Сегодня существует два вида агротехники (земледелия): традиционная и природная, а сторонников последней называют для краткости «природниками» или «органистами».

Отказ от вспашки земли с оборотом пласта или перекопки на штык лопаты, на чем настаивают природники, воспринимается большинством садоводов как нечто новое, вызывает недоверие и чаще всего протест: «Как же так?! Испокон веку деды наши землю копали!..». Деды-то копали, а вот прадеды – нет! Вспомните из школьных учебников: древние земледельцы не знали ни плуга, ни лопаты, а лишь рыхлили землю сохой на глубину 7-10 см. Человек занимается земледелием 6000 лет, и все это время – природным земледелием, а плуг и лопата были изобретены около 200 лет назад.

Но отказ от регулярной перекопки почвы – это не единственное, что отличает природную агротехнику от традиционной.

Традиционное земледелие преследует одну цель – урожай любой ценой и как можно больше. Достичь этой цели позволило:

– применение минеральных удобрений;

– перекопка или вспашка на глубину 25–30 см с оборотом пласта;

– использование ядохимикатов для защиты растений от болезней, вредителей и сорняков.

Но в результате, через несколько десятков лет человечество получило новые проблемы.

• Деградация почв, т. е. разрушение гумусового слоя, переуплотнение, эрозия, закисление и как следствие – снижение плодородия. Теперь для получения того же урожая требуется ежегодно вносить минеральных удобрений на 12–15 % больше.

• Ежегодно растущее количество применяемых ядохимикатов для защиты урожая (на сегодня их известно более 600) вызвало естественную реакцию тех, кого травили. Примерно через 3–4 года «вредитель» или «микроб» становится невосприимчив к очередному препарату, в результате генетической изменчивости (мутации) и отвечает вспышками численности. Например, яблонная плодожорка. Раньше она послушно вылетала дважды, а на юге трижды за лето. «Ее тупо травили и она с этим весьма не тупо разобралась: теперь часть бабочек спит, сколько хочет, и просыпается, когда заблагорассудится. Яйца раскидывает по одному, всего около сотни. Кладет всюду: на листья, плодоножки, завязь – так надежнее…

У химии есть буквально день-два, когда весенние гусенички массово вылупились, но еще не занырнули в завязь. Кладка растянута и надо обрабатывать несколько раз, а это уже нерентабельно.

Над плодожорками бдит огромная куча полезных насекомых-хищников. Они съедают и заражают и яйца, и гусениц, и особенно куколок плодожорки. Не трогать бы почву в саду, насеять зонтичных растений, дать хищникам жить! Но мы не можем – боремся за урожай» (Н. Курдюмов). Проще говоря, чем больше травили, тем вредителей становилось больше, и они становились неуязвимее.

За всем этим последовал резкий рост загрязнения и отравления почв, водоемов, подземных источников, и накопление отравляющих веществ в самих продуктах. По данным аналитиков, мы «перешагнули рубеж допустимой глупости» где-то в конце 80-х.

Вот это стремление человека получить урожай любой ценой американский ученый Фолкнер назвал «безумием пахаря».

Цель природного земледелия – вырастить экологически здоровый урожай, при этом:

– сохранить и приумножить плодородие почвы;

– повысить урожайность и качество плодов;

– снизить трудоемкость земляных работ и ухода за растениями.

В соответствие с поставленной задачей природное земледелие предполагает иные агротехнические приемы и инструменты.

Основные принципы природного земледелия.

1. Отказ от перекопки почвы на штык лопаты с оборотом пласта или вспашки отвальным плугом. Вместо этого – щадящая обработка почвы (рыхление) на глубину 5–7 см с помощью плоскореза Фокина, полольника «Стриж» или любым другим плоскорежущим инструментом.

2. Отказ от ядохимикатов. Вместо этого – защита растений от болезней и вредителей с помощью специальных приемов земледелия и фито– и биопрепаратов, относительно безопасных для людей и животных.

3. Отказ от минеральных удобрений. Вместо этого – использование органических удобрений и специальных приемов для восстановления гумусового слоя почвы.

4. Обязательное мульчирование почвы растительными остатками или искусственной мульчей.

5. Соблюдение севооборота и использование сидератов.

Одно непременное условие: соблюдать перечисленные приемы надо в комплексе и регулярно, т. е. просто отказаться от перекопки почвы, не мульчируя посадки и не выращивая сидераты на пустующих участках, не даст желаемого результата. Использование биопрепаратов поочередно с ядохимикатами или по аналогии с ними: «развел грамм на литр, литр – на ведро, опрыскал один раз и отдыхаешь» – приведут к напрасной трате денег, времени и сил.

Вопрос этот не так прост, как кажется. Вспомните березку, растущую на крыше какого-нибудь полуразрушенного строения. Чем она питается, ведь почвы там практически нет?

Люди давно заметили, что перегнойные, богатые гумусом почвы намного плодороднее. Но вскоре выяснилось, что органические вещества, из которых состоит гумус, растения могут усвоить только после того, как эта органика полностью разложится до минеральных элементов (минерализуется) и растворится в почвенной влаге. Так родилась минеральная теория питания растений. На ее основе была создана целая индустрия по производству минеральных удобрений. К сожалению, и среди подавляющего большинства дачников она получила распространение. А многие ли из нас знают, чего действительно не хватает вашей почве? А кто из нас делал анализ почвы на кислотность?

Важно, чтобы содержание минеральных элементов в почве было сбалансировано. Это условие, как правило, нарушает сам человек с помощью минеральных удобрений, когда берется «улучшать» почву, не зная даже ее основных характеристик. Разовое внесение даже условно допустимых количеств того или иного химического удобрения (чаще всего, это азот, фосфор или калий)

– во-первых, нерентабельно: 70 % этого удобрения растение не успевает усвоить;

– во-вторых, непредсказуемо изменяет химический состав почвы и губительно влияет на почвенную живность.

Именно минеральная теория питания растений используется в традиционной агротехнике несмотря на то, что применение минеральных удобрений часто не дает желаемого результата и может даже стать причиной болезней или гибели растений.

А может, вспомнить ту березку на крыше и спросить: «Откуда же она берет питание?».

С точки зрения природников, главное, о чем должен знать и помнить практик, состоит в следующем: растение питается не только с помощью корней, добывающих минеральные вещества из почвы, но и с помощью зеленых листьев, которые под действием солнечного света вырабатывают пищу для самих растений, а значит, и для всего сущего на Земле. Только на свету в зеленых листьях, если говорить упрощенно, углекислый газ воздуха (СО_2↑) разделяется на углерод (С) и кислород (О_2↑). Иными словами, растения поглощают углекислый газ как пищу. Углерод остается в тканях растений, соединяется там с другими минеральными элементами и образует уже органические вещества: жиры, белки, углеводы, витамины, ферменты, т. е. все то, что мы называем урожаем. Этот процесс образования органических веществ из неорганических в зеленых листьях под действием солнечного света называется фотосинтезом.

свет + углекислый газ (CО_2↑) + вода (Н₂О) = углеводы С(Н₂О) + кислород (О_2↑) выделяется в атмосферу

фотосинтез

←

→

дыхание

В этом простеньком уравнении итог двухсотлетнего труда ученых разных стран, в т. ч. и русских. Они открыли сокровенную тайну Создателя: здесь все просто и гениально, как всегда у Него. Почвы у всех разные, а процессы фотосинтеза, формирующие урожай, одни и те же для всех.

При анализе тканей различных растений было установлено, что углерода в них в семь раз больше, чем всех макро– и микроэлементов вместе взятых. Значит, чем больше углекислого газа потребляет растение при достаточном освещении, тем больше в нем образуется органических веществ, из которых строится его тело, тем больше в нем содержание Сахаров, крахмала, витаминов. Тем выше и качественнее урожай! Вспомните об этом, когда «бывалые» советуют вам оборвать все «лишние» листья или когда вы сеете семена на рассаду в январе-феврале без дополнительной подсветки.

Но в атмосферном воздухе углерода мало, всего 0,03 %. А самое удивительное, что 70 % всего углерода нам производят те, о ком мы меньше всего думаем, когда ворочаем тонны земли и наугад подкармливаем ее минералкой. Основным поставщиком углекислого газа на Земле являются почвенные микроорганизмы (бактерии, грибки, водоросли) и черви. На одном гектаре плодородной земли обитает такое количество бактерий и червей, которое по своей массе равно стаду коров в сто голов (по В. И. Вернадскому). Это они разлагают органику в почве, перерабатывая тела умерших животных и растений. В результате образуется углекислый газ и перегной (гумус) – основа плодородия почвы.

Вот почему бахчевые (огурцы, кабачки, тыквы и др.), которые потребляют углерод в больших количествах, чем другие культуры, так любят компостные и навозные кучи, которые выделяют много углекислого газа. Устройте такую «мусорку» или поставьте емкость для приготовления травяного настоя в теплице и получите дополнительное питание для ее обитателей.

Итак, в наборе рассмотренных химических элементов, которые растения берут из почвы и воздуха, есть все, что необходимо им для нормального питания и развития. Но для того, чтобы усвоить их, растениям необходимы свет, вода и кислород для дыхания.

Будет СВЕТ – получите урожай. Мало света – получите меньше и плохого качества. Много света – тоже не доберете урожай.

Именно из-за недостатка света в февральские дни нет смысла сеять семена на рассаду, если у вас нет дополнительной подсветки. По этой же причине в открытом грунте растение способно накапливать нитраты (при избытке азотных удобрений).

Для большинства растений самый полезный свет – рассеянный. Избыток прямых солнечных лучей также останавливает фотосинтез. Это надо учитывать в особо сухую и жаркую погоду. На Солнце мы повлиять не можем, но опыт южан подсказывает, что если набросить на перцы, томаты, огурцы и т. д. марлю или самый тонкий нетканый укрывной материал (Спанбонд, Лутрасил, Агротекс № 17), то можно спасти их от перегрева в полуденные часы. По этой же причине присутствие небольшого количества сорняков и специально подсеянных сидератов или пряно-вкусовых трав на грядке с огурцами вполне оправдано.

