Понаблюдаем за ростом и развитием семечка. Вот вы поместили его в землю, полили. Из семечка пробился желтоватый росток. Прошло немного времени, и он позеленел. Что означает эта перемена? Биологический завод, который есть в каждом растении, заработал, произошла химическая реакция. Углекислый газ, который содержался в атмосфере, и вода из почвы под действием солнечного света превратились в углеводы, сахар и крахмал, растение позеленело, а часть кислорода, которая была в воде, выделилась в атмосферу. Этот процесс называется фотосинтез. Слово всем, я думаю, знакомое. Что нужно, чтобы процесс шел так гладко, как он описан в книге?

Все мы состоим из клеток. И люди, и растения. А строительный материл клетки – это белок. Вот в детстве многих заставляли есть мясо, потому что в нем белок, и без него не вырастешь. Белок необходим всему живому для создания и жизни клеток. Но только огурцы или кабачки мясом не накормишь. Растения для построения белков используют азот. И берут его из почвы в виде солей азотной кислоты и аммония. Из этих солей и созданных в процессе фотосинтеза углеводов в растении и образуются белки – вещества, составляющие основу всего живого. Этой замечательной способностью – из углекислого газа и воды под влиянием солнечной энергии создавать сложные органические вещества – углеводы, а из углеводов и минерального азота образовывать белки – зеленое растение и отличается от животного организма, от нас с вами.

Азот – это основа. Но не единственное питание, необходимое растениям. Приглядитесь к вашим зеленым питомцам. По их внешнему виду можно легко определить, все ли важные элементы в достатке. Не будем тратить время на простое перечисление: кальций, железо и т. д. Сразу посмотрим, что произойдет с растением, если какого-то элемента не хватает.

При недостатке в почве азота молодые листья у растений становятся мелкими, бледно-зелеными, рано осыпаются, иногда на них появляются красные пятна; цветение и плодоношение слабые; стебли слабые и искривленные; плоды мелкие, твердые, грубые, с нетипичной окраской, плохого вкуса; сильно ослаблен рост побегов и корней.

При недостатке фосфора листья становятся мелкими и темно-зелеными, снизу можно заметить бронзовый или пурпурный оттенок.

Недостаток калия ведет к голубовато-зеленой окраске листьев с краями и кончиками коричневого цвета. Плоды садовых культур на таких почвах плохо окрашены, мелкие, медленно созревают. Часто дефицит калия наблюдается на песчаных почвах.

Дефицит кальция способствует появлению на листьях полос и пятен. Края листьев буреют и закручиваются кверху; отмирают верхушки роста; угнетается развитие корней; ухудшается лежкость плодов садовых растений.

При недостатке магния середина листьев становится бледной, возле центральной жилки ткань листа отмирает, опадание листьев у древесных растений происходит быстрее, плоды становятся мелкими и преждевременно осыпаются.

Подсыхание краев листьев и их закручивание кверху может быть вызвано недостатком меди. Можно также встретить деформированные побеги и преждевременное осыпание листьев. Снижение содержания в почве меди способствует уменьшению количества поступающих в растение микроэлементов – цинка, марганца, бора.

Нехватка железа, часто встречающаяся на известковых почвах, также вызывает подсыхание и закручивание листьев, расположенных на верхушке побегов, и способствует образованию на листьях больших желтых пятен.

При недостатке цинка укорачиваются междоузлия побегов, образуются розетки из мелких и узких листьев. В отдельных случаях можно встретить некроз листьев.

Дефицит марганца способствует образованию пятен на наиболее старых листьях, возникновению желтых полосок между жилками.

Пожелтение листьев, изменение их формы, покраснение жилок, появление некротических пятен, остановка в росте нормальных по виду почек и слабое цветение может служить сигналом нехватки бора в почве.

Одним словом, нехватка питательных веществ будет задерживать развитие растений, а то и вовсе приведет к их гибели, и весь ваш труд может стать нерентабельным, а иногда и просто бесполезным.

Ответ на этот вопрос знают многие: «Из мешка с удобрениями, купленного в магазине». Об эффективности химических удобрений я еще расскажу, но меня всегда интересовал естественный процесс восстановления минеральных веществ, и прежде всего азота, в почве. То есть как это происходит в природе. Очевидно, что растения потребляют азот из почвы, и если бы не существовало механизмов его восстановления, то уже через год земля была бы непригодна для жизни трав и деревьев. Поэтому природой создано несколько механизмов возвращения азота.

Начнем с того, что определенные группы бактерий обладают способностью поглощать азот из воздуха и отдавать его в почву. Этот процесс получил название фиксации азота. Только благодаря деятельности этих бактерий атмосферный азот доступен всем растениям. Тянуть его прямо из воздуха они не могут. Но созданного этими бактериями азота недостаточно.

Поэтому в земле существуют и другие бактерии, которые также умеют добывать азот. И основная пища для них – это органические соединения, которые есть в почве, то есть отмершие растения, опавшие листья. Помните закон: ничто не берется ниоткуда и не пропадает бесследно? Так и в природе. Растение тянет питание из почвы, затем умирает, опадает, и все опять попадает в почву. Но чтобы полезные вещества стали доступными, нужны особые микроорганизмы, бактерии, которые превращают сложные органические соединения в простые. Благодаря деятельности этих бактерий осуществляется грандиозный процесс разрушения колоссального количества мертвого органического вещества, ежегодно поступающего в почву, и освобождение химических элементов. На земле ежегодно образуется огромное количество биомассы. И часть ее в виде отмершей органики ежегодно возвращается в почву. Почва остается плодородной благодаря круговороту органики.

Возникает вопрос: «Зачем же тогда покупать дорогие удобрения и сыпать их в почву, если растения могут накормить себя сами?» А ведь без удобрения не обходится ни один огород, ни один сад. Кто-то, правда, предпочитает натуральное – навоз, кто-то химическое. Но удобряем все равно.

А ответ прост и печален: в своем огороде мы постоянно вмешиваемся в естественный процесс круговорота органики. Мы сажаем растения, они берут питание из почвы, но дальше мы выкапываем всю зелень, собираем урожай, оставляя землю ни с чем. Мы берем, но не возвращаем. Естественно, что в таких условиях почвы беднеют.

Конечно, растения нужны почве не только для того, чтобы, умирая, снабжать ее органикой. Корни удерживают почву, защищая ее от высушивания, выветривания и вымывания, от эрозии. Плодородный слой достаточно тонкий, ветер и вода уносят его, а растения мешают этому процессу. Но и здесь огородники часто идут против природы, выпалывая и оголяя почву своих участков. Мы боремся с сорняками, считая из злом, тратим уйму усилий, а получается, что своими же руками губим почву, снижаем урожайность.

Пришло время сделать первый и очень важный вывод из нашего небольшого экскурса в школьный курс природоведения: традиционные способы земледелия, которые требуют постоянной прополки и удаления зеленой массы с грядок и полей, ведут к истощению почв, необходимости применять органические удобрения.

Вы скажете: «Так ведь сорняк – враг урожая. Своими корнями он оплетает культурное растение, забирает из почвы все полезное». Это так. Поэтому наша задача договориться с сорняками так, чтобы они не мешали, и при этом исправно снабжали нашу землю необходимой органикой. Да, и сделать это нужно без усилий, у нас с вами времени и сил не так много. Скажете – невозможно? Возможно! Но всему свое время.

Зачем, спрашивается, мучиться, брать откуда-то органику, насыщать ею землю, если азот, да и вообще любой микроэлемент можно синтезировать. Каких только удобрения нет сегодня! Для каждого вида растений, на каждый сезон, жидкие, твердые, комплексные, одноэлементные. Можно составить «меню» для каждого росточка. Так ли это?

Вопрос очень занимательный. Уж сколько копий сломано по поводу внесения удобрений. Кто-то считает, что без них никуда, другие твердят о вреде химии и превозносят натуральный навоз, третьи утверждают, что нитраты в равной степени образуются в овощах и фруктах и при внесении химического удобрения, и при добавлении навоза. Для себя я выработала определенную стратегию поиска ответов на вопросы, связанные с земледелием. Если есть вопрос – ответ я ищу в природе, смотрю, а как там?

Никто не удобряет лес, не сыпет азофоску под землянику, не поливает удобрениями подосиновики. Я уже говорила об этом в начале книги. А урожай, между тем, в лесу такой, что ни одному дачнику не угнаться. Даже в небольшом черничнике собрать все ягоды – проблема.

Помним, что в лесу замкнутый цикл – растение живет, потребляя питание из земли, и умирает, возвращая все полученное обратно в землю. И выходит, что такой механизм эффективнее искусственного удобрения. Потому что помимо насыщения земли азотом умирающее растение выполняет еще одну важную функцию – оно дает пищу микроорганизмам, которые живут в почве.

Выглядит примерно так:

20 % – кислород (растения берут его из воздуха);

8 % – водород (получают из воды);

15 % – это азот;

7 % – все остальные минеральные элементы, вместе взятые (их пятнадцать);

50 % – углерод (из углекислого газа посредством фотосинтеза).

Что на первом месте? Углерод. Это было бы понятно и без цифр, потому что мы знаем, что на земле углеродистая форма жизни. Углерод растения получают из углекислого газа, который в небольших количествах (всего 0,02 %) есть в атмосферном воздухе. Они впитывают газ небольшими отверстиями на листьях – устьицами – и при помощи света превращают его в углерод.

Если мы будем думать только об азоте и других питательных элементах, то обеспечим растению ничтожную долю из его рациона – всего 22 %.

Земледелец, который желает обеспечить хороший рост и развитие, должен в первую очередь подумать о том, как обеспечить свои растения углеродом, потому что его требуется в 2,5 раза больше, чем всех остальных веществ, вместе взятых.

Ну, в пакетике с удобрением, который вы приобрели в магазине, его точно нет. А откуда углекислый газ вообще образуется на Земле?

Первое, что приходит в голову, – он образуется в результате дыхания людей и животных. Это так. Но таким способом на земле возникает меньше 30 % всего углекислого газа. И даже еще меньше, потому что в эти 30 % входит также углекислый газ, образованный в результате пожаров и извержения вулканов, и газ, появившийся вследствие техногенной деятельности человека.

Кто же производит львиную долю углекислоты – 70 %?

А его создают почвенные микроорганизмы, которые населяют нашу планету. Они тоже дышат с производством углекислого газа. Не в наших силах организовать на участке персональный вулкан, нет нужды устраивать грандиозные пожары. Гораздо проще размножать почвенные микроорганизмы. Это самый быстрый и дешевый способ повысить содержание углекислого газа в отдельно взятом садовом участке. Чем питаются микроорганизмы? Правильно – органикой, проще говоря, отмершими растениями. А химические удобрения им сыпь не сыпь – толку не будет.

Вывод: возвращая земле растение уже после его жизни, мы не только обеспечиваем ее азотом и полезными элементами, мы даем пищу микроорганизмам, которые будут вырабатывать углекислый газ, в первую очередь необходимый для роста наших овощей, фруктов, цветов.

Вот и разница в подходе к удобрениям в двух системах – искусственном земледелии и природе. Используя химические удобрения, мы обеспечиваем только пятую часть питания растений, а природа из обычной органики добывает 72 % питания. Добавьте воду и воздух – и получите идеально сбалансированное меню. О воде и воздухе как раз и поговорим. Здесь тоже не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Помним, что растению для жизни необходимы питательные вещества, которые оно берет из почвы. Но особенность питания зеленого жителя нашей планеты такова, что он может брать из почвы только те растворы, в которых содержание солей не превышает 0,1 %. Поэтому, чтобы получить нужное количество азота или любого другого вещества, растение должно потребить громадное количество воды, во много раз большее, чем это нужно для образования углеводов. В тех случаях, когда корни не успевают или не могут извлекать воду из почвы (например, если вы забыли полить), наступает увядание, а затем гибель растения. И гибнет оно не от недостатка влаги, как многие думают, а от прекращения питания.

Задача земледельца – сохранить в поверхностном слое воду, для того чтобы поддерживать жизнедеятельность растений.

Казалось бы, тут все просто: бери лейку и обильно поливай. Но не всякая почва способна принять нужное вашим растениям количество воды.

Как происходит полив в природе? Не только дождь или снег наполняют землю влагой. Даже в засуху, когда садовод вынужден бегать между грядок с лейками, растения в лесу или на лугу чувствуют себя отлично, потому что земля умеет добывать влагу из воздуха. Именно сама земля.

В естественных условиях почва пронизана множеством канавок. Их проделывают насекомые и черви, корни растений. Отмершие растения перегнивают, также оставляя после себя пустоты. По этим канавкам в землю проникает воздух.

Температура на поверхности земли всегда выше, чем под землей. Нагретый воздух, попадая по канавкам в землю, охлаждается, и влага, которая есть в атмосфере, в виде конденсата оседает на стенках канавок. Вот так работает природный «полив».

Вы не верите, что так можно добыть много воды? В одной книге я прочла, как бедуины добывают воду в пустыне. Они складывают горку из камней и ждут. Утром из-под камешков начинает течь ручеек. А процесс все тот же: воздух попадает в щели между камнями, там из-за разницы температур остужается, на камнях остается конденсат, а проще говоря, роса.

Кстати, в лесу земля более прохладная, чем в степи или на лугу. Соответственно, и разность температур там больше, и конденсата выпадает больше, поэтому лесу не страшна даже очень длительная засуха.

Какой вывод мы сделаем из этого наблюдения?

Если почва рыхлая, если воздух легко проникает в нее, то влага всегда будет в достатке.

Рыхлая почва не только получит влагу, но и сможет ее надолго удержать. Возьмите обычную губку и поместите ее в воду. За счет пористой структуры она впитает очень много влаги. Теперь сожмите губку и повторите эксперимент. Много воды окажется в той же губке. Нет! Ни капли!

Пористая почва впитает и равномерно распределит воду по всему верхнему слою.

Небольшое, но важное отступление.

Весной почва пропитана влагой. Дожди, растаявший снег смачивают землю на несколько десятков сантиметров вглубь. Приезжает дачник и начинает сгребать листья, перекапывать. Сделать это, не наступая на грядки и клумбы, – сложно. Если, конечно, работать традиционным способом и инструментом – копать лопатой, собирать листья граблями и т. д. Потоптались по грядкам – почва стала плотной, воздух в нее проникает хуже, и полив не обеспечит ее влагой, потому что вода будет стекать с поверхности, не впитываясь.

Плотная почва будет смачиваться только сверху, а внутри останется сухой. И значит, даже небольшой перерыв в поливе грозит растениям гибелью.

Повторю, в естественных условиях рыхлит почву органика и почвенные животные – в первую очередь, дождевые черви. Возьмите лопату и подойдите к компостной куче. Ничего не стоит воткнуть лопату и сделать ямку. Никаких усилий. Да даже рукой можно копать. А теперь проделайте эту же операцию рядом, на земле. Сложно.

Перегнивая, растения рыхлят землю и привлекают дождевых червей, которые делают землю не просто рыхлой, но и чрезвычайно питательной. Но об этом у нас будет особый разговор.

Кто-то махнет рукой: зачем такие сложности, взял тяпку, разрыхлил, и не нужно никакой органики, никаких червей. Я тоже так думала, но оказалось, что рыхление, на котором целое лето убиваются огородники, – работа не только нудная и тяжелая, но и вредная.

Берем тяпку или грабли и рыхлим землю. Результат работы можно оценить сразу – почва становится рыхлее, чем была. Если посмотреть на этот процесс внимательнее, то вы увидите, что изначально земля была крупнозернистая, а вы постарались ее мелко разбить. Теперь давайте возьмем лейку и хорошенечко польем. Мелкие земляные частички смешиваются, образуя грязь. Затем ветер и солнце высушивают ее, и на поверхности у вас получается твердая корка, которая затем трескается. Вы опять берете в руки грабли, и все повторяется снова. У нас принято рыхлить после каждого полива. А надо ли?

Выходит, что чем больше мы копаем землю, тем плотнее она становится.

Органика же обеспечивает нужную пористость почвы и делает это изнутри, и никакие поливы не страшны.

Помните, что такое круговорот воды в природе? Вода выпадает на землю, а затем испаряется. Вода испарятся не только с поверхности земли. Сами растения активно испаряют воду, спасаясь от перегрева.

Воды растению нужно очень много, чтобы получить питательные вещества. Усваивается лишь 2–3 % поглощенной воды, остальные 98–97 % ее все время испаряются. Поскольку в природе все задумано рационально, то такая трата воды тоже приносит пользу – защищает растение от перегрева. Лишь очень устойчивые к повышению температуры растения, например кактусы, испаряют мало воды. Ученые измерили температуру кактуса в солнечный день. У этого обитателя знойных пустынь она может достигать 62–65 °C, а пшеница, если нагреется выше 45 °C, погибнет уже через несколько минут.

Изменить этот механизм мы не в силах, и все, что нам остается, – это обильно поливать. А если нет такой возможности, например, вы бываете на участке только периодически или, может быть, собрались поехать куда-то на пару недель. Конечно, у садоводов есть разные приспособления – поилки, которые будут подавать воду и в отсутствие хозяина. Но гораздо проще соблюдать простой природный принцип – чем гуще покров, тем меньше влаги испаряется с земли.

