© ООО «Издательство АСТ», 2015

© Жвакин В.В., текст, илл.

В мире есть одна истинная высшая красота – красота первозданной природы. Все то, что нас окружает. Мир, в котором мы живем. В этом мире живет и творит, помогая природе облагораживать неугодья, настоящий садовод. И нет ничего волшебнее на свете первого распустившегося весеннего листочка. Ничто так не радует человека, как созданный его руками прекрасный сад, дополняющий окружающий нас мир. В этом саду находят свое достойное место все культурные насаждения средней полосы России. Это в первую очередь плодовые деревья и ягодные кусты. Все то, что не только делает наш дачный участок прекрасным местом отдыха, но и радует его хозяев полезными витаминными плодами.

В последние десятилетия на наших участках наряду с традиционными культурами все чаше и чаще встречаются и необычные для нашей зоны растения: бахчевые, черешни, абрикосы и персики, аборигены Дальнего Востока: актинидия и лимонник, и, конечно же, виноград – золотая лоза южных широт. Уже не единицы одержимых, а тысячи садоводов прописали на своем дачном участке или личном подворье это прекрасное растение, напоминающее нам об отдыхе в солнечном Крыму и на Кавказе и ежегодно радующее нас бесценными гроздьями южной лозы.

В своих предыдущих изданиях я, по мере возможностей, попытался рассказать об основных наработанных мною приемах агротехники выращивания винограда в средней полосе. Привить интерес к этому удивительному, прекрасному и благородному растению. Показать достаточную простоту и довольно несложные особенности выращивания лозы в нашей зоне. Попытался доказать, что и для нас это не какая-то экзотика, а вполне реальная для выращивания культура, которая, конечно же, требует знания определенных приемов и способов ее возделывания.

Сейчас, по прошествии более двух десятилетий, накопив личный опыт и пообщавшись с другими виноградарями региона, вижу, что первые мои издания уже недостаточно информативны для широкого круга начинающих. В тех ранних изданиях есть один существенный пробел. Не хватает более широкого освещения возможностей формирования виноградного куста. А это, пожалуй, самое главное в выращивании лозы и получении богатого, качественного урожая. Ведь от того, как изначально будет сформирован виноградный куст, зависит дальнейшая его судьба. Будет ли он ежегодно приносить богатый и, самое главное, качественный урожай гроздей со сладкой и крупной ягодой или превратится в голенастое некрасивое растение со скудным урожаем?

Да, конечно же, успех в выращивании винограда, как и любого другого растения, во многом определяется первыми действиями садовода: правильным выбором саженцев и посадкой молодых кустов. И надлежащей агротехникой ухода. И все же самое главное именно в виноградарстве – правильно сформировать виноградный куст, а затем с помощью ежегодной грамотной обрезки поддерживать его постоянное плодоношение.

Хорошим наглядным примером здесь служит многолетний практический опыт тульского садовода-виноградаря Шандуры Николая Дмитриевича, который на своем приусадебном участке уже много лет апробирует разные способы формировки и добивается прекрасных результатов. Он же занимается селекцией и районированием многих перспективных сортов, ранее не выращиваемых в средней полосе. Его виноградные посадки без преувеличения служат прекрасным образцом грамотного и творческого возделывания винограда в средней полосе России. К тому же он еще и является прекрасным виноделом. Его вина из районированных им же сортов винограда заслуживают самых высоких похвал, а по качеству не уступают не только заморским, но и нашим массандровским винам.

Среди садоводов-виноградарей применяется много способов формирования кустов винограда и их различных вариаций, которые нарабатываются годами каждым садоводом. Поэтому начинающим из всего этого многообразия надо выбрать для себя те, которые бы максимально отвечали требованиям и условиям конкретного участка. Можно, конечно, взять на вооружение и несколько способов. Только не надо забывать, что все формы куста винограда в нашей средней полосе должны предусматривать возможность укладки лозы и укрытия ее на зиму. То есть разговор здесь пойдет только об укрывных формах виноградных кустов.

Впервые я услышал о выращивании винограда в Подмосковье одержимыми энтузиастами еще в начале восьмидесятых. Это казалось просто невероятным. Почти фантастикой. Но мечта запала в душу. Все чаще и чаще вставал вопрос:

«А почему бы и нет? Не боги горшки обжигают…» И я решился.

Восемнадцать лет назад я не мог не заметить того, что нет для нашего дачника хорошего, достаточно краткого практического пособия, очень мало простых и доходчивых книг по виноградарству для наших далеко не комфортных для его произрастания и плодоношения условий.

Появившиеся в начале 90-х годов питомники и сады, предлагавшие невиданные доселе в нашей климатической зоне саженцы районированного винограда, воспринимались как экзотика, как дань моде. Многие дачники скупали эти саженцы десятками, привозили их на свои участки, не вдаваясь в агротехнику, рассаживали их по всему участку и в своих мечтах уже видели себя среди радующих глаз экзотических растений. К сожалению, эти мечты исчезали так же быстро, как и появлялись. Радость приобретения сменялась горечью разочарований уже первой весной. А случайно выжившие после первой зимы и весенних заморозков саженцы своими худосочными побегами совсем не напоминали крепкие лианы зрелой лозы. И если на третий-четвертый год и появлялась на них пара-другая гроздей с мелкими ягодами, восторга они уже не вызывали. Величина этих гроздей, как правило, равнялась пригоршне ребенка, а куст к тому времени уже имел вид худосочного запущенного «ежика».

На первых порах и я три года подряд приобретал саженцы в питомниках. Привозил и бережно рассаживал на участке ранние и поздние, черные, розовые и белые сорта винограда. Приживались же ежегодно не более одного-двух саженцев. Не жалел времени для поисков любой литературы, где хотя бы одним словом упоминалось о винограде. Однако большей частью это были книги-энциклопедии обо всех и обо всем, о винограде упоминалось лишь парой строк, в которых по их академическому изложению читатели реально могли мало что почерпнуть. Да и описание способов выращивания винограда больше тяготело к южным районам страны и относилось, как правило, к промышленному производству. Однако, перебрав достаточное количество таких книг, кое-какое представление удалось составить.

И вот на четвертый год, сделав поправку на особенности нашей климатической зоны в агротехнику посадки, технологию формирования и ухода, способы питания, полива и защиты растений, я чуть-чуть приблизился к своей заветной мечте – заложить настоящий виноградник. Наблюдая за растениями из года в год, стал практически постигать тайны и тонкости виноградарства в Подмосковье. Было еще много ошибок, промахов и горьких разочарований.

Многие садоводы, набив шишки на хваленой, разрекламированной предприимчивыми дельцами «чужой» культуре, махнули на эту затею рукой, вернувшись к уже привычным для нашего региона смородине, жимолости и нашему «северному винограду» – крыжовнику. Горько было слышать от своих друзей и знакомых об их неудачных опытах с попыткой приобщиться к этой новой для нас культуре. Здесь вижу две основные причины неудач:

✓ первая – отсутствие практического руководства, дающего хорошие дельные советы, конкретные и исчерпывающие для новичков, буквально – букваря для начинающих;

✓ вторая – отсутствие правильной наглядной рекламы и разъяснений продавцами-консультантами при выборе и приобретении саженцев в питомниках.

К винограду у нас всегда было уважение особое, почти восторженное. Потому, что кроме его скороплодности, неприхотливости и несравненности по своим потребительским свойствам он обладает еще и огромным эстетическим воздействием. Ничто так не украсит застолье, как хрустальная ваза с разноцветными гроздями. Не случайно без виноградных кустов невозможно представить ни один сад в южных районах нашей страны. И потому очень знаменательно, что эта солнечная культура, как никакая другая, так стремительно продвигается на север нашей страны и ближнего зарубежья. А крупные грозди винограда все чаще и чаще можно увидеть в садах и на дачных участках Подмосковья и средней полосы. Вопреки суровому климату кропотливый труд и горячая целеустремленность одержимых людей лелеют виноградную лозу – одно из самых благодатных растений на земле. Виноград издревле привлекал внимание людей своей экзотической изысканной красотой, гармоничным вкусом и высокой пищевой ценностью. Эту солнечную ягоду в основном выращивают на юге. Однако опытные садоводы-любители средней полосы «прописали» виноградную лозу на своих участках и не только получают довольно высокие урожаи этой культуры, но и выводят новые сорта, которые неплохо себя чувствуют в прохладном климате. Многие же еще и щедро делятся своим опытом выращивания ценных ягод, а также посадочным материалом и тем самым способствуют распространению этой культуры в средней полосе России. Главное условие успеха – правильно выбранные сорта и соблюдение технологии. Из всех известных растений этот дар природы и результат труда имеет наиболее усваиваемую форму сахара – глюкозу. В ягодах винограда, помимо углеводов, содержится богатейшая кладовая витаминов, минеральных, пектиновых, фенольных и других веществ и органических кислот. Виноград – ценный продукт питания и сырье для консервной и винодельческой промышленности. Плоды винограда, а также продукты его переработки обладают важными лечебными свойствами, высокими вкусовыми и пищевыми качествами. С древности люди использовали виноград для лечения анемий и других заболеваний, связанных с истощением физических сил. Научно доказано, что употребление виноградных вин способствует выведению из организма солей тяжелых металлов и радионуклидов. В частности, компоненты вина связывают и выводят цезий-137 – один из самых опасных техногенных радионуклидов. Способностью очищать организм обладают как белые, так и красные вина. Однако красные вина здесь более эффективны. Кроме того, красные вина стимулируют работу органов кровообращения. Сухие виноградные вина обладают противосклеротическим действием. В странах, где традиционно за столом потребляют сухое вино, количество инфарктов, инсультов и других заболеваний, связанных с атеросклеротическим поражением сосудов, значительно меньше. Не случайно виноград включают в диету при заболевании сердца. Винограду отводят важную роль в лечении и профилактике болезней, продлении жизни человека. Виноградные листья, богатые витамином С, оказывают бактерицидное действие и способствуют заживлению гнойных ран и язв. Настои и отвары листьев применяют при ангине для полосканий, а также для компрессов и обмываний при болезнях кожи. Кашель и хрипоту лечат отваром сушеных ягод, добавляя к нему немного лукового сока. Очень эффективно длительное употребление ягод или сока при функциональных нарушениях сердечно-сосудистой системы, при истощении нервной системы и после продолжительной, истощающей болезни. Виноград относится к группе растений, наиболее ценных для человека. По калорийности он превосходит сливы, яблоки, не уступает основным продуктам питания. Трудно найти более красивую и романтическую ягоду, чем виноград. Не зря ее воспевают в своих произведениях многие столетия и поэты и художники. Но если последних восхищают в винограде великолепный вид изящной формы грозди и малахитовая лазурь резных листьев лозы, то медики высоко оценивают прежде всего целебные свойства этого дара природы. Его ягоды содержат исключительно большой набор биологически активных веществ, диетический легкоусвояемый сахар в виде глюкозы, фруктозы и сахарозы. В медицине даже есть такое понятие – «амполотерапия», т. е. лечение виноградом, когда используют все его части – от корня до зеленого листа. Так, совсем небольшое количество кишмиша снимает усталость, восстанавливает силы, активизирует умственную деятельность. Виноград является общеукрепляющим средством, усиливает обмен веществ, понижает кислотность желудочного сока, содержит витамины В₁, В₂, В₆, Р, нормализует желчеотделение. Виноград рекомендуют при общей слабости, заболеваниях печени и желудка. По медицинским нормам человек должен потреблять за год 10–15 кг свежих ягод и 60–65 кг – в виде соков, изюма и вина. Однако «заграничный» виноград, выращенный в условиях южного климата, где намного больше болезней и вредителей, приходится больше обрабатывать химическими препаратами. Отсюда простой вывод – выращивать экологически чистый, полезный и вкусный виноград у себя в саду! И как сказал Цицерон: «Меня не только одна польза услаждает, но и само пестование лозы. В самом деле, я не знаю более приятного занятия для человека и его здоровья».

