В последние годы в декоративном убранстве садов все чаще применяются хвойные растения. Это и неудивительно, поскольку они непривередливы, после посадки практически не требуют никакого ухода, долговечны, красивы круглый год. И к тому же хвойные зрительно меняют пейзаж, а потому при их правильном размещении в саду можно унылый плоский участок сделать зрительно разновысоким. Так, хвойные деревья пирамидальной или конической формы зрительно поднимут эту часть сада, хвойные кустарники, наоборот, ее опустят, стелющиеся формы хвойных растений для глаза оставляют поверхность на том же уровне. Для тех садоводов, кто очень занят или просто не очень любит трудиться на участке, я рекомендую организовать его озеленение с помощью хвойных растений.

Хвойные составляют около 50 % всех лесов. Известно, что их насчитывается более 600 видов. Это долгожители природы, возраст 100 лет для них – вполне «юношеский», поскольку существуют в мире экземпляры возрастом 1000 лет и более и достигающие стометровой высоты (например, растущая в Северной Америке секвойя, рост которой – 100 м, а срок жизни у многих известных экземпляров перевалил за две тысячи лет!). Огромные хвойные деревья – жители наших лесов, – естественно, не подходят для маленьких участков, но существуют разные способы ограничения их роста, кроме того, в мире создано много низкорослых карликов – нана, так что можно найти подходящие растения для самого маленького садика.

Хвойные спустились к нам с гор. В долинах у подножия гор и на относительно небольшой высоте в горах растут преимущественно хвойные породы в форме деревьев, чем выше в горы, тем мельче жители – это преимущественно кустарниковые формы, а на самой высоте место облюбовано стелющимися хвойными растениями. Так что существует большое многообразие форм хвойных.

Вы никогда не задумывались над таким простым вопросом: почему хвойные – вечнозеленые растения? Дело в том, что исторически они жители северных горных районов, им пришлось приспособиться к суровым климатическим условиям жизни. Короткое лето не давало возможности развить полноценный листовой аппарат, и, чтобы выжить, они приспособились сохранять его в зимнее время. Их листовая пластинка постепенно переродилась, приняв форму иголки. Для них основной задачей является сохранение влаги в зимнее время, а потому к зиме на иглах появляется восковой или смолистый налет. Хвойное дерево вообще испаряет меньше воды, чем листопадное, с которого облетели все листья.

На самом деле иглы у хвойных пород тоже опадают, но только не ежегодно (кроме лиственницы), а один раз в 2–10 лет, в зависимости от вида и условий произрастания (сосна, например, меняет хвою раз в три года, пихта – через шесть лет). Но смена хвои происходит не одновременно, а постепенно, поэтому растения и остаются вечнозелеными. О смене игл свидетельствует хвойная подстилка под этими растениями.

Поскольку хвойные – жители гор, то у их корневой системы не было возможности расти вглубь, и она стала разрастаться вширь, так что у большинства этих растений корневая система поверхностная. Многие хвойные любят солнце (за исключением некоторых, черная сосна, к примеру), но, тем не менее, отлично выживают и в полутени (а некоторые даже в тени, ель обыкновенная, например). К почвам хвойные растения нетребовательны и могут расти практически на любом типе почвы: супесчаной (и даже песчаной), суглинистой (и даже глинистой), на торфяной (и даже болотистой). Но на плодородной почве, естественно, чувствуют себя замечательно и растут очень быстро.

Все без исключения хвойные растения любят влажный воздух и влажную почву с кислой реакцией. Но охотно растут и на слабокислой, выживают на нейтральной (хотя ее и не любят). Для них подходит почва кислотности рН 4,5–5,5.

Но вот на щелочных и даже подщелаченных почвах хвойные начнут постепенно погибать, так что ни при каких обстоятельствах не вносите под них золу, желая подкормить, а уж если сделали такую глупость, то сразу же полейте место посадки слабо-розовым раствором перманганата калия (марганцовки). Хвойные погибают медленно и постепенно, в течение нескольких лет. Вы думаете, что с ними все в порядке, а у них практически уже поражена вся корневая система. Дело в том, что почти все растения, а хвойные особенно, живут в симбиозе с различными почвенными грибами, которых растения подкармливают, уделяя им из своего рациона до 30% поставляемых надземной частью углеводов. А взамен микрогрибы (микоризы), живущие у них на корнях, защищают своими выделениями не только корни, но и стволы своих кормильцев от болезней и вредителей.

А вот они-то, эти незримые обитатели почвы, как раз очень плохо переносят избыток органики, содержащей много азота, а также повышенные дозы минеральных удобрений в почве. Поэтому не вносите под хвойные растения удобрения, а тем более навоз, хвойные способны жить на скудном рационе из собственной опавшей хвои, а потому никогда ее не уносите из-под них.

Сначала хвойные растут медленно, но с годами начинают расти все быстрее и выше, так что при посадке обратите на это внимание и сразу сажайте так, чтобы потом их не пришлось вырубать и выкорчевывать, поскольку взрослое хвойное растение практически невозможно пересадить.

А потому первая заповедь при посадке хвойных на дачных сотках: не сажайте их слишком много. Вторая – сразу сажайте на место, прикинув, какими они будут через 5 лет, через 10 лет, через 20 лет и что можно посадить между ними временно на эти 5–10 лет. Причем так, чтобы без ущерба для всех пересадить сожителей на другое место, когда хвойные существенно подрастут. Третья – при подборе соседей обратите внимание на то, а какие у них-то требования к условиям жизни? Они должны соответствовать тем, какие предпочитают хвойные (например, хосты, астильбы, арункус, роджерсия). Можно подобрать хвойным таких соседей-долгожителей, которые будут расти рядом с ними многие и многие годы без пересадки (к примеру, рододендроны, гортензии).

Растения с колонновидной или пирамидальной кроной хорошо смотрятся вдоль дорожек и на заднем плане цветников или в одиночных посадках, являясь доминантой в пространстве сада. Стелющиеся или кустовые формы предназначены для посадок на каменистых горках или отдельными растениями, но не на газонах и полянках, потому что будут мешать их косить. Подходят они и для миксбордеров, создавая отличный фон для яркого разнообразия высаженных перед ними многолетников, годятся они и для создания зеленых изгородей. Плакучие формы кроны отлично гармонируют с водоемами. Некоторые виды хвойных допускают стрижку, а потому их используют не только для создания обычной живой изгороди, но и выстригают из них зеленые кубы, пирамиды, шары или фигуры животных. Можно создать композицию из хвойных растений с разной формой крон и окраской хвои, высадив их группой в какой-то части сада. Но при посадке группой добиться гармонии можно, лишь обладая хорошим вкусом или пройдя обучение на курсах по дизайну, либо изучив литературу по хвойным культурам, чтобы избежать дорогостоящих и трудно исправляемых ошибок. Хвойные – это вам не однолетники, которые можно сажать и пересаживать каждый раз иначе. Хвойные сажают всерьез и надолго.

Сажать хвойные растения надо правильно, а не кое-как, ибо неприхотливость растений к условиям произрастания отнюдь не означает, что к ним следует относиться как к сорной растительности. Воткнул куда попало и как попало – и все дела, а там пусть растут, как могут. А посадочный материал – дорогой, потому что для его выращивания требуется много времени.

Сажать и пересаживать хвойные растения лучше всего ранней весной (в апреле), как только оттает почва. Считается, что можно их сажать и осенью (в октябре). Но мой личный опыт показал, что на Северо-Западе лучше всего сажать их в конце апреля – самом начале мая.

Посадочная яма должна быть такой глубины, чтобы корни свободно в ней разместились, не загибаясь. Считается, что по диаметру она должна быть вдвое больше корневого кома. Пустоту вокруг корней следует заполнить перегнойной почвой, но ни в коем случае не вносить навоз, поскольку живущие на корнях микрогрибы погибнут. В почву при посадке надо добавлять кислый торф, хвойные иголки, песок, но нельзя добавлять марганцовку или минералку – по той же причине, что и навоз.

Яму заполняют смесью торфа, песка и хорошо перепревшего компоста, а еще лучше – листового перегноя в пропорции 3:1:1.

Глубина посадки должна быть такой же, как на прежнем месте, то есть хвойные не заглубляют. Важным моментом является сохранение ориентации по солнцу. При выкапывании привяжите ленточку с южной стороны растения, так и высадите на место с ленточкой на юг.

Хвойные не любят минеральных подкормок вообще, однако небольшие дозы удобрения «AVA» вносить можно (одна столовая ложка гранулированного удобрения один раз в три года по периметру кроны). Допускается и ее внесение в посадочную яму при посадке. Но, в отличие от других растений, ее следует перемешать с почвой, а не насыпать непосредственно под корни.

В дальнейшем уход за высаженным растением сводится к обильному регулярному поливу в год посадки. В последующие годы поливы можно будет свести на нет, потому что корневая система этих растений добудет себе воду самостоятельно, тем более что хвойные практически не испаряют влагу. Иглы – это вам не листья. В подкормках хвойные тоже не нуждаются, не убирайте только из-под них их собственные осыпавшиеся иголки, можете, конечно, и торф понемногу подсыпать.

При посадке хвойных растений есть два нюанса. Если вам не надо выкопанное растение везти куда-нибудь далеко и долго, то перевалкой его можно пересадить в любое время, лишь бы не было в это время сильной жары и засухи. При таком способе пересадки растение предварительно следует обкопать со всех сторон, приподняв с одной стороны, опрокинуть на бок, подстелить под него старую простыню (или кусок любой не синтетической ткани), затем опрокинуть на ткань всю корневую систему. Завязать крест-накрест слабым узлом углы ткани и перевезти растение на место посадки, где для него заранее должна быть приготовлена яма. Осторожно ставите в нее растение и, не развязывая узлов, присыпаете посадку почвой. Почва в посадочной яме перед посадкой должна быть естественно влажной, даже очень влажной – почти жижей. Ткань постепенно в почве перегниет. При таком способе посадки отлично сохраняются сосущие волоски и микориза, а потому происходит практически 100 %-ное приживание.

Второй нюанс заключается в том, что в питомниках обычно продают растения, выращенные в контейнерах. Если есть 100 %-ная уверенность, что это именно так, то такое растение также можно пересадить в любое время. Но если растение выкопали перед отправкой на продажу, затолкали в контейнер, долго везли или где-то держали до продажи, плохо и нерегулярно поливали, то вряд ли оно выживет, да только, как я уже писала выше, вы поймете это годика так через два-три. Как определить, выращено ли растение (причем любое, а не только хвойное) в контейнере? Перед покупкой переверните горшок. Если из дренажных отверстий торчат небольшие молодые беленькие корешки, то да. Если ничего не торчит, а тем более вылезает кусок черного толстого корня, а молодых корешков нет как нет, то это как раз тот вариант, о котором я вам сказала чуть выше. Покупать такое растение категорически не следует, как бы вам этого ни хотелось.

Растение, действительно выращенное в контейнере, из-за недостатка места образует скрученную в клубок корневую систему. Для хвойного растения это плохо: сначала его надо вынуть из горшка, поставить в воду так, чтобы весь корневой ком был покрыт водой, и подержать так в течение двух часов, чтобы ком полностью пропитался влагой. Если этого не сделать, то как бы вы потом ни поливали растение, внутри корневого кома корни так и останутся сухими. Кроме того, сухие корни будет очень трудно «распотрошить», то есть по возможности их раскрутить перед посадкой. Большое усилие при этом применять нельзя, потому что есть риск корни обломать. Посередине ямы надо сделать холмик и расправить на нем корни, подрезав концы и удалив поломанные или подозрительные. Либо, наоборот, сделав углубление, опустить в него весь ком (если расправить корни не удается), слегка их проредив. При посадке в середине лета растения придется постоянно опрыскивать водой в утренние и вечерние часы в течение 2–3 недель. Приживание хвойных идет медленно.

Это наше любимое дерево, придающее очарование любой лесной полянке, делающее лес светлее и наряднее. Прежде всего, это береза повислая (B. pendula). Принесенная из леса молодая березка для посадки на дачном или садовом участке, конечно, не годится, поскольку растет очень быстро и достигает высоты 20 м за считаные годы. Такую березу ни в коем случае оставлять на маленьком участке нельзя, поскольку ее корневая система распространится во все стороны до 15–17 м в длину, к тому же она, как насос, буквально выпьет всю воду и съест весь гумус из почвы. Обратите внимание, почва под взрослой березой (как, впрочем, и под сиренью) превращается в серую бесплодную пыль. Однако есть сорт этой березы ‘Youngi’, который обычно прививают на штамб (1,5–2 м) обыкновенной, никогда не достигающий высоты более 3 м. Другой, подходящий для небольшого сада сорт ‘Purpurea’ имеет необычную для березы красную листву. Когда весной береза «плачет» (испускает из листьев влагу, насыщенную фитонцидами), она буквально дезинфицирует все пространство вокруг себя, настолько эти «слезы» бактерицидны. Поэтому под березой можно ставить детские коляски со спящими на свежем воздухе малышами или устраивать под ней детскую площадку или песочницу. Обратите внимание: под березой хотя и не любят расти другие растения из-за того, что береза их обречет на голод, но те, которые под ней растут, никогда и ничем не болеют.

Есть еще любопытный вид березы – это береза Максимовича: крупное быстрорастущее дерево, у которого кора не типичного для березы белого цвета, а оранжево-коричневая и крупные сердцевидные листья. Но рекомендовать ее можно только для одиночной посадки в больших парках.

Слишком большие деревья, но, например, коллоновидный дуб растет очень медленно: к 20 годам он не превышает 5 м в высоту, а размах кроны – не более 1,5–2 м. У большинства из этих растений есть сорта ‘Nana’ (то есть карлики), кроме того, в продаже в питомниках есть сорта этих растений в плакучей форме ‘Pendula’, привитых на штамбы видовых родственников. Но вот липу я бы не советовала заводить на своем участке, потому что она подвержена всяким, чаще всего грибным болячкам, зато как пахнет весной!

Все они неприхотливы к плодородию почвы и ее влажности, поскольку имеют мощную корневую систему, способную найти пропитание. Лучше растут на открытых солнцу местах, но поскольку они лесные жители, то вполне выносят полутень. На малоплодородных почвах растут медленно, этим и надо пользоваться при посадке на небольшом участке. Никакой плодородной почвы в посадочную яму, поливать только в первые годы после посадки, причем в жару или засуху, никогда ничем не подкармливать, единственное, что надо делать – так это оставлять под ними всю опавшую листву. Легко размножаются семенами, которые высевают осенью сразу после сбора. Обычно посев делают в школку, а через год-другой пересаживают растения на место. При семенном размножении происходит сильный разброс, поэтому высевать следует много семян, а потом делать отбор. Черенкуются плохо, но некоторые виды удаются отводками.

У этого растения есть древовидная и кустарниковая формы. В виде высокого дерева (около 20 м) растет ива белая (S. alba). У распространенного сорта ‘Liempde’ узкая коническая крона, узкие длинные листья (около 10 см), обычно зеленые сверху и серебристые снизу. Цветет длинными желтыми сережками в апреле одновременно с появлением листьев. Хороший медонос. Морозостойкое растение.

Предпочитает влажные, щелочные (хорошо произвесткованные) почвы.

На участке рекомендуют сажать вблизи водоема. Допускает стрижку.

Есть сорта с серебристыми и чисто зелеными листьями.

У другого сорта белой ивы (Tristis) раскидистая, свисающая крона, листья узкие, серебристо-серые. Эффектно выглядит над водой.

К почвам эта ива не требовательна, предпочитает солнце.

Наиболее распространенный сорт, можно сказать, сорт-засоритель – ива козья. От нее невозможно избавиться, повсеместно растет вдоль канав, как в лесу, так и на территории садоводств. Но если отвлечься от ее способности быстро распространяться и просто посмотреть на это растение, то это вполне симпатичное небольшое деревце. Продают обычно привитые растения с плакучей формой кроны. Высота растения зависит от высоты штамба. Листья с верхней стороны тускло-зеленые или зеленые глянцевые, а с нижней – опушенные белые.

Очень просто сделать плакучую форму кроны самим. Для этого постепенно убираете все нижние ветки, пока высота штамба не достигнет желаемого размера (обычно оставляют 1,2–1,5 м, но это совсем не обязательно). Затем дают отрасти части верхних веток и осенью все их пригибают вниз, равномерно распределив вокруг штамба, и свободно привязывают к нему. В последующие годы центральный ствол обрезают, ветки, пытающиеся расти вверх, либо тоже обрезают, либо подвязывают вниз, а ту часть веток, которая растет горизонтально, оставляют расти свободно. Через 2–4 года всю обвязку убирают и дальше только срезают до самого основания ветки, растущие вверх. Забавное растение напоминает раскрытый зонтик с потрепанными краями. Такое растение располагают в саду поодиночке и в не слишком большом количестве. Можно таким образом оформить вход или въезд на участок.

К условиям произрастания совершенно не требовательна, морозоустойчива, болезнями не болеет, вредителей у нее нет.

Самая почитаемая – ива пурпурная (так называемая верба), с красными побегами, пучки которой с пушистыми серебристо-белыми шариками, в которых прячутся от весеннего заморозка цветочные почки, продают бабульки перед Вербным воскресеньем. Цветет, как и все ивы, длинными желтыми сережками. Листья светло-зеленые сверху, серебристо-серые снизу, гладкие. Предпочитает влажное солнечное место произрастания. Зимой растение выглядит очень симпатично на фоне снега из-за красного окраса веток и стеблей. Таким же свойством обладает и ива сахалинская, но это высокий кустарник (2,5–3 м). Обе ивы предпочитают плодородные почвы и солнечное место.

Есть и много других видов (к примеру, цельнолистная, ползучая), большинство из которых на участках используют в плакучей форме. Однако штамбовые формы многих из них могут подмерзать, поэтому требуют, как правило, небольшого укрытия, а потому при покупке поинтересуйтесь этим вопросом.

Все ивы легко размножаются корневыми отпрысками, отводками, черенками, а кустовые формы к тому же и делением куста, так что нет никакой необходимости растить их из семян. Куст можно делить и рано весной, и осенью, корневые отпрыски лучше отделить весной, черенки с прошлогодних побегов (одревесневших), естественно, надо брать весной, а с побегов текущего года (зеленых) – в начале лета, отводки пришпиливать к почве надо весной.

Крупное дерево до 25 м высотой с широкой кроной до 20 м. Неприхотливое растение, устойчивое к загрязненному воздуху, а потому пригодное для высаживания в городах. Цветет обильно в мае (на Северо-Западе) собранными в пышные соцветия белыми медоносными цветками. Но есть сорта с розовыми цветками. Растение очень плодовито. Есть съедобные каштаны, которые в зажаренном или в засахаренном виде продают в европейских странах прямо на улицах. Но они теплолюбивы и у нас в России могут расти только в субтропиках на Черноморском побережье и на Дальнем Востоке.

Собранные осенью каштаны сразу же высевают на место, и уже на следующий год у вас быстро начнет расти молодой каштанчик. Предпочитает солнечное место. На плохой почве и в полутени растет медленно и с трудом, но выживает.

Это высокое дерево с мощной корневой системой и огромной кроной, с крупными листьями красивой формы, совершенно не подходящее для небольших садов. Есть среди этих деревьев растения, листья которых окрашены в красный (A. Platanoides сорта ‘Frasens Black’, ‘Royal Red’) или золотистый (A. pseudoplatanus сорт ‘Brilliantissimus’) цвет все лето. Осенью листва любого клена, раскрашенная в красно-желтые пятна, несомненно, украсит любой осенний сад. Но… Вот это «но» и портит все дело. Высота дерева во взрослом состоянии превышает 25 м. Однако есть и карликовые породы этого дерева, вот их и покупайте, но следует знать, что почти все они обладают средней морозоустойчивостью. При обмерзании молодых побегов деревья приобретают кустовую форму, корневая же система у них не погибает. Ясенелистный клен сорта ‘Aureovariegatum’ – относительно небольшое дерево высотой 5 м и диаметром кроны 4 м имеет красивые пятнистые, с окаймлением желтого цвета листья; у сорта ‘Flamingo’ молодые розовые листья летом становятся пестрыми, сорт ‘Odessanum’ – более крупное растение, у которого молодые бронзовые листья к лету становятся лимонно-желтыми. Среди платановидных кленов есть пестролистный сорт ‘Drummondi’, у которого молодые розовые листья становятся зелеными с широкой кремовой окантовкой, однако это тоже довольно высокое дерево. Но у двух последних кленов есть особенность – они растут очень медленно, и высоты 7–12 м их крона достигнет к 25–30 годам. Кроме того, клены можно вырастить в топиарной форме (то есть с помощью регулярной стрижки придать им нужную форму, в том числе и снизить крону).

В небольших садах чаще используют привитые сорта платановидного клена ‘Crimson King’ и ‘Crimson Sentry’ с яркой красной листвой.

Клены к почвам не требовательны, могут расти на солнце и в полутени, но глин и кислых почв не любят.

В мире существует большое количество видов красной рябины, в одной только России произрастает около 40 ее видов. Растет красная рябина повсеместно, практически нет ни одного лесного массива, где бы не росла рябина. Она неприхотлива, мирится с любыми почвами, в том числе и малоплодородными, растет даже на кислых почвах и глинах, другой вопрос, как она при этом плодоносит. Мирится рябина и с полутенью, как правило, сильно при этом вытягивается, пытаясь дотянутся до света, но, конечно же, по-настоящему цветет и плодоносит на солнечных местах. Рябина – растение дружелюбное, она может соседствовать на участке практически с любыми растениями. Корневая система глубокая, поэтому в поливах растение не нуждается. Растение пришло к нам из леса, поэтому предпочитает листовой перегной. Вот тогда рябина дает по-настоящему большой урожай! Среди красных рябин особенно ценятся сладкоплодные сорта.

В последнее десятилетие широкую известность приобрела Невежинская рябина. Это сорт народной селекции, который давно культивируется жителями села Невежино Владимирской области. Ее разведением занимаются многие питомники, так что приобрести ее несложно. Листья у этой рябины такие же, как и у любой лесной, но вот ягоды намного крупнее и слаще.

Существует 14 сортов культурной рябины. Их селекцией начал заниматься еще Мичурин, который получил несколько оригинальных сортов от скрещивания рябины красной с иргой, боярышником и даже грушей. Из мичуринских сортов очень популярны «Ликерная» с черными крупными сладкими ягодами, «Бурка» с красно-бурыми плодами, «Гранатная» с гранатово-красными ягодами (гибрид, полученный скрещиванием рябины обыкновенной с боярышником кроваво-красным), сладкоплодный сорт «Мичуринская десертная». В дальнейшем на основе Невежинской рябины были получены великолепные сладкоплодные сорта. В их числе «Титан», полученный скрещиванием с краснолистной яблоней и грушей, с малиново-красными крупными ягодами без горчинки. Сорт «Кубовая» имеет ярко-оранжевые крупные ягоды кисло-сладкого вкуса, а сорт «Желтая» с поникающими ветвями имеет ярко-желтые плоды. Сорт «Красавица» получен при скрещивании рябины с грушей. Ее крупные оранжевые плоды содержат повышенное количество витамина С.

Большой интерес представляет бузинолистная рябина родом из Хабаровского края. Это кустарник, не превышающий двух метров, весной сплошь покрытый крупными белыми или розовыми цветками. Ягоды имеют приятный кисло-сладкий вкус без терпкости и горечи. Моравская рябина родом из Чехии обладает прекрасными вкусовыми качествами, но она не зимостойка. Зато на ее основе получен замечательно вкусный и более зимостойкий сорт «Алая». Есть еще интересная рябина – мучнистая, которую так назвали из-за того, что ее молодые побеги покрыты белым пушком. Особенно красив сорт «Ария», молодые побеги которого имеют желтый или кремовый цвет. Обычно мучнистую рябину используют как декоративное растение. Ее ежегодно стригут, чтобы вызвать рост многочисленных молодых побегов, придающих кусту необыкновенную привлекательность. В последние годы в Европе получила широкую популярность выведенная селекционерами Кашмирская рябина – невысокое раскидистое деревце, весной сплошь покрытое кистями светло-розовых цветков, а осенью – вкусными белоснежными ягодами. Сейчас в моде не те высокорослые деревья, которые мы привыкли видеть в лесу, а карликовые формы, часто в виде небольшого деревца или дерева с плакучей кроной, либо растения в виде кустарника. Так что выбор большой. Современная рябина не только украсит ваш сад, но и даст урожай вкусных ягод, часто совсем не похожих на плоды своего лесного предка.

Рябина морозостойка. А поскольку цветет она поздно (начало июня), то под весенние заморозки не попадает. Существует одна из народных примет: если красная рябина полностью расцвела, то заморозков больше не будет. И еще одна: если было много красной рябины, то зима наступит суровая. К сожалению, рябина плодоносит не ежегодно, у нее могут быть перерывы в плодоношении. Из вредителей главный – это тля, которую муравьи разносят еще до цветения, что сразу же вызывает закручивание верхних, только что открывшихся листочков. Болезней у нее практически нет. Если не будете сгребать осенью из-под рябины листья, то и подкормок делать не придется.

Сажают рябину или ранней весной, или осенью, наиболее подходящий месяц – сентябрь. Яму следует выкопать достаточно просторную 60×60×60 см и заполнить хорошей перегнойной почвой. Полить. В центре сделать небольшой холмик, расправить на нем корни и засыпать землей так, чтобы корневая шейка оказалась на уровне почвы. Если рябину заглубить, она будет давать много корневой поросли, а вот поросль-то как раз надо постоянно вырезать до самого основания. По мере того, как вы будете при посадке подсыпать на корни землю, поливайте водой каждый слой, тогда под корнями не образуется пустот, и почва хорошо налипнет на все корни. Я против утаптывания почвы вокруг посаженного растения, потому что почва сильно уплотняется, и в ней прекращается интенсивная работа микроорганизмов. Кроме того, корням нужен хороший доступ воздуха, а в плотной почве его недостаточно. Если вы посадили довольно высокое деревце, то его надо привязать к колу, а еще лучше – вбить три кола, концы которых следует наклонить к саженцу и связать их между собой. Растение окажется под защитой из трех наклонных жердей. Рябина хорошо переносит пересадки, но не забывайте, что у нее глубокая корневая система, и выкапывайте посадочный материал глубоко. Если вы умеете прививать растения (а не умеете, так научитесь – это несложно), то проще всего выкопать небольшую рябинку в лесу и пересадить ее на участок. На следующий год, если растение прижилось, весной можете привить на нее сразу несколько черенков разного сорта. У вас будет рябина на любой вкус. Не забывайте вырезать корневую поросль, иначе привитые черенки отомрут, останутся только дички. Где взять черенки? Поищите у соседей или у других садоводов по переписке. Черенки сортовых рябин довольно часто продаются на всяких выставках. Если соседи не захотят отрезать вам веточку, то попросите всего пару почек в августе и сделайте прививку глазком. У дикой рябины, растущей на участке, корневую поросль можно использовать для подвоя. Ее отсаживают от материнского растения и прививают культурными сортами. Привитую рябину, естественно, таким образом размножить нельзя, поскольку у нее корневая поросль от привоя, то есть дикая. Рябина хорошо размножается черенками и отводками. Делается это точно так же, как и при размножении черной смородины.

Рябина довольно хорошо размножается семенами, растет достаточно быстро, и уже на 3–4-й год ее можно привить культурными сортами. Кстати, это совсем неплохой способ заработка – на десертные, плакучие и декоративные сорта существует хороший, устойчивый спрос. Но у десертных рябин при семенном размножении может происходить расщепление потомства, и сортовые особенности можно потерять. На подвой красной рябины можно прививать черноплодную рябину – аронию. Получается красивый куст на ножке. Аронию можно стричь, поэтому легко сформировать шарообразный куст. Выглядят такие кусты очень нарядно.

Семена надо сеять прямо под зиму после сбора ягод. Их размазывают по бумаге и высевают прямо с ней на подготовленное место. Сверху следует их присыпать слоем земли 1,5–2 см.

Не давайте рябине сильно вытягиваться вверх, если у вас древовидная рябина. Обычно это происходит при недостаточной освещенности. Укорачивайте ежегодно верхушку до той отметки, какая вам нужна, иначе собирать ягоды будут птицы, а не вы. Если у вас рябина в кустовой форме, то следите, чтобы куст сильно не загущался, потому что в центре куста ягод не будет.

Рябина красная полезна и красива. Совершенно неприхотлива к условиям произрастания. Врагов нет, за исключением муравьев, которые весной при роспуске листьев натаскивают на верхушки деревьев тлю. Чтобы предотвратить это безобразие, ранней весной накапайте на ствол рябины по его окружности поближе к земле несколько капель любого геля против муравьев, например, «Великий воин». Гели малотоксичны и не опасны для теплокровных животных, пчел и других насекомых, поскольку действуют только на отряд жесткокрылых насекомых (муравьев и тараканов). Иногда осенью на гроздья рябины снова нападает тля. Если ранней весной по только что распустившимся листьям, затем сразу после цветения и еще пару раз через 3–4 недели опрыскать листья препаратом «Здоровый сад» (6–7 крупинок на 1 л воды), то никакой тли не будет и в помине, мало того, и другие вредители, желающие полакомиться ягодками, облетят дерево стороной. Растение самоопыляемое, то есть может расти в гордом одиночестве. Болезнями красная рябина не страдает. Единственное требование у этого растения – это хорошее освещение, иначе будет плохо цвести и, соответственно, плодоносить. Дерево нарядно и весной, и осенью. Обойдется без подкормок и поливов, не убирайте только из-под него опавшие листья – его собственное пропитание.

Выбор растений ограничен теми, что растут и цветут на Северо-Западе без больших проблем, за исключением всеобщих любимцев – рододендронов и роз. Я постаралась дать краткую, но емкую информацию о каждом растении, обратить ваше внимание на проблемы, которые могут у вас возникнуть при их выращивании, естественно, рассказать о вредителях, болезнях и причудах каждого из них.

Если вы не станете убирать из-под декоративных кустарников опадающую листву, а будете постоянно все лето вносить под них скошенную траву и выполотые сорняки, поливать под ними почву весной и осенью раствором «Фитоспорина» и «Гуми», то и подкармливать их не придется, они прокормят себя сами. А поскольку почва под ними практически будет постоянно прикрыта, то и влага из нее испаряться не будет, а значит, и поливы вас не будут обременять. Кроме того, мульча будет сдерживать рост сорняков.

В природе вейгела растет на Дальнем Востоке по скалистым и каменистым склонам гор. Есть три вида этого растения, но для нас наиболее подходящий вид – вейгела ранняя, как наиболее зимостойкая и декоративная из них. Это густо-облиственный, раскидистый кустарник высотой не более двух метров. Цветет вейгела в конце мая – начале июня около трех недель. На коротких двухлетних боковых веточках раскрываются оригинальные розово-малиновые цветки в форме трубчатых колокольчиков до 3–5 см в длину. Расположены они по 2–3 в пазухах листьев и на верхушках побегов. Иногда при благоприятном лете в конце августа наблюдается повторное, но более слабое цветение на верхушках ростовых побегов.

Вейгела не требовательна к почве, легко переносит пересадку, но только на плодородной почве при обильном поливе летом и ежегодной стрижке покажет себя во всей своей красе.

Обрезка: ветви, на которых были цветки, укорачивают сразу после цветения на 10–15 см.

Любит солнечное место, хотя выносит небольшое затенение. Очень влаголюбива.

В первые годы жизни ее следует осенью пригибать к земле для лучшей зимовки под снегом. Сажайте ее там, где наметает большие сугробы зимой, и проблем не будет. В дальнейшем достаточно хорошо зимует и без прикрытия снегом, но, конечно, обмерзает в суровые зимы.

Семена вейгелы созревают в середине октября.

Вредителей у вейгелы практически нет, болезни ее также не одолевают.

Легко размножается корневыми отпрысками, черенками, как одревесневшими в мае, так и зелеными в начале июля, и семенами, которые либо высевают сразу после сбора под зиму в школку, либо выдерживают до весны во влажной почве в погребе или холодильнике.

Сажать следует в одиночных посадках, чтобы вокруг было достаточно пространства для ее красиво изгибающихся, дугообразных стеблей.

Нюанс: поскольку цветение идет на прошлогодних побегах, то при их обмерзании цветение невзрачное, а потому старайтесь уберечь их зимой.

Дафна обыкновенная (волчеягодник, волчье лыко) зацветает в апреле, когда в тенистых местах еще лежит снег. Это кустарник высотой не выше метра, который цветет еще до образования листьев. Сначала растение выкидывает очень прочный цветонос, который через неделю будет весь усыпан сиренево-розовыми цветками, сплошь покрывающими прошлогодние побеги, поэтому обрезать его не рекомендуется. Красивые цветки, очень похожие на цветки сирени, обладают дивным ароматом. После начала цветения появляются светло-зеленые листья длиной 7–8 см, которые собраны в розетку на концах побегов. В июле–августе созревают овальные кораллово-красные, очень нарядные ягоды. Они плотно сидят на концах веток, и осенью растение выглядит с ними исключительно эффектно. Надо иметь в виду, что ядовиты не только ягоды, но и все части растения.

Если вы захотите иметь на своем участке это прелестное растение, то объясните детям, что ягоды ядовиты. Чтобы наверняка избежать несчастья, когда отцветает цветонос, нужно брать секатор и срезать всю отцветшую часть, чтобы не образовались ягоды.

У растения нет вредителей и болезней, оно может постоять за себя самостоятельно, без вашего участия.

Дафна встречается у нас в лесу, поэтому вы можете ее откопать и высадить у себя в саду. Даже если вы принесете захудалое растение из леса и посадите его на хорошую, богатую органикой почву, то оно у вас через два-три года превратится в красавицу. Причем куст сам формируется, принимая шаровидную форму, и окраска листьев становится очень интенсивной.

Дафна теневынослива, поэтому не нужно сажать ее на солнце. Она влаголюбива. В жаркое, сухое лето, что у нас бывает очень редко, ее придется поливать.

Растение легко распространяется и самосевом, и посевом семян, созревание которых происходит сразу после цветения. Тут же их следует и посеять. Обычно они всходят ближайшей весной. В конце лета вы их пересадите, куда захотите. Из семян растет она медленно.

Дафна очень красива в одиночных посадках, но она так же красива в группе с другими растениями.

Кустарник, не превышающий 1–1,5 м, не требовательный к почвам, но лучше растет на достаточно плодородной, однако не слишком жирной почве. Не выносит застойных вод, глинистой, кислой почвы. Солнцелюбивое растение, но мирится и с полутенью. Цветет весной цветками, собранными в небольшие рыхлые кисти, от белого до бледно-пурпурного цвета.

Сажают ее обычно весной, но можно сажать и в августе. Выращивать ее несложно, но она требует «парикмахера». Стрижку делают ежегодно. Сразу после цветения обрезают отцветшие веточки, а также вырезают старые, нецветущие стебли до земли. В жару требуется полив, подкармливать надо весной азотом и калием, а в августе – калием и фосфором умеренно (по чайной ложке каждого удобрения под куст).

Многие сорта подмерзают по уровню снегового покрова. Чтобы уберечь куст, его надо либо прикрывать на зиму лапником или несколькими слоями лутрасила, либо сажать в тех местах, где наметает большой сугроб снега.

В противном случае цветения не видать как своих ушей, поскольку цветы закладываются на побегах прошлого года.

Существует два совершенно разных вида этих растений: миндаль низкий (степной или бобовник) и миндаль трилоба – трехлопастная слива (P. triloba).

Первый вид миндаля – это изящный кустик (высотой около одного метра), производит впечатление штамбового растения, поскольку у него оголена нижняя часть побегов. Происходит это растение с Северного Кавказа и из Западной Сибири. Расцветает растение на Северо-Западе в середине мая одновременно с распусканием листьев. В течение примерно 15 дней все веточки снизу доверху усыпаны мелкими блестящими розовыми цветками.

Растение требует солнечного места, влажных, богатых гумусом глинистых почв. Не боится ни морозов, ни засухи, а потому не нуждается в укрытии на зиму и может все лето обходиться без полива. Растет очень быстро, образуя пышные шаровидные кустики на «ножках» с обильным цветением. Начиная с трехлетнего возраста дает много корневой поросли, которую можно использовать для размножения. Цветение начинается на 3–5-й год, а в полноценное плодоношение бобовник вступает на пятый год своего существования.

Сразу после цветения можно подкормить полным минеральным удобрением (одна столовая ложка азофоски на 10 л воды).

Большое количество корневой поросли препятствует образованию семян, поэтому ее надо регулярно удалять, оставляя только несколько самых сильных отпрысков для замещения стареющих побегов.

Как уже сказано, легко размножается бобовник корневыми отпрысками, которые откапывают, отделяют от материнского растения и отсаживают весной. Но его можно размножать и семенами. Свежесобранные семена высевают сразу же в школку, а сухие семена высевают в почву весной, после предварительной трехмесячной стратификации во влажном грунте дома в холодильнике.

Хорошо смотрится бобовник на дальнем плане каменистых горок (рокариев), среди валунов. Декоративен он и в групповых посадках (по 3–4 кустика рядом) на углах газона или для выделения зоны отдыха на участке, в миксбордерах с другими кустами и многолетниками подходящего габитуса (внешних размеров надземной части), а также в солитерной посадке.

Второй вид миндаля – это дерево или деревце, поскольку это один из видов сливы.

Особенно декоративна одна из садовых форм – «Плена». Ветки растения прошлых лет еще до распускания листьев покрываются густо-махровыми цветками до 3–4 см в диаметре, напоминающими миниатюрные розочки. Цветение длится больше двух недель и ничуть не уступает по красоте всемирной известной цветущей японской сакуре (вишне).

Цветки миндаля стерильны и семян не образуют, а потому основным способом размножения является окулировка в июле на однолетние сеянцы обычной сливы или в августе на сеянцы терна. Довольно легко размножается черенками, а если растение корнесобственное, то и корневыми отпрысками.

Для условий Северо-Запада вполне зимостойкое растение, обойдется без укрытия. Любит солнечное место, плодородную рыхлую почву, весной нуждается в полном минеральном удобрении, а осенью – в золе. Сажать следует в защищенных от ветра местах, но не на сквозняках или в низинах, где часто бывает застойный холодный воздух, особенно весной. Как и обычная слива, может подвергаться нападению тли. От нее есть простой способ защиты: шесть крупинок «Здорового сада» на один литр воды растрясти до полного растворения и опрыскать растение. Обычно бывает достаточно одного раза. Поскольку это несъедобное растение, то можно воспользоваться и химическим препаратом «Перимор» специально против тли.

Если не будете убирать из-под растения опавшую листву, а поливать ее раствором биопрепарата «Фитоверм» (а еще делать это дважды в год, осенью и весной), то никаких подкормок (кроме ежегодного внесения золы) не потребуется вообще. Летом же заваливайте приствольный круг выполотыми сорняками или скошенной травой, либо густо засевайте белой горчицей. Но не перекапывайте и не выпалывайте догола приствольный круг.

Обрезку, как и всех косточковых культур, во избежание камедетечения следует проводить осенью или зимой, но не весной. Вырезают усыхающие, старые и поломанные ветви.

Ракитник принадлежит к семейству бобовых, и часто его называют бобовником. Обычно у нас растет похожий на акацию листопадный кустарник высотой около двух метров, но есть и деревья, низкие кустарники и даже стелющиеся формы этого растения.

Цветет растение в мае одновременно с распусканием листьев. Цветки мотылькового типа (напоминающие цветки гороха), до 2 см длиной в повисающих многоцветковых кистях длиной до 20 см, которые в изобилии «струятся» между тройчатых листьев, создавая эффект дождя, поэтому его часто называют «золотым дождем». У нас распространен ракитник с золотисто-желтыми цветками, но существуют виды с розовым, красным и даже фиолетовым окрасом цветков.

Плод у ракитника – это опушенный боб длиной около 8 см, похожий на плод акации.

Предпочитает ракитник богатые гумусом рыхлые почвы с большим содержанием песка и достаточным количеством извести, а потому не забывайте осенью вносить под него известь, а еще лучше – золу.

Это светолюбивое растение, плохо переносит затенение. Если есть водоем, то самое подходящее место для ракитника – возле него, в одиночной посадке.

Обрезку делают обязательно сразу после цветения, укорачивая стебли до коричневой одревесневшей части, но ни в коем случае ее не затрагивая. Потому что, как правило (особенно у нас, в условиях холодного влажного лета), не успевшие вызреть зеленые концы погибают зимой. Однако погибшая или подстриженная крона весной быстро восстанавливается.

Это очень красивое растение – настоящее весеннее украшение сада, но, к сожалению, с годами оно вытягивается и примерно к десяти годам погибает.

Вредителей, кроме тли, нет, болеет редко, повреждается мучнистой росой.

Зимует без укрытия.

Размножается легко делением куста, отводками, черенками и семенами. При семенном размножении получаются наиболее зимостойкие экземпляры. Семена высевают весной после трехмесячной стратификации. Перед посевом семена рекомендуется скарифицировать, чтобы нарушить слишком плотную оболочку семени, мешающую прорастанию. Для этого их достаточно прокатать по наждачной бумаге.

Сирень – неприхотливое растение, она пришла к нам с гор, а потому засухоустойчива, морозостойка и непритязательна к условиям произрастания. На кислых почвах она цветет плохо, а на слабокислых – замечательно. На суглинках прекрасно растет, даже на песчаных почвах растет, а вот на глинистых – нет. У нее поверхностная корневая система. Ее корни могут распространяться в длину до 17 м. При этом и влагу, и пищу она берет из захваченных почв очень быстро, оставляя соседей «без обеда» и даже «без завтрака», так что почва под сиренью (как, впрочем, и под березой) со временем превращается в серую пыль.

Цветет она очень коротко, обычно в середине мая, когда на растении уже есть распустившиеся листья. Мы любим ее за запах, который буквально завораживает. Растение после цветения не декоративное. Со временем стволы оголяются и выглядят очень некрасиво. Поэтому сирень лучше декорировать. С южной от сирени стороны нужно высадить какой-нибудь невысокий кустарник, который прикроет нижнюю некрасивую часть. Поэтому мне кажется, что не нужно сажать сирень в маленьком саду. В крайнем случае, ее можно использовать в качестве зеленой ограды, но лучше высадить ее за границами участка по краю дороги. В отдельных посадках она хорошо смотрится только на больших пространствах.

Вообще существует два вида сирени: лигустрины, сиреневые деревья, и обыкновенные сирени, образующие кусты. Лигустрины вымахивают высотой до трех и даже пяти метров. Это действительно деревья. По типу цветения они больше похожи на бирючину, то есть соцветия у них собраны не в кисти, а в шапки, а сами цветочки совсем не похожи на цветки сирени обыкновенной. У нас они очень редкие растения. Как и все крупные растения, они не слишком подходящие жители для маленького участка.

Так что здесь речь пойдет о так называемой сирени обыкновенной. Это высокорослые кустарники (2–2,5 м) многих разновидностей. Обыкновенные сирени очень ценны для озеленения городов, потому что их листва поглощает из воздуха все выхлопы автомобилей и промышленных предприятий. Сирень колоссально чистит воздух, она умудряется выбрать из выхлопных газов все, что можно, с пользой для себя.

Первые три-четыре года сирень (так же, как и облепиха) почти не растет, пока не образует хорошую корневую систему, потом начинает бурно расти, и ее не остановить. В это же время у нее начинает отрастать корневая поросль, сильно загущающая куст. А вот этого допускать нельзя, потому что поросль снижает цветение. Поросль нужно убирать, раскапывая до самого корня, и вырезать прямо по корню. Если не будете ее убирать, то сирень прекратит цветение. Если у вас гибридная сирень привита на обычную сирень, то дикая возьмет верх. У вас место привоя отомрет, и вы потеряете свою декоративную сирень. Вместо махровой или особо декоративной получится обычная, она и зацветет, как обычная сирень. Нужно, чтобы в кусте было один-два, максимум – три ствола, высотой примерно два метра.

