Эта книга станет уникальной находкой для тех. кто хочет организовать на небольшом участке земли настоящий конвейер по производству овощей и зелени. Следуя подробным практическим рекомендациям автора по грамотному планированию посадок, подбору совместимых культур и их правильной сменяемости, вы сможете получить не один, а три урожая в год! Из нашей книги вы узнаете, какие культуры подходят для совместного выращивания, как распланировать грядки, уберечь растения от вредителей и многое другое.
v 1.0 – Создание файла fb2 – bandreev
© ИП Крылова О.А., текст, 2015
© Оформление. ООО Издательство «Эксмо», 2015
На качество и количество овощей, а также на их пользу для здоровья значительное влияние оказывают условия их выращивания. Если земельный участок, на котором предполагается выращивать овощи и зеленные культуры, находится рядом с оживленным шоссе, то сначала следует подумать, как защитить участок от такого негативного влияния. Возможно, его следует обнести защитной живой изгородью, прежде чем разбивать огород. В экологически чистом районе можно приступать к планированию огорода сразу после приобретения участка.
Большое значение имеет плодородие почвы на участке, поскольку разные виды овощей предъявляют различные требования к этому фактору. Баклажаны, брокколи, капуста, картофель лук-порей, огурцы, перец, сельдерей, помидоры и тыква нуждаются в очень плодородной почве.
Средние требования к почве предъявляют кольраби, морковь, репчатый лук, редька, различные виды салата, свекла, хрен, чеснок и шпинат.
Минимальные потребности в плодородии почвы у большинства трав, гороха и других бобовых растений, зелени петрушки.
Возможно обеспечить все растения необходимым количеством питательных элементов, выращивая их в определенной последовательности, чередуя правильным образом севооборот. Растения выращивают, начиная с посадок самых требовательных культур и заканчивая наименее требовательными к плодородию почвы.
Больший урожай можно получить, если правильно распланировать посадки огородных растений по срокам. Овощным культурам, которые предполагается посеять или высадить на грядку ранней весной – бобы, горох, лук, морковь – нужно выделять на грядках те места, которые их предшественники (горох, ранние капуста и картофель, лук, огурцы) рано освободили в прошлый сезон. Этот прием поможет должным образом подготовить почву.
Высокий урожай на овощных грядках может обеспечить простейшее чередование овощных и зеленных культур на огороде, необходимое и по многим другим причинам. Одна из них – потребность овощных культур в различных удобрениях и в разные сроки. Если капуста и картофель с урожаем выносят из почвы много калия и азота, то помидоры забирают почти весь фосфор. Поэтому удобрения нельзя вносить в почву по одному принципу под разные культуры, иначе существенно снижается эффективность самых лучших удобрений, а следовательно, значительно уменьшается урожайность из-за одностороннего истощения почвы. Из всех огородных культур огурцы острее других реагируют на отсутствие такого чередования. Если огурцы выращивают на одном и том же месте 2–3 года, то они существенно снижают урожайность. Достаточно устойчивы к отсутствию чередования культур лук, морковь и картофель.
Еще одной причиной необходимости в чередовании овощных культур является защита растений от болезней и вредителей, из-за которых значительно снижается урожай и страдает его качество. Для смешанных грядок, существенно экономящих место на участке, не следует выбирать растения, относящиеся к одному семейству, из-за их общих вредителей и болезней. Кроме того, растущие рядом растения одного вида будут забирать из почвы одинаковые питательные вещества, обедняя ее.
Чередование огородных культур выражается в круговом перемещении по участку значительных групп различных овощных растений. При правильно организованном чередовании эти растения только через 4–5 лет возвращаются на прежнее место.
В результате вредители и возбудители болезней не скапливаются в почве в большом количестве, известь, органические и минеральные удобрения поступают в почву равномерно, благодаря чему растения хорошо обеспечиваются необходимыми питательными веществами.
Чередование овощных культур и смешанные посадки позволяют обеспечить естественным образом лучшую защиту от вредителей и возбудителей болезней.
Массовое распространение вредителей в смешанных посадках замедляется из-за разнообразия видов растений. В такой ситуации для насекомых затруднен поиск растения-хозяина, тогда как в монокультуре отсутствует этот сдерживающий фактор. На грядках с одними и теми же растениями происходит лавинообразное распространение вредителей или инфекции от одного растения к другому.
В смешанных посадках ряды растений из различных семейств образуют естественные барьеры для перемещения вредителей и болезней, характерных для каждого семейства. К тому же корневые системы многих растений выделяют микротоксины, отпугивающие насекомых. Этот фактор следует обязательно использовать для борьбы с вредителями, планируя размещение овощей и зеленных культур на грядке.
При составлении плана севооборота для своего участка следует подбирать для высеваемой на определенной грядке культуры лучших предшественников, более других подходящих для нее.
Значительная часть овощных культур предпочитает иметь в качестве своих предшественников разнообразные однолетние зеленные культуры или черный пар. Однако огородники обычно стараются исключить такого предшественника для своих овощей, чтобы практичнее использовать площадь грядок. Занимаясь планированием посадок овощных культур, можно использовать множество вариантов их размещения, поскольку большинство овощных растений благоприятно воздействуют на своих соседей. Особенно хорошее действие на соседей оказывают пряно-ароматические травы. При планировании следует учитывать желаемый ассортимент овощных культур, потребности своей семьи, почвенно-климатические условия произрастания растений на конкретном участке. Удачное размещение и чередование огородных культур легко спланировать на бумаге, на маленьком же участке зачастую приходится идти на компромисс.
Лучшие предшественники для любой овощной культуры не должны принадлежать к тому же семейству и не иметь общих с ней вредителей и болезней. Подбирая соседей по грядке и составляя схему чередования культур на участке, всегда следует учитывать, к какому семейству относятся те или иные овощи.
Большинство овощных культур, выращиваемых практически на всех дачных участках, принадлежит к четырем семействам:
Реже можно встретить на частных огородах растения из семейства Маревые – мангольд, шпинат или из семейства Сложноцветные – салаты. При выращивании важно соблюдать основное правило – принадлежащие к одному семейству растения не должны в севообороте сменять друг друга и не соседствовать на грядке. Согласно этому, лучшими предшественниками на овощной грядке будут:
Успешными предшественниками для моркови, петрушки, сельдерея, укропа являются горох, капуста, огурцы, помидоры.
Можно еще проще провести планирование размещения и чередования растений. Этот способ не очень точен, но он удобен для новичков, не приобретших необходимый опыт и пока только знакомящихся с семействами овощных растений. Он предполагает чередование овощей в зависимости от того, ради чего выращивается определенная культура – т. е. используются ее корнеплоды, плоды или листья.
К
Нежелательные предшественники под многолетние посадки – это растения, размножающиеся корневищами (эстрагон, хрен, мята). Если картофель занимает в посевах очень большой удельный вес, то его можно также вывести за пределы двупольного севооборота, хотя это и крайне нежелательно.
Ко
В
Опираясь на такое деление на 3 группы, достаточно удобно проводить чередование огородных культур, поддерживая плодородие почвы на необходимом уровне.
Можно чередовать выращивание растений с глубоко залегающими корнями (морковь или свекла) с растениями, чья корневая система расположена близко к поверхности (лук, огурцы или зеленные культуры). В этом случае овощные растения расходуют питательные вещества из разных горизонтов почвы.
Но какой бы вариант чередования ни был выбран, не рекомендуется выращивать одну и ту же овощную культуру на одной грядке как минимум в течение 2—3-х лет.
Кроме того, для обогащения и оздоровления почвы прекрасный эффект дает использование зеленых удобрений. Их лучше всего высевать на грядке после сбора основной культуры, а затем запахивать в почву в самом начале цветения или в начальный период бутонизации.
Важнейший фактор, о котором необходимо помнить при посадке огородных культур – это совместимость растений на грядке. Если игнорировать это, возможен замедленный рост посадок или даже их гибель. Такое происходит потому, что все растения выделяют в землю, воду и воздух химические вещества, оказывающие различное воздействие на прорастание, развитие и размножение соседних культур.
Многие огородные растения мирно соседствуют между собой, даже защищают друг друга от вредителей запахом и корневыми выделениями. К тому же удачная совместимость культур на огороде благоприятно сказывается на их росте и цветении.
Однако некоторые растения не могут расти рядом с другими – они подавляют соседей своими биологическими выделениями и не дают им развиваться. Именно поэтому при посадке следует учитывать совместимость культур, что особенно важно при размещении их на ограниченной территории дачного участка. Тогда отрицательное взаимное влияние не будет отражаться на урожайности.
Баклажаны лучше всего выращивать по соседству с кустовой фасолью, огуречной травой и чабрецом. Фасоль обогащает почву азотом и вместе с огуречной травой способна отпугивать колорадского жука, а чабрец благотворно влияет на рост баклажанов.
Бобы хорошо соседствуют с огурцами, редисом, помидорами, картофелем и шпинатом.
Бобовые растения успешно соседствуют с такими корнеплодами, как морковь, сельдерей, корневая петрушка. Бобы и огурцы, а также бобы и помидоры – отличные соседи, в паре они хорошо воздействуют друг на друга. Произрастая в соседстве с редисом, картофелем и шпинатом, бобы насыщают почву азотом. Ароматный базилик, растущий рядом с бобовыми растениями, защищает их от заражения бобовой зерновкой.
На грядке гороху благоприятствует соседство моркови, репы и огурцов. Произрастая среди указанных культур, он насыщает землю азотом. Горох также можно выращивать в соседстве с редькой, салатом и петрушкой. Еще он является удачным соседом для репы.
Капусту лучше всего выращивать в соседстве со всеми видами салата и зеленными культурами: сельдереем, укропом, пряными травами и огуречной травой (лекарственным бурачником). Сельдерей защищает капусту от земляных блох, укроп, растущий между капустными грядками, улучшает вкусовые качества капусты и отпугивает гусениц. Все виды салатов оберегают капусту от различных капустных бабочек, откладывающих личинок в ее листах. Также капустных бабочек отпугивают своим сильным запахом ароматические травы: иссоп, мята, розмарин, ромашка аптечная, чабер, мускатный шалфей. Огуречная трава оберегает капусту от улиток. Противоречивые мнения существуют о соседстве капусты с картофелем. Если одни огородники допускают такое соседство, то другие считают его неприемлемым.
Картофель можно размещать на огороде рядом со многими овощными культурами. Он отлично соседствует с редисом, цветной капустой, кукурузой и большинством сортов салата. Лучшие друзья картофеля – это бобовые растения, которые обогащают почву азотом, кроме того, фасоль, посаженная между грядок, отпугивает колорадского жука. Тот же эффект дают посадки бархатцев, кориандра, настурции или пижмы. Эффективней всего в этом отношении огуречная трава, которая на 95 % сохраняет посевы картофеля от колорадского жука.
Междурядья в посадках кукурузы полезно заполнить бобовыми растениями, такими, как кустистая фасоль – они хорошо насыщают почву азотом. Посадки по соседству с кукурузой различных сортов раннего картофеля, томатов, огурцов и всех видов салата стимулируют рост культуры.
Между рядами кукурузы хорошо высадить в лунки тыкву. Кукуруза будет спасать тыкву от палящих солнечных лучей в сильную жару.
Репчатый лук идеально сочетается с морковью, фитонциды обоих растений взаимно отпугивают вредителей (мушек). С ним отлично соседствуют клубника, редис, свекла столовая, шпинат.
Для того чтобы стимулировать хороший рост лука, достаточно посадить вокруг чабрец или ромашку.
Присутствие на грядке моркови, помимо лука, помогает развитию гороха. Для моркови хорошими соседями являются мангольд, редька, томаты, все виды салата и чеснок. Для отпугивания морковной мушки поблизости, кроме лука, можно высаживать табак, розмарин и шалфей.
Огурцы прекрасно растут с высаженными рядом салатами, горохом, капустой, кукурузой, свеклой, сельдереем и фасолью. Соседство с этими культурами способствует повышению урожайности огурцов.
Великолепное воздействие на культуру оказывают травы и зеленные: ромашка, огуречная трава, укроп, способствующий увеличению длительности плодоношения огурцов.
По поводу соседства огурцов и томатов существует неоднозначное мнение, основанное на опыте различных огородников. Получить ответ на этот вопрос каждый может только в порядке собственного эксперимента.
Редис отлично соседствует с кочанным салатом, оберегающим его от земляных блох. Кроме того, для редиса благоприятно соседство шпината, мангольда, всех видов лука, капусты и чеснока. Часто редис высевают со свеклой или шпинатом, чтобы промаркировать ряды. Выращенный в окружении кустистой фасоли, он достигает крупных размеров и обладает нежным вкусом. Если же поблизости посадить кресс-салат и настурцию, то редис приобретает острый вкус.
Многие огородники выращивают садовую землянику (клубнику) на овощных грядках. В таком случае рядом с кустиками земляники лучше всего размещать капусту, лук, петрушку, редьку, различные виды салата, свеклу, фасоль и шпинат. Петрушка, посеянная между грядками с ягодной культурой, отпугивает слизней. Огуречная трава особенно благотворно влияет на рост земляники. Остальные дружественные растения способствуют хорошему развитию этой ягоды.
Лучший сосед для большинства видов салата – это репчатый лук, который отпугивает тлю, обожающую листья салата. Кочанный салат, а также салат-шнитт отлично совмещаются со многими культурами. Они хорошие соседи для томатов, вьющейся фасоли, садовой земляники, огурцов и гороха. Замечательный пример добрососедства – это салат, растущий рядом с редисом.
Нежные листья салата страдают от солнца, поэтому его лучше всего выращивать в тени растений с пышной листвой. Самым благоприятным для салата является соседство хризантем.
Томаты нейтральны по отношению к кукурузе, редьке, свекле и чесноку.
Положительный эффект приносит размещение поблизости от посадок томатов гороха, редиса, сельдерея и спаржи. Хорошо растут помидоры в компании с фасолью, различными видами салатов, морковью и луком-пореем. Для них благоприятно соседство мелиссы и базилика – растущие рядом, они улучшают вкус помидоров.
Шпинат обладает немалым числом позитивных качеств, великолепен для совместных посадок. Он созревает в короткие сроки и успешно переносит весенние заморозки. Корневая система шпината обогащает почву полезными минералами.
Шпинат прекрасно уживается с морковью, петрушкой и всеми видами салатов. Его соседство взаимно благоприятно для картофеля, редиса, столовой свеклы и фасоли. Соседство шпината не имеет противопоказаний ни с одной культурой.
Все бобовые растения содержат в корнях папиллярных бактерий, которые связывают атмосферный азот и обогащают почву его соединениями. Поэтому соседство бобовых растений полезно для многих огородных культур.
Среди огородных культур есть несовместимые, отрицательно воздействующие друг на друга – сдерживающие рост, понижающие интенсивность цветения и плодоношения, вызывающие вялость и слабость.
Такое воздействие растений происходит из-за выделения в воздух, воду и почву веществ, негативно влияющих на развитие соседей. Чаще всего причиной несовместимости растений является выделение их корнями особых веществ – колинов. По степени проявления аллелопатии, т. е. активного воздействия, все растения можно условно разделить на три группы.
Наибольшей активностью обладают растения первой группы. Их корни выделяют колины в таком объеме, что подавляют рост любых соседей. В результате эти растения могут постепенно занять обширную территорию. Нецелесообразно высаживать рядом растения, выделяющие колины в значительном количестве. Произойдет взаимное угнетение, или одно, более сильное растение, будет подавлять соседа.
Во вторую группу входят не столь активные растения, но обладающие значительной способностью подавлять рост соседей. Эти растения склонны к интенсивному размножению. Они образуют густые заросли, но постепенно своими корневыми выделениями провоцируют самоотравление центральной части этих зарослей. В результате они редеют в центре, но занимают все большее пространство, разрастаясь в стороны.
Представители третьей группы выделяют в почву наименее токсичные колины, поэтому могут подавлять лишь слабые растения. Они не имеют склонности к самоотравлению, не вызывают утомления почвы. Поэтому растения этой группы могут в течение длительного времени произрастать на одном месте.
Многие овощные культуры и пряные травы так же, как и все другие растения, обладают способностью подавлять своих соседей. В некоторых случаях взаимное угнетение приводит к тому, что ни одно из растений не будет давать хороший урожай.
Иногда негативное воздействие растений друг на друга может проявляться в виде ухудшения аромата или вкуса плодов. Кроме того, каждая культура нуждается в определенных органических и минеральных веществах, воде, свете. Если растению не хватает питательных элементов, то оно стремится отобрать их у своего соседа. Поэтому нет смысла сажать рядом растения, которым необходимы одни и те же питательные вещества, а также те, чья корневая система залегает на одинаковой глубине.
Баклажаны несовместимы с овощными культурами из семейства Пасленовые – помидорами, картофелем, перцем.
Не будут давать урожай растущие рядом горох и томаты. Кроме того, на горох оказывает отрицательное воздействие соседство с полынью. Если высадить фасоль рядом с перцем, то оба растения могут заболеть антракнозом. Вьющуюся фасоль не следует сажать рядом с подсолнечником, свеклой, луком, кольраби и гладиолусами.
Капусту угнетают клубника, морковь, петрушка и фасоль. Взаимное угнетение наблюдается у капусты и помидоров. Также на культуру негативно воздействует рута. Сама капуста подавляет рост фенхеля и укропа, растущего рядом винограда и ухудшает его вкус.
Цветную капусту не рекомендуется высаживать рядом с огурцами и свеклой, а также различными высокорослыми растениями. На листовую капусту плохо воздействует растущая по соседству пижма.
Картофель несовместим со всеми пасленовыми культурами, а также с подсолнечником и сельдереем. Соседство подсолнечника, томатов и тыквы вызывают развитие фитофтороза у картофеля. Не будут давать урожай растущие рядом картофель и огурцы или картофель и томаты. Рост картофеля подавляют плодово-ягодные деревья и кустарники – вишня, малина, рябина и яблоня. Картофель в свою очередь подавляет рост дынь и приводит к их увяданию.
Кукурузе не подходит соседство со свеклой и сельдереем.
Для лука нежелательна близость шалфея – ни лук, ни шалфей не будут давать урожай. Также в качестве смежных культур для лука (репчатого, шалота) не подходят бобовые: бобы, горох, фасоль, а из цветов гладиолусы. В свою очередь, по соседству с луком плохо растут свекла, пастернак и петрушка.
Морковь не следует сажать рядом с другими растениями, относящимися к семейству Зонтичные, например, петрушкой, сельдереем, укропом. Если грядки с ними окажутся по соседству, то велика вероятность размножения насекомых-вредителей, которые у них одинаковы.
Огурцам не подходит соседство картофеля и многих пряных трав, произрастающих в окрестностях, поскольку эти травы подавляют рост данного овоща. Так, шалфей подавляет рост огурцов, но сам шалфей угнетается укропом. Рядом с огурцами не следует сажать дыни, поскольку эти растения переопыляются, в итоге их плоды начинают горчить.
Для редиса неприемлемо соседство с огурцами. Рядом с редькой не будет расти шпинат, до такой степени она угнетает его. Саму редьку подавляет иссоп. Для репы недопустимыми соседями являются спорыш и листовая горчица.
Для любого из сортов салата неудачным соседом будет столовая свекла. С кочанным салатом плохо соседствует петрушка. Большинство видов салата подавляют листовую горчицу.
Почти на все культурные растения своими корневыми выделениями плохо воздействует кресс-салат. Поэтому его нужно сажать в стороне, отдельно от других растений, растущих на огороде.
Неблагоприятными соседями для свеклы являются картофель, кукуруза, листовая горчица, фасоль и шпинат.
Томаты огородники считают очень эгоистичным растением. Томатам не подходит соседство с картофелем, кольраби, укропом и фенхелем. Сами они выделением колинов угнетают абрикосы, виноград, кукурузу, огурцы и репу.
Фенхель весьма агрессивен, он негативно воздействует на любые культуры, растущие рядом. Особенно его соседство вредит бобам, гороху, кустовой фасоли, томатам, тмину и шпинату. Поэтому фенхель следует сажать на огороде отдельно.
Чеснок выделяет сернистые соединения, подавляющие развитие тлей, мух и грибов – мучнистой росы и серой гнили. Этим он очень полезен на огороде, но плохо растет рядом с фасолью, горохом и капустой. Сам чеснок оказывает угнетающее воздействие на малину и тормозит ее разрастание.
В некоторых случаях взаимодействие растений и их влияние друг на друга зависят от количества тех или иных особей. Поэтому на грядках нужно соблюдать баланс основных и уплотняющих культур, растения-спутники высаживать по краям грядок или вокруг них. К примеру, если рядами посадить на одной грядке кустовую фасоль и шнитт-лук, то растения будут подавлять друг друга. То же самое будет происходить, если на одной грядке посадить ряды фенхеля, капусты и лука. Но если эти культуры посадить на узкие грядки, расположенные по соседству, то они будут хорошо расти и положительно воздействовать друг на друга. Причина в том, что в первом случае проявляется отрицательное воздействие корневых выделений растений, а во втором сказывается положительное воздействие веществ, выделяемых листьями.
Близкородственные овощные культуры из одного и того же семейства нельзя выращивать поблизости на грядках или замещать ими друг друга при чередовании культур в севообороте. Эти растения всегда имеют общих вредителей и болезни, извлекают из почвы одни и те же питательные элементы.
Подавляющее большинство овощных культур светолюбивы, т. е. их развитие лучше происходит при достаточном освещении. Тенелюбивых растений среди овощных культур вообще нет, существует лишь разный уровень потребности в свете. Требовательны к свету такие растения, как арбуз, баклажаны, дыня, огурцы, перец, томаты, тыква и фасоль. Арбузы, дыни, огурцы и томаты не выносят даже малого затенения.
Среди овощей можно выделить группу относительно теневыносливых – это различные луки, петрушка, столовая свекла, хрен, шпинат и щавель. Они могут успешно развиваться в слегка затененном месте, например, в междурядьях молодого сада.
Менее требовательны к свету брюква, капуста, морковь, пастернак, редис, редька, репа и все виды салата.
В полутени молодых садов также можно высаживать овощной горох, кабачки, патиссоны, перец, тыкву и фасоль, но созревание наступает медленнее.
Для некоторых овощей (моркови, петрушки, лука) характерно медленное развитие в начале вегетации, у них долгое время корневая система развивается быстрее, чем надземная часть. Таким овощам требуется достаточное количество света и тепла именно в указанный период.
Многие насекомые-вредители находят по запаху подходящие для себя растения. Однако ароматические травы и сильно пахнущие растения сбивают вредителей с толку своим запахом, чем защищают огородные культуры. Такие растения относятся к разряду репеллентов (отпугивающих).
Бабочку-белокрылку отпугивают мята перечная, настурция, полынь горькая. Также полынь отпугивает земляных блошек, капустную и морковную муху, муравьев, яблоневую плодожорку.
Колорадский жук не выносит бархатцы, кориандр, котовник, настурцию, пижму. Еще бархатцы отпугивают некоторые виды нематод и тлю.
Тля избегает запаха большинства ароматических трав, в частности мяты перечной. Также ее отпугивает запах горчицы, кориандра, лука, фенхеля, чеснока, шнитт-лука.
Настурция отпугивает гусениц капустницы, зеленую персиковую тлю.
Котовник, мяту перечную, пижму, полынь лечебную и горькую, руту, табак не переносят земляные блошки.
Мята перечная отпугивает муравьев, гусениц капустницы.
Базилик служит защитой бобов от бобовой зерновки, петрушку рекомендуется сажать около спаржи.
Возле капусты можно посадить для защиты полынь горькую и лечебную, чабрец или шалфей. Посеянный рядом с капустой укроп значительно сокращает количество капустной тли. Огуречная трава, посеянная между рядами капусты всех видов, уменьшает повреждение ее гусеницами, а своими грубыми волосистыми нижними листьями отгоняет слизней и улиток.
Пижма уменьшает повреждение овощей земляными блошками и капусты – гусеницами капустницы.
Чеснок отпугивает личинок капустной мухи и яблоневой плодожорки.
Высаживая ароматические травы для защиты огородных культур, следует помнить о конкуренции между растениями. Поэтому травы лучше всего высевать редкими вкраплениями в ряды основной культуры по краям грядок в виде окаймления, чтобы они не разрастались и не заглушали овощи.
При высаживании на одну грядку растений с практически идеальной биологической совместимостью они все равно будут конкурировать за свет, воду и питание.
Для того чтобы свести к минимуму конкуренцию между растения при совместных посадках, руководствуются принципом дополнения. Этот принцип гласит, что на одной грядке можно высаживать лишь те растения, которые имеют разные требования к свету, воде, питанию и месту для полного развития.
Прежде всего, на одной грядке следует высаживать растения с высокой и низкой потребностью в питании. Та культура, которая имеет большую потребность в питании, считается основной. Поэтому ее высаживают по средней линии грядки, здесь она получит лучшие условия для питания. В качестве дополнения подбирают такую сопровождающую культуру, которая не столь требовательна к этим условиям. Под нее отводят края грядки или междурядья.
Также с целью рационального расхода воды и питания высаживают на одной грядке овощные растения с глубокой и мелкой корневой системой. При этом они будут поглощать питание из разных слоев почвы, не подавляя друг друга. Растения, чья корневая система достигает глубины более 1 м, относятся к глубоко залегающим культурам. Если корневая система достигает 60–90 см, то это мелко залегающие культуры. Растения с различной длиной корневой системы приведены в таблице 1.
Таблица 1. Овощные растения с различной глубиной залегания корневой системы
Если планируется высадить для защиты овощных культур одуванчик или цикорий, то нужно учитывать, что у этих растений глубокая корневая система.
Рассаживая на грядке растения разной формы с различной потребностью в площади, существенно уменьшают конкуренцию между ними за свет. В качестве основной культуры по центру грядки высаживают крупные раскидистые растения, по краям или в междурядьях размещают относительно мелкие компактные растения дополнительной культуры (табл. 2).
Таблица 2. Раскидистые и компактные овощные культуры
Высаживая разные овощные растения на одну грядку, следует подбирать их по высоте, сочетая высокие и низкие культуры. Кроме того, такая посадка позволяет защитить от ветра растения, болезненно реагирующие на него. Например, если дыни, огурцы, тыкву, томаты и фасоль, которые крайне чувствительны к ветру, обсадить рядами высоких растений (бобы или кукуруза), то условия их роста существенно улучшатся. Кукуруза, задерживая ветер, улучшает микроклимат для растений, которые растут в нижнем ярусе.
Капуста кочанная, все виды салата и шпинат проявляют среднюю чувствительность к ветру, а корнеплоды и все виды лука к нему малочувствительны. Все эти особенности обязательно учитывают, высаживая разные овощные культуры на одной грядке. Также распределяя на грядке высокие растения, с их помощью слегка затеняют овощи, чувствительные к перегреву и прямым солнечным лучам, например, салат и шпинат.
Однако принцип дополнительности не распространяется на сочетание растений в зависимости от потребности в воде и тепле. На одной грядке высаживают только овощи с одинаковой потребностью к влаге. Очень любят воду все виды капусты, а также представители семейства Тыквенные. Не столь требовательны к воде корнеплоды, томаты, все виды салата и шпинат. Малым объемом воды обходятся все виды лука, фасоль, горох. Если высаживать на одной грядке растения с разной потребностью в воде, то это грозит весьма неприятными последствиями. Именно по этой причине часто случается неудача при совместном выращивании огурцов и томатов. Огурцам благоприятна высокая влажность почвы и воздуха, они хорошо растут, а томаты при этих условиях поражает грибная инфекция.