Конечно, изначально каждый должен определиться и четко сформулировать для себя цель. Будет ли он на своем, ограниченном несколькими сотками участке заниматься не просто разведением винограда, но и постоянно улучшать сорта, качество применяемой агротехники, добиваясь того, что уже имеется в современных наработках на сегодняшний день. Или же ему достаточно просто иметь радующие глаз и сердце 2–3 куста винограда, которые ежегодно будут баловать своих хозяев пусть и небольшим, но своим урожаем этой такой изумительной южной ягоды. А налитые грозди винограда ежегодно по осени украсят ваш дачный стол, внося разнообразие и добавляя в рацион так необходимые для жителей зоны короткого и не всегда теплого лета витамины. И в конечном итоге утвердиться в уверенности, что и рядовому дачнику на обычных шести сотках, да еще и в зоне рискованного земледелия, вполне возможно вырастить своими руками южную лозу.

Виноградарство, как и любой другой род деятельности, требует, конечно же, некоторой начальной теоретической подготовки. Ведь не берется же столяр сразу за рубанок, не пройдя хотя бы небольшой как теоретической, так и практической подготовки. Точно так же и рядовой дачник средней полосы, задумав вырастить у себя на участке виноградную лозу, должен иметь какую-то минимальную теоретическую подготовку. Конечно, осилить академический труд со всеми тонкостями научных поисков сортовыведения, районирования, размножения и научного исследования для рядового дачника и садовода практически нереально. Хотя и здесь многим их образование и общий уровень подготовки вполне позволит этого добиться при целенаправленном занятии.

Но исходя из того, что дача (участок) существует для отдыха, кратковременной смены трудовой деятельности и воспитания подрастающего поколения, время и затраты на поддержание комфорта и обустроенности участка должны быть минимальными и вполне достаточными в объеме простых и доходчивых прописных истин, впору назвать их букварем.

Соответственно, и расширение своих знаний на этом поприще мы хотим максимально минимизировать до того предельного уровня, который позволит нам иметь лишь общее начальное представление и краткую методологию. При освоении любого нового дела возникает необходимость все-таки прочитать какой-то минимум литературы, которая в сжатой, простой и доходчивой для всех форме поможет раскрыть секреты нового для вас дела и увлечения.

А получив необходимую теоретическую подготовку и имея перед собой четко поставленную задачу, для чего вам нужен виноград на вашем участке, можно наконец приступить к выбору саженцев и места для своих будущих питомцев, определиться с количественным и качественным составом.

На участке под виноград надо выбрать открытую для солнца южную (в крайнем случае западную, восточную) сторону у стены дома, летней кухни или беседки. Можно использовать и другие открытые для солнца участки. Лучше всего солнечную энергию «ловят» южные и юго-западные склоны. В зависимости от крутизны склона виноградник как бы перемещается на 200–300 км к югу. Южный склон в 20 градусов на широте Москвы получает в летний период не меньше солнечной энергии, чем горизонтальная поверхность близ Воронежа. Этот посыл можно использовать при обустройстве мест под будущие посадки. Для улучшения комфортности условий роста и плодоношения желательно иметь со стороны господствующих ветров уже имеющуюся защиту в виде насаждений или укрытий. При этом надо иметь в виду, что лозы винограда только за один сезон могут вырасти в длину до 4–6 метров. В выбранных вами местах хорошо заранее оборудовать опоры или другие подставки для крепления лозы, о чем будет рассказано в следующем разделе. Рост и плодоношение виноградного куста неразрывно связаны с опорой, на которой размещаются многолетние рукава и побеги с листьями и гроздьями плодов.

Такая опора называется шпалерой. Применяются различные конструкции шпалер. Но каждая из них служит достижению одной цели – свободному и равномерному размещению куста, созданию наиболее благоприятных условий для доступа тепла и солнечных лучей к листьям и гроздям, циркуляции воздуха. Благодаря этому лучше идет опыление цветков, активнее проходит синтез органических веществ в листьях, возрастает плодоношение, ускоряется созревание ягод, улучшается их качество, лучше вызревают побеги и готовятся к предстоящей зиме, уменьшается вероятность поражения грибковыми заболеваниями. Наиболее доступной по устройству и распространенной по использованию является вертикальная одноплоскостная шпалера. Высота определяется исходя из силы роста куста, площади земельного участка, расстояния между кустами и рядами. Недопустимо, чтобы тень от соседнего ряда ложилась на кусты другого ряда или отдельно растущие кусты. Обычно высота одноплоскостной шпалеры устанавливается в пределах 1,8–2 м. Хотя многолетнему кусту на такой шпалере бывает несколько тесновато. Большинство этих факторов обусловлено тем, под каким углом солнечные лучи освещают листовую поверхность. Чем перпендикулярнее расположена плоскость шпалеры к солнцу, тем активнее и продуктивнее идет фотосинтез – сложнейшие процессы превращения различных элементов в сахар, глюкозу, крахмал, аминокислоты и ароматические вещества. То есть если плоскость шпалеры наклонить к солнцу, то эффект будет значительнее. Собственно, в качестве опор шпалеры применяются деревянные и асбоцементные столбы, трубы и металлические уголки. Наиболее используемые на обычных участках деревянные столбы для предупреждения гниения лучше обработать битумом, медным купоросом, масляной отработкой двигателей или обернуть рубероидом. Теперь можно планировать и поездку в питомник за саженцами. Для начала, конечно же, лучше попрактиковаться на более простых сортах и гибридах. Со временем, приобретая опыт и навыки, почувствовав радость от первых удачных сезонов, можно перейти и к более капризным, но лучшим сортам. При выборе сорта винограда важно правильно понимать такие характеристики, как зимостойкость и морозостойкость. Морозостойкость – это способность растения переносить низкие отрицательные температуры. Зимостойкость – способность винограда переносить весь комплекс неблагоприятных условий в течение зимы: перепады температуры от морозов –35 °С до оттепелей +4–6 °С, отсутствие снега в начале зимы и дождей в январе и т. п. К концу зимы заканчивается период глубокого покоя у винограда, и способность сопротивляться факторам внешней среды у лозы заметно снижается. Поэтому даже если в описании сорта указано, что морозостойкость составляет –25 °С, это вовсе не означает, что сорт можно выращивать без укрытия на зиму. Кроме того, при выборе сорта важно, чтобы его характеристика содержала следующие показатели: срок созревания, масса грозди, размер, вес и окрас ягоды, вкус, сахаристость и устойчивость к болезням. В любом случае надо придерживаться того правила, что в Подмосковье и средней полосе России сумма активных температур составляет в среднем 1900–2500 °С. Отсюда выбор сортов ваших будущих питомцев должен укладываться в эти рамки. Поэтому надо изначально ориентироваться только на ранние и суперранние сорта. В том числе и сорта, устойчивые к основным виноградным болезням. А для упрощения эксплуатации – сорта с обоеполым цветением. Из практики выращивания винограда в средней полосе можно рекомендовать наиболее распространенные сорта, продаваемые в т. ч. в основных питомниках:

– Русвен, ягоды светло-розовые до 5 г, грозди до 350 г, цветок обоеполый, очень ранний сорт, морозоустойчивость до –25 °С.

– Агат донской, ягоды черные до 3 г, грозди до 1 кг, цветок обоеполый, морозоустойчивость до –26°С, изотерма 2400 а.т.

– Альфа, ягоды черные до 4 г, грозди до 200 г, цветок обоеполый, морозоустойчив, изотерма 2300 а.т.

– Тимур, ягоды белые с загаром до 6 г, грозди до 400 г, морозоустойчивость до –25 °С, сорт очень ранний.

– Алешенькин, ягоды матово-золотистые до 4 г, грозди до 500 г, цветок обоеполый, сорт очень ранний, изотерма до 1800 а.т.

– Страшенский, ягоды черные до 14 г, грозди до 1500 г, морозоустойчивость до –24 °С. Хорошо хранится.

– Русский ранний, ягоды темно-розовые до 2,5 г, грозди крупные рыхлые, цветок обоеполый, очень ранний сорт, морозоустойчивость до –23 °С.

– Восторг, ягоды белые до 6 г, грозди до 500 г, цветок обоеполый, сорт очень ранний, морозоустойчивость до –24 °С.

Также можно приобретать для посадки и такие сорта, как: Восторг мускатный, Богатырский, Зорька, Кеша, Кишмиш лучистый, Кодрянка, Лора, Муромец, Мираж, Московский устойчивый, Премьер, Саперави северный, Дружба и другие.

Для более северных областей средней полосы России больше подойдут очень ранние сорта, апробированные поделившимися своим многолетним опытом виноградарями из этих районов:

– Аркадия, ягоды белые до 8 г, грозди до 700 г, морозоустойчивость до –24 °C.

– Восторг мускатный, ягоды янтарно-белые до 6 г, грозди до 700 г, морозоустойчивость до –25 °C.

– Краса Севера, ягоды белые с загаром до 5 г, грозди до 500 г, морозоустойчивость до –26 °C.

– Мускат бархатный, ягоды бело-желтые до 7 г, грозди до 600 г, морозоустойчивость до –25 °C.

– Мускат белый сверхранний, ягоды белые до 5 г, грозди до 300 г, морозоустойчивость до –25 °C.

– Супер Экстра, ягоды желтые до 10 г, грозди до 800 г, морозоустойчивость до –25 °C.

А также сорта: Алешенькин, Восторг, Импульс, Кишмиш лучистый, Кодрянка, Мускат белый Шатилова, Русвен, Таежный изумруд, Ранний Магарача, Зилга, Элегант и другие.

Старайтесь выбирать своих будущих питомцев только в завоевавших солидный имидж питомниках. Еще лучше, если вы приобретете саженцы у опытных садоводов, зарекомендовавших себя в широком кругу коллег, которые не только помогут вам подобрать их, но и дадут подробную консультацию хотя бы на ближайшие годы.

Выбирая саженцы, в первую очередь надо обращать внимание на состояние корней. Пяточные корни в нижней части черенка саженца должны быть развитыми, иметь коричневый цвет, достаточно разветвлений, множество мелких нитеобразных окончаний. Срез корней должен быть светло-коричневый. Не черный. Наличие коротких, черных, оборванных, мятых и редких корней – признак непригодного саженца. Корни в верхней части черенка, так называемые корни-«росянки», необходимо перед посадкой удалить полностью. Если в южных районах страны они способствуют быстрой приживаемости, в нашей климатической зоне их дальнейшее развитие может привести к ослаблению растения. Располагаясь в поверхностном, более плодородном гумусном слое земли на глубине от 5 до 10 см, они развиваются более интенсивно в ущерб нижним корням. Со временем растение полностью переходит на питание от этих корней, нижние корни не развиваются, с годами они уже не играют доминирующей роли. Первые же сильные зимние морозы, особенно в бесснежные зимы, способны полностью убить близко расположенные к поверхности земли корни-«росянки», а слаборазвитые пяточные корни не обеспечат растение достаточным количеством воды и питательных веществ. И тогда растение погибнет.

Если все же у вас не было выбора или вам пришлось приобрести такой саженец, то необходимо производить предстоящую посадку, заглубив корни саженца примерно на 30 сантиметров, предварительно удалив часть нижних листьев молодого зеленого ростка.

При выборе саженца не стоит также гнаться за тем, чтобы на растении было много развитых ростков. Надо следить за сбалансированностью «верха» и «низа» саженца. Объем корней не должен быть меньше зеленой массы ростков. Так растение лучше приживается и ему значительно легче будет перенести пересадку на новое место.

