Уважаемый читатель! Если ты увлеченный дачник или просто садовод-любитель, приходящий в восторг от всего нового и интересного на своем участке, – эта книга для тебя. В ней предлагаются практические советы для тех, кто в средней полосе России хочет вырастить виноград, порадовать своих близких и друзей полновесными гроздьями этой удивительной южной ягоды, поселить на своем участке прекрасное декоративное растение, радующее глаз шатром из резных листьев и проглядывающих сквозь них красивых гроздей. Приятно отдохнуть под пологом тенистых пергол, увитых виноградной лозой, подать щедрой осенью к столу вазу с лилово-синими или румяно-розовыми ягодами полновесных гроздей винограда, а может, и поднести восторженным друзьям тяжелую гроздь с крупными ягодами сладкого белого винограда!

Главная задача этой книги – дать практические советы новичкам, как вырастить это удивительное растение в нашей климатической зоне, где нет богатых карбонатных почв Крыма, черноземных земель Кубани или Молдавии, где солнечные дни надолго сменяются затяжными дождями, а зимние морозы порой перескакивают отметку минус 35 °С, и как уберечь своих питомцев во время зимних оттепелей и весенних заморозков.

Начав заниматься выращиванием винограда в Подмосковье тринадцать лет назад, я не мог не заметить того, что нет для нашего дачника хорошего практического пособия, нет простых и доходчивых книг по виноградарству в наших суровых условиях.

Появившиеся в начале 90-х годов ХХ века питомники и сады, предлагавшие невиданные доселе в нашей климатической зоне саженцы районированного винограда, воспринимались как экзотика, как дань моде. Многие дачники скупали эти саженцы десятками, привозили их на свои участки, не вдаваясь в агротехнику, рассаживали по всему саду и в своих мечтах уже видели себя среди радующих глаз экзотических растений. К сожалению, эти мечты исчезали так же быстро, как и появлялись. Радость приобретения сменялась горечью разочарований уже первой весной. А случайно выжившие после зимы и весенних заморозков саженцы своими худосочными побегами совсем не напоминали крепкие лианы зрелой лозы. И если на третий-четвертый год и появлялась на них пара-другая гроздей с мелкими ягодами, восторга они уже не вызывали. Величина этих гроздей, как правило, равнялась пригоршне ладоней ребенка, а куст к тому времени уже имел вид худосочного загущенного «ежика».

Три года подряд я тоже приобретал саженцы из питомников. Привозил и бережно рассаживал на участке черные, розовые и даже белые сорта винограда. Приживались же ежегодно не более одного-двух саженцев. Я не жалел времени для поисков любой литературы, где хотя бы упоминалось о винограде. Однако большей частью это были книги-энциклопедии обо всех и обо всем, о винограде сообщалась лишь пара строк, в которых в их академическом изложении читатели реально могли мало что почерпнуть. Да и описание способов выращивания винограда больше тяготело к южным районам страны и скорее относилось к промышленному производству. Однако перебрав несколько десятков таких книг, кое-какое представление удалось составить. И вот на четвертый год, сделав поправку на особенности нашей климатической зоны в агротехнике посадки, технологии формирования и ухода, способов питания, полива и защиты растений, я чуть-чуть приблизился к своей заветной мечте заложить настоящий виноградник. Наблюдая за растениями из года в год, я стал на практике постигать тайны и тонкости виноградарства в Подмосковье. Было еще много ошибок, промахов и горьких разочарований. Многие садоводы, набив шишек на хваленой разрекламированной предприимчивыми дельцами «чужой» культуре, махнули на эту затею рукой, вернувшись к уже привычным для нашего региона смородине, жимолости и «северному винограду» – крыжовнику. Горько было слышать от своих друзей и знакомых об их неудачных опытах приобщения к этой новой для нас культуре. Я вижу две основные причины неудач:

первая – отсутствие практического руководства, дающего хорошие дельные советы, конкретные и исчерпывающие для новичков;

вторая – отсутствие правильной наглядной рекламы и разъяснений продавцами-консультантами при выборе и приобретении саженцев в питомниках.

Здесь же имела место и нечистоплотность на руку «коробейников», продававших «районированные» сорта на рынках с целью получения быстрой прибыли от модных саженцев. Сколько по-настоящему увлеченных садоводов не смогли добиться успеха и, махнув рукой, были вынуждены расстаться со своей мечтой вырастить виноградную лозу! На скольких участках благородный виноград превратился в густые заросли, изредка дающие скудный урожай единичных гроздей! Лишь немногие, преодолев трудности первых лет, в ежедневных поисках смогли, благодаря природному чутью и интуитивно нащупывая правильные решения, вырастить на своих участках эту южную культуру. Немногие садоводы смогли научиться не только выращивать ее, но и разводить и дарить саженцы друзьям, обучая их этому, давшемуся с таким трудом, искусству. Однако сотни, может даже тысячи энтузиастов разочаровались в своем увлечении.

Недавно совершенно случайно я приобрел книгу Н.И. Курдюмова «Умный виноградник для себя». Очень хорошая, чисто практическая книга для новичков-виноградарей. Описано все просто и доходчиво. Охвачены все вопросы виноградарства на садовых участках и дачах. Да вот незадача: советы из книги подходят для высокоштамбового винограда, для зоны Кубани и прилегающих южных областей. Отсюда у меня и зародилась мысль написать книгу практических советов для наших, подмосковных дачников и садоводов, а также любителей из областей средней полосы России. В этой книге я не ставил перед собой задачи рассказать о выборе сортов, их разновидностях и характеристиках. В настоящее время уже сложилась достаточно зарекомендовавшая себя система продажи саженцев районированных сортов винограда в специализированных питомниках. От южных сортов, таких красивых на вид и прекрасных на вкус, надо отказаться сразу – для них у нас не тот климат. Также не стоит покупать саженцы на рынках и на стихийных «точках» вдоль автотрасс. Как правильно подметил Н.И. Курдюмов, самый верный способ не только приобрести надежную рассаду, но и получить дельный совет можно только у своих друзей, которые не первый год достаточно успешно выращивают виноград. В кратких разделах своей книги я хочу, используя свой многолетний практический опыт, дать несколько советов, рассказать о способах посадки, формирования и ухода за виноградом в нашей средней полосе.

