Смотря какие. Очень полезны синичка, мухоловка, зарянка, лазоревка, горихвостка, трясогузка, московка, поползень, дятел, галка. А вот скворцов и сорок я бы в сад не пускала, потому что они наносят большой урон ягодам. Синичек легко привлечь в сад, привязав к стволам деревьев несоленое сало, развесив синичники, подкармливая птиц, особенно зимой, семечками (сырыми). И главное – не пользуйтесь ядохимикатами. Замечено, что после применения нитрафена птиц в саду не бывает 5–6 лет. После применения «Инта-вира» птицы сразу покидают сад.

>

Во-первых, это надо делать вовремя, во-вторых, по возможности не использовать химические яды.

Опрыскивая сад (концы веток, ветви, развилки, стволы и почву под растениями) поздней осенью и ранней весной концентрированным минеральным удобрением (700 г карбамида, то есть мочевины, на 10 л воды), вы избавите сад от вредителей, зимующих на растениях и под ними. Это опрыскивание нельзя делать с момента набухания почек до ухода растений на зимний покой. Иначе вы сожжете их!

Эта мера, однако, не спасает сад от вредителей, прилетающих из других мест, в частности, от плодожорки. Здесь на помощь приходит гомеопатический препарат «Здоровый сад» («Аурум-С»). Опрыскавая сад один раз в месяц в мае (в момент разворачивания листьев), июне, июле и августе, вы предохраните его не только от плодожорки, но и от парши на яблонях.

Во время майского опрыскивания лучше совмещать «Здоровый сад» с другим гомеопатическим препаратом – «Экоберином» («Око»), растворяя по 2 крупинки каждого в литре воды. Удобно добавлять в этот же раствор 4 капли «Унифлора-роста». Таким образом можно совместить сразу два весенних опрыскивания сада. Кстати, со всеми этими препаратами совместим «Фитоверм», так что его тоже можно добавлять (10 капель на литр).

>

Самое экологически чистое и совершенно безвредное средство – это гомеопатический препарат «Здоровый сад». Он поможет вам избавиться практически от любых вредителей.

Все они предпочитают сахарок и нападают на те растения, в клеточном соке которых преобладают углеводы. Сильные, здоровые растения быстро синтезируют белок, и углеводов в их клеточном соке мало. Слабые, больные синтезируют белок медленно, и у них в клеточном соке углеводы преобладают. Вот на них-то и нападают буквально все вредители. «Здоровый сад» («Аурум-С») меняет структуру клеточного сока таким образом, что он несет информацию о нормальном балансе между углеводами и белками. Это обманывает вредителей. Чтобы постоянно поддерживать такой баланс, все растения следует регулярно опрыскивать этим препаратом. Как показал мой опыт, достаточно опрыскать сад в мае, июне, июле и августе по листьям под вечер, чтобы препарат всосался, а не испарился с листьев. Процесс всасывания длится около 3–4 часов, поэтому погода должна быть сухая, по крайней мере, на это время, чтобы дождь не смыл препарат с листьев.

Есть очень интересные наблюдения садоводов-любителей по использованию этого препарата на овощных культурах и цветах. Препарат разводят из расчета 2 крупинки на литр воды, выливают в бочку (соответственно на 200 л воды потребуется 400 крупинок) с настоем сорняков, тщательно перемешивают и просто подкармливают все растения этим составом раз в 2–3 недели, в полив. Растения становятся буквально тропическими, такая мощная у них зелень. Попробуйте.

>

Сначала разберемся, для чего дают эти рекомендации. Во-первых, чтобы уничтожить вредителей, устроившихся в верхнем слое почвы на зимовку; во-вторых, чтобы избавить растения от сорняков; в-третьих, чтобы улучшить воздухообмен.

Вредителей можно уничтожить другими способами.

Сорняки следует в течение сезона 3–4 раза срезать плоскорезом Фокина или серпом и оставлять их тут же, под растениями.

Воздухообмен в почве и влагопроницаемость будут превосходными как раз в том случае, если вы не будете перекапывать почву, нарушая сложную систему микроканальцев, которые образуются после перегнивания многочисленных волосяных сосущих корешков каждый сезон.

Поэтому перекапывать почву ни осенью, ни весной не надо. Если она содержит около 4 % гумуса, то не уплотняется и ее не требуется перекапывать, достаточно рыхлить весной. Нам с вами надо не перекапывать приствольные круги дважды в год, а постепенно делать почву в них плодородной и вытеснять вредителей из своего сада.

>

«Экоберин» защищает растения от различных погодных передряг (засухи, заморозков, резкой смены температур днем и ночью, длительного похолодания).

>

Нет, не опасны, поскольку изготовлены из почвенных микроорганизмов («Агравертин») и почвенных микрогрибов («Фитоспорин»). Поэтому природа знает, как утилизировать

их без нарушения экологической обстановки. Они всасываются зеленым листом и функционируют в клеточном соке растения 3 недели, потом растение использует их для своих нужд. В течение этих 3 недель у любого листососущего (тля, трипе, клещ, щитовка) или листогрызущего (гусеница, жук) вредителя, отведавшего сока или мякоти растения, препараты вызывают паралич кишечно-желудочного тракта, и уже через 2 часа он перестает питаться. Гибель наступает через двое суток от голода. Полезным насекомым или птицам, поедающим таких вредителей, препараты не опасны, поскольку не действуют опосредованно. Кстати, препарат «Агравертин» продается под названием «Акарин» или «Искра-био».

Ранней весной эти препараты эффективны против долгоносика на садовой землянике (клубнике), казарки (яблонного цветоеда) на яблонях, красногалловой тли на красной смородине, вызывающей на листьях малиновые вздутия (галлы). Обработку растений этими препаратами можно проводить даже во время плодоношения (плоды пригодны в пищу через 48 часов после опрыскивания).

>

Дело в том, что все вредители (и клещи, и насекомые) предпочитают питаться углеводами. Весной же корни любых садовых растений начинают работать и поставлять минералы, необходимые для создания белка, только после того как почва в зоне залегания корней прогреется до 8 °C, а фотосинтез начнется буквально через 20 секунд после того, как начнет разворачиваться лист. Поскольку материала для выработки белка нет, то лист вырабатывает углеводы, поскольку для этого требуются углекислый газ, который растение умеет брать из воздуха, и вода, некоторый запас которой в растениях есть всегда, вот вредители и летят со всех сторон.

>

Прежде всего, надо поработать вместо корней и доставить в лист необходимые минеральные элементы, опрыскав растения по разворачивающимся листьям полной минеральной подкормкой, например, «Унифлор-рост», «Идеал», «Кемира-люкс», «Флорист», и даже просто азофоской. Здесь главное – не ожечь молодую листву, и лучше сделать раствор более слабым, нежели более сильным.

Для внекорневой подкормки по листьям раствор надо брать в 5-10 раз менее концентрированный, нежели при подкормках под корень (для внекорневой подкормки «Унифлором-рост» достаточно 2 чайных ложек на ведро воды; для азофоски – 1 столовой ложки на 10 л воды).

>

Не только можно, но и нужно. Можно использовать гомеопатические препараты, но обязательно регулярно. Можно делать настойки растений с резким запахом, это дезориентирует вредителей, и они пролетят мимо своих кормильцев, однако надо помнить, что растительные яды небезвредны и для пчел, и для нас с вами.

Можно пользоваться современными биологическими препаратами, например, «Фитоспорином» против вредителей, а «Цирконом» или «Фитоспорином» против болезней.

>

Для этого существуют «Циркон» и «Фитоспорин». Первый из них лучше употреблять совместно с «Эпином-экстра» для опрыскивания надземной части растений, а второй применять для уничтожения возбудителей болезней в почве и в опавшей листве. Для этого надо опрыскивать почву на грядках, в теплицах, под деревьями и кустами весной, как только обнажилась земля. Летом – выполотые сорняки, а также растения, на которых вы заметили мучнистую росу, бактериоз, антракноз или любые подозрительные пятнистости или налеты; осенью следует поливать почву и опавшие под растениями листья и другие растительные остатки.

>

«Фитоспорин» – это препарат, защищающий растения против всех грибных и бактериальных заболеваний, к тому же он является отличным гумминовым (органическим) удобрением. Экологически безопасен. Законсервированная в нем живая бактерия-хищница Bacillis subtilis живет и «работает» в почвах при температурах от -20 до +40 °C, так что она продолжает очищать почву от болезнетворных микроорганизмов еще долгое время после того, как вы осенью уехали со своего участка.

«Фитоспорином» удобно пользоваться. Вы берете пластину (200 г), разводите в воде вдвое большего объема (400 мл) и ставите бутылку с раствором в прохладное место. Как только вам потребуется раствор, берете его по 1 столовой ложке на ведро (10 л) воды, размешиваете и сразу используете. Есть и порошковая форма удобрения. С ней вообще просто работать. Берете нужное количество порошка и сразу разводите в соответствующем количестве воды. Использовать подготовленный раствор надо сразу, иначе пробудившаяся бактерия погибнет. Она находится в спячке, только пока концентрация консерванта высокая. Я обычно сразу готовлю раствор «Фитоспорина» вместе с «Гумми», который является отличной органической подкормкой для всех растений.

«Фитоспорин» нельзя оставлять зимой на участке, поскольку живая бактерия может погибнуть при сильных морозах. Однако само удобрение сохранится.

>

«Циркон» и «Эпин-экстра» могут применяться ранней весной точно так же, как «Здоровый сад» и «Экоберин». С «Фитофермом» их объединять не стоит, а вот с универсальными удобрениями вполне можно. «Эпин-экстра» отлично помогает растениям в стрессовых ситуациях (а весной их предостаточно), «Циркон» поддерживает иммунную систему растений на должном уровне – после опрыскивания этим препаратом растение способно само защитить себя от возбудителей грибных, бактериальных и даже вирусных заболеваний. Кроме того, оба препарата способствуют быстрому развитию растений, ускоряют созревание плодов, улучшают их вкус и сохранность, усиливают окраску и запах у цветочных культур, увеличивают размеры цветов.

>

Нет, не следует. Почва не должна пустовать, а тем более оставаться открытой. Под молодыми посадками ее следует мульчировать (в том числе и выполотыми сорняками), под взрослыми – залужать, то есть чем-то засаживать.

Надо регулярно скашивать (или сбривать плоскорезом Фокина либо другим аналогичным инструментом) то, что растет под посадками, и оставлять тут же. Срезанная зелень прикрывает почву и не дает пересыхать верхнему слою.

Перегнивая в течение лета, скошенные сорняки становятся естественным удобрением. Кроме того, они являются мульчой и предотвращают испарение влаги из верхнего слоя почвы.

>

Мульчирование – это укрытие почвы каким-либо подходящим материалом.

Например, в соседней с нами Финляндии для этого широко применяется измельченная древесная кора. У нас ее нет, но мы можем использовать торф (раскисленный золой или доломитом), опилки (предварительно залитые раствором мочевины из расчета 10 л на 10 л воды), обычные газеты, сложенные в 3–4 слоя, нетканые укрывные черные материалы, например, спанбонд.

Если держать почву открытой, из нее быстро уходит влага, ее структура разрушается, и она становится бесплодной.

>

Нет, не надо. Наоборот, всю опавшую листву следует оставлять под многолетниками. Нужно только ее обеззаразить – полить приствольные круги препаратом «Фитоспорин» или «Циркон» осенью и ранней весной.

>

Эта нелепая, но устоявшаяся рекомендация пришла из прошлого, когда при перевозке саженцев из питомников на большие расстояния на лошадях требовалось в течение длительного времени предохранять корни от пересыхания. Вот их и обмакивали в такую болтушку, затем заворачивали во влажную холстину и в дерюгу. А перед посадкой опускали корни на 2–3 часа в воду, чтобы смыть глину с корней и дать им возможность напитаться влагой.

Глина обволакивает мелкие корешки и не дает им возможности потерять влагу, но и мешает напитаться водой, что при перевозке хорошо, а при посадке плохо. Лучше перед посадкой поставьте корни на 2 часа в воду, к которой можно добавить корнеобразователь «Корневин» или «Гетероауксин».

>

Ни в коем случае. Это ухудшает воздухообмен. Чтобы почва хорошо прилегла к корням и под ними не образовались пустоты, при посадке, подсыпая почву, все время подливайте воду. Вода поможет почве прилипнуть к корням и заполнить пустоты.

>

Садовые культуры нуждаются в подкормке два раза за сезон. Весной или в начале лета, когда у растений интенсивно наращивается листва, их следует подкормить удобрениями, содержащими азот и калий в равной пропорции. Никогда не вносите азотные удобрения без калийных. Больше всего для весенней подкормки подходит калийная селитра. Можно использовать азофоску или нитрофоску, еще лучше экофоску или «Кемира-универсал» (3 столовые ложки любого из них разведите в 10 л воды). На худой конец, сойдет и мочевина с золой (к 3 столовым ложкам мочевины добавьте 1/2 стакана золы на 10 л воды).

В регионах, где весной есть заморозки, например, на Северо-Западе, азотную подкормку лучше делать после их окончания, поскольку азот снижает морозостойкость растений.

Во второй половине августа у садовых растений идет интенсивный рост корней, поэтому их следует подкормить фосфором и калием. Хлористый калий употреблять для подкормки садовых культур (особенно вишни, сливы, абрикоса и крыжовника) не следует. При сухой погоде подкормки лучше делать сразу после полива. Для этого на ведро воды надо брать не более 3 столовых ложек удобрения суммарно и выливать подкормку по периметру кроны, потому что именно там находятся сосущие корни.

Когда у них начинается интенсивный рост завязей, садовым растениям необходимы микроэлементы. Опрыскайте посадки раствором препаратов «Унифлор-микро» или «Флорист» (2 чайные ложки на 10 л воды). Оба препарата содержат большое количество микроэлементов в хелатной форме (каждая молекула минеральных элементов «окутана» органической молекулой). Именно в таком виде минеральная подкормка усваивается растениями сразу, без посредничества микроорганизмов (которые как раз и хелатируют минералы, пропуская их через себя).

Через листья подкормка усваивается гораздо быстрее, нежели через корни, поэтому внекорневое питание эффективнее, но только в экстренных ситуациях. Заменить корневого питания она не может. Важно только, чтобы в течение 3–4 часов после опрыскивания не было дождя. Кроме того, делать подкормку надо в вечернее время, чтобы препараты всосались листьями, а не испарились на солнце.

>

Можно, но только для профилактики заболеваний, вызванных грибами (серая гниль земляники, мучнистая роса смородины и крыжовника, бокальчатая ржавчина, монилиоз косточковых культур и другие). Опрыскивание следует повторить через 3 дня. Раствор готовят из 10 мл 5%-ного йода и 10 л воды. Но гораздо эффективнее использовать для профилактики и лечения заболеваний любых растений препарат «Циркон». Он содержит органические кислоты, которые необходимы для иммунной системы растений. При опрыскивании «Цирконом» иммунитет поддерживается на должном уровне и растения сами прекрасно справляются с болезнями.

>

Поздней осенью и ранней весной (до начала сокодвижения) следует опрыскать весь сад концентрированным раствором любого минерального удобрения (700 г любого бесхлорного калия, или мочевины, или аммофоски на 10 л воды). В течение лета ежемесячно опрыскивать сад гомеопатическим препаратом «Аурум-С» («Здоровый сад»). Достаточно 2 крупинок на литр воды.

>

Деревья лучше сажать весной, кустарники – осенью. А вот посадочный материал лучше приобретать осенью. Деревья при этом следует прикопать в горизонтальном положении (верхушки приподнять над почвой и не засыпать) до весны. Если вы покупаете посадочный материал, выращенный в контейнере непосредственно в питомнике, то его можно высаживать на участке в любое время в период вегетации, так как этот процесс происходит без повреждения корней.

Молодые растения яблонь, груш, вишен, слив, абрикосов следует обмотать капроновыми колготками. Причем нижний их конец должен быть прикопан почвой. Более взрослые растения обвязывают лапником или стеклотканью (например, используя распоротые мешки из-под сахара или муки). Деревья старше 3–4 лет следует побелить водоэмульсионной краской для наружных работ или побелки деревьев. Всякая другая побелка смывается дождями.

Самый простой способ – это побелка. Но ее применяют, когда деревьям больше трех лет. Молодые деревца лучше обмотать синтетическим материалом, используя капроновые колготки, синтетическую мешковину из-под сахара или крупы, лутрасил или спанбонд. (Однако лутрасил и спан-бонд не защищают от грызунов.)

Не следует обматывать стволы рубероидом или другим темным материалом. Весной он быстро нагревается на солнце, и камбий пробуждается днем, а ночью сильное похолодание прекращает этот процесс. Камбий от таких перепадов дневных и ночных температур может погибнуть, а это приведет к отслаиванию коры.

>

Иногда от резкого колебания влаги в почве. Долго стояла сушь, а потом вы взяли и сделали сразу обильный полив. Но чаще это явление связано с резким колебанием температуры воздуха ранней весной, когда после продолжительной теплой погоды внезапно наступили сильные заморозки.

Трещины следует промыть светло-розовым раствором марганцовокислого калия (перекиси водорода, зеленки) и замазать жидким варом.

Можно обмазать глиной с коровяком и обвязать мешковиной. Кора срастется.

Главное, не откладывайте эту работу в долгий ящик, потому что возбудители болезней проникнут в трещину, обоснуются на древесине, и тогда не избежать отслоения коры и ее гибели.

Обязательно! Лишайники высасывают из коры сок, что сильно угнетает дерево и может стать причиной гибели коры. Избавиться от лишайников очень просто. Но делать это можно только в период покоя, то есть в конце октября-ноябре или в марте. Сделайте 7-10 %-ный раствор железного купороса (1–1,5 чайных ложки на 100 мл воды) и опрыскайте лишайники или нанесите раствор плоской кистью. Через несколько дней лишайники сами отпадут от стволов.

Это растение достаточно зимостойкое и переносит большие морозы без снежного покрова, но только в условиях континентального климата. А вот на Северо-Западе абрикос не растет. Дело в том, что при зимних оттепелях растение легко «просыпается», у него начинается сокодвижение, а затем резкое похолодание вызывает гибель камбия. Другая причина в поздних весенних заморозках, которые губят вступившие в период роста и развития молодые листья и бутоны, а тем более цветки.

Есть гибриды дальневосточных абрикосов (малосъедобных) и сливы. Существуют сливы с ароматом и вкусом абрикоса, которые часто выдают и принимают за абрикос (Вологодский абрикос, Московский абрикос). Они вполне могут расти и плодоносить на Северо-Западе, но их лучше вырастить из косточек, чтобы растения сразу адаптировались к местным условиям. Абрикос, выращенный из косточки, не требует прививки и довольно быстро вступает в плодоношение.

>

Абрикос, а также черешня, терн, алыча могут расти и в одиночестве. Но при этом надо помнить, что абрикос и черешня – очень рослые деревья, поэтому им следует отвести в саду соответствующее место.

>

Весной (на Северо-Западе – в начале лета, после окончания заморозков) дайте минеральную подкормку: 2 столовые ложки азотного удобрения и 1 столовая ложка калийного, не содержащего хлора, на 10 л воды. Естественно, что подкормку следует давать по периметру кроны дерева. Количество ведер должно соответствовать количеству лет дерева.

Подсыпьте по периметру кроны по влажной почве литровую банку золы или стакан доломита.

В момент роста завязей опрыскайте крону «Унифлором-микро» – 2 чайные ложки на 10 л воды. Достаточно одного ведра подкормки на взрослое дерево.

После уборки урожая сразу же начинается закладка урожая будущего года, поэтому снова подсыпьте золу по влажной почве по периметру кроны (литровая банка под дерево).

В середине августа дайте подкормку в полив по периметру кроны – 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка бесхлорного калия на 10 л воды. И снова подсыпьте литровую банку золы по периметру кроны.

Поздней осенью, когда опадут листья, по периметру кроны внесите перепревший навоз или компост. Можно сделать полив фекалиями из туалета, растворив их водой 1: 10. Присыпьте фекалии опавшей листвой или выполотыми сорняками (торфом, песком, землей).

В поливах дерево нуждается в засушливое лето, в момент цветения и начала роста завязей, по 10 л на каждый год жизни, естественно, по периметру кроны. Вообще у абрикоса стержневая корневая система и корни глубоко уходят в почву, а потому умеют найти воду. На Северо-Западе абрикос как раз поэтому быстро погибает, потому что корни попадают в водоносные слои (кроме районов с песчаной почвой, разумеется).

>

По всей видимости, это опасное грибковое заболевание гномониоз (бурая пятнистость листьев). В качестве профилактики этого заболевания можно использовать «Циркон» (2–4 капли на 1 л воды), а для лечения концентрацию следует увеличить до 6-10 капель. В случае болезни опрыскивание следует повторить еще через 10–15 дней. Неплохо бы добавить в раствор еще и четверть чайной ложки микробного препарата «Экстрасол».

>

Настоящая айва – растение исключительно южное. В Нечерноземье и, тем более, на Северо-Западе или Урале его выращивать бессмысленно. А вот айва японская (хеномелес) может расти повсеместно. При морозах растение подмерзает выше снегового покрова, но весной снова быстро отрастает, цветет и плодоносит, хотя плодоношение существенно снижается. Настоящая айва – это дерево с крупными, ароматными, поздносозревающими плодами. В сыром виде их не употребляют. Из них варят замечательно вкусное варенье.

Японская айва – это чаще всего низкорослый кустарник, который используют в декоративных целях. Цветет хеномелес еще до распускания листьев красивыми красно-оранжевыми цветками, плотно облепляющими ветки. Плоды мелкие (с куриное яйцо), невкусные, с твердой, «каменистой» центральной частью вокруг семенной коробочки, которая занимает почти весь плод. Но хеномелес съедобен. Плоды следует собирать до первых осенних заморозков, иначе мякоть станет коричневой и непригодной для употребления. Какие почвы нужны для хеномелеса?

Кустарничек этот неприхотлив и живуч. Предпочитает нейтральные или слабокислые почвы, рыхлые, с достаточным содержанием органики. На глинах сажать не стоит. Корням айвы нужен хороший доступ воздуха.

Она не любит подкормок минеральными удобрениями, поэтому лучше использовать золу. Очень отзывчива японская айва на удобрение AVA, которую вносят в виде гранул не более 1 чайной ложки под куст. Заделывают удобрение в любое время по периметру кроны в почву на глубину 5–7 см один раз в три года. Весной неплохо бы внести под каждый куст по половине ведра перепревшего навоза или компоста. Если компоста или навоза нет, то после цветения полейте куст настоем сорняков.

>

Можно, но не сажайте ее густо в качестве зеленого забора, иначе всей красоты куста вы не увидите. Кустам нужен некоторый простор.

Хеномелес предпочитает освещенное солнцем место, но легко мирится и с полутенью. При посадке, а ее, как и любой другой кустарник, предпочтительнее сажать в конце лета, корневую шейку заглубляют в почву на 3–4 см. Посадочные ямы готовят так, чтобы в них поместилась корневая система. Размножается хеномелес проще всего корневыми отпрысками. Но можно размножить отводками или черенками, делением куста и даже семенами, которые высевают сразу после уборки урожая. Правда, из семян айва растет медленно.

Всем известны плоды киви. Это как раз и есть плоды одного из видов актинидии, родом из Австралии, где ее и создали селекционеры. Но эта лиана растет исключительно в субтропиках, так что нечего пытаться вырастить киви даже в Грузии или на Украине. Есть другие виды актинидий, например, аргута, с более мелкими, но точно такими же плодами, как киви. Ее можно выращивать в южных районах России.

На Северо-Западе можно выращивать только актинидию коломикта, плоды которой напоминают по виду ягоды крыжовника сорта Финик. Есть и чисто декоративная лиана – полигама, которая съедобных плодов не имеет.

Актинидию коломикта применяют не столько для получения плодов, сколько для вертикального озеленения сада. У нее исключительно красивая листва, способная несколько раз за лето менять окраску. Поэтому ее часто называют «пестролистной лианой».

>

С южной, юго-восточной или юго-западной стороны строений, в защищенном от холодных ветров месте. Не следует сажать так, чтобы с крыши на нее лил дождь, не сажать ближе 75-100 см от фундамента дома. Можно посадить рядом с каким-нибудь не очень дорогим вам деревом, которое станет опорой для лианы.

>

Траншею следует копать на ширину 50 см и такую же глубину. Одно растение от другого можно сажать на расстоянии 1,2–1,5 м друг от друга, потому что лианы широко разрастаются в дальнейшем и плохо переносят пересадку во взрослом состоянии. Так что сажайте их правильно и сразу на место. На дно траншеи надо уложить камни, битый силикатный (но только не красный глиняный) кирпич, щебенку, гальку, затем засыпать крупным речным песком (для фундаментных работ). И только после этого можно заполнять траншею почвой. Почву надо специально подготовить из смеси листового перегноя и песка в пропорции 1:1. Запомните: лианы не любят кислых почв! Но хорошо растут и плодоносят на слабокислых.

>

Нет, это неверно, поскольку у лиан листья располагаются, как черепица: верхний наползает на нижний, и с них вся вода скатывается. Так что стена под листвой всегда сухая. Кроме того, на нижней стороне любых листьев есть устьица, через которые листья регулируют испарения влаги из растения. Так вот: лианы обладают большой влагопоглотительной способностью именно через листья.

>

Такова особенность этих лиан.

>

Потому что это двудомное растение. Очевидно, у вас или только женские растения, или только мужские. Отличаются они друг от друга тем, что на женских растениях цветки расположены одиночно, а у мужских они собраны в пучок по 5-15 штук.

>

Скорее всего, их съели кошки, которые раскапывают корень. После посадки надо защитить растения металлической сеткой.

Через 3–4 года сетку можно убрать. Кошки раскапывают только молодые растения.

Предком алычи является слива азиатская, так что алыча – это тоже слива. Лучше иметь два растения на участке, но и одно дерево тоже хорошо плодоносит, поскольку опыляется сливами (если они у вас растут).

Для Северо-Запада и более южных регионов можно порекомендовать новые крупноплодные сорта, например, Московская крупноплодная. Однако если сливы в вашем регионе подмерзают, то и алыча тоже будет подмерзать.

Потому что устарели ветви или слишком загустился куст. Его время от времени следует прореживать, вырезая старые ветви до самого основания. Вместо них из земли пойдут молодые побеги замещения. Каждую ветвь надо держать в кусте не более 7–8 лет. В кусте нужно оставлять 10–12 стволов, иначе при слишком большом загущении плодоношения в его центре не будет и урожай снизится.

>

Не стоит. Арония любит солнце. В тени ягод будет мало, и они не будут вкусными.

>

Скорее всего, все дело в почве. Аронию устраивает почти любая почва, но на скудных почвах урожай падает. Так что, если хотите получать высокие урожаи крупных, сочных ягод, извольте внести в почву перед посадкой хорошо перепревший компост.

>

Посадочные ямы делают размером 50 х 50 см, если высаживают одиночный куст где-нибудь в углу, или копают сплошную траншею, если сажают сплошной зеленой оградой вдоль границы участка или забора. В этом случае расстояние между кустами оставляют в 2–2, 5 м.

>

Обрезку делают ранней весной, до распускания почек. Старые ветки легко отличить от молодых. Примерно на 7-8-й год жизни на них начинают расти укороченные боковые веточки, в то время как у молодых веток боковые веточки обычно отрастают до 20–30 см за лето. Если куст не освобождать от старых веток, то он сильно загущается и плодоношение на нем падает. Не допускайте более 10 побегов в одном кусте. Вырезайте лишние ветви под самый корень.

>

Во-первых, все-таки не дерево, а куст, а во-вторых, навряд ли у вас арония погибла от мороза. Она чрезвычайно морозостойка и выносит морозы более 40 °C. И именно поэтому ее часто рекомендуют сажать по северной границе участка для защиты от северных и северо-восточных ветров. Болезней у аронии нет, вредители ей не мешают, так что, скорее всего, все дело в вашей почве.

>

Уход заключается в подкормке, рыхлении почвы под кустом, прополке. Один раз в два года, весной, надо внести ведро органики и 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата по периметру кроны куста. Но, даже если вы не будете ухаживать за аронией, она все равно будет ежегодно одаривать вас ягодами. Просто не уносите из-под куста опадающие с нее листья, и она сама себя прокормит.

>

Сажать лучше в конце лета-начале осени и размножать делением куста в это же время.

>

На аронию можно прививать грушу. Но ветки у аронии тонкие, у груши же очень быстро становятся гораздо толще, чем у подвоя, а потому ветки аронии легко обламываются. Под них надо ставить постоянные, хорошо укрепленные подпорки.

Настоящий барбарис растет только на юге нашей страны. А на Северо-Западе растет лишь декоративный, с мелкими ягодками. Однако эти ягодки обладают хорошими лекарственными свойствами.

Очень просто. Свяжите в пучок, оберните мхом-сфагнумом или несколькими слоями газеты. Положите в открытый полиэтиленовый пакет на нижнюю полку холодильника или между оконных рам. В марте высадите наклонно в ящик с почвой. Поставьте на батарею (на подстилку из газет или журналов так, чтобы температура почвы была около 20 °C). Форточку держите приоткрытой, чтобы надземная часть находилась при температуре не выше 12–15 °C. Чубуки быстро укоренятся, затем в рост пойдет надземная часть. После того как минуют весенние заморозки, черенки можно высадить в грунт на подготовленное место.

>

Вовсе не обязательно. Важно, чтобы он был закрыт от холодных ветров, причем в качестве укрытия можете использовать обыкновенную ель. Лиану просто высаживают с южной стороны от елки и запускают по стволу. Такой виноград не обрезают и не укрывают на зиму, только утепляют корневую часть.

>

Проще всего у нас выращивать сорта винограда без косточек (кишмиш), поскольку эти сорта наиболее скороплодные и успевают полностью вызреть за наше короткое лето. Без проблем растет на Северо-Западе сладкий сорт Коринка русская, с некрупными светлыми ягодами. Этот сорт у нас уже прописался на постоянное место жительства так же, как и янтарного цвета крупный виноград Алешенькин нашей, местной, селекции. Садоводы-любители освоили довольно много сортов винограда: Августовский фиолетовый, Александр темно-розовый, Амурский сине-черный, целую серию белых сортов Потапенко, а также Московский белый, Московский дачный, Московский устойчивый, Русский ранний, Юбилей Скуиня. Есть сорт Юбилейный с желтыми ягодами, с ягодами черного окраса Ранний ТСХА и Родина. Так что выбор есть.

Виноград можно сажать около стен построек, но только не с южной стороны, поскольку около южной стены весной происходит быстрый нагрев верхней части растения и оно преждевременно просыпается, а затем страдает от заморозков. Лучше сажать виноград с западной стороны.

>

Главная болезнь – милдью (ложная мучнистая роса), во влажном регионе на листьях часто появляется и обычная мучнистая роса. Для профилактики этих заболеваний обычно применяют препараты, содержащие медь. Чаще всего используют 1 %-ный раствор бордоской жидкости 5–6 раз за сезон, с момента снятия зимнего укрытия. После последнего опрыскивания должно пройти не менее 3 недель, прежде чем виноград можно будет есть. Прекрасные результаты дает регулярное применение препарата «Циркон». Виноград можно будет есть уже через неделю после опрыскивания этим препаратом.

Загнивают потому, что через трещины в ягоды попала инфекция, а растрескиваются из-за избытка влаги в почве.

Чаще всего потому, что вишня больна коккомикозом. Определить это грибное заболевание несложно, потому что у растений наблюдаются раннее пожелтение листьев и их преждевременный сброс. Возбудитель болезни, гриб, зимует на опавших листьях, поэтому их следует убирать, а почву и растения опрыскивать препаратом, содержащим медь (бордоская жидкость, медный купорос, «Хом», «Оксихом», «Полихом»), либо «Цирконом». Это опрыскивание следует делать при распускании почек, распускании бутонов и после уборки урожая, причем не забывать опрыскивать при этом и почву под растениями. Хороший результат дает опрыскивание препаратом «Фитоспорин», но обливать им вишни следует регулярно (через 2–3 недели) в течение всего сезона.

Это грибное заболевание (серая гниль). Проявляется весной, в момент цветения, в форме ожога листьев и молодых побегов, которые темнеют, увядают и засыхают буквально в считанные дни. Летом происходит вторичное заражение новых побегов от ветвей, пораженных весной. Сохнут и старые ветви, поскольку гриб проникает в древесину, затем начинается поражение коры. Влажная, прохладная, затяжная весна немало способствует широкому распространению этого заболевания.

Самое эффективное – это опрыскивание «Цирконом» в момент распускания почек, затем в момент появления бутонов, до цветения, после цветения и после плодоношения. Весной опрыскивание «Цирконом» особенно эффективно в паре с «Эпином-экстра». В августе усохшие ветви следует вырезать, а растения опрыскать препаратом «Хом» (или другим, содержащим медь). Чтобы подольше сохранить вишню, заболевшую монилиозом, эти опрыскивания придется делать ежегодно.

Все сказанное о вишне относится и к сливе.

Чаще всего потому, что у нее подпревает корневая шейка, а корневой порослью она не возобновляется. На Северо-Западе это частое явление из-за зимних оттепелей и длительных осенних дождей. Сажайте вишню (любую) так, чтобы корневая шейка возвышалась над поверхностью почвы. Войлочную вишню лучше прививать на терн, тогда ей не грозит подпревание корневой шейки. Кстати, войлочная вишня не болеет монилиозом и не подвержена коккомикозу

Если у вас растения корнесобственные, то поросль полностью сохраняет материнские свойства, то есть у вас из поросли вырастут вишни и сливы того же сорта. Но если растения были привиты на какой-то подвой (а часто в качестве подвоя берут дички, выращенные из косточек), то поросль также будет дичком, то есть принесет плоды плохого качества.

Не ближе 2 м от ствола, иначе лишите материнское растение корней.

Если вишня превратилась в метлу, то у вас слишком большие приросты. Нормальный прирост для вишни около 30 см.

Если прирост меньше, то растение ослаблено. Ветви следует проредить, удалить часть стволов, усилить подкормку и полив. Если приросты более 50 см, то на них закладываются только цветочные почки, которые после плодоношения отмирают, и ветвь оголяется. Вегетативные почки, из которых развиваются листья, у такой ветки закладываются только на самых концах.

В конце каждого лета проверяйте новый прирост. Как только ветвь подросла на 30 см, выщипните самую верхнюю почку на ее конце. Рост приостановится, и начнут закладываться не только цветочные, но и вегетативные почки, из которых будут расти листья. Верхушечная почка оттягивает на себя все питательные вещества. Оголившиеся ветви следует вырезать до места их прикрепления к стволу. Если оголились все дерево или куст, то вырезайте ветви постепенно, в течение трех лет. Нельзя допускать сильного загущения кроны, поэтому проредите ее в конце лета или ранней весной, до начала сокодвижения. Косточковые культуры нельзя обрезать поздней весной, у них начнется камедетечение.

Если вы посадили на участке только одно дерево вишни, то, возможно, ваша проблема именно в этом. Вишня – растение сугубо перекрестноопыляемое, поэтому нельзя выращивать только одно дерево. Нужен опылитель, и не какой попало, а тот, который подходит для выбранного вами сорта. Есть самоплодные сорта вишен и слив, как правило, это сорта народной селекции, вот их и следует покупать. Есть и культурные сорта самоплодных вишен, но это не значит, что можно посадить только одно дерево вишни – урожай будет мизерный, так же как и при отсутствии нужного опылителя. Сажать надо в любом случае не менее двух-трех самоплодных вишен.

Причиной плохого плодоношения могут быть и заморозки, которые убивают еще не вызревшие цветочные почки. А они у косточковых вызревают только к поздней осени. Либо, наоборот, поздние весенние заморозки, когда у растений уже раскрылись цветки. Иногда весенние заморозки проходят, когда у растений уже образовались молоденькие завязи, тогда происходит их сброс, поскольку молодые завязи так же уязвимы, как и открытые цветки. В регионах, где бывают сильные весенние заморозки, растениям можно помочь, опрыскивая их препаратами «Новосил» или «Эпин-экстра». Лучше это сделать до начала заморозков. Подстраховаться же можно, опрыскав вишни еще по бутонам одним из препаратов, содержащих гормон гибберелин: «Бутон», «Завязь» или «Гипперсиб». Вообще-то гибберелин вырабатывают листья растений, но его недостаточно для нарастания завязей. Дополнительные дозы гормона начинают выделять растущие семена после оплодотворения. Но если оплодотворение по какой-либо причине не произошло, то завязи опадают. Внося гормон через листья, вы обманываете растения, и завязи начинают расти даже при отсутствии оплодотворения.

Однако сброс завязей бывает не только из-за поздних весенних заморозков, но и от недостатка в почве калия и кальция, необходимых растениям для наращивания косточки. Кроме того, коккомикоз и монилиоз также вызывают преждевременное опадание завязей и, как следствие, отсутствие урожая.

Конечно, ненормально. Малый прирост свидетельствует о плохом уходе – недостатке влаги и питания, плохой защите от болезней и вредителей. Помогите растению, и оно восстановит нормальный прирост, который должен быть около 40 см. Веточки со временем придется обрезать вместе с оголившимся стволом, к которому такие веточки прикреплены, укорачивать их нет смысла, так как вы обрежете единственную ростовую почку, и голая ветка дальше расти не будет.

При плохих приростах растение следует опрыскать пару раз за лето препаратом «Феровит», усиливающим рост концов побегов, и подкормить микробным препаратом «Экстрасол» в соответствии с приложенными к препарату инструкциями.

В принципе, как и абрикос, вишня вполне засухоустойчива, но в сухую весну и начало лета в поливах все-таки нуждается. Поливать следует по периметру кроны растения, под вечер, по 4–6 ведер под дерево. В дождливое лето, естественно, можно и не поливать, ведь вишня не любит застойных вод.

Подкормка весной – зола, по литровой банке, по влажной почве, по периметру кроны, 1 столовая ложка мочевины и 2 столовые ложки бесхлорного калия (при подкорме хлористым калием сбросит листья) на 10 л воды (не менее 3–4 ведер на растение). Можно заменить калийной селитрой (2 столовые ложки). Во время интенсивного роста завязей следует опрыскать по листьям раствором микроэлементов. Кроме того, нужна еще одна литровая банка золы для наращивания косточки.

В середине августа – 2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калия на 10 л воды (не менее 4 ведер) и снова литровая банка золы. Литровую банку золы можно заменить 1 стаканом доломита.

Поздно осенью, после сброса листьев, можно внести пару ведер органики или полить фекалиями, как и абрикос.

Не стоит. Вишня будет сильно угнетать малину, поэтому их лучше размещать в разных местах сада.

Вишню лучше сажать степную или песчаную. Эти вишни растут невысокими кустами, плоды у них довольно мелкие,

с большим количеством сока, но варенье и вино получаются из них отменные, и урожай они дают обильный и ежегодный.

Потому что она, наверно, растет у вас одна. Груша – растение перекрестноопыляемое, и сажать надо, по крайней мере, два растения.

Причин может быть две. Первая: на груше парша. Весной по молодым листьям следует опрыскать дерево препаратом «Вектра» или «Скор». Можно использовать любой препарат, содержащий медь (0,1 %-ный раствор, то есть 1 чайная ложка на 5–7 л воды). Но лучше всего опрыскивать «Цирконом». Затем опрыскивание повторить по молодым завязям и после уборки урожая.

Вторая причина – недостаток железа. Вообще, все растения в момент появления завязей следует опрыскивать препаратами, содержащими микроэлементы, например, «Унифлор-микро» или «Флористом». Если же речь идет только о недостатке железа, то можно ограничиться опрыскиванием 0,1 %-ным раствором железного купороса (неполная чайная ложка на 5 л воды).

Поскольку это грибное заболевание, то профилактическое опрыскивание препаратом, содержащим медь, поможет его избежать. Но делать такое опрыскивание следует за месяц до уборки урожая, а не тогда, когда вы увидели гнилые груши. Если вы не сделали этого вовремя, а плоды при созревании начали гнить, то используйте раствор «Фитоспорина», но применять его придется еженедельно, до самой уборки урожая. Если нет «Фитоспорина», воспользуйтесь раствором йода (10 мл 5%-ного йода на 10 л воды). Опрыскивание следует повторить еще раз через 3 дня. Отлично помогает препарат «Циркон», которым следует опрыскать растение, как только вы увидели первый загнивающий плод, чтобы уберечь остальные от такой участи. Если прошлым летом было много гнили, то не дожидайтесь появления больных плодов, а сразу профилактически опрыскайте растение по молодым завязям и повторите опрыскивание еще раз через 2–3 недели.

Такими торчащими вверх бугорками могут покрываться листья не только груши, но и любого другого (даже комнатного) растения. Внутри такого бугорка сидит вредитель. Нужен любой всасывающийся препарат против вредителей, например, «Искра-био» или «Фитоверм». Этими препаратами можно пользоваться и в квартире.

Можно, но не нужно, так же как прививать грушу на аронию (черноплодную рябину) или красную рябину. Со временем у груши сильно утолщается ветвь, а держится она на тоненькой веточке подвоя и обламывается в месте прививки, как только груша начинает плодоносить. Но надо отметить, что привитая на эти растения груша быстро вступает в плодоношение.

Карбонатных, или кислых, почв, солончаков. Слишком засушливые места ей не подходят, не подходит и очень жаркий, влажный климат, поэтому и не растет яблоня в тропических лесах. Но, самое главное, она не любит близкого стояния грунтовых вод. Попадая в такой переувлажненный слой, корни растения сгнивают, и дерево погибает.

В принципе, грушу надо подкармливать так же, как и яблоню, но груша нуждается в усиленных дозах фосфора и несколько меньших дозах калия, нежели яблоня. Отсюда и нормы подкормки, пригодные для яблони, следует брать для груши вдвое меньше, чем для яблони. Для приготовления раствора дозу фосфора надо увеличить на 1/3 столовой ложки, а калия соответственно уменьшить на 1/3 столовой ложки. Вот и все дела. Если же использовать удобрение AVA, то для груши достаточно 2,5 столовых ложек на три сезона.

Для того чтобы помочь растениям легче перенести заморозки и другие погодные передряги, используйте «Экоберин», или «Эпин-экстра», или «Новосил».

Летом против вредителей применяйте современные биопрепараты «Фитоверм» и «Искра-био». Они не опасны для нас и окружающей среды, поскольку изготовлены из почвенных микроорганизмов. Поэтому природа знает, как их утилизировать. Они всасываются зеленым листом и функционируют в клеточном соке растения 3 недели, потом растение использует их для своих нужд.

В течение этих трех недель у любого листососущего (тля, трипе, клещ, щитовка) или листогрызущего (гусеница, жук) вредителя, отведавшего сока или мякоти растения, препараты вызывают паралич кишечно-желудочного тракта, и уже через 2 часа он перестает питаться.

Гибель наступает через двое суток от голода. Полезным насекомым или птицам, поедающим таких вредителей, препараты не опасны, поскольку не действуют опосредованно.

Проще всего вырастить ранние сорта народной селекции – Тонковетка, Дуля Новгородская, Бессемянка, Бере Лугпса, Северянка – и сорта, созданные селекционерами, – Пушкинская, Чижовская, Памятная, Все они достигают биологической спелости в начале сентября.

Срок хранения не превышает 2–3 недель. Более поздние сорта, которые можно снимать в конце сентября и хранить около 3–4 недель: Бере зимняя, Петровка, Северянка, Финляндская желтая – сорта народной селекции, а также сорта, выведенные селекционерами-профессионалами: Ленинградская, Мраморная, Нарядная Ефимова, Кафедральная, Яркая (Стелющаяся), Краснобокая, Москвичка, Московская, Лада,

Это близкий родственник облепихи. Его родина – Китай. Растет гумми и в Японии, откуда он попал в нашу страну во время оккупации Южного Сахалина японцами. Это невысокий кустарник (высотой 1–1,4 см). Очень декоративен из-за красивой формы куста и серебристых, довольно крупных, блестящих листьев. Цветет гумми поздно, в конце июля-начале августа. Цветки у него удлиненной колокольчатой формы, с приятным и сильным ароматом, который привлекает насекомых-опылителей. В плодоношение куст вступает на третий-четвертый год и в возрасте 12–15 лет может давать до 15–20 кг с куста. Плоды в зрелом виде окрашиваются в красивый ярко-желтый с оранжевым оттенком цвет, покрыты серебристыми точками, из-за чего они буквально светятся. Они некрупные, около 2–3 см в диаметре, слегка продолговатые. Ягоды имеют хороший, но, на мой взгляд, пресноватый вкус. Внутри плодов находится одна продолговатая, довольно крупная косточка. Плоды висят на длинных плодоножках, что существенно облегчает их сбор по сравнению с облепихой. Их можно замораживать, делать из них компоты, желе, соки, вино, варенье, в которое следует добавить немного лимонного сока, иначе у него будет пресный вкус.

Это растение теплолюбивое. В условиях Северо-Запада его можно выращивать примерно так же, как виноград. Лучше всего выращивать в теплице, так как при весенних заморозках могут погибнуть не только цветки или завязи, но и сами растения. На зиму как в теплице, так и в открытом грунте требуется укрытие, иначе растения погибнут.

Размножать проще всего черенками. Для этого берут в начале июня прошлогодние приросты (одревесневшие черенки) или в конце июля – новые (зеленые черенки) и высаживают их в теплице наклонно, как обычно, косым срезом в почву, а прямым – наверх. Теперь главное – это притенение, влага в почве и воздухе и тепло. Как только появятся новые листочки, черенок прижился. Для более быстрого прирастания перед посадкой обмакните нижний конец в воду, затем в порошок «Корневина».

Из семян вырастить гумми нелегко, потому что у косточек гумми плохая всхожесть. Требуется длительная стратификация косточек, поэтому их следует переложить мхом-сфагнумом и закопать осенью в теплице, а весной осторожно раскопать и высадить проклюнувшиеся косточки тут же, в теплице. На следующий год рассадите кустики на расстоянии 1,5 м друг от друга.

Прежде чем заводить гумми, следует знать, что куст подмерзает по уровню снегового покрова, но довольно быстро восстанавливается, правда в этот год практически не цветет. Подмерзает он и во время весенних заморозков. Сделайте над растением стог сухого сена, который накройте пленкой не до самой земли, чтобы была отдушина, и укрепите их жердями. Можно, конечно, и лапник употребить.

Нет, этого делать не стоит. Вообще, при выборе места надо учесть, что это растение теплолюбиво, сажать его следует под прикрытием построек или других растений для защиты от северных ветров, и притом в том месте, где у вас на участке зимой наметает больше всего снега.

На глинах он расти не будет. Предпочитает гумми легкие суглинки или супеси, хорошо заправленные органикой. Если почвы плотные, то не сажайте в ямы, а подготовьте сплошную площадку размером 1,5 х 1,5 м. Корни расползаются далеко за периметр кроны. Не растет гумми и на кислых почвах, поэтому заранее произвесткуйте участок и в дальнейшем не забывайте раскислять почву, иначе плодоношения не дождетесь.

Вырезают только поломанные ветки, стареющий куст омолаживают, вырезая часть веток до уровня почвы.

Достаточно вносить под каждое растение 200 г золы, лучше весной, по влажной почве, но можно воспользоваться доломитом, которого хватит и полстакана под куст. Кроме того, начиная с третьего года жизни, гумми следует подкармливать фосфорным удобрением, заделывая в почву по периметру кроны куста по 1 столовой ложке двойного гранулированного суперфосфата перед цветением. Калия гумми выносит мало, а в азоте не нуждается вовсе.

Для гумми исключительно подходит гранулированное удобрение AVA, которое достаточно внести как при посадке, так и в дальнейшем по 1 столовой ложке раз в три года. Его заделывают в почву на глубину 5–6 см за периметром кроны куста. В этом случае суперфосфат вносить не надо. Гумми – однодомное растение, то есть, в принципе, можно высадить один куст, но плодоношение будет гораздо обильнее, если высадить рядом 2–3 куста.

Их нет.

У жимолости, как и у облепихи, и у сирени, в первые годы интенсивно развивается корневая система, а надземная часть практически не растет. Но, как только образуются мощные корни, растение даст большой прирост и с этого момента начнет плодоносить. Обычно на это и требуется как раз 3 года.

Начиная с 3-4-летнего возраста кора «слезает» с кустов, отслаиваясь длинными полосками и обнажая красноватого цвета древесину. Пугаться этого не надо, такова особенность жимолости.

Кстати, то же самое наблюдается у малины и красной смородины.

Скорее всего, из-за того, что она растет в тени или у вас всего один куст, а жимолость – перекрестноопыляемое растение и лучше всего плодоносит, если растет группой из 2–5 растений разного сорта.

Жимолость не переносит застойных вод. Если грунтовые воды близко или участок заливает водой на длительное время, ее корни начинают постепенно погибать и урожай снижается. Кроме того, на кислой почве у нее бледнеет листва, и урожай становится мизерным. Плохо реагирует жимолость на минеральные подкормки (кроме удобрения AVA). Ее лучше ежегодно ранней весной подкармливать органикой (не менее ведра под куст, который вносят за периметр кроны, поскольку сосущая часть корней у жимолости находится примерно на 30 см дальше периметра кроны).

Почву под кустами жимолости надо ежегодно раскислять, проще всего золой (по 2 стакана под куст летом, также за периметром кроны). И еще жимолость – растение влаголюбивое. В засушливое время, особенно перед плодоношением, ее надо поливать, тогда и урожай будет хорошим.

Нет, не надо, поскольку это задерживает развитие и, следовательно, начало плодоношения. В дальнейшем жимолость не подрезают, а лишь удаляют поломанные, сухие и растущие внутрь кроны ветви. Делают это в начале осени, но не весной.

Чаще всего виновники этого тля, иногда нехватка воды или, наоборот, ее излишек. Но причиной может быть и недостаток микроэлементов в почве. В этом случае опрыскайте растение по листьям раствором «Унифлор-микро» (2 чайные ложки на 10 л воды) либо «Флористом».

Жимолость очень зимостойка: ее древесина и ростовые почки выносят заморозки до -50 °C, цветочные почки и корни – до -40 °C, а бутоны, цветки, молодые завязи – до -8 °C. Цветение проходит в момент, когда средняя суточная температура переходит через 0 °C (на Северо-Западе это обычно происходит в середине апреля, поэтому жимолость успевает отцвести до начала поздних весенних заморозков и практически никогда ими не повреждается).

Не повредит, если сделаете все правильно. Надо учесть особенности. Лучше не пересаживайте ее весной. Поскольку это растение рано заканчивает вегетацию и уже в конце июля переходит в состояние покоя, то ростовые процессы у жимолости к этому моменту прекращаются. Все дальнейшие изменения внешних условий не вызывают у нее распускания спящих почек до самой весны, а поэтому жимолость можно пересаживать в течение августа, сентября, октября и даже до середины ноября. Весенние посадки и пересадки жимолости допустимы только методом перевалки вместе с большим комом земли с одного места на другое, без перевозки, или высаживанием саженца из контейнера. Но растения все равно болеют и приживаются плохо. Объясняется это тем, что жимолость очень рано пробуждается весной. Уже в конце марта-начале апреля у нее распускаются почки, и с этого момента ее тревожить нежелательно.

Место для посадок жимолости следует выбирать так, чтобы растения целый день освещались солнцем, при этом их можно высаживать с северной стороны участка и не заботиться о прикрытии от холодных ветров. Жимолость можно сажать даже под деревьями с южной стороны так, чтобы на них попадало солнце. Расстояние между кустами следует оставлять не менее 1,5 м, поскольку со временем кусты раскинутся довольно широко и проходы между ними станут слишком узкими. У жимолости очень хрупкие ветки, которые легко обламываются, если их неаккуратно задеть при сборе ягод. Кусты можно высадить группой в углу или распределить по линии вдоль забора или границы участка. Хорошей соседкой для жимолости является черная смородина, так что их можно выращивать в одном ряду.

Следует сказать, что жимолость – неприхотливое растение, она приспособлена к различным типам почв и суровому климату, а потому не требует особого ухода. К тому же она может расти в широком диапазоне кислотности почв – от рН 4,5 до рН 7,5. Однако если высадить жимолость прямо по целине на неосвоенном участке, то качество и количество ягод падают так низко, что незачем ее и приобретать.

Предварительно следует выкопать посадочные ямы размером 40 х 40 х 40 см. Яму заправляют хорошо перепревшим компостом из расчета два ведра под куст. Добавляют в яму литровую банку золы и 3 столовых ложки двойного гранулированного суперфосфата.

Вместо золы можно брать мел, доломит или половину литровой банки извести и к 3 столовым ложкам суперфосфата еще добавить 2 столовые ложки калийного удобрения. Если посадку делают на песчаных почвах, то дозу органики увеличивают до трех ведер.

Затем следует хорошо перемешать все, что вы внесли в посадочную яму, полить водой, чтобы почва стала влажной по всей глубине ямы. Сделать в центре небольшой холмик внутри ямы. Расправить корни. Если есть поломанные, то, естественно, их следует обрезать до целой части. Засыпать сверху любой рыхлой почвой, в том числе можно использовать ту, что вынули при выкапывании из ямы. Обязательно полить еще раз водой, чтобы почва хорошо налипла на корни, и подсыпать ее дополнительно сверху.

Так как жимолость не дает прикорневых отпрысков, то ее можно не заглублять при посадке в почву, но, по моим наблюдениям, лучше заглубить корневую шейку при посадке на 5–6 см, поскольку с возрастом на нижней, заглубленной, части стволика со временем образуются дополнительные придаточные корни. Почву под посадками следует сразу же замульчировать любым мульчирующим материалом (в том числе несколькими слоями газет), чтобы предотвратить испарение влаги с поверхности.

Обратите внимание на один важный момент. Кусты жимолости при посадке, в отличие от большинства ягодных кустарников, не обрезают и не укорачивают, потому что это задерживает рост и развитие растения, а следовательно, и его вступление в плодоношение. Ценность же растения как раз в том, что оно быстро вступает в плодоношение.

Можно и так и так, но эффективнее – черенками. С одного взрослого куста можно начеренковать и рассадить до 200 растений.

Для заготовки одревесневших черенков используйте самые сильные однолетние ветви, диаметром не менее 7–8 мм. Их надо срезать с кустов ранней весной, в конце марта, до распускания почек. Нарезать на части длиной 15–18 см и высадить, как только оттает земля, прямо в теплицу или на грядку, заглубив в почву на 10 см так, чтобы над поверхностью остались только две верхние почки. Чтобы лучше прижились, укройте лутрасилом или пленкой, это увеличит приживаемость черенков. Корни у черенков появляются примерно через 30 дней после укоренения.

Правильное название – крупноплодная садовая земляника. Клубника – это растение совершенно другого вида. У нее высокие цветоносы с мелкими ягодами, которые никогда полностью не окрашиваются, и более выпуклые жилки на листьях, имеющих более светлый окрас. У клубники есть мужские и женские растения. Мужские цветут, но ягод не дают.

У садовой земляники крупные ягоды, которые полностью окрашиваются при созревании. Растения однодомные, то есть не делятся на мужские и женские.

Вероятно, у вас растет клубника, а не садовая земляника, и часть растений, а именно мужских, не плодоносит. Но возможна и другая причина: среди растений садовой земляники могут оказаться сорта-засорители. Это Жмурка, вообще не дающая ягод, Дубняк, у которого не появляются даже цветоносы, Бахмутка, дающая небольшой урожай мелких, округлых, розоватых ягодок, и Подвеска с темно-красными, мелкими, удлиненными ягодками.

Чтобы избавиться от них, следует проводить на всех грядках две сортопрочистки. Одну надо сделать весной, когда среди цветущих кустиков земляники хорошо видны нецветущие кусты Жмурки и Дубняка, а вторую – во время сбора первого урожая крупных ягод. В это время мелкие ягодки Бахмутки и Подвески очень заметны. Кусты следует сразу же удалить и высадить на их место сортовые растения.

Потому что цветок погиб от мороза, для этого достаточно снижения температуры всего до -1 °C.

Серая гниль особенно опасна во влажное лето. Споры этого гриба живут в почве. Если изолировать ягоды от почвы, то это значительно снизит заболеваемость. Можно сажать землянику на черный лутрасил (или спандонд). Можно подкладывать во время плодоношения под цветоносы дощечки, или подвязывать их к шпалерам, или стягивать кустики бечевкой, подставлять опоры и так далее. Но обязательно надо еженедельно поливать и почву, и кусты раствором «Фитоспорина». После плодоношения опрыскать посадки бордоской жидкостью (1 чайная ложка на 0,5 л воды). Можно использовать очень эффективный препарат «Циркон», который оздоравливает само растение, усиливая его иммунную систему и делая его устойчивым к любым грибным (а серая гниль как раз грибное заболевание), бактериальным и даже вирусным болезням. Обязательно при уборке урожая собирать тронутые серой гнилью ягоды в отдельную тару и закапывать их на глубину штыка лопаты подальше от плантации земляники. В компост их класть не следует и просто выбрасывать на участке – тоже.

Их слишком плотно заселила стеблевая нематода. Обычно листья при этом становятся деформированными, с укороченными черешками. При сильном заселении ягодной нематодой ягоды тоже деформируются и теряют вкус. Кусты надо уничтожить и захватить при этом еще и соседние кустики. От зараженной нематодой земляники нельзя брать свой посадочный материал. Почву следует заменить. Не сажайте на этом месте землянику 4 года. Зараженные кусты нельзя класть в компост, их надо сжигать.

Сдерживает численность растительных нематод в почве посадка бархатцев среди земляники. Есть нематода-хищница «Немабакт», которая продается в грунте под названием «Защита». Она уничтожает обитающих в почве вредителей, в частности, проволочника, но не трогает дождевых червей и, хотя не ест растительных нематод, вытесняет их из зоны своего обитания. Перед посадкой земляники рекомендуется вносить в лунки немного этого грунта. «Немабакт» заселит плантацию и будет довольно долго существовать в почве, если вы не отравите ее слишком большими дозами ядохимикатов.

Земляника заражена ягодной нематодой. Прочтите ответ на предыдущий вопрос.

Если они полностью краснеют среди лета, это происходит из-за слишком высокой кислотности почвы. Посыпьте междурядья земляники золой (стакан на погонный метр).

Если красные листья появляются в августе и на них есть белые пятнышки, то это заболевание – белая пятнистость листьев. Следует обработать плантацию бордоской жидкостью (1 чайная ложка на 0,5 л воды) или несколько раз до конца сезона полить землянику раствором «Фитоспорина». Можно использовать препарат «Циркон», который уничтожает возбудителей не только грибных и бактериальных, но даже вирусных болезней.

Ранней весной при отрастании молодых листьев долгоносик выходит из-под опавших листьев (он зимует прямо под кустиком) и начинает питаться соком листьев. Хорошо видны точечные проколы или маленькие дырочки на листьях. Жуки выходят на поверхность, как только температура поднимется до 8-10 °C. В момент обособления бутонов жук прогрызает первые выдвинувшиеся бутоны и откладывает в них по яйцу, а затем надкусывает плодоножки.

Когда вы заметите усохший бутон на такой плодоножке, бороться с жуком уже поздно, так как он перелетел на малину. Опрыскивать посадки против вредителя надо в тот момент, как бутоны еще не выдвинулись, а температура поднялась до 8-10 °C. Можно применить химический препарат «Ципершанс», но лучше биологические препараты «Искра-био», «Акарин» или «Фитоверм». Они не опасны как для полезных насекомых, так и для дождевых червей, птиц и для нас с вами. Эти препараты в течение 3 часов всасываются листьями и держат защиту около 3 недель. Химические же препараты наносят удар не только по вредителям, но и по всем остальным обитателям сада.

На Северо-Западе обработку надо делать в самом начале мая. В начале июня начинают обособляться бутоны у малины (в любом регионе это время совпадает с концом цветения вишни). В этот момент долгоносик тут как тут, и обрабатывать малину надо теми же препаратами. Зимовать долгоносик возвратится на землянику но перед этим еще подкормится ее молодыми листьями, которые отрастают вскоре после окончания плодоношения. На Северо-Западе это происходит в начале августа.

Возвращение долгоносика на землянику легко заметить по проколам и дырочкам на молодых листьях. В этот-то момент и надо сделать третью обработку против жука одним из указанных препаратов.