На рис. 1 показаны три вида готовых к посадке саженца.

В первом случае (а) мы видим сильно развитый «верх»: много развитых ростков, слабые пяточные корни в нижней части черенка, практически не имеющие нитевидных всасывающих окончаний, и большую массу корней-«росянок» в верхней части черенка. Такой саженец будет тяжело укореняться, задержит развитие и вызревание зеленой массы, вплоть до отмирания некоторых зеленых ростков, а развитая система корней-«росянок» сразу переведет его на питание из верхних слоев почвы.

В варианте (б) росток лозы образовался из нижней почки. Здесь кроме корней-«росянок» перед посадкой необходимо также удалить верхнюю часть черенка. Посадку же саженца необходимо производить, заглубив пяточные корни до 30–35 см.

Вариант (в) намного предпочтительнее. Удалив сверху небольшие корни-«росянки», вы имеете идеальный саженец для посадки.

Рис. 1. Варианты готовых саженцев

Также необходимо при выборе саженцев обратить внимание и на состояние молодых листьев. Они должны быть ровными, не деформированными по краям, без желтых концов, иметь ярко-салатовый цвет. Росток должен иметь хорошо развитую верхушечную ростовую почку.

В случае приобретения саженцев с закрытой корневой системой необходимо все-таки проверить их качество, чтобы не купить «кота в мешке». Удалив часть земляного кома, убедитесь, что у саженца есть нитевидные, хорошо развитые окончания корней.

Там же, в питомнике, по возможности не лишним будет и выслушать советы грамотного менеджера по характеристике данного сорта.

Приобретенный саженец, даже если вы планируете посадку в тот же день и не требуется его длительная транспортировка, необходимо обернуть влажной тряпкой в его нижней, особенно корневой, части, а затем поместить в полиэтиленовый пакет для избежания испарения влаги. Следует укрыть саженец в тени. В таком состоянии, как показано на рис. 2, саженец способен некоторое время находиться до момента его посадки. При транспортировке необходимо особо оберегать очень нежный и хрупкий росток от излома.

Рис. 2. Саженец, подготовленный для хранения и транспортировки

Кроме готовых к посадке саженцев, закладку своего будущего виноградника можно в крайнем случае начать с посадки черенков от весенней обрезки лозы или заготовленных загодя с осени. Здесь, если возникает необходимость их транспортировки и хранения, во избежание появления плесени нельзя заворачивать их глухо в полиэтиленовую пленку. Лучший способ сохранить черенки – обернуть их влажной тряпкой и завернуть в бумагу. При выборе лучше брать длинные, хорошо вызревшие, ярко окрашенные в коричневый цвет черенки, с 3–4 почками, длиной до 30–35 сантиметров, с большим расстоянием междоузлий, сразу же четко обозначив биркой сорт винограда. Бирки лучше делать из полоски обычной жестяной банки от пива или соков, выдавив на ней шариковой ручкой название сорта винограда и год посадки. К сожалению, новичкам бывает достаточно трудно с первого раза добиться гарантированной приживаемости саженцев. Нет достаточного опыта, не всегда рядом окажется опытный садовод-виноградарь, умеющий вовремя помочь дельным советом, нет достаточного количества простых методических пособий. Каковы же основные причины слабого роста и «выпадения» саженцев? А их немало, и надо знать хотя бы основные, чтобы избежать посадочных ошибок:

– не в меру сухой черенок, не вымоченный перед посадкой или закладкой на зиму;

– тонкий черенок;

– черенок взят от не вызревшей осенью лозы;

– черенок, пораженный гнилью;

– посадка в холодную почву;

– посадка черенка с уже проросшим глазком;

– нерегулярный полив саженца;

– посадка черенка в «уставшую» от ранее выкорчеванного куста почву.

Надо иметь в виду, что почвы районов северного виноградарства без специальной подготовки малопригодны для выращивания винограда. Наиболее распространенные здесь дерново-подзолистые почвы бедны питательными веществами. Пахотный горизонт у них неглубокий, к тому же они слабо прогреваются. Корни винограда развиваются поверхностно и подвергаются сильному воздействию неблагоприятных факторов климата. Поэтому хорошие результаты при выращивании винограда в средней полосе можно получить только при коренном улучшении и окультуривании почвы – создании перегнойного горизонта глубиной 60–80 см. Это достигается глубокой перекопкой почвы в месте посадки с внесением необходимого количества удобрений с обязательным доведением рН до 5,5–7,0.

Подготовку участка к посадке винограда обычно начинают предшествующей осенью, чтобы к моменту весенней посадки почва хорошо проветрилась, осела и напиталась влагой. Одновременно вносят перепревший навоз или компост, минеральные и известковые удобрения. Цель такой подготовки почвы – создать мощный перегнойный слой, в котором будет развиваться корневая система будущего куста винограда.

Очень важно знать не только структуру почвы на вашем участке, но и ее кислотность. рН почвы должна быть в пределах 5,5–7,0. Проверить кислотность вашей почвы можно в городской химической лаборатории (правда, к сожалению, за плату). На участках бывших торфяников и осушенных болот (кроме года посадки саженцев) и в дальнейшем необходимо раз в 3–4 года добавлять известь-пушонку или доломитовую муку для раскисления почвы с учетом реального рН. Это связано с тем, что весной при подъеме грунтовых вод, в период снеготаяния происходит естественное ежегодное закисление почвы. В северных районах виноградарства имеются значительные площади песчаных почв, которые при соответствующей подготовке вполне пригодны для выращивания винограда. Однако пески крайне бедны органикой, питательными веществами и микрофлорой, бесструктурные и распыленные. А из-за низкой влагоемкости и высокой теплопроводности они зимой промерзают на большую глубину, а летом сильно перегреваются. Чтобы эти земли стали пригодными для выращивания винограда, их обогащают органическими и минеральными веществами.

Наиболее же часто встречаемыми и трудными для виноградарства являются торфяники Подмосковья и некоторых областей Центральной зоны, имеющие незначительный поверхностный гумусный слой. Сам я получил участок на болотах – бывших торфоразработках с близкостоящими грунтовыми водами, кислой реакцией почвы, в низинных районах Московской области. Поэтому ямы для посадки в подобных местах необходимы значительные для внесения большого объема питательной смеси. Следует помнить и о том, что корни винограда должны не только получать необходимое количество питания и влаги, но и достаточно хорошо аэрироваться воздухом. Затруднительное поступление кислорода к корням может привести к закисанию почвы и загниванию корней. Поэтому необходимо «взрыхлить» подготовленную почвенную смесь в посадочной яме внесением значительного количества щебня средней фракции (битого кирпича, гальки и т. п.). Этим же достигается цель улучшения тепловых свойств и воздушного режима почвы. При близком стоянии грунтовых вод на торфяниках на участке вблизи предполагаемой посадки кустов винограда устраивают дренаж. Более удобен закрытый дренаж. Чтобы снизить уровень грунтовых вод, выкапывают траншею глубиной не менее метра и шириной до 40 см. На дно укладывают фашины, хворост, обрезки веток кустов и плодовых деревьев. Сверху фашины укрывают дерном и засыпают землей (рис. 3). Дренажные канавы соберут избыток воды с участка, прилегающего к вашему винограднику. При уровне грунтовых вод ближе 50 см, когда участок по всем показателям не пригоден для посадки винограда, самые стойкие его поклонники делают гряды высотой 30–35 см и шириной не менее 1 метра. Края этих гряд огораживают шифером и другим подручным материалом.

Рис. 3.

Лучшее время посадки саженцев – весна, после прогрева почвы (конец апреля – май, соответственно для Урала – конец мая). Для посадки саженцев готовят траншею глубиной до 60–80 см, шириной 60 см и длиной из учета посадки саженцев на расстоянии трех метров друг от друга. Чтобы предотвратить вопросы читателей на эту тему, сразу постараюсь объяснить необходимость столь большого расстояния. Формирование кустов будет вестись по «рукавно-веерной» схеме, и меньшее расстояние между саженцами не позволит разложить рукава с лозой на зиму под укрытие, что создаст трудности для роста лозы летом. При формировании куста по кордонной схеме это расстояние должно быть в пределах 2–2,5 метра. В случае посадки единичного куста – минимальный размер посадочной ямы 60×60×60 см.

Перед оборудованием посадочных ям и траншей на глинистых почвах необходимо в прилегающей территории добавить песок и перекопать почву на глубину штыка лопаты для улучшения дренирования прилегающего к кустам участка.

Устройство же высоких насыпных холмиков (по аналогии с устройством их для плодовых деревьев) считаю бесперспективным. В первую же суровую морозную зиму слабо защищенные грунтом корни винограда обязательно вымерзнут.

Питательную смесь необходимо составлять с учетом вышесказанного. Для бедных почв средней полосы наиболее целесообразным считаю следующий состав:

– дерновая земля – ¹/₄;

– перегной – ¹/₄;

– щебень или др. дренажный балласт – ¹/₄;

– доломитовая мука (известь-пушонка), зола, птичий помет, суперфосфат, хлористый калий, мочевина (в равных дозах) – ¹/₄ от общего объема.

Весь этот состав перед укладкой необходимо порционно тщательно перемешивать. На дно траншеи слоем до 10–15 см уложить дренаж (щебень, галька и т. п.). Укладку питательной смеси в яму (траншею) производить слоями по 10–15 см с последующим уплотнением и поливом водой. Хорошо, если ямы и траншеи будут приготовлены еще с осени, что позволит грунту «улежаться», и здесь не придется делать поправку на будущую усадку грунта.

Для посадки саженцев приготовить бугорки из смеси для равномерного расправления корней. За 2–3 часа до посадки распаковать саженцы, еще раз осмотреть их корни, при необходимости подрезать концы поврежденных или помятых корней секатором. При подготовке к посадке саженцев проверяют их жизнеспособность и качество. Обращают внимание на цвет коры надземной части. Кора должна иметь здоровый вид, характерный для сорта цвет. На поперечном срезе ткани побегов светло-зеленые. Если древесина под корой коричневая или черная, значит, погиб камбий. Живые корни на поперечном срезе имеют светлую окраску. Пяточные корни на саженцах виноградных растений подрезают на 18–20 см. Если укорачивание не требуется, то концы корней просто обновляются срезом. Росяные корни вырезают совсем. Для улучшения приживаемости опустить корни саженцев на 2–3 часа в приготовленный раствор гетероауксина или другого корнеобразующего состава.

Аккуратно разместить саженцы на бугорках, тщательно расправив корни по поверхности конуса бугорка (см. рис. 4). Между точкой роста зеленого ростка и уровнем почвы необходимо оставить до 2–3 см с целью предупреждения изначального образования корней-«росянок».

Рис. 4. Размещение саженцев при посадке

Аккуратно поддерживая саженцы, засыпать остатки питательной смеси в траншею до уровня почвы с постоянным уплотнением ее вокруг саженцев и обильным поливом. Хороший эффект достигается при поверхностном мульчировании посадочной ямы сухим торфом слоем 10–15 см. На торфяниках поверхность почвы некоторые садоводы «пескуют», чтобы уберечь почву от излишнего охлаждения. Слой песка должен быть 5–7 см.

Установить дуги над саженцами и накрыть на 2–3 недели нетканым материалом (лутрасилом или спанбодом) для затенения и создания небольшого парникового эффекта (рис. 5). Все это необходимо и для того, чтобы минимально травмировать привезенные весной, как правило из теплиц, молодые нежные саженцы. Дуги должны быть установлены с запасом по высоте порядка 30–40 см от верхней точки ростка. После укоренения лоза растет необычайно быстро и может просто не уместиться под укрытием.