Проходит бурное цветение сирени, и после этого вы должны обломать отцветшие кисти, чтобы не образовались семена. Если этого не сделать, то на следующий год эта ветка цвести не будет. Нельзя срезать или обламывать ветки, потому что цветочные почки будущего года закладываются около самого основания отцветшей кисти. Поэтому срезку цветущих веток следует делать, но разумно.

Растение отзывчиво на хороший уход и отблагодарит вас роскошным цветением. Сирень очень хорошо реагирует на удобрение «AVA» (вносите его по периметру кроны раз в три-четыре года, заделывайте по одной столовой ложке гранулированного удобрения в почву на глубину сантиметров пять-семь). Вы удивитесь, какой интенсивный окрас и дивный аромат будут иметь ее цветки! Если вы будете подбрасывать ей органики, это тоже замечательно, но самое простое – не убирать из-под нее опадающие листья, и она сама себя прокормит. Ее поливать не нужно, она засухоустойчива. Древесина очень морозоустойчива, и больших морозов она не боится, но бутоны и цветки, как ни странно, у нее подвержены подмерзанию во время весенних заморозков. Поэтому, когда бывают сильные весенние заморозки, и кисти цветков становятся ржавыми, коричневыми, сразу же срезайте цветочную кисть.

Из семян сирень не растят, потому что она зацветает только на 7–8-й год. Из черенков она тоже очень долго не зацветает, только на 5–6-й год. Лучше всего брать корневые отпрыски, причем двух—трехлетние, они зацветут быстрее (через 3 года). Сирень черенкуют во время цветения, то есть в мае. Берут черенки из середины кроны из нецветущих побегов. В это же время делают отводки и вырезают корневую поросль (в том числе и для размножения).

Но есть две сирени, которые зацветают буквально на третий год из семян. Это амурская сирень и бархатистая сирень. Бархатистая сирень образует полутораметровый шаровидный куст, очень красивый. Листья у нее другие, они не сердцевидные, как у обычной сирени, а слегка удлиненные и довольно мелкие. Это нарядное в течение всего сезона растение, поэтому, если вы его найдете, будет замечательно. Амурская сирень также имеет кустовую форму, но она менее интересна.

У сирени практически нет вредителей, и она ничем не болеет. Иногда на листьях появляются коричневые пятна и полоска по их краям. Это не болезнь, а недостаток калия. Подкормите хлористым калием (2–3 столовые ложки на 10 л воды под куст). Изредка она заболевает кольцевой мозаикой. Попробуйте регулярно опрыскивать (через каждые две недели) биопрепаратом «Циркон» (ампула на 1–2 л воды). Если не поможет, придется выкорчевывать и сжигать.

У нас наиболее известны сорта Колесникова, который много занимался селекцией сирени. Белые сорта «Галина Уланова» и «Арктика» (густо-махровый сорт). Бело-розовый сорт «Красавица Москвы» и «Олимпиада» (махровый сорт с обильным и длительным, более трех недель, цветением). Голубой сорт «Небо Москвы» (махровая), «Голубая», сорт «Кончаловский» имеет немахровые, закрученные пропеллером голубые цветки. Пурпурного цвета сирень «Гортензия» (с цветками такой же формы, как у гортензии) и «Рог изобилия». Сине-фиолетовый сорт «Мечта», «Обманщица», «Алексей Маресьев» (с закрученными пропеллером лепестками). С темно-фиолетовыми цветками «Индия», «Сумерки», «Огни Донбасса», «Леонид Леонов» (форма цветка и запах, как у гелиотропа). А вообще им было создано более 50 замечательных сортов сирени.

Надо сказать, что большой вклад в создание сортовой сирени внесли известные французские селекционеры Виктор и Эмиль Лемуаны. Их сорта до сих пор растут в наших садах.

Кроме сирени обыкновенной, в наших садах часто встречается венгерская сирень, часто неверно называемая персидской, хотя существует и такая тоже, но у нас она не растет. Цветет венгерская сирень позже обыкновенной неказистыми мелкими цветочками блекло-розового тона в рыхлых разреженных кистях. Они издают резкий, не слишком приятный запах. В Европу она попала из Персии одновременно с персиком и абрикосом, а потому первоначально и получила свое название, сохранившееся до сих пор. Но ее в диком виде обнаружил в горах Китая ботаник Мейер в 1915 году, и тогда же она была по своим морфологическим особенностям отнесена к виду «сирень венгерская». Венгерская сирень исключительно неприхотливое растение, мирится с любыми почвами, переувлажнением и может расти в полутени, практически без всякого ухода. Быстро размножается семенами и зацветает после посева уже на 3–4-й год.

Наиболее декоративной является сирень китайская, имеющая цветущие кисти до 80 см длиной! В природе в диком виде китайской сирени не существует, этот гибрид сирени обыкновенной и персидской (не венгерской) был выведен во Франции в начале XVIII века, в Россию же попал в начале XIX века под названием сирень Марли. Существует и махровая разновидность этой сирени.

Китайская сирень требует плодородной слабокислой почвы, солнечного местоположения. Цветки сохраняют декоративность три недели! Это лучший выгоночный материал. Но, к сожалению, у нас ее практически невозможно купить. Во всяком случае, пока. Но не огорчайтесь, как и все махровые, а потому с тяжелыми кистями цветков сорта и гибриды сирени в нашем влажном климате поникают довольно низко, а потому вы любуетесь практически изнаночной стороной цветочных кистей, а они, как и любая изнанка, имеют неприглядный вид.

Есть очень важная особенность при посадке всех видов сирени: нельзя заглублять в почву корневую шейку, она должна быть на 2–3 см выше уровня поверхности почвы.

Сажают сирень весной. В первый год ее только умеренно поливают, без всякой подкормки. В конце июля растения прекращают рост и начинают закладку цветочных почек. С этого момента очень нежелательна влажная почва (а как у нас этого добиться?), потому что сирень может возобновить рост в ущерб закладке цветочных почек. Новые побеги не успевают вызреть и зимой усыхают, цветение же следующей весной будет далеко не обильным. Наблюдали такое явление? Если уж подобное произошло, то в августе внесите под сирень (по периметру кроны) 2 горсти двойного гранулированного суперфосфата и заделайте его в почву на глубину 5–6 см.

Иногда это растение называют таволгой. Некоторые виды спирей начинают распускаться в конце мая, а поскольку у всех спирей обильное цветение, то цветущую в мае спирею часто называют «пеной мая». Под пеной цветков не видны мелкие, сероватого цвета распустившиеся листочки.

Существует более 20 видов спирей. У них разная окраска цветков и форма кустов. Но к числу рано цветущих относится только спирея аргута и ее гибриды. Среди них наиболее распространены спирея вангутта и пепельная спирея. Цветки спирей, цветущих весной, имеют белый окрас, а у цветущих летом цветки окрашены в розовые или красные цвета. Первой в середине мая зацветает спирея аргута – невысокий кустарник примерно полтора метра высотой. Тонкие побеги, на которых еще нет листочков, настолько густо покрыты букетиками белоснежных соцветий, состоящих из очень мелких цветочков, что они под их тяжестью изящно изгибаются до самой земли. Создается такое впечатление, что они покрыты снегом. Цветение длится две недели, и следом зацветает спирея вангутта (в начале июня), которая имеет гибридное происхождение от спиреи аргута, а потому и цветение у нее такое же. Растение наиболее высокорослое из всех спирей (образует куст высотой до 1,5–2 м). Особенно красивое и пышное цветение у спиреи пепельной (норвежской серой), также имеющей гибридное происхождение от аргуты. В конце мая зацветает спирея березолистная. У нее шапочки направленных вверх соцветий состоят из мелких белоснежных цветочков, тонкие прямостоячие многочисленные стебли чуть больше метра высотой, очень изящные некрупные округлые, резные зеленые листья располагаются выше к концам побегов, а потому нижняя часть стеблей оголяется. Цветение идет две недели.

Стареющие побеги нужно вырезать, иначе у растения будет очень неопрятный вид.

Затем, уже в конце июня зацветает спирея Бумальда, банальное неказистое растение, грязно-сиреневые или грязно-розовые соцветия которого собраны в кисти, растущие «морковками» вверх. Это малодекоративное сильно загущающееся растение, его не надо приобретать.

Летом зацветает гибрид спиреи «Широбана». Растение интересно тем, что соцветия в форме шапок имеют сначала белый окрас, затем становятся розовыми и к концу цветения приобретают малиновый тон. А поскольку зацветают соцветия неравномерно, то куст в течение двух недель покрыт разноцветными шапками и выглядит очень нарядно.

В августе цветут японские низкорослые спиреи, плотные шапки красных и темно-красных цветков которых, несомненно, являются красивым дополнением любого цветника. Среди многочисленного семейства японских спирей есть очень декоративные из-за золотисто-бронзового цвета их листьев.

Все спиреи светолюбивые, в тени не живут, а лишь выживают, цветут плохо. Но зато они не требовательны как к плодородию, так и к кислотности почвы (рН 5–6), но гораздо лучше выглядят и обильнее цветут на плодородной земле.

У спирей поверхностная корневая система, к тому же растения влаголюбивы и к засухе относятся плохо. Начинают засыхать стволы, и приходится их вырезать. Растениям требуется полив, если стоит жаркая весна.

К болезням и вредителям все спиреи устойчивы.

Подкормки можно не делать при условии, что в течение лета будете вносить под них скошенную траву или выполотые сорняки (это поможет сохранять влагу в почве и существенно сократить поливы) и не будете убирать их собственные опавшие осенью листья, лишь польете их раствором «Фитоспорина». Размножаются делением куста, отводками, корневой порослью, черенкованием, семенами. Выросшие из семян растения зацветают уже на третий-четвертый год.

Вы должны знать, что у спиреи цветоносными являются боковые веточки прошлогоднего прироста, поэтому лишних обрезок веток делать нельзя.

Это морозостойкие растения, не требующие укрытия на зиму.

Их, конечно, можно использовать в качестве зеленой изгороди, но не следует при этом сажать слишком тесно. Гораздо лучше смотрятся спиреи в одиночных посадках, например на углах газона или перекрестках дорожек, низкорослые японские спиреи подходят для рокариев (каменистых горок).

Другие названия этого растения – «гребенщик, бисерник». Свое название бисерник получил за то, что весной перед цветением его тонкие прутьевидные ветви буквально увешаны розовым бисером округлых ярко-розовых мелких цветочных почек, и именно весной бисерник выглядит особенно нарядно. Цветет обильно в течение двух недель и сохраняет декоративность все лето благодаря изящной ажурной листве.

Тамарикс хорошо растет на продуваемых ветром местах, а поскольку некоторые виды могут достигать в высоту 3 м, то служит прекрасной кулисой от холодных ветров для более изнеженных жителей сада. Обычно же это невысокий кустарник до 1,5 м высотой.

Сажать его следует весной, но можно и в августе в хорошо дренированную, любую садовую, достаточно плодородную почву. Не переносит застоя воды, а также близкого стояния грунтовых вод. Не будет расти на глинах и глинистых почвах, нуждается в открытом пространстве и солнечном месте. Растение засухоустойчивое. Допустимая кислотность почвы – от рН 5 до рН 6. Болезням тамарикс не подвержен, вредители практически тоже не нападают, кроме бронзовки, питающейся цветками. В наших условиях на Северо-Западе может подмерзать в суровые малоснежные зимы по уровню снегового покрова, а потому сажайте невысокорослые виды в местах, где наметает зимой большой сугроб.

Размножается семенами, корневыми отпрысками и зелеными черенками осенью.

Вслед за дафной зацветает форзиция, которая также цветет еще до появления листьев. Чаще всего это невысокий (до 1,5 м) раскидистый куст, хотя есть и высокие сорта (до 3 м). Существует около 10 видов этого растения, которые по времени цветения, окраске и форме цветков мало чем отличаются друг от друга.

У форзиции красивые цветки золотисто-желтого цвета, по форме напоминающие мелкие звездочки. Они собраны в пучки, которые густо сидят на ветках.

Цветет форзиция очень коротко (всего около 15 дней), после чего появляются листья. Пока большинство растений в саду еще не распустилось, ее яркое цветение будет хорошо видно в любом месте. После окончания цветения растение малодекоративно, поэтому не следует его сажать на переднем плане, и неказистый куст должна закрыть листва более благородных жителей сада.

Форзиция неприхотлива и вынослива, но растению требуется солнечное местоположение. В тени быстро хиреет и плохо цветет. Допустимо небольшое затенение.

Предпочитает хорошо произвесткованные (рН 6) садовые почвы. На глине расти не будет.

Уход очень простой, поскольку форзиция засухоустойчивое растение, ей не требуется поливов. В качестве минеральной подкормки достаточно весной и осенью подсыпать под растение по половине стакана золы (по влажной почве), а в качестве органической она вполне обойдется собственными, опавшими осенью листьями. Не сгребайте их, не уносите в угоду чистоте и порядку, и форзиция сама себя прокормит.

Болезнями не страдает, вредителями не повреждается. Отличное растение для лентяев (особенно форзиция яйцевидная китайского происхождения, не требующая никакого укрытия на зиму). К сожалению, у нас она мало распространена.

Большую ошибку совершают те садоводы, которые каждый год обкрамсывают побеги, чтобы придать растению благообразный компактный вид. В результате такой неумеренной стрижки кусты сильно ветвятся и плохо цветут. Допускается только укорачивание на треть длины самых старых ветвей сразу после цветения.

Размножают форзицию отводками или одревесневшими черенками в открытом грунте осенью. Можно размножать осенью делением куста или семенами, посеянными в школку в конце лета. Если семена вы купили в магазине, то стимулируйте их, подержав примерно 20 мин в светло-розовом растворе марганцовки, сразу посейте в смесь влажного песка, торфа и золы (3:6:1) и поместите для стратификации в холодильник на 2–3 месяца. Затем выньте посевы и поставьте в светлое теплое место. Когда сеянцы достаточно подрастут, пересадите их в грунт.

В суровые зимы растение подмерзает выше уровня снегового покрова, но при легком укрытии (например, двумя слоями лутрасила) зимует у нас на Северо-Западе без повреждений.

Это крупный кустарник не для маленького сада. Его длинные (4 м) колючие ветви легко цепляются не только за опору, но и за одежду, поэтому сажать аралию следует на просторном месте, на солнце или в полутени. Каждый лист длиной до 100 см разделен на множество зеленых с желтой каймой листочков, что придает растению нарядный вид.

Предпочитает легкие плодородные почвы, плохо переносит переувлажнение.

В стрижке не нуждается, лишь весной следует удалять лишние или поломанные ветки. Растение зимостойкое. Вредителей и болезней у него нет. Проще всего размножается весной отводками.

У аралии есть близкая родственница – фатсия (Fatsia), более теплолюбивый и менее крупный кустарник, цветущий в октябре.

Обычные красные рябины – в основном деревья, но есть замечательный кустарник высотой около 2–2,5 м: арония – черноплодная канадская рябина. Она попала в Россию в конце XIX века. Довольно много селекцией аронии занимался Мичурин. Но настоящее распространение арония получила у садоводов-любителей лишь после войны. Как и красная рябина, арония – растение неприхотливое. Ее устраивает почти любая почва, но на скудных почвах урожай падает и ягоды мельчают. Так что, если хотите получать высокие урожаи крупных сочных ягод, извольте внести в почву перед посадкой хорошо перепревший компост. При посадке под кусты надо внести по стакану двойного гранулированного суперфосфата. Саженцы при посадке заглубляют в почву на 5–6 см. Сажают аронию осенью. Арония светолюбива и влаголюбива. Ее лучше сажать на солнечном месте, а поскольку она чрезвычайно морозостойка (выносит морозы более 40 градусов), то ее можно сажать по северной границе участка для его защиты от северных и северо-восточных ветров.

Посадочные ямы делают размером 50×50×50 см, если высаживают одиночный куст где-нибудь в углу, или копают сплошную траншею, если сажают сплошной зеленой оградой вдоль границы участка или забора. В этом случае расстояние между кустами оставляют в 2–2,5 м. Арония декоративна весь сезон до самой поздней осени, когда тронутые первым морозом листья приобретают цвет от нежно-розового до пурпурно-малинового.

В сухую и жаркую погоду ее следует поливать пару раз в месяц, выливая по 3–4 ведра воды под куст. При умеренно сухом лете поливки не требуются, поскольку у нее довольно глубокая корневая система. При посадке стебли надо укоротить на треть их длины. В дальнейшем следует вырезать только поломанные или стареющие ветки. Обрезку делают ранней весной, до распускания почек или в начале осени.

Старые ветки легко отличить от молодых. Примерно на 7–8-й год жизни на них начинают расти укороченные боковые веточки, в то время как у молодых веток боковые веточки обычно отрастают до 20–30 см за лето. Если куст не освобождать от старых веток, то он сильно загущается и плодоношение на нем падает. Во-первых, на старых побегах практически нет ягод, во-вторых, из-за загущения в середину куста не попадает свет, и все плодоношение смещается на периферию куста, ветки же внутри куста пустуют. По этой же причине не следует оставлять в кусте более 7–8 стволов.

Уход заключается в подкормке, рыхлении почвы под кустом, прополке. Один раз в два года, весной, надо внести ведро органики и 2 ст. ложки двойного гранулированного суперфосфата по периметру кроны куста. Но даже если вы не будете ухаживать за аронией, она все равно будет ежегодно одаривать вас ягодами. Просто не уносите из-под куста опадающие с нее листья, и она сама себя прокормит.

Размножается черноплодная рябина семенами (это долго), черенками как одревесневшими, так и зелеными, отводками, а еще проще – корневыми отпрысками или делением куста.

На аронию можно прививать грушу. Но ветки у аронии тонкие, у груши же очень быстро становятся гораздо толще, чем у подвоя, а потому ветки аронии легко обламываются. Под них надо ставить постоянные, хорошо укрепленные подпорки.

Арония цветет поздно, когда уже минуют заморозки, да она их и не особенно боится. Так что заморозки ей не страшны. Болезней и вредителей у этого растения тоже нет. Уход самый минимальный: не забывать вырезать старые ветви и не допускать более 8 побегов в одном кусте. Вырезать лишние ветви надо под самый корень.

Ягоды аронии полезны и вкусны, надо только вовремя их снимать, иначе они перезреют и сразу потеряют вкус или их склюют птицы.

Время сбора урожая – конец августа – начало сентября.

Неприхотливый кустарник, растет практически на любой почве при любой освещенности, при этом способен расти в зоне промышленной задымленности воздуха, а потому незаменим для озеленения городов. Растение двудомное, если по соседству растут женские и мужские экземпляры, то на женских осенью появляются небольшие гроздья красных несъедобных ягод.

Красоту растению придают овальные блестящие зеленые листья. У многих видов аукубы есть пестролистные сорта, но такие растения следует высаживать на солнце. Взрослое растение занимает объем 2×2×2 м.

Вредители его не трогают, болезни обходят стороной. В наших условиях вполне зимостойкое растение, внешне очень похожее на лавр.

В стрижке не нуждается, обрезка проводится весной, только если требуется вырезать поломанные или старые ветки, но стрижку переносит легко, а потому аукубе можно придавать разную форму. Делают стрижку в мае.

Поскольку допускает стрижку, то можно использовать для зеленых заборов, но красиво смотрится на просторном месте в одиночных посадках, а потому не очень подходит для участка в шесть соток. Размножают аукубу в начале лета зелеными черенками.

Это колючие кустарники разной высоты и окраски листьев. Можно найти огромные растения, кусты обычной высоты – от 1 до 1,5 м, но есть и карлики, которые могут украсить любую каменистую горку (рокарий). Цветки, которые появляются в начале июля, особой красоты не имеют, обычно окрашены в бледно-желтый, реже – оранжевый цвет. Красоту барбарисов составляет их листва, имеющая различную окраску у разных сортов. А осенью их украшают гирлянды ярко окрашенных в коралловый цвет съедобных ягод, которые созревают в октябре и не опадают до конца зимы. Ягоды содержат много витаминов С, Е, Р и различные полезные органические кислоты. Их используют в сушеном, измельченном виде, в витаминных сборах совместно с ягодами шиповника, красной рябины. Барбарис растет быстро, к почвам не требователен, но на хорошей земле, естественно, чувствует себя лучше. Растение засухоустойчивое, так что не заставит вас бегать к нему с лейками воды. Предпочтительнее сажать его на хорошо освещенных местах. Хотя он и может расти на затененных участках, листва у него тускнеет, а именно она является его главным достоинством. У разных видов барбарисов она имеет самую разнообразную окраску: от зеленой до бордовой. Особенно хороши карликовые барбарисы Тунберга, высотой всего 40–50 см, все лето сохраняющие яркую пурпурную или огненно-красную либо яркую желто-зеленую окраску листьев. Годовой прирост у этих барбарисов составляет всего 5 см.

Все барбарисы – морозостойкие растения, в условиях Северо-Запада чувствуют себя превосходно. Естественно, ни в каком укрытии не нуждаются, да и в особом уходе тоже. Не болеют, не подвергаются нападению вредителей. Их используют для создания надежных и плотных зеленых изгородей. Они хорошо стригутся. Не следует огораживать ими детскую площадку и вообще сажать внутри участка из-за околюченности.

Барбарисы нуждаются только в обычной санитарной обрезке: вырезка устаревших, поломанных, сильно загущающих куст ветвей. При этом у листопадных форм обрезку делают ранней весной, а у вечнозеленых – сразу после цветения. Как и почти все кустарники, барбарисы предпочитают осеннюю посадку и пересадку. Но можно пересаживать их с комом земли перевалкой в любое время (кроме зимы и поздней осени, разумеется). Барбарис легко размножается делением куста, черенками, отводками, семенами, которые высевают сразу после сбора.

Существует две группы бересклетов: листопадные и вечнозеленые.

Листопадные кусты или деревья растят из-за красивой осенней листвы и ярких несъедобных плодов. Они поистине являются украшением осеннего сада. Летом листва обычно однотонная, но есть и пестролистные формы, которые следует высаживать на солнечном месте, в то время как растения с зелеными листьями вполне устраивает полутень. Цветение невзрачное, но зато красивы плоды и яркие околоплодники.

Бересклеты предпочитают произвесткованную почву, в остальном они вполне неприхотливы. На участке их можно использовать для зеленых изгородей, поскольку они легко переносят стрижку, которую обычно делают в мае.

Особых вредителей и болезней у него нет. Бересклет легко размножить отводками (весной) и черенками (летом). Зимует без укрытия.

Бирючина – исключительно красивое растение. Она растет почти на всех почвах, на солнце, в полутени и даже в тени, замечательно цветет, лучше всего, конечно, на солнце и плодородной почве, как и большинство растений. Это растение, наряду с сиренями, рекомендуется высаживать в больших городах, поскольку оно прекрасно чувствует себя в задымленной атмосфере. Если бирючина растет на солнце, то очень быстро достигает примерно двух с половиной метров. Причем это растение само образует красивый, большой, аккуратный куст. Она легко переносит стрижку, а потому куст можно подстригать и придавать ему всякие формы, какие захотите. У растения очень красивая светло-зеленая листва, овальные листья с хорошо видными жилками. Листья расположены по малиново-красным стволам и веткам. Малиново-красный цвет сохраняется и зимой, а поэтому на фоне снега этот куст, очень разветвленный, выглядит нарядно. Вы можете подобрать такую группу растений, которые будут нарядны и зимой, и бирючина, конечно же, войдет в их число. Куст цветет в конце мая – начале июня шапками белых соцветий, собранных из мелких белых цветочков. Поэтому он выглядит эффектно, ничуть не уступая по продолжительности и красоте цветения калине «Бульденеж». Но в отличие от последней, на бирючину не нападают вредители, нет у нее и болезней. Очень редко появляется коричневая кайма или пятна на листьях, но это недостаток калия в питании, а не болезнь. Так что можете подкормить пару раз хлористым калием (3 столовые ложки на 10 л воды под куст), и все исправится.

Можно сажать как отдельное растение. Тогда стрижка заключается только в удалении старых, поломанных, загущающих куст веток. Если использовать ее в качестве зеленого забора, в том числе и с другими растениями, то стрижку, как и всякой зеленой изгороди, проводят дважды: весной – в мае – и второй раз – в августе.

Размножается она как угодно, можно просто кусок куста отрубить лопатой и забрать. Можно корневые отпрыски откопать и отделить от материнского куста, можно отводками или черенками (прошлогодними, и это делается в начале июня, а лучше молодыми концами, отросшими этим же летом, – в июле). Черенкуется она точно так же, как и черная смородина или любое другое растение. При размножении отводками вы отклоняете одну из самых нижних ветвей и рогаткой пришпиливаете к почве, сделав предварительно иголкой несколько бороздок на коре, и присыпаете сверху влажной землей. Следите, чтобы почва не пересыхала. Конец прикопанной ветки не обрезается. Когда вы увидите, что конец ветки тронулся в рост, значит, все нормально, отводок прижился. Следующей весной надо отрубить прикопанный конец ветки от материнского растения, откопать и отсадить на постоянное место.

Кустарниковая форма бузины вполне подходит для небольшого сада, особенно для создания изгородей или миксбордеров. У нее сильно рассеченные красивой формы листья, у многих садовых форм – пестроокрашенные. Цветет мелкими белыми цветочками, вслед за которыми образуются гроздья черных или красных несъедобных ягод.

К почвам неприхотлива, может расти даже на глинах. Предпочитает солнечное место, особенно пестроокрашенные сорта.

Весной следует сильно укорачивать ветки, чтобы стимулировать их ветвление. В суровые зимы черная бузина может подмерзать, но хорошо восстанавливается.

Размножают осенними черенками.

Там, где растет бузина, не летают кровососущие насекомые, поэтому неплохо сажать бузину возле детской площадки.

Широко распространенный кустарник, который легко вырастить в любом саду.

Если не подстригать, может вымахать до 2,5–3 м в высоту, если подстригать неправильно, превратится в вытянувшийся куст с редкими цветками на концах. Поэтому главное при уходе за этим растением – стрижка. Куст сильно обрезают в марте, укорачивая все приросты предыдущего лета, оставляя пеньки всего 5 см высотой. Цветет с июля по октябрь на побегах текущего года мелкими цветочками с запахом меда, собранными в плотные метелки. Окрас цветков в зависимости от сорта белый, красно-свекольный, сиреневый, лиловый. У будлеи характерные узкие листья с войлочной нижней стороной.

Растение нетребовательное, но ему нужна почва с нейтральной реакцией, поэтому каждую весну и осень вносите под куст пару стаканов золы (или доломит, известь, мел). Будлея растет быстро, но хорошо цветет только на солнце.

Вредителей нет, болезням не подвержена. Зимует без укрытия.

Есть еще одно преимущество: легко размножается семенами, которые высевают весной. Либо можно размножать будлею летними зелеными черенками.

Другое название у этого растения – «Краснотал». У него красная кора у стеблей и ветвей. Это делает его исключительно нарядным зимой, на фоне белого снега, это красиво и весной, когда еще нет зеленого наряда у кустарников. У дерена овальные, с удлиненным кончиком листья, которые бывают лимонно-желтые, яично-желтые, горчично-желтые. Бывают зеленые с желтым или белым окаймлением. На мой взгляд, наиболее красив дерен серебристый, у него белое окаймление. Кайма неровная – она штрихами, поэтому листья очень нарядные все лето. Цветут эти кустарники небольшими шапочками мелких белых цветочков в течение 10–12 дней. Дело не в цветении, дело в очень нарядной листве. Желтое и белое окаймление осенью краснеет, и получаются зеленые и красные окаймленные листья. Дерен неприхотлив, растет на любых почвах, даже на кислых. Лучше всего сажать его в полутени. Он может расти вблизи больших деревьев. У него не очень глубокая корневая система, и поэтому он не конкурирует с ними за воду и питание в почве. Можно сажать между деревьями, например, между яблонями. Кустарник не очень высокий, примерно полтора-два метра высотой. Он стрижется. Размножается он труднее, нежели бирючина. У него практически нечего отделить, один ствол. Корневые отпрыски располагаются очень близко к стволу, так что, не повредив центрального корня и ствола, вы практически не можете отделить эту поросль. Поэтому лучше всего размножать дерен отводками или зелеными летними черенками. Пересадить их можно только через год.

Невысокий кустарник с красиво изогнутыми дугой стеблями, что придает растению плакучую форму, а потому его сажают у водоемов или на подпорных стенках. Листья мелкие, во время цветения в июне они не видны из-за многочисленных желтых цветков мотылькового вида (как у гороха).

К почвам неприхотлив, а вот открытое солнечное место любит. Есть нюанс: лучше всего цветет на тощих песчаных почвах. Стебли, на которых были цветки, обрезают сразу после цветения, не затрагивая старой древесины.

Черенкуется трудно, лучше размножать семенами.

Сушеные ягоды ирги называют коринкой, поэтому часто и само растение называют коринкой. Ирга растет практически на любой почве, за исключением болотистой, но лучше всего на суглинках. К плодородию почв она не требовательна, умудряется расти даже на голых скалах.

У ирги красивые округлые листья с голубоватым отливом, цветет она рано, поэтому уходит из-под весенних заморозков, вследствие чего всегда дает урожай. Обильное цветение делает ее весной нарядной, а гроздья темных ягод появляются в начале лета. Правда, осенью особой красотой ирга не блещет.

Обычно вырастает один высоченный ствол, ягодами с которого охотно лакомятся птицы. Чтобы ягодами вместо птиц лакомились вы сами, не давайте ей вырастать больше 2–2,5 м, для чего постоянно укорачивайте у ирги верхушку, спиливать которую лучше поздней осенью. Подпиливание верхушки создает условия для появления из почвы новых побегов. Обычно они идут прямо у ствола, поэтому откопать такой побег для размножения совсем не просто, этого обычно и не делают. Побеги надо тоже ежегодно укорачивать.

Ни врагов, ни болезней у ирги нет – такое вот симпатичное растение.

Сажают иргу как весной, так и осенью. Она хорошо приживается при условии, что у нее хорошая корневая система. Обращайте на это внимание при покупке саженца. Черенками ирга размножается очень трудно, поэтому черенковать ее не стоит. Ее можно размножить отводками, но корни у прикопанной ветки нарастают медленно, и обычно отсаживают прикопанное растение только через 2–3 года. Зато ирга хорошо размножается семенами. Их высевают сразу после того, как ягоды созрели. Зрелую ягоду размазывают по туалетной бумаге и высевают на место прямо вместе с бумагой. Следите, чтобы почва в месте посевов не пересыхала. Весной появятся молодые растеньица, которые той же осенью можно пересадить на место, хотя они еще совсем маленькие. С пересадкой можно подождать и до следующей весны, но затягивать с пересадкой не следует. Взрослое или подросшее растение пересадку переносит плохо, поскольку его стержневая корневая система медленно приживается на новом месте. Зато потом с растением ни забот, ни хлопот. Растет себе само и в уходе не нуждается.

Конечно, ирга, как и любое растение, предпочитает плодородную почву и хорошее освещение, но будет мириться с тем, что есть.

Не убирайте из-под растения палую листву, этого ирге вполне хватит, чтобы прокормиться. Если время от времени будете к тому же баловать ее парой ведер органики по весне, то она отблагодарит вас отменным урожаем.

Растение исключительно зимостойкое, поэтому иргу можно использовать для защиты сада от северного ветра. Высаживайте ее в качестве зеленого забора по северной границе участка. Можно использовать иргу в качестве зеленого забора, высадив ее за пределами участка по краю дороги. Она миролюбива и хорошо ладит со всеми жителями сада.

Ягоды ирги имеют пресный вкус, созревают раньше, чем у черной смородины. Особенными свойствами они не обладают, но приятны на вкус, содержат не столько витамины, сколько полисахара. Ее очень любят дети, звери и птицы, значит, это стоящая ягода.

От птиц требуется защита, иначе они проклевывают созревший бочок у ягоды, и она засыхает. Накрывать растение лутрасилом бесполезно – птицы забираются внутрь укрытия, – а вот набрасывать сверху сеть – мера действенная. Птицы боятся силков. Вместо сети можно использовать мешки из-под лука или картофеля, напоминающие сеть, или развешивать на растении блестящий елочный дождь.

Это очень нарядный кустарник с красивыми листьями, компактный, замечательно цветущий в начале лета и декоративный до самой осени. Особенно нарядна калина именно осенью, украшенная красными листьями и гроздьями полезных красных ягод.

Кроме съедобной калины, есть и ее чисто декоративная родственница – калина «Бульденеж», цветущая стерильными белыми цветками, собранными в шаровидные крупные соцветия. Ягод, естественно, «Бульденеж» не дает и осенью малодекоративна.

Обе калины растут в полутени, а красная без всякого ущерба и в тени, причем в тени на них меньше нападают вредители, нежели на солнце.

К почвам калины не требовательны, но, естественно, лучше растут на плодородной слабокислой почве. В поливах и подкормках не нуждаются, если не будете убирать из-под них опавшие листья. Но, увы, калина нуждается в защите от вредителей. Кто только на нее не нападает! Поэтому весной, как только начинают разворачиваться листья, калину следует опрыскать любым препаратом против вредителей. Обычно используют для опрыскивания карбофос (или «Фуфанон»). Я предпочитаю опрыскивать ее «Здоровым садом». Причем одним опрыскиванием не обойтись, придется повторить его перед самым цветением, затем через 2–3 недели после цветения (красную – по молодым завязям и после окрашивания ягод – еще раз).

Как и все кустарники, калину лучше сажать в августе–сентябре, но можно высадить ее и в начале мая, пока еще не развернулись листья. Растение достаточно морозостойкое, поэтому в укрытии не нуждается, можно сажать с северной стороны участка или построек, то есть в том месте, где практически другие растения не посадишь. Ягоды хорошо хранятся кистями в морозильной камере холодильника. Ягоды дикой калины из леса обладают посредственным вкусом, а вот гибридные сорта калины имеют крупные и вкусные ягоды. Наиболее известны сорта «Таежный рубин» и «Мария» (сорт памяти известного селекционера Марии Николаевны Плехановой).

Происходит карагана из Сибири, а потому является морозостойким и зимостойким, выносливым растением, способным расти на продуваемых участках, где другие растения выжить не смогли бы, а потому это одно из лучших кулисных растений. Единственное требование у этого растения – это солнечное место, в крайнем случае, легкая полутень. Почвы же могут быть любыми, даже самыми тощими. Листья у караганы смахивают на листья желтой акации (поэтому их часто путают, хотя акация не слишком-то зимостойка), цветки – на цветки гороха, из которых образуются изящные бобы. В подкормках, поливах, обрезке не нуждается, вредителями и болезнями не повреждается. Удобное растение для лентяев посадил – и никаких проблем.

Проще всего размножается семенами, которые высевают весной под стекло.

Это разнокалиберные растения от высоких деревьев до стлаников. На садовых участках в основном выращивают их в кустарниковой форме до 1 м высотой. Листья у этих растений могут быть величиной с ноготок, а могут быть и несколько сантиметров в длину. Они бывают листопадными и вечнозелеными. Но у всех есть общие черты, за которые их так ценят садоводы: весной розовые бутоны сменяют белые многочисленные цветки, летом яркая слегка глянцевито-блестящая зелень оставляет кусты красивыми, а осенью делает их ослепительно нарядными, меняя окраску на все оттенки красной, желтой, оранжевой. Осенним украшением кизильников являются также многочисленные плоды.

Это нетребовательные и выносливые растения, растут практически везде, не требуя никакого ухода, кроме обрезки сильно разросшихся и загущенных кустов весной. Предпочитают солнце, но и в полутени растут прекрасно.

У южных видов плоды крупные и пригодны для варки варенья, приготовления настоек и вина. У нас на Северо-Западе плоды у кизильника мелкие, но многочисленные и очень нарядные, к тому же полезные. Их сушат и используют в витаминных сборах наряду с плодами красной рябины, шиповника, барбариса.

Сажать их можно весной и в конце лета.

В природе лапчатка прямостоячая растет на Курильских островах, и местные жители используют ее в качестве чайной заварки, поэтому ее часто называют курильским чаем.

В чай можно класть зеленые листья, а можно их высушить и зимой заваривать вместо чая. Он имеет не совсем чайный вкус, но напиток очень приятный. Неприхотливое растение, которое вполне подходит для любого региона, в том числе и для Северо-Западного. У растения есть несколько несомненных плюсов. Лапчатка цветет почти все лето (в этом и состоит ее привлекательность для садоводов), и цветки у нее бывают разного окраса: ярко-желтые, ярко-оранжевые, слегка бежевые, цвета слоновой кости и белые, есть нежно– и густо-розовые цветки. Самый нарядный куст – с желтыми цветами. Листья у лапчатки мелкие. Кусты сильно зарастают. Их нужно постоянно прореживать, усыхающие ветви вырезать. Вырезать нужно также и ветки, которые растут внутрь куста или, наоборот, вырастают в сторону или вверх, вылезая из компактной кроны. Больше растение ничего не требует, но оно красиво и продолжительно цветет только на солнце, и не очень любит кислые почвы. Сажать лапчатку нужно в хорошо удобренную почву чтобы куст быстрее пошел в рост. Можно подкормить азофоской (пару столовых ложек на ведро воды) один раз в сезон перед цветением.

Полива курильский чай не требует, только если уж совсем сушь стоит, и хоть чуть-чуть полить его можно еще в момент цветения.

Размножается он черенками, можно прошлогодними приростами концов веток в начале июня. Можно размножать лапчатку пасынками, потому что в июле пойдут пасынки, которые сильно загущают куст. Пасынки, которые растут внутрь куста, надо сразу убирать, они вам все равно не нужны. Их-то вы и укорените – просто воткнете в почву, банкой накроете, только не на солнце, а в тени или полутени, и все будет в порядке. Иногда бывает, что куст начинает засыхать, значит, он постарел. Нужно срезать треть куста в один год, вторую треть – в следующий год и третью треть – в последний год до самой земли. Это заставит корни вытолкнуть побеги замещения, и куст возобновится.

Курильский чай отлично переносит стрижку, поэтому ему можно придавать любую форму. Если его время от времени не подстригать, а также не вырезать загущающие, растущие внутрь куста и устаревшие и поломанные ветки, то он станет разлапистым с неравномерно торчащими во все стороны длинными побегами. Так что курильскому чаю требуется «парикмахер».

Это орешник, его сажают обычно ради плодов, но есть среди этих растений сорта с бордово-красными или желтыми очень нарядными листьями, которые вполне подходят для украшения участка. Их листва окрашена весной и в начале лета. Затем в летний период в листьях начинает преобладать зеленый цвет и, вообще говоря, они утрачивают свою красоту. Но затем, к концу лета листья снова приобретают свое нарядное разноцветье. Цветет лещина в апреле – начале мая одновременно с мать-и-мачехой красивыми длинными ярко-желтыми сережками. Это рослые (2,5–3 м) кустарники, растущие в несколько стволов. Растения занимают много места, их площадь питания 3×3 м. Сажают и пересаживают орехи исключительно осенью (сентябрь–октябрь), ямы готовят еще летом такого размера, как и для посадки яблони (минимум 80×80×80 см) и заправляют хорошей, плодородной почвой. Это долгожители, их сажают на много лет, поэтому при выборе места для посадки учтите, что это растение не любит близкого соседства хвойных растений, предпочитает солнечное местечко, достаточно влажный грунт и плодородную, богатую листовым перегноем почву, поскольку в природе лещина растет по опушкам листопадных лесов. Очень отзывчив этот орех на органические подкормки и полив.

Не допускайте вытягивания вверх (куст может достигать высоты более трех метров), регулярно осенью укорачивайте вертикальные стволы. Не следует также допускать более 4 стволов в одном кусте, потому что при сильном загущении опыление ветром в центре куста затрудняется и плодоношение снижается. Крону можно регулярно снижать осенней обрезкой. Большое число стволов в одном кусте допускать не следует, устаревающие (неплодоносящие) стволы и ветки надо вырезать. Культурная лещина – это гибрид ореха фундук и дикой лесной лещины. Плодоношение ежегодное, при хороших условиях, на плодородной земле и солнечном месте – обильное (до 3 кг с растения). У культурных сортов орехи крупные, удлиненной формы, светлые, собраны по 2–3 плода вместе.

Лещина допускает стрижку. Вредителей и характерных для этого растения болезней у орехов нет. Но есть ворюги – это белки, которые моментально соберут ваш урожай, стоит только ему созреть. Так что будьте бдительны. Если урожай вас не слишком интересует, то можно из кустов лещины сделать забор, причем использовать как краснолистные сорта, так и зеленые.

На участке их используют для создания кулис, защищающих другие посадки от холодных ветров, поскольку само растение исключительно морозостойкое и к тому же ветроопыляемое, а потому, чтобы завязалось больше орехов, необходим сквозняк. Часто белки закапывают орехи в землю и забывают, где они их припрятали, и орехи вырастают в самых неожиданных местах участка.

Растение легко размножается посевом орехов в грунт сразу после сбора, всходы, как правило, появляются весной. Растет лещина первые два года медленно, но уже на третий год достигает метра в высоту. Чтобы быстрее получить орехи, лучше делить кусты или откапывать и отсаживать поросль осенью. Можно размножать отводками весной.

Лох серебристый – очень симпатичный кустарник. Листья его имеют серебряный металлический отлив. Иногда в сильные морозы подмерзает по уровню снегового покрова, но хорошо восстанавливается, а поскольку он невысок (редко бывает выше 1,5 м), то совсем вымерзает редко. Удачно посаженный и на хорошей почве, он быстро разрастается. Около деревьев растет медленно. Предпочитает солнечное местоположение, реакция почвы должна быть ближе к нейтральной. Если вы перед посадкой в яму внесли хотя бы по два ведра перепревшего компоста, растение очень быстро пойдет в рост. В дальнейшем его можно даже не подкармливать. Поливать лох тоже не требуется, у него хорошая, разветвленная корневая система, и он сам может добыть себе достаточно влаги. И к тому же листья лоха испаряют мало влаги, поэтому можете не обременять себя поливами. Если в качестве удобрения использовать «долгоиграющее» и хотя бы раз в три-четыре года вносить, скажем, столовую ложку гранулированного минерального удобрения «AVA», этого будет достаточно. На это удобрение очень отзывчивы все растения, в том числе магония и лох. Под лох время от времени следует подсыпать немного хорошо перепревшей органики.

Лох серебристый, как и магония падуболистная, дерен, бирючина, спиреи, гортензии, относятся к растениям, которыми можно любоваться весь сезон почти без ухода.

Кустарник высотой 2,5 м. У калинолистного пузыреплодника листья зеленые, трехлопастные, куполообразные соцветия состоят из мелких белых или чуть розоватых цветков. Цветет в июне–июле. Затем образуются гроздья мелких красных плодов. Но более интересны гибриды с листвой темного, красно-коричневого или золотистого цвета.

Этим растениям нужна дренированная почва, потому что они плохо переносят переувлажнение, достаточно плодородная, слабокислой реакции, и солнечное местоположение либо полутень.

Стрижку делают сразу после цветения, вырезая под корень треть старых отцветших побегов.

Растение зимостойкое, никакого укрытия на зиму не требует. На участке его используют для создания кулис, зеленого забора, в одиночных посадках и для создания миксбордеров.

Довольно просто размножается как зелеными черенками весной, так и одревесневшими летом. Укоренившиеся черенки на зиму следует прикрыть.