Вообще-то потери от долгоносика сильно преувеличены, жук, как и любой другой вредитель (за исключением саранчи и колорадского жука), никогда не уничтожает урожай полностью. Иначе чем же будет питаться его потомство? Так что, в принципе, можете с ним вовсе не бороться. Кое-что он оставит и вам. Численность жука вы можете сильно сократить, если рано утром, когда жуки малоподвижны, подстелите газеты под кустами земляники или малины и потрясете кусты. Жуки посыплются на газету. После этого их надо просто передавить.

Зато хорошо видны листья земляники, которые заселил паутинный клещ. Они слегка стянутые, как зонтик, бледноватые, а у кустиков «скучный вид». Не надо применять никаких препаратов. Просто полейте землянику под вечер очень горячей (примерно 65 °C) водой с добавлением марганцовокислого калия, чтобы раствор стал ярко-розовым.

В конце февраля-начале марта заполните небольшие емкости (можно использовать контейнеры для яиц) почвой. Сверху насыпьте слой снега и уплотните его чайной ложкой. Затем положите на снег по одному семечку земляники, накройте емкости пленкой или стеклом и на 2–3 недели поставьте на нижнюю полку холодильника. Затем выставляйте на светлое место. Снег при таянии втянет семечко наполовину в почву. Для всходов мелких семян требуется свет, поэтому их не следует засыпать почвой. Всходы крошечные, как две зеленые точки на почве.

Самое главное – не прибить семядольки к почве во время полива, поэтому поливать надо из пипетки, не попадая на растения, лучше всего по краям емкости. Когда растеньица немного подрастут, можно их слегка приокучить почвой.

После того как минуют весенние заморозки, землянику можно высадить в школку (на специально подготовленную небольшую грядку, свободную от сорняков), если у нее к этому времени уже есть 3–4 настоящих листа. В августе можно высаживать кустики на место.

При семенном способе размножения происходит расщепление, то есть не все кусты будут обладать материнскими свойствами. Занимаются семенным размножением в основном селекционеры.

Ничего страшного, просто рассадите ее. У безусой земляники кустик довольно быстро загущается, и плодоношение падает, поэтому ее надо рассаживать примерно каждые четыре года. На самом деле это не один кустик, а много растений, выросших вокруг посаженного растения из семян, опавших с перезревших ягод.

Лучше всего смотрится безусая земляника, посаженная небольшими куртинками в цветниках или вдоль дорожек, расположенная в один ряд. Ею можно сделать окаймление цветочной клумбы или каменистой горки, то есть это растение не требует специального места на участке, но, конечно, можно ее высадить и на отдельной грядке, удаленной от посадок садовой земляники. Кустики с многочисленными белыми цветками, зелеными и красными ягодами выглядят очень нарядно все лето.

Это гибрид земляники с клубникой. От клубники растение получило в наследство высокий и прочный цветонос, сравнительно мелкие ягоды красновато-беловатого окраса, кончики у которых остаются зеленоватыми даже в зрелом виде. Но зато ягоды сохранили удивительно сильный аромат и повышенное содержание Сахаров. Поэтому их так любят дети. От садовой земляники растения получили плодовитость. При выращивании землеклуники надо знать, что она дает большое количество усов и очень влаголюбива. Если влаги недостаточно, урожай ягод существенно падает за счет того, что часть ягод засыхает прямо на цветоносе, не развиваясь.

Конечно, земляника пытается захватить все прилегающие территории. Ее следует ограничить: либо ежегодно окапывая по всему периметру участок, на котором она растет, либо окантовать посадки досками, жердями или плоским шифером. Через 4–6 лет урожай обычно резко снижается. Это означает, что посадочный материал пришел в негодность и почва под посадками истощена.

После уборки урожая завалите участок с земляникой прямо по верху кустиков сеном, листьями, выполотыми сорняками или складывайте на этом месте компостную кучу все лето. В конце сезона накройте старой пленкой так, чтобы ее не снес ветер, и оставьте до следующей весны. За долгие осень и зиму под пленкой все перегниет. Так что ни выкапывать, ни уничтожать посадки вам не придется. Если хотите, чтобы биомасса перепрела всего за месяц-полтора, перед укрытием пленкой полейте площадку препаратом «Возрождение». Следует знать, что бактерии, которые находятся в этом препарате, остаются в живых лишь при температуре от 0 до 25 °C. Поэтому плантацию надо подготовить и полить препаратом в начале августа. Следующий земляничный ковер закладывайте в августе текущего года на новом месте. Однако посадочный материал со старой плантации брать не следует.

Спилить до основания старые стволы, а молодые укоротить до 1,5 м и впредь не допускать их слишком большого роста. Каждую осень делайте обрезку верхушек, оставляя не более 20 см прироста. Тогда все ягоды будут вашими, если навесите на дерево нити блестящей елочной фольги или накинете сеть. Птицы боятся сетей и блеска фольги. Но они совсем не боятся лутрасила и забираются внутрь него, чтобы полакомиться ягодами. Защиту надо выставлять, когда ягоды выросли, но еще не стали окрашиваться, потому что птицы клюнут едва потемневший бочок ягодки, и она засохнет.

Можно и даже нужно. Ирга очень хорошо размножается семенами. Их высевают сразу после того, как ягоды созрели. Зрелую ягоду размазывают по туалетной бумаге и высевают на место прямо вместе с бумагой. Но следите, чтобы почва в месте посевов не пересыхала. Весной появятся молодые растеньица, которые той же осенью можно пересадить на место, хотя они еще совсем маленькие. С пересадкой можно подождать и до весны, но затягивать с пересадкой не следует.

Ирга растет практически на любой почве, за исключением болотистой, но лучше всего на суглинках. К плодородию почв она тоже нетребовательна, поскольку умудряется расти даже на голых скалах. К тому же растение исключительно зимостойкое, поэтому иргу можно использовать для защиты сада от северного ветра. Высаживайте ее в качестве зеленого забора по северной границе участка. Она миролюбива и хорошо ладит со всеми жителями сада.

Существуют современные десертные сорта, полезные и вкусные, почти без горечи, крупноплодные, в частности, Подарок Ленинграду. Много таких сортов создано в Сибири и на Урале: Таежный Рубин, Алтайская, Свердловская полусладкая, Уральская сладкая. Все они отлично растут и плодоносят у нас на Северо-Западе.

Это одна из немногих теневыносливых культур, и лучше посадить ее в тени, где на нее меньше нападают вредители. Для защиты от них растение следует ранней весной, еще по раскрывающимся почкам, опрыскать карбофосом или «Фуфаноном», закрыв лицо марлевой повязкой. Перед самым цветением калину следует опрыскать любым настоем с сильным запахом (полынь, луковая шелуха, настой сорняков, одуванчиков, хвои и так далее), а сразу после цветения это опрыскивание повторить.

Эффективно помогает препарат «Здоровый сад». Начинать надо с момента разворачивания листьев.

Хорошие, плодородные почвы, хотя и мирится со скудными почвами, только расти и развиваться она будет на них медленно, да и обильного цветения на такой почве не дождетесь. Любит калина влагу, поэтому ее хорошо сажать вдоль канавы или по берегам водоемов. Она укрепит берега, и влаги ей будет достаточно, поскольку у нее довольно глубокая корневая система. Она хорошо растет на солнце, но предпочитает полутень, хотя может расти и в тени.

Это мучнистая роса. Ранней весной, как только на крыжовнике развернутся молодые листочки, опрыскайте кусты препаратом «Топаз» или «Вектра». Затем, примерно через 2 недели, повторите опрыскивание по молодым завязям. После уборки урожая сделайте третье опрыскивание, и вы избавитесь от мучнистой росы примерно на 3–5 лет. Можно вместо этих химических препаратов использовать нехимический препарат «Циркон», сделав также трехкратное опрыскивание, или применять биологический препарат «Фитоспорин», ежемесячно поливая куст сверху по листьям из лейки.

Мучнистая роса на крыжовнике вначале проявляется в виде белоснежного, сверкающего налета на молодых листьях ранней весной. И лишь позже ягоды и листья покрываются плотным войлочным налетом. Внимательно осматривайте разворачивающиеся листья крыжовника весной.

Если вам надоело вести регулярную войну с мучнистой росой, постоянно одолевающей ваш крыжовник, то заведите сорта, которые этой напасти не подвержены, а именно, простенький и мелконький, зато очень надежный и вкусный сорт Хаутон, сорт Родник, с зелеными ягодами и слабошиповатый, или черные сорта Негус, Африканец и другие. Из последних можно сварить отличное варенье, заготовить компоты или сделать первоклассное вино. Сорт Салют также привлекателен устойчивостью к мучнистой росе. Сорт Неслуховский очень ранний, вкусный, один из самых крупных, с ягодами в виде розового бочонка, не поражается мучнистой росой, но, к сожалению, подмерзает. Не болеет мучнистой росой и сорт Черныш, окрас у ягод этого сорта почти черный, вкус отличный. Если позволяет площадь, то можете высадить устойчивый к мучнистой росе куст сорта Изабелла. Это просто огромный куст, но зато он малооколючен. Ягоды имеют цвет и вкус винограда Изабелла. Один из самых ранних сортов – Сеянец Лефора, имеет невысокий шаровидный куст и мелкие шипы. Ягоды овальной формы, в зрелом виде красного цвета, причем еще до созревания обладают хорошим вкусом. Сорт зимостойкий и мало подвержен заболеванию мучнистой росой.

Есть два старинных сорта среднего срока созревания – Русский красный и Русский желтый. Высокие, с дугообразными ветвями кусты очень урожайные, а главное, не поражаются мучнистой росой.

Гибрид крыжовника с черной смородиной Иошта (создан в Германии), или аналогичный гибрид Крома (Швеция), либо Иохен (Болгария) не поражается мучнистой росой, но в этом его единственное достоинство. У него подмерзают цветочные почки и побеги, поскольку осенью долго продолжается их рост. Плодоношение слабое, вкусовое качество ягод посредственное, аромата и вкуса черной смородины гибрид не унаследовал. На мой взгляд, это – неудавшееся детище селекционеров.

Есть – малошипый сорт Орленок и бесшипые сорта Капитан и Колобок.

Это происходит при недостатке влаги в период роста ягод либо при заболевании мучнистой росой. Иногда это происходит из-за недостатка калия. Но такое явление может быть вызвано и тем, что под кустом растет пырей, корни которого выделяют токсины, вредные для корневой системы крыжовника. Есть еще одна причина – попадание серы или хлора на листву или в почву.

Теперь уже ничего. Этими делами занимаются гусеница крыжовниковой огневки и пяденица. Их лёт идет одновременно с лётом бабочки-белянки. Как увидели, что порхает «беленький флажок», так и опрыскайте кусты крыжовника и красной смородины «Искрой-био», «Фитовермом» или любым настоем с сильным запахом (хвойным, настоем цитрусовых корок).

Если постоянно будете опрыскивать свой сад (или хотя бы поливать прямо по листьям и по почве под кустами) препаратом «Здоровый сад», вредители станут облетать его стороной.

Я критически отношусь к рекомендациям утаптывать почву вокруг саженца после посадки. Нет лучшего способа для заполнения пустот в зоне корней почвой, чем полив, а утаптывание приводит лишь к тому, что к корням будет плохо поступать воздух, а это в начальный период приживания растения нежелательно, так что будем обходиться без утаптывания.

Сажать кусты крыжовника надо на расстоянии 1,5 м друг от друга.

Никакое омоложение не поможет слишком старому растению, которому более 30 лет. Если вы будете своевременно вырезать устаревающие ветви (обычно они стареют к 10 годам), то таких кардинальных мер, как омоложение куста, не потребуется. Показателем старения ветви и является прекращение ее плодоношения.

Крыжовник довольно устойчив к засухе, и поливка требуется только в засушливое лето, в момент образования завязей и после плодоношения. Если стояла долгая сухая осень, то обязательно полейте крыжовник в конце сентября-начале октября. Не допускайте, чтобы куст ушел на зиму с сухой корневой системой, при морозах это может привести к высыханию ветвей.

Начиная со второй половины августа никаких азотных подкормок давать не следует, так как азот снижает морозостойкость растений, кроме того, азот может спровоцировать дальнейший рост концов веток (если вы своевременно не выщипнули верхушечные почки в начале июля). Да и осенними дождями азот легко вымывается из почв.

Считается, что осенью под кустами надо непременно делать перекопку. Во-первых, чтобы освободить куст от устроившихся под ним зимовать вредителей, во-вторых, чтобы взрыхлить под растениями почву, утоптанную при сборе урожая. Поскольку в уплотненной почве корни начинают испытывать недостаток кислорода, они в поисках воздуха начинают подниматься ближе к поверхности вместо того, чтобы идти вниз, а потом подмерзают в бесснежные морозные зимы. Перекопку надо делать неглубокую, у центра куста (примерно на 6–8 см) и более глубокую по периметру кроны (примерно на 12–15 см).

Однако делать перекопку необязательно, если вы регулярно в течение лета срезаете сорняки и оставляете их под кустами. При этом верхний слой почвы остается рыхлым все лето и не уплотняется. Если кусты посажены на гребнях, тогда при уборке урожая вы не топчете почву под кустами.

Можно, это сейчас модно. Для посадки просто вырезают дернину (квадрат размером 50 х 50 см или круг диаметром 50 см), которую удаляют, готовят на этом месте посадочную яму и высаживают растение. Особенно эффектно смотрятся на газоне кусты в штамбовой форме. Газон постоянно стригут. Когда кусты растут в штамбовой форме, косить под ними траву проще. А перекапывать почву под кустами в этом случае не требуется.

Для «царского» варенья больше всего подходит сорт Зеленый Бутылочный, Ягоды у этого сорта не очень крупные, с длинным «горлышком», как у бутылки. Именно из его зеленых ягод, в которых еще не успели образоваться семена, варят это изумительно вкусное, «царское», варенье. Его рецепт дан в разделе «Полезная кулинария».

Не только растет, но и плодоносит. Покупать ее следует в питомнике. Сажать надо осенью, при посадке стволы укоротить на треть длины. Лещина любит солнечное местоположение, богатую гумусом почву. Не любит кислую почву и плохо переносит близкое соседство хвойных растений. Это перекрестноопыляемое растение, так что сажайте сразу два куста. Есть сорта с красными листьями и красными обертками орехов, очень декоративные весной и во второй половине лета.

Лимонник – двудомное растение, то есть у него есть женские и мужские экземпляры. На женских растениях одиночные, белые, небольшие цветки располагаются по всей ветке, а на мужских – пучками из нескольких цветков вместе. Совсем необязательно иметь ягоды, поскольку листья лимонника гораздо более ценны. Их собирают перед цветением и сушат. Зимой заваривают в чае по паре листиков для повышения тонуса (а заодно и артериального давления).

Само растение предпочитает солнце и богатую гумусом почву а вот земля под лимонником должна быть замульчирована или залужена (прикрыта другими посадками). Не забывайте поливать лимонник – лианы влаголюбивы. С полутенью растение тоже мирится. Оно довольно зимостойко, так что в прикрытии от северных ветров не особо нуждается. Можно посадить его с юго-запада или юго-востока, перед бросовым деревом. Лимонник – лиана – и обовьет дерево. Вместо дерева можно использовать любой деревянный столб или опоры беседки. Можно просто вбить в землю кол высотой 1,5 м, получится «фонтан» из листвы.

Китайский лимонник нуждается в листовом перегное, в крайнем случае, в хорошо перепревшем компосте или навозе. Любит воду, как и всякая лиана, так что не забывайте поливать в сухую погоду. А вообще-то растение это жизнестойкое и неприхотливое.

Можно, если только на лимонник не будет постоянно стекать дождевая вода с крыши беседки. Нельзя допускать, чтобы место, в которое сажается лимонник, заливалось надолго водой, нельзя также сажать близко к грунтовым водам. Если близко грунтовые воды, а вам очень хочется посадить лимонник, то нужно предусмотреть дренаж, а потом насыпать гряду и на ней высаживать лимонник.

А потому что у лимонника, как и у актинидии, есть особенность: верхняя часть растений любит солнце, а корневая – не любит. Поэтому нужно закрывать поверхность над корнями какими-либо растениями. Что можно использовать? Барвинок, мох любой декоративный, ползущие растения, печеночницы или аюгу.

Потому что в поросли малинная муха. Надо вырезать молодые побеги с поникшими до самой земли макушками и сжечь, а не бросать где попало. Иначе вредитель выйдет из побегов и начнет пакостить.

Это вирусное заболевание «ведьмина метла». Выкопав такой куст, вы увидите, что его корни образуют метлу Куст следует выкопать и сжечь, пока цикадки не разнесли болезнь по всем кустам.

Если они сбились в плотную шапку, скорее всего, там засела или отложила свои яйца тля. Разверните свернутые листья, и вы это увидите. Проще всего макушки срезать и сжечь. Но причиной может быть и вирусная болезнь, которая так и называется: курчавость малины. Обычно поражаются все листья, а не только те, что находятся на концах веток. Они сморщенные, стянутые, скрученные. Ягоды засыхают еще зелеными. Кусты надо немедленно убрать и сжечь.

Ей всего хватает. Желто-зеленая мозаика листьев малины – это вирусная болезнь. Кусты надо выкопать и сжечь. Малину 4 года нельзя сажать на том месте, где были кусты, заболевшие вирусными болезнями. Но если сменить почву после того, как вы выкопали и уничтожили больное растение, то можно высадить вместо него здоровый куст в тот же год.

Потому что в них личинка малинной мухи. Она прогрызает в стебле малины отверстие, это и вызывает увядание. Такие поникающие побеги следует вырезать до основания и сжечь.

Это может вызвать галлица. Внимательно просмотрите стебли малины осенью, после того как она сбросит листья, и ранней весной, когда листья еще не развернулись. В это время на стеблях хорошо видны утолщения-галлы, в которых находятся личинки галлицы. Такие стебли надо вырезать до самой почвы, не оставляя пеньков, и сжечь. Но причиной может быть одно из грибных заболеваний, в частности, пурпуровая пятнистость стеблей. Начинается болезнь с появления красно-бурых пятен на листьях, которые потом усыхают. Если это явление у вас ежегодно повторяется, то весной по молодым листьям, затем по бутонам и после сбора урожая опрыскайте малину препаратом «Циркон». Засохшие ветви вырежьте, не дожидаясь осени, поскольку споры гриба – возбудителя болезни – перейдут на новые, молодые побеги и они уйдут под зиму уже больными. На следующий год обязательно засохнут прямо посреди лета.

Может быть и совсем банальная причина – недостаток влаги. У малины поверхностная корневая система, и к тому же она – очень влаголюбивая культура. Так что поливайте и мульчируйте. Особенно хорошо мульчировать малину тиной из-под настоя сорняков, а если есть свежий навоз, то еще лучше залить посадки по почве навозной жижей. Малина – азотолюб, но предпочитает азот из органики, а не минеральный, так что особо не усердствуйте, подкармливая ее мочевиной.

Можно подкормить азофоской, еще лучше экофоской или «Кемирой» (3 столовые ложки на 10 л воды, расходуя 1 л раствора под куст). Но лучше всего подкармливать малину настоем навоза, разведенного водой в пропорции 1:10. Если у вас птичий помет, то разводите его водой 1: 20. Или используйте настой сорняков, разведенный в соотношении 1: 2.

Ту же подкормку можно дать в самом начале плодоношения. А вот после плодоношения азот давать уже не следует, кусты надо подкормить только фосфором и калием (2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовая ложка калийного удобрения на 10 л воды). Не забудьте после каждой азотной подкормки подсыпать под корни золу, по стаканчику под растение, потому что малина не любит кислых почв, а все содержащие азот удобрения (кроме натриевой, калийной, кальциевой селитры) почву подкисляют.

Малина – влаголюбивое растение, а корневая система у нее поверхностная, поэтому, чтобы сохранить влагу, почву под малиной надо обязательно мульчировать, хотя бы выполотыми сорняками. Особенно хорошо мульчировать малину тиной из-под настоя сорняков, а если есть свежий навоз, то еще лучше залить посадки по почве навозной жижей.

Скорее всего, это грибное заболевание антракноз. Все новые побеги (особенно стебли) нужно опрыскать препаратом «Циркон», который отлично помогает справиться с заболеванием. Отплодоносившие побеги надо вырезать и сжечь. При заболевании малины любой болезнью старые отплодоносившие стебли нельзя оставлять зимовать с молодыми побегами. После окончания плодоношения всю малину следует повторно опрыскать «Цирконом».

Это действительно мучнистая роса. Поливайте еженедельно всю малину прямо по макушке «Фитоспорином». Лучше его никакой препарат не справится. Обычно мучнистая роса свирепствует буквально на всех культурах в холодное, влажное лето. Так что, если стоит подобная погода, не ждите вспышки заболевания, а профилактически поливайте растения «Фитоспорином».

Если в вашем регионе очень суровые зимы, то надо, но делать это следует, когда температура выше 6 °C: у малины хрупкие стебли, и при более низких температурах вы их сломаете. Кусты лучше пригибать, связывая их пучком и наклоняя друг к другу. Если зимы не слишком суровые (не ниже -15…-18 °C), то каждый куст малины проще связывать веником, и даже вместе со старыми стеблями (при условии, что на них не было никакой болезни). Они не сломаются под тяжестью снега, как это иногда происходит с пришпиленной к земле малиной. Старые стебли удержат снег и утеплят молодые побеги. Но есть современные сорта, которые вполне можно оставлять на зимовку просто так, если они подвязаны к шпалере, иначе они тоже могут сломаться под тяжестью снега.

В ягодах личинка малинного жука – самого плодовитого вредителя малины. Лёт жука происходит в момент цветения вишни. Как и долгоносик, этот жук прогрызает отверстие в бутоне и откладывает туда яйцо. Отрождающаяся личинка питается растущей завязью и портит этим самым ягоду. Самка продолжает яйцекладку и на молодые завязи, так что малинный жук ведет свою вредительскую деятельность с мая по конец июля.

Самая простая защита – стряхивать жука на подстилку и давить. Жуки подвижны только при температуре выше 15 °C, так что рано утром с ними легко расправиться. Можно обработать малину в момент цветения вишни карбофосом, закрыв платком рот и нос, но лучше этого не делать, а воспользоваться «Фитовермом». Он держит защиту 3 недели, так что опрыскивание малины следует сделать по молодым листьям во время цветения вишни, которое на Северо-Западе обычно происходит в середине-конце мая, а затем повторить опрыскивание в начале и в самом конце июня и в конце июля.

Личинки окукливаются в почве до следующего года, поэтому надо помешать им попасть на землю, а мы сами способствуем их попаданию в почву во время сбора ягод. Тара для сбора должна иметь дно без отверстий (если это корзинка, то обшейте дно тканью), ягоды следует срезать ножницами вместе с цветоножкой. Когда будете освобождать ягоды от цветоножек, обязательно выбросите их в помойное ведро с водой, чтобы личинки погибли.

Ягоды есть можно, но неприятно. Поэтому освобожденные от цветоножек ягоды залейте слегка подсоленной водой – личинки всплывут, и вы сольете их вместе с водой в помойное ведро. Эту воду, конечно, нельзя выливать под малину.

Первые 3–4 года облепиха наращивает корневую систему и почти совсем не развивает надземную часть. Затем в одно лето сразу вымахает на 1,5 м и заложит плодовые почки. На следующий год будете с урожаем. Заодно учтите, что облепиха – растение двудомное. Чтобы она плодоносила, женским экземплярам нужны мужские, причем того же сорта (или совпадающего по срокам цветения).

В тени урожаи снижаются. Облепиха любит солнце и песчаные почвы, поэтому при посадке следует вносить песок, если почвы у вас не песчаные или супесчаные. К кислым почвам облепиха относится плохо. Взрослое растение начинает усиленно захватывать обширные площади питания и заселять их корневыми отпрысками. Надо либо ограничить место посадки, вкопав шифер или полосы железа, либо систематически выкапывать поросль каждую осень, причем вместе с той частью корня, которая располагается за порослью.

Отличить их невозможно, потому что в раннем возрасте у тех и у других только вегетативные почки. Они маленькие, закрытые двумя чешуйками, и плотно прилегают к ветке.

Различаются цветочные почки, а они появятся только через 3–4 года, в конце лета. У женских растений цветочные почки выглядят так же, как вегетативные, а вот у мужских отличие существенное. Цветочные почки в несколько раз крупнее, покрыты 7–8 чешуями (похожи на маленькие кедровые шишки). Они оттопыриваются от ветки, поэтому хорошо видны.

Возможно, вам просто продали мужской экземпляр, выдав его вегетативные почки (те, из которых растут листья) за женские цветочные почки. Но многие питомники стали продавать женские экземпляры облепихи, на которые привита почка мужского растения. Место прививки хорошо видно на стволике саженца из-за Т-образного надреза, в который вставили почку. Внимательно рассмотрите стволик, и, если вы его увидите, вам действительно не потребуется мужское растение. Но вам нужно подстраховаться и научиться самому делать такую прививку, потому что мужская ветка, как и мужское растение, менее жизнестойкое, чем женское, и привитая веточка может погибнуть. Возьмите с нее вегетативную почку и привейте на женский ствол в Т-образный разрез летом.

Можно размножить семенами, черенками, отводками, корневой порослью. Семена надо сеять сразу после того, как они созрели под зиму, но из семян, как правило, вырастают дички, так что я этого делать не рекомендую.

Черенки берут в середине лета и укореняют точно так же, как черную смородину. Для отводков пригибают и пришпиливают к почве в начале лета нижние ветви. Проще всего размножать облепиху корневыми отпрысками: выкапываете, отрубив от материнского растения, вместе с той частью корня, которая находится за отпрыском, и высаживаете на место. Отпрыски легко приживаются и быстро идут в рост, в отличие от черенков, которые растут и развиваются медленно. Объясняется это тем, что у отпрыска уже есть хорошая корневая система. Нельзя брать отпрыски ближе 2 м к материнскому растению, поскольку это сильно ослабит его из-за потери значительной части корневой системы.

Это проявление вертициллезного увядания (попросту вилта). Болезнь вирусная. Растение придется уничтожить, пока насекомые со своей слюной не перенесли вирусную инфекцию на здоровые экземпляры. Корневую поросль от таких растений брать нельзя.

Облепиха – растение нарядное, поэтому она украсит сад. Можно, конечно, высадить ее и за канавой по краю дороги в качестве зеленого забора. И не только с северной стороны, но и с любой другой. Но лучше ее сажать группой в уголочке сада.

Нельзя сажать рядом с облепихой растения с неглубокой корневой системой, поскольку облепиха их попросту задушит в борьбе за площади питания. Она очень жизнестойкое и агрессивное растение. То есть не сажайте рядом с ней черную смородину, малину, землянику, толку от таких посадок не будет.

Корни облепихи находятся в поверхностном слое почвы, на глубине всего 12–15 см, поэтому никаких рыхлений и перекопок под посадками облепихи не допускается. Сорняки, растущие под растениями, надо не полоть, а только скашивать. Почву под облепихой надо мульчировать, а еще лучше задернять. Для этого подходят полевица побегоносная и лапчатка гусиная, у которых корневая система расположена на глубине всего 2 см и не составляет конкуренции корням облепихи. Корневую поросль растений не следует выкапывать, а надо тоже скашивать. Вообще следует наносить как можно меньше ран не только корням, но и стволам. Можно только вырезать засыхающие ветки, особенно нижние, вырезая их на кольцо. Делают все обрезки до начала вегетации (до начала сокодвижения).

Сажают облепиху ранней весной, в апреле-мае. Для нее не готовят глубоких посадочных ям, просто перекапывают почву на штык лопаты на площади 1 х 1 м. В суглинки или глины добавляют по ведру перегноя и по два ведра крупного песка под каждое растение и перекапывают вместе с почвой. Для посадки лучше всего брать годовалые саженцы, высотой около 40 см. Сажают их на расстоянии 1,5–2 м друг от друга. В перекопанной почве делают неглубокую ямку, расправляют в ней корни и засыпают их песком. Поливают и сверху добавляют небольшой слой почвы (10–12 см). Корневую шейку заглубляют в почву при посадке на 3–5 см, поскольку облепиха способна давать придаточные корни от ствола.

Проще не бывает. Весь уход заключается в регулярных поливах. И в единственной за все лето подкормке. Подкармливают плодоносящие растения фосфором и калием в момент роста завязей (2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата и 1 столовую ложку калия, не содержащего хлор, разводят в 10 л воды, добавляют 2 чайные ложки «Унифлор-микро» и выливают под одно растение). Можно вместо этих удобрений вносить один раз в три года 1 столовую ложку без верха удобрения AVA, которое заделывают в верхний слой почвы по периметру кроны каждой облепихи.

Ягоды готовы к уборке и переработке, как только полностью окрасятся в присущий сорту цвет. В это время ягоды твердые, не мнутся при сборе.

Выбирайте лучше те, которые менее околючены и у которых длинная плодоножка, – будет легче собирать урожай. К таким сортам относятся Воробьевская, Ботаническая Любительская, Чуйская. Но подойдут и другие: Подарок Саду, Трофимовская, Московская ананасная, Нивелена, Гибрид Перчика, Алей, Масличная, Обильная, Отрадная, Дар Катуни, Золотой початок.

Красная рябина полезна и вкусна. Есть замечательная рябина народной селекции, которая носит название Невежинская, в честь подмосковного села Невежино, где ее и вывели. Это обычная красная рябина, но более крупная и сладкая, чем лесная. Растет рябина в любом месте и на любой почве, но цветет и плодоносит на солнце. Можно высадить на участке и рябину прямо из леса, но лучше взять одну из гибридных (с аронией, иргой, боярышником и другими растениями). Их довольно много, и продаются они в питомниках.

Рябина распускается одной из первых, и муравьи тащат на нее тлю. Верхушки у нее закручиваются. Затем муравьи начинают растаскивать тлю по всему саду. Не прозевайте этот момент и опрыскайте растение, стараясь попасть внутрь закрученных листьев на верхушке, препаратом «Искра – тотальная защита». Это химический препарат. Во время вегетации им пользоваться не следует. Лучше использовать биопрепараты «Фитоверм» или «Искра-био». Это существенно упростит дальнейшую борьбу с тлей.

Таких примет очень много. Но самые известные такие: если красная рябина полностью расцвела, то заморозков больше не будет. И еще одна: если было много красной рябины, то зима наступит суровая.

Рябина хорошо переносит пересадки, но не забывайте, что у нее глубокая корневая система, и выкапывайте посадочный материал глубоко. Если вы умеете прививать растения (а не умеете, так научитесь – это несложно), то проще всего выкопать небольшую рябинку в лесу и пересадить ее на участок. На следующий год, если растение прижилось, весной, можете привить на нее сразу несколько черенков разного сорта. У вас будет рябина на любой вкус. Не забывайте вырезать корневую поросль, иначе привитые черенки отомрут, останутся только дички.

Поищите у соседей или у других садоводов по переписке. Если соседи не захотят отрезать вам веточку, то попросите всего пару почек в августе и сделайте прививку глазком. Черенки сортовых рябин довольно часто продаются на всяких выставках.

На рябину можно прививать грушу. Только подберите деревце с довольно толстым стволом (не тоненький прутик). Прививку лучше всего сделать врасщеп, тогда ее можно делать на взрослое дерево, отпилив у него ствол на уровне 15–20 см. Это и будет штамб. Груша довольно быстро утолщается в месте прививки, и постепенно ствол рябины целиком заплывет разрастающимся стволом груши. Можно привить сразу несколько сортов груши, но, как показывает опыт, обычно остается один, наиболее совместимый с грушей или более выносливый сорт, остальные либо перестают плодоносить, либо отмирают вовсе. Привой (черенки для прививки) следует брать с плодоносящих веток, тогда привитая груша тоже быстро вступит в плодоношение.

Скорее всего, она у вас старая. Плодушки (коротенькие плодовые веточки, на которых закладываются цветочные почки, располагаются по всей длине ветвей, но особенно их много на концах веток) живут примерно 10 лет, а потом ветвь устаревает, и ее надо просто вырезать. Может устареть и весь куст, если ему около 15–20 лет. В этом случае его можно омолодить, постепенно, в течение трех лет, вырезая по трети куста, до самого основания. Так же омолаживается куст черной смородины примерно через 10–12 лет или крыжовника – через 18–20. У крыжовника плодушки перестают родить через 8-10 лет, а у черной смородины – уже через 5. Поэтому, как только урожай на ветви начинает снижаться или она вообще перестает плодоносить, ее следует вырезать до места прикрепления к стволу.

Не беспокойтесь, ничего особенного нет, у красной смородины это – нормальное явление.

Красные вздутия на листьях – галлы – вызывает красногалловая тля. Она откладывает яйца на верхушки стеблей, что вызывает закручивание листьев на макушках. В этих листьях она и зимует. Их нужно обобрать и сжечь.

Ранней весной, как только начинается отрастание листьев, тля снизу проникает через листовую пластинку и выедает внутреннюю часть листа. Ее испражнения и вызывают вздутия на листьях. Чтобы не допустить тлю в листья, можно сделать опрыскивание раствором питьевой или кальцинированной соды (3 столовые ложки на 10 л воды). Но делать его надо до того, как появились вздутия, а не после, потому что тля – внутри листа. И обязательно по внутренней стороне листа, чтобы ползущая по ней тля обожгла содой тельце и погибла. В дождливую погоду такое опрыскивание делать бессмысленно. Можно опрыскать растение любым всасывающимся препаратом, лучше не химическим, а биологическим.

Скорее всего, куст старый (более 20 лет). Ему уже никакое омоложение не поможет. Брать от него отводки – дело бессмысленное, потому что с ними будет происходить то же самое. Приобретайте новый посадочный материал (районированный и в питомниках своей области).

Однако причиной может быть и одно из грибных заболеваний. Попробуйте весной, как только начнут разворачиваться листья, опрыскать куст препаратами «Циркон» и «Эпин-экстра» или «Новосил». После цветения сразу опрыскайте его еще раз «Цирконом», а после уборки урожая препаратом «Хом» или снова «Цирконом». Если это не поможет, то заменяйте куст. На старое место его можно посадить, только полностью сменив почву.

Если вы не ставите себе целью заработок, то не сажайте ягодных кустов много: и уход большой, и ягоды девать некуда. Ведь не секрет, что семьи садоводов давно уже наелись и варенья, и желе и компотам предпочитают соки, а домашнее вино требует много забот, да и не все ягоды для хорошего вина годятся.

«Лучше меньше, да лучше» – должно стать нашим девизом. Если за смородиной хорошо ухаживать, то красная смородина с каждого куста даст около 10–12 кг ягод. Это много – большой эмалированный таз с верхом. Поэтому красной смородины вполне достаточно 1–3 кустов, тем более, что варенье и вино из ее ягод весьма посредственного вкуса. Поэтому ее обычно перерабатывают на желе, которое получается особенно вкусным, если его готовить совместно с малиной.

Наиболее урожайные и вкусные сорта – это ранний сорт Ранняя сладкая, финский сорт Первенец (Эрстлинг аус Фирлянден), Джонкер Ван Тете, ягоды которого почти не трогают птицы, поскольку они скрыты листьями. Из сортов среднего срока созревания неплохо иметь либо Версальскую белую, либо Версальскую розовую, которые имеют превосходный вкус, но вскоре после созревания ягод теряют его. Поэтому это сорта десертного назначения, их просто едят с куста. Из сортов с красноокрашенными ягодами наиболее удачные сорта нашей, павловской, селекции Щедрая и Ненаглядная, а также сорт иностранной селекции Фея плодородная. Есть еще очень хороший сорт иностранной селекции Югпербогская. Особенно привлекателен он тем, что ягоды могут висеть на кустах, не осыпаясь и не теряя вкуса до самых морозов. Из поздних сортов у нас районированы только два сорта: Варшевича и Рондом.

Расти в тени или полутени, на слишком кислых и плотных почвах, близкого стояния грунтовых вод, поэтому, если глубина их залегания 50–60 см, красную смородину сажают на небольших холмах. Расстояние между кустами, если вы сажаете не один куст, должно быть не менее 1,5–2 м, поскольку они довольно большие и на меньшем расстоянии мешают друг другу.

Красная смородина хорошо соседствует с крыжовником, несмотря на то что у них есть общие вредители, и не любит соседства черной смородины. Ко всем остальным растениям в саду она относится вполне терпимо, прежде всего потому, что ее корневая система занимает промежуточное положение по глубине залегания сосущих корней – между деревьями, у которых глубина залегания корней ниже, и теми растениями, у которых корневая система поверхностная. Поэтому перед кустами красной смородины с южной стороны можно размещать землянику, овощи и зелень с неглубокой корневой системой, луковичные однолетние и многолетние цветы.

Как и все кустарники, красную смородину сажают ранней осенью, в течение всего сентября. Ямы копают размером 50 х 50 см и глубиной 60 см. На дно кладут щепу, нарубленные ветки, можно положить стебли малины. Переслаивают все вынутой из ямы землей, добавляя в посадочную яму мел или доломит (пол-литровую банку), 3 столовые ложки азофоски, и дополнительно вносят 1 столовую ложку калийного удобрения, не содержащего хлор. Вместо мела и доломита можно использовать золу (литровая банка на яму).

Когда яма заполнится на три четверти высоты, землю в ней утрамбовывают, добавляют хорошо перепревший компост, уплотняют, поливают водой, делают в центре ямы холмик и расправляют на нем корни саженца. Перед посадкой как всегда саженец надо на два часа поставить в воду, чтобы он хорошо напитался водой. Неплохо добавить в воду «Корневин», для быстрейшего образования новых корней. Если есть сухие или поломанные корни, то их, естественно, перед посадкой следует удалить.

Куст надо обязательно сажать наклонно, так, чтобы три нижние почки на каждом стебле были заглублены в почву, а над землей оставлены тоже всего три почки. Над верхней из них на каждом стебле делают прямой срез. Затем засыпают посадки почвой, которая осталась после выкапывания ямы. Если эта земля слишком плотная, то ее разбавляют песком. После этого саженец поливают, чтобы почва хорошо налипла на корни, но ни в коем случае не утаптывают. Если корни оголились после полива, то почву дополнительно подсыпают, но больше не поливают.

В посадочные ямы можно вносить одну столовую ложку AVA вместо всех других минеральных удобрений и три года не делать минеральных подкормок. Раскислитель при этом, естественно, надо вносить (лучше всего использовать доломит или мел). Первые два-три года идет рост корневой системы, и только потом начинается быстрый рост надземной части куста. Исключение составляет сорт Джонкер Ван Тете, который растет быстро, как черная смородина. В год посадки, осенью, куст больше не подрезают и слегка окучивают на высоту 10–12 см. Весной куст надо обязательно разокучить и укоротить все выросшие за прошедшее лето ветки на одну четверть их длины. В дальнейшем красную смородину ни окучивать, ни разокучивать, ни укорачивать не надо. Вырастающие из земли побеги замещения укорачивают весной на треть их длины. Примерно через пять лет куст должен иметь около десяти сильных основных ветвей разного возраста. Лишние побеги замещения вырезают до уровня почвы, не оставляя пеньков.

В отличие от черной и белой смородины, ягоды красной могут долго висеть на кустах, не осыпаясь и не теряя вкуса. Собирайте и ешьте смело. Эти ягодки и вкусны, и полезны!

Красная смородина – долгожитель. Она растет и плодоносит 20–25 лет на одном месте. Причем старый куст еще можно омолодить, постепенно, за три приема, вырезая у него по трети веток до самой почвы.

В конце осени под каждый куст надо внести по ведру перепревшего навоза или компоста.

В дополнительных поливах эта смородина не нуждается, за исключением короткого периода в июне, если стоит сухая погода, и в октябре, опять-таки если осенью длительное время не было хороших дождей. Полив должен быть обильным – не менее 3–5 ведер под куст. Сначала надо слегка смочить почву по периметру кроны, затем долить остальную воду, тогда влага впитается в почву, а не скатится с нее неизвестно куда. Поливы и опрыскивания кустов следует делать вечером в сухую погоду.

Чтобы вырастить красную смородину не в форме куста, а в форме деревца – штамбовой формы, саженец сажают осенью как обычно, но не наклонно, а вертикально. Тогда не будет корневых побегов, а те, которые в дальнейшем могут появиться, надо вырезать по уровню почвы. На следующую весну стебель укорачивают всего на одну почку. Для образования штамба нижние 4–5 почек выщипывают. Если в дальнейшем на штамбе будут появляться веточки, то их следует удалять. Затем, когда из двух верхних почек разовьются веточки, весной у них выщипывают или обрезают верхнюю почку. Примерно через 5 лет у вас образуется невысокое нарядное деревце. Оно будет плодоносить лет 8-10, затем плодушки отомрут и плодоношение прекратится. Придется единственный стебель срезать по уровню почвы, чтобы вызвать побег замещения, и все повторить сначала. Конечно, смородина в штамбовой форме дает весьма небольшой урожай, поскольку это всего одна ветка, а в обычном кусте их может быть до десяти и больше. Так что смородина в штамбовой форме – это просто нарядная игрушка.

Это может произойти не только с черной, но и с красной смородиной, и с крыжовником. Если вы срежете такую ветку, то увидите, что у нее черная сердцевина. Этот след оставила гусеница стеклянницы. Такую ветвь надо вырезать до земли, не оставляя пенька. Лёт стеклянницы совпадает по времени с цветением вишни. Вот в этот момент и следует провести обработку ягодных кустов. Обычно рекомендуют карбофос или «Фуфанон». Но лучше просто дезориентировать вредителя, примешав к запаху растения-кормильца посторонний резкий запах, например, опрыскав растения хвойным экстрактом или настоем хвойных игл, настоем полыни, пижмы, луковой шелухи, кожуры цитрусовых культур. Не следует оставлять на участке или вблизи от него настоящую черемуху, которая привлекает стеклянницу. А вот виргинскую, китайскую красную или гибриды черемухи с вишней – можно.

Щитовка (небольшие утолщения в форме запятой, обычно бежевого цвета) может заселить не только смородину, но и любое другое растение. Счищать ее с коры – дело утомительное и неблагодарное. Под куст надо подстелить газету, потом собрать щитовок и сжечь, иначе они опять с почвы заползут на ветви. Ни в коем случае нельзя обрабатывать куст уайт-спиритом, как это иногда рекомендуют, – вы попросту погубите ветки. Но поскольку щитовка – сосущее насекомое, то, опрыскав куст всасывающимся препаратом, вы сможете ее погубить. Можно воспользоваться химическим препаратом «Фосбецид», биопрепаратами «Искра-био», «Агравертин» или «Фитоферм». Препараты наружного действия, такие как «Инта-вир» или «Децис», «Шерпа» и другие, не действуют, поскольку у щитовки прочный хитиновый покров.

Вы прозевали лёт крыжовниковой огневки, который идет во время цветения. Гусеницы откладывают яйца в цветок, отрождающаяся личинка его выедает и переходит в следующий. Так одна личинка повреждает до 10–15 ягод. Затем окукливается тут же, оплетая паутинкой кисть. Осенью падает вместе с кистью на почву и зимует под опавшей листвой. Во время сбора ягод следует отдельно собирать, а затем уничтожать паутинные гнезда (грозди засохших ягод). Точно так же огневка поражает и крыжовник.

Самая простая мера – это окучивание поздней осенью кустов крыжовника и черной смородины, а ранней весной их разокучивание. Если не сделали этого, то опрыскайте кусты перед цветением карбофосом либо припугните вредителей настоем хвои, цитрусовых корок и другими. В любое время можно опрыскивать растения против вредителей биопрепаратами («Искра-био», «Фитоверм», «Агравертин»). Через двое суток после опрыскивания ягоды можно употреблять в пищу.

Это грибное заболевание – бокальчатая ржавчина (если бугорки крупные) или столбчатая (если пятнышки мелкие). Его можно остановить, опрыскав кусты бордоской жидкостью или препаратом «Хом», но можно обойтись и биопрепаратом «Фитоспорин».

До того как почки лопнут и клещи-бродяжки расползутся, чтобы внедриться в новые почки.

Проще всего обобрать толстые, вздутые почки поздней осенью или ранней весной, когда на кустах нет листьев. Тогда они очень хорошо видны. Не надо бросать почки где попало, их следует сжечь. Иногда, если клещей очень много, приходится вырезать целые ветви и даже часть куста. Если не принять срочные меры, куст погибнет. Можно сделать над кустом укрытие из пленки, завязать концы пленки под кустом, вставить внутрь серную шашку (например, «Климат») и поджечь. Через час куст можно освободить от пленки. Погибнут не только клещ, но и другие вредители, которые окажутся в это время на кусте, а заодно и возбудители болезней. Надо только помнить, что окуривание серой действенно лишь при высоких (выше 20 °C) температурах.

Во время цветения в глаза сразу бросаются кусты или отдельные ветви, на которых вместо цветков с белыми округлыми лепестками появились странные, вытянутые, цветки лилового цвета. Надо выкопать и немедленно сжечь весь куст. Если поменять почву, то можно высадить на это место новый куст или черенок черной смородины (брать черенок от заболевшего куста нельзя).

Это микоплазменное заболевание, которое довольно часто встречается на садовых участках, – махровость смородины. Больные кусты черной смородины легко обнаружить во время цветения: цветки вырождаются, становятся узкими, со сросшимися лепестками грязно-розового или лилового цвета. Обрыв цветов или срезание ветки с такими цветками проблемы не решит, ибо болен весь куст и рано или поздно это проявится, надо немедленно его выкопать и сжечь, пока галлицы и клещи не перенесли инфекцию дальше.

Есть нарядная родственница у черной смородины – золотистая смородина. Свое название она получила за лепестки цветков, имеющие желтый цвет. Весной длинные кисти желтых цветков выглядят очень нарядно. Листья у этой смородины более мелкие и более скругленные. Смородина эта не имеет вредителей и практически не поражается болезнями. Все было бы просто замечательно, да вот только она не обладает ни вкусом, ни ароматом черной смородины. Гроздья мелких, посредственного вкуса ягод большого урожая не дают. К тому же золотистая смородина – перекрестноопыляемое растение. Так что, если хотите ягод, извольте посадить рядом, по крайней мере, два куста. Ее обычно используют в качестве декоративного кустарника, а не ягодного.

Для Северо-Запада самый подходящий и неприхотливый сорт – это Карельская стелящаяся (старинный финский сорт Бредшорп) и соответственно сорта, полученные на основе Карельской стелящейся. Все они отличаются тем, что имеют слегка полегающую форму, ветки – слегка волнистую форму и далеко расходятся в стороны. Как только ветка ложится на землю, она сразу укореняется, поэтому куст может сильно разрастаться во все стороны. Под него следует ставить подпорки. Но зато все эти недостатки искупают плодовитость, крупноплодность, хорошие вкусовые качества ягод, устойчивость к болезням и вредителям, генетическая устойчивость сорта. Он до сих пор существует без всякой обрезки и ухода на старинных, заброшенных с 1945 года финских хуторах. При этом отлично плодоносит.

Карельская смородина дает урожай всегда, потому что срок цветения у нее растянут почти на две недели, хотя часть цветков уходит от весенних заморозков. Кроме того цветут нижние ветки и те, что расположены в центре куста, так же обильно, как и периферийные. Созревание ягод у нее тоже растянуто, поэтому урожай приходится снимать в несколько приемов. С одной стороны, это неудобно для тех, кто продает ягоды, но, с другой стороны, очень удобно для тех, кто выращивает урожай для себя и своей семьи. Во-первых, ягоды можно снимать постепенно, особенно не утруждаясь. Во-вторых, на нижних ветках урожай есть еще в конце августа, что дает возможность сварить киселек, когда уже нет никаких ягод. У этого сорта есть еще одно достоинство – у него не остается на ягодах чашелистников, поэтому их легко перерабатывать.

К ранним сортам относятся неплохой сорт Приморский чемпион и Сеянец Голубки. К среднеранним сортам можно отнести белорусский сорт Минай Шмырев, у которого прямостоячие, высокорослые кусты, хорошая урожайность, крупные вкусные ягоды, но иногда сорт поражается клещами. Зато он устойчив к большинству болезней, в том числе и к махровости.

Не нужен. Это растение однодомное и самоплодное. Наоборот, терн может служить опылителем почти для всех сортов слив.

Во-первых, терн – жуткая колючка, поэтому можете его высадить вместо изгороди. Во-вторых, терн – прекрасный медонос. В-третьих, он очень красиво цветет, еще до роспуска листьев, да так красиво, что глаз не отвести. В-четвертых, как я уже сказала, он прекрасный опылитель.

Принести из леса. Он прекрасно приживается.

Не сажайте его на участке – это хищник, он заполонит всю округу. Надо посадить за сараем, туалетом или баней, то есть на бросовых землях, а еще лучше – за участком.

Да, никаких особых хлопот хмель вам не доставит, не беспокойтесь. Хмель предпочитает полутень, богатую гумусом почву. Самое главное, чтобы влага была: укроете место посадки пленкой, и когда пойдет в рост, то есть пойдут вертикальные из земли побеги, пленку нужно будет снять. Потом он сам полезет везде, поэтому хмель нужно сажать осторожно.

Обыкновенную черемуху сажать на участке не рекомендуется. На черемухе обыкновенной зимует стеклянница, повреждающая черную смородину. Это опасный вредитель, бороться с ним отнюдь не так просто. Если черемуха растет недалеко, то каждую весну, как только начнет цвести вишня и стеклянница полетит на смородину, опрыскивайте кусты настоями с резким запахом (хвоя, чеснок, пижма, цитрусовые корки), чтобы дезориентировать вредителя и он не заселил черную смородину.

Повреждение стеклянницей проявляется в виде усыхающих веток, засыхающих цветков и ягод. Если срежете ветку, то обнаружите в ней черную сердцевину – ее выела гусеница стеклянницы. Ветку сжечь, куст систематически опрыскивать «Искрой-био» или «Фитовермом».

На участке можно высаживать виргинскую черемуху, красную китайскую, гибрид черемухи с вишней. Стеклянница на них не зимует, поэтому опасности для сада они не представляют, а ягоды у них крупные и вкусные, с немного вяжущим привкусом.

Черемуха теневынослива. У любого здания есть черный треугольник с северной стороны, где почти никогда нет солнца и где мало что растет, там черемуху и можно посадить.

Черемуха зацветает в разных местах по-разному, да и год на год не приходится… Но у нас, в Ленинградской области, по среднестатистическим данным, черемуха зацветает 12 мая.

Витамины есть во всех плодах, которые имеют красно-оранжевую мякоть. Есть ведь и чисто декоративные сорта,

например, махровые крыжовники или парковые розы. Их плоды мякоти не имеют, это сухие серые коробочки с семенами, как у роз. Но есть и сорта, содержащие в плодах повышенное количество витаминов и органических кислот. Приобрести их можно в плодовых питомниках.

Шиповник легко размножается корневой порослью, черенками и даже семенами. В плодоношение вступает быстро.

Растение совершенно неприхотливое, если зацепится за землю, то потом его никакими корчевками не уничтожить. Непременно появится на облюбованном месте снова. Но вообще, как и розы, шиповник предпочитает жирные, черные глины или суглинки. Можно приготовить для него смесь из перепревшего компоста и простой глины в пропорции 1:1. Но надо сказать, что он будет расти даже на песке, если в него добавить хотя бы немного органики. Растение морозостойкое и засухоустойчивое. Шиповник лучше растет и плодоносит на солнечных местах, но вполне мирится с полутенью и даже тенью. Правда, в тени он практически не цветет.

В сыром виде их не употребляют из-за волосков в семенной коробочке. Плоды снимают, пока они не стали мягкими, сушат и заваривают кипятком, делая витаминный напиток.

Плоды настоящего витаминного шиповника легко отличить от плодов дикого или любого другого шиповника по чашелистникам, которые остаются на плодах. У витаминных сортов они направлены вперед, а у дикого вида или декоративного они отогнуты назад (как бы лежат на ягодах).

Сажать шиповники, как и все кустарники, следует в конце лета-начале осени, но практически они довольно легко приживаются весной и в первой половине лета тоже. После посадки требуется регулярный полив, пока растение не приживется.

Подкормки нужны для обильного урожая, а шиповник, посаженный в качестве забора, можно и не подкармливать, и не поливать. Больше всего для подкормок подходит свежий навоз (как и для роз), разведенный водой 1: 10, или птичий помет, разведенный водой 1: 20. Подкормку следует дать в начале лета. Если нет навоза, то подсыпайте под кусты по периметру его кроны любую органику, в том числе и не-перепревшую, и, по крайней мере, не убирайте из-под него сброшенную осенью листву, тогда он сам себя прокормит.

Конечно, можно. Шиповник, постепенно разрастаясь, образует целые заросли, непроходимые и колючие, через которые трудно продраться. Но только за этой изгородью надо следить, устаревающие стебли примерно раз в 3–4 года следует вырезать до основания, иначе ваша изгородь постепенно превратится в сухостой.

В принципе, яблоня может расти и плодоносить до 100 лет и даже больше. Известны яблони-долгожители, живущие на этом свете по 300 лет. Но на Северо-Западе яблони начинают погибать, в основном из-за гибели коры, в молодом возрасте – 20–25 лет.

Прежде всего, надо подобрать на участке такое место, чтобы деревья были прикрыты от северных ветров. Лучше, если по северной границе будут другие растения, например, ели, клены (естественно, заграницами вашего участка), ирга, красные рябины, облепиха. На юге, перед домом, можно посадить парочку плодовых деревьев, но весь сад высаживать не следует, потому что через десяток лет перед домом окажется сплошная тень, в которой будет хорошо расти только трава. А участки-то у нас небольшие, и драгоценную площадь под солнцем разбазаривать не следует.

Яблони можно расположить в 1–2 ряда вдоль одной из границ участка (только не с юга!), отступив от границы соседского участка, как и положено, 3–4 м. Чтобы эти драгоценные метры не пропадали, высадите между деревьями и границей ягодные кустарники. Например, можно высадить малину (которая очень дружна с яблоней, к тому же может плодоносить в полутени) или черную смородину (которая тоже может плодоносить в полутени), оставив до границы 1–1,5 м, чтобы было удобно работать с ягодниками, не переходя границы. Корневая система малины и черной смородины расположена в поверхностном слое почвы, а корневая система яблони располагается ниже, поэтому между этими ягодными кустами и деревьями не будет конкуренции за влагу и питание.

Деревья сажают на расстоянии 4 м друг от друга, а кустарники – 1–1,5 м.

Если участок у вас больше, то можно высаживать деревья группой в одном-двух местах, по схеме 4 х 4 м. Тогда необязательно делать прямые дорожки – сделайте их извилистыми, обтекающими группы посадок. Зрительно такая свободная композиция сада с извилистыми дорожками увеличивает пространство сада, но растений на той же площади, что и при регулярной планировке, размещается гораздо меньше.

Не погибнут, если все сделаете правильно. Если на участке глина или тяжелый суглинок, то в ямы сажать деревья нельзя. Глина не пропускает воду, во время осенних дождей посадочная яма заполнится водой. Зимой она насквозь промерзнет, что, конечно же, вызовет гибель корневой системы. Нельзя сажать в ямы и на торфяниках, а также там, где грунтовая вода залегает близко (меньше 1 м). Во всех этих случаях следует насыпать холмы высотой около 60–80 см и диаметром не менее 1 м. В последующие годы холм следует расширять. Для этого достаточно насыпать вокруг него компостную кучу, а чтобы периметр дерева имел опрятный вид, подсыпать каждый раз поверх отбросов и выполотых сорняков торф или песок. Если используете торф, то помните, что он закисляет почву под яблоней, а она предпочитает почву с нейтральной реакцией, поэтому в торф надо обязательно добавлять золу из расчета 1 пол-литровая банка на каждое ведро торфа (либо 1 стакан извести или доломита).

Где взять столько земли для насыпного холма? А вы просто сложите прямо на почву под будущим холмом всякий хлам.

Сначала проложите слой камней, битого шифера или красных кирпичей, чтобы не дать корням расти вниз, где их ждет гибель. Переслоите все это любой землей, которую сумеете нагрести на своем участке и вблизи него. Затем сложите на это место порванные, старые книги (это, конечно, варварство, но, согласитесь, что многие из выпускаемых книг этой только участи и достойны), журналы, куски старых досок, крупные сучья, стружку, куски картона, ненужные вещи из хлопка или шерсти (синтетика не перегнивает, а только засоряет почву, поэтому ее класть не следует). И снова все это переслаиваете землей. Затем вносите скомканные черно-белые газеты (небольшое количество цветного материала допустимо, а вот цветные глянцевые иллюстрации – нет, из-за наличия в них большого количества вредных красителей). В этот слой следует внести раскислители: золу, доломит, известь, то, что у вас найдется, из расчета 1 стакан извести или доломита на каждое ведро земли либо 1 пол-литровая банка золы. Затем все лето можете на этом месте складывать компостную кучу, присыпая выполотые сорняки и пищевые отбросы, а также фекалии из туалета землей, песком или торфом. Время от времени добавляйте горсточку суперфосфата. Если хотите, то можете компостную кучу поливать раствором «Байкала Эм-1», «Возрождения» или «Компостина» либо вносить «Сияние». Эти препараты ускорят перегнивание компоста. К следующей весне куча осядет на две трети высоты, поэтому осенью ее высота должна быть не менее 1,2 м. Весной, перед посадкой, польете кучу раствором калия, не содержащего хлора, а именно: 3 столовые ложки сернокислого или углекислого калия (а еще лучше калийной селитры) на 10 л воды. Осенью калий вносить бессмысленно, поскольку за время осенних дождей и зимних оттепелей вода растворит и вымоет его в нижние слои. Сверху добавьте обычную землю, какая у вас найдется, слоем примерно 40 см.

При близком стоянии грунтовых вод, а также на торфяно-болотистой почве нельзя допускать рост центрального корня глубоко вниз. Надо заставить его ветвиться, чтобы корневая система располагалась в горизонтальном верхнем слое почвы. На глинах так и происходит, а вот в других случаях (кроме посадки на песчаных почвах) необходимо сразу сделать препятствие для роста корней вглубь. Для этого на дно посадочного места насыпьте слой камней, битого кирпича, глиняных черепков, кусков шифера, а уж потом вносите почву. Это особенно актуально для груши на Северо-Западе, поскольку у груши стержневая корневая система и центральный корень уходят на глубину до 4 м, а груша совершенно не выносит переувлажнения почвы, тем более застойных или грунтовых вод.

Если у вас обычная почва (супесь или легкий суглинок, а тем паче пахотная земля), то сажать можно вообще на ровную поверхность. Надо только снять верхний слой почвы. Перевернуть дернину и уложить ее вокруг посадочного места, создав обрамление. Вытащить корни и корневища многолетних сорняков. Сделать небольшое углубление (15–20 см), откинуть вынутую землю на обрамление. Внести в центр углубления холмик плодородной, увлажненной почвы и высадить на этот холмик саженец. Сверху присыпать хорошей почвой, вровень с обрамлением.

Перед посадкой любой саженец следует обязательно поставить в воду на 2–3 часа, чтобы дерево напиталось влагой, и после этого сразу высаживать на место. Но дольше 2–3 часов в воде не держите: корни потеряют значительную часть калия, и это плохо отразится на их приживаемости и дальнейшем росте.

После посадки саженец следует подвязать, иначе в рыхлой почве ветер разболтает корневую систему и саженец просто упадет. Но вот как именно привязывать? Вы, конечно, обращали внимание на то, как привязывают саженцы при озеленении города? Вот так и привязывайте – к трем кольям. Это самый надежный способ. А уж если привыкли привязывать к двум, то вбивайте колья не с юга и севера от саженца, как рекомендуют в книгах (разъяснения на этот счет невразумительные), а вбивайте колья в направлении преобладающих в вашей местности ветров. На Северо-Западе преобладают западные ветры, значит, колья надо вбить с запада и востока от саженца. Тогда обвязка будет удерживать саженец от раскачивания ветром. Если вы сажаете годовалый прутик или высаживаете растение, выращенное в контейнере, то подвязывать его не надо.

Если яблоня засохла, несмотря на обильный полив, то скорее всего, вы допустили ошибку при посадке. Надо было сократить надземную часть растения, то есть укоротить центральный проводник и все ветки на четверть (а в сухое время даже на треть) их длины. Тогда баланс между ослабленной корневой системой и слишком большой для нее надземной частью восстановится и саженец хорошо приживется. Это, конечно, не относится к саженцам, выращенным в контейнере.

На Северо-Западе корни деревьев распространяются довольно далеко за периметр кроны, поскольку корни не идут в глубь холодных и бесплодных почв, а предпочитают расползаться вширь, в небольшом пахотном слое почвы толщиной всего 40–50 см, и потому уязвимы при больших внезапных морозах после оттепели. Поэтому я рекомендую не сгребать осенью листья, а, наоборот, набрасывать их вокруг деревьев. Якобы зимующих на листьях вредителей и возбудителей болезней не бойтесь, их не больше и не меньше, чем при весенней и осенней перекопке приствольных кругов. Это тоже, кстати, заблуждение. Чем меньше будете копать, тем лучше будет дерево плодоносить.

