Книга расскажет вам обо всех тонкостях дрессировки щенка и взрослой собаки, об особенностях характера и поведения четвероногого питомца в различных условиях, о проблемах в воспитании и поведении. Советы и рекомендации помогут вам с легкостью освоить курс послушания, общий курс дрессировки, подготовить собаку к служебной и охранной работе.
Для широкого круга читателей.
1.0 – создание файла
© ООО «Издательство «Астрель», 2011
Основы воспитания и начальной дрессировки должны быть заложены с первых дней появления щенка в вашем доме. Это очень важно, потому что перевоспитывать взрослую собаку, не привыкшую к повиновению, гораздо сложнее, чем шаг за шагом обучать малыша. При этом следует помнить, что процесс дрессировки должен быть последовательным и целенаправленным. Безусловно, практически каждый владелец собаки считает взаимоотношения со своим питомцем единственно правильными и неповторимыми. Как известно, собака – это продолжение своего хозяина. Тысячи людей «отводят душу» в общении с четвероногими любимцами. Воспитать из несмышленого щенка прекрасную рабочую собаку – это настоящее искусство, нелегкий труд, требующий дисциплинированности, настойчивости и постоянства.
Отношения дрессировщика и собаки – это настоящее партнерство, основанное на взаимном уважении и доверии. Каждая собака – это личность, и подбирать методику воспитания нужно на основе индивидуальных особенностей этой личности. В какой-то степени любовь к работе является врожденной чертой характера собак служебных пород. Но в основном все зависит от дрессировщика, который обязан найти подход к каждому животному, поддерживая его позитивное отношение и интерес к работе.
Наша книга расскажет вам о всех тонкостях и секретах дрессировки, особенностях характера и поведения собак в различных условиях, трудностях в воспитании четвероногих питомцев. Желаем удачи!
Принятие решения о приобретении собаки – важный и ответственный шаг. Если у вас раньше не было собаки, задайте себе и членам вашей семьи вопрос: «Действительно ли вы хотите ее иметь? Не сиюминутная ли это прихоть?». Помните, что собака – это не предмет интерьера, ей постоянно необходимы забота и внимание. Прежде чем решиться увеличить свою семью еще на одного ее члена, хорошенько взвесьте все сложности и неудобства, которые могут возникнуть в результате этого. Подумайте над следующими вопросами:
• Позволяют ли вам жилищные условия держать собаку? Собаке, конечно, не обязательно иметь свою собственную комнату, но у нее должно быть свое место, где она может удобно устроиться и ее никто не потревожит. Содержание собаки в тесной маленькой квартире мучительно как для собаки, так и для хозяев.
• Будет ли собака желанной для всех членов вашей семьи? Собаки великолепно чувствуют отношение к себе окружающих людей и соответствующим образом реагируют на каждого члена семьи. Нелюбовь к собаке кого-либо из членов семьи рано или поздно может привести к решению такого болезненного вопроса как: «или я, или собака».
• Достаточно ли у вас свободного времени, чтобы заниматься с собакой? Собака требует постоянного ухода, как минимум регулярного кормления и ежедневных прогулок в любое время года и в любую погоду. Дом, в котором живет собака, всегда нуждается в большей уборке, не говоря уже о возможности испорченной мебели, погрызенных вещах и т. п. в щенячьий период. Да и со взрослой собакой хлопот немало: взять хотя бы линьку два раза в год или мытье лап, а порой и всего животного после прогулки в ненастье.
Собака никогда не даст вам отпуска от ухода за ней. Она всегда будет стараться привлечь ваше внимание, когда вы дома. Если вы хотите уехать отдохнуть без собаки, вам необходимо будет позаботиться о том, где и с кем ее оставить.
• Сможете ли вы тратить достаточно ощутимую часть своего бюджета на четвероногого друга? Содержание собаки достаточно дорогое удовольствие. Стоимость щенка породистой собаки значительно меньше, чем те средства, которые вам придется потратить на ее содержание в целом, т. е. на полноценное питание, предметы ухода за ней, ветеринарное обслуживание, услуги дрессировщиков и т. п.
• Вы строите планы на будущее? Не забывайте, что, приобретая собаку, вы обретаете члена семьи, который будет жить с вами бок о бок не один год. И если у вас в недалеком будущем возможны коренные перемены, продумайте, как они могут отразиться на вашей возможности быть хозяином собаки. Ведь не так-то просто расставаться с другом, которого ты вырастил и воспитал.
Если вы твердо решили заводить собаку и хотите иметь здорового и жизнерадостного компаньона, вам необходимо время на то, чтобы сделать действительно правильный выбор и потом не жалеть об этом. Прежде чем купить, решите для себя следующее: какой породы, какого пола и возраста вам нужна собака, где и у кого брать щенка, определите возможную его стоимость.
Прежде чем принести щенка в дом, четко определитесь, для чего и какую именно собаку вы хотите видеть в своем доме на протяжении многих лет. Выбирая породу, учтите, что ориентация только на внешние данные зачастую не приводит к желаемым результатам. Каждая порода выводилась для определенных целей и имеет свою специфику.
В зависимости от ваших предпочтений найдется целый спектр пород, из которых вы сможете сделать свой выбор. Если вам нравятся разные породы, и вы не можете решить, какую именно выбрать, внимательно изучите характеристики каждой породы, ее историю. Руководствуйтесь разумом, а не эмоциями, подумайте о том, какая именно порода соответствует вашим возможностям, образу жизни, жилищным условиям, семейным отношениям.
Познакомиться с различными породами собак и их характеристиками вам помогут специализированные издания. Хорошее место для наглядной ориентации – выставки собак, где вы воочию представите, что из себя представляет та или иная порода, сможете пообщаться с владельцами. Ни в коем случае не знакомьтесь с породой на птичьем рынке, где зачастую «породистые» собаки далеки от того, что порода представляет из себя на самом деле; более того, здесь вам даже могут продать помесь под видом новой «экзотической» породы.
Если вы решились на чистопородное животное, вам следует знать и о том, что не все породы одинаково подходят всем людям, и что внутри породы не все животные одинаковы.
Главное правило, помогающее предотвратить многие проблемы содержания собак, – выбор правильной породы в соответствии с собственными возможностями. Вот на что следует обратить внимание при этом:
• Насколько вы уверены в том, что сможете правильно воспитать собаку. Не следует забывать, что есть породы более или менее склонные к доминированию. Будучи отличным помощником и другом у одного, такая собака может принести немало хлопот другому, неопытному владельцу. Поэтому еще при выборе породы следует рассчитать собственные способности и силы. Например, ротвейлер или кавказская овчарка – неподходящие собаки для мягкого нерешительного человека.
• Насколько вы готовы к уходу за собакой. Исходя из этого, определитесь – предпочтете вы гладкошерстную или длинношерстную собаку. Уход необходим собаке с шерстью любой длины, но сложнее всего ухаживать за длинношерстными.
• Немаловажно оценить свой образ жизни. Если вы любите активное времяпрепровождение и вас не пугают ежедневные длительные прогулки, выбирайте активную собаку. Но не думайте, что станете спортсменом, как только у вас появится собака. Помните, что многие породы не подойдут тому, кто ведет сидячий образ жизни.
• Учтите и место расположения своего жилья. Например, даже хорошо выдрессированный кавказец или мастиф, обладающий огромной физической силой, может быть трудно контролируемым на переполненных улицах города, что может привести в итоге к конфликтной ситуации. Однако собаки этих пород идеально подойдут для жителей пригорода и владельцев особняков. Если вы городской житель, то как бы вам ни хотелось иметь огромную собаку, не заводите ее до тех пор, пока вы не будете на сто процентов уверены, что сможете полностью контролировать ее.
• Подумайте и о наличии свободного места. Естественно, мелким собакам легче уместиться на ограниченной площади, чем крупным. Однако дело не только в этом, решающую роль играет не размер животного, а уровень его активности. Активные собаки плохо чувствуют себя в небольших квартирах.
• Размеры собаки – также немаловажный аспект, который нельзя не учитывать. Вы должны быть уверены, что каждый член вашей семьи сможет без угрозы для окружающих вывести собаку на прогулку в ваше отсутствие. Учтите также, что на большую собаку необходимы и большие затраты, хотя бы на питание. Но и у собак мелких пород тоже есть свои сложности содержания: они более требовательны к ласке и вниманию со стороны хозяина, более возбудимы и могут требовать даже большего ухода, чем собаки крупных пород.
• Если у вас в семье есть дети, очень серьезно отнеситесь к выбору породы – узнайте, какие породы по своим психическим характеристикам подходят, а какие не рекомендуется заводить семьям с маленькими детьми. Учтите, что в данном вопросе размеры и внешность собаки роли не играют. Например, многие некрупные изнеженные собаки декоративных пород не любят общаться с шумными активными детьми, в то же время среди крупных пород много прирожденных «нянек».
Окончательное решение о выборе породы нужно принимать, пообщавшись с владельцами заинтересовавшей вас породы, не забывая при этом, что энтузиасты породы зачастую забывают рассказать о ее негативных сторонах.
Если вам нужен просто друг и компаньон, у вас есть огромный выбор среди пород, которые смогут прекрасно выполнить такую роль, будь то служебные, охотничьи или декоративные собаки. Породы с низким уровнем агрессивности к человеку, выведенные для работы и жизни в тесном взаимодействии с людьми, лучше подходят на роль семейной собаки, чем те, которые с самого начала были предназначены для серьезной работы.
Если вы не преследуете целей вырастить «звезду» шоу-выставок, можно завести беспородную собаку. Вы сделаете доброе дело, приютив обездоленное и несчастное животное. Беспородный пес будет радоваться и приветствовать вас у дверей, лаять на незнакомцев, поднимающихся на ваше крыльцо, и приносить мяч вашим малышам ничуть не хуже, чем любая чистопородная собака.
Основная разница между беспородным щенком и породистым заключается в предсказуемости. Если вы покупаете щенка породистого пса, то обычно уже знаете, каким он будет. А вот, если внешний вид и размеры беспородного щенка еще более-менее можно предугадать, то его характер вы узнаете только тогда, когда может быть уже поздно. Такого сюрприза можно избежать, взяв подрощенную или взрослую собаку из приюта.
Тот, кто выбирает себе эффективную собаку-охранника, имеет достаточно широкий выбор среди пород, пригодных для этих целей. Зачастую выбор замыкается на более распространенных породах (немецких овчарках, ротвейлерах, доберманах), хотя на самом деле пригодных для этого пород значительно больше.
Стоит отметить, что чрезмерная популярность той или иной породы рано или поздно приводит к тому, что многие ее экземпляры по своим данным перестают в полной мере соответствовать изначальному назначению породы. Это результат коммерческого подхода к разведению, когда упор делается не на качество, а на количество.
У большинства людей, далеких от собаководства, бытует мнение, что способность собаки к охране определяется ее размерами, то есть, чем больше собака, тем соответственно она лучше как охранник. Однако дело обстоит иначе. Естественно, физические возможности собаки являются немаловажными для собаки-защитника, но они должны сочетаться со специфическими психическими характеристиками, которые присущи далеко не всем породам. Иначе говоря, далеко не каждая крупная порода собак, обладающая достаточной физической силой (к примеру, ньюфаундленд или крупная легавая), может быть пригодной для охраны, даже если отдельные экземпляры этому успешно обучены. К пригодным для охраны породам можно отнести те, которые выводились целенаправленно с учетом психических и физических данных, позволяющих сражаться до победы с атакующим противником. Условно собак такого плана можно разделить на две основные категории: сторожевые собаки, охраняющие жилище и имущество хозяина, и собаки-телохранители, способные защитить хозяина и его семью в любом месте и в различных ситуациях. В зависимости от предназначения нужно соответственно выбирать породу и специально обучать собаку со щенячьего возраста необходимым навыкам. Так, например, для охраны дома и сада наиболее подходящими (из отечественных пород) являются – московская сторожевая, кавказская, среднеазиатская и южнорусская овчарки. Выведенные специально для охраны, эти собаки лучше других переносят перепады температуры воздуха и хорошо приспособлены для уличного содержания.
Также есть большая разница между просто собакой-телохранителем и семейной собакой-телохранителем. Ваша собака может быть идеальным компаньоном и защитником для вас лично, но не признавать других членов семьи. Особенно это предостережение касается тех семей, в которых есть маленькие дети. Поэтому помните, что не все охранные породы можно назвать собаками для семьи. Среди охранных пород есть те, которые пригодны для общения с детьми, и которые не рекомендуется заводить семьям с маленькими детьми.
Правильно выбранная и хорошо воспитанная охранная собака станет прекрасным компаньоном, защитником и любимцем семьи на долгие годы.
Однако не стоит забывать и того, что каждая собака – ярко выраженная индивидуальность и, к сожалению, даже при правильном выращивании и воспитании не из каждой собаки, пригодной для охраны, может получиться идеальная рабочая собака.
Сегодня, ввиду коммерциализации кинологии, подавляющее большинство собак охотничьих пород содержатся и разводятся как декоративные, разведение ведется в направлении удовлетворения запросов шоу-ринга, которые зачастую не только не способствуют поддержанию рабочих качеств собак, но и просто противоречат им.
Поэтому, если вы желаете приобрести охотничью собаку, способную выполнять функции эффективного помощника на охоте, вам следует обращаться только в общества охотников. Здесь вам посоветуют, какую породу выбрать в соответствии с ее специфическим назначением и местными условиями охоты.
Миниатюрные собаки, как никакие другие, подходят для содержания в городской квартире. Ведь собакам-«крохам» нужно и меньше места в квартире, и простора на улице. Это безусловный плюс маленьких собак. «Декоративными» их называют чисто условно. На самом деле в любой собаке из так называемых «декоративных» пород живет боевой дух, большое, горячее сердце, готовое до конца биться за своего хозяина. Такая собака будет защищать интересы семьи и нести караульную службу не хуже собак других пород.
Йоркшир-терьер
Это собака компактная, пропорциональная. Спина довольно короткая, с горизонтальной линией верха. Хвост обычно купирован, причем оставляют любую его длину, этот момент не оговаривается стандартами. Ограничений по росту йорков в стандартах можно и не встретить, а те данные, которые есть, весьма разнятся. Неизменным остается весовой предел: йорк не должен весить больше 3,5 кг. Окрас – голубой с золотисто-палевым: голубой цвет должен иметь стальной оттенок, палевый – по возможности более темный у корней. Щенки этой породы всегда рождаются черными.
Это очень веселая, живая и умная собака, сохраняющая в себе значительную долю темперамента терьера. Бывает, что йорк проявляет эти черты и в обычной квартире – пытается ловить мышей и охотиться за птицами за окном.
Несмотря на свои миниатюрные размеры, а йорки соревнуются с чи-хуа-хуа за звание самой маленькой породы в мире, йорк – уверенная в себе собака, он прекрасный и бесстрашный сторож.
Чи-хуа-хуа
Эта порода – одна из самых миниатюрных в мире, ведет свое происхождение из Латинской Америки (скорее всего, из Мексики). Историки утверждают, что собаки подобного типа почитались еще ацтеками и инками. Несмотря на крошечный размер, это полноценная собака. Черепная часть в форме яблока плавно переходит через плоские скулы к заостренной морде. Высоко посаженные крупные уши в настороженном состоянии держатся вертикально, в расслабленном – под углом 45°.
Тело удлиненное, спина прямая. Шерстный покров двух типов: короткий, плотно прилегающий и длинный, прямой или немного волнистый. Шерсть должна быть мягкой, с развитым подшерстком. Допускаются любые окрасы: сплошные, пятнистые, разноцветные. Вес – 0,5–3 кг. Высота в холке пропорциональна весу собаки. Это очень чуткая, быстрая и смелая собачка.
Чи-хуа-хуа во многом идеальная собака для содержания в квартире. Единственная проблема – высокая цена на щенков этой породы.
Миниатюрный пинчер
На первый взгляд, кажется, что это миниатюрный доберман. Хотя на самом деле все наоборот. Скорее доберман – гигантский пинчер. Легенда это или правда – неизвестно, но считается, что знаменитый сборщик налогов и любитель собак г-н Доберманн, восхищаясь красотой и грацией миниатюрного пинчера, задался целью вывести подобную, но большую породу.
Это очень чуткая собака с высоко развитым чувством долга. Она великолепно сбалансирована, компактна, с короткой, гладкой и блестящей шерстью. Голова пропорциональна размеру тела. Уши высоко посажены, стоячие. Высота в холке – 25–32 см. Вес – 3,5–4,5 кг. Окрас черно– или шоколадно-подпалый, олений.
Идеальна для содержания в квартире.
Мопс
Внешне мопс очень похож на карликового мастифа. Наиболее вероятно, что родина этих собак – Древний Восток, откуда мопсы попали в Голландию, где их до сих пор предпочитают называть «голландскими мопсами», а также в Великобританию. При всей своей миниатюрности и внешней неуклюжести, мопс достаточно выносливая, «тяжелая» собака.
Коренастый и подчеркнуто квадратный мопс имеет великолепные пропорции и мощную мускулатуру. Голова крупная, строго округлая. Мочка носа приплюснутая. Морда короткая, тупая и квадратная, не вздернутая. На голове четко обозначены морщины.
Шерсть тонкая, гладкая и мягкая, не слишком короткая и никогда не сваливающаяся. Окрас абрикосовый, черный и серебристо-палевый. Высота в холке – 25–28 см. Вес – 6–8,5 кг.
Уши висячие или висящие на хрящах с концами, отвернутыми в стороны. Мопсы считаются прожорливыми собаками, склонными к ожирению. Кроме того, будьте готовы к тому, что мопс может оказаться храпуном. Во всем остальном мопс вполне подходит для содержания в условиях городской квартиры.
Пекинес
Это гордая, храбрая и выносливая собака. Она всегда настороже и оживлена.
Тело короткое, грудь широкая. Голова широкая, череп между ушами плоский.
Морда в профиль выглядит приплюснутой, мочка носа в той же плоскости, что и глаза. Шерсть длинная, прямая, обильная и неприлегающая, на загривке и шее очень пышная, образует богатый «воротник». Остевые волосы грубые, подшерсток густой.
По весу пекинесов делят на три категории: до 2,5; 2,5–3,5 кг и 3,5–6,5 кг. Окрас рыжий, палевый, черный, черно-подпалый, соболиный, тигровый, белый и двухцветный. У всех собак обязательны маска на морде и темная обводка глаз.
Особо тщательно необходимо ухаживать за шерстью собак этой породы.
Пекинес вполне подходит для содержания в квартире.
Ши-тцу
В отличие от пекинеса у собак этой породы не так выражена «императорская» надменность и самовлюбленность. Они очень любят и ценят человеческое внимание, обожают всех членов семьи.
Высоко поднятая голова и горделивая походка выдают в ши-тцу благородное происхождение. Роскошная шерсть, длинная и густая, с хорошо развитым подшерстком. Ши-тцу напоминает цветок хризантемы. Голова широкая, округлой формы, с широко расставленными глазами. Морда квадратная, короткая, без морщин. Окрасы ши-тцу могут быть самыми разнообразными, при этом особенно ценится белоснежный хвост. Высота в холке – 20–28 см, вес – 4–7,5 кг. Хвост богато одет шерстью, весело закинут на спину и высоко посажен.
Такса
Такса – прирожденная гончая. Кроме того, она может с успехом работать по следу, а уж о способностях таксы к норной работе знают даже непосвященные. Удивительно многогранны таланты этой миниатюрной, внешне неуклюжей породы! Такса умна, сообразительна, чистоплотна и трудолюбива. Это одна из самых выносливых собак.
Владельцам следует развивать в собаке самостоятельность, но вместе с тем приучать ее к дисциплине. Необычное анатомическое строение – растянутый корпус и короткие ноги – создают некоторые проблемы: таксам нельзя прыгать с дивана или кресла. Это длинная, на очень коротких ногах, собака с компактным корпусом и глубокой грудью.
Если вы планируете завести собаку именно этой породы, обратите внимание на следующие нюансы. Во-первых, умная такса при первой же возможности превращается из труженика в обжору и лежебоку. Она должна работать! Во-вторых, если вы не охотник, не стоит развивать в таксе охотничьи инстинкты. Не притравливайте ее на зверя и не пытайтесь «проверить» ее норные качества. Если развить эти инстинкты, все кошки и птицы на прогулках станут для животного предметом для охоты, а вам придется часами доставать любимца из подвалов и нор, откуда он будет доставать «добычу».
Скотчтерьер (шотландский терьер)
Прямоугольное туловище на коротких ножках, большая прямоугольная голова, приподнятый хвост, торчащие ушки, густая, чуть ли не до земли, черная шерсть.
Чаще всего у скотчей веселый характер, любопытные, хитрые глазенки, поблескивающие из-под густой челки – вот портрет скотча.
Но внешний вид обманчив! На охоте скотч – собранная, чуткая, отважная собака.
Собак этой породы часто называют «джентльменами» за их серьезный нрав, не соответствующий размерам.
Тойтерьер
Почему-то для этой породы было выбрано название, не совсем соответствующее характеру («той» – в переводе с английского «игрушка»). Собак этой породы иногда используют даже в караульных целях, у них хорошо развит инстинкт сторожа. Конечно, задержать непрошеного гостя той не сможет, но своим лаем всегда даст знать хозяину, что на территории посторонний.
Той – это миниатюрный, гладкошерстный или длинношерстный песик, тем не менее бесстрашен, как и все терьеры. Они однолюбы и при этом очень игривы.
Карликовый пудель
Квадратного формата, с прекрасными пропорциями, миниатюрный пудель обладает элегантностью, красотой и грацией, присущей пуделям большего размера. Обильная жестковатая шерсть густа, образует тугой завиток.
Традиционная стрижка придает пуделю характерный для породы вид. В стандарте признаны четыре вида стрижки.
Если курчавую шерсть не стричь, то, отрастая, она сбивается в шнуры.
Окрас должен быть сплошным: белым, черным, абрикосовым, серебристым. Некоторые заводчики разводят двухцветных собак, однако такой окрас официально не признан. Высота в холке – 25–37,5 см.
Карликовый пудель – идеальный домашний компаньон: его небольшой рост не создаст вам никаких проблем при содержании в квартире и на прогулках. Уход за шерстью и стрижка совершенно необходимы, но если вы не готовите пуделя к выставочному рингу, то с этим вполне сможете справиться сами.
Заводя щенка охотничьей породы, следует помнить, что инстинкт охотника заложен у них генетически. Собаки этих пород делятся на подружейных, норных, борзых, гончих, собак по крупному и мелкому зверю, а также универсальных охотников.
Куртцхаар и дратхаар
Это удивительно ласковые, в первую очередь с детьми, чистоплотные животные. Эти породы относятся к немецким короткошерстным и жесткошерстным легавым. Они универсальны в охоте: птица, зайцы, крупнокопытные. Если провести с ними занятия по специальной дрессировке, то они могут с успехом охранять квартиру.
Дратхаар
Куртцхаар
Сеттеры
Делятся на: шотландского, черного с желтыми подпалинами; английского, белого с крапинами; ирландского, одноцветного, рыжего или красного. Все они отличаются удивительной мягкостью характера, интеллектом. Их часто держат не только для охоты, а как члена семьи, друга.
Ирландский сеттер
Английский сеттер
Из сеттеров самый сильный физически – шотландский. Он более массивен, шерсть у него длиннее и гуще.
Пойнтер
Еще один представитель легавых. Высоколобый, с упругими рельефными мускулами под гладкой кожей, с тонким, вытянутым сухим хвостом.
Кроме охотничьих достоинств, пойнтер обладает и другими – это чудесная собака для семьи, дружелюбная и верная.
Спаниели
Одна из самых популярных в мире пород. По рабочим качествам спаниели близки к сеттерам. Помимо некоторого внешнего сходства с сеттерами, у них много общих черт характера. Все спаниели интеллигентны, вежливы, доброжелательны.
Американские коккер-спаниели подвижные, веселые, легко поддаются дрессировке, непривередливы в еде и очень послушные, с уравновешенным темпераментом.
Эти собаки удобны для содержания в городских квартирах, особенно в семьях, где есть пожилые люди и маленькие дети.
Однако надо помнить, что за шерстью американских коккер-спаниелей нужно тщательно ухаживать.
Далматин
Это крепкая, мускулистая, пропорционально сложенная собака. Высота в холке по стандарту у далматинов должна составлять 55–60 см у кобелей и 50–55 см у сук. Весят эти собаки до 25 кг.
Покрыты гладкой шерстью, пятнистые. Окрас своеобразный – пятнистость является важным породным признаком и встречается двух видов. Основной фон у обеих разновидностей всегда очень чистый – белоснежный. Цвет пятен – черный (чем чернее и ярче, тем лучше) или темно-коричневый (шоколадно-коричневый). Пятна должны быть круглыми, не сливающимися, хорошо очерченными. Размер пятен – 20–30 мм. Пятна на голове, ушах, хвосте и конечностях мельче, чем на туловище.
Приобретая далматина, помните, что эта порода совсем недавно пережила период повышенной популярности или «модности». А это говорит о том, что некоторые нечистоплотные заводчики, в целях получения сиюминутной выгоды, пренебрегая законами племенной работы, наплодили такое количество животных, не соответствующих стандарту, что без помощи специалиста выбрать настоящего «далматинца» будет достаточно сложно.
Ньюфаундленд
Это – крупная собака с мощным костяком, но ни в коем случае не пассивная и не слишком громоздкая. Голова широкая и массивная, тело мускулистое, с хорошо развитой грудной клеткой, грудь очень широкая. Лапы собранные, напоминают медвежьи, с хорошо развитыми перепонками между пальцами (у собаководов существует мнение, что во время плаванья лапа ньюфи напоминает ласты за счет перепонок). Шерсть у ньюфаундленда средней длины, очень густая, на задней стороне конечностей есть небольшие очесы, подшерсток хорошо развит.
Шерсть обладает водоотталкивающими свойствами. Этой собаке не страшны купания даже при минусовой температуре: за счет строения шерсти между телом и окончанием волосяного покрова возникает что-то вроде воздушной подушки, что позволяет сохранять тепло. Высота в холке – 66–76 см, вес – 50–68 кг. Окрас черный.
Огромные догообразные ньюфаундленды любят воду и обладают врожденным стремлением спасать утопающих.
Сенбернар
Это мощная, пропорционального телосложения, крупная собака с хорошо развитой мускулатурой. Каждая поза ее очень выразительна. Импозантная и массивная голова, морда преисполнена достоинства. Шерсть сенбернара очень густая: у гладкошерстного варианта она плотно прилегает, у длинношерстного – средней длины, слегка волнистая. Окрас бело-рыжий, рыже-белый с насыщенно красным или желто-коричневым тоном пятен. Высота в холке – 65–70 см, вес – 50–70 кг.
Суровый, но никогда не агрессивный сенбернар – это одна из великодушных собак. Он добр и предан, прекрасный товарищ как для детей, так и для взрослых. Но эти собаки слишком большие: хватит ли у вас места в квартире для гиганта? Кроме того, собаки этих пород требуют постоянного, тщательного ухода за шерстью. Еще одна проблема возникает при содержании собак этих пород: обычно они не доживают до 10 лет.
Эрдельтерьер
Это самый крупный среди терьеров. Он обладает превосходной мускулатурой, довольно компактным сложением и жесткой шерстью. Единственный и очень характерный окрас породы – рыжевато-коричневый с классическим чепраком. Высота в холке 56–61 см, вес около 20 кг. Голова длинная, довольно узкая, с плоскими скулами, небольшими ушами в форме латинской буквы V.
Сильное, подобранное тело поддерживается прямыми стройными передними ногами-столбиками и задними конечностями с хорошо выраженными углами сочленений, что обеспечивает собаке пружинистые свободные движения.
Благодаря своим врожденным способностям и замечательному уму эрдель является одним из самых подходящих компаньонов для человека. Содержать его в квартире не составит особого труда.
Тибетский терьер
Смелая, подвижная, очень выносливая и сильная собака. Она послушна и преданна своему владельцу, но недоверчива к посторонним.
Это крепкая, компактная (36–41 см) собака, пропорционально сложенная, квадратного формата. Очень оригинально смотрится из-за длинной густой шерсти, покрывающей все ее туловище и голову. Шерсть тонкая, но не шелковистая, прямая или слегка волнистая, образующая на морде «усы» и «бороду». Хвост закинут на спину, неплотно прилегает к спине. Конец его закручен кольцом. Окрас практически любой, кроме шоколадно-коричневого. Мочка носа всегда черная.
Хорошо поддается дрессировке, чистоплотен и совершенно не боится мороза. Зима вообще любимое время года для тибетского терьера.
Этих собак проще, чем многих других, содержать в городских квартирах.
Доберман
Единственная порода, выведенная специально для охраны человека как собака-телохранитель.
Доберман – атлетично сложенная собака, с уравновешенной психикой. Рост этих собак по стандарту должен составлять до 68 см у кобелей и до 65 см у сук. Собаки этой породы не должны выглядеть рыхлыми и громоздкими, им должна быть присуща элегантность линий и форм.
Ризеншнауцер
Еще одна служебная порода, родом из Германии, сохраняющая популярность на протяжении многих десятилетий. Рост у кобелей должен составлять 65–70 см, у сук – 60–65 см. Это длинношерстная порода, к которой необходимо применять специальные методы ухода за кожей – тримминг. У ризеншнауцера признается два вида окраса: черный и соль с перцем. Хорошо выдрессированный ризен – грозная и одновременно легкоуправляемая хозяином собака.
Боксер
Собаки этой породы не уступят в подвижности собаке ни одной другой породы. По характеру боксеры – добряки и весельчаки. Но очень важно не провоцировать повышенную агрессивность боксера в щенячьем возрасте. Есть риск, что он вырастет драчуном и задирой, что существенно осложнит его выгул в будущем.
Рост боксера – от 66 до 72 см. Фигура вписывается в квадрат. Зубы с сильным прикусом, что создает условие для мертвой хватки.
Боксеры – одна из служебных пород собак, идеально подходящих для содержания в квартире. Как и все гладкошерстные, боксер не создаст дополнительных проблем с шерстью.
Боксеры доброжелательны к детям. Кроме того, они неприхотливы в питании и содержании. Некоторых смущает сплющенная морда, характерная для этой породы, а вследствие этого и часто встречающаяся повышенная «слюнявость». Но если сравнивать эти небольшие проблемы с достоинствами породы, они покажутся незначительными.
Немецкая овчарка
Пожалуй, самая распространенная служебная порода. Впервые представленная на выставке в 1882 году, эта порода прочно завоевала репутацию самой дрессируемой и больше всего используемой в служебных целях различными силовыми структурами. Овчарка – собака-трудоголик.
Это крепкое, ладно сложенное животное с глубоким туловищем среднего размера. В идеале эта собака должна сочетать благородную внешность с прекрасными рабочими качествами.
Голова чистых линий с соразмерными заостренными ушами, которые держатся прямо. Вес – 34–43 кг.
Высота в холке – 56–66 см. Шерсть средней длины, с подшерстком. Предпочтительны яркие, насыщенные окрасы.
Черный терьер (полное название этой породы – русский черный терьер)
Это одна из самых молодых пород собак: официально статус породы черному терьеру был присвоен в 1981 году. Может быть, из-за своей молодости собаки этой породы считаются весьма «рисковыми» для неопытного владельца. Риск заключается в том, что в черном терьере признаки других пород, использованных для его выведения, недостаточно сбалансированы. То в нем проявляется, причем в худшем виде, ризеншнауцер, то караульные качества почти исчезают под влиянием ньюфаундленда. Эта же нестабильность выражается и в экстерьере породы.
Беря щенка, никогда нельзя быть уверенным в рабочих качествах взрослого пса. Щенок черного терьера – это всегда «кот в мешке». Но если вам повезет, то уравновешенный, в меру агрессивный, совершенно бесстрашный и удобный в содержании пес станет вашей наградой.
Бультерьер
Рост бультерьера – 53–56 см. Шерсть короткая, жесткая, плотно прилегающая к туловищу. Окрас белый или белый с цветными пятнами, тигровый, черный – разнообразный.
Бультерьер – собака сложная для воспитания непрофессионалом. Азарт в игре может легко перейти в агрессивность, а настойчивость, присущая собакам этой породы, больше похожа на прямолинейное упрямство. С другой стороны, в качестве охранной собаки эта порода весьма удобна для содержания в квартире. Минимальные проблемы с шерстью, компактность при большой физической силе, устрашающий вид. Это те качества, которые особенно подкупают при выборе сторожа для квартиры. Если вы уверены, что сможете справиться с его характером, приложить все усилия для правильного воспитания, то почему бы и не попробовать взять щенка буля?
Шар-пей
Шар-пея называют собакой думающей: он никогда не проявит агрессии без причины. Манера шар-пея ощущать себя «центром вселенной», смотреть на мир «свысока» вкупе с предполагаемым бойцовским наследием приводит людей несведущих к заключению о дурном нраве породы. Помните, что в Китае всех сторожевых собак называли «бойцовыми». Шар-пей просто делает то, к чему его призывают инстинкты. Может быть, поэтому китайский шар-пей не нуждается ни в какой дрессировке, чтобы быть сторожевой собакой. Точно так же эту породу не нужно натаскивать для охоты или обучать пасти стадо. Шар-пей крайне терпелив и сдержан, отличается чрезвычайно острым зрением – эти качества особенно ярко проявляются при виде добычи. Многие шар-пеи умеют ловить мышей и прочую мелкую живность лучше кошек. Пастушьи инстинкты чаще всего проявляются, если в доме есть более молодые собаки или маленькие дети. Шар-пей считает своим долгом охранять беззащитных, по его мнению, существ и может обеспечить охрану лишь тогда, когда они собраны вместе. Это великолепная нянька. Шар-пей любит детей. Он способен опекать и играть с ними сколько угодно, снося любые вольности, которых в иных обстоятельствах не потерпел бы.
Английский мастиф
Мастиф не суетлив. Правильно воспитанный и выращенный, он не требует специальной дрессировки по программе ЗКС в силу заложенных в него сторожевых инстинктов. Человеку, потенциальному покупателю такого щенка, безусловно, свойственна гигантомания. Желая приобрести колосса, подумайте: сможете ли обеспечить его достойными условиями содержания и есть ли у вас возможность дать гиганту соответствующую физическую подготовку. К сожалению, легенда о малоподвижности английского мастифа принесла породе огромный вред. Собаки, не получающие адекватной физической нагрузки, никогда не набирают нужный объем, начинают «разваливаться» к трем годам, дряхлеют к шести и гибнут от сердечной недостаточности и хронических инфекций, связанных прежде всего с нарушением обмена веществ. В то же время, нельзя интенсивно гонять маленького щенка, так как он либо «разобьет» суставы, либо приобретет черты сухости, нетипичные для породы. Поэтому, заводя мастифа, настраивайтесь на спокойные пешие прогулки продолжительностью минимум 4 часа в день.
О характере мастифа. Как правило, современные представители этой породы обладают ровным, уравновешенным характером, предельно чутки к пожеланиям хозяина, любят и самоотверженно защищают семью и детей, терпимы к другим животным и ведут себя с достоинством аристократов.
Но не стоит вырабатывать у них злобу, не будите бойцовский дух предков!
Часто продавцы собак назначают различные цены на щенков разного пола. Это связано только со спросом и популярностью породы, существующими на данный момент, и не является свидетельством того, что собаки одного пола хуже или лучше собак противоположного пола. Так, например, при выборе собаки-охранника срабатывает стереотип, и предпочтение отдается кобелю из-за того, что он имеет более внушительный вид и чаще более агрессивен, чем сука. На самом деле суки не хуже кобелей справляются с функциями охранной собаки.
Таким образом, распространенный среди новичков вопрос, брать кобеля или суку, не имеет однозначного ответа. Это должен решить сам владелец, исходя из своих предпочтений.
Рассмотрим
Кобели привлекают будущего владельца тем, что они, как правило, крупнее и массивнее сук и отличаются более активной жизненной позицией. Чаще всего самым весомым аргументом является отсутствие сезонной половой активности (отсутствие течки), но бегать за течными суками он готов будет круглый год. При этом абсолютно не имеет значения, есть ли у него половой опыт.
Суки, как правило, мельче кобелей, с более легким костяком. Обычно суки более покладисты, более привязаны к семье, и более недоверчивы к чужим, чем кобели. С 6-8-месячного возраста два раза в год у них бывает течка, которая длится около месяца. В этот период сука, подчиняясь зову пола, охвачена желанием найти партнера. Поэтому даже самую послушную суку во время течки рекомендуется выводить на улицу только на поводке. Хлопоты, связанные с беременностью и родами, забота о щенках потребуют терпения и затрат. Но такие хлопоты всегда приятны.
В то же время распространенное мнение, что суке обязательно нужно обзаводиться щенками, ошибочно. Если вы предпочли суку и не планируете заниматься разведением и участвовать в шоу-выставках, зарубежные кинологи советуют прибегнуть к стерилизации. Правда, на этот счет существуют разные мнения.
И кобели, и суки могут одинаково проявлять агрессивность к другим животным, особенно по отношению к собакам того же пола. Склонность к дракам зависит от индивидуальных наклонностей вашей собаки.
Тем, кто заводит собаку «серьезной» породы с высокой склонностью к доминированию и раньше не имел собак, лучше взять суку. Кобели таких пород требуют от хозяина большего опыта и значительной физической силы.
Если вы хотите вырастить из своей собаки прежде всего «любимца семьи» и защитника, желательно взять щенка совсем маленьким. От матери щенков начинают отнимать в разном возрасте, в основном – около 8 недель, в зависимости от породы.
Взяв маленького щенка, вы скорее приучите его к порядку и вашим требованиям, нежели подрощенного, который хоть и выглядит щенком, но уже имеет определенные привычки, которые вам будет трудно изменить. Проще вырастить щенка и привить ему нужные манеры, чем перевоспитывать взрослую собаку. В то же время маленький щенок потребует от вас много времени и заботы, а это значит, что в течение 6–8 месяцев ваша жизнь должна будет сконцентрироваться вокруг забот о щенке. По этой причине многие предпочитают брать подрощенных щенков или молодых собак до 1 года. В таком случае следует внимательно относиться к тому, где и как провел время щенок.
Помните, что условия содержания в молодом возрасте играют решающую роль в становлении характера собаки. Если щенок провел все это время взаперти, в ограниченных условиях, с ним не занимались социализацией и не воспитывали, то, возможно, такой пес доставит вам еще больше хлопот и беспокойства, чем если бы вы взяли маленького щенка.
Если вы все же предпочитаете обойтись без стадии выращивания и обучения, взяв взрослую собаку, постарайтесь хорошенько познакомиться с ней заранее и разузнать о ее прошлом. Это важно, поскольку взрослое животное может «нести за собой солидный багаж». Многие из них оказываются в числе предлагаемых именно из-за серьезных проблем с поведением, которые могут не проявиться до тех пор, пока животное не приживется в доме.
Первым шагом в выборе щенка должна быть консультация у специалистов, занимающихся этой породой. Посетите, по возможности, как можно больше заводчиков и питомников, предлагающих щенков интересующей вас породы. Сразу настройте себя на то, что если вам не удалось сразу найти достойного щенка, не следует брать «лучшего из худших», стоит не полениться и поехать в другой город, туда, где есть заслуживающие внимания производители, либо подождать помета от собаки, давшей ранее хорошее потомство.
Выбирая щенка, желательно посмотреть обоих его родителей, а также обязательно ознакомиться с условиями, в которых содержатся щенки. Учтите, что условия выращивания и содержания щенка до того, как он попал в ваш дом, обязательно скажутся в будущем на его здоровье и темпераменте. Даже если вы планируете держать собаку только как домашнего любимца и не собираетесь заниматься племенным разведением и участвовать в выставках, вы должны быть уверены, что собака, которую вы выбрали, здорова, выращивалась в хороших условиях и получала полноценное питание.
Не стоит брать щенка из помета, в котором были больные щенята, а также с врожденными дефектами или недостатками экстерьера.
Удостоверьтесь, что место, где содержатся щенки, достаточно просторное, чистое и не имеет неприятного запаха; что мать щенят находится в хорошей форме, а сами малыши чистые и хорошо упитанные – все это может служить свидетельством того, что хозяин собак ответственный и добросовестный человек, и у вашего будущего пса не возникнет проблем со здоровьем, связанных с неполноценным содержанием в раннем возрасте.
Среди дилетантов распространено мнение, что лучший щенок – это обязательно тот, который родился первым. Не стоит поддаваться такому заблуждению. При выборе щенка среди однопометников не стоит ориентироваться только на его размеры и тем более на то, каким по счету он родился. Скорость роста каждого щенка индивидуальна, самый крупный и толстый щенок не обязательно вырастет лучшим. Выбирая собаку, следует обращать внимание на тип конституции щенка, пропорциональность сложения, форму и величину головы, длину хвоста, его постав, правильность окраса, движения, темперамент. Щенок, которого вы ищете, должен быть с хорошей реакцией, активным, с блестящими выразительными глазами. У некоторых пород встречается такой врожденный порок, как глухота, обратите на это внимание при выборе. Глухие щенки в среде своих собратьев ведут себя так же, как и их однопометники, играют, бегут к человеку на зов, подражая братьям. Поэтому проверять наличие глухоты следует, отделив щенка от собратьев.
Следует избегать агрессивных, вялых, гиперактивных, пугливых или флегматичных особей. Если вы выбираете собаку как защитника, нельзя ставить на одну линию понятия «агрессивность» и «потенциальная возможность быть хорошим телохранителем». Слишком агрессивные особи могут стать опасными не только для посторонних, но и для членов семьи.
Существуют разные методы определения темперамента щенка. Самый простой, когда рядом со щенками осторожно бросают связку ключей либо другой небольшой гремящий предмет. Более робкие отбегут в сторону; те, кто посмелее, осторожно подойдут посмотреть, что же упало. Или с той же целью протягивают к малышам руку: пугливый щенок отскочит, убежит; щенок с хорошей реакцией заинтересуется и попробует познакомиться.
Можно заняться более сложной проверкой. Для этого разработан ряд тестов в зависимости от того, для каких целей выбирают щенка. Так, например, тест, предложенный в 1975 г. Уильямом Кэмпбеллом для щенков от 30 до 49 дней, выявляет щенков, подходящих на роль собаки-компаньона для семейного содержания.
Тесты должны проводиться компетентным специалистом, которого (в идеальном случае) щенки никогда не видели, в незнакомом щенкам помещении и в такое время дня, когда они наиболее активны. Каждый щенок проверяется отдельно – это поможет избежать искажений, потому что в противном случае на результат повлияет уверенность, которую может придать щенку присутствие собратьев.
Тесты проводятся по пяти отдельным сферам поведения. По каждой из них проверяющий дает оценку по шкале от 1 балла до 5, в зависимости от проявленной щенком реакции. Баллы распределяются следующим образом:
сильный лидер – 1 балл;
лидер – 2 балла;
послушный – 3 балла;
очень послушный – 4 балла;
независимый – 5 баллов.
1. Стремление к общению
Щенка ставят на пол в середине помещения, где проводится испытание, далее тестирующий должен привлечь его внимание и побудить подойти поближе, заманивая в глубь незнакомой комнаты.
Готовность подойти, повадка и позы, которые щенок продемонстрирует, приближаясь, и его отношение к тестирующему – все следует учитывать. Если щенок подходит с готовностью, держит хвост высоко, прыгает и кусает руки тестирующего, он получает 1 балл. Если подходит неуверенно, поджав хвост, а то и делает лужицу, он получает 4 балла. Если щенок игнорирует тестирующего и занимается своими делами, то он получает 5 баллов.
2. Преследование
Погладив щенка за то, что подошел, или подойдя к нему и погладив, если он сам не подошел, тестирующий отходит от щенка и наблюдает, насколько охотно тот идет следом. Щенок с задатками сильного лидера пойдет за ним охотно, может быть, он будет забегать вперед и путаться под ногами или даже попытается кусать за ноги. Очень покорного щенка придется ласково уговаривать, и, возможно, он пойдет следом, но неуверенно, падая на спину всякий раз, когда тестирующий останавливается или наклоняется, чтобы его погладить. «Отличник» по-прежнему будет заниматься своим делом.
3. Принуждение (ограничение свободы)
Тестирующий осторожно переворачивает щенка на спину и удерживает его в этом положении в течение приблизительно 30 секунд. Оценка, которая в этом тесте составляет от 1 до 4 баллов, будет зависеть от того:
1 – сопротивлялся ли щенок яростно, стараясь укусить;
2 – просто сопротивлялся, но не кусался;
3 – сопротивлялся, но постепенно успокоился;
4 – не сопротивлялся и лизал руку тестирующего.
4. Социальное лидерство
Области головы, шеи и плеч у собаки – зоны, определяющие лидерство. Понаблюдайте за встречей двух собак, занимающих высокое положение в своем окружении, и вы наверняка увидите, что собака, занимающая более высокое положение (или претендующая на него), кладет лапу или подбородок на холку другой собаки. Присев на корточки, тестирующий должен погладить щенка «твердой рукой» от головы до холки и продолжать гладить в течение приблизительно 30 секунд. 1 балл получает щенок, который противится, например, рычит и пытается изменить ситуацию доминирования на противоположную, прыгая на тестирующего. «Хорошист», вероятно, сожмется в комок и сделает лужицу. «Отличник» просто уйдет прочь, полностью игнорируя все происходящее.
5. Воздействие высоты
Нагнувшись и сложив руки в колыбель под брюшком щенка, тестирующий бережно поднимает щенка на высоту 10–20 см от пола и держит его в таком положении в течение примерно 30 секунд. Тестирующий полностью контролирует ситуацию, а щенок попадает в положение полной зависимости. То, как щенок воспринимает происходящее, оказывает сопротивление или покоряется – определяет оценку от 1 до 4 баллов. Как и в третьем испытании (ограничение свободы), невозможно выставить оценку в 5 баллов, поскольку щенок лишен возможности продемонстрировать свой независимый характер.
Теперь следует подвести итоги. Собаки, у которых в основном «единицы», возможно, подойдут для охранно-розыскной службы, при условии, что у них будет опытный проводник. Эта собака способна к подобной работе по своим физическим данным. Ни при каких обстоятельствах собаку такого типа нельзя продавать неопытному человеку для содержания в семье.
Комбинации из «двоек» и «троек» с преобладанием «двоек» указывают на возможность вырастить из щенка хорошую служебную собаку. «Двоечники» и «троечники» с преобладанием «двоек» могут быть и домашними собаками, но желательно, чтобы они попали к опытным людям в семью без детей или с детьми старшего возраста.
Собаки, у которых преобладают «тройки», а «двоек» мало, подойдут для семей с детьми младшего возраста. «Троечники» и «хорошисты» должны попасть в очень чуткое и спокойное окружение.
Щенок, набравший много «четверок», легко может стать собакой, которая кусается от страха. Собаки, которые получают главным образом «пятерки», вполне благополучно будут жить в питомнике, но вряд ли смогут стать домашними собаками, которые доставляют радость своим хозяевам.
В шестинедельном возрасте щенок представляет собой как бы чистый лист бумаги, за исключением некоторых приобретенных повадок. То, как реагируют щенки, показывает нам их истинный генетический потенциал. Позднее среда, в которой они будут расти, вероятно, как-то повлияет на их темперамент, окончательно сформирующийся к моменту достижения зрелости. Правильно оценив их потенциал в шестинедельном возрасте, заводчик может сделать так, чтобы щенки отправились к подходящим для них хозяевам.
При изучении поведения можно выделить три основных элементарных типа поведенческих актов.
1. Инстинкты – это врожденные, шаблонно выполняющиеся акты поведения, которые проявляются в ответ на действие строго специфических раздражителей, как правило, при первой же встрече с ними. Так, например, первая реакция новорожденного щенка – это поиск соска матери; самка, впервые рожающая детеныша, без всякого обучения начинает его вылизывать, перекусывает пуповину, съедает послед и т. д. Пищевой, половой, оборонительный, ориентировочный, материнский и некоторые другие, более специальные, инстинкты служат той врожденной основой, на которой строится все дальнейшее поведение.
2. Акты поведения, формирующиеся на основе обучения. Эти элементы обучения, в отличие от инстинктов, быстро возникают в случае повторения конкретных жизненных ситуаций. К этой категории можно отнести хорошо известные собаководам условные рефлексы. При их образовании нейтральный раздражитель приобретает сигнальное значение для животного в результате сочетания с раздражителем, вызывающим инстинктивную реакцию. Вся дрессировка животных основана именно на таком сочетании.
3. Элементарная рассудочная деятельность. Каждый человек, имеющий дело с животными и особенно с собаками, рано или поздно сталкивается с такими формами поведения, объяснить которые только сочетанием условных и безусловных рефлексов невозможно. У высших животных на базе их общения, постоянного усложнения поведения возникают элементы рассудочной деятельности, способность к обобщениям, абстрагированию, предугадыванию событий.
Все три описанные выше параметра поведения – инстинкты, обучение и элементарная рассудочная деятельность – тесно взаимодействуют друг с другом.
Доминировать – это значит иметь больше прав и уметь подавлять возможных конкурентов. Животного, обладающего такими признаками, называют доминирующим или доминантом. А того, кто подчиняется попыткам подавления и имеет меньше прав, называют субдоминантом.
Когда мы берем месячного щенка из сообщества собак и помещаем его в сообщество людей, последнее заменяет выросшей собаке ее семейную группу. Воспринимая семью человека как свою стаю, собака «особачивает» и свои взаимоотношения с ее членами. Взаимоотношения растущей собаки с хозяином и членами его семьи будут зависеть от врожденного потенциального социального статуса щенка, на который в дальнейшем он будет претендовать. Этот потенциальный социальный статус очень важно понять и необходимо учитывать в воспитании растущей собаки. Поэтому во время становления иерархических взаимоотношений щенка с окружающими очень важно каждый раз тщательно разбираться в мотивах той или другой формы его поведения. Особого внимания к себе требуют щенки с потенциально низким от природы социальным статусом. Такую собаку очень легко подавить и сделать непригодной для работы и дальнейшего сосуществования. Все воспитание такой собаки должно строиться на том, чтобы помочь ей «самоутвердиться».
Другое дело, когда у щенка высокий социальный статус. Щенок, попадая в человеческую семью, иерархическая структура которой определяется множеством факторов, быстро понимает «кто есть кто». Оценив ситуацию, маленький пес, взрослея, будет пытаться занять место поближе к лидеру, а то и сместить его.
Пока щенок мал, любой член семьи, осуществляющий кормление, уход и выгуливание, пользуется безграничным доверием – малыш постоянно следует за ним, страдает без него, позволяет и прощает даже болевое воздействие с его стороны. Всех членов семьи он тоже любит, то есть всячески демонстрирует позу подчинения и свою принадлежность к щенячьему возрасту. Так продолжается до 4–6 месяцев, у некоторых собак немного дольше.