Пузырник образует округлый куст высотой 2,5 м. Листья мелкие, наподобие листьев акации, цветки похожи на цветки гороха, желтого или оранжевого цвета. Цветение обильное и длительное (с июня по октябрь). Но красоту растению придают вздувшиеся плоды-бобы, которые висят каштановыми грозьями на кусте.

Внимание: плоды ядовитые!

Предпочитает расти на солнце, хотя и выносит полутень, для него подойдет любая садовая земля.

Поскольку у пузырника сильно вытягиваются ветви, его необходимо ежегодно стричь, укорачивая ветви примерно на треть их длины, лучше в марте, но можно и поздно осенью.

Размножают растение семенами, которые высевают весной, или черенками летом.

На участке используют чаще всего в миксбордерах.

Прекрасное вечнозеленое растение с красивыми листьями. Она подмерзает по уровню снегового покрова, но поскольку само растение невысокое, примерно метр двадцать, его можно на зиму наклонять к земле и прикрывать старым лутрасилом. Этого вполне достаточно. Еще лучше подобрать для магонии место, где на вашем участке наметает большой сугроб снега. Тогда и проблем не будет. Есть современные виды магонии, у которых высота 2,5–3 м, есть даже гиганты, достигающие 7 м в высоту! Но у нас они не растут. Следует предусмотреть кулисные посадки или строения, чтобы магония была прикрыта от холодных северных ветров.

Растение очень привлекательное для садовода, поскольку сохраняет свою декоративность круглый год. Предпочитает растение полутень, прекрасно растет и цветет под деревьями. К почвам неприхотлива, но предпочитает слабокислые (рН 5–5,5). На нейтральных тоже будет расти, но щелочных почв не любит, поэтому не вносите под магонию слишком много золы или извести. Подойдет любая садовая земля. Не следует сажать ее среди других кустарников. Магония должна расти отдельно. Лучше всего сажать ее на углах газона, тогда она проявит себя во всей красе. Сажают это растение исключительно ранней весной. Нельзя перекапывать приствольные круги, их следует только постоянно мульчировать. Подкармливать ее надо ранней весной и поздней осенью, внося треть ведра хорошо перепревшего компоста по периметру кроны. Цветет магония (когда не подмерзает) обильно, довольно продолжительно и очень красиво на побегах прошлого года, поэтому ее не обрезают. Душистые цветки могут иметь разнообразную окраску белых, лиловых, розовых, желтых тонов и разную форму, преимущественно в форме цветков крокусов.

Размножается магония отводками в самом начале лета, черенкуется плохо.

Обрезка не требуется, но если захотите ее подрезать, то лучше это сделать весной. У магонии нет вредителей, и болеть она не любит. Такое вот симпатичное растение.

Эта глава посвящена многолетникам.

Многолетниками обычно называют многолетние корневищные, травянистые растения, надземная часть которых отмирает осенью и возобновляется весной. К ним не относят луковичные или клубневые растения и полукустарники с одревесневающими побегами. Основное внимание уделено тем многолетникам, которые без больших проблем могут украсить любой участок, но есть кое-что из экзотических растений, которые потребуют от вас больших забот и денег. Это для тех, кто любит вырастить что-нибудь такое-эдакое, чего ни у кого нет. Я постаралась уделить внимание особенностям каждого растения, о которых обычно не пишут в книгах, а напрасно, потому что зачастую именно это имеет решающее значение, а не морфологические характеристики с описанием листьев, цветков и плодов. Эта глава предназначена для садоводов-любителей и написана садоводом-любителем как на основании собственного опыта, так и опыта других садоводов Северо-Запада. Но уж если что-то растет на Северо-Западе, в зоне рискованного цветоводства, то и в более благодатном климате уж точно вырастет без проблем!

Многолетники – основа декоративного убранства сада. Во-первых, они долговечны, во-вторых, их можно достаточно быстро вырастить из семян, а это намного дешевле, нежели покупать их укорененные части или саженцы, в-третьих, сейчас огромный выбор этих цветов на любой вкус, что позволяет создавать великолепные композиции и располагать их там, где есть подходящее местечко на вашем участке. Но цветники и, в частности, многолетники требуют большого труда. Есть ли у вас на это силы и желание? Ибо нет ничего более убогого, чем неухоженный цветник. Поэтому, прежде чем затевать закладку многолетних цветников, хорошо подумайте над тем, что вы хотите увидеть на своем участке. Или что вы можете себе позволить как с точки зрения материальных затрат, так и с точки зрения размещения растений, поскольку посадочная площадь практически уже вся занята и придется что-то убирать с участка, чтобы освободить место для цветов. Готовы ли вы к этому? Как говорил великий философ древности Аристотель, «люби не то, что хочется любить, а то, что можешь, то, чем обладаешь». Это великая мысль. Сможете ли вы создать своим питомцам необходимые для них условия для роста и полноценного развития? Ну и, конечно, трезво оцените свои физические силы. А кроме того, ответьте себе еще и на такой вопрос: хочу ли я видеть это растение в своем саду много лет подряд? Это однолетники вы можете менять, как перчатки, каждый сезон. А многолетники вы сажаете надолго, да и ждать придется пару-тройку лет, пока они подрастут и вступят в пору своего расцвета. А там, глядишь, и 4–5 лет прошло, и наступила пора их рассаживать или омолаживать.

Не следует слишком загромождать свой участок декоративными, да и плодово-ягодными растениями тоже. Принцип прост: лучше меньше, да лучше! Смешно и нелепо выглядят на маленьком участке слишком громоздкие клумбы. Лучше использовать под многолетники небольшие островки среди основных посадок. Можно сажать многолетники отдельными группами или отдельными растениями там и сям. Ухоженные цветы везде и всегда выглядят замечательно, следует только помнить, что растения, которые теряют свою декоративность после цветения, должны быть прикрыты такими, у которых зелень сохраняет декоративность и после цветения. Тогда цветники не потеряют своей привлекательности в течение всего лета.

Чтобы меньше выпалывать сорняки и поливать, надо обязательно почву под посадками мульчировать. Для этого можно сразу всю площадь, отведенную для цветов, накрыть черным спанбондом или лутрасилом. Мой опыт показывает, что он прекрасно служит 7–8 лет, причем, разумеется, я его все эти годы не снимаю на зиму. Большинство многолетников нуждаются в пересадках и делении кустов один раз в 4–6 лет, вот тогда и можно снять с почвы спанбонд, выкопать и разделить многолетники, добавить свежую компостную почву и, снова расстелив тот же самый спанбонд, заново высадить растения на свои же места. Или перегруппировать их, чтобы сменить надоевшую за эти годы панораму.

В укрывном материале вы делаете отверстия для посадки растений, полив производите дождеванием прямо по материалу, поскольку он пропускает не только воздух, но и воду, но при этом препятствует росту сорных растений, а также испарению влаги из почвы. Можно использовать для этой цели картон или газеты, сложенные в несколько слоев. Но тогда полив придется делать под корень каждого растения в отверстие. Это несколько хуже, к тому же бумажное и картонное покрытие выходит из строя за 2–3 сезона. Но не следует использовать для этой цели рубероид или пленку. Они не пропускают влагу и воздух, и почва под ними нагревается до 50 градусов и выше, что, естественно, неприемлемо для корневой системы.

Есть и такие садоводы, которые расстилают старый ковролин, делают в нем достаточно широкие отверстия для посадки растений. Ковролин тоже пропускает воду, но не дает сорнякам расти между цветами. Кстати, ковролином можно застилать пространство между грядками. Но только если они окантованы, иначе с откосов грядки земля очень быстро образует на ковролине слой, и тут же на нем поселятся сорняки. По ковролину можно ходить между цветами и грядками прямо в домашних тапочках и подметать его в сухую погоду. Можно для мульчи использовать измельченную кору деревьев (сейчас она появилась в продаже) или, купив измельчитель для срезанных веток, использовать полученную труху, но годится и верховой торф. Поскольку торф плохо смачивается и пропускает влагу, лично я им для мульчирования почвы в цветниках не пользуюсь. Замечательная мульча (и одновременно прекрасная подкормка) – скошенная газонная трава или просто-напросто выполотые сорняки. И самое главное, нельзя сажать многолетники в песок или глину. Им нужна хорошая садовая земля, если вы хотите, чтобы растения быстро росли и хорошо развивались. Вы сажаете их минимум на пять-шесть лет, вот и создайте им на эти годы запас питания.

Есть один нюанс. Любые цветы нельзя перекармливать хоть органикой, хоть минеральными удобрениями, они будут жировать, то есть замечательно расти, но плохо цвести. Поэтому перепревший навоз, а тем более свежий класть в почву под посадки нельзя, а хорошо перепревший компост следует перед посадкой смешать с песком в пропорции 2:1.

Вместо компоста можно использовать для посадки любых цветов торф, но он кислый. Большинство же декоративных растений не любит кислых почв, а потому следует в эту смесь сразу же внести золу. На одно ведро торфа следует брать половину ведра песка и два стакана золы (или стакан извести, а еще лучше – доломитовой муки). Ни золу, ни известь или любой другой раскислитель категорически нельзя вносить под растения, предпочитающие кислую среду: сибирский и болотный ирисы, калужницу, купальницу, гортензии, рододендроны, хвойные и некоторые другие растения.

Я обычно при посадке любых многолетних растений дополнительно вношу в лунку чайную ложку гранулированного удобрения «AVA», которое растения используют сами по мере надобности в течение трех лет. А еще через три года снова вношу под каждое растение чайную ложку этого удобрения, слегка зарыхляя его в почву вокруг корневища, и никаких других минеральных удобрений не вношу вообще. При внесении удобрения «AVA» растения гораздо лучше и обильнее цветут, при этом увеличиваются размеры цветков, усиливается их цвет и аромат. Не следует одновременно с этим удобрением вносить золу или другие раскислители почвы, поскольку «AVA» растворяется в органических почвенных кислотах, то есть не растворяется в щелочных средах и в воде. Органическую подкормку я вношу весной в момент появления ростков и осенью сразу после срезки растения на зиму. Использую для этого «Фитоспорин» плюс «Гуми». Раствор из них готовится следующим образом: растворяю пластинку «Гуми» и пластинку «Фитоспорина» в одном литре воды, а затем беру из раствора по 1–2 столовые ложки на 10 л воды и выливаю на один квадратный метр площади. В продаже есть эти удобрения не только в виде пасты, но и в форме порошка или жидкого раствора. Известно, что гуминовые удобрения, в частности, «Гуми», повышают способность растений к самозащите против вредителей и болезней. А «Фитоспорин», кроме того, что является хорошим органическим удобрением, еще содержит группу бактерий, которая уничтожает возбудителей грибных и бактериальных болезней, а потому отлично обеззараживает почву. Но если у вас этих удобрений нет, то придется органические удобрения заменить поливами настоя сорняков и вместо «AVA» использовать минеральные удобрения. Из них на сегодняшний день, по моему мнению, лучшими являются удобрения Буйского химического завода. Очень отзывчивы все многолетники на летние подкормки специализированным цветочным удобрением этого завода. Надо отдать должное создателям буйских удобрений, во-первых, за отличное качество, во-вторых, за прочную и красочную упаковку, на которой указан полностью состав каждого удобрения, в том числе и микроэлементный. И есть еще немаловажное достоинство: все удобрения гранулированные, поэтому «не пылят» при использовании и не вызывают аллергических реакций. Главное же их достоинство, конечно, в том, что растения отлично цветут, если вы их не перекормите. Поэтому соблюдайте нормы, указанные на упаковках. На худой конец, можно обойтись внесением золы весной после таяния снега – по стаканчику под каждый куст. Затем после того, как минуют заморозки, то есть в начале лета подкормите многолетники настоем сорняков. В мае как раз одолевают цветки одуванчиков, которые нельзя класть в компост (они там не перегнивают, а потом вы их посеете по всему участку вместе с компостом). А так оборвали – и в бочку с водой (там они попросту погибают). Через пару недель готово превосходное бесплатное органическое удобрение для всех растений в саду. Часто в книгах советуют первую подкормку цветников делать мочевиной прямо по снегу. Это ошибочная рекомендация, на мой взгляд. Во-первых, азот практически весь испарится с поверхности снега или его унесет половодье в неизвестном направлении, во-вторых, такие ранние подкормки растений азотом скорее вредны, чем полезны.

Почему не следует подкармливать цветы азотом ранней весной? Вроде бы для отрастания надземной части азот нужен. Дело в том, что такую подкормку можно давать только в тех регионах, где климат континентальный и не бывает возвратных заморозков. А на Северо-Западе этого делать не стоит, поскольку азот снижает морозостойкость любых растений, а у нас заморозки бывают сильные, до –5–6 °С. Вот такие подкормленные азотом растения их и не выдерживают. Они, конечно, не погибнут, надземная часть отрастет заново, но растения ослабнут и цвести в это лето, как правило, не будут. Поэтому у нас азотные подкормки следует давать любым растениям только после того, как минуют возвратные заморозки, то есть после 10 июня.

Поскольку при посадке многолетников самое главное – влажная почва в первоначальной стадии роста, и ее малейшее пересыхание может привести к гибели растений, то я вношу в посадочную яму гидрогель, который вбирает в себя и удерживает большой объем воды, обеспечивая бесперебойное снабжение растений влагой в течение трех недель. Так что вы можете спокойно уезжать на длительное время и не беспокоиться о посадках. Некоторые садоводы вместо гидрогеля используют поилки из пластиковых двухлитровых бутылок из-под воды, пива или кваса. Их заполняют водой, закрыв пальцем отверстие, быстро переворачивают и втыкают горлышком в почву примерно на треть бутылки. Земляная пробка не дает воде быстро вытекать, влага постепенно просачивается в почву, поддерживая нужную влажность. Еще эффективнее такие поилки работают, если вместо воды наливать в них слабый раствор органо-минеральных удобрений. Достаточно одной столовой ложки на 10 л воды. Для этой цели подойдет любое удобрение, которое у вас есть, но лучшими являются «Ому» и «Гуми-Оми». Если недалеко от вас есть клюквенное болото, то можно принести с него мох сфагнум и класть в каждую лунку при посадке горсточку этого мха – он неплохо заменит гидрогель. Но температура в почве будет на пару градусов ниже, чем вокруг посадки. Так что для теплолюбивых растений эта рекомендация не подходит.

Обычно во всех книгах пишут, что корневищные многолетники можно сажать весной и в конце лета сразу после цветения. На Северо-Западе весенние посадки нежелательны, потому что могут пройти сильные заморозки по почве, которые для только что высаженных растений губительны. К тому же, заморозки могут повторяться. Так что от начала мая до начала июня посадки делать рискованно. А после их окончания есть большая вероятность длительной сухой и ветреной погоды, что тоже крайне нежелательно для высаженных (без гидрогеля) и не успевших хорошо укорениться растений. Поэтому сажайте эти растения в августе, и проблем не будет. У нас на Северо-Западе в это время стоит умеренно теплая или умеренно холодная погода с обильными дождями, что, конечно, благоприятно для укоренения растений. Все растения лучше приживаются при использовании корнеобразователей, например, «Корневина», гетероауксина или любых других. Я предпочитаю «Корневин», поскольку можно просто полить посаженные растения его раствором (пакетик на 10 л воды) – и все. Вместо корнеобразователей можно использовать мед, достаточно одной чайной ложки на пол-литра воды. Подержите в этом растворе пару часиков черенок или растение, привезенное из питомника, и высаживайте.

Чтобы правильно выбрать место для посадки многолетников, найдите на участке место, которое хотя бы половину светового времени освещается солнцем (так называемую полутень). Это подойдет для любого вида растений, как солнцелюбивых, так и тенелюбивых. Только для первых желательно, чтобы солнце освещало место посадки в полдень, а для вторых – утром или вечером. Многолетники можно сажать под плодовыми деревьями, причем солнцелюбивые – с южной стороны, а теневыносливые – с любой другой. Посадки следует делать не ближе 50–60 см к стволу и не выходить за периметр кроны дерева, поскольку по периметру кроны располагаются сосущие корни дерева и нежелательно их тревожить при посадке и пересадке цветов. Не следует также высаживать растения возле стен построек так, чтобы на них с крыши лилась вода или падал снег. Но и у самой стены здания или сплошного забора сажать многолетние цветы нельзя, потому что, как правило, эти места недостаточно заносит снегом, и есть большая вероятность их подмерзания в суровые зимы. Либо придется на зиму прикрывать такие посадки лапником. Кроме того, возле фундаментов построек почва промерзает гораздо глубже, чем на открытом месте.

Прежде чем сажать многолетники, освободите место посадки от сорняков. Причем не просто прополите, а кардинально освободите. Лучше всего широкой кистью «покрасьте» это место «Раундапом», причем сделайте раствор не 1:100, как это рекомендуется по инструкции, а 1:50. Вполне возможно, что придется «подкрасить» сорняки повторно. Как только надземная часть пожелтеет, а это произойдет примерно через 2–3 недели, накройте площадку светонепроницаемым материалом. Можно использовать черную пленку, рубероид, картон, газеты в 2–3 слоя. Закрепите материал, чтобы не унес ветер. Необходимо, чтобы полностью погибла корневая система многолетних сорняков. Для этого потребуется еще как минимум неделя. Так что прежде чем что-либо покупать, за месяц до покупки приготовьте места для посадки. Вот тогда у вас практически 3–4 года не будет проблем с многолетними сорняками в цветнике. Перекапывать место посадки не надо, потому что перекопка наносит почве вред, кроме того, из нижнего слоя земли, поднятой при перекопке наверх, вы вынесете запас семян, который всегда есть в почве практически по всей ее глубине. Облагодетельствованные вами сорняки тот час же полезут из земли. Кроме того, в садоводствах обычно почвы скудные. Небольшой питательный верхний слой вы закопаете вниз, там он и пропадет без надобности, а снизу наверх поднимете бесплодный песок или глину. В книгах по садоводству обычно подробно разъясняют, зачем надо перекапывать участок. Ну как же, надо же разбить плотный слежавшийся верхний слой почвы, раскрошить большие комья на мелкие комочки, чтобы почва стала рыхлой, влаго– и воздухопроницаемой. Кроме того, при перекопке разрушаются каналы, через которые идет подсос влаги снизу, и она испаряется с поверхности. Стало быть, перекопка препятствует испарению воды из почвы. Одновременно можно внести при перекопке органические и минеральные удобрения, заодно вытащить корни и корневища многолетних сорняков. Но ничего не говорится о вреде перекопки, хотя все, кто пишет эти книги, превосходно об этом знают. И ничего не говорят о том, что копка земли – тяжкий и вредный для позвоночника труд. Можно ли избежать этого тяжкого труда? Разумеется, можно, если заменить перекопку рыхлением. Верхний слежавшийся слой достаточно прорыхлить на глубину 5–7 см – и все. Нарушение каналов, через которые идет подсос влаги снизу к поверхности, приносит не пользу, а вред, поскольку снизу по этим каналам к корневой системе поднимается влага. А для того, чтобы влага не испарялась с поверхности, надо вовсе не перекапывать почву, а мульчировать ее, то есть прикрывать сверху любым подходящим материалом. Это освобождает вас от прополок и поливов, а перекопка, наоборот, заставляет вас полоть и поливать. К тому же перекопка разрушает естественную структуру почвы, созданную трудом микроорганизмов и дождевых червей, обитающих в ней.

Если под цветник отведена целина, то копать ее все-таки придется, но всего один раз. Причем не как попало, а правильно. Для этого с участка, который вам надо перекопать, сначала снимаете дернину и откладываете ее в сторону. Лучше делать эту операцию, вырезая из целины квадраты на ширину лопаты и глубиной всего 5–7 см. Сразу же вынимаете из дернины корни многолетних сорняков. Затем начинаете копать первый ряд на глубину штыка лопаты. Вынутую почву складываете, не переворачивая, перед ним на целину. После этого вилами разрыхляете нижний слой почвы в получившейся траншее. Теперь переворачиваете куски дернины и укладываете их травой вниз на дно траншеи. Сверху заполняете траншею неперепревшим компостом, листьями, травой. Это пища для микроорганизмов почвы и дождевых червей. Они ее переварят – получится перегной (гумус), который послужит пищей для растений. Теперь начинаете копать второй ряд, вплотную к первому. Каждый раз, как только вы поднимаете лопату с почвой, сразу, не переворачивая ее, кладете на первую траншею. Так и продолжаете работать, пока не выкопаете вторую траншею. Разрыхляете вилами плотный низ траншеи. Снова кладете на дно перевернутую дернину, заполняете неперепревшей органикой траншею и сверху складываете на нее почву из следующей траншеи. Последний ряд сверху засыпаете почвой из самого первого ряда. Между прочим, точно так же готовите и овощные грядки. В дальнейшем почва на этом месте никогда не перекапывается, а осенью засыпается сверху скошенной травой, опавшей листвой. Эта неперепревшая органика лишь слегка зарыхляется в почву. Она послужит пищей для микроорганизмов почвы и не позволит земле сильно уплотниться за зиму. Весной почву надо лишь разрыхлить на глубину 5–7 см – и все.

Если среди цветов не торчат сорняки, а вы своевременно удаляете увядшие цветы, что, кстати, существенно продлевает срок цветения, то ваши цветники будут выглядеть ухоженными, а иначе их нет никакого смысла заводить.

Наиболее распространены в наших садах растения семейства сложноцветных (Asteraceae Dum.).

К этому семейству относят растения, корзинки цветков которых состоят из белых или цветных гладких и, как правило, плоских краевых лепестков и желтой (красно-коричневой или другого цвета) трубчатой серединки. В русском языке слово ромашка появилось только в XVIII в. Слово пришло к нам из польского языка и означало в переводе «романовый» (римский) цветок. Относилось оно только к лекарственной ромашке, о замечательных свойствах которой было известно с глубокой древности. Европейцы почерпнули эти знания, в основном, из трактата римского ученого Плиния Старшего. Однако задолго до появления самого слова «ромашка» этот цветок был широко известен на Руси, поскольку рос повсеместно. В России даже существовало поверье, что ромашки появляются там, где упала звезда, поскольку особенно много ромашек на полях встречается после звездопада. В Древнем Египте этот цветок был посвящен богу солнца Ра.

Садовые же ромашки появились гораздо позже – в результате селекционной деятельности цветоводов разных стран. Растения, принадлежащие к этому семейству, солнцелюбивы, но мирятся и с полутенью. Важно, чтобы солнце попадало на них в полуденное время, хотя бы в течение 3–5 часов. К почвам они в принципе не требовательны, но, разумеется, лучше растут и цветут на плодородных садовых землях. Корневая система залегает на глубине примерно 20–40 см. Вот такой слой почвы и должен быть заложен перед их посадкой. В принципе, их можно сажать как весной, так и осенью. Но предпочтительнее и надежнее посадка многолетников все же в августе.

Сложноцветные предпочитают почву, близкую к нейтральной, но вполне мирятся со слабокислыми почвами. Если участок заливают талые воды весной и в зимние оттепели или при длительных дождях, что нередко на Северо-Западе, то его обязательно надо дренировать, потому что растения погибнут, хотя они и достаточно влаголюбивы, то есть во время длительной засухи (неделя-полторы) их придется поливать. Хорошо поливать (пара ведер под большой куст), а не «пшикать» из лейки поверху. Чтобы влага не скатывалась с поверхности почвы и не утекала неизвестно куда, сначала надо именно «попшикать» по поверхности почвы, чтобы ее слегка смочить, и только после этого полить как следует. Поливы всегда надо делать под вечер, тогда меньше воды испарится с поверхности и влага за ночь проникнет глубоко в зону корней. Цветут ромашки продолжительно (от 30 до 60 дней) и обильно, выглядят нарядно. В своем большинстве это высокорослые растения, достигающие 100–150 см, но есть и более низкие (40–60 см), и даже совсем малютки (5–15 см).

Вредителей у них почти нет. Хотя корни могут повреждать медведки, проволочник (личинки жука щелкуна), хрущи (личинки майского жука и бронзовки) и гусеницы озимой совки (ночной бабочки – крупного мотылька). Листья могут продырявить крестоцветные блошки и голые слизни. А цветки поедают майские жуки и бронзовка.

Медведки – крупные (около 5–7 см), похожие на рака вредители, проделывают в почве горизонтальные ходы и едят все подряд: корни растений и корнеплоды, клубни или луковицы цветов. Селятся во влажных местах, зимовать любят в навозе. Часто медведок и завозят на участок вместе с навозом. По заселенному этими насекомыми участку можно разбросать специальные приманки, например, «Медведокс», и слегка зарыхлить в почву. Замечено, что медведки не любят чеснок, поэтому полезно высаживать его в цветниках. Их можно заманить на зимовку, а затем самой ранней весной уничтожить. Для этого на площади, где завелась медведка, выкопать ямки и заполнить их свежим навозом (отметив эти места колышками).

Проволочник (жесткий, как проволока, желтоватый «червяк» 3–4 см длиной) в основном живет там, где растет пырей, на слабокислых почвах. Если будете постоянно поддерживать почву нейтральной (рН 6), то его не будет. Избавитесь от пырея – пропадут и проволочники. Кстати, пырей сам покидает площади, засаженные два года подряд однолетними георгинами. Либо надо внести в почву «Немабакт» (симбиоз бактерии и нематоды-хищницы, которая уничтожает проволочника). «Немабакт» может длительное время жить во влажной почве, а потому его обычно продают вместе с грунтом под названием «Защита».

Хрущи (толстые, с поперечными складками, изогнутые дугой, белые личинки с черной или коричневой головкой) зимуют в почве, в основном под кустами и деревьями, часто в компосте или навозе. Когда вносите компост под посадки, внимательно следите, чтобы не занести вместе с ним и хрущей. Их выбирают руками и давят. Если посадочные площади большие, то перед посадкой можно внести 2 %-ный гранулированный гексахлоран (чайная ложка на 1 кв. м).

Против крестоцветной блошки (мелкий жучок с бронзовым отливом) отлично помогает опрыскивание раствором шампуня для мытья собак против блох под названием «Бим».

Голые слизни на день забираются под укрытия. Вот и сделайте для них ловушки, например, куски волнистого шифера, которые следует разложить возле мест питания слизней (показателем их присутствия служат большие дыры на листьях растений). Днем шифер переверните и передавите слизняков или побросайте их в банки с сильно подсоленной водой. Это отличное лакомство для кур. Кроме того, слизни – пьяницы и каннибалы. Они любят пиво. Вкопайте по самое горлышко баночки с пивом в местах их скопления, там, где много больших дыр на листьях). Они обязательно влезут в пиво, а назад выбраться не смогут. Если вы раздавили слизняка и у вас нет знакомых кур, то оставьте их там, где раздавили. Ночью на пир соберутся живые слизняки, а вы на почву вокруг трупа положите несколько гранул метальдегида (продается под названиями «Мета» или «Гроза»). Хорошая мера – опыление почвы вокруг растения сухой горчицей. Это, конечно, гораздо экономнее, чем сыпать отраву из метальдегида по всей площади цветника. У слизней так же, как и у улиток, нежное брюшко. Чтобы его не поранить, они выпускают слизь. Горчица и метальдегид брюшко обжигают, и слизняки погибают. Иногда вместо метальдегида или горчицы используют известь-пушонку, но ее нельзя сыпать вокруг растений, предпочитающих кислую среду.

Если площади большие, то придется применять метальдегид или негашеную известь (ни в коем случае не попадая на стебли растений). Расход большой – чайная ложка на один квадратный метр.

Озимая совка заселяет места, засоренные полевым вьюнком и лебедой. Не допускайте эти сорняки в свои посадки, не будет и совки. Летит совка в момент цветения вишни. На Северо-Западе – в конце мая – начале июня. Чтобы избавиться от совки, достаточно опрыскать посадки в середине мая препаратом «Фитоверм» или «ИскраБио». Если площади большие, то можно применить «Карбофос» или «Актеллик», но только не на участке в 6 соток.

Ни одного из этих вредителей не будет, если почву замульчируете черным спанбондом (или лутрасилом) или картоном (газетами).

А растения будете регулярно опрыскивать (или поливать под корень) препаратом «Здоровый сад» (2–4 крупинки на 1 л воды). Опрыскивать хоть и более трудоемко, но зато более выгодно.

Болеют ромашки крайне редко, в основном мучнистой росой при длительной влажной, холодной погоде и ржавчиной.

Самое эффективное средство защиты – это любые современные иммунные или микробные препараты. Наиболее эффективны «Циркон», «Новосил» (ими экономнее растения опрыскивать) или «Экстрасол» и «Фитоспорин» (ими лучше растения поливать, можно прямо по листьям и почве вокруг растения).

Размножают ромашки деленками. Деление куста лучше всего провести в августе. Там, где не бывает весенних заморозков, это можно делать и весной. Места деления следует сразу же присыпать золой (или смазать зеленкой из аптеки). Но, как уже говорилось выше, многолетники хорошо размножаются семенами. Можно посеять семена на рассаду в конце марта, а затем распикировать ее по отдельным емкостям при 1–2 настоящих листочках. Для мелких семян это буквально ювелирная работа. Высадить рассаду сразу на место можно после заморозков, в начале июня. Расстояние при любой посадке 35×35 см. Либо можно высевать семена в школку прямо в открытый грунт в мае, но сразу прикрыть посевы пленкой. Всходы появляются через 2–3 недели. Внимательно следите за посевами, чтобы вовремя убрать пленку, иначе всходы могут под ней «сгореть». Поливы и прополка обязательны, пока растения не подрастут. Рассадить их можно по местам в августе. Но некоторые виды требуют длительной стратификации, поэтому в открытый грунт их лучше сеять в сентябре.

Многие ромашки хорошо черенкуются. Для черенков следует брать молодые зеленые побеги, которые надо нарезать на черенки длиной с карандаш. Для череночника на плодородный слой почвы следует насыпать 10–12 см чистого песка. Затем надо хорошо полить раствором марганцовокислого калия. Черенки обмакнуть в воду, затем в «Корневин» и воткнуть в песок вертикально. Накрыть сверху стеклянной банкой или пластиковой прозрачной бутылкой, у которой срезано дно (пробку не вывинчивать). Череночник следует делать в тени. Теперь надо следить, чтобы не пересыхала почва. Поливать можно сверху прямо по банкам, причем в жаркое время делать это надо ежедневно, но сильно водой почву не заливать. Необходимо, чтобы влажным оставался верхний слой земли. Черенкование обычно делают в конце июня – начале июля. Когда появятся новые листья, банки можно убрать. На зиму посадки прикрыть лапником или пересадить в ящики с почвой и поставить в погреб. Весной высадите на место, но только после того, как минуют заморозки.

На одном месте растения хорошо цветут 3–5 лет. Как только цветение начнет ухудшаться, надо в августе выкопать растение и разделить, либо просто отделить одну часть, которую следует отсадить (продать, разделив на более мелкие части, обменять на другое растение или подарить). Образовавшуюся пустоту заполнить новой плодородной почвой. При следующем омоложении через 3–4 года отделите часть куста с другой стороны. Таким образом, куст будет расти и цвести на одном месте около 10 лет. Это удобно, если вы не любите делать перепланировки цветников. А если вам хочется изменить их облик, то куст надо выкопать, разделить на части и пересадить в другое место. Но если вы не будете делать омоложения или пересадки кустов, то вы растение потеряете. Оно возьмет и погибнет в одночасье.

Все виды ромашек отлично стоят в срезке. Срезать надо утром, до жары и сразу ставить в воду. Для срезки обычно берут цветы с полураскрывшимися бутонами. Если же вам их надо перевезти, то лучше это делать в емкости с водой. Либо следует завернуть стебли во влажную тряпку (либо мох сфагнум) и вложить в полиэтиленовый пакет. Аккуратно завернуть весь букет в газету или марлю и потом перевозить. Можно, конечно, приобрести специальные упаковочные длинные коробки для перевозки цветов. Везти срезанные цветы букетом бессмысленно, потому что за дорогу ваш букет истреплется и будет иметь жалкий вид. Такие останки букетов можно часто наблюдать на пригородных вокзалах в воскресный день. Срезанные цветы стоят в воде гораздо дольше, если их поставить не в воду, а в подготовленный раствор «Здорового сада». Если у вас его нет, то добавьте чайную ложку сахарного песка на литр воды для подкормки и таблетку аспирина против гнилостных бактерий. Вместо аспирина можно использовать слабо-розовый раствор марганцовокислого калия. Но главное – это через день менять раствор, промывать и слегка подрезать стебли.

Итак, ромашки бывают очень разные, но все они неприхотливы и большого ухода не требуют, а украшают участок замечательно. Не забудьте только о том, чтобы им перепадало солнышко в течение дня. И делите вовремя кусты, чтобы не вытеснили сами себя.

У него крупные трубчато-колокольчатые либо воронкообразные цветы, собранные в метелки или кисти синего, голубого или фиолетового цвета. Высота растений варьируется от 50 до 150 см.

Бубенчики цветут в июле или августе обильно, но непродолжительно. После цветения надземная часть теряет декоративность. Сажать их следует среди кустов. Так же неприхотливы, как и колокольчики.

Относится к семейству лютиковых.

Распространен адонис в Европе и Азии. Есть однолетники и многолетники. Речь пойдет о последних. Высота растений варьируется от 5 до 50 см в зависимости от сорта. Листья у адониса сильно рассеченные на узкие доли. Цветки одиночные, ярко-желтые или красные. Адонис весенний, высотой всего около 20 см, цветет одним из первых, в конце апреля – начале мая крупными (7 см в диаметре) ярко-желтыми цветками. Есть редкая белоцветковая форма.

Адонис амурский цветет одновременно с адонисом весенним, но цветки у него вдвое мельче, зато высота вдвое больше. Есть садовые формы розового и красного цвета. Есть сорт с махровыми цветками. Адонис сибирский – самый высокий из адонисов (60 см), цветет позже предыдущих, в июне–июле, ярко-желтыми цветами. Есть сорта с махровыми цветками («Плена») и коричневыми («Рамона»).

Адонисы предпочитают солнечные места, но мирятся и с полутенью, а поскольку цветут рано, то их вполне можно высаживать под пологом деревьев с южной стороны. Растениям нужна плодородная, хорошо заправленная органикой почва. Сажают адонисы в конце августа – начале сентября. Растут они медленно, поэтому их рассаживают через 5–6 лет. Вредителей у них нет, болезням они не подвержены. В подкормках и поливах практически не нуждаются, поскольку цветут довольно коротко ранней весной, когда в почве еще достаточно влаги, хотя, в принципе, это растение влаголюбивое. Не следует сажать их в низких местах, заливаемых весенними или осенними дождями. Растения зимостойкие, а потому в укрытии на зиму не нуждаются.

Размножают адонисы осенним делением куста. Деленки нельзя делать маленькими, потому что растения развиваются медленно, и пока дело дойдет до цветения, растение успеет состариться. Семенами многолетние адонисы размножать нет никакого смысла, потому что всхожесть у семян низкая, им к тому же требуется длительная стратификация, а зацветают растения только на четвертый год после появления всходов.

У нас ее чаще называют «водосбор». Принадлежит водосбор к семейству лютиковых. Само название говорит о том, что растение влаголюбивое, предпочитающее полутень и тень. К почвам аквилегии не требовательны. Они относятся к малолетникам, то есть живут около 4–6 лет, потом исчезают. Чтобы этого не произошло, предусмотрите для них возможность возобновляться самосевом. Это происходит у них запросто, надо только не тревожить их и не мульчировать под ними осенью почву. Однако водосборы легко переопыляются, а потому из семян вырастают совсем не те растения, которые у вас цвели. Но порой получаются растения с очень интересной окраской цветков, а они и так весьма разнообразная: от чисто-белой, кремовой, розовой до бордовой, синей и фиолетовой со всевозможными оттенками. Цветки оригинальной формы, со шпорцами, есть махровые формы. Среди аквилегий есть прекрасные длинношпорцевые гибриды. Эти крупные (диметром около 9 см), часто двухцветные цветки имеют очень длинный шпорец (около 5 см). Одиночные цветки аквилегии располагаются по всей длине прямостоячих, слабоветвящихся стеблей. Длинношпорцевые цветки раскачиваются на тонких, но прочных цветоносах, как диковинные птицы, при малейшем колебании воздуха. Если вы даже просто быстро возле них пройдете, то они сразу же начнут «порхать». Чтобы сохранить весь набор красок, эти гибриды лучше сажать отдельными группами в разных частях сада, каждый сорт в своем местечке. Цветут как длинношпорцевые, так и обычные водосборы в мае–июне около месяца. У растений стержневая корневая система, поэтому они плохо переносят пересадку. Легко размножаются семенами, а потому самый простой способ их размножения именно семенной. Семена можно высевать дома на рассаду в марте, можно посеять их ранней весной прямо в грунт либо непосредственно после созревания семян в июле, или осенью под зиму. Семена мелкие, поэтому их заделывают в почву всего на 0,5 мм, а проще их просто рассеять по почве, а затем это место прикатать или уплотнить доской. Лучшая всхожесть у семян, посеянных осенью. Весной сеянцы прореживают или рассаживают в школку, расположенную в тени, на подращивание по схеме 10×10 см. В конце лета пересаживают на место по схеме 30×30 см. Сеянцы зацветают на второй год. Но даже если вы вообще ничего делать не будете, а просто рассыплете семена на то место, где вы хотите вырастить аквилегию, хоть ранней весной, хоть поздней осенью, она у вас обязательно вырастет. Ажурная, прочная листва аквилегии декоративна все лето. Если вам семена не нужны, то после цветения просто срежьте верхушку цветоносов, оставив листву. Аквилегию можно не подкармливать, если вы посадили ее на плодородную почву. Если почва бедная, то раз в сезон вносите половину столовой ложки любого минерального удобрения, которое у вас есть, просто рассыпая его вокруг растения по влажной почве. Растет на слабокислых и даже кислых почвах. Никакого ухода за водосборами не требуется. Единственная просьба у этого растения – влажная почва. Но даже в засуху растение не погибает, а лишь высушивает листья. Вредителей у этих растений нет, как и болезней. Хорошо стоят в срезке. Срезать для букета рекомендуется цветоносы, на которых раскрылись 2–3 цветка.

Аквилегии можно использовать для переднего плана в миксбордерах или рабатках, на клумбах или в отдельных группах на газонах.

Итак, вот вам еще одно красивое растение, практически не требующее забот, к тому же предпочитающее расти в тени или полутени, но не забывайте, что оно очень влаголюбиво.

Растение тоже принадлежит к семейству лютиковых. Существует более 300 видов аконитов, распространенных в Европе, Азии и Америке. Так что это весьма распространенное на Земле растение. Есть среди них корневищные, а есть клубневые растения. У нас в основном распространен корневищный многолетник с прочными, прямостоячими стеблями высотой около 1,5 м. Рассеченные, довольно крупные листья и оригинальные, в форме шлема, многочисленные цветки темно-синего цвета дали ему постоянную прописку во многих садах. Цветет аконит в июле–августе, как и большинство многолетников.

Наиболее распространены из них пять культурных видов.

Аконит клобучковый интересен тем, что имеет растения не только с привычными темно-синими цветками, но и с белыми («Альбум»), розовыми (сорт «Карнеум»), бело-синими («Биколор»). Кроме того, он цветет в сентябре. Аконит волчий цветет желтыми цветками в августе. Аконит вьющийся имеет длинные, до 4 м, плети с густо-синими цветками, цветет весь июль. Аконит пестрый цветет в июле–августе голубыми или желто-белыми цветками. Его высота, как и у большинства аконитов, около 150 см. Аконит Кармихеля очень давно введен в культуру, но у нас почему-то мало распространен. А это растение нарядное, с крупными трехлопастными листьями, с ярко-синими цветками, собранными в длинные (50–60 см) кисти. Кроме синего сорта («Баркерс Вар»), есть сине-фиолетовый сорт («Вильсони»). Но самое главное, он цветет в сентябре–октябре.

Акониты подходят для заднего плана миксбордеров, одиночных посадок, для декорирования неприглядных мест на участке.

Все акониты неприхотливы, одинаково хорошо растут и цветут как на солнце, так и в полутени. Практически не требуют никакого ухода, но чрезвычайно отзывчивы на малейшую заботу: подкормки, хотя бы раз в сезон, органическими или минеральными удобрениями (даже при внесении небольших доз удобрений существенно улучшается цветение), поливы в засуху (хотя они и переносят ее стойко), удаление засохших соцветий, мульчирование почвы торфом. Вредителей практически нет. Из болезней изредка бывает мучнистая роса в очень влажное и холодное лето, особенно на аконитах, растущих в тени.

Размножают акониты, как и все корневищные многолетники, делением корневища весной, а клубневые – дочерними клубнями в первой декаде сентября, и кладут в одну лунку сразу по три клубня. Деление кустов и пересадку можно делать через 4–5 лет после начала цветения. Легко размножаются свежесобранными семенами, которые следует высевать под зиму. Весенние всходы либо рассаживают, либо прореживают, а осенью пересаживают на постоянное место по схеме 60×60 см. Зацветут сеянцы на 3–4-й год.

Растение пригодно для срезки.

Итак, все хорошо, но есть одно предостережение: все части растений ядовиты!

Часто ее называют анемоной. Это еще одно весеннее растение того же семейства: корневищные и клубневые многолетники высотой от 10 до 100 см. Есть несколько видов, распространенных в северном полушарии. Цветки одиночные или собраны вместе несколько цветков. Околоцветники разнообразных ярких расцветок (белые, розовые, желтые, голубые). Есть раннецветущие виды (обычно низкорослые), которые после цветения теряют декоративность. Есть поздноцветущая высокорослая ветреница (анемона японская), надземная часть которой декоративна все лето. Все ветреницы тенелюбивы, влаголюбивы, хорошо развиваются только на плодородных почвах.

Ветреница дубравная, высотой 25 см, цветет в июне обычно простыми белыми цветками, но есть махровые формы различной окраски (голубые, розовые, фиолетовые, красные).

Другие виды этого растения:

ветреница канадская с ветвистым стеблем высотой около 60 см, цветет в мае около 30 дней кремовыми цветами;

ветреница лесная, высотой около 40 см, цветет три недели в мае–июне белыми крупными (диаметром около 7 см) душистыми цветками;

ветреница лютичная отличается от дубравной золотистым цветом цветков. Есть интересная махровая форма с бронзовым отливом листьев. В отличие от дубравной, цветет в апреле–мае. Все анемоны – растения для лужаек, каменистых горок, клумб, расположенных в тени. Они цветут раньше других растений, располагать их надо позади них, поскольку анемоны уже к июню теряют декоративность (за исключением анемоны японской).

Анемона корончатая – наиболее интересное растение, относится к клубневым ветреницам, и о ней будет рассказано в главе, посвященной луковичным и клубневым цветам.

Анемона японская существенно отличается от других ветрениц, прежде всего, высотой (до 100 см). Кроме того, у нее красивые опушенные, а потому сероватые листья. Цветет она продолжительно белыми или розоватыми цветками с августа до заморозков. Растение прекрасно подходит для одиночной или групповой посадки на краю газона, для заднего или среднего плана миксбордеров, его можно высаживать вдоль дорожек в рабатках.

Ветреницы размножаются делением корневищ или клубнями, их обычно высаживают в начале осени (за исключением анемоны японской, сажать которую следует только весной). Можно также размножать семенами, которые высевают сразу после сбора. Зацветают сеянцы на 2–3-й год после посева. Анемоны любят богатую гумусом, влажную почву, теневое месторасположение.

Все анемоны пригодны для срезки.