Зимние сорта яблонь вообще начинают плодоносить гораздо позже осенних и, тем более, летних сортов. Это может произойти даже на седьмой год после посадки годовалого или двухлетнего саженца. Но если все сроки прошли, а яблоня плодоносить не желает, проверьте, не слишком ли сильно вы заглубили ствол при посадке. Дерево в этом случае придется поднимать или раскапывать. Корневую шейку при посадке яблонь не заглубляют в почву совсем, пусть лучше будет немного выше поверхности почвы.

Другая причина может быть в том, что ветви растут вертикально или почти вертикально вверх. Их надо отогнуть в почти горизонтальное положение. Только на горизонтальных ветвях и идет плодоношение. Ветви надо отгибать постепенно, для этого на них делают манжету из плотного материала, который свободно обхватывает ветвь. Затем поверх манжеты, не затягивая ее, завязывают веревку. Конец веревки привязывают к колышку, вбитому в почву с той стороны, куда собираются отклонять ветку. (Колышек вбивают наклонно от дерева.) После этого начинают постепенно наматывать веревку на кол. Немного отогнув ветвь в течение лета, ей дают перезимовать в этом положении, а на следующее лето снова отгибают в почти горизонтальное положение.

Если ветви расположены горизонтально и посадка сделана правильно, а яблоня не плодоносит, это вызвано недостатком железа. Существует старинное народное средство: вбейте в ствол яблони два средней величины ржавых гвоздя. А можно просто закопать под яблоней несколько ржавых металлических предметов или 2–3 раза в течение сезона опрыекать ее 0,1 %-ным раствором железного купороса (1 чайная ложка купороса на 8-10 л воды). Или применяйте «Унифлор-микро» либо «Флорист» (по 2 чайных ложки на 10 л воды) для внекорневой подкормки.

Вообще говоря, весной. На Северо-Западе лучшее время посадки – май. Яблоня – сонуля, она просыпается сравнительно поздно, поздно разворачивает листья, корневая система приступает к работе только тогда, когда почва в зоне залегания сосущих корней прогреется до 8 °C. На Северо-Западе почвы бедны гумусом, поэтому они холодные. Прогреваются медленно из-за того, что из нижних слоев земли идет холод, да и надземная температура невысока, именно потому верхний слой тоже прогревается медленно. В таких условиях полусонная яблоня легко переносит перевозку и пересадку в мае.

Обязательно внимательно осмотрите корни. Если они слишком обсохли и на них нет молодых корешков, не берите саженцы. Толку от него будет мало. Поэтому на всяких там выставках и ярмарках саженцы лучше не покупать, потому что посадочный материал, как правило, привозной, причем из южных регионов страны. Во-первых, привозные сорта не районированы для других регионов, выращены в южных районах, с более теплым климатом, нежели там, где им предстоит жить, поэтому будут часто подмерзать, а в суровую зиму могут и вовсе погибнуть. Кроме того, саженцы довольно долго везли, а потому их корневая система может быть в плачевном состоянии. Лучше всего съездить в хорошо зарекомендовавший себя местный питомник и там, на месте, купить саженец. Еще очень хорошо, если его выкопают прямо при вас.

Замечательно будет, если, отправляясь за саженцами яблони, вы привезете с собой мох-сфагнум. Мох удерживает влагу и к тому же бактерициден, поэтому корни, обложенные таким мхом, легко перенесут перевозку. Но мох не все могут достать, есть другой вариант: достаточно обернуть корни мокрыми газетами в несколько слоев. Затем надо завернуть их в полиэтиленовую пеленку, и тогда можно везти даже 2–3 дня. Раньше перед перевозкой на большие расстояния корни саженцев обмакивали в глиняную болтушку с коровяком. Это делалось для того, чтобы сохранить мелкие сосущие корешки. Если они будут живы, то яблоня быстро приживется.

Яблони старше трех лет сажать не имеет никакого смысла. И вообще чем моложе саженец, тем легче он приживается на новом месте. Поэтому я рекомендую покупать однолетние саженцы, они к тому же дешевле.

Если вы купили однолетний саженец, выращенный не в контейнере, а посадочное место для него не подготовили, то посадите его на любую овощную грядку Пусть пока первый год подрастет, а вы за это время подготовите для него постоянное место и пересадите его на место следующей весной. Можно весной выкопать саженец и снова посадить на том же самом месте до следующей весны. Такая трехкратная посадка-пересадка заставляет растение пережить стрессы, а они способствуют укреплению дерева. У него будут крупные, хорошего качества яблоки. Иногда даже дичок, выращенный из семян спелого яблока (непременно районированного сорта), пересаженный трижды, дает замечательно крупные, вкусные плоды.

Как и большинство растений, яблоня предпочитает почву с нейтральной, в крайнем случае со слабокислой, реакцией, богатую органикой и калием. Это калиелюбивое растение, не забывайте об этом! Но яблоня будет расти и даже плодоносить на глине или торфянике, на песчаной и каменистой почве, довольно скудной. В принципе, растение достаточно влаголюбивое, но с небольшими засухами вполне мирится. Она переносит довольно большие морозы, потому и сумела прижиться в достаточно суровых северных широтах. Яблоне нужно хорошее место под солнцем. Она, конечно, смирится и с полутенью, но в таком влажном регионе, как Северо-Западный, где и так света мало, в полутени яблоню быстро начнет одолевать лишайник.

Все зависит от того, какая у вас почва в месте посадки. Если это хорошая, садовая земля, то не надо. Если сплошной песок, то обязательно надо внести любое комплексное минеральное удобрение, медленно растворяющееся в воде. Для однолетнего саженца вполне достаточно внести, например, 1 столовую ложку «Акварина» Буйского химического завода. Или 1 столовую ложку гранулированного, не растворимого в воде удобрения AVA. Его, кстати, хватит на три года. На худой конец, можно внести 1 столовую ложку «Азофоски», еще лучше – «Экофоски» или «Кемиры».

Кроме того, надо внести органику. В песчаные или супесчаные либо подзолистые почвы – 2–3 ведра перепревшего компоста или навоза под годовалый саженец. Под двухлетний саженец дозы следует увеличить вдвое, а под трехлетний – втрое.

Если почва торфяная, то лучше ее раскислять, а не вносить минеральные удобрения. Органика на таких почвах в первый год жизни саженца тоже не нужна. В глину, как уже было сказано выше, деревья не сажают, а вот холм, который придется насыпать поверх нее, должен содержать как органические, так и минеральные удобрения.

В отличие от огородных растений, которые кормить и поить следует весь сезон, яблоня нуждается в минеральных подкормках два раза за сезон. Первую надо делать весной, в момент разворота листьев. Растениям нужны в это время азот и калий. Можно использовать специализированные подкормки для плодово-ягодных растений Буйского химического завода, можно воспользоваться только «Акварином» или «Ому». Достаточно 3 столовых ложек на 10 л воды. Либо взять «Экофоску» или «Кемиру». На худой конец, используйте 1 столовую ложку мочевины и 2 столовые ложки углекислого или сернокислого калия (либо калимагнезии) на 10 л воды.

Вторая минеральная подкормка нужна плодово-ягодным культурам в конце лета, когда у них начинает нарастать молодая корневая система. В середине-конце августа готовите раствор из двойного гранулированного суперфосфата (2 столовые ложки) и калия (1 столовая ложка), не содержащего хлора, на 10 л воды. И выливаете этот раствор из расчета 10 л на каждый квадратный метр (естественно, по периметру кроны растения). Не беспокойтесь, что суперфосфат не растворяется в холодной воде. Постепенно он проникнет в зону корней и даже останется в почве на следующий сезон. Но можно воспользоваться готовым осенним удобрением для плодово-ягодных растений Буйского завода.

А если будете раз в 2–3 года складывать компост по периметру кроны то одной, то другой яблони, то никакие подкормки дереву не потребуются, за исключением микроэлементов.

Один раз в три года будете заделывать в почву на глубину 7-10 см по периметру кроны яблони 3 столовые ложки гранулированного комплексного удобрения AVA. Для этого просто углом полольника прочертите бороздку вокруг яблони. Распределите равномерно удобрение и присыпьте его почвой. Это удобрение не растворяется в воде, а потому не вымывается из почвы. Растение расходует его экономно и равномерно весь сезон. Растворяется удобрение в органических почвенных кислотах (частично корни сами выделяют эти кислоты, растворяя удобрение по мере надобности). Надо только помнить, что в щелочных средах удобрение не работает, поэтому не следует вносить одновременно с ним золу, доломит, известь и другие раскислители.

Яблони с искусственно созданной формой кроны обычно называют формовыми. Яблоня – очень пластичное растение (чего не скажешь о груше), а потому легко переносит обрезку, и кроне яблони можно придавать обрезкой самую разнообразную форму.

Нужно отрезать конец веточки и посмотреть на срез. У яблони живая ткань белая, а степень подмерзания древесины определяется по степени ее потемнения. Светло-коричневая или темно-бежевая свидетельствует о том, что древесина погибла. Но гибель концов веток еще не подтверждает гибели дерева. Концы вообще могли не вызреть или дерево ушло под зиму обезвоженным (при длительной осенней сухой погоде), вот мороз и иссушил концы веток. Так что срез надо делать на коре штамба. А ранку сразу замазать зеленкой и жидким садовым варом или натуральной масляной краской. Если камбий (узкий зеленый проводящий слой между древесиной и корой) жив, то он зеленый, а если погиб, то коричневый. В этом случае дерево действительно погибло.

Самый простой способ – побелка. Но ее применяют, когда деревьям больше трех лет. Молодые деревца лучше обмотать синтетическим материалом (капроновые колготки, синтетическая мешковина из-под сахара или крупы, лутрасил или спанбонд). Однако лутрасил и спанбонд не защищают от грызунов. Не следует обматывать стволы рубероидом или другим темным материалом. Весной он быстро нагревается на солнце, и камбий пробуждается днем, а ночью сильное похолодание прекращает этот процесс. Камбий от таких перепадов дневных и ночных температур может погибнуть, а это приведет к отслаиванию коры.

Для того чтобы помочь растениям легче перенести заморозки и другие погодные передряги, применяйте «Экоберин», или «Эпин-экстра», либо «Новосил» («Силк»).

«Экоберин» защищает растения от различных погодных неприятностей (засухи, заморозков, резкой смены температур днем и ночью, длительного похолодания). Кроме того, он помогает растениям адаптироваться к сильному ультрафиолетовому излучению.

«Эпин-экстра» практически делает то же самое, кроме того, он способствует самозащите растений против болезней.

«Новосил» также усиливает самозащиту растений против вредителей и болезней, но и стрессы, вызванные неблагоприятными погодными условиями, тоже снимает, что позволяет растениям, в частности, легче переносить заморозки.

Это не болезнь, а нехватка яблоне калия. Нужна помощь. Опрыскайте растение «Унифлор-бутоном» (2 чайные ложки на 10 л воды) или слабым раствором калийного удобрения (1 столовая ложка на 10 л воды).

Это может произойти при недостатке азота. Подкормите любым азотным удобрением (1 столовая ложка на 10 л), лучше совместно с калием (калийная селитра, например). Либо используйте «Унифлор-рост».

Скорее всего, сказывается недостаток магния, именно в этом случае листья приобретают мраморную окраску – темно-зеленую со светло-зеленой. Листья надо опрыскать английской солью или раствором калимагнезии (1 столовая ложка на 10 л воды).

Если мраморная пятнистость разномастная (желто-зеленая или красно-зеленая и так далее), то чаще всего это свидетельствует о недостатке какого-то микроэлемента. Проще всего опрыскать «Унифлор-микро» (2 чайные ложки на 10 л). Вместо «Унифлора» можно применять «Флорист» или «Аквадон-микро» в той же концентрации.

Причиной может быть фузариозная гниль или просто недостаток микроэлементов в почве (это частое явление на бедных почвах, в частности, на Северо-Западе). При недостатке микроэлементов следует опрыскивать яблоню либо «Флористом», либо «Аквадоном-микро», либо «Унифлором-микро». Делать это надо в момент образования завязей. Плоды при недостатке микроэлементов вполне съедобны.

Если это гниль, то плоды несъедобны, у них горький вкус. Болезнь чаще всего проявляется при хранении. Иногда яблоко начинает загнивать прямо на дереве. В этом случае неплохо бы опрыскать дерево препаратом «Циркон» либо «Новосил» («Силк»), чтобы предотвратить переход плодовой гнили на здоровые плоды. Отбирайте на хранение целые плоды, которые собраны без ушибов. Неплохо опрыскать их перед закладкой на хранение препаратом «Фитоспорин», затем просушить и лишь потом укладывать в ящики, прослаивая сухой соломой или заворачивая каждое яблоко в кусок газеты.

Стекловидность плодов появляется либо когда плоды подморозило прямо на деревьях при небольших раннеосенних заморозках (обычно это происходит с поздними сортами, не успевшими вызреть), либо при длительной дождливой погоде перед уборкой урожая (из-за слишком большого количества воды в клеточном соке яблок). Проявляется обычно при хранении. Такие яблоки хранятся плохо, вкусовые качества плодов падают.

Чаще всего первичной причиной являются либо морозобоины, либо солнечные ожоги коры. И того и другого можно избежать, если вовремя (поздней осенью) белить стволы деревьев, причем побелка должна быть такая, чтобы ее не могли смыть продолжительные осенние и зимние дожди во влажных регионах.

Повреждения сначала проявляются в виде розоватых пятен на коре. Затем поврежденная кора начинает отмирать, на ней поселяются возбудители грибных заболеваний, и она отслаивается. Поврежденную кору следует снять, зачистив до здоровой древесины. Чтобы сохранить камбий по краям зачистки, рану надо обработать либо зеленкой, либо перекисью водорода, дать подсохнуть и тут же замазать масляной краской на натуральной олифе. Тогда рана снова зарастет корой. Можно после обработки залить рану жидким садовым варом.

Гибель коры может быть вызвана также черным раком, или антракнозом, но и они появляются только на поврежденной коре. Есть еще и вредитель – короед. Его следы вы обнаружите в виде опилок, высыпающихся из отверстий, а когда снимете отслоившуюся кору, то увидите и его самого. Сделать следует то же самое, о чем говорилось выше. Если кору слишком сильно повредил короед или обглодали мыши либо зайцы, то следует сделать прививку «мостиком», то есть черенки с этого же дерева привить ниже и выше повреждения, предварительно зачистив и обработав место повреждения так, как было сказано выше.

Это парша. Сначала она проявляется на листьях в виде черных пятен, затем переходит на плоды. Бороться с ней следует точно так же, как и с паршой на грушах. Но, как уже говорилось о груше, это может быть и недостаток железа. Недостаток других микроэлементов конкретно определить затруднительно, потому что нехватка любого из них проявляется в виде желто-зеленой мозаики листьев. Если появились такие листья, срочно опрыскайте дерево по листьям вечером в сухую погоду «Унифлором-микро» или «Флористом», тогда вы избежите многих неприятностей.

Нет. Это очень сильный яд, его разрешается использовать в 200–400 м от жилья, поэтому он запрещен для использования на садовых участках. И никакие разговоры о том, что его используют ранней весной, когда еще нет полезных насекомых, не делают его применение безопасным, потому что с весенними водами нитрафен попадет в колодцы и водоемы. Вместо нитрафена можно ранней весной опрыскать сад против зимующих вредителей и возбудителей болезней концентрированным раствором минеральных удобрений. Лучше всего использовать для этой цели мочевину (700 г на 10 л воды). Можно воспользоваться современным и очень эффективным препаратом «Циркон». Весной его лучше использовать совместно с препаратом «Эпин-экстра», по молодым листьям, а осенью применять только «Циркон» (для опрыскивания расходуют по 4 капли на литр воды).

Снова соединить обе части ствола и сколотить их металлическими скобами. Затем замазать щель смесью глины с коровяком или залить садовым варом и обвязать холстиной. Через год холстину можно снять.

Никогда не торопитесь корчевать погибшие от мороза яблони. Они могут ожить на второй год. На коре появляются очень мелкие красные «пупырышки» – это почки. Из них разовьются ветки. А вот если этого не произошло на второй год, то надо спилить дерево под корень. Это даст толчок к появлению корневых отпрысков, которые осенью нужно вырезать, оставив только самый сильный из них. Следующей весной его надо привить хорошим сортом, поскольку это дичок. Так как корневая система сильная, то он быстро пойдет в рост и вступит в плодоношение. Но ждать более двух лет нельзя, тогда погибнет и корневая система.

Обычно столько ведер, сколько дереву лет. И не забудьте: воду надо лить не под ствол, а по периметру кроны дерева. Часто садоводы кидают шланг прямо у ствола, и качает насос воду неизвестно для кого. Придешь к такому садоводу, копнешь при нем на следующий день после полива землю по периметру кроны, а там, к полному его изумлению, сушь, как и не было полива. Вся работа псу под хвост. Так что, дорогие мои, при поливе из шланга придется все время при нем стоять и направлять струю воды по периметру кроны дерева, да не лить в одну точку, а постоянно перемещаться или шланг перемещать.

Если дерево уже переросло всякие разумные пределы, то просто осенью спилите ему макушку срез не просто смажьте зеленкой, а еще и сверху замажьте жидким садовым варом или масляной, натуральной краской. А нижерасположенные ветви обрежьте так, чтобы они были ниже центрального укороченного ствола на 12–15 см.

Нет, неправильно. Потому что боярышник как раз и привлечет в сад всех яблонных вредителей. Мало того, не только вредители яблонь, но и вредители боярышника перелетят с него на яблони.

Обычно садоводы обнаруживают червяка, который находится в молодой завязи, а «поезд уже ушел», завязь безнадежно испорчена, яблочко из нее не вырастет. Пакостит жук-казарка, бронзово-зеленого цвета, с хоботком, как у долгоносика. Как и долгоносик, он прогрызает бутон и откладывает в него яйцо. Отродившаяся из него личинка питается растущей завязью и падает вместе с отвалившейся завязью на землю, выползает из падалицы и уходит на окукливание в верхний слой почвы.

Понятно, что бороться с вредителем надо в момент обособления бутонов, то есть когда из плотной кучки начинают выдвигаться бутоны. Эффективна эта борьба только до того момента, как бутоны начинают окрашиваться в розовый цвет. Когда бутоны полностью окрашены, личинка уже внутри и завязь все равно погублена.

Чем опрыскивать? Тем, что дезориентирует вредителя, то есть сильным посторонним запахом, чтобы сбить цветоеда с толку. Вредители не станут обрекать свое потомство на голод, оставляя его в подозрительном месте. Поэтому опрыскивайте сад в момент обособления бутонов (сроки, естественно, для каждого растения разные) настоем хвои, пижмы, луковой шелухи, цитрусовых корок, сорняков и так далее. Можно использовать карбофос или «Фуфанон», но только до цветения любого растения в саду. Кроме того, следует знать, что эти препараты обладают довольно высокой ингаляционной токсичностью, то есть попадают при дыхании в ваш организм и сильно «сажают» печень. Так что марлевая повязка обязательна.

Лучше по разворачивающимся листьям опрыскать яблони «Фитовермом».

Самый эффективный способ – систематическое опрыскивание сада гомеопатическим препаратом «Аурум-С» («Здоровый

сад»). Плодожорка летит все лето, начиная с июня. Существует распространенная рекомендация – отлавливать самцов либо в ферапонные ловушки, либо в баночки с квасом или другой забродившей жидкостью, запах которой похож на запах самки. Так-то оно так, да только самцы летят со всей округи. Сотня попадет в ловушки, а сто первый оплодотворит самку. Зачем же их созывать отовсюду? Их, наоборот, следует отвадить от своего сада с помощью дезориентирующих запахов. Самка, заботясь о потомстве, не станет откладывать яйцо на завязь растения, к запаху которого примешиваются подозрительные посторонние запахи, а также на завязях, в которых мало углеводов, вот для этого-то и опрыскивают сад, в частности яблони, препаратом «Аурум-С».

Боюсь, что сделать ничего нельзя, дерево погибнет. Безобразничает водяная крыса (похожая на ондатру, но поменьше). Крыса не умеет сама копать землю и бегает по кротовым проходам. Поэтому если на участке живет крот, то обязательно появится и крыса. Крот – хищник, он питается только личинками насекомых и дождевыми червями. Корни он может оборвать, когда прокладывает свои галереи. А вот крыса ест корнеплоды, клубни, корни растений. Избавиться от нее непросто. Можно использовать «Ратифен-кро». Можно ставить, впрочем, как и на крота, ловушки, но проще всего посеять вдоль канав со стороны участка чернокорень (не путать с черным корнем!). Его семена в любое время года будут цепляться за шкурку зверьков. Это вызывает у них нервный стресс. Водяные крысы покинут ваш участок.

Из осенних сортов яблонь для Северо-Запада районированы Осеннее полосатое, Коричное полосатое, Тамбовское, Мелба (Лазоревка), Ижора, Бессемянка Мичурина, Балтика, Жигулевское, Сеянец Требу (Рижский Голубок), Народное, Десертное Исаева, Десертное Петрова, Ауксис, Орловская Гирлянда, Анис алый, Боровинка.

Нет, не надо. Ненакрытую кучу промочат дожди, и это хорошо. Кроме того, зимой она промерзнет, что приведет к гибели вредителей, попавших в компост вместе с сорняками.

Исключение составляет тот случай, когда вы поздно (в конце августа или начале сентября) внесли в компост эффективные микроорганизмы («Байкал-ЭМ1» или «Возрождение»), которые погибают при отрицательной температуре всего в 1 °C. Укрытие на некоторое время спасет их от гибели, и они успеют немного дольше «поработать».

Сначала его следует сложить в рыхлую кучу и ничем не накрывать, чтобы кислород легко проникал в толщу навоза. Это вызовет «горение», температура поднимется до 60 °C, что приведет к гибели личинок вредителей и глистов, а также семян сорняков. Затем, через 2–3 недели, «горение» следует остановить, иначе навоз потеряет существенную часть азота. Для этого нужно «перекрыть кислород», сильно уплотнив кучу: доступ воздуха в толщу сократится, и процесс перегорания замедлится. Теперь кучу следует накрыть пленкой, чтобы дожди не вымывали калий.

Поздней осенью на кучу надо набросать слой торфа или земли толщиной не менее 10–15 см, чтобы навоз не промерз зимой. Весной укрытие снимете, а пленку оставите.

Для этого существует специальная лакмусовая бумага, она продается в магазинах для садоводов.

Но есть и дедовский способ: 3–4 листка черной смородины или черемухи залить стаканом кипятка и, когда вода остынет, бросить в нее кусочек почвы. Если над землей появится ореол красноватого цвета, то почва кислая.

Да. Избавиться от него вы сможете, только хорошо раскислив почву.

На почвах, кислотность которых ниже рН 4,5, обычно появляется зеленый бархатный налет-мох. Это сильнокислые

почвы, для их раскисления потребуется осенью под перекопку внести 3–4 стакана извести на каждый квадратный метр.

Для раскисления кислых почв (рН 4,6–5) надо не менее 2–2,5 стаканов извести на квадратный метр. Обычно на кислых почвах растут конский щавель, полевой хвощ, трехцветная фиалка, дикая мята.

На слабокислых почвах (рН 5,1–5,5) достаточно 1 стакана извести. Растут на такой почве мать-и-мачеха, ромашка, пырей, одуванчик, сныть, клевер, папоротники.

На почвах с нейтральной реакцией (рН 5,5–6) растут пастушья сумка, лебеда, крапива, мокрица.

На слабощелочных почвах (рН 6,1–7) растут мак, вьюнок, дрема белая.

Щелочные почвы с рН выше 7 для земледелия так же непригодны, как сильнокислые. Их придется подкислять, например, поливая раствором марганцовокислого калия.

Одуванчик и мать-и-мачеха, кстати, растут на влажных почвах. Там, где растут одуванчики, – влаги в почве достаточно, можно не поливать.

Почвы нельзя раскислить один раз и навсегда. Это следует делать ежегодно. Кроме того, почва на одном и том же участке может иметь разную кислотность в разных местах.

Присматривайтесь к сорнякам, и они вам совершенно точно подскажут, где и какая у вас почва. Вы, наверное, и сами заметили, что по мере освоения участка состав сорняков на нем изменился.

Конечно, можно. Надо только увеличить дозу внесения золы примерно в полтора раза по сравнению с дозой извести.

Известь (как и кальциевая составляющая золы) растворяется в воде вся и сразу, поэтому при внесении в больших дозах может сильно подщелачить почву, что приведет к голоданию растений, так как большие дозы кальция в почве заблокируют фосфор и калий. Кроме того, в почвах, где мало гумуса, кальций не удерживается и вымывается дождями в более глубокие слои почвы, то есть прямиком попадает в колодцы с грунтовыми водами.

Доломит не растворяется в воде, а только в кислой среде. Пока почва кислая, идет процесс раскисления. Как только почва становится нейтральной, процесс раскисления останавливается и доломит продолжает лежать в почве, не вымываясь дождями, то есть постоянно поддерживает в почве рН 5–6, что подходит для большинства культур.

В составе доломита есть еще и магний, который необходим растениям для образования хлорофилла.

Можно. Он ведет себя в почвах примерно так же, как и доломит.

Сделать в конце лета посевы озимой ржи или белой горчицы, а поздней осенью перекопать надземную часть горчицы

и всходы ржи вместе с корнями. Рожь можно оставить до весны, но тогда сначала ее придется скосить, а затем уже перекапывать. Часть растений следует оставить, чтобы получить свои семена.

Можно «лечить» почву с помощью бактериальных удобрений, которые продают в магазинах для садоводов. Их вносят в лунки при высадке рассады в грунт или теплицу и в бороздки при посеве семян. Это нитраген, азотобактерин, фосфоробактерин, АМБ, «Бамил», «живая земля» из-под калифорнийских червей или навоз (лучше всего конский), который вносят под перекопку.

Снизилось плодородие почвы, и ее надо подлечить так, как об этом сказано выше. К тому же вы, очевидно, не вносили минеральные удобрения, а ведь растения ежегодно выносят их из почв, и земля постепенно оскудевает. К сожалению, восстановить содержание минералов в почве нельзя сразу большими дозами минеральных удобрений. Придется вам вносить их ежегодно в немного завышенных дозах.

Прежде всего, с помощью раундапа, который действует только через зеленый лист или стебель. Препарат всасывается растением, проникает в ядро хлорофилла в зеленом листе и блокирует одну из аминокислот. Это приводит к нарушению обмена веществ, и растение постепенно (примерно в течение 3–4 недель) погибает.

Не торопитесь убирать пожелтевшие сорняки, у них еще не погибли корни. А главное как раз и заключается в том, чтобы погубить корни многолетних сорняков. Сигналом их гибели служит полное высыхание надземной части.

Нет, не вреден и не накапливается, поскольку утилизируется в растении.

Сведения о вредности раундапа не соответствуют действительности. Убедитесь в этом сами. Когда уберете высохшие растения, копните почву под ними, и вы обнаружите большое количество дождевых червей, которые пришли переработать остатки корней.

Черви – прекрасный показатель состояния почвы на вашем участке. Если их становится мало, почва скудеет, если их много – с вашей почвой полный порядок. Копните почву под обработанным растением на следующий день после опрыскивания сада ядохимикатами (если вы ими пользуетесь): вы не обнаружите ни одного червя. Они все сбежали или погибли.

Кроме раундапа в продаже есть еще идентичные раундапу препараты «Торнадо» и «Граунд-био». В них то же самое действующее вещество (глифосат), что и в раундапе, и в той же концентрации.

Раундап действует на все растения, так что при обработке нельзя попадать на культурные – они погибнут, как и сорняки. Поэтому посадки надо защищать экраном или пленкой. Существуют препараты направленного действия, то есть такие, которые губят только определенные растения и безвредны для всех остальных: «Делапон», «Фюзелат», «Фурроре» – против пырея и всех однодольных культур, то есть трав (в том числе против кукурузы и бананов); «Лонтрел» – против всех растений, кроме трав и земляники.

Но есть и другой путь искоренения многолетних сорняков. Их надо систематически скашивать под корень серпом, косой или, на 2–3 см заглубляясь в почву, плоскорезом. Срезанные сорняки оставлять под посадками.

С помощью метальдегида, который продается под названиями «Мета» и «Гроза». Не надо разбрасывать препарат по площадям, как написано в инструкции. Это довольно сильный яд. Просто положите по 3 гранулы треугольником около стебля (не прикасаясь к нему). Улитки или слизни поползут вечером кормиться и обязательно заденут пятно от метальдегида. Это вызовет их гибель.

Но есть старинный дедовский способ: вечером полить сверху растения, на листьях которых вы обнаружили крупные дыры, раствором 9 %-ного уксуса (0,25 стакана на 10 л воды). Есть еще один народный способ: в майонезные баночки наливаете немного пива и вкапываете в почву в местах, где улитки особенно досаждают (горлышко должно быть вровень с почвой). Улитки-пьянчужки обязательно попытаются попить пивка и свалятся в банки. А вот выбраться по вертикальной стеклянной стенке они не смогут.

Поверхность грядок надо подсушить с помощью золы или мела. Можно использовать доломит.

Совершенно верно, они – санитары леса, но только старого. А вот в молодых посадках леса они являются вредителями, так как повреждают (сами или с помощью тли, которую разводят как дойных коров) верхушечные точки роста, и деревья сразу начинают расти корявыми, а не стройными, как это требуется для их промышленного использования. В саду же они – настоящие разбойники, так как повреждают бутоны цветов, выжирают завязи у черной смородины, натаскивают тлю на плодовые деревья, и она высасывает соки из молодых листьев и верхушечных почек, что часто приводит к ослаблению молодых приростов на кустах и деревьях. Яйцекладки муравьи часто делают в корневищах многолетников.

Муравьиная кислота вредна растениям, и они хиреют прямо на глазах. Не дай бог, если они поселятся в деревянном доме, – постепенно испилят его в труху. А уж на столе нельзя будет оставить не только сахар, но и вообще какую-либо еду. Почище тараканов нахлебнички! Так что санитары-то они санитары и трудяги, да только не упускают любой возможности превратиться в тунеядцев и разбойников.

Если муравьи завелись в доме, то лучше всего использовать гели против муравьев: «Двухкомпонентный», «Великий воин», «Чистый дом», «Абсолют». Они действуют не только против муравьев, но и против тараканов и ос. Выдавите гель каплями на расстоянии полуметра друг от друга там, где находятся муравьи. Если они шастают по столу, то капните и на ножки стола. Гелями можно пользоваться также в бане, теплице или домике над колодцем. Весной можно капать на стволы яблонь, черной смородины, роз, пионов и так далее.

Если у вас муравьиная куча, то лучше всего использовать «Муравьед» или «Мурацид»: растворив ампулу в 10 л воды, полить муравейник, предварительно разворошив его верхушку. Если муравьи расселились по всему участку, то их следует опылять «Фенаксином». Теперь же появилась приманка-подкормка для муравьев «Муравьин», которую можно использовать во всех случаях.

Есть приманки-подкормки, в частности, «Ратифен-кро» или «Кротобой». Их засыпают в кротовые ходы. В Эстонии издавна применяется простое народное средство – обсадка нужной площадки черными бобами. Кроты не выносят замкнутого контура из бобов и покидают оконтуренное место. Сажать бобы надо ранней весной на расстоянии 12–15 см друг от друга, но обязательно по замкнутому контуру. Оконтурите теплицы снаружи, серию грядок, картофельное поле, цветники, молодые, только что посаженные деревья, земляничник.

Против крыс и мышей можно использовать обыкновенные ловушки или применить одну из подкормок: «Шторм», «Клерат», «Гельдан», «Форэт». Они вызывают у грызунов смертельное легочное заболевание, которое наступает не сразу, а через некоторое время. Поэтому грызуны не связывают приманку с опасностью и не предупреждают о ней сородичей. Наоборот, они не только съедают ее сами, но и кормят детенышей. Таким образом погибает вся семья.

А зачем от нее избавляться? Она никакого ущерба участку не наносит. По ее узеньким ходам никто не пролезет, разве что медведка, но она готовыми ходами не пользуется, а роет собственные. Землеройка не питается растительной пищей, поскольку она – хищник и ест личинок и взрослых насекомых, гусениц, промышляющих в почве, и не трогает дождевых червей. Так что землеройки – наши с вами помощники, а не враги.

Нет, не надо, это пустая трата удобрения. Во-первых, азотные удобрения быстро разлагаются на свету, тем более на

снегу, и улетучиваются в воздух. Во-вторых, остатки унесет вместе с весенними водами неизвестно куда. В-третьих, раннее весеннее удобрение растений азотом можно делать только в районах с континентальным климатом, где не бывает поздних весенних заморозков. На Северо-Западе, например, до окончания весенних заморозков подкормки азотом делать не следует, поскольку азот снижает морозостойкость растений примерно на 2 °C.

Чтобы обезопасить себя от подобных неприятностей, никогда не покупайте семена у случайных продавцов в транспорте или на улице. Семена сейчас – удовольствие не из дешевых, да и трудов своих жаль, когда ничего путного не вырастает. Покупайте семена только в фирменных магазинах и только тех фирм, которые себя хорошо зарекомендовали в вашем регионе.

Совсем не всегда из-за того, что они просрочены и потеряли всхожесть, хотя и такое бывает.

Возможно, причина в том, что вы посеяли их слишком глубоко или поливали после посева, не дожидаясь всходов. Посеянные семена могут не взойти из-за пересыхания поверхностного слоя почвы в сухую и жаркую либо в ветреную погоду, когда семена проклюнулись и высохли. Может быть наоборот: после посева зарядили дожди, сильно похолодало, и всходы не появились.

Чтобы избежать всего этого, надо сеять во влажную почву и сразу же накрыть посевы старой пленкой или лутрасилом, позаботившись, чтобы укрытие не унесло ветром. Под пленкой сохраняются тепло и влага. Но, как только всходы зазеленеют, пленку надо тотчас же снять, иначе есть большая опасность, что они под пленкой «сгорят». Если укрытием служит лутрасил, снимать его не надо, а вот поливать посевы в сухую погоду надо прямо по лутрасилу.

Как только зацветет мать-и-мачеха, сейте в открытый грунт семена всех холодостойких культур. Холодостойкими культурами считаются: редис, салат, петрушка, листовой сельдерей, укроп, репа, морковь, лук-чернушка. Накройте посадки лутрасилом или мешковиной и поливайте в сухую погоду ежедневно прямо по укрытию. Если посевы накрыты лутрасилом, то его можно не снимать, пока растения не подрастут, а заморозки не закончатся. А если они накрыты мешковиной, то редис и салат надо открыть через 3–4 дня, так как они всходят быстро и под мешковиной погибнут. Остальные растения взойдут не раньше чем через 7-14 дней.

Внекорневую подкормку дают в экстренных случаях, в частности, при длительной холодной погоде. Проще всего использовать «Унифлор-бутон» (4 чайные ложки на 10 л воды) или любое минеральное комплексное удобрение, например, азофоску (1 столовая ложка на 10 л воды). Поливать следует прямо по растениям сверху.

Можно перед посадкой внести в лунки по столовой ложке гидрогеля или положить комочек мха-сфагнума, они задержат влагу в зоне корней. Либо поставить поилки-кормушки со слабым раствором минерального удобрения (1 столовая ложка на 10 л воды). Поилки делают из пластиковых бутылок, которые надо воткнуть открытым горлышком в почву (1 бутылка на 4 растения).

В этом случае не требуется не только поливов, но и минеральных подкормок. А если в раствор добавить настой сорняков или любой гумат, то и органических подкормок можно не давать. Время от времени придется бутылки заполнять новой порцией раствора.

Второй лёт овощных вредителей идет во второй половине лета. Не прозевайте появления бабочки-белянки. Это сигнал, что начался лёт вредителей. Защитите свой огород точно так же, как было сказано выше.

От крестоцветной блошки хорошо помогает шампунь для мытья собак против блох под названием «Бим» (3 столовые ложки на 10 л воды). От нее, кстати, укрытие не помогает, поскольку блошка живет в почве.

От мучнистой росы, которая появляется в холодную, влажную погоду (белесый налет на листьях), лучше всего опрыскать растения «Цирконом» либо полить «по голове» раствором «Фитоспорина» на цветах можно применять любой содержащий медь препарат (1 столовая ложка на 10 л воды).

Иногда рекомендуют использовать марганцовокислый калий в качестве калийного удобрения. Но вы должны знать, что этот препарат очень сильно закисляет почву, кроме того, марганец убивает все живое, в том числе и вредных, и полезных микроорганизмов в почве. Поэтому им можно пользоваться только в виде слабо розового раствора по листьям. Калия этот препарат содержит мало, а марганца – много.

У разных культур разная способность накапливать нитраты впрок. Вот в какую очередь можно их выстроить. Больше всего накапливает нитратов хибинская (пекинская, китайская) капуста, затем салат, листья сельдерея, редис, шпинат, свекла, листья петрушки, укроп, репа, редька, зеленый лук, капуста кочанная, хрен, морковь, пастернак, капуста цветная, огурец, баклажан, чеснок, лук-репка, томат, перец, горох. В зрелых фруктах и ягодах излишков нитратов практически нет.

Под любителей копить азот его надо вносить постепенно, а не весь сразу, и ни в коем случае не превышать дозы выноса азота из почвы этими культурами. Немалую роль в накоплении нитратов играет плохая освещенность, в том числе из-за загущенных посадок. Плохое освещение снижает процесс фотосинтеза, при этом не происходит переработки нитратов в белки, как говорится, «Не до жиру – быть бы живу»: солнечной энергии только-только хватает на дыхание. Урожай не повышается, а снижается. Итак, не жадничайте, не засаживайте густо, проку от этого нет – один вред. В пасмурную погоду не делайте азотных подкормок.

Агронорма – это просто сумма всех трех элементов питания в чистом виде (азот, фосфор, калий), она так и обозначается: N+P+K. Баланс – это количественное соотношение этих трех элементов. Его удобнее вычислять в процентах, поэтому значение каждого числа N, Р, К разделено на их сумму, то есть на агронорму, и умножено на 100 %. Баланс записывается в виде отношения N: Р: К. А для чего все это надо? Чтобы проще было осуществить сбалансированное питание любой культуры.

На этот вопрос легко ответить: надо для каждой культуры агронорму умножить на количество метров, занятых под эту культуру. Затем все данные сложить вместе для каждой группы растений. Каждую из трех полученных величин надо разделить на агронорму азофоски 36 и умножить результат на 100. Для Р-группы добавить на каждый килограмм азофоски 200 г двойного гранулированного суперфосфата и 100 г углекислого калия, а для К-группы на каждый килограмм азофоски добавить 250 г калия. Теперь сложите все данные по азофоске, фосфору и калию. Кроме того, надо купить «Унифлор-микро» из расчета 100 мл на каждый килограмм азофоски. Для шести соток достаточно 15 кг азофоски, 1 кг двойного гранулированного суперфосфата и 3 кг углекислого калия, 10 флаконов «Унифлор-микро».

Вместо навоза используйте компост, зеленую органику и сухое сено, опавшую листву, во-первых, для создания гумуса, во-вторых, для внесения в почву питательных веществ. Зеленую измельченную массу перекапывайте вместе с почвой на глубину 8-10 см в любое время, как только представится такая возможность, а сено лучше всего вносить весной, перед посадкой в траншеи, под слой почвы, толщиной 25–30 см. Можно вносить в такие траншеи и пищевые отходы (кроме костей), ботву, овощные очистки. Листья лучше всего вносить осенью под неглубокую перекопку.

Заполните емкость выполотыми сорняками на 3/4 ее объема и залейте водой до этого же уровня, чтобы осталось место для брожения, иначе жижа при брожении перельется через край. Накройте пленкой и завяжите, чтобы из емкости не улетучивался азот и не попадал в нее кислород, ибо замечено, что лучший результат получается при метановом брожении, то есть без доступа кислорода. Примерно через две недели брожение завершится и появится запах конюшни – настой готов. Разведите его водой 1: 2 для подкормок под корень и 1:5 для внекорневых подкормок. Одновременно подкормки настоем сорняков дезориентируют вредителей своим запахом, и они не трогают своих растений-кормильцев, облетая стороной грядки, обработанные настоем сброженных сорняков. Подкормки настоем сорняков надо совмещать с поливками. Оставшуюся гущу можно положить в компост, можно ею замульчировать малину или тыквенные культуры, прикрыв сверху выполотыми сорняками, чтобы не портить запахом конюшни воздух. Запах можно значительно уменьшить, если добавить в емкость с сорняками валериану вместе с корнем. Класть в настой можно пырей вместе с корнями, цветы мать-и-мачехи, одуванчика, а также все другие сорняки. Не следует класть в настой больные растения, их лучше сжигать.

Чтобы не возиться с гущей, сорняками можно плотно набить старые колготки и опустить их в бочку, зацепив за край. Тогда настой не будет забивать ситечко у лейки, а колготки вместе с гущей надо просто закопать под яблонями по периметру кроны. Через пару лет останутся только пустые колготки, а вся начинка будет корнями яблони использована. На бочку емкостью 200 л потребуется 10 колготок.

В теплице, где растения изолированы от естественных осадков, конечно же, требуются систематические поливки. Но помните, что в этом случае лучше не долить, чем перелить. Излишняя влажность почвы приводит к заболеванию корневыми гнилями, а повышенная влажность воздуха – к заболеванию стеблевыми и плодовыми гнилями и, что гораздо опаснее, к ложной мучнистой росе огурцов и листовой плесени листьев томатов, которые развиваются очень быстро и могут погубить все растения в теплице буквально в считанные дни. Вполне достаточно поливать огурцы один-два раза в неделю по 10 л/м² в зависимости от погоды и не более 10 л/м² один раз в неделю – пасленовые культуры.

Конечно, вредна: во-первых, она холодная, во-вторых, скорее всего, хлорированная. Лучше дождевой воды для поливок нет, поэтому собирайте дождевую воду. Холодной водой из колодца можно поливать капустные, зеленные культуры и корнеплоды. А вот изнеженные тепличные растения холодной водой поливать нельзя, вода должна нагреться до 20 °C, поэтому ее сначала надо накачать из колодца в бочки, а уж потом делать поливки.

А это смотря какие растения. Огурцы предпочитают влажный воздух, поэтому их поливают перед закрытием теплиц. Грядки, деревья, кусты и цветы тоже поливают под вечер, а вот пасленовые культуры, в том числе и уличные томаты, поливают в первую половину дня, чтобы излишек влаги успел испариться и воздух не был переувлажнен. Поливки в дневную жару – дело совершенно бессмысленное, разве что их можно рассматривать как физзарядку: вода быстро испаряется с поверхности почвы, не успев даже впитаться. Мгновенно вода проходит только через песок. На всех других видах почвы ей требуется время, чтобы просочиться в почву. Так, для просачивания воды на глубину 40 см на суглинках нужно двое суток. Никогда не выливайте всю воду сразу. Сначала смочите поверхность грядки, а затем хорошо полейте, тогда вода не будет скатываться с сухой поверхности, а будет впитываться в почву. Хорошо политая почва через день после полива будет умеренно влажной на ощупь на глубине 10–12 см. Это легко проверить, сунув в почву ладонь.

Это очень хороший мульчирующий материал. Это могут быть и просто выполотые сорняки, даже не измельченные, если мульча вносится под деревья и кустарники. Росту многолетних сорняков она помешать не может, но задержать их рост может вполне.

Можно. Так, кстати, делают американские фермеры. По всем показателям измельченная кора является лучшим мульчирующим материалом и продается в США в готовом виде. Неплохо было бы и нашим деревообрабатывающим предприятиям наладить выпуск такого материала вместо того, чтобы бездарно сжигать кору.

Можно, но только в теплице. Его выращивают точно так же, как и огурец. Не следует сеять одно или два растения, поскольку может оказаться, что растут только мужские или только женские цветки, и опыления долго не происходит. Наши насекомые не знакомы с цветками арбузов и не опыляют их, поэтому приходится опылять растения самим. Как только оплодотворение произошло, арбузик начинает быстро расти. Не прозевайте момент, когда плод станет величиной с теннисный мячик. Его следует немедленно подвязать к шпалере, положив в сеточку из-под лука или в колготки, иначе плод оборвется. За арбузиком следует оставить 5–6 листов и остальную часть плети оборвать. Боковые побеги также следует удалить, но только тогда, когда завязь уже образовалась.

Тепло, хорошая освещенность, умеренное питание, рыхлая, воздухопроницаемая почва и умеренная влажность воздуха и почвы. Что арбуз любит? Хороший доступ воздуха к корням, поэтому его лучше сеять на супесчаных, плодородных почвах, обязательно прикатывать после посева почву, чтобы уменьшить испарение влаги с поверхности и тем самым не допустить образования поверхностной корки. Хорошему доступу воздуха к корням растений способствует и рыхление почвы.

У нас подходящими для выращивания арбузов климатом и почвами обладают Астраханская, Ростовская, Волгоградская, Краснодарская области и Ставропольский край. В условиях Нечерноземья, на Урале или в Сибири и на Северо-Западе, выращивать арбузы можно только в теплицах, на утепленном грунте. Они довольно хорошо удаются при соблюдении перечисленных несложных правил.

Кислых, плотных или уплотняющихся почв, не следует сажать арбуз на глинах или суглинках. Он не любит сырых, переувлажненных мест, холодных почв, застоя холодного воздуха, поливок холодной (ниже 20 °C) водой, свежего навоза ни в почве, ни в качестве подкормок, избыточных доз минеральных удобрений, длительного похолодания, длительной пасмурной или дождливой погоды. Резкую смену температуры между днем и ночью он переносит вполне стойко, так как происходит из пустынь, которым свойственны такие перепады.

В теплицах лучше выращивать такие сорта, у которых вес плодов не превышает 2–3 кг. Например, на Северо-Западе отлично удается сорт Сахарный Малыш.

Весной, как только позволит почва, выкопайте на грядке траншею на штык лопаты и внесите в нее сухое сено, почву из траншеи верните на место поверх сена. Положив на почву доску, пройдите по ней, чтобы уплотнить почву. Накройте грядку и теплицу пленкой. Под двойным пленочным укрытием земля быстро прогреется до 15–16 °C, даже если стоит прохладная погода. Сено начнет перегнивать, выделяя тепло. Примерно через 2 недели можно приступать к посеву семян арбузов. Лучше выращивать скороспелые сорта небольшого размера, примерно 2–3 кг весом. Сейчас продается довольно много семян таких сортов.

Перед посадкой насыпьте на каждый метр грядки по ведру перепревшего навоза или компоста, добавьте по полведра песка и по литровой банке золы и слегка перекопайте вместе с поверхностным слоем почвы примерно на глубину 10–12 см. Разметьте лунки на расстоянии 40–50 см друг от друга в один ряд. Хорошо полейте грядку теплой (не менее 25 °C) водой и высевайте по 2 семечка в лунку на расстоянии 4–5 см друг от друга. Глубина заделки семян 5–6 см. Накройте сверху посевы пленкой или половинками пластиковых банок.

Как только появятся всходы (примерно через 10 дней), пленку надо заменить двойным лутрасилом. Если всходы появились под бутылками, то надо поверх бутылок накрыть их дополнительно одним слоем лутрасила.

Под таким укрытием всходам не страшны заморозки даже до -5 °C. Если часть семян не взошла, пересадите в пустые лунки лишние всходы из других лунок, когда рассада будет иметь 2–3 настоящих листа. В это время бутылки с арбузов надо снять, а лутрасил поднять, повесив его на горизонтальную шпалеру над растениями, чтобы он не касался их макушек.

Конечно, в теплицах выращивают арбузы больше для интереса. Много арбузов в дачной теплице не вырастишь. И помните, что в теплице можно вырастить только один плод на одном растении. Если вы оставите два плода, то они будут маленькими, хотя и полностью созреют.

Растить арбузы в теплице не труднее, чем огурцы. Арбуз – растение засухоустойчивое, поливать его следует умеренно. Он любит не полив, а рыхление. Поэтому рыхлить почву под арбузами надо еженедельно, но не глубоко, чтобы не повредить корневую систему. Наибольшая потребность во влаге у него в начальный период после посадки и в момент начального роста завязей.

Как только произойдет оплодотворение, арбузики начнут быстро расти. В этот момент их надо поливать и подкармливать еженедельно (по 1 столовой ложке азофоски и суперфосфата, 1 чайная ложка сульфата калия и 2 чайные ложки «Унифлор-микро» на 10 л воды). Сначала растения нужно полить теплой водой (лейка 10 л на пятиметровую грядку), а затем подкормить, давая под каждое растение по 1 л подкормки. Как только арбузы достигнут сортового размера, полив и подкормки следует прекратить.

Скорее всего, ваш арбузик пострадал из-за фузариоза. Это опасное заболевание вызывается почвенным грибом фузариумом. Фузариоз часто поражает растения при длительном похолодании (ниже 12 °C), длительной и дождливой погоде или излишних поливах, на тяжелых почвах, при плохом доступе воздуха к корням растений. Для профилактики заболевания фузариозом почву перед посевом семян арбуза надо полить раствором «Фитоспорина». Через каждые 2–3 недели поливки «Фитоспорином» следует повторять.

Арбуз созревает после оплодотворения примерно через месяц, у него начнет засыхать место присоединения плодоножки, а затем и сама плодоножка. Если плодоножка подвяла, корка у арбуза глянцевая, блестящая, а плод издает звонкий звук при постукивании по нему пальцами, то арбуз вызрел. В это время арбузы снимают.

При комнатной температуре они хранятся не более двух месяцев.

Богатую органикой, влаго– и воздухопроницаемую почву с нейтральной реакцией, достаточное увлажнение почвы и воздуха, повышенные дозы азота, солнце, тепло. Для их роста и развития нужна температура 23–27 °C. Баклажаны погибают уже при нулевой температуре, а при 12–14 °C перестают расти и развиваться. Если на длительное время температура снизится до 6–8 °C, наступят необратимые физиологические изменения, что приведет к потере урожая.

Бедных, плотных или уплотняющихся после полива кислых почв, полива холодной водой, холодных ночей, резкой смены температур, длительного похолодания, засухи.

На Северо-Западе баклажаны следует сеять на рассаду в середине или конце февраля, чтобы высадить их в теплицы в двадцатых числах мая. Ранние сорта и гибриды можно сеять на рассаду в начале-середине марта.

В Нечерноземье баклажаны можно высаживать в теплицу уже в начале мая, а потому на рассаду их следует сеять в самом начале февраля, ранние сорта – в начале марта. В более южных районах баклажаны высаживают в грунт уже в апреле, но поскольку рассада должна иметь возраст около 40 дней, то ее также можно сеять в начале или середине февраля.

Сортов и гибридов баклажанов много, наибольший интерес для холодных регионов, в частности, для Северо-Запада, представляют скороспелые сорта. Обычно они имеют некрупные (около 100–150 г) плоды, которые завязываются один за другим, а потому их удается получить до 5–7 штук с куста. Удобство этих сортов еще и в том, что они, как правило, низкорослые, поэтому их можно подсаживать в теплицу к высокорослым томатам. Это сорта Робин Гуд, Чешский ранний, Красноголовик красный – мелкий, но зато очень многоплодный; забавный круглый белоплодный гибрид Пинг-понг, но есть и более крупные, «серьезные», сорта и гибриды: Солара, Браво, Лолита, особенно хорош Бегемот. Такие широко известные, особо крупные баклажаны, как Черный Красавец, Щелкунчик, Жизель, хорошо удаются в регионах с жарким летом. В регионах с холодным летом их выращивают лишь умельцы, да и то в отапливаемых теплицах или теплицах с подогревом, хотя бы с помощью стоваттных ламп.

Для роста семян баклажана нужны строго соблюдаемые температурные условия и правила посадки. Сначала надо прорастить семена, затем аккуратно положить на поверхность почвы по одному пророщенному семечку в каждый рассадочный горшочек и присыпать сверху сухой почвой слоем 1,5–2 см, еще раз уплотнить. Накрыть пленкой или стеклом и поставить в теплое место.

При температуре 28–30 °C баклажаны всходят через 10 дней, при 20–22 °C – через две недели. При длительной температуре выше 40 °C семена могут погибнуть, а при температуре ниже 18 °C – не взойти. При появлении петельки всходов рассаду следует поставить в светлое прохладное место на 5–7 дней, затем перенести в более теплое место. Можно сеять семена сухими во влажную почву и затем распикировать по стаканчикам или горшочкам, когда у рассады будет по два настоящих листочка. Но пикировку баклажаны переносят не очень хорошо из-за слабой корневой системы.

Подкормку надо делать с момента появления петельки всходов. Самая лучшая подкормка – «Унифлор-рост». Делаете раствор (1 чайная ложка на 5 л воды) и постоянно поливаете баклажаны не водой, а этим раствором. Можно использовать удобрение «Флорист» или «Аквадон-микро». Либо делаете регулярные подкормки один раз в неделю, используя удобрение «Кемира-люкс» или любое другое комплексное удобрение (1 чайная ложка на 5 л воды).

Вполне возможно, что причина именно в перевозке рассады. Тут есть свои правила. Пересадку рассады в теплицу надо сделать в возрасте 70–80 дней, закалки при этом не требуется. В южных районах рассаду высаживают в грунт в возрасте 35–40 дней, предварительно закалив ее на воздухе по 3–4 часа в течение 2–3 дней. Перед перевозкой на участок рассаду 2–3 дня не поливайте. Тогда она легче перенесет переезд. Перед высадкой рассады сделайте лунки, внесите в них по 1 столовой ложке азофоски, налейте полную лунку воды и, как только вода впитается в почву, высаживайте рассаду вместе с комом земли. Рассаду за 2–3 часа до пересадки следует хорошо полить. Пересаженные растения полейте, при сильном солнце притените на 2–3 дня и не поливайте неделю. Приживается баклажан медленно, около 20 дней, так что не спешите огорчаться, может, ваши баклажаны еще и приживутся.

Баклажаны хорошо уживаются с томатами, огурцами, перцами и фасолью.

Всем пасленовым культурам нельзя давать избыток азота до появления первых завязей. При избыточных дозах азота в начальный период развития они сбрасывают бутоны и цветки. Кроме того этим растениям требуется хорошее освещение. Поэтому в условиях Северо-Запада баклажаны не всегда удаются. Есть тенеустойчивый некрупный баклажан Робин Гуд, он хорошо удается в теплице, вот с него и начинайте заниматься баклажанами.

Очень распространенная проблема для выращиваемых в теплицах баклажанов. Не поленитесь и опылите баклажаны вручную или сразу при появлении первых бутонов опрыскайте препаратом «Бутон», «Завязь» или «Гибберсиб». Эти препараты содержат гормон гибберелин, который при нормальном оплодотворении начинающее расти семя вырабатывает само, – это сигнал для наращивания завязи. Но, если оплодотворения не произошло и семя не развивается, гормона гибберелина недостаточно и завязи опадают. Опрыскивая растения гибберелином, вы обманываете растение – оно сразу начинает наращивать завязи без оплодотворения. Существует и такое народное средство: надо прижечь пестик раскрывшегося цветка крепким раствором марганцовки.

Формирование баклажана заключается в регулярном устранении пасынков. Нижние листья до первого налившегося плода следует постепенно убирать. Если куст сильный, то можно оставить пасынок и даже два. Но если куст слабый, то оставляют только один стебель. После завязывания 4–5 плодов верхушку растения прищипывают.

Поскольку в пищу употребляют недозрелые плоды, то урожай снимают через каждые 2 недели, а на Юге – через 7–8 дней, чтобы подросшие плоды не мешали быстро наливаться следующим завязям.

Бобы предпочитают тяжелые, глинистые, хорошо удерживающие влагу почвы, удобренные перед посевом навозом. На торфяниках необходимо дополнительно вносить микроудобрения, особенно медь. Песчаные или кислые почвы, затененные места им не подходят.

Бобы можно сеять сухими семенами во влажную почву, но, поскольку у зерен бобов очень плотная оболочка, лучше перед посевом замочить их на 5–6 часов в воде, затем прогреть в течение 5 минут в горячей (53 °C) воде, чтобы убрать с поверхности зерен возбудителей болезней.

После прогрева сразу опустить бобы в холодную воду и высевать в подготовленную почву, в которую перед посевом следует внести по 1/2 ведра органики на каждый квадратный метр посевной площади, добавить на эту же площадь по 1 столовой ложке двойного суперфосфата и хлористого калия и 2 стакана золы под перекопку.

На расстоянии 5 см друг от друга, а между рядами оставляют 30–40 см.

Этого делать не следует. Во-первых, бобы растут быстрее картофеля и затеняют его молодые всходы, а картофель —

очень светолюбивая культура. Во-вторых, бобы, как и картофель, любят калий, поэтому «объедают картофель». В-третьих, на корнях бобов живут клубеньковые бактерии, снабжающие растение азотом, и очень часто при совместной посадке бобов и картофеля последний поражается паршой. Это не смертельно, но совсем не нужно. И последнее: урожай картофеля при этом, как правило, падает, а не возрастает.

Бобы можно высаживать по периметру картофельного поля или любых других посадок в качестве кулисы, защищающей от холодного ветра. Кроме того, замкнутого контура из бобов (но только обязательно из русских черных бобов), посеянных на расстоянии 12–15 см друг от друга, боятся кроты.

Скорее всего, погубил бобы клубеньковый долгоносик, который объедает молодые листья, а его личинка питается клубеньками на корнях, что приводит к преждевременной гибели растения. Но, если еще не поздно, попробуйте использовать «Фитоверм».

Это мучнистая роса. Следует опрыскать растения «Цирконом» или йодом. Можно воспользоваться «Фитоспорином», просто полив заболевшее растение по макушке. Медьсодержащие препараты использовать нельзя, поскольку в это время вы употребляете бобы и горох в пищу.

Уборку делают по мере созревания (створки созревших бобов чернеют). Семена просушивают и хранят в сухом помещении. Они сохраняют всхожесть 10 лет.

Вредны. Использование в пищу сырых бобов, особенно недозрелых, не рекомендуется.

Прежде всего, следует знать, что брюква – одна из самых больших «жрунов». Под нее готовят очень плодородную, богатую органикой и заправленную минеральными удобрениями почву Кроме того, она нуждается в микроэлементах, особенно в боре. Почва обязательно должна иметь нейтральную реакцию. При посадке следует внести в почву кальциевую селитру, чтобы избежать килы, но не рекомендуется вносить свежий навоз. На Северо-Западе брюкву сажают в мае.

Если появились крестоцветные блошки, то опрыскайте посадки раствором шампуня «Бим» для мытья собак против блох (3 столовые ложки на 10 л воды). Чередуйте органические подкормки с минеральными, с добавлением микроэлементов, и примерно раз в 2–3 недели делайте раскисление доломитовым или зольным «молочком» (1 стакан на 10 л воды). Брюква, как и все корнеплоды, хорошо реагирует на предпосевное внесение удобрения AVA (1/2 чайной ложки порошковой фракции).

В этом случае можно ограничиться только органическими подкормками и золой или доломитом для раскисления почвы.

Семена у брюквы крупные, поэтому их просто раскладывают в борозды глубиной 2–3 см, на расстоянии 5 см друг от друга, и зарыхляют почвой, затем прижимают доской. Всходы появляются быстро, на 3-5-й день. Первое прореживание надо делать примерно через неделю после появления всходов, в стадии 1–2 настоящих листьев, оставляя расстояние между растениями примерно в 15 см. Второе прореживание надо делать в стадии 5–6 листьев, оставляя расстояние 20–25 см. Затягивать с прореживанием нельзя, так как без него не образуется хороший корнеплод. До полной спелости корнеплоду требуется расти около 100 дней. Поэтому часть семян брюквы сеют очень рано, а для хранения – дополнительно в мае. Можно растить брюкву через рассаду. Она хорошо переносит пересадку в возрасте примерно 30–40 дней.

Думаю, что все дело в том, что лето было жаркое, сухое, а вы свою брюкву мало поливали. Именно недостаток влаги приводит к тому, что образуется грубый и невкусный корнеплод.

Брюква нуждается в микроэлементах, особенно в боре, при недостатке которого в корнеплодах и могут образоваться пустоты. Поэтому в момент нарастания корнеплода брюкву необходимо подкормить бором (1/4 чайной ложки борной кислоты на 10 л воды, использовать на 5 м посадок). Еще лучше опрыскать удобрением «Унифлор-микро».