ВОДА – еще одна составляющая питания растений. Кроме того что из воды растения получают водород и кислород, вода необходима еще для того, чтобы растворять минеральные вещества, которые растения берут из почвы. При этом в своем теле растение оставляет лишь 1 % поглощенной воды. Остальное испаряют листья. Чем больше листовая поверхность растения (капусты, салаты, бахчевые), тем больше ему надо воды. Чтобы уменьшить испарение при недостатке влаги, растения закрывают устьица на листьях, через которые они дышат. Фотосинтез замедляется или прекращается совсем. Развитие растения останавливается.

Для Черноземной зоны показательными в этом отношении были 2008–2009 годы. В большинстве районов после таяния снега вплоть до конца мая не было ни одного существенного дождя. Весеннее солнце и ветры высушили корнеобитаемый слой почвы еще до того, как садоводы-огородники приступили к основным посадкам. В 2008 г. на участках с традиционной агротехникой морковь пересевали 2–3 раза вплоть до июня. В 2009 г. на участках без мульчи не удалось вырастить хорошие перцы, у большинства не уродились капусты, лук, корнеплоды… Угнетенное состояние влаголюбивых культур плюс сухость воздуха создали условия для вспышки (нашествия) тли. Погибли огурцы, кабачки, арбузы.

Традиционное земледелие в таких условиях уповает на усиленный полив. Но не у всех дачников в достатке вода и время. Не лучше ли сохранить влагу с помощью мульчирования посадок и не отсекать естественный подсос грунтовых вод глубокой весенней перекопкой почвы? (Об этом подробнее в следующих главах.)

КИСЛОРОД, –  из которого растения состоят на 20 %, они добывают из почвенного воздуха и воды. Растения дышат почвенным воздухом. Если почва переуплотненная, содержание воздуха в ней недостаточно, растения развиваются плохо.

Мы видим, что для нормального роста растениям нужна не любая, а богатая питательными веществами, воздухо– и влагопроницаемая, теплая с нейтральной кислотной реакцией почва. Многие ли из нас могут похвалиться такой?!

Нетронутая плугом и лопатой почва имеет двухслойную структуру. Верхний слой (7-10 см) – рыхлый, насыщенный растительными и животными остатками, содержит много воздуха. Нижний слой (20–40 см) – более плотный, но пронизанный густой сетью вертикальных каналов-капилляров, по которым почвенная влага поднимается в корнеобитаемый слой и снабжает дикорастущие растения водой в засушливое лето.

Как правило, на необрабатываемых землях все растет лучше, чем на садовых участках. А ведь там никто не копает, не удобряет, не поливает и не защищает.

Весна, заморозки, на грядках всходы или рассада почернели, а в поле все отлично.

Лето, засуха, на дачах растения поникли, а рядом на поле все растет, не жалуется.

Лето, дожди на грядках то вымокло, то заболело, а в лесу все пышет, грибы пошли. Почему?

Да потому что в естественных условиях поддерживаются оптимальные условия для жизни растений.

В природе соблюдается биологический кругооборот питательных веществ. А в результате почва обогащается перегноем (гумусом), т. е. становится еще плодороднее.

На обрабатываемых землях биологический кругооборот питательных веществ нарушается, каждый год при уборке урожая с садовых участков растительные остатки, как правило, уносятся (к соседу за забор или на дорогу) и в почву не возвращаются. На участках, обрабатываемых по традиционной агротехнике, гумусу образовываться не из чего и некем. Почва теряет питательные свойства и переуплотняется.

Но и это еще не все. Вас не удивляет тот факт, что в условиях засухи 2010 г. на вспаханных полях сплошные убытки, а в поле все благополучно отцвело и бросило семена. Откуда дикие растения на необработанной почве брали влагу, если дождей не было почти два месяца? Дело в том, что по еще более тонким и глубоким каналам (капиллярам) из водоносного слоя земли, нетронутой глубокой перекопкой, грунтовые воды поднимаются к поверхности, где влага испаряется. В период отсутствия дождей именно роса и грунтовые воды питают влагой растения. В природе растения получают влаги из почвы в 2 раза больше, чем с атмосферными осадками. А наличие на поверхности остатков отмерших растений, т. е. естественная мульча, притеняет почву и уменьшает испарение влаги.

На перекопанных участках система естественных капилляров нарушена, подсос грунтовых вод не достигает корнеобитаемого слоя, и судьба растений полностью зависит от дождя или искусственного полива. Вот мы и «привязали» себя к шлангу или лейке на весь период засухи, причем добровольно. А хотели как лучше.

Причины истощения почвы.

История человечества насчитывает более 6000 лет культурного земледелия. И всегда это было «природное земледелие». Из сохранившихся первоисточников известно, что крестьяне древнего государства Шумер (Египет,30–28 вв. до н. э.) получали по 250–300 ц/га пшеницы и ячменя. А ведь у них не было ни тракторов – пахали на волах, ни плугов – использовали соху, ни комбайнов – жали серпами, ни минеральных удобрений – не знали, что это такое. Все это время плодородие почвы (содержание в ней гумуса) сохранялось и даже приумножалось. И вдруг в XX веке с изобретением отвального плуга и минеральных удобрений, призванных резко повысить урожаи и снизить затраты труда, почвы почему-то начали обедняться. Ежегодно теряется более 3 млрд. тонн некогда плодородной земли, а прирост оврагов составляет 26 тыс. км в год. При этом урожаи не растут, а затраты все увеличиваются. Земледельцы тратят немалые деньги на покупку минеральных удобрений и ядохимикатов, ищут «чудо-инструмент», способный работать на «асфальте», в который превращается их огородная земля после первого же дождя или полива. Отсюда и разговоры о том, что дачный участок – дело невыгодное и каторжное.

А дело-то в том, что наши предки знали свое место в Природе! Они уважали и соблюдали ее законы. Обязательно возвращали на поля пожнивные остатки (солому, полову), ботву и вносили органические удобрения, заделывая их неглубоко в почву. Так они давали пищу почвенной живности, трудами которой прирастает ее плодородие.

К сожалению, под влиянием современного образования у большинства людей сложилось представление о земле (почве), как о своеобразном хранилище минералов, необходимых для выращивания нужных им растений. Поэтому они до изнеможения перекапывают землю, разбивают каждый ком, чтобы растениям было легче в нем разобраться.

А почва – это живой организм, живущий по своим законам. Почва – это среда обитания животных и растений, которую они совместными усилиями, хотя и неосознанно (так устроила Природа), делают для себя удобной, а для нас урожайной.

Что происходит, когда плуг или лопата врезаются в эту среду и переворачивают ее с ног на голову?

Во-первых, микроорганизмы погибают: одни от избытка, другие от недостатка кислорода, третьи от действия ультрафиолетовых лучей. На восстановление.

Во-вторых, переворачивая пласт, мы усиливаем доступ кислорода в более глубокие слои и тогда большее количество гумуса минерализуется (превратится в растворимую форму) за более короткое время. В первый же год эти растворимые минеральные вещества вымоются из корнеобитаемого слоя с дождевой и снеговой водой в более глубокие слои, где корни растений их уже не достанут. Что и произошло с целинными землями в 50-е годы прошлого века.

Плодородная почва (чернозем) может содержать от 9 до 16 % гумуса. Если этот показатель равен 2 % или ниже, эта почва считается непригодной для земледелия.

Китайцы говорят: «Глупый выращивает сорняки, умный – урожай, а мудрый – почву».

Гумус выполняет 4 важные функции.

1. В почве, богатой гумусом, питательные вещества не вымываются дождевой и снеговой водой или поливами, как это происходит с минеральными удобрениями, если растения не успели их «съесть» по какой-либо причине. Например, весной дачник подкормил «мочевинкой» высаженную рассаду. Май выдался холодным. Почва не успела прогреться выше +8°C. Корни в такую погоду «не работают», т. е. не могут всосать растворы удобрений, потому что они слишком вязкие. А тут еще хорошие дожди прошли. В результате азотное удобрение просочилось с водой ниже корнеобитаемого слоя за считанные дни, и рассада не успела воспользоваться этой подкормкой.

2. Гумус разрыхляет почву, делая ее воздухо– и влагопроницаемой, что способствует быстрому развитию корней. Наличие гумуса в верхнем слое почвы препятствует образованию корки. Почва сохраняет комковатую пористую структуру, не уплотняется и не «заплывает».

3. Гумус содержит гуминовые кислоты, которые растворяют минеральные вещества, чтобы растения могли всосать эти питательные растворы.

4. Гумус обладает большой влагоемкостью: 1 кг гумуса способен накопить и удерживать в себе, как губка, до 2 кг влаги. Еще он окрашивает почву в темный цвет и, таким образом, способствует ее лучшему прогреванию. Получается, что именно гумус обеспечивает комфортные условия для нормального развития растений.

Поэтому говоря о причинах истощения почвы следует признать, что главная из них – разрушение, уничтожение гумусового слоя.

Другая причина истощения почвы – бесконтрольное и бездумное увлечение минеральными удобрениями и ядохимикатами.

Великий русский ученый Д. Н. Прянишников однажды сказал: «Избыток удобрений не заменит недостатка знаний». Любителям подкармливать минералкой будет полезно знать, что такие удобрения как аммиачная селитра, мочевина, суперфосфат, сульфат калия, хлористый калий и их комплексы (Рост-2, нитроаммофоска, азофоска и пр.) подкисляют почву. Кислую почву любит проволочник. Только в кислой почве развивается кила (болезнь капусты). Современные исследования показали, что участившиеся случаи заболевания яблонь и груш бактериальным раком, а также монилиоз (усыхание ветвей) вишен, слив, абрикосов и др. напрямую связаны с повышением кислотности почв в наших садах.