Подрастая, щенок становится более независимым, но в силу еще незавершенного процесса физического развития он продолжает относиться ко всем членам семьи как типичный субдоминант. Сопровождающий его на прогулках человек скорее всего становится (воспринимается им) вожаком. Щенок пока теряется в незнакомой местности и новых для себя ситуациях, еще многого не знает и не умеет, поэтому легко отдает права руководства собой человеку. Первые два периода социального развития щенка очень обманчивы, особенно для владельцев крупных собак, склонных к доминированию. Кажется, что такой щенок останется на всю жизнь таким же любящим, послушным, игривым и всепрощающим.
Месяцев с 10 или немного позже наступает следующий период, когда щенок начинает ощущать себя взрослой собакой. Щенок – потенциальный доминант – будет пытаться устанавливать свои иерархические отношения с окружающими. Если ему сразу не дать понять, что роль человека в качестве вожака непоколебима, то неминуемы конфликтные ситуации. Так, крупный щенок очень быстро понимает свое физическое превосходство над человеком и начинает завоевывать свое право на лидирующие позиции. Борьба может иметь различные формы: от простого неподчинения и игнорирования владельца на прогулках до открытой агрессии при попытке управлять собакой, заставить ее что-нибудь сделать. Молодая собака еще подчиняется лидеру семьи, но если ее продолжают не воспитывать и не дрессировать, может вступить в конфликт и с ним. Если хозяин и члены его семьи покажут ей, что боятся ее, наступит момент, когда вожак станет ненужным.
Территориальные и иерархические притязания мелкой собаки, поскольку они не представляют прямой угрозы для жизни, иногда кажутся владельцу даже забавными. В результате среди мелких собак чаще, чем среди крупных, попадаются злобные, истеричные и кусающие своих хозяев особи.
Агрессия, как форма поведения собак, подразделяется на иерархическую, территориальную, оборонительную, охотничью, пищевую, игровую, половую и родительскую.
Иерархическая агрессия (агрессия доминирования) – поведение, при помощи которого доминирующая особь «заявляет» о своей главенствующей позиции. Во взаимоотношениях с человеком такая агрессия проявляется потому, что большинство владельцев собак не воспринимают серьезно своих питомцев и часто игнорируют проблемы доминирования. Агрессия по отношению к хозяину и членам семьи является результатом занятия собакой высокого положения в иерархической лестнице семьи-стаи. Нейтрализовать иерархическую агрессию взрослой собаки уже очень трудно.
Территориальная агрессия. В процессе взросления собака учится смотреть на двор, автомобиль или дом как на свою собственность. Иногда доминирующая собака начинает вести себя так и в отношении к членам своей семьи-стаи, но чаще территориальная агрессия направлена на защиту собственности от чужаков. Собаки, которые выращиваются и содержатся на привязи или в вольере, вырастают более территориальными (более зависимыми от конкретной территории), чем те, которых содержат свободно. Содержание собаки на привязи или в вольере может увеличить ее агрессивность.
Пищевая агрессия – проявляется при защите своей добычи, корма. Даже самая трусливая собака будет пытаться охранять свою добычу от других собак. В случаях, если собака доминантна, такая агрессия приобретает форму собственничества (разновидность агрессии доминирования), когда собака не подпускает хозяев к своей миске, а то и просто не дает войти в помещение, где она кормится, тем, кого она считает ниже по рангу.
Оборонительная агрессия. Проявление и выражение оборонительных реакций находится в большой зависимости от уровня возбудимости нервной системы: чем выше возбудимость, тем интенсивнее выражена оборонительная реакция у животного. При этом возбудимость – это генетически обусловленное свойство организма.
Одна из форм оборонительной агрессии – агрессия страха. От страха чаще всего кусаются те собаки, которые имеют неуравновешенный темперамент и слабую нервную систему. Причинами этого могут быть плохое разведение и выращивание собаки в обедненных общением и впечатлениями условиях.
Трусливо-агрессивные собаки непредсказуемы в своем поведении и часто кусают людей, которые поворачиваются спиной и отходят от них.
Второй формой оборонительной агрессии является защита членов стаи. Что собаки воспринимают как угрозу и насколько агрессивно они защищают, зависит от предшествующего опыта: воспитания и дрессировки. Агрессия таких собак резко уменьшается по мере удаления от владельца.
Охотничья агрессия (хищническая агрессия). Предки современных собак жили за счет охоты, им было свойственно настигать и убивать добычу. У некоторых собак этот инстинкт сохранился. Это проявляется в желании погнаться за возможной жертвой (кошкой, собакой и т. п.), а настигнув, наброситься на нее. Если другие виды агрессивного поведения призваны в первую очередь запугать противника, то хищническая агрессия заставляет собаку серьезно покалечить или убить жертву.
Родительская (материнская) агрессия проявляется при защите щенков кормящими суками. Это инстинктивное поведение, направленное на защиту потомства. Бывает, что достаточно покорные суки в присутствии своих щенков могут стать агрессивными к людям и собакам. Эта агрессия, как правило, уменьшается по мере взросления щенков.
Половая агрессия (агрессия половой конкуренции). Для самцов всех видов животных характерна половая агрессия, смысл которой заключается в отборе наиболее сильного продолжателя рода. Такая агрессия по отношению к возможным конкурентам особенно усиливается в присутствии представительниц противоположного пола.
Игровая агрессия. Часто игры щенков сопровождаются элементами агрессивного поведения. Игра для молодой собаки – это, прежде всего, тренировка. Во время игр молодые животные выясняют и устанавливают иерархические взаимоотношения, обучаются половому поведению, моделируют и тренируют навыки охоты, защиты и нападения и т. п. И если мы позволяем щенку играть с нами в такие игры: хватать за края одежды, покусывать за ноги или руки, играть грубо, это может стать для него привычной формой общения с человеком.
Повышенная агрессивность собак может иметь разные причины, но все они могут быть объединены в три большие группы: плохое разведение, неправильное содержание в раннем возрасте и плохое воспитание. Так жизненные условия, характеризующиеся недостаточной социализацией, чрезмерными наказаниями, атаками агрессивных собак, неправильной и неоправданной похвалой владельцев, недостатком общения с людьми, незащищенностью от нападок невоспитанных детей, гиподинамией, неизменно приводят к извращенному поведению собак.
Запаховая коммуникация – процесс передачи информации посредством запахов. Общаются собаки, как и все животные, с помощью запахов двумя путями: или наносят запах своего тела на окружающие предметы, или их запахи на свое тело.
У собак хорошо развито обоняние, и поведение, связанное с запаховым обследованием партнеров и оставлением запаховых меток, играет важную роль. Источниками ценной информации могут быть моча, кал, выделения анальных желез, вагинальные выделения и слюна. Наибольшее количество информации передается с мочой. Самцы четко определяют по моче состояние течки у самки и степень ее готовности к спариванию. Выделения около анальных желез и фекалии несут информацию об индивидууме и играют важную роль в индивидуальном распознавании особей. Запах для собаки служит и средством опознания. Не доверяя своим глазам, собака может облаивать хозяина за 15 метров, но стоит ей уловить его запах, как ее поведение тут же меняется.
Большое значение имеет запаховое мечение территории: оно оповещает соседей о занятости территории; метки могут служить ориентирами для хозяев участка, а также информировать о перемещении партнеров по стае. Собаки, живущие в вольере или на площадке, куда никогда не заходят другие собаки, редко метят. Взрослые кобели, выросшие в изоляции, обычно не метят.
Часто можно видеть, как иной хозяин оттаскивает свою собаку от метки на снегу или отчитывает своего пса за то, что он лезет под хвост другому. Но ведь для собаки, чтобы быть «полноценной личностью» и членом собачьего сообщества, совершенно необходимо такого рода общение. Запрещая нюхать, мы лишаем ее такой возможности, обедняем ее внешний мир.
Иное дело, когда домашняя собака валяется в экскрементах или на падали – тут уж любой хозяин не выдержит. На самом деле такое поведение также имеет непосредственное отношение к коммуникации. Нанесение запаха на свое тело с помощью потирания (не обязательно это падаль иди экскременты) называется тергоровой реакцией. Известна она у многих видов млекопитающих.
Тергоровая реакция наследуется, а не вырабатывается в процессе обучения. Каков же биологический смысл тергоровой реакции? Одна из функций – ольфакторная мимикрия, то есть подражание другому объекту. Для собак эту функцию можно рассматривать как атавизм. Их дикие предки могли использовать нанесение на себя запаха других животных для того, чтобы незаметно подкрасться к жертве. Иногда хищники наносят на себя сильно привлекающие вещества, например мускус (секрет мускусных желез, вырабатывающийся у некоторых видов животных, который оказывает привлекающее действие на многие виды животных). Нанесение на себя запаха падали может помогать отыскать другим особям путь к источнику корма.
Известны случаи, когда, обнюхав собаку, вернувшуюся от падали, другие собаки по ее следам находили корм. Конечно, в быту эта привычка крайне неудобна, и нужно постараться отучить свою собаку от нее, хотя это бывает и непросто. Иногда животные просто получают особое удовольствие от запаха какого-либо вещества, тогда они стремятся нанести его на свое тело.
И, наконец, еще одна функция тергоровой реакции – антипаразитарная. Оказывается, нанося на себя пахучие вещества (в том числе и нечистоты), собака может избавляться от блох и других паразитов.
Таким образом, все, что мы наблюдаем у наших питомцев, вполне закономерно и имеет свои корни и биологическую функцию, надо только научиться наблюдать и сопоставлять факты, тогда мы лучше поймем своего друга, не будем наказывать его, когда он этого не заслужил.
Акустическую коммуникацию можно разделить на
К контактной сигнализации относятся звуки, которые издаются животными в ситуациях непосредственного контакта. К таким сигналам относятся: рычание, скуление, фырканье, визг, писк, щелканье зубами, пыхтение как один из способов приглашения к игре, некоторые виды лая (при общении с хозяином или членами его семьи как выражение радости, нетерпения, для привлечения внимания, для демонстрации подчиненного положения).
Лающая собака представляет меньшую опасность, чем рычащая, а громко рычащая – меньшую, чем та, которая только слегка показывает клыки, сморщив верхнюю губу.
Встречается и другой тип рычания – игровой. В этом случае он означает имитацию угрозы. Часто рычат щенки, возясь друг с другом и со взрослыми; может рычать взрослая собака, играя с хозяином, другой собакой, или сама с собой, например, таская обыкновенную палку.
Дистантная сигнализация содержит два основных типа звуков – лай и вой.
У некоторых пород собак использование лая на работе – это настоящее искусство. В первую очередь к таким породам относятся зверовые лайки и гончие. При добыче промыслового зверя лайка молча ищет и идет по следу, и только увидев зверя, подает голос. Голос лайки должен различаться в зависимости от того, какую дичь она нашла и задержала: если это куница или соболь – лай злобный, белка – ровный и настойчивый. Голос гончей сильно отличается от голосов собак других пород – сильный, далеко слышный (доносчивый), обладает своеобразной мелодичностью. Хорошая гончая отдает свой голос горячо и с полной отдачей лишь на гонном следу, а если собьется со следа – должна замолчать. Норные охотничьи собаки также используют лай при охоте. Они должны облаивать зверя в норе, в непосредственной близости от него. Но здесь лай необходим лишь как контроль за перемещением собаки в норе – норная собака лаем как бы отмечает свой путь под землей, и если зверь продвигается к выходу, охотник может взять под контроль нужные отнорки.
Лай собак имеет четкие индивидуальные отличия. По лаю хозяин всегда выделит свою собаку из сотни других.
Собаки некоторых пород любят лаять больше других. Обычно этим отличаются мелкие собаки. Собаки породы бассенджи (древняя африканская охотничья порода) не умеют лаять. Все остальные звуки бассенджи издают так же, как и собаки других пород.
У собак бывает скорбный вой, когда, оказавшись в одиночестве, они поднимают морду кверху и завывают. Воют собаки не только от одиночества. Одни собаки воют, приветствуя людей, другие воют от счастья, третьи воют под музыку.
Визуальная коммуникация – передача информации посредством мимики, поз и движений. Всего у собак выделено около 90 стереотипных видоспецифических последовательностей движений. К ним относятся: изменения выражения морды, осуществляемые путем движения ушей, носа, губ, языка, глаз, пасти, позы туловища, расположение и движение хвоста.
Так демонстрация клыков, оскаленность пасти – мимика, характерная для всех собачьих.
Степень выраженности может быть разной: от малозаметно подергивающейся губы до оскала, сопровождающегося хорошо слышным рычанием. Причем самая опасная поза – наименее выраженная. При этой позе собака вероятнее всего может перейти в нападение. Четко же выраженная демонстрация служит как раз для предупреждения стычки.
Важное средство выражения состояния у собаки – ее хвост. В спокойном состоянии он находится в обычном положении, характерном для породы. Угрожая, животное держит взъерошенный хвост напряженно поднятым вверх. Низкоранговые животные опускают хвост, поджимая его между ног.
В движении хвоста важны быстрота и амплитуда. Свободное помахивание хвостом наблюдается во взаимодействиях дружелюбного характера. Во время ритуала приветствия помахивание хвостом осуществляется интенсивно.
О многом говорят и напряженность всего тела, поднятие шерсти на загривке и т. д.
В стабильных группах настоящие драки бывают редко, в основном взаимодействия имеют форму демонстраций, в которых выявляется социальный ранг животного. Особенно отчетливо он проявляется при встречах. Собака высокого статуса ведет себя активно, обнюхивает партнера, высоко подняв хвост. Низкоранговая собака, наоборот, поджимает хвост, застывает, давая себя обнюхать, окончательная поза подчинения – падение на спину с подставлением доминанту самых чувствительных зон своего тела. Между этими крайними позициями существует масса переходных состояний.
Понимание основных элементов «языка» собачьего тела позволяет человеку определить, какие собаки настроены дружелюбно, а какие – нет, и как стоит себя вести с собакой, вид которой выражает то или иное состояние. Рассмотрим основные значения поз и поведения собак на примере нескольких вариантов встречи двух особей.
Поза уверенности в себе. Сначала собаки останавливаются на некотором расстоянии и рассматривают друг друга. Затем медленно на прямых лапах с поднятой на загривке и крестце шерстью подходят друг к другу. При этом мышцы шеи и спины напряжены, хвост поднят кверху, глаза широко открыты, кожа на лбу гладкая, уши стоят торчком. Собаки медленно ходят кругами – голова к хвосту, останавливаются и обнюхивают друг у друга заднюю часть туловища и область под хвостом. Это добровольное предъявление анальной области есть выражение полной уверенности в себе, и если собака ее вдруг утрачивает, хвост немедленно опускается. Хвост в таких случаях служит точным индикатором храбрости. После обнюхивания равные по силе собаки могут отойти и пометить ближайшие кустики, а затем с достоинством медленно удалиться.
Агрессия и угроза. Если собаки все же желают помериться силами, то постепенно морды их начинают морщиться, кожа на носу собирается «гармошкой», клыки оскаливаются. При этом взгляд прямой и твердый, уши направлены вверх и вперед, хвост высоко поднят. Это выражение уверенной в себе собаки, которая не боится, контролирует ситуацию и может напасть, если будут продолжены угрожающие действия. Угрожающая поза сопровождается рычанием, и чем оно басистее, тем более уверена в себе собака. Такая встреча двух агрессивно настроенных собак вероятнее всего перейдет в драку.
Если собака в ответ на приближение или действия человека, подняв хвост и уши и ощетинив шерсть на загривке, рычит, значит, она настроена агрессивно. В такой позе собака может даже махать хвостом. В этом случае резкие взмахи хвоста, который собака держит почти вертикально, указывают на возбуждение, а не на дружелюбие. Такую собаку не следует провоцировать и лучше держаться от нее подальше.
Если вы оказались лицом к лицу с собакой, которая настроена агрессивно, не делайте резких движений, старайтесь медленно отступить и ни в коем случае не смотрите на собаку в упор. Если вы будете пристально смотреть на нее, она может расценить это как вызов.
Оборонительная агрессия. Душевное состояние собак и их контроль над ситуацией отражаются в поставе ушей, хвоста. Прижатые уши, опущенный хвост, ощетинившаяся шерсть, оскал, рычание, сопровождаемое подлаиванием, можно истолковать также как угрозу. Такое поведение бывает у злобно-трусливых собак, которые угрожают ради самозащиты или защиты своей территории. Несмотря на испуг и неуверенность в своих силах, такие собаки готовы напасть, если им покажется, что угрожает опасность.
С такими собаками следует быть начеку, так как они не упускают случая напасть со спины.
Неуверенность, подчинение. Неуверенность собаки проявляется в том, что при обнюхивании другой собакой она поджимает зад, опускает хвост и подводит его под живот, уклоняется от обнюхивания. Возрастание боязни находит выражение в соответствующем движении ушей и уголков рта, которые оттягиваются. Если уши отклонены назад и прижаты к голове, углы рта оттянуты назад и вниз, вся морда вытянута и кажется удлиненной – это означает нарастание страха.
Страх. При встрече двух собак от степени страха будет зависеть дистанция между животными, при достижении которой более слабая собака убегает. Если ей некуда убегать, а вторая собака подходит еще ближе, на «критическую дистанцию», начинается драка. Однако драка может быть чисто символической, несмотря на щелканье зубов и рычание. Если слабая собака опускает голову вниз и в сторону, отводит взгляд и подставляет противнику шею, либо валится на спину – это прекращает драку.
Если при приближении человека собака старается казаться меньше, чем она есть на самом деле, припадает к земле, опустив голову и уши, поджимает хвост, значит, она напугана. Даже когда собака просто пятится прочь, она сообщает, что в данный момент не настроена дружески. В таких случаях лучше оставить ее в покое. Если приблизиться к такой собаке и попытаться трогать ее, от страха она может укусить.
Часто, испытывая панический страх, собаки могут издавать вопль боли еще до того, как успеют ощутить реальную боль. Такое состояние можно определить по особому положению уголков рта собаки – они настолько оттягиваются назад, что становится видимой слизистая оболочка, обрамляющая губы темной каемкой.
Иногда перепуганная собака ведет себя, как щенок, падая на спину, поджав хвост и подставляя живот.
Презрение и превосходство. Проявление презрения часто можно наблюдать в случае, когда крупного, уверенного в себе пса донимает пустым облаиванием не достойный внимания противник. Выражая свое презрение, собака как бы не замечает помеху, продолжая движение и занимаясь своим делом, при этом она активно обнюхивает и метит территорию, гребет задними ногами землю. Несмотря на кажущееся безразличие, хвост высоко поднят, уши напряжены, но морда не выражает агрессии, шерсть на холке не вздыблена. Однако, если приставание перейдет границы дозволенного, собака может резко, с громким рыком наброситься и поставить нахала на место. Причем такая атака обычно носит характер «психологического оружия», а не несет цели нанести увечья.
Дружелюбие. Дружелюбно настроенная собака стоит спокойно, ее голова не поднята высоко и не опущена, уши и челюсти не напряжены, пасть приоткрыта, шерсть на загривке не поднята. Она машет хвостом, который не напряжен, держится ниже линии спины, но не прячется между задних лап. С такой собакой можно завязывать дружбу. Для этого, находясь поблизости от собаки, сначала заговорите с ней спокойно и позвольте ей самой подойти и поприветствовать вас. Если собака настроена дружелюбно, она сама подойдет к вам.
Уважение и подхалимаж. При встрече щенка и взрослой собаки щенок демонстрирует подчинение и подхалимаж: спина согнута, хвост непрерывно виляет между ног, уши прижаты к голове, кожа на лбу настолько растянута, что внешние уголки глаз кажутся прищуренными. Щенок пытается лизать углы рта взрослому псу, тычет носом, поворачивается грудью и прячет зад, падает на спину, подставляя незащищенный живот, и часто пускает маленький фонтанчик, изображая полное смирение. Таким же образом себя может вести щенок или молодая собака, встречая хозяина.
Заигрывание, приглашение к игре. При встрече двух собак разного пола, после обнюхивания, кобель первым начинает приветственно помахивать хвостом. При этом он вытягивает шею вверх, вздергивает хвост и приближается, пританцовывая передними лапами и часто виляя хвостом. Уши максимально приподняты и сведены так, что у собак со стоячими ушами их кончики почти соприкасаются. Уголки рта оттянуты, но не опущены жалобно, а, наоборот, вздернуты вверх. Создается впечатление, что собака улыбается. К. Лоренц называет такое выражение «галантной миной». Оно наблюдается у собак также при играх с хозяином и при сексуальных играх. Когда это выражение становится четким, за ним обязательно следует приглашение к игре. Когда собака приглашает поиграть, она припадает на передние лапы, приседает, прогибает спину, поднимает морду вверх, опускает уши, смотрит в упор и повиливает опущенным хвостом (при этом пасть приоткрыта так, что виден язык, и вздернутые уголки рта, растянутого до ушей, придают собаке еще более смеющийся вид). Затем стремительно поворачивается и кидается прочь, держа тело по-особому: спина выгнута, зад поджат, а хвост пропущен между задними лапами. Сделав на большой скорости круг, она возвращается, приглашая последовать своему примеру.
Радость и удовольствие. Некоторые собаки улыбаются, когда они чувствуют себя счастливыми. Любая собака может научиться улыбаться, лучше всего это удается терьерам. Но улыбка собаки выглядит не так, как человечья, вместо того, чтобы растягивать и сдвигать назад губы, они поднимают верхнюю губу и показывают зубы. Оскал зубов – обычно признак агрессивности поведения, но когда собака хочет улыбнуться, у нее одновременно оскаливаются зубы и растягиваются губы. Когда поднимается верхняя губа, нос у нее морщится, что почти всегда вызывает чихание. Агрессивный оскал зубов обычно сопровождается рычанием, а улыбке сопутствует виляние хвоста и фырканье.
Это только наиболее характерные типы выражения чувств у собаки. В действительности существуют бесчисленные переходные и усложненные формы эмоций и соответствующие им выразительные движения.
Как и любое другое домашнее животное, собака нуждается в целом ряде косметических процедур. И если некоторые из них можно проводить раз в неделю-две, то многие желательно повторять ежедневно. Эти процедуры включают в себя: уход за шерстью и кожей, глазами, ушами, зубами, лапами и когтями.
Уход за кожей и шерстью
Шерсть предохраняет собаку от влияний внешней среды. Кожный жир, выделяемый жировыми железами, делает шерсть эластичной, блестящей и водоотталкивающей. Состояние шерсти собаки зависит от многих факторов. Причиной ее плохого состояния могут быть: неполноценное питание; наличие паразитов; слишком частое мытье, пересушивающее кожу; высокая температура воздуха в доме, которая вызывает усиленную линьку или плохой рост шерсти.
Хорошему состоянию кожи и шерсти (особенно у короткошерстных собак) способствует введение в рацион собаки ненасыщенных жирных кислот (лучшим их источником являются растительные масла в натуральном виде или в составе мягких сортов маргарина). Продукты, содержащие животные жиры, таким свойством не обладают.
Весной собака линяет, и зимняя шерсть заменяется более редкой летней шерстью, в которой почти отсутствует подшерсток. У длинношерстных пород выпадающий при линьке подшерсток, если его не вычесать, защемляется между остью, образуя войлокообразные подушки или характерные жгуты. Осенью шерсть опять густеет для того, чтобы она могла зимой лучше предохранить собаку от холода. При дворовом содержании собак естественная линька происходит дважды в год: весной и осенью, при комнатном – практически круглый год. При линьке собаке необходимо помогать удалением старой шерсти, расчесыванием с помощью металлической гребенки или щетки, а у некоторых пород, особенно терьеров, так называемым триммингом (щипкой) перезревшей шерсти.
Регулярная чистка
За шерстью собак следует ухаживать регулярно, а в зависимости от породы – каждый день. Чистка собак проводится для удаления с кожного покрова перхоти, пыли, грязи, паразитических насекомых. Чистка предохраняет от различных накожных заболеваний. Кроме того, во время чистки производится легкий массаж, что улучшает кровообращение кожи и обменные процессы.
Прежде чем начать чистить собаку, следует внимательно осмотреть состояние ее кожи: нет ли ссадин, абсцессов, полысевших участков, кожных паразитов.
Гладкошерстную собаку желательно пару раз в неделю чистить жесткой щеткой либо специальной рукавицей длинными быстрыми движениями по ходу шерсти. Для этой цели можно использовать и пылесос. Большинство собак любят процедуру чистки, поэтому, если у вас есть время и желание, питомца можно чистить каждый день.
Для короткошерстных собак следует использовать щетки из щетины, почти не отличающиеся от платяных. Для вычесывания отмершей шерсти или подшерстка можно использовать специально изготовленные для этого резиновые щетки и специальные рукавицы.
Собаки с длинной шерстью требуют большего ухода. Чтобы длинношерстная собака не потеряла опрятный вид, расчесывать и чистить ее следует каждый день. Вначале гребнем надо расчесать шерсть – это предотвратит сваливание шерсти и образование колтунов, а также облегчит стрижку и тримминг. Затем надо почистить животное щеткой.
Для собак с мягкой длинной шерстью подойдут массажные щетки. Общее требование для всех расчесок: концы зубьев должны быть тупыми, в противном случае вы рискуете поранить собаку. Металлические расчески должны иметь хорошо прикрепленные стальные зубья, которые не должны сгибаться или выпадать. Длина зубьев должна быть тем больше, чем длиннее шерсть. Частота зубьев подбирается в зависимости от плотности шерсти. В любом случае рекомендуется иметь как минимум две расчески: одну более крупную – для вычесывания колтунов и вторую, поменьше, – для окончательной обработки. Для работы с длинной и мягкой шерстью используют разновидности расчесок – пуходерки. Основное требование к ним такое же – концы зубьев должны быть тупыми. Проверить это просто, проведя зубьями пуходерки по тыльной стороне ладони, – при этом зубья не должны царапать кожу.
Сильновозбудимых собак приучают к чистке и расчесыванию постепенно, не вызывая неприятных ощущений. Во время линьки чистку осуществляют осторожно, чтобы не допускать выщипывания шерсти.
Рукавица для чистки собак
Массажная щетка для ухода за шерстью собаки
Жесткошерстные породы требуют два раза в год более сложного ухода за шерстью – тримминга (механического удаления перезревшей шерсти). Эту процедуру должен делать только опытный владелец или специалист. Тримминг нельзя заменить стрижкой, так как шерсть после нее становится мягкой и утрачивает свою характерную структуру.
Собаку можно тримминговать только тогда, когда у нее уже «созрела» для этого шерсть, т. е. тогда, когда она уже начинает линять. В этой стадии шерсть выщипывается без особых усилий и безболезненно для собаки. Щипка несозревшей шерсти затруднительна и собаке, несомненно, причиняет боль.
Для тримминга используют специальные тримминговочные ножи. Ножи для щипки бывают различной формы, кромка их лезвия имеет мелкие зубчики, не слишком острые, чтобы они не резали шерсть, а лишь зацепляли ее при захвате. Тримминг осуществляют только по направлению роста шерсти. Отдельные длинные волосы или волоски на чувствительных частях тела, как например, в паху или на животе, лучше выщипывать просто пальцами.
Для удаления грязи и придания блеска шерсти можно использовать специальный раствор, который готовят следующим образом: 1 часть спирта, 1 часть 3 %-ного уксуса и 1 часть воды. На редкий гребень навивают вату, смачивают этим раствором, и расчесывают шерсть.
Стрижка собак может быть как данью моды, так и носить гигиенический характер, когда животному укорачивают шерсть в особо загрязняемых местах или по всему туловищу на лето. В отдельных случаях собак стригут по указанию ветеринарных специалистов при обнаружении некоторых накожных заболеваний. Как правило, стрижку собак проводят в теплое время года, чаще всего весной.
Мытье собаки
При регулярной чистке собаки вообще не нуждаются в мытье с применением моющих средств, за исключением случаев особого загрязнения либо подготовки к выставке. Зимой многие собаки сами чистят себя, валяясь в снегу. А тех собак, которым не нравятся снежные ванны, можно в конце прогулки обтирать снегом. Летом купания в водоеме или в жару под струей воды из шланга будет достаточно. Единственное, что следует учесть: искупавшейся или «принявшей душ» собаке не следует давать ложиться до тех пор, пока она полностью не обсохнет.
Не следует мыть собак чаще, чем раз в 1,5–2 месяца. Частое вымывание естественной жировой смазки приведет к тому, что кожа начнет пересыхать и растрескиваться, а волосяной покров потеряет свойство отталкивать воду и станет более хрупким и ломким.
Если возникла необходимость вымыть собаку, используйте только специально предназначенные для собак шампуни. Мыть собаку мылом нельзя. Перед употреблением шампуня убедитесь, что он не вызывает у вашего питомца раздражения. Нельзя наносить шампунь на голову и уши животного, эти места следует мыть только водой.
Перед купанием не кормите собаку. Прежде, чем начать купать, осторожно заткните ей уши ватой. Перед тем, как начать мыть длинношерстную собаку, необходимо разобрать все колтуны, если таковые имеются.
Мыть ее следует теплой водой (примерно 25–30 °C). Шерсть нужно хорошо намочить до самой кожи теплой водой и нанести шампунь, предварительно разведя его водой до мыльного раствора. Массирующими движениями хорошенько пройтись по всей собаке, чтобы шампунь равномерно распределился, затем тщательно смыть его. Для полного промывания шерсти наносить шампунь и тщательно его смывать следует как минимум два раза. Вымывать остатки шампуня и шерсти следует очень качественно. Затем дайте собаке отряхнуться и хорошенько протрите шерсть махровым полотенцем.
У собак с длинной густой шерстью следует до полного высыхания проветривать шерсть, расчесывая ее щеткой, либо сушить феном. Если не добиться полного высыхания шерсти до самого основания, она в глубине может остаться влажной, что приведет к образованию опрелостей и появлению неприятного запаха.
Позаботьтесь, чтобы после купания собака несколько часов находилась в тепле. Ни в коем случае нельзя выводить ее сразу после купания на улицу. Это чревато серьезными простудными заболеваниями, которые могут привести к смертельному исходу.
Уход за зубами
Уход за зубами включает в себя в первую очередь регулярный контроль за состоянием ротовой полости собаки. Поврежденные или поломанные зубы следует лечить у специалиста.
На зубах может появляться налет, который может вызвать кариес и воспаление десен. Для предотвращения его образования следует раз в неделю чистить зубы питомцу зубной щеткой, щетина которой срезана наполовину. Использовать следует специальную зубную пасту для собаки, либо пасту, которая не пенится и хорошо растворяет отложения, образующие зубной камень.
Удаление зубного камня
У старых собак либо у собак, которых кормят только мягкой пищей, на боковых поверхностях зубов наблюдается отложение зубного камня. Образование зубного камня в раннем возрасте зависит и от качества и сбалансированности питания собаки. Если не ухаживать за зубами животного, зубной камень может покрыть всю коронку зубов, вызывать воспаление и изъязвление десен. В запущенных случаях наблюдаются усиленное слюнотечение, расшатывание и выпадение зубов.
Процедура удаления зубного камня не представляет особой сложности, осуществить ее может любой опытный ветеринар.
Удаляют зубной камень специальным шпателем, а десну смазывают йодоглицерином (1 часть 5 %-ного спиртового раствора йода и 2–3 части глицерина). Проводить эту процедуру следует регулярно по мере образования камня, не дожидаясь последствий.
Профилактикой появления зубного камня является предоставление собаке возможности грызть специальные кости, сухарики. С этой ролью, конечно, могут справиться и деревянные палки, но ваш любимец может щепками повредить себе десны.
В уголках глаз собаки часто скапливаются выделения сероватого цвета, которые следует вымывать. Глаза собаке следует промывать так же и теми же средствами, что и человеку, либо специальными ветеринарными препаратами, предназначенными для этих целей. Для каждого глаза обязательно используют свежий тампон. При сильном закисании, когда промывания не помогают, следует обратиться к ветеринару.
Обработка ушной раковины
Для некоторых пород собак характерно обильное слезотечение, и как результат этого – появление желтоватых пятен и «подтеков» под глазами, которые особенно хорошо заметны на светлой шерсти. Уменьшить слезотечение у собак таких пород трудно из-за особенностей строения глаз и формы нижнего века и скулы. Значительно легче защитить намокающую шерсть под глазами от разъедания, намазав на нее жирный крем или тетравит.
Уши собаки обычно «самоочищаются», и нет необходимости специально регулярно чистить их. Уход за ними в первую очередь заключается в регулярном контроле за их состоянием, а у длинношерстных собак – в расчесывании внешней стороны ушей.
Если возникла необходимость почистить собаке уши, то для этой процедуры используют марлевый тампон, смоченный вазелиновым или растительным маслом. Если ухо очень грязное, его можно обработать 3 %-ным раствором перекиси водорода. При этом не следует лезть в глубину уха, а обрабатывать надо только легкодоступные участки.
У пород с густым шерстным покровом, у которых сильно зарастают уши, шерсть на них периодически разбирают и укорачивают. У многих собак шерсть растет также внутри слухового канала – необходимо время от времени пальцами выдергивать из слухового канала отмершую шерсть, а если этого не делать, то она может сваляться и, пропитавшись ушной серой, закупорить ушную раковину. Это может привести к нарушению вентиляции слухового прохода, и в результате – к воспалению.
Если у собаки из ушей исходит неприятный запах, появились темные коркообразные выделения, то это служит признаком заболевания, и собаке требуется ветеринарная помощь.
У собак между пальцами и подушечкой лапы могут забиваться мелкие камешки, щепки, льдинки, которые натирают кожу. Животное из-за этого может захромать. Чаще всего собака сама справляется с этой проблемой, выкусывая грязь зубами, однако вам следует время от времени осматривать ей лапы и помогать очищать их от грязи. Собакам, у которых между пальцами растет длинная шерсть, следует ее укорачивать.
Чрезмерно длинные когти могут причинять собаке неудобство при ходьбе, крошиться и ломаться. Перерастают когти при недостаточном стирании (ходьба по мягкой или скользкой поверхности, недостаточное выгуливание). У собак с достаточным выгулом и правильным поставом конечностей таких проблем не возникает. Излишне длинные когти могут стать причиной нарушения формы фаланг пальцев и постава лап. Невнимание к когтям в запущенных случаях может стать причиной стойких изменений постава конечностей и характера движений собаки. Чтобы этого не происходило, когти следует периодически подстригать. Делают это специальными когтерезками.
Встречаются когтерезки двух типов: гильотинные и с серповидными лезвиями. Гильотинные когтерезки не всегда могут справиться с толстыми и прочными когтями, поэтому для крупных собак желателен второй тип инструмента. В отсутствие специальной когтерезки можно использовать маникюрные щипчики, а если когти очень прочные – бокорезы, при этом учтите, что в отличие от когтерезок эти инструменты могут расщеплять коготь, поэтому будьте внимательны.
Стричь когти следует осторожно. К нечувствительному роговому слою близко подходят кровеносные сосуды и нервные окончания, которые видны при внимательном рассмотрении, и которые не следует задевать при обрезании. Слишком короткая обрезка может привести к воспалению корней когтей. Подрезанные когти подтачивают обычной маникюрной пилочкой. Иногда наблюдается расщепление когтей. В этом случае необходимо пилочкой заровнять края когтя и смазать его жиром или питательным кремом.
Мякиши пальцев и подушечек лап у здоровой собаки на ощупь гладкие и мягкие (так, например, одним из ведущих симптомов чумки, позволяющим отличить это тяжелое заболевание собаки от сходных болезней, является так называемый синдром «жесткой стопы»).
У здоровой собаки излишняя шероховатость мякишей лап бывает при недостаточном моционе и при длительном нахождении на гладком полу. Для смягчения мякишей их протирают глицерином или питательным кремом для рук.
После каждой прогулки в любое время года, независимо от того, грязно на улице или сухо, собаке следует мыть лапы.
Вы должны быть готовы не только к тому, что придется внести в семейный бюджет расходы на питание собаки, но и к ответственности, с которой надо подходить к выбору кормов.
Ошибки в вопросах питания могут нанести серьезный ущерб здоровью четвероногого питомца. Для того чтобы этого не случилось, человек должен уяснить для себя простую истину: организм собаки отличается от нашего. У нее более объемный желудок, несколько иной состав пищеварительных соков, более короткий кишечник. Собака гораздо лучше усваивает не вареные, а сырые белковые продукты, а вот углеводы должны быть подвергнуты тепловой обработке. Пищеварительная система человека быстро приспосабливается к разнообразным яствам. Собачий же организм на смену привычных продуктов питания реагирует отрицательно. Да и вообще, то, что годится в пищу человеку, может быть опасным для здоровья вашего четвероногого друга.
Итак, что не следует предлагать собаке:
• Любые сладости. Потребности в глюкозе могут быть удовлетворены за счет фруктов и небольшого количества меда.
• Копчености и острые соусы. Потребление этих продуктов приводит к развитию гастрита и энтерита у собак.
• Жирную пищу, свинину. Эти продукты крайне опасны для печени собак. Их употребление может привести к гибели животного.
• Любые кости, особенно куриные и кроличьи. Острые осколки костей могут вызвать прободение желудка и кишечника. Вареные кости просто засоряют пищеварительный тракт, вызывают его воспаление. По той же причине не следует скармливать своей собаке и костные фарши.
• Макаронные и хлебобулочные изделия. Эти продукты вызывают сильное брожение в пищеварительной системе собаки и могут привести к завороту желудка.
• Картофель и бобы. Они не приносят вреда, но и не усваиваются организмом собаки. В крайнем случае, если песик заинтересуется этими продуктами, ему можно предложить кусочек сырого картофеля.
• Любые пряности, специи и ароматические вещества. Они содержатся в печенье, сдобе и других продуктах питания и могут вызывать аллергию у собак.
• Соль. Здесь мнения разделились. Некоторые собаководы считают, что ее вообще не следует давать собаке. Другие рекомендуют все-таки иногда чуть-чуть подсаливать каши.
• Перловая и ячневая крупы. Такие каши не перевариваются в организме собаки и не приносят ей пользы.
• Очистки от колбас и сыров.
• Несвежие продукты.
Подробнее поговорим о том, какие продукты питания полезны вашему питомцу.
Сырое мясо. Это очень важный продукт в рационе щенка и взрослой собаки. Месячный щенок собаки средних размеров должен получать не менее 100 г мелко нарезанной говядины ежедневно. Причем мясо нельзя пропускать через мясорубку, т. к. в виде фарша продукт не успевает перевариться. С двух месяцев давайте щенку мясо с жилками и небольшими хрящами. Кроме говядины можно использовать конину, иногда баранину. Свинина, другое жирное мясо и вообще жиры животного происхождения – угроза для печени любой собаки!
Мясо не должно быть протухшим!
Чтобы обезопасить питомца от глистов, желательно заморозить мясопродукты в холодильнике, предварительно поделив их, а потом по порциям размораживать, тщательно просматривать на предмет гельминтов, мелко нарезать и ошпаривать крутым кипятком. Когда «блюдо» остынет, оно готово к употреблению.
Можно давать питомцу мясо домашней птицы, дичи и кролика, но только в отварном виде. Нельзя скармливать собаке сырые охотничьи трофеи, а также кости (безопасной считается только птичья шея).
Кроме мяса, щенку нужны хрящи. Они содержат необходимые минеральные вещества и очень нравятся собакам. Для взрослой собаки полезно покупать в зоомагазине сухожильные косточки, свиные уши и тому подобную продукцию. Последняя не опасна для здоровья животного, содержит много нужных организму элементов, укрепляет зубы и просто развлекает вашего друга, особенно, когда вы заняты и не можете уделить ему много внимания.
Субпродукты. К ним относятся говяжья печень, почки, легкие, трахея, губы, рубец. Эти продукты менее питательны, чем мясо, но тоже очень полезны. Их надо тщательно промывать и проваривать.
Отдельно хочется сказать о рубце (говяжьем желудке). Он имеет резкий и неприятный запах, но это на наш взгляд. Для собак рубец – прекрасная, вкусная пища, богатая полезными микроэлементами и ферментами. Его надо тщательно промыть и немного проварить. Кормление рубцом помогает отучить собаку от поедания фекалий.
Рыба. Рыбу (только морскую) можно давать собаке 2–3 раза в неделю вместо мяса. Речной рыбой четвероногого друга лучше не кормить, т. к. она часто бывает заражена гельминтами. Что касается морской рыбы, надо удостовериться, что она не отравлена вредными веществами, сбрасываемыми в море. От рыбы тресковых пород лучше отказаться: она не лучшим образом влияет на обмен веществ собаки.
Хорошо, когда рыба мелкая, с мягкими косточками, которые не опасны для желудка вашего питомца. В противном случае кости нужно тщательно выбрать.
Рыбу следует отварить. Злоупотреблять ею нельзя, и мясо она не заменяет. В больших количествах рыбопродукты могут привести к нарушению витаминного и минерального баланса в организме животного, а это в свою очередь способствует снижению иммунитета и возникновению болезней почек.
Яйца. Избегайте часто давать взрослой собаке сырой яичный белок. Для щенка же он просто непригоден в пищу. Это вещество вызывает авитаминоз, разрушая определенные витамины в организме подрастающего животного. Лучше этот продукт варить целиком и давать своему питомцу не чаще 1–2 раз в неделю.
Кисломолочные продукты. Несладкие кисломолочные продукты рекомендуются собакам всех пород и возрастов. Особенно хорошо усваиваются кефир, сыр и творог. Что касается молока, оно полезно для щенков не старше шести месяцев.
Творог собака должна получать с детства. До 3–4 месяцев щенку надо предлагать этот продукт только в домашнем виде. Для этого смешайте 1 л пастеризованного молока и 1 л кефира, дайте смеси прокиснуть в течение нескольких часов, затем нагрейте, откиньте на марлю и сцедите сыворотку.
Можно сделать кальцинированный творог – в кипящее молоко добавить 10 %-ный хлорид кальция (купить в аптеке) из расчета 2–3 столовые ложки на 1 л молока. Щенку старшего возраста (после двух месяцев) можно давать творог, купленный в магазине. Что касается этого продукта, купленного на рынке, то здесь лучше не рисковать. Щенок еще очень мал и восприимчив к инфекциям.
Полезно добавлять в пищу собаки «Бифитрилак» (примерно 1/3 чайной ложки 2 раза в день с едой в течение 10 дней каждые 3 месяца для собаки среднего размера). Этот продукт содержит кисломолочную палочку и является профилактикой кишечных инфекций. Приобрести его можно в зоомагазинах и ветеринарных аптеках. Заменителем могут служить таблетки «Канадского йогурта» (1 таблетка 2 раза в день для собаки среднего размера с пищей в течение 10 дней каждые 3 месяца), которые продаются в обычных аптеках.
Хлебные злаки. Крупы дают собаке только в вареном виде (запаривать их недостаточно). Можно предложить животному «Геркулес», но только иногда, иначе у вашего питомца начнется понос, воспалятся анальные железы. Для кормления щенка и взрослой собаки можно также использовать гречневую крупу. Если щенок моложе двух месяцев, гречку и «Геркулес» лучше смолоть в кофемолке. Хорошо покупать для кормления собаки рис, пшено, кукурузную крупу. В небольшом количестве можно применять пшеничные отруби. Перловую крупу собаки почти не усваивают.
Овощи. Чрезвычайно благоприятны для собаки. Они поставляют организму витамины, минеральные вещества и очень полезную для пищеварения клетчатку. К овощам щенка следует приучать постепенно, давая их в сыром виде, натертыми на терке и заправленными подсолнечным или оливковым маслом. Подойдет и нежирная сметана. Эта заправка способствует усвоению витаминов. Такие салаты дают вместе с мясными, молочными продуктами и кашей.
Овощи являются сильными стимуляторами выделения желудочного сока. Их употребление способствует более полному перевариванию и усвоению белков, жиров, углеводов, содержащихся в других пищевых продуктах. Наиболее подходящими для кормления собак являются морковь, свекла, тыква и кабачки. Их желательно давать каждый день. Полезно периодически включать в рацион животного спелые измельченные помидоры. Они укрепляют сердечно-сосудистую систему, что особенно актуально для собак, подвергающихся большим нагрузкам. И вообще, овощи обеспечивают собаке хорошее зрение, высокий иммунитет, здоровую пищеварительную систему.
Давая своему питомцу плоды огородов, надо помнить, что почти все они вызывают легкое послабляющее действие.
После употребления свеклы моча и кал собаки (на короткое время) окрашиваются в красный или бордовый цвет. Это не должно вызывать панику у хозяина.
Фрукты и ягоды. Их можно добавлять в основной корм собаки, а можно побаловать четвероногого друга в промежутке между принятием пищи. Особенно хороши для организма собаки яблоки. Полезны также груши, клубника, малина и другие плоды.
В яблоках содержатся калий, медь, железо, витамины, органические кислоты. Эти фрукты очень полезны для щенков, щенных и кормящих сук, старых собак, а также животных, выздоравливающих после перенесенных болезней. Тертые кислые яблоки необходимо вводить в диету при поносах, т. к. они очищают кишечник от токсинов и других вредных веществ, губительно действуют на патогенную микрофлору.
Зелень. Из зелени используют салат, шпинат, петрушку. Их нужно мелко нарезать и понемногу добавлять в пищу собаки. Эти три вида растений чрезвычайно полезны для юной, зрелой и стареющей собаки.
Можно использовать дикорастущие травы. Они особенно кстати ранней весной как первые витамины. Самые подходящие дикие растения – крапива и одуванчик. Только не забывайте, что собирать их нужно вдали от дорог и промышленных предприятий.
Крапиву употребляют как в свежем, так и в сушеном виде. Свежую траву надо залить кипятком, чтобы она потеряла свои жалящие свойства. Потом ее измельчают ножом или через мясорубку и добавляют в пищу собаке. Можно использовать также воду, оставшуюся от замачивания (если она чистая). Сушеную крапиву перед применением измельчают в порошок. Молодые листья одуванчика замачивают в теплой подсоленной воде 30–40 минут, потом мелко нарезают, заливают небольшим количеством подсолнечного масла и добавляют в пищу.
Если ваша собака – не очень хороший едок, растительную пищу надо добавлять ей в мясо, иначе она может отказаться от такого угощения.
Готовые корма. Этот вопрос в свое время породил немало споров. Некоторые собаководы утверждали, что они вредны для здоровья животного и вызывают множество нарушений в организме. На самом деле это вовсе не так. Готовыми кормами давно пользуются владельцы собак во всем мире. Сейчас имеется большой выбор таких продуктов. Их можно приобрести в клубах собаководства и зоомагазинах.
Готовые корма подразделяются на различные группы по энергетической ценности, содержанию витаминов и минеральных веществ с учетом потребностей собаки от ее рождения и до конца жизни. Есть заменители молока для отлученных от матери малышей, корма для щенков, подростков, взрослых и стареющих собак, для животных, подверженных высоким физическим и эмоциональным нагрузкам (охота, различные соревнования), и для тех питомцев, которые ведут не очень активный образ жизни. Эти продукты могут быть в виде сухих шариков и в виде консервов. Кроме того, в продаже есть всякие лакомства: печенье для собак, колбаски.
Обязательно покупайте своему питомцу сухожильные косточки для укрепления и чистки зубов. Они прекрасно заменяют натуральные кости, но при этом совершенно безопасны.
Что важно знать при употреблении сухого корма?
• Прежде всего, не гонитесь за дешевизной. Выбирайте фирменные корма высокого качества категории «Супер Премиум» (например, «Проплан», «Эдванс» и др.). Их требуется меньше, чем дешевого продукта, и они сбалансированы, а это значит, что ни витамины, ни минеральные добавки покупать не нужно. Проконсультируйтесь со своим заводчиком или ветеринаром. Пусть специалисты помогут вам подобрать готовый корм для своего питомца.
• При употреблении готовых сухих кормов необходимо строго соблюдать рекомендации фирмы-изготовителя, обозначенные на упаковке с учетом возраста, нагрузки и состояния здоровья собаки.
• Обращайте внимание на дозировку! Не перекармливайте своего подопечного.
• Всегда следите за тем, чтобы у собаки была свежая питьевая вода. Это важно при любом подборе питания, но особенно, если вы пользуетесь готовыми сбалансированными кормами.
Приобретая собаку, определитесь, чем вы будете ее кормить. Не меняйте схему питания. Если вам все-таки пришлось это делать, приучайте животное к новой пище постепенно, подмешивая в прежний корм. Мясо, измельченные овощи, кисломолочные продукты в сухой корм подмешивать не нужно. Лучше дать их отдельно, а в сухой корм можно подмешивать одноименные влажные консервы.
Если вы пользуетесь сбалансированным сухим кормом с учетом возраста и активности собаки, то необходимость в подкормках в принципе отпадает. Если же вы склонны к традиционным рационам кормления, то минерально-витаминные подкормки вашему питомцу необходимы.
В настоящее время в продаже имеется большой выбор подкормок для собак, и проще всего воспользоваться ими, следуя инструкции на упаковке. Хорош, например, комплекс SA-37.
Незаменима в рационе морская капуста – источник йода и микроэлементов. Она имеется в продаже в виде таблеток или порошков (дозы указаны на упаковке). Лучше усваивается с растительными жирами. Приучать малыша к этому препарату надо постепенно, т. к. последний ослабляет стул.
Требуется щенку и дополнительный кальций. Легче всего приобрести его в аптеке в виде таблетированного глюконата кальция. Можно предложить малышу мел.
В рацион собаки необходимо включать и такие минеральные вещества как фосфор, калий, магний, натрий и хлор (поваренная соль в малых количествах), железо, медь, кобальт, марганец. Все это есть в магазинах для животных в виде комбинированных таблеток или порошков.
Из витаминов малышу поочередно дают по капле витамины А, D (один раз в день). Сочетать эти витамины и превышать дозировку не следует.
Человеческие витаминные комплексы организм собаки не усваивает!
Ежедневно в рацион щенка должны входить глицерофосфат, глюконат кальция, фитин, белый ученический мел, чайная ложка рыбьего жира, измельченная (желательно на кофемолке) яичная скорлупа. С 5-месячного возраста количество рыбьего жира нужно увеличить до столовой ложки в день. Один раз в день в пищу добавляют аптечную серу на кончике ножа. Рядом с миской для корма ставят тарелку с кусочками мела и сухими пивными дрожжами. С 2-месячного возраста полезно периодически, но ограниченно, давать сырые хрящи. С 4–5 месяцев – мягкие говяжьи (телячьи) кости.
Внимание! Не забывайте, что даже очень полезными продуктами нельзя кормить собаку в неограниченном количестве – от этого у нее может нарушиться обмен веществ.
