия небольшими мазками, начиная со светлых тонов и заканчивая темными. Выполните сначала контуры, потом большие внутренние поверхности.

Не касайтесь руками свежей краски, обращайтесь с изделием очень осторожно!

Необходимо набраться опыта и обрести твердость руки. Сначала все будет казаться трудным, но немного практики – и вы станете художником. Закончив работу, хорошо просушите краски и через 48 часов нанесите один или несколько слоев бесцветного лака.

Краски для холодной керамики требуют к себе особого внимания и при хранении. Впервые мыть декорированное изделие надо дней через пятнадцать, не раньше. Лучше всего делать это в теплой воде с моющим средством, не погружая его надолго в воду. Помните: предметы ручной работы нуждаются в уходе и заботе. Лучше избегать украшения посуды или других предметов, если для этого требуется частая мойка.

Как и краски для холодной керамики, это очень интересная новинка в области декорирования и прикладного творчества. Эмали очень просты в использовании, хорошо ложатся на керамику и после 2–3 часов сушки (в зависимости от величины изделия и количества красочных слоев) обжигаются около 30 минут в домашней духовке при температуре 160–170 °C.

Цветовая палитра эмалей представлена яркими, насыщенными красками. Завершается она бесцветным лаком и соответствующим растворителем. Эмали готовы к применению и могут смешиваться друг с другом (рис. 78).

Рис. 78.

Если во время работы вы заметили, что краска начала сохнуть, достаточно добавить в нее несколько капель растворителя и размешать кистью. Чтобы эмали не теряли прочность, лучше всего использовать их в чистом виде, без разбавления.

Бесцветный лак предназначен для двух строго определенных целей: защиты и разбавления. В первом случае работа предохраняется от царапин во время частого использования предмета, а во втором – лак придает краскам прозрачность. Естественно, чем больше будет бесцветного лака по отношению к эмали, тем выше степень прозрачности. Это позволит вам экспериментировать с новыми методами декора.

Сцепление эмали с такой поверхностью, как керамика, дает очень хорошие результаты, тем не менее подготовка основания также весьма важна.

Оно должно быть хорошо очищено. Часто случается, что главная причина отслоения эмали – в жирной поволоке на поверхности, которая, образуя изолирующую пленку между краской и основой, не обеспечивает их надежного сцепления.

Эмали для обжига в домашней духовке не вредны, однако лучше избегать украшения тарелок или посуды для пищевых нужд.

Все краски на изделиях блестят. При наложении на впитывающие основы, такие как терракота, они станут матовыми. Чтобы устранить этот эффект после завершения обжига, достаточно нанести на рисунок слой бесцветного лака и снова обжечь изделие при той же температуре.

Эмали для обжига в домашней духовке высыхают быстро, следовательно, работать нужно в ускоренном темпе. Если рисунок не удался, то краску можно сразу же удалить, пока она еще сырая, воспользовавшись для этого пропитанной растворителем губкой.

Закончив роспись, высушите изделие вдали от прямых источников тепла и в защищенном от пыли месте.

После обжига выдержите свою работу два дня, а затем покройте бесцветным лаком и обожгите ее повторно.

Они выпускаются самых разных цветов. С помощью маркеров изображения получаются просто великолепные. Это большое подспорье для тех, кто впервые приступает к росписи керамики. Маркерами с краской для керамики можно рисовать так же, как и карандашами, они подобны обычным, капиллярным.

Однако краска в маркерах высыхает достаточно быстро, отчего смешивать цвета и наносить их друг на друга довольно сложно: ведь рисуя по слою уже подсохшей краски, можно нарушить его.

Но пусть это вас не останавливает! Пользуясь маркерами, как и любыми фломастерами, наносите цвета рядом, но не перекрывая друг друга. Оставляйте пробелы между разными цветами, тогда рисунок будет выглядеть более стилизованным.

Сделанный маркером рисунок более долговечен, если используется бесцветный лак для холодной керамики. Поэтому, закончив работу, хорошо просушите изделие и через 48 часов нанесите один или несколько слоев лака.

Еще раз напомним: избегайте украшения посуды или других предметов, которые нуждаются в частой мойке.