Я расскажу вам о способах защиты и лечения этой нежной культуры, способах исправления ранее допущенных ошибок, о прививках и разведении, а также правильной «загрузке» куста для получения оптимального урожая и его регулирования. Я дам вам несколько советов как использовать виноград для улучшения привлекательности вашего участка.

Советую для начала попрактиковаться на более простых видах и сортах, например на черном винограде, лучше всего начать с известной всем «Изабеллы». Со временем, приобретая опыт и навыки, почувствовав радость от первых удачных сезонов, можно перейти и к более капризным, но лучшим сортам. Старайтесь выбирать своих будущих питомцев только в завоевавших солидный имидж питомниках. Еще лучше, если вы приобретете саженцы у опытных садоводов, зарекомендовавших себя в широком кругу коллег, которые не только помогут вам подобрать их, но и дадут подробную консультацию хотя бы на ближайшие годы.

Выбирая саженцы, в первую очередь надо обращать внимание на состояние корней. Корни в нижней части черенка саженца должны быть развитыми, иметь коричневый цвет, достаточно разветвлений, множество мелких нитеобразных окончаний. Наличие коротких, черных, оборванных, мятых и редких корней – признак непригодного саженца. Корни в верхней части черенка, так называемые корни-«росянки», необходимо перед посадкой удалить полностью. Если в южных районах страны они способствуют быстрой приживаемости, в нашей климатической зоне их дальнейшие развитие может привести к ослаблению растения. Располагаясь в верхнем, более плодородном слое земли на глубине от 5 до 10 см, они развиваются более интенсивно в ущерб нижним корням. Со временем растение полностью переходит на питание от этих корней, нижние корни не развиваются, и постепенно отмирают. Первые же сильные зимние морозы, особенно в бесснежные зимы, способны полностью убить эти близко расположенные к поверхности земли корни. И тогда растение погибнет.

_Рис. 1

а)

б)

При выборе саженца не стоит гнаться за тем, чтобы на растении было много развитых ростков. Надо следить за сбалансированностью «верха» и «низа» саженца. Объем корней должен несколько превосходить зеленую массу ростков. Так растение лучше приживается, и ему значительно легче будет перенести пересадку на новое место.

На рис. 1 показаны два вида готовых к посадке саженцев.

В первом случае мы видим сильно развитый «верх», то есть много развитых ростков, слабые корни в нижней части черенка, практически не имеющие нитевидных всасывающих окончаний, и большую массу корней-«росянок» в верхней части черенка. Такой саженец будет тяжело укореняться, задержит свое развитие зеленой массы вплоть до отмирания некоторых зеленых ростков, а развитая система корней-«росянок» сразу переведет его на питание из верхней части почвы.

_Рис. 2

Второй вариант намного предпочтительнее. Удалив сверху небольшие корни-«росянки», вы имеете идеальный саженец для посадки. Также необходимо при выборе саженца обратить внимание на состояние молодых листьев. Они должны быть ровными, не деформированными по краям, без желтых концов, иметь ярко-салатовый цвет. Росток должен иметь хорошо развитую ростовую почку.

В случае приобретения саженцев с закрытой корневой системой необходимо все-таки проверить их качество, чтобы не купить «кота в мешке». Удалив часть земляного кома, убедитесь, что у саженца есть нитевые, хорошо развитые окончания корней.

Приобретенный саженец, даже если вы планируете посадку в тот же день и не требуется его длительная транспортировка, необходимо обернуть влажной тряпкой в его нижней, особенно корневой части, а затем поместить в полиэтиленовый пакет для избежания испарения влаги. Следует укрыть саженец в тени. В таком состоянии, как показано на рис. 2, саженец способен некоторое время находиться до момента его посадки. При транспортировке необходимо оберегать нежный и хрупкий росток от излома.

Для посадки саженцев готовят траншею глубиной порядка 60–80 см, шириной 60 см и длиной из учета посадки саженцев на расстоянии трех метров друг от друга. Чтобы предотвратить вопросы читателей на эту тему, сразу постараюсь объяснить необходимость столь большого расстояния. Формирование кустов будет вестись по «рукавной схеме», и меньшее расстояние между саженцами не позволит разложить рукава на зиму под укрытие и создаст трудности для роста лиан летом. В случае посадки единичного куста размер посадочной ямы должен быть 60 × 60 × 60 см. Наиболее часто встречаемыми и трудными для виноградарства являются торфяники Подмосковья и бедные песчаные почвы, имеющие незначительный поверхностный гумусный слой. Сам я получил участок на болотах – бывших торфоразработках с близкостоящими грунтовыми водами, кислой реакцией почвы, в низинных районах области. Поэтому ямы для посадки в подобных местах необходимы значительные для внесения большого объема питательной смеси. Следует помнить о том, что корни винограда должны получать не только необходимое количество питания и влаги, но и достаточно хорошо аэрироваться воздухом. Затруднительное поступление кислорода к корням может привести к закисанию почвы и загниванию корней. Питательную смесь необходимо составлять с учетом вышесказанного. Наиболее целесообразным я считаю следующий состав:

– щебень или другой дренажный балласт – ¹/₄;

– дерновая земля – ¹/₄, – перегной – ¹/₄;

– доломитовая мука, зола, птичий помет, суперфосфат, хлористый калий, мочевина (в равных дозах) – ¹/₄ от общего объема.

Весь состав тщательно перемешать. На дно траншеи слоем до 10–15 см уложить дренаж (щебень, галька и т. п.). Укладку питательной смеси в яму (траншею) производить по 10–15 см с последующим уплотнением и поливом водой.