Еще до того, как щенок попадет в ваш дом, у вас должны быть подготовлены для него корм, спальное место, миски для воды и еды, игрушки.
Щенка лучше забирать утром в выходной день, чтобы он успел получше освоиться и привыкнуть на новом месте под вашим наблюдением.
Заранее оговорите время, в которое вы приедете за щенком, для того, чтобы заводчик не накормил его перед самым вашим приходом. Щенка может в дороге укачать, поэтому вам стоит предусмотрительно захватить с собой пару полотенец.
Нести малыша лучше на руках либо в специально приспособленной для собак клетке-переноске, или корзинке с крышкой.
Важно научиться правильно брать щенка на руки. У него еще очень слабые мышцы и связки, поэтому его надо брать одновременно подставив руки под грудь и под задние лапки.
Поднимать за загривок или за передние лапы нельзя!
Первая ночь в незнакомом доме всегда самая трудная и для щенка, и для владельца. Многие малыши могут первое время скулить от одиночества (возможными причинами могут быть также холод и голод). Ругать и наказывать щенка за ночной плач ни в коем случае нельзя, попробуйте успокоить его, приласкайте, если это не помогает, дайте ему немного еды, положите под подстилку теплую грелку. Если щенок и после этого не согласен оставаться в одиночестве, все же постарайтесь потерпеть несколько ночей и воздержаться от желания взять малыша к себе в комнату или в постель. В противном случае ваш пес, уже будучи взрослым, будет продолжать и дальше настаивать на своем присутствии там, где ему заблагорассудится. В большинстве случаев щенок уже через две-три ночи начинает привыкать спать в одиночестве. И если место для малыша выбрано удачно, то он скоро привыкнет к нему.
Маленький щенок спит очень много и поначалу засыпает там, где его сморил сон. В таких случаях его следует всегда относить на место. Тогда он быстро поймет, что спать нужно там, и сам будет укладываться на своем месте.
Место для щенка в квартире устраивают в зависимости от жилищных условий владельцев, но оно должно быть постоянным, не должно находиться в проходе или в коридоре, где возможен сквозняк. Нельзя отводить щенку место вблизи отопительных батарей, в ванной или на кухне. Выбранное место должно быть чистым, светлым и просторным (нельзя забывать, что скоро из щенка вырастет взрослая собака). Туда кладут плотный половичок в чехле – его удобно стирать по мере необходимости.
Помещение, где содержится щенок, должно быть светлым и теплым с деревянным либо утепленным полом. Убедитесь, что в местах, куда он может забраться в ваше отсутствие, нет ничего, что может быть для него опасным.
• Проверьте, не доступны ли для него электрические провода, розетки, электроприборы и т. п.
• Уберите все тяжелые предметы, до которых он может дотянуться.
• Тщательно осмотрите помещение, чтобы нигде не завалялись различные мелкие предметы (кнопки, скрепки, карандаши, пуговицы и т. п.), которые могут быть проглочены.
• Убедитесь, что ваш щенок не сможет добраться до медикаментов, бытовой химии и тех мест, где рассыпаны ядовитые вещества против тараканов, мышей и др.
Место для отдыха щенка
• Проверьте, закрыт ли балкон, шкафы; нет ли таких мест и щелей, куда он может пролезть и где можно застрять.
• Уберите все доступные малышу вещи, которые он может погрызть и испортить, а то, что убрать не удается, обработайте специально предназначенным для отпугивания «грызущих» собак аэрозолем. Некоторые собаководы рекомендуют такой «народный метод»: обрызгать наиболее полюбившиеся щенку места слабым мыльным раствором с добавлением в него хорошей порции молотого красного перца.
• Некоторые комнатные растения могут выделять сок, раздражающий кожу и слизистую оболочку глаз, либо привести к отравлению, если собака проглотит лист или ветку. Поэтому разузнайте все о своих декоративных растениях и сделайте так, чтобы горшки с цветами или вазоны были расположены вне досягаемости собаки. Если вы заметите, что ваш пес все же добрался до них, немедленно свяжитесь с ветеринаром.
Когда вы берете щенка, расспросите заводчика, чем и сколько раз он кормил его. Не вносите сразу резких изменений в рацион, иначе щенок может пострадать от расстройства желудка, а вам прибавится работы с тряпкой и ведром.
Питание маленького щенка не зависит от того, готовите ли вы его к выставочной карьере или нет. Регулярное кормление высококачественной пищей с хорошо сбалансированным количеством витаминов и минеральных веществ – то, что нужно, чтобы заложить прочный фундамент на будущее и не иметь проблем со здоровьем собаки.
Щенка следует приучать к кормлению из его собственной посуды в строго установленное время. Не рекомендуется приучать его к кормлению с рук, с уговором и т. п. Нельзя его также дразнить и отвлекать во время еды.
Четко выработайте дозировку. Щенок и молодая собака должны получать самый хороший корм и в достаточном количестве. Вам следует установить то количество еды, при котором щенок сыт и активен. Количество корма в каждое кормление зависит от его породы, возраста, аппетита, подвижности и условий содержания. Щенок должен съедать данную ему пищу полностью. Если он не съедает корм полностью, тогда его количество следует немного уменьшить. Если же он старательно вылизывает языком уже пустую миску, объем пищи увеличивают. Дозировку готового корма легко определить по инструкции на пакете. Миску с остатками несъеденной пищи необходимо всегда убирать.
Маленькие щенки часто склонны к перееданию, что становится хорошо заметно по чрезмерно раздутому животику. Некоторые разбалованные молодые собаки также все время готовы есть. И стоит вам хотя бы раз поддаться собаке, она снова и снова будет попрошайничать, и вы потеряете контроль за тем, сколько она ежедневно ест. Если же вы сохраните твердость и последовательность, то собака четко поймет, что предназначенная для нее пища находится только в ее миске.
Щенкам, живущим во дворах или в питомниках, в холодное время года требуется более калорийная пища и в большем количестве. Пища должна быть теплой. Кормить щенка замерзшей или холодной пищей недопустимо. Также в миске у собаки постоянно должна быть чистая питьевая вода.
Собаки, как никакие другие животные, нуждаются в общении с людьми. Чем больше вы уделите внимания щенку в детстве, тем большую отдачу и взаимопонимание получите в дальнейшем. Важно, чтобы все члены вашей семьи гладили щенка, возились и разговаривали с ним. Это поможет ему уверенно чувствовать себя в доме и ощущать себя полноправным членом «стаи». Но, если щенок уж слишком активно пытается охранять от вас либо от членов вашей семьи свои игрушки или еду, твердо покажите ему, кто в доме хозяин.
Подрастая, щенок становится все более активным. Грызть, рвать, тащить, тянуть – совершенно естественные для него действия. Поэтому прежде чем у щенка начнут меняться зубы, и он станет разрушать ваш дом, приучите его спокойно находиться в закрытом помещении некоторое время в одиночестве.
Умение оставаться в одиночестве – такой же навык, как отправление надобностей на улице – требует от хозяина настойчивости и терпения. Постоянные ласки, игры, баловство (некоторые даже берут щенка в кровать) приводят к тому, что подросшего пса будет невозможно оставить одного. Необходимо найти нужную грань между заброшенностью и безмерным общением, которое не позволяет развиться самодостаточности.
Приучать к одиночеству щенка следует постепенно. Сначала поевшего и поигравшего малыша относят на его место и закрывают дверь. За спокойное поведение (для начала минута-другая) хвалят; если щенок скулит и царапает дверь, за этим должны последовать недовольная хозяйская интонация голоса и водворение на место. Выдержка постепенно увеличивается.
Не уступайте отчаянному визгу, иначе вы добьетесь прямо противоположного эффекта. Закрывая щенка на некоторое время в одиночестве, следует обязательно оставлять ему игрушки и воду.
В возрасте 8–10 недель щенков можно приучить не пачкать в доме быстрее, чем в любом другом возрасте. Ругать и наказывать щенка за лужи в таком возрасте бесполезно – он еще не в состоянии понять, что вы пытаетесь ему внушить. Ваша цель на данном этапе – приучить его самостоятельно, без принуждения, стремиться к чистоте. Для этого:
• Установите четкое время кормлений.
• Выводите щенка на короткую прогулку сразу после того, как он проснется, после каждого приема пищи и после продолжительных активных игр и перед сном, как можно позже вечером. На улице не играйте со щенком, пока он не справит нужду. По мере того, как щенок будет расти, необходимость в ранних утренних прогулках отпадет, и для справления естественных надобностей будет достаточно выгуливать взрослую собаку два раза в день.
• Следите за поведением щенка, научитесь определять, когда прогулка необходима. Обычно в такие моменты щенок становится озабоченным, начинает беспокойно бегать, вертеться на месте, обнюхивать пол или сидит под входной дверью, или бегает от двери к вам и обратно, стараясь привлечь внимание.
• Если вы видите, что щенок уже не успеет дождаться, пока вы его выведете на улицу, осторожно перенесите его на то место, где разрешается справлять нужду. Это может быть плоский лоток с опилками или газетами. Дождитесь, пока щенок оправится в положенном месте, а затем обязательно похвалите его. Переносить его в лоток нужно даже тогда, когда он уже «не удержался». Если вы будете поступать так регулярно, то щенок очень быстро привыкнет оправляться в ящике, который в момент необходимости сам обнаружит по запаху. Главное, проследить за малышом в течение нескольких дней для закрепления нужной привычки.
• Начисто убирайте за щенком, чтобы не оставалось запаха, побуждающего его пойти на это место снова. Место, где была лужа, следует промыть дезинфицирующим средством.
• Никогда не тыкайте щенка носом в то, что он сделал. Этим вы ничего не добьетесь – он еще слишком мал и ничего не поймет, но может перестать доверять хозяину.
Первое время оставлять за собой лужицы щенок будет довольно часто, но при заботливом воспитании, к 4–5 месяцам, он уже четко научится давать вам знать, что его нужно вывести погулять.
Полезно было бы для скорейшего отучивания щенка справлять нужду в квартире включить в его распорядок дня такой пункт, как «высадка на бумагу» или «вынос на улицу». Что-то подобное предлагают в своей книге «Обучение вашей собаки» известные кинологи Кейти Берман и Билл Ландесман.
Составьте подобный план для себя, тогда ваши проблемы с собачьим туалетом будут решены быстро и безболезненно.
Всегда обращайте особое внимание на качество корма. Недоброкачественные продукты, несвежий корм могут вызвать нарушения пищеварения и в этом случае избежать нечистоплотности со стороны щенка вам не удастся.
Помните, что молодая собака не в состоянии долго терпеть, и, если вы не вывели ее вовремя на улицу, то за лужу, возникшую у вас в коридоре, вините себя. Если ваш пес, уже будучи достаточно взрослым и дисциплинированным, вдруг оскандалится дома, не наказывайте его. Он и сам знает, что поступил плохо, поэтому строгого выговора будет достаточно. А вот вам нужно проанализировать, почему это произошло: может, нарушился режим, либо вы скормили собаке непривычную пищу, а может быть, ваш пес заболел, и необходима помощь ветеринара.
Щенкам постоянно необходима работа для челюстей. Однако одни наказания и запреты не дадут положительного эффекта. Лучшим выходом из такой ситуации будет предоставление собаке большого выбора различных предметов-игрушек в период роста и смены зубов. Игрушки следует выбирать такие, чтобы щенок не смог их разгрызть и проглотить, либо повредить себе десны. В продаже имеется широкий спектр игрушек, специально предназначенных для собак разных размеров. Будьте осторожны при выборе мячиков: в порыве игры мелкие мячи могут быть проглочены, поэтому ни в коем случае не давайте щенку теннисные и прочие некрупные мячи. Отличными игрушками являются специальные искусственные кости.
Если вы хотите давать щенку для игр палки, проследите, чтобы они были твердых сортов дерева, в противном случае у вас могут возникнуть проблемы с собакой, наглотавшейся древесных опилок. Учтите, что палки – далеко не лучшая игрушка, так как со временем щенок может переключиться на деревянные ножки мебели.
Не стоит давать для игр старые тапочки, плюшевые игрушки, тряпки, так как в дальнейшем вам достаточно трудно будет объяснить вашему псу разницу между его игрушками и вашей обувью, одеждой, новыми игрушками детей.
Следует заметить, что желание собаки погрызть что-нибудь не пропадает автоматически с возрастом, повзрослев, она с удовольствием время от времени грызет игрушки, для нее это своеобразная зарядка для челюстей. Поэтому даже у взрослой собаки должны всегда быть какие-то игрушки.
Маленьким щенкам полезно ежедневно получать солнечные ванны (естественно, в разумных пределах). В то же время щенка нельзя выпускать гулять в места общего выгула собак до тех пор, пока не закончится курс прививок. Некоторые владельцы, перестраховываясь, вообще не выносят щенка на улицу до 3–4-х месяцев, однако эта осторожность идет вразрез с нормальным физическим развитием собаки и с необходимостью приучать щенка к транспорту и многолюдию улиц. Компромиссным решением в этом случае будет следующее: взрослый член семьи на руках выносит щенка на улицу.
• В первые дни прогулок надо стараться избегать внешних раздражителей. Первые прогулки совершаются в спокойных, малолюдных местах, затем в более оживленных, и лишь по мере накопления щенком опыта с ним выходят на многолюдные улицы. Очень полезны прогулки в поле и лесу. Гулять с 1–3-месячными щенками нужно очень осторожно – повышенные нагрузки для них непосильны.
• Не забывайте, что прогулки предназначены не только для физического развития и укрепления здоровья щенка, что, конечно, очень важно, но и для приобретения жизненного опыта, приспособления к постоянно изменяющимся условиям внешней среды, выработки нормальной реакции на различные, в том числе и сильные, внешние раздражители (посторонние люди, животные, транспортные средства и др.). Поэтому во время прогулки со щенком на шлейке и поводке периодически останавливайтесь, предоставляйте ему возможность ознакомиться с встречаемыми на маршруте предметами, обнюхать их.
• Ходите со щенком в людных местах, давайте ему общаться с вашими друзьями, детьми, добронравными домашними собаками, совершайте с ним разнообразные прогулки, ездите в транспорте, заходите в незнакомые помещения. Если что-то напугало щенка, не давайте ему возможности панически убегать. Такой побег закрепляется очень быстро, он расценивается собакой как способ избавления от опасности. В такой ситуации хозяин должен помочь своему питомцу преодолеть первоначальный испуг, успокоить его (но не сюсюкая и не жалея), подбодрить и помочь обрести уверенность в себе, в некоторых случаях можно попробовать отвлечь щенка игрой или другими действиями.
• Если страх вызван каким-то необычным предметом, подойдите не спеша к нему и покажите щенку, что ничего страшного нет. Когда он успокоится, и вы увидите, что страх пропал, продолжайте прогулку. Через некоторое время вернитесь на это же место и посмотрите на реакцию щенка, скорее всего при второй-третьей встрече с этим раздражителем он сам захочет подойти поближе, чтобы познакомиться с тем, что раньше так напугало его.
Ни в коем случае нельзя заставлять испугавшуюся собаку насильно преодолевать остановившее ее «препятствие», подтаскивать к «страшному» предмету – этим вы не добьетесь нужного эффекта, а только сильнее испугаете щенка, а страх, испытанный в этом возрасте, может остаться у некоторых собак на всю жизнь.
• Отпуская щенка побегать без поводка, следите, чтобы он не исчезал из вашего поля зрения, так как в любой момент может потребоваться ваша помощь. Если щенок часто отвлекается и сильно отстает при движении от вас, поможет игра в прятки. Как только щенок отвлекся, не теряя его из вида, быстро спрячьтесь за куст или дерево, и проследите за его реакцией. Дайте ему немного поволноваться и поискать вас. Если он первый раз не сможет вас найти, помогите ему звуком или шорохом веток, а когда найдет – обязательно похвалите.
• Если щенок разыгрался с товарищами, у вас есть возможность проверить своего малыша: окликните его и спрячьтесь. Если он последует за вами, значит, все в порядке, но если он не обратит внимание и продолжит играть с собаками, то для вас это должно стать сигналом к тому, что надо больше внимания уделять щенку во время прогулок.
• Не переутомляйте щенка длительными, непосильными для него прогулками, не доводите его до такого состояния, когда он станет безучастным, незаинтересованным в ознакомлении с окружающими предметами.
• Не рекомендуется долго гулять со щенком или молодой собакой на сытый желудок. До шестимесячного возраста лучше удерживать щенка от прыжков и карабканья по крутым лестницам и откосам, не подвергать его физическим нагрузкам. Чрезмерные физические нагрузки могут вызвать у щенка или молодой собаки деформацию связок и сухожилий. Лучшими физическими упражнениями в этом возрасте являются игры щенка в свое удовольствие с хозяином и со сверстниками.
• Не разрешайте молодой собаке активно грызть кусты, висеть на ветках деревьев (некоторые хозяева сами провоцируют такие занятия) – это чревато травмами зубов, десен и челюстей.
Приучение к снаряжению обычно не вызывает проблем. Вначале щенка приучают к ошейнику. Для этого каждый день на короткое время ему следует одевать мягкий кожаный ошейник, соответствующий его размерам. Правильно затянутым на шее собаки считается ошейник, когда под него свободно проходит большой палец руки.
Приучать собаку к спокойному отношению к движению на поводке следует постепенно, подманивая упирающегося щенка лакомством. Нужно, чтобы поводок вызывал у него только благожелательное отношение, поэтому ни в коем случае нельзя использовать его для наказания, иначе щенок станет убегать и прятаться от хозяев каждый раз, как только увидит его в руках. В то же время нельзя превращать поводок в игрушку, как это нередко делают многие собаководы. Недопустимо, чтобы щенок во время прогулки играл с поводком, грыз его и тянул к себе.
Примерно с шести месяцев следует начать приучение щенка к наморднику. Бытует ошибочное мнение, что надевание намордника действует на собаку угнетающе. На самом деле, если он подобран и подогнан правильно, с учетом размера и строения головы собаки, а приучение к нему происходило еще в молодом возрасте, он не причиняет собаке большого неудобства.
Правильно подобранный намордник должен соответствовать размерам и форме головы собаки, он не должен ни слишком плотно облегать морду, ни болтаться на ней. Ремни намордника не должны позволять собаке снимать его и при этом не должны причинять неудобства глазам и ушам, мешать свободному дыханию. Намордник должен позволять собаке держать при необходимости рот открытым. Он должен быть сделан из материалов, соответствующих гигиеническим нормам. Кожаные намордники, изготовленные из низкокачественной кожи, могут раздражать и беспокоить собаку из-за резкого запаха веществ, которыми она была обработана.
Приучение к наморднику начинают с надевания его на короткое время. Из-за непривычного механического раздражения все без исключения собаки первое время активно протестуют против его надевания и активно пытаются снять намордник лапами, трением мордой о землю и т. п. В такие моменты хозяин должен проявить терпение и такт и попытаться отвлечь собаку от таких действий. Приучение собаки к наморднику лучше проводить на улице, в игровой форме, периодически на короткое время одевая и снимая его. Попытки снять намордник пресекаются командой «Фу»/«Нельзя», рывком поводка, быстрым движением с собакой на поводке вперед и в стороны. Время носки намордника следует увеличивать постепенно.
Игры с хозяином должны в возможно большей степени компенсировать игры с однопометниками, с которыми он разлучен. Но нельзя превращать щенка в живую игрушку, что особенно часто наблюдается, когда к играм допускаются дети, которые могут переутомить или травмировать его.
Как и во что играть со щенком – вопрос серьезный. Часто у собак игры сопровождаются элементами агрессивного поведения. К ним относятся игры с элементами противоборства с собакой (борьба), соперничества из-за обладания каким-то из предметов («Перетягивание каната»), преследование собакой («Охота»).
И если мы позволяем щенку, играя с нами, хватать за края одежды, тянуть, покусывать ноги или руки, это становится для него привычной формой общения с человеком. И когда пес вырастет, он продолжит играть (совершенно не желая вас обидеть) в такие грубые игры. Чтобы избежать осложнений, учите щенка играть спокойно и обязательно с игрушками. Запрещайте ему бесцеремонно и грубо обращаться с членами семьи.
Хорошие игры, такие как «Апорт», «Прятки», «Ищи», а также все виды трюков, наоборот, предполагают сотрудничество и контроль над собакой, развивая между вами и вашим любимцем трудовые взаимоотношения и укрепляя ваше лидерство.
В игре «Апорт» вы бросаете какой-нибудь предмет, а ваш питомец приносит его вам обратно. Некоторым собакам очень нравится эта игра, другим – не очень. Если вашему питомцу эта игра не по душе, не стоит играть в нее.
Многие собаки не хотят возвращать игрушку. Этого можно избежать, если вы будете вознаграждать пса за то, что он приносит вам игрушку, вместо того, чтобы пытаться выхватить ее у него изо рта.
В игре в прятки один человек держит собаку, а другой в это время прячется. Как только один спрячется, другой говорит собаке: «А где … (имя)? Ищи» и начинает обходить с ней дом. Вначале спрятавшемуся следует издавать какой-нибудь шум, чтобы привлечь внимание. Как только собака отыщет спрятавшегося, все должны похвалить и поощрить ее. Скоро она будет искать без всякого поощрения и находить каждого члена семьи по имени.
Это не только замечательное упражнение, которое позволит собаке потратить свою энергию в дождливый день, но и прекрасный навык, который когда-нибудь может пригодиться.
Игра «Ищи» – это вариант игры в прятки, но не с людьми, а с предметами. Проще всего начинать такую игру с любимыми игрушками щенка или с печеньем. Сначала покажите собаке вещь или печенье и положите недалеко от нее, дайте команду «Ищи… (слово, обозначающее предмет)!», после этого отпустите собаку. Если она сама сразу не помчится к печенью, подведите ее и укажите на него, а потом похвалите собаку. По мере того, как собака будет все лучше и лучше отыскивать спрятанное, прячьте предметы так, чтобы ей было все труднее находить их. Играя в эту игру, собаки могут усвоить названия многих игрушек и предметов.
Играя с собакой, всегда помните, что щенки растут быстро, с огромной скоростью расходуя свою энергию, поэтому они нуждаются в длительном сне и отдыхе.
Следите за тем, чтобы дети не заставляли слишком долго играть маленького щенка, так как это может привести к его физическому и нервному истощению.
По мере того, как щенок взрослеет, он нуждается в более усиленной тренировке. Необходимость физических нагрузок, их вид и количество зависят от породы и состояния здоровья собаки.
Для большинства собак необходимую физическую нагрузку может обеспечить двухчасовая прогулка в парке, во время которой собака следует без поводка за хозяином. Во время такой прогулки она сможет достаточно набегаться, исследуя территорию, играя с другими псами.
К сожалению, такие прогулки подходят не всем владельцам, у одних может не быть поблизости парка, других собак нельзя спускать с поводка (6–10-метровые поводки-катушки могут очень помочь владельцам таких собак).
Для среднестатистической собаки медленный, ни в коем случае не быстрый, бег рядом с велосипедом – хорошее упражнение для формирования мускулатуры, но начинать это упражнение нужно постепенно, не раньше, чем собака достигнет восьми месяцев.
Плавание является прекрасным видом физической активности, особенно для ощенившейся суки, которая должна вернуть себе прежнюю форму. Однако не все собаки свободно чувствуют себя в воде. Многим псам короткомордых пород достаточно сложно свободно держаться на воде. Разные собаки одной и той же породы также по-разному реагируют на воду. Одни могут сами подолгу плавать, не желая выходить из воды, другие, напротив, делают это с большой неохотой.
Приучать собаку к воде нужно смолоду в теплое время года. Место для обучения плаванию выбирают неглубокое, с тихим течением на отлогом берегу. Собака должна идти в воду только добровольно.
Принуждать собаку, затягивая ее на поводке в воду, бросать животное в воду совершенно недопустимо. Собаку можно завлечь в воду играючи, отходя от нее на более глубокое место и подзывая к себе либо бросая в воду недалеко от собаки палку или любимую игрушку. Если собака самостоятельно идет в воду, ее нужно активно подбадривать голосом. Первоначально собаки начинают плыть неправильно, однако достаточно быстро и без постороннего вмешательства осваивают технику плавания. Хорошими упражнениями для взрослой собаки являются преодоление серии невысоких барьеров, карабкание по откосам. Многих собак достаточно легко обучить игре с летающей тарелкой. Каждый хозяин может сам придумать множество игр, подходящих для его питомца.
От рождения до наступления зрелости в развитии психики собаки можно выделить различные этапы (фазы), которые определяют поведение собаки в конкретный период. У разных собак наступление этих этапов может несколько различаться по возрасту, но существует общая схема.
Так, в возрасте один-полтора месяца щенок проходит этап становления («чеканки»). На этом этапе щенок становится более самостоятельным, активно реагирует на общение с матерью, братьями и человеком. Для щенка в этой фазе большую роль играют оптические и акустические контакты. В этот период щенок отличается быстрой и стойкой восприимчивостью, которую надо уметь разумно использовать, и нуждается в постоянном контакте с хозяином и другими членами семьи. Ошибки в воспитании в этот период могут иметь печальные последствия.
Фаза социализации (два-три месяца). Под социализацией подразумевается обучение щенка жизни в обществе. Именно в этот период у собаки формируется опыт совместной жизни с человеком, и лучше всего устанавливается взаимопонимание с хозяином. Пока щенок находился с матерью, она объясняла ему что «можно», а что «нельзя», теперь эта воспитательная функция переходит к человеку. Чистой дрессировкой заниматься еще рано, но в процессе игры хозяин должен обучать щенка правилам поведения. Опыт, накапливаемый собакой в этот период, остается у нее на всю жизнь, причем не только положительный, но и отрицательный. Невоспитанность взрослой собаки часто является следствием неправильного воспитания именно в этот период (если щенку не уделяли должного внимания либо, наоборот, слишком много дрессировали).
Фаза освоения места в обществе (три-шесть месяцев). Всякое животное, живущее в стае, занимает свое место в иерархической лестнице среди «соплеменников». Оно обычно завоевывается в борьбе, но победитель потом держит его прочно. Вожака, по его месту в иерархической лестнице стаи, принято называть альфой. На этом этапе борьба за первенство идет среди молодежи, так как авторитет старших они пока признают безоговорочно.
Поэтому в этот период важно то, как хозяева поставят себя по отношению к собаке. Если этот период пропустить и взять собаку в более старшем возрасте, ее будет сложнее поставить на подобающее ей в семье место. В этот же период следует уделять особое внимание выработке у щенка правильного отношения к чужим собакам и животным.
Организующая фаза (шесть-семь месяцев). Ее рассматривают как вторую ступень юности – период «предзрелости». В этот период у собаки, живущей в стае, развивается преданность и верность вожаку.
Хозяину следует учитывать, что в организующей фазе воспитанник становится особенно послушным. В этот период обычно исчезает агрессивность, которая могла наблюдаться у некоторых щенков. Но это чаще всего временное послушание, оно пропадает с наступлением половой зрелости, если хозяин не уделит должного внимания дрессировке.
Фаза наступления половой зрелости (семь-десять месяцев). У сук эта фаза обычно наступает раньше, чем у кобелей, с появлением первой течки. Кобели в этот период часто делают попытки ослушаться, «пересмотреть» и укрепить свои позиции в «стае» и стать альфой, в этот период хозяину важно не сдать свои позиции и твердо дать собаке понять, что человек является неоспоримо вожаком стаи. Хозяин должен уделять больше времени и внимания дрессировке собаки.
В воспитании собаки различают два периода: подготовительное воспитание с базовой (начальной) дрессировкой и собственно дрессировку, которая делится на общую и специальную. Воспитанием щенка и последующей его начальной дрессировкой необходимо заниматься с первого дня отъема его от матери и до 8–10-месячного возраста (в зависимости от породы), когда приступают к систематическому общему курсу дрессировки.
В ходе подготовительного воспитания щенок учится правильно вести себя в семье, среди людей. Начальная дрессировка заключается в обучении щенка простым командам, выполнение которых не требует полного совершенства. Однако сущность начальной дрессировки не в том, чтобы научить его садиться, ложиться, стоять и т. п.; собаки способны это делать по своим природным задаткам, а в том, чтобы собака выполняла подобные действия по командам (сигналам) хозяина.
Основная дрессировка собак позволяет вырабатывать у них четкие, безотказные навыки, позволяющие использовать их на той или иной службе (работе).
Если воспитание и базовая дрессировка щенков, независимо от породы, сводится к одному и тому же, то основная дрессировка имеет разные цели и проводится по разным программам и методикам в зависимости от назначения породы и желания владельца.
Процесс начального воспитания щенка условно можно разделить на три фазы.
Первая фаза проходит до отъема от матери. В этот период щенок должен усвоить, что представляют собой его братья и сестры, осознать основные правила взаимоотношений в стае, а также научиться их выполнять.
Вторая фаза воспитания щенка начинается после передачи его в новый дом в возрасте примерно от 1 до 3 месяцев, когда щенок приучается к хозяину и членам его семьи, своей кличке, своему месту, чистке и мытью, чистоплотности, шлейке и поводку. В этот период щенка необходимо научить законам жизни рядом с человеком. Ночью он не должен скулить, должен спать только на своей лежанке, не справлять нужду в квартире где попало, не грызть вещи и предметы в доме, есть в одно и то же время в одном и том же месте, не просить пищу со стола хозяина, не лизать в лицо детей и еще многое другое, чему его не могла научить мать.
В этот период вы должны приучить собаку к своему режиму дня, обучить щенка элементарным командам («Ко мне», «Место», «Нельзя»), ввести строгие запреты на то, что вы не будете позволять делать собаке во взрослом возрасте.
У щенков этого возраста легко вырабатываются положительные навыки, связанные с какой-либо деятельностью, и трудно вырабатываются навыки на основе тормозных реакций. Для выработки необходимых навыков широко используют лакомство.
К своей кличке щенок привыкает быстро, в течение трех-четырех дней. Отнеситесь серьезно к выбору клички, она должна быть короткой, легко произносимой и благозвучной.
К хозяину и членам его семьи щенок привыкает в процессе постоянного общения с ними. Если к щенку относятся заботливо, доброжелательно, не допускают каких-либо действий, вызывающих боль или испуг, то между ним и окружающими людьми быстро устанавливается хороший контакт. Это залог успешного воспитания щенка и эффективной начальной дрессировки.
В возрасте 1–3 месяцев прибегать для прекращения нежелательных действий к наказаниям недопустимо. Основным методом отучения щенка от дурных поступков должен стать метод отвлечения от нежелательных действий с помощью переключения внимания на другое занятие. Например, если щенок, увлекшись игрой, схватит зубами штору, нужно немедленно отвлечь его от этого, назвав кличку и бросив на пол любимую игрушку. Как правило, щенок оставит свое занятие и побежит за движущейся игрушкой.
С того момента, как щенок отправляется с хозяином на прогулку, начинается третья фаза воспитания, которая граничит с дрессировкой. Щенок должен привыкнуть ходить на поводке, спокойно относиться к незнакомым людям, животным, транспорту, общаться в компании себе подобных, ничего не подбирать с земли, получить навыки начальной дрессировки. В этот период не позволяйте щенку приобрести такую вредную привычку, как преследование колес автомашин и велосипедов. В этот период продолжается приучение к чистоплотности, выполнению команд «Место», «Ко мне», «Гуляй», «Фу». Щенка приучают к ошейнику и поводку, наморднику. Приступают к отработке команд «Рядом», «Сидеть», «Лежать», «Стоять», «Покажи зубы», «Место».
В отличие от 1–3-месячных животных, выработка необходимых навыков у более старших щенков достигается не только при помощи игры и лакомства, но и при помощи механических воздействий (нажим ладонью, легкие натяжения и рывки поводком и др.). Лакомство активно используется для поощрения за выполнение команды.
Воспитывая маленького щенка, следует помнить, что:
• Успешное воспитание щенка возможно лишь в том случае, если у него будет один хозяин, который будет ухаживать за ним, чистить и кормить его, выгуливать и заниматься воспитанием и начальной дрессировкой. Остальные члены семьи могут для этого привлекаться лишь в отсутствии хозяина. Попытки заниматься воспитанием щенка всем по очереди обречены на провал: у каждого человека свой характер и опыт, свои представления о методах и приемах воспитания, и щенок не сможет приспособиться к такому разнообразию.
• Нельзя требовать от щенка непосильной по физическому развитию четкости в усвоении навыков и утомлять его многократным повторением одного и того же приема.
Следует учитывать, что щенок по своему развитию и поведению резко отличается от взрослой собаки. Он еще недостаточно сформировался и окреп, его жизненный опыт невелик. Во время прогулок и занятий щенок быстро устает, резко реагирует на сильные внешние раздражители (посторонних людей, животных, транспортные средства). К тому же щенки существенно отличаются друг от друга по поддатливости к обучению. Поэтому воспитание и начальную дрессировку каждого щенка следует осуществлять, исходя из индивидуальных и возрастных особенностей.
• Все воздействия на щенка, особенно до 3–4-месячного возраста, должны быть щадящими. Механические воздействия на щенков (нажимы ладонью на участки тела, воздействие поводком и др.) можно применять, но осторожно и только тогда, когда без них обойтись нельзя. Для выработки нужных навыков следует применять не механические воздействия, а лакомство, игры, подражание действиям других, обученных собак.
• Во время обучения нельзя наказывать щенка (ударять поводком или рукой) за невыполнение команды (кроме команд запрета), а нужно добиваться результата другими методами. Значительные по силе болезненные удары и даже излишне громкие запрещающие команды могут испугать щенка, а при неоднократном повторении нарушить контакт с хозяином.
• С 3–4-месячного возраста в качестве безусловных раздражителей при выработке тех или иных рефлексов и навыков чаще прибегают к умеренным механическим воздействиям на щенка (нажимы ладонью на участки тела, легкие натяжения и рывки поводка с ошейником и др.).
• Следует постепенно увеличивать продолжительность упражнений и повышать требования к щенку, но ни в коем случае не следует пытаться добиться от щенка выполнения безотказных и четких действий, как от взрослой собаки.
Основные команды, которые необходимо знать любой собаке, независимо от породы и возраста, – «Фу!» или «Нельзя!» (прекращение нежелательного действия), «Место!» и «Ко мне!».
«Ждать!» Для того чтобы акцентировать внимание щенка на необходимости оставаться на месте и сохранять требуемое положение, обучите его нетрадиционной команде «Ждать!». Действуйте очень постепенно, по секундам увеличивая время, в течение которого песик должен находиться по команде в положении сидя или лежа. Не забывайте хвалить своего воспитанника, приговаривая при этом: «Ждать! Хорошо, ждать!». Настоящим успехом будет достижение фиксации команды в положении лежа в течение 10 минут и дольше, а в положении сидя – около 3 минут.
«Место!» В возрасте 4 месяца можно более настойчиво отрабатывать команду «Место!». Несколько раз в течение дня подводите щенка к подстилке и, похлопывая по ней рукой, отдавайте команду «Лежать! Место!». Как только щенок уляжется на подстилке, похвалите его, приговаривая: «Хорошо! Место, место!». Следите, чтобы песик самовольно не поднимался и не покидал свой уголок. Для этого поначалу принуждайте его находиться на подстилке очень недолго – около 10 минут. Если щенок сонный, увеличивайте это время, если игривый – уменьшайте. Важно, чтобы он видел вас все то время, пока отрабатываете команду. По истечении 10 минут подзовите малыша, угостите вкусненьким и поиграйте, благодаря собаку за хорошее поведение. Если же песик преждевременно покинет свое место без разрешения, немедленно верните его туда. Если маленький упрямец повторит попытку – уведите его в другую комнату и, ничего не говоря, уйдите, плотно заперев за собой дверь. Подержите щенка взаперти 15 минут, а затем повторите команду «Место!». Тем самым вы даете понять своему воспитаннику, что если он хочет быть с вами, то обязан выполнять ваши требования.
В зависимости от породных характеристик вам понадобится больше или меньше времени и усилий, чтобы приучить щенка выполнять команду «Место!». С такими непоседами, как терьеры, доберманы, бельгийские и немецкие овчарки, это сделать труднее, чем с крупными и медлительными мастифами и сенбернарами. Но во всех случаях вам понадобится терпение. Если ваш питомец категорично отказывается оставаться на месте – используйте прием, который называется «поставить собаку на якорь». Для этого просто привязывайте упрямца на короткую легкую цепь, вынуждая его находиться в пределах подстилки. За каждую минуту спокойного поведения щедро вознаграждайте щенка. Не спешите и не раздражайтесь. Если все идет хорошо, то можно постепенно увеличить время пребывания малыша на месте до 2 часов. Во время столь длительного упражнения время от времени подходите к щенку, хвалите его и угощайте лакомством.
Кроме надежной фиксации на месте, собака должна беспрекословно уходить в свой уголок по команде. На первых порах, когда вы входите в дом после прогулки, подайте команду «Место!» и продолжайте идти вместе со щенком к его матрасику. Далее проходите с ним лишь часть пути. Конечная цель упражнения – добиться, чтобы песик все делал самостоятельно и автоматически.
«Ко мне!» Эта команда чрезвычайно важна, особенно для охотничьей и служебной собаки, которая бегает быстро и далеко.
Команда «Ко мне!» должна вызывать у вашего питомца только самые приятные ассоциации. Поэтому нельзя подавать ее грозным тоном и ни в коем случае не следует наказывать подошедшую к вам по команде собаку ни за какие провинности. В противном случае животное не захочет приближаться.
С чего начать? Утром, когда щенок проснулся, сделал свои дела и приготовился есть, возьмите его мисочку с кормом, обратите на себя внимание малыша, назвав по имени, и когда тот отреагирует, скажите, например, «Веста, ко мне!». Протяните щенку мисочку, приласкайте его, повторите команду несколько раз. При каждом кормлении отрабатывайте команду «Ко мне!». Первое время произносите ее вместе с кличкой.
Заниматься со щенком надо не только перед едой, но и в течение дня. Назовите его ласково по имени и весело подайте команду. В дальнейшем одновременно используйте жест – прямая рука, поднятая вбок до уровня плеча, а затем, без хлопка, опускаемая к бедру. Если щенок не подходит или слушается вяло, покажите ему кусочек лакомства. Не поможет – сделайте несколько шагов в сторону малыша, затем отбегите, вовлекая его в игру. Повторите команду. Когда питомец подбежит к вам, наградите его, приласкайте и скажите: «Молодец, хорошо!». Затем попросите кого-нибудь из вашей семьи уйти в другую комнату и позвать оттуда щенка. Когда малыш прибежит, ему следует дать лакомство. Теперь вы позовите вашего питомца. Пусть он прибежит к вам из другой комнаты. Поощрите его. Когда собака выучит команду, чередуйте подкрепление лакомством с лаской и похвалой. Таким же образом приучите охотничью или служебную собаку прибегать на звук свистка или рожка. Это очень важно.
Команда «Ко мне!» считается выполненной, когда собака, подойдя к вам, сядет у вашей левой ноги. Для этого, показав щенку лакомство, зажатое в правой руке, спрячьте руку за спину, увлекая подошедшего к вам пса. Затем перекладывайте кусочек в левую руку и слегка поднимайте ее. Щенок будет вынужден обойти вас и, стараясь дотянуться до лакомства, сесть. После того, как малыш сядет, отдайте ему обещанное угощение.
Каждый раз, отправляясь на прогулку, берите с собой кусочки сыра, печенья или мяса и вознаграждайте за послушание вашего питомца. Такие занятия надо проводить ежедневно, пока пес не усвоит команду. В дальнейшем команду «Ко мне!» подают по мере необходимости, но ее выполнение обязательно следует подкреплять похвалой и иногда лакомством.
Однако эта команда не должна ассоциироваться у щенка только с угощением. В жизни собаки могут быть моменты, когда пищевой инстинкт отходит на второй план. Команда же «Ко мне!» требует безоговорочного подчинения хозяину. Поэтому следует разнообразить свои воздействия на собаку. После ее прихода по команде, кроме похвалы, предлагайте разнообразные занятия: игру, новый предмет, прятки. Главное – сохранить у щенка интерес к вам.
И еще. Не берите вашего друга на поводок и не уводите домой сразу после выполнения им команды «Ко мне!». Подзывайте его несколько раз и отпускайте, чтобы собака не знала, когда именно вы прекратите прогулку. В противном случае вы вызовете у собаки неприятные ассоциации с самой главной командой.
Если щенок утомился и перестал выполнять ваши требования, дайте ему отдохнуть.
«Гулять!» Как только щенок начинает вести себя дисциплинированно и послушно, его можно приучать к данной команде. Для этого в малолюдном и отдаленном от дорог месте надо спустить собаку с поводка, произнеся: «Гулять!». Когда щенок почувствует свободу и начнет отбегать слишком далеко, подайте ему команду «Ко мне!», поощрите, когда он вернется, и снова отпустите словом «Гулять!». Сопроводите команду побуждающим к прогулке жестом – выбросом правой руки вперед.
«Фу!» Собака любого возраста и любой породы должна немедленно и безотказно выполнять запрещающую команду «Фу!» («Нельзя!»). Эту команду подают резким голосом и сопровождают шлепком или рывком поводка. Делать это надо в тот момент, когда имеет место нарушение дисциплины: ваш пес поднял с земли кость или другие объедки, залаял на ребенка, подбежал к чужому человеку, попытался стащить что-нибудь со стола, полез в мусорное ведро, схватил чью-то вещь…
Физическое воздействие должно быть не болезненным, а неприятным. Этого вполне достаточно, чтобы быстро отучить щенка от шалости. Ни в коем случае не бейте собаку руками (и тем более ногами), а также игрушкой, поводком, ошейником – в противном случае вы научите не послушанию, а недоверию к вам. Для наказания вполне подойдет свернутая в трубку газета или пустая пластиковая бутылка из-под минеральной воды. Если собака отбежала далеко, попробуйте бросить в нее легкий предмет: веточку, меленький камушек и при этом крикните: «Фу!».
Обязательные правила при отработке команды «Фу!»:
• Команду «Фу!» надо подавать только в двух случаях: когда щенок хватает что-то недозволенное или бросается на кого-то. В остальных ситуациях пользуйтесь другими командами.
• Нельзя подавать команду «Фу!», если щенок еще ничего плохого не сделал.
• Если щенок не выполнил команду, надо обязательно добиться ее выполнения, повысив голос и усилив физическое воздействие.
• Нельзя злоупотреблять командой «Фу!», иначе щенок начнет паниковать, бояться хозяина или просто привыкнет к этой команде и перестанет на нее реагировать.
• Если команда выполнена своевременно и без шлепка, похвалите щенка и поощрите.
• Не давайте щенку забыть команду «Фу!». Для этого иногда провоцируйте его на совершение неблаговидного поступка (например, «забыв» на столе вкусный кусок).
• Произносить команду «Фу!» и наказывать щенка нужно именно в тот момент, когда он совершает проступок, а не после этого, иначе малыш не в состоянии понять, чего от него хотят. Исключением может быть только та ситуация, когда собака постоянно повторяет одно и то же «правонарушение», прекрасно понимая, что этого делать нельзя. Например, вы пришли домой, ваши вещи в очередной раз разбросаны по квартире, а нашкодивший пес поджимает хвост и прячется под столом.
• Никогда не наказывайте питомца, подошедшего к вам по команде «Ко мне!».
«Сидеть!» Лучше всего начать обучение дома, а потом – во время прогулки, когда щенок уже набегается. Место для тренировки должно быть тихим. Удержите своего воспитанника рядом с собой, достаньте лакомство, дайте понюхать, потом поднимайте кусочек над его носом вверх, заводя чуть-чуть назад, и когда собака начнет приседать, скажите: «Сидеть!», дайте лакомство похвалите ученика. Можно сопровождать команду жестом: правая рука вытянута вперед ладонью вниз.
Когда ваш пес усвоит упражнение, надо приучать его к выдержке в положении сидя. При попытке собаки подняться подают команду «Сидеть!» более громким и строгим голосом. Постепенно паузы нужно увеличивать.
Освоив этот прием, отходите от щенка на несколько шагов, обходите его кругом. Попытки щенка сорваться с места пресекайте командой «Сидеть!». Закрепив навык, приступайте к команде «Лежать!».
«Лежать!» Чтобы уложить щенка, сначала посадите его и немного повремените. Затем покажите ему лакомство, которое надо держать в правой руке. Когда собака потянется за угощением, придержите ее слегка левой рукой за холку, а правую опускайте вниз, жестом приглашая пригнуть морду к земле. В начале выполнения этого жеста произнесите команду «Лежать!». Награда должна последовать незамедлительно после выполнения приказа. При отработке приема жест, приглашающий лечь вслед за лакомством, надо сочетать с движением щенка, как только ученик начнет ложиться, закончить этот жест более энергично, слегка надавив на холку, как бы доводя щенка до положения лежа.
Далее следует подавать команду «Лежать!» независимо от исходной позы вашего ученика. В противном случае у него выработается нежелательная ассоциация, и он будет ложиться только в одной и той же ситуации.
Прием «Лежать!» отрабатывают точно так же, как и прием «Сидеть!»: сначала закрепляют безотказное выполнение команды, а потом вырабатывают выдержку. Занятия рекомендуется чередовать, т. к. разнообразие меньше утомляет щенка.
«Рядом!» Некоторые собаки, особенно охотничьи, не любят выполнять эту команду. Наберитесь терпения. Начинайте обучать своего питомца правильно ходить рядом примерно с четырехмесячного возраста. Запаситесь лакомством, хорошо выгуляйте щенка и, выбрав спокойное место, пристегните к ошейнику поводок.
Держать поводок следует в обеих руках так, чтобы его крайний конец был в правой руке, а средняя часть – в левой. Щенок должен располагаться слева от вас. Та часть поводка, которая находится в левой руке, должна быть приблизительно на 20 см выше ошейника собаки. Это не позволит ученику рваться вперед и в сторону.
Сначала постойте на месте, погладьте щенка и в тот момент, когда он спокоен, энергично подайте команду «Рядом!», одновременно начав ходьбу по прямой линии ровным, неторопливым шагом. Если щенок движется в нужном ритме, не забегая вперед и не отставая от вашей левой ноги, через два-три шага похвалите его и дайте лакомство, которое следует держать в левом кармане, поближе к собаке. Пусть она видит, откуда берется вожделенный кусочек. Поощрять питомца надо во время остановки, когда он занял правильное положение – сидя у левой ноги.
Когда щенок начнет ускорять свой темп и потянет вперед, сбавьте шаг, сдерживая ученика на поводке, и подайте команду «Рядом!». Во время обучения поводок должен быть либо в провисшем состоянии, либо в рывке. Если собака потянула вперед – остановитесь (можно шагнуть назад) и сделайте небольшой рывок поводком. Если она устремляется назад или в бок – вы, наоборот, шагните вперед и снова рваните поводок.
При выполнении команды «Рядом!» плечо собаки должно находиться на уровне вашего колена. Эту команду подают в начале движения или при остановке, а также при изменении темпа и направления.
Можно также тренировать своего щенка так: зажмите лакомство в левом кулаке и опустите руку вниз с таким расчетом, чтобы оно оказалось на уровне носа вашего подопечного. Подавайте команду и начинайте движение. Поводок при этом держите в правой руке, лакомство – в левом кулаке и левом кармане. Щенок, занятый добыванием вожделенных кусочков, будет идти рядом с вами. Не забывайте хвалить его, периодически отдавать угощение и доставать следующий кусочек. В процессе тренировки иногда останавливайтесь, меняйте темп и траекторию ходьбы (поворачивайте то вправо, то влево, двигайтесь по кругу). Сочетайте метод приманки с методом рывка.
Если собака не слушается и продолжает устремляться вперед, попробуйте встать перед ней и посмотреть в глаза. Не переутомляйте ученика, иначе ваш совместный труд не даст результатов.
«Барьер!», «Вперед!» Когда щенку исполнится три месяца, его можно приучать к прыжкам через небольшие препятствия. Ставьте на пути малыша планку, перебрасывайте через нее игрушку и побуждайте своего питомца совершить прыжок. Высота препятствий для трех-, четырехмесячного щенка – не более 25 см, а количество прыжков во время игры – три-четыре.
Более серьезные занятия по преодолению препятствий следует начинать в возрасте 5–6 месяцев. На первых уроках хозяин, встав рядом с препятствием и держа над ним лакомство, одновременно подает команду «Барьер!». Как только щенок перепрыгивает за лакомством через барьер, это действие подкрепляется угощением и похвалой. Высоту препятствий надо строго сообразовывать с возрастом и возможностями животного, в противном случае можно покалечить собаку.
Обычно прыжок через 30-сантиметровый штакетник для щенка, уже знакомого с этим упражнением по играм, не представляет затруднений, и через два-три дня ваш питомец по первой команде и жесту охотно возьмет барьер. Ежедневно не стоит делать более двух-трех прыжков. Высоту препятствия постепенно увеличивают до 50 см. Не заставляйте щенка прыгать через скамейку, состоящую из реек, т. к. лапа собаки может застрять между ними. Нетрудно догадаться о последствиях такой «тренировки».
Полезно обучить своего питомца прыгать в длину. Для этого удобно использовать траншеи различной ширины. Упражнения следует начинать с узкого участка и постепенно побуждать собаку перепрыгивать через более широкую часть. Разумеется, траншея не должна быть очень глубокой, чтобы при необходимости собака смогла легко выбраться из нее.
Одновременно учите щенка ходить по широкому бревну (или дощатой скамейке), а также лежать и сидеть на нем. Поставив щенка на снаряд, который не должен располагаться высоко над землей, подайте команду «Вперед!». Правой рукой держите ученика под живот, а левой – за ошейник, пока он не пойдет по снаряду самостоятельно.
Так же можно обучать питомца подниматься по лесенке (не спускаться!) и останавливаться на площадке.
Не забывайте о поощрении и о технике безопасности. Если щенок упадет или, тем более, ушибется, он больше не захочет быть ни гимнастом, ни атлетом.
Спортивные упражнения развивают не только тело вашего любимца, но и храбрость, выносливость, послушание, уверенность в себе.
«Апорт!» Эта команда особенно актуальна для охотничьих и служебных собак. Обучение основано на использовании инстинкта преследования движущихся предметов в игре. Щенку показывают мячик, палку или что-нибудь подобное, заигрывают, то поднося, то убирая предмет подальше, а затем бросают в сторону, произнося: «Апорт!». Как только щенок побежит и схватит игрушку, скажите: «Ко мне!» и немного отбегите от него. Услышав знакомую команду, питомец последует за вами. Произнесите команду «Дай!», покажите лакомство, возьмите рукой игрушку (при необходимости аккуратно разожмите пасть собаки), поощрите щенка восклицанием «Хорошо!» и лакомством. Можно держать предмет на веревке. Если он не заинтересует собаку, потяните за веревку. Пес, следуя охотничьему инстинкту, побежит за движущимся предметом и вцепится в него. Подтяните щенка к себе и, скомандовав «Дай!», осторожно выньте апорт из пасти, угостите собаку лакомством и спрячьте игрушку за спину.