В нашей области почв с рН 6 достаточно, а вот более 7 практически нет (встречаются в Кожевниковском районе). Зато с каждым годом растут площади заселенных земель с рН ниже 5.5. Вырастить хороший урожай на такой почве нереально даже трудоголику. Поэтому не мешало бы выяснить, какая у вас почва, и заняться ее окультуриванием, в т. ч. раскислением.

Запросы растений таковы:

Нейтральные или слабощелочные (меловые) почвы (рН 6.5–7.5) любят капуста белокочанная и цветная (не будет килы), свекла (!), брюква, лук, чеснок, горох, фасоль, сельдерей, топинамбур, клевер, тюльпаны, нарциссы, гиацинты, клематисы, виноград, вишня, слива, пшеница, ячмень. Отзываются на известкование очень хорошо. Про таких обычно говорят: «Очень любят золу».

Близкая к нейтральной (рН 6–6.5) – огурцы, тыквы, кабачки, редис, редька, салат, шпинат, репа, пастернак, малина, крыжовник, облепиха. Отзывчивость на известкование высокая.

Слабокислая (рН 5.5–6) – картофель, томат, перец, баклажан, морковь, петрушка, ревень, табак, гречиха, рожь, овес и плодовые кустарники. Отзывчивость на известкование средняя.

Кислая (рН менее 5.5) – плодовые кустарники (смородина, жимолость, земляника) терпят, а клюква, черника, гвоздика, рододендрон, гортензия, хвойники, папоротник любят. Раскислять почву под ними нежелательно, хотя плодовые кустарники и земляника хорошо отзываются на золу в качестве микроудобрения. При посадке перечисленных декоративных растений в лунки добавьте хвойный опад, им же можно и замульчировать.

Зачем еще нужно раскисление почвы? Во-первых, в кислой почве много подвижного железа, марганца и алюминия. Их соединения угнетают корневую систему растений. А зола или мел, добавленные в почву, «свяжут» их (сделают неспособными вступать в химические реакции, которые нам не нужны). Корни будут вам благодарны. Во-вторых, железо, марганец и алюминий (в кислой почве их избыток) образуют нерастворимые соединения с нашим любимым фосфором (почем нынче суперфосфат?), бором и молибденом. Это значит, что сколько бы ни сыпали в грядки суперфосфат, в кислой почве железо «свяжет» его (и бор, и молибден) и растениям не отдаст. А если вы внесете известь (с осени!), мел или золу (весной), этого не произойдет. Конечно, вся эта «химия» приведена здесь в сильно упрощенном виде. Но даже этого, надеемся, хватит, чтобы уберечь вас от еще от одной ошибки: никогда не поливайте землю марганцовкой. Ею можно обработать семена, севок, луковицы (хотя есть более естественные средства) – не более того. Марганцовка переведет фосфор, калий, бор, молибден в нерастворимое состояние, и вы своими руками создадите дефицит макро– и микроэлементов. Вдобавок убьете все живое.

Лучшими раскислителями являются зола (она же удобрение), мел, доломитовая мука. Мел и доломитовая мука и мел, в отличие от золы, не растворяются в воде и не вымываются дождевой и снеговой водой. Поэтому золу вносят только весной при посадке или в августе для подготовки многолетних растений к зиме, а мел – в любое время.

Нормы внесения раскислителей зависят от рН вашей почвы. В среднем они колеблются от 250 до 500 г на 1 м².

Навоз, куриный помет, компост, травяные настои также раскисляют почву. Незаслуженно забыты и продукты жизнедеятельности человека: фекалии и моча. Работать с ними, не испытывая дискомфорта, помогают современные биопрепараты, так называемые ЭМочки. Сокращение «ЭМ» означает «Эффективные Микроорганизмы». К таким препаратам относятся известный «Байкал», «Сияние-3», «Санэкс» и др.

Вот вам и еще один способ раскисления почвы.

И наконец, увлечение ядохимикатами для борьбы с вредителями и болезнями дошло до абсурда. Ведь яд не щадит ни вредных, ни полезных: гибнут и все те, кому мы должны быть благодарны за бесплатную заботу о нашем урожае.

Копать или не копать

Еще раз попытаемся разрушить иллюзию о пользе и необходимости ежегодной перекопки почвы.

Какую цель мы преследуем, ворочая тонны земли?

– Сделать почву рыхлой и обеспечить корням воздух? Даже у яблони и груши питающие (сосущие) корни расположены на глубине 20–25 см, а у ягодников и того меньше – 5-10 см. Пытаясь дать корням воздух, мы зачастую освобождаем растения от самих корней. Между прочим, косточковые (вишня, слива, алыча, терн) вообще не выносят, когда задевают и ранят их корни. В ответ они начинают активно плодить поросль.

А что происходит с мокрой осенней почвой, когда она замерзает?

Кристаллики льда мелко дробят почвенную массу. Поэтому из-под снега земля выходит мягкой, как пух. Мороз – лучший рыхлитель! Поэтому так важно, чтобы земля в зиму ушла влажной. А чтобы летом почва не уплотнялась от дождя или полива, мульчируйте посадки.

Тяжелые суглинки – другое дело. Облегчить их структуру можно и нужно с помощью:

– посева сидератов, как только освобождается земля;

– внесения органических остатков (лучше жестких): лузга подсолнечника, гречихи, злаковых, перепревшие опилки и т. д., которые заделываются на глубину 7-10 см или сначала служат мульчей, а в последующих сезонах естественным образом заглубляются при посадках;

– толченого бурого угля или измельченной штукатурки, яичной скорлупы (у кого ее достаточно много) и т. д.

– разведения почвенной живности (не травите бесплатных «пахарей») и использования биопрепаратов: «Байкал», «Сияние», «Фитоспорин» и пр.

Хотите избавиться от сорняков?

Но тогда почему на участке, где, по вашим собственным словам, испокон веку копали, их не стало меньше? Ровно через 1,5–2 недели на месте «образцового порядка» появляется бодрая, веселая зелень. И немудрено. Переворачивая пласт, мы закапываем свежие семена сорняков, которым сами же и позволили осыпаться. Но одновременно выворачиваем на поверхность те, что закопали в прошлом году. Это они так радуют нас своими дружными всходами.

К сведению: Глубина залегания корней злостных многолетних сорняков:

– осот розовый – до 5–6 м,

– хвощ полевой – до 1 м,

– вьюнок – до 0,8 м и т. д. Как думаете, докопаемся?

Конечно, глупо отрицать перекопку вообще. Если вы приобрели участок, который не обрабатывался несколько лет, сначала придется перевернуть дернину. Но делать это надо не на штык лопаты, а направляя ее под небольшим углом, почти горизонтально, на глубину не более 10–12 см.

Есть еще одна неприятность, которая вынуждает дачника взяться за лопату. Это личинка жука-щелкуна, известная как «хрущ» (жирная белая с коричневой головкой и лапами). Если этот вредитель размножился на вашем участке (а предпочитает он заросли пырея, многолетние посадки садовой земляники, картофельные плантации, компостные и навозные кучи), то потрудиться придется.

Кстати, часто мы сами его и заносим на участок с навозом.

Наконец, наметьте себе стационарные грядки шириной 90–95 см длиной 3–4 м (главное, чтобы вам было удобно ухаживать за растениями) и дорожки между ними шириной 50–70 см (как позволяет размер вашего участка). Грядки остаются на одном месте, а растения на них вы сажаете разные в соответствии с правилами севооборота. А если у вас нет возможности соблюдать севооборот «как отче наш», то тоже не беда. На это есть сидераты и совмещенные посадки, о чем мы поговорим позже. Главное, вы не будете топтать грядки и тратить время на рыхление и полив дорожек.

Конечно, на приведение почвы в порядок уйдет не один сезон. А сажать нужно уже сегодня. В АПЗ существует понятие «щадящая обработка земли».

Это рыхление поверхностного слоя почвы с помощью плоскорежущего инструмента. Такой способ обработки земли сохраняет ее естественную двухслойную структуру. Это позволяет растениям создать, может, более редкие, но зато более глубокие корни и обезопасить себя от засухи. Такие растения гораздо лучше переносят недостаток воды, чем с короткими разветвленными корнями.

Наибольшее распространение получили плоскорез Фокина и полольник (культиватор) «Стриж». Существует несколько моделей плоскорезов Фокина: малый и большой (по ширине захвата) – классическая пара для узких и широких междурядий.

Полольник «Стриж» представляет собой качающуюся узкую скобу, заточенную с обеих сторон, поэтому может работать в направлении к себе и от себя (как шваброй), и бывает шириной 12,5 см (большой Стриж) и 6,5 см (малый Стриж).

Разновидности этих инструментов можно встретить в хозяйствах отдельных».

Как правило, лезвие изготовлено из полотна старой пилы.

Размеры, способы крепления к черенку и углы могут отличаться. Но назначение и принцип действия одинаковы – прополка и рыхление почвы срезанием верхнего слоя земли на глубину не более 3–5 см. И плоскорез Фокина, и полольник «Стриж» фактически заменяют традиционную тяпку и выполняют все операции, которые вы делаете с ее помощью, только гораздо быстрее и легче. А это немаловажно для людей пожилых и с ослабленным здоровьем.

Плоскорезы хорошо срезают поросль сорняков, возраст которой не более 1–2 месяцев. Зато это гораздо легче, чем перекопка, и такие сорняки годятся для мульчирования. А если вы мульчируете грядки, то эта процедура со временем станет занимать считанные минуты и перестанет быть «ненавистной».

Конечно, такой инструмент не срежет дернину и не возьмет «убитый чернозем» – переуплотненную, потерявшую комковатую структуру почву. Он для этого и не предназначен.

Для разработки дернины существует мотыга производства новосибирского предприятия «Азия Стриж». Она же с успехом используется для окучивания и рыхления на тяжелых почвах, когда надо разбить корку. Этот инструмент незаменим, когда процесс «выращивания почвы» только начинается.

Если почва на участке настолько «тяжелая», что вы не представляете себе, «как можно ее не копать», то лучше рыхлить ее вилами. Вилы втыкают и раскачивают, не поднимая кома земли. Затем переносят на 10–15 см и опять втыкают. Кстати, так делают весной под деревьями, если приствольные круги засеяны газонной травой, чтобы корни «подышали».

