Даже кратковременное отсутствие воды в квартире доставляет ее обитателям массу неудобств. Чтобы оградить себя от подобных хлопот и аварийных ремонтов, необходимо тщательно соблюдать рекомендации по обслуживанию и использованию бытовой сантехники.

Содержание вентилей, смесителей, сливных бачков и другой сантехники в исправном состоянии – дело не пустячное. Срок службы кранов, клапанов и смесителей в значительной степени зависит от того, надежно ли они перекрывают воду. Ведь вода точит не только камень, но и сантехнику.

Все работы с сантехникой можно условно разделить на два вида: мелкий текущий ремонт и сложные работы по прокладке и замене коммуникаций.

При проведении мелких ремонтных работ ни особых навыков, ни сложного оборудования не потребуется. Для этого вида работ понадобятся, в основном, обычные слесарные инструменты, большинство из которых есть в каждом доме, и кое-какие приспособления.

Необходимые инструменты: набор гаечных ключей (нужно иметь двусторонние ключи 14×17, 17×19, 19×22), трубный рычажной («газовый») ключ № 2 или № 1; разводной гаечный ключ; набор отверток; штангенциркуль; молоток, напильник, просечки для изготовления прокладок, струбцина, гибкий тросик с рукояткой и вантуз.

Разводной гаечный ключ – универсальный ключ для работы с гранеными деталями (см. рис.). Расстояние между губками можно менять вращением червяка. Чтобы открутить гайку, подводят к ней разведенные губки ключа и, вращая червяк, добиваются плотного контакта противоположных граней гайки и губок. Нажимают на рукоятку ключа ладонью не слишком сильно – при чрезмерном усилии могут сломаться спирали червяка, деформироваться его ось.

Разводные ключи нумеруются, каждому номеру соответствует определенный максимальный размер зева: у № 1 – 12 мм, у № 2 – 19 мм, у № 3 – 24 мм, у № 4 – 30 мм, у № 5 – 36 мм, у № 6 – 46 мм.

Ключи: а – разводной гаечный (1 – неподвижная губка; 2 – подвижная губка; 3 – рейка; 4 – ось; 5 – червяк); б – трубный рычажный (1 – неподвижный рычаг; 2 – подвижный рычаг; 3 – гайка; 4 – обойма)

Учтите, что разводной ключ выдерживает гораздо меньшие нагрузки, чем трубный или обычный гаечный. В трубном ключе усилие передается на специально для этого предназначенную трапецеидальную резьбу и гайку, которая захватывает несколько ее витков. А в разводном ключе вся нагрузка падает на 3–5 зубцов рейки и на соответствующие контактирующие места червяка. Достаточно «от души» надавить на ключ, и ломаются части спирали червяка (особенно заходные), деформируется его ось. Червяк начинает вихлять, подвижная губка – болтаться.

Трубные рычажные ключи устроены так, чтобы плотно захватывать (зажимать) круглые поверхности (см. рис.). Ими можно вращать трубы, муфты, заглушки, гайки и т. п. Трубный ключ работает по принципу заклинивания трубы между губками. Для этого зевом ключа необходимо охватить не менее половины окружности трубы, после чего подгонять гайку до упора в поводок. Затем, вращая гайку, перемещать подвижной рычаг до тех пор, пока губки не зажмут плотно трубу. После этого сжать ладонью рычаги ключа и поворачивать его в нужном направлении.

Не рекомендуется удлинять рычаги трубного ключа надеванием на них обрезков труб, давить на них коленом, ногой, поворачивать ключ вдвоем и т. д. Прочность ключа не рассчитана на такие сверхусилия.

Вантузы выпускают трех диаметров: 100, 125 и 150 мм. В домашнем хозяйстве лучше всего иметь два вантуза разных диаметров (например, 100 и 150 мм), тогда у меньшего следует прибить обойными гвоздиками или прочно закрепить несколькими витками медной проволоки резиновую часть, надетую на рукоятку. Это позволит использовать его для прокачивания засоров в унитазе.

Недавно также появились в продаже небольшие вантузы, полностью выполненные из гибкого пластика, особенно удобные для ликвидации засоров в кухонных мойках.

Гораздо удобнее и результативнее прокачивать засоры самодельной прокачкой, которая представляет собой металлический стержень, на котором между гайками закреплены две металлические пластины, сжимающие пластину резиновую.

Канализационные тросы. Трос с пластмассовой рукояткой используют для пробивания засоров в стоках санприборов. Вместо этого троса можно использовать, например, привод от автоспидометра или кусок телевизионного кабеля.

Инструменты для удаления засорений: а – вантузы; б – канализационный трос с латунной «заводной» рукояткой; в – канализационный трос с пластмассовой рукояткой

Более упругим является трос, изготовленный из стального каната диаметром 4–6 мм. Для этого на заточном станке от длинного каната следует отрезать кусок длиной 2–3 м. Концы отжечь, а затем их свить и заварить.

При прочистке канализационной трубы в пределах квартиры или одноэтажного дома применяется трехметровый трос. Трос представляет собой спираль из стальной проволоки диаметром 2–3 мм. Диаметр троса 10 мм. Концы спирали заварены в виде окружностей, которые обеспечивают скольжение троса по крутым поворотам и стыкам труб.

Инструменты для монтажа трубопроводной сети

Сложные работы, такие как прокладка и замена коммуникаций, приходится проводить редко. Это большей частью слесарные работы. При их проведении понадобится резать трубы, нарезать на них резьбу и т. д. Необходимые ключи: набор двусторонних гаечных (14×17, 17×19, 19×22, 24×27), рычажные № 3 и № 4. Для работы с трубами, кроме ключей, понадобятся: ножовка по металлу, труборез, трубный прижим, набор плашек для нарезания резьбы, угловой или трехгранный шабер (для работы с чугунными трубами).

Для установки навесных элементов сантехники (раковин и моек), крепления опор трубопроводов и т. д. понадобятся: средняя (по мощности) электродрель, комплект сверл разного диаметра (в том числе для бетона), пробойник, набор шурупов (лучше оцинкованных), набор дюбелей.

Прижим трубный. Установлен на массивном основании и применяется для надежной фиксации труб во время нарезания резьбы и прочих подобных операций. Простейший прижим показан на рисунке (а). Есть и более сложные конструкции, например, с откидной верхней частью (позволяет заводить трубу сбоку). Поскольку в большинстве случаев обрабатываемый конец трубы все равно должен выступать из прижима на минимальную длину, практического значения такая боковая «загрузка» не имеет.

Труборез. Наравне с ножовкой труборез позволяет перерезать трубы диаметром до 100 мм. Никакая, даже самая совершенная, ножовка по металлу не позволит сделать такого чистого и ровного разреза, как труборез.

Имеется множество видов труборезов, стационарных и ручных, принципиально не отличающихся друг от друга по конструкции.

Принцип работы следующий. Трубу вставляют в прижим. Место разрезания на трубе смазывают маслом или периодически обливают водой. Корпус трубореза надевают на трубу. Рукоятку вращают до соприкосновения со стенкой трубы ролика-резака. Докручивают рукоятку еще на ¹/₄ оборота так, чтобы ролик врезался в трубу. Весь труборез за рукоятку двигают вперед-назад, постепенно проходя окружность. После этого еще врезают ролик и повторяют процесс до окончательного разрезания трубы. Снимают труборез и зачищают заусенцы, опиливая торец трубы напильником.

Трубогиб. Предназначен для механизированного изгибания труб разной длины. Его ролики служат одновременно для «калибровки»: регулируется радиус изгиба в зависимости от диаметра трубы. Если не соблюдать данную зависимость, неизбежны нарушение просвета, деформация стенок и даже разрыв. Как и труборезы, трубогибы бывают стационарные и ручные. Как правило, они снабжаются набором роликов-шаблонов с соответствующими опорными роликами под разные диаметры труб.

Плашки. При соединении труб с помощью резьбовых фитингов (муфт) не обойтись без плашек, с помощью которых на концах труб нарезают резьбу.

Инструменты для работ с трубами: а – прижим; б – стационарный трубогиб Вольнова; в – труборез

Для примера приведем последовательность операций при нарезании резьбы ¹/₂ дюйма круглой плашкой на полудюймовой трубе (с внешним диаметром 21,5 мм). Трубу закрепляют в прижиме. При его отсутствии можно зажать трубу в тисках, положив ее между губками или под ними. Чтобы труба при резании резьбы не проворачивалась в тисках, на ее противоположный конец наворачивают угольник с отрезком трубы. Этот отрезок, упираясь в верстак, не даст трубе вращаться. Следовательно, для описываемого случая труба должна уже иметь с одной стороны резьбу. С конца зажатой трубы снимают фаску шириной 2–3 мм. Сама труба в нарезаемой части должна выступать на минимальную длину из зажимного приспособления. Это обеспечит жесткость конструкции и облегчит срезание. Нарезаемое место смазывают жидким маслом. Закрепляют нужную круглую плашку в воротке (плашкодержателе) двумя или четырьмя упорными винтами.

Чтобы не ошибиться в виде и размере нарезаемой резьбы, необходимо, чтобы клеймо на плашке «смотрело» в сторону, противоположную внутреннему буртику воротка, в который упирается плашка. Стороной с клеймом и накладывают плашку в воротке на торец трубы с фаской. Плашка должна располагаться в плоскости, перпендикулярной оси трубы. Самая трудная фаза нарезания – начальная. Правой ладонью изо всех сил нажимают на вороток в месте установки плашки, левой – вращают рукоятку по часовой стрелке. Заборная часть плашки должна, врезавшись, «схватиться» за трубу. Дальше – легче. Плашка как бы «станет на рельсы», и можно будет обеими ладонями вращать рукоятки. На первоначальную врезку потратится тем меньше усилий, чем большая будет фаска. Если нечем изготовить фаску, то «подкатывают» (термин старых опытных сантехников) прямой угол между торцом и образующей трубы ударами молотка, то есть закругляют угол.

Применение воротка с направляющим фланцем и втулкой значительно облегчает нарезание резьбы. При работе вороток с направляющим фланцем надевается на трубу до упора плашки в ее торец. Затем втулку выворачивают (втулка и фланец соединены на резьбе) на ту длину резьбы, которая необходима: примерно меньше половины протяжения фитинга, которым соединяются трубы. Втулку закрепляют двумя болтами (винтами) на трубе. При вращении рукоятки воротка фланец будет втягиваться, навинчиваясь на втулку.

Конечно, резьба на фланце (втулке) должна быть аналогична нарезаемой резьбе.

Метчики. Для нарезания внутренней резьбы в уже просверленном отверстии необходимо точно знать его диаметр. Это очень важно для правильного подбора метчика. Глубина глухого отверстия при этом должна быть на несколько миллиметров больше общей длины резьбы.

Полный цикл нарезания резьбы предполагает проход отверстия тремя метчиками: черновым (имеет клеймо «1»), промежуточным (клеймо «2») и чистовым (клеймо «3»). Вводить метчики, особенно первый (черновой), необходимо точно по оси отверстия, иначе может получиться косая резьба. Само отверстие и метчик смазывают.

Все метчики комплекта имеют один и тот же квадрат на хвостовике, что позволяет применять один вороток. Через каждые пол-оборота делают ¹/₄ оборота в обратную сторону для вывода стружки. Приложение больших сил приведет к поломке металла.

Уплотнительные материалы

Лента ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал, он же – фторлон 4Д) – наиболее предпочтительный уплотнитель резьбовых соединений диаметром до 65 мм, включая трубопроводы горячей воды. Применяется также для набивки сальников. «Держит» температуру от +50 до 200 °C, устойчив к действию агрессивных сред – щелочей и минеральных кислот.

Лента ФУМ заранее пропитана минеральным маслом, выпускается в удобных кассетах, может иметь толщину от 0,08 до 0,12 мм и ширину от 10 до 25 мм. Для уплотнения между муфтой и контргайкой, а также в качестве сальниковой набивки для вентилей и кранов применяется шнур из того же материала.

Лента и шнур должны иметь белый или какой-либо другой светлый цвет; поверхность должна быть ровной, без разрывов и вздутий; допускаются небольшие пятна и отдельные включения. Лента ФУМ более долговечна среди уплотнителей, особенно на трубе с горячей водой, но работа с ней требует некоторых навыков: нельзя намотать ее больше или меньше, чем нужно. В случае ошибки поворачивать обратно также нельзя – смеситель будет подтекать.

Плетеная хлопчатобумажная набивка ХБС (сухая) – сальниковая набивка, которая применяется, главным образом, в запорной арматуре сетей горячего снабжения и питьевой воды.

Трепаный лен выпускается в виде пряди, пропитанной суриком или белилами, разведенными на натуральной олифе, которую применяют для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов, транспортирующих воду при температуре до +105 °C. Смоляная прядь представляет собой обработанные древесной смолой лубяные волокна, полученные в качестве отходов при изготовлении волокон пеньки и льна. Прядью заделывают раструбы чугунных водопроводных и канализационных, а также керамических труб.

Техническая листовая резина. Из этого вида резины изготавливают прокладки, клапаны, амортизаторы, уплотнители.

Промышленность выпускает пять типов технической резины: пищевую, кислотощелочную, морозостойкую, теплостойкую и маслобензиностойкую. Все пять типов сохраняют термостойкость в пределах от –30 до +50 °C.

Морозостойкая резина сохраняет все свои качества при температуре до –45 °C, теплостойкая в воздушной среде – при температуре до +140 °C.

Техническая резина толщиной 3–4 мм хорошо зарекомендовала себя в качестве уплотнительных прокладок в трубопроводах холодной воды (фланцевые соединения), а если она имеет тканевую прокладку, то эффективна в трубопроводах горячей воды с температурой до 100 °C.

Уплотнительные кольца из техрезины могут быть применены в раструбных соединениях полиэтиленовых труб системы канализации.

Все резиновые изделия необходимо хранить при температуре от 0 до 25 °C, исключая попадание на них бензина, масла и прямых солнечных лучей.

Паронит – прокладочный материал из асбеста, каучука и различных наполнителей. Выпускается промышленностью в виде листов (от 300×400 до 3000×1500 мм).

Паронитовые кольца используют как прокладки во фланцевых соединениях трубопроводов с рабочей температурой выше 100 °C. В сантехоборудовании квартиры паронит и изделия из него служат для герметизации резьбовых, раструбных и фланцевых соединений.

При выборе прокладок нужно учитывать, что фибровые более долговечны, но их нельзя использовать, если трубы из стены выведены строителями с перекосом.

Асбестовый картон изготовляют в виде листов толщиной от 2 до 10 мм. Применяют как огнезащитный, термоизоляционный, электроизоляционный материал.

Разновидность – асбестовая смесь. Применяется для заделки раструбов чугунных труб. Состав смеси (в частях): асбестовое волокно – 30; цемент (марка 400) – 70, вода – в количестве, необходимом для получения желаемой консистенции.

Широко применяют асбестовые нити (шнуры) в качестве утепляющего материала.

Портландцемент применяют в слегка смоченном виде в смеси с асбестовым волокном (асбестоцементная смесь) для зачеканки раструбных соединений чугунных труб.

Чугунные трубы применяют для наружной сети водопровода, внутренней сети канализации и водостоков. Первые называются водопроводными, вторые – канализационными трубами. Водопроводные и канализационные трубы и фасонные части к ним отливают из серого чугуна. Снаружи и внутри трубы для предохранения от коррозии покрывают слоем нефтяного битума БНИ-1У. В результате покрытия внутренняя поверхность труб становится более гладкой, что уменьшает трение воды об их стенки.

Качество чугунных труб проверяют, осматривая и легко обстукивая молотком для обнаружения трещин. Поверхность труб снаружи и внутри должна быть чистой и гладкой, без плен, швов, раковин, пузырей, свищей, шлаковых включений, трещин и других дефектов, влияющих на прочность. Металл трубы в изломе должен быть однородным, мелкозернистым, плотным и легко поддаваться обработке режущим инструментом.

Таблица

Размеры чугунных канализационных труб

Размеры чугунных канализационных труб даны в таблице. Чугунные водопроводные трубы диаметром от 50 до 1200 мм, толщиной от 6,7 до 31 мм, длиной от 2 до 7 м соединяют на раструбах. Чугунные канализационные трубы изготовляют с раструбами длиной от 60 до 75 мм в зависимости от диаметра труб. Ширина зазора между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью вставленного в раструб конца другой трубы равна 6 мм для труб диаметром 50 и 100 мм и 7 мм – для труб диаметром 150 мм.

Для соединения чугунных канализационных труб применяют чугунные фасонные части.

Сборка чугунных труб с заделкой раструбов цементом. Чугунные канализационные трубы и фасонные части соединяют, заделывая зазор между внутренней поверхностью раструба и наружной поверхностью вставленного в раструб конца трубы или фасонной части.

Концы соединяемых деталей тщательно очищают от грязи, и трубу вставляют в раструб другой трубы. Затем на выступающую из раструба трубу навертывают кольцами жгут из смоленой пряди и конопаткой плотно вгоняют его в зазор раструба. Чтобы конец жгута при этом не попал в трубу и не засорил трубопровод, при навертывании первого кольца конец жгута захлестывают сверх кольца. Смоленую прядь законопачивают на две глубины раструба.

Чугунная канализационная труба с раструбом

Приемы заделки стыков чугунных канализационных труб: а – намотка прядей; б – осадка прядей; в – заделка асбоцементным раствором

После уплотнения смоленой пряди приготовляют цементный раствор, а затем оставленное место в раструбе заполняют с помощью совка раствором и плотно зачеканивают чеканкой и молотком до тех пор, пока чеканка не начнет отскакивать от цемента. Для заделки раструба применяют цемент марки 300–400, который тщательно перемешивают с водой в пропорции: девять частей цемента на одну часть воды (по массе). Чтобы цементный раствор хорошо схватился, по окончании зачеканивания его следует накрыть мокрой тряпкой. В жаркую погоду тряпку время от времени смачивают водой.

Раструбы можно конопатить и чеканить уширенными конопатками и чеканками, которые охватывают до ¹/₃ окружности трубы, благодаря чему процесс конопатки и чеканки ускоряется на 25–30 % воды. В зимнее время цементный раствор приготовляют на горячей воде, а раструбы подогревают. Стыки после заделки утепляют.

Вместо цемента для заделки раструба применяют асбестоцемент. Асбестоцементную смесь для заделки стыков приготовляют механическим перемешиванием цемента марки не ниже 400 и асбестового волокна (не ниже 4-го сорта) в соотношении 2:1. Непосредственно перед заделкой каждого стыка сухую асбестоцементную смесь увлажняют, добавляя воды 10–12 % от массы смеси. Асбестоцементной смесью стык заделывают примерно на 3 высоты раструба.

Крепление труб. Оно должно так осуществляться, чтобы удержать трубы в нужном положении и одновременно не препятствовать перемещению их в осевом направлении. Последнее требование играет особую роль для труб отопления и горячего водоснабжения. Существуют неподвижные и подвижные крепления. Для рассматриваемого нами перечня труб достаточно неподвижных креплений. В месте контакта такие крепления прочно охватывают трубу, что приводит при нагревании (охлаждении) к вспучиванию (стягиванию) труб между точками контакта. А на подвеске даже при неподвижном креплении трубопровод в целом может перемещаться.

Трубы с наружным диаметром до 40 мм фиксируются крючьями, трубы большего диаметра укладывают на кронштейны и подвески. Расстояния между креплениями для труб с внутренними диаметрами 15, 20, 25 мм соответственно равны при горизонтальной прокладке без изоляции 2,5; 3; 3,5 м, с изоляцией – 1,5; 2; 2,5 м. Вертикальные трубы крепятся через 3 м. Канализационные чугунные трубы крепятся под раструбами при горизонтальной прокладке через промежутки не более 2 м, при вертикальной – 3 м. Применяют при фиксации труб хомуты, кронштейны и т. п.

Трубы системы внутренней канализации

В системах внутренней канализации применяют трубы и фасонные части, изготовленные из полиэтилена высокой плотности (ПЕЛ), полипропилена (ПП) и непластифицированного поливинилхлорида (ПВХ).

Пластиковые трубы и фасонные части имеют высокую коррозионную стойкость, низкую теплопроводность, что значительно снижает возможность образования конденсата на поверхности труб. Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает большую пропускную способность, чем у чугунных труб того же диаметра. Пластмасса – хороший диэлектрик, поэтому исключена возможность появления блуждающих токов в системах из пластиковых труб. Пластиковые трубы легко соединяются в раструб с резиновым уплотнительным кольцом, а также хорошо свариваются.

Наряду с перечисленными преимуществами пластмассовые трубы обладают следующими недостатками: большой чувствительностью к механическим повреждениям; значительным тепловым удлинением – например, коэффициент линейного расширения твердого ПВХ в семь, а полиэтилена в 10–15 раз больше, чем у стали; хрупкостью при низких температурах (трубы из ПВХ). Поэтому монтаж систем из этих труб следует производить при температуре наружного воздуха не ниже –15 °C.

Канализационные пластмассовые трубы и фасонные части к ним выпускают с условными проходами 40, 50, 85 и 100 мм и длиной 3, 6, 8, 10 и 12 м. Поверхность труб и фасонных частей должна быть ровной и гладкой, не допускаются трещины, пузыри, раковины, вздутия и посторонние включения, видимые без применения увеличительных приборов. Концы труб должны быть обрезаны перпендикулярно оси труб и очищены от заусенцев.

При монтаже пластмассовых труб используют раструбные, сварные и клеевые соединения. Чтобы раструбные соединения были герметичными, применяют резиновые уплотнительные кольца, поверхность которых должна быть ровной, гладкой, без раковин и заусенцев.

Подключение унитаза к канализационному трубопроводу. Вариантов присоединения выпуска керамического унитаза к канализационному трубопроводу из полиэтиленовых труб обычно три.

В первом случае герметичность стыка достигается уплотнением резиновыми кольцами с последующей заделкой цементным раствором на глубину ¹/₂ раструба.

Во втором случае стык уплотняется льняной прядью, пропитанной раствором полиизобутилена в бензине (65 % по массе полиизобутилена и 35 % бензина), после чего заделывается цементным раствором.

В третьем случае стык можно уплотнить резиновой манжетой.

Подключение сифона к канализационному трубопроводу. Пластмассовые сифоны присоединяйте к системе канализации с помощью резиновой переходной детали, вставляемой в раструб трубы из ПВХ.

Канализационные стояки из пластмассовых труб соединяйте с чугунными трубами с помощью полиэтиленового переходного патрубка, на конце которого имеется раструб с желобком, обеспечивающий плотное соединение с пластмассовой трубой.

Металлополимерные трубы

Металлополимерные трубы одновременно обладают достоинствами как металлических, так и полимерных труб и при этом избавлены от присущих тем и другим недостатков.

Варианты присоединения деталей из ПВХ к чугунным канализационным трубам: а – бутылочного сифона (1 – сифон; 2 – канализационная труба; 3 – угольник; 4 – резиновая переходная деталь; 5 – отводная деталь); б – канализационной трубы (1 – просмоленная прядь и расширяющийся цемент; 2 – переходной патрубок; 3 – труба из ПВХ; 4 – чугунная труба)

Трубы из металлополимеров достаточно универсальны. Их можно использовать при монтаже внутреннего водопровода (как на холодную, так и на горячую воду), систем радиаторного и напольного отопления.

Металлополимерная труба состоит из пяти слоев: сплошная труба из алюминиевой ленты толщиной 0,2 мм, сваренная ультразвуком, с двух сторон покрытая специальным клеем, и двух слоев – наружного и внутреннего – из поперечно сшитого полиэтилена высокой плотности. Сшивка полиэтилена трубы на выходе экструдера в высокотемпературной ванне делает полиэтилен способным работать более 50 лет при температуре 95 °C и выдерживать кратковременные повышения температуры теплоносителя до 110 °C без снижения технологических свойств и срока службы трубы. Рабочее давление металлополимерной трубы российского производства – 10 кгс/см², а испытательное давление – 16 кгс/см². Коэффициент линейного расширения металлополимерных труб близок к аналогичному коэффициенту для стальных труб.

Соединение с разрезным кольцом

Обжимные фитинги с обжимным кольцом обеспечивают надежное и быстрое присоединение труб к ранее установленным элементам системы с помощью обычного гаечного ключа. Объединение в одной детали собственно соединителей и уголка (тройника) позволяет значительно снизить стоимость конечной системы. Повторное использование этого вида фитингов требует минимальных затрат. Необходима лишь замена специальных резиновых колец и, возможно, разрезного латунного кольца.

Для скрытой проводки могут использоваться пресс-соединения. Профессиональный электроинструмент или более экономичный гидравлический инструмент гарантирует качественное соединение труб.

Оптимальный подбор фитингов в зависимости от конкретной задачи обеспечивается их широким ассортиментом. Фитинги выпускают как латунные, так и хромированные. Высококачественные материалы, применяемые при изготовлении фитингов, гарантируют продолжительный срок службы всей системы.

Порядок монтажа. Размотайте трубу из бухты и специальными ножницами отрежьте участок требуемой длины. Согните трубу – это легко сделать руками.

Для получения малых радиусов изгиба используйте кондукторные пружины, которые позволяют произвести эту операцию безопасно для трубы. Помимо этого, экономится значительное количество угольников (см. рис., а, б).

Затем необходимо откалибровать трубу и снять внутреннюю фаску. Для этого используйте универсальный калибратор (или просто калибр) (рис., в).

Наденьте последовательно на трубу накидную гайку, разрезное кольцо и штуцер. При затягивании гайки труба надежно обжимается на штуцере (рис., г).

Порядок монтажа металлополимерных труб

Утечки в скрытых трубопроводах. Обычно система водопровода настолько изношена, что допускает протечки. Лучший вариант – заменить стальной водопровод на более совершенный и современный, что поможет не затапливать соседей снизу и сохранить душевное равновесие.

Определить место фактической утечки в скрытом водопроводе порой весьма сложно, так как визуально ее последствия могут проявиться в любом месте.

В первую очередь вам необходимо отключить стояки в доме. Для выполнения этой части работы лучше всего пригласить штатного сантехника из эксплуатирующей ваш дом организации.

После отключения стояков вам придется разобрать часть облицовки стен или пола в месте проявления протечки. В случае, если дефект трубопровода на этом этапе определить не получилось, придется проверить последовательно все участки трубопровода, прослушивая каждый из них. Таким образом можно определить участок, на котором и произошла протечка. После обнаружения места протечки из стояка снова сбросьте воду и приступайте к ремонту.

Как правило, причиной протечек является некачественно выполненное или «состарившееся» резьбовое соединение.

Ремонт резьбового соединения. Основная проблема при ремонте резьбового соединения, находящегося в длительной эксплуатации, заключается в том, что его сложно демонтировать из-за коррозии и засыхания краски. Чтобы облегчить демонтаж соединения, прогрейте сначала его паяльной лампой или облейте кипятком. Уплотнитель при этом выгорит или размягчится, и соединение можно будет разобрать. Подтягивать при ремонте резьбовые соединения, находящиеся в эксплуатации, не имеет большого смысла, так как подсохшая льняная прядь или сдавленная лента ФУМ не сможет надежно герметизировать соединение длительное время.

Утечка из-под контргаек. Утечки из-под контргаек происходят при отсутствии желобка с внутренней стороны муфты или при наличии неровностей на торце муфты. Это приводит в итоге к выдавливанию и разрыву уплотнительного материала.

Слив воду, отверните контргайку и удалите старый уплотнительный материал. Внимательно осмотрите соединение и, не обнаружив других повреждений, очистите место соединения от старой краски.

При уплотнении льняной прядью следите, чтобы в ней не было посторонних включений. Прядь сматывайте по ходу вращения контргайки.

Утечка из-под муфты. При утечке из-под муфты или другой соединительной части после разборки и очистки соединения резьбу покройте белилами. Прядь или ленту ФУМ намотайте на резьбу по ходу ее от начала резьбы до конца. Началом резьбы считают первую нитку, на которой будет навернута муфта. Намотку производите ровно.

При срыве витков на длинной резьбе сгона или на контргайке последняя, свободно вращаясь на трубе, не затягивает уплотнительный материал. В этом случае гайку или сгон замените; кроме того, контргайка может быть заменена муфтой. Для этого на длинной резьбе сгона нарежьте дополнительную резьбу, на которую и наверните муфту. Дополнительная муфта упрется в целые нитки резьбы и при наличии уплотнительного материала надежно герметизирует зазор между муфтами.

Ремонт с помощью болта. На стальных трубах в результате точечной коррозии могут возникать свищи. Для ремонта перекрывают поступление воды на данный участок трубопровода и расширяют свищ с помощью керна или сверла. После этого нарезают резьбу с помощью метчика и ввинчивают болт в подготовленное отверстие.

Наложение временного бандажа. Если свищ имеет продолговатую форму и описанным выше способом ремонт невозможен, течь устраняют наложением временного бандажа с резиновыми уплотнительными прокладками.

Ремонт трубопроводов: а – бандаж с листовой резиной; б – клеевой бандаж (стеклоткань); 1 – труба; 2 – стеклоткань; 3 – резина листовая; 4 – металлический бандаж

Стягиваются бандажи болтами (с одной или двух сторон).

То же самое можно сделать с помощью хомутов.

Клеевое бандажное соединение. Поврежденные участки можно устранить путем наложения клеевого бандажного соединения. Основа такого соединения – стеклоткань, пропитанная эпоксидным клеем. Клеевой бандаж позволяет соединять трубы стык в стык.

Технология ремонта следующая: режут стеклоткань на ленты. Длина и ширина ленты зависит от диаметра трубопровода и размера повреждения трубы. В любом случае длина ленты должна позволить сделать шесть слоев намотки на трубу (стык труб), а ширина ленты должна быть больше диаметра трубы на 30–40 % (например, диаметр трубы – 20 мм, ширина ленты – 28 мм). Чтобы края стеклоткани не образовывали бахрому, кромки разрезов пропитывают клеем «БФ-2». Затем пропитывают ленту эпоксидным клеем. С помощью шпателя приготовленный клей наносят ровным слоем на одну сторону ленты. При этом шпатель слегка прижимают, чтобы клей проникал в стеклоткань.

Конденсация на трубопроводах. Причин, по которым появляется конденсация на поверхности труб, имеется несколько. Наиболее общая причина следующая: трубопроводы домового водопровода проложены в земле и имеют меньшую температуру поверхности, чем температура в помещениях квартиры. В результате разности температур на поверхности трубопровода появляются мельчайшие капли воды. Появление конденсата приводит к сокращению срока службы труб, поэтому необходимо принимать меры для его уменьшения.

Для уменьшения конденсирования труб производите ежегодно их покраску. Краску следует класть только на сухие трубы и при отключенной холодной воде.

Чтобы избежать появления мокрых пятен в пересечениях или перегородках перекрытий, установите обоймы, изготовленные из трубы на 2–3 диаметра больше, чем стояк или разводка. Установка гильз позволит также в дальнейшем легко осуществлять смену труб и разводок.

К увеличению конденсации на трубопроводах холодной воды приводит также постоянная утечка холодной воды через унитаз или краны-смесители при их неисправности. Постоянная утечка холодной воды поддерживает низкую температуру поверхности труб и способствует появлению конденсата. Устраните утечку воды в бачках или водоразборной арматуре.

Конденсация паров на поверхности трубопроводов, арматуры и смывных бачков происходит также по причине повышенной влажности в помещении. Чтобы влажность в помещении была нормальной (40–50 %), улучшите вентиляцию, усилив приток воздуха в помещение через щель (высотой 15–20 мм) между полом и дверью, или устройте вытяжную вентиляцию. Если это не поможет, придется покрыть трубы теплоизоляцией.

Защита труб от коррозии. Из-за постоянной конденсации влаги на водопроводных металлических трубах развивается коррозия, что влечет за собой образование трещин и, в конце концов, приводит к выходу водопровода из строя.

Наиболее доступный способ защиты труб внутри здания – это покрытие их раствором казеинового клея с цементом в соотношении 3:1. Сначала трубы очищают от ржавчины. После того как покрытие просохнет, его тщательно олифят и покрывают масляной краской.

Для ванной комнаты есть другой надежный способ защиты труб холодного водоснабжения. Не снимая ржавчины, старой краски и не накладывая грунтовки, на трубы наносят слой карболата толщиной около 5 мм. Карболат – это паста для заделывания щелей в полах, стенах и т. д. Затем его разравнивают смоченными в воде руками, получая достаточно гладкое покрытие, через сутки оно затвердевает, после чего его шлифуют наждачной шкуркой и окрашивают. На таком покрытии не конденсируется влага.

В туалете для защиты труб холодного водоснабжения используют грунтовки «ФЛ-0ЗК», «ФЛ-053», «ГФ-021», «ГФ-031», «ГФ-032», «ПФ-046», «ЭП-057», «ЭП-076», «ХС-068», «ХС-077», а также № 81 (при соотношении свинцового сурика и олифы 80:20) и № 83 (25 % олифы и 75 % смеси из равных частей свинцового и железного сурика). Допускается применение грунтовки, состоящей из железного сурика и олифы. Однако защитные свойства такой грунтовки низкие, поэтому потребуется быстрое возобновление окраски.

Трубы, по которым подается холодная вода, можно защищать грунтовкой протекторного типа, состоящей из цинковой пыли и пленкообразующей основы (олифа, эпоксидный, этинолевый лак и др.) Для декоративно-защитной окраски применяют масляные или эмалевые краски «ХВ-16», «ХВ-113», «ХВ-124», «ХС-750», разведенные на олифе «Оксоль». Покрытия на трубы наносят фасонными кистями, ручниками, рукавичками из цигейки.

Трубы холодного водоснабжения в ванной комнате окрашивают красками или эмалями любого типа, а трубы с горячей водой – масляными красками, более стойкими в данных условиях эксплуатации, чем другие. В качестве грунтовки для труб с горячей водой может быть рекомендована свинцово-суриковая № 81. На ней хорошо держатся эмалевые покрытия.

Фановые трубы, по которым удаляется вода из ванн и умывальников, при установке окрашивают в черный цвет. Делается это так. Сначала очищают трубы от загрязнений и протирают растворителем и сухой ветошью. Через 30–60 минут на них наносят слой краски, затем слой эмали алкидного или полиуретанового типа. Рекомендуемые составы красок (в %): лак бакелитовый – 85–90, пудра алюминиевая – 10–15; лак этинолевый – 90–93, пудра алюминиевая – 7–10; лак этинолевый – 75–80, клей «БФ-2» – 13–15, пудра алюминиевая – 7–10; лак «ВЛ-51» – 88–92, пудра алюминиевая – 8–12. Фановые трубы перекрашивают каждые 2–3 года.

Полотенцесушители окрашивают так же, как и трубы с горячей водой.

Смесители позволяют смешивать холодную и горячую воду. В зависимости от места установки обычно различаются настенные и настольные смесители.

По предназначению смесители можно разделить на пять групп: для ванны, для раковины (например, тюльпана или на подстолье «мойдодыра»), для кухонной мойки, для биде и для душевой кабины (смеситель без «носа»).

Существуют «гибридные» конструкции, которые можно отнести к двум-трем группам.

Виды смесителей показаны на рисунке.

Традиционный смеситель имеет две вентильные головки, которые отдельно регулируют подачу холодной и горячей воды. Такой смеситель имеет два запорных клапана для холодного и горячего трубопроводов. Наиболее уязвимое место такого смесителя – резиновые или керамические прокладки запорных клапанов.

Виды смесителей: а, б – настольные смесители; 1 – корпус; 2 – подводка горячей воды; 3 – подводка холодной воды; в – настенный смеситель; 1 – корпус; 2 – вентильная головка; 3 – переключатель ванна/душ; 4 – переходник; 5 – излив; 6 – шланг душевой сетки; г – однорычажный смеситель; 1 – управляющий рычаг; 2 – выпуск смешанной воды; 3 – заглушка винта регулирующего штока; 4 – корпус смесителя; 5 – соединительная муфта; 6 – патрубки для подсоединения шлангов; 7 – подвод горячей и холодной воды

Смесители с двумя вентильными головками выпускаются в различном исполнении, но наиболее у нас распространены настенные смесители с поворотным носиком и душевой лейкой, одновременно обслуживающие и раковину, и ванну. При выборе настенного смесителя необходимо обратить внимание на длину излива, то есть на расстояние от стены до центра его «носа», что всегда указано в техническом паспорте. Стандартная длина «носа» составляет 30 см, но может быть 20, 25 и 39 см. Тут важен такой момент: если «нос» смесителя окажется слишком коротким, струя воды станет бить в бортик ванны и стекать за пределы ванны.

Каждый хороший смеситель для ванны имеет подробную техническую карту, только следует учесть, что в чертежах всегда показано расстояние от стены до центра струи, а ведь реально она начинается раньше. К тому же сами бортики ванны бывают разными по ширине. Чем шире бортик, тем более длинный излив придется брать.

Корпус настольного смесителя в одних моделях возвышается над полочкой. В других моделях сверху остаются лишь отдельные вентильные головки и излив, а сама камера смешивания воды спрятана под полочкой умывальника. Иногда вентильные головки монтируются в полочку умывальника, а излив – рядом в стену. Излив смесителя может быть жестко закреплен на поверхности или подвижен (благодаря прокладке и стопорному пластмассовому кольцу).

Однорычажный (другие названия – монокомандный или шарнирный) смеситель имеет вместо привычных рукояток всего один рычаг (джойстик). В таком смесителе напор воды регулируется движением ручки вверх – вниз, а ее температура – поворотом влево – вправо, при этом возможна разная форма струи. Конструкция смесителей с одной управляющей рукояткой позволяет менять интенсивность потока воды без изменения температуры. Запорный клапан такого смесителя представляет собой либо диски из металлокерамики или нержавеющей стали, либо полый шарик. Его работа не зависит от износостойкости уплотнительных прокладок. Однако он очень боится механических примесей в воде.

Однорычажные смесители изготовляются как в исполнении для кухонной мойки, так и для ванной с предусмотренным подключением душевого шланга. Модели для ванной комнаты могут быть как универсальными – с поворотным изливом для умывальника и ванны, так и специализированными – с коротким изливом. В последнем варианте душ может быть стационарным (на штанге), т. е. без гибкого шланга. В некоторых моделях рычажных смесителей предусмотрены клапаны для подключения стиральной и посудомоечной машины.

Чтобы продлить долговечность однорычажного смесителя необходимо установать фильтр грубой очистки, который не будет пропускать частицы ржавчины из внешнего трубопровода.