Возможна ситуация, когда щенок бежит за брошенным предметом, хватает его и начинает грызть, забыв о вашем существовании. Подтяните предмет за веревку, а с ним и вцепившуюся собаку, скажите: «Ко мне!», заберите игрушку, дайте лакомство. Когда собака усвоит прием, его усложняют, меняя приносимые предметы, обертывая их то в тряпку, то в бумагу, постепенно увеличивая дальность заброса.
Очень полезно научить пса отыскивать и приносить потерянные вещи. Для этого ему, уже приученному выполнять команду «Апорт!», предлагают возвращаться за брошенной вещью по следу хозяина. Вначале искомый предмет оставляют всего в нескольких шагах позади собаки и на виду у нее, затем бросают подальше, за поворотом, и так, постепенно усложняя прием, добиваются того, чтобы собака возвращалась по вашему следу достаточно далеко.
«Голос!» Протяните по направлению к собаке руку, зажатую в кулак, и дайте команду «Голос!». Это нужно проделывать в основном тогда, когда песик залаял бы и без приказа (например, перед прогулкой, едой, разрешением побегать и т. д.). Закрепляйте связь между лаем и командой с помощью похвалы, лакомства. Команду «Голос!» четвероногие питомцы осваивают очень быстро.
Только хорошо обученная и правильно воспитанная собака доставляет своему хозяину больше радости, чем хлопот, и не подведет в действительно трудную минуту.
Поведение животных складывается из системы действий, посредством которых они приспосабливаются к условиям окружающей среды для наиболее полного удовлетворения своих жизненных потребностей (пищевых, половых, защитно-оборонительных и др.).
Схематично взаимодействие организма животного и окружающей его среды выглядит так: явление окружающей среды (например, холод), воздействуя на организм, вызывает раздражение, которое, отражаясь через центральную нервную систему, проявляется какой-либо деятельностью организма (в данном случае уменьшается теплоотдача, животное инстинктивно ищет теплого укрытия).
Рефлекторная деятельность высших отделов коры головного мозга строится из двух видов рефлексов – безусловных (врожденных) и условных (приобретенных).
Безусловные рефлексы – это врожденные ответные реакции организма на раздражители внешней и внутренней среды, стойко передающиеся по наследству. Безусловные рефлексы делятся на простые и сложные. Примером
Под
Последние два рефлекса противоположны по форме своего проявления: один провоцирует нападение, другой, наоборот, побуждает избегать раздражителя. Сложные безусловные рефлексы возникают и затухают в зависимости от изменения условий окружающей среды. Например, инстинкт материнства видоизменяется с возрастом щенков и затухает при взрослении.
В проявлении инстинктов большое значение имеют наследственность и гормональная деятельность желез внутренней секреции. При всей своей стереотипности инстинктам свойственна определенная индивидуальность. Степень и форма проявления инстинктов зависят от влияния внешней среды и физиологического состояния организма животного.
Несмотря на то, что безусловные рефлексы способны обеспечить нормальное существование только что родившегося щенка, их совершенно недостаточно для существования взрослой собаки. Об этом свидетельствуют опыты с удалением у собаки полушарий головного мозга – органа, который связан с возможностью приобретения индивидуального опыта. У собаки с удаленными полушариями головного мозга функционировали органы пищеварения, дыхания, мочевыделения и др., но она являлась существом, не способным к самостоятельной жизни и приспособлению к условиям окружающей среды. Нормальную жизнедеятельность обеспечивают
Условные рефлексы – это ответные реакции организма на определенные раздражители, но реакции не врожденные, а приобретенные под влиянием многообразных изменяющихся условий жизни или специальной дрессировки.
Условные рефлексы возникают как на базе безусловных, так и на базе выработанных ранее условных рефлексов. По мере роста и развития собака (щенок) приобретает индивидуальный опыт, на основе которого вырабатываются условные рефлексы (щенок узнает свою мать, своего владельца, привыкает к кличке, просится на выгул и т. д.).
Условные рефлексы повышают степень приспособляемости организма животного к окружающей среде. Однако по своему характеру условные рефлексы временные – они исчезают, если изменяются вызвавшие их условия.
Воздействуя на собаку, человек обучает ее выполнять определенные действия по сигналам дрессировщика – командам, жестам. Таким образом, человек вырабатывает у собаки определенные условные рефлексы, т. е. дрессирует ее. При этом у животного вырабатываются навыки (привычки), необходимые для его служебного использования.
Все факторы, действующие на органы чувств (рецепторы) собаки и вызывающие возбуждение последних, делятся на внутренние и внешние. Как внутренние (голод жажда, боль), так и внешние (холод, дождь, жара) раздражители влияют на поведение собаки.
Раздражители могут быть безусловными и условными.
Пищевые раздражители (кусочки мяса, хлеба, а также лакомства) могут быть как безусловными (поощрительными), так и условными (побудительными). Они обычно используются в качестве подкрепляющих средств при выработке условного рефлекса. При этом следует помнить, что лакомство нельзя давать собаке просто так – это обесценит его значение. Поощряя работу собаки дачей лакомства, нужно одновременно похвалить ее (команда «Хорошо!») и погладить. Это будет способствовать быстрому закреплению условного рефлекса.
Лакомство дают на открытой ладони правой руки, так как собака должна находиться слева от дрессировщика, а запах лакомства, лежащего в левом кармане (сумке слева), будет отвлекать ее от работы.
Механические раздражители применяются дрессировщиком как безусловные (для подкрепления образования условного рефлекса). К ним относятся удар хлыстом, прутом, рывок поводком за ошейник. Необходимо помнить, что механические раздражители должны соответствовать возрасту, силе и типу высшей нервной деятельности собаки. В противном случае, т. е. при неумелом использовании механических раздражителей, в собаке разовьется трусость либо излишняя агрессивность.
Электрический раздражитель (воздействие электрическим током) приводит в состояние возбуждения все ткани и органы тела животного. При дрессировке он применяется в исключительных случаях (например, для торможения преобладающей пищевой реакции на корм, найденный собакой на земле). В качестве источника тока используют полевой телефонный аппарат – индуктор.
Следует помнить, что неумелое воздействие электрическим током может привести к срыву высшей нервной деятельности собаки, а все условные рефлексы, которые вырабатывались при подкреплении пищевого раздражителя, резко ослабляются или совсем исчезают.
Таким образом, дрессировка – это последовательная выработка у животных стойких условных рефлексов на определенные условные раздражители.
В процессе дрессировки у собаки вырабатываются положительные и тормозные (отрицательные) условные рефлексы. Возникновение тормозных условных рефлексов обусловлено тем, что наряду с процессами возбуждения в коре головного мозга животного возникают процессы торможения, вызывающие задержку проявления как безусловных, так и условных рефлексов. Процессы торможения делятся на пассивные безусловные и активные условные.
Внешнему торможению подвержены не все условные рефлексы в одинаковой степени. Первичные, недавно образованные условные рефлексы будут тормозиться посторонними раздражителями гораздо сильнее, чем прочные условно-рефлекторные связи.
Все раздражители, вызывающие внешнее торможение, делятся на две группы: гаснущие (временные) и негаснущие (постоянные) тормоза.
Гаснущими тормозами называются такие раздражители, которые после некоторого повторения перестают вызывать торможение условно-рефлекторной деятельности собаки. Например, если собака никогда не видела поезда, а ее начнут дрессировать недалеко от железной дороги, то проходящий поезд приведет к торможению выполняемых ею приемов. Однако в дальнейшем реакция на поезд угаснет, и он не будет тормозить выполнение приемов.
Негаснущими тормозами могут стать определенные ситуации. Например, присутствие около дрессируемых кобелей сук в период течки будет постоянно вызывать торможение выполняемых приемов; боль при каком-либо заболевании (например, уха) также будет постоянно мешать дрессировке.
Запредельное, или охранительное, торможение преимущественно проявляется у собак со слабой нервной системой (слабый тип высшей нервной деятельности) и реже встречается у животных других типов. Оно наступает при действии на собаку сильных и сверхсильных раздражителей, которые она не способна вынести, или при длительном воздействии раздражителей обычного порядка. Такие воздействия выходят за пределы работоспособности нервной системы и вызывают ее торможение. В связи с этим при дрессировке не применяют слишком сильные раздражители и не допускают частого и многократного повторения одного и того же приема (например, развитие злобы помощником дрессировщика в течение получаса приводит к ослаблению активно-оборонительной реакции).
1. Угасательное торможение. Если периодически не подкреплять у собаки условный рефлекс безусловным раздражителем, то он постепенно угаснет. Например, собака забудет команду «Сидеть!», если условный раздражитель (команду) долгое время не подкреплять безусловным раздражителем (нажим руки на область крестца). Разные условные рефлексы без подкрепления безусловным раздражителем угасают с неодинаковой скоростью (новые и непрочные условные рефлексы угасают быстрее, чем старые). При угасательном торможении происходит не разрыв условно-рефлекторной связи, а активное торможение, так как полностью угасший условный рефлекс через некоторое время вновь восстанавливается при возникновении соответствующих условий.
2. Дифференцированное торможение возникает в коре головного мозга в том случае, когда собака отличает один внешний раздражитель, который является для нее условно-рефлекторным сигналом, от другого, сходного с ним раздражителя. Например, если собака выбирает человека по определенному запаху, на все остальные запахи людей ее реакция должна быть заторможена. Однако если на собаку с прочно выработанной дифференцировкой подействовать необычным раздражителем во время применения дифференцировочного раздражения, то дифференцировка будет нарушена (например, если во время выборки собакой вещи рядом пробегала кошка или подрались другие собаки).
3. Запаздывающее торможение проявляется во время дрессировки собак, связанной с выработкой выдержки (например, укладка собаки в лежачее положение на длительный срок). С момента подачи команды «Лежать!» до разрешения изменить положение у собаки в коре головного мозга развивается тормозной процесс, который и заставляет ее длительно находиться в лежачем положении. Выработка запаздывающего торможения, как правило, особенно затруднена у сильно возбудимых собак.
Если пассивное (внешнее и запредельное) торможение может развиваться в коре головного мозга при непосредственном воздействии любого раздражителя, вся дрессировка, связанная с затормаживанием нежелательных действий собаки, строится на использовании различных видов активного торможения.
Условия, необходимые для образования условных рефлексов: совпадение по времени действия ранее безразличного для собаки условного раздражителя с действием какого-либо безусловного раздражителя, вызывающего определенный безусловный рефлекс. Если безразличный собаке раздражитель (например, звук звонка) соединить по времени с кормлением, то этот ранее безразличный раздражитель после тренировки станет для животного сигналом к приему пищи и, соответственно, секреции пищеварительных соков.
Собака во время выработки условного рефлекса должна быть свободна от других видов раздражителей (должны отсутствовать отвлекающие раздражители). Например, если перед началом дрессировки не погулять с собакой и не дать ей возможности опорожнить мочевой пузырь и прямую кишку, раздражения, идущие от этих внутренних органов, будут затормаживать выработку условных рефлексов; если проводить дрессировку кобеля на небольшом расстоянии от суки в период течки, половой безусловный рефлекс неизбежно будет затруднять выработку нужных условных рефлексов.
Безусловный рефлекс возникает только после неоднократного совпадения во времени условного раздражителя (команды) и безусловного воздействия раздражителя на животное, которые по силе должны превышать посторонние раздражители, действующие на собаку. Например, вид убегающей курицы вызывает сильный охотничий инстинкт у любой, даже не охотничьей, собаки. Собака бросается за курицей, а владелец спокойным голосом дает команду «Фу!». Конечно, команда, если она не будет подкреплена сильным рывком поводка и соответствующей интонацией, останется невыполненной. У собаки, которой удастся поймать курицу, возникнет нежелательный условный рефлекс охоты, который будет мешать хозяину спустить ее с поводка, как в лесопарковой зоне города, так и в сельской местности. Если собака пытается выскочить на проезжую часть, то команда «Ко мне!» также должна подкрепляться рывком поводка. Это вырабатывает прочный условный рефлекс и поможет вам сохранить жизнь вашего четвероногого друга.
Сила раздражителя должна соответствовать возрасту и породе собаки; ее физическому состоянию, типу высшей нервной деятельности (характеру, подвижности, возбудимости); внешним условиям, воздействующим на собаку.
Следует помнить, что зависимость между силой раздражителя и желаемым эффектом существует лишь до определенного предела. Если раздражитель становится чрезмерно сильным, то образование условного рефлекса тормозится. Собака полностью или частично может отказаться от работы.
Итак, поведение собак определяется как безусловными, так и условными рефлексами. В процессе жизнедеятельности собаки безусловные рефлексы (инстинкты) дополняются условными. Основные виды инстинктов – пищевой, оборонительный, ориентировочный, половой и инстинкт материнства (родительский). Эти инстинкты побуждают животное к действиям, т. е. к реакции.
Реакция на ранее безразличный раздражитель, который приобрел теперь значение сигнала для проявления пищевой реакции, и есть условный рефлекс.
Условно-рефлекторным бывает не только поощрительный раздражитель, но и неприятный.
Действие раздражителя, который превращается в условно-рефлекторный, должно несколько предшествовать действию безусловного раздражителя или совпадать с ним. Например, при обучении собаки хождению рядом словесная команда «Рядом!» должна предшествовать на 1–2 секунды рывку поводком, вызывающему безусловно-рефлекторную реакцию. Следовательно, необходимо строго следить за тем, чтобы команды немного предшествовали действию безусловного раздражителя.
Следует заметить, что пищевая реакция преобладает не у всех собак. Индивидуальная работа с подобными собаками требует более длительного времени, и лишь после возникновения прочных условных рефлексов, срабатывающих без посторонних раздражителей, с ними можно переходить к работе в группе. Эти собаки лучше всего несут караульную службу, даже почти без специальной дрессировки (активно облаивают постороннего на участке, без страха вступают с ними в схватку), но трудно дрессируются для розыскной службы, где нужно четко дифференцировать запахи в сложных и разнообразных условиях. Они совершенно непригодны для службы проводников незрячих, а также для минно-розыскной службы.
Встречаются собаки, которые в любых условиях стремятся получить лакомство и, даже будучи совершенно сытыми и хорошо упитанными, подбирают пищевые отбросы с земли, берут корм у совершенно незнакомых людей. Это собаки с преобладающей пищевой реакцией. Они легко поддаются дрессировке вкусопоощрительным методом, быстро привыкают к новым условиям жизни, другим дрессировщикам. Такие собаки непригодны к несению караульной службы, но легко усваивают команды, требующие действия (преодоление препятствий, розыск заблудившихся людей в горах, подноска предметов). Такую собаку легко научить возить ребенка в санках, подвозить воду для пожилого или незрячего человека, что особенно ценно для владельцев собак, проживающих в сельской местности.
Преобладание половой реакции обычно наблюдается у кобелей, если поблизости находится течная сука. Сильно выраженная половая реакция также отрицательно отражается на дрессировке собаки, отвлекая ее. Владельцы не должны появляться с течными суками вблизи дрессировочных площадок, чтобы не возбудить проявления сильнодействующей половой реакции у кобелей. Половая реакция у большинства сук преобладает лишь два раза в год, и это необходимо учитывать при дрессировке.
Реакция материнства проявляется у сук, готовящихся к родам. Они стараются предохранить себя от сильных толчков, прыжков, укрыться в укромное темное место; после рождения щенков ухаживают за ними, вылизывают, подталкивают к соскам, защищают от посторонних людей и животных.
При дрессировке нужно уметь использовать все инстинкты, но особенно преобладающую реакцию.
У одних собак условные рефлексы вырабатываются быстро, у других медленно; у одних они очень прочны, у других легко нарушаются, угасают, тормозятся. Степень проявления тормозного процесса и способность к дифференцировке раздражителей у всех собак различны.
Ориентировочные рефлексы вызывают другие рефлексы – например, направленные на продолжение рода, на поиск скрывшегося хозяина и т. д., в зависимости от обстановки.
Реакция, проявляющаяся у собаки относительно постоянно и в наиболее сильной степени, называется преобладающей. Для определения преобладающей реакции у собаки необходимо наблюдать за ее поведением в различных условиях в течение довольно длительного периода. Например, собака на новом месте или при появлении посторонних людей прекращает играть с хозяином, отказывается приносить мяч или другую любимую игрушку, жмется к ногам, озирается, прижимает уши, поджимает хвост. В этом случае владелец может сделать вывод о преобладании пассивной формы оборонительной реакции. Если же собака отказывается выполнять команды, не проявляя признаков страха, а лишь принюхивается, прислушивается, это свидетельствует о преобладании у нее ориентировочной реакции и т. д.
Некоторые собаки во время прогулки ходят с поднятой на холке шерстью и приподнятым хвостом, готовые в любую минуту броситься на каждого оказавшегося поблизости прохожего или животное. У таких собак возбудимый тип высшей нервной деятельности с преобладающей активно-оборонительной реакцией. Они обычно с трудом усваивают новые требования, если рядом находятся другие дрессировщики со своими собаками.
Сила процессов высшей нервной деятельности определяется по быстроте адаптации животного к новым условиям среды и выработке новых условных рефлексов; уравновешенность – по соотношению возбуждения и торможения в поведении собаки; подвижность – по способности собаки к переучиванию, возможности торможения одних приобретенных (условных) рефлексов и выработке на их месте противоположных.
На основании сочетания этих свойств различают четыре типа высшей нервной деятельности.
Возбудимый тип (холерик) – безудержный, агрессивный, с сильным процессом возбуждения, преобладающим над торможением. Нервные процессы сильные, подвижные, но неуравновешенные. Собаки этого типа отличаются энергией, быстрой ориентировкой, однако при перенапряжении тормозного процесса у них легко развиваются неврозы. Собаки возбудимого типа долго сохраняют работоспособность.
Подвижный тип (сангвиник) – нервные процессы сильные, уравновешенные, подвижные, условные рефлексы вырабатываются быстро и прочно удерживаются, запрещение и выдержка в различных положениях достигаются без какого-либо затруднения, дифференцировка раздражителей хорошая. Собаки легко поддаются дрессировке, так как спокойно реагируют на окружающие явления внешней среды. Собаки такого типа считаются лучшими для дрессировки и службы.
Инертный тип (флегматик) – у собак этого типа нервные процессы сильные, уравновешенные, но малоподвижные. Они спокойно реагируют на раздражители, внешне малоподвижны, иногда даже вялы, но ориентируются быстро. Условные рефлексы вырабатываются медленно, но удерживаются стойко. Дифференцировка раздражителей образуется медленно, но проявляется четко.
Слабый тип (меланхолик) – нервные процессы слабые, особенно процесс возбуждения (процессы неуравновешенны). Условные рефлексы вырабатываются с трудом и нестойки, потому что тормозятся даже незначительными внешними раздражителями. Ориентировочная реакция хорошо выражена и долго сохраняется, в результате чего легко наступает внешнее торможение. Собаки этого типа часто бывают чрезмерно трусливы.
Собаки с явно слабым типом высшей нервной деятельности, как правило, к дрессировке непригодны, так как склонны к неврозам.
Типы высшей нервной деятельности чаще всего проявляются в смешанных, промежуточных формах. Внешнее поведение собаки не всегда соответствует типу ВНД. Например, трусливая собака может быть и слабого, и сильного типа ВНД (здесь большую роль играют условия воспитания).
Для дрессировки целесообразно отбирать собак энергичных, активных, смелых, подвижных и достаточно возбудимых.
Неврозом у собак называют срыв высшей нервной деятельности, т. е. различные нарушения условно-рефлекторной деятельности центральной нервной системы. Он может быть быстро проходящим или очень глубоким и длительным. Академик И. П. Павлов понимал невроз в широком смысле как отсутствие у животного правильной реакции на внешние раздражители. Невроз у собаки проявляется в форме постепенного или быстрого нарастания вялости, угнетенного состояния, боязни дрессировщика или других раздражителей. Некоторые собаки становятся излишне возбудимыми, суетливыми, хаотичными в движениях, перестают выполнять команды дрессировщика, различать запахи при выборке вещи, при работе по следу и т. д. Основной причиной нарушения условно-рефлекторной деятельности у собак считают перенапряжение нервной системы в результате действия особо сильных раздражителей: грубого обращения, злоупотребления выдержкой у наиболее возбудимых собак, усиленного принуждения собаки выполнять непосильное для нее действие, быстрого и резкого переключения собаки из возбужденного состояния в спокойное путем сильных болевых воздействий, применения противоречивых команд, длительного воздействия одного и того же раздражителя. Для лечения невроза нужно временно прекратить тренировки, увеличить время прогулки и сна собаки, а также состояния покоя.
Самый простой метод лечения, невроза, но не всегда быстро дающий результат, – полный отдых собаки от всякой дрессировки. Для излечения невроза требуется длительный период, исчисляемый неделями или месяцами. Прибегают к лечению невроза медицинскими препаратами: валерьянкой, бромом. Но только ветеринарный врач может точно установить дозировку, необходимую для лечения собаки. При глубоком хроническом нарушении процессов возбуждения и торможения препаратов брома иногда недостаточно. В таких случаях хороший лечебный эффект оказывает применение препаратов брома с камфорой, действующих успокаивающе и поддерживающих деятельность сердечно-сосудистой системы.
После выздоровления собаки следует избегать действия тех раздражителей, которые вызвали невроз, сменить по возможности обстановку и постепенно втягивать собаку в работу. В целях профилактики неврозов дрессировать собаку надо по строго определенной системе, соблюдая последовательность и методику выработки каждого навыка, а также режим упражнений на каждом занятии. Обязательны индивидуальный подход к дрессировке собаки и применение различных по силе раздражителей.
Тип высшей нервной деятельности является врожденным, но тем не менее условия существования собаки оказывают на его становление определенное влияние. Так, на развитии тормозного процесса сказывается воспитание. Если у собаки слабый тормозной процесс, можно усилить его тренировкой, тем самым изменив типологические особенности собаки. Однако следует помнить, что тренировку тормозного процесса необходимо проводить с большой осторожностью, чтобы не сорвать его. Так, например, отрабатывать выдержку нужно, начиная с 2–3 секунд и постепенно увеличивая время обучения (оставляя собаку в сидячем или лежачем положении с постепенным удлинением времени неподвижности, а затем подзывая ее к себе либо подходя к ней). В результате таких тренировок будет увеличиваться сила тормозного процесса.
После ряда тренировочных занятий, укрепляющих нервную систему, собака приобретает необходимую ей работоспособность. Особенно большое влияние дрессировка оказывает на формирование нервной системы подрастающей собаки. Дрессировка молодых собак должна проводиться под наблюдением опытных специалистов, с большой осторожностью и без перегрузок.
Навыки – это формы поведения собаки, приобретенные в процессе жизни или дрессировки. Навыки разнообразны, различны по своему значению и представляют собой последовательное проявление нескольких условных рефлексов. Так, навык подноски предметов проявляется в виде отыскивания предмета, взятия его зубами, принесения дрессировщику и т. п. Необходимые навыки у дрессируемой собаки вырабатывают следующими методами: подражательным, вкусопоощрительным, контрастным и механическим. Пользоваться ими нужно осторожно и умело, учитывая тип высшей нервной деятельности животного.
Подражательный метод основан на использовании врожденной способности одной собаки подражать действиям другой, так как по природе собаки – животные, живущие стаей и подчиняющиеся в своем поведении вожаку, а в возрасте до года – суке-матери, которая обучает щенят осторожности, маскировке, активной и пассивной обороне. Все врожденные инстинкты дополняются жизненным опытом, основанным на подражании и подчинении силе.
Этот метод наиболее распространен при дрессировке пастушьих и охотничьих собак. Вместе со взрослыми собаками в работе участвуют щенки, которые учатся у своих старших сородичей необходимым действиям. Этим методом легко учить собак преодолевать препятствия, производить хватку, задерживать убегающего и т. п., но нельзя научить командам, запрещающим действие.
Вкусопоощрительный метод. При этом методе дрессировки собаку побуждает к выполнению желаемого для дрессировщика действия пищевой раздражитель, а дача лакомства используется для подкрепления условного рефлекса на команду, жест. Положительные стороны этого метода – быстрое образование у собаки большинства условных рефлексов, требующих действия, большая заинтересованность ее в выполнении этих действий, а также сохранение и укрепление контакта дрессировщика с собакой.
Недостаток метода в том, что он не обеспечивает безотказного выполнения команд, особенно при наличии отвлекающих раздражителей. Кроме того, этим методом невозможно отработать команды, запрещающие действие. Вкусопоощрительный метод является основным при дрессировке щенков.
Контрастный метод. Его можно считать основным методом дрессировки собак. Сущность его состоит в определенном сочетании механического и поощрительного воздействия на центральную нервную систему животного в различных видах (лакомство, поглаживание). При этом механические раздражители используют для побуждения собаки к выполнению желательных действий, а поощрительные – для закрепления этих действий. Например, при отработке приема «Сидеть!» соответствующую команду подают строгим тоном, дрессировщик нажимает рукой на крестец собаки (механическое воздействие), а после посадки дает лакомство и поощряет поглаживанием, одобрительным «Хорошо!».
К положительным сторонам этого метода дрессировки следует отнести: быстрое и стойкое закрепление условных рефлексов на определенные команды; наличие у собаки заинтересованности (от условного пищевого рефлекса); сохранение и упрочение контакта собаки с дрессировщиком; возможность достигнуть безотказного выполнения собакой отработанных действий в сложных условиях (при наличии отвлекающих раздражителей).
Механический метод. Состоит в том, что в качестве безусловного используется механический раздражитель, вызывающий у собаки стремление избежать механического воздействия. Например, рефлекс посадки отрабатывается нажатием рукой на круп пса (механический раздражитель не только вызывает безусловный рефлекс, но и подкрепляет условный раздражитель, т. е. команду или жест). Положительные стороны этого метода заключаются в том, что все действия закрепляются у животного прочно, надежно и выполняются безотказно. Метод применяется при дрессировке взрослых собак с сильной, уравновешенной нервной системой. При частом его применении в дрессировке у молодых собак наступает угнетенное, заторможенное состояние и недоверие к дрессировщику. Собака начинает бояться дрессировщика и выполняет его команды принужденно, без интереса.
При использовании этого метода нельзя допускать длительных и сильных болевых воздействий на животное. Следует учитывать его индивидуальные особенности, помня, что угнетенное состояние, пассивность и трусость собаки делают невозможным отработку необходимых навыков.
Каждый навык после окончательной отработки должен представлять собой вполне законченное действие. Выработка навыка происходит в три стадии.
В результате дрессировки (т. е. наработки навыков) у собаки вырабатывается определенный динамический стереотип поведения. Под динамическим стереотипом понимают свойство коры головного мозга животного обобщать и связывать между собой отдельные условные рефлексы, а также условные раздражители в определенную систему. Проявление динамического стереотипа заключается в способности собаки к «программированию» своего поведения (например, поднося предмет дрессировщику, собака садится и ждет, когда он возьмет его).
Чем прочнее динамические стереотипы, тем надежнее работа собаки. Однако при неправильных действиях дрессировщика у собаки может возникнуть отрицательный (ненужный) стереотип. Например, если подавать команды в одной и той же последовательности («Стоять!», «Сидеть!», «Лежать!» и т. п.), соблюдая при этом относительно равные промежутки времени между их подачей, собака, прочно усвоив определенную последовательность выполнения действий, будет выполнять их в этой последовательности, уже не реагируя на подаваемые команды. Чтобы избежать этого, следует при дрессировке чередовать различные команды и время занятий.
При выработке навыков у собаки пользуются общими и специальными приемами дрессировки. Общие приемы дрессировки облегчают подчинение собаки дрессировщику, создают условия для управления ее поведением благодаря усилению связи (контакта) дрессировщика с собакой. Специальные приемы дрессировки закладывают навыки, отработка которых обеспечивает использование собаки в определенных целях (например, розыскной, караульной, пастушьей, ездовой, охотничьей и т. д.).
Успех дрессировки в некоторой степени зависит от условий окружающей среды. Жаркая или холодная погода затрудняет работу, ветреная – облегчает или затрудняет управление поведением собаки и т. д. Наиболее благоприятная температура воздуха для дрессировки от –10 до +20 °C. Тренировки в холодную или жаркую погоду повышают служебные качества собаки.
В холодную погоду собаку нужно защищать попоной, в жаркую – чаще давать пить и предоставлять отдых (по возможности, в тени). В сырую, дождливую погоду тело собаки необходимо прикрывать попоной из непромокаемой ткани или пленки.
При дрессировке к каждой собаке необходим индивидуальный подход, с учетом анализа поведения, состояния ее организма, возраста, условий выращивания и воспитания. Учитываются преобладающая реакция поведения, особенности нервной системы щенков и молодых собак в возрасте 1,5 года. Молодняк нужно втягивать в работу постепенно, соблюдая режим упражнений и чаще применяя подражательный метод.
Если у молодой собаки преобладает пищевая реакция, следует больше применять пищевые раздражители. При наличии пассивно-оборонительной реакции необходимо осторожно использовать механические раздражители. Если у собаки преобладает активно-оборонительная реакция, упражнения по развитию злобы проводятся после отработки тормозных рефлексов.
При дрессировке собак возбудимого типа нервной системы отрабатывать тормозные навыки следует осторожно и постепенно, так как напряжение тормозного процесса может привести к неврозу. Нужно учитывать, что собаки подвижного типа (сангвиники) легко дрессируются, а у собак инертного типа (флегматиков) навыки вырабатываются медленно. При организации занятий в группах инструктор должен составлять индивидуальный график.
Проявление нежелательных навыков у собак следует подавлять. Например, нежелательный навык развивается, когда собака стремится напасть на домашнее животное, лаять на пролетающих птиц, гоняться за ними и т. д. В результате она становится непригодной к несению службы, и отучить ее от этого бывает очень трудно.
Нельзя также допускать натравливания собаки на прохожих, детей, иначе она всегда будет проявлять агрессивность, нападать на посторонних без команды дрессировщика и станет опасной для окружающих, что сделает невозможным ее содержание в квартирных условиях.
Ошибки, допущенные в процессе дрессировки, затрудняют выработку навыков и приводят к появлению нежелательных рефлексов, снижающих служебные и другие качества собак. Например, неправильное воздействие на собаку поводком может привести к возникновению рефлекса боязни дрессировщика.
Дрессировщик может путать порядок применения условных и безусловных раздражителей – например, сделает рывок поводком (безусловный раздражитель), а затем подает команду «Рядом!» (условный раздражитель). Это нарушение одного из законов возникновения условного рефлекса ведет к нарушению контакта дрессировщика с собакой. У собаки также может возникнуть нежелательная реакция на обстановку и время, если дрессировку вести всегда в одном и том же месте и в одно и то же время.
Часто владелец недоумевает, почему собака, все делая дома, на площадке не работает. Это явление объясняется тем, что рефлекс угасает под воздействием сильных посторонних раздражителей, т. е. навык не отработан до автоматизма.
Что нужно помнить, приступая к дрессировке собак?
• Первые занятия должны быть направлены на установление взаимопонимания (контакта) дрессировщика и собаки.
• Отработку приемов и упражнений нужно проводить от простого к сложному. Начинать занятия необходимо в местах с наименьшим количеством посторонних раздражителей.
• Следует соблюдать строгую последовательность в выработке навыков.
• Приемы нужно отрабатывать комплексно, т. е. одновременно сразу несколько приемов, при этом навыки должны быть в разных стадиях формирования.
• Лучше начинать отработку нового приема в первой половине занятия, однако не в самом начале, когда собака еще недостаточно послушна, но и не в конце, когда она утомлена.
• Заниматься нужно в разное время утром и вечером, обязательно до кормления или спустя 2–3 часа после него. Не следует повторять один и тот же прием более 3–4 раз – это утомляет собаку.
• Прежде чем приступить к занятиям, необходимо решить, чего дрессировщик хочет достичь и каким путем будет добиваться поставленной цели.
Общая начальная дрессировка необходима для собак всех пород – служебных, охотничьих, декоративных. Она вырабатывает у животных первоначальные навыки послушания и правильного поведения в различных условиях жизни и работы.
Подзывая собаку, громко и четко дают команду «Ко мне!». Для облегчения выработки рефлекса одновременно с произнесением команды поднимают в сторону правую руку ладонью вниз до уровня плеча, а затем резко опускают ее к бедру правой ноги. Подход собаки в начале обучения должен быть отработан на длинном поводке, обеспечивающем безусловный раздельный раздражитель – рывок. Постепенно можно переходить на подзыв жестом руки и голосом.
Подход собаки к дрессировщику всегда должен быть быстрым, охотным и безотказным. При медленном и вялом подходе рекомендуется отбегать от собаки, повторяя ту же команду «Ко мне!» и показывая ей лакомство. Если собака не подходит, то нужно подтянуть ее длинным поводком, но только после команды «Ко мне!», а не до нее, дать лакомство подошедшей или подтянутой на поводке собаке.
Охотничьих, пастушьих собак можно подзывать сигналом свистка или охотничьего рога.
После первоначальной отработки навыка упражнение для служебных собак усложняют. Собаку приучают при подходе обходить дрессировщика с правой стороны и садиться у его левой ноги. Для этого дрессировщик показывает ей лакомство, находящееся у него в правой руке, перекладывает лакомство у себя за спиной из правой руки в левую и тем самым побуждает собаку обходить его сзади и становиться у левой ноги. Если собака самостоятельно не садится, дают команду «Сидеть!». После посадки у левой ноги собаку выравнивают и затем поощряют лакомством и восклицанием «Хорошо!» за правильно выполненный прием.
Подход собаки к дрессировщику (команда «Ко мне!» голосом и жестом)
Основная стойка после подхода собаки к дрессировщику
Навык на жест отрабатывают следующим образом: усаживая или укладывая собаку, отходят от нее на длину поводка, дают команду «Ко мне!» жестом, и если собака не реагирует, то подают команду голосом, а затем подтягивают собаку поводком. Необходимо подзывать собаку во время прогулок, игры с ней и т. п., а после дачи лакомства вновь отпускать ее гулять.
Ни в коем случае нельзя наказывать собаку после выполнения ею команды «Ко мне!», даже если собака выполнила эту команду плохо, несвоевременно. В противном случае она вообще не захочет подходить к вам.
Этот навык наиболее привлекателен, так как показывает культуру собаковода-любителя и его собаки при движении по улицам населенных пунктов. Условным раздражителем при выработке этого навыка служит команда «Рядом!». Собаку берут на короткий поводок и ставят с левой стороны так, чтобы колено левой ноги дрессировщика касалось правой лопатки собаки. Такое положение позволяет наблюдать за поведением собаки и облегчает управление. Поводок с петлей дрессировщик берет в правую руку, а левой рукой держит поводок на расстоянии 20–30 см от ошейника.
Нужно помнить, что при отработке команды «Рядом!» (а для охотничьих собак – «К ноге!») нельзя держать поводок в постоянно натянутом положении и часто повторять команду.
Приучение собаки к хождению рядом с дрессировщиком (команда «Рядом!»)
Переход, собаки в свободное состояние (команда «Гуляй!»)
Как только собака примет правильное положение у ноги дрессировщика, он поощряет ее поглаживанием, восклицанием «Хорошо!», лакомством. Затем называет кличку собаки для привлечения ее внимания, подает команду «Рядом!», делает рывок вперед поводком в левой руке, чтобы заставить пса идти у левой ноги, и одновременно начинает движение.
В начале обучения собака обычно то отстает, то забегает вперед или пытается отбежать в сторону и т. п. В этом случае собаке спокойной приказной интонацией голоса дают команду «Рядом!» и сразу же дергают поводок, похлопывая себя по левой ноге. Во время движения упражнение постепенно усложняют: меняют темп движения, делают остановки, повороты направо, налево или кругом, повторяя команду «Рядом!» и подтягивая поводок к ноге.
После усвоения собакой движения рядом с дрессировщиком на поводке переходят к движению рядом с дрессировщиком без поводка. Переход осуществляют постепенно: сначала держат поводок в ослабленном состоянии, а затем отпускают его на землю. Если при этом собака будет стремиться убежать, поводок берут в руки и дают команду «Рядом!» в угрожающей интонации, подкрепляя ее сильным рывком поводка (безусловным раздражителем). Периодически поводок отстегивают и за правильные действия поощряют животное лакомством.
Свободное состояние необходимо собаке для отдыха при выгуливании и снятия рабочего напряжения. Дрессировщик дает команду «Гуляй!» (условный раздражитель), одновременно отстегивая поводок и сопровождая команду жестом – выбросом правой руки снизу вверх на высоту немного выше плеча и в сторону желаемого направления движения собаки. Корпус дрессировщика в момент подачи команды наклоняется в сторону выброса правой руки и выноса правой ноги. Во время свободного состояния дрессировщик наблюдает за собакой, подзывает, привлекает ее внимание игрой, не допуская окриков и угроз, запрещающей командой «Фу!» пресекая нежелательные действия.
Возможность свободы обычно активно используется собакой. Освобождая от поводка кобеля, следует предварительно убедиться, нет ли поблизости течной суки. В противном случае вы можете потерять свою собаку.
Этот навык необходим для собак всех пород. Команду применяют как для прекращения нежелательных действий собаки, так и при попытке их совершить. Команда «Фу!» всегда должна подтверждаться безусловным раздражителем: рывком поводка, строгим ошейником (парфорсом) или легким (!) ударом хлыста.
Команду «Фу!» произносят в строгой интонации, громко, отчетливо и в тот момент, когда дрессировщик установил причину отвлечения или начало проявления у собаки нежелательных действий.
Выгуливая собаку на поводке, нужно внимательно следить за ее поведением. При попытке собаки наброситься на птицу или другое животное, подобрать корм дрессировщик громко и резко подает команду «Фу!» и одновременно сильно дергает поводок. Если собака пытается повторить нежелательное действие, то оно вновь пресекается командой «Фу!» и резким рывком поводка. Однако сила рывка должна быть соразмерна физическому состоянию собаки, ее возрасту, характеру и степени возбуждения.
Если рывок не вызывает нужного тормозного процесса, на собаку воздействуют строгим ошейником или несильным ударом хлыста.
Закрепление навыка проверяют, гуляя с собакой на более длинном поводке. Потом занятия проводят без поводка, и специально находят раздражители. Например, просят помощника подбросить вкусный корм, отпустить неподалеку играть других собак, а дрессируемую собаку заставляют продолжать движение рядом с дрессировщиком или выполнять другие команды – как у ноги, так и на расстоянии.
Некоторые дрессировщики при отработке этого навыка без поводка у животных, не реагирующих на команду «Фу!», применяют рогатку. В момент, когда собака хватает корм с земли, они из рогатки выпускают в нее камушек. Этот прием опасен и порочен, так как может нанести непоправимую травму собаке (выбить глаз, повредить ухо и т. п.).
Если собака не слушается, надо снова взять ее на длинный поводок и повторить тренировку.
Сложность этого навыка при дрессировке состоит в том, что у собаки нужно выработать торможение на пищевую реакцию. Навык необходим для выработки недоверчивого отношения к посторонним людям и предохранения собаки от попыток отравления. Условный раздражитель – рывок поводком, строгим ошейником, удар хлыстом, а в особых случаях – электрическим током (очень слабого напряжения!).
Приучают собаку не брать корм из рук посторонних людей следующим образом. На первых занятиях ее кормят за 3–4 часа до упражнений. Собака находится на коротком поводке около дрессировщика или привязана к дереву, столбу и т. п. Помощник подходит к собаке, держа в правой руке мясо, кость или другое лакомство, а в левой – спрятанный за спину хлыст или прут. Он предлагает ей корм, ласково называя при этом ее кличку. При попытке собаки взять корм дрессировщик должен дать команду «Фу!». Помощник в этот момент несильно ударяет собаку зажатым в кулаке кормом или хлыстом и отходит, но через 2–3 минуты снова подходит и предлагает корм. Если животное опять делает попытку взять «угощение», то помощник несильно ударяет ее по морде и взмахивает хлыстом, а дрессировщик в угрожающей интонации подает команду «Фу!». Если это не производит необходимого воздействия на собаку, помощник может ударить ее хлыстом по боку или по крупу. Собак с сильно выраженной пищевой реакцией дрессируют на строгом ошейнике. Упражнение повторяют неоднократно с разными помощниками и с разнообразным кормом.
Собаку приучают не брать подброшенный корм несколькими способами. В одном случае помощник, подойдя к собаке, бросает перед ней корм, а не предлагает его из рук. Если собака попытается взять корм, то помощник и дрессировщик препятствуют этому, как описано выше. Затем помощник подходит к собаке, бросает перед ней корм, а сам уходит в укрытие. Если собака в отсутствие помощника пытается взять корм, то дрессировщик подает ей запрещающую команду «Фу!», сопровождая ее резким рывком поводка.
В другом случае, привязав собаку, дрессировщик отходит в укрытие (за дерево, за угол дома и т. п.), незаметно наблюдая за ней. Если собака попытается взять подброшенный в его отсутствие корм, то помощник взмахом хлыста вызывает у нее активно-оборонительную реакцию, а подбежавший хозяин поощряет ее действия командой «Хорошо!» и дает ей лакомство.
Возможен и еще один вариант выработки навыка. По указанию дрессировщика его помощник раскладывает различный корм у малозаметных ориентиров. Дрессировщик с собакой на коротком поводке проходит по участку, где разбросан корм, и внимательно наблюдает за ее поведением. Если собака попытается взять корм, следуют команда «Фу!» и рывок поводком. Так происходит несколько раз, пока собака не усвоит, что корм с земли брать нельзя.
Это упражнение повторяют, держа собаку на длинном поводке, а если и оно будет усвоено, – без поводка.
Бывают случаи, когда дрессировка собак с сильно выраженной пищевой реакцией не дает нужного эффекта в отказе от подброшенного корма. В таких случаях применяют очень сильный безусловный раздражитель – электрический ток. Делают это так: к разбросанным кусочкам корма подключают тонкий изолированный электропровод, соединенный с источником тока (индуктором). Дрессировщик, придя на участок, где лежит корм с подключенным к нему электропроводом, отпускает собаку командой «Гуляй!», а сам идет в направлении места, где лежит корм. Если собака попытается взять корм, помощник, наблюдающий за ее поведением из укрытия, резко и быстро начинает вращать ручку индуктора. Собака получает электроудар и выбрасывает корм из пасти. Это упражнение при необходимости повторяют.
Прививать навык отказа от корма с помощью электрического тока может только опытный инструктор, используя для упражнения прибор ПДС-1 (сила электротока – 0,05 А, напряжение – не более 16 В). Будьте осторожны! Не погубите своего питомца!
Этот навык необходим для собак всех пород. Условный раздражитель – команда «Сидеть!» (у некоторых охотников – «Сядь!») или жест – быстрый подъем правой руки в сторону до уровня плеча и сгибание ее в локте с приданием предплечью вертикального положения (ладонью вперед). В качестве безусловных раздражителей используют лакомство (при вкусопоощрительном методе) и нажатие на крестец собаки рукой (при контрастном методе). Использование вкусопоощрительного метода для выработки этого навыка рекомендуют при дрессировке щенков (см. выше).
Посадка собаки с применением контрастного метода (по голосу и жесту)
Посадка собаки (первоначальная стадия отработки навыка)
Контрастным методом чаще пользуются при дрессировке взрослых собак. Собака стоит у левой ноги дрессировщика на коротком поводке. Повернувшись к ней вполоборота и отставив на полшага назад левую ногу, дрессировщик берет поводок в правую руку на расстоянии 10–15 см от ошейника и подает собаке команду «Сидеть!» в приказной интонации. Левой рукой он нажимает на круп собаки, принуждая ее сесть, и одновременно правой рукой натягивает поводок назад и вверх. После того как собака сядет, дрессировщик повторяет команду «Сидеть!», поощряет ее лакомством и восклицанием «Хорошо!». Через 5–7 секунд собаку переводят в свободное состояние командой «Гуляй!».
После возникновения первоначального рефлекса переходят к отработке навыка, приучая собаку выполнять команду на расстоянии до 15–20 м от дрессировщика и увеличивая время выдержки.
Навык необходим для собак всех пород. Лежачее положение удобно для отдыха собаки, маскировки, охраны вещей и т. д. Условный раздражитель при выработке этого навыка – команда «Лежать!» и жест рукой.
При выработке навыка у служебных собак правая рука поднимается вперед на уровень плеча ладонью вниз и резко опускается, у охотничьих (легавых, спаниелей и борзых) – подается команда «Даун!» и делается жест рукой (рука поднимается вверх ладонью вперед).
В качестве безусловного раздражителя, заставляющего собаку принять нужное положение на условный раздражитель (команды «Лежать!», «Даун!» или жест), используются лакомство (при вкусопоощрительном методе) и нажатие на холку с одновременным вытягиванием передних ног вперед (при контрастном или механическом методе).
Вкусопоощрительный метод. Держа в правой руке лакомство, возбуждают его видом собаку и, отводя руку с лакомством вперед и вниз, дают команду «Лежать!». После выполнения собакой нужного действия ее поощряют лакомством и восклицанием «Хорошо!».
Контрастный метод. Нажимая на холку левой рукой, правой рукой делают рывок поводком вперед и вниз, поощряя нужное действие дачей лакомства. Если собака после укладки пытается встать, ей дают команду «Лежать!» и нажимают на холку.
Приучение собаки ложиться по команде: первоначальная стадия отработки навыка (а) и стадия отработки действия по голосу и жесту (б)
Механический метод. После подачи команды «Лежать!» правой рукой обе передние ноги собаки вытягивают вперед легким ударом сзади (подсечка) с одновременным нажатием левой рукой на холку собаки.
Выдержка собаки в лежачем положении – 10–15 секунд, после чего ей дают новую команду или предоставляют отдых. После возникновения условного рефлекса его усложняют: заставляют собаку лежать с большой выдержкой и с отходом от нее дрессировщика сначала на длину короткого поводка, а затем длинного (до 10–20 м и более). Если собака при отходе дрессировщика не меняет своего положения, то после 15 секунд выдержки дрессировщик должен вернуться к ней, дать ей лакомство, одобрить восклицанием «Хорошо!» или подозвать к себе. После отработки навыка на голос и жест одновременно нарабатывают навык сначала только на команду голосом «Лежать!» без жеста, а затем только на команду по жесту без голоса. Навык считают окончательно усвоенным, если собака в любых условиях по первой команде или жесту на расстоянии до 25 м четко его выполняет с выдержкой не менее 30 секунд.
Этот навык нужен для облегчения работы с собакой при ее чистке, лечении, надевании на нее намордника и другого снаряжения, при экспертизе на ринге выставки, а также в начале движения у ноги дрессировщика.
Для выработки навыка как служебным, так и охотничьим собакам команда подается голосом («Стоять!») и жестом (если собака находится на расстоянии). Жестом команду подают так: левую руку вытягивают ладонью вверх и вперед в направлении снизу вверх до уровня плеча с наклоном корпуса слегка вперед.
Приучение собаки стоять по команде (первоначальная стадия отработки навыка)
Приучение собаки стоять по команде (по голосу и жесту)
Дрессировщик, находясь справа от сидящей собаки, поворачивается к ней и подает команду «Стоять!», а через 1–2 секунды правой рукой делает рывок поводком вперед и вверх, одновременно левой рукой стараясь приподнять собаку под живот. После того как собака встала, нужно ее погладить, повторяя команду «Стоять!», и поощрить лакомством и словом «Хорошо!». При ее попытке сесть дрессировщик снова переносит руку под живот и в строгой интонации дает собаке команду «Стоять!». Через 5–10 секунд собаку нужно перевести в свободное состояние или дать ей новую команду («Сидеть!», «Лежать!» и т. д.). Отработка навыка на жест проводится так: усадив собаку на расстоянии 1–2 м от себя, нужно воспроизвести правой рукой описанный выше жест; если собака не реагирует на него, надо голосом дать команду «Стоять!». Как только собака встанет, ее поощряют. При выработке у собаки выдержки расстояние до нее увеличивают постепенно, начиная с 2–3 м и доводя его до 15–20 м. На первых порах собаку держат на поводке, внимательно за ней наблюдая и принуждая, если необходимо, выполнить то, что требуется.
Собаке дают понюхать апортировочный предмет (небольшая палка, кусочек резинового шланга и т. п.), а затем бросают его вперед, побуждая питомца командой «Апорт!» побежать за предметом и взять его. Иногда собаки, подбегая к предмету, не берут его в пасть. В таких случаях предмет «оживляют», т. е. отбрасывают его ногой или рукой в сторону, вызывая у животного стремление схватить эту вещь. Затем собаку подзывают и, произнося «Дай!», забирают предмет, угощая ученика лакомством.
Можно прикрепить предмет к веревке, и когда собака схватит его, подтянуть ее на веревке вместе с предметом, сказать «Дай!», забрать предмет, дать угощение.
Приучение собаки к подноске (команда «Апорт!»)
В дальнейшем обучение усложняют, вводя в процесс выработки навыка элементы выдержки. Собаку усаживают у ноги и посылают за брошенным предметом по команде «Апорт!» после небольшой выдержки или бросают предмет в разные стороны и на различные расстояния и т. д. Собаку подзывают к себе с обходом дрессировщика и усадкой около его левой ноги и лишь затем забирают апортировочный предмет. Приучают собаку к этому так: дрессировщик постепенно увеличивает расстояние от собаки до предметов, делает выдержку 5–7 секунд и подает сидящей у его левой ноги собаке команду «Апорт!», делая жест в направлении брошенного предмета. Когда собака подбежит к нему с предметом, он должен дать ей команду «Рядом!», тем самым заставив обойти его сзади и сесть у левой ноги, держа в пасти предмет.
Сделав небольшую выдержку, дрессировщик подает команду «Дай!» и берет у собаки предмет.
Этот навык необходим пастушьим и другим служебным собакам (караульным, розыскным), а также собакам всех пород, живущим в квартире.
Существует несколько способов выработки навыка, при которых условными раздражителями служат лакомство, апортировочный предмет, посторонний человек, дрессировщик, уходящий от находящейся на привязи собаки.
При отработке условного рефлекса на лакомство собаку усаживают перед собой, опустив поводок на землю и наступив на него ногой. В правую руку берут лакомство и помахивают им над головой собаки, пока она не залает. Одновременно подается команда «Голос!». Сначала собака будет стараться подпрыгнуть и достать лакомство молча, а когда поймет, что не сможет это сделать, то от возбуждения залает. Дрессировщик тут же отдает ей лакомство и поощряет командой «Хорошо!».