Для посадки саженцев приготовить бугорки из смеси для равномерного расправления корней. За 2–3 часа до посадки распаковать саженцы, еще раз осмотреть их корни, при необходимости подрезать концы поврежденных или помятых корней секатором. Для приживаемости опустить корни саженцев в приготовленный раствор гумата или другого корнеобразующего состава на 2–3 часа. Аккуратно разместить саженцы на бугорках, тщательно расправив корни по поверхности конуса бугорка (см. рис. 3).

Между точкой роста зеленого ростка и уровнем почвы необходимо оставить до 2 см с целью предупреждения изначального образования корней-«росянок».

Аккуратно поддерживая саженцы, засыпать остатки питательной смеси в траншею до уровня почвы с постоянным уплотнением ее вокруг саженцев и обильным поливом.

_Рис. 3

Установить дуги над саженцами и накрыть на 2–3 недели нетканым материалом (лутраксилом или сканбодом) для затенения и создания небольшого парникового эффекта. Дуги должны быть установлены с запасом по высоте порядка 30–40 см. После укоренения лоза растет необычайно быстро и может просто «не уместиться» под укрытием. Ни в коем случае не следует закрывать саженцы полиэтиленовой пленкой, под которой не хватает кислорода и возникает сильный парниковый эффект, который может просто «сжечь» нежные листья.

Первый месяц саженцы необходимо поливать еженедельно и обильно теплой водой, желательно из бочки, из расчета 10–15 литров на 1 саженец.

Через 2–3 недели защитное укрытие можно снять, дуги убрать.

В случае посадки саженцев под шпалеру необходимо заранее вбить по краям трубы диаметром до двух дюймов (порядка 5 см) или аналогичный по нагрузке металлический уголок.

Натянуть проволоку шпалеры, как показано на рис. 4.

Назначение каждого уровня нитей шпалеры будет разъяснено ниже в соответствующих разделах.

_Рис. 4

Прежде чем приступить к изложению данной главы, хочу сразу заострить внимание читателя на обрезке лозы для формирования куста. За много лет, сравнивая осеннюю и весеннюю обрезку, я убедился в предпочтительности осенней по двум причинам.

Первая причина: при формировании куста по рукавной схеме осенняя обрезка облегчает укладку и укрытие лоз на зиму, что позволяет сэкономить драгоценное весеннее время.

Вторая причина: в связи с поздним прогреванием почвы, а затем повышенной интенсивностью соковыделения ранней весной и быстрым ростом побегов необходимо избежать обильного сокоистечения из обрезанных лоз. При этом происходит обезвоживание окончания лозы.

Достигшая полного вызревания лоза обрезается, как показано на рис. 5, оставляется побег с двумя почками осенью с середины до конца октября после полного освобождения от листьев. При этом лоза приобретает яркий светло-коричневый цвет. Обрезку следует производить посередине междоузлия. На второй год приступим к формированию рукавов, также обрезая на две почки.

В летний период во время развития ростков, соблюдая осторожность из-за их хрупкости, необходимо несколько пригнуть ростки к поверхности земли для получения вазообразной формы будущих рукавов.

_Рис. 5

_Рис. 6

_Рис. 7

_Рис. 8

На третий год формируем рукава второго порядка, как показано на рис. 7, одновременно острым секатором удаляем одревесневший пенек (поз. 3) с целью избежания его загнивания, как показано на рис. 8.

На четвертый год формируем рукава третьего порядка, как показано на рис. 9 (для наглядности листья не изображены).

На пятый год завершаем формирование куста с рукавами четвертого порядка (рис. 10). При этом сучок замещения всегда располагается с нижней наружной стороны. Получаем 8 лоз и 8 сучков замещения, по четыре с каждой из сторон куста, как показано на рис. 10а (после обрезки). Обрезка осенью пятого года отличается от предыдущих лет обрезкой с формированием плодовой пары или, как ее иногда называют, плодового звена (сучка замещения и лозы, подготовленной к плодоношению на следующий год).

В первом случае обрезают лозу, оставляя сучок с двумя почками (поз. 1).

Во втором – оставляют лозу с 10–12 почками (поз. 2) в зависимости от плодородия грунта с учетом нагрузки будущим урожаем, о котором будет рассказано в разделе «Нормирование урожая».

_Рис. 9

Что такое «сучок замещения» и для чего он нужен?

Рассмотрим отдельно одну плодовую пару (рис. 11). Сучок замещения – двухпочковый обрезок свежевызревшей лозы, на котором в будущем году будет вновь формироваться сучок замещения и лоза будущего урожая.

Таким образом, к осени плодовая пара «лоза – сучок» даст урожай гроздей винограда и выгонит новую лозу, как показано на рис. 12.

_Рис. 10

_{Рис. 10а}

_{Рис. 11. Плодовая пара}

После сбора урожая отплодоносившую лозу обрезают (по поз. 1), а в срок обрезки (середина-конец октября) после опадания листвы и вызревания лозы (приобретения ярко светло-коричневого цвета) производят обрезку на сучок замещения (поз. 2) (всегда нижняя лоза) и на будущую плодоносящую лозу (поз. 3). На рис. 12 для наглядности не изображены листья на плодовой паре молодой лозы.

_{Рис. 12. Осень}

И так необходимо поступать далее ежегодно. Видно, что особой сложности в ежегодной обрезке нет. Каждый год осенью вырезается отплодоносившая лоза и формируется плодовая пара на каждом рукаве четвертого порядка (сучок + лоза плодоношения).

Отплодоносившие лозы сразу после сбора урожая вырезают у их оснований. Если вы создали все условия для созревания лозы, вовремя произвели обрезку, вам осталось лишь подготовить виноградный куст к зимовке. Хорошо вызревший куст хорошо и зимует.