Народные умельцы придумали приварить к обычным вилам под прямым углом к зубьям Т-образную «пяточку» для упора. Остается только вогнать вилы в землю и потянуть на себя черенок.

Что мы знаем о микробах?

Ключевую роль в восстановлении и поддержании плодородия почвы, а, значит, в повышении урожаев играет почвенная микрофлора и дождевые черви. Наша задача – помогать им!

Почва, какой мы привыкли ее видеть, образовалась на планете только в результате жизнедеятельности микроорганизмов, которые разрушали горную породу, и постепенно на поверхности Земли накапливалось органическое вещество – гумус.

Жизнь бактерии недолга – 20–25 минут. Но за это время она успевает выполнить свою работу, оставить потомство и достойно умереть, чтобы и после смерти послужить на благо живущим. Размножаются они простым делением, в среднем образуя 2 одинаковые особи каждые 20 мин. В благоприятных условиях их численность растет в геометрической прогрессии.

Оказавшись в неблагоприятных условиях, бактерии, чтобы сохранить себя, превращаются в споры: образуют дополнительную оболочку, более прочную и… уходят в длительную «спячку» (анабиоз). Споры поразительно жизнеспособны и, оказавшись вновь в благоприятных условиях, через 2–3 часа вновь превращаются в жизнедеятельных бактерий.

У бактерий нет привычных для нас органов питания: рта, зубов, желудка и т. д. Чтобы что-то съесть бактерия вырабатывает и выделяет фермент, как мы выделяем слюну и желудочный сок для переваривания пищи. Ферменты бактерий растворяют окружающие вещества, и только после этого пища всасывается всем телом клетки. Проще говоря, бактерии питаются всем телом из лужицы растворенного ими же вещества. Вот почему им необходима влага.

Почвенные бактерии тоже дышат. Дыхание согревает им тело и дает энергию для жизни. Нам с вами для практических целей достаточно знать, что бактерии бывают:

• аэробные – берут кислород из воздуха. Живут в поверхностном слое почвы (5–7 см) и быстро разлагают органические остатки.

• анаэробные – не дышат в прямом смысле слова, а усваивают кислород и органические вещества. Кислород воздуха и ультрафиолет для них губительны. Живут они в нижних этажах почвы, работают очень медленно. Но! Это они разлагают минеральные соли; добывая для себя кислород из органических соединений, попутно высвобождают, например, азот. Переводят его в белки своего тела и, таким образом, сохраняют в почве для наших растений, не дают вымываться. Поэтому нельзя разрушать их подземный мир глубокой перекопкой или вспашкой с оборотом пласта!

Какая польза нам от того, что они так или иначе дышат? А пользы много: в процессе дыхания всегда выделяется… тепло и углекислый газ! Факт известный: прогревание почвы увеличивает урожай, поэтому навозом согревают парники и теплицы. Но «работает-то» не навоз, а бактерии! Поэтому процесс согревания почвы на грядках прост: рыхление почвы плоскорезами, щелевание «клыком» или лущение дисками для доступа кислорода в верхний слой. Надо только, чтобы бактерий там было как можно больше. Поэтому, обрабатывая весной почву биопрепаратами, мы не только боремся с болезнетворными бактериями, но и согреваем её. На грядках, пролитых «Сиянием-2» (в концентрации 1:100), температура в среднем на 2°С выше, чем на не обработанных в тот же период времени. А в случае возвратных заморозков -1… -2°С могут решить судьбу всходов.

Сами бактерии легче переносят понижение температуры, чем повышение. Температуры для агрономически полезных микробов:

– оптимальная – + 25–37°C – наивысшая активность размножения и жизнедеятельности;

– максимальная – + 42–45°C – белок сворачивается, клетка погибает;

– минимальная – 12°C – бактерии «консервируются» до лучших времен.

Подведем итоги. Для того чтобы бактерии размножались и делали свое дело, им необходимы тепло, влага и пища (растительные и животные остатки). Это следует учитывать при работе с биопрепаратами.

Губительное действие на микроорганизмы оказывает солнечный свет. Вот почему мы ратуем за отказ от оборота пласта и за обязательное притенение почвы мульчей.

Но самый главный враг почвенной живности – это, увы, необразованный человек. И его фирмы, зарабатывающие на производстве и использовании в земледелии минеральных удобрений и ядохимикатов. Поэтому одна из главных причин неудачи при переходе на природную агротехнику на дачном участке – это отравление почвы «химией». Под воздействием рекламы и в условиях абсолютной доступности садоводы-огородники буквально отравляют свои участки излишками микроэлементов и ядами. У многих картофель и томаты, выращенные «для себя» содержат меди на порядок выше предельно допустимых норм. Особенно опасным стал виноград, который весь сезон спасают соединениями меди, не говоря уже об инсектицидах.

Несколько слов о «пахарях»

В почвах, наполненных растительными остатками и бактериями, обильно размножаются дождевые черви – ее главные пахари. Особенность их питания такова, что им приходится пропускать через себя большое количество земли, чтобы получить необходимое количество питания. Черви обсасывают гниющие корни растений, поедают подгнившие листья и травы, которые они затягивают в свои ходы. С удовольствием проглатывают они и бактерии, которые попадаются им. Зато там, в почве, они «выдадут» вам замечательное органическое удобрение – копролиты, проще говоря, «червячный навоз». И заметьте, опять бесплатно.

Практический совет тем, кто решил развести у себя «калифорнийских червей». Дело это слишком хлопотное, а потому бесполезное. Черви эти – те же навозные, только живут в Калифорнии.

Поэтому в нашем климате зимой им никак не выжить: погибают при температуре близкой к 0 °C. Наши российские черви породы «Старатель» работают не хуже, зато выносливее и терпимее к низким температурам, хотя и они без отапливаемого помещения не перезимуют. Создайте условия на участке для размножения обычных дождевых червей, не травите их, не режьте лопатой и они воздадут вам сторицей.

Мы уже убедились, что плодородие земли зависит от содержания в ней гумуса – растительных и животных остатков разной степени разложения. Значит, задача земледельца, в том числе дачника, – вносить в почву всевозможные органические остатки и создать условия для того, чтобы из них образовывался гумус. Это и является основной операцией АПЗ. О плюсах и минусах навоза, как самого распространенного органического удобрения, мы уже говорили. Природное земледелие предполагает внесение всех видов органических остатков следующими способами: мульчированием, посевом сидератов, компостированием и устройством теплых грядок.

В естественных условиях почва всегда покрыта мульчпокровом – остатками отмерших растений, опавшей листвой и хвоей. Голая земля – это абсолютно ненормальное состояние почвы. В природе большая часть органики попадает в почву именно в виде мульчи.

• Мульча толщиной около 7-10 см сдерживает рост сорняков в 5 раз!

Почва мульчируется после появления всходов овощных культур или между рядами и строчками.

Высаженную в мае рассаду томатов, перцев, баклажанов, огурцов и др. культур желательно замульчировать сразу после высадки в грунт. Томаты, например, можно будет не поливать месяца полтора-два (по погоде).

• Мульча значительно уменьшает испарение влаги с поверхности земли. На замульчированной грядке влага сохраняется дольше, поэтому поливать приходится реже. Это особенно важно на легких почвах, где с частыми поливами питательные вещества вымываются катастрофически быстро. Если еще учесть, что воды на участке не всегда в достатке, а сам полив отнимает массу времени и сил, то мульчирование становится единственным способом вырастить урожай и самим не упасть на грядке.

Многолетние деревья и кустарники мульчируют как только прогреется земля, чтобы подольше сохранить весеннюю влагу в почве.

• Благодаря мульче верхний слой почвы всегда рыхлый, корка не образуется. Поэтому после дождей или поливов не нужно рыхлить!

• Мульча защищает почву от перегрева летом. В июле 2010 г. на полях Черноземья в дневные часы поверхностный слой почвы, не защищенной мульчей, нагревался до 60 °C! А на картофельном поле, укрытом соломой, например, температура не превышала 38–40 °C. Кроме того, мульча является разделительной средой между разогретым воздухом и прохладной почвой по вечерам и, наоборот, между теплой еще почвой и прохладным воздухом по утрам. Поэтому в самой мульче и в верхнем пористом слое почвы все время образуется конденсат (роса). Эта роса опускается по стенкам почвенных каналов в корнеобитаемый слой.

Таким образом, благодаря мульче и пористой структуре почвы на грядках автоматически действует природная система «автополива».

• Мульча уменьшает глубину промерзания почвы зимой. Весной такая почва быстрее оттаивает, и растения быстрее начинают рост. Вот почему не стоит сгребать листья из-под многолетних деревьев и кустарников (для борьбы с болезнями и вредителями есть более разумные методы).

Если под многолетними растениями на зиму раскладывалась мульча, то весной, как можно раньше, следует отгрести ее в сторону и дать солнцу прогреть почву до начала цветения. Потом мульчу возвращают на место и 1 раз в 10–15 дней поливают биопрепаратами Байкал, Сияние, Фитоспорин. Так вы заселяете верхний слой полезными бактериями, которые своею численностью просто «задавят» возбудителей болезней. Обработку почвы биопрепаратами обычно совмещают с поливом или подкормкой, чтобы не делать из этого отдельное «мероприятие».

• Мульчирование защищает почву от вымывания на участках с уклоном. Мульчирование невспаханной почвы практически полностью предотвращает ее смыв. Поверхностный сток вод уменьшается в 3 раза, т. к. становится внутрипочвенным.

• Мульчирование обеспечивает средой для обитания и питанием почвенную микрофлору и животных.