И вот мы опять уперлись в органику. Если земля покрыта растительностью, то испарение с поверхности почвы замедляется. Поэтому не стремитесь к голым грядкам, как у нас это принято, и в земле будет больше влаги.

Для того чтобы растения могли поглощать необходимые питательные вещества, недостаточно насытить ими почву. Чтобы превратить азот в белок, растению нужна энергия, получаемая при окислении глюкозы, проще говоря, в тот момент, когда потребляется кислород и образуется углекислый газ: растения дышат так же, как и мы с вами.

Кислород растение потребляет не листьями, а корнями. Воздух попадает в почву и питает корни. Думаю, вы уже догадались, к чему я веду. Если почва плотная, то доступ кислорода плохой и растение не может дышать, а значит, жить. То же происходит, если почвы залиты водой, слишком переувлажнены.

Опять возникает вопрос о рыхлении почвы. И можно повторять снова и снова: только органика, которая растет, умирает и перегнивает в почве, делает ее рыхлой без всякого труда, а значит, обеспечивает нормальное снабжение растения кислородом.

Мы говорим о питании растений, и нам никак не обойти стороной такое знакомое многим понятие, как «гумус». Я не случайно выделила отдельный раздел, чтобы разобраться, что же это такое. Как выясняется, под эти термином многие люди понимают совершенно разные вещи. Это и чернозем, и плодородная почва, и перегной, и еще много чего. Но ни один из этих ответов неправилен.

А между тем, все знают, что гумус – это что-то хорошее, полезное для растений. Поэтому необходимо разобраться, чтобы потом это «полезное» уметь культивировать на своем участке.

Не будем останавливаться на сложных объяснениях из научных книг. Они не нужны. Нам важно другое: понять, в чем польза гумуса, чтобы потом заниматься его производством на своем участке осознанно, а не потому, что вы где-то слышали о пользе гумуса.

Так вот, гумус – это настоящий «хлеб для растений».

В нем сосредоточено:

98 % запасов почвенного азота;

60 % фосфора;

80 % калия;

и все минеральные элементы питания растений в сбалансированном состоянии, то есть приготовленные по уникальной «природной технологии».

То есть практически 90 % органики в почве – это гумус.

«Гумус» в переводе с латыни означает «земля», «почва». Но это не совсем почва. Гумус – это скорее органическое вещество почвы (такое определение тоже не совсем верно, но чуть ближе к истине). А если точнее, гумус – это вся органика почвы, за исключением живых организмов или их остатков, которые еще сохранили свое строение, проще говоря, не перегнили.

Мы помним, что растениям для питания нужны минеральные вещества. И их в почве предостаточно. Сам гумус – это огромное хранилище минералов. Хватит на несколько сотен лет. Но эти вещества находятся в таких формах, которые растениями усваиваются плохо. Но гумус – это еще и источник гуминовой кислоты, которая растворяет минералы. В таком виде растения их прекрасно поглощают.

Получается, что гумусовые соединения – это резерв питательных элементов, которые под воздействием гуминовой кислоты переходят в формы, доступные для растений, и полностью усваиваются корнями.

Не будет гумуса – придется сыпать минеральное удобрение. Казалось бы, какая разница, откуда наши огурцы получать азот, калий, фосфор – из перегноя, разложившейся органики или красивого пакетика с надписью «Высококлассное минеральное удобрение»?

Как мы видим, разница большая. Мало насыпать минералку, нужно ею накормить растение. А вот здесь без гумуса, без гуминовой кислоты никуда.

Только за счет гумуса почва способна давать стабильные урожаи в течение длительного времени.

Если новообразования гумуса нет, этот резерв истощается, а значит, урожайность начинает снижаться, что мы и наблюдаем на многих приусадебных участках: тратит человек деньги на семена, удобрения, тратит силы, а в результате получает ничтожные результаты.

Если вспомнить красивое выражение «соль земли», то это и будет гумус. Он не только дает питание растениям, но и меняет характер почвы – помогает насыщать ее влагой и кислородом. Гумус делает почву рыхлой. А это очень важно для роста и питания растений.

Какие выводы мы можем сделать, прочитав определение гумуса? Их два.

Первый – количество гумуса определяет плодородие почвы.

Второй – почвы могут различаться по количеству гумуса. Например, в болотистых почвах образование гумуса идет очень медленно. Органические остатки спрессовываются здесь в торф.

Сразу же вопрос: а может ли сам земледелец влиять на количество гумуса в почве?

Да, может!

Если вы хоть раз копали землю, то знаете, что сверху располагается более темный слой почвы. Возьмите эту землю руками, и вы найдете там много мелких корешков и полуразложившихся растений. Это и есть гумусовый слой.

Очевидно, что если гумус – это органическое вещество почвы, то для его образования нужна органика. Откуда она берется в природе, мы уже знаем. Это так называемый опад – умершие растения, опавшие листья и пр. Все это в почве разлагается под действием микроорганизмов.

Отмершие части растений сначала становятся добычей крупных беспозвоночных, которые отрывают, размельчают и растирают большие частицы. Беспозвоночные – это, в первую очередь, дождевые черви. Без них процесс перегноя шел бы годами. Ведь клетчатка очень медленно разлагается. Но после переработки в кишечном тракте беспозвоночных мертвые растения сильно размельчаются. Затем в земле эту полуперегнившую органику быстро заселяет почвенная микрофлора, продолжая дальнейшее разрушение и разложение. В этом процессе участвуют два вида бактерий: аэробные, то есть те, которым для жизни нужен воздух, и анаэробные, живущие в низших слоях почвы и в воздухе не нуждающиеся.

Сначала в дело вступают аэробные бактерии. Они разлагают органику на простые соединения. Иначе этот процесс называют минерализацией. Почва таким образом наполняется минеральными веществами. Вторые бактерии – анаэробные бактерии – живут без доступа воздуха. И вот уже их задача – превратить полученное вещество в гумус.

Как видите, процесс образования гумуса идет нормально, только если земля обитаема, населена микроорганизмами и беспозвоночными. Поэтому существует прямая связь между количеством почвенных животных и скоростью образования гумусового слоя. Почвенные обитатели не только переваривают органику, но и делают почву воздухопроницаемой – создают систему ходов, которая рыхлит землю. Это важно, потому что кислород – необходимый элемент процесса разложения. Без него растения окажутся законсервированными, словно мумии.

Ученые-почвоведы различают разные типы гумуса.

Есть низкокачественный гумус, его называют «мор». Он образуется либо при низких температурах, избытке влаги, либо в бедных почвах. Мор создают грибы. Они не в состоянии полностью растворить органику, поэтому в таком гумусе много полуразложившихся растительных остатков, а значит, питательные вещества, которые в этих остатках есть, не поступают в почву. Такой гумус малопродуктивен. У мора есть и еще один недостаток. Грибы, которые создают его, выделяют вещества, делающие почву кислой, что еще больше тормозит процесс разложения органики.

Противоположность мору – высококачественный гумус. Его называют «мулль». Органика в нем тщательно измельчена почвенными животными.

Высококачественный гумус формируется в почвах только при обилии дождевых червей.

Более ста лет назад Чарльз Дарвин написал: «Черви превосходным образом подготавливают землю для роста растений… Они просеивают землю настолько, что в ней не остается плотных минеральных частиц… Тщательно перемешивают они всю почву, подобно садовнику, готовящему измельченную землю для своих самых изысканных растений».

Ученые до сих пор считают книгу Дарвина о червях одной из самых значительных книг в истории естествознания.

Дарвин установил, что дождевые черви за несколько лет пропускают сквозь себя весь пахотный слой земли, обогащая ее свежим перегноем, рыхлят земли, попутно удобряя своими выделениями. Роясь в земле и глотая ее, они создают прочную комковатую структуру почвы – воздух и влага лучше проникают на глубину. Бесчисленные норки червей, словно капиллярная сеть живой ткани, обеспечивают идеальный дренаж и вентиляцию почвы.

Перечитайте еще раз это предложение. Всё, о чем мы говорили с вами выше – питание, влага и воздухопроницаемость, рыхлость почвы, – все эти проблемы возможно решить при помощи дождевых червей. И не надо часами носить лейки, махать тяпкой и сыпать дорогие удобрения.

Я червей боюсь, и всегда боялась, на участке работаю только в перчатках, чтобы, не дай бог, не схватить случайно голой рукой червяка. Но в первые годы своего земледельчества мне нечего было опасаться. Червей на участке практически не было. «Какой у меня хороший участок, – радостно рассказывала я всем знакомым, – без мерзких червяков и прочей гадости». Правда, о том, чтобы вскопать хоть квадратный метр земли, и речи быть не могло – земля была тверда как камень. Вы будете смеяться, но во время подготовки своей первой грядки я умудрилась сломать новую лопату. Копнула поглубже, нажала на черенок – он и треснул. Вот какая была земля.

И только прочитав пару действительно умных книжек, поговорив с мудрыми земледельцами, я поняла, что отсутствие дождевых червей – это плохая примета, говорящая о том, что земля крайне неплодородная, истощенная. Пришлось заняться их разведением.

Дождевой червь – животное ночное. Всю жизнь он проводит в земле, роя глубокие ходы и таким образом рыхля землю. Днем черви прячутся в норах, а ночью выползают. Держась задним концом за край норы, передний червь весь выставляет наружу и начинает совершать круговые движения, приподнимаясь над землей и ощупывая все вокруг. Так червь ищет пищу. Нащупает, например, опавший лист дерева, хватает его и тащит в норку. Также червяк покидает свой дом во время сильного дождя, когда вода заливает его нору и ему становится нечем дышать. Норка червя – это длинный, узкий канал. В жаркое лето он может достигать глубины 1,5 метра (!).

При температуре +5 °C черви освобождают кишечник и не питаются. Они уходят в более глубокие слои почвы и впадают «в спячку». Весной черви просыпаются за 1,5–2 недели до оттаивания почвы (исчезновения мерзлого слоя). Не правы те, кто говорит, что дождевой червь живет только на какой-то особой земле. Существует множество разновидностей червей, живущих в совершенно разных условиях. Так, есть четырехгранные черви, которые обитают только в очень влажных местах (во влажном мхе, в сырой земле у водоемов); зловонные черви встречаются преимущественно в навозных кучах и в жирной садовой земле; желто-зеленые – в слегка влажной или в очень сырой почве (в садах, в речных береговых обрывах, в гниющей листве); красноватый червь – типичный обитатель более или менее влажной перегнойной почвы, обычно он живет на небольшой глубине, а дождевой червь, наземный или обыкновенный, распространен очень широко.

Мягкий, беспозвоночный червь способен пробить даже самую твердую и сухую землю. Червяк отрывает губами кусочки земли и глотает ее. Наглотается до предела и ползет к поверхности, чтобы выбросить прошедшую через кишечник почву. А если попался на пути особенно плотный и сухой грунт – червь увлажняет его каплями слюны. Намокнет кусочек почвы, червь его глотает. Так червь пропускает через свой кишечник и землю, и отмершие растения, которые окончательно разрушаются, перевариваются, измельчаются и смешиваются с землей. Но это еще не все. Пропуская через себя почву, черви обогащают ее собственной кишечной микрофлорой, содержащей биологически активные вещества (разнообразные ферменты, антибиотики, аминокислоты, витамины). В процессе распада органики в кишечнике червей формируются молекулы гуминовых кислот. Они вступают в соединения с минеральными компонентами почвы, и образуется ценное, экологически чистое удобрение – биогумус.

• Высокая микробиологическая активность, то есть биогумус легко усваивается растениями, натуральный азот, фосфор и калий в биогумусе идеально сбалансированы между собой.

• Экологичность – биогумус – удобрение абсолютно натуральное и безопасное.

• Долговечность – полученные соединения очень долго сохраняются в почве.

• Нужная структура – биогумус рыхлый, влаго– и воздухопроницаемый, идеален для роста и развития корней растения.

• Безопасность – черви поглощают и переваривают не только останки растений и землю, но и бактерии, водоросли, грибы с их спорами, простейшие организмы животного мира (в том числе нематоды!), они обеззараживают и оздоравливают почву.

Повышенная кислотность – беда многих садовых участков. Большинство культурных растений не выносят кислых почв, потому что излишняя кислота препятствует нормальному усвоению ряда макро– и микроэлементов, и наоборот, помогает растворять токсичные соединения, которые в конечном счете и попадают в наши овощи и фрукты. Поэтому ежегодно садоводы занимаются известкованием – добавляют известь, доломитовую муку, запахивают ее в землю. Тяжелая работа. При этом земля продолжает закисляться из-за внесения минеральных удобрений. Вымывание кальция, разрушение почв – еще одна причина повышения кислотности. Проблема? Да! Но решается она легко, и никаких усилий прикладывать не нужно.

Дождевые черви в процессе обмена веществ выделяют огромное количество углекислого кальция. При высокой численности червей этот кальций может существенно изменить кислотность почвы, приближая ее к нейтральной.

Пропуская через себя землю, дождевой червь наполняет ее копролитами.

Копролиты – это экскременты дождевого червя, проще говоря, навоз. Но это слово, если честно, подходит плохо, потому что навоз червей не имеет неприятного запаха, а многие животные даже его и поедают, как лекарство. Дело в том, что дождевой червь – единственное в мире животное, экскременты которого не имеют ни одного недостатка, свойственного любым другим навозам, помету или фекалиям, – они не могут заразить почву или сжечь растения.

Копролиты червя состоят наполовину из гуматов.

Это удобрение может работать в земле несколько лет.

Копролиты содержат комплекс бактерий, способных преобразовывать органику в доступное питание для растений и связывать атмосферный азот.

Копролиты способны удерживать воду и постепенно отдавать ее растениям…

Одним словом, список полезных эффектов длинный и убедительный.

Назвать копролит просто удобрением сложно. Червь «снабжает» копролиты не только огромным количеством биологически активных веществ. В копролитах содержится природный фермент – хитиназа, которая защищает растения от вредных насекомых, а также фунгициды, препятствующие развитию в почве микроскопических грибов, вызывающих болезни. Поэтому там, где есть копролиты, растения не болеют, быстро приживаются при посадке в грунт, буквально напичканы витаминами и иными полезными веществами, имеют прекрасный вид и долго сохраняются. Это и удобрение, и защита, и стимулятор роста.

Дождевые черви вегетарианцы. В дикой природе они питаются разлагающимися растительными остатками и почвенными микроорганизмами. Но на вашем участке, если черви живут, например, в компостной куче, то они могут поглощать практически любую органику – картофельные очистки, хлебные корки, размоченную газету и прочее.

На грядке сложнее. Мы привыкли удалять сорняки, тщательно выпалывать землю. Но это еще полбеды. Осенью приводим участок в порядок. Убираем все отцветшие однолетники, ботву овощей, сгребаем опавшие листья, да еще и сжигаем все это. Тем самым мы лишаем дождевых червей пищи. Пройдет несколько лет, и вы будете говорить о том, что земля истощилась, не подозревая, что сами истощили ее.

Как же поступить?

Я никогда не выдергиваю осенью засохшие однолетники. Сначала, конечно, я оставляла их на земле просто из-за нехватки времени. Дача моя далеко – 150 км от города. Поездка – целое приключение. Поэтому, закрыв сезон в августе, я приезжаю от силы раз или два, как правило, пока еще тепло. Вырезать цветы мне жалко, многие будут радовать глаз до сентября, поэтому я оставляю все как есть и убираю только весной. Сначала переживала, что мой участок так отличается от соседского, но затем убедилась, что правильно оставляю наземную часть растений, потому что на их отмерших корнях пирует огромное количество дождевых червей.

Но если бы дело касалось только питания! В конце концов, в земле всегда есть чем поживиться, тем более если нужно прокормить маленького дождевого червя, а не слона. Однако своей деятельностью мы лишаем червей не только пищи, но и дома.

Землю – обиталище дождевых червей – надо охранять. А мы что с вами делаем каждую весну, осень и еще несколько раз в течение сезона? Мы берем лопату и перекапываем землю. И не просто перекапываем, но и переворачиваем ее! Мы уничтожаем норки червей, губим их самих.

Разрушу детское заблуждение. Многие думают, что если разрубить червяка на две части, то получится два червя. Это не так. Разрубленный лопатой червь погибает. Ученые установили, что дождевые черви – животные не столь примитивные. Они достаточно «разумны», чтобы покинуть место, где им грозит опасность. Поэтому при регулярной перекопке почвы черви уходят с этого участка земли.

А те, кто не ушел, погибнут, потому что земляные черви живут не в верхнем слое земли, а ниже, где больше влаги. А что у нас получается при копке земли? Верхний слой внизу, нижний – вверху. Мы вытаскиваем червей на поверхность, где они быстро гибнут, потому что землю, в которой они обитают, высушат солнце и ветер.

Что еще мы делаем с землей кроме перекопки? Мы ее удобряем. Выше мы уже выяснили, что занятие это, мягко говоря, бесполезное. Но ладно бы только так! Чтобы дождевые черви не поумирали, концентрация растворимых солей в земле должна быть не выше 0,5 %! При постоянном использовании химии процент в несколько раз выше.