Прежде всего необходимо полностью удалить все сорняки в прикустовом пространстве, вырезать «незапланированные» ростки на рукавах и головке куста, удалить больные и слабые побеги.

После установления постоянных холодов (минус 2 °С – минус 4 °С) сухой землей или сухим торфом присыпать головку куста слоем 10–15 см, как показано на рис. 16, произвести обрезку лозы в соответствии с указаниями раздела «Формирование куста». Уложить рукава куста с лозой на землю, при необходимости пришпилить их к поверхности грунта. Закрыть 2–3 слоями елового лапника. При расположении виноградной шпалеры у стены здания закрыть уложенный куст поверх лапника досками для исключения попадания влаги с крыши здания в период зимней оттепели.

При выпадении обильного снега следует дополнительно присыпать им куст сверху. В случае малоснежной зимы после выпадения осадков необходимо сгребать снег с дорожек и других пространств и дополнительно присыпать им кусты винограда.

Как показала практика, виноградный куст после зимовки просыпается очень рано. В этом смысле его можно сравнить с ивой, которая сразу после схода снега уже распушает свои желтые пушистые шарики-сережки.

Поэтому, как только сойдет снег, необходимо освободить виноградные кусты от укрытия: убрать доски и лапник, освободить головку куста от грунта. Убрать пришпиливающие крючья. Аккуратно поднять лозу и подвязать (не стягивая туго) к первой проволоке шпалеры (рис. 4).

На уровне второй проволоки шпалеры следует установить защитные дуги из проволоки диаметром 6–8 мм перепедикулярно нитям шпалеры через 40–50 мм.

Через третью проволоку нужно перебросить белый нетканый материал (пленку лутраксила или сканбода) для закрытия почек и ростков от возвратных заморозков (рис. 17).

_Рис. 17

Укрытие не только предохраняет от заморозков, но защищает от ветра и создает дополнительный парниковый эффект, способствующий более быстрому развитию лозы и выдвижению завязей гроздей. При непосредственной угрозе заморозков под укрытие нелишне установить ведра с водой, а сверху дополнительно накрыть вторым слоем сканбода или мешковиной (любой тканью).

Пространства под пленкой должно хватить развивающимся росткам до момента снятия защитной пленки. Как только минует угроза повторных заморозков, защитное укрытие вместе с дугами можно снять. Это для Подмосковья обычно происходит после 6 июня.

К этому времени отдельные молодые ростки достигают 40–50 см, поэтому все операции по проведению работ необходимо производить с крайней осторожностью. Молодые ростки очень хрупкие!

Аккуратно, начиная с верхних ветвей, поднимаем лозу и закрепляем ее шпагатом на проволоке 2–4 уровней, как показано на рис. 18, равномерно распределяя по всей длине шпалеры. Хорошее крепление необходимо для того, чтобы под весом будущего урожая лоза не оборвалась.

_Рис. 18

При дальнейшем росте побегов для крепления можно использовать и пятую нить шпалеры. При росте лозы из сучков замещения в течение лета ее необходимо также крепить шпагатом к 3–5-й проволоке шпалеры.

Хочу еще раз заострить ваше внимание, уважаемый читатель, на обязательном укрытии винограда нетканым материалом. Использование полиэтилена совершенно недопустимо! Под ней лоза просто «сварится» под ярким весенним солнцем. Оставлять куст на весенний период неукрытым нельзя, то есть надеяться «на авось» в нашей климатической зоне просто недопустимо.

Так, весной 2002 года из-за заморозков в конце мая я потерял 50 % урожая из-за гибели завязей. Появившиеся уже после заморозков завязи все-таки дали грозди, но они в 3–4 раза уступали их нормальным размерам. Лоза же, укрытая вторым слоем скандбода, без потерь перенесла заморозки.

Весна 2003 года преподнесла другой сюрприз. Из-за сильных морозов в начальный малоснежный период зимы почва промерзла на глубину более метра, а вблизи бетонного фундамента дома до 1 м 20 см. Весной, когда лоза уже просыпалась и ей необходимо было питание, корни винограда оказались «заблокированы» мерзлым грунтом.

Прекрасно перезимовавшая лоза на глазах высыхала и отмирала. Так на двух кустах, размещенных с южной стороны дома вблизи бетонного фундамента, я потерял более 30 % лозы. Принятые меры по устройству затем многочисленных шурфов и поливка теплой водой помогли избежать полной гибели двух десятилетних кустов.

Хотя справедливости ради хочу отметить, что вероятность потери лозы от морозов в средней полосе значительно меньше, чем от выпревания.

Поэтому садоводы, которые перебарщивают в своем рвении по укрытию, своими руками губят своих питомцев. Так, «закутав», буквально запеленав кусты рубероидом, соломой и досками без оставления отдушин, к весне садовод рискует увидеть черные, полностью выпревшие ветви. Во всем должна быть золотая середина.

И еще. При укрытии нетканым материалом не надо «тесниться» и делать все впритык. Дуги должны быть достаточно широкими, чтобы под нетканым материалом было достаточно места для быстро растущих ростков лозы. Замечено, что при сильных весенних заморозках в первую очередь страдают зеленые ростки, «прижатые» пленкой, поэтому не скупитесь на пространство – пусть у ваших питомцев будет больше воздуха и объема. Это же упростит вам задачу поднятия лозы на шпалеру после ее раскрытия.

Нормирование урожая – это правильная загрузка куста с целью его более продуктивного использования.

Степень нормирования напрямую зависит от сорта винограда, качества грунта в месте посадки, вида формирования куста и местных климатических условий.

Ранее о нормировании упоминалось лишь в литературе, описывающей промышленное производство винограда, и поэтому многие любители-садоводы и дачники пришли к этому постепенным практическим исследованием и сравнением результатов. Я в этом – не исключение. В первые годы плодоношения кустов я оставлял для плодоношения необрезанную лозу с 15–20 и более почками, при этом практически не обращая внимания на количество плодоносящих лоз на кусте.