Аналогична посадка и вновь приобретенных черенков. Еще лучше, если черенки временно, для акклиматизации, будут на год посажены в обычной необогреваемой теплице. Для черенков накрытие нетканым материалом на весь период формирования побегов будет еще и улучшать комфортность для ускоренного образования корней. Здесь неплохо будет установить дополнительно у каждого черенка-саженца 1–2 стеклянные бутылки темного цвета горлышком вниз для стимулирования поступления теплого воздуха из бутылки к корням саженцев.

Рис. 5.

Не лишним будет одновременно с подготовкой посадочных ям оборудовать водоподающие колодцы (трубы) для последующего полива и подкормки взрослых кустов. Этот прием достаточно эффективен. Во-первых, он позволяет подать питательный раствор прямо к основным пяточным корням. Во-вторых, избавляет садовода от рыхления поверхностной корки каждый раз после полива, препятствует активному росту корней-«росянок» во влажной среде. И, конечно же, значительно экономит расход воды.

Ни в коем случае не следует закрывать саженцы полиэтиленовой пленкой, под которой не хватает кислорода и возникает сильный парниковый эффект, который может просто сжечь нежные листья. И вообще, по моему глубокому убеждению, виноград и полиэтиленовая пленка – вещи абсолютно несовместимые. Пользоваться надо только неткаными материалами.

Первый месяц саженцы необходимо поливать еженедельно и обильно теплой водой, желательно из бочки, из расчета 5–7 литров на 1 саженец.

Через 2–3 недели защитное укрытие с саженцев можно снять, дуги убрать. Укрытие над черенками имеет смысл убирать лишь после появления третьего-четвертого листка молодого отростка.

Часто возникают вопросы: что делать, если у черенка весной отрастает не один, а два ростка или молодой росток появляется лишь из второй или даже третьей почки? Как здесь поступать? Рассмотрим эти случаи подробнее на примере рис. 6.

Рис. 6. Проросшие черенки (начало – середина июня)

В случае а) необходимо удалить корни (4) и в дальнейшем пересадить саженец, заглубив его корни на глубину не менее 30–35 см. В ситуации б), при посадке на постоянное место, необходимо удалить как корни (4), так и росток (2). После чего получим идеальный саженец, такой, какой показан на рисунке А. Хочу предупредить читателя: не надо, погнавшись за призрачной экономией времени формирования куста, оставлять в первый год оба ростка. Этим вы просто ослабите куст, а время не выиграете. Так как эти ростки к осени могут просто полностью не вызреть.

В случае посадки саженцев под шпалеру необходимо заранее вбить по краям трубы диаметром до двух дюймов или аналогичный по нагрузке металлический уголок. Наибольший эффект в плане лучшего расположения виноградных кустов к солнцу будет достигаться при ее наклонном расположении, тем самым увеличивая угол падения солнечных лучей и улучшая освещенность.

Натянуть проволоку шпалеры, как показано на рис. 7.

Рис. 7. Размещение саженцев на шпалере

Назначение каждого уровня нитей шпалеры будет разъяснено ниже в соответствующих разделах. Для Урала и прилегающих к средней полосе России более северных областей, где формирование куста винограда будет вестись по короткорукавной (кордонной) схеме, на шпалере достаточно лишь 3–4 ниток проволоки или прутка. Расстояние же между кустами можно уменьшить до двух метров. Кроме собственно шпалеры для крепления лозы, выращиваемой на беседках и других декоративных оригинальных подставках, можно использовать и другие функциональные опоры. Да и сами конструкции шпалер могут быть весьма разнообразными, с достаточной долей самобытной фантазии.

При посадке винограда необходимо помнить, что у него, как и у других растений, есть как союзники, так и противники. Кусты винограда не выносят близкого соседства с хреном, крапивой двудомной, кукурузой, пыреем, одуванчиком, подорожником, шалфеем, мятой перечной и ноготками. Зато прекрасно уживаются со всеми видами семейства луковых, кроме порея, земляникой, айвой японской, черемшой, баданом, радиолами, женьшенем, щавелем, горохом, морковью, огурцом, мокрицей, укропом и редисом. Также нежелательно высаживать виноград вблизи плодовых деревьев и кустов, которые своими мощными пространными корнями отберут питательные вещества у кустов винограда.

Для обычной неотапливаемой теплицы можно взять к выращиванию сорта: Тукай, Восторг, Кодрянка, Страшенский, Кишмиш лучистый, Краса Севера, Алешенькин, Кардинал, Жемчуг Саба, Ранний Магарача и некоторые другие. Предпочтительнее высаживать в теплицах среднерослые кусты в связи с определенными ограничениями в площади и высоте теплиц. Положительные стороны выращивания винограда в теплицах: защита от участившихся в последнее время кислотных дождей и значительное сокращение сроков созревания гроздей. По оценке специалистов, защита растений в неотапливаемой теплице в Подмосковье способна увеличить сумму активных температур с 2100 до 2500–3000 °С. Среднесуточная температура в теплице в солнечный день на 4–5 °С, а в пасмурный – на 2,5–3 °С больше, чем на открытом грунте. Все фазы вегетации у винограда под пленкой проходят с опережением на 12–15 дней по сравнению с открытым грунтом. Период вегетации винограда в необогреваемой теплице удлиняется на 15–30 дней. Соответственно, на этот срок сокращается и время созревания урожая. Так, в 2007 году в неотапливаемой теплице я получил урожай винограда Муската белого на три недели раньше, чем созрел его собрат на открытой шпалере. При поздневесенних заморозках растения уберегаются от их губительного влияния, и удается спасти урожай, устанавливая в теплицу обычную керосинку. Температура под пленкой при этом всегда не ниже плюсовых значений. При правильном уходе кусты винограда в теплице раньше начинают плодоносить, урожай с квадратного метра всегда выше, чем в открытом грунте, и качество его лучше. В теплице же еще без особого труда можно и окоренять черенки. А как приятно работать в теплице, особенно ранней весной, осенью и в ненастные дни. Всегда тихо, тепло и сухо. Единственно, хочу отметить здесь, что в верхней части теплицы обязательно должны быть продушины для избежания застаивания влажного воздуха. И конечно же, на зиму стеклянная (пленочная) кровля теплицы должна убираться для «отдыха» земли и накопления снега. А также с целью избежать накопления почвенных вредителей. За достаточно длительный период культивирования винограда в неотапливаемой теплице я убедился, что виноград вполне успешно сожительствует со всеми аборигенами теплиц: помидорами, огурцами, баклажанами, перцами и зеленью (кроме хрена).

Самый простой способ формирования виноградного куста. Однако он требует постоянного внимания садовода, с тем чтобы особенно в начале каждого вегетационного периода не допустить зарастания куста жировиками и пасынками.

Весной перед высадкой приобретенных, как правило однолетних саженцев необходимо подготовить посадочную яму (траншею) и наполнить ее с учетом характера местности и почвы необходимым составом: дерновой земли, перепревшего навоза, мелкого щебня для лучшего структурирования почвы и всем набором необходимых микроэлементов (азот, фосфор, калий) в соответствующих пропорциях и дозах. При необходимости, особенно на торфяниках, внести в почву раскислители (известь-пушонка, доломит) с учетом кислотности почвы на данном конкретном участке.

Рис. 8.

Рис. 9.

Перед посадкой корни молодого саженца не лишне подержать в течение часа в растворе гетероауксина или другого препарата, стимулирующего корнеобразование. Из подготовленной и утрамбованной почвенной смеси в посадочной яме сделать холмик, на котором равномерно расправить корни саженца, как показано на рис. 8. Дозированно подсыпая почвенную смесь и проливая водой, заполнить посадочную яму доверху, подсыпав по периметру ямы земляной холмик для лучшего полива куста в первые 2–3 года. Рис. 9.

На первые 7–10 дней для лучшей адаптации саженцы можно притенить и прикрыть от ветра. Полив проводить регулярно, с периодичностью 1–2 раза в неделю – в зависимости от структуры почвы на участке и наличия (отсутствия) осадков. Все отрастающие в период вегетации пасынки удаляются (выщипываются) до первого листа. Рис. 10.

Рис. 10.

В случае приобретения саженца-выгонки из черенка текущего года к завершению вегетационного периода, как правило, вырастает лишь росток будущего виноградного куста длиной 30–40 см. После листопада (обычно в средней полосе в конце октября) необходимо удалить невызревший зеленоватый кончик ростка, чтобы зимой не допустить его выпревания и повреждения всего саженца. Укрытие на зиму необходимо производить с наступлением устойчивой минусовой температуры (-20 – -4 °C). Чтобы исключить выпревание куста, под укладываемую лозу надо положить 1–2 ветки лапника и сверху накрыть ее 3–4 ветками. Чтобы ветер не разбросал лапник, можно придавить его досками. Но ни в коем случае не закрывать кусты полиэтиленовой пленкой. Под ней, особенно в период оттепелей, лоза быстро сопреет и погибнет, а весной вы обнаружите лишь черный мертвый прутик. Также нельзя укрывать на зиму кусты и нетканым материалом типа спанбонд. Здесь в период оттепелей влага закупорит поры, а когда закончатся морозы, спанбонд превратится в глухой саркофаг, что тоже приведет впоследствии к вымиранию куста. Головку молодого куста неплохо на зиму присыпать сухим торфом или просто землей. Основным укрытием в средней полосе, конечно же, служит снег. В малоснежные зимы необходимо на укрытые кусты набрасывать снег, убранный с дорожек и газонов. Рис. 11.

Рис. 11.

Рис. 12.

Весной, сразу после схода снега, необходимо убрать зимнее укрытие, в том числе и земляной холмик с головки куста. Осмотреть молодое растение, удалив секатором подопревший кончик. Подвязать молодой росток к первой нити шпалеры, установить ограждающие дуги и накрыть куст нетканым материалом на весь весенний период. Рис. 12. Ранневесеннее укрытие, во-первых, поможет защитить куст от возвратных весенних заморозков, а во-вторых, создаст дополнительный комфортный парниковый эффект для более ранней вегетации лозы. Опять же, ни в коем случае не использовать для укрытий полиэтиленовую пленку, под которой куст просто «сварится» в теплые солнечные дни. Конечно, если есть возможность ежедневного ухода, как это бывает на приусадебных участках, кусты можно накрывать не полностью, а лишь частично с ветреной сторны, как правило с северной. И только в случае предупреждения о грядущих заморозках производить полное укрытие куста. Здесь не лишне будет поставить под укрытие 1–2 емкости с водой, которые значительно уменьшат воздействие холода на куст.

Как только минует угроза заморозков (в средней полосе где-то после 10 июня), укрытие можно снять и убрать на хранение до следующего года. И хотя последние три года в средней полосе не было возвратных весенних заморозков, укрытие все же необходимо – год на год не приходится. У этому времени на кусте образуется несколько ростков. Необходимо оставить один самый сильный, желательно ближе к головке куста, остальные выщипнуть до первого листа. Молодую лозу закрепить на нитях шпалеры.

В целях профилактики заболеваний лозы серой гнилью и др. споровыми необходимо после раскрытия трижды с недельным интервалом произвести обрызгивание кустов раствором фитоспорина (оксихома, ридомилголда и т. п.). И профилактическое обрызгивание всех кустов необходимо повторять в указанное время ежегодно.

В течение всего вегетационного периода необходимо выщипывать пасынки, оставляя до среза по одному листу.

К осени молодая лоза вытянется до 1,5–2 метров. А после листопада приобретет насыщенный красновато-коричневый цвет. В этот период начинается пора осенней обрезки. Здесь необходимо удалить невызревший кончик, имеющий зеленоватый цвет и довольно рыхлую «сырую» структуру. С наступлением холодов укрыть лозу на зиму, как было описано ранее.