Различные растения имеют разную потребность в тепле: одни более холодоустойчивые, другие менее холодостойки. Потребность растений в тепле следует учитывать, сочетая на одной грядке разные овощи. К примеру, бобы, брокколи, горох, листовая горчица, кольраби, кресс-салат, мангольд, морковь, петрушка, редис, почти все виды салата и шпинат являются холодостойкими. Их высевают или высаживают ранней весной или под зиму в качестве предшествующей культуры.
Как только предшествующая культура достигнет спелости, ее убирают, а на ее место высаживают основную, более требовательную к теплу. К таким культурам относятся баклажаны, дыни, картофель, кукуруза, огурцы, перец, томаты, тыква, фасоль. Холодостойкость большинства видов овощей во многом зависит от их сорта, так как каждый сорт имеет свою устойчивость к холоду.
Некоторые овощи, например капуста, кукуруза, томаты и тыква, бывают ранних и поздних сортов. В частности, время созревания различных сортов капусты составляет от 55 до 105 дней.
Существуют рано созревающие культуры, период от посева до уборки урожая которых составляет примерно 60 дней. К ним относятся горчица листовая, зеленый лук, кольраби, кресс-салат, сахарная кукуруза, овощная зеленая фасоль, редис, репа, большинство видов салата и шпинат. Кроме того, сюда же можно отнести морковь и свеклу, так как для летнего употребления в пищу их собирают до того, как они достигнут полной зрелости.
Порядок высаживания растений в зависимости от скорости созревания позволяет получать в течение сезона несколько урожаев на одном и том же месте. На практике это выглядит как своеобразный зеленый конвейер. Выращивание на одной грядке овощей с разными сроками созревания предоставляет широкие возможности для маневров. Ранней весной или под зиму на грядку высевают скороспелую холодостойкую культуру, например раннюю морковь, редис, салат или шпинат. После их уборки на освободившееся место высаживают теплолюбивую культуру, которая медленно созревает, например огурцы или томаты. В завершение оборота осуществляют подзимние посевы пастернака, или цикория, или другой подходящей культуры.
Возможен и такой вариант, когда для ускорения получения урожая вторую культуру высевают, пока первая еще не убрана. В этом случае выбирают в качестве дополняющей культуры ту, чьи растения на начальном этапе роста не занимают много места. Листья первой культуры создают особый микроклимат в виде частичного затенения и влажности, что оказывает благоприятное воздействие на прорастающие семена и рост проростков. Дополнительную культуру следует тщательно подбирать по срокам. Когда она будет нуждаться в большем количестве света и места, предыдущая культура уже созреет и подлежит уборке.
В состав всех частей подсолнечника, включая семечки, входят вещества, которые оказывают негативное влияние на соседей. Подсолнечные семечки, подсыпаемые в садовую кормушку для птиц, часто попадают в почву. Рост всех растений на этом месте будет серьезно затруднен, что позволяет рассматривать подсолнечник как средство борьбы с сорняками.
Компактные овощи с коротким сроком созревания (салат или редис) подходят в качестве предшествующих и последующих культур, а также как промежуточные. Такие овощи подсевают в междурядья основной культуры до того времени, пока она еще не достигла полного роста и занимает мало места. После уборки промежуточных овощей на грядке в благоприятных условиях остается основная культура.
Для совместного выращивания растений с разными сроками созревания рекомендуется разбивать грядку шириной 1 м. На такой грядке удобно высаживать рядами овощи, гармонирующие друг с другом:
• ряд листового салата вперемежку с редисом;
• ряд кресс-салата;
• в следующем ряду чередовать кольраби и кочанный салат;
• 2–3 ряда шпината,
• один ряд раннего картофеля;
• 2–3 ряда шпината.
Два вида салата, которые присутствуют в совместной посадке, защищают редис и кольраби от земляной блошки.
Через 6–7 недель после посева созревает шпинат, листья которого срезают, а оставшиеся в земле корни перегнивают и обогащают почву. Примерно в это же время поспевает кресс-салат, с его уборкой освобождается еще один ряд, после чего начинают убирать редис. Листовой салат хорош тем, что его возможно подрезать постепенно. Практически это прореживание, после которого оставшиеся в ряду растения могут свободно разрастаться. Затем салат отрастает снова. Занимающий мало места, он удобен в качестве дополнительной культуры. С уборкой кочанного салата кольраби получает много свободного места и интенсивно подрастает. В последнюю очередь убирают ранний картофель, также получающий достаточное пространство для развития и роста. Поскольку салаты и ранние овощи убирают в разное время по мере их созревания, то остающиеся культуры, созревающие позже, получают все больше места для хорошего развития. В таких условиях с одной грядки возможно без особых усилий получить значительный урожай овощей.
Подготовку почвы под грядки со смешанными посадками, как правило, начинают с планировки участка. Углы будущих грядок для удобства отмечают вбитыми колышками, между которыми натягивают шпагат, обозначающий границы грядок.
Разбивая грядки на целине, работу начинают с удаления дернины. Слой дерна толщиной 2–3 см подрезают лопатой и снимают его со всей поверхности грядки. Измельченную дернину можно добавить в компостную кучу или глубоко заделать в почву. Если сделать это осенью, то к весне большая часть дернины разложится. После удаления дернины вскапывают грядки, начиная с одного конца. При этом последовательно, одну за другой, выкапывают траншеи шириной около 50 см и глубиной на штык лопаты поперек грядки. Землю, снятую с первой траншеи, складывают в сторону в кучу. Слой земли снимают на глубину плодородного слоя, не затрагивая подстилающую его бесплодную породу. Обнаженный подстилающий слой только хорошо разрыхляют, никуда не перемещая и не переворачивая. Для рыхления рекомендуется на максимальную глубину воткнуть в дно выкопанной траншеи лопату или вилы, после чего раскачивать рукоятку инструмента взад и вперед, разрыхляя подстилающий слой на глубину не менее 30 см.
После того как дно траншеи хорошо разрыхлено, ее засыпают верхним слоем почвы из следующей траншеи. При засыпке не надо смешивать верхний и нижний слои. Подобным образом разрыхляют дно еще одной траншеи и засыпают ее почвой со следующей траншеи. Далее продолжают перекопку полосами всей грядки до ее конца. Последнюю траншею засыпают землей из кучи, образовавшейся при копке первой траншеи. Этот способ позволяет получить на грядке рыхлый слой около 60 см глубиной. На подготовленную грядку не следует становиться ногами, чтобы не уплотнить рыхлые слои почвы.
Во избежание уплотнения подпочвенного слоя, практичней подготовить постоянные грядки с дорожками между ними. При ширине грядок не больше 150 см ширина дорожек должна составлять не менее 30 см.
Такая ширина грядки позволяет дотягиваться с дорожки до ее середины и проводить рыхление, посадку, прополку и другие работы, не наступая на грядку.
Подготовка этих грядок требует немалых трудовых затрат, особенно на целине, но на достаточно окультуренной почве работа менее трудоемкая. Если почву подстилает скальная порода или же грунтовые воды залегают близко к поверхности, то делают насыпные грядки, ограниченные стенками. Разбивая грядки на малоплодородной почве, смешивают верхний слой с органическим удобрением или песком. Также можно насыпать достаточный слой плодородной привозной почвы, однако подпочвенный слой следует разрыхлить в любом случае, чтобы обеспечить хороший дренаж.
Смешанные посадки овощных культур максимально расходуют запасы питательных веществ из почвы. Для достаточного обеспечения растений этими веществами применяют особые методы обработки почвы. Нельзя ограничиваться только внесением удобрений, поскольку смешанные посадки нуждаются в глубоком (не менее 30 см) верхнем плодородном слое, а также в рыхлом подпочвенном слое до 60 см глубиной. Обычно огородники обращают внимание лишь на верхний слой, ежегодно удобряя и разрыхляя его. В этом случае под верхним рыхлым горизонтом до 30 см глубиной формируется уплотненный слой подпочвы. Он препятствует росту корней, а также не пропускает ни воду, ни воздух. Корни растений располагаются только в верхнем рыхлом слое, из-за чего овощные растения, растущие на уплотненных почвах, замедляют рост, снижают продуктивность.
Рекомендуется проводить глубокое рыхление осенью через каждые 2–3 года даже при толщине насыпного слоя 60–90 см.
После такого рыхления весной достаточно перекопать верхний слой, внести компост, костную муку, древесную золу и другие добавки. Объем удобрений для гряд не должен превышать их объем при обычном способе выращивания, так как излишнее количество удобрений отрицательно скажется на урожае.
Опыт многих огородников показывает, что у растения не должно быть постоянного места на грядке. Если регулярно не менять местоположение определенной культуры, то возникают проблемы и с урожаем, и с почвой. Ситуацию исправит грамотное планирование площади огорода и тщательный подбор культур по совместимости, времени созревания урожая и приемам ухода.
Для удобного ориентирования в выборе культурных растений для совместного выращивания, сроках их посадки и месте расположения на грядке следует заранее начертить схему комбинированной грядки или схему близкого расположения узких грядок с сочетаемыми растениями. Схема поможет правильно наметить смешанные посадки, разумно расположить грядки с разными растениями, проверить совместимость всех растущих рядом культур. Ее лучше всего составлять зимой, чтобы вовремя вырастить рассаду нужных овощных и зеленных культур, подготовить по плану грядки и удачно провести высадку растений на намеченные места.
Подбирая растения для расположенных рядом грядок, следует учитывать, что многие из них являются своеобразными защитниками от болезнетворных организмов или разнообразных вредителей (насекомых, червей и даже грызунов).
Комбинируя посадки растений ради повышения общего урожая, можно использовать разность в высоте той или иной культуры и занимаемом ей объеме в пространстве на поверхности почвы и под землей. Поэтому растения для уплотненных посадок следует правильно подбирать по высоте и объему. Тщательно подобранные растения на одной грядке не будут мешать друг другу, но взаимно усилят рост.
Роль основных культур на уплотненных грядках, как правило, отводят баклажанам, кабачкам, раннему картофелю, кукурузе, моркови, огурцам, перцу, свекле, сельдерею и томатам.
Обычно в качестве уплотняющих культур используют компактные и низкорослые растения: лук, цветную и пекинскую капусту, редис, салат, укроп, фасоль и чеснок. В качестве уплотняющих всегда подбирают культуры с коротким сроком достижения технической спелости. Они быстро дают урожай, после чего их удаляют с грядки, а основная культура продолжает расти до конца своего срока вегетации.
Рядом с горохом хорошо растут баклажаны, салат, сельдерей и шпинат. Посаженные рядом с горохом капуста или другие овощи семейства Крестоцветные защитят его корни от гниения.
Уплотненные посадки можно проводить одномоментно, сразу засевая грядку подобранными культурами, или выполнять поэтапно. Убирая урожай одних культур, можно подсаживать на освободившееся место другие растения. Этот прием позволяет при выращивании здоровых и хорошо плодоносящих растений экономить земельную площадь.
Важно правильно расположить на одной грядке основные и уплотняющие культуры. Если центральную часть грядки занять под свеклу, то по краям можно рядами высадить редис, салат и укроп. Листовой и кочанный салат часто сажают как уплотнитель между медленно развивающимися культурами и по бокам гряд. Томаты или кочанная капуста занимают на грядках много места, поэтому к ним подсаживают такие овощи, как лук, морковь, редис. К долго растущим культурам (морковь, петрушка) можно подсаживать растения с быстрой отдачей – пекинскую капусту, салат, шпинат. Примерами оптимального сочетания растений на уплотненных грядках являются комбинации из помидоров и перца с базиликом, или капусты и томатов с мятой, или петрушки и помидоров с горохом либо земляникой, или лука, огурцов, салата, или капусты с укропом.
Совместное выращивание различных огородных культур содержит много плюсов, но может возникнуть одна проблема. Иногда огородники просто забывают, что и где высажено, поэтому при очередной прополке могут выполоть не только сорняки.
Во избежание этого, надо расставить на грядке таблички с названиями растений или разгородить грядку на зоны, высадив в качестве бордюра репчатый лук, растения-сидераты или другие маячные культуры из числа быстро прорастающих растений.
Расстояние между рядами на комбинированных грядках определяют в зависимости от вида овощей. Для выращивания уплотняющих культур – редиса, салата, укропа или лука – вполне достаточно нескольких сантиметров между рядами. Крупные или быстро растущие овощи с пышной листвой лучше сажать реже.
Целесообразно окружать такие грядки пряными травами, они выделяют во внешнюю среду много летучих ароматических веществ, которые воздействуют на растущие рядом растения.
Благоприятно влияют на большинство овощей иссоп, кервель, лаванда, майоран, огуречная трава, петрушка, ромашка, укроп чабер, чабрец и шалфей. Многие из них можно использовать в качестве маячковых культур для разграничения участков на одной грядке.
Для получения богатого урожая следует правильно подбирать растения для смежных грядок и обеспечить им хороший уход. Поскольку на одной грядке подбирают растения с близкими требованиями по агротехнике, то уход за ними будет практически одинаков, поэтому они смогут комфортно расти рядом. Для защиты от ветров или возвратных холодов такие грядки следует оборудовать переносными арками, на которые крепится агропленка. Для обеспечения растений влагой следует заранее проложить на грядке систему для капельного полива, которую несложно сделать самостоятельно. Также для сохранения влаги и защиты от сорняков поверхность почвы надо мульчировать растительным материалом. Кроме того, перегнивающая мульча увеличивает плодородный слой на грядке.
Уход за грядкой состоит еще в своевременной уборке поспевающих культур и подсадке новых растений по графику-схеме. Осенью, после окончательной уборки урожая, грядку надо перекопать на нужную глубину, возможно, добавить слой плодородного грунта и снова замульчировать на зиму.
Смешанные посадки – это не только сочетание на одной грядке различных культур, одним из их предназначений является получение свежих овощей равномерно в течение всего сезона и в необходимом, заранее определенном количестве. Смешанные посадки являются одним из условий эффективного огорода.
Эффективный огород можно организовать по общим правилам, действующим для любого огорода. Прежде всего, необходим четкий изначальный план посадок.
Следует выделить на участке определенную площадь под овощи, составить точный список культур, которые планируется посадить в следующем сезоне, максимально учитывая потребности семьи. Если предполагается засадить две грядки огурцами, одну грядку редисом, часть грядки салатом и т. д., то при чередовании культур на следующий год все эти растения придется высаживать совсем по-другому, учитывая их совместимость со своими предшественниками.
Даже на очень маленьком участке всегда найдется кусочек земли, соответствующий требованиям овощных культур. В любом случае грядки желательно расположить на южной, хорошо освещенной части участка, ближе к забору или живой изгороди.
На фактор освещенности грядок можно влиять, не сажая деревья вокруг зоны огорода, хотя бы с его южной стороны. Деревья, растущие с северной стороны, защитят посадки от холодных северных ветров.
Для эффективного огорода надо выбрать участок с небольшим уклоном на юг, тогда урожай будет ранним. На северном склоне урожай созревает намного позже, поскольку солнечные лучи падают на него под меньшим углом и слабее нагревают почву.
Множество культур приходится выращивать ежегодно, поскольку они составляют основу овощного рациона людей. Это культуры с достаточно коротким вегетационным периодом, которые требуют своего места. Именно поэтому применяют совмещенные посадки зеленных, пряных, цветочных и лекарственных растений наряду с основными культурами. Большую часть промежуточных или дополнительных культур иногда высевают задолго до основной, пока растет ее рассада. Некоторые растения в качестве уплотнительных высаживают или высевают одновременно с основной культурой. Если ее уборка выпадает на поздний срок, то можно провести посев дополнительных овощей до уборки (подзимние посевы). Тогда эти растения продолжат свой рост весной. Весной, в зависимости от вида посеянной культуры, данные растения частично оставляют, учитывая их совместимость с новой культурой этой грядки. Если же они несовместимы с новыми посадками, то срезают и используют как мульчу.
Этому современному направлению отвечает еще одно условие эффективности огорода – сажать часто, но понемногу. Нередко огородники занимают значительное пространство одним и тем же видом овощей. В итоге урожай приходится снимать в одновременно, его трудно сразу переработать. Секрет успешной продуктивности грядок состоит в том, что они всегда заполнены. К тому времени, когда собран урожай одного вида овощей, уже готовы к посадке другие. Этот подход позволяет даже на маленькой площади вырастить множество различных овощей, но каждый вид будет представлен в небольшом количестве. Следует сажать только те овощи и в том количестве, которое необходимо для семьи. Секрет продуктивности огорода состоит в быстром обороте культур.
Собрав урожай промежуточной культуры, удаляют растительные отходы (старые листья, корни и сорняки), по убранному ряду рассыпают в небольшом объеме обычное удобрение. Тяпкой или небольшой лопаткой смешивают удобрение с почвой и рыхлят ее.
Настоящая эффективность огорода – это правильно организованный севооборот, когда каждому овощу обеспечен хороший предшественник и оптимальный сосед. Поэтому очередность посадок следует продумать заранее. Многолетние культуры, такие, как ревень, хрен, щавель и многолетние луки, рекомендуется разместить отдельно. Для того чтобы правильно расположить нужные культуры на грядках, зимой составляют план посадок на огороде. Такой план-карта дает возможность точно соблюдать правильное чередование культур по годам. Кроме того, он позволяет в начале года планировать подсевы и подсадки одних культур к другим.
Смешанные или комбинированные посадки предполагают достаточно плотное размещение растений, поэтому остается открытой меньшая часть поверхности почвы. Это сдерживает распространение вредителей, откладывающих яйца на земле.
Еще при планировании посадок надо помнить о растениях-опылителях. Обычно их подсаживают вкраплениями к растениям, нуждающимся в опылении, для привлечения насекомых-опылителей. Это медоносные растения: змееголовник, мелисса, огуречная трава, фацелия и пр. Медоносы подсаживают даже в теплицы к томатам или огурцам.
Для облегчения работы чертят на бумаге план в масштабе тех грядок, где будут произрастать однолетние овощи. Затем всю площадь грядок делят на модули, отведенные под каждую культуру совмещенных посадок. При этом ширина каждого модуля или грядки должна быть такой, чтобы можно было легко доставать рукой до середины грядки. Для удобства копируют основной план огорода в нескольких экземплярах, что позволяет разметить сразу несколько вариантов.
Предварительно уточняют нужные расстояния между растениями при посадке, обычно они указаны на пакетиках с семенами. Это помогает выполнить примерный расчет, сколько всего потребуется модулей и конкретно под какую культуру. К примеру, один модуль под морковь, 2 модуля под огурцы и 2 модуля под редис, один модуль под тыкву и так до тех пор, пока не будут распределены все овощи, которые предполагается выращивать.
Затем нарезают из бумаги нужное количество модулей с соблюдением выбранных размеров, на каждом модуле пишут название культур, составляют список нежелательных соседей. Теперь можно многократно перемещать бумажные модули по плану огорода, меняя их местами согласно правилам севооборота, пока не будет получен оптимальный вариант.
Отдельные виды или группы овощей имеют свои вегетативные периоды или время, проходящее от посева до сбора урожая. Эффективно чередуя посадки на огороде с учетом длительности вегетационного периода, можно в течение года собирать два и более урожая.
В эффективном огороде при составлении плана-карты следует заранее распределить очередность посадок овощей, устанавливая предшествующие и основные сорта, последующие культуры, а также подсевные и промежуточные.
Выбор последующих овощей для грядки определяет время уборки основных культур. Так, осенью сразу после уборки огурцов сажают озимый чеснок, чей урожай снимают летом будущего года.
В подборе вариантов комбинаций смешанных культур существуют некоторые нюансы. Так, лук и морковь защищают друг друга от вредителей, однако не рекомендуется высаживать эти растения, чередуя, на одной грядке, поскольку у них совершенно разная агротехника. К тому же морковь не терпит уплотнителей, как и многие корнеплоды. Для использования полезных свойств обеих культур следует разбивать грядки лука и моркови по соседству.
Равномерного получения овощей в течение всего сезона достигают путем использования культур с различными сроками созревания и посева, т. е. последовательными посевами.
Для этого в течение одного сезона на одной грядке внедряют малый севооборот, включающий предшествующую культуру, основную и последующую. Условия для малого севооборота благоприятней всего в районах с теплым климатом и длительным (с марта по ноябрь) вегетационным периодом.
Однако этот прием применим и в достаточно холодном климате, если основную или последующую культуру заранее подрастить в питомнике или вырастить рассадным способом, что существенно сокращает время ее роста на грядке.
Можно пойти по другому пути, высевая семена или высаживая рассаду последующей культуры в междурядья еще не убранной предыдущей. Для подсева подходят растения, не требующие много места в ранние периоды роста. Молодым растениям нужно немного места, некоторое время они могут расти под покровом предшествующей культуры до ее уборки. Частичное затенение и влажность, создаваемые листьями первой культуры, благоприятны для прорастающих семян и роста проростков. К моменту освобождения грядки подсеянные растения основной культуры хорошо укоренятся и быстро пойдут в рост, поскольку они получат больше света и места.
Для совместной посадки подходят растения со схожими условиями содержания и полива, в этом случае за ними легче ухаживать. Важно соблюсти расстояние между растениями и рядами.
Планируя совместные или поочередные посадки овощных культур, непременно учитывают также их отношение к навозу и извести, поскольку именно они существенно изменяют свойства почвы.
Защитное действие различных растений в смешанных посадках не приведет к полному исчезновению вредителей на огороде. Однако оно способствует существенному сокращению их численности.
Большинство огородных растений предпочитают почву с нейтральной реакцией или слабокислую, поэтому кислые почвы известкуют в любом случае. Сами растения распределяют по грядкам согласно их предпочтениям к уровню кислотности и отношению к известкованию почвы:
• хорошо растут после осеннего известкования бобовые культуры, капуста и корнеплоды;
• не рекомендуется выращивать в первый год после внесения извести в почву картофель.
Намного сложнее отношение различных овощных растений к внесению свежего навоза под осеннюю перекопку почвы. Одни из них прекрасно растут после этого, тогда как другие могут погибнуть на такой почве.
Для того чтобы правильнее распределить растения по грядкам, рекомендуется условно распределить все основные овощные культуры на 2 группы:
• хорошо растущие после внесения свежего навоза: поздние и среднеспелые сорта капусты, а также все тыквенные культуры – кабачки, огурцы, патиссоны и сами тыквы;
• не выращиваемые после внесения свежего навоза: ранние сорта капусты, мангольд, редис, редька, репа, салат, шпинат.
Помимо отношения к внесению в почву извести и свежего навоза, у всех огородных растений различная потребность в питательных веществах, что также следует учитывать при организации правильного севооборота и чередования культур. Все овощные культуры условно можно разделить на следующие группы:
• требовательные к питанию;
• среднетребовательные;
• малотребовательные.
Требовательным культурам нужны питательные вещества в больших объемах, их обеспечивают перегноем или компостом весной и комплексными удобрениями осенью. Растущие растения из числа требовательных к питанию культур подкармливают удобрениями не менее одного раза в 2 недели. В эту группу входят кабачки, брокколи и большинство видов капусты, лук-порей, мангольд, огурцы, перец, сельдерей, томаты и тыква.
Культуры со средней потребностью в питательных веществах нуждаются во внесении удобрений всего один раз в год. Обычно им достаточно компоста или перегноя, внесенного в начале сезона. В течение вегетационного периода эти растения один раз в месяц подкармливают жидкими удобрениями. В эту группу входят баклажаны, картофель, кольраби, репчатый лук, морковь, салат кочанный, свекла, вьющаяся фасоль, чеснок и шпинат.
К нетребовательным культурам относятся растения, которые обходятся минимумом полезных веществ и не нуждаются в специальной подкормке. В эту группу входят горох, фасоль, майоран, петрушка, редис, укроп, шалфей, шнитт-лук, базилик и другие пряно-вкусовые растения.
Для каждой группы культур при планировании посадок отводят свою грядку в зависимости от потребностей в питательных веществах. Растения, имеющие разные требования к объему питательных веществ, обязательно чередуют между собой при дальнейшей посадке огорода. Однако чередуя таким образом растения, следует учитывать их совместимость, а также то, что растения одного семейства не должны сменять друг друга на одном и том же месте, иначе будут размножаться вредители и болезни, присущие именно этому семейству.
Также у различных овощей существуют общие требования к структуре почвы. Поэтому все огородные культуры делятся на 4 группы относительно правильной подготовки почвы:
• картофель предпочитает легкие супесчаные почвы, органику, минеральные удобрения и древесную золу;
• кабачки, большинство видов капусты и огурцы – структурные плодородные с большим содержанием органики;
• бобы, горох, лук репчатый, томаты и чеснок – рыхлые почвы с меньшим содержанием органики, которую вносят в сочетании с минеральными удобрениями;
• брюква, морковь, пастернак, петрушка и свекла – рыхлые почвы, в которые осенью вносят фосфорные и калийные удобрения, а весной в лунки при посадке добавляю перегной или компост.
Составляя список необходимых растений для своего огорода, в него, бесспорно, надо включать овощные и зеленные культуры, выращиваемые ради получения урожая. Но в такой список следует включать также покровные культуры. Они не дают урожай, но приносят технологическую пользу.
Одной из таких культур является озимая рожь, которую сеют поздним летом, а заделывают в почву весной. Рожь не принесет урожай, но уничтожит нематоду, приглушит рост сорняков на засеянном участке, согреет почву зимой, защитит от размыва весенними и осенними ливнями, поможет в снегозадержании, а после заделывания в почву послужит удобрением.
Еще одна полезная для огорода покровная культура – овес, который достаточно густо сеют поздним летом или ранней осенью, как только грядка освободится от урожая основных овощей.
Овес – это холодостойкое растение, он может расти, невзирая на заморозки, всю осень, покрывая почву зеленью. С наступление серьезных холодов овес замерзнет, но будет способствовать снегозадержанию в течение всей зимы. Польза от подзимних посевов овса существенная. Он защищает землю от размыва в период проливных дождей, обеспечивает накопление влаги осенью и снега зимой. Весной он служит удобрением или естественной мульчей, способствуя увеличению урожая.
Успешно себя зарекомендовала в качестве покровной культуры бобовая культура вика. Перед ее посевом поздним летом на освободившуюся грядку вносят компост, неглубоко заделывая его. После чего почву разравнивают и засевают викой. Еще лучше использовать посевную смесь из семян вики и овса. Быстрорастущий овес способствует росту медленно растущей вики. Овес к зиме погибнет, а вика продолжит свой рост как озимая культура. Иначе говоря, она всходит и уходит под снег маленькими кустиками. Вместе с овсом вика защищает почву, она отрастает по весне, после схода снега. К тому времени, когда подойдет срок высадки теплолюбивой культуры, вика успевает зацвести. Накануне посадки теплолюбивых культур вику скашивают без перекопки грядки, затем прямо по стерне делают лунки и сажают в них перец или томаты. Скошенную зеленую массу используют в качестве мульчи. Вика, кроме того, что защищает почву от атмосферных осадков осенью, зимой и весной, еще фиксирует клубеньковыми бактериями атмосферный азот, приглушает рост сорняков, обеспечивает наращивание обильной рыхлой мульчи с высоким содержанием азота и фосфора.