Установка настенного смесителя

Перед подсоединением смесителя накидные гайки вместе с патрубками отворачивают с корпуса нового смесителя и надевают на них декоративные шайбы. Каждый патрубок несколько изогнут, что позволяет при закручивании муфты на трубопроводах регулировать расстояние между центрами отверстий на патрубках с буртиками. Буртики удерживают на патрубках накидные гайки и вместе с резиновыми прокладками обеспечивают уплотнения между патрубками и корпусом. Уплотнение в виде прядей конусообразно, по часовой стрелке, навертывают на резьбу патрубков, оставляя последние 2–3 нитки обнаженными. Этими нитками резьбы патрубков вначале вкручивают в муфты трубопроводов. Затем вставляют четырехгранный или прямоугольный стержень поочередно в каждый патрубок. Разводным или газовым ключом вращают стержень, вкручивая патрубки. Один из патрубков следует недовернуть на 2–3 мм по сравнению с другим.

Смеситель примеривают к обоим патрубкам. При расстоянии между центрами отверстий патрубков, большем, чем расстояние между соответствующими отверстиями корпуса смесителя, торцы патрубков окажутся в одной плоскости после доворачивания одного из патрубков. Если же отверстия патрубков и отверстия корпуса сразу совпадут, то патрубки следует докрутить до момента попадания их торцов в единую плоскость и одновременного соответствия отверстиям корпуса. Патрубки при такой регулировке ни в коем случае нельзя выворачивать даже на 1–2 витка, ибо при выкручивании рвутся нити уплотнения. Дефект вызовет течь воды в возникший зазор между патрубком и муфтой. Поиски соответствия патрубков и корпуса смесителя продолжаются до тех пор, пока накидные гайки не начнут свободно накручиваться на резьбу корпуса.

Установка настольного смесителя

Для крепления водоразборной арматуры во многих моделях раковин и моек имеются квадратные отверстия в задней полочке. Патрубки смесителей пропускаются в эти отверстия и под умывальником подсоединяются к подводным трубам. Количество отверстий может колебаться от 1-го до 3-х. В одно отверстие можно смонтировать смеситель, шланги для холодной и горячей воды которого выходят из одного резьбового патрубка, или однорычажный смеситель. В два отверстия устанавливается смеситель с длинным корпусом и двумя вентильными головками, расположенными по бокам корпуса. В три отверстия мойки со сливом можно установить смеситель с двумя вентильными головками на длинном корпусе и механизмом «pop-up» (поплавковый механизм для закрытия пробкой сливного отверстия).

Установку настольного смесителя выполняют так. Отключают подачу воды и закрепляют смеситель на полочке сантехнического прибора. Для этого на патрубки смесителя надевают пластмассовые прокладки, на нижние поверхности которых наносят мастику или замазку. Если в комплекте прокладок нет, то на резьбу патрубков выше и ниже полочки умывальника наносят трубосвязующий компаунд или клейкую ленту. Опускают патрубки в отверстия. Сначала пальцами, а затем с помощью гаечного ключа затягивают фиксирующие муфты. Если муфты металлические, то сначала надевают на патрубки вторые уплотнительные прокладки из пластмассы. Если фиксирующие муфты пластмассовые, то в прокладках нет надобности. Далее подсоединяют к длинным шлангам смесителя подающие трубы холодной и горячей воды. Горячая вода обычно подключается слева, а холодная – справа. Если смеситель имеет короткие резьбовые патрубки, тогда к ним присоединяют при помощи компрессионных муфт гибкие медные шланги, а к шлангам – подводные трубы водоснабжения. Возобновляют подачу воды. Проверяют соединение труб на прочность и функциональность смесителя.

Иногда при установке настольного смесителя между четырехугольным отверстием на полочке сантехнического прибора и патрубком смесителя остается зазор. Чтобы вода не стекала вниз по подводной трубе, его необходимо заделать. Как правило, в комплекте смесителя имеются две резиновые шайбы, которые помогут устранить зазор. Но если шайбы не закрывают полностью отверстия, то из листа плотной резины вырезают шайбы большего диаметра и устанавливают их, закрыв зазор.

Замена вентильных головок

В вентильной головке с вращательно-поступательным или возвратно-поступательным движением штока прокладка плотно прижимается к седлу каждый раз, когда вентиль закрывается. В таких условиях и прокладка, и седло быстро изнашиваются и требуют замены.

Современные смесители (даже отечественного производства) в основном оснащены вентильной головкой с керамическим затвором (двумя керамическими дисками особой конфигурации). В такой головке диски лежат непосредственно на седле без резиновой уплотнительной прокладки, принимающей форму седла. Если седло имеет изъяны или неровности, то керамический затвор даст течь. Кроме того, вентильная головка с керамическим затвором не любит загрязненную воду: мелкие соринки могут застревать между дисками или между диском и седлом, делая вентиль уязвимым. При использовании вентильных головок с керамическим затвором желательно при входе магистралей в квартиру установить фильтр грубой очистки.

Замену вентильной головки выполняют в такой последовательности. Перекрывают доступ воды к смесителю. Вынимают декоративную заглушку рукоятки, выворачивают крепежный винт и снимают рукоятку. Отвинчивают гаечным ключом старую вентильную головку смесителя. Очищают внутреннюю резьбу боковины смесителя от нитей уплотнения. Устанавливают новую вентильную головку на боковину смесителя. Надевают на корпус вентильной головки прокладку (или обматывают его фторпластовой уплотнительной лентой) и закручивают головку пальцами, пока не совпадет резьба корпуса вентильной головки и боковины смесителя. Затягивают головку гаечным ключом. Возобновляют подачу воды. Открывают вентиль и проверят его на наличие течи.

В завершение прикручивают ручку на квадратный конец штока и закрывают декоративной заглушкой.

Мойки изготавливают из нержавеющей и эмалированной стали различной толщины, из искусственного камня (Т-гранит, фрагранит, силгранит и т. п.), а также керамики и пластика (акрила).

Наиболее распространены мойки из нержавеющей стали. По технологии изготовления мойки нержавейки бывают: штампованными и сварными. Достоинства штампованных изделий заключаются в отсутствии швов и низкой себестоимости. Недостатком является то, что при штамповке невозможно сделать чашу достаточно глубокой. Сварная мойка состоит из стального листа (толщиной примерно 1 мм) с вырубанным отверстием, к которому контактной сваркой приваривается чаша. Эта технология дороже штамповки.

При браке в мойках любого изготовления возможны протекания.

По форме и конструкции мойки бывают: прямоугольными, угловыми, круглыми, одночашевыми, полуторачашевыми, двухчашевыми, трехчашевыми, с крылом или без. Классическое исполнение – это прямоугольная или квадратная чаша. Такая форма позволяет вписать в кухонную мебель емкость максимального размера. Оптимальной считается глубина чаши 160–200 мм, обеспечивающая достаточную вместительность емкости. Использование моек с меньшей глубиной чаш скорее можно порекомендовать тем, у кого есть посудомоечные машины и кому не надо мыть высокую посуду.

По способу установки на подстолье (тумбы) мойки бывают: накладные и врезные. Накладные мойки монтируются на подстолья (тумбы) без столешницы. Врезная мойка может устанавливаться ниже, заподлицо или выше столешницы конфигурацией бортика чаши.

К демонтажу мойки приступают после перекрытия квартирных вентилей холодного и горячего водоснабжения. Сначала необходимо отсоединить мойку от системы канализации. Под мойкой откручивают гайку слива и сливают из сифона воду и грязь. Раскручивают верхнюю гайку сифона и, приподняв сливную трубу, отводят сифон в сторону. Снимают со сливной трубы клиновидную распорную шайбу и обе гайки и вынимают сливную трубу из мойки. Затем вынимают отводную трубу сифона из раструба канализации.

Смеситель обычно снимают после демонтажа мойки. Если смеситель подсоединен к трубам гибкими шлангами или трубками, то их отсоединяют, раскрутив гаечным ключом соединительные гайки или втулки. Если же смеситель соединен с водой обычными трубами, то на трубах под мойкой отсоединяют муфты-сгоны. Ключом на 29 или разводным откручивают контргайку и прокручивают в конец резьбы. После этого, открутив муфты, отсоединяют трубы.

Крепление эмалированных моек старого образца выполнено на кронштейнах, прибитых или привинченных к стене. Сначала раскручивают с боковых торцов мойки два болта с гайками. С наружной стороны в шляпочные прорези болтов вставляют отвертку, а с внутренней стороны кронштейна гаечным ключом на 10 захватывают гайку и, придерживая отверткой болт, откручивают ее. Можно сделать наоборот – придерживая гайку, откручивать болт.

Если болты с гайками приржавели и не раскручиваются, их смачивают раствором 8 %-ного уксуса (10 весовых частей) с алюминиевыми квасцами (1 часть) или винно-каменной кислотой. Через 3–5 часов заржавевшие болты с гайками должны раскрутиться. Раскрутив крепление, мойку снимают и при необходимости демонтируют кронштейны.

Установка одно– или полуторачашевой мойки производится так. Если на канализационной трубе имеются остатки старой цементной обмазки, то трубу затыкают кляпом из тряпок чуть глубже раструба. Цементную обмазку осторожно сбивают зубилом и молотком, осколки вычищают из трубы, зачищают внутреннюю поверхность раструба абразивной шкуркой и, протерев тряпкой, вынимают из трубы кляп. Берут уплотнительное резиновое кольцо диаметром 70 мм, для большей герметизации обмазывают внешнюю поверхность кольца силиконовым герметиком и вставляют в раструб на всю глубину, канализацию закрывают пробкой или кляпом.

Мойку устанавливают на тумбу. Если у мойки и тумбы имеются взаимные элементы крепления, то их соединяют между собой. На мойку устанавливают смеситель с прокладкой. Закрепляют смеситель снизу гайкой с шайбой или прикручивают к шпильке крана подковообразную скобу (полушайбу), затянув ее гайкой.

Далее в сливное отверстие мойки вставляют сливной узел. Возможны два варианта конструкции сливного узла и их крепления.

1-й вариант. Сливной узел состоит из сливной воронки с резьбовым выступом, прокладки и фиксирующей муфты. Воронку вставляют в сливное отверстие. Снизу под мойкой надевают на резьбовой выступ уплотнительную прокладку и муфту. Затягивают газовым ключом фиксирующую муфту. При этом удерживают сливную воронку в неподвижном состоянии с помощью плоскогубцев, которые вставляют в отверстие сверху.

2-й вариант. Сливной узел представляет собой сливную воронку с фильтром, собственно сливное устройство, уплотнительную прокладку и фиксирующий винт. Сливное устройство вставляют в отверстие снизу мойки, предварительно положив на него прокладку. Изнутри мойки в отверстие слива вставляют сливную воронку и прикручивают ее к сливному устройству винтом.

Обычно уплотнительную прокладку сливного узла обрабатывают мастикой или силиконовым герметиком. Вместо прокладки можно использовать грубосвязующий компаунд или клейкую ленту.

После этого надевают на трубу гайку сифона (резьбой вниз), клиновидное кольцо (клином вниз) и стакан сифона. Стакан прижимают к кольцу и плотно закручивают гайку.

Тумбу с мойкой устанавливают в запланированное место. Если боковые стенки тумбы со стороны входов в систему канализации и водоснабжения облицованы сплошными панелями, то в них заранее следует вырезать соответствующие окна. Отводную трубу сифона примеряют к входу в канализацию и обрезают излишки. Затем снимают пробку и утапливают конец отводной трубы сифона в уплотнительном кольце в раструбе канализации на глубину 50–70 мм. Чтобы хорошо зафиксировать отводную трубу в уплотнительном кольце, ее после установки в раструб чуть-чуть вытаскивают, и она заклинивается в раструбе.

Установка кухонной мойки: а – с двумя чашами; б – мойки с переливом

В завершение наливают в мойку немного воды и наполняют гидрозатвор сифона. Смеситель соединяют с системой водоснабжения, открывают общие вентили входа воды в квартиру и проверяют герметичность соединений смесителя с системой водоснабжения. Если течь не обнаружена, то открывают вентили смесителя и проверяют герметичность соединений системы слива. Для этого наполняют чашу мойки и открывают воронку слива. При обнаружении течи гайки на стыках затягивают сильнее или промазывают герметиком.

Монтаж мойки с двумя чашами (сдвоенной) от монтажа мойки с одной чашей отличается только соединением сливов двух чаш с канализацией. На сливы крепятся два сифона – по одному на каждую чашу, а отводные трубы сифонов соединяются с раструбом канализации через тройник. Можно также выполнить канализационную отводку, используя специальный сдвоенный сифон для двух чаш.

В некоторых моделях моек имеется специальное отверстие для стока воды, чтобы не было перелива через край. Располагается сливное отверстие на задней стенке мойки вверху. При установке такой мойки один конец гофрированной трубки закрепляют на сливном отверстии, а другой присоединяют к сифону. При этом следят за тем, чтобы гофрированная трубка не перекрутилась и не растянулась.

Ванны выпускаются как для обычных водных процедур, так и для гидро-, аэромассажа и ультразвуковых процедур. Фирмы-производители выпускают разнообразные ванны: обычные, традиционные модели и с эксклюзивным эргономическим дизайном.

Форма ванны может быть прямоугольной, шестигранной, круглой, овальной и угловой. Также широк выбор размеров ванн: от сидячих мини-ванн до мини-бассейнов для домашней установки с максимальным объемом воды до 2500 л. Несущая способность перекрытия в помещении для установки последней должна составлять не менее 700 кг на 1 м². Чаще всего ванны изготавливают из эмалированной стали, эмалированного чугуна и пластика (акрила). Материалом для гидромассажных ванн обычно служит акрил.

Большинство ванных комнат малогабаритные, поэтому попрежнему наибольшее распространение имеют прямоугольные ванны. Они выпускаются прямобортные и круглобортные. Размеры прямоугольных ванн: длина – 1500–1800 мм, ширина – 700–800 мм и высота – 445–610 мм.

Прежде чем приобретать ванну, необходимо провести замеры помещения, в котором она будет устанавливаться. При выборе ванны нужно обратить особое внимание на целостность эмалевого покрытия, а также на отсутствие в покрытии трещин, раковин, пузырей и наплывов. Кроме того, в торговом павильоне необходимо проверить правильность наклона дна ванны в сторону выпуска. Это можно проверить строительным уровнем.

Старую ванну могут демонтировать для замены ее на новую ванну, для проведения ремонта ванной комнаты, а также для замены коммуникаций.

В последних двух случаях демонтаж нужно проводить очень аккуратно, чтобы не повредить ванну. Если края ванны у стен обложены плиткой, то плитку следует аккуратно сбить зубилом. Под удаленной плиткой в зазоре между ванной и стенами остается цемент, который выбивают ударами зубила из-под ванны. Если ванна опирается на железобетонные подставки, то ее снимают с подставок, а если опорой являются чугунные ножки, тогда либо расклинивают и освобождают ножки, либо снимают вместе с ножками.

Чтобы разобрать канализационную подводку, нужно отсоединить напольный сифон (гидравлический затвор) сливной трубы и трубу перелива. Переливная труба соединена с ванной решеткой перелива или прижимной гайкой, а стягивающий фланец трубы – с решеткой перелива. Сифон с ванной может быть соединен аналогично соединению переливной трубы или с помощью стяжного болта, ввернутого со стороны сливной решетки. Болтовое крепление может быть использовано и для переливной трубы.

После перекрывания подачи холодной и горячей воды в квартире начинают разбирать напольный сифон. Старое соединение сифона может прикипеть, что затруднит откручивание прижимной гайки и сливной решетки. Грани на гайке «слизываются», а решетка слива обламывается. Старые сливные решетки изготавливались из относительно мягкого цветного металла – латуни, которую без особого труда можно разрезать обычной ножовкой по металлу. Если решетка слива уже ширины полотна ножовки, то ее сбивают осторожными ударами с помощью молотка и зубила. Если решетка слива шире ширины полотна ножовки, то на внутренней стороне сливной решетки делают вертикальные боковые пропилы.

Пропилы располагают на расстоянии друг от друга так, чтобы выпилить сектор из воронки слива не более четверти окружности. Сделав два вертикальных распила, полотно наклоняют и продолжают распиливать окружность воронки. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не повредить эмалевое покрытие ванны. Затем берут гладко заточенное зубило шириной не более 10 мм, подставляют его под распиленный сектор в стык между ванной и воронкой, направив зубило по касательной к поверхности ванны, и легкими ударами молотка выбивают сектор. Оставшуюся часть слива сгибают распиленными краями внутрь с помощью осторожных ударов зубила и молотка. После деформации слив свободно пройдет сквозь отверстие ванны.

После этого отсоединяют трубу перелива и вытаскивают отводную трубу из раструба канализация. Раструб канализационной трубы закрывают пробкой или заготовленным кляпом из тряпок. Это делается для того, чтобы в квартиру не поступали зловонные и горючие газы. От днища ванны отсоединяют металлическую полосу заземления. Для этого снизу ванной из проушины, где закреплено заземление, выбивают молотком металлический клин.

Если нет нужды сохранять старую чугунную ванну, то ее можно просто разбить молотком на куски в ванной комнате, а затем вынести по частям из квартиры. Для удобства на пол нужно постелить старое одеяло.

Ванны, как самые крупные сантехнические приборы, требуют установки надежной опоры. Чугунные и стальные ванны обычно поставляются в комплекте с четырьмя ножками и креплениями для них. В комплектации могут быть выпуск, перелив, сифон и переливная труба. Такие ванны можно устанавливать на железобетонных подставках. Пластиковые модели снабжаются алюминиевой или оцинкованной стальной рамой с ребрами жесткости и стойками. Ножки такого каркаса регулируются по высоте, что позволяет компенсировать неровности пола. Без каркаса пластиковая ванна может искривиться и даже треснуть. В малогабаритной ванной комнате ванну устанавливают вплотную к стенам, поэтому водоразборную арматуру, сифон и трубы подсоединяют до того, как установят новую ванну на нужное место.

Чтобы прикрепить металлический каркас к пластиковой ванне, ее переворачивают вверх дном, предварительно постелив на пол картонную упаковку или старое одеяло. Привинчивают железные ножные рамы каркаса к деревянной окантовке, укрепленной по всему краю ванны (см. рис., а). Затем привинчивают их к доске основания, уложенной на днище ванны. В отверстия четырех выступов ножных рам вставляют винтовые ножки. Позже можно будет их подкрутить и отрегулировать высоту ванны.

Напольные сифоны бывают разборные плоские и V-образные. К сифону присоединена воронка со сливом и переливом, а также отводная труба. Воронки устроены для наполнения ванны со съемной пробкой, прикрепленной к решетке перелива цепочкой, с приподнимающейся пробкой, прикрепленной к воронке слива на стоечке, и с пробкой, управляемой через наружный тросик рычагом, установленным на решетке перелива. Кроме того, бывают сифоны со встроенным в решетку перелива впуском воды для наполнения ванны. Для соединения перелива с сифоном можно использовать как жесткую, так и гибкую (гофрированную) трубу.

Вариант установки ванны с гибкой сливной арматурой приведен на рисунке.

Установка акриловой ванны: а – крепление металлического каркаса к пластиковой ванне; 1 – ванна; 2 – ножная рама; 3 – деревянная окантовка; 4 – доска основания; 5 – винтовая ножка; б – монтаж ванны с гибкой сливной арматурой; 1 – смеситель; 2 – патрубок смесителя; 3 – прокладка; 4 – фиксирующая гайка; 5 – гибкая труба; 6 – подающая труба; 7 – узел перелива; 8 – шланг комбинированного слива; 9 – сливное устройство; 10 – компрессионное кольцо; 11 – компрессионная муфта; 12 – двухоборотный сифон

Перед установкой на место стальную или чугунную ванну кладут набок и подсоединяют к отверстиям выпуска и перелива сифон. Перед установкой его разбирают на составные части. Сначала проводят монтаж сливной воронки. Решетку воронки вставляют в сливное отверстие, под сливное отверстие подставляют металлическое (или пластиковое) прижимное кольцо с уплотнительным резиновым кольцом и крепежным болтом. Болт совмещают с резьбовым отверстием в решетке воронки и плотно затягивают гаечным рожковым ключом соответствующего размера. При затяжке болта следят за тем, чтобы уплотнительное кольцо не перекосилось. На наружную резьбу прижимного кольца подставляют тройник с прижимной гайкой и уплотнительным кольцом. Заворачивают гайку на резьбу прижимного кольца воронки слива, тройник при этом ориентируют боковым отводом в сторону переливного отверстия ванны и плотно зажимают его прижимной гайкой.

Решетку перелива разбирают на составные части и приставляют к отверстию перелива. Ее закрепляют по месту, сориентировав отводную трубу перелива вертикально вниз. Между тройником и трубой перелива примеряют соединительный рукав. Излишек рукава отрезают и одной стороной надевают на трубу перелива, а другой прикручивают прижимной гайкой к боковому отводу тройника.

Ванну переворачивают и устанавливают в предназначенное место. Напольный сифон вместе с отводной трубой подводят под тройник, чуть раскрутив отводную трубу. Взаиморасположение составных частей сифона ориентируют относительно входа в раструб канализации и тройника и фиксируют зажимом гаек необходимую конфигурацию сифона. Вынимают из раструба канализации пробку или кляп и вставляют в раструб уплотнительное резиновое кольцо. В кольцо утапливают отводную трубу сифона так, чтобы вход в него был расположен под нижним отводом тройника. Прикручивают сифон зажимной гайкой с прокладкой к тройнику и плотно зажимают.

Если с первого раза установить ровно сифон не удастся, то лучше его еще раз развинтить, не разъединяя на составные части, и, не вынимая отводную трубу из канализации, затем отрегулировать правильное и ровное расположение и опять закрутить соединения.

После сборки сливной арматуры и установки ванны проверяют герметичность стыков. Для этого подкладывают под сифон тряпку и наливают в ванну немного воды. Если течи нет, то закрывают слив и добавляют воду в ванну, чтобы создать некоторое давление при сливании. Открывают слив и проверяют стыки в сифоне на предмет протеков. Таким образом, проверяют всю систему заполнения, слива и перелива в режимах постепенного увеличения нагрузки, то есть все большим объемом воды.

Если в систему перелива встроен впуск воды для наполнения ванны, то его соединяют с системой водоснабжения по схеме, рекомендуемой предприятием-изготовителем. Это может быть соединение через дополнительный отвод смесителя или термостат.

Уравнитель электрических потенциалов (заземление ванны) защищает человека от поражения статистическим электричеством, возникающим при ударе струи воды о поверхность ванны. Разность потенциалов между корпусом ванны и заземленными водопроводными трубами может возникнуть при утечке тока из электропроводки квартиры.

Для выравнивания потенциалов многожильный провод-заземлитель сечением 6 мм² одним концом подсоединяют болтом к приливу ванны, а другим – к клеммному распределителю (см. рис., б). Этот распределитель можно укрепить шурупами в любом месте, например, под ванной или на стене.

При установке чугунной ванны на горизонтально ровный пол нужно учитывать, что она очень тяжелая, поэтому делать это нужно аккуратно, чтобы не повредить в ванной поверхность полов, облицованных керамической плиткой.

Чтобы вода не затекала за ванну, борт нужно наглухо заделать в стены (в две около смесителя или во все три стены, если позволяет длина ванны) или загерметизировать стыки со стеной водонепроницаемой лентой или силиконовым герметиком.

Узлы устанавливаемой ванны: а – перелив и выпуск; 1 – сифон; 2 – гайка соединения перелива с выпуском; 3 – ванна; 4 – перелив; 5 – выпуск; 6 – отводная труба; б – уравнитель потенциалов: 1 – прилив; 2 – провод; 3 – хомут с болтом; 4 – трубы водопровода; 5 – ванна; 6 – выпуск ванны; 7 – перелив

Раковины (они же умывальники) изготавливают из фаянса и фарфора. По форме крепления они могут быть настенные (подвесные на кронштейнах), на опорном пьедестале («тюльпан») и встраиваемые (на подстолье, как и мойки).

Раковины различаются по ширине и глубине разнообразных форм. Единых стандартов на размеры раковин не существует. В продаже можно встретить раковины шириной от 32 до 120 см, а если раковина объединена со столешницей – до 250 см. Поэтому надо совершенно точно знать размеры места для установки, иначе есть риск, что приобретение просто не впишется в отведенное для него пространство.

Все раковины, независимо от вида, укомплектованы необходимой арматурой: смесителем, сифоном и иногда кронштейнами. В некоторых моделях на задней полке умывальника предусмотрены одно или три отверстия для водоразборной арматуры. Они имеют квадратную форму, чтобы арматура не провертывалась при креплении к умывальнику. Если отверстий нет, их можно пробить самостоятельно или вмонтировать навесной смеситель в стену. Многие современные модели умывальников для удобства снабжены отверстием перелива.

К демонтажу приступают после перекрытия вентилей холодной и горячей воды. В первую очередь, вне зависимости от крепления, раковину отсоединяют от системы канализации и, если она имеет вмонтированный в нее смеситель, отсоединяют и от водоснабжения.

Прежде чем отсоединять раковину от системы канализации, нужно опорожнить гидрозатворный сифон. Под сифон ставят ведро, раскручивают стакан сифона и сливают из него воду (и собравшуюся в нем грязь).

После этого раскручивают слив в раковине. Он крепится под раковиной с внешней стороны дна широкой гайкой. Раскручивают его руками. Одной рукой придерживают стакан сифона, а другой, захватив гайку за бороздки, откручивают против часовой стрелки. Чтобы вынуть слив из отверстия раковины, необходимо отсоединить сливную трубу от сифона. В верхней части сифона, в месте соединения слива с гидрозатвором, раскручивают запорную гайку, приподнимают слив из сифона и отводят сифон в сторону. С трубы слива снимают клиновидную распорную шайбу и обе гайки. Вынимают слив из отверстия раковины вместе с пластиковой или резиновой прокладкой. Затем сифон вместе с отводной трубой вытягивают из раструба канализации.

Отводная труба может быть зацементирована в раструб. В этом случае оббивают по кругу зубилом цементную замазку. Делают это аккуратно, чтобы не повредить раструб. Затем, не вынимая отводной трубы, удаляют осколки цемента. Отводную трубу вынимают, а раструб закрывают приготовленной пробкой. Если на внутренней стороне раструба остался несколотый цемент, то отверстие затыкают тряпичным кляпом. Кляп заталкивают в трубу до уровня начала раструба и вычищают оставшийся цемент. Лучше раструб обработать изнутри крупной абразивной шкуркой, а мусор вычистить.

Если смеситель монтировался на раковине, то для его отсоединения откручивают гайку, расположенную с нижней стороны раковины под смесителем. Затем отсоединяют шланги от системы водоснабжения и снимают смеситель.

У раковины, прикрепленной к стене, необходимо открутить гайки, находящиеся под раковиной и навернутые на шпильки. Предварительно с них нужно снять декоративные заглушки. Если раковина прикреплена к стене без дополнительной напольной опоры, то, раскручивая гайки креплений, необходимо раковину придерживать, чтобы она не упала. Если раковина опирается на пьедестал, то следует отсоединить раковину от подставки. Крепления расположены со дна по бокам умывальника.

Как уже говорилось ранее, раковины подвешиваются (крепятся к стене) на кронштейнах или устанавливаются на опорные пьедесталы («тюльпаны»).

Кронштейны крепятся к стене шурупами следующим образом. Сначала на стене намечают места для отверстий под крепления кронштейнов (рис., а), затем просверливают отверстия, в которые вставляют дюбели или трубки ПВХ. Затем устанавливают кронштейны, проверяют их с помощью уровня и закрепляют шурупами (рис., б). После этого навешивают раковину и монтируют сливную арматуру (рис., в, г). При монтаже умывальника основное внимание следует обратить на то, чтобы верхний выступающий штифт кронштейна входил в отверстие нижней плоскости борта раковины.

Чтобы спрятать водопроводные и сливные трубы под обшивкой, делают скрытое крепление подвесной раковины. К стене прибивают две вертикальные деревянные распорки (например, длиной 80 см). Вырезают балку толщиной, соответствующей толщине установленных распорок, и длиной, равной расстоянию между ними. Вставляют поперечную балку между распорками по высоте, на которой будет устанавливаться раковина. Прибивают заподлицо поперечную балку к распоркам. Берут две фанерные (или другого материала) панели толщиной 18 мм, за которые будут упрятаны трубы. Одну из панелей прикрепляют к деревянным распоркам при помощи шурупов или гвоздей таким образом, чтобы под умывальником деревянный каркас остался открытым. Это позволит в последующем добраться до труб. Прибивают к поперечной балке кронштейны и навешивают на них раковину. В предварительно сделанных в панели отверстиях проводят трубы слива и подачи воды и соединяют их с канализацией и трубопроводом. Затем прикрепляют к оголенному деревянному каркасу под умывальником вторую панель.

Последовательность установки раковины на кронштейнах: а – разметка мест крепления кронштейнов; б – установка кронштейнов; в – установка раковины; установка сифона; 1 – шаблон; 2 – монтажная планка; 3 – кронштейн; 4 – раковина; 5 – сифон

Скрытое крепление подвесного умывальника: 1 – умывальник; 2 – толстая фанера; 3 – вертикальные распорки; 4 – декоративная фанера; 5 – смеситель; 6 – локтевое соединение; 7 – кронштейн

Возможно, кроме водопроводных и сливных труб необходимо будет спрятать за панелью и навесной смеситель, оставив снаружи только вентильные головки (см. рис.). В таком случае вместо толстого поперечника вырезают два бруска толщиной, равной толщине распорок. Прибивают их к внутренней поверхности распорок на уровне будущего смесителя. Отрезают кусок толстой фанеры (толщиной 18 мм) размером, достаточным, чтобы на нем поместились и кронштейны, и арматура. Прибивают фанеру к брускам и распоркам. Сверху прикрепляют декоративную фанерную панель. Пробивают в обеих панелях отверстия для патрубков смесителя. Укрепляют в них смеситель. Для этого измеряют расстояние между локтевым соединением трубопровода и панелью и прибавляют к нему длину, которая уйдет на само соединение. Отрезают медные шланги, соответствующие рассчитанной длине. Нарезают на концах шлангов резьбу и обматывают ее клейкой лентой. Соединяют шланги с патрубками смесителя с одной стороны и с локтевыми изгибами – с другой. Затем укрепляют умывальник на вбитых в панель кронштейнах.

Установка «тюльпана» (раковины на пьедестале) выполняется в такой последовательности. Промеряют поверхность стены и пола – они должны быть ровные. В случае необходимости поверхности выравнивают готовыми сухими смесями, цементным раствором и другими подобными материалами. Раковину устанавливают на ножку (пьедестал) и размечают места отверстий креплений умывальника к стене. Высверливают отверстия и вставляют дюбеля. Присоединяют к раковине сифон и сливную трубу (рис., а), а к смесителю – подводные трубы. Прячут коммуникации в основание «тюльпана». При необходимости наносят выравнивающий материал на заднюю стенку раковины для соединения ее со стеной (рис., б). Фиксируют раковину на ножке двумя винтами и удаляют избыток выравнивающего материала из соединительного шва. После полного высыхания выравнивающего материала окончательно закрепляют раковину, затягивая крепления на стене (рис., в).

Монтаж «тюльпана» зависит от конструкции, поэтому возможна и другая последовательность сборки.

Установка раковины «тюльпан»: а – монтаж сливной арматуры в пьедестале; 1 – корпус; 2 – основание; 3 – фиксирующая муфта; 4 – сифон; б – пример нанесения выравнивающего материала; в – крепление раковины к стене; 1 – винт; 2 – шайба; 3 – гайка; 4 – раковина; 5 – выравнивающий материал; 6 – стена; 7 – дюбель; 8 – отверстие крепления умывальника

Как уже говорилось ранее, в раковине могут быть 1–3 отверстия для установки настольного смесителя. В некоторых моделях отверстий как таковых нет, а есть наколы, которые нужно пробить. В других моделях вообще может не оказаться отверстий для необходимой модели смесителя. Их пробивают самостоятельно. Но сразу следует предупредить, что лучше этого не делать, так как можно повредить изделие. Если все же отверстия будут пробиваться, то сначала нужно потренироваться на куске фаянса. После этого на полочке рисуют необходимое число отверстий. Пробивают их осторожно острым зубилом, снимая слой за слоем. Удобнее работать, если перевернуть умывальник и пробивать отверстия с нижней стороны полочки. Ровные отверстия, подогнанные под размеры уплотнительной прокладки и фиксирующей гайки, получаются довольно редко. Поэтому из алюминия или нержавеющей стали вырезают пару пластин с отверстиями нужного размера и прикрепляют их к полочке умывальника при помощи фиксирующих гаек смесителя.

Сборка и установка сливной арматуры производятся так же, как и у мойки (см. «Установка новой мойки», стр. 31). Если в раковине есть отверстие перелива, то для его подсоединения используется технология, описанная в разделах «Установка новой мойки» (стр. 31) и «Установка новой ванны» (стр. 36). При установке настольного смесителя на полочку раковины применяют технологию, описанную в разделе «Установка настольного смесителя» (стр. 28).

Унитазы изготавливают из фаянса и фарфора. По конструктивным особенностям унитазы бывают раздельные (бачок и сам унитаз изготавливаются и устанавливаются порознь) и моноблоки (бачок и унитаз представляют собой единое целое). По конструкции чаши унитаза можно разделить на два вида: с «полочкой» и без «полочки». «Полочка» – керамический выступ устраивают для того, чтобы предотвратить всплеск воды в чаше унитаза. В «полочке» обычно создают выемку – так называемый «трамплин» для водного потока. В моделях без «полочки» все, что оказывается в унитазе, сразу же попадает в воду. Это позволяет одновременно значительно уменьшить распространение запаха и сэкономить на количестве воды для смыва.

Существуют три варианта выпуска унитазов в канализационную систему: вертикальный (в пол), горизонтальный (ровно в стену, под углом 90°) и косой (выпуск в стену под углом к полу). Последний у нас получил широкое распространение. Унитазы по способу крепления могут быть напольными (классический унитаз, крепящийся к полу), приставными (крепятся к полу и стене) и подвесными.

Сливные бачки по способу наполнения бывают: с заполнением сбоку и с заполнением снизу. Сливное устройство бачка изготавливают вытяжное (для смыва необходимо дернуть шток за ручку вверх) и нажимное (для смыва требуется вдавить кнопку/клавишу).

Все перечисленные данные нужно учитывать при покупке унитаза.

Сначала перекрывают подвод-вентиль подачи холодной воды в квартире. Затем сливают из бачка воду и приступают к демонтажу унитаза.

Демонтаж начинают с отсоединения гибкого шланга подвода холодной воды от сливного бачка.

Сливной бачок отсоединяют от чаши унитаза, открутив гайки креплений с нижней стороны унитаза под бачком. Приржавевшие от сырости гайки срывают разводным ключом. Если крепежный болт начинает проворачиваться в бачке, то его шляпку придерживают отверткой или рожковым ключом. Открутив гайки и вынув из бачка болты, бачок снимают с опоры унитаза и убирают резиновый уплотнитель водослива. Затем снимают стульчак.

После этого отсоединяют чашу унитаза от крепления к полу. Унитаз обычно прикреплен к полу в двух или четырех точках нижней части чаши. Это либо гаечное соединение на шпильки, зацементированное в пол, либо соединение на дюбелях с шестигранными шляпками. В обоих случаях крепление откручивают гаечным ключом соответствующего размера. Унитаз на шпильках нужно будет осторожно чуть-чуть приподнять, чтобы немного расшевелить уплотнение в отводной трубе канализации.

Если соединение выпуска с раструбом отводной трубы замазано цементом, то, прежде чем трогать чашу, необходимо отколоть цемент.

Делать это лучше тонким зубилом с предельной осторожностью, откалывая цемент легкими ударами молотка, иначе может лопнуть раструб отводной трубы. Острие зубила направляют поперек обмазки. Как только обмазка треснет с одной из сторон, следует проделать аналогичную операцию с противоположной стороны выпуска. Образовавшиеся осколки удалить и попробовать вынуть унитаз из отводной трубы. Если вынуть не удастся, то нужно повторить скалывание цемента. Обычно унитаз демонтируется с первого раза.

После снятия унитаза раструб отводной трубы затыкают пробкой диаметром 120 мм или кляпом не менее 100 мм в диаметре, предотвращая поступление канализационных газов в квартиру.

Унитаз следует устанавливать на ровный пол. Его можно выровнять сухой строительной смесью или приготовленным самостоятельно цементным раствором. Устанавливать изделие нужно после полного высыхания. Если унитаз устанавливается на пол, облицованный керамической плиткой, то клей или раствор, на который она уложена, тоже должен быть высохшим. Большинство моделей современных унитазов крепится к полу на шурупах или винтах и дюбелях. Опорная ножка у них имеет отверстия, через которые ее привинчивают к полу двумя-четырьмя шурупами или винтами (по две с каждой стороны). Место соединения опорной поверхности унитаза с поверхностью пола уплотняют герметиком, чтоб избежать попадания воды под основу унитаза и дальнейшее проникновение ее в плиты перекрытия. Излишки герметика удаляют.

Кроме крепления на шурупах унитазы можно крепить к полу на клею и на цементном растворе.

При креплении на клей основание унитаза приклеивается к бетонному или плиточному полу. Склеиваемые поверхности очищают от загрязнений (пыли, мусора, жировых и масляных пятен, влаги) и зачищают корундовыми камнями для создания шероховатости, способствующей лучшему склеиванию. Наносят эпоксидный или другой специальный клей слоем 4–5 мм, ставят унитаз и плотно прижимают к полу.

После приклеивания унитаз нужно оставить в нерабочем состоянии в течение 10–12 часов при температуре не ниже 5 °C. Если температура в помещении ниже 5 °C, то время полного склеивания увеличивается; если она выше 5 °C – сокращается. При креплении на цементном растворе основание унитаза помещают в специально выдолбленное углубление в полу и заливают бетоном. Соотношение цемента и песка в бетоне должно быть 2:1. Если песка в бетоне слишком много, унитаз быстро выскочит из бетонной заливки.

Подсоединение выпуска унитаза к канализационной трубе лучше выполнить с помощью мягкой манжеты, которую можно подобрать при покупке унитаза. Существуют манжеты, подходящие для большинства ситуаций, даже если компоненты слегка смещены. Может понадобиться угловая манжета для подсоединения современного унитаза с горизонтальным выпуском к старой канализационной трубе под прямой сифон. При выборе манжеты нужно отметить следующие размеры: наружный диаметр выпуска унитаза, внутренний диаметр канализационной трубы и расстояние между выпуском и трубой.