• Мульча является санитарным кордоном. Доказано, что грибки и бактерии, способные разлагать клетчатку растительных остатков, «глушат» возбудителей почти всех болезней сада-огорода (мучнистая роса, фитофтора, корневые гнили и т. д.). Для усиления этого эффекта используются биопрепараты Байкал, Сияние, которые представляют собой закваску полезных бактерий и грибков. Такие ЭМ-препараты начинают использовать весной, когда температура воздуха достигает 10–12 °C (чем выше, тем они активнее) и когда еще не появились признаки заболеваний. Обработка мульчи биопрепаратами обычно совмещается с поливом и подкормками и продолжается в течение всего сезона. Таким образом, значительно сокращается риск возникновения каких-либо заболеваний при неблагоприятных погодных условиях.

Наконец, земляника на замульчированной грядке или томаты, нагруженные урожаем и не подвязанные к опоре, остаются сухими и здоровыми, а их плоды чистыми даже после дождя.

Мульчу из органических материалов вносят слоем 5–7 см и при необходимости подновляют, т. к. дождевые черви не дремлют. В качестве мульчи можно использовать:

– сорняки без семян, скошенные сидераты, газонные и луговые травы (без семян), ботву;

– солому, опавшую листву, хвою (подкисляет почву);

– перепревшие опилки, ветки кустарников, нарезанные шредером, измельченную кору, пиловочник;

– лузгу злаковых культур (гречихи, подсолнечника, проса и др.)

– компост, перегной.

Скошенной траве и сорнякам дают подсохнуть сутки-двое, прежде чем раскладывать их на грядки. Лучшая мульча – та, которая состоит из разнообразных материалов. Лучше смешать «сухие», жесткие материалы (солома, листва, опилки) с «мокрыми», нежными (недавно скошенные сорняки, сидераты, газон). Первые содержат много углерода, а вторые – не успевший улетучиться азот. «Сухими» материалами в чистом виде можно мульчировать только осенью.

Если для мульчирования используется свежескошенная трава или нежные стебли сидератов, лучше вносить их слоями по 5–7 см в 2–3 приема. Слишком толстый слой свежей мульчи слеживается и образует воздухонепроницаемый «ковер», под которым могут начаться процессы гниения.

Мульчирование лузгой имеет свои тонкости. Лузга очень влагоемкий материал. При поверхностном поливе она впитывает в себя часть влаги. Если у вас воды вдоволь, то не имеет значения, как поливать, главное, промочить мульчу и почву. Зато намокшая мульча в жаркую погоду постепенно будет отдавать влагу в надземный слой воздуха и проблемы с завязыванием овощных культур не будет. Если воды не хватает, то лучше поливать «под мульчу», например, положив шланг на землю. Лузга всплывет, а потом осядет на место. При этом ее верхний слой останется сухим.

Мульча бывает не только органической, но и искусственной. Почву можно накрыть газетами, картоном, старой ненужной одеждой. Но она сможет выполнить лишь часть функций органической мульчи и «ранит эстетические чувства» большинства дачников. Поэтому применяется, если нет другой возможности. Лучше всего использовать нетканый черный (светонепроницаемый) укрывной материал Агроспан, Спанбонд, Люмитекс, Агротекс (№ 60) и др. Эта искусственная мульча не пропускает свет, значит, сдерживает рост сорняков, зато пропускает воздух и влагу, значит, можно поливать и удобрять прямо по мульче. Чаще всего ее применяют на плантациях земляники. Средний срок службы ее 3–4 года. Это как раз оптимальный срок выращивания земляники на одном месте.

Под мульчпленкой вода не испаряется из почвы, а конденсируется на ее нижней части. Весной можно заранее расстелить такую пленку на грядках, чтобы сохранить как можно дольше почвенную влагу. Под плодово-ягодными кустами ее расстилают для того, чтобы не допустить выход вредителей, зимовавших в почве, на поверхность и при этом ускорить прогревание почвы. Расстеленная в теплице, такая мульча ограничивает испарение и снижает влажность воздуха. А это снижает риск развития грибковых заболеваний.

Подведем итоги. Одной из целей АПЗ является снижение трудоемкости работ на садовом участке. Мульчирование обогащает почву гумусом (повышает ее плодородие), подавляет рост сорняков, уменьшает испарение влаги, сдерживает развитие болезней. Поэтому на полив и прополку уходит в несколько раз меньше времени и сил, а рыхлить грядки не требуется совсем.

Как же можно повысить плодородие почвы?

Минеральные удобрения! Чего проще? Развел ложку на ведро и «подкормил». Однако, пополняя почву минеральными элементами, они крайне негативно влияют на почвенную живность. Если говорить прямо, они ее просто убивают. А почву не улучшают, а скорее, стерилизуют.

Органические удобрения! Ну, конечно, навоз. Он и создан природой, и пополняет запасы органики, и структуру почвы улучшает. Да поди купи его, да привези, да разбросай…! И потом, со свежим навозом мы вносим на грядки возбудителей заболеваний.

А разве не с навозом, даже перепревшим, мы сеем семена сорняков и выращиваем личинок майского жука (хруща)?

Может, компост? Прекрасное органическое удобрение, отличный корм для червей и микроорганизмов, если бы не его трудоемкость. А на некоторых «образцовых» участках травинки не найдешь, и компостировать-то нечего.

А что, если «выращивать навоз» прямо на грядках? Странно звучит, но практика уже показала, что существует естественный и эффективный способ улучшить структуру и повысить плодородие почвы.

Зеленое удобрение. Так частенько называют сидераты – любые, чаще однолетние растения, которые выращивают для улучшения почвы. В качестве зеленого удобрения служат бобовые: горох, бобы, люпин, вика (обогащают почву азотом), злаковые: рожь, овес, ячмень, а также горчица белая, рапс, редька масличная, фацелия, донник и смеси этих растений. Все зависит от того, что вы хотите: восстановить плодородие, разрыхлить почву, избавиться от возбудителей болезней, или от почвенного вредителя. Сидераты выращивают до посадок, после сбора урожая и на пустующих землях. Растениям дают вырасти (на это уходит от 1 до 2 месяцев), развить корневую систему и зеленую массу, а потом скашивают. В почве корневая система разлагается, превращаясь в гумус. Скошенную массу используют на компост, мульчируют поверхность почвы или просто оставляют там, где росла. Например, в апреле (по погоде) посеяли горчицу или фацелию, а в конце мая скосили зелень и укрыли ею почву под высаженной рассадой томатов, перцев, огурцов и т. д. Разве это не разумно и не естественно?

Корни сидератов разрыхляют и структурируют почву, делают ее воздухо-и влагопроницаемой. Лучшие здесь: рожь, овес, ячмень. У них очень мощная и разветвленная корневая система, которая дробит почву на мелкие комочки, а после перегнивания оставляет в ней сеть пустых каналов. Так восстанавливается пористая структура почвы. Злаки особенно полезны на тяжелых переуплотненных почвах.

Сидераты подавляют рост сорняков и в ряде случаев сокращают количество насекомых-вредителей. Например, плотный посев горчицы в течение двух-трех сезонов помогает избавиться от проволочника.

Если запас питательных веществ пополняется только за счет минеральных удобрений, которые легко растворяются водой, или у вас песчаная почва, которая требует частых поливов, питательные вещества из верхнего корнеобитаемого слоя быстро вымываются в более глубокие слои почвы, где наши растения уже не могут их достать. Посев сидератов – единственный способ вернуть их из нижних слоев в верхние, причем, уже в виде органики. Поэтому сидераты с глубокой корневой системой (злаки, люпин, горчица, донник) особенно полезны на песчаных почвах.

Также сидераты – единственный способ обеспечить севооборот на маленьких участках, где нет возможности ежегодно менять культуры местами. Весной на грядке выращивают сидераты одного вида, летом – основную культуру, а осенью сидераты другого вида. Так можно избежать вредные последствия почвоутомления и на следующий год посадить ту же культуру на старом месте.

Часто спрашивают: «Надо ли заделывать зеленую массу в почву, надо ли перекапывать сидераты?». Не советуем. Лучше срезать ее плоскорезом (культиватором «Стриж») или скосить и оставить в качестве мульчи. Она создаст благоприятные условия для жизни почвенных микроорганизмов и дождевых червей. А они со временем превратят ее в органическое удобрение. При использовании сидератов для разрыхления тяжелых почв также нет никакой необходимости перекапывать их. Корни сидератов прекрасно разрыхляют и структурируют землю, а перекопкой вы разрушаете созданную ими структуру почвы. Теряется весь смысл сидерации. Для того, чтобы сидераты дали больше зеленой массы и побыстрее, применяют ЭМ-препарат Сияние-2 при посадке и сразу после всходов. А для ускорения разложения зеленой массы после подрезания используют Сияние-3.

Отрицательные результаты возможны при неправильном подборе или использовании сидератов. Например, если опоздать со скашиванием злаковых, они разрастутся так, что рыхлить почву станет сложно.

При заделке перезревшей и загрубевшей растительной массы непосредственно перед посадкой) основной культуры в почве может возникнуть дефицит азота, который отрицательно скажется на ее развитии. Поэтому под ранние культуры лучше сажать сидераты осенью, а под поздние (томаты, перцы) – весной.

Посев сидератов из семейства крестоцветных (горчица, рапс, редька масличная) в жаркое, сухое лето может привлечь на участок крестоцветную блошку – вредителя капусты, редиса, редьки.

Кажется, что растение-сидерат не дает никакой продукции, зато оно удобряет и оздоравливает почву на 3–5 лет. Поэтому сидераты – универсальное, эффективное, простое и самое дешевое удобрение – один из китов, на котором стоит агротехника природного земледелия, и, несомненно, свидетельствует о высоком культурном уровне земледельца.

Внимание! Если срезали зеленую массу сидератов и заделали ее в почву, то сажать или сеять на этом месте можно только через 2 недели.

Севооборот – это ежегодное чередование культур, выращиваемых на одном месте. На небольших участках трудно соблюдать это правило, и одни и те же растения растут на одной грядке по несколько лет. В результате возникает три негативных момента.

Во-первых, каждая культура использует для питания определенный набор питательных веществ. Когда такая культура долго растет на одном месте, то в почве количество именно этих питательных веществ резко сокращается.