Другое название – «резуха». Относится растение к семейству крестоцветных, а потому и цветок у него, как у всех растений этого вида, в форме крестика. Это корневищные многолетние низенькие растения со стелющимися и укореняющимися стеблями. Простые или махровые цветки собраны в небольшие, но довольно плотные соцветия. Цветут в конце апреля – мае больше месяца сплошным душистым ковром. В садах распространен арабис альпийский с белыми или розовыми цветками. Арабис кавказский, высотой 20–30 см с махровыми белыми цветками, более крупными, чем у альпийского, цветет в мае–июне. Арабис Арендса, высотой 20 см, – садовый гибрид, имеющий сорта с белыми, розовыми и пурпурово-розовыми цветами. К почвам, вообще говоря, растение нетребовательное, но лучше цветет на несырых садовых почвах, наполовину разбавленных песком. После цветения центральная часть оголяется, потому что побеги расползаются во все стороны. Чтобы не допустить образования проплешин, после цветения уходящие в стороны побеги надо подрезать на высоту 3–4 см. Отрезанные части легко укореняются и в дальнейшем высаживаются там, где требуется подсадка. Размножают арабис семенами, которые высевают весной или под зиму в ящики. Или черенками, которые просто отделяют от кустиков. Лучше всего черенки приживаются в августе. Можно просто отделить от кустика часть и отсадить ранней весной до цветения или в августе, когда начинается отрастание новых побегов. Серовато-голубоватая зелень сохраняет свою декоративность все лето. Красиво смотрятся посадки арабиса на каменистых горках, на склонах, подпорных стенках, в качестве бордюра. Растения зимостойкие.

Листья у армерии собраны в прикорневую розетку, цветки мелкие белые, лиловые, розовые собраны в плотное соцветие на верхушках небольших (5–25 см) цветоносов. Армерия дернистая высотой всего 5–7 см цветет в мае–июне бледно-розовыми или ярко-розовыми цветками.

Армерия приморская высотой 20–30 см цветет в июне–августе лиловыми цветками. Есть сорт «Альба» с белыми, «Д. Штольц» – с темно-красными, «Розеа Компакта» – с розовыми, «Спленденс Перфекта» – с розово-красными цветками.

Армерия предпочитает солнечные участки с супесчаной или песчаной почвой. Засухоустойчива. Размножают ее делением кустиков на довольно мелкие части или отделяют маленькие розеточки от материнского куста ранней осенью. Кусты следует делить каждые 2–3 года. Можно сеять семенами прямо в открытый грунт ранней весной или под зиму. Или дома в марте на рассаду. Используют для каменистых горок и бордюров. Неприхотлива и зимостойка.

Импозантный приятель астильбы. Это высокое растение, достигающее 150–200 см в высоту при благоприятных условиях. А благоприятными условиями являются богатая гумусом, плодородная влажная почва и полутень. Тем не менее, арункус неприхотлив к условиям произрастания и примирится с любыми: с неважнецкой почвой, с тенью или палящим солнцем. Нет у этого красавца вредителей, нет и болезней. Растение требует много места, сажать его следует по схеме 100×100 см, как на заднем плане в миксбордерах, так и отдельным кустом на заднем плане газона. Можно использовать арункус в качестве зеленого забора. А еще его очень удобно использовать для палисадника с северной стороны дома, где практически вечная тень. У нас распространена волжанка обыкновенная и волжанка лесная (часто неверно называемая спиреей). Но если площадь у вас ограничена, то можно высадить более компактный и низкорослый (60 см) арункус американский.

Цветет арункус раньше астильбы, в июне – начале июля белыми или кремовыми мелкими цветочками, собранными в пушистые, крупные (длиной от 30 до 60 см), но при этом изящные соцветия.

В момент цветения растение приобретает элегантную, изысканную красоту. К сожалению, цветение не столь продолжительное, как у астильбы. Отцветшие кисти можно использовать для зимних букетов и всяких поделок. Куст декоративен все лето, его красивая ажурная листва похожа на листву астильбы, но более крупная и менее блестящая.

Размножаются арункусы весенним или осенним делением кустов. Растения морозостойкие, им укрытия не требуется. В отличие от астильбы, у арункуса корневище не вырастает вверх, так что окучивать его не требуется.

Астильба – растение, широко распространенное в Восточной Азии и Северной Америке, компактное и нарядное. Ее перисторассеченная, блестящая листва остается декоративной все лето, а крошечные цветочки, собранные в крупные метельчатые соцветия, возвышаются над ажурной листвой на длинных цветоносах, как нежные, разноцветные султаны. Цветет астильба долго, с начала июля до середины августа. Все разнообразие оттенков белого, розового, сиреневого, лилового, фиолетового, темно-красного цветов создает необычайный эффект как при групповой посадке большой куртины, состоящей только из астильб, так и при посадке их рядами в миксбордере. Хороши астильбы и на клумбах в сочетании с другими растениями. Ими можно декорировать те растения, у которых некрасивая нижняя часть, или те, которые после цветения вообще теряют всякую декоративность. Есть низкорослые виды астильб (15–25 см), которые вполне подойдут для каменистых горок и бордюров. Хороши астильбы еще и тем, что любят расти в полутени. И даже в тени крупных деревьев чувствуют себя превосходно. Они, конечно, растут и на солнце, но отцветают гораздо быстрее, да и соцветия-метелки выгорают на солнце и утрачивают свою яркую окраску. Часто рекомендуют использовать астильбы для декорирования флоксов. Это, конечно, можно делать, но вариант не из лучших. Во-первых, потому, что флоксам нужно солнце, во-вторых, флоксам нужна почва с нейтральной реакцией, а астильбы предпочитают полутень и слабокислые почвы. Так что, стремясь угодить одним растениям, создаем не самые лучшие условия для других. Предпочитают астильбы богатую гумусом влажную почву, а потому требуют полива в засушливое время, иначе их метелки быстренько усохнут и потеряют всякую декоративность. Сажать их лучше в августе после цветения. Размножается астильба делением корневища, причем оно такое твердое, что лучше его распилить ножовкой, а не кромсать лопатой. Лучшее время для деления куста – ранняя весна и конец августа. Для Северо-Запада, как уже говорилось выше, подходит только август. Срезы следует засыпать золой. Деленки сразу же рассаживают на место по схеме 30×30 см и ежедневно поливают. Можно размножить астильбу почками возобновления, которые находятся на корневище около побегов текущего года. Это наиболее эффективный способ размножения. Надо слегка раскопать корневище в самом начале отрастания молодых листьев (на Северо-Западе это начало мая). Почки возобновления надо вырезать острым ножом вместе с небольшим кусочком корневища и высадить в ящики со смесью торфа и очень крупного песка или мелкой гальки в соотношении 3:1. Ящики поставить в тень и следить, чтобы почва была постоянно влажной, но не переувлажненной. Укоренение начинается примерно через 20 дней после посадки. Можно для ускорения процесса полить посадки «Корневином». Уже в конце августа текущего года молодые растеньица можно пересадить на место. У астильбы есть одна особенность. Ее корневище ежегодно нарастает вверх примерно на 4 см, а потому оголяется. Требуется подсыпка земли каждую осень, иначе растения могут вымерзнуть в суровую зиму, а главное, они перестают раскрывать бутоны. Так и стоят унылые метелки, не расцветающие все лето, пока окончательно не усохнут. Многие садоводы этого не знают и попросту выбрасывают растение из своего сада годика так через 3–4. Астильбы можно размножить и семенами. Они очень мелкие, поэтому их в почву не заделывают и не высевают их в грунт напрямую, а растят через рассаду. Посев надо сделать в марте, ящики с посевами накрыть стеклом и поставить в холодильник примерно на 10 дней, затем выставить в светлое теплое место. Через 10 дней появятся крошечные всходы, которые надо поливать с помощью шприца, вставляя иглу в почву. Если поливать иначе, можно намочить листочки, и они прилипнут к почве. Такие растения погибают. Когда у растений появятся 2–3 настоящих листочка, их пикируют (пересаживают) по отдельным стаканчикам. На место сеянцы можно пересадить уже в конце июля сразу по схеме 30×30 см. Осенью молодые растеньица следует прикрыть лапником. Зацветут саженцы на третий год после посадки. Это трудоемкий способ размножения, к тому же выращенные из семян растения не наследуют окраску материнского растения, но таким способом можно получить новые расцветки соцветий. Обычно семенным размножением занимаются только селекционеры.

Считается, что астильбу следует пересаживать, делить и рассаживать каждые 3–4 года. Но мой опыт показывает, что она медленно набирает силу и только-только через 3–4 года становится по-настоящему декоративной. Если делать подкормку и подсыпку почвы каждую осень, то она превосходно растет и цветет на одном месте до 7–8 лет, причем совсем не обязательно ее пересаживать, достаточно ее омолодить. Для этого надо отделить примерно треть корневища и пересадить (разделить и продать или подарить, либо обменять на другое растение). А образовавшуюся пустоту в земле заполнить свежей, богатой перегноем почвой (хорошо перепревшим компостом). На следующий год или через год можно точно так же отделить еще треть корневища с другой стороны куста. Все срезы следует сразу же присыпать золой. У астильбы нет вредителей, и практически растение ничем не болеет, что, конечно же, упрощает уход за ним. После цветения цветоносы следует вырезать, а надземную часть оставить под зиму. Она задержит снег и послужит своеобразным укрытием в зимнюю стужу, хотя и без всякого укрытия астильба отлично зимует на Северо-Западе. Ранней весной остатки старой надземной части надо убрать. Но можно и поздней осенью срезать всю надземную часть до земли и окучить, чтобы прикрыть выпирающее корневище. Весной растение, естественно, не разокучивают. Астильба рано трогается в рост, а потому ее первая листва может подмерзнуть во время весенних заморозков. Это не смертельно. Отрастет следующая, но зацветет такой подмерзший куст позже, и цветение будет слабее. Из-за весеннего подмерзания листвы не следует давать ранней весной азотную подкормку. Впрочем, это касается любых растений на Северо-Западе, поскольку весенние заморозки у нас обычное явление, а азот снижает морозостойкость любого растения. Поэтому астильбу, как и любое другое растение, на Северо-Западе следует подкармливать азотом после окончания заморозков, то есть в самом конце мая и даже в начале июня. Из азотных подкормок лучше использовать селитру (аммиачную, калийную) или мочевину, но тогда обязательно совместно с калием. Хлористый калий нежелателен. Достаточно взять по одной столовой ложке азотного и калийного удобрения (или 2 столовые ложки калийной селитры) на 10 л воды и вылить под корень каждого растения половину литра раствора. Можно ограничиться только настоем сорняков (в частности, одуванчиков, которые все равно некуда девать, как только в бочку с водой, поскольку семена одуванчика не перегнивают в компосте). Можно воспользоваться любыми удобрениями для весенней подкормки цветов. Я использую удобрение «AVA» (по одной чайной ложке раз в три года), которое вношу под каждый куст вокруг корневища и слегка зарыхляю его в почву. Но оно не содержит азота, а потому каждую весну, как только оттает почва и сойдет лишняя вода, поливаю почву подо всеми своими посадками, а также грядки и почву в теплицах раствором «Фитоспорина» плюс «Гуми», либо «Гуми-оми» или удобрением «Ому».

Наиболее популярны гибриды Арендса – высокие (70–100 см) кусты с разнообразной окраской соцветий. Они требуют достаточно большой площади, примерно 50×50 см. Есть низкорослые формы, в частности, астильба китайская (15–20 см), но и она требует площади 30×30 см. Есть множество других видов, например, японская, корейская, Тунберга. Все они прекрасны, так что приобретайте любую.

Это в некотором роде прямой наследник роджерсии. Просто роджерсию пластинчатую (R. tabularis) выделили в особый род – астильбойдес.

Растение высокое (80–120 см), с красивой крупной листвой, сохраняющей декоративность все лето. На прямых и прочных цветоносах высоко над кустом возносятся изящные рыхлые соцветия из белоснежных мелких цветков.

Во всем остальном астильбойдес похож на роджерсию, разве что не столь агрессивен при захвате чужой территории.

Относится к семейству сложноцветных.

Многолетние астры – осеннее украшение сада. Их ласково называют «октябринками» или, более романтично, «падающими звездами». Высота растений от 30 до 200 см. Цветки как простые, так и полумахровые или и вовсе махровые, белые, синие, лиловые, карминно-красные, фиолетовые, от 2 до 8 см в диаметре. По срокам цветения они делятся на ранние, цветущие в июне; летние – в июле–августе – и поздние – в сентябре–октябре. Среди многочисленного семейства астр есть астра альпийская, по виду очень похожая на ромашку. Ее обычно и называют лиловой ромашкой. Это невысокое, неприхотливое, многолетнее растение обычно высаживают на каменистых горках. Среди камней она чувствует себя замечательно, поскольку растет в горах Европы, Азии и Северной Америки. Из Западного Китая к нам попала астра тогольская с голубыми краевыми лепестками, очень похожая на астру альпийскую. Краевые лепестки цветков астры альпийской чаще всего окрашены в лиловый цвет (сорта «Голиаф» и «Рум»), но есть сорт с белыми лепестками – «Альба», голубыми – «Нанси» и «Супербус», с розовыми – «Трее Гюте», «Рубер», темно-фиолетовыми – «Дункле Шене». Рост у альпийской и тогольской астр невелик – всего 30 см, а диаметр цветков около 5 см. Срок цветения – июнь.

Наибольшее распространение в наших садах получили астра кустарниковая высотой до 50 см, цветет в сентябре–октябре обычно лиловыми цветками, но есть сорта «Венера», «Диана», «Леди Генри» с розовыми цветками, «Леди в голубом», «Лайлек Тайм» – с голубыми, «Голубой букет» – с синими, «Ниобея» – с белыми. Небольшие цветки диаметром 3 см собраны в рыхлые щитки.

Астра итальянская около 60 см высотой, цветет в июле–августе цветками диаметром 4 см различной окраски. Сорт «Лазоревая» – с голубыми, «Розеа» – розовыми, «Кобольд» – темно-лиловыми цветками.

Астра новоанглийская – высокое растение (до 2 м). Корзинки цветков диаметром около 4 см собраны в метельчатые соцветия. Язычковые лепестки могут быть окрашены в темно-синий, розово-фиолетовый, красный цвета. Цветет в сентябре–октябре.

Астра новобельгийская, высотой от 50 до 150 см, с мелкими цветками (диаметром 2 см) синего, белого, красного, голубого цвета, собранными в метельчатое соцветие. Цветет поздно.

Все многолетние астры – растения неприхотливые. Могут расти на любых садовых почвах. Предпочитают солнце, но могут расти и в полутени. Весной желательно подкормить органикой и замульчировать, в момент бутонизации дать фосфорно-калийную подкормку, а осенью внести кальций и калий. Можно их заменить золой. Хорошо смотрятся в любых посадках. Но часто у них чернеют и засыхают листья на нижней части стеблей, что придает растениям непрезентабельный вид, а потому перед ними следует высадить растения, прикрывающие нижнюю часть астр. Так, в рабатках или на клумбах высокорослые астры можно высадить на заднем плане, перед ними посадить менее высокие астры, а перед ними посадить очитки осенние или астильбу. Астры могут расти на одном месте 5–6 лет, а затем им потребуется пересадка. Размножают их делением куста. Раноцветущие виды и сорта высаживают осенью, а поздноцветущие – весной. Можно размножать побегами, которые отсаживают в начале лета. Стебли не черенкуются. Из семян многолетние астры выращивают только селекционеры. Малопригодны для срезки, поскольку в воде стоят недолго. Вредителей у них практически нет, а из болезней самая распространенная – мучнистая роса. Чаще всего она поражает астры, растущие в тени или полутени. Против мучнистой росы хорошо срабатывает «Циркон» в паре с «Экстрасолом». Профилактически хорошие результаты дают «Фитоспорин» вместе с «Гуми».

Его обычно называют толстолистным, хотя есть не только бадан толстолистный, но еще и бадан сердцелистный. Оба растения высотой около 40 см, оба имеют кожистые вечнозеленые, зимующие листья, просто они разной формы. У толстолистного они похожи на листья фикуса, а у второго имеют форму сердца. Бадан тостолистный обладает мягким тонизирующим действием и часто в чайных сборах фигурирует черный лист бадана. Многие не знают, что когда листья у бадана чернеют, то они становятся сырьем для таких «таежных чаев» («таежным чаем» называют особый сбор из растений, укрепляющих иммунную систему, обладающих тонизирующим действием и высокой биологической активностью, обычно его берут с собой в тайгу охотники и геологи), и выбрасывают это ценное сырье. Черные листья бадана надо досушить в тени, измельчить, хранить можно 2–3 года в стеклянной банке с крышкой и брать с собой в походы (или на работу), чтобы добавлять в заварку для чая.

Бадан толстолистный цветет около 50 дней ранней весной, с конца апреля до середины мая, толстыми сиренево-розовыми колокольчатыми цветками, собранными в рыхлое метельчатое соцветие на толстом цветоносе. Они напоминают гигантские гиацинты. Цветки имеют тонкий приятный аромат. Сердцелистный бадан цветет всего 20 дней в мае, зато у него есть сорта с белыми цветками. Предпочитает влажные, плодородные, рыхлые почвы и тенистые места, но растет даже на голом верховом торфе. В хороших условиях быстро разрастается. Делить его следует в начале сентября через 5–7 лет. Можно просто оттяпать лопатой кусок корневища и пересадить в другое место, а образовавшуюся пустоту заполнить хорошо перепревшим компостом. Размножают их обычно делением корневища, которое в начале осени выкапывают, делят на куски и рассаживают. При слишком частых пересадках и делении баданы начинают болеть. Можно размножать их семенами, которые высевают на рассаду в марте. Летом пересаживают в грунт, на зиму сеянцы прикрывают лапником. Зацветают посеянные растения на 3–4-й год. Баданы очень хороши в массовых посадках среди камней, у водоемов, около деревьев и кустарников, сочетаются с папоротниками, хостами. Благодаря своей вечнозеленой листве декоративны все лето. Болезней и вредителей практически у них нет. Если и появляются ржавые пятна на листьях, то их просто достаточно убрать с растения – и все.

Ее голубые цветки очень похожи на цветки незабудки, но только собранные в огромные кисти. Крупные, сердцевидные, шершавые листья вскоре после цветения теряют декоративность. Цветоносы после окончания цветения срезают. Цветение продолжается около трех недель в мае–июне. Бруннера крупнолистная имеет высоту всего 30 см. Бруннера сибирская – 60 см. Иногда в теплую осень растение зацветает повторно, но уже не слишком обильно. Любят бруннеры солнышко и влажную, плодородную почву, но, вообще говоря, это растения неприхотливые. Мирятся с полутенью, малоплодородной почвой, но при сильной засухе без полива опускают листья. Можно просто оставлять под зиму листья (поскольку болезням они не подвержены), это и послужит органической подкормкой для растения на следующий год. Бруннеры – растения зимостойкие. Обычно их высаживают возле водоемов. Там, среди папоротников, сибирских и болотных ирисов и лилейников им самое место.

Легко размножаются весной и осенью делением корневища. Просто оттяпали лопатой кусок растения, и все дела. Даже срезы можно золой не присыпать, такие вот жизнестойкие ребята.

Растение пришло к нам из влажных лугов Дальнего Востока и Сибири. Широко распространено в Японии и Китае. Высокий многолетник (100–150 см), растущий в полутени, влаголюбивый и неприхотливый. Есть разные виды бузульника, отличающиеся друг от друга как листьями, так и цветками. Мелкие ярко-желтые соцветия бузульника Пржевальского расположены на высоких прямых цветоносах, как свечи. Корзинки оранжево-желтых ромашек с коричневыми или желтыми серединками образует бузульник зубчатый (или возвышенный). У бузульников красивые листья, образующие мощную прикорневую розетку. Бузульник Пржевальского цветет в июне–июле около 30 дней, но отцветшие цветоносы можно еще долго не срезать, так как они сохраняют декоративность. Бузульник зубчатый цветет позже и дольше, в июле–августе, около 45 дней. У них есть свои особенности. Бузульникам требуется много места (60×60 см), поэтому их высаживают отдельными растениями. Забора из них не создашь. Кроме того, это высокие растения, поэтому их следует высаживать на заднем плане. А поскольку они влаголюбивы, то в сухую погоду их приходится поливать. При размножении семенами надо знать, что нужна длительная стратификация семян, поэтому их надо сеять под зиму. Чаще их размножают весенним или осенним делением кустов. Осенью стебли срезают по уровню почвы. Зимуют без укрытия. Болезней и вредителей у них, в общем-то, нет, вред могут наносить только слизни. Если появились большие дыры на листьях, опылите почву вокруг растения сухой горчицей.

Это очень древнее растение, верный спутник ржи так же, как мак – спутник пшеницы. Там, где сеют рожь, непременно появляется, невесть откуда, и василек. К нам в Россию он попал из Азии вместе с рожью, которая не была известна ни древним египтянам, ни древним грекам, поэтому и василек попал в Среднюю Европу, минуя Средиземноморье. Впервые он упоминается в трудах Плиния Старшего, жившего с 23 по 79 г. до Рождества Христова. Василек, судя по всему, попал в Грецию и Рим вместе с рожью – основным источником пищи для рабов. Но римские патриции, хотя и не ели хлеб, изготовленный из ржи, на своих знаменитых пирах украшали себя венками из васильков. Есть несколько легенд о происхождении василька. Одна из них гласит, что небо, разгневавшись на то, что колосья ржи, стоявшие стеной, не склонили перед ним головы, поселило среди них василек. Когда рожь созревала, то склоняла свои колосья перед васильком, синий цвет которого напоминал им о всесильном небе. Плетение венков из васильков получило у народов Европы широкое распространение. Но особенно любимы васильки в Германии. Во времена Вильгельма Первого василек даже стал символом германского владычества. Василек так и называли: цветок императора. Цветку повезло, он любим и почитаем в Германии до сих пор. В России тоже его любили. Да и как его не любить: василек очень мил и совершенно неприхотлив к условиям произрастания. Он практически не требует забот. Любит солнышко и хорошо произвесткованные почвы (то есть ему нужен кальций), но может обойтись и тем, что есть, в том числе и весьма скудными почвами, и полутенью. Врагов в виде вредителей и болезней у него нет. Он вполне засухоустойчив, так что в нашем влажном регионе его можно не поливать. Высевать его следует в ноябре, под зиму, как и все многолетники, потому что семенам многолетников нужна длительная стратификация. Весной всходы следует проредить или распикировать, а в августе рассадить на место. Многолетние васильки имеют гораздо более крупные соцветия, но и гораздо более редкие, а потому соцветие кажется слегка плешивым, на мой взгляд. Но этот недостаток компенсируется очень красивой и крупной оберткой в нижней части соцветия. Цветут многолетние васильки в июне, надземная часть сразу же теряет свою декоративность и отмирает до августа. Затем снова появляется молодая розетка листьев, с которой растение и уходит зимовать.

Васильки долго цветут летом. Иногда осенью может пройти второе цветение. Делить и рассаживать многолетники надо через 3–4 года, иначе цветение становится ущербным. Васильки размножают делением куста в самом начале лета или в самом его конце.

Самый ранний – василек горный, высотой около 50 см, обильно цветет в мае–июле перистыми соцветиями белого, лилового или розового цвета, в зависимости от сорта.

В средние сроки (в июне–июле) цветет василек подбеленный, высотой 60 см, у которого есть два превосходных сорта: «Стинбергил» с крупными малиновыми цветками с белой серединкой и еще более крупный «Джон Котс» с розово-желтыми цветками.

Наиболее высокий (80–150 см) василек – среднего срока цветения, у которого на толстых стеблях распускаются желтые шары.

Высокорослые сорта красиво смотрятся в групповых посадках на газонах и опушках, а низкорослые вполне подходят для каменистых горок.

Итак, василек неприхотлив, очень мил и вполне может украсить ваш сад, если вы сажаете цветы для себя, а не напоказ.

Ближайший родственник водосбора. У него похожая ажурная, только более крупная листва. Растение высокое, может достигать 2 м высоты. На верхушках высоких тонких и прочных цветоносов располагаются пушистые соцветия разнообразной окраски – от белой и розовой до малиновой и лиловой. Существует более ста видов василистников, но в садах чаще всего выращивают всего три: водосборолистный, цветущий в мае–июне, двукрылоплодный, цветущий в июле, и василистник Делавея, цветущий в августе. Растение совершенно не требовательное к почвам (растет даже на гравийной щебенке и глине) и условиям произрастания, но лучше растет и дольше цветет в полутени на хорошо увлажненных садовых почвах. Есть один злостный вредитель, поедающий цветки (и не только у василистника). Это бронзовка – цветоед, довольно крупный жук зеленого цвета с бронзовым отливом. К цветкам василистника он особенно не равнодушен. Других вредителей или болезней у этого растения нет. Используется так же, как водосбор. Сажать можно ранней весной и в конце лета – начале осени по схеме 40×40 см. На одном месте может расти более 10 лет. Размножается делением корневища, черенками и семенами. Кусты делят в конце апреля или в конце августа. Для Северо-Запада более подходящее время – это конец августа – начало сентября. На черенки берут только что появившиеся из земли побеги с еще не развернувшимися листочками в первых числах мая. Семена прошедшего лета высевают под зиму. Всходы появляются следующей весной, их надо проредить. В августе растения можно пересадить на место. Зацветут сеянцы на следующий год.

Растение с клубневидно-утолщенным корневищем из этого же семейства. У них всего пара пальчато-рассеченных прикорневых листьев. На концах цветоносов расположены цветки в яркой листовой обертке. Декоративны не сами цветки, а их чашелистники – лепестки ярко-желтого цвета. Интерес представляют как ранние весенние цветы. Весенник зимний, высотой всего 10–15 см, цветет в апреле светло-желтыми цветками. Цветки раскрываются только в ясную погоду.

Весенник сибирский, высотой 10–30 см, цветет весь май до начала июня желтыми цветками. Размножаются весенники, главным образом, семенами (поскольку клубни дают малый прирост). Семена высевают в затененном месте сразу после сбора или осенью. Сеянцы высаживают на постоянное место на втором году жизни по схеме 7×7 см, зацветают они на следующий год. Могут давать самосев. Если вы приобретаете клубеньки, то высаживать их можно как весной, так и осенью на глубину примерно 5 см. Вредителей и болезней практически нет. Пригодны для каменистых горок. Могут расти как на солнце, так и в тени. Нужна легкая питательная, увлажненная почва.

Родиной этого растения являются Южная и Северная Америка. Иногда его путают с рудбекией. Но она ниже (50–80 см), и лепестки цветков у нее шире, кроме того, центральная часть цветка обычно темная, приподнята выше и окружена венчиком, напоминающим корону. Цветки чаще всего двухцветные и даже трехцветные, красно-коричневые, красно-желтые, желто-коричневые. Цветет гайлардия в июне–августе около 60 дней. Наиболее известны сорта «Бургундер» (винно-красного цвета), «Зонне» (золотисто желтого цвета), «Бремен» (темно-красного цвета). Размножается весной семенами, в августе – делением куста, как и все ромашки. Осенью надземная часть срезается под корень. Иногда в суровые бесснежные зимы вымерзает. Чтобы этого не случилось, прикройте корневище слоем листьев, а еще проще – оставьте срезанную часть на месте. Чтобы обеззаразить старые стебли, полейте их «Фитоспорином» или марганцовкой. Поскольку на Северо-Западе осенью бывают сильные ветра, которые могут разметать по участку листья и стебли, слегка присыпьте их почвой или песком.

В природе растет в Южной и Северной Америке. Наиболее популярен гелениум осенний, который цветет в августе–сентябре бронзово-красными цветками. Высота растения от 90 до 150 см. Есть сорта с желтыми и красными лепестками, которые у гелениума очень широкие и слегка приспущенные вниз, центральная же трубчатая часть, наоборот, приподнята вверх и по краю окружена «короной». Размножается весенним посевом семян и делением куста в августе. Из семян растения зацветают на следующий год. Как и все ромашки, гелениум неприхотлив, но более солнцелюбив, нежели другие. При этом он еще и влаголюбив, поэтому его не следует сажать около больших деревьев или кустарников либо надо регулярно поливать. Каждой весной из почек возобновления на подземной части прошлогодних стеблей развиваются молодые побеги. Особенность состоит в том, что они образуют собственные корни, поэтому посадки гелениума быстро загущаются. Множество новых растений начинает теснить друг друга, и вся куртина приходит в упадок. Чтобы этого избежать, придется делить его через каждые 3 года.

Не следует сажать в одной группе разные сорта гелениума. Такая куртина выглядит «разношерстной». Лучше «разбросать» их в разных частях сада отдельными яркими пятнами. Однако гелениум хорошо сочетается с другими осенними цветами. Эффектно смотрится ярко-желтый сорт перед высоким кустом синей многолетней итальянской астры, или куст красного гелениума – перед высокой белой многолетней осенней астрой. Заодно куртины гелениума прикрывают неказистую нижнюю часть этих астр. Естественно, все эти группы высокорослых растений следует высаживать на заднем плане, как в виде отдельных куртин, так и в миксбордерах. Цветение гелениумов начинается в начале августа и продолжается да самых заморозков

Само название («гелиос» – солнце) говорит о том, что цветки имеют золотистый окрас, но есть оранжевые и желтые, немахровые, полумахровые и махровые. В отличие от остальных ромашек, гелиопсис можно долго не делить и не рассаживать (до 6–7 лет), так как у него компактная корневая система и компактные кусты высотой от 50 до 150 см, в зависимости от сорта. Особенность состоит в том, что это исключительно солнцелюбивое растение. Никакой полутени, на солнце целый день, тогда цветет обильно, иначе захиреет. Цветение продолжительное, как и у большинства ромашек, в июле–августе. Размножается семенами и делением куста.

Низкорослое растение с 5–9 прикорневыми листочками и мелкими цветками, собранными в метельчатое соцветие различных цветов: красного, белого, розового. Чаще всего в садах разводят гейхеру кроваво-красную. Изящные метелки длиной около 20 см из суженных небольших колокольчиков яркого красного или малинового цвета необычайно украшают каменистую горку. Цветет гейхера продолжительно, в июне–августе. Растение нуждается в плодородной, легкой, умеренно влажной, некислой почве. Предпочитает солнце, но может расти и в легкой полутени. На одном месте может расти 5–7 лет. Размножают гейхеру делением куста, которое делают в конце августа, или посевом семян дома в марте. Высаживают сеянцы в июне в грунт и обязательно прикрывают первую зиму листьями. Взрослые растения морозостойкие и в укрытии не нуждаются. Используют гейхеру для каменистых горок, бордюров. Растение хорошо стоит в срезке.

Невысокое (15–20 см) растение с трудным характером, который компенсируется исключительно привлекательными, пронзительно ярко-синими граммофончиками (4 см), обильно и длительно цветущими. Горечавки требовательны к почве и месту посадки. Перед посадкой следует внести галечную подложку не менее 10 см, затем плодородную воздухо– и влагопроницаемую почву слоем 20–25 см и только после этого высадить растения. Обратите внимание, цветки раскрываются только на солнце, а потому куртинки этих растений следует располагать на таком месте, которое целый день освещается солнцем. В полутени цвести ни за что не будет. Можно подобрать такие сорта, что яркое синее пятно на каменистой горке будет цвести с мая по сентябрь. Так, в мае–июне цветет бесстебельная, низкая (10 см) гентиана, ее граммофончики смотрят вверх; одновременно с ней цветет горечавка весенняя – самая низкая (5 см), с одиночными цветками, самая недолговечная (рассаживать и обновлять следует каждые 3 года); в июле–августе цветет семираздельная, самая неприхотливая и самая высокая (20 см) горечавка, куртина которой быстро разрастается, занимая площадь 45×45 см, обильно цветущая цветками, направленными к солнцу; китайская украшенная (высотой 15 см) гентиана цветет в августе–сентябре букетами темно-синих колокольчатых цветков, украшенных зелеными полосами.

Есть нюанс: для весеннецветущих горечавок требуется внесение извести, то есть почва должна иметь слегка щелочную реакцию, в крайнем случае, нейтральную (рН 6,5–7,5).

А для осеннецветущих горечавок требуется кислая, в крайнем случае, слабокислая почва (рН 5–6). Но если сделать почву рН 5,5–6, то все они чувствуют себя неплохо. Просто конкретно под кустики, цветущие весной, вносите в начале лета и осенью понемногу золы. И еще один момент: эти растения, вообще говоря, не являются многолетниками, они относятся к так называемым малолетникам, наравне с дельфиниумами и примулами, то есть требуют деления и пересадки каждые 3–4 года.

Размножают их делением кустов, весной – осеннецветущих, а летом – весеннецветущих. Из семян вырастить затруднительно, но вполне возможно.

Иногда в морозные зимы без снега может вымерзать, поэтому для посадки следует выбрать место, где наметает сугробы.

Есть несколько видов многолетней герани, которые прекрасно растут и цветут, но только на солнце. Их красивая листва может быть зеленой или сероватой, оставаясь нарядной весь сезон. Цветут герани долго (два месяца) и обильно летом, а их нежные цветки, окрашенные в самые разнообразные цвета (кроме желтого, оранжевого), часто бывают испещрены яркими прожилками, а потому выглядят нарядно.

Для их посадки нужна хорошо дренированная обычная садовая земля. Не переносят переувлажненния. Из вредителей у герани только слизни, которые выедают весной большие дыры на распускающихся листьях.

Болезнями не страдает. Зимостойка, укрытия не требует.

Размножают герань весенним или осенним делением куста. На одном месте может расти 5–6 лет без деления и пересадки.

Использовать можно для каменистых горок, клумб, рабаток.

Многолетние виды гипсофил светолюбивы, предпочитают супесчаные или суглинистые плодородные почвы. На одном месте могут расти без пересадки до 25 лет! У гипсофилы стержневой корень, поэтому в старшем возрасте она плохо переносит пересадку. Легко размножается семенами, которые высевают в апреле на грядку, предварительно освобожденную от сорняков, и уже в конце августа подросшие сеянцы пересаживают на постоянное место по схеме 30×30 см. Можно размножать весной черенками, особо это касается махровых форм. Цветет гипсофила продолжительно, в июле–августе, белым или розовым воздушным облаком. Растения высотой от 10–15 см используют для каменистой горки, а до 80–100 см – для срезки. Но есть и промежуточные сорта, 50–60 см высотой. Вот их то и сажают на клумбах. На элегантной белой клумбе очень пригодятся как немахровая, так и махровая (к примеру, сорт «Белый жемчуг») многолетняя гипсофила. Очень красиво выглядят ярко– или темно-красные розы группы Флорибунда, длительно цветущие букетом красивых цветов в окружении белого кружева многолетней немахровой гипсофилы, с которой у розы вполне дружеские отношения. Или, наоборот, в окружении розовой гипсофилы изумительно смотрятся белоснежные розы из той же группы или группа красных или ярко-желтых лилий из команды Азиатские гибриды. Кстати, когда лилии отцветут, ажурная гипсофила превосходно их прикроет. Ее вообще можно использовать с этой целью – прикрывать растения, теряющие декоративность после цветения в июне–июле.

Обычно же многолетнюю гипсофилу выращивают на срезку для аранжировки букетов. Это именно срезочное растение, оно долго стоит в воде.

Есть несколько видов девясила (британский, иволистный, «Христово око»), все они родные братья девясила высокого (200 см), обладающего лечебными свойствами. Это неприхотливые солнцелюбивые растения, цветущие в сентябре–октябре. У девясила высокого огромные листья (до метра длиной) напоминают листья банана и придают растению экзотический вид. Высокий, прочный цветонос на конце ветвится и несет множество крупных цветочных корзинок ярко-желтого цвета. Уж его то, пожалуй, ромашкой не назовешь! Сажать следует одиночным растением, поскольку ему требуется много места. Размножается, в основном, весенним и осенним делением кустов. На одном месте без пересадки может расти 6–7 лет. В засуху ему требуется обильный полив.

Живость, шпорник – его другие названия. Растение принадлежит к семейству лютиковых (Ranunculaceae).

О происхождении дельфиниума существует милая легенда. Греческий юноша решил изобразить свою любимую в камне. Но богам это не понравилось, и они обратили его в дельфина, вынужденного жить в море. Девушка каждый вечер ждала любимого на берегу. Однажды подплывший к ней дельфин выбросил ей под ноги удивительный цветок, который она назвала в честь любимого дельфиниумом. Дельфиниум упоминается как садовый цветок и лекарственное растение еще в трактатах Древней Греции, а в европейских садах культурные современные сорта дельфиниумов появились только в XIX в.

Дельфиниумов более 150 видов. Есть среди них и однолетники, и многолетники. Вот они-то нас и интересуют. Многолетние дельфиниумы предпочитают суглинистую, богатую перегноем, умеренно влажную почву с близкой к нейтральной реакцией (рН 5,5–6). Место посадки должно быть отрытым, солнечным, но в полдень – притененным. Высокорослые сорта (около 2–2,5 м) требуют подвязки к опорам. Эти растения не сажают одиночными – их сажают отдельной куртиной по схеме 60×60 см. Длинные, до 50–100 см, соцветия могут содержать до 100 цветков в кисти. Соцветия могут быть конусовидными, цилиндрическими, пирамидальными, овальными, сильно разветвленными (разлапистыми). Цветки неправильной формы с вытянутым шпорцем (откуда и название – шпорник). У сортовых гибридов цветки имеют диаметр 3–4 см. Красивые пальчато-рассеченные листья дельфиниумов, как и у флоксов, часто преждевременно засыхают на нижней части стеблей, которая быстро становится некрасивой. Поэтому перед дельфиниумами следует высаживать растения, сохраняющие декоративность все лето.

Все дельфиниумы красиво смотрятся в групповых посадках или среди других цветов в центре клумб. Но в этом случае лучше использовать более низкие сорта (1–1,5 м). Для них схема посадки 45×45 см. Они же подойдут и для заднего плана в миксбордерах или рабатках. Хорошо сочетаются дельфиниумы с флоксами, рудбекиями, люпинами. Есть и низкорослые карлики всего 50–70 см высотой, для которых хватит и площади 30×30 см.

Обычно дельфиниумы цветут в июле примерно 2–3 недели. Если срезать цветоносы по уровню почвы (не трогая прикорневую розетку листьев!) в момент увядания большей части цветков, то можно вызвать повторное цветение в конце августа, правда, не столь обильное. Следует знать, что повторное цветение приводит к ослаблению растения, и оно не столь пышно цветет на следующий год.

Дельфиниумы – удивительно красивые растения. Есть сорта с цветками чистого тона, есть переливчатого, переходящего из одного в другой. Очень часто в центре цветка есть глазок другого цвета, в частности, черного или белого, который придает ему своеобразную прелесть. Особенно нарядны полумахровые и махровые сорта. Наибольший интерес для садоводов представляют сорта из тихоокеанской группы шпорника культурного. В садах особенной популярностью пользуются сорта:

«Блек Найт» – темно-фиолетовый,

«Кинг Артур» – фиолетовый с белым глазком,

«Блю Джей» – синий с темным глазком,

«Весенний снег» – лилово-белый с белым глазком,

«Розовый закат» – лилово-розовый с темным глазком,

«Весперс» – синевато-розово-лиловый,

«Астолат» – розовый, малиново-розовый, розово-красный с темным глазком,

«Пинк Сенсейшн» – розовый переливчатый,

«Сиреневая спираль» – сиреневый с белым глазком,

«Миллион» – ярко-синий,

«Блю Тит» – темно-синий,

«Наина» – сиренево-голубой с белым глазком,

«Саммер Скай» – голубой с белым глазком,

«Людмила» – голубой с белым глазком,

«Голубое кружево» – голубой с белым глазком,

«Блю бис» – бледно-голубой,

«Дочь Зимы» – белый с черным глазком,

«Сэр Галахэд» – чисто белый,

«Баттерболл» – кремовый.

Дельфиниумы выносят из почвы много минеральных элементов, поэтому почва перед посадкой должна быть хорошо заправлена органикой и минеральными удобрениями. Посадочные ямы надо готовить заранее. Их делают достаточно глубокими, так как у дельфиниума стержневой корень, уходящий на значительную глубину. Именно поэтому растения плохо переносят пересадки, особенно в старшем возрасте. Посадочная яма должна иметь размеры 40×40×40 см. В нее вносят 2 ведра перепревшего компоста, стакан золы (либо полстакана доломитовой муки или извести), столовую ложку любого минерального удобрения, содержащего азот, фосфор и калий. Лучше всего яму подготовить весной, а в августе посадить растение. Стебли при посадке срезают на высоте 10 см. Заглубляют растение на 1–2 см. До наступления заморозков саженцы успеют хорошо укорениться. Дельфиниумы – растения теплолюбивые, могут в суровые зимы вымерзать, поэтому высаженную деленку осенью следует прикрыть лапником. Весной после таяния снега лапник следует убрать.

Для хорошего цветения в первый же год весной, когда растения пойдут в рост и достигнут 10 см, следует оставить у сильных растений 3 стебля, а у слабых – всего 1.

В дальнейшем в кусте не следует оставлять больше 3–4 побегов цветоносов. Весной, когда стебли начнут отрастать, оставьте только самые сильные, остальные вырезайте под корень. Их, кстати, можно использовать в качестве черенков для размножения.

Все более поздние побеги также следует удалять.

После того как минуют заморозки, растения подкармливают минеральным удобрением. Лучше всего для этой цели подходит «Растворин» Буйского химического завода или цветочное удобрение этого же завода, а вообще можно использовать любое другое, содержащее азот, фосфор и калий. Достаточно одной столовой ложки на 10 л воды. Подкормку выливают по 1 л под корень каждого растения. Если отрастающая листва имеет бледно-зеленую окраску, то следует подкормить дополнительно настоем сорняков или навоза. При появлении бутонов снова дают минеральную подкормку, но уже по 3 столовые ложки на 10 л воды. После окончания цветения следует подкормить дельфиниум фосфорными и калийными удобрениями по столовой ложке каждого на 10 л воды (или осенним удобрением Буйского завода по 2 столовые ложки на 10 л воды), используют раствор по половине литра под куст. Дельфиниумы не большие любители азота, поэтому не перебарщивайте подкормками настоя навоза или сорняков. Они – калиелюбы, поэтому хорошо реагируют на внесение золы или калийные подкормки (только без хлора!). Еще они нуждаются в боре. Проще всего опылить растения по листьям пару раз за сезон порошком борной кислоты или полить раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды). Если после окончания цветения срезать только соцветия, оставив цветоносы с листьями до полного их засыхания, то корневища существенно разрастутся, и на следующий год обеспечат пышное цветение. Осенью, когда пожухнет вся листва, всю надземную часть срезают по уровню почвы. Но многие садоводы не делают столь короткой обрезки, а оставляют пеньки высотой 20 см, но при этом обязательно замазывают срезы глиной, поскольку у дельфиниума полый стебель и попадающая в него через срез вода вызывает загнивание корневища. Я на всякий случай высыпаю на растение ведро торфа, чтобы уберечь дельфиниумы от гибели в суровую зиму. Весной же, когда земля оттает, торф отгребаю от центра кущения и разгребаю вокруг. Он послужит мульчирующим материалом под растением. Если растение было здоровым, то его можно не срезать. Первые заморозки «подломят» стебли, и они упадут на почву, прикрыв корневище. Это задержит первый выпавший снег. Тогда и торф не потребуется. Весной растительные остатки уберете в компост.

Часто в книгах рекомендуют осенью срезать дельфиниум на высоте 30–40 см. Этого делать нельзя, поскольку у него трубчатый стебель, и в воронку попадет вода во время осенних дождей, что вызовет загнивание корневища, либо, как это делают цветоводы-любители, надо замазать срезы глиной, как уже говорилось выше.