Весной 3-го года после снятия зимнего укрытия и осмотра состояния куста обрезать лозу на 5–6 почек. Подвязать лозу к первой нити шпалеры так, чтобы первая почка от головки куста была несколько выше остальных. В дальнейшем из нее разовьется самый мощный росток, который на следующий год образует плодоносящую лозу нашего куста. Укрыть спанбондом от возвратных весенних заморозков. Рис. 13. После снятия весеннего укрытия оставить на теперь уже образованном рукаве 1-го порядка только 2–3 самых сильных лозы будущего урожая, подвязав их на нитях шпалеры. Рис. 14[2]. В этот период на лозе уже будут сформированы цветоносные гребни, а некоторые суперранние сорта и образуют цветки. В первый год плодоношения на каждой лозе целесообразно оставить лишь по одной грозди. Остальные просто выщипнуть сразу после весеннего раскрытия куста. Рис. 15. В последующие годы, по мере накопления кустом большего количества пластических веществ, можно будет оставлять все цветоносы и даже увеличить количество ежегодно плодоносящих лоз. В течение всего вегетационного периода необходимо удалять пасынки.

Рис. 13.

Рис. 14.

Рис. 15.

Рис. 16.

В зависимости от сорта первое плодоношение получаем:

для суперранних сортов – в конце августа – первой декаде сентября,

для ранних сортов – вторая декада сентября,

для сортов среднего срока созревания – конец сентября – начало октября.

Хотя все это достаточно условно. Так, в неотапливаемой теплице урожай винограда можно будет собирать на 10–12 дней раньше, а с кустов у южной стены дома – на 5–7 дней. И, конечно, в средней полосе значительную поправку во все эти расчеты вносит погода в течение всего вегетационного периода. А от количества солнечных дней, особенно во второй его части, зависит накопление сахаров в ягодах. То есть вкус, качество винограда и соответствие его возможностям данного сорта.

Рис. 17.

После сбора урожая необходимо произвести обрезку куста, как показано на рис. 16, удалив все отплодоносившие лозы, оставив лишь одну, ближнюю к головке куста. Эта лоза станет в следующем году рукавом 2-го порядка, наращивая массу рукавов куста.

Таким образом, к сбору урожая 4-го года куст будет иметь вид, как показано на рис. 17.

Сравнивая между собой рис. 13, 15 и 17, мы видим, что из года в год идет постепенное увеличение рукавной массы куста, улучшая его плодоношение. Так же укрепляется и зимостойкость куста. Как недостаток этого способа формирования следует отметить достаточно низкую урожайность куста на фоне других способов.

Этот способ формировки лозы позволяет достичь искусственного создания многолетнего массивного рукава для большего накопления кустом запасаемых пластических веществ и значительного увеличения урожайности с куста. Он может применяться как самостоятельно, так и в качестве усовершенствования других кордонных способов, которые будут рассматриваться далее.

Рис. 18.

Рис. 19.

Рис. 20.

Здесь к концу второго года куст будет иметь вид, как на рис. 18. После зимовки и весеннего раскрытия куста на третий год лозу обрезают на 6–7 почек и подвязывают к первой нити шпалеры. Рис. 19. Укрывают от возвратных заморозков. После снятия укрытия производят повторную обрезку лозы, как показано на рис. 20, оставляя лишь две лозы: ближнюю к головке куста и наиболее сильную через 3–4 почки, которые и станут рукавами второго порядка на следующий год. На удаляемых (выщипываемых) ростках для исключения их повторного роста оставляем по одному листу. К осени третьего года наш куст имеет вид, как на рис. 21. На зиму рукав первого порядка открепляется от первой нити, а обе лозы от нитей шпалеры и укрываются на зиму, как было описано ранее.

Рис. 21.

Рис. 22.

Рис. 23.

Весной четвертого года после раскрытия куста рукав 1-го порядка подвязывается к первой нити шпалеры, а обе лозы прошлого года – ко второй нити, превращаясь в рукава второго порядка (рис. 22), на которых впоследствии оставляем лишь по три наиболее сильных лозы. Рис. 23. Причем, по возможности, рукава второго порядка подвязываем так, чтобы самые первые почки были чуть выше остальных. На следующий год они и станут рукавами 3-го порядка, которые и дадут урожай.

Рис. 24.

Рис. 25.

Рис. 26.

То есть они должны быть потенциально более крепкими по отношению к другим лозам. На каждой плодоносящей лозе оставляем по одной грозди. К осени получаем первый урожай винограда. После сбора урожая производим вырезку отплодоносившей лозы. Рис. 24. Оставляем лишь на каждом рукаве 2-го порядка по одной лозе, ближней к рукаву 1-го порядка. Рис. 25. Весной пятого года после подвязки лоз вновь имеем вид куста, показанного на рис. 26, который отличается от весны предыдущего года (рис. 23) лишь увеличением массы рукавов. Итак, форма куста будет сохраняться из года в год, лишь наращивая массу рукавов и улучшая плодоношение куста.

Количество лоз на рукавах 2-го порядка и количество гроздей в последующие годы можно увеличить до оптимального и в дальнейшем поддерживать на установленном уровне.

На небольшом участке, но при высоком уровне общего агротехнического фона можно формировать виноградные кусты в форме одного плеча, но с двумя рукавами.

В первый и второй годы получаем росток и лозу, рассмотренные ранее на рис. 10 и 18. Весной третьего года при детальной весенней обрезке оставляем на кусте два ростка будушей лозы, ориентированных в одну сторону (одно плечо). Рис. 27. Осенью куст будет иметь форму, показанную на рис. 28. Весной четвертого года после снятия укрывного материала на каждой лозе оставляем по два самых сильных ростка (не затеняющих друг друга), причем первые из них (а и б) должны быть расположены как можно ближе к головке куста. Рис. 29. Прикрепляем лозы к 1-й и 2-й нитям шпалеры. С началом цветения выщипываем все лишние гребни цветоносов, оставляя по одному гребню будущей виноградной грозди на каждой лозе. Осенью четвертого года получаем с куста первый урожай. Рис. 30. После листопада производим обрезку в точках 1 и 2. Оставшиеся лозы (а и б) в следующем году станут основой плодоношения.

Рис. 27.

Рис. 28.

Рис. 29.

В последующие годы, по мере роста куста и увеличения объема его рукавной массы, количество гроздей необходимо последовательно увеличивать до максимального, так же как и увеличить количество оставляемых лоз на каждом рукаве до трех-четырех.

Рис. 30.

Другим вариантом увеличения мощности куста при больших возможностях свободных площадей можно рассматривать способ формирования виноградного куста в форме двухплечевого однорукавного кордона. Особенно удобно применять такой способ формирования для отдельно расположенных кустов. Рис. 31.

Рис. 31.

Рис. 32.

Здесь, так же как и в предыдущих вариантах, в первые два года получаем хорошо развитую, крепкую и достаточно вызревшую лозу. Весной третьего года обрезаем ее на две почки и к осени получаем молодой куст, имеющий в каждой стороне (плече) по одной лозе, которая впоследствии становится рукавом для будущих лоз урожая. Рис. 32.

Весной четвертого года после зимнего раскрытия подвязываем оба рукава к первой нити перголы, предварительно обрезав их на три-четыре почки. Рис. 33. После снятия весенних укрытий на каждой лозе оставляем по одному гребню будущих гроздей урожая, остальные выщипываем. По мере роста и удлинения лозы производим ее подвязку к остальным нитям шпалеры. К осени получим куст, как показано на рис. 34. После сбора урожая вырезаем отплодоносившие лозы, кроме двух, оставляя в каждом плече самую ближнюю к головке куста. Рис. 35. В последующие годы по мере взросления виноградного куста здесь, как и в описанных выше вариантах, можно будет оставлять на лозе все грозди, да и количество лоз на рукавах увеличить до оптимального.

Рис. 33.

Рис. 34.

Рис. 35.

Рис. 36.

Рис. 37.

Одним из вариантов этого способа формирования при увеличении рукавной массы и ограниченных возможностях в пространстве может послужить метод Токарева, когда плодоносящая лоза развернута внутрь куста. Рис. 36. И наоборот, при возможности свободных площадей этот способ целесообразно модернизировать, формируя в каждом плече куста сложный кордон. Рис. 37.

Как наиболее сложный способ для уже накопивших достаточный практический опыт садоводов, на достаточно богатых гумусом плодородных почвах можно применить метод формирования куста по принципу двухплечевого двухрукавного кордона. Рис. 38. Этот способ является дальнейшим развитием предыдущего, ранее описанного способа.

Рис. 38.

Рис. 39.

Здесь формирование куста увеличится на один год, необходимый для того, чтобы в каждом плече иметь по два рукава с плодоносящей лозой.

Таким образом, при формировании куста этим способом алгоритм первых трех лет сохраняется без изменений. Весной четвертого года обе лозы обрезаем на две почки и к осени получаем куст с двумя будущими рукавами в каждом плече. Рис. 39. Весной пятого года на каждом рукаве оставляем по 2–3 почки, из которых формируется лоза, несущая урожай. Осенью после сбора урожая вырезаем всю отплодоносившую лозу, кроме четырех (по одной ближней к головке куста на каждом рукаве). Рис. 40. Куст будет иметь вид, как на рис. 41. Оставленные четыре лозы будут служить рукавами для лозы плодоношения на следующий год. И так до тех пор, пока не возникнет необходимость замены куста более молодым, перспективным или просто омоложения старого куста.

Рис. 40 а.

Рис. 40 б.

Рис. 41.

Рис. 42.

Рис. 43.

С годами, по мере удлинения рукавов, здесь, так же как и в предыдущем случае, можно воспользоваться методом Токарева, направив часть плодоносящих лоз внутрь куста. Рис. 42 и 43.

Принцип формирования заключен в следующем: в каждом плече куста в несколько приемов (лет) формируем пары из плодоносящей лозы и так называемого сучка замещения, который, после осеннего удаления отплодоносившей лозы, является генератором новой лозы плодоношения и нового сучка замещения. Рассмотрим подробнее.

Рис. 44.

Рис. 45.

Получив к осени второго года зрелую лозу, с весны третьего года, после весеннего раскрытия куста обрезаем лозу на две почки. Рис. 44. К осени третьего года имеем уже двухплечевой куст. Рис. 45. Весной четвертого года, обрезав обе лозы на две почки каждую (рис. 46), к осени получаем куст как показано на рис. 47. Эту же операцию повторяем на пятый год роста куста и имеем весной и осенью куст в виде законченной веерной формы. Рис. 48 и 49. соответственно.

Рис. 46.

Рис. 47.

Рис. 48.

Рис. 49.

Рис. 50.

Рис. 51.

Весной шестого года готовим куст к плодоношению. Для этого в каждом плече и каждом рукаве обрезаем верхнюю лозу плодоношения на 5–6 почек, а нижнюю на 2 почки, образуя в каждой паре так называемый сучок замещения. Рис. 50. На рис. 51 изображена плодовая пара (плодоносящая лоза текущего года и сучок замещения) осенью, в конце периода вегетации. На нем видно, что, удалив осенью текущего года отплодоносившую лозу (1), останется новая пара лоз, из которых (всегда верхняя) лоза 2 – это лоза урожая следующего года, а лоза 3 (всегда нижняя) после обрезки весной на две почки превращается в новый сучок замещения. И так будет повторяться ежегодно. Ежегодно к осени, начиная с шестого года, куст винограда будет иметь, вид как показано на рис. 52. (Чтобы не загромождать рисунок, приросты на сучках замещения указаны лишь схематично.)

Рис. 52. 