При соединении несовпадающего выпуска унитаза и раструба канализационной трубы используют также переходники – пластиковые угловые фитинги различных углов изгиба. Переходник можно сделать из канализационной пластиковой трубы и самостоятельно.

В чугунном раструбе выпуск унитаза можно закрепить смоляной прядью и цементом или суриком (густотертой краской). При обмотке прядь не доводят до конца выпуска на 3–4 мм, чтобы концы ее не попали внутрь трубы и не стали причиной засорения. После обмотки прядь сверху промазывают цементом или суриком и вставляют унитаз выпуском в раструб. Вместо цемента и сурика можно использовать современные герметизирующие материалы.

На рисунке показаны операции установки унитаза с косым выпуском с приклеиванием основания к полу и заделкой канализационного раструба цементом или суриком.

Рассмотрим более подробно технологию установки унитаза с применением дополнительной переходной трубы от выводной (сливной) трубы унитаза до дна раструба. В данном случае будет необходима сантехническая пластиковая труба сечением 102–105 мм. Крепление унитаза к полу осуществляется на винтах.

Сначала примеряют унитаз к месту установки у раструба отводной трубы канализации и делают разметку. К унитазу временно прикрепляют сливной бачок и ставят унитаз в запланированном месте. Придвигают его к раструбу канализации и замеряют при необходимости длину дополнительной переходной трубы от выводной (сливной) трубы унитаза до дна раструба.

Затем замеряют угол входа в раструб канализации и угол падения сливной трубы, высчитывают разницу. Отмечают на полу периметр всего основания и, отсоединив чашу бачка, отставляют унитаз в сторону.

Установка унитаза: а – подготовка места установки; б – подготовка основания; в – обмазывание клеем днища унитаза; г – установка унитаза; д – установка бачка; е – заделка раструба; ж – присоединение бачка к водопроводной сети; з – регулировка уровня воды в бачке; и – полностью установленный унитаз

После этого берут лист бумаги и чертят на нем прямую линию, а из середины – угол, равный разнице. По чертежу делают шаблон из реек. От пластиковой трубы отрезают кусок необходимой длины. Этот отрезок трубы с одного края разогревают над огнем до размягчения, достаточного, чтобы переходник надеть на слив унитаза. При этом трубу над огнем следует держать высоко, иначе труба оплавится. Разогретую трубу надевают на слив унитаза и сразу же сгибают под необходимым углом падения, сравнивая с шаблоном из реек. Унитаз ставят на место и примеряют к раструбу канализации.

При удачной подгонке переходной трубы из канализационного раструба вынимают пробку или кляп, ставят унитаз по месту и отмечают на полу точки крепления. Затем унитаз отставляют, раструб затыкают пробкой или кляпом, сверлят в полу отверстия под крепления и забивают в отверстия дюбеля (либо используют самовкручивающиеся дюбели). Вынимают пробку из раструба, вставляют большое резиновое уплотнительное кольцо сечением 121 мм и ставят на место унитаз, совместив с линией очертания основания. Сифон аккуратно заполняют водой, влив в него приблизительно полведра. Вставляют в проушины унитаза винты с прокладочными пластиковыми втулками и вкручивают их в пол. Затягивают винты так, чтобы не шатался унитаз. Усердствовать при этом не стоит: основание унитаза может треснуть.

После этого устанавливают в бачок запорную систему слива, части которой крепятся только ко дну бачка. Устанавливают бачок на унитаз, подложив под него большое уплотнительное кольцо и совместив выпускное отверстие бачка с кольцом и впуском унитаза. В проушины бачка и унитаза вставляют винты с прокладкой и шайбой и фиксируют их отверткой или гаечным ключом. Под полкой унитаза на винты накручивают гайки с прокладками или шайбами. Затяжка гаек должна быть достаточной, чтобы бачок не шатался, но и керамика не треснула.

В бачок наливают ведром воду, открывают клапан и проверяют герметичность стыков. Если обнаружится течь, то эти места высушивают и уплотняют герметиком. В случае протекания воды из-под уплотнительного кольца под сливным бачком необходимо сильнее затянуть гайки крепления бачка к унитазу. Возможен и перекос уплотнительного кольца, тогда следует отсоединить бачок от унитаза и поправить кольцо.

После проведения перечисленных мероприятий бачок устанавливают на место и закрепляют. Если после повторной проверки герметичности кольца вода не течет, можно устанавливать в бачке впускной клапан с поплавком согласно инструкции предприятия-изготовителя. Затем с помощью гибкого шланга соединяют впускной клапан бачка с водопроводом.

В завершение устанавливают систему открытия запорного клапана бачка.

Чаще всего стиральную машину устанавливают в ванной комнате рядом с другими сантехническими приборами. Некоторые семьи предпочитают ставить стиральную машину на кухне, когда там есть лишняя площадь. Достаточный напор воды в трубопроводе – основное условие подключения машины. Для одних моделей машин нужно только холодное водоснабжение, а для других – и холодное, и горячее.

На задней панели машины имеются впуски, в которые вставляют гибкие ПВХ шланги. С другого конца шланги подсоединяют к подводным трубам системы водоснабжения здания при помощи вентилей-заглушек (клапанов). В случае необходимости вентилями можно перекрыть доступ воды к машине, а в остальных трубах ванной комнаты или кухни в это время подача воды будет продолжаться. Вентиль может быть прямым, угловым или в виде тройника (см. рис., а – в).

Вентиль для подсоединения определенной формы выбирают в зависимости от положения машины по отношению к трубопроводу. Каждый вентиль имеет цветовую маркировку, позволяющую не перепутать горячий и холодный подводы.

Предохранительный вентиль предназначен для предотвращения затопления (рис., г). Его можно установить на месте обычного вентиля-заглушки. Вентиль фиксирует момент усиления напора воды, когда она вот-вот готова хлынуть наружу, и тут же перекрывает трубу.

Предохранительный вентиль монтируется при помощи компрессионного соединения на месте соединения подводной трубы и подающего шланга машины.

Самоврезывающийся вентиль (рис., д) используется в тех случаях, когда подающие трубы проходят непосредственно за машиной и подключение к ним затруднено. Такой вентиль может сделать отверстие в трубе из мягкого материала без необходимости отключения подачи воды. Недостаток такого вентиля – кусок трубы, вырезанный им, может стать препятствием для водного потока.

Вентили для подключения стиральной машины: а – прямой вентиль; б – угловой вентиль; в – вентиль-тройник; г – предохранительный вентиль; 1 – труба подвода воды; 2 – предохранительный вентиль; 3 – шланг к стиральной машине; д – врезание самоврезающегося вентиля в трубу; е – подсоединение гибкого шланга стиральной машины к резьбовому выходу самоврезающегося вентиля

При установке самоврезающегося вентиля сперва привинчивают к стене, за напорной трубой, заднюю часть его основания. Затем помещают трубу в специальное углубление основания вентиля, выложенное резиновой изоляцией. Сверху трубы надевают верхнюю часть основания вентиля и прикручивают ее к задней части. В специальное отверстие на корпусе верхней части ввинчивают вентильную головку. По мере ее ввинчивания в трубе будет вырезаться отверстие (рис., д). Ручка вентиля должна быть установлена строго вертикально по отношению к основанию (вентиль должен быть закрытым!). Далее затягивают гайку гаечным ключом и подсоединяют гибкий шланг стиральной машины к резьбовому выходу вентиля (рис., е).

Рассмотрим в качестве примера, как произвести стационарное подключение стиральной машины (модели, требующей подключения к холодной и горячей воде) в отведенном для нее месте на кухне (см. рис., а). Для ее установки потребуются: отрезок медной или металлопластиковой трубы диаметром 15 мм (1–2 м), два тройниковых фитинга, два прямых вентиля-заглушки (совместимые со шлангом стиральной машины). Если шланг слива грязной воды стиральной машины не достает до входа в сифон, понадобятся также гибкая канализационная труба диаметром 40 мм и необходимые крепления: кронштейны, плашки для нарезания резьбы на трубах, возможно, герметик. Также нужно будет приобрести специальный сифон, в конструкции которого предусмотрено одновременное подключение к сливу мойки (или раковины) сливного шланга стиральной машины.

При установке стиральной машины прежде всего перекрывают подачу холодной и горячей воды в системе трубопроводов. Отсоединяют смеситель от труб подачи холодной и горячей воды. Затем, зажимая трубы, с которых уже отсоединен смеситель, трубным ключом, выкручивают их из угольников.

Выворачивают оба угольника и очищают концы труб, находившихся в угольнике. Делают замену фитингов – на бывшее место угольников устанавливают тройники. На концы труб надевают новые компрессионные шайбы и закрепляют фиксирующими гайками тройников. Нарезают две заготовки трубы, нарезают на их концах резьбу и вворачивают их с другой стороны в тройники.

Надевают на свободные концы добавленных отрезков труб угольники и закрепляют их в новой позиции. Отрезают еще две заготовки медной трубы (приблизительно 200–250 мм длины). Нарезают на них резьбу плашкой – с одной стороны для вворачивания в угольники, а с другой – для соединения с вентилями-заглушками. После нарезки навинчивают на трубы вентили-заглушки и соединяют трубы резьбой на другом конце с угольниками. Надевают на клапана шланги приема холодной и горячей воды стиральной машины. Шланг слива грязной воды из машины, подсоединенный к выпуску, вторым концом присоединяют к сифону.

Открывают краны подачи холодной и горячей воды, закрытые до начала работ. Проверяют, нет ли протечек в местах соединения труб с тройниками и угольниками. Включают машину, убедившись, что шланги машины хорошо соединены с закрывающимися клапанами, а шланг слива – с сифоном.

Если протечек нет, стиральную машину загружают бельем и включают нужный режим стирки.

Подсоединение стиральной машины: а – к сифону мойки: 1 – тройники (поставлены на место угольников 2); 2 – угольники, до монтажа находившиеся в позиции 1, 3 – подводящие трубы; 4 – вентили-заглушки; 5 – смеситель; 6 – выпуск грязной воды; 7–8 – подсоединение холодной и горячей воды; 9 – отвод грязной воды; б – к самостоятельному сливу; 1 – выпуск стиральной машины; 2 – шланг отвода грязной воды; 3 – вертикальная труба; 4 – сифон; 5 – отводная труба

Для установки на кухне модели стиральной машины, предусматривающей подключение только холодной воды, можно использовать вышеизложенную технологию. В ванной чаще всего концы труб выведены из стены. Стиральную машину в этом случае подключают через тройники, которые устанавливают между трубами и эксцентриками смесителя.

Если стиральную машину нужно оборудовать отдельным сливом, то к сливному шлангу подсоединяют сифон, который через шланг соединяют с канализационной трубой (рис., б).

Современная квартира оснащена достаточно сложной техникой, питающейся от электрической сети. Это и сама электропроводка с элементами защиты и коммутации, и установочные устройства, и различные электроприборы, перечень которых чрезвычайно велик.

В каждой группе приборов, однородных по назначению и принципу работы, имеется целый ряд моделей, отличающихся друг от друга конструкцией, мощностью, наличием дополнительных функций. Соответственно разнообразны причины и характер возможных повреждений этих приборов.

Весьма значительная часть повреждений вызвана неграмотной эксплуатацией приборов. А неквалифицированный ремонт – дополнительная возможность получения электротравм и ожогов, возникновения загораний, не говоря уже об испорченном настроении при исчезновении напряжения в самый неподходящий момент.

Электропроводка внутри помещений может быть открытой и скрытой (см. табл.).

Открытая электропроводка прокладывается по поверхности стен, потолков и крепится на роликах, скобах и т. д. в помещениях на высоте не менее 2 м от пола. При открытой прокладке расстояние между проводами и поверхностями сгораемых оснований должно быть не менее 10 мм. Если это условие невыполнимо, то провод отделяют от поверхности слоем несгораемого материала (асбеста и т. п.), выступающего по обе стороны провода не менее чем на 10 мм.

Таблица

Марки проводов и кабелей в зависимости от вида и способа прокладки электропроводок

Скрытую электропроводку прокладывают в стенах, полах, перекрытиях, заштукатуриваемых бороздах, в замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций. При наличии сгораемых конструкций в пустотах строительных конструкций, в бороздах провода защищают сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон, где имеется сгораемый материал строительной конструкции.

Соединения и ответвления проводов скрытой и открытой электропроводки выполняют в специальных соединительных коробках с помощью винтовых зажимов или опрессовкой. Места соединения должны иметь такую же прочную изоляцию, как и провода, запас на случай повторного соединения, доступ для осмотра и ремонта. Все коробки заделывают в стену так, чтобы верхние края были заподлицо с поверхностью штукатурки. Два и более плоских провода укладывают по стенке или перекрытию плашмя, рядами с зазорами 3–5 мм (но не пакетами или пучками).

Радиус изгиба незащищенных изолированных проводов должен быть не менее трехкратной величины наружного диаметра провода, а защищенных плоских проводов – не менее шестикратной величины наружного диаметра или ширины провода. При монтаже электропроводок в жилых помещениях применяют провода и кабели с алюминиевыми жилами. Работая с ними, следует избегать многократных перегибов в одном и том же месте, надрезов жил при зачистке изоляции ввиду их пониженной прочности по сравнению с медными. Соединения алюминиевых проводов линии с медными проводами светильников производятся через специальные зажимные колодки.

Монтаж всех видов проводов допускается при окружающей температуре не ниже –15 °C, иначе в некоторых видах изоляционных материалов при их сгибании могут образоваться трещины, которые в процессе эксплуатации приведут к повреждению проводки.

Каждый индивидуальный застройщик и владелец реконструируемого жилья знает, насколько серьезной является проблема скрытой проводки. Проложенная под конкретные токоприемники, скрытая проводка не может быть доработана без долбежки стен и установки новых распределительных коробок. Между тем с появлением в доме незапланированной электротехники всякий раз возникает необходимость дополнительной подводки электричества в места, где розетки либо отсутствуют, либо расчетная нагрузка сети на этом участке ниже потребляемой мощности устройства. Выход был найден давно: он заключается в использовании пластмассовых и алюминиевых электротехнических плинтусов и кабель-каналов.

Отечественная промышленность для массового жилищного строительства предлагает электротехнический плинтус ПЭ-75, изготовленный из пожаробезопасной пластмассы трех цветов и комплектуемый переходными коробками, внешними и внутренними углами и компенсаторами. Неплохо зарекомендовавший себя на практике, отечественный плинтус уступает по внешнему виду и функциональным возможностям зарубежным аналогам, в частности изделиям системы DLP французской фирмы Legran.

Пятнадцать разновидностей мини-плинтусов и плинтусов DLPlus выпускаются в двуцветном варианте: белые и коричневые. Они позволяют прокладывать вдоль стены на уровне пола от 10 до 40 проводников в зависимости от их диаметра, крепить и менять с помощью установочных рамок, встраиваемых коробок и переходников местоположение различных наплинтусных элементов – розеток, выключателей, управляющих устройств и пр.

Если в доме необходимо проложить большое количество проводов разного назначения и различного сечения (электрических, телефонных, телевизионных, компьютерных), целесообразнее поместить их в кабель-каналы DLP различной емкости – от 34×100 мм до 65×250 мм. Эти кабель-каналы комплектуются рамками и суппортами «Мозаик», «Галион» и «Саган», изолирующими коробками и установочными аксессуарами, с помощью которых можно крепить розетки, выключатели и управляющие устройства, а также разъемы и штекеры.

Изделия для прокладки проводки: а – электрокороб плинтусного типа фирмы Rehau; б – металлорукава; в – шланги из полиэтилена, гофрированные под бетонную заливку; г – ответвительная коробка с соединительными клеммами фирмы Spelsberg

Алюминиевые кабель-каналы DLP аналогичны по своим возможностям и удобны тем, что не требуют заземления.

Для прокладки проводов в местах, заливаемых бетоном, окажутся незаменимыми шланги из полиэтилена и металлорукава отечественного и зарубежного производства, имеющие внутренний диаметр от 3,8 до 200 мм.

Устранения неисправности скрытой электропроводки

Если тока нет в одной комнате, то проверяют распределительную коробку, от которой проводка идет в эту комнату. Если в ней нет напряжения, значит, повреждение находится перед ней, если же напряжение есть, то – после нее. И так до тех пор, пока повреждение не будет найдено. Наиболее частая неисправность скрытой проводки – излом жилы провода.

При отсутствии фазы или «земли» (нуля) в поисках дефекта не обязательно долбить стенку, снимать покрытие, соединять жилу в месте излома или укладывать в возникшую борозду другой провод, замазывать борозду и заштукатуривать поверхности стен при отделочных работах. Все это слишком трудоемко, если одновременно не проводят ремонт квартиры или дома. Новый проводник в период между ремонтами комнаты лучше проложить по поверхности стены, потолка, карниза или под ними.

При устранении излома жилы скрытой электропроводки соблюдают следующую последовательность операций.

Патрон, выключатель и розетка смонтированы по вертикали стены и соединены между собой так, что ток поступает от розетки к патрону. Лампа при нажатии клавиши выключателя не зажигается. В поисках причины отсутствия накала лампы применяют метод исключения.

Устранение излома жилы провода при скрытой проводке: а – нажатие на клавишу выключателя и перемещение ее в положения «Включено» и «Выключено»; б – замена электролампы; в – замыкание контактов выключателя и его замена; г – проверка контрольной лампой возможности излома жилы проводника; д – подключение проводника между розеткой и патроном; е – подключение проводника между розеткой и выключателем; ж – подключение проводника между патроном и выключателем; 1 – проводник; 2 – гнездо розетки; 3 – контакт розетки; 4 – контакт выключателя; 5 – контакт патрона; 6 – патрон; 7 – электролампа; 8 – контрольная лампа; 9 – новый провод; 10 – дефектный провод; 11 – клавиша выключателя

Клавишу выключателя оставляют включенной (см. рис., а). Лампу выкручивают и вкручивают вслепую другую, предпочтительно новую (рис., б). Смотреть на лампу допустимо лишь в момент контакта цоколя лампы и резьбы патрона. Позже – опасно, так как возможен взрыв колбы, хотя в большинстве случаев сгорает лишь ее спираль. Если и вторая лампа не загорается, то клавишу выключателя устанавливают в положение «Выключено» и выкручивают лампу и юбку патрона. Затем пластинчатые контакты отгибают в сторону, противоположную вкладышу. Сборку ведут в обратном порядке. Если снова нет света, приступают к следующему этапу.

Отворачивая винт или нажимая фиксатор, снимают крышку или клавишу выключателя. При этом под ногами должен быть сухой нетокопроводящий материал (сухой деревянный пол или резиновый коврик и т. п.). Замыкают контакты выключателя (рис., в) губками плоскогубцев или отверткой, держа их за изолированные рукоятки. Появление света докажет неисправность выключателя. Его меняют при вывернутых электропробках или отключенных автоматических выключателях на щитке. Иногда делают это, не обесточивая линию, стоя на токонепроводящем материале и соблюдая другие правила техники безопасности. В частности, чтобы устранить искрение между контактами выключателя и концами жил проводов, снимают с последнего нагрузку, то есть заменяют выключатель новым с клавишами, зафиксированными в положении «Выкл.».

Если это трудно определить, то выворачивают лампочку (или лампочки), когда выключатель соединен с люстрой.

Если замыкание контактов выключателя не вызвало накала спирали лампы, то приступают к очередному этапу ремонта. Выворачивают два шурупа из подрозетника или, если он отсутствует, из других креплений. Патрон повисает на проводах, выходящих сквозь отверстие в подрозетнике.

Проверяют провода в месте выхода из стены. Иногда отверстие в стене расширяют для качественного испытания проводки. Снимают провода с контактов патрона и колеблют из стороны в сторону, перегибая приблизительно на 90° (упругая пластмассовая оболочка-изоляция скрывает излом жилы).

Место провода, вызывающее подозрение, контролируют двояко. Так как провода к патрону подведены от розетки, используют контрольную лампу (рис., г). Вставляют один щуп «контрольки» в любое гнездо розетки, другой прикладывают к концу той или иной жилы. Выключатель оставляют во включенном состоянии. Если контрольная лампа не загорается, то щуп переставляют к концу другой жилы. Укладка проводов скрыта, и поэтому сразу сложно угадать, к какому проводу следует прижать щуп. Щуп с одного гнезда розетки переставляют в другое гнездо. Контрольная лампа будет гореть только тогда, когда ее щупы касаются разноименных полюсов (с фазой и «землей»), т. е. разных цельных жил проводки. Если контрольная лампа не загорелась, значит, есть излом жилы.

Место излома часто бывает у провода в борозде, где к нему никто не прикасается. Возможно, частичный излом жилы был еще при ее укладке, а электронагрузка на провод усугубила дефект, либо жила была случайно перебита гвоздем или разорвана сверлом электродрели. Нет ничего опасного, если человек при этом стоит на токопроводящем материале и без резиновых перчаток. Меньшую угрозу представляют щупы контрольной лампы, которыми следует касаться лишь нужных мест, не замыкая ненужные. Гарантией такой невозможности служат металлические жилы, штыри или штифты, выступающие из-под изоляции щупа всего на 1–1,5 мм.

При другом способе проверки провода в месте выхода из стены острым ножом в подозреваемом месте у провода в продольном направлении срезают изоляцию на 7–12 см, чтобы увидеть жилу. Такой надрез настолько ослабит ее упругость, что излом жилы вызовет провисание изоляции при колебаниях. Если надрез не обнаружил излома, то его аккуратно обертывают изоляционной лентой.

Возможен вариант, когда контрольная лампа не вспыхивает после проверки хотя бы одного провода. Поступления электротока прекращают, отключив подачу электричества на квартирном щитке. Отключение электротока проверяют включением люстры, бра или индикатором. Жила дефектного провода от патрона уже отсоединена, ее второй конец находится, например, у розетки. Отворачивая винт контакта розетки, ослабляют прижим жилы и вынимают ее. Этот конец жилы используют и отводят в сторону. Новый провод, который заменит дефектный в борозде, подбирают несколько длиннее, чем скрытый. При этом предпочтительнее использовать многожильный провод, который никогда не будет переломан. Концы жилы или жил в многожильном проводе освобождают от изоляции на длине 10–15 мм, загибают в петли или оставляют спрямленными и зажимают в контактах. Если из патрона выкручена лампа, то ее возвращают на место. Вворачивают пробки или включают автоматические выключатели на квартирном щитке. Лампа должна загореться при нужном положении выключателя. Подачу тока снова временно прекращают. Патрон прикрепляют шурупами к подрозетнику или к дюбелям. Крышки розетки и выключателя возвращают на прежние места так, чтобы они прижали растянутый по стене новый провод (рис., д).

Лампа в патроне не вспыхнула после замены одного провода между розеткой и патроном. Дефект может быть в проводе между выключателем и розеткой или выключателем и патроном, или оба провода с изломами жил. Еще раз выясняют неисправность контрольной лампы. Снимают крышку выключателя и розетки. Один щуп контрольной лампы вставляют в гнездо розетки, другой прикладывают к контакту выключателя.

Если контрольная лампа не реагирует, то второй щуп оставляют в том же положении, а первый вставляют в другое гнездо розетки. Лампа вновь не вспыхивает. Теперь вторым щупом касаются второго контакта выключателя. Если лампа по-прежнему не загорается, то первый щуп перемещают в другое гнездо розетки (рис., е).

Отсутствие света в контрольной лампе свидетельствует об изломе жилы между выключателем и розеткой. Новый провод выбирают и подготавливают так же, как и на предыдущем этапе. Вопрос лишь в том, между каким контактом выключателя и гнезда розетки его протянуть. Если был заменен провод между одним из гнезд розетки и контактом патрона, то этот провод подсоединяют к другому гнезду розетки и к любому контакту выключателя. Но провод между гнездом розетки и контактом патрона мог быть целым. Тогда с помощью контрольной лампы определяют места его подсоединения в патроне и розетке.

Провод между выключателем и патроном – последнее место возможного излома жилы (рис., ж). Проверка щупами контрольной лампы здесь не нужна. Один щуп прикладывают к тому контакту патрона, который не зажимает жилу провода, направленного непосредственно к розетке. Вторым щупом касаются оставшегося контакта выключателя, ибо один контакт уже занят жилой провода от гнезда розетки. Клавиша выключателя при этом должна быть в таком положении, чтобы промежуточные детали выключателя замкнули его контакты. Присутствие слабого света в последовательно соединенных лампах при вкрученных пробках или включенных автоматических выключателях подтвердит излом жилы. Вновь обесточивают электропроводку. Концы жилы дефектного скрытого провода извлекают из-под контактов патрона и выключателя, а затем изолируют.

Новый провод подбирают и подготавливают, как и ранее. Концы жилы этого провода зажимают в свободных контактах выключателя и патрона. Пробки предохранителей заворачивают или включают автоматические выключатели. Лампа в патроне должна загореться. Ток снова выключают. Патрон крепят к подрозетнику так, чтобы из-под основания выступал лишь новый провод. Оставшиеся концы от натягивания этого провода вдоль стены прячут под крышку выключателя или под основание патрона. Подают ток в электросеть квартиры.

Реконструкция квартирной электропроводки

Жильцам домов старой постройки довольно часто приходится менять в квартирах провода, розетки и выключатели. Реконструировать домашние электроустановки следует в соответствии с правилами. Если уж менять старое на новое, то так, чтобы был запас прочности и проблемы с электричеством в квартире после вас не пришлось разрешать даже вашим правнукам. В современной квартире потребляющие электроэнергию приборы размещены буквально на каждом метре жилого пространства, и для их подключения нужны многочисленные розетки. По новым требованиям для таких энергоемких электроаппаратов, как микроволновая печь, стиральная машина, бойлер, требуется отдельная розеточная группа, а то и две, не говоря уже о домашней сауне. А ведь есть еще многочисленные люстры, торшеры, бра.

Без проекта, согласованного с органами электроснабжения и Госэнергонадзора, электротехнические работы лучше не проводить. К тому же новую электроустановку, по существующим правилам, необходимо сертифицировать. Потому вам прямая дорога в фирму, имеющую опыт проектирования, согласования схем электроустановок и лицензию на право производства электротехнических работ.

Можно, конечно, сделать и самому, но наша обязанность – предупредить о возможных последствиях до того, как ваши ошибки обнаружит техник из жилищного управления…

Установочная аппаратура: 1 – распорная лапка; 2 – корпус розетки; 3 – скоба-фиксатор; 4 – монтажная коробка; 5 – контакт выключателя; 6 – остов выключателя; 7 – клавиша выключателя; 8 – проводник (фаза); 9 – проводник («земля»); 10 – подрозетник; 11 – основание патрона; 12 – контакт патрона; 13 – вкладыш; 14 – центральный пластинчатый контакт патрона; 15 – боковой пластинчатый контакт патрона; 16 – юбка патрона; 17 – крышка розетки; 18 – гнездо розетки; 19 – контакт розетки; 20 – монтажная коробка

Любая серьезная реконструкция начинается со сноса стен и перегородок. Простейший (а возможно, и лучший) вариант – сохранить в квартире фрагменты ее первоначальной планировки. Если действовать по максимуму, то не следует трогать лишь несущие конструкции и перекрытия, а все коммуникации, включая электропроводку, в ходе ремонта необходимо прокладывать заново. На стенах в местах, где по проекту должны были подключаться электроаппараты, имеются ответвительные коробки и розетки, а также выключатели. Провода или прокладывались к ним открытым способом (крепились на изоляторах), или подводились скрыто. Зачастую плоский провод-«лапша» просто замазывался слоем штукатурки. В этом случае его проще всего обрезать и оставить в стене. Если же провод уложен в канал или трубу, то существует возможность затянуть на его место новый, сэкономив силы и средства на выдалбливании стен. Как правило, долбить несущие стены все же приходится, поскольку при перепланировке местоположение электроприборов меняется и требуется установка новых розеток. К тому же использовавшиеся прежде для прокладки проводов резиновые шланги от времени растрескались и потеряли изоляционные свойства. В случаях, когда электроустановка подвергается дальнейшей реконструкции после завершения ремонта, допустимо использовать поливинилхлоридные (ПВХ) кабель-каналы для открытой проводки.

Сначала удалите старый квартирный щиток, открытую и, где нужно, скрытую электропроводку (см. рис., а). Питание временно возьмите с кабельного ввода в квартиру (подключение произведите в соответствии с общими электротехническими правилами).

Согласно плану вашей квартиры и функциональной схеме электроустановки карандашом на стене сделайте разметку штробов для укладки проводов, точек для долбления отверстий в стенах, мест, в которых будут находиться квартирный щиток, ответвительные коробки, розетки, диммеры и выключатели.

В стенах по нанесенной разметке (от щитка) пилой-«болгаркой» с абразивным кругом прорежьте контуры штробов (рис., б) на глубину 4–5 см. Ту же операцию повторите на оштукатуренном потолке. Штроб в пределах пропилов выдолбите с помощью скарпели и молотка на глубину, достаточную для укладки ПВХ-шланга, в который будет затягиваться провод (рис., в).

В местах установки розеток, коробок, выключателей дрелью со специальной режущей насадкой высверлите под них отверстия (рис., г). В межкомнатных перегородках перфоратором пробейте отверстия, через которые из одного помещения в другое протяните защитные ПВХ-шланги (рис., д).

В нише, предварительно выдолбленной в стене, установите новый квартирный щиток, который (на первом этапе электромонтажа) зафиксируйте с помощью деревянных клиньев (рис., а). Впоследствии привинтите его к стене шурупами с дюбелями, щели замажьте алебастром.

Подготовительные работы для прокладки коммуникаций: а – демонтаж щитка и старой электропроводки; б – прорезка контуров штробов; в – выдалбливание штробов; г – высверливание отверстий под коробки; д – пробивка отверстий в межкомнатных перегородках

Электромонтажные работы (начало): а – установка квартирного щитка; б – подключение проводников; в – соединение установочных устройств в щитке; г – укладка шланга; д – затягивание проводов в шланг

Электромонтажные работы (окончание): е – закрепление коробки алебастром; ж – соединение проводов в ответвительной коробке; з – установка розетки (выключателя); и – закрепление декоративно-защитной накладки розетки (выключателя)

Фазный, нулевой защитный и нулевой рабочий проводники внутренней электропроводки и силового кабеля выведите на щиток через ПВХ-шланги и подключите к клеммам заземления, устройству защитного отключения (УЗО), защитным автоматам, счетчику электроэнергии и общему автомату защиты 40А (рис., б). Установочные устройства в щитке (УЗО, защитные автоматы) соедините между собой с помощью шины (рис., в).

Шланг, независимо от того, пропущены ли в него провода, или они будут затягиваться позже, уложите в штроб так, чтобы его конец вышел в нишу для установочной либо ответвительной коробки (рис., г), и временно закрепите на стене предварительно разведенным алебастром, наносимым шпателем. В скрытый шланг затяните провод сначала тросиком-протяжкой со стороны ближайшей розетки или ответвительной коробки, а затем – руками (рис., д). Концы провода закрепите в клеммах соответствующего распределительного устройства.

Пластмассовые коробки для установки розеток и выключателей, а также ответвительные коробки, в которые заведены концы проводов, закрепите на стене алебастром (рис., е).

Провода в ответвительных коробках соедините с помощью винтовых клемм (рис., ж). Провода, заведенные в подрозеточную коробку, соедините с тремя клеммами штепсельной розетки «под винт», после чего в коробку установите розетку, которую зафиксируйте на стене в горизонтальной плоскости с помощью регулировочных винтов (рис., з). Аналогичным образом установите выключатель.

Декоративно-защитную накладку розетки (выключателя) закрепите снаружи винтом (рис., и).

Заземление ванны – важный элемент электроустановки, предназначенный для выравнивания электрических потенциалов. Многожильный провод-заземлитель сечением 6 мм² одним концом подсоедините болтом к приливу ванны, а другим – к клеммному распределителю. Этот распределитель укрепите шурупами в любом месте, например, под ванной или на стене.

Трубу холодного водоснабжения соедините с «землей» квартирного щитка через тот же клеммный распределитель. Для этого провод-заземлитель сечением 6 мм² проложите под плинтусом и введите в коробку щитка через ПВХ-шланг. Один конец провода-заземлителя прикрепите к трубе стальным хомутом, а другой зафиксируйте на щитке отдельным болтом.

Выключатели и переключатели служат для коммутации электрических цепей освещения и бытовых приборов. Они бывают различной конструкции: поворотные, перекидные, одно-, двух– и трехклавишные, с тяговым шнурком, в защищенном исполнении – для открытой и скрытой установок и в брызгозащищенном исполнении – для открытой установки. Наибольший ток выключателей 6 А (для металлокерамических контактов 10 А). Чаще всего в продаже встречаются одно– и двухклавишные выключатели, реже – трехклавишные. В Европе, например, если необходимо большее количество клавиш, группу одноклавишных или двухклавишных выключателей объединяют общей рамкой. Американские и южнокорейские производители не ограничиваются тремя клавишами. Они делают даже шестиклавишные выключатели, а на каждой клавише – лампочку-индикатор. Это тоже отличает их продукцию от европейских выключателей, где индикаторные лампочки бывают только в одноклавишных вариантах.

Клавишные выключатели: а, б, г – сдвоенные для открытой установки; в – одинарный для открытой установки; д, е – сдвоенные для скрытой установки; ж – одинарный для скрытой установки; з – строенный для скрытой установки

Выключатели с подсветкой и контрольные выключатели при внешнем сходстве работают по разным схемам. На выключателе с подсветкой установлена индикаторная лампочка. Она покажет местонахождение выключателя в темной комнате или коридоре: не придется шарить руками в темноте, натыкаясь на мебель и острые углы. А вот горящая лампочка на контрольном выключателе сигнализирует: прибор (или свет) включен. Такой выключатель можно установить, например, у входа в подвал, чтобы знать, горит там свет или нет. Лампочка не светится – значит, в подвале темно, и наоборот.

Место установки выключателей зависит от их конструкции и характера помещения. Выключатели для светильников, установленных в сырых и особо сырых помещениях (в том числе санузлах), рекомендуется выносить в смежные помещения с лучшими условиями среды.

Выключатели для ванных, саун или для установки на улице отличаются от обычных. Чтобы они могли выдержать повышенную влажность, уличную пыль и грязь, между декоративной крышкой и внутренней частью выключателя ставят пластиковый или резиновый кожух.

Нагревательные или осветительные устройства могут иметь переключатели, попеременно направляющие или распределяющие электрический ток по различным путям.

Переключатель для включения и выключения с нескольких мест используется в осветительной технике в том случае, если необходимо включать одну люстру (другой светильник) с нескольких мест (например: из кухни, коридора и гостиной, при больших проходных комнатах). Переключатель имеет три клеммы для подключения. Электрическая цепь смонтирована так, что для прохождения тока имеются два пути между клеммами. Лампочку можно включить или выключить двумя выключателями. На практике выключатели соединяются между собой не прямо, а через клеммник переключателя. Клемма с маркировкой «П» служит для подключения провода, подводящего напряжение. Оба других провода могут быть подключены к оставшимся клеммам произвольно.

Каскадный переключатель служит для включения различных комбинаций ламп в больших люстрах и устроен так, чтобы при желании можно было включить все или отдельные лампы в люстре.

Диммеры (светорегуляторы) не только зажигают свет, но и позволяют регулировать его яркость – от слепящего сияния до приглушенного интимного освещения. Чтобы правильно выбрать нужный прибор, надо знать суммарную нагрузку, которую он может выдержать. К примеру, цифра 300 W, обозначенная на светорегуляторе, означает, что с его помощью можно менять яркость пятирожковой люстры с лампочками по 60 Вт. Однако на всякий случай советуем приобретать светорегуляторы «с запасом».

Неспециалисту отличить выключатель от переключателя по внешнему виду, конечно, трудно. Поэтому практически все иностранные производители рисуют схему подключения на внутренней стороне прибора.

При покупке внимательно осмотрите выбранный выключатель. На внутренней стороне обязательно должны быть указаны значения силы тока и напряжения, на которые он рассчитан, а также значок стандарта качества страны, где он произведен. На отечественных выключателях или на упаковке импортных должен стоять знак Ростеста – это своего рода гарантия государства от возможных неприятностей.

Разницу между «кондовым» дешевым выключателем и качественным изделием с четкими линиями и гладкой поверхностью увидеть в принципе нетрудно. Если же вы хотите быть на 100 % уверены в качестве своей покупки, приобретайте выключатели солидных фирм. У крупных производителей выбор моделей, серий и цветов выключателей огромен и каждый год появляется что-нибудь новенькое.

В последнее время на российском рынке появилось значительное количество импортных управляющих устройств. Диммеры китайского производства имеют несовершенные конструкции, что сокращает срок их эксплуатации до двух лет, при этом они могут подвести в любой момент. Поэтому лучше отдать предпочтение сертифицированным отечественным или западноевропейским аналогам.

Штепсельные соединения

Штепсельные соединения применяют для включения однофазных и трехфазных электрических приемников с номинальным током 10 А в сеть напряжением 220 В и до 25 А в сеть 380 В. Двухполюсные штепсельные соединения выпускают с цилиндрическими и плоскими контактами, трехполюсные – только с плоскими контактами. Штепсельные соединения с плоскими контактами имеют меньшие размеры и больший срок службы.

Розетки

Штепсельные электророзетки по конструкции и назначению делятся на двухконтактные (двухполюсные), трехконтактные (трехполюсные) и удлинители. В свою очередь, двухконтактные розетки и удлинители бывают одинарными, двойными и тройными.

Первая группа розеток – с цилиндрическими латунными гнездами, которые рассчитаны на вилки с разрезными и цельными штифтами. Они крепятся к корпусу с помощью резьбы. Петля жилы проводника надевается на резьбу гнезда и прижимается гайкой.

Розетки с цилиндрическими гнездами: а – резьбовое крепление гнезд; б – крепление гнезд завальцовкой и наличие двух предохранителей; в – крепление гнезд завальцовкой и наличие одного предохранителя; 1 – проводник; 2 – гнездо с резьбовым креплением; 3 – шуруп; 4 – корпус; 5 – подрозетник; 6 – дюбель распорный; 7 – изолирующая трубка; 8 – основание; 9 – винт; 10 – шайба удлиненная; 11 – шайба круглая; 12 – гнездо с завальцовкой; 13 – предохранитель; 14 – подрозетник с отверстиями; 15 – пробка деревянная; 16 – гайка четырехугольная; 17 – крышка

Другая конструкция гнезд предусматривает навальцовку их круговых кромок на шайбы, лежащие непосредственно на фарфоровом основании розетки. В корпусе такой розетки может быть смонтирован предохранитель (или два предохранителя) – проволочка, соединяющая два латунных зажима. При коротком замыкании проволочка в этой розетке перегорит, а пробки и автоматы на щитке будут работать нормально.