Для профилактики болезней дельфиниум можно регулярно (один раз в 2–3 недели) опрыскивать препаратом «Здоровый сад». Наиболее распространенное заболевание – мучнистая роса. Вместо «Здорового сада» можно весной при отрастании стеблей опрыскать посадки 1 %-ным раствором любого препарата, содержащего медь (бордоская жидкость, медный купорос, хлорокись меди) или препаратом «Эпин-экстра», который заодно и защитит растения при внезапных заморозках. Кроме того, осенью после срезки (или прямо по растению) опрыскивание повторите. Против болезней можно использовать «Циркон», который, кроме всего прочего, еще и увеличивает размеры цветка и интенсивность его окраски.

Из вредителей на дельфиниум нападает муха, совка, паутинный клещ. При регулярном опрыскивании «Здоровым садом» вредители растения не трогают. Но если у вас этого препарата нет, то опрыскивайте раз в три недели препаратом «Фитоверм» или «ИскраБио», начиная с момента цветения вишни. Между прочим, самозащиту любых растений усиливает регулярная подкормка (один раз в 2–3 недели) органическим удобрением «Гуми» или микробным удобрением «Экстрасол».

Из вредителей на дельфиниумы может напасть дельфиниумная муха. Муха не любит торф, а потому при мульчировании почвы торфом она облетит дельфиниумы стороной. Иногда концы побегов заселяет тля. Против нее отлично действует «Перимор», а также профилактическое весеннее опрыскивание «Здоровым садом» (2–3 раза в мае–июне). Из болезней чаще всего бывает мучнистая роса во влажное лето (не поливайте по листьям, и ее не будет). Но от дождей растение не уберечь, поэтому придется применять голубое опрыскивание (бордоской жидкостью, «Хомом», медным купоросом) или использовать «Циркон», «Браво», кальцинированную соду (3 столовые ложки на 10 л воды).

Иногда появляется черная пятнистость или бактериальное увядание. В обоих случаях хорошо помогает «Фитоспорин» или «Циркон».

Дельфиниумы, вообще говоря, не являются многолетниками, они скорее малолетники, потому что требуют деления каждые три года, иначе вы их можете внезапно потерять. У них, как и у флоксов, середина куста становится трухлявой. Ее следует вырезать. Пересадку можно делать в мае, но для Северо-Запада это лучше делать в августе. Надо выкопать куст, разделить его на отдельные части, вырезав середину, и рассадить. Все срезы надо хорошо засыпать золой. Если вы хотите вернуть дельфиниум на старое место, то смените почву.

Размножают дельфиниумы делением куста, черенками или семенами. Делить можно 3–4-летние кусты на 5–6 частей. Каждая деленка должна иметь 2–3 почки возобновления и хорошую корневую систему. Тогда отсаженное растение зацветет уже на следующий год. Но, как уже говорилось выше, дельфиниум трудно приживается, поэтому иногда цветение откладывается на год. Чтобы помочь растению, систематически подкармливайте его «Фитоспорином» плюс «Гуми». Если есть «Экстрасол», то добавляйте по столовой ложке в каждые 10 л раствора. Опрыскивайте «Цирконом» в первый год посадки (каждые две недели) или используйте «Здоровый сад».

Черенки срезают весной, когда они подрастут до 5–10 см, у самого основания корневой шейки. У них внизу не должно быть полой части стебля. Нижние концы черенков следует опылить золой и «Корневином». Сделать в череночнике палочкой вертикальные отверстия и вставить в них черенки. Накрыть бутылками из-под воды. Следить, чтобы почва не пересыхала. Как только появятся новые листочки, бутылки можно снять. Регулярно поливать и опрыскивать «Феровитом» вместе с «Цирконом». Осенью укоренившиеся черенки можно высаживать на место.

При семенном размножении родительские свойства не передаются, поэтому вы сами станете селекционером и вполне можете получить неизвестные доселе сорта. Свежесобранные семена (они вызревают в августе, для этого надо оставить отцветшие кисти на стеблях) сразу высевают в теплицу. Всходы появляются осенью и могут вымерзнуть весной, поэтому их следует на зиму укрыть лапником. Чтобы с этим не возиться, семена лучше сеять прямо под зиму (конец ноября). Весной появляются всходы, их следует распикировать по 2–3 растения в одну емкость или проредить по схеме 10×10 см и в августе высадить на место по схеме 40×40 см. На следующий год сеянцы могут зацвести. Если вы посеете семена на рассаду дома, то предварительно их следует стратифицировать (охладить). Для этого емкости с посеянными семенами надо закопать в снег (на балконе или лоджии) или поставить в холодильник на неделю. Затем выставить в теплую комнату на свет. Есть нюанс. Поскольку семена у дельфиниума очень мелкие, их не присыпают почвой при посеве. Увлажненную землю уплотняют, семена рассыпают по поверхности и прикрывают пленкой до появления всходов. Либо при посеве на рассаду дома в марте в емкости вносят снег на поверхность почвы и высевают семена на снег. Растаяв, он втянет семена в почву наполовину. Емкости ставят в полиэтиленовый пакет, его завязывают. Всходы поливают через шприц, иглу которого вставляют в землю. Когда растения подрастут и начнут заваливаться набок, надо спичкой подгрести к ним почву. Когда минуют заморозки, сеянцы можно рассадить либо в школку до следующей весны, либо прямо на место. Но тут важно не позволить сорнякам их забить, а почве – пересохнуть.

Итак, дельфиниумы не переносят влагу, поэтому поливать их следует под корень, не попадая на листья, и только в период цветения. В остальное время их практически не поливают. Из семян вырастают наиболее крупные цветы. Осенний посев дает более интенсивный окрас цветков, нежели подзимний или весенний.

У дицентры великолепной есть народное название «Разбитое сердце», данное ей из-за формы ее цветков. Их много, и они рядами свисают с дугообразно изогнутых стеблей. Куст высокий, до 100 см. Красивые, изящные создания. Чаще всего цветки у дицентры двухцветные, розовые с белым, но есть и чисто белые сорта. Цветет растение в мае–июне. Растению надо предоставить свободное место, чтобы его дуги раскинулись во всей своей красе. Предпочитает полутень, но и на солнечном месте растет отлично, правда, отцветает быстрее. К почвам не требовательна, но, разумеется, лучше растет на хороших садовых землях. На одном месте без пересадки может расти 5–6 лет. После цветения постепенно теряет декоративность.

У дицентры красивой рост поменьше (всего 30 см). Она является более мелкой копией своей великолепной сестры, но зато цветет обильно с конца мая до самой осени. Очень подходит для каменистой горки.

Размножают растения делением куста в начале мая или в августе. Либо зелеными черенками, используя для этого молодые побеги. У дицентры великолепной их берут ранней весной еще до цветения, а у дицентры красивой черенки можно брать все лето. Либо можно брать у любой из них кусочки корней размером промерно 10 см. Семенами дицентру не размножают.

Это одна из самых ранних цветущих ромашек с ярко-желтыми лепестками и такой же серединкой. Из прикорневой розетки листьев поднимается высокий стебель с ромашкой на конце. Высота варьируется от 30 см до 1,2 м, в зависимости от сорта. Цветет около месяца в мае–июне. После цветения надземная часть исчезает, но в конце лета снова появляется новая прикорневая розетка. Растение встречается не только в Европе и Азии, но даже в Северной Африке. Его хорошо сажать среди других растений, например, среди лилейников.

Цветы богини Ириды. Другое название – касатики – говорит само за себя. Ирисы – любимые растения, без них невозможно представить себе водоем в саду или каменистую горку. Они всегда – предмет особой гордости хозяйки. Существуют клубневые растения, о них здесь речи не будет. Есть и однолетники, о них тоже – в отдельной главе, посвященной однолетникам. А здесь речь пойдет о корневищных многолетних растениях.

Аристократами среди ирисов, бесспорно, является ирис германский или бородатый. Цветут эти ирисы с мая по июнь, их меченосные узкие или широкие листья декоративны весь сезон. Цветки оригинальной формы. Их ни с чем не спутаешь. Ирисы можно разделить на три основные группы: секция «Ирис», секция «Лимнирис», секция «Ксиридион», которые, в свою очередь, делятся на подгруппы и подсекции. Но для нас это несущественно, нас интересует не иерархия ирисов, а их декоративность и отличия условий произрастания для одних от других. В обычной практике садоводов-любителей ирисы делятся на бородатые (германские), сибирские и болотные.

Бесспорно, что бородатые ирисы – самые красивые из них, дорогие и капризные в нашем климате. Если у вас нет достаточных средств, то и не заводите их. Деньги потеряете и намаетесь. Но тем не менее, я о них расскажу в этой главе. Листья прямостоячие, расположенные веером. Ирис цветет только тогда, когда в веере не менее 7 листьев. Так что если весной в веере их меньше, цветения ожидать не приходится, а следует срочно выяснять, в чем дело. Цветки крупные, обычно три его «лепестка» (правильнее – доли околоцветника) подняты вверх, а три – отогнуты книзу. Часто верхние – одного или нескольких цветов, а нижние – другого цвета. Исключительная, благородная форма цветка и его декоративная, разнообразная раскраска, нежный изысканный аромат и сделали ирис одним из наиболее желанных растений в саду. Бородатым этот ирис называют за «бородки» от желтого до оранжевого цвета из многоклеточных волосков, расположенных на наружных долях околоцветника (наружных, нижних лепестках). Цветки несет прочный цветонос, иногда разделяющийся на два, наподобие канделябра. На цветоносе всего 2–3, очень редко – 5 цветков, каждый из которых цветет всего 3–5 дней – и следующий, как правило, раскрывается после начала увядания предыдущего, так что цветение у ирисов короткое. Корневище бородатого ириса состоит из годичных, четко видных утолщений – звеньев. У него есть прихоти. Чтобы ирис цвел (даже при 7 веерных листьях), необходимо, чтобы «спинка» корневища была оголена, а не закопана в почву. Но когда дело подходит к зиме, эту самую спинку следует прикрыть, иначе она подмерзнет. Если укрыть слишком рано, корневище может самостоятельно выползти наружу, а вот прикрыть себя самостоятельно не сможет (то есть заползти обратно в почву). Естественно, что подмерзание корневища приводит к гибели растения. Вот и приходится с ирисами нянчиться, как с малыми детьми. Есть еще одна тонкость. Корни бородатых ирисов нарастают вперед (перед веером), поэтому ирис все время уползает с места посадки. Да и подкормки надо давать только перед веером, потому что нарастающее сзади корневище служит исключительно для целей вегетативного размножения. Ранней весной или в августе от корневища отделяют одно или несколько звеньев и отсаживают отдельно. Быстро появляются 2–3 листа, а при благоприятных условиях на следующий год ирис уже начнет цвести. Бородатые ирисы – растения теплолюбивые, так как пришли к нам из более теплых мест, зимой подмерзают или вовсе вымерзают, а потому на зиму их следует укрывать. В конце сезона листья обрезают «веером», оставляя 15 см, окучивают торфом, а с установлением холодов делают над каждым растением сухое укрытие. Можно сделать его из куска рубероида, свернутого колпаком и закрепленного. Чтобы рубероид не унес ветер, его основание закапывают в почву. Но можно обойтись и простым дырявым ящиком. Его ставят над ирисом и накрывают куском рубероида или пленки, на который ставят камень или кирпич, опять-таки, чтобы ветер не унес. Главное, чтобы между рубероидом и землей оставалась щель для проветривания, иначе растение погибнет от выпревания в зимнюю оттепель. Когда установится устойчивая холодная погода, сверху набрасывают лапник до самой земли. Весной сначала снимают лапник, потом рубероид и ящик и лишь потом постепенно разокучивают. Это нельзя делать слишком быстро, чтобы во время весенних заморозков не подмерзла спинка корневища, но и затягивать тоже нельзя, поскольку ирис не будет цвести.

Вредителей у бородатых ирисов практически нет, если не считать муравьев, которые могут облюбовать себе местечко для яйцекладки вблизи корневища. Яйцекладки муравьев надо беспощадно уничтожать в цветнике и не только вблизи ирисов. Они выедают дыры в корневищах растений, делают в отверстиях яйцекладки и постепенно губят растение выделением муравьиной кислоты, разъедающей рану на корневище. Если вы увидели яйцекладку или суетящихся в одном месте муравьев (в этом случае сгребите 2–3 см почвы, и вы эту яйцекладку обнаружите), быстренько берите один из препаратов против муравьев («Муравьин», «Феноксин», оба самого малого класса опасности – четвертого) и опыляйте куколок (яйца) и самих муравьев. Порошок используется в очень малой дозе. Для людей и зверей, а также для полезных насекомых оба средства малотоксичны. А вот болезней у ирисов вполне достаточно.

Бактериоз – самое страшное заболевание ирисов в нашем регионе, вызывающее гниль корневища. Пораженные болезнью растения перестают цвести, веер листьев у них невысокий, содержащий 3–4 листа. В августе растения выкопайте, отделите прогнившие части корневища, протравите полчаса в марганцовке малинового цвета. Затем поменяйте почву, добавив в новую почвосмесь побольше песка (или поменяйте место посадки), и высадите ирис снова.

Мокрая гниль, повреждающая корневища и основания стеблей. У растений буреют и засыхают листья, начиная с кончиков, растения отстают в росте. Гниль распространяется внутри корневища, которое становится порошкообразным, при этом сохраняется наружная оболочка корней. Болезнь может поражать тюльпан, гиацинт, гладиолус и гвоздику. Бактерия – возбудитель мокрой гнили – чаще всего привносится в почву с навозом. Больные растения следует сразу же уничтожить и не сажать ирисы на этом месте 5 лет. Профилактические меры: перед посадкой корневища протравить его в марганцовокислом калии 30 минут (половина чайной ложки на пол-литра воды) или в растворе «Фитоспорина» (2–3 столовые ложки раствора на 10 л воды) либо в растворе «Максима».

Серая гниль повреждает и корневище, и листья. Пораженные части корневища заболевают сухой гнилью, а на листьях образуется серый налет, вызывающий их загнивание. Заболевание провоцирует повышенная влажность почвы и воздуха, а также избыток азота в почве.

Гетероспориоз поражает листья, на которых во второй половине лета появляются серые пятна с водянистой желтоватой каймой, вызывающие усыхание листьев. Помогает опрыскивание «Цирконом» или любым содержащим медь препаратом (проще всего, хлорокисью меди). Пораженные листья, естественно, следует убрать и сжечь.

Ржавчина поражает листья, на которых появляются буро-коричневые полосы. Можно опрыскать коллоидной серой или медесодержащим препаратом, дать подкормку фосфором и калием. Поражает обычно только ослабленные растения.

Мозаика листьев (желто-зеленый окрас), как правило, вызвана вирусом, а потому заболевшие растения подлежат немедленному уничтожению (их нельзя класть в компост).

Против всех неприятностей прекрасно помогает простая профилактика. Весной после разокучивания в самом начале отрастания листьев ирисы (одновременно с розами, пионами, флоксами и многолетними астрами) надо хорошо полить 1%-ным раствором медного препарата (бордоская жидкость, медный купорос, хлорокись меди), для этого достаточно 1 чайной ложки на пол-литра воды. На почву под растения внести золу (полстакана под каждое). До начала цветения регулярно (раз в 2 недели) опрыскивать посадки всех цветов, а не только ирисов либо «Цирконом» совместно с «Эпином-экстра», либо «Здоровым садом» совместно с «Экоберином». При посадке и пересадке обязательно все срезы засыпать золой. Перед зимовкой ирисы надо подкормить золой и опрыскать медесодержащим препаратом. Германские ирисы кальциелюбы, поэтому почва для них должна быть нейтральной реакции, даже слегка подщелаченная (этому способствует регулярное внесение золы весной и осенью).

Ирисам категорически противопоказан навоз, под них не следует вносить торф. Азотные подкормки следует давать очень умеренно, лучше всего в виде гуматов калия (или натрия), либо добавлять в почву хорошую органику. Тогда можно обойтись вообще без азотных подкормок. Почва должна быть легкой, с большим содержанием песка, место – солнечное. Сажать, пересаживать, делить бородатые ирисы лучше всего в начале августа, тогда они легко приживаются. При посадке ирисов спешка нежелательна. Надо сначала хорошо подготовить не только место для посадки, но и сами деленки. Если место не готово, то приобретенные вами деленки можно завернуть в газету и подержать на нижней полке холодильника или в погребе до посадки. Затем деленки следует подержать в малинового цвета марганцовке 20–30 минут, ополоснуть водой и присыпать толченым углем или золой, слегка подсушить 2–3 часа. А вот теперь можно и сажать. У ирисов есть одна особенность. У них есть про запас еще одна цветочная почка – собственный дублер у каждого цветка. Если цветок погибнет, то его место тут же займет дублер.

Ирисы прекрасны везде: у водоемов, на сухом песчаном берегу, на каменистых горках, отдельной группой на газоне. Но нет никакого смысла сажать их на клумбах среди других цветов. Особенно любят ирисы расти среди камней. Вот и устройте им свое собственное место в саду, если уж вы их решили завести. Короткое время их цветения (около двух недель) надо любоваться ими и только ими. Другие в это время ни при чем.

В декоративном садоводстве более других распространены следующие виды: ирис Альберта, высотой до 60 см, несет 3–5 фиолетовых, реже – белых цветка без запаха, цветет в мае–июне, достаточно зимостойкий и устойчивый к болезням; ирис безлистый, 50 см высотой, с 3–4 цветками ярко-фиолетового цвета, со слабым запахом (листья появляются весной позже цветоносов, отсюда и его название); ирис карликовый – малыш 10 см высотой, с желтыми или ярко-фиолетовыми цветками без запаха, зимостоек, неприхотлив, устойчив к болезням (подходит для бордюров и каменистых горок); ирис пестрый, высотой около 50 см, двухцветный (внутренние лепестки желтые, наружные – красно-коричневые), без запаха; ирис флорентийский, 70 см высотой, его разветвленный побег несет до 7 белых, с легкой голубинкой, ароматных цветков, требует укрытия на зиму. Сейчас в мире насчитывается более 8 тысяч сортов! Это говорит о том, что ирисы привлекают к себе внимание помимо нашего желания. Каких только расцветок нет! Это просто фантастическое море красок, иногда даже невозможно дать определение цвету, как, например, для группы «Бленд», они просто жемчужно-перламутровые со всевозможными и невозможными переливами. Ежегодно и у нас, и за рубежом устраивают выставки ирисов, особенно знаменит Флорентийский парад ирисов (на гербе этого города изображен красный ирис). Есть же счастливцы, которые живут в подходящем для германских ирисов климате! Но, увы, на Северо-Западе бородатые германцы не живут, а всего лишь выживают, да и то при постоянной нашей помощи.

Ирисы секции «Лимнирис» отличаются от бородатых отсутствием бородки, поэтому их часто называют безбородыми. Цветут они в июне. Они существенно отличаются от бородатых неженок. Во-первых, у них есть врожденный иммунитет к фузариозу и другим бактериальным гнилям, во-вторых, они морозостойки, в-третьих, растут на слабокислых и даже кислых почвах, в-четвертых, их листья образуют целый водопад зелени, сохраняющей свою декоративность до самого конца лета, а потому они эффектно смотрятся возле водоемов, в-пятых, неприхотливы, устойчивы к повышенной влажности и практически не требуют ухода, никакой защиты, поскольку у них нет вредителей и болезней. Замечательные ирисы для нашего региона, да и для любого другого тоже. Среди них наиболее часто встречаются ирис восточный, высотой 70 см, с 3–4 некрупными обычно фиолетово-синими цветками, но есть и сорт «Шнеекенигин» с чисто белыми цветами, «Фиалка» – с пурупрно-фиолетовыми бархатными цветами; ирис сибирский с узкими дугообразными множественными листьями и большим количеством цветоносов от 80 до 100 см высотой, несущих 3–5 некрупных цветка обычно ярко-синего или фиолетового цвета. Морозостоек, не требует укрытия, предпочитает слабокислые почвы, может расти на торфяниках. Корневище постепенно нарастает вверх, поэтому требуется ежегодное легкое приокучивание. После 5 лет требуется деление куста, иначе цветение прекращается. Осенью я лично не срезаю листву, сохраняющую декоративность все лето. Она прикрывает корневище на случай больших морозов, весной можно не срезать засохшие листья, они в дальнейшем послужат органической подкормкой, и хотя молодая листва с трудом продирается через эти заросли, но все-таки продирается. Сейчас он вызывает большой интерес у селекционеров всего мира. Ими уже созданы более крупноцветковые гибриды довольно разнообразной окраски. У нас можно приобрести сорт «Кембридж» сиренево-лилового окраса, «Альба», а также «Уайт Свирл» – белого, «Блю Бриллиант» – дымчато-синего, «Мерилин Холмс» – синего, «Харпсвелл» – голубого и «Эвен» – красно-фиолетового. Наверняка у садоводов-любителей найдутся и другие. Вполне возможно, что со временем гибриды сибирского ириса заменят бородатые в любительских садах, а бородатые капризули останутся лишь в ботанических садах.

К этой же группе относятся ирис пестрый, ирис гладкий, ирис щетинистый. Требования у них к условиям произрастания те же самые. Есть еще ирис болотный, цветущий попозже ириса сибирского (на недельку) желтыми, не ахти какими красивыми цветками, зато обладающий прямыми мечевидными, широкими, красивыми листьями, достигающими большой высоты (120–150 см). Неприхотлив и морозостоек, но довольно сильно разрастается, необходимо деление корневища (розового на срезе) не реже раза в пять лет. Предпочитает слабокислые почвы, растет и на кислых. У него есть редкие пестролистные, низкие (бордюрные) формы с белыми цветками. К этой же группе безбородых ирисов относятся и так называемые японские ирисы (ирис меченосный, или «Кемпфера»).

У них плоские, смотрящие вверх цветы. Цветут японские ирисы в июле, позже других. Вообще-то они недостаточно морозостойкие, но есть два отличных сеянца: «В. Алферов» и «Алтай», – которые зимуют без укрытия в Ленинградской области. На высоких (90 см) цветоносах раскрывается целый букет ярко-фиолетовых необычных цветов. У «В. Алферова» на лепестках есть мерцающие, как Млечный Путь, беловатые круги. Многие не знают, что японские ирисы относят к группе безбородых ирисов, и усиленно известкуют под ними почву, тем самым наносят им большой вред. Они, как и сибирский, и болотный, относятся к кальцефобам, то есть, в отличие от бородатых ирисов, кальций не переносят. Размножают их делением корневища, лучше всего – в начале августа. Делить и рассаживать ирисы следует через 5 лет.

Есть еще ирисы секции «Ксиридион», но, к сожалению, у нас ирисы этой группы распространены мало, в основном из-за того, что они предпочитают засушливый климат.

Корневищный многолетник, высотой 90–120 см, к сожалению, у нас не зимующий в открытом грунте. Это обладатель красивых, крупных (около 30 см длиной), широких, у многих сортов цветных листьев. На высоком цветоносе располагаются яркие крупные (12 см в диаметре) цветки, похожие на цветки гладиолуса, разнообразной окраски (белой, розовой, желтой, красной). В конце февраля – начале марта дома при температуре не ниже 16 градусов тепла начинают подращивать деленки корневища в умеренно влажном торфе. Когда окончательно минует угроза заморозков (начало июня), высаживают подрощенные растения в грунт на глубину 5–6 см по схеме 45×45 см или в одиночных посадках на солнечном месте. Каннам требуется плодородная почва реакции, близкой к нейтральной. Они нуждаются в минеральных подкормках: в июне – азотно-калийной, перед цветением в начале августа – фосфорно-калийной. Нельзя вносить в посадочную яму навоз, нельзя давать подкормки настоем навоза. Это теплолюбивые растения. В холодное влажное лето вы цветения от них не дождетесь. Но даже листья придают этому растению торжественную величавость. Соответственно и сажать их надо так, чтобы они являлись доминантой как в отдельных посадках, так и на клумбе, то есть в ее центре.

Основные вредители – слизни, выедающие в листьях большие дыры. Против них можно применять метальдегид (препараты «Мета» или «Гроза»), который недопустимо применять на овощных или зеленных грядках.

Осенью до первых заморозков растение выкапывают, стряхивают почву с корневища, просушивают и увозят домой на зимнее хранение в сухом песке или торфе в прохладном месте (около трубы с холодной водой в ванной комнате или туалете). Все мои попытки сохранить корневище в погребе потерпели неудачу.

Размножают канны исключительно весенним делением корневища.

Это похожее на васильки и такое же неприхотливое растение хорошо растет на песчаных почвах в солнечном местечке. Цветет растение продолжительно, с июня по август, пронзительно-синими цветами (есть голубые и синие с белым сорта), возвышающимися (на высоту около 60 см) над серо-зеленой листвой. Размножается семенами. Но есть одна небольшая загвоздка – это, как и примулы, малолетник. То есть через 2–3 года его надо возобновлять весенним посевом семян (они мелкие, а потому сеять их нужно на снег) или корневыми черенками.

Редкое в наших садах растение. Растет на сырых горных склонах центральной и Южной Африки, а также на Мадагаскаре. Экзотический многолетник высотой от 60 до 120 см. Красивые, мечевидные листья собраны в плотную прикорневую розетку. На концах цветоносов мелкие цветки-колокольчики собраны в кистевидные метелки красного, кораллового или желтого цвета. Цветут растения с июля по сентябрь. Они нуждаются в плодородных, рыхлых, увлажненных почвах с хорошим дренажом, поскольку не выносят застоя воды. Сажать их следует на солнечном месте. На зиму листья следует связать мягкой бечевкой в неплотный пучок и прикрыть лапником, а почву под растением присыпать слоем листьев не менее 20 см или торфом. Некоторые цветоводы на зиму их выкапывают, ставят в ящики или пересаживают в горшки и хранят в подвале или погребе при температуре 4–5 градусов тепла. В начале мая ящики переносят в теплицу, а после того как минуют заморозки, в начале июня их высаживают обратно в грунт.

Книфофия очень декоративна весь сезон. Ее можно сажать вокруг водоемов, на клумбах с любыми цветами, группами или одиночными растениями на газонах и рабатках. Растение нуждается в регулярных подкормках весь сезон. Удобнее всего использовать буйские цветочные удобрения или любые гуминовые, в частности «Гуми-оми».

Тритома «Макована» – высотой 60–80 см, с оранжево-красными бутонами и желтыми цветками.

Тритома «Тукка» – высотой 80 см, с красными бутонами и желтыми цветками. Относительно зимостойка.

Тритома ягодная – наиболее высокорослая (высотой 100–200 см), с оранжево-красными цветками и широкими листьями (2–3 см).

Лучшие, наиболее зимостойкие сорта: «Абендзоне», «Луна», «Марс», «Голден Скиптер» отличаются яркими желтыми цветками.

Размножаются книфофии семенами и делением корневища.

Семена высевают на рассаду дома в марте. Всходы появляются через 18–20 дней при комнатной температуре. При 2–3 настоящих листочках сеянцы пикируют в отдельные стаканчики, пересаживают на постоянное место в грунт после заморозков в июне по схеме 40×40 см. Корневища делят в конце апреля – начале мая.

«Колокольчики мои, цветики степные…» В песне речь идет о диких луговых колокольчиках, но это многочисленное семейство широко представлено садовыми формами как двулетников, так и многолетников. Последние как раз и представляют для нас интерес. Латинское название колокольчика Campanula (в переводе означает «колокол»). Поэтому часто его так и называют – кампанула. Центром возникновения рода принято считать Кавказ и Средиземноморье. Именно там существует самое большое разнообразие видов и сортов этого растения. В природных условиях колокольчики растут на лугах, лесных опушках, по берегам рек, в тенистых оврагах. Оттуда они перекочевали в сады еще в XVI в. Мы привыкли думать, что колокольчики – небесно-голубого цвета. На самом же деле, кроме голубой, синей, фиолетовой окраски венчиков, есть колокольчики желтые, белые, ярко-розовые, сиреневые, темно-красные. Поникшие серо розовые цветки колокольчика точечного покрыты пурпуровыми точками. Столь же экзотический вид у колокольчика «Такесима». Выбор большой как по цвету (белые, голубые, сиреневатые, лиловые, розовые), так и по высоте (от 10 см до 150 см). Форма цветка может тоже варьироваться от узких, сильно вытянутых до широко открытых или звездчатых. На Руси эти растения известны издавна и всегда пользовались любовью. Недаром у них такие ласковые старинные народные названия: звончики, купавки, синельки, голубки. Существует народное поверье, что один раз в году, в ночь на Ивана Купалу, можно услышать тихий перезвон колокольчиков. Чаще всего из прикорневой розетки узких листьев поднимаются тонкие прочные цветоносы, на которых располагаются метельчатые или кистевидные соцветия. Есть гиганты высотой до 150 см и выше, такие как персиколистный с крупными белыми цветками. Но есть и такие, как малютка – колокольчик карпатский, у которого так сильно ветвится стебель, что растение расползается во все стороны и становится буквально почвопокровным. Крошечные белые цветки сплошным ковром застилают все занятое ими пространство. Цветут почти все колокольчики долго (около 40 дней) и обильно, чаще всего, с конца июня до начала августа. Если не лениться и обрывать засохшие цветки, то цветение можно продлить почти у всех растений. Карпатский колокольчик цветет практически все лето с июня по сентябрь.

Существуют и полумахровые, садовые формы колокольчиков. Для клумб и миксбордеров больше подходят высокорослые (120–150 см), такие как широколистный, пирамидальный, крупноколосный. Они эффектно смотрятся на газоне, у водоема. Из среднерослых (50–70 см) можно организовать куртину или клумбу, а также расположить их вдоль дорожки. Только надо предусмотреть, что после цветения они практически пропадают, и лишь спустя месяц появляется новая прикорневая розетка листьев. Поэтому их не следует сажать на переднем плане. Из среднерослых сортов наиболее декоративны колокольчик Хофмана, скрученный, крапчатый, сарматский. Для каменистых горок очень привлекательны низкорослые формы (около 30 см) и почвопокровные (10–12 см). Кроме карпатского, к этой группе относятся горный, бородатый, «Сартори», гарганский, кавказский и др. Их можно сажать в вазонах, горшках и контейнерах, а не только на горках.

Большинство колокольчиков предпочитают нейтральные почвы, хотя может расти и на слабокислых. Отзывчивы на внесение извести или золы. К почвам не требовательны, но, конечно, лучше растут и цветут на хороших садовых землях. В этом случае они вполне обойдутся без подкормок. А вот если почвы бедные, то весной их придется подкормить азофоской или любым другим удобрением, содержащим азот, фосфор и калий (1 столовая ложка на 10 л воды). Большие дозы удобрений под колокольчики вносить не рекомендуется, потому что хотя они и будут пышно и продолжительно цвести, но через 3–4 года погибнут. Колокольчики вполне засухоустойчивы, но предпочитают умеренно влажные почвы. Полив им нужен только в момент бутонизации при сухой и жаркой погоде, а так они вполне обходятся без поливов. Чего не любят, так это застоя воды, поэтому их не следует сажать в низких и сырых местах. Любят они слегка притененные места, где цветут более длительно и ярко, нежели на солнце. Высокорослые растения с крупными цветками, такие как персиколистный, крапиволистный, широколистный и некоторые среднерослые (например, «Такесима» и точечный), как правило, хорошо цветут и в тенистых уголках сада.

На одном месте могут расти довольно долго, но лучше каждые два-три года их делить и рассаживать, для этого достаточно отделить лопатой часть новой, отросшей в конце лета розетки прикорневых листьев и перенести в другое место. Приживаются они легко. Можно размножить не только делением куста, но и корневыми отпрысками, которые отделяют от материнского куста весной. Колокольчики легко размножить зелеными черенками, на которые берут в начале лета молодые отрастающие побеги. Размножают их и семенами. Можно посеять осенью прямо в грунт, но семена мелкие и, как правило, пропадают. Поэтому лучше вырастить их через рассаду. Посейте их дома в марте на снег, внесенный на почву в рассадную емкость. Поставьте в полиэтиленовый пакет, завяжите его и оставьте в холодильнике на пару недель. После этого выносите в комнату на свет. Когда всходы будут иметь 2–3 настоящих листа, распикируйте (рассадите) их по отдельным квартиркам и после того, как минуют заморозки, пересадите на место. Для высоких сортов схема посадки 50×50 см, среднерослых – 30×30 см, а низкорослые сорта можно высаживать по 20 растений на одном квадратном метре. После окончания цветения цветоносы надо срезать по уровню почвы. Растения вполне зимостойкие, но некоторые средиземноморские виды поздней осенью лучше на всякий случай засыпать смесью торфа с песком.

Вредители и болезни редко повреждают колокольчики, но их любят слизни. Поэтому в дождливое лето следует рассыпать вокруг посадок метальдегид (продается под названиями «Мета» или «Гроза»). Иногда на листьях появляется ржавчина. Тогда следует опрыскать растения любым содержащим медь препаратом. Но всегда лучше болезнь предупредить, чем потом растение лечить. Поэтому самое простое дело – сделать профилактическую обработку всех растений в саду «Здоровым садом» при появлении всходов, затем каждые три недели опрыскивание (или полив прямо по растениею и почве под ним) повторить. А еще прекрасная профилактика – полив почвы весной и осенью раствором препаратов «Фитоспорин» плюс «Гуми».

Итак, колокольчики лучше недокормить, чем перекормить, не сажать в сырых местах, из семян их следует растить через рассаду. Семена сохраняют всхожесть 5 лет.

Купальница относится к семейству лютиковых. Растение распространено во всем Северном полушарии в зонах с умеренным и прохладным климатом. Это корневищные многолетники с прямостоячими и маловетвистыми стеблями высотой от 50 до 100 см. У купальницы красивые пальчато-рассеченные листья, собранные в прикорневую розетку. Цветки культурных форм крупные (диаметром около 5–6 см), ярко-желтые или оранжевые, с многочисленными лепестками-околоцветниками. В садах чаще всего встречается купальница азиатская с цветками оранжевого цвета, которая цветет в мае–июне, и купальница европейская с цветками ярко-желтого цвета, которая зацветает примерно на 7–8 дней позже. Обе купальницы в тени цветут около 20–25 дней, на солнце же отцветают быстрее. Купальница китайская встречается реже. У нее ярко-оранжевые, менее пышные цветки, зато цветет она около 30 дней. Значительный интерес для садоводов представляет купальница «Ледебура», которая цветет в июне–июле около 40 дней, при этом ее ярко-оранжевые цветки достигают в диаметре 8 см. Существует довольно много сортов садовой купальницы, но у нас они как-то мало распространены, а зря. Растение-то очень нарядное, а главное, совершенно неприхотливое. Низкорослые формы пригодны для каменистых горок, более высокорослые красиво смотрятся вблизи водоемов, на опушках, в рабатках, группами на углах газонов. После отцветания кустик теряет декоративность. Растет в тени и полутени. Почвы предпочитает рыхлые влажные, плодородные, слабокислые. Никакого ухода не требует, за исключением полива в сухую и жаркую погоду в период цветения, иначе отцветет очень быстро. В подкормках практически не нуждается, если перед посадкой почва была хорошо заправлена органикой. Если почвы бедные, то следует дважды за сезон полить растения настоем сорняков либо раствором «Гуми», либо любого другого органического удобрения (в начале отрастания зелени и перед самым цветением). После цветения можно внести немного золы, если почва кислая, или немного фосфорно-калийного удобрения, если цветение худосочное. Сажать купальницу можно в конце апреля – начале мая или в конце августа – начале сентября. Корневую шейку при посадке заглубляют в почву на 2–3 см.

Размножают растение делением корневища (лучше в конце августа), черенками (весной или летом) и семенами, которые высевают в грунт сразу после сбора или под зиму. Если высевать семена на рассаду дома, то потребуется длительная, 2–3 месяца стратификация посевов в холодильнике. Вам это очень надо?

Посеянные осенью в грунт семена дают весной следующего года всходы. Их надо проредить или распикировать, а в конце лета пересадить на место по схеме 40×40 см. Зацветают растения на следующий год. На черенки можно брать молодые, появляющиеся весной приземные побеги или летние розетки с частью подземного стебля.

Растение пригодно для срезки.

Итак, если хотите иметь в тенистом местечке растение без проблем, то сажайте купальницы, не забудьте только, что эти растения любят влагу и предпочитают слабокислые почвы.

Это растение раньше относили к спиреям, но теперь оно выделено в самостоятельный вид. Цветет мелкими душистыми цветочками, собранными в рыхлую метелку на конце высоких прямостоячих, прочных цветоносов. Основное цветение идет в июле–августе. Цветки душистые, их запах благоприятен для человека, но у некоторых людей их пыльца вызывает аллергию. Существует несколько видов лабазника с листьями разной степени рассеченности. Стебли и листья темно-зеленые или красноватые. Цветки кремовые или чисто-белые, есть розовые. Растения сохраняют декоративность все лето до самой поздней осени благодаря своей нарядной зелени и соцветиям с плодами. Именно вид соцветия и листва, декоративная все лето, и роднят лабазник с астильбой. Самый низкорослый из лабазников – шестилепестковый (или обыкновенный). Его высота всего 50–60 см. Слегка кремоватые соцветия очень изящны, а тонко рассеченные листья похожи на листья папоротника. Есть сорт и с бело-розовыми душистыми соцветиями, а также существует махровый сорт (‘Flore Pleno’). Этот вид лабазника цветет раньше других, в июне–июле.

Наиболее распространен на Северо-Западе лабазник вязолистный, высота которого от 80 до 120 см. Есть сорт этого лабазника ‘Aurea’, у которого листва имеет желтоватый оттенок. Обычно в парках его выращивают как раз из-за его нарядной листвы, а потому завязывающиеся бутоны удаляют. Среди лабазников есть еще один очень нарядный – лабазник красный, высота которого 120–150 см, с цветками ярко-розового цвета. Самый высокий лабазник – камчатский, достигающий в высоту 2–3 м! Лабазники можно сажать на заднем плане миксбордеров, делать из них зеленые изгороди, отделяющие огород от остальной части участка или ваш огород от соседнего. А также сажать их целой группой на краю газона или отдельными растениями – под пологом деревьев. В принципе, лабазник растет на влажных почвах, в полутени. Но и на солнышке чувствует себя превосходно и, хотя растение влаголюбивое, не слишком продолжительную засуху переносит стойко. Но, конечно, лучше его все-таки поливать в сильную жару. Растение неприхотливо, к почвам не требовательно, но, естественно, лучше растет и цветет на хороших садовых землях, от слабокислых до нейтральных. На одном месте может расти долго, рассаживать его следует не раньше, чем через пять лет после посадки. Есть одна особенность у этого растения. Как и у астильбы, у лабазника корневище нарастает вверх, только более медленно, поэтому время от времени надо под него осенью подсыпать плодородную почву, иначе со временем у него оголится корневище. Растение зимостойкое, никаких укрытий на зиму не требует, ухода практически тоже.

Лабазник легко размножается делением куста или отрезками корневищ, которые должны иметь 2–3 вегетативные почки. Пересаживать его можно ранней весной (в апреле) или осенью (в сентябре). Деленки высаживают на расстоянии 40–50 см друг от друга, если высаживаете их в группе или миксбордере, заглубляя в почву на 10–12 см. Растения быстро разрастаются. Можно размножить их и семенами. Поскольку семена нуждаются в стратификации, то проще всего их посеять осенью или под зиму. Всходят они медленно и неравномерно, поэтому место посадки следует избавить от сорняков и пометить, а также следить, чтобы почва не пересыхала. Лучше всего такую школку для выращивания сеянцев организовать в тени. В год появления всходов растения пересаживают на место, и на второй год они уже зацветают. Если вы увидели в парке красиво цветущий лабазник, и он вам понравился, приходите в сентябре за семенами и высевайте у себя на участке.

Растение хорошо стоит в срезке, в том числе и в букетах в сочетании с другими цветами. Обладает это растение и лекарственными свойствами. Его издавна применяют при лечении простудных заболеваний и ревматизма. Высушенные цветки входят в состав некоторых лечебных чаев.

Итак, если вам нужны растения, не теряющие декоративности все лето и к тому же продолжительно и красиво цветущие нарядными пушистыми соцветиями, при этом не требующие больших забот, то смело используйте для украшения своего сада лабазники и не забывайте подсыпать под них почву!

Низкорослый корневищный многолетник с широкими эллиптическими листьями и белыми душистыми цветками-колокольчиками, собранными в редкую кисть. Цветет в мае 2–3 недели. Есть сорт «Вариегата» с бело-зелеными полосатыми листьями, сорт «Розеа» с розовыми цветками, сорт «Латифолия» с махровыми белыми цветками и множество других садовых форм.

Предпочитает плодородные, рыхлые, с большим содержанием листового перегноя, влажные почвы и полутень. Высаживать его следует по схеме 10×10 см. Имеет плохую привычку расползаться во все стороны. В природе растет на опушках и прогалинах лиственных лесов на почве, богатой листовым перегноем, поэтому не пытайтесь сажать его под хвойными растениями, он оттуда постарается удрать. Легче всего размножается делением корневища в конце августа. Семенами размножается трудно из-за плохой всхожести семян, да и зацветает лишь на 5–6-й год после посева.

Ландыш был и остается одним из самых любимых весенних цветов. Его очень любил знаменитый на весь мир композитор П. И. Чайковский и даже называл его царем цветов. Есть несколько версий по поводу его названия. По одной из них, оно происходит от ушей лани из-за сходства его листьев с этими самыми ушами, отсюда и ласковое польское название «ланушка». Кстати, в России его называли «заячьи ушки». По другой версии, название произошло от слова «гладыши» (за его гладкие листья), которое потом трансформировалось в «ландыши». Есть и еще одна версия его названия от слова «ладан», – за нежный и приятный аромат. Испокон веков ландыши ассоциировались с чистотой и нежностью, верностью и любовью, то есть с самыми возвышенными чувствами. У христиан ландыш почитается как цветок Богородицы. Согласно христианской притче, в ландыши обратились Ее слезы, когда градом катились они из глаз Богородицы, стоящей перед распятым Сыном.

Существует и древнегреческая легенда о недолгой любви ветреной богини Весны к земному юноше по имени Ландыш. Когда Весна, мимоходом приласкав юношу, умчалась дальше, Ландыш так горевал о покинувшей его возлюбленной, что растрогал богиню, и она превратила его слезы в белые цветки, а кровь его истерзанного любовью сердца – в кроваво-красные ягоды.

Все это замечательно, и ландыш к тому же лекарственное растение, но ягоды его ядовиты!

Здесь речи нет о кустарниковых формах лапчатки, цветущих все лето, один из видов которой называют курильским чаем. Здесь речь пойдет только о корневищных, травянистых многолетних цветах. Среди них для цветников представляет интерес лапчатка непальская, цветущая в июле–августе кирпично-красными цветками на невысоких (30–50 см) цветоносах, поднимающихся из прикорневой розетки красивых листьев, похожих на листья герани. Есть сорта с цветками других расцветок: оранжевая «Роксана» и вишнево-розовая «Мисс Вильмонт». Есть еще лапчатка серебристолистная, цветущая желтыми цветками в июне–июле, высотой всего 30 см, и лапчатка темно-кроваво-красная высотой 60 см, самая долгоцветущая (с июня по сентябрь). Селекционерами разных стран созданы на основе этих трех видов превосходные садовые гибриды красной, оранжевой, лососево-розовой окраски.

Лапчатка – растение неприхотливое, растет практически на любых почвах, но не переносит кислых, поэтому и при посадке, и ежегодно почву надо раскислять. Достаточно 1 стакана извести, разведенной в 10 л воды, на 10 кв. м посадок. Либо можно и при посадке, и ежегодно вносить под каждое растение не менее одной столовой ложки золы. Вот и весь уход. Лапчатки светолюбивы и зимостойки. Пригодны для миксбордеров, рабаток, каменистых горок. Размножают их семенами, делением куста или корневыми отпрысками.