В распоряжении огородников имеется достаточное число популярных покровных культур. Кроме уже названных вики, овса и озимой ржи, в этом качестве используют посевы горчицы, гречихи, клевера, люцерны, ячменя. Не меньшую пользу приносят бархатцы, эспарцет, фацелия и многие другие культуры, которые выращивают для укрывания почвы и ради прочих специфических функций.
Составляя карту посадок семян и рассады, следует запланировать разбивку четырех овощных грядок для маленького огорода или четырех участков при наличии большей площади.
Первую грядку выделяют для требовательных к питанию растений. На второй грядке помещают растения из числа среднетребовательных культур. Третью грядку отводят под нетребовательные к питанию растения. Четвертую грядку – под посадку различных многолетних растений: многолетних луков, клубники и земляники. Эти растения требуют пересадки не чаще, чем раз в 3–4 года.
Когда на одной грядке точно выверена комбинация растений с разными по залеганию корневыми системами, мелких теневыносливых растений с высокими светолюбивыми и влаголюбивыми, улучшается качество жизни всех овощных культур.
Каждый год возделываемые на первых трех грядках культуры меняют местами. Начало ротации приходится на 2-й год после первоначального расселения растений на грядках:
• требовательные растения перемещают на третью грядку, где росли нетребовательные;
• среднетребовательные растения переселяют на первую грядку, где уже собран урожай требовательных культур;
• нетребовательные растения высаживают на вторую грядку, где в прошедшем сезоне росли среднетребовательные культуры.
Ротацию на 3-й год проводят по тому же принципу, что и годом раньше. Многолетние культуры на 2-й и 3-й год по-прежнему остаются на своем месте. В последующий год все выращиваемые растения вернутся на свой первоначальный участок.
Такое чередование культур производят ежегодно, чтобы дать почве немного отдохнуть и получить более высокий урожай. В ходе чередования каждая из этих групп растений получает подкормку в зависимости от потребностей, вместе с тем все культуры получают требуемые питательные вещества, не страдая от переизбытка удобрения.
Для правильной подготовки к севообороту, кроме схемы посадок, следует составить поэтапный календарь работ, начиная с конца лета.
С грядки, на которой растут нетребовательные к питательным веществам растения, полностью собирают урожай, убирают растительные отходы и подготавливают эту грядку к будущему сезону для посадки тех растений, которые нуждаются в большом объеме питательных веществ. При необходимости вносят минеральные удобрения. Рекомендуется засеять эту грядку каким-либо видом покровных растений, что способствует оздоровлению почвы. Они обогатят почву органикой, разрыхлят ее, улучшат структуру и помогут активизации микрофлоры.
На грядке, где будут расти культуры, предъявляющие большие требования к количеству питательных веществ, скашивают покровные растения (вику или озимую рожь) или заделывают их в почву (овес). Вносят компост или перегной, разрыхляют и разравнивают почву.
В грядку, на которой будут расти культуры со средними потребностями в питательных веществах, вносят только компост, разрыхляют и разравнивают почву. На грядке, где будут расти нетребовательные культуры, просто разравнивают почву. Вместе с овощами или зеленными культурами на такой грядке можно посадить еще цветы. Почва при такой посадке не будет односторонне истощенной.
Растения, требовательные к наличию питательных веществ в почве, подкармливают один раз в 2 недели.
По мере созревания, собирают урожай предшествующих и промежуточных культур, при необходимости подсевают на свободное место семена других уплотняющих культур согласно составленной схеме. В самом конце лета, после уборки урожая, вновь сеют зеленые удобрения, необходимые для оздоровления и улучшения почвы.
Поверхность грядок очищают от растительных остатков и ботвы после уборки урожая, вносят необходимые по плану питательные вещества, проводят подзимний посев овощей, зеленных культур.
Разумное планирование совмещенных и чередующихся посадок дает возможность получать в достаточном количестве урожай различных овощей с ранней весны до поздней осени. Совместные уплотненные посадки в идеальном варианте должны учитывать сроки роста и созревания всех видов овощей. Различный срок созревания и посадки растений позволяет получить на одном участке два урожая разных культур. Посев и посадки следует начинать ранней весной, когда с участка полностью сойдет снег, а почва хорошо подсохнет. В этот период высаживают и высевают предшествующие культуры: лук на перо или редис, некоторые зеленные культуры, их затем убирают к середине июня. В начале лета после сбора предшествующих культур на этом же месте высаживают томаты или бахчевые культуры. Также в начале июня на место лука сеют замоченные семена укропа. В первой декаде июня убирают редис и высевают шпинат. Убрав в начале августа укроп и шпинат, на грядку высаживают салат и редис, которые успевают созреть до холодов.
После сбора урожая одной из промежуточных культур (озимого чеснока или лука) на этом участке будут отлично расти зимняя редька или зимний салат Ромэн.
Точный срок посадки, а затем смены тех или иных овощных культур в каждом конкретном случае определяют местные погодные и климатические условия, так как весна может быть ранняя или поздняя, дружная или затяжная. Многие овощные культуры требуют ранней посадки, поэтому их высаживают при первой же возможности. В районах с засушливым климатом сеют рано из-за того, что при затягивании сроков влаги может не хватить для прорастания семян. Сроки ранней посадки моркови, редиса, редьки, свеклы, лука, укропа практически одинаковы. Но в случае сильных заморозков после высадки свекла, лук и редис могут пойти в стрелку, поэтому предусматривают возможность укрытия грядки.
Общий принцип чередования высадки культур по срокам следующий:
• ранней весной высаживают ранние холодостойкие скороспелые культуры: редис, горох, горчицу листовую, кольраби, сахарную кукурузу, зеленый лук, летнюю редьку, салаты, кресс-салат, овощную фасоль, шпинат. Время их вегетации от посева до уборки урожая не превышает 60 дней. Сюда же относятся морковь и свекла, для летнего употребления их используют до достижения полного размера;
• в начале лета – летние теплолюбивые культуры: баклажаны, дыни, ранний картофель, огурцы, томаты, перец, фасоль, кукурузу, тыкву;
• в конце лета – осенние культуры: дайкон, лук на зелень, редис, чеснок на головку, а также подзимние посевы пастернака, цикория.
Подобных схем и вариантов существует значительное число, надо только подобрать удобный конкретно для себя.
Планируя эффективный огород, учитывают особенности почвы и расположение грядок относительно сторон света. Интенсивно выращивать овощи в эффективном огороде можно только на хорошо окультуренных плодородных почвах. Если предполагается разбить огород на вновь приобретенном участке земли, то сначала надо изучить состав почвы. Для облегчения борьбы с сорняками на таком огороде предлагается два варианта.
1. Полностью снимают верхний дерновый слой почвы с корнями сорняков, вывозят его с участка, а затем улучшают структуру слоя земли.
В глинистый грунт для улучшения его структуры предварительно вносят дерновую землю, компост, соломистый навоз, песок и минеральные удобрения. Если реакция глинистого грунта имеет повышенную кислотность, вносят известковые добавки или доломитовую муку, а также древесную золу. В супесчаный или песчаный грунт добавляют торф, перепревший навоз и минеральные удобрения. Этот вариант достаточно трудоемкий и дорогостоящий, особой популярностью он у огородников не пользуется.
2. Просто перекапывают участок и для начала сажают на нем картофель. Урожай картофеля будет низким, но пропадет большая часть сорняков, поэтому на следующий сезон можно будет посадить любые, даже самые капризные овощи.
Для окультуривания почвы и борьбы с сорняками успешно используют гречиху в качестве покровной культуры. Гречиха уникальна тем, что она может расти на такой почве, где не растут никакие другие растения. Это свойство гречихи иногда используют для восстановления истощенного участка. Поскольку гречиха теплолюбива, ее сеют поздней весной, когда она подрастет до цветения, посевы заделывают в почву. Затем сеют повторно, снова дают подрасти до цветения и опять заделывают в почву. В конце лета или начале осени снова сеют, подросшая зелень с наступлением зимних холодов замерзнет. В течение зимы она будет способствовать снегозадержанию и в какой-то степени не давать промерзать почве. Весной промерзшую зелень гречихи опять заделывают в почву. Конечно, этот процесс трудоемкий, но в результате почва на участке будет восстановлена. К тому же данные мероприятия помогут избавиться от пырея.
Всегда полезней для растений, когда садовый участок четко разделен на зоны сада и огорода. Тогда между плодовыми деревьями и овощными культурами можно высадить пряные травы: анис, базилик, кориандр, мелиссу, петрушку, тимьян и эстрагон.
Грядки под будущие посадки следует разбивать строго в длину с севера на юг или же с северо-востока на юго-запад. При таком ориентировании посадки растений будут с максимальной равномерностью прогреваться и освещаться солнечными лучами в течение дня. Многолетними практическими наблюдениями отмечено, что при таком расположении грядок растения меньше подвержены грибковым болезням.
Южная сторона грядки всегда чуть теплее и лучше освещена солнцем, поэтому эту часть отводят под теплолюбивые культуры – баклажаны, фасоль, перец, томаты и огурцы.
Северная сторона грядки чуть холоднее, поэтому на ней высаживают холодостойкие культуры – редьку, репу, брюкву. Для защиты огородных растений от холодных ветров с северной стороны сажают кусты крыжовника и смородины или плотные ряды кукурузы либо подсолнечника.
Если участок расположен в низинном месте или грунтовые воды залегают близко от поверхности почвы, то рекомендуется устройство высоких или приподнятых грядок. Достаточно приподнять универсальную грядку на 25–30 см выше дорожки, чтобы решить многие проблемы. Кстати, на тяжелом грунте только так можно обеспечить овощным растениям необходимую высоту плодородного рыхлого почвенного слоя.
Оптимальная ширина грядки составляет 80—100 см, длина может быть произвольной. Увеличение ширины грядки затруднит уход за растениями и полив.
Планируя огород, оставляют достаточно широкие и удобные дорожки, которые существенно облегчают сбор урожая томатов и перца без нанесения повреждений другим цветущим и плодоносящим растениям. Промежуток между грядками делают не менее 50–80 см в ширину. Широкое междурядье не только позволяет свободно перемещаться, но оно дает растениям, высаженным по краям грядки, солнечный свет, воздух и простор.
Проходы между грядками мульчируют песком, мелким щебнем или опилками, покрывают рубероидом или досками либо засеивают газонной травой. Допустимо вместо грунтовых тропинок проложить между грядками настоящие дорожки из камня или битого кирпича. С такими дорожками удобно обрабатывать грядки и убирать урожай без проблем в дождливый день или сразу после обильного полива. К тому же эти дорожки не оставляют места для сорняков.
Планируя эффективный огород, особое внимание уделяют системе полива. Практически всем овощным культурам необходим достаточно высокий уровень влажности верхнего слоя почвы, поскольку глубина залегания их корней не превышает 30–40 см. Вместе с тем, все овощи, а тем более корнеплоды, не выносят застоя воды.
В жаркую погоду огород приходится поливать не реже 2—3-х раз в неделю. В центральных регионах России с достаточно засушливым летом баклажаны, огурцы, перец и томаты поливают регулярно через каждые 3–4 дня. Поэтому для овощей выбирают участки, которые удобно поливать без особых трудо– и материальных затрат. Огород лучше всего разбить как можно ближе к источнику воды. Однако вопрос о подведении воды в огород следует решить заранее. Оптимальный вариант системы полива – это капельное орошение, такое орошение позволит сэкономить и время, и деньги на оплату водоснабжения.
Вблизи от грядок устанавливают емкость для сбора и отстаивания дождевой воды, так как овощи лучше всего поливать именно дождевой водой, прогретой на солнце.
При отсутствии дождей в нее закачивают воду из открытого водоема: реки, озера, пруда, а также из колодца или артезианской скважины, или централизованной водопроводной системы. В качестве емкости подойдут старая чугунная или стальная ванна, вместительный металлический чан или большая пластиковая бочка. В такой емкости вода будет отстаиваться и прогреваться на солнце. Перед поливом ее предварительно прогревают до температуры 18–20 °C.
Водой непосредственно из централизованной водопроводной системы поливать овощи не рекомендуется, эту воду нужно отстаивать. Кроме того, следует позаботиться о насосе, чтобы заполнять емкость водой из естественного водоема. При поливе насос опускают в емкость, чтобы обеспечить необходимый напор.
Сочетание и чередование овощных культур, предъявляющих различные требования к питанию, предотвращают истощение почвы в отношении какого-то одного питательного элемента. Поэтому для универсальной грядки подготавливают плодородную почву с рыхлой водо– и воздухопроницаемой структурой.
Осенняя подготовка почвы в универсальной грядке во многом зависит от типа самой грядки – высокая ли она с ограждением или слегка приподнятая над уровнем дорожки.
Оптимальным вариантом для смешанных посадок и чередования овощей в климате средней полосы России является высокая грядка, хотя она требует больших финансовых и трудовых вложений на начальном этапе, но впоследствии это все окупается.
Высокая грядка помогает решить проблему застоя воды, если грунтовая вода отстоит от уровня поверхности почвы не глубже 1,5 м. Высокие насыпные грядки, ограниченные стенками, делают также, когда почву подстилает скальная порода. Такая грядка очень полезна на участках с минимальным поверхностным питательным слоем почвы, под которым расположены плотные слои глины. В таком случае корни растений будут развиваться в лучших условиях питания и воздухообмена, а такая среда будет благоприятной для жизни микроорганизмов.
Высокая грядка – это практически овощной контейнер, стенки которого складывают из бревен, бруса, доски, камня, кирпича или шифера. Короб заполняют органикой, сложив слоями всевозможные растительные остатки из сада: обрезки здоровых ветвей, ботву, листву, солому, траву. Все это хорошо проливают настоями трав, в частности мелко шинкованной крапивы (примерно 1 кг на 10 л воды). Сверху укладывают компост или перепревший навоз.
Перед установкой короба снимают верхний плодородный слой и укладывают поверх органики. Сюда же можно насыпать землю из проходов. Подготовленную с осени грядку возможно оставить до весны, накрыв проницаемым для воды нетканым материалом, но лучше засеять поверхность одним из покровных растений: овсом, озимой рожью или пшеницей, русской викой и гречихой, чтобы земля не пустовала, иначе ее заполонят сорняки. Преимущество высоких грядок в том, что каркас позволяет рациональнее использовать воду и питательные вещества.
При отсутствии возможности обустроить высокую грядку, для чередования овощей подготавливают с осени приподнятую грядку, которая убережет овощные растения от затопления во время дождей. При ширине около 80 см такая грядка должна быть не ниже 20–25 см. При расположении огорода в низком месте или если оно весной подтопляется талой водой, устраивают систему дренажных канав, чтобы избавиться от лишней влаги.
Вне зависимости от типа обустройства, универсальную грядку дополняют металлическими арками. На них натягивают в прохладную или очень дождливую погоду пленку либо другой укрывной материал. Также на арки крепят шпагат или проволоку для шпалер.
Большинство основных овощных культур очень требовательны к условиям произрастания, они предпочитают легкие и богатые почвы. Многие огородные культуры нуждаются в воздухопроницаемом верхнем слое почвы, поскольку глубина залегания их корней не больше 30–40 см. Поэтому система грядок должна быть глубокой. Изначально землю вскапывают глубже, чем обычно, и вносят большое количество органики. Для этого выбранный участок перекапывают осенью на штык лопаты или еще глубже в зависимости от состава почвы – чем плотнее почва на участке, тем глубже придется копать. После такой подготовки почву больше не перекапывают, но и не наступают на нее ни в коем случае. Мягкая, не утрамбованная земля дает возможность корням проникать на значительную глубину.
Многие пряные травы выделяют в окружающую среду вещества, благотворно влияющие на другие растения. Их называют растениями-спутниками, они дезинфицируют воздух, усиливают рост овощей. К ним относятся иссоп, майоран, мелисса, мята, тмин, укроп.
Для обеспечения корням овощей оптимального воздухообмена повышают рыхлость почвы, при необходимости внося разрыхляющие материалы: торф, древесные опилки или сухую чистую листву. Затем отсыпают слой хорошей удобренной почвы высотой 40–50 см. Для этого смешивают с органикой верхний слой почвы, свободный от сорняков. Вполне подойдет созревший компост, торф, перегной из расчета по 5—10 кг органики на каждый м2.
При интенсивном возделывании овощных культур, когда в течение теплого сезона происходит их постоянное чередование на грядке, в почву ежегодно вносят перепревший навоз, компост и небольшое количество разложившегося торфа.
Некоторые огородники боятся вносить торф. Однако торф остается в почве дольше любой другой органики и хорошо разрыхляет ее, но он действует только совместно с перепревшим навозом. Для того чтобы не повышалась кислотность почвы, что так не любят овощи, вносят немного древесной золы. Сюда же добавляют полное минеральное удобрение или по 60 г фосфорных и калийных удобрений на каждый м2.
Для сохранения формы приподнятой грядки ее бока обкладывают досками, многослойной фанерой или шифером, делают бордюр из плитки. Чтобы оздоровить почву на приподнятой грядке, ее засевают осенью покровными растениями. Они помогают задержать на грядке больше снега, и весной грядка будет лучше обеспечена влагой. Покровные растения – люцерна, люпин, фацелия, донник, вика хорошо разрыхляют почву и накапливают в своих корнях и листьях полезные вещества. Растения, растущие близко друг к другу, быстро покрывают землю и душат сорняки.
Мнения специалистов по поводу корректировки состава и структуры почвы расходятся. Значительная их часть считает, что все добавки положено вносить еще осенью, под перекопку. Однако многие оптимальным периодом для корректирования состава почвы считают раннюю весну – примерно за месяц до посадки рассады и семян. По всей вероятности, правы и те, и другие, поскольку не бывает двух одинаковых участков с одинаковым микроклиматом и составом почвы. Часто ответ на такие вопросы можно получить только на практике.
Поэтому если отсутствует возможность обустроить грядку с осени и внести удобрения в полном объеме, то только перекапывают почву с осени крупными комьями. Перекопанный, но не разровненный участок оставляют в таком состоянии до весны, чтобы поверхность почвы всю зиму была неровной. Этот прием помогает избавиться от большого числа почвенных вредителей и лучше накопить влагу в почве.
При невозможности подготовить осенью почву, предназначенную для высадки овощей, ее перекапывают ранней весной на глубину штыка лопаты, заодно удаляя корневища многолетних сорняков, личинки проволочника, майского жука и прочих вредителей. На достаточно тяжелых почвах приходится выполнять перекопку на большую глубину. Для ранней посадки на хорошо окультуренных рыхлых почвах глубокая обработка не требуется, достаточно вскопать только верхний слой.
Перекопку начинают, когда почва готова, т. е. холмики подсохли, а углубления еще мокрые. Сроки вскапывания можно определить следующим образом. Ком земли вынуть лопатой и несильно ударить по нему лезвием: если ком легко рассыпается, то почва готова для обработки. Если при ударе ком деформируется, словно пластилин, но не рассыпается, то почва еще слишком влажная. Такую почву сложно обработать, чтобы привести в нужное для посева состояние, поэтому посев будет некачественным. Если же ком настолько тверд, что для его разрушения требуется приложить усилия, почва уже пересохла.
Весной, перекапывая верхний слой на универсальной грядке, вносят нужное количество органики в виде перегноя, компоста и около 2 ст. л. суперфосфата на 1 м2, а также другие добавки: костную муку, древесную золу. Для такой грядки доза удобрений не должна превышать норму, вносимую при обычном способе выращивания. Излишек удобрений способен причинить вред растениям. Если плодородие почвы на низком уровне, то верхний слой смешивают с органическим удобрением, торфом или насыпают привезенную хорошую землю, но подпочвенный слой обязательно рыхлят, чтобы обеспечить дренаж. На тех грядках, куда будут высажены культуры, нуждающиеся в больших объемах азотных удобрений, вносят при подготовке почвы по 40 г аммиачной селитры на каждый м2 в верхний слой грунта.
После внесения удобрений почву оставляют для отдыха на несколько дней. Рыхлую, хорошо окультуренную почву затем достаточно разрыхлить и можно приступать к посеву ранних холодостойких культур.
Если почва имеет плотноватую структуру, то перед самой посадкой рассады или посевом семян ее вскапывают снова. Поверхность для посева семян должна быть тщательно взрыхлена, измельчена и выровнена. Лишь такое состояние почвы позволяет высевать мелкие семена на одинаковую глубину.
Большинство огородных растений предпочитают слабокислую или нейтральную почву, поэтому нет никаких препятствий для их совместного выращивания. Дополнительно вносить известковые материалы при весенней обработке не требуется.
На универсальных грядках с интенсивной культурой овощей в качестве эффективного удобрения используют чаще всего компост. Правильно приготовленный, хорошо перепревший спелый компост – это отличное удобрение, обогащенное необходимыми минеральными элементами. Такой компост обеспечивает хороший рост и плодоношение всех овощных культур.
Спелый компост в качестве мульчи равномерно распределяют по поверхности грядки, слегка смешивая с помощью граблей с верхним слоем почвы. Заделка в почву такого компоста считается грубой ошибкой, обычно в недра высокой грядки заделывают наполовину перепревший компост. Все лето, оставаясь на поверхности почвы, компост придает ей рыхлость, сдерживает рост сорняков и предупреждает образование корки.
Компост позволяет выполнить одно из правил органического земледелия, обычно применяемого при культивировании на одной грядке смешанных культур. Уложенный на поверхности почвы, компост всегда закрывает ее, не допуская пересыхания верхнего слоя. Под покровом листьев растущих овощей он всегда остается влажным. Обладающий большой влагоемкостью, компост в течение долгого времени сохраняет в почве влагу от поливов и дождя. Для того чтобы компост в полной мере выполнил свое назначение, его вносят в сравнительно больших количествах – не менее четырех ведер на 1 м2.
Поэтому, обустраивая универсальные грядки для совместного выращивания овощей, заодно обустраивают место для компостной кучи. В нее складывают растительные остатки из сада и огорода, все кухонные отходы, за исключением костей, и прочую органику. Перегнивая, они превращаются в отличное естественное удобрение. Для кучи подбирают такое месторасположение, чтобы было удобней доставлять компост к универсальным грядкам. Компостную кучу рекомендуется поместить в тенистом месте, не подходящем для посадки полезных растений.
Желательно найти на участке место для двух компостных куч и заправлять их поочередно. Тогда из прошлогодней кучи можно забирать готовый перегной, не добавляя в нее отходов. Все отходы этого лета добавляют в кучу текущего года, в которой идет подготовка компоста для следующего сезона. Для того чтобы процесс разложения растительных остатков шел быстрее, кучу постоянно поливают.
Если изменяются факторы внешней среды (уплотнение почвы, нехватка влаги и питательных веществ, длительное понижение температуры воздуха), то многие огородные культуры реагируют на это преждевременным цветением и ранним плодоношением.
Некоторые опытные огородники высаживают тыквы или кабачки поверх этой кучи, закрывая ее весной черной пленкой. Высаженную рассаду тыквы накрывают укрывным материалом, поливают растения 2 раза в неделю. Когда они начинают зацветать, укрывной материал убирают. Хороший урожай этих культур будет обеспечен даже в холодное лето, поскольку растениям на таких кучах тепло: сверху кучи прогревает солнце, снизу их разогревают перегнивающие растительные остатки.
Совместные уплотненные посадки на грядках – грамотное решение для небольшого сада, поскольку они занимают относительно мало места. При планировании совместных уплотненных посадок следует учитывать как сроки роста и созревания овощей, так и объемы, требуемые растениям для роста над и под землей.
На богатых питательными веществами почвах глубоких или высоких грядок растения сажают относительно тесно. В таком случае они образуют своеобразную живую мульчу по всей грядке, поскольку плотный листовой покров замедляет рост сорняков и задерживает влагу. К тому же совместная посадка быстрорастущих овощных культур намного облегчает и ускоряет прополку и рыхление грядок. При частом рыхлении почвы можно и поливать немного реже, поскольку рыхлая земля сохраняет больше влаги.
Чаще всего для уплотненных посадок на универсальных грядках применяют схему близко расположенных рядов. Она подходит для грядок, занятых одной культурой, и для смешанных посадок. Поскольку почва на таких грядках очень плодородная, а проходы между рядами не нужны, то ряды располагают теснее, чем в обычном огороде. На относительно узких грядках схема посадок выглядит как два ряда овощей, посаженных в шахматном порядке вдоль краев. При такой схеме крайние растения развиваются даже лучше тех, что посажены в середине, поскольку они получают для роста гораздо больше света и пространства. Двумя рядами на относительно широких грядках (до 100 см) в шахматном порядке сажают капусту, баклажаны, перец и томаты. Промежутки между крупными растениями заполняют посадками достаточно компактных культур. Этот прием позволяет в 2–3 раза повысить сбор овощей с единицы площади.
Растения меньших габаритов (лук, морковь, редис, салаты, свеклу и чеснок) сажают в три или четыре ряда. Если же на определенном участке грядки высаживают растения одной культуры, то расстояние между сеянцами внутри рядов может быть таким же, как интервал между рядами. Получается, что растения сажают квадратами.
Некоторые культуры можно сажать еще теснее, если делать ряды зигзагообразными, при такой схеме посадки каждое растение из одного ряда оказывается напротив пустого промежутка соседнего ряда. При высадке растений по такой схеме центральные стебли всех кустовых растений оказываются на равном расстоянии один от другого, формируя в плане не квадрат, а концентрическую фигуру.
Этот способ расположения растений позволяет расположить теснее ряды на 2–7 см, что дает порой существенный прирост урожая. Увеличение урожая происходит по той причине, что растения лучше освещаются солнцем, они получают больше воздуха, а их корни меньше перекрывают друг друга. Успешнее всего удаются уплотненные посевы с компактными растениями зеленных культур, маленьких по размеру видов капусты, корнеплодов, перца и кустовой фасоли.
Последовательные посевы быстрорастущих овощных культур удобно выполнять блоками с продольным или поперечным расположением рядов. Можно просто разбрасывать семена внутри границ выделенного под ту или иную культуру блока. В такой системе посевов перед очередным посевом сразу убирают предшествующую культуру со всей площади блока. При плотном произвольном посеве хорошо растут зеленные, большинство видов салата, а также корнеплоды или долго растущие компактные культуры.
Иногда на грядке каждую культуру выращивают не отдельными секторами, а продольными рядами на всю длину грядки. На достаточно богатой питательными веществами и влажной почве можно выдерживать следующие минимальные расстояния между растениями (табл. 3).
Таблица 3. Минимальные расстояния между растениями в ряду при уплотненной посадке на высоких грядках
При посадке продольными рядами сочетающихся культур несколько сложнее определить расстояние между рядами. Для определения интервала между рядами и растениями в ряду устанавливают среднее расстояние для каждого растения. Если предполагается высадить чередующиеся ряды бобов и моркови, то суммируют 10 см (бобы) и 5 см (морковь). Полученную сумму делят на 2, что дает искомое расстояние между рядами (7,5 см). В случае применения зигзагообразного способа посадки растений в рядах, их размещают теснее – через 5–6 см.
Сохраняя положенное расстояние между крупными овощными растениями, между рядами подсаживают различные пряные травы. Они остаются в грунте весь сезон, но занимают мало места, используя все просветы между крупными растениями, и оказывают благоприятное воздействие на овощные культуры.