Вторая группа розеток оснащена гнездами из латунных пластин разнообразной конфигурации. Эти пружинящие пластины прочно «схватывают» вводимые в гнезда штифты вилок.

Круговые края пластинчатых гнезд третьей разновидности, обращенные к крышке, имеют специальные отвороты, благодаря которым штифты вилок легко попадают в гнезда.

Розетка с гнездами из пластин и пружин: а – для скрытой проводки; б – для открытой проводки; 1 – крышка; 2 – основание; 3 – пружина; 4 – проводник; 5 – винт скобы; 6 – скоба; 7 – распорная лапка; 8 – пластина; 9 – направляющая; 10 – проводники; 11 – винт клеммы; 12 – клемма; 13 – ремонтная временная направляющая; 14 – винт; 15 – шайба разрезная; 16 – шайба квадратная; 17 – изоляционная лента; 18 – скрутка жил; 19 – подрозетник; 20 – закладная гайка

Штепсельные надплинтусные розетки для установки над плинтусами, которые в целях повышения безопасности снабжены поворотной шайбой. Подключение вилки происходит только после ее поворота на определенный угол.

Розетки с защитными шторками предназначены для детских комнат. Отверстия этих розеток защищены специальными защитными шторками, открывающимися только при одновременном введении пары металлических контактных штырьков вилки в розетку. При условии, конечно, что они будут установлены в комнате не особо одаренного ребенка, который сможет вставить в отверстия одновременно два гвоздя. Защитные шторки бывают разные, одни открываются вверх, другие – круговым движением вилки, третьи – только от определенного усилия и т. д.

Розетки для помещений с повышенной влажностью. В идеале лучше не пользоваться электроприборами в помещениях с повышенной влажностью. В случае крайней необходимости обратите внимание на показатель защиты электроприборов IP.

Розетки с защитным отключением. С большой долей осторожности надо отнестись к установке в ванной комнате таких мощных электроприборов, как стиральная машина. Конечно, в отличие от наших «Эврик» импортные, имеющие огромный набор функций, намного облегчают жизнь. Как правило, они вообще не рассчитаны на установку в ванных. Ванная комната (по мнению иностранцев) – это место, где моются, приводят себя в порядок и расслабляются! А стиральная машина устанавливается либо на кухне, либо в специальном помещении. Но уж если деваться некуда, хотя бы максимально обезопасьте себя при помощи специальной розетки с УЗО (устройство защитного отключения).

Розетки с гнездами из латунных пластин (начало): а – с С-образными пластинами гнезд; б – с аркообразными пластинами гнезд; 1 – прямоугольная шайба; 2 – распорная лапка; 3 – упор; 4 – клемма; 5 – гнездо; 6 – закрутка проволочная; 7 – основание; 8 – рамка

Розетки с гнездами из латунных пластин (окончание): в – с полукруглыми пластинами гнезд в надплинтусных разновидностях; г – с полукруглыми пластинами гнезд и предохранителем; д – с полукруглыми пластинами гнезд на двойной розетке; е – с полукруглыми пластинами гнезд в розетке с закрытым корпусом; 5 – гнездо; 6 – закрутка проволочная; 9 – крышка; 10 – дюбельгвоздь; 11 – пластина стальная; 12 – винт зажимной; 13 – винт клеммы; 14 – фиксатор; 15 – проводник; 16 – предохранитель; 17 – скоба; 18 – колодка; 19 – фиксатор плоский; 20 – крышка плоская; 21 – крышка емкостная; 22 – крышка глубокая; 23 – прокладка резиновая; 24 – корпус; 25– сальник; 26 – кабель; 27 – спецгайка

Розетка с выталкивателем вилки в уголке имеет кнопку, при нажатии на которую срабатывает «катапульта», и вилка выталкивается из розетки без всяких усилий. Такие розетки удобно устанавливать на кухне.

Розетка с указателем рабочего состояния снабжена специальным индикатором (лампочкой), которая показывает, есть ли напряжение в сети или нет.

Конструкции двухполюсных розеток с заземляющими контактами делят в основном на три группы в соответствии со стандартами стран, где их применяют.

Розетки группы «А» утверждены Американским национальным институтом стандартов (АНСИ). В эту группу входят двухполюсные и трехполюсные розетки, которые монтируются в Канаде, США и Японии. Система размеров дюймовая.

Розетки группы «В» утверждены Британским институтом стандартов (ВСИ). Их используют в Великобритании, Индии, Пакистане, ЮАР и некоторых других странах. Размеры этих розеток также приведены в дюймах.

Розетки группы «С» утверждены Международной комиссией по правилам приемки электрооборудования (СЕЕ) и соответствуют евростандарту. Их устанавливают в Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Дании, Испании, Италии, Нидерландах, Норвегии, Польше, Португалии, Словакии, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции и Швейцарии.

Отечественные розетки с заземлением в основном аналогичны розеткам группы «С», хотя и имеют свои особенности. С помощью подобных розеток достигают нужных классов защиты электроприборов, имеющих условное обозначение «01» и «1».

Розетки с боковыми заземляющими контактами по конструкции и функциям отличаются от описанных выше. Главное отличие – прибавление заземляемых (зануляемых) контактов. К двум привычным гнездам-контактам добавлен еще один (в виде «усов», штыря и т. п.). Устроены все вышеперечисленные изделия таким образом, что при включении вилки в розетку первыми соприкасаются друг с другом как раз заземляющие контакты, а уж потом те, что проводят ток.

Розетка для любого типа вилки имеет все возможные и невозможные отверстия. В нее можно воткнуть вилку любой конфигурации. Трудно сказать, насколько все это прочно и надежно, но если у вас есть масса техники из разных стран с различными вилками, то, может быть, именно такая розетка вам и нужна.

У отечественных обычных розеток размер отверстий меньше, чем у «евророзеток». Штырек отечественной вилки имеет диаметр 4 мм, а иностранной – 4,8 мм, расстояние у них между штырьками чуть больше, поэтому возникают проблемы при подключении.

Двухполюсный соединитель с боковыми заземляющими контактами на 10–16 А, 250 В для открытой установки: а – розетки; б – вилки; в – розетка в разрезе: 1 – крышка; 2 – основание; 3 – гнездо; 4 – заземляющие контакты («усы»)

Отечественная розетка рассчитана на силу тока 6,3 или 10 А, а иностранная – на 10 или 16 А. При помощи этих цифр можно высчитать, какое количество приборов одновременно можно подключить к розетке. Например, к отечественной розетке на 6,3 А можно подключить электроприборы общей мощностью 1386 Вт (6,3 А×220 В = 1386 Вт), а к импортной на 16 А гораздо больше – 3520 Вт (16 А×220 В = 3520 Вт). Чаще всего в квартирах установлены предохранительные пробки на 6,3 А и 250 В. Как только суммарная мощность одновременно включенных приборов будет больше предельной мощности пробки – 1575 Вт (6,3 А×250 В = 1575 Вт), электричество будет отключаться. Устанавливать пробки на 10 или 16 А, а значит, использовать импортную розетку по номинальной мощности, можно только при наличии качественной проводки из медных проводов. Старая проводка из алюминиевых проводов может попросту сгореть. 50 % пожаров возникает именно из-за неполадок в электропроводке.

Штепсельные вилки

Штепсельные вилки изготавливают, как правило, неразборной конструкции, в них штифты и присоединенные к ним концы шнура заформированы резиной или ПВХ пластикатом. Такие вилки входят в комплект большинства бытовых приборов. Вилки в разборных корпусах чаще всего используют для комплектации приборов небытового назначения или для замены неразъемных вилок, вышедших из строя.

Вилки выпускают с двумя или тремя штифтами. Двухштифтовые разборные вилки изготавливают четырех видов: вилки с разрезными штифтами, вилки с цельными штифтами, совмещенные вилки, разветвители.

Разборные вилки могут быть с цельными или разборными корпусами. Цельные корпуса имеют обычно разрезанные штифты, заворачиваемые в заформированные в пластмассовый корпус спецгайки.

В конструкции вилок с разрезными полыми штифтами и разборным корпусом может быть предусмотрено наличие двух стальных игл. Каждая такая игла выходит из штифта и заканчивается пластмассовым наращением – «барашком». Вращением барашка регулируют просвет между частями штифта. При этом если вилка включена в розетку, можно обеспечить очень тесный контакт, так что вынимать вилку приходится с большим трудом.

Вилка с разъемными половинками снабжена металлической скобой, изолирующей прокладкой и двумя винтами для удержания шнура на основании корпуса.

Типы и устройство штепсельных вилок: а, б – с разрезными штифтами и пластмассовым корпусом; в – с разрезными штифтами и керамическим корпусом; г – с разрезными штифтами и разборным пластмассовым корпусом; д – с цельными штифтами и разборными пластмассовыми половинками корпуса; е – с цельными штифтами и крышкой пластмассового корпуса; ж – с цельными штифтами и неразборным резиновым или пластмассовым корпусом; з – двухполюсная с боковыми заземляющими контактами; 1 – планка; 2 – пластмассовый барашек; 3 – остов; 4 – гайка круглая нормальная; 5 – втулка; 6 – гайка круглая; 7 – стальная игла; 8 – разрезной полый штифт; 9 – верх корпуса; 10 – разрезной штифт; 11 – гайка шестигранная; 12 – гайка закладная; 13 – винт центральный; 14 – крышка корпуса; 15 – планка пластмассовая; 16 – резиновый или пластмассовый корпус

Изоляционные свойства корпуса вилки рассчитаны на определенную допустимую силу тока, проходящего через вилку. Величина этого тока обозначена на корпусе вилки, например: 5 А, 6 А, 10 А. Для того чтобы определить, какой силы ток проходит через вилку данного электроприбора, можно воспользоваться формулой:

Сила тока (А) = мощность (Вт): напряжение (В)

Например: при включении электроутюга мощностью 1000 Вт в сеть с напряжением 220 В через вилку течет ток силой примерно 4,55 А.

Вилки-разветвители позволяют включать в розетку одновременно два-три электроприбора. Они изготовляются с резными или цельными штифтами.

Вилка-двойник с разрезными штифтами обеспечивает питание двух электроприборов от одной розетки. Такие же возможности имеет двойник с цельными штифтами, поджимное устройство в их гнездах отсутствует, а надежный контакт обеспечивается разрезными штифтами вставляемых в них вилок.

Вилка-тройник имеет разрезные на всю длину гнёзда, обеспечивающие контакт с любыми штифтами. Вилки-тройники с цельными штифтами могут иметь гнезда, закрываемые шторками.

Небольшие электро– и радиоустройства иногда совмещают с вилками (совмещенные вилки), например, выпрямитель для электробритв, блок питания «Электроника», блок питания антенного усилителя и т. п.

Вилки-разветвители используют «цепочкой», вставляя одну в другую. При этом следует помнить, что суммарная сила тока, создаваемого включенными в одну «цепочку» приборами, не должна превышать 6 А.

При обращении с вилками любых типов следует строго соблюдать правила техники безопасности: не касаться штифтов вилки пальцами при включении и выключении, не вытирать влажной тряпкой шнур включенного прибора. В целях безопасности желательно применять вилки с частичной изоляцией штифтов.

Вилки-разветвители: а – двойник с разрезными штифтами; б, в – двойники с цельными штифтами; г – тройник с разрезными штифтами; д, е – тройник с цельными штифтами; 1 – гнездо; 2 – корпус; 3 – прокладка изолирующая; 4 – гайка; 5 – штифт; 6 – двойник в сборе

Установка выключателей и розеток

Электроустановочные изделия рассчитаны на определенный рабочий ток. При перегрузке по току изделия перегреваются, обгорают контакты, что может привести к пожару.

Выключатели и переключатели для общего помещения устанавливают в доступных местах, обычно на стенах помещений, сбоку от дверных проемов со стороны дверной ручки на высоте 1,5 м. При лучшем варианте установки выключатель не должен закрываться дверью при ее открывании.

Штепсельные розетки намечают к установке в местах, удобных для пользования, в зависимости от назначения помещения и оформления интерьера. Они должны находиться на расстоянии не менее 0,5 м от заземленных металлических конструкций (трубопроводы отопления, водопровода, газопровода и т. п.). Для кухонь это расстояние не нормируется.

Высота установки розеток в комнатах и кухнях от пола не нормируется. Розетки надплинтусного типа устанавливают на высоте 0,3 м от пола.

По способу крепления проводов выключатели и розетки бывают с винтовым и безвинтовым зажимом.

В первом случае провод с помощью винта зажимают между контактными пластинами. Такой способ крепления наиболее надежен для алюминиевых проводов: в процессе работы они могут нагреваться и с течением времени потихоньку деформироваться (как говорят специалисты, начинают течь). Тогда контакт ослабевает, искрит, греется. Но достаточно лишь подкрутить винт – и все в порядке. Медные провода можно подключать безвинтовым зажимом – специальной клеммой. Быстро, просто и надежно. Для алюминиевых проводов использовать безвинтовые зажимы неудобно, так как при ослаблении контакта необходимо будет вытащить провод, «откусить» деформированные кончики и снова вставить в зажимы (если, конечно, хватит длины провода).

Крепление проводов: а – винтовым зажимом; б – безвинтовым зажимом; 1 – провод; 2 – винт; 3 – отвертка

По способу установки выключатели делятся на выключатели для открытой и скрытой проводки.

При открытой проводке выключатели и розетки устанавливаются на подрозетниках диаметром 60–70 мм и толщиной не менее 10 мм, изготовляемых из дерева, текстолита, оргстекла и других токонепроводящих материалов. Подрозетники прикрепляют к стене шурупами с потайной головкой или приклеивают клеем БМК-5 или КНЭ-2/60. Крепление шурупами производится с использованием дюбелей или деревянных пробок. Электроустановочные изделия крепятся к подрозетнику двумя шурупами со сферической головкой. На сгораемых основаниях следует устанавливать на подрозетники прокладки из асбеста толщиной 2–3 мм. Затем к клеммам (зажимам) присоединяют оконцованные провода электропроводки.

Предпотолочные выключатели имеют металлическое основание, их прикрепляют непосредственно к стене без подрозетника. Наличие полостей под крышкой для размещения проводов позволяет отказаться от осветительной коробки.

При скрытой проводке выключатели и розетки старых моделей устанавливают в металлические или пластмассовые коробки У-196 или КП-1,2 диаметром 69 мм и высотой 40 мм.

Коробки устанавливают в углублениях в стене и закрепляют гипсовым раствором. С выключателя или розетки снимают верхнюю крышку, присоединяют к клеммам оконцованные провода электропроводки, оставляя запас провода 50–60 мм.

Затем вывинчивают из пластинок распорных скоб винты, чтобы можно было задвинуть корпус выключателя или розетки в коробку. После этого винты заворачивают, распорки раздвигаются и закрепляют корпус в коробке. Винты заворачивают поочередно, не допуская перекоса корпуса, и устанавливают на место крышку.

Если раньше выключатели держались только за счет «лапок», упирающихся в стену, то современные модели (в основном импортные) оснащены металлическими крепежными пластинами с отверстиями: в полость стены помещается установочная коробка и уже к ней шурупами крепится выключатель.

Схема металлической крепежной пластины: а – стандартная металлическая распорка (лапка); б – отверстия для крепления к монтажной коробке

Установочная коробка – полая коробка, которую вставляют и закрепляют в стене. В ней размещают провода и внутреннюю часть выключателя.

Выключатели устанавливают в разрыв фазного (не нулевого!) провода, идущего к патрону светильника. Это позволяет быстро обесточить электросеть при коротком замыкании и обеспечить электробезопасность при замене ламп и патронов. При монтаже выключателей следует обращать внимание на то, чтобы включение освещения производилось нажатием на верхнюю часть клавиши или верхнюю кнопку. Розетки подключают параллельно магистральным проводам электросети.

Одноклавишные выключатели устанавливают таким образом, чтобы контакты для подключения проводов находились снизу.

Понять принцип установки розетки с заземлением проще, если рассмотреть конкретную ситуацию покупки стиральной машины зарубежного производства. Скорее всего ее поставят в ванной комнате, хотя при этом розетку с заземлением для подключения машины, по правилам техники безопасности, необходимо поместить в коридоре. Обычно такие розетки предназначены для открытой проводки кабелем, изоляция которого должна предотвратить возможность пожара.

Технология монтажа и подключения розетки такова. Подрозетник закрепляют на стене. С розетки снимают крышку. Основание розетки прикрепляют двумя шурупами к подрозетнику. Оконцованные жилы кабеля прикручивают винтами к гнездам и контакту заземления розетки. Кабель укладывают по плинтусу или под ним, закрепляя его скобами так, чтобы не нарушать изоляцию и не повредить скрытую в стене проводку. Кабель должен дойти до щитка с запасом не менее 2 м. Через отверстие в двери или стене кабель заводят за пределы квартиры. Остальные операции по подключению кабеля к этажному щитку выполняет только профессиональный электрик. После выполнения работ электрик-специалист проверяет работоспособность установленной розетки с заземлением и инструктирует жильцов о правилах пользования ею.

В домах старой постройки имеются этажные щитки и персональные квартирные. В подобных ситуациях подключение кабеля к квартирному щитку и нулевой жилы к этажному щитку проводит электрик-специалист.

Неисправности выключателей и штепсельных соединений

Характерной неисправностью выключателей является механическое заедание рычажка или клавиши. При осмотре могут быть обнаружены отломанные контактные пружины, подгоревшие контактные пластины, сломанные пластмассовые детали, трещины в основаниях и крышках. Как правило, такие выключатели ремонту не подлежат и заменяются новыми. Можно собрать из частей нескольких сломанных выключателей один рабочий, но гарантии его качественной работы не будет.

Механический износ контактов и выключателей происходит из-за их расклепывания, истирания, оплавления вольтовой дугой, возникающей в момент разрыва контактов или вибрации контактной пластины после удара контакта о контакт. Наибольший износ возникает при медленном разведении контактов, когда вольтова дуга продолжается значительное время. Поэтому при выборе нового выключателя следует предпочесть конструкцию, обеспечивающую более быстрое разведение контактов на расстояние, не поддерживающее горения дуги.

Самым опасным для выключателя является образование между контактами постоянного искрения из-за ненадежного прилегания контактов во включенном состоянии. Это может быть следствием недостаточного усилия перекидной пружины, окисления, загрязнения контактов. Неисправность обнаруживается по миганию лампы, в цепи которой стоит выключатель. Неисправность нужно немедленно устранить, иначе выключатель полностью выйдет из строя.

«Долголетие» выключателя во многом зависит от механической прочности пластмассы и керамики. Например, выключатель можно случайно задеть или ударить. Хрупкий пластик не поцарапается, но может треснуть. Более пластичный выдержит удар, но со временем поцарапается. А плохая керамика, бывает, трескается практически сразу, еще при монтаже.

Для надежной работы штепсельного соединения необходимо обеспечить контакт, при котором штифты штепсельных вилок плотно держатся в гнездах розеток. При отсутствии запасных сжимных пружин, наличия трещин и сколов в основании и крышке штепсельные розетки подлежат замене.

По мере эксплуатации упругость латунных пластин розеток снижается и они перестают прочно охватывать штифты вилок, ухудшается контакт. Корпуса розетки и вилки начинают греться и, если они пластмассовые, даже подгорают. Необходимо обесточить розетку, снять крышку и с помощью отвертки подогнуть пластины, чтобы сузить отверстие для штифтов вилки.

Когда гнезда теряют свои пружинящие качества, под них вводят по сгибу из тонкой медной проволоки. Концы каждого сгиба скручивают и откусывают так, чтобы у него осталось 1–2 мм скрутки. Можно также концы скрутки завести под гнезда (под их торец) и прижать, не откусывая проволоку. Для этого отделяют корпус розетки от подрозетника и немного отворачивают винты, фиксирующие гнезда. После заведения скрутки проволоки под торец гнезда винт снова заворачивают. Так поступают с каждым гнездом. Особое внимание нужно уделить длине скрутки: сгиб проволоки и его скрутка должны обслуживать только одно гнездо. Касание сразу двух гнезд скруток приведет к короткому замыканию.

Если штифты вставлять в гнездо розетки со специальными отворотами со значительным перекосом, силовое давление на вилку приведет к пригибанию одного отворота к боковой поверхности другого. После этого никакое нажатие не поможет вставить вилку. Крышку снимают и возвращают отвороты в первоначальное положение.

Ремонт гнезда розетки с выпавшими пластинами и пружиной: а, б – снять крышку, подставив ладонь; в – с помощью светильника убедиться в отсутствии тока в клеммах; г – закраины пластины прямоугольными выборками завести за выступы направляющей; д – наклонно вставлять пружину, упирая ее сначала в пластину, затем в стенку углубления в основании; 1 – винт крышки; 2 – крышка розетки; 3 – винт клеммы; 4 – винт; 5 – клемма; 6 – направляющая; 7 – пружина; 8 – пластина

Увеличение или уменьшение зазора между половинками каждого штифта вилки обеспечивает прочный контакт с гнездами розетки. Выступающие из корпуса вилки штифты можно также немного отогнуть плоскогубцами, но для этого лучше разобрать вилку и работать со штифтами, зажав их в тиски.

При выдергивании штепсельной вилки скрытая розетка может выпасть вместе с проводами из розетки. Вставлять ее обратно можно только предварительно обесточив электросеть. При закреплении розетки в коробке необходимо следить за тем, чтобы провода не попали под распорные лапки. Если под лапки розетки установить резиновые прокладки, то стена под лапками не будет крошиться и розетка будет надежно закреплена в гнезде.

При одновременном включении в одну розетку через тройник-разветвитель нескольких мощных электроприборов большая нагрузка на подводящие к розетке провода приводит к перегреву проводов и быстрому высыханию изоляции.

В неразборных вилках после многократных изгибающих усилий один или оба штифта могут потерять контакт с жилой шнура. Этот дефект можно определить с помощью контрольной лампы или вольтметра. При наличии такого дефекта корпус вилки прорезают в предполагаемом месте неисправности и припаивают жилы к штифту. Затем корпус обматывают изоляционной лентой. Можно просто обрезать шнур и подсоединить его к разборной вилке.

При ремонте разборной вилки с цельным корпусом конец шнура пропускают сквозь отверстие корпуса. Внутренний диметр петли на конце шнура должен быть таким, чтобы штифт заворачивался в него плотно, с усилием.

Чтобы проверить соединение цельных штифтов в разборных вилках и жил шнура, выкручивают центральный винт, стягивающий половинки корпуса или крепящий крышку корпуса. Скрытые в корпусе части штифтов бывают разной формы, но все они имеют резьбовое отверстие и винт с шайбой. Для восстановления поступления тока винт подкручивают.

Монтаж и ремонт вилки с разрезными штифтами и цельным пластмассовым корпусом: а – разборка вилки; б – протягивание проводников и зачистка жил по длине 10–15 мм; в – загиб концов жил в петли; г – изоляция места закручивания жилы, образующей петлю; д – наложение на петли планки и закручивание штифтов в спецгайки; 1 – корпус; 2 – спецгайка; 3 – планка; 4 – разрезной штифт; 5 – гайка шестигранная; 6 – изоляционная лента

Монтаж и ремонт вилки с цельными штифтами и разборным корпусом: а – разборка вилки; б – зачистка жил, загиб их в петли и соединение винтами со штифтами; в – установка штифтов в углубления основания корпуса и закрепление проводников скобой и прокладкой; г – соединение крышки и основания корпуса центральным винтом; д – замена крышки корпуса обмоткой из изоляционной ленты; е – скручивание проводников до подсоединения к электроприбору; ж – укорочение проводников; 1 – изолирующая прокладка; 2 – металлическая скоба; 3 – основание корпуса; 4 – винт центральный; 5 – шайба; 6 – штифт цельный; 7 – крышка корпуса; 8 – изоляционная лента

Штифт после подсоединения к нему жилы шнура фиксируют в соответствующее углубление корпуса. Такая фиксация обеспечивает постоянное расстояние между штифтами, соответствующее расстоянию между гнездами розетки, и не допускает вытягивания штифтов из корпуса вилки. Штифты разной конструкции, как правило, не взаимозаменяемы.

Неплотное соединение конца жилы и штифта может стать причиной разогрева этих деталей. Штифт раскаляется до такой степени, что начинает выжигать пластмассу корпуса, в результате штифты начинают качаться и не входят в гнезда розетки. В этом случае временно можно закрепить штифты изоляционной лентой, но сразу же нужно подумать о замене корпуса вилки.

Нагрев вилки возможен и из-за неисправности розетки, например, при увеличении отверстия гнезда. В этом случае в разрезном штифте вилки отверткой увеличивают просвет на 0,5–1 мм (не более). Если штифты вилки цельные, то необходимо привести в норму гнезда розетки (см. текст выше).

Перегрев керамической вилки приводит к разрушению изоляции проводников, а возникающие на концах жил пленки окислов препятствуют прохождению тока. В этом случае вилку разбирают, очищают от окисных пленок, прогоревшие петли жил удаляют и делают новые. Поврежденную изоляцию проводников заменяют изоляционной лентой.

Основными конструктивными элементами светильников являются устройства крепления светильника, источник света, устройство подвешивания электрического напряжения (патрон), отражатель-рассеиватель.

Промышленностью выпускаются различного рода светильники для различных источников света: ламп накаливания, газоразрядных ламп, люминесцентных трубчатых ламп и др.

Светильники для газоразрядных ламп (низкого и высокого давления) комплектуются пускорегулирующей аппаратурой (ПРА).

По способу крепления светильники подразделяются на подвесные, потолочные, встроенные в потолок, настенные, напольные (торшеры), настольные и др. Для предохранения источника света от воздействий окружающей среды в светильниках предусмотрена различная степень защиты.

В соответствии с ГОСТ 13677–82 каждому светильнику присваивается шифр (условное обозначение). Структура обозначения следующая:

где 1 – буква, обозначающая источник света (Н – лампа накаливания общего назначения, И – кварцевые галогенные лампы накаливания, Л – прямые трубчатые люминесцентные лампы, Ф – фигурные люминесцентные лампы, Р – ртутные лампы типа ДРЛ, Г – ртутные лампы типа ДРИ, Ж – натриевые лампы, Б – бактерицидные лампы, К – ксеноновые трубчатые лампы и т. д.);

2 – буква, обозначающая способ установки светильника (С – подвесные, П – потолочные, Б – настенные, Т – напольные и венчающие, В – встраиваемые, К – консольные, Р – ручные сетевые, Ф – ручные аккумуляторные и т. д.);

3 – буква, обозначающая основное назначение светильников (П – для промышленных предприятий, Р – для рудников и шахт, О – для общественных зданий, Б – для жилых (бытовых) помещений, У – для наружного освещения);

4 – двухзначное число (01–99), обозначающее номер серии; 5 – цифра (цифры), обозначающая количество ламп в светильнике;

6 – цифры, обозначающие мощность ламп, Вт;

7 – цифры (000–999), обозначающие номер модификации; 8 – буква и цифра, обозначающие климатическое исполнение (У – для районов с умеренным климатом, Т – для районов с тропическим климатом и т. д.) и категорию размещения светильников (1 – на открытом воздухе, 2 – под навесом и другими полуоткрытыми сооружениями, 3 – в закрытых помещениях, 4 – в закрытых отапливаемых помещениях).

Каждая серия объединяет светильники, имеющие конструктивные особенности, определяемые примененным материалом и формой рассеивающих и экранирующих элементов, характером обслуживания, способом подвески (на трубу, на крюк, на трос и т. д.), способом присоединения к питающей сети (через штепсельный разъем, клеммник или непосредственно к проводке). Конструкция большинства светильников предусматривает встроенный штепсельный разъем.

В квартирах и комнатах с низкими потолками рекомендуется применять светильники, люстры с короткими и регулируемыми штангами; подвесы с плоскими рассеивателями, подобранными по декоративной расцветке, соответствующей цвету стен жилого помещения. Можно применять плафоны с декоративной отделкой.

Для комнат и квартир с высокими потолками, просторных помещений подойдут многорожковые люстры, декоративные подвесные светильники с большим количеством рассеивателей (3, 4, 5).

В целях экономии электроэнергии, создания мягкого светораспределения, однородной освещенности и яркости применяют светильники с люминесцентными лампами.

Промышленность выпускает много модификаций люминесцентных светильников разной конфигурации и декоративных рисунков рассеивателя.

Для подсобных помещений светильники выбирают по назначению и условиям окружающей среды.

Погреба, коридоры, сени, веранды освещаются светильниками, изготовленными для помещений с повышенной влажностью, или подвесными патронами, изготовленными из фарфора (НБО-60, ПСХ-60, ПСХ-75).

Патроны для электрических ламп накаливания подразделяются на две основные группы: резьбовые и штифтовые. Для ламп накаливания и ламп ДКЛ предназначены резьбовые патроны: для ламп мощностью до 60 Вт – патроны с диаметром резьбы 14 и 27 мм (или резьбой Ц14 – малый цоколь и Ц27 – средний цоколь), для ламп мощностью до 200 Вт – патроны с резьбой Ц27, а для ламп мощностью от 300 до 1500 Вт – патроны с резьбой Ц40 (большой цоколь).

По форме исполнения патроны подразделяют на патроны для навинчивания на ниппель, патроны с фланцем и патроны для подвеса. Наиболее распространены патроны в пластмассовом и фарфоровом корпусах.

Патрон после зарядки (в разрезе): 1 – нулевой провод; 2 – фазный провод

Контакты и контактные зажимы для присоединения проводов смонтированы на фарфоровых вкладышах.

К контактным зажимам патронов можно присоединить медные провода сечением 0,5; 0,75; 1; 1,5, 2,5 мм² и алюминиевые сечением 2,5 мм². При зарядке патрона нулевой провод прикрепляют к винтовой гильзе патрона, а фазный – к верхнему контакту патрона.

Патроны для люминесцентных ламп бывают стоечные, круглые и накидные с корпусами из пластмассы.

К контактным зажимам патронов можно присоединять медные провода сечением до 1,5 мм².

Монтаж светильника (люстры)

Во время подготовительных работ намечают место установки светильника, пробивают отверстия, сквозные проходы, гнезда для установки крепежных деталей. При этом, если потолок сплошной, сквозь него пробивают отверстие, через которое пропускают крюк и закрепляют гайкой с верхней стороны. Если перекрытие полое, то крюк укрепляют в полости панели с помощью проволочной защелки, после чего отверстие заделывают цементным раствором.

Подвесные светильники прикрепляют к перекрытиям на крюках. Заводы изготавливают несколько видов крюков и других приспособлений для крепления светильников к перекрытиям, выполненным как для многопустотных плит, так и для для монолитной конструкции.

Крюки У623Б применяют для подвески светильников массой до 15 кг к многопустотным плитам перекрытий. В зависимости от размера этих плит опорные планки 3 могут переставляться на оси 1. Концы крюков обязательно изолируют колпачком 2.

Крюки У625, У629 размером, соответственно, 155 и 215 мм, изготовляемые из стали с металлическим покрытием, используют для подвески светильников массой до 7 кг к сплошным плитам перекрытий.

Крюки и шпильки с поворотными планками позволяют завести их в отверстие в перекрытии и закрепить в нем снизу, что значительно облегчает их установку.

Люстры, подвесы подвешивают на крюках, изолируемых от люстры, светильника с помощью трубки ПХВ. Крепление крюка к деревянному перекрытию не изолируется. К сплошным железобетонным перекрытиям светильники подвешивают с помощью шпильки, пропускаемой насквозь через перекрытие.

Арматура для крепления светильников: а – крюк У623; б – крюк У625; в – шпилька У632; 1 – ось; 2 – крюк с изолирующим колпаком; 3 – опорная планка

Электрическая схема подключения трех ламп люстры: SB – выключатель двухполюсный; HL1–HL3 – электрические лампы накаливания; 1 – колодка клеммная люстровая; 2 – контактные зажимы выключателя; 3 – крюк для подвешивания люстры

Все приспособления для подвеса светильников должны быть испытаны на механическую прочность, выдержав пятикратную массу светильника без повреждений и остаточных деформаций. Для зарядки осветительной арматуры общего освещения должны применяться провода с медными жилами сечением не менее 0,5 мм² внутри зданий и 1 мм² вне зданий. Схема подключения трех ламп люстры изображена на рисунке.

Металлические корпуса светильников общего освещения с лампами ДРЛ, ДРИ, ДНаТ и люминесцентными необходимо занулять при помощи перемычки между нулевым проводом и заземляющим винтом светильника.

Люминесцентные светильники представляют собой сложные устройства с большим количеством конструктивных элементов. Монтаж их должен производиться квалифицированно, иначе он станет причиной многочисленных неполадок в работе светильников.

Точечные светильники

Точечные светильники выпускают разных форм со всевозможной цветовой окраской. Как правило, корпус точечных светильников изготавливается из металла, стекла, латуни и термопластика. Особый шарм светильникам придают специальные покрытия – полированная латунь, матовая латунь, хром, матовый хром, черный хром, бронза. В продаже можно встретить светильники производства Германии, Англии, Испании, Италии и других европейских стран, а также отечественных производителей. Импортные светильники на нашем рынке есть и под галогенные, и под обычные лампы накаливания. Светильники отечественного производства выпускаются только под лампы накаливания. Дизайном наши источники потолочного света не могут похвастаться, разнообразием – тоже, но зато они гораздо дешевле импортных.

Точечные светильники бывают разного назначения: потолочные, специальные мебельные встраиваемые (под галогенные лампы) и т. п. Существует множество вариантов их использования. Точечные светильники можно вмонтировать в стены, в полки шкафчика типа «сервант» или «горка» для посуды, в лестничные пролеты коттеджа, арочные проемы, подсветить воду в домашнем бассейне и др.

Точечные устройства делятся на светильники под лампы накаливания и под галогенные лампы. Последние меньше по размеру, чем светильники для ламп накаливания.

Точечные потолочные светильники можно устанавливать только на подвесном потолке, то есть ввинчивать в потолочные панели. Они бывают двух видов: поворотные и неповоротные. В поворотных точечных светильниках внешняя часть арматуры подвижная, таким образом можно направить световой поток в необходимом направлении. Неповоротные светильники закреплены в потолке намертво и, следовательно, освещают целенаправленно один и тот же участок.

В точечных потолочных светильниках, как правило, используются не простые, а зеркальные лампы. Это когда верхняя (если она уже ввинчена в потолок, то она же – нижняя) часть колбы покрыта зеркальным слоем. Он защищает конструкцию лампы от перегрева, и в то же время сама лампа светит ярче. При этом другая часть колбы остается матовой, а свет от нее равномерный, рассеянный. В принципе такая лампа может работать очень долго – 600–1000 часов! Это означает, что если в санузле вы проводите примерно час в день, то менять лампочку придется раз в два года. Разумеется, при условии, что лампа произведена фирмой, которая гарантирует вам этот срок эксплуатации, и если вы не купили товар с рук или на рынке. Такая информация содержится в спецификациях, подписанных фирмой-производителем.

Галогенная лампа – это лампа накаливания. Размер стеклянной колбы в несколько раз меньше обычной лампы. Нить накаливания помещена в колбу, заполненную смесью инертного газа с галогенами (обычно это йод или бром). Благодаря этой смеси «галогенка» (при одинаковых с обычной лампочкой мощностях) дает гораздо больше света.

Ассортимент светильников с галогенными лампочками гораздо богаче обычных светильников. Например, в точечные светильники вставляют галогенные лампы с отражателями. Отражатель – это маленький конусообразный плафон, покрытый зеркальным слоем. Плафон может быть открытым или с защитным стеклом, предохраняющим саму лампочку от грязи и пыли.

Точечные светильники поворотные и неповоротные с обычными лампами накаливания. Конструкция неповоротного светильника для ламп накаливания бывает двух видов: П-образного, открытого и закрытого, с защитным кожухом. Кожух защищает светильник от конденсата, поэтому его можно использовать во влажных помещениях.

У светильников с лампами накаливания есть один недостаток. Размеры арматуры, которая, собственно, и будет упрятана за подвесные плиты, от 8 до 12 см. А значит, именно на эти сантиметры ваш, например, и без того невысокий потолок станет еще ниже. Но с другой стороны, если лампа накаливания когда-нибудь перегорит, ее гораздо легче и проще поменять, чем галогенную. Лампочку надо будет просто, как обычно, выкрутить и вкрутить новую. А с галогенной сначала придется снимать фиксирующее кольцо, а уж потом ставить новую.

Точечные светильники с галогенными лампами накаливания (табл.). При монтаже таких светильников подвесной потолок опускается всего на 3,5–6 см. Их гораздо удобнее и выгоднее применять в помещениях с невысокими потолками.

Точечные светильники с галогенными лампами обойдутся в целом дороже, чем светильники с простыми лампами накаливания. Первая закупка и установка будут стоить больших денег. Зато потом уже не будет ни забот, ни хлопот.

Типовые конструкции точечных светильников под лампу накаливания: а – поворотный светильник; А – внешний диаметр светильника; В – глубина установки; С – диаметр посадочного отверстия; б – неповоротный светильник; в – неповоротный светильник с защитным кожухом; А – внешний диаметр светильника; В – глубина установки; С – диаметр посадочного отверстия

Кроме того, галогенные лампочки дают направленный световой пучок с углом рассеивания от 8 до 60°. Это происходит с помощью ребер на зеркальной поверхности отражателя – такая «узкая» направленность особенно хороша, если необходимо осветить особенно ярко какой-нибудь отдельный (или особо ценный) предмет интерьера.

Галогенные лампы производят на 220 и на 12 В. Срок службы качественных 220-вольтных ламп 2000 часов, 12-вольтных – 4000. Такую замечательную гарантию дают только «монстры лампового производства», например немецкая фирма Osram и американская General Electric. Качество галогенных ламп на рынках прямо пропорционально цене: чем она ниже, тем лампочка хуже. Очень часто подделку практически невозможно определить ни по упаковке, ни по внешнему виду, ни по цене. Вы узнаете, что вам подсунули фальшивку, только дома – по скорости перегорания.

Таблица

Применение галогенной лампы мощностью 50 Вт

При замене перегоревшей галогенной лампы (без отражателя или с отражателем, но без защитного стекла) ни в коем случае нельзя касаться стеклянной колбы голыми руками! Колба лампы сделана из плавленого кварца, и, если прикоснуться к ней, непременно останется жирный отпечаток. Жир вызывает кристаллизацию кварца, из-за чего колба разрушается, а лампа перегорает. Чтобы этого не случилось, нужно обязательно держать новую лампу (при замене) салфеткой или бумажкой.