Собаку возбуждают видом апортировочного предмета, подкидывают его так, чтобы она его видела, а взять не могла. Командой «Апорт!» дрессировщик побуждает собаку взять предмет, но так как собака не может достать его, она возбуждается и начинает лаять. Здесь подают команду «Голос!» и поощряют ее поведение лакомством, возгласом «Хорошо!». После подачи собакой голоса апортировочный предмет отдают ей в качестве поощрения.
У злобных собак вызывают лай с помощью помощника. Дрессировщик держит собаку на коротком поводке, к нему подходит помощник и начинает дразнить животное, которое возбуждается и лает. Тогда дрессировщик дает команду «Голос!» и при активном лае поощряет собаку лакомством.
Это необходимый и очень полезный навык для пастушьих и служебных собак. Его необходимо отрабатывать после усвоения собакой навыка лежать по команде. Уложив собаку, оставляют около нее какую-либо вещь. Дрессировщик отходит от вещи на расстояние 5–7 м и подзывает собаку командой «Ко мне!». Когда собака исполняет команду, ее поощряют. После небольшой выдержки дрессировщик делает правой рукой жест, указывающий собаке в сторону вещи («места»), дает команду «Место!» и легким подергиванием поводка возвращает ее на место, где лежит его вещь, укладывает и поощряет.
Затем упражнение усложняют: поводок отстегивают и расстояние между дрессировщиком и собакой увеличивают до 10–20–30 м. Собака должна ложиться не более чем за 1 м от оставленной вещи.
Эти навыки необходимы для всех охотничьих и служебных собак. Лучше всего приучать собак к выстрелам и другим сильным световым и звуковым раздражителям в щенячьем возрасте (с 5–6 месяцев).
Приучение проводят во время прогулок, причем делают это очень осторожно, т. е. сила раздражителей должна нарастать постепенно, а не резко, чтобы не вызвать угнетенного состояния животного, приводящего к глубокому неврозу и даже гибели собаки.
Чтобы приучить собаку к звукам выстрелов, лучше всего прогуливаться с ней на поводке в районе тира, постепенно к нему приближаясь. Возбуждение собаки от звука выстрела заглушают игрой, лакомством и поглаживанием.
В условиях питомника выстрелы из охотничьего ружья, мелкокалиберной винтовки или стартового пистолета производит помощник. Сначала он стреляет в отдалении, затем (по мере привыкания собаки) расстояние до стреляющего сокращается. Начинать приучение лучше в часы кормления собаки. Дрессировщик должен внимательно следить за ее поведением. Если собака, услышав выстрелы, проявляет беспокойство, он должен ласково успокоить ее, погладить и дать лакомство, поиграть с ней. Постепенно в течение нескольких занятий расстояние от собаки до стреляющего помощника доводят до 15–20 м.
Сильное воздействие на собаку оказывают звуки и вспышки выстрелов в темноте. Вечерами приучение к выстрелам проводят на расстоянии 300–200 м от собаки, постепенно его сокращая.
Помимо описанных навыков, прививаемых собакам при общей начальной дрессировке, существуют и другие: приучение служебных собак к хождению по лестнице, по буму, к преодолению преград (барьеров) и т. д.
Привив своей собаке необходимые навыки общего курса дрессировки (ОКД), можно приступать к подготовке ее к какому-либо конкретному виду деятельности (караульной, сторожевой, розыскной, пастушьей службе и т. д.).
Врожденная недоверчивость и агрессивность к людям может в большей степени встречаться у одних пород и полностью отсутствовать у других. Однако среди собак любых пород могут встречаться особи с повышенной агрессивностью к человеку. Их появление обусловливается либо неправильным разведением, когда не ведется тщательная выбраковка собак с отклонениями темперамента, либо неправильным воспитанием и преднамеренным развитием злобы у молодой собаки. Такие собаки представляют серьезную проблему, корректировка поведения таких собак должна начинаться как можно раньше под руководством опытного инструктора.
Независимо от того, какой породы ваш щенок, вопрос его взаимоотношения с другими людьми нельзя оставлять совсем без внимания. С детства приучайте щенка спокойно реагировать на незнакомых людей. В теплую погоду старайтесь как можно больше времени проводить с ним на улице, посещать людные, шумные места. По возможности берите его с собой в гости, ездите с ним в общественном транспорте, заходите в магазины (где это не запрещено). При этом следите за тем, чтобы дети и взрослые не дразнили вашего щенка.
В зависимости от будущего предназначения собаки следует проводить ту или иную политику в отношениях вашего щенка и ваших друзей и знакомых. Так, например, если вы планируете, чтобы щенок стал впоследствии хорошим сторожем и охранником, не следует допускать, чтобы даже ваши знакомые ласкали его, играли с ним, кормили. Ко всем посторонним людям такие щенки должны после 3–4-месячного возраста относиться незаинтересованно, спокойно, а в дальнейшем, по мере увеличения их возраста, настороженно. К посторонним людям они не должны проявлять ни страха, ни злобы.
Воспитывая собаку-защитника, не следует забывать, что умение защищать хозяина не зависит от злобности и агрессивности. Только уравновешенная, послушная собака может стать хорошим защитником. Поэтому ни в коем случае нельзя поощрять проявления у пса немотивированной агрессии, самому подстрекать его к агрессивным действиям, травить на людей. Большинство собак очень азартны и любят угождать своему хозяину, поэтому, приучая щенка с детства беспричинно набрасываться на людей, вы тем самым обеспечиваете себе проблемы в будущем. Учтите, что собаку ни в коем случае нельзя обучать нападению на человека до тех пор, пока у нее полностью не сформируется характер, и пока вы не воспитаете ее настолько, что сможете полностью и в любых ситуациях контролировать ее действия. Курс обучения охранным навыкам должен проводиться только под руководством опытного инструктора.
Если же собаке в дальнейшем не предстоит серьезная служба, требующая проявления активно-оборонительной реакции, то ее следует воспитывать так, чтобы она в обычных ситуациях к людям относилась доброжелательно. У собаки со щенячьего возраста должно вырабатываться только позитивное отношение к людям. В таком случае необходимость в запрете знакомым людям ласкать щенка отпадает. Поэтому можно и даже нужно разрешать друзьям, детям разных возрастов гладить его, играть с ним.
Уделите особое внимание выработке правильной реакции у вашего малыша на незнакомых людей. Все нормальные щенки до 3–4-месячного возраста обычно проявляют заинтересованность, доброжелательность к посторонним людям, могут увязываться за ними. Мешать малышу знакомиться с новым человеком не следует. Но в то же время не позволяйте постороннему самому играть с ним, ласкать, кормить и уводить его. Правильной реакцией будет, если щенок, подбежав к незнакомому человеку и не встретив с его стороны попыток к более тесному общению, вскоре сам отойдет в сторону.
Не допускайте, чтобы каждого постороннего человека, встреченного на улице, собака боялась или бросалась на него. Не позволяйте чужим людям проявлять по отношению к щенку угрожающих действий: при неоднократном повторении таких действий у собаки вырабатывается повышенная злобность по отношению к людям или трусость.
Если у вас в семье есть ребенок, и вы хотите завести собаку, подождите до тех пор, пока вашему малышу не исполнится четыре или даже пять лет. Дети более младшего возраста еще не имеют достаточного уровня понимания и физических способностей, чтобы вести себя спокойно и правильно по отношению к собаке.
При выборе породы вы должны учитывать то, что собак некоторых пород не рекомендуется заводить семьям, где есть маленькие дети.
Многие родители приобретают щенка в надежде, что у их ребенка разовьется чувство ответственности. Действительно, уход за собакой развивает это чувство, но только с помощью родителей. Поэтому, покупая собаку для ребенка, учтите, что дети не смогут заботиться о животном без вашей помощи.
К сожалению, собаки довольно часто являются источником неприятностей для ваших детей. Но можно с уверенностью сказать, что в подавляющем большинстве случаев появление проблем обусловлено неправильным поведением и отношением владельцев собак. Когда основы поведения собаки не понимает ребенок, это можно контролировать. Но когда этого не понимают взрослые, которые должны регулировать отношения собаки и семьи, в том числе и в паре «ребенок – собака», проблемы неизбежны.
Родители должны помнить, что:
• Собаки не способны выполнять социальные установки людей, поэтому хозяевам следует знать и понимать законы стаи, по которым живет собака, и учить пониманию этих законов ребенка. Собаке же следует твердо и с детства дать понять, что в вашей семье по своему статусу она занимает низшее положение.
• Маленьких детей ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять наедине даже с хорошо зарекомендовавшей себя собакой.
• Следует постоянно следить за процессом игры и общения ребенка и собаки. Если вы видите, что собака недовольна игрой с ребенком и старается уйти от него, вмешайтесь и остановите его! Нужно предвидеть проблемы прежде, чем они в действительности возникнут.
• Выращивая щенка, следует избегать самим и не разрешать детям играть со щенком в игры, в которых есть элементы противоборства (борьба), соперничества из-за обладания каким-то предметом («перетягивание каната»), а также игр в «охоту». Привыкнув к таким играм, собака может впоследствии, не желая ничего плохого, грубо повести себя с ребенком или поранить его в игре.
• В большинстве случаев детям не следует гулять с собакой без сопровождения взрослых. Общее правило таково: если вес собаки превышает одну пятую веса ребенка, значит, собака слишком велика для того, чтобы ребенок мог выгуливать ее самостоятельно.
• Если у вас в семье есть свои дети, и собака с ними прекрасно ладит, все равно всегда держите под контролем общение вашей собаки с чужими детьми. Никогда нельзя быть уверенным, как отреагирует собака на поведение чужого ребенка. И наоборот, чужие дети могут не знать, как нужно правильно вести себя с собакой.
• Защищайте свою собаку и контролируйте детей, с которыми она входит в контакт. Если дети регулярно обижают собаку, она не будет любить их. Если ребенок не хочет быть добрым с собакой, либо уведите собаку, либо удалите ребенка.
• Если ваша собака рычит на ребенка, немедленно обратитесь за помощью к квалифицированному инструктору. Агрессия у собак не проходит сама по себе.
Чему следует учить своих детей
• Детям должно быть строго запрещено бить собаку или делать то, что будет для нее болезненным или неприятным. Хотя некоторые собаки терпят все что угодно со стороны людей, все же нельзя ожидать или требовать этого от каждой собаки. Не разрешайте своему ребенку делать с собакой то, что не позволили бы ему делать с другим ребенком.
• Детям должно быть запрещено подходить к собаке, когда она ест, тем более отбирать у собаки пищу.
• Детей нужно научить, что никогда нельзя неожиданно подходить даже к хорошо знакомой собаке, предварительно не заговорив с ней и не установив визуального контакта.
• Нельзя резко наклоняться к лежащей собаке, переступать через нее либо садиться на нее.
• Детям нужно объяснить, что ни в коем случае нельзя гоняться за собакой, либо пытаться схватить ее.
• Детей обязательно нужно научить «языку» собак, т. е. объяснить, как внешне собака выражает те или иные чувства. Это нужно сделать для того, чтобы ребенок не подходил к собаке, чей внешний вид демонстрирует агрессию, испуг, угнетение.
• Детей нужно научить, что нельзя двигаться быстро, кричать и делать резкие движения в присутствии собаки, даже если она на привязи. Нельзя бежать от собаки и смотреть на нее пристально.
• Детям должно быть запрещено приближаться к собакам в период их брачного ухаживания, к суке со щенками, к заболевшей собаке.
• Нельзя разрешать детям приближаться к незнакомым собакам, тем более пытаться их погладить. Если чужая собака гуляет с хозяином, нужно всегда спрашивать разрешения прежде, чем подойти к ней.
Если у вас уже есть взрослая собака, а вы ожидаете ребенка, постарайтесь заранее и как можно серьезнее подготовить вашего питомца к моменту появления малыша. Даже самая добрая собака, не зная как себя правильно вести в изменившихся условиях, может причинить в этой ситуации вам немало хлопот. Прежде чем в семье появится ребенок, подумайте о том, как изменится ваша жизнь с его появлением. Представьте себе, как будет вести себя собака по отношению к младенцу. Если вы предвидите возможные проблемы, займитесь их разрешением, не откладывая.
Итак, какие изменения в вашем отношении к собаке должны произойти до появления ребенка?
• Установите для собаки разумный и четкий распорядок дня, который установится с появлением ребенка, и неуклонно придерживайтесь его. Это расписание включает в себя время для прогулок, игр, приема пищи и т. п. Собака, живущая по установленному расписанию дня и имеющая достаточный моцион, не станет испытывать чувство соперничества, беспокойства и требовать дополнительно вашего внимания.
• Ограничьте внимание, которое вы уделяете в свободное время собаке. В этом случае после появления ребенка, когда вы уже не сможете уделить собаке много внимания, в ее жизни не произойдет радикальных перемен. В противном же случае, когда с появлением ребенка ваше внимание внезапно переключится на него, это будет несправедливо по отношению к собаке и создаст условия для ревности и соперничества.
• Приучайте собаку отрабатывать свой хлеб, выполняя определенные обязанности. Вам следует научить ее, что все хорошее она сможет получить только за послушание вам. Если же собаке позволяют делать все, что она хочет, это приводит к плохому поведению, т. к. она начнет думать, будто вы живете исключительно для того, чтобы обслуживать ее.
• Если ваша собака любит полежать на диване или кровати, и вы ей это не запрещаете, то теперь настало время изменить право пользования мебелью. Скоро ваш ребенок будет дремать на кушетке или лежать на кровати. Чтобы избежать неприятностей, научите собаку оставаться на полу до тех пор, пока ее не пригласят на диван или кровать.
• Будет правильно, если вы заведете клетку (или найдете в доме специальное место) и приучите собаку проводить там определенное время. Тем самым вы обеспечите и собаке возможность уединения, и гарантируете безопасность ребенка, который не сможет донимать собаку в ваше отсутствие.
• Следите за тем, что говорите. Ваш пес понимает вас буквально. Если в течение всей своей жизни он слышал обращенные к нему слова «Какой хороший мальчик!», и всегда, когда эти слова произносились, он подходил, чтобы его погладили или почесали за ухом, то теперь, когда вы произнесете такие слова, обращаясь к сынишке, не удивляйтесь, если пес будет пытаться всунуть морду между вами и малышом. Чтобы избежать таких ситуаций, придумайте несколько фраз, которые предназначаются только собаке.
• Прекратите бурные игры в доме. Собака в погоне за мячом может прыгнуть на что угодно и на кого угодно. Все подвижные игры, в которых собака должна приносить разные предметы, лучше перенести на улицу.
• Ни в коем случае не играйте в агрессивные или соревновательные игры со своей собакой. Используя такие игры, вы можете неосознанно научить своего любимца вести себя агрессивно во время игры.
• Приобретите заранее детские игрушки и приучите собаку не трогать их. Это поможет вам сберечь себе нервы в будущем.
• По возможности заранее покажите своей собаке детей. Многие собаки, если они ранее не сталкивались с детьми, не знают, как вести себя с ними. Если вы заметите, что ваш питомец не очень хорошо реагирует на присутствие рядом детей, обратитесь за помощью и советом к дрессировщику-профессионалу.
• Не снимайте с собаки ошейник с поводком в течение первых нескольких недель после появления в доме младенца. Этим вы сможете быстро остановить собаку, если она начнет вести себя нежелательным образом.
Со временем, когда ваш питомец привыкнет к появлению в доме ребенка, следует связывать присутствие малыша с некоторым дополнительным вниманием по отношению к собаке. Например, входя в детскую комнату, разговаривайте с ней поласковее, обращайтесь с ней теплее, когда она рядом с ребенком.
• Ребенка же следует с самого детства приучать к правильному поведению с собакой!
Предостережения
• Никогда не оставляйте даже самую добрую и спокойную собаку наедине с младенцем. Если вы не уверены, что собака не сможет пробраться в детскую в ваше отсутствие, лучше заприте ее или привяжите.
• Не вынуждайте собаку общаться с ребенком. Это поставит ее в такое положение, что она будет чувствовать себя, как в ловушке. Собака в такой ситуации может либо убежать, либо бороться.
• Появление в доме малыша большинством собак воспринимается хорошо, поэтому вполне вероятно, что при вашем дальнейшем участии и контроле за обоими у вас не возникнет неприятностей.
Однако в любой породе могут быть исключения, и если вы заметите, что собака относится негативно к вашему ребенку, намеренно избегает его или рычит, следует принимать незамедлительные меры. Это очень серьезно! Обратитесь за профессиональной помощью. Сделайте все, что возможно, но в конце концов, если отношение к малышу у собаки не будет меняться, найдите для собаки новый дом.
Многие породы, у которых очень развит инстинкт охотника, могут не быть идеальными собаками для любителей других домашних животных. Однако отношение вашего пса к другим животным будет в первую очередь зависеть от того, как вы сами приучите и настроите свою собаку. Большинство собак, особенно если их приучить с детства, прекрасно уживаются в доме с любой живностью.
Чаще всего соседом собаки по квартире становится кошка. Обычно она занимает роль лидера в отношении собаки. Но если иерархия получается обратной, то вполне могут случаться стычки: бегство кошки служит для собаки непроизвольным импульсом к ее преследованию, опасной для кошки может стать и собачья миска. В то же время и кошка тоже может постоять за себя и нанести серьезные раны, особенно мелким собакам или щенкам.
Идеальный вариант для мирного соседства – когда щенок и котенок вырастают вместе. Но чаще бывает, когда в дом к уже взрослому животному приносят нового соседа. В таком случае проще, когда у вас живет взрослая собака, которая хорошо или хотя бы равнодушно относится к кошкам, и вы заводите котенка. Первая встреча обязательно должна проходить под вашим контролем. Пусть новичок принюхается и немного освоится, а «хозяин дома» познакомится с его запахом. Не принуждайте питомцев к знакомству, подталкивая их, пусть они изучают друг друга на расстоянии.
Если ваша любимица по природе активная и игривая, старайтесь не форсировать события. Потому что она сразу бросится к котенку, чтобы познакомиться или поиграть, тот испугается и бросится бежать, а собака инстинктивно помчится за ним. Она будет считать кошку «дичью» и «охотиться» на нее. У котенка это будет вызывать шок, а собаку уже невозможно будет остановить. Поэтому дайте им обоим возможность сначала привыкнуть к запаху друг друга. Первые дни лучше держите их отдельно, так чтобы они могли слышать друг друга и чуять запах, но не встречаться нос к носу. После этой предварительной фазы знакомства с запахом организуйте их первую встречу, во время которой внимательно следите за их поведением.
Когда новое животное приносят в дом к взрослой собаке, которая имеет охотничьи склонности и обладает достаточной силой, чтобы покалечить новое животное, вы должны постоянно контролировать ее общение с «новичком» и никогда не оставлять ее наедине с новым домочадцем. А если вы заметите, что собака постоянно проявляет повышенный интерес к новому животному, лучше не испытывать судьбу и отказаться от нового приобретения.
Если к собаке не удается подселить нового соседа только в редких случаях, то гораздо труднее внести в «кошачий» дом собаку. В такой ситуации потребуется вдвое больше времени и сил, чтобы они приняли друг друга и хотя бы не ссорились. Кошки очень негативно относятся ко всему новому, что появляется на их территории. Знакомя щенка со взрослой кошкой, нужно быть очень осторожным, так как приведенная в ярость кошка может нанести щенку серьезные увечья.
Первое время непременно нужно следить за тем, чтобы они жили по возможности раздельно и их пути не пересекались. Обычно щенок быстро привыкает к присутствию кошки и уже через несколько дней не реагирует на нее бурно. Важно, чтобы у кошки была возможность последить за собакой с надежного высокого наблюдательного пункта. Возможно, вскоре кошка сама предпримет осторожный контакт. Во время такого контакта собаку нужно немного сдерживать, чтобы она не прогнала приближающуюся к ней кошку или не побудила ее к нападению. В конечном счете все будет зависеть от характера кошки, терпения и грамотного поведения хозяина. Особо непримиримых питомцев лучше разделить и сделать все, чтобы они не встречались, так как во время постоянных конфликтов враждующие стороны могут серьезно поранить друг друга.
У некоторых владельцев собак возникают определенные проблемы общения их питомцев с другими собаками. Это либо чрезмерно агрессивное поведение питомца по отношению к собратьям, либо, напротив, повышенная боязнь.
Ранняя социализация щенка среди собак в комплексе с соответствующим тренингом часто дает хорошие результаты в обоих случаях.
Если собака труслива
Боязнь собак чаще всего бывает связана с изолированным выращиванием щенка, когда его долгое время держат в изоляции от других собак, не давая возможности научиться собачьим законам и языку общения. Иногда боязнь возникает и в результате нападения на щенка взрослой собаки. В таких случаях ваша деликатность, терпение и настойчивость принесут желаемый результат. Если же трусливое поведение связано с наследственными проблемами психики, исправить его очень трудно либо вообще невозможно.
Чтобы поправить сложившееся положение, найдите компанию молодых неагрессивных собак или щенков и как можно чаще и дольше прогуливайте свою собаку с ними. Следите, чтобы в этот период никакая другая собака не обидела вашу.
Общаясь с добронравными и неагрессивными собаками, ваш питомец привыкнет к общению с себе подобными, научится собачьему языку общения, обучится приемам самообороны.
Если собака агрессивна
Агрессия к себе подобным (внутривидовая агрессия) – это естественное проявление поведения животных. Такая агрессия в большей или меньшей степени присутствует у всех домашних собак. Степень выраженности такой агрессии у них может зависеть в первую очередь от наследственной склонности, а также от некоторых других факторов. Так, кобели обычно более агрессивны, чем суки; агрессивность большинства собак повышается на знакомой территории и уменьшается на незнакомой; собаки, находясь на поводке, быстрее вступают в драку, чем без поводка; как правило, собаки, знакомые с детства, дерутся редко.
Повышенная внутривидовая агрессия характерна для собак определенных пород, чаще всего – это представители крупных охранных пород; тех охотничьих пород, которых выводили для борьбы со зверем; многих терьеров и особенно бойцовых пород. Хотя среди мелких декоративных пород встречается немало избалованных и агрессивных особей.
Если у вас есть опасения, что ваш щенок в будущем будет склонен к агрессивному отношению к себе подобным, как можно раньше начните его социализацию. Возраст с 8 до 16 недель – основной период активной социализации щенка. Если ваш пес имеет расположенность к агрессии по отношению к себе подобным, а социализацию начали проводить только в старшем возрасте, то скорее всего уже не удастся достичь желаемого результата, и тогда он будет обречен гулять в компании других собак только на поводке.
Старайтесь, чтобы щенок регулярно (по возможности каждый день) проводил время, играя в компании со щенками или неагрессивными взрослыми собаками. Во время игр вы должны внимательно наблюдать за его поведением. Когда ваш малыш разыграется и начнет вести себя слишком грубо, дайте ему понять, что вы недовольны. Корректируйте поведение щенка, на время забирая его из игры и прекращая веселье. Не позволяйте молодой собаке общаться со взрослыми, агрессивно настроенными собаками.
Однако для некоторых собак даже социализация не дает стопроцентной гарантии, что у них (это касается в большей степени кобелей) со временем не проявится агрессия. Бывает, что даже правильно выращиваемый пес однажды, достигнув определенного возраста (обычно между полутора и тремя годами), может поменять свое отношение к собакам и стать отчаянным задирой. Если вас беспокоит повышенная агрессивность вашей собаки, прогуливайте ее в наморднике или на поводке, или воспользуйтесь методом выработки несовместимого поведения – научите носить на прогулке и не выпускать из пасти без разрешения апортировочный предмет.
Всегда старайтесь избегать ситуаций, которые могут привести к драке собак. Резко не оттаскивайте свою собаку от незнакомой собаки, если та подошла с желанием установить контакт, ваши действия могут быть поняты как сигнал к нападению.
Хозяин агрессивного пса, даже если он всегда выгуливает своего питомца на поводке, все равно должен быть готов к тому, что драка может произойти по вине другого безответственного владельца собаки, и знать, как правильно выйти из этой ситуации.
Если собаки затеяли драку, ни в коем случае не бейте сцепившихся собак (это их может только сильнее разозлить) и не растягивайте их в разные стороны за задние лапы. Дерущихся собак нужно разнимать обоим хозяевам одновременно, ухватив каждый свою собаку за загривок. Разнимая собак, следите, чтобы хозяин собаки, с которой сцепился ваш пес, также четко фиксировал свою собаку, чтобы та не смогла укусить, когда хватка собак ослабнет.
Если два серьезных противника ввязались в отчаянную драку, и обе собаки крепко держат друг друга, не желая разжимать челюсти, каждый хозяин должен схватить свою собаку левой рукой за загривок (сразу за ушами) и, переступив через животное, крепко зажать его поясницу между коленями. Оказавшись в таком положении, собаки обычно прекращают активную борьбу и замирают, сжав челюсти. Зафиксировав таким образом корпус и голову собаки, следует либо подождать пока они расцепятся добровольно либо механически раскрыть челюсти. Ни в коем случае в таких ситуациях нельзя хватать морду собаки руками. Ослабить хватку собаки можно, слегка (ни в коем случае не грубо) сдавив ей дыхательное горло под челюстью, что помешает ей дышать и она вынуждена будет открыть пасть. Ни в коем случае не пытайтесь разжать зубы сделавшей хватку собаки металлическим предметом – так можно повредить собаке зубы. Разжимать зубы собаке можно плоской деревянной палкой или специальным разжимом, если таковой имеется, вставив его между зубов (сразу за клыками, в области первых премоляров между зубами верхней и нижней челюсти, имеется небольшое пространство) и провернув на 90 градусов. Челюсти собаки приоткроются, и вам останется только растащить собак в стороны.
Если собака в отдельных ситуациях рычит на членов семьи или кусает их, это еще не значит, что она имеет нарушенную психику. Скорее всего, она считает себя лидером или доминирующим членом семьи-стаи. Обычно до тех пор, пока все идет так, как ей хочется, она ведет себя хорошо. Но стоит только пойти ей наперекор, такая собака будет рычать или пытаться укусить. А в другой, не конфликтной, с ее точки зрения, ситуации, она может быть очень милой, ласковой и любящей. Это происходит потому, что, позволив собаке занимать в семье высокий иерархический ранг, члены семьи теряют право на управление ее поведением. Собака не только перестает их слушаться, но и сама предпринимает попытки регламентировать их поведение. Особенно достается тем, кто занимает низшие ступеньки иерархической лестницы семьи, а это чаще всего дети и пожилые люди. В таком случае сильному члену семьи остается одно – завоевать в глазах собаки место лидера, а затем отрегулировать взаимоотношения собаки с остальными членами семьи.
Но иногда агрессия бывает связана с состоянием здоровья собаки, в таком случае необходима консультация ветеринара.
Владелец проблемной собаки должен учесть, что она не становится монстром за один день. Здоровая собака не идет против своих хозяев без предупреждения. Обязательно бывают признаки, свидетельствующие о ее наклонностях и возможном нежелательном поведении, которые можно вовремя заметить и предотвратить.
Если зарождение агрессии выявить на раннем этапе, она чаще всего поддается исправлению. Собаки обычно начинают с простого неповиновения. Потом они переходят к вызывающему поведению, делают угрожающие жесты, рычат, а затем уже начинают кусаться. Первый укус может быть полной неожиданностью для неопытного хозяина, однако для опытного человека он предсказуем.
Ниже приводятся примеры поведения собаки, которые должны насторожить хозяев (не у каждой агрессивной собаки проявляются все признаки, но у большинства их может быть несколько):
• Собака игнорирует знакомые ей команды. Игнорирование команд – не просто плохая привычка. Это может также служить признаком того, что ваша собака в буквальном смысле считает, что вы не заслуживаете того, чтобы вас слушались.
• Собака отказывается ложиться по команде. Лежачее положение – это поза покорности. Если собака отказывается выполнять эту команду или «забывает» ее, то, возможно, уже назревают неприятности.
• Собака «садится верхом» на вас или на ваших детей. Как бы такое поведение вас ни смущало, знайте, что собака делает это не потому, что считает вас привлекательным. Для нее это демонстрация превосходства.
• Собака налетает на вас или ваших детей. Непочтительные собаки налетают на людей, которые, как они считают, занимают более низкое положение в данной группе. Если собака отшвыривает вашего ребенка с дороги в дверях, толкает его, сбивает с ног, это должно насторожить.
• Собака отказывается покинуть спальное место. Ваша собака спит на диване, вы приказываете ей уйти, но она в ответ опускает голову и угрожающе напрягаясь, рычит. Пес, который считает себя господином, не станет уступать спальное место подчиненным.
• Собака настораживается и перестает есть пищу или жевать игрушку, когда к ней приближаются. Если вы делаете движение по направлению к игрушке, она либо начинает рычать, либо встает так, чтобы ее голова оказалась между вашей рукой и игрушкой, тем самым преграждая вам путь.
• Собака прячется под мебелью. Обычно так поступают напуганные, неуверенные в себе собаки, утратившие доверие к людям. Если такое эмоциональное состояние собаки будет усугубляться, она может начать проявлять оборонительную агрессию.
• Собака рычит в ответ на какие-то ваши действия, но не в шутку. Рычание – это предостережение. Если вовремя не принять меры, рано или поздно собака начнет кусаться.
Коррекция агрессивного поведения заключается в выяснении всех признаков агрессивного поведения собаки и предотвращении их развития. Например, если собака рычит, когда вы пытаетесь согнать ее с дивана, запретите ей забираться на диван. Усиление или ослабление агрессии также зависят от ваших действий. Собака рычит, а вы оставляете ее в покое. Это лишь укрепляет ее уверенность в том, что она таким образом может утвердить себя в отношениях с вами, и повышает вероятность ее агрессивности в будущем. Для предотвращения агрессивного поведения собаки по отношению к владельцу ему следует сначала завоевать лидирующие позиции в отношениях с животным.
Однако для достижения этих целей не следует начинать по любому поводу грубо обращаться с собакой: подвешивать за ошейник, бить, трясти и т. п. Зачастую такое обращение не только неэффективно, но и опасно. Оно может привести к усилению защитной реакции собаки, увеличить частоту и интенсивность проявления агрессии. Если даже вам удастся добиться успеха с помощью грубого обращения и запугивания собаки, и вы получите хотя бы видимость покорности, сомнительно, что это удастся остальным членам семьи.
Агрессивную собаку действительно необходимо жестко контролировать, но добиваться этого следует путем дрессировки, а не плохим обращением. Дрессировка включает множество приемов подчинения, с ее помощью вы докажете свое право управлять поведением, а значит, докажете и лидерство.
Будьте готовы к активному сопротивлению собаки. Не уходите от конфликта, если его предлагает собака, ваш уход она воспримет как свою победу над вами, что еще более закрепит ее лидирующее положение. Не прощайте рычания на себя и членов вашей семьи. Заставляйте ее работать ради того, чтобы получить то, что она хочет, и ограничьте уделяемое ей внимание. Собаку следует хвалить только за проявление признаков подчинения.
Но если дело зашло далеко, собака уже вас победила, и вы ее боитесь, или если она физически значительно сильнее вас, обратитесь за помощью. Коррекцию агрессивного поведения пса следует поручать только профессионалу, знакомому с поведением животных, опытному и имеющему высокую репутацию в такого рода вопросах.
Если собака тиранит только некоторых членов семьи, не следует, как это стараются сделать многие, сводить к минимуму ее контакт с людьми, к которым она проявляет наибольшую агрессию. Это приведет к тому, что пес будет стараться взять верх над все большим количеством людей. Рекомендуется, чтобы тот, кто имеет самые большие проблемы с собакой, по возможности стал для нее единственным человеком, дающим ей корм, воду, физическую нагрузку, поощрял собаку и играл с ней. Этот человек должен иметь возможность дрессировать собаку, занимаясь с ней под контролем лидирующего члена семьи по курсу общего послушания. Этот человек должен стать для нее всем, а все, что она получает, она должна у него заслужить. Все остальные члены семьи должны полностью игнорировать питомца: не предлагать ему игр, угощений или поощрений.
Если же пес очень силен и опасен и не удается добиться от него послушания и выполнения команд, тогда не следует продолжать дрессировку без помощи инструктора или специалиста по поведению собак.
Столкнувшись с проблемой проявления агрессивного поведения собаки в семье, следует учитывать и тот факт, что среди этих животных могут встречаться и те, которые просто не годятся на роль семейной собаки, хотя могут быть прекрасными собаками «одного» хозяина.
Также следует учитывать и то, что хотя лишь немногие собаки рождаются опасными для людей, но такие животные есть и они действительно непредсказуемы и опасны.
В любом случае, когда все попытки справиться с агрессией терпят неудачу, проконсультируйтесь с опытными инструкторами-дрессировщиками или специалистами по поведению, ветеринаром, и если они подтвердят ваши опасения, возможно, единственный приемлемый шаг – расстаться с собакой.
Причина всегда есть. Если вам удастся понять причину агрессивного поведения вашей собаки, то тогда вы сможете устранить его.
Единичные случаи агрессии собак к прохожим вполне объяснимы. Собаки очень чувствительно относятся к различным непривычным изменениям, так как во всем новом может таиться опасность. Поэтому собаки могут бурно реагировать на одетых необычно людей (охотников, рыбаков, людей в форменной одежде), имеющих неправильную походку, двигающихся неритмично (в том числе и пьяных) или необычно быстро, несущих крупные предметы.
Зная такую реакцию у своей собаки, старайтесь вовремя взять ее на поводок и отвлечь от возможного раздражителя.
Но бывает и другое. Сильным подкреплением агрессивного поведения собаки является сам факт победы. И довольно часто встречаются собаки, которым нравится вид испуганных людей. Они просто получают от этого удовольствие.
Чтобы устранить такое поведение, все попытки беспричинной агрессии собаки по отношению к проходящим мимо людям следует незамедлительно пресекать неприятными или болевыми воздействиями на собаку при помощи сильного рывка поводком или удара хлыстом.
Более гуманным в такой ситуации будет метод выработки несовместимого поведения, который не приводит к угашению рабочих качеств собаки и в то же время исключает покусы. Для этого у собаки должны быть отработаны до автоматизма фиксирующие команды, например: «Стоять», «Сидеть», «Лежать». При проявлении собакой заинтересованности к прохожим и попытке напасть властно заставьте ее выполнять поочередно в быстром темпе серию таких команд. Такое упражнение быстро отбивает охоту у любителей пугать прохожих.
Если собака имеет врожденные проблемы с психикой: неуравновешенна, агрессивна к людям, готова бросаться и кусать при малейшем поводе – это серьезная проблема, которая возникает у тех владельцев, которые либо преднамеренно развивали у своей собаки агрессию, либо приобрели собаку с врожденными отклонениями психики (повышенная агрессия доминирования, слабая нервная система).
И если в случае с повышенной агрессией доминирования или неправильным первичным воспитанием еще возможна корректировка поведения собаки путем соответствующего воспитания и дрессировки, то в случае со слабой нервной системой собак бороться с нежелательными проявлениями немотивированной агрессии очень сложно, такие собаки трудно предсказуемы. Трусливо-агрессивные собаки подозрительно относятся ко всему незнакомому и готовы кусать во всех случаях при малейшем намеке на то, что им угрожает опасность, либо если почувствуют себя загнанными в угол. Защищая себя, такие собаки кусают сильнее и свирепее. А если такое поведение собаки сопровождается еще и природной силой, то последствия могут быть ужасными.
Собак с отклонениями психики следует постоянно держать под контролем и с раннего возраста жестко приучать к тому, что агрессивное поведение наказуемо. Владельцы таких собак обязаны полностью осознавать свою ответственность и принять все необходимые меры вплоть до усыпления собаки, чтобы оградить окружающих (а возможно, и себя) от опасности.
Еще до приобретения собаки стоит учесть, что есть породы, более или менее склонные к доминированию (лидерству). Поэтому еще при выборе породы следует трезво взвесить свои собственные способности и силы. Но даже если пол, рост и порода сказываются на склонности к лидерству собаки, вожаком в семье, при попустительстве хозяев, может стать любая собака.
Главенство в «стае» может быть достигнуто и без демонстрации явной агрессии. Поэтому обычно хозяева не придают значения первым признакам того, что собака пытается стать вожаком. А это происходит уже тогда, когда щенок рычит на хозяев, и они находят это забавным; когда хозяева оставляют без внимания то, что собака игнорирует команду «Ко мне» и продолжает заниматься своим делом; когда хозяева охотно предлагают своему питомцу скушать что-нибудь другое, если он отказывается от той пищи, которую ему дали. Часто владельцы собак психологически готовы отстаивать свою позицию лидера в отношении собак крупных пород, но теряют бдительность, когда им противостоят мелкие и слабые с виду собачки. Маленькие собаки могут, например, назойливо проситься, чтобы их взяли на руки, прыгать по диванам, пробираться под одеяло к хозяевам, все это делает их принимающими решения.
Таким образом, занятие собакой лидирующих позиций в семье происходит либо потому, что некоторые люди эмоционально зависимы от своих собак – они вкладывают в свою собаку всю душу и взамен разрешают ей стать подлинным вожаком «стаи»: требовать еду, когда ей хочется; есть то, что ей нравится; самой выбирать, когда, где и с кем спать; как охранять и защищать свой дом от посетителей, и, наконец, огрызаться при попытках без ее желания расчесать ей шерсть, либо потому, что хозяева просто не понимают всех тонкостей собачьего поведения.
Чтобы бороться с проявлениями неповиновения, следует выработать четкие правила по отношению к собаке, которым должен следовать каждый член семьи: в корне пересмотреть такие привычки собаки, как впрыгивание на какие-либо предметы мебели, еда от стола и невыполнение команд. Все члены семьи должны участвовать в приучении собаки подчиняться командам общего послушания.
Прежде чем что-то сделать для собаки, следует заставить ее выполнить команду. Например, приказать и заставить ее сесть, прежде чем кормить или погладить, или заставить лечь, чтобы вам удобнее было расчесать ей шерсть. Следует сделать так, чтобы все перестали оказывать собаке внимание просто так, пока она его не заслужит.
Трусость – одно из проявлений оборонительного поведения, которое у животных выражается в двух формах: пассивно-оборонительной и активно-оборонительной. Пассивно-оборонительная реакция проявляется в боязни различных новых раздражителей. Активно-оборонительная реакция у собак выражается в двух формах: в виде облаивания испугавшего ее раздражителя и (или) в стремлении укусить.
Исследованиями установлено, что в основе трусливого поведения собак лежит в первую очередь наследственность, а на выраженность его проявления значительное влияние оказывают условия содержания. Содержание собак с детства в обедненной среде (выращивание в квартире, закрытом вольере и т. п.) приводит к тому, что они на всю жизнь становятся боязливыми. Все новые раздражители вызывают у них более выраженную реакцию трусости, чем у животных, выращенных в нормальных условиях. Это наглядно проиллюстрировала работа С. Н. Выржиковского и Ф. П. Майорова, проведенная под руководством И. П. Павлова. Ими были воспитаны две группы щенков: одна в условиях полной свободы, другая – в изоляции. Животные, выросшие в изоляции, оказались трусливыми. Подобные опыты, проводимые другими учеными, подтвердили огромную роль условий воспитания на формирование поведения.
Полностью исправить поведение тех собак, которых в придачу к плохой наследственности и слабой нервной системе выращивали без прогулок, невозможно.
Но в любом случае бездействовать нельзя. Дрессировка по какому-нибудь курсу послушания и социализация могут помочь исправить положение. Для таких собак следует применять только позитивные меры дрессировки без угроз и наказаний. Например, если собака боится идущих навстречу людей, можно попросить своих знакомых периодически подходить к вам и давать собаке кусочки лакомства.
В отдельных случаях некоторое насилие с вашей стороны, возможно, будет необходимо; например, если собака боится автотранспорта или электричек, необходимо доказать ей, что они не опасны. Для этого, хорошо зафиксировав собаку ошейником или шлейкой так, чтобы она не вырвалась, ее принуждают, не взирая на ее паническую реакцию, проехать в транспорте столько раз, сколько понадобится для снижения или полного исчезновения реакции трусости. При этом поведение хозяина должно быть решительным, но ни в коем случае не грубым; собаку следует постоянно подбадривать, давая ей понять, что ничего страшного не происходит, и она заслуживает похвалы.
Выращивая щенка, нужно помнить и учитывать то, что в возрасте 3–5 месяцев малыш может бояться всего необычного, что впервые встречается на его пути. Особенно, если со щенком редко гуляют и мало знакомят с окружающей внешней средой. Такое поведение еще не означает, что щенок останется навсегда трусливым. Это, как правило, естественная, свойственная возрасту реакция на незнакомый внешний раздражитель. То, как щенок и дальше будет реагировать на незнакомые предметы, во многом будет зависеть от вашей реакции и поведения.
Если же, несмотря на все ваши настойчивые попытки приучить щенка спокойно реагировать на незнакомые предметы, пассивно-оборонительная реакция на внешние раздражители у него будет сохраняться, то тогда, возможно, ее проявление обусловливается не только недостаточностью воспитания, но и врожденными особенностями психики. В таком случае вам остается только одно – осторожно и постепенно продолжать приучать собаку к всевозможным предметам и явлениям повседневной жизни.
Так как проявление собственничества по отношению к членам семьи – это одна из форм доминирования, то справиться с этой проблемой можно, если отстаивать свой авторитет по отношению к собаке в любых вопросах, особенно когда собака еще молода (см. «Неповиновение», «Агрессия к членам семьи»). Ослабляя самоуверенность собаки, хозяева восстанавливают свою власть над ней, и она становится более послушной и уже не столь энергично проявляет собственнический инстинкт.
Вообще-то, в идеальном случае собак следует оставлять в покое, когда они едят. Но если в семье есть дети, которые не всегда в состоянии правильно оценить ситуацию, во избежание неприятностей нужно целенаправленно учить собаку не реагировать на приближение к ней во время еды.
В книге «Ребенок и собака» авторы Б. Килкоммонс и С. Уилсон предлагают следующий способ:
«Всегда выполняйте эти упражнения так, чтобы дети вас не видели, они не должны подражать вам.
Лай – это естественное для собак средство коммуникации, поэтому не следует собаке запрещать вообще лаять. Однако излишняя «разговорчивость» собаки может досаждать как членам семьи, так и их соседям, и тогда «пустой» лай следует стараться во всех случаях пресекать.
Лай, удерживающий посторонних от вторжения на территорию хозяина, приемлемая вещь, если речь идет о случайном посетителе, вступившем на дорожку сада, но если собака лает на всех подряд прохожих, мелькающих за оградой владений ее хозяина, это может стать утомительным для вас и окружающих. Главная причина, вызывающая бешеный лай собаки на каждого, проходящего мимо ее территории, заключается в том, что прохожие сначала приближаются, а потом удаляются, а собака считает, что это именно она прогнала их, а иначе они могли бы вторгнуться в ее владения. Хозяева часто пытаются утихомирить собаку, прикрикнув на нее, но если собака недостаточно обучена, чтобы понимать слова, она может посчитать, что хозяин тоже лает, и примется облаивать прохожих с удвоенным старанием.
Некоторые собаки используют лай как средство привлечения к себе внимания хозяина, даже если оно выражается только в окрике «Замолчи!». В этом случае они могут лаять без повода, просто так, только для того, чтобы получить ответ от хозяина. Такой же привлекающий к себе внимание лай начинается, если хозяин говорит по телефону, смотрит телевизор или ведет машину.
Собаки, активно лающие в отсутствие хозяина, чаще всего таким поведением зовут хозяина домой. Причина этой поведенческой проблемы лежит в слишком близких отношениях между хозяином и собакой – когда он уходит, собаку охватывает тревога, так как она не умеет обходиться без хозяина.
Чтобы прекратить или, по меньшей мере, регулировать избыточный лай, для начала следует найти причину, по которой собака ощущает потребность залаять, и затем, уже в соответствии с этим, пытаться перевоспитать ее. Главное – нельзя идти на поводу у собаки, сразу же после лая удовлетворяя ее требования, или пытаться ее успокоить уговорами.
Если собака лает, стараясь привлечь внимание, можно попробовать несколько способов. Если лай не переходит определенных границ, полностью игнорируйте его, не оказывая собаке никаких знаков внимания, этого может оказаться достаточным, чтобы собака прекратила лаять. Либо после того, как собака начнет лаять, вставайте и выходите из комнаты или молча поворачивайтесь к ней спиной – возможно, в конце концов она поймет, что лай дает обратный результат. Еще один способ прекратить такое поведение – уделить собаке внимание, однако не совсем так, как она этого хочет. Если собака залает, требуя внимания, незамедлительно проведите с ней занятия по отработке выполнения ряда команд. Используйте все команды, которые ей знакомы, и заставляйте ее выполнять команды быстро, настаивайте на немедленном повиновении и не хвалите ее.
Если такие методы на собаку не действуют, следует приучать ее к остановке лая по команде. Для этого, находясь дома, не снимайте с собаки ошейник и поводок. Таким образом, вы сможете постоянно контролировать ее поведение. Как только собака залает, следует подать запрещающую команду и резко одернуть ее за поводок, чтобы у нее не оставалось сомнений в том, что она должна замолчать.
Еще один из способов научить собаку прекращать лай по команде заключается в том, что ее сначала учат лаять по команде. Когда у собаки команда «Голос» начнет ассоциироваться с лаем, и вы сможете вызывать ее лай по команде, тогда главным моментом этого упражнения будет введение команды «Тихо» или «Молчать». Для этого вы фиксируете собаку на поводке, вызываете лай. Когда она начнет лаять, подаете останавливающую команду и не даете ей возможности гавкнуть, например, зажимая пасть рукой или занимая ее игрушкой. Как только лай прекратится, тут же следует похвалить собаку. Со временем необходимо увеличивать длительность периода молчания до дачи поощрения. При частом повторении такого упражнения собака станет связывать команду с прекращением лая и получением награды.
Существует еще один способ заставить собаку замолчать: утихомирить ее с помощью воды. Когда она залает, следует подать команду «Тихо» и тотчас плеснуть водой ей в морду. Затем снова наполнить стакан водой и поставить его так, чтобы собака могла его видеть. Двух-трех обливаний водой будет достаточно для того, чтобы она переставала лаять по команде. Но такой метод может дать четкий результат не со всеми собаками, некоторые особи будут реагировать на запрет только вблизи от хозяина либо только в присутствии стакана с водой.
Если собака много и надоедливо лает на прогулке, решить эту проблему можно, научив ее носить апортировочный предмет, тем самым занимая ей пасть.
Большинство щенков грызут вещи. Это естественно – у малышей режутся зубы, и они стараются этим облегчить свое положение. Повзрослев, многие собаки прекращают это делать, но у некоторых взрослых собак надолго сохраняется эта дурная привычка, и они с удовольствием продолжают грызть палки и игрушки, по крайней мере, время от времени – для них это своеобразная разминка для челюстей. Чтобы утолить желание грызть, собакам нужно предоставлять большой выбор игрушек. При этом старайтесь избегать игрушек, которые ломаются, расщепляются, разваливаются, части которых собака может проглотить и подавиться ими, которые нельзя мыть, а также дешевых игрушек. Лучшими игрушками для таких случаев могут быть специальные «кости» для собак, изготовленные из натуральных веществ, которые продаются в зоомагазинах. Хвалите собаку, когда она играет со своими игрушками. Как только собака переключит активность на нежелательные предметы, тут же попытайтесь опять заинтересовать ее игрушкой и похвалите, когда она это сделает.
Если же собаке хочется что-то погрызть, но ей не нравится то, что вы ей дали, попробуйте натереть игрушку маслом, сыром, беконом и т. п.
Когда же собака грызет все подряд, это становится большой проблемой и приносит множество неудобств хозяевам. При помощи наказаний хозяину вряд ли удастся добиться того, что собака усвоит, что некоторые вещи грызть нельзя. Скорее она поймет, что грызть можно, но только тогда, когда хозяина нет рядом или он занят.
Обучая только что приобретенного щенка или переучивая уже повзрослевшую собаку, помните: пока собака не научится грызть только свои игрушки, не давайте ей шататься по всему дому без надзора. Когда вы уходите, оставляйте собаку там, где она не сможет нанести значительного ущерба и где у нее большой выбор привлекательных игрушек, которые помогут ей приятно провести время.
Постарайтесь определить заранее, что может облюбовать для себя собака в ваше отсутствие и побрызгайте эти вещи каким-нибудь горьким раствором либо специальным аэрозолем против грызения (продаются в зоомагазинах). Пусть те вещи, которые собака должна грызть, будут привлекательными для нее, а те, которые не должна, – невкусными.
Взрослые собаки могут грызть вещи из-за эмоциональных факторов: беспокойства, скуки, гнева, а также из-за проблем со здоровьем. Поэтому, если взрослая собака начинает вдруг грызть предметы домашнего обихода, что для нее не характерно, посмотрите, не кроется ли причина этого в состоянии ее зубов, десен и полости рта. Проверьте, не кровоточат ли десны, определите состояние зубов: есть ли зубной камень, надколотые или шатающиеся зубы, абсцессы; посмотрите, не застряла ли пища между зубами и т. п.
Если есть медицинская проблема, то сначала надо вылечить собаку, а потом уже решать проблему с грызением.
Такое поведение инстинктивно. Всякий представитель семейства собачьих, возвращаясь в родное логово, должен подставить свою морду для обнюхивания и приветствия членам стаи. Когда вы возвращаетесь домой, ваш щенок прыгает на вас, пытаясь поприветствовать по всем правилам, то есть достать и облизать ваше лицо.
Чтобы сделать ритуал встречи приемлемым для вас, пока собака молода, сами тоже выполняйте ритуал встречи: приходя домой, сразу наклоняйтесь к собаке, вынося вперед руку, предотвращая прыжки, а другой рукой оглаживайте собаку, принуждая сесть. Чтобы не поощрять выработку привычки прыгать лапами на людей, когда вы даете щенку лакомства (или игрушки), не поднимайте их высоко – щенок не будет подпрыгивать за ними и опираться на вас лапами, приучаясь к такому поведению.
Если с детства не приучить собаку сдержанно встречать вас, то со временем рефлекс закрепится и, когда собака подрастет, превратится в серьезную проблему, так как изменить такой навык будет трудно. Возможно, придется прибегать тогда к серьезным воздействиям на собаку.
Иногда советуют: когда собака прыгает на вас, наступайте ей на заднюю лапу либо выставляйте вперед колено, чтобы собака, подпрыгнув, ударилась о него грудью или пахом. Эти методы эффективные, но грубые и обидные для собаки. Лучше потратить немного больше времени, но приучить собаку правильно встречать вас без применения грубой силы.