Нет, замораживать не следует, лучше брюкву нарезать на дольки и высушить.

Нет, не нужно. Сеют горох без предварительного замачивания, сухими зернами, во влажную почву, на глубину 5 см. В этом случае зерна гороха находятся в одинаковом режиме с почвой. Если почва влажная, то зерна набухают медленно, забирая из почвы влагу. При высевании замоченного гороха при сухой погоде верхний слой почвы может пересохнуть, и она начнет отбирать у зерен влагу. Горох может погибнуть. Горох, посеянный сухими семенами, просто перестанет набухать и «переждет» сухой период. Кроме того, медленное набухание гороха в почве благоприятно сказывается на его развитии. Всходы появляются позже, чем у замоченного гороха, зато урожай выше.

Да, есть современные низкорослые сорта, которые подвязки не требуют, особенно если сеять по два зерна вместе. Цепляясь друг за друга, растения не валятся на землю. Однако надо знать, что низкорослые сорта менее урожайные.

Надо просто вовремя опрыскать горох против гороховки (зерновки), которая откладывает яйца в бутоны. Поэтому, как только на горохе появились бутоны, опрыскайте его «Фитовермом» и повторите опрыскивание через 3 недели.

Как только горох достигнет 20–25 см, у него прищипывают верхушку (отрывают ее), тогда вместо роста стебля из верхушечной точки роста сразу же пойдут боковые побеги.

Растение начнет ветвиться, поэтому цветков и стручков будет больше.

Снимать горох начинают через 12–15 дней после начала цветения. В это время он самый вкусный и нежный. Наполненные горошинами, но еще зеленые стручки надо снимать через каждые 2–3 дня. Если на растении оставить созревшие посветлевшие стручки, это послужит для растения сигналом о том, что оно свою миссию по взращиванию семян закончило и может прекращать образование последующих бобов. Я обычно обрываю макушку у растений, достигших 25 см. Тогда они начинают сильно ветвиться, и урожай оказывается выше. Кроме того, растения не будут слишком высокими.

Правильно советуют. Горох после уборки лучше не убирать с грядки, а наоборот, закопать в почву. Остатки гороха, особенно остатки корней, на которых еще долго будут жить клубеньковые бактерии, обогатят почву азотом и биологически активными веществами, улучшат ее структуру.

Если речь идет о лесных грибах, то нет (кроме опят).

Мицелий гриба – очень сложное образование, и заставить его давать гриб – совсем непросто, даже если вы принесете из леса грибницу. Иногда удается вырастить грибы из спор. Старый, перезревший гриб, принесенный из леса, нужно уложить нижней частью шляпки на подходящее место, похожее на то, где он рос в лесу. Но это совсем не гарантирует вам успеха.

На грядке обычно выращивают шампиньоны, но они любят темноту и очень капризны. А вот сами могут вырасти ни с того ни с сего на привезенном навозе.

Можно вырастить летние опята, если очистки от принесенных из леса опят высыпать на бревно или пень лиственного дерева. Иногда опята сами вырастают на пнях. Проще всего вырастить вешенку, но она не растет на грядке. Для нее нужна древесина лиственных пород в виде чурок, опилок или стружек. Мицелий этого гриба часто продается в магазинах для садоводов, обычно вместе с инструкцией по выращиванию. Вешенку можно растить не только на садовом участке, но и в квартире или подвале.

Только в теплице. Выращивать следует так же, как огурец. Над 3-4-м настоящим листом сделать прищипку, поскольку у дыни плодоношение идет на боковых побегах. Больше одного плода на одной плети не оставлять. Чтобы плод не оборвался, его нужно подвесить в сетке или чулке.

В условиях Северо-Запада больше двух плетей у каждого растения оставлять не следует.

Небольшие дыньки весом около 1 кг можно вырастить на балконе или лоджии точно так же, как в теплице. Надо только обеспечить им достаточную площадь питания (для этого вполне подойдет пластмассовое ведро емкостью не менее 5–6 л).

Если выращивать дыню через рассаду, то можно получить урожай на 2–3 недели раньше, что в условиях Северо-Запада или Нечерноземья, а также для районов Сибири – фактор немаловажный. Для этого дыню высевают в горшочки за 30–35 дней до пересадки на постоянное место. Если вы будете ее выращивать в теплице, то посейте семена на рассаду в начале апреля.

Можно сразу сеять во влажную почву сухие семена, тогда всходы задержатся на 2–3 дня. Дыню, как и все тыквенные, нельзя пикировать, поэтому ее надо сеять сразу в горшочки достаточной емкости (диаметром не менее 10 см). Семена прорастают при температуре 15–30 °C. Всходы появляются через 10–14 дней. Замоченные семена при температуре 25 °C могут взойти уже на 4-й день.

Тепло, свет, нейтральную или слабощелочную, воздухопроницаемую, умеренно влажную почву (полив делать только при подсыхании верхнего слоя) и сухой воздух (требуется постоянное проветривание теплиц при выращивании не в открытом грунте), систематическое рыхление почвы, умеренные подкормки слабым раствором минеральных удобрений.

Кислые, даже слабокислые, плотные почвы, застойный, влажный воздух, свежий навоз, холодную погоду, избыточные дозы минеральных и органических удобрений, поливки холодной (ниже 20–22 °C) водой.

Нет, нельзя. Поскольку дыня происходит из жарких и засухоустойчивых стран, ее лучше сажать в одной теплице с томатами или перцами, а с огурцами не следует.

Дыня болеет фузариозом, антракнозом и мучнистой росой. Для предупреждения этих заболеваний почву перед посадкой и растения до цветения следует опрыскать бордоской жидкостью или «Хомом», можно воспользоваться биопрепаратом «Фитоспорин». Хороший результат дает профилактическое опрыскивание «Цирконом», «Эпином-экстра» и «Цитовитом» (каждого препарата взять по 2 капли и все вместе растворить в 1 л воды).

Такое опрыскивание следует сделать, как только у дыни будет 3–4 настоящих листа, и повторно – при появлении бутонов.

Зрелость плода дыни определяется по цвету кожуры и аромату. Если нажать на плод со стороны, противоположной плодоножке, то у зрелой дыни прогибается корка.

На мой взгляд, лучше выращивать кустовые кабачки, потому что они не расползаются, растут компактно, а потому не занимают много места на участке. Их можно сажать на расстоянии 60–70 см друг от друга. По урожайности они точно такие же, как и плетистые. Очень симпатично смотрятся клумбы из 1–2 кабачков, выращенных на вертикальных грядках из автопокрышек, составленных одна на другую. Вертикальные грядки могут быть все разной высоты и расположены в разных местах участка, лишь бы на солнце.

Из-за излишка влаги в почве. Кабачок – не огурец, большого количества влаги не любит (точно так же, как и тыква). Кончик можно подрезать до чистой ткани и обжечь на пламени свечи. Срез опробковеет, и плод будет расти дальше. Кабачки с излишком влаги в тканях хранению не подлежат.

Но, когда не происходит оплодотворения, завязь тоже загнивает. Тут уж ничем помочь нельзя. Иногда в сырую погоду кончик загнивает из-за того, что не отвалился цветок, который начал загнивать, и гниль перешла с него на кабачок.

Нет, вносить свежий навоз в лунку при посадке не следует: во-первых, это вызовет бурный рост зеленой массы в ущерб плодоношению, во-вторых, он может заболеть корневой гнилью. Но вот подкормки свежим навозом он очень любит, а потому, как только минуют ночные заморозки, его постоянно весь сезон надо подкармливать настоем навоза или сорняков.

Каждый куст может дать за лето 25–40 плодов, но снимать их надо молоденькими.

Молодые кабачки наиболее вкусные, с них не надо снимать кожуру, они лучше консервируются и маринуются.

Для зимнего хранения кабачки должны полностью вызреть на кустах, для хранения выращивают специальные сорта кабачков – цуккини. Снимают кабачки для хранения вместе с длинной плодоножкой и хранят около наружной стены в вертикальном положении. При хранении у цуккини образуется очень плотная кожура, которая препятствует потере влаги, поэтому эти кабачки могут так долго храниться в квартире.

Потому что не произошло оплодотворения: либо стоит холодная, дождливая погода, и поэтому не летают насекомые-опылители, либо вы их сами уничтожили, опрыскав сад ядохимикатами во время цветения. В этом случае опыляйте свои кабачки сами по утрам. Но причина может быть и другая – температура ночью опускается ниже 10–12 °C, растения мерзнут – ну так укрывайте их на ночь лутрасилом.

В колодцах обычно вода очень холодная, а у всех тыквенных корни любят тепло больше, чем надземная часть, вода для полива должна быть не ниже 20 °C. Поэтому лучше водой из колодца не поливать сразу, а набрать заранее в ведра и дать постоять на солнце.

Причина – в недостатке калия. По влажной почве насыпьте золу (примерно пол-литровая банка под растение) либо опрыскайте растение под вечер раствором «Унифлор-бутон» (2 чайные ложки на 10 л).

Это – недостаток азота. Подкормите настоем сорняков, навоза или птичьего помета.

Крукнек – это тоже кабачок, трявянистое однолетнее растение, чаще всего булавовидной формы, с бородавчатой кожурой, на вид неприглядное, но обладающее очень хорошими вкусовыми качествами. Агротехника выращивания точно такая же, как у кабачка. Крукнек более питателен, чем кабачок, он содержит больше крахмала и аскорбиновой кислоты. Он является лечебным и диетическим продуктом.

Крукнек сеять, растить, снимать и использовать нужно точно так же, как кабачки, но использовать желательно в молодом возрасте (7-10 дней), поскольку он не хранится.

Нет, надо делать рассаду. Для роста и развития лагенарии требуется больше времени (120–150 дней), чем для обычного кабачка, а потому лагенарию приходится выращивать через рассаду.

У лагенарии цилиндрический плод, и он может достичь длины 1,5–2 м.

Рассада к моменту пересадки (примерно через 30–45 дней после всходов) должна иметь 4–5 настоящих листьев и высоту около 15 см. Если рассада переросла и у нее больше листьев, чем надо, то лучше 2 нижних листа оборвать, поскольку они все равно завянут, а влагу до этого момента испарять будут. Стебель у переросшей рассады, как правило, образует изогнутое колено. При высадке в грунт его надо засыпать почвой, не пытаясь распрямить.

Пересадку следует делать под вечер. Если на следующий день стоит слишком жаркая и солнечная погода, то высаженную рассаду следует на пару дней притенить, можно с помощью колпака, свернутого из газетного листа. Как только появился новый лист, рассада прижилась.

Прежде всего внимательно посмотрите на корни рассады – нет ли на них утолщений. Эти растения следует сразу отбраковать, поскольку они уже заражены килой.

За неделю перед высадкой рассады почву нужно обработать 3 %-ной бордоской жидкостью (10 столовых ложек на 10 л воды), а при высадке рассады внести в грунт 1 десертную ложку кальциевой селитры в каждую лунку налить полную лунку воды и, после того как влага впитается, сажать капусту В дальнейшем капусту можно поливать раз в 2–3 недели раствором этого удобрения (3 столовые ложки на 10 л воды).

Если кальциевой селитры нет, то перед высадкой рассады на 1,5–2 часа опустите корни в раствор «Фитоспорина». В дальнейшем систематически поливайте капусту раствором этого препарата (можно прямо по макушке; это заодно предохранит капусту и от заболевания бактериозом) либо раз в 2–3 недели – известковым молочком (стакан извести на 10 л воды). Раствор надо аккуратно подливать по 0,5 л под каждый кустик.

Капуста сначала закладывает в кроющие листья, как в кладовку, запас питательных веществ, чтобы использовать их при закладке кочана. Обычно кочан начинает завязываться при 7–9 кроющих листьях. Многие зачем-то снимают их, то есть разоряют кладовую, и капуста снова упорно начинает их наращивать. Когда капуста сама опустошит свои кладовки-листья, она вам это покажет, поскольку кроющие листья у нее целиком пожелтеют и она их сбросит. Можете ей в этом помочь, но только при полном пожелтении нижних листьев.

Кроме того, капуста может просто недоесть и недопить, не забудьте. Начните давать усиленную подкормку (не менее 2 л в неделю), и все пойдет отлично. Причина может быть также в сухости почвы в жаркую погоду. Увеличьте поливы.

Еще одна из частых причин – недостаточное освещение. Капуста очень светолюбива и в тени кочан завязывать не будет. Между прочим, при излишних подкормках азотом кочан тоже плохо завязывается. Так что азот давайте только вместе с калием.

Корневая система у капусты подгнивает при внесении в почву при посадке свежего навоза, то есть при больших количествах азота в почве, при влажности почвы выше 90 %.

Потому что у вас почва заражена килой. Кила живет только в кислых почвах, и проще всего с нею бороться, раскисляя почву, постоянно поддерживая ее кислотность на уровне рН 5,5–6,5. Для этого через каждые 2–3 недели капусту следует поливать известковым молочком. Стакан извести (лучше доломитовой муки) надо развести в 10 л воды и выливать по 1 л этой болтушки под корень каждого растения капусты. Остатки извести в ведре долить водой и полить любые другие крестоцветные растения. Все они не любят кислой почвы. Запомните: кила живет только в кислой почве.

Потому что у нас в квартирах темно, слишком жарко и сухо, а капуста (и цветная, и кочанная) любит свет, прохладу, высокую влажность воздуха. Лучше посеять капусту чуть позже прямо в теплицу, но только прикройте ее дополнительно пленкой. Если вам не удается накрыть теплицу раньше мая, то сделайте маленький парник на солнечном местечке и посейте в него не только капусту, но и все, что вам надо.

Такие рекомендации даются во многих книгах по огородничеству, но я не выращиваю капусту безрассадным способом – из-за крестоцветной блошки, которая зимует в почве и может начисто сожрать молодые всходы. Укрытие посевов лутрасилом от блошки не спасает, наоборот, под лутрасилом почва прогревается быстро, и блошка выходит из почвы раньше обычных сроков (при температуре 8 °C).

Да, можно. Причем делать это нужно постоянно, капуста любит чистую и холодную воду. А вот водой из водоемов не поливайте, такая вода содержит илистые частицы, которые, попадая между листьями, образуют на черешках слой грязи, вызывающий загнивание листа.

Если листья у кочана белые, толстые, сочные – это капуста, пригодная для закваски сразу. Если листья тонкие, зеленые, плотно прилегают друг к другу – это капуста для хранения, и заквашивать ее можно будет только через 2–3 месяца после уборки.

Это, скорее всего, слизни или улитки, любящие полакомиться капустой. Они выходят на кормежку по ночам и выгрызают в листьях большие дыры. Этих вредителей можно собирать и уничтожать или скармливать курам. Для этого нужно разложить в местах их кормежки кусочки шифера: слизни забираются под них на ночь, поэтому днем надо просто перевернуть шифер и собрать вредителей.

Можно использовать против слизней отраву – мет-альдегид, который продается под названиями «Мета» или «Гром». Под каждую ножку капусты рядом со стеблем надо положить по 3–4 гранулы метальдегида. Когда слизни поползут на капусту ночью, они обожгут брюшко об эти гранулы и погибнут. Но метальдегид довольно сильный яд, и вы должны об этом знать.

Есть старый, дедовский метод против слизней: 0,25 стакана 9 %-ного уксуса развести в ведре воды и вечером полить капусту этим раствором сверху по макушке. Есть еще одна рекомендация – закручивать вокруг ножки капусты стебель крапивы. Слизни боятся ожогов крапивой. Правда, во влажное лето при большом скоплении слизняков на участке я видела, что они и крапиву едят. Есть интересное наблюдение садоводов: слизни любят пиво. В тех местах, где на листьях растений вредители выгрызли большие дырки, вкопайте вечером пол-литровые баночки (края банок – вровень с почвой), на дно которых плесните пивка. Слизни залезут в банки, польстившись на дармовую выпивку, а вот выбраться из стеклянных банок не смогут. Утром вы их соберете в одну банку и зальете сильно посоленной водой. После гибели можно выбросить слизней на компостную кучу, птицы их охотно склюют. Все эти методы подходят и для борьбы с улитками.

Смотря чем вы обработали. Если вы применяли «Фитоверм» или «Агравертин» («Искра-био»), то эти препараты всасываются листьями и три недели защищают растения от любых вредителей, в том числе от клещей. Вредители, хоть сосущие, хоть грызущие, отведав обработанное растение, прекращают питаться, поскольку эти препараты вызывают у них паралич кишечно-желудочного тракта, и погибают через двое суток от голода.

После обработки этими препаратами все опрысканные растения можно употреблять в пищу через 48 часов.

Капустная белянка откладывает желтые яйца на нижнюю сторону капустного листа. Бабочка хорошо видна, летает она днем. Как только замелькала эта белая (или желтая) бабочка, сразу накройте капусту лутрасилом или наденьте на каждый кочан капроновый чулок или мешок из стеклоткани из-под сахара. Только хорошо его прикопайте в почву, поскольку бабочка – проныра и заберется в любое отверстие. Капустная белянка – чистоплюйка и не станет делать яйцекладку на грязный лист. Его достаточно испачкать золой, размешанной в воде, в которую добавлено мыло для лучшего прилипания. Поскольку странный запах капустной белянке тоже не нравится, можно облить капусту во время лёта бабочки настоем сорняков.

Это – мучнистая роса. Советую полить раствором «Фитоспорина». Он спасет и от мучнистой росы, и от черной

ножки. Кроме того, он сделан на основе гумуса, то есть одновременно является хорошей органической подкормкой. В гумусе содержится живая почвенная бактерия Bacillus subtilis, которая специальным консервантом удерживается в состоянии анабиоза, то есть в спячке. Но, как только бактерия попадает в водную среду, она активизируется и начинает пожирать возбудителей всех грибных и бактериальных болезней, поскольку она хищница. Не стоит дожидаться, когда болезни сокрушат вашу капусту. Принимайте профилактические меры, то есть хотя бы раз в 2–3 недели поливайте растения раствором «Фитоспорина», причем не только капусту, но и все овощные культуры. Использовать все обработанные «Фитоспорином» овощи и зелень, а также фрукты и ягоды можно в тот же день, только сначала их надо вымыть чистой водой.

Это похоже на очень опасное заболевание – сосудистый бактериоз. Растение надо выкопать и сжечь.

Нет, использовать в пищу такую капусту нельзя. Она больна слизистым бактериозом. Бактериозы передаются с семенами и растительными остатками. Чтобы избежать переноса заразы семенами, их следует перед посевом подержать 15–20 минут в горячей (нагретой до 53 °C) воде. Затем сразу сеять.

Наверно, поторопились с заквашиванием, стали квасить сразу после уборки капусты. А это неправильно. Кочаны капусты должны еще вылежаться, поскольку у них еще долго идет процесс накопления Сахаров, поэтому квасить поздние сорта можно только после декабря.

Вероятнее всего, вы заквасили поздний сорт осенью вместо зимы, либо капуста была подморожена после уборки (в этом случае она имеет сладковатый привкус и неприятный запах), либо в капусте слишком много нитратов (это происходит при излишних подкормках азотными удобрениями, в том числе навозом). Но, может быть, вы неправильно ее заквасили: долго (более 4–5 дней) держали при температуре выше 20 °C или не протыкали заквашенную капусту, чтобы выпустить излишки углекислого газа, который образуется при брожении.

Нет, нельзя. Савойская капуста не только красива, но и очень вкусна. Особенно вкусна она в щах, пирогах, салатах. Ее используют для приготовления голубцов и всевозможных вторых блюд, но, увы, она не квасится.

Выращивают ее точно так же, как бело– или краснокочанную. Савойская капуста влаголюбива, но относительно устойчива к засухе. Есть тонкость при пересадке рассады: примерно за неделю до пересадки рассаду перестают поливать и только перед самой высадкой делают обильный полив. Враги у нее те же, что и у любой капусты. К болезням она более устойчива, чем белокочанная, да и вредители ее трогают поменьше. К сожалению, она хранится хуже, чем кочанная, быстрее теряет влагу и усыхает, но портится при хранении меньше, чем белокочанная. Савойскую капусту, особенно поздние сорта, можно высаживать позже. Тогда ее оставляют зимовать прямо под снегом. Осенние холода ей не страшны, наоборот, она становится более вкусной.

Зимой снег разгребают, кочан срубают и кладут в холодную воду для оттаивания. К сожалению, для Северо-Запада этот прием не подходит, поскольку в зимние оттепели она погибнет.

Такую рассаду надо выбросить, так как это признак начинающегося заболевания черной ножкой (нижняя часть стебля тонкая и черная). Заболеванию черной ножкой способствуют слишком загущенные посевы и избыток влаги в почве. Загущенные посевы сильно вытягиваются, нижняя часть стебля при этом начинает усыхать. Чтобы этого избежать, достаточно хотя бы приокучить землей такую рассаду, если нет времени ее рассадить.

Причиной может быть недостаток питания и влаги во время роста, посадка переросшей рассады, сухость почвы, особенно в раннем возрасте, слишком жаркая погода или, наоборот, длительное похолодание во время роста.

Иногда садоводы снимают листья, чтобы ускорить созревание, а результат получают прямо противоположный (так же, как в случае с кочанной капустой). Тот же эффект возникает при плохой освещенности. Капусту нельзя растить в полутени или на участке, освещенном солнцем только половину дня. Она хорошо растет лишь на участке, освещенном солнцем целый день.

Это происходит в случае недостаточного питания и недостаточной влажности почвы и воздуха, на бедных почвах, на плотных, глинистых, на кислых почвах, при заболевании килой, при недостатке микроэлементов, особенно бора и молибдена.

Либо головка переросла, либо вы внесли в почву избыток азота, особенно при недостатке калия, либо рассада росла при недостатке влаги.

Причины появления ворсистой, рыхлой головки: сильно вытянувшаяся, переросшая рассада, недостаток влаги, длительное похолодание, сильная жара (выше 25 °C).

Не переживайте. С вашей капустой ничего страшного не произошло. Просто вы вовремя не закрыли ее от солнца. Головку достаточно положить на несколько минут в воду с лимонной кислотой (1 чайная ложка на 1 л воды), и она посветлеет.

Вообще-то осенью цветная капуста более устойчива к небольшим заморозкам, чем в раннем возрасте, и способна переносить без ущерба заморозки до -3…-4 °C, но на всякий случай ее лучше укрыть лутрасилом.

Так что не торопитесь выдирать растения с большими листьями, еще не завязавшими головок к концу сентября.

Или поступите так. Если капуста нарастила хороший листовой аппарат, но не завязала головку к концу сентября, и есть угроза того, что ее могут погубить заморозки, то можно доращивать до самых морозов в теплице и даже в подвале, в темноте. Для этого ее выкапывают с комом земли, ставят в ящики плотно друг к другу и оставляют в теплице или подвале. Капуста завяжет или дорастит только что завязавшиеся головки до нормального размера за счет питательных веществ, накопленных ею в кроющих листьях.

Вы перекормили свою брокколи азотом. Азотные подкормки делать надо очень ограниченно, поскольку избыток азота в почве задерживает образование головок и вызывает бурный рост листьев в ущерб урожаю. Однако на бедных почвах придется еженедельно подкармливать капусту настоем коровяка или сорняков, если коровяка у вас нет.

Брокколи особенно требовательна к хорошей освещенности, умеренно теплой температуре, умеренно влажной почве и воздуху. При сильной жаре, особенно при недостатке влаги, стебель становится жестким и волокнистым, головки образуются мелкие и быстро рассыпаются на отдельные цветки.

Это, наверное, самое трудное в выращивании брокколи. Еще вечером головки были вполне плотные, а утром видишь вместо головок букетики цветков. Готовое соцветие в течение 2–3 дней распадется на отдельные соцветия и сразу зацветет. С этого момента капуста становится малосъедобной. Не пропустите нужный момент!

Срезав основную головку, не спешите убрать растение с грядки, потому что из пазух верхних листьев обязательно образуются еще головки, правда мелкие, но зато в большом количестве.

В возрасте примерно 45–60 дней рассаду можно высаживать в открытый грунт. Этой капусте требуется много места, поэтому схема посадки 60 х 60 см.

Абсолютно нормально. Это не признак фосфорного голодания, как, скажем, у томатов или баклажанов, а особенность роста этой капусты.

В пазухах листьев брюссельской капусты формируются многочисленные (около 70 штук) крупные почки-кочанчики. В начале сентября, как только первые, самые нижние, из них достигнут размера горошины, верхушку растения надо оборвать, чтобы остановить рост растения вверх. Этот прием способствует быстрому росту кочанчиков.

Иногда рост кочанчиков задерживается из-за неподходящих погодных условий, и в сентябре их еще нет. Не торопитесь выдергивать растения из грядки. Они еще успеют сформировать урожай в октябре, поскольку брюссельская капуста довольно хорошо переносит заморозки даже до -5…-10 °C и продолжает свое развитие до поздней осени.

Кочанчики постепенно обрывают, как только они становятся плотными. Их срезают около самого стебля, иначе кочанчики рассыпаются на отдельные листочки.

Кочанчики в свежем виде долго не сохранить, но они не теряют свои полезные свойства и вкусовые качества в замороженном виде. Для длительного хранения брюссельской капусты в свежем виде ее выкапывают с корнями и прикапывают в подвале, как цветную капусту. Можно срубить стебли вместе с кочанчиками и хранить между рамами окна или на лоджии.

Кольраби тем и удобна для выращивания, что ее можно сеять прямо в открытый грунт, без предварительного выращивания рассады.

Кольраби – растение холодостойкое, поэтому ее можно высевать в открытый грунт, не дожидаясь, пока минуют весенние заморозки. Делать это можно одновременно с посевом редиса. Когда закончится сезон редиса, как раз начнется сезон кольраби.

Имея сильно разветвленный корень, эта капуста гораздо больше других видов капусты приспособлена к засухе. Однако это не означает, что ее совсем не надо поливать. Без поливов стеблеплод грубеет и становится невкусным.

Как и всякая капуста, кольраби предпочитает солнечное место, но небольшое затенение, в отличие от других, ей тоже по плечу. Я не ращу ее на грядке, а просто высаживаю по периметру кроны молодых яблонь.

Пак-чой – один из многих видов листовой китайской капусты, которую иногда еще называют китайской, хибинской или харбинской.

Листовые капусты нетребовательны к почвам, но это не значит, что их можно сеять где попало и как попало. Как и все капусты, они любят богатую гумусом почву, с нейтральной реакцией, и хорошее освещение. Поливать их следует холодной, чистой водой из колодца регулярно и достаточно обильно. А вот подкормок можно не давать, если почва богата органикой, а если бедновата, то следует подкармливать еженедельно настоем сорняков. Болезни и вредители у листовой капусты те же, что и у других видов.

Листовая капуста, как и салат, при длинном световом дне быстро выбрасывает цветочную стрелку. То же самое происходит при жаркой погоде, даже при условии темных ночей. С этого момента листья становятся невкусными, поэтому капусту надо либо прикрывать с 8 часов вечера до 8 часов утра черным спанбондом, либо сеять во второй половине июля. Тогда капуста долго не зацветает и дает большой букет крупных, сочных листьев.

Есть несколько видов декоративной капусты: в форме гребешков, в форме рыхлого кочана, причем кочан может походить на огромную розу, а может также иметь по краям внутренних листьев гребешки или кружева.

Выращивать декоративную капусту надо через рассаду точно так же, как белокочанную. Если посеять ее на рассаду в середине апреля, то в середине июня ее можно высаживать в открытый грунт на постоянное место. Эта капуста легко переносит пересадку в любом возрасте. Зацветает уже в середине июля и роскошно цветет не только летом, но и всю осень, до самых морозов. Она легко переносит кратковременные заморозки до -5…-6 °C без всякого ущерба для себя.

Особенно красива кочанная декоративная капуста: она напоминает огромный полураскрывшийся бутон гигантской розы необычайно нежных или ярких окрасок – от светло-розового или белого до темно-малинового, в обрамлении белых листьев с зелеными кружевными или волнистыми краями.

Съедобна, но листья у нее жесткие и не очень вкусные.

Нет, нельзя. Оба растения калиелюбивы, а поскольку бобы развиваются быстрее картофеля, то они «объедят» его и он будет испытывать калийное голодание. Кроме того, бобы внесут излишние дозы азота, что вызовет паршу на картофеле. У картофеля высокие требования к освещенности, а быстрорастущие бобы станут его затенять. Поэтому ботва у картофеля вымахает огромная, а клубни будут мелкими, то есть вся затея приведет к потере урожая. Но если посадить по одному бобу во все крайние растения и дополнительно между клубнями по периметру картофельного поля, то эта мера заставит кротов покинуть посадки.

Сажайте ранние сорта, они уходят от фитофторы, поскольку успевают созреть до того, как она начнет свирепствовать. Есть сорта средних сроков созревания, которые устойчивы к заболеванию фитофторой: Луговской, Грапола и другие.

Фитофтора живет в почвах, бедных медью, поэтому при посадке вносите в лунки медьсодержащий препарат, но в очень малых дозах (на кончике ножа). После второго окучивания профилактически опрыскайте кусты 1 %-ным раствором (1 чайная ложка на 0,5 л воды) любого препарата, содержащего медь (бордоская жидкость, медный купорос, хлорокись меди). При появлении черных пятен на нижних листьях не ждите, пока листья начнут желтеть, а сразу же поливайте кусты по листьям раствором «Фитоспорина». Полив повторяйте каждые 2 недели. Препарат «Циркон» также дает хорошие результаты при опрыскивании нижних листьев картофеля. Есть один дедовский метод: при первых признаках заболевания (черные точки на нижних листьях) полить ботву картофеля обыкновенными дрожжами (100 г дрожжей на 10 л воды).

Чаще всего потому, что в почве много азота. Так бывает при внесении больших доз навоза, после посева и последующей запашки сидератов (в частности, после озимой ржи или гороха), при внесении под клубни азофоски и так далее. Одновременно с азотом следует вносить в почву калий, тогда парши не будет.

Парша может появиться на клубнях и при избыточных дозах кальция. То есть нельзя известковать поле перед посадкой или осенью вносить большие дозы извести впрок на несколько лет вперед.

Не следует и при посадке вносить слишком много золы под клубни.

А зачем от нее избавляться, если парша – чисто косметический дефект? На вкусовые качества и хранение картофеля она не влияет. Постепенно излишки азота и кальция из почвы вымоет в нижние слои, и парши не будет.

Правда. Достаточно посадить по одной фасолине вместе с клубнем по всем краям поля, и жуки от соседей к вам не переберутся. Но если их личинки зимовали на вашем поле, то они не станут переползать с вашего участка на соседний.

Против жука отлично действует препарат «Сонет». Достаточно однократного опрыскивания за сезон до цветения. Расход экономный – всего одной ампулы на 10 л воды достаточно для обработки картофеля на одной сотке.

Кардинально избавиться от проволочника можно с помощью хищной нематоды «Немабакт», которую обычно продают в грунте «Защита». При посадке внесите немного этого грунта под каждый клубень. Но есть и дедовский способ: при посадке положить под каждый клубень горстку сухой луковой шелухи.

Причин может быть несколько. Возможно, вы много лет используете свой посадочный материал и накопилась большая вирусная инфекция. Далеко не все сорта можно использовать длительное время, особенно это касается сортов иностранной селекции. Есть наши сорта, например, Невский, Луговской, для посадки которых можно долго использовать свой посадочный материал, поскольку эти сорта длительное время не накапливают инфекцию.

Другая причина – в зараженности поля нематодой. Когда будете убирать урожай, внимательно приглядитесь к клубням Если на них есть мелкие шарики, похожие на маковые зернышки, то это нематодные цисты. Поле пора сменить и высадить нематодоустойчивые сорта. После уборки картофеля посеять под зиму рожь, весной ее скосить и перекопать почву вместе с рожью. Но, может быть, просто истощилась почва или нарушен севооборот. Это часто происходит, когда из-за недостатка площади много лет подряд сажают картофель на одном и том же месте.

Если поле небольшое, то лучше оборвать. А если в несколько гектаров, то большого смысла в этом нет. И лучше обрывать не цветки, а бутоны, чтобы картофель не тратил напрасно силы (а они немалые) на бутонизацию, цветение и семенное размножение. Если семенное размножение не допустить, то все силы растение пустит на вегетативное – клубнями. Обрыв цветков дает прибавку примерно двух клубней на каждом растении.

Обязательно, и делать это нужно за 2 недели до уборки. Это позволит избежать соприкосновения зараженной фитофторой ботвы с клубнями (инфекция передается именно таким путем), а также остановит дальнейший рост клубней и даст им возможность нарастить толстую кожуру Такой картофель лучше переносит транспортировку и хранение.

Потому что вы сложили его в хранилище непросушенным, с большим количеством земли, копали в дождливую погоду. Кроме того, в почве могли быть возбудители различных грибных и бактериальных болезней, которые попали на клубни.

Если при уборке идут дожди, то промойте клубни водой из шланга, опрыскайте их «Фитоспорином», просушите в сарае и лишь после этого убирайте на хранение.

Нет, перо срезать или снимать нельзя. Если будете грабить лук, отбирая у него перо, большой луковицы не получите. Все растения сначала, как в кладовку, закладывают запас питательных веществ в листья, из которых потом забирают этот запас для наращивания плодов, луковиц, корнеплодов и так далее. Забирая у лука перо, вы вынуждаете лук снова растить его, чтобы заполнить свои кладовые, и закладка луковиц откладывается. Для зелени надо растить лук отдельно, из севка, или срезать перо у многолетних луков, не образующих луковиц.

Если вы сажаете лук для получения зелени, то срежьте, если на репку, то не надо.

Как и все луковичные культуры, лук не любит, когда вокруг луковицы слишком много влаги, поэтому следует сделать микродренаж. Для этого перед посадкой надо сделать траншеи глубиной примерно 5–7 см и насыпать на дно каждой из них слой песка примерно в 2 см толщиной. Поставить на песок луковицы на расстоянии 12–15 см друг от друга, положив под донце каждой луковицы одну гранулу удобрения AVA, затем на 3/4 высоты засыпать репки песком. Остальную часть траншеи между луковицами засыпать почвой так, чтобы верхняя часть луковиц торчала над поверхностью почвы.

Есть препарат против гнили луковичных культур «Максим». Можно перед посадкой подержать луковицы в растворе этого препарата полчаса и сразу высадить. Существуют и другие способы обеззаразить лук перед посадкой и перед закладкой на хранение. Луковицы складывают в полиэтиленовый мешок, прыскают туда карбофос и завязывают на полчаса. Затем вынимают из пакета и опускают в раствор марганцовокислого калия малинового цвета на 15 минут. Потом высаживают на грядку а для хранения хорошо просушивают.

После уборки лук можно полчаса подержать в растворе «Фитоспорина».

Лук-севок и лук-репку высаживают во время цветения черемухи.

Если при уборке лука стоит дождливая погода, то лук после выкапывания надо промыть, сразу весь очистить от шелухи и пера, корни срезать, а лук разложить на просушку в сухом, проветриваемом помещении. Через 2–3 недели голые луковицы оденутся в новую золотистую рубашечку, всего в один слой. Такой лук хорошо хранится в коробке на кухонном шкафу. Он чистый, без лишней шелухи. Кроме того, очень хорошо видны луковицы с толстой, незакрывшейся шейкой. Их надо отбраковать и сразу использовать для еды или заготовок. Ни вредителей, ни болезней на таких луковицах без шелухи нет.

Естественно, этот прием можно применять в любую, не только дождливую, погоду.

Причин у этого явления может быть несколько.

• Кислая почва, надо срочно ее раскислять. Для этого нужно взять 3 столовые ложки кальциевой селитры, развести в 10 л воды и вылить под каждое растение не менее стакана. Если у вас нет кальциевой селитры, воспользуйтесь известью – 1 стакан на 10 л воды. Обычно я рекомендую пользоваться для раскисления почвы доломитом или мелом, но они растворяются только в кислой среде, поэтому, как только почва станет нейтральной, дальнейшее растворение прекратится. Для лука же требуется слегка щелочная почва. Можно вместо извести использовать золу – развести 2 стакана кипятком, размешать и вылить в ведро воды.

• Лук испытывает недостаток азота. В этом случае у листьев не только белые кончики, но и сами они имеют слегка желтоватый или светло-зеленый цвет. Наиболее быстрая подкормка – опрыскивание листьев под вечер нашатырным спиртом (3 столовые ложки на 10 л воды) или подкормка по почве кальциевой селитрой (3 столовые ложки на 10 л воды).

• При побелении только кончиков листьев растение испытывает недостаток меди. Чаще всего это происходит на торфяных почвах или при использовании торфа для создания грунта. Надо полить почву под растениями раствором «Хом» (хлорокись меди), растворив 1 чайную ложку препарата в 5 л воды (0,1 %-ный раствор). Можно использовать также «Оксихом», «Полихом», медный купорос или бордоскую жидкость.

• Кончики листьев могут белеть при недостатке калия. При этом одновременно лист слегка закручивается (особенно это заметно на листьях чеснока). В таком случае надо сделать калийную подкормку. Лук и чеснок довольно хорошо переносят хлор, поэтому можно использовать хлористый калий или любое другое содержащее калий удобрение (3 столовые ложки на 10 л воды) – по 1 стакану подкормки на растение. Старайтесь не торопиться и подливать подкормки под растение, а не лить поверху, по листьям, из лейки. Все подкормки и поливки следует делать под вечер, при этом в сухую погоду сначала надо полить растения водой.

• Возможно, растения попали под заморозок. В этом случае весь стебель вместе с листьями принимает светлый оттенок. Хорошо помогает подкормка кальциевой или калийной селитрой (3 столовые ложки на 10 л воды), настоем сорняков, мочевиной в той же пропорции. Но мочевиной можно пользоваться, только если заморозки миновали, поскольку чистый азот снижает морозостойкость растений, а они и так уже основательно подмерзли.

• Если посветление всего растения и побеление кончиков листьев произошли уже после того, как миновали весенние заморозки, причина в том, что луковицу повредила личинка луковой мухи. Овощные мухи первый раз летят весной, во время цветения вишни, второй раз – летом. Как только замелькала эта приметная бабочка, накройте посадки лука или капусты, а также корнеплодов лутрасилом или опрыскайте все эти культуры «Фитовермом», «Агравертином» или «Искрой-био».

• Побеление кончиков происходит и в том случае, если грядки с луком заливает водой и в почве избыток влаги. Кор невая система испытывает недостаток кислорода. Прокопай те между грядами глубокие канавки, чтобы спустить с посадок воду.

Иногда рекомендуют использовать марганцовокислый калий в качестве калийного удобрения. Но этот препарат сильно закисляет почву кроме того, марганец убивает все живое, в том числе и полезные микроорганизмы. Поэтому им можно пользоваться только в виде слабо-розового раствора, поливая растение по листьям. Калия этот препарат содержит мало, а марганца – много.

Потому что он неправильно хранился. Лук следует хранить при температуре от 4 до 12 либо выше 18 °C. При температуре от 12 до 18 °C он закладывает цветочную стрелку. Но причина может быть и иной: лук при хранении был подморожен либо после посадки выборки или крупных луковиц прошли заморозки. Мелкому севку небольшие заморозки не страшны, поскольку у него нет цветочных почек.

Потому что в основании молодых листьев поселилась зонтичная листоблошка и высасывает из листьев соки. Она летит самой ранней весной с хвойных культур, на которых зимует. Проще всего накрыть посевы моркови лутрасилом. Иногда рекомендуют поливать их раствором керосина или посыпать нафталином. Этого делать не следует: во-первых, корнеплоды будут иметь эти запахи, во-вторых, керосин и нафталин – сильные канцерогены, и они нашему организму ни к чему.

Надо делать ранние посевы моркови, как только сойдет снег, или, наоборот, более поздние, после того как отцветет вишня.

Иногда листья у моркови могут закручиваться в июле, но тогда у них обычно появляется синеватый отблеск. Это недостаток калия. Опрыскайте посадки под вечер раствором препарата «Унифлор-бутон» или вытяжкой золы.

Кривые корнеплоды чаще всего появляются из-за запоздалого прореживания (первое следует делать при появлении первого настоящего листа) и из-за загущенных посадок. Корнеплод, имеющий перетяжки, получается в почве разной плотности. Корнеплод разветвляется, если в ранней стадии корешок попал на камешек.

Нет, неверно. Дело в том, что в начальной стадии корневой волосок слишком мал, чтобы добыть воду на глубине. Если в начальной стадии не будет дождей и вы не будете поливать морковь, она даст небольшие, сухонькие, желтоватые корнеплоды. Как раз в начальной стадии ее следует поливать, пока она не завяжет корнеплодик (обычно при 4–5 листьях). У моркови стержневой корень, он и так направлен вниз, поэтому будет расти в глубь почвы. А вот когда корнеплоды будут размером с палец, морковь следует проредить второй раз и прекратить полив. Теперь у нее мощный корневой стержень, способный уходить на большую глубину (до 2–3 м), а там всегда достаточно влаги. С этого момента морковь поливать не нужно.

Это происходит от переизбытка влаги. Полив всех корнеплодов, а не только моркови, надо прекращать с момента образования у них небольшого корнеплодика.

Многохвостые корнеплоды появляются при внесении под посадки извести, доломита, золы или подкормках моркови хлористым калием. Морковь не переносит хлор и большие дозы кальция.

В избытке в почве влаги или азота.

Ранние посевы моркови позволяют избежать нападения зонтичной листоблошки.

Можно высевать морковь в Y-образные борозды глубиной 20 см, сделанные прямо в почве (без гряд). Борозды делают на расстоянии 20 см друг от друга и заправляют их той же смесью торфа и песка, как было указано выше. В этих бороздах делают канавки глубиной всего 1 см и высевают в них семена моркови. Затем почву разравнивают. При посеве моркови под зиму или в марте семена заделывают в почву немного глубже, на 2 см. Сеют морковь во влажную почву. Всходы появляются через 7-20 дней. До появления всходов грядку нельзя поливать, а чтобы проклюнувшиеся семена не высохли в верхнем слое почвы при сухой или ветреной погоде, грядки следует после посева накрыть пленкой, которую надо снять сразу, как только всходы появятся.

Я сею семена моркови вместе с пылевой фракцией удобрения AVA: на 1 чайную ложку семян беру 1 чайную ложку удобрения и 1/2 стакана мелкого песка или трухи от спитого чая или кофе. Размешиваю и сею так, как будто солю этой смесью подготовленную бороздку. Почву разравниваю и прижимаю доской.

Считается, что если предварительно замочить семена перед посевом в проточной воде на сутки, то улетучатся эфирные масла и улучшится всхожесть семян. Однако у этого приема есть и другая сторона. Во-первых, слабые растения тоже появляются, в то время как эфирные масла появиться им не позволят. Во-вторых, из семян вымывается калий, что, в конечном итоге, плохо отражается на качестве корнеплодов. Гораздо лучше применить другой прием: насыпав семена моркови в мешочек из ткани, на полчаса поместить его под струю горячей воды.

При таком севе морковь не загущается и все лето не требуется делать какие-либо подкормки, кроме однократного полива настоем сорняков в первое время после появления всходов.

Можно; если всходы моркови сразу же накрыть лутрасилом или другим нетканым материалом и поливать грядки прямо по лутрасилу, то никакие вредители вашей моркови не страшны. Снимают укрытие перед самой уборкой урожая, когда закончится второй лёт морковной мухи.

Распространенный прием – посадка бархатцев в междурядьях – только дезориентирует муху но не защищает от нематоды непрямую. А вот чередование посевов моркови (или какой-либо другой культуры) с посадками бархатцев на весь сезон – прием успешный. Нематода хотя и проникает в бархатцы, но теряет возможность размножаться, а потому на следующий год такая грядка от нематод свободна.

Это говорит о недостатке в почве бария и марганца. Чтобы этого не произошло, на всякий случай один раз в сезон, в момент нарастания корнеплода (после 5-6-го листа), морковь следует опрыскать микроэлементами. Для этого лучше всего подходит «Унифлор-микро» (или «Унифлор-бутон», если наблюдается недостаток калия).

Если корнеплод выпирает из земли, то его обязательно следует присыпать почвой, иначе часть, торчащая над поверхностью почвы, позеленеет и станет малосъедобной.

Основной вредитель у огурцов – это паутинный клещ. Когда он заселяет лист, то высасывает из него соки, поэтому лист сначала светлеет, потом желтеет, затем отмирает. Клещи очень мелкие и хорошо видны только под лупой. Но и невооруженным глазом их можно разглядеть на нижней стороне листа в виде быстроперемещающихся темных точек.

Против них хорошо помогает опрыскивание препаратами «Искра-био», «Акарин» или «Фитоверм». Эти биологические препараты всасываются листом и в течение трех недель защищают растение от всех сосущих и грызущих вредителей. Вредители, отведав листья или сок обработанного растения, перестают питаться из-за паралича кишечно-желудочного тракта и на вторые сутки погибают от голода. Вы же можете без всякого ущерба для здоровья есть опрысканные растения через 48 часов после обработки. Опосредованно препараты не передаются, поэтому отведавшие препарат вредители неопасны для склевавших их птиц.

Можно использовать настой чеснока, но тогда опрыскивание надо обязательно проводить по нижней стороне листьев. Не следует использовать химические яды, поскольку после такой обработки огурцы нельзя использовать в пищу в течение 20 дней.

Если плоды имеют грушеобразную форму (у них раздут кончик), это недостаток калия.

Кончик плода заужен и загнут, как клюв, при этом обычно конец светлеет – это недостаток азота. Огурцам нужна экстренная помощь. Опрыскайте их под вечер препаратом «Унифлор-бутон» при калийном голодании и «Унифлор-рост» – при азотном. Если этих препаратов у вас нет, разведите любое калийное (кроме хлористого калия) удобрение из расчета 1 столовая ложка на 10 л воды при калийном голодании, а при азотном возьмите 1 столовую ложку мочевины на 10 л воды. Если нет даже этого, то залейте кипятком 1 стакан золы и дайте постоять ночь. Затем размешайте, вылейте в ведро с водой, еще раз помешайте и опрыскайте огурцы веничком. Вместо мочевины можно использовать свою мочу, если ее развести водой 1: 10 (но не опрыскивать, а полить под корень по стаканчику). Если у вас есть навоз, разведите его водой 1: 10 и подкармливайте огурцы раз в 2 недели.

Если плод имеет талию, сужен посередине – причина в большой разнице температур днем и ночью, иногда из-за полива холодной водой.

Если огурцы искривленные, неправильной, дугообразной, формы – произошло перекрестное переопыление гибридов насекомыми. У сортов такое явление наблюдается при пересыхании почвы или неравномерном поливе: то сухо, то слишком мокро. Все такие кривые огурцы надо сразу снимать и использовать в салатах.

Зеленцы часто останавливаются в росте в холодную погоду, особенно в холодные ночи. Иногда это происходит при недостатке влаги в почве и воздухе.

Если завязи желтеют, не развиваются, засыхают и затем опадают, значит, не произошло оплодотворения – либо из-за слишком высокой (выше 36 °C) температуры в теплице, либо из-за слишком большой (выше 90 %) влажности, либо из-за длительного похолодания и затяжных дождей (в такую погоду не летают насекомые-опылители). Иногда так происходит при пучковом плодоношении: 1–2 плода растут, а остальные из этого пучка засыхают – это недостаток питания, его просто не хватает на всех.

Огурцы содержат ценный элемент – кукурбитацин, обладающий противоопухолевым действием. Когда его концентрация в плодах сильно повышается – огурцы начинают горчить. Чаще всего это происходит при резкой смене температур,

длительном похолодании, поливе холодной водой, неравномерном поливе. То есть всегда связано с экстремальными ситуациями. Старайтесь их избегать и, когда растения попадают в такие условия, давайте подкормку кальциевой и калийной селитрами. Усиливайте собственную иммунную систему растений, опрыскивая их «Эпином-экстра», «Новосилом» или гомеопатическим препаратом «Аурум-С» («Здоровый сад»).

Надо сказать, что сейчас одно из направлений селекции огурца – создание гибридов и сортов без горечи. Это, конечно, хорошо, но кукурбитацин – очень важное достоинство огурцов.

Если на огурцы нападает тля (обычно во второй половине лета), то против нее категорически не следует использовать ядохимикаты, лучше использовать зеленое мыло, раствор марганцовокислого калия, хвою, чеснок и другие домашние средства. У тли очень нежное тельце, и даже горячая (45–53 °C) вода погубит тлю, но не повредит растению. Можно, конечно применить любой из биопрепаратов: «Фитоверм», «Искра-био», «Акарин».

В июле обычно таким образом проявляется бактериоз, а позже к нему в более холодную погоду присоединяется еще и антракноз. Отличить их друг от друга можно по заболевшим завязям.

Молодые огурчики, на которых появляются дырочки, с засохшим краешком (напоминают поклев птиц), поражены бактериозом. А вот если на огурчиках образовались язвочки с каплями жидкости – это антракноз.

Отличное средство против этих заболеваний – «Фитоспорин». Как только заметили, что на листьях появляются желтеющие пятна, сразу же поливайте огурцы раствором «Фитоспорина» прямо по листьям, повторяя эту процедуру каждые 2 недели. Если «Фитоспорина» нет, опрыскивайте настоем чеснока (или чесночных листьев) при заболевании бактериозом и розовым раствором марганцовокислого калия при заболевании антракнозом и сразу же по влажным листьям опыляйте золой.

Если мраморная окраска листьев (не в виде отдельных пятен, а сплошная) темно-зеленая со светло-зеленой, то это недостаток магния. Опрыскайте растения препаратом «Унифлор-бутон» (2 чайные ложки на 10 л воды) или жженой магнезии (продается в аптеках; достаточно развести 1 чайную ложку 5 л воды) либо полейте доломитовым молочком (1 стакан доломита на 10 л воды; по 0,5 л под корень растений с мраморными листьями).

Если мраморная окраска желто-зеленая, то это может быть вирусное заболевание табачная мозаика. Растение следует удалить, иначе можно заразить остальные огурцы. Но сначала все-таки попробуйте опрыскать их препаратом «Циркон» (4 капли на литр воды).

Это стеблевая гниль. Обычно появляется при высокой влажности в холодную погоду. Надо обтереть стебли сухой тряпкой и припорошить золой. Если золы нет, то разведите мел с марганцовкой и смажьте стебель.

Это обычная мучнистая роса. Достаточно полить «Фитоспорином» прямо по листьям или опрыскать «Цирконом». Главное – хорошо проветривать теплицы, не поливать и даже подсушить почву, посыпав ее золой.

Заболевание типично для регионов с холодным и влажным летом.

Раскопайте осторожно почву около стебля. Если увидите, что корни коричневые, то это корневая гниль. Отгребите землю, уберите ее совсем. Хорошо полейте корни марганцовкой светло-малинового цвета. Отвяжите огурец со шпалеры, кольцом опустите на почву нижнюю часть стебля. Снова подвяжите растение, а лежащий на земле стебель и оголенную часть корней засыпьте свежей, плодородной землей. От стебля образуются новые корни, и огурец кое-какой урожай все-таки даст. Обычно корневая гниль образуется, если при посадке в лунку вносят непере-превший навоз.

Гораздо реже увядание огурца вызывает вирус. Если при раскопке корней вы обнаружите, что они не стали коричневыми, помочь растению нельзя. Его приходится удалить, чтобы не погубить остальные растения.

Специально для засолки фирмой «Хардвик» создан сорт Хрустящий исключительных вкусовых качеств.

Семена пастернака сохраняют всхожесть только один год, так что причина, скорее всего, в просроченных семенах.

Можно. Но весной их следует как можно быстрее использовать в пищу, потому что, как только начнет отрастать зелень, они станут грубыми и волокнистыми. Однако парочку растений следует оставить на семена. Чтобы они были крупными, надо оставлять только зонтик на центральном стебле, а все растущие на пасынках выламывать.

Скорее всего, на зонтике поселилась тля. Она-то и высосала соки.

Он не выносит малейшего повреждения корней. У перца плохая регенерация корней, то есть при обрыве сосущих волосков они долго и плохо восстанавливаются, а потому перец плохо переносит пересадку, особенно в раннем возрасте. Он не любит также заглубления при пересадках. Ему противопоказаны глина, кислая почва, торф, свежий навоз и избыток азота, повышенные дозы минеральных удобрений, загущенные посадки, высокие (выше 35 °C) температуры в теплице, резкие, более 15 °C, перепады температур, полив холодной, ниже 20 °C, водой, прямое солнце в полдень.

Сорта или гибриды надо выбирать, исходя из ваших климатических условий. В районах с прохладным или коротким летом следует сажать низкорослые скороплодные сорта или гибриды. Но если у вас хорошая теплица, то на утепленном грунте или при подогреве теплиц можно вырастить и высокие, крупноплодные и толстостенные гибриды, как правило позднеспелые и в основном иностранной селекции. В этих случаях рассаду можно пересадить рано, в возрасте 75 дней. Посеять семена придется в середине февраля, а для южных районов – в середине января. Тогда крупные перцы, которым для созревания плодов требуется около 150 дней, растения успеют дать в июле. Там, где весна затяжная и пасмурная погода стоит до марта (например, на Северо-Западе), не сажайте перцы в январе. Пока не появится солнце, рассада перцев не выпустит первый настоящий лист, сколько бы вы ее ни подсвечивали, – так и простоит с семядольными листочками лишний месяц, а это плохо скажется на урожае.

Семена перца трудно набухают и плохо всходят, поэтому их надо стимулировать. Для этого семена надо 20 минут подержать в термосе с водой, нагретой до 53 °C, затем завернуть во влажную тряпочку и на несколько часов поставить на блюдце под морозильную камеру холодильника, затем сразу сеять или погрузить на 20 минут в раствор препаратов «Новосил» («Силк»), «Эпин-экстра» или «Энерген», а уж затем сеять.

Скорее всего, вы повредили корни у перца. Пикировку надо делать очень осторожно. Прежде всего хорошо полейте рассаду, из грязи легче вынуть растеньице без повреждений. Подготовьте горшочки или стаканчики для рассады. В них должны быть отверстия для излишков влаги и для поступления воздуха, то есть дренажные отверстия надо сделать не только на дне, но и в нижней части боковой поверхности. Заполните горшочки подготовленной почвой, уплотните, хорошо полейте, сделайте воронку и осторожно опустите в нее сеянец так, чтобы не загнуть и не повредить корешок. У него ни в коем случае не укорачивают центральный корешок.

Перец не заглубляют, его высаживают на ту же глубину, на которой он рос. Теперь надо осторожно обжать почву вокруг растения и полить питательным раствором из чайной ложки.

Первые 2–3 дня рассаду не надо подсвечивать, потом лампу дневного света придется включать не более чем на 8 часов: перец – растение короткого дня.

Использовать для выращивания рассады торфяные горшочки я не рекомендую, потому что они быстро забирают влагу из почвы и пересыхают – в них трудно сохранить умеренно сухую или умеренно влажную почву.

Рассада высаживается на место прямо в таком горшочке, это как раз и является преимуществом, так как не повреждаются корни, но я совершенно точно знаю, что корни трудно прорастают через стенку горшочка, и это задерживает развитие растения.

Перец можно выращивать вдоль рядов томата, тогда он не будет подвергаться нападению тли, но можно сажать его и в одной теплице с огурцами, хотя он и предпочитает сухой воздух. Но лучше всего перец выращивать в отдельной невысокой тепличке, в которой воздух ночью охлаждается не так сильно, как в высокой. А поскольку перец очень плохо переносит перепады температур, то для него больше подходят небольшие теплицы.

В высоких теплицах в прохладные ночи надо включать обогрев, хотя бы электрическую лампу мощностью 100 ватт на 10 м², керосиновую лампу, ленточный электронагреватель. И обязательно надо высаживать перец на утепленный грунт, если теплица без подогрева.

В регионах с прохладным летом перец также надо высаживать на утепленный грунт.

Низкорослые сорта и гибриды можно не подвязывать и не формировать. Высокорослые подвязывать и формировать надо.

Если перец долго не дает бутонов – вы его перекормили азотными удобрениями, в том числе настоем сорняков или навоза, который ему вообще противопоказан.

Если перец цветет, но завязей не образует – не происходит опыления при высокой влажности в теплице, слишком высокой температуре воздуха в теплице, при сильном похолодании (ниже 12 °C). Применяйте препараты «Бутон» или «Завязь». Опрыскивать растворами надо в первой половине дня. Хорошо проветривайте теплицы в жаркую погоду, обогревайте их при сильном и длительном похолодании, меньше поливайте.

Если с перца осыпаются цветки и даже завязи – растение могло попасть под заморозок; в питании излишек азота; слишком сухая почва, а перец хотя и не любит излишней влаги в почве, тем не менее не терпит даже малейшего пересыхания корней. Кроме того, это может происходить из-за резкого перепада дневных и ночных температур (более 15 °C); длительного похолодания или полива холодной водой.

Осыпание плодов может быть вызвано заболеванием плодовой гнилью в месте прикрепления плода. Вечером опрыскайте перец по листьям удобрением «Унифлор-бутон» (2 чайные ложки на 10 л воды) и препаратом «Циркон».

Стебель начинает загнивать, и растение гибнет – это стеблевая гниль. Чаще всего появляется в загущенных посадках, при плохом проветривании или высокой влажности воздуха, при длительном похолодании (ниже 15 °C). При появлении белого налета – первого признака заболевания – сразу прекратите полив, проветривайте теплицы, снимите все листья и пасынки с нижней части стеблей, до развилки, проредите веточки на каждом растении, налет снимите тряпочкой и замажьте поврежденное место замазкой из мела и марганцовокислого калия с водой. Либо промойте крепким раствором марганцовокислого калия и опылите золой.

При длительном похолодании, резкой смене температур или затянувшейся дождливой погоде давайте перцам кальциевую и калийную подкормку (2 столовые ложки кальциевой селитры + 2 столовые ложки углекислого или сернокислого калия на 10 л воды, по стакану под растение).

На вершине или сбоку плода образуется светлое пятно, которое потом загнивает, – это вершинная гниль. Она болезнью не является. Причина в недостатке калия, кальция, воды. Растение нужно полить, подкормить калием и кальцием, как указано выше.

Обычно в периоды длительного похолодания (ниже 12 °C) корневая система теплолюбивых растений прекращает работать, и растения голодают. Чтобы сохранить точку роста, они начинают забирать все питательные вещества из листьев, которые желтеют, а затем опадают. Если холодная погода держится более 5–6 дней, дайте растениям внекорневую подкормку по листьям.

Можно использовать «Унифлор-бутон» или «Флорист» (2 чайные ложки на 10 л воды), так как в них кроме основных элементов питания есть еще и микроэлементы. Кроме того, в плохую погоду растения следует опрыскать препаратом «Аурум-С» («Здоровый сад»), «Новосил» («Силк») или «Эпин-экстра» и подкармливать под корень кальциевой селитрой (3 столовые ложки на 10 л воды), расходуя по стакану под корень каждого перца.

Часто листья повреждают слизни, выедая большие дыры. Около каждого стебля разложите треугольником по одной крупинке метальдегида (препараты «Гроза» или «Мета») или обвяжите нижнюю часть стебля крапивой. Есть и простое народное средство: 0,5 стакана 9 %-ного уксуса на 10 л воды. Опрыскивать растения и почву под ними надо вечером, когда слизни и улитки отправляются на кормежку. Есть еще неплохой народный способ: разложите среди посадок куски шифера. В дневное время переверните их и соберите слизняков, которые устроятся под ними, чтобы переждать день.

Это вирусное заболевание столбур. Выкопать куст и сжечь.

Можно, если в конце лета пересадить в большую трехлитровую емкость и увезти домой. В этом случае с него можно не обрывать бутоны и цветки в конце июля. Дома он доцветет и будет плодоносить до конца ноября, если вы обеспечите ему достаточное освещение. Потом он сбросит листву, в этот период подкармливать его не надо, поливать следует очень мало. В феврале перец оживет и снова покроется листвой, быстро зацветет. На участок вы его перевезете и высадите в теплицу уже с плодами.

Перец хорошо растет на подоконнике, особенно мелкоплодные сорта. Круглый год растет, цветет и плодоносит мелкоплодный горький перец, который выращивают как декоративную комнатную культуру, но он пригоден в пищу. Отлично растут на подоконнике и некрупные как сладкоплодные, так и горькие карликовые сорта перца.