Типовые конструкции точечных светильников под галогенную лампу: а – поворотный; б – неповоротный

При использовании 12-вольтных светильников понадобится трансформатор, который будет преобразовывать напряжение с 220 на 12 вольт. Как правило, все фирмы, торгующие точечными светильниками, продают и лампочки, и трансформаторы. Решить, какой именно трансформатор потребуется, очень просто. Мощность используемых лампочек умножается на их количество. И полученный результат показывает, насколько мощным должен быть трансформатор. Чем мощнее трансформатор, тем он дороже. И, соответственно, больше по размеру. Когда монтируется подвесной потолок, это обязательно нужно учитывать. Беда в том, что этот прибор может перегореть, а чтобы его поменять, придется разбирать практически всю конструкцию подвесного потолка. Чаще всего покупают трансформатор небольшой мощности на группу лампочек, поэтому для потолка в одной комнате потребуется несколько трансформаторов. В этом случае, если сломается один трансформатор, остальные продолжат работу, а значит – хотя бы несколько лампочек будут по-прежнему исправно освещать помещение. Замена перегоревшего трансформатора небольшой мощности обойдется в меньшую сумму. Чаще всего в продаже имеются индукционные и электронные виды трансформаторов. Индукционные трансформаторы весят всего 1,5–2 кг, специалисты считают их вполне надежными, кроме того, эти трансформаторы относительно недорогие. Электронные трансформаторы легче и меньше по размеру, но зато чаще выходят из строя и стоят дороже. Для них, по возможности, надо учитывать длину проводов, связывающих лампочки и трансформатор, потому что на расстоянии дальше двух метров (от трансформатора) начинаются потери мощности за счет сопротивления провода.

При покупке понравившегося светильника следует обратить внимание на показатель защиты светильника IP. Этот значок должен быть указан в инструкции (или на коробке со светильником) и определять, где можно устанавливать светильник. Например, если в инструкции указан показатель IP54, это означает, что светильник защищен от пыли и брызг воды. Если же в спецификации светильника не указан показатель защиты, то подразумевается, что он IP20. То есть он защищен от проникновения частиц с диаметром более 12 мм, но от влаги защиты нет. Однако это вовсе не значит, что он не подходит для ванной комнаты.

Согласно принятым техническим правилам, в жилых домах и гостиницах ванная и душевая комнаты классифицируются как сухие помещения.

Неисправности светильников

Техническое обслуживание светильников, как правило, проводят одновременно с техническим обслуживанием электропроводок.

Состав работ по техническому обслуживанию светильников:

• удаление пыли и грязи с арматуры светильников;

• снятие стекол, электроламп и их промывка;

• замена стекол, имеющих трещины и сколы;

• проверка соответствия мощности установленных ламп;

• проверка крепления, состояния крюков и кронштейнов;

• проверка состояния изоляции проводов в местах ввода их в светильники и в местах оконцевания их;

• снятие корпуса патрона, зачистка контактов, подтягивание ослабевших зажимов;

• осмотр состояния осветительной арматуры и замена неисправных деталей;

• окраска металлических частей арматуры.

Все виды работ проводят при отключении напряжения.

Прекращение освещения – сигнал о неисправности любого светильника. Настольные и напольные светильники ремонтировать гораздо легче, чем настенные и потолочные.

Перегоревшую лампочку в светильнике заменяют. При целой спирали лампу доворачивают. Если и после этого она не загорается при включении, лампу пробуют в другом светильнике. Дефект или дефекты встречаются и внутри лампы при целой спирали. Например, разрушен припой электрода и цоколя. В этом случае лампу необходимо заменить новой.

Отсутствие света может быть обусловлено и плохим касанием центрального контакта патрона и цоколя. Узким непроводящим предметом – деревянной щепкой, пластмассовым стержнем – пластинчатый контакт патрона несколько расправляют или отгибают от фаянсового вкладыша. Нельзя при этом использовать шило, отвертку или карандаш с графитовым стержнем.

Электролампочка может не гореть также при неисправности патрона: винт или винты перестали притягивать провода к спецдетали на вкладыше или заржавели. Необходимо разобрать патрон. Эту операцию, как и предыдущую, производят, используя при необходимости дополнительное освещение, поэтому необходима большая осторожность.

Светильник настенный для ванной комнаты и туалета: 1 – втулка; 2 – накладка; 3 – дюбель; 4 – пятка патрона; 5 – спецдеталь; 6 – вкладыш; 7 – боковой пластинчатый контакт; 8 – юбка патрона; 9 – колпак; 10 – электрод лампы; 11 – цоколь лампы; 12 – центральный пластинчатый контакт патрона; 13 – клавиша выключателя; 14 – корпус

Сначала отворачивают юбку патрона. Дальнейший успех работы будет зависеть от длины проводов, прикрепленных к вкладышу и помещенных за пяткой патрона под корпусом светильника. Если длина проводов позволяет, то, взявшись за наружный округлый край, вытягивают вкладыш и осторожно отверткой с рукояткой, не проводящей ток, докручивают винт. Все эти операции необходимо осуществлять так, чтобы пальцами не касаться металлических деталей вкладыша, а отверткой заворачивать лишь один винт, не задевая других частей.

Собирают патрон в обратном порядке. Следует обратить внимание, что вкладыш «сядет» в пятку только после того, как его впадины войдут в выступы. Если их не совместить, то юбка патрона не навинтится.

Настенный светильник состоит из трех частей: стеклянного колпака, корпуса и патрона. Его прикрепляют двумя крупными шурупами к стене чаще всего над умывальником в ванной комнате или над входной дверью в туалете. Проводка к светильнику – скрытая, провода проложены внутри стены и введены непосредственно в патрон, следовательно, светильник трудно быстро снять со стены и отремонтировать.

Если и при повторном нажатии на клавишу выключателя лампа в настенном светильнике не загорается, следует снять колпак. Корпус и колпак соединены резьбой. Корпус изготавливают из пластмассы или фаянса. Обычно резьба в фаянсовом корпусе выполнена менее качественно, чем в пластмассовом, поэтому при отворачивании колпак иногда заклинивает в резьбе. Применение силы может вызвать появление трещин на стекле, поэтому следует попытаться колпак повернуть немного в сторону закручивания. Такие манипуляции лучше осуществлять в перчатках или рукавицах, что сохранит кожу ладоней от порезов.

Случается, что при откручивании колпака корпус светильника выдергивают вместе с шурупами из дюбелей и он повисает на проводах. А если патрон вырывается из проводки, то это неизбежно приводит к короткому замыканию. Чтобы исключить подобное, нужно, приступая к ремонту, прежде всего обесточить светильник, установив клавишу выключателя в соответствующее положение.

Разбирать патрон предпочтительнее на отсоединенном от стены светильнике. При этом чем длиннее выступающая из стены проводка, тем с большей свободой можно проводить ремонт. Шурупы, крепящие корпус светильника к стене, не всегда легко отворачиваются, особенно если шлиц на головке шурупа поврежден или лопатка отвертки не соответствует шлицу. Заржавевший шуруп, пересохшие пробки или дюбель еще больше затрудняют отсоединение светильника. Лопаткой крупной отвертки поддевают корпус вблизи шурупа и извлекают его вместе с дюбелем или пробкой. Это надежнее и проще, чем выворачивать шуруп или перепиливать его полотном ножовки сквозь щель между корпусом светильника и стеной. А чтобы не повредить стену, которая служит опорой для рычага-отвертки, под лезвие лопатки подкладывают металлическую пластину.

Бывает, что светильник держится на стене на одних проводах и обрыв их у контактов патрона может привести к короткому замыканию. В этом случае помогут резиновые перчатки.

Возможно, придется снимать светильник со стены для ремонта и в дальнейшем. Для этого лучше заменить шурупы. Лучше закрепить светильник короткими шурупами. Если дюбеля из отверстий вырваны, ставят новые. При отсутствии дюбелей их заменяют пластмассовой трубочкой-изоляцией, снятой с жилы провода подходящего сечения. В кирпичной или бетонной стене дюбель заменит деревянная пробка.

Новые отверстия вместо дефектных засверливать или пробивать шлямбуром не стоит, так как проводка скрытая. Закончив устранение неисправности в светильнике, возвращают на место его колпак.

При замене неисправных ламп в люминесцентном светильнике устанавливают новые лампы такой мощности, на которую рассчитан светильник. Установка люминесцентных ламп другой мощности приводит к порче пускорегулирующей аппаратуры и самой лампы.

При замене стартеров и дросселей в светильниках с люминесцентными лампами предварительно проверяют их исправность и правильность подбора. Только после этого заменяют неисправные элементы и вводят светильник в эксплуатацию.

Люминесцентные лампы вынимают из патрона с большой осторожностью, чтобы не скрутить цоколи и не разбить лампу. Находящаяся в лампе капля ртути – сильный и опасный яд.

Характер газового разряда в значительной степени определяется величиной давления газа и паров, в которых происходит разряд. При понижении температуры давление паров в лампе падает, процесс зажигания и горения лампы ухудшается.

Люминесцентные лампы могут не зажигаться: при повышении относительной влажности до 75–80 %, при температуре ниже 5 °C и выше 35 °C. В этом случае их колбы покрывают тонким слоем гидрофобного прозрачного лака или наносят на колбу (приклеивают) тонкую токопроводящую полосу (как описано выше), которую заземляют или зануляют.

Оптимальной температурой эксплуатации является температура 20–25 °C.

Люминесцентные лампы не зажигаются также при понижении напряжения на 10 %. Для того чтобы зажечь лампу, нужно приборами проверить величину напряжения и питающую сеть и обеспечить нормальное напряжение.

Чаще всего в люминесцентных светильниках перегорают лампы или стартеры, ПРА ломаются гораздо реже. Если лампа не зажигается или мигает и не зажигается, концы лампы не светятся, светится один или оба конца – неисправны стартер либо лампа. Экспериментальным путем определяют, что вышло из строя, не забывая проверить контакты лампы. Еще один вариант такой неисправности, когда лампа попеременно то зажигается, то гаснет.

Если у лампы при включении перегорают спирали ее электродов; после нескольких часов работы появляется почернение ее концов; при горении лампы начинается вращение разрядного шнура и появляются перемещающиеся спиральные и змеевидные стороны – неисправна ПРА либо происходит замыкание на корпус. Для устранения неисправности необходимо проверить контактные соединения и изоляцию проводки, произвести тщательный осмотр схемы, замерить величины пускового и рабочего тока, проверить напряжение в сети. Неисправное ПРА заменяют, замыкание на корпус устраняют, тщательно заизолировав проводку.

О достоинствах современного гипсокартона, о его удивительном свойстве «дышать» все знают. Но самое ценное состоит в том, что с его помощью можно воплотить в жизнь самые смелые фантазии в дизайне и планировке дома.

Лист гипсокартона состоит из гипсового сердечника с ограждающими его слоями картона. Такие листы, имеющие прямоугольную форму, являются основными элементами всех конструкций в «сухом строительстве». Готовые конструкции можно окрашивать, оклеивать обоями, облицовывать керамической плиткой и т. п.

Рассмотрим технологию с использованием материалов фирмы «Тиги-Knauf». При данном способе облицовки стен лист гипсокартона крепится к базовой стене при помощи клея. Высота облицовки определяется высотой листа, т. е. недопустимо образование горизонтальных стыков листов гипсокартона. Вес 1 м² облицовки – около 11,5 кг.

• Перед началом работ необходимо удалить с базовой стены старое покрытие, грязь и протереть пыль.

• В случае облицовки идеально ровной поверхности лист укладывают у стены лицевой гранью вниз на подкладки из брусков, досок или любого другого подручного материала.

• Необходимое количество клея «Fugenfuller» (в помещениях с повышенной влажностью применяют смесь «Fugenfuller Gidro») разводят водой до консистенции густой сметаны.

Зубчатым шпателем (размер «зуба» 3–6 мм) раствор наносят на лист сплошными продольными полосами и по всему периметру. Ширина полос 50–100 мм. Затем лист со слоем клея устанавливают на стену. Положение листа корректируют с помощью 2-метрового реечного уровня. Лист к стене аккуратно прижимают с помощью деревянного бруска со сточенным торцом, стараясь не повредить при этом слой картонной облицовки листа.

• После установки всех листов швы обрабатывают шпаклевкой и проклеивают армирующей лентой. Зазоры у пола и потолка заделывают полосами изоляционного материала и герметиком.

• Если базовая стена имеет неровности (бугры и впадины) до 20 мм, для приклеивания гипсокартонных листов следует применить монтажный клей на гипсовой основе (например, «Perlfix Ansetzgips»).

Устройство «сухой штукатурки»: а – при ровной поверхности; б – при неровности стены до 20 мм; в – при неровности стены свыше 20 мм: 1 – клей «Fugenfuller»; 2 – клей «Perlfix Ansetzgips»

На уложенный на подкладке лицевой стороной вниз лист гипсокартона наносят приготовленный раствор монтажного клея. Клей наносят кучками вдоль панелей с интервалом 30–35 мм, а по периметру – с минимальным интервалом. Затем устанавливаемый лист плотно прижимают к базовой стене и через рейку легкими ударами выставляют по уровню. По окончании монтажа заделывают швы и зазоры.

• Самый неприятный случай – если неровности стены превышают 20 мм. Для создания ровной поверхности на базовой стене сначала необходимо сформировать ровную плоскость. Сделать это можно при помощи полос гипсокартона шириной 100 мм, установленных продольно и по периметру листа. Полосы нарезают и наносят на них кучками монтажный клей «Perlfix Ansetzgips». Плотно прижимают и с помощью реечного уровня выставляют их в одну плоскость. Через 1,5–2 часа раствор застынет и можно будет переходить непосредственно к монтажу листов гипсокартона. Устанавливают листы так же, как в случае ровной поверхности – на клей «Fugenfuller» или «Fugenfuller Gidro». Затем заделывают швы и зазоры между листами.

Если необходимо устроить звуко– и (или) теплоизоляцию, на базовую стену сначала наклеивают лист пенополистирола и ждут полного схватывания раствора. После этого наклеивают гипсокартонные листы так, как было описано для ровной поверхности.

Облицовка стен листами гипсокартона на сегодняшний день является наиболее популярным способом отделки стен и, пожалуй, самым экономичным. Несмотря на высокую, по сравнению с другими способами подготовки стен (например, оштукатуривания), стоимость материалов, простота монтажа и небольшие трудозатраты на весь комплекс работ делают в большинстве случаев облицовку стен листами гипсокартона самым дешевым видом отделки.

Для крепления каркаса необходим следующий инструмент: резак для гипсокартонных плит или столярный нож, карандаш для разметки, строительный уровень (или отвес) и метр, ножовка или ножницы по металлу для резки профиля, дрель с твердосплавным сверлом, соответствующим диаметру пластмассового дюбеля, отвертка, молоток, шпатель.

Далее будут рассмотрены две схемы облицовки стен и перегородок фирмы «Тиги-Knauf» – с использованием потолочного и направляющего профилей. Монтаж стен и перегородок, а также их облицовка должны выполняться до устройства «чистого» пола и после разводки всех сантехнических и электротехнических систем.

Облицовка по обрешетке из потолочного профиля (ПП). Схема ориентирована на облицовку стен большой высоты.

Металлокаркас выполняется из ПП и усиливается креплением к несущей стене прямых подвесов с шагом по высоте 1500 мм. Каркас обшивается одним или двумя слоями гипсокартонных листов. Предельно допустимая высота облицовки – 10 м. Примерный вес 1 м² облицовки – 15 кг.

Примерные нормы расхода материалов для устройства 1 м² облицовки данного типа приведены в таблице.

Таблица

Примерные нормы расхода материалов для устройства 1 м² облицовки[1]

Сначала необходимо обозначить проектное положение облицовки на полу и потолке. Для этого на полу проводят четкую линию, по которой в дальнейшем встанет облицовка. При определении величины относа облицовки от стены следует учитывать неровности стены и габариты трубных разводок. Встав на стремянку или подмости, с помощью отвеса переносят характерные точки линии на полу на потолок. Соединив полученные точки, получают на потолке верхнюю границу облицовки.

Облицовка стен гипсокартоном: 1 – лист гипсокартона; 2 – герметик; 3 – профиль направляющий; 4 – профиль потолочный; 5 – зазор на неровность стены или трубные разводки; 6 – прямой подвес; 7, 8 – уплотнительная лента

Порядок монтажа следующий:

• На ПН закрепляют упругую ленту. Упругая лента помимо плотного примыкания профиля к поверхностям также обеспечивает хорошую звукоизоляцию. Прикладывают подготовленные профили к полу на проведенную ранее линию и по месту просверливают в них и полу отверстия диаметром 6 мм с шагом 600–1000 мм для крепления профилей. В зависимости от типа дюбелей вставляют их в отверстия либо через профиль, либо непосредственно в отверстие в полу и затягивают шурупы. Такую же операцию производят и на потолке.

• Устанавливаемый в дальнейшем на подвесы ПП должен быть строго вертикален. Далее необходимо прикрепить прямые подвесы к стенам. Для этого с помощью отвеса отбивают на стене вертикальные линии с шагом 600 мм. При этом крайние линии должны располагаться так, чтобы обеспечить минимальное расстояние между стойками из ПП и углами стены.

Подвесы, так же как и профиль на пол и потолок, крепятся к стенам через упругую ленту. Шаг подвесов по высоте должен составлять 1500–2000 мм в зависимости от высоты облицовки.

• После этого можно переходить к монтажу стоек из ПП. Заранее нарезанные ножницами по металлу в размер профили устанавливают в направляющие (ПН), выверяют их вертикальность по отвесу и шурупами прикрепляют к прямым подвесам. При заготовке стойки следует отрезать по фактическому расстоянию между верхней и нижней направляющей, при этом длина стойки должна быть меньше высоты помещения максимум на 10 мм. В случае необходимости профили можно соединять при помощи шурупов LN (с полной резьбой), с нахлестом одного профиля на другой не менее 10b, где b – ширина полки профиля.

• Если в перегородке предполагается устроить дверной проем, необходимо к стойкам, ограничивающим его, прикрепить горизонтальную перемычку из ПН и промежуточную стойку из ПП. На стойке должен быть расположен стык гипсокартонных листов. В случае двухслойной обшивки необходимо установить две стойки для обеспечения перехлеста первого слоя над дверным проемом.

• Для укрепления опорных стоек под дверной проем их требуется укрепить – поместить вкладыши из деревянного бруска в профили на всю высоту проема или смонтировать дополнительные стойки, скрепив их с остальными через вкладыши из того же материала.

• Следующий этап – монтаж внутри каркаса электрических, сантехнических и прочих коммуникаций и, при необходимости, установка закладных деталей для крепления оборудования. При прокладке электропроводки особое внимание уделяют тому, чтобы не повредить изоляцию острыми краями профилей и шурупами при креплении листа.

• При необходимости можно уложить между стойками звукоизоляционный (минеральная вата) или теплоизоляционный (пенополистирол) материал с обязательной его фиксацией. Фиксировать можно как с помощью ПС, так и обрезков гипсокартона с креплением вкладышей к стойкам шурупами.

• Если относ облицовки от стены обусловлен лишь неровностями стены, то можно переходить к креплению на каркас листов гипсокартона.

Монтировать гипсокартонные листы следует, плотно прижимая к потолку верхнюю кромку листа. Крепление листа необходимо вести от верхнего угла в двух взаимно перпендикулярных направлениях шурупами-саморезами с шагом не более 250 мм (иначе лист будет «звенеть»). Устанавливая саморезы, отступают от края облицованной картоном кромки не менее 10 мм и от края необлицованной кромки не менее чем на 15 мм. Если используется шуруповерт или дрель с насадкой для шурупов, то предварительного засверливания отверстий не потребуется. Шурупы должны войти в поверхность гипсокартонного листа под прямым углом и проникнуть в полку на глубину не менее 10 мм. Головки шурупов утапливают в поверхность листа на глубину примерно 1 мм. В дальнейшем их необходимо будет зашпаклевать. Если при установке деформировали шуруп или неправильно его установили, шуруп необходимо заменить новым, установив его на расстоянии не менее 50 мм от предыдущего.

• После установки всех листов гипсокартона проводят заделку стыков. Для заделки стыков можно использовать практически любую гипсовую шпаклевку, например «Vetonit LR», «Fugenfuller Leicht», «Fugenfit», «Vetonit Gyproc» и другие. Также понадобится специальная армирующая лента. При использовании специальных шпаклевок типа «Uniflott» фирмы «Тиги-Кnauf» применение такой ленты не требуется.

Небольшое количество выбранной сухой смеси для шпаклевания разводят холодной водой до консистенции густой сметаны. На стык, образованный листами гипсокартона, широким (200–300 мм) шпателем наносят слой шпаклевки, предварительно подвернув выступающие шурупы. Вертикальным движением шпателя разравнивают уложенную массу, одновременно снимая излишки шпаклевки. На подготовленный стык укладывают армирующую ленту, плотно вдавив ее шпателем в слой шпаклевки. Эту операцию следует произвести сразу после нанесения раствора, чтобы шпаклевка не успела схватиться. После укладки армирующей ленты широким шпателем наносят накрывочный выравнивающий слой шпаклевки. Когда обработанный шов просохнет, обрабатывают его мелкой шкуркой, стараясь не повредить слой картона.

• Внешние углы облицовки следует укрепить металлическим перфорированным уголком (ПУ). Уголок слегка разворачивают и вдавливают его в слой предварительно нанесенной шпаклевки, а затем накрывают выравнивающим слоем шпаклевки.

Внутренние углы прошпаклевывают с применением армирующей ленты, согнутой под прямым углом.

• Очень часто из-за того, что при креплении листа к каркасу лист подтягивается вплотную к потолку, между нижней кромкой облицовки и полом остается заметная щель. Даже если в дальнейшем эта щель закроется плинтусом, лучше ее заделать. При небольшом размере щели (до 1,5–2,0 мм) ее можно залить герметиком, а при большем размере – подложить под нижнюю кромку листа уплотнительную ленту толщиной 3,2 мм.

При желании щель, заделанную уплотнительной лентой, также можно залить герметиком.

После выполнения всех работ можно приступить к подготовке и выполнению декоративной отделки облицованной стены – покраске, оклейке обоями, обшивке панелями и т. д.

Облицовка по обрешетке из направляющего профиля (ПН). Эта схема облицовки стен более проста и чаще прочих применяется на практике. Использование в качестве стоек стоечного профиля (ПС) является оптимальным с точки зрения экономичности вариантом при ремонте квартиры.

В качестве направляющих балок используется ПН, а в качестве стоек – ПС. При высоте облицовки более 4,0 м рекомендуется усилить конструкцию кронштейнами, связывающими стойки каркаса со стеной. Но в любом случае применять эту схему при высоте стены более 7,0 м не следует.

Каркас обшивают одним или двумя слоями гипсокартонных листов. Примерный вес 1 м² облицовки – 16 кг. В случае двухслойной облицовки вес 1 м² облицовки увеличивается до 27 кг.

Примерный расход материалов для 1 м² стены:

гипсокартонный лист толщиной 12,5 мм – 1 м²;

профиль ПН 75/40 – 0,7 м;

профиль ПС 75/50 – 2,2 м;

подвес прямой – 2 шт.;

лента уплотнительная – 30×3,2 м – 1 м;

герметик для перегородок – 0,3

упаковки; дюбель «К» 6×35 – 2 шт;

шурупы LN 9 мм – 2 шт.;

шурупы TN 25 мм – 14 шт.;

лента армирующая – 1 м;

шпаклевка «Fugenfuller» – 0,3 кг; грунтовка – 0,1 л.

• Сначала размечают проектное положение облицовки на полу и с помощью отвеса переносят линию разметки на потолок.

• ПН нарезают в размер и подготавливают его, приклеив к стойкам профилей уплотнительную ленту (в зависимости от размера выбранного профиля следует использовать ленту размером 50× ×3,2 или 70×3,2 мм). Приложив профили к линиям разметки, просверливают отверстия в полу и потолке с шагом 1000 мм под крепление направляющих (ПН имеет отверстия по длине диаметром 8 мм). Закрепляют ПН дюбелями.

Производят разметку стоек и дверных проемов. Крайние стойки должны примыкать к стенам. Шаг стоек – 600 мм.

• Если высота облицовки более 4 м, прикрепляют к стене кронштейны, предварительно наклеив на сторону кронштейна, соприкасающуюся со стеной, уплотнительную ленту.

• В случае, когда не требуется установка кронштейнов, сразу переходят к монтажу стоек из ПС. Тщательно выверяют вертикальность стоек и саморезами соединяют ПН и ПС между собой. На этом этапе можно выполнить необходимые разводки электротехнических, сантехнических и прочих коммуникаций.

• Далее при желании можно поместить в пазухи между стойками звуко– или теплоизоляционный материал. Плиты (или маты) изоляции прижимают к стойкам через вкладыши и закрепляют саморезами.

Следующий этап – установка и крепление листов гипсокартона к каркасу. Если в процессе монтажа между листами гипсокартона образуются горизонтальные швы, то, в случае однослойного покрытия, стыковка и закрепление должны производиться на дополнительно установленном горизонтальном профиле. Сами горизонтальные швы должны быть смещены относительно друг друга по вертикали. При установке двух слоев гипсокартонных листов второй слой монтируйте со смещением 600 мм относительно швов первого слоя. Шурупы для крепления первого слоя допускается устанавливать с шагом 750 мм.

Закончив монтаж листов гипсокартона, заделывают швы, проклеивают армирующую ленту. Внешние углы конструкции защищают от повреждений, установив ПУ и закрыв его шпаклевкой. Внутренние углы проклеивают сложенной пополам армирующей лентой.

После высыхания шпаклевочного раствора обрабатывают зашпаклеванные места мелкой шкуркой, стараясь не повредить картонную облицовку листа.

Конструкция готова к окончательной отделке.

В данной конструкции несущими элементами являются деревянные бруски прямоугольного сечения (30–50)×(50–100), скрепляемые между собой шурупами-саморезами. Дерево перед началом монтажа необходимо обработать огнезащитным составом, переводящим дерево в группу трудносгораемых материалов. Каркас обшивается листами гипсокартона в один или два слоя с обеих сторон. Рекомендуемая допустимая высота перегородки – до 4100 мм. Однако при изменении размера поперечного сечения используемых в качестве стоек брусков и расстояния между ними в каркасе стены высота перегородки может отличаться от указанной.

В отличие от перегородок на металлическом каркасе в данном случае используются шурупы-саморезы по дереву длиной 35 мм – в случае обшивки одним слоем гипсокартона и шурупы длиной 35 и 45 мм – при облицовке каркаса двумя слоями гипсокартона с каждой стороны.

Вес 1 м² готовой перегородки из брусков 50×50 – около 31 кг при обшивке каркаса одним слоем гипсокартона с обеих сторон и около 50 кг – при обшивке двумя слоями гипсокартона с двух сторон.

Каркасные перегородки с обшивкой гипсокартонными листами монтируют в такой последовательности.

• Подготовленные (т. е. высушенные и обработанные) брусья каркаса надрезают по размерам помещения, высота стоек каркаса должна быть равна расстоянию от пола до потолка за вычетом толщины брусьев верхней и нижней направляющих. Длина направляющих должна равняться расстоянию между стенами помещения, в котором устанавливается перегородка. На поверхности пола и потолка наносят линию установки перегородки (необходимо проследить, чтобы линия была строго перпендикулярна стенам) и приступают к закреплению направляющих брусков.

• В основании пола, если оно не деревянное, проделывают отверстия с шагом 500–600 мм, в которое устанавливают дюбели. Затем брус прикладывают вдоль линии пробок широкой стороной вниз, на боковой его грани отмечают карандашом их расположение, а после этого прикрепляют брус к пробкам. Чтобы шурупы попадали точно в пробки, установленные в основании пола и потолка, можно воспользоваться другим приемом. Вначале дрелью с тонким сверлом просверлить отверстия в местах предполагаемого крепления брусьев-направляющих. Затем приложить брусья к полу и потолку по намеченным ранее линиям установки перегородки и сквозь отверстия с помощью длинного гвоздя и молотка наметить места дюбелей.

• Закрепив нижний и верхний брусья-направляющие, приступают к установке стоек. Первую стойку крепят к стене с помощью дюбелей и саморезов, а остальные через каждые 600 мм раскрепляют между верхним и нижним брусом и закрепляют либо с помощью столярных соединений, либо просто длинными гвоздями, забиваемыми под углом в стойку. Вертикальность стоек проверяют отвесом.

• В месте установки дверного проема стойки необходимо раздвинуть на ширину дверной коробки, а на высоте, равной высоте дверной коробки, закрепить горизонтальный брус. Участок нижнего бруса-направляющего в месте установки двери можно спилить, чтобы избежать высокого порога.

• После сборки каркаса приступают к обшивке гипсокартонными листами. К деревянному каркасу листы крепят оцинкованными гвоздями с широкими шляпками или шурупами, размещая по периметру каждого листа через 400 мм, отступая от кромки на 10–20 мм, а также посередине листа через 600 мм.

• Стыки между листами и места примыкания листов к стенам, полу и перекрытию заделывают шпатлевками. Во избежание появления трещин на месте стыков, последние в процессе заделки необходимо оклеить марлей или миткалью с последующей шпатлевкой. Подготовленные таким образом поверхности перегородок оклеивают обоями или другими пленочными и рулонными материалами.

• Для увеличения звукоизоляции перегородки ее заполняют прошивными минераловатными матами, которые закрепляют к внутренней стороне одного из листов клеем. Для этого вначале обшивают одну сторону перегородки, а затем закрепляют маты и приступают к обшивке другой стороны. Воздушный зазор, образующийся между слоем минераловатных матов и гипсокартонными листами обшивки, будет способствовать улучшению звукоизоляционных свойств перегородки.

• Если высота перегородок больше 2,5 м, гипсокартонные листы придется стыковать по вертикали. В этом случае стыки не должны находиться друг против друга с разных сторон. В местах стыка желательно закрепить поперечные бруски, которые создают необходимую жесткость.

Перегородки монтируют после выполнения всех подготовительных работ по устройству полов, всех сантехнических, электротехнических разводок и прочих коммуникаций, проходящих в полу. Принцип работы аналогичен облицовке стен листами гипсокартона, и справиться с этой работой может человек, даже не имеющий профессиональных специальных навыков.

Каркас перегородок может быть выполнен из металлического профиля или из деревянных брусков.

Далее будут рассмотрены конструкции по технологии «Тиги-Knauf».

Перегородки с одинарным металлическим каркасом. Данная схема наиболее проста в исполнении и применяется для устройства перегородок в тех случаях, когда конструкция предполагается не несущей и не требуется размещения большого числа коммуникаций в каркасном пространстве.

Для изготовления каркаса применяются стоечные (ПС) и направляющие (ПН) профили. Размер сечения профилей следует выбирать в зависимости от высоты перегородки. Так, при высоте перегородки до 3000 мм рекомендуемый размер сечения ПС-профиля – 50×50 мм, до 4500 мм – 75×50 мм, до 5000 мм и больше – 100×50 мм. Соответственно стоечному подбирается направляющий ПН-профиль. Возможно увеличение указанной высоты перегородки при уменьшении шага стоечных ПС-профилей. В стандартной конструкции шаг стоечных профилей принят равным 600 мм. Металлокаркас обшивается листами гипсокартона. Возможна обшивка как одним, так и двумя слоями гипсокартона с обеих сторон.

При обшивке каркаса листами гипсокартона в один слой вес 1 м² стены составляет примерно 25 кг, в два слоя – 49 кг.

Примерные нормы расхода материалов, необходимых для устройства перегородок этого типа, приведены в таблице.

Принципиальное устройство перегородки с использованием гипсокартона

• На полу наносят разметочные линии будущей конструкции и отмечают места дверных проемов. Затем, если работы ведутся «с нуля», необходимо выполнить выравнивающую цементно-песчаную стяжку – основание перегородки. Стяжка выполняется из раствора не менее М200. После высыхания стяжки восстанавливают разметку и с помощью отвеса переносят ее на потолок.

Таблица

Примерные нормы расхода материалов, необходимых для устройства перегородок с одинарным металлическим каркасом

• Направляющий профиль нарезают в размер, закрепляют на нем уплотнительную ленту соответствующей ширины, затем дюбель-гвоздями или шурупами укрепляют его на стяжке и потолке. Шаг крепления – не более 1000 мм. После этого вставляют в направляющие профили подготовленные и нарезанные в размер стоечные профили с выбранным шагом (рекомендуемый шаг профилей – 600 мм) и, выверив вертикальность и точность установки профилей двухметровым реечным уровнем, закрепляют шурупами-саморезами (LN 9 мм).

• При устройстве дверного проема по дверной коробке монтируют опорные стоечные профили и устраивают горизонтальную перемычку из ПН-профиля. Над дверным проемом устанавливают промежуточную стойку из ПС-профиля для устройства стыков смежных листов гипсокартона. В случае двухслойной обшивки устанавливают две стойки для обеспечения перехлеста 1-го слоя.

Устройство каркаса перегородки

• Следующий этап – монтаж внутри каркаса трубных разводок и прочих коммуникаций. Очень важно следить за расположением электротехнических разводок, чтобы не повредить их при креплении листов облицовки к каркасу. Далее можно перейти к установке и закреплению листов гипсокартона с одной из сторон каркаса. Как правило, листы располагаются вертикально, крепление листов следует производить шурупами-саморезами (TN 25 или 35 мм) с шагом не более 25 мм.

• Закончив устанавливать листы одного слоя, в пазухи между стойками укладывают плиты или маты изоляционного материала. Если толщина изоляции меньше размера спинки стоечного профиля, плиты необходимо прижать вкладышами из гипсокартона (или любого другого подручного материала) и закрепить саморезами (см. рис.). Затем устанавливают и закрепляют гипсокартонные листы с другой стороны. В случае облицовки двумя слоями гипсокартона с каждой стороны второй слой устанавливают со смещением 600 мм относительно швов первого слоя. Установку второго слоя на первый можно начинать только после заделки и обработки швов первого слоя.

Усиление дверного проема: 1 – ПН-профиль (на потолке); 2 – ПС-профили (опорные); 3 – шурупы LN

Укладка изоляционного материала: 1 – стойка (ПС); 2 – вкладыш (ГКЛ); 3 – вкладыш (ПС); 4 – минеральная вата

• В завершение швы обрабатывают и подготавливают поверхность под декоративную отделку так, как было описано ранее.

Перегородки с двойным металлическим каркасом с двойной обшивкой. Перегородки данного типа применяются в случаях, когда стена планируется как несущая конструкция, воспринимающая значительные нагрузки от веса размещенных на ней элементов интерьера.

Для изготовления каркаса перегородки применяются направляющие ПН-профили и стоечные ПС-профили. Размер сечения профилей зависит от высоты стены и воспринимаемой ею нагрузки в период эксплуатации. Металлокаркас обшивается листами гипсокартона в два слоя с обеих сторон. Рекомендуемая допустимая высота перегородки – до 6500 мм. Примерный вес 1 м² стены – 55 кг.

Примерный расход материалов:

гипсокартон – от 4, 2 м²;

направляющий профиль – 1,4 м;

стоечный профиль – 4,0 м;

уплотнительная лента – 0,5 м;

герметик для перегородок и (или) уплотнительная лента – 1 упаковка и (или) 2,6 м;

дюбель 6×35 мм – 3 шт.;

армирующая лента для швов – 3,0 пог. м;

шурупы TN 15 мм – 17 шт.;

шурупы TN 35 мм (для гипсокартона) – 29 шт.;

грунтовка – количество зависит от типа отделки; шпаклевка для швов – 0,9 кг.

О том, как выполнять разметку и какие именно предстоят подготовительные работы, было рассказано выше, поэтому сразу перейдем к монтажу перегородки.

• На выравнивающую цементно-песчаную стяжку и на потолок через уплотнительную ленту устанавливают направляющие ПН-профили – по два вплотную друг к другу. Затем вставляют в направляющие стойки из ПС-профиля так, чтобы их торцы находились в одной плоскости. Шаг установки стоек – 600 мм. Тщательно проверяют правильность установки двухметровым реечным уровнем. Стойки с направляющими скрепляют шурупами-саморезами с помощью отвертки с гибкой насадкой. Между собой стоечные профили также следует скрепить саморезами (LN 9 мм) с шагом 250–300 мм.

• Дверной проем оформляют так же, как и в предыдущем случае – для укрепления опорных стоек вставляют и закрепляют в них деревянные бруски на всю высоту проема или же монтируют дополнительные стойки, скрепив их с основными.

• После установки и закрепления листов гипсокартона заделывают швы и углубления от шурупов. Затем обрабатывают герметиком примыкание листов гипсокартона к полу. В завершение подготавливают поверхность к декоративной отделке.

Перегородки с двойным металлическим каркасом с двойной обшивкой, имеющие пространство для пропуска коммуникаций. Такие перегородки применяются крайне редко, но если требуется скрыть большое количество коммуникаций, они решают практически все проблемы.

Для изготовления каркаса используются те же несущие и стоечные профили. Размеры сечения профилей выбирают исходя из высоты перегородки и приходящейся на нее нагрузки. Металлокаркас обшивается листами гипсокартона в два слоя с обеих сторон.

Перегородки из гипсокартона: а – с двойным металлическим каркасом с двойной обшивкой, имеющая пространство для пропуска коммуникаций; б – с деревянным каркасом

Рекомендуемая допустимая высота такой перегородки – до 4500 мм. Примерный вес 1 м² стены – 52 кг.

• После разметки выполнения и подготовительных работ к полу и потолку через прокладку из уплотнительной ленты прикрепляют направляющие ПН-профили. Расстояние между направляющими профилями выбирают с учетом габаритов трубных разводок (или возможного оборудования), добавив в запас по 4–5 мм с каждой стороны.

Далее устанавливают, выверив правильность установки, и закрепляют в направляющие стойки из ПС-профиля.

Затем устанавливают и прихватывают на несколько шурупов обрезанные в размер куски гипсокартона к торцам стоек.

• После этого выполняют разводку коммуникаций в каркасном пространстве. При прокладке отмечают на прихваченных кусках гипсокартона места, в которых необходимо вырезать отверстия под трубы, кабели и пр. Поочередно снимают гипсокартон со стоек и ножом проделывают отверстия. Заводят коммуникации и прикручивают гипсокартон.