Один из гуманных способов приучения не прыгать: научить для начала собаку беспрекословно и четко выполнять команду «Сидеть». Когда этот навык будет освоен, заходя в дом, подавайте эту команду. Как только собака сядет, сразу же наклоняйтесь к ней, позволяя выполнить ритуал встречи. При этом необязательно давать собаке облизывать лицо. Наклоняясь к ней, не забывайте выставлять вперед руку, чтобы вовремя предотвратить внезапный прыжок вам навстречу.
И если вы будете последовательны и настойчивы, скоро ваш питомец станет сидеть, повизгивая и перебирая лапами, и ждать, когда же вы поприветствуете его.
Еще один способ: оставлять собаку дома с поводком, а заходя в квартиру, сразу наступать на него. Если собака попытается прыгнуть, поводок не даст ей этого сделать. Вам же следует оставаться абсолютно пассивным, не обращать на пса внимания. После нескольких безуспешных прыжков собака перестанет пытаться подпрыгнуть, тогда прикажите ей сесть, поздоровайтесь с ней и похвалите. Если она вновь попытается прыгнуть, когда вы будете хвалить ее, не обращайте на нее внимания, пока она не успокоится.
После нескольких дней таких упражнений собака скорее всего сама поймет, что от нее требуется.
Некоторые собаки рождаются со склонностью к бродяжничеству. Их не пугает отсутствие хозяина, а ноги сами несут на поиски приключений. Зная склонности своего питомца, владелец должен сделать надлежащие выводы и не спускать с поводка собаку, если нет уверенности, что она не сможет удрать.
Однако чаще бывает такая ситуация, когда собака не пускается в бега, но и не подходит к хозяину, а держится от него на определенной дистанции, не позволяя взять себя на поводок. Чаще всего это проблема тех владельцев, которые вовремя не научили собаку выполнять команду «Ко мне», либо допускали грубые ошибки при подзыве питомца. Такое случается, когда хозяева собаку подзывают к себе только тогда, когда забирают с прогулки, либо чтобы наказать, а если она не подходит, начинают гоняться за ней и стараются поймать.
Для того, чтобы попытаться исправить сложившуюся ситуацию, никогда не повторяйте указанных выше ошибок. Подход к вам должен ассоциироваться у собаки только с приятными впечатлениями (лакомство, доброе слово, игра). А если случилось так, что команда «Ко мне» стойко связалась для собаки с неприятными последствиями, следует изменить слова команды и отрабатывать навык заново по всем правилам, на поводке, пригласив при необходимости опытного инструктора.
Помните, что чем старше собака, тем сложнее добиться от нее четкого выполнения этой команды.
Еще один способ, который иногда помогает отучить собаку от попыток удрать при подзыве. Отпустите ее побегать на очень длинном поводке и подзовите к себе. При попытке удрать после вашей команды запустите в нее гремящим предметом (жестяной банкой, связкой с ключами и т. п.). Такое действие обычно обескураживает животное и отвлекает от мысли удрать от хозяина. Вам же следует повторить команду, а если собака не захочет идти добровольно, подтяните ее к себе и похвалите.
Общий курс дрессировки (ОКД)… Собаководы со стажем прекрасно знакомы с данной аббревиатурой. Во времена ДОСААФ любая собака служебной (пусть даже условно) породы в обязательном порядке проходила обучение по этому курсу и сдавала экзамены.
За все время существования ОКД претерпевал незначительные изменения. Как и в прежние времена, он включает главные задачи, которые учитывают все основные умения собаки, необходимые в повседневной жизни. То есть помимо соревновательной составляющей ОКД имеет прикладное (утилитарное) значение, что и делает сегодня этот курс достаточно популярным среди владельцев собак.
1. Минимальный допустимый возраст собаки – 15 месяцев.
2. По общему курсу дрессировки проверяются навыки:
– общее впечатление от собаки (оценивается в течение всего испытания);
– движение собаки рядом с дрессировщиком (проверяется в течение всего испытания);
– показ прикуса у собаки и отношение к наморднику;
– посадка, укладка, стойка собаки (проверяется в комплексе);
– подход к дрессировщику, возвращение на место;
– подача предмета;
– прекращение нежелательных действий;
– преодоление препятствий – легкоатлетического барьера, глухого забора или окопа (допускается преодоление наклонной стены высотой 1,6 м и шириной 1,5 м), сквозной лестницы и бума;
– отношение к выстрелу.
3. Выдержка у собаки по навыкам «Место» и «Отношение к наморднику» – до 30 секунд, по остальным – до 15 секунд.
Отсчет выдержки производится с момента выполнения собакой поданной ей команды.
4. Проверка навыков на испытаниях проводится в любой последовательности, за исключением тех, которые проверяются одновременно или в комплексе.
1. Движение собаки рядом с дрессировщиком
Команда голосом «Рядом!», жест.
После доклада дрессировщик по команде судьи производит повороты на месте (направо, налево, кругом), затем во время движения от участка к участку судья проверяет работу собаки при остановках, изменении направления и темпа движения.
Собака должна идти спокойно рядом с дрессировщиком, у его левой ноги (плечо собаки на уровне колена дрессировщика).
При остановках она должна садиться у левой ноги дрессировщика параллельно с ним, не заваливаясь (без команды «Сидеть!»).
Команда «Рядом!» подается в начале движения, при изменении темпа и направления, при поворотах в движении, на месте и при остановке.
Навык считается невыполненным в случае отклонения собаки в любую сторону более чем на 2 м (появление просвета между дрессировщиком и собакой более 2 м).
2. Показ прикуса у собаки и отношение к наморднику
По указанию судьи дрессировщик с собакой:
– подходит к судье и останавливается;
– показывает прикус у собаки;
– затем надевает ей намордник, подает команду «Гуляй!», а сам начинает движение в любом направлении;
– подзывает собаку, снимает намордник (намордник может быть любого образца, кроме петельного). Собака должна безразлично относиться к наморднику, не проявлять сопротивления при его надевании, не сопротивляться при показе прикуса.
Собака в стойке
Невыполнением навыка «показ прикуса» считается невозможность осмотреть зубы собаки.
Невыполнением навыка «отношение к наморднику» является невозможность надеть намордник, сбрасывание намордника или непрекращающиеся попытки его сбросить, несмотря на воздействие дрессировщика.
3. Посадка, укладка, стойка
Команды голосом «Сидеть!», «Лежать!» и «Стоять!», жест рукой.
Дрессировщик оставляет собаку на месте в положении «Сидеть», отходит от нее на 15 м и командами (голосом и жестом одновременно) заставляет собаку принимать требуемое положение. Каждый навык должен быть выполнен дважды из разных положений.
Собака должна по первой команде принять требуемое положение, не изменять его и не продвигаться вперед, оставаясь на месте до следующей команды. При изменении собакой положения без команды дрессировщика, он должен вернуть ее в требуемое положение.
Показ прикуса
Продвижение собаки более чем на 5 м во всех положениях считается невыполнением навыков комплекса. Повторные команды, вызванные отвлечением и поданные отвернувшейся собаке (несвоевременная команда), считаются ошибкой дрессировщика. Собака при этом наказывается только за отвлечение.
Повторные воздействия без необходимости, например, команда, поданная в момент выполнения навыка, снижает оценку дрессировщика, но на оценке собаки не сказываются при условии, если они подаются не для фиксации собаки после принятия ею требуемого положения.
4. Подход к дрессировщику
Команды голосом «Ко мне!», «Рядом!» и жест рукой.
При необходимости подозвать собаку дрессировщик командой голосом «Ко мне!» и жестом подзывает собаку к себе.
Собака по первой команде должна быстро подбежать к дрессировщику и сесть у левой ноги (обход не обязателен). При подходе собаки допускается ее посадка перед дрессировщиком, после чего по команде «Рядом!» она должна сесть у левой ноги дрессировщика.
Навык считается невыполненным, если собака не подошла к дрессировщику в течение 15 секунд после первой поданной команды.
При подзыве собаки из свободного состояния (после команды «Гуляй!») до команды «Ко мне!» разрешается назвать кличку для привлечения внимания собаки (оценка при этом не снижается, время подхода отсчитывается с момента подачи команды).
5. Возвращение на место
Команда голосом «Место!» и жест рукой.
Дрессировщик командой «Лежать!» укладывает собаку, кладет перед ней вещь, подает команду «Место!» и отходит от собаки вперед на 15 м, затем по указанию судьи:
– после выдержки до 30 секунд командой голосом «Ко мне!» и жестом подзывает собаку;
– после выдержки до 15 секунд командой голосом «Место!» и жестом посылает собаку на место. Собака по первой команде должна быстро подбежать к дрессировщику, а затем, также по первой команде, вернуться на место и лечь в пределах 1 м от оставленной вещи.
Дрессировщик после выдержки до 30 секунд подходит к собаке и дает команду «Сидеть!» (до этого момента собака должна находится в положении лежа).
Навык считается невыполненным в случае невозвращения собаки на место или укладки ее далее 2 м от оставленной вещи.
6. Подача предмета
Команды голосом «Апорт!», «Дай!» и жест рукой.
Собака находится у левой ноги дрессировщика. Дрессировщик показывает собаке любой предмет, подает команду «Сидеть!» и бросает предмет вперед не ближе 10 м от себя. После выдержки дрессировщик одновременно командой «Апорт!» и жестом посылает собаку за предметом.
Собака должна подбежать к брошенному предмету, взять его в пасть, быстро подойти к дрессировщику и с предметом сесть у левой ноги (допускается посадка собаки перед дрессировщиком). После выдержки по команде «Дай!» собака должна отдать предмет дрессировщику в руки. В случае посадки перед дрессировщиком, последний после взятия предмета подает команду «Рядом!», после которой собака должна немедленно сесть рядом с дрессировщиком (обход при этом не обязателен).
Если собака не подносит предмет, бросает дальше чем 1 м от дрессировщика или не отдает его, навык считается невыполненным.
7. Прекращение нежелательных действий
Команда голосом «Фу!».
Этот навык проверяется (после предварительного согласования с дрессировщиком) одним из следующих способов:
– запрещением собаке взять корм из рук дрессировщика;
– запрещением брать какой-либо предмет.
При первом способе дрессировщик, посадив собаку рядом с собой (команда «Сидеть!»), на открытой ладони дает несколько раз по кусочку лакомства. По указанию судьи при даче очередного кусочка дрессировщик подает команду «Фу!».
При втором способе дрессировщик посылает собаку за брошенным им предметом, затем по указанию судьи подает команду «Фу!». После выполнения собакой этой команды дрессировщик подходит к предмету и убирает его.
Собака после первой команды «Фу!» должна быстро прекратить совершаемые ею действия. Если собака взяла лакомство (предмет), то она должна выбросить его из пасти после поданной команды «Фу!». Продолжение собакой начатых действий после двух запрещающих команд считается невыполнением навыка.
В случае невозможности проверить собаку тем способом, который выбрал дрессировщик, судья должен использовать другой способ.
8. Преодоление препятствий
Команды голосом на легкоатлетический барьер, глухой забор или наклонную стенку – «Барьер!», на лестницу, бум и окоп – «Вперед!» и жест (на все препятствия) рукой.
Испытания собак по преодолению препятствий могут проводиться в любой последовательности.
Дрессировщик по указанию судьи подходит к препятствию, командой голосом и жестом посылает собаку на препятствие. Посадка собаки перед препятствиями не обязательна. Сам дрессировщик после преодоления собакой препятствия обходит его с правой стороны, подзывает собаку к себе и вместе с ней продолжает движение к следующему препятствию.
Оказывать собаке какую-либо механическую помощь при преодолении препятствий не разрешается. Собака должна преодолеть препятствие по первой команде. При неудачном преодолении препятствия собаке разрешаются две повторные попытки.
Легкоатлетический барьер собака должна преодолеть, не касаясь его.
Дрессировщик пересекает линии легкоатлетического барьера, глухого забора или наклонной стены, окопа только после приземления собаки.
На бум собака входит по трапу, быстро проходит по буму и сходит по трапу с другой стороны. Дрессировщик идет за собакой или рядом с ней вдоль бума.
По лестнице собака поднимается с одной стороны и без задержки сходит по другой.
Дрессировщик следует за собакой (вдоль лестницы) и продолжает движение с собакой по указанию судьи.
Комплекс считается невыполненным в случае непреодоления одного из препятствий, а также преодоления какого-либо препятствия с механической помощью дрессировщика или прыжке собаки в проем между помостами.
9. Отношение к выстрелу (без команды)
Отношение собаки к выстрелу проверяется при выполнении любого навыка общего курса дрессировки, кроме движения рядом с дрессировщиком и подачи предмета.
Навык, при выполнении которого проверяется отношение собаки к выстрелу, устанавливается судьей и распространяется на всех собак, участвующих в испытании. Проверка отношения к выстрелу производится сразу же после выполнения собакой установленного навыка (при его повторении по указанию судьи).
Выстрел производится по указанию судьи из стартового пистолета на расстоянии 15 м от собаки, незаметно для нее.
В случае, если собака после выстрела прекращает выполнение навыка, повторная команда на продолжение его выполнения подается дрессировщиком по указанию судьи.
Явная боязнь выстрела, отход собаки от дрессировщика или прекращение выполнения навыка, отказ от работы считаются невыполнением навыка.
Легкоатлетический барьер. Высота – 74 см, ширина – 100 см.
Наклонная стена. Высота – 1,6 м, ширина – 1, 5 м. Наклонная стена состоит из двух щитов шириной 1,5 м и высотой 1,9 м, которые соединяются в верхней части. На земле они раздвигаются на такое расстояние, чтобы высота по вертикали составляла 1,6 м. На каждый щит крепится по 3 бруска размером 24×48 мм.
Сквозная лестница. Высота площадки над землей – 3 м, размер верхней площадки – 1×1 м. Лестничный марш устанавливается под углом 45° к земле, ширина ступеней 15–16 см, высота между ступенями 25 см. С правой стороны лестничного марша на высоте 1 м от ступеней устанавливаются перила. Длина проекции лестницы на горизонталь – 7 м.
Окоп. Препятствие состоит из помоста разбега и помоста приземления. Каждый помост состоит из горизонтального и наклонного щитов длиной 2 м. Ширина щитов – 1 м. Горизонтальные щиты помостов устанавливаются на поперечных опорах (две опоры на каждый щит) длиной 2 м. Высота горизонтального шага помоста разбега – 1 м, помоста приземления – 0,75 см. Разрыв между помостами. Вся площадь проема выстилается гимнастическими матами. Материал для изготовления окопа – доски толщиной 40 мм, длина проекции окопа на горизонталь с учетом разрыва – 9 м.
Бум. Препятствие состоит из бревна длиной 5 м с плоским верхом и двух трапов. Высота над землей – 1 м. Ширина плоской части бревна и трапов – 17–18 см. На верхнюю поверхность трапов набиваются поперечные бруски сечением 1,5×3 см на расстоянии 25 см один от другого, начиная сверху. Длина проекции бума на горизонталь – 8,5 м.
Наклонная стена
Сквозная лестница
Окоп
Бум
Основная причина всех недоразумений между собакой и человеком заключается в различии их законов.
Что ни говорите, а собака по своей сути продолжает оставаться волком и, как ей и положено, свято чтит законы, известные всем псовым.
И первый из этих законов – «Подчиняйся вожаку!». Без этого любая дрессировка теряет смысл.
И правда, что с того, если собака выполняет команды «Сидеть» и «Лежать», но при этом не подпускает хозяина к миске с едой?
Такая собака в семье подобна бомбе замедленного действия: никогда не знаешь, в какой момент она посчитает действия хозяина «превышением» полномочий, и как именно она на них отреагирует.
И, что самое главное, по-своему собака будет права. Если владелец не смог правильно и убедительно объяснить собаке закон стаи, она вправе претендовать на место вожака.
После выполнения задачи № 1 – стать вожаком – необходимо решить задачу № 2 – установить контакт со своей собакой.
Иными словами, вожак должен доказать, что он не только строг, но и справедлив. Используя человеческие определения – собака должна вас любить, быть внимательна к вам и дорожить вашим расположением.
Если вам удалось решить эти две задачи, то каким бы ни был уровень обучения собаки, серьезных проблем вам уже удалось избежать.
Для облегчения решения этих двух задач есть несколько бытовых советов.
Вы не должны лишать свою собаку инициативы, но победителем всегда должен быть вожак!
Если ваш шлепок газетой «по попе» не возымел действия, не раздумывая прибегните к более веским аргументам.
Четкое соответствие интонации, мимики и пластики тем задачам, которые вы решаете, позволяет собаке легко понять вас. Проще говоря, похвала должна быть похвалой, требование – требованием, а наказание – наказанием! Это, на первый взгляд, простое требование у многих владельцев почему-то вызывает наибольшие сложности.
Соблюдение этих простых требований и рекомендаций дает возможность начать обучение по ОКД на надежной базе, позволяющей рассчитывать на успех.
1. Движение рядом с дрессировщиком (команда «Рядом!») Кроме того, что это умение действительно является необходимым в повседневной жизни, оно еще и база, на которой строится все дальнейшее обучение.
Движение рядом с дрессировщиком
Для достижения результата вам необходимо освоить самое первое и самое главное умение –
Самое главное – строго соблюдать последовательность действий и освоить технику рывка.
– Команда «Рядом!» должна на мгновение опережать рывок поводком.
– Рывок поводком должен быть максимально резким, то есть коротким.
Вербальный смысл команды значения не имеет, то есть собственно команда может звучать как угодно (например, «Вместе» или «Тут»).
Но звуковая команда обязательно должна произноситься уверенно, требовательно и отрывисто. После нее мгновенно следует рывок поводком, конечной целью имеющий нанесение неожиданного для собаки удара ошейником по шее.
К сожалению, большинство владельцев стараются натянуть поводок, не позволяя собаке отстать, уйти в сторону или вперед. Это – грубейшая ошибка, в результате которой движение требует от владельца максимального напряжения всех физических сил и превращается в пытку; собака же, лишенная возможности ошибиться, пытается преодолеть помеху, то есть начинает тянуть еще сильнее.
Представьте себе ситуацию, когда перед вами дверь, открывающаяся «от вас». С другой стороны к ней прислонился человек, задача которого – не дать ее открыть.
Если вы начнете давить на дверь, постепенно увеличивая усилия, то человек с противоположной стороны лишь сильнее будет сопротивляться. Зато если вы неожиданно толкнете ее резко и не очень сильно – он отлетит от двери еще до того, как начнет сопротивляться.
Именно к этому и сводится умение делать рывок поводком.
Практика показывает, что миниатюрные девушки прекрасно управляются даже со свирепыми и мощными кавказцами, если только им удается овладеть техникой рывка.
На практике все это выглядит следующим образом: подав команду голосом, владелец делает резкий рывок поводком и начинает движение. Левой рукой он обхватывает поводок (желательно – круглый, плетеный, кожаный, не режущий и не обжигающий ладонь) так, чтобы мизинец находился внизу сантиметрах в 30–40 от карабина, правой придерживая конец поводка.
Все время, пока собака движется рядом, владелец не вмешивается, но как только поводок натягивается (карабин начинает приходить в вертикальное положение), владелец мгновенно подает команду и совершает описанное выше действие. После этого сразу же следует похвала.
Постепенно необходимость в поводке отпадает и управление ведется только голосом (начало движения, изменение темпа, повороты и остановки).
На следующем этапе поводок выпускается из рук, но остается пристегнутым. И, наконец, отстегивается.
Для темпераментных собак допустимо, а иногда полезно и даже необходимо исследование предметов – игрушек, привлекающих внимание собак (держать в правой руке).
Для «пищевиков» те же манипуляции проделываются с зажатым в кулаке лакомством.
Вообще, дача лакомства как награда за правильное выполнение предъявленных требований полезна во всех случаях (для закрепления – особенно), но если на начальном этапе обучения оно дается собаке за каждое правильное действие, то впоследствии – все реже и реже, пока не отменяется вовсе.
В исключительных случаях для слишком темпераментных или особо упорствующих в нежелании подчиниться вожаку собак применяется парфорс («строгий» ошейник).
Парфорс может быть надет вместе с обыкновенным ошейником (методика двух поводков особенно полезна для собак, страдающих «комплексом отстегнутого поводка», т. е. выходящих из подчинения сразу же после щелчка карабина), или отдельно.
Но постоянно водить собаку на парфорсе – то же самое, что самому все время ходить в футбольных бутсах.
Не следует также забывать и о том, что собаки с низким болевым порогом (малочувствительные к боли – кавказцы, азиаты) очень быстро перестают замечать парфорс.
Абсолютно все программы испытаний и соревнований требуют, чтобы собака двигалась рядом слева (у левой ноги) от хозяина. Строго говоря, это всего лишь отголосок военного назначения служебного собаководства: правая рука должна оставаться свободной, чтобы держать оружие.
На самом же деле, в городе собаку удобнее водить как раз справа: тогда хозяин оказывается между собакой и идущими навстречу прохожими (движение-то у нас правостороннее!), а собаки, главным образом кобели, получают возможность метить территорию, не перебегая перед хозяином и прохожими дорогу. Движения у левой ноги должны неукоснительно придерживаться лишь владельцы выставочных собак, поскольку в рингах движение происходит против часовой стрелки, а собака должна находиться со стороны эксперта, всегда стоящего в центре ринга.
При обучении собаки движению по команде «Рядом!» следует помнить, что:
– нельзя всю прогулку превращать в движение по команде «Рядом!»;
– рывок нужно делать только провисшим поводком, ни в коем случае не подтягивая его перед рывком;
– повороты необходимо совершать, подав команду за шаг до поворота, а сам поворот – на «удобной ноге»: левый – на правой ноге, правый – на левой;
– при развороте на 180° в движении желательно сразу после разворота немного ускориться с тем, чтобы собака привыкала догонять вас – пристраиваться к ноге как можно быстрее;
– сам поворот кругом можно совершать как в одном направлении с собакой, так и навстречу.
Схема поворотов кругом (180°)
• кавказские, азиатские овчарки, тяжелые молоссы, как правило, двигаются с небольшим отставанием: не плечо на уровне ноги хозяина, а голова на уровне ноги;
• работа по команде «Рядом!» на месте выполняется точно так же, как в движении, и является всего лишь более простым вариантом упражнения;
• в отличие от западных систем экзаменации, в ОКД разрешается применение жеста «Рядом!» – похлопывание ладонью по бедру (одновременно с голосовой командой);
• лакомство – не повседневная пища;
• награда лакомством – вкусопоощрительный метод дрессировки, а пищевой метод – это когда весь дневной рацион собака получает в процессе дрессировки.
2. Показ зубов и отношение к наморднику (команда «Зубы») К сожалению, очень многие владельцы собак недооценивают значение этих элементов в подготовке своей собаки. На самом же деле их значение переоценить трудно.
Только вполне подчиненная хозяину собака может позволить ему проделывать любые, пускай даже неприятные или болезненные манипуляции с ее челюстями.
А ведь такая необходимость может возникнуть в любую секунду: вытащить из пасти подобранную гадость или извлечь застрявший между зубами осколок кости или щепку.
Поэтому со щенячьего возраста необходимо приучать собаку к такой процедуре. Поглаживая одной рукой под нижней челюстью и ласково разговаривая с собакой, второй рукой начните оглаживать собаку от носа к глазам. Затем легко большим и указательным пальцами приподнимите верхнюю губу собаки с двух сторон от мочки носа.
Демонстрация зубов
Сделать это нужно быстро! Запускать пальцы под губы и прикладывать усилия нельзя!
Сами по себе такие действия очень просты и воспринимаются собаками вполне спокойно. Это и есть показ прикуса – типа смыкания резцов.
Затем спокойно с двух сторон разведите верхнюю и нижнюю губы, демонстрируя комплектность, то есть наличие у вашей собаки всех нужных зубов.
В большинстве случаев владельцев подводит нервозность, они суетятся и делают собаке неприятно. В ответ она начинает крутить головой, вырываться, а порой и огрызаться.
Схема выполнения этого «упражнения» следующая:
Каждый владелец должен взять за правило ежедневно по несколько раз в день «залезать в пасть» своей собаке: проводить пальцами по зубам, слегка оттягивать нижнюю челюсть, имитировать вытряхивание предмета из пасти, вкладывать и вынимать пищу и т. д.
Все это поможет добиться от собаки максимального подчинения, установить с ней хороший контакт, правильные взаимоотношения и успешно демонстрировать ее на выставках.
В случае, если собака пытается оказывать владельцу сопротивление, ей немедленно надо напомнить о том, кто является вожаком стаи.
Схема его действий должна быть всегда неизменна:
Не менее важно умение собаки спокойно позволять надевать на себя намордник и находиться в нем как угодно долго, не предпринимая попыток его снять.
Находясь в людных местах или в общественном транспорте вместе с собакой, вы просто не сможете обойтись без этого умения. Окружающие вас люди, а главное, закон, требуют соблюдения требования: собака любой породы в общественном месте должна быть в наморднике.
Приучить собаку к наморднику достаточно просто: положите в «корзину» намордника кусочек лакомства и разрешите собаке его достать. Так в течение 1–2 дней вы приучите ее саму засовывать голову в намордник; более того, вы закрепите у собаки положительные эмоции – понимание того, что надевание намордника не является наказанием. А это – самое главное!
Старайтесь в первое время надевать намордник перед чем-то приятным для собаки. Например, перед прогулкой.
Если иметь в виду рабочую карьеру собаки, то умение демонстрировать зубы (помимо выставок) и работать в наморднике проверяются в программах «Собака сопровождения» и «Охранная собака».
Вы также должны иметь в виду то обстоятельство, что правильно обученная собака, находясь в наморднике, вполне способна отправить человека в глубокий нокаут, не нанося ему при этом увечий.
3. Отношение к выстрелу
И ОКД, и другие системы обучения, тестирование собак, и правила соревнований навязывают одну-единственную модель проверки крепости нервной системы собаки – посредством выстрела. Более того, требуют исключительно безразличного (индеферентного) отношения к выстрелу.
Давайте попробуем вместе разобраться в этом положении ОКД. Речь идет о том, что собака с крепкой нервной системой (уравновешенная) не должна бояться резкого звука, вздрагивать, оглядываться и, главное, прекращать работу. Если речь идет просто о резком и громком, неожиданном для собаки звуке (клаксон автомобиля, удар по пустой металлической бочке, хлопок и т. п.), то такая проверка не вызывает возражений. Но выстрел – категория особая.
Требование не реагировать на звук выстрела в отношении служебных собак объясняется просто: в условиях боевых действий собака не должна отвлекаться на стрельбу. Это тем более верно, когда во время боевой операции (военной, милицейской – не важно) огонь ведут коллеги кинолога по подразделению.
Занимаясь подготовкой собаки к такому испытанию, следует помнить следующее:
– никогда не экспериментируйте со своей собакой, а лучше всего – доверьтесь профессионалам;
– никогда не стреляйте недалеко от собаки, тем более – в закрытых помещениях;
– избегайте салютов и «народных гуляний», где неожиданно рядом с собакой может разорваться петарда;
– проверку производите с расстояния 80–100 шагов, приближаясь постепенно на 3–5 шагов с каждым выстрелом;
– никогда не слушайте опытного соседа.
Если же собака боится выстрела, то эта боязнь может быть наследственной или приобретенной. В первом случае за успех коррекции поручиться не сможет никто, во втором – шансов на успех больше.
В любом случае подобную коррекцию должен производить профессионал. Есть две наиболее распространенные методики:
Проверка отношения к выстрелу производится на любом этапе ОКД.
4. Укладка, усадка, стойка
Обучение собаки этим «командам» происходит поэтапно: сначала у ноги, затем – в шаге перед собакой, и лишь потом расстояние постепенно увеличивается.
Для того чтобы на экзамене собака уверенно работала на требуемом расстоянии, на тренировках оно должно быть в 1,5–2 раза больше. Эта часть ОКД самая простая, но в то же время именно во время работы на расстоянии собаки набирают наибольшее количество штрафов.
Команда «Сидеть!» отрабатывается по одному из следующих методических вариантов:
Команда «Сидеть!» подается не более 2-х раз. После этого незамедлительно следует похвала, подкрепленная лакомством. Иногда очень эффективно для упорствующих собак проделать следующее: подав команду, дрессировщик носком правой ноги (левая – опорная) совершает тычок сверху по крупу собаки.
В таком варианте собака не может понять природу неприятного воздействия и даже не всегда связывает его с владельцем. Команда «Сидеть!» настолько проста, что почти всегда достаточно показать собаке кусочек лакомства, зажатый в руке, и завести его чуть-чуть за голову собаки, чтобы она села. Не изменив положения, она потеряет из виду лакомство, а именно этого ей не хочется больше всего.
Команда «Стоять!» выполняется по той же схеме, только рывок производится под углом 45° в направлении «вперед-наверх». При этом желательно свободной рукой зафиксировать собаку, закрепляя команду приятными ощущениями – поглаживанием или почесыванием живота.
Если собака настойчиво пытается садиться, то можно прибегнуть к помощи второго поводка, заведенного собаке под пах. Для невысоких собак эффективно подставливание ноги (пятка на земле – носок вверх) под животом у собаки.
Усаживание собаки
Лакомство (при его применении) показывается дрессировщиком перед мордой у собаки.
Точно так же рука с лакомством вытягивается «вперед-вниз» при отработке укладки. Но все же наиболее эффективный метод – рывок поводка «вниз-вперед».
Если собака не соглашается выполнить требование или не понимает его, нужно прибегнуть к надавливанию на холку или вытягиванию («подбиванию») передних лап.
Практика показывает, что только укладка собаки может вызывать у владельцев сложности. Как правило, собаки усваивают эти команды в процессе домашнего воспитания.
Освоив данные команды у левой ноги, нужно научить собаку выполнять их на расстоянии.
Делать это нужно, постоянно увеличивая расстояние и отодвигаясь от собаки «лицом к ней».
Здесь очень важно не торопиться и соблюдать «золотое» правило трех «П» – постепенность, последовательность, постоянство.
Кроме того, в этой части работы первостепенное значение приобретают следующие жесты:
– сидеть – согнутая в локте рука, ладонь повернуты к собаке и подняты на уровень плеча;
– стоять – вытянутая открытой ладонью вверх рука резко вскидывается от бедра на уровень плеча;
– лежать – вытянутая ладонью вниз на уровень плеча рука резко опускается к бедру.
Основная проблема при работе на расстоянии – перемещение собаки вперед (перемещением считается переставление четырех лап).
Чтобы избежать этого, собаку обучают команде «Место!» и используют несколько «хитростей»:
– работа на длинной привязи;
– помощник, удерживающий собаку на длинном поводке;
– работа в особых условиях, когда собака просто не может продвигаться вперед (возвышенная площадка, очень широкий невысокий бордюр и пр.).
Не имеющие особого прикладного значения (служба не в счет) команды на расстоянии, особенно отданные жестом, прекрасно развивают внимательное отношение собаки к владельцу, без которого невозможно обучить собаку команде «Ко мне!».
5. Подход к дрессировщику
Подход по требованию владельца – абсолютно необходимое в быту умение собаки. К сожалению, именно подзыв по команде вызывает у владельцев наибольшие трудности. Как правило, это происходит по двум причинам – лень владельца и неумение привлечь к себе внимание собаки.
В идеале, собака по первому требованию владельца должна оставить все свои дела и быстро подойти к хозяину.
Для этого он должен выкрикнуть кличку собаки и команду «Ко мне!», подкрепив команду жестом (подняв вытянутую в сторону руку и опустив ее к бедру).
В самом общем виде – владелец должен заключить с собакой своеобразный договор и избежать основных ошибок.
Договор состоит в том, что собаке предоставляется свобода выбора:
– по требованию владельца быстро подбежать к хозяину, получить лакомство или ласку и быстро вернуться к «своим» делам (команда «Гуляй!»);
– не подойти к владельцу, получить подзатыльник и заняться отработкой команды «Рядом!».
Только глупые собаки выбирают второй вариант.
Две самые главные ошибки заключаются в том, что, подав команду «Ко мне!», владелец берет собаку на поводок и ведет домой. Во избежание установления нежелательной связи «команда «Ко мне!» – конец прогулки», необходимо еще 5–10 минут погулять с собакой и лишь затем вести ее домой.
Разозлившись на собаку, долго игнорирующую его призывы, он наказывает наконец-то подошедшую по команде собаку. Так нарушается контакт с ней, а сама собака в дальнейшем будет избегать подхода к хозяину, чтобы уйти от наказания.
Запомните: если вы произнесли команду «Ко мне!», то не можете наказывать подошедшую собаку! Для этого нужно отловить ее молча.
По этапам подзыв отрабатывается так.
Подав команду, хозяин производит резкий и сильный рывок поводком и молча пятится от собаки. Если она ошибается – все повторяется, пока собака не подбежит к владельцу, который должен обвести ее вокруг себя (или развернуть к левой ноге) и усадить. После этого желательно поощрить лакомством. Частить с командами, подкрепляя их новым рывком, нельзя.
На этом же этапе подзыв отрабатывается в квартире, где собака подходит с удовольствием (нет раздражителей).
Не следует забывать о том, что очень полезны «общеизвестные» вещи: игра в прятки в безопасном месте; удерживание собаки дрессировщиком, не позволяющим убежать к зовущему хозяину, и т. д.
К сожалению, в условиях той же площадки нельзя отрабатывать подзыв в полном объеме – тут требуется только самостоятельная работа владельца. Ее нельзя никому перепоручить: даже если собака безотказно подходит к дрессировщику, это вовсе не значит, что она будет подходить к владельцу.
Для желающих добиться быстрого результата рекомендуется в течение 30–40 дней (с подрощенной собакой) выполнять 40–50 подзывов ежедневно.
Но необходимо всегда помнить о так называемой «погрешности подзыва», объясняющейся тем простым обстоятельством, что собака – живое существо. Излишняя самонадеянность может доставить особые неприятности в работе с «серьезными» собаками: кавказцами, азиатами, стафами, ротвейлерами.
6. Возвращение на место
Этот элемент предполагает, как минимум, понимание собакой команды «Место!».
Принципиально команда имеет как бы два значения: собственно место собаки в доме и любое место, указанное владельцем-дрессировщиком.
Хочется сказать о двусмысленности прикладного значения такого умения. С одной стороны, оно совершенно необходимо в быту, с другой – провоцирует владельцев, чьи собаки «знают место», на совершение действий, которые могут иметь самые тяжелые последствия. Нет ничего хуже, чем оставить охранную собаку лежать на месте, когда в доме гость.
Для последнего все превращается в пытку, а собака любое его движение может неправильно истолковать.
Еще хуже – оставлять по команде «Место!» собаку без намордника под магазином. Это – грубейшее нарушение действующих «Правил содержания собак в городе» (или аналогичных им документов) со всеми вытекающими отсюда последствиями. Саму команду «Место!» можно объяснить одним словом – выдержка. Здесь от владельца требуется «усидчивость» и спокойствие. Собаке необходимо объяснить, что после того, как прозвучала команда, только в этом единственном месте ей гарантируется безопасность; более того – вожак будет непреклонен, если она нарушит закон, но будет ласков и щедр, если она его соблюдет.
На первом этапе обучения нужно терпеливо находиться возле собаки, лаская ее и давая лакомство, но решительно пресекая попытки сойти с места.
На улице полезно, усадив или уложив собаку и подав команду «Место!», не выпуская поводок из рук, двигаться вокруг нее, тут же поправляя в случае ошибки и постепенно увеличивая радиус. Затем полезно поработать с помощником, заходя собаке за спину и постоянно увеличивая время выдержки. Главное – не торопиться!
При отработке команды «Место!» не рекомендуется смотреть собаке в глаза – это провоцирует ее изменить положение или подойти к владельцу. Затем следует отработать выдержку при раздражителях и, в конце концов, при откровенных провокациях.
Если рассматривать требуемый в ОКД комплекс «место– подзыв – возвращение на место», то есть одно упражнение, которое считается одним из главных в обучении собак, поскольку оно решает сразу несколько первостепеннейших задач – шлифовку контакта, положительные эмоции, связанные с командами владельца, и закрепление ряда навыков и умений.
Упражнение заключается в следующем.
В квартире или частном доме хозяин укладывает собаку на место и некоторое время находится рядом с ней, лаская и давая лакомство. Затем, подав команду «Место!», отходит так, чтобы собака его не видела – за угол или в другую комнату. Выдержав короткую паузу, зовет собаку. В подобной ситуации команду «Ко мне!» она воспринимает как освобождение от команды «Место!» и с удовольствием бежит к хозяину, где и получает лакомство.
В то же время помощник кладет на «место» кусочки лакомства, а хозяин, подав команду «Место!» и указав в его направлении рукой, держа за ошейник, быстро отводит туда собаку, где позволяет съесть найденное лакомство.
Впоследствии собака сама с удовольствием будет бежать на место в надежде обнаружить там лакомство (и периодически обнаруживая!).
Затем процедура повторяется на улице, через некоторое время то же проделывается без помощника.
Само «место» нужно обозначать поводком или любым удобным предметом.
7. Подача предмета (апортировка)
Это – умение подносить предметы владельцу и отдавать их. Большинство собак служебных пород с удовольствием бегают за брошенными предметами, и главное здесь – не превратить все в игру до такой степени, чтобы собака предлагала хозяину побороться за предмет.
Будет нечестно умолчать о том, что для охранных собак любовь к апортировке не только нежелательна, но и вредна.
Плохо выражен апортировочный рефлекс у кавказских и среднеазиатских овчарок, у ряда пастушьих и охранно-сторожевых собак, что естественно, поскольку апортировка напрямую связана с понятием «добычи», а у названных пород собак оно приглушено или неразвито.
Обучение апортировке следует начинать с удерживания предмета в пасти, исключив игру (пожевывание и пр.) с ним посредством наказания.
Работа на поводке позволит добиться подхода собаки с апортом в пасти, а рывок поводком – вынудить собаку безропотно отдавать предмет по команде «Дай!»
Отбирать предмет нужно, меняя его на лакомство.
На рефлексе апортировки базируется большинство спортивных программ обучения. Необходимо это умение и служебным собакам ряда специальностей.
Желательно, чтобы обучение подноске предмета проводил специалист, способный учесть индивидуальные особенности собаки. Темпераментных собак сложно заставить находиться у ноги дрессировщика, когда предмет уже заброшен. Флегматичных, наоборот, трудно заставить быстро бежать и подносить предмет. Здесь очень важно не переусердствовать, и помощь профессионала никогда не повредит, поскольку неумение выполнять апортировку не позволит сдать экзамен по ОКД, а неспособность к апортировке сделает жизнь с собакой просто невыносимой.
8. Преодоление препятствий
В данном случае без специально оборудованной площадки и помощи инструктора уже не обойтись.
Любопытно, что ни в одном курсе обучения собак (аджилити – не в счет, это больше игровое шоу, чем дрессировка) нет такого количества всевозможных снарядов, как в ОКД. В результате пренебрежения этими упражнениями для многих собак перепрыгнуть через канаву, перейти речушку по кладке или просто подняться по неудобной лестнице на даче на второй этаж – неразрешимая задача.
9. Запрещающая команда
Эта команда является основным «тормозом», позволяющим корректировать поведение и действия собаки. Иногда она характеризуется и практикуется как «прекращение нежелательных действий».
Излишнее рвение в игре и порча предметов, несанкционированная атака и подбирание с земли, охота на птиц и кошек, желание подраться, лай без причины и многое-многое другое регулируется именно этой командой.
Как правило, вокализация команды звучит как «Фу!». И это настолько вошло в привычку, что даже никогда не имевший собаки человек в случае чего инстинктивно кричит «Фу!». К сожалению, многие собаки настолько «зафуканы» владельцами, что выполняют команду независимо от того, кто ее подал – хозяин или противник.
На таком основании многие специалисты запрещают владельцам пользоваться этим словом, заменяя его любым другим («Нельзя», «Табу»), а иногда взаимозаменяя «Фас!» и «Фу!».
И это очень верно, поскольку охранные и защитные возможности собак ни в коем случае не должны страдать.
Схема отработки запрещающей команды предельно проста: требование – наказание, но очень важно соблюсти меру. Самая большая опасность – опытные соседи-собаководы. Они в считанные секунды отучат собаку брать лакомство после запрета, да так хорошо, что он на всю жизнь останется перепуганным неврастеником. Точно так же недопустим и противоположный вариант, когда собака не способна различить наказание и дружеское похлопывание. Помимо безрезультатности этих действий, они еще и подталкивают собаку к выводу, что вожак слабый.
Обучение запрещающей команде лучше всего проводить при помощи рывка поводком. Очень эффективны «летающие предметы», которые могут наказать собаку в ситуации, когда она уверена в собственной безопасности (недосягаемости). Лучше всего для указанных целей подходит металлическая цепочка (изобретение русских псарей), незаметно и точно брошенная в собаку. Кроме всего прочего, она еще и поднимает авторитет вожака.
Во всяком случае, жалеть время на отработку запрещающей команды не стоит, да и ограничивать себя в средствах тоже. Нельзя лишь допускать по отношению к собаке несправедливость и грубость, а самое главное – никогда нельзя срывать на ней злость!
Таблица минимальных баллов
Таблица штрафных баллов
Общие положения
1. Минимально допустимый возраст – 18 мес.
2. По защитно-караульной службе проверяются навыки:
– выборка чужой вещи,
– охрана вещи, отказ от корма (проверяются одновременно),
– задержание, защита дрессировщика и отношение к выстрелу (проверяются одновременно).
Описание выполнения навыков
Выборка чужой вещи производится из четырех предметов, которые могут быть из любого материала (кроме стекла, металла, камня), не имеющего резкого самостоятельного запаха.
Запах на предметы наносится не менее одной минуты. Предметы раскладываются на участке 2×2 м в любом порядке на расстоянии не менее 30 см один от другого.
Пятый предмет для занюхивания кладется на расстоянии 3 м с любой стороны от разложенных предметов.
К месту выборки вызывается дрессировщик с собакой. После доклада о готовности к испытаниям дрессировщик по указанию судьи подходит к положенному предмету и дает собаке его занюхать Способ занюхивания – любой. Команда собаке – «Нюхай!».
После того как собака обнюхала предмет, дрессировщик, оставаясь на месте, командой «Нюхай!» или «Ищи!» и направляющим жестом посылает собаку на выборку.
Собака должна по первой команде дрессировщика подойти к предметам, обнюхать и выбрать предмет с искомым запахом, поднести к дрессировщику и по команде «Дай!» отдать в руки дрессировщика. Обход и посадка у ноги не обязательны. Повторные команды разрешаются только при отвлечении собаки от выборки (отход от места расположения предметов, принюхивание к посторонним объектам и т. п.).
Если собака выбрала предмет, но не подносит его к дрессировщику, то допускается команда «Ко мне!». В случае, если собака четко указала, но не принесла выбранную вещь, дрессировщик докладывает «Прием окончен» и указывает выбранную вещь.
Разрешается два пуска, время каждого – 2 мин. В случае, если по истечении времени первого пуска собака не выбрала нужный предмет, дрессировщик подзывает ее к себе (команда «Ко мне!»), вторично дает обнюхать предмет и посылает собаку на второй пуск. Перед вторым пуском судьи обязаны обновить запах. Неправильно выбранный предмет заменяется новым с другим запахом. При втором пуске ошибки предыдущего пуска не учитываются.
Навык считается невыполненным, если собака неправильно указывает предмет при втором пуске, если предмет не обозначен по истечении 2 минут во втором пуске, или если дрессировщик своими действиями наводит собаку на искомый предмет.
Для охраны вещи собаку привязывают на цепь или крепкий поводок длиной 2–2,5 м к колу или какому-либо предмету (дереву, забору, столбу и т. д.).
Предварительно в зоне охраны должен быть обозначен сектор с углом у основания (место привязи) 130–150°. Радиус сектора равен длине поводка.
По указанию судьи дрессировщик командой «Лежать!» укладывает собаку на провисшем поводке, кладет у ее плеча или передних лап любую свою вещь, дает команду «Охраняй!», отходит назад и прячется в укрытии, расположенном не ближе 10 м. Если собака после ухода, но до начала проверки навыка отходит от вещи в сторону укрытия, то по указанию судьи дрессировщик должен вернуться и снова уложить собаку на охрану.
Дрессировщик не имеет права управлять собакой из укрытия.
Два помощника, двигаясь рядом, два раза проходят мимо собаки на расстоянии 1,5–2 м от границы сектора, не привлекая ее внимания и не делая попыток взять вещь. Затем они приближаются к собаке и с разных сторон подбрасывают ей по кусочку лакомства, находясь в поле ее зрения и одновременно пытаются взять вещь. После этого один из них делает два-три угрожающих замаха рукой и отступает к границе сектора, не производя активных действий, а другой в это время делает попытку взять вещь.
Собака должна охранять вещь, не проявлять агрессии по отношению к спокойно проходящим помощникам, не отходить от вещи, не трепать и не переносить ее на другое место, не держать в зубах, не проявлять пассивно-оборонительную реакцию и не брать корм.
Навык считается невыполненным, если один из помощников забирает вещь или до начала проверки навыка собака трижды отвлеклась (с отходом от вещи) в сторону ухода дрессировщика, а также если она взяла корм.
Дрессировщик начинает упражнение, находясь на расстоянии 15 м от укрытия.
Затем подает собаке команду «Рядом!» и движется с ней в направлении укрытия. Не доходя до него 1,5–2 м, дрессировщик останавливается и после посадки собаки предлагает помощнику выйти из укрытия.
Отойдя от укрытия на 3–4 м, помощник останавливается и поворачивается лицом к дрессировщику. Последний, подав собаке команду «Сидеть!», «Охраняй!», обыскивает помощника и скрывается в укрытии (конструкция укрытия должна позволять дрессировщику наблюдать за собакой).
Собака должна настороженно и не отвлекаясь наблюдать за помощником.
Во время нахождения дрессировщика в укрытии помощник по указанию судьи предпринимает попытку к бегству.
Собака самостоятельно, без воздействия дрессировщика, должна крепкой хваткой препятствовать бегству помощника и удерживать его на месте. В момент хватки судья производит выстрел из стартового пистолета.
После выстрела по указанию судьи дрессировщик выходит из укрытия. Помощник останавливается. После остановки самостоятельно или по одной команде «Фу!» собака должна отпустить его, затем помощник по указанию судьи нападает на собаку, но не наносит ударов.
Без воздействия со стороны дрессировщика собака должна перейти в контрнападение и хваткой препятствовать дальнейшему сопротивлению помощника. Если собака схватила крепко, то ей наносится два удара по бедрам, холке или по боку. Собака при этом не должна отпускать.
По указанию судьи помощник прекращает сопротивление. Собака должна самостоятельно или по первой команде «Фу!» отпустить его и охранять. Только по указанию судьи проводник подходит к собаке и дает ей команду «Сидеть!». Стек, используемый помощником для удара, у него не отбирается, но он должен держать его так, чтобы собака не видела.
Далее следует конвоирование помощника со спины на расстояние до 20 м. Дрессировщик дает команду помощнику двигаться вперед, а сам с собакой на расстоянии 3 шагов следует за ним.
После конвоирования следует нападение помощника на дрессировщика. Крепкой хваткой собака должна ликвидировать это нападение без воздействия со стороны дрессировщика. По указанию судьи помощник прекращает сопротивление. Собака должна сразу же отпустить его и охранять. Разрешается одна команда «Фу!».
По указанию судьи дрессировщик с собакой направляется в указанное место. По прибытии он останавливается, а собака садится рядом с ним.
По указанию судьи вооруженный стеком помощник выбегает из укрытия и бежит прямо на собаку. Когда помощник приблизится на 20 м к дрессировщику и сидящей у ноги собаке, дрессировщик по указанию судьи подает команду «Фас!». Дрессировщик не может покидать своего места и подбадривать собаку. Помощник нападает на собаку фронтально, производя прогоняющие звуки и резкие угрожающие движения. Собака должна, не медля, произвести крепкую хватку. Если собака схватила, то следуют два удара. Допускаются удары по бедрам, бокам и в области холки. По указанию судьи помощник останавливается. Собака должна отпустить самостоятельно или по первой команде и настороженно охранять помощника. По указанию судьи дрессировщик направляется к собаке, забирает у помощника стек и становится для бокового конвоирования.
Следует боковое конвоирование помощника к судье на дистанции примерно 10 м. Команда голосом при начале движения разрешена. Дрессировщик должен идти с правой стороны от помощника таким образом, чтобы собака находилась между ними. Во время конвоирования собака должна вести себя настороженно, но не проявлять неспровоцированной агрессии. Перед судьей группа останавливается, дрессировщик передает стек судье.
Помощник и дрессировщик с собакой покидают площадку. Собаки, которые во время всей защитной службы неуправляемы, прекращают хватку только после механического воздействия дрессировщика или не демонстрируют хватку в течение 5 секунд после пуска, показывают боязнь взмахов, ударов, отказываются от борьбы с помощником и позволяют себя оттеснить, испытание выдержать не могут.
При отказе собаки в одном упражнении (кроме побега) дальнейшая проверка защитной службы прекращается. Собака, внимательно наблюдающая за помощником и при этом бегающая вокруг него, не штрафуется. Излишне агрессивные или проявляющие страх собаки с испытаний снимаются.
Таблица минимальных баллов
Таблица штрафных баллов
Общие положения
Минимально допустимый возраст – 18 месяцев.
Наличие диплома по ОКД не обязательно, но при его отсутствии собаки должны быть проверены судьей нормативами испытаний ОКД по следующим навыкам:
– движение собаки рядом с дрессировщиком;
– показ прикуса у собаки и отношение к наморднику;
– подход собаки к дрессировщику с места или из свободного состояния;
– прекращение нежелательных действий.
На испытания по караульной службе допускаются собаки, набравшие по этим навыкам минимальные баллы, но не ниже, чем на диплом III степени.
По караульной службе проверяются навыки:
– поведение собаки на посту, отношение к «фронту» и «тылу» (проверяется в комплексе);
– дальность облаивания, активность облаивания, защита поста и голос собаки (проверяется одновременно);
– отношение собаки к подброшенному или положенному на пост корму (проверяется в комплексе);
– отношение к выстрелу.
Описание выполнения навыков
Команда «Охраняй!», направляющий жест.
Судья, проверяющий собаку, до постановки ее на пост прячется за какое-либо укрытие, расположенное на расстоянии 15–20 м от поста, позволяющее наблюдать за поведением собаки. Первый помощник находится на расстоянии не менее 70–80 м впереди поста в укрытии.
Второй судья («часовой») находится в 20 м с тыльной стороны поста.