Результаты были, естественно, плачевными. Гроздей было много, но все они редко достигали размера хотя бы с кулачок ребенка. Постепенно от такой перегрузки куст ослабевал. Впервые я понял, что действия мои явно неправильные, когда обнаружил значительное истощение лоз. Так, большинство лоз редко по толщине превосходили половину диаметра карандаша. Сами лозы к зиме вызревали все хуже и хуже. До трети длины лозы имели к осени серо-зеленый окрас. На многих почках гроздей вообще не образовывалось. Я снова окунулся в дебри академических изысков той литературы, которую удалось уже собрать к тому времени.

Из косвенных сравнений и сопоставлений своих плачевных результатов с ожидаемым состоянием куста мне стало понятно, что куст перегружен и обречен на полное истощение и в конечном итоге на гибель. Первые же опыты по нормированию куста не только приятно поразили меня, но и заставили сразу сделать практические выводы.

Другая темная сторона этой же медали – «недогруз» куста.

Как правильно подметил Н.И. Курдюмов, такие кусты так сильно жировали, давали такое количество бесполезной (в смысле получения урожая ягод) зеленой массы, что их впору было использовать только в декоративных садово-парковых ландшафтных композициях. Не буду утруждать тебя, читатель, своими перипетиями, после которых я пришел к выводу о том, что при правильном нормировании куста обеспечивается сбалансированность урожая и лозы, качество ее вызревания и готовность на все последующие годы радовать богатым и красивым урожаем.

На бедных почвах средней полосы при выращивании винограда по рукавной вазообразной схеме я оставляю на кусте по 8 плодовых пар (по 4 на каждом рукаве) и длину лозы в 12 почек (см. раздел 3).

Таким образом заранее планирую результат урожая в следующем объеме (для черных и розовых сортов винограда):

V_у= (200/150 г) × N × n × 2 = 40/30 кг, где N – количество лоз на кусте = 8;

n – количество почек на каждой лозе = 12 с весом гроздей до 200 г.

Таким образом, с каждого взрослого куста при получении до 190 гроздей собираю до 30 кг винограда.

Для белых сортов винограда количество почек на лозе должно быть до 8 шт. Естественно, объем урожая здесь необходимо считать по формуле:

V_у = 250 г × 8 × 8 × (1 + 2) = 25 кг.

Для средней полосы получить на торфяниках такой урожай с куста – это хороший результат и заветная цель выращивания этой экзотической культуры.

Хочу сразу оговориться: такой урожай можно получить только при хорошей подготовке при посадке, своевременной и правильной подкормке и поливе куста, применении всех видов обрезки, пасынкования и прищипки, а также принятии мер по предупреждению болезней.

Таким образом, нормирование куста – это не дань моде, не какой-то академический изыск, а чисто практический и необходимый агротехнический прием выращивания лозы.

Отсюда практический совет, он не нов, но для подведения итога не стесняюсь повториться:

1. Если вы видите, что из года в год грозди и ягоды мельчают, теряют насыщенность цвета, или плодоносящая лоза имеет голенастый вид (то есть многие почки вообще не образуют гроздей), очень много незапланированных слаборазвитых ростков из головки и рукавов куста – значит, ваш куст явно перегружен. Уменьшите число оставляемых на плодоношение лоз (при соответственно равном им количестве сучков замещения). На 2–3 почки уменьшите длину лозы.

2. Если при заметно малом количестве гроздей винограда вы ежегодно имеете длинные, мощные, слабо вызревающие к осени лозы, огромное число мощных пасынков, в том числе и на плодоносящей в данный год лозе, большое количество мощных незапланированных лоз из основания куста – значит, куст недогружен. Увеличьте количество оставляемых для плодоношения лоз (соответственно и сучков замещения). На 2–3 почки увеличьте длину лозы.

И еще совет, точнее, практический вывод:

Нельзя слепо копировать у себя на участке опыт другого, даже очень достойного виноградаря. У вас почва более богатая гумусом, имеется возможность расположить шпалеру с южной стороны, вы сразу приобрели удачные урожайные сорта – значит и количество почек можно увеличить (если позволяет пространство), в данном случае можно оставлять лозы с 14–15 почками. Экспериментируйте, ищите, сравнивайте, не спеша принимайте взвешенное решение – и удача ждет вас.

Для получения своих саженцев необходимо осенью после листопада и созревания лозы до установления устойчивых холодов нарезать черенки с взрослого плодоносящего куста (то есть возраста 6 и более лет) с тремя почками, толщиной не менее карандаша. Желательно, чтобы верх черенка заканчивался усиком. Наличие в верхнем узле усика с ограничивающей мембраной улучшает сохранность влаги в черенке. Обрезку черенков надо делать посредине междоузлия (см. рис. 19), усики надо отрезать (по поз. 1). Можно брать черенки и с более молодых кустов, но приживаемость будет ниже, да и куст будет более ослабленным.

_Рис. 19

Главное условие заключается в том, чтобы черенок был взят с вызревший, полностью подготовленной к зиме лозе, то есть одревесневший, имеющий яркий светло-коричневый цвет, без повреждений, сколов и трещин.

Черенки сразу после среза необходимо закопать в грунт на глубину 10–20 см, желательно с северной стороны здания или в другом притененном, укрытом от ветра месте.

Весной после схода снега и прогрева почвы, что для средней полосы наступает в пределах конца первой, редко второй декады апреля, черенки нужно достать из укрытия, отмыть от грунта. Обрезать черенки следующим образом: нижний срез – прямой ниже третьей почки, верхний – косой над первой почкой в междоузлии («под почку») (см. рис. 20).

_Рис. 20

Для более быстрого появления корней острым ножом или шилом произведем бороздование нижней части черенка от второй до третьей почки.

Для восстановления влаги черенки на 10–12 часов опустим в воду, а затем нижней частью черенки следует погрузить в раствор гумата на 2–3 часа. Черенки готовы к посадке.