Как один из вариантов этой формы, сообразуясь с конкретными условиями первых лет формирования куста, можно использовать способ несимметричного расположения плодоносящих плодовых пар по ярусам шпалеры. Рис. 53 (а и б).

Рис. 54 а.

Рис. 54 б.

Больше подходит к сильнорослым сортам винограда, образующим большое количество пасынков. При высокой агротехнике возделывания и высокогумусной почве, но при ограниченных возможностях площадей можно пойти дальше в увеличении нагрузки на куст и использовать многоярусные формы размещения плодоносящих лоз.

Рис. 55 а.

Рис. 55 б.

Так, если в начале вегетационного периода на второй год куст винограда приобретает форму, как показано на рис. 55 а, то становится очевидным «пойти на поводу у природы» и формировать куст в виде произвольной формы кордона. Летом и осенью третьего года имеем форму куста, отображенную на рис. 55 б, и снимаем первый урожай. Кстати, этот способ формирования можно использовать при омоложении куста или после суровых зим, когда природа нарушает нашу «классику».

Эта форма является дальнейшим развитием сложного кордона. Здесь нашу зрелую лозу весной третьего года подвязываем к первой нити шпалеры, предварительно обрезав на 5–6 почек. Рис. 56. К осени имеем куст, изображенный на рис. 57. После листопада оставляем две лозы: ближнюю к головке куста и наиболее сильную из крайних почек. Остальные удаляем. Рис. 58.

Рис. 56.

Рис. 57.

Рис. 58.

Рис. 59.

Рис. 60.

Рис. 61.

Рис. 62.

Весной следующего года каждую лозу обрезаем на две почки. К осени наш куст винограда будет иметь вид, как на рис. 59.

Весной пятого года обрезаем лозы а на 4–5 почек, а лозы б на две почки, тем самым создавая на рукаве первого порядка две плодовые пары с сучками замещения. Рис. 60. К осени плодоносящий куст приобретет вид, как на рис. 61 (лозы на сучках замещения указаны условно). После съема урожая вырезаем «под ноль» отплодоносившие лозы, оставляя лишь лозы на сучках замещения, из которых следующей весной вновь сформируем плодовые пары (рис. 62), вновь повторяя форму, как на рис. 59.

Наш сад является отражением нас самих. И все мы хотим, чтобы он был не только объектом поступления на наш стол витаминных продуктов, но и радовал нас в плане эстетического восприятия. То есть в саду обязательно должна быть некая гармония материального и духовного – целесообразности и красоты. И если учесть достаточную ограниченность наших дачных (да и приусадебных) участков, то получается, что мы должны постоянно находить некий компромисс между этими двумя составляющими. Решению этой цели и служат предлагаемые формы.

Все эти формы удобнее всего сочетать с имеющимися на участке беседками, перголами, шпалерами, арками и пр. малыми формами, не забывая при этом всегда использовать некоторые дополнительные приспособления у стен (особенно южной направленности), заборов и хозяйственных пристроек.

а) Сочетание кордона и вьющейся лианы

Здесь перед садоводом стоят две задачи, решать которые необходимо одновременно. То есть необходимо у какой-то поддерживающей конструкции (беседки, арки и т. п.) сформировать куст винограда (или несколько кустов) таким образом, чтобы при охватывающем весь выбранный объект декоре из прекрасных резных листьев свободно вьющейся лозы здесь же и получать прекрасный качественный урожай гроздей винограда.

Рассмотрим это на примере беседки. Изначально надо представить себе, как в перспективе наши насаждения должны вписаться в общий ландшафт сада и места размещения беседки. Культурные посадки винограда в идеале лучше производить с южной стороны и желательно у входа в беседку. Чтобы остальная затененная часть беседки не была оголенной, ее (как вариант) необходимо прикрыть вьющимся щитом неприхотливого девичьего винограда. А осенний пурпур резных листьев девичьего винограда внесет свое очарование в ланшафтное оформление всего участка.

Рис. 63.

Рис. 64.

Итак, с южной стороны беседки перед ее входом высаживаем 2 (4) саженца винограда средних по созреванию сортов. Почему средних? Хотя бы потому, чтобы период их созревания в нашей полосе приходился на более позднее время, чтобы до конца дачного сезона обрамляющий полог беседки оставался как можно дольше вместе с созревающими гроздьями винограда. Неплохо будет и разнообразить цвет гроздей будущих виноградных кустов, используя разные сорта. Так ваша беседка будет выглядеть еще привлекательней. К осени второго года получаем зрелую двухлетнюю лозу. Весной третьего года, обрезая ее на 3 почки, получим исходную модель для формирования куста. Рис. 63. К осени будем иметь куст, как показано на рис. 64. Производим его обрезку: лозы а на 5–6 почек, лоз б и в на 7–8 почек. Рис. 65. И последний раз укладываем все лозы куста на зимовку. В последующие годы на свободно вьющейся лозе от рукавов б и в все работы могут быть сведены только к обрезке больных, невызревших и т. п. приростов, которые по нашей задумке «охватывают» кроной беседку. А вот из лозы а по задумке виноградаря можно формировать любой кордон с учетом солнечной экспликации всего земельного участка, уровня агротехники на участке, плодородности земли, вкусов и пристрастий владельца. Наиболее приемлемым здесь будет более компактный одноплечевой двухрукавный кордон. В конечном итоге ваш куст будет иметь вид, как на рис. 66. Здесь нити крепления лозы оборудуются по месту и крепятся у беседки. На обедненных же почвах, а также на торфяниках наиболее приемлемым будет простой кордон с 2–3 лозами плодоношения. Рис. 67. Свободно вьющаяся часть куста в виде дикой лианы охватывает беседку (некоторые лозы, конечно же, можно направлять и крепить к беседке в нужных нам местах), а его «культурная часть» ежегодно будет подвергаться обрезке по выбранной форме и, конечно же, обязательно укрываться на зиму. И, самое главное, – радовать хозяев участка вкусными ягодами гроздей винограда.

б) Сочетание рукавно-веерной формы и вьющейся лианы

Здесь, так же как и ранее, выращиваем зрелую двухгодовалую лозу. Весной третьего года обрезаем нашу лозу на 3 почки, и к осени наш молодой куст будет выглядеть, как показано на рис. 68. Обрезаем все три лозы на 7–8 почек и готовим куст к зимовке. Весной после раскрытия куста обрезаем лозу а на две почки. Рис. 69. Осенью четвертого года куст приобретает вид, как на рис. 70. Все приросты на рукавах б и в в последний раз обрезаем на 5–7 почек для более лучшего кущения декоративной лозы. В дальнейшем уход за этой частью куста будет сводиться лишь к санитарной обрезке и улучшению эстетики в целом полога беседки. Обе лозы на теперь уже рукаве а обрезаем на 5–6 почек. Весной пятого года эти же лозы обрезаем на две почки для формирования двух плодовых пар, описанных в разделе «Рукавно-веерная форма». Рис. 71. К осени куст имеет вид, как на рис. 72. Здесь верхняя лоза на каждом рукаве а – плодовая лоза урожая будущего года, а нижняя – будущий сучок замещения. Рис. 73. После сбора урожая гроздей осенью следующего года отплодоносившую лозу вырезаем полностью, а оставшиеся лозы сучка замещения образуют новую пару следующего года: «плодоносящая лоза – сучок замещения». Рис. 74. Здесь, чтобы чрезмерно не перегружать куст, на каждой плодоносящей лозе ежегодно оставляем не более 3–4 почек, «растягивая» их по лозе на удобное для сбора урожая расстояние. В принципе, можно при формировании ограничиться и одной плодовой парой («плодоносящая лоза – сучок замещения»). Рис. 75. В этом варианте урожай получим на год раньше. Все зависит от уровня агротехники на участке и личных пристрастий. И еще, здесь с точки зрения общей цветовой гаммы очень даже неплохо плодоносящую лозу иметь разных сортов и цвета ягод гроздей.

Рис. 65.

Рис. 66.

Рис. 67. 

Рис. 68.

Рис. 69.

Рис. 70.

Рис. 71.

Рис. 72.

Рис. 73.

Рис. 74.

Рис. 75. 

К сожалению, это бывает необходимо. То ли по незнанию правил агротехники, то ли из-за отсутствия необходимого времени на первых этапах выращивания винограда, то ли просто из-за русского «авось». Авось пока и так сойдет. А вот уж потом я возьмусь засуча рукава… И виноградный куст буквально за 2–3 года вместо благородной лозы с прекрасными гроздями превращается в «гадкого утенка», а его урожай – в несколько карликовых гроздочек. И возникает лишь один вопрос, точнее, ответ на все свои предыдущие действия (читай – бездействие): выкопать и начать все сначала. Куст может превратиться в загущенный и неприступный «ежик» либо в колченогую вытянутую лиану с короткими ежегодными приростами. Но не надо делать поспешных выводов и спешить взять в руки лопату. Ведь наш запущенный куст за это время все-таки сумел накопить большое количество пластических веществ в своих рукавах. Поэтому надо крайне аккуратно и бережно приступать к его исправлению.

Вариантов здесь может быть множество. Однако исходя из практического опыта запущенный куст винограда приобретает чаще всего форму вытянутой колченогой лианы или неприступного «ежа».

Рис. 76.

Рис. 77.

Исправление любого куста надо начинать с того, что изначально определить степень его запущенности и в каком направлении вы хотите двигаться в плане его окультуривания. Задачи здесь две. Первое: надо выбрать такой способ обрезки куста, чтобы, сохраняя его некоторое плодоношение на период окультуривания, найти те лозы текущего года, которые потребуют минимального времени для создания куста и оптимального его плодоношения в будущем. И второе: исходя из текущего состояния куста определиться с конечной формой, наиболее подходящей для уровня агротехники на вашем участке, сортом винограда и исходным материалом куста.

а) Исправление оголенного вытянутого куста

Типичным здесь будет куст, изображенный на рис. 76, имеющий многолетние рукава, вытянутые вертикально, и приросты текущего года а и б. Как видно из рисунка, на рукавах есть несколько молодых лоз в нижней зоне куста, из которых мы сможем сформировать новый куст винограда классической формы двухплечевого кордона.

Осенью после сбора урожая с куста вырезаем всю старую древесину в местах 1, 2 и 3. После чего у нас останется часть старых рукавов и две молодые лозы текущего года. Рис. 77. После листопада и установления устойчивых холодов (-2 – 40 °C) вертикальную часть наклоняем влево и пришпиливаем к земле. Аналогично готовим к зимовке и правый рукав с лозой. Весной, обрезав каждую лозу на 5–6 почек, укрепляем их на нитях шпалеры, как показано на рис. 78. И уже осенью имеем двухплечевой, полноценно плодоносящий куст винограда. Рис. 79.

Рис. 78.

Рис. 79.

Рис. 80.

Рис. 81.

Рис. 82.

Рис. 83.

Если же у вас запущенный многолетний куст не будет иметь в своей нижней части прироста молодых лоз текущего года, тогда можно будет провести обрезку на высоте 30–40 см старой древесины, спровоцировав тем самым активный весенний рост молодых волчков от основания куста. Однако здесь, как в классическом случае, неплохо оставить хотя бы одну ветвь на плодоношение в первый год после обрезки и сохранения нормального сбалансированного фотосинтеза всего куста. Весной же следующего года из молодой поросли сформировать необходимую форму виноградного куста. А уж затем отплодоносовшую старую часть куста вырезать «под ноль».