Нет, неправда. Листья щавеля и ревеня можно употреблять в пищу все лето, но только обязательно молодые, в которых нет вредной для организма щавелевой кислоты, поскольку растение полностью использует ее для роста листа. В молодых листьях содержатся только полезные яблочная и лимонная кислоты, придающие листьям кислый вкус. А вот старые листья уже не растут, поэтому не используют для своих нужд щавелевую кислоту, и она в них накапливается. Цветение здесь ни при чем. Кстати, молодые растения ревеня не цветут. Если ревень начал цвести, то это сигнал для омоложения куста. Для новых посадок следует брать часть молодого корневища с периферийной части, но не из центра.

Он предпочитает слабокислые почвы, но будет расти и на кислых. Любит солнце, но мирится и с полутенью. При посадке почки не заглубляют в почву, посадку надо сделать так, чтобы почка была видна (как сердечко у земляники). Надо взять от хорошего 4-5-летнего экземпляра кусочек молодого корневища с почкой из периферийной части корневища и высадить его на подготовленное место. Сажать ревень лучше всего в конце августа. Если стоит сухая погода, то поливать первое время после посадки. Такое растение долго не будет выпускать цветочную стрелку. Лучше сажать откопанный кусок корневища не сразу а сначала его слегка подвялить. Все срезы присыпать толченым углем. При поздних осенних посадках ревень может не успеть укорениться, и его выпрет из земли. Весной обязательно проверьте и, если почка слишком вылезла из почвы, углубите ее, иначе она может высохнуть.

Если растение пытается все время цвести, оно старое и его следует заменить.

Если накрыть куст ревеня лутрасилом еще по снегу, то можно очень рано получить высоковитаминную продукцию.

В сухую погоду ревень надо хотя бы иногда поливать. Подкармливают его только органикой (ведро под куст осенью).

Если листья у ревеня краснеют и засыхают – это грибное заболевание. Можно полить куст розовым раствором марганцовокислого калия или «Фитоспорином». Осенью надо обязательно убрать все остатки ревеня, чтобы избежать болезней.

Да, можно. Редис очень хорошо растет на компостной куче. Полейте кучу горячей водой, подсыпьте 2–3 см плодородной почвы и высевайте редис. У него крупные семена, их легко разложить в бороздки глубиной 2 см, затем присыпать почвой и уплотнить доской. Сразу же накройте посевы пленкой. Как только появятся всходы, пленку снимите, а растения накройте лутрасилом.

Редис можно сеять в теплицах до высадки рассады томатов и перцев. Вы успеете его съесть прежде, чем для них потребуется место. Обычно редис готов через 30–35 дней после всходов, но есть и скороплодные сорта (20–25 дней). Редис за 16 дней – это всего лишь реклама и ничего больше.

Летние посевы редиса на Северо-Западе можно начинать с первых чисел июля, когда заканчиваются белые ночи.

Не перекармливайте редис, особенно ограничьте азотные удобрения, иначе он весь уйдет в ботву, не образуя хорошего корнеплода. Не давайте редису фосфорных подкормок – он пойдет в цвет. Его можно вообще ничем не подкармливать, если при посеве вы внесете в борозды золу (стакан на погонный метр) либо в стадии 2-3-го листа дадите всего одну подкормку любым калийным удобрением (как и все капустные культуры, редис устойчив к хлору).

Редис, наряду с капустой, – самая влаголюбивая культура. Его поливают через 3 дня и обязательно ежедневно в сухую погоду, причем обильно (не менее 10 л на метр посадок). Поливы следует делать только под вечер, тогда за ночь влага пропитает почву на достаточную глубину.

Причин может быть несколько.

• Поздние сроки посева, когда стоит жаркая погода (выше 22 °C). На Северо-Западе, кроме того, – длинный световой день в период белых ночей.

• Недостаток влаги в верхнем слое почвы, где располагают ся сосущие волоски, в начальный период роста. Часто это происходит не только в солнечную сухую, но и в ветреную по году, даже если она пасмурная.

• Стрелкование редиса вызывает недостаточный полив, равно как и избыточные дозы азота или фосфора.

• Редис уходит в стрелку и при сильном загущении посевов, если прореживание не было сделано своевременно.

В начальный период роста в течение 1–2 недель стоит жаркая или, наоборот, слишком холодная погода (около 8 °C). Рост корнеплода прекращается, и он «деревенеет». Причиной образования «деревянных» корнеплодов может оказаться слишком плотная почва или корка, образующаяся после дождей. И в том и в другом случае корни испытывают недостаток воздуха, и посадки редиса надо регулярно рыхлить.

Потому что в почве мало влаги. Поливайте чаще, редька – растение влаголюбивое.

Вредителем является овощная муха. Чтобы защитить от нее посадки, накройте их спанбондом, или лутрасилом, либо агротексом на время лёта мухи. Первый раз все овощные мухи летят во время цветения вишни, второй раз – в июле-начале августа. Одновременно с овощными мухами летит приметная бабочка-белянка. Как только она замелькала, сразу же накрывайте посадки. Кстати, овощная муха может сильно повредить и корнеплоды моркови. Помощь может оказать и еженедельное рыхление почвы в междурядьях, а также засыпка междурядий хвойными иглами.

«Базудин» – сильнодействующее средство, его можно применять только для внесения в почву перед посевом.

Это китайская редька. У нас наиболее распространен сорт Клик Слона, имеющий длинный белый корнеплод. В Узбекистане есть местный сорт китайской редьки – маргеланская, с круглым зеленым корнеплодом.

Китайская редька более теплолюбива, нежели ее северные сородичи. При весенних посевах на Северо-Западе часто переходит к цветению, минуя стадию формирования корнеплода. Поэтому лучше выращивать китайскую редьку из поздних посевов (20 июля). Растет она примерно 80–90 дней. Корнеплод нарастает вверх над землей. В сентябре над растениями придется установить дуги с пленочным укрытием. Уход за китайской редькой такой же, как за черной.

Прежде всего, очень ранним посевом. Блошка выходит из почвы, когда она прогреется до 8 °C. Репа – растение холодостойкое, поэтому ее можно сеять при температуре около 3–4 °C. Сигналом к посеву служит цветение мать-и-мачехи. Если до выхода блошки репа успеет отрастить 3–4 настоящих листа, блошка ее не тронет, так как не сможет прокусить огрубевшие стебель и листья. Она питается только молодыми и нежными листьями.

Если блошка регулярно нападает на всходы капустных культур, опрыскивайте их раствором препарата «Бим» для мытья собак против блох (3 столовые ложки на 10 л воды). И никакого керосина или нафталина, пожалуйста, не применяйте.

Может быть потому, что вы посадили ее в тени какого-нибудь растения или строения. Репа – растение светолюбивое, в тени она плохо завязывает корнеплод.

Вы ее неправильно поливали. Репа любит влагу, особенно важно, чтобы не пересыхал поверхностный слой почвы. Неравномерные поливы приводят к растрескиванию корнеплодов.

Вы задержались с уборкой корнеплодов. На будущее учтите, что репа растет быстро, корнеплод вызревает примерно через 60–70 дней после всходов. Так как урожай созревает неравномерно, то делайте уборку выборочно, как только корнеплод достигнет 4–5 см в диаметре. В этот момент он наиболее сахаристый и вкусный.

Она более теплолюбива, нежели остальные корнеплоды. Высевать ее можно только в почву, прогревшуюся до 8 °C. Она любит плодородную почву, легкие суглинки или супеси.

При посеве или высадке рассады почва должна быть глубоко перекопана (на 40 см). Предпочитает почву с нейтральной реакцией. На кислых почвах ботва краснеет, листья мельчают, корнеплод образуется мелкий, жесткий и невкусный. Свекла устойчива к хлору, поэтому ее можно подкармливать хлористым калием. Устойчива она и к извести, поэтому ее можно в течение периода роста и развития поливать известковым молочком, если почва кислая (1 стакан извести на 10 л воды). Запомним, что свекла любит кальций, калий, натрий и бор. Эти элементы должны присутствовать в ее питательном рационе.

Внесения свежего навоза (корнеплод может сгнить), кислых и переувлажненных почв, сильного похолодания в начальный период роста, плотных глин или суглинков.

Мангольд – нарядное растение с большой, пышной, растущей вверх розеткой листьев. Слегка закрученные по краям или пупырчатые листья в зависимости от сорта окрашены в темно-зеленый или желто-зеленый цвет либо имеют красноватый оттенок. Это дает возможность широко использовать мангольд для декоративно-овощных грядок. Мангольд одинаково не любит переувлажнения почвы и засухи. Выращивают мангольд как обычную свеклу. Мангольд не образует корнеплода, зато дает большую розетку листьев, которые используют для приготовления салатов или ботвиньи. Мангольд растет очень быстро. Чтобы он не зацвел, его надо постоянно «раздевать», то есть снимать краевые листья. Для семьи из 3–4 человек вполне достаточно посадить всего 4 растения, если их не выдирать и не срезать, а «раздевать».

Если свекла в раннем возрасте попадет не только под заморозки, но и просто под пониженные температуры (4 °C и ниже), она может, не завязывая корнеплода, уйти в цветушность. Однако пониженные температуры не единственная причина цветушности свеклы – это может произойти и при повышенной сухости и жаре в начальный период роста. Если вы растите свеклу через рассаду, обратите внимание на своевременное прореживание и окучивание растений.

Очень часто свекла из-за загущенности посевов начинает вытягивать подсемядольное колено, оно подсыхает, и сразу же появляется грибное заболевание – корнеед всходов, напоминающее черную ножку, – стебелек у основания засыхает. Для профилактики заболевания посевы надо поливать раствором «Фитоспорина» сразу, как только появились всходы, а главное, вовремя прореживать и приокучивать их.

Это показатель слишком кислой почвы. Кроме того, листья могут покраснеть из-за недостатка натрия. Посыпьте почву золой, а свеклу полейте прямо по листьям соленой водой (стакан поваренной соли на 10 л воды, расходуя 1 л раствора на каждый метр посадок).

Настоем сорняков или навоза. Можно использовать кальциевую селитру (3 столовые ложки на 10 л воды). Она заменит сразу и золу, и навоз.

Лучше всего подойдет калийная селитра (3 столовые ложки на 10 л воды).

Ваша свекла перекормлена азотными удобрениями. Свекла любит накапливать азот впрок в форме нитратов, которые нам с вами ни к чему. Показателем избыточного содержания азота и являются белые концентрические кольца на срезе корнеплода. Такую свеклу лучше не использовать в пищу.

Нет, не заболевание, а избыток азота в почве, где росла ваша свеколка.

Прежде всего купить хорошие семена. Посеять на рассаду в феврале, затем распикировать по отдельным стаканчикам. Рано пересадить в открытый грунт (растение холодостойкое). Под каждый корнеплод сельдерея надо при высадке рассады внести не менее половины ведра перепревшего навоза или компоста. Нужно все время следить за тем, чтобы у растения было не больше четырех листьев, крайние снимать, резать и сушить. Как только начнет завязываться корнеплод, начинайте постепенно разокучивать его и одновременно острым ножом, заглубляя его в почву, срезать боковые корни, не задевая корнеплод. Если этого не делать, корень начнет ветвиться.

В недостатке бора. Кроме сельдерея такое явление наблюдается у любистока и брюквы. Растворите 2 г борной кислоты в стакане горячей воды, вылейте раствор в 10 л воды и полейте посадки этих культур, как только у них начнет завязываться корнеплод (у любистока – в начале лета).

Всходы сорняков надо постоянно по мере их появления подрезать полольником, заглубляя его в почву на 1–2 см, и оставлять прямо на грядке – они погибнут. Чтобы не повредить посевы сельдерея, можно посеять одновременно с ним маячную культуру, например, салат. Он всходит быстрее любого сорняка, и его всходы четко обозначат рядки будущих всходов сельдерея.

Нет, не отличается. Если дать росткам овощной спаржи прорасти над поверхностью почвы и распуститься, то спаржа сразу станет не съедобной, а декоративной.

Можно, но для этого у вас должны быть мужское и женское растения, так как спаржа – растение двудомное. Свежесобранные ягоды нужно замочить на 15–20 минут в ярко-розовом растворе марганца и сразу посеять на место, разложив семена по схеме 25 х 25 см. Под посадки надо внести не менее 2–3 ведер хорошо перепревшего навоза или компоста на каждый квадратный метр посадок. Сверху засыпать семена слоем почвы толщиной 5–6 см.

Нет, нельзя.

Причина в недостатке калия, подкормите растения любым калийным удобрением, не содержащим хлор, лучше всего калийной селитрой (1 столовая ложка на ведро, по 0,5 л под растение), либо подсыпьте под каждое растение 1/2 стакана золы по влажной почве.

Если у томатов листья закручиваются лодочкой книзу (куриная лапка), не обращайте внимания, это либо особенность сорта, либо центральная жилка растет быстрее, чем пластина, поэтому лист скручивается.

Если листья матовые с сероватым оттенком или слишком светлые и мелкие – это говорит о недостатке азота, подкормите растение настоем сорняков, мочевиной или любой селитрой (1 столовая ложка на ведро, по 0,5 л под корень).

Если на нижней стороне листьев появился фиолетовый оттенок или листья прижимаются к стволу и подняты вверх, то это недостаток фосфора. Подсыпьте под каждый кустик неполную столовую ложку суперфосфата и заделайте в почву, не попадая удобрением на стебель и листья. Более быстрого эффекта вы добьетесь, если подкормите томаты в полив вытяжкой из суперфосфата. Для этого 3 столовые ложки удобрения (без верха) надо залить 1 л кипятка и дать постоять ночь. Затем нужно развести этот раствор в 10 л воды и полить растения под корень. Подкормку дать по 0,5 л под куст. Еще более быстрого эффекта можно добиться, опрыскав листья томатов раствором препаратов «Унифлор-бутон» или «Флорист» (2 чайные ложки на 10 л воды).

Причина – в недостатке магния, подсыпьте полстакана доломита под растение по влажной почве. Для получения быстрого эффекта можно дать подкормку по листьям, растворив 1 чайную ложку нитрата магния или жженой магнезии в 10 л воды.

Если листья приобрели мозаичную желто-зеленую окраску, это недостаток какого-то из микроэлементов. Разведите 2 чайные ложки удобрения «Унифлор-микро» в 10 л воды и опрыскайте растения под вечер по листьям, если погода сухая, или полейте (по 0,5 л раствора под растение), если погода влажная.

Однако такая окраска листьев может быть вызвана и вирусом табачной мозаики. В этом случае (если через 5–7 дней не помогла подкормка микроэлементами «Унифлор-микро») растение надо уничтожить и сжечь.

Если сначала на нижних, а затем и на остальных листьях появились черные пятна, которые затем начинают увеличиваться, а вокруг них образуется желтое пятно, это грозное заболевание томатов фитофтора – гриб, который живет в почве, но только если в ней недостаточно меди. Отсюда и профилактика заболевания: перед посадкой почву полить хлорокисью меди («Хом», «Оксихом», «Полихом») или медным купоросом (1 столовая ложка препарата на 1 л воды для поливки почвы или 1 чайная ложка на 10 л воды для опрыскивания по листьям. После опрыскивания плоды нельзя есть три недели).

Можно профилактически опрыскать томаты настоем гриба-трутовика, для этого нужно размельчить 100 г гриба, залить кипящей водой, накрыть крышкой и остудить. После этого процедить и сразу опрыскать томаты по листьям, через 10 дней опрыскивание повторить. На Северо-Западе рекомендуется делать такое профилактическое опрыскивание в конце июня-начале июля. В любом другом регионе – в момент наливания первой цветочной кисти.

Хорошей профилактикой против фитофторы является систематический (раз в 2 недели) полив растений по листьям раствором «Фитоспорина».

Иногда садоводы вставляют в стебель тонкую медную проволочку, для того чтобы избежать фитофторы. На мой взгляд, лучше постепенно насыщать растение медью, опрыскивая его 2–3 раза за время роста, начиная с рассады, слабым раствором хлорокиси меди (1 г на 1 л). Но с момента цветения эту практику следует прекратить.

Это действительно фитофтора. Если заболевание только началось, то можно опрыскать томаты раствором йода (10 мл 5%-ного йода на 10 л воды), через 3 дня повторить. Кстати, раствор стоит неограниченное время, но только в закрытом виде, в темном месте, и его можно применять для опрыскивания других растений против всех грибных болезней.

Попробуйте опрыскать томаты настоем чеснока (100 г долек чеснока измельчить, залить 2 л воды, накрыть, настоять полчаса и полить по плодам этой кашицей), чтобы фитофтора не перешла на плоды. Или используйте для защиты листьев и плодов раствор дрожжей (100 г дрожжей на 10 л воды).

При сильном поражении фитофторой больные листья надо убрать и сжечь, а плоды опрыскать 1 %-ным раствором хлористого кальция (в аптеке продается 10 %-ный раствор хлористого кальция во флаконах по 200 мл. Флакон следует растворить в 2 л воды). Особенно тщательно нужно опрыскивать плодоножку, так как фитофтора по ней проникает в плод.

После уборки урожая томатов, сильно пораженных фитофторой, надо опустить плоды на 10 минут в горячий (40 °C) раствор марганцовокислого калия розового цвета. Нельзя делать раствор слишком темным – на кожице плодов образуется ожог. Вынув плоды, нужно обмыть их водой и насухо обтереть. После этого их можно сложить на хранение, обернув каждый плод в бумагу. Тогда фитофтора не перейдет от одного плода к другому, если вдруг какой-то из них все-таки начнет портиться.

Прекратить полив и оборвать часть корней, чтобы уменьшить поступление питательных веществ из почвы. Для этого их надо подергать за стебель или расщепить стебель и воткнуть в щель щепку (щепку не следует использовать во влажном регионе, например, на Северо-Западе, поскольку это приведет к заболеванию стебля гнилью). Провести вершкование (оборвать все верхушки, чтобы остановить рост) в конце июля и оборвать все цветки и бутоны.

Можно опылить почву под растениями регулятором роста «Регрост» или «Атлет», вызывающим старение растений. Но «Регрост» содержит карбид, достаточно ядовитое вещество, и я им не пользуюсь.

Не рекомендую, потому что они быстро забирают влагу из почвы и очень быстро пересыхают – в них трудно сохранить умеренно сухую или умеренно влажную почву. Рассада высаживается на место прямо в таком горшочке, это как раз и является преимуществом, так как не повреждаются корни, но я совершенно точно знаю, что корни трудно прорастают через стенку горшочка и это задерживает развитие растения. В последнее время получил широкое распространение способ выращивания рассады в торфоблоках, которые затем высаживают на место, при этом корни не повреждаются.

Это может быть вызвано недостатком питания или влаги в почве либо избыточными дозами азота в начальной стадии бутонизации. Не следует поливать растения после пересадки на место до появления первого наливающегося плода настоем навоза, сорняков или азотсодержащими удобрениями.

Другая возможная причина – отсутствие опыления. Обычно при высокой влажности пыльца не разлетается из пыльников – надо хорошо проветривать теплицы. Либо при высокой температуре (выше 36–42 °C) происходит стерилизация пыльцы, и она становится нежизнеспособной. Кроме того, при длительном похолодании (12 °C) пестик вырастает слишком длинным, и пыльца на него просто не попадает. В этом случае поможет ручное опыление.

Не более 2–3 плетей на каждом растении и по 1–2 плода на плети. На Северо-Западе оставлять следует всего 2 плети и по одному плоду на каждой. Если же хотите вырастить очень большую тыкву, то оставьте на растении всего один плод.

Если тыква кустовая, то прищипку не делают. Если тыква плетистая, то после завязавшегося плода оставляют 2 листа и обрывают конец плети.

Да, так. Это растение пришло к нам из полупустынь и в большом количестве влаги не нуждается. Поливы следует делать только в момент роста завязи в длительную сухую погоду. Как только плод тыквы станет достаточно большим, поливы нужно прекратить, иначе в клеточном соке окажется избыток воды и плод будет плохо храниться.

Это часто происходит в загущенных посевах. Укроп – светолюбивое растение, так что при затенении это тоже может случиться.

Это признак слишком кислой почвы. Укроп не любит кислой почвы, глины, малоплодородной земли. Ему нужна хорошо заправленная органикой, легкая почва с нейтральной или слабокислой реакцией.

Скорее всего, это фузариозное увядание. Если вы рано заметите начало заболевания, то его можно приостановить, опрыскав растения «Цирконом» или полив пару раз «Фитоспорином».

Зонтичная блошка нападает на все культуры, относящиеся к этому виду. Ранние посевы укропа позволяют ему подрасти прежде, чем она появится. Можно накрывать молодые растения лутрасилом. Можно опрыскать плантацию одним из препаратов: «Искра-био», «Фитоверм», «Акарин».

Это мучнистая роса, которая сильно проявляется в холодное и влажное лето. Как только заметили налет, сразу обработайте растения «Фитоспорином» или йодом. Через 3 дня повторите.

Если он растет там, где не положено, то единственно верное средство – при помощи кисточки смазать листья раунда-пом. Если вы не хотите, чтобы хрен разрастался где попало, то его надо высадить за оградой участка. Он неприхотлив, может расти даже на куче мусора, лишь бы почва не была слишком плотной. Но если вы хотите вырастить короткие, толстенькие корни, то хрен следует правильно сажать.

Подготовленные с осени пучки корнеплодов толщиной и длиной с карандаш выньте в начале апреля из холодильника и прикопайте во влажный мох или другой субстрат. Как только появятся почки, обдерите их, оставив только на концах. В начале мая на подготовленную грядку наклонно вкопайте корнеплоды, предварительно обернув их неплотно кусками пленки так, чтобы концы торчали из нее. Один конец закопайте поглубже, второй должен слегка торчать из почвы. Не забывайте поливать.

Из почек на нижнем конце разовьются корни, а из тех, что на верхнем конце, – надземная часть. Поздней осенью выкопайте корни. Пленка не дала разрастаться корневищам во все стороны, черенки потолстели, заняв все пространство внутри пленочных цилиндриков. Из новых корней нарежьте черенки для посадок будущего года (храните их в холодильнике). Вместо пленки можно использовать небольшие пластиковые бутылки, отрезав у них оба конца.

Озимый обычно имеет один ряд зубцов, и они более крупные, а яровой – два ряда более мелких зубчиков. Яровой хранится лучше озимого.

На Северо-Западе чеснок следует сажать очень рано. Примерно 25–26 августа на большую глубину – около 12–15 см. Сделайте на палке отметку и с ее помощью натыкайте отверстий по схеме 15 х 15 см. Насыпьте по 1 столовой ложке песка в каждое отверстие и опустите одну гранулу удобрения

AVA. После этого опустите зубчик чеснока, присыпьте сверху еще 1 столовой ложкой песка и зарыхлите почву Песок нужен, чтобы создать микродренаж вокруг зубца и будущей головки. Чеснок не любит кислой почвы, поэтому запорошите почву золой.

Прежде всего его надо как следует просушить после уборки. Затем сложить в стеклянные банки и завязать горлышко простой тряпкой. В таком виде он хранится на подоконнике. Если ранней весной на некоторых головках появятся ростки, то при первой же возможности увезите чеснок на участок. Полейте горячей водой грядку, проткните палкой отверстия в почве и посадите зубчики. Присыпьте посадки почвой.

Конечно, можно. При пересадке подрежьте корни, оставив 4–5 см, чтобы при посадке они не загнулись вверх.

Дело в том, что щавель – растение двудомное. У него есть женские экземпляры, которые цветут, и мужские, которые не цветут. Женские растения надо выбросить, оставив только пару кустов, чтобы иметь свои семена. Для еды надо оставлять на грядке нецветущие мужские растения.

Обычно это происходит на малоплодородных почвах. Вы посадили многолетние астры и забыли про них. Астрам требуется подкормка калием и кальцием в конце июля-начале августа. Достаточно 1 столовой ложки калийного удобрения и 1/2 стакана золы ежегодно.

Это мучнистая роса. Она всегда появляется на листьях (и не только астры) во влажную погоду. Заболевание грибное, поэтому хорошо помогает полив прямо по кустам раствором «Фитоспорина» (2 столовые ложки на 10 л воды подготовленного заранее раствора), или «Хома» (1 столовая ложка на 10 л воды), или «Циркона» (4 капли на 1 л воды).

Необязательно, но желательно. Тогда проще будет сделать предзимнее опрыскивание бордоской жидкостью (или «Хомом», либо медным купоросом, либо «Цирконом»).

Нет. Потому что первые же морозы надломят стебли у основания и упавшая надземная часть перекроет собственное корневище, Корме того она будет задерживать снег.

У вас их не будет, если перед самой зимовкой вы обольете кусты «Фитоспорином». «Циркон» здесь не годится, поскольку листья устарели и они всасывать препарат не будут.

Нет. Он действует поверхностно по всему растению или в почве, очищая ее от возбудителей болезней грибных и бактериальных, а также проникая в корневую систему, усиливает способность растений к самозащите от возбудителей и болезней. Если у вас нет фитоспорина, замените обливание кустов «Хомом», или бордоской жидкостью, или медным купоросом (дозировка по рецепту).

Можно. Делают это в начале ноября. Но предварительно следует подготовить место для посева, полностью освободив его от сорняков. Лучше высевать астры в школку, а затем, после того как минуют весенние заморозки, пересадить их на место. Естественно, весной, после таяния снега, школку следует прикрыть лутрасилом или пленкой, натянутой на дуги, иначе растеньица могут вымерзнуть.

Школку располагают в таком месте, чтобы на нее не лилась вода с крыши. В стационарной теплице под зиму без укрытия ничего высевать нельзя, так как в ней не будет снежного покрова и все посеянные растения погибнут от мороза.

Заболевает рассада потому, что почва заражена этим грибком. Чтобы этого избежать, прокаливайте или пропаривайте грунт перед тем, как будете сеять в него семена. Кроме того, заболеванию черной ножкой способствует избыточная влажность почвы. Так что поливайте рассаду весьма умеренно. Перед высадкой в грунт рассады астр полейте каждую лунку 3 %-ным раствором любого содержащего медь препарата (1 столовая ложка на 1 л воды). После высадки рассады полейте ее по «голове» раствором «Фитоспорина». Полив повторяйте каждую неделю, пока растения полностью не окрепнут. Черная ножка, как правило, поражает молодые растения, в том числе рассаду.

Это мучнистая роса. Обычно появляется на растениях во влажное лето. Опрыскайте препаратом «Циркон» или любым препаратом, содержащим медь (бордоская жидкость, медный купорос, хлорокись меди). Можно полить растения прямо сверху раствором «Фитоспорина».

Да, причем не следует дожидаться, пока цветки совсем увянут. Обрывать головки надо сразу, как только они поникли. Иначе будут плохо цвести дополнительные соцветия, которые появляются из пазух листьев.

Можно, причем брать их надо из цветков поникших, но еще не ставших коричневыми.

Правда, но можно сохранить их подольше, если они находятся в запаянном пакете, а пакет – в холодильнике.

Есть интересные наблюдения по всхожести семян астр. В первый год у них хорошая всхожесть, затем резко падает, но через 3–4 года снова повышается.

Это фузариозное увядание. Почва заражена грибом, вызывающим увядание астр (и многих других растений). Перед посадкой почву следует полить 3 %-ным раствором бордоской жидкости (1 столовая ложка на 1 л воды). После высадки рассады ее надо полить «по голове» раствором «Фитоспорина» либо опрыскать «Цирконом». На всякий случай опрыскивание нужно повторить через 7-10 дней. Если прошлым летом вы наблюдали такое увядание на каком-то месте, то лучше не высаживать там астры 5–6 лет, поскольку гриб может долго жить в почве.

Выламывать пасынки, оставляя только один цветок на одном стебле.

Можно. Для этого нужно прищипнуть главный стебель, когда растение достигнет 30–40 см.

Армерия – низенькое бордюрное растение. Прикорневая розетка листьев всего 10–12 см. В июне появляются розовые

(разных оттенков) шапочки мелких цветочков на не слишком длинных цветоносах (15 см). Цветение идет около трех недель.

Хорошо смотрится армерия и на каменистых горках.

В тени или полутени.

Нет, не надо, потому что, хотя он родственник астильбы, у него корневище вверх не нарастает. Но не забывайте вносить осенью новую почву по периметру кроны.

В августе отделить от него одну часть и отсадить в другое место. А образовавшуюся пустоту заполнить питательной почвой.

Лет 20 вам гарантировано.

Корневище у астильбы нарастает вверх, и, если вы ежегодно не подсыпаете под растение почву, корневище оголяется, подмерзает, подсыхает, не дает новых придаточных корней и у астильбы не хватает ресурсов на цветение. Она вообще может перестать выдвигать цветоносы и цвести.

Правда. На солнце она быстро отцветает, а в тени цветет пышно и долго. Ее можно сажать и в полутени, но только не на солнце.

Нет, несовместимы, прежде всего потому, что флоксам нужно солнечное местоположение, а астильбам – теневое. Кроме того, астильбы – влаголюбивые растения, они любят почвы с высоким уровнем грунтовых вод, а флоксы относительно засухоустойчивы и близкого стояния грунтовых вод не любят.

Как и все корневищные многолетники, астильбу делят после цветения, в августе, примерно раз в 6–7 лет. Имейте в виду, что у нее очень прочное корневище. Чтобы отделить от него часть, растение следует выкопать, положить на бок и ножовкой распилить корневище на части. Срезы надо засыпать золой, затем кусты рассадить. Но можно в самом начале весны, когда только-только начинает отрастать зелень, отрезать вместе с кусочком корневища почку возобновления (отрастающий молодой побег) и высадить в ящик со смесью торфа и мелкого керамзита (или крупного речного песка) в соотношении 3:1. Постоянно держать почву влажной. Укоренение начнется через 20 дней.

Для ускорения этого процесса перед посадкой окуните корни в воду и затем макните в порошок «Корневина».

Нет, не надо. Растение практически ничем не болеет, поэтому инфекции на его листьях нет, а надземная часть задержит снег и хорошо укроет корневища зимой.

Нет, не надо. Это очень зимостойкое растение, хотя на Северо-Западе у астильбы может подмерзать молодая зелень, попавшая под сильные весенние заморозки (ниже -5 °C), но это не страшно, поскольку взамен погибшей у нее отрастет новая. На цветении это не отразится.

Нет, не надо. Потому что она прикроет молодые, чувствительные к заморозкам листики. И дальше надземную часть не убирайте, поскольку прочные молодые побеги астильбы пробьются через старую часть, и остатки прошлогоднего куста послужат дополнительным питанием для нарастающего корневища.

Это клубнелуковичный многолетник, напоминающий гладиолус. Родом из Африки. В условиях России выращивается, так же как гладиолус, в однолетней культуре. В условиях Северо-Запада цветет в сентябре и часто попадает под ранние осенние заморозки, поэтому надо предусмотреть укрытие или выращивать ацидантеру через рассаду, чтобы она зацвела в августе.

Цветки округлые, небольшие, чаще всего белого цвета, появляются поочередно прямо из листьев (не выбрасывая колоса, как гладиолус); у них нежный и очень приятный аромат.

Как и гладиолус, это срезочный цветок. При появлении первого цветка цветонос срезают под корень, не трогая листьев, и ставят в воду. Можно оставлять цвести на клумбе. Хорошо смотрится только в групповой посадке, поскольку растение невысокое (около 40–50 см), а цветки довольно мелкие (3–4 см в диаметре).

Это луковичная культура, сажать ее надо группой, тогда она выглядит эффектно, естественно, высаживать на солнце, тогда она быстрее и раньше зацветет.

Да, можно. И она будет прекрасно цвести у вас в течение 2 недель, постепенно открывая цветок за цветком.

Нет. Как и каждое луковичное растение, она нуждается в нейтральной почве и большом количестве песка.

Конечно.

Не стоит.

Бадан обладает лекарственными свойствами. Для приготовления целебных чаев в смесь трав добавляют черные листья бадана, которые обычно обрывают весной. Их можно досушить и в течение двух лет использовать, добавляя в чайную заварку. Они снимают как физическое, так и умственное утомление, обладают общеукрепляющими свойствами.

Рассадить, разделив на части. Как и всякий многолетник, бадан требуется рассаживать каждые 6–7 лет. Делать это лучше в августе, но, вообще говоря, бадан легко переносит пересадку в любое время.

В любом месте. Он хорошо растет как в тени, так и на солнце, но предпочитает полутень. Нетребовательное, зимостойкое, ничем не болеющее растение, вечнозеленое. Его толстые кожистые листья не трогают вредители.

Это однолетник, но очень легко возобновляющийся из опавших семян. Не перекапывайте осенью почву под растением, и бальзамин будет расти на одном месте много лет, надо только дать ему возможность вырастить семена. Сейчас есть много махровых форм разнообразной окраски.

В сухою погоду обязательно, потому что это – влаголюбивое растение.

Обойдется золой.

Да, но сажать ее следует на солнце и под прикрытием от северных ветров.

В малоснежные зимы она подмерзает по уровню снегового покрова. Поэтому сажайте ее там, где зимой на вашем участке наметает большие сугробы. Пока куст небольшой, его можно прикрывать лапником, но в дальнейшем весь куст не укроете, все равно подмерзнет в суровую зиму, но это не страшно, потом он быстро восстанавливается и даже может в это же лето зацвести.

Не торопитесь выкапывать клубни. Когда надземная часть погибнет от ранних осенних заморозков, надо ее срезать, а клубни окучить и дать примерно 2 недели, чтобы в них образовалось побольше крахмала и уплотнилась кожура. Потом выкопайте их, промойте водой из шланга или прополощите в бочке. Дайте обсохнуть и тут же разделите на части. У каждой части должен быть кусочек стебля высотой 1–1,5 см, потому что почки георгин закладывает у самого основания стеблей. Прямо на клубнях фломастером напишите номер или название сорта.

При хранении клубни теряют влагу. Чтобы этого избежать, их парафинируют или покрывают взбитым яичным белком в 2 слоя, затем укладывают в коробки на хранение в прохладном месте (например, на подоконнике, у балконной двери или в туалете, в брезентовом мешочке, подвешенном на трубе с холодной водой).

Можно, если погреб не промерзает.

Нельзя хранить выкопанный георгин весь, целиком, его все равно следует предварительно разделить и просушить. Не рекомендуется хранить георгины вместе с картофелем.

Георгины не переопыляются. Постепенно они вырождаются, если вы их не омолаживаете. Для омоложения надо вырастить георгин из черенка.

Весной, пораньше, выкладываете клубни георгина на влажный мох или песок, когда у него появится росток, аккуратно его выламываете, высаживаете в плодородную, влажную почву, заглубляя на 2/3, а оставшуюся торчать над землей часть накрываете прозрачной банкой.

Для этого в начале лета, как только из пазух листьев начнут расти пасынки, их надо выломать и высадить в череночник. Выросшее растение зацветет той же осенью, только позже. Но клубень даст очень слабый, его практически невозможно сохранить – он высыхает.

В тени слегка заглубить черенки во влажный песок, насыпанный слоем 5–7 см над плодородной почвой, установить дуги и накрыть двумя слоями старой пленки. Череночник делается в тени. Растения в череночнике ежедневно опрыскивают водой.

Ранней весной выложите клубни на прозеленение примерно на 15–20 дней, не убирая с них парафин или белок. Затем выложите их на влажный грунт, на песок или мох-сфагнум. Когда появятся ростки, выломайте их и укорените в почву, каждый в отдельную небольшую емкость. Как только растения подрастут, их можно либо пересадить в емкости большего объема, либо высадить на место в грунт, если погода позволяет. В дальнейшем оставить следует только один стебель с одним цветком на каждом георгине. Эти молодые, сильные растения полностью сохранят все свойства данного сорта. К осени у георгинов образуются небольшие, молодые, удлиненные клубни. Их важно сохранить до будущей весны. Это не только способ оздоровления посадочного материала, но также один из широко распространенных способов размножения георгинов.

Не гонитесь за крупными клубнями – они от старых растений. Лучше покупать молодые клубни, они вытянутые и не слишком большие. Главное, чтобы они не были усохшими и обязательно имели кусочек стебля, у основания которого должны быть 1–2 почки.

От одного до трех. Причем если вы хотите иметь красивые, крупные цветы, то на каждом стебле нужно оставить всего один цветок, беспощадно выламывая пасынки.

Обязательно. Весной подкормите азотом и калием по полведра под куст (калийная селитра – 3 столовые ложки на ведро).

В момент образования бутонов – по полведра под куст суперфосфатом и калием (2 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата + 1 столовая ложка бесхлорного калия на 10 л воды).

В разгар цветения – любая органическая подкорка.

Ту, которая растет дома на подоконнике, нельзя, потому что это комнатное растение, оно погибнет от морозов, как бы его ни укрывали. Но есть и уличная герань. Это прекрасно зимующий без всякого укрытия корневищный многолетник. Сразу же скажу, что по декоративности уличная герань существенно уступает своей комнатной родственнице.

Комнатную черенкуют каждую осень и вносят укорененные черенки в комнату. На балкон или лоджию их выставляют только после того, как минуют весенние заморозки. Можно привезти на участок и высадить на летний период в открытый грунт. Сейчас в моде контейнерная форма содержания цветов. Просто расставляете вазоны с горшками декоративных растений по всему участку на лето, время от времени меняя дислокацию и тем самым обновляя пейзаж.

Уличную герань черенковать не надо, как растет, так пусть и растет. Но, как каждый корневищный многолетник, герань надо рассаживать через каждые 5–6 лет, иначе она израстется и станет плохо цвести. Цветки многолетней герани не похожи на цветки однолетней. У нее нет такой пышности цветения, разнообразия окраски. Прямо скажем, цветение невзрачное, но у растения красивая, пышная листва, кроме того, герань может расти в тени и полутени. Этим и привлекательна.

Прекратите полив и, как только завянут листья, срежьте их. Горшочек положите на бок и держите в прохладном месте (например, в туалете возле фановой трубы). Ранней весной, когда из земли появятся первые мелколуковичные цветы, выньте луковицу гиацинта и закопайте в почву. Пометьте это место палочкой. В начале лета, когда будете выкапывать луковицы тюльпанов, выкопайте и луковицу гиацинта, сразу оборвите корни, не беспокойтесь, если даже повредите часть донца, – это стимулирует рост деток. Просушите. Посадите его вторично в середине осени одновременно с тюльпанами, тогда он зацветет будущей весной.

Гиацинт практически не дает деток. Для его размножения луковицу либо сажают на бок, либо перед посадкой надсекают у нее донце крестом, не затрагивая саму луковицу.

В первом случае на луковице образуются детки, во втором из одной луковицы получается четыре. И детки, и разделившиеся луковицы на следующий год не цветут.

Возможно, вы нарушили правила посадки. Гиацинт обязательно надо сажать на подстилку из крупного песка толщиной примерно 2 см, на глубину, в 3 раза превышающую высоту луковицы.

Место посадки не должна заливать вода, и оно должно быть солнечным. Кроме того, хорошо, чтобы гиацинты имели прикрытие с севера.

Почва им нужна, богатая гумусом, с нейтральной, а еще лучше, со слегка щелочной реакцией. Не следует подкармливать гиацинты весной азотом, надо сразу давать подкормку калием и фосфором (либо золой).

Если у гиацинтов слишком короткие стебли, возможно, вы просто очень глубоко посадили луковицу. А прием заключается в следующем: как только появляется росток, вы сразу же накрываете его стеклянной банкой или половинкой пластиковой бутылки. Это заставляет цветонос вытянуться.

Легко. Для этого надо не менее 3 месяцев продержать луковицу гиацинта в холодильнике, в бумажном пакете на внутренней стороне дверцы, внизу. За 30–40 дней до назначенного срока посадить в горшочки и выставить на свет в теплой комнате. Вот и все!

Нет, не так. Гладиолусы, конечно, переопыляются, но это сказывается на потомстве только при выращивании гладиолусов из семян. При размножении их луковицами переопыление не страшно, поскольку луковицы воспроизводят тот же самый сорт.

Вырождение действительно имеет место, если вы все время сажаете крупную луковицу замещения, полученную от цветущего растения. Чтобы не происходило вырождения сорта, растения надо постоянно омолаживать, выращивая их из деток. Такие растения обычно зацветают только через год, поэтому деток надо высаживать отдельно, в школку, для подращивания.

Прежде всего, надо использовать самую крупную детку, диаметром около 1–1,5 см. В начале марта возьмите деток и сожмите их бока пальцами так, чтобы оболочка слегка треснула. Счищать ее не следует. Замочите на день в слабо-розовом растворе марганцовокислого калия, затем подержите пару часов в растворе препарата «Новосил», «Эпин-экстра» или «Циркон» (4–5 капель любого из этих препаратов на 1 л воды). В широкую емкость с невысокими краями (фотокювету или банку из-под селедки) уложите влажный мох-сфагнум или крупный речной песок и разложите по поверхности деток вплотную одна к другой. Поставьте в светлое место.

Когда появятся ростки и плотная короткая бородка корней, рассадите деток по отдельным емкостям, и пусть растут. После окончания весенних заморозков пересадите в грунт на плодородную почву, на солнечное место. Эти молодые растения попытаются зацвести, но, как только появится колосок цветка, выщипните его, не повреждая листьев.

Осенью выкопайте молодые луковицы диметром около 2,5 см и такой же высоты. Вот это и есть самый лучший посадочный материл – ювенильные луковицы.

Никогда не покупайте и не сейте мелкую детку, диаметром меньше половины 0,5 см. Ничего путного из этого все равно не выйдет. Оставлять и подращивать детку для оздоровления своего посадочного материала надо только крупную. Иначе будете несколько лет выращивать нормальную луковицу.

Никогда этого не делайте. Из больших луковиц растут вырождающиеся растения, потерявшие свои сортовые качества. Старая луковица обычно большого диметра и совсем плоская. Если посмотреть на ее донце, то оно занимает почти всю луковицу. Если у вас переродился свой посадочный материал и нет молодых луковиц, то вы, конечно, можете высадить большую луковицу, в порядке исключения, но ее надо разрезать пополам. Срезы смазать зеленкой и после этого сажать.

Трипе – это самый скверный вредитель на гладиолусах. Он не только вредит растению во время вегетации, но и высасывает сок из луковицы при хранении настолько, что может буквально превратить ее в мумию. Бороться с трипсом трудно, поскольку вредитель забирается под луковичные чешуи и там прекрасно сохраняется.

Начинать следует с уборки и правильной закладки на хранение. Весной же, как только начали расти листья, сразу начинайте обработку гладиолусов. Трипе – сосущий вредитель, поэтому поверхностные препараты на него не действуют. Применять против него следует всасывающиеся препараты. Например, химический – «Фосбецид», биологические – «Фитоверм», «Искра-био» и другие. Опрыскивать посадки нужно с интервалом в 3 недели.

При посадке растений или луковиц в почву внесите в лунки 1 столовую ложку грунта «Защита». В нем есть живая хищная нематода «Немабакт», которая питается вредителями, обитающими в почве, в частности, проволочником. Но внимательно посмотрите на сроки изготовления грунта, лучше всего, если он изготовлен в текущем году. Оставлять грунт на зиму на даче нельзя. При больших морозах он промерзнет насквозь, и «Немабакт» погибнет. Весь неиспользованный грунт в конце лета следует внести в почву. Нематода уйдет на большую глубину и успешно перезимует. Можно воспользоваться и дедовским способом – при посадке внести под луковицу горсть сухой луковичной шелухи.

Можно, если гладиолусы не растут у вас на грядке вместе со съедобными растениями, поскольку «Базудин» – сильный химический яд.

Не забывайте, что гладиолусы – срезочные цветы. Любоваться ими следует в вазе. Если вы будете оставлять гладиолусы на грядке, луковица замещения с каждым годом будет все меньше и хуже. Цветонос не стоит резать секатором. Его лучше выламывать, не трогая листьев. Для этого их осторожно раздвигают, вставляют в стебель шило и затем выламывают цветонос.

Надземная часть гладиолусов выносит заморозки до 4–5 °C, а вот луковица погибает уже при -1 °C. До этого момента луковица замещения должна не только вырасти, но и вызреть. Чтобы она успела это сделать, цветонос с цветами нужно срезать, как только окрасится первый бутон и чуть-чуть начнет раскрываться цветонос. После первого же, даже небольшого, заморозка гладиолусы необходимо выкопать, а еще лучше сделать это до заморозка.

Имейте в виду, что на Северо-Западе первый заморозок может пройти в самом конце августа.

Когда температура в сентябре понизится до 8-10 °C и у гладиолусов начнут желтеть нижние листья, пора их выкапывать. Не срезая листьев, выкопайте растения вилами, отряхните почву. Взяв за листья, засуньте в чулок и прополощите в бочке с водой. Затем опустите на 15 минут в раствор карбофоса, концентрация которого должна быть вдвое выше указанной нормы. После этого подержите 15 минут в малиновом растворе марганца, промойте водой. Теперь можно вынуть гладиолус из чулка, срезать надземную часть, оставив небольшой пенечек, в 2–3 см, привязать бирку с номером или названием сорта и положить на просушку при температуре не ниже 20–22 °C. Примерно через 3–4 недели луковицы просохнут, и корни вместе со старой луковицей легко отделятся от новой.

Надо. Очистите луковицу от чешуи, потому что, несмотря на обработку в карбофосе, яйца трипса могли сохраниться между чешуями. Если на луковицах есть повреждения от проволочника (язвочки), прочистите их концом ножа или скальпеля. Срезы смажьте зеленкой.

Растолките таблетку любого лекарственного препарата против инфекционных болезней (аспирин, стрептоцид и т. п.) и пересыпьте порошком все луковицы и деток каждого сорта. Затем сложите их в двойной капроновый чулок темного цвета, перетяжкой отделяя сорт от сорта. В каждое отделение следует опустить бумажку с названием (или номером) сорта. «Гирлянду» можно повесить на оконную раму возле самого стекла, за портьерой. Можно, конечно, традиционно хранить луковицы в холодильнике, но сложить их следует в открытый бумажный пакет. Держать пакет можно на дверце или на нижней полке, но не в отделении для овощей, поскольку там слишком высокая влажность.

Это произошло потому что вы их не очистили от чешуи, яйца трипса между ними сохранились, и отродившиеся личинки высосали сок из ваших гладиолусов.

Луковицы повредил проволочник. Вы просто не заметили этого осенью, потому что не сняли чешую. Скальпелем или острым ножом надо вырезать язвочки до чистого места и обработать их зеленкой или перекисью водорода.

В этом регионе отлично растет и цветет обычная гортензия (серая), иногда ее называют зонтичной из-за формы соцветия, напоминающего раскрытый зонтик. Цветет она крупными шапками белых соцветий. Точно так же у нас подмерзает, но хорошо восстанавливается метельчатая гортензия, обычно имеющая розовые или белые соцветия в форме метелки. Сажать гортензии следует под укрытием от холодных северных ветров, на солнечном месте. Кусты у метельчатой гортензии более раскидистые, нежели у зонтичной.

Можно растить даже широколистную южанку, но ее придется укрывать на зиму, как плетистую розу.

Сама спасется. Подмерзание несмертельно. Засохшие концы веток весной надо будет подрезать. Не торопитесь только делать это прежде, чем появятся листья. Тогда станет ясно, до какого места стебли высохли. Из нижней части стеблей сейчас же появляются веточки, на которых в это же лето распускаются цветки. Просто длина стебля для срезки маловата.

Не морочьте себе голову. Она подмерзает по уровню снегового покрова только в суровые зимы. А поскольку сам куст распластанный, то достаточно посадить ее в том мечте, где наметает высокий сугроб, а на сам куст осенью положить не очень тяжелую деревянную решетку.

Гортензия растет исключительно на кислых почвах. Ее нельзя подкармливать золой. Подкормку следует давать такую, которая подкисляет почву (азофоска, нитрофоска, экофоска, «Кемира»). Подкормку делают перед бутонизацией, осенью вносят перегной. Хорошо подсыпать под растения хвойные иголки (хотя бы от новогодней елки), опавшие веточки туи или подкислить почву лимонной кислотой (1 чайная ложка на 10 л воды), марганцовкой розового цвета (по ведру под куст) один раз за сезон.

Если вы будете поливать гортензию слабо-розовым раствором марганца, то цветки порозовеют, но временно. Перестанете поливать, они снова побелеют. Если будете поливать слабым 0,1 %-ным раствором (1 чайная ложка на 7 л воды) железного купороса (или внесете в почву под куст металлические стружки), цветки окрасятся в фиолетовый цвет, при поливке слабым раствором квасцов – в голубой. Но на самом деле у цветка окрашиваются только жилки, а сами лепестки практически остаются белыми. Так что окрас получается неравномерный и, на мой взгляд, некрасивый.

Плетистая гортензия (ее еще называют плетущаяся, лазящая, черешковая) цветет только тогда, когда у нее начнут отрастать крупные листья, а пока они мелкие, растение не зацветает. Развивается крайне медленно и не слишком любит регионы с зимними оттепелями и весенними заморозками (например, Северо-Запад).

Сажать гортензию надо под укрытием от северных ветров, на солнечном месте. Поскольку ее легко снимать со стен или опор, то не ленитесь это сделать поздней осенью. Тогда очень просто будет прикрыть ее на зиму лапником, чтобы не подмерзала. А весной, пока не минуют возвратные заморозки, замените лапник лутрасилом, поскольку молодые листья плохо переносят отрицательные температуры.

Любая гортензия легко размножается отводками (для этого весной прижмите один из нижних стеблей к земле). Прикройте это место либо мхом-сфагнумом, либо просто кусочком пленки для того, чтобы оно было постоянно влажным. На следующий год отсадите, отделив от куста. Кроме того, можно брать корневые отпрыски, но перед тем, как их отделить от материнского куста, надо раскопать почву под ними до самого материнского куста и отделить там, где собственные корни, хотя бы небольшие. А еще можно использовать пасынки в начале лета, точно так же, как у георгинов.

После окончания заморозков подкормите любым комплексным удобрением. Кстати, все гортензии отзывчивы на внесение удобрения AVA, хотя оно и не подкисляет почв. Вносят его 1 раз в 3 года, заделывая в почву по периметру кроны кустов по неполной столовой ложке гранул. В этом случае можно не давать никаких других минеральных подкормок. Для усиления стойкости растений к климату Северо-Запада опрыскивайте их по молодой листве препаратами «Циркон», «Эпин-экстра» или «Новосил» (бывший «Силк»). Плетущаяся гортензия вечнозеленая, весной, как только стает снег, взору открывается ее зеленая листва.

Растение жалуется на недостаток калия. Не жадничайте-подкормите любым калийным удобрением (1 столовая ложка любого калийного удобрения на 10 л воды, и ведро под куст). Еще раз подчеркиваю – вместо калия ни в коем случае не используйте золу.

Если у вас или у соседей есть маленькие дети, то не стоит, потому что у волчеягодника (дафны) в конце лета появляются красивые красные ягоды. Они ядовиты и вызывают такой же паралич нервной системы, как укус ядовитой змеи, а дети могут их съесть и получить тяжелейшее отравление. Если детей нет, то вполне можно высадить на участке это красивоцветущее, неприхотливое растение со сладким, приятным ароматом. Либо можно, как только дафна отцветет, срезать цветонос, чтобы ягоды не появились вовсе.

Конечно можно, она цветет еще до появления листьев, едва сойдет снег, так что в лесу хорошо видна. На участке дафну можно сажать в любом месте, так как она нетребовательна к почвам и теневынослива. Морозов и весенних заморозков не боится.

Если участок большой, то, конечно, можно. Если всего шесть соток, то не стоит. Правда, можно ограничить корневую систему, закопав в почву бетонное кольцо для колодца или специально залив бетонное ограждение, которое не позволит горизонтально расположенным корням ели распространяться далеко за периметр кроны (а они у ели могут «уходить» на 15–20 м во все стороны).

Кроме того, чтобы у ели не высыхали нижние ветви, надо ежегодно выщипывать верхнюю точку роста или регулярно подрезать макушку.

Можно, но лучше высадить их со стороны дороги по ту сторону канавы, а не со стороны участка. Не забывайте подрезать макушки или отщипывать верхний молодой побег, чтобы ограничивать рост и не давать усыхать нижним ветвям. Нельзя подрезать концы горизонтальных веток, поскольку это вызывает отмирание всей ветки.

Осенью в любом парке, где растут голубые ели, надо собрать зрелые шишки и высушить их на листе бумаги. Когда шишки раскроются, из них посыпятся семена. Посейте их в школке на участке под зиму или стратифицируйте во влажном песке в холодильнике в течение зимы. Весной рассадите по небольшим емкостям. Через год, весной, можно будет пересадить в грунт на место. У голубой ели происходит расщепление в потомстве. Сразу, как только появились иголочки всходов, голубые надо оставить, а зеленые выбросить.

В первые годы жизни ель растет медленно, зато после 5–6 лет начинает вымахивать на метр ежегодно. Через 15–20 лет это будет громадное дерево, так что учтите это при посадке.

Лучше приживаются молоденькие, небольшие елочки. Выкопайте такую елочку, положите на бок и подстелите любую несинтетическую ткань под корни. Поставьте елку на нее корнями, свяжите попарно концы ткани, не затягивая узлы слишком сильно. Перенесите или перевезите на подготовленное место и опустите в яму вместе с тканью. Не развязывайте и не вынимайте ткань, она позволяет сохранить все мелкие сосущие корешки ели. Засыпьте почвой и хорошо полейте в несколько приемов. Теперь главное – не позволить пересохнуть почве, тогда елка отлично приживется.

Еще лучше любое растение приживется, если полить его после пересадки «Корневином», а высадить на «Аквадон». Таким образом любое растение, в том числе и ель, можно пересадить в любое время года, но легче всего ель переносит пересадку ранней весной, как только оттает почва. Если ель выше метра, то для нее играет роль сохранение ориентации на солнце. Поэтому, прежде чем станете ее выкапывать, завяжите с южной стороны дерева тряпочку и сажайте на новом месте так, чтобы тряпочка по-прежнему была с юга.

Скорее всего, из-за гнили корневища. Выкопайте ирисы в августе, вырежьте гнилую часть, промойте срез крепким раствором марганца и снова посадите, можно даже на то же место, сменив почву и на всякий случай полив новую землю крепким раствором марганца или «Фитоспорином». Бородатые (германские) гибридные ирисы совершенно не выносят кислых почв. Кроме того, они большие любители кальция и калия. Каждую весну вносите под них (перед веером листьев) хотя бы стакан золы, но лучше подкармливать их кальциевой и калийной селитрами (по 1 столовой ложке каждого из удобрений на 10 л воды).

Ирисы предпочитают солнечное место. В тени они заболевают мучнистой росой и ржавчиной листьев. А еще они любят песок и гранитные камни или крупную гальку. Так что сажайте их среди камней.

Спинку корневища надо после заморозков освободить от почвы, она должна быть голой. Но осенью, когда температура станет ниже 5–6 °C тепла, спинку надо прикрыть почвой, иначе ирис подмерзнет и тогда цвести не будет.

Веер листьев должен быть не менее 7 листьев. Если меньше, то растение слабое и ему не хватает силы для цветения. Подкормите калием и кальцием (по 1 столовой ложке каждого на 10 л воды на 1 кв. метр посадок).

Смотря где. В регионах с морозной зимой, без оттепелей и с большим снежным покровом, их надо только слегка приокучить торфом или землей, а весной, после таяния снега, сразу разокучить. В таких регионах, как Северо-Запад или Приморье, где часто бывают зимние оттепели, а затем морозы без снега, ирисы необходимо на зиму укрывать. Лучше всего делать сухое укрытие, такое же как для роз или клематисов. Но можно просто окучить сухим торфом и накрыть сверху колпаком в виде кулька из рубероида. Чтобы колпак не падал, его края засыпают почвой. Не следует укрывать ирис слишком рано, он может выпреть.

Обязательно. Веер листьев обрезают, оставляя примерно 10 см зелени.

Делением корневой шейки (хвост за веером листьев). Ирис выкапывают в августе, очищают от гниющих фрагментов шейки, обеззараживают в растворе марганца и делят на части (у каждого фрагмента шейки есть спящие почки, из которых и будут нарастать листья). Затем рассаживают. Поскольку ирис «ползет» вперед, то оставьте ему достаточно места для роста. Кстати, и подкормки следует делать только спереди, так как со стороны шейки у него сосущих корней нет.

Многим. Во-первых, сибирские ирисы (кстати, и болотные тоже) вполне спокойно переносят кислые и, тем более, слабокислые почвы. Во-вторых, они не переносят кальций, поэтому их нельзя подкармливать кальциевой селитрой и золой. Они перестанут цвести. Оба вида этих ирисов не болеют гнилью корневища, так как имеют природный иммунитет против этого грибка, вызывающего фузариозную гниль. Сибирский и болотный ирисы вполне мирятся с полутенью, а болотный – даже с тенью. В-третьих, у них не образуется членистая шейка. Корневище в основном нарастает вверх у сибирского и разрастается во все стороны у болотного. И наконец, они гораздо более зимостойкие.

Болотный ирис цветет желтыми, невзрачного вида цветками, а сибирский обычно – синими, похожими на цветки бородатого, только гораздо более мелкими. Сейчас ведутся большие селекционные работы над укрупнением цветков сибирского ириса и изменением их окраски.

Либо вы накормили его удобрением, содержащим кальций (к примеру, золой), либо он слишком сильно разросся, корневище выперло из почвы и подмерзает, а потому у него не образуются новые придаточные корни. Возможно, ирис много лет растет без пересадки или вы забываете приокучивать его осенью, и нарастающее вверх корневище не образует новых придаточных корней. Ирис следует выкопать, отрубить часть корневища и рассадить. Делать это следует каждые 5–6 лет, в августе.

Можно этого не делать, листья прикроют корневище, и оно хорошо перезимует. Но рано весной засохшие листья обязательно следует срезать, иначе они помешают нормальному росту новых. Болотный и сибирский ирисы не требуют укрытия на зиму.

Растут и цветут только два сорта: Василий Алферов и Алтай. Оба имеют цветки сине-фиолетово цвета, но у Василия Алферова на лепестках есть белые окружности.

Японские еще менее морозостойкие, нежели бородатые германские. Все шесть лепестков у цветка отогнуты в горизонтальное положение, и чашечка цветка смотрит прямо в небо. Требования к условиям произрастания и уход за японскими ирисами такие же, как у германских. На зиму их следует приокучивать, а весной разокучивать. Делят один раз в 5–6 лет, в августе, разрезав корневище на части. У японских них нет шейки, как у бородатых. Если их долго не рассаживать, они перестают цвести.

Нет, это несъедобная жимолость. Называется она каприфоль, используется для вертикального озеленения, поэтому ей требуется опора.

Существует много видов каприфоли, в том числе ранние, средние и поздние. Поздние обычно имеют розовую и красную окраску и цветут они действительно в августе.

Нет, не надо. Она вполне зимостойка и практически не вымерзает, а если и подмерзнет, то от основных одревесневших стеблей снова пойдут молодые ветки, и лиана зацветет в первое же лето после обмерзания. Зимой вид, конечно, не слишком презентабельный, но листва начинает отрастать рано, и к моменту вашего переезда на дачу каприфоль принимает вполне красивый вид.

Очень просто. Возьмите кусок стебля лианы и просто пришпильте его к почве. Он моментально укоренится. После этого отрежьте от материнского растения и пересадите. Можно отрезать кусок стебля и высадить в неглубокую канавку сразу по месту. Землей присыпают междоузлия, оставляя листья незасыпанными. Следите только за тем, чтобы почва не пересыхала.

Каприфоль цветет оригинальными, удлиненными цветками, собранными по 5 штук, как растопыренные пальцы руки. Окрас цветков белый, желтый разного оттенка или красный. Цветет довольно долго, распространяя нежный, тонкий аромат на весь сад. Декоративна лиана и после цветения (у нее красивые красные ягодки, увы, несъедобные).

Да, но только на Черноморском побережье. Потому что настоящий кедр – растение субтропическое. У нас же растет сибирская сосна, которую принято называть кедром. Кедры растут и плодоносят везде, кроме тундры, да и там есть кедровый стланник.

Поскольку кедр – это тоже сосна, то и корень у него стержневой, как у сосны и можжевельника, поэтому его проще вырастить из орешков, нежели пересаживать. Надо только, чтобы они были свежими.

Осенью купите на рынке свежую шишку кедра, положите на бумагу в теплое место. Как только шишка раскроется, орешки можно высаживать. Лучше сразу на место, но можно и в школку. Орешки могут выкопать и съесть грызуны, кроме того, необходимо, чтобы вокруг них все время была влажная среда. Поэтому, выкопав неглубокие, около 5–6 см, ямки, выстелите каждую мхом-сфагнумом, положите в них по 2–3 орешка, заверните мхом и присыпьте почвой.