К этому времени необходимо подготовить посадочные ямы, как описано в разделе «Подготовка посадочной ямы и посадка саженца», или прикопать черенки на временное место для их прорастания, расположив их наклонно, верхней почкой вверх с расстоянием ее от уровня почвы 2–3 см, как показано на рис. 21. Сверху присыпать слоем грунта 5–10 см над почкой для задержания просыпания ростка с тем, чтобы он появился одновременно с развитием корневой системы.

Сразу после появления всходов ростков удаляем землю над почкой до уровня грунта, с целью не допустить образования корней-«росянок» от первой почки.

Приживаемость при таком способе размножения у меня достигает: темных сортов до 90 %, белых – свыше 50 %. В течение лета с побегов удаляем все пасынки для лучшего вызревания лозы.

Размножение винограда можно произвести и старым способом, как это делается с крыжовником, способом присыпки лозы как прошлогодней (с весны), так и лозы текущего года (в конце июня) с оставлением верхнего ростка над почвой.

Тогда к осени вы будете иметь сразу несколько ростков над каждой почкой лозы. Отделив их друг от друга, вы получаете самостоятельные саженцы для посадки их той же осенью в грунт на постоянное место. Однако этот способ скорее применим только для более южных районов, так как образование корней идет непосредственно из точки роста. Ситуация аналогична посадке саженцев с питанием от корней-«росянок».

Можно размножать виноград также черенкованием с применением способа П.П. Радчевского, если речь идет об их небольшом количестве. Данный способ хорошо описан в упоминаемой мной книге Н.И.Курдюмова. Суть его сводится к следующему. Уже в марте заготовленные осенью черенки достают из грунта и проращивают дома в стеклянных банках с водой, используя для роста побегов подсветку, как для рассады овощей. С появлением корешков черенки пересаживают в пакеты с грунтом, а затем в середине мая – в грунт.

А можно размножить виноград и старым мичуринским способом. В конце июня у основания воздушного побега (пасынка) прикрепите пакет с грунтом для образования корневой системы и к концу лета получите готовый саженец. Этот способ имеет тот же недостаток, что и пригнутая к земле лоза, то есть образование корней из точки роста (питание лозы будет аналогично питанию от корней-«росянок»).

Могу утверждать, что размножение винограда можно производить и зелеными черенками текущего года, срезанными с лозы в первой декаде июля.

Проведенные практические опыты в 2004 и в 2005 годах подтвердили это. Уже к осени черенки имели вызревшие ростки до 25–30 см с 5–6 междоузлиями. Если обрезать их с оставлением двух почек, можно выиграть целый год. Хотя, видимо, в холодное дождливое лето этим способом пользоваться нельзя.

У любого садовода со временем естественно возникает желание иметь у себя большое количество сортов, используя меньшие площади. Не исключение в этом и любители винограда. Здесь, как и в садоводстве, можно пользоваться способом прививок одного сорта на другой, уже имеющийся, соблюдая те же правила, что и при прививке плодовых деревьев:

1. Прививать сорта только при совпадении их по срокам созревания: поздние сорта – на поздние, ранние – на ранние.

2. Черенки привоя должны совпадать по диаметру с диаметром лианы прививаемого винограда, то есть с подвоем.

3. При прививке «клином в расщеп» разрез делать вдоль большого диаметра эллипса разреза лозы.

4. Прививка черенком – весной, прививка «глазком» (почкой) – летом, с середины до конца июля.

5. Прививаемые черенки («глазки») должны быть надежно закреплены для предотвращения излома и качественно обмотаны полиэтиленовой пленкой.

6. Соблюдать идеальную чистоту, не занести грязь и жир в надрезы.

Конечно, я не мог описать все способы разведения, которые существуют в настоящее время в наработанной агротехнике возделывания винограда. Да я не ставлю себе такой задачи. Я пытаюсь передать только свой практический опыт, который уже реально дал результаты и который я считаю для средней полосы России наиболее приемлемым как апробированный в наших дачных условиях.

С приобретением опыта каждый садовод-любитель в дальнейшем сам ищет пути совершенствования своего сада. В этом и состоит радость творчества.

Я же ставлю перед собой задачу незатейливым простым языком описать действия обычного садовода-дачника в первые 5–6 лет выращивания винограда, то есть до того периода, когда он уже почувствует вкус радости от своих действий, соберет первый урожай, приобретет свой достаточный практический опыт.

Считаю эту главу одной из самых важных и актуальных, так как с этой проблемой в разной степени сталкивается любой садовод-дачник, по той или иной причине «запустивший» кусты.

При неправильной изначальной обрезке и желании побыстрее добиться во что бы то ни стало на второй или третий год урожая винограда, а также из-за отсутствия достаточного времени уже на 4–5 год кусты вырастают бесформенными, чаще имеют вид «ежика», голенастые ветви, плохо пригибаются для укрытия на зиму.

Однако все еще можно исправить. Не следует впадать в панику и, начитавшись умных книг, мгновенно прозреть для того, чтобы выкорчевывать старый куст и посадить новый. На нескольких типичных примерах я постараюсь показать вам, как за 2–3 года можно полностью поправить даже совсем «запущенный» «ежик» (рис. 22).

_Рис. 22

При исправлении старых ошибок не стоит допускать новых. Необходимо постоянно следить за сбалансированностью «верха» и «низа» куста и не допускать резкой недогруженности куста(см. «Нормирование урожая»).

В первый год сформируем контур будущих рукавов. Удалим лишние отводы куста (поз. 1). Сформируем левый рукав третьего порядка, обрезав его (по поз. 2) на две почки. Удалим центральную сильнорослую часть куста (поз. 5).