И наконец, удобрения повышают кислотность почвы. А в среде с кислотностью ниже pH = 5 или выше pH=9 все черви погибают в течение недели. Оптимальной для червей является нейтральная среда с pH = 7. Поэтому хозяин кислых почв, желающий развести у себя на участке дождевых червей, обязательно первое время сыпет доломитовую муку или известь. «Первое время», потому что черви в дальнейшем будут сами контролировать кислотность почв. Да, и помните, что зола – столь любимое многими садоводами удобрение, считающееся абсолютно безопасным, – это едкая щелочь, опасная для червей, поэтому вносить ее нужно очень аккуратно, с большим количеством воды.

Во-первых, нужно перестать копать. Это ясно.

Во-вторых, червей на участке можно просто развести.

Черви – гермафродиты. Они взаимно оплодотворяют друг друга и откладывают коконы с яйцами. В природе этот процесс протекает не так чтобы уж очень быстро. Проснувшись после зимней спячки, черви вступают в брачный период и начинают откладывать коконы: примерно по одному раз в неделю. Так продолжается три месяца. Но вылупившиеся черви достигают половозрелости к осени, когда приближается время спячки. К сожалению, зимой часть молодых червей может погибнуть.

У искусственно выведенных червей размножение происходит намного быстрее. Например, российские ученые из Владимира получили селекционным методом три штамма компостных червей, которые называются «технологические». По своим характеристикам они похожи на красных калифорнийских червей. Так вот, из коконов, отложенных этими червями в компост, через 18–25 дней появляются молодые особи, которые через 2–3 месяца становятся половозрелыми и сами начинают откладывать яйца. За год количество червей увеличивается более чем в тысячу раз.

Но если вам не по карману покупать червей для своего участка, берегите тех, кто уже поселился. Что значит берегите? Обеспечивайте питанием и не ухудшайте им условия жизни[2].

Обобщим все, что сказано выше. Собственно говоря, для обобщения вполне достаточно одного слова – органика. Пробегите глазами раздел, и вы убедитесь, что, о каком бы важном для жизни растений факторе ни шла речь, все упирается в органику.

Они ее уничтожают. Мы привыкли пропалывать, сжигать листву, убирать с грядок ботву, выкидывать и уничтожать органические отходы. Это подход завоевателя, который пришел на землю и унес все ценное, что на ней было, не заботясь о том, что будет через год, два, десять лет. Но история показывает, что такая философия себя не оправдывает, рано или поздно придется вернуть земле долг. И мы возвращаем – трудом и своими деньгами, покупая дорогие удобрения, привозя на свой участок самосвалы земли и навоза.

Уничтожение органики считаю первой ошибкой традиционного земледелия. Но есть и вторая.

Основная работа, которую делает садовод на своем участке, – это перекопка. Весной, осенью мы (предварительно убрав всю зелень) перекапываем землю на штык лопаты, затем переворачиваем ее.

Это тяжелое и длительное занятие садоводы считают необходимым.

Приведу небольшой отрывок из статьи кандидата сельскохозяйственных наук В. Короля в газете «Дачница»:

«…Перекопка с оборотом пласта необходима по многим причинам. И особенно полезна почве осенняя перекопка. Она помогает в нелегкой борьбе с сорняками, особенно однолетними, с болезнями растений и вредителями – полевыми мышами и насекомыми, которые уже удобно устроились в земле на зимовку. И наконец, она нужна для внесения в почву навоза или компоста. Без осенней перекопки ваш огород захиреет. Не помогут ни самые лучшие удобрения, ни новейшие средства защиты от сорняков. При правильной перекопке семена сорных растений, рассыпавшиеся по поверхности почвы, заделываются на дно борозды. Прорасти оттуда они уже не смогут. … Перекапывая осенью огород, мы создаем для растений лучший водный и воздушный режимы, улучшаем физические и тепловые свойства почвы».

Такая позиция кочует из статьи в статью, из книги в книгу.

Если вы внимательно прочли то, что было написано выше, то сможете возразить по поводу водного и воздушного режимов. Надеюсь, вы согласны, что перекопка только мешает. Давайте разберемся, какие еще неприятности происходят с землей, когда мы ее перекапываем и переворачиваем.

Мы уже говорили о том, что гумус образуется при помощи двух видов бактерий – анаэробных, которые живут глубоко, потому что им не нужен кислород, и аэробных, обитающий в верхних слоях почвы, так как им для жизни кислород необходим. Что происходит при перекопке и переворачивании земли?

Вот вы воткнули лопату, нажали и подняли пласт земли. Образовалась дыра глубиной в штык лопаты, то есть около 20–25 см, которую заполнил воздух. Бактерии, которым воздух не нужен, то есть анаэробные, – погибли.

Далее вы перевернули ком, и аэробные бактерии оказались глубоко под землей. Вы устроили небольшой переезд.

Помните, чем занимаются аэробные бактерии? Они минерализируют почвы. Оказавшись на глубине, бактерии как раз и займутся своим делом, то есть гумусовый слой на всю глубину будет превращен в минеральное удобрение. И сначала, сразу после перекопки, урожаи даже вырастут, ну, все равно как если бы вы насыпали много удобрений. Но радоваться рано, потому что, во-первых, запас быстро иссякнет, ведь не будет гумуса – хранилища органики, – его просто некому будет создать, потому что анаэробные бактерии погибли. А во-вторых, основа жизни растений – это углерод, а вовсе не минеральные вещества. В составе же гуминовых кислот углерода – 52–62 %! Гумус аккумулирует огромное количество углерода. В этом, а также в накоплении еще ряда элементов в земной коре и состоит одна из его важных функций. В нашей же перевернутой с ног на голову почве гуминовые кислоты не будут образовываться. А значит, растения будут питаться неполноценно. Пройдет время, и урожаи упадут, и уже никакая химия не поможет восстановить плодородие земли.

Яркий пример тому – освоение целины. Пришедшие туда земледельцы глубоко вспахали эту нетронутую доселе, плодороднейшую землю. И в первые годы получили отменный урожай за счет старых запасов гумуса и активной минерализации земли. Год от года урожаи падали, приходилось сыпать все больше и больше химии. Но это не спасало. Земля становилась твердой, растрескивалась, активно шло разрушение почвы, выветривание. Пыльные бури – вот визитная карточка целинных земель на сегодняшний день. Сейчас некогда богатые целинные земли истощены и «перекормлены» химией.

По образованию я историк. Приходилось ездить на раскопки, изучать материалы археологических экспедиций. Часто среди прочих находок встречается и часть деревянного орудия труда, сделанного, как правило, из коряги или ветки дерева. Это ручная мотыга. Часто попадается рало – тоже орудие для рыхления почвы, но уже более совершенное: рало мог тянуть бык или лошадь, помогая древнему земледельцу.

Что объединяет эти орудия труда? Они предназначены для рыхления земли. Наконечник рала или сохи входит в землю на небольшую глубину – 5–7 см. Воткнешь глубже, потянешь, и он просто сломается. Поэтому такими орудиями труда наши предки не пахали, а скорее проковыривали землю. Затем кидали семена. Осенью же, собрав урожай, всегда оставляли солому, ботву на поле. Земли использовали таким образом тысячелетия. Конечно, давали полю отдохнуть, оставляли под паром. Если вы помните уроки истории в школе, то такая система называется триполье. Вся земля делится на три части – две засевают, а третью оставляют отдыхать. Это значит, что землю просто не трогают, и она зарастает травой. Обратите на это внимание. Никто землю не пропалывает, не рыхлит в течение сезона. Молодая травка захватит поле, осенью она поляжет, а весной образуется участок земли, обогащенный органикой. Прорыхлим его, и можно снова получить высокий урожай.

В Древних Шумерах (ХХХ век до н. э.!) обрабатывали землю сучковатой палкой и получали 200–300 центнеров ячменя и пшеницы с гектара! Об этом пишет С. Н. Крамер в своей книге «История начинается в Шумерах».

Но в XIX веке эту систему сменило плужное земледелие. Плуг, в отличие от рала, имеет острое лезвие – лемех. Оно погружается в землю на большую глубину, режет ее, а затем переворачивает. Та же перекопка! Плужное земледелие было принято на ура. Урожаи-то в первые годы выросли потому, что почва активно минерализировалась. Но затем земли стали истощаться, гумусовый слой исчез, и пришлось сыпать химию. Помним, что именно гумус делает почву рыхлой, рассыпчатой. Без него она превращается в гранит, трескается. Корни в такой почве развиваются плохо, а значит, и урожай будет мал. Поэтому сейчас 50 % пшеницы с гектара – чуть ли не рекорд.

Переворачивая землю, мы совершаем настоящую революцию среди ее обитателей. Мы уже говорили, что бактерии, которым нужен воздух, оказываются под землей, а те, которым он не нужен, наверху. Плохо придется и тем, и другим. Это очевидно. Но пострадают не только они. Некоторые организмы живут у поверхности и нуждаются в тепле, другие предпочитают прохладу и поэтому прячутся под почвенным слоем. Перекопка меняет их местами, это все равно что белых медведей отправить жить в Африку, а обезьян переселить на Северный полюс.

И наконец, перекопка разрушает ходы и норы дождевых червей (я уже говорила о том, что гибнут и сами черви, если попадают под лопату). Ч. Дарвин писал: «…Задолго до изобретения плуга почва правильно обрабатывалась дождевыми червями, и всегда будет обрабатываться ими». А мы делаем работу просто фантастически бессмысленную – мы тратим свое здоровье, время и силы на то, чтобы уничтожить дождевых червей, которые прекрасно рыхлят и удобряют нашу почву.

Многие, с кем я делилась своими соображениями по обработке земли, отнеслись к ним недоверчиво. Обычно возникает три возражения: «Если я не буду копать, то земля станет твердой», «Если не перекапывать, то как вносить в землю удобрения, навоз» и «Если почву не копать, то все зарастет сорняками».

На первый вопрос отвечу кратко, потому что эту тему мы с вами уже обсудили: рыхлой почву делает гумус и дождевые черви, а при перекопке она, наоборот, уплотняется, потому что крупные частички мы разбиваем на мелкие, они смешиваются с водой, и получается грязь, которая, высыхая, превращается в камень. Основные же рыхлильщики почвы – черви – при перекопке погибают.

И опять приведу свой любимый пример – в естественных условия никто ничего не рыхлит. Семя падает на землю, его покрывает опад – опавшие листья и отмершие растения. Весной семена прорастают. Корни оказываются в слое, испещренном небольшими канальцами, – это пустоты образованные отмершей органикой, и ходы, проделанные насекомыми и червями. В таком слое корни получают и воздух, и воду, и питание. Эту природную схему люди даже пытаются копировать. Например, в Японии получила развитие технология выращивания растений без какой-либо обработки почвы: семена просто выкладывают на грунт и засыпают мульчой. Затем при определенном уходе собирают урожай не меньший, чем при традиционных методах. Но трудоемкость выращивания урожая значительно меньше. Можно делать и так, хотя я предпочитаю средний вариант: рыхлить землю на небольшую глубину. При неглубоком рыхлении верхняя часть плодородного слоя активно минерализуется и пополняет почву нужными элементами, урожай растет, а нижняя остается нетронутой, и там постоянно идет процесс образования гумуса.

Когда в моем владении оказался садовый участок, то никаких особенных знаний о том, что и как делать, у меня не было. Сейчас я часто в шутку говорю знакомым, что это незнание меня и выручило.

Вместе с участком досталась и куча навоза: прежний хозяин купил, да, видимо, не успел все использовать. Навоз лежал прямо перед окнами, в том месте, где, по моим планам, должна была возникнуть лужайка для отдыха. Отдых с видом на навоз, сами понимаете, невозможен, поэтому встала задача – срочно избавиться от этой кучи. Часть я перетащила в другое место, а часть разбросала под кустами. Естественно, ничего перекапывать не стала, потому что земля под кустами была сплошь заросшая сорняками и твердая как камень. Весной, в первый раз приехав на дачу после зимы, решила заняться кустами. Взяла вилы, воткнула – и на удивление они вошли в землю чуть ли не вместе с черенком. Земля была мягкая как пух. Понятно почему: сорняки оказались под слоем навоза без воздуха и света, поэтому погибли, сгнили, оставив вместо себя пустоты. Земля стала рыхлой. А навоз затащили под землю дождевые черви. Ведь это органика – их основное питание.

И только потом я вычитала, что навоз на грядках нужно обязательно запахать – закопать в землю. Теперь радуюсь, что не знала об этом, иначе пришлось бы заниматься нудной, тяжелой и, главное, никому не нужной работой.

И еще одно наблюдение: в радиусе трех метров от моей навозной кучи все росло на удивление быстро и мощно. Пришлось даже перенести георгины, потому что вместо цветов у меня вымахали огромные зеленые кусты. Одна ботва. Цветы, как известно, от большого количества азота начинают жиреть и перестают цвести. Вместо цветов посадила девичий виноград, и он очень быстро вырос, так что к концу сезона вместо обычного сетчатого забора у меня была пышная зеленая изгородь.

Так что остался у нас последний вопрос – про сорняки: «Как же без перекопки бороться с сорняками?» Очень важный вопрос, интересный. Поэтому ответу на него посвящаю особый раздел.

Урожай с сорняками несовместим. Это ясно всякому. Сорняк забирает у растений жизненное пространство: свет, воду, полезные вещества. Что делать?

Чем еще занят садовод на участке? На первом месте, конечно, прополка. Мне кажется, уже сложился стереотип – не полешь с утра до ночи свой участок, так вроде как и не садовод.

Как-то еще в первые месяцы моего садоводничества зашла на участок соседка. Увидела заросшую сорняками клумбу (она досталась мне еще от старых хозяев земли) и тут же скомандовала: «Немедленно полоть!» Первая и самая естественная реакция. Полоть мне, конечно, не хотелось. Но скоро вид заросшего бурьяном участка надоел, а косые взгляды пробудили дремавшую совесть: «От моей лени скоро вообще все культурное на земле погибнет, и останется один сплошной сорняк», – подумала я. И решила полоть.

Рано утром взялась за работу. Поскольку на клумбе росли цветы, то просто вскопать и выдрать все было невозможно. Поэтому взяла длинную лопатку, вилы, и началось мое мучение. Два часа потратила на то, чтобы расчистить кусочек размером два метра на метр. Количество сорняков, которые я повыдергала с этих двух метров, превышало все мыслимые пределы – садовая тачка с верхом. Но зато земля теперь выглядела очень аккуратно. Довольная собой, я прикинула, что уже к концу сезона, если буду так же последовательно работать по два часа в день, смогу наслаждаться идеальным участком.

Осуществить это благое начинание не удалось, вечером пришлось срочно уехать в город. Когда я вернулась через две недели на дачу, то обнаружила, что прополотый мною кусочек покрыт ровным слоем сорняков. Вся моя работа пошла насмарку. Я, конечно, не остановилась на достигнутом и прополола цветник еще раз. Но через две недели получила тот же результат. Более того, у меня возникло какое-то странное ощущение, что сорняков стало не меньше, а больше.

А вторым ударом явилась гибель ирисов, чьи корни я по нечаянности задела, и трех луковиц тюльпанов, также по неосторожности разрезанных острой лопаткой.

Опыт показывает, что прополка дело неблагодарное. Сорняки все равно будут лезть на вашу грядку, как вы ни старайтесь. Уж так они устроены (как именно, об этом речь чуть ниже). Конечно, если у вас на участке крохотная клумба и ровный газон, то можно и полоть, скажем, раз в неделю. Не сложно. Но если участок большой, посадок много или если нужно разработать заросший кусок земли, то прополкой вы проложите себе прямую дорогу к радикулиту. Да и времени наслаждаться отдыхом на даче у вас уже не останется. Про загубленные или случайно выполотые растения я уже и не говорю.

Следующим шагом на пути к чистому участку для меня стали гербициды.

В XX веке, когда технический прогресс был возведен в абсолют, земледелец с надеждой ждал, когда наука снабдит его универсальными удобрениями, средствами защиты от вредителей и, конечно же, веществами, убивающими сорняки. И наука с поставленной задачей справилась. Среди прочих полезных новшеств появились гербициды. С латинского это слово переводиться как «убиватель травы». Есть сплошного действия – убивают все растения, либо избирательного – уничтожают только определенные виды, например однолетние двудольные.

Когда-то, еще в советские времена, в науку верили свято, ни о какой экологи слыхом не слыхивали, сыпали на поля гербициды и спали себе спокойно. В те времена были известны почвенные гербициды. Многие из них угнетали землю, а часто и культурные растения так, что их потом приходилось лечить уже другой химией. Может быть, поэтому, в 90-е годы активно заговорили о нитратах, нитритах и прочих ядах, которыми буквально до краев наполнены наши овощи. Для многих эти разоблачения стали стимулом к выращиванию собственной картошечки и морковочки. Часто по деньгам выходит, что картошечка-то золотая, но зато «своя и без всякой химии».