Во-вторых, в почве обитают не только полезные, но и вредные бактерии и грибки – возбудители болезней. В такой грядке накапливаются и сильно размножаются именно те, которые больше всего поражают данную культуру.

В-третьих, корневая система растений выделяет в почву определенные вещества – токсины для подавления рядом растущих конкурентов (растений того же вида). Самым «вредным» в этом отношении на огороде считается свекла. Токсины накапливаются в почве и с годами урожаи на таких участках падают, несмотря на образцовое трудолюбие хозяина.

Все это вместе взятое приводит к почвоутомлению, то есть к снижению плодородия почвы и ухудшению условий для роста той или иной культуры. Чтобы этого не происходило, осуществляют севооборот. Обойтись без соблюдения севооборота, если размеры участка не позволяют чередовать культуры, можно посадкой сидератов и совмещенными посадками.

Севооборот предполагает чередование культур в определенном порядке. Мы знаем также, что различные огородные и цветочные культуры предъявляют не одинаковые требования к составу и количеству пищи. Например, цветная капуста или корневой сельдерей – известные «обжоры и водохлебы». Они хорошо растут только на богатой органикой почве. Корнеплоды – поскромнее, не требуют так много. Поэтому логично было бы в первый год на удобренной грядке посадить капусты, бахчевые, сельдерей, спаржу. На второй год – пасленовые (томаты, перцы, баклажаны) и лук, на третий – корнеплоды. Для простоты планирования можно разделить все овощи на 3 группы: ЛИСТ – ПЛОД (ЦВЕТОК) – КОРЕНЬ, и добавить к ним группу БОБОВЫЕ или СИДЕРАТЫ. В таком порядке и чередуете после удобрительных мероприятий. На небольших участках не ждут целый год, а сеют сидераты, как только почва освобождается.

Желательно учитывать предшественников. Однако и среди ученых-опытников на этот счет есть расхождения. Поэтому вернее всего полагаться на свой опыт. Например, многие практики заметили, что томаты могут без ущерба для урожая расти на одном месте 2–3 года. А если вы вместо того, чтобы изучать таблицы предшественников, возьмете себе за правило сеять сидераты и мульчировать почву, то проблема решится сама собой.

Компост – это органическое удобрение. Он содержит все питательные вещества, необходимые для нормального развития растений, и улучшает почву. Нет такой дозы компоста, которая могла бы навредить. В природном земледелии компостирование – это один из основных приемов внесения органики в почву и восстановления ее плодородия.

Лучше всего компостировать органические отходы прямо на грядках. В таком случае обеспечивается максимальное восстановление плодородия почвы при минимальных затратах труда. Иными словами каждая грядка должна стать большой компостной кучей. Если вы внимательно читали предыдущую главу, то поняли, что фактически это – то же самое мульчирование. Не надо отводить и оборудовать место для компостной кучи, не понадобятся никакие емкости. Не надо потом разносить готовый компост на грядки. Это прямая экономия времени и сил.

Однако бывают случаи, когда компост и компостная куча необходимы.

В трех случаях нам нужен готовый компост:

– чтобы засыпать бороздки при посеве семян в грунт;

– чтобы подсыпать в лунки при высадке рассады и саженцев кустарников или деревьев;

– чтобы добавить в почвогрунт вместо перегноя для выращивания рассады.

Компостную кучу приходится устраивать в крестьянских хозяйствах, где скапливается большое количество свежего навоза или растительных остатков. Внести это сырье сразу в почву нельзя или нет возможности. Приходится его компостировать, прежде чем использовать.

Для компостирования применяются следующие материалы:

– кухонные и пищевые отходы, не содержащие жиров;

– свежий навоз, птичий помет, фекалии;

– листва, трава, ботва;

– измельченные ветки, кора, стружки, опилки;

– бумага (кроме глянцевых журналов), картон, х/б ткань;

Нежелательны для компостирования ядовитые растения, кости и шерсть животных, кочерыжки, пораженные килой, живые многолетние корневищные сорняки, городской мусор (пластмасса, стекло, металл, синтетические ткани, полиэтилен и т. д.).

Рассчитывать на то, что в компостной куче даже при температуре 60–70 °C семена сорных трав погибнут, не приходится. Даже если куча была сложена правильно, разложение органики проходило при доступе кислорода и масса разогрелась до указанных температур, около 40 % семян сохранят всхожесть. А если учесть, что дикорастущие травы (по-нашему «сорняки») за сезон дают в среднем от 1,5 тыс. до 1,5 млн. семян. Надеемся, вывод очевиден.

Очень неразумно годами складывать органику в одну компостную кучу: нижний слой уже перегнил, но до него не добраться, верхний слой еще не созрел. Лучше добавлять свежую порцию растительных остатков сбоку кучи. Тогда она растет не в высоту, а в длину. С одной стороны берут готовый компост, а с другой добавляют свежую порцию. Общая высота такого бурта не должна превышать 1,2 м, такой же должна быть и его ширина. Длина ограничивается только размерами вашего участка и количеством сырья. При таких размерах компостная куча относительно равномерно снабжается воздухом, увлажняется и прогревается, что очень важно для нормального разложения органики. Хорошо, если место для кучи выбрано в тени. Время от времени ее необходимо увлажнять. А чтобы поверхностный слой как можно дольше сохранял эту влагу, сверху и с боков кучу укрывают целлофаном, рубероидом или слоем земли примерно 10 см.

В обычных условиях компостная куча созревает за 2–3 года. Можно ускорить этот процесс, если пару раз за сезон перелопатить компостируемую массу. Но такая работа не каждому дачнику под силу. Есть способ лучше. При сооружении компостной кучи органические остатки пересыпаются или проливаются биопрепаратами Байкал, Сияние-3 (по инструкции), которые способны ускорить этот процесс в несколько раз. Так при соблюдении правил компостирования 1,5–2 куба органических остатков перепревают за 1,5–2 месяца.

Для правильного компостирования следует соблюдать следующие правила:

• Сухие материалы с высоким содержание углерода (листва, солома, опилки, картон и т. д.) чередовать послойно или смешивать с «влажными» (навоз, помет, скошенная трава, пищевые отходы), которые богаты азотом, или поливать мочевиной. Вместо мочевины прекрасно подойдет разбавленная примерно пополам моча.

• Крупные растительные остатки желательно измельчать.

• Бесструктурные материалы (опилки, газонная трава, листья) перемешивают с измельченной корой, ветками, огрубевшими стеблями перцев, баклажанов или томатов.

Лучше всего использовать полуперепревший компост, который образуется уже через 3–4 недели. Обычно им мульчируют посадки. Готовый компост можно добавлять прямо в лунки.

Для продления срока вегетации и ускорения плодоношения теплолюбивых культур в зоне Черноземья приходится выращивать их рассадным способом. В условиях городской квартиры хорошую рассаду без дополнительной подсветки вырастить практически невозможно. А что если выращивать рассаду прямо на участке, начиная с апреля? Речь не идет об отапливаемых теплицах. Но если устроить компостную кучу в неглубокой траншее, а сверху накрыть нетканым укрывным материалом или полиэтиленовой пленкой, то получится неплохой парничок. Конечно, для перцев, баклажанов, корневого сельдерея, петуний, лобелий и других «приверед» апрель – это уже поздновато. Но вот рассада большинства томатов, капусты, лука, цветов прекрасно развивается, будучи посаженной в середине апреля на теплую грядку.

В условиях нашего климата теплую грядку можно сделать на поверхности или в траншее. Теплая грядка на поверхности быстрее прогревается, зато устроенная в земле превращается в обычную плодородную грядку на несколько лет. Посаженные на ней после рассады многолетники заметно отличаются от тех, кому не повезло. На следующий год такую теплую грядку устраивают на новом месте, потому что прошлогодняя к тому времени уже «остынет». Половину работы по сооружению теплой грядки (например, строительство короба или копание траншеи) лучше сделать с осени, а весной уже завершить ее.

В траншее холоднее, чем на поверхности, поэтому применение биопрепаратов и азотосодержащего удобрения особенно важно.

Если хорошо подумать, то можно устроить теплую грядку в старой дырявой бочке или большом ящике без дна. Этот принцип биотоплива грех не использовать в теплицах. Копать траншеи тяжело только в первый год и не тяжелее, чем перекапывать весь участок. Весной прошлогодний компост (ведь в теплых грядках образуется именно он) выбирают и используют при посадке как удобрение, например, а траншею наполняют новой органикой по тем же правилам.

Зато теплица становится обогреваемой без затрат электроэнергии.

Если каждый год устраивать теплую грядку на новом месте, то за несколько лет можно восстановить любую почву или даже создать новую. Такой рукотворный огород – единственное решение проблемы плодородия на песчаных почвах Медовки, Староживотинного, Сенного, Борового и других районов (как ни странно) Черноземной области.

Микробиологические препараты могут облегчить дачнику и борьбу с сорняками. Делать это можно в течение всего сезона, но не позднее 1 месяца до наступления холодов и не раньше того, как почва прогреется выше 10 °C. Ведь бактерии особенно активны при температуре 20–30 °C.

Для этого участок тщательно рыхлят плоскорезом так, чтобы подрезать корни сорняков. Если почва сухая, надо полить хорошенько. Затем обрабатывают землю раствором ЭМ-препарата в концентрации 1:100 (100 г концентрата на ведро воды) из расчета 4–5 л на 1 кв. м. Еще лучше будет, если накрыть грядку нетканым укрывным материалом, годится и полиэтилен, и мешки из-под сахара. Сажать на обработанной таким образом грядке можно не раньше, чем через 1,5–2 недели.

Может удивить тот факт, что одни и те же биопрепараты применяются в природном земледелии и для повышения плодородия почвы и для уничтожения сорняков. Ничего удивительного. Когда вы вносите в почву ЭМ-препарат в большой концентрации (1:100), то бактерии (в первую очередь молочнокислые) принимают срезы корней за пищу и сбраживают их. Это приводит к гибели корня и превращению срезанных сорняков в органическое легкоусваиваемое удобрение.