б) Исправление «ежика»

Исправление этого типа запущенного куста (рис. 80) также начинаем с поиска молодой лозы в нижней зоне куста: 1, 2 и 3 и части куста а, которая на весь период омоложения будет продолжать плодоношение, поставляя к нашему столу грозди ягод. Старые рукава после снятия урожая вырезаем «под ноль» в местах, отмеченных на рисунке. Весной следующего года годовалые лозы 1, 2 и 3 обрезаем на 2 почки, лозу а закрепляем на 2-й нитке шпалеры. Рис. 81. К осени получаем куст, как показано на рис. 82. Тогда же в указанном на рисунке месте производим вырезку старой отплодоносившей части куста. Весной 3-го года лозу на правом плече обрезаем, формируя две классические плодовые пары, из лозы левого плеча формируем двухрукавный кордон. Рис. 83. И уже к осени получаем полноценный урожай. Рис. 84.

Рис. 84. 

Наличие винограда на домашнем столе всегда хочется продлить. Для этого по рекомендации ведущих виноградарей России в первую очередь необходимо использовать «конвейер» сортов. То есть выращивать у себя на участке сорта винограда с разными сроками созревания. Сверхранние – Космонавт, Коринка, Тимур, Элегант и др. Очень ранние – Восторг мускатный, Мускат летний, Восторг, Алешенькин и др. Ранние – Агат донской, Дружба, Русбол, Черныш и др. Среднеранние – Кеша, Кишмиш лучистый, Импульс и др. (таблица № 1).

В целом принцип выбора должен заключаться в выборе сортов с разным цветом ягод, размерами гроздей и вкусовыми качествами. Неплохо в каждой группе иметь по одному бессемянному сорту (кишмиш). Второе в методике продления сроков потребления винограда – это, конечно, умение сохранить виноград в свежем виде. Еще в 1891 году журнал «Русское садоводство» писал о том, что г. Моклар в мае представил в общество садоводов совершенно свежий виноград, который пролежал в извести 8 месяцев. А в «Обиходной рецептуре садовода» П.Н. Штейнберга советуют для сохранности винограда положить его на четверть часа в теплую воду (до +35 °С), затем на 5 секунд – в кипяток, после чего опустить в холодную воду. После охлаждения – высушить на холсте. Хранить в древесных опилках вплоть до марта. Конечно, на лежкость влияют не только полное выполнение всего комплекса агротехнических мероприятий, но и погодные условия, в том числе в день сбора гроздей. Довольно долго в домашних условиях виноград хранится в погребах, в ящиках с опилками при низкой температуре. Небольшое количество гроздей можно сохранить на отрезках чубуков, вставленных в емкости с водой. Надежнее всего виноград хранится в холодильных камерах при температуре от 0 до +1 °С и относительной влажности 95 %. Конечно же, лучше всего хранятся южные сорта поздних сроков созревания. Но и ранние сорта, выращенные в средней полосе, также можно вполне успешно хранить довольно длительное время. Главное, чтобы сорта были с толстой кожицей и твердой мякотью. В популярном издании М. Абузова «Виноград Черноземья, средней полосы…» имеется упоминание о хранении им винограда до 5 месяцев. Грозди, сложенные в корзину гребненожками вверх, ставятся на хранение в темное помещение (подвал, сарай). Температура в помещении хранения должна быть ниже +8 °С, относительная влажность 70 %. Помещение должно быть специально обработано.

При хорошем урожае и солнечном лете вполне можно поставить свое сухое или крепленое виноградное вино. Это тоже достаточно просто. И хотя, по утверждению Н.И. Курдюмова, распространенные и, естественно, самые у нас живучие сорта винограда не очень подходят для приготовления вина, все-таки вино из него можно приготовить. У нас не Крым, не Кавказ и не Молдавия и все же можно делать в домашних условиях вино не только из ягод и плодов, но и из выращенного у себя на участке винограда. Я вот уже несколько лет пользуюсь самым простым способом, однако качество вина меня вполне устраивает, и, на мой взгляд, оно ничем не хуже того, что предлагают нам торговцы где-нибудь в Сочи или Ялте.

Рецепт достаточно прост. Грозди зрелого винограда для вина снимаю чуть позднее обычного времени его съема для употребления (конец сентября). Снятый виноград ни в коем случае не мыть, чтобы не смыть дрожжевой налет с его поверхности. Разминаю ягоды в эмалированной 20-литровой емкости, закрываю крышкой и материей для исключения попадания мошки и мух и ставлю для забраживания сусла на сутки при температуре +25–28 °С. Емкость предварительно мою и стерилизую крутым кипятком.

В случае повышенной кислотности сусла (рН менее 6) добавляю в емкость от одного до двух литров кипяченой артезианской воды (сообразно с расчетами).

На следующие сутки сусло процеживаю, не выбрасывая при этом густую белую шапку пены, и, максимально отделяя сок, отжимаю в мешковине. Полученный экстракт с добавлением 1 кг сахара сливаю в 20-литровую стеклянную стерилизованную бутыль. Сверху закрываю хирургической перчаткой с проткнутыми иглой пальцами. Бутыль на 3–4 недели ставлю в затененное место при температуре +22–24 °С. Первичное брожение идет бурно, перчатка буквально «рвется» с бутыли, ее необходимо тщательно закрепить на горле.

При замедлении процесса, что отражается «падением» перчатки, периодически добавляю по 0,5 кг сахара. Процесс возобновляется. Иногда приходится добавлять сахар до 5–6 раз. Затем заметно замедление процесса. Добавление сахара прекращаю. Через 3–4 недели необходимо аккуратно перелить созревающее вино в другую чистую стерилизованную бутыль (бутыли), желательно меньшего объема, так как, сливая остатки с осадком, происходит естественная убыль. Таким образом, мы первый раз удаляем осевший осадок. Пространство от поверхности вина до горлышка должно быть минимальным! Ни в коем случае нельзя допустить проникновения воздуха в бутыль. В противном случае может начаться процесс превращения экстракта в винный уксус. И тогда все ваши старания окажутся напрасными.

По завершении активного брожения бутыль устанавливаем в прохладное место с температурой приблизительно +5–17 °С.

Начинается процесс медленного брожения и созревания вина. Процесс может длиться от 3 до 4 месяцев. Перчатка при этом остается на месте и продолжает играть роль индикатора процесса. Ежемесячно осматриваем созревающее вино и удаляем осадок.

По прошествии этого срока молодое вино превращается в вино, готовое к употреблению. Однако, если вы проявите терпение и, разлив это вино по бутылкам, продержите его в прохладном месте при температуре +7–10 °С в течение полугода, вы наконец после последнего удаления осадка получите настоящее зрелое стабильное вино с присущим ему ароматом, запахом и вкусом. Хранить же сухое вино более этого срока нежелательно. То есть столовые виноградные вина, белые и красные, получают без добавления спирта; они – продукт полного сбраживания натурального виноградного сока. Столовые сухие вина содержат от 9 до 14 % спирта естественного брожения и не более 0,3 % сахара, столовые полусладкие – соответственно спирта от 9 до 12 % и от 3 до 8 % несброженного сахара. При производстве крепленых виноградных вин допускается добавление спирта-ректификата. Крепкие виноградные вина содержат от 17 до 20 % спирта, в том числе не менее 3 % спирта естественного брожения, от 1 до 14 % сахара. По окраске различают виноградные вина белые, розовые и красные.

Кроме того, из винограда можно приготовить очень полезные высоковитаминизированные соки, компоты и даже варенье. И все-таки лучший продукт винограда – сам виноград, сохраненный надолго и подаваемый к столу в свежем виде.

В конце концов, при избытке урожая можно воспользоваться сушкой винограда, превратив его в сладкий изюм. Один из самых простых способов – сушка целыми гроздями в тени (можно на чердаке) на небольшом ветру. Изюм без косточек из сладких зеленых и белых сортов винограда чаще называют кишмиш, или сабза. Из темных сортов – называется коринка. Изюм может использоваться для приготовления компота или «морских камешков».

Сок можно приготовить практически из любого сорта. Отжатый любыми подручными средствами сок отстаивают на холоде 20 часов до его осветления. В случае его высокой кислотности в сок кладут мел для ее понижения. После отстоя сок сливают в стерилизованные банки, пастеризуют в течение 10 мин при температуре 80–90 °С и герметично закупоривают.

Сок с мякотью. Спелые ягоды разминают и протирают через мелкое сито. На 1 л сока добавляют до 100 г сахара, подогревают при перемешивании до 90–95 °С и выдерживают до 10 минут. Горячий сок переливают в теплые стерилизованные банки и прогревают до 10 мин. Укупоривают и охлаждают. Перед употреблением сок взбалтывают.

Компот. Используют крупные, мясистые, плотные ягоды. Грозди моют, отделяют ягоды, укладывают в чистые пропаренные банки и заливают кипящим сиропом (300 г сахара на литр воды) и с накрытыми пропаренными крышками ставят в кипящую воду на 5–10 мин, в зависимости от литража банок.

Варенье. Лучше использовать ягоды винограда крупноплодных бессемянных сортов, с плотной или очень плотной (хрустящей) мякотью. 1 кг ягод нарежьте ножницами и положите на 3 мин в горячий сироп (1–1,5 кг сахара) и варите на очень слабом огне до полной готовности. Ягоды в варенье не должны быть разварены. Для большего аромата используйте ягоды мускатных и изабельных сортов.

Желе. Готовится из любых сортов. Чистые ягоды помещают в эмалированную посуду, заливают небольшим количеством воды, ставят на огонь и варят до тех пор, пока не полопается кожица на всех ягодах и не вытечет сок. Процеживают, на 1 л кладут 800 г сахара, ставят на огонь и варят до тех пор, пока не выкипит треть содержимого, добавляют 1 стакан сока айвы и варят до готовности. Горячее желе разливают по банкам.

Голубцы (долма). Используются молодые крупные цельные листья без опушения, не обработанные ядохимикатами. Листья вымыть и обдать кипятком. Положите на них фарш и сверните небольшие голубцы. Смажьте эмалированную кастрюлю маслом, обложите дно и стенки листьями, на них положите приготовленные голубцы. Добавьте топленое масло и воду или мясной бульон, дайте покипеть на слабом огне 10–15 мин. Добавьте немного хлебного кваса, положите томатную пасту, разведенную водой, накройте сверху листьями и тушите в духовке еще 10–15 минут. Подавать к столу с нарезанными помидорами и зеленью. Листья винограда можно заготовить впрок, чтобы наслаждаться долмой всю зиму. Для этого целые крупные листья винограда промываем, укладываем один на другой стопкой. Кипятим маринадную заливку из расчета 0,5 л воды, 1 ст. л. соли, 0,5 ст. л. уксусной эссенции, 10 веточек мяты. Погружаем в нее 2 кг подготовленных листьев на одну минуту, затем сразу укладываем их в чистые стеклянные банки, пересыпая измельченной зеленью мяты. Заливаем маринадом, в котором листья бланшировались, закрываем крышками, храним в прохладном месте.

Вино из виноградных листьев. Оригинальный рецепт вина с необычайно нежным вкусом. Молодые, сочные побеги винограда и виноградные листья промыть, измельчить, уложить в эмалированную посуду и уплотнить на ²/₃ емкости. Залить доверху крутым кипятком. Через 3 дня отожмите руками, процедите, дайте отстояться и снова процедите. Настой слить в стеклянную бутыль. Из расчета на 1 литр добавить 200 г сахарного песка и продержать при температуре 25 °С 3 дня, а потом на месяц оставить в помещении с комнатной температурой. Через месяц, когда закончится брожение, необходимо начать осветление вина, переливая в другую посуду и освобождая от осадка. Делать это надо 3 раза в течение трех месяцев. Затем перелить в бутылки, укупорить и хранить в прохладном месте.

Тонизирующий напиток. Измельчите собранные зеленые побеги, положите их в эмалированную кастрюлю, залейте кипятком и оставьте на сутки. Настой слейте в графин. Пейте, добавляя по желанию сахар или мед. Этот же настой можно использовать для приготовления виноградного кваса.