Цветок интеллигентного лентяя. Существует известное высказывание: если лилии – любимые цветы королей, то лилейники – радость их садовников. Другое название лилейника – красоднев, а правильное – гемерокаллис. Относятся лилейники к семейству лилейных (Liliaseae), что и так ясно из самого названия цветка. Эти замечательные многолетники известны человечеству не менее двух тысяч лет. Их родиной считается восточная часть Азии. В Японии и Китае эти растения культивируются много веков. Между прочим, в этих странах существует поверье: если листьев и цветков лилейника коснуться рукой – из души уйдут все печали. В Европе дикие виды лилейников также известны издавна, их можно встретить на лугах и по сей день. Но их переселение в европейские сады началось только с XVI в., а в Ботаническом саду Санкт-Петербурга первый сорт лилейника был зарегистрирован лишь 1813 г. Но всего лишь за 150 лет их у нас стало более 10 тысяч! Интерес к лилейникам то возрастал, то снова спадал. В последнее время вокруг них поднялся настоящий бум, и не только у нас в России, но и во всем мире. Это вполне объяснимо, поскольку растение очень пластичное и легко поддается селекции. Каких только сортов и видов лилейников не создали селекционеры всего мира! Их уже насчитывается более 50 тысяч. Начнем разбираться с лилейниками по порядку. В его названии «красоднев» отражается коротенькая жизнь его цветка. Каждый цветок распускается под вечер и, прожив всего один следующий день, к вечеру увядает. Отцветший цветок сворачивается в трубочку, так что общего вида растения не портит. Поскольку каждый цветонос может нести до 40 бутонов, причем одновременно распускается 3–4 бутона, а цветоносов в каждом растении может быть не один десяток, и подрастают они не одновременно, то цветение у лилейников обильное и продолжительное. Лилейник удивительно неприхотливое и стойкое растение. Его надо только правильно посадить, и вся работа на ближайшие 10 лет на этом заканчивается. Вот уж действительно, не растение, а радость садовника. Лилейники отлично растут и цветут не только на солнце, но и в полутени, например, с южной стороны под пологом дерева. На хорошо удобренных почвах развиваются быстрее, но мирятся и с довольно скудной почвой. Предпочитают почвы, близкие к нейтральным, но для них подойдут и слабокислые (pH 5–6). Растения вполне засухоустойчивы, хотя в сухую и жаркую погоду, конечно, пить хотят, так что не забудьте их полить, особенно до цветения. Когда растения подрастут, под пологом их раскинувшейся во все стороны листвы сорнякам не остается места под солнцем. Так что и полоть их приходится только в первые годы жизни, а они долгожители и могут расти на одном месте без пересадки не менее 10 лет. У лилейников практически нет вредителей, и они ничем не болеют, разве что может загнить корневая шейка из-за переувлажнения почвы. Поэтому не сажайте лилейники в низких местах, особенно при близком стоянии грунтовых вод. В такой ситуации их надо сажать на приподнятой гряде. Кроме того, вокруг корневой шейки неплохо подсыпать крупный речной песок. У растения мощное корневище, но при этом компактное и коротковетвистое, поэтому на сравнительно небольшой площади можно разместить довольно много растений (схема посадки 50×50 см). Его корни глубоко проникают в почву, образуя подземные столоны. Прикорневая розетка длинных, узких или широких, изогнутых дугой листьев придает растению пышный, роскошный вид. Высоко над листьями поднимаются прямые, прочные, не требующие подвязки цветоносы, несущие большое количество постепенно раскрывающихся бутонов. Элегантные цветки современных сортов похожи на лилии самой разнообразной расцветки (кроме чисто-синей, белой и голубой). Часто встречаются двухцветные, с полосками и штрихами или кольцами другого цвета или тона. Многообразие формы цветка и удивительное разнообразие формы лепестков просто поражает, когда видишь коллекцию этих прекрасных растений. В этом они могут соперничать не только с лилиями, но и с гладиолусами. Есть сорта с полосатыми бело-зелеными листьями. Кроме всех прочих достоинств, которыми обладает лилейник, он еще и зимостоек, так что укрытие на зиму ему не требуется. Ну, просто превосходный цветок! Можно подобрать сорта, цветущие в разные сроки, и вы получите непрерывно цветущий сад лилейников. Первые из них, очень ранние, начинают цветение в конце мая, ранние цветут в июне, средне-ранние цветут с конца июня до начала июля, средние – конец июля – начало августа, средне-поздние цветут весь август. Основные крупноцветковые гибриды цветут в июле–августе. Поздние гибриды начинают свое цветение с конца августа до конца сентября. На Северо-Западе они обычно попадают под первые осенние заморозки, которые само растение не губят, но цветки сильно портят. К тому же даже в теплую осень они не успевают заложить цветочные почки для будущего года, так что у нас поздние сорта себя не оправдывают. После цветения растения сохраняют привлекательный вид. В последние годы создано довольно много махровых и полумахровых гибридов.

По размеру цветка лилейники делят всего на три группы: миниатюрные с диаметром цветка до 5–7 см, среднецветковые – до 11–12 см и крупноцветковые – от 12 и до 17 см. По высоте цветоносов их делят на карликовые (около 30 см), низкие (до 50 см), среднерослые (50–80 см) и высокорослые (выше 80 см). Карликовые подходят для рокариев (каменистых горок). Низкие обычно используют для бордюров, а остальные – в миксбордерах, рабатках, в групповых посадках, для обрамления водоемов или при посадке отдельными куртинами. Самые высокие хорошо смотрятся в одиночных посадках там и сям по участку. Надо сказать, что красивая листва лилейников может декорировать растения с неказистой нижней частью или такие, надземная часть которых теряет декоративность (или вовсе пропадает) после цветения. Поэтому лилейники высаживают на переднем плане перед высокими растениями. Они хорошо сочетаются с лилиями, флоксами, дельфиниумами, всевозможными ромашками.

Есть «спящие» сорта, зелень которых погибает после первых же заморозков, есть полувечнозеленые и вечнозеленые. Два последних вида для Северо-Запада не подходят.

Наиболее популярные и неприхотливые, высокорослые (90–100 см) сорта для Северо-Запада:

«Барбара Хост» – оранжевого цвета, количество цветков у трехлетнего куста около 40;

«Варзити» – кремово-розовый с темным фиолетовым пятном, 50;

«Бурбон Кинг» – красно-лиловый, 50;

«Густо» – темно-красный, 100;

«Зац Фан» – абрикосово-розовый, 50;

«Литл Дарлинг» – розовый, 30;

«Земляничная конфета» – лилово-розовый, 60;

«Ред Си» – фиолетово-бордовый, 50;

«Регал Айр» – красный, 90;

«Теркин» – желто-коричневый, 60;

«Найт Бекон» – фиолетово-коричневый, очень темный, 50;

«Олвейс Афтенун» – сиреневый, 60;

«Абстракт Арт» – сиренево-розовый, 40;

«Черный маг» – темно-вишневый, 30;

«Черный принц» – красно-коричневый, 50;

Низкорослые сорта (30–50 см):

«Вини» – мелкоцветковый карлик, желтый с зеленым зевом и светлыми волнистыми краями, ароматный;

«Маленькая Грета» – ярко-пурпурный с желто-зеленым зевом;

«Мини Стелла» – миниатюрные желтые цветки с зеленым зевом.

Сажать и пересаживать лилейники можно во время вегетации, но обычно это делают весной при отрастании надземной части до 10–15 см или поздним летом после цветения. Для Северо-Запада это лучшее время посадок и пересадок. Яму следует подготовить заранее, ее размер должен быть больше, чем корневая система. Заполнить ее смесью почвы, вынутой из ямы, с песком и торфом, добавив хорошо перепревший компост или навоз в соотношении 1:1:1:1, добавить стакан золы и хорошо увлажнить. Корни перед посадкой укоротить на треть их длины, поставить их на полчаса в раствор марганцовки ярко-розового цвета, затем присыпать «Корневином» или другим корнеобразователем. Сделать невысокий холмик в центре ямы, расправить на нем корни, засыпать корневую шейку крупным песком, а корни – почвой. Теперь надо растение полить и сверху замульчировать почву под растением перепревшим навозом. Проверьте, правильно ли заглублена корневая шейка. Заглубление не должно превышать 2 см, иначе растение цвести не будет!

Весной, когда закончатся заморозки, подкормите посадки азотом и калием (по столовой ложке каждого на 10 л воды, расходуя по половине литровой банки на растение). Если растения выбросят цветоносы, то подкормите их фосфором. Его можно просто зарыхлить в почву под посадками (1 столовая ложка под куст), а после цветения подкормите фосфором и калием (по одной столовой ложке каждого на 10 л воды). В дальнейшем лилейники можно не подкармливать минеральным удобрением, если осенью будете подсыпать под них немного перепревшего навоза, а весной – полстакана золы. Или поливать почву под ними раствором «Фитоспорина» либо «Гуми» весной и осенью. Можно раз в три года вносить в почву под растениями чайную ложку гранулированного удобрения «AVA». Либо вместо всего этого подкармливать лилейники весной, в период бутонизации и после цветения буйскими удобрениями для цветов. Со временем корневище может оголяться, поэтому раз в 2–3 года подсыпайте к нему песок и сверху почву.

Размножают лилейники делением корневища, но делать это можно только, начиная с пятилетнего возраста. Можно выкопать с помощью вил целиком весь куст. Размыть водой из шланга корни. Разобрать их руками и аккуратно разрезать корневище на части. Каждая деленка должна иметь 2–3 почки. Все срезы сразу же присыпать золой или смазать зеленкой (продается в аптеке). Но можно просто отделить острой лопатой половину куста, выкопать ее вилами и разделить на деленки. Образовавшуюся пустоту засыпать хорошей плодородной почвой. Таким же образом делается и омоложение старого куста. Есть один интересный способ размножения лилейников, а также ускорения разрастания куста, разработанный американскими садовниками. Весной, как только надземная часть отрастет на высоту 5–7 см, ее низко срезают (почти по уровню почвы). Если оставлять большой пенек, то растения долго не зацветут. Отрезанную часть можно сразу же укоренить обычным способом. Из оставшегося в почве корневища быстро пойдут из земли сразу несколько побегов. Если требуется растение размножить, то осенью часть побегов можно отделить. Семенным размножением, как правило, занимаются только селекционеры.

Итак, вы поняли, почему лилейники называют цветами для лентяев? Если нет, то посадите – тогда поймете.

Большинство растений, которые относятся к этому же семейству, являются луковичными, но есть и корневищные многолетники.

Лихнис образует куртины из прямостоячих стеблей, на концах которых расцветают довольно мелкие цветки, напоминающие маленькие гвоздички, собранные в щитковые соцветия. Растение и относится к семейству гвоздичных. У нас в садах обычно распространен один-единственный, довольно высокий (около 100 см) сорт с ярко-красными цветками, но существует несколько видов и большое количество сортов этого неприхотливого растения.

Лихнис корончатый, высотой 90 см, с белыми или пурпурными цветками, цветет с мая до конца июля (более 60 дней!), причем у него есть махровые разновидности.

Лихнис хальцедонский, высотой до 1 м, с огненно-красными цветками, цветет в июне–июле. У него есть карликовая форма растений (около 30 см) с крупными (более 4 см) цветками шарлахово-красной расцветки.

Лихнис сверкающий, высотой 60–70 см, с шарлахово-красными, довольно крупными цветками (до 5 см в диаметре), цветет с июля до конца августа.

Лихнис сибирский – невысокое растение (30–50 см) с цветками разнообразной окраски от белой до темно-красной, есть махровые формы, цветет в июне–июле.

Лихнис Хааге – крупноцветковый гибрид (диаметр цветка 6 см) красно-оранжевого цвета, цветущий в июне–июле.

Горицвет Юпитера расцветает в июне шапками ярко-розовых цветков над серебристой листвой и цветет до конца июля. Растение невысокое, около 45 см высотой.

Все лихнисы – растения неприхотливые, предпочитают садовую землю с примесью песка, умеренное увлажнение, солнечное место. Болезням не подвержены, вредители их не трогают. Отзывчивы на внесение любых удобрений, совершенно неприхотливые растения. Морозостойкие, зимуют без укрытия. После цветения обычно срезают надземную часть до основания. Я этого не делаю. После заморозков надземная часть сама упадет на почву, а летом послужит органической подкормкой, надо ее только слегка разгрести. Сажают лихнисы группой или в миксбордерах. Размножают весенним или осенним делением кустов или посевом семян в открытый грунт в те же сроки. На одном месте могут расти 4–5 лет. Пересадку делают после окончания цветения. В срезке растения не стоят.

Замечательное бобовое растение, способное менять кислую реакцию почвы на нейтральную. Его сожители – клубеньковые бактерии, живущие на его корнях, обеспечивают землю азотом, который фиксируют в почве, добывая его из воздуха. Красивые пальмовидные крупные листья делают куст люпина нарядным, а разнообразные по окраске, конусовидные соцветия из многочисленных цветков придают ему некоторую торжественность. Lupus в переводе с латыни значит «волк». И растение тоже такое же выносливое, неприхотливое и жизнестойкое, как этот зверь. Люпин вырастет на любой земле, в любом месте. Без пересадки может расти 5–6 лет. Этот срок можно увеличить, если периодически осенью подсыпать почву к корневищу, потому что у старых растений оно оголяется со временем. Цветут люпины в июне–июле длительно и роскошно. Отцветающие цветоносы следует срезать под самый корень, не оставляя пеньков, так как они полые и попадающая в них вода может вызвать загнивание корневища. Если не давать растению осемениться, то оно зацветает повторно в августе. У люпина стержневой корень, поэтому он не размножается делением корневища, да и пересадку переносит только в очень раннем возрасте. Но его можно размножить вегетативно (чтобы сохранить понравившийся оттенок или цвет). Для этого ранней весной появившиеся побеги отделяют вместе с кусочком корневища и отсаживают. Летом можно брать на черенки отрастающие боковые побеги, образующиеся в пазухе листа (пасынки). Прекрасно размножается семенами, посеянными в любое время с мая по август или под зиму в ноябре. Но поскольку растение перекрестноопыляемое, то в потомстве происходит расщепление цвета. Всходы появляются обычно через 15–18 дней (посеянные в ноябре взойдут, естественно, весной). В стадии 5–6 настоящих листочков их можно пересаживать на место. Распространяется люпин, как правило, самосевом. Растения, на которых время от времени появляются синие соцветия, следует удалять, потому что дикий синий люпин – родоначальник всех разноцветных гибридов и, переопыляя культурные сорта, он непременно возьмет в потомстве верх, а потому в дальнейшем все сортовые люпины постепенно одичают.

У растения практически нет вредителей, а из болезней его поражает мучнистая роса в дождливое холодное лето, и очень редко люпин заболевает вирусной болезнью – мозаикой. Такое растение следует уничтожить вместе с корнями и комом земли. А против мучнистой росы можно использовать «Фитоспорин» или ничего не делать вовсе. Обычно мучнистая роса появляется уже после цветения, в конце лета, а потому можно просто срезать растение по уровню почвы, не оставляя пеньков. Обычно же листья и стебли вообще не убирают. Люпин – растение зимостойкое, зимует без всякого укрытия. Гибридные сорта отличаются от дикарей высотой и плотностью соцветия, раскрывающегося до самой верхушки. Есть очень красивые сорта малинового цвета «Карминеус», «Графиня», различные розовые, например, «Розеус»; «Альбус», «Гейзер», «Белый рыцарь» – белого цвета, «Подсвечник» – желтого цвета, «Рубинкениг» – рубиново-фиолетового. Есть интересные двуцветные сорта. Но самые невероятные расцветки появляются из семян при переопылении гибридных люпинов между собой. Люпины – высокие растения (около 100 см), но в последнее время селекционерами созданы и малыши, например низкорослый сорт (50 см) «Минарет». Обычно посеянные семенами люпины зацветают лишь на второй год, но есть серия скороспелых многолетних сортов – смесь «Лулу», которая, будучи посеянной в открытый грунт в апреле, зацветает уже через 13–15 недель. Люпины можно высаживать на заднем или среднем плане миксбордеров или рабаток, на клумбах, отдельными растениями или группами, вдоль границ участка. Схема посадки 70×70 см. Есть забавный способ их посадки очень близко к папоротнику страуснику германскому. Тогда цветоносы люпина оказываются в «воронке» из листьев папоротника, а его листья находятся ниже листьев страусника. Его можно срезать на букеты, но в воде стоит он недолго, не больше недели.

Ясно, что он из семейства лютиковых. Лютиков около 600 видов, разбросанных по всему земному шару. Есть однолетники, есть многолетники, как корневищные, так и корнеклубневые. Стебли могут достигать высоты 50–100 см. Корни легко расползаются во все стороны. Цветки обычно одиночные, чаще – желтые, но есть белые и красные, как простые, так и махровые. Почти все виды лютиков хорошо зимуют, предпочитают притененные места, легкие плодородные, достаточно увлажненные почвы. В подкормках, в общем-то, не нуждаются. Болезней и вредителей практически нет. Очень неприхотливые растения. Подходят для любых видов посадок. Пригодны для срезки, из них получаются изящные, красивые букеты.

Лютик азиатский, высотой 50–70 см, с крупными (до 8 см в диаметре), махровыми цветками белого, желтого, оранжевого, красного цвета. Это клубневое растение, и разговор о нем отложим.

Лютик борцелистный, высотой 60 см, с белыми цветами, есть махровые формы, цветет в мае–июне.

Лютик анемонолистный, высотой всего до 30 см, с крупными желтыми цветами, цветет в июне.

Лютик пиренейский, высотой 10–25 см, с белыми цветками, цветет в июне–июле.

Три последних вида размножают делением корневища сразу после цветения или семенами, которые высевают в апреле. Всходы появляются в мае. В стадии трех настоящих листочков сеянцы пересаживают на постоянное место.

Существует клубневая разновидность ранункулюса, но о ней особый разговор в главе о луковичных и клубневых растениях.

Есть среди мальв однолетники и многолетники. Садоводы часто путают мальву с алтеем розовым, который называют шток-розой. Многолетние мальвы имеют прямостоячие стебли и образуют раскидистые кусты. По всему стеблю располагаются простые цветки с шестью лепестками диаметром примерно 4–5 см. В июне–июле цветет белая мальва с сильно рассеченными листьями. Куст редко достигает высоты 90–100 см, обычно его высота 70–80 см. В самый разгар цветения он буквально усыпан белоснежными цветками, похожими на цветы лаватеры. Садоводы часто называют белую мальву невестою. Позднее, в июле–августе, зацветает другой вид многолетней мальвы. Высокие, 150–200 см, стебли украшены красивыми, крупными листьями и нежно-розовыми цветками такой же формы, как и у белой мальвы. Мальвы предпочитают солнечное место (хотя и мирятся с полутенью) и плодородную почву с нейтральной или слабокислой реакцией (рН 5–6). Кислых и плотных почв растения не любят. Они достаточно влаголюбивы, поэтому в сухую и жаркую погоду растения надо поливать. Вредители и болезни, как правило, обходят мальвы стороной. Если вы их немного подкормите весной полным минеральным удобрением или просто настоем сорняков, а перед цветением подкинете горсточку суперфосфата, то они отблагодарят вас пышным и длительным цветением. Конечно, убирать такое количество отцветающих цветков – работа трудоемкая, но она существенно продлевает цветение куста. Осенью внесите под каждое растение полстакана золы или столовую ложку любого калийного удобрения. Можно, конечно, размножать делением куста, ранней весной или в конце лета, но гораздо проще размножать их семенами, которые высевают в мае прямо в грунт на место. Всходы прореживают. Подросшие сеянцы рассаживают по схеме 50×50 см или отсаживают лишние. Используют мальву в миксбордерах и для групповых посадок. При посадке надо иметь в виду, что отцветшие растения декоративность теряют. В конце лета надо срезать надземную часть по уровню почвы. Зимуют без укрытия.

Иногда матрикарию называют хризантемой девичьей. Обычно цветки без краевых лепестков, у них одна только трубчатая серединка, диметром 2 см, похожая на подушечки белого или желтого цвета. Есть сорта, у которых коротенькие краевые лепестки образуют «юбочку». Высота растения всего 30–50 см. Как и все ромашки, отличается длительным и обильным цветением с июня–июля по сентябрь. Это растение обладает удивительным свойством – отгонять вредных насекомых от мест своего обитания. Ее даже называют санитаром сада. Там, где растет матрикария, вредители не водятся. Поскольку растения невысокие, то их используют для бордюров.

У нас чаще известен, как «капроновая ромашка». Существует около 200 видов этого растения, в основном, в Америке и Средней Азии. Корзинки цветков имеют краевые (язычковые) лепестки самого разного тона: лиловые, фиолетовые, пурпуровые, розовые, голубовато-сиреневые, белые, реже – желтые. Центральные трубчатые лепестки, как и у большинства ромашек, желтые. Наибольшее распространение имеет мелколепестник красивый высотой около 60 см, с диаметром цветка 5 см. Цветет в июле–августе. Есть очень красивые махровые сорта: «Виолетта» с темно-фиолетовыми краевыми лепестками, «Аллер» – с ультрамариновыми, «Роза-Триумф» – с темно-розовыми. Мелколепестники красиво смотрятся как в отдельных посадках, так и в клумбах совместно с другими цветами. Мелколепестник альпийский высотой всего 25–30 см, с ярко-пурпуровыми язычками, цветет также в июне–июле. Подходит для бордюров и каменистых горок.

Ее часто называют японской мятой. Из многолетников распространение получили монарда двойчатая (монарда дидима), которую во многих европейских странах называют «сладким бергамотом» за сладковатый привкус ее листьев, и монарда трубчатая. Высота растений – 80–90 см. У двойчатой монарды цветки, собранные в головчатое соцветие около 7 см в диаметре, могут иметь разнообразную окраску: белую, лиловую, розовую, фиолетовую, малиновую – в зависимости от сорта. Есть особенность: из середины нижнего соцветия вырастает еще одно над ним, потому и двойчатая. У трубчатой монарды такие же по форме соцветия окрашены в пурпуровый цвет. Листья монарды похожи на листья мяты, но с более резким запахом, и обладают похожими лекарственными свойствами. Заваркой из листьев японской мяты можно полоскать горло при ангинах или прикладывать марлевый мешочек с распаренной надземной частью растения к больным суставам, что снимает в них боль. Монарду применяют в консервной промышленности и чайной. Многие пьют чай с японской мятой, особенно такой чай распространен в Англии. Собирают листья монарды в момент цветения и сушат их в тени, хранят в закрытой таре 2 года. В ликеро-водочной промышленности ее использовали как один из ингредиентов при производстве вермута. В пищевой промышленности листья другой разновидности монарды (трубчатой) горького вкуса используют вместо горького черного перца в маринадах, салатах, консервах, в сухих пряных смесях.

Есть предостережение: чай с монардой, как и с душицей, противопоказан беременным женщинам во избежание выкидыша.

Хорошо растет монарда на солнечных местах и в полутени, к плодородию почв не требовательна, предпочитает слабокислые, умеренно влажные почвы. В условиях Северо-Запада это растение ведет себя как малолетник, а не многолетник, хотя и пишут в книгах, что монарда может расти на одном месте 5–6 лет без пересадки. Поэтому через 2–3 года рассаживайте или высевайте семена прямо на место в открытый грунт весной. Расстояние между растениями – 40 см. Чтобы не нарушалась композиция, можно подсевать семена рядом с материнским растением. Проредить всходы, лишние отсадить, а материнское стареющее растение убрать. Цветут монарды в июле–августе около 50 дней. Их используют для миксбордеров, клумб, групповых посадок на газоне. Эти красочные посадки выглядят экзотично. Растение получило свое название в честь ботаника Николаса Монардеса, который в 1571 г., вернувшись из кругосветного путешествия, описал увиденные им в Вест-Индии (Америке) необычные растения. Было там и описание растения, из сушеных листьев которого индейцы пьют целебный чай. Позже растению дали имя монарда, а в Англии его назвали бергамот.

Его кожистые пальчато-рассеченные листья зимуют под снегом. Цветочные стрелки от 20 до 70 см – в зависимости от сорта, – с немногочисленными крупными (диаметром 6–8 см), пониклыми цветками, в основном, белыми. Цветет морозник в апреле–мае. Есть несколько интересных видов.

Морозник абхазский, высотой 30–40 см, с красными в темную крапинку цветами.

Морозник гибридный, высотой 50–70 см, представлен сортами разной окраски – от белой, розовой до темно-красной.

Морозник кавказский, высотой до 50 см, с цветками коричневого оттенка.

Морозник темно-красный, высотой 20–40 см, с цветками пурпурно-фиолетового тона.

Морозник черный, высотой 30–60 см. У него много сортов с белыми, розовыми или темно-красными крупными цветками.

Размножаются делением корневища ранней весной или поздним летом. Рассаживают их по схеме 40×40 см. Первые 2–3 недели после посадки обильно поливают.

Морозники не любят кислых почв, поэтому перед посадкой землю следует произвестковать и в дальнейшем ежегодно осенью подсыпать под растения золу или доломит (по половине стакана золы или четверти стакана доломитовой муки вокруг растения). Предпочитают полутень, поэтому их можно высаживать под пологом деревьев или кустов. К плодородию почвы очень требовательны, поэтому перед посадкой следует внести не менее 2 ведер хорошего перегноя на каждый квадратный метр площади. После цветения почву надо замульчировать торфом или компостом. На зиму требуется укрытие лапником, поэтому их лучше сажать группой в одном месте. На одном месте растут десятки лет. Семенами размножать морозники большого смысла нет, поскольку семена всходят трудно и долго, а растения из семян зацветают на пятый год после посева. Пригодны для срезки.

Итак, все лютиковые влаголюбивы и теневыносливы, большинство неприхотливы, а потому не требуют большого ухода, хотя лучше, конечно, растут на плодородных почвах.

Наибольший интерес для сада представляют очиток видный и очиток большой, поскольку они наиболее эффектны, во-первых, из-за своего большого роста (60–80 см), во-вторых, из-за красивых сизых, с голубоватым отливом мясистых листьев, в-третьих, из-за того, что они цветут поздней осенью до самых морозов, когда в саду практически уже нечему цвести. Красные и розовые цветки собраны в плотные зонтичные, довольно крупные соцветия. В срезке могут стоять чуть ли не ползимы и еще при этом дать корни. Можно после этого высадить их в горшки, а весной пересадить в открытый грунт. Есть сорта, цветущие в конце лета, в августе. Высокорослые очитки прекрасно прикрывают неказистые нижние части стеблей у флоксов или многолетних астр. Красиво смотрятся и самостоятельной группой, особенно у водоемов. На каменистых же горках обычно сажают всякую «пузатую» мелочь, росточком 5–15 см, которая создает на них «подушки и ковры». Седумов много, причем цветут они различной окраски мелкими цветочками сплошным ковром, обычно в июне–июле. Есть сорта с желтыми, красными, белыми или розовыми цветками. В момент цветения необычайно красиво выглядят, но после цветения, пока не отрастет к августу новая зелень, все эти «подушки и ковры» имеют весьма печальный вид, а удалять отцветшие и усохшие цветочки – работенка не легче, чем прополка. Но когда через некоторое время низкорослые седумы снова подрастут, образуя пышные зеленые ковры разного оттенка, картина становится иной и радует глаз до самой поздней осени.

Очитки легко размножаются делением кустиков, прикорневыми черенками, укоренными побегами и стеблями в любое время вегетации. Низкорослые сорта возобновляются самосевом. Считается, что без пересадки на одном месте растут 5 лет, но у меня растут и растут много лет без всякой там пересадки. Растения неприхотливы, засухоустойчивы, не любят переувлажнения. Одинаково хорошо растут как на солнце, так и в тени на обычной садовой почве. Могут расти даже на песке и камнях. Зимостойкие растения, но иногда в зимние оттепели низкорослые сорта выпревают, однако в то же лето восстанавливаются самосевом из опавших на почву семян прошлого лета.

Парадизея лилиевидная одним своим названием дает нам представление о форме ее цветка. Он, конечно же, напоминает миниатюрную (3–4 см) лилию. На невысоких (30–50 см) цветоносах в мае–июне расцветают сразу несколько белых цветков. Растение зимостойкое, неприхотливое, может по многу лет оставаться на одном месте, что только увеличивает его декоративность, так как с годами парадизея образует все больше и больше цветоносов, на которых образуется до 20 цветков. Используют парадизею на каменистых горках и в бордюрах, но высаживать ее надо всегда группами, что увеличивает декоративность посадок. Размножают делением корневища как весной, так и осенью, либо семенами, которые следует высевать прямо в грунт сразу после сбора.

Относится к семейству сложноцветных, цветки – это корзинки с плоскими краевыми лепестками и трубчатой серединой. Пиретрумы широко распространены в Азии, Европе и Северной Америке, их насчитывается более 100 видов. Высота растений от 5 до 150 см. Краевые лепестки могут иметь окраску от белой и всех оттенков розовой до малиновой с желтыми серединками. Так что ромашки бывают не только белыми. Пиретрум розовый и пиретрум красный послужили исходным материалом для создания современных полумахровых и махровых гибридов. Их вполне можно назвать розовыми и красными ромашками. Происходят они из Ирана, а потому их часто называют персидскими ромашками. В цветоводстве широко используют многолетник пиретрум девичий как бордюрное растение, в однолетней форме. Его компактные сильноветвящиеся кустики, высотой около 20–40 см, с красивой светло-зеленой листвой обычно высаживают в разных цветочных орнаментах. Есть сорт «Зильбертеппих» – с белыми, «Гольдбаль» – с желтыми цветками. Все пиретрумы цветут в течение 1–1,5 месяца с конца июня по середину августа. Подходят для бордюров, клумб, рабаток, каменистых горок.

Но не следует думать, что только нивяником, матрикарией и пиретрумом дело и ограничивается. Цветов с таким строением цветка много. Условно их все можно отнести к ромашкам.

Мы знакомы, в основном, с однолетним подсолнухом, дающим крупные черные семена. Но сейчас в мире идет большая селекционная работа, и уже создано много декоративных сортов самой разнообразной окраски (кроме синей и белой), причем существуют не только однолетники, но и многолетники. Эти растения, в принципе, неприхотливы к условиям произрастания, но предпочитают хорошо дренированные почвы без застоя воды, обычные садовые земли с нейтральной или слабокислой реакцией, солнечное местоположение. Многолетние подсолнечники – растения высокие (100–200 см), с крепкими прямыми стеблями, не нуждающимися в опорах. Корзинки цветков имеют диаметр до 15 см. Есть полумахровые и махровые формы, есть многоцветковые виды. Наиболее популярны сорта: подсолнечник «Гигантский», 200–300 см высотой, с цветами ярко-желтого и оранжевого цвета (цветет в сентябре); подсолнечник жесткий (есть крупноцветковая форма и махровая), высотой до 150 см, с оранжево-желтыми цветками (цветет в сентябре); подсолнечник десятилепестный – обладатель многочисленных светло-желтых цветов (цветет в июле–сентябре). Все подсолнечники хорошо смотрятся в группах, на заднем плане. Ими можно декорировать неприглядные места на участке или отделять хозяйственную зону (огород, хозяйственный двор) от зоны отдыха или остальной части участка. Могут служить забором, отделяющим ваш участок от соседского, только надо помнить, что подсолнечники поворачивают цветок за солнцем, поэтому сажайте их так, чтобы вы видели цветок, а не его оборотную сторону. Подсолнечники засухоустойчивы. Никакого ухода эти растения не требуют. Проще всего размножать их семенами, которые просто весной высевают в грунт на место. При сильном загущении всходов их следует проредить или отсадить. Цветы подсолнечников, как и у всех сложноцветных, хорошо стоят в срезке. Есть один нюанс: их следует делить каждые два года. Так их и размножают, весной или осенью. Осенью их срезают по уровню земли, а весной обязательно мульчируют почву под ними.

Следует сказать, что не только на Северо-Западе, но и в Нечерноземье многолетний подсолнечник может вымерзать зимой даже при не слишком больших морозах, поэтому нуждается в укрытии. Но вот есть один из видов подсолнечника – топинамбур, который, несмотря на свое мексиканское происхождение, запросто зимует без всякого укрытия на Северо-Западе. Это, вообще говоря, клубневое растение, о котором и будет рассказано в отдельной главе о луковичных и клубневых цветах.

Весеннее украшение сада.

У нас примулы обычно называют первоцветом, потому что они зацветают одними из первых. Поэтому мы и привыкли считать их традиционно весенними цветами, хотя это не так. Можно подобрать их разные виды так, что группа примул будет цвести у вас практически все лето.

В основном примулы – растения невысокие (от 10 до 50 см), поэтому их используют для бордюров, каменистых горок или высаживают отдельными яркими пятнами в саду, в основном под деревьями или среди других, более поздних цветов.

Все примулы сошли к нам с альпийского пояса гор, поэтому и требования к месту обитания у них соответствующие. Им нужен кальций (поэтому следует систематически вносить золу или известь, а еще лучше – доломитовую муку). Кроме того, они не любят слишком жирной почвы (где уж там, в горах-то, богатая гумусом почва!). Поэтому при посадке под них надо внести перепревший компост пополам с песком с добавлением золы. Естественно, что на глинах они расти не будут, как и на торфяном болоте. Примулы предпочитают расти в полузатененных местах, на умеренно влажных почвах. Особенно важен полив в начальный период роста весной и до окончания цветения. Подкормки следует давать умеренные. Если их кормить слишком обильно, то, как и все цветы, они будут жировать, то есть давать большую массу зелени и очень мало цветов. Весной до цветения больше всего подойдет кальциевая селитра (неполная столовая ложка на 10 л воды), поскольку содержит любимый примулами кальций и азот, требующийся для отрастания листьев. После цветения для закладки цветочных почек будущего года следует подкормить растение фосфором и калием (без хлора) – по половине столовой ложки каждого (или столовую ложку готового фосфорно-калийного удобрения) на 10 л воды. Хорошо реагируют первоцветы на внесение любого цветочного удобрения, желательно не содержащего азот. Расходуют обе подкормки на 10 кв. м посадок. Осенью под примулы надо подсыпать немного свежего компоста, буквально горсточку под кустик. Примулы относятся к малолетникам, а не многолетникам, поэтому их следует каждую осень (в крайнем случае, через год) рассаживать, аккуратно отделяя новые, появляющиеся в конце лета розетки вместе с корнями. Можно высаживать молодые растения тут же, недалеко от материнского растения. Но нельзя затягивать с пересадкой, иначе розетки не успеют как следует укорениться, и их выпрет из почвы первый же заморозок. Август – вот самое подходящее время для пересадок. Сажать их тоже лучше в августе, но если пересаживать из горшков, то можно это делать и в начале лета, после заморозков. Размножать примулы проще всего молодыми розетками. Можно размножать и семенами. Поскольку семена очень мелкие, то их надо сеять поверхностно или высевать на снег, как об этом уже неоднократно говорилось, в конце февраля – начале марта. Есть небольшой нюанс. После посева плошки с сеянцами надо поставить на несколько дней в холодильник и лишь после этого выставить в теплое помещение, но не на прямое солнце. После всходов поместить плошки в пакет, выдохнуть в него несколько раз воздух, завязать и поставить на свет. Поливать из шприца через иглу, воткнутую в почву. Когда сеянцы подрастут, их надо осторожно распикировать по отдельным коробочкам или баночкам и подрастить до кустика с 5–6 настоящими листочками, а затем после заморозков пересадить, сначала лучше в школку на доращивание и лишь в августе – на постоянное место. Примулы довольно быстро разрастаются, поэтому предусмотрите им для этого место (20×20 см). Вредителей и особых болезней у примул нет, поэтому растения не требуют особой заботы или ухода. Иногда примулы пытаются цвести повторно теплой осенью. Этого допускать не следует. Надо выщипывать бутоны, как только они появятся, иначе примулы могут ослабнуть и пропустить весеннее цветение на следующий год. По срокам цветения они распределяются следующим образом. Первыми в конце апреля – начале мая зацветает первоцвет весенний. Из розетки морщинистых прикорневых листьев поднимается голый цветонос высотой 10–30 см с рыхлым зонтичным соцветием наверху. В природе цветки у этого растения желтые, диаметром 1,5 см. Но существует множество гибридных садовых форм, в том числе и махровых, самой разнообразной окраски. В это же время цветет первоцвет обыкновенный. Это бесстебельная примула. Цветки у нее сидят по одному на концах коротеньких, неразвитых цветоносов. Но их обычно много, поэтому они образуют красочную подушку, высотой 10–12 см. Цветки довольно крупные (2–3 см в диаметре), разнообразной окраски, чаще желтые всяких оттенков, малиновые с желтым глазком. Наиболее популярны сорта «Виргиния» с белыми цветками и «Церулея» – с синими. Так же рано цветет и примула высокая, на цветоносах которой (высотой 20 см) располагаются сразу несколько цветков. При скрещивании этого вида с примулами обыкновенной и бесстебельчатой получено много красивых гибридов, среди которых наибольшей популярностью пользуются белая «Альба», золотистая «Ауреа», малиновая «Гартенпримель», бархатно-коричневая «Гольдранд» и другие. От примулы высокой произошла и примула многоцветковая с крупными соцветиями из 15–20 цветков на высоком цветоносе (40 см). В середине мая расцветает одна из самых красивых примул – примула мелкозубчатая. Свое название она получила за зазубренные края листьев, из розетки которых на высоких цветоносах (30–40 см в начале цветения и 50–60 см после окончания) располагаются шаровидные соцветия, состоящие из множества мелких цветков самого разнообразного окраса (от белого и розового до лилового разной интенсивности и малинового). Одновремнно цветет и низенькая, всего 10–12 см высотой, примула Юлии с малиновыми цветками. Есть гибрид и с белыми цветками, но наиболее красива смесь с романтическим названием «Ромео и Джульетта» с розовыми и голубыми цветками. В момент цветения примула Юлии образует сплошные коврики и очень хороша на альпийской горке. Кстати, это наиболее морозостойкая и неприхотливая из примул. Чуть позже зацветает примула ушковая с необычными плотными, гладкими листьями сизо-зеленого цвета, которые как бы немного завернуты, наподобие ушей какой-то неведомой зверушки. Цветки диаметром 3–4 см собраны в зонтики по 5–15 штук. Они имеют необычную круглую с фестончиками форму и двухцветную бледноватую окраску фиолетово-сиреневого тона разных оттенков. Есть очень интересный гибрид этой примулы – примула опушенная.

В самом конце мая зацветает японская примула Зибольда – невысокое растение со светло-зелеными листьями и нежно-розовыми с белой звездочкой в середине цветками, собранными в рыхлый зонтик. У нее есть особенность. После отцветания надземная часть пропадает, а потому, чтобы случайно не повредить или не затоптать спящее растение, следует помечать места ее посадки. В июне–июле цветут редкие в наших садах примулы группы «Канделябровые», происхождением из Японии. На высоких цветоносах (50 см) в несколько ярусов располагаются соцветия ярких пурпурных цветков, цветение которых начинается с нижних ярусов. Существуют садовые формы с белыми, розовыми, сиреневыми, вишневыми цветками. Среди канделябровых примул есть примула Биса с фиолетово-сиреневыми цветками и примула Булля с кремово желтыми и оранжевыми цветками, а также их гибрид – примула «Буллезиана» с очень красивыми коралловыми цветками. Последней в сезоне зацветает примула «Флоринда», родиной которой является Тибет. Эта редкая у нас примула цветет с конца июля до середины августа. Из розетки красивых крупных листьев вырастает длинный цветонос (70–80 см), увенчанный очень яркой оранжевой кистью из колокольчатых, ароматных цветков. Это растение прекрасно смотрится около водоема.

Итак, примулы неприхотливы и красивы, не забывайте их только вовремя рассаживать, поскольку они малолетники, иначе они у вас пропадут.

Растение, очень похожее на немахровые хризантемы. Существует более 150 видов этого растения, распространена пупавка в Европе и Америке. Образует раскидистые кусты высотой 40–70 см. Цветет около 60 дней в июле–августе. Наиболее распространена пупавка красильная, с крупными, слегка опушенными, а потому сизыми листьями. Цветет, в основном, в июне–июле. Растение совершенно неприхотливое. Быстро загущается, поэтому рассаживать ее надо каждые 3–4 года весной или осенью. Но лучше восстанавливать посевом семян прямо в грунт весной или осенью. Зацветает пупавка на следующий год, иногда размножается самосевом. Красиво смотрится на газонах.

Это высокое (около 100 см) растение не является родственником астильбы, хотя и похоже на нее. Просто роджерсия – растение того же плана, так как цветет изящными метелками мелких цветков, в основном, нежного розового цвета, высоко поднятыми над кустами на длинных, прочных цветоносах. Растение нарядно еще и своими крупными рассеченными листьями. После цветения, которое длится почти месяц в июле–августе листва сохраняет свою декоративность до осени. Предпочитает полутень, рыхлую, богатую гумусом, влажную почву. В засушливое время нуждается в регулярных поливах. Наиболее привлекательна роджерсия перистая (высотой около метра), листья которой имеют бронзовый отлив. Есть роджерсия с листьями, как у конского каштана, и тоже с бронзовым отливом, но с белыми соцветиями. И еще есть стополистная – с метелками кремового цвета.

Вредителей у растения практически нет. Иногда на листьях появляется ржавчина, но крайне редко, поэтому можно считать, что и болезней у нее не бывает. В засушливое лето, особенно если растет на солнце, преждевременно жухнет листва. Не допускайте этого, регулярно поливая роджерсию.

Осенью растения обрезают по уровню почвы. Зимует роджерсия без укрытия.

Размножают роджерсию делением куста. Но есть одна особенность: делать это следует только весной. Ни семенами, ни черенками, ни почками возобновления обычно эти растения не размножают.

Есть небольшой нюанс. Растет роджерсия медленно, но как только наберет силу, начинает активно распространяться во все стороны, пытаясь захватить всю округу, так что потом ее приходится ограничивать. Роджерсия может долго расти на одном месте.

Все с самого детства прекрасно знакомы с этим растением, поскольку оно растет повсеместно. Цветок состоит из удлиненных, белых краевых лепестков и трубчатых центральных лепестков желтого цвета. Ромашки пришли к нам из горных местностей Центральной и Южной Европы, где произрастают в диком виде. Отсюда их нетребовательность к условиям жизни. В горах-то почвы не больно жирные! И в садах Европы, и у нас они получили широкое распространение как из-за своей неприхотливости, устойчивости к болезням и вредителям, так и из-за длительного цветения (иногда до 60 дней), обычно в июне–августе. Кроме невысокой (около 50–60 см) ромашки обыкновенной, с небольшими цветками около 5 см в диметре, цветущей в июне, существует довольно большое количество садовых форм с крупными цветками, диаметром до 12–15 см. Например, такие сорта, как «Аляска», «Дейзи Лавина», «Максима Кениг», «Сан-Суси» и множество иных. Есть полумахровые сорта с двойным и даже тройным рядом краевых лепестков. Есть ромашки с рассеченными концами лепестков, есть и такие, у которых лепестки закручены и взъерошены, например, сорта «Динозавр» или «Дейзи-крези». Есть махровые, плотные, почти без желтого центра, напоминающие циннии. Обычно все они высокие, выше метра (за исключением «Дейзи-крези», высотой не более 50–60 см). Но есть и низенькие, с мелкими цветочками, обычно используемые для бордюров. Это пиретрум и матрикария. Есть еще лекарственные ромашки: аптечная и пахучая. Листья у них не цельные, как у нивяника, а тонкие, слегка похожие на укроп. У ромашки пахучей белых краевых лепестков нет вовсе, одна только желто-зеленая серединка. Не путайте ее с непахучей ромашкой-трехреберником, которая лекарственными свойствами не обладает. Отличить лекарственные ромашки от нелекарственных очень просто. У лекарственных ромашек серединка цветка полая. Если цветок разрезать пополам, то это хорошо видно. Лекарственные ромашки собирают в момент цветения, используя цветочные корзинки. Их сушат и хранят в сухом месте в бумажных коробках или пакетах не более 2 лет. Заваривают как чай (1 столовая ложка на 1 стакан кипятка) и пьют отвар при заболеваниях желудка и кишечника, полощут горло, ополаскивают волосы.