Любая схема посадок овощей принесет максимальные результаты в том случае, если будет осуществлен внимательный контроль над густотой посевов на грядках, а растения станут получать достаточное питание. При последовательном размещении культур на грядке всегда учитывают их воздействие на почву. Если одни растения рыхлят почву корнями, обогащают органическими веществами и азотом, то другие виды уплотняют и истощают ее.
Для поддержания нормальной густоты посевов регулярно прореживают овощи, посеянные рядами. Это удобней делать в несколько этапов. На первом этапе между сеянцами оставляют расстояние 3–5 см: если одно из растений погибнет, то у него будет замена. Примерно через неделю растения снова прореживают, оставляя между ними расстояние 7–8 см. На третьем, последнем, этапе при прореживании между растениями оставляют расстояние 15–23 см в зависимости от размера взрослого овоща. Растения, извлеченные из почвы при прореживании, можно использовать для салатов. При прореживании всходов между разными растениями оставляют примерное расстояние:
• между рядами укропа и редиса – до 4 см;
• между рядами моркови и свеклы – до 5 см;
• между рядами салата – до 10 см.
При необходимости дозу удобрений увеличивают на треть. Удобрения обязательно вносят в рядки под семена, которые будут досаживать со временем.
Быстро созревающие овощи следует сажать часто, но понемногу. Те виды овощей, которые можно сеять без рассады непосредственно в почву, например редис, сажают сразу после освобождения почвы от снега. Посеяв сначала по одному ряду укропа и салата, примерно через 3–4 недели засевают еще один ряд. Начиная с середины лета, дополнительно подсевают ранние виды гороха и моркови, поскольку они созревают быстрее остальных растений. Под семена гороха и моркови обязательно вносят в рядки дополнительные удобрения. Такое чередование растений на грядке дает возможность непрерывно получать свежий урожай. К тому же при повторных посевах овощи практически не «встречают» друг друга на грядках.
Некоторые сорта томатов нуждаются в опоре, поэтому их подвязывают к кольям или иным приспособлениям. Эти сорта лучше выращивать на одной грядке, чтобы создать свободное пространство для развития плодов и нормальные условия для их созревания.
Для высадки рассады томатов на грядки размечают прямоугольники 70 × 40 см. Центр каждого прямоугольника отмечают вместо колышков посадками лука-севка на перо. Быстро растущий лук – прекрасная разметка и урожай полезной ранней зелени. Свободную площадь засевают листовым салатом, выдерживая промежуток между рядками 15 см. К тому времени, когда погода позволит высаживать рассаду томатов (примерно 15 июня), лук уже можно убирать с грядки. В течение 10–12 дней рассада томатов будет расти вместе с салатом, после уборки салата томаты останутся на грядке в одиночестве и получат полную свободу для развития. Поверхность почвы под томатами постоянно должна быть замульчирована спелым компостом. Поливают грядку по мере необходимости так, чтобы почва не пересыхала, но и не была залита водой.
Поскольку томаты выносят из почвы много питательных веществ, то после уборки урожая разравнивают поверхность почвы, попутно заделывая оставшийся компост и растительные отходы. Затем засевают всю площадь овсом для оздоровления почвы.
Лук на перо и редис следует высаживать в максимально ранние сроки – примерно в конце апреля, как только позволит погода. Тогда их урожай можно убирать уже в середине июня.
Редис сеют с междурядьями в 30 см, в них двумя строчками высаживают лук на перо с расстоянием 2 × 2 см между растениями. В середине июня убирают готовый урожай лука и редиса. Поливают редис в процессе роста часто, но понемногу. Дополнительно подкармливают почву жидким раствором органики, после чего высевают огурцы. Вместо огурцов на это место можно посеять зимнюю редьку.
Редис сеют в конце апреля с междурядьями в 30 см. В промежуток между рядами редиса двумя строчками высаживают лук на перо с расстоянием 2 × 2 см, который убирают примерно 5 июня. На место лука высевают предварительно замоченные семена укропа, выдерживая расстояние от растущего редиса в 3–4 см. Под семена укропа обязательно вносят в рядки дополнительные удобрения в виде компоста или жидкого комплексного удобрения.
Примерно через 5–6 дней убирают редис и высевают на его место шпинат. В первой декаде августа укроп и шпинат уже можно убирать. Теперь их место на грядке отводят вновь под посев редиса, который высевают совместно с листовым салатом. Редис и салат успевают созреть до холодов. Для того чтобы растениям хватило питания на весь сезон, при уплотненной посадке овощей увеличивают объем удобрений при весенней обработке почвы примерно на треть.
Формирование грядки начинают с посева зеленого горошка, с междурядьями в 50 см его высевают ранней весной, как только сойдет снег. Через одну неделю сеют редис. Всходы редиса и зеленого горошка быстро закрывают почву зеленым покровом. Редис постепенно выбирают на еду. К тому времени, когда подходит срок сажать рассаду перца, его уже нет на грядке. Для гороха натягивают шпалеру, за которую он будет цепляться.
На место, где рос редис, ориентируясь на растения горошка, высаживают рассаду перца по 2 куста в ряд. Между рядами кустиков оставляют расстояние примерно 50 см. Под рассаду перца в лунки насыпают немного торфа или компоста, заранее перемешанного с плодородным слоем земли. В результате интервал между посадками перца равен 50 см, также они отстоят на 25 см от ближайшего ряда зеленого горошка.
Кустики перца растут на начальном этапе в полутени, которую создает горошек. В таких условиях они благополучно переносят пересадочный стресс, укрепляются. В то же время начинает плодоносить горошек, его стручки убирают, поскольку с повышением температуры воздуха выше 25 °C горох начинает подсыхать. В принципе, его растения после сбора стручков уже не надо сохранять, их можно вырвать и оставить на грядке в качестве мульчи. В результате смены культур почва все время прикрыта, а горох как кулисное растение прикрывал молодые растения перца от жгучего солнца. С уборкой перца разравнивают почву, слегка заделывают лежавший на грядках компост и сеют озимую рожь или вику для разрыхления и оздоровления почвы.
Формирование этой грядки также начинают с посева зеленого горошка. Его высевают ранней весной, сразу после схода снега, с междурядьями в 50 см.
С наступлением устойчивого тепла непосредственно в междурядья гороха сажают теплолюбивую фасоль. Под семена фасоли обязательно вносят в рядки дополнительные удобрения.
Горох подвязывают к шпалерам или в качестве опоры просто втыкают вдоль рядов прутья. Подрастающий горох обовьется вокруг опоры, начнет давать стручки.
С наступлением жаркой погоды горох несколько усохнет и превратится в отличную шпалеру для будущей фасоли. В конце лета после полного сбора урожая растительные остатки гороха и фасоли заделывают в почву вместе с компостом, который все лето пролежал на поверхности грядки. После чего грядку готовят для посадки озимого чеснока.
В конце апреля на двух соседних грядках сеют по два продольных ряда редиса с интервалом 30 см. Примерно через неделю, в начале мая, на одной из грядок высевают 3 ряда моркови – один ряд по центру между посевами редиса и 2 ряда по краям грядки. Точно так же на второй грядке сеют 3 ряда свеклы. Такое расположение удобно тем, что при необходимости обе грядки можно накрыть одним куском укрывного материала. В результате на каждой грядке получается по 3 ряда с корнеплодами и по 2 ряда с редисом. Грядки поливают часто, но понемногу, чтобы не пересыхала почва, иначе редис пойдет в стрелку. Поверхность почвы прикрывают компостом или растительной мульчей.
На начальном этапе вегетации морковь растет очень медленно. Поэтому собрав редис, сажают на его место лук-севок на зелень. За время разрастания моркови между ее рядами по очереди успевают вырасти редис и зеленый лук. На свекольной гряде после сбора редиса не имеет смысла что-нибудь сажать, поскольку свекла очень быстро наращивает зеленую массу.
В конце апреля сеют 2 ряда редиса с междурядьями в 30 см. Двумя строчками между рядами редиса высаживают лук на перо 2 × 2 см. Еще по одному ряду высаживают лук по краю грядки справа и слева. В начале июня лук убирают. На его место по краям грядки сеют предварительно замоченные семена укропа. Под них обязательно вносят в рядки дополнительные удобрения.
Примерно через 5–6 дней убирают редис и высаживают в 2 ряда огурцы с междурядьями примерно 60 см. По центру промежутка между рядами огурцов в одну строчку сеют еще укроп.
В конце апреля или начале мая высаживают лук на репку. Его убирают в середине августа. На освободившееся место продольными рядами высаживают лук-севок на зелень, чередуя его с рядами укропа и редиса. Под семена укропа и редиса обязательно вносят в рядки дополнительные удобрения. Грядку накрывают укрывным материалом. Зелень лука, как и редис, подрастает быстро, в то время как укроп растет очень медленно. Когда укроп подрастет, лук уже уйдет с грядки, следом за ним убирают редис. Укроп получит благоприятные условия для развития.
Огурцы хорошо растут и плодоносят при обеспечении надежной опоры, вокруг которой они смогут виться. Растущие вертикально огурцы занимают намного меньше места на грядке. К тому же их гораздо удобнее собирать.
В конце апреля или начале мая высаживают лук на репку. Между рядками еще не созревшего репчатого лука примерно через месяц высаживают саженцы среднеспелой или поздней капусты. При посадке капусты вносят в лунки компост. К тому времени капуста начнет подрастать, лук созреет. Репчатый лук убирают в середине августа, затем сеют между капустой замоченные семена укропа. К моменту сбора капусты зелень укропа уже будет готова к сбору.
Во время посева ранних овощей размечают место на грядке под посадку ранней капусты, выделяя для нее квадраты 50 × 50 см. Желательно, чтобы центр квадратов располагался на расстоянии 25 см от края грядки. Между рядами высаживают по строчке редиса.
В центре каждого квадрата на место будущей капустной рассады помещают колышки, оставляя вокруг них свободную площадь 20 × 20 см. Свободное место по краю грядки, а также между метками-колышками и строчками редиса засевают укропом с расстоянием около 9 см между рядами. В мае подходит время для посадки капустной рассады на оставленное для нее место. При посадке рассады капусты подсыпают в лунки дополнительные удобрения. К середине или концу мая полностью убирают редис, через месяц – укроп. К этому времени рассада капусты акклиматизируется и укрепится, после уборки укропа капуста будет спокойно расти в высоту и ширину.
Можно на отведенное место высадить в шахматном порядке капусту разных сроков созревания. К началу августа ранняя капуста будет готова к уборке, после чего поздним сортам останется все свободное место.
С уборкой укропа обязательно мульчируют поверхность почвы, чтобы сохранить влагу. Поливают капусту по мере необходимости, не подсушивая, но и не переливая, чтобы не трескались кочаны.
В самом начале сезона высаживают 3 ряда кольраби вперемежку с кочанным салатом, оставляя расстояние между растениями по 33 см в ряду. Такую же ширину оставляют для междурядий, которые занимают двумя рядами шпината. По краям грядки высаживают по одному ряду листового салата с вкраплением редиса между растениями. Салат защищает редис и кольраби от земляной блошки.
Примерно через 6–7 недель после посева убирают шпинат. Срезают его листья, а корни оставляют в земле, чтобы они перегнивали и обогащали почву. После шпината наступает черед сбора редиса. Одновременно постепенно обрезают листовой салат и прореживают его, после чего оставшиеся на грядке растения свободно разрастаются. Затем настает черед уборки кочанного салата, а после этого кольраби растет очень интенсивно, получив много свободного места. Кольраби убирают в конце июня или начале июля. После этого поверхность грядки покрывают слоем компоста, слегка заделывая его граблями. Затем высевают вторую комбинацию культур. Сначала высаживают 3 ряда зимней редьки с междурядьем 33 см, такое же расстояние оставляют между растениями в ряду. Между редькой располагают 2 ряда кочанного салата, по краям грядки опять высаживают по одному ряду листового салата вперемежку с редисом. После окончательной уборки урожая грядку рыхлят и засевают семенами вики с овсом для оздоровления почвы.
Посадки начинают еще предшествующей осенью. Лук-севок на зелень сеют поздней осенью с широкими (55 см) междурядьями. Весной, после схода снега и наступления теплой погоды, приступают к постепенной выборке зеленого лука. На свободных местах в междурядьях лука делают по 4 лунки, высаживая в них по одному пророщенному семечку подсолнечника. В начале своего развития культура растет медленно, поэтому зелень лука продолжает свое развитие и постепенно срезается для употребления в пищу. К тому времени, когда лук будет полностью убран, подсолнечник достаточно подрастет и сомкнет верхушки зеленым шатром.
Посадки начинают с предшествующей осени. В зависимости от погоды, под зиму в конце сентября – начале октября на грядки, предварительно удобрив почву, высаживают луковицы тюльпанов.
С наступлением весны они развиваются, цветут и в начале лета отцветают, их надземная часть усыхает, становясь невзрачной. Луковицы тюльпанов обычно выкапывают в конце июня. На освободившееся место вносят компост и перепревший навоз, предварительно разрыхлив почву.
Затем одну грядку занимают под укроп, полностью или частично, в зависимости от длины грядки. На другие грядки высевают редис, дайкон и высаживают рассаду капусты кольраби, до этого времени подраставшую в теплице. Свободные участки почвы прикрывают зрелым компостом или растительной мульчей. Можно прикрыть грядки от вредителей воздухопроницаемым укрывным материалом, чтобы под ним растения дышали и не страдали от жары.
Поочередно убирают редис, дайкон и капусту кольраби. Освободившиеся грядки вновь разрыхляют и сеют на это место листовую горчицу в качестве сидерата. Желательно успеть дважды посадить на это место горчицу, каждый раз заделывая ее в почву. Наконец, в конце сентября или начале октября, исходя из погодных условий, вновь высаживают на эти грядки луковицы тюльпанов.
Для такой схемы подходит грядка шириной 100 см. На ней, начиная с ранней весны, высаживают один ряд листового салата вперемежку с редисом через каждые 10 см; один ряд кресс-салата; один ряд кольраби в чередовании с кочанным салатом – одно растение кольраби на одно растение салата – по схеме 33 × 33 см; 3 ряда шпината; один ряд раннего картофеля и снова 2 ряда шпината.
Через 6–7 недель после посева созревает шпинат, чьи листья срезают, оставляя корни перегнивать в земле для обогащения почвы. Одновременно срезают поспевший кресс-салат. После его уборки освобождается еще один ряд. Теперь наступает черед редиса. На место, которое освободилось после шпината, редиса и кресс-салата, сеют укроп или кориандр. Эти зеленные культуры достаточно подрастут до уборки картофеля. Одновременно постепенно обрезают и прореживают листовой салат, а оставшиеся в ряду растения свободно разрастаются. Листовой салат занимает мало места, он заново отрастает после подрезания, поэтому он удобен как дополнительная культура. С уборкой кочанного салата кольраби получает простор для развития и интенсивно растет. В последнюю очередь убирают ранний картофель.
Эти посадки также следует начинать в предшествующем сезоне. После освобождения поздним летом или ранней осенью грядки от текущего урожая ее достаточно густо засевают покровной культурой – овсом. Затем еще теплой осенью, примерно за 2–3 недели до посадки озимого чеснока, в посевах овса делают бороздки глубиной 5 см с интервалом 50 см. В бороздки сеют воздушные семена чеснока, присыпав их компостом и почвой. Холодостойкий овес будет расти всю осень, покрывая почву зеленым покровом, невзирая на заморозки. После замерзания овес будет способствовать снегозадержанию и прикрывать укоренившийся чеснок. По весне эту грядку, укрытую овсяной мульчей, не трогают. Пока мульча разлагается, обогащая почву и питая дождевых червей, под ней растет чеснок. В положенное время высаживают рассаду томатов, проводят полный уход за растениями и своевременно их убирают. После первых осенних заморозков убирают ботву овса и головки чеснока – это будет посадочный чеснок. Весь цикл длится 12 месяцев – от осени до осени. Все это время почва надежно укрыта от сорняков. Овес, защищая землю от размыва, способствует осенью сбору влаги и задержанию снега зимой. Затем действует как естественная мульча и удобрение, обеспечивая успешный урожай.
Огуречная трава значительно повышает устойчивость остальных растений к различным болезням. Она усиливает рост гороха, капусты, лука, фасоли, а также многих пряных трав.
Огород с универсальными грядками имеет один недостаток – он требует постоянного внимания. Его нельзя бросить после полива на 2–3 недели. Ведь урожай различных культур созревает на этих грядках регулярно, поэтому и собирать его нужно так же регулярно
При последовательном выращивании огородных растений на универсальной грядке спелые овощи собирают сразу же, как только они созреют. Нет смысла ждать их сильного разрастания в размерах, большие переспевшие плоды всегда сложно хранить, их лежкость невелика. К тому же молодые овощи всегда вкуснее и нежнее. Так, бобы, цуккини или огурцы следует собирать каждые 2–3 дня или чаще, поскольку если их вовремя не срезать, плоды вырастут больших размеров, приобретут жесткость и затормозят созревание следующих плодов. Нельзя оставлять на грядке редис или зеленные культуры – все нужно собирать по мере созревания.
Смешанные культуры в течение всего вегетационного периода интенсивно используют запасы питательных веществ из почвы в грядках. Для того чтобы все виды растений были хорошо обеспечены питанием, требуются не только внесение удобрений, но и специальные методы обработки почвы. Осенью проводят ее глубокое рыхление. Чем больше окультурена почва, тем она легче.
Почву на универсальной грядке после полной уборки урожая рекомендуется рыхлить тяпкой или граблями. Однако перекапывать почву нельзя, иначе можно повредить верхний плодородный слой, который со временем формируется в итоге деятельности корней и микроорганизмов. Сильно уплотненную по какой-то причине почву следует разрыхлять вилами, воткнув их в землю на глубину примерно 20 см и раскачивая колебательными движениями вперед-назад. После этого поверхность почвы надо выровнять граблями, понемногу заделывая в почву слой использованного в течение всего лета компоста, а также мульчу. Подобное глубокое рыхление рекомендуется повторять через каждые 2–3 года даже в том случае, если насыпанный слой составляет 60–90 см.
Земля не должна пустовать. Если с грядки собрать урожай и оставить ее до весны без культурных растений, то она непременно зарастет сорняками, тем более на такой плодородной почве. Поэтому после рыхления грядку обязательно надо засеять покровными растениями и сидератами.
В смешанных посадках следует сочетать скоро-, средне– и позднеспелые виды и культуры. Также в уплотненных посевах сочетают светолюбивые и теневыносливые овощные культуры.
Баклажан – многолетнее растение из семейства Пасленовые. Слабая корневая система молодых растений растет медленно, поэтому баклажан плохо переносит пикировку. Его сеянцы пикируют лишь в случае острой необходимости в фазе семядолей.
Взрослое растение обладает хорошо развитой мощной корневой системой, отдельные корни проникают на глубину от 1,5 м и больше, но основная часть активных корней располагается в верхнем слое почвы не глубже 40 см.
Прочный прямостоячий стебель молодого растения травянистый. Начиная с возраста 50–60 дней, он деревенеет, в высоту достигает от 25 до 125 см, иногда больше. Растения сортов для открытого грунта бывают высотой 35–60 см.
На начальном этапе вегетации, до образования крупных бутонов, баклажан растет медленно. В пору цветения и до завязывания плодов его рост ускоряется, после чего темпы роста снова замедляются.
Баклажан является самоопыляющейся культурой, но возможно и перекрестное опыление насекомыми. Это теплолюбивое растение, его семена начинают прорастать, когда температура воздуха достигает 13–14 °C, оптимальная температура на период прорастания семян и роста растений – 22–26 °C.
Особенно чувствительны к понижению температуры сеянцы баклажана, уже при температуре 10 °C они погибают на 5—8-й день. Высаженные в открытый грунт молодые растения сбрасывают первые цветки при понижении температуры до 14 °C. Однако они не выносят и слишком жаркую погоду: массовое опадение цветков и завязей происходит при температуре свыше 28 °C.
Растения светолюбивы, они не выдерживают даже небольшого затенения. Также они не выносят пересыхания почвы, поэтому полив должен быть частым и обильным, но без переувлажнения почвы в холодную и пасмурную погоду. Для баклажана оптимальная относительная влажность воздуха составляет около 60 %.
Помимо неправильного рыхления, образование подпочвенного уплотненного слоя происходит из-за хождения по земле, а также при перевозке тяжестей. Это нужно учитывать в случае перепланировки огорода и перекапывании дорожек. Здесь овощи всегда будут расти плохо.
При выращивании на тяжелых уплотненных почвах, при образовании после дождя или полива почвенной корки баклажаны страдают от недостатка воздуха в корнеобитаемом слое почвы. Для культуры более всего подходят легкие и средние по механическому составу почвы, богатые органическими веществами. Растения хорошо отзываются на внесение органических удобрений – перегноя или перепревшего навоза.
Лучшими предшественниками для баклажана являются огурцы, лук, раннеспелая капуста, многолетние травы. Сам он является хорошим соседом для гороха и тимьяна. Не следует высаживать баклажаны после баклажанов, картофеля, перца, помидоров и физалиса. Их нельзя также сажать на одной грядке, поскольку у них общие вредители и болезни.
Базилик душистый, или обыкновенный – однолетнее травянистое или кустовое ароматическое растение семейства Яснотковые. Растение сильно ветвится от основания, побеги прямостоячие, около 30–60 см высотой, имеют четыре грани.
Листья, стебли и цветки базилика на ощупь шероховатые, внутри у них есть железы, накапливающие эфирное масло.
Базилик выращивают в средней полосе России через рассаду, подросшие сеянцы пикируют в небольшие стаканчики с появлением на них первых листочков. Примерно в конце мая или в начале июня сеянцы базилика высаживают в открытый грунт на солнечное место, поскольку базилик любит тепло. Оптимальное расстояние между растениями 20 см, а между рядами – 30 см.
Важнейшими условиями успешного выращивания базилика являются тепло, обилие света, защищенное от ветра место, плодородная почва, постоянный полив и отличная водопроницаемость грунта.
Почву готовят с осени: перекапывают, удобряют компостом или перегноем, добавляют 20–25 г суперфосфата или 10–15 г калийной соли на 1 м2.
Весной повторно рыхлят участок и вносят азотные удобрения. Растения сажают на глубину 6–8 см и на расстоянии 25 см друг от друга. Базилик относительно легко переносит пересадку, хотя на первых порах развивается медленно. Саженцы нуждаются в регулярном поливе, рыхлении почвы и прополке, чтобы сорняки не заглушили их рост.
Лучшими предшественниками для базилика являются картофель, огурцы и томаты. Удачные соседи для него на грядках – это большинство видов капусты, кабачки, кукуруза, репчатый лук, огурцы, острый и сладкий перец, спаржа, листовой и кочанный салат, томаты, фенхель. Рядом с майораном базилик вырастает чахлым.
Поскольку все части растения содержат фитонциды, базилик достаточно устойчив к вредителям. Поэтому его можно сажать по соседству с культурами, страдающими от тли и паутинного клеща, создавая им естественную защиту.
Брокколи, или спаржевая капуста – однолетнее растение семейства Капустные, около 55—100 см высотой, с широкими длинночерешковыми (до 25 см) листьями. Стебли брокколи высокие, цилиндрические и ветвистые.
Главный стебель заканчивается соцветием-головкой, ради которой и выращивают брокколи. Головка представляет собой пучок недоразвитых и сильно скрученных цветочных бутонов, закрытых зелеными, темно-зелеными или фиолетовыми чашелистиками. Головки не нуждаются в затенении. Брокколи цветет в сентябре – октябре. Если удалить верхушечное соцветие, то в пазухах листьев развиваются боковые головки, что повышает урожай. Брокколи в средней полосе России выращивают рассадным методом или посевом семян в грунт (в южных районах). Для получения раннего урожая в конце июня культуру лучше выращивать через рассаду. Семена на рассаду надо высевать в горшочки с интервалом 10–20 дней, начиная с середины марта и до конца мая. Готовая рассада в возрасте 25–45 дней имеет 5–6 настоящих листьев. Ее высаживают в грунт, начиная с конца апреля и до конца июня. Для получения крупных (до 12 см в диаметре) головок рассаду брокколи рекомендуется высаживать из расчета 4–6 растений на 1 м2.
Устойчивая к холодной погоде, эта капуста может выдерживать температуру до –7 °C, позднеспелые сорта устойчивы к заморозкам до –10 °C.
Брокколи достаточно неприхотливая: холодостойкая, способная расти даже на тяжелых суглинках, наименее влаголюбивая из всех видов капусты, успешно растет среди плодовых деревьев. Однако брокколи дает самые высокие урожаи при умеренной плюсовой температуре на хорошо освещенных участках с легкими почвами, быстрее прогревающихся весной. Она предпочитает легкие и средние влагоемкие суглинистые почвы, легкие по механическому составу, с глубоким пахотным горизонтом, с осени заправленные органическими и минеральными удобрениями. На каждый м2 вносят по 8—10 кг органики, по 40–50 г калийной соли и суперфосфата. Весной за 2 недели до высадки рассады или посева семян при рыхлении почвы заделывают на каждый м2 по 60–80 г аммиачной селитры или мочевины.
При хорошем уходе, поливе и подкормке брокколи приносит высокий урожай. Для получения более крупных головок постоянно рыхлят почву в междурядьях, поливают, защищают от общих различных капустных вредителей и болезней и подкармливают 2–3 раза за сезон.
Ранние сорта брокколи созревают через 1,5–2 месяца после высадки рассады. Головки брокколи зреют быстро (в течение 2-х дней), поэтому период уборки достаточно короткий, убирать лучше в прохладное время суток.
Лучшими предшественниками для брокколи являются однолетние бобовые, картофель, лук, морковь, огурцы, сидераты и тыква.
Не подходят для брокколи в качестве предшественников другие виды капусты, редис, редька, репа, свекла, томаты. Брокколи можно возвращать на ту же грядку лишь через 4 года.
Хорошими соседями для брокколи являются календула и настурция. Не следует сажать ее рядом с кресс-салатом, репой и репчатым луком.
Горох овощной – травянистое однолетнее растение из семейства Бобовые.
Горох имеет хорошо разветвленную корневую систему стержневого типа, которая глубоко проникает в почву, извлекая оттуда фосфор и другие нужные питательные вещества.
Способность усваивать фосфор и остальные необходимые вещества из труднорастворимых соединений является важной биологической особенностью гороха. Как и все бобовые, горох обогащает почву азотом, поскольку на его корнях развиваются полезные микроорганизмы – клубеньковые бактерии, способные усваивать атмосферный азот и способствовать накоплению его в почве. Поэтому при выращивании гороха необходимо создавать оптимальные условия для развития клубеньковых бактерий.
Травянистый стебель растения, простой или ветвящийся, иногда достигает 2,5 м в длину. Он бывает полегающим (50—100 см) или штамбовым (кустовой). Кустовой стебель неветвящийся, с короткими междоузлиями, примерно 15–60 см высотой. Цветоносы штамбовых форм с 3—7-ю цветками, часто собранными в соцветия. Горох начинает цвести через 30–55 дней после посева. Первый цветонос скороспелых сортов появляется в пазухе 6—8-го листа (считая от корня), у позднеспелых сортов – в пазухе 12—24-го листа. Следующие цветоносы появляются через каждые 1–2 дня. Растение самоопыляющееся, но может частично переопыляться насекомыми. Чаще всего перекрестное опыление наблюдается в годы с жарким и сухим летом.