Но наука не стоит на месте, и сегодня существуют листовые гербициды. Например, всеми любимый раундап. Капнул на лист – и сорняк загнулся, а почва при этом осталась чистая. Реклама делает свое дело, и сегодня даже те, кто боролся за «свою картошечку без химии», поливают огороды раундапом и подобными гербицидами. Очень заманчив рассказ на упаковке этого средства, что вещество разносится только внутри одного растения и убивает его, а в почвы не попадает. И уже через две недели можно сеять на место бывших бурьянов культурные овощи без всякого для них вреда.

Однако не все так радужно. Есть такая вещь – мутация. Сорняки тоже желают жить и приспосабливаются даже к раундапу. В январе 2003 года газета «Нью-Йорк Таймс», ссылаясь на научные данные, сообщила, что, по наблюдениям специалистов, за последние несколько лет эффективность гербицида раундап заметно снизилась и фермеры во многих штатах теперь вынуждены использовать другие вещества для борьбы с сорняками.

Поэтому век этого средства недолог. А следующее найти будет уже сложнее, ведь в войне и сорняки окрепнут и закалятся.

И второе «но». Еще в конце 1999 года Европейский союз был близок к тому, чтобы запретить использование раундапа. Поводом послужили результаты исследований, показавшие, что этот гербицид опасен не только для сорняков, но и для полезных обитателей почвы – даже при правильном его применении с соблюдением всех мер предосторожности. Ряд ученых утверждают, что раундап наносит вред и здоровью человека. Прежде чем приобретать этот чудо-химикат, садоводам и огородникам было бы полезно ознакомиться с результатами исследования глифосата (основного компонента и действующего вещества) и самого раундапа, проведенного в США еще в 2000 году.

Во-первых, большинство продуктов, содержащих глифосат, либо готовится, либо используется вместе с поверхностно-активным веществом (ПАВ), помогающим глифосату проникнуть в клетки растений. И это вещество даже более опасно, чем сам глифосат, а в комбинации их токсичность удваивается. Может, сам глифосат и разлагается, не причиняя вреда почве, как это написано в инструкции, но безвредность ПАВа в той же инструкции никто не гарантирует.

Во-вторых, глифосат способен нанести ущерб многим организмам, а не только тем, что являются для него мишенью. Обработка глифосатом снижает популяции полезных насекомых, птиц и мелких млекопитающих вследствие уничтожения растительности, которой они питаются.

Обратите внимание: вред самого вещества, его способность проникать в почву, оседать в культурных растениях мы даже не обсуждали. А здесь, как утверждают независимые исследователи, тоже все небезопасно.

Хорошо, что эта информация попала ко мне до того, как я решила поливать раундапом свою землю. Все-таки, приезжая на дачу из большого города, хочется максимум естественности и чистоты, и даже для газона я побоялась использовать гербицид, решив поискать другие способы борьбы с сорняками. Тем более что они есть. Но для того чтобы найти их, нужно сначала подружиться с сорняками и узнать, чем они живут.

Здесь мы подходим к решению очень важной проблемы – насыщения земли органикой. Нельзя вырастить овощи и, собрав урожай, оголить землю. Органика – это и еда, и вода, и воздух. Это жизнь.

И у нас на участке этой органики пруд пруди. Только мы с ней боремся. Почитаем ее за зло. Называем сорняками. А между тем эти самые вредоносные сорняки могут заменить нам тонны химических (менее эффективных) удобрений, повысить урожай в разы.

С другой стороны, все знают, что сорняк, дай ему волю, может и вовсе выгнать культурные растения с вашего участка.

Есть ли выход? Да, есть. Этот выход в приручении сорняков. Поверьте, и сорняк можно заставить работать на себя.

Давайте посмотрим, как это сделать.

Так и хочется сказать: «Потому, что там нет человека, который с этим сорняком борется». Работает знаменитый закон подлости. Но если серьезно, ведь не разумные же существа сорняки, чтобы приползать туда, где работает человек? Тогда нужно найти отличие между лугом или лесом и нашими сотками.

Вот пришла осень, в саду облетели листья с яблонь, слив и груш. Что делает хороший хозяин? Правильно: он эти листья сгребает в кучки и сжигает. А что не успел сжечь осенью, то дожигает весной. Идешь к своей фазенде и видишь: с каждого участка поднимается струйка дыма. Уж и предупреждали дачников, что большинство пожаров в садоводствах происходит именно осенью и весной, во время вот таких зачисток, пугали штрафами, а все равно дымится весной и осенью палая листва. «Регулярно сгребайте опавшие листья» – было написано в моей книге по садоводству. Вот потому и сгребают, а затем жгут. Или, в лучшем случае, закладывают листву в компостную яму.

А что происходит в лесу или на лугу? Да ничего особенного. Опала листва, пожухли травы и застелили всю землю толстым плотным ковром. С годами слой листвы и травы превращается в толстую подстилку.

Теперь из осени перенесемся в весну. Приехал в начале мая на участок, а там зеленое раздолье – прут сорняки. Ведь землю мы от листьев очистили, доступ солнца и воздуха обеспечили. Чего бы им и не расти?! А в лесу толстую многолетнюю лиственную подушку пробьет отнюдь не каждое растение. Вот растет черника. Это многолетник. Из-под земли ему пробиваться не надо – кустики стоят друг к другу плотно, ровными рядами, вокруг кустиков подушка из прошлогодних листьев, и никаких сорняков. Чисто и культурно, как у трудолюбивого дачника. Не пролезть сорнякам наружу. На лугу же, сквозь подстилку из соломы (прошлогодней травы) пролезет только злак. Помните, как он выглядит? Кончик у злака острый, как пика. И не случайно так природой задумано. Только такая пика и сможет пробить себе путь к солнцу. А сныть, с маленькими круглыми листочками, уже не пролезет.

Делаем вывод: мы сами даем дорогу сорнякам в нашем саду. И ладно бы делали это по лености – ну, не успел прополоть, убрать. Но:

Поленитесь собрать листву – и не будет у вас под яблонями весной сорняков. Доказательство этому я получила и на своем участке. По центру у меня стоит шеренга яблонь. Целых семь штук. Как вы помните, участок был заброшен – два, а то и три года не касалась его рука человека. Но когда я начала осваивать землю, то обратила внимание, что сныть и пырей растет у меня повсюду, кроме яблоневых приствольных кругов. Там была красивая шелковистая травка и ни одного (!) сорняка. Сначала, конечно, объяснить этот феномен я не могла. Думала, что яблоня забивает сорняк. Но потом поняла: дело не в яблоне, у моих соседей-то сорняки росли и под деревьями. Дело в листве. Никто не убирал ее несколько лет, вот и получилась под яблонями подушка, которую не пробить сорнякам-лопухам, а остренькой травке это сделать легко.

Продолжим наши внимательные наблюдения за почвой в естественных условиях – в лесу или в поле. И для наглядности сравним свою грядку, скажем, с садовой земляникой и полянку с лесной земляникой. Ваши растения хорошо видны, ведь грядка прополота и вокруг каждого кустика кусочек черной земли. А лесную землянику найти не так просто, ведь она растет в окружении цветов и травы. Земляника нашла себе компаньона, с которым прекрасно сосуществует. Трава и земляника защищают друг друга от очень опасных явлений – обеднения и эрозии почвы.

Ветер и грунтовые воды разрушают почву, а также забирают из нее различные ценные вещества, например азот, который и вымывается, и улетучивается. Трава, растущая рядом с земляникой, временно забирает азот. Осенью она пожухнет, опадет на землю, и весь азот окажется опять рядом с нашим кустиком земляники. А корни травы надежно скрепят землю и предотвратят эрозию – разрушение почвы.

Какие выводы можно сделать из этого наблюдения.

Вывод 1. В естественных условиях почва никогда не бывает ГОЛОЙ (под деревьями, где нет растений, как мы уже выяснили, от сорняков почву защищает толстый слой прошлогодней листвы – опад). Почва без растений – это противоестественно и достаточно опасно. Поэтому природой предусмотрено, что кусочек почвы, случайно оказавшийся без растения, тут же будет заполнен. Такое правило действует не только в лесу или поле. Своей постоянной прополкой и желанием видеть голую землю вокруг растений вы тем самым приманиваете сорняки, освобождаете место, которые они с удовольствием займут. И если бы только сорняки! Бесцельно оставленный открытым грунт в саду со временем твердеет, слипается и покрывается плотной коркой, через которую влага с трудом проникает вглубь. Органический состав ухудшается, полезные вещества вымываются и выветриваются. Обработайте такую почву, посадите туда культурное растение – и вам придется его хорошенько удобрить, иначе расти будет плохо.

У нас принято сажать культурные растения через определенные промежутки, причем довольно большие. Мы покупаем дорогие семена, сыпем их в бороздки, а потом большую часть выпалываем, открывая дорогу сорнякам. Одним словом, платим за сорняки свои же денежки. Я, опять же из лености, не усердствую на прополке и прореживании. Сажаю салат и не трогаю его. В результате у меня грядка, сплошь заросшая салатом. Так же поступаю с цветами. Когда сплошной ковер растений покрывает землю, сорнякам уже не пробиться.

Кто-то скажет, что культурные растения так существовать не могут, им нужно пространство. Согласна. Но раз в неделю пройти и вырвать лишние цветы или листики салата (которые, конечно же, пойдут прямо на стол), освобождая место для роста соседних растений, несложно. Нужно просто внимательно следить, чтобы растения росли плотно, но не душили друг друга, вовремя убирать лишние, не нарушая ваш зеленый ковер, не делая в нем дырок.

И пусть вас не беспокоит проблема питания. Если вы готовите землю по тому способу, который я здесь описала, – то есть не переворачиваете ее, не нарушаете жизнь червей и микроорганизмов, то питания в почве будет достаточно.

Есть культуры, которые невозможно посадить плотно, например огурцы. Волей-неволей вам придется оставить землю голой, хотя бы до того момента, как ее укроют огуречные плети. Вспомним о мирном сосуществовании травы и земляники в лесу и… посадим рядом с огурцами какую-нибудь полезную растительность.

Вывод 2. Растения, которые подавляют сорную растительность, а также восстанавливают структуру и повышают плодородие почвы, защищают почву от выдувания и вымывания, называются «сидераты».

Не знаю, как вам, но мне на участке всегда дороже внешний вид. И выращиваю я в основном редкие цветы и только немного самых необходимых овощных культур. Поэтому сидераты сажаю только на грядках с зеленью или вдоль забора, чтобы не дать сорнякам захватить участок. В основном стараюсь придерживаться правила «зеленого ковра», о котором говорила выше. Потому что не просто полезно, но и красиво. Но есть случаи, когда оно неприменимо.

От старых хозяев в наследство мне достался огромный куст пиона. Он был очень удачно посажен – напротив открытой террасы, в окружении более низких цветов, поэтому во время цветения получался изумительный ансамбль. Но вот беда, мой пион почти не цвел. И неудивительно – весь куст был буквально пронизан снытью. Вместо огромного куста у меня было только несколько чахлых веточек. В первый год весной я попыталась его прополоть и сделала только хуже – повредила корни, из-за чего несколько веток засохло, а сорняки через две недели снова были на своем месте как ни в чем не бывало. Тут на помощь пришло все то же наблюдение за лесом и лугом, за природой. Помните, мы выяснили, почему сорняки не растут под деревьями в лесу – им не дает пробиться наружу толстый слой прошлогодней листвы. Подушка из листвы лишает света, без которого невозможен фотосинтез. Вот и мы возьмем и засыпем сорняки, чтобы они света белого не видели. Используем для этих целей перегной или даже просто землю (но перегной лучше, полезнее). Я так и сделала – засыпав куст старым навозом. Через пару недель кустик преобразился. Позеленел и пожирнел. В конце лета повторила процедуру, и в начале следующей весны (хоть к этому времени сорняков внутри куста и вокруг почти не было). А на следующее лето пион так обильно цвел, что любоваться на него пришли даже соседи-садоводы, которых удивить, в общем-то, сложно.

Изобретение этого метода борьбы с сорняками, конечно, принадлежит не мне. О нем пишут многие. Называется он мульчирование. Суть в том, что вы не пропалываете почву вокруг культурных растений, а просто засыпаете ее на 10 см перегноем, что само по себе очень полезно, так как перегной – это натуральное органическое удобрение.

Слой должен быть достаточно толстым, чтобы не дать сорнякам шанс пробиться наружу. Без света зеленые части растений начинают гнить, корни остаются без питания и тоже гибнут, гниют. Сорняк исчезает, а земля получает дополнительную порцию удобрения. Вот и вся наука.

Я мульчирую почву два раза в год – весной и осенью. Надо сказать, что весенние и осенние работы на участке считаются самыми трудоемкими, но только не у меня. Шесть соток я обрабатываю за два-три часа. В качестве мульчи использую перегной. Для того и держу компостную кучу.

Летом мульчу использую по мере надобности. Но в последнее время очень редко. Если сорняки все же прорываются наружу – обрабатываю их малым плоскорезом (об этом ниже).

Предыдущие способы хороши, когда у вас относительно не заросший участок: есть грядки, цветник, но они, так скажем, немного заросли. Сажайте сидераты, засыпайте сорняки перегноем, лишая их света и воздуха, и вы добьетесь отменных результатов на самой запущенной грядке.

Но если перед вами неокультуренный, заросший участок, дернина, то сидерат уже не посадишь, и мульчи, чтобы засыпать несколько соток, вряд ли у кого найдется. Копать, как мы поняли, вредно, да и вскопать даже сотку такой земли – труд титанический. Поэтому используем принцип мульчирования более доступным материалом – покроем нужный вам участок земли старым линолеумом. Знаю, что используют и черную пленку, и газеты. Но я все-таки за более плотный материал. Газеты и пленка рвутся, их сносит ветром, а значит, у сорняков есть шанс получить и свет, и кислород для дальнейшей жизни. Линолеум же прилегает к земле очень плотно. Если же нет линолеума, можно использовать любой плотный непрозрачный материал, например толь или толстый картон, у кого что есть.

Оставляю я такую конструкцию на несколько месяцев. Сорняки без света и воздуха перестают расти и гибнут. Листва гниет, тем самым наполняя почву микроэлементами и обеспечивая питание полезным микроорганизмам. Все то же, что и с мульчой. Получаем не просто чистую грядку, но еще и удобренную.

По большому счету пары недель вполне достаточно, чтобы сорняки ослабли и побелели. Выдергивать их становится очень просто, особенно если действовать плоскорезом. Но чтобы свести любую возможную работу на нет, я оставляю времени с запасом. Действую так:

1. Выбираю участок, который на следующий год хочу превратить в клумбу, грядку или газон. Оценивайте свои силы. Пройдет время, и вы получите почти чистую землю, удобренную и без сорняков, но сможете ли вы ее сразу же заполнить. Помните наше правило: «Не оставляй землю голой». Иначе все пойдет насмарку, и ваш участок снова покроется некультурной зеленью, да еще в большем объеме – ведь вы обеспечите сорнякам и жизненное пространство, и дополнительное питание. И вопрос здесь не только в ваших физических возможностях – обрабатывать такую почву при помощи плоскореза – дело простое. Но ведь вам нужно приобрети посадочный материал. А это недешево. В крайнем случае, советую очищенную почву засадить сидератами, выбрав самые дешевые.

2. Жду конца лета – начала осени. Это условие не обязательное. Но подумайте, как неприятно в течение пары недель или месяца наблюдать кусок старого линолеума посреди участка. Учитывая наше короткое российское лето, получается, что треть его вы проведете в довольно неприглядном окружении. Есть и более важное соображение. Осенью избыточная влажность довершит то, что начнет наше укрытие. Сорняки погибнут наверняка. Под укрытием создастся такая влажная и теплая (по сравнению с остальной почвой) атмосфера, в которой сгниют даже устойчивые семена сорняков, а полезные черви и бактерии размножатся. И весной вы получите практически идеальный кусочек земли: чистый, рыхлый, удобренный.

3. Застилаю землю линолеумом и в нескольких местах придавливаю кирпичами или камнями.

4. Оставляю всю эту конструкцию до весны.

5. На майских праздниках или чуть раньше (смотря по погоде) раскрываю землю и оставляю ее на несколько часов, чтобы прогрелась, напиталась солнечным светом. А потом сразу же сею какую-нибудь раннюю культуру. Даже если я готовила участок под клумбу, скажем, с поздними георгинами, не жду до того, как можно будет высадить клубни (в той местности, где я живу, это делают довольно поздно, иногда в начале лета). Я сразу сажаю шпинат. Он к теплу не требователен, семена прорастут при температуре 3–4 °C, а всходы выдержат заморозки аж до 7 °C мороза. Ориентируюсь по мать-и-мачехе. Зацветает – значит, среднесуточная температура почвы уже около 5 °C и можно сеять. Среди ранних культур еще отмечу морковь. Но если шпинат я выдергиваю в мае (обеспечивая семью самой полезной ранней зеленью) и на его место сажаю то, что мне нужно. Но с морковкой так не поступишь. Придется ждать урожая.