Защита растений от болезней и вредителей

Многие дачники подходят к этому вопросу так: «Хочу, чтобы на моем участке не было ни болезней, ни вредителей. Как этого добиться». Если вы относитесь к их числу, то навсегда сами испортили себе жизнь, потому что вы ставите перед собой невыполнимую задачу.

Природа создала устойчивую биосферу задолго до нас. В ней каждое живое существо имеет свое место и свое предназначение. Нет полностью вредных или полезных видов. Все взаимосвязано, все находится в устойчивом равновесии. Это равновесие обеспечивает продолжение всего сущего на Земле.

В природе болезни и вредители не наносят растениям такого вреда, как на садовых участках. Потому что Природа обеспечивает для растений лучшие условия питания и развития. Они получают сбалансированное питание и обладают сильным иммунитетом. Слабые погибают, сильные способны самостоятельно противостоять и болезням, и вредителям. Вредители же предпочитают ослабленные растения.

В природе живут агрономически полезные микроорганизмы, которые подавляют патогенов (возбудителей болезней). Есть и полезные насекомые – энтомофаги (враги вредителей).

Нам бы дать им возможность размножиться и работать на нас. Так ведь не можем – боремся! На большинстве участков предпочтение отдается средствам химической защиты – пестицидам. Но пестициды уничтожают всех подряд: и вредных, и полезных. В результате на участке не остается естественных защитников растений, остается один «искусственный» – человек.

На современном рынке не так давно появились так называемые «системные ядохимикаты». Такой препарат проникает в ткани растений и отравляет каждого, кто откусит… Производители уверяют, что до того, как придет наша очередь откусить, яд разложится. Но чего только нам не обещают, чтобы обменять свой товар на наши деньги?! И знаете, что самое опасное – это иллюзия безопасности, «ведь никто не умер сразу». Например, все помнят сухое жаркое лето 2009 года, когда тля буквально сожрала бахчевые. Особенно жалко было огурцы. Чего только не предпринимали дачники – не помогало. И тут на рынке появился «Биотлин» – спасение!

Буквы «Био» в названии успокаивали – значит, не вредно. Люди брызгали им огурцы и через 3–4 дня ели или консервировали. Тля действительно поутихла. Правда, некоторые пользователи заметили, что «как-то нехорошо» чувствовали себя в тот день. А ведь в инструкции откровенно написано (последняя колонка): «Срок выхода на плантацию после обработки – 3 дня»! И меры предосторожности указаны. Да многие ли из нас их соблюдают?! Вот это и был типичный представитель «системников». И разложится он через 30 дней (30 дней – для огурцов!), или нет – это еще бабушка надвое сказала… Так что если уж вы «всегда применяете и пока все живы», то хотя бы читайте внимательно инструкции: из чего изготовлен, как действует и последнюю колонку. Но следует помнить, что ядохимикаты накапливаются в растениях, в почве, попадают в ее водоносные слои. В конечном итоге все это попадет к нам на стол…

Замечательный агроном-опытник, пропагандист природного земледелия в личных хозяйствах Н. Курдюмов однажды, как всегда с юмором, заметил: «Пока не существовало науки и борьбы, природа безграмотно и беззащитно процветала». Лучше не скажешь. Выход есть. АПЗ предлагает максимально использовать природные средства и методы защиты растений (заметьте, не борьбы) и, главное, профилактику.

Главное в профилактике – обеспечить растениям лучшее питание и лучшие условия развития, чтобы оно росло сильным.

Так культурные растения нередко заболевают или подвергаются нападению вредителей в результате перекорма азотными удобрениями. Избыток азота приводит к нарушению баланса питания и ослабляет растение. Это как человек, который злоупотребляет жирной пищей. Он много весит, но и болеет много. Для здоровья растению нужно разнообразное и, главное, сбалансированное питание. Обеспечьте его светом (лист кормит) и гумусной почвой, а уж оно само разберется: когда, сколько и чего ему надо.

Профилактику можно дополнить и другими методами, которые повышают эффективность защиты растений. Главное здесь, чтобы в почве и на самих растениях были полезные микроорганизмы и их было больше, чем вредных. Для этого необходимо:

• Вносить в почву органику, чтобы обеспечить почвенные микроорганизмы питанием и создать им благоприятные условия для жизни и «работы» на урожай;

• Применять микробиологические препараты (удобрения), которые содержат закваски агрономически полезных бактерий и грибков (ЭМ), которые просто своей возросшей численностью «задавят» болезнетворную микрофлору и в почве и на тканях растений. В отличие от ядохимикатов они являются продуктом природы, не проникают в ткани растений, а смываются водой, не наносят вреда окружающему миру. Надо только подбавлять их пару раз в месяц или после дождя.

В качестве профилактики можно также накрывать наиболее «болезненные» растения (огурцы, томаты) нетканым укрывным материалом № 17 (самый легкий -17 г /м² – не требует опоры). Он создает комфортные условия для растений, в том числе защищает от вредителей, например, огурцы – от тли, а лук, морковь, капусту – от их злейших врагов: луковой и морковной мухи и крестоцветной блошки.

Споры болезнетворных грибков зимуют в почве, поэтому, замульчировав весной почву под рассадой, можно предупредить их расселение на листья растений.

Замечательным средством отпугивания (тоже профилактика) вредных насекомых являются совмещенные посадки. Суть в том, что у каждого насекомого-вредителя есть растение-хозяин, на котором гарантированно прокормится и вырастет его потомство. Ориентируясь по цвету, а чаще по запаху, капустная муха или крестоцветная блошка легко обнаружат капусту (или другое крестоцветное растение). Еще бы! У большинства она занимает приличный кусок земли – сорняков, как положено, ни-ни. Да «столько запаха» муха за километр учует! А вот если разбавить его, перебить более сильным, заставить ее «усомниться» в правильности выбора, она рисковать не станет.

Совмещенные посадки – это когда на одной грядке растут не одна, а несколько культур. Они могут располагаться через строчку, через рядок, вперемежку, по краю и т. д. Главное, чтобы они не конкурировали за свет, питание, воду, а помогали друг другу, пахли по-разному. И чем сильнее, тем лучше. В литературе встречается несметное число таких сочетаний.

Наиболее подходящими для отпугивания вредителей считаются полынь, пижма, тысячелистник, одуванчик, и др. Но вряд ли можно рекомендовать их разведение на грядках. Обычно их косят, немного измельчают и раскладывают в междурядьях в период лёта самок вредителей (первый – когда зацветает вишня, второй – в июле). Это одновременно будет и добавка к мульче. Можно заквашивать эти и другие травы (пасынки томатов, паслен, ромашку) и в качестве забродившего травяного настоя обливать вечером из лейки или опрыскивать грядки огурцов, томатов (в том числе от появившихся в 2010 г. гусениц совки), моркови, лука, разных капуст, редиса, салатов и т. д.

А чем можно помочь саду? Обработать запущенную 5-6-метровую крону яблони или груши мы ну никак не можем (разве что с помощью МЧС). А вот поставить ловчий пояс на штамб – дело нехитрое.

Штамб дерева (хорошо, перед этим его зачистить) оборачивают по периметру ветошью, мешковиной или гофрированным картоном. Сверху накладывают целлофан, и все это закрепляют веревкой в двух местах: у верхнего и нижнего краев. На целлофан наносят 2–3 кольца клея или другого вязкого материала (солидол, например). Подойдет клей для ловли мышей «ALT», «Котофей», или «Ловчий пояс» – специально для этого. Важно чтобы он долго не засыхал – недели две, лучше три. Не допускайте стекания клея на кору! Нижнее кольцо клея должно быть на 10–15 см выше нижнего края пояса. Главное сделать это вовремя – «по зеленому конусу», когда почки лопнули и показались кончики листьев. В это время цветоед (клещ) поднимается из почвы по стволу и откладывает яйца в почки. Опрыскивать «по розовому бутону» бесполезно. Из яиц уже вылупились личинки и доедают ваши неродившиеся яблочки. Примерно через три недели пояс вместе с «уловом» снимают и сжигают. Далее такие пояса ставят на гусениц и прочую нечисть, отследить которую мы не в состоянии. Летом свое дело делают различные приманки из сладких, бродящих напитков, особенно если их разместить около источника света.

Конечно, полностью избежать потерь урожая от болезней и вредителей невозможно. Поэтому можно просто посадить на 10 % больше, чтобы компенсировать потери.

Все, о чем мы говорили, не означает, что на участках с АПЗ не бывает проблем. И на такие участки залетают колорадские и майские жуки, мухи и красивые бабочки. К счастью большинству из них там не нравится.

Очевидно также, что за последние десятилетия климат в Черноземье сильно ухудшился и погода стала непредсказуемой.

В особо неблагоприятные годы, когда растения из-за экстремальных погодных условий (+ 38…42 °C без дождей летом 2010 г. или -38… -42 °C зимой 2006-07 г.) испытывают сильный стресс и их иммунитет ослабевает, требуется дополнительная помощь. Для этого существуют фито– и биопрепараты. Их главное отличие от ядохимикатов в том, что они сделаны на основе природного (натурального) сырья, разлагаются естественным образом (т. е. в природе есть те, кто их нейтрализует), следовательно, не опасны ни для человека, ни для окружающей среды, а также в том, что они действуют не на одного, а на комплекс вредителей (например, против тли, колорадского жука, цветоеда, долгоносика и др.). Так срок ожидания после обработки инсектицидами Акарин (другое название Агравертин) или Фитоверм – 2 дня. Т. е. через 2 дня моем и едим. К таким препаратам можно отнести Дачник, Битоксибацилин и др.

Для профилактики и лечения болезней наряду с травяными настоями и используются ЭМ-препараты Сияние-2 и Сияние-9, Фитоверм, Гамаир и Аллирин, а также универсальные стимуляторы нового поколения: Новосил, Циркон, Биостим и японский НВ-101. Последний применяется при лечении даже таких вирусных болезней (в сочетании с биопрепаратами), как бактериальный рак яблонь и груш.