Нивяник больше всего подходит для одиночных посадок или для монохромных клумб или куртин. В разноцветных клумбах ромашки обычно не используют.

Это еще одно растение из Северной Америки, где оно получило название «золотая шляпка». Ее соцветия действительно чем-то напоминают соломенную шляпку. Высокие прямостоячие стебли не требуют опор. Чаще всего крупные корзинки цветков имеют желтую окраску, но бывают и красные, и даже красно-коричневые лепестки. Цветки как немахровые, так и полумахровые. Нарядные и продолжительно цветущие растения, неприхотливые к условиям произрастания, поэтому очень популярные в наших садах. Цветение обычно продолжается с июня по сентябрь. Особенно нарядна рудбекия сорта «Золотой шторм». У нее есть некоторые особенности. Она нуждается в стратификации, и у нее очень мелкие семена. Поэтому их в почву не заделывают, а высевают на небольшой слой снега. Снег кладут на слой чистого, промытого (или кварцевого) песка, насыпанного поверх грунта с нейтральной реакцией. Грунт и песок предварительно проливают раствором марганцовокислого калия ярко-розового цвета и уплотняют. Снег при таянии наполовину втянет семена в почву. Дело в том, что всем мелким семенам для всходов нужен свет. Кроме того, у них очень небольшая длина подсемядольного колена, и они не смогут появиться на свет даже с глубины всего в 1 мм. Посевы сразу же накрывают стеклом и при умеренно теплой температуре (примерно 18–20 °С) держат 5–7 дней для набухания. Затем устанавливают в холодильник примерно на 2 недели для проклевывания. И только после этого выставляют на свет в теплое помещение. Стекло надо убрать, а емкость с сеянцами поставить в полиэтиленовый пакет. В него надо сделать несколько выдохов, чтобы наполнить углекислым газом, и завязать. Когда сеянцы немного подрастут, их пикируют (пересаживают) по отдельным стаканчикам и растят до пересадки в грунт при довольно низкой температуре (примерно 14–15 °С). В открытый грунт их можно высадить после окончания весенних заморозков сразу на место по схеме 35×35 см. Посев дома производят в конце февраля – начале марта. Рудбекию можно высевать прямо в грунт в начале апреля. Но есть большая опасность затерять растения, особенно если в грунте есть семена сорняков. Они запросто забьют всходы рудбекии. Цветет рудбекия около 60 дней, с июля по октябрь со следующего после посева года. Растение очень отзывчиво на минеральное удобрение «Растворин». Сорт нуждается в укрытии на зиму слоем листьев, которые необходимо убрать ранней весной, иначе растение может погибнуть от весеннего выпревания. Особенно важно укрытие в первый год зимовки. В последующие годы осенью надо срезать стебли под корень. Если надземная часть была здоровой, то срезанные стебли можно оставлять прямо на месте – они-то и послужат укрытием на зиму. Если листва была больна, то этого делать не следует, или оставленную надземную часть надо хорошо пролить раствором «Фитоспорина».

Пригодна рудбекия для клумб, отдельных куртин, например, в группе желтых растений другого вида, а также для миксбордеров. Можно высаживать отдельной группой на окраине газона.

Более 300 видов спаржи произрастает в Индии, Южной Америке и Средиземноморье. Есть среди них корневищные многолетники, полукустарники и кустарники, в том числе и вьющиеся. Листья у спаржи переродились в чешуи, из пазух которых выходят многочисленные зеленые игловидные веточки-кладодии. Цветки у растения мелкие, невзрачные, но зато на женских экземплярах (только при наличии мужского растения) в конце лета появляются ярко-красные ягоды, которые поздней осенью темнеют. Во всем мире спаржу сажают не столько ради украшения сада, сколько ради ее исключительно вкусных и полезных молодых побегов. Так что это растение скорее деликатесное, нежели декоративное. Иногда пишут, что декоративная и съедобная спаржа – разные растения. Но это не соответствует действительности, поскольку съедобны все виды спаржи. Изящную зелень спаржи используют для аранжировки букетов. Но и растущая отдельным кустом спаржа выглядит очень элегантно. Растение предпочитает солнечное место, но мирится и с легким затенением. Хорошо растет на богатых гумусом легких почвах. Перед посадкой следует выкопать яму 40×40×40 см и хорошо заправить ее перепревшим торфом, в который надо добавить стакан золы, столовую ложку полного минерального удобрения. Хорошо увлажнить, сделать в центре холмик из земли и расправить на нем корни. Затем засыпать их почвой и полить. Корневую шейку заглубляют в почву на 5–6 см. В сухую и жаркую погоду растения поливают, но вообще спаржа не любит переувлажнения, ее не следует сажать в сырых местах. На одном месте может расти без пересадки более десяти лет. Размножать ее легче всего семенами, поскольку при делении куста деленки приживаются плохо и растут медленно. Свежие семена высевают осенью. Весной появляются всходы, которые пикируют по схеме 15×15 см, а осенью пересаживают на место по схеме 60×60 см.

Размножайте спаржу семенами и не сажайте ее в сырых местах!

Вот уж совершенно неприхотливые растения. Предпочитают солнечное место, засухоустойчивы, к почвам совершенно не требовательны, но на скудных почвах высота растений и соцветия меньше, но все равно они цветут. На хороших садовых землях разрастаются очень быстро, становятся высокими, цветут пышно. Они вообще цветут обильно и продолжительно, с июня–июля до осени. Растения могут иметь разную высоту, в зависимости от вида (от 20 до 100 см). Мелкие цветки собраны в плотные плоские щитки. Листья зеленые или сизые расчленены на «тысячи» узких листочков, потому и тысячелистник. Мы обычно знаем его как лекарственное или сорное растение с цветками серо-белого цвета, но есть виды и сорта тысячелистников, цветки которых окрашены в самые разные оттенки розового, сиреневого и малинового цветов. Очень жизнестойкие растения. Из вредителей частенько нападает на них черная бахчевая тля, болезней практически нет. Легко размножаются делением корневища весной до 10 мая и в сентябре или зелеными черенками в июне. Но гораздо проще их вырастить из семян, которые можно сеять прямо на место в открытый грунт в течение всего сезона. На одном месте могут расти долго, но тогда захватят всю округу, поэтому каждые 3–4 года от них надо отделять половину и убирать. Зелень имеет горьковатый запах то ли полыни, то ли хризантем. Цветут продолжительно, с июня до сентября. Его латинское название произошло от имени древнегреческого героя Ахилла, который лечил им раны своих солдат. Лекарственные свойства тысячелистника люди использовали с незапамятных времен. Его народные названия говорят сами за себя: чахоточная трава, трава крови, военная трава. В России у него есть собственное имя – порезник. Тысячелистник специально разводили около мастерских, чтобы был под рукой на случай ранения или травм. Он действительно обладает мощным ранозаживляющим свойством. Его широко использует и современная медицина. Во времена Средневековья ему даже приписывали способность наводить порчу, а потому у него есть и еще прозвища: дьявольская трава, дьявольская крапива. Тысячелистник хорошо стоит в срезке, словом, он стоит тех забот, которые вам придется проявить, выращивая его.

Растение из семейства лилейных. Функии распространены на Дальнем Востоке и в странах Восточной Азии. Это многолетники с компактным корневищем, прикорневой розеткой листьев, разнообразной окраски и формы. Кусты компактные, изящные, бывают достаточно мощными (диметром около 60–80 см), бывают небольшими (около 30 см в диметре). Цветут хосты воронкообразными не очень крупными цветками бледных тонов от белого, розового и сиреневого до лилового и голубоватого. Цветки собраны в редкую кисть. Честно говоря, цветение хост не производит никакого впечатления, и сажают их не ради цветов, а ради нарядной и разнообразной зелени, сохраняющей декоративность весь сезон. Обычно функии используют в качестве бордюра, на переднем плане рабаток и миксбордеров. Высаживают их и под кустами, и под деревьями, поскольку эти растения тенелюбивы. Некоторые пестролистные формы становятся чисто-зелеными, если их высадить на солнечном месте. Хосты не требовательны к почвам, но лучше развиваются на плодородных землях. Размножают их делением куста, который разрезают на небольшие деленки в конце апреля (до середины мая), либо в середине сентября (до конца октября). А с мая по июль можно растения черенковать, просто отделяя молодые побеги с пяткой. Хосты легко делятся на отдельные розетки, которые можно отделять от материнского растения в любое время (кроме зимнего, разумеется!). Первое время листья отсаженных растений могут лечь на землю, но затем встанут. Надо постоянно следить, чтобы почва была увлажненной. Неприхотливые, очень милые растения и очень благодарные. Даже самый минимальный уход, подкормка, поливка позволяют им быстро набрать мощь. Вредителей и болезней у них нет.

Без пересадки могут расти на одном месте 10 лет. Достаточно засухоустойчивы, хотя и влаголюбивы. Однако в сырых местах дохнут и чахнут.

Итак, отличные растения для теневых мест, неприхотливые хосты, хотя и влаголюбивы, но сырых мест не переносят.

Хризантемы есть однолетние и многолетние, немахровые, полумахровые и махровые, есть полукустариники, вообще известно около 150 видов этих растений. В этой главе нас интересуют многолетние хризантемы с соцветиями, напоминающими ромашку. Обычно они ярко-желтые или светло-желтые с желтой серединкой. Причем серединка крупная, сильно выпуклая, а краевые лепестки мелкие и короткие. Вечером и в пасмурную погоду цветок забавно поджимает краевые лепестки, иногда даже кажется, что они опали. Но утром всходит солнце, и язычковые (краевые) лепестки все распрямляются. Этот сильно ветвящийся куст быстро разрастается (буквально за одно лето), цветет более 60 дней – с июля по сентябрь. Листва у этой ромашки ажурная, короткая, напоминает веточки туи. Большие, яркие кусты этих хризантем способны украсить любое место в саду, лишь бы на него попадало солнце, хотя бы 3–4 часа в полдень. Есть и поздно цветущие сорта (конец августа – начало октября), обычно с блекло-лиловыми или грязно-розовыми, не слишком привлекательными цветками-ромашками с желтой серединкой и листвой сероватого цвета. Все эти хризантемы неприхотливы и выносливы, легко размножаются семенами и делением куста, как и все ромашки.

Хризантемы известны человечеству более 2 тысяч лет. В Китае и особенно в Японии – это культовые цветы. Изображение хризантемы украшает герб Японии, это эмблема японской империи и символ императорской власти. Есть даже орден хризантемы. Материю с изображением хризантем имела право носить только императорская семья. Остальным смертным это категорически запрещалось законом. Наверное, ни в одной стране нет такого почитаемого буквально всем народом цветка, как хризантема в Японии. Ей посвящен один из самых любимых осенних праздников, причем его цветочное оформление из одних лишь лишь живых хризантем невозможно себе вообразить. Целые картины создаются из живых цветов, причем не срезанных, а продолжающих расти и цвести. Из хризантем японцы и китайцы умеют готовить всякие вкусные блюда, а также лекарственные снадобья, которым приписывают не только лечебные, но и магические свойства.

В Европу хризантемы попали сравнительно недавно. Их привез в Англию голландец Рееде в 1676 г. Но большой известности они не получили вплоть до 1789 г., когда капитан Пьер Бланшир привез хризантемы в Марсель. Но настоящий бум начался лишь после 1829 г., когда известный французский садовод Берне вырастил из семян несколько изысканных необычных цветов, и началось поголовное увлечение хризантемами. Всего за 50 лет садоводами Европы было выведено более 300 сортов.

Раз уж зашла речь о хризантемах, то стоит здесь же поговорить и о «настоящих» многолетних красавицах (между прочим, в прошлом веке в России этот цветок называли «хризантем», то есть это слово было мужского рода). Существуют японские виды хризантем, отличающиеся высоким прочным стеблем с крупными листьями. Венчает такой стебель обычно один роскошный цветок. Чтобы цветок был крупным и пышным, со стебля удаляют все пасынки, растущие из пазухи листьев (кстати, пасынки хризантем на черенки для размножения не годятся!). В кусте оставляют всего 2–3 стебля, чтобы растения были более мощными. Высокорослые сорта требуют подвязки. Конечно же, нельзя подвязывать красавицу хризантему к какой попало палке веревкой. Для подвязки используют бамбуковые палки и зеленые шнурки. Можно огородить растущий куст (когда он достигнет 40–50 см) металлической сеткой, свернутой в цилиндр, который закрепляют в почве. Когда куст подрастет и распушится, то сетка будет не видна. Японские хризантемы, как правило, выращивают для срезки. Но если вы хотите, чтобы растения цвели всю осень на кусте, а не стояли в вазе, то следует сделать все наоборот. Стеблей в кусте следует оставить больше (до 6–8 штук), а сами кусты должны быть пышнее. Добиваются этого специальной прищипкой ростовой точки (пинцировкой), чтобы вызвать рост боковых побегов. В наших условиях эти хризантемы не зимуют, поскольку происходят из теплых стран – Японии и Китая. Но их можно забирать на зиму домой (так, во всяком случае, поступают в Беларуси). Они легко переносят пересадку, поэтому цветущие растения можно выкопать из грунта, пересадить в горшки и увезти домой. Там они будут еще долго цвести, почти до Нового Года. Затем их надо срезать, оставив пенек высотой около 15 см. Держать в прохладном месте, очень умеренно поливая водой. Можно срезать их короче, снять все листья, поместить в ящики и оставить зимовать в погребе. В марте–апреле хризантемы начнут оживать. Появятся новые листочки и побеги. Следует оставить два-три самых крепких. После того как минуют заморозки, растения можно высадить в открытый грунт. Хризантемы отлично черенкуются прикорневыми побегами, поэтому появляющиеся из почвы «лишние» ростки, достигшие 8–10 см, надо не выбрасывать, а отсаживать и подращивать, как любые черенки, под стеклянной банкой в отдельной емкости или рассадном ящике (под тоннельным пленочным укрытием). Затем, когда растения укоренятся (у них появится новый листок), растения доращивают в теплице и только после этого высаживают в грунт. Обычно их продают осенью, уверяя, что растения отлично зимуют без укрытия. Ложь, конечно. Крупноцветковые хризантемы удается уберечь в открытом грунте, как розы, только при очень хорошем, а главное, вовремя сделанном укрытии, да и то не всегда. Но, на наше счастье, есть еще и корейские хризантемы, более мелкоцветковые, но зато более обильно цветущие. Обычно это относительно невысокие (60–70 см) кусты из нескольких стеблей, на каждом из которых расцветает несколько цветков. Чтобы вызвать более пышное цветение, верхушку каждого побега срезают над 4–6 листом (на высоте примерно 15–20 см). Кстати, эти срезанные верхушки хорошо укореняются. После цветения растения срезают до уровня земли и окучивают почвой или торфом и даже песком на высоту 30–40 см. Они отлично перезимуют. Весной, в конце мая их можно разокучить. Появляющиеся слабые или «лишние» побеги надо сразу удалить, тогда цветки будут крупнее. Либо, дав подрасти им до 5–8 см, выломать и использовать как черенки. Они обычно зацветают в это же лето. Как правило, это основой способ размножения хризантем. Еще можно размножать их весенним делением куста, который следует очень хорошо полить водой, выкопать и лишь после этого разделить. Хризантемы нуждаются в делении куста каждые 3 года, иначе вы рискуете их потерять. Можно вырастить хризантемы из семян, но в потомстве происходит расщепление, и можно запросто вырастить совсем не то, что вы собирались. По удивительному разнообразию форм и оттенков расцветки нет цветов, равных хризантемам, разве что георгины. Хризантемы радуют нас, когда большинство цветов уже отцвело, и потому они особенно любимы. Но эти осенние цветы отнюдь не одиноки. Традиционными партнерами хризантем являются рудбекии, эхинацеи, японская анемона, георгины, многолетние астры и очиток осенний. Так что есть чем полюбоваться в осеннем саду до самых заморозков. Но почему-то ни одно из цветущих осенью растений не вызывает такой грусти, как хризантемы (может быть, из-за своего неповторимого горьковатого запаха?). Хризантемы хороши в любых посадках, но лучше всего смотрятся отдельными куртинами. Это солнечные цветы, им требуется солнце целый день, поэтому их следует сажать на открытых местах, но защищенных от ветра другими (кулисными) растениями. Это могут быть хвойники, декоративные кустарники, осенние астры, симпатичные строения. Ни в коем случае не сажайте хризантемы под деревьями. Ранние сорта хризантем сажают в конце весны – начале лета, а холодостойкие многолетники и низкорослые сорта (для каменистых горок и бордюров) лучше высаживать осенью. Этим растениям нужна плодородная, слабокислая почва, постоянное, но умеренное увлажнение, поэтому в засушливое время поливайте. Но не заливайте и не допускайте застоя воды во время длительных дождей. При посадке можно внести чайную ложку гранулированного удобрения «AVA». Его хватит на 3 года, и никакие другие минеральные подкормки не потребуются. Или можно внести столовую ложку азофоски, но этого хватит только на первый год. В дальнейшем в начале лета надо подкормить растения полным минеральным удобрением или органо-минеральной смесью. Наиболее подходящие удобрения – «Акварин», «Ому цветочное», «Гуми-оми» для цветов. Перед бутонизацией каждые две недели до начала цветения давайте любые жидкие органические подкормки (например, настой навоза или сорняков либо «Гуми», а еще лучше – «Фитоспорина»), которые следует прекратить с момента начала цветения. Осенью после окончания цветения внесите по периметру куста большое количество органики (полведра под куст корейских хризантем или пол-литровую банку под низкорослые растения) и заделайте в почву по периметру кроны 3–4 столовые ложки костной муки или 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата.

У хризантем много врагов. Из вредителей большой урон могут нанести тля, пенница, листовертки, минирующие мухи, слизни, улитки и гусеницы. Справиться с большинством из них помогает препарат «Здоровый сад», если им опрыскивать растения каждые 2–3 недели с момента отрастания надземной части до срезки. Против слизней и улиток можно опылять почву под посадками сухой горчицей, но нельзя применять известь или золу. Из болезней наиболее часто на Северо-Западе появляется мучнистая роса, а также ржавчина и пятнистость листьев. Мраморную пятнистость (хлороз) листьев чаще всего вызывает недостаток магния. В этом случае можно внести магнезию (из аптеки) либо небольшое количество доломитовой муки, или опрыскать растения «Унифлором-бутон». Есть в продаже и фосфорно-магниевая смесь. Хризантемы любят магний и фосфор. С мучнистой росой и ржавчиной хорошо справляется «Фитоспорин». Но его лучше применять профилактически 2–3 раза за сезон. А вот если болезнь проявилась во всей своей красе, то эффективнее использовать «Циркон». Увядание растений вызывает вирусное заболевание, с которым справиться невозможно, поэтому (во избежание заражения других хризантем) этот куст надо немедленно выкопать и сжечь.

Мы любим эти замечательные цветы, охотно дарим и получаем их в подарок. Выращиваем на своих участках и радуемся их пышному цветению. Тем более что хризантемы – это прекрасные срезочные цветы, которые стоят в воде дольше любых других, разве что гвоздики могут стоять в воде столь же долго. Забавно, что иногда долго стоящие в воде хризантемы (точно так же, как розы) могут дать корни, и их можно высадить в горшок.

Низкорослый (около 25 см) многолетник, цветущий в мае–июне, иногда повторно – в августе – яркими желтыми цветками около 3 см в диаметре. Забавно, что к вечеру они закрываются, образуя красную «свечку», а утром вновь открываются. Неприхотливы, дольше цветут в полутени. Их можно высаживать под деревьями поближе к периметру кроны, чтобы на них попадало солнце. В пасмурный день ослинник вообще не открывается. После окончания цветения листва приобретает красивый рыжевато-красноватый оттенок, поэтому кустики остаются декоративными. Размножить проще всего, отсаживая от материнского растения новые молодые розетки в конце сентября – начале октября. Или посевом семян в мае – начале июня прямо в грунт на место. Всходы прореживают по схеме 10×10 см. Довольно быстро разрастаются, поэтому часть молодых кустиков придется отсадить. В первую зиму придется сеянцы укрыть, в дальнейшем укрытие не требуется.

Происходят эремурусы из стран Средней Азии, а потому теплолюбивы и в наших условиях недостаточно морозостойки. Высота растения от 50 см до 3 м. Эремурус мощный, настоящий гигант, а потому места ему надо много, красиво смотрится в отдельной посадке, а если сажать целой группой, то надо предусмотреть при посадке расстояние между растениями не менее 50–60 см. Цветет он в июне, его плотные стреловидные соцветия собраны из мелких звездчатых цветков персикового цвета с нежным ароматом. Они постепенно раскрываются в течение 3–4 недель. В разгар цветения его длинные пушистые соцветия напоминают хвост лисицы, а отсюда и его название – «лисий хвост». Эремурус Элвиса тоже не карлик, его высота 2 м, цветки нежно-розовые, душистые. Есть белый сорт «Альбус». Примерно таких же размеров эремурус Эчисона с ярко-розовыми и эремурус заилийский с белыми цветками. У всех этих эремурусов длина соцветия достигает метра! Если для таких крупных растений в вашем саду нет места, то приобретите относительно невысокий (высотой около 1 м) эремурус узколистный с очень плотным соцветием ярких оранжево-желтых душистых цветков или эремурус желтый с лимонно-желтыми соцветиями. Либо эремурус Ольги с бледно-розовыми цветками с красно-коричневой центральной жилкой (назван в честь ботаника О. А. Федченко). Есть еще эремурус белый с кремовыми цветками и эремурус млечноцветковый с молочно-белыми соцветиями.

Наибольшей зимостойкостью обладают относительно невысокие эремурус гималайский и эремурус алтайский, а также упомянутый выше эремурус млечноцветковый.

Сажать эти растения следует на солнечных, возвышенных, хорошо дренированных местах, в плодородную, умеренно влажную почву с добавлением крупнозернистого песка или мелкой гальки. Те места, где застаивается вода или близко стоят грунтовые воды, для эремурусов непригодны. Честно говоря, наш климат для них не самый подходящий, поскольку при переувлажнении почвы во время длительных затяжных дождей у них загнивают почки возобновления. Поэтому при посадке старайтесь, чтобы корневая шейка оказалась засыпанной крупным песком, который и создаст микродренаж вокруг почек возобновления. Размножают растения делением корневища или семенами. Корневища делят и сажают в сентябре–октябре. В зонах с континентальным климатом это можно делать и весной. Корневище представляет собой диск величиной с грецкий орех, от которого отходят толстые мясистые корни. На корневище должно быть не менее 2 почек возобновления. Сажают корневище на глубину 8–10 см. На дно посадочной ямки следует подсыпать песок с золой и засыпать корневую шейку мелкой галькой или крупным песком обязательно. Эремурусы не переносят кислых почв, поэтому ежегодно весной вносите вокруг кустов золу, не менее пол-литровой банки под растение. Или поливайте почву вокруг них известковым молочком (1 стакан извести на 10 л воды), выливая не менее 2–3 л раствора под растение. Поскольку в конце сезона нижняя часть корневища отмирает, а вверху нарастает новая, корневища эремурусов вылезают наверх, поэтому обязательно надо делать осенью подсыпку новой почвы, иначе вы их в первую же зиму потеряете. При этом саму корневую шейку засыпаете песком.

При семенном размножении посев делают свежесобранными семенами под зиму в школку (заранее подготовленное, свободное от сорняков место). Они обладают хорошей всхожестью. В начале лета их прореживают или отсаживают лишние, на зиму прикрывают лапником, а следующей осенью пересаживают на место. Зацветают сеянцы лишь на 4–5-й год после посева.

Надземная часть растений после окончания цветения отмирает, поэтому ее срезают по уровню почвы сразу, иначе в дождливую погоду отмирающая листва может вызвать загнивание корневой шейки. На зиму делают сухое укрытие, как для роз или клематисов. Почву мульчируют торфом, сверху ставят ящик, накрытый пленкой, не доходящей до земли, чтобы обеспечить проветривание растения. Сверху ставят камни или кирпичи, чтобы ветер не снес эту пленочную «крышу», укрывающую растения от дождей. Когда наступят устойчивые холода, сверху на ящик накидывают лапник, теперь уже до самой земли. На Северо-Западе это и есть главный камень преткновения – время наступления устойчивых холодов. Да у нас в январе может быть ни с того ни с сего плюс 4 градуса и выше в течение 10–15 дней! Если вы не приезжаете зимой на участок, то попробуйте сохранить этих красавцев, впрочем, как и розы, следующим образом. Засыпьте растения (место кущения) обязательно крупным песком: примерно ведро под каждое растение, и тут же накройте лапником. Но сделать это надо на Северо-Западе в конце октября.

Конечно, эреремурусы для нашего региона – растения проблемные, но, честное слово, они стоят ваших хлопот.

Иногда ее называют рудбекией, хотя существует самостоятельное растение с таким же названием. Относятся эхинацеи к семейству сложноцветных. Происходят из Северной Америки

Чаще всего в садах используют лекарственное растение эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea). В качестве лекарственного сырья используют не только цветочные корзинки, но и всю надземную часть, и корневища. Это высокое растение (от 1 м до 1,5 м) с прочным, не требующим подвязки стеблем, с цветками, похожими на крупные ромашки с выпуклой коричневой серединкой. У лекарственной эхинацеи блекло-розовые лепестки отогнуты вниз, но есть сорта и с белыми отогнутыми вниз лепестками, например, сорт «Белый лебедь». Есть сорта, не обладающие лекарственными свойствами, с горизонтальными лепестками, например, ярко-розовая «Красная шляпа» или белая «Альба». У всех этих растений диаметр цветка достигает 12–13 см, а цветение продолжается более двух месяцев, с июля по октябрь.

Есть особенность при выращивании эхинацеи из семян: они нуждаются в предварительной стратификации. Можно сеять в открытый грунт, но из-за плохой всхожести семян их лучше посеять дома на рассаду в марте. Посеянные на глубину 2 мм семена накрыть стеклом и поставить в холодильник на 2–3 недели. Затем поместить емкости с рассадой в пакет, завязать его и поставить на подоконник. Всходы появляются через 14–21 день. Когда у них отрастут 2–3 настоящие листочка, их можно распикировать, подрастить и высадить в открытый грунт сразу на место по схеме 35×35 см, естественно, после окончания весенних заморозков. Если у вас есть теплица, то лучше всего посеять эхинацею туда в апреле–мае, еще до окончания заморозков, чтобы семена прошли естественную стратификацию. Появившиеся всходы прикрыть от заморозков лутрасилом.

На одном месте эхинацея растет до шести лет, проще всего размножается делением корневища в августе. Отлично выглядят эхинацеи в центре клумб, на заднем плане куртин или миксбордеров, прекрасно закрывают разные неприглядные места на участке, как, например, туалет, ими можно отделить огород или хозяйственную часть участка от центральной. Можно использовать для зеленого забора, чтобы избавиться от назойливых глаз соседей.

Отлично стоит в срезке.

Ниже речь пойдет об однолетних цветах или, как их часто называют, летниках (однолетниках), а также о цветах, выращиваемых в двухлетней культуре. Невозможно рассказать обо всех известных в культуре однолетних цветах, поэтому пришлось ограничить их ассортимент. В книге приведены основные сведения о наиболее распространенных растениях, выращивание которых не требует большого труда и затрат времени по уходу за ними. У каждого растения есть свои причуды, им я обязательно уделю внимание.

Все они разные: одни требуют щелочных почв, другие – слабокислых. Одни любят расти на солнце, другие – в тени. О каждой группе растений я буду говорить в отдельности, но есть некоторые общие понятия, которые нужно знать. Большинство этих растений выращивают через рассаду. Однако многие из них допускают посев непосредственно на место в открытый грунт, и этим всегда надо пользоваться, чтобы избежать лишней работы по выращиванию рассады. Всегда следует помнить, что при посеве непосредственно в грунт семян требуется в 3–4 раза больше, чем при выращивании рассады.

Все однолетники легко переносят пересадку в любом возрасте, даже в момент цветения, и быстро приживаются на новом месте, что, конечно, является их плюсом. Как правило, однолетники обильно и длительно цветут, что тоже является плюсом, поэтому надо обязательно украшать свой сад этими растениями. Общим правилом при выращивании всех цветов является умеренное питание, иначе растения будут «жировать» и плохо цвести (лучше недокормить, чем перекормить). Не следует переувлажнять цветники, иначе растения будут болеть (лучше недолить, чем перелить), и по той же причине не следует загущать посадки (неубедительное утешение «в тесноте, да не в обиде» растения не признают, да и нам-то оно пригодно разве что в транспорте в час пик).

Очень часто жалуются, что плохо всходят семена однолетников. Есть для этого несколько причин. Прежде всего, семена нужно обязательно взбодрить, поскольку у них плохо смачивается оболочка семени и часто бывает недоразвитый зародыш. Можно, конечно, замочить в «Цирконе» или «Энергене». Можно использовать «Гуми» или «Фитоспорин». Но если у вас ничего из этих препаратов нет, то замочите их на 5–10 минут в растворе марганцовки (марганцовокислого калия, перманганата калия) ярко-розового цвета, после чего семена следует промыть водой.

Можно поступить иначе: опустите тряпочные или капроновые мешочки с семенами в воду высокой температуры (плюс 53 градуса), подержите там 15 минут и положите на сутки в холодильник. Затем рассыпьте по бумаге, чтобы слегка подсушить их до сыпучести. После этого сразу же займитесь их посевом. Но бывают семена такие мелкие, что их не то что взбодрить, их увидеть-то не так легко, просто пылинки, а не семена. С ними, естественно, никаких манипуляций перед посевом делать нельзя. Однако им тоже можно помочь. Достаточно на посеянные семена сверху капнуть из шприца через иглу пару капель раствора «Циркона» (4 капли на четверть стакана воды). Вот с них и начнем.

Какие семена считать самыми мелкими? Условимся относить к этой категории такие семена, которых содержится от трех до тридцати тысяч в одном грамме.

Семена петуний, душистого табака, примул и некоторых других растений очень мелкие, и при их посеве есть некоторые тонкости. Обычно их рекомендуют сеять прямо по поверхности почвы в рассадные ящики, которые затем следует накрыть стеклом и поставить сразу в теплое и светлое место. Когда появятся всходы, растения рекомендуют поливать осторожно, не попадая на семядольные листочки. Некоторые авторы рекомендуют делать полив по стенкам емкости чайной ложкой или из пипетки между растениями. Но обычно всходы оказываются загущенными и весьма непросто не попасть водой на семядольные листья. Попадание воды на семядольные листочки вызывает их прилипание к поверхности почвы, и в дальнейшем они не могут от нее оторваться, поскольку поверхностное натяжение воды велико, а у мелких семян очень маленькое подсемядольное колено, и поэтому семядольные листочки лежат прямо на почве. Обычно прилипшие к влажной почве листочки погибают, что, как правило, приводит к гибели или худосочности самого растения. Поэтому полив в этот момент и делают столь осторожно. При появлении первых двух настоящих листочков рассаду рекомендуют распикировать, то есть сделать первую пересадку по отдельным стаканчикам или кассетам, что тоже очень непросто, ну, прямо-таки ювелирная работа. Многие ли из нас годятся на роль ювелиров? Лично я за такую работу не берусь. Уж лучше всходы проредить, чем рассаживать. Причем лишние растения надо вырезать до уровня почвы маникюрными ножницами, выщипывать пинцетом или щипчиками для бровей, а не выдирать, поскольку при этом обязательно повреждается корневая система соседних растений. Иногда рекомендуют сеять мелкие семена прямо в кассеты. Но мой опыт показывает, что небольшое количество почвы в кассетах очень быстро пересыхает, что нередко приводит к гибели сеянцев.

В продаже есть торфяные таблетки. В этом случае посев сильно упрощается. Надо только очень аккуратно опустить в углубление в центре таблетки семечко, осторожно расставить таблетки на некотором расстоянии друг от друга в какую-либо неглубокую емкость и налить воды, постепенно подливая ее, пока таблетки окончательно разбухнут. Их объем увеличится примерно в 4–6 раз. На этом посевная заканчивается. Не забывайте время от времени подливать в емкость воду, чтобы не допустить пересыхания торфа, из которого эти таблетки сделаны. Ни подкармливать, ни пересаживать сеянцы не требуется до самой высадки их в грунт, поскольку в таблетках уже есть некоторый запас питательных веществ. Эти таблетки бывают разного размера, и в них можно высевать не только мелкие семена, но и семена практически всех культур, надо только подобрать подходящий для данной культуры размер таблетки.

Это очень удобно, но не всегда и не везде такие таблетки можно купить, да и стоят они недешево. Ну, а что делать тем, у кого такой удобной новинки нет?

Зато у вас есть небольшие стаканчики из-под йогурта или иные небольшие баночки или коробочки, ими вполне можно обойтись. Лично я предпочитаю одноразовые прозрачные стаканчики емкостью 50 г. При аккуратном использовании они прослужат несколько лет. В них не надо делать дренажных отверстий. Дальше я объясню, почему.

А вот в емкостях с непрозрачными стенками дренажное отверстие надо делать обязательно, поскольку все указанные выше растения, особенно петунии, не переносят излишка влаги и в то же время при пересыхании почвы тоже легко погибают. Но отверстие следует делать не на дне, как это обычно рекомендуют, а на боковой поверхности у самого дна. Такие отверстия не забиваются землей так плотно, как это происходит, когда отверстие сделано на дне. Излишки воды легко вытекают из стаканчиков в поддон.

Стаканчики надо заполнить на три четверти их высоты умеренно влажной подготовленной почвой, уплотнив ее чайной ложкой. Сверху насыпать на почву тонкий слой снега, уплотнить чайной ложкой и высевать семена на снег. Дело в том, что при посеве очень мелких семян есть парочка нюансов: для всходов им нужен свет, поэтому их и рекомендуют сеять по поверхности, и, кроме того, у них очень коротенькое подсемядольное колено, то есть расстояние от корня до семядольных листочков. Поэтому при засыпке таких семян почвой хотя бы слоем всего в один миллиметр всходы просто не смогут выбраться на поверхность и погибнут. И еще один нюанс: всходы плохо переносят загущение. Чтобы не загустить посевы, высыпьте семена в левую ладонь, слегка ее согните. На ребре ладони образуется ложбинка. Вот через эту ложбинку и будете сбрасывать семена на снег с помощью зубочистки или заостренной спички по 2–3 семечка в каждый стаканчик. На снегу семена хорошо видны, и вы можете их раздвинуть той же самой зубочисткой на некоторое расстояние друг от друга, скажем, на 1–1,5 см.

Чтобы заставить семена взойти, осторожно смочите их прямо на снегу или на почве (если высеваете их на поверхность почвы без снега или прямо на таблетки) раствором «Циркона» либо раствором «Энергена», «Эпина-экстра» либо «Новосила». Для приготовления стимулирующего раствора возьмите через иглу в шприц некоторое количество любого из указанных препаратов. Накапайте 4 капли любого из них в четверть стакана воды (если раствора надо меньше, то достаточно 1 капли на каждую столовую ложку воды) и размешайте. Излишки препарата из шприца вылейте обратно в ампулу и тщательно ее закройте. Используя шприц, наберите приготовленный раствор и осторожно капайте на семена. Положите прозрачный полиэтиленовый пакет на стол, составьте все стаканчики в общий поддон, например, в банку из-под селедки, и задвиньте ее горизонтально в пакет. Сделайте в пакет несколько выдохов, чтобы в него попал углекислый газ, быстро завяжите или затяните резинкой. А теперь поставьте пакет в холодильник на пару дней. После этого пакет следует разместить в теплом и светлом месте. Тающий снег слегка втянет семена в почву, и они отлично взойдут, практически без потерь. Пакет не открывают и почву не поливают до появления всходов. Когда появятся на поверхности почвы крошечные зеленые точечки, это и есть всходы. Появляются они где-то через 10–14 дней, и с этого момента вы можете поддон из пакета вынуть, либо периодически, не вынимая поддон из пакета, развязывать его, делать несколько выдохов внутрь и снова завязывать. Дело в том, что всходы из мелких семян очень чувствительны к переувлажнению почвы и воздуха, поэтому их надо периодически проветривать и не переувлажнять при поливах. Полив следует делать через шприц, заглубляя иглу в почву между всходами, либо использовать пипетку, что менее удобно, так как полив происходит по поверхности и есть возможность залить семядольки. Типичная ошибка – это переувлажнение рассады (еще раз повторяю, лучше недолить, чем перелить), потому что переувлажнение почвы приводит к недостатку в ней кислорода, и рассада может погибнуть. Кроме того, на ранней стадии избыточный полив может привести к заболеванию черной ножкой.

Черную ножку вызывают три причины: в почве должен быть возбудитель болезни и излишняя влажность, немало способствуют заболеванию и загущенные всходы. Поливы я всегда совмещаю с подкормкой очень слабым раствором минерального удобрения. Ниже я об этом расскажу подробнее.

Время посева следует выбрать так, чтобы снег в вашем регионе еще был. Но делать посев слишком рано тоже не рекомендуется, если вы не можете обеспечить растениям хорошее освещение, потому что его отсутствие приведет к чрезмерному вытягиванию рассады, и она поляжет. Есть еще одна тонкость. В точке роста закладывается программа развития растения. При ярком освещении эта программа будет заложена правильно, при недостатке света она будет нарушена. Есть еще одна деталь. Практически все однолетники в раннем возрасте – растения короткого дня, а потому в книгах подсветку им рекомендуют давать не более 8 часов в сутки. Когда рассада подрастет и у нее образуется 3–4 настоящих листочка, подсветку можно убрать совсем, поскольку правильная программа развития растения уже заложена в точке роста.

Но опыт выращивания рассады однолетников на Северо-Западе показывает, что гораздо лучше на ранней стадии давать подсветку в течение 10 часов в дневной время, а на ночь ее выключать, поскольку растения тоже нуждаются в отдыхе, как и мы с вами.

Обычно от всходов до полноценного цветения или образования урожая растениям с мелкими семенами требуется около 75–100 дней. При этом рассада перед высадкой ее на место должна иметь определенный возраст. Если с пересадкой рассады затянуть, то растения начнут преждевременно стареть, и высаживать в грунт вы будете старушек, которые вряд ли порадуют вас обильным и длительным цветением. Для этого нужны молодые, сильные растения, как говориться, в полном соку.

Для Северо-Западного региона все указанные выше растения можно сеять в феврале, если вы можете обеспечить им надлежащую подсветку. Если этого сделать не сможете, то высевайте семена в самом начале марта, когда у нас наконец-то появляется солнце. Сроки созревания урожая и цветения, естественно, тоже отодвинутся на месяц.

Когда у растеньиц будет 2–3 настоящих листочка, они начнут заваливаться на бок, поскольку корневая шейка не заглублена в почву. В этот момент их надо подокучить. Для этого осторожно подгребите к растениям почву спичкой, одновременно поддерживая растения второй спичкой. Когда у рассады будет 4–5 настоящих листочков, подсыпьте в стаканчики почти до самого верха мелкий песок (но не почву!) для поддержки сеянцев в вертикальном положении.

Почему же именно песок? Дело в том, что иначе влажная почва будет налипать на стебелек, заглубленный в землю, что как раз и может вызвать заболевание черной ножкой. Песок же обеспечивает микродренаж вокруг стебелька, и почва на него не налипнет.

Подкормку растений следует начинать не с момента появления первого настоящего листочка, как обычно рекомендуется в книгах, а с момента появления всходов, поскольку растение нуждается в пище, как только оно перешло на корнесобственное питание в момент разворота семядолек. Это сигнал, что запасы питания в материнском семени исчерпаны. Корни же еще такие маленькие, что могут взять питательные вещества из почвы всего с расстояния в полмиллиметра. Поэтому при выращивании рассады с самого первого полива при появлении всходов поливайте не водой, а питательным раствором.

Как приготовить питательный раствор?

Прежде всего, нельзя использовать воду непосредственно из водопровода. Она должна не менее трех дней отстояться. На трехлитровую банку воды достаточно внести одну чайную ложку удобрения «Унифлор-рост» или любой жидкой подкормки для цветов. Можно внести чайную ложку порошковой фракции полного минерального удобрения «AVA». Как раз и потребуется три дня для того, чтобы ионы минералов перешли в раствор. Перед подкормкой размешайте раствор и дайте порошку осесть на дно. Теперь можете поливать рассаду, а в банку снова долейте воду. Либо используйте любое другое минеральное удобрение, например, «Растворин» Буйского завода, на худой конец, азофоску. Достаточно одной чайной ложки любого из них на три литра воды.

Можно использовать и органические удобрения. Например, растворить маленькую крупинку «Фитоспорина» или «Гуми» (величиной с семечко ржи или пшеницы) в трех литрах воды. Все эти питательные растворы могут стоять неограниченное время.

Причем полив рассады делается все время шприцем через иглу, вставленную в почву.

А теперь я объясню, почему предпочитаю выращивать любую рассаду в прозрачных стаканчиках. Через прозрачные стенки я вижу, как вода смачивает почву, поэтому никогда не наливаю излишка воды, так же как не допущу ее недостатка. Когда вы выпускаете воду из шприца, следите за тем, чтобы она не опустилась в почву ниже 1 см от дна, чтобы не допустить излишка воды на дне.

Все разговоры о том, что корни обязательно нуждаются в темноте, не состоятельны. Вы сами можете в этом убедиться, вырастив одинаковые растения в стаканчиках с прозрачными стенками и с непрозрачными, а затем сравнить полученные результаты. Кроме того, поскольку мне не требуется делать дренажных отверстий, и полив я делаю из шприца, вставленного в почву, у меня чистенькие стаканчики с рассадой стоят прямо на подоконнике без всяких подставок.

Никакой пикировки при таком способе выращивания рассады я, естественно, не делаю, а прямо высаживаю ее в открытый грунт на место, когда минуют весенние заморозки. Чтобы избежать заболевания черной ножкой или другими болезнями, пару раз за период роста я опрыскиваю рассаду препаратом «Циркон» (2 капли на литр). Если у вас есть возможность приобрести препараты «Здоровый сад» и «Экоберин» (его можно заменить «Эпином-экстра»), добавьте еще по две крупинки каждого из них в тот же самый литр воды. (При использовании «Эпина-экстра» достаточно добавлять 2 капли препарата на тот же литр воды).

Многие из них у себя на родине являются многолетниками, но у нас, как правило, в последующие годы быстро вырождаются, и поэтому их выращивают в двулетней культуре.

Размножают двулетники обычно посевом семян, но большинство из них можно размножать черенкованием и даже делением кустов. Чаще всего такое размножение применяют для сохранения гибридов и махровых форм.