Опытный садовод скажет вам – нет. Сорняки задушат растение. Но недавно сосед поведал мне, как он обманул коварный пырей. Конечно, не могу с вами не поделиться.

1. Выбранный участок земли застилаете сначала газетами, а затем плотным картоном.

2. Выкапываете в центре застланного бумагой участка ямку диаметром 25–30 см. Если участок земли большой, то делаете несколько ямок на расстоянии 50 см друг от друга.

3. Насыпаете в эту ямку перегной и сажаете тыкву.

4. Все хорошо поливаете.

Отношение к любой химии у меня одинаковое: я ее не покупаю. И не только потому, что химические удобрения и стимуляторы могут отрицательно сказаться на нашем здоровье. Мне возражают: никто не доказал, что от стимулятора будет вред. Но ведь и обратное не доказано.

А для меня есть еще один веский аргумент против химических удобрений и стимуляторов – их можно заменить. Органика, сидераты и обработка земли плоскорезом – это первый шаг. И умелая агротехника – второй. Что за агротехника такая?

Об этом методе я прочла в книге русского ученого-агронома Ивана Евгеньевича Овсинского.

Овсинский поставил перед собой задачу повысить урожайность. Он пришел к выводу, что растения, для того чтобы выдать большой урожай, должны расти очень густо. Тут работает естественный отбор и борьба за существование. Посейте густо салат или редиску, и вы увидите, что среди мелочи обязательно появится растение-гигант. Посадите рядом два огурцовых семечка, и они будут расти, обгоняя друг друга, чтобы захватить побольше света, тепла, питания. Но конечно, при этом вокруг растений должно быть достаточно света и питания. Как соединить эти два на первый взгляд совершенно несоединимых условия?

Для этого Овсинский разработал собственный способ посева. Культуры сеют полосами: несколько рядов культуры (количество рядов зависит от растения, чем больше у растения листья, тем меньше рядов) сеют плотно друг к другу, а между ними делается широкое междурядье. Таким образом, культура всходит в тесноте, начинает усиленно расти, «планирует» давать побольше семян, так как жить трудно. Но, подрастая, растения боковых рядков полосы начинают наклоняться в сторону междурядья, получая при этом больше света, средние ряды, за счет того что боковые отклонились и меньше дают тени, также получают достаточно света для образования не просто семян, а хороших плодов. Овсинский считал, что этот прием – универсальный стимулятор для растений.

Человек, у которого в сарае стоит плоскорез, сразу подумает: а ведь такой посев очень хорошо подходит для работы плоскорезом. Широкое междурядье мы делаем для того, чтобы там спокойно проходил малый плоскорез, тем самым облегчая себе прополку и рыхление.

С другой стороны, плотные посадки – это щит от сорняков. Мы же не оставили землю голой, не дали им шанса пробиться к свету.

Теория хороша. Но как получается на практике?

Я пробовала сажать по Овсинскому. Метод хороший, но с оговорками. Сам Овсинский таким способом получал хорошие урожаи пшеницы. Мы с вами пшеницу не сажаем, а все больше овощи да зелень. Посадите так картофель, и вместо корнеплодов вы получите массу семян. Растение в трудных условиях все силы пустит на образование семян, а не на корни.

Но это не значит, что для корнеплодов метод Овсинского совершенно не подходит. Можно посеять очень часто и подождать пока растения пробьются к свету, начнут набирать силу. Тут они будут соревноваться, стараться расти быстрее и лучше. А дальше вносим коррективы: берем в руки плоскорез и быстро прореживаем посадки – сначала растения будут тянуться, так как чувствуют тесноту, а после прореживания, получив дополнительное место под солнцем, дадут хороший урожай.

Главное, не пропустить момент, когда нужно проредить посадки, иначе вместо крупных плодов вы получите много семян. Каждому растению и каждому сорту нужны свои сроки. Как правило, они указаны на пакетике с семенами.

Такой метод естественного стимулирования можно применять почти к любой культуре – зелень, морковь, редис, свекла, летние цветы. Сеять часто можно не только в грунт, но и на рассаду. Не подходит он только для дорогого посадочного материла: картофеля, луковиц и клубней цветов. Но и для них можно создать условия, в которых они будут расти быстрее.

Если боитесь сажать густо, пробуйте другой метод естественного стимулирования – посадка рядом растений, которые будут помогать друг другу расти. Дальше я расскажу, как собирать четыре урожая с одной грядки. От совместных посадок вы получите не только больше разных плодов, но и сами плоды будут лучшего качества, более крупные, скороспелые.

В Приложении вы найдете таблицу, в которой указано, какие культуры с какими лучше сажать. Но здесь хотелось бы оговорить наиболее удачные сочетания.

Всеми любимые помидоры выделяют биологически активные вещества, которые стимулируют развитие гороха, капусты, лука, фасоли. Базилик душистый улучшает вкус самих помидоров. Но если вы посадите огурцы рядом с помидорами, то получите обратный эффект, потому что помидоры будут подавлять рост огурцов. А сами помидоры медленно растут рядом с картофелем и репой.

Если между огурцами посеять укроп, увеличится продолжительность их плодоношения, а следовательно – урожай.

Можно без страха сажать рядом с картофелем баклажаны, капусту, лук, шпинат, фасоль, хрен, чеснок и мяту. Они хорошо уживаются вместе, кроме того, эти растения берут влагу и питание из разных слоев почвы, поэтому точно не будут «объедать» друг друга.

Картофель и капуста – это одно из самых удачных сочетаний в саду. Это какая-то мистика, но такой тугой, вкусной и чистой капусты, как посаженной между рядами картофеля после окучивания, в других вариантах просто невозможно получить.

Такая же дружная семья получится из бобов, тыквы и кукурузы. Их издавна сажали вместе. Тыква тормозила рост сорняков, затеняя своей листвой почву, кукуруза защищала тыкву от перегрева, бобы обогащали почву азотом. Эти растения дополняют друг друга, так как берут влагу и питательные вещества из слоев почвы, для их развития необходимы разные минеральные элементы, по-разному относятся они к освещению.

Прекрасный сосед для многих культур – горох. Это растение семейства бобовых, поэтому оно активно снабжает землю вокруг азотом. Рядом с горохом посадите картофель, морковь, огурцы, репу, редис, редьку, шпинат, и вы получите прекрасный урожай. А самому гороху на помощь придет листовая горчица, она будет стимулировать его рост.

Редис, посаженный между кустовой фасолью, будет крупнее и вкуснее. Этому способствуют также настурция и кресс-салат.

У каждого растения свое «меню». Если менять растения местами, то вам не нужно будет дополнительно удобрять почву, ведь она не будет истощаться.

Существует общее правило: культура возвращается на свое место не раньше чем через 3–4 года. Есть исключения: томат, фасоль, земляника, картофель – они могут расти на одном и том же месте годами.

Но нельзя наобум поменять местами разные растения. Нужно понимать, зачем вы это делаете? Обратите внимание: идеально, если предшественники готовят землю для следующих растений. Такой способностью обладают бобовые и горох. Они дадут земле много азота. Посадите на их месте зелень, и она даст прекрасный урожай. Но помните, что избыток азота для плодоносящих культур не всегда полезен – они могут уйти в лист, и вместо помидоров вы получите одну ботву.

После растений с небольшими корнями, которые расположены близко к поверхности земли, хорошо бы посадить культуру с длинными корнями. Тогда они будут питаться из разных слоев почвы. Например, хорошо посадить после картофеля капусту.

Можно чередовать растения, исходя из того, какие вещества они больше потребляют. Проще говоря, чередуйте «вершки» и «корешки», например, морковь сажайте вслед за капустой или помидорами.

Даю самые распространенные схемы посадки[4].

После лука и чеснока можно высаживать все культуры. Повторный посев лука и чеснока – не рекомендуется.

После томатов и картофеля: капуста, огурцы, кабачки, тыква, фасоль, горох, чеснок, свекла, салат, морковь, петрушка, укроп, сельдерей.

После огурцов, кабачков, патиссонов сажают: редис, капусту, свеклу, лук, чеснок, горох, бобы, помидоры, картофель.

После моркови, укропа, петрушки, сельдерея сажают: лук, чеснок, бобы, горох, картофель, томаты.

После земляники (через 4 года) – корнеплоды и бобовые, на следующий год – тыква, огурцы, кабачки, после – томаты, лук.

После бобов, гороха, лука и чеснока – можно сажать любые культуры.

Лучшими предшественниками для культур являются:

для зеленных культур (кроме салата) – капуста, огурец, корнеплоды, лук;

для ранней белокочанной и цветной капусты – картофель, томат, лук на репку, бобовые, корнеплоды (кроме редиса, репы, редьки и брюквы);

для средней и поздней белокочанной капусты – томат, картофель, бобовые, морковь, свекла;

для лука на репку – огурец, томат, ранняя белокочанная капуста, ранний картофель, бобовые, поздняя капуста и картофель;

для огурца – ранняя белокочанная и цветная капуста, томат, картофель, бобовые (кроме фасоли), корнеплоды (кроме моркови), так как фасоль и морковь поражаются белой гнилью, как и огурец;

для моркови – картофель, капуста, зеленые культуры (кроме салата, болеющего белой гнилью), томат, бобовые (кроме фасоли);

для свеклы – огурец и другие тыквенные, ранние картофель, капуста, томат и все бобовые, поздняя капуста;

для картофеля – огурец, кабачок, тыква, патиссон, капуста, бобовые, корнеплоды, лук;

для томата, перца, баклажана, физалиса – ранняя белокочанная и цветная капуста, огурец, кабачок, тыква, бобовые, лук на репку, корнеплоды, поздняя капуста;

для чеснока – огурец, томат, ранняя белокочанная капуста, бобовые, поздняя капуста.

Давайте поближе познакомимся с дружественными насекомыми.

Очень полезное насекомое. Питается лиственной и панцирной тлей и паутинными клещами.

Известная у нас семиточечная божья коровка уничтожает в день до 150 тлей, более мелкие виды – до 60. Еще будучи личинками, насекомые пожирают в общей сложности до 800 тлей. Так, самка жука уничтожает за свою жизнь около 4 тысяч взрослых тлей!

Чтобы заманить в сад божью коровку, нужно знать ее повадки и особенности развития.

Взрослые особи божьей коровки зимуют на открытом грунте, например под листвой или сухой травой. Если вы мульчируете почву, то у насекомых будет надежная крыша над головой.

Посадите любимые цветы божьих коровок: маргаритки, пижму или тысячелистник (есть очень красивые декоративные сорта). Располагайте их рядом с теми растениями, которые чаще поражаются тлей.

Для зимовки обеспечьте насекомое убежищем (листва, камни, кора и т. д.).

Личинки жужелицы питаются яйцами овощных мух, мелкими насекомыми и их личинками, червями, слизнями. Этих жуков редко можно увидеть днем в саду, они скрываются в убежищах. Многие виды не могут летать и живут в земле. Но есть и летающие жужелицы. Они питаются мелкими насекомыми и червями и потому предпочитают жить «рядом с едой», например в компосте.

Мульча, если вы раскидываете ее посадки, обеспечит жужелицам надежное убежище.

Но главное, нужно помнить, что ядохимикаты – самый страшный враг жужелиц!

Личинки этих насекомых питаются тлей. Журчалка похожа на осу, в полете они могут как бы зависнуть на месте, издавая при этом звук, отдаленно напоминающий журчание воды.

Журчалка откладывает яйца прямо в колониях тли. Вылупившимся личинкам нужно две недели, чтобы окуклиться, но за это время личинка съедает до 700 тлей. А взрослые особи питаются цветочной и медвяной росой, а также секрециями тли.

Журчалки любят полянки с цветущими растениями, особенно с желтыми цветами. Хорошо посадить на участке зонтичные растения – морковь, укроп, фенхель, петрушку и другие. Они также привлекают журчалок.

Это еще одни враги тли. Отдельные насекомые способны во время развития уничтожить до 500 тлей.

Взрослые златоглазки питаются, как правило, медвяной росой и пыльцой, при случае не гнушаясь мелкими насекомыми.

Эти насекомые любят участки с цветущими растениями.

А в некоторых хозяйствах даже специально разводят златоглазок – приобретают личинок в лабораториях и селят их, например, в теплицах.

Наездники развиваются как паразиты на различных хозяевах, которыми могут быть многие насекомые, за исключением пауков. Наездники уничтожают гусениц бабочек, личинок мух и тлю. Есть два разных вида наездника: первый паразитирует на гусеницах бабочки-капустницы, второй – на тле. Яйца наездник откладывает на насекомое, его личинку, гусеницу, которая затем съедает своего хозяина.

От каждой самки наездника страдает около 200 гусениц или тлей.

Наездник любит селиться в зонтичных растениях (укроп, кориандр, любисток, тмин), не забывайте подсевать их по краям грядок с капустой, и бабочки не испортят ваши кочаны.

Уховертка истребляет множество вредных насекомых, например тлю и георгиновых мокриц.

Зимуют уховертки в убежищах – в коре деревьев, трещинах зданий, в почве, цветочных горшках, наполненных мелкой стружкой или каким-либо другим материалом, например мхом. Расставьте такие горшки между овощными культурами. На зиму горшки нужно почистить, а весной наполнить заново.

Мы привыкли бороться с ними на грядках, а на самом деле муравьи за сезон уничтожат миллионы вредителей на вашем участке. Кроме того, муравьи пронизывают землю своими ходами, способствуя образованию структурной почвы: перемешивают, рыхлят и удобряют ее. В общем, экологическое значение муравьев чрезвычайно важно. Неудобства человеку доставляют только назойливые домовые муравьи. Поселившись вблизи жилья, эти крохотные насекомые проникают всюду, где есть запасы пищи. С ними, и только с ними, конечно же, надо бороться, а остальные виды муравьев беречь и ни в коем случае не сыпать на грядки химию.

Кроме насекомых нам помогают и птицы, склевывая гусениц и других вредителей. Надо только привлечь их на участок: строить им домики, подкармливать, посадить живую плодовую изгородь, на которой так приятно лакомиться и вить гнезда.

Насекомые прилетают в тот сад, где есть пища и возможность размножаться.

В первую очередь их привлекают цветущие растения. Вредителей же они используют для размножения. Некоторые хищные насекомые способны эффективно размножаться, только совмещая питание нектаром и насекомыми-жертвами.

Поэтому на полях, где выращивают сельхозкультуры, оставляют небольшое количество цветущих сорняков, которые привлекают полезных насекомых.

На своем участке обязательно посейте растения-нектароносы. Это, как правило, сложноцветные зонтичные и метельчатые растения, множество мелких цветков которых дают пищу и возможность присесть для полезных насекомых, в том числе пчелам и бабочкам.

Привлекает к себе божьих коровок, клопов, мелких паразитических ос, златоглазок и мух. Настой из листьев пижмы отпугивает колорадского жука. От себя добавлю: пижму хорошо использовать в компостах. В таком компосте не заводятся личинки медведки и майского жука.

Многолетнее растение, привлекательное для ос и мух. В период цветения покрывается множеством желтых цветков.

Привлекают мелких ос и пауков. Запах бархатцев отпугивает многих вредителей.

Привлекает в период цветения клопов, пауков, мелких ос, журчалок и златоглазок.

Привлекает божьих коровок, журчалок, мелких ос и пауков.

Способностью привлекать полезных насекомых обладают многие виды бобовых-сидератов, например клевер пунцовый, клевер ползучий, вика. Они обеспечивают полезных насекомых постоянным кормом и влагой, а также, как мы помним, обогащают почву азотом.

Привлекает хищных насекомых, уничтожающих гусениц.

Растения нужно высаживать так, чтобы они цвели непрерывно все лето, должны быть и рано цветущие, и поздно. Например, все лето цветет пижма, в середине лета зацветают бархатцы, календула и укроп.

Так же просто выращиваются, как бархатцы. Сеять циннии можно где угодно и красоты ради, и для «созыва» полезных насекомых, и для притенения растений, нуждающихся в защите от солнца. Они совершенно безвредны, не подавляют рост и развитие других растений.

Между прочим, циннии – отличная покровная культура. Растение крепкое, от морозов не скукоживается, как гречиха и даже овес, всю зиму стоит с листьями и хорошо задерживает снег.

Конечно, в саду должно быть некоторое количество разных вредителей, чтобы выживали полезные насекомые. Специализированные хищные насекомые отыскивают своего «хозяина», то есть вредителя, при любой его численности. Это не значит, что вредителей нужно разводить специально, как правило, в саду обязательно растет что-то, что их привлекает.

И наконец, все ваши усилия пойдут прахом, если вы будете использовать химию – ее насекомые не переносят.

Растения своим сильным запахом также могут отпугивать вредителей. Любое растение выделяет в воздух и почву биологически активные вещества – фитонциды, привлекающие полезных для этого растения насекомых и отпугивающие вредных, так уж устроено в природе. Поэтому, совмещая посадки одних растений с другими, мы защищаем и тех и других от вредителей. Классический пример – соседство лука и моркови. Все знают, что морковь отпугивает луковую муху, а лук – морковную. Мудрые огородники давно сажают их вместе и горя не знают. И примеров такого «удачного соседства» в природе довольно много.