Первый микробиологический препарат был получен в Германии в 1896 г. Он содержал в себе культуру того самого «азотобактора», который селится на корнях бобовых растений и накапливает в почве азот. В России этот препарат начали производить с 1926 г. Потом появились другие, но все они содержали лишь один вид бактерий.

В настоящее время в связи с возрастающим интересом к природному земледелию разработаны микробиологические препараты, содержащие в себе десятки видов микроорганизмов. Такие препараты имеют более широкий спектр действия и дают лучшие результаты. Это происходит потому, что для питания растениям необходимы 16 микро– и макроэлементов. Один вид бактерий не может обеспечить им этого. В естественных условиях в почве разные элементы питания производят разные микроорганизмы. Поэтому чем больше их видовое разнообразие, тем богаче и питательнее почва. Кроме того в живой почве обитают не только «кормильцы», но и «защитники» – микроорганизмы, которые подавляют болезнетворных бактерий и грибков. А еще есть такие, которые ускоряют разложение органики.

Исследовав почвенные микроорганизмы, японский микробиолог Хига Тироу обнаружил среди них по несколько десятков животворных и вредоносных (патогенных) лидеров. Основная же часть бактерий является в принципе нейтральной и как характер из воздействия на среду (благотворно или губительно) обитания зависит от того, каких лидеров будет больше. Между собой животворные и патогенные лидеры являются врагами и уничтожают друг друга. Таким образом, оказалось, что для здорового и максимально продуктивного развития почвы, растения достаточно обеспечить преобладание животворных лидеров. Однако ожидаемый результат может быть получен только в том случае, если животворные лидеры в совокупности с себе подобными и «нейтральными» микроорганизмами образуют устойчивое сообщество (симбиоз). В таком сообществе все друг другу помогают, жизнедеятельность каждого выгодна другим, т. е. одни питаются выделениями и плодами «работы» других, другие защищают всю эту команду.

Начинать применение микробиологических препаратов можно в любое время года. Они используются зимой для ферментации пищевых (кухонных) отходов и подготовки почвы под рассаду в домашних условиях, для выращивания рассады цветов и огородных культур, для весенней подготовки почвы, летом для ускорения приготовления компоста (до 1,5–2 мес), устранения неприятных запахов в наружном туалете, подкормки и защиты растений от болезней, для осенней обработки почвы.

Микробиологические препараты серии «Сияние» включают в себя несколько десятков видов агрономически полезных бактерий, дрожжей и грибков. В серию входят несколько видов препаратов, которые обладают различным действием. Микроорганизмы подобраны таким образом, что с одной стороны разлагают (ферментируют) органику, а с другой стороны подавляют возбудителей болезней). Кроме того, в процессе своей жизнедеятельности они выделяют биологически активные вещества (органические кислоты, ферменты, витамины), без которых невозможно развитие полноценного здорового растения. Максимальный эффект достигается при совместном их применении. Работы по совершенствованию имеющихся препаратов и созданию новых ведутся в лабораториях постоянно. Поэтому в ЦПЗ могут появляться новые модификации уже имеющихся препаратов и сниматься с производства устаревшие.

Микробиологический препарат «Сияние-2» – содержит пшеничные отруби, засеянные культурами агрономически полезных микроорганизмов (комплекс «ЭМАгроОбь»), выделенных из почв Сибирского региона, и все они приспособлены к жизнедеятельности в Средней полосе России.

«Сияние-2» применяется перед посадкой и во время посадки (по инструкции!):

• для приготовления почвенной смеси под рассаду, для выращивания рассады и комнатных горшечных растений, при высадке рассады в грунт, при посадке картофеля и посеве огородных культур, а также для подкормки многолетних цветочных и плодово-ягодных культур.

• при весенней и осенней обработке почвы, для ее оздоровления, разогрева (весной) и восстановления гумусового слоя.

Выпускается в виде концентрата «К» (5 г) и сухого субстрата (100 г).

Микробиологический препарат «Сияние-3» содержит сложный многофункциональный комплекс агрономически полезных микроорганизмов и продуктов их жизнедеятельности в высокой концентрации («агрессивная формула»), засеянный также на пшеничные отруби.

Препарат «Сияние-3» не применяется при посадке (под живое растение); применяется только:

• для быстрой ферментации пищевых отходов в домашних условиях и ускорения созревания компоста на участке; при осенней обработке почвы,

• для устранения неприятных запахов в наружном туалете,

• для приготовления травяных настоев (био-компотов).

Выпускается в упаковке по 100 г.

Недавно был разработан фитопрепарат «Сияние-9», который предназначен для ухода и подкормки рассады и горшечных цветов в домашних условиях. Содержит комплекс органически активных веществ и закваску полезных бактерий. Применяется под корень и по листьям.

Аналогом его является препарат «Сияние-10»для корневой и внекорневой подкормки растений в открытом грунте. Выпускается в жидком виде по 500 мл.

Препараты серии «Сияние» выпускаются в концентрированной форме и разбавляются, если это предусмотрено инструкцией, до рабочего раствора. Для весенней и осенней обработки почвы или для ускорения компостирования раствор делается более концентрированный 1:100. Это означает, что на 10 л (ведро) воды добавляют 100 г (полстакана) концентрата. Или при небольших объемах работ такую же концентрацию можно приготовить, разведя 1 мл концентрата (1 деление шприца) в полстакане нехлорированной воды.

Для ухода за растениями в течение вегетационного периода обычно применяется концентрация 1:1000. Это означает, что на ведро воды добавляют 1–2 ст. ложки концентрата; или на 1 л рабочего раствора достаточно 1 мл (1 деление шприца) концентрата.

Весенняя обработка почвы. На тех грядках, где сажать будут во второй половине апреля, производят весеннюю подготовку почвы. За 2–3 недели до посева или посадки почву рыхлят плоскорезом или полольником «Стриж» на глубину 5–7 см. Если почва тяжелая, лучше это сделать мотыгой. Для посева семян делают бороздки и проливают их рабочим раствором Сиянием-2. Желательно присыпать или замульчировать посадки компостом.

Если на этом участке с осени были посеяны сидераты (например, рожь, овес), то их срезают, как можно, ниже, проливают Сиянием-2 и накрывают любой пленкой, подойдут и мешки из-под сахара и круп. Через 2–3 недели грядка готова для посадки. Если сидераты погибли зимой (горчица белая, фацелия, рапс, люпин однолетний), то почву просто рыхлят и проливают биопрепаратом.

Если с осени сидераты не были посажены, то это можно сделать в первой половине апреля (по погоде). При этом на грядку сначала разбрасывают семена сидератов, а потом рыхлят почву. Это экономит время и силы. Но на таких грядках можно будет сажать только во второй половине мая, например, рассаду перцев, томатов, огурцов и т. д. Для этого делают лунки и высаживают рассаду прямо в сидераты. Лунки поливают 2–3 л препарата Сияние-2 (1–2 ст. ложки на ведро). В течение двух-трех недель рассада и уцелевшие сидераты будут расти вместе. Это защитит рассаду от возможных низких температур ночью, притенит днем от прямого солнца и защитит от весеннего ветра. Когда рассада прижилась и окрепла, сидераты срезают и оставляют на грядке в качестве мульчи. При очередном поливе добавляют в воду Сияние-2. В середине апреля рекомендуется пролить из лейки почву под всеми зимовавшими многолетниками, как плодовыми, так и декоративными (хосты, ирисы, флоксы, хризантемы, луковичные, розы и т. д.), чтобы предотвратить корневые гнили, мучнистую росу и пр. Дешевле всего использовать для этого простейший «Фитоспорин» или Сияние-2.

Уход за растениями летом. У природников главными садово-огородными операциями летом являются сбор органических остатков и мульчирование. (Об этом достаточно написано выше). Поливают прямо по мульче, только в воду (или подкормку) добавляют 1–2 ложки Сияния-2 или травяной настой. У кого нет возможности регулярно готовить травяные настои («закваски»), можно использовать Сияние-10. Так поступают каждые 2–3 недели.

Для внекорневой подкормки и защиты растений от болезней огород опрыскивают биопрепаратами раз в две недели и дополнительно после сильного дождя. В конце августа, когда в холодные ночи на листьях выпадает обильная роса и способствует развитию фитофторы на томатах и картофеле, мучнистой росы на цветах и тыквенных, обработку препаратами желательно делать 1 раз в неделю. Многолетняя практика применения микробиологических препаратов (начиная с Байкала) на садовых участках показала, что ГЛАВНОЕ – начать с весенней обработки почвы, когда растения только начинают развиваться и еще не видно признаков заболеваний. Ведь все возбудители зимовали в почве под снегом. И продолжать летом регулярно пользоваться ЭМками, а в случае стресса поддерживать растения укрепляющими препаратами «Здоровый сад», «Экоберин», или Новосилом, Цирконом, НВ-101 и т. п.

Осенняя обработка почвы на садовом участке предназначена для восстановления плодородия почвы и обеззараживания почвы. После сбора урожая почву рыхлят плоскорезом или «Стрижом» и мульчируют органическими остатками без явных признаков заболевания. Для этого можно использовать также измельченную траву, листья, солому, полуперепревшие опилки. Проливают все это растворами Сияния-2, а если органики много, то лучше Сияние-3, в концентрации 1:100 (полстакана на ведро воды). На больших участках в 15–40 соток используют даже сено. Поскольку его бывает достаточно много, то слой мульчи достигает 20 и более см. Через такую толщу сорняки потом не пробиваются. Если есть возможность, то хорошо бы укрыть такую грядку теми же мешками или укрывным материалом типа «Агротекс». Весной, когда снег растает, особенно в теплые солнечные дни это укрытие вместе с мульчой надо отгрести на дорожки и от приствольных кругов плодовых деревьев и кустарников, чтобы почва побыстрее прогрелась. Потом снова прикрыть, чтобы не упустить весеннюю влагу.