В лучшем случае следующей весной появятся всходы в виде единственной иголочки. Но чаще всходы появляются через год, поэтому место посадки надо огородить и следить, чтобы там не было сорняков. Через год после появления всходов (из почвы будет торчать пучок из 3–5 иголок) сеянцы можно пересадить, осторожно выкопав их, чтобы не повредить стержневой корешок.

Кедру нужно солнечное место. Расстояние между взрослыми растениями должно быть не менее 6–7 м. В начальный период между кедрами можно сажать другие культуры, но только надо помнить, что через несколько лет их придется пересадить. Вначале кедр растет медленно, но, начиная с 7–8 лет, он быстро пойдет в рост и к 15–20 годам станет могучим и великим.

Нет, недостаточно. Кедры – растения двудомные, то есть у них есть женские растения, дающие урожай, и мужские, которые ничего не дают. Но обнаружите вы это только через 25 лет, когда кедры вступят в плодоношение.

Кедры можно заставить плодоносить гораздо быстрее, если в крону достаточно взрослой сосны привить черенок, взятый от плодоносящего кедра. Прежде чем черенковать кедр, научитесь черенковать и прививать обычные сосны, потому как это совсем непросто. Прививку лучше делать в самом начале лета прошлогодними приростами.

Крупноцветковые гибриды – нет. Потому что придется слишком долго (около семи лет) ждать, пока они зацветут, да и что получится – неизвестно, если у вас растет сразу несколько сортов. Но есть мелкоцветковые клематисы (тангутский с желтыми цветками или форгезиойдес – с белыми), которые растут в природных условиях, они быстро, примерно на 3-й год после всходов, зацветают из семян. Иногда такие клематисы называют «дедушкины кудри», из-за того что семена у них окутаны белым пухом. Семена надо сеять под зиму сразу на постоянное место.

Делением корневища или черенкованием. Из черенка клематис будет расти довольно долго, пока не начнет цвести, а из деленки зацветает на следующий год.

Имейте в виду, что у клематиса очень прочное корневище и его совсем не так просто разделить, особенно если растению больше 6 лет.

Думаю, что у вас такой вид клематисов, который цветет на побегах прошлого года (как малина), а вы срезаете молодые побеги, на которых должны на будущий год появиться цветки. Попробуйте оставить побеги текущего года на зиму Только слегка укоротите их концы, обрезав на 15–20 см. Снимите всю листву, если она не опадет сама. Закрутите побеги все вместе вокруг центра кущения, уложите на землю и сделайте над этим «вороньим гнездом» сухое укрытие (как для роз).

Если клематис и после этого не будет цвести, возможно, у него гниль корневища. Откопайте в августе, проверьте. Если гниль есть, то лучше всего вырезать здоровую часть корневища, смазать все срезы зеленкой, присыпать золой и высадить на новое место.

Но причина может быть и совсем банальной. Если у вас клематис позднего сорта, он просто не успевает зацвести при коротком лете (например, на Северо-Западе). Еще одна возможная причина – сильное заражение нематодой.

Если у вас те сорта, которые цветут на побегах прошлого года, то укройте их так, как было сказано выше. Если у вас сорта, цветущие на побегах текущего года, то после отмирания надземной части ее надо срезать по уровню почвы, центр кущения окучить на высоту 15–20 см и оставить зимовать, весной разокучить. На Северо-Западе потребуется еще сделать сухое укрытие, как над розами.

Весной сначала следует снять лапник и только после того, как минуют заморозки, – все остальное и сделать разокучивание. Если вы сняли укрытие и разокучили клематис слишком рано, а по прогнозу ожидаются заморозки, то накройте растения прямо по отрастающим побегам двойным лутрасилом и не снимайте его, пока угроза заморозков не минует. Лутрасил не помешает растению нормально развиваться.

Внимательно рассмотрите корни: если на них есть утолщения, то саженец заражен нематодой. Покупать его не следует, поскольку надежных способов борьбы с этим заболеванием не существует, кроме как выбросить негодный саженец или выкопать и сжечь больное растение.

Прежде всего зимостойкостью. Их не надо снимать с опор и укрывать или окучивать на зиму. Отличаются они и формой цветка. У клематиса декоративная часть – это чашелистники, а вовсе не цветки. Обычно их шесть, и они смотрят либо на юг, либо вверх. При посадке это следует учитывать. У княжиков цветки напоминают крупные колокольчики, опущенные вниз. У гибридных клематисов очень разнообразные окраска, форма лепестков, размеры цветков, а у княжиков окраска чаще всего белая, хотя есть голубая и розовая, форма цветка и его размер однотипные. Сейчас ведется большая селекционная работа с этими клематисами и появились махровые формы разнообразных расцветок.

Легко. Собираете осенью семена и тут же высеваете в школку, для подращивания. В конце лета рассадите или проредите и на следующий год высадите на место. В молодом возрасте сеянцы легко погибают.

Если вы хотите развести многолетние крупноцветковые колокольчики, то лучшее время посадки – сразу после цветения. Просто разделите куст или отделите от него деленку и отсаживайте. Если вы покупаете деленку, то делайте это во время цветения, чтобы видеть, что покупаете. Но сразу после посадки надземную часть следует укоротить, оставив примерно 20–30 см, а срезанные цветы поставить в вазу. Цветущее растение можно оставлять цвести после пересадки, только если вы купили его с большим комом земли и вся корневая система в полной сохранности. После посадки цветущего растения полейте колокольчик раствором «Корневина» для лучшей, а главное более быстрой, приживаемости.

Нельзя допускать, чтобы растение сильно истощилось, оно может погибнуть. Крупноцветковые колокольчики – растения высокие (выше метра), поэтому предусмотрите, чтобы они не закрывали собой более низкие. Рассаживать их следует раз в 5–6 лет, иначе они перестанут обильно цвести. Они бывают белого, голубого и розового цвета. Отлично стоят в срезке. Цветение на Северо-Западе проходит в июле. Если надземную часть после цветения не срезать, то в конце августа будет повторное цветение, менее обильное. Можно отсадить часть корневища и ранней весной, до того, как начнется бутонизация. Но приживаемость таких посадок хуже, чем августовских. Все колокольчики светолюбивы, но переносят и полутень. Они засухоустойчивы и неприхотливы, но лучше растут на плодородных почвах. Многолетние колокольчики можно размножать не только делением корневища, но и черенками, и семенами. Черенкуют их в начале июня, а семена сеют либо ранней весной, либо под осень. Можно сразу на место.

Есть более мелкие колокольчики с прикорневой розеткой листьев, которые цветут на длинных голых цветоносах в июне. После цветения листья пропадают, но в конце лета снова отрастает прикорневая розетка листьев и происходит повторное цветение, правда не такое обильное. Есть карпатский колокольчик, гораздо более мелкий, а есть и совсем крошка – карликовый колокольчик. У него цветки не больше, чем у ландыша, а надземная часть всего 10–12 см. Цветет в июне и повторно в августе. Очень быстро разрастается. Пригоден для каменистых горок, но ежегодно надо отсаживать часть куртины, иначе он начнет теснить соседей. Его можно использовать для бордюров или полянок.

Однолетние колокольчики надо сеять на место в конце апреля или начале мая на Северо-Западе, а в остальных регионах – как только сойдет снег. Двулетники лучше сеять под осень в школку (на Северо-Западе лучшее время посадки – конец июля), а весной рассадить на место. Зацветут они на следующий год. Если почву под ними не перекапывать, то однолетники и двулетники прекрасно размножаются самосевом. Если посеять двулетники на рассаду ранней весной, то они зацветут уже в первый год в конце лета. На следующий год продолжат цветение, но не столь обильное.

В полутени и даже в тени, но не на солнце, потому что она быстро отцветет. К почвам растение нетребовательное, влаголюбивое. В сухое лето не забывайте ее поливать. В подкормках практически не нуждается. Если почвы очень бедные, то весной внесите под растения немного органики. Обычно купальницу высаживают около водоемов или группой на зеленой лужайке. К европейской желтой купальнице хорошо добавить азиатскую, оранжевого цвета, которая зацветает первой, а потом к ней присоединится европейская.

Практически нет.

Ваши растения, очевидно, угнетают сорняки. Пока растения молодые, их следует избавлять от сорняков, а когда они подрастут, то сами о себе позаботятся. Под их раскидистой кроной сорнякам места под солнцем не окажется. Подкармливать лилейники следует в момент бутонизации калием и фосфором. Поздней осенью внесите органику, слегка приокучив ею корневище. Надземную часть можно на зиму не срезать, но тогда это надо сделать ранней весной, поскольку старая листва помешает расти новой. Однако если вы этого не сделаете, то ничего страшного не произойдет, просто некоторое время растения будут иметь неказистый вид.

Чтобы заставить лилейник быстро разрастись, ранней весной, как только надземная часть отрастет на высоту 5–7 см, надо отгрести почву и коротким острым ножом горизонтально срезать стебель на высоте примерно 2–3 см. Не следует оставлять слишком высокий пенек, так как почки тронутся в рост слишком поздно.

Лилейник считается одним из самых неприхотливых растений, однако кое-какой уход все-таки требуется и ему. Предпочитают лилейники солнечное местоположение, но хорошо цветут и в полутени. Почвы лучше нейтральные, но можно и слабокислые. На плодородных почвах растения развиваются быстрее, но не следует вносить под них слишком много органики и азота, поскольку это приведет к пышной зелени, а не к пышному цветению.

Чаще всего лилейники размножают делением корневища. Если вам надо получить всего лишь одну деленку, отгребите почву и острым ножом отделите кусок корневища вместе с надземной частью. Сделать это можно практически в любое время в течение лета, но лучше всего ранней весной или в конце августа.

Если вы хотите размножить какой-то сорт для продажи, то следует поступить иначе. Ранней весной, а лучше в конце августа, выкопайте куст, почву с корней стряхните или смойте водой из шланга. Слегка подвяльте в тени в течение суток, затем поделите корневище на 15–20 деленок так, чтобы у каждой был стебель. Слишком длинные корни укоротите на треть их длины. Затем рассадите. Деленки зацветают на 2-й год после посадки. Обычно их продают в момент цветения.

Лилейники следует рассаживать или омолаживать через 5–6 лет, иначе цветение прекратится. Для омоложения куста достаточно откопать почву с одной стороны, острой лопатой отделить часть корневища и пересадить его в другое место. На срезы насыпать золу и добавить плодородную почву в образовавшуюся яму

Единственное, чего не любят лилейники, – это близкое стояние грунтовых вод и слишком кислые почвы. Если почвы, где высажены лилейники, слишком бедные, то весной вносите под куст по 2 столовых ложки азофоски или любого другого комплексного удобрения, заделав его в почву вокруг корневища. Очень отзывчивы эти растения на подкормку удобрением AVA. Его вносят в верхний слой почвы вокруг корневища раз в 3 года (одному растению достаточно 1/2 столовой ложки).

Лилиям нужны некислые, богатые гумусом, хорошо дренированные почвы. Под донце луковицы при посадке следует внести песок слоем в 2–3 см, а луковицу после посадки следует полностью засыпать песком, чтобы она при дождливой погоде не загнила.

Как и все луковичные, лилии заглубляют на три высоты луковицы. Исключение составляют белая лилия кандидум и белая лилия регале, которые заглубляют всего на 2–3 см, иначе они не будут цвести. Но на зиму их надо окучивать и укрывать.

Большинство сортов предпочитает солнечное место, но есть сорта, которым требуется полутень, так что поинтересуйтесь этим вопросом при покупке луковиц.

Смешайте торф, песок и перепревший компост в равных объемах и на каждое ведро смеси добавьте 1 л золы и 3 столовые ложки азофоски или любого другого комплексного удобрения (вместо минерального удобрения можно внести 3–4 гранулы удобрения AVA). Эту смесь внесите в зону корней, а поверх луковицы насыпьте любой неплодородный грунт, лишь бы он не был кислый, хорошо пропускал влагу и воздух (например, верховой торф с мелом, или золой, или доломитом).

Это грибное заболевание лилий ботритис. Лилии необходимо несколько раз за сезон опрыскивать бордоской жидкостью (или любым препаратом, содержащим медь). Хорошо помогает препарат «Циркон». Достаточно двух опрыскиваний за сезон: весной, при отрастании листьев, и перед цветением. Ботритис поражает только надземную часть растений и, к счастью, не переходит на луковицы.

Скорее всего, Вы посадили Восточные или Американские гибриды, которые у нас практически не успевают восстановить луковицу после цветения, и она постепенно ослабевает и даже совсем погибает. Эти виды лилий цветут поздно, и дождливая холодная погода начинает губить листья. Без них луковица не может восстановиться после цветения, во время которого расходуется весь запас накопленных в ней питательных веществ, да и тепла недостаточно. Таким образом, под зиму луковица уходит ослабленной. Постепенно она так ослабевает, что совсем погибает.

Еще одна возможная причина – вымокание луковиц, если участок, где они посажены, весной заливают талые воды, а летом – дожди. Кроме того, у луковиц могло подгнить донце. Это часто происходит на кислых почвах при избыточной влажности почвы или при повреждении донца луковиц проволочником. Иногда луковица сгнивает из-за некачественного посадочного материала или из-за повреждения улитками и другими почвенными вредителями. Перед посадкой любых луковичных культур рекомендуется протравить посадочный материал против гнили в препарате «Максим».

На Северо-Западе плохо удаются восточные, американские, японские гибриды. Отлично цветут и зимуют без укрытия только азиатские и LA-гибриды, полученные скрещиванием азиатских и трубчатых лилий. Трубчатые лилии зимуют только под укрытием лапником.

Для успешной перезимовки восточных гибридов их следует укрыть сухой листвой слоем не менее 20 см и сверху накрыть посадки пленкой, чтобы влага не проникла под укрытие. Можно в качестве укрытия использовать верховой торф, также слоем 20 см, но уже без пленки поверх торфа. Можно окучить растения землей и накрыть лапником. Ранней весной все это надо убрать, иначе лилии слишком рано тронутся в рост и попадут под весенние заморозки. Восточные гибриды и скрещенные с ними другие виды обычно поздним летом пересаживают в застекленную теплицу.

Мартагон растет и цветет на Северо-Западе, но она никакого интереса для украшения сада не представляет. Везде и всюду прекрасно растут, цветут и зимуют без укрытия Даурские лилии, которые иногда называют саранками (у них опущенный вниз чалмовидный цветок с загнутыми вверх концами лепестков).

В остальных регионах проще всего выращивать азиатские гибриды и Даурские лилии. В более теплых климатических зонах, особенно там, где долгая, теплая и сухая осень, прекрасно растут и Трубчатые, и Белые Королевские, восточные гибриды и другие виды лилий. Однако американские и японские гибриды можно выращивать только в субтропической или близкой к ней климатической зоне.

Проще всего – детками. У большинства видов детки – мелкие луковички – растут на нижней части стебля в верхнем слое почвы. У некоторых видов на стебле образуются воздушные луковки, которые осыпаются прямо на почву и прорастают сами по себе. У всех видов крупная луковица с течением времени делится на несколько. Размножаются луковицы и отдельными чешуйками. Лилии можно размножать семенами, но из семян они зацветут очень и очень нескоро.

Вообще говоря, лилии – это срезочные цветы. Но срезать можно только те растения, у которых есть 5–7 бутонов (у них крупная луковица). Если у лилии только 1–2 бутона, срезать ее еще нельзя, так как у нее слишком маленькая луковица. При срезке вы лишаете растение листьев, необходимых для восстановления и наращивания крупной луковицы. Никогда не срезайте весь стебель. Оставьте хотя бы четверть стебля с листьями для восстановления луковицы.

Лилии срезают, когда первый бутон только начал раскрываться. Если предстоит транспортировка, то срезку лучше сделать рано утром. Концы стеблей прижечь на пламени свечи или окунуть в расплавленный парафин. Затем завернуть лилии в бумагу и упаковать в целлофановый мешок (завязав его) или в картонную коробку (заклеив ее скотчем). Цветы отлично перенесут достаточно длинный путь. Перед тем как поставить их в воду, концы стеблей нужно подрезать. Чтобы дать питание срезанным растениям, можно подсыпать 1 чайную ложку сахарного песка на 1 л воды. А чтобы уберечь их от гнилостных бактерий, добавить крупинку лимонной кислоты или марганца.

Лучшее время для посадки и пересадки лилий – конец августа. Но можно это делать и весной, до появления бутонов. При пересадке лилии не просушивают, как это делают у тюльпанов. Их выкапывают, делят гнездо на отдельные луковицы, корни подрезают, оставляя примерно 10 см, и тут же высаживают на новое место так, чтобы корни не загибались вверх. Если есть подгнившие чешуйки, то их удаляют.

Деток и мелкие луковицы высаживают отдельно в школку для доращивания. Очень полезно предварительно полить место посадки 3 %-ным раствором (1 столовая ложка на 1 л воды) бордоской жидкости или после посадки – раствором «Фитоспорина». Когда следующей весной появятся ростки, посадки следует повторно полить «Фитоспорином» или бордоской жидкостью, но уже 0,1 %-ным раствором (1 чайная ложка на 7 л), иначе обожжете листья.

Пересаживают лилии в зависимости от того, насколько сильно они разрослись, каждые 4–6 лет, иначе цветение ухудшается. Их можно оставлять на том же месте, но почву следует сменить.

Так же, как и другие растения. Вносите в почву при посадке луковиц «Базудин», «Гром-2» либо «Починъ». Но лучше всего грунт «Защита». Этим грунтом и препаратами можно пользоваться не только при посадке, но и на цветущей плантации. Надо только обязательно вносить их в почву, а не рассыпать по поверхности. Можно и по-дедовски – поместить горсть луковой шелухи под луковицу при посадке.

Этот красный жук не боится никаких препаратов, кроме «Сонета», который используют против колорадского жука.

Весной, как только вы увидели жуков или их личинок или просто заметили, что кто-то ест листья у лилий, сейчас же обработайте все лилии этим препаратом. Обычно бывает достаточно однократного опрыскивания за сезон.

Можно. Но вы должны знать, что это неприхотливое и нарядное растение может подмерзать выше уровня снегового покрова в суровые зимы. Впрочем, оно легко восстанавливается.

Лох серебристый особенно декоративен среди посадок синих, фиолетовых или голубых цветов. Он совершенно не смотрится с желтыми цветами. Из красных цветов рядом с ним допустимы посадки только темно-красных цветов.

Если у вас многолетнее растение, то делением куста или черенкованием, особенно махровые формы. Немахровые формы можно размножать семенами. Однолетники размножают посевом семян прямо в грунт сразу на место ранней весной. Потом всходы прореживают или осенью рассаживают.

Любят мальвы хорошо удобренную почву, солнечное место, хотя мирятся и с полутенью. Растения влаголюбивые, в сухое время им требуется обильный полив. Красиво смотрятся в группе на фоне деревьев или кустарников. Цветут долго и обильно.

Цветы очень хорошо стоят в срезке, сохраняя привлекательность 2–3 недели. Срезать их следует в утренние часы и сразу ставить в воду. Если предстоит транспортировка, то лучше перевозить в банке с водой, но можно просто завернуть концы стеблей во влажную тряпку.

Во-первых, можжевельники внесены в Красную книгу и их нельзя выкапывать в лесу Во-вторых, можжевельники в возрасте старше года плохо переносят пересадку, в частности потому, что у них стержневой корень и его обрыв приводит к гибели растения. Если вы увидели в лесу можжевельник, не трогайте его. Вы его все равно погубите при пересадке. Но если вам посчастливится найти такой, у которого уже есть ягоды, то внимательно посмотрите, нет ли вокруг него малышей, которые взошли из семян. Вот их-то вы и можете выкопать, причем без ущерба для леса, потому что они все равно погибнут из-за недостатка света под кроной материнского растения.

У можжевельника – стержневой корень, и, очевидно, при пересадке Вы его обрубили. Копать надо достаточно глубоко, чтобы не повредить стержневой корешок, так что не торопитесь всаживать лопату и, тем более, выдирать растеньице из почвы, корешок при этом наверняка оборвется. Сеянцы сразу заверните в тряпочку. Когда принесете их домой, поставьте на сутки в раствор любого корнеобразователя («Корневин», гетероауксин, «Юкка»). Потом высаживайте сразу на место. Помните, что пересаживать можжевельник нельзя. Он растет очень медленно.

На что обращать внимание при покупке можжевельника в контейнере?

При покупке растений в контейнерах можно сильно промахнуться, потому что вам могут подсунуть не сеянец, а укорененный черенок с плохой корневой системой. Лучше уж самим посеять семена и распикировать сеянцы по емкостям, когда у них еще только несколько иголочек. Если сеянец или черенок выращен в контейнере, а не засунут туда прямо перед продажей, то у него из отверстия на нижней части контейнера должны вылезать молодые корешки. Просто переверните контейнер и посмотрите на дно, прежде чем покупать растение.

Может. Только при пересадке его в емкости большего объема горшок, в котором он рос до этого, придется разбить, а растение аккуратно перенести вместе со всем комом земли в новую посудину, чтобы не повредить центральный корень.

Свежие семена можжевельника можно посеять осенью в плошки, поставить на пару месяцев в холодильник (не давайте почве пересыхать), а затем выставить на подоконник. Всходы могут появиться через 12–18 месяцев. Следите за влажностью почвы. Когда появятся всходы, их следует проредить.

Через полгода аккуратно рассадите растения по емкостям. Все хвойные культуры нуждаются во влажном воздухе.

Не забывайте хотя бы раз в неделю опрыскивать комнатные хвойные растения отстоявшейся водой.

Правда. Испускаемые им фитонциды губительны для большинства болезнетворных бактерий и микробов. Именно поэтому можжевельник полезно иметь в квартире.

Это оригинальное растение с красивой, двухцветной листвой. Нарядно и необычно выглядит все лето, до самых заморозков, хорошо растет как на солнце, так и в полутени, предпочитает богатые органикой почвы.

Молочай бывает однолетний (бело-зеленый) и многолетний (желто-зеленый).

Однолетник высевают прямо в открытый грунт на место ранней весной или в ящики на рассаду, а затем рассаживают.

Многолетник – полукустарник. Его можно размножить семенами, которые высевают на место под осень или стратифицируют во влажном песке не менее трех месяцев, а затем только высевают в посадочные ящики. Подросшие сеянцы высаживают на постоянное место в начале лета. Но чаще многолетники размножают делением куста. Делается это либо ранней весной, либо в начале осени.

Если вы посадили однолетнюю монарду, то, естественно, на следующий год ее не стало. Многолетник мог погибнуть в морозную и бесснежную зиму, или из-за слишком высокой кислотности почвы, либо вы его несколько лет не рассаживали, а пересадку монарды требуется делать каждые 3–4 года, поскольку она сильно разрастается. К почвам растение нетребовательное, предпочитает солнечное место, но хорошо цветет и в полутени.

Можно посевом семян. Если монарда однолетняя, то семена сразу сеют на место в открытый грунт весной. Если монарда многолетняя, то посев семян делают рано весной в посадочные ящики. Сеянцы следует распикировать и после окончания заморозков высадить в грунт на место. Либо можно посеять весной в грунт, всходы проредить и пересадить осенью на место. Многолетники обычно размножают делением куста, которое лучше делать весной.

Можно. Но только в малых количествах, поскольку у нее очень резкий запах. В Европе широко распространен чай с бергамотом, поскольку считается, что листья монарды обладают целебными свойствами.

Правда, такой окраски мускари есть, хотя самый распространенный цвет – синий и голубой, реже бывает синий с фиолетовым отливом.

Вы давно их не рассаживали, или почва истощилась. Кроме того, как и все луковичные, нарциссы не любят кислых почв и переувлажнения. Рассаживают нарциссы каждые 3–4 года, поскольку они быстро разрастаются и прекращают цветение. Их можно сажать на солнце и в полутени на умеренно плодородных почвах. Глины и сильно уплотняющиеся почвы для посадки нарциссов не подходят.

Ваши растения больны. Их надо выкопать и выбросить. Вылечить их нельзя.

Нет, нельзя. Нарциссы оказывают на тюльпаны губительное действие. Их и в одну вазу ставить не следует, поскольку млечный сок нарциссов вызовет увядание цветков тюльпанов. Вообще-то нарцисс не является срезочным цветком. Обычно в воде он быстро увядает, так что любуйтесь им на клумбе.

На солнце, но можно и в полутени, и даже в тени. Правда тогда они зацветают гораздо позже. Есть низкорослые очитки, их используют для создания бордюров или как почвопокровные растения. Есть очитки довольно-таки высокие.

Среди них есть такие, что цветут в начале лета, а есть очень поздние. По своей природе эти растения – суккуленты, то есть хорошо переносят засуху, запасая влагу впрок в своих мясистых листьях. При переувлажнении листья у них светлеют и даже опадают. Очитки любят камни и песок, поэтому их хорошо сажать на каменистых горках. Эти растения не любят кислых почв. При посадке следует вносить в землю крупный речной песок. Для растений такого типа есть замечательная специальная подкормка, которая называется «Унифлор-кактус».

Высокорослыми очитками можно обрамлять посадки флоксов, дельфиниумов или многолетних астр, они отлично прикроют некрасивые нижние части стеблей этих цветов. Красиво смотрятся очитки и при посадке отдельной куртиной в любом месте, в том числе и под деревьями.

Никаких.

Можно. Только предварительно почву следует тщательно освободить от сорняков, а еще лучше подготовить ее специально из смеси торфа, песка и золы. Семена петунии в почву не заделывают, их просто рассыпают по поверхности.

Место посева семян надо огородить, иначе вы его не найдете. Семена у петунии очень мелкие и всходы крошечные.

Поскольку у нее очень мелкие семена, то лучше всего ее высевать на снег, который вы небольшим слоем вносите сверху на питательный грунт прямо в рассадные емкости. На согнутую ладонь левой руки высыпаете семена и слегка сжимаете ладонь. Через образовавшуюся на ладони бороздку сбрасываете семена на снег, по 3–4 семечка в каждую емкость. Ставите все емкости в поддон (чтобы они не опрокинулись), опускаете поддон в прозрачный пакет, который завязываете и оставляете в теплой комнате, в светлом месте. Растаявший снег втянет семена в почву наполовину. После появления у рассады 1–2 настоящих листочков пакет развяжите и спичкой подгребите к каждому растению почву. Иначе росточки упадут. Поливать будете через шприц. Такой способ избавит вас от очень трудоемкой и непродуктивной работы пикировки сеянцев. Пересаживать на место будете, не разделяя растений, сколько выросло в каждой емкости – столько и пересадите!

Надо, и как можно раньше, тогда растение сразу начнет ветвиться и цветение будет обильным и длительным. Прищипку следует сделать над 5-6-м листом.

Причин у этого явления несколько. Либо это неправильная посадка, либо растение ослаблено, в том числе из-за болезней, либо в момент бутонизации были слишком сильные заморозки.

Его нельзя сажать на кислых почвах и ближе чем в 2 м от больших деревьев и стен зданий. В противном случае корневая система пиона будет угнетаться.

Посадочная яма должна быть достаточно вместительной (60 х 60 х 40 см) и заполненной хорошо перепревшей органикой (пион будет расти на одном месте 20–25 лет). При посадке центр кущения пиона должен быть заглублен на 3–4 см. Если заглубить его больше, то цветочные почки, которые находятся, как и у георгина, у самого основания стеблей, выпреют. Если заглубить недостаточно, то почки вымерзнут. И в том и в другом случае пион цвести не будет.

При посадке пиона отрезок корневища, или деленку, следует сажать наклонно, на небольшой холмик в центре ямы. Нужно предусмотреть дренаж. Корневище пиона не переносит застойных вод, оно начинает задыхаться в воде и погибает. Хотя пион и влаголюбив, однако переувлажнения не переносит. Поэтому на дно посадочной ямы надо внести камни, щебенку, песок и лишь потом почву. Если грунтовая вода близко к поверхности или участок с пионами весной и при осенних дождях хотя бы ненадолго оказывается залитым водой, пионы следует сажать на насыпные гряды высотой примерно 40 см.

Кроме этого, нужно учесть, что пион не любит прямого полуденного солнца. Он быстро отцветает, и окраска цветков на полуденном солнце выгорает. Пион любит утреннее солнце, поэтому его надо сажать с восточной стороны зданий или так, чтобы утром посадки освещались солнцем. В сильно затененных местах пион цвести не будет.

Я этого делать не рекомендую, особенно неопытным садоводам. У пиона очень хрупкие ростки, их легко обломать при весенней посадке, а это значит, что вы просто потеряете посадочный материал, поскольку обычно продаются деленки всего с одной почкой. А в Северо-Западном регионе весенние заморозки могут погубить только что посаженную деленку

Причин может быть несколько.

• Вы слишком сильно нагружаете растение, оставляя более 25–30 цветоносов. Цветение идет за счет питательных веществ, накопленных в клубнях растения, и клубни при обильном цветении истощаются настолько, что не успевают восстановиться в период после цветения до зимы.

• Вы недокармливаете пион, и он не может восстановить питательные вещества в клубнях. Постепенно происходит их истощение.

• Вы срезаете слишком много цветов для букетов или для продажи. Нельзя срезать более трети всех цветоносов с куста. Для восстановления клубней необходимы листья, а при срезке вместе с цветоносом обычно срезается и много листьев. При сильной срезке листьев оказывается недостаточно для восстановления клубней.

• Куст устарел, его следует омолодить.

Чаще всего потому, что их убили весенние морозы. Пионы – растения морозостойкие, в появляющихся из почвы красно-розовых ростках вырабатывается особое вещество, способствующее высокой морозостойкости растений, но бутоны у него не защищены от сильных морозов (ниже -6 °C). Однако может быть и другая причина: у пиона гниет корневище. Это может происходить из-за зараженности почвы фузариозом, слишком высокой кислотности почвы или заселения муравьями корневища пиона.

Прежде всего, покраснение листьев, на которых затем появляются коричневые пятна, листья усыхают. Если внимательно посмотреть на стебли у самой земли, то можно увидеть, что они почернели. Иногда лист вынимается из почвы, потому что нижняя часть стебля не только почернела, но и сгнила. Такое растение останавливается в развитии и, как правило, не цветет. Однако у пиона листья могут краснеть и на слишком кислой почве. Есть и сорта с красными листьями, например, сорт Канзас, но у здоровых растений стебли не подгнивают и не чернеют у самого основания. Часто у больных пионов бутоны загнивают не раскрываясь.

Сразу начинать регулярно поливать его прямо по листьям и по почве под растением 1 %-ной бордоской жидкостью или любым препаратом, содержащим медь (1 столовая ложка на 3 л воды). В августе пион следует выкопать, приподняв его вилами с одной стороны. Уложить на бок и промыть корни водой из шланга. Больные части корневища вырезать, все срезы смазать зеленкой и засыпать золой. Почву в посадочной яме полить крепким раствором марганцовокислого калия и посадить растение обратно в его родную яму. Подсыпать перепревший компост или навоз по периметру кроны пиона (именно там находится зона сосущих корней). Полить, проверить глубину заделки пиона в почву.

Можно. Для этого надо ранней весной, как только появятся розовые ростки пионов, полить их 1 %-ным (1 столовая ложка на 3 л воды) раствором любого препарата, содержащего медь, или опрыскать «Цирконом» (4 капли на 1 л воды). После разворачивания листьев заделать в почву по периметру кроны пиона 2 стакана золы. Осенью срезать листья, убрать их в компост и снова сделать профилактическое опрыскивание медью или «Цирконом». Внести по периметру кроны (ни в коем случае не в центр куста!) ведро свежего навоза или, если его нет, перепревший компост. На зиму высыпать на центр куста ведро торфа или земли. Не спешите весной разокучивать пион, даже если появились ростки. Они очень хрупкие, и их легко обломить. Разокучите пион тогда, когда у него уже будут листья. Вот теперь проверьте глубину заделки.

В августе откопайте с одной стороны растения почву и отрубите часть корневища. Срезы засыпьте золой. Отделенную часть можно отсадить или разделить на отдельные деленки и продать их или обменять на другие сорта. В образовавшуюся яму насыпьте перепревший компост. На следующий год эту же операцию проведите с другой стороны куста.

Либо пион болен фузариозом, либо бутоны попали под сильные весенние заморозки.

Обычно делением корневища или отделением части от растения. Делают это в августе и только на здоровых и сильных растениях, которые хорошо ежегодно цветут и которым больше 6–8 лет. Пионы можно черенковать или укоренять выломанные из пазухи листьев пасынки. Это делают в начале лета.

Муравьи – это садовые разбойники. На садовом участке они подлежат уничтожению. Выносить их за пределы участка бессмысленно, они возвращаются, даже если их унести за 3–4 км. Если муравьи суетятся на вашем пионе или около него, значит, они сделали гнездо среди корневища. Пион начнет постепенно погибать. Весной муравьи объедают краевые лепестки будущих цветков на бутонах.

Достаточно капнуть на каждый стебель пиона внизу над почвой каплю геля против муравьев (например, «Великий воин» или «Чистый дом»), и муравьи на бутоны не полезут. Если муравьев много вокруг пиона на земле, то снимите верхний слой почвы толщиной примерно 2–3 см, и вы увидите яйцекладку. Надо опылить яйца и бегающих с ними муравьев препаратом «Фенаксин» или «Муравьин».

Можно, но есть некоторая тонкость. Семена у примулы мелкие, и их нельзя заделывать в почву, поскольку для всходов требуется свет. Поэтому их следует сеять на небольшой слой снега, который кладут на влажную почву и уплотняют ложкой. На снегу семена хорошо видны. Не следует загущать посевы. Тающий снег слегка втянет семена в почву. Емкости с посевами оставляют на неделю при комнатной температуре, затем на месяц ставят в холодильник. После этого промораживают в морозильной камере холодильника (или выдерживают около холодильной стенки) сутки при температуре -1…-2 °C и только после этого выставляют в светлое теплое место. Когда появятся всходы, полив следует делать осторожно по стенке емкости или из пипетки, чтобы не попасть на семядольные листочки. После того как минуют весенние заморозки, рассаду можно высадить сразу на место.

Самая большая опасность – это сорняки, которые могут забить сеянцы, и загущенные посадки. Между кустиками должно быть расстояние не менее 15 см.

Лучше всего в полутени. Примулы хотя и считаются растениями неприхотливыми, однако у них есть ряд особенностей, о которых надо помнить. Они предпочитают умеренно влажные, богатые перегноем, слабокислые почвы.

Вероятно, вы не рассаживаете их в конце лета, когда у них появляется большое количество новых молодых розеток. Они просто вытесняют друг друга.

Рассаживать примулы необходимо не реже чем через 2–3 года.

Несколько реже, примерно раз в 3–4 года, рассаживают ушковые примулы, но их обязательно подокучивают каждую осень.

Если уж вам некогда рассадить примулы, то, по крайней мере, выщипните у них часть розеток.

Еще надо знать о том, что примулы могут погибнуть на сильнокислой почве и при ее длительном переувлажнении, хотя эти растения и влаголюбивые. Не следует подкармливать примулы золой, так как почва может оказаться подщелаченной, чего примулы тоже не любят.

Скорее всего, потому что вымерзают зимой. Практически во всех регионах России, за исключением южных районов, розы нуждаются в укрытии. Кроме того, в таких регионах, как Северо-Запад, у роз через 3–4 года отгнивает место прививки, поэтому их следует вовремя перепрививать своим черенком на свой же подвой.

Можно. Срежьте цветы, подрежьте концы стеблей, листья подрежьте наполовину каждого лепестка, поставьте на укоренение в раствор «Корневина» или гетероауксина на пару суток, затем укорените во влажном песке, накрыв черенок банкой.

Если у вас нет корнеобразователей, то подержите черенки двое суток в воде с медом (1 чайная ложка на полстакана воды). У вас будут корнесобственные розы. В морозные зимы они вымерзают, и надо позаботиться о хорошем зимнем укрытии.

Обязательно, потому что розы прививают на шиповники, и если поросль шиповника не вырезать, то розы отомрут, а у вас останется только шиповник.

По молодым росткам. У розы побеги красные, зеленеют они, когда подрастут. А у шиповника побеги отрастают сразу зелеными. У розы кожистые на вид листья, глянцевые, обычно с пятью лепестками. У шиповника листья имеют серовато-зеленый цвет, и лепестков на них гораздо больше – 7–9.

При наступлении устойчивых небольших заморозков (до -4 °C) розы обрезают (или подрезают концы стеблей, в зависимости от вида), снимают все бутоны и листья. Если у вас розы Флорибунда, Грапдифлора или Чайпо-гибридпые, то их обрезают на высоту 30–40 см и в регионах с большим снеговым покровом и относительно небольшими морозами окучивают на высоту 25–30 см. Там, где морозы бывают сильными, требуется делать сухое укрытие. Для этого над окученными растениями ставят ящики, накрывают их рубероидом или пленкой, чтобы уберечь розы от лишней влаги. Но края пленки или рубероида должны немного отстоять от земли, чтобы обеспечить доступ воздуха к розам. Затем наваливают лапник. Чтобы розы не подгрызли мыши, вокруг растений кладут тряпку, смоченную в керосине.

Если у вас плетистые или кустовые розы, то у них только подрезают концы стеблей, снимают листву и бутоны, ветви пришпиливают к почве. Накрывают сухим сеном и сверху пленкой, затем закрепляют жердями, чтобы укрытие не унес ветер.

На Северо-Западе дополнительно надо предусмотреть изоляцию от излишней влаги из почвы. Для этого на почву под розами кладут пленку или кусок рубероида в форме «слюнявчика».

У плетистых и кустовых роз, так же как у шиповника, стебли стареют и засыхают примерно через 3–5 лет. Их надо просто вырезать до уровня почвы. Вместо них из почвы пойдут молодые побеги замещения.

Не следует оставлять слишком много побегов в кусте. Их должно быть не более 8-12, в зависимости от возраста куста. Иначе при загущении на розах из-за плохого проветривания появится мучнистая роса.

Потому что на розах мучнистая роса (белесый налет на листьях) или они больны фузариозом. И в том и в другом случае растения следует немедленно обработать 1 %-ным раствором (1 чайная ложка на 700 мл воды) любого содержащего медь препарата.

Чтобы этого избежать в дальнейшем, каждой весной кусты после разокучивания следует опрыскивать этим раствором, почву под розами опылять золой (стакан на куст).

Осенью перед окучиванием все это надо повторять. Весной по молодым листьям опрыскайте кусты препаратами «Циркон» и «Эпин-экстра» (каждого по 2–4 капли на 1 л воды), а в конце лета – только «Цирконом».

Весной на каждый стебель роз у самой почвы следует капнуть любым гелем против муравьев (например, «Чистый дом» или «Великий воин»).

Чтобы избавиться от тли, проще всего промывать листья 2–3%-ным раствором зеленого мыла либо любым растительным настоем (полыни, пижмы, ботвы картофеля или томатов, цитрусовых корок). Если вы применяете у себя на участке химические яды или выращиваете розы для продажи, то самое эффективное новейшее средство – препарат «Искра – тотальная защита».

Ваши розы ослабли, их следует подкормить полным любым минеральным удобрением (3 столовые ложки на 10 л воды) и 3–4 раза за сезон полить раствором свежего навоза, разбавив его водой в соотношении 1:10. Розы, наряду с тыквенными растениями и малиной, очень любят подкормки свежим навозом. Помните, что болезни и вредители нападают только на слабые растения. Чтобы помочь им справиться с вредителями, опрыскивайте их весной и осенью препаратом «Циркон» либо ежемесячно гомеопатическим препаратом «Аурум-С» («Здоровый сад»).

Надо взять цветок и разрезать его поперек. У аптечной ромашки есть пустота под желтой трубчатой частью лепестков.

Лучше всего под зиму, причем сразу на место. Потом всходы можно проредить или рассадить, когда растения подрастут. Можно стратифицировать семена в холодильнике не менее трех месяцев, а затем посеять в ящик рано весной. Когда сеянцы немного подрастут, пересадить их на место в грунт. Можно посеять прямо на место ранней весной, в августе рассадить или проредить.

Можно, но лучше после цветения.

Сирень плохо приживается при пересадке и очень медленно растет в начальный период. Зато потом, когда кусты войдут в полную силу, от нее трудно избавиться, и поросли она дает несметное количество, как и облепиха.

Сирень нетребовательна к почвам и засухоустойчива, но слишком кислых почв не любит, поэтому, пока она маленькая, вносите по литровой банке золы в конце каждого лета.

В дальнейшем появляющуюся поросль надо осенью обязательно вырезать, иначе сирень будет плохо цвести. Это особенно важно в том случае, если у вас сирень привитая. Если поросль не убирать, материнское растение отторгнет привитый черенок и вместо гибридной сортовой сирени у вас зацветет обычная сирень.

Есть очень важный момент в развитии растения: как только начнут увядать цветущие кисти, их сразу следует выламывать (только кисти), не допуская образования семян. Если этого не делать, цветение уменьшается.

Нет, неправильно, потому что цветочные бутоны сирень закладывает прямо у основания отцветшей кисти. Если вы обломаете ветку, то она на следующий год цвести не будет. Но на конце обломанной ветки просыпаются сразу две спящие почки, и из них вырастают две ветки, на которых в дальнейшем будут закладываться цветочные почки, и в целом куст становится пышнее, однако лишь через 2–4 года.

Если участок большой и свободного места достаточно, то можно. А если у вас всего шесть соток, то лучше высадить сирень за пределами участка, за канавой со стороны дороги. Сирень «захватывает» обширную площадь питания, распространяя свои корни во все стороны на расстояние до 15–17 м. Корневая система у нее поверхностная, поэтому влагу и подкормку, которую вы будете давать в полив другим растениям, сирень у них отберет.

Запросто. Но есть особенность. Черенок надо брать в момент цветения сирени, из середины куста, с нецветущей ветки. Черенок следует слегка подвялить в течение суток в тени, затем высадить в череночник так же, как черенок черной смородины. Пересадку на место можно будет сделать только через 2 года.

А зачем? Сортовая сирень в потомстве обычно дает обыкновенную, кроме того, зацветет такая сирень через 6–7 лет после появления всходов. Есть только два вида сирени, которые зацветают уже на 3-4-й год после всходов: Амурская и Бархатистая, которая растет в форме шаровидного куста высотой всего 1,5–2 м.

Семена обязательно надо высевать под зиму на специально отведенном месте (в школке). Да вот только достать семена этих растений затруднительно. Разве что обратиться за ними в Ботанический сад МГУ.

Можно. Черенок надо брать в начале лета из середины куста с нецветущей ветки. В дальнейшем вы должны не допускать появления корневой поросли у подвоя, иначе материнское растение начет отторгать привитый черенок, даже если он уже вступил в пору цветения.

Можно. Для этого нужно у подвоя убирать все боковые веточки, как только они появляются, чтобы образовался штамб высотой 80-100 см. Затем в крону полученного деревца можно привить разные сирени, и вы получите роскошный, разноцветный букет.

Подождите. Сирень очень медленно наращивает корневую систему, но, как только она ее вырастит, сирень будет неудержимо расти во все стороны, так что избавиться от нее будет очень трудно. Поросль нужно будет убирать, иначе она перестанет цвести, и в кусте следует оставить всего 2–3 ствола.

Растение испытывает калийную недостаточность. Можно подкормить золой (1 стакан золы залить 1 л кипящей воды и оставить на ночь. Утром долить до Юл холодной воды, размешать и поливать – 10-литровая лейка под растение, выходя за периметр кроны примерно на 50–60 см). Потому что корневая система у сирени поверхностная и выходит далеко за периметр кроны дерева.

Зачем вам на участке сосна? Вот уж рассадник всякой заразы, это вам не ель, запах которой отпугивает многих вредителей, особенно яблонь. В трещинах коры сосны зимует большое количество разных вредителей. Кроме того, сосна – место зимовки столбчатой ржавчины.

Но уж если вам непременно хочется иметь на участке именно сосну, то надо кое-что знать для ее успешной пересадки.

У нее, как и у можжевельника, стержневой корень, поэтому она не приживется, если вы оборвете его при выкапывании. Лучше всего пересадить совсем маленькую сосенку, тогда этот главный корень сохранить проще. Если не хотите, чтобы сосна выросла быстро и была слишком высокой, можно перед посадкой главный (стержневой) корень завязать слабым узлом. Макушку у такой сосенки сформируйте в форме круглого шара, для этого надо каждую весну, когда на концах веток появляются зеленые приросты, выламывать их. Тогда веточки распушатся во все стороны. Такое невысокое деревце выглядит очень симпатично.

Растет и цветет, но в суровые зимы может подмерзать. Ранней весной, еще до появления листьев, этот замечательный кустарник сплошь покрывается мелкими ярко-розовыми бутончиками, похожими на бисеринки, поэтому его и называют бисерником. Во время цветения тамариск выглядит умопомрачительно!

Растение предпочитает плодородную почву и солнечное место, прикрытое другими посадками или строениями от холодных северных ветров. Не любит тяжелые, глинистые, кислые почвы. Размножают его зелеными черенками в конце лета.

Необязательно, если посадки находятся на солнечном месте. Тюльпаны могут расти и в полутени, если в вашем регионе сухое и жаркое лето. Для вызревания цветопочки растениям необходима температура не ниже 20–25 °C тепла в течение месяца. Если этого нет, то и цветов нет.

Именно из-за просушки тюльпанов при данной температуре их и выкапывают из почвы. И еще один немаловажный момент: корни тюльпанов постепенно «затаскивают» луковицы на большую глубину, где почва не прогревается до нужной температуры, и тюльпаны прекращают цвести, а только дают один большой лист и несколько мелких луковиц, располагающихся в верхней части стебля. Кроме того, с очень большой глубины тюльпан не может прорасти, поскольку ему не хватает длины цветоноса. Этих неприятностей вы легко избежите, если посадите тюльпаны в дырчатые пластмассовые ящики из-под фруктов и овощей. Выкапывать и рассаживать тюльпаны можно будет один раз в 3–5 лет, когда в ящике им станет тесно. При выращивании в таких стесненных условиях тюльпаны дают малое количество деток. Ну и конечно, особо ценные сорта тюльпанов следует ежегодно выкапывать и просушивать, иначе вы их просто потеряете.

Это происходит с тюльпанами, у которых не вызрела цвето-почка. Причина в низкой (ниже 20–25 °C) температуре, при которой развивается цветопочка. Или вы просушивали тюльпаны там, где были резкие запахи. Например, сушили луковицы тюльпанов вместе с луковицами царского рябчика, или с чесноком, или рядом с сильно пахнущими красками, и цветопочки у тюльпанов погибли. Такие растения можно высадить, но в этом сезоне они цвести не станут или дадут «слепые» бутоны. Это не страшно, на следующий сезон они нормально зацветут, если вы выполните несложные требования по их выращиванию.

Могут. Бывает, что растения сильно подмерзли зимой или ранней весной, хотя тюльпаны вполне морозостойки. Это тоже несмертельно. Такое явление может наблюдаться на очень кислых почвах. Во избежание этого ежегодно весной и осенью опыляйте почву под посадками тюльпанов золой. На следующий год они восстановятся. Но иногда «слепота» тюльпанов бывает вызвана их заболеванием. Общий вид у таких растений жалкий и недоразвитый. Это сразу же проявляется на луковицах Они неправильной формы, вытягиваются, мельчают. Их следует отбраковать и выбросить. Вообще очень критически относитесь к луковицам: оставлять нужно только качественный посадочный материал.

Это вирусное заболевание. Проявляется в виде желтых пятен неправильной формы на лепестках цветков. Подобные растения нужно сразу же выкопать и сжечь, потому что насекомые перенесут вирус на остальные тюльпаны, и вы потеряете значительную часть посадок. Из этих же соображений при срезке тюльпанов секатор после каждого растения следует опускать в раствор марганцовокислого калия.

Лучше всего использовать их на мавританских газонах (это произвольно растущие группы различных цветов) для солнечных мест. Растения неприхотливые, цветущие около 2–3 месяцев, отлично стоят в срезке.

Через 4–5 лет тысячелистники, как, впрочем, все другие цветы, растущие на мавританских газонах, следует рассадить.

Но имейте в виду, что мавританские газоны красиво смотрятся на больших площадях, а на маленьких пятачках у них неухоженный, заброшенный вид. Лучше уж тогда посадить однородные группы растений и огородить чем-нибудь место посадок.

Очень просто. Посейте на облюбованное место или ранней весной или в конце лета. Посеянные осенью зацветут на следующее лето. Посеянные весной, в первое лето цвести не будут. Сеянцы надо проредить, оставив между ними расстояние не менее 10 см. Тысячелистники сильно разрастаются, поэтому через год-другой вам их придется рассадить.

Не надо.

Нет никого, кроме тли. Против нее можно использовать препараты «Здоровый сад», «Фитоверм», «Искра-био» или любую другую «Искру», поскольку тысячелистники у вас растут не на овощных грядках.

В Прибалтике это практикуется уже очень давно. Во-первых, растение хорошо стрижется, ему можно придавать любую форму Во-вторых, оно совершенно неприхотливо, единственное требование – достаточное количество воды в почве, туя совершенно не выносит засухи. В-третьих, она практически ничем не болеет и не имеет вредителей. В-четвертых, может расти на одном месте столетие. В-пятых, дезинфицирует вокруг себя воздух, убивая болезнетворные микробы и бактерии.

Но туя – дорогостоящее растение, поэтому его надо купить, подрастить и черенковать, чтобы нарастить из черенков достаточное количество саженцев для своего забора.

Стричь тую лучше весной, и можно начинать это делать буквально с детства. Стрижкой из туи можно создавать не только заборы разной формы, но и шары, пирамиды, ежей, медведей и прочие диковинки. Кроме того, существует большое разнообразие видов туи, различающихся по форме и окрасу. Так что можно создать прелестные вечнозеленые композиции.

Туи достаточно просто размножаются семенами, но только растут из семян долго. Семена сразу после сбора высевают под зиму в школку на несколько лет. Всходы могут появиться через год. Когда сеянцы подрастут, их пересаживают на место. Быстрее можно размножить тую черенкованием. Черенкуют ее летом.

Только Западная туя, она бывает пирамидальной и шаровидной формы, разной окраски. При размножении семенами происходит расщепление, и из шаровидной туи может запросто вырасти пирамидальная, и наоборот. То же самое касается и окраски.

Да, можно, и сделать это очень просто, точно так же, как и с двулетними анютиными глазками: либо посеять ранней весной и потом рассадить на место в конце лета, либо посеять под зиму сразу на место, а потом, когда подрастут, рассадить или проредить. Эти растения влаголюбивы, хорошо растут и обильно цветут на плодородных почвах, предпочитают солнечные места. Могут размножаться самосевом.

Чтобы этого не происходило, весной, как только появляются ростки, опрыскивайте посадки флоксов 0,1 %-ным раствором (1 чайная ложка на 7 л воды) бордоской жидкости. Несколько раз за лето подкармливайте золой, ибо флоксам необходим кальций и к тому же они не любят кислых почв. Перед бутонизацией дайте фосфорно-калийную подкормку (по 1 столовой ложке каждого удобрения на 10 л воды, расходуя по 0,5 л под куст). Если листва светлая или растения слабые, то в разгар лета подкормите флоксы настоем навоза или сорняков. После срезки опрыскайте место посадок бордоской жидкостью и внесите перепревший компост прямо на корневище. Чтобы цветение было пышным, оставляйте в каждом кусте не более 5–6 стеблей. Лишние и слабые сразу вырезайте в начале лета. Рассаживать флоксы следует через 5–6 лет.

Это обычная мучнистая роса. Особенно сильно гриб свирепствует во влажное и холодное лето. Заметив такой налет, сразу опрыскайте флоксы любым препаратом, в котором содержится медь, или используйте «Циркон» либо «Фитоспорин».

Заболевания не будет, если весной и осенью опрыскать растения бордоской жидкостью или «Цирконом» либо раз в месяц поливать весь куст целиком препаратом «Фитоспорин».

Делением куста в конце августа или черенкованием в начале лета, но только пока стебли зеленые. Одревесневшие стебли (или их нижние части) на черенкование не годятся. На черенок берут сильный стебель, срезают его под корень, верхнюю часть отрезают, а остальную часть стебля делят секатором на несколько, оставляя на каждой по 2 пары листьев. У нижней пары отрезают 3/4 каждого листа, а у верхней, наоборот, 3/4 оставляют.

Укореняют черенок во влажном песке (слоем 5 см), под который подсыпан плодородный грунт, ставят над посадками дуги, накрывают двойной старой пленкой. Расположив череночник в тени, посадки ежедневно утром и вечером опрыскивают водой из опрыскивателя, направляя струю не на черенки, а увлажняя почву. Самое главное – не засушить посадки. В сильную жару посадки опрыскивают и днем. Можно, конечно, купить или сделать туманную установку, но это в том случае, если вы размножаете флоксы для продажи. Из каждого стебля можно сделать 8-10 черенков. Когда у черенков начинают отрастать новые листья, пленку убирают, но внимательно следят за влажностью почвы.

Когда растения подрастут до 25–30 см, их подкармливают настоем навоза или сорняков, в момент бутонизации дают минеральную подкорму комплексным удобрением (3 столовые ложки азофоски или экофоски на 10 л воды). Весь период цветения и после него флоксы можно пересаживать (или продавать), но с хорошим комом земли.

Выращивая флоксы из черенков. В начале лета, пока еще не одревеснели нижние части стеблей, срезаете стебель, делите его на части так, чтобы у каждой части были ножка и два листа. Листья обрезаете наполовину и высаживаете в череночник. В конце лета укоренившийся черенок зацветет. Вот такие растения вы обычно и покупаете у других, а теперь продайте сами. На черенки можно использовать не только большой зеленый стебель, но и всю мелочь, которую обычно рекомендуется вырезать. Поскольку в каждом кусте для более пышного цветения все равно рекомендуется оставлять по 3–4 самых мощных побега, остальные вы не выбрасывайте, а черенкуйте – и продавайте или меняйте на другие сорта.

У вас устаревшие кусты. Вы наверняка читали, что через 4–5 лет их надо рассаживать, но вы этого не сделали. А дело в том, что к 5 годам у них образуется трухлявая середина куста и его надо от него избавить. Для этого в августе выкапываете куст, делите его пополам, вырезаете трухлявую середину и сажаете либо на новое место, любо на старое, но тогда смените в посадочной яме почву. Если после пересадки вы будете поливать свой флокс, то такая процедура никак не скажется на его цветении – как цвел, так и будет продолжать цвести.

Можно, но она обычно подмерзает по уровню снегового покрова в морозные зимы. Ее можно прикрывать лапником или стричь выше линии подмерзания, а еще лучше – не сажать вовсе.

Скорее всего потому, что у него не вызревает цветопочка. Для вызревания ей требуется высокая температура – около 30 °C. Поэтому рябчик обязательно надо выкапывать и просушивать при высокой температуре (но не на солнце). Кроме того, луковица фритиллярии может подгнивать во влажное лето. Поэтому ее рекомендуется сажать набок, чтобы в пустотелый центр луковицы не попадала лишняя влага.

Луковицы выкапывают, когда начинает желтеть нижняя часть листьев. Их промывают, освобождают от стебля, обрабатывают в марганцовке и просушивают в течение трех месяцев. Затем высаживают одновременно с тюльпанами в начале октября. Фритиллярии предпочитают солнечное место. Заморозков не боятся. Они не любят кислые и слишком плотные почвы, не выносят застойных вод, поэтому почву следует дренировать.

Луковицы сажают на глубину штыка лопаты. Если перед посадкой внести 1/3 чайной ложки пылевой фракции удобрения AVA, то цветение будет более пышным, а окраска цветков – более яркой. Под луковицы вносят органику и сверху песок. Болезней и вредителей у фритиллярии практически нет.

В редких случаях фритиллярия прекращает цветение, потому что у нее загнила луковица. Растение нужно выкопать, вырезать у луковицы больные части, обработать марганцовкой, высушить, перед осенней посадкой замочить на полчаса в препарате «Максим», а при посадке в лунку внести пару столовых ложек золы поверх песка.

Можно со всеми, кроме тюльпанов, потому что резкий запах фритиллярии погубит цветочную почку у тюльпана, реагирующую на все резкие запахи.

Так же, как гиацинт, – посадив ее набок. Кстати, на бок ее рекомендуют сажать еще потому, чтобы не загнивала сердцевина, но это только на влажных почвах и при условии, что вы не сажаете ее в песок.

Это невысокий (50–60 см) хвойничек с мягкими ветвями, компактный и густой как мех. Он отлично зимует, поскольку выпавший снег пригибает мягкие ветви к земле.

В отличие от многих редких хвойников, микробиота не боится яркого весеннего солнца, а потому у нее не подгорают иголки. Ее можно сажать на солнце и в полутени. Почвы, как и все хвойники, предпочитает слабокислые, достаточно влажные.

Хорошо реагирует на подкормку удобрением AVA (1 столовая ложка по периметру кроны в почву раз в 3 года).

Красиво смотрится на каменистых горках.

Отлично укрепляет склоны и создает на них изумительно красивый, вечнозеленый ковер.

Это один из видов ели. Коники растут на Северо-Западе, как, впрочем, и почти во всех других местах. Но у них есть одна неприятная особенность: они сильно подгорают на весеннем солнце, особенно на снегу, и подгоревшая хвоя больше не восстанавливается, поэтому у них появляются некрасивые проплешины. Чтобы этого избежать, уже в конце января коники нужно накрыть белой плотной тканью (лутрасил не подходит, так как пропускает ультрафиолетовые лучи). Уж если вы потратили деньги на такое дорогое растение, то постарайтесь уберечь его от ожогов. Неплохо помогает регулярное опрыскивание гомеопатическим препаратом «Экоберин», позволяющее растению выработать стойкость к ультрафиолетовому облучению. Особенно важно делать опрыскивание в феврале, марте, апреле, мае.

Можно, но не надо – тисе требует укрытия на зиму Его ягоды и хвоя ядовиты. Но, если уж вы купили тисе, сажайте его на каменистой горке, потому что растет он медленно. Кстати, тисе плохо переносит пересадку. Сажать его лучше в тени или полутени.

Ни настоящие кипарисы, ни кипарисовики для наших условий непригодны. Стоило только наступить более суровой зиме, как эти растения сразу же и погибли. Кипарисовик лучше растить в контейнерной форме, то есть на лето вывозить или выносить его на природу, а зимой забирать домой.

Вы купили семена кохии. Растение однолетнее, к почвам нетребовательное, очень декоративное. Кохия бывает разной окраски: зеленой, красной, желтой, так что из нее можно создавать красивые группы или высаживать в качестве изгороди, закрывающей участок от соседей. Осенью все кохии становятся пурпурно-красными.

Сеять их на на рассаду нужно в конце марта, высаживать в открытый грунт лучше после заморозков. На Северо-Западе семена обычно не вызревают, но в отдельные теплые осени это возможно. Оставьте растения на месте под зиму. Они погибнут, но семена могут созреть и упасть на почву. Кохия возобновится самосевом, надо только проредить ее или отсадить лишние экземпляры.

Это очень элегантное растение, не занимающее много места, ее можно завести даже на небольшом участке, потому что растение стелющееся и медленнорастущее, со временем образует куст. Есть совсем карликовая форма – не более 2 м в высоту, этакий рыхлый, пушистый шарик, называется Гном.

Можно, если участок большой, а вот если у вас всего шесть соток, то не надо. На большом участке я бы посоветовала исключительно красивое листопадное хвойное растение ларикс, устойчивое ко всему и нарядное благодаря красивым шишкам красного цвета. К тому же у ларикса есть плакучая и шаровидная формы. Предпочитает солнечное место.

Вы посадили ее на солнце. У некоторых пестролистных форм такое же явление происходит при цветении. В этом случае появляющиеся цветоносы следует срезать, тем более что красота хост отнюдь не в их невзрачных колокольчатых цветочках, а в пышной, многоцветной и разнообразной зелени. Хосты влаголюбивы. Они предпочитают расти в полутени и даже в тени. Почвы им нужны, богатые гумусом, слабокислые. Плотные и кислые почвы для них не годятся. В сухую и жаркую погоду поливы обязательны. Делят кусты через 4–5 лет, разбирая растение на отдельные розетки.

Это, конечно же, корейские мелкоцветковые многолетние хризантемы. Они могут расти в любом регионе. На зиму укрытие требуется только там, где есть опасность зимних оттепелей с последующими морозами без снега. В остальных местах корейские хризантемы достаточно на зиму срезать, оставив пенек высотой 25 см, и окучить почвой на эту высоту а рано весной разокучить.