Чабрец (чабер), посеянный рядом с бобовыми, защитит их от черной тли.

Настурция привлекает на себя черную тлю, снизив нагрузку на соседние растения.

Лаванда отпугнет зеленую тлю.

Бобы отпугивают проволочника. Посадите их рядом с морковью и картофелем, и корнеплоды не будут испорчены этим вредителем.

Лук и чеснок. Они своими фитонцидами защищают не только от простуды. Смородина не повреждается почковым клещом, если между кустами посадить лук и оставить его на зиму в земле. Фитонциды лука губят паутинного клещика на огурцах.

Лук защитит морковь от морковной мухи, белой и серой гнили, а лук-порей отпугивает гусениц совки.

Мята отпугивает огневку.

Помидорная ботва обладает очень сильным специфическим запахом, который отпугивает от кустов огневку и пилильщика, а от яблонь плодожорку. Для отпугивания бабочек плодожорки и защиты от парши груш и яблонь можно высадить помидорную рассаду в приствольных кругах. Помидоры отгоняют от капусты блошку и листоеда. Защитить растения от вредителей-насекомых можно, посадив рядом помидоры, чеснок, календулу. Эти растения – репелленты, отпугивающие вредителей.

Укроп и белая горчица также хороши под яблонями, они не нравятся плодожорке. Укроп, посаженный между рядами капусты, улучшает ее вкус и отпугивает гусениц и тлю. А горчица отпугивает гороховую плодожорку от бобовых.

Петрушка защищает землянику от улиток и слизняков. Посадите бордюр из петрушки на грядку – и о химии можно забыть.

Фасоль (темная) защищает от колорадского жука. Сажайте ее рядом с картофелем и баклажанами. Фасолью полезно обсаживать и другие культуры, так как она помогает избавиться от лугового мотылька.

Огуречная трава своими жесткими волосистыми листьями отгоняет улиток. Хорошо высадить ее рядом с капустой.

Салат. Очень хорошая сопровождающая культура для капусты: защищает ее от земляной блошки. Также отпугивает ее от редиса и редьки.

Бархатцы, настурция, ноготки – самые неприхотливые и простые ваши помощники. Посадите их в междурядье капусты и по краям морковных грядок – и они отпугнут тлю, капустных и морковных мух, белянок. Бархатцы и настурция, кроме того, отпугивают колорадского жука от картофеля.

Бархатцы помогают в борьбе с нематодой.

Если вокруг участка, на котором посажены розы, сделать бордюр из ноготков, поражение роз нематодами станет невозможным.

Ароматические травы (иссоп, мята, полынь, ромашка аптечная, чабер, шалфей). Своим сильным запахом они не только отгоняют насекомых-вредителей, но и маскируют запахи овощей, которые их привлекают. Эти травы, например, можно посадить рядом с капустой, тогда они защитят ее от разнообразных капустных бабочек.

Есть и нежелательное соседство. Так, например, если вы посадите рядом малину и землянику, то спровоцируете размножение землянично-малинного долгоносика.

Еще одна проблема, которую мы привыкли решать химией, – опрыскиваем, поливаем, замачиваем и даже не задумываемся, что иногда сами, своими руками эти болезни культивируем.

Я этим «удобрением» не пользуюсь. Оговорю сразу – это моя точка зрения. Навоз – во-первых, дорого и хлопотно: найди, купи, сохрани, раскидай. Зачем такие усилия? Да, навоз удобряет землю. Но как? В основном увеличивая в ней содержание азота. Можно спорить. Но разницы между азотом химическим и «натуральным» – из навоза – я не вижу. Переизбыток и того и другого почве и растениям вреден. Мы уже убедились в этом, когда речь шла о вредных насекомых. Перекормленные азотом стебли и листья становятся чересчур мягкими и гибкими, касаются земли, подгнивают.

Во-вторых, навоз – это хранилище, можно сказать, банк сорных трав. У меня была куча навоза на участке, досталась от прошлых хозяев. Так вот, все три года, которые она «украшала» сад, я боролась с сорняками на этой куче. Правда, в конце концов победила, застлав кучу прозрачным полиэтиленом.

В-третьих, куча гниющего навоза – это рассадник заразы. А ведь он именно гниет, а не компостируется, как это происходит в компостной куче (о правилах которой я еще расскажу), где ко всей биомассе есть доступ кислорода. А у нас советуют свалить навоз просто в большую кучу, где кислород проникает только к верхним слоям, нижние же просто гниют, поэтому микробы и патогенные грибы не погибают, а дожидаются подходящих условий, чтобы начать размножаться.

Если у вас уже куплен навоз, лучше разложите его нетолстым слоем там, где это возможно, где он не «сожжет» корни растений (например, не боятся мульчирования свежим навозом малина, смородина…). Постепенно навоз разложится так, как любая органика разлагается в природе, и затем естественным образом превратится в качественное удобрение

Кстати, перенасыщение азотом вызывает болезни растений, ослабляет их. Поэтому если вы бухнули навоза, а потом заметили, что растения у вас приболели, замульчируйте их древесными опилками, которые нейтрализуют избыток азота.

Это несложно сделать, когда вы готовите землю для рассады.

Самый лучший способ – прогреть ее на сковороде, железных листах, все время помешивая. В последнее время дезинфицирую почву в микроволновке: ставлю на 1 минуту на полную мощность, после чего вытаскиваю и определяю степень нагрева, сначала пощупаю сверху, а потом в глубине. Перемешиваю и ставлю еще на минуту. Так делаю несколько раз, пока рука не сможет терпеть нагрев. Сильно нагревать почву не рекомендуется. Такое обеззараживание почвы проще, чем прокаливание ее на плите или в духовке, но уступает по эффективности обеззараживанию паром. Зато в отличие от обработки паром не требует специальной подготовки приспособления для пропаривания и займет гораздо меньше времени.

Но землю со всего сада вы, конечно, так не обработаете.

Это кажется невероятным – но компост побеждает болезни гораздо эффективней дорогой химии.

Разгадка действия компоста очень проста. В компосте в процессе созревания возникает собственный живой мир. А это почти полный набор почвенных микроорганизмов, жизненно необходимых для развития здорового растения. Например, микориза защищает тонкие корни от инфекций и помогает растению в добывании питательных веществ, полезные грибки отпугивают вредных нематод, многие грибки и бактерии производят антибиотики, подавляющие патогены. Поэтому компост действует как антибиотик, оздоравливая почву.

Все, что вам нужно сделать, если вы заметили, что на каком-то участке растения болеют чаще, – это рассыпать сантиметровый слой слегка недозрелого компоста вокруг растений.

Ну, а в целях профилактики мы используем мульчирование компостом. И тем самым убиваем одним выстрелом кучу зайцев – боремся с сорняками, с болезнями, удобряем, рыхлим почву, экономим силы на поливе (об этом чуть позже).

Солнечное облучение, пропаривание почвы – очень хороший способ ее оздоровить. Для этого достаточно накрыть зараженный участок прозрачной пленкой и оставить на несколько недель (при условии, конечно, что на улице тепло и светит солнце).

Плоскорез действует на манер древней мотыги или сохи. То есть рыхление почвы происходит на глубине не больше 5–7 см. Сама конструкция такова, что не позволит вам вскопать ниже. Это значит, кислород будет активно поступать в верхний слой, минерализируя его, но нижние слои останутся нетронутыми, и там сформируется хороший гумус, кроме того, сохранится естественная структура – рыхлая, с ходами дождевых червей.

Устройство плоскореза не предполагает переворачивания почвы. Все остается на своих местах.

И еще одно я заметила, плоскорез – это возможность получить хороший урожай при любой погоде, какое бы гадкое лето ни стояло. Прошлое лето было у нас жутко дождливым. Лило практически не переставая. Сосед жаловался, что у него между грядками не пройти – стоит вода. А у меня сухо. Плоскорез ведь обрабатывает только верхний слой земли, а нижние слои остаются нетронутым, и поэтому вода свободно проходит на глубину, не затопляя участок. А если лето сухое и ветреное, то сосед жалуется: «Земля как порох, не пролить». У меня опять-таки все в порядке. Поливаю, конечно, но без фанатизма. Как обычно. Опять-таки, потому, что обработан только верхний слой, а нижний не тронут и прекрасно держит влагу. А поскольку корни находятся внизу, то и особых неудобств растение не ощущает.

И наконец, использование плоскореза позволило полностью отказаться от химических удобрений. А зачем? Выхожу в сад после дождя и вижу, что на грядках, на дорожках полно дождевых червей. И я их специально не покупала. Они сами объявились примерно через год после того, как полностью отказалась от перекопки. Наверное, сползлись со всего садоводства, от тех, кто каждый год разрушает их норы, губит их. А при таких помощниках мне никакая химия не нужна. Так же как и искусственное регулирование кислотности почвы. Знаете, что излишняя кислота для растений беда? Поэтому каждый год весной и осенью сыпем доломитовую муку, золу и прочие щелочи. Затем все это рыхлим, закапываем. А если живут на вашем участке дождевые черви, то про эту работу можете с легким сердцем забыть. В процессе обмена веществ черви выделяют большое количество углекислого кальция. Если червей много, кислотность почвы меняется, приближаясь к нейтральной.

Поэтому с гордостью говорю, с плоскорезом у меня растет все, что ни посади: и овощи отменные, и цветы на загляденье.

Перечислим их еще раз:

• бережное и правильное отношение к земле: перекопка без оборота пласта на небольшую глубину, что позволяет увеличивать урожаи, получать экологически чистые овощи и фрукты, экономить на удобрениях;

• легкость в работе – плоскорезом без труда может работать и пожилой, и молодой человек;

• быстрота в работе – скорость обработки земли плоскорезом – сотка в час;

• возможность выполнять разные виды работы, не отвлекаясь и не меняя инструмента;

• возможность работать стоя, не сгибая спину;

• доступность – инструмент не дорогой.

Фокин полагал, что плоскорез выполняет функции почти всех огородных инструментов. Выполнение той или иной функции зависит от того, как взять черенок в руки и какой именно прием работы выполнять. В брошюре самого изобретателя плоскореза указано, что он может выполнять до 20 видов работы. Если честно, у меня такого огромного количества видов работ просто нет, поэтому многие функции плоскореза мною так и не испробованы. И поскольку эта книга в первую очередь мой личный опыт использования плоскореза, то рассказывать буду только о тех функциях, которые я с его помощью выполняю.

Итак, у меня на участке плоскорез заменяет:

1. Весной я подготавливаю землю перед посевом – рыхлю, удаляю сорняки, делаю гряды. Для этого беру большой плоскорез.

2. Делаю канавки под посев также большим плоскорезом, затем присыпаю семена.

3. Прореживаю морковь, зелень, безрассадные однолетники, использую малый плоскорез, потому что здесь работа более тонкая, ювелирная.

4. Окучиваю картошку, томаты, пропалываю огурцы, кабачки, тыкву. Беру большой плоскорез.

5. Рыхлю и пропалываю зелень, лук, морковь, свеклу, клубнику и цветы малым плоскорезом (тут расстояние между растениями меньше, и большой плоскорез не проходит).

6. Скашиваю высокие сорняки у забора. Вокруг деревьев, кустарников (большой плоскорез).

7. Зачищаю стволы фруктовых деревьев перед побелкой малым плоскорезом.

Есть и такой вариант газона. Делать ничего не нужно, за вас все сделает время.

Если у вас есть большой кусок земли, заросший сорняками, который вы хотите превратить в газон, то все, что вам нужно, – это купить косилку.

Далее ваша задача – косить дважды в месяц. Постепенно почва под косилкой сровняется, а сорняки станут мелкими, больше появится мягкой луговой травки, которая устойчива к покосу, в отличие от сорняков.

Единственное, что нужно сделать, – выдернуть сорняки с толстыми стеблями. Как это сделать плоскорезом, я опишу чуть ниже.

Главное правило тут – не запускать газон и не забывать его косить.

Некоторые трудолюбивые дачники выковыривают и одуванчики, но я их удаляю только на грядках, на газоне оставляю. Одуванчик – растение для сада полезное, уничтожает многих вредителей. Главное – скосить его до того, как желтый цветочек превратиться с белый пушистый шарик – источник семян.

Чтобы не бороться с сорняками на грядках, их можно мульчировать. Об этом уже шла речь выше. В качестве мульчи можно использовать не только перегной, но и сосновые иголки. Особенно этот способ хорош на клубничных грядках. Я знаю, что многие используют полиэтилен. Но мне такой вариант не нравится – дороже и нужно ломать голову, куда этот полиэтилен потом выкинуть.

Сосновых иголок в лесу – сколько хочешь. Собирай и посыпай землю между кустиками. Сорняки не пролезут, влага сохранится, да к тому же иголки не дадут распространиться серой гнили и земляничному клещу. Иголки на зиму не убирайте, они защитят кустики от вымерзания. Есть и еще одно преимущество у такой мульчи – если вы покроете землю вокруг клубники в период образования ягодок еловыми и сосновыми иглами, то получите удивительные по вкусу и аромату ягоды.

У меня два плоскореза: большой и малый.

Для обработки почвы и всех основных работ – использую большой плоскорез. Для нежной работы на грядках, в основном это удаление сорняков между растениями, – беру малый.

И малый, и большой плоскорезы устроены одинаково: это особым образом заточенное и изогнутое лезвие, которое крепится на черенок при помощи болтов. В большом плоскорезе лезвие длиннее. Вот и все отличия.

В самом деле, сейчас почти в любом магазине, торгующем сельскохозяйственным инвентарем, можно купить плоскорез. Полно их и на рынках, и в больших супермаркетах. Стоят они там недорого.

Можно заказать оригинальный плоскорез, сделанный по чертежам Фокина. Заказ делается через Клуб Органического Земледелия. Стоит такой плоскорез дороже рыночного, но, поверьте, ненамного.

Есть ли смысл переплачивать, пусть даже и немного?

Мое мнение – есть!

Оригинальный плоскорез изготовлен из очень хорошей стали, правильно заточен. Это немаловажно. Потому что удобство и легкость работы этим инструментом определяется не только его остротой, но и углом заточки. Тупым плоскорезом или плоскорезом со слишком узким лезвием вы ничего сделать не сможете, только натрете себе на руках мозоли и, что печально, засунете его подальше в сарай, а соседям и друзьям будете говорить, что «плоскорез – это ерунда» и «потратил деньги зря».

Заточка оригинального инструмента сделана по всем правилам (а это не так просто, как может показаться на первый взгляд), выверен угол, под которым плоскорез легко входит в землю и не застревает там.

Сталь отличная – не гнется, плоскорез не тупится.

В брошюре Фокина я прочла, как нужно подправлять плоскорез, но за два года работы так ни разу и не воспользовалась советом, потому что оригинальный плоскорез не затупился. Но опыт по заточке у меня все равно есть – вместе с соседкой затачивала рыночный аналог плоскореза. Надо сказать, справились мы неплохо.

Конечно, если вам не удалось заполучить оригинальный плоскорез, можно подобрать ему замену и на рынке. Ничего особенного, чего нельзя было бы повторить, в его конструкции нет – палка с загогулиной.

Но, выбирая себе помощника, обратите внимание прежде всего не на цвет и дизайн, а на качество металла. Если вы слегка надавили пальцем, и металл прогнулся – откладывайте такой плоскорез и ищите другой. Мягкий металл не будет держать заточку, и вам придется все время ее подправлять. Кроме того, ваш плоскорез может погнуться или вообще сломаться, напоровшись на твердый корень или стебель.

Смотрите и на то, как заточен плоскорез – угол заточки не должен быть меньше 40–45 градусов, то есть лезвие плоскореза не может быть слишком узким. Надо сказать, что сначала меня это пугало, казалось, что плоскорез тупой (опять-таки по сравнению с косой). Но именно эта «тупизна» и позволяет работать без усилий.

1. Настоящий плоскорез черного цвета, некрашеный (!).

Подделки либо покрашены по заточке, либо покрашены, а потом заточены. Оба варианта не очень удачны, потому что краска облезет, и плоскорез начнет ржаветь. С оригинальным такой беды не случится – металл обработан от коррозии.

2. В комплекте два плоскореза: большой плоскорез (для основной обработки почвы и всех работ) и маленький (для «нежной» работы и очень быстрой прополки).

3. На плоскорезах должен быть штамп-клеймо: логотип Клуба Органического Земледелия, который гарантирует качество.

4. К плоскорезу прилагается 4 болта с гайками и брошюра В. Фокина «К земле с наукой» с цветной фотографией (!) В. Фокина на обложке.

5. Плоскорез упакован в треугольную красочную коробку Клуба Органического Земледелия.

6. Прилагается свидетельство Клуба Органического Земледелия о том, что представитель продает оригинальные плоскорезы Фокина.

Плоскорез продается без ручки. Ее вам придется купить отдельно, а затем прикрутить к плоскорезу.

И вот тут я вам советую – не экономьте. Купите ручку, которая предусмотрена самим изобретателем. Только к ней вы сможете правильно и без хлопот прикрутить лезвие.