Дрессировщик по указанию судьи ставит собаку на цепь блокпоста, проводит ее по всей его длине (от одного ограничителя до второго), дает команду «Охраняй!» и делает жест в сторону выхода первого помощника, а сам уходит в укрытие, расположенное в 15 м с тыльной стороны.
Собака должна настороженно и внимательно смотреть во фронтальную сторону, не отвлекаться в сторону ушедшего в тыл поста дрессировщика и не реагировать на другие раздражители.
Навык считается невыполненным, если собака отвлекается в сторону тыла и не прекращает лай более 5 минут.
Через 5–10 минут помощник в защитном костюме по вызову судьи медленно движется к центру поста. При начале облаивания его собакой он ставит флажок.
Не доходя 20–25 м, он изменяет направление и идет к одному из столбов блокпоста, подходит к собаке на расстояние 5–8 м и продолжает двигаться параллельно посту, пытаясь его перейти. Собака должна при первом же появлении помощника громко и активно облаивать его, перемещаясь по линии поста в зависимости от направления его движения, при попытке перейти пост активно нападать на помощника и делать сильные хватки.
Собака не должна бояться помощника, прекращать лай и отступать при его попытке перейти линию поста. Навык считается невыполненным, если собака не облаивает помощника на расстоянии ближе 20 м, а также если у нее отсутствует хватка.
При попытке перейти линию поста, помощник предлагает собаке лакомство с руки, а затем подбрасывает его на землю.
Собака должна безразлично относиться к корму, не брать его, не бояться подброшенного и предлагаемого с руки корма, не прекращать в это время лай и нападение на помощника.
Навык считается невыполненным, если собака съедает корм.
Как только собака начнет активно нападать на помощника и сделает хватку за рукав, другой помощник («часовой») по сигналу судьи производит выстрел.
Собака не должна при выстреле прекращать облаивания и нападения на помощника, атакующего с фронта.
По команде судьи «Снять собаку!» дрессировщик выбегает из укрытия, пристегивает поводок, одевает намордник, после чего открепляет цепь и уводит собаку. При необходимости освобождает помощника от хватки собаки.
Навык считается невыполненным, если собака прекращает хватку или облаивание.
Для устройства блокпоста устанавливают два столба диаметром 15–20 см, которые зарывают в грунт на глубину около 1 м на расстоянии 30 м один от другого.
Высота столба от уровня земли должна быть не менее 2 м.
На высоте 1,5–2 м между столбами натягивают проволоку диаметром 0,6 см с таким расчетом, чтобы она, провисая в средней части участка, находилась не ниже 1,5 м от земли.
До того, как прикрепить проволоку к обоим столбам, на нее надевают несколько колец, к одному из которых (остальные запасные) прикрепляют крепкую цепь длиной 2–2,5 м. Конец проволоки прикрепляют к столбам в специально затесанной выемке или к металлическому обручу.
На проволоке в 1,8–2 м от каждого столба делают ограничитель, не пропускающий кольцо и предупреждающий забегание собаки за столб (скручивается проволока, устанавливается неподвижное кольцо и т. п.). Для укрепления столбов в целях предупреждения наклона их к середине поста должны применяться оттяжки. Территорию поста очищают от кустов, камней и т. п. В зависимости от местных условий столбы могут быть заменены деревьями, одна сторона проволоки может быть прикреплена к столбу забора или к стене дома, но все указанные размеры должны быть соблюдены.
Таблица минимальных баллов
Таблица штрафных баллов
Высший балл – 100
– Удержание следа – 80 баллов
– Предметы (7+7+6) – 20 баллов
Поиск трех предметов, потерянных на расстоянии примерно 800 шагов, по меньшей мере, по 60-минутному чужому следу.
Следы чужого содержат четыре правых угла. Эксперт определяет при учете имеющейся следовой территории порядок следов. Следы могут быть проложены по-разному. Не должно быть такого, чтобы, например, на каждом следу отдельные углы и предметы находились на одинаковом расстоянии или одинаковой дистанции.
Место ухода следов должно быть хорошо обозначено табличкой, которая находится в земле слева от места ухода. Прокладывающий след некоторое время пребывает в месте ухода следа, затем он двигается по предписанному пути и кладет первый предмет приблизительно через 100 шагов, второй предмет – в середине второй или третьей стороны, не прерывая движения. Третий предмет кладется в конце следа. Проложивший след удаляется еще на несколько шагов в направлении «прямо», чтобы затем вернуться назад. Дрессировщик может позволить своей собаке работать по следу свободно или на 10-метровом поводке. Оба случая оцениваются одинаково.
Если в течение 20 минут после подхода к месту ухода следа конец следа не достигнут, эксперт прекращает работу.
Все предметы снабжены номерами таким образом, что стартовые номера соответствуют номерам предметов.
Во время прокладки следа дрессировщика и собаку удерживают в укрытии. Запах следов при раскладке предметов по возможности не должен изменяться. Прокладывающий след не может шаркать ногами или останавливаться. Предметы необходимо раскладывать рядом со следом, а не на нем.
Дрессировщик в это время готовит собаку к работе по следу. После вызова он представляется со своей собакой эксперту и сообщает, берет ли его собака предметы или на них только указывает. Оба действия одновременно – брать и указывать – ошибочны. По указанию эксперта собаку медленно и спокойно подводят к месту ухода следа, и начинается работа. Перед следовой работой в начале и во время всей работы по следу следует избегать любого принуждения. Начиная работу, нужно дать собаке достаточно времени для взятия следа. Следует избегать всего, что пробуждает в собаке порыв к штурму вперед. Собака должна спокойно взять след нижним чутьем. Когда собака начинает идти по следу, дрессировщик продолжает стоять и позволяет скользить поводку через руку. Он следует за собакой и сохраняет расстояние примерно в 10 м и тогда, когда собака работает свободно. Поводок может, если он не выпущен из руки, провисать.
Найдя предмет, собака без воздействия на нее дрессировщика должна сразу взять его или убедительно показать. При взятии предмета она может остановиться, сесть или подойти к дрессировщику. Любое движение вперед с предметом или взятие в положении лежа ошибочны. Указание может происходить лежа, сидя или стоя. Дрессировщик бросает поводок и сразу направляется к собаке. Он высоко поднимает предмет, показывая, что собака его нашла. С этого момента дрессировщик и собака продолжают работу по следу. После окончания следовой работы найденные предметы следует показать уполномоченному эксперту. Разрешается подход дрессировщика к собаке, которая взяла предмет. Ошибкой является дальнейший бег собаки с предметом.
Поводок может быть закреплен на грудной шлейке для поиска (если таковая не применяется, то на ошейнике).
Право свободного поиска остается.
Использование свободного дополнительного ремня не разрешается.
Наличие поводка – право дрессировщика.
Обнюхивание указательной таблички не является ошибкой.
Если дрессировщик уклоняется от следа больше, чем на длину поводка, работа прекращается.
Если собака покидает след и удерживается дрессировщиком, эксперт призывает дрессировщика продолжать, в случае повторения – работа прекращается.
Ошибочная посадка, лай, частое кружение на поворотах, длительное взбадривание, «нечистое» взятие или указание, потеря предмета наказываются снятием до 4 баллов. Повторная посадка, сильный лай, взятие следа преимущественно верхним чутьем, бурный ход по следу, опорожнение, мышкование и тому подобное влекут за собой снятие до 8 баллов. За неправильно взятую или неправильно указанную вещь может сниматься до 4 баллов, за ненайденные 1-й и 2-й предметы – по 7 баллов за каждый, за ненайденный 3-й предмет – 6 баллов. За взятие или указание на вещь, положенную не тем, кто прокладывал след, – 4 балла.
Высший балл – 100
Каждое отдельное упражнение начинается и заканчивается основным положением.
Эксперт дает указание начать упражнение. Все остальное – повороты, остановка, смена вида движения и т. п. – выполняется без указания эксперта. Однако дрессировщику разрешено спрашивать об этих указаниях у эксперта.
Переход от быстрого шага к медленному должен демонстрироваться без переходных шагов – нормальным шагом.
Повороты влево разрешаются двух видов.
Упражнения 2 и 3 или 4 и 5 должны показываться друг за другом по одной прямой (не возвращаясь назад в основное положение).
Для выполнения упражнений 6 и 7 должны использоваться находящиеся на площадке специальные деревянные палки.
При подзыве собаки из фронтального положения она может принимать позицию сидя в соответствующих упражнениях перед дрессировщиком у его ноги.
1. Свободное движение – 10 баллов
Дрессировщик докладывает эксперту со свободно следующей собакой. Собака не должна видеть поводок. Из основного положения она следует по команде «Рядом!» за дрессировщиком. В начале упражнения дрессировщик должен пройти со своей собакой прямо 40–50 шагов без остановки, сделать поворот назад и после 10–15 шагов быстрым шагом продемонстрировать медленный шаг (не менее 10 шагов).
Затем, двигаясь обычным шагом, выполнить, по меньшей мере, по одному повороту направо, налево и назад. Поворот назад демонстрируется дрессировщиком как поворот назад через левое плечо. Собака должна постоянно оставаться лопаткой на уровне колена слева от дрессировщика и не может бежать сзади или в стороне. Только в начале движения и при смене вида движения дрессировщику разрешено дать команду голосом «Рядом!». Если дрессировщик останавливается, то собака должна быстро сесть без его воздействия. Дрессировщик не может изменять свое основное положение, и в особенности подходить к сидящей в стороне собаке.
По указанию эксперта дрессировщик с собакой проходит через группу людей из четырех человек. Дрессировщик должен остановиться в группе по крайней мере один раз. Люди в группе перемещаются относительно друг друга.
Отставание, подталкивание вперед, отклонение собаки в сторону, а также робкое прижимание к дрессировщику при поворотах – ошибочны. Во время выполнения упражнения «свободное следование» (но не во время прохождения через группу) даются два выстрела (калибр 6–9 мм). Собака должна вести себя равнодушно к выстрелам.
Если собака пугается выстрелов, ее сразу снимают с испытаний; если собака в ответ на выстрелы демонстрирует желание нападать, и к тому же слушается дрессировщика, то это относительная ошибка.
Полные баллы может получить только равнодушная к выстрелам собака.
Особое значение придается равнодушному отношению к выстрелу. Выстрелы даются с расстояния 15 шагов. Делается два выстрела с интервалом в 5 секунд. Если собака убегает, то ее, безусловно, снимают с дальнейших испытаний. Если эксперт считает, что у собаки проявляется восприимчивость к выстрелу, ему предоставлено право проверить это дополнительными выстрелами.
Проверка на равнодушное отношение к выстрелам проводится только при выполнении упражнений «свободное следование» и «укладка при отвлечении».
2. Упражнение «Сидеть!» из движения – 5 баллов
Из основного положения дрессировщик со свободно следующей у ноги собакой двигается прямо. Не менее чем через 10 шагов собака должна быстро сесть по команде голосом «Сидеть!», при этом дрессировщик не прерывает движение и не оглядывается. После следующих 30 шагов дрессировщик останавливается и сразу поворачивается к собаке. По указанию эксперта дрессировщик возвращается к собаке и занимает основное положение справа от нее. Если собака вместо того, чтобы сидеть, лежит или остается стоять, за это снимается до 3 баллов.
3. Укладка в соединении с подходом – 10 баллов
Из основного положения дрессировщик с собакой рядом двигается прямо примерно 10 шагов и затем переходит на бег. После следующих 10 шагов собака по команде голосом «Место!» быстро укладывается, дрессировщик при этом не прерывает бег. Дрессировщик бежит, не оборачиваясь, еще примерно 30 шагов прямо, сразу поворачивается к собаке и по указанию эксперта после небольшой паузы подзывает собаку, которая должна быстро приблизиться к дрессировщику и сесть плотно перед ним. По команде голосом «Рядом!» собака должна быстро сесть рядом с дрессировщиком.
Если собака сидит после команды голосом «Место!» или по-прежнему стоит, то за это снимается до 5 баллов.
4. Команда «Стоять!» из движения – 5 баллов
Из основного положения дрессировщик направляется со свободно следующей с ним у ног собакой прямо. Примерно через 10 шагов собака по команде голосом «Стоять!» должна сразу же остановиться, при этом дрессировщик не прерывает движения и не оборачивается.
После следующих 30 шагов дрессировщик останавливается и сразу же поворачивается к собаке. По указанию эксперта он забирает собаку. Упражнение окончено после того, как дрессировщик встал рядом с собакой, дал команду голосом «Сидеть!», и собака села.
5. Команда «Стоять!» из движения бегом – 10 баллов
Из основного положения дрессировщик бежит со свободно следующей с ним у ноги собакой прямо. По меньшей мере через 10 шагов собака должна по команде голосом «Стоять!» сразу же остановиться, при этом дрессировщик не прерывает движения и не оборачивается.
После следующих 30 шагов дрессировщик останавливается и сразу же поворачивается к собаке, по указанию эксперта подзывает собаку, которая должна быстро подойти и плотно сесть перед дрессировщиком. По команде голосом «Рядом!» она быстро садится рядом с дрессировщиком.
Если собака садится или ложится после команды «Стоять!», снимается до 5 баллов. Потягивание собаки, оглядывание на дрессировщика, медлительность при подходе являются ошибкой.
6. Поднос деревянной палки весом 2 кг на плоской поверхности – 10 баллов
Свободно сидящая рядом с дрессировщиком собака должна бежать по произнесенной один раз команде «Принеси!» быстрым аллюром к брошенной перед тем примерно на 10 шагов палке, сразу взять ее и быстрым аллюром принести дрессировщику. Затем плотно сесть перед дрессировщиком и держать палку в пасти, пока дрессировщик после краткой паузы не возьмет у нее палку после команды голосом «Дай!». По команде голосом «Рядом!» собака должна быстро сесть рядом с дрессировщиком.
Дрессировщик должен находиться в основном положении до тех пор, пока собака не возьмет палку и не сядет рядом.
Если собака роняет предмет, играет или мнет его, за это снимается до 4 баллов.
При изменении основного положения, таком как небольшой отход назад или что-либо подобное, снимается до 3 баллов.
Если собака не приносит предмет, то упражнение оценивается в 0 баллов.
7. Поднос специальной деревянной палки весом 650 г в свободном прыжке через кустарниковый плетень высотой 1 м и шириной 1,5 м – 15 баллов
Дрессировщик стоит на предписанном расстоянии перед плетнем, а собака свободно сидит рядом с ним. Затем он бросает специальную 650-граммовую деревянную палку через плетень. По команде голосом «Хоп!», «Принеси!» собака должна перепрыгнуть свободным прыжком, не касаясь плетня, сразу взять предмет и после обратного прыжка сесть рядом с дрессировщиком и держать предмет в пасти, пока тот после краткой паузы не возьмет предмет с командой голосом «Дай!». По команде голосом «Рядом!» собака должна быстро сесть рядом с дрессировщиком. Команда голосом «Принеси!» дается до того, как собака достигла предмета.
При легком прикосновении может сниматься до 2 баллов, при сильном прикосновении и слабом зацепе – до 3 баллов, при сильном зацепе, падении предмета, игре или попытке мять предмет – до 4 баллов.
Безупречный прыжок и поднос без ошибок – 15 баллов.
Прыжок туда выполнен, отказ от обратного прыжка, предмет принесен без претензий – 8 баллов.
Прыжок туда не выполнен, обратный прыжок без претензий, предмет принесен без ошибок – 8 баллов.
Прыжки туда и обратно выполнены, предмет не принесен – 8 баллов.
Прыжки туда и обратно не выполнены, предмет принесен – 0 баллов.
Прыжок туда выполнен, нет обратного прыжка, предмет не принесен – 0 баллов.
Если брошенный дрессировщиком предмет из-за неловкого броска или сильного бокового ветра падает далеко в стороне, то дрессировщик может после предварительного согласования с экспертом принести предмет обратно, чтобы бросить его еще раз. Это не приводит к уменьшению баллов.
Если при прыжке через плетень оказывалась помощь без оставления дрессировщиком своего места, то следует вычитание балла. Если дрессировщик покидал свое место, чтобы оказать помощь собаке при прыжке, баллы за прыжок туда или обратно снимаются. Хлопанье по плетню, что связано с оставлением своего места, должно рассматриваться как очень большая помощь, прыжки туда и обратно не засчитываются.
Дрессировщик должен оставаться в основном положении до тех пор, пока собака не взяла предмет и не села рядом с ним.
Все собаки перепрыгивают одно и то же препятствие, даже если препятствий несколько.
8. Лазающий прыжок через наклонную стенку высотой 1,8 м, шириной 1,5 м и поднос принадлежащего дрессировщику предмета – 15 баллов
Наклонная стенка состоит из 2-х, соединенных в верхней части эскарпов шириной 1,5 м и высотой 1,9 м. В нижней части, на земле обе эти стенки стоят на определенном расстоянии друг от друга таким образом, что получается высота 1,8 м. К стенкам прикреплены по три восходящих бруска 24×48 мм.
Дрессировщик встает на установленном расстоянии от эскарпа, а собака свободно сидит рядом с ним. Наряду с принадлежащим ему предметом дрессировщик может бросать через стенку также специальную деревянную палку.
По команде голосом «Хоп!», «Принеси!» собака должна перепрыгнуть лазающим прыжком, сразу же взять предмет, после прыжка назад сесть рядом с дрессировщиком и держать предмет в пасти, пока тот после короткой паузы не возьмет предмет по команде голосом «Дай!». По команде голосом «Рядом!» собака должна быстро сесть рядом с дрессировщиком. Команда голосом «Принеси!» дается перед тем, как собака достигла предмета.
Потеря предмета, игра или попытка мять его являются ошибкой, за что снимается до 4 баллов.
Безупречный прыжок и поднос без ошибок – 15 баллов.
Прыжок туда выполнен, отказ от обратного прыжка, предмет принесен без ошибок – 8 баллов.
Прыжок туда не выполнен, обратный прыжок – без претензий, предмет принесен без ошибок – 8 баллов.
Прыжки туда и обратно выполнены, предмет не принесен – 8 баллов.
Прыжки туда и обратно не выполнены, предмет принесен – 0 баллов.
Прыжок туда выполнен, обратного нет, предмет не принесен – 0 баллов.
Если брошенный вперед дрессировщиком предмет из-за неловкого броска или сильного бокового ветра падает далеко в стороне, то дрессировщик может после предварительного согласования с экспертом принести предмет обратно, чтобы бросить его еще раз. Это не приводит к уменьшению баллов.
Если при лазающем прыжке оказывалась помощь без оставления дрессировщиком своего места, это ведет к вычету балла. Если дрессировщик покидал место, чтобы оказать помощь собаке в прыжке, то снимаются баллы за прыжок туда или обратно.
Хлопанье по стенке, что связано с оставлением своего места, должно рассматриваться как очень большая помощь, и прыжки туда и обратно не засчитываются. Дрессировщик должен оставаться в основном положении, пока собака вновь не сядет после отдачи предмета по команде «Рядом!» слева от дрессировщика.
При наличии многих препятствий все собаки перепрыгивают через одно и то же.
9. Высылка вперед с укладкой – 10 баллов
По указанию эксперта дрессировщик со свободно следующей с ним собакой проходит несколько шагов прямо в указанном направлении. При одновременном поднятии руки он дает собаке команду голосом «Вперед!» и остается стоять. Собака быстрым аллюром должна удалиться по крайней мере на 40 шагов в указанном направлении, по команде голосом «Место!» – сразу же лечь. Дрессировщик может держать руку в указанном направлении до тех пор, пока собака не ляжет. По указанию эксперта дрессировщик подходит к собаке, направляется к ее правой стороне и дает команду голосом «Сидеть!».
Повторное поднятие руки не разрешается. Собака должна удалиться в направлении прямо, но небольшое отклонение не является ошибкой. Сильное отклонение в сторону, слишком короткое расстояние, медленная или преждевременная укладка приводят к снятию баллов. Преждевременное вставание собаки при подходе к ней дрессировщика является ошибкой.
10. Укладка собаки при отвлечении – 10 баллов
Перед началом работы по послушанию другой собаки дрессировщик укладывает свою собаку примерно на расстоянии 40 шагов и оставляет без поводка или каких-либо других предметов. Затем дрессировщик удаляется от собаки из поля ее зрения на 40 шагов по территории площадки, не оглядываясь. По указанию эксперта дрессировщик забирает собаку, подходя к ней с правой стороны, и дает команду голосом «Сидеть!».
Дрессировщик должен держаться спокойно вне видимости собаки, пока эксперт не пригласит его забрать собаку. Неспокойное поведение дрессировщика, а также другая скрытая помощь и слишком раннее вставание собаки при подходе к ней ошибочны. Если собака стоит или сидит, но остается на месте укладки, то следует частичная оценка.
Если собака удаляется перед окончанием упражнения 5 предыдущей собаки более чем на 3 м от места укладки, то упражнение оценивается в 0 баллов. Если собака покидает место после упражнения 5, она получает частичную оценку.
Если собака идет навстречу дрессировщику при подходе к ней, следует снятие до 3 баллов.
Спорт с собакой – определенное сочетание физических упражнений, чаще всего рожденных исторически, в ходе выполнения которых человек и животное выступают как партнеры, стремящиеся коллективными действиями решить поставленную перед ними единую задачу.
Что такое аджилити? Аджилити (agility англ. ловкость; проворство) – это спорт по преодолению различных препятствий собакой, направляемой проводником. Набор снарядов, используемых в нем, напоминает лошадиный конкур (что неудивительно, ведь одним из «отцов» аджилити является спортсмен-конник Джон Верлей). Отличие лишь в том, что проводник только направляет собаку по трассе, а не выполняет упражнения вместе с ней.
Их много, но самая главная – доступность этого вида спорта практически для любого собаковода. В нем нет ограничений ни по породам, допускаемым к соревнованиям, ни по возрасту участников. Подобная доступность привлекательна. Судите сами: ваш питомец в силу каких-то причин никогда не станет победителем экстерьерной выставки, но вы знаете, что он самый умный и понятливый пес на свете. Вы легко можете доказать это всем на соревнованиях по аджилити. Или: ваш щенок прошел первичные курсы дрессировки (например, общий курс послушания), а для шлифовки выработанных навыков буквально необходим ежедневный тренинг. Площадка со снарядами для аджилити – лучшее место для него. По крайней мере, аджилити превратит нудную и рутинную работу в веселую, познавательную игру, причем как для вас, так и для вашей собаки.
Аджилити хорош как для пожилых людей (занятие для них, безусловно, – великолепная форма активного отдыха), так и для молодежи (это азартная игра с обучающими, воспитывающими элементами).
Так что смело можно утверждать, что за аджилити будущее!
Цель соревнования – пройти трассу (то есть преодолеть снаряды, расставленные в порядке, который знает только судья) за минимум времени с минимальным количеством ошибок. Препятствия преодолевает только собака (на которой не должно быть никаких элементов сбруи), человек же должен лишь направлять животное голосом и жестами. При этом он не имеет права касаться руками ни собаки, ни снарядов.
Аджилити делится на два класса: аджилити-стандарт – для собак выше 40 см в холке, и мини-аджилити – для собачек ниже 40 см в холке.
В ходе соревнований проводник и собака должны пройти две трассы. Первая трасса та, на которой среди прочих размещаются снаряды с так называемыми обязательными зонами касания. Это горка, бум и качели. Кроме того, на ней должна присутствовать и зона остановки. Вторая трасса называется джампинговой (jump
Победителем соревнований признается та собака, которая во время прохождения трассы заработает минимальное количество штрафных очков, при этом пройдя трассу за кратчайший отрезок времени. Соревнования по аджилити могут проводиться как в личном, так и в командном зачете. Если это командные соревнования, то из четырех участников одной команды учитываются показатели лучших трех (по системе время/штрафные очки).
Трассу обязан составить судья соревнований. При этом он должен руководствоваться рядом правил. Прежде всего, это количество выставляемых препятствий: их не должно быть более двадцати. Кроме того, ряд снарядов не должен повторяться дважды. Это относится к качелям, слалому и столу. Такие препятствия, как кольцо и прыжок в длину, должны находиться на прямом отрезке трассы. Расстояние между двумя препятствиями должно составлять приблизительно 7 метров. Длина трассы не должна превышать 200 метров. Минимальным размером площадки для составления трассы является участок 20 на 40 метров.
После того как судья составит трассу и она будет установлена, проводнику собаки дается возможность ознакомиться с порядком расположения препятствий. Допускается это лишь перед самым началом соревнований. Какие-либо тренировки с собакой на выставленной трассе категорически запрещены.
Время, за которое собака должна пройти дистанцию, определяется судьей соревнований. После того как определена длина трассы (для этого используется специальный шагомер: колесо с известной длиной окружности и счетчиком оборотов), судья назначает идеальную скорость движения по трассе. Для трасс с зонами касания она может быть назначена в интервале от 3,5 м/с до 4,5 м/с. Для джампинговой трассы интервал более высок: от 4,5 м/с до 5,5 м/с. Общее контрольное время прохождения трассы в секундах определяется простым делением длины дистанции на определенную судьей скорость. Контрольное время – стандартный отрезок, за который собака с проводником должны пройти дистанцию.
Максимальным временем прохождения является контрольное время, умноженное на два. Например, трасса длиной в сто метров при определенной судьей скорости прохождения в 4 м/с должна быть пройдена участниками в промежутке от 40 до 80 секунд. Естественно, что чем быстрей это удастся сделать спортсменам, тем больше у них будет шансов на победу при окончательном подведении итогов соревнований.
Штрафные очки в аджилити начисляются за отказ животного от преодоления какого-либо препятствия, либо же за ошибку при его преодолении. За любое из подобных нарушений собака получает 5 баллов штрафа.
Ошибкой следует считать следующие отклонения в движении животного по трассе:
– падение поперечной барьерной планки (плоской или круглой) у простых барьеров;
– падение верхних «кирпичиков» с виадука или стенки;
– падение боковых стоек от виадука или стенки;
– отсутствие контакта с зонами обязательного касания на буме, горке, качелях;
– пропуск планки в слаломе;
– соскок со стола до окончания счета;
– касание проводником собаки или снаряда.
Отказом в аджилити считается отклонение собаки от прямолинейного направления преодоления препятствия, пересечение ею воображаемой линии снаряда и необходимость возврата для правильного преодоления. Это:
– пересечение воображаемой линии любого снаряда и необходимость возврата для правильного преодоления;
– прыжок в раму мимо кольца;
– вход в слалом, когда первая планка оказывается не слева, а справа от собаки;
– выход из туннелей в ту же сторону.
Как отказ, так и ошибка наказываются 5 баллами штрафа. Но если в случае совершения ошибки проводник с животным могут продолжать движение по трассе, то в случае отказа спортсмены должны вернуться и повторить прохождения препятствия еще раз. При этом проводник должен четко ориентироваться в правилах прохождения трассы, ведь если его животное совершило отказ, он должен сам вернуть собаку к началу барьера – судья на трассе не вмешивается. Если же проводник этого не сделает, то спортсмены будут дисквалифицированы.
Дисквалификация и 50 баллов штрафа также в следующих случаях:
– разрушение препятствия до его преодоления;
– грубость проводника по отношению к собаке;
– агрессия собаки или выход из подчинения;
– превышение максимального времени прохождения дистанции, то есть собака прошла трассу до конца, но время ее прохождения больше максимального, просчитанного судьей перед соревнованиями.
После прохождения участника через трассу его результаты заносятся в итоговую таблицу, макет которой вы видите перед собой.
N п/п Т штрафы на трассе штрафы за превышение T контр. сумма штрафов
N п/п – порядковый номер спортсмена;
Т – реальное время прохождения трассы в секундах;
штрафы на трассе – начисляются за ошибки и отказы; если таковых не было, в графе стоит 0;
штрафы за превышение Т контр – это разница между временем, определенным судьей соревнований, и максимально разрешенным временем. Каждая секунда, превышающая первичное время наказывается одним штрафным баллом.
Победителем соревнований является та собака, у которой в графе сумма штрафов будет написано самое маленькое число. Бывают случаи, когда у двух или более собак в этой графе числа совпадают. Тогда победителем объявляется то животное, которое быстрее всех прошло трассу. Если же и эти показатели равны, то назначается повторный забег спортсменов. Справедливости ради нужно отметить, что подобные ситуации встречаются на практике крайне редко.
В соревнованиях по аджилити используют следующие виды препятствий:
– барьеры;
– стенка (или виадук);
– бум;
– качели;
– стол;
– слалом;
– жесткий туннель;
– мягкий туннель;
– наклонная стенка (забор);
– зона остановки;
– обруч;
– «речка»
– приспособление для прыжка в длину;
– мелкие препятствия (кавалетти).
Все эти препятствия существенно разнятся по стилю их преодоления и, соответственно, требуют различных методов дрессировки при подготовке к соревнованиям. Перед начинающими собаководами, которые лишь собираются попробовать свои силы в аджилити, часто встает вопрос, с какого из препятствий следует начинать тренировки. Специалисты советуют начинать с барьеров. Аргументируется подобный совет тем, что самым простым и естественным видом движения для собаки является прыжок, а значит, преодоление барьера должно даться четвероногому спортсмену наиболее легко.
Барьер – самый простой снаряд. Высота барьеров для аджилити-стандарт – 55–75 см, для мини-аджилити – 30–40 см, барьер не должен быть уже 120 см.
Барьеры бывают нескольких видов. Это и барьер простой с широкой поперечной перекладиной, и барьер простой с круглой поперечной перекладиной, и стенка, и виадук (толщина последних должна быть около 20 см).
Кроме одиночных барьеров, используются также сложные барьеры, составленные из двух-трех одиночных, при этом глубина препятствия не должна превышать 75 см.
В целях безопасности животного у всех барьеров обеспечено падение верхних комплектующих снарядов.
Наклонная стенка
Барьеры
У простых барьеров падает, при неудачном прыжке собаки, поперечная планка, а у стенки или виадука то же происходит с верхним рядом псевдокирпичей.
Стенки
Как обучить животное преодолевать барьер? Для начала, что очень важно, определитесь с той командой, которую вы будете подавать своему питомцу при подходе к барьеру. Это может быть и «Барьер!», и «Прыжок!», и «Джамп!». Это не принципиально, важно только то, что это должна быть одна команда! Следующий этап дрессировки – убеждение собаки в том, что этот барьер действительно необходимо преодолеть. Во-первых, во время тренировок поперечная перекладина барьера должна быть сплошной, ведь многие собаки не понимают, зачем нужно прыгать, если можно преодолеть препятствие снизу. При отработке элемента прыжка необходимо руководствоваться принципом постепенности. Увеличивайте высоту барьера поэтапно! Начните с высоты в 25 см и постепенно, в случае успешного ее преодоления, увеличивайте расстояние барьера от земли. При необходимости, если животное ни в какую не соглашается прыгать через барьер, покажите ему сами, как это делать.
После того как ваш питомец освоит прыжки через обычный барьер с широкой и круглыми поперечными перекладинами, можно переходить к отработке прыжка и через «виадук» или «стенку». Иногда собаки пугаются окраски этих барьеров (по стандарту они должны быть раскрашены под кирпичную стену). Если же процесс обучения на каком-то этапе остановился, вы не видите прогресса в отработке прыжка животного или оно вообще отказывается прыгать, необходимо сделать паузу: скорей всего ваша спортивная пара перетренировалась.
В аджилити, как мы говорили, существует жесткая система начисления штрафных очков, в том числе и за сбитую перекладину во время преодоления барьера. Как научить собаку не сбивать верхнюю планку? В первую очередь, проводник должен дать правильную оценку тому, откуда эта проблема взялась. Часто прыжок не удается по вине хозяина (не вовремя поданная команда). После того как проводник дает команду, у собаки еще должно остаться время на вычисление расстояние до объекта и правильного толчка. Если команда запоздала, животное просто не успевает сконцентрироваться и правильно оттолкнуться. Специалисты утверждают, что команда для прыжка должна быть подана, как минимум, на расстоянии, равном длине корпуса собаки от барьера.
У этой проблемы есть и другая сторона. Иногда бывает так, что собака намеренно сбивает верхнюю перекладину барьера, по-видимому, руководствуясь принципом – ах, какой я молодец, что хочу сбить могу! Для погашения этой тенденции попробуйте во время тренировок заставить питомца прыгать через барьеры завышенной высоты 75–80 см. Кроме того, в процессе тренировки верхнюю планку барьера следует жестко закрепить. Если собака, два-три раза прыгнув на непривычную высоту и ударившись грудью о закрепленный барьер, почувствует боль, то на соревнованиях бравады и хулиганства вы уже не увидите.
Мягкий и жесткий туннели
Мягкий и жесткий туннели
Как обучить собаку преодолевать это препятствие? Первое, о чем снова необходимо позаботиться – это подаваемая вашим голосом команда в момент входа в туннель. Нужно выбрать любую, но одну: «Ползи!», «Вниз!», «Туннель!», «Труба!». Наиболее доступный способ прохождения этого препятствия – научить животное проходить через него методом наведения. Возьмите в руки кусок лакомства или апорт (если собака приемлет дрессировку методом апортирования), заинтересуйте ее движением вслед за вами и подойдите к туннелю. После чего киньте находящийся в ваших руках предмет внутрь туннеля и подайте команду – собака, наверняка, без боязни бросится за ним. В ходе первых уроков длина туннеля должна быть минимальна (для этого лучше использовать матерчатый туннель, в котором легко регулируется длина).
Еще один метод дрессировки – способ подражания. Пустите питомца на тренировке вслед обученной (естественно, дружелюбно к нему настроенной) собаке, и он полезет за ней в горловину туннеля. Чаще всего обучение прохождению по туннелю дается собакам наиболее легко, эти препятствия чаще всего нравятся животным. Если же предложенные методы не сработают, следует обратиться к услугам ассистента. Пусть он подведет животное к горловине туннеля и положит его так, чтобы голова собаки была вплотную направлена к входу в туннель. Вы же должны обойти туннель, наклониться так, чтобы собака вас видела, принять от помощника поводок и подать команду. Когда животное перестанет бояться препятствия, от поводка следует отказаться. Прохождение мягкого туннеля может вызвать сложности у собак небольших пород. Причина этого – тяжелая ткань препятствия, свободно спадающая на выходе. Для ее преодоления животному необходимо головой как бы проталкивать себе путь вперед. Маленьким собакам этот процесс может показаться физически сложным, поэтому необходимо всячески поощрять животное голосом во время его преодоления.
Не забывайте, что в аджилити возвращение собаки с середины пути штрафуется. Кроме того, помните, что собака, двигаясь через туннель, ничего не видит и ориентируется исключительно на голос своего проводника. Не жалейте своих голосовых связок: поощряйте и направляйте животное.
Колесо, шина, обруч. Высота до центра шины в аджилитистандарт – 80–90 см, в мини-аджилити – 40 см. Внутренний диаметр шины – 40–60 см. По технике безопасности при составлении трассы колесо необходимо ставить так, чтобы оно находилось на прямом отрезке.
При начальном обучении колесо необходимо опустить на землю, собака должна научиться просто проходить через отверстие. По мере того как животное успешно научится это делать, колесо можно начинать приподнимать от земли.
Для этого потребуется участие помощника, а впоследствии – и двух. Главное в процессе тренировок не допускать того, чтобы собака проходила мимо отверстия покрышки.
Прыжок в длину (и «речка»). При выполнении этого упражнения животному необходимо перепрыгнуть 3–5 элементов шириной 15 см каждый, высота которых повышается от 15 до 35 см. Общая длина прыжка – от 120 до 150 см. Последние тенденции мирового аджилити позволяют преодолевать прыжок в длину в обе стороны. В таком случае центральный элемент должен быть самым высоким, остальные четыре понижаются в обе стороны. По технике безопасности прыжок в длину, так же, как колесо, при составлении трассы должен находиться на прямом отрезке. При дрессуре этого упражнения незаменим принцип постепенности. Сначала шлифуется техника прыжка через один, самый низкий элемент, затем через два и так далее. Кроме этого, в данном элементе необходимо обратить внимание и на стойки, обозначающие все четыре угла прыжка в длину. Падение их в ходе соревнований также наказывается штрафными очками.
«Речка»
Проблема, с которой сталкиваются проводники при отработке этого элемента соревнований, заключается в том, что собака не прыгает, а перешагивает элементы препятствия. Как искоренить эту проблему? Попробуйте поставить животное в такие условия, когда у него просто не получится перейти или перешагнуть то или иное препятствие. Пусть оно будет вынуждено обязательно прыгать. Объектами тренировки могут стать ямы, канавы и т. п.
При выполнении данного тренировочного упражнения очень важно вовремя подать команду, приучающую собаку к прыжку. Кроме этого, желательно, чтобы проводник собаки прыгал вместе с ней.
Слалом. Это 12 реек высотой в 120 см, расположенных друг от друга на равноудаленном расстоянии, обычно составляющем 50–65 см. Расстояние между палочками – 50–60 см. Это один из элементов аджилити, обучение которому дается обычно наиболее сложно. Перед началом тренировки прохождения слалома выбирете команду, которую вы будете применять при выполнении упражнения «Слалом». Опять же, как и ранее, это может быть любая команда: «Обогни!», «Виляй!», «Восемь!», «Слалом!». Главное, чтобы эту команду вы применяли исключительно при прохождении подобных препятствий.
Слалом
Как научить собаку правильно проходить препятствие «Слалом»? Опытные собаководы предлагают несколько методов обучения этому упражнению. Первый, хоть и лежит на поверхности, не является самым эффективным. Используя его, необходимо в течение длительного времени обучать животное прохождению между рейками на поводке, одновременно привлекая его внимание (и направляя) игрушкой. По ходу тренировок от поводка следует отказаться, а игрушку в момент начала выполнения животным упражнения следует кинуть вперед, в то место, где рейки заканчиваются. В идеале собака, увидев игрушку, преодолеет препятствие за минимальный отрезок времени. Проблема этого метода в том, что собака не воспринимает 12 отдельно стоящих реек как единое препятствие. Она видит перед собой 12 отдельно стоящих друг от друга предметов, и при этом методе обучении трудно ожидать от собаки того, что в самый ответственный момент соревнования, пройдя 5–6 палочек в нужном режиме, она обратит внимание на оставшиеся и не бросится преодолевать следующий объект. Еще одна проблема данного метода обучения – непредсказуемость входа животного в выстроенный для преодоления редут. По правилам, первая планка при вхождении в слалом всегда должна быть слева от животного. «Спортсмены-аджилитники» предлагают другие методы обучения животного прохождению этого объекта. Но они требуют дополнительного оборудования. Главное: заставить животное понять, что стоящие перед ним 12 реек – одно препятствие, которое нужно пройти от начала и до конца. Для тренировки потребуется два комплекта реек, всего 24 штуки. Кроме того, они не должны быть скреплены между собой у основания. Оба комплекта втыкаются в землю в шахматном порядке, рядом друг с другом, то есть расстояние между параллельно стоящими рейками составляет 1 м – 1 м 20 см. Далее необходимо последовательно обвязать планки ярким жгутом, создав тем самым для животного видимость коридора. Собаку необходимо научить бежать по этому «коридору», при этом не используя никакого поводка и дополнительной помощи. Проводник животного должен находиться на выходе из коридора: к нему собака должна стремиться, и это стремление заставит ее преодолеть препятствие в максимально короткий срок.
Когда питомец в совершенстве освоит это движение, необходимо сузить коридор, при этом палочки наклоняются от середины коридора наружу.
В окончательном варианте коридор закрывается, получается слалом, каждая планка которого наклонена под углом в 45°. Далее необходимо постепенно поднимать реечки до их исходного состояния – таким образом, животное воспринимает прохождение слалома как единое упражнение, выработанное в результате длительных тренировок.
Зона остановки. Это место, отмеченное на земле деревянной рамкой, площадь которой не должна превышать квадрат со стороной в 120 см. Методы дрессировки для данного упражнения не являются проблематичными даже для начинающего собаковода. Цель – остановить животное в нужное время в нужном месте. Чаще всего дрессировщики для отработки данного упражнения применяют широко известные (по курсу общей дрессировки) команды «Стоять!» и «Сидеть!».
Сложность заключается в том, что собаку необходимо остановить в самый разгар ее движения по маршруту. Кроме того, судья может специально определить место остановки там, где собаке это делать особенно неудобно, например, в зоне визуальной видимости следующего препятствия.
Для отработки приема остановки вам необходимо соорудить в домашних условиях рамку, похожую на ту, которая применяется на соревнованиях. Положите в рамку либо любимую игрушку вашего питомца, либо лакомство, от которого он не привык отказываться. Сделайте вид, что вы прогуливаетесь с собакой: возьмите ее на поводок, переведите на оптимальный режим движения, постарайтесь убедить питомца, что вы действительно гуляете. Подойдя к рамке, где вами заранее положена игрушка или еда, подайте команду об остановке. Не останавливайте собаку тогда, когда она потянется к «сюрпризу», главное – выполненная команда. Повторите подобное упражнение несколько раз, постоянно меняя месторасположение рамки с гостинцем. После того как собака поймет, что в рамке ее всегда будет ожидать что-то приятное, переведите режим прогулки сначала на рысь, а потом и на галоп. Если животное будет по-прежнему останавливаться по команде, уберите «сюрприз», поощряйте собаку лишь голосом. Если все у вас получилось, а так и должно быть, откажитесь от поводка.
Стол. Упражнение, чем-то напоминающее «зону остановки». Но разница есть, и существенная. Собака вынуждена запрыгнуть на высоту в 60–75 см. И если размер рамки тот же, что и в зоне остановки, то остановка по команде «Сидеть!» требует от собаки лишних навыков по дрессуре, о чем следует заранее позаботиться хозяину.
В принципе, никакого секрета здесь нет – те же методы обучения. Только проводить их нужно на высоте в прямом смысле этого слова. Будьте готовы и к тому, что судья произвольно определяет ту позу, в которой ваш питомец находится на столе. Он должен быть готов одинаково точно выполнить любую из команд: «Сидеть!», «Лежать!» или «Стоять!».
Эта позиция, заранее определенная судьей, будет одинакова для всех участников.
Бум. Специальное препятствие, на которое собака должна не боясь взойти, пройти по нему, а затем спуститься. Высота бума в верхней точке не должна превышать 130 см, ширина же мостков разнится от 30 до 40 см.
Прохождение бума не является новым упражнением для собак, изучивших любые дрессировочные курсы. При первых тренировках на этом объекте можно использовать как поводок, так и привлекающее животное лакомство. Плюс к этому очень важно поощрять животное голосом, заставить его поверить в то, что преодоление бума не является чем-то уникальным, и ничего страшного в этом нет.
Бум
Чаще всего собаки, особенно служебных пород, с легкостью проходят этот объект.
Качели. Ширина этого препятствия не должна превышать 40 см, длина колеблется от 360 до 420 см. Высота центральной оси обычно составляет 1/6 общей длины доски.
Главное в этом упражнении – научить собаку пройти препятствие полностью. Ведь если собака спрыгнет с качелей до того, как достигнет месторасположения центральной оси, она будет наказана штрафными очками за отказ от преодоления препятствия, а если она это сделает до того, как доска коснется земли, ее ждет штраф за нарушение прохода через объект.
Совет в подготовке к данному упражнению может быть только один: животное должно знать, что такое качели, неоднократно проходить их под присмотром хозяина на тренировках и, главное, не бояться движения незакрепленной доски.
Качели
Мы не случайно столь настойчиво обратили ваше внимание на аджилити. И дело даже не в том, что сегодня это самый распространенный, модный вид спорта, в котором самое непосредственное участие принимают собаки. Мода – понятие относительное. Главное, что аджилити посредством игры и взаимного интереса позволяет сохранять взаимную заинтересованность человека и животного к игре, к взаимодействию, а следовательно, поощряет развитие дружеских и взаимовыгодных отношений между человеком и собакой. Кроме того, аджилити позволяет вырабатывать в собаках максимальное количество полезных навыков, просто необходимых в условиях городского содержания.
Доклад
Проводник подходит для представления с собакой без поводка. Затем он занимает исходную позицию и принимает еще раз основное положение.
Поиск помощника (5 баллов)
По указанию судьи проводник посылает собаку для поиска.
Проводник должен показать с собакой 6 проходов (попеременно 3 влево, 3 вправо или наоборот).
Исполнение: см. рисунок.
Удержание и облаивание (10 баллов)
В соответствии с указаниями судьи проводник оставляет среднюю линию и останавливается за 3–4 шага от собаки. Судья определяет положение проводника для зова (отзыва). По новому указанию судьи собака отзывается по команде «Рядом!». Она должна тотчас же прийти и быстро сесть рядом с проводником в основное положение. Проводник вызывает помощника, после требования «Руки вверх!» укладывает собаку на место (положение вызова может быть одновременно местом для бегства).
Поиск помощника
Стандартное место помощника и проводника собаки перед «бегством» определяется судьей. После окончания обыска помощника и убежища заканчивается упражнение «Удержание и облаивание».
Если после трехкратной команды собака не возвращается к проводнику, то она забирается из укрытия любым способом. Упражнение оценивается как неудовлетворительное.
Бегство (10 баллов)
Проводник находится в убежище. Собака внимательно наблюдает за помощником и при этом спокойно лежит. В соответствии с указанием судьи помощник бежит. Посредством быстрого, крепкого и энергичного захвата собака останавливает бегство. В соответствии с указанием судьи помощник остается спокойно стоять. Тотчас же самостоятельно или после одной команды собака отпускает и охраняет помощника. Если за 20 метров бегства собака не схватит и не удержит, то упражнение считается законченным.
Оборона (20 баллов)
После определенного промежутка времени помощник получает новое указание судьи по нападению на собаку. Без влияния проводника собака тотчас же надежно и энергично выполняет захват посредством твердого и полного схватывания. Если собака схватила, то она получает от помощника два удара стеком по крупу, боковой части или в область холки. По указанию судьи помощник останавливает сопротивление и остается спокойно стоять. Собака должна самостоятельно или по одной команде тотчас отпустить и охранять помощника. По указанию судьи проводник подходит по прямой к собаке и сажает ее в основное положение.
Конвоирование сзади (5 баллов)
Исполнение: Во время конвоирования собака должна плотно идти «у ноги», внимательно следить за помощником и при остановках быстро переходить в основное положение, садиться самостоятельно. Расстояние при конвоировании сзади от проводника до помощника составляет 5 шагов. За конвоированием следит судья.
Проводник разрешает помощнику двигаться вперед и следует за ним на расстоянии максимум 5 шагов.
Оборона от нападения (15 баллов)
После 50 шагов (приблизительно) «конвоирования сзади» при движении по указанию судьи без угрожающих звуков происходит нападение на проводника и собаку. Собака должна тотчас же надежно и энергично произвести захват при помощи крепкой и полной хватки. В соответствии с указанием судьи помощник прекращает нападение и остается спокойно стоять. Собака должна самостоятельно или по одной команде тотчас отпустить помощника. По указанию судьи проводник приближается обычным шагом по прямой к собаке. Командой «Сидеть!» он приводит собаку в основное положение. Если собака сидит, то он подтверждает ее положение командой «Сидеть!». Если собака лежит, то он подтверждает ее положение командой «Место!». Проводник позволяет помощнику отступить на 3 шага, приказывает ему поднять руки, чтобы затем уложить собаку на место. Проводник обезоруживает помощника. После обыска проводник возвращается к собаке и оставляет ее сидеть. Прежде чем начнется конвоирование сбоку, проводник должен занять основное положение так, чтобы собака сидела между проводником и помощником. В свободном ведении происходит конвоирование сбоку к судье.
После сообщения об уходе проводник со свободно идущей собакой уходит в предписанное укрытие.
Оборона от нападения в засаде и присоединенным отпуском (20 баллов)
Проводник с идущей свободно собакой покидает убежище и направляется к указанной судьей исходной позиции. Проводник позволяет собаке сидеть свободно у ноги в основном положении или держит ее за ошейник. Собака не должна побуждаться проводником и должна спокойно сидеть рядом с ним.
Эту позицию собака должна сохранять, пока не будет отдана команда «Вперед!» к обороне от нападения. При беспокойном поведении собаки снимается 3 балла.
Помощник покидает укрытие, предписанное ему судьей, на расстоянии приблизительно 70–80 шагов от проводника и пересекает обычным шагом площадь. Проводник приказывает помощнику остановиться посредством команды «Стой!». Помощник игнорирует это требование и нападает спереди на проводника и собаку.
Судья тотчас после нападения дает проводнику сигнал к обороне от нападения.
Проводник отдает команду «Вперед!» и остается стоять.
Собака должна схватить без промедления, энергично, крепкой полной и спокойной хваткой и отразить нападение. Если собака схватила, то помощник после короткого наступления без применения ударов стеком должен по сигналу судьи прекратить активные действия. При этом собака самостоятельно или после одной команды «Дай!» отпускает и охраняет помощника.
Оборона от нападения (15 баллов)
После определенного промежутка времени помощник вновь получает указания судьи для нападения на собаку. Без влияния проводника собака без промедления, надежно и энергично выполняет захват посредством твердого и полного схватывания. Если собака схватила, то она получает от помощника два удара стеком по крупу, боковой части или в область холки.
По сигналу судьи помощник прекращает нападение и остается спокойно стоять. Собака должна самостоятельно или по одной команде тотчас отпустить и охранять помощника. По указанию судьи проводник подходит по прямой к собаке и сажает ее в основное положение по команде «Сидеть!». Если собака сидит, то он подтверждает ее положение командой «Сидеть!». Если собака легла после того, как она прекратила хватку, она может лежать, что подтверждается командой «Лежать!».
Проводник позволяет помощнику отступить на 3 шага, приказывает ему поднять руки, затем укладывает собаку на место.
Проводник обезоруживает помощника. После обыска проводник возвращается к собаке и оставляет ее сидеть. Прежде чем начнется конвоирование сбоку, проводник должен занять основное положение так, чтобы собака сидела между проводником и помощником. Демонстрируется конвоирование сбоку без поводка к судье.
После заключительного доклада выставляется оценка. На собаку надевается поводок. Помощник покидает площадку. Судья объявляет полученное количество баллов. Во время обсуждения разрешается нахождение собаки в стороне.
Общие положения
Следует помнить, что 2-я ступень проверки следовой собаки – это такие испытания, которые сдают в основном спортивные собаки. Особенные требования, которые предъявляются служебным собакам, здесь нельзя предъявлять.
Важно, чтобы прокладчиком следа был ответственный человек, специально обученный ориентироваться на местности. В данном соревновании судья не может сопровождать прокладчика, поэтому следует заблаговременно сделать схемы следов.
Допуск
Предварительным условием допуска собаки к испытаниям является возраст собаки (не менее 20 месяцев) и то, что она сдавала и выдержала экзамены ступени FH 1.