Горох – это одна из самых холодостойких овощных культур. Устойчивость к холоду особенно ярко выражена у сортов с округлыми гладкими семенами. Их семена могут прорастать при 1–2 °C, тогда как семена мозговых сортов – при 4–8 °C. Единственным условием для нормального прорастания является достаточное увлажнение почвы. Обычно сажают семена гороха в конце апреля на 2 см в глубину двухстрочными лентами и засыпают слоем рыхлой почвы.
При неглубокой посадке семян гороха существует опасность того, что горошины выклюют птицы. Чтобы этого не случилось, надо накрыть засаженный участок пленкой.
Всходы сортов с округлыми гладкими семенами выдерживают заморозки до –6 °C, поэтому эти сорта можно высевать ранней весной. Однако оптимальный температурный режим для прорастания семян и последующего роста растений – это 16–25 °C. Клубеньки на корнях растения начинают образовываться при 5 °C, усвоение атмосферного азота происходит при температуре выше 10 °C, а оптимальная температура для этого процесса – 24–26 °C.
Овощной горох – это растение умеренных широт, поэтому он положительно отзывается на длинный день. В северных районах вегетационный период короче, чем на юге. Некоторые сорта даже не зацветают при коротком 10-часовом дне.
Вегетационный период раннеспелых сортов гороха от всходов до фазы технической зрелости бобов длится в различных зонах от 45 до 60 дней, а до физиологической зрелости – 60–70 дней. Срок вегетации среднеспелых сортов длится соответственно 60–80 и 70–90 дней. Срок вегетации позднеспелых сортов составляет свыше 80 и 90 дней. Максимальный рост растения происходит от начала цветения и до начала созревания.
Горох успешно растет на освещенных участках, плохо переносит даже небольшое затенение. Он нуждается в достаточном объеме почвенной влаги, особенно в период прорастания семян и на первом этапе вегетации. Растение хорошо выдерживает избыточную влажность, но не выносит высокого стояния грунтовых вод. Поскольку горох обладает мощной корневой системой, он обеспечивает себя влагой за счет более глубоких горизонтов почвы, что позволяет ему благополучно переносить кратковременные засухи.
Горох практически не переносит кислые почвы, поэтому их перед посадкой известкуют. Также в почву вносят азотные, калийные и фосфорные удобрения. Хорошим вариантом является добавление в грунт перегноя и компоста.
Уход за горохом состоит в постоянном рыхлении почвы и прополке, особенно в период прорастания семян. Для того чтобы растение могло за что-то цепляться усиками в процессе роста, в землю втыкают тонкие палочки.
Горох, обладающий многими достоинствами, является одной из лучших кулисных культур. К тому времени, когда подходит срок посадки или посева теплолюбивых растений, он успевает сформировать высокие стебли, которые надежно защищают теплолюбивые культуры от ветра.
Если перед посадкой гороха произведена оптимальная обработка почвы, внесен достаточный объем минеральных удобрений, а посевы защищены от сорняков, то хорошими предшественникам для гороха станут многие культуры. Исключение составляют только все бобовые растения, бобовые травы и зернобобовые культуры. Они накапливают почвенную инфекцию, опасную для гороха.
Кроме того, посевы гороха не рекомендуется проводить поблизости от многолетних трав, на которых зимуют опасные для него вредители.
В число успешных предшественников гороха входят все виды капусты, ранний картофель, лук, огурцы. Он хорошо растет и плодоносит в соседстве с календулой, кориандром, морковью, настурцией, подсолнечником, редисом, редькой, салатом, сельдереем и фенхелем.
Нежелательными соседями гороха являются зеленый и репчатый лук, кресс-салат, томаты, кустовая фасоль и шнитт-лук.
Капуста кочанная наиболее распространена среди овощных культур в средней полосе России.
Капуста кочанная представлена двумя формами – белокочанная и краснокочанная. Это двухлетняя листовая культура. В первый год жизни из семян формируются растения со стержневой корневой системой, коротким стеблем-кочерыгой и крупными округлыми листьями, образующими плотный кочан – гигантскую почку. По длине вегетационного периода сорта белокочанной капусты бывают ранние, средние и поздние. Ранние сорта созревают за 90—120 дней, средние – за 130–150 дней, поздние – от 150 до 180 дней.
В средней полосе России капусту выращивают в парниках через рассаду. Семена на рассаду высевают весной, затем сеянцы пикируют и оставляют в парниках до наступления теплой погоды. Сроки посевов семян капусты различаются в зависимости от сроков созревания и климатической зоны. В Средней полосе раннюю капусту высевают 5—10 марта, а позднюю сеют в период между 20 марта и 10 апреля. Семена хорошо прорастают при температуре 20 °C. После появления всходов температуру понижают до 6—10 °C.
Сеянцы высаживают в парники с 25 апреля до 5 мая. Когда сходит угроза весенних заморозков, рассаду с 3—4-мя настоящими листьями высаживают в открытый грунт. Капусту высаживают междурядьем шириной 70 см и промежутком 50–90 см в ряду. Ранние сорта капусты сажают с расстоянием между растениями 27–30 см, для средних сортов это расстояние составляет 30–35 см, для поздних сортов его увеличивают до 38–42 см.
Капуста кочанная нуждается в почве с низкой кислотной реакцией. Поскольку капуста забирает из почвы много элементов питания, ей требуются плодородные почвы, богатые органикой.
Она мало требовательна к теплу, ее семена могут прорастать при температуре ниже 5—10 °C. Оптимальный уровень для роста капусты 16–18 °C, хотя при снижении температуры ниже 8—10 °C растения продолжают замедленный рост. Капуста достаточна холодостойкая культура, в фазе всходов она переносит кратковременные весенние заморозки, а также длительное осеннее похолодание до –3–5 °C.
Капуста как растение долгого дня не очень требовательна к свету и может переносить легкое затенение.
Культура нуждается в повышенной (85–90 %) влажности почвы, тогда происходит интенсивный рост и накопление вегетативной массы. Каждое взрослое растение в жаркое время поглощает и испаряет до ведра воды в сутки. Поэтому капуста нуждается в обильном поливе и рыхлении земли между рядами для сохранения почвенной влаги.
Через 10–15 дней после посадки проводят подкормку жидким органическим удобрением с добавлением суперфосфата. После подкормки капусту окучивают, подсыпая влажную землю к стеблям до нижних листьев. Тогда на стеблях капусты под влажным слоем почвы развиваются придаточные корни. Через 2–3 недели проводят повторное рыхление, окучивание и подкормку.
В севообороте капуста занимает первоочередное место в ротации, т. е. на новой грядке после обильного внесения органики первой размещают именно ее. После овощных культур из семейства Капустные на ту же грядку капусту можно высаживать только через 3 года.
Перед посадкой капусты во время осенней обработки почвы вносят органические и минеральные удобрения. Почву обрабатывают на глубину 25–30 см. В средней полосе России оптимальная норма внесения органики составляет 20–60 кг на 1 м2. На подзолистых почвах вносят больше азотных удобрений, на черноземных землях требуется меньше органики. Кислые почвы обязательно известкуют.
Уход за растениями состоит в прополке, регулярном рыхлении почвы, поливе, окучивании и подкормке. Раннюю капусту поливают 3–4 раза за сезон, позднюю – 5–6 раз за сезон. В засушливых местах частоту поливов увеличивают.
Подкормку проводят 1–2 раза за сезон во время полива азотными, фосфорными и калийными удобрениями. Во время второй подкормки увеличивают количество калия, а норму азота уменьшают.
Капусту, как и другие крестоцветные, допускается повторно высаживать на то же место только через 2–3 года. Удачными предшественниками для белокочанной капусты являются картофель, репчатый лук, томаты.
Капуста хорошо чувствует себя рядом с горохом, календулой, картофелем, мангольдом, морковью, настурцией, огурцами, свеклой, сельдереем, томатами, укропом и шпинатом. Не рекомендуется сажать капусту рядом с кресс-салатом и репчатым луком.
Календула выделяет в окружающую среду вещество (этилен), которое ускоряет созревание плодов. Если посадить это растение вокруг овощной грядки, то оно поможет овощам расти быстрее.
Картофель – это многолетнее травянистое растение из семейства Пасленовые. Он имеет вид куста, состоящего из нескольких стеблей, традиционно называемых плетьми. У разных сортов картофеля куст может иметь прямостоячие или раскидистые, высокие или низкие стебли. Кусты некоторых сортов достигают высоты 1 м.
Мочковатые корни картофеля располагаются близко к поверхности земли, они отмирают при созревании клубней. Клубень – это видоизмененный побег, фактически он является утолщенным окончанием подземного побега (столона), который отходит от основного стебля картофеля в почве. Клубень имеет несколько спящих почек – глазков. Обычно пробуждаются и прорастают верхние почки клубня, каждая из них способна давать ростки до трех раз.
Собранные в соцветия мелкие цветки картофеля находятся на цветоносе, расположенном в самой верхней части растения. В зависимости от сорта, цветки бывают белого, розового, сиреневого и близких к ним оттенков. После окончания цветения формируется плод – ягода диаметром до 2 см, которая пахнет земляникой, но ядовита. Семена, содержащиеся в вызревшей ягоде, можно использовать для размножения картофеля и выведения новых сортов.
Ранний картофель выращивают через рассаду из здоровых сортовых клубней малого размера, их проращивают на свету 25–30 дней. На выращивание рассады требуется 3–4 недели. Когда появившиеся всходы достигнут высоты 1–2 см, проводят подкормку жидким азотным удобрением (2 ст. л. нитрофоски или нитроаммофоски на 10 л воды). Рассаду также поливают водой через каждые 5–6 дней.
После очередного полива выросшую рассаду осторожно извлекают из рассадного ящика вместе с клубнями и высаживают в лунки на грядке. Лунки заранее подготавливают рядами на расстоянии 20–25 см друг от друга, расстояние между рядами оставляют 50 см. Клубни сажают на такую глубину, чтобы треть ботвы осталась над поверхностью почвы.
Для посадки картофеля требуется открытое и солнечное место, плодородная почва с нейтральной реакцией и достаточно рыхлой структурой. Кислую почву раскисляют путем внесения извести или доломитовой муки. Тяжелые глинистые и суглинистые почвы улучшают, внося торф и перегной (1 ведро на 1 м2). Для улучшения песчаных и супесчаных почв, помимо органики, дополнительно вносят глинистую почву. Структуру торфяных почв улучшают, добавляя крупнозернистый песок, глину, навозный перегной или компост из расчета по одному ведру на 1 м2.
На каждый м2 участка под картофель добавляют 3 ст. л. порошкообразного суперфосфата, 1 ст. л. сульфата калия и 1 стакан древесной золы. Этот набор минеральных удобрений можно заменить 3 ст. л. нитрофоски или 2 ст. л. комплексного удобрения «Рост-1», не отменяя древесную золу, на ту же площадь. При ограниченном количестве органических и минеральных удобрений их можно вносить при посадке клубней только в посадочные лунки диаметром около 15 см.
При посадке раннего картофеля на каждую лунку рекомендуется внести по 500 г навозного перегноя и торфа, 2 ст. л. древесной золы, по 1 ч. л. нитрофоски и порошковидного суперфосфата. Все удобрения смешать с почвой в лунке на глубину 8—10 см, после чего высадить клубень росточками вверх.
Ранний картофель обычно высаживают рассадой или проросшими клубнями в третьей декаде апреля. Хотя в каждом конкретном случае следует ориентироваться на местные погодные условия. В случае наступления весенних заморозков посадки со всходами картофеля временно накрывают пленкой или окучивают влажной почвой.
Уход за ранним картофелем состоит в рыхлении, прополке, окучивании и подкормках. Раннее мелкое рыхление граблями на 2–3 см проводят через неделю после посадки. Оно способствует увеличению притока кислорода к клубням и уничтожению мелких сорняков. Почву рыхлят после дождей или поливов, чтобы не допустить образования корки, задерживающей доступ воздуха к клубням.
Первый раз окучивают кустики влажной почвой, когда ботва подрастет в высоту до 13–15 см. Землю подгребают мотыгой небольшими порциями к ботве так, чтобы вокруг кустика сформировался холмик. Второй раз картофель окучивают спустя 10–12 дней. Окучивание способствует быстрому развитию куста, ускорению цветения и образованию клубней. Оно защищает клубни от фитофторы, быстро проникающей с пораженной ботвы на клубни.
За период вегетации проводят три подкормки картофеля. Если куст слабо развивается, цвет листьев бледный, то проводят первую корневую подкормку раствором азотного удобрения: берут 1 ст. л. мочевины на 10 л воды из расчета по 500 мл раствора на каждый куст. Корневую подкормку проводят только по влажной почве – после полива или дождя.
Во время формирования бутонов проводят вторую подкормку калийным удобрением: 1 ст. л. сульфата калия и 2–3 ст. л. древесной золы на 10 л воды, расход питательного раствора – по 0,5 л на куст. Можно развести в том же объеме воды один стакан древесной золы без сульфата калия. Калийная подкормка ускоряет цветение картофеля.
Во время цветения, чтобы ускорить процесс образования клубней, проводят третью подкормку: разводят 2 ст. л. суперфосфата и один стакан кашицеобразного коровяка в 10 л воды. Расход раствора – по 0,5 л под каждый куст.
Лучшие предшественники для раннего картофеля: сидераты, ранняя, цветная капуста, огурцы, бобовые культуры. Также можно сажать ранний картофель после зеленных культур, кочанной капусты, моркови и столовой свеклы.
Плохие предшественники для картофеля – это томаты и сам картофель, поскольку эти культуры имеют общих вредителей и возбудителей болезней.
Картофель можно выращивать на одном и том же месте не более трех лет подряд.
Картофель хорошо растет рядом с фасолью, горохом, бобами, кукурузой и капустой. Плохие соседи для него – все растения семейства Пасленовые.
Кольраби – это особый вид капусты родом из Средиземноморья, не похожий на прочих представителей родственного семейства. Скорей внешне кольраби больше напоминает брюкву. У этой капусты имеется утолщенная нижняя часть стебля, называемым стеблеплодом – съедобная часть кольраби. Деятельная и открытая верхушечная почка кольраби образует розетку листьев – это несъедобная часть растения. Стеблеплод, толстый разросшийся мясистый стебель шаровидной формы, по вкусу похож на кочерыжку белокочанной капусты, только нежнее, слаще и сочнее, также он не имеет острого привкуса.
Кольраби, подобно многим капустным культурам, является двулетним растением. В течение первого года она запасает питательные вещества, откладывая их в стеблеплоде. На второй год накопленные запасы растение использует для наращивания цветоноса и выращивания семян. Срок созревания скороспелых сортов составляет всего 60 дней. Поскольку кольраби растет очень быстро, то иногда семена ранних сортов можно получить в первый же год.
Холодостойкая и влаголюбивая культура, кольраби хорошо произрастает в суровом климате средней полосы России. В отличие от других видов капусты, она не очень требовательна к плодородию, но почва должна быть обязательно легкой, с рыхлой структурой. Однако при выращивании кольраби на плодородных, богатых гумусом почвах стеблеплод получится намного нежнее и вкуснее. Кольраби – это светолюбивое растение, поэтому идеальным местом для нее будет южный или юго-восточный склон участка.
Крепкая и сильно разветвленная корневая система позволяет растению легче переносить нерегулярный полив, даже выдерживать кратковременную засуху. Но в условиях недостаточности влаги стеблеплод грубеет и приобретает неприятный вкус.
В условиях средней полосы России кольраби выращивают рассадным способом и посевом семян в грунт. Агротехника возделывания кольраби на дачном участке сходна с любительской агротехникой белокочанной капусты, причем урожай кольраби можно получать трижды за дачный период.
Кольраби – холодостойкое растение, поэтому его можно высевать прямо в открытый грунт, даже не дожидаясь окончания весенних заморозков. Возможно проводить посев кольраби одновременно с посевом редиса, благодаря чему сезон кольраби начнется с окончанием сезона редиса. Поэтому с одной и той же площади даже в условиях северного лета вполне реально снять два урожая этой капусты.
Если удалить ростки в верхней части картофельного клубня, то проснутся спящие нижние почки – глазки. Через некоторое время вновь начнут развиваться ростки из верхних глазков.
Почву под посадку кольраби подготавливают с осени, внося под перекопку известкующие вещества и удобрения: органику, суперфосфат, древесную золу, мочевину. Для получения трех урожаев за сезон кольраби выращивают и посевом в грунт для осеннего сбора урожая, и рассадным способом для раннего сбора.
Семенной посев для выращивания рассады проводят, сообразно с местными погодными и климатическими условиями, в конце февраля – начале марта в горшки, ящики или на гряды в отапливаемые теплицы. Подросшую рассаду с 4—5-ю крепкими листьями высаживают в конце апреля – начале мая на открытые грядки. Через 40 дней уже можно собирать готовый урожай. Для получения второго урожая семена кольраби высаживают на открытые обработанные грядки рассадника в первой пятидневке мая. Неделю грядку защищают полиэтиленовым укрытием, на 7-й день роста овощных сеянцев пленку снимают и растят рассаду кольраби еще в течение 30–35 дней. Как только снят первый урожай, грядки готовят под высадку готовой рассады второго посева – примерно в самом начале второй декады июня.
В то время как вызревает второй урожай, на участки рассадника высевают семена третьего посева, примерный срок высева – 25 июня. Эта рассада будет готова к высадке на грядки ровно через месяц, т. е. в середине третьей декады июля. К этому моменту подходит время сбора второго урожая. Урожай кольраби после высадки рассады третьего посева обычно собирают в начале октября.
Уход за растениями на дачном участке состоит в регулярном рыхлении почвы, поливе и подкормке в течение сезона. Рассаду сразу после высадки затеняют на 3 дня. Кольраби обильно поливают с периодичностью один раз в 3 дня, почву вокруг саженцев рыхлят один раз в неделю на глубину около 8 см. На 20-й день рассаду окучивают и подкармливают раствором жидкого коровяка. Через 10 дней окучивание повторяют.
Для того чтобы не ухудшилось качество продукции, сбор кольраби проводят в период биологической зрелости, когда диаметр плода не превышает 7–9 см. Задержка со сбором приводит к перезреванию стеблеплодов, они становятся волокнистыми, жесткими и негодными для пищевой обработки.
Хорошими предшественниками для кольраби являются бобовые растения, картофель, лук, огурцы, свекла, сидераты и томаты. Не подходят в качестве предшественников брюква, другие виды капусты, кресс-салат, редис, редька, репа и турнепс.
Кольраби хорошо растет рядом с базиликом, горохом, кориандром, мангольдом, морковью, огурцами, петрушкой, редисом, редькой, салатом, свеклой, сельдереем, томатами, укропом, фасолью и шпинатом. Не подходят в качестве соседей прочие виды капусты и другие растения из семейства Крестоцветные.
Кориандр – это растение-спутник, хороший медонос. Выделяя в воздух пряный запах и фитонциды, он отпугивает вредителей, обеззараживает воздух, усиливает рост соседних растений. Также кориандр оказывает положительное воздействие на структуру почвы. Рядом с перезимовавшим кориандром можно высаживать овощи, не вскапывая грядку весной.
Кориандр овощной, или кинза – это однолетнее пряное травянистое растение из семейства Зонтичные. Стебель кориандра прямостоячий, голый, разветвлен в верхней части, 40–70 см высотой. Корень у растения продолговатый, стержневой, веретеновидный.
Для кориандра можно отвести слегка затененное место. Он предпочитает легкую плодородную почву с нейтральной или слабокислой реакцией. Тяжелые, глинистые или сильно солонцеватые почвы для этого растения не подходят. При подготовке грядки следует внести до 3 кг навозного или растительного перегноя, 1 ст. л. нитрофоски и 2 стакана древесной золы на 1 м2.
Посев семян можно начинать в конце апреля. Семена заделывают на глубину 1,5–2 см, оставляя между рядами расстояние до 15 см.
Основной уход за посевами состоит в регулярных поливах 2 раза в неделю, поскольку кориандр влаголюбивое растение. Норма полива для молодых растений – по 3–5 л воды на 1 м2 два раза в неделю. По мере того как растения активно набирают массу листьев, норму полива увеличивают до 5–8 л воды на 1 м2 через каждые 8—10 дней. В период появления зонтиков объем воды снижают до 2–3 л на ту же площадь. После полива обязательно рыхлят почву, так как даже легкая корка помешает растению развиваться нормально. В период роста сеянцы не удобряют, но обязательно пропалывают. Чтобы все лето иметь свежую зелень кинзы, используют веерный посев семян через каждые 14–16 дней.
Лучшими предшественниками для кориандра являются бобовые растения, кукуруза на силос, луки, ранняя, цветная капуста, огурцы и сидераты. Допустимые предшественники – зеленные культуры, ранний картофель, томаты и столовая свекла. Недопустимые – морковь и поздняя капуста. Сам кориандр является удачным предшественником для кукурузы, подсолнечника и многих других культур. На прежнее место в севообороте кориандр можно возвращать только через 4 года.
Кориандр является хорошим соседом для других пряных растений – аниса или тмина, а также для многих овощей. Он успешно растет рядом с белокочанной капустой, брокколи, кольраби, морковью, огурцами, пастернаком, репчатым луком и салатом. Но не может расти рядом с кресс-салатом, петрушкой и фенхелем. Соседство с этими культурами подавляет кориандр.
Кукуруза обыкновенная – это мощное однолетнее травянистое злаковое растение из семейства Мятликовые. Растение достигает в высоту 1–3 м, иногда даже 6 м.
У кукурузы сильно развитая мочковатая многоярусная корневая система. От узлов нижней части стебля отходят толстые и прочные опорные придаточные корни, предохраняющие растение от полегания. Корни на землях с рыхлым сложением подпочвенного слоя проникают до 3 м в глубину, а в радиусе разрастаются свыше 1 м.
Кукуруза имеет прямые одиночные стебли диаметром 2–3 см и больше (иногда до 7 см). Стебли с хорошо выраженными узлами, деревенеющие у основания, несут широкие листья.
Поэтому кукуруза – отличное кулисное растение, она создает рядом с собой тень, в которой хорошо растут различные огородные культуры.
Кукуруза перекрестно-опыляемая с помощью ветра. В средней полосе России она цветет в июле – августе, плоды в разных регионах вызревают в августе – октябре обычно до молочной или молочно-восковой спелости.
Для выращивания кукурузы необходимо ярко освещенное солнцем место с плодородной почвой, хорошо прогреваемой весной. Посев проводят в конце апреля или начале мая. Гнезда для ее посадки размещают на расстоянии 30 см друг от друга в ряду и оставляют 60 см между рядами. В каждое гнездо кладут по 3–4 зерна на глубину 4–6 см. С появлением всходов в гнезде оставляют 1–2 сильных растения.
Хорошие предшественники для кукурузы – это горох, капуста, картофель, огурцы и томаты. В чередовании культур кукурузу можно возвращать на прежнее место через 3 года.
Для кукурузы благоприятными соседями являются горох, картофель, огурцы, кочанный салат, соя, тыква, кустовая и вьющаяся фасоль, цуккини. Горох, соя и фасоль подкармливают кукурузу азотом. Соседство сои очень полезно для кукурузы, поскольку соя отгоняет от нее клопа-черепашку. Еще листья сои выделяют летучие вещества, стимулирующие усвоение кукурузой фосфора. Между огурцами и кукурузой также существует хорошее взаимодействие: они вдвоем прогоняют муравьев, а кукуруза защищает огурцы от бактериального увядания. Для культуры полезно соседство подсолнухов и бархатцев, они помогают кукурузе бороться с вредителями.
Даже если площадь участка невелика, следует выделить маленький клочок земли для выращивания трав-сидератов: клевера, люпина, люцерны и пр. Травы дают отдых земле, почва получает возможность набрать силу для выращивания овощных культур.
Разреженная тень, отбрасываемая кукурузой, благоприятна для арбузов, тыквы, огурцов. Также между рядами кукурузы можно высаживать редис и шпинат. Растение не выносит близкого соседства с капустой, сельдереем, столовой свеклой и томатами.
Различные виды лука являются представителями семейства Лилейные. Все луки предпочитают легкие рыхлые плодородные почвы и хорошую освещенность участка. На тяжелых глинистых почвах ни один из видов лука не даст хорошего урожая. Все представители растений семейства Лилейные хорошо соседствуют с растениями семейства Зонтичные и Крестоцветные.
Репчатый лук выращивают семенным способом или посадкой лука-севка. Семена лука после замачивания в течение 2–9 дней высевают осенью и весной. После посева поверхность грядки мульчируют торфом или листовой землей. Лук-севок обычно высаживают в открытый грунт в мае, присыпая луковки слоем перегноя толщиной 2 см. Уход за луком состоит в регулярном поливе и прополке.
Лук на одном месте не рекомендуется сажать 3–4 года подряд. Лучшими предшественниками для него будут те культуры, под которые в предыдущем сезоне вносили большие дозы органических удобрений. Для лука идеальными предшественниками являются кабачки, ранние сорта белокочанной капусты, картофель, огурцы, томаты и тыква. Можно сажать лук после бобовых культур.
Репчатый лук хорошо растет в компании с капустами разного вида, картофелем, клубникой, морковью, огурцами, редисом, салатом, свеклой, сельдереем и томатами. Благоприятно для него соседство с кориандром, огуречником, петрушкой, пастернаком, укропом. В малых количествах репчатому луку полезно соседство с петунией, ромашкой и чабром, если посадить эти растения вокруг луковичных грядок.
Для репчатого лука плохими соседями будут белокочанная капуста, брокколи, кольраби, горох, кресс-салат, редис, редька, фасоль и шнитт-лук. Не следует сажать его поблизости от шалфея и гладиолусов.
Корни растения сильно ветвятся, раскидываются в стороны на расстояние 60–70 см и уходят на глубину 30–40 см. Весной корневая система начинает расти еще под снегом, к осени она частично отмирает. Но молодые корни, образующиеся к осени, втягивают ложную луковицу в почву и защищают ее от вымерзания. Лук-батун можно размножать семенами и делением куста, растение только к концу первого года образует до 5-ти дочерних разветвлений.
Лук-батун – морозостойкое растение, способное переносить понижение температуры до –45 °C, его семена начинают прорастать при температуре 2–3 °C, листья начинают расти уже при 1 °C. Весной после посева растение образует дудчатые листья, отмирающие осенью. Начиная со второго года, батун ежегодно выбрасывает стрелки с формирующимися шарообразными соцветиями.
Хотя батун может расти на одном месте много лет, но после четвертого года жизни кусты сильно разрастаются, выбрасывают множество стрелок и резко сбавляют урожайность. Поэтому плантацию старше 3—4-х лет обновляют посевом семян. Лук-батун хорошо растет только на плодородных почвах. Осенью под перекопку почвы вносят компост из расчета 1–2 ведра на каждый м2. Весной на такую же площадь вносят по 200 г древесной золы и по 20–30 г мочевины. Семена высевают в бороздки глубиной около 2 см рано весной в апреле (или под зиму), а также в июне – июле. Уход за посевами состоит в прополке, рыхлении почвы и прореживании в первый год после посева. Срезку зеленых листьев начинают со второго года жизни растения.
Многоярусный лук во многом напоминает лук репчатый, но он имеет некоторые особенности. Его вкус похож на вкус репчатого, но немного острее. Этот вид лука выращивают в открытом и защищенном грунте. У него нет периода покоя, поскольку осенью его высаживают сразу после уборки урожая, а весной он начинает расти на неделю раньше, чем лук-батун.