• Если необходимо установить трубопровод, кабель или оборудование достаточно большой массы на некоторой высоте от пола, то лучше из ненужных обрезков ПС-профиля выполнить опоры и жестко прикрепить их к стойкам.

• Далее устанавливают и закрепляют с одной стороны перегородки первый слой листов гипсокартона и заделывают швы.

• Пока шпаклевка высыхает, можно заняться (если это предусмотрено проектом) установкой в пазухи каркаса изоляционного материала. Закончив эту работу, можно приступать к монтажу листов гипсокартона с другой стороны каркаса.

Необходимо помнить, что швы и места крепления гипсокартона к каркасу обязательно нужно прошпаклевать и обработать перед установкой второго слоя.

Наиболее распространенными являются материалы фирм «Gyprok» и «Тиги-Knauf». Потолки выполняются с металлическим или деревянным каркасом. Применяют гипсокартонные листы шириной 900 и 1200 мм, длиной до 100–2500 мм.

Устройство подшивного потолка является одной из самых сложных и дорогостоящих работ. Связано это с материалоемкостью конструкции потолка и достаточно большими трудозатратами при монтаже. Для производства работ требуется профессиональный набор инструментов. В одиночку смонтировать подшивной потолок невозможно.

Схема устройства подшивного потолка (а) и общий вид (б)

Достоинства подшивного потолка:

отсутствуют «мокрые» ручные процессы;

при устройстве не требуется подготовки основания и можно не обращать особого внимания на дефекты поверхности перекрытия;

упрощается монтаж электроосветительного оборудования;

окончательную отделку потолка (как правило – окраску) выполнить значительно проще, поскольку не требуется грунтовки поверхности.

Сборная конструкция потолочной системы «Тиги-Knauf» состоит из листов гипсокартона и металлического каркаса (из основных профилей ПП-1, закрепленных на базовом потолке при помощи анкерных гвоздей). Масса 1 м² потолка – около 14 кг.

Расход комплектующих на 1 м², необходимых для монтажа потолков «Тиги-Knauf», дан в таблице.

Преимущественное применение система находит в помещениях с неровностями в плоскости перекрытия не более 20 мм (при неровностях до 10 мм рекомендуется применять систему П 122, а более 10 мм – систему П 121), а также там, где отсутствуют разводки коммуникаций в пазухе потолка. Данная система не применяется в случае использования встроенных светильников, а также тогда, когда высота помещения не позволяет применять потолочные системы, имеющие значительный относ от базового потолка.

Таблица

Расход комплектующих на 1 м², необходимых для монтажа потолков «Тиги-Knauf»

Порядок монтажа потолка П 122:

разметка мест установки профилей;

крепление профилей с шагом 500 мм через выравнивающие прокладки при помощи анкерных гвоздей или дюбель-гвоздей, установленных попарно с шагом 600 мм;

установка дополнительных отрезков профиля в местах стыка гипсокартонных листов.

Требования при производстве работ:

все стальные элементы должны быть защищены от коррозии;

гипсокартонные листы должны устанавливаться вразбежку – со смещением смежных торцевых стыков не менее чем на один шаг профиля;

в случае повышения требований пожарной безопасности гипсокартонные листы устанавливать в два слоя со смещением швов первого и второго слоя, уменьшив шаг профиля до 800–1000 мм, а несущего – до 300 мм;

крепление к потолку элементов весом до 10 кг может выполняться в любой точке потолка без усиления конструкции. При креплении предмета в нескольких точках минимальное расстояние между точками крепления в «см» не должно превышать расстояния, соответствующего усилию в «кг», приходящемуся на один крепежный элемент.

Существуют две принципиальные схемы устройства подшивного потолка. Первая: монтаж одно– или двухуровневого потолка, каркас которого крепится к плитам перекрытия при помощи специальных тяг подвеса. Вторая: каркас подшивного потолка монтируется из металлического П-образного профиля, который крепится или только к потолку, или к потолку и стенам.

Устройство одноуровневого подшивного потолка на тягах. Сначала размечают плиты перекрытия и стены. По периметру помещения на стенах на выбранной высоте прочерчивают горизонтальную линию. Это делается с помощью водяного уровня и тонкой бечевки. Водяной уровень представляет собой эластичный шланг длиной 2–10 м и внутренним диаметром 6–10 мм, на концах которого закреплены прозрачные (стеклянные или пластиковые) трубки с делениями. В уровень заливают подкрашенную воду так, чтобы обе прозрачные трубки были заполнены, после чего закрывают трубки пробками. Далее, совместив уровень жидкости в одной трубке с ранее выбранной отметкой на стене, получают следующую точку простым прикладыванием второй трубки к стене. Работает водяной уровень по принципу сообщающихся сосудов. Получив по периметру ряд точек, расположенных на одном уровне, соединяют их в одну линию. Для этого вымоченную в краске и натянутую бечевку прикладывают к двум соединяемым точкам, оттягивают и отпускают. На стене останется след от краски.

• Монтаж начинают с установки П-образного направляющего профиля («периметра») по стенам. Перфоратором просверливают отверстия, в которые вставляют пластиковые распорные дюбели, и саморезами крепят профиль. Расстояние между дюбелями должно быть не более 500 мм.

• Продольные швы между листами гипсокартона должны располагаться по свету. Если в помещении несколько окон на смежных стенах, раскладку листов следует делать по длине помещения. Расстояние в осях между элементами каркаса должно соответствовать 600 мм – по ширине листа и 1200 мм – по длине. Затем с помощью подкрашенной бечевки намечают оси и сверлят отверстия для установки металлических тяг с шагом 1000 мм. Установив в отверстиях распорные дюбеля, саморезами крепят тяги к плитам перекрытия.

• После этого можно приступать к нарезке в размер продольных и поперечных несущих элементов каркаса. Эти элементы изготавливают из П-образного стоечного профиля, который отличается от направляющего наличием ребер жесткости на полках. Нарезку осуществляют ножницами по металлу. Если длина (ширина) помещения больше стандартной длины профиля (3000–4000 мм), то с помощью специальных удлинителей профиля размер любого элемента наращивают до нужной длины. Продольные и поперечные элементы каркаса крепят к периметру саморезами с полной резьбой и крупной шляпкой. Стоечный профиль соединяют с тягой через зажим с подвесом. Между собой элементы каркаса закрепляются с помощью одноуровневого соединителя профилей.

• Далее саморезами прикручивают листы гипсокартона к металлическому каркасу с шагом 150–200 мм. Швы проклеивают самоклеящейся лентой для гипсокартона.

• Разведя до консистенции густой сметаны сухую шпаклевочную смесь, необходимо прошпаклевать швы и углубления, оставленные саморезами. Можно использовать смеси «Fugenfuller GV» и «Fugenfuller-Hydrot» от «Knauf», «Gipsar UNI» и «Gipsar MAX» от «Atlas», «Vetonit KR» от «Optiroc OY», «CE 86» от «Semin», «Супер Плюс» от «Gyproc» и др.

• После высыхания шпаклевки необходимо тщательно зашкурить поверхность потолка и произвести визуальный осмотр при естественном освещении. Обнаруженные дефекты следует устранить путем повторного шпаклевания или дополнительного ошкуривания поверхности. После полного высыхания шпаклевки потолок окрашивают. После высыхания краски проводят тщательный осмотр при естественном освещении. Такой подход к проверке качества обусловлен тем, что на окрашенном потолке невыявленные ранее дефекты становятся более заметными. Устранив дефекты, приступают к окончательной окраске (нанесению второго слоя) потолка.

Устройство двухуровневого подшивного потолка на тягах. В этом варианте при несколько большем расходе материалов (в основном за счет металлокаркаса) значительно упрощается сам процесс монтажа.

• Сначала выполняют разметку каркаса и тяг подвеса. Затем закрепляют саморезами к стенам и плитам перекрытия первичную обрешетку П-образным профилем с шагом 600–900 мм и тяги. Вторичную обрешетку устраивают с шагом 400–600 мм, причем П-образные профили вторичной обрешетки крепят к первичной с помощью двухуровневого соединителя профилей (обычно соединители уровней продают в комплекте с П-образными профилями и тягами подвеса).

• Двухуровневый потолок на тягах, как правило, применяют, когда необходимо обеспечить свободную прокладку различных коммуникаций. Следовательно, прежде чем зашивать каркас листами гипсокартона, необходимо завести за каркас все необходимые элементы коммуникаций и уложить их на П-образном профиле первичной обрешетки или укрепить на тягах подвеса (если есть опасение, что вес коммуникаций, уложенных на каркас, может вызвать деформации уже полностью законченной конструкции потолка).

Монтаж гипсокартонных листов и последующая отделка потолка ничем не отличаются от монтажа одноуровневого подшивного потолка.

Устройство одноуровневого подшивного потолка без использования тяг подвеса. Такой потолок рекомендуется устраивать только в случае необходимости минимального уменьшения высоты потолков. Данная схема обеспечивает создание идеально гладкой поверхности при относе основного поля подшивного потолка всего лишь на 40 мм от плит перекрытия.

• Разметку потолка производят, как было описано выше, только отпадает необходимость размечать места установки тяг подвеса. Как уже было сказано, здесь возможны два варианта: крепление каркаса или только к стенам, или к стенам и плитам перекрытия.

• Крепление только к стенам рекомендуется при небольших площадях основного поля подшивного потолка. Монтаж производят так же, как при устройстве одноуровневого потолка с тягами подвеса. Необходимо обратить особое внимание на соединения продольных и поперечных профилей (наибольшие напряжения возникнут в местах установки соединительных профилей).

• В случае, когда требуется перекрыть подшивным потолком значительную площадь, приходится использовать вариант крепления к стенам и плитам перекрытия.

Производят разметку «периметра», продольных и поперечных П-образных профилей. В местах соединения элементов каркаса размечают отверстия под крепление одноуровневого соединителя профилей к плите перекрытия. Просверливают все необходимые отверстия, вставляют в них распорные дюбели соответствующего диаметра и начинают монтаж. Сначала саморезами укрепляют на плите перекрытия соединители профилей. Затем закрепляют «периметр» и стыкуют его с П-образным профилем и установленными соединителями профиля. Далее с помощью ножниц по металлу нарезают в размер П-образный профиль и саморезами прикрепляют его к соединителям профиля.

Дальнейшие работы по креплению гипсокартонных листов и отделке потолка выполняются по вышеприведенным схемам.

Гибка ГКЛ. Процесс гибки такого листа основан на свойстве гипса увеличивать пластичность во влажном состоянии, при котором ему можно придавать новую форму. При высыхании происходит восстановление твердости материала, в результате чего новая форма фиксируется (закрепляется).

Как правило, при изготовлении изогнутых форм используются листы гипсокартона шириной 600 мм, при этом минимальный радиус гибки листа толщиной 12,5 (13,0) мм составляет 1000 мм. Соответственно, при уменьшении толщины листа уменьшается и минимальный радиус гибки. Так, для листа толщиной 9 мм эта величина составит уже 500 мм.

Шаблон, с помощью которого можно придать гипсокартону нужную форму, каждый мастер делает по-своему из подручных листовых материалов (фанеры, ДСП, гипсокартона и т. п.) толщиной 8–15 мм. Радиус шаблона должен быть немного меньше, чем радиус формируемой поверхности, а шаблон – несколько уже и/или короче изгибаемого листа гипсокартона.

• Перед гибкой нужно определить, какая сторона заготовки при изгибе будет сжиматься. Затем с этой стороны на заготовке делают серию проколов с шагом 10–20 мм и глубиной, равной примерно трети толщины листа или чуть более. Наносить их можно шилом, но профессионалы применяют специальный игольчатый валик.

Далее эту поверхность смачивают водой при помощи губки или кисти. Обработку следует проводить несколько раз до насыщения гипсовой сердцевины водой (она перестает впитываться примерно через час).

Для того чтобы было удобно работать и не намокла другая сторона листа (в таком случае при сгибании возможны разрывы сырого картона), заготовка кладется проколотой стороной вверх на деревянные или резиновые прокладки. Затем заготовку осторожно устанавливают на шаблон симметрично относительно его боковин и плавно сгибают по нему.

Гибка гипсокартона: а – вариант шаблона из гипсокартонных боковин (лекал, деревянных брусков и ребер жесткости); б – укладка заготовки на шаблон

• В согнутом положении заготовку фиксируют и оставляют для просушки. Например, ее можно обмотать по краям несколько раз липкой лентой и в таком положении снять с шаблона, который используется для гибки следующего листа. Продолжительность сушки заготовки составляет от 12 до 24 часов.

• Для изготовления криволинейных элементов с малым радиусом кривизны от 100 до 400 мм применяют другой способ. На обратной стороне (лицевая обращена в помещение) заготовки фрезеруют серию пазов П-образной формы, параллельных линии гибки. Глубина, ширина и шаг пазов зависят от того, какой радиус кривизны требуется получить. Чем меньше шаг пазов, чем они шире и глубже (вплоть до картона на лицевой стороне), тем более сильно и плавно изогнутой получается поверхность. На небольших по площади заготовках пазы можно сделать вручную с помощью стамески.

Затем заготовка тщательно очищается от пыли и укладывается на предварительно заготовленный шаблон пазами вверх. При этом она изгибается, и для сохранения новой формы пазы зашпаклевывают. Лучше всего для этого пригодна шпаклевка «Унифлот».

После просушки шпаклевки фрагмент можно установить на место.

Монтаж потолочных и арочных конструкций. Изогнутые или ломаные листы устанавливают на каркасы соответствующей формы или приклеивают непосредственно к стенам или потолкам. Конструкции каркасов могут быть самыми разнообразными в зависимости от используемых материалов, схем распределения нагрузки между составными частями и устройствами креплений к элементам здания. Наиболее совершенные конструкции каркасов создаются на основе системы оцинкованных профилей, например, фирмы «Тиги-Knauf».

Основными элементами этих каркасов являются профили: потолочные типа ПП 60/27 (шириной 60 мм и высотой 27 мм) и арочные типа ПА различных радиусов кривизны, но не менее 500 мм. Полки таких профилей могут быть изогнуты как внутрь, так и наружу, что позволяет придавать элементам потолка выпуклую и вогнутую форму.

Если готовых гнутых профилей подобрать не удалось, то нужные формы можно легко изготовить самому. Для этого на полках прямого профиля с помощью ножниц делают V-образные вырезы и затем сгибают его спинку. Каркас из профилей монтируется к потолку до крепления к нему изогнутого листа. Отдельные изогнутые профили или каркасы крепятся к потолку при помощи дюбелей или подвешиваются на так называемых прямых подвесах (кронштейнах особой конструкции), привинчиваемых шурупами к профилю.

Чтобы увеличить длину стандартного подвеса, можно применить специальную удлиняющую шпильку. Шаг размещения дюбелей зависит от формы, площади и массы подвесной конструкции, но он не должен превышать 80 см.

• При монтаже на расположенном высоко каркасе изогнутый лист сначала фиксируют при помощи Т-образной подставки, устанавливаемой в распор между гипсокартонным потолком и полом.

Затем лист крепят к профилям каркаса при помощи самонарезающих шурупов, начиная от середины листа и постепенно переходя к краям. Шурупы должны входить в гипсокартон перпендикулярно к поверхности листа и проникать в металлический профиль на глубину не менее 10 мм, а в деревянный брусок – на глубину не менее 20 мм. Головки шурупов утапливают на 0,5–1 мм в лист гипсокартона, а потом обязательно зашпаклевывают.

• Стыки гипсокартонных листов должны приходиться на несущие профили или бруски. Когда это невозможно, на стыки с обратной стороны листов накладывают изогнутые по шаблону стальные полосы толщиной 0,5–0,6 мм и шириной 100 мм.

Далее производится заделка швов по стандартной технологии, а если необходимо, то и шпаклевание всей поверхности.

С помощью листов гипсокартона можно легко и достаточно быстро подготовить пол практически под любое покрытие и можно ходить по нему сразу после окончания монтажа.

Элементы сборных полов «Тиги-Knauf» представляют собой наиболее простую систему конструкций полов индустриального изготовления. Элемент пола (ТУ-5742-007-03 515377-96) состоит из двух соединенных посредством клея гипсоволокнистых листов (ГВЛ) определенного размера (1200×600×10 мм или 1500×500× ×10 мм).

Клеевое соединение выполняется с применением синтетических клеев различной водостойкости.

В продаже есть готовые листы гипсоволокна размером 1500×500×20 мм (элементы пола). Они представляют собой склеенные в заводских условиях панели с выступом (фальцем) и углублением. При сборке фальц одной плиты входит в углубление другой.

Бывают еще сборные комбинированные полы. Устроены они так: к двум плитам ГВЛ толщиной 10 мм, смещенным относительно друг друга, прикреплен теплоизолирующий слой из пенополистирола. Для новичков – вполне подходящий вариант. Раскрой – очень ответственная операция. Прежде всего нужно учесть реальные размеры помещения и зазор на кромочную ленту – полоску толщиной 10 мм и шириной тоже 10 мм, вырезанную из минеральной ваты и уложенную по периметру помещения. Она поглощает шум и служит компенсационным швом, не позволяя плитам «гулять» и трескаться.

Далее нужно сделать разметку высоты нового пола, например, с учетом теплоизоляционного слоя. Оптимальная толщина теплоизоляции пенополистирола и минваты должна быть не менее 20 мм, для стекловаты и засыпки – не менее 30 мм. К этому надо прибавить толщину двух плит из ГВЛ – они «накроют» конструкцию. Считаем: 20+10+10=40 мм, то есть уровень пола поднимется на 4 см.

Сухость теплоизолятора – главное условие его долголетия. Снизу он соприкасается с железобетонными плитами, а их влажность, как правило, намного выше допустимого 1 %. Поэтому изолятор нужно защитить, окружив влагонепроницаемой преградой. Для этого специалисты рекомендуют положить внахлест на бетонное основание полиэтиленовую пленку толщиной примерно 0,2 мм.

Если основание деревянное (черновые дощатые полы и т. п.), вместо полиэтиленовой пленки, которая не пропускает воздух, кладут битумную бумагу (ее основу составляет битум) или парафинированную (в ее состав входит парафин). И та, и другая служат преградой для влаги, но при этом дают дереву дышать.

• Зазоры между плитами (если пол в комнате состоит из нескольких плит), а также щели между полом и стенами нужно тщательно заделать цементным раствором марки не ниже М100 (чем больше цифра, тем он прочнее), либо кладочной или монтажной сухой смесью. После того как щели заделаны, проводят окончательную «зачистку» поверхности.

• Формат листа гипсокартона маркируют с помощью линейки и карандаша. Разметив лист, его обрезают и удаляют с кромки лишний оборванный картон.

Затем на основание укладывают полиэтиленовую пленку с небольшим напуском на стены. Если необходимо, выполняют укладку выравнивающего слоя (цементно-песчаную стяжку или самовыравнивающееся покрытие) толщиной 25–30 мм. После того как стяжка схватилась, по периметру помещения, на стенах укладывают кромочную ленту из минеральной ваты.

• При использовании утеплителя поступают так. Если утеплитель засыпной, его просто высыпают на пол и выравнивают. Если это пенополистирол, минвата или стекловата, их аккуратно режут на небольшие плиты. При укладке нужно следить, чтобы плиты прилегали друг к другу очень плотно. Вдоль стен кладут кромочную ленту.

• После выполнения этой операции можно приступать собственно к укладке на пол листов гипсокартона (см. рис.). Если утеплитель засыпной, работу начинают от двери. Если это теплоизоляционные плиты, то укладку ведут от противоположной стены.

Как правило, листы гипсокартона укладывают в два слоя, причем второй слой – со смещением стыков относительно стыков первого слоя не менее чем на 100 мм. Первый слой листов гипсокартона просто укладывают на подготовленное основание, а второй слой скрепляют с первым шурупами-саморезами длиной 19 и 22 мм с антикоррозионным покрытием.

Стыковочные швы места установки шурупов заделывают гипсовой шпаклевкой и после ее схватывания обрабатывают наждачной бумагой. При этом следят за тем, чтобы не повредить слой картона на листе.

Устройство полов с применением плит гипсокартона: а – без использования теплоизоляции: 1 – основание; 2 – пленка полиэтиленовая; 3 – выравнивающий слой; 4 – элементы пола; 5 – лента кромочная из минеральной ваты; б – с теплоизоляционным слоем: 1 – плита перекрытия; 2 – выравнивающий слой; 3 – гидроизоляция; 4 – тепло-, звукоизоляционный слой; 5 – гипсоволокнистый лист (2 слой); 6 – гипсоволокнистый лист (1 слой); 7 – декоративный слой (окраска, линолеум)

Потом убирают торчащие над уровнем пола края кромочной ленты и полиэтиленовой пленки.

Если делают полы во влажном помещении (в ванной комнате или на кухне), после укладки ГВЛ вдоль стен нужно протянуть гидроизолирующую ленту, а поверхность пола покрыть битумной гидроизоляцией.

Основное требование к окну – оно должно быть теплым. И это во многом зависит от правильного выбора стеклопакета и качества установки окна.

Оконное заполнение состоит из оконных коробок, переплетов со стеклами и подоконных досок.

По конструкции деревянные окна бывают с одинарными, спаренными, раздельными и раздельно-спаренными переплетами (комбинированными). В индивидуальном жилищном строительстве чаще всего использовались оконные блоки со спаренными переплетами.

Оконные переплеты по способу открывания разделяют на вертикальные распашные (открываемые внутрь или в разные стороны), горизонтальные распашные, раздвижные, неоткрываемые и комбинированные. Переплеты могут иметь 1, 2 и 3 створки.

Вертикальные распашные окна, вращающиеся вокруг вертикальной оси, чаще всего открываются внутрь, их легко мыть, они прекрасно выполняют функцию проветривания помещения.

Горизонтальные распашные окна, имеющие горизонтальную ось вращения, открываются внутрь. Они обеспечивают хороший воздухообмен, но мыть их труднее. Такая конструкция встречается в виде форточек в старых зданиях. Открываются такие форточки сверху вниз.

Неоткрываемые окна распространены в частном секторе, их можно мыть только с улицы, при установке таких окон следует заранее продумать иной, не через окно, способ вентиляции помещения.

Комбинированные окна обычно объединяют в себе конструкции вертикальных и горизонтальных распашных окон. Весьма редко встречаются окна, створки которых вращаются вокруг обеих осей симметрии проема.

По конструкции различают окна с одинарным, двойным и тройным остеклением. Окна с двойным и тройным остеклением также делятся на окна со спаренными и раздельными переплетами. Применяемое остекление также делится на обычное и стеклопакет.

Оконная коробка представляет собой раму, в которую вставляют оконные переплеты. Коробки могут иметь дополнительные внутренние бруски – горизонтальные и вертикальные, называемые импостами, или средниками. Импосты служат для навешивания оконных переплетов, а также для обеспечения жесткости коробок больших размеров.

Материалом для оконных коробок служат деревянные брусья, а переплетов – дерево, алюминий и пластмассы. Если коробка и переплет изготовлены отдельно, то их собирают в блоки и устанавливают стены. При высоте окна 1383 мм ширина оконных блоков в жилых зданиях составляет 1143, 1343, 1953 и 2153 мм.

Окна приобретают в виде стандартных готовых блоков, хотя их нередко изготавливают на месте. Элементы, заполняющие оставленный в стене проем, называют заполнением оконного проема. На рисунке ниже представлено двухстворчатое окно со шпингалетом, врезными петлями и угольниками.

Двухстворчатое окно со шпингалетом, врезными петлями и угольниками: 1 – верхний горизонтальный брусок коробки; 2 – верхний горизонтальный брусок створки; 3 – врезная петля; 4 – вертикальный петлевой брусок створки; 5 – вертикальный брусок коробки; 6 – оконное стекло толщиной 2 мм; 7 – горбылек с фаской; 8 – притворный брусок створки; 9 – упор в стене; 10 – наружный проем; 11 – внутренний проем; 12 – оконная перемычка; 13 – фальц для остекления; 14 – нижний горизонтальный брусок коробки; 15 – шпингалет; 16 – подоконная доска; 17 – водоотлив; 18 – угольники; 19 – нащельник; 20 – отлив; 21 – защелка; 22 – паз для подоконной доски; 23 – внутренняя штукатурка; 24 – подоконник

При необходимости старое окно демонтируют. Сначала снимают старые оконные створки и отрывают наличники. Оконную коробку (раму) лучше распилить на несколько частей электрической ножовкой. Затем осторожно выбивают части рамы и сгнившие деревянные пробки, заложенные в стену. После этого снимают штукатурку с откосов. Необходимо замерить проем для установки нового окна и устройства откосов. Цементным раствором заделывают возможные повреждения, возникшие при демонтаже рамы на парапете и откосах. Расстояние между стеной и окном по периметру должно составлять 10–25 мм. Это пространство потом заливается пеной или заделывается другим материалом.

• При монтаже окна устанавливают в коробки из дерева. Обычно четверти выбраны с внутренней стороны проема стены. Обрамление представляет собой конструкцию, состоящую из четырех элементов: нижнего – подушки, двух боковых – косяков и вершника, соединенных друг с другом на шипах. Перед монтажом поверхности коробок оконных блоков, примыкающие к стенам, антисептируют и покрывают лаком в два слоя или обивают по периметру пергамином, рубероидом или толем.

• Подготовленный оконный блок устанавливают в проем в строго вертикальном положении и выверяют его по горизонтали и вертикали с помощью уровня и отвеса, фиксируя коробку в углах проема деревянными клиньями. При этом оси блоков и оконных проемов должны совпадать. Перекосы устраняют с помощью клиньев. Допускать искривления коробки нельзя, так как это затруднит открытие створок и форточек.

• Оконные коробки блоков крепят к каменным (бетонным) стенам шурупами или строительными гвоздями длиной 150 мм, которые завинчивают или забивают в деревянные антисептированные пробки, заложенные в стену.

Каждый вертикальный брусок коробки прибивают к стене не менее чем в двух местах, расстояние между креплениями должно составлять не более 1 м.

Установка оконного блока: 1 – деревянные клинья; 2 – оконная коробка; 3 – отвес; 4 – уровень; 5 – подкладка из камня или кирпича

Оконный блок: 1 – оконная коробка; 2 – теплоизоляция; 3 – отлив; 4 – капельник; 5 – подоконник; 6 – наличник

• Форточка имеет уменьшающий продувание гладкий притвор с четвертью или наплавом. Четверти выстругивают, а наплав набирают из отдельных реек. Форточки, открывающиеся в разные стороны, имеют одинаковые размеры. При открывании форточек в одну сторону наружный переплет по размеру должен быть меньше внутреннего.

• Подгонка рам требует особой точности исполнения. Этого можно добиться с помощью копировальной бумаги, которую размещают между рамами. После этого окна закрывают. Места, которые нужно подтесать, определяют по черным следам, оставшимся от копирки.

• Зазоры между коробкой и стеной заделывают эластичными прокладками и монтажной пеной. Прокладки выпускаются в виде плотных или пористых жгутов из пороизола, гернита и прочих подобных материалов на основе синтетических каучуков, полиуретана, резины.

Монтажная полиуретановая пена обладает хорошей адгезией к бетону, металлу, ПХВ и дереву, но не схватывается с полиэтиленом. При работе с ней нужно учесть, что пена увеличивается в объеме до 30 раз. Под воздействием солнечных лучей монтажная пена разрушается, поэтому сверху она должна быть закрыта – обмазана силиконовыми или полиуретановыми герметиками или закрыта жгутами, описанными выше.

• По старой технологии зазоры между коробкой и стеной на ³/₄ глубины уплотняют паклей или войлоком, пропитанными противогнилостным составом, и на ¹/₄ глубины со стороны помещения конопатят паклей или войлоком, смоченными в гипсовом растворе. Законопаченный зазор между коробкой и стеной со стороны помещения закрывают штукатурными откосами или деревянными наличниками. С наружной стороны устья зазоров заделывают невысыхающей мастикой, например УМС-50, а затем – цементным раствором. Такая технология наиболее дешевая и приемлема, например, на даче.

• К коробке оконного блока снаружи крепят слив из оцинкованной кровельной стали. Верхний край слива заводят в паз внизу оконной коробки на суриковой замазке или герметике. Для крепления слива в нижний наружный откос, выполняемый из цементного раствора, утапливают деревянную бобышку. В сливе края отгибают вверх, а в нижней его части устраивают капельник.

• В нижней части проема со стороны помещения устанавливают подоконную доску, длина которой должна соответствовать ширине проема с учетом заделки ее концов в стены не менее 40 мм с каждой стороны.

Снизу подоконную доску изолируют от кладки стен войлоком или паклей, смоченной в гипсовом растворе, либо используют современные герметики.

В кирпичных зданиях торцы досок, заделываемых в стену, антисептируют и изолируют от кладки толем или рубероидом. В широких окнах (1600 мм и более) доски в середине пролета опирают на металлические кронштейны, закрепленные в стене.

• Фурнитуру (ручки и задвижки) крепят на месте шурупами. Щели между оконными коробками и стеной закрывают наличниками. Наличники должны отступать от края коробки на 6–10 мм. На оконных проемах нижние концы наличников должны вплотную примыкать к подоконной доске.

• Сборные окна грунтуют соответствующим грунтом, а затем наносят основную краску или вскрывают лаком и стеклят.

• Для притворов окон используют пенополиуретановые или другие уплотняющие прокладки, укладываемые на водостойких клеях после отделки оконных блоков.

Створки навешивают после окончательной отделки стен.

Деревянные евроокна вновь входят в моду и пользуются повышенным спросом. Они должны соответствовать самым современным требованиям, принципиально отличающимся от требований к деревянным окнам прошлого.

Некоторые фирмы для производства деревянных евроокон используют трехслойный клееный брус (сосна, дуб). Склейка бруса производится двухкомпонентным клеем германского производства с классом водостойкости Д-4, а отделка поверхностей ведется водорастворимыми акриловыми глазурями, используется германская фурнитура.

В качестве исходного материала используется древесина сосны, красного дерева, лиственницы и дуба и 100 вариантов цветовых решений.

Помимо обычных поворотно-откидных окон и дверей освоено производство сдвижных, складывающихся конструкций, наружных деревянных ставен. В однокамерном или двухкамерном стеклопакете возможна установка энергосберегающего, тонированного, декоративного, противоударного стекла.

Кроме обычных поворотно-откидных окон и балконных дверей предлагаются параллельно-сдвижные конструкции, складывающиеся в «гармошку» в вариантах с порогом и без него, комплектацию окон и фрамуг дистанционными, электрическими и ручными приводами.

Оконные блоки изготовлены из экологически чистой древесины различных пород (сосна, дуб, ясень).

Трехслойный брусок, склеенный на водостойком клее, гарантирует отсутствие деформации.

Специальная скрытая фурнитура обеспечивает открывание в двух плоскостях с оптимальным режимом проветривания без сквозняков. Запирание происходит по всему периметру оконного блока. Двухкамерный уплотнитель обеспечивает особую герметичность, препятствует проникновению шума и пыли. Алюминиевый водоотлив исключает попадание дождевых вод внутрь оконного блока.

Отделка производится специальными атмосферостойкими покрасочными материалами, гарантирует сохранение цвета в течение 6 лет и более.

Стеклопакет – это конструкция из двух или более стекол с одним или более воздушными зазорами. Зазоры ограничены полой компенсаторной рамкой (профилем), заполненной средством для поддержания сухости (так называемое «молекулярное сито»). На стеклопакет и ложится в первую очередь функция защиты комнаты от холода, шума и пыли.

Стеклопакеты могут быть одно– и двухкамерными, они могут иметь разную ширину (24 мм, 32 мм, 36 мм, 42 мм). Однокамерный стеклопакет состоит из двух стекол с воздушным пространством между ними, двухкамерный стеклопакет включает в себя три стекла. От толщины стеклопакета и от количества стекол (и, соответственно, воздушных зазоров между ними) зависят и его энергосберегающие свойства (табл.). Цена, кстати, тоже. И хотя однокамерные стеклопакеты стоят дешевле, хороши они только для жителей южных широт.

Таблица

Энергосберегающие и звукоизоляционные возможности стеклопакетов с различными вариантами утепления

Профиль состоит из рамы, створки, импоста и штапиков. Если сравнивать с обычным деревянным окном, это полностью вся коробка со створками + штапики.

Профили бывают двух-, трех-, четырех– и пятикамерные (см. рис.). Камера – это воздушное пространство внутри профиля. Чем больше камер, тем профиль «теплее» и дороже. Двухкамерные (ширина 40 мм) профили предназначены для южных широт и для нашего умеренного климата не подходят. Пятикамерные (ширина более 100 мм) профили предназначены для районов Крайнего Севера. Для умеренного климата подходят трех– и четырехкамерные профили. Ширина их одинакова и составляет 58–62 мм. Четырехкамерный отличается от трехкамерного добавлением в конструкцию еще одной перегородки.

Составляющие окна: а – окно из трехкамерного ПВХ-профиля: 1 – стеклопакет; 2 – уплотнители; 3 – штапик; 4 – паз для фурнитуры; 5 – дренажная заглушка; 6 – усилительный вкладыш; б – схема установки окна из трехкамерного ПВХ-профиля и пластмассового подоконника на кирпичной стене

Наиболее распространен профиль с ПВХ-покрытием белого цвета. Колеровка цветов может быть самой разнообразной. Некоторые фирмы предлагают целые каталоги цветовой гаммы профилей. Устойчивость окраски к влияниям атмосферной среды зависит от технологии нанесения окрасочного покрытия.

Вариант 1-й – профили, окрашенные в массе. В этом случае краску добавляют в смесь ПВХ (поливинилхлорид) в самом начале процесса рождения профиля. Но почему-то добавляют только коричневую. Такой профиль выцветает буквально за два сезона, поэтому с внутренней и внешней стороны его обязательно покрывают пленкой «под дерево». Такой способ окраски увеличивает цену профиля на 25–35 %.

Вариант 2-й – ламинированный профиль. На обычный белый профиль под высокой температурой и давлением «накатывают» пленку. Цвет можно выбрать практически любой – черный, зеленый, синий, красный, желтый (всего порядка 15–20 оттенков). Можно ограничиться и незатейливой пленкой «под дерево». Цена ламинированного профиля по сравнению с белым моментально возрастает на 10–15 %.

Вариант 3-й – способом коэкструзии. Из-за дороговизны оборудования таким способом окраски пользуются единицы. Такая окраска считается самой долговечной. Внутренняя часть профиля (та, что находится в помещении) остается белой, а наружная (выходящая на улицу) может быть любого цвета. Коэкструзионный способ окраски делает профиль дороже на 20–25 %.

Вариант 4-й – покрытие декоронк. Его запатентовала бельгийская фирма «Дэкенинг». Профиль покрывают специальной краской, состоящей из гранул, и помещают его в термокамеру. Краска спекается, и поверхность получается матовой, на ощупь немного шероховатой. Производители утверждают, что такое покрытие прослужит как минимум лет двадцать.

Белые профили самые дешевые. Самые дорогие – профили с коэкструзионным покрытием.

При выборе профиля необходимо уделить особое внимание уплотнениям, иначе в окна будет дуть. Уплотнение ставится в два и три контура. Самым лучшим считается тройное уплотнение, когда по всему периметру проходят три уплотнителя (резиновые прокладки). Но тройное уплотнение увеличит цену профиля на 4–5 %. В качественных уплотнителях должна быть капроновая нить. Это очень важно. В морозные дни «плохая» резина сжимается, образуя щели. С капроновой нитью подобного казуса не произойдет. Убедитесь в наличии усилительного армирующего вкладыша. Для определения наличия вкладыша нужно осмотреть раму изнутри, а створку снаружи. Там, где они соприкасаются, должны быть шурупы, которыми вкладыш крепится к раме или створке. Если шурупы есть, поводов для беспокойства нет. Выясните, какова толщина внешних стенок профиля. Она должна быть не меньше 3–3,5 мм.

Замеры. Ширину и высоту проема замеряют не только снаружи, но и изнутри, особенно если дом – «сталинской» постройки. В типовом блочно-панельном жилье проемы окон и балконных дверей стандартные. Там ошибки случаются редко. Чаще всего проблемы возникают именно в кирпичных («сталинских») домах. По правилам зазор не должен быть выше допустимой нормы (20 мм). При ошибках в замерах в домах «сталинской» постройки зазор порой составляет до 100–150 мм. Причиной могут быть утеплители, установленные между внешней и внутренней стеной и др. Образовавшиеся щели приходится заделывать монтажной пеной, но и это не обеспечивает необходимой теплозащиты. Кроме того, запенивание должно проходить в несколько этапов. И уж только после этого можно штукатурить. Поэтому замеры проводят очень тщательно.

Откосы и отливы. Откос – часть оконного проема, обрамляющего окно сверху и с боков. Откосы бывают внутри и снаружи помещения. Они закрывают швы соединения рамы с оконным проемом. Откосы бывают штукатурные и накладные (например, из деревянного шпона или пластиковых пластин).

Но не стоит думать, что под пластины и шпоны стену не надо штукатурить. Надо, и очень тщательно: штукатурка выравнивает поврежденную поверхность стены. Значит, откосы не потрескаются и не перекосятся со временем. Прежде чем приступить к отделке, необходимо очистить поверхность от старой штукатурки, заделать образовавшиеся при демонтаже старой оконной коробки пустоты (под подоконником и по всему периметру окна) и гидроизолировать швы.

Ошибки с замерами и способы исправления: а – коробка не помещается в проем – придется его расширять; б – оптимальный вариант; в – проем получился большим – придется слишком много штукатурить; г – возможный вариант исправления широкого проема: 1 – пена; 2 – штукатурка; д – оптимальный вариант исправления широкого проема: 1 – пена; 3 – расширительный профиль

На сегодняшний день самыми распространенными способами отделки внутренних оконных откосов считаются:

штукатурные откосы – традиционный и широко известный способ отделки как внутренних, так и наружных откосов, вполне подходящий для домов любого типа (кирпичных, бетонных, панельных);

откосы, отделанные панелями ПВХ, – наиболее удобный вариант для панельных и блочных домов, ширина откосов в которых не превышает 250 мм, т. к. это максимальная ширина панели из ПВХ;

откосы из листов ПВХ – наиболее эффективный вариант при отделке внутренних откосов шириной более 250 мм. Чаще такие откосы бывают в кирпичных домах. Листы представляют собой плиты из вспененного ПВХ толщиной 10 мм;

откосы, отделанные деревянным шпоном, – самый дорогой вариант отделки внутренних откосов. Шпон толщиной не менее 4 мм, полученный чаще из хвойных пород дерева, реже дубовый, прекрасно гармонирует с деревянными рамами.