Приступим к формированию правого рукава. Сформируем правый рукав третьего порядка, обрезав его (по поз. 3) на две почки. Четвертую ветвь оставим на плодоношение следующего года, обрезав все вызревшие лозы текущего года (поз. 6), оставив столько почек, сколько их получится на вызревшей длине лозы. Сучки замещения не образуем. Слабые ростки вырезаем полностью (по поз. 7). Таким образом мы постараемся сохранить баланс «верха» и «низа».

Обрезанный осенью куст теперь имеет вид, как показано на рис. 23, он готов к плодоношению на следующий год на ветви 4 и завершению формирования рукавов четвертого порядка 2 и 3.

_Рис. 23

_Рис. 24

Осенью следующего года после съема урожая с ветви 4 вырезаем ее (по поз. 1), как показано на рис. 24. Остается готовый к обрезке по классической схеме (сучок + ветвь плодоношения) куст, подобный тому, который изображен на рис. 10. Обрезав его, получим куст аналогично изображенному на рис. 10а, который и будем поддерживать в таком виде ежегодной обрезкой. И без перерыва на следующий год получим полновесный урожай гроздей винограда.

Таким образом, «гадкий утенок» или «ежик» превратится в «прекрасного лебедя» (классический вазообразный куст, сформированный по рукавной схеме) всего за два года, не переставая плодоносить.

Разберем другой случай.

Имеем голенастый, вытянутый на опору (крыша или подобные условия) куст, как показано на рис. 25.

_Рис. 25

_Рис. 26

После плодоношения вырежем ветвь 2 (по поз. 1). После вызревания лозы обрежем на две почки (по поз. 4) будущий правый рукав куста и (по поз. 5) будущий левый рукав. Оставляем ветвь 3, а не ветвь 2, так как ветвь 3 легче пригнуть на зиму. На ветви 3 обрежем будущие лозы плодоношения (по поз. 6) на всю вызревшую длину и (по поз. 7) невызревшие лозы – куст приобретает вид, как показано на рис. 26.

К осени следующего года куст будет иметь вид, как показано на рис. 27.

Летом во время роста лоз левого рукава осторожно пришпилим их, придав более наклонный вид.

После сбора урожая вырежем полностью отплодоносившую ветвь 3 (по поз. 1). Закончим формировать рукава четвертого порядка на правом плече аналогично указаниям рис. 10, подготовив его к плодоношению следующего года. Обрежем на две почки лозы левого рукава (по поз. 2).

Весной при закреплении лоз на шпалере ветвь 3 подадим чуть влево, освободив справа пространство для лозы рукавов правого плеча. Следующей осенью куст уже приобретет вид, как показано на рис. 28.

_Рис. 27

После сбора урожая вырежем полностью отплодоносившие лозы правого рукава (поз. 1). Тогда же, после вызревания лоз, сформируем по ранее указанной схеме плодовые пары поз. 3, 4 (сучок в каждой паре должен быть снизу). Обрежем лозу левого рукава на две почки и сформируем рукава третьего порядка (по поз. 2).

Следующей осенью, получая полный урожай с правого рукава, завершим формирование левого рукава. Этим заканчивается исправление голенастого вытянутого куста, также превращенного в вазу с одинаковыми рукавами. На это ушло три года, при этом мы не переставали ежегодно снимать с куста урожай гроздей винограда.

Не боюсь повториться: все-таки лучше сразу правильно формировать куст, чем потом исправлять ошибки.

Но все поправимо. Главное, чтобы куст был здоровым и ежегодно давал хорошие приросты. Если же по каким-либо причинам куст заболел раком, дает слабеющие с каждым годом приросты, лоза чернеет и вымирает – такой куст необходимо удалять.

Итак, мы с вами, уважаемый читатель, пытливый садовод-дачник, завершили описание не такой уж и сложной агротехники выращивания винограда в средней полосе России и конкретно в Подмосковье.

_Рис. 28

Прежде чем мы закроем последние страницы этой книги и простимся с вами, хочу поделиться некоторым опытом превращения винограда не только в кулинарный продукт, но и творение красоты. Ведь пластичность этого растения настолько удивительна, что его без помех можно использовать для придания вашему дачному участку красивого вида, создания тенистых экзотических аллей, сказочных уголков и уединенных беседок.

Для выращивания винограда на беседке веерно-рукавная схема применяется с некоторым изменением и известной долей фантазии.

Вблизи сторон беседки натягивается, как на шпалере, четыре проволоки на декоративных опорах.

Однако для декоративности в каждом рукаве куста половина лоз должна выращиваться свободно и лишь другая половина лоз в каждом рукаве снизу будет плодоносить как на шпалере. Таким образом, кроме красивого, покрытого словно черепицей листьями винограда зеленого шатра низ беседки будет украшен гроздьями винограда.

Хорошо, если все стороны беседки будут украшены разными как по цвету, так и по форме сортами винограда.

Постараюсь на примере показать формировку винограда для беседки (см. рис. 29).

По две нижних лозы каждого рукава ежегодно обрезают на плодовые пары, которые дают урожай, верхние же лозы оставляют свободно растущими и обрезают лишь в чисто декоративных целях (см. рис. 29а).

_Рис. 29

_{Рис. 29а}

Эти нижние лозы, как было описано ранее, снимают после обрезки с проволоки шпалеры, укладывают на землю и закрывают на зиму. Верхние же декоративные лозы жестко крепят на беседке. Эти лозы так же будут давать хоть и мелкие, но дополняющие красоту шатра грозди в верхней его части.

Примерно так же можно вырастить виноград, декорирующий часть забора в конце тропинки, или сделать тенистый тоннель, закрытый шатром лиан, ведущий из цветника в сад, или перголу на мостике через пруд.

Итак, уважаемый читатель, прочитав эту книгу, я надеюсь, ты убедился, что при некотором умении и небольших затратах сил и времени вполне можно и в нашей средней полосе вырастить прекрасные кусты винограда и ежегодно радовать себя и своих близких вкусными и полезными гроздьями этой удивительной южной ягоды.

Однажды усвоив несложную агротехнику возделывания и ухода, далее не составит большого труда поддерживать в хорошем состоянии эту культуру.