Канадский лук внешне выглядит как пышный куст зелени, поскольку на 2—3-й год он сильно разрастается. Его широкие трубчатые листья достигают 40 см в длину, во время цветения лук выбрасывает стебель до 80 см высотой, на котором вместо цветков развиваются воздушные луковички в несколько ярусов. Растение устойчиво к засухе и может переносить сильные морозы.
Растение сильно ветвится, на второй год после посадки оно дает 50–70 побегов, увеличивая свою массу в 50 и более раз. Стебель этого лука округлый, высотой 25–60 см. Листья узкие, шиловидные, трубчатые, малого диаметра, темно-зеленого цвета. Мелкие, продолговато-яйцевидные луковицы прикреплены к короткому корневищу. В гнезде может быть 15–20 луковиц.
Шнитт-лук хорошо растет на окультуренных высокоплодородных почвах, достаточно увлажненных, имеющих рыхлую структуру. Растение холодостойкое и морозостойкое, оно выдерживает заморозки до –10 °C. Но участок для посадок должен быть расположен на пологом склоне южного направления. Семена начинают прорастать при 2–3 °C, но оптимальная температура для роста – 18–20 °C, всходы появляются через 2–3 недели после посева. Листья начинают отрастать при 1 °C, оптимальная температура для развития растения 15–24 °C. Шнитт-лук относится к растениям долгого дня, он медленно и плохо растет при коротком световом дне (10–12 ч). Шнитт-лук размножают делением куста и семенами. Уход состоит в прополке, рыхлении почвы после дождей и поливов.
Для оздоровления почвы на участке, а также для отпугивания медведок перед перекопкой почвы на грядках можно рассыпать мелко нарубленные стебли бархатцев.
Шнитт-лук хорошо растет рядом с кольраби, морковью, пастернаком, сельдереем, томатами, шпинатом, настурцией и календулой. Соседство шнитт-лука благоприятно для винограда, яблони, розовых кустов, он оберегает их от болезнетворных вредителей.
Но для шнитт-лука нежелательно соседство с белокочанной капустой, брокколи, горохом, кориандром, кресс-салатом, свеклой и фасолью.
Морковь – это двулетнее растение из семейства Зонтичные. В первый год формирует съедобный корнеплод, на второй год оно цветет и приносит семена. Морковь бывает ранних, средних и поздних сортов. Короткие и сладкие корнеплоды ранних сортов не очень хорошо хранятся. Заостренные, длинные корнеплоды поздних сортов лучше подходят для хранения, они превосходят ранние сорта по урожайности. Морковь требовательна к условиям произрастания, она очень светолюбива. Поэтому ей нужны открытые солнечные места и легкая плодородная и рыхлая почва, в таких условиях морковь вырастает длинной и ровной. Почва должна иметь нейтральную или слабокислую реакцию. Ее подготавливают при тщательной осенней перекопке, вносят минеральные удобрения и перегной. Морковь особенно требовательна к кальцию и калию. Поэтому на каждый м2 грядки вносят 5–6 кг компоста или перегноя, 2 ст. л. суперфосфата, 1 ст. л. сульфата калия, 1 ч. л. натриевой селитры и 500 г древесной золы. Для повышения рыхлости тяжелых суглинков на каждый м2 грядки добавляют до 3 кг древесных опилок, смоченных раствором мочевины – 2 ст. л. на 10 л воды. Весной слегка перекапывают или разрыхляют подготовленную почву.
Морковь достаточно холодостойкое растение, ее семена могут прорастать даже при отрицательной температуре –3–5 °C, хотя оптимальной считается температура до 25 °C. Всходы способны выдержать весеннее похолодание до 4 °C. Оптимальный срок посева моркови в центре средней полосы России – конец второй декады апреля для ранних сортов, конец апреля – первая декада мая для поздних сортов. При высевании семян желательно выдерживать расстояние между рядами 15–40 см, с уплотнителями – маячными культурами: кресс-салатом, редисом или листовой горчицей.
Глубина заделки семян при раннем весеннем посеве – до 2 см, при более позднем весеннем – до 3 см, при подзимнем – до 1 см.
Морковь относительно засухоустойчива, но высокий урожай дает при равномерном увлажнении почвы на протяжении всего периода вегетации. Неравномерный уровень влажности почвы вызывает растрескивание корнеплодов. Моркови особенно нужна влага в период прорастания семян и в первой фазе роста сеянцев. Для лучшего обеспечения семян влагой до и после посева грядку накрывают пленкой, оставляя между почвой и пленкой просвет 3–5 см. С появлением всходов пленку снимают.
Уход за морковью состоит в прореживании, если посевы густые, поливе и подкормке. Первый раз морковь прореживают в фазе 1—2-х листьев, повторяют, когда толщина корнеплодов достигнет 2 см.
Моркови дают 2 подкормки раствором минеральных удобрений. Подкормки совмещают с поливами и прореживанием. Подкормки азотными удобрениями (25 г аммиачной селитры на 10 л воды) проводят только при необходимости, вносят их через 20–25 дней после появления всходов. Хорошо показала себя подкормка мочевиной. Фосфорно-калийные удобрения рекомендуется внести спустя 15–20 дней после этого: на 10 л воды 40 г суперфосфата, 25 г калийной соли.
Рыхление почвы в междурядьях выполняют после полива или дождя до пяти раз за вегетационный период, совмещая с прополкой. Первую прополку проводят в середине мая, когда появится первый настоящий листочек. Регулярный полив на первых фазах развития рекомендуется производить вечером. Полив должен быть умеренным, объем воды зависит от состояния почвы и засушливости погоды, но не более 6—10 л на 1 м2. Его прекращают за 1–2 недели до уборки урожая моркови.
Хорошие предшественники для моркови: зеленные культуры (кроме салата), кабачки, капуста, ранний картофель, лук и огурцы. Допустимы посевы моркови после томатов и гороха. Не подходят в качестве предшественников все растения семейства Зонтичные.
Для моркови лучшими соседями по грядке являются горох, различные виды капусты и луков, мангольд, редис, редька, салат, томаты, фасоль, чеснок и шпинат. Также хорошими соседями будут пряные растения: майоран, петрушка, шалфей и календула.
Моркови просто необходимы посадки бархатцев по краям грядки для отпугивания морковной мухи.
Морковь нельзя сажать возле яблони – горький вкус будет и у корнеплодов, и у яблок. Также для моркови неблагоприятно соседство со свеклой, укропом и анисом. Укроп и анис заметно подавляют рост моркови, снижают урожайность. Свекла отбирает у моркови питательные вещества.
Огурцы – это однолетнее травянистое вьющееся растение семейства Тыквенные. Это тропическое растение родом из Индии, поэтому огурцы очень требовательны к условиям выращивания. Прежде всего, для огурцов необходима температура воздуха около 24–28 °C, если она опускается ниже 15 °C, то развитие растений приостанавливается. При температуре 3–4 °C огурцы погибают. Особенно чутко реагирует на понижение температуры несколько слабая корневая система огурцов. Поэтому в средней полосе России огурцы выращивают только в защищенном грунте.
Огурцы нуждаются в свете, они лучше развиваются и дают высокий урожай на солнечных участках, здесь их плодоношение длится дольше. Культура хорошо растет на дренированной плодородной почве, богатой перегноем. Почва необходима легкая по механическому составу, хорошо прогреваемая и проницаемая для воздуха и воды. Лучше всего огурцы растут на супесчаных почвах, богатых органикой. Глинистые почвы тщательно удобряют навозом или компостом с добавлением долго пролежавших опилок коричневого цвета.
Реакция почвы должна быть нейтральной, огурцы хуже усваивают питательные элементы из удобрений на кислых почвах. Поэтому кислые почвы известкуют путем добавления извести, доломитовой муки, мела и золы. Органические и минеральные удобрения вносят в почву под огурцы перед ее осенней перекопкой, также их вносят в виде подкормок во время роста растений на протяжении всего сезона вегетации.
В средней полосе России огурцы выращивают только рассадным способом. Семена на рассаду для выращивания в открытом грунте обычно высевают в конце марта – первой половине апреля, но не позднее третьей декады апреля. Если предполагается сразу выращивать огурцы в открытом грунте, то их семена первый раз высевают лишь во второй половине второй декады мая.
Для того чтобы во время выращивания рассады ростки появились как можно раньше, емкость с семенами помещают в теплое (30 °C) место. Всходам, обычно появляющимся на 4—5-й день после посева, обеспечивают подходящий световой режим, своевременный полив, прореживание и подкормки. При таких условиях сеянцы через 10 дней будут готовы к высадке. Оптимальный температурный режим для выращивания огуречной рассады – около 20–22 °C.
В возрасте 25–30 дней рассаду можно высаживать на постоянное место, иногда высаживают и более молодую рассаду. Переросшие сеянцы приживаются успешно, но отстают в плодоношении.
Во все виды отапливаемых теплиц огуречную рассаду высаживают с 15 по 20 апреля, в неотапливаемые теплицы высадку осуществляют в конце апреля – начале мая. Под пленочные укрытия рассаду высаживают не раньше 10–15 мая. Точные сроки высадки рассады в открытый грунт зависят от местных климатических и погодных условий. Огуречную рассаду можно выращивать только тогда, когда полностью минует угроза заморозков.
Бархатцы окажут огороду хорошую защиту от вредителей, поэтому их следует сажать по периметру огорода и в междурядьях. Они отпугивают нематоду от томатов и картофеля, долгоносика от земляники. Также их не любят луковая муха, совка и капустная белянка.
Огурцы, имеющие мощные стебли, хорошо развитые боковые побеги и крупные листья, рано начинают плодоносить. Поэтому они нуждаются в регулярных жидких подкормках, которые вносят небольшими порциями, от разовых высоких доз удобрений огурцы могут погибнуть. Оптимально чередовать различные виды подкормок, поскольку огурцам требуется калий, фосфор и азот в достаточных количествах. На кислых почвах огурцам постоянно не хватает кальция, они хуже усваивают питательные вещества и плохо растут. Потребность растений в элементах питания различна на разных стадиях развития. Первые 10–15 дней огурцам требуется азот и немного фосфора. С началом цветения растет потребность в фосфоре. Во время плодоношения требуется азотно-калиевое удобрение. При недостатке света в защищенном грунте или в долгий период пасмурной погоды огурцам нужен калий.
Огурцы очень влаголюбивы, поскольку их корни развиты слабо, а крупные листья испаряют много влаги. Поэтому высокую влажность почвы приходится поддерживать во время массового роста плодов. Растения поливают раз в 3–4 дня теплой водой, иногда через день. При поливе холодной водой корни плохо всасывают питательные вещества, растения заболевают и даже погибают. Слабый полив во время интенсивного роста плетей или обильный и частый полив приводит к дефициту кислорода у корней. Рост растений задерживается, часть корней подгнивает. Рекомендуется поливать огурцы в первой половине дня, в это время вода лучше впитывается и меньше испаряется. Огурцы не любят сквозняков, которые появляются в теплице при одновременном открывании дверей с двух сторон. Также им не нужен ветер в открытом грунте, поэтому огурцы заслоняют посадками кулисных культур.
Под огурцы надо каждый год искать новое место. Лучше всего они растут после бобовых растений (кроме гороха), цветной и ранней белокочанной капусты, лука и чеснока. Допустимые предшественники – горох, зеленные культуры, ранний картофель и столовая свекла. Не подходят капуста поздних сортов, морковь и томаты.
Хорошими соседями для огурцов являются базилик, брокколи, горох, кольраби, кочанная и цветная капуста, подсолнечник, редис, салат, фасоль и шпинат. Огурец прекрасно себя чувствует рядом с пряными растениями: кориандром, майораном, сельдереем, укропом и фенхелем.
Растущий вокруг огуречной лунки редис оберегает огурцы от вредителей (огуречный жук) и привлекает полезных насекомых. Огурцам полезно соседство высоких растений, дающих легкую тень, поэтому горох часто сажают в междурядьях. Змееголовник (турецкая мята) создает для огурцов удобную тень, что положительно отражается на их урожайности. Вокруг огуречных грядок можно также посадить бобы и некоторые сорняки (календула, пижма), они увеличивают энергию роста культуры.
Пастернак посевной – это двулетнее культурное растение семейства Сельдерейные. В первый год жизни пастернак образует небольшой корнеплод, на второй год отрастают стебель, соцветие и семена.
Стебель пастернака прямой, ветвится в верхней части, высотой 80—120 см, иногда может достигать 2 м. На тонких стеблях расположены крупные длинные листья на длинных черешках. Мощная корневая система пастернака проникает до 2–2,5 м в глубину, а в ширину распространяется на 1–1,5 м. Корнеплод имеет шаровидную или удлиненную форму с неровной поверхностью и грубой консистенцией.
Пастернак – это полезное растение-спутник, во время цветения на второй год жизни он привлекает полезных насекомых. Его желтые мелкие цветки собраны в сложные зонтики. После того как завершается цветение, в начале осени созревают плоды пастернака – сплющенные с боков зеленовато-желтые семянки. Пастернак часто размножается самосевом.
Это неприхотливое растение, любящее свет и устойчивое к засухе. Для него подходит плодородная рыхлая суглинистая или супесчаная почва, а также торфяники, хотя растение может расти на любой почве. Кислые почвы угнетают рост пастернака. Для выращивания столовых корнеплодов хорошего качества пастернак высевают на второй год после внесения в почву свежего навоза, чтобы корнеплоды не сильно ветвились.
У растения практически нет проблем с вредителями и болезнями. А настой листьев и корней пастернака применяют для опрыскивания других растений против многих вредных насекомых. Он представляет собой и репеллент, и инсектицид, поскольку настой не только отпугивает, но и убивает насекомых.
Пастернак размножают семенами, которые сохраняют всхожесть всего 2–3 года. Семена высевают рядками с междурядьями не меньше 40 см, заделывая их в почву на 1,5 см. Или сажают чаще, а затем прореживают всходы.
Пастернак достаточно морозоустойчив, в условиях Средней полосы он хорошо переносит зимовку в почве или в виде вполне сформировавшихся корнеплодов весеннего сева, или в виде молодых корнеплодов, которые выкапывают весной для использования в свежем виде. Ботва пастернака не сохраняется после зимовки, у растения отрастают молодые листья.
Посеянные ранней весной, семена начинают прорастать при температуре 5–6 °C, они дают всходы через 3 недели. Всходы способны переносить заморозки до –3–5 °C. Взрослые растения выдерживают весеннее понижение температуры до –7–8 °C. Лучше всего пастернак растет и развивается при температуре 15–20 °C. Если почва достаточно увлажнена, растение хорошо растет и при более высокой температуре.
Пастернак – светолюбивое растение длинного дня. Больше всего света ему требуется на начальном этапе развития. Если растение находится в затенении, оно не дает хорошего урожая. Пастернак также резко снижает урожай, если всходы слишком густые, а прополка не проведена вовремя.
Это влаголюбивое растение, чья мощная корневая система извлекает влагу из нижних слоев почвы. Так пастернак противостоит почвенной засухе. Однако высокие урожаи он дает при достаточной влажности почвы и ее равномерном увлажнении в течение всего вегетационного периода. В то же время пастернак плохо переносит близость грунтовых вод и чрезмерную влажность почвы.
При осенней глубокой (25–30 см) перекопке почвы под пастернак вносят торфокомпост или перегной из расчета 4–5 кг на 1 м2. При мелкой обработке почвы корнеплоды ветвятся. Минеральные удобрения вносят из расчета по 15–20 г аммиачной селитры, 20–25 г хлористого калия и 30–40 г суперфосфата на 1 м2. При осенней заправке почвы вносят только 2/3 от требуемой нормы фосфорно-калийных удобрений. Весной почву глубоко рыхлят и добавляют азотные удобрения и остальную часть фосфорно-калийных. Если применяют комбинированные минеральные удобрения из расчета 30–50 г на 1 м2, то заправку почвы питательными веществами переносят на весну.
Уход за пастернаком состоит в рыхлении почвы, прополке и поливе по мере необходимости. Растение хорошо реагирует на подкормки, вносимые в жидком виде. За сезон достаточно провести четыре такие подкормки.
Первую подкормку проводят после прореживания растений, внося азотные удобрения. Через 3 недели проводят вторую подкормку калийными и фосфорными удобрениями. Почву рыхлят первые 2 месяца роста пастернака, поскольку он очень медленно растет. Поливают растение обильно, но редко.
Пастернак можно выращивать после различных овощных культур, исключая представителей семейства Сельдерейные. Лучшие предшественники для растения – кабачки, ранняя кочанная и цветная капуста, картофель, огурцы, тыква, под которые ранее вносили органические удобрения. Допустимые предшественники – зеленные культуры, ранний картофель, столовая свекла и томаты. Нежелательные предшественники, помимо сельдерея, – поздняя капуста и морковь. Пастернак хороший компаньон для редиса. Самому пастернаку полезно соседство гороха и других бобовых.
Овсяной корень отпугивает луковую муху. Поэтому целесообразно добавить семена этого растения к семенам моркови, которая своим запахом также отпугивает луковую муху. Смешанные семена надо посеять в рядах, перемежающихся с луковыми рядами.
Сладкий, или овощной перец – травянистое растение из семейства Пасленовые. Это теплолюбивое и влаголюбивое растение короткого дня: если световой день длится менее 12 ч, то перец раньше переходит к плодоношению, а урожайность его повышается. Растение хорошо развивается при 27 °C.
Перцу требуются много света и тепла, легкие плодородные почвы и регулярные поливы. В средней полосе России перец выращивают через рассаду в закрытом грунте. Подготовку почвы начинают осенью за год до посадки. Кислые почвы перед посадкой известкуют. Под предшественника в почву вносят при глубокой перекопке по 5—10 кг органики на каждый м2, а также по 60 г фосфорных и калийных удобрений (но не хлористый калий, перец его не любит). Весной при рыхлении почвы добавляют по 40 г аммиачной селитры на 1 м2 в верхний слой грунта.
Качественные семена перца в городских квартирах высевают на рассаду уже в феврале, чтобы к моменту высадки в мае (в возрасте 90—100 дней) растения цвели и даже имели завязи. Перец плохо переносит пикировку, поэтому его лучше сразу сажать в отдельные горшочки диаметром 8 см, корни маленького перца растут медленно. Семена сладкого перца заделывают в почву на глубину 2 см. Рассаду трижды подкармливают. Первую подкормку проводят в фазе 1—2-х настоящих листьев раствором минеральных удобрений: 0,5 г аммиачной селитры, 3 г суперфосфата, 1 г калийного удобрения без хлора на 1 л воды. Второй раз подкормку проводят через 14 дней удвоенной дозой минеральных удобрений для первой подкормки. Хороший результат дают подкормки рассады перца настоем крапивы (1:10). Последний раз проводят подкормку за 2 дня до высадки рассады на постоянное место, увеличив дозу калийных удобрений до 8 г на 1 л воды. На время выращивания рассады перца в помещении поддерживают температуру 25–27 °C днем и 11–13 °C ночью. Готовую рассаду высаживают после того, как окончательно наступит теплая погода и минует угроза заморозков. Понижение температуры даже до 13 °C является для перца биологическим нулем. Обычно рассаду высаживают на постоянное место в период с конца мая до середины июня. Рассаду овощного перца высаживают по схеме 50 × 60 см, при посадке растения не заглубляют.
Уход за перцем состоит в рыхлении почвы, своевременных поливах, подвязке растений, прополках и подкормках. Почву вокруг перцев рыхлят очень осторожно, поскольку у растения поверхностная корневая система. Для повышения урожая опытные овощеводы удаляют на растении центральный цветок, растущий из первого разветвления. Колышки для подвязки перцев устанавливают сразу при высадке рассады, чтобы потом не травмировать нежные растения. Растения перца формируют кустом в 2–3 стебля, для чего своевременно удаляют все пасынки и нижние листья. Для привлечения насекомых-опылителей перцы опрыскивают во время цветения сладким раствором: 100 г сахара и 2 г борной кислоты на 1 л горячей воды. В этих же целях развешивают поблизости баночки с раствором меда (1 ч. л. на 1 стакан воды). Перец до цветения поливают один раз в неделю методом дождевания из лейки, во время плодоношения растения поливают под корень 2 раза в неделю из расчета 6 л воды на 1 м2. В жаркие дни растения прикрывают пленкой от прямых солнечных лучей. Подкормку перцев проводят перед цветением жидкими органическими удобрениями, затем в период формирования плодов фосфором и калием.
Хорошими предшественниками для овощного перца могут быть кабачки, ранняя кочанная капуста, различные виды лука, морковь, огурцы и тыква. Не рекомендуется сажать перец на грядки, где росли в предыдущий год баклажаны, картофель, перец, томаты и физалис.
Перец хорошо соседствует с базиликом, они оказывают взаимные услуги, помогая друг другу расти. В качестве кулисной культуры перцу полезно соседство бамии, она укрывает хрупкое растение от ветра. Бархатцы, кориандр, котовник, луки и пижма отгоняют от перца тлю, если их посадить вокруг грядки. Настурция может послужить ловушкой для вредных насекомых.
Ни в коем случае нельзя сажать рядом перец и фасоль, они поражаются одинаковой болезнью – антракнозом, из-за чего на плодах появляются черные мягкие пятна.
Петрушка огородная – это двулетнее травянистое пряно-вкусовое растение, относящееся к корнеплодным культурам из семейства Зонтичные. Существуют две разновидности петрушки: корневая и листовая. Петрушка в первый год жизни формирует пышную розетку листьев и корнеплод (у корневых сортов). На второй год развиваются цветоносные побеги до 1,5 м высотой. Корнеплод петрушки веретенообразной или конической формы, окрашен в желтовато-белый цвет. У листовой петрушки имеется только тонкий ветвистый корень.
Петрушка – это светолюбивое, холодоустойчивое растение, превосходящее по холодостойкости морковь. Семена прорастают при температуре 3–4 °C, а ее всходы выдерживают заморозки до —9 °C. Рост растений в первый год вегетации продолжается до наступления морозов. Корнеплоды хорошо зимуют в почве на участке, если имеется нормальный снеговой покров. В дальнейшем их можно использовать для ранневесенней выгонки зелени, а также для весеннего употребления свежих корнеплодов.
Петрушка очень чувствительна к недостатку света, поэтому ее сажают на хорошо освещенных местах, а также своевременно прореживают при загущенных посадках. Для петрушки подходят рыхлые, богатые органикой почвы, хорошо пропускающие воздух и воду. Растение плохо переносит переувлажнение почвы.
Корневую петрушку лучше размещать на грядке на второй год после внесения навоза. Листовую петрушку можно сажать по свежему навозу, который внесен осенью из расчета 3–5 кг на 1 м2. Если использовать перегной, то его следует вносить на гряды по 3–4 кг на 1 м2 весной под перекопку почвы. Одновременно на каждый м2 добавлять по одному стакану древесной золы и 1 ст. л. любого комплексного удобрения.
Обычно петрушку сеют в ранневесенний и подзимний сроки. При желании получить свежую зелень, ее можно сеять и летом, в июне. Семена заделывают на глубину 1,5 см на суглинках и 2–2,5 см на супесчаных почвах. Между рядами выдерживают расстояние 25–30 см.
Всходы петрушки появляются примерно через 2–3 недели. Уход за петрушкой сходен с уходом за другими корнеплодными культурами. После образования 2—3-х настоящих листьев ее подкармливают из расчета 20 г аммиачной селитры на 1 м2. С появлением 4—5-го листа растения при необходимости прореживают, оставляя между ними расстояние 3–4 см. Петрушку поливают регулярно, но очень умеренно, она не переносит излишней влажности.
Петрушка играет существенную роль в интенсивном огороде, она благоприятно воздействует на большинство овощей, растущих рядом.
Цветущая петрушка второго года жизни привлекает множество полезных насекомых. Поэтому есть смысл сохранить в огороде несколько кустов цветущей петрушки. Когда начнут созревать семена, надо отправить их в компостную кучу во избежание самосева, к тому же давшая семена петрушка обычно усыхает.
Петрушка хорошо растет по соседству с морковью, редькой, редисом, репчатым луком и календулой. Растущая рядом с огурцами, она оказывает благоприятное воздействие на их рост. Соседство петрушки улучшает вкус томатов и придает им силы для роста.
Земляные блошки и капустная совка находят капусту по запаху. Можно посадить возле капусты растения с сильным запахом – укроп, майоран, мелиссу, они заглушат запах капусты и сделают ее малопривлекательной для вредителей.
Петрушку полезно сажать вокруг кустов роз, ее розетки хорошо укрывают почву под высокими растениями, мешают росту сорняков и оживляют цветочный пейзаж. Успешное взаимное соседство у петрушки с луком-пореем. Ранней весной надо посеять рядками семена петрушки, через 2 недели высадить между рядами рассаду лука-порея. Летом лук-порей прикрывает петрушку от солнца, защищает от слизней и морковной мухи. Обе культуры оставляют на зимовку в грунте, прикрыв их легким слоем мульчи. Убрав мульчу рано весной, получают раннюю зелень с обеих культур.
Нежелательными соседями для петрушки являются кервель, кориандр, кресс-салат и настурция.
Редис – овощное корнеплодное растение из семейства Крестоцветные. Это неприхотливая, холодостойкая, светолюбивая и влаголюбивая культура. Семена редиса начинают прорастать при температуре 1–2 °C, что позволяет выращивать его в открытом грунте уже в начале апреля. Посеянные в холодную погоду семена дольше прогреваются и проклевываются, примерно за 8—10 дней. При оптимальной температуре для прорастания (15–20 °C) и достаточной влажности почвы всходы появляются через 3–4 дня. Редису не страшны легкие заморозки: всходы выдерживают температуру —4 °C, а взрослые растения —6 °C. Поэтому к выращиванию редиса можно приступать в ранние сроки, не боясь потери урожая. Наилучшая температура для развития корнеплода 10–12 °C, а все растение лучше развивается при 15–18 °C. Имеющий короткий период вегетации, редис можно выращивать весь сезон. Однако оптимальное время для выращивания редиса в открытом грунте – это весна и осень, поскольку погода стоит преимущественно влажная и прохладная. С наступлением летней жары корнеплоды делаются горькими.
Поскольку редис является холодостойкой культурой, то для его выращивания можно не отводить отдельный участок земли. Целесообразней посадить его перед теплолюбивыми культурами. К тому времени, когда надо высаживать их рассаду, редис уже успевает созреть. По этой причине редис используют в качестве маячковой культуры.
Чаще всего редис выращивают через семена. Это растение долгого дня, для нормального цветения и плодоношения ему необходим световой день длительностью 13 ч и больше, иначе стрелка с семенами не образуется. Редис предпочитает легкие рыхлые почвы со слабокислой реакцией. Лучше остальных подходит супесчаная почва с достаточным объемом питательных веществ, иначе плоды будут с трещинами.
При посадке редиса в открытый грунт почву подготавливают с осени. Место подбирают так, чтобы грядка хорошо освещалась утром и вечером, полуденное солнце редису не подходит. В постоянной тени весь рост редиса уйдет в ботву. Вносят перегной или разложившийся компост по 5–6 кг на 1 м2, поскольку растение не выносит свежую органику, с добавлением минеральных удобрений – по 60 г калийной соли и суперфосфата. Можно вместо минеральных удобрений внести по одному стакану древесной золы и 1 ст. л. любого комплексного удобрения на каждый м2. После внесения удобрений участок выравнивают граблями и оставляют до весны. Весной, сразу после схода снега, приступают к первому посеву редиса, отобрав крупные и свежие семена.