В год посева двулетники наращивают прикорневую розетку листьев и зимуют. На следующий год цветут продолжительно и обильно, а осенью отмирают. Большинство из них – холодостойкие растения, а потому их можно сеять довольно рано в школку (по торцам овощных грядок). Их пересаживают на место в августе, чтобы они успели до осенних заморозков хорошо укорениться. Но чтобы не возиться с укрытием всходов от весенних заморозков, обычно их высевают в начале июня. Те же растения, которым для роста и развития требуется много времени, лучше выращивать через рассаду, посеяв семена в начале марта. В грунт рассаду пересаживают после окончания заморозков, прямо на место. Двулетники, как и однолетники, хорошо переносят пересадку в любом возрасте, даже в цветущем виде.

Все луковичные и клубневые культуры нуждаются в умеренно влажной почве с нейтральной реакцией (рН 6), а большинство луковичных еще лучше растут на слегка подщелаченной почве (рН 7). Почва для этих растений должна быть плодородной, содержащей большое количество органики. Почти все они предпочитают расти на солнце.

Первое, что надо о них знать, так это то, что растения совершенно не переносят кислых почв, но все они вполне хорошо себя чувствуют на почвах, кислотность которых находится в диапазоне рН 5,5–6,5. С помощью доломитовой муки вы не сделаете почву щелочной. Она станет только нейтральной. Поэтому для раскисления почв под луковичные и клубневые растения нужно использовать известь или золу.

Если у вас кислые почвы, то надо брать стакан извести на 10 л воды, используя раствор на квадратный метр каждую осень, поскольку почва постоянно закисляется дождями и подпором грунтовых кислых вод. Если нет извести, то поливайте золой. Вы берете два стакана золы, потому что там меньше кальция, чем в извести, заливаете литром горячей воды, даете ночь постоять. Потом выливаете в ведро, доливаете воду так, чтобы было 10 литров, размешиваете и поливаете квадратный метр посадок. Если лето стоит дождливое, то золу лучше рассыпать под посадками всухую, но по влажной почве, иначе первый же ветер разнесет золу во все стороны.

Второе требование к почве под эти растения заключается в том, что она не должна переувлажняться, поэтому участок под посадки не должен заливаться водой дождями и в весенним паводком. Излишек влаги очень вреден для луковицы, потому что она будет гнить, поэтому в затяжные дожди воду надо спускать, прокопав канавки вдоль посадок, или сразу при посадке предусмотреть дренаж.

В регионах, где осадков слишком много, следует обязательно предусмотреть дренаж или хотя бы сток лишней воды с участка, где вы собираетесь высадить такие растения. Или сажать их на пригорке. Если такого места у вас нет, то насыпьте гряды или холмы высотой не менее 25–30 см. Весной обязательно спускайте воду с участков, где высажены эти цветы, для этого достаточно прокопать канавки с небольшим уклоном вдоль посадок.

Третье условие успешного выращивания этих культур – почва, на которой расположены луковичные, клубнелуковичные и клубневые культуры, должна быть воздухо– и влагопроницаемой. Плотные глины и тяжелые суглинки не годятся для таких посадок.

Перед посадкой копаете траншею на глубину и ширину штыка лопаты, туда вы можете положить перепревшей навоз или компост, хорошую органику, потому что луковичным культурам нужно хорошее питание.

Прямо под луковицу или корневище вносить свежий навоз категорически нельзя, особенно свиной или коровий. Кроме того, не нужно сажать луковицы прямо на почву. Следует изолировать их от почвы песком, чтобы влажная почва не налипала на луковицу, так как это может вызвать ее загнивание. К тому же проволочник (личинка жука-щелкуна), который часто повреждает луковицы гладиолусов, не любит песчаных почв. Под донце луковиц нужно обязательно насыпать примерно два сантиметра крупного речного песка. Именно речного, потому что он не содержит глинистых частиц. Дальше вы раскладываете луковицы и после этого песком все их засыпаете. Песок очень быстро пропускает влагу, и вокруг луковицы образуется микродренаж. Сверху луковицы вы должны засыпать почвой (слоем примерно 2–3 высоты луковицы). Эта почва может быть совершенно бесплодной, потому что растение сверху ничего не берет. Проще всего сделать такую почву из смеси верхового торфа, песка и золы. Берете ведро торфа, половину ведра крупного песка и добавляете пол-литровую банку золы или стакан извести и все это очень хорошо перемешиваете.

Что следует знать о подкормках луковичных и клубневых культур?

Есть небольшой нюанс: до момента цветения они почти ничего не берут из почвы, на этом и основана выгонка луковичных цветов. Можно посадить в песок, например, тюльпан, и он зацветет. Потому что сначала все питательные вещества растения берут из луковицы или клубня, а потом, когда появляются бутоны, растениям требуется хорошее питание, поскольку, кроме цветов, они должны еще и возобновить луковицу или восстановить запас питательных веществ в клубне.

Часто рекомендуют подкармливать луковичные растения, рассыпав мочевину прямо по снегу. Во-первых, это пустая трата денег, поскольку содержащийся в ней азот быстро разрушается под воздействием солнца и снега, частично улетучивается в воздух, частично уносится водой от подтаявшего снега, и растениям практически ничего не достается. Во-вторых, азот снижает морозостойкость растений примерно на 2 градуса. В таком регионе, как Северо-Западный, все весенние азотные подкормки следует делать после окончания весенних заморозков, то есть в самом конце мая и даже в начале июня.

А в-третьих, этим растениям в начальный период роста питание практически не требуется, как уже говорилось выше.

Основных подкормок две. Первая – в самом начале появления бутонов (азот и калий в равном количестве плюс половинная доза фосфора). Азофоска более или менее для этого подходит (3 столовые ложки на 10 л воды на каждый квадратный метр посадок). Вторая – сразу после цветения (калий и фосфор поровну). Норма примерно такая: 2–3 столовые ложки суммарно на 10 л воды на каждый квадратный метр посадок. Не следует эти растения подкармливать свежим навозом (в том числе и птичьим пометом).

Вообще все луковичные и клубневые культуры являются калиелюбивыми растениями. Не забывайте об этом. Зола – вот самое подходящее удобрение для этих культур.

Не следует их часто и много поливать. Поливы надо делать только в засуху: лейка на квадратный метр под вечер.

И последнее, о чем следует знать, – все луковичные культуры любят солнце. Ничего в тени у вас расти не будет, кроме мелколуковичных и ранних сортов тюльпанов, потому что они даже под деревьями успевают отцвести до того, как листва деревьев накроет землю тенью.

Общим правилом при выращивании вообще всех цветов, в том числе и луковичных, клубневых, является умеренное питание, иначе растения будут жировать и плохо цвести (лучше недокормить, чем перекормить). Не следует переувлажнять цветники, иначе растения будут болеть (лучше недолить, чем перелить), и по той же причине не следует загущать посадки (неубедительное утешение «в тесноте, да не в обиде» цветы не признают).

Как обстоят дела с морозостойкостью?

Почти все луковичные и клубневые культуры выносят весенние заморозки до –5 °С, но вот как раз гладиолусы и георгины представляют исключение. Они морозов совсем не переносят.

Никогда ничего не убирайте из-под многолетников, особенно из-под рододендронов, даже собственные веточки, наоборот, каждую весну подсыпайте под них хвойные иглы (лучше всего сосновые) и опавшие веточки туи. Все останки органики быстро, в течение какого-то месяца будут переработаны микроорганизмами и дождевыми червями, особенно если вы им поможете, полив растительные остатки под растениями и между ними любым микробным препаратом («Байкал-ЭМ», «Сияние», «Экстрасол», «Фитоспорин»), и растения будут накормлены. К тому же первое время эти остатки послужат мульчой, которая сохранит в почве влагу и послужит препятствием для прорастающих сорняков.

Среди множества клубневых растений есть одно прелестное – это анемона корончатая, цветущая яркими цветками разного окраса. Кстати, существует и корневищный многолетник под названием анемона японская, но не о ней сейчас пойдет речь.

Анемона корончатая не занимает много места в саду. Для нее всегда найдется местечко под деревьями и даже кустарниками, поскольку, кроме анемоны нежной, все остальные виды превосходно чувствуют себя в полутени. Для невысокой (15 см) солнцелюбивой анемоны нежной самое подходящее место – на каменистой горке (в рокарии), она как раз и зацветает первой в самом конце апреля – начале мая (на Северо-Западе). Можно поселить ее и среди травы на газоне вместе с крокусами весенними, пролеской и пушкинией, успевающими отцвести к тому моменту, когда надо будет первый раз косить газон. Тогда у вас на участке черная заплатка газона ранней весной превратится в цветущий ковер. Можете подсадить туда же и обычную непритязательную лесную ветреницу с простенькими белыми цветочками. Для нее там очень подходящее место.

Следующей в середине мая раскрывает свои цветки тоже невысокая (15 см) анемона апеннинская. Цветки у нее, основном, голубые, реже бывают белые и розовые. Для посадки среди травы она не годится, поскольку помешает вовремя косить газон из-за позднего срока цветения. Но на каменистой горке или как почвопокровное растение под кустами вполне подходит. Все эти виды анемон являются эфэмероидами (то есть после цветения у них пропадает листва, и они замирают в почве до следующей весны), отлично зимующими у нас без всякого укрытия.

Самые популярные, но при этом гораздо менее выносливые – маковидные анемоны. Их крупные (около 5–6 см в диаметре) чашевидные цветки ярко окрашены в пронзительно синий, красный, лавандовый, белый, розовый или нежно-голубой цвета, бывают простые или полумахровые. Маковидные анемоны выше своих родственниц на «целую голову» и могут достигать высоты 30–35 см, и у них другая листва – гораздо более ажурная, сильно рассеченная, как у моркови. При обычной весенней посадке клубеньков в почву у нас на Северо-Западе зацветает поздно, в конце августа, но если эту анемону высаживать подрощенной рассадой, то можно так скорректировать посадку клубеньков на рассаду, что ее цветки будут непрерывно радовать вас все лето, тем более что каждый цветок долго (около 15 дней) сохраняет свою декоративность. Этот вид анемоны может расти в полутени, но предпочитает солнечное место.

Анемона маковидная прекрасно стоит в воде, и часто ее используют для срезки. Стебель при этом нужно срезать, а ни в коем случае не выдергивать из земли (клубенек потеряете). Требования у этих растений такие, как и у всех клубневых: богатая органикой, умеренно влажная почва с нейтральной, в крайнем случае, слабокислой реакцией (рН 5,5–6,5), лучше солнечное местечко, плохо переносят переувлажнение или застой воды на месте посадки.

В отличие от своих родственниц, маковидная анемона не зимует без укрытия в холодных регионах. Но и при излишнем или преждевременном укрытии может сгнить в земле, а потому, как правило, недолговечна. Надежнее осенью клубеньки выкапывать и хранить дома. Есть один нюанс: выкапывать клубеньки следует в тот момент, когда зелень пожухла, но еще окончательно с глаз не пропала, потому что вы не сможете отыскать в земле эти невзрачные, мелкие клубеньки. Либо пометьте место, где рос каждый кустик, воткнутой в землю палочкой.

Клубеньки выкапывают после того, как отомрет надземная часть, промывают водой от почвы, просушивают и хранят в квартире в открытых бумажных пакетах на внутренней стороне дверцы холодильника. При хранении они мумифицируются (ссыхаются и скукоживаются), а потому, обнаружив весной в пакете ссохшиеся комочки, не вздумайте их выбросить в помойное ведро.

Но если вы не сумели их отыскать в земле, то не огорчайтесь, а отправляйтесь в конце зимы в магазин для садоводов и приобретайте усохшие невзрачные клубеньки анемоны корончатой и храните их в открытом бумажном пакете на внутренней стороне дверцы холодильника. В марте вынимаете скукоженные мумии, кладете их в воду на 2–3 часа, они разбухают. Как только клубеньки разбухли, посадите их на подращивание. Смотрите при посадке внимательно, не посадите их вверх тормашками. В конце мая высадите рассаду в открытый грунт. Подрощенные растения у вас очень быстро зацветут и будут цвести с середины лета.

Если вы не хотите возиться с рассадой, то перед самой посадкой в конце мая размочите клубеньки и посадите в почву, но любоваться цветами будете в конце августа. Чтобы заставить растение зацвести пораньше, можно высадить его в почву рано, как только она оттает. Посадку надо делать неглубоко (около 5 см по схеме 12×12 см), а затем постепенно приокучивать. Посадки придется прикрыть двойным лутрасилом. Под прикрытием лутрасила оно у вас тоже пойдет в рост и будет расти быстро, но все равно зацветет гораздо позже высаженной рассады.

Размножать можно не только клубеньками, но и делением куста в конце лета.

Анемоны практически ничем не болеют (за исключением гибели клубеньков либо прямо в почве, либо при хранении, если они не вызрели). В холодное влажное лето могут заболеть мучнистой росой.

Вредители анемону не любят.

В подкормках и поливах она не нуждается, если высажена в плодородную землю. Но если при посадке под каждый клубенек внести порошковую фракцию удобрения «AVA» буквально на кончике ножа, то цветение будет обильнее и ярче. Можете сами в этом убедиться на растущих рядом растениях (с применением удобрения и без него).

Конечно, растение при уходе требует некоторых усилий. Но если вы, накупив в конце зимы клубеньков (а еще лучше, нарастив своих, поскольку они отнюдь не дешевы), вырастите рассаду, то в момент цветения запросто продадите их у себя же в садоводстве тем лентяям, которые не любят себя утруждать, и заработаете неплохие деньги за свой труд. Постарайтесь вырастить их как можно раньше, чтобы ваши покупатели успели ими полюбоваться. Часто продавцы такого товара в конце августа обманывают покупателей, рекомендуя им высадить цветущие растения в открытый грунт на зимовку, уверяя, что у них анемона и ранункулюс превосходно зимуют (это у нас-то, на Серо-Западе?). Не верьте и сами не врите. Одно дело высадить цветущее растение в начале июля и радоваться его цветению до конца сентября. И совсем другое – посадить его в конце августа, когда первый же заморозок его убьет.

Анемоны, а также ранункулюсы, о которых речь пойдет дальше, пользуются большой популярностью и стоят совсем не дешево, до 100–150 рублей за кустик.

Ранункулюс обычно называют махровым лютиком. Исключительно красивый цветок этого лютика в диаметре 5–7 см по форме напоминает розы. Окраска у цветков чаще желтая разных оттенков, оранжевая, розовая, лососевая. Поскольку растение клубневое, то и требования у него к условиям произрастания точно такие же, как и у всех клубневых: умеренно влажная почва, плодородная, с нейтральной или слабокислой реакцией, солнечное место. Плохо переносит засуху, но и застойные воды тоже.

Ранункулюс часто используют в букетах, поскольку он может долго стоять в воде, и у него на каждом стебле постепенно распускается несколько цветков. Высота растений около 30 см, основное цветение идет в июле–августе.

Сажать его можно прямо в открытый грунт в конце мая, поскольку растение развивается быстро. Но если подрастить его дома через рассаду, то цветение начнется с конца июня. Имейте в виду, что растение совершенно не зимостойкое, а потому при посадке и пересадке в открытый грунт предусмотрите укрытие от весенних заморозков.

Не слишком компетентные или недобросовестные продавцы рекомендуют оставлять его зимовать в открытом грунте, но в нашем климате этого делать нельзя. Его сгноят осенние дожди, зимние оттепели и добьют морозы, как бы вы его ни окучивали. Лучше клубеньки выкапывать. Но их легко в почве потерять, а потому, как только ранункулюс отцветет и у него начнет увядать зелень, аккуратно выкопайте клубеньки, только при этом не тяните за хвост. Иначе он оторвется, и клубень потеряется. Клубень маленький. Когда его из почвы вынете, его надо сразу же промыть, подсушить. Затем кладете уже сухим в открытый бумажный пакет. И точно так же ставите на хранение в холодильник, как анемону. За время хранения клубеньки мумифицируются так же, как у анемоны. В марте вы вынимаете скукоженные мумии, кладете в воду на 3–4 часа. Как только они разбухнут, сажаете на подращивание.

Высадить клубеньки следует «клювиком вниз», обратите внимание на это замечание. В грунт их сажают на глубину 5–7 см по схеме 15×15 см.

При посадке клубеньков прямо в грунт любоваться цветами будете в конце августа. Можно высадить растения в почву рано, точно так же, как и анемону, тогда и цветение начнется на месяц раньше.

Не болеет, вредителями не повреждается, особо в поливах и подкормках не нуждается. Все замечательно, за исключением того, что надо ежегодно возиться с клубеньками. Правда, если есть деньги, то можно просто покупать готовую рассаду весной в фирменных магазинах, типа «Максидом» или OBI, и особо не заморачиваться.

Ранункулюсы можно высаживать на переднем плане клумб, рабаток, миксбордеров или просто небольшими группами на солнечных местах.

Хвойные растения – универсальны в дизайне сада. Миниатюрные формы служат украшением альпинария, высокие пирамидальные – эффектно обрамляют парадный вход в палисадник. Композиции из хвойных деревьев и кустарников ценны в первую очередь своей всесезонной декоративностью – и зимой они не теряют своей привлекательности. Хвойные растения отличаются долговечностью и несложны в культуре, они очищают воздух, выделяя фитонциды и великолепно сочетаются в композициях со многими другими декоративными растениями.

Пихта корейская (Abies koreana) ‘Brevifolia‘

Ель обыкновенная (европейская) (Picea abies) ‘Pusch’

Ель обыкновенная (европейская) (Picea abies) ‘Wartburg’

Ель обыкновенная (европейская) (Picea abies) ‘Loreley’

Ель обыкновенная (европейская) (Picea abies) ‘Pendula Major’

Пихта бальзамическая (Abies balsamea) ‘Le Feber’

Ель колючая (Picea pungens) ‘Oldenburg’

Ель обыкновенная (европейская) (Picea abies) ‘Little Gem’

Сосна кедровая стланниковая (Pinus pumila) ‘Glauca’

Сосна горная (Punus mugo) ‘Laurin’

Сосна горная (Punus mugo) ‘Fruhlingsgold’

Туя западная (Thuja occidentalis) ‘Teddy’

Туя западная (Thuja occidentalis) ‘Filiformis’

Туя западная (Thuja occidentalis) ‘Aurescens’

Тис ягодный (Taxus baccata) ‘Aureovariegata’

Лиственница европейская (Larix decidua) ‘Pendula Tortuosa’

Тис ягодный (Taxus baccata) ‘Dovastoniana’

Лиственница европейская (Larix decidua) ‘Puli’

Микробиота перекрестнопарная (Micribio†a)

Псевдотсуга Мензиса (Pseudotsuga menziesii)

Тсуга канадская (Tsuga canadensis) ‘Pendula’

Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) ‘Barmstedt’

Можжевельник обыкновенный (Juniperus communis) ‘Horstmann’

Можжевельник чешуйчатый (Juniperus squamata) ‘Blue Carpet’

Кипарисовик горохоплодный (Chamaecyparis pisifera) ‘Filifera Aurea Nana’

Современная коллекция садовых растений насчитывает огромное разнообразие лиственных пород с великолепными декоративными свойствами. Клены и березы, дубы и каштаны, ивы и липы, включая их многочисленные сорта и формы с варьегатной окраской листвы, позволяют создавать уникальные дизайнерские композиции. Каждое лиственное дерево имеет не только неповторимый внешний вид, но и свои специфические требования к окружающим условиям и агротехнике. Их необходимо соблюдать для того, чтобы растение не утратило декоративного внешнего вида. Кроме того, большинство лиственных пород имеют достаточно высокую скорость роста, поэтому при посадке необходимо учитывать размеры, которых достигнут взрослые растения.

Береза повислая (Betula pendula)

Береза повислая (Betula pendula) ‘Purpurea’

Береза повислая (Betula pendula) ‘Youngii’

Береза полезная (гималайская) (Betula utilis) ‘Doorenbos’. Фрагмент ствола.

Береза полезная (гималайская) (Betula utilis) ‘Doorenbos’. Общий вид.

Клен красный (Acer rubrum) ‘October Glory’

Клен ясенелистный (Acer negundo) ‘Aureomaculatum’

Клен ясенелистный (Acer negundo) ‘Flamingo’

Липа сердцевидная (Tilia cordata) ‘Bohlje’

Вяз граболистный (карагач) (Ulmus carpinifolia) ‘Dampieri Aurea’

Вяз шершавый (Ulmus scabra)

Дуб красный (Quercus rubra) ‘Aurea’

Дуб черешчатый (Quercus robur) ‘Fastigiata Koster’

Дуб красный (Quercus rubra)

Каштан конский (Aesculus hippocastanum)

Рябина крупнолистная (мучнистая) (Sorbus aria)

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia)

Рябина Кёнe (Sorbus koehneana)

Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia) ‘Pendula’

Ива x ‘Свердловская извилистая’ (Salix x ‘Sverdlovskaja Izvilistaja’)

Ива x ‘Плакучий гном’ (Salix x ‘Plakuchij Gnom’)

Ива цельнолистная (Salix integra) ‘Hakuro-nishiki’

Ива x ‘Памяти Миндовского’ (Salix x ‘Pamiati Mindovskogo’)

Ассортимент роз исключителен – более 15 тысяч сортов конкурируют между собой по окраске, форме, аромату, высоте растений. Чтобы ориентироваться во всем этом многообразии, современные розы делят на садовые группы: чайно-гибридные, флорибунда, грандифлора, миниатюрные, шрабы, вьющиеся, почвопокровные, парковые розы. Менее известно подразделение сортов роз по окраске, в зависимости от плавного перехода основного цвета на другие различные оттенки. Большинство современных сортов иностранной селекции можно смело выращивать в наших регионах: все они а изумляют не только красотой форм, нежностью колеров и ароматом, но и длительностью цветения, а также холодостойкостью.

Роза (Rosa) ‘Westerland’

Роза (Rosa) ‘Karl Foerster’

Роза (Rosa) ‘White Grootendors’

Роза (Rosa) ‘Pink Grootendorst’

Роза (Rosa) ‘Maigold’

Роза (Rosa) ‘Robusta’

Роза (Rosa) ‘Rosarium Uetersen’

Роза (Rosa) ‘Angela’

Роза (Rosa) ‘Augusta Louise’

Роза (Rosa) ‘Fruehlingsduft’

Роза (Rosa) ‘Heavenly Pink’

Роза (Rosa) ‘Lady Emma Hamilton’

Роза (Rosa) ‘Purple Pavement’

Роза (Rosa) ‘The Pilgrim (44)’

Роза (Rosa) ‘Variegata di Bologna’

В условиях российского климата ассортимент кустарников, не сбрасывающих на зиму листву весьма ограничен, при этом многие из них нуждаются в зимнем укрытии. Но несмотря на это, вечнозеленые кустарники – ценное приобретение для сада, поскольку служат украшением сада начиная с ранней весны и вплоть до того, как их красоту скроют снежные сугробы.

К успешно зимующим без укрытия вечнозеленым кустарникам относятся рододендроны, магония, многочисленные виды вересковых (брусника, подбел, кальмия и др.). Кроме этих видов хорошо переносят зимовку под снегом многие почвопокровные кустарники: пахисандра, барвинок и бересклет Форчуна.

Из видов, требующих укрытия на зиму, наиболее популярными являются самшит, падуб, эрика и лавровишня.

Магнолия падуболистная (Mahonia aquifolia)

Рододентрон желтый (Rhododendron luteum)

Пахизолидра верхушечная (Pachysandra terminalis)

Рододентрон Форчуна (Rhododendron fortunei)

Бересклет Форчуна (Euonymus fortunei) ‘Emerald n Gold’

Селекционные возможности у сортов клематиса представляются поистине неисчерпаемыми – и, пожалуй, не найдется такого садовода, который не мечтал бы украсить свой сад этими королевскими цветами, невзирая на всю их прихотливость! Все сортовые клематисы делятся на крупноцветковые (диаметр цветка 10 см и более) и мелкоцветковые (диаметр менее 10 см). С точки зрения ландшафтного дизайна, существенное значение имеют сроки цветения клематисов: одни сорта зацветают в апреле-мае, другие – в июне, большое количество клематисов цветет в июле-августе, и, наконец, есть такие, у которых бутоны распускаются с августа по октябрь.

Клематис (Clematis) ‘Victoria’

Ломонос бурый (Clematis fusca)

Клематис (Clematis) ‘Kaiser’

Ломонос тангутский (Clematis tangutica)

Клематис (Clematis) ‘Diamantina’

Клематис (Clematis) ‘Anna Hermann’

Клематис (Clematis) ‘Kaen’

Клематис (Clematis) ‘Stasik’

Клематис (Clematis) ‘Valge Daam’

Клематис (Clematis) ‘Barbara Harrington’

Клематис (Clematis) ‘Elegia’

Клематис цельнолистный (Clematis integrifolia) ‘Miranda’

Клематис (Clematis) ‘Rouge Cardinal’

Клематис (Clematis) ‘Princess Alexandra’

Клематис фиолетовый (Clematis viticella) ‘Venosa Violacea’

Клематис (Clematis) ‘Fond Memories’

Вьющиеся растения (лианы) способны образовывать на опорах и стенах сплошные ‘ковры’ – из листвы или из цветов. Многие вьющиеся растения обильно и продолжительно цветут, обладая приятным ароматом. Большим преимуществом лиан является и то, что они позволяют достичь декоративного эффекта в относительно короткие сроки и замаскировать некрасивые уголки участка, которые не поддаются убранству чем-либо другим – гаражи, сараи, заборы. Лианы охотно используют для декора открытых беседок, террас, а также при разграничении функциональных зон участка – с помощью пергол, арок и берсо.

Княжик (клематис) альпийский ‘Pink Flamingo’

Актинидия коломикта (Actinidia kolomikta)

Древогубец крупнолистный (Celastrus orbiculatus)

Жимолость козья (каприфоль) (Lonicera caprifolium Inga)

Хмель обыкновенный (Humulus lupulus) ‘Aurea’

Девичий виноград Генри (Parthenoeissus henryana)

Девичий виноград пятилисточковый (Parthenocissus quiquefolia)

Виноград амурский (Vitis amurensis)

Весенние кустарники вносят оптимистичные и красочные ноты в еще пустой по весне сад. Выбор кустарников, цветущих весной достаточно велик, и позволит расставить акценты на весь период – с ранней весны до конца мая, хотя разумеется кустарников, зацветающих в нашем регионе ранней весной значительно меньше, чем тех, что украшают сад в конце весны. Также считается, что кустарники ранневесеннего срока цветения имеют более нежную и бледную окраску цветков, чем яркие акценты середины и конца мая. Но – яркие или бледные – весенние кустарники чрезвычайно хороши, и каждый из них может претендовать на роль солиста садовый композиции.

Волчеягодник обыкновенный (Daphne mezereum)

Ракитник венечный (Cytisus scoparius)

Вейгела ранняя (Weigela praecox) ‘Variegata‘

Вейгела Миддендорфа (Weigela middendorffiana)

Дейция изящная (Deutzia gracilis)

Айва японская (Chaenomeles japonica)

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) ‘Andenken an Ludwig Spaeth’

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) ‘Michel Buchner’

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) ‘Sensation’

Сорта сирени, которых сейчас более полутора тысяч, различаются цветом и формой цветков и соцветий. Они бывают простые и махровые, самых различных цветовых оттенков Точно определить цвет сирени практически невозможно.

Ее оттенки меняются, так как зависят и от кислотности почвы, и от погоды, и от степени распускания. Поэтому для простоты сорта сирени делят на белые, темные фиолетовые и пурпурные, розовато-лиловые и голубовато-лиловые среднего тона

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) ‘Mme Florent Stepman’

Сирень Мейера (Syringa meyerii) ‘Palibin’

Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) ‘Ostankino’

Гортензии – это кустарники, небольшие деревца или лианы (черешковая гортензия), уникальный материал для ландшафтного озеленения, благодаря обильности и продолжительности своего цветения. Не менее важно, что гортензии почти не поражаются болезнями и вредителями, которые очень ухудшают внешний вид многих других садовых растений, хорошо формируются обрезкой. Не удивительно, что интерес садоводов к гортензиям растет год от года, появляются все новые и более интересные сорта.

Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens) ‘Annabelle’

Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens) ‘Hayes Starburst’

Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) ‘Sundae Fraise’

Гортензия крупнолистная (садовая) (Hydrangea macrophylla) ‘You & Me Romance’

Гортензия древовидная (Hydrangea arborescens) ‘Invincibelle Spirit’ в миксбордере

Гортензия крупнолистная (садовая) в дизайне сада

Гортензия крупнолистная (садовая) (Hydrangea macrophylla) ‘Spike’

Гортензия черешковая (Hydrangea petiolaris)

Гортензия метельчатая (Hydrangea paniculata) ‘Limelight’

Гортензия дуболистная (Hydrangea quercifolia)

Декоративные кустарники ценятся ландшафтными дизайнерами за многое – за великолепное и продолжительное цветение, а часто – еще и ароматное, за разнообразную форму кроны, текстуру, окраску листьев, ягоды, плоды – украшающие сад в скучную осеннюю пору. Многие кустарники представляют собой практически круглогодичный декоративный интерес. С практической стороны, кустарники должны характеризоваться неприхотливостью, выносливостью к особенностям регионального климата, и не слишком быстро разрастаться. Создавая композиции, не забывайте высокие кустарники (калину, сирень, черемуху, иргу) подбивать снизу – барбарисами, спиреями. Чаще используйте растения, имеющие красивую осеннюю окраску листвы и яркие плоды.

Аралия высокая (Aralia elata) ‘Silver Umbrella’

Аралия высокая (Aralia elata) ‘Variegata’

Арония (рябина черноплодная) (Aronia melanocarpa)

Лох узколистный (Elaegnus angustifolia)

Ирга Ламарка (Amelanchier lamarckii)

Спирея японская (Spiraea japonica) ‘Goldmound’

Чубушник (жасмин ложный) (Philadelphus lemoinei)

Ирга Ламарка (Amelanchier lamarckii) в цвету

Живая изгородь из аронии черноплодной

Барбарис оттавский (Berberis ottawensis) ‘Decora’

Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) ‘Aurea’

Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) ‘Orange Rocket’

Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii) ‘Red Chief’

Лещина обыкновенная (Corylus avellana) ‘Laciniata’

Лещина обыкновенная (Corylus avellana). Плоды.

Лещина обыкновенная (Corylus avellana) ‘Contorta’

Лещина обыкновенная (Corylus avellana) ‘Fuscorubra’

Бересклет бородавчатый (Еuonymus verrucosa)

Дерен белый (Cornus alba) ‘Aurea’

Дерен белый (Cornus alba) ‘Sibirica’

Дерен отпрысковый (Cornus stolonifera) ‘Flaviramea’

Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius) ‘Luteus’

Дерен белый (Cornus alba) ‘Spaethii’

Бузина красная (Sambucus racemosa) ‘Plumosa Aurea’

Бузина черная (Sambucus nigra) ‘Linearis’

Кизильник горизонтальный (Cotoneaster horizontalis)

Спирцея японская (Spiraea japonica) ‘Goldflame’

Кизильник гибридный (Cotoneaster suecicus) ‘Scokholm’

Спирея Дугласа (Spiraea duglasii) и спирея японская (Spiraea japonica) ‘Firelight’ в садовой композиции

Спирея японская (Spiraea japonica) ‘Macrophylla’

Спирея Вангутта, березолистная, японская (Spiraea vanhouttii, betulifolia, japonica)

Калина обыкновенная (калина красная) (Viburnum opulus) ‘Boule de Niege’

Лапчатка кустарниковая (курильский чай) (Potentila fruticosa) ‘Pink Beauty’

Бузина черная (Sambucus nigra) ‘Black Lace’

Бузина красная (бузина кистистая) (Sambucus racemosa)

Лапчатка кустарниковая (курильский чай) (Potentila fruticosa) ‘Abbotswood’

Карагана древовидная (Caragana arborescens)

Пузыреплодник калинолистный (Physocarpus opulifolius) ‘Diable d'Or'

Грамотный выбор кустарников с эффектной окраской осеней листвы позволит существенно продлить декоративный сезон в саду Несмотря на то, что в окраске местных, не сортовых кустарников преобладают желтые и коричневые тона, реже – красный цвет, существенное разнообразие создается за счет того, что разные породы имеют многочисленные нюансные вариации упомянутых выше окрасок, которые в сочетании с зелеными, голубыми и золотистыми формами хвойных пород, образуют красочные пейзажи. Однако, если осень дождливая, туманная и с заморозками, то ожидаемый осенний колорит наверняка не появится. Если же лето влажное и теплое, а осень сухая и теплая, то осеннее разнообразие красок листвы проявляет себя в полной мере.

Калина обыкновенная (калина красная) ‘Viburnum opulus’

Спирея японская (Spiraea japonica) ‘Macrriphylla’

Дерен белый (Cornus alba) ‘Sibirica’

Бересклет крылатый (Euonymus alatus)

Обычно все луковичные растения подразделяют на две категории: цветущие весной (их луковицы высаживаются осенью) и цветущие летом (они высаживаются весной). Преимущество луковичных культур в том, что они идеальны как для начинающего, так и для опытного садовода. Их легко высаживать и ими приятно любоваться. Они быстро и самостоятельно размножаются, если посадить их в подходящее место, и выглядят совершенно естественно в саду любого стиля. Эффект пестрого цветочного ковра можно получить, высадив одновременно большое количество мелколуковичных культур – это великолепный вариант создания естественного уголка дикой природы. В цветнике луковичные культуры лучше размещать компактно, высаживая куртинками.

Гиацинт восточный (Hyacinthus orientalis) ‘Chicago’

Гиацинт восточный (Hyacinthus orientalis) ‘Red Glory’

Нарцисс обыкновенный (Narcissus poeticus) ‘My Story’

Тюльпан пионовидный (Tulipa) ‘Blue Diamond’

Хионодокса Люцилин (Chionodoxa luciliae)

Хохлатка плотная (Corydalis solida)

Кандык гибридный (Erythronium hybridum) ‘Pagoda’

Крокус весенний (Crocus vernus) ‘Pickwick’

Ирис сетчатый (Iriodictium reticulata) ‘Rhapsody’

Белоцветник летний (Leucojum aestivum)

Мускари Оше (Muscari ausheri) ‘Blue Magic’

Сцилла сибирская (Scilla siberica) ‘Spring Beauty’

Колхикум византийский (Colchicum byzantinum)

Штернбергия желтая (Sternbergia lutea)

Колхикум византийский (Colchicum byzantinum) ‘Water Lily’

В связи со своим годичным циклом развития, однолетние цветы требуют ежегодного посева семян в открытый грунт или в закрытый – в случае, если вы выращиваете их через рассаду. (Однолетники, посеянные в открытый грунт, зацветают на 10 – 15 дней позже, чем выращенные из рассады). Это довольно хлопотная в культуре и недешевая по стоимости группа цветов, однако они стоят своих хлопот – летники цветут обильно, продолжительно и ярко на протяжении всего вегетативного сезона, благодаря чему абсолютно незаменимы в дизайне сада.

Петуния / Суфиния (Petunia Surfinia) ‘Patio Red’

Агератум Хоустона (мексиканский) (Ageratum houstonianum) ‘Artist Alto Delft’

Львиный зев большой (Antirrhinum majus) ‘Rocket Red’

Вечерница (ночная фиалка) (Hesperis matronalis) ‘Alba’

Лобелия (Lobelia erinus) ‘Techno Heat Trailing Light Blue’

Лобелия длинночерешковая (Lobelia erinus) ‘Hot Pretty Heaven’

Лобелия длинночерешковая (Lobelia erinus) ‘Trailing Sky Blue’

Вербена гибридная (Verbena x hybridia) ‘Upright Lime Green’

Вербена гибридная (Verbena x hybridia) ‘Aztec Pink Magic Dark’

Мак самосейка форма Ширли (Papaver Rf. Shirley)

Бархатцы мелкоцветные (Tagetes patula) ‘Nana Aton Spry’

Капуста декоративная

(Brassica oleracea var. acephala) ‘Acephala’

Капуста декоративная краснокочанная (Brassica oleracea) ‘Redbor’

Петуния каскадная (Petunia pendula)

Петуния / Суфиния (Petunia Surfinia) ‘Baby White’

Петуния / Суфиния (Petunia Surfinia) ‘Rose Vein’)

Петуния / Суфиния (Petunia Surfinia) ‘Victorian Yellow’

Космея дваждыперистая (Cosmos bipinnatus) ‘Sonata Rosa’

Космея дваждыперистая (Cosmos bipinnatus) ‘Sonata White’

Ипомея трехцветная (Ipomoea tricolor)

Немезия гибридная (Nemesia x hybridia) ‘Cherry on Ice’

Левкой (матиола седая) (Matthiola incana) ‘Marine Quartet’

Левкой (матиола седая) (Matthiola incana) ‘Purple Iron’

Подсолнечник однолетний (Helianthus annua) ‘Teddy Bear’

Циния изящная (Zinnia elegans) ‘Binarys Riesen Orange’

Шалфей сверкающий (блестящий) (Salvia splendens)

Клещевина обыкновенная (Ricinus communis)

Флокс Друммонда (Phlox drummondii) ‘Sunnerstarts Lavender’

Настурция большая (Tropaeolum majus) ‘Fruit Salad’

Георгина однолетняя (Dahlia Variabiblis) ‘Happy Days Bicolor Orange Red’

Вербена гибридная (Verbena x hybridia) ‘Lanai Twister Red’

Кохия венечная (Kochia scoparia) ‘Летний Кипр’

Львиный зев большой (Antirrhinum majus) ‘Antirinica Peach’

От момента посева до цветения и плодоношения у двулетних растений проходит два вегетационных периода: в первый год жизни, при весенне-летнем посеве в открытый грунт, эти растения наращивают розетку листьев, которая в зиму уходит под снег, а на будущую весну растения уже готовы вступить в фазу цветения и плодоношения. Список двулетников, выращиваемых в средней полосе не слишком велик, однако те, что нам знакомы, пользуются заслуженной и давней любовью наших садоводов – что за русская дача без виол и маргариток, васильков и мальв, колокольчиков и васильков!

Маргаритка двулетняя (Bellis perennis)

Колокольчик средний (Campanula medium)

Наперстянка пурпурная (Digitalis purpurea)

Штокроза розовая (Althea rosea)

Лунник (Lunaria annua) ‘Alba Variegata’

Фиалка Виттрока (Viola wittrockiana) ‘Cats Light Blue’

Фиалка Виттрока (Viola wittrockiana) ‘Fancy Flieder’

Незабудка лесная (Myosotis sylvatica). Весенняя композиция в саду.

Ассортимент многолетников, зимующих без проблем в грунте в средней полосе, необычайно велик – аквилегии и астры, дельфиниумы и кореопсисы, люпины и флоксы, функии и лилейники – все они отличаются высокими декоративными качествами, а сегодня, благодаря успехам современной селекции, в культуру введено поистине бесконечное количество оригинальных сортов и форм. Некоторые крупные садовые многолетники настолько хороши и эффектны, что используются как яркие солисты в садовой композиции, другие, миниатюрные растения, образуют плотный напочвенный цветущий покров, создают красивый весенний аспект в саду и подавляют рост сорняков. Третьи растут в тени, там, где другие декоративные растения вряд ли выживут. Четвертые – идеальные растения для осеннего сада и украшают его до первого снега.

Волжанка двудомная (Aruncus dioicus)

Антемис красильный (пупавка красильная) (Anthemis tinctoria) ‘Sauce Hollandaise’

Анемона хубэйская (японская) (Anemone japonica) ‘Bressingham Glow’

Ветреница дубравная (Anemone nemorosa)

Аквилегия гибридная (Aquilegia x hybridia) ‘Blue Barlow’

Астра новоанглийская (Aster novea-anglicae) ‘Andenken an Alma Poetschke’

Астра ромашковая (итальянская) (Aster amellus) ‘ Veilchenkoenigin’

Астильба Арендса (Astilbe Arendsi) ‘Fanaľ

Астильбоис пластинчатый (Astilboides tabularis)

Бадан сердцелистный (Bergenia cordifolia)

Хризантема садовая (Chrysanthemum x hortorun) ‘Rosenmarguerite’

Бруннера крупнолистная (Brunnera macrophylla) ‘Hadspen Cream’

Ландыш майский (Convallaria majalis) ‘Rosea’

Колокольчик персиколистный (Campanula persicifolia) ‘Blue Bloomers’

Василек горный (Centaurea montana) ‘Jordy’

Дицентра великолепная (Dicentra spectabilis) ‘King of Hearts’

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) ‘Tomato Soup’

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea) ‘Green Jewel’

Дельфиниум гибридный (Delphinium cubletorum) ‘Astolat’

Дельфиниум гибридный (Delphinium cubletorum) ‘King Arthur’

Мелколепестник красивый (Erigeron speciosus) ‘Rosa Juwel’

Лабазник вязолистный (таволга) (Filipendula ulmaria)’ Aurea’

Гайлардия остистая (Gaillardia aristata) ‘Fanfare’

Герань пепельная

(Geranium cinereum) ‘Ballerina’

Герань великолепная (Geranium magnificum)

Гелениум гибридный (Helenium hybridum) ‘Moerheim Beauty’

Гипсофила метельчатая (качим) (Gypsophila paniculata) ‘Pink Fairy’

Морозник восточный (Helleborus orientalis)

Лилейник гибридный (Hemerocallis hybridum) ‘Always Afternoon’

Лилейник лимонно-желтый (Hemerocallis citrina)

Гейхера гибридная (Heuchera hybride) ‘Beaujolais’

Хоста гибридная (Hosta hybridum) ‘First Frost’

Люпин многолистный гибридный (Lupinus polyphyllus hybride) ‘Kronleuchter’

Монарда дудчатая (Monarda fistulosa hybride) ‘Gewitterwolke’

Ирис сибирский (Iris sibirica)

Книфофия ягодная (Kniphofia uvaria) ‘Grandiflora’

Примула обыкновенная (первоцвет обыкновенный) (Primula vulgaris)

Роджерсия перистая (Rodgersia pinnata) ‘Hercules’

Флокс растопыренный (Phlox divaricata) ‘Clouds of Perfume’

Флокс метельчатый (Phlox paniculata) ‘Kirmeslaender’

Флокс шиловидный (Phlox subulata) ‘Mac Daniels Cushion’

Купальница европейская (Trollius europaeus)

Очиток видный (Sedum spectabile) ‘Mr. Goodbud’

Василистник водосборолистный (Thalictrum aquilegifolium) ‘Thundercloud’. Фрагмент соцветия.

Василистник водосборолистный (Thalictrum aquilegifolium) ‘Thundercloud’. Соцветие.

Флокс метельчатый (Phlox paniculata) ‘Samanta Smith’

Флокс метельчатый (Phlox paniculata) ‘Gzhel’

Флокс метельчатый (Phlox paniculata) ‘Blue Paradise’

Флокс метельчатый (Phlox paniculata) ‘Butonik’

Многолетники, у которых корни сильно утолщены и превращены в корнеклубни, служащие вместилищем больших запасов питательных веществ, называются клубневыми культурами. Продолжительность жизни клубня различная: у георгин – 3 года, у бегонии (клубневой) – более 6 лет, у пиона – 15 лет, и более. Все корнеклубневые, корневищные, клубневые многолетники, за исключением георгин и бегонии, в условиях средней полосы успешно зимуют в грунте.

Анемона корончатая (Anemone coronaria) ‘St Brigid Pink’

Бегония вечноцветущая (Begonia uberhybrida) ‘Chardonnay’

Георгина культурная (Dahlia cultonim) ‘Jessica’

Георгина культурная (Dahlia cultonim) ‘Saitenspiel’

Пион травянистый (Paeonia lactibolia) ‘Buckeye Belle’

Георгина культурная (Dahlia cultonim) ‘Akita’

Георгина культурная (Dahlia cultonim) ‘Snoho Wonder’