Для размножения надо весной, как только появится надземная часть, выломать прикорневые побеги и укоренить их обычным способом. Брать на черенки пасынки или части стеблей, как у флоксов, не следует.

Для того чтобы получить более крупные цветки, надо выщипывать бутоны, которые появляются на пазушных пасынках. Кроме того, нужно оставлять в одном кусте не более 8-12 стеблей, вырезая слабые и лишние как можно раньше. Осенью, после цветения, надземную часть срезать. Покармливать корейскую хризантему надо в начале лета органикой, в середине лета комплексным минеральным удобрением. Однако ее нельзя перекармливать, иначе цветков будет мало и появятся они поздно.

Сныть не просто сорняк, она одно из самых полезных пищевых растений. Сныть содержит большое количество витамина С, а также железа, марганца, меди, титана. Есть в ней и все другие витамины и микроэлементы, а также биологически активные вещества, особенно если собирать сныть ранней весной. Сныть обладает полезным свойством – выводить соли из суставов. Так что не пренебрегайте снытью! Если добавить горсточку сныти в любой готовый суп из концентратов, вкус супа значительно улучшится. Сныть можно квасить впрок точно так же, как капусту, сушить и добавлять в супы зимой. Используются молоденькие, еще не раскрывшиеся листочки сныти. Так что, прежде чем начинать с ней бороться, сначала ее заготовьте на зиму, а также поешьте в свое удовольствие.

Поставьте кипятиться 1 л воды. Пока вода закипает, молодые листья сныти вымойте, дайте стечь воде и мелко нарежьте. Молодые листья крапивы и подорожника ошпарьте кипятком, дайте стечь воде и мелко нарежьте. Вымойте, очистите и натрите на крупной терке морковь. Очистите, мелко нарежьте репчатый лук и обжарьте его на растительном масле. Закипевшую воду заправьте овсянкой и морковью, дайте провариться 5–6 минут. Добавьте в суп нарезанную зелень, проварите еще 15–20 минут, посолите по вкусу. Добавьте поджаренный лук, прокипятите еще 1 минуту. При подаче на стол добавьте в каждую тарелку сметану.

Вам потребуются: 50 г сныти, 50 г подорожника, 50 г крапивы, 1 морковь, 1 луковица, полстакана овсяной крупы (геркулеса), 2 столовые ложки сметаны, 1 столовая ложка растительного масла, соль по вкусу.

Сныть вымойте, дайте стечь воде и мелко нарежьте. Натрите хрен, заправьте его сахаром, солью и лимонной кислотой по вкусу (при необходимости добавить немного кипяченой воды), заправьте сныть. Добавьте сметану и перемешайте. Если хотите, то можете использовать готовый хрен, тогда специи не нужны.

Вам потребуются: 3 горсти молодых листочков сныти, 2 столовые ложки сметаны, 1 чайная ложка натертого хрена, сахар, соль, лимонная кислота по вкусу (для приготовления хрена).

Сварите яйцо вкрутую. Вымойте подорожник и крапиву, ошпарьте кипятком, дайте стечь воде и мелко нарежьте. Очистите и мелко нарежьте репчатый лук. Все перемешайте, добавив хрен и специи по вкусу. Очистите и мелко нарубите яйцо, посыпьте салат. Заправьте сметаной.

Вам потребуются: 120 г молодых листьев подорожника, 50 г молодых листьев крапивы, 80 г репчатого лука, 50 г натертого хрена, 1 сваренное вкрутую яйцо, 2 столовые ложки сметаны, соль, лимонная кислота (или сок лимона) по вкусу.

Предостережение: подорожник не следует употреблять в пищу людям с язвой желудка и гастритом с повышенной кислотностью.

Крапива двудомная ценится за большое содержание в ней витаминов и органических кислот. Она обладает ранозажив-ляющим свойством, поэтому используется как кровоостанавливающее средство, в том числе и при внутренних кровотечениях. Крапива полезна людям с различными сердечными заболеваниями. Кроме того, молодые листья крапивы обладают высокой питательностью, не уступая бобовым растениям. Полезен крапивный сок, который можно заготовить точно так же, как и любой другой сок, и добавлять зимой в супы и приправы. Молодые листья крапивы, собранные в самом начале ее цветения, можно сушить впрок и тоже добавлять в супы зимой.

Предостережение: прежде чем употреблять сок или отвары крапивы, следует проверить кровь на протромбин. К употреблению крапивы для еды это не относится.

Часто в поваренных книгах пишут, что крапиву перед употреблением следует опустить в кипяток на 3–5 минут. Этого делать не следует, если вы хотите сохранить ее полную пищевую ценность. Достаточно лишь ошпарить листья, чтобы снять их жгучесть.

Отварите и очистите яйцо. Нарежьте его ломтиками. Промойте молодые листья крапивы, ошпарьте кипятком, дайте стечь воде, измельчите. Заправьте солью, соком лимона по вкусу. Заправьте сметаной и сверху уложите ломтики яйца.

Вам потребуются: 150 г молодых листьев крапивы, 1 крутое яйцо, 1 столовая ложка сметаны, соль, сок лимона (9 %-ный уксус или лимонная кислота, яблочный или ягодный уксус) по вкусу.

Промойте листья крапивы и ошпарьте их, дайте стечь воде, мелко нарежьте и положите на дно салатницы. Растолките ядра грецких орехов и разведите в половине стакана кипятка, добавьте лимонный сок и залейте крапиву. Промойте и мелко нарежьте зелень лука и петрушки, посыпьте ими крапиву сверху.

Вам потребуются: 200 г молодых листьев крапивы, 30 г зеленого лука, 20 г зелени петрушки, 25 г очищенных грецких орехов, 1 чайная ложка лимонного сока или яблочного (ягодного или 9 %-ного столового) уксуса.

Листья крапивы промойте, ошпарьте кипятком, дайте стечь воде, мелко нарежьте. Лук промойте и нарежьте. Смешайте все вместе и истолките. Добавьте растительное масло и лимонный сок, хорошо взбейте. Украсьте тонко нарезанными дольками редиса.

Вам потребуются: 2–3 горсти крапивы, 6~ 7 перьев зеленого лука, 2 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки лимонного сока, 2~3 корнеплода редиса.

Поставьте кипятиться 1 л воды. Пока вода закипает, очистите картофель, мелко нарежьте и опустите в кипящую воду. Лук нарежьте и спассеруйте на растительном масле, добавьте в суп. Промойте крапиву и щавель. Крапиву ошпарьте кипятком. Мелко нарежьте зелень и опустите в суп. Посолите по вкусу. Добавьте муку (или геркулес), тщательно размешивая. Отварите яйца, разрежьте их пополам и положите в тарелки перед подачей на стол. Добавьте сметану.

Вам потребуются: 100 г молодых листьев крапивы, 100 г щавеля, 2 картофелины, 1 луковица, 1–2 яйца, 1 столовая ложка растительного масла, 2 столовые ложки муки (или 1 столовая ложка геркулеса), 2 столовые ложки сметаны, соль по вкусу.

Сыроежки, молодые подберезовики или шампиньоны, промойте, нарежьте, обжарьте. Очистите картофель, нарежьте, добавьте в грибы, залейте половиной литра кипящей воды, посолите по вкусу и варите до готовности. Вымойте листья крапивы, нарежьте и добавьте в грибы. Проварите еще 5–7 минут. Подавайте со сметаной.

Вам потребуются: 200 г свежих грибов, 3~4 картофелины, 100 г молодых листьев крапивы, соль по вкусу, немного растительного масла для обжаривания грибов, сметана по вкусу.

Да, это правда. Если добавить две столовые ложки сока крапивы в утренний стакан простокваши, то нормализуется уровень сахара в крови. Для приготовления сока нужно собрать 1 кг верхушечных побегов молодой крапивы, промыть проточной водой, отжать, ошпарить кипятком и пропустить через мясорубку. К полученной массе добавить 0,5 литра холодной кипяченой воды, помешать, отфильтровать через марлю. С выжимками можно процедуру повторить, соединив обе порции сока и перемешав. Для длительного хранения сок разлить в пол-литровые бутылки и пастеризовать при 65–70 °C не более 12–15 минут. Плотно закрыть стерильными пробками и хранить в прохладном месте.

Крапиву можно засолить. Для этого летом нужно собрать молодые побеги и листья крапивы, мелко их нарезать, плотно уложить в банки, пересыпая солью. Закладывать листья в банки не до самого верха, а чтобы осталось место для выделяющегося сока. На литровую банку уходит 1 столовая ложка с верхом соли.

Одуванчик обладает целым рядом замечательных свойств. Он полезен при заболеваниях печени, при различных болезнях почек, мочевого пузыря, при малокровии, авитаминозе, плохом аппетите, недостатке молока у кормящей матери, при ревматизме, геморрое. Кроме того, корень одуванчика содержит легкоусвояемый углевод инулин, поэтому полезен диабетикам. Листья содержат витамины А, В, С и биологически активные вещества. В нектаре и пыльце цветков много белка и микроэлементов (кобальт, никель, бор, марганец и другие). А главное, одуванчик содержит значительное количество кремния, без которого начинается старение любого организма. Так что сок из одуванчика – это эликсир вечной молодости.

В Европе давно уже выведен салатный одуванчик, в листьях которого не содержится горечи. Он намного больше нашего сорняка и является признанным салатным растением.

Листья одуванчика собирают в начале цветения или в конце лета. Их можно сушить впрок и зимой добавлять в любое блюдо. Особенно просто это делать, если высушенные листья измельчить в кофемолке. Свою живительную силу сухие листья сохраняют 2 года. Корни выкапывают осенью или ранней весной, еще до отрастания листьев. Их моют, слегка подвяливают, пропускают через мясорубку, затем досушивают (или режут мелко и высушивают). Хранят в сухом месте в закрытой таре. Свои свойства они сохраняют в течение 5 лет. Горечь из свежих листьев уйдет, если подержать их 15 минут в подсоленной воде и затем промыть. Но и часть полезных веществ тоже при этом уйдет в воду.

Вымойте примерно 100 г листьев одуванчика, залейте их подсоленной водой на 15–20 минут. Воду слейте, листья промойте, дайте стечь воде и мелко нарежьте. Добавьте по столовой ложке сметаны и майонеза.

Лимон (или апельсин) ошпарьте кипятком и очень мелко нарежьте вместе с кожуркой. Обязательно выньте семена, иначе даже одно оставленное семечко даст горечь. Сложите в эмалированную кастрюлю цветки и лимон, добавьте воду и сахар. Варите на небольшом огне, помешивая, чтобы мед не пригорел, около часа. В горячем виде разлейте по стерильным банкам, прикройте полотенцем, дайте остыть. Закройте крышками. Храните в холодном месте.

Вам потребуются: 200 г цветков одуванчика, собранных рано утром (иначе пчелы унесут нектар и пыльцу), 100 г лимона (или апельсина), 500 мл воды, 800 г сахара.

Вскипятите воду. Отделите лепестки от цветков и сложите в эмалированную кастрюлю. Залейте кипящей водой. Настаивайте 3 дня. Разрежьте лимон и апельсин, выньте из них семена. Отожмите сок в настой одуванчика, корки нарежьте и тоже опустите в настой. Добавьте сахар, имбирь. Поставьте на сильный огонь, доведите до кипения и кипятите на небольшом огне около 30 минут. Снимите с огня, остудите примерно до 30 °C. На хлеб намажьте дрожжи и опустите хлеб в отвар. Накройте чистым полотенцем. Когда поднявшаяся пена опадет, процедите и перелейте в бутыль, заткните ватным тампоном, оставьте созревать. Каждую неделю добавляйте в бутыль по одной изюминке и щепотке сахара. Через 5–6 месяцев вино полностью созреет (если цветки собрать в мае, то вино будет готово как раз к Новому году). Его надо будет еще раз процедить, разлить по бутылкам и плотно закупорить. Вино к этому времени будет напоминать по вкусу и крепости шотландское виски, которое обычно употребляют с кубиком льда или разбавляют тоником.

Вам потребуются: литровая банка цветочных лепестков, 1 л воды, 1,2 кг сахара, 1 лимон, 1 апельсин, щепотка имбиря, 30 г дрожжей, ломтик черного хлеба.

Для приготовления «кофе» из одуванчиков нужно измельченные сушеные корни одуванчика слегка обжарить на противне в духовке, смешать с измельченными сушеными корнями цикория в пропорции 1:1. Затем все смолоть в кофемолке и заваривать, как обычный кофе. Вкус у такого «кофе» оригинальный, но приятный. Пить его лучше с медом и лимоном. «Одуванчиковый кофе» полезен для больных артритом, ревматизмом, сахарным диабетом, сердечными заболеваниями.

Мокрица (звездчатка) – всем хорошо известный сорняк. Когда вы с ним ведете непримиримую войну, то имейте в виду, что мокрица не является конкурентом для растений, поскольку у нее поверхностная корневая система (не более 2–3 см). Наоборот, под зеленым ковром мокрицы почва всегда влажная и рыхлая, так что она прекрасно исполняет роль мульчирующего материала. Она конкурент только для молодых всходов корнеплодов. Ну и конечно, портит вид цветников. Вот в этих двух случаях ее и следует удалить с облюбованной ею территории. Во всех других случаях с ней надо не бороться, ее надо есть, поскольку мокрица необычайно полезна.

У мокрицы точно такой же пресный вкус, как и у обычного салата. Но салат мы едим, а с мокрицей почему-то боремся. Надземную часть мокрицы надо использовать для салатов (вместе или вместо обычного салата). Ее можно добавлять практически во все салаты из сырых овощей и зелени. Снимать надземную часть растения надо до того, как мокрица зацветет мелкими белыми звездочками. С этого момента ее стебельки становятся прочными, как нитки, и практически несъедобными.

Немногие знают, что мокрица содержит витамины С и К, много минеральных элементов, в том числе йод и кремний, благодаря последнему, кстати, мокрица помогает укреплять кости, зубную эмаль, ногти и волосы. Она еще содержит тритерпеновые кислоты – это те самые кислоты, которые содержат зеленая хвоя сибирской пихты и женьшень, а они, как известно, укрепляют иммунитет. Мокрица расширяет кровеносные сосуды, улучшает их эластичность, увеличивает отток молока у кормящих матерей. Эта неприметная травка очень полезна коровам, так как увеличивает надои, а также она способствует быстрому росту цыплят.

Свежая зелень мокрицы применяется в народной медицине для лечения мочекаменной и желчнокаменной болезней, способствуя разрушению и выводу камней. Помогает она и в том случае, когда нужно снизить давление при гипертонии, особенно в начальной стадии, при заболеваниях печени, воспалительных процессах в легких и бронхах, ишемической болезни сердца, онкологических опухолях.

Зелень мокрицы вымойте, дайте стечь воде, выложите на блюдо. Высушите в духовке ржаные сухари, размелите их через мясорубку или кофемолку и посыпьте сверху мокрицу. Нарежьте зеленый лук, растолките его с солью, залейте растительным маслом и смешайте с мокрицей.

Поставьте на огонь 1 л воды. Пока вода закипает, очистите свеклу, картофель, морковь и мелко их нарежьте, опустите в кипящую воду, варите 10–12 минут. Нарежьте томат, спассеруйте, добавьте в борщ. Нарежьте вымытую ботву свеклы, спассеруйте, добавив лимонный сок и сахар, и опустите в борщ. Нарежьте предварительно вымытую мокрицу, опустите ее в борщ, посолите по вкусу. При подаче на стол заправьте нарезанной зеленью лука и петрушки, добавьте сметану.

Могу еще добавить, что борщ будет вкуснее, если перед закладкой мокрицы в борщ добавить консервированную фасоль. Кроме того, можно добавить бульонный кубик (что, впрочем, не очень-то полезно) или использовать приготовленный заранее мясной бульон и добавить кусочки отварного мяса.

Вам потребуются: 100 г травы мокрицы, 100 г ботвы свеклы, 1 крупная картофелина, 1 морковь, пучок зеленого лука, несколько листьев петрушки, 1 томат (или 1 столовая ложка томатной пасты), 2 столовые ложки сметаны, 1 столовая ложка растительного масла, 1 чайная ложка сахара, 1 чайная ложка лимонного сака (или сока красной смородины, клюквы, жимолости, 9 %-ного уксуса), соль по вкусу

Лебеда исстари использовалась нашими предками в качестве пищевого растения. Из нее варили супы, добавляли во вторые блюда и в муку при выпечке хлеба. Лебеда содержит большое количество растительного белка, который наш организм легко усваивает. Из лебеды готовят те же самые блюда, что и из шпината, так что можете ими воспользоваться.

Дикая лебеда растет повсеместно, как сорняк. Так мы к ней и относимся. Если на вашем участке появилась лебеда, то это хороший признак, так как это свидетельство того, что реакция почвы на вашем участке близка к нейтральной. На это растение уже давно обратили внимание во всем мире (кроме нас). Выведено несколько сортов садовой лебеды, которая широко используется как пищевое растение. Лебеда относится к семейству шпинатные и соответственно обладает практически такими же свойствами, что и шпинат, при этом по урожайности садовая лебеда превосходит шпинат, а по неприхотливости к условиям произрастания с ней вообще мало какие садовые и огородные растения могут сравниться. Как и шпинат, в жаркое время года лебеда быстро зацветает, и с этого момента ее ткани становятся волокнистыми, а листья мельчают, поэтому ее надо сеять очень рано, на Северо-Западе, наоборот, во второй половине лета. Поскольку растет лебеда так же быстро, как шпинат, то лучше высевать семена в несколько сроков. Летом в жару ее сеять никакого смысла не имеет. Садовая лебеда имеет несколько сортов с различной окраской листьев: красной, желтой и зеленой. Растет практически на любых почвах, но лучше удается на почвах с нейтральной реакцией. Еще надо помнить, что это растение влаголюбивое (почти, как капуста или редис). Так что не забывайте ее поливать.

Переберите листья лебеды, удалите черешки, промойте, опустите на 2–3 минуты в кипяток, дайте стечь воде и мелко нарежьте. Лук очистите. Нарежьте, посыпьте мукой, обжарьте на масле. Смешайте лук с лебедой, разведите водой или бульоном, посолите по вкусу и варите до полной мягкости лебеды. Нарежьте петрушку. При подаче на стол добавляйте петрушку и сметану в каждую тарелку.

При желании можно при варке добавлять мелко нарезанный картофель (или размять отваренную отдельно картофелину уже в готовый суп) или добавить по половинке крутого яйца в каждую тарелку

Вам потребуются: 300 г лебеды, 50 г репчатого лука, 2 столовые ложки масла, 1 столовая ложка муки, полстакана сметаны, 800 мл мясного бульона или воды (можно растворить говяжий бульонный кубик), небольшой пучок петрушки, соль по вкусу.

Вот уж замечательная огородная зелень! Широко используется в кулинарии всего мира, кроме нашей. О полезных свойствах шпината можно написать целый трактат. Хлорофилл шпината по своей структуре близок к гемоглобину крови, поэтому его надо обязательно употреблять в пищу при любых заболеваниях крови. Он полезен людям с низким уровнем гемоглобина в крови, поскольку содержит большое количество железа, особенно полезен шпинат анемичным, ослабленным детям. Шпинат хорошо очищает стенки желудка и кишечника от пищевых шлаков. Кроме того, в шпинате находится целая кладовая витаминов и минеральных элементов, особенно калия и фосфора, что особенно необходимо для нормального развития детского организма. В консервированном виде шпинат сохраняет свои полезные свойства. Заготовки со шпинатом надо обязательно хранить в холодильнике.

Переберите и промойте листья шпината. Залейте небольшим количеством воды и проварите. Откиньте на сито, дайте стечь воде и протрите через дуршлаг. Поджарьте на половине порции масла нарезанный репчатый лук, добавьте в шпинат, размешайте и слегка поджарьте. Долейте в пюре полстакана молока и полстакана отвара из-под шпината, посолите по вкусу, размешайте и проварите 5 минут на небольшом огне. Перед тем как снять с огня, добавьте кусочек сливочного масла. Приготовьте гренки, для этого нарежьте белый хлеб на кусочки, обмакните в молоко и обжарьте со всех сторон на сливочном масле. Подавайте к столу, добавив небольшое количество гренок.

Вам потребуются: 1 кг листьев шпината, 2 столовые ложки нарезанного репчатого лука, 3~4 столовые ложки сливочного масла, 1 стакан молока, 2 ~3 куска белого хлеба, соль по вкусу.

Промойте листья шпината, припустите в кипящей подсоленной воде до мягкости. Откиньте на дуршлаг, дайте стечь воде, отожмите рукой. Измельчите шпинат. Поместите в эмалированную посуду, вбейте в массу яйца, муку и разогретое сливочное масло, посолите по вкусу. Разделайте полученный фарш на котлетки, обваляйте в муке или панировочных сухарях, смочите во взбитом яйце и обжарьте со всех сторон до румяной корочки.

Вам потребуются: 1 кг листьев шпината, 2 яйца, 1 столовая ложка сливочного масла, 1 столовая ложка муки, соль по вкусу.

Существует неверное представление о том, что щавель и ревень можно употреблять в пишу только до цветения, и объясняется это тем, что после цветения в этих растениях накапливается щавелевая кислота. На самом деле в этих растениях всегда присутствуют три полезных кислоты: аскорбиновая, яблочная и лимонная, но есть и еще одна – вредная щавелевая. Молодые листья щавелевую кислоту перерабатывают во время роста, и ее в них нет. А старые, уже больше не растущие листья, щавелевую кислоту перестают использовать, и она, естественно, в них накапливается. Поэтому в любое время, хоть до цветения, хоть после него, используйте в пищу только молодые листья. После срезки в заново отрастающих молодых листьях щавелевой кислоты нет.

Щавель противопоказан людям с больными почками, больным сердцем и нарушениями обмена веществ. Его вообще не следует есть слишком много, чтобы не нарушить солевой обмен и не вызвать серьезных заболеваний почек. Лучше выращивать на своем огороде шпинатный щавель, нежели обычный.

Щавель можно заготовить впрок, просто нарезав его и хорошо посолив, плотно набить в подготовленные банки и закатать. Можно партиями опускать в кипящую, слегка подсоленную воду на минуту-другую, прямо в дуршлаге. Вынимать дуршлаг, давать стечь воде и складывать по небольшим баночкам, которые тут же закатывать. Хранить заготовки в холодильнике.

Переберите и вымойте листья шпината и щавеля, дайте стечь воде. Отрежьте черешки, нарежьте листья. Добавьте измельченные яйца или сыр (брынзу), а можно и то и другое. Заправьте сметаной и посолите по вкусу или заправьте майонезом (тогда солить не надо).

Вам потребуются: 100 г шпината (или салата), 50 г щавеля, 2–3 столовые ложки сметаны (или майонеза), 1–2 вареных яйца (или 30 г острого сыра либо брынзы), соль по вкусу.

Нарежьте репчатый лук, спассеруйте его на растительном масле. Половину порции петрушки промойте, нарежьте и тоже спассеруйте. Переберите и промойте щавель, залейте небольшим количеством воды и проварите 5–7 минут. Протрите через сито, добавьте 1 л кипящей воды (или мясного бульона, либо растворите бульонный кубик).

Добавьте в щи лавровый лист, перец, соль, пассированные лук и петрушку, проварите 3–4 минуты. Отварите сваренное вкрутую яйцо, очистите его и разрежьте пополам. Отделите желток из второго яйца и взбейте его с молоком.

Нарежьте белый хлеб на небольшие кубики и обжарьте их в сливочном масле. Вымойте, обсушите на полотенце вторую половину петрушки и укропа. Мелко нарежьте.

При подаче на стол налейте в тарелки щи, влейте смесь желтка с молоком, добавьте по половинке крутого яйца и зелень петрушки с укропом.

Вам потребуются: 200 г щавеля, 2 яйца, полстакана молока, 2 куска белого хлеба, 2 столовые ложки растительного масла, 1 луковица, 15 г петрушки, 5 г укропа, лавровый лист, 2–3 горошины перца, соль по вкусу.

Щавель можно не только солить, но и приготовить из него сладкое блюдо. Делается это просто: переберите, промойте щавель и отрежьте черешки, листья мелко нарежьте, выложите на разогретую сковородку и посыпьте сахаром. Щавель и сахар берутся произвольно, в любом количестве. Потушите щавель в собственном соку под крышкой до полной мягкости на небольшом огне, помешивая время от времени, чтобы сахар не пригорел. Когда масса остынет, сложите в банки, закройте крышками, храните в холодильнике.

Использовать можно для сладких бутербродов к чаю.

Кусочки ревеня полезно добавлять в земляничные (клубничные) и малиновые компоты и варенье. Ягоды в компотах сохранят свой натуральный цвет, а варенье будет вкуснее, особенно из земляники.

Очистите черешки от пленки, нарежьте и пересыпьте сахаром в пропорции 1:1, сложите в банки, прикройте крышками и храните в холодильнике.

Не очищая от кожицы, нарежьте черешки ревеня, залейте водой, добавьте сахар по вкусу и сварите до готовности. Отдельно разведите в холодном кипятке крахмал (столовая ложка на стакан) и, размешивая, влейте его в кипящий сироп, продолжая мешать, чтобы не образовались комки из крахмала. Как только кисель снова закипит, снимите с огня, иначе крахмал разойдется и киселя не получится.

Мелко нарежьте ревень. Ошпарьте кипятком апельсин, разрежьте, выньте зерна. Проверните апельсин через мясорубку вместе с кожурой. Смешайте с ревенем и сахаром, дайте настояться 12 часов. Сварите, помешивая, до готовности. Разложите по банкам в горячем виде. Храните при комнатной температуре. Вам потребуются: 1 кг черешков ревеня, 1,5 кг сахара, 1 апельсин.

Это самый быстрорастущий салат, имеющий острый вкус. Он обладает противоцинготным свойством, улучшает пищеварение. В этом растении содержится довольно много витаминов. Употребляют его для приготовления бутербродов, посыпая срезанной зеленью хлеб с маслом. Это очень вкусно, особенно с первыми блюдами.

Петрушка богата эфирными маслами, витамином С, каротином, в ней содержатся также витамины группы В. Петрушка улучшает аппетит и пищеварение. Сок петрушки нейтрализует яды, является сильным мочегонным средством, он обладает потогонным, отхаркивающим, противовоспалительным действиями. Но его рекомендуется разбавлять морковным соком: на 1 столовую ложку сока петрушки следует брать 3 столовые ложки морковного сока.

Возьмите 1–2 столовые ложки мелко нарезанной зелени петрушки. Разомните и посолите 100 г сливочного масла. Смешайте масло с нарезанной петрушкой и 1 чайной ложкой лимонного сока. Все хорошо взбейте.

Это кервель. Растение способствует выделению желудочного сока, поэтому полезно во время еды съедать зеленый бутербродик (черный хлеб с маслом посыпать сверху мелко нарезанной зеленью кервеля).

Мелиссу, имеющую приятный лимонный аромат и вкус, добавляют в чай, используют при консервировании, добавляют в салаты, уксус, ликеры. Свежие и сушеные листья мелиссы применяют для приготовления отваров при заболеваниях желудка, дыхательных путей, для успокоения нервной системы, при неврозах сердца.

Да, правда. Употреблять мяту в больших количествах не рекомендуется даже в готовых сухих сборах. Это действительно может привести к снижению способности к деторождению. И еще: свежая трава мяты перечной токсична, ее можно использовать только в очень малых количествах.

Проще не бывает. Крупные листья мяты смажьте с двух сторон взбитым яичным белком и обсыпьте сахаром или сахарной пудрой. Положите на лист вощеной бумаги или промасленной кальки и хорошо просушите. Сложите засахаренные листья мяты в банки с крышками и поставьте в сухое место. Листики прекрасно сохранятся. Можете использовать их как украшение и для домашних тортиков, и для коктейлей.

У листьев бораго вкус и аромат свежего огурца, поэтому их часто используют ранней весной для приготовления салатов и окрошки. Поскольку они покрыты волосками, то перед использованием их приходится ошпаривать кипятком, как листья крапивы. Из листьев бораго можно готовить пюре точно так же, как из листьев шпината, правда, бораго не обладает замечательными качествами шпината, хотя у него есть и свои достоинства. Используют бораго при неврозах сердца, функциональных расстройствах нервной системы, при ревматизме и подагре. Хорошая травка и совсем неприхотливая, к тому же цветет половину лета красивыми ярко-голубыми цветками, которые в засахаренном виде сохраняют свой цвет и являются оригинальным десертом.

Есть несколько видов фенхеля. Нас интересует овощной фенхель, у которого в нижней части каждого листа образуется мясистое утолщение, его еще иногда называют «кочанчиком». Эти «кочанчики» употребляют в сыром виде в салатах, их можно отваривать и есть в качестве гарнира или после отваривания обжаривать, как цветную капусту, можно и потушить.

Нашинкуйте 4–5 кочанчиков фенхеля и головку репчатого лука или пару штук лука-порея, обжарьте на растительном масле (примерно полстакана масла). Добавьте 1 стакан мясного бульона и 2 столовые ложки муки, размешайте и тушите до готовности.

Листовую горчицу не следует употреблять в пищу при заболеваниях поджелудочной железы, печени и почек, больным туберкулезом, а также при пищевой аллергии на горчицу.

Зеленый лук, как и репчатый, вкусен и полезен. Он возбуждает аппетит, способствует хорошему пищеварению. Обладая бактерицидными свойствами, подавляет гнилостную микрофлору в кишечнике. Все луки содержат большое количество минеральных солей, органических кислот и витаминов, особенно много в луке аскорбиновой кислоты (витамина С), что способствует повышению сопротивляемости организма заболеваниям. Однако при гастритах, холециститах, заболеваниях поджелудочной железы зеленый лук следует употреблять с осторожностью.

Для приготовления пресного теста надо взять 2 яйца, 1 стакан воды, совсем немного соли, разболтать. Постепенно всыпать муку, хорошо размешивая, пока не получится крутое тесто. Раскатать тесто и вырезать из него кружки с помощью блюдца. На середину каждого кружка положить начинку, добавить кусочек сливочного масла, слепить края, положить набок и немного приплюснуть, затем быстро жарить с двух сторон на сильном огне в кипящем растительном масле.

Для приготовления начинки отварите вкрутую 2 яйца, вымойте 200 г зеленого лука, просушите на полотенце, мелко нарежьте, смешайте с нарубленными яйцами, посолите по вкусу. При желании можно добавить в начинку отварной рис.

Да потому, что морковь содержит каротина (провитамина А) ничуть не меньше, чем абрикосы! Кроме того, морковь богата минеральными солями. Она обязательно должна входить в состав детского питания. Свежий морковный сок улучшает зрение, стимулирует рост и деление клеток, поэтому полезен при заболеваниях кожи и язвенных заболеваниях желудка и кишечника. Поскольку в моркови большое количество железа, меди и кобальта, она стимулирует образование крови. Кроме того, морковь нормализует обмен веществ. Полезна морковь при атеросклерозе, болезнях сердца, геморрое, мочекаменной болезни. И при этом никаких ограничений или предостережений! Разве что не следует есть старую морковь, долго провалявшуюся в подвале на овощной базе. В ней где-то в марте образуются микотоксины, весьма вредные для нашего организма. Такую морковь определить легко. Она приобретает неприятный вкус, на срезе около сердцевины видны дырочки. Детям-то уж ее, во всяком случае, не давайте.

Следует знать еще о том, что каротин усваивается только в присутствии жиров, поэтому натертую на мелкой терке сырую морковь обязательно надо заправлять сметаной или растительным маслом.

Ее надо очистить, бланшировать в кипящей воде, плотно уложить в небольшие, стерильные, стеклянные банки в вертикальном положении и залить кипящей водой, в которую добавлены соль и лимонная кислота (на 1 л воды 1 чайная ложка соли и лимонная кислота на кончике ножа). Закатать и хранить в холодильнике.

Да, можно, например, приготовить морковную икру. Очистите и нашинкуйте морковь, слегка обжарьте на небольшом количестве растительного масла, выложите в глубокую сковороду. Разведите томатную пасту водой и влейте в морковь, добавив уксус, соль, сахар, перец и лавровый лист и потушите на небольшом огне. Нашинкуйте репчатый лук и обжарьте на четверти стакана растительного масла, добавьте в морковь. Дотушите до полной готовности, в самом конце влейте оставшееся растительное масло и еще немного потушите. Остудите, разложите в горячем виде по стерильным банкам, сразу же закатайте и остудите под одеялом, поставьте в холодильник.

Подавать можно в качестве гарнира как в горячем, так и в холодном виде. Можно сделать из нее «шубу» для отваренной и очищенной от костей рыбы.

Вам потребуются: 1 кг моркови, 250 г репчатого лука, 150 г томатной пасты, 150 мл воды, 1 стакан растительного масла, уксус, соль и сахар по вкусу, 3~4 горошины черного перца, 2 лавровых листа.

Пастернак обладает общеукрепляющим действием, тонизирующим действием, полезен всем мужчинам старше 50 лет при половых расстройствах. Из семян и листьев готовят медицинский препарат беротан, стимулирующий рост волос, а также пастинацин – эффективное средство при расстройствах нервной системы. Это прекрасное ароматическое растение. Молодую зелень можно использовать в салатах и супах. Корень пастернака в первых блюдах заменяет сразу и морковь, и петрушку Он придает супам изумительный вкус.

Свекла рак, естественно, не вылечивает, но так как она содержит бетацин, сдерживающий рост раковых клеток, то есть ее полезно. Кроме того, свекла содержит много железа, а потому повышает гемоглобин. Сырой свекольный сок понижает артериальное давление, а также снимает сухой, резкий кашель и является отличным слабительным при постоянных запорах. Но неразбавленный сок свеклы пить не рекомендуется, он может обжечь слизистую пищевода. В свекле содержится большое количество йода, необходимого для нормальной работы щитовидной железы. Однако при некоторых заболеваниях этой железы йод противопоказан, так что имейте это в виду. Много в ней и других полезных минералов, полисахаров и органических кислот, поэтому ешьте свеклу на здоровье!

Свекольный морс – прекрасное средство для гипертоников. И приготовить его просто. Нужно взять 200 г свеклы, очистить ее, натереть на мелкой терке и измельчить. Отжать сок, оставшуюся массу залить 1 литром горячей воды, довести до кипения и кипятить 10 минут. В конце варки добавить 100 г сахара, сок 1 лимона и отжатый свекольный сок. Вновь довести до кипения, быстро охладить и через фильтр перелить в кувшин, добавить небольшое количество льда. До желаемой крепости можно разводить, добавляя холодную воду.

Маленькие свеколки можно замариновать. Отварите, «выщелкните» из кожуры, натрите на крупной терке, разложите по стерильным банкам и залейте кипящим маринадом. Закатайте крышками, переверните на крышки и остудите под одеялом. Маринад обычный: на 1 литр емкости по 1 столовой ложке соли, сахара, 9 %-ного уксуса, черный перец и лавровый лист. Такую свекольную «мелочь» можно использовать в качестве салата, заправляя сметаной, подавать как приправу или зимой варить из нее борщи.

Что полезного в брюкве и какие блюда из нее можно приготовить?

Брюква обладает желчегонным свойством, нормализует деятельность желудка и кишечника. Очень полезно перед обедом съедать ломтик сырой репки или брюквы. Она отлично хранится в квартире и сохраняет витамины и органические кислоты до самой весны. Но можете приготовить и салаты с ней.

Возьмите брюквину, очистите ее и натрите на крупной терке. Отварите 2 яйца, очистите, нарубите. Все смешайте и добавьте 2 столовые ложки растолченных грецких орехов. Заправьте майонезом. Варианты такого салата: добавить нарезанное яблоко или добавить нашинкованный репчатый лук.

Хорошенько вымойте брюкву и поставьте на сухой сковороде в духовку. Когда брюква станет мягкой, выньте ее из духовки, очистите, нарежьте на дольки. Посыпьте сахарным песком и полейте растопленным сливочным маслом.

Вот уж действительно что может быть проще пареной репы? Очищенные от кожуры корнеплоды сложите в кастрюлю с небольшим количеством воды, чтобы они не варились, а парились. Накройте крышкой и поставьте в духовку. Готовую репу или брюкву посолите, выложите на блюдо, заправьте сметаной или маслом.

Бывает редька белая, которую надо сеять весной, как можно раньше, напоминающая по вкусу редис. Бывает черная, которую надо сеять в начале лета, чтобы не переросла к моменту уборки. Бывает зеленая, маргеланская, менее острая и более сочная. Ценность любой редьки в ферментах, которые активизируют обмен веществ и пищеварение. У редьки сильно выраженное бактерицидное действие, поэтому во время эпидемии гриппа полезно выходить из дома с тонкой долькой редьки за щекой. Врачи рекомендуют включать редьку в пищевой рацион при заболеваниях подагрой и мочекаменной болезнью. Редька обладает мочегонным и молокогонным действием. Полезно принимать редьку с медом при заболеваниях верхних дыхательных путей (в половинке корнеплода сделать углубление и налить в него ложку меда, выделившийся сок растворит мед, вот его-то и выпить). Но есть и противопоказания: не следует есть или пить сок редьки тем, у кого язвенная болезнь или воспаление желудочно-кишечного тракта.

Лучше ничего не добавлять, редька плохо сочетается с другими продуктами. Натрите редьку на крупной терке, посолите и заправьте растительным маслом. Очень вкусно! А если хотите приготовить из редьки что-то необычное, то посмотрите следующий рецепт.

Вымойте, очистите и еще раз вымойте черную редьку. Натрите ее на крупной терке. Сложите ее в кастрюльку и поварите в воде с содой. Откиньте редьку на сито, окатите холодной кипяченой водой и слегка отожмите. Мед осторожно нагрейте, чтобы стал жидким, а затем понемногу добавляйте в него сахар, перемешивая, до полного его растворения. Очистите и разотрите в ступке миндаль. Растолките имбирь. Часть имбиря оставьте, чтобы посыпать готовое варенье. Доведите медовый сироп до кипения, введите в него редьку, миндаль, имбирь и, помешивая, подержите на слабом огне 10 минут. Готовое варенье переложите в стеклянную вазочку и посыпьте сверху имбирем.

Вам потребуются: 100 г черной редьки, 50 г меда, 20 г сахарного песка, 30 зерен сладкого миндаля, немного имбиря и пищевой соды.

Готов к употреблению молодой картофель, как только закончится цветение. Его можно подкапывать, выбирая крупные клубни. Молодой картофель вкусен просто отварной, с маслом или сметаной. Впрочем, из него можно приготовить и самые разнообразные блюда.

Картофель не только вкусен, но и полезен. Он содержит много калия, который способствует выводу воды и соли из организма, тем самым картофель улучшает обмен веществ. В сыром картофеле содержатся все витамины, особенно много витамина С. Кашица из натертого сырого картофеля помогает при обморожении и ожогах кожи, различных ранах и экземах, поскольку обладает бактерицидными и обезболивающими свойствами. Сок из сырого картофеля снимает изжогу, тошноту, нормализует кислотность желудка. Он полезен при язвенных болезнях желудка и кишечника.

Предостережение: людям с повышенным содержанием сахара, а тем более диабетикам, употреблять в пищу картофель надо очень осмотрительно. Лучше заменить его стахисом, топинамбуром, овсяным корнем или скорцонерой. Прямо скажем, вкус не тот, но зато пользы для пошатнувшегося здоровья много.

Картофель лучше всего варить в мундире, то есть неочищенным, и опускать клубни только в кипящую воду. Тогда меньше разрушаются содержащиеся в нем полезные вещества. Не чистите картофель заранее и не оставляйте его в воде, поскольку из него в воду выйдут калий, кальций и большая часть крахмала, а потому картофель потеряет не только вкус, но и большую часть своей пищевой ценности.

Если варите очищенный картофель, то сначала подержите его 2–3 минуты под струей очень холодной воды, а затем опускайте в кипящую воду. Солить картофель следует только после того, как он сварился (слейте воду, посолите, посыпьте укропом, добавьте чуточку подсолнечного либо сливочного масла, накройте крышкой и несколько раз встряхните). Картофель будет иметь отменный вкус. Кроме того, в нем сохранятся калий, крахмал и белки, а также соли и органические

кислоты и даже некоторое количество витаминов. При жарке картофеля соль также добавляют в самом конце. Тогда картофель значительно вкуснее. Ранние сорта обычно содержат малое количество крахмала, поэтому быстро развариваются. Из них нельзя приготовить чипсы или картофель-фри либо сделать хрустящую жареную картошечку но зато из них получается самое вкусное пюре. Для приготовления пюре надо использовать обязательно горячее молоко, если вливать холодное, то пюре приобретет серый цвет и «серый вкус». Разваривающиеся сорта картофеля лучше варить на пару, для чего в кастрюлю налейте небольшое количество воды и поставьте ее на огонь. Когда вода закипит, очищенный картофель положите в металлический дуршлаг и поместите на кастрюлю. Дуршлаг накройте крышкой и варите картофель до мягкости. Если варите картофель для салата или винегрета в мундире, то добавьте в воду немного огуречного или капустного рассола, тогда картофель не разварится.

При варке щей, борщей, рассольников, щавелевых супов первым закладывают в кипящий бульон картофель, потом, если требуется, – крупу и лишь после того, как картофель проварится, можно опускать свеклу, квашеную капусту, соленые огурцы или томаты, иначе картофель приобретет неприятный привкус. Если при варке картофеля или овощей (кроме свеклы) требуется добавить воду, то вливать надо обязательно кипящую воду, но не холодную. Она испортит вкус овощей.

Конечно, можно, но тут есть некоторые хитрости. Подмороженный картофель лучше не размораживать при комнатной температуре, поскольку при этом повышенное содержание сахара сохраняется и картофель не будет храниться, а начнет быстро загнивать. Для размораживания его надо опустить в горячую воду (40–45 °C), тогда сахар перейдет обратно в крахмал, при этом картофель не будет иметь сладковатого привкуса и не испортится при хранении.

А зачем? Блюда из сушеного картофеля попросту невкусные.

Любой сельдерей полезен при ожирении, отложении солей, плохом аппетите, раздражительности и бессоннице. Поскольку соленый вкус соли придает содержащийся в ней натрий, то можно вместо соли «подсаливать» салаты и супы листьями сельдерея, в котором натрий накапливается в достаточном количестве. Особенно важно это для тех, кто страдает отложением солей в суставах. Правда, некоторые люди не любят его слишком резкие вкус и запах. Очень полезно попить в течение недели по столовой ложке сока из листьев и черенков сельдерея до еды для вымывания солей из суставов или хотя бы пожевать его листья вместе с черенками. Кроме корневого сельдерея существуют еще листовой и черешковый. Последний употребляют в пишу точно так же, как и корневой, разве что только его не маринуют.

Могу порекомендовать два салата.

1. Очистите и нашинкуйте 1 корнеплод сельдерея. Очистите от кожуры и сердцевины 2 яблока, натрите на крупной терке. Смешайте, посолите (или подсластите) по вкусу и заправьте 1 столовой ложкой хрена, добавьте 2 столовые ложки сметаны.

2. Очистите и натрите на крупной терке 1 корнеплод сельдерея (или черешки), натрите на крупной терке сыр твердых сортов (сыра взять в пропорции 1:1с сельдереем), нарежьте зелень укропа и петрушки. Все смешайте и заправьте майонезом по вкусу. Можно добавить в салат отварные яйца.

Зеленый горошек – хороший поставщик растительного белка, углеводов, витаминов, полисахаров. По калорийности он в 1,5–2 раза превышает остальные овощи. Очень полезно употреблять зеленый горошек при заболеваниях эндокринной системы и нарушениях обмена веществ.

Предостережение: при обострении подагры от гороховой пищи лучше воздержаться.

Огурцы, морковь и очищенное от кожуры яблоко натрите на крупной терке. Нарежьте зеленый лук и положите в салат. Добавьте в салат горошек. Заправьте сметаной, соком лимона, посолите по вкусу и добавьте немного сахара. Все перемешайте. Выложите в салатницу, сверху украсьте ломтиками красных томатов.

Вам потребуются: 140 г зеленого горошка, 200 г красных томатов, 2 свежих огурца, 2 морковки и 2 яблока, 2 столовые ложки мелко нарезанного зеленого лука, 1 стакан сметаны, сок 1 лимона, сахар и соль по вкусу.

Вылущите молодой горошек из стручков, залейте небольшим количеством воды, посолите и варите до полу готовности. В это время сварите яйцо вкрутую и вскипятите молоко. Манную крупу разведите холодной водой и влейте в кипящий горошек, проварите 4–5 минут. Влейте молоко в суп, размешивая, как только закипит, снимите с огня. Вымойте, обсушите на полотенце укроп, мелко нарежьте. Подавайте, добавив в каждую тарелку половинку яйца и зелень укропа.

Вам потребуются: 400 г зеленого горошка, 1 стакан молока, 1 столовая ложка манной крупы, 1 столовая ложка сливочного масла, 1 яйцо, соль и укроп по вкусу.

Существует лопаточный горох, имеющий широкий, мясистый стручок, в створках которого нет жесткой пергаментной прослойки. Этот горох используют вместе с лопаткой. Обычно лопатку режут и добавляют в супы, но особенно вкусно готовить их с омлетом или просто слегка обжарить и залить яйцом.

У спаржевой фасоли в пищу употребляют зеленые стручки вместе с еще недозрелыми зернами (поскольку в створках стручков нет пергаментной жесткой прослойки), точно так же, как и лопаточный горох. Можно добавлять ее в супы, можно заливать яйцом и жарить, можно отваривать и подавать как гарнир, можно делать из нее колеты, предварительно проварив в подсоленной воде и пропустив через мясорубку вместе с обжаренным репчатым луком, добавив в фарш муку и яйцо. Спаржевую фасоль консервируют и употребляют в качестве гарнира. Зерновую фасоль выращивают ради ее зерен. Зерновая фасоль должна вариться долго (не менее 3 часов), либо ее замачивают на ночь и варят около часа.

Это совершенно не соответствует истине, поскольку кроме белка мясо еще содержит аминокислоты, одну из которых не содержит ни одно растение. А именно эта аминокислота ответственна за развитие головного мозга. Так что, уважаемые вегетарианцы, пожалуйста, не забывайте об этом и все-таки подкармливайте своих детишек говядинкой. Кроме того, утверждение, что белок зернобобовых быстрее переваривается в желудке, нежели мясная продукция, также не соответствует действительности, поскольку на переваривание и той и другой пищи требуется около 6 часов. Просто любой растительный белок легче нашим организмом усваивается.

В этом рецепте вообще нет никакого секрета. Надо просто хорошо отварить пеструю фасоль в подсоленной воде и заправить ее чесночным соусом с добавлением большого количества мелко нарезанной кинзы (кориандра) и толченых грецких орехов.

Зерна бобов очистите от кожицы, разрежьте пополам. Мелко нарежьте зеленый лук и все сложите в кастрюлю. Влейте воду, растительное масло и доведите до кипения на сильном огне. Как только бобы закипят, уменьшите огонь и варите до мягкости. Добавьте нарезанную зелень, красный молотый перец и соль и дотушите до тех пор, пока полностью не испарится вода. Подавать на стол можно как в горячем, так и в холодном виде.

Вам потребуются: 750 г очищенных зеленых бобов, 5~6 перьев зеленого лука, полстакана оливкового масла, 1 стакан воды, 5–6 зубчиков чеснока, по 3 столовых ложки нарезанной зелени укропа и петрушки, соль и красный перец по вкусу.

Ее клетчатка улучшает перистальтику кишечника, то есть способствует прохождению пищи через кишечник. Капуста обладает бактерицидными свойствами, поэтому подавляет гнилостную микрофлору желудка и кишечника. Капустный лист рекомендуется прикладывать к ранам, ушибам, ожогам, к голове, чтобы снять головную боль.

Капустный сок рекомендуется пить при язвенных болезнях желудка и кишечника, Он полезен при гастритах с пониженной кислотностью, хронических колитах, заболеваниях печени и желчного пузыря. Отвар капусты с медом является хорошим средством при лечении кашля и воспалении дыхательных путей. Рассол квашеной капусты полезно пить не только после похмелья, но и при геморрое, запорах, болезнях печени. Рассол тоже является высоковитаминным продуктом, поскольку в нем содержатся все полезные элементы, которые есть и в самой капусте.

Грубая клетчатка капусты может травмировать слизистую оболочку желудка и кишечника.

Если хотите, чтобы капуста была готова уже на следующий день, то используйте такой рецепт.

Нашинкуйте капусту, разомните руками. Очистите свеклу и натрите на крупной терке, добавьте в капусту. Очистите морковь и натрите на крупной терке, добавьте в капусту. Чеснок пропустите через чесночницу (или очень мелко нарежьте). Все перемешайте и залейте кипящим рассолом.

Для приготовления рассола в кипящую воду опустите специи, соль, сахар, прокипятите 2–3 минуты, снимите с огня и влейте уксус, размешайте.

Разложите по небольшим банкам, накройте крышками и храните в холодильнике не более месяца.

Вам потребуются: 1 кг кочанной капусты, 1 кг свеклы, 1,5 кг моркови, 2 зубчика чеснока.

Для приготовления рассола: 2 гвоздички, 3 горошины черного перца, 1,5 столовых ложки соли (без верха), полстакана сахара, 4 столовые ложки 9 %-ного уксуса, 0,5 л воды.

Это тоже кочанная капуста, но только очень нарядная. Темно-зеленые гофрированные кроющие листья обрамляют слегка кремовый кочан. Но дело вовсе не в красоте, а в замечательном вкусе этой изысканной капусты. Она, естественно, полезна, как и всякая капуста, и противопоказаний к ее употреблению нет. Есть ее, конечно, можно.

Нашинкуйте капусту, перетрите с солью. Очистите и нашинкуйте морковь, сбрызните лимонным соком или лимонной кислотой, чтобы не потемнела. Очистите и тонко нарежьте яблоки, сбрызните лимонной кислотой.

Освободите от плодоножки и семян болгарский перец и нарежьте тонкими кружочками. Все перемешайте, посолите по вкусу, заправьте сахаром, сметаной и растительным маслом.

Вам потребуются: 500 г капусты, 2 моркови, 2 яблока, 3 болгарских перца, 1 чайная ложка сахара, 2 столовые ложки растительного масла, стакан сметаны, лимонная кислота и соль по вкусу.

Вырежьте у кочана кочерыжку, целиком отварите в подсоленной воде до готовности. Откиньте на дуршлаг, дайте стечь воде. Разберите на отдельные листья, толстые прожилки слегка отбейте. Каждый лист сложите в виде конвертика. Взбейте яйца. Обмакните каждый конвертик из листьев капусты в яйца, затем в сухари и обжарьте на сливочном масле с двух сторон. При подаче на стол полейте сметаной.

Вам потребуются: 1 кочан савойской капусты, 1 стакан сметаны, 4 яйца, 4 столовые ложки молотых белых сухарей, 2 столовые ложки сливочного масла.

Брокколи – одна из самых богатых минеральными элементами капуст. Кроме того, она содержит легкоусвояемый белок, поэтому является продуктом диетическим. В этой капусте много аскорбиновой кислоты, то есть витамина С, есть витамины группы В. Но самое главное, ее белок содержит метионин и холин, обладающие антисклеротическим действием, замедляющим старение. Поэтому ее называют «капустой вечной молодости». Всем пожилым людям очень советую есть брокколи! Блюда из нее надо готовить так же, как и из цветной капусты.

Бланшируйте зеленый горошек и нашинкованную на крупной терке морковь 10 минут в кипящей воде. Разберите цветную капусту на отдельные части и бланшируйте в подсоленной воде с добавлением уксуса или лимонной кислоты, иначе она потемнеет. Все овощи откиньте на дуршлаг, дайте стечь воде, уложить в стерильные банки. Нарезанный кольцами репчатый лук и листья кервеля опустите на несколько секунд в кипяток, выньте, дайте стечь воде и уложите сверху. Залейте кипящим маринадом, закатайте и охладите под одеялом либо используйте вакуумные крышки «Вакс», что гораздо удобнее, так как после каждого использования части салата вы снова сможете воспользоваться этими крышками для укупорки оставшейся в банке части салата.

Вам потребуются: в любом соотношении по вашему вкусу капуста, зеленый горошек, репчатый лук, морковь, гвоздика, душистый горошек, кервель, соль, сахар.

Для приготовления маринада: на 1 л воды – 1 столовая ложка соли, 3 столовые ложки сахара, 3 столовые ложки 9 %-ного уксуса или треть чайной ложки лимонной кислоты.

А потому что в ней много горчичных масел. Они придают этой капусте пикантный вкус, но для людей с заболеваниями щитовидной железы они вредны. Зато в этой капусте много калия и кальция, что необходимо для укрепления костей, зубов и ногтей.

Кочанчики брюссельской капусты отварите в подсоленной воде. Нарежьте лук-порей и обжарьте вместе с кочанчиками на растительном масле, пока не подрумянится лук. Нашинкуйте очищенный картофель соломкой, сложите в кастрюлю и залейте кипящим бульоном или водой (в воду можно добавить бульонный кубик). Добавьте в бульон кочанчики и лук-порей. Варите 10–15 минут до готовности картофеля, посолите по вкусу. При подаче на стол в каждую тарелку добавьте 1 столовую ложку сметаны.

Вам потребуются: 2 л бульона или воды, 2–3 картофелины среднего размера, 8~ 10 кочанчиков брюссельской капусты, 2 лука-порея, 4~5 ложек сметаны и соль по вкусу.

Зеленые томаты содержат растительный яд соланин, не ахти какой страшный, но все-таки сырыми зеленые томаты лучше не есть. В соленых, жареных или консервированных зеленых томатах соланина уже нет. А вот красные томаты вкусны и полезны, поскольку содержат достаточное количество витаминов, органических кислот, минеральных солей, к тому же они малокалорийны, с них не больно-то растолстеешь. Так что ешьте их на здоровье. Однако людям с повышенным содержанием в крови холестерина следует себя в поедании томатов ограничивать.

Укроп, чеснок, болгарский перец пропустите через мясорубку, добавьте соль и все перемешайте. Разрежьте томаты пополам, сложите в посуду для квашения слой томатов разрезами вверх, пересыпьте приготовленной заправкой. Накройте срезами томатов заправку, пересыпьте заправкой. Снова положите слой томатов разрезами вверх и так далее. Положите перевернутую тарелку на томаты и поставьте на нее сверху гнет. Поставьте в теплое место для квашения на 3–4 дня, как только появится пена и кисловатый запах, гнет снимите, томаты плотно уложите в банки, залейте образовавшимся рассолом и закатайте. Храните в холодильнике или на холоде.

Вам потребуются: 2 кг зеленых томатов, 4~5шт. болгарского перца, 2 головки чеснока, большой пучок (40 г) укропа, 2–3 столовые ложки соли.

Срежьте верхушку у томатов, выньте ложкой сердцевину. Из сердцевины томатов, чеснока, перца, петрушки и мяты приготовьте фарш, пропустив все через мясорубку. Начините полученной смесью томаты и накройте срезанными верхушками. Выложите нафаршированные томаты в банки, каждый ряд посолите. В банки с томатами добавьте уксус так, чтобы заполнить все пустоты и покрыть содержимое. Закройте крышками. Храните в холодильнике.

Вам потребуются: 1 кг зеленых томатов, 2–3 головки чеснока, 15 шт. болгарского перца, 1 пучок петрушки, 1–2 веточки мяты, 3 чайные ложки соли, полстакана 9 %-ного уксуса.

Можно заготовить на зиму помидоры в меде.

Окатите кипятком в дуршлаге 400–450 г красных мелких томатов, дайте стечь воде, выложите томаты в простерилизованную литровую банку. Вскипятите 1 литр воды и добавьте по 1 столовой ложке сахара, соли и меда. Залейте томаты кипящим маринадом или сиропом, называйте, как вам больше нравится, закатайте банки, переверните их на крышки и остудите под одеялом. Хранить надо в холодильнике.

Ошпарьте томаты, снимите кожицу. Разрежьте пополам и сложите в чистые банки. Залейте кипящей водой, прикройте крышками и дайте настояться 10 минут. Воду слейте в кастрюлю для приготовления рассола. Вскипятите слитую воду, добавив соль, сахар и лимонную кислоту, залейте томаты, закатайте банки, переверните на крышку и остудите под одеялом. Храните в прохладном месте.

Вам потребуются: 1 кг красных томатов, 1 л воды, 1 столовая ложка соли, 2 столовые ложки сахара, четверть чайной ложки лимонной кислоты.

По содержанию витамина С у него нет соперников среди овощей. Благодаря высокому содержанию рутина перец укрепляет кровеносные сосуды и смягчает течение лучевой болезни. Поскольку перец – поставщик калия в наш организм, то он благотворно влияет на состояние нервной системы. Кроме того, сырой перец улучшает пищеварение. А главное, перец вкусен.

Для этого у него надо срезать плодоножки вместе с частью плода, вынуть сердцевину и семена. Затем вставить плоды друг в друга и плотно установить вверх срезами в стерильные банки, затем залить кипящим рассолом: на 1л емкости (а не воды) взять 1 столовую ложку соли без верха, можно добавить по 1 чайной ложке 9 %-ного уксуса или лимонного сока, а можно заменить уксус 1 таблеткой аспирина. Закатать, хранить в прохладном месте. Если этот перец вы будете хранить в холодильнике, то аспирин или уксус можно не добавлять, поскольку перец сам по себе является природным консервантом.

Никому Это диетический, ценный продукт питания, поскольку малокалорийный, но при этом содержит большое количество макро– и микроэлементов. Большое содержание меди в баклажанах делает их весьма полезными для людей, страдающих анемией (малокровием), поэтому особенно полезны баклажаны беременным женщинам и анемичным детям. Баклажаны отлично выводят из организма холестерин, а потому они особенно полезны тем, кто страдает атеросклерозом.

Испеките баклажаны и снимите кожицу, промойте в холодной воде, выложите на доску, отожмите руками, изрубите. Сложите в миску, добавьте уксус (можно заменить лимонным соком), соль, перец, немного растительного масла и хорошо взбейте вилкой.

Вам потребуются: 1 кг баклажанов, 50 г растительного масла, 1 чайная ложка уксуса, соль и перец по вкусу. Все ли виды физалиса съедобны?

Есть два вида физалиса – овощной и изюмный. Оба богаты органическими кислотами, особенно лимонной, полиса-харами, пектинами (больше, чем в яблоках).

Изюмный (земляничный) обычно употребляют в свежем и сушеном виде, а из овощного (мексиканского) готовят салаты, консервируют, маринуют и варят варенье.

Овощной в сыром виде, прямо скажем, обладает посредственным вкусом, хотя многим и нравится. Варенье из него ничуть не хуже, чем из зеленых томатов или огурцов.

Противопоказаний нет.

Физалис запросто хранится зимой в квартире на подоконнике в картонной коробке обязательно в чехликах, которые снимают по мере надобности, а ягоды промывают в горячей воде, чтобы смыть липкий слой.

Да, правда. Для этого 10–15 плодов заварите 0,5 л кипятка, проварите 5 минут, немного остудите, процедите через 2 слоя марли и полоскайте зубы теплым отваром 3–4 раза в день.

Вскипятите воду. Опустите в нее физалис и проварите 10–12 минут. Воду слейте в отдельную кастрюлю для приготовления сиропа, плоды остудите. Разведите сахар в слитой воде. Залейте этим холодным сиропом плоды и дайте настояться сутки. На другой день сироп слейте, вскипятите и залейте плоды, дайте настояться еще сутки. Снова слейте сироп, доведите до кипения и опустите в него плоды. Доварите на небольшом огне до готовности. Остудите, разложите по стерильным банкам и накройте крышками.

Вам потребуются: 1 кг томатов или физалиса, 1,2 кг сахара, 1 стакан воды.

Конечно, съедобное. Просто у нас оно мало распространено. В пищу употребляют молодые, похожие на стручки плоды, содержащие много слизи, а потому полезные для страдающих гастритами, язвами желудка и кишечника. Недозрелые семена бамии добавляют в салаты вместо зеленого горошка, а зрелые используют для приготовления суррогатного кофе.

Очистите и отварите бамию в подсоленной и подкисленной уксусом воде. Откиньте на дуршлаг, дайте стечь воде. Мелко нашинкуйте лук, обжарьте на растительном масле. Смажьте маслом противень, выложите слой бамии, посыпьте жареным луком, снова – слой бамии и затем лука. Взбейте яйца с молоком и залейте бамию. Запеките в духовке.