На наружных откосах производятся только штукатурные работы.

Отлив (отливка) – так называют внешнюю нижнюю часть оконного проема. Это тот же подоконник, но только с наружной (уличной) стороны. Отлив и подоконник желательно устанавливать под окно, а не встык к нему, чтобы вода не смогла просочиться в место соединения. При установке отлива нижняя кромка коробки окна должна быть не ниже наружного края проема. Это необходимо для того, чтобы не перекрыть специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки. Кроме того, стык между отливом и рамой (равно как между подоконником и рамой) нужно герметизировать. Для отлива штукатурные работы не нужны, и устанавливается он на пену или на клейкую основу.

Крепление. Крепеж рам не должен быть слишком тугим, иначе окно выгнет. Следите, чтобы в крепежные отверстия не попала вода.

При монтаже используют три вида крепления: на саморезах, на анкерных болтах и на анкерных пластинах.

При помощи саморезов и анкерных болтов крепление осуществляется непосредственно сквозь оконную коробку. В этом случае нужно снять с рамы все створки и стеклопакеты на время монтажа, но зато можно крепить окно практически в любом проеме, и вся нагрузка идет на внутреннюю арматуру окна.

Крепление с помощью металлической пластины-анкера, цепляющейся за специальный пластиковый замок на внешней стороне коробки, упрощает процесс нивелирования окна по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика. Можно спорить, какой из методов лучше. На практике выбор метода определяется личными вкусами монтажников и частично формой металлической арматуры внутри коробки. После замера производят демонтаж старых рам из оконного проема. Затем проводят работы с откосами. После доставки окон приступают непосредственно к монтажу. Если ошибка с замерами все же произошла, проводят исправления, как показано на рисунке выше. Если ошибка в замерах очень большая и с помощью «расширителя профиля» и пены не удастся ее исправить, то изготовляют «черновую» раму из древесины и устанавливают в образовавшиеся пустоты. Это не грозит теплоизоляции и прочности конструкции.

Порядок монтажа:

• Подготовить оконную раму к предварительной установке в проем: снять с нее створки, в месте глухого остекления снять штапик и вынуть стеклопакет, с наружной стороны снять защитную пленку.

• Раму с прищелкнутым снизу присоединительным профилем вставить на технологические клинья в проем.

• Сдвигая раму по горизонтали, добиться равного зазора по бокам. По уровню и с помощью технологических клиньев выставить раму в горизонтальной плоскости.

• Подобрать толщину несущих подкладок (можно использовать подкладки под стеклопакет).

• Сделать на раме отметки для сверления отверстий под дюбель в местах закладных деревянных пробок. С внешней стороны отметить на раме по периметру границу четверти.

• Вынуть раму. По отметкам просверлить отверстия под дюбеля Ø10,5 мм (чтобы не разбивать отверстия, сверлить снаружи внутрь рамы).

• По бокам и сверху на раму со стороны улицы по отметкам наклеить предварительно сжатую уплотнительную ленту. Ленту наклеить и на нижнюю часть присоединительного профиля. Если уплотнительная лента не используется, то необходимо предусмотреть между рамой и четвертью зазор 5–7 мм, который в дальнейшем запенивается и силиконится снаружи. В нижней части щель между присоединительным профилем и проемом закрыть силиконом.

• Оконную раму вставить в проем. Проверить уровнем горизонтальное положение и закрепить в проеме клиньями.

• По имеющимся отверстиям засверлить стену под дюбеля. Установить дюбеля. При затяжке использовать шуруповерты с тарированным моментом и во избежание искривления рамы с противоположной стороны упирать лопатку или клин. Идеально использование в этих случаях специальных дистанционных прокладок.

• Запенить по бокам и сверху шов между рамой и стенкой. При этом учитывать свойство пены расширяться.

• По бокам и сверху вставить бутовочный шнур. Заглубить его на половину ширины шва между рамой и стеной и это углубление просиликонить.

• Подоконник установить на пену. В районе контакта с рамой перед установкой нанести полоску силикона, затем подоконник завести под раму по уровню и подбить клиньями снизу и при необходимости распереть сверху. Если расстояние между подоконником и нижней частью проема велико, его можно сократить до 5–10 мм цементным раствором. Пену закрыть силиконом.

• Отлив крепить шурупами к присоединительному профилю через уплотнительную ленту, мастику или силикон. Желательно применение пены или компрессионной ленты снизу отлива.

• Вставить глухое остекление, навесить створки. После отделки откосов изнутри можно использовать самоклеящиеся наличники.

Не забудьте: до того как стеклопакеты будут поставлены на место, необходимо, чтобы внешний наружный шов между рамой и стеной был загерметизирован. Иначе доступ к наружным швам будет закрыт и его нельзя будет обработать.

Конструкция дверей представляет собой коробку с навешенным на нее полотном (в обиходе – дверью). По способу открывания они делятся на распашные, раздвижные («купе»), раскладные и шторные. По конструкции и функциональному назначению двери подразделяются на щитовые и рамочные, наружные, внутренние, балконные и др., с порогом и без порога, с фрамугой и без фрамуги, остекленные и глухие. По числу дверных полотен двери различают однопольные, двупольные и полуторные – с двумя полотнами одинаковой и разной ширины. Распашные двери по способу открывания бывают правые с открыванием дверного полотна против часовой стрелки и левые с открыванием дверного полотна по часовой стрелке.

Щитовые двери состоят из каркаса, заполнения и обшивки. Каркас выполнен из бруска (реек), обшивка – из клееной фанеры, шпона, твердых древесноволокнистых плит, заполнение – из маломерных пиломатериалов, отходов фанеры и твердой древесноволокнистой плиты, бумажных сот, пенопластов и др. По периметру полотно двери обрамляется деревянными обкладками.

Рамочные двери (филенчатые, обвязочные) состоят из обвязки (брусков) и заполнителя (филенки). В качестве филенки можно использовать стекло, доски, фанеру, древесноволокнистые и древесностружечные плиты.

Размеры дверей устанавливают в зависимости от высоты помещения, с учетом пропускной способности для прохода людей, внесения мебели.

Виды дверных полотен: а – щитовые: 1 – поперечный брус; 2 – вертикальный брус; 3 – шпон или ДВП; 4 – ячеистая набивка; 5 – блок замка; б – филенчатые: 1 – верхняя поперечина; 2 – вертикальный брус; 3 – средник; 4 – средний поперечный брус; 5 – нижняя поперечина

• При установке дверной коробки входной двери блок поднимают и устанавливают в проем на подкладку из толя на мастике. Необходимо следить за тем, чтобы нижний брусок занимал строго горизонтальное положение. Вертикальные и горизонтальные элементы монтируются по угольнику, отвесу и уровню. Отвес должен точно проходить через середину верхней стороны и пересечение диагоналей коробки. Об отсутствии перекосов свидетельствует равенство диагоналей. Этого можно добиться при помощи клиньев, поднимая ту или иную сторону коробки.

• После выравнивания по вертикали и горизонтали коробку крепят к стене в трех точках с каждой боковой стороны: на расстоянии 1 м от пола и 30 см от верха и низа коробки. В стене (против боковушки коробки) сверлят или пробивают шлямбуром отверстия, забивают в них деревянные пробки на глубину 40–50 мм, устанавливают коробку и вбивают в пробки гвозди, шляпки утапливают в древесину не менее чем на 2 мм. Вместо гвоздей можно использовать стальные штыри диаметром 8–10 мм, диаметр отверстий под них должен быть на 2–3 мм меньше диаметра штырей.

• Зазоры между стеной и коробкой заполняют сухой паклей, шлаковатой или стекловатой и уплотняют либо используют технологии, описанные в следующем разделе.

• Двери навешивают на петли, подбираемые по размеру. Чаще всего устанавливают две петли на дверное полотно, но в некоторых случаях, когда дверь выполнена из тяжелой древесины, устанавливают три петли. Ни в коем случае нельзя устанавливать петли на горизонтальные бруски обвязки двери.

• При установке или замене разборных петель необходимо помнить, что петли могут быть левыми и правыми – взаимонезаменяемыми. Новые петли должны иметь такое же направление, как и старые.

• Для определения направления двери надо открыть ее на себя – дверь будет левосторонней или правосторонней в зависимости от того, какая рука лежит на ручке двери. Существует правило, облегчающее запоминание: правая дверь открывается против часовой стрелки.

Установка петли: а – вырезка гнезда под петли; б – установка правой петли; в – двери с левой (1) и правой (2) петлями

• Работа по установке петель выполняется в такой последовательности. Петлю приставляют к створке или двери на расстоянии от края, равном длине петли. Намечают места для петель. Стамеской вырезают древесину на а б толщину карты петли и прикрепляют ее шурупами так, чтобы ее ось была параллельна кромке бруска. Укрепив петли на створке или двери, их раскрывают, приставляют к коробке, плотно прижимая к верхнему бруску, и очерчивают по раскрытым картам, оставляя риски под петли на четверти. По рискам выбирают древесину под карты петель, намечают места для шурупов, прикрепляют каждую петлю одним шурупом и проверяют, как прикрывается створка или дверь. При необходимости делают исправления и укрепляют петли шурупами.

• При установке дверей в коробку особенно важно подогнать дверь к четверти. Навешенная дверь не должна пружинить при открывании и закрывании, а свободно вращаться на петлях.

Щели между дверными коробками и стеной закрывают наличниками.

• Дверной блок всегда должен быть установлен строго вертикально в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Максимальное отклонение от вертикали, допускаемое при установке дверного блока, не должно превышать 1–1,5 см. В противном случае монтажный дефект будет восприниматься визуально.

Необходимо учитывать уклон пола, возможные локальные неровности и многое другое. В частности, некоторые отечественные двери, изготовленные по упрощенной технологии, имеют полотна и коробки далеко не прямоугольной формы и способны изменять свои геометрические параметры в процессе эксплуатации. Это нередко приводит к тому, что после окончания ремонта коробки «ведет», а установленная дверь вдруг перестает закрываться.

Существует два основных способа установки дверной коробки: «на пену» и сквозное крепление при помощи шурупов.

Установка межкомнатной двери: 1 – врезка петель; 2 – стойка с петлями; 3 – дверное полотно; 4 – стойка; 5 – верхняя часть дверной коробки; 6 – заделка швов (пена или раствор); 7 – врезка ответной части замка; 8 – врезка замка; 9 – наличники; 10 – стекла

Полиуретановая пена обладает клеящими свойствами и способностью расширяться при вулканизации, заполняя собой все щели и пустоты. Коробка после врезки фурнитуры собирается на полу и вместе с дверным полотном на клиньях устанавливается в проем. Чтобы исключить деформацию коробки, между стойками вставляют распорки либо устанавливают коробку с полотном и вставляют прокладки в зазоры между дверным полотном и коробкой. Следует учесть, что установить распорки без навешивания полотна с требуемой точностью не всегда удается – это зависит от величины люфта у петель и прямоугольности дверного полотна. Далее пеной заполняют образовавшиеся щели. После ее высыхания клинья вынимают, а излишки пены срезают ножом.

Достоинством этого способа является то, что работая с собранным блоком легко можно оценить его оптимальное месторасположение в проеме до окончательной фиксации. Отсутствие отверстий под крепежные шурупы в коробке и точность ее сборки – также положительные качества.

Главным недостатком установки «на пене» является отсутствие возможности точно, вплоть до миллиметра, «выставить зазоры» между коробкой и дверным полотном. Так, например, вставляемые между полотном и коробкой прокладки «поджимают» петли, убирая имеющийся люфт. После их снятия полотно возвращается в свое естественное положение, в результате зазор между торцом полотна и коробкой в верхней части уменьшается, а снизу увеличивается. Кроме того, во время установки трудно проверить, насколько свободно открывается и закрывается дверь.

• В некоторых случаях пена, сохраняя способность расширяться весьма длительное время, после поверхностного высыхания деформирует дверные коробки. Причинами этого явления могут быть и большое количество пены в шве, и недостаток влаги (вулканизация этого материала происходит за счет химической реакции с ней), а также применение некачественной продукции. Достаточно всего на 1–2 мм сдвинуть каждую стойку, чтобы дверное полотно стало задевать поверхность коробки, срезая тонкий слой шпона, или дверь вообще перестала закрываться.

Для высохшей пены, имеющей незамкнутые поры, напротив, вредна повышенная влажность воздуха, поэтому при ее использовании в санузлах требуется принимать меры по пароизоляции шва. И, наконец, пена не способна предотвратить деформацию сучковатых коробок.

При сквозном креплении коробка собирается «по месту» вокруг висящего дверного полотна, что дает возможность установить дверной блок в проеме с точностью до миллиметра и сделать менее заметными некоторые его недостатки. Для дверей категории «эконом-класса», к которому относятся финские и испанские двери и большая часть российской продукции, наиболее универсальным представляется именно этот способ.

Монтаж производят следующим образом.

• Часть дверной коробки с врезанными петлями (стойка) и 3–4-мя сквозными отверстиями диаметром 5–6 мм крепят к стене на одном или двух шурупах. При помощи клиньев стойку устанавливают вертикально. После этого на нее сразу навешивают дверное полотно. Прикладывая измерительный уровень к торцу, постоянно проверяют его положение, при помощи шурупов и клиньев добиваются вертикальности и неподвижности полотна.

• В связи с тем, что стены в большинстве случаев имеют наклон, допускается небольшое отступление от вертикали, но только до того момента, пока будет сохраняться неподвижность дверного полотна. Предельное значение этого наклона определяется опытным путем и обязательно со смазанными петлями. Иначе может возникнуть ситуация, когда значительное трение в «сухих» петлях позволит полотну временно оставаться неподвижным, а после смазки трение уменьшится, и дверь начнет самопроизвольно закрываться.

Убедившись, что месторасположение стойки выбрано правильно, ее снимают.

• После того как по сделанным отметкам просверлят остальные отверстия в стене, стойку устанавливают снова и при помощи шурупов фиксируют окончательно. Далее проверяют, как закрывается и открывается дверь. Если все перечисленные требования выполнены, то устанавливают вторую стойку на том же уровне, что и первую. Ее закрепляют шурупами таким образом, чтобы дверное полотно прилегало к коробке без щелей, а между торцом полотна и коробкой оставался одинаковый зазор в 3–4 мм. Затем устанавливают верхнюю часть дверной коробки (перекладину) с тем же зазором между ней и верхним краем двери.

В итоге учитываются «люфты» у петель и даже форма самого полотна. То есть при желании с помощью клиньев можно выгнуть стойку так, что она в точности будет повторять контур полотна.

• Главным недостатком сквозного способа крепления считается наличие отверстий (диаметром 8–10 мм) под установочные шурупы, которые обычно по окончании ремонта заделывают шпаклевкой под цвет коробки или закрывают заглушками. Возникают также небольшие проблемы при монтаже дверей, коробка которых поставляется в собранном виде со стойками, срезанными под углом 45°, и перекладиной (некоторые испанские двери). Чаще всего такая перекладина оказывается коротковатой.

• Для того чтобы получить хотя бы минимальный зазор между торцом дверного полотна и коробкой в 2–3 мм, оставляют в одном из верхних углов коробки 1–2 мм щель, которую при помощи шпаклевки можно сделать практически незаметной.

• Швы чаще всего заполняют пеной. Способ сквозного крепления с запениванием швов имеет одно немаловажное преимущество: если через год по тем или иным причинам дверь перестанет закрываться, то, сняв наличники и прорезав ножовкой оставшиеся после установки клинья и высохшую пену, можно при помощи тех же крепежных шурупов немного раздвинуть стойки. О достоинствах и недостатках пены было сказано выше.

• Заделка швов цементным раствором является наиболее технологически правильным процессом. Он создает между стеной и коробкой своеобразный опорный клин, наилучшим образом препятствующий возможным изгибам коробки. Однако при заполнении шва раствором, содержащим изрядное количество воды, дверную коробку может «повести». Эти последствия можно исключить, если на коробку с изнаночной стороны наклеить широкий «скотч». На полуфабрикат, не имеющий защитного покрытия, наклеивают специальный «малярный скотч», клеящий состав которого при кратковременном использовании не оставляет следов после удаления «скотча».

Заполнить все пустоты необязательно – достаточно, чтобы глубина заделки швов составляла 1–1,5 см. Во время этой операции вряд ли удастся не испачкать коробку, но с окрашенных и лакированных поверхностей следы раствора легко смываются.

Чтобы материал «заделки» не высыпался при первом же сотрясении, например, когда будут прибиваться наличники, нужно добавить в раствор немного клея ПВА – 1–2 л на 10 кг сухой смеси, а самим клеем прогрунтовать очищенную от слоев старой шпаклевки и краски поверхность стены.

Идеальным считается вариант, когда шов армируется штукатурной сеткой. Но при ширине швов в 1–2 см их достаточно зашпаклевать, проклеив серпянкой. По окончании отделки стен (оклейки обоями или окраски) монтируют (прибивают или приклеивают) наличники, но не раньше.

Нельзя заполнять швы алебастром, что часто встречается в строительной практике. Алебастр расширяется при высыхании и сдвигает стойки дверной коробки.

Раздвижная дверь на роликах может понадобиться для экономии пространства в помещении. Дверь должна органично вливаться в цветовой и тональный настрой интерьера. При этом дверь, находящаяся на стыке двух помещений, воздействует на формирование интерьера в обоих помещениях. Такая дверь зрительно увеличивает помещение и при необходимости позволяет полностью изолировать одно из помещений. Двери «купе» удобны также для встроенных шкафов и закрывающихся полок.

Перед устройством раздвижной двери снимают существующее дверное полотно, а также наличники и петли с дверной коробки. Оставшиеся гнезда под петли маскируют деревянными пробками и шпатлюют. Для раздвижной двери используют снятое дверное полотно. По желанию дверь можно сделать частично прозрачной, использовав рифленое стекло. Дверь облицовывают со стороны прихожей в тон ее интерьера, а со стороны комнаты – под стиль оформления гостиной. Акцентировать внимание на двери рекомендуется в том случае, когда в комнате все решено на контрастных соотношениях.

• Конструкция раздвижной двери состоит из направляющей, дверного полотна, роликов и элементов крепления. Все конструктивные варианты дверей должны удовлетворять следующим требованиям: быть бесшумными, легкими, с необходимым уровнем звуконепроницаемости.

Для передвижения двери необходимо подобрать направляющие. Направляющая должна быть в 2 раза длиннее ширины двери. Можно использовать как нижнюю, так и верхнюю направляющую.

• Нижнюю направляющую можно изготовить из круглого прутка, углового металла малого сечения, из металла П-образного профиля или полосы. Если направляющая из круглого прутка, нижнюю его часть стачивают для получения плоскости, хорошо прилегающей к полу. Крепят направляющую шурупами с утопленными в расточенных отверстиях головками. Направляющую врезают так, чтобы она не возвышалась над полом.

Конструкция раздвижной двери: а – каркасная рама; б – нижняя направляющая

Ролики изготавливают из металла плоскими с пазом или гребнем посередине толщиной 5–10 мм, диаметром 10–20 мм. Ролики с шайбами вставляются в металлический держатель, который крепят к каркасу двери. Они должны свободно вращаться, перемещаясь по направляющей.

• При использовании верхней направляющей дверь приподнимают над полом на 3–4 мм, что обеспечивает цельность пола в квартире. В зависимости от типа подвески она может быть выполнены из двух уголков, уголка и Z-образного профиля, трубы или П-образной направляющей. Последняя крепится к стене с помощью дюбелей.

Для бесшумности хода двери в этом случае применяют роликовую подвеску на шарикоподшипниках с нейлоновыми или капроновыми шинами либо капроновые ролики. При верхнем положении направляющей ролики крепят с помощью скоб, крюков или штанг, размещенных с одной стороны дверного полотна. Закрыть направляющую можно накладным деревянным карнизом, проходящим по периметру комнаты. Дверное полотно должно иметь звукоизоляционный уплотнитель.

Для гашения ударного шума устанавливают амортизаторыостановы в торцах и на стыках.

• Каркасную раму собирают из брусков толщиной 25–30 мм, шириной 40–50 мм и облицовывают с двух сторон фанерой или пластиком. Для повышения звукоизоляционных качеств пустоты во внутреннем пространстве рамы заполняют пенопластом, стекловолокнистыми плитами, минеральной ватой, полистиролом с добавками опилок или полосками из древесноволокнистой плиты. Верхний и нижний бруски двери делают более широкими – к ним крепят держатели с роликами. Внутри рамы прикрепляют рейки жесткости, одна из которых должна находиться в месте крепления ручки.

Полый щит имеет каркас из рамки по периметру, наружных «рубашек» из клееной фанеры, твердой древесноволокнистой плиты, шпона или слоистого пластика, сот из реек и бумаги между ними.

При облицовывании дверного полотна строганым шпоном штапики, которые держат стекло, должны быть на одном уровне с брусками обвязки. Бруски закрывают фанерой, вырезанной заранее и облицованной ценными породами шпона. Для облицовывания штапиков и торцов фанеры применяют гибкие породы шпона – орех, клен и т. п. Фасадную поверхность полотна рекомендуется покрыть восковым составом и отполировать.

К торцам двери прибивают гибкие накладки из мягкой ткани и слоя резины, которые устраняют зазоры между дверью и коробкой и служат хорошими звукоизоляторами. Зазоры между дверным полотном и рамой дверного проема можно также уплотнять полосками коврового покрытия (синтетика). Шум при открывании двери значительно уменьшится, если ролики и направляющая будут изготовлены из разных металлов.

Для прикрытия раздвижных дверей можно устанавливать щит. Вертикальные кромки щита окантовывают угольником, а угол между щитом и стеной прикрывают наличником. Щель между полом и щитом закрывают плинтусом.

Раздвижные детали двери должны работать по возможности легко и плавно, без заклинивания. Все детали следует крепить без перекосов и надежно фиксировать. Учитывая конструктивные особенности дверей подобного типа, необходимо бережно обращаться с ними, не дергать их, не затворять резко створки и т. д.

На рисунке показана одностворчатая раздвижная дверь, перемещающаяся на роликах. Механизм передвижения дверного полотна прикрывают карнизом, который крепят к промежуточному бруску, прибитому к стене над дверным проемом. Нижний конец планки служит ограничителем для двери, благодаря чему ролики не соскакивают с угольника.

В жилой комнате мебель стараются поставить к стенам. Поэтому найти свободное пространство у стены непросто. В этом случае применяют вариант двухстворчатой раздвижной двери. Верхняя подвеска выполняется здесь несколько иначе, чем в предыдущем случае. За направляющую служит металлическая фрезерованная труба; карниз может быть съемным или открывающимся на рояльной петле.

Стены готовых гипсовых сантехкабин могут иметь отклонение от вертикали 5–7 см или двоякую кривизну. Установленные в них двери могут самопроизвольно закрываться. Установленная вертикально дверь будет лишний раз подчеркивать наклон дверей санузла и кривизну стен. Следовательно, стены необходимо выравнивать, что сопровождается не только лишними затратами, но и потерей полезной площади без того не слишком просторной ванной (стены наклонены почему-то всегда вовнутрь).

Одностворчатая раздвижная дверь на верхней подвеске: А– на однороликовых тележках; Б – на двухроликовых тележках; 1 – декоративные доски; 2 – двери; 3 – бруски каркаса; 4 – валики-уплотнители; 5 – облицовка притолоки; 6 – крючки подвески; 7 – держатели; 8 – ролики; 9 – кронштейны-направляющие

Кроме собственных стен санузел имеет и собственный пол с небольшим порожком (около 5 см), предохраняющим квартиру от затопления. Поэтому нижняя кромка дверей санузла располагается примерно на 10 см выше, чем у остальных дверей квартиры. Часто для санузла покупаются стандартные двухметровые двери, хотя проем в типовой сантехкабине подходит для установки дверей высотой 190 см. Поэтому не являются редкостью ситуации, когда приходится приспосабливать двери либо проем под тот или иной дверной блок.

Остановимся на этом моменте подробнее.

Стены в подобном санузле тонкие – толщиной 4–5 см, в то время как большинство дверей, предлагаемых на рынке, комплектуются коробкой шириной 8–10 см. Поэтому при выборе дверей важно подобрать и коробку нужной ширины. В идеале коробка должна превышать толщину стены не более чем на 1–1,5 см (с учетом толщины облицовочной плитки и слоя раствора).

В крайнем случае, чтобы не наращивать всю стену, срезают с коробки лишние сантиметры. Закрасить поверхность распила, сохранив первоначальное качество, мало кому удается, потому обрезанную сторону обычно закрывают наличником. Тем не менее линия среза все равно остается довольно-таки заметной. Подобные операции подгона коробки возможны, если она изготовлена из массива древесины. При попытке срезать часть фанерованной коробки шпон на линии среза может отслоиться сразу или спустя некоторое время. Коробки, облицованные фанерованной МДФ, а также коробки из сплошного МДФ или ДСП, лучше «не распускать», так как после удаления лакированного шпона обнажится их не влагостойкое содержимое, что со временем может привести к разбуханию коробки и отслаиванию шпона на оставшейся части.

При монтаже дверного полотна длиной 2 м можно расширить проем или укоротить дверь. При этом нужно учитывать, что не каждую дверь можно укоротить и не каждый проем можно расширить.

Если сантехкабина сделана из гипса, то расширить проем не сложно. Гипс и арматуру можно вырезать «болгаркой», гипс – обыкновенной ножовкой с крупным зубом, арматуру – ножовкой по металлу.

В некоторых санузлах, собранных из асбоцементных листов, над верхней частью проема проходит стальная полоса каркаса кабины. Если ее перерезать, то в ослабленных местах, в том числе и на облицовочной плитке, могут появиться трещины. Поэтому в подобных санузлах лучше укорачивать дверь, а не расширять проем.

Укорачивать можно только те полотна, у которых расстояние от нижнего края до нижней филенки больше, чем расстояние от верхнего края до верхней филенки. Тогда после отпиливания нижней части расстояния до филенок станут примерно одинаковыми. Укоротить можно двери из сплошного массива, а также облегченные каркасные двери без заполнения или с сотовым картонным заполнением. У каркасных дверей при укорачивании нижний связующий брусок сначала удаляют, а затем после отпиливания вклеивают обратно.

Врезные замки, как правило, имеют квадратное отверстие для дверной ручки и скважину для цилиндра под ключ. Замок врезают в боковой брус обвязки дверного полотна. Если дверь филенчатая, необходимо проследить, чтобы замок не был врезан напротив среднего бруска обвязки, так как в этом случае гнездо ослабит шиповое соединение двери.

Сначала выбирают место для установки замка на дверной коробке – так, чтобы замочная скважина находилась на удобной высоте. После этого прикладывают замок к торцу дверного полотна и размечают место паза под корпус замка.

Этот паз можно выбрать долотом, подчищая внутреннюю поверхность паза стамеской. Предварительно большую часть паза нужно высверлить дрелью. Диаметр сверла должен быть немного меньше ширины паза.

Врезка нового замка: а – нанесение разметки на торце деревянного полотна; б – сверление отверстий; в – чистка внутренней поверхности паза; г – разметка выемки для планки; д – выборка паза под планку; е – сдвиг разметки на толщину планки замка; А, Б, В – контуры отверстий

Глубина паза контролируется периодическим вставлением замка в паз. Она должна быть больше длины корпуса замка на 2–3 мм – толщину планки. Наметив контур планки, выбирают паз под планку замка – так, чтобы ее плоскость была заподлицо с торцом двери. Добившись того, что замок плотно «сел» в гнездо, размечаются отверстия под цилиндровый механизм («секрет»): прикладывается корпус замка к дверному полотну и шилом отмечается контур отверстия (А), затем сверлятся отверстия со сдвигом от края полотна на 2–3 мм – с учетом толщины передней планки замка. Если в замке имеется язычок защелки, нужно проделать отверстие для стержня, соединяющего ручки с обеих сторон двери (Б), для переключателя защелки (В) и для винтов, стягивающих накладки.

Во время установки замка нужно убедиться, что ключ легко поворачивается, ригель и защелка легко движутся. Перед окончательной установкой замка нужно смазать его подвижные части солидолом или техническим вазелином, но нельзя смазывать цилиндровый механизм. Затем сверлят отверстия под шурупы для закрепления планки. Глубина этих отверстий должна быть на треть меньше длины шурупов, а диаметр – на 1 мм меньше диаметра шурупов. Чтобы шурупы легче входили в древесину и дольше служили, перед вкручиванием их рекомендуется смазать солидолом. При установке накладок с обеих сторон полотна необходимо стараться не зажать цилиндровый механизм. Если это случилось, то немного расширяют отверстия, через которые планки винтами стягиваются между собой. Ответные пазы для ригеля и язычка защелки в косяке двери размечаются следующим образом: торцы их смазываются каким-либо красящим веществом, дверь закрывается и ключ поворачивается в замке, в результате получается отпечаток на дверной коробке. Глубина пазов равна длине выходящей из замка части ригеля и язычка защелки. Помимо выборки этих пазов, нужно выдолбить место для того, чтобы утопить запорную планку. Для разметки к косяку прикладывается планка так, чтобы ее окошки совместились с выдолбленными пазами, и очерчивается ее контур. Выбрав выемку для запорной планки, ее вставляют и закрепляют шурупами. Если замок открывается и закрывается без помех – работа окончена.

Накладные замки ставят главным образом на входные двери. Они крепятся шурупами с внутренней стороны дверей и обвязки. Для этого с помощью сверла и стамески необходимо проделать отверстие для сердечника замка. Замок прикладывают к намеченному месту, отмечают расположение передней планки на торце двери и стамеской углубляют под нее гнездо. После этого замок приставляют к двери и карандашом или шилом намечают места установки шурупов. Планка должна быть врезана заподлицо с поверхностью торца дверного полотна. Закрепив замок, прикрывают дверь и отмечают расположение запорной коробки, которую также прикрепляют шурупами.

Врезные защелки с нажимными ручками устанавливают так. Прежде всего размечают место установки ручки, затем делают выборку под корпус защелки с помощью сверла и стамески, а после этого просверливают сквозное отверстие для стержня, на который насаживаются ручки с планками.

Корпус защелки устанавливают в гнездо и закрепляют шурупами.

Далее в квадратное отверстие корпуса защелки вставляют квадратный стержень, а после этого устанавливают ручки с планками и закрепляют шурупами.

Для мягкой бесшумной работы движущуюся часть защелки смазывают техническим вазелином или маслом.

При выполнении ремонтных работ необходимо подобрать соответствующий раствор. Его можно приготовить самостоятельно. Растворы приготавливают из сухой цементно-песчаной или гипсоцементнопуццолановой смеси и добавок (поливинилацетатной дисперсии или синтетического латекса) в соотношении к цементу или гипсовому связующему 0,2:1, в результате чего можно получить полимерцементные или гипсополимерцементные растворы. Полимерная добавка повышает адгезию (сцепляемость с поверхностью); раствор удобно наносить на различные основания (например бетон, гипсобетон).

Состав раствора записывается соотношением массовых или объемных частей. Например, цементный раствор 1:3. Это значит, что для приготовления раствора необходимо брать 1 часть цемента и 3 части песка.

Для приготовления известково-цементного раствора 1:1:5 необходимо брать 1 часть извести, 1 часть цемента и 5 частей песка.

Для ремонта и оштукатуривания каменных поверхностей в сухих помещениях используют известковые растворы. Состав раствора подбирают в зависимости от назначения и качества извести:

Вручную раствор приготавливают так: в емкости известь разводят водой (питьевой) до известкового молока. Необходимое количество песка насыпают в ящик, добавляют известковое молоко и хорошо перемешивают до нужной густоты.

• Для оштукатуривания деревянных поверхностей, ремонта внутренних карнизов используют известково-гипсовый раствор, который готовят на основе известкового раствора, добавляя к нему необходимое количество гипса.

Добавление гипса к известковому раствору (в % к объему раствора):

Вручную это можно сделать так:

1) приготовить известковый раствор, как указано выше;

2) в отдельной посуде развести гипс с водой – гипсовое тесто (воды 70–80 % от объема гипса). Нужное количество гипса насыпать в воду, перемешивая;

3) добавить гипсовое тесто к известковому раствору нужной густоты, находящемуся в ящике;

4) тщательно перемешать.

Известково-гипсовый раствор нужно готовить в количестве, необходимом на 15–20 минут работы.

Гипс имеет свойство быстро схватываться (твердеть), превращаясь в камень. Начало схватывания гипса – 5 минут, окончание – 45 минут. В раствор нельзя добавлять воду, дополнительно его перемешивать, так как он при высыхании растрескается и осыплется. Расход гипса на 1 м² – 3–8 кг.

• Для оштукатуривания бетонных поверхностей и поверхностей с повышенной влажностью используют цементные и изве0 стково0цементные растворы. Состав их подбирают в зависимости от марки цемента, качества извести и условий эксплуатации штукатурки.

Цементные растворы имеют такой состав:

Приготавливают цементный раствор следующим образом:

1) готовят сухую смесь песка и цемента в ящике, перемешивая до однородного состава;

2) добавляют питьевую воду, размешивая раствор до нужной густоты, в зависимости от назначения штукатурного слоя.

Цементным раствором оштукатуривается цоколь здания.

Состав цементно-известковых растворов:

Готовят вначале как цементный раствор, а разводят отдельно приготовленным известковым молоком, хорошо перемешивают до однородной массы нужной густоты.

• Глиняный раствор приготавливают так же, как и известковый. Это очень непрочный раствор, однако если на ведро раствора добавить одну литровую банку цемента, то прочность заметно повышается.

• Глиноизвестковый раствор более прочный, чем известковый или отдельно глиняный. Он используется для оштукатуривания по горячим поверхностям. Чтобы не растрескивался, добавляют 100 г соли и асбест на ведро раствора. Соль поглощает влагу из воздуха, и не так быстро будут трескаться отделанные этим раствором печки. Раствор приготавливают из 1 части глиняного теста, 0,3–1 части известкового теста и 3–6 частей песка, количество которого зависит от жирности вяжущего, добавляют асбест 0,2 части в состав 1:2:1.

Данные растворы используются по камневидной поверхности в помещениях с нормальной влажностью воздуха.

• Приготавливая раствор, следует учитывать качество песка, его крупность. Так, размер зерен песка для штукатурных растворов, идущих на грунт, не должен превышать 2,5 и 1,2 мм для накрывки (отделочного слоя).

• Если нужно отремонтировать поверхность по металлической сетке (например металлической балки), следует применять растворы, армированные волокнистыми веществами. В качестве заполнителя в такой раствор добавляют шерстяные отходы ткацкого производства, очесы (мелкую шерсть), ошкару (мелко щипанный войлок).

Способ приготовления раствора:

1) приготовить цементную (1:3) или цементно-известковую (1:0,1:3; 1:0,5:3) смесь путем гарцовки;

2) добавить в гарцовку от 0,5 до 1 части армирующей добавки и тщательно перемешать;

3) затворить смесь водой или известковым молоком или добавить в цементный раствор известковое молоко, в котором смешана добавка, и тщательно перемешать.

• Если отслоение штукатурки произошло из-за постоянного затекания воды (например, с лоджии), нужно приготовить раствор на жидком стекле и отремонтировать поверхность этим раствором. Для приготовления раствора необходимо:

1) развести жидкое стекло (калиевое или натриевое) 1:2 или 1:3 водой;

2) затворить раствором жидкого стекла сухую цементно-песчаную гарцованную смесь.

При подготовке водонепроницаемого раствора необходимо учесть, что жидкое стекло схватывается уже через 1–5 минут после затворения, и поэтому готовить его необходимо маленькими порциями (табл.).

Таблица

Количество материалов, необходимых для приготовления 1 м³ известкового, цементного и цементно-известкового растворов

Таблица

Количество материалов, требуемых для оштукатуривания 1 м² стены известково-гипсовым раствором (с учетом потерь)

Примечание. При средней толщине штукатурки 2,5 см 1 м³ раствора можно оштукатурить 100:2,5=40 м² поверхности. Если толщина штукатурки меньше (например, 2 см), то таким же количеством раствора можно оштукатурить большую площадь. Для этого 100 нужно разделить на 2 см и получим 50 м² (без учета потерь).

Штукатурные работы можно выполнять только после окончания всех основных общестроительных работ, что исключает повреждение и загрязнение штукатурки.

Трудоемкость работ зависит от вида обрабатываемой поверхности. Шлакобетонные и кирпичные поверхности обрабатываются легко, каменные – тяжелее, бетонные поверхности – самые трудоемкие.

От копоти поверхности кирпичных, каменных, бетонных и других конструкций перед оштукатуриванием очищаются промывкой 3 %-ным раствором соляной кислоты, а затем чистой водой.

Новые каменные и кирпичные поверхности имеют достаточную шероховатость, их очищают от пыли, грязи, остатков раствора и промывают водой. Очистку выполняют стальной щеткой (жестким веником). Щетку приставляют к поверхности, прижимают и двигают ее в разные стороны. Во время очистки с поверхности счищается тонкая грязевая пленка, если ее не удалить, то раствор будет слабо сцепляться с поверхностью.

Загрязненная смолой или маслом поверхность вырубается на нужную глубину, иначе со временем следы от масла проступят и не поможет никакая штукатурка. От пятен невысыхающих масел можно также избавиться путем обмазки слоем жирной глины с последующим просушиванием и очисткой (при необходимости процесс повторяют).

• В кирпичных стенах, предназначенных под штукатурку, каменщики обычно оставляют небольшую пустошовку – не заполняют швы между кирпичами на глубину 10–15 мм, учитывая, что в пазы войдет штукатурный раствор и обеспечит прочность сцепления слоя. Если швы полностью заполнены раствором, их вырубают на глубину не менее 10 мм и прочищают стальной щеткой. Этого обычно достаточно, если кирпич пористый. Если же кирпич имеет гладкую поверхность, да еще кладка выполнена с расшивкой швов с внутренней стороны, то необходима дополнительная насечка стен.

Новые стены из бутового камня подготавливают аналогично кирпичным.

• Бетонные, шлакобетонные, гладкие кирпичные поверхности обязательно насекают с помощью зубила, зубчатки, бучарды и молотка (топора) или другим инструментом – наносят штрихи глубиной 3–5 мм на расстоянии 5–7 мм друг от друга. В среднем на 1 м² площади стены должно приходиться около 300 насечек. Затем поверхности обметают стальной щеткой. Насеченные поверхности становятся шероховатыми и наносимый раствор сцепляется с ними крепко.

В последнее время на небольших участках вместо насечки применяют обмазку раствором клея ПВА с цементом.