Второй посев редиса проводят в конце мая или в начале июня после лука-репки на перо либо салата. Посадив семена, грядку накрывают черной пленкой. В последующие дни (10–12 суток) пленку открывают каждое утро примерно в 8–9 ч и закрывают в 18–19 ч вечера. Этот прием обеспечивает всходам световой день длительностью 10–12 ч, что позволит им как корнеплодам развиваться нормально.
Третий раз сеют редис в начале июля, предварительно вскопав грядки, сдобрив перегноем и полив. Эти посевы накрывают черной пленкой так же, как во втором сроке. Четвертый раз сеют редис в конце августа или начале сентября, но уже в теплицы, освободившиеся от других овощей. При осеннем посеве в теплицы понадобится нетканая черная пленка для тепла.
Уход за редисом предельно прост. Он состоит в своевременном поливе, поскольку растение не переносит недостаток влаги, и прореживании посевов при слишком загущенных посадках. Хорошие предшественники для редиса – бобовые растения, лук-репка, ранняя, цветная капуста, огурцы и сидераты. Допустимые предшественники – зеленные культуры, ранний картофель, томаты, столовая свекла. Плохие предшественники – морковь и поздняя капуста.
Редис хорошо растет рядом с кустовой фасолью. Такое соседство положительно отражается на его вкусе и размерах, а также оберегает от поражения червями и капустной мухой. Посадку редиса проводят за 2 недели до посадки кустовой фасоли. Крупный редис вырастает в соседстве с горохом, календулой, кресс-салатом, кервелем, зеленым луком, морковью, настурцией, петрушкой, салатом и шпинатом. Сам редис является хорошим соседом для дыни, томатов. Нежелательно сажать редис рядом с огурцами, базиликом и мангольдом.
Салат – это однолетнее травянистое растение семейства Сложноцветные. У него стержневой корень, в верхней части утолщенный, с многочисленными боковыми разветвлениями. Листья сидячие, цельные или рассеченные, могут иметь форму от округлой до удлиненно-обратнояйцевидной и различную окраску – от желто-зеленоватой до темно-зеленой.
В открытом грунте салаты выращивают в средней полосе России весной, летом и осенью, так как это скороспелая холодостойкая культура. Для роста и развития салата оптимальна температура 16–18 °C.
Наибольшее распространение имеют листовые салаты с разнообразной формой листьев и кочанные, образующие кочаны различной плотности округлой или округло-плоской формы.
Салат неприхотлив, он хорошо растет при достаточном содержании в почве гумуса и при правильном минеральном питании. Под посадку не подходят тяжелые и глинистые грунты, а также засоленные и солонцеватые почвы с кислой реакцией. Лучше всего салат выращивать на тех участках, где в прошлом году выращивались культуры, под которые вносили органику (навоз).
Для раннего получения зелени нужен хорошо прогретый участок с южным склоном. Подготовку почвы начинают осенью предшествующего года с уничтожения сорняков. Затем вносят гипс, если на участке земля солонцеватая. Кислую почву известкуют. В бедную органикой почву вносят перегной из расчета 3–4 кг на 1 м2. При необходимости под глубокую (22–25 см) перекопку вносят фосфорные и калийные удобрения. В почву под салат вносят минеральные удобрения из расчета по 20–30 г сернокислого аммония, 35–40 г суперфосфата, 10–15 г калийной соли на 1 м2. Перекопанную осенью почву весной тщательно разрыхляют и выравнивают, разбивая все комки и глыбы.
Семена листового салата высевают в грунт рано весной, раньше семян редиса и моркови. Если использовать простейшие пленочные укрытия, то сеять можно еще раньше. Посев производят рядовым способом поперек гряд. Промежуток между семенами в ряду 1,5 см, расстояние между рядами – 18 см, глубина заделки семян – 1–1,5 см.
Семена салата прорастают при температуре 2–4 °C, активное прорастание идет при 20–25°. Всходы хорошо переносят заморозки от –1–2 °C, а окрепшие растения выдерживают температуру –3–5 °C. При достаточной освещенности и наличии почвенной влаги салат хорошо растет при температуре 15–20 °C. Жаркая погода вызывает преждевременное образование цветоносных стеблей, а листья начинают горчить.
Мульча из измельченных листьев и коры дуба отпугивает гусениц, подгрызающих всходы, личинок садового хруща и слизней. Поэтому такую мульчу нужно разбрасывать по всей ширине садовых дорожек и узкими полосами на грядках.
Требовательный к свету, салат относится к растениям долгого дня. Поэтому его развитие ускоряется с продвижением на север, где с конца марта день делается длиннее ночи. Весной и летом салат, достигнув потребительской спелости, выбрасывает цветоносные побеги. Осенью при коротком дне он растет медленно, стрелки не выбрасывает.
Уход за салатом состоит в равномерном обеспечении его влагой на протяжении всего периода вегетации. В случае переувлажнения почвы салат заболевает серой гнилью, ложной мучнистой росой и другими болезнями.
Кочанный салат можно высевать с интервалом в несколько дней. Раннеспелые сорта высевают, начиная с апреля и до мая, среднеспелые и позднеспелые сорта – до середины июня.
Уход за кочанным салатом состоит в рыхлении почвы через неделю после появления всходов, удалении сорняков, прореживании спустя 2 недели после появления всходов в фазе одного настоящего листа. При первом прореживании между растениями в ряду оставляют по 5–7 см. Второй раз кочанный салат прореживают 40 дней спустя, оставляя между растениями по 20–25 см.
Салат любит высокую влажность почвы и воздуха, поэтому в начале роста растения поливают из лейки с ситечком. В период усиленного роста листьев поливают почву между рядами.
Хорошие предшественники для многих видов салата – бобовые растения, ранняя, цветная капуста, лук, огурцы, сидераты. Допустимые предшественники – зеленные культуры, ранний картофель, столовая свекла и томаты. Плохие предшественники – поздняя капуста и морковь.
Листовой и кочанный салаты лучше развиваются, когда соседями являются горох, белокочанная капуста, календула, кервель, кольраби, кукуруза, репчатый лук и шнитт-лук, настурция, пастернак, редис, томаты, укроп, фасоль и фенхель. Салат хороший сосед для баклажанов, огурцов, томатов. Неблагоприятно воздействует на него соседство с петрушкой и сельдереем.
Свекла столовая – это двулетнее травянистое растение из семейства Маревые, оно относится к корнеплодным культурам. На первом году жизни растения образуют листовую розетку и корнеплод, на второй год они выбрасывают цветоносный стебель, на котором развиваются цветки и семена. Столовая свекла относится к растениям долгого дня, нуждается в перекрестном опылении. Продуктивным органом является корнеплод.
Свекла столовая достаточно холодоустойчива, хотя по сравнению с другими корнеплодными культурами она более требовательна к теплу. Семена свеклы могут прорастать при температуре 4 °C, но лучше приступать к посеву при 6–8 °C. Взрослые растения свеклы выдерживают заморозки до –2–4 °C.
Чем быстрее прогревается почва на участке, тем интенсивнее прорастание семян. При температуре почвы 10–11 °C всходы появляются через 10–12 дней, при 15–18 °C – через 4–5 суток, если достаточная влажность воздуха и почвы. В сухой почве семена просто не взойдут. Оптимальная температура для роста и развития корнеплодов 21–22 °C днем и 17–19 °C ночью.
Столовая свекла очень требовательна к свету, при недостаточном освещении снижается урожай и ухудшается качество корнеплодов. Поэтому для нее надо подбирать хорошо освещенный участок, а также своевременно прореживать загущенные всходы и пропалывать сорняки.
Корневая система свеклы может проникать в землю на глубину до 2,5 м, однако растению требуется высокая влажность почвы, особенно в период прорастания семян и укоренения всходов. Также большая потребность во влаге у свеклы бывает в период активного развития листьев и интенсивного формирования корнеплодов.
Столовая свекла из всех корнеплодов предъявляет наибольшие требования к плодородию почвы. Лучшими для нее являются суглинистые черноземы с мелкокомковатой структурой, а также суглинки и супеси с высоким содержанием элементов питания в легкоусваиваемой форме. Кислые, тяжелые почвы с близким залеганием грунтовых вод не подходят для возделывания свеклы. Однако растение может выдержать повышенную концентрацию солей в почвенном растворе.
Почву под свеклу готовят сразу после сбора предшественника. Глубина осенней обработки почвы – 20–22 см. Свекла хорошо использует последействие органики, поэтому ее целесообразно размещать второй или третьей культурой после внесения перегноя. В то же время минеральные удобрения вносить не обязательно, их излишек может вызвать деформацию корнеплодов. При посадке свеклы на почвах с недостаточным содержанием питательных веществ вносят под весеннюю перекопку по 5–6 кг компоста на 1 м2. Непосредственно перед посевом рыхлят грядку на глубину 5 см.
Семена кладут в бороздки глубиной 3–3,5 см при расстоянии между бороздками 20–25 см и промежутком между семенами 3–4 см. Семена свеклы высевают сухими или после замачивания в воде. Замоченные семена сеют только во влажную почву. Глубина заделки семян – 2–3 см.
Свекла интенсивнее других корнеплодов выносит из почвы элементы питания. Если при ее выращивании не применять удобрения, то будет недобор урожая и сильное обеднение почвы после этой культуры. Во время образования и нарастания листьев свекле требуется усиленное азотное питание. Даже если оно внесено при весенней перекопке, то следует провести азотную подкормку. Кроме основных элементов, свеклу обеспечивают доступными формами кальция и магния, микроэлементов, в частности бора и марганца. Для подкормки свеклы калием и микроэлементами используют обычную древесную золу, что повышает устойчивость корнеплодов к заболеваниям.
Уход за посевами столовой свеклы состоит в рыхлении междурядий, прополке, орошении, защите растений от вредителей и болезней.
Лучшие предшественники для столовой свеклы – баклажаны, бобовые и зеленные культуры, кукуруза, ранний картофель, огурцы, патиссоны, перец, сидераты и томаты. Допустимые предшественники – ранняя кочанная и цветная капуста, лук и морковь. Плохие предшественники – поздняя капуста, поздний картофель, мангольд, рапс, сама свекла и шпинат. Свеклу можно возвращать на прежнее место выращивания только через 3–4 года.
Свекла хорошо соседствует с различными видами капусты (кроме цветной), луком, морковью, петрушкой, редисом, салатом и укропом. Хотя некоторое соседство может вызывать осложнения. Брюссельская капуста дает свекле некоторое, иногда необходимое, затенение. Однако та же капуста привлекает тлю, которая атакует и свеклу. Урон наносят свекле такие соседи, как вьющаяся фасоль и листовая горчица.
Сельдерей – это травянистое двулетнее растение семейства Зонтичные. Сельдерей бывает листовой, черешковый и корневой. Для получения зелени и корней сельдерей выращивают один год. На второй год он цветет, формируя плод с семенами.
Сельдерей можно размножать семенами, но они долго прорастают, поэтому в средней полосе России приходится выращивать рассаду, чтобы получить хороший урожай. Интересно, что всхожесть семян улучшается с годами: семена в возрасте 3–4 года взойдут лучше тех, что собраны в прошлом году.
Корень сельдерея стержневой у всех его разновидностей, это растение обладает способностью формировать утолщенную часть корня – корнеплод.
Агротехника выращивания различных видов сельдерея примерно одинаковая, хотя имеет некоторые особенности. Сельдерей предпочитает достаточно освещенные участки с плодородными рыхлыми почвами с нейтральной или слабокислой средой.
Листья томатов содержат соланин, поэтому настой из них будет хорошим средством для защиты роз и крыжовника от черной пятнистости. Фитонциды, исходящие от листьев томата, отпугивают капустную белянку.
Листовой сельдерей – сравнительно холодостойкое растение, взрослые экземпляры легко зимуют в почве, а рассада способна переносить небольшие заморозки. Эту разновидность сельдерея лучшее выращивать рассадой, поскольку семена долго прорастают, в начальном периоде развития рост медленный. Хотя его можно высевать ранней весной семенами прямо в грунт.
Семена на рассаду высевают в конце февраля или начале марта, сверху присыпают их торфом и выдерживают при постоянной (25–28 °C) температуре. Емкость с семенами помещают на теплый солнечный подоконник, где они будут хорошо прогреваться на солнце. Аккуратно, через мелкое сито, поливают посевы. Обычно первые всходы появляются на 5—6-й день, после чего сеянцы выращивают при температуре 16–18 °C.
С появлением двух первых настоящих листочков производят пикировку листового сельдерея, что способствует формированию корневой системы за счет прищипывания главного корня. Готовую рассаду высаживают в открытый грунт в апреле – мае по схеме 25 × 25 см. К этому времени среднесуточная температура поднимется до 8—10 °C, а заморозки маловероятны.
Рассаду сажают так, чтобы точка роста располагалась над землей, поскольку сельдерей не любит глубокую посадку. Листовой сельдерей может расти в легкой тени, тогда его листья делаются душистее. Надземная часть ничем не отличается от корневого вида сельдерея, но его корешок совсем маленький, его не употребляют в пищу.
Уход за сельдереем состоит в рыхлении междурядий, чтобы не образовывалась корка на почве, прополке сорняков, окучивании и регулярном поливе. Сорняки не очень активно растут на грядках с сельдереем, поскольку он выделяет в грунт специфические вещества. Мульчирование почвы значительно облегчает процесс ухода за растением. Оно существенно сокращает время, затрачиваемое на прополку и рыхление междурядий, а также препятствует образованию почвенной корки.
Корневой сельдерей на участке – это наиболее оптимальный вариант, он дает и съедобную зелень, и клубень. Культуру выращивают только рассадным методом, поскольку у нее самый продолжительный (150–230 дней) период вегетации. Семена для получения рассады высевают в первой или второй декаде февраля. Выполняя пикировку, на треть укорачивают главный корень. Срезая листья с сельдерея, следует помнить, что органические вещества к середине августа переходят из листьев в корнеплоды. Поэтому для получения крупных корнеплодов его листья в течение лета лучше не срезать. Нужно удалять только крайние листочки в процессе развития клубня, этот прием поможет сформировать здоровый клубень относительно правильной формы. Обычно в августе – сентябре начинается стремительное развитие клубня. В это время следует обрывать все лишние листья на растениях.
Уход за корневым сельдереем состоит в поливе, прополке и рыхлении почвы после полива или дождя, но он имеет некоторые особенности. Во время роста корнеплода (с июня по октябрь) почва должна быть влажной, но не мокрой. Этот сельдерей не окучивают, поскольку при окучивании образуется много боковых корней, из-за чего корнеплоды теряют товарный вид. Перед уборкой корневого сельдерея по этой же причине оборывают нижние боковые листья и побеги, а также немного отгребают землю от верхушки растения.
Сельдерей черешковый требует от огородников некоторой сноровки и терпения в процессе выращивания и ухода. Особенность его выращивания заключается в получении выбеленных сочных стеблей. Для этого дожидаются, когда длина стеблей достигнет 35 см в высоту, затем стебли собирают в пучок и перевязывают мягким материалом. Далее связанное основание обматывают черной бумагой. Изолирование от света позволяет получить стебли светло-зеленого, почти белого цвета. К тому же в таком состоянии они хорошо нальются соком. Листья на обмотанных стеблях должны торчать сверху обмотки. Остальные мероприятия по уходу за черешковым сельдереем ничем не отличаются от ухода за корневым сельдереем. Если почва не слишком плодородна, то полив всех видов сельдерея можно сочетать с подкормкой жидким органическим удобрением.
Хорошие предшественники для сельдерея – это бобовые культуры, ранняя, цветная капуста, лук, огурцы и сидераты. Допустимые предшественники – зеленные культуры, ранний картофель, столовая свекла и томаты. Плохие предшественники – морковь и поздняя капуста.
Сельдерей хорошо растет рядом с бобовыми культурами, брокколи, кочанной капустой, кольраби, зеленым луком, луком-пореем, огурцами, пастернаком, томатами и кустовой фасолью. В тени этих растений сельдерей получается более ароматным. Культуры, растущие на грядках после сельдерея, меньше болеют, на них практически отсутствуют вредители. Для фасоли окажется полезным соседство небольшого количества сельдерея. Кроме того, соседство с этим растением полезно для капусты, лука, огурцов, томатов и шпината. Не рекомендуется высаживать сельдерей по соседству с кресс-салатом, кукурузой, листовым и кочанным салатом.
Томаты – травянистое овощное растение семейства Пасленовые. Это теплолюбивое растение, оптимальная температура для его развития и роста составляет 20–25 °C. Если температура опускается до 15 °C, то рост и цветение растения резко замедляются, при дальнейшем понижении (10 °C) развитие томатов полностью прекращается. Поэтому в средней полосе России выращивание культуры ведется только через рассаду.
Почву под высадку рассады готовят с осени, внося при перекопке по 3–4 кг перегноя, 20 г суперфосфата и 10 г хлористого калия на каждый м2. Томаты лучше растут на почвах с нейтральной кислотностью, поэтому при необходимости почву при осенней обработке известкуют. Весной проводят рыхление. В разных климатических зонах сроки высадки рассады существенно различаются, но оптимальный срок для средней полосы России – вторая декада мая.
Рассаду томатов высаживают рядами в предварительно политые борозды, заглубляя сеянцы до первых листьев. Между растениями в ряду оставляют 30–35 см, а между бороздами – не менее 60–70 см.
Переросшую рассаду сажают наклонно, верхушкой на север, стебель прикрывают землей, заранее удалив 2–3 нижних листа. Высаженную рассаду поливают и присыпают сухой землей. Через 7—10 дней растения подвязывают к кольям высотой до 1,5 м, используя мягкий материал, чтобы не повредить стебли. Расстояние от стеблей до кольев должно быть не менее 8—10 см. Примерно в это же время окучивают сеянцы влажной землей.
Уход за томатами состоит в основном в рыхлении почвы на глубину 7—12 см после каждого полива или дождя, поливах и подкормках. Частота поливов зависит от влажности почвы. Если влажность снижается до 70 %, то томаты поливают умеренно до начала плодоношения, расходуя на каждый куст 2–3 л воды. В фазе формирования плодов норму полива увеличивают, расходуя до 4–6 л на куст, когда влажность почвы составляет примерно 80 %.
В период созревания плодов влажность почвы должна быть умеренной. При резких перепадах влажности плоды будут растрескиваться, поэтому лучше всего поливать понемногу, но регулярно. Полив проводят в утренние часы до наступления жары, выливая воду только под корень. Оптимальным для томатов является капельное орошение.
Некоторым огородным растениям требуется достаточно высокое содержание кальция в почве. При необходимости почву улучшают, добавляя в нее яичную скорлупу. Этот прием поможет предотвратить грибковые заболевания.
Подкормки обычно проводят в фазе формирования плодов, всего делают две жидкие корневые подкормки с интервалом в 15–20 дней. Раствор готовят следующий: 10–15 г аммиачной селитры, 20–30 г суперфосфата и 5—10 г хлористого калия на 10 л воды из расчета на 1 м2. По возможности, минеральные подкормки заменяют раствором птичьего помета. Подкормки всегда совмещают с поливом кустов.
Томаты лучше всего высаживать каждый год на новом месте, поскольку они обладают способностью окислять почву. Если не менять место посадки, то ежегодно осенью придется проводить известкование почвы.
Хорошие предшественники для томатов – бобовые и тыквенные культуры, цветная и ранняя белокочанная капуста. Допустимые предшественники – корнеплоды и репчатый лук, плохие предшественники – картофель и другие культуры семейства Пасленовые. У них одни и те же болезни и вредители.
Томаты хорошо соседствуют на грядках с базиликом, горохом, луком, морковью, петрушкой, чесноком и шнитт-луком. Базилик способствует быстрому росту растений, улучшает вкус плодов, повышает устойчивость растений к заболеваниям, отпугивает рогатого червя. Чеснок оберегает томаты от паутинного клеща, предупреждает заболевания грибкового происхождения и улучшает вкус плодов.
Для помидоров полезно соседство с огуречной травой, различными дикими травами и многими цветочными растениями. Календула помогает сократить количество нематод в почве, соседство жгучей и глухой крапивы придает томатам четко выраженный вкус. Мята, высаженная рядом с томатами, повышает их урожайность и улучшает вкус плодов. Такое же действие оказывает растущий вокруг чабрец. Помидорам полезно соседство щирицы, но в небольших количествах, также их можно сажать рядом с бобовыми растениями, земляникой и кочанной капустой.
Недопустимо соседство томатов с картофелем и нарциссами, нежелательно соседство с кукурузой. Нельзя высаживать помидоры в междурядьях абрикосового сада, поскольку их корневые выделения вредят абрикосам.
Тыква – это однолетнее травянистое растение семейства Тыквенные. Мощная корневая система тыквы, иногда имеющая общую длину корней до 25 м, состоит из главного стрежневого корня, уходящего на глубину до 1–1,7 м, боковых, придаточных и мелких всасывающих корней. Большая часть корневой системы залегает на глубине 40–50 см, хотя отдельные корни уходят на 4–5 м. Горизонтальные боковые ответвления корней достигают в радиусе 4–5 м и больше. Длинный ползучий стебель вырастает до 4–5 м в длину. Листья крупные, держатся на длинных черешках. Плод (тыквина) – это огромная (4—10 кг весом) многосемянная ложная ягода. Форма плодов тыквы и окраска очень разнообразны, ее семена сохраняют всхожесть 4–5 лет.
Тыква – теплолюбивое и влаголюбивое растение, ее семена начинают прорастать при 10–14 °C, но оптимальная температура для прорастания 20–25 °C. Растение очень чувствительно к изменению температуры в раннем возрасте, оно погибает при температуре –1 °C.
Рост стеблей и плетей происходит нормально при температуре не ниже 12–15 °C, для хорошего роста и развития плода оптимальна температура 25–30 °C днем и 18–20 °C ночью.
Семена тыквы высаживают на рассаду в конце апреля – первой половине мая. Рассаду сразу выращивают в горшках диаметром 14–15 см, чтобы избежать повреждений корневой системы при пикировке и последующей высадке на постоянное место.
Горшок при посеве семечка тыквы засыпают землей наполовину, поскольку на начальном этапе подсемядольный стебель сильно вытягивается. Спустя 10–12 дней после посева, с замедлением роста этого стебля, в горшочки подсыпают влажную землю, скручивая стебель штопором. В результате из земли выступают лишь семядольные листочки. Этот прием называется кольцеванием рассады тыквы. Растущую рассаду дважды подкармливают комплексными минеральными удобрениями. Горшки с рассадой ставят так, чтобы растения тыквы не соприкасались листьями.
Готовая к высадке рассада тыквы в возрасте 25–35 дней имеет 3–5 настоящих листьев.
Тыква предпочитает освещенные участки, это растение короткого дня. Для посадки подходит сухое и теплое место, хорошо прогреваемое днем и сохраняющее тепло ночью. Можно сажать тыкву на кучу мусора, заранее насыпав сверху достаточный слой питательной земли. Также сажают тыкву на компостной куче, предварительно в месте посадки сделав большую лунку и заполнив ее садовой землей, смешанной с золой и суперфосфатом
Обычно рассаду тыквы высаживают в грунт в конце мая – первой декаде июня в лунки 8—10 см глубиной, расположенные на гребнях или холмиках. Предварительно в каждую лунку вносят 1,5–2 кг компоста или перегноя, вливают 1–2 л теплой воды и перемешивают. Рассаду опускают в полученную кашицу, засыпая с боков сухой почвой, чтобы предупредить образование корки.
Рассаду, выращенную в пластиковом горшке, извлекают аккуратно, стараясь не повредить ком. Рассаду, выращенную в торфяном горшочке, высаживают в лунку вместе с горшком. В каждую лунку сажают по одному сеянцу.
В некоторых регионах средней полосы России семена тыквы высаживают прямо в грунт, но под укрытие, примерно в середине мая. В лунку помещают по 2–3 семечка, после появления настоящих листьев оставляют одно наиболее крепкое растение.
Из-за раскидистых корней и ее длинных плетей тыкву сажают на значительном расстоянии одну от другой. Примерный интервал между растениями в ряду должно быть 1–1,5 м, а расстояние между рядами – 2 м или больше.
Для лучшей приживаемости высаженные тыквы в первую неделю после посадки укрывают бумажными колпаками или обрезанными пластиковыми бутылками емкостью 5 л.
Уход за растением состоит в поливах, подкормках, формировании куста и рыхлении почвы.
Тыкву поливают часто, но умеренно теплой водой в кольцевую канавку вокруг стебля. Мощная корневая система культуры способна сама добыть недостающую влагу из глубоких слоев почвы. Когда завязи тыквы станут размером с кулак, переходят на капельный полив.
Тыкву подкармливают каждые 7—10 дней, поскольку растение образует большое количество зеленой массы. Первую подкормку проводят жидким органическим удобрением (2 л навозной жижи на 10 л воды) с добавлением 40 г суперфосфата и 30–50 г древесной золы. Вторую подкормку выполняют раствором минеральных удобрений: на 10 л воды 20–30 г аммиачной селитры, 40–50 г суперфосфата и 20–30 г калийной соли. В течение вегетационного периода чередуют органические и минеральные подкормки. Расход каждой подкормки изменяется с ростом растения: на начальном этапе роста по 1 л на каждое растение, в конце лета – до 5–7 л на каждое растение.
Формирование куста требуется для получения крупных плодов, поскольку тыква образует массу длинных побегов. Как только на главном стебле завяжется 2–3 плода, его прищипывают, оставляя над плодом 5–6 листьев. Две боковые плети прищипывают после появления первого плода на каждой, тоже оставляя по 5–6 листьев над плодом. Все бесплодные, а также позже появляющиеся побеги удаляют. Все оставшиеся плети пришпиливают или присыпают влажной почвой, чтобы ветер их не переворачивал. Рыхление почвы проводят после дождя или полива до смыкания растений в рядах.
Лучшие предшественники для тыквы – бобовые культуры, капуста, ранний картофель и томаты. Не рекомендуется сажать тыкву после арбуза, дыни, подсолнечника и тыквенных культур. На прежнее место растение можно возвращать только через 5 лет.
В любом месте огорода можно сажать любисток, который является полезным соседом для многих овощей. Любисток повышает устойчивость к болезням и улучшает вкус плодов.
Полезными соседями для тыквы являются кукуруза, настурция и редис. Посаженные вокруг лунки, настурция и редис помогают тыкве бороться с вредителями. Способствуют лучшему росту культуры посаженые поблизости сорняки: марь, лебеда, осот, но только в небольших количествах.
Укроп – однолетнее травянистое растение семейства Зонтичные. Это очень холодостойкая и скороспелая культура, от всходов до получения созревания проходит всего 15–30 дней, поэтому укроп часто высаживают в качестве маячковой культуры.
Семена укропа прорастают уже при температуре 3–5 °C, хотя оптимальная температура для роста растения 16–18 °C. Если она снижается до 10–12 °C, рост растения прекращается, но увеличивается период вегетативного роста.
Укроп – растение долгого дня, ему хватает 10–12 ч светового дня в сутки, чтобы образовать зеленую массу листьев. Однако для образования семян укропу требуется 14 ч светового дня в сутки.