При хорошем урожае и солнечном лете вполне можно самим изготовить сухое или крепленое виноградное вино. Это тоже достаточно просто. И хотя, по утверждению Н.И. Курдюмова, такие распространенные и, естественно, самые у нас живучие сорта, как «Изабелла», не очень подходят для приготовления вина, все-таки советую попробовать. У нас не Крым, не Кавказ и не Молдавия, несмотря на это можно делать в домашних условиях вино не только из ягод и плодов, привычных для Подмосковья, но и из выращенного у себя на участке винограда. Я уже несколько лет пользуюсь самым простым способом, однако качество вина меня вполне устраивает, и на мой взгляд, оно ничем не хуже того, что предлагают нам торговцы где-нибудь в Сочи или Ялте.

Рецепт достаточно прост. Гроздья зрелого винограда для вина снимаю чуть позднее обычного времени его съема для употребления (конец сентября). Снятый виноград ни в коем случае нельзя мыть, чтобы не уничтожить дрожжевой налет с его поверхности. Разминаю ягоды в эмалированной 20-литровой емкости, закрываю крышкой и материей для исключения попадания мошки и мух и ставлю для забраживания сусла на сутки при температуре плюс 25–28 °С. Емкость предварительно мою и стерилизую крутым кипятком.

В случае повышенной кислотности сусла (рН менее 6) добавляю в емкость от одного до двух литров кипяченой артезианской воды.

На следующие сутки сусло процеживаю, не выбрасывая при этом густую белую шапку пены, и, максимально отделяя сок, отжимаю в мешковине. Полученный экстракт с добавлением 1 кг сахара сливаю в 20-литровую стеклянную стерилизованную бутыль. Сверху закрываю хирургической перчаткой с проткнутой иглой пальцами. Бутыль на 3–4 недели ставлю в затененное место при температуре плюс 22–24 °С. Первичное брожение идет бурно, перчатка буквально «рвется» с бутыли, поэтому ее необходимо тщательно закрепить на горлышке бутылки.

При замедлении процесса, что отражается в «падении» перчатки, периодически добавляю по 0,5 кг сахара. Процесс возобновляется. Иногда приходится добавлять сахар до 5–6 раз. Затем происходит заметное замедление процесса. Добавление сахара прекращаю. Через 3–4 недели необходимо аккуратно перелить созревающее вино в другую чистую стерилизованную бутыль (бутыли), желательно меньшего объема, так как когда мы сливаем остатки с осадком, происходит естественная убыль. Таким образом мы первый раз удаляем осевший осадок. Пространство от поверхности вина до горлышка должно быть минимальным! Ни в коем случае нельзя допустить проникновения воздуха в бутыль. В противном случае может начаться процесс превращения экстракта в винный уксус. И тогда все ваши старания окажутся напрасными.

По завершении активного брожения бутыль устанавливаем в прохладное место с температурой приблизительно плюс 15–17 °С.

Начинается процесс медленного брожения и созревания вина. Процесс может длиться от 3 до 4 месяцев. Перчатка при этом остается на месте и продолжает играть роль индикатора процесса. Ежемесячно осматриваем созревающее вино и удаляем осадок.

По прошествии этого срока молодое вино превращается в вино, готовое к употреблению. Однако если вы проявите терпение и, разлив это вино по бутылкам, продержите его в прохладном месте при температуре плюс 13–15 °С в течение года, вы наконец после последнего удаления осадка получите настоящее зрелое стабильное вино с присущим ему ароматом, запахом и вкусом. Желаю удачи и наслаждения этим вкусом!

Напоследок хотелось бы несколько строк посвятить болезням винограда.

И в Крыму и на Кавказе такие болезни, как мильдью и филлоксера, являются настоящим бичом винограда. Кроме того, еще не менее десятков других болезней в южных зонах постоянно угрожают виноградникам.

В нашей зоне эти болезни пока не угрожают посадкам. Но это пока. Уже на двенадцатый год я убедился, что это «пока» уже исчерпало свои лимиты. Так, в середине июня в момент налива ягод внезапно нижняя сторона листьев черных сортов винограда покрылась серым налетом. Еще через неделю на наружной стороне листьев проступили серо-бурые пятна.

Это грибковая болезнь, мучнистая роса, добралась до подмосковного винограда, преодолев его зонный иммунитет. Опрыскивание «Скором» прекратило ее распространение. Однако куст уже был ослаблен. И хотя болезнь не перешла на гроздья, это стало серьезным предупреждением. Об этой опасности надо помнить и своевременно принимать превентивные меры.

Уже на следующий год с интервалом 5–7 дней в период с конца июня я принял меры по трехкратному опрыскиванию всего винограда «Скором». Наверное, будет эффективно и применение серы или фитоспорина. Из-за малого практического опыта я вынужден ограничиться лишь этим небольшим замечанием.

Вывод из сказанного только один: принимать меры по профилактике болезней на винограде нужно обязательно. И пожалуй, на этом я заканчиваю свои практические советы.

Желаю вам, уважаемые труженики и искатели, садоводы-дачники, заслуженных успехов – вырастить хороший здоровый виноградник и ежегодно получать с него богатый урожай.

Дерзайте! Удачи вам.

P.S. Буду очень рад, если эта книга заинтересует читателей. Жду ваших замечаний и предложений. Конечно, есть десятки энтузиастов, которые не меньше, чем я, уже занимаются виноградом. Хотелось бы получить замечания и дополнения именно от таких читателей и довести их до всех садоводов в следующем издании.

Всех приглашаю к спору и диалогу. Всегда готов поделиться советом из своего личного опыта и помочь начинающим энтузиастам.

Письма можно присылать по адресу: 142530 Московская область, г. Электрогорск, ул. Горького, дом 33, кв. 9; телефон: 8-(49643) 3-15-34, моб. 8-(903)-671-28-68.