Быстрый чай-компот. Пропустите через кофемолку сушеные ягоды винограда. Залейте кипятком в стакане 2–3 чайные ложки полученной смеси, подождите несколько минут. Сахар добавить по вкусу.

Моченый виноград. В эмалированную посуду плотно уложите целые грозди винограда и залейте раствором: на 1 литр воды 30–50 г сахара, 10 г соли, 10 г порошка горчицы. По желанию можно добавить гвоздику и корицу. Сверху уложите груз. Продукт готов уже через три недели. Хранить в прохладном месте.

Маринованный виноград. Свежесобранные грозди винограда тщательно вымойте, освободите от порченых и недозрелых ягод и уложите в банки. Залейте горячим маринадом, в состав которого входят из расчета на 1 литр воды: 700 г сахара, ²/₃ стакана уксуса, 5–10 шт. гвоздики и немного корицы. Пропастеризуйте.

Рататуй с виноградом. Берется 4 помидора, 3 кабачка, картофель, перец сладкий, лук репчатый, стебель сельдерея, яблоко – по 1 шт., 2 грозди белого винограда, масло оливковое – 4 ст. л., по 1 веточке петрушки, эстрагона и майорана. Овощи очистить. Нарезать кусочками. Виноград промыть, обсушить. Яблоки очистить и разрезать на 4 части. Зелень мелко порубить. Овощи, виноград и яблоко выложить в форму для запекания, добавить смесь пряных трав. Влить масло и полстакана воды. Посолить, поперчить. Накрыть крышкой и готовить 1,5–2 часа в духовке при 200 °С, при необходимости подливая понемногу горячей воды. Подавать горячим.

Бекмес (виноградный мед). Снимите с осадка осветленный виноградный сок и уварите его на водяной бане до 0,5 начального объема. Готовый бекмес используют как заменитель меда для приготовления пряников, коврижек, пирогов и восточных сладостей.

Чурчхела. Виноградный сок уварите в эмалированной посуде на водяной бане до трети объема. Затем, непрерывно помешивая, добавьте к кипящему соку серую пшеничную муку (на 5 частей сока – 1 часть муки) и варите на медленном огне 30–40 минут. Ядра грецкого ореха, фундука, миндаля, абрикоса и кишмиша побланшируйте, очистите от кожуры и, нанизав на прочную нитку, посушите 1–2 дня в прохладном помещении на сквозняке. Готовые нитки несколько раз погрузите в остывшую, но еще теплую массу, а затем подвесьте и дождитесь, пока продукт загустеет и подсохнет. Операцию повторите 2–3 раза, пока чурчхела не достигнет толщины 1,5–2 см. Сушите в сухом помещении на сквозняке 7–10 дней. Хранить чурчхелу обернутой в бумагу в прохладном месте.

Блины с белым шоколадом и черным виноградом. Берем 4 блина, 150 г белого шоколада, 100 г черного винограда без косточек. Шоколад растопить на водяной бане, блины свернуть в трубочки, полить белым шоколадом и украсить виноградом.

Цыпленок, фаршированный виноградом с белыми грибами. Приготовить тушку цыпленка, стакан мадеры, 30 г сушеных белых грибов, 100 г винограда без косточек, 150 г масла сливочного, 2 ст. л. измельченной зелени петрушки, 0,5 стакана панировочных сухарей, 0,1 ч. л. сушеного тимьяна, щепотку красного перца, соль, черный перец. Довести мадеру до кипения, снять с огня и положить в нее белые грибы. Смешать остальные компоненты. Цыпленка промыть, обсушить. Нафаршировать тушку виноградной смесью, смазать цыпленка снаружи оставшимся маслом, посыпать солью и черным перцем, выложить в глубокий противень. Полить 2 ст. л. мадеры. Запекать в духовке при 200 °С в течение часа, постоянно поливая образующимся соком. Вынуть цыпленка на подогретое блюдо. Вылить в противень, в котором он запекался, мадеру с грибами. Готовить, пока соус слегка не загустеет, 5–7 мин. Полить соусом цыпленка и подать к столу.

Салат виноградаря. Молодые нежные листья и сочные травянистые побеги винограда нашинкуйте, добавьте растительное масло и соль по вкусу. Смешайте с небольшим количеством зеленого лука, тонкими ломтиками редиса, яйцом и листьями пряных растений. На порцию салата добавьте 1–2 ложки сметаны.

Салат из дыни и винограда. Спелую дыню разрезать на ломтики толщиной до 1 см, положить их на листья салата, сбрызнуть лимоном. Ягоды винограда разрезать пополам, удалить семена и уложить горками на ломтики дыни. Сверху положить взбитые с сахаром сливки и половинки очищенного грецкого ореха.

Салат из яблок и изюма. Очистить яблоки от шкурок и семян, нарезать соломкой, натереть на мелкой терке морковь. Распарить изюм и смешать с яблоками и морковью. Заправить взбитыми сливками.

Плов с тыквой, фруктами и виноградом. Свежие яблоки и айву очистить от кожицы и семян, разрезать на мелкие кубики и смешать с промытым изюмом и бессемянным виноградом. В эмалированной кастрюле растопить масло, покрыть дно ломтиками очищенной тыквы, на тыкву насыпать треть промытого риса, положить слой фруктовой смеси, снова треть риса и слой фруктовой смеси и, наконец, остальную порцию риса. Все полить маслом и залить подсоленной водой, закрыть верхний слой риса. Кастрюлю накрыть крышкой и варить плов на слабом огне в течение часа. Раскладка: 450 г риса, 500 г тыквы, 300 г свежих ягод, 200 г яблок, 200 г айвы, 100 г масла.

Горячий салат из свинины с виноградом. Взять 400 г нежирной свинины, 2 ст. л. сливочного масла, 2 зубчика чеснока, 400 г белого винограда без косточек, 2 ст. л. растительного масла, 2 ст. л. меда, цедру лимона, горсть арахиса, 2 пучка кинзы, соль, белый перец. Свинину нарезать кубиками 1–1,5 см. Чеснок мелко порубить. На сковороде растопить сливочное масло, добавить мясо и чеснок, жарить на сильном огне, помешивая, до готовности мяса. Приправить солью и белым перцем, перемешать, выложить со сковороды. Сохранять в тепле. На сковороде разогреть растительное масло, добавить виноград и быстро обжарить. Смешать соевый соус, мед и измельченную цедру, влить в виноград. Готовить, помешивая, пока виноград не покроется глазурью. Добавить арахис и готовить еще 1 мин при помешивании. Зелень кинзы крупно порвать. Смешать мясо с виноградом, арахисом и зеленью. Подавать в мелком блюде.

Напоследок хотелось бы несколько строк посвятить болезням винограда.

И в Крыму, и на Кавказе такие болезни, как мильдью и филлоксера, являются настоящим бичом винограда. Кроме того, еще не менее десятков других болезней в южных зонах постоянно угрожают виноградникам.

В нашей зоне эти болезни пока не угрожают винограду. Но это пока. Уже на двенадцатый год я убедился, что это «пока» уже исчерпало свои лимиты. Так, в середине июня в момент налива ягод внезапно нижняя сторона листьев черных сортов винограда покрылась серым налетом. Еще через неделю на наружной стороне листьев проступили серо-бурые пятна. При этом обратил внимание на то, что точно такие же пятна буквально обсыпали ближайший к винограду куст крыжовника, неустойчивого ко всем грибковым заболеваниям. Это надо обязательно учитывать в своей практике.

Это грибковая болезнь добралась до винограда, преодолев его зонный иммунитет. Опрыскивание скорром прекратило ее распространение. Однако куст уже был ослаблен. И хотя болезнь не перешла на грозди, это было серьезным предупреждением. Об этом надо помнить и своевременно принимать превентивные меры.

Уже на следующий год с интервалом 5–7 дней в период с середины июня принял меры по трехкратному опрыскиванию всего виноградника Фитоспорином. Наверное, будет эффективно и применение серы. Из-за малого практического опыта вынужден ограничиться лишь этим небольшим замечанием из собственного опыта.

Вывод из сказанного только один – принимать меры по профилактике болезней на винограде нужно обязательно. И хотя в зоне северного виноградарства болезней и вредителей винограда значительно меньше, чем в районах его широкого распространения, но это вовсе не означает, что они менее опасны и вредоносны.

Так, серая гниль, являясь опаснейшей болезнью, способна затяжной сырой дождливой осенью полностью уничтожить на кустах винограда весь урожай и значительно ослабить сами кусты. Здесь помогают лишь агротехнические мероприятия, направленные на осветление кустов выломка пораженных лоз и гроздей да обработка 0,7 %-ным раствором питьевой соды или 1,0 %-ным раствором зеленого мыла. При повышенной влажности на фоне высокой температуры кусты винограда могут поражаться грибковой болезнью – мучнистой росой. Появление отдельных пятен серого налета на листьях и на зеленых ягодах должно послужить сигналом к немедленным действиям: профилактические мероприятия по сбору и сжиганию опавшей листвы и обрезанной лозы, 3–4-кратная обработка весной 3 %-ным медным купоросом, а также трехкратное обрызгивание кустов такими препаратами, как «Топаз», «Скорр», «Тиавит», «Кумулус» и «Фитоспорин». Не будет лишней и побелка многолетних рукавов осенью или ранней весной известью.

Опасной для корней молодых кустов является всем широко известная медведка. В средней полосе это коварное насекомое особенно вредит огородникам. Проделывая многочисленные подземные ходы, наряду с другими медведка способна подгрызть и все молодые корешки саженцев винограда. С участка медведку выжить совсем не просто. Существует много способов, но по-настоящему эффективных нет. Наиболее простым, менее затратным и, может быть, самым эффективным, наверное, можно рекомендовать способ осеннего «сбора» медведок в ямки с навозом. После подмерзания почвы насекомых собирают и выбрасывают.

Урожай винограда может быть просто уничтожен крылатыми воришками. Птицы – воробьи и даже сороки способны осуществлять настоящие опустошительные набеги не только на вишню и облепиху, но и на виноград. Хороший результат дает развешивание на шпалерах и перголах отпугивающих занавесок («флажков») либо сеток на уровне созревающих гроздей.

Нельзя забывать и о том, что традиционно урон урожаю винограда наносят осы и шершни. Прогрызая отверстия в тонкой кожице ягод, они выедают мякоть, портя вид ягод и грозди в целом. Здесь важно вовремя разрушать их гнезда и устанавливать различные ловушки (рис. 85). Наиболее классические из них – это емкости с пивом или плодово-ягодным вином. Нельзя использовать сахар и мед, так как можно погубить залетевших пчел. Ловушки необходимо устанавливать до момента налива ягод. А вот такие сорта с прочной кожицей, как Восторг, Августин, Русский янтарь и т. п., осам «не по зубам».

Рис. 85.

В теплицах виноград может повреждаться паутинным клещом и щитовками. Для борьбы с ними кроме приемов агротехники используют опрыскивание карбофосом, актелликом, неороном и актарой.

И, пожалуй, на этом я заканчиваю свои практические советы.

Из всего вышесказанного можно сделать несколько заключительных выводов. Каждый садовод на своем участке для каждого конкретного места и сорта винограда выбирает тот способ формирования виноградного куста, который наилучшим способом решит основные установочные требования к его саду. Побольше творчества, ведь виноград очень пластичное растение и легко поддается любому изменению формы. Не забывая о правиле «семь раз отмерь…». И всегда видеть перед собой конечную цель того, чего вы стремитесь достичь.

Все названия способов формирования носят условный характер, не претендуют на академичвность и отражают лишь существо внешней формы.

Здесь и далее на рисунках для упрощения и более четкого отображения листва на лозе не изображена.