Есть несколько вариантов крепления: для правши, для левши, для молодого и сильного работника, для пожилого, для высокого или низкого. Поэтому не спешите. Важно все сделать правильно, чтобы плоскорез был подогнан именно по вам, иначе работать не сможете.

Малый плоскорез так тщательно к руке не подгоняем. Им будет в любом случае легко работать, ведь длина лезвия у него небольшая.

Черенок берем такой же, как и для большого плоскореза.

Крепим плоскорез перпендикулярно черенку, разворачивая его в нужную сторону, – для правши или левши. Вот и все.

Мы считаем, что раз плоскорез малый, то и ручка к нему должна быть небольшая, как у садовой лопатки или грабелек. Естественно, что, работая с таким инструментом, вам приходится нагибаться.

Еще раз повторяю: плоскорез – необычный инструмент, и правила, которые вы применяли для своего садового инвентаря, тут не работают.

Собирая малый плоскорез, вам нужно взять точно такую же по длине ручку, как и при сборке большого.

Нагибаться при работе малым плоскорезом не нужно.

Это одна из главных ошибок.

Ручка для плоскореза должна быть четырехугольная, а не круглая. Кстати, такую ручку можно заказать вместе с самим плоскорезом.

Садоводы – народ упрямый, и сколько ни объясняй, все равно берут черенок от лопаты и насаживают на него плоскорез, уверяя, что от круглого черенка меньше мозолей. Но это не так.

Посмотрите на форму плоскореза. Лезвие идет не параллельно черенку, как, например, у косы, а как бы закручено на угол примерно в 45 градусов. Это сделано для того, чтобы плоскорез входил в землю под углом. Этот угол не произвольный. Сам Фокин рассказывал, что на расчет плоскореза у него ушло три года, а на то, чтобы сделать его, три дня. Вот так-то! Все углы этого инструмента просчитаны. Угол в 45 градусов позволяет легко срезать корни растений в почве.

Если вы приделали плоский черенок, то дальше вы будете автоматически располагать лезвие под правильным углом. И голову ломать не нужно. Если же пользоваться круглой ручкой, то плоскорез все время крутится и поворачивается на манер тяпки, что дает лишнюю нагрузку на руки, а отсюда мозоли и боль в руках.

К плоскорезу, как и к любому устройству, нужно приспособиться. Это в первую очередь касается крепления плоскореза к ручке. Еще раз повторю, нужно найти удобный именно для вас угол и под ним привернуть лезвие. Но зато, миновав этот этап, вы будете много лет работать без всяких проблем, перенастраивать плоскорез (например, на другой вид работы) уже не нужно. Я сталкивалась с теми, кто так и не смог приспособиться, махнул рукой на это ценное орудие и вернулся к лопате. Обидно, что плоскорез пылится в сарае, и еще обиднее, что люди вкладывают гораздо больше сил и денег в землю, чем могли бы.

Поэтому, собрав плоскорез, поработайте им несколько дней. Оцените: удобно – не удобно. Поменяйте угол, если вам приходится слишком нагибаться, если плоскорез застревает в земле и вам тяжело его тащить. Главное, не бросайте сразу.

Это самая важная операция. Давайте ее освоим в первую очередь. Для нее нам нужен большой плоскорез.

Размечаем участок, который нужно обработать. Высокие сорняки на нем необходимо все же скосить, чтобы работать было проще. (Также напоминаю о своем способе – прикрыть нужный участок земли на пару недель черным полиэтиленом, старым линолеумом или рубероидом. Земля под ним разрыхлится, сорняки потеряют свою силу, и работать будет проще.)

Итак, встаем, берем в руки плоскорез.

Втыкаем кончик плоскореза в землю на расстоянии примерно полутора метров от себя и заглубляем его примерно на 3 см. Сам изобретатель советует держать лезвие параллельно земле. Можно и так. Но мне легче чуть наклонить его. Особенно если обрабатываешь не многолетнюю грядку, а целину, опутанную корнями. Единственное, чего нельзя делать, – это ставить лезвие перпендикулярно земле. Не работайте плоскорезом как мотыгой или тяпкой. Это другой инструмент! Запомните это. Это очень важно.

Далее протаскиваем плоскорез одним длинным движением к себе. Обратите внимание, движение не короткое отрывистое, как при работе мотыгой, а длинное. Лезвие при этом идет под землей, на глубине 3 см, подрубает корни сорняков, рыхлит верхний слой.

Еще один момент: нужно следить, чтобы почва оставалась на своем месте, чтобы слои не смещались. Это также очень важное условие. То есть если вы провели плоскорезом и у ваших ног образовалась кучка земли – это неправильно. Не нужно сгребать землю.

Движение плоскорезом довольно медленное, неторопливое. Если инструмент у вас заточен хорошо, то оно дается без усилий.

Вам неудобно работать так? Тогда второй вариант.

Точно так же разворачиваем инструмент, заглубляем кончик в землю на 1–3 см и дальше ведем плоскорезом из стороны в сторону – движение, в точности напоминающее движение косой. Таким образом «косим» почву на глубине. Опять же смотрим, чтобы пласт земли оставался на своем месте. Земля должна «ползти» над лезвием.

Так обрабатываем весь участок.

Представим, что вы только начали разрабатывать участок. Перед вами дернина, либо основательно заросшие грядки, доставшиеся от старого владельца, либо просто тяжелая почва.

Мой совет: перед тем как приступать к работе, хорошенько заточите плоскорез, особенно его носик. Чем острее он будет, тем легче пойдет работа.

Лезвие при работе держим почти перпендикулярно земле. Размахиваемся, втыкаем носик плоскореза в землю, дергаем на себя и откалываем кусок почвы. Не закидывайте плоскорез очень далеко от себя. Полметра – не больше, иначе будет тяжело работать.

Далее отколовшийся кусок разбиваем: ударяем носиком по кому в разных местах. Затем уже рыхлим, как рассказано выше (проходим лезвием на глубине).

Но, как уже писала выше, не всегда можно работать только плоскорезом, чтобы нам ни говорили пропагандисты этого инструмента. Был у меня опыт работы на ужасных, почти каменных почвах. Сухие, словно спрессованные пласты сплошь в переплетении корней пырея. Если работать одним плоскорезом – ничего не получится. Будут откалываться совсем крошечные кусочки земли. Поэтому мне пришлось использовать вилы. Втыкала их в землю через каждые 15–20 см и расшатывала черенок. Пласты земли двигались, и почва становилась менее плотной. После уже можно работать плоскорезом, цепляясь за край пласта и выдергивая его. Если же у вас суглинки, очень тяжелые почвы – то тут начинать сразу работать плоскорезом бессмысленно. Сначала замульчируйте нужный участок земли или покройте его чем-нибудь, выждите пару недель, а уж потом рыхлите.

После обработки почву ровняем. Для этого лезвие держим параллельно земле, опускаем его в землю на пару сантиметров, ведем на себя как граблями. Только нужно следить, чтобы почва не нагребалась, а оставалась на месте. Если при этом чуть наклонить ручку плоскореза на себя (лезвие тогда будет под углом к земле) и вести инструментом близко к поверхности, движением на себя, можно разровнять мелкие холмики, кучки. Этим же приемом раскидываем по поверхности мульчу или навоз. Принесли, высыпали в кучу, а потом разровняли.

По составленному таким образом плану размечаю участок. Целину прикрываю линолеумом и жду, когда сорняки погибнут сами. С лопатой не уродуюсь.

Остальное обрабатываю плоскорезом. Использую большой плоскорез, как написано выше.

Вокруг кустов, которые растут на грядках среди других растений (например, пионы) вообще ничем не пропалываю – велик риск повредить что-то рядом. Тем более, что вытащить пырей или осот, который пророс в центре такого куста, просто нереальною. Поэтому приношу 2–3 ведра перегноя и засыпаю куст прямо поверх молодой поросли так, чтобы слой земли был 3–4 см. Выше я писала, что при мульчировании слой должен быть около 10 см. Но когда вы засыпаете мульчу внутрь кустика, есть риск засыпать почки, и растению понадобятся дополнительные силы, чтобы пробиться наружу, ведь ему нужна не только почва без сорняков, но и свет. Кто-то скажет – ерунда – через пару недель сорняки все равно прорастут. Ну и пусть прорастают. А я еще их сверху перегноем чуть-чуть присыплю. У меня три компостные кучи, которые благодаря большому газону и добрым соседям работают без перерыва. Так что земли хватает.

Так участок я обрабатываю просто в момент. Соседи удивляются – только что все было в травке, и вот уже аккуратные грядки.

Почва обработана, теперь можно делать грядки. Опять в работе большой плоскорез.

Определяем место, где пройдет грядка, где будет межа. Лучше положить доску и провести стороной плоскореза, обратной лезвию, – пяткой. На земле останется четкая прямая линия. Так делаем с двух сторон, как бы обозначая межи. По линиям вы легко сделаете ровную грядку.

Становимся четко по краю грядки. Помните, чем меньше вы ходите по земле – тем лучше.

Плоскорез держим лезвием параллельно земле и дальше нагребаем землю из противоположной межи на себя. Прошли всю грядку. У вас получится холмик и межа. Переходим в эту сделанную нами межу и повторяем операцию, но уже по другой стороне грядки.

Вдумчиво рассчитайте ширину грядки. Помните, вам ее потом обрабатывать плоскорезом. Чтобы удобно было работать, грядка должна быть около 1 м.

Еще одна тонкость. В нашей местности (дача у меня в Ленинградской области) солнышка очень мало. Поэтому грядки принято у нас делать со склоном на юг, чтобы ни одного лучика растения не потеряли. Можно сделать такую грядку при помощи плоскореза (см. ниже).

После того как вы сформировали грядку, разрыхлите ее. Для этого встаньте в северную межу, лезвие держите параллельно земле, заглубите его в землю на 1–2 см. Ведите плоскорез на себя. Так вы разобьете комочки, поверхность грядки будет ровная, и, поскольку вы будете подгребать землю к северной меже, на грядке образуется наклон на юг. Опыт показывает, что на такой наклонной грядке овощи созреют раньше. Ведь наклон не только поможет «поймать» максимум солнца, но и защитит от самых холодных северных ветров.

Допустим, у вас участок в новом садоводстве. Рядом ни деревца, и даже домов пока нет. Все продувается ветром насквозь. Слышала, что Фокин предлагал делать особые грядки с наклоном. Как их сделать?

Если вы правильно расположили грядку – длинной стороной к югу, то можно слегка наклонить ее (не сильно, иначе будет стекать вся вода). Опыт показывает, что на такой наклонной грядке овощи созреют раньше. Ведь наклон не только поможет «поймать» максимум солнца, но и защитит от самых холодных северных ветров.

1. Встаем в северную межу.

2. Лезвие держим параллельно земле, заглубляя на 1–2 см.

3. Ведем плоскорез к себе, подгребая немного земли. На грядке образуется наклон на юг.

Здесь почва тяжелая и влажная. Особенно весной. Делать грядки в такой почве – настоящее мучение. Может ли помочь плоскорез?

Не нагребайте землю на грядку, а резким движением выбрасывайте землю из межи.

Грядка готова. Чтобы бросить семена – необходимо сделать рядки. Сначала расскажу о своем способе. Работаю и большим, и малым плоскорезом. Разницы никакой.

Грядку, по которой я прошлась плоскорезом, обязательно поливаю. Делаю это перед посадкой, а не после. Иначе от воды на земле образуется твердая корка, через которую семенам будет очень сложно пробиться.

Если мне нужны канавки под семена, работаю обратной частью плоскореза – пяткой. Ставлю ее на землю и просто веду вдоль межи, чуть нажимая, добиваясь нужной глубины. Получается ровная, довольно широкая канавка, причем земля в ней не рыхлая, а чуть уплотненная. В чем преимущество?

Семечко упадет именно на ту глубину, на какую я сделала канавку, а не провалится вниз, не будет унесено туда водой при поливе. Это важно! Я вообще стараюсь не делать глубокие канавки, чем ближе семечко к поверхности – тем ему теплее, тем больше воздуха, тем оно быстрее взойдет, и тем меньше шансов у него просто сгнить. Некоторые особенно мелкие семена я вообще стараюсь сеять прямо по поверхности, лишь слегка присыпая землей. Гораздо проще потом, когда появятся всходы, чуть окучить растение, нагрести тем же плоскорезом землю. Тем более при таком окучивании от стебля образуются дополнительные корни, растение получает больше питания и быстрее растет.

Итак, нарезаю четыре канавки на метровой грядке для зелени, моркови и две, если сажаю крупные овощи – помидоры, огурцы, кабачки, капусту, картофель.

В брошюре Фокина другой способ нарезания канавок – кончиком лезвия. Указывается, что при таком подходе вы не только размечаете рядок для посадки, но и рыхлите землю. Для крупных семян или рассады, может быть, это и хорошо, но еще раз повторю, мелкие семена просто уйдут на глубину и там сгниют или замрут.

Если же мне нужно сделать рядок для посадки рассады, клубней, то тут действую без плоскореза. Что бы там ни говорил изобретатель, но одним только этим инструментом все остальные приспособления не заменишь. Беру обычную пластиковую бутылку 0,5 литра и втыкаю ее в землю на нужную глубину. Образуются ровные ямки, достаточно глубокие, чтобы рассада чувствовала себя хорошо.

Теперь нужно аккуратно присыпать семена, чтобы они оставались на своих местах. Эту операцию можно сделать также при помощи плоскореза, то есть не нагибаясь. Для этого становитесь в межу, плоскорез держите лезвием параллельно земле. Ставите инструмент за рядок, примерно в 10 см. И дальше, чуть заглубляя лезвие в землю, нагребаете ее на рядок. Делается это короткими отрывистыми движениями.

Старайтесь сильно не зарывать лезвие в землю, иначе вы попросту закопаете семена, и они могут не взойти. Движения нужно делать очень легкие, практически по поверхности грядки.

Сначала расскажу, как эту операцию можно выполнить при помощи плоскореза.

Понадобится малый плоскорез, потому что работа тут тонкая, ювелирная.

Работаю, как при нарезании канавок: втыкаю плоскорез острием в землю около рядка. Лезвие входит неглубоко. Ведут поперек рядка, срезая лишнее.

Очень удобно. Руками так ровно и четко не сделать, всегда выдернешь лишнее или повредишь то, что нужно оставить, – ростки сидят друг к другу слишком близко. Плоскорез же не выдергивает, а острым лезвием срезает ненужное. Пусть корни остаются в земле. Без надземной части, без света они погибнут, перегниют и дадут растениям вокруг дополнительную пищу. Так что ни одно семечко у вас не пропадет.

Есть и другой способ, который позволяет обходиться вообще без прореживания. Все видели в продаже семена на ленте. Размотал ленту на грядке и никаких забот: семена будут прорастать через равные расстояния. Только вот беда – такие семена очень дорогие. Но нет ничего проще, чем сделать ленту самим. Занятие даже увлекательное. Беру обычную туалетную бумагу и разрезаю ее на полоски по 2–3 см шириной (именно такой рядок будет у меня после прохода плоскореза) и длиной по 3 метра (или по длине грядки).

Далее варю из крахмала клейстер и промазываю им бумагу (только не всю сразу, а частями). Беру ватную палочку и подцепляю на нее семечко (но лучше не одно, а два, для страховки). Опускаю его на бумагу. Семечко прилипает к бумаге. Потом сажаю второе, третье, через нужное мне расстояние. Занимаюсь этим делом ранней весной, когда уже начинает мучить тоска по работе на участке, по земле. Делаю ленты с морковкой, укропом, салатом, некоторыми цветочными семенами. Высушиваю и аккуратно сворачиваю. Дальше не работа, а одно удовольствие. Приехал, прорыхлил грядку, наделал канавок, размотал, присыпал землей. Таким образом на цветник длиной 5 метров у меня уходит полчаса, от силы час работы. Кроме того, выходит существенная экономия семян. Единственный минус метода – слишком мелкие семена на ленту не приклеить. Но у нас ведь в руках плоскорез, проредить им грядку ненамного дольше.

Важная операция. Я окучиваю не только картошку, но и многие другие овощи, и даже цветы, например георгины. Уже писала, что сажаю не глубоко, чтобы растение быстрее пробилось к теплу, свету и воздуху, а значит, скорее выросло. Есть и еще одно соображение. Наши сады (Ленинградской области) расположены в зоне так называемого рискованного земледелия. В переводе на русский язык это значит, что у нас довольно короткое лето и, главное, прохладная весна, с практически обязательными заморозками. Иногда приедешь даже в конце мая, сунешь руку поглубже в землю, и она мерзнет. Сажать – значит губить растение, обрекать его на болезнь. Но верхний слой уже прогрелся, руке – тепло. (Этот способ определения пригодности почвы вычитала в какой-то дореволюционной книге.) Можно, конечно, ждать, когда земля станет теплее, но тогда цветов летом можешь и не увидеть. Поэтому я сажаю неглубоко, а затем окучиваю. И конечно, использую плоскорез.

Ставим плоскорез носиком к земле, но не перпендикулярно, а под небольшим углом, чтобы широкое лезвие работало как грабли. Далее нагребаем землю на себя. Потом переходим в противоположную межу и делаем все то же самое. Если нужно окучить высоко, то лучше не нагребать, а подбрасывать землю резкими движениями.

В течение лета есть и еще одна работа – скосить траву вокруг грядок, деревьев. Я противница дорожек, не люблю голую землю или, еще хуже, асфальт и каменные плиты. Поэтому все дорожки засеяны у меня травкой. Красиво, удобно и полезно. Польза в том, что газонная травка не пускает сорняки – с дорожки на грядки ничего не лезет, ну и есть что засыпать в компостную яму, из чего делать мульчу. Но конечно, траву нужно вовремя скашивать. К сожалению, плоскорез тут не помощник. Проще и быстрее косить обычную траву все же триммером. Зато высокую траву, бурьян косить плоскорезом очень просто. Там, где леска на триммере может порваться, плоскорез справится легко.

Техника работы тут простая: движения как обычной косой. Лезвие идет параллельно земле. Если косим бурьян, срезаем малину, проще будет чуть наклонить кончик плоскореза вниз, получается движение наискосок, сверху вниз. В этом движении больше силы, а значит, можно подрубать даже очень толстые стебли.

Еще одна работа – удалить лишние усы на клубнике. У меня высокие грядки, усы свешиваются вниз в межу. Прохожу раз в неделю с плоскорезом. Держу лезвие параллельно земле, заношу сверху и резко ударяю режущей кромкой.

А осенью, работая плоскорезом как косой, убираю лишние листья клубники – просто скашиваю их.

То, что скосили, убираем. Как уже говорилось, можно не отвлекаться, не лезть в сарай за граблями, действовать все тем же плоскорезом. Кстати, это возможность сразу, не меняя инструмента, выполнить разные виды работы, – еще одно безусловное достоинство плоскореза. Как бы ни смешно это звучало, но на походы в сарай за тем и за сем тратится порой очень много времени. Хотя если травы много, то грабли все же удобнее.

Итак, лезвие чуть под наклоном, носиком вниз. Если накосили много, то можно поставить лезвие и перпендикулярно земле. Не заглубляем его в землю, работаем над поверхностью. Нагребаем траву плоскорезом на себя. Затем подсовываем лезвие под образовавшуюся кучу (не делайте слишком большую), а сверху придерживаем траву рукой. Так переносим скошенное в нужное место (в компостную кучу).

Отдельно поговорим о том, как при помощи плоскореза бороться с сорняками.

Сорняк – растение живучее, и какими его методами ни изводи, а он все равно прет. Пробьется и через мульчу, выживет под толстым слоем линолеума. Конечно, это будут уже не сотни, а десятки или даже единицы сорных растений, но и их нужно убрать. Некрасиво, да и потом, оставишь одно растение – через месяц получишь уже десять, а через два – сто. Помним, что сорняки – чемпионы по размножению. Значит, как ни крути, а нужно пополоть. Но ведь мы только что выяснили, что занятие это бесперспективное. Вот тут и приходит к нам на помощь плоскорез.

Сначала вспомним теорию. Что получается, когда мы пытаемся вырывать сорняки? Во-первых, это очень тяжелая и муторная работа, мы быстро устаем, начинают болеть руки. Во-вторых, сорняки начинают еще быстрее расти, ведь на каждом растении очень много корневых ответвлений и волосков. Удалить их все просто невозможно. Поэтому почти от каждого оборванного кусочка корешка пойдет расти новый сорняк. В итоге: сорвали один, а выросло десять.

Плоскорез же срезает сорняк неглубоко, примерно в том месте, где стебель переходит в корень. Сорняк, конечно же, попробует вырасти заново, но, во-первых, из одной точки, то есть как был один сорняк, так один и остался, а во-вторых, это растение уже будет ослаблено. Срежем его через десять дней еще раз, и оно погибнет – сил вырасти снова у него уже не будет.

Эту операцию лучше проводить в сухую, солнечную и ветреную погоду, тогда подрезанным сорнякам нет шанса выжить – солнце и ветер засушат оставшийся отросток, не дадут ему влаги для восстановления.

Берете в руки плоскорез, так, как обычно берем косу, заглубляем острым концом в землю под углом примерно 60 градусов и начинаем «косить». Движения рук те же, но «коса» – лезвие нашего плоскореза, идет под землей. Конечно, если у вас целина, то придется приложить усилие. Но для того мы с вами сначала и поговорили о других способах избавления от сорняков. Замульчируйте, накройте землю, чтобы она стала мягкой и рыхлой, и работать плоскорезом будет одно удовольствие.

Итак, «косим» землю на глубине 1–3 см. Сорняков не много, почва влажная и рыхлая, значит, нам достаточно плавно, без рывков вести плоскорезом, сорняки будут просто выдергиваться из почвы.

Если вы запоздали с обработкой и на выбранном вами участке сорняки уже взяли силу, делаете более резкие, сильные движения, как будто косите. Сорняки вы подрежете в самом уязвимом месте (между корнем и стеблем). Теперь вы уж и сами знаете, в чем плюс такой работы.

Плоскорез обрабатывает почву на нужную глубину и не переворачивает ее, а значит, не достает семена сорняков, которые лежат на глубине!

Для обработки большого участка, который у вас пролежал под прикрытием, берем большой плоскорез, для грядок или клумб, где нужно убрать сорняки, которые все же пробились наружу, – малый.

Конечно, часть растений снова даст росток. Поэтому не поленитесь и через неделю пройдитесь плоскорезом еще раз. Операция эта быстрая, сил и времени не требует, а оставшиеся сорняки добьет.

Особой надобности собирать сорняки, которые вы выдернули или подрезали, нет. Изобретатель плоскореза Фокин советует лишь сгребать их в межи, создавая таким образом вдоль грядки хорошие источники азота. Но я убираю сорную траву, правда, скорее для красоты, чем по необходимости. Ну, не нравится мне, когда пожухлый пырей или сныть торчит между цветами. Но сорной травой не разбрасываюсь – это богатство. Все скошенное и выдернутое из земли сношу в компостную кучу.

И еще в одном случае нам поможет плоскорез. Предположим, у вас вырос какой-то мощный сорняк, который портит вид или мешает расти полезным культурам. Ждать, пока он сгниет под покрытием или мульчой, вы не можете. Копать мы с вами не будем. Возьмем плоскорез.

Берем большой плоскорез и с силой вонзаем острый кончик лезвия под сорняк. Далее рывком выдергиваем ненужное растение. Конструкция плоскореза такова, что эту операцию можно провести даже среди культурных растений, например, под деревом или на клумбе. Плоскорез выдернет только одно растение и не повредит остальные.

Дальше можете оставить растение на грядке превращаться в полезное удобрение, догнивать, как советует сам изобретатель плоскореза. Но я не ленюсь нагибаться, потому что, повторю еще раз, красота на участке для меня главное.

Если честно, я не сторонник содержать приствольные круги идеально прополотыми. Уже объясняла, почему – трава заполнит землю, которая ничем не занята. Поэтому вокруг деревьев и кустарников у меня растет газонная трава. Она не тянет соки из основного растения, но и сорняки не пускает. Да и выглядит все симпатичнее. Но если вы решили использовать место вокруг деревьев под посадки, сорняки, конечно, необходимо убрать.

И здесь нам тоже поможет плоскорез.

Работаем большим плоскорезом.

Чтобы не повредить ветки и не уколоться, конец черенка, который вы держите в руках, наклоняйте ближе к земле.

Работаем в той же манере, что и при обработке больших участков – заглубляем лезвие и «косим» на манер косы.

Не бойтесь обрабатывать почву даже близко к стволу. Корни деревьев уходят глубже, чем мы опускаем плоскорез, поэтому риск поранить их минимальный.

Среди моих знакомых, соседей есть и те, кто пользуется плоскорезом Фокина. Большинство довольны. Но бывает, что слышу и негативные отзывы: «Бесполезная трата денег», «Без лопаты все равно не обойтись, ни дерн, ни глину плоскорез не рыхлит», «Все это ерунда, те же мозоли, та же боль в спине, уж проще лопатой», ну и т. д. У многих плоскорез закинут в дальний конец сарая и забыт.

Я уверена, что дело тут не в плоскорезе, потому что на одного недовольного приходится десять довольных, тех, кому этот инструмент облегчил жизнь, помог в работе, избавил от многочасовых перекопок и прополок. А негативные отзывы об этом инструменте появляются из-за того, что он и вправду необычен, а значит, и работать им нужно по-другому, не так, как привыкли. Переучиваться же всегда сложно.

Поэтому давайте поговорим об ошибках, которые допускают новички.

Ширина грядки под плоскорез – 1 м.

Весной высеваем три ряда моркови: один посередине и два по бокам на расстоянии 10 см от краев грядки.

В первой-второй декаде мая между рядами моркови высаживаем рассаду брокколи. Расстояние между растениями брокколи в ряду – 45 см, а между рядами – 50 см.

Когда моркови потребуется место для роста, брокколи уже убрана, поэтому морковь успеет к сентябрю набрать массу.

Рис. 1

Ширина грядки – 1 м.

Ранней весной высеваем петрушку в три ряда: один ряд посередине грядки, а два других на расстоянии 5 см от краев.

В мае между рядами петрушки высаживаем брокколи в два ряда. Расстояние между растениями в ряду – 45 см, а между рядами – 60 см.

После отрастания зелени петрушки прореживаем ее так, чтобы в этот же рядок посадить рассаду кочанного салата на расстоянии 30–45 см. Зелень петрушки, убранную при прореживании, естественно, не выкидываем и едим или замораживаем на зиму.

Рис. 2

Далее по мере отрастания убираем петрушку, брокколи и салат, чтобы растения не мешали друг другу.

Ширина грядки – 1 м.

Сначала высаживаем рассаду салата. Расстояние между растениями – 30 см. Таким образом высаживаем четыре ряда салата.

Салат прореживаем и на его место между кустами оставшегося салата сажаем 2–30-дневную рассаду свеклы (расстояние между растениями в ряду – 15 см).

Рис. 3

Через 30–40 дней после высадки салата его можно убирать. К этому времени свекла хорошо укоренится и пойдет в рост, места для этого у нее будет достаточно, и она будет набирать массу уже до конца сентября.

Ширина грядки – 1 м.

Напоминаю, что томаты благоприятно воздействуют на другие культуры, отпугивают многих вредителей, поэтому соседство с ними на грядке будет очень полезным для многих растений, например для земляники, которую часто атакуют вредители.

Рис. 4

Землянику мы высаживаем в конце лета, делаем два рядка на расстоянии 50 см. Такие грядки есть у многих садоводов. Но, как правило, земля между земляникой у нас пустует. В смешанных посадках мы будем использовать ее для выращивания зелени и томатов.

Весной посередине гряды в один ряд высеваем укроп.

Чуть позже высаживаем в этот же центральный ряд рассаду томатов на расстоянии 1 м друг от друга. Слева и справа от укропа с томатами сажаем салат.

По краям грядки сеем петрушку.

Первым будет готов салат, затем укроп. После их уборки и у земляники, и у томата будет много места для хорошего роста и развития.

Ширина грядки – 1 м.

Сажаем огурцы в два ряда на 60 см друг друга, а между ними и по краям гряды – укроп.

Огурцы и укроп будут хорошо расти рядом. Хозяйкам же будет удобно собирать огурцы на засолку – рядом сразу и укропчик.

Не знаю, есть ли этому научное объяснение, но если засолить огурцы с тем укропом, который рос рядом на грядке, они получаются потрясающе вкусными, при этом рассол будет светлый, прозрачный, без мути, а огурцы не размякнут.

Ширина грядки – 1 м.

В августе высаживаем землянику в два ряда, а весной следующего года между ними и по краям гряды высеваем петрушку.

Бордюр из петрушки предохраняет землянику от улиток.

Ширина гряды – 1 м. Одновременно высеваем: три ряда моркови, четыре ряда лука и четыре ряда шпината. При этом оставляем в центре гряды свободные места, на расстоянии примерно метра друг от друга. Расстояние между рядками очень маленькое – не больше 10 см, чтобы все влезло. Шпинат получится по бокам грядки, за ним лук, затем морковь, и так до конца.

Как только минует угроза заморозков, свободное место в середине гряды занимаем рассадой томатов, делаем расстояние между растениями около 1 м.

Вначале развивается шпинат, но он практически не мешает маленьким растеньицам моркови и тянущейся в высоту листве лука. После уборки шпината начинает усиленно расти лук, а с увяданием его листвы – морковь. После сбора урожая томатов и лука на гряде остается только морковь, которая как раз к этому времени и начинает наращивать массу и требовать свободного места.

Все три культуры превосходно уживаются друг с другом. К тому же запах лука препятствует расселению на моркови морковной мухи.

Ширина гряды – 1 м.

Попеременно с кочанным салатом высеваем кольраби в три ряда по схеме. Расстояние между рядками – 30 см, между растениями – 25.

Между рядками с салатом и кольраби высеваем два ряда шпината.

На краях гряды поочередно сеем листовой салат и редис (одно семечко через 10 см).

Листовой салат способствует уничтожению крестоцветных блошек с кольраби и редиса.

Сначала убираем шпинат и редис. Затем созревают первые кочанчики салата. Листовой салат убираем по мере необходимости, чтобы в доме всегда была свежая зелень.

В конце убираем кольраби.

Для такой посадки грядку делаем чуть шире – 1,2 м.

Сначала сажаем четыре рядка лука-севка. Расстояние между рядками – 20–25 см, между луковками в рядке – 8–10 см.

В эти же рядки между луком сажаем редис, стараемся положить одно-два семечка.

По обе стороны от рядков с луком и редисом поочередно сеем морковь и петрушку: три рядка моркови и два – петрушки. Получается, у нас сначала идет морковь, затем лук и редис, потом петрушка, лук+редис, морковь, лук+редис, петрушка, лук+редис и в конце морковь.

Сначала мы уберем редис, затем петрушку, а морковь с луком будут набираться сил, места им для этого хватит.

В книге рассказано в основном о профилактических мерах борьбы. Но что делать, есть зараза напала на растения? Ведь тут дорог каждый день, урожай можно и вовсе потерять. В критических случаях можно, конечно, обратиться к химии. Но часто даже такой выход невозможен, например, когда уже сформировались и зреют плоды. Тут что химией травить, что просто взять все выкопать и выкинуть – разницы никакой, ведь обработанные ядами овощи и фрукты все равно не годны в пищу.

В этом случае нам на помощь приходят рецепты бабушек и прабабушек, у которых химии под рукой не было.

Даю несколько самых простых и проверенных лично рецептов.

• 100 г мела

• 1 ведро воды

Развести мел в воде и опрыскать растения.

Высадить растение чернокорень лекарственный. На сотку – четыре растения. Осенью их срезают и раскладывают под деревьями или привязывают к стволу (до высоты выпадения снега). Пучки этой травы развешивают и на кустарниках.

Самое лучшее средство – высадить рядом бархатцы или календулу.

Чайную заварку высушить и хранить для посадки лука. Вносить под каждую луковицу при посадке. Лук не болеет.

За несколько дней до посадки картофеля купить свежемороженую мелкую рыбу, поставить ее в теплое место и держать там, пока не протухнет. Теперь в каждую лунку рядом с картофелиной положить одну рыбку. Проволочник к картофелю не подойдет, а рыба превратится в прекрасное удобрение.

Также можно посадить вместе с картофелем кормовую свеклу, а осенью, когда придет время, убирать картофель, оставив свеклу до морозов. Проволочник из земли уйдет в свеклу. После морозов убирать свеклу и сжечь или выбросить ее.

Обязательно выращиваю бархатцы. Если возникает необходимость, выдираю их, измельчаю и заделываю в почву вокруг растений.

В качестве профилактики поступаю так каждую осень.

• 200 г сухой горчицы

• 1 ведро воды

Залить горчицу горячей водой, остудить до температуры тела. Теплым раствором опрыскать малину и землянику во время бутонизации. После опрыскивания жуков собрать на мешковину или полиэтилен и уничтожить.

Сайты в Интернете, где можно найти дополнительную информацию по плоскорезу Фокина, заказать этот инструмент, а также скачать брошюру Фокина «К земле с наукой»

Овсинский И. Е. Новая система земледелия / Перепечатка публикации 1899 г. (Киев, тип. С. В. Кульженко). Новосибирск: АГРО-СИБИРЬ, 2004.

Курдюмов Н. Мастерство плодородия. Ростов н/Д: Владис, 2007.

Курдюмов Н. Умный сад и хитрый огород. Ростов н/Д: Владис, 2006.

Курдюмов Н. Умный огород в деталях. Ростов н/Д: Владис, 2008.

Курдюмов Н. Энциклопедия умного дачника. Ростов н/Д: Владис, 2008.

Анненков Б. С. Подари лопату соседу. Огород без проблем. – Ростов н/Д: Владис, 2008.

Анненков Б. С. Не мешай огороду лопатой и плугом. Путь к плодородию. Ростов н/Д: Владис, 2008.