К экзаменам FH ступень 2 могут также допускаться собаки, не сдавшие FH 1 и SchH 1, но сдавшие экзамен BH. В этом случае не надо давать оценку учебным признакам в смысле воспитания помета, внешнего вида и кормежки.
Оценка при работе по следу
Максимальное количество баллов – 100
Держание следа = 80 баллов
Собака должна показать движение по чужому следу протяженностью не менее 2000 шагов и давностью не менее трех часов, имеющему семь углов, причем не менее 2 острых и одну дугу. След пересекается, по крайней мере, дважды более старым другим следом в достаточно далеко расположенных точках.
На следе лежат на нерегулярных расстояниях семь предметов с запахом прокладчика следа (предметы – максимально 10 см длиной, 3 см шириной и 1 см толщиной). Так называемые «искательные пакетики» не разрешены.
Эти предметы собака должна найти и взять или показать.
Перед началом экзамена проводник должен сообщить судье, показывает или берет его собака предметы. Оба действия, производимые вместе – взятие и показ, – являются ошибкой.
Проводник по выбору может пустить собаку без поводка или с поводком. Поводок может, если он не выпускается из рук, провисать.
Прокладка следов
Чужой для собаки прокладчик следов должен сделать эскиз территории для судьи. Ход следов и приметы, такие, как отдельные деревья, мачты, вышки и т. д., обговариваются с судьей или с ответственным за прокладку.
Перед прокладкой следов их прокладчик показывает судье/ответственному за следы требуемые предметы, которые он должен, по крайней мере, полчаса носить при себе, чтобы они хорошо пропитались его запахом. Предметы не могут быть больше указанных размеров и должны значительно отличаться по окраске от территории, по которой пройдут следы.
Исходная точка находится на территории 20×20 м, по которой ходит только прокладчик. Следов других лиц следует избегать. На площадке прокладчик устанавливает 2 метки (флажка) на расстоянии 20 шагов, между столбами будет находиться линия старта. Непосредственно от линии старта или от одной из двух меток начинает идти прокладчик, чтобы положить идентифицирующий предмет.
Предмет обозначает начало следа. Идентифицирующий предмет подобен свойствами и величиной предметам, которые будут на следах, но его обнаружение на оценку не влияет.
Когда прокладчик кладет идентифицирующий предмет, он немного останавливается. По следу он идет обычным шагом.
Предметы укладываются на неодинаковых расстояниях по следу. Первый предмет не может лежать ближе чем в 250 шагах от начала следа. Седьмой (последний) предмет укладывается в конце следа. Не разрешено укладывать предметы в угол или в непосредственной близости от него. Они не должны ложиться рядом, а должны быть только на следе. Места, где уложены предметы, помечаются прокладчиком на схеме крестиками. Следует строго следить за тем, чтобы следы шли по пересеченной местности и были правдоподобны.
За тридцать минут до работы по следу второй человек, неизвестный собаке, получает приказ пройти по этой территории, по крайней мере, два раза.
Разработка следа
Отмеченная прокладчиком стартовая линия объявляется судьей проводнику собаки. Необязательно направление будет прямое от старта. От идентифицирующего предмета след может идти прямо, направо, налево или косо.
Надо следить за тем, чтобы первая прямая следа не пересекала линию старта. Выбор способа поиска (свободный или на поводке) предоставляется проводнику собаки. Время от выхода на старт до начала работы по следу ограничивается тремя минутами. Проводником собаки определяется, в каком месте стартовой линии он определяет представление идентифицирующего предмета для поиска (первый – главный). Он может все же пересекать линию старта, если это происходит из-за 10-метрового поводка или собака при свободном поиске удалилась более чем на 10 м от соответствующего расстояния.
Для поиска идентифицирующего предмета проводник может поддерживать свою собаку посредством визуальных или звуковых команд.
Если собака берет след идентифицирующего предмета и идет надежно за ним, то проводник должен следовать за ней. В этом случае работа над следом должна проходить так, как собака ее уже начала (свободно или на поводке). Если собака нашла идентифицирующий предмет, проводник отправляется туда и ставит собаку там для проработки следа. Он может при необходимости закрепить поводок к ошейнику или поисковой шлейке.
Собака должна уметь в месте ухода изобильно занюхивать исходную точку. Она должна быть обучена без побуждения хозяина спокойно и надежно обнюхивать место ухода. Ни в коем случае проводник не должен показывать рукой движение вперед – по обновленным правилам это не разрешено. Как только собака начинает идти по следу, проводник останавливается, пока поводок не развернется на разрешенные десять метров. Этот поводок, закрепленный к ошейнику или поисковой шлейке, может управляться сзади или сбоку от собаки или между задними или передними лапами.
Работа по следу должна проходить спокойно, так чтобы проводник мог следовать шагом. Проводник следует за собакой примерно в 10 метрах, которые следует сохранять и при свободном ведении. Если собака наталкивается на предмет, то она должна его тотчас же взять или убедительно показать. При приеме она может остановиться, сесть или подойти к проводнику. Если собака берет, то проводник не должен идти навстречу (приближаться). Любое действие с предметом ошибочно. Указывать на предмет можно сидя, лежа, стоя.
Проводник должен тотчас же подойти к собаке и, высоко подняв, забрать предмет себе, похвалить ее и заставить дальше работать со следом. Если собака наталкивается на предмет, который укладывался прокладчиком следа, то она должна принять его или указать. Если собака на поводке переходит со следа на след и следует более чем на длину поводка, необходимо прервать работу со следом.
Судья может разрешить проводнику оказать помощь собаке, если встречаются особенные трудности (например, вода, ров). Баллы в таком случае не снимаются.
Проводник может после консультации с судьей на короткое время прервать работу со следом, если он находит, что собака нуждается в короткой паузе по причине физической усталости или погодных условий (например, сильная жара). Снятия баллов за это не происходит. По новым правилам это не расценивается как новое начало. Отнимающие время паузы идут как нагрузка к находящемуся в распоряжении общему времени.
Проводнику разрешено во время паузы или нахождения предмета почистить собаке голову, глаза и нос. Для этого он может взять с собой мокрый платок или мокрую губку. Вспомогательные средства он должен показать перед работой со следом судье. Другие вспомогательные средства не разрешены.
Какая-либо физическая помощь (например, рывок поводка) или отчетливая словесная помощь (дополнительные команды для следа) ведут к отмене испытания.
Оценка
Все 100 баллов могут даваться только тогда, когда все время работы по следу, от начала и до конца, собака прошла шагом и все 7 предметов взяла или показала.
Все углы должны быть выполнены уверенно. Собака не должна позволять влиять на себя.
За каждый ненайденный предмет снимаются 3 балла или 2 балла за последний предмет. Взятие и указание одновременно считаются ошибкой. С ошибочно принятого или указанного предмета снимается 1,5 балла.
За принесенный или указанный предмет, уложенный не прокладчиком следа, снимается 1,5 балла.
Если проводник препятствует собаке покинуть работу по следу, то проводник должен последовать приказу судьи. Работа по следу может быть прекращена, если собака удалилась более чем на 10 м при свободной работе и при работе на поводке – более чем на длину поводка или если проводник не исполнил указания судьи к последующему действию.
Оценки за обучение FH 2
Оценки могут предоставляться только в том случае, если собака получила не менее 70 баллов.
Оценки выставляются следующим образом:
• 0 до 35 баллов – неудовлетворительно;
• 36 до 69 – удовлетворительно;
• 70 до 79 – удовлетворительно;
• 80 до 89 – хорошо;
• 90 до 95 – очень хорошо;
• 96 до 100 – отлично.
Общее
В программу гражданской защиты населения (защита от катастроф) входит применение спасательных собак и, соответственно, их обучение.
Исходя из опыта известно, что применение хорошо обученных собак в случае катастроф, землетрясений намного снижает печальные последствия, служит для скорейшего спасения людей и более быстрого подхода к ранее недоступным местам. Быстрый и уверенный поиск людей увеличивает шансы на обнаружение их еще живыми.
По этим причинам AZG (Рабочее общество объединений заводчиков и союзов пользовательных собак) имеет целью подготовку и воспитание собак для службы спасения. Положение об испытаниях на пригодность собак к спасательным работам вступило в силу с 1 мая 1958 года.
За более чем 20-летний срок действия этот экзамен подвергался изменениям согласно самым современным познаниям в данной области и в настоящее время практически составлен по-новому.
К спасательным работам допускаются собаки всех пород, способные выдержать проверку по физическим параметрам и нюху. Возраст, после которого собаки допускаются к оценке – 14 месяцев.
Экзамен на допуск считается выдержанным, если будут набраны 70 % от высшего количества баллов, наряду с выполненными экзаменами на кондицию (выносливость) в части «Работа со следом» и «Подчинение при отвлечении».
Принимать экзамены могут только судьи AZG, при SV-испытаниях – только судьи SV.
Экзамены в смысле воспитания породы в клубах по породам не действительны.
Порядок проведения проверок
1. Проверка годности (выносливости).
2. Работа по следу при отвлечениях.
3. Подчинение при отвлечениях.
Если отдельные испытания части 2 и 3 не получают 70 % от высшего количества баллов, то экзамен не засчитывается, и собака не допускается к дальнейшему участию.
Общая оценка или оценка части 1–3 по баллам не учитывается. Оценка может быть только такая: «выдержан» или «не выдержан».
Экзамен на годность (выносливость)
10 км рысью за приблизительно 70 минут, причем собака не должна показать ни чрезмерного утомления, ни проблем со здоровьем.
Проведение этой проверки, в частности, проводится объединенными в AZG – союзами и обществами. Прохождение проверки на годность представляется письменно, и это является разрешением (допуском) для следующих экзаменов.
Экзамен на годность предшествует частям 2 и 3, однако сроки проверки и проверка на способность спасения не связаны.
Проверка AZG на экзамен выносливости заменяет экзамен на кондицию.
Работа со следом при отвлечении
Максимальное количество баллов – 100
Поиск длиной приблизительно 600–700 шагов, не менее 30 минут, старый чужой след с двумя предметами на длинном поводке не менее 10 м.
Чужой след содержит 2 угла, тупых или острых, проложенных без жесткой схемы. Прямые не надо проводить прямо, они должны быть приспособлены к местности или к формам роста.
Судья определяет в каждом случае на территории работы со следом направление следа. Место ухода должно быть хорошо обозначено и хорошо представлено.
После того, как прокладчик следа остается некоторое время после ухода на следе, он отправляется предписанным судьей путем и кладет предмет приблизительно в середине второй прямой, не прерывая ходьбы.
Второй предмет укладывается в конце следа. Прокладывающий след удаляется затем еще на несколько шагов в направлении прямо, чтобы затем вернуться в сторону следа.
Незадолго до установки собаки (приблизительно за 5 минут) следует произвести огонь с сильным задымлением[1] приблизительно в 50 шагах от места ухода. Дым должен перекреститься со следами. Расстояние от огня до следов должно быть выбрано с таким расчетом, чтобы собака могла вынести тепловыделение.
Если собака показывает страх перед огнем, хотя тепловыделение сносное, проверка считается невыдержанной. Проводник может оставить собаку без поводка или на поводке длиной 10 м. Оба способа оцениваются одинаково.
Прокладчик следов перед их прокладкой должен показать судье предметы, которые он положит. Это могут быть хорошо пропитанные запахом предметы, размером не превышающие величину почтовой сумки и незначительно отличающиеся цветом от окружающей местности. Так называемые «поисковые пакеты» использовать нельзя, напротив, это могут быть кошельки, футляры для очков и т. д. Во время укладки предметов собака с проводником должна находиться в укрытии. Запах следа должен при сдаче предмета по возможности не изменяться. Прокладчик следа не должен зарывать предмет и останавливаться. Предметы не должны быть уложены рядом на следе.
Между тем проводник подготавливает свою собаку к работе со следом. После вызова судьи он представляет собаку судье и указывает, принимает собака предмет или указывает. Оба этих действия, выполненные вместе, являются ошибочными. По указанию судьи собака медленно и спокойно ведется к месту ухода следа и устанавливается. Перед работой по следу, во время установки и во время работы по следу любое понуждение запрещается. Перед установкой надо дать собаке достаточное время для обнюхивания. Следует избегать всего, что будит в собаке стремление к штурму.
Собака должна спокойно обнюхать исходную точку носом и взять запах. Как только собака возьмет след, проводник должен остановиться (поводок может скользить у него в руке). Он должен следовать за собакой на расстоянии 10 метров и тогда, когда собака идет свободно.
Поводок может провисать, если проводник не выпускает его из руки.
Как только собака нашла предмет, она должна взять или убедительно показать его без влияния проводника. Она может при взятии остановиться, сесть, а также прийти к проводнику. Какое-либо действие с предметом или принятие лежа ошибочно. Указание может происходить стоя, лежа или сидя. Проводник позволяет упасть поводку и сразу подходит к собаке. Поднятием предмета проводник показывает, что собака его нашла. Затем проводник с собакой продолжают работу со следом, по окончании которой надо предъявить судье найденные предметы.
Оценка
Ошибочная установка, путаница, частые круги в углах, длительное побуждение, небрежное принимание или показывание, потеря предмета ведут к снижению оценки до 4 баллов. Повторная установка, сильная путаница, слежение с высоко поднятым носом, бурный след, испражнения, ловля мышей и т. п. ведут к снижению до 8 баллов.
За ошибочно принятый или указанный предмет – снижение до 4 баллов, за каждый ненайденный предмет – до 10 баллов. Лишний угол не считается ошибкой, так как в зависимости от направления ветра и его силы запах может выноситься через угол.
Подчинение под влиянием
Свободное ведение (15 баллов)
Из основного положения наружу собака должна радостно следовать за проводником.
Выполнение упражнения происходит по приказу судьи, т. е. перемены и изменения способа ходьбы указываются судьей.
Упражнение следует показывать в обычном, медленном темпах и бегом. Во всех трех видах выполняются по два правых, левых угла и разворот. Команда «Рядом!» подается только при выходе из основного положения и при изменениях способа ходьбы. Остановка не показывается, чтобы было различие с SchН-экзаменами. Лопатка собаки должна находиться на уровне колена проводника с левой стороны. Бег впереди, отставание, бег сбоку, а также медленное перестроение при перестроении – ошибочны.
Во время выполнения этого упражнения на расстоянии 10 м должны прозвучать два-три выстрела. Собака должна вести себя равнодушно к ним. Если собака боится выстрелов, она отзывается сразу. Если собака при выстрелах демонстрирует желание напасть, то это условно ошибочно. Полное число баллов можно получить только за равнодушную к выстрелам собаку. Во время всего упражнения появляются посторонние сильные шумы, например, падение досок, жести и т. п. Собака также должна быть беспристрастной по отношению к этим шумам. Если собака проявляет робость, она удаляется с экзамена. Если собака проявляет желание напасть, то это условно ошибочно.
Безразличие к выстрелу и сильным шумам должно оцениваться особенными оценками.
Прохождение через группу людей (10 баллов)
После окончания упражнения «Свободное ведение» проводник должен пройти с привязанной, идущей слева у ноги собакой через группу из, по крайней мере, передвигающихся 5 человек несколько раз. Собака должна выглядеть беспристрастной.
Если собака выказывает желание напасть на жестикулирующих людей, то это условно ошибочно. Судье нужно проверить, удержит ли проводник собаку.
Если собака выглядит робкой и боязливой, она отстраняется от экзамена.
Препятствия (5 баллов)
После того как собака с проводником покинут группу, они должны преодолеть три препятствия высотой от 30 до 40 см, которые должны отличаться друг от друга.
Непослушное поведение собаки (например, отказ перепрыгнуть через препятствие, уход от проводника) считаются ошибочными.
Деревянные брусья (10 баллов)
Собака должна пройти по брусу длиной 4,50 м, шириной около 40 см, высотой около 40 см, посыпанному мелким гравием, оба конца которого встроены в землю. Собака должна пройти весь брус и не выглядеть боязливой. При потере бревна упражнение можно повторить. Если собака снова не дойдет до конца бруса, упражнение считается оконченным с 0 баллов.
Поведение (10 баллов)
В конце предыдущего упражнения собаку ведут так, что она оказывается удаленной от группы закончивших ранее собак на 30–40 метров. Проводник остается в зоне видимости собаки и при показе следующей собаки движется в группе. Отделенная собака может прийти к проводнику только после указания судьи, когда работающая собака выполнит взятие препятствий (упражнение «Препятствия»).
Если упражнение выполнено только одной собакой, судья должен импровизировать.
Если собака стоит или сидит, но остается на месте оставления, то это ошибочно. Если собака покидает место, где ее оставили, до окончания упражнения «Препятствия» работающей собакой, упражнение заканчивается с 0 баллов.
Беспристрастность (10 баллов)
На беспристрастность собаки по отношению к шумам (выстрелы, другие сильные шумы) следует обратить внимание во время всех упражнений. Поэтому оценка беспристрастности должна производиться во время всех упражнений. Только полностью беспристрастная собака может получить полное количество баллов. При небольшой реакции собаки на шумы следует давать частичную оценку.
Общая оценка UOL
• Свободное ведение – 15 баллов.
• Прохождение сквозь группу – 10 баллов.
• Препятствия – 5 баллов.
• Брус (бревно) – 10 баллов.
• Поведение – 10 баллов.
• Беспристрастность – 10 баллов.
Всего – 60 баллов.
Общие положения
Допускаются собаки всех пород и размеров.
Возраст – от 12 месяцев.
После проверки не ставится никаких баллов, а делается судьей запись «выполнено» или «не выполнено». Запись «выполнено» делается, если получено 70 % баллов.
При этой проверке не разрешено использование защитного рукава или защитного пальто. Выделяющееся платье разрешено. При преследовании помощника следует обеспечить ему безопасность.
Последовательность проверки
1. Ведение на поводке (15 баллов).
2. Свободное ведение (15 баллов).
3. Поведение в связи с приближением (10 баллов).
4. Сидеть и оставаться сидеть (10 баллов).
Выполнение, как при экзамене на сопровождение.
5. Поднос предмета (15 баллов).
Проводник удаляется приблизительно на 30 шагов и кладет там маленький предмет. После возвращения к собаке он дает команду «Апорт!». Собака должна быстро и радостно принести лежащий предмет.
6. Поведение собаки при отвлечении.
Выполнение, как при SchH-проверке ступени 1. Предметы величиной до портфеля должны лежать у собаки. После упражнения 5 лежащая собака забирается у проводника.
7. Преданность (10 баллов).
Собака взята на поводок и передается другому человеку. Проводник удаляется приблизительно на 80 шагов от стоящей группы. На расстоянии приблизительно 30 шагов собака может наблюдать уход своего хозяина. Затем она не может видеть его из-за стены или чего-то подобного. Затем проводник подходит к группе и входит в нее, не привлекая внимание своей собаки к себе.
Собака отпускается с поводка вторым лицом, и можно наблюдать за ее поведением, в частности за использованием нюха. Если собака находит своего проводника, то он ее должен похвалить.
8. Охрана предмета (15 баллов).
Проводник сажает собаку на цепь в свободное место, указанное судьей. Собака может сидеть, лежать или стоять. По команде «Охраняй!» (Pass anf!) проводник кладет перед собакой большой предмет (портфель, чемодан, пиджак и т. п.) и удаляется, оставаясь у собаки на виду, приблизительно на 20 шагов и останавливается. (Маленькие предметы, которые собака может взять в пасть, а также велосипеды не оставлять.)
Затем судья или другой человек проходят мимо собаки туда и обратно на расстоянии 5 метров. Собака должна спокойно оставаться у предмета и не должна быть агрессивной. После этого предпринимается попытка забрать у собаки предмет. Если собака показывает угрожающий вид, то упражнение выполнено. Под угрожающим видом понимают рычание, лай или хватание. Это не должно быть натравливанием, но это показывает общее отношение собаки.
Не разрешено окружать собаку или пользоваться палкой. Если попытка отнять предмет не удалась, то лицо, пытавшееся забрать вещь, должно скрыться из вида, а собака должна остаться у предмета, который она снова продолжает сторожить. Только после паузы в полминуты проводник забирает собаку по указанию судьи.
9. Проверка собаки на бдительность (100 баллов).
• Упражнение выполняется в искусственно подготовленном «помещении двора» (возможно, с собачьей будкой). Эта огороженная площадь должна иметь, по крайней мере, 7×7 метров. В качестве замены можно использовать помещения союза или клуба.
Собака находится в «помещении двора» (помещении клуба) свободно. За любым приближением к ограде (клубного помещения) собака наблюдает внимательно. Собака должна подчеркивать внимание лаем (30 баллов).
• Как только собака обратила на себя внимание, помощник обращается в бегство. Проводник вступает в ограду (помещения клуба) и задерживает собаку. Помощник продолжает бегство и отправляется в надежное укрытие. Как только помощник занимает это укрытие, собака освобождается, сразу прыгает на укрытие и облаивает видимого или невидимого «преступника» (40 баллов).
• Внимание на движущейся проволоке (30 баллов). Собака прикреплена к цепи, которая находится на почти 15-метровой движущейся проволоке. Некто дразнит собаку на конце движущейся проволоки. Собака показывает агрессивность.
После этого некто скрывается из вида. Теперь с другого конца движущейся проволоки подходит другой некто и тоже дразнит собаку. И здесь собака должна вести себя внимательно и агрессивно. После того как и этот некто скрывается из вида собаки, упражнение считается законченным, и собаку забирают.
Если вы собираетесь принимать участие в выставках, то готовить щенка к будущим ринговым баталиям необходимо уже с раннего детства. С чего начинать? С выработки правильной выставочной стойки. Собаководы рекомендуют начинать процесс обучения с двух-трех месяцев.
Ваша задача: на ранней стадии обучения научиться ставить щенка в правильную выставочную стойку и научить его принимать эту позицию по команде. Для этого необходимо выбрать ровную поверхность и «поставить» его так, как этого требует стандарт породы. У каждой породы он разный, но основные требования к стойке чаще всего совпадают. Передние лапы должны стоять прямо, параллельно друг другу, задние же должны быть расставлены на небольшом расстоянии друг от друга (приблизительно – шаге). Щенок должен стоять ровно, не горбясь, с высоко поднятой головой. Главное при работе со щенком – добиться необходимой стойки хотя бы на две-три секунды. После чего малыша необходимо похвалить и отпустить.
Не переусердствуйте! Не требуйте от собаки получасового стояния в позе памятника, ведь вы можете отбить всякую охоту к подобным упражнениям, а этого делать ни в коем случае нельзя. Помните, что в этом возрасте щенок быстро устает и дополнительные физические нагрузки могут негативно сказаться на его общем развитии. Кроме того, ни в коем случае не следует наказывать малыша за то, что у него не получается. Со временем, при регулярных тренировках, все придет!
Первичное обучение выставочной стойке должно проходить в форме игры и нравиться щенку. Его желание играть в эту «игру» – один из непременных компонентов будущих успехов в ринге.
Одновременно со взрослением щенка необходимо увеличивать и время тренировок выставочной стойки. Главная задача в этот период – выработать такой компонент, как «выдержка стойки». Для этого необходимо увеличивать время нахождения собаки в стойке поэтапно. Добавляйте секунды еженедельно так, чтобы к десяти, максимум к одиннадцати, месяцам собака могла без напряжения для себя выдержать в нужной позиции минуту-полторы. Чередуйте проведение данных упражнений в квартире и на улице, постепенно увеличивая «уличный» этап. И если вы вместе с питомцем достигли «минутного» рубежа, нужно привлечь и других людей. Желательно, чтобы привлеченный вами человек выполнял и функции эксперта. Пусть ваш знакомый проведет «осмотр» щенка. Осмотрит конечности, проведет рукой по спине, ощупает грудь, посмотрит зубы. Данная процедура особенно не нравится собакам, поэтому желательно проводить ее с самого детства.
Помните, что прикус собаки смотрят при закрытой пасти, «эксперт» должен осуществлять осмотр лишь размыкая губы. Следующим этапом в выставочном тренинге является подготовка к движению в ринге. Обучение собаки движению необходимо начинать с 5–6 месячного возраста. Первый этап – научить собаку ходить шагом, находясь от вас с левой стороны.
Двигаться нужно по кругу, против хода часовой стрелки и при этом еще и периодически останавливаться.
Примерно с 5–6-месячного возраста начинайте обучение собаки правильному движению. Не надо сразу заставлять ее бежать рядом с вами быстрой рысью. На первых порах необходимо лишь приучить животное ходить шагом с левой стороны от вас на поводке. Скорей всего, ваш щенок будет двигаться первое время неровным шагом, спотыкаясь и сбиваясь на «щенячий галоп». Не нервничайте, при достаточном усердии и терпении эти огрехи довольно быстро устраняются.
Следующий важный этап подготовки – переход движения из режима «шаг» в режим «рысь» (основной режим движения при оценке экспертом собаки). Вы плавно должны перевести животное из состояния быстрого шага в режим медленной рыси. Перед началом движения необходимо подать команду «Рысь!». Первое время важно соблюдать ритм, балансирующий между быстрым шагом и медленной рысью, – это очень важно.
Когда питомец досконально освоит этот ритм движения, необходимо перейти на быструю, размашистую рысь. Подобный темп при хорошей физической подготовке на выставке является оптимальным.
Итак, вы освоили приемы, связанные с представлением в ринге вашего питомца как в «статике», так и в «динамике», но на выставку спешить еще рано.
Третий аспект, определяющий успешную адаптацию животного на ринге, – его психологическое состояние.
Собаку нужно готовить к выставке не только физически, но и психологически. Что для этого нужно?
Важно, чтобы вашей собаке было привычно находиться среди большого скопления и людей, и собак. Она должна чувствовать себя там уверенно. Для этого при подготовке к выставке необходимо выводить щенка в «свет». Этим местом может стать собачья площадка. Желательно, чтобы на ней собирались хорошо обученные, воспитанные собаки. Иногда в ходе ежедневных прогулок следует менять традиционные маршруты и появляться с животным в многолюдных местах: на центральной площади, на рынке, где угодно, лишь бы там было большое количество людей и собак. Следите за собакой. Если она занервничала, остановитесь, приободрите животное, убедите его в том, что с хозяином ни в какой ситуации ей не грозит никакая опасность.
Нелишне было бы в ходе подготовки к выставкам появляться на клубных смотрах молодняка.
И последнее, что необходимо усвоить в ходе подготовки к выставке – вы и собака выступаете одной командой. От вашей уверенности во многом зависит то, как покажет себя в ринге ваш питомец. И то место в расстановке, которое он займет, – плод совместной работы хозяина и собаки.
Сейчас речь пойдет о крупных, серьезных выставках. После того как вы «обкатали» щенка на паре юниор-смотров, посетили несколько районных выставок и убедились в том, что ваш питомец достоин и готов к сражению с лучшими собаками в сертификационных выставках, следует определить именно ту, с которой следует начинать выставочную карьеру.
Международной федерацией собаководства (FCI) на сегодняшний день проводятся два типа выставок, имеющих статус сертификационных. Это выставки с присуждением титула CAC (кандидат в национальные чемпионы красоты) и выставки класса CACIB (кандидат в международные чемпионы красоты). Определенное сочетание этих титулов в разных странах дает право называться Национальным Чемпионом Красоты или Международным Чемпионом Красоты. Это достаточно престижные звания, и поэтому борьба в рингах, имеющих сертификационный статус, как правило, идет не шуточная.
Если вы считаете свой тандем (себя и собаку) готовым для выступления на выставках подобного класса – дерзайте! Но помните: кроме хорошей подготовки, вам понадобятся еще и дополнительные знания, если вы хотите добиться успеха.
Первый раз выставиться желательно на выставке, проходящей в вашем городе. Это дает целый ряд преимуществ. Во-первых, собака не будет утомлена после длительного переезда в чужой город. Во-вторых, в этом случае у вас будет возможность заранее побывать на том месте, на котором состоится ваш ринг. Не пренебрегайте ею. Выберите время и прогуляйтесь с питомцем на стадион, где пройдет выставка. Определите себе на месте виртуальный ринг и проведите генеральную репетицию соревнований. Осмотрите поверхность ринга, позвольте собаке привыкнуть к атмосфере стадиона. Это позволит вам выйти на ринг, ощущая себя дома, что, безусловно, придаст уверенность вашему питомцу.
В день выставки ваша собака не должна быть уставшей. Ограничьте до минимума прогулки предыдущего дня. Ведь соревнования могут продлиться не один час, и важно сохранить свежесть к заключительной их стадии. Плотно кормить собаку перед выставкой также не рекомендуется. Дайте ей с утра минимальное количество пищи, но ни в коем случае не перекармливайте.
Особое внимание необходимо уделить внешнему виду собаки. Шерсть должна выглядеть чистой, здоровой, ее длина (обязательно!) – строго соответствовать стандарту.
Желательно перед выставкой, если собака длинношерстная, обратиться к профессиональному дог-парикмахеру. Он, обладая знаниями экстерьера данной породы, сумеет визуально устранить ряд недостатков собаки (напомним, идеальных собак не бывает!).
Сбруе перед выставкой также должно быть уделено особое внимание. Никаких строгих ошейников! Если у вас неуправляемая собака, что вы тогда делаете на выставке? Ошейник должен быть функциональным и удобным. Для целого ряда пород существует специальная выставочная сбруя. Если ваша собака появилась в ринге в специфичной для этой породы сбруе – это плюс вам как хозяину. Значит, вы знаете и чтите традиции. Кроме того, специальная выставочная сбруя для определенной породы подчеркивает достоинства, присущие именно этой породе, и нивелирует недостатки. Например, толстая металлическая цепь (до 5 см звено) у ротвейлера или узкая, почти декоративно-ювелирная удавка у добермана.
Поводок не менее важен. Он должен быть удобен для хэндлера. Через него большей частью будут передаваться команды от хозяина к животному, он будет связующей нитью между членами команды.
Не забывайте и о себе. Так, часто приходится видеть на выставках дам на каблуках и в мини-юбках, выставляющих боксеров или кавказцев, что выглядит весьма неприглядно. О чем они думают, идя на выставку?
Одежда должна быть удобна и функциональна. Обувь подбирайте с мыслью о том, что, вполне возможно, вам придется бегать в ринге часа полтора-два. Одежда хендлера – важнейший компонент, который может принести и неожиданный результат в ринге. Неопытных экспертов можно поймать на контрасте цветов. Например, черная штанина хэндлера, находясь за шеей черной собаки, ее визуально укоротит, а белая, наоборот, – удлинит. Пользуйтесь этими моментами, ринг – это место борьбы, где необходимо использовать все относительно легальные методы давления на эксперта.
Чаще всего на выставках собаководы-профессионалы используют во время работы ринга помощников. От одного до трех человек расставляют в различных точках за рингом. В их задачу входит привлечение внимания собаки во время осмотра стойки, а также в ходе движения по рингу. Кроме того, один из них должен быть готов сменить вас в качестве основного хендлера в ходе длительного бега (часто бывает так, что человек готов к длительному движению хуже, чем животное). Ваша задача – правильно расставить помощников вокруг ринга и заранее договориться, когда и по какой вашей команде они будут выполнять специальные действия. Обычно помощник хендлера обращает на себя внимание собаки, громко произнося ее имя или показывая (подбрасывая) любимую игрушку животного.
Придя на выставку, будьте готовы к тому, что вас вызовут на ринг не сразу, какое-то время придется ждать. И благо, если организаторы позаботятся о четком временном режиме рингов. К сожалению, очень часто случаются задержки начала экспертизы.
Научитесь ждать! Если выставка проходит летом, найдите местечко на стадионе, где есть хоть какая-то тень (или создайте ее искусственно), напоите собаку и ждите. Обязательно позаботьтесь о том, чтобы перед рингом щенок оправился. За «хождения в туалет» на ринге собаку могут снять с соревнований.
Вас вызвали на ринг. В этот момент вы должны быть абсолютно спокойны, ведь ваше состояние острей всего воспринимает сейчас собака. Чуть-чуть нервозности у хозяина – и животное занервничает тоже. Что нужно сделать в первую очередь, выйдя на соревновательную площадку? Главное, постараться сразу занять такую позицию, в которой собака не находилась бы в давке и, как следствие этого, не перевозбуждалась. Попытайтесь продержать животное на одной психоэмоциональной волне вплоть до начала осмотра, не перевозбуждайте его!
Американский стиль
Наиболее распространенный способ демонстрации в ринге. Хендлер сам устанавливает собаку в выставочную стойку. Не возбраняется «ставить» собаку «руками», приводя ее в такое состояние, которые вы считаете оптимальным. В данном стиле собака играет роль «пластилина», а следовательно, должна быть покорной рукам хэндлера. Как хозяин ее выставит, так она и должна стоять.
Английский стиль
Свободная стойка собаки. Собака после движения рысью сама встает в выставочную стойку. Освоение этого стиля требует занятий со щенком с месячного возраста и очень хорошего контакта с собакой.
Немецкий стиль
Собаку приводят в возбужденное состояние за счет стати, полученной в результате напряжения животного. Таким образом, достигается оптимальный вид животного.
Выйдя на ринг, сразу же определите: какой сектор ринга судья контролирует четко, а какой – не достаточно четко. Это нужно для того, чтобы, находясь в слабо контролируемом секторе, можно было бы дать собаке расслабиться и, наоборот, в наиболее контролируемом секторе максимально собраться и показать животное во всей красе.
После осмотра животных обычно эксперт предлагает начать движение по рингу. Этот момент наиболее сложен для хендлера: вам необходимо контролировать сразу несколько точек в ринге. Держите дистанцию с впереди бегущей собакой, контролируйте правильное движение собственного животного, не забывайте поглядывать на судью и помните о помощниках.
Очень быстро, уже на третьем-четвертом круге движения, можно будет определить, кто из конкурентов в ринге реально может соперничать с вами. Ориентируясь на них, вы должны быть готовы к тому, что соперники будут пытаться подать своих животных в наиболее выгодном для них темпе. Для кого-то это средняя рысь, для кого-то – максимально быстрая. И для того, чтобы реально конкурировать с ними, ваша собака должна уметь одинаково хорошо выглядеть в любом темпе движения, а также уметь «держать» рваный темп.
Даже если вы вследствие каких-то причин не победили на выставке, не расстраивайтесь. Ибо, расстроившись, вы нервируете собаку, и она перед следующими соревнованиями будет чувствовать себя неуверенно. Наоборот, похвалите животное, поблагодарите его за старание и желание победить. К собачьим выставкам лучше всего подходит принцип «главное – не победа, а участие». Ведь не всем же быть Чемпионами? Главное, чего вы достигли, посетив выставку, – подарили праздник себе и своему питомцу. Праздник общения с такими же, как вы.
Щенки больше подвержены заболеваниям, переутомлению, перегревам или переохлаждению, более чувствительны к качеству пищи, чем взрослые собаки.
У щенков могут наблюдаться некоторые явления, не связанные с болезнью, которые беспокоят их владельцев. Например, срыгивание пищи, рвота, икота. Редкие срыгивания небольшим количеством молока или только что съеденной пищей могут наблюдаться у щенят всех возрастов. Это связанно с тем, что щенок во время еды может заглатывать воздух, который, выделяясь из желудка, увлекает за собой некоторое количество молока. Если срыгивания пищи у щенка отмечаются после каждого кормления, необходимо обратиться к ветеринару.
Единичные случаи рвоты у щенков могут быть вызваны перееданием либо активной игрой на полный желудок. Если же отмечается постоянная рвота, необходимо срочно обратиться к ветеринару.
Икота у щенка может наблюдаться сразу же после еды или во время бурных игр, и она не должна вызывать беспокойство. Икота щенят в более старшем возрасте может возникать вследствие нарушений функции желудочно-кишечного тракта, и в таких случаях ветеринарная помощь необходима.
Профилактика лечения всегда лучше самого лечения. Помните, что многие инфекционные болезни смертельны для щенков. Даже молодняк, не покидающий домашние помещения, подвержен действию патогенных вирусов, находящихся в воздухе или на одежде и обуви людей. Многие ошибочно полагают, что в преклонном возрасте животные уже не нуждаются в иммунизации, но они, наряду с молодняком, наиболее подвержены заболеваниям.
Вакцинация, а также полноценное питание и правильное содержание укрепляют иммунитет собаки. На практике заболевает только 1 % привитых собак.
Вакцины делятся на «мертвые» (инактивированные) и «живые». В первом случае вакцина содержит вирусы или бактерии, предварительно убитые дезинфицирующими растворами. Во втором – возбудитель заболевания ослабляется в процессе серии соответствующих процедур.
Вакцинацию начинают проводить с полутора-двух месяцев, в зависимости от вида вакцины. До этого возраста щенок защищен антителами, полученными им от матери (если она сама была вакцинирована). Вакцинацию против бешенства отечественной вакциной следует проводить по достижении собакой года. Некоторые импортные вакцины можно делать и в более раннем возрасте. А до этого не стоит пускать собаку гулять там, где встречаются дикие животные.
• Взяв собаку, независимо от того, какого она возраста, обязательно ознакомьтесь с тем, какие прививки ей уже были сделаны.
• Перед тем как делать прививку, собаке следует прогнать глистов, потому что выделяемые ими токсины угнетают иммунную систему, и прививка становится бесполезной. Антигельминтные препараты дают собаке за 10 дней до прививки.
• Прививку можно делать только здоровой собаке. Перед прививкой нужно обязательно измерить температуру собаки.
• Нельзя вакцинировать ослабленных, истощенных животных, щенков, взятых из помета, где незадолго до этого наблюдалась инфекционная болезнь, сук в период беременности и выкармливания щенков.
• Вы должны быть уверены, что вакцина не просрочена и все время сохранялась в правильных условиях, а вакцинация проводится строго по схеме, приведенной в инструкции для каждого вида вакцины и с учетом правильной дозировки.
• Иммунитет после прививки сохраняется в течение года, поэтому прививки проводятся ежегодно.
• Если вы решили повязать вашу суку, то вакцинацию нужно проводить до вязки.
• Вакцину следует приобретать в ветаптеках или ветклиниках.
• Хранить вакцину лучше всего в холодильнике, но не в морозильнике.
Так как собака не может сама сказать вам, что ее беспокоит, чтобы предупредить и не запустить болезнь, периодически проводите осмотр вашего питомца. Такой осмотр включает:
Здоровая собака – это веселое животное с блестящей лоснящейся шерстью, чистыми и ясными глазами, со слегка влажным и холодным носом. Правда, последний признак не всегда является достоверным. У здоровой собаки хороший аппетит, кишечник опорожняется регулярно, мочеиспускание нормальное. Слизистые оболочки рта и век чистые, бледно-розового цвета. Дыхание ровное, правильное.
Зачастую бывает сложно заметить признаки заболевания в его начальной стадии. Поэтому любые отклонения от нормального в поведении и состоянии собаки должны заставить вас внимательно понаблюдать за ней.
Тревожные симптомы:
• изменение веса собаки без видимых причин;
• угнетенное состояние, быстрая утомляемость, отказ от прогулок;
• затрудненное дыхание, кашель;
• выделения из глаз и носа;
• затрудненное глотание, слюнотечение;
• неприятный запах изо рта;
• появление чрезмерного аппетита или жажды, отказ от воды и корма;
• нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта (рвота, понос, запор, скопление в кишечнике газов, наличие в каловых массах крови, инородных предметов, глистов);
• изменение состояния шерстного покрова (шерсть из блестящей, лоснящейся превращается в тусклую, взъерошенную) и т. д.;
• появление хромоты и отечностей.
Перечисленные признаки обычно не проявляются все одновременно, бывает ярко выражен один или несколько. Все вышеперечисленные симптомы служат веской причиной для незамедлительной консультации с ветеринаром.
Прежде чем обратиться в ветлечебницу, измерьте температуру собаке, сосчитайте пульс, определите частоту дыхания. Эти сведения могут помочь врачу установить диагноз.
Всегда дома под рукой нужно иметь простейшую аптечку первой помощи для своей собаки. Состав аптечки может быть таким:
• термометр, щипцы, ножницы, пинцет, спринцовка;
• стерильные салфетки, бинты, вата, лейкопластырь;
• шприцы, капельница;
• йод, зеленка, перекись водорода, марганцовка, дезинфицирующие средства;
• мазь и эмульсия для ран и ожогов;
• активированный уголь, желудочные лекарства;
• обезболивающие средства;
• глистогонные средства;
• эластичный бинт на случай растяжений;
• антибиотики.
Владельцу собаки необходимо научиться проводить самые простые манипуляции и знать, как быстро помочь собаке в экстренной ситуации, предупредить дополнительные проблемы и последующие осложнения. Помните, что правильно оценить сложность ситуации и назначить вашей собаке дальнейшее лечение, подобрать необходимые лекарственные средства и диету может только врач. Поэтому всегда под рукой должен быть телефон и адрес ближайшей ветклиники, необходимо знать режим ее работы, оснащенность, чтобы в момент, когда дороги минуты, не хвататься за справочники и не обзванивать друзей в поисках ветеринара.
Измерение температуры тела
О повышении температуры можно судить по косвенным признакам: животное становится вялым, теряет аппетит, взгляд у него становится «тусклым». Для того чтобы измерить температуру собаки, смажьте вазелином или специальным составом кончик термометра и введите его примерно на 2,5 см в задний проход. Показания считывают примерно через минуту. Нормальная температура взрослой собаки – 38,5–39 °C, щенка – 39,5 °C.
При заболеваниях, сопровождающихся повышением температуры, дыхание и пульс также учащаются.
Определение частоты дыхания
Частоту дыхания можно установить, подсчитывая число вдохов или выдохов в течение одной минуты, при этом используют несколько приемов: по движению грудной клетки и живота собаки; по движению крыльев носа; путем прикладывания ладоней к грудной клетке.
В норме число вдохов и выдохов у здоровой собаки колеблется в значительных пределах: от 16 до 25–30 дыхательных движений в минуту. Эта широта диапазона частоты дыхания зависит от ряда факторов:
• щенки дышат чаще взрослых собак, так как у них более активен обмен веществ. У сук дыхание чаще, чем у кобелей.
• Беременные или кормящие суки дышат чаще.
• На частоту дыхания может влиять также эмоциональное состояние собаки. Так, например, появление незнакомого человека, новая обстановка могут послужить причиной учащенного дыхания.
• На процесс дыхания влияют также время дня и время года. Ночью в состоянии покоя собака дышит реже. Летом в жаркую погоду, а также в душных квартирах с повышенной влажностью дыхание собаки учащается.
• Мышечная работа резко учащает дыхание собаки.
Увеличение числа дыхательных движений у собаки можно считать результатом отклонения от нормы только тогда, когда оно не объясняется перечисленными выше причинами и держится продолжительное время.
Подсчет сердечных толчков и пульса
Сердечный толчок можно ощутить, приложив ладонь к грудной клетке собаки слева, немного ниже лопатки. Пульс можно подсчитать на внутренней поверхности бедра, приложив пальцы к бедренной артерии. Число ударов пульса в одну минуту у собак колеблется в пределах от 70 до 120 (норма для взрослой собаки 70–100 ударов, у щенка – 120 ударов в минуту в зависимости от возраста). При духоте, жаре, мышечной нагрузке, эмоциональных нарушениях пульс учащается.
Внутреннее применение лекарств
Если больная собака не отказывается от пищи, то лекарство (таблетки, порошки, капсулы) дают с пищей. Лекарство вкладывают в мелко нарезанные кусочки мяса, фарш, сыр или творог.
Если собака не ест, или лекарство имеет неприятный вкус, то его вводят в организм следующим образом: собаку усаживают, затем нажимают большим и указательным пальцами обеих рук на щеки между верхней и нижней челюстями и широко открывают рот животного, поднимая его голову вверх. Лекарство кладут на корень языка и закрывают пасть: собака делает глотательное движение. Лекарство, смазанное сливочным или растительным маслом, собака проглатывает легче.
Жидкое лекарство дают с ложки или спринцовки. Техника этого приема такова: собаку усаживают, затем отводят пальцами угол губ так, чтобы образовалась естественная воронка, и вливают туда лекарство. Опустить голову собаке не дают до тех пор, пока она не сделает глотательное движение.
Наружное применение лекарств
Лекарственные препараты (мази, эмульсии, растворы и т. д.) наносят на чистую, освобожденную от волосяного покрова кожу путем смазывания, втирания, присыпки или наложения повязки с препаратом.
Инъекции (внутримышечные или подкожные)
Такой способ требует от собаковода определенных навыков и наличия необходимых инструментов.
Для внутримышечных инъекций используют иглы с широким просветом. Инъекции производят в хорошо развитую бедренную мышцу задней конечности. В месте для укола следует раздвинуть шерсть, смочить кожу ватным тампоном с йодом или спиртом. Затем строго перпендикулярно к поверхности кожи смело и быстро ввести в мышцу иглу на 2/3 ее длины и медленно впустить лекарство. Если в шприце появилась кровь, то шприц следует извлечь и сделать инъекцию в другое место, предварительно обработав его спиртом или йодной настойкой.
Подкожные инъекции производят собаке в область лопаток. При этом кожу освобождают от шерсти и протирают ватой, смоченной в спирте или йодной настойке. В месте инъекции захватывают кожу в складку и в ее основание быстрым движением вводят иглу. После инъекции кожу массируют ватным тампоном в течение 1–2 минут. Количество вводимого подкожно лекарства может колебаться от нескольких миллилитров до полулитра. Растворы, подогретые до температуры тела, всасываются быстрее, чем холодные.
Внутривенные инъекции – процедура более сложная и ответственная, ее должен проводить только тот, кто уже имеет опыт подобных манипуляций. Ошибки при внутривенных инъекциях могут стоить собаке жизни.
Искусственное дыхание собаке можно проводить двумя способами.
1.
2. Если сжатия грудной клетки недостаточно, то прибегают к
Иногда для очищения желудка от ядов и мелких инородных предметов у собаки необходимо срочно вызвать рвоту. Самым простым средством для этого служит пищевая поваренная соль. Следует открыть пасть собаке, насыпать на корень языка половину чайной ложки сухой столовой соли, голову животного поднимать не следует. Сильное раздражение вкусовых сосочков языка вызовет рвоту.
Можно приготовить раствор поваренной соли из расчета одна чайная ложка соли на пол-литра теплой воды. Готовый раствор заливают при помощи спринцовки собаке за щеку. Если под рукой не найдется поваренной соли, тогда собаке следует насильно заливать в рот воду или слабый раствор марганцовки. При избыточном поступлении ее в желудок происходит естественный акт рвоты. На это может потребоваться от 0,5 до 3 литров воды в зависимости от величины животного.
Для заливания можно использовать резиновую грушу (спринцовку) либо кружку Эсмарха. Резиновую грушу перед употреблением необходимо прокипятить, наконечник спринцовки смазать вазелиновым маслом или нейтральным кремом. Перед установкой клизмы следует зафиксировать животное в положении стоя или лежа (на левом боку), поднять хвост и, не спеша, вращательными движениями продвинуть кончик спринцовки как можно дальше в прямую кишку. Постепенно выдавить содержимое.
При использовании кружки Эсмарха кипятят только наконечники, кружку подвешивают на высоте не менее метра. Во время процедуры собака должна находиться лежа на боку. Из кружки Эсмарха вода идет самотеком.
Воду для клизмы лучше брать кипяченую и охлажденную до 25–30 °C. В том случае, если клизма питательная, а не очистительная, сразу после извлечения кончика из прямой кишки следует прижать хвост собаки к анусу, препятствуя вытеканию жидкости, и подержать 15–20 минут.
Для его предупреждения (если вы полагаете, что травма очень болезненная) можно сделать обезболивающий укол. Для устранения болевого шока, вызванного раной, применяют анальгетики, транквилизаторы, кортикостероиды, примерно 0,01 г на 1 кг веса. Для поддержки деятельности сердца можно дать собаке сердечные препараты.
Трудность в лечении при отравлениях заключается в том, что не всегда удается точно выяснить, каким веществом отравилось животное. Времени на выяснение практически нет. Всасывание ядовитых веществ в кровь происходит быстро, оказание помощи необходимо начинать в первые минуты и часы.
Первая помощь собаке при отравлении должна заключаться в следующем.
При отравлении нельзя поить животное молоком, так как яды, взаимодействуя с молекулами белков, еще быстрее начинают всасываться в желудочно-кишечном тракте.
После оказания первой помощи следует как можно быстрее обратиться к ветеринару. Очень часто помощь начинают оказывать слишком поздно, и тогда ядовитое вещество успевает всосаться в кровь. В этом случае есть шанс нейтрализовать яд внутривенным или внутримышечным введением антидота (лекарственного вещества-противоядия). Но для каждого токсичного вещества имеется свой антидот, и чтобы правильно подобрать лекарство, надо точно знать, каким веществом вызвано отравление. Иногда клинические проявления отравления разными ядами настолько схожи, что поставить точный диагноз удается только с помощью лаборатории.
В первые сутки после отравления кормить животное не рекомендуется. После отравления собака еще несколько дней, а то и недель и месяцев, нуждается в восстановительной терапии и строгой диете.
Перегреванию подвержены собаки любого возраста, пола, окраса. Особенно часто страдают от этого щенки и собаки темного окраса с густым шерстным покровом.
Причиной теплового удара является длительное нахождение собаки на привязи под прямыми солнечными лучами в жаркую погоду, либо долгое нахождение в душном помещении, например, в непроветриваемом автомобиле. Способствующими факторами являются отсутствие воды, высокая окружающая температура и влажность воздуха, перекорм животного, его физическое переутомление.
В результате перегревания организма расширяются кровеносные сосуды, падает кровяное давление, нарушается обмен веществ. У собаки учащается дыхание, нарушается сердцебиение, повышается температура тела, она становится вялой, глаза краснеют, отмечаются рвота, понос. Нередко животное теряет сознание.
Если не оказать своевременной помощи, то возникнут серьезные осложнения, которые могут привести к смертельному исходу.
Первая помощь заключается в следующем. Собаку помещают в прохладное, затемненное место, дают вволю воды. Если она без сознания, то необходимо сделать искусственное дыхание. Собаку кладут на ровное место, снимают ошейник, намордник, шлейку. Туловище обливают холодной водой или укутывают влажным полотенцем (простыней). На голову кладут пузырь со льдом или холодный компресс.
Далее необходимо обратиться к ветеринару. Если такой возможности нет, то следует дать внутрь несколько капель (в зависимости от размеров животного) кордиамина или крепкий чай. У животного должен быть свободный доступ к воде. Подкожно или внутримышечно можно сделать инъекцию камфоры или кофеина, внутривенно ввести 5 %-ный раствор глюкозы или физиологический раствор (0,9 %-ный раствор натрия хлорида). Можно сделать и прохладную клизму обычной водой.
Союз, проводящий проверку, и местные группы должны получить разрешение на производство огня с сильным дымообразованием.