Вам потребуются: 750 г плодов бамии, 1,5 стакана молока и 3 яйца, 2 головки репчатого лука, 1 столовая ложка растительного масла.

В банку с таким вареньем влить ложку холодной воды и поставить банку в кастрюлю с холодной водой такого объема, чтобы уровни воды и варенья в банке мало отличались. Нагреть воду в кастрюле почти до кипения, прекратить нагрев и дать воде остыть, не вынимая банки. Варенье растает и больше не засахарится.

Закисающее варенье переварите, нагревая, подсыпая сверху сахарный песок, перемешивая и снимая накипь.

На немытых ягодах земляники, малины и винограда живут винные бактерии брожения. Поэтому при изготовлении вина в домашних условиях можно класть в сусло для закваски немытые ягоды земляники, малины, винограда, изюма вместо дрожжей, которые портят вкус вина.

Абрикосы полезны абсолютно всем из-за большого количества в них каротина (провитамина А), калия, массы других витаминов, органических кислот и минеральных веществ.

Урюк – это сушеный абрикос с косточкой, а курага – вяленый абрикос без косточки. Оба очень полезны.

Вымойте абрикосы, обсушите на полотенце. Разрежьте пополам и выньте косточки. Уложите в стерильные банки и залейте кипящей водой. Можно добавить в воду 1 столовую ложку сахара на 1 л емкости и лимонной кислоты на кончике ножа. Для лучшего хранения можно добавить 1 таблетку аспирина. Вместо аспирина можно влить сверху столовую ложку спирта или водки. Закатать и остудить под одеялом. Хранить при комнатной температуре или в прохладном месте.

Абрикосы вымойте, разрежьте, выньте косточки. Сложите в кастрюлю, залейте водой и поставьте на слабый огонь под крышкой. Помешивайте, чтобы абрикосы не пригорели. Как только абрикосы покроются соком, переложите их в горячем виде в стерильные банки по плечики и тут же закатайте. Остудите под одеялом. Удобно использовать крышки «Вакс».

Если хотите хранить банки при комнатной температуре, то их сначала надо только прикрыть крышками, стерилизовать литровые 15 минут и только после этого закатать.

Вам потребуются: 1 кг абрикосов, 0,5 л воды.

Абрикосы вымойте, надрежьте по «шву» и выньте косточку так, чтобы абрикос не разделился на половинки.

Косточки разбейте, ядра выньте и подержите в кипятке несколько минут, снимите с них шкурки. Вложите каждое ядро обратно в абрикос и уложите их плотно друг к другу, «на бочок».

Приготовьте сироп из сахара, добавляя на 1 кг сахара 1/4 стакана воды. Следите, чтобы сахар не пригорел. Залейте кипящим сиропом абрикосы, накройте полотенцем и оставьте на 3–4 часа. Осторожно слейте сироп, доведите его до кипения и снова залейте абрикосы на 3–4 часа. После этого поставьте на небольшой огонь и поддевайте деревянной лопаточкой нижний слой, чтобы не допускать его пригорания (или встряхивайте таз), но не мешайте варенье.

При закипании снимите пену, проварите 7-10 минут и снимите с огня. Дайте полностью остыть. Затем аккуратно переложите столовой ложкой каждый абрикос в банки, закройте крышками. Храните в прохладном месте.

Абрикосы станут прозрачными, и внутри у них будет просвечивать ядрышко.

Вам потребуются: 1 кг недозрелых абрикосов, 1,5 кг сахара.

Из айвы можно приготовить варенье. Однако лучше всего просто настрогать мягкую часть плода дольками, пересыпать их сахаром, сложить в банки, накрыть пергаментом, завязать и держать в холодильнике. Используют сырые дольки айвы вместо лимона с чаем. Они сохраняют аромат и витамины до самой весны. Но можно приготовить из айвы и приправу к мясу или просто гарнир без сахара. Для этого настроганные ломтики сложить в кастрюлю.

Грубую сердцевину с семенами залить отдельно небольшим количеством воды и проварить 5–7 минут. Затем отвар слить в кастрюлю с дольками, которые доварить до полной мягкости.

Разложить по банкам и закатать.

Замечательно вкусная и абсолютно всем полезная ягода, ну разве что у вас уж очень высокая кислотность желудка, тогда помаленьку, в небольшом количестве, но все же можете ее есть и вы.

Варенье и все остальное лучше варить и готовить без косточек. Есть специальные приспособления, чтобы их вынимать из ягод, но можно и бабушкиным методом – воспользоваться большой шпилькой.

Для вишневого варенья потребуется 1,5–1,8 кг сахара на 1 кг ягод.

Какое вишневое варенье лучше варить – обычное или «пятиминутку»?

Всегда вкуснее и полезнее варенье «пятиминутка».

Выньте из ягод косточки и замочите их в воде. Приготовьте сироп на этой воде, доведите его до кипения. Опустите ягоды в сироп и прервите варку на 10–15 минут. Таз накройте полотенцем, а сверху – фанерой (вишня хорошо пропитается сиропом). Возобновите нагревание, доведите жидкость до кипения и варите 5 минут. Снимите с огня и быстро разложите в стерильные банки.

Вам потребуются: 1 кг плодов, очищенных от косточек, 1,5 кг сахара, 1/2 стакана воды.

Для получения 1 л натурального вишневого сока потребуется 2 кг ягод.

Вымойте ягоды, обдайте кипятком, откиньте на дуршлаг, дайте стечь воде. Выньте косточки. Пропустите через мясорубку с мелкой решеткой и отожмите сок или пропустите через соковыжималку. Вылейте сок в эмалированную посуду и дайте отстояться. Затем профильтруйте через двойную марлю (если сок отжать через электрическую соковыжималку, отстаивать и фильтровать сок не требуется).

Профильтрованный сок нагрейте до 65 °C и разлейте в стерильные бутылки, закупорьте. Храните в холодильнике.

В оставшиеся выжимки налейте 100 мл воды на 1 кг жмыха, добавьте 1 кг сахара, поставьте на огонь и проварите 10–15 минут. Полученное пюре можно использовать для пирогов или просто подавать его к чаю. Оно неплохо хранится недолгое время в холодильнике. Если вы хотите сохранить пюре на зиму, то его надо варить подольше, при непрерывном помешивании, чтобы масса не пригорела, до загустения, разложить по стерильным банкам, сразу же закатать и остудить под одеялом. Получится вишневый джем.

Обдайте кипятком и тут же обсушите на чистой, только что проглаженной утюгом, втрое сложенной марле (полотенце жаль портить).

Стерильной косточковынималкой и стерильными руками выньте косточки. Складывайте слоями, пересыпая каждый сахарной пудрой, в стерильные банки. Закройте винтовыми крышками и держите в холодильнике.

Можно. В солнечный полдень окатите ягодный куст водой из колодца. Дайте ягодам просохнуть на солнце. Стерильными ножницами и руками срежьте ягоды, оставляя небольшой кончик, и сложите в стерильный тазик.

На сильном огне сварите сироп (1 стакан сахара на 1 стакан воды), уменьшите огонь. В слегка кипящий сироп макайте ягоды (вот для чего нужен кончик – чтобы за него ягоды держать!) и сразу обваляйте их со всех сторон в сахарной пудре. Сложите на чистое, ошпаренное кипятком, сухое блюдо. Слегка подсушите, поставив в несильно нагретую духовку. Когда вынутые из духовки ягоды остынут, сложите их в стерильные банки и завяжите, накрыв пергаментом. Храните в холодильнике.

Выньте из ягод косточки. Растолките и сложите в бутыль. Залейте водкой, заткните ватным тампоном и дайте настояться неделю, взбалтывая содержимое дважды в день. Сварите сироп из расчета 500 г сахара на 250 мл воды. Остудите и добавьте в ягоды. Дайте настояться еще неделю, ежедневно взбалтывая содержимое. Отфильтруйте через салфетку. Получается вкусный и красивый напиток, довольно крепкий.

Вам потребуются: 1 кг вишен, 500 г сахара, 1,5 л водки.

В плодах груши есть арбутин, а потому груши особенно полезны людям с заболеваниями почек и мочеполовых путей.

Хотя в плодах груши полисахаров содержится гораздо меньше, чем в плодах яблони, они кажутся слаще, потому что в них и органических кислот содержится меньше.

Груши летних сортов, так же как и яблоки ранних сортов, не хранятся более 2–3 недель.

Можно приготовить грушевый джем. Такие плоды разрежьте на четвертинки или половинки, удалите сердцевину. Залейте водой так, чтобы вода только накрыла груши, и кипятите, размешивая, до полной мягкости. Протрите массу через сито. Добавьте сахар и доварите до загустения, непрерывно размешивая. Разложите по стерильным банкам и закупорьте. Храните при комнатной температуре.

Процедуру можно упростить, если груши очистить не только от семенной коробочки, но и от кожуры, воды налить как можно меньше и сразу всыпать сахар.

Вам потребуются: 1 кг груш, 1,2 кг сахара.

Крепкие груши очистите от кожуры и настрогайте дольками. Сердцевины залейте небольшим количеством воды и проварите. Процедите, добавьте сахар и сварите сироп.

Залейте кипящим сиропом дольки и дайте остыть. Доведите до кипения, добавьте лимонную кислоту (1/4 чайной ложки на 1 л воды) и варите на большом огне, чтобы уварить сироп. Как только дольки груш станут прозрачными, варенье снимите с огня, остудите, разложите по банкам. Вам потребуются: 1 кг груш, 1 кг сахара.

Самая ее большая ценность состоит в том, что ягоды жимолости попадают на наш стол рано, когда еще нет даже земляники. В ягодах большое количество калия, кальция, есть магний, железо, кремний, медь, цинк, йод и другие микроэлементы. Жимолость содержит легкоусваиваемые сахара, глюкозу, сахарозу, фруктозу, а также необходимые организму человека органические кислоты и почти все витамины, особенно много в ней витамина С.

Ягоды жимолости рекомендуют для укрепления кровеносных сосудов при сердечно-сосудистых заболеваниях, гипертонии, кровотечениях, вызванных хрупкостью кровеносных сосудов, при анемии, упадке сил, вызванных авитаминозом. Противопоказаний для использования жимолости в любом виде нет.

Можно.

Ягоды засыпьте сахарным песком и выдержите 6–8 часов. Медленно нагрейте, доведите до кипения и снимите с огня. Процедуру повторите еще два-три раза.

Вам потребуются: 1 кг жимолости сладкой, 800 г сахара.

Вскипятите сироп. Заполните банку ягодами на четверть объема. Залейте кипящим сиропом и закатайте. Переверните на крышку и остудите под одеялом. Такая процедура заменяет пастеризацию. Хранить можно при комнатной температуре.

Вам потребуются: четверть объема банки ягод, 1/2 стакана сахара, 1 л воды.

В кипящую воду опустите ягоды и сахар, проварите 5–7 минут. В стакане кипяченой холодной воды разведите крахмал и влейте, помешивая, в кипящий кисель. Как только кисель снова начнет закипать, снимите с огня.

Вам потребуются: 500 г ягод, 300 г сахара, 1 столовая ложка крахмала, 3 л воды.

Отожмите сок из ягод. Мезгу залейте 1 л кипящей воды и проварите 3–4 минуты. Процедите, соедините с соком. Добавьте сахар и доведите до кипения. Не кипятите! Сразу снимите с огня и разлейте по стерильным бутылкам. Закупорьте пробками. Остудите под одеялом. Храните в прохладном месте. Вам потребуются: 1 л сока, 300 г сахара.

Сушеные ягоды ирги обычно называют коринкой.

Из-за пресного вкуса ягод в варенье или сок из ирги следует добавлять лимон. Можно варить варенье («пятиминутку») пополам с черной смородиной. В этом случае лимон не потребуется, а сахара можно брать вдвое меньше, чем обычно его требуется для черной смородины.

Ее очень любят дети, звери и птицы, значит, это стоящая ягода. В ирге достаточное количество полезных веществ и полисахаров, и есть ее можно всем, но не слишком увлекаться тем, у кого есть склонность к тромбофлебиту

Ягоды ирги засыпьте сахаром и оставьте на 5–6 часов. Лимон, не очищая, обварите кипятком и натрите на мелкой терке или измельчите в кухонном комбайне, убирая зерна. Протертую массу добавьте к ягодам ирги, пересыпанным сахаром и давшим сок. Перемешайте. Нагрейте на слабом огне до закипания и подержите 5 минут. Добавьте ванилин, перемешайте. Разложите в стерильные банки и закатайте их крышками.

Вам потребуются: 1 кг ягод, 800 г сахара, 1 лимон, четверть чайной ложки ванильного сахара.

Клубника (так многие называют землянику) – просто кладезь витаминов и органических кислот, необходимых организму человека. Рекомендуется клубника буквально всем, особенно при гастритах, подагре, камнях в почках и желчном пузыре, при сахарном диабете.

Клубника – аллергичная ягода, поэтому начинайте приучать к этой ягоде маленьких детей осторожно, начиная буквально с нескольких капель сока. А с какого возраста – так это у всех по-разному, но точно, что малышам до года клубнику лучше не давать. Кстати, аллергическая реакция на землянику будет меньше, если ягоды не только вымыть в холодной воде, но и окатить их крутым кипятком.

Очистите землянику (клубнику) от плодоножек, промойте, обдайте кипятком, дайте стечь воде. Сложите в стеклянный кувшин, добавьте сахар и залейте винами.

Вам потребуются: 500 г земляники, 1 стакан сахара, 1 стакан белого вина, 0,5 стакана красного вина.

Это совсем просто. На каждую порцию возьмите 1 стакан ягод, разотрите их с 1 столовой ложкой сахара, добавьте 1 стакан молока и все взбейте в миксере. Охладите.

Тут такой секрет. Сначала ягоды послойно пересыпьте сахаром (пропорция 1: 1) и поставьте на ночь в холодильник. Утром образовавшийся сироп слейте в кастрюлю, нагрейте до кипения и в кипящий сироп положите ягоды поштучно, стараясь, чтобы кипение не прекращалось. Варите еще 15–20 минут на слабом огне. В конце варки добавьте 1 г лимонной кислоты.

Очистите и вымойте ягоды земляники, окатите кипятком, дайте стечь воде. Выложите ягоды в центр блюда. Ошпарьте и очистите апельсин, нарежьте полукружьями и положите на блюдо вокруг земляники. Цедру апельсина натрите на мелкой терке. Приготовьте соус, для этого взбейте сметану с сахаром, добавьте в нее цедру апельсина и залейте салат.

Вам потребуются: 1 апельсин, 2 стакана ягод земляники, 1 стакан сметаны, 1/2 стакана сахара.

Ягоды очистите, промойте, опустите в кипящую воду на 2–3 минуты. Выньте, откиньте на дуршлаг, дайте стечь воде.

Протрите сквозь сито, оставив несколько ягод целыми. В ягодное пюре влейте воду, внесите сахар и проварите 1–2 минуты. Разведите крахмал в кипяченой холодной воде и влейте, размешивая, в суп. Как только суп начнет снова закипать, снимите с огня.

Вылейте суп в тарелку, положите оставшиеся целые ягоды и заправьте сметаной.

Вам потребуются: 300 мл воды, 120 г ягод земляники, 1 чайная ложка крахмала, 1 столовая ложка сметаны, 1 столовая ложка сахара.

Замочите желатин. Три четверти ягод протрите через сито и поставьте в холодильник. Оставшуюся в сите массу залейте небольшим количеством кипящей воды, проварите 5 минут, процедите. В отвар добавьте половину порции сахара, желатин, лимонную кислоту; помешивая, доведите до кипения. Снимите с огня, охладите. Соедините с протертыми ягодами из холодильника и взбейте до образования густой, однородной массы. Разлейте по формочкам и поставьте застывать в холодильник.

Приготовьте сироп, для этого остальную четверть ягод разомните, залейте 150 мл горячей воды, варите 5 минут, процедите, добавьте остальной сахар и прокипятите еще 1 минуту. Остудите.

При подаче на стол нижнюю часть формочек надо чуть согреть и выложить содержимое на блюдо. Сверху полить приготовленным сиропом.

Вам потребуются: 200 г земляники, 250 г сахара, 150 мл воды, 1 столовая ложка желатина, 5~ 6 столовых ложек сметаны, 1 чайная ложка лимонной кислоты.

Очистите от плодоножек 1 кг земляники, вымойте, положите в дуршлаг и опустите в кипящую воду Как только вода начнет снова закипать, дуршлаг выньте, дайте стечь воде. Ягоды засыпьте 400 г сахара и держите сутки в закрытой таре. Сок слейте, разлейте по стерильным бутылкам, закупорьте. Храните в холодильнике не более 2 месяцев.

Отделите белок от желтка. Отожмите сок из земляники. Белок взбейте, постепенно добавляя сахар и сок.

Вам потребуются: 1 яйцо, 1/2 стакана сахара, 1/2 стакана земляничного сока.

Мелкую зрелую ягоду очистите от плодоножек, вымойте. Залейте кипящей водой и прокипятите 2–3 минуты. Снимите с огня, дайте настояться 10–15 минут. Профильтруйте. Добавьте мед, сахар, лимонную кислоту, размешайте. Профильтруйте еще раз, добавьте 2–3 немытые ягоды земляники (или изюма), поставьте на 2–3 дня в теплое место. Как только появится пена, квас готов к употреблению. Пену снимите и уберите квас в прохладное место.

Вам потребуются: 250 г ягод, 750 мл воды, 1 столовая ложка меда, 2 чайные ложки сахара, 1 г лимонной кислоты (1/4 чайной ложки).

Очистите 1 кг земляники от плодоножек, хорошо промойте, дайте стечь воде. Сложите в эмалированную посуду без сколов, пересыпая сахаром (200 г). Поставьте в холодное место на 6–8 часов. Выделившийся сок отфильтруйте через 2 слоя марли и вылейте в стеклянный кувшин, который надо держать в прохладном месте. Напиток подают к столу со сливками, взбитыми с сахаром, или просто с молоком или сливками.

Ягоды, воду и сахар взять в пропорции 1:1:1. Ягоды освободить от цветоножек, размять немытые (на них, естественно, не должно быть грязи или земли). Сложить в банку, добавить сахар и воду. Банка должна быть заполнена не более чем на три четверти объема. Если вам пришлось грязные ягоды мыть, то добавьте горсточку немытой малины или изюма.

Накрыть банку кусочком полиэтиленовой пленки и надеть на горло банки не слишком плотную резинку. При брожении образуется углекислый газ, он будет оттягивать резинку и выходить наружу, но воздух извне, содержащий кислород, проникать внутрь банки не сможет. Поставить банку в теплое место. Для брожения необходима температура не менее 20–22 °C. Через 2 месяца мезга осядет. Вино надо осторожно слить с осадка через резиновую трубку. Это первая фракция вина.

Осадок профильтровать через тройную марлю, дать отстояться и тоже слить с осадка. Это вторая фракция вина.

Обе фракции вина слить вместе, добавить сахар по вкусу, размешать и разлить по бутылкам. Закупорить.

Хранить в прохладном месте.

Поставьте кипятиться воду. Как только закипит, добавьте сахар.

Перед заливкой компота добавьте лимонную кислоту, сок жимолости или свеклы, прокипятите не более 1–2 минут.

Ягоды очистите от плодоножек, вымойте, опустите в кипящую воду. Как только вода начнет снова закипать, ягоды выньте, дайте стечь воде.

Банку заполните ягодами на одну треть и залейте кипящим сиропом. Закатайте, переверните на крышку и остудите под одеялом. Храните при комнатной температуре.

Вам потребуются: 1 л воды, 100 г сахара, лимонная кислота на кончике ножа, 1/4 стакана сока жимолости или сырой свеклы.

Землянику, как, впрочем, и другие ягоды, можно довольно долго сохранять в свежем виде в холодильнике, если использовать специальные вакуумные крышки «Вакс» с насосом, откачивающим воздух из банки.

Есть и другой способ. Возьмите 1 кг некрупных ягод, освободите их от плодоножек, вымойте, опустите на полминуты в кипящую воду, дайте стечь воде. Сложите в эмалированную посуду без сколов, засыпьте 1,5 кг сахара на 6–8 часов.

Поставьте на огонь, приподнимите деревянной лопаточкой сахар со дна.

Медленно нагревайте, не перемешивая, а встряхивая ягоды. Проверяйте деревянной лопаточкой, не осел ли сахар на дно, иначе варенье пригорит.

Измеряйте температуру около стенок посуды. Как только она достигнет 85 °C, снимите с огня и быстро разложите землянику по стерильным банкам.

Закатайте или закройте винтовыми крышками. Не переворачивая, остудите под одеялом. Храните в холодильнике.

Ягоды или сок с медом являются прекрасным средством при простудах. Применяют калину при атеросклерозах, сердечно-сосудистых спазмах, сердечной недостаточности. Свежие ягоды калины полезны при различных аллергиях (достаточно каждое утро размять в чашке с чаем 3–4 ягоды).

Семена калины несъедобны, поэтому их не следует глотать.

При наружных и внутренних кровоизлияниях пьют отвар из коры. Калина обладает потогонным, вяжущим, антисептическим, успокаивающим, мочегонным, общеукрепляющим свойствами. Кроме того, она содержит большое количество витаминов, а по содержанию витамина С может соперничать с лимонами.

Соберите ягоды калины гроздьями и храните в холодильнике при температуре ниже нуля хоть всю зиму

Сварите отдельно ягоды калины и яблоки в соотношении 1:1. Протрите сквозь сито, смешайте вместе и добавьте сахарный песок такого же веса, как смесь. Затем уварите массу на небольшом огне, постоянно помешивая, до такого состояния, чтобы она отставала от ложки и от таза. Положите в неглубокую посуду. Остудите, досушите в духовке при температуре 50–60 °C. Разрежьте на кусочки, обваляйте в сахаре и сложите в коробки.

Освобожденные от горечи плоды протрите через сито и смешайте с сахаром (1:1). Подогрейте до 75 °C. Расфасуйте в стерильные банки, пропастеризуйте, закатайте.

На кружочки из ржаного теста (готовится из ржаной муки, как любое другое тесто) выложите горсть ягод, подсыпьте половину чайной ложки сахара, заверните пирожки, положите на капустные листья и поместите в духовку.

Можно использовать и обычное тесто, но ягоды надо предварительно распарить и выпекать не пирожки, а ватрушки, без капустного листа, на смазанном маслом противне.

Смешайте сахарную пудру и крахмал. Ягоды промойте. Поместите в кастрюлю и засыпьте смесью сахара и крахмала. Кастрюлю плотно закройте и круговыми движениями потрясите ягоды, чтобы каждая оказалась в сладком коконе. Высыпьте содержимое кастрюли на доску, разровняйте в один слой и просушите на воздухе сутки. Разложите по коробкам из-под конфет. Храните в сухом помещении.

Вам потребуются: 1 кг ягод, 200 г сахарной пудры, 10 г крахмала.

Ягоды бланшируйте в кипящей воде 5–7 минут и сразу залейте холодной водой на 15 минут. Воду слейте. Залейте ягоды указанным количеством воды и уварите до полного размягчения. Протрите через сито. Добавьте в пюре сахар и варите около 50 минут, размешивая, чтобы масса не пригорела. Разложите по банкам и закройте. Храните при комнатной температуре.

Вам потребуются: 1 кг плодов, 400 г воды, 1 кг сахара.

Ягоды залейте водой, варите до размягчения. В горячем виде протрите через сито. В пюре добавьте сахар и продолжайте нагревание до образования густой массы, отстающей от дна посуды. Выложите массу тонким слоем на деревянную доску. Сушите на воздухе или в слабо нагретом духовом шкафу.

Вам потребуются: 1 кг калины, 4 стакана сахара, 1 стакан воды.

Лишите ягоды калины специфической горечи, выдержав их в духовке при температуре 110–120 °C в течение 1–1,5 часов. Отожмите из ягод сок. Мезгу залейте небольшим количеством воды, прокипятите 5 минут и процедите. Отвар соедините с соком. Жидкость нагрейте, растворите в ней сахар в соотношении 1: 1 (но до кипения не доводите), разлейте в стерильные банки. Такой сок можно хранить при комнатной температуре.

Вам потребуются: сок калины и сахар (1:1).

Наибольшую ценность представляют отнюдь не ягоды, а листья. Вот в них-то и содержится все, что требуется человеку, но главное – это тонизирующие вещества, дающие нам бодрость и энергию.

Листья лимонника собирают в момент цветения, сушат в тени и хранят в закрытых банках. В течение двух лет они сохраняют свои целебные свойства.

На водке и ни в коем случае не на спирту. Дело в том, что все полезные вещества выходят в раствор, если содержание спирта не более 42 градусов. А если больше 42 градусов, то они, наоборот, прочно удерживаются в экстракте и в раствор не поступают – консервируются спиртом.

Употреблять лимонник следует по утрам вместо кофе, чтобы взбодриться. Заварите 1 чайную ложку измельченных листьев кипятком и пейте вместе или вместо чая. Если используете водочный настой, то достаточно 20–25 капель на рюмку воды или стакан чая.

Без разницы. Листья можно использовать как сухие, так и свежие.

Есть противопоказания! Не следует пить настой лимонника на ночь, он возбуждает нервную систему. Не следует его употреблять и гипертоникам.

Ягоды крыжовника обладают ярко выраженным желчегонным и мочегонным свойствами. Их полезно есть при болях и резях в желудке, при поносах и запорах, так как они нормализуют деятельность желудочно-кишечного тракта. Полезен крыжовник и при туберкулезе.

Из ягод крыжовника получается замечательное вино, особенно из ягод сорта Черный Негус. Из него же, кстати, и самый вкусный компот, да и варенье получается неплохое, поскольку ягоды обладают собственным ароматом. А вот из созревших ягод других сортов крыжовника варенье вкуса не имеет, из них лучше делать желе.

Варенье варят из совсем зеленых ягод и, чтобы сделать его ароматным, добавляют либо ягоды черной смородины, либо вишневые листья, а то и вовсе пряности, используемые в кондитерской промышленности.

Ягоды промойте, пробланшируйте и, не удаляя плодоножек и чашелистников, пропустите через соковыжималку Добавьте сахар и размешайте его до полного растворения. Разложите в подготовленные банки, накройте крышками. Храните в холодильнике.

Вам потребуются: 1 кг крыжовника, 1,5 кг сахара.

Очистите ягоды от плодоножек и чашелистников. Засыпьте листьями вишни. Залейте кипящей водой и дайте настояться 6–8 часов. Листья выбросьте, воду слейте, ягоды засыпьте сахарным песком и дайте настояться 6-12 часов. Доведите до кипения на среднем огне, размешивая сахар, особенно со дна таза, иначе варенье пригорит, сразу снимите с огня и дайте остыть. Затем доварите варенье до готовности, помешивая и снимая пену. Остудите и разложите по банкам.

Это варенье варят только из совершенно зеленого крыжовника, когда в нем еще только-только начали образовываться семена. Лучше использовать крупноплодные сорта.

Вам потребуются: 1 кг недозрелых ягод крупного крыжовника, 1,5 кг сахарного песка, 100 вишневых листьев.

Ягоды очистите от чашелистников, наколите и поставьте в холодное место на 4–6 часов. Сварите сироп, опустите в горячий сироп холодные ягоды и встряхните, чтобы они погрузились одновременно. Снимите с огня и полностью охладите.

Холодный сироп слейте, поставьте на огонь и доведите до кипения. Вновь погрузите ягоды в сироп, доведите до кипения и полностью охладите. Осторожно выньте ягоды по одной, сироп вновь нагрейте, погрузите в него ягоды, доведите до кипения и варите 30–35 минут. В готовое варенье добавьте ванилин или ванильный сахар. Разложите в холодном виде по банкам. Храните в прохладном месте.

Вам потребуются: 1 кг ягод, 1 кг сахара, 1 стакан воды, 1/4 чайной ложки ванилина.

Ягоды освободите от плодоножек и чашелистников, вымойте, пробланшируйте и сложите в стерильную литровую банку. Залейте кипящим сахарным сиропом (на три четверти литра воды четверть стакана сахара). Сразу же закатайте, переверните банку на крышку и остудите под одеялом. Храните при комнатной температуре.

Вам потребуются: 1/2 стакана ягод, 1/4 стакана сахара, 3/4 л воды.

Незрелые, совсем еще зеленые ягоды крыжовника очистите от плодоножек и чашелистников, вымойте, дайте стечь воде. Каждую ягоду наколите вилкой. Ягоды пробланшируйте в кипящей воде в дуршлаге. Дуршлаг выньте, дайте стечь воде, сложите ягоды в подготовленные банки и сразу же залейте кипящим сиропом.

Для приготовления сиропа в кастрюлю с водой опустите все специи, соль и сахар, прокипятите 5–6 минут, снимите с огня, влейте уксус, размешайте и залейте ягоды.

Закатайте, переверните на крышку и остудите под одеялом. Храните при комнатной температуре.

Для тех, кто любит более острые приправы, можно увеличить дозу уксуса до 3–6 ложек и соответственно надо брать такое же количество сахара, оставляя по-прежнему соли 1 столовую ложку. Вам потребуются: 0,5 кг ягод, 0,5 л воды, по 1 столовой ложке соли, сахара и 9 %-ного уксуса, лавровый лист, пара горошин черного перца, 1 горошина душистого, 2 гвоздички, немного корицы, если есть, кардамон, семена тмина или кинзы (по чуть-чуть).

Да потому, что она действует в организме так же, как аспирин: и ягоды, и листья малины разжижают кровь, снижают жар, являются отличным потогонным средством при простудах, снимают головную боль.

Малина обладает кровоочистительным и антитоксическим свойствами (при сильном алкогольном опьянении или укусах змей надо в большом количестве есть малину).

Листья и ягоды малины останавливают внутренние кровотечения, в том числе и маточные.

У малины есть еще множество полезных свойств, да и витаминов в ней предостаточно.

Однако, несмотря на ее многочисленные достоинства, есть противопоказания для ее употребления: малину нельзя есть больным подагрой и нефритом. Обратите на это внимание!

Если много червячков, то залейте ягоды на 10–12 минут соленой водой.

Червяки всплывут наверх. Их надо просто слить вместе с соленой водой, а ягоды промыть чистой, чтобы убрать следы соли.

Переберите ягоды, окатите их кипятком и сразу положите в подготовленные чистые банки (ягоды должны занимать четвертую часть банки).

Залейте кипящим сахарным сиропом. Сразу же закатайте, переверните на крышку и остудите под одеялом. Хранить компот можно при комнатной температуре.

Если в 1 литр компота добавить 1 столовую ложку сока ирги или жимолости, то ягоды малины не потеряют в компоте свой цвет.

Разотрите только что собранные с кустов чистыми руками ягоды малины с сахаром. Накройте салфеткой и дайте постоять 3–4 часа. Как только сахар полностью растворится, разложите по банкам, закатайте и храните в холодильнике. Вам потребуются: на 1 кг малины 0,8–1 кг сахара.

На дно бутыли надо высыпать зрелую малину и залить ее водкой. Горло бутыли заткнуть ватным тампоном. Поставить в прохладное место на 3–4 недели.

Приготовьте сироп из расчета 500 г сахара на 250 г воды, вскипятите, остудите и влейте в бутыль с малиной. Размешайте, профильтруйте и разлейте по бутылкам. Закупорьте. Чем дольше такой ликер стоит, тем вкуснее становится.

Вам потребуются: 500 г малины, 500 г сахара, 1л водки.

Отделите желтки и взбейте с сахаром. Какао хорошо размешайте со сливками. Продолжая взбивать желтки, постепенно вливайте в них сливки, малиновое варенье и водку. В самом конце добавьте ванилин. Процедите через сито. Разлейте в красивые бутылки. Закупорьте. Ликер готовят незадолго до употребления.

Вам потребуются: 4 яйца, 0,5 л малинового варенья, 250 г сливок, 400 мл водки, пакетик ванильного сахара, 2 столовые ложки какао, 2 столовые ложки сахара.

Отожмите через марлю сок малины. Отделите белок и взбейте его, постепенно добавляя сахар и понемногу вливая сок малины.

Мусс готов, когда он стоит «шапкой». Желток можно использовать для приготовления «гоголя-моголя», растерев его с сахаром и какао.

Вам потребуются: 1 яйцо, полстакана сахара, 0,5 стакана сока малины.

Охладите в холодильнике сливки и взбейте их, чтобы масса увеличилась в объеме в несколько раз. Добавьте сахарную пудру и еще раз взбейте. Выложите в вазочки и добавьте сверху малиновое варенье или желе, можно использовать и свежие ягоды.

Вам потребуются: 0,5 л 35 %-пых сливок (или сметаны), 2–3 столовые ложки сахарной пудры, малиновое варенье или свежие ягоды по вкусу.

Облепиха – исключительно полезная ягода. В ней есть полный комплект витаминов, практически все органические кислоты и большое количество биологически активных веществ. Желе и сок из ягод облепихи сохраняют в свежем виде до самой весны все витамины и полезные вещества, обладающие тонизирующим свойством, поэтому сок и желе целесообразно употреблять по утрам.

Очень полезна облепиха при быстрой утомляемости, авитаминозе, низком давлении, особенно весной. Отваром веток вместе с листьями рекомендуется мыть голову при облысении и сильном выпадении волос. Отвар семян является хорошим слабительным.

Сок и ягоды не следует употреблять людям с язвой желудка или при гастрите с повышенной кислотностью. На облепиховое масло эти ограничения не распространяются.

В листьях облепихи еще больше полезных веществ, нежели в ягодах. Листья можно сушить, собирая их в начале лета. Хранят их в течение двух лет в закрытой стеклянной банке. Сухие или свежие листья заваривают как чай. Его полезно пить по утрам как тонизирующее и высоковитаминное средство. Из оставшейся после чая массы можно делать примочки и припарки при суставном ревматизме и подагре.

Правда. Облепиховое масло регулирует жировой обмен, снижает количество холестерина в крови и препятствует развитию атеросклероза. Масло также используют для заживления ран, язв, ожогов, обморожений, при насморке и трахеите. Еще масло облепихи регенерирует ткани, в том числе и ткани печени, в частности, после алкогольной интоксикации. Кроме того, сок и масло облепихи сдерживают рост опухолей, в том числе и злокачественных.

Сначала отожмите из ягод сок. Либо его бланшируйте, разлейте по стерильным бутылкам, плотно закройте и пейте на здоровье всю зиму по утрам, добавляя сахар по вкусу. Либо сразу внесите сахар в пропорции 1: 1 по объему сахара и сока. Тщательно перемешайте, разложите по банкам и храните в холодильнике. Желе расслоится. Вверх поднимется ягодная масса, потом слой сока, а на самом дне – сахар. Поэтому перед употреблением его размешивайте. Употреблять лучше по утрам или днем, так как это тонизирующее средство, но не повышающее давление.

Жмыхи, оставшиеся после отжима сока, разложите тонким слоем на противень или поднос и просушите. Затем смелите на кофемолке и залейте подогретым до 60 °C рафинированным (без запаха) любым растительным маслом, чтобы над жмыхами был слой масла в 3–4 см. Лучше использовать бутылки из темного стекла.

Поставьте бутылки в темное место. Примерно через месяц более плотное растительное масло вытеснит из жмыхов более легкое облепиховое, и оно всплывет наверх. Слой облепихового масла хорошо виден. Его надо аккуратно, через трубочку слить в другие бутылочки темного стекла. Хранится в холодильнике и пригодно к использованию в течение двух лет.

Их можно использовать при ожогах, обморожениях, накладывать на мозоли или затвердения кожи, на трещины на руках, ногах, на всякие потертости, на гнойные раны или просто долго не заживающие.

Можно есть и ягоды, но полезнее пить сок. Его надо пить по утрам, добавляя сахар по вкусу. Помимо гипотонии он поможет при авитаминозе, хронической усталости. Сок надо хранить в холодильнике.

Облепиха до самой весны сохраняет все витамины.

Отожмите из ягод сок. Размешайте в соке ягод сахар (1:1). Разлейте по банкам, накройте пергаментом или калькой и завяжите. Храните в холодильнике. Можно хранить и при комнатной температуре, если банки закатать.

Ягоды облепихи обдайте кипятком, дайте стечь воде. Очистите кабачки, удалите семена, нарежьте кольцами или дольками. Заполните меньше чем на четверть стерильную банку ягодами облепихи, сверху уложите не более двух слоев кабачков. Залейте кипящим сиропом, приготовленным из 1,5 л воды и сахара. Прикройте крышкой. Когда остынет, сироп слейте и снова вскипятите, вновь залейте его в банки, закатайте. Храните при комнатной температуре.

Вам потребуется: 150–200 г сахара на трехлитровую банку.

Да, немного повышает. Так что вечером употреблять в большом количестве рябиновый настой или наливку не следует, к гипертоникам это относится особо.

Красная рябина полезна, ее ягоды содержат большое количество витамина С, другие витамины, каротин, биологически активные вещества, органические кислоты, полисахара.

Они сохраняют свои замечательные свойства в течение нескольких лет.

Готовят его из смеси сушеных или свежих ягод красной рябины, шиповника и барбариса в пропорции 1:1:1. Лучше всего заготовить его с вечера, для этого залить в трехлитровый термос кипяток и опустить туда по одной чайной ложке с верхом рябины, шиповника и барбариса. Пейте этот напиток утром и в первой половине дня. Остатки ягод снова залейте кипятком, затем выпейте. Ягоды выньте, растолките и еще раз залейте их в термосе кипятком. Таким образом вы можете использовать ягоды три раза, и каждый раз напиток будет содержать все биологически активные вещества и витамины.

Ягоды можно оставлять на рябине до самой поздней осени и снять их после первого сильного заморозка. Но есть опасность остаться совсем без ягод, так как их склюют перелетные птицы или собственные сороки.

Можно собрать ягоды после первых заморозков. Можно гроздья рябины связать в пучки и заморозить в морозильной камере. Горчинка пропадет. И есть довольно простой способ, который используют обычно при варке варенья. Ягоды заливают кипящей водой, ставят на сильный огонь и доводят до кипения, но не кипятят. Горячую воду сразу же сливают, ягоды заливают холодной водой и несколько раз меняют воду в течение 5–6 часов (или ставят под небольшую струйку проточной водопроводной воды). После этого их засыпают сахаром в пропорции 1: 1 на 3–4 часа, затем варят в несколько приемов, как варят черную смородину или любое пятиминутное варенье. Тогда ягоды становятся прозрачными, заполненными, с мягкой кожицей. Лучшей приправы к мясу или рыбе не бывает!

Из рябины можно делать пастилу, рябиновое желе, варить ее с яблоками и, конечно же, готовить превосходную рябиновую настойку.

Для этого надо ягоды разобрать, промыть, бланшировать в кипящей воде, затем промыть несколько раз в холодной.

Растолочь и залить водкой в пропорции 1 кг ягод на 2,5 л водки (или 1 л спирта, разбавленного 1,2л воды). Поставить в закрытой таре на 10 дней. Затем профильтровать, отжать, добавить 250 г сахара и поставить на очень небольшой огонь, постоянно размешивая, пока сахар полностью не растворится.

Ни в коем случае нельзя нагревать вино выше 40 °C (из него улетучится алкоголь).

После охлаждения в закрытой таре разлить по бутылкам и закупорить их.

Красную рябину залейте кипящей водой. Прокипятите 5 минут, воду слейте. Поставьте рябину под холодную проточную воду на сутки, чтобы удалить дубильные вещества.

Воду слейте, ягоды засыпьте сахаром и дайте постоять еще сутки. Доведите до кипения и снимите с огня, дайте остыть. Снова доведите до кипения и доварите на медленном огне.

Вам потребуются: 1 кг ягод красной рябины, 1,2 кг сахара.

Неправильно варите. В правильно сваренном варенье ягоды полные и мягкие.

Еще как можно. Рябиновое варенье подается в качестве гарнира к мясным, рыбным блюдам и отварному картофелю, небольшая горчинка придает пикантность этим блюдам.

Яблоки очистите от сердцевины, нарежьте на дольки одинаковой ширины, засыпьте на сутки сахарным песком. Часть выделившегося сиропа отлейте, а в оставшемся сиропе сварите яблочное варенье. Рябину, лишенную горечи, залейте сладким яблочным сиропом, оставьте на ночь. Утром нагрейте массу до кипения, кипятите 5 минут, разлейте в стерильные банки и закатайте.

Вам потребуются: 1 кг яблок, 1,5 кг сахара, 0,5 л воды, 1 кг красной рябины.

В ягодах содержатся все витамины, особенно много витамина С, кроме того йод, Р-активные органические вещества, бета-каротин, глюкоза, фруктоза, пектины, органические кислоты. Плоды аронии способствуют выводу из организма радиоактивного стронция, снижают артериальное давление. Но есть и противопоказания: сок ягод аронии загущает кровь. С одной стороны, это приводит к быстрой свертываемости крови, а потому к хорошему заживлению ран, а с другой – способствует образованию сгустков крови, что опасно для больных тромбофлебитом. В этом случае следует принимать препараты, разжижающие кровь.

Время сбора черноплодки конец августа-начало сентября. Перезревшие ягоды теряют вкус, или их могут склевать птицы, как это произошло у вас.

Из черноплодной рябины отжимают сок, делают джем, варят с яблоками. Вино из нее обладает посредственным вкусом, а вот ликер получается замечательный.

Рябину, воду и сахар варите примерно 20 минут. Ягоды откиньте на дуршлаг, сироп процедите. В остывший сироп влейте водку и добавьте лимонную кислоту. Разлейте по бутылкам и закупорьте.

Вам потребуются: 1,5 кг ягод, 1 кг сахара, 2 стакана воды, 2 г лимонной кислоты, водка по объему получившегося сиропа 1:1.

Сварите сироп и залейте им ягоды. Варите на медленном огне, снимая пену. Процедите через дуршлаг, чтобы не оставалось сиропа. На доску постелите чистую бумагу и разложите ягоды в один слой, вялить надо в течение 3–4 суток в сухом и теплом месте. Только учтите: если ягоды недосушить – они заплесневеют, а если пересушить – они станут невкусными. Сложите ягоды в банку и держите на кухонной полке для хранения.

Вам потребуются: 1,5 кг ягод, 2 стакана воды, 1 стакан сахара, 1 чайная ложка лимонной кислоты.

Ягоды размять в эмалированной посуде, залить теплым сахарным сиропом (воду прокипятить, намного остудить). Накрыть марлей и дать настояться в теплом помещении сутки.

Процедить, добавить 5 г дрожжей, размешать и поставить до появления пены в теплое место. Квас готов, но, чтобы он не перекисал, его надо убрать в прохладное место.

Вам потребуются: 4 л воды, 1 кг ягод, 400 г сахара, 5 г дрожжей.

Ягоды рябины разомните деревянным пестиком. Яблоки разрежьте на дольки, удалите семенное гнездо, пробланшируйте.

К смеси плодов добавьте сахар, воду и нагревайте на малом огне до растворения сахара. Нагрев усильте и варите до тех пор, пока масса станет однородной. Расфасуйте по стерильным банкам.

Вам потребуются: 1 кг черноплодной рябины, 400 г яблок, 1,2 кг сахара, 1–1,5 стакана воды.

Засыпьте вперемежку ягоды с сахаром и оставьте постоять сутки, встряхивая время от времени. Добавьте воду, поставьте на огонь и варите 20 минут, помешивая. Опустите вишневые листья и варите еще примерно 15 минут.

Остудите, листья выньте (чтобы листья было удобно вынимать, их перед варкой надо нанизать на белую нитку), разложите варенье по банкам, закройте. Храните при комнатной температуре. Вам потребуются: 1 кг ягод, 1 кг сахара, 25~30 вишневых листьев, 1 стакан воды.

Смешайте все ингредиенты. Вылейте в смазанную маслом форму и выпекайте в нагретой до 200 °C духовке примерно 60 минут. Выньте из формы и попудрите сахарной пудрой.

Вам потребуются: 3 стакана муки, 3 яйца, 3 столовые ложки какао, 150 г масла, 1/2 стакана сахара, 3/4 стакана простокваши, 1/2 чайной ложки соли, 1 /2 чайной ложки соды, 3 столовые ложки варенья из черноплодки.

Смешайте все ингредиенты. Влейте в форму, смазанную маслом и присыпанную сухарями, и выпекайте около часа в духовке на самом малом огне. Выньте из формы и присыпьте сахарной пудрой. Вам потребуются: 2 стакана муки, 2 столовые ложки какао, 1 стакан крепкого холодного чая, 1 стакан сахара, 3~4 столовые ложки варенья из темных ягод (лучше всего из черноплодной рябины), 3~4 столовые ложки растительного масла, 1 чайная ложка (неполная) соды, 1/2 чайной ложки лимонной кислоты.

Сливу сбланшируйте, удалите косточки, протрите через сито. Так же поступите с рябиной. Смешайте протертые ягоды и добавляйте сахар постепенно, тщательно перемешивая, до полного растворения сахара. Однородную массу нагрейте до 70 °C и расфасуйте в горячие банки. Смесь имеет приятные вкус и аромат.

Вам потребуются: 300 г черноплодной рябины, 400 г сливы (без косточек), 300 г сахара.

Черноплодную рябину сбланшируйте, протрите через сито. Клюкву протрите через сито. Смешайте протертые ягоды и добавьте сахар. Размешайте до полного его растворения. Массу нагрейте до 70 °C и расфасуйте в горячие банки. Вам потребуются: 1 кг черноплодной рябины, 1 кг клюквы, 1 кг 800 г сахара.

Слива вкусна и полезна для всех, особенно для тех, кто страдает хроническими запорами. В сливах достаточное количество витаминов, органических кислот и минеральных солей. Она улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Ее можно употреблять без всякого ограничения всем, за исключением тех, у кого слабый стул. Этим людям придется себя несколько ограничивать.

Из сливы делают компоты, вина, джемы, готовят соусы и приправы.

При заготовках из слив косточки вынимать надо обязательно (кроме компотов).

Сливы вымойте, разрежьте пополам и удалите косточки. Сложите в эмалированную кастрюлю и уваривайте на небольшом огне примерно 15 минут, непрерывно помешивая. Разложите по стерильным банкам.

Эта заготовка удобна тем, что из нее в любой момент можно приготовить повидло, джем, мармелад, просто добавив сахар и проварив все вместе еще раз (повидло, если добавить немного воды; джем, если воды не добавлять; если протереть сквозь сито и уварить еще больше, то получим мармелад).

Терн – близкий родственник сливы или алычи или тернослива – гибрид сливы и терна. Все эти культуры ничуть не менее полезны, чем слива, но обладают более кислым и терпким вкусом, от чего варенье и вино из них не становятся менее вкусными. Рецепты для них те же самые, что и для вишни или сливы, просто сахара придется брать немного больше.

Вымытые ягоды терна залейте кипящей водой и накройте крышкой. Дайте постоять 15 минут. Молодые листочки эстрагона (тархуна) ошпарьте кипятком и дайте стечь воде. Измельчите лавровый лист. Слейте в эмалированную кастрюлю воду из-под терна, ягоды сложите в стерильные банки, переслаивая лавровой трухой и эстрагоном, по плечики банок. Приготовьте маринад на слитой из-под терна воде (1 л жидкости, по 1 столовой ложке соли и сахара). Вскипятите, снимите с огня, влейте уксус, размешайте и залейте маринадом банки по самый верх. Переверните на крышки и остудите под одеялом. Храните в прохладном месте.

Вам потребуются: 2 кг терна, 1 л воды, 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка сахара, 4 столовые ложки 9 %-ного уксуса.

Сливу или терн очистите от косточек, пропустите через мясорубку и варите на небольшом огне около 30–40 минут, помешивая, чтобы варево не пригорело.

Укроп, петрушку, сельдерей, большое количество кинзы промойте, пропустите через мясорубку и добавьте в ткемали. Добавьте черный молотый перец, соль, сахар, молотые семена кинзы, чеснок, пропущенный через чесночницу, по вкусу и доведите до кипения. Прокипятите 5-10 минут, постоянно помешивая. Сразу снимите и разложите по приготовленным небольшим баночкам. Закатайте и храните в прохладном месте.

Красная смородина полезнее черной, особенно для пожилых людей, поскольку сок красной смородины разжижает кровь, а черной – ее сгущает.

Из нее можно делать сок, квас, как и из любых других ягод, вино, но, прямо скажем, оно не отличается хорошим вкусом. Чаще всего из нее готовят желе. Гораздо вкуснее получается желе из смеси сока малины и сока красной смородины в соотношении 1:4.

Отожмите соки. При постоянном размешивании добавляйте сахар до тех пор, пока сок не загустеет и не превратится в желе. Разложите по стерильным банкам. Закройте крышками. Желе хорошо хранится в прохладном помещении.

Вам потребуются: 4 л сока красной смородины, 1 л сока малины, 7,5 кг сахара.

Ягоды черной смородины – это кладовая витаминов, органических кислот, необходимых организму человека, микро– и макроэлементов. Ягоды и даже листья черной смородины обладают противовоспалительным, мочегонным, потогонным, общеукрепляющим действием. Очень полезна черная смородина при авитаминозе, кашле, бронхите, почечных и печеночных коликах, при гастрите, атеросклерозе, гипертонии.

Как я уже говорила, черная смородина «загущает» кровь. Поэтому пожилым людям, особенно тем, кто страдает тромбофлебитом, ягоды и заготовки из них следует употреблять в умеренных количествах. Недаром существует присказка, что белую смородину расти для себя, красную – для детей и черную – для внуков. А вот в заварку чая добавлять листья, особенно весной, вместе с цветками, полезно для всех, поскольку такая заварка способствует избавлению от камней в почках и желчном пузыре.

Отожмите сок. Добавьте сахар (1/2 кг на 1 л сока). Прокупажируйте (то есть нагрейте до 60 °C и сразу снимите с огня). Разлейте горячим по стерильным бутылкам. Закатайте. Храните в холодильнике.

Действительно, выбрасывать такое добро жалко. Добавьте в отжимки по 1 кг сахара на 1 кг жмыхов. Проварите 5–7 минут, непрерывно размешивая. Разложите по стерильным банкам. Закатайте и остудите под одеялом. Использовать можно для приготовления пирогов. Хранить лучше в холодильнике.

Ягоды сначала пробланшируйте, потом разложите по стерильным банкам и залейте кипящим сахарным сиропом. Закатайте, остудите под одеялом. Храните компот при комнатной температуре.

Вам потребуются: на литровую емкость – 1 стакан ягод и полстакана сахара.

Ягоды вымойте, дайте стечь воде. Растолките в эмалированной посуде. Приготовьте сахарный сироп, растворив сахар в кипящей воде, дайте остыть. Залейте теплым сахарным сиропом ягоды, накройте марлей и оставьте на сутки при температуре не ниже 20 °C. Профильтруйте, добавьте изюм или малину для брожения (на поверхности этих ягод есть винные бактерии). Можно для надежности и ускорения процесса добавить 5 г дрожжей. Посуду с квасом накройте крышкой или марлей.

Если квас оставите в теплом помещении, то он будет готов примерно через сутки (сразу, как только появится шапка пены, которую следует размешать). Часть кваса можно оставить в холодном месте, тогда он будет готов примерно через неделю. Можно по мере надобности часть кваса отливать и ставить на ночь в теплое помещение, чтобы он был готов к утру.

Вам потребуются: 4 л воды, 1 кг ягод, 400 г сахара, 3~4 немытые изюминки (или горсть немытых ягод малины либо земляники).

Надо сказать, что это черносмородиновое вино вкусное, если правильно приготовлено и не закисло. Вот рецепт.

Закваска. Всыпать в бутыль 200 г немытых размятых ягод малины или земляники либо купить и размять немытыми 200 г ягод винограда (чтобы не смыть винные бактерии с поверхности ягод). Добавить 1 стакан воды и полстакана сахара. Заткнуть отверстие бутыли ватным тампоном и поставить в теплое помещение (температура не ниже 20–22 °C) на брожение. Как только ягоды забродят – закваска готова. Закваска может храниться не более 7-10 дней.

Полтора стакана закваски хватает для приготовления 10 л десертного вина.

Мезга. Вымыть ягоды, размять, добавить теплую воду из расчета 1 стакан воды на 1 кг размятых ягод. Эта масса и называется мезгой.

Добавить к ней закваску, перемешать и заполнить на три четверти стеклянную емкость. Накрыть тканью и поставить в теплое помещение на 3–4 дня для брожения. Мезга будет подниматься, и, чтобы она не закисла, ее следует несколько раз в сутки размешивать.

Прессование. Дать стечь образовавшемуся соку в чистую стеклянную тару. Затем сильно отжать мезгу. Добавить в мезгу по 100 мл воды на 1 кг мезги, размешать и снова отжать. Размешать всю выжатую жидкость – она называется сусло.

Брожение. Чтобы сусло перебродило и превратилось в вино, температура должна быть не ниже 22–24 °C. На каждый литр сусла надо добавить еще 100 мл воды и 500 г сахара. Размешать и залить в стеклянную бутыль, заполнив ее на три четверти объема. Накрыть кусочком пленки и надеть на горлышко резинку. Выделяющийся углекислый газ будет оттягивать ее и выходить наружу, но кислород снаружи в бутыль попасть не сможет, поэтому процесс брожения пойдет правильно. На 4-5-й день брожения следует добавить по 100 г сахара на 1 л сусла.

Затем на 7-й день добавить еще по 100 г сахара и на 10-й день добавить еще по 100 г сахара. Сахар нельзя внести весь сразу, потому что при большом его количестве остановится процесс брожения. Процесс брожения длится примерно 3–4 недели. После этого мутное сусло начинает осветляться.

Осветление, Осветление вина длится еще примерно 2–3 недели после окончания брожения. Только после этого через резиновую трубочку его надо аккуратно слить с осадка. Гуще дать отстояться 2–3 дня и снова слить с осадка. Гущу отфильтровать в вино. Все смешать, разлить по стеклянным бутылкам по самое горлышко, закупорить и поставить в прохладное место еще на месяц для отстоя.

Окончательный разлив. Вино еще раз сливают с осадка, разливают по бутылкам, не доливая на 3 см до горла бутылки, прочно закупоривают и хранят в прохладном месте.

Его приготовить очень просто.

Разомните 1 кг ягод. Залейте 1 л водки, закройте и поставьте в темное место на 10 дней. Процедите. Добавьте 1 стакан сахара, размешайте, пока сахар не растворится. Чтобы ускорить этот процесс, можно слегка подогреть вино на небольшом огне (не доводите до кипения!). Как только сахар полностью растворится, вино разлейте по бутылкам, закупорьте и храните в прохладном месте.

Отожмите сок из чистых ягод. Добавьте в него такое же количество сахара. Поставьте на очень слабый огонь (ни в коем случае не доводя до кипения!) и размешайте желе до полного растворения сахара. Снимите с огня и разложите по стерильным банкам, закройте крышками и поставьте в холодильник. Пробланшируйте 1 стакан ягод и сразу пропустите через мясорубку в теплом виде вместе с таким же количеством сахара. Каждую порцию складывайте в общую эмалированную или стеклянную посуду. Затем все вместе тщательно перемешайте, накройте марлей и дайте постоять несколько часов, чтобы сахар полностью растворился, затем разложите по банкам. Растолките ягоды деревянной ступкой в эмалированной посуде порциями, выкладывая каждую в общую эмалированную посуду. Затем добавьте сахар из расчета на 1 кг ягод 1,5–1,8 кг сахара. Размешайте (можно слегка подогревая на очень небольшом огне). Разложите по стерильным банкам. Закройте, храните желе в холодильнике.

Вам потребуются: 1 литровая банка ягод, 1 литровая банка сахара.

Бланшированные ягоды порциями растолките в эмалированной посуде деревянной толкушкой. Пересыпьте сахаром, хорошо размешайте, накройте марлей и оставьте постоять несколько часов. Еще раз тщательно размешайте, разложите по банкам, налейте сверху 1 столовую ложку водки и закройте пергаментом. Храните в прохладном месте. Вам потребуются: 1 кг ягод, 1,8 кг сахара.

Яблоки – основной поставщик железа в наш организм, а без железа невозможно высокое содержание гемоглобина в крови, поэтому всем предрасположенным к анемии нужно каждый день есть яблоки. Кроме того, основной поставщик пектинов – тоже яблоки. Азачем пектины, если их наш организм не усваивает? Вот это-то как раз и замечательно, поскольку пектины обладают способностью поглощать в желудочно-кишечном тракте все отбросы пищеварительного тракта, а также попавшие туда всевозможные токсические вещества и выносить их вместе с собой из нашего организма. Так что яблоки помимо всего еще и отличные «дворники». Яблоки полезны неврастеникам, людям с камнями в почках, при гастрите, больной печени, подагре. Так что давайте есть яблоки и продлять себе жизнь!

Нет, нельзя, они расползутся у вас в кашу! А вот осенние сорта запекайте в свое удовольствие. Делать это крайне просто. С яблока срежьте «крышечку», выньте сердцевину и заполните ее сахарным песком. «Крышечку» верните на место, яблочко поставьте на противень – и в печь. Запекайте на небольшом огне до готовности. Получается вкусное, сладкое, полезное блюдо!

Никакого меду в них нет, просто вкус у них получается медовый.

Яблоки очистите от кожуры и натрите на мелкой терке. Залейте холодной водой, добавьте сахар и корицу. Варите, помешивая, на небольшом огне, пока яблоки не сварятся. Добавьте сок одного лимона, прокипятите. Снимите с огня и разлейте по банкам, накройте калькой, завяжите.

Вкусно необыкновенно, и действительно вкус медовый! Вам потребуются: 1 кг яблок, 1 л воды, 1 кг сахара, 1 лимон, 1 чайная ложка корицы.

Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте на дольки или кусочки. Складывайте частями в дуршлаг и опускайте в кипящую воду на 2–3 минуты. Выньте дуршлаг и сразу выложите содержимое в стерильную банку. Когда банка заполнится по плечики, залейте кипящим сиропом до верха банки и закатайте.

Для этой заготовки удобнее использовать трехлитровые банки. В этом случае очень пригодятся вакуумные крышки «Вакс», поскольку будете неоднократно открывать и закрывать банку Если пользоваться обычными крышками, то каждый раз придется банки перезакатывать или готовить десертные яблоки в небольших банках, что тоже потребует большого количества крышек. Открытые банки с десертом могут стоять в холодильнике не более недели.

Для приготовления сиропа используйте воду из-под бланшировки, добавив на каждый литр жидкости 300 г сахара. Храните банки в холодильнике.

Очистите яблоки, нарежьте их на дольки, пересыпьте половиной сахара. Накройте плоской тарелкой и поставьте на нее груз (например, пол-литровую банку с водой). Натрите на терке цедру (кожуру) лимона. Когда образуется примерно половина стакана сока, его слейте, добавьте остальной сахар, поставьте на огонь и доведите до кипения, постоянно размешивая, чтобы не пригорел сахар.

Залейте яблоки кипящим сиропом, добавьте цедру, выжмите сок лимона, доведите до кипения и варите на небольшом огне минут 15. Разложите по банкам, закройте и остудите под одеялом. Храните в прохладном месте.

Вам потребуются: 1 кг яблок, 1 стакан сахара, 1 лимон или апельсин.

Яблочный уксус способствует оздоровлению кровеносных сосудов, увеличению количества красных кровяных телец, то есть повышает гемоглобин, обладает антисептическим действием. При нанесении на кожу удаляет с нее пигментные пятна. Его полезно применять профилактически. Для этого надо брать 2–3 чайные ложки уксуса на 1 стакан воды и выпивать его в три приема непосредственно перед едой. При трахеите или потере голоса надо полоскать горло на звуке «и» раствором такой же концентрации.

Яблоки любого сорта разрежьте пополам и смелите на мясорубке вместе с сердцевиной. Добавьте 100 г меда и все остальное, размешайте и заполните этой массой две трети подходящей эмалированной, без сколов (или нержавеющей), емкости. Оставьте стоять при комнатной температуре на 10 дней, ежедневно перемешивая. Профильтруйте через два слоя марли не отжимая. Отфильтрованный сок слейте в стеклянную или эмалированную посуду, добавьте остальной мед и оставьте при комнатной температуре еще на 50–60 дней.

Полученный уксус профильтруйте через два слоя марли и разлейте по стерильным бутылкам, закупорьте. Храните в холодильнике.

Вам потребуются: 1 л яблочной кашицы, 1 л кипяченой воды, 150 г меда (в крайнем случае, сахара), 20 г черного хлеба, 10 г дрожжей.

Можно, но только яблочного уксуса следует брать вдвое больше, чем обычного.

С удовольствием! Хотите быть счастливым человеком – будьте им!