Металлические сетки: а – тканевая гладкая; б – плетеная; в – саржевого плетения

• Сетки с ячейками от 25×25 мм до 50×50 мм для подготовки поверхности применяются при оштукатуривании сложных поверхностей стен. К базовой стене сетка крепится гвоздями и закрывается слоем обрызга. Следующие слои штукатурки наносятся только после высыхания первого.

• При оштукатуривании некачественной кирпичной или каменной кладки, где требуется толстый слой штукатурки, по стене прокладывают металлическую сетку. Сетку крепят гвоздями, которые забиваются в швы кладки. На бетонных поверхностях сетка прикрепляется к выпускам арматуры проволокой. Если их нет – пристреливается дюбелями или прибивается к деревянным пробкам, вбитым в высверленные отверстия.

При больших (свыше 25 мм) отклонениях от плоскости впадины обтягивают плетением из проволоки или металлической сеткой с ячейками 10×10 мм.

• Без металлической сетки не обойтись при выполнении какой-либо архитектурной детали. Карнизы, пояски, колонны, пилястры часто делают сетчатой конструкции. Ставят несущий каркас, к нему приваривают или привязывают проволокой распределительный каркас, по которому натягивают сетку, часто прикрепляя ее. Такие конструкции оштукатуривают любыми растворами под разные фактуры, но без обработки нанесенной штукатурки ударными инструментами.

• Металлические балки, находящиеся между бетонными плитами, также затягивают сеткой. Для этого к балкам приваривают арматуру в виде крупной сетки или в виде крупных прутков для крепления сетки. Края сетки должны перекрывать швы между плитами и балкой не менее 30 мм.

• Натягивать сетку надо как можно туже, так как слабо натянутая сетка вибрирует и нанесенный на нее раствор будет отваливаться.

• Для предохранения от быстрого ржавления и разрушения металлическую сетку закрашивают масляными красками или покрывают цементным молоком. Особенно тщательно это нужно делать при использовании известковых растворов.

При большой толщине штукатурки иногда требуется дополнительная подготовка, заключающаяся в набивке гвоздей и оплетении их проволокой. Проволока применяется мягкая стальная, толщиной 2–3 мм.

• Деревянные поверхности для создания шероховатости перед оштукатуриванием обивают дранью или затягивают проволочной сеткой. Доски шириной более 100 мм надкалывают и в наколы забивают клинья, чтобы образовались щели шириной 5–12 мм.

• Чтобы уменьшить тепло– и звукопроводимость деревянных перегородок, стен и потолков, на них еще до драни набивают картон, мягкие древесноволокнистые плиты либо натягивают рогожу, мешковину. С этими материалами раствор хорошо сцепляется, а древесина меньше намокает и не коробится, предохраняя штукатурку от растрескивания.

• Раньше для тепло– и звукоизоляции использовался также войлок. В современном строительстве его давно уже заменили каменная вата на базальтовой основе, стекловата, стекловолоконные изделия и другие подобные материалы. Эти материалы обладают рядом положительных качеств. Кроме этого, их не нужно как войлок пропитывать противомолевыми и антисептическими составами.

• Высокая упругость стекловолокна облегчает точную пригонку изоляции и плотную стыковку отдельных кусков. При обшивке дерева минватами их покрывают пергамином, тонкой стеклотканью. Если этого не сделать, то зазоры между поверхностью и выходной дранью заполнятся ватой, ухудшится сцепление с дранью, а прижатая дранью вата будет выдавливаться из клеток в виде подушечек, над которыми штукатурка будет непрочная.

Набивка драни: а – расположение драни; б – образование зазора между дранью; в – зацепление раствора за дрань; г – набивка драни; д – хватка гвоздей; 1 – простильная дрань; 2 – выходная дрань; 3 – зазор между выходной дранью и поверхностью; 4 – слой штукатурного раствора

Равномерно распределить раствор по поверхности с помощью сокола и полутерка трудно. Чтобы поверхность была ровной и не имела отклонений в вертикальной и горизонтальной плоскости, оштукатуривание, особенно начинающему мастеру, проще осуществлять по маякам.

Устройство растворных маяков. Для устройства маяков, прежде всего, необходимо провесить стены и потолок, т. е. проверить отклонение их поверхностей от вертикальной и горизонтальной плоскостей. На стенах это делают так. В верхней части на расстоянии 300–400 мм от угла стены и потолка забивают гвоздь № 1. Над поверхностью стены гвоздь должен выступать на высоту, равную толщине будущей штукатурки – от 15 до 30 мм, в зависимости от материала и качества поверхности стены. К шляпке гвоздя прикладывается (или привязывается) отвес, в нижней части стены на высоте 250 мм от пола, под шнуром установившегося отвеса, забивают гвоздь № 2 так, чтобы его шляпка не доходила до шнура на 0,5 мм. Таким же образом во втором углу вбивают гвоздь № 3 и 4.

Затем проверяют плоскость стены, натягивая шнур по диагонали с гвоздя № 1 на гвоздь № 4 и с гвоздя № 2 на гвоздь № 3. Натянутый шнур должен отставать от выступающих частей стены на 5–10 мм. Если же стена оказалась выпуклой и шнур касается поверхности или находится от нее на расстоянии менее 5 мм, то гвоздь № 1 вытаскивают из стены настолько, чтобы толщина слоя штукатурки по краям увеличилась, или перебивают с учетом минимальной толщины штукатурки на выступающих частях. Затем, повторив провешивание, вытаскивают или перебивают и остальные гвозди. Если выпуклость можно как-то сравнять до оштукатуривания, то гвозди не трогают.

На стене длиной 4–5 м между вбитыми по краям гвоздями необходимо набить еще два ряда гвоздей № 5, 6, 7 и 8. Сначала натягивают шнуры с гвоздя № 1 на гвоздь № 3, а с гвоздя № 2 – на гвоздь № 4. Под туго натянутые шнуры набивают гвозди, чтобы их шляпки не доходили до шнура на 0,5 мм.

Если высота помещения более 3 м, то при провешивании следует забивать вертикальные промежуточные гвозди. В этом случае натягивают шнуры с гвоздя № 1 на гвоздь № 2 и с гвоздя № 3 на гвоздь № 4; под шнурами забивают промежуточные гвозди.

Гвозди показывают толщину слоя будущей штукатурки в разных местах стены.

Оштукатуривать стену лучше всего послойно, т. е. на поверхность последовательно, с определенными перерывами, наносят три слоя штукатурки – обрызг, грунт и накрывку.

За один прием наносить толстые слои раствора не следует, так как он может сползти в процессе работы, а после высыхания растрескаться.

Обрызг наносят на оштукатуриваемую поверхность для того, чтобы ликвидировать неровности и шероховатости. Толщина слоя обрызга 4–5 мм для каменных и бетонных стен и до 10 мм – для деревянных. Для обрызга применяют более жидкие (сметанообразные) растворы, которые хорошо сцепляются с поверхностью, заполняют все углубления и устраняют дефекты.

• Раствор накладывают на сокол кельмой. Для этого сокол одним концом опирают на ящик с раствором и кельмой быстро накладывают на середину щита сокола порцию раствора (2–4 л). Чтобы предупредить потери раствора при его перенесении к месту укладки, с краев щита снимают излишки.

• При нанесении раствора на стенку сокол слегка наклоняют к стене. Раствор с сокола набирают правым ребром или концом кельмы. Кельму с раствором подносят к стене, кистью делают взмах кельмой с резкой остановкой, при этом раствор слетает на поверхность. Эта операция требует предварительной тренировки и с первого раза может не получиться.

• Чтобы раствор ложился ровным слоем, нужно набирать его одинаковыми количествами и набрасывать с одинакового расстояния. При оштукатуривании потолков раствор наносят с разных положений от себя, над собой и через плечо.

• Вместо кельмы можно изготовить совок с бортиками. Его делают из кровельной стали или дюралюминия толщиной до 1 мм. Совком можно набрасывать и намазывать раствор.

Обрызг не разравнивают, снимают лишь получившиеся чрезмерно толстыми отдельные места.

Грунт – второй слой штукатурного намета толщиной порядка 10–20 мм, который наносят по слою обрызга не раньше, чем предыдущий несколько отвердеет, перестанет крошиться при надавливании на него пальцем, а главное, не будет сползать со стены с последующим слоем раствора.

Нанесение раствора: а – на стены; б – на потолок: 1 – через голову; 2 – над собой; 3 – от себя

• Грунт является основным слоем штукатурного намета, образующим необходимую толщину штукатурки, поэтому для него используют более густой раствор, который набрасывают кельмой до уровня маяков и затем выравнивают правилом. Для этого правило длиной 1200–1500 мм (в зависимости от расстояния между маяками) ведут по маякам снизу вверх резкими зигзагообразными движениями.

• Штукатурный слой доводят до уровня маяков. Излишки раствора, срезаемые правилом (тот, что был нанесен выше маяков), снимают штукатурной кельмой, сбрасывают в емкость и тут же используют – замазывают им впадины.

• При первом выравнивании поверхность, как правило, имеет много дефектов. Поэтому разравнивание необходимо повторить несколько раз до получения шероховатой поверхности.

• При намазывании раствора полутерком на него накладывают грядкой раствор, приставляют его к поверхности, нажимают на него и ведут по стене снизу вверх, а по потолку – в любом направлении. При этом полутерок должен иметь ширину от 120 до 200 мм, чтобы он смог удержать больше раствора.

• Чтобы излишки раствора, падая вниз, не смешивались со строительным мусором или не пачкали напольное покрытие, устанавливают специальные переносные приспособления для сбора раствора.

Разравнивание раствора: а – правилом по растворным вертикальным маякам; б – малкой на потолке по деревянным маякам; 1 – маяки; 2 – веревка; 3 – малка; 4 – рукоятка

• После нанесения грунта деревянные рейки-маяки убирают, а гипсовые маяки вырубают. Образовавшееся пространство заполняют раствором.

Накрывка – это завершающий слой штукатурки, который затирают и заглаживают. Накрывку толщиной не более 2 мм наносят после схватывания слоя грунта.

• Раствор для накрывки применяется более жирный – в его составе больше извести и мелкого песка. Очень важно проследить, чтобы в растворе не попадался крупнозернистый песок, который при затирке и заглаживании будет оставлять борозды. С этой целью составляющие раствора для накрывки следует просеять более тщательно, применяя сита с мелкими ячейками.

• Грунт перед нанесением накрывочного слоя смачивают водой с помощью кисти. Раствор наносят на поверхность кельмой и разравнивают полутерком волнистыми движениями снизу вверх.

• После того как накрывочный слой немного подсохнет, следует начинать затирку. Лучше всего затирать тогда, когда штукатурный слой уже не плывет, но еще влажный.

Затирка осуществляется теркой вкруговую или вразгонку. Для этого ее берут в правую руку, плотно прижимают к штукатурке и перемещают по поверхности вкруговую против часовой стрелки. При этом отдельные бугорки срезаются теркой, а срезанный раствор попадает в углубления, что способствует выравниванию поверхности. Если все же после затирки остаются раковины, добавляют небольшое количество раствора и затирают их.

Намазывание раствора: а – соколом на стену; б – кельмой на стену; в – соколом на потолок; г – кельмой на потолок; д – полутерком на стену; е – полутерком на потолок

Затирка штукатурными терками: а – вкруговую; б – вразгонку

К отделке откосов приступают после оштукатуривания стен.

• Предварительно проконопачивают все щели, при необходимости выполняют проволочное плетение. Паклю или вату уплотняют таким образом, чтобы до поверхности тщательно закрепленных коробок оставалось пространство в 20–30 мм.

• Внутренние откосы оштукатуривают так. Вверху проема строго горизонтально навешивают правило и хорошо закрепляют его с помощью гипсового теста или гвоздей. Откосам придают скос – «угол рассвета» (расстояние между плоскостями откосов в глубине (у коробок) должно быть меньше, чем снаружи, у поверхности стены). «Угол рассвета» отмеряют угольником и планкой. На наружных откосах «угол рассвета» делают меньше. Раствор разравнивают малкой.

• Малка представляет собой рейку шириной 50–60 мм, толщиной 20–25 мм, которую изготавливают из теса. Один конец малки имеет вырез шириной 25–30 и длиной 40–50 мм, которым она движется вдоль коробки. Вырез необходим для того, чтобы малка снимала раствор не на уровне установленной коробки, а с некоторым отступом. Тогда штукатурка откоса не будет мешать петлям и створкам открываться. Если на коробке уже укреплены петли, то на малке устраивают вырез в виде полуокружности. Концом с вырезом малку устанавливают на коробку, а другим – на правило, закрепленное на наружной грани откоса.

• При оштукатуривании откосов раствор наносят кельмой или соколом и разравнивают малкой. Двигают ее вдоль правила и коробки так же, как по маякам. Сначала выполняют обрызг, затем заполняют откосы несколькими слоями грунта (откосы имеют толстые наметы), наносят накрывочный раствор, который разравнивают полутерком и затирают теркой.

• После устройства верхнего откоса навешивают вертикальные правила и оштукатуривают боковые откосы.

Угольник для определения «угла рассвета»

Малка для разравнивания раствора на откосах: 1 – правило; 2 – малка; 3 – вырез; 4 – коробка; 5 – конопатка

Оштукатуривание верхнего (а) и бокового (б) оконных откосов

Геометрической правильности стен можно добиться в основном двумя путями – наложив слой штукатурки или наклеив либо обшив по профилям листовые материалы (например, гипсокартонные или гипсоволокнистые листы). Окончательное выравнивание геометрически правильных стен осуществляют с помощью шпаклевки, которая имеет свойство шлифоваться, благодаря чему поверхность и удается довести до очень гладкого состояния.

По назначению шпаклевки можно разделить на такие виды:

• для ремонта и заделки щелей и трещин;

• для выравнивания поверхностей стен и потолков из различных материалов (бетон, штукатурка, гипсокартон, гипсовые блоки и пр.);

• специальные виды шпаклевок для особых случаев или условий (фасадные, влагостойкие);

• особо трещиностойкие (например, для заделки рустов, стыков плит перекрытий), эластичные, декоративные и пр.

Сухие смеси выпускаются на основе связующих: гипсового, цементного, цементно-известкового, органического, полимерного. Шпаклевки, готовые к применению, выпускаются в основном на основе полимерных связующих.

Современные сухие шпаклевки обязательно модифицируются полимерами, что обеспечивает лучшее прилипание материала к основе, эластичность, водостойкость, легкость обработки и в конечном счете повышение долговечности нанесенного слоя.

• Гипсовые шпаклевки отличаются высокой пластичностью, белизной, удобством нанесения и простотой шлифовки. Составы на основе гипса сегодня особенно распространены. Они быстро схватываются и достаточно удобны в работе. Шпаклевки на гипсовой основе используются для внутренних отделочных работ в сухих помещениях по различным поверхностям. Поскольку материалы на основе гипса несовместимы с гидроотверждающимися вяжущими (каковым является цемент) и не допускается применение цементных растворов для выравнивания гипсосодержащих оснований, для этих целей используются гипсовые шпаклевки. Наиболее типичным применением гипсовых шпаклевок является заделка швов при работе с гипсокартоном.

• Шпаклевки на цементной основе практически не уступают гипсовым в простоте нанесения. Шпаклевки на цементной основе используются, как правило, для выравнивания бетонных, цементных и кирпичных поверхностей, цементно-известковых штукатурок внутри и снаружи зданий. При внутренней отделке эти шпаклевки используют для работы в сухих и влажных помещениях, готовая поверхность может быть окрашена или оклеена обоями. Шлифовать цементные шпаклевки надо через 1–2 дня после нанесения, поскольку они набирают прочность в течение длительного времени и спустя месяц уже с трудом поддаются обработке.

• Шпаклевочные смеси приготавливают непосредственно перед работой и пригодны к применению в течение определенного времени (этот показатель обусловливается составом шпаклевки). Каждый производитель указывает в инструкции по применению срок годности состава с момента приготовления до начала схватывания, когда его пластические свойства (способность к равномерному распределению тонким слоем) утрачиваются.

У современных шпаклевок «время жизни» колеблется от 5 до 24 часов. Благодаря этому можно избежать преждевременного высыхания состава (а значит, повышенного расхода материалов) и реже отвлекаться на приготовление свежих порций.

• Качественные современные шпаклевки при высыхании не дают усадки и образуют ровную, однородную, без трещин и пузырей поверхность. Эта поверхность не мелится и не сыпется, а при необходимости легко шлифуется с помощью наждачной шкурки. Совместимость готовых шпаклевок с отделочными лакокрасочными материалами показана в таблице.

Таблица

Совместимость шпаклевок с отделочными лакокрасочными материалами

Виды и условные обозначения шпаклевок и ЛКМ:

на основе поликонденсационных смол: АУ – алкидно-уретановые, ГФ – глифталевые, МЛ – меламинные, МЧ – карбамидные (мочевинные), ПФ – пентафталевые, ПЭ – полиэфирные, ЭП – алкидно-эпоксидные и эпоксидные, ЭТ – этрифталевые;

на основе эфиров целлюлозы: НЦ – нитроцеллюлозные;

на основе полимеризационных смол: АС – алкидно-акриловые, МС – алкидно-стирольные и масляно-стирольные, ХВ – поливинилхлоридные и перхлорвиниловые, ХС – сополимерно-винилхлоридные;

на основе природных смол: КФ – канифольные, МА – масляные.

• Основание должно быть очищено от пыли, краски, отслоений, опалубки, окалины, копоти, а также непрочной штукатурки, от жировых и восковых пятен.

Не допускается нанесение растворов на промерзшие основания.

Окна и другие необрабатываемые поверхности должны быть защищены.

• При необходимости наносят грунтовку. Чаще всего готовую грунтовку наносят с помощью валика. При этом важно наложить ее равномерно, в один слой, без пропусков.

• Далее подготовительные работы проводят так. Сухую смесь смешивают с чистой водой комнатной температуры (в холодное время – подогретой) и перемешивают миксером. Некоторые смеси требуют выдержки после смешивания, в течение которой в воде растворяются добавки. После выдержки смесь перемешивают вновь.

• Очищенную основу увлажняют водой. Основу из материалов с высокой гигроскопичностью (ячеистый бетон, известково-песчаный кирпич и т. п.) необходимо увлажнять многократно.

Лицевые слои шпаклевки следует укладывать на ее свежие неотвердевшие нижние слои, примененные для выравнивания основы. Из-за возможных трещин в ранее уложенном слое трещины могут появиться и в верхнем слое. Кроме того, верхний слой может сползти с ранее уложенного слоя.

• Шпаклевка наносится с помощью шпателя или пистолета-распылителя. Толщина слоя шпаклевки – 1–1,5 мм.

• Наносимый пистолетом шпаклевочный слой сразу же разглаживают резиновым шпателем (полутерком), совершая два взаимно перпендикулярных движения.

• При выполнении работ шпателем рекомендуется сначала заполнить большие выемки и неровности, а когда раствор затвердеет и высохнет, укладывать выравнивающий слой.

• Выравнивающие смеси наносятся плавными движениями, желательно одним тонким слоем и за один проход. Лучше всего использовать для этого широкий шпатель из нержавеющего металла.

• Использование двух шпателей – основного и вспомогательного (большого и маленького) – позволяет наносить всю смесь без остатка и заодно очищать инструменты.

• Выравнивать внутренние углы удобно с помощью специального углового шпателя. Правильность геометрии углов и стен можно проверить, воспользовавшись строительным уровнем.

• Окончательное шлифование поверхностей проводят шлифовальной теркой с ручкой. Дефекты укладки можно исправлять после высыхания (не раньше, чем на следующий день), вытирая мелкой наждачной бумагой или добавляя материал к плоскости покрытой поверхности.

Шпаклевание поверхностей: а – нанесение шпаклевки на стену большим шпателем; б – нанесение шпаклевки на внутренний угол большим шпателем; в – выравнивание внутреннего угла специальным шпателем

• Чистовую доводку можно выполнить резиновым шпателем. Мазки наносят перпендикулярно один к другому. Излишки шпаклевки удаляются, а затем снова используются. Если необходимо выравнивание в несколько слоев, перед нанесением следующего слоя надо убедиться в том, что предыдущий полностью затвердел и высох. Каждый высохший слой шпаклевки шлифуют. Последующие слои следует наносить после затвердевания предыдущих. Выровненную и высохшую поверхность можно красить или оклеивать обоями.

• Шпатель берут в правую руку, забирают им небольшое количество шпаклевки и намазывают ее нетолстыми мазками на поверхность. Затем нажимают на лезвие шпателя пальцами левой руки и разравнивают мазки вертикальными или горизонтальными движениями, держа шпатель под углом к поверхности.

• При нанесении слоя шпаклевки толщиной до 1 мм слева направо шпатель держат так, чтобы левая сторона полотна была несколько ниже правой, при этом левая часть полосы укладывается ровным и гладким слоем, а образующий наплыв на правой стороне затем собирается шпателем и используется при укладке следующей полосы.

• При нанесении шпаклевки сверху вниз шпатель необходимо держать так, чтобы его укороченная сторона была слева, а при нанесении снизу вверх – справа. Толщина накладываемого слоя зависит от угла наклона шпателя к выравниваемой поверхности: чем меньше угол, тем больше толщина слоя.

• При нанесении шпаклевки шпатель располагают под углом 60° к обрабатываемой поверхности. Под углом 80° получается самый тонкий слой шпаклевки. При сглаживании шпатель держат под углом 10–15° к поверхности, причем левым краем шпателя перекрывают ранее сглаженную полосу на 2–3 см.

• Обычно высохший первый слой шпаклевки шлифуют, огрунтовывают, а затем наносят второй слой шпаклевки, а при необходимости и третий. Шпаклевку шлифуют наждачной шкуркой, навернутой на деревянный брусок или вставленной в ручную шлифмашину. Рекомендуется вначале шлифовать крупнозернистой, а затем мелкозернистой шкуркой.

• Поверхность можно зашпаклевать двумя или несколькими слоями либо сначала нанести грунт – специальный состав, предназначенный для выравнивания и лучшего сцепления шпаклевки с поверхностью потолка и стен. Шпаклевать по грунтовке легче, так как она ложится более тонким слоем.

• При проведении работ зашкуривание производится только после высыхания слоев. После зашкуривания первого слоя на те места, где видны «раковины» или небольшие отклонения от горизонтали (1–2 мм), наносится второй (финишный) слой шпаклевки. После высыхания второго слоя шпаклевки поверхность еще раз зашкуривают, после чего приступают непосредственно к окраске, оклейке обоев или облицовке плиткой.

• Свежеуложенную шпаклевку следует в течение трех суток защищать от осадков, а также от чрезмерного пересыхания и охлаждения. Не следует начинать отделочные работы в ненастную погоду.

• После использования инструмент и оборудование сразу отмывают в теплой воде. Применение загрязненных емкостей и инструмента сокращает время работы с раствором. Шпаклевки могут засорять трубы, поэтому не рекомендуется выливать оставшуюся массу в канализацию.

Окраска служит для защиты поверхностей строительных конструкций, а также выполняет декоративные функции. Качество окрасочного покрытия зависит от состояния поверхности основания, от способа окраски, окрасочного состава.

Подготовка поверхности. Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от всевозможных загрязнений и отслоений старой краски. Дефекты: трещины, бугорки, шероховатости и заусенцы (на древесине) зачищают. После этого поверхности грунтуют, сушат, исправляют шпаклевкой, а после высыхания зачищают наждачной бумагой и снова грунтуют.

Окрашивание потолков. Необходимо учитывать падение света из окон: последние штрихи краски должны быть направлены перпендикулярно плоскости окна, то есть направлению лучей света.

• Если окраску выполняют за два раза, то первые штрихи наносят перпендикулярно световым лучам, а вторые – параллельно. В противном случае на штрихах образуются тени в виде нитей, которые подчеркивают неравномерность окраски. При нанесении обоих слоев полосы, наносимые кистью, должны быть как можно длиннее, ровнее и тоньше. Чем длиннее полосы, тем меньше стыков и ровнее окраска. Второй слой целесообразно наносить краскораспылителем для получения более ровной поверхности.

• Если окна расположены с двух сторон помещения, то возможно нанесение штрихов перпендикулярно тому окну, через которое поступает больше света. В случае, если это установить невозможно или свет падает в помещение с трех сторон, последние штрихи направляют по длине потолка.

• Обычно потолки окрашивают водно-дисперсионными, клеевыми, известковыми красками или меловой побелкой. Особенно тщательно окрашивают вытянутые карнизы и углы, где трудно получить сплошное (без пропусков) покрытие. Такие места лучше всего предварительно покрасить маленькой кисточкой.

Окрашивание стен. Окрашивание стен производят после окрашивания потолка, и первой операцией является очистка поверхности стен от затвердевших брызг после окраски потолка. Брызги удаляют стальным скребком или шпателем, перемещая его под углом 30° к поверхности стены.

• Стены чаще всего окрашивают в один либо в два цвета (например, карниз белый, стены цветные). При окрашивании в два цвета с филенкой (узкой полоской шириной 5–20 мм) цвет филенки должен только подчеркивать цвет стены и резко на ней не выделяться.

• При отделке кухонь, прихожих, ванных комнат и санузлов в санитарно-гигиенических целях применяют окраску в два цвета: на высоту 1,6–1,8 м (панели) стены окрашивают масляными красками или эмалями, а стену выше панели – водно-дисперсионными или клеевыми.

• Высоту панели размечают опыленным пигментом шнуром. Вначале наносят краску по горизонтали в пределах какого-то участка (захватки) и сразу же растушевывают ее по вертикали так, чтобы не оставалось пропусков.

Если окрашивание производится дважды, то при первом штрихи наносят в одном направлении (обычно в горизонтальном), а при втором – в другом направлении. Если возникла необходимость в трехкратном окрашивании, то при первой и третьей окраске штрихи наносят по вертикали, а при второй – горизонтально.

• При окрашивании масляными красками кисть окунают в раствор на половину длины волоса, отжимая излишки о край емкости. Сначала краску кладут на поверхность жирными зигзагообразными полосами, отстоящими друг от друга на небольшом расстоянии. После того как на кисти не останется краски, нанесенные на стену полосы растушевывают в поперечном направлении, а затем сверху вниз. Такой прием позволяет избежать пропусков и наслоений краски.

Окрашивание окон и дверей. При окрашивании двери краску наносят по горизонтали и тут же растушевывают ее по вертикали кистями или валиками. Окрашивая наличники, краску растушевывают по их длине.

• Если поверхность двери гладкая, то окраску начинают с левого верхнего угла, затем покрывают участки рядом и так далее, спускаясь вниз. Если дверь с рамой и шпоном, то целесообразнее всего наносить краску в той последовательности, которая показана на рисунке.

Последовательность окраски дверей: а – щитовых; б – филенчатых

• Окрашивая переплеты окон, краску растушевывают вдоль их брусков, обращая особое внимание на углы, где могут остаться пропуски. Вначале окрашивают подвижную створку окна, затем – решетки стационарной створки и наконец – раму и подоконник.

• Следы краски удаляют со стекол стамеской, ножом, лезвием безопасной бритвы и т. п. А чтобы следы краски на стеклах не оставались, применяют нехитрые щитки из жести, картона, фанеры и т. п. длиной по 25 см.

Рабочие кромки фанерных щитков срезают на фаску, чтобы не оставалось непрокрасов. После окрашивания переплеты оставляют открытыми на двое суток, чтобы краска хорошо высохла в местах притвора.

• При окрашивании плинтусов также используют предохранительные щитки, чтобы не испачкать пол и стены.

Растушевку выполняют вдоль плинтуса.

Окраска труб и радиаторов. Ранее не окрашенные радиаторы следует обезжирить, слегка обработать наждачной бумагой и, удалив пыль, покрыть слоем антикоррозионной грунтовки (обычно производители в инструкциях по эксплуатации рекомендуют грунтовку, которая наилучшим образом сочетается с этой краской).

Последовательность окраски окон

• Если радиатор был ранее окрашен, но лакокрасочный слой плохой (потрескался, отслаивается и т. п.), то его необходимо удалить и далее поступать как с неокрашенным радиатором. Если же старый слой краски прочный, то необходимо слегка обработать поверхность наждачкой до состояния матовости и вымыть моющим средством для удаления жировых пятен и пыли.

• Радиаторы окрашивают кистью в один-два слоя. Если наносится два слоя, то после высыхания первого слоя его необходимо обработать наждачной бумагой. Поскольку металл не впитывает краску, на кисть набирают небольшое количество краски, а излишки снимают о край банки. При нанесении краски следят, чтобы не было пропусков и мест с нерастушеванным слоем краски. Растушевку обычно проводят по всей длине металлических изделий.

Правильно подобранные и качественно наклеенные обои создают уют и особую декоративность в любом помещении.

По назначению и эксплуатационным характеристикам обои делятся на обычные (бумажные), моющиеся и звукопоглощающие (ворсовые).

Бумажные обои самые дешевые, но и самые недолговечные. Обои из бумаги выпускают негрунтованные (простые), грунтованные и повышенного качества (тисненые и фоновые, покрытые лаком и др.).

Негрунтованные (простые) обои имеют рисунок, нанесенный водной краской непосредственно на белую или цветную бумагу. Они подразделяются на печатные, лепковые, с рельефной печатью и тисненые. На лепковые краски наносят одновременно с рисунком.

Грунтованные более прочны и долговечны, они имеют рисунок, нанесенный на предварительно огрунтованную или окрашенную бумагу, и подразделяются на печатные, рельефные, тисненые и др.

Рельефные обои имеют одноцветный или многоцветный фон, на который нанесен рисунок густой краской.

Тисненые обои изготавливают тиснением из плотной бумаги, пропитанной специальным составом.

Выпускаются также гладкие и рельефные бумажные обои под дальнейшее окрашивание.

Все эти обои экологически чистые, но не устойчивы к механическим воздействиям, очень быстро выгорают.

Бумажные влагостойкие обои имеют верхний бумажный слой, покрытый дисперсионной краской на основе синтетических смол или пропитанный водоотталкивающим раствором. Чаще всего такие обои бывают с рельефным рисунком. Так же, как и бумажные обои, они не устойчивы к механическим повреждения. Отличаются от обычных обоев тем, что выдерживают ограниченное число влажных протираний, и небольшие загрязнения можно убрать влажной губкой или тряпкой. Сильно тереть поверхность нельзя, так как бумага все-таки тонкая и может порваться.

Фоновые обои «под шелк» имитируют фактуру шелковой ткани.

Металлизированные обои изготавливают путем нанесения фона и печатного рисунка красочными составами, содержащими в качестве пигмента металлическую пудру (алюминий, бронзу) натурального цвета.

Сатинированные обои окрашены составами, содержащими измельченную слюду, которая придает декоративному покрытию блеск сатина.

Текстурные (древесные) обои имитируют дерево. На бумажную основу наклеивают срезы шпона дерева ценных пород, либо красками имитируют его.

Гобелены и ковры отличаются тем, что нанесенный на их огрунтованную поверхность рисунок имитирует орнамент ковра или гобелена.

Фотообои представляют собой высококачественную цветную фотографию, напечатанную на нескольких полотнах. Наиболее распространены пейзажные фотообои.

Бордюры и фризы – это полосы бумаги, на которые нанесены рисунки. Бордюры чаще всего состоят из многополосных рисунков, которые можно разрезать на узкие полосы. Полосы наклеивают по верхнему обрезу обоев.

Моющиеся обои не пропускают влагу и сырость, и поэтому их можно использовать везде, где есть вероятность попадания на стены воды: в кухне, ванной комнате, в прихожей и т. п. Такие обои представляют собой полимерную пленку, наклеенную на различные основания. Они более долговечны и имеют высокие потребительские качества, стойки к воздействию света и моющих растворов. Их поверхности относительно слабо загрязняются, а если это и происходит, то такие обои легко отмываются водой с мылом.

Промышленность выпускает следующие виды моющихся обоев с полимерным покрытием:

на бумажной основе – изоплен, пеноплен, девилон, лейкортен;

на тканевой основе – дерматин, повинол, искожа, винилискожа, текстовинит, тексоплен;

на неткановолокнистой подоснове – плетекс;

без подосновы – ПДО (пленка декоративная отделочная) и ПСДО (пленка декоративная самоклеящаяся отделочная).

Обои звукопоглощающие, или ворсовые, предназначены для специальной отделки помещений с повышенной звукоизоляцией. Текстильные обои – натуральное или искусственное полотно (лен, шелк, вискоза) на бумажной основе. Применяются как декоративная отделка стен и потолков жилых помещений. Обладают повышенной звуко– и теплоизоляцией, медленно выгорают на солнце, но не устойчивы к механическим повреждениям. Тереть и мыть обои нельзя, так как может быть повреждена структура поверхности. Еще один недостаток таких обоев – неравномерность текстуры покрытия и тональности, но их можно использовать, чтобы получить оригинальный интерьер стен и потолков.

Велюровые обои на ощупь напоминают толстую бархатную бумагу. Выпускаются с антистатической обработкой, поэтому на них не должна оседать пыль. Однако несмотря на это рекомендуется время от времени обметать такие обои щеткой или осторожно чистить пылесосом.

Применяются для декоративной отделки жилых и офисных помещений с низкой загрязненностью. Велюровые обои плохо противостоят механическим воздействиям, долго не выгорают на солнце. Такие обои придают помещению отличный вид, но собирают пыль и запахи.

Пробковые обои имеют слой естественного материала – пробки меньше 1 мм, остальные слои – это материал-носитель. Не требуют специальной подготовки поверхности, хорошо держатся на любой основе, износоустойчивы. Для защиты от пыли обои покрывают слоем воска или дисперсного лака.

Виниловые обои – двухслойные: слой поливинила и бумажная основа. Они хорошо моются и чистятся, долго не выгорают. Применяются в помещениях с повышенными гигиеническими требованиями – кухня, туалет, ванная комната, прихожая. Виниловые обои плохо дышат, поэтому их нежелательно использовать в помещениях с затрудненным воздухообменом.

Вспененные виниловые обои – вспененный поливинил на бумажной основе. Применяются в проветриваемых нежилых помещениях (прихожих, гостиных, кухнях). Вспененные обои водостойкие, но в разной степени. Об отношении обоев к воде стоит судить по обозначению на упаковке: одна волна – обои влагостойкие, их можно протирать влажной тряпкой, две волны – обои моющиеся, три – сильно моющиеся. Волна с гребенкой – значит, обои можно мыть щеткой или пылесосом.

Обои с шелкографией могут быть рельефными и гладкими, главное отличие от обычных виниловых – характерная блестящая поверхность, некоторые имеют голографический рисунок. Стойки к воздействию прямого солнечного света, плотные на ощупь, эластичные.

Дуплексные обои под покраску. Обои дуплекс состоят из двух или более слоев бумаги. Чаще всего они покрываются влагои светостойкими составами. Пропитаны водоотталкивающими составами и выпускаются с различной структурой неокрашенной поверхности, которая имеет белый цвет, так как предназначена под покраску. Красивый внешний вид достигается в результате светопреломления. После окраски они остаются воздухопроницаемыми. Их можно красить дисперсионными красками до 15 раз в зависимости от их плотности. По своим потребительским характеристикам они приближаются к более дорогостоящим виниловым обоям.

Металлические обои. Изготавливаются путем покрытия бумажной или тканевой основы тонким металлическим слоем, представляющим собой искусственно оксидированную или окрашенную алюминиевую фольгу.

Применяются «металлические» обои, как правило, для создания декоративного эффекта при отделке небольших ниш или прихожих. В освещенных солнцем местах такие обои дают сильный отблеск.

Также надо помнить, что металл нежелательно помещать близко к электропроводке. Перед оклейкой необходимо тщательно подготовить поверхность, так как любые неровности в дальнейшем могут дать морщинки на поверхности фольги, которые вызовут неприятное отражение света под разными углами.

Стеклообои. Исходным материалом для стеклообоев является специальное стекло, из которого при температуре 1200 °C вытягиваются нити; они сплетаются в толстые волокна и перерабатываются в особую ткань.

Стеклоткань не горит, поэтому этот материал относится к негорючим и плохо воспламеняющимся материалам.

Стеклообои устойчивы к воздействию микроорганизмов, нейтральны по отношению к химикатам, им не страшны вода и дым. Прочность ткани настолько высока, что позволяет закрывать небольшие щели в штукатурке.

Поверхность после нанесения стеклообоев становится крепкой и не осыпается, в нее можно вкручивать шурупы и вбивать гвозди.

Жидкие обои – настенное отделочное покрытие, наносимое на поверхность стены в жидком состоянии и образующее после высыхания покрытие, подобное обычным бумажным обоям. Этот материал позволяет создавать бесшовные гладкие или рельефные настенные покрытия.

Поверхность, покрытую жидкими обоями, легко чистить и ремонтировать. Пятна вокруг выключателей можно стирать школьным ластиком. Сильно же загрязненные места (например, спинкой дивана или офисным креслом), обильно смочив водой, можно снять шпателем, после чего нанести новый слой обоев.

При новом очередном ремонте жидкие обои можно не удалять. Поверх них легко наносится краска или клеятся рулонные обои.

Для процесса оклеивания нужен набор простых инструментов: шнур с отвесом для контроля вертикального положения полотна, ножницы или нож для обрезки излишков, кисть или щетка или малярный валик для нанесения клея, прижимной валик или широкий шпатель для разглаживания обоев по стене. Неплохо иметь валик для обработки углов и швов, которым прижимают края полотнищ к стене. Такой валик может быть рифленым, гладким, узким.

Для удаления старых обоев удобно использовать специальную отпаривающую машину, которая паром размачивает обои, вследствие чего они лучше отстают от стен.

Подготовка поверхности. Если стены или потолки и раньше были оклеены обоями, проблем будет немного. Нужно лишь удалить старый слой, намочив его теплой водой, в которую можно добавить моющее средство или 5–10 %-ный раствор клея. Если это не помогает, воспользуйтесь специальной жидкостью для снятия обоев. В крайнем случае старое покрытие придется шлифовать или перфорировать (делать в нем отверстия), чтобы вода проникла внутрь. Идеальный вариант – наклеивать свежие обои на основу от предыдущих. Многие современные обои двухслойны, поэтому их покрытие снимается в сухом виде, не требуя увлажнения, а основа остается на стене. Чтобы узнать, хорошо ли приклеена основа, попробуйте смочить ее водой в нескольких местах, а затем проверьте, не образовались ли пузыри.

• Если стены или потолки оклеиваются обоями впервые, поверхность нужно предварительно обработать. Она должна стать ровной (но чуть шероховатой), сухой, чистой и химически нейтральной. Отслаивