Амурские столбы, расположенные по течению реки Амур в 134 км ниже города Комсомольск-на-Амуре, являются не только природным памятником России, как можно прочесть во многих туристических путеводителях.

Даже ученые расходятся во мнениях относительно происхождения этих величественных гранитных монументов, высота которых достигает 70 м. Отдельные группы скал имеют названия: Шаман-камень, Стены, Чаша, Церковь, Корона. Такие названия утесы над Амуром получили не только за причудливую форму, но скорее благодаря сильнейшему впечатлению, которое они производят на человека, особенно впервые сюда попавшего.

Долгое время происхождение Амурских столбов объясняли просто: скалы появились посреди тайги еще 170 млн лет назад в результате деятельности подземного вулкана — то есть они якобы являлись лишь магмой, которая обнажилась под воздействием многовековой естественной эрозии.

Да, ветер, вода, жара и мороз — замечательные природные зодчие, но… комплекс Амурских столбов явно состоит не только из природных «скульптур». Среди скал отчетливо прослеживается циклопическая полигональная кладка, которую уж совсем невозможно расценить как явление эрозии!

Также фактом, говорящим в пользу того, что Амурские столбы, возможно, являются свидетельством существования некоей давно исчезнувшей цивилизации, является и то, что этот комплекс расположен на той же широте, что и многие «места силы» планеты: Киево-Печерская лавра, Стоунхендж, загадочный покинутый город Аркаим.

Некоторые исследователи полагают, что Амурские столбы — не что иное, как останки мощнейшей крепости, столь древние, что принадлежать нынешней человеческой цивилизации они никак не могут. В пользу этой гипотезы говорит и то, что Амурские столбы резко отличаются от местных каменных пород как по структуре, так и по составу. Осуществить же полигональную кладку из блоков, вес которых колеблется от десятков до сотен тонн, не под силу и сегодняшним механизмам!

Отчего же погиб город столь древний, что его предполагаемый возраст можно сравнить с возрастом легендарной Атлантиды? Альтернативные историки утверждают, что город с мощными стенами был разрушен серией точных ядерных ударов. У Шаман-камня, который когда-то был ключевым элементом оборонительной стены города, и сегодня наличествует такое мощное энергетическое поле, что его можно почувствовать даже без специальных приборов.

Остатки стен с регулярно расположенными бойницами на юге и юго-западе от Шаман-камня еще недостаточно исследованы, но несомненно, что центром комплекса когда-то была гора Сиур. Эта вершина, наряду с горой Тордоки-Янги хребта Сихотэ-Алинь, является одной из ключевых точек колоссального почти правильного шестиугольника. Многие поклонники неизведанного утверждают, что именно рядом с горой Сиур находится вход в легендарную Шамбалу и другие параллельные миры.

На юге Америки, в штате Калифорния, у самой границы с Мексикой, раскинулся уникальный национальный парк Анза-Боррего. Большую часть года эта местность выглядит как земля, годами не видевшая ни капли влаги: растрескавшаяся безжизненная почва, камни и иссушающие ветра…

Хотя посреди Анза-Боррего не столь жарко, как в Сахаре (летом температура здесь редко поднимается выше 32 °C), крайняя сухость почвы не оставляет надежды травоядным животным найти здесь полноценное пропитание в течение всего года.

Удивительный феномен Анза-Боррего был открыт случайно, зимой 1849 г., когда огромный караван золотоискателей двигался к тихоокеанскому побережью. Люди, снявшиеся с насиженных мест в поисках лучшей жизни, уже много месяцев были в пути. Лошади и быки, тащившие повозки, были крайне истощены: запасы сена, выдаваемые все более скудными порциями, лишь отчасти утоляли голод, но страшнее голода была жажда. Путешественники делились с животными запасами воды, но… животные пьют куда больше людей, и в конце концов воды осталось меньше чем на один день пути.

Караван стал: животные в изнеможении падали на землю одно за другим, не в силах больше двигаться. Наступила ночь, но никто в лагере не спал: все молились о ниспослании чуда. И чудо произошло! Ночью прошел сильный дождь, напоивший не только скот и людей, собиравших воду в тазы, котелки и даже шляпы, но и землю, которая до того казалась совершенно бесплодной.

Уже наутро из земли пробились первые ростки травы, которая начала расти буквально на глазах. А еще через несколько дней вся пустыня до горизонта была устлана ковром зелени и цветов. Животные и люди были спасены!

На Мальте, в знаменитой пещере Ар-Далам, скептики своими глазами могут лицезреть звенья эволюции животного мира нашей планеты, а также лично убедиться в том, как тяжела была жизнь первых людей, обитавших в этих местах 7400 лет назад, которых вполне можно назвать Адамом и Евой нашей планеты.

Пещера простирается вглубь скального массива на 144 м, из которых открыты для посещений первые 50. Тут же расположился и музей, где выставлены все важнейшие находки доисторических времен.

• Увы, современные люди оказались куда более невоспитанными варварами, чем их далекие предки: большинство уникальных, неповторимых росписей Ар-Далама было уничтожено побывавшими здесь вандалами.

Ар-Далам, впервые исследованный учеными в 1885 г., оказался просто кладом для науки: в нем было обнаружено огромное количество костных останков животных, вымерших сотни тысяч лет назад. Сегодня, когда в руках специалистов имеются очень точные методы измерения, возраст находок Ар-Далама просто ошеломляет: скелету вымершего карликового оленя около 18 000 лет, а останкам также вымершего карликового гиппопотама — все 180 000!

Несмотря на огромную научную ценность, находками пещеры никто серьезно не занимался вплоть до 1933 г., а во время Второй мировой войны ее лабиринты использовались в качестве… бомбоубежища. Музей в Ар-Даламе был основан только во второй половине ХХ в. Однако экспонаты, буквально не имеющие цены, охранялись из рук вон плохо. Однажды грабители, без труда проникшие в пещеру, унесли уникальные артефакты (останки карликовых слонов и череп ребенка эпохи неолита), и кто знает, в каких руках все это находится сегодня?

Археологи добрались до пещеры только в 1987 г., и именно тогда были обнаружены следы не только материальной, но и духовной жизни древних людей. Наскальные рисунки Ар-Далама изображают членов племени и животных, среди которых слоны, гиппопотамы и гигантские черепахи, населявшие Европу в те времена, когда люди еще не знали колеса и тем более не мечтали о жизни со всеми удобствами, довольствуясь минимальным комфортом, предоставленным пещерой.

Древний город Аркаим, открытый археологами в 1987 г. в Челябинской области, по праву считается самым значительным археологическим объектом России. Город был найден экспедицией всего из двух археологов, в помощь которым были посланы местные энтузиасты. Местность у слияния рек Большая Караганка и Утяганка должны были затопить, и сегодня даже страшно подумать о том, что, если бы не настойчивость директора Эрмитажа академика Б. Б. Пиотровского, на месте уникальной находки могло бы плескаться очередное водохранилище!

Аркаим — поселение эпохи средней бронзы. Диаметр города по нынешним меркам совсем невелик — 170 м. Кольцевая структура полиса состояла из укрепленных наружных стен и внутренней части, разделенной на отсеки, — своеобразные «многоэтажные дома». По сути Аркаим являлся крепостью, где в трудные времена выживали, только заручившись взаимопомощью соседей. Домашних животных содержали вне стен города-крепости, заводя внутрь лишь в случае крайней необходимости.

• Многие побывавшие в Аркаиме говорят, что купить билет и доехать до места — это еще не все. Аркаим принимает только людей с чистым сердцем и именно им раскрывает свои секреты. Здесь до сих пор чувствуется огромная энергия, исходящая из земли, которая многие века давала пристанище ремесленникам и воинам — людям, жившим в труде, взаимопомощи и радости и оставившим здесь, в загадочном Аркаиме, частичку своей бессмертной души.

В Аркаиме не только жили: археологами были найдены общественные помещения, гончарная мастерская и даже металлургическое производство! В центре города помещалась круглая площадь, а вдоль улиц шла самая настоящая ливневая канализация, отводившая воду далеко за пределы городских стен.

Сколько просуществовало поселение, точно не известно. Также непонятно, по каким причинам возник пожар, уничтоживший уникальный город 4000 лет назад. По извлеченным из могильников рядом с городом останкам учеными была произведена реконструкция, и оказалось, что полис был населен людьми европейской расы. На территории вокруг Аркаима, которую ученые сегодня называют «Страна городов» и диаметр которой около 350 км, уже найдено множество таких укрепленных поселений.

Неподалеку от Бейрута, столицы Ливана, находится древний город Баальбек, бывший когда-то крупнейшим религиозным центром нескольких государств. Сирийцы поклонялись здесь богу огня Баалу, римляне — Юпитеру, греки — Дионису. Город был украшен великолепными храмами — до той поры, пока в VI в. не был завоеван арабами.

Десять веков полного забвения и запустения превратили процветающий некогда мегаполис в руины. Европейцы открыли для себя Баальбек в ХVI в., и с тех пор сюда не прекращался приток путешественников, желающих своими глазами увидеть великолепные развалины, помнившие Александра Македонского и Птолемеев, Антиоха Великого и Октавиана Августа.

Баальбек не зря был выстроен в месте, которое можно назвать магнитом, притягивающим к себе великие умы: в свое время его посещали И. Бунин, Г. Флобер и М. Твен. Писатели и философы, историки и венценосцы — кого только ни встречал древний город у своих некогда величественных храмов! Даже сегодня руины Баальбека поражают размахом: сохранившийся в деталях грандиозный античный храмовый комплекс, посвященный Юпитеру, Меркурию и Венере, в Средние века был обнесен стеной и превращен в крепость. От времени господства арабов на территории города сохранились остатки Большой мечети и минаретов.

• По мнению ученых, город, находящийся на высоте 1130 м над уровнем моря, был окончательно разрушен мощным землетрясением. Лучше всего сохранился храм Вакха. Жаль, что история не донесла до потомков имен строителей и зодчих Баальбека — города, который еще в V в. до н. э. был причислен к списку выдающихся чудес своего времени.

Наибольшую загадку для историков представляют детали храма Юпитера, который по некоторым техническим характеристикам даже превосходит знаменитую пирамиду Хеопса в Египте. Гранитные блоки основания храма весят ни много ни мало 800–1000 т! Самые крупные блоки, из которых была возведена пирамида «царя царей», весят «всего» 50–80 т. Даже сейчас остается тайной, как могли древние строители без надлежащих приспособлений поднимать и использовать монолитные блоки такого веса?

И сегодня в мире не так много механизмов, способных поднимать конструкции весом свыше 1000 т, поэтому ученые до сих пор задаются вопросом: кто же возвел гигантские платформы-основания для храмов Баальбека? Имеются даже версии, что террасы из огромных монолитов были уложены пришельцами с далеких звезд или даже… великанами, некогда населявшими нашу планету!

О происхождении озера Байкал красиво рассказывают местные жители — буряты. Согласно их легенде озеро возникло во время мощнейшего катаклизма — землетрясения. Из разверзшихся недр земли вырывался нестерпимый жар, сжигавший все живое вокруг. Люди в ужасе взмолились к небесам, хором повторяя слова: «Бай гал!» («Огонь, остановись!»). И огонь, по воле богов, действительно пропал. А на месте огнедышащей пропасти возникло бездонное озеро, наполненное самой чистой водой в мире.

Легенда бурятов удивительно правдива: озеро Байкал в Восточной Сибири действительно имеет тектоническое происхождение. Однако озеро славится не только своей необычайно чистой водой (отдельные камни и другие предметы можно увидеть на дне на глубине 40 м!), но и тем, что на берегах Байкала люди чувствуют мощный прилив положительной энергии.

На берегах озера встречается несколько природных аномалий, свойственных только Байкалу: зимой на льду образуются так называемые «ледяные сопки» — полые внутри ледяные холмы, высота которых достигает 6 м! Входы-отверстия в эти ледовые шатры всегда располагаются в стороне, противоположной берегу. Зимой эти «сопки» зачастую образуют целые ледяные хребты, простирающиеся на многие километры.

• Байкал — самое глубокое озеро на земле и крупнейший резервуар пресной воды. Большая часть растений и животных, которые водятся на берегах Байкала и в прилегающих к нему районах, — эндемики, то есть виды, не встречающиеся больше нигде в мире. Также Байкал уникален и тем, что возраст его насчитывает 25–35 млн лет! В среднем озера на земле живут до 10 000 лет, а затем заиливаются и прекращают свое существование. Байкал же на своем веку видел не только динозавров, но, возможно, расцвет и упадок других человеческих цивилизаций.

Во льду Байкала также образуются огромные трещины, называемые местными жителями «становыми щелями». Длина этих перекрещивающихся трещин может достигать 3 км, а ширина — 3 м. Лед на озере разрывается с грохотом, напоминающим пушечную канонаду. Толщина ледяного покрова достигает 2 м, однако благодаря его почти абсолютной прозрачности подо льдом в изобилии развивается планктон, снабжающий воду кислородом.

Редкостная энергетика Байкала издавна привлекала к себе шаманов, йогов и эзотериков. Кроме того, даже отъявленные скептики, являвшиеся сюда, чтобы опровергнуть «домыслы», наблюдали на берегах Байкала необъяснимые явления: призраки всадников, несущихся во весь опор. Иногда они видны так отчетливо, что люди пытаются убежать от скачущих воинов-призраков! Буряты, которым много известно об истории Байкала и окружающем его мире, утверждают, что это не кто иной, как конники древнего властителя Хасана Чосона, чья рать внезапно ушла под воду зимнего Байкала.

В центре древней столицы Камбоджи, покинутого города Ангкор-Тхом, гордо возвышается храм Байон, выстроенный в середине XII в. по приказу короля Джаявармана VII. Колоссальный по тем временам храмовый комплекс имел три основных яруса и был последовательно окружен тремя массивными стенами, потому как эпоха была весьма неспокойной.

Джаяварман VII был удачлив: его военные походы завершались успешно и щедро пополняли казну. Столица Ангкор-Тхом была охвачена сплошным каменным кольцом, исключавшим проникновение в город вооруженных отрядов противника. Были заново отстроены королевский дворец и главный храм страны — Байон.

Издали Байон напоминает природную скалу, устремленную ввысь — природную вершину. Однако по мере приближения эта скала на глазах начинает приобретать рукотворные черты, а сам храм ошеломляет пришедших загадочной восточной красотой.

Террасы, характерные для всех буддийских храмов, увенчаны статуями устрашающих львов, словно бы стерегущих Байон. На галерее, которая окружает нижнюю террасу, можно увидеть потрясающие по красоте и реалистичности исполнения рельефы, изображающие сцены из повседневной жизни камбоджийцев. Помимо них имеются и батальные сюжеты, а также портреты Джаявармана VII, стилизованные под изображения Будды.

Вторая терраса также окружена галереей с рельефами, но здесь превалируют религиозные мотивы. Такой переход от прозаического к божественному как нельзя лучше символизирует то, что дух всегда должен главенствовать над плотью.

• Байон и сегодня выглядит фантастично, а его архитектуру впору назвать ультрасовременной! Лица 208 улыбающихся Будд, которые то тут то там неожиданно «проявляются» в стенах храма, стоит только сменить ракурс, полны умиротворенности. На ум приходят бессмертные слова основоположника одной из самых распространенных религий мира: «Если бы кто-нибудь в битве тысячекратно победил тысячу людей, а другой победил бы себя одного, то именно этот другой — величайший победитель в битве». Люди, приходящие к Байону за мудростью, не всегда побеждают демонов внутри себя. Но каждое прикосновение к вечному, несомненно, приближает их к осознанию своего места во Вселенной.

Венцом же всего является сам Байон — символ центра мироздания. Центральная башня храма, высота которой 43 м, некогда служила вместилищем огромной статуи Будды. К сожалению, скульптура не сохранилась до наших дней, погибла во времена эпохи иконоборчества.

Аральское море в Казахстане, где расположен бывший остров, а ныне урочище Барсакельмес, мало располагает к беззаботному отдыху, да и у самого острова репутация, прямо скажем, не из веселых. Кроме того, название острова в переводе с казахского звучит так: «Пойдешь — не вернешься!»

Совсем недавно Барсакельмес был островом, затем — полуостровом, но Аральское море продолжало мелеть, и теперь это место называется урочищем. Здесь расположен Барсакельмесский заповедник, однако бывший остров известен не только редкими степными антилопами, такими как сайгаки, джейраны, — у Барсакельмеса мрачная слава «точки невозвращения».

Во все времена в этой пустынной местности пропадали люди. Причем не отдельные путешественники или беглые каторжане, которым остров, примечательный своей безводностью и страшными пылевыми бурями, давал временный приют — здесь исчезали целые семьи местных жителей!

Побывавшие на Барсакельмесе говорят, что тут странным образом ускоряется ход времени. Родственники преступников, скрывавшихся когда-то на этом острове, утверждают, что те, кто прожил здесь год-два, возвращались постаревшими на все 10–20 лет!

Сегодняшний Барсакельмес — это пустынные ландшафты, полуразрушенные здания, где когда-то пытались жить люди (в середине ХХ в. на острове пробовали разводить в промышленных целях сусликов), выносливые куланы, змеи, скорпионы и фаланги. Животные здесь чувствуют себя привольно, но туристам, особенно новичкам, посещать «остров невозвращения» настоятельно не рекомендуют.

Санкт-Петербург — город, в котором много мистических мест. Однако Башня грифонов на Васильевском острове — место особенное, славящееся своей пугающей таинственностью. Хотя размеры Башни грифонов не поражают воображение (высота сооружения — около 11 м, а диаметр всего 2 м), для тех, кто любит погружаться в тайны неизведанного, Башня грифонов — это нечто поистине необыкновенное!

Круглая башня изначально являлась частью старинной аптеки Пеля, начавшей функционировать около 1730 г. Сооружение без окон и дверей находится во дворе аптеки и доходного дома — казалось бы, кроме этой странности в башне грифонов ничего мистического нет, но… Кирпичи башни почти сплошь пронумерованы, и поэтому ее часто называют Цифровой.

Многие утверждают, что именно с этими загадочными цифрами связаны невероятные цепи событий, с редким постоянством происходивших в квартале аптекарей, центром которого являлась Башня грифонов. У одних людей, живших рядом с башней, жизнь и карьера вдруг резко шли на подъем, а у других безжалостный рок отбирал все: богатство, любовь, семью…

Внезапная перемена судьбы постигла, например, Карла Федоровича Симменса, поселившегося рядом с башней в 1853 г. Уже через пять лет Симменс стал одним из основателей российской электротехнической промышленности. А бедный студент Михаил Колчанов, снявший в 1885 г. в квартале неподалеку от башни комнату, внезапно получил огромное наследство от родственника, о существовании которого даже не знал!

Мистики Петербурга утверждают, что Башня — не что иное, как огромная вытяжная труба алхимической лаборатории аптекаря Пеля, который много лет в свободное от приготовления пилюль и таблеток время искал здесь рецепт эликсира вечной молодости и пытался получить философский камень, превращающий любой металл в золото.

Временами с башней действительно происходит нечто необъяснимое: цифры на ее кирпичах… меняются! Они то появляются, то исчезают, и кажется, что в какой-то момент они выстраиваются в формулу счастья для того человека, которого судьба в нужный момент приводит к Башне грифонов.

Удивительный природный объект — Башню Дьявола — можно увидеть на территории заповедника в штате Вайоминг. Скала, взметнувшаяся ввысь на высоту небоскреба, 386 м, прямо посреди американских Великих равнин, действительно выглядит более чем странно: вся ее поверхность покрыта вертикальными бороздами, а плоская вершина Башни Дьявола больше напоминает площадку для посадки вертолетов, чем пик скалы.

Возраст Башни — более 200 млн лет. По мнению ученых, столбчатая скала, монолит которой сложен из пучков твердых базальтов, возникла в результате деятельности древнего вулкана, а глубокие вертикальные борозды — результат выветривания более мягких промежуточных пород.

Однако местные индейцы объясняют странный внешний вид Башни по-своему. Согласно легенде борозды по периметру скалы — это следы когтей огромного медведя, погнавшегося за семью маленькими девочками. Дети, игравшие в лесу, пытались скрыться от опасного зверя и забрались на невысокий камень. Медведю камень был нипочем, но отчаянные крики детей услышали боги. И по их велению камень начал стремительно расти, пока не достиг неба, куда дети благополучно переселились, став созвездием Плеяд.

В переводе с индейского наречия скала так и называется — «Дом медведя». Индейцы предпочитали держаться от странного места подальше и никогда не селились рядом со скалой. Первые американские поселенцы, увидевшие необычную каменную громаду посреди поросших лесом равнин, разумеется, окрестили ее соответственно своим понятиям о сверхъестественном.

• Башня Дьявола — старейший «национальный памятник» Соединенных Штатов. Этот титул монолитная скала получила от самого президента Рузвельта в 1906 г. Не обошли вниманием необычную скалу и деятели искусства: культовый американский режиссер Стивен Спилберг снял в окрестностях Башни Дьявола свой знаменитый фильм «Близкие контакты третьей степени». В нем скала фигурирует в качестве места посадки для инопланетных кораблей. Еще один режиссер, Грег Моттола, был просто очарован «Домом медведя» и запечатлел его в фильме «Пол». Также скала послужила прототипом «Поля последней битвы» в компьютерной игре «GUN».

Башня Дьявола не только пугает и озадачивает людей своим внешним видом — порой там действительно происходят необъяснимые вещи. Ужасные грозы и световые аномалии, которые уфологи связывают с появлением летающих тарелок, не редкость в окрестностях скалы.

Пейзаж Белой пустыни действительно больше всего напоминает декорации к фантастическим фильмам о космосе. У попавшего сюда впервые захватывает дух: не верится, что на нашей зеленой планете может существовать такое место — причудливые известковые скалы, высота которых достигает 12 м, кажутся не созданными природой, а вышедшими из-под резца скульптора-абстракциониста.

Белая пустыня расположена на востоке пустыни Сахара и занимает площадь примерно 300 км². Это место принадлежит Египту, славящемуся своими туристическими маршрутами, однако посетителей здесь бывает относительно немного, всего около 40 000 в год. Добраться до Белой пустыни просто, она расположена как раз по дороге между оазисами Бахария и Фарафра, а местные жители — бедуины с удовольствием проводят для приезжих экскурсии.

• Белая пустыня была объявлена заповедником относительно недавно, лишь в 2002 г. Сейчас смотрители заповедника строго следят за тем, чтобы карстовые природные скалы-скульптуры не разрушались туристами. До этого многие несознательные путешественники откалывали на память кусочки скал Белой пустыни, и таким образом многие части ее ландшафта были утрачены безвозвратно.

Когда-то Белая пустыня была дном мирового океана. Именно поэтому и песок, и почти все, что можно увидеть в этом потрясающем воображение месте, белого или близкого к белому цвета. Ландшафт Белой пустыни состоит из известковых останков морских жителей, обитавших в океане 80 млн лет назад, тех, с кого началась жизнь нашей планеты: планктон, моллюски, кораллы, аммониты. Именно их кальцинированные скелеты и создали это дивное чудо природы — Белую пустыню.

Животный и растительный мир Белой пустыни скуден: изредка здесь можно увидеть газель или фенека — пустынную лисичку с огромными ушами. Однако люди едут в Белую пустыню не ради суккулентных растений или пустынных лисичек, которые, кстати, сами приходят вечером, чтобы покормиться остатками ужина туристов. Сюда приезжают для того, чтобы понять, как разнообразен мир нашей планеты, и отпустить на волю свою фантазию: кому-то Белая пустыня напоминает пейзажи Сириуса, кому-то — Арктику, особенно ночью, когда все серебрится и переливается в свете луны.

На северо-востоке Московской области, в Сергиево-Посадском районе, находится неприметное местечко Белые Боги. Именно там, в лесу, и можно увидеть сооружение непонятного назначения — сложенное из дикого камня полушарие около 3 м высотой и 6 м в диаметре. Древняя постройка была найдена и описана географом П. Семеновым-Тян-Шанским. Знаменитый путешественник считал, что это капище времен языческой Руси, где богам приносились жертвы, в том числе и человеческие.

Кому же поклонялись у этого алтаря — Белобогу, символизировавшему Добро, или его родному брату Чернобогу — олицетворению Зла? Или же им обоим, а еще их отцу — верховному богу Свантевиту? Прошлое капища Белых Богов скрыто под толщей времени, но те, кто побывал в этом месте, говорят, что и сегодня от алтаря исходит неведомая сила. И сила эта — светлая. Так что, скорее всего, именно Добру молились здесь люди.

Ну а что же мстительный Чернобог, который также требовал уважения к себе? Скорее всего, его алтарь находился неподалеку, в урочище с говорящим названием Могильцы. Здесь также многие ощущают силу, но недобрую, коварную.

Говорят, что, найдя алтарь у Белых Богов, нужно произнести про себя самое заветное желание, и оно обязательно сбудется. Но желание непременно должно быть светлым и добрым, иначе проситель получит прямо противоположное.

Берег скелетов на побережье Намибии — одно из самых странных и загадочных мест на земле. С запада Берег скелетов окружен водами Атлантического океана, с востока — песками одной из самых сухих пустынь мира — Намиб. Свое название Берег скелетов получил из-за крайне высокого количества кораблекрушений у этих мест. Песчаный берег усеян останками кораблей — как весьма старых, деревянных, так и современных, стальных, ржавеющих и засыпаемых песком, наступающим из безжалостной пустыни. Да и человеческих костей на этом негостеприимном берегу похоронено более чем достаточно…

Чем же так привлекательны здешние места, что корабли не обходят их стороной? Прежде всего рыбой — огромные косяки то и дело появляются в этих водах, а за ними устремляются те, кто живет рыбным промыслом. Но… туманы, постоянные штормы и сильное Бенгельское течение делают судоходство в этих местах крайне опасным. Выжить после кораблекрушения зачастую не под силу даже опытным морякам. Спасательные шлюпки из-за сильного прибоя попросту не могут достичь берега, а добравшиеся вплавь через валуны и бушующие волны ступают на землю, где дождаться помощи весьма и весьма непросто!

• Любителей экстрима в северной части заповедника «Берег скелетов» ждет необычное развлечение: катание с бархана на сноуборде. Причем сам бархан, который называется Ревущие Дюны, при сильном ветре издает звуки, очень похожие на рев двигателей самолета. Это «пение» можно услышать за несколько километров! Также в заповеднике, возле реки Гуаб, среди ярких песков можно увидеть фантастическое для этих мест зрелище — единственный в мире пустынный водопад.

Пресная вода и ближайшие населенные пункты находятся от Берега скелетов не менее чем в сотне километров, именно поэтому многие мили негостеприимного побережья буквально «нашпигованы» остовами кораблей и человеческими костями, которые пески медленно, но неуклонно погребают под собой. Сильный ветер, дующий из пустыни, наносит тонны песка, и береговая линия постоянно сдвигается в океан, поэтому ржавеющие шхуны можно увидеть и в сотнях метров от берега.

Сегодняшний Берег скелетов — это прежде всего одноименный национальный парк. Туристов привлекают в это суровое место космические пустынные ландшафты и, как это ни парадоксально, богатый животный мир. У моря процветают колонии тюленей, а оазисы дают прибежище львам, гиенам, носорогам, зебрам, антилопам и даже так называемым пустынным слонам, в существование которых наука долгое время отказывалась верить.

Тема исчезновения морских и авиасудов в районе Атлантического океана, ограниченном линиями, проведенными между побережьем Флориды, Бермудскими островами и островом Пуэрто-Рико, волнует умы ученых, журналистов и просто любителей разгадывать загадки уже не один десяток лет. Впервые о Бермудском треугольнике заговорили в 1946 г., после нашумевшей статьи В. Гаддиса. С тех пор немало было написано статей, выдвинуто смелых гипотез, исследовано множество случаев исчезновения самолетов и кораблей, однако и транспорт, и люди до сих пор продолжают пропадать в этом поистине проклятом месте!

Бермудский треугольник известен непростыми погодными условиями, затрудняющими навигацию. Здесь частенько проносятся ураганы и штормы, а большое количество коварных мелей отнюдь не способствует спокойному плаванию. Но как быть с неопровержимыми фактами пропажи самолетов над проклятым местом прямо в воздухе, а также с тем, что морские суда, исчезнувшие в этом районе, так никогда и не были обнаружены — ни севшими на мель, ни развалившимися на части?

Если отбросить совсем уж фантастические теории о гигантских метановых пузырях, чудовищных спрутах, поднимающихся со дна океана, или пришельцах, похищающих морские суда со всеми пассажирами и членами экипажа, и обратиться к науке, то можно заметить одну общую для всех случаев исчезновения закономерность. У сгинувших кораблей отключались навигационные приборы, переставала работать электроника. Ни одно пропавшее судно не успевало подать сигнал бедствия, а прибывшие спасатели не находили ни обломков, ни масляных пятен, ни терпящих бедствие людей!

• На самом деле мест, подобных Бермудскому треугольнику, на земле много. К счастью, почти все они приходятся на безлюдные территории, и лишь некоторые, те, что накладываются на районы с активным судоходством или плотными воздушными трассами, действительно отличаются повышенной аварийностью. Подсчитано, что только в зоне Бермудского треугольника с 1945 по 1975 гг. бесследно пропали 37 самолетов, 38 крупных судов, включая атомную подводную лодку, и 1 аэростат.

Пилоты самолетов, которым чудом удалось избежать катастрофы, также сходятся в обрисовке воздушного пространства над Бермудским треугольником. Обычно экстренной ситуации предшествуют взявшийся буквально «из ниоткуда» сильный туман, похожий на белую или светло-зеленую воду, и странные облака, поднимающиеся вертикально. Часто пролет через такое облако выводил из строя все бортовые приборы и даже двигатели, а скорость и время изменяли ход. Так, небольшой спортивный самолет, пролетев такое облако, прибыл в пункт назначения через такое время, как будто его скорость в полете равнялась 1500 км в час! Среди людей, увлекающихся изучением паранормальных явлений, существует теория, что небо над Бермудским треугольником является… прямой дорогой в космос — благодаря мощной магнитной аномалии, искривляющей пространство.

Американский штат Луизиана знаменит жуткими болотами, забредать в район которых местные жители не рискуют не только ночью, но и днем. Болота Манчак, которые находятся рядом с Новым Орлеаном, считаются особо опасными для людей. Зловещую славу эти болота приобрели в далеком 1915 г., когда, согласно преданию, их прокляла служительница культа вуду, которую здесь держали в неволе.

Даже и без такой сильной вещи, как проклятие, любое болото — явление непредсказуемое и негативно влияющее на психику. Зыбкая почва под ногами, странные звуки, пузыри метана, поднимающиеся из трясины, где под самыми ногами, возможно, гниют останки неосторожных животных или даже людей! Недаром на болотах человек чувствует себя плохо. Начинает кружиться голова, появляется слабость…

Местные жители говорят, что заблудиться на болотах Манчак проще простого. Попавшие сюда частенько видят огоньки и принимают их за свет жилища. На самом же деле эти болотные огни, обычно горящие на уровне вытянутой руки человека — самовозгоревшийся газ, фосфористый водород, который образуется при разложении гниющих органических остатков. Недаром болотные огни называют «свечами покойника» — кроме болот, их можно увидеть и на кладбищах. Болотные огни бывают голубого, зеленоватого или же цвета чистого пламени, и заплутавший путник, радостно идущий к этому ориентиру, частенько спешит прямо к месту своей гибели…

Болота Манчак таят в своих жутких глубинах многочисленные останки беглых чернокожих рабов — тех, которых гнала с плантаций воля к свободе. Немногим из беглецов посчастливилось пересечь топь, которая кишит огромными аллигаторами.

Однажды болота Манчак пытались осушить, но это предприятие закончилось плачевно: налетевший страшной силы ураган затопил не только оборудование строителей, но и три близлежащих поселка. Вода размыла кладбища, и трупы давно умерших людей перемешались с терпящими бедствие живыми…

Лечебница для малоимущих в английском графстве Линкольншир была построена в 1852 г. Сюда принимали людей с психическими расстройствами, но, возможно, если бы пациентами этой клиники были люди богатые, она не приобрела бы такую дурную славу? Или же все дело было в том, что в XIX в. лечение психических расстройств велось методами столь болезненными и унизительными, что больные, вместо того чтобы выздороветь, все больше уходили в себя и болезни их лишь прогрессировали?

Как бы там ни было, больница Сент-Джон имела дурную славу. Сюда попадали люди в основном одинокие, и родственники совсем не навещали их. А обслуживающий персонал не обращал внимания на странные сетования пациентов: больные жаловались то на жгучее пламя, берущееся неизвестно откуда, то на присутствие чего-то необъяснимого, но пугающего, какой-то посторонней сущности.

Все это только подливало масла в огонь: врачи убеждались, что перед ними действительно сумасшедшие, и приказывали обходиться с больными как можно строже, а сами пациенты страдали и умирали и от недуга, и от жестокого обращения.

В начале Второй мировой войны пациентов больницы Сент-Джон расселили по другим клиникам, а больницу перепрофилировали под военный госпиталь. В 1948 г. лечебнице вернули гражданский статус, однако необъяснимые вещи в ней продолжали происходить с пугающей регулярностью: нечто, облюбовавшее Сент-Джон в бытность ее психиатрической клиникой, не давало покоя ни военным, ни гражданским. В конце концов в 1989 г. власти были вынуждены закрыть больницу.

Даже грузчики, вывозившие мебель и оборудование из здания, жаловались на необъяснимые приступы слабости, головокружения и головные боли. Также их периодически охватывало необъяснимое беспокойство. Мрачное пустующее помещение бывшей психиатрической клиники сегодня — одна из достопримечательностей Линкольншира. На территории клиники находятся также морг, кладбище для пациентов и часовня.

Голубыми дырами принято называть вертикальные подводные пещеры, уходящие с мелководья отвесно вниз, в неизведанные и таинственные глубины океана. Такое явление, как подводные вертикальные пещеры, весьма распространено, однако далеко не все они могут похвастаться такими размерами, как Большая Голубая дыра в Белизе.

Большая Голубая дыра смотрится очень живописно. Она входит в состав Белизского барьерного рифа и окружена атоллом Лайтхаус-Риф. С высоты птичьего полета особенно хорошо видно, как Голубая дыра, которую скорее нужно было бы назвать Синей дырой, отчетливым темно-синим пятном выделяется на фоне окружающего ее лазурного океана.

Диаметр Большой Голубой дыры составляет 300, а глубина — 120 м! Эта удивительная подводная пещера сформировалась во время последнего ледникового периода, когда уровень мирового океана на нашей планете был значительно ниже современного. Когда льды начали таять, вода прибыла, и под ее весом свод пещеры не выдержал и рухнул. «Крышка», которая закрывала этот природный колодец и являлась дном атолла, обвалилась сравнительно недавно — всего каких-то 10 000 лет назад. Так что Большую Голубую дыру смело можно называть пещерой молодой. Для сравнения — возраст Карлсбадских пещер в штате Нью-Мексико, США, составляет 250 млн лет. Так что, не погрешив против истины, можно сказать, что у Большой Голубой дыры вся жизнь еще впереди.

Еще одно чудо природы, которое производит на человека просто неизгладимое впечатление, находится в Йеллоустонском национальном парке в США. Большой призматический источник американцы окрестили Глазом Чудища. Глаз Чудища — самый крупный из горячих источников Америки и третий по величине в мире. Однако что касается красоты этого горячего озера, то, пожалуй, в этом с ним не сравнится никто.

Исходящая паром вода внутри озера ярко-синего цвета, а берега обрамлены золотым, изумрудным и красно-коричневым. Удивительное сочетание цветов, присущее скорее ювелирным изделиям, чем природным объектам, поражает и впечатляет. Но загадка такой окраски Глаза Чудища давным-давно разгадана учеными: ее создают пигментированные бактерии, в изобилии плодящиеся в теплой и богатой минеральными веществами воде.

• Физические характеристики Большого призматического источника впечатляют: его глубина — 49 м, диаметр — 91 м, а в минуту горячее озеро выбрасывает на поверхность около 2000 л воды температурой 71 °C! Вода в середине горячего озера из-за высокой температуры совершенно стерильна. Таким образом, сочетание необычайной чистоты, а также глубины горячего источника вместе с эффектом рассеивания молекулами воды лучей дневного света синего диапазона и порождает то потрясающее «синее око», которое смотрит прямо в небо.

В разное время года окраска озера может варьировать: все зависит от соотношения бактерий. Окрашенные хлорофиллом микроорганизмы дают изумрудно-зеленый цвет, а от тех, что производят каротиноиды, берега приобретают все оттенки рыжего, коричневого и золотого. Летом на берегах Глаза преобладают коричневые цвета, зимой — изумрудно-бирюзовые.

В Тонкинском заливе Южно-Китайского моря жемчужины есть не только на дне. Одна из самых крупных жемчужин Вьетнама лежит прямо на поверхности вод. Это бухта Халонг — удивительное по своей красоте и гармонии творение природы.

Площадь Халонга — около 1500 км², а в ее лазурной воде отражаются многочисленные скалы и утесы причудливой формы, которых здесь насчитывается около 3000! Помимо живописных скал, побережье бухты богато гротами, пещерами и водопадами, а пологие холмы, спускающиеся к морю, покрыты буйной тропической растительностью.

О возникновении островов бухты Халонг сами вьетнамцы рассказывают красивую легенду. Однажды, чтобы защитить народ от притеснений китайских захватчиков, боги послали с неба в помощь вьетнамским воинам семейство драконов. В мифологии Китая, Японии и Вьетнама драконы — это не пожирающие людей чудовища, а существа благородные, мудрые и дружелюбные, выступающие на стороне добра. Разъяренные драконы извергали на захватчиков из своих пастей драгоценные камни, падавшие в бухту и превращавшиеся в скалы и острова, о которые разбивался вражеский флот.

• Старожилы Халонга всерьез утверждают, что один из драконов до сих пор живет на дне моря, и, если повезет, его можно увидеть и услышать. Что ж, те, кто хоть раз попал в это изумительно красивое место, полное загадок и тайн природы, готовы и ко встрече с драконом! Тем более, как уже упоминалось выше, драконы во Вьетнаме — существа добрые и справедливые.

Победа, разумеется, осталась за хозяевами бухты, а сами драконы навечно влюбились в эту местность и остались жить здесь. Линии утесов действительно местами напоминают гребень гигантской драконьей спины, выставленной из воды. Очертания островов столь причудливы, что примерно тысяча из них имеют собственные имена: Бойцовский Петух, Слон, Три Дворца, Мужская Голова, Сундук Желаний.

Люди живут не только на берегах бухты Халонг — прямо на воде располагаются четыре плавучих деревни, население которых насчитывает около 1600 жителей. Плавучие дома рыбаков, стоящие на понтонах и пластиковых бочках, длинными бамбуковыми шестами соединены в улицы и целые кварталы.

Один из гротов бухты Халонг носит название Барабан. Действительно, при сильных порывах ветра из грота доносятся звуки барабанной дроби, разносящиеся далеко окрест. Эта «барабанная дробь» возникает, когда воздух с силой проходит сквозь частокол сталактитов и сталагмитов, которыми заполнен грот. Не менее примечателен и Грот каменных столбов, ко входу в который ведут ровно 90 природных ступеней. Самой же длинной из пещер бухты Халонг является трехсотметровая пещера-тоннель Куанг Хань.

Шокирующий европейцев индийский город Варанаси, который сами индуисты называют центром мироздания и первым городом на земле… Это место паломничества как туристов, которые хотят своими глазами увидеть жуткие картины ежедневного сожжения множества трупов, так и индуистов, которые прибывают в этот город для того, чтобы… умереть.

Варанаси был основан в незапамятные времена самим Шивой — так гласит легенда, и в нее здесь верит каждый. Именно Шива провел в этом месте грань между жизнью и смертью, реальностью и вечностью. Верховный бог индуизма наполнил не только все, на чем стоит город, — землю и камни, но и сам воздух какой-то особенной субстанцией, которую в этом городе ощущают не только те, кто верит в Шиву и реинкарнацию, но даже те, кто не верит ни во что.

Главный бизнес Варанаси — это смерть. Считается, что умереть на святой земле Варанаси — значит прервать длинную и мучительную цепь бесконечных реинкарнаций и войти в чертоги вечного блаженства. Именно поэтому в город ежедневно прибывают сотни умирающих и дряхлых стариков, для того чтобы закончить наконец свой последний жизненный путь. Едут в Варанаси люди более-менее состоятельные, потому что далеко не каждому индусу по карману жить здесь долго.

Ежедневно на набережной Ганга в Варанаси горят 200–300 погребальных костров, огонь в которых поддерживается сутками, до полной кремации тела. Прежде чем сжечь, тела покойников проносят на носилках над священными камнями старого города и окунают в Ганг. В костер добавляют фрукты и благовония, однако страшный для европейцев запах горящих трупов невозможно перебить ничем.

Кремация считается обязательной для индуистов, но не у всех, достигших Варанаси, есть деньги на церемонию и на дрова для костра. Поэтому таких умерших просто сбрасывают в воды священной реки. По самым скромным оценкам, ежегодно Ганг у Варанаси принимает около 45 000 несожженных трупов — и сюда же сбрасывают пепел кремированных по полному обряду. Здесь же, в той же воде, индусы совершают ритуальные омовения и просто купаются, стирают и набирают воду для питья — священная река считается чистой от всякой скверны.

Ведлозеро — старинное село в Карелии, на берегу одноименного озера. Проживает здесь всего около тысячи человек и особых достопримечательностей, казалось бы, никогда и не было. Однако статьи о загадочной местности Ведлозеро с завидной периодичностью продолжают появляться в прессе. Что такого необычного происходит в далекой глубинке, в Пряжинском районе Карелии? Давайте попробуем разобраться.

Жители села утверждают, что над их домами постоянно зависают неопознанные летающие объекты. Причем началось нашествие «летающих тарелок» на ничем не примечательное село даже не вчера, а… сто лет назад! Корабли «пришельцев» летают здесь не поодиночке, а целыми эскадрильями, то зависая над домами местных жителей огненными шарами, то выстраиваясь в геометрические фигуры — не иначе, как учения проводят.

• «Летающие тарелки» — не единственная странность у Ведлозера. В 1932 г. на деревню Щукнаволок опустилось плотное темное облако. После его рассеивания на земле осталось вещество, похожее на желе. Неизвестно, кто надоумил крестьян собрать это вещество, но те, кто собрал его в бутылки, впоследствии с успехом использовали для лечения, причем утверждали, что остатки облака лечат «буквально все». Не для раненых ли пилотов НЛО предназначалась эта «панацея»? Сегодня на этот вопрос ответить, к сожалению, уже невозможно.

Можно, конечно, и дальше было бы шутить по этому поводу, если бы не неопровержимые факты: еще в 1928 г. в ближайшей к Ведлозеру деревеньке Щукнаволок случилось невероятное происшествие. Все жители деревни высыпали на улицу, потому что по небу двигалось нечто странное. Серебристый цилиндрический объект длиной около 10 м бесшумно проплыл по направлению к озеру и пропал. Из хвоста НЛО выбивалось пламя, летели искры. Случилось это зимой: непонятный цилиндр, прочертив на небе наклонную траекторию, скрылся за лесом и, пробив во льду озера огромную брешь, затонул.

Только в 1988 г. случаем заинтересовался Петрозаводский университет и прислал сюда экспедицию. К тому времени из очевидцев катастрофы в живых остался лишь один, но огромный объект по-прежнему находился в озере и за него частенько цеплялись снасти местных рыбаков. На берегу местные жители не раз видели некую сущность, которую описывали так: «Странное существо с крупной головой, ростом чуть более метра и лицом, которое закрывали пряди, похожие на волосы. Тело его было тонким и худым, тоненькие ручки доставали до земли, а ноги были коротенькие».

Пришельца встречали не только одиночки, наделенные воображением, но даже группы в десять человек! Завидев рыбаков, существо ныряло в воду, за что и получило у местных прозвище «водяной».

В государстве Зимбабве, в Африке, в провинции Масвинго, находится совершенно необычное для «черного континента» сооружение — каменная крепость, которую здесь называют Великий Зимбабве. Однако и основное значение слова «зимбабве» — «каменные дома». Так что, выходит, действительно некоторые исключения только подтверждают правило?

Долгие годы исследователи считали, что Великий Зимбабве соорудили не африканские народности, а пришельцы, явившиеся сюда с других концов света. Известный археолог Дж. Т. Бент утверждал, что крепость — дело рук финикийских строителей или же арабов. Однако англичанка Г. Катон-Томпсон, которая долгое время изучала африканскую культуру, еще в 1929 г. с уверенностью заявила, что Великий Зимбабве соорудили местные племена.

Великий Зимбабве был построен в 1130 г. и процветал на протяжении нескольких столетий, когда народ, создавший его, был на пике могущества. Крепость была центром государства Мономотапа, а жившие в ее стенах люди торговали, молились, занимались ремеслами и обслуживали верхушку племени — знать, которая селилась в самом центре Великого Зимбабве. Здесь, в огороженном высокими стенами престижном районе, стояли каменные дома и алтари, а также каменные башни дозорных, призванных предупреждать город о возможном приближении врага.

• В стране, где народ до сих пор живет в глинобитных хижинах, крепость Великий Зимбабве, толщина стен которой составляет около 5 м, а высота — 10 м, вызывает восторг и изумление. Древний город предположительно был построен из нескольких миллионов каменных блоков, пригнанных так тщательно, что они по сей день держатся без раствора! Удивительно также то, что все строения в плане не прямоугольные, а состоят из плавных кривых и овалов. Ученые до сих пор спорят о предназначении огромной конусообразной башни, в которой нет ни окон, ни дверей. Возможно, эта загадочная башня служила когда-то пристанищем творца всего сущего на этой земле — верховного бога Мвари?

Западные исследователи открыли для себя Великий Зимбабве в то время, когда город-крепость был уже наполовину разрушен безжалостным временем. Европейцы добрались сюда, пытаясь разыскать знаменитые копи царя Соломона, и неожиданно выросший посреди пустынной саванны величественный город с идеальной каменной кладкой поразил их не меньше, чем если бы они действительно нашли мифические золотые россыпи.

Кладбище в румынском селе Сэпынца настолько необычно, что посмотреть на него ежегодно съезжаются десятки тысяч туристов. Обычай устанавливать оригинальные надгробные памятники в стиле наивного искусства положил некий Йон Петраш, обладавший замечательным чувством юмора. Надпись на его собственной могиле гласит: «Здесь лежит тот, который за всю свою жизнь никому не причинил зла».

Судя по всему, Йон действительно был выдающимся человеком, а его идея не только принесла богатые плоды, но и каждый год вносит в казну Сэпынце основательный «приварок» от туристов, валом валящих на Веселое кладбище. Собственноручно Йон Петраш изготовил около 700 надгробий. Когда в 1977 г. веселый мастер умер, картинки для кладбища стал изготавливать его ученик, Димитру Поп.

• Румынское кладбище — не единственное необычное кладбище на планете. В Великобритании имеется кладбище проституток, называемое «кладбищем Винчестерских гусынь». Его ограда украшена цветными лентами, фотографиями, брелоками, сувенирами и шелковыми чулками. Возле побережья Майами, в США, в 2007 г. на глубине 12 м было создано подводное кладбище для захоронения кремированных останков. Подводное кладбище — это замечательное место упокоения для тех, кто при своей жизни любил море — так считают американцы, и они недалеки от истины. Посещать своих родных и близких друзья и родственники могут, погружаясь с аквалангом. Те же, кому по состоянию здоровья погружение недоступно, могут просто зайти на сайт кладбища и поставить там виртуальную свечу в память об усопших.

Надгробия на кладбище в Сэпынце — это яркие, выкрашенные, как правило, голубой краской деревянные памятники, на которых в лубочном стиле отображены ключевые эпизоды из жизни покойных или же главные черты их характера. Туристы называют живопись села Сэпынца «комиксами», но некоторые находят, что по стилю произведения румынских художников гораздо ближе к наивному искусству мексиканских эксвото.

Так же как и на мексиканских картинках, приносимых в церковь, чтобы отблагодарить святого, по рисункам на румынском кладбище сразу становится ясно, кем был при своей жизни усопший, чем занимался и как относились к нему окружающие. А чтобы исключить неверное толкование изображений, так же как и на эксвото, рисунки на надгробиях снабжены краткими пояснениями. Нельзя удержаться, чтобы не привести здесь некоторые из них: «Здесь лежит моя жена, места нет достойней. Упокоилась она, да и мне спокойней». «Здесь лежит лаборант Вилли До. Да покоится прах его в мире! Захотел он испить H₂O, а испил H₂SO₄». «Здесь несчастнейший Том Рахет в деревянной спит рубахе. Жизнь он попусту провел: то в лачуге, то в бараке. Жил свиньей, а сдох собакой и наследников подвел».

По преданию, когда-то Сфинкс загадывал путникам хитроумные загадки, а тех, кто не мог их разгадать, пожирал. Самая известная из загадок Сфинкса звучит так: «Кто ходит утром на четырех ногах, днем — на двух, а вечером — на трех?» Ответ на загадку Сфинкса был таков: человек. Во младенчестве человек ползает, в расцвете сил ходит на двух ногах, а в старости опирается на трость.

Большой египетский Сфинкс, находящийся в городе Гиза, — самый известный из всех сфинксов. Несомненно, что Большой Сфинкс — старейшая из всех сохранившихся на земле монументальных скульптур, хотя о точном его возрасте и времени возведения между учеными до сих пор идут споры. Неизвестно также, как сами древние египтяне называли Сфинкса, потому как слово «сфинкс» греческого происхождения и означает «душительница», арабы же называли сфинксов «вселяющими ужас». О назначении Сфинкса также можно лишь догадываться — ученые предполагают, что гигантский лев с головой человека был призван обеспечить покой гробнице фараона. Так что пока из загадок Большого Сфинкса разгадана лишь одна: этому египетскому колоссу никак не менее 4500 лет.

Сфинкс повернут лицом к Нилу — великой реке, дающей жизнь этой земле, и восходящему солнцу, коему наряду с другими богами поклонялись египтяне. В отличие от пирамид Сфинкс был высечен прямо на месте из огромного куска известковой скалы. Длина монумента — 73, высота — 20 м. Считается, что лицу Сфинкса было придано портретное сходство с фараоном Хефреном, неподалеку от погребальной пирамиды которого он и возлежит. Также египтологи предполагают, что между передними лапами мифического зверя когда-то располагался небольшой храм.

• Современные исследования опровергли то, что Большой Сфинкс — это парадный портрет фараона Хефрена. Хотя со временем статуя утратила нос, отчетливо видно, что она имеет явно негроидные черты лица, а современная компьютерная реконструкция доказала, что лицо Сфинкса и портрет фараона Хефрена не имеют ничего общего.

Сильный ветер, постоянно несущий песок из пустыни, является виновником того, что Большого Сфинкса приходится постоянно откапывать. Причем освобождать Сфинкса приходилось не только реставраторам и археологам, но и самим фараонам! Так, доподлинно известно, что Тутмос IV и Рамзес II приказывали выкопать статую из песка, причем Тутмосу не удалось освободить Сфинкса полностью, и он довольствовался тем, что раскопал лишь передние лапы. Зато, весьма гордый своим поступком, фараон велел установить между ними гранитную стелу, на которой были высечены следующие слова: «Царский сын Тутмос по своем прибытии во время полуденной прогулки сел в тени этого могучего божества. Когда Ра достиг вершины неба, его одолел сон, и он увидел, как сей великий бог обратился к нему с речью, как будто отец говорит сыну: “Взгляни на меня, присмотрись, о мой сын Тутмос, я твой отец Хамархис, и я дарую тебе владычество над моей землей и власть над всеми живущими… Узри мой подлинный вид, дабы защитить мои безупречные конечности. Меня покрыл песок пустыни, на которой я возлежу. Спаси меня и исполни все, что у меня на сердце”».

В 1817 г. итальянские исследователи очистили от песка грудь Сфинкса, но раскопать его полностью археологи сумели только в 1925 г.

Нынешняя резиденция Британской короны, замок Виндзор, был заложен Вильгельмом Завоевателем 900 с лишним лет тому назад на месте королевских охотничьих угодий. Сегодня эти угодья превратились в Большой Виндзорский парк, да и сам замок уже не таков, как при короле Вильгельме. Его достраивали, реконструировали и улучшали в соответствии со своими вкусами и финансовыми возможностями все последующие монархи Великобритании — от Генриха II до правящей в наши дни Елизаветы II.

Виндзор, стоящий на высоком холме над Темзой, прекрасен. Недаром писатель С. Пипс назвал его «самым романтичным». Однако Виндзорский замок славится и некоторыми неприятными особенностями. Как и все мало-мальски старинные дворцы и особняки Британии, Виндзор имеет собственных привидений.

Несомненное наличие во дворце «незваных гостей» было доказано не какими-нибудь шарлатанами, а уважаемым Шотландским обществом психологов! Авторитетная комиссия обследовала Виндзор и пришла к выводу: наиболее частым и бесцеремонным гостем является король-душегуб Генрих VII, сживший со свету огромное количество народа, в том числе и двух своих жен, которым отрубили головы по обвинению в супружеской измене. На самом же деле Генрих VIII, у которого было шесть жен, просто хотел… жениться снова! Генрих VIII, точно как в последние годы своей неправедной жизни, бродит по анфиладам дворца, немилосердно скрипя приспособлением для ходьбы, когда-то специально сконструированным для его больной ноги и тучного тела.

• Виндзорский замок является главной летней резиденцией английских монархов, и правит Великобританией династия Виндзоров. В залы для официальных приемов в северной части замка пускают туристов — разумеется, когда королевы нет во дворце. Личные покои королевы Елизаветы II расположены в восточной стороне внутреннего двора, и посторонних туда не пускают, но… Духам и привидениям, похоже, плевать и на правила, и на придворный этикет.

Много шума и от привидения сумасшедшего Георга III. Этот беспокойный дух любит подкарауливать именно членов королевской семьи и пугать их. Также досаждает всем и каждому докучный призрак герцога Бэкингема, который появился здесь, можно сказать, случайно: придворный астролог вызвал его, а затем… забыл вернуть обратно!

Члены королевской семьи с детства привыкают к наличию в их дворцах и резиденциях духов тех, чьи портреты можно увидеть в музеях и дворцовых залах. Ну, а прислуга английских монархов не отличается такой замечательной выдержкой: одна-две встречи с привидениями — и служанки и горничные просят расчет!

Водопады как потрясающее явление природы издавна притягивали к себе внимание людей. Однако водопад Конский хвост в Калифорнии, США, известен далеко не многим. Он не так разрекламирован туристическими агентствами, как знаменитый водопад Виктория в Южной Африке или грандиозная система водопадов Игуасу в Бразилии. Между тем по зрелищности Конский хвост не уступает своим гораздо более мощным собратьям, а уникальность его не подлежит сомнению.

Конский хвост был открыт в 1833 г. Дж. Р. Уолкером, который возглавлял группу путешественников, пересекавших горы, и с тех пор к Конскому хвосту не иссякает поток туристов. Сегодня вся местность вокруг водопада — большой национальный парк Йосемити, а посмотреть на потрясающий своей красотой и необычностью вид ежегодно съезжается все больше поклонников чудес живой природы.

• Эффект огня достигается редким стечением сразу нескольких обстоятельств: расположения плоскостей скал и угла падения солнца. Особенно эффектно водопад выглядит на закате, когда струя воды кажется раскаленным добела металлом, а сами скалы у водопада окрашиваются в огненно-красный цвет и выглядят раскаленными изнутри.

Конский хвост находится на восточном склоне горы Эль-Капитан, возвышающейся в середине хребта Сьерра-Невада, и состоит из двух сильных потоков воды, низвергающихся с высоты 650 м. Однако уникальность водопада вовсе не в этой весьма значительной высоте и даже не в радуге, постоянно висящей над потоками кристально чистой воды, а в том, что всего на несколько дней в году, в начале февраля, водопад превращается в яркую огненную струю, издали похожую на поток раскаленной лавы, вытекающей из жерла вулкана.

Таинственный объект под названием Врата Богов находится на обширном высокогорном плато Альтиплано, на самой границе Перу и Боливии. Именно здесь, на берегах озера Титикака, процветала когда-то одна из самых мощных цивилизаций Южной Америки — Тиауанако.

Легенда коренных жителей, индейцев кечуа, гласит, что именно здесь, у озера Титикака, которое они сами называли Мать-вода, Творец и создал все ныне живущее на земле: людей, растения и животных. Поэтому и доныне вся местность вокруг озера почитается священной.

На западном берегу озера Титикака, в районе под названием Айя Марка, находится некий загадочный объект, происхождение и назначение которого ученые объяснить пока не могут. В камне, у самого гребня потрясающе красивых красных скал, высечен огромный портал, приблизительные размеры которого — 7 × 7 м. Посредине портала находится трапециевидное углубление, напоминающее дверь. В незапамятные времена скала, в которой высечен портал, искусственным образом была выровнена, а у индейцев бытует мнение, что именно здесь и находится заветная дверь, ведущая в чертоги богов, дарующие людям бессмертие.

По поверью, именно через Врата Богов уходили в Вышний мир герои древности, чтобы воссесть на небесах наравне с богами. Также индейцы утверждают, что когда-то Врата отпирались золотым ключом-диском, который хранился у верховного жреца храма Семи Лучей. Во времена нашествия конкистадоров жрец бежал в район озера Титикака и… открыв диском Врата, благополучно перешел в иной мир. Сам диск был оставлен снаружи на хранение жрецам, но где он сегодня, никто не знает. Кстати, в трапециевидной «двери» имеется круглое углубление — не для этого ли «ключа»?

Через Врата Богов герои древности не только уходили в небо, через них они также возвращались на землю в нужный момент, и чтобы помочь, и чтобы увидеть своими глазами, что изменилось в мире.

Врата — сооружение столь древнее, что ученые не могут точно определить их возраст. Однажды исследователем Х. Мамани был проведен эксперимент, целью которого было установить значение электромагнитных полей у Врат. Однако опыт закончился весьма неоднозначно: после включения аппаратуры у Врат неизвестно откуда появилось множество летающих огненных шаров, а сам воздух, по уверению очевидцев, стал напоминать какую-то вязкую субстанцию. Сопровождающие ученого индейские старейшины лишились чувств, а придя в себя, уверяли, что были… по ту сторону Врат! В том мире, как они утверждали, вовсе не рай и ад, а некая огненная субстанция, безбрежный океан электрических разрядов и кристаллических образований синего цвета.

В Эфиопии, в разломе Данакиль, расположен действующий вулкан Даллол. Окружающие его кратер пейзажи по красоте и нежности красок не сравнимы ни с чем и кажутся сошедшими с полотен импрессионистов. Ученые утверждают, что окрестности Даллола удивительным образом напоминают неземные ландшафты Ио, спутника Юпитера. Возможно, они и правы: только в космосе — или на Даллоле — можно увидеть сине-фиолетовые и изумрудные озера, разделенные на части ломаными ярко-лимонными перегородками из солевых отложений.

С синими и зелеными озерами соседствуют кирпично-красные долины, испещренные крупными белыми кристаллами, размер которых зачастую позволяет назвать их скалами или утесами. Неземные виды Даллола — результат попадания раскаленной базальтовой магмы в соляные шахты во время извержения. Свои штрихи в фантастическую картину добавляет и гидротермальная активность Даллола. Теплая вода промывает в соляных отложениях озерца различной формы и окраски, а потрясающий ярко-зеленый цвет воды обусловлен не водорослями, а высоким содержанием солей железа.

• Последний раз вулкан Даллол проявлял активность в 1926 г. С тех пор извержений не было, однако специалисты утверждают, что вулкан может проснуться в любой момент. Даллол уникален не только своими пейзажами, но и тем, что его кратеры — самые низкие в мире: на 40–45 м ниже уровня мирового океана!

Гейзеры Даллола — это непередаваемое зрелище. Они возникают спонтанно, и после их затухания на поверхности образуются новые озера и соляные конусы.

Гайола — это два крохотных скальных островка в Неаполитанском заливе у мыса Пассилипо, в одном из живописнейших уголков солнечной Италии. Увидевший Гайолу впервые может подумать, что это рай земной для тех, кто ищет уединения и в то же время не хочет быть оторванным от цивилизации. Но… с Гайолой далеко не все так просто!

Один из островков был оставлен владельцем в первозданном виде, а на втором выстроили виллу. Скалы, на зависть соседям, соединили изящным арочным мостиком, будто парящим над лазурью моря. Романтика, морской воздух, домашнее вино из соседних виноградников — все было прекрасно, пока владельца виллы, Ханса Брауна, не нашли мертвым. Бедняга был зверски убит и завернут в собственный ковер. Следом за хозяином ушла из жизни и наследница Гайолы — женщина утонула в море при странных обстоятельствах.

Недвижимость в благословенной Италии пустовала недолго: Гайолу приобрел фармацевт М. Сандоз. Надо ли говорить, что вскоре бедняга также умер — покончил с собой. Затем на вилле недолго жил американский миллиардер Жан-Поль Гетти, который после похищения внука поспешил съехать с виллы. Недолго прожил здесь и писатель Норман Дуглас — это место так угнетало беднягу, что он не смог написать на Гайоле ни строчки!

Следующего владельца, купившего Гайолу, неблагополучная вилла довела до полного банкротства. Далее на острова позарился владелец автомобильного концерна «Фиат» Дж. Аньели. Однако после того, как его сын покончил самоубийством, а любимый племянник умер от рака, Аньели поспешил избавиться от приобретения. Последним владельцем острова был некий Джанпаскуаль Граппоне, с которым Гайола поступила мягче, чем с остальными: он попросту сменил уютную виллу на тюрьму.

Крайняя юго-восточная оконечность Северной Америки называется мыс Гаттерас. Эту точку на карте недобрым словом поминают моряки разных стран — ведь именно здесь, у Гаттераса, происходит огромное количество кораблекрушений.

Судоходство у Гаттераса затруднено не только постоянными штормами и сильными шквалами — здесь сходятся два сильнейших океанических потока: теплый Гольфстрим и холодное Лабрадорское течение. Их столкновение вызывает бурные водные завихрения, в результате чего у мыса постоянно намываются мели, уходящие в Атлантику на 14 км от берега. Средняя скорость Гольфстрима у мелей — 70 км в час, поэтому очертания коварных песков постоянно меняются. При ветре высота волн достигает 13 м, а у берега они разбиваются о скалы с такой силой, что фонтан из песка, ракушек, воды и морской пены взлетает на 30 м в высоту! Все это делает судоходство у мыса смертельно опасным даже в благоприятную погоду.

• Первый маяк, облегчающий судоходство в этом опасном районе, был поставлен на мысе в 1803 г. В 1870 г. его сменило еще более высокое и массивное сооружение высотой 60,5 м. И сегодня маяк на Гаттерасе считается самым высоким в США и одним из самых крупных в мире. Из-за постоянного перемещения песков маяк могло опрокинуть в море вместе с частью размытого берега, но в 1999 г. в ходе уникальной инженерной операции его целиком передвинули подальше от опасного края.

Океанические течения всегда учитывались мореплавателями: они давали преимущество в скорости и, следовательно, большую коммерческую выгоду. Однако потерявшие бдительность рисковали навсегда остаться в обманчивых водах у Гаттераса — недаром моряки называют это место «Кладбищем кораблей»! Силу штормов у Гаттераса может весьма наглядно продемонстрировать случай с плавучим маяком «Даймонд-Шоалз»: стихия срывала многотонную конструкцию с мертвых якорей несколько раз, а затем перебросила через песчаные дюны в залив Памлико, словно детскую игрушку!

Однако что идет во вред одним, то иногда дает преимущества другим: во время Второй мировой войны воды у мыса облюбовали немецкие подводные лодки. Дикие ветры и штормы были субмаринам нипочем: в то время как наверху неистовствовала буря, подлодки опускались в безопасные глубины. А при хорошей погоде немецкие подводники даже загорали на песчаных дюнах Гаттераса! С 1942 по 1945 гг. немцы потопили здесь 31 танкер, 42 военных и 2 гражданских транспорта и без счету мелких судов. Фашистская Германия при этом потеряла всего 3 субмарины, причем все — с апреля по июнь 1941 г., когда подводники только приноравливались к мелям и изучали несносный характер мыса Гаттерас.

Рукотворный гейзер Флай, который можно увидеть на северо-западе штата Невада, США, на самом деле — несомненное чудо природы, хотя к его появлению посреди сухой равнины, где количество осадков не превышает 300 мм в год, несомненно, причастны люди.

Знаменитый ныне Флай появился совершенно незапланированно: в 1916 г. фермеры бурили скважину для колодца и случайно пробили геотермальный карман. Однако гейзер не давал о себе знать вплоть до 1964 г. Почти полвека кипящей воде понадобилось для того, чтобы пробить себе путь на поверхность и вырваться на свободу.

Сегодняшний Флай и фантастический, совершенно инопланетный пейзаж вокруг него — результат вымывания из почвы минеральных веществ. Растворяясь в кипятке и вновь выпадая в осадок, карбонат кальция создает причудливые формы, а процветающие в теплой воде водоросли и цианобактерии окрашивают берега водоемов в небывалые сочетания цветов.

• Гейзер Флай имеет законных владельцев, а одноименное ранчо, на котором он расположен, огорожено, так что посмотреть на это чудо удается далеко не всем желающим. Собственникам гейзера не раз предлагали продать его, но до сих пор они отказывались даже от самых выгодных предложений. Туристы, желающие насладиться необычным зрелищем, обычно заранее договариваются о посещении с хозяевами ранчо. Кроме Флая в Неваде имеется еще два гейзера, возникших в аналогичной ситуации, однако они не могут похвастаться столь потрясающим внешним видом, да и размеры у них поскромнее.

Флай совсем невелик: его высота всего около полутора метров. Еще пару метров гейзеру добавляет образовавшийся с течением времени кальциевый подиум. Гейзер выбрасывает вверх три струи воды, направленные под разными углами, что, разумеется, придает этому «фонтану» живописности. Высота струй также около полутора метров, но, несмотря на то что Флай отнюдь не выглядит грандиозным, по красоте и зрелищности с рукотворным гейзером мало что может сравниться. К тому же Флай медленно, но неуклонно продолжает расти, и кто знает, каким увидят его наши далекие потомки?

Плато Наска в южной части Перу приобрело всемирную известность в 1939 г., когда о нем рассказал американский археолог Пол Косок, первым из ученых пролетевший над этим местом на самолете. И хотя о геоглифах было известно с 1553 г., со слов испанца Педро Сьеса де Лиона, побывавшего в этих местах и описавшего как пустыню, так и дорогу инков, действительный масштаб графических рисунков плато Наска можно оценить только с воздуха.

Размеры рисунков просто потрясают воображение. Так, колибри простирается в длину на 50, паук — на 46, кондор — на 120, а ящерица — на все 188 м!

• О назначении геоглифов ученые спорят до сих пор. Рисункам приписывались функции от астрономических до астрологических и ритуальных. Не так давно астроном Ф. Питлуга обработала весь массив изображений плато на компьютере и получила неожиданный результат: перуанские изображения — не что иное, как… диаграмма гигантского звездного скопления в созвездии Ориона! Мария Райхе, которая посвятила исследованию линий плато Наска полвека, также предполагала, что они несут в себе некую зашифрованную информацию, а уфологи многих стран до сих пор уверены, что геоглифы — это ориентиры для посадки НЛО.

Сфотографировать рисунки с воздуха удалось только в 1947 г. — это сделала доктор археологии Мария Райхе. Помочь в этом ей смогла лишь военная авиация.

Изображения Наска очень древние и появились в пустыне еще до прихода в эти места инков. Точно определить возраст геоглифов невозможно, потому что они, как установили ученые, были созданы в разное время. Совершенно понятно лишь одно: узоры наносились с математической точностью и всегда в одной и той же манере — непрерывной линией, очерчивающей контур.

На сегодня известно 30 законченных рисунков живых объектов, около 700 геометрических фигур и спиралей и 13 000 линий и полос, которые, возможно, также должны были что-то означать. Линии рисунков идеально ровные даже тогда, когда пересекают высохшие русла рек или гребни холмов. И сегодня нанесение таких огромных безупречных и сложных контуров составляет немалые трудности, поэтому совершенно непонятно, как это могли сделать люди, чья цивилизация предшествовала инкам!

Геоглифы прекрасно сохранились благодаря полупустынному климату плато, а также тому, что в местах нанесения линий, выполненных путем выемки грунта на глубину до 50 см и ширину до 135 см, почва была предварительно сильно уплотнена. Удивительно, что рисунки Наски не страдают от песчаных бурь и не заносятся песком, но еще поразительнее то, что на плато, где почва такова, что единожды проехавший автомобиль практически навсегда оставляет отпечатки колес, не обнаружено никаких следов работы древних мастеров над гигантскими изображениями!

Цинь Шихуанди был первым императором Китая, создавшим мощную империю на месте множества воюющих между собой мелких княжеств. Основанная императором династия Цинь, по его предположениям, должна была бы править Китаем на протяжении жизни 10 000 поколений, но вскоре после смерти императора Шихуанди к власти пришла другая семья.

Однако имя Цинь Шихуанди, правившего страной с 221 по 210 гг. до н. э., не забыто и сегодня — его вспоминают постоянно в связи с гробницей, которую он начал строить еще при жизни. Над созданием комплекса, который долженствовал сохранить величие правителя и после смерти, в течение 38 лет трудилось 700 000 рабочих и ремесленников. Размеры погребального мавзолея Шихуанди потрясают воображение: периметр его наружной стены равен 6 км, а в потусторонний мир умершего Шихуанди сопровождало целое терракотовое войско!

На сегодня археологами найдено 8099 терракотовых скульптур воинов и их лошадей, причем и воины, и животные изваяны со всеми подробностями в натуральную величину! Более того, среди скульптур нет двух одинаковых: все они различаются и в мелких, и в крупных деталях. Среди воинов имеются и рядовые, и офицеры, а также представители различных родов войск: арбалетчики, пехотинцы, воины, вооруженные копьями или мечами.

• Раскопки кургана до сих пор не закончены, и тело императора пока не найдено. Однако ученые установили, что помимо глиняных сопровождающих вместе с Цинь Шихуанди были захоронены и живые: наложницы и «обслуживающий персонал». По свидетельству Сыма Цяня, «погибших было множество. Когда гроб императора уже спустили вниз, кто-то сказал, что мастера, делавшие все устройства и прятавшие [ценности], знают все и могут проболтаться о скрытых сокровищах. Поэтому, когда церемония похорон завершилась и все было укрыто, заложили среднюю дверь прохода, после чего спустили наружную дверь, наглухо замуровав всех мастеровых и тех, кто наполнял могилу ценностями, так что никто оттуда не вышел».

Захоронение императора на горе Лишань было обнаружено случайно, при бурении местными жителями артезианской скважины. Глина для скульптур «терракотовой армии» также добывалась именно в этом месте, однако ученые установили, что воины и лошади были изваяны в самых разных районах Китая. Интересно, что в свое время скульптуры были искусно раскрашены, чтобы максимально походить на настоящих. Краска наносилась поверх запеченной в процессе обжига глазури.

Вся глиняная армия императора выполнена вручную, и каждый воин является подлинным произведением искусства. Раскопки на месте гробницы Шихуанди продолжаются до сих пор. Археологи работают очень тщательно, и после 2000 г. вслед за «терракотовой армией» из земли были извлечены новые скульптуры: музыкантов, акробатов и… чиновников. Наверное, загробная жизнь без бюрократов императору казалась невозможной!

На земле осталось не так много памятников эпохи неолита, поэтому Гозекский круг, расположенный в округе Бургенландкрайс, в Германии, так важен для нас, потомков тех, кто жил и боролся не в самых благоприятных для существования условиях.

Памятник был обнаружен лишь в 1991 г., при облете местности на аэроплане. Пилот разглядел на пшеничном поле огромный круг, и вскоре археологами университета Галле-Витенберга П. Билем и Ф. Бертеном были начаты раскопки. Сегодня Гозекский круг полностью реконструирован. Он представляет собой сооружение из нескольких концентрически расположенных рвов диаметром 75 м, внутри которых находятся деревянные палисады, и кургана. Трое ворот, ориентированных на север, юго-запад и юго-восток, позволяли с большой точностью проводить астрономические вычисления, в частности составлять лунный календарь.

И сейчас во время зимнего солнцестояния, в самый короткий день года, наблюдатель, стоящий посредине северных ворот, может видеть в других воротах восход и заход солнца. Узкая полоска света падает через ворота точно так же, как и тысячи лет назад, и с помощью нехитрых подручных средств любой желающий может произвести календарные вычисления. Таким образом, Круг — это древнейшая обсерватория, обслуживавшая жителей эпохи бронзы и неолита. Но если Стоунхендж, аналогичный археологический памятник британцев, и выигрывает по размерам, то, несомненно, проигрывает в возрасте. Гозекский круг старше Стоунхенджа примерно на 2000–3000 лет!

• На реконструкцию Гозекского круга было потрачено много времени и средств. В частности, только на кропотливое воссоздание палисада ушло 1675 дубовых бревен и 7 месяцев тяжелого труда. Интересно также, что именно недалеко от Гозекского круга был обнаружен другой важнейший артефакт — Небрский диск. Этот бронзовый диск диаметром около 30 см покрыт изумрудно-бирюзовой патиной, на фоне которой потрясающе смотрятся выполненные из золота изображения Солнца, Луны и 32 звезд, в том числе и скопление Плеяд.

Возраст Гозекского круга, определенный археологами по остаткам накольчатой керамики, — около 6900 лет. Возле круга были найдены остатки костров древних людей, кости животных, а у юго-восточных ворот — обезглавленный скелет. Скорее всего, человека принесли в жертву силам природы, чтобы умилостивить богов, посылающих на землю такие неприятности, как затмения Луны и Солнца, ураганы, засухи и наводнения.

В музее-заповеднике Коломенское, в России, находится загадочный Голосов, или Велесов, овраг — место настолько удивительное, что его можно назвать заповедником в заповеднике. Голосов овраг ничуть не напоминает те мрачные места, в которых прятались легендарные соловьи-разбойники, напротив, этот овраг производит на посетителей самое светлое впечатление. Несмотря на то что второе имя оврага — Велесов — связано с языческим властелином подземного царства и тайных знаний, все пришедшие сюда ощущают его как центр необычайно сильного положительного воздействия.

Говоря о Голосовом овраге, стоит вспомнить, что Велес у древних славян считался не только владыкой тьмы, но и покровителем домашних животных, а также богом богатства. Однако богатство бывает не только материальным, но и духовным: это и мудрость, и здоровье, и крепкая семья. Именно за этим сегодня и идут люди к камням и родникам Голосова оврага.

Самыми известными в овраге являются два многотонных камня, лишь вершины которых находятся на поверхности: Гусь и Девичий камень. Гусь, лежащий на самом дне оврага, издавна считается камнем «мужским», дающим удачу в бою, силу и отвагу воинам.

Девичий камень, поверхность которого скорее напоминает постмодернистскую скульптуру, в которой человек с воображением может легко различить силуэты младенцев и части женских тел, считается покровителем деторождения. Для удобства к огромному Девичьему камню приставлена лестница. Самое поразительное, что многие бездетные женщины, «пообщавшиеся» с Девичьим камнем, вскоре без проблем смогли обзавестись здоровым потомством! Деревья вокруг камня пестрят лентами, оставленными счастливыми матерями в знак благодарности неведомым силам Голосова оврага.

• Как и во многих «мистических» местах, в Голосовом овраге также происходят вещи необъяснимые с точки зрения науки. Так, летописи донесли до нас сведения о странном происшествии. В 1621 г. у царского дворца, неподалеку от оврага, был задержан отряд конных татар. Всадников немедленно задержали царские стрельцы, и на допросе татары все как один показали, что они… воины Девлет-Гирея, напавшего на Москву в 1571 г.! Хан был разбит, а конный отряд спустился в Голосов овраг, надеясь спастись от преследователей в густом тумане. Туман был необычного зеленоватого цвета, и татары, как им показалось, провели в нем всего несколько минут. Но когда они поднялись обратно на поверхность, то оказались в будущем, а несколько минут обернулись полувеком!

Колоссальная подводная пещера под названием Голубая дыра в Египте, недалеко от города Дахаб, недаром снискала себе славу места таинственного и загадочного. Эта пещера входит в десятку самых опасных для погружения мест, но любители дайвинга зачастую пренебрегают здравым смыслом, решаясь опуститься в ее зловещие глубины.

Голубая дыра — это огромный карстовый провал шириной около 55 и глубиной 130 м, стены которого покрыты острыми рифами — колониями кораллов. На глубине 52–55 м из пещеры открывается выход в море. В боковое ответвление Дыры можно попасть через огромную арку, также усыпанную кораллами.

• Наталья Молчанова из Уфы — первая и единственная на сегодня женщина-дайвер, преодолевшая арку на едином вдохе, без вспомогательных средств. Молчановой принадлежат 37 мировых рекордов по фридайвингу. Наталья первой среди женщин преодолела отметку глубины в 100 м только лишь на задержке дыхания. Также Молчанова — первая женщина в мире, которая продемонстрировала способность задерживать дыхание более чем на 9 минут!

Света в Голубой дыре мало, и по мере опускания в глубину кораллов и других обитателей моря попадается все меньше. Солнечный свет обычно доходит сюда лишь в своей синей составляющей, поэтому на большой глубине для человеческих глаз все выглядит мрачным.

Как правило, дайверам, соблазненным красотами Голубой дыры, предлагают более простой маршрут: погружение на 200 м севернее пещеры с дальнейшим входом в нее по более безопасному пути вдоль рифа, через Седло арки, которое находится на глубине всего 6–7 м. Начинающие дайверы не погружаются в пещеру глубже 20–30 м, но даже погружения по простому маршруту постоянно собирают страшную дань человеческими жизнями.

Обманчивая простота прохождения маршрута с одним баллоном часто ведет к азотному наркозу и недостатку воздуха для всплытия. Погибших любителей экстрима в Голубой дыре с каждым годом становится все больше. На берегу даже была открыта мемориальная стела с именами погибших дайверов, однако в последние годы в нее больше не добавляют имен, так как власти Египта считают, что это отпугивает туристов.

Разыскать и поднять на поверхность тела погибших дайверов с более чем стометровой глубины — задача не из легких. Даже опытные местные ныряльщики не всегда берутся за это, несмотря на более чем солидное вознаграждение. Цена за то, чтобы достать и передать тело погибшего в Голубой дыре родственникам, доходит до 200 000 долларов, поэтому кости многих несчастных навсегда нашли последний приют на морском дне…

Несмотря на реальную опасность, погружения в Голубую дыру манят к себе истинных спортсменов — людей, чьи физические возможности, казалось бы, выходят за грань реального. Так, в списке фридайверов — людей, способных преодолеть арку на собственном запасе кислорода, то есть практически на одном лишь вдохе, — много славных имен.

До того как граждане Соединенных Штатов нарекли гору Вашингтон в честь своего первого президента, она носила название Агиокочук, что в переводе с языка индейцев означает «Дом великого духа». Однако правильнее было бы назвать Вашингтон «Домом великого ветра», потому что эта гора хоть и является самой высокой на северо-востоке США, но славится совсем не этим, а тем, что на ее вершине высотой 1917 м все желающие могут насладиться сверхэкстремальной погодой. Вашингтон долгое время удерживал рекорд по ураганным ветрам: в зимний период, с ноября по апрель, ветер здесь неистовствует по 16 часов в сутки, достигая скорости 372 км в час!

Любителей ощутить на себе, что такое ветер, проносящийся со скоростью самолета, на Вашингтон доставляет фуникулер. На вершине горы выстроена современная метеорологическая станция, но даже ее сверхпрочные конструкции, рассчитанные на постоянные ветровые нагрузки, кое-где подстраховывают мощные металлические цепи, так что станция в полном смысле слова «прикована» к горе.

Метеонаблюдения здесь ведутся еще с 1870 г., и минимальная температура, зарегистрированная на пике, составила –50,5 °C. Учитывая то, что зимой низкие температуры «удачно» дополняются ледяным ураганным ветром, так называемая жесткость погоды на Вашингтоне просто зашкаливает! Например, 16 января 2006 г. приборы зафиксировали температуру −42 °C и скорость ветра 39,1 м в секунду (140,8 км в час). Это в совокупности дает −75 °C!

• Зимние туры на гору Вашингтон — развлечение не для слабаков. Однако и летом, когда погода получше, Вашингтон также пользуется спросом на рынке туризма. В июне здесь проходят спортивные состязания бегунов, а в июле и августе — заезды на гору на велосипедах. Также популярна гора и среди владельцев автомобилей марки «мини», которые на своих малолитражках каждый год покоряют вершину. Кроме того, в последние годы такие заезды стали проводиться и владельцами автомобилей, работающих на альтернативных видах топлива.

Зимний ветер зачастую несет с собой колючий снег, а всего за зиму на Вашингтоне его выпадает около 6,5 м! Поскольку показания метеорологических приборов на горе важны для всей Америки, станция функционирует бесперебойно. Экстремальные условия не позволяют перевести ее в автоматический режим, поэтому на горе постоянно дежурят специалисты.

В Литве, в 12 км от города Шяуляй, есть необычный холм. Почти весь он занят крестами. Кресты очень напоминают те, которые устанавливают на кладбищах, на могилах усопших, а расположены они так плотно, что двигаться по холму можно лишь по специально отведенным для этого проходам. Однако на Горе Крестов никто не похоронен: их ставят здесь те, кто хочет приманить на свою сторону удачу. Причем успех в жизни от размера подаренного креста никак не зависит: на холме можно найти кресты всех размеров — от совсем маленьких, нательных, до огромных, высотой несколько метров.

Традиция ставить кресты на священной горе, которая, по предположениям археологов, во времена идолопоклонства служила укрепленным городищем, а также капищем богов, предположительно возникла во времена крещения Литвы, в XIV в. Сегодня здесь, по самым скромным подсчетам, находится около 50 000 крестов, и с каждым годом их количество растет. Больше всего на горе традиционных литовских резных крестов, которые легко отличить от классических католических распятий по наличию на них солнца — символа, оставшегося в народных промыслах со времен язычества.

• Молва о Горе Крестов разнеслась после посещения этого сакрального места Папой Римским Иоанном Павлом ІІ в 1993 г. Глава Римско-католической церкви торжественно водрузил здесь и свой крест. Также на горе частенько встречается и иудейский «маген Давид» — древний символ в виде шестиконечной звезды. Что ж, многие люди считают, что Бог един, и какими бы знаками люди ни обозначали его присутствие, упование на его милость, несомненно, способно изменить наш мир к лучшему.

Имя того, кто первым укрепил на горе крест, история не сохранила. Но до нас дошла трогательная литовская легенда, которая гласит: однажды в селении неподалеку заболела молодая девушка. Она таяла от болезни с каждым днем, и ни один лекарь не смог ей помочь. Врачи объявили, что жить девушке осталось недолго, и тогда отец вручил дочь высшим силам и поставил на горе первый крест. Свершилось чудо — девушка выздоровела. С тех пор крестов на горе стало прибывать, причем сегодня здесь можно найти не только кресты католиков, но и других конфессий.

В 1970-х годах на Тайване был начат амбициозный архитектурный проект: в округе Саньчжи стали возводить элитный поселок для богачей. Дома в виде «летающих тарелок» из прочнейшего стекловолокна и бетона возводились по новейшим технологиям всего в 25 км от столицы.

Необычную форму домов дополняла невиданная роскошь: к каждому особняку вела персональная мраморная лестница, а второй выход из дома вел прямо к бассейну или океану, попасть куда также можно было прямо из дома по специальной водной горке.

Комфорт, простота и изящество особняков и поныне поражают воображение, хотя сегодняшний Саньчжи — это город-призрак, строения которого поросли лианами, а неумолимое время с каждым годом оставляет на них все больше отметин.

Город возводили в течение 10 лет, но, когда дома уже были на стадии отделки и готовы к приему своих первых хозяев, в Восточной Азии неожиданно разразился энергетический и финансовый кризис. Компания, занимавшаяся футуристическими домами-тарелками, обанкротилась. Однако Саньчжи еще держался на плаву: в 1989 г. им занялись новые инвесторы. Новую компанию раздирали междоусобные склоки, и отчасти по их вине ультрасовременный и неслыханно комфортный город так и не был заселен.

Местные жители утверждают, что Саньчжи был обречен с самого начала, потому что на стройке чуть ли не каждый день происходили несчастные случаи — это было первым признаком того, что место, на котором построен город, нехорошее. И хотя было объявлено, что Саньчжи готов принять покупателей или просто туристов, и те и другие ехали сюда крайне неохотно. Ни один дом так и не был куплен, а туристы посещали этот райский уголок побережья все реже и реже.

Продать или просто сдать дома не помогли даже широкомасштабные рекламные акции, и постепенно пустующий Саньчжи начал разрушаться. Буйная растительность оплетала стены, разрушала дорожное покрытие, а вандалы, которых полно в таких местах, довершили остальное. Сегодня Саньчжи с выбитыми стеклами производит на туристов, которые приезжают посмотреть город-призрак, двойственное впечатление. С одной стороны, невозможно не восхищаться идеей архитекторов, но с другой — разруха и мрачная репутация Саньчжи действуют угнетающе на самую здоровую психику, поэтому экскурсанты вздыхают с облегчением, покинув пустой город.

Иногда даже руины способны произвести на путешественника неизгладимое впечатление. Госпиталь Белиц-Хайльштеттен в Германии, несомненно, относится к числу таких объектов. Первоначально огромный комплекс более чем из 60 зданий был задуман как санаторий и предназначался для лечения больных туберкулезом. Строительство на территории Белиц-Хайльштеттена, начатое в 1898 г., продолжалось более 30 лет, и кроме огромного больничного корпуса, оснащенного балконами для воздушных ванн, тут были возведены хозяйственные постройки, церковь, почта, кафе, бар, магазины и даже собственные пекарня и детский сад!

Санаторий по праву мог гордиться автономной отопительной системой и водоснабжением. Белиц-Хайльштеттен можно было назвать «городом в городе» — настолько разумно и логично все здесь было устроено. С началом Первой мировой войны туберкулез отошел на второй план, и санаторий был переоборудован под военный госпиталь. В 1916 г. в госпитале даже лечился раненый в ногу молодой новобранец пехоты Адольф Гитлер. По окончании войны госпиталь опять стал санаторием и на его территории был возведен новый корпус — легочной хирургии.

Однако войны не давали покоя Белиц-Хайльштеттену, и Вторая мировая снова превратила его в пристанище для раненых. И если в прошлом здания госпиталя не подвергались бомбардировкам, то с наступлением Красной Армии налеты авиации почти полностью разрушили церковь, пострадали и другие части комплекса.

После войны госпиталь перешел в руки победителей: теперь в нем размещались советская военная база и лечебница для военных и высокопоставленных чиновников новообразованного государства ГДР.

Первый неблагополучный «звоночек» прозвучал, когда в 1950 г. в Белиц-Хайльштеттене сгорел хирургический корпус вместе с двумястами лежачими больными, которых не сумели эвакуировать. По слухам, поджог совершили «вервольфы» — бывшие офицеры гестапо. Затем стали приключаться другие страшные вещи: ежегодно в день рождения Адольфа Гитлера на территории стали происходить убийства, которые весьма походили на ритуальные жертвоприношения.

• Сегодня на территории Белиц-Хайльштеттена все же теплится жизнь: здесь работают неврологический реабилитационный центр и институт изучения болезни Паркинсона. И кто знает, возможно, невероятно красивые здания госпиталя еще дождутся лучших времен и вновь станут служить людям?

Однако, несмотря ни на что, советский госпиталь продолжал функционировать вплоть до 1994 г., когда военный контингент покинул Германию. После того как из Белиц-Хайльштеттена почти полностью ушли люди, жизнь в нем стала угасать. И после 2000 г. огромный комплекс стал постепенно разрушаться. Плющ и дикий виноград, разрастаясь, затягивают окна зданий, похожие на усталые старые глаза. Никто не стрижет кусты, не белит стены, не восстанавливает скамейки… Госпиталь превратился в романтические руины — одни из самых красивых и загадочных в мире.

Старая часть Нового Орлеана известна под названием «Французский квартал». Когда-то этот исключительно красивый город США был основан испанцами, однако в середине XVII в. местность перешла в руки французов. Именно они придали городу своеобразный шарм. Старые здания города, выстроенные в колониальном стиле, напоминают о тех временах, когда город принадлежал самому Наполеону Бонапарту! Впоследствии прекрасный Новый Орлеан был продан императором Соединенным Штатам, и в легких ажурных кварталах города воцарился суровый протестантский дух.

Гостиница-замок «1891» принадлежит к так называемому «позолоченному веку» города, когда роскошь не считалась признаком дурного вкуса. Здание было построено в 1800 г. и обладало всеми возможными атрибутами роскоши и комфорта, свойственными тому времени. Гостиница пользовалась популярностью: она славилась уютными номерами, поэтому некоторые богатые постояльцы предпочитали не обзаводиться собственным домом, а постоянно жить именно здесь. Многие люди провели в «1891» всю свою жизнь и… не пожелали расстаться с любимым местом и после смерти!

Призраки чаще всего посещают третий этаж, хотя сегодня в отеле «1891» все номера и этажи одинаково комфортны. Но, возможно, объяснение тому, что привидения больше любят одни места, чем другие, нужно искать в прошлом?

Известно, что здание «1891» несколько раз переходило из рук в руки. В далеком прошлом земля, на которой стоит замок, была плантацией, где трудились чернокожие рабы. Вначале гостиница «1891» была особняком, который выстроил местный богатей Алва Шнит для своей жены. Шнит возглавлял местное отделение расистской организации «Союз белого человека», во многом схожей с «Ку-клукс-кланом».

Неизвестно, какие мрачные дела уже тогда происходили в доме, однако именно здесь и умер Алва Шнит. Затем замок пришел в упадок и некоторое время служил дешевыми меблированными комнатами. Новые времена наступили для особняка в 1998 г., когда его владельцами стали Э. Крейг и К. Вакарак. Здание было приведено в порядок, однако это не помогло избавить его от явлений, которые и сегодня никто не в состоянии объяснить.

Владельцы гостиницы считают, что у них «прописаны» два человеческих духа и дух собаки. Чаще всего постояльцы видят привидение маленькой девочки, дочери одной из жилиц. Ребенок, который утонул в пруду неподалеку, ищет и зовет мать. Девочку видят в том же белом платьице, в котором она утонула, причем бродит она не только по замку, но и по окрестностям.

• Медиумы, побывавшие в «1891», смогли объяснить, почему из воздуховодов то и дело доносится лай, хотя в гостинице нет ни одной собаки. Они установили, что в подвале обитает призрак маленького йоркширского терьера, когда-то по неосторожности запертого там и умершего от голода.

Второй призрак — это слуга, который был не дурак выпить. Он умер от удушья, уснув пьяным с сигарой в своей каморке. При жизни этот статный белокурый мужчина любил женщин и роскошь и иногда ночевал в пустующих номерах. Сегодня его призрак также предпочитает самые изысканные комнаты, в которых селятся красивые женщины. Одна из таких дам однажды с ужасом почувствовала, что призрак… целует ее!

Глядя на это грандиозное творение природы, невозможно поверить, что его появлению мы обязаны реке Колорадо. Именно она за миллионы лет сотворила в скальных породах настоящее чудо. Длина и глубина Гранд-каньона потрясают: он простирается на 446 км, а его ширина на уровне плато колеблется от 6 до 29 м. Максимальная глубина каньона — 1800 м, а исследуя его стены, можно обнаружить целых четыре геологических эры Земли, а это ни много ни мало 100 млн лет!

Поначалу река Колорадо спокойно текла по равнине. Однако вскоре в результате сдвигов земной коры плато Колорадо поднялось. Угол наклона и, соответственно, скорость течения реки значительно увеличились. И с тех пор все 65 млн лет Колорадо упорно прорезала себе путь через скалы: вначале через податливые известняки, а затем и через более твердые породы — песчаники и сланцы. Сегодня Колорадо течет уже по гранитному ложу, но рано или поздно она размоет и его, «съедая» по четверти миллиметра в год. Разумеется, на это у Колорадо также уйдут миллионы лет, но река не спешит, в отличие от вечно суетящихся на ее берегах людей…

На всем протяжении Гранд-каньона возвышаются причудливо изрезанные водой и выветренные стены, представляющие собой поистине феерическое зрелище. Утесы, напоминающие то пирамиды индейцев майя, то волшебные замки страны Оз, сменяют друг друга, заманивая путешественников все дальше и дальше. Многие из скал каньона имеют свои собственные имена: Храм Вишну, Храм Шивы, Трон Вотана… Люди, наделенные воображением, видят среди скал пагоды и шпили, готические соборы и лица сказочных великанов.

Поистине Гранд-каньон — бесценная находка для археологов, палеонтологов, геологов и биологов, однако больше всего здесь туристов, желающих насладиться космическими пейзажами каньона, от которых просто захватывает дух. Слоистые коричнево-розово-желтые обрывы манят к себе путешественников со всего света: ежегодно Гранд-каньон посещают более 4 млн человек!

Роскошное здание парижской Гранд-опера помнит и дам в изысканных вечерних туалетах, обмахивающихся веерами из страусовых перьев, и великих писателей, восхищавшихся прекрасно поставленными балетными и оперными спектаклями; здесь пели и танцевали величайшие артисты мира…

Знаменитая парижская Опера была построена по проекту молодого, тогда еще никому не известного архитектора Шарля Гарнье, который победил в конкурсе, устроенном по приказу Наполеона III.

Грандиозный проект обошелся Франции в 36 млн золотых франков — и это в ценах 1874 г.! Когда здание после 15 лет напряженной работы было наконец завершено, оно блистало поистине дворцовой роскошью: на его отделку пошли тонны мрамора и хрусталя, сотни килограммов сусального золота, а росписи и скульптуры были выполнены ведущими мастерами того времени.

Гранд-опера фигурирует во многих литературных произведениях, но ярче всего образ Парижской оперы обрисован в романе Гастона Леру, где одним из главных действующих лиц является Призрак. Между тем писатель отнюдь не выдумал своего персонажа, а, можно сказать, списал с натуры.

Многие работники Оперы не раз говорили, что видели в лабиринтах закулисья таинственного мужчину, способного проходить сквозь стены. Однако чаще всего Призрак появляется в… одной из лож, особенно тогда, когда ставятся оперные спектакли. Дух явно предпочитает оперу, и именно для него администрация театра оставляет ложу № 5 в первом ярусе. Прямым указанием директоров Гранд-опера в эту ложу никогда не допускаются зрители, потому что Призрак не выносит, когда ему мешают!

Когда Призрак Оперы разгневан, от него можно ожидать любых неприятных сюрпризов. Так, в 1896 г., когда в театре давали «Фауста», Призрак был явно не в духе, и как только примадонна Карон в роли Маргариты произнесла: «О тишина! О счастье! Непроницаемая тайна!», с потолка неожиданно рухнула люстра. Семь тонн бронзы и хрусталя обвалились на головы зрителей. Многие были ранены, но погибла лишь одна консьержка, которую, как перешептывались в кулуарах, Призрак почему-то невзлюбил.

Погребальные комплексы великих царей порой хранят в себе необъяснимые тайны и непредвиденные опасности. Открытие знаменитой гробницы фараона Тутанхамона в Долине царей поистине стало величайшей сенсацией не только ХХ в., но и всей истории археологических изысканий. Гробницу, которая за три тысячи лет в полном объеме смогла уцелеть при тотальных грабежах «черных копателей», которые обчищали погребальные камеры властителей Египта, открыл в 1922 г. археолог Говард Картер.

Помимо несметных сокровищ из золота и драгоценных камней, в погребальной камере царя были найдены многочисленные предметы быта, которые произвели настоящий переворот в египтологии как науке. Мир взглянул на египетскую цивилизацию другими глазами, а сам Тутанхамон, который не был ни выдающимся правителем, ни великим полководцем, прославился посмертно.

Древние египтяне свято верили, что в природе не бывает ничего мертвого — все предметы мира являются носителями некоего духа. Усопшие же люди просто перемещаются в другой мир, и душа их будет цела, пока на земле сохраняется бренное тело. Именно поэтому египтяне так тщательно бальзамировали своих покойников, мумии которых должны были храниться вечно.

Археологи — люди не суеверные, однако о «проклятии фараонов», которое преследует всякого нарушившего покой мертвых, они, разумеется, знали. Г. Картер даже нашел в гробнице глиняную табличку, предупреждающую об этом. Но… кто думает о таких вещах, когда появляется шанс войти в мировую историю?

Первым, в 1923 г. от лихорадки, осложненной воспалением легких, умер спонсор раскопок — лорд Карнарвон. За лордом очень быстро последовали в мир иной жена, сводный брат, доктор, который делал рентген мумии, и другие люди, имевшие прямое или косвенное отношение к гробнице, — всего 22 человека, 13 из которых присутствовали при вскрытии захоронения. К 1930 г. из всех, кто соприкасался с мумией, в живых остался только сам Г. Картер.

Даже несуеверным морякам Гудвинские мели возле северо-восточной оконечности Великобритании внушают ужас. Многие называют их гнилым местом. Часто британцы величают эти мели и «Сэром Гудвином, пожирателем кораблей». В самом деле, здесь, в этих зыбучих песках, похоронены останки огромного количества кораблей. Только по страховым полисам компании Ллойд за погибшие у Гудвинских мелей в течение последних 200 лет суда было выплачено 560 млн долларов, а жертвами зловещих мелей стало не менее 50 000 человек!

У Гудвинских мелей разбивались еще драккары викингов, а о зыбучих песках этого гнилого места упоминает даже У. Шекспир! В его пьесе «Венецианский купец» Антонио именно о них говорит:

Об отмелях песчаных — и о том, Что мой корабль, быть может, погрузился В морской песок и ниже, чем бока, Склонил главу, чтобы свою могилу Поцеловать[1].

О могиле великий драматург упомянул не для красного словца: когда в 1959 г. британские геологи взяли пробы грунта с Гудвинских мелей, то оказалось, что пятнадцатиметровые образцы кернов были сплошь наполнены полусгнившими останками корабельных частей и ржавым железом.

• Моряки также называют Гудвинские мели «песчаным хамелеоном» — за переменчивый характер и постоянный дрейф песчаных банок в море. Однажды в палате лордов были сказаны такие слова: «Если бы удалось поднять сокровища с кораблей, покоящихся в гудвинских песках, и продать, то вырученной суммы, пожалуй, хватило бы, чтобы выплатить государственный долг страны». Это отнюдь не преувеличение: злосчастные мели на сегодня — самое большое кладбище кораблей в мире. Только за одну ночь с 26 на 27 ноября 1703 г. жертвой «сэра Гудвина» стала целая эскадра английских кораблей под командованием адмирала Бьюмонта! При этом погиб и сам адмирал, и вся команда его корабля — 300 человек.

Туманы, сильное течение, постоянные штормы и ветры в этом регионе весьма затрудняют навигацию. Особенно страдали от Гудвинских мелей парусники, на протяжении веков попадавшие в ловушку. Если корабль, севший на мель, не удавалось снять с нее до наступления отлива, то несчастное судно навсегда оставалось пленником этих мест. Во время отлива парусник начинал крениться и ложился на бок. Во время очередного прилива вода поднималась на 5 м и заливала жертву крушения, а зыбучий песок медленно, но неуклонно поглощал ее.

На северо-западе Канады, вдоль реки Саут-Наханни, раскинулась обширная долина, которая на первый взгляд ничем не отличается от множества таких же каньонов, зажатых между горами. Однако это место приобрело мрачную известность, когда во времена «золотой лихорадки» в конце XIX века сюда хлынули люди, желавшие заработать. Открыть золотую жилу и разбогатеть мечтали все: учителя, бродяги, клерки, рабочие… Толпы людей ринулись в новоявленный Клондайк с мешками золотоискателей за плечами.

Первая группа бесследно исчезнувших в этом странном месте состояла из 6 человек. Они спустились в долину в 1898 г., и с тех пор их никто не видел. Следующими в 1905 г. стали Вильям и Фрэнк Маклеоды и их спутник по имени Роберт Вир. Люди пропали бесследно, как будто никогда и не существовали. И только по истечении многих лет обнаружились следы тех, кто приходил сюда за золотом: их обезглавленные скелеты все это время хранила в себе земля долины.

Тела Маклеодов и Вира нашли спустя 3 года после исчезновения. Но, несмотря на ужасную находку, золотоискатели продолжали штурмовать проклятое место: в 1921 г. здесь исчез Д. Брайен, в 1922 г. — А. Холл. Спустя 10 лет, в 1932 г., жертвой долины стал Ф. Пауэре, в 1936 г. здесь пропали У. Эпплер и Дж. Малгэлланд. Наконец, в 1940-м жертвой страшного места стал золотоискатель по фамилии Хомберг. Практически всегда после исчезновения людей их тела находили без голов. Иногда голова лежала рядом с телом или же, как в случае с Маклеодами, покоилась в ногах скелета в могиле.

Только в 1962 г. в Долину обезглавленных была наконец отправлена экспедиция под руководством канадского ученого Б. Маккензи. Стоит ли говорить о том, что все члены экспедиции, достигнув рокового места, также пропали?

Следующая экспедиция отправилась в Долину обезглавленных только в 1978 г. Ее возглавил доктор Х. Мортимер. К этому времени уже были выдвинуты версии о том, что всех людей убивает живущий в лесах снежный человек. Также обвиняли местных индейцев, которые якобы таким путем охраняли доступ к сокровищам. Шестеро вооруженных членов экспедиции готовы были противостоять кому угодно, но только не тому, что стало причиной их гибели…

Последним сообщением от радиста доктора Мортимера были слова: «Из скалы выходит пустота, и она ужасна!..» После крика радиста, от которого кровь стыла в жилах, в долину были направлены военные, но они не нашли ни людей, ни даже следа палаток!

На Камчатке, у подножия вулкана Кихпиныч, на территории Кроноцкого заповедника, находится невероятное по красоте место, носящее название Долина смерти. Такое имя эта местность получила не случайно: на этой земле зоологами было найдено множество останков животных. Попадая сюда, умирают совершенно здоровые с виду млекопитающие и птицы: медведи, рыси, зайцы, олени, мыши, росомахи, вороны, трясогузки… Размер животного значения не имеет, долина безжалостна как к крохотной полевке, так и к хозяину лесов — огромному медведю.

Размеры Долины смерти невелики — всего 2 км в длину и несколько сот метров в ширину. В основном животные погибают на небольших участках долины площадью несколько сотен квадратных метров. Ученые до сих пор спорят о том, отчего пропадают здесь здоровые с виду звери. У подножия вулкана имеется множество выходов различных газов, и в Долине смерти весьма повышена концентрация углекислого газа, двуокиси серы и сероводорода, а также других опасных вулканических смесей, которые, скапливаясь, могут вызывать удушье, потерю ориентации и медленную смерть. Также, возможно, местами из-под земли просачивается и смертельно опасный цианистый водород (цианистая кислота), вдохнув который звери обрекают себя на верную погибель от паралича дыхательного центра.

Однако даже такое объяснение не дает ответа на вопрос: почему крупные животные, почувствовав себя плохо, не покидают опасное место, а остаются здесь и умирают? Также загадкой остается и то, что умирают даже падальщики, отведавшие трупа умершего зверя! Вулканические газы не способны так быстро проникать в ткани, чтобы вызывать смерть падальщиков, организм которых самой природой защищен от всевозможных ядов, в том числе и трупного.

В Калифорнии, где так любят селиться зажиточные американцы, можно увидеть знаменитый дом Винчестеров — огромный особняк с мистической историей. В далеком 1884 г. дом купила вдова Уильяма Винчестера, Сара. Отцом Уильяма был тот самый знаменитый изобретатель культовой винтовки — О. Винчестер.

Возможно, впечатлительная вдова чувствовала вину за смертоносное оружие, забравшее множество человеческих жизней, либо просто была натурой впечатлительной, но, пообщавшись на спиритическом сеансе с духом покойного мужа, Сара узнала, что на ней и всей ее семье лежит проклятие, связанное со злосчастным изобретением, и ни на минуту не усомнилась в его правдивости.

В самом деле, как было не поверить духу мужа, если супруг ушел от нее безвременно, как и единственная и горячо любимая дочь? Совет медиума, как изменить тяжелую карму, был прост и одновременно весьма сложен. Сара должна была выстроить такой дом, в котором духи не смогут ей вредить. Более того, медиум предупредил Сару: в тот день, когда в ее доме стихнет стук молотков, она умрет.

Сара Винчестер унаследовала от мужа состояние в 20 млн долларов и половину доходов от оружейного предприятия. Именно поэтому она смогла позволить себе стройку длиной в жизнь. Она приобрела особняк и тут же принялась его перестраивать, при этом не пользуясь услугами архитектора, а достраивая дом по собственному разумению. За небольшой промежуток времени дом достиг высоты шести этажей, однако при землетрясении 1906 г. три верхних этажа обрушились.

В дальнейшем вдова Винчестер решила ограничиться тремя этажами, но продолжала достраивать дом, пытаясь при этом так запутать зловредных духов, чтобы они не смогли ее отыскать. В особняке полным-полно беспорядочных переходов, тупиковых коридоров и дверей, которые не ведут никуда или же из которых можно… выпасть прямо на улицу. Лестницы зачастую упираются в потолок, а проходы временами столь узки, что протиснуться в них можно с трудом. Желая угодить духам, Сара часто закладывала в проект число 13: почти все лестницы состоят из 13 ступеней, а многие комнаты освещаются 13 окнами.

• Сегодня Дом Винчестеров посещают толпы туристов. В доме около 10 000 окон, 2000 дверей, 40 лестниц, 160 комнат, 47 каминов, 6 кухонь, 16 ванных и 1 душ! Однако полностью осмотреть это странное сооружение, пожалуй, не под силу ни одному туристу. Даже сама хозяйка ориентировалась в нем с трудом; нашла ли она покой после смерти или же до сих пор бродит по своему странному творению, в которое вложила все: и деньги, и душу?

Когда вдова умерла — в весьма почтенном возрасте 85 лет — в ее сейфе не обнаружили ни цента. Все ушло на строительство, и в бронированном ящике лежали только две пряди волос: покойных мужа и дочери. Деньги закончились весьма вовремя — или духи все же настигли вдову, когда ей уже не на что было строить?

В самом засушливом штате Америки, Неваде, помимо знаменитой Долины смерти имеется еще один уникальный природный объект — так называемая Дыра дьявола. Дыра представляет собой огромный провал в земле, образовавшийся по тем же причинам, по которым возникают подобные «дыры» в океане. Размеры овального сечения трубы у поверхности относительно невелики: примерно 9 × 12 м. Однако глубина провала весьма впечатляет — отвесные стенки Дыры Дьявола уходят вниз на 120 м!

Ученые выдвигали гипотезу, что своим появлением Дыра обязана щели между двумя тектоническими плитами. Однако на самом деле Дыра Дьявола больше напоминает не бесформенный провал, а кимберлитовую трубку — геологическое образование, возникающее при прорыве раскаленных газов сквозь земную кору.

Внизу исследователей и любопытных ждет вовсе не земная твердь: основной объем дыры занимает подземное озеро, ни глубину, ни протяженность которого никто пока точно не измерил. Загадкой является и то, что кальциевые образования, находящиеся в воде подземного озера, в большом количестве содержат смертельный для всего живого дейтерий — так называемый тяжелый водород. Это изотоп водорода, который применяют для производства ядерных зарядов и управляемого термоядерного синтеза. Обычно в природе его содержание ничтожно и получают дейтерий искусственным путем.

• Разумеется, такой феномен, как Дыра дьявола, не мог обойтись без персональной легенды. Местные жители утверждают, что дыра — не что иное, как вход… в преисподнюю! Имеются даже очевидцы, которые клянутся, что из дыры периодически доносятся нечеловеческие звуки, а также появляется сам дьявол, чтобы обстряпывать в мире людей свои грязные делишки.

Второй загадкой Дыры дьявола является то, что в воде, которая в ином случае являлась бы гибельной для всего живого, живут и размножаются даже не уникальные виды бактерий или водорослей, а… рыбы! Эти рыбы прекрасно приспособились к жизни практически в полной темноте и к воде с содержанием опасного элемента.

Уже на подходе к российскому музею великого русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова — той самой «нехорошей квартире», в которой проживал сам гениальный автор «Мастера и Маргариты» и «Белой гвардии», в воздухе начинает витать нечто таинственное. Для любителей мистического романа узнаваем и сам дом № 10 по улице Садовой в Москве, и шестой подъезд, куда когда-то входил и сам Мастер, и его бессмертные персонажи: Воланд, Коровьев, Бегемот и, конечно же, Маргарита, образ которой Булгаков писал с собственной жены.

Сегодня в квартире Михаила Булгакова музей, однако так было далеко не всегда. Знаменитую квартиру № 50 занимал… реставрационный отдел московского проектно-конструкторского института «Гипротехмонтаж». А поклонникам писателя оставался лишь подъезд, стены которого они украшали цитатами из бессмертного романа и рисунками.

Создать сегодняшний музей М. Булгакова помогли деятели российской культуры. В Совет министров обращались А. Вознесенский, Р. Щедрин, В. Каверин, М. Ульянов и многие другие — те, которым было близко творчество великого Мастера.

• Дверь в комнату, в которой когда-то жила чета Булгаковых, даже после реставрации осталась в первозданном виде. Ручка на ней отполирована до блеска теми, кто приходит не просто поглазеть на жилище культового писателя, но и попросить дух великого Мастера замолвить за него словечко тому, с кем он наверняка общается в саду, полном запаха цветущих деревьев. Потому что каждому будет дано по вере его — в этом писатель был уверен твердо.

Экспозиция в квартире № 50 — сегодня один из самых посещаемых музеев Москвы. В «нехорошей квартире» ежегодно появляются около 40 000 посетителей — тех, кто совершенно точно уверен в том, что рукописи не горят.

Квартира Булгакова прекрасно отреставрирована в духе того времени, когда здесь принимали гостей сам писатель и его прекрасная и верная Маргарита. Подъезд, ранние рисунки фанатов мистического романа в котором были, к сожалению, утрачены при ремонте, снова расписан так, что на стенах буквально не осталось свободного места. Почитатели Булгакова пишут письма и ему, и Мастеру, каются в своих грехах Иешуа, хотя сын Божий и человеческий всегда говорил, что нет на земле плохих людей — здесь живут только добрые!

Михаил Булгаков при жизни любил устраивать мистификации: спиритические сеансы с вызовом «нечистой силы» и розыгрыши. Однако и экскурсоводы, и посетители музея в один голос твердят о том, что в квартире, которая прекрасно передает дух той самой коммуналки, в которой когда-то проживала вредная Аннушка, разлившая подсолнечное масло, и сегодня, что называется, «шалят».

За многовековую историю существования каждый мало-мальски уважаемый средневековый замок просто обязан обзавестись хотя бы одним привидением. Однако в знаменитом шотландском замке Глэмис призраков хоть отбавляй! Виной ли тому воинственный характер шотландцев или же то, что монументальный Глэмис, возвышающийся в долине реки Тэй и больше похожий на крепость, не выпускает за свои стены никого, кому он когда-либо приглянулся?

Именно в Глэмисе в 1034 г. восставшие вассалы зверски убили короля Малколма: они изрубили тело монарха в куски, а в комнате, где это произошло, и сегодня можно увидеть огромное кровавое пятно. Королевская кровь, впитавшаяся в доски, и через тысячу лет взывает к отмщению, поэтому призрак несчастного короля Малколма бродит по Глэмису, не находя покоя.

В подвалах замка также неспокойно: там до сих пор заточен несчастный дух главы клана Огилви, который в недобрый час обратился к владельцу замка за помощью в междоусобной распре в 1446 г. Огилви была обещана подмога, однако хозяин предал гостя, коварно заманив его в подвал, где уморил голодной смертью. С тех пор несчастный Огилви в образе седого длиннобородого старца стонет и все еще просит поддержки.

Через 50 лет после того, как Огилви был замучен, страшная смерть постигла и саму владелицу замка: король Яков сжег ее на костре как ведьму. Несколько лет спустя знатную леди оправдали, но… ее возмущенная душа навеки осталась в родовом гнезде. Многие до сих пор сталкиваются в Глэмисе с призраком Серой дамы, которая любит прогуливаться коридорами замка.

В XVII в. к разношерстной компании привидений Глэмиса присоединился граф Патрик Стратмор, тогдашний владелец замка. Граф вел разгульную жизнь: пьянки, драки, азартные игры… Всю субботу напролет граф резался в карты, а на напоминание слуги о том, что уже наступило воскресенье и благочестивые христиане в такой день идут в церковь, а не предаются порокам, хозяин ответил так: «Я не брошу игры, даже если к нам присоединится сам Дьявол!» Властитель Тьмы не замедлил явиться, и с тех пор все игроки во главе с сэром Патриком вынуждены играть — вплоть до Страшного суда!

• Кроме «главных» привидений в Глэмисе можно встретить и «второстепенных»: женщину без языка, со ртом, полным крови, рыцаря в доспехах, который все время кого-то ищет и поэтому заглядывает спящим гостям в лица, Белую леди, частенько встречающую приезжих у парадного входа, чернокожего мальчика-слугу, который до сих пор ждет приказаний в гостиной, мужчину с изуродованным лицом, подвергшегося жестоким пыткам… История Глэмиса полна тайн, но замок до сих пор не спешит открывать их.

Туристы, посещающие Глэмис, не раз сталкивались с призраками и слышали различные звуки: бряцание доспехов короля Малколма, азартные крики игроков в карты, печальные вздохи несправедливо обвиненной Дамы в сером. Чаще всего в замке можно встретить именно Даму в сером. Призрак благочестивой леди Джанет часто молится в часовне, стоя на коленях, а о ее появлении обычно возвещает стук молотков, которыми рабочие заколачивали гвозди, строя для несчастной эшафот.

У замка Збирог в Чехии, история которого начинается с 1193 г., имеется множество «личных рекордов»: крепостные стены твердыни стоят на отвесной скале, а сам замок является первой чешской цитаделью, принадлежавшей дворянам. Колодец во дворе Збирога — самый глубокий в Европе. Известный живописец Альфонс Муха написал в стенах замка наиболее монументальные из своих полотен. Во времена же социалистической Чехословакии именно здесь находилась самая законспирированная шпионская штаб-квартира страны!

Кроме этих несомненных достижений, Збирог, один из самых красивых замков Европы, прославился еще и тем, что здесь, в глухом и малодоступном месте, на протяжении многих веков заточали высокопоставленных узников. В 1622 г., после битвы на Белой горе, 33 представителя чешского дворянского сословия были осуждены; 27 из них казнили, а оставшиеся шестеро были приговорены к пожизненному заключению. Все они отбывали свое наказание в Збироге.

И сегодня в замке можно увидеть обрывки их писем, в которых осужденные просят императора о снисхождении. Части писем были найдены… на потолке, где слезными посланиями… заделывали дыры между балками! Тюремщики и не думали передавать просьбы заключенных выше по инстанциям, а распорядились ими по своему усмотрению!

Во время Второй мировой войны в замке размещался главный штаб войск СС, которые именно из Збирога прослушивали всю Европу. Многие военные историки утверждают, что знаменитая Янтарная комната, вывезенная немцами из Петродворца и с тех пор бесследно пропавшая, может находиться в том самом «бездонном» колодце во дворе Збирога. За две недели до окончания войны в замок привезли несколько огромных и весьма тяжелых ящиков, которые до сих пор находятся на его территории. От дна колодца, на глубине 163 м, отходит загадочное ответвление — замурованная шахта.

Что на самом деле находится в шахте, которая до сих пор напичкана взрывчаткой с высокочувствительными датчиками и проникнуть в которую невозможно без риска уничтожить сам замок, — Янтарная комната, музейные ценности или же мифическое «золото Рейха» — похоже, так никто никогда и не узнает.

• Сегодня замок Збирог также не пустует: в любое время года он буквально наводнен туристами. В действующей часовне Девы Марии венчаются молодожены. Ну, а редкие дни, свободные от посещений экскурсантов, для себя бронируют масоны, до сих пор проводящие в замке с уникальной энергетикой собрания своих лож.

В прекрасном замке в разное время проживали целых три представителя монарших домов Европы: Карл IV, Сигизмунд I Люксембургский и Рудольф II. Однако больше всего замок славится как удивительное место, где можно обрести защиту от сглаза. Не зря именно Збирог еще несколько веков назад выбрали масоны для проведения своих собраний.

Удивительный природный феномен в долине реки Делавер в американском штате Пенсильвания можно не только увидеть, но и услышать. Поведение необычных скал, которые местные жители называют Садом камней, а склонные к мистике именуют Кольцом дьявола, действительно способно поставить в тупик даже бывалого путешественника. Дело в том, что Звенящие скалы способны издавать звуки, причем в довольно широком диапазоне. Поразительно также то, что звенеть здесь могут как огромные валуны, так и совсем небольшие камни размером всего лишь с мужской кулак!

Песни Звенящих скал — это не просто шум ветра в расщелинах, а громкие резкие звуки, более всего напоминающие… колокольный звон! В этом пустынном месте неоткуда взяться перезвону церковных колоколов, и стоит ли удивляться тому, что ученые до сих пор так и не разобрались, откуда же берутся непонятные звуки? Тем более что совсем рядом весьма похожие утесы стоят тихо, как и положено камням, а Звенящие скалы раз за разом поют свою песню — и, похоже, уже не одну сотню лет!

• Рядом со Звенящими скалами расположено странное плато, также практически лишенное жизни, — даже лишайников, охотно растущих на камнях, здесь не найти. Такое отсутствие жизни поразительно на фоне леса, окружающего плато и Звенящие скалы, жизнь в котором бьет ключом. Исследователи, не раз бывавшие в этих местах, отмечают также, что, находясь рядом со Звенящими скалами, они испытывали безотчетное чувство ужаса — причем независимо от того, издавали скалы звуки или нет.

Звенящие скалы, как и соседние горные образования, состоят из тех же пород: кварцита, базальта и риолита. Единственное отличие Звенящих скал — это бурые вершины камней, украшенные красноватыми лишайниками, которые почему-то предпочитают селиться именно здесь. Однако помимо примитивных растительных форм нестандартные камни больше никого не привлекают. Рядом со Звенящими скалами на удивление пустынно: животные, птицы и даже насекомые предпочитают обходить эти места стороной.

Прямо посреди столицы России, в Москве, практически в самом центре, возвышаются ступенчатые высотные здания — так называемые «сталинские высотки». Они были возведены в середине прошлого века по приказу «отца народов» Иосифа Сталина. Не секрет, что вождь весьма интересовался мистикой и хотел усилить влияние собственной личности на всей территории подвластной ему страны, а особенно в столице.

Пирамидам не напрасно приписывают паранормальные свойства. Их сооружали большинство великих цивилизаций: древние египтяне, индейцы майя и ацтеки, пирамиды находили в Месопотамии и Крыму, и даже Ленин был похоронен не где-нибудь, а именно в стилизованной пирамиде!

Все, кто изучал воздействие пирамид на человеческий организм, отмечали, что эта конструкция имеет исключительно положительные стороны. Однако помимо того, что пирамиды высоток, расположенные по кольцевой линии российской столицы, несомненно влияют на здоровье тех, кто в них проживает, нужно отметить и другие факторы: буквально каждое из этих зданий имеет свои загадки и тайны.

• Все восемь «сталинских высоток» были заложены в один день и час: ровно в полдень, 7 сентября 1947 г., в знаменательный день 800-летия Москвы. И хотя их закладка была всего лишь символической, а настоящее строительство началось лишь через два года, Сталин предпочел послушаться астрологов. Именно они выбрали благоприятную дату. Высотные здания и сегодня прочно «стоят на ногах» и, бесспорно, являются украшением столицы России.

Некоторые утверждают, что весьма глубокие подвалы Московского государственного университета соединены специальной веткой метро с подземным стратегическим городком в Раменках. Однако это далеко не так интересно, как то, что посредине 243-метровой башни МГУ имеется архивный этаж, где хранятся документы, чертежи и эскизы проектов здания, которое по плану вместо шпиля должна была венчать огромная фигура Сталина. В честь него же должен был именоваться и университет, но… тиран умер, и храм науки назвали именем Ломоносова, хотя даже буквы, чтобы закрепить на фасаде, были уже изготовлены! Статую вождя, прославившегося кровавыми репрессиями, на башню МГУ также не установили. Недовольный дух Кобы до сих пор частенько бродит по помещению, перекладывая с места на место старые папки и поднимая архивную пыль.

В Кении проживает народность зулусы. У этого племени, как и у любого народа, чьи корни уходят вглубь веков, имеются свои легенды, сказания и предостережения, и белым людям, прибывающим на черный континент, — туристам или охотникам, увлекающимся сафари, стоит к ним прислушаться.

Зулусы издавна говорили, что здесь, на землях их племени, промышляют два неразлучных льва-людоеда. Они даже дали этим жутким монстрам, похищающим людей в ночи, соответствующие прозвища: Тьма и Призрак. История, случившаяся здесь более века назад, связана именно со львами-людоедами и с тем, кого зулусы прозвали Тиколоше, — ведь именно Тиколоше порождает на этих землях призраков тьмы, поедающих людей заживо!

В 1898 г., когда в Кении прокладывали железную дорогу, начались внезапные нападения львов на рабочих. Львы всегда появлялись в паре в любое время суток, что нехарактерно для этих животных, в природе предпочитающих охотиться ночью и поодиночке. К тому же эти львы обладали просто дьявольскими умом и хитростью: они устраивали людям всевозможные ловушки и почти никогда не уходили, не унеся с собой чью-то жизнь.

Более 150 человек были растерзаны, прежде чем через долгих 9 месяцев выслеживания жутких тварей все же удалось убить. Сохранились убедительные доказательства: фото убитых львов. Ими оказались самцы… без гривы, размерами намного превосходившие обычных львов!

Зулусы, работавшие на стройке, тут же начали шептаться о Тиколоше — волосатых злобных карликах, которые якобы обитают в параллельном мире. Тиколоше призывают к себе колдуны, чтобы сеять смерть среди воинов враждебных племен. Однако Тиколоше, которые питаются энергией людей, с каждым «визитом» становятся все сильнее и в конце концов могут подчинить себе даже хозяина — опытного шамана! Поэтому в последние 200 лет африканские колдуны перестали обращаться к отвратительным карликам. Но Тиколоше все же стремились попасть в мир людей и стали являться в образе львов-людоедов. Именно убитые Призрак и Тьма, обладавшие незаурядным интеллектом, да и внешне разительно отличавшиеся от своих собратьев, были одними из Тиколоше — так утверждали зулусы.

Грандиозное сооружение — мост Золотые ворота в Калифорнии — несомненно, достопримечательность не только США, но и всего мира. Удивительно, но сооружение такого масштаба было выстроено почти 80 лет назад! Длина моста — 2737 м, а грандиозного главного пролета — 1280 м. Мост весом без малого миллион тонн словно парит над водой. С 1937 г., когда сооружение было сдано в эксплуатацию, и вплоть до 1964 г. оно было самым крупным подвесным мостом в мире.

Мост Золотые ворота соединяет противоположные берега одноименного пролива и является важнейшей автомобильной магистралью Сан-Франциско и округа Марин. Мост возвели в течение четырех лет — рекордно малый срок для такой значительной постройки. Красота моста привлекает к нему фотографов, художников, режиссеров и… самоубийц. Золотые ворота прочно держат первое место по популярности у тех, кто решил свести счеты с жизнью.

Согласно статистике каждые две недели на мосту совершается одно самоубийство. Начиная с 1937-го и вплоть до 1995 г. с парапета Золотых ворот шагнули в мир иной более 1200 человек! В 1995 г. подсчет самоубийц был прекращен — отчасти для того, чтобы не привлекать сюда новых потенциальных «клиентов». Однако негласный подсчет жертв все же ведется: в 2006-м покончили с собой 34 человека, а печальный рекорд — 10 случаев суицида за один месяц — «установил» август 2013 г.

• Из всех спрыгнувших с моста более чем за 70 лет его существования выжило всего 26 человек, а избежать при этом серьезных повреждений внутренних органов и переломов сумел только один! Самоубийца, занимавшийся силовыми видами спорта, сам доплыл до берега и горько сказал спасателям: «Я ничего в жизни не мог сделать как следует!»

Самая юная жертва среди погибших — Мэрилин Демонт, которую в 1945 г. увлек вместе с собой в воду отец. Девочке было всего пять лет.

Зачастую люди приезжают к Золотым воротам, пересекая чуть ли не всю страну. Полиция находит на стоянке у моста машины, взятые напрокат, владельцы которых так и не объявляются. Поскольку вода в проливе почти всегда очень холодная, а течение очень сильное, спасти тех, кто выжил, ударившись о воду, практически невозможно.

Патрульная служба Золотых ворот ежегодно предотвращает более 70 случаев суицида, однако много несчастных остаются не увиденными бдительными полицейскими из-за частых туманов, когда буквально все вокруг скрывается в белом густом мареве. Падение с моста, с высоты 75 м, длится 4 секунды. Тело ударяется о воду со скоростью 100 км в час, и шансов выжить при таком ударе у самоубийц очень мало.

В Мексике, посреди пустыни, в 30-х годах прошлого века летчиком Франциско Сарабия была открыта удивительная аномальная зона, в которой пропадали радиосигналы. При полетах над местом, которое окрестили Зоной молчания, замолкало не только радио, но также выходили из строя бортовые приборы.

Многие посчитали рассказы Сарабии выдумкой, однако гипотеза летчика о том, что на земле существуют аномальные зоны, которые «глушат» звуковые волны, неожиданно была подтверждена в 1970 г., когда ракета, выпущенная с военной базы Уайт-Сэндс в соседнем Нью-Мексико, не реагируя на управление, полетела как попало и врезалась в землю.

Феноменом заинтересовались ВВС США, и, заручившись разрешением мексиканского правительства, на место катастрофы отправилась команда американских военных экспертов. Ими и было сделано неожиданное открытие: в пределах так называемой «темной зоны» радиосигналы не могут проходить через воздух. Таким образом, в «зонах молчания» не могут работать ни телевидение, ни радио; здесь пропадают короткие волны и спутниковые сигналы.

Необычные магнитные свойства Зоны молчания в Мексике исследуются, но происхождение этой аномалии до сих пор не ясно. Учеными был выдвинут ряд весьма интересных и спорных идей: начиная от того, что «темная зона» — это место падения огромного метеорита, и заканчивая гипотезой о мощной магнитной аномалии, таящейся в глубинах песков.

Парапсихологи считают мексиканскую Зону молчания неким порталом для проникновения на Землю кораблей космических пришельцев. В самом деле, в районе Зоны молчания не раз замечали странные огни, огромные светящиеся шары и даже… гуманоидов! Владелец ранчо неподалеку утверждает, что его регулярно посещают трое существ с длинными волосами: два самца и самка. Пришельцы говорят на правильном испанском языке, и все, что они просят у землянина, — это вода. А когда фермер в первый раз спросил, откуда они явились, длинноволосые человечки ответили: «Сверху»!

На юге штата Невада в США находится так называемая Зона 51 — самое засекреченное место на нашей планете. Военная база расположена на берегу сухого соленого озера Грум-Лейк. Однако не озеро и даже не то, что, по слухам, военные испытывают здесь сверхсовременные летательные аппараты и разрабатывают новейшие виды оружия, является главным секретом Зоны 51.

В 1955 г. военными внезапно и спешно было оцеплено 38 гектаров земли на берегу высохшего озера. Тогда же сведения о Зоне начали просачиваться в прессу. Чего только ни писали журналисты об этом закрытом для прессы объекте: говорили, что именно здесь над Невадой была сбита летающая тарелка, что в огромных ангарах испытывают корабли пришельцев и их оружие… Главной же сенсацией, несомненно, стала новость о том, что в Зоне 51 исследовали и вскрывали тела инопланетян, чей корабль разбился в 1947 г. под Розуэллом!

Масла в огонь подлил «документальный» фильм, где показывали вскрытие трупов инопланетных существ. В 1989 г. произошел новый всплеск интереса к Зоне: человек, назвавшийся Робертом Лазаром, утверждал, что много лет проработал здесь в качестве физика и своими глазами видел следующее: «Девять дисков и несколько существ из звездной системы Дзета Ретикули-1 и 2. Рост существ составляет 90–120 см. У них сероватого оттенка кожа и крупные головы с большими миндалевидными глазами, тонкие носы, рты и уши. Волосяной покров отсутствует».

• Только в 2013 г. американцами была рассекречена часть информации о Зоне 51. Но, разумеется, главные загадки Зоны никогда не будут раскрыты и завеса таинственности над этим местом, скорее всего, не развеется никогда. Не зря именно Зона 51 зачастую служит отправной точкой для многих произведений массовой культуры. О событиях, якобы имевших здесь место, сняты такие культовые фильмы, как «Ангар 18», «День независимости», а также многие серии «Секретных материалов».

Зона 51 стала колыбелью таких потрясающих новинок военной техники, как первые самолеты-невидимки, недоступные для радаров: высотный разведчик U-2 и палубный штурмовик А-12. Когда же начались испытания самолета A-12 Oxcart с широким фюзеляжем, количество сообщений о неопознанных летающих объектах, увиденных над Невадой, возросло в разы. Даже бывалых пилотов вводил в заблуждение вид А-12, мчащегося на большой высоте со скоростью почти 3000 км в час! Титановый корпус самолета, сияющий в лучах солнца, многие принимали за НЛО.

В Якутии, в верховьях реки Вилюй, находится аномальная зона — долина Елюю Черкечех, название которой в переводе с якутского звучит как «Долина смерти». Это место издавна известно охотникам и пользуется у них недоброй славой. В долине находится несколько огромных металлических предметов непонятного назначения, напоминающих огромные котлы, а легенды якутов донесли до нас события, происшедшие, по всей видимости, так давно, что невозможно сказать точно, когда именно, с кем и почему случилась техногенная катастрофа, забросившая сюда, в край вечной мерзлоты, все эти непонятные вещи.

Охотники утверждают, что под землей Елюю Черкечех находится металлический коридор с множеством металлических же комнат. В самый разгар зимы в них тепло, как летом, однако тот, кто заночевал в такой комнате, потом долго болеет, а переночевать там дважды — значит обречь себя на скорую смерть.

Неподалеку от Елюю Черкечех протекает речушка по имени Алгый Тимирнить, что означает «Большой котел утонул». На ее берегу действительно находится огромный, с виду медный котел, так глубоко ушедший в почву, что над поверхностью виден лишь его край. Размеры котла таковы, что внутри него растут деревья!

Золотоискатели, видевшие котлы в 70-х годах прошлого века, говорили, что диаметр сфер из неизвестного металла колеблется от 6 до 9 м, а вещество, из которого они сделаны, не берут ни молоток, ни хорошо заточенное зубило. Сверху «котлы» покрыты слоем, похожим на наждак, но даже процарапать этот слой не удалось никаким инструментом. Вокруг сфер растут аномально пышные трава и деревья. Группа золотоискателей, заночевавшая в «котле», не ощутила никакого воздействия, однако у одного из старателей через месяц выпали все волосы на теле. У другого же на той стороне головы, что во сне касалась металла, появились три крохотные незаживающие язвочки, которые так и не затянулись полностью до конца его жизни.

Все это — и аномальная растительность, и выпавшие волосы, и язвы — говорит о том, что у «котлов» сильно повышен радиационный фон. Недаром якуты обходят их десятой дорогой и без веских причин не решаются ночевать в них, хотя внутри тепло в самые лютые морозы. Кроме того, предания северного народа повествуют о злом исполине Уот Усуму Тонг Дуурайе, имя которого в переводе с якутского означает «Преступный Пришелец, продырявивший землю огненным смерчем, уничтожающий все вокруг»!

Йеллоустонский национальный парк, несомненно, одна из самых красивых достопримечательностей США. Также это первое место в мире, получившее в 1872 г. статус национального парка — и, поверьте, оно того заслуживает!

Обойти или даже объехать весь Йеллоустон невозможно даже за месяц отпуска, тем более — за ту краткую неделю, которую многие теперь считают полноценной наградой за год тяжких трудов. Площадь парка составляет 898,3 тыс. га. На его территории можно встретить и термальные источники, и кипящие озера, и водопады, и величественные леса. Есть здесь и леса каменные — именно по названию этого чуда природы парк и получил свое имя, которое в переводе значит «Желтый камень».

В Йеллоустоне столько уникальных ландшафтов, что их с лихвой хватило бы на не один десяток заповедников: именно тут можно увидеть и Поле Гейзеров, и Большой призматический источник, и знаменитых медведей гризли, и бизонов. В заповеднике отдыхают и наслаждаются природными красотами. Раньше здесь также разрешалось ловить рыбу, которую, вынув из одного высокогорного озера, можно было сразу же опустить в другое, вода в котором круглый год имеет температуру 93 °C, что на почти двухкилометровой высоте равно точке кипения, — и тут же сварить улов!

Недаром индейцы называли эту местность «землей льда, огня, воды, смолы и вертящегося дыма» — одних лишь термальных источников, над которыми и зимой и летом поднимается клубящийся пар, здесь более 10 000! В Йеллоустоне сосредоточено две трети всех гейзеров планеты, включая самый крупный гейзер земли — «Пароход», и здесь же можно увидеть один из самых больших в мире окаменелых лесов.

• Супервулкан, который до сих пор дремлет под Йеллоустоном, последний раз извергался около 70 000 лет назад. Но… все дремлющие вулканы имеют свойства просыпаться. По прогнозам ученых, взрыв Йеллоустонской кальдеры и выброс огромного количества пепла и магмы может уничтожить весь североамериканский континент и погрузить планету в беспросветную ночь на несколько лет, спровоцировав новый ледниковый период и вымирание большинства живущих на земле растений и животных.

Йеллоустонская кальдера, которую часто называют супервулканом, — самая большая вулканическая система Северной Америки. Ежегодно Йеллоустон сотрясают тысячи мелких землетрясений, а почва в некоторых местах парка поднимается с рекордными показателями в 4–6 см в год! Нередки здесь и крупные землетрясения, магнитуда которых превышает показатель 6. При таких толчках земля разверзается огромными трещинами, из которых вырывается пар, а гейзеры начинают «несанкционированные» выбросы кипящей воды.

Таинственная гора Кайлас на юге Тибетского нагорья привлекает к себе внимание людей не одну сотню, а то и тысячу лет. И дело даже не в ее уникальной четырехгранной форме, напоминающей искусственно возведенную ступенчатую пирамиду, а скорее в том, что Кайлас для многих народностей Непала и Китая — это святыня. Верующие четырех религий: буддисты, индуисты, джайны и последователи религии бон называют Кайлас «осью мира» и «сердцем Земли», а паломничества, во время которого верующими совершается обход горы, не прекращаются никогда.

Удивительным фактом считается и то, что Кайлас до сих пор остается одной из немногих вершин мира, которую не сумели покорить альпинисты! Хотя высота Кайлас весьма значительна — 6638 м, этот показатель меньше высоты Эвереста почти на 2200 м. К тому же правильная форма Кайлас вряд ли доставила бы альпинистам столько хлопот, сколько практически непроходимая южная стена самого высокого пика планеты. Однако Эверест был «взят» людьми, и не однажды. Кайлас же до сих пор осталась непокоренной, хотя в 1985 г. знаменитый своими восхождениями альпинист Р. Месснер получил разрешение взойти на Кайлас — но в последний момент почему-то передумал. Также не состоялось восхождение испанской группы альпинистов в 2000 г., хотя за лицензию на восхождение экспедицией были заплачены большие деньги. Команда успела разбить лишь базовый лагерь, но взойти на вершину, которая является святыней, им не позволили паломники, оцепившие стоянку альпинистов плотным кольцом. Также выражали протесты верующие других конфессий, и в конце концов испанцам пришлось уступить.

Кроме прочих загадок, на Кайлас находятся самые крупные «каменные зеркала» — гладко отполированные скальные образования диаметром многие сотни метров! Наука уклончиво утверждает, что они появились благодаря выветриванию пород, но верующие считают иначе. «Главное Зеркало Времени» — самое крупное из образований такого рода — принадлежит как раз мистической горе Кайлас.

На южной стороне горы, прямо по центру, проходит гигантская трещина шириной 40 м, и на закате тени от нее и скальных выступов образуют свастику — индуистский символ Солнца. Буддисты также утверждают, что на высоте 5680 м на Кайлас простирается легендарная Долина смерти, миновать которую возможно, только если идешь священной дорогой. Малейшее отклонение от пути — и гибели не миновать! Кроме того, огромной опасностью считается воздействие каменных зеркал Кайлас. Говорят, они способны изменить ход времени так, что человек за считаные минуты превратится из юноши в старца.

Огромный круглый кратер, диаметр которого 1219 м, а глубина — 229 м, находящийся в американском штате Аризона, разумеется, не след копыта дьявола на земле. Каньон дьявола возник около 50 000 лет назад в результате падения метеорита. Причем, по мнению ученых, метеорит имел отнюдь не гигантские размеры: диаметр небесного тела был всего около 50 м, и такую же высоту сегодня имеет вал земли вокруг воронки, которую он создал, врезавшись в нашу планету.

По подсчетам астрофизиков, древний метеорит имел вес 300 000 т, а скорость его полета равнялась 45 000–60 000 км в час. Мощность взрыва от падения аризонского метеорита в 3 раза превосходила мощность знаменитого Тунгусского метеорита и равнялась мощности 8000 атомных бомб, аналогичных той, которую когда-то американские ВВС сбросили на Хиросиму.

Осколками метеорита, состоявшего в основном из никелистого железа, которые в изобилии были найдены возле колоссального кратера, издавна пользовались местные индейские племена, проживавшие в этих местах. Индейцы считали кратер следом посещения бога огня и зашивали мельчайшие частицы метеорита в амулеты, а также клали их в могилу умершим, чтобы бог огня мог отличить сынов своего народа среди других.

• В Канаде имеется метеоритный кратер диаметром 443 км. Самый же крупный кратер находится в Антарктике, на Земле Уилкса. Диаметр этого кратера — 500 км! Так что Каньон дьявола — далеко не самый большой метеоритный кратер из всех известных на нашей планете, но зато он — самый хорошо сохранившийся. И сегодня благодаря сухому пустынному климату след, оставленный далеким космическим пришельцем, выглядит почти так же, как и 50 000 лет назад.

Сегодня кратер посещают толпы туристов, также надеющихся найти возле него кусочек расколовшегося на мельчайшие части небесного тела. Разумеется, найти хотя бы небольшую крупицу метеорита крайне сложно, но предприимчивые торговцы постоянно предлагают доверчивым посетителям Каньона дьявола купить «настоящий метеорит, найденный прямо тут»!

Поскольку, по мнению ученых, Каньон дьявола наиболее близок к лунным ландшафтам, здесь происходили тренировки американских астронавтов, которым предстояло высадиться на спутник Земли. Метеоритный кратер сослужил немалую службу космическим специалистам, ведь именно благодаря ему были устранены неточности в конструкции скафандров астронавтов.

На краю Каньона дьявола выстроен музей, в котором посетители могут увидеть интересную подборку материалов по метеоритам и прочим небесным телам, а также полюбоваться фотографиями астронавтов в полном «лунном» облачении.

Капитолий — это градостроительный комплекс в Вашингтоне, включающий в себя, помимо впечатляющего здания Белого дома, выстроенного в стиле ампир, монументы президентам Вашингтону и Линкольну, Библиотеку Конгресса, Верховный суд США, а также парк и Национальную аллею. Белый дом, несомненно, является центром всей композиции, а также самым загадочным зданием на территории Капитолия.

Американцы утверждают, что в Белом доме живут 13 призраков. Самыми известными из них являются привидение архитектора Пьера Ланфана, который так и не получил сполна по счету, просроченному 200 лет назад и до сих пор ждет, когда ему наконец заплатят. Также в Белом доме можно частенько встретить призрак рабочего, во время строительства сорвавшегося с грандиозного купола. Кровельщик бродит по зданию со своей сумкой с инструментами.

Однако самый знаменитый призрак — это дух президента Линкольна, застреленного террористом в театре в 1865 г. С момента смерти Авраам Линкольн и разгуливает по Капитолию, чаще всего интересуясь тем, что происходит в Овальном кабинете — месте работы всех президентов. Первыми, кто увидел дух Линкольна, были президент К. Кулидж и его жена. О присутствии беспокойного духа Линкольна в один голос твердят все, кому посчастливилось работать в резиденции. Особенно часто Линкольн являлся во время правления президента Рузвельта, а однажды он даже пытался на глазах у всех присутствующих в комнате разжечь камин!

После смерти пополнили ряды духов президент Э. Джексон, жена президента Дж. Адамса, бывшая первая леди государства Д. Мэдисон, а также президент В. Вильсон, призрак которого предпочитает передвигаться на кресле-качалке.

• Кроме духов, посетителей Капитолия поражают другие необъяснимые вещи: на белом мраморе парадной лестницы постоянно проступают зловещие пятна — кровь конгрессмена У. Толби, смертельно раненного на этих ступенях в 1890 г. журналистом Ч. Кинкейдом. Посетители часто поскальзываются здесь, как будто камень до сих пор мокрый. Многие очевидцы утверждают также, что в Национальном зале по ночам танцуют… статуи! Причем их изящные танцы временами сопровождаются стычками: дело в том, что мужских статуй в зале 91, а женских — всего 6. Так что споры о том, кому на тур вальса достанется партнерша, бывают весьма горячими!

Запутанные глубокие подвалы Белого дома особенно полюбились привидениям. Именно здесь принимал горячие ванны тот, кто умер от их последствий и не пожелал покинуть место своей смерти, — вице-президент Г. Уилсон. Дух Уилсона появляется в белой простыне и громогласно чихает, пугая своим видом и издаваемыми звуками посетителей подвала.

В России, на обширных землях которой немало значимых археологических объектов, расположено древнее капище Бакшай — памятник эпохи неолита, когда человечество только-только начинало путь своего развития. Приблизительный возраст Бакшая — 5000 лет. Однако цифра эта, полученная в результате углеродного анализа останков животных, найденных при раскопках, возможно, даже занижена — так считают ученые, работающие на этом интереснейшем объекте не первый год.

Бакшай — это удивительное место, которое 50 веков тому назад одновременно было храмом и одной из первых обсерваторий на земле. Обряды, проводимые здесь, были связаны с датами солнцестояний и равноденствий, а само святилище, согласно реконструкции ученых, имело форму кругового рва диаметром около 100 м и глубиной чуть более метра. По периметру святилища были установлены каменные столбы, а в целом его конструкция напоминала аналогичные памятники — Стоунхендж в Великобритании и Гозекский круг в Германии.

Посредине капища находился алтарь, на котором древние жрецы сжигали жертвы, предназначавшиеся богам. Эти жертвы вряд ли были человеческими (возле Бакшая в большом количестве и сегодня находят кости быков и лошадей), но самой сенсационной находкой оказалась кость, принадлежавшая… шерстистому носорогу!

Также у алтаря было обнаружено и человеческое захоронение. Интересно, что умерший находился в позе зародыша. Это, скорее всего, говорит о ритуальном значении погребения, о том, что смерть — только начало новой жизни.

Местность Каппадокия в Турции известна с глубокой древности. О ней упоминали мыслители, сюда стремились приехать путешественники, чтобы своими глазами увидеть удивительные ландшафты, а также пещерные храмы, монастыри и склепы — ровесников зарождения христианства на этой земле.

Сказочные ландшафты Каппадокии, образовавшиеся на высоте 1000 м над уровнем моря в результате вулканических извержений, больше всего напоминают инопланетные пейзажи. Миллионы лет потратила природа на то, чтобы в результате выветривания и вымывания мягкого туфа и спрессованного вулканического пепла сформировать здесь настоящие шедевры. В Долине любви к небу возносятся сотни огромных каменных «фаллосов». В Каппадокии можно увидеть и «камины фей», и многочисленные природные скульптуры, напоминающие то троллей, то огромные грибы, а то и самые настоящие сказочные замки.

В переводе Каппадокия означает «страна прекрасных лошадей», однако сегодня о лошадях тут говорят куда меньше, чем об уникальных подземных городах, вырубленных в скалах в І тысячелетии до нашей эры. Эти поселения создавались в мягкой известковой породе местных скал многие века. В подземных городах существовали и многоквартирные дома, и храмы, и площади, и протяженные «улицы».

Монахи-отшельники использовали скалы Каппадокии для уединения, молитвы и размышления. Существование среди суровой безлесной местности способствовало небывалому просветлению духа. Некоторые кельи были устроены в таких труднодоступных местах, что попасть в них можно было только по веревочным лестницам. Но, даже несмотря на отсутствие в каменных кельях элементарных удобств, желающих спасти душу со временем становилось все больше. Скалы были изрыты монахами во всех направлениях и стали похожи на источенное термитами дерево. В конце концов церковные власти запретили строительство, но даже сегодня здесь насчитывается более тысячи скальных храмов.

• Традиция выдалбливать жилища в скалах жива в Каппадокии и по сей день. В поселке Гёреме в туфовых утесах располагаются весьма живописные дома. Разумеется, жилища современных каппадокийцев отличаются комфортом: окна застеклены, а в «квартиры» проведены электричество, водопровод и даже Интернет!

Наверняка многие слышали крылатое выражение «Карфаген должен быть разрушен!». Чем же так прогневил древних римлян город, который в 814 г. до н. э. в Финикии основала легендарная царица Дидона? В современном Тунисе, на территории которого находился когда-то древний Карфаген, и сегодня все желающие могут увидеть урны с прахом… младенцев, которых карфагеняне приносили в жертву своим кровожадным богам.

Известный историк Диодор Сицилийский писал, что в 310 г. до н. э. жители, чтобы спастись от штурмующего город противника, принесли в жертву разом 200 детей из самых знатных семей города. Главными богами Карфагена были Ваал, символизирующий огонь и Солнце, и Танит — богиня Луны. Этих покровителей города и призваны были умилостивить невинные дети.

Многочисленные урны с прахом младенцев были обнаружены археологами в 1921 г., а когда по останкам выяснилось, что все эти живые и здоровые дети возрастом до года были принесены в жертву и сожжены в святилище, мир содрогнулся от ужаса. Место жертвоприношения и захоронения детей называлось Тофет, а на самих урнах были выбиты просьбы жителей, сопровождавшие сожжение младенцев. В Тофете были найдены останки более 20 000 детей, принесенных в жертву за два века, — и бог знает, сколько материнских слез было пролито у этого места за все время существования жуткого обычая!

Кроме праха детей до года, в некрополе также раскопали останки еще не сформировавшихся плодов. Их вырезали вместе с частью внутренностей у тех строптивых матерей, которые не желали отдавать своих первенцев жестоким богам.

Урны с прахом детей находятся в глубоких катакомбах, занимающих площадь примерно в 2 гектара. Каменные и глиняные урны рядами размещали в выдолбленных в скале выемках, а когда те заполнялись до отказа, их засыпали землей и начинали новый ряд.

Сегодня на поверхности Тофета можно увидеть сотни печальных могильных камней с выбитыми на них детскими силуэтами и символами жестоких верховных божеств.

Одна из главных достопримечательностей Праги и всей Чехии в целом — это Карлов мост, соединяющий два исторических района Праги — Малую Страну и Старе Место. Карлов мост — мощное средневековое сооружение, опирающееся на 16 массивных арок, фундаменты которых уходят в дно под быстрыми водами Влтавы.

Первоначально этот самый красивый и романтичный из пражских мостов носил имя города, затем назывался Каменным и только в 1870 г. окончательно стал Карловым — в честь Карла IV, который и заложил первый камень в его основание. До этого берега неспокойной Влтавы соединяли деревянные мосты, с печальной периодичностью сносимые наводнениями. Карл IV по совету астрологов дождался благоприятного момента, обещающего, что заложенный в этот день и час мост простоит вечно. Строительство важной коммуникации было закончено в начале ХV века, и по тем временам мост был поистине грандиозным: его длина составила 520, а ширина — 10 м!

Карлов мост украшают 30 скульптур, и три из них гарантированно выполняют любое желание! Туристы, желающие проверить, так ли это, до блеска натерли те места статуй Яна Непомуцкого, зимородка, украшающего ворота, и скульптуры обнаженного мальчика, которых непременно надо коснуться, чтобы задуманное сбылось.

• От начала постройки и до сих пор Карлов мост не требовал капитального ремонта. Потрясающей прочностью мост, по поверью, обязан яйцам, которые в большом количестве для крепости добавляли в цементный раствор. Карл IV обязал всю страну свозить на стройку сырые яйца. Не обошлось и без курьезов: крестьяне одного из сел, неправильно поняв указ и желая угодить монарху, привезли в столицу отборные яйца… сваренные вкрутую!

За семь веков кто только ни ходил по Карлову мосту: здесь шествовали религиозные процессии, проводились рыцарские турниры и ярмарки. Однако среди тех, кто здесь бывает, встречаются и такие личности, общения с которыми лучше избегать. Говорят, что в полночь на мосту частенько появляется женщина, которая приглашает путников танцевать. Но танцевать с этой дамой категорически противопоказано, поскольку своих кавалеров она затанцовывает до смерти! Святой Ян Непомуцкий, которого сбросили в воду с Карлова моста, также появляется на нем ночью, но, в отличие от танцующей дамы, встреча со святым всегда приносит только радость и исполнение всех желаний — разумеется, если желания эти добрые.

Для многих туристов Париж — это Эйфелева башня, Лувр, Монмартр. Однако мало кто знает, что у столицы Франции есть еще одна потрясающая воображение достопримечательность, находящаяся под землей, — огромные катакомбы, общая протяженность которых составляет около 300 км!

В Средние века здесь добывали камень — главный строительный материал, применявшийся в столице Франции для сооружения особняков и дворцов. Помимо дворцов богачей и хижин бедняков, в черте Парижа находилось большое количество кладбищ. В Средние века продолжительность жизни была невелика, а постоянные эпидемии оспы, холеры и чумы приводили к тому, что многие кладбища были буквально переполнены трупами. В одной могиле, уходившей вглубь земли на 10 м, могло находиться до 1500 останков людей разных эпох!

• В 1777 г. Людовик ХVI приказал основать Генеральную инспекцию каменоломен. Это учреждение существует и поныне, контролируя работы по укреплению подземных коридоров и предотвращению обвалов, так как выработка камня прямо под центральными улицами Парижа зачастую вела к тому, что многие дома буквально повисали в воздухе, а Сена грозила прорваться в сеть подземных коридоров и затопить их.

Говорят, что средневековые кладбища испускали такое зловоние, что в домах поблизости скисало молоко. В 1780 г., когда обрушилась стена Кладбища Невинных и гниющие останки хлынули в подвалы близлежащих домов, терпение властей лопнуло. Был издан указ, запрещавший хоронить покойников на территории города. Кладбища решили очистить, а кости — продезинфицировать и уложить рядами в подземные катакомбы.

Работа по очищению кладбищ и перевозке костей в оссуарий — подземное хранилище, освященное в 1786 г., продолжалась полтора года. На сегодняшний день в оссуарии Парижа захоронены кости 6 млн человек — это почти в 3 раза больше теперешнего населения столицы Франции!

Берцовые кости и человеческие черепа уложены бесконечными ровными рядами, однако, как говорят посетители, оссуарий не вызывает у спустившихся под землю мрачных чувств. Бродить по катакомбам в одиночку все равно не советуют: однажды сюда спустился церковный сторож, чтобы разыскать винные монастырские подвалы, и… скелет несчастного, заблудившегося в бесконечных переходах, нашли только через 11 лет! Опознали любителя церковного вина лишь по ключам от церкви и сохранившимся остаткам одежды. О крайней запутанности катакомб говорит также такой факт: во время Второй мировой войны в левой части каменоломен был оборудован сверхсекретный бункер немецкой армии, при этом подземный штаб движения Сопротивления располагался… всего лишь в 500 м от бункера неприятеля!

В Хакассии, в отрогах гор Кузнецкого Алатау, находится знаменитая Кашкулакская пещера, которую местные жители, хакасы, прозвали Пещерой Черного дьявола. Эта карстовая пещера со многими красивейшими гротами и натечными кальцитовыми образованиями популярна у спелеологов. Но в то же время она считается одним из самых загадочных и непредсказуемых мест на земле.

Глубина пещеры не так уж велика — всего 49 м. Длина ее ходов-ответвлений — чуть более 800 м. Однако уже древние хакасы знали, что уходить вглубь Кашкулака весьма небезопасно. Даже шаманы проводили свои обряды недалеко от входа в Храмовый грот — каменное святилище, созданное самой природой. И сегодня весь пол Храмового грота представляет собой сцементированную веками смесь глины и костей принесенных в жертву животных.

Пещеру Черного дьявола также можно назвать и Пещерой Черного шамана. Черный шаман, о котором до сих пор ходят легенды в этих краях, не является досужей выдумкой или легендой. Такая личность действительно существовала здесь в начале ХХ века. Шаман дожил до весьма преклонных лет и славился умением предсказывать будущее. Также ему приписывалось умение воскрешать мертвых и превращать камни в чистое золото. Банда атамана Соловьева, орудовавшая в Хакасии в начале ХХ в., прослышав о мифическом золоте, спрятанном в глубине пещеры, захватила шамана в плен. Но шаман не только не показал пути к сокровищам, но и предрек Соловьеву скорую гибель. Разгневанный атаман приказал сбросить шамана со скалы. Непокорный дух старого шамана и сегодня периодически является в той самой пещере, где бандитам так и не удалось ничего отыскать.

У многих людей змеи вызывают чувство невыносимого страха. Даже одна ядовитая змея представляет угрозу для жизни. Что же говорить о том, что остров Кеймада-Гранди в Бразилии буквально кишит ядовитыми гадами?

Кеймада-Гранди — это небольшой зеленый и уютный с виду островок. Здесь имеются все составляющие тропического рая: пышная зелень, отличные пляжи с белым песком, кристально чистая вода, но… остров Кеймада-Гранди не пользуется популярностью у любителей пляжного отдыха. А местные жители и вовсе предпочитают называть этот клочок суши не иначе как Змеиный остров.

Больше всего на острове так называемых островных ботропсов — змей, яд которых смертельно опасен для человека из-за своего чрезвычайно быстрого действия. Так, если у укушенного коброй имеется довольно большой промежуток времени для того, чтобы доехать до врача и принять меры по спасению собственной жизни, то при укусе островного ботропса пострадавший зачастую не успевает даже добраться до берега. Омертвение тканей, паралич мышц и дыхательного центра наступают очень быстро, именно поэтому на Змеином острове нет отелей для туристов, и даже экскурсии здесь никто не проводит.

Количество опасных гадов на квадратный метр на этом острове составляет весьма внушительную цифру: до 6 особей! То есть по Кеймада-Гранди и шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на ядовитого местного обитателя. Недаром сегодня Змеиный остров занимает почетное первое место в списке опасных для жизни островов по всему миру!

Всего в 30 милях от Лондона, в графстве Эссекс, все желающие могут посетить печально известный Келведон-холл. Этот с виду тихий и уютный особняк прославился тем, что с проживающими в его стенах случалось множество несчастий.

Официальная летопись несчастных случаев, происшедших в этом особняке, начинается с 1934 г., когда измученные хозяева продали поместье под монастырскую школу, надеясь, видимо, что присутствие святых сестер положит конец веренице бед. Однако не тут-то было: в доме сначала произошла серия необъяснимых возгораний, а затем подряд, в течение недели, скончались несколько человек.

Первым умершим был ученик, упавший во время игры на спортивной площадке. В рану несчастного попали бациллы столбняка, и ребенок скончался в ужасных мучениях. У второго ученика случилось кровоизлияние в мозг — заболевание, больше характерное для пожилых людей. Третьего ученика прямо посреди лета, в теплую погоду, скосило смертельное воспаление легких.

Но на этом злоключения в школе сестер обители Святого Михаила не закончились: одна монахиня утонула в пруду, а квартирантка, жившая при школе, миссис Гэлливан, была выброшена из окна какой-то нечеловеческой силой. Настоятельница приняла единственно верное решение: покинуть гиблое место.

В Келведон-холл, за которым прочно закрепилась слава одержимого дьяволом, приехал экзорцист, посланный Ватиканом. Опустевший особняк, прошедший обряд изгнания нечистой силы, был продан сэру Генри Ченнону, богатому члену парламента. Должно быть, сэр Генри чувствовал некое мрачное присутствие, потому что в замок для освящения был приглашен еще и протестантский епископ.

Казалось бы, проклятие, витающее над Келведон-холлом, исчезло навсегда, однако после смерти сэра Генри — единственного человека, которому неведомая сила явно благоволила, несчастья начались снова. Его внучка умерла от передозировки героина, а сын Ченнона, бывший в то время госсекретарем Великобритании по делам транспорта, едва не потерял свое место из-за череды необъяснимых транспортных катастроф. В конце концов Ченнон-младший был уволен, потеряв и место и репутацию, но разве именно он был повинен в крушениях поездов, происшедших по вине сбоя систем, по недосмотру стрелочников или в результате террористических актов?

В Индонезии, на вершине вулкана Келимуту, на высоте 1639 м, находится удивительный феномен природы — разноцветные озера. Они появились здесь после извержения вулкана, которое произошло в 1968 г. Когда магма осела, возникшие на вершине горы кратеры постепенно заполнились дождевой водой.

Озера, находящиеся совсем рядом друг с другом, меняют цвет в зависимости от времени года. Вода в них может быть бирюзовой, зеленой, коричневой и даже красной или черной! Ученые утверждают, что цвет воды меняется в зависимости от концентрации в ней тех или иных соединений, а также от их взаимодействия с газами, которые до сих пор просачиваются из недр вулкана.

Красный цвет обусловлен химической реакцией солей железа с сероводородом, а зеленый вода приобретает от избытка серной и соляной кислот. Возможно, с точки зрения химии в разноцветных озерах Келимуту и нет ничего загадочного, однако жители местной деревеньки Мони, расположенной у самого подножия вулкана, объясняют странное изменение цвета кратерных озер по-своему. Индонезийцы уверены, что именно в озера уходят на вечный покой души их умерших предков.

• Туристы поднимаются на Келимуту полюбоваться необычными озерами по специальной лестнице, так как вулканическая лава местами очень скользкая. Кроме того, ходить здесь без сопровождения местных гидов попросту опасно, и не потому, что озера переполнены душами, а оттого, что из воды поднимаются настолько насыщенные химическими элементами испарения, что, вдохнув их, можно упасть в обморок, а то и поплатиться здоровьем.

В северное озеро попадают души стариков, а в центральное, озеро Тиву-Нуа-Мури-Коох-Таи, название которого переводится как «Озеро юношей и девушек», уходят невинные и полные энергии души тех, кто умер молодым. Не оттого ли это озеро особенно часто меняет цвет своих вод? За последние 26 лет это происходило 12 раз!

Последнее озеро, Тиву-Ата-Поло («Озеро злых душ»), которое называют заколдованным, служит последним приютом для душ злодеев. Озера злых душ и юношей и девушек расположены совсем рядом. Разделяет их лишь небольшая перемычка кратера. Так же, говорят индонезийцы, тонка грань между добром и злом в душе живого человека.

Нынешнее официальное место жительства наследного принца Великобритании Уильяма и его жены Кэтрин Миддлтон — это Кенсингтонский дворец, расположенный в живописном месте на западе Лондона. Когда принц Уильям и его жена объявили этот особняк своей резиденцией, многие англичане недоумевали: Кенсингтонский дворец имеет дурную славу. Особенно недружелюбно дворец принимает женщин. По мнению английского историка и куратора королевских резиденций Л. Уорсли, по крайней мере семь принцесс страдали от депрессий в стенах этого дворца, а некоторых из них даже постигла ужасная участь — они сошли с ума.

Нынешняя королевская династия приобрела поместье Кенсингтон в 1689 г., а в 1694-м, не успев как следует насладиться новым приобретением, в возрасте 32 лет в его стенах умерла от оспы королева Мария. Следующая королева, Анна, родила во дворце 18 детей, но только пятеро из них появились на свет живыми. Король Георг I подверг дворец кардинальной перестройке, потратив огромные деньги на его отделку. Однако именно здесь распался его брак: уличив жену Софию в измене, король впал в бешенство и заточил неверную в одном из замков в Германии.

Жена Георга II не изменяла мужу, но умерла в страшных муках после операции по удалению опухоли, которую ей делали без анестезии, потому как анестезии в те времена попросту не существовало.

Великая королева Виктория, обладавшая вещим сердцем, не пожелала жить в Кенсингтоне и переехала отсюда в Букингемский дворец. И брак, и царствование Виктории, которое продолжалось целых 64 года, были счастливыми — не потому ли, что она исключила влияние «нехорошего» дворца на свою судьбу?

Самая знаменитая «жертва» Кенсингтонского дворца — это, пожалуй, принцесса Диана. Дворец был ее резиденцией с начала брака до момента смерти — ужасной автокатастрофы. Именно к Кенсингтонскому особняку почитатели леди Ди приносили свечи и охапки цветов, здесь плакали о смерти той, которую называли «народной принцессой».

В сердце Африки, у самой границы Кении и Уганды, находится загадочная пещера Китум, которую местные жители окрестили Слоновьей. Пещера образовалась в недрах древнего потухшего вулкана Элгон. Часто можно наблюдать, как в сумерках цепочки слонов чинно направляются ко входу в пещеру. Серые великаны являются сюда, чтобы насытиться необходимыми минералами, которые в избытке можно найти в недрах горы.

Посещают Китум и другие животные, как крупные, так и мелкие. Здесь можно встретить буквально всех: буйволов, антилоп, львов, гепардов и даже полевых мышей. Как правило, в пещере хищникам не до охоты — здесь действует «солевое перемирие». Животные спешат запастись солью и не обращают внимания на потенциальную добычу. Суточная норма потребления соли для слонов — около 100 г, но за одно посещение они умудряются съесть до 20 кг соли!

Людям, исследовавшим Китум, повезло куда меньше: в 1987 г. любопытствующий турист П. Кардинал подхватил в Слоновьей пещере неизвестную хворь, от которой его тело покрылось красными пятнами, глаза налились кровью, а печень практически отказала. Несмотря на интенсивное лечение, Кардинал скончался — в конце концов не выдержал кровоизлияний его мозг, а все тело несчастного перед смертью было похоже на сплошную гематому.

До П. Кардинала с теми же симптомами после посещения Китума погиб француз Ш. Моне, работавший техником на одном из кенийских заводов. Врачи ничего не смогли сделать — по их выражению, сосуды несчастного лопались, «как воздушные шарики». У Моне тоже была высокая температура и неукротимая рвота, как и у Кардинала.

В Китуме были проведены серии опытов по выявлению смертоносного вируса: ученые, одетые в костюмы максимальной биологической защиты, поочередно вносили в пещеру подопытных животных: мышей, морских свинок и обезьян. Вирус, названный исследователями марбургским, в честь университета, спонсировавшего поездку, выбрал макак: животные погибали с теми же симптомами, что и люди, но противоядие от загадочной болезни так до сих пор и не найдено.

Ученые предполагают, что Китум — это «склад» опасных для человечества вирусов, которые хранятся в пещере с тех времен, когда 5 млрд лет назад здесь обитал общий предок человека и шимпанзе.

Прямо посреди столицы Мексики, Мехико, находится одно из самых жутких мест нашей планеты — рынок Сонора, на котором отовариваются знахари, колдуны, ведьмы и прочие чародеи. Также на этот рынок, куда чувствительный человек не сунется без крайней надобности, приходят мексиканцы, которые больше верят в волшебную силу амулетов, чем в здравый смысл, и помощи врачей предпочитают зелья из высушенных лягушек, летучих мышей и костей покойников.

Рынок Сонора — это целая сеть узких улочек, крохотных лавочек и прилавков, на которых выставлены самые разные вещи: от сушеных тыкв и связок пахучих лекарственных трав до человеческих черепов и восковых куколок, воткнув иголки в части тела которых можно нанести врагу существенный вред — по крайней мере, так уверяют сами торговцы.

Большинство покупателей рынка — это люди, которые умеют обращаться с продаваемыми здесь странными вещами. Туристов же на Соноре не слишком жалуют: те зачастую являются сюда, чтобы просто поглазеть и пощелкать фотоаппаратами, а не купить истолченных ядовитых змей, кровь пауков или мочу черной кошки, собранную в полнолуние.

Продается на рынке и живой товар: белки, ежи, игуаны, лягушки… Используются ли эти животные в колдовских обрядах — постороннему не расскажут, но купить зверушку здесь можно недорого, поэтому на Соноре часто можно увидеть и любителей живой природы.

• В Мексике официально существует Национальная ассоциация колдунов, к помощи которых может обратиться каждый желающий. Члены ассоциации привлекались в качестве специалистов и экспертов даже во время последних президентских выборов! Обязанностью магов было следить за честностью голосования и обеспечивать порядок на избирательных участках. Так что, наверное, быть колдуном или знахарем в Мексике не только выгодно, но и весьма почетно.

Мексиканцы свято верят в то, что на рынке могут навести, а также снять порчу, сглаз, проклятие. Здесь практикуют как местные знахари, так и жрецы вуду, однако никто не спешит предлагать свои услуги чужакам: на Соноре все окутано тайной, завеса которой приоткрывается только для посвященных или для тех, кто действительно нуждается в экстренной помощи.

В американском штате Техас можно увидеть необычный природный феномен — так называемый колодец Иакова, огромный артезианский источник, диаметр которого равен четырем, а глубина — 10 м. Разумеется, в сравнении с подводными карстовыми пещерами, вроде египетской Голубой дыры, колодец Иакова может показаться детской игрушкой, но те, кому посчастливилось увидеть источник, а тем более нырнуть с большой высоты в его абсолютно прозрачную воду, рассказывают, что испытали незабываемые ощущения.

У дна источника имеется множество боковых ответвлений — ходов, промытых водой в скальной породе. Колодец Иакова — популярное место для погружения у дайверов, однако здесь совсем не так безопасно, как может показаться на первый взгляд. На сегодня в водах колодца погибло уже 8 любителей подводных погружений, пытавшихся исследовать его подводные пещеры.

У колодца Иакова всегда людно — сюда приходят поплескаться местные жители и дети, но тем, кто захочет нырнуть глубже, чтобы рассмотреть подводные пещеры, стоит подумать и не поступать опрометчиво.

• Завсегдатаи источника утверждают, что кроме исследованных на дне колодца Иакова есть и четвертая пещера, войти в которую не удавалось еще никому, так как проход в нее скрыт под толщей известковых осадков. Четвертую, непокоренную пещеру дайверы называют Девственной, и, возможно, не стоит даже пытаться искать путь в ее неизведанные глубины.

Первая пещера, вход в которую находится на глубине 9 м и из которой можно опуститься еще на 7 м вниз, достаточно безопасна. Здесь можно увидеть ярких рыбок, а света хватает для роста водорослей. Гораздо более серьезным испытанием для неопытных ныряльщиков может оказаться вторая пещера, узкий и труднодоступный лабиринт которой уходит на глубину 24 м. Третья пещера, в которую можно попасть из второй, снискала самую плохую славу: в ней находятся опасные осыпи камней, затронув которые ныряльщик может обречь себя на верную смерть и больше не найти засыпанный камнями выход.

Иезуитский костел Петра и Павла стоит в самом центре Львова, и без преувеличения можно сказать, что именно в этом месте бьется сердце одного из самых красивых городов Украины.

Отцы-иезуиты прибыли во Львов в начале XVI в. Самый влиятельный монашеский орден Европы не мог обойти своим вниманием Львов, стоявший на перекрестке стратегически важных путей. Поначалу на месте нынешнего собора был возведен скромный деревянный храм. Однако его облик никак не соответствовал богатству и влиянию ордена, поэтому было принято решение выстроить величественный собор, грандиозный для того времени.

Львовский магистрат не спешил выделять участок прямо в центре города: земля там и в XVI в. была, что называется, на вес золота. Иезуиты получили разрешение на строительство лишь в 1603 г., когда в спор вмешался сам польский король Сигизмунд III, также состоявший в ордене.

Костел, возведенный к 1630 г., поражал великолепием: необычайно гармоничное здание в стиле барокко снаружи было украшено фигурами святых, а внутри искусно расписано фресками. Прекрасные барельефы и лепнина производили на посетителей впечатление полного триумфа духа над телом — словом, в жизнь с блеском было воплощено все, чего и добивались отцы-иезуиты.

Храм Петра и Павла и сегодня является средоточием религиозной и мистической жизни города. Под костелом полностью сохранилась сеть подземных лабиринтов, проложенных еще в Средние века, когда сохранность жизни и благосостояния граждан частенько подвергалась испытанию оружием. Подземелья открыты для посещения, однако ходят здесь не только туристы.

Гремевший в Средние века на всю Европу знаменитый Кревский замок был когда-то построен великим литовским князем Гедимином. После смерти владетельного князя в 1341 г. Крево, как называли крепость в те времена, перешел к сыну Гедимина Ольгерду. Однако то, что пощадило время и не смогли разрушить стенобитные орудия и орды варваров, было уничтожено гораздо более современными орудиями во время Первой мировой войны, когда линия фронта проходила совсем рядом с памятником истории и архитектуры.

Сегодняшний Кревский замок на территории Беларуси — это величественные руины, остатки некогда могучих стен и башен. Однако, несмотря на то что от былого Крево мало что сохранилось, здесь не иссякает поток туристов. Толщина стен замка, целиком выстроенного из камня и составляющая 2,5 м, впечатляет даже сейчас. В XVI в. стены Крево выдерживали неоднократные осады татаро-монгольского, а затем и московского войска, и только к XIX в. оборонительное значение Кревской крепости было утрачено.

Необычайная прочность крепостных стен замка нашла отражение в легендах: по преданию, враги не смогли ничего поделать с Крево, оттого что в стене, по совету чародея, была живьем замурована молодая красивая девушка. Еще одна легенда, пережившая века, рассказывала о том, что подземный ход из замка вел прямиком в Вильно — столицу князя Гедимина.

В Кревском замке в 1385 г. был подписан важный династический документ — Кревская уния, согласно которой Великое княжество Литовское объединялось с Польшей. Литовский князь Ягайло брал в жены польскую королеву Ядвигу и таким образом становился литовским королем.

В Японии, в городе Беппу, известном как «столица горячих источников», можно увидеть необъяснимое на первый взгляд чудо природы: пруд с водой красного цвета, который так и называется — Кровавый.

Беппу — уникальный город. Он был основан в 1924 г., и с тех пор сюда каждый год съезжаются миллионы туристов: одни — лечиться и принимать целебные ванны, а другие — поглазеть на уникальные природные явления. Термальные источники, которых в городе 2800, здесь буквально на каждом шагу. Город постоянно окутан облаками пара, который поднимается отовсюду, поэтому приезжие зачастую чувствуют себя словно в огромной парилке.

Главная достопримечательность Беппу — Кровавый пруд. Вода в нем меняет оттенок в зависимости от времени года и от погоды, но всегда остается красной. Так, когда пасмурно, вода Кровавого пруда алая, при ярком солнце — оранжевая, а во время грозы больше всего напоминает запекшуюся кровь. Такой необычный цвет обусловлен высоким содержанием в воде окиси железа.

Посреди пруда имеется подводная пещера с гейзерами, выбрасывающими в сутки более 50 000 кубометров воды. Когда пещера переполняется, а это случается каждые 40 минут, происходит выброс горячей воды в пруд — и в этот момент кажется, что кровавая вода в нем действительно кипит!

• Кровавый пруд — не единственная достопримечательность «столицы горячих источников». В городе имеется девять источников с такой высокой температурой, что их называют не иначе как Ад Беппу. Каждый из источников имеет свои особенности — например, в пруду Морской Ад вода голубого цвета, а температура ее 90 °C! В месте под названием Бритая голова то и дело вздуваются огромные пузыри кипящей серой грязевой жижи, а в Белом пруду из-за избытка кальция вода напоминает молоко.

Разумеется, такое необычное место, как горячий Кровавый пруд, не могло не обрасти легендами. Японцы утверждают, что вода в нем красная оттого, что в незапамятные времена этот пруд был частью ада и черти варили в нем грешников. Разумеется, это только миф, но на самом деле вода в Кровавом пруду настолько горячая, что упавший случайно в воду человек запросто может свариться! Чтобы этого не произошло, пруд огражден невысоким декоративным забором, который совершенно не мешает любоваться уникальным явлением природы.

В 100 км от Перми, на окраине города Кунгур, находится царство вечной зимы — знаменитая Кунгурская пещера. Она занимает 7-е место в мире по протяженности — 5700 м, а уж по красоте этой карстовой пещере вряд ли найдется достойный соперник во всей России.

В пещере 70 озер, 48 гротов и 146 так называемых «органных труб» — узких высоких природных шахт, доходящих почти до самой поверхности. Всё это великолепие создала вода, миллионами лет промывавшая в гипсовых недрах гор тоннели и в конце концов соединившая подземные гроты и водоемы в единый неповторимый ансамбль.

Жаркое уральское лето ни разу не смогло растопить ледяных украшений Кунгурской пещеры — здесь всегда царит холод, поэтому экскурсантам стоит одеваться так, чтобы быть готовыми попасть в это ледяное королевство. За каждым поворотом восхищенным посетителям открываются все новые красоты: причудливые ледяные наплывы и искрящийся иней, подсвечиваемый прожекторами пешеходной тропы. На сегодня для туристов открыто 1,5 км маршрута по ледяным чертогам Кунгурской пещеры, которую так и тянет назвать дворцом Снежной Королевы.

В ясные морозные ночи особенно хорошо заметно, как пещера «дышит»: у главного входа образуется настолько сильная тяга, что воздух в пещеру врывается сплошным потоком, засасывающим даже крупные комья снега! А над Ледяной горой, в недрах которой и находится Кунгурская пещера, поднимаются облака пара, исторгаемые из влажных глубин подземелья.

Сияющее убранство пещеры постоянно меняется и обновляется: кристаллы льда нарастают здесь в течение всего года, особенно обильно зимой, когда под потолком гротов зачастую образуются огромные «люстры» изо льда, а слой инея достигает толщины полуметра. Иногда в марте — апреле многотонные «украшения» обваливаются под собственным весом, и круговорот кристаллизации возобновляется. В тех местах, где вода капает особенно активно, образуются природные ледяные скульптуры, напоминающие не то монахов в белых одеяниях, не то духов — хранителей пещеры.

Кахокия — единственный на сегодня город индейцев американского континента, обнаруженный к северу от Мексики, основного центра великих доисторических цивилизаций майя, инков и ацтеков. Более ста огромных курганов были насыпаны на площади 9 км², а центром композиции является монументальный Монахов курган высотой 28 м.

Вероятнее всего, что сами курганы были не только могилами вождей племени, но и служили своеобразными пьедесталами для крупных храмов, выстроенных на их вершине. Территория, на которой располагались курганы, когда-то была огромным городом, вмещавшим до 40 000 человек — немало для того времени! К примеру, таким количеством жителей, как доисторическая Кахокия, мог похвастаться лишь самый крупный город Северной Америки начала XIX в. — Филадельфия.

На вершинах курганов хоронили выдающихся людей полиса. Могилу устраивали в виде стилизованной фигуры сокола — покровителя племени. Поклонение соколу было традиционным для миссисипской индейской культуры, а рядом с покойными обычно укладывали подношения. В одной из могил археологами было обнаружено множество наконечников стрел, причем орудия принадлежали не только местным племенам, но и тем индейским кланам, которые жили отсюда на расстоянии тысяч километров.

• Курганы Кахокии сооружены из уплотненной глины, которую индейцы, не знавшие колеса, переносили из близлежащих карьеров в плетеных корзинах. Высота некоторых курганов не превышает нескольких метров, другие же возвышаются над местностью столь внушительно, что даже сегодня с трудом верится, что они были сооружены вручную, без каких-либо механизмов. Для постройки этих монументальных насыпей было перемещено более 30 млн кубометров почвы, а огромные карьеры, из которых брали глину, сохранились до наших дней.

Рядом с вождями хоронили тех, кто должен был сопровождать главу племени в загробной жизни. Несчастным отрубали головы и руки, а их тела располагали вокруг усопшего в виде свиты.

По какой причине древний город обезлюдел и пришел в запустение, ученые спорят до сих пор. Наиболее вероятная причина — вырубка лесов и истребление дичи в округе, потому что индейский мегаполис потреблял невероятно много и того, и другого.

Уникальное географическое положение лагуны Трук в Микронезии в свое время оценили не туристы и даже не географы, а… японские военные, устроившие в этом тропическом раю в Тихом океане мощный боевой форт. Во время Второй мировой войны на весьма небольшой территории острова находилось до 40 000 военных и гражданских лиц!

На Труке проложили дороги, возвели аэродром, ангары, корабельные доки, оборудовали зенитные огневые точки и завезли огромное количество военной техники. В окружающих остров скалах пробили тоннели для укрытия кораблей. Именно здесь, на Труке, базировались «Муссаки» и «Ямато» — самые крупные военные линкоры того времени. В подземных бункерах разместилось командование 6-го подводного флота, а на аэродромах скопилось огромное количество гидропланов, истребителей и бомбардировщиков, готовых в любой момент вступить в бой.

Но… практически всей этой военной армаде не суждено было испытать опьянение боем: однажды на рассвете небо над Труком заполнилось американскими истребителями. Пёрл-Харбор не был сброшен со счетов, и Трук оказался в числе тех, кому пришлось ответить за бойню в США.

В ходе операции «Хилстон» большинство японских самолетов были расстреляны прямо на бетоне аэродромов, а те немногие, которым все же удалось взлететь, были сбиты и затонули тут же, в лагуне. Далее подошла очередь бомбардировщиков, и они буквально не оставили от острова камня на камне. Не успели выйти в море и знаменитые линкоры — более 30 крупных кораблей были уничтожены американскими подводными лодками, которые смогли подобраться к берегам Трука незаметно.

• Дно Трука так густо усеяно военной техникой и различными предметами как военного, так и гражданского быта, что выглядит невероятной подводной декорацией. На кораблях, с которых так и не были сняты орудия и пулеметы, теперь поселились кораллы и водоросли, а вместе с грузовым судном «Хоку Мару», покоящимся на глубине 46 м, затонула целая автоколонна! Жуткое впечатление производят и человеческие останки — пилоты все еще сидят в кабинах самолетов, а найденные черепа экипажей кораблей аккуратно разложены дайверами на палубах судов, которые так и не вышли в свой последний бой.

Остров, казавшийся неприступным, был уничтожен в считаные часы. Как оборонный объект Трук не был восстановлен. Сегодняшний Трук — уникальный туристический аттракцион для дайверов, желающих насладиться апокалиптическими картинами дна лагуны, где до сих пор покоится вся японская военная мощь времен Второй мировой войны.

В Юго-Восточной Азии, в небольшом государстве Лаос, есть интересная достопримечательность — так называемая Долина кувшинов. Разумеется, находятся здесь не обычные глиняные кувшины, в которых носят воду, и даже не декоративные кувшины, украшенные тонкой резьбой, — нет, в долине лежит множество каменных кувшинов-гигантов, размеры которых колеблются от 0,5 до 3 м, а вес достигает 6 т!

В Долине кувшинов около 60 площадок, где и разбросаны невиданные артефакты, относящиеся, по оценкам ученых, к неизвестной науке культуре, народ которой проживал в этих местах почти 3000 лет назад. Самой большой и интересной считается Первая площадка, насчитывающая около 250 сосудов. Для чего использовалась посуда такого размера, ученые спорят до сих пор.

В долине также находятся пещеры с древними захоронениями, возраст которых неизвестен. Исследования затрудняет то, что эта часть Лаоса во время гражданской войны была почти полностью разрушена массовыми бомбардировками и в самой Долине до сих пор находятся необезвреженные снаряды, представляющие опасность для жизни. По этой же причине туристы зачастую не могут увидеть удивительные кувшины, о которых сами коренные жители говорят, что те когда-то принадлежали народу великанов.

Большинство сосудов — цилиндрической формы, однако часто попадаются круглые, овальные или прямоугольные в сечении горшки. Материал, из которого сработаны кувшины, — местный камень: гранит, песчаник или кальцинированный коралл. Когда-то кувшины закрывались крышками, а остатки копоти, найденной на дне некоторых из них, и сгоревшие кости натолкнули археологов на мысль, что знаменитые «кувшины гигантов» — не что иное, как исполинские погребальные урны.

Лес Аокигахара в Японии забирает жизни — однако это скорее аномалия, чем норма. Обычно леса, рощи и поляны лишь насыщают людей здоровьем. И лес Покайни в Латвии — яркое тому подтверждение. Местные жители говорят, что, какой бы плохой ни была погода в округе, в Покайни всегда светит солнце и слышен щебет птиц. Попавший сюда человек буквально всей кожей чувствует удивительное тепло, но даже не от небесного светила, а иное, которое как будто исходит от самих деревьев, камней и земли под ногами.

Историки утверждают, что когда-то лес Покайни считался священным местом, где устраивали свои алтари жрецы-солнцепоклонники. Те же, кто пытается объяснить все чудеса, случающиеся в лесу, исключительно с научной точки зрения, даже выдвинули теорию, согласно которой весь заповедный лес — это некая информация, записанная цифровым методом и предназначенная для людей будущего, которые любые болезни в конце концов научатся лечить с помощью живой природы.

Среди тех, кто побывал в Покайнском лесу и не вынес оттуда ничего, кроме разочарования, преобладают пессимисты и скептики. Однако не зря говорят: каждому дается по вере его! Веру, разумеется, нельзя измерить, но о чудесах и исцелениях, происшедших в лесу Покайни, имеются свидетельства очевидцев, а также документально зафиксированные факты.

Ученые пока осторожно рассуждают о том, почему у всех без исключения людей, попавших сюда, учащается пульс, а стрелка компаса отклоняется от привычных показателей. Это объясняют и сильной магнитной аномалией, и особым строением геологического массива, и термальными водами, — однако многие безнадежные больные, которые приехали сюда за исцелением и обрели его, не стремятся объяснить свое выздоровление, а лишь радуются жизни.

• Покайнский лес лечит далеко не все хвори — онкобольным находиться на его территории категорически не советуют. Остальным же посещение леса принесет лишь пользу. Кроме лечения бесплодия, здешние места «специализируются» на снятии стресса и улаживании личной жизни. Местные жители предупреждают, что не стоит приезжать в лес в канун летнего солнцестояния и в первые дни ноября — время, когда на землю наведываются души предков. В эти дни негативное воздействие леса на человека многократно усиливается и даже опытные гиды испытывают недомогание.

Многие считают, что большие камни, разбросанные по лесу, — это часть некоей сложной системы, воздействующей на живые организмы. Не зря же стволы деревьев здесь принимают самые причудливые формы, вплоть до спирали, а грибы вырастают просто до гигантских размеров! Экскурсоводы, которые многие годы работают в этом удивительном месте, считают, что лес Покайни — это что-то вроде гигантской чаши, антенны, принимающей сигналы из космоса.

В Румынии, на самой границе Трансильвании, на вершине скалы возвышается удивительный по красоте замок Бран. Роскошный замок издали напоминает дворец сказочного принца. Между тем Бран — не легкомысленное строение, а самая настоящая крепость, в которой во время походов жил сам Влад Цепеш-Дракула — прототип главного героя известного романа Б. Стокера.

Бран был выстроен в XIV в. силами местных жителей, за что их на несколько столетий освободили от уплаты налогов. На своем долгом веку Бран пережил многих хозяев, и сегодня он принадлежит законному владельцу — внуку румынской королевы Марии, Доминику Габсбургу. Однако наследник получил лишь голые стены: из Брана, в соответствии с законами Румынии, в пользу музеев была вывезена вся мебель и антикварная утварь. Так что владельцу пришлось заново обставлять Бран, разыскивая антикварные предметы, соответствующие эпохе, по всей Европе.

Замком Дракулы Бран называют в основном туристы, а местные жители с удовольствием поддерживают эту легенду. Действительно, Влад Цепеш неоднократно бывал здесь, ведь угодья вокруг Брана являлись его излюбленным местом для охоты. Есть версия, что именно в подземельях Брана турки пытали плененного господаря Цепеша. Многие утверждают, что призрак Влада Дракулы до сих пор бродит по Брану, но скорее это досужие вымыслы охочих до сенсаций туристов, чем правда.

Однако почему-то именно Бран выбрал для натуры американский режиссер Ф. Ф. Коппола, когда снимал свой знаменитый фильм «Дракула». Не потому ли, что дух жестокого Влада Цепеша по прозвищу Колосажатель еще витает в этих местах? Жуткое прозвище Влад получил оттого, что любимым развлечением валашского господаря было сажание врагов на колья. Этот мучительный способ казни, когда несчастная жертва умирает сутками, Влад Дракула перенял в Турции, где долгое время жил в заложниках у турецкого султана.

• Хотя в Бране совсем не осталось вещей, принадлежавших знаменитому Дракуле, экскурсоводы с удовольствием покажут и кровать, на которой главный вампир высасывал кровь у своих жертв, и зал, где пировал с боярами-изменниками, которых потом сажал на колья вместе с женами и всей родней. И хотя каждый видит и слышит то, что сам хочет, в этих средневековых стенах, несомненно, еще присутствует нечто, некий мятежный дух, принадлежавший коварному, но умному и храброму господарю Валахии Владу Цепешу.

Хэйчжу, или Лощина Черного бамбука, расположенная в китайской провинции Сычуань, — это еще одна «долина смерти», где постоянно пропадают люди, поэтому лощина и приобрела мрачную репутацию. Поначалу здесь стали исчезать егеря-смотрители. Люди просто уходили в бамбуковые заросли и… испарялись бесследно. Никто никогда их больше не видел, и останков также не находили.

Лощина черного бамбука — красивое место. Однако посещать его туристам не рекомендуют, особенно после событий 1950 г., когда здесь исчезло более 100 человек. Также над лощиной по непонятным причинам разбился самолет.

Некоторое время в аномальную зону никто не заглядывал, и понемногу ее страшная репутация забылась. Однако в 1962 г. здесь снова неизвестно куда подевалось более 100 человек гражданских специалистов, уцелел лишь один проводник группы геологов. Следующими жертвами Лощины Черного бамбука в 1966 г. стали военные: бригада картографов, занимавшаяся съемками местности для уточнения рельефа, вошла в лощину, и… Совершенно верно — больше их никто не видел!

В 1976 г. странную местность посетила группа лесничих с инспекцией, и надо ли говорить, что и эти люди исчезли с лица земли, как будто не существовали. Но… это происшествие почему-то стало последним в истории таинственных исчезновений. Как будто существовавший здесь «портал в никуда» наконец-то закрылся. Сегодня в лощине тихо. Живописное место снова посещают туристы, а предприимчивые торговцы даже наладили поставку сувениров «из той самой страшной лощины».

В столице Украины, древнем Киеве, бывшем когда-то центром мощного славянского государства Киевская Русь, сохранилось удивительное историческое место под названием Лысая гора. Свое имя местность получила не случайно: здесь никогда не поднимались столетние дубы, и, хотя сейчас Лысая гора не полностью лишена растительности, все же деревья тут вырастают неохотно, но буйно произрастают травы, многие из которых считаются редкими и лекарственными.

В далекие дохристианские времена именно на Лысой горе находилось капище Перуна — бога молний. Князь Владимир, ярый поборник христианства, жестоко расправлялся с теми, кто приносил здесь кровавые жертвы языческим богам и не разделял учения Христа.

Киевляне до сих пор стараются обходить Лысую гору стороной. На ее вершине собираются лишь немногочисленные члены сатанинских сект, толкиенисты, люди, считающие себя язычниками, и те, кому попросту хочется пощекотать себе нервы. Проклятым местом гора стала считаться еще с далекого 1240 г., когда татаро-монголы, грабившие Киев, живьем замуровали в пещерах горы несколько тысяч спасавшихся от набега орды горожан.

Первые пещеры и ходы были прорыты в Лысой горе еще волхвами. Позже, в XIX в., когда на горе под руководством инженера Э. Тотлебена был выстроен военный форт, все пространство огромного земляного холма превратилось в сложную систему наземных и подземных коммуникаций. Под землей же находились и огромные резервуары для воды — на случай долговременной осады. Крепость была сверхсекретным объектом: только за разглашение кому бы то ни было планов ее постройки полагалась ссылка в Сибирь, а в военное время — расстрел на месте!

• Многие горожане отмечают, что в районе Лысой горы чувствуют себя некомфортно, и заходить сюда без крайней надобности никто не спешит. На горе можно увидеть и услышать нечто необъяснимое. Не зря в XIX в. начальником гарнизона крепости была написана специальная инструкция для офицеров и солдат, несших здесь службу, в которой были такие слова: «Перед выходом в караул офицер обязан предупреждать солдата, чтоб он не смущался непонятных шумов, — то всего лишь порыв ветра или крики ночных птиц».

В 1906 г. Лысая гора стала страшным местом исполнения казней: здесь были установлены виселицы. Тела казненных зарывались палачами тут же, неподалеку, и местные жители утверждают, что не раз видели на горе смутные тени несправедливо осужденных, души которых никак не могут уйти с места незаслуженной казни.

В 1930 г. бывшая крепость превратилась в военный завод, а во время Второй мировой войны в секретных подземельях Лысой горы располагалась танковая база. Уходя, немцы взорвали форт вместе с машинами, однако их остатки до сих пор можно отыскать на поверхности.

Лычаковское кладбище Львова — одно из старейших в Украине. Хотя самое старое надгробие на Лычаковском кладбище датировано 1786 г., достоверно известно, что хоронить людей в этом месте начали еще в XIII в. Сегодня это красивейшее кладбище Европы больше напоминает не место последнего упокоения, а ландшафтный парк, украшенный лучшими образцами мемориальной пластики. Только работ известных скульпторов и архитекторов на 40 гектарах кладбища установлено более 3500!

Для Лычаковского некрополя работали такие именитые мастера, как Г. Витвер, братья Шимзер, Ю. Марковский, Т. Баронч, З. Курчинский, С. Литвиненко и Е. Дзиндра. Часто изготовленные ими скульптурные группы и отдельные детали надгробий или скульптур не просто отображали портреты умерших, но и несли скрытый символический подтекст. Так, сломанная ветка означала безвременную кончину, арфа — надежду на загробную жизнь, а ангелы или печальные женские фигуры — скорбь.

На кладбище похоронено множество знаменитостей: политики, артисты, писатели, деятели науки и культуры, столпы церкви… Иван Франко, Маркиан Шашкевич, Ярослав Галан, Соломия Крушельницкая, Елена Кульчицкая, Виталий Гинзбург, Владислав Белза, Мария Конопницкая — все эти достославные имена образуют лишь «короткий список» великих мира сего, которые нашли упокоение здесь, в древнем Львове.

Тут же, на Лычаковке, похоронены «польские орлята» — молодые польские ополченцы, которые с оружием в руках защищали Львов во время Польско-украинской войны 1918–1919 гг. и во время Советско-польской войны 1921 г. Самому молодому защитнику города, Юреку Бичану, на момент гибели было всего 14 лет! Именно из Лычаковки в 1925 г. в Варшаву был увезен прах одного из неопознанных защитников Львова для памятника Неизвестному солдату.

«Мемориал орлят» был разрушен в советское время, в 1951 г. центральное надгробие было вывезено в Польшу, а остальные варварски снесены бульдозерами. После получения Украиной независимости «Мемориал орлят» был кропотливо восстановлен, и открытие его состоялось в 2005 г.

У северных берегов Норвегии, в Норвежском море, между островами Ферё и Москенесёй можно увидеть знаменитый водоворот Мальстрём — огромную воронку на поверхности воды, которая возникает от взаимодействия сильного приливного течения со сложным рельефом дна и изрезанной скалами береговой линией.

Когда-то Мальстрём наводил ужас на мореходов: они считали, что любое судно, попавшее в коварную воронку водоворота, обречено на гибель. И, хотя скорость движения воды в водовороте не превышает 11 км в час, в легендах о Мальстрёме все же присутствует доля истины. Недаром даже современные лоции советуют морякам держаться подальше от этого природного феномена.

На первый взгляд медлительная вода не может нанести мощным лайнерам существенного вреда, но при сильном ветре большая площадь водоворота представляет для судов реальную опасность. Так, направление и скорость движения воды в непогоду могут непредсказуемо меняться, а вместо одного водоворота образуется целая система вращающихся воронок. Ветер и вода и сегодня способны сыграть с судном злую шутку, выбросив его на отмель или разбив об острые рифы. Что же говорить о старых деревянных судах и рыбачьих лодках, для которых водоворот действительно представлял серьезную угрозу!

Во время максимальных приливов гул Мальстрёма слышен на многие километры. Древние норвежцы утверждали, что это голос злого дракона, живущего под водой. История донесла до нас факт: в Вербное воскресенье 1645 г. западный ветер достиг скорости урагана, что вызвало небывало мощный прилив. Рев Мальстрёма в этот праздничный день был таков, что повредил дома ближайшей рыбацкой деревушки и даже разрушил каменные стены на острове Москен!

В Мамонтовой пещере, самой протяженной пещере в мире, длина только исследованной части которой составляет 627 км, а глубина — 115 м, отродясь не водилось никаких мамонтов. Название пещеры произошло от английского прилагательного mammoth, которое переводится как «мамонтовый» или «огромный». И пусть здесь не бывало доисторических хоботных, зато у грандиозной пещерной системы, находящейся в американском штате Кентукки, одних только подземных переходов 225! Еще в Мамонтовой пещере 20 больших залов и 20 подземных шахт, опускающихся в неведомые недра земли.

Верхние переходы этого, без преувеличения, настоящего подземного города сухие, а по нижним ярусам протекает подземная река Эхо, ширина которой местами достигает 60, а глубина — 10 м, что сделало бы честь и многим наземным рекам. С недавнего времени лодочные экскурсии по Эхо прекращены, потому что в реке обнаружились некие реликтовые существа, весьма похожие на рыб, но не относящиеся к ним и не подпадающие ни под одну зоологическую классификацию!

Неудивительно, если бы здесь открыли и нечто еще более поразительное, ведь возраст Мамонтовой пещеры — около 10 млн лет. Потрясает также и то, что раньше в уникальной по всем показателям пещере… добывали калиевую селитру! Только после окончания Англо-американской войны 1812–1814 гг., когда цены на это сырье упали, предприниматели вывезли отсюда свое оборудование, порядком подпортившее внешний вид чуда природы.

В 1838 г. Мамонтову пещеру выкупил некто Ф. Горин — рабовладелец, обладавший немалым состоянием и большим количеством рабов, одного из которых — Сэмюеля Бишопа — Горин в приказном порядке назначил смотрителем пещеры. Именно любознательный Бишоп первым исследовал многие подземные залы, и он же первым перебрался через Бездонный провал — место, до этого считавшееся непроходимым. Подробной и грамотной картой, составленной рабом Бишопом, другие исследователи пещеры пользовались еще в течение 40 лет!

История величественного замка Манкастер в Великобритании насчитывает даже не века, а тысячелетия. Замок был возведен на фундаменте форта, принадлежавшего еще древним римлянам. С 1208 г. Манкастером безраздельно владела лишь одна старинная семья Пенингтонов. Этот гостеприимный клан в свое время приютил короля Генриха VI, когда тот в отчаянии бродил по окрестным полям после проигранной битвы. В благодарность Генрих VI подарил главе, Джону Пеннингтону, личную чашу и предрек, что, пока чаша будет цела, Пеннингтонам будет сопутствовать благополучие. Чаша Генриха VI до сих пор находится в замке и известна как «Удача Манкастера».

За свою многовековую историю замок неоднократно достраивался, перестраивался и реставрировался, однако некоторые места этого монументального сооружения оставались неизменными. Знаменитая Гобеленовая комната замка никогда не использовалась как жилая, но именно здесь предпочитают появляться знаменитые привидения Манкастера.

• Также в замке обитает призрак придворного шута — Тома Фула. Это шумный дух, громко хлопающий дверьми и любящий скверные проделки. Именно на Тома принято списывать все неполадки, происходящие здесь время от времени: сгоревшую проводку, разбитое окно, заевший замок. Справедливости ради нужно упомянуть, что Том Фул в самом деле отличался мерзким характером. При жизни он любил сидеть на развесистом дереве у дороги. Если прохожий, спрашивавший дорогу, не нравился шуту, тот отправлял его вместо нужного места прямиком в… зыбучие пески, где несчастного ждала неминуемая смерть.

Туристов, посещающих замок, всегда очень много, а некоторые любители старины остаются тут и на ночь. Однажды такую группу, за неимением свободных мест, уложили спать в Гобеленовой комнате. Утром перепуганные гости заявили, что они всю ночь не сомкнули глаз: детский плач, тяжелые шаги, грустные вздохи и непонятные запахи то и дело возникали в помещении!

Чаще всего в Манкастере можно встретить Белую даму — привидение экономки Мэри Брэг, служившей в соседнем имении. В Манкастере у Мэри была любовь из обслуживающего персонала. Однако на лакея, завоевавшего сердце Мэри, претендовала еще одна дама. Именно она прислала однажды ночью за Мэри двух незнакомцев, которые должны были сопроводить экономку к заболевшему возлюбленному. Мэри пошла с ними и… пропала, а позже тело влюбленной девушки нашли в реке.

Белую даму частенько можно встретить не только в самом замке, но и на дороге, ведущей к нему. Иногда автомобилисты, перед которыми внезапно возникает силуэт молодой женщины, пугаются: им кажется, что они сбили человека. Однако жертва, выбежавшая на дорогу… рассеивается туманом.

Самое глубокое место на нашей планете — так называемая Марианская впадина в Тихом океане, получившая свое имя по находящимся рядом Марианским островам. Впадина, или желоб, как сейчас принято называть это место, впервые была исследована англичанами в 1875 г. с помощью глубоководного лота. Зафиксированная глубина колебалась от 8184 до 8367 м. Повторные замеры провели почти столетие спустя с помощью эхолота. Прибор показал глубину в 10 863 м. Однако это был еще не предел: в 1957 г. советская экспедиция заявила, что измеренная ею максимальная глубина Марианской впадины составляет 11 034 м!

Последующие измерения морской пучины в разные годы показывали значения около 11 000 м, однако замеры глубин с помощью эхолота не всегда бывают точны, так как скорость распространения звука в воде зависит от ее свойств, а они значительно меняются с увеличением глубины.

У самой глубокой расщелины океана есть и свой собственный пик — эта достаточно точно определенная в 2011 г. глубочайшая точка планеты называется Бездна Челленджера, и ее значение — 10 994 ±40 м. То есть Бездна Челленджера отстоит от уровня моря дальше, чем самая высокая точка земли — гора Эверест!

Погружение на такие глубины — мероприятие очень дорогостоящее и опасное. У дна Марианской впадины давление воды достигает 108,6 МПа — это в 1100 раз больше нормального атмосферного давления на уровне Мирового океана. Какие же организмы способны выжить при таком чудовищном давлении, полном отсутствии света и крайне низком содержании кислорода?

Ранее ученые-океанологи предполагали, что жизнь в океане на глубинах свыше 7000 м невозможна. Однако последние исследования показали, что это не так. И, хотя солнечный свет не проникает в океан ниже отметки 1000 м, а глубины от 1 до 4 км заселяют в основном древние слепые рыбы, на самом дне впадины все же существует жизнь! Здесь водятся светящиеся рачки и микроорганизмы и, возможно, такие существа, о которых наука узнает еще совсем не скоро.

На территории современного Перу, на самой вершине горного хребта, под проплывающими облаками, на высоте 2450 м раскинулся Мачу-Пикчу — древний город доколумбовой Америки. Ученые считают, что столица инков, или «город в небесах», был выстроен около 1440 г. и просуществовал чуть больше столетия. Он был покинут своими жителями в 1532 г., когда испанцы вторглись на территорию империи инков.

Практически каждое из двухсот сооружений Мачу-Пикчу было каменным, поэтому город прекрасно сохранился до наших дней. В столице инков преобладали храмы и «присутственные места», а простые ремесленники, торговцы и крестьяне селились вне его массивных, искусно возведенных стен, строя свои глинобитные дома на террасах вокруг города. Храмы и дворцы Мачу-Пикчу, скорее всего, безраздельно принадлежали верховному вождю инков Пачакутеку и разветвленной касте жрецов.

Затерянный город был открыт сравнительно недавно — в 1911 г. его обнаружил американский исследователь Хайрам Бингем. Прекрасно сохранившийся, Мачу-Пикчу не был разрушен конкистадорами и представляет огромный интерес для ученых.

Инки не знали колеса, поэтому с другими городами империи Мачу-Пикчу сообщался посредством высокогорных ступенчатых дорог. Общая же протяженность путей сообщения в государстве составляла около 4000 км! Опасные участки дорог огораживали стенами, через реки и ущелья перекидывали каменные или канатные мосты. Мосты, как и храмы, для инков были сооружениями священными: того, кто повредил мост, приговаривали к смертной казни. Дорога из высокогорной столицы в город Куско и сегодня, через 400 лет, находится в прекрасном состоянии. По ней можно без труда путешествовать даже в сезон дождей!

Маяки — сооружения сугубо практического назначения, без которых мореходство в иных местах было бы крайне затруднительным. Как правило, смотрители маяков — люди рассудительные, спокойные и без особой фантазии, но отличающиеся пунктуальностью и скрупулезностью. В их обязанности входит обслуживание механизмов, а также то, чтобы свет, указывающий направление, был включен вовремя.

Происшествие, случившееся в 1900 г. на острове Флэннан, в Шотландии, поставило в тупик самые просвещенные умы: ночью бесследно исчезла вся обслуживающая команда крупного маяка Эйлин Мойр. Маяк расположен на скале, размеры которой всего около 700 × 470 м. Остров Флэннан в бушующем море постоянно заливает водой, и только в ясную погоду сюда могли высаживаться люди. Желающих жить на Флэннане было не так уж много: об острове среди местного населения ходили зловещие слухи, связанные с привидениями, якобы обитающими здесь.

При маяке постоянно находились три смотрителя, но 15 декабря 1900 г. с проходящих мимо кораблей на сушу стали поступать сообщения, что маяк Эйлин Мойр не работает. Из-за сильного шторма спасательное судно «Гесперус» прибыло на Флэннан лишь через несколько дней. Когда Джозеф Мур, главный смотритель маяков в этом районе, осмотрел все помещения, он так и не смог найти разумного объяснения тому, куда подевались Томас Маршал, Дональд Макартур и Джеймс Дукат. Все трое были опытными смотрителями с многолетним стажем и не впадали в панику в критических ситуациях. Когда Мур встречался с подчиненными три недели назад, все они были вполне здоровы, как физически, так и душевно.

• Джозеф Мур оставался на маяке еще месяц, каждый день пытаясь найти разгадку исчезновения смотрителей и какие-либо следы борьбы или иные улики. Все это время его не покидало странное чувство присутствия чего-то необъяснимого, давящего и гнетущего. Кроме того, Муру не раз казалось, что он слышит голоса своих товарищей, взывающих о помощи! Когда доведенный до отчаяния невозможностью понять происшедшее Мур вышел на остров и стал звать пропавших, с вершины маяка сорвались три огромные черные птицы — и бывалый моряк Мур мог бы поклясться, что никогда в жизни не встречал в этих местах таких пернатых!

Все личные вещи смотрителей остались на своих местах, а лампы маяка стояли с заправленными фитилями. Единственной странностью было то, что в вахтенном журнале описывался ужасный шторм, бушевавший вокруг маяка 14 декабря, — Мур точно помнил, что в этот день море было необычайно спокойным!

На северо-востоке Волгоградской области России, вдоль реки Медведицы, вытянулись холмы Медведицкой гряды, возвышающиеся над левым берегом реки на 358 м. Протяженность гряды невелика, однако на этом небольшом участке суши постоянно происходят столь необъяснимые и пугающие вещи, что Медведицкую гряду с полным правом можно причислить к аномальным зонам планеты.

Холмы гряды, которые миллионы лет назад были дном мезозойского моря, сегодня необъяснимым образом притягивают к себе… шаровые молнии! Очевидцы утверждают, что практически ежедневно над грядой можно наблюдать пролетающие огненные шары, которые с легкостью прожигают насквозь препятствия в виде деревьев.

Действительно, на гряде имеется множество обожженных стволов деревьев, некоторые достигали в диаметре 30 см. Также исследователи не могут объяснить появление в густой траве таинственных выжженных рисунков и абсолютно круглых обугленных участков почвы диаметром до 40 м. Несмотря на обилие цветов, насекомые здесь редкие гости, да и птицы предпочитают селиться в других местах.

Местные жители называют Медведицкую гряду Склоном бешеных молний и утверждают, что не раз видели над холмами нечто, похожее на НЛО. Источники воды, пробивающиеся в оврагах внизу гряды, также вызывают удивление: в одних родниках течет почти дистиллированная вода, а в других — радиоактивная.

В мексиканском городе Гуанахуато можно посетить одно из самых необычных собраний мира — Музей мумий. Все человеческие мумии, представленные в экспозиции, образовались естественным путем. Как правило, в музее выставлены останки тех, кто умер в XIX и XX в. и был похоронен на местном городском кладбище.

Всего в Гуанахуато можно увидеть порядка ста мумий, и большинство из них действительно лучше не рассматривать людям со слабыми нервами. Что же натолкнуло власти города на создание столь необычного и, скажем прямо, страшного музея? Все дело в том, что по мексиканским законам тела на кладбище могут лежать спокойно, пока родные умерших вносят в казну налог за пользование территорией кладбища.

Места для захоронений в больших городах уже давно не хватает, поэтому мексиканские власти пошли по пути обычной практики: вырыли из земли покойников, за которых давно уже никто не платил, и освободили место для новых. Однако часть останков оказалась мумифицированной, и такие тела складывали в отдельном помещении. Поглазеть на жуткую диковинку являлось все больше народу, и в Гуанахуато приняли решение выставить тела на всеобщее обозрение.

Выставка мумий получила статус музея в 1969 г., и «экспонаты» переехали из тесной комнатки в комфортные помещения с застекленными витринами и подсветкой. Безусловно, артефакты необычного музея производят очень сильное впечатление: у многих из них сохранились волосы, ногти, зубы и даже глазные яблоки!

Европеец, решившийся зайти сюда, рискует упасть в обморок, а вот мексиканцы, у которых отношение к смерти несколько иное, даже шутят, оставляя у мумий записочки примерно с таким текстом: «Когда я был жив, я очень любил путешествовать. Однако мое крестьянское происхождение не очень-то позволяло это делать. Мои мечты сбылись, когда я умер: меня возили на выставку в Сан-Франциско, Мехико и другие интересные места!»

• Сегодня в музее находится в общей сложности 111 мумий, однако выставлены только 59 из них. Мумии распределены по категориям и различным темам. Наиболее сильное впечатление на посетителей производят многочисленные детские останки и так называемый «коридор мумий» — узкий проход, в котором с двух сторон в полный рост стоят мумифицированные тела женщин и мужчин. На некоторых мумиях сохранились только остатки одежды, другие же одеты почти полностью и выглядят как загримированные персонажи фильма ужасов.

На территории Казахстана расположено озеро, называемое Мертвым, хотя с виду его синие воды ничем не отличаются от тысяч подобных озер. Однако в водах Мертвого озера не водится рыба, не растут обычные для пресноводных водоемов водоросли, да и водные насекомые тоже полностью отсутствуют. На его берегах не найти даже докучливых комаров и мух, зато в воде наличествует необъяснимая субстанция, которая проникает даже через герметичное водолазное снаряжение! Водолазы в глубины таинственного озера могут погружаться не более чем на три минуты: далее даже у опытных ныряльщиков начинаются необъяснимые приступы удушья.

Озеро со всех сторон окружено живописными горами и находится рядом с популярными туристическими маршрутами, однако местные жители категорически не советуют ни купаться в его водах, ни даже подходить близко. Но туристы зачастую не верят предупреждениям, считая их легендами, поэтому Мертвое озеро практически каждый год собирает с любителей природы страшную дань утопленниками.

Вода в озере всегда ледяная, даже жарким летом. Утонувшие же не всплывают через несколько суток, как в обычных водоемах, а стоят на дне озера вертикально, как солдаты по стойке смирно.

Озеро в Казахстане — не единственный водоем на земле, носящий «страшное» название, передающее индивидуальные особенности. В мире существует множество водоемов, носящих сходные имена: Смердячье, Каплищенское, Гром Господень, Чертово… этот список можно продолжить.

Аномалия Мистери Спот в Калифорнии — поистине загадка природы! Это место было обнаружено в 40-х годах прошлого века, и сегодня в Мистери Спот может побывать каждый желающий. Поток туристов сюда не иссякает: действительно, где еще можно увидеть, как тяжелые железные шары катятся по наклонной плоскости не вниз, а вверх, предметы, не падая, стоят под немыслимыми углами, а сами люди могут ходить по стенам?

Измерительные приборы в Мистери Спот «сходят с ума», стрелка компаса может показывать куда угодно, но только не на север, а визуальные эффекты таковы, что люди зачастую не могут оценить истинную величину предметов. Ученые считают Мистери Спот очень мощной магнитной аномалией, причем половина «магнитной воронки» здесь находится под землей, а половина — на поверхности, что и создает такие необычные явления, как вода, текущая вверх по склону.

Последней резиденцией несчастного императора Павла I стало его собственное детище — Михайловский, иначе Инженерный замок, выстроенный по его приказу в Санкт-Петербурге на месте летнего дворца его бабки, покойной императрицы Елизаветы I.

Михайловским замок был назван в честь святого Михаила, который явился караульному солдату на месте, где впоследствии был возведен замок. Не исключено, что легенда о видении распространялась императором сознательно для того, чтобы обосновать весьма сомнительную необходимость срочного возведения новой резиденции. Это единственный известный случай в истории русского зодчества, когда светское архитектурное сооружение названо не в честь владельца, по названию территории или предназначению, а в честь святого.

Величественное сооружение было возведено всего за четыре года по проекту великого русского архитектора В. Баженова. Руководил строительством другой выдающийся зодчий — В. Бренн, который также разрабатывал интерьеры дворца.

Павел был одержим идеей создания собственной резиденции долгие годы. Михайловский замок строился столь спешно, что для его возведения брались недостающие материалы со строек Исаакиевского собора и Таврического дворца, а работы велись даже ночью при свете фонарей и факелов!

В ноябре 1800 г., в день архангела Михаила, замок был торжественно освящен, но полностью дворец был закончен лишь через год. 1 февраля 1801 г. Павел перевез семью в новый дворец, который своим видом больше напоминал средневековую крепость. Однако император так торопился, что не обращал внимания ни на холод, царящий в непрогретом дворце, ни на сырость, от которой в залах висел такой плотный туман, что его не могли разогнать даже огни тысяч свечей.

Павел прожил в новом дворце всего 40 дней. В ночь с 11 на 12 марта император был убит заговорщиками в собственной спальне. Царская семья покинула Михайловский замок, чтобы больше никогда сюда не возвращаться. Дворец-крепость, единственный образец дворцового романтического классицизма в России, начал постепенно приходить в запустение.

• Смерть Павлу I предрекла сама блаженная Ксения Петербуржская. Она сказала, что император проживет столько лет, сколько букв в надписи на фризе Воскресенских ворот нового дворца. «Дому твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу дней», — гласила надпись. В ней было ровно сорок семь букв — самодержец умер на сорок седьмом году жизни.

Возможно, поспешное бегство царской семьи из дворца было спровоцировано тем, что дух покойного императора так и не смог покинуть место насильственной смерти. Призрак императора являлся чуть ли не каждую ночь! Его видели солдаты и офицеры дворцовой службы, а также случайные прохожие, не раз замечавшие в темных окнах замка светящуюся фигуру покойного Павла I.

Принадлежащий Чили остров Пасхи знаменит своими моаи — огромными монолитными каменными идолами, каждый из которых (всего их известно 887) индивидуален.

Моаи обычно вытесывались из огромных глыб прочного, но довольно легкого в обработке базальтового туфа, который аборигены-полинезийцы — мастера, жившие на острове между 1250 и 1500 гг., — добывали в каменоломне у вулкана Рано Рараку. На острове имеются скульптуры и из других видов камня, гораздо более тяжелых и прочных. Как правило, это скульптуры меньших размеров или же отдельные детали моаи, например, водруженные на головы некоторых идолов цилиндры из красной пемзы, символизирующие ритуальные прически островитян — пукао.

• Крупнейшая статуя острова Пасхи, высотой 21 м и весом, по разным данным, до 200 т, так и не была извлечена из каменоломни. Сейчас идолов уже не высекают, но секрет мастерства полинезийцев, изготовлявших моаи, вовсе не утерян, как можно было бы предположить. Все тонкости технологии передаются членами племени из поколения в поколение. В любой момент новые мастера могут с помощью все тех же каменных молотков изготовить статую, символизирующую для племени процветание и силу жизни.

Несомненно, каждая статуя несла в себе определенную информацию, важную для членов племени. И, несмотря на несомненное внешнее сходство статуй, принадлежащих к одним и тем же историческим периодам, каждый из моаи имел свой характер и неповторимое лицо, которое прорабатывалось особенно тщательно. Для придания большей выразительности у многих моаи выделяли глаза: их покрывали белой краской и четко обозначали зрачок. Тела моаи поздних периодов украшены резьбой, изображающей цветы, птиц, стилизованные радуги, солнца, а также… птицелюдей и трехмачтовые корабли! Но если птицелюди — персонажи легенд полинезийцев, то корабли явно позаимствованы у европейцев, изредка появлявшихся в этом таинственном уголке Тихого океана.

Большинство моаи были установлены по периметру треугольного острова. Моаи стояли ровными рядами на специальных ритуальных или же погребальных платформах. Несомненно, ряды огромных скульптур, хорошо просматриваемых с большого расстояния, производили сильное впечатление на мореходов, посещавших остров Пасхи.

Обычный размер идолов — 3–5 м, но известны статуи до 12 м высотой. Средний вес монументов — около 5 т, хотя на вид моаи значительно тяжелее, и, будь они изготовлены не из пористого и относительно легкого вулканического туфа, а из гранита или базальта, то весили бы 20–30 т и даже больше!

На самой границе Свердловской и Пермской областей России находится аномальная зона с необычайно высокой активностью, названная по близлежащей деревне Молёбка. Загадочные явления начались здесь еще в 1980 г., когда местные жители наблюдали падение в пруд неопознанного летающего объекта. Что это было — потерпевший крушение инопланетный корабль, метеорит или же отработанная ступень космического аппарата земного происхождения, до сих пор не известно, однако огромный объект упал в воду, подняв волны около 10 м высотой!

Зимой 1984 г. геолог Э. Бачурин, работавший в этих краях, был поражен видом огромного фиолетового шара, внезапно поднявшегося над лесом. В тот же день Бачурин отыскал в лесу необычную круглую проталину диаметром 62 м, а в пробах земли из проталины были обнаружены редкоземельные металлы в количестве, превышающем допустимые нормы в 3 раза, и характерные для мест падения метеоритов или… приземления космических кораблей!

После сенсационных слухов, просочившихся в прессу, Молёбский треугольник стал местом паломничества туристов и людей, увлеченных уфологией. Многие из приезжавших в Пермский край не только видели своими глазами таинственные светящиеся объекты, взлетающие над лесом и выстраивающиеся в правильные геометрические фигуры, но даже засняли это на пленку. Также в аномальной зоне не раз наблюдались такие непостижимые явления, как замедление времени, самопроизвольная разрядка и зарядка батареек и аккумуляторных устройств, звуковые миражи, спонтанное передвижение предметов и даже изменение течения местной реки Сылвы.

На земле множество районов, где годами не выпадает ни капли дождя и, соответственно, не бывает ни гроз, ни молний. Но люди, живущие рядом с устьем реки Кататумбо в Венесуэле, могут наслаждаться зрелищем почти беспрерывно сверкающих множественных молний до 160 дней в году!

Почему это явление так часто в месте, где Кататумбо впадает в озеро Маракайбо, не знает никто, однако наблюдают его на протяжении многих столетий. У местных моряков даже есть понятие «Маяк Маракайбо», обозначающее зону молний, служащую прекрасным ориентиром на водной глади.

Старожилы утверждают, что раньше молний было еще больше. Сегодня молнии вспыхивают над Кататумбо в среднем раз в две секунды, и это повторяется по 7–10 часов кряду! На языке индейского племени бари, проживающего здесь, Кататумбо означает именно «бог грома». Необычное «светотехническое представление» видно на расстоянии до 400 км. Разумеется, громовые раскаты не разносятся так далеко, но в близлежащих поселениях ночью зачастую так светло, что можно без труда читать даже мелкий газетный шрифт.

Уникальное явление над Кататумбо даже было описано драматургом Лопе де Вега, настолько потрясенного этим зрелищем, что он вставил его в поэму о легендарном пирате Ф. Дрейке, перешедшем на службу к английской королеве. Молнии Кататумбо сыграли с Дрейком злую шутку: они сорвали план адмирала под покровом ночи внезапно штурмовать город Маракайбо. Какая уж тут внезапность, когда флот Дрейка был весь как на ладони!

• Район Кататумбо не единственный в мире, где небесное электричество бушует с невиданной силой. В Уганде, близ города Тороро, молнии можно увидеть 251 день в году, а на острове Ява в прошлом веке был зафиксирован абсолютный рекорд — 322 грозовых дня! Однако во всех этих местах грозы редко продолжаются более двух часов, поэтому Кататумбо все равно остается абсолютным рекордсменом по числу огней ослепительной ночной иллюминации.

Необычный природный феномен, происхождение которого ученые пока не в силах объяснить, является гордостью Венесуэлы. Молнии Кататумбо, количество которых достигает астрономической цифры — 1,6 млн в год, изображены на гербе и флаге штата Зулия.

В Тихом океане, у берегов Японии, между Филиппинами и островом Гуам, находится так называемое Море дьявола — место, где удивительно часто пропадают рыбацкие суда и самолеты. Огромный треугольник имеет примерно те же размеры, что и знаменитый Бермудский, да и находятся эти воды на одной и той же широте!

Когда в прошлом веке рыбаки утверждали, что вода в Море дьявола бывает странного цвета, это зачастую списывали на туман, ночное освещение или же массовое флюоресцирование планктона. Теперь же, когда водные просторы легко просматриваются с самолетов, можно с достоверностью утверждать: вода здесь действительно способна самопроизвольно менять цвет, причем на очень больших пространствах. Пилоты наблюдали огромные участки моря белесого и даже желто-коричневого цвета, что совсем не характерно для морских глубин.

Небо над Морем дьявола также таит в себе смертоносные сюрпризы. Так, в 1998 г. три японских истребителя направлялись на авиабазу Мисава, расположенную на острове Хонсю. Внезапно как раз над проклятым местом два самолета исчезли с экранов радаров, а с третьего поступило странное сообщение. Пилот заявил, что видит нечто очень похожее на шаровую молнию красного цвета, после чего связь с ним прервалась. Ни один самолет до базы так и не добрался.

Те, кто склонен объяснять все сугубо с научной точки зрения, говорят о мощных тайфунах, зарождающихся как раз в этой части океана, невероятной разрушительной силе бурь, землетрясениях и цунами… Разумеется, Море дьявола — весьма непростой район для судоходства: одних тайфунов здесь бывает до сорока в год! Опасны для кораблей и коралловые рифы и мели, которых немало в здешних водах. Также стоит упомянуть о коварных Северном пассатном течении и течении Куросиво, попав в которые рыбацкие шхуны могут сбиться с курса и потерпеть крушение. Однако нельзя сбрасывать со счетов действительно необъяснимые явления, а также то, что в зоне Моря дьявола у людей и растений сбиваются биологические ритмы, а взятые для эксперимента на одно из судов зерна пшеницы не пожелали прорастать в этом месте.

Старинный арочный мост над водопадом Овертаун в Шотландии мог бы прослыть одной из самых красивых достопримечательностей страны, если бы не одна пугающая особенность сооружения: примерно раз в месяц с этого моста спрыгивает собака. Животных влечет на мост непонятная сила: ничего примечательного для собак там нет, и тем более непонятно, что заставляет их кончать жизнь самоубийством!

Даже если собаке каким-то чудом удается избежать смерти, выздоровев, животное приходит сюда снова и снова. Эпидемия собачьих самоубийств на старом мосту началась в середине ХХ в., когда собаки бросались вниз по десятку в месяц! При этом шансов выжить при падении с 15-метровой высоты на камни у четвероногих друзей человека почти никаких.

• На помощь ветеринарам и зоологам, бьющимся над разгадкой феномена зловещего моста, пришли парапсихологи. Вначале специалисты проверили старый особняк, стоящий рядом с мостом, но привидений в нем не обнаружили. Вывод специалисты по аномальным явлениям все же сделали: мост Овертаун является местом перехода в параллельный мир. Поскольку собаки способны видеть то, что скрыто от глаз человека, и хорошо чуют следы «чужаков», они идут туда, куда их ведут необычные объекты и следы, и попросту не замечают опасности.

Ученые пытались разгадать тайну странного поведения животных: выдвигались версии, что под мостом живут крысы или другие зверьки и у собак попросту просыпается охотничий инстинкт. Однако ни нор, ни других жилищ грызунов под мостом обнаружено не было, а собаки продолжают гибнуть в этом месте примерно по сотне в год.

Лондонскому музею восковых фигур положила начало скульптор Мария Тюссо. Мария с детства увлекалась работой с воском, а первую фигуру в полный рост изготовила в 1765 г. Это был портрет любовницы французского монарха Людовика XIV — мадам Дюбарри.

Поначалу Мария Тюссо работала на доктора Кёртиса, который, собственно, и привил молодой девушке любовь к скульптурной пластике. Выставки восковых фигур Филиппа Кёртиса проходили с неизменным успехом по всей Европе, а после его смерти дело продолжила Мария.

С началом англо-франкской войны мадам Тюссо решила не возвращаться на родину и осела в Лондоне, основав первый музей восковых фигур. Кроме портретов знаменитостей тех лет в музее был представлен «Кабинет ужасов». В интерьере камеры пыток, словно оживших, можно было увидеть знаменитых палачей, преступников и их жертв. От страха чувствительные дамы падали в обморок, но только не сама Мари Тюссо! Мадам дожила до глубокой старости и в возрасте 81 года изваяла саму себя для потомков. И сегодня на посетителей взирает неприметная старушка маленького роста, в очках и с мрачным выражением лица. Разумеется, она могла бы запечатлеть себя молодой и красивой, но для Мари сходство с оригиналом всегда было превыше всего!

• Сегодня часть экспонатов музея двигается и даже разговаривает. Однако о куклах мадам Тюссо давно ходят слухи, что по ночам даже те из них, кто не имеет современных механизмов внутри, живут своей собственной жизнью. Смотрители музея рассказывают, что особенно «шалят» те, кто и при жизни не отличался кротким нравом: цари Петр I и Иван Грозный, убийца А. Пушкина Ж. Дантес, великий завоеватель Чингисхан и канцлер Бирон. Недаром многие служащие всегда носят с собой в кармане бутылочку с нашатырным спиртом, потому что куклы, бродящие по музею ночью, — зрелище отнюдь не для слабонервных.

Сегодня музей мадам Тюссо невероятно популярен. Здесь можно увидеть фигуру Наполеона Бонапарта, изготовленную руками самой основательницы экспозиции, множество исторических личностей, монархов, знаменитостей шоу-бизнеса, спортсменов, серийных убийц — словом, всех тех, кто вызывает у публики живой интерес.

С момента основания музей восковых фигур посетило более 500 млн человек! Теперь над изготовлением новых и поддержанием сохранности старых экспонатов работает целая мастерская ваятелей, художников и реставраторов. Многие фигуры выглядят как живые, и люди хотят коснуться их, чтобы убедиться в этом! В основном скульпторы ваяют фигуры с натуры, и на каждую уходит до полугода кропотливой работы. В процессе работы «куклу» тщательно сличают с оригиналом, делая до 150 контрольных замеров.

В Филадельфии находится Музей истории медицины, который по праву может претендовать не только на роль самого посещаемого музея США, но и наиболее практически полезного: многие годы сюда ходят студенты Центра медицины.

Музей при медицинском колледже был основан в 1750 г. при содействии президента Бенджамина Франклина. Однако широко известным это собрание препаратов, фото и восковых копий различных патологий стало с 1858 г., когда его залы открылись для всех желающих.

Прежде всего музей Мюттера славится огромной коллекцией черепов. Также помимо препаратов, демонстрирующих различные отклонения от нормы, — сиамских близнецов с общей печенью, ребенка с двумя головами, заспиртованных человеческих эмбрионов и прочих ужасов, вызывающих у посетителей, далеких от медицины, шок, — здесь представлено богатейшее собрание старинных медицинских инструментов и оборудования.

• Музей истории медицины Мюттера не единственный в своем роде. Кунсткамера в Санкт-Петербурге, созданная по повелению Петра Великого, также может похвастаться большой коллекцией. По приказу царя-реформатора сюда свозили образцы анатомических редкостей и аномалий со всей империи. В первые годы существования Кунсткамеры при музее даже жили живые экспонаты — карлики, великаны и люди со всевозможными отклонениями развития. Сам Петр I, не скупясь, приобретал за границей, где «кабинеты редкостей» уже не были в диковинку, экспонаты для нового музея. В 1830 г. на основе богатейших собраний Кунсткамеры были созданы четыре отдельных музея: Этнографический, Зоологический, Ботанический и Геологический.

Многие называют этот музей самым страшным в мире, и это утверждение весьма недалеко от истины. Чего стоят одни скелеты сиамских близнецов, больше похожих на останки космических пришельцев, или же труп женщины, который из-за необычных свойств земли после погребения превратился в мыло! Также не вызывают радости фотографии людей, пораженных такими жуткими недугами, что человеку с неустойчивой психикой не рекомендуют на них смотреть!

Жуткий дрейфующий остров в Тихом океане, сплошь состоящий из плавучего мусора, который зоологи метко прозвали «суп из пластика», расположен в северной части Тихого океана. Появление «мусорных островов» было предсказано учеными еще в 80-х годах ХХ в., однако сегодня, когда плавучая свалка у берегов Америки разрослась так, что ее стали называть Большим мусорным континентом, океанографы всех стран бьют тревогу, справедливо опасаясь за жизнь морских животных, рыб, рептилий и птиц.

Мусорный остров — это сбившиеся в плотную кучу пластиковые отходы, которым не дают рассеяться в воде круговые океанские течения. По приблизительной оценке площадь «супа из пластика» составляет от 700 тыс. до 15 млн км², а это составляет до 8,1 % общей площади Тихого океана!

Под воздействием воды и солнца пластик не разлагается, как органические материалы, а распадается на все более мелкие частицы. Человечество, возможно, пока недооценивает последствия данного явления, а между тем это чрезвычайно опасно! Планктон — мельчайшие морские организмы, которые в свою очередь служат пищей моллюскам, ракообразным, рыбам и млекопитающим, поглощает пластик, путая его с водорослями. Таким образом, пластик проходит все звенья пищевой цепи, попадая в итоге на стол к человеку, выбросившему его в океан.

Несомненно, от мусорных пятен больше остальных страдают морские обитатели: птицы склевывают одноразовые зажигалки, шприцы и пробки от бутылок, черепахи погибают от полиэтиленовых пакетов, которые в воде чрезвычайно похожи на основную их пищу — медуз. Множество животных пропадают, попав в плен дрейфующего мусора — он наматывается на лапы и ласты, а остатки токсических веществ, содержащиеся во многих сбрасываемых в воду отходах, отравляют обитателей нашей планеты, которых человек призван защищать.

Мыс Меганом, выдающийся далеко в Черное море, издавна пользовался у жителей Крымского полуострова дурной славой. Люди не желали здесь селиться, да и сегодня на мыс забредают лишь отдельные любопытствующие, хотя море считается самым чистым на крымском побережье.

На Меганоме базируются воинские части: как известно, военные менее других склонны верить во всякую «чертовщину». Однако солдат срочной службы на Меганоме приходилось менять каждые полгода: люди здесь чувствуют себя плохо, да и количество несчастных случаев явно превышает норму. Солдаты падают с обрывов, травмируются и ломают конечности, чувствуют приступы необъяснимой слабости.

• Мыс Меганом славится как место, над которым частенько замечают «летающие тарелки». По слухам, однажды летающая тарелка была сбита ракетой местной воинской части. Обломок аппарата пришельцев был передан ученым, которые пришли в изумление от увиденного: прямо на их глазах в куске невиданного металла происходил… холодный ядерный синтез! Местные легенды кроме неизвестных летающих объектов приписывают Меганому привидения — блеющего ягненка и «меганомского мальчика».

В районе мыса Меганом находится ярко выраженная магнитная аномалия. Но даже если списывать на это все странности, происходящие здесь с людьми и животными, чем можно объяснить то появляющиеся, то исчезающие «кольца» — широкие замкнутые желтоватые полосы, хорошо видимые на земле с высоты птичьего полета? Иногда эти «кольца» вдруг резко тускнеют, и тогда вблизи и внутри них невозможно находиться ни людям, ни другим млекопитающим.

Также Меганом — самое сухое и солнечное место в Крыму. Тучи обходят мыс стороной, и за год здесь выпадает всего 280 мм осадков. За жару и пустынный ландшафт окрестные жители называют мыс «местным Тунисом», однако совершенно безлюдным мыс назвать все же сложно. Йоги, например, утверждают, что на Меганоме человеческое сознание способно постичь небывалое.

Древние греки также отметили Меганом в своих мифах. Они считали, что именно здесь протекает подземная река Стикс, через которую старик Харон перевозит души умерших в Аид — царство мертвых.

Мясной бор — это не название местности из фильма ужасов, а всего лишь имя маленькой деревеньки в России, в Новгородской области, возле которой во время Второй мировой войны произошла самая настоящая бойня. Здесь, на узком небольшом пространстве, разыгрались ожесточенные бои, погибли десятки тысяч русских, немецких и испанских солдат.

Пробиваясь к окруженному Ленинграду, Красная армия сумела пробить небольшую брешь во фронте противника. В этот узкий коридор, ширина которого колебалась от 300 м до 2–3 км, в направлении важного стратегического пункта — Любани и устремились бойцы Второй ударной армии. Немецким частям и Голубому батальону испанской армии удалось отрезать части Красной армии, в результате чего практически вся Вторая ударная армия погибла под Мясным бором, а выжившие были взяты в плен.

По самым скромным подсчетам в топях у Мясного бора и сегодня находятся незахороненные останки около 11 000 солдат. Земля в районе боев буквально нашпигована ржавеющим оружием, боеприпасами и костями погибших. Местные жители не любят сюда ходить, зато «черные археологи» с удовольствием роются в пропитанной кровью земле в поисках дорогостоящих артефактов и личных вещей погибших, на которые есть постоянный, из года в год растущий спрос на рынках коллекционеров военной атрибутики.

На болотах Мясного бора не раз встречали призраки военных, причем духов не захороненных по религиозным обрядам воинов видели и слышали не только отдельные люди, но даже целые поисковые отряды!

Так называемый лофт — старое неиспользуемое промышленное здание в центре Лондона, ранее принадлежавшее управлению железных дорог Великобритании, теперь принимает посетителей, интересы которых далеки от путей сообщения. Лондонцы и любопытные туристы приходят сюда, чтобы окунуться в атмосферу средневековой Англии, причем той ее части, о которой знает далеко не каждый, пощекотать нервы зрелищами колесования, четвертования или пыток, которым в Средние века мог подвергнуться каждый, кого подозревали в ереси или занятиях колдовством.

Если посетители музея обладают хоть каплей воображения, то они легко «переносятся» на несколько веков назад, в ту Англию, где помои и нечистоты выливались из окон прямо на улицу, а мыться считалось признаком дурного тона. В городах того времени свирепствовали тиф, чума, жители ради куска хлеба часто были готовы на преступление. Машина правосудия едва успевала справляться с теми, кто убивал и воровал, насиловал, занимался колдовством и алхимией. Примечательно, что в Англии XVII–XVIII вв. даже за незначительное преступление вроде кражи носового платка полагалась смертная казнь или высылка из страны; что уж говорить о таких вещах, как подозрение в политической неблагонадежности!

В Музее ужасов можно увидеть не только отрубленные головы и муляжи подвергающихся самым жутким наказаниям, сделанные с таким мастерством, что у посетителей волосы встают дыбом, но и самому поучаствовать в судебных заседаниях того времени. По залам музея важно расхаживают судьи в париках из конского волоса, то и дело выхватывая из толпы туристов «подозреваемых». Одно мгновение — и вам уже вынесен страшный приговор. Судья восклицает: «Виновен!» — и хотя это всего лишь представление, многим участникам шоу становится явно не по себе…

В музее можно увидеть и зловонные переулки Лондона, те самые, где люди жили за чертой бедности и массово совершали всевозможные правонарушения. Также тут воссозданы руины, в которые превратилась столица Великобритании после знаменитого Великого Лондонского пожара 1666 г., когда сгорело 13 500 домов, 87 церквей и даже знаменитый собор Святого Павла!

Останки древнего святилища и гробницы Антиоха I, великого властителя Коммагенского царства, многие годы привлекают на гору Немрут-даг, в Турции, тех, кто хочет своими глазами увидеть свидетельства славы и упадка великих мира сего и прикоснуться к истории.

Культура Коммагенского царства причудливым образом сочетала черты персидского и эллинского: наряду с Зевсом, Геркулесом и Аполлоном, которым поклонялись древние греки, здесь чтили гигантских львов и орлов, олицетворявших для персов мощь и победу.

• На стенах разрушенного храма и сегодня можно увидеть выбитые в камне слова «завещания» Антиоха I. Царь приказывает отмечать свой день рождения каждый год, угощаться и приносить в жертву животных. Текст заканчивается жизнеутверждающей фразой: «Да будет праздник!» Слова царя пережили века, и для каждого поднявшегося на Немрут-даг и насладившегося красотой и необычной энергетикой этого места праздник, несомненно, состоится!

Гора Немрут-даг, ставшая музеем под открытым небом, является частью Таврских гор, а величественные развалины пантеона находятся на высоте 2150 м над уровнем моря. Вершина Немрут-дага — это центр погребального кургана царя Антиоха I, насыпанного над погребением из мелких камней. Высота погребального кургана соответствует статусу царя — сегодня он равен почти 50 м, но в древности наверняка был намного выше.

Святилище-гробница окружено огромными статуями, высота которых достигает 8–9 м. Когда-то эти каменные колоссы были разрушены, возможно, в результате землетрясения, но вероятнее — при смене царских династий. Однако даже лежащие в руинах останки святилища производят на посетителей неизгладимое впечатление.

Царь Антиох I был сильной и неординарной личностью. И, хотя его государство не отличалось большой территорией, Антиох пожелал войти в историю — и осуществил это! Царь не только создал новую религию, но провозгласил себя живым богом. Именно статуя Антиоха I и являлась когда-то центром композиции и была окружена статуями других богов.

Немрут во время правления Антиоха I стал крупным религиозным центром. Но… царь все же был не богом, а простым смертным, и после его кончины святилище пришло в запустение.

В богатом архитектурными достопримечательностями украинском городе Черновцы есть постройка, которая по праву считается одной из самых заметных в городе. Это православный собор Святого Николая, выстроенный архитектором В. Ионеску в 20–30-е годы ХХ в. Прототипом собора послужил широко известный шедевр румынского зодчества — средневековая церковь Успения Богородицы в Куртя-де-Арджеш.

Диагональные проемы в четырех малых куполах создавали оптическую иллюзию «наклонения» их к главному куполу и заставляли прохожих в изумлении останавливаться.

Необычный вид нового собора привлекал к нему массу желающих лично убедиться в том, что если долго всматриваться в постройку, то кроме головокружения и чувства легкого опьянения возникает ощущение, что малые купола все больше склоняются к главному, как будто притягиваемые неведомой силой.

Новая церковь сразу же получила в народе название «Пьяная», но, несмотря на это не слишком подобающее храму название, горожане были от нее в восторге. Здесь же, кроме всего прочего, располагалась и резиденция епископа, а праздничный перезвон колоколов разносился далеко вокруг.

Разумеется, такая постройка не могла не обрасти городскими легендами: так, некоторые жители всерьез убеждали собеседников, что по приказу архитектора, чтобы избежать неприятностей на стройке, которые вначале сопровождали ее, в фундамент нового храма была живьем замурована молодая красивая девушка. И именно от страданий несчастной «скрутило» купола.

Люди же истинно верующие одобряли решение архитектора: это была, по их мнению, воплощенная идея поклонения Христу и символ испытанных Сыном Божьим мук.

Старинное Никольское кладбище при знаменитой Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге было открыто еще в 1861 г. Сегодня некогда знаменитое кладбище весьма запущено, хотя когда-то здесь хоронили высшее лаврское духовенство. Мраморные мавзолеи покосились, а фамильные склепы во многих местах грубо взломаны, потому что еще с конца ХХ в. на Никольском кладбище не раз отмечались случаи гробокопательства.

«Черных археологов», охотящихся за регалиями похороненных в Никольском некрополе архиереев и министров, не смущает даже тот факт, что кладбище издавна славится тем, что здесь, среди вековых деревьев и заброшенных могил, прямо в центре Санкт-Петербурга можно нос к носу столкнуться с нечистой силой.

• В наши дни Никольское кладбище приводится в порядок властями города и монастырем. Восстанавливаются разоренные могилы, вырубаются заросли. Также создана аллея кавалеров ордена Святого Александра Невского. Кладбище вновь становится популярным, особенно «парадная» его часть, но не та, к сожалению, на которой похоронены выдающиеся литераторы, ученые и цвет духовенства, а новые помпезные аллеи с захоронениями чиновников и представителей бизнеса.

Сатана прогуливается по Никольскому кладбищу преимущественно в образе огромного черного кота. По преданию, в конце XIX в. рядом с кладбищем жил некий монах, о котором шла слава как об искусном лекаре. Однако больным было неведомо, что монах исцеляет их… порошком из костей покойников. Монах был не совсем монахом — он изучал черную магию и поклонялся Люциферу, а рясу носил лишь для отвода глаз. За свою душу он и получил умение врачевать.

Мечтой черного монаха было получить эликсир бессмертия, и дьявол предоставил ему рецепт: в светлый праздник Пасхи монах привязал к кресту девушку, выколол ей глаза, отрезал язык и подставил под струю крови чашу. Однако осушить чашу, полную крови жертвы, он не успел: выполняя все ритуалы, он забыл, что сделать это нужно до рассвета. С первыми лучами солнца он замертво рухнул на землю.

Те, кто пришел проведать могилы родных в пасхальное утро, были поражены увиденным: мертвой девушкой, привязанной к кресту, и монахом, рот которого был забит червями, а одна нога покрылась шерстью и напоминала кошачью лапу! Именно после этого жуткого случая на Никольском кладбище и стал появляться огромный черный кот. Наверняка нечистый ищет новую жертву и жаждет обладать новыми душами, и не получает ли он их в обмен на то, что указывает путь к наиболее богатым могилам?

В жаркой африканской Уганде туристам показывают странные отверстия в земле скалистого, поросшего кустарником и деревьями холма Танда. Диаметр отверстий, уходящих строго вертикально вглубь земли, составляет порядка полутора метров. Глубина этих древних отверстий непонятного назначения может колебаться от 3 до 70 м. На холме около 200 отверстий, причем все они сделаны с применением таких технологий, которыми местные племена никогда не владели.

Археологи пока недостаточно исследовали древние земляные колодцы, но в Уганде их с удовольствием показывают туристам, присовокупляя к не слишком привлекательному внешне объекту красивую легенду.

Однажды бог неба Гулу очень рассердился на бога смерти Валумбе. Смерти не было места там, где обитали небожители, и Валумбе был сброшен вниз. Однако Гулу был, видимо, сильно рассержен: ему было мало того, что он изгнал Смерть (а в переводе с суахили «валумбе» означает «смерть»), и он решил уничтожить недруга. Гулу метал в Валумбе молнию за молнией, но бог смерти был изворотлив: спасаясь от ударов небесного огня, он нырял в землю — вот так и появились загадочные «норы». В результате Смерть не была уничтожена, а поселилась на земле, среди людей.

Норы смерти имеются и в других уголках Уганды, однако на холме Танда их больше всего. «Норы» никогда не встречаются поодиночке, но всегда расположены группами.

Объяснить тайну долины Джатинга в Индии пока не может никто. Джатинга — обычная живописная долина, простершаяся между двумя поросшими лесом склонами гор в штате Ассам. Площадь долины относительно невелика — ее размеры всего 2 × 10 км, а посредине находится небольшое селение, в котором живут люди и не происходит ничего сверхъестественного.

Однако раз в году в Джатинге совершается нечто необъяснимое с точки зрения науки: в последние дни лета небо над деревней заполняется летящими птицами, основная масса которых прилетает сюда ближе к полуночи. Люди разжигают посреди улиц костры, и с неба… начинают падать мертвые птицы. Жуткое явление происходит вот уже сотни лет, всегда в одно и то же время, и продолжается, как правило, 2–3 ночи подряд.

Впервые описал это явление английский ученый Э. Джи, которому в 1957 г. довелось побывать в Джатинге. Он подробно обрисовал все увиденное в книге «Девственная природа Индии». Поскольку Джи не был орнитологом, зоологи сочли его рассказ просто местной легендой и не обратили на него особого внимания. Заинтересовался странным явлением лишь орнитолог Сенгупта, который явился в Джатингу, чтобы проверить информацию.

По словам Сенгупты, птицы летели прямо в его комнату, если он включал свет. При этом пернатые находились в каком-то полубессознательном состоянии и их можно было брать голыми руками. Если такую птицу помещали в клетку, она сидела там неподвижно, не обращая внимания ни на корм, ни на людей, пока время «птицепада» не проходило, а потом, если ее выпускали на волю, улетала, как ни в чем не бывало.

Явление массовой гибели птиц пока не объяснено учеными. Некоторые считают, что в этом виновата магнитная аномалия, другие склоняются к мысли, что в это время года в атмосфере над Джатингой происходит скопление неизвестных газов.

Египетские пирамиды у всех на слуху, однако мало кто знает, что в Ирландии находится колоссальный археологический объект, исторический возраст которого более 4500 лет! Знаменитые пирамиды Долины Царей в Египте возникли только через 500 лет после его сооружения, и в это время Ньюгрейндж, созданный из песка, глины и камня, был уже очень старым.

Ньюгрейндж — это огромная гробница и самая крупная часть мегалитического комплекса Бру-на-Бойн. Диаметр кургана составляет 85 м, а высота на сегодня — 13,5 м. Разумеется, тысячелетия назад Ньюгрейндж был куда выше, но даже сегодня комплекс поражает своими размерами.

От входа внутрь гробницы ведет 19-метровый коридор. Внушающая трепет погребальная камера под толщей земли состоит из колоссальных, установленных вертикально монолитных каменных плит, каждая из которых весит от 20 до 40 т! Внутри курган напоминает декорацию из фильма об Индиане Джонсе — однако, в отличие от Голливуда, здесь все настоящее: и ритуальная чаша посреди шестиугольного поминального зала, и ниши, украшенные древней символикой. Люди, наделенные воображением, могут мысленным взором перенестись вглубь веков и увидеть далеких предков, жрецов, приходивших сюда молить богов и поклоняться праху царей.

• Древние кельты считали Ньюгрейндж обителью фей. По поверью, ежегодно в ночь на 1 ноября, называвшуюся у ирландцев «ночью без времени», когда прежний год завершается и на смену ему приходит новый, феи выходят из кургана наружу и водят при лунном свете хороводы.

Над погребальным залом монолиты уложены ступенчато, образуя массивный полый купол, откуда наверх уходит 6-метровая воздушная шахта. Ньюгрейндж — сложное инженерное сооружение, в котором было предусмотрено все: отвод воды, защитные насыпи и ограждения. Курган прекрасен: по обе стороны от входа древними мастерами была возведена парадная стена из белоснежного кварца. Сами стены как изнутри, так и снаружи украшены простой, но изящной резьбой. Ньюгрейнджу преимущественно свойственны изображения спиралей — символа бесконечности бытия и чаш — знака своего рода причастия.

Туннель внутри кургана с потрясающей точностью ориентирован на место восхода солнца в день зимнего солнцестояния. В эти дни в расположенное над входом в Ньюгрейндж небольшое окошко размером всего лишь 20 × 20 см попадают лучи восходящего светила и, пройдя через весь внутренний коридор, проникают во внутреннюю камеру. Это и сегодня производит неизгладимое впечатление, а почти 5000 лет назад, безусловно, выглядело настоящим чудом!

На западе Соединенных Штатов Америки, в штате Юта, находится уникальный памятник времен первобытных поселений: так называемый Газетный камень — Ньюспейпер-Рок. Огромный гладко отполированный валун у подножия гор весь покрыт высеченными петроглифами, изображающими людей, животных и сцены всевозможных важных событий, происходивших в жизни местных племен на протяжении тысячелетий.

Ньюспейпер-Рок служил как бы местным периодическим изданием, на нем «выкладывались» свежие новости: удачная охота, приручение домашних животных и новые орудия труда. Авторы «газеты» спешили поделиться радостью от большого урожая и удачного применения колеса — изобретения, ранее не известного индейцам и завезенного на континент испанскими конкистадорами.

После первых контактов аборигенов с европейцами на Ньюспейпер-Роке появились изображения всадников на лошадях — новость, несомненно, потрясающая, так как до этого лошадей у индейцев не было, а передвигались древние племена исключительно пешком или водным путем, на каноэ, грузы же перевозили на волокушах.

Всего на камне насчитывается около 650 различных изображений, которые расположены настолько плотно, что издали скопление петроглифов действительно напоминает газетную полосу с набранной диковинным шрифтом статьей.

На Ньюспейпер-Рок изображены не только животные, которых можно встретить на континенте и сегодня (бизоны, медведи гризли, белки-летяги, опоссумы), но и те, которые вымерли тысячелетия назад (мамонты, пещерные медведи, гигантские лоси, саблезубые тигры).

Почему в одних местах люди чувствуют себя хорошо, а в других, с виду гораздо более приятных и благополучных, кончают жизнь самоубийством? Эзотерики и парапсихологи объясняют это проклятиями гиблых мест, которые остаются таковыми, даже «одевшись» в гранит и мрамор.

Обводной канал в Санкт-Петербурге издавна имел дурную славу. Вначале он был окраиной города, но сегодня район Обводного канала — самый что ни на есть престижный центр. Однако… жители здесь надолго не задерживаются, особенно люди чувствительные. Любым способом они стараются выбраться из «проклятого места», обменять или продать свое жилье на берегах «канавы», воды которой как магнитом притягивают к себе самоубийц.

Иногда человек даже не может объяснить, отчего именно здесь ему пришла в голову мысль покончить с собой. Многие называют мост Обводного канала «гранью между двумя средами» — миром живых и миром мертвых.

В черных водах канала часто видятся лица самоубийц, как ушедших из жизни недавно, так и столетия назад.

Некоторые несчастные, которых удается спасти, даже утверждают, что вовсе не собирались бросаться в воду и что за перила моста их просто выбросила чья-то невидимая рука!

Еще во времена Петра Великого, основателя Санкт-Петербурга, место расположения теперешнего канала пользовалось у местных жителей — карелов — дурной славой. Здесь стояло жилье колдуна, славившегося умением околдовывать врагов. При закладке канала колдун был казнен, но его кровь, пролившаяся на этом месте, до сих пор продолжает его черное дело, притягивая в мир теней души неосторожных жертв — потомков завоевателей карельских земель.

• Обводной канал — самый крупный канал в Санкт-Петербурге. Он соединяет реки Неву и Екатерингофку. Многие годы для многочисленных фабрик, выраставших как грибы на его судоходных берегах, канал служил и сточной канавой для отходов, и местом забора воды. Сегодня канал обмелел, а о заводах и фабриках напоминают лишь полуразрушенные здания. Многие из строений реставрируются, однако даже офисные клерки стараются найти работу вне этого района, жалуясь на постоянные головные боли, преследующие их в этом месте, и депрессии.

Некоторые исследователи исторических тайн утверждают, что никакого колдуна в этих местах не было, а жил здесь волхв, поклонявшийся языческим богам. Именно его капище разорили, а самого волхва и шестерых невинных карелок — служительниц культа убили на месте будущего канала. Что здесь правда, а что — вымысел, непонятно, но факт остается фактом: в водах канала самоубийцы видят чаще всего лица девушек в белом, а местные жители говорят, что, несмотря на внешний комфорт, психологическая атмосфера в районе Обводного канала гнетущая.

На острове Шри-Ланка находится древний монастырь, в который когда-то были изгнаны монахи-буддисты, вздумавшие отколоться от основного направления своей религии. В переводе с санскрита слово «Абхаягири» означает «Гора бесстрашия», а «вихара» — «монастырь». Красивое название «Обитель на горе бесстрашия» полностью характеризует как поступок буддийских монахов, так и их первоначальную жизнь во враждебном окружении.

Монахи обустроили не только монастырь, но и всю гору, разведя на ней сады и выстроив вокруг целый город площадью 230 га. Уже тогда, во II в. от Рождества Христова в поселке монахов-еретиков было горячее и холодное водоснабжение и даже канализация! На территории монастыря были и библиотека, и залы для занятий и медитаций, и кельи для учителей, и общежития для монахов. Монахиеретики принимали у себя людей других вероисповеданий — память об этом сохранилась в элементах декора зданий, которые зачастую были украшены символами и священными элементами иных религий. Монастырь процветал до 400 г., пока не исчезли в одночасье все 5000 его обитателей, таинственно, не оставив никаких следов бегства.

Сегодня от огромного комплекса построек Абхаягири Вихара осталась практически одна дагоба — величественное сооружение в виде так называемой ступы. Дагобу установили над священным местом — следом ноги самого Будды, оставшимся на этой земле. В дни процветания дагоба была украшена драгоценными камнями, золотом и серебром. Сюда приходило множество паломников — поклониться святыне и полюбоваться садами и декоративными прудами, окружавшими дагобу, высота которой сразу после постройки составляла 115 м. Сейчас постепенно разрушающаяся ступа уменьшилась в высоту на треть, однако она все равно поражает смотрящих изящными пропорциями и полным молчаливого достоинства видом.

В самом сердце Шотландии есть большое живописное озеро Лох-Несс. Однако туристы, прибывающие сюда со всего мира, едут не любоваться пейзажами, не заниматься водными видами спорта, а хотят подстеречь огромное чудовище по имени Несси, якобы обитающее в озере.

Длина озера Лох-Несс — 37 км, а ширина — всего около 2 км. В любую погоду возле водоема многолюдно. Сюда съезжаются и просто любопытные зеваки, и ученые-криптозоологи, однако надежных свидетельств того, что чудовище Несси действительно обитает в здешних водах, до сих пор нет.

Несмотря на скептицизм тех, кто не верит в существование в озере потомков динозавров, предания о Несси пережили века: еще древние римляне были озадачены скульптурным изваянием некоего существа с телом тюленя и головой, сидящей на длинной гибкой шее. Кельты, жившие в этих местах, увековечили в скульптуре местную фауну, изваяв буквально все: от крохотной домовой мыши до медведя и… Несси!

В XVIII–XIX вв. странных исполинских существ в озере наблюдали рабочие, прокладывавшие дороги в горах. Но настоящий бум вокруг Несси начался с 1933 г., когда газета «Дейли Скетч» опубликовала фото Хью Грея, где отчетливо была видна голова плезиозавра, поднявшаяся из воды! Соперничающее издание «Дейли Мейл» отправило за свой счет экспедицию на берега Лох-Несс, в которую вошел охотник на крупного зверя М. Уэторл. Настроенные разоблачить обман, Уэторл и сопровождающее его лицо не увидели чудовища, но… нашли весьма странные следы! Уэторл заявил об их подлинности, и отпечатки были отправлены в Лондон на экспертизу.

• Даже сегодня возможное существование Несси продолжает будоражить умы. Озеро непрерывно сканируют и даже снимают из космоса. Удивительно то, что сонарное сканирование показало, что в озере на большой глубине действительно имеются некие огромные перемещающиеся объекты! Так что, возможно, легенда о Несси имеет под собой и реальные основания. Ну что ж, время, как говорится, покажет.

Позднее было установлено, что отпечатки принадлежали… чучелу гиппопотама, но охотников за сенсациями уже было не остановить. К озеру хлынул поток туристов, а на его берегах развернулась оживленная торговля сувенирами. Находились и люди с весьма солидной репутацией типа банкира Питера Мак-Наба, которые утверждали, что видели доисторического динозавра своими глазами. Однако чудовище так и не было поймано.

Удивительное геологическое образование, расположенное в мавританской части крупнейшей засушливой пустыни мира, люди нарекли очень красиво — Око Сахары. Ученые же предпочитают называть феномен структурой Ришат. Диаметр загадочного кратера, который, возможно, образовался от сильнейшего удара метеорита о Землю 500–600 млн лет назад, составляет около 50 км. Око Сахары прекрасно просматривается даже из космоса, с орбиты космических аппаратов.

Некоторые геологи оспаривают теорию ударного возникновения феномена: по их мнению, плоская, как блюдо, структура не могла бы быть таковой, если бы небесное тело в этом месте столкнулось с нашей планетой. Кроме того, следы ударного воздействия здесь так и не были найдены.

• Удивительное место сегодня посещает множество туристов. Однако люди в большинстве своем едут сюда не затем, чтобы полюбоваться, — вблизи очарование Ока Сахары теряется, но чтобы устроить здесь… гонки на джипах.

Вулканическое происхождение Ока Сахары также маловероятно: поблизости не имеется ни вулканических пород, ни древних вулканов. Скорее всего, таинственное Око появилось в результате банальной многовековой эрозии почвы. Ветер, песок и, возможно, вода, которая когда-то плескалась на территории теперешней пустыни, отполировали находящиеся в центре голубые осадочные и коричневые горные коренные породы почти до стеклянного блеска.

В американском штате Техас любителям пощекотать себе нервы непременно покажут местную достопримечательность — особняк в городе Сан-Антонио, где в начале ХХ в. произошла жуткая история.

Даже снаружи особняк Карлика выглядит иначе, чем остальные дома в квартале: его выстроил для себя и своей семьи киноактер очень маленького роста. Его жена также была лилипуткой, да и дети пошли в родителей, поэтому в домах для людей обычного роста это семейство чувствовало себя некомфортно.

В особняке Карлика все до мелочей было устроено для удобства нестандартной семьи: и ступени лестниц, и кровати, и высота столов, стульев и потолков — все соответствовало масштабу людей, рост которых не превышал 120 см. Ручки у дверей также были приделаны на нужной высоте, и вся сантехника в доме была приспособлена для нужд крохотного семейства.

Рядом с особняком выстроили флигели для прислуги — с тем же соблюдением масштаба, скорее соответствующего не обычным строениям, а домикам для детских площадок. Все было продумано до деталей, но… прислугу хозяин дома предпочитал нанимать рослую! Не крылось ли в этом желании стремление досадить людям обычного роста, которые частенько тыкали в беднягу пальцем на улицах?

Прислуга в особняке карлика была вынуждена все время ходить сгорбившись, а крохотные помещения, больше похожие на кладовки, чем на обычные комнаты, были способны вызвать клаустрофобию и у здорового человека. Кроме того, хозяева донимали прислугу, поставленную перед необходимостью терпеть придирки ради заработка, доводя несчастных буквально до белого каления.

Однажды слуга, взбешенный пренебрежением и насмешками маленького человечка, в припадке неконтролируемой ярости убил хозяина дома топором. Остальные члены семейства бросились бежать, но против рослого слуги у них не было шансов. Трупы были спрятаны в стенной шкаф, а сошедший с ума слуга, перед тем как покончить жизнь самоубийством, решил поджечь проклятый дом, принесший ему столько страданий.

Пожарные Сан-Антонио прибыли вовремя и быстро погасили пламя. При осмотре дома были обнаружены тела семьи Карлика и труп их убийцы.

В столице России немало загадочных мест, однако по количеству паранормальных происшествий Останкино может дать фору любому другому району. Возможно, все дело в том, что и сам жилой массив, и телецентр со знаменитой башней были построены буквально на костях? Когда-то здесь располагались несколько старых городских кладбищ: немецкое, Лазаревское, а также погост для некрещеных и неопознанных убитых. Кроме прочего, тут же помещался и морг — заведение, которое многие предпочитали обходить стороной.

Задолго до появления христианских кладбищ, как установили археологи, в районе Останкино находилось капище языческих богов, которым до крещения Руси поклонялись древние славяне. На алтаре Перуна нередко приносились и человеческие жертвы, и не потому ли Останкино до сих пор «собирает» богатую жатву несчастными случаями с большим количеством погибших?

Часто жители Останкино встречают в своем районе молчаливую горбунью: обычно та всегда идет по одному и тому же маршруту — от телебашни к расположенному неподалеку дворцовому ансамблю, возле ограды которого пропадает неизвестно куда. Как и откуда выходит эта странная женщина, никто не видел. Еще более странным является то, что впервые горбунью увидели здесь в… 1558 г.!

По преданию, горбатая вещунья заговорила с боярином Сотиным, собравшимся строить дворец: «Не делай этого, здесь, в Останкино, останки человеческие лежат, а дворцам тут не место! Не тревожь мертвых — не то быть беде!» Сотин не послушал старуху и прогнал ее со двора — и через три дня был казнен Иваном Грозным.

Пророчица, неизвестно как проникшая во дворец, предрекла смерть и императору Павлу I — и точно, 1 марта 1801 г. царь был задушен. Императору Александру II она же предсказала 25 лет счастливого царствования и… смерть от «враждебины». Все сбылось как по писаному: на 26-м году правления царь погиб от бомбы, брошенной в его карету народовольцем.

• Горбатую старуху и сегодня частенько встречают самые недоверчивые люди на свете — журналисты. После этих встреч многие жалуются на жуткие мигрени, не проходящие по многу дней. Видел вещунью и тележурналист Т. Баженов — как раз перед жутким пожаром, случившимся на телебашне. Пророчица покачала головой и промолвила: «Горько тут пахнет… Дымом пахнет…»

В останкинских прудах частенько топились актрисы крепостных театров, не выдерживавшие придирок и наказаний хозяев. Позже на месте засыпанных прудов возвели так называемое малое здание телецентра и многоэтажки спального района, статистика самоубийств в котором самая высокая в городе.

Кукла — милая добрая детская игрушка, олицетворяющая для девочек теплый семейный очаг. Однако Остров кукол в Мексике ассоциируется только с негативом, потому что все куклы на этом жутком клочке суши похожи на покойников или персонажей фильма ужасов.

Практически каждое дерево в этом уголке тропического рая увешано десятками целых, но изуродованных кукол, а также частями их тел. Этот «кукольный ад» на острове устроил всего один человек — дон Джулиан Сантана. Сантана был человеком мрачного склада характера, который «работал» над Островом кукол целых 50 лет. Он оставил собственную семью, дом и работу, чтобы посвятить всего себя единственному хобби: собиранию старых кукол и развешиванию их на деревьях и оградах острова.

Что же подвигло дона Сантану заниматься таким странным делом? Говорят, что с помощью игрушек мужчина пытался задобрить дух утонувшей маленькой девочки. Вряд ли ребенок, увидевший эту жуткую выставку из не менее чем тысячи старых, грязных, исковерканных кукол, испытал бы какие-нибудь светлые чувства, но отшельник продолжал упрямо заниматься своим делом.

• Чувствительным людям Остров кукол лучше не посещать. Он производит столь сильное впечатление, что дело может кончиться не одним лишь обмороком. Сам создатель жуткого музея выброшенных игрушек в 2001 г. также утонул в одном из каналов вокруг острова, как и та, которой он посвятил первую привезенную сюда куклу. Сегодня за страшным «музеем» надзирают члены семьи Сантаны, а порядок в «экспозиции» поддерживается за счет добровольных пожертвований многочисленных туристов.

Сантана выменивал старых кукол на выращенные на острове овощи и фрукты или же разыскивал выброшенные игрушки на помойках Мехико. Отшельник утверждал, что каждая из игрушек имеет астральную связь с одной из утопленниц. Действительно, в этой части Мексики, в районе многочисленных каналов, маленькие дети, оставшиеся без присмотра, частенько сваливаются в воду и тонут, не дождавшись помощи.

Вечером, в сумерках, куклы острова словно оживают: они покачиваются на ветру и как будто перешептываются друг с другом. Туристы утверждают, что куклы словно гипнотизируют живых людей своими мертвыми глазами, напоминая тех страшных утопленниц, которых только что достали из воды. Чтобы отвести наваждение, мексиканцы советуют ставить перед куклами свечи и читать молитвы.

Музей отряда 731 напоминает человечеству о том, что оно временами теряет самое важное — гуманизм и достоинство и оправдывает ужасающие преступления требованиями государственной необходимости.

Японский отряд 731 занимался тем, что претворял в жизнь кошмар цивилизации — создавал и испытывал на живых людях образцы биологического оружия. Отряд, созданный в 1932 г., состоял из 3000 человек, которые в лагере на территории оккупированного Китая занимались жуткими опытами. Те, кого язык не поворачивается называть врачами или учеными, прививали военнопленным и просто похищенным на территории Китая людям смертельные вирусы, ставили эксперименты, от одного перечисления которых буквально кровь стынет в жилах: жертв обливали кипятком, высушивали, лишали воды и пищи, замораживали, подвергали воздействию электрического тока, проводили опыты по вивисекции.

Экспозиция музея отряда 731 в Харбине правдиво — и оттого не менее страшно — рассказывает о том, что в ходе «проб» погибло около 10 000 китайцев, монголов и русских — подопытных, которых военные, не видя в них ничего человеческого, между собой называли «бревнами». Людей для опытов сюда привозили целыми семьями, включая даже маленьких детей!

Агонию умирающих, извлечение из живых людей органа за органом, которые затем передавали для опытов в лаборатории, фиксировали на пленку. Живым из этих стен не вышел никто из пленников. Так, если человек, зараженный смертельным вирусом, все же выживал, его просто передавали в другую «лабораторию».

Музей отряда 731 — несомненно, самый страшный музей из всех существующих. Однако не менее страшно то, что многие из тех, кто в этих стенах истязал людей, не были наказаны. Более того, большинство «врачей» получили награды и ученые степени. После окончания оккупации они вернулись в Японию, где на деньги, полученные от работы в отряде 731, открыли собственные частные клиники и даже роддома! Некоторых, чей опыт ценился больше других, переманили к себе другие страны, в частности США, где также весьма интересовались ведением биологической войны.

В штате Мон государства Мьянма можно увидеть одну из самых загадочных буддийских святынь — пагоду Чайттийо, или Золотой камень. В самой пагоде Чайттийо нет ничего необычного, однако место, на котором она стоит, неизменно привлекает к небольшому храму массу паломников, не говоря о туристах, которые не уезжают из Мьянмы, не посетив Золотой камень.

Высота пагоды всего 5,5 м, но люди съезжаются сюда не ради небольшого деревянного сооружения, а скорее из-за огромного камня, на котором стоит пагода. Чайттийо была выстроена на макушке подвижного валуна, который, в свою очередь, буквально висит на уступе скалы. Камень настолько подвижен, что без труда может быть раскачан всего двумя людьми!

По легенде, этот огромный колеблющийся валун был принесен на гору с одноименным названием Чайттийо духами, и случилось это 2500 лет назад. С тех пор камень и раскачивается на вершине гранитной скалы, но не упадет никогда, потому что храму, сооруженному на нем, покровительствует сам Будда, подаривший для его поддержания свой волос.

• Женщинам независимо от вероисповедания, цвета кожи и места проживания подходить к священному камню ближе чем на 15 м строго воспрещено. Тем более им не разрешается касаться Золотого камня даже кончиками пальцев, потому что, по преданию, только женщина способна столкнуть святыню вниз. Как тут не вспомнить то, что в грехопадении рода человеческого также была повинна Ева, преступившая запрет и сорвавшая плод с древа познания добра и зла!

Огромный валун, высота и диаметр которого равны примерно 10 м, полностью покрыт сусальным золотом. Комплекс, бросающий вызов гравитации, особенно впечатляюще выглядит на закате и при восходе солнца, когда золотой валун и храм на его вершине кажутся буквально парящими в воздухе.

Вокруг храма Чайттийо раскинулся целый религиозный комплекс для паломников. Местные жители могут и переночевать здесь, а иностранцам в ночлеге вежливо, но непреклонно откажут.

Тропический остров в Тихом океане с синими небесами, белым песком и ласковым солнышком — мечта каждого отпускника. Однако не все то золото, что блестит, и не каждый тропический остров — вожделенный рай на земле.

Остров Пальмира, открытый в 1798 г. американским капитаном Э. Фаннингом, казался самим совершенством: пляжи с белоснежным песком, кокосовые пальмы, пышная растительность, обилие морской живности в многочисленных лагунах и круглогодичная температура около 30 °C делала этот небольшой островок площадью 12 км² желанным пристанищем для туристов. Отчего же Пальмира пустует?

Возможно, у каждого острова, как и у живого существа, есть своя собственная аура и характер. Нрав Пальмиры никак нельзя назвать покладистым: у рифов острова разбилось немало судов. Еще более подозрительным казалось то, что выживших на этой земле, где круглый год можно ходить без одежды и питаться дарами природы, практически не было. А те, кто чудом уцелел, называли Пальмиру проклятым местом и островом-убийцей.

Во время Второй мировой войны на атолле дислоцировался американский военный контингент. Первое время солдаты были в восторге от перспективы отдохнуть в тропическом Эдеме, но… восторг при виде роскошных пляжей и кокосовых рощ сменился неким трудно определимым чувством ужаса. Военным, которые побывали в настоящих переделках, остров казался живым существом, причем настроено это существо было явно враждебно.

Воды вокруг Пальмиры кишели акулами, в воздухе реяло несметное количество кровососущих насекомых, однако все это было полбеды. Американский гарнизон мучили кошмары, люди бредили и кричали во сне. Солдаты стали раздражительными и агрессивными до такой степени, что драки и стычки с применением оружия были скорее нормой, чем исключением. Некоторые, не выдержав напряжения, свели счеты с жизнью.

После окончания войны измученных военнослужащих увезли с острова и Пальмира надолго обезлюдела. Однако новые жертвы не заставили себя ждать: в 1974 г. в одной из лагун бросила якорь яхта супружеской пары Трема и Мелани Хьюз. Три дня путешественники исправно выходили на связь, но когда рация вдруг замолчала, на Пальмиру прибыли спасатели. Обнаруженное на острове было ужасающим: неизвестные расчленили и закопали тела несчастных супругов в разных частях Пальмиры. Между тем из вещей путешественников ничего не пропало.

• В 1990 г. едва не закончилась трагедией еще одна экспедиция на остров: трое туристов, причаливших к Пальмире, настолько перессорились между собой, что один попытался покончить жизнь самоубийством. Путешественники поспешили покинуть проклятое место. Впоследствии они рассказывали, что сама земля Пальмиры внушала некий непостижимый ужас. Уснуть ночью было невозможно: остров будто транслировал прямо в мозг сюжеты из фильмов ужасов, а бортовой компьютер и электронные приборы начали выходить из строя один за другим.

Туризм всегда привлекал поклонников здорового образа жизни и экстремалов. Однако даже бывалые туристы могут подтвердить тот факт, что тяга к здоровому образу жизни отнюдь не может гарантировать того, что путешественники не попадут в какую-нибудь природную ловушку или не станут жертвой необъяснимого, как случилось с экспедицией Игоря Дятлова на Северном Урале в феврале 1959 г.

Хотя прошло уже более 50 лет, загадочная гибель девяти человек до сих пор продолжает будоражить умы журналистов и исследователей паранормальных явлений. Группа из 9 лыжников, членов турклуба Уральского политехнического института, намеревалась преодолеть на лыжах 350 км маршрута и в конце пути взойти на горы Отортен и Ойко-Чакур. Поначалу, судя по дневниковым записям, поход протекал совершенно нормально, однако из-за сильной метели группа несколько отклонилась от маршрута и вместо склона горы Отортен разбила лагерь в другом месте, всего в 10 км от намеченного. По странному совпадению пункт, где погибла группа Дятлова, назывался Гора мертвецов.

Через неделю после того, как в назначенные сроки группа не вернулась, была организована поисковая экспедиция. Пропавших нашли лишь через 6 дней активных розысков, и все они были мертвы. Что произошло в лагере, остается загадкой до сих пор. Первой странностью явилось то, что палатки группы Дятлова были сильно изорваны, причем резали их… изнутри! Тела двоих мужчин, раздетых до белья — и это в зимние морозы! — нашли под сосной, где убитые, по всей видимости, пытались разжечь костер. Все погибшие были найдены в позах, свидетельствующих о том, что они пытались бежать к лагерю, но… никто из опытных туристов, шедших по маршруту самой сложной категории, не спасся.

Смерть пятерых членов группы наступила от… переохлаждения. Что же выгнало людей из палаток, заставило бежать по склону, а затем — обратно в лагерь? Четверых пропавших искали еще 2 месяца и нашли глубоко под снегом. У них были пробиты черепа и проломлены грудные клетки, однако внешних повреждений на теле не было найдено никаких. Эксперты-криминалисты зашли в тупик: сила, убившая людей, должна была быть сопоставима с силой удара автомобиля, однако на телах не было даже синяков!

Нигде вокруг лагеря не было обнаружено следов пребывания посторонних, зато были выявлены сильные следы радиации. Кроме того, одна из погибших девушек оказалась… без языка. Но часть ее тела никто не вырезал — язык был съеден неизвестными микроорганизмами. Родственники, хоронившие тела погибших, утверждали, что покойные были покрыты неестественным коричневым загаром.

• Единственный выживший из группы, Юрий Юдин, который был вынужден сойти с маршрута из-за радикулита, как-то сказал: «Если бы у меня была возможность задать Богу один-единственный вопрос, я бы спросил его: “Что на самом деле произошло с моими друзьями в ту ночь?”»

Версии о гибели группы Дятлова выдвигались и рушились одна за другой. В конце концов дело было сдано в секретный архив, где находится и по сей день, несмотря на то что Фонд Дятлова до сих пор добивается пересмотра результатов расследования. О трагедии было написано три книги, снят документальный фильм. Установлено, что в момент гибели группы над Горой мертвецов возникло оранжевое свечение, а люди в 50 км от места трагедии наблюдали в небе непонятные оранжевые шары, которые видели и спасатели, прибывшие на Гору.

Знаменитое на весь мир кладбище Пер-Лашез, расположенное чуть восточнее центра Парижа, — не только всемирно известное место упокоения знаменитостей и один из крупнейших музеев мемориальной скульптуры, но и огромный зеленый оазис посреди столицы мира.

Парижане частенько приходят сюда целыми семьями: погулять, поразмышлять о жизни и, возможно, стать на шаг ближе к заветной мечте, потому что многие из скульптур и надгробий Пер-Лашез определенно приносят удачу.

На Пер-Лашез похоронено столько знаменитостей, что один перечень их имен по объему займет книгу, равную телефонному справочнику небольшого городка. Будет достаточно упомянуть, что именно здесь похоронены Ж.-Б. Мольер, О. де Бальзак, Э. Пиаф, Г. Аполлинер, М. Пруст, Ф. Шопен, А. Модильяни, А. Дункан, И. Монтан, С. Синьоре, А. Жирардо, С. Бернар.

Здесь в одной могиле покоятся с миром Пьер Абеляр и его верная подруга Элоиза Фульбер, чья трагическая история любви и сегодня потрясает накалом чувств. К Абеляру и Элоизе приходят те, кто хочет пронести огонь своей любви через все преграды жизни.

Знаменитый писатель, поэт и философ Оскар Уайльд также похоронен на Пер-Лашез. Огромный монумент в египетском стиле с изображением крылатого сфинкса на его могиле весь покрыт следами поцелуев. Сюда также приходят те, кто желает отыскать свою любовь, а ритуальный поцелуй обещает, что любовь будет взаимной и не угаснет никогда! Изящный памятник в стиле модерн работы Дж. Эпстайна настолько страдает от помады, что недавно власти решили прикрыть его стеклянным колпаком.

Эмиграция потомков знатных славянских фамилий и офицеров царской армии из России также оставила свой след в знаменитом некрополе: Пер-Лашез хранит прах рода Демидовых, Нестора Махно и декабриста Н. Тургенева. Графиня Демидова, которая при жизни слыла дамой экстравагантной и любознательной, осталась таковой и после смерти: именно ее силуэт парижане и туристы чаще всего встречают в самых неожиданных уголках кладбища.

Петра, настоящее чудо иорданской пустыни, пережила два древних царства — Идумейское и Набатейское, столицей которых была, и пропустила через себя сотни тысяч караванов и миллионы жизней. И даже сегодня этот город, удивительным образом сохранившийся спустя тысячи лет после своего наибольшего расцвета и опустевший, поражает воображение тех, кто приходит прикоснуться к его розово-красным камням.

Само название Петра в переводе с греческого означает «камень», и это как нельзя лучше характеризует величественный город, который практически весь был не построен, как это кажется на первый взгляд, а высечен из окружающих оазис скал.

В I в. н. э. Петра ошеломляла торговцев, измученных жарой, даже не величественными храмами и амфитеатрами, а обилием питьевой воды посреди раскаленной Аравийской пустыни. Жители города мастерски собирали дождевую воду и росу: город располагал более чем 200 огромными резервуарами для хранения драгоценной влаги, а искусно устроенная система терракотовых труб помогала доставлять в Петру воду из всех источников в радиусе 25 км от города!

Многие века роза пустыни процветала, находясь на перекрестке важнейших караванных артерий того времени: через Петру проходили торговые пути, соединявшие Средиземное море с Персидским заливом и побережье Красного моря с Сирией. Купцы щедро платили за кров и стол, а главное — за воду, которая была для них дороже расписных шелков и пряностей.

• Европейцы узнали о чудесном городе посреди Аравийской пустыни только в начале XIX в., когда о нем рассказал Иоганн Буркхардт — ученый-востоковед из Швейцарии. По странам арабского Востока, не жаловавшего христиан, Буркхардт, имея подходящую внешность и блестящее знание языков, путешествовал под именем шейха Ибрагима ибн Абдаллы. Помимо Петры Буркхардт посетил также священные города мусульман — Мекку и Медину, где прожил три месяца, не вызывая никаких подозрений. Впрочем, познания ученого в Коране — священной книге мусульман были настолько широки, что он даже написал к нему научный комментарий!

Когда вместо сухопутных караванных дорог через пустыню, долгих и отбирающих много сил, были открыты морские пути сообщения, Петра начала приходить в упадок. Красота города при отсутствии звонкой монеты никого не интересовала, и жители постепенно покинули город в песках. К VI в. н. э. Петра опустела.

Сухой горный климат не дал городу разрушиться. Сегодняшняя Петра выглядит почти так же, как и во времена своего славного прошлого. Поражает гармоничностью и тонкостью обработки целиком вырубленный в скале храм-мавзолей Эль-Хазне, который при полном отсутствии строительных лесов был вытесан, начиная с самой верхней точки кровли и заканчивая воздушным портиком и ступенями, ведущими в прохладную середину святилища.

В непроходимых тропических джунглях Таиланда есть место, окутанное плотным покровом тайны: это так называемая Пещера скелетов. Открыта пещера была лишь в конце ХХ в., но сегодня уже нет никаких сомнений в том, что использовалась она для проведения магических обрядов, а найденные здесь останки принадлежат людям, которых древние жрецы или шаманы приносили в жертву богам.

Экспедиция, отправленная для исследования Пещеры скелетов Национальной ассоциацией антропологов США, столкнулась с немалыми трудностями: до нее в этой местности, кишащей ядовитыми гадами и кровожадными рептилиями, пропала не одна группа ученых. Кроме того, окрестности пещеры издавна имели дурную репутацию: местные жители и сегодня пересказывают легенды о племени каннибалов, которые к тому же практиковали нечто вроде культа вуду.

Когда же ученые наконец добрались до проклятого места, первое, что они обнаружили, — это останки наших собратьев. Предыдущая экспедиция погибла вся до единого человека, причем все люди были убиты сходным способом — у них были проломлены черепа и продавлены грудные клетки. Самым загадочным оказалось то, что у тел не было обнаружено ни следов борьбы, ни признаков чьего-либо присутствия.

Когда же ученые вошли в пещеру, то были поражены еще больше: человеческие скелеты были навалены буквально грудами, и… у всех погибших обнаружились сходные увечья!

Но самое загадочное было еще впереди: ночью до палаточного лагеря то и дело доносился странный шум, похожий на перестук множества костей, который антропологи приняли за звуки ночного леса. Каково же было их изумление, когда, войдя в пещеру, они обнаружили, что скелеты… поменяли свое местоположение!

• О Пещере скелетов ходит множество легенд, в том числе и о том, что вновь прибывших сюда людей убивают… сами скелеты. Что из всего этого вымысел, а что — правда, сказать трудно, потому что исследовать жуткую пещеру до конца так никто больше и не решился. Недаром говорят, что американских антропологов, в панике бежавших отсюда, больше всего испугало то, что старые скелеты в пещере пестрели отметинами свежей крови!

Ученые выделили двух специалистов, которые должны были ночью снимать пещеру на видео. Однако утром их коллеги были найдены мертвыми, причем убиты они были все тем же страшным способом…

В Японии, у острова Йонагуни, не так давно — в 80-х годах прошлого века — было сделано поистине сенсационное открытие. На глубине около 25 м под водой дайверами были обнаружены постройки колоссальных размеров: циклопические террасы, пирамиды, здания непонятного назначения.

Скептики утверждали, что пирамиды Йонагуни — не что иное, как результат вулканической деятельности, однако даже поверхностный осмотр затонувших строений опроверг это предположение: каменные блоки явно носили на себе следы механической обработки, которые не смогло стереть даже море.

Сегодня пирамиды Йонагуни изучаются далеко не в полном объеме, однако это и понятно: морские глубины весьма затрудняют любые археологические изыскания. Энтузиаст подводной археологии профессор Масаки Кимура, занимающийся феноменом Йонагуни более 15 лет, считает, что возраст древнего города превышает 5000 лет, а погиб он в результате мощнейшего землетрясения около 2000 лет назад.

Другие ученые справедливо полагают, что руины у западной оконечности Японии гораздо более старые: достаточно вспомнить, что отсчет времени по современному календарю начался как раз в это время, и такой колоссальный город, который сейчас покоится на морском дне, просто не мог не быть описан древними историками. Археологи предполагают, что руинам у Йонагуни никак не менее 10 000 лет и они вдвое старше египетских пирамид.

Многие называют этот затонувший у Йонагуни город Атлантидой. Возможно, такое предположение верно, недаром старинное предание японцев гласит: «Существует земля богов под названием Нираи-Канай, там живут древние боги — это неизвестное далекое место является источником счастья для всего мира». Ведь именно Атлантиду, город исчезнувшей древней цивилизации, когда-то и называли «городом богов»!

Совсем рядом с прекрасным «городом на воде», в Венецианской лагуне, в месте, где земля ценится буквально на вес золота, находится целый заброшенный остров — Повелья. Когда-то остров был застроен прекрасными зданиями и здесь жили люди, но после целой череды смертей и несчастий итальянцы, да и приезжие, стали избегать острова, находящегося всего в двух морских милях от сердца Венеции — Большого канала.

Издали Повелья кажется уютной и обитаемой: это подчеркивает и сочная зелень деревьев, и набережная, и изящный шпиль церковной колокольни. Но стоит человеку ступить на остров, как его охватывают ужас и смятение. Даже те, кто ничего не знает о Повелье, испытывают на острове дискомфорт, что же говорить о тех, кто знаком с историей этого уголка Италии!

Венецианцы утверждают, что пышная растительность Повельи вросла корнями в прах бесчисленных человеческих останков: именно сюда в Средние века свозили бедолаг, заразившихся «черной смертью» — чумой. Даже в наше время рыбаки избегают ловить рыбу у острова, так как в сети вместе с уловом частенько попадают отполированные морем кости несчастных, умерших от чумы и не погребенных по церковному обряду. Историки подсчитали, что всего в чумном карантине на этом небольшом клочке суши умерло 160 000 людей!

В начале ХХ в. на острове существовала психиатрическая клиника. Удаленность от города и порочные наклонности способствовали тому, что главный врач лечебницы начал проводить на пациентах ужасающие эксперименты. В конце концов сошел с ума и сам врач-душегуб, бросившийся с колокольни на каменные плиты церковного двора.

• В настоящее время Италия выставила остров Повелья на продажу, чтобы погасить государственные долги. Сами итальянцы на вопрос об острове только мило улыбаются, говоря, что Повелья — прекрасное место для отдыха или устройства модного курорта. Однако ни местные жители, ни отдыхающие с других концов Италии не спешат причаливать к берегам Повельи — не потому ли, что большинство итальянцев крайне суеверны? Или, возможно, слухи о том, что на Повелье полным-полно призраков, которые могут кого угодно свести с ума, все же имеют под собой основания?

Сегодняшняя Повелья — это мрачное место с полуразвалившимися домами, обветшавшими каменными лестницами и зарослями дикого винограда. На острове никто не живет с 1968 г., когда здание психиатрической клиники, переименованной в приют для бездомных, покинул последний человек.

Мегаполис, насчитывающий десятки миллионов жителей, может показаться захудалым хутором перед колоссальным сообществом живых существ планеты — Большим барьерным рифом, протянувшимся вдоль берегов Австралии более чем на 2500 км.

Удивительно, что такое колоссальное сооружение, включающее в себя около 3000 отдельных рифов и более 900 островов, выстроили одни из самых крошечных существ на земле — коралловые полипы. Эти неутомимые труженики моря за 400 000 лет непрерывной работы отстроили 344 400 км², что больше площади такого государства, как Великобритания!

Риф — это сложный симбиоз множества живых организмов: он служит пристанищем для рыб, ракообразных, черепах и даже таких крупных млекопитающих, как киты.

Морские звезды, выедающие нежные внутренние части кораллов и оставляющие только известковый скелет, как ни странно, не главные враги рифа — больше всего кораллам и всей отлаженной ими экосистеме вредит человек. Именно его хозяйственная деятельность, чаще всего направленная на максимально быстрое собственное обогащение, погубила не один природный объект. Так, с 1985 г. по сегодняшний день количество живых кораллов на рифе уменьшилось не на какие-нибудь доли процента, а вдвое! Сейчас ученые всех стран прилагают колоссальные усилия, чтобы максимально оградить уникальный живой организм планеты, который можно увидеть даже из космоса, от дальнейшего разрушения.

На всей протяженности Большого барьерного рифа не разрешается вести добычу нефти или иных ископаемых, а рыбная ловля ограничена даже с аквалангом. Сегодня подводным туристам не разрешается прикасаться к рифам, потому что вред, наносимый нежным полипам туристами, сравним лишь с разрушениями, причиняемыми кораллам мощными ураганами!

Львовская область Украины богата архитектурными и историческими памятниками прошлого. Наряду с Золочевским и Олесским Подгорецкий замок, который правильнее было бы называть дворцом, входит в так называемую «Золотую подкову Украины» — популярный туристический маршрут.

Изящный Подгорецкий дворец, выстроенный в стиле позднего ренессанса, удивительно хорошо сохранился, несмотря на то что его возраст скоро приблизится к 400-летнему юбилею. Современники, видевшие замок в период его расцвета, утверждали, что по красоте и изяществу отделки он мог бы поспорить с Версалем.

Прошлое замка было бурным и непростым: дворец получил серьезные повреждения в период освободительной войны под предводительством Б. Хмельницкого, а еще через несколько десятилетий ему нанесли нешуточный урон татары.

Замок много раз переходил из рук в руки: внук коронного гетмана подарил восстановленный дворец Яну III Собескому, а в 1720 г. Подгорец у короля выкупил магнат Станислав Ржевуский. При его сыне Вацлаве замок основательно реставрировали и надстроили третий этаж.

В 1779 г. архитектурный шедевр вновь меняет хозяина — им становится Северин Ржевуский, производивший здесь алхимические опыты и прослывший среди местного населения колдуном и чернокнижником. Однако мистическую славу замку принесли не магические опыты, а то, что, по утверждению очевидцев, здесь уже много веков обитает призрак молодой красивой женщины — жены Северина, так и не сумевшего отыскать философский камень и не научившегося превращать железо в золото.

Белая пани, которую при жизни звали Марией, обладала ласковым и отзывчивым характером: она лечила больных, помогала бездомным, а красота ее, казалось, была неподвластна годам. Между тем Северин, быстро постаревший от бесконечного сидения в подвале и вдыхания ядовитых испарений, заподозрил, что жена ненароком отыскала рецепт эликсира вечной молодости и поэтому переживет всех. Терзаемый завистью, Северин приказал живьем замуровать несчастную Марию в одну из стен.

Перед смертью Мария прокляла мужа и предсказала, что род Ржевуских угаснет через столько поколений, сколько ступеней было к месту ее казни. А ступеней оказалось всего четыре…

• Не многие знают, что сцена королевского бала, на котором бравый мушкетер Д’Артаньян вручает королеве алмазные подвески, привезенные им из Англии, снималась именно в Подгорецком замке. Замок и сегодня поражает величественностью, хотя комплекс, в который кроме дворца входят костел и парк, требует немедленной тщательной реставрации.

Самая крупная в мире подземная река с красивым именем Пуэрто-Принсеса принадлежит государству Филиппины. Река течет по карстовым пещерам, и именно ее воды, а также просачивающаяся через пористые породы небесная влага и породили тот непередаваемой красоты ландшафт, которым сегодня едут полюбоваться люди со всех концов света.

Подсвеченные цветными прожекторами причудливые пейзажи на протяжении всех 8 км течения Пуэрто-Принсесы кажутся восхищенным путешественникам декорациями к волшебной сказке, в которую они чудом попали. Свисающие с потолка огромные сталактиты и кварцевые наплывы выглядят то огромными, готовыми раскрыться и выпустить на свободу новорожденную Дюймовочку бутонами, то колоннами подводного дворца Посейдона.

Туристов на лодках допускают вглубь только на 4 км. Путь далее небезопасен, так как под землей остро чувствуется недостаток кислорода. Однако даже такого расстояния вполне достаточно, чтобы почувствовать всю мощь и величие Природы, создавшей этот прекрасный подземный мир. Ширина вымытых рекой карстовых залов местами достигает 140, а высота — 80 м!

Еще в 1992 г. правительство Филиппин объявило заповедной зоной и саму реку, и окружающую ее местность. Здесь встречаются эндемичные, то есть свойственные только этому району виды земноводных, пресмыкающихся и птиц. Особенно много в заповеднике пернатых: из 252 видов, обитающих на Филиппинах, у Пуэрто-Принсесы селятся 165, в том числе и 15 видов, которые больше нигде в мире не встречаются!

Орнитологи и любители птиц приезжают сюда не только полюбоваться красотами реки, но и сфотографировать редкостных синеголового попугая и белогрудого морского орла. В лесах вокруг реки и в месте, где Пуэрто-Принсеса, протекая под землей, впадает Южно-Китайское море, нередко можно встретить и морских коров, и бородатых лесных свиней, и своими глазами увидеть национальное достояние страны — филиппинского бинтуронга — животное, одновременно напоминающее медведя и кота.

• Недавно по результатам всемирного интернет-голосования подземная река Пуэрто-Принсеса была признана одним из семи чудес природы нашей планеты.

Помпеи, где находились многочисленные виллы знати, были процветающим городом Римской империи. Юго-восточная часть города была отдана под поселение для 2000 ветеранов многочисленных военных походов. Однако вкусить сладкие плоды заслуженного отдыха старым воинам и их семьям помешали не война и не нашествие варваров: 24 августа 79 г., в роковой для Помпей день, город был полностью уничтожен извержением вулкана Везувий и погребен под многометровым слоем вулканического пепла.

Потерянный город был обнаружен только через полторы тысячи лет. В 1592 г. при прокладке нового канала архитектор Д. Фонтана обнаружил часть городской стены Помпей. Однако до раскопок дело не дошло, и только в 1748 г. исследование останков погибшего города сдвинулось с мертвой точки. Впрочем, и тогда раскопали только три небольших фрагмента, чем нанесли больше вреда, чем пользы: копатели разыскивали только ценные вещи, а все остальное немилосердно засыпали вынутым грунтом.

Лишь когда с 1760 по 1804 гг. за дело принялся Ф. ле Вега, погибший город целыми улицами стали бережно освобождать от грунта и пепла и реставрировать. Именно тогда и стало ясно, что странные пустоты в слое почвы — не что иное, как останки тел людей и животных, не успевших покинуть город. В пустоты стали заливать гипс и получили множество достоверных портретов жертв извержения, в позах и на лицах которых явственно просматривался ужас перед лицом стихии.

• Сегодняшние Помпеи — это город-музей под открытым небом. Открыты для обозрения храмы и виллы богачей, по остаткам растений восстановлены даже клумбы в уютных двориках горожан. Однако посетителей в жару нет-нет да и пробирает холодок. Многим здесь видятся скрюченные последней судорогой пальцы матери, пытающейся защитить от неминуемой смерти собственное дитя, и слышатся крики о помощи обреченных жертв стихии, которым не помогли ни боги, ни лары — хранители домашнего очага.

В Помпеях, как и в погибших рядом Стабиях и Геркулануме, полностью сохранились все предметы утвари и быта I в. н. э., росписи и мозаики домов, скульптуры и фонтаны. Мало кто успел спастись, так как мощнейшее извержение длилось всего сутки и пепел, летящий из кратера Везувия, за это время успел засыпать погибшие города так, что на поверхности не осталось даже следа!

В китайской провинции Цзянси находится самое крупное пресноводное озеро Поднебесной — Поян. Однако славится водоем не своей чистотой и даже не старинным храмом Лаои, возвышающимся на холме над северным берегом. Слава этого озера скорее мрачная, и недаром европейцы называют это место Бермудским треугольником Китая.

За неполные 70 лет на Пояне бесследно пропали около 200 судов разного каботажа: начиная от легких рыбацких лодок и заканчивая плавсредствами, водоизмещение которых насчитывает много тонн. Всего же здесь пропало без вести около 1600 человек. Выживших и спасенных за все время насчитывается около 30, но расспросить несчастных, что же именно произошло, не представляется возможным: буквально все, кто чудом спасся из волн, в той или иной степени повредились рассудком.

Особо «урожайным» стал для Пояна 1985 г., когда здесь друг за другом исчезли 13 судов, на поиски которых были брошены немалые силы. Однако и люди, и корабли как будто растворились: спасателями не было найдено ничего — ни трупов, ни обломков кораблей!

Старые рыбаки пытаются умилостивить озеро с дурным нравом: перед выходом на его воды они читают специальные молитвы и курят благовония, прося хорошей погоды. А погода на Пояне действительно непредсказуема: мощный ураган может налететь в считаные минуты, поднимая огромные волны и не оставляя рыболовецким суденышкам шансов выжить в адской свистопляске стихии.

• Разумеется, странное озеро не могло не обрасти легендами. Так, одна из них гласит, что в Пояне обитает огромная черепаха, которая в незапамятные времена помогла основателю династии Юань — Чжу Юаньчжану переплыть озеро после его поражения в битве. Именно спасенный Чжу, став императором, приказал возвести храм Лаои в честь спасшей его черепахи. Китайцы утверждают, что гигантская черепаха время от времени всплывает на поверхность, и тогда на озере разражаются бури.

Кроме внезапной перемены погоды, озеро примечательно странными ветрами: во время бури здесь частенько дуют… два противоположных ветра! Это необычное явление заставляет огромные волны сталкиваться с ужасающей силой, что мешает застигнутым непогодой рыбакам определить нужное направление.

В современной Ирландии уже не так много религиозных людей, как сто или двести лет назад. Однако те из ирландцев, которые остались верны вере предков, до сих пор с трепетом вспоминают настоящее чудо, происшедшее в ничем не примечательной приходской церкви, расположенной в городке Нок на территории экономически отсталого графства Мейо. Да и в целом ситуация в Ирландии 1879 г., когда произошло это знаменательное событие, была плачевной: разразившийся из-за постоянных неурожаев голод гнал людей прочь из страны и толкал на опрометчивые поступки.

Маргарет Берн провела в церкви всю ночь, в слезах прося Деву Марию помочь ее семье. Выходя из церкви на рассвете, женщина заметила странное сияние, но, погруженная в свои мысли, не придала этому особого значения. В то же время к храму направлялись Мэри Берн и служительница церкви Мэри Маклафлин. Первой заметила нечто новое сестра Маргарет. «Мэри, — воскликнула она, — какие прекрасные новые статуи в нашей церкви!» Ее спутница в удивлении вгляделась в то, что Мэри Берн назвала «статуями», и едва не лишилась чувств. «Это не статуи, — прошептала служительница. — Они двигаются! Боже! Это пресвятая Дева Мария!»

В то утро чудо явления Богородицы наблюдало 13 человек, и все они были точны в деталях своего повествования: на южном фронтоне церкви стояла прекрасная женщина в белых одеждах и с короной на голове. Слева и справа от нее склонялись в молитве святые Иосиф и Иоанн. Также верующие узрели алтарь с агнцем, символизирующим искупление Христом грехов человеческих. Вокруг алтаря виднелись сонмы ангелов. Картина настолько потрясала, что люди пали на колени.

Вскоре, прослышав о чуде, в Нок устремились тысячи паломников и больных. Первое исцеление в церкви, которая отныне носила имя Богоматери Нокской, произошло на десятый день после явления Девы Марии. Девочка, глухая от рождения, обрела слух. Многие увечные оставляли у входа свои костыли и палки, ибо уходили из церкви, более не нуждаясь в них!

В 1880 г. Богородица вновь явилась в Нок, и ее видело уже гораздо больше верующих, чем впервые. Всего же за год в Ноке исцелилось от болезней, в том числе врожденных и неизлечимых, около 300 человек, что было зафиксировано документально.

Крохотный остров Оук у западного побережья Канады — настоящий кошмар кладоискателей, которые уже более 200 лет пытаются завладеть сокровищами, имея при себе не только все надлежащие для этого инструменты, но даже настоящую карту, на которой четко указано место, где спрятан клад!

Собственно, карта на Оуке, площадь которого всего около 57 га, и не нужна: любой может указать расположение так называемой Денежной шахты — места, где контрабандисты прошлого прятали сокровища. В 1795 г. двое местных мальчишек, игравших под огромным дубом в пиратов, вдруг заметили в ветвях дерева старинный корабельный блок с полуистлевшим канатом. Внизу, под блоком, подростки обнаружили засыпанную землей шахту и, соотнеся это с ходившими среди местного населения слухами о спрятанном на острове кладе, решили, что случайно обнаружили тайник контрабандистов.

В 1805 г. тут же, на Оуке, в корабельном сундуке случайно утонувшего старого матроса Макгиннеса, его внуком — одним из неугомонных представителей мальчишеского племени, которое любит повсюду совать свой нос, была найдена и карта. Макгиннесс-младший не смог расшифровать таинственные значки, а обещавший ему помочь старик сосед по прихоти судьбы сгорел в своей хижине… вместе с настоящей картой, с которой так и не успели снять копию!

Однако карта уже не была нужна: вход в шахту обнаружился прямо под сгоревшим полом хижины старика. Но… родители мальчишек не проявили никакого интереса к рассказам подростков, посчитав все это выдумками. Вернуться к кладу Макгиннесс и его друг смогли, только став самостоятельными, и к тому времени на острове была найдена еще и зашифрованная надпись, гласившая: «На глубине 40 футов под этим камнем зарыты 2 млн фунтов стерлингов».

С тех пор остров Оук не знал покоя. Первыми потерпели фиаско Макгиннесс с другом: они так и не смогли извлечь клад. Шахту, в которую они углубились уже на 30 футов и где щуп на указанной глубине явно уперся во что-то твердое, стремительно затопили морские воды. Позднее оказалось, что шахт на острове множество и все они соединены в гигантскую гидротехническую систему, которая со стороны бухты Контрабандистов заливалась водой, препятствующей изысканиям.

На самом жарком континенте планеты, в Эфиопии, есть место, которое могло бы претендовать на звание самого неприспособленного для жизни — это пустыня Данакиль, открытая в 1928 г. путешественником Туллио Пастори. Пастори со своей командой пересек Данакиль из конца в конец, что само по себе стало подвигом!

Многие знают, что посреди пустынь часто находятся оазисы. Имеются таковые и на территории Данакили. Но… озера там не совсем простые. Они не годятся ни для питья, ни для купания, так как большей частью состоят из… соли и кислоты! Имеются здесь и еще более поразительные озера: лавовые, появляющиеся там, где на поверхность почвы прорывается кипящая магма.

• Эфиопы рассказывают легенду, которая объясняет происхождение столь негостеприимного места. Данакиль появилась в результате потасовки демонов четырех стихий, которых неосторожно вызвал из ада некий колдун, но не смог с ними справиться. Злые духи, прежде чем унестись обратно в преисподнюю, разбушевались и передрались, а следствием «выяснения отношений» и стала покрытая кислотными озерами и постоянно кипящая земля Данакиля, которая все же по-своему прекрасна.

Это суровое место можно было бы назвать филиалом ада на земле, если бы не одно «но» — пейзажи здесь сказочно красивы. Соляные озера пустыни представляют собой причудливые сочетания самых неожиданных форм и ярких цветов: нежно-зеленого, лимонного, желтого и коричнево-красного.

Именно затем, чтобы насладиться красотой необычных ландшафтов, в Эфиопию постоянно приезжают не только геологи и вулканологи, но и туристы, которым нужен активный, полный экстрима отдых, а не просто скучное лежание у бассейна.

Экстремалов встречает один из постоянно действующих вулканов мира — Эрта Але. Совершенно уникальным этот вулкан делает даже не то, что он находится ниже уровня моря, а то, что у Эрта Але сразу два лавовых озера и он является единственным вулканом планеты с таким показателем! Температура выходящих газов у кратера вулкана составляет около 1200 °C, а мощность теплового излучения лавовых озер — в среднем 30 киловатт на 1 м². Словом, жара в самой пустыне меркнет рядом с Эрта Але и его лавовыми озерами, на поверхности которых постоянно держится температура около 600 °C!

Постоянное кипение лавовых озер — фантастическое зрелище. Темная корка лавы то и дело лопается, а калейдоскоп сменяющих друг друга огненных полос и зигзагов выглядит завораживающе. Однако долгое нахождение вблизи действующего вулкана чревато не только ожогами: так же как и рядом с кислотными озерами, из которых постоянно поднимаются ядовитые испарения, из земли рядом с сейсмоопасной зоной вырываются едкие газы.

Пустыня Данакиль привлекательна не только днем, но и ночью: туристы, прибывшие сюда, специально выходят из палаток, чтобы при свете полной луны полюбоваться соляными скульптурами или понаблюдать за поверхностью раскаленной лавы, от которой в ночное небо уходят мощные столбы света.

В Канаде, неподалеку от городка Осойос и совсем рядом с границей США, можно увидеть совершенно необычный и, можно сказать, единственный в своем роде водоем — Пятнистое озеро, или Клилук. Кстати, слово «клилук» в переводе с языка местных индейцев означает «пятнистый», что очень точно передает характер поверхности воды.

Клилук — абсолютный рекордсмен нашей планеты по насыщенности воды сульфатом магния, солями кальция и магния, а также серебра и титана. Причудливый вид озеро имеет в разгар летней жары, когда водная гладь начинает покрываться огромными округлыми пятнами различных цветов, разделенных, словно серебристой сетью, перемычками из солей минералов — настолько прочными, что по ним без опаски можно даже ходить!

Долгие годы вокруг озера, которое является священным для нескольких индейских племен, велись тяжбы. Воды озера прекрасно подходят для лечения многих болезней, и предприниматель Э. Смит, владевший участком с озером общей площадью 22 га, собирался построить здесь спа-курорт, но… в споре, кому владеть озером, все же победили старые хозяева земли — индейцы. В 2001 г. они выкупили коренные земли за 720 000 долларов.

С этого момента купание в озере и другие оздоровительные процедуры строго воспрещены, а сам водоем обнесен ограждением, заходить за которое возбраняется законом. Редко кому удается получить разрешение от старейшин племени подойти к озеру: ведь, по мнению индейцев, озеро было создано самими богами. Более того, как-то Клилук даже остановил кровопролитную войну между племенами. Когда-то на его берегах воины сошлись для решительной схватки и обнаружили, что вода прекрасно исцеляет раны. Старейшины племен обсудили это поразительное явление и… пришли к выводу, что если богам угодно, чтобы раны затянулись, то зачем же гневить их и наносить новые?

• Зимой и весной Клилук выглядит как обычное озеро, хотя и наполненное водой, непригодной для питья. Однако стоит наступить лету, как с водоемом начинают происходить метаморфозы. А когда столбик термометра поднимается до отметки 43 °C, на поверхности озера образуется 365 округлых «прудиков» — ровно по количеству дней в году!

Родовое поместье маркизов Таунсенд — Рейнхэм-холл в Великобритании вот уже более 250 лет является родным домом не только для многочисленных отпрысков семьи Таунсенд, но и для таинственного призрака молодой женщины, который, согласно британской традиции, получил собственное имя — Коричневая Леди.

Но если большинство духов избегают камеры, то Коричневую Леди из Рейнхэм-холла удалось запечатлеть на пленке несколько раз! Впервые призрак был снят совершенно случайно: в 1936 г. хозяйка поместья пригласила фотографа И. Шайра, чтобы сделать несколько снимков старинных интерьеров особняка. Ни о чем не подозревающие фотограф с помощником делали свое дело, как вдруг заметили… нечто полупрозрачное, спускающееся по лестнице! Специалисты тут же развернули камеру и стали снимать привидение, хотя оба были уверены в том, что камера не сможет зафиксировать потустороннюю сущность.

Снимок призрака Рейнхэм-холла, шествующий по парадной лестнице в длинном платье и свадебной вуали, наделал в прессе немало шума. Фотографию исследовали много раз, однако даже скептики вынуждены были признать, что снимок подлинный.

Между тем для самих Таунсендов очередное появление Коричневой Леди было не в новинку: множество раз ее видели не только хозяева, но и гости, в числе которых были король Георг IV, полковник Лофтус и литератор Ф. Марриэт. Именно полковник Лофтус, обладавший недюжинным талантом рисовальщика, наутро по памяти восстановил внешность призрачной женщины, которая с лампой в руках поднималась по парадной лестнице.

В портрете, сделанном полковником, хозяева дома узнали… Дороти Таунсенд, умершую при загадочных обстоятельствах в начале XVIII в. Будучи женой одного из маркизов, Дороти расшиблась насмерть, упав со ступеней вниз. Упала женщина сама или же ей кто-то помог — остается тайной, но с тех пор призрак придворной дамы в нарядном платье из коричневой парчи бродит по поместью, чаще всего появляясь именно в месте своей гибели.

Достопримечательностью столицы Аргентины, Буэнос-Айреса, является старинное кладбище Реколета, основанное в 1882 г. при закрытом монастыре францисканского ордена по приказу губернатора города.

Создание места последнего упокоения совпало по времени с эпидемией желтой лихорадки, и богачи стали спешно переселяться из районов, охваченных болезнью, в более чистую часть города — Реколету. Таким образом, на новом кладбище сразу стали хоронить преимущественно людей высшего света, аристократов и военных, ученых и художников. Многие склепы и памятники Реколеты были созданы великими скульпторами и сегодня являются охраняемыми.

О знаменитостях, похороненных на кладбище Реколета, экскурсоводы могут рассказывать часами. Здесь покоятся с миром Эва Перон, которую называют аргентинской принцессой Дианой, нобелевский лауреат Луис Лелуар, писательницы Виктория и Сильвина Окампо, художник Кандидо Лопес, президент Хулио Рока. Только список звезд первой величины, прах которых захоронен в городском некрополе, занял бы несколько страниц этой книги.

• Смотрители некрополя привечают… кошек. Они утверждают, что кошачье племя — это символ жизни. И в самом деле, не зря пословица гласит, что у кошки девять жизней. Может быть, посетители кладбища охотно гладят многочисленных пушистых мурлык по шерстке, надеясь, что кошки поделятся с ними своей жизнестойкостью?

Несмотря на то что в переводе с испанского «реколета» значит «аскетичная», кладбище отнюдь не выглядит мрачным — скорее это музей под открытым небом. Гармоничные часовни, прекрасные скульптуры, мрамор и бронза, колонны и цветы… Жители окрестных районов приходят сюда отдохнуть в тени мавзолеев, посидеть в тишине под пение фонтанов, пройтись под руку с любимым человеком и поразмыслить о вечном.

Кладбище функционирует и по сей день, однако сами аргентинцы шутят, что гораздо дешевле всю жизнь купаться в роскоши, чем быть похороненным в земле Реколеты. Место на самом знаменитом кладбище Аргентины стоит баснословных денег.

В переводе с испанского Рио-Тинто означает «Красная река». Воды этой реки действительно окрашены в красные тона. Однако, несмотря на впечатляющую красоту, купаться в Рио-Тинто категорически не рекомендуется: в верховьях Красной реки вот уже 30 лет добывают полезные ископаемые, а вода настолько насыщена кислотами и солями железа и меди, что способна за считаные минуты нанести коже непоправимый вред.

Кроме железа, меди, серебра и золота, добычу которых в бассейне реки вели еще древние иберийцы, мавры, римляне, а также греки и финикийцы, Рио-Тинто интересна тем, что в ее водах, кислотность которых выше, чем у лимонного сока или бытового уксуса, обитают необыкновенные бактерии. Они приспособились выживать в такой среде, где гибнут всякие другие микроорганизмы, — именно они окрашивают берега Рио-Тинто в фантастические цвета.

• Рио-Тинто — не единственная цветная река на планете. В Колумбии протекает Каньо-Кристалес, воды которой в разное время года бывают окрашены в разные цвета — именно из-за этой особенности местные жители называют ее «рекой пяти цветов». В Каньо-Кристалес также процветают колонии бактерий и водорослей, из-за которых воды и берега реки приобретают зеленый, алый, голубой, желтый, а то и совершенно черный цвет! Особенно красива Каньо-Кристалес в сухой сезон, когда ее берега кажутся расписанными рукой художника-авангардиста.

Полезные ископаемые в бассейне Рио-Тинто перестали добывать уже довольно давно: медные шахты были закрыты в 1986 г., а серебряные и золотые карьеры перестали существовать спустя еще 10 лет. Сегодняшняя Рио-Тинто — объект исследования не промышленников, а астрофизиков. Больше всего ученых интересуют мельчайшие обитатели «кислой реки» — аэробные экстремофильные (живущие в экстремальных условиях) бактерии, питающиеся сульфидными соединениями железа. Эти бактерии живут в Рио-Тинто в условиях, сходных с условиями жизни на других планетах Солнечной системы. Исследователи космоса предполагают, что на Марсе — красной планете — когда-то была вода и, значит, могла существовать жизнь! Также существует теория, что на спутнике Юпитера, Европе, под ледяной коркой находится целый океан сильно закисленной воды, аналогичный водам Рио-Тинто. Следовательно, жизнь во Вселенной может наличествовать и даже процветать в таких условиях, которые на Земле считаются совершенно некомфортными и даже опасными!

В 28 км западнее знаменитого городка Оксфорд, славящегося своим университетом, находится не менее примечательное место Великобритании — Роллрайт Стоунз. Огромный круг, контуры которого очерчивают камни причудливой формы, издавна славится магическими свойствами. Легенда гласит, что камни круга — не что иное, как датское войско во главе с самим королем, обращенное в камень колдуньей.

Ведьма, насмехаясь, предсказала главе датчан, что он станет королем Британии только тогда, когда сможет с этого самого места, сделав всего лишь 7 шагов, увидеть дальнюю деревушку Лонг-Комптон. Разъяренные воины хотели схватить дерзкую вещунью, но… она неожиданно обратилась в дерево, а само войско навеки окаменело.

Никто не знает, какое именно дерево, растущее у Роллрайт Стоунз, — та самая волшебница, но местные жители никогда не срубят здесь ни единого цветущего дерева: ведь, по поверью, из раны на стволе польется не сок, а самая настоящая кровь! Также никому не рекомендуется уносить отсюда хотя бы маленький кусочек камня — с похитителем, как это уже было проверено не единожды, обязательно случится несчастье.

Ученые выяснили, что каменный круг Роллрайт Стоунза, возраст которого 4500 лет, выполнял ту же календарную и астрономическую функцию, что и знаменитый Стоунхендж. Сегодня памятник прошлого является местом поклонения культа друидов: здесь собираются последователи древнейшей жреческой касты Британии. У Роллрайт Стоунза новые друиды справляют свадьбы, обряды и нарекают детей именами, в которых слышатся отголоски природы — словом, всего того, чему поклонялись волхвы и поэты.

Не так давно исторический и культурный памятник Великобритании серьезно пострадал: неизвестные вандалы залили краской 70 уникальных мегалитов. Ущерб, нанесенный памятнику, огромен: на многих камнях растут лишайники, возраст которых приближается к тысяче лет! Специалисты призывают поклонников Роллрайт Стоунза ни в коем случае не браться за очищение камней собственноручно, это будет делать команда британских ученых-археологов, которая утверждает, что на восстановление древнего каменного круга уйдет до 25 недель и до 100 000 фунтов стерлингов.

• Глава клана друидов и члены касты уже предали проклятию вандалов, посягнувших на святыню, а член Федерации язычников Великобритании К. Эттвуд заявила, что, учитывая силу древней магии, которой владеют нынешние друиды, а также силу молитв верующих, вандалы уже должны испытывать панику и душевный дискомфорт. Зная также то, что старые камни еще ни одного обидчика не отпускали с миром, за судьбу вандалов становится страшно!

Высоко в Гималаях, на территории Индии, находится загадочное ледниковое озеро Роопкунд. Добраться до этого чуда природы с кристально чистой ледяной водой непросто: озеро расположено на высоте около 5000 м. Большую часть года Роопкунд сковывают льды, однако слухи о том, что берега странного озера буквально усыпаны человеческими костями, доходили до нас еще два века назад.

Лишь в середине ХХ в. до Роопкунда добрался известный европейский путешественник Г. Мэдвэй. Он и подтвердил, что своими глазами видел около пятисот человеческих скелетов, разбросанных на берегах высокогорного озера. Сенсационное заявление привлекло к Роопкунду следующую экспедицию, и в 1960 г. его берега посетила целая группа ученых. С помощью углеродного анализа было установлено, что останкам неизвестных людей и лошадей 5–8 веков. Некоторые части тел в холодном климате Гималаев настолько хорошо сохранились, что можно было даже провести анализ ДНК!

Возле костей людей и животных было найдено большое количество ювелирных украшений, тонко изукрашенной утвари и остатков других товаров. Историки предположили, что погибшие, которых у Роопкунда застала неведомая смерть, по всей видимости, были торговцами. Выдвигались самые невероятные теории о гибели каравана: от массового помешательства и самоубийства до схода с гор лавин и оползней. Предполагалось также, что люди могли быть заметены снегом или же мгновенно сражены неизвестной болезнью.

По последним данным, трагедия произошла ближе к 850 г. и у Роопкунда погиб не караван торговцев, а процессия, состоявшая из брахманов и горных проводников, которая направлялась на какой-то храмовый праздник по ту сторону Гималаев. Число погибших превысило 600 человек: помимо останков на берегу, часть костей покоится на дне озера, снесенная туда потоками воды.

Каждый житель Санкт-Петербурга, который интересуется своим городом, может указать дорогу к дому с ротондой на улице Гороховой у Фонтанки. За старой дверью, ведущей в неприметный особняк, прячется самое настоящее, невидимое с улицы чудо — выстроенные по кругу и устремленные ввысь, к куполу, колонны и изящная чугунная винтовая лестница, на которой в полночь, по преданию, появляется не кто иной, как сам дьявол.

Каким образом круглое сооружение попало внутрь стандартного дома, история умалчивает. Особняк перестраивался множество раз, но ротонда всегда оставалась внутри — сломать эту мистическую постройку не отваживался никто.

В истории Санкт-Петербурга можно найти упоминание, что когда-то особняк с ротондой принадлежал видному масону графу Андрею Зубову. Именно здесь, под куполом, который был надежно спрятан от посторонних глаз чердачными перекрытиями дома, и совершались обряды инициации новых членов петербургской масонской ложи.

Частенько бывал в доме с ротондой и Григорий Распутин, которого часто называли не иначе как Святой Черт. Его особняк находился прямо по соседству. Говорят, что на лестнице в полночь появляется сам Сатана, способный исполнить любое желание человека, но… просители, как правило, наутро оказываются мертвыми. Наслаждаться сбывшейся мечтой они могут всего несколько часов — до рассвета.

Ротонда, несомненно, место таинственное. Если смотреть на колонны снизу, возникает ощущение головокружения и полета. Мир вокруг начинает вращаться, как колесо сансары — судьбы, поступь которой не могут изменить никакие силы, кроме… ротонды! До того как жильцы дома с таинственным сооружением внутри все же поставили на дверь своего подъезда замок, охраняющий их владения от непрошеных гостей, все стены вокруг были исписаны заветными желаниями людей, стремящихся изменить свою жизнь. Многие приходившие сюда говорят, что после посещения этого места у них сбывались самые смелые надежды.

В Мексике, на полуострове Юкатан, протекает река Сак-Актун. Однако река эта не обычная, а подземная, более того, Сак-Актун — самая протяженная подземная река в мире. Ее длина — 317,5 км, а глубина достигает 127 м! Почти по всему течению Сак-Актун ее пещеры являются полностью подводными, и только около 6 км подземных галерей находятся над поверхностью реки.

Подводные пещеры мексиканского чуда природы, полюбоваться которыми с каждым годом едет все больше туристов, — одни из самых впечатляющих на нашей планете. Да и для исследователей подземных глубин здесь поистине бесконечное поле деятельности, поскольку Сак-Актун — это огромный, пока еще практически неизведанный мир.

Белоснежный, за много тысячелетий причудливо вымытый водой известняк пещер напоминает то кружева, то кораллы, а то и инопланетные пейзажи. В переводе с языка индейцев майя Сак-Актун означает «Белая пещера». Согласно верованиям майя, подземные реки, куда уходят души из мира живых, — это царство мертвых, Шибальба. Те, кто перешел порог жизни и смерти и попал в Шибальбу, уже не сможет вернуться назад.

Суеверия в Мексике и сегодня все еще очень сильны. Пещеры Сак-Актун были открыты в 1987 г. благодаря трагикомической случайности: один из охотников, промышлявших в этих краях, неосторожно проломил карстовый потолок одной из пещер и провалился под землю. Услыхав звук капель и поняв, что находится в воде, он вообразил, что попал… в Шибальбу! Поскольку вода здесь круглый год теплая, охотник по имени Ману дрейфовал по течению реки несколько дней, пока не увидел свет и не сообразил, что он скорее жив, чем мертв. Вылезши из подводного русла в джунглях и добравшись до дома, Ману вскоре снова отправился к колодцу, ведущему в подземную реку, на этот раз вооружившись необходимым снаряжением и собрав компанию единомышленников. Позднее Ману выкупил участок со входом в Сак-Актун, провел туда освещение и оборудовал вход для туристов. Так с 2012 г. красота Белых пещер стала доступна всем желающим.

По горе у города Куско огромными зигзагами поднимаются зубцы стен древней крепости и одновременно храмового комплекса Саксайуаман, что в переводе с языка индейцев кечуа означает «Сытый сокол». Пожалуй, Саксайуаман уместнее было бы назвать «Зубами пумы», так как перуанский город в плане напоминает именно этого хищника, а зубцы крепости расположены как раз там, где изготовившаяся к прыжку пума оскалила клыки.

Три стены Саксайуамана, выстроившиеся на склоне горы друг за другом, уже одним своим видом должны были внушать врагам непреодолимый ужас. Каждая из стен, вздымающихся на высоту до 6 м, сложена из трех рядов обтесанных циклопических блоков. Зубчатый периметр «Сытого сокола» даже сегодня производит на смотрящих такое грандиозное впечатление, что кажется, будто его могли сложить не люди, но лишь боги.

Однако Саксайуаман построили простые смертные, а именно цивилизация инков, на тот момент не знавшая колеса! Без колеса невозможно было создание даже простейшего блока, поэтому до сих пор остается загадкой: как и с помощью каких инструментов могли возвести крепость древние строители?

Возведение укреплений Саксайуамана началось около 1480 г. и продолжалось 50 лет. За укреплениями форпоста возвышались сторожевые башни и дворцы высшей знати инков. Главная крепость, которую называли Круглой, служила парадной резиденцией, а ее стены были расписаны серебром и золотом. Но важнее царственных росписей были огромные цистерны с водой, к которым по потайным трубам поступала вода из родников. Во время войны именно вода, а не пища была главной ценностью осаждаемых. В пище крепость также никогда не нуждалась: под башнями находились огромные подвалы, соединенные сетью подземных тоннелей.

• Некоторые ученые предполагают, что Саксайуаман был выстроен задолго до цивилизации инков, а те лишь «освоили» город, доставшийся им в наследство. Неподалеку от Саксайуамана были обнаружены следы колоссальных воронок, весьма похожие на следы… ядерных взрывов! Не от ударной ли волны, порожденной такими взрывами, должны были защищать мощные стены крепости? И не об этих ли событиях упоминают манускрипты инков и других древнейших цивилизаций как о таинственной «войне богов»?

Саксайуаман и сейчас поражает воображение: цитадель была так хорошо спланирована и так огромна, что во время войны без труда могла вместить в себя все тогдашнее население Куско!

Испанцы, захватившие эту часть Южной Америки, обошлись с покоренным Саксайуаманом по-варварски. Именно они, завоеватели, считавшие инков дикарями, разрушили часть неприступной некогда твердыни, под стенами которой погиб сам Хуан Писсаро — один из предводителей конкистадоров. От Саксайуамана уцелели лишь наружные стены. Огромные блоки, вес которых доходил до 3500 т, оказались не по зубам даже испанцам. Все остальное — дворцы и башни — было разобрано до основания и пошло на постройку особняков завоевателей древней страны.

К юго-востоку от гор Сьерра-Невада раскинулась пустыня Мохаве — место крайне жаркое и негостеприимное. В самой же пустыне находится еще более непригодное для жизни место — небольшая впадина под названием Долина смерти, и там же — самая низкая точка Северной Америки, 86 м ниже уровня моря. Однако, несмотря на то что климат Долины смерти отнюдь не радует комфортностью, здесь живут не только животные, но и… люди!

Индейское племя тимбиша переселилось в эти места около тысячи лет назад. Возможно, тогда в долине было не так бесприютно, как сегодня, когда здесь осталось всего несколько семей. Также вероятно, что здесь их удерживает исконный промысел — добыча природной красной охры. В переводе «тимбиша» как раз и означает «каменная краска».

В самый разгар лета, в июле, средняя дневная температура в этих местах равна 46 °C, и лишь ночью градусник показывает около 31 °C. Самая высокая дневная температура в Долине смерти была зарегистрирована в 1913 г. — 57 °C! Этот показатель является и самым высоким за все время погодных наблюдений на Земле. Непонятно, как при таком зное здесь могут существовать люди, однако факт остается фактом.

Достопримечательностью Долины является замок Скотти — великолепное сооружение, выстроенное авантюристом и пройдохой Уолтером Скотти. В середине 20-х годов прошлого века он заявил, что нашел в Долине смерти несметные запасы золота. Его «разработку», которой, естественно, и в помине не было, как и мифического золота, поддержал финансовый магнат Альберт Джонсон. Вскоре Джонсон решил проинспектировать «золотые копи», и Скотти пригласил его приехать… в июле, в самый разгар жары!

Джонсон много лет страдал астмой, ревматизмом и еще целой кучей хронических заболеваний, однако, попав в самое пекло Долины смерти в июле, богач неожиданно… излечился! Естественно, никаких шахт он здесь не обнаружил, но зато нашел нечто гораздо более важное для себя — здоровье. С тех пор Джонсон стал поклонником Долины. Он постоянно приезжал сюда со своей женой, для которой и был выстроен роскошный замок в мавританском стиле.

Саргассово — самое таинственное из всех морей: у него нет ни берегов, ни постоянной площади, зато показатель прозрачности воды этого моря без берегов — один из самых высоких в мире. В районе Саргассова моря дно просматривается вплоть до 60 м глубины! Да и посмотреть в этом районе Атлантического океана, ограниченном четырьмя круговыми океаническими течениями — Гольфстримом, Северо-Атлантическим, Канарским и Северным Пассатным, есть на что.

Открытие Саргассова моря приписывается самому Христофору Колумбу, подробно описавшему места, где он и его команда застряли на долгие две недели в самую жару сентября 1492 г. Колумб оставил красочный рассказ об этом обманчиво спокойном районе Бермудского треугольника, где матросами постепенно овладевает отчаяние при виде того, как беспомощно обвисли паруса. Грести же в этом месте не представляется возможным из-за толстого слоя водорослей, наматывающихся на весла.

В тихих и теплых водах Саргассова моря, температура которых никогда не падает ниже 18 °C, процветает жизнь: именно здесь сосредоточены наибольшие запасы плавучих бурых водорослей — саргассов, которые свободно перемещаются в толще воды благодаря наличию в них мелких воздушных пузырьков.

Саргассы — настоящий гостеприимный дом для множества рыб, морских черепах, моллюсков, актиний и ракообразных. Особенно много здесь атлантических угрей, которые ежегодно в огромном количестве собираются в теплых водах моря, чтобы дать начало новой жизни. Угри стремятся попасть сюда из рек Америки и Европы, преодолевая порой совершенно невообразимые расстояния, до 6000 км!

На севере Греции, в горах, существует уникальное самоуправляемое сообщество из 20 православных монастырей. Святые насельники подчиняются непосредственно Константинопольскому Патриарху, а в административной системе Греции гора Афон именуется как «Автономное монашеское государство Святой горы». У Афона свои правила и Устав, утвержденный императором Иоанном Цимисхием еще в 972 г.!

Живут святые старцы, в отличие от остальной Греции, по Юлианскому календарю, однако это не самое удивительное из всего, что можно узнать о Святой горе. На Афон не допускают не только женщин, но даже животных женского пола! Единственной женщиной, которая вправе бывать на Святой горе, является… Дева Мария. Красивая легенда — или же быль? — гласит: в 49 г. Мария и Иоанн Богослов, которых в морском путешествии застал шторм, причалили сюда переждать непогоду. Мария была так очарована красотой Афона, что попросила Господа подарить ей эту гору. Господь ответил так: «Это место будет твоей судьбой, твоим садом, твоим раем и спасением, а также гаванью для тех, кто ищет спасения».

Первые монахи появились на Святой горе в V в., а первые монастыри были построены лишь через 400 лет. До этого, прежде чем поселиться в кельях, монахи жили и спасались в пещерах. Сюда приезжали люди, отринувшие все мирское и посвятившие всю свою оставшуюся жизнь молитвам о спасении мира. Спали афонские отшельники, как правило, на голой земле, а все их имущество состояло из четок, икон и сосудов для воды. Многие из святых старцев питались лишь дарами природы: виноградом, в изобилии растущим на полуострове, и прочими фруктами, а в неурожайные годы довольствовались буквально тем, что Бог пошлет — кореньями и травой.

Невероятно красивое озеро Светлояр в Нижегородском Заволжье России окутано множеством тайн и легенд. Площадь Светлояра невелика: его размеры всего около 500 × 350 м. Однако глубина, местами достигающая отметки 40 м, и породила главное сказание, связанное с озером: что именно сюда, в воды Светлояра, и опустился легендарный град Китеж вместе со всеми людьми, домами и церквами из белого камня. Оттого и необыкновенно прозрачна вода Светлояра: от белокаменных палат да от слез людей…

Происхождение Светлояра также загадочно: учеными выдвигались гипотезы о том, как и когда возникло это совершенное по красоте творение природы. Поначалу предполагалось, что Светлояр возник в кратере древнего вулкана, говорили и о карстовой, и о метеоритной версии возникновения озера. Сегодня уже окончательно ясно, что своим появлением Светлояр обязан именно гигантскому метеориту.

На берегах озера археологами было найдено множество свидетельств того, что люди у Светлояра селились еще в каменном веке. Но поистине культовым местом для России озеро стало после опубликования «Китежского летописца» — литературного памятника XVIII в., созданного, предположительно, старообрядцами, жившими в этих местах.

Красивая легенда о затонувшем со всеми жителями городе, который основал князь Юрий Всеволодович, жива и по сей день. Большой Китеж, по словам летописцев, был поистине прекрасен: с изукрашенными резьбой палатами и златоглавыми церквами, затейливыми боярскими теремами и прочными дубовыми избами ремесленников… И этот счастливый город скрылся под водой в одночасье.

• И сегодня в окрестности Светлояра приезжают те, кто верит в легенду и в то, что истинно чистые сердцем могут увидеть в кристально чистой воде озера золотые кресты куполов Китеж-града. Многие утверждают, что в тихую безветренную погоду здесь слышен перезвон соборных колоколов и молитвенное пение горожан, которые просили Бога защитить их. По преданию, на дне озера Китеж-град будет находиться до самого Страшного суда, а потом снова появится на поверхности со всеми праведниками, чтобы присоединиться к тем, кто верит в воскресение невинных душ.

Под воду Китеж-град ушел Божьим промыслом, когда к его стенам вплотную подошел хан Батый, славившийся яростью. Прекрасный город исчез из видимости татаро-монгольского войска, которое уже предвкушало разграбление и поругание Китежа, неизвестно куда. По преданию, воины Батыя еще 10 дней искали исчезнувший город и бродили в его окрестностях, как ослепленные.

В Северной Атлантике есть небольшой принадлежащий Канаде кусочек суши — остров Сейбл. Остров с натяжкой можно назвать обитаемым: кроме пяти человек, обслуживающих метеорологическую станцию, на Сейбле никто не живет.

Остров Сейбл — это узкая, длинная, саблевидно изогнутая часть бесплодной песчаной суши длиной около 40 км и шириной всего 1,4 км. Первые колонисты пытались сажать здесь деревья, однако кроме травы и низкорослых засухоустойчивых кустарников тут ничего не выживает. Фауна острова, состоящая преимущественно из тюленей, сегодня включает в себя стадо одичавших лошадей, несколько особей которых были когда-то завезены на остров людьми.

Однако Сейбл известен не только своими лошадьми, изображения которых даже красуются на канадских марках, но более всего — как печальное место упокоения кораблей. Теплый Гольфстрим и холодное Лабрадорское течение, встречаясь у Сейбла, образуют в океане смертельные водовороты. Не менее опасен и сам остров: дело в том, что Сейбл… движется! Нанесенный на навигационные морские карты остров в течение года сдвигается на целых 200 м!

• В 1939 г. штормы небывалой мощности, следовавшие один за другим, унесли с острова столько песка, что посредине Сейбла образовалась огромная воронка, в которой просматривались остовы восьми кораблей разных эпох. Самой интересной находкой, безусловно, могла бы считаться античная древнеримская галера, но, к сожалению, пока научная экспедиция, прибывшая на остров, спорила, как же лучше извлечь ее из земли, очередной шторм навечно похоронил артефакт, засыпав его сотнями тонн песка.

Наряду с мысом Гаттерас Сейбл носит печальный титул «кладбища Атлантики» — у его берегов было зарегистрировано более 350 кораблекрушений. Навигация здесь осложняется постоянными штормами и тем, что сталкивающиеся океанические течения намывают все новые и новые мели, которые практически бесполезно наносить на карты, так часто они дрейфуют, исчезают и снова возникают.

За 200 лет Сейбл удалился от Канады на 40 км, а сама протяженность острова с XVI в., когда остров был впервые исследован и нанесен на карты, сократилась с 200 до 40 км. Однако, вопреки прогнозам, которые предрекали Сейблу исчезновение с лица земли, за последнее столетие его длина увеличилась на 2 км.

В северных областях Скандинавии и России можно увидеть удивительные каменные сооружения — сейды. Сейдом в Северной Европе называли крупный валун, приподнятый над поверхностью земли или окружающих скал с помощью более мелких камней. Такой прием позволял достичь эффекта «парения» каменного монолита.

Даже единственный сейд производит неизгладимое впечатление, однако ученые и туристы-энтузиасты знают немало мест, где таких каменных скульптур насчитывается десятки, а то и сотни! В России большое количество сейдов можно увидеть на Кольском полуострове, а мегалиты Карелии считаются самыми крупными в Северной Европе.

Какую же роль выполняли сейды, средний возраст которых 7000–9000 лет, в жизни доисторических племен Севера? Достоверно можно сказать, что лопари Карелии и саамы Лапландии поклонялись сейдам как богам и просили у каменных мегалитов удачи в охоте и рыбалке. Сейдам приносили жертвы: пушнину, мясо, личные вещи.

Сейды зачастую устанавливали в таких местах, где от их созерцания просто захватывало дух: у многометровых обрывов, над реками, на вершинах скал. Все без исключения древние сейды обязательно возводились у источника воды как символа вечной жизни, будь то река, море или просто лесной родник.

Исследователи не раз отмечали, что рядом с сейдами очень часто происходят необъяснимые вещи: люди впадают в транс, видят галлюцинации и даже сцены из собственной прошлой жизни! Удивительно также и то, что, даже если вокруг камня буйно произрастают деревья и травы, на самом сейде приживаются лишь мхи и лишайники — самые древние из земных растений. Часто исследователи сейдов замечают также то, что растущие возле древних артефактов трава и кустарники, как бы подчиняясь их энергетическому воздействию, в точности повторяют наклон валуна. Рядом с некоторыми сейдами можно услышать непонятные звуки: щелчки, гудение, звон. Природа возникновения этих звуков, так же как и загадочной энергетики сейдов, учеными пока не изучена.

• Чаще всего многотонные сейды покоятся на трех «ножках». Эти «ножки» зачастую полностью не совпадают с породой основного камня, и это значит, что создатели сейдов намеренно подбирали наиболее подходящие «дополнительные факторы» к своим скульптурам. Потрясающее впечатление производят те «скульптуры», которые автор поставил в неустойчивое положение: на ребро, острый угол или же вершиной вниз.

В Мексике, на севере полуострова Юкатан, находится таинственный сенот Смерти — священный колодец, в который когда-то жрецы могущественной цивилизации индейцев майя бросали человеческие жертвы. Даже в самую сильную засуху из сенота никто не брал воду, потому что, по поверьям, в этом невероятно глубоком природном водоеме обитал сам Чак — бог дождя. Вся вода, а также драгоценности, которые с невероятной щедростью приносили в жертву Чаку, принадлежали этому мстительному божеству, умилостивить которое зачастую можно было только прекрасными молодыми девственницами.

Кроме священного колодца в древней столице майя городе Чичен-Ице можно увидеть знаменитые ступенчатые пирамиды, храмы и одну из старейших обсерваторий на земле, однако главным в городе считался все же сенот Смерти. Недаром название города Чичен-Ица переводится как «Рот колодца колдунов воды».

Колодец Смерти — это гигантская природная карстовая воронка глубиной около 50 и диаметром свыше 60 м. Ученые смогли исследовать загадочный сенот только в ХХ в. Первые водолазы, рискнувшие спуститься в колодец, работали на ощупь, выбирая предметы в толстом 11-метровом слое ила. В середине 60-х годов прошлого века археологами были задействованы землечерпалки, землесосы, а также химическая очистка воды. На дно колодца спускались и аквалангисты.

• Сегодня сенот Смерти с удовольствием посещают туристы. Бытует мнение, что если бросить сюда монетку и загадать желание, то оно непременно сбудется. Однако кто знает, не потребует ли бог дождя, который до сих пор обитает в зеленых мрачных глубинах водоема, за исполнение желания чего-то большего, чем одна монетка?

Находки археологов, поднятые со дна сенота, впечатляли: была найдена масса драгоценностей из нефрита, золота, оникса, янтаря, перламутра и хрусталя, смоляные шарики, которые жрецы колодца применяли для проведения своих обрядов, орудия и вазы из обсидиана и меди, два трона, большое количество керамической посуды и множество скелетов людей и животных. По значимости находки в священном сеноте уступали только кладу из знаменитой гробницы Тутанхамона.

В июне 1979 г. в американское бюро крупной строительной фирмы поступил заказ от некоего Роберта Христиана. Заказчик, имя которого было явно вымышленным, в конторе не появился ни разу, но исправно оплачивал счета, и через год заказанный им монумент, имя владельца которого, равно как и земли, на которой он возвышается, до сих пор остается в тайне, был торжественно открыт.

Новый памятник тут же окрестили «Скрижалями Джорджии» — по названию штата. Монумент состоит из шести массивных гранитных блоков, общий вес которых около 100 т. На четырех плитах, ориентированных соответственно астрономическому перемещению Солнца вокруг Земли, выгравированы 8 надписей на 8 главнейших современных языках мира: английском, испанском, суахили, хинди, иврите, арабском, китайском и русском. Текст был тут же наречен «десятью заповедями». Русский вариант, высеченный на скрижалях, гласит:

1. Пусть земное население никогда не превышает 500 000 000, пребывая в постоянном равновесии с природой.

2. Разумно регулируйте рождаемость, повышая ценность жизненной подготовки и многообразия человечества.

3. Найдем новый живой язык, способный объединить человечество.

4. Проявляйте терпимость в вопросах чувств, веры, традиций и им подобных.

5. Пусть справедливые законы и беспристрастный суд встанут на защиту народов и наций.

6. Пусть каждая нация сама решает свои внутренние дела, вынося на мировой суд общенародные проблемы.

7. Избегайте мелочных судебных тяжб и бесполезных чиновников.

8. Поддерживайте равновесие между личными правами и общественными обязанностями.

9. Превыше всего цените правду, красоту, любовь, стремясь к гармонии с бесконечностью.

10. Не будьте раковой опухолью для земли, природе тоже оставьте место!

В центральной колонне скрижалей сделан вырез, через который в любое время года можно увидеть Полярную звезду, а через крохотное отверстие в верхней плите монумента, диаметр которого всего около 2 см, падающий ежедневно в полдень на нижнюю плиту луч солнца высвечивает дату текущего дня года.

Мексиканский Остров Женщин — именно так переводится Исла Мухерес — славится не только своим прекрасным курортным побережьем, но и пока единственным в мире подводным музеем.

Чтобы увидеть 400 потрясающих воображение современных скульптур, даже не нужно обладать навыками подводного плавания или погружения с аквалангом. Эффектные изваяния можно обозревать с борта специальных прогулочных яхт и лодок со стеклянным дном.

Хотя скульптурный парк расположен на небольшой глубине, зрелище это настолько завораживающее, что дайверы забывают о разноцветных рыбках, раковинах и анемонах кораллового рифа и проводят время, осматривая скульптурные композиции, выполненные с истинным мастерством и драматизмом. Скульптуры Исла Мухерес завораживают сочетанием изображений человека в его обычной, земной ипостаси с философским подтекстом композиций. Впечатляет то, что все это помещается под водой и скульптуры озаряются загадочными голубыми бликами океана. Смотрящему кажется, что он внезапно перенесся в некую затонувшую Атлантиду, а струящаяся вода и колышущиеся водоросли придают изваяниям пугающе живой вид.

Местные власти уже вложили в «подводный проект» 350 000 долларов, однако не собираются останавливаться на достигнутом, так как музей привлекает к себе все больше внимания. Композиции заставляют задуматься над бренностью всего живущего, в том числе и разрушающегося кораллового рифа, рядом с которым они находятся. Так, возможно, именно они помогут остановить смерть кораллов и сопутствующих им организмов — и собранными пожертвованиями, и изменением отношения посетивших Исла Мухерес к собственной, да и к чужой жизни.

«Собиратель снов», «Садовник надежды», подводное распятие — все эти скульптурные группы постепенно становятся частью среды моря, на них селятся водоросли и микроскопические обитатели подводного мира, моллюски и кораллы. Рыбы также проявляют интерес к творению рук человеческих, но чаще с целью найти здесь пропитание или укрытие от врагов.

Небольшой остров Сокотра на северо-западе Индийского океана, неподалеку от Аденского залива, славился еще с глубокой древности: здесь произрастали растения, дающие драгоценные благовония — алоэ и драцена киноварно-красная, из сока которой получали ладан, ценившийся на вес золота.

Климат на Сокотре жаркий и засушливый, однако в таких суровых условиях прекрасно себя чувствуют приспособившиеся к вечной нехватке воды растения и животные. Популярные ныне адениумы — «розы пустыни», которые культивируют в плошках на подоконниках, здесь вырастают выше человеческого роста, запасая в своих бочкообразных стволах влагу, помогающую им пережить длительные периоды палящего зноя, когда на землю не падает ни капли воды.

• О богатствах острова — ароматических смолах и ладане когда-то мечтали Клеопатра, царица Савская и Александр Македонский. Ну а жители, населяющие остров, больше ценят не уникальные благовония, а душевный комфорт и независимость — как раз то, что в избытке дает им земля. В переводе с санскрита Сокотра — «Остров счастья». Действительно, тишина в этом благословенном прекрасном уголке суши такая, что многим посетившим Сокотру хочется остаться здесь навсегда, несмотря на жару, отсутствие Интернета и прочих необходимых современному человеку удобств.

Когда в конце XIX в. на остров высадилась экспедиция британских ботаников, ученые были поражены: за неполные 50 дней пребывания они обнаружили на Сокотре 200 новых видов растений. Более того, некоторые из находок не входили ни в один известный науке род, и таким образом мировая наука пополнилась сразу 20 новыми родами!

Сокотра отделилась от континентальной Африки около 6 млн лет назад. Именно поэтому здесь сохранились те виды растений, которые в Африке были вытеснены более агрессивными сородичами. Ландшафты Сокотры больше всего напоминают землю, какой она была миллионы лет назад: на белоснежном прибрежном песке, на фоне живописных пиков гор возвышаются полные изящества реликтовые драконовы деревья, которые совершенно не изменились со времен эпохи динозавров.

Все наземные моллюски, обитающие здесь, 90 % рептилий и большая часть птиц острова — также эндемики.

Стена Плача в Иерусалиме — одно из самых почитаемых и посещаемых мест на земле и одна из величайших святынь иудаизма. Собственно Стена — это только часть огромной опорной конструкции, окружавшей Храмовую гору. Лишь этот отрезок длиной 485 м и уцелел в 70 г. н. э. при варварском разрушении Римской империей главной святыни иудеев — Второго Храма.

Римляне всеми силами пытались сломить дух свободолюбивого народа Иудеи и полностью подчинить его законам империи. Однако у иудейского народа были свои верования и традиции. В 135 г., после восстания Бар-Кохбы, которое было подавлено с невиданной жестокостью, иудеям и вовсе запретили въезд в Иерусалим. Лишь при императоре Константине I, введшем в Риме христианство, раз в году, в день Девятого ава, когда иудеи отмечали траурную дату своего календаря — разрушение Первого и Второго Храмов, им разрешили посещать город и оплакивать свои потери.

Сейчас под Стеной Плача подразумевают тот ее фрагмент длиной 57 м, который выходит на площадь, предназначенную для молитвы. Однако к Стене приходят не только иудеи — каждый день в любое время здесь можно видеть людей всевозможных национальностей и вероисповеданий. Их влечет сюда не одно лишь праздное любопытство: это место считается ближайшим к вратам Рая, и все просьбы, произнесенные у Стены, тем более если они идут от чистого сердца, будут обязательно услышаны.

Традиция вкладывать в щели Стены Плача записочки с просьбами, адресованными напрямую к Богу, насчитывает 300 лет. Бедняки, просившие здесь о хлебе насущном для своей семьи, чудесным образом получали необходимое и даже сверх того, те, кто хотел добиться успеха в жизни, вскоре добивались его…

Сегодня у Стены ежегодно оставляют свои записки более миллиона человек! Просьбы к Богу пишут на всех языках мира. Люди сочиняют коротенькие записочки и целые послания, пишут на обычной бумаге, на цветной и даже просто на обертках от жвачки — разве Богу есть дело до обертки, если в нее заключены прекрасные слова?

Ребе Ш. Рабинович ежегодно получает сотни писем, адрес которых предельно краток: «Иерусалим, Богу». Рабинович сворачивает из этих писем ритуальные записки и также вкладывает их в Стену. Обратиться к Богу можно даже по электронной почте: израильская телефонная компания распечатывает на бумаге полученную по Интернету записку и доставляет ее к Стене.

Замок Стерлинг — сердцевина и оплот Шотландии. Не зря именно это место избирали для коронации многие шотландские монархи, включая и печально известную Марию Стюарт. Основная часть замка, расположенного прямо на вершине давно потухшего вулкана, была построена в XV–XVI вв., однако, как и в большинстве крепостей, в Стерлинге имеются ранние и более поздние части. Последние пристройки во внешних оборонительных сооружениях к крепости, с трех сторон окруженной отвесными скалами, были сделаны в XVIII в.

Шотландцы не без основания говорили: «Кто держит Стерлинг — тот держит всю страну». Стерлинг не раз отражал атаки врагов и переживал длительные осады. Сегодня отреставрированный замок — украшение одноименного города и место паломничества туристов. У замка проводят городские праздники и концерты на открытом воздухе, он любим всеми шотландцами, и в нем, как и в каждом замке «с историей», водятся привидения.

Даму в розовом все считают призраком казненной королевы Марии Стюарт, она была коронована в часовне замка в 1533 г. Дама в зеленом — служанка королевы Марии, которая спасла ей жизнь во время пожара в спальне. В день своей смерти девушка, одетая в зеленое платье, голыми руками сорвала пылавший над кроватью балдахин, спася тем самым жизнь королевы, но сама от полученных ожогов скончалась.

Шотландцы не без основания считают, что появление Дамы в зеленом — верный признак того, что вскоре в замке произойдет очередное несчастье. Появление туманной зеленой фигуры чаще всего предвещает именно то, от чего и погибла служанка — пожар.

• Уоллес и сегодня — национальный герой и гордость своей страны. В 1869 г. в честь Уильяма Уоллеса неподалеку от того места у замка Стерлинг, где была выиграна битва, принесшая ему славу, был воздвигнут монумент. Памятник представляет собой огромную пятиярусную башню высотой 70 м, и если смотреть на него снизу вверх, напоминает старинную шотландскую корону. Поднявшись на его вершину, со смотровой площадки можно увидеть все окрестности Стерлинга, включая и знаменитый замок на вулкане.

Несмотря на неприступность, Стерлинг несколько раз переходил от шотландцев к их исконным врагам — англичанам. Именно здесь в 1297 г., у стен замка, на мосту, и произошла знаменитая битва, в которой Уильям Уоллес, шотландец незнатного происхождения, командовавший войсками наряду с политическим лидером Шотландии Эндрю де Мореем, наголову разбил превосходящие силы англичан.

Всего в 130 км от столицы Великобритании можно увидеть одно из самых загадочных сооружений нашей планеты — грандиозный памятник эпохи неолита. Стоунхендж поражает своими размерами, и, глядя на него, посетители зачастую задают себе один и тот же вопрос, на который пока нет ответа: как люди начала каменного века перемещали и поднимали на высоту более 5 м глыбы весом около 50 т?

Огромные серо-голубые мегалиты, которые доставляли из каменоломни, отстоящей от места строительства на 350 км, и сегодня производят грандиозное впечатление, и поневоле начинаешь верить в легенду о том, что они были перенесены сюда по воздуху самим великим волшебником Мерлином.

Примерный возраст Стоунхенджа — 5000 лет. Поначалу жители Британии связывали постройку с друидами или же древними римлянами. Выдвигалась даже версия о том, что Стоунхендж — не что иное, как погребальный комплекс языческой королевы бриттов Боадицеи, возглавившей героическое восстание против владычества римлян в 61 г.

• Ученым-астрономом Д. Стилом в 1995 г. была выдвинута не лишенная здравого смысла теория, согласно которой главной целью Стоунхенджа было предсказание вероятности возможных космических катастроф. Как и современных людей, древних землян весьма волновал вопрос столкновения нашей планеты с кометой или огромным астероидом.

Только когда была замечена связь между расположением уцелевших камней комплекса с астрономическими явлениями и проведена полная научная реконструкция комплекса, стало ясно, что Стоунхендж — это огромная обсерватория древних, календарь и одновременно жреческий алтарь, где, возможно, в честь богов приносились и человеческие жертвы. При раскопках в районе мегалитов были найдены захороненные останки, однако по прошествии такого количества лет трудно судить о том, умерли люди своей смертью или же были умерщвлены.

Стоунхендж был выстроен с потрясающей точностью: его создатели умели вычислять время затмений, орбиту Луны и продолжительность солнечного года. Интересна и теория, доказывающая, что комплекс является моделью Солнечной системы.

Антарктика в представлениях многих — это вечный холод, снег, мороз и огромные ледяные шапки, то есть, по сути дела, запасы живительной влаги. Однако далеко не все знают, что в Антарктиде имеются свои пустыни, и именно эти территории, а вовсе не пустыни Гоби и Атакама являются самыми сухими местами на земле!

Три огромные долины в западном направлении от пролива Мак-Мердо: земли Виктории, Райта и Тейлора, общая площадь которых достигает 8000 км², никогда не бывали покрыты снегом или льдом, во всяком случае, на памяти нашей цивилизации. Здесь, в самом негостеприимном месте планеты, дуют так называемые катабатические ветры — очень плотные и холодные воздушные потоки у самой поверхности земли, иссушающие почву.

Скорость ветра в районе сухих долин достигает астрономической величины 320 км в час! Это самый высокий показатель на планете, но удивительнее всего то, что при такой экстремальной погоде в отдельных расщелинах антарктических скал выживают эндолиты — живые организмы, приспособившиеся к жизни не снаружи, а внутри камней: лишайники, водоросли, бактерии, грибы и некоторые виды амеб.

Ученые-астробиологи предполагают, что эти виды жизни, которые невозможно назвать иначе, как экстремальными, идентичны тем, какие можно отыскать в космосе. Некоторые виды эндолитов проникают вглубь каменных пород на 3 км, но, возможно, даже такой показатель не является пределом для организмов, научившихся выживать в толще камня при колоссальном давлении и сверхнизких или сверхвысоких температурах.

• Посредине сухой долины Тейлора можно отыскать потрясающую достопримечательность Антарктики — Кровавый водопад. Это поток соленой воды, стекающий с ледника Тейлора и окрашенный в кроваво-красный цвет миллиардами анаэробных бактерий, способных усваивать и перерабатывать в питательные вещества серу и железо.

Отдельные места сухих долин не знают, что такое снег или дождь, вот уже несколько миллионов лет! Погодные условия здесь практически такие же, как и на Марсе. Недаром именно здесь, в долинах Мак-Мердо, НАСА проводило испытания марсоходов «Викинг».

Замковый комплекс Тауэр на берегу Темзы — символ Лондона и Великобритании в целом. Тауэр, возраст которого приближается к отметке в тысячу лет, — наиболее хорошо сохранившийся замок в Европе. Враги так и не сумели взять его штурмом, и это не удивительно, учитывая то, что толщина стен Тауэра более 4,5 м. Замок оказался не по зубам ни стенобитным машинам, ни катапультам, и даже из современных орудий пробить такую стену весьма непросто!

В разное время в Тауэре жили короли и томились в подземных узилищах их недруги, помещались монетный двор, королевская сокровищница и государственный архив. Однако более всего Тауэр все же был известен как место заточения: в его сырых подвалах ждали решения своей участи король Яков I Шотландский, Иоанн II, король Франции и французский принц Карл Орлеанский. Здесь держали Генриха VI и будущую королеву-девственницу Елизавету. На территории Тауэра были казнены три английских королевы: две из них, Анна Болейн и Кэтрин Говард, были женами печально известного сластолюбца Генриха VIII. На плахе Тауэра нашла свою кончину и «королева на 9 дней» Джейн Грей.

• Обезглавленная Анна Болейн любит прогуливаться по замковому парку. Она неторопливо совершает променад, держа свою отрубленную голову в правой руке. Призрак Георга II выглядывает из окон, наблюдая за флюгером: король умер, так и не дождавшись вестей о своем флоте, и продолжает беспокоиться о нем и после смерти. Страшный призрак Маргарет Плантагенет, престарелой графини Солсбери, которой Генрих VIII приказал отсечь голову в 1541 г., появляется на месте собственной казни и раз за разом переживает самое ужасное мгновение своей жизни. Очевидцы утверждают, что видели не только казнь, но даже тень топора, падающую на каменную стену!

Первый огромный черный ворон поселился в Тауэре в 1553 г. С тех пор эти птицы — неизменные сторожа замка, а также символы королевской династии. По поверью, пока в Тауэре живут вороны, правящая монархия останется на троне. Чарльз II издал указ, согласно которому в замке должны постоянно содержаться не менее 6 воронов. На сегодня воронов в Тауэре 7, и к птицам приставлен специальный смотритель. Каждый ворон имеет просторный вольер и собственное имя. В суточный рацион «сторожей династии» входит 200 г свежего мяса, кровяные бисквиты и гренки.

О привидениях Тауэра можно написать отдельную книгу. Началом их появления в замке можно считать XIII в., когда посланцы мира мертвых впервые были замечены как прислугой, так и самими царствующими особами. Существует множество достоверных свидетельств о призраках замка. Самыми приметными из привидений уморенных в подвалах Тауэра придворных и умерших не своей смертью королей считаются призраки Анны Болейн и короля Георга II.

В Польше, неподалеку от города Обровец, высится загадочная гора Темпльберг, которую история связывает с тамплиерами — средневековым рыцарским орденом. Сами тамплиеры называли себя храмовниками, или рыцарями Храма Соломона. В XII–XIII вв. этот орден процветал, а богатства его были неисчислимы. В начале XIV в. на орден начались гонения, и в 1312 г. указом папы Климента V орден был упразднен.

Однако тамплиеров, которых арестовывали именем инквизиции и грабили именем короля Филиппа, конфисковывая все имеющееся имущество, не так просто было сжечь живьем, обвинив в ереси, как это практиковалось повсеместно. Отдельные части ордена успешно боролись, сохранив и свободу, и состояние. К служителям же церкви, которые первыми начали жестокую травлю тамплиеров, рыцари-храмовники, разумеется, относились не лучшим образом.

Легенда о развалинах замка на горе Темпльберг гласит, что однажды храмовники, обосновавшиеся здесь в XIV в., ограбили ксендза, возвращавшегося с причастия. Говорят, что святой отец отличался особенным благочестием, но озлобленным рыцарям не было до репутации ксендза никакого дела. И когда разбойники отобрали у него священный предмет — чашу для причастия, святой человек проклял их. Проклятие было столь сильным, что крепость тамплиеров провалилась под землю.

Красивая легенда могла остаться только историческим вымыслом, если бы не загадочные звуки, которые доносятся со стороны холма. Чаще всего зловещий шум исходит от разрушенной обители рыцарей в полночь — когда природа засыпает, стоны, скрипы и вздохи слышны в этой местности очень хорошо.

Археологи не раз пытались проводить на холме раскопки, но мероприятие не увенчалось успехом. Дерево креплений ломалось, земля обрушивалась, а несчастные случаи, постоянно происходившие на раскопках, в конце концов заставили энтузиастов бросить копать в проклятом месте.

В 90-х годах прошлого века на горе Темпльберг поставили палатку туристы, ничего не знавшие о странных особенностях этого места. Ночью местные жители были разбужены злосчастными путешественниками, которые, дрожа, что есть силы колотили в двери домов. По их словам, в полночь к ним в палатку вломилось привидение — огромная фигура в белом. Дух рыцаря преследовал несчастных туристов почти до самого поселка и отстал только тогда, когда они пересекли границу холма.

В 50 км от столицы Мексики находится древний город, название которого — Теоутиуакан — означает «место, где родились боги». Город был построен с размахом: здесь были и колоссальные храмовые пирамиды, и площади, и правильная сеть улиц. Население Теоутиуакана насчитывало около 200 000 человек — колоссальная цифра для мегаполиса, история которого уходит корнями столь глубоко, что ученые даже предположительно не могут оценить его возраст! Известно только, что на сегодня Теоутиуакан — самый старый город во всем Западном полушарии.

Величественный город, так же как и большинство древних цивилизаций, прожил долгую жизнь, закончившуюся закатом. Долгий период наивысшего расцвета пришелся на 250–600 гг. н. э. В Теоутиуакане были возведены прекрасные храмы. Религия глубоко проникала в жизнь каждой семьи, и даже в самых бедных хижинах почетное место было отведено домашним алтарям, посвященным многочисленным кумирам, главенствующее место среди которых занимал Кецалькоатль — верховный бог природы, небожитель с телом змеи, вместо чешуи покрытым перьями.

Город поклонявшихся Пернатому Змею чтил и Луну — в честь нее был возведен отдельный храм, в котором приносились человеческие жертвы, причем среди убитых, найденных археологами в погребальной камере, оказались и останки тех, кого принесли в жертву насильно — со связанными руками и ногами — и тех, кто возложил себя на алтарь божества добровольно. Мертвые тела последних были богато украшены, а позы убитых говорили о том, что после смерти им воздавали почести.

Но все же главным храмом майя была пирамида Солнца: она превосходила храм Луны и размерами, и величием. Огромное пятиступенчатое сооружение со сторонами длиной свыше 200 м и высотой 64,5 м, облицованное камнем, венчал деревянный храм, не дошедший до нашего времени; пирамида Солнца была выше храма Луны почти на 22 м. Всего в Теоутиуакане было 15 пирамид, посвященных различным божествам. Все они, живописно сгруппированные вокруг огромной торговой площади, и сегодня производят колоссальное впечатление, поэтому нет никаких сомнений, что в пору своего расцвета Город богов просто ошеломлял приезжих!

Пирамида Солнца и сегодня может поспорить за звание одного из чудес света. Это сооружение — самое крупное из построек древних на американском континенте и третье по величине в мире. Пирамида Теоутиуакана меньше в основании знаменитой пирамиды Хеопса в египетской Долине Царей всего на 7 м!

Тайна австрийского озера Топлиц уже которое десятилетие подряд будоражит умы охотников за сокровищами. На Топлице, в водах которого нацистами во время Второй мировой войны были надежно спрятаны контейнеры с документами, фальшивыми банкнотами долларов и фунтов стерлингов, шедеврами мировой живописи и драгоценностями, в послевоенные годы побывало уже более 200 экспедиций, однако ни одной из них не посчастливилось найти сокровища.

Поиски награбленного как в прославленных музеях, так и в частных коллекциях Европы затрудняет не столько глубина, достигающая 103 м, и изрезанный рельеф дна горного озера, сколько многометровые донные отложения. И хотя имеются неоспоримые документальные подтверждения того, что гитлеровское золото было вывезено именно сюда и затоплено в озере, до сих пор со дна этого не слишком большого водоема не было поднято ничего существенного.

Перед самым концом Второй мировой, в апреле 1945 г., в район Топлица выехала огромная колонна, состоявшая из тяжелых грузовиков. Сокровища сопровождали доверенные лица Адольфа Гитлера. Тайна Топлица могла бы остаться не раскрытой, не заговори на допросе бывший лейтенант СС Ф. Готтлих. Именно он рассказал о том, что в Топлице затопили более 300 ящиков с золотом и ценнейшими предметами искусства. А вскоре после своего сенсационного заявления Готтлих был найден в камере мертвым!

• Известно, что и сам глава нацистов Адольф Гитлер, и люди из его ближайшего окружения были увлечены оккультными науками. Многие искатели сокровищ озера Топлиц, дело которых не увенчалось успехом, уверены в том, что на золото «черного ордена» СС наложено мощнейшее заклятие. Именно поэтому клад до сих пор остается не найденным, а само озеро каждый год собирает щедрую дань утопленниками, которые пытаются приоткрыть завесу тайны. Мистики утверждают, что берега озера до сих пор патрулируются призраками в черной форме СС, а в самом озере покоятся не только драгоценности, но и кости пленных, которые помогали затапливать ящики.

Замок Торнвуд, расположенный в американском городе Такома, по стилистике, цветовому решению и окружающему ландшафту является точной копией английских замков XVI–XVII вв. Торнвуд был выстроен по прихоти преуспевающего торговца Честера Торна. Для его постройки архитектором К. Куттером в Англии был закуплен настоящий английский старинный замок, который бережно разобрали буквально по кирпичику. Морским путем в Америку были переправлены все составные части постройки: черепица, дубовые балки и панели, облицовочный камень и тщательно упакованные старые стеклянные витражи.

Строительство длилось 3 года и обошлось денежному тузу в миллион долларов — и это в ценах 1908 г.! Однако Честер Торн был весьма доволен результатом: особняк был выстроен со вкусом и полностью отвечал требованиям комфорта. В замке насчитывалось 28 спален и 22 ванных комнаты, а прислуга состояла из 40 человек домашней обслуги и 28 садовников, призванных содержать в порядке огромный парк.

Чес Торн, его жена Анна и их дочь прожили в Торнвуде счастливую жизнь, принимая в поместье именитых гостей, среди которых были и члены королевских семей Европы, и президенты Америки Т. Рузвельт и Г. Тафт.

Сегодня Торнвуд вызывает к себе повышенный интерес в основном потому, что именно здесь был снят фильм по культовому роману Стивена Кинга «Особняк "Красная Роза"». Однако помимо тех необъяснимых явлений, которые происходят в замке по сюжету фильма, Торнвуд может похвастаться и собственными, «фамильными» привидениями, которые благополучно прибыли в Америку вместе со старинными картинами, мебелью и прочими частями настоящего замка.

• Исследователи паранормальных явлений, побывавшие в доме, утверждают, что в кухне, которую они снимали ночью в полной тишине, пел приятный мужской голос. Таким образом, в Торнвуде живет как минимум пара привидений. Однако английские «гости» еще никому не причинили зла — возможно, жизнь на американской земле в обновленном замке пришлась им по вкусу?

В Торнвуде давно никто не живет: сегодня замок в основном сдается для свадеб и прочих торжеств. Однако в комнате Анны, названной так в честь хозяйки и сейчас используемой в качестве будуара, где невеста может привести себя в порядок, в большом старинном зеркале новобрачные частенько видят не только себя!

В любой дороге есть своя мистика: дороги ведут из прошлого в будущее, и нельзя дважды проехать по одной и той же дороге, как нельзя повторно войти в ту же самую реку… Дорога — это не просто асфальтовое полотно низкого или высокого качества, это нечто большее. Не секрет, что у каждой дороги свой характер.

Именно по легендарной трассе 66 в годы Великой депрессии в теплую Калифорнию, символизировавшую для многих путь к лучшей жизни, брели сотни тысяч американцев — выброшенных за ворота заводов работяг. Вскоре к ним присоединились еще более 200 000 фермеров — их разоренные хозяйства погубили засухи, пыльные бури и спад производства. Некоторые ехали, но в большинстве своем люди просто шли по трасе 66, неся в руках нехитрый скарб и, как заклинание, повторяя слова: «Если мы доберемся, то выживем!»

Люди тащились по дороге, проложенной на костях таких же несчастных: индейцев, лишенных своих угодий, фермеров, у которых ради федеральной трассы были отрезаны лучшие земли, погибших при строительстве рабочих, кровь которых пролилась на эту землю…

Именно описанием трассы 66 начал свою знаменитую книгу «Гроздья гнева» Дж. Стейнбек, назвав дорогу «тропой беглецов». Через год нашумевший роман, названный «книгой 1939 г.», был экранизирован, а музыкант Б. Трауп написал к картине песню, ставшую культовой, слова из которой до сих пор украшают вывески кафе на трассе 66, продающиеся в магазинчиках футболки и даже местные автомобили.

Сама дорога 66 в одночасье также стала знаменитой. Ее именем называли отели, на нее приезжали посмотреть туристы. Постепенно трасса 66 стала главной частью дорожной субкультуры Америки. А сериал «Дорога 66», взорвавший США в 60-х годах ХХ в., прославил трассу!

Однако все стареет и выходит из моды: книги, сериалы, актеры… Не миновала печальная участь и шоссе 66. Новые дороги были и шире, и удобнее, да и путь по ним был короче. В 1985 г. знаменитую когда-то трассу закрыли окончательно. Въезды на нее перекрыли, указатели сняли…

Но кануть в небытие символу Америки времен Великой депрессии не дали энтузиасты, которые видели в шоссе 66 нечто большее, чем просто дорогу. Они создали ассоциацию по защите трассы, и вскоре дорога была признана памятником истории и культуры страны наряду с такими объектами, как Гранд-каньон, Йеллоустонский парк или мост Золотые ворота.

В Румынии находится необычный музей-заповедник камней. Эти странные камни, которые называют тровантами, были найдены посреди заброшенных песчаных карьеров неподалеку от села Костешть. Первыми обратили внимание на то, что камни после каждого дождя понемногу увеличиваются, местные жители, а сегодня на необычные камни приезжают посмотреть со всех уголков мира.

Трованты отличаются округлостью форм — среди них практически невозможно найти угловатые валуны или экземпляры с острыми краями. Вес и размер тровантов сильно варьирует: в музее под открытым небом можно увидеть как совсем мелкие камешки, так и огромные глыбы массой несколько тонн! Самым же удивительным является тот факт, что камни растут буквально на глазах и «дорастают» до внушительных размеров всего за несколько лет.

• Геологи считают, что «растут» уникальные камни за счет повышенной минерализации окружающей среды. Дождевая вода активирует внутри камня химическую реакцию, и с водой же внутрь камня попадают новые минеральные составляющие. Кроме того, намокшая поверхность камня вспучивается, и в результате камень начинает довольно быстро увеличиваться в размерах.

Быстрее всего «растут» мелкие камешки, а самые крупные из тровантов, которые уже имеют около 10 м в поперечнике, набирают массу куда медленнее своих небольших собратьев. В процессе роста на камне образуются как бы «годичные кольца», которые хорошо видны на поперечном разрезе.

Если учеными было правдоподобно разъяснено, почему трованты растут, то «размножение» камней пока не может истолковать никто. На камнях-«родителях» сначала появляются небольшие выпуклости, которые напоминают почки или детки луковичных растений. Со временем «детки» становятся все более заметными и постепенно превращаются в отдельную каменную единицу. Когда «детка» достигает некоего критического веса, она отламывается от «родителя» и продолжает жить самостоятельно.

Местные жители не считают трованты чем-то особенным: они известны здесь уже более двух веков, и зачастую крестьяне увозили «растущие камни» из карьеров и использовали их по прямому назначению — в постройках. Туристы же, которые тайком вывозят отсюда мелкие камешки, утверждают, что камни, «выпущенные на свободу» в сад, начинали там интенсивно расти и даже самостоятельно меняли свое местоположение!

В Ирландии, на побережье Козвэй-Кост, находится удивительный феномен природы, называемый в туристических путеводителях Тропой великанов или Дорогой гигантов. «Дорога», обрывающаяся у моря, состоит примерно из 40 000 огромных многоугольников — вершин базальтовых колонн.

Расплавленный базальт, миллионы лет назад излившийся из жерла вулкана, под воздействием холодной воды начал кристаллизоваться и образовал множество огромных каменных кристаллов, в большинстве своем восьмигранных, хотя попадаются и колонны, у которых 4, 5, 6 или же 7 граней. Неудивительно, что при взгляде на это «сооружение» на ум приходят великаны из сказки: ведь, стоя на гигантской мостовой, камни которой достигают в диаметре 1,5 м, легко можно почувствовать себя Дюймовочкой или Мальчиком-с-пальчик!

Дорога Гигантов уходит в море на целых 150 м. В самом конце она приподнимается, и создается такое впечатление, что все сооружение когда-то завершалось мостом. О мосте, выстроенном через море, повествует и старая местная легенда.

Ирландцы утверждают, что в стародавние времена здесь жил гигант Финн Мак-Кумал. Его врагом был также великан — одноглазый злобный Галл. Чтобы победить Галла, но не промочить при этом ноги, Финн выстроил через Ирландское море мост. Работа была не из легких, поэтому Финн устал и прилег вздремнуть.

В это время зловредный Галл увидел мост и решил воспользоваться ситуацией, напасть первым. Галл перешел море, и в это время увидел спящего Финна, который оказался совсем не таким маленьким, каким виделся с того края моря, и при этом куда больше его самого! «Это Финн?» — в ужасе спросил он жену Финна, которая решила подшутить над испуганным Галлом. Она ответила: «Что ты! Это его маленький сын! Он отцу и до пояса еще не дорос!»

• Ученые долго спорили о происхождении Тропы великанов. Выдвигалось множество теорий, в том числе и такая, что восьмигранники, высота которых местами достигает 12 м, — не что иное, как окаменевший доисторический бамбуковый лес. Предполагалось также, что каменные кристаллы — это порождение моря, но в конце концов геологи доказали свою правоту путем проведения несложных опытов с… грязью! Оказывается, при резком высыхании грязь ведет себя примерно так же, как вулканическая лава при охлаждении.

Галл со всех ног бросился обратно, а чтобы Финн его не догнал, обрушил за своей спиной мост, от которого осталась лишь небольшая часть.

Место падения Тунгусского метеорита даже спустя сотню лет привлекает к себе исследователей. В июне 1908 г. в Сибири, в районе реки Подкаменная Тунгуска огромный огненный шар, прочертив небо, взорвался на высоте около 10 км. Ядерного оружия тогда еще не существовало, однако взрыв был такой мощности, что его зафиксировали обсерватории по всему земному шару!

Зрелище, представшее глазам тех, кто добрался до места падения метеорита, было ужасным: взрывной волной был повален вековой лес на площади в 2000 км², а в сотнях километров от эпицентра взрыва в домах были выбиты стекла! От Сибири до самой Атлантики небо по ночам испускало интенсивное свечение, а днем по нему проплывали странные светящиеся облака.

В район падения метеорита тут же начали прибывать экспедиции в надежде разыскать небесное тело, но… кроме микроскопических следов силикатов учеными не было найдено практически ничего! Лишь незначительные следы редких минералов позволяли предположить, что тайга на многие сотни километров была уничтожена именно космическим гостем, а не чем-нибудь иным.

• Еще за три дня до Тунгусской катастрофы небо над Европой и Сибирью было неестественно окрашено по ночам: например, над Бристолем в Великобритании ночью было так светло, что звезд практически не наблюдалось! При этом на севере небо светилось красным огнем, а на востоке — зеленым. По мнению ученых, сила взрыва при падении Тунгусского метеорита равнялась 40–50 мегатонн в тротиловом эквиваленте, то есть превосходила самую мощную из когда-либо созданных на нашей планете водородных бомб.

Версий о происхождении так называемого Тунгусского метеорита было множество: одни ученые утверждали, что над Землей потерпел крушение инопланетный корабль, другие винили в случившемся знаменитого физика Николу Теслу и его опыты. Однако споры о том, чем же именно был Тунгусский метеорит и куда подевались его остатки, идут по сей день. Итальянские ученые, исследовавшие место падения метеорита в 1999 г., считают, что его нужно искать под водой озера Чеко, которого не было на картах 1908 г. и которое является не чем иным, как кратером, возникшим от удара метеорита о Землю.