Укроп очень требователен к влажности почвы и воздуха, при ее недостатке растение увядает, а листья грубеют. Однако переувлажнение также противопоказано укропу, из-за избытка влаги листья подгнивают и погибают вместе с растением.
Укроп предпочитает рыхлые структурированные почвы с высоким содержанием питательных веществ, со слабокислой или близкой к нейтральной реакцией. Осенью под перекопку почвы для укропа вносят 3–4 кг перепревшего навоза или 5 кг компоста на 1 м2. При отсутствии органики вносят минеральные удобрения из расчета по 200 г суперфосфата и 150 г калийной соли на 1 м2. Кислую почву на участке нейтрализуют известью.
Рано весной, с наступлением первых теплых дней место под укроп посыпают золой и накрывают пленкой на одну неделю, затем убирают пленку, вскапывают почву и высевают семена. Посевы не следует загущать, чтобы не вызывать застоя влаги и гниения растений. На 1 м2 оставляют 15–20 растений с примерным расстоянием между ними 5–7 см.
Можно постоянно получать свежий укроп, если высевать его семена по несколько раз за сезон с промежутками в 7—10 дней. Обычно укроп высевают ленточным (ширина ленты до 1 м) способом с расстояние между лентами до 50–70 см, заделывая семена ну глубину 0,5 см. Также сеют семена вразброс. Посев семян укропа на больших территориях вместе с семенами редиса позволяет выявить раньше рядки.
Укроп нетребователен к условиям выращивания. Растению надо обеспечить достаточно долгий световой день, обильный своевременный полив, окучивание междурядий не менее 2—3-х раз за сезон, прополку, подкормку фосфатными и калийными удобрениями и своевременный сбор зелени. Укроп убирают в период закладки соцветий, обычно растение в это время достигает высоты 20–30 см с длиной зачаточного стебля 10–20 см. Рекомендуется собирать зелень укропа рано утром, но не по росе, пока растения не начали подвядать.
Хорошими предшественниками для укропа являются ранняя капуста, картофель, перец, томаты. Не подходят все растения из семейства Зонтичные.
Часто укроп растет на огородах самосевом. Некоторые дачники вообще его не сеют, довольствуясь всходами падалицы, аккуратно обходя их при прополке. Такой подход далеко не всегда сказывается положительно на урожае, поскольку корни укропа выделяют вещества, не идущие на пользу многим овощам. Соседство укропа плохо действует на картофель, морковь и томаты, он заметно подавляет их рост, снижает урожайность.
Поэтому укроп лучше всего сажать целенаправленно, рядом с белокочанной капустой, репчатым луком, огурцами и салатом. Укроп, посеянный между рядами капусты, способствует лучшему ее росту и заметно улучшает вкусовые качества. А посеянный среди огурцов, может служить для них кулисной культурой, обеспечивая их легкой тенью. Кроме того, укроп продлевает период плодоношения огурцов и повышает урожай. Зонтики укропа привлекают многих полезных насекомых.
Укроп хорошо растет рядом с горохом, брокколи, кольраби, морковью, пастернаком, подсолнечником, кустовой фасолью. Также ему полезно соседство календулы и настурции. Не рекомендуется соседство укропа с базиликом и кресс-салатом.
Фасоль – это однолетнее растение с ветвящимся травянистым стеблем семейства Бобовые. Корневая система у фасоли стержневого типа. На ее корнях обитают клубеньковые бактерии, которые получают азот из воздуха и обогащают им почву. Овощная фасоль в пору цветения очень декоративна. Листья растений крупные, перистые, по характеру роста бывают кустовые, полувьющиеся и вьющиеся формы фасоли. Растения кустовых форм могут быть до 30–70 см в высоту, длина стебля у полувьющихся форм около 1,5 м. Растения вьющихся форм фасоли практически не ограничены в росте, иногда они достигают 5 м в длину и больше. В средней полосе России огородники предпочитают кустовые сорта, они холодостойкие, скороспелые и компактные.
Почву под посевы фасоли готовят с осени, вносят при перекопке органику (5—10 кг перегноя или компоста на 1 м2) и минеральные удобрения: на 1 м2 по 25–30 г суперфосфата и 12–15 г сульфата калия. Весной снова вносят перегной, фосфорные и калийные удобрения и еще раз перекапывают почву достаточно глубоко. Фасоль лучше всего растет на легкой плодородной дренированной почве.
Фасоль – теплолюбивая культура, она не выдерживает заморозков и хорошо развивается при температуре свыше 19–25 °C. Поэтому фасоль чаще всего выращивают в укрытии, под пленкой. К заморозкам очень чувствительны всходы, которые появляются через 5–7 суток после посева. Взрослые растения способны выдержать кратковременные легкие заморозки.
Хотя фасоль светолюбивая культура, но она плохо переносит долгое воздействие прямых солнечных лучей. Поэтому для нее выбирают хорошо освещенные места, но не на солнцепеке.
Важное достоинство фасоли – это ее удивительная неприхотливость. Уход за растениями состоит в прореживании всходов, прополке, рыхлении междурядий, подкормке и поливе при жаркой засушливой погоде.
Всходы фасоли прореживают, пересаживая убранные растения. Молодым растениям требуются калийные соединения, поэтому при плохом росте фасоль подкармливают раствором минеральных удобрений: 10–15 г калийной соли и 20 г суперфосфата на 10 л воды. Можно использовать подкормку из древесной золы. Во время роста растения дважды окучивают до уровня первого листа. Почву регулярно разрыхляют после полива или дождя с одновременной прополкой сорняков. Поливы и прополку можно свести к минимуму, если замульчировать почву.
Фасоли полезно соседство с небольшим количеством сельдерея, ей помогает в росте морковь, обоюдовыгодное соседство у фасоли с редисом и календулой. Культура отлично растет с огурцами, переплетаясь с ними. Фасоль совместно с чабром отпугивают вредителей, у плодов обоих растений улучшается вкус. Сама фасоль приносит пользу клубнике, кукурузе и тыкве.
Растения-защитники способны оберегать огородные растения от вредителей, позволяя уменьшить количество применяемой химии. Так, лук является отличным средством от паутинного клеща, а чеснок и полынь отпугивают крестоцветных блошек.
Кустовая фасоль великолепно чувствует себя рядом с белокочанной капустой, брокколи, кольраби, кориандром, мангольдом, огурцами, подсолнечником, редисом, свеклой, сельдереем, томатами и укропом.
Не следует высаживать фасоль рядом с горохом, репчатым и зеленым луком, шнитт-луком и фенхелем. Вьющаяся фасоль плохо чувствует себя по соседству со свеклой, кольраби, подсолнечником. Развитие культуры подавляют все луки и гладиолусы.
Чеснок – это огородное растение семейства Лилейные. Все сорта чеснока делятся на две группы – озимую и яровую. Озимые сорта бывают стрелкующиеся и нестрелкующиеся. Стрелкующиеся сорта образуют луковицу с 2—6-ю крупными зубками и выбрасывают стрелку с воздушными луковичками. Нестрелкующиеся сорта дают луковицу со многими зубками. Яровые сорта формируют плотную луковицу с 15—20-ю зубками, которая очень хорошо хранится.
Способы размножения чеснока только вегетативные, поскольку он не образует семена. Яровой чеснок размножают исключительно зубками. Его перед посадкой для ускоренного роста можно проращивать во влажной среде при комнатной температуре. Озимый чеснок размножают зубками и воздушными луковицами.
Чеснок достаточно требователен к плодородию почвы. Он хорошо растет на окультуренных плодородных суглинках, супесчаных почвах с уровнем кислотности, близким к нейтральному показателю.
Чеснок – растение светолюбивое, чаще всего его выращивают на отдельной грядке, но при недостатке места создают уплотненные посадки с другими овощами и ягодными культурами.
Время посадки зависит от вида, яровой и озимый чеснок сажают в разное время.
Весенняя посадка актуальна именно для ярового вида, ее выполняют, как только температура почвы достигнет 5–7 °C после схода снега. Перед посадкой проводят обильный полив, если почва сухая. Глубина посадки составляет удвоенную высоту зубка – примерно 5–6 см. При посадке заранее пророщенных зубков следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить корни. Высаживают рядами с расстоянием 18–20 см, интервал между зубками в ряду – 8—10 см. Почву на грядке мульчируют сразу после посадки ярового чеснока светлым материалом.
Яровой чеснок достаточно холодостоек, его всходы появляются при 3–4 °C и не боятся заморозков. В зависимости от стадии развития, чесноку требуется разный температурный режим. Если на начальной фазе развития оптимальная температура составляет 5—10 °C, то на стадии закладки и формирования луковиц требуется уже 15–20 °C, а на стадии созревания луковиц – 20–25 °C. Нужный температурный режим помогает поддерживать мульчирование почвы при посадке. Также мульчирование облегчает уход за посадками чеснока, оно уменьшает частоту поливов, исключает необходимость рыхления и прополки.
Уход за чесноком состоит из поливов, подкормок, прополки сорняков и систематического рыхления почвы.
В первой фазе, когда идет активный рост, чесноку нужен обильный полив. В период созревания луковицы полив умеренный, а при установлении дождливой погоды его полностью прекращают. Во второй половине вегетации избыток влаги провоцирует развитие болезней.
За период вегетации дважды проводят подкормки чеснока. Весной, по талой земле, подкармливают раствором перепревшего коровьего навоза (в пропорции 1: 10) или раствором птичьего помета (1: 12). В середине лета (июнь – июль) проводят подкормку раствором золы из расчета 200 г на 10 л воды. Минеральные удобрения для подкормки чеснока применять нельзя.
Хорошие предшественники для чеснока – бобовые культуры, ранняя капуста, ранний картофель, зеленные и тыквенные, огурцы, различные рано убираемые культуры, кроме луковых растений. После лука и самого чеснока можно возвращать культуру на ту же грядку только через 4 года, чтобы избежать заражения почвы стеблевой нематодой.
Чеснок приносит большую пользу соседним растениям в огороде. Он отпугивает всевозможных гусениц, сверлильщиков, слизней и даже кротов. Особенно полезно соседство чеснока для земляники и клубники, чаще других растений страдающих от слизней. Посадками чеснока можно окружать фруктовые деревья для защиты их от сверлильщиков, и кусты роз, которые он оберегает от черной пятнистости.
Соседство чеснока полезно раннему картофелю, крыжовнику, малине, луку, огурцам, томатам и черной смородине, а также цветам: гладиолусам, розам и тюльпанам. Чеснок великолепно растет вместе со многими растениями. Исключение составляют горох, капуста и фасоль, так как культура подавляет их рост.
Компост – удобрение из перепревших органических отходов растительного и животного происхождения. Он не только обогащает почву питательными для растений веществами, но и улучшает ее структуру. Особенно полезен компост для глинистых и песчаных почв. Можно использовать его и как мульчу. Для приготовления компоста берут ботву с огорода, сорняки, опилки, торф, пищевые отходы, хвою, ветки, кору деревьев, опавшие плоды, листья и др. Все это сырье содержит большое количество органических веществ, а значит азота. Для того чтобы сделать их легкоусваиваемыми для растений, необходимо дождаться перепревания кучи. На это уходит много времени. Закладка сырья в компостные кучи и соответствующая обработка помогают ускорить данный процесс и быстро получить ценное удобрение.
Не рекомендуется закладывать в компостную кучу корневища сорняков, обсемененные сорняки, больные растения, фекалии, а также различные части розовых кустов. В первых двух случаях есть риск с внесением удобрения размножить на огороде сорняки, а в остальных – занести болезнетворные микроорганизмы.
Сырье для получения компоста раскладывают на участке на ровной асфальтированной или бетонированной площадке, закладывают в выкопанную траншею или большие ящики (2 × 2 × 1 м). В ящиках и траншеях компостная масса будет накапливать тепло в большем количестве, а значит, процесс созревания удобрения ускорится. Однако в траншее может образоваться на дне жидкость, что приведет к загниванию сырья. Кучи на открытых площадках хорошо обдуваются воздухом, а излишняя влага из них вытекает и испаряется.
Размещают компостные кучи на участке в таком месте, чтобы было удобно подвозить к ним на тележке растительные отходы с огорода. Обязательно делают для ящиков и траншей крышки, чтобы защитить органическое сырье от дождя и пересыхания. Кучу можно накрыть при необходимости полиэтиленовой пленкой.
Компостную кучу необходимо поддерживать во влажном состоянии. Для увлажнения органического сырья используют навозную жижу и воду. В жаркую погоду кучу периодически поливают водой, однако не слишком обильно, чтобы полезные для растений вещества не вымывались. Если в компостной куче оказалось избыточное количество влаги, то добавляют в нее сухую органику (солому, бумагу, сухие листья). Повысить влажность органического сырья можно с помощью скошенной травы, картофельных очисток, плодов-падалицы.
В компостную кучу при закладке добавляют почву. Она увеличивает массу получаемого удобрения, удерживает различные жидкие и газообразные вещества, образующиеся в куче, и содержит микроорганизмы, которые способствуют разложению органических веществ.
В компостной куче происходят различные биохимические реакции, при которых образуется много кислых продуктов. Для уменьшения кислотности будущего удобрения в кучу добавляют известь. Обычно ее количество составляет 2–3 % от массы органического сырья. Заменить известь можно древесной золой. Если основную массу компостной кучи составляет древесное сырье (листья, хвоя, опилки, ветки), то щелочные компоненты добавить необходимо. В траву и ботву можно их не подсыпать.
Если сырьем для приготовления компоста являются опилки, хвоя, солома, в которых большое количество клетчатки и мало азота, то добавляют органическое сырье животного происхождения (навозную жижу, птичий помет и др.). Обогатить компост азотом можно с помощью сульфата аммония (300–350 г сухого вещества на 10 кг сырья). Повысить ценность компоста поможет также добавление костной муки (2–4 %) или суперфосфата (1–2 %).
В компостную кучу сырье закладывают слоями, пересыпая органику почвой, поливая водой или навозной жижей. По мере образования новых отходов, кучу в дальнейшем пополняют. Для того чтобы сырье хорошо и быстро перепрело, основание кучи делают шириной 2 × 2 м, а высоту примерно 1,25 м.
Созреванию компоста способствуют дождевые черви. Для того чтобы их набрать, копают небольшую яму и высыпают в нее ведро компоста. В этом месте быстро скопится большое количество червей. Массу с червями собирают и отправляют в компостную кучу. Черви быстро по ней расселяются и ускоряют процесс разложения органического сырья.
Траншеи для закладки органических отходов копают шириной 1,5 м, глубиной 50–75 см, длиной 4–5 м. Наполняют траншею сырьем так, чтобы оставалось место для его перелопачивания. В процессе рытья грунт укладывают по краям траншеи валиками, которые защитят компост от затекания воды в случае дождя.
За лето компостную кучу 1–2 раза полностью перелопачивают. Удобнее делать это на площадке, когда есть возможность легко перебросить сырье на свободное место.
Готовый компост имеет однородную рассыпчатую консистенцию, темно-коричневый цвет, без неприятного запаха, пахнет лесной почвой и грибами. Компост черного цвета получается, если при попытке ускорить его созревание добавляют большое количество активирующих компонентов. Зеленоватый цвет компоста свидетельствует о недостатке кислорода и бродильных процессах. Обычно на получение готового удобрения уходит примерно 6 месяцев.
Посадка овощей осенью позволяет получить весной в более ранние сроки всходы, а значит, и урожай. Освободившееся место можно еще раз засеять культурами с небольшим сроком созревания или подходящими для выращивания под пленкой осенью.
Посаженные в конце лета или осенью семена проходят зимой естественную стратификацию – закаливание. Весной уже не нужно заниматься подготовкой грядок и семян. Посевы дружно всходят и хорошо подрастают, несмотря на климатические особенности наступившего сезона.
Перед осенней посадкой в почву вносят удобрения. Компост или навоз добавляют из расчета 3–4 кг на 1 м2, суперфосфат и калийные соли – по 15–20 г на 1 м2. Азотистые удобрения используют только весной – 20 г на 1 м2.
Посевы большинства озимых культур рекомендуется делать при появлении устойчивых заморозков, когда температура почвы установится на уровне 2–3 °C. В основном этот период приходится на конец октября и начало ноября.
Осенью, в зиму, сажают следующие культуры: морковь, свеклу, лук, чеснок, пастернак, петрушку, щавель, шпинат, укроп. При посеве расход семян увеличивают, чтобы гарантированно получить всходы весной.
Для озимых посевов в Средней полосе рекомендуются следующие сорта овощей и зелени:
• салат Московский парниковый;
• петрушка Бордовикская, Сахарная;
• шпинат Виктория, Широколистный;
• укроп Грибовский;
• морковь Московская зимняя, Нантская 4, Несравненная, Шантанэ, Холодостойкая-19 и Подзимняя-474;
• свекла Подзимняя А-474, Подзимняя несравненная, Подзимняя плоская;
• редис Розово-красный с белым кончиком;
• пастернак Студент;
• репчатый лук Арзамасский, Бессоновский местный, Даниловский 301, Ростовский репчатый, Каба, Стригуновский;
• чеснок Грибовский, Гулливер, Дубковский, Любаша.
Щавель и лук-батун сажают в первой трети сентября. Семена сеют рядками с расстоянием 15–20 см. Весной, после таяния снега, грядки накрывают полиэтиленовой пленкой для более быстрого появления и подрастания всходов. При необходмости используют проволочный каркас из дуг.
Репчатый лук сажают осенью в виде севка. Предварительно посадочный материал сортируют и на одной грядке сажают севок одного размера. Некоторые сорта лука размножают чернушкой.
Для посадки лука выбирают возвышенное место с хорошей освещенностью. Лучше подготовить для его посадки высокие грядки. Севок сажают рядами с интервалом 5 см. Его заделывают в почву на глубину 3–5 см. Между рядами выдерживают расстояние 8 см. Грядки с луком мульчируют толстым слоем (8—10 см) опилок, компоста, торфа, перегноя. Примерно в конце марта грядки поливают теплой водой и накрывают полиэтиленовой пленкой. После оттаивания мульчу убирают и ухаживают за луком как обычно.
Чеснок озимых сортов сажают зубчиками или бульбочками во второй половине сентября или начале октября. Они осенью успевают укрепиться в почве, но не дают всходов. Грядки для чеснока подготавливают за 7—10 дней до посадки. Их перекапывают на глубину 25 см и вносят в почву на каждый м2 5–6 кг перегноя, 30 к суперфосфата и 20 г калийной соли. Свежий навоз в качестве удобрения не подходит. За 1–2 дня до посадки в почву добавляют по 10–12 г аммиачной селитры на каждый м2. Если почва сухая, то после внесения удобрений ее поливают водой.
Зубчики чеснока перед посадкой очищают от шелухи и осматривают. Сажают только крупные и здоровые. Для дезинфекции и профилактики болезней их предварительно замачивают на 2–3 ч в теплом розовом растворе перманганата калия или на 3 мин в соленом растворе (1 ст. л. поваренной соли на 2 л воды), а затем на то же время в растворе медного купороса (1 ч. л. сухого вещества на 2 л воды).
Зубчики чеснока сажают на грядки на расстоянии, которое в 3 раза превышает их ширину. Почву на грядке перед посадкой слегка утрамбовывают доской, чтобы зубчики не провалились в пустоты. Однако не следует сильно вдавливать их в уплотненную почву, так как корням необходимо свободно расти. Зубчики чеснока погружают в почву так, чтобы от их верхушки до поверхности оставалось 3–4 см. Бульбочки размещают в почве на расстоянии 2–2,5 см друг от друга в ряду и 20–25 см между рядами. На следующий год из бульбочек получается севок, который прореживают, оставляя интервалы в 10–15 см.
Грядки с чесноком посыпают мульчей слоем 2–5 см. Для мульчирования используют опилки, торф, перегной, сверху раскладывают обрезанные с деревьев ветки для снегозадержания.
Весной мульчу убирают, а чеснок поливают, пропалывают, подкармливают, рыхлят почву. Появляющиеся стрелки обрывают, иначе хорошего урожая не получить. Когда листья снизу у чеснока пожелтеют – можно убирать урожай. Обычно это происходит в конце июля или начале августа.
Укроп относится к холодостойким растениям, но нуждается в хорошем освещении в течение всего дня. Поэтому его сажают перед наступлением заморозков на открытых участках. Осенью и весной при температуре окружающей среды 3–5 °C семена укропа прорастают.
Озимые посевы шпината делают в ноябре, перед тем как наступят стойкие заморозки. Грядки с этой культурой мульчируют. Для осенней посадки используют сорта, которые менее подвержены стеблеванию. На следующий год урожай шпината получают на неделю раньше, чем при весенней посадке. Сажают эту культуру в рыхлую почву, для ее улучшения на 1 м2 вносят 60 г нитрофоски. Семена сажают в бороздки глубиной 1,5–2 см, которые предварительно поливают водой. Семена раскладывают в них с интервалом 7—10 см. Между бороздками делают расстояние 30–35 см. Семена присыпают сверху почвой, которую затем немного уплотняют.
Шпинат сажают осенью с начала сентября и до ноября. Если он еще до наступления заморозков пророс и появились всходы, то их укрывают лапником и ветками. Под снегом шпинат хорошо переносит зиму. Ранней весной грядки со шпинатом рыхлят, удобряют, накрывают специальным материалом или полиэтиленовой пленкой.
Салат поздней осенью сажают в борозды шириной и глубиной 10 см. Сверху их присыпают перепревшим навозом, укрывают еловыми ветками и опавшими листьями. В апреле утепляющий слой с грядок убирают.
Морковь сажают в ноябре. Для выращивания этого корнеплода грядки осенью перекапывают и добавляют в почву на каждый м2 по 2–3 кг перегноя, 20–25 г суперфосфата, 15 г калийных солей. В кислую почву дополнительно вносят на каждый м2 по 150 г доломитовой муки или древесной золы. Тяжелую почву улучшают добавлением песка или опилок.
Грядки под морковь делают высотой 15 см и более для предотвращения образования застойной влаги в почве. Чтобы почва не осыпалась, их огораживают бортиками. Семена моркови сажают в бороздки на грядке на глубину 4–5 см.
Если грядка подготовлена заранее, то ее накрывают полиэтиленовой пленкой. После наступления заморозков в сухую почву сажают семена. Их засыпают почвой слоем 1–2 см. При более глубокой посадке семена с трудом прорастают и всходы появляются редкие. Однако если почва торфянистая, бороздки делают более глубокие, так как грунт осядет и разнесется ветром. После посадки почву на грядках слегка утрамбовывают, мульчируют и накрывают ветками и лапником для снегозадержания.
Весной укрытие с грядок моркови убирают. При сильном уплотнении почву слегка рыхлят. Грядки можно посыпать торфом для лучшего прогревания. После таяния снега над грядкой рекомендуется установить каркасный парник с полиэтиленовой пленкой. После появления всходов полиэтиленовую пленку заменяют на специальный укрывной материал, который используют до середины июня.
Свеклу сажают в ноябре, когда температура окружающей среды понизится до 0 °C, а почвы – до –4 °C. Почву на грядках для этой культуры также перекапывают и удобряют перегноем, фосфатами и калиевыми солями. Бороздки делают глубиной 3 см на расстоянии 20 см друг от друга. Семена свеклы в сухих бороздках засыпают смесью из равных частей почвы, песка и компоста. Затем грядки посыпают мульчей – торфом слоем 3 см. Для снегозадержания можно укрыть грядки лапником и ветками. Весной, как только снег на грядках начнет таять, укрытие и мульчу убирают. Почву слегка рыхлят и удобряют азотистыми удобрениями. Можно накрыть грядки полиэтиленовой пленкой, что ускорит появление всходов. Как только появятся первые всходы, пленку убирают, а через неделю всходы прореживают. Далее за свеклой ухаживают как обычно – поливают, подкармливают, рыхлят почву.
Редис сажают поздней осенью (в ноябре), хотя грядки подготавливают заранее. Их перекапывают, добавляют удобрения, делают борозды с интервалом 15 см и накрывают полиэтиленовой пленкой. С наступлением морозов семена редиса сажают на глубину 3,5–4 см. Грядки мульчируют торфом, присыпают снегом.
Для уничтожения насекомых-вредителей можно использовать не только ядохимикаты, но и народные средства на основе растений и доступных веществ. Они более экологичны и безвредны для здоровья, а при своевременном применении достаточно эффективны. При опрыскивании расходуют такое количество средства, чтобы равномерно смочить все листья.
Овощи, зеленные культуры и цветы всегда были естественными спутниками человека, радуя глаз и обеспечивая его полезным и вкусным питанием. Удачное сочетание зелени, цветов и огородных растений превращает в привлекательный пейзаж временами не очень аккуратную часть загородного участка. Работа на земле всегда достаточно утомительна, вне зависимости от того, большой участок или маленький. Зеленые питомцы требуют внимания и заботы, за ними нужен постоянный уход в течение всего лета. Подрастающие растения и наливающиеся плоды требуют подкормки, защиты от вредителей, болезней и сорняков. Однако можно облегчить свой труд. В значительной степени вам помогут универсальные грядки – теперь вы знаете, как их устроить. С их помощью можно существенно повысить урожайность, сократив трудозатраты. Большая затрат труда будет посвящена сбору урожая – самой приятной части всех работ на огороде.
Оригинально оформленные универсальные грядки с ухоженными рядами пышных растений помогут вам благоустроить и украсить свой участок. Огород на даче должен красиво выглядеть, приносить пользу и радость, а не отнимать силы. К тому же что может быть вкуснее и полезней собственной свежей зелени, перцев, томатов, огурцов и прочих овощей. Вряд ли кто-то будет спорить, что выращенные собственноручно плоды всегда лучше по качеству, чем магазинные.
Личный огород приносит существенную экономию денег, а пребывание на свежем воздухе укрепляет здоровье. Выращивание овощей на универсальных грядках по самым оригинальным схемам может превратить скучное дело в веселое и увлекательное занятие, позволит приятно и полезно провести время на загородном участке.
Из нашей книги вы узнали, что выращивание овощей на универсальных грядках не столь трудное занятие, как это может показаться на первый взгляд. Спланируйте все правильно и наслаждайтесь красивым огородом, полным плодов вашего труда, не затрачивая без необходимости долгие часы на уход за ним. Теперь аккуратные грядки станут главным украшением вашего огорода. Просто попробуйте, и вы убедитесь, что можно получать отличный урожай и облегчить себе процесс ухода за растениями.
Дачный участок всегда очень индивидуален, каждый владелец старается его сделать неповторимым и ярким, непохожим на остальные. Подберите оригинальное необычное оформление своих универсальных грядок: украсьте их плетеным забором, что всегда выглядит необычно, сделайте для них бордюр из разнообразных материалов и различными способами. Расположите растения на грядках не просто рядами, а секциями, подбирая их по цвету и форме. Оформление огорода своими руками – всегда очень увлекательное занятие. Ваш личный участок – это удобнейшая площадка для творчества, здесь вы можете воплотить все свои идеи по оформлению. Проявив фантазию, желание и вложив определенный труд, вы создадите прекрасную композицию из цветов и овощей – декоративный и функциональный огород, он станет вашей гордостью и вашим любимым местом отдыха. Красота огорода, теперь больше похожего на парк, никого не оставит равнодушным. Участок чист и красив, растения ухожены, а сорняков нет или они растут там, где вы им позволяете. Успехов вам в обустройстве своего огорода, хорошей погоды и высоких урожаев!