Этот с виду ничем не примечательный деревянный дом, построенный в 1924 г. голландскими колонистами, находится в пригороде Нью-Йорка, в местечке с мелодичным названием Амитивилль. Первое семейство благополучно провело в скромном двухэтажном особняке всю свою жизнь, а после смерти семейной пары, в 1960 г., дом продали молодоженам. Молодые не ужились вместе, и спустя пять лет после их развода особняк снова выставили на продажу. Район был престижным, и покупатель нашелся сразу. В дом въехали новые владельцы — с виду самые обыкновенные люди. Жизнь потекла своим чередом.

18 ноября 1974 г. телефон в полицейском участке разразился тревожной трелью. Некто сообщил, что из дома семьи Де Фео на Оушен-авеню, 112 слышались выстрелы. Примчавшиеся полицейские застали ужасную картину: шесть окровавленных трупов, застреленных из крупнокалиберного ружья. Рональд Де Фео-старший, его жена Луиза и четверо их детей погибли жуткой смертью. Единственным выжившим был Рональд Де Фео-младший, и… он же оказался убийцей!

Рональд утверждал, что слышал голоса, которые приказали ему убить всю семью. На суде он не запирался, не менял показания и все время говорил, что в доме появились демоны, завладевшие его разумом и волей. Де Фео-младшего приговорили к 150 годам тюрьмы, а через год после трагедии дом снова сменил хозяев.

Однако почти сразу же после переезда молодая семья, знавшая о трагедии, происшедшей здесь, стала ощущать в доме чье-то тягостное присутствие. Кроме того, двери и окна открывались сами по себе, постоянно слышались странные звуки, а в дополнение ко всему комнаты заполнил ужасающий запах разлагающейся плоти, который ничем невозможно было вывести.

• Несмотря на, казалось бы, полное разоблачение обмана, дом по Оушен-авеню и сегодня входит в список самых жутких домов Америки. Особняк стоимостью больше миллиона долларов вновь продан, новый хозяин не спешит переехать под кров, где разыгралась одна из самых кровавых и загадочных трагедий прошлого.

Семья Лутц, польстившаяся на дешевый дом в престижном районе, держалась из последних сил, но вскоре обнаружилась еще более страшная вещь: маленькая Меси, дочь Лутцев, не раз упоминала свою подружку Джоди. Однако когда родители стали выяснять, чья же это девочка, то оказалось, что ни у кого из знакомых нет дочери по имени Джоди, а так звали… покойную малышку Де Фео!

Однажды ночью неведомая сила подняла Кэти Лутц из постели под потолок и начала там вращать. Проснувшийся муж с ужасом наблюдал эту картину, но не мог даже пальцем пошевелить, чтобы помочь жене. Семья спешно бежала из злосчастного особняка, не прожив и месяца в его стенах!

Известные исследователи паранормальных явлений Эд и Лорейн Уоррен, приехавшие в Амитивилль в 1976 г., с уверенностью заявили, что в доме действительно находятся некие духи. Позднее это заявление опроверг сам Стивен Каплан, директор института парапсихологии. Он привел веские доказательства, что семья Лутц попросту провернула ловкую аферу, сотрудничая с автором нашумевшего бестселлера «Ужас Амитивилля» Дж. Энсоном.

Посреди пустыни, в самом центре Австралии, возвышается удивительный монолит из оранжево-красного песчаника — скала Улуру, почитаемая аборигенами пятого континента как священное место.

Улуру была открыта и описана путешественником и исследователем У. Госсом. По традиции, скале дали имя в честь тогдашнего госсекретаря Южной Австралии. Однако именовалась Эрс-Роком скала недолго: и новое прозвище, и то, что пришельцы недостаточно почтительно относятся к камню, вызывало недовольство коренных жителей Австралии, и в 70-х годах ХХ в. монолиту было возвращено прежнее имя.

Размеры красной скалы всего 3 × 3,6 км, а высота — 348 м. Однако гора впечатляет отнюдь не размером, а потрясающим цветом породы да еще тем, что она дает ощущение удивительной мощи. Недаром, по поверьям аборигенов, общение с этим камнем — не телесный контакт, а настоящее, духовное общение — придает человеку силы. Глядя на Улуру, невольно вспоминаешь мифы Древней Греции, где Земля-Гея также придавала силы своим сыновьям.

Издали скала, геологический возраст которой насчитывает около 600 млн лет, кажется совершенно неприступной и гладкой, как стекло, но вблизи становятся заметны многочисленные трещины основания каменного исполина: они вызваны существенными перепадами дневных и ночных температур, свойственных суровому пустынному климату.

Подножие красного гиганта, его складки и находящиеся внизу пещеры хранят множество наскальных рисунков коренных жителей страны, чье самобытное творчество так органично сочетается с красной горой. Племена аборигенов Австралии издавна старались держаться поближе к Улуру — у подножия скалы бьет неиссякаемый источник чистой воды, чрезвычайно ценимой на этой засушливой земле.

• Аборигены свято верят, что уносить с Улуру ничего нельзя. Туристы, которых с каждым годом сюда прибывает все больше, как правило, не слишком прислушиваются к людям, живущим рядом с этой горой вот уже 10 000 лет. Но… взятые с Улуру камешки все больше обременяют почтовую службу Австралии: на взявших их людей по приезде домой начинают сыпаться всевозможные неприятности, они присылают их обратно, умоляя положить рядом с Улуру. Вывод один: нужно уважать обычаи народа и земли, на которую ты приезжаешь, иначе жизнь может повернуть совсем не в ту сторону!

Начиная с весны 1915 г. в городе Фатима, в Португалии, Дева Мария многократно являлась… нет, не в церкви, как логичнее было бы предположить. Богородица приходила к детям, которые не могли даже предположить, кто такая эта полупрозрачная «дама», разговаривающая с ними. Впервые это произошло с Лусией Абобора — девочка молилась, перебирая четки, когда увидела белую фигуру, словно завернутую в простыню.

Наверное, только ребенок с чистой душой может не удивиться сверхъестественному: Белая дама являлась Лусии три раза. Затем, год спустя, когда девочка пасла овец вместе с двоюродным братом и сестрой, произошло другое загадочное явление. Вот как дети позднее описали его: «Мы едва начали играть, когда сильный порыв ветра вдруг встряхнул деревья и над ними возник свет белее первого снега. Приблизившись, он приобрел вид молодого человека, прозрачного и сияющего. Он заговорил: «Не бойтесь, я ангел мира. Молитесь со мной». Он встал на колени на землю, низко согнулся и три раза сказал: «Господи Боже, я верю, преклоняюсь, надеюсь и люблю тебя. Я прошу у тебя извинения за всех тех, кто не верит, не преклоняется, не надеется и не любит тебя». Затем он поднялся и сказал: «Молитесь так. Сердца Иисуса и Марии внимательны к вашей мольбе».

• Чудо в Фатиме подробно расследовалось католической церковью долгие 13 лет. Были дотошно опрошены тысячи свидетелей, и каждое слово подвергалось сомнению — слишком необычным и массовым было явление. Однако Богородицу наблюдали люди совершенно далекие от церкви и даже неверующие! Ее видели торговцы и журналисты, крестьяне и ученые, порой находившиеся друг от друга за несколько сотен километров, что совершенно исключало факт массовой галлюцинации. Сегодня выстроенная на месте пришествия Богородицы прекрасная церковь в Фатиме известна не менее, чем храм в Лурде, и ежегодно сюда стекаются миллионы паломников.

Удивительно, что дети, которым свойственно все выбалтывать, молчали об увиденном. Сами они говорили: «Как будто кто-то наложил печать на наши уста». Однако молитву они запомнили твердо — она крепко отпечаталась в их сердцах и головах. Далее ангел неоднократно являлся троим детям в течение года, призывая их больше молиться за судьбы мира, за обращение грешников к Господу и за родную страну. Если вспомнить, что в это время мир сотрясали войны и перевороты, то слова посланца Неба становятся особенно понятными!

Дети, так и не смогшие объяснить эти явления, подвергались насмешкам со стороны сельчан, а в августе 1917 г., когда у дуба, где обычно появлялось «нечто», собралось почти 30 000 верующих, дети не пришли. Деревенский староста запер их в своем доме, объявив выдумщиками. В этот день верующие стали свидетелями того, что с неба сыпался дождь цветов, а воздух стал похож на радугу! В ветвях дуба мерцало светящееся облачко, а в небе было замечено нечто, похожее на огромный светящийся шар.

Богородица являлась в Фатиме детям и множеству других свидетелей долгих 10 лет. Она же предсказала смерть Жасинты и Франсиско, но молодые люди к тому времени уже настолько были уверены в том, что на Небесах их ждет лучшая доля, что не опечалились. Горевала лишь одна Лусия, которая боялась остаться без друзей.

От индийского форта Бхангар сегодня остались лишь руины. Однако на главных воротах, через которые можно попасть внутрь крепости, как и на подходе к развалинам, во множестве висят таблички, предупреждающие туристов о том, что здесь нельзя находиться в ночное время, а именно от заката до рассвета.

Когда-то тут был процветающий город, на который внезапно обрушились войны и прочие бедствия. Индийцы связывают запустение Бхангара с преданием об отшельнике Балу Натха, жившем в лачуге на окраине и проводившем время в бесконечных молитвах и медитации. Единственной отрадой гуру было солнце, на котором он мог греть свои старые кости. Кроме того, Балу Натх не любил, чтобы его беспокоили: шум большого города, постройки которого подступали все ближе и ближе к его одинокой хижине, не давал мудрецу сосредоточиться.

Однажды Балу Натх предупредил: если тень от дворцов правителей закроет ему солнце, гордый город прекратит свое существование. Никто не воспринял пророчества старца, который к тому же славился неуживчивым и мрачным характером, всерьез. Но… когда тень действительно упала на дом Натха, того уже не было в городе. Провидец будущего не стал дожидаться, пока через год от Бхангара не останется камня на камне, а большая часть жителей погибнет.

• Чтобы развеять миф о привидениях Бхангара, который власти считают вредным суеверием, правительство Индии решило установить здесь ночное патрулирование. Однако затея с треском провалилась: записываться в добровольческие отряды, которые ночью должны были бы дежурить в Бхангаре, никто не захотел.

Опустевшие города в джунглях очень быстро разрушаются. Тропические ливни, ветер, солнце и буйная растительность сделали свое дело, почти полностью разрушив дворцы и здания Бхангара. Лишь толстые стены форта, сложенные из прочного обожженного кирпича, пока еще противостоят силам природы.

Днем форт осматривают туристы, интересующиеся прошлым Индии, однако ночью в Бхангаре абсолютно пусто. Местные жители, которых ни за какие коврижки не уговорить прийти сюда после заката, утверждают, что форт буквально кишит привидениями, которые плачут и стенают рядом с руинами своих разрушенных домов, а также вспоминают гуру Натха. Но… судьбу нельзя изменить.

Вокруг столицы Великобритании расположена сеть из семи старинных кладбищ, которые сами лондонцы называют «Магической семеркой». Одним из самых заметных и знаменитых является Хайгейтское кладбище, открытое для захоронений в 1869 г. Архитектором Стивеном Гири был создан первоначальный проект некрополя, а также разработан дизайн, отвечающий требованиям викторианской эпохи, и новое кладбище быстро стало популярным у лондонской знати.

На кладбище были проложены целые стилизованные улицы, одна из которых — Египетская — засажена огромными ливанскими кедрами. Она и сегодня производит потрясающее впечатление, впрочем, как и место в целом. В Хайгейте похоронены философ и экономист, основоположник марксизма К. Маркс и все его семейство, особы королевской крови, знаменитый писатель Дж. Голсуорси, множество известных художников, ученых, аристократов голубых кровей и просто авантюристов, чьи средства позволяли купить место на модном кладбище.

Легенда гласит, что именно в Хайгейте лежат останки знаменитого Джека Потрошителя, серийного убийцы проституток, который так и не был пойман. Сегодня старое кладбище больше напоминает лес из страшной сказки: огромные деревья сомкнули кроны над могилами, многие из которых давно заброшены, а плющ обвивает кресты и мавзолеи… Кладбище стало приютом множества птиц, лис и ежей, а посетители частенько жалуются на то, что чувствуют на себе чьи-то пристальные недобрые взгляды.

В 70-е годы прошлого века по Лондону прокатилась волна слухов, что Хайгейт — логово вампиров. Нашлись люди, которые якобы даже видели оживших мертвецов. Добровольцы вскрывали подозрительные могилы и вонзали в трупы осиновые колья. После этих диких случаев родственники стали замуровывать входы в склепы.

• Несколько лет назад странное происшествие случилось здесь и с шотландской четой О’Брайен. Читая надпись на одной из могил, члены которой умерли в один день — 19 мая 1899 г., и рассуждая о том, не в этой ли странной могиле с выбитой буквой «V» похоронены вампиры, супруги вдруг увидели… странную троицу в костюмах позапрошлого века! Юноша, девушка и пожилая леди смотрели на туристов удивленно. «Миссис Джефферсон?» — спросила супруга О’Брайена, прочтя фамилию на могиле, и старуха немедленно откликнулась: «Да, это я. А разве мы с вами знакомы?»

Однако, несмотря ни на что, призраки Хайгейтского кладбища — это реальность, которую трудно оспорить. В 2005 г. изумленные экскурсанты увидели на дорожке… старую даму в буклях! Дух был настолько реален, что почти не отличался от живых людей — разве что нарядом. Одежда пожилой дамы принадлежала ушедшей эпохе, а сама она, столкнувшись нос к носу с изумленными туристами, медленно растаяла в воздухе…

Старинная монгольская легенда гласит: когда батыр Хара Цзянь Цзюн, правитель Монголии, тогда еще могущественной державы, столицей которой был величественный город Хара-Хото, объявил войну китайскому императору, желая присоединить его владения к своим, боги отвернулись от него. Вместо того чтобы завоевывать новые территории, Хара Цзянь Цзюн терпел поражение за поражением. Наконец у него остался лишь один город — Хара-Хото, неприступные стены которого не мог взять никто из смертных.

Однако китайский император не зря славился хитростью: тысячи его воинов вместо копий и луков вооружились лопатами и вырыли новое русло для реки Энцин-Гол. Вода ушла из города, а вместе с водой ушла и жизнь.

Видя неминуемое поражение, Хара Цзянь Цзюн убил собственную жену и детей, а свои несметные сокровища спрятал в ему одному известном месте. Затем он принял свой последний бой в городе, куда уже ворвались несметные орды китайцев.

Столица Хара-Хото превратилась в покинутые всеми руины: те из жителей, которые уцелели в кровавой бойне, были угнаны в плен. Город, обезлюдевший в одночасье, заносили неумолимые пески пустыни Гоби.

В 1907 г. в затерянный город прибыла экспедиция П. Козлова. Местный князь дал русским путешественникам разрешение осмотреть Хара-Хото, но они не имели права разжигать там костры, принимать пищу и вводить за городские стены вьючных животных. Строжайше было запрещено появляться в Хара-Хото и женщинам. Эти табу были обусловлены суевериями монголов. Князь также предупредил, что все найденные в Хара-Хото сокровища принадлежат ему.

• Большая часть найденных экспонатов, которые князь не счел «сокровищами», были благополучно переправлены в Петербург, где расшифровкой рукописей занялись лучшие востоковеды. Однако часть свитков не разгадана и по сей день. Ученые предполагают, что они были написаны на особенном языке, который был в ходу только у жрецов и погиб вместе с ними в загадочном Хара-Хото.

Находки экспедиции Козлова в Хара-Хото были поистине бесценны: внутри чудом сохранившегося мавзолея археологи обнаружили написанные на шелковых холстах чудные картины, множество деревянных и металлических статуэток и библиотеку, состоявшую из более чем 2000 прекрасно сохранившихся в сухом климате рукописных свитков!

Результаты раскопок превзошли все ожидания: верхушка очищенного от песка мавзолея-субургана оказалась украшена внушительной композицией из терракотовых скульптур в рост человека, лица которых были позолочены. Была также найдена древняя обсерватория и образцы клинописи. Но… экспедиции было велено тотчас покинуть пределы «запретного города»: в Монголии бушевала небывалая засуха, к тому же произошло несколько мощных землетрясений подряд. Все это были знаки, что боги недовольны присутствием на их земле чужаков.

У берегов страдающей от перенаселения Японии есть остров, который навсегда оставили жители. Его скалистые берега поднимаются из вод Восточно-Китайского моря всего в 15 км от крупнейшего города Нагасаки. В начале XIX в. на Хасиме, площадь которой менее 1 км², были обнаружены крупные запасы угля. Небольшие размеры острова не помешали ему вскоре стать крупнейшим промышленным центром.

Кроме шахт, уходящих в землю на потрясающую глубину — до 600 м ниже уровня моря, на Хасиме были выстроены военные заводы. В целом силуэт острова с обнесенными стеной промышленными зданиями и дымящими трубами весьма напоминал военный корабль, за что японцы и окрестили Хасиму островом-крейсером.

В период промышленного расцвета на этом крохотном и практически лишенном растительности кусочке суши помещалось 30 жилых корпусов, 25 магазинов, больница, школа, два плавательных бассейна и даже кладбище! Последнее, впрочем, было совсем не лишним: привозимые для принудительных работ на остров военнопленные китайцы и корейцы от непосильного труда умирали как мухи.

Целых полвека Хасима прочно удерживала титул самого густонаселенного места на земле: согласно переписи 1959 г. плотность населения в жилой зоне достигала астрономической цифры в 139 100 человек на 1 км²!

Запасов угля хватило чуть более чем на сто лет. Производство на острове неуклонно сокращалось и в 1974 г. было свернуто. В считаные недели лишившиеся работы жители покинули остров-крейсер, и доступ туда был закрыт. Более того, посещение покинутых военных объектов было строго воспрещено на законодательном уровне, а преступившего запрет депортируют из страны.

• Сегодня на Хасиму открыли доступ туристам, однако их пускают только на ограниченную безопасную территорию. Также на остров зачастую нелегально прибывают так называемые «черные археологи», которые разыскивают и продают богатым коллекционерам аутентичные предметы быта из города-призрака.

В 2008 г. поступило предложение внести разрушающийся город-призрак в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако этому до сих пор противится правительство Южной Кореи, множество граждан которой были привезены на Хасиму в качестве рабов и умерли от жестокого обращения.

Необычное розовое озеро Хиллер в Австралии производит сильное впечатление на туристов потому, что от синей воды океана его отделяет лишь узкий перешеек суши. Удивительное озеро расположено не на самом континенте, а на острове Срединный, попасть на который можно только по воздуху. Возможно, именно поэтому Хиллер не так посещаем, как знаменитый Кровавый пруд в Японии: воздушные перелеты до Австралии дóроги и по карману не каждому путешественнику.

Розовое озеро, как и сам остров Срединный, было открыто британским мореплавателем М. Флиндерсом в 1802 г. Капитан и гидрограф Флиндерс, бывалый морской волк, пересекший на своем веку множество морей и океанов, был поражен видом розовой воды. Самым же удивительным считается то, что тайна Хиллера до сих пор не разгадана! О том, почему вода в этом озере розовая, ученые спорят до сих пор.

Размеры озера совсем невелики — длина его около 600 м, ширина — вдвое меньше. Глубиной Хиллер также не может похвастаться, зато по яркости цвета озеру буквально нет равных. Особенно впечатляюще розовая вода выглядит в тихую погоду: при безветрии Хиллер больше всего напоминает глазурь на праздничном торте. Необычную красоту озера также выгодно оттеняют белые песчаные берега и серебристая листва эвкалиптов, которые растут повсюду.

Пробы воды из Хиллера всесторонне исследовались, однако ни соленость воды, ни микроорганизмы, живущие в озере, ничем не отличаются от тех, которые наличествуют в водоемах обычного цвета. Примечательно, что вода из озера Хиллер не меняет свой удивительный цвет даже тогда, когда ее набирают в контейнер.

В Северном округе Москвы стоит мрачное заброшенное здание Ховринской больницы. Строительство объекта было начато в 1980 г., но через 5 лет по неизвестным причинам финансирование огромного медкомплекса было прекращено.

В плане больница выглядит как трехлучевая звезда. Однако оригинальный проект так и не был воплощен в жизнь. Одна из версий, почему больница и сегодня высится мрачным недостроем — то, что проектанты изначально не взяли в расчет данные геологоразведки. Земля под фундаментом Ховринской больницы — бывшее болото, поэтому здание медленно, но неуклонно проседает.

В Ховринской больнице проводились учения спасателей и тренировки промышленных альпинистов. Но у заброшенного здания плохая слава: оно снискало дурную репутацию места, где бесследно пропадают люди и животные. Популярная надпись, которую можно встретить на осыпающихся бетонных поверхностях, гласит: «Больница эта — край чудес, зашел в нее и там исчез»!

В заброшенном здании собираются и сталкеры, и те, кто просто хочет пощекотать себе нервы. По ночам здесь особенно небезопасно: сектанты и сатанисты считают огромную трехлучевую звезду весьма подходящим местом для проведения «черных месс». Недаром многие называют больницу в Ховрино «Обителью зла»! В 1990 г. в здании был обнаружен труп молодой девушки, и убийство так и не было раскрыто.

• Посещать Ховринскую больницу «интереса ради» местные жители не советуют никому. После таких прогулок впечатлительным людям годами снятся кошмары. Кроме того, территория медкомплекса сегодня изобилует ловушками: ямами с торчащими остриями арматуры и провалами в бетонных перекрытиях. Подвал больницы, в котором когда-то пытались устроить экстремальный каток, теперь полностью затоплен.

Биоэнергетики, побывавшие на территории больницы, утверждают, что внутри здания присутствует негативная энергия такой силы, что находиться здесь долго небезопасно для психики. Люди, которые рискнули побывать в этом месте ночью, рассказывают, что по перекрытиям постоянно кто-то ходит, слышатся звуки разговоров и чтение непонятных молитв, и это при том, что, кроме исследователей, за колючей проволокой, какой сегодня ограждена больница, никого нет!

В Иерусалиме находится одна из главных святынь христианства — храм Воскресения Христова, который больше известен под именем храма Гроба Господня. Первые христиане, гонимые римлянами, хранили память о страданиях Сына Божия и указывали потомкам на место, где Спасителя распяли и погребли.

Поначалу на месте казни Христа римлянами был выстроен языческий храм Венеры. Первая церковь в честь новой веры была сооружена той самой равноапостольной царицей Еленой, которая вместе со своим сыном Константином способствовала распространению христианства. Именно при Елене и Константине в Иерусалиме были проведены раскопки и найдены важнейшие святыни времен Христа: Гроб Господень и Животворящий Крест. Дата постройки первой церкви на месте погребения Христа — 325 г. — и считается датой основания храма Гроба Господня.

Во времена Елены и Константина I был выстроен целый храмовый комплекс, просуществовавший несколько веков. В 1009 г. при завоевании Иерусалима халифом Аль-Хакимом би-Амриллахом, ненавидевшим христиан, часть комплекса была разрушена и восстановлена только при Константине VIII, который получил это право у сына Аль-Хакима в обмен на разрешение устроить мечеть в Константинополе.

Крестоносцы, отвоевавшие Святой город, в 1130–1147 гг. отстроили величественный храм, объединивший под одной крышей все Святые места. В таком виде храм Гроба Господня существует и поныне.

Каждый год накануне православной Пасхи здесь свершается чудо, посмотреть и поучаствовать в котором съезжаются десятки тысяч паломников. В канун праздника ни один огонь в храме не горит, а в церковь направляется крестный ход во главе с Иерусалимским Патриархом. Верующие напряженно ждут, а Патриарх разоблачается, для того чтобы подвергнуться тщательнейшему осмотру со стороны незаинтересованных лиц.

Обычно Патриарха профессионально обыскивают полицейские и после этой процедуры он в одном только хитоне входит в церковь. На коленях он стоит перед Гробом, моля Господа о чуде. Иногда молитва длится очень долго, но всегда она заканчивается тем, что на мраморной плите Гроба вдруг появляется… роса из голубых шариков огня!

• Вначале Благодатный огонь совершенно не обжигает: его можно брать в руки, окунать в него лицо, и он скорее имеет свойства воды, чем огня. Верующие ликуют, передавая огонь друг другу и зажигая от него свечи. Лампады под куполом храма также вспыхивают сами собой, и часто огонь «течет» ручейками прямо по колоннам. В праздник Пасхи Благодатный огонь Иерусалима самолетами передают во многие страны мира, исповедующие православие.

Уникальные Хрустальные пещеры в мексиканском штате Чиуауа были совершенно случайно обнаружены двумя шахтерами, занятыми поисками месторождений свинца. Вместо тяжелой серой руды они открыли миру настоящее чудо природы — подземные пещеры, полные огромных, до 4 м в ширину и 11 м в длину, кристаллов. Вес самого огромного кристалла Хрустальных пещер достигает 58 т!

Рядом с сияющими в свете фонарей кристаллами, образующими совершенно фантастические ландшафты, люди кажутся крохотными, а сами пещеры больше напоминают павильоны для съемок фильмов о дальних планетах.

Пещеры, заполненные огромными, пересекающимися под невообразимыми углами кристаллами, находятся на глубине 290 м. На самом деле кристаллы, которые выглядят хрустальными, состоят из гипса — весьма распространенной горной породы. Разумеется, габариты кристаллов не могут не поражать. Трудно поверить, что они созданы не искусственно, а образовались в результате длительной работы природы. Глубоко под землей под воздействием постоянных составляющих — влажности и температуры — из крохотных кристаллов размером с пшеничное зерно постепенно рос и формировался целый лес, пока не достиг размеров, ограничиваемых пределами самих пещер!

Под пещерами находится источник постоянного «подогрева» — озеро кипящей магмы, поэтому долго находиться тут невозможно, даже вооружившись специальным снаряжением. Температура держится в пределах 58 °C, а влажность достигает 100 %.

• Кроме геологов удивительные кристаллы, спрятанные на большой глубине, интересуют также биологов. Ученые предполагают, что в полостях внутри кристаллов могут находиться древнейшие микроорганизмы, изучение которых может пролить свет на зарождение жизни на земле.

Над Хрустальными пещерами, на глубине 170 м, находится так называемая Пещера мечей, все стены которой покрыты густой щеткой кристаллов из того же гипса. Однако размеры кристаллов Пещеры мечей скромные: в результате какого-то природного катаклизма температура здесь упала тысячелетия назад и рост кристаллов остановился.

Обычные горы — серые мрачные великаны. Но даже если вид обычных гор вызывает у людей чувство восхищения величественными творениями природы, что же тогда говорить о совершенно изумительных, неправдоподобных горах китайской провинции Ганьсу, которые выглядят так, как будто их раскрасила рука художника?

Уникальное геологическое чудо — многоцветные горы образовались в невообразимо далекий от сегодняшнего дня меловой период, приблизительно 70 млн лет назад. Горы Данься были сформированы осадочными породами, а проще говоря, неисчислимыми мириадами панцирей крохотных существ — беспозвоночных морских организмов.

Тысячелетиями по суше бродили стада динозавров, а в мировом океане процветали то одни существа, то другие. Их останки слоями устилали морское дно, которое через миллионы лет стало сушей. В результате сейсмической активности дно бывшего океана поднялось и открыло взору прекрасную картину: жизнь на земле не исчезает бесследно!

• В 2010 г. уникальные горы Данься вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ученые сегодня изучают не только горы, но и окрестности, в которых было обнаружено множество раритетов эпохи мезозоя: окаменелости, кости динозавров и отпечатки вымерших миллионы лет назад растений и морских обитателей.

Складки и изломы гор придают местности абсолютно фантастический вид. Яркие полосы небесно-голубого, красного, желтого, изумрудного цвета и их всевозможных оттенков образуют небывалые пейзажи.

Ранее по провинции Ганьси проходила часть Великого Шелкового пути, посредине которого стоял город Чжанье — центр торговли. Но времена меняются: исчез Шелковый путь, обезлюдел Чжанье, огромный рынок которого потерял актуальность, и остались вечные горы Данься, полюбоваться которыми в Китай из года в год съезжается все больше туристов. Особенно популярными Данься стали после того, когда полосатые скалы были показаны на большом экране в фильме одного из китайских режиссеров.

В чешском Седлеце, предместье городка Кутна-Гора, есть необычная часовня в готическом стиле, внутреннее убранство которой целиком выполнено из… человеческих костей!

История необычной церкви началась в 1278 г., когда местный аббат привез из Святой земли, с места, где был распят Иисус Христос, немного священной земли. Путь в Святую землю для паломников был в те времена чрезвычайно долог и опасен. Драгоценная земля была рассыпана на местном кладбище, и оно немедленно стало сверхпопулярным: для упокоения на погост, освященный страданиями Христа, стали свозить покойников со всей Европы.

Если учесть, что постоянные войны и всевозможные эпидемии в Средние века поставляли клиентов для Седлице с устрашающей регулярностью, становится понятным, почему места для новых покойников стало катастрофически не хватать, даже несмотря на то, что кладбище значительно расширило свои пределы и обзавелось собственным храмом с усыпальницей — помещением, предназначенным специально для костей, извлеченных из могил, где были похоронены усопшие, родственники которых перестали вносить плату за землю.

• Церковь много раз устраивала дебаты по поводу того, не является ли убранство Костнице еретическим и не попираются ли при этом права умерших. Но пока ученые отцы церкви спорили, Костнице становилась все более и более популярной. Сегодня храм, напоминающий людям о бренности всего сущего, на украшение которого пошли кости 40 000 покойников, посещает огромное количество туристов, и их число увеличивается с каждым годом.

Кости «неплательщиков» сваливались как попало вплоть до 1870 г., когда новый владелец кладбища нанял резчика по дереву Франтишека Ринта. Именно он догадался использовать кости покойников в качестве оригинального материала для интерьера. Из малых и больших костей в церкви собрано буквально все: люстры и дароносицы, гирлянды и гигантские пирамиды из берцовых костей и черепов по углам. Венцом творения Ринта является гигантский канделябр, свисающий с потолка. Его мастер решил собрать, используя все кости человеческого тела — и творение вышло совершенно потрясающим! К потолку светильник крепится… челюстями! Весьма украшает интерьер и герб владельцев кладбища — Шварценбергов, виртуозно выполненный все из тех же подручных средств.

Чарльстонская тюрьма была темницей тела и духа для множества преступников: с момента открытия в 1802 г. и до того часа, когда в 1939 г. исправительное учреждение в этих стенах перестало существовать.

Опустевшее здание отдали под строительный колледж. Странности и необъяснимые явления были замечены еще при проведении капитального ремонта: на полу, поверх счищенной со стен штукатурки, неоднократно появлялись следы босых ног, принадлежащие неизвестно кому. В это время вход в здание был запрещен: старая краска содержала свинец, и рабочие трудились в защитных костюмах, а уж ходить босиком никому и в голову не пришло бы!

Чарльстонская тюрьма и раньше имела недобрую славу как место, где обитают призраки, но после того, как узники покинули ее, привидений стало еще больше. Периодически, не обращая внимания на рабочих, в коридоре возникал силуэт тюремщика с ключами на поясе. Дойдя до запертой решетки, на виду у рабочих, дух проходил через преграду, не пользуясь ключами, и таял в воздухе.

Самой известной заключенной, отбывавшей срок в Чарльстоне, была Лавиния Фишер — весьма привлекательная хозяйка небольшой местной гостиницы, которая травила своих одиноких постояльцев ядом. После смерти жертвы Лавиния с мужем забирали все ценные вещи, а от тела избавлялись. Лавиния так и не созналась в многочисленных убийствах, однако суд приговорил их с мужем к повешению. Миссис Фишер пожелала быть повешенной в подвенечном платье, а перед смертью выкрикнула: «Если у вас есть послание для ада, то я его передам!» — после чего сама, не дожидаясь толчка палача в спину, с петлей на шее спрыгнула в люк.

Призрак Лавинии Фишер видят чаще всего не в самой тюрьме, а на городском кладбище, хотя ее с мужем похоронили вовсе не там, а в месте, где зарывали казненных. Видимо, даже в ад Лавинию не впустили — или эта капризная дама хочет быть упокоенной на кладбище вместе с лучшими людьми города?

В Чехии, неподалеку от городка Челяковицы, при раскопках было найдено необычное кладбище. В 11 могилах археологи обнаружили останки 13 человек… связанных ремнями, как будто хоронившие опасались того, что покойники могут ожить и выбраться наружу!

Кроме ремней, были приняты и другие меры предосторожности: грудные клетки всех 13 покойников были пробиты осиновыми кольями, также у некоторых были отрублены головы и кисти рук. Перед учеными предстала страшная картина: скорее всего, покойники из Челяковиц подозревались в том, что были вампирами — страшными чудовищами, пьющими по ночам человеческую кровь.

Детальные исследования помогли установить, что в Челяковицах были похоронены местные жители. Все они были мужчинами среднего возраста, умершими (или убитыми) в конце Х — начале XI вв.

Старинные легенды донесли до наших дней отголоски прошлого: оказывается, в Средние века Чехия подверглась небывалому нашествию вампиров. Вурдалаки нападали на людей под покровом ночной темноты, и укушенные сами становились вампирами. Вымирали целые селения, а вампиры двигались дальше в поисках доступных жертв или родственников, к которым можно было легко проникнуть в дом.

Историки утверждают, что страшная находка в Челяковицах — не исключение, а скорее правило, и что на любом старинном кладбище обязательно найдутся несколько могил, покойники в которых были похоронены без надлежащих усопшим христианам предметов: креста, Библии, свечей… зато с проломленными черепами и осиновым колом в груди! Часто подозреваемым в вампиризме рассекали подошвы ног, а в горло втыкали нож.

Чернобыльская зона отчуждения, возникшая в Украине в результате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 г., учеными всего мира признана одним из самых опасных мест на планете. Местность в зоне подверглась сильному радиационному загрязнению, и хотя с виду здесь все кажется просто заброшенным, но никак не смертельно опасным, специалисты не советуют посещать Чернобыльскую зону тем, кто хочет сохранить здоровье.

Радиус Чернобыльской зоны — около 30 км. Войти в нее случайно практически невозможно: о пересечении границы зоны говорят предупредительные надписи, а на пропускных пунктах установлены шлагбаумы. Однако, несмотря ни на что, на земле, загрязненной радионуклидами, живут люди, которые в свое время не захотели покидать родных домов. В основном это пожилые жители сел, и на сегодня их насчитывается 186 человек.

Несмотря на повышенный уровень радиации, многие любители острых ощущений готовы идти на риск лишь для того, чтобы увидеть мрачные картины запустения: дома, в спешке покинутые жителями, в которых осталось все: мебель, детские игрушки, книги… Бетон и металл разрушаются временем и природой, а на крышах домов вырастают молодые деревца, которые борются с радиацией своими собственными методами: накапливают радионуклиды в листве, а осенью избавляются от них.

• Об увеличении численности животных зоологам стало известно в результате использования автоматических цифровых фотокамер, фиксирующих лесных жителей зоны отчуждения. Выходит, организм животных успешнее справляется с радиацией, чем человеческий? Ответ на этот вопрос пока не найден — зона умеет хранить тайны…

Посетителей таких зон, как Чернобыльская, называют сталкерами. Однако многие сталкеры едут в зону не за откровением, а из чисто коммерческих соображений. Отсюда нелегально вывозят металлолом и уцелевшие строительные материалы, а наркоманы выращивают в заповедных местах растения, которые кроме наркотических составляющих накапливают еще и радиоактивные элементы — словом, коктейль под названием «Дорога в ад».

Уход людей из Чернобыльской зоны благотворно сказался на… животном мире. В окрестностях зоны заметно выросли популяции барсуков, лосей, зайцев, косуль. Зона активно зарастает лесом: здесь никто не прорубает просек, а деревья, бывшие когда-то сеянцами, за 28 лет превратились в огромных лесных красавцев. В зоне сегодня можно встретить таких редких в дикой природе животных, как рысь, а густой лес стал приютом множеству пернатых, в том числе и редкому виду журавлей, занесенному в Красную книгу.

Нью-Йорк — город богачей и знаменитостей, многие из которых предпочитали селиться в одном из старейших и красивейших отелей США, «Челси». Впечатляющее здание отеля из темно-красного кирпича было выстроено в далеком 1884 г. и насчитывало… 13 этажей. Американцы склонны не доверять несчастливому числу 13, и что подвигло застройщика возвести здание именно такой этажности — непонятно. Однако в скандальных и трагических происшествиях, с завидной регулярностью происходящих в «Челси», многие винят именно этот роковой этаж.

На «Челси» останавливала свой выбор и богема Нью-Йорка. У многих художников и литераторов здесь были свои студии и мастерские, и в любимом отеле многие из них встретили свой последний час. Однако, несмотря на бешеную популярность гостиницы, жители «Большого яблока» говорят, что в фешенебельном отеле давненько «нечисто». Именно здесь Ч. Джексон написал свой знаменитый «Потерянный уикенд» и тут же покончил с собой, не оставив ни прощальной записки, ни даже намека, почему он уходит из жизни. При таинственных обстоятельствах в «Челси» скончался и другой литератор — скандально известный поэт Д. Томас.

• «Челси» необычайно популярен и сегодня. В числе именитых постояльцев отеля в свое время значились Диего Ривера и Фрида Кало, О. Генри, Жан-Поль Сартр, Эдит Пиаф, Марк Твен. Здесь творили Джимми Хендрикс, Артур Кларк и Джек Керуак, Боб Дилан и Сид Вишез. Сюда же были поселены выжившие в столкновении с айсбергом пассажиры «Титаника». Но, несмотря на высокие цены, сегодня администрация отеля не предоставляет номера более чем на 24 часа — вероятно, потому, что за такое короткое время невозможно одновременно создать нечто гениальное, покончить жизнь самоубийством и пополнить ряды привидений знаменитой гостиницы.

Постояльцы отеля утверждают, что привидения, разгуливающие по коридорам и проходящие сквозь стены, в «Челси» явление обычное. Здесь бродит и неприкаянная душа Нэнси Спанджен, зверски убитой кем-то из дружков-наркоманов, за чью смерть поплатился собственной жизнью культовый исполнитель панк-рока Сид Вишез.

И хотя знаменитый русский поэт А. Вознесенский и назвал «Челси» «самым несуразным в мире зданием, похожим на вокзал», с любимым местом и после смерти не пожелал расстаться художник Э. Коуэл, немного не дотянувший здесь до своего 113-летия. Его дух неспешно прогуливается длинными коридорами, между чугунными решетками галерей, вспоминая счастливо проведенные под крышей отеля годы.

Юго-восточнее Праги, на территории Южной Моравии, находится одна из самых загадочных достопримечательностей Чехии — шахты и катакомбы города Йиглава. Город в XIII в. основали немецкие колонисты, привлеченные сюда богатыми залежами серебряных руд. Однако запасов серебра едва хватило на 200 лет и шахты были заброшены, а в Средние века преобразованы в катакомбы.

Катакомбы служили жителям Йиглавы верой и правдой: именно сюда спускались все горожане при набегах врагов. Город оставался совершенно пустым, к мистическому ужасу завоевателей, которые спешили унести ноги из такого странного места. Никто не догадывался о том, что жители в это время отсиживались в обширных, площадью до 5 гектаров, и довольно комфортабельных подземельях, входы в которые были тщательно замаскированы.

Катакомбы Йиглавы уходят на глубину до 15 м, а общая их длина составляет более 25 км! Убежища имели три этажа: на первом складывалось продовольствие и запасы питьевой воды, а на остальных помещались скрывающиеся — со всеми домочадцами и зачастую со скотом. Ночью бойцы совершали вылазки на поверхность, убивая спящих врагов и сея панику в их рядах. Противники были уверены, что под покровом ночи на них нападают сами слуги дьявола из преисподней, поэтому Йиглава имела у завоевателей славу «нечистого места».

Катакомбы проложены в прочном граните местных гор — и, видя это чудо инженерного искусства, можно только позавидовать упорству и трудолюбию людей, их создавших. Добыча серебра — опасное дело, и порой подземные ходы обрушивались, погребая под обломками шахтеров.

Нередко посетители катакомб слышат здесь… звуки органа. Однажды, пойдя на источник звука, едва не погиб молодой археолог, и только слаженные действия по его поиску помогли найти беднягу. Разумеется, звуковая аномалия отражена в красивой легенде: согласно ей в XV в. в городе жил органист, игравший столь искусно, что инквизиция объявила его слугой дьявола. Молодого музыканта казнили, замуровав живьем в подземельях, а звук органа чаще всего можно услышать именно в тот день, когда молодой музыкант умер, лишенный света, воздуха и пищи.

Необычное чудо природы можно увидеть в китайской провинции Юньнань. На территории в 130 га раскинулся настоящий каменный лес. Многометровые узкие и длинные «деревья» этого «леса» — не что иное, как карстовые образования, которые когда-то были скрыты глубоко в толще земли. Многие тысячелетия прошли, пока Шилинь — что в переводе с китайского как раз и означает «Каменный лес» — обнажился из-под многометрового слоя почвы.

Возраст скал-деревьев Шилиня — около 250 млн лет. В этот период поверхность земли занимали моря и океаны, в которых процветала примитивная жизнь. Океанское дно было усеяно всевозможными видами моллюсков, которые появились на земле гораздо раньше рыб и теплокровных животных. Раковины этих существ под воздействием времени и законов природы и создали тот многометровый слой известковых отложений, из которых сегодня и состоит каменный лес.

Природный комплекс Шилинь делится на семь частей. Это так называемый Большой лес, Малый лес, лес Найгу, а также другие органично вписанные в причудливые скалы объекты: пещеры Квифенг и Жюинь, Лунное и Длинное озера и водопад Да Диешиу. Все это настолько хорошо дополняет друг друга, что у человека, попавшего в Шилинь, создается впечатление, что природа, как талантливый ландшафтный архитектор, задумала это место именно в таком виде.

В Большом лесу острые длинные скалы стоят настолько тесно, что человек с трудом может протиснуться между ними. Кроме того, каменные деревья образуют такие замысловатые лабиринты, что туристы в поисках выхода иногда блуждают в них часами. Именно для того, чтобы заплутавшие любители необычного могли позвать на помощь и попасть обратно, среди Большого леса установлены телефонные будки.

• Подобное Каменному лесу образование имеется на острове Мадагаскар, в природном заповеднике Цинжи-дю-Бемараха. Находящиеся на острове уникальные карстовые ландшафты охраняются государством с 1927 г. В отличие от леса Шилинь, в заповедник Мадагаскара не так легко попасть на экскурсию — с 1998 г. лишь отдельные его части открыты для туристов, а большая часть Цинжи-дю-Бемараха закрыта для посещений и по нынешний день.

В Малом лесу не так много камня и преобладает зеленая растительность. Обычные деревья здесь перемежаются восхитительными цветочными полянами и зарослями бамбука, а скалы больше напоминают скульптуры: человек, наделенный воображением, непременно отыщет среди камней слона, девушку или мудреца, севшего передохнуть. Огромные тяжелые глыбы посреди Малого леса имеют даже собственные имена. Среди туристов особенно популярны два монолита, которые называются «Башни, поддерживающие Небо».

Знаменитая уникальными рисунками пещера Шове была обнаружена в долине реки Ардеш, на юге Франции, в 1994 г. Первооткрывателем пещеры, больше похожей на музей искусства, был Жан-Мари Шове, и его имя это уникальное собрание доисторической живописи носит сейчас.

Рисунки, сделанные сажей, охрой и другими красками, изготовленными на основе натуральных пигментов, изображают большей частью животный мир нашей планеты, каким его видели художники, жившие около 33 000 лет назад. Да, не удивляйтесь — именно таков возраст наскальных рисунков из Шове, установленный методом радиоуглеродного анализа.

Всего в пещере около 300 рисунков, и буквально каждый из них потрясает точностью исполнения и передачей характера «живой натуры». Шерстистые носороги, тарпаны — дикие лошади, мамонты и пещерные львы переданы в движении и полны экспрессии.

Вход в Шове запрещен не только туристам, но даже ученым-археологам: со дня открытия были приняты все меры для тщательной консервации пещеры. Это было сделано для того, чтобы сохранить редкостные рисунки, равных которым нет на планете. Они так хорошо сохранились именно потому, что тысячелетиями находились в герметично закрытой пещере и не подвергались воздействию свежего воздуха, перепадов температуры и влажности.

На богатом рыбой озере Рудольф, в Кении, есть довольно крупный остров, который местные рыбаки почему-то предпочитают обходить десятой дорогой. И каким бы скудным ни был улов, рыбаки племени эльмоло, с наречия которых название «Энваитенет» переводится как «Безвозвратный», никогда не отправятся за добычей к «проклятому» острову, чтобы не навлечь на себя и свою семью неисчислимые беды.

Однако, даже имея твердое намерение побывать на Энваитенете, сделать это не так-то просто. Весь протяженный берег острова оккупировали крокодилы, многие из которых достигают весьма внушительных размеров и длины до 4 м! Также местные жители предупреждают, что на острове полно ядовитых змей. Королевские кобры, яд которых смертельно опасен для человека, прячутся под камнями и просто в песке, но даже если кто-нибудь и рискнет прорваться сквозь крокодилий заслон и исследовать царство ползучих гадов, его ждет нечто еще более страшное — проклятие острова.

Старейшины племени рассказывают, что однажды на Энваитенете пропала целая семья, рискнувшая спрятаться там от работорговцев. Люди так и не возвратились с озера, а те, кто отправился на их поиски, также исчезли без следа. Как говорится, это преданья старины глубокой, но как быть с тем фактом, что в 1935 г. на острове пропали два опытных геолога-англичанина из экспедиции, исследовавшей эти края? Несколько дней подряд в условленное время они подавали основной группе световые сигналы, означавшие, что у них все в порядке. Затем сигналы прекратились, но остальные исследователи не придали этому особого значения — фонарь мог и сломаться.

Но когда прошло две недели и руководитель группы понял, что у его людей давным-давно должно было кончиться продовольствие, на Энваитенет послали спасательный плот. Геологи и 200 человек из местных племен обшарили весь остров вдоль и поперек, но не нашли даже следов пребывания ученых! Пропавших искали даже с помощью самолета, облетавшего окрестности. Была обещана огромная награда тем, кто найдет хотя бы крохотную зацепку, но все было тщетно. Люди пропали, как будто никогда и не существовали.

Наивысшая точка нашей планеты, гора Эверест, или Джомолунгма, всегда манила к себе людей, желающих попробовать свои силы. Высота этой гималайской вершины, имеющей форму трехгранной пирамиды, 8848 м, а на ее южном, более крутом, чем остальные, склоне даже зимой не задерживается снег. Ураганные ледяные ветры, дующие со скоростью до 55 м/с, и температура, ночью часто понижающаяся до –60 °C, делают Эверест местом не только негостеприимным, но и крайне опасным.

Даже сейчас, при обилии надежного альпинистского снаряжения, палаток и костюмов из ветро— и влагонепроницаемых тканей, смертность при восхождении на Эверест очень высока! В числе факторов риска — разреженный воздух, в котором с высотой падает содержание кислорода, и сильный ветер, приводящий к мгновенному обморожению при низких температурах. Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов и профессиональные опасности альпинизма: сходы лавин, камнепады, падения с высоты — однако даже если бы всего этого не было, Джомолунгма, наверное, все равно продолжала бы забирать человеческие жизни…

• Эверест заслуженно носит титул «горы человеческого равнодушия»: совсем недавно, в 2006 г., здесь погиб альпинист Дэвид Шарп, мимо которого прошли 42 человека! Члены съемочной группы канала «Дискавери» дали человеку, умирающему от кислородного голодания, баллон с кислородом и оставили несчастного, видимо, посчитав на этом свою миссию выполненной. Сегодня на склонах Эвереста ждут своего часа более 120 непогребенных тел, взывая к совести проходящих мимо.

Первым в 1924 г. Эверест покорил британец Дж. Мэллори, и он же пал первой жертвой коварной горы. Он исчез из виду своей группы уже на самой вершине, но труп Мэллори нашли только спустя 75 лет. Спортсмен сломал бедро и, скорее всего, мгновенно потерял сознание, а потом попросту замерз. За годы восхождения на Эвересте оборвалось более 200 человеческих судеб, а до начала 90-х годов прошлого столетия смертность среди альпинистов на этой горе составляла 37 %!

Здесь с покорителями высшей точки планеты порой происходят совсем уж необъяснимые вещи: в 1996 г. группа японских альпинистов спокойно прошла мимо умирающих индийцев и не протянула им руку помощи, так как торопилась захватить хорошую погоду и завершить восхождение. Японцы благополучно достигли вершины, а индийцы… погибли все до одного! Такая же участь постигла и американскую альпинистку, мимо которой прошло несколько групп — и за двое суток никто не протянул умирающей женщине руку помощи! Лицензия на восхождение и специальное снаряжение стоят немалых денег, и чтобы повторно приехать сюда, люди иногда копят годами. Но стоит ли все это хотя бы одной человеческой слезы?

Российский музей Эрмитаж — один из крупнейших в мире. Основой музейного комплекса является Зимний дворец — бывшая резиденция русских царей в Санкт-Петербурге. Кроме огромного Зимнего дворца экспозиция музея занимает еще четыре здания, ведь в Эрмитаже насчитывается ни много ни мало 3 млн ценнейших произведений искусства!

Начало собранию положила императрица Екатерина II: великая правительница была увлечена коллекционированием живописных полотен. Сегодняшний Эрмитаж — это не только живопись и скульптура, но и знаменитые Бриллиантовая и Золотая кладовые, и археологические артефакты, самые древние из которых датируются периодом каменного века.

Разумеется, многие из экспонатов музея, веками переходя из рук в руки, впитали в себя энергетику своих владельцев, и очень часто оказывается, что энергия эта негативная. В Эрмитаже, где предметы искусства и старины, как и в любой другой коллекции, собраны в очень большом количестве на ограниченном пространстве, не раз случались странные и необъяснимые происшествия. Особенно славятся своим «нестандартным поведением» древнеегипетская статуя богини войны Мут-Сохмет и восковая фигура Петра I.

Египтяне не зря побаивались мстительной и кровожадной богини войны, которая однажды в порыве гнева вознамерилась уничтожить не какую-либо страну, а целиком весь род человеческий! Другие боги, желая умерить ярость Мут-Сохмет, напоили ее вместо крови, которую обычно употребляла богиня, подкрашенным пивом. Это старинная легенда, не более того, однако служители Египетского зала музея утверждают, что каждый год в полнолуние на коленях богини из ниоткуда появляется лужица красной жидкости!

• Восковой двойник Петра I производил на посетителей жуткое впечатление с самого появления в музее. Самодержец российский так пристально смотрит на каждого вошедшего в зал, что по спине невольно пробегают мурашки. Сторожа избегают входить в зал с Петром Великим ночью, потому как статуя, по их уверениям, встает, ходит и даже кланяется появившимся в дверях людям!

В горах Южной Осетии, в Кударском ущелье, на высоте около 1700 м плещется удивительное озеро Эрцо — самое крупное из карстовых озер Кавказа. Эрцо удивительно красиво, но загадка таится не в цвете его бирюзовой воды, а в том, что раз в 5–6 лет огромное озеро… исчезает неизвестно куда!

Очевидцы утверждают, что пару раз в десятилетие озеро начинает стремительно мелеть, и происходит это так быстро, как будто «кто-то вынул пробку из ванны». Разумеется, Эрцо далеко не ванна и вода из озера уходит не в одночасье, а течение двух-трех недель. Это загадочное исчезновение воды невозможно объяснить ни засухой, ни летней жарой, поскольку Эрцо может пропасть в любое время года, даже зимой, когда над впадиной остается только толстый слой льда, а воды уже нет и в помине.

Котлован, оставшийся после спада воды, иногда остается пустым несколько месяцев, но вода может вернуться и через неделю после своей внезапной пропажи, и даже через несколько дней. Вода приходит обратно тем же непостижимым способом, что и ушла, и до сих пор никто из ученых не может достоверно объяснить природы этого загадочного явления.

Возможно, причина неожиданного «опустошения» и такого же странного «заполнения» Эрцо кроется в том, что озеро напрямую связано с целой сетью подземных карстовых пещер Кавказа и, соответственно, с огромными подземными водоемами? Известно, что части карстовых пещер постоянно изменяются — растут и разрушаются гипсовые и солевые наплывы, преображая рельеф и создавая естественные преграды для подземных вод. Скорее всего, в какой-то момент перегородки, созданные самой природой, рушатся и воды Эрцо уходят туда же, откуда потом возвратятся — в великое подземное царство Кавказа.

Отрывок приведен в переводе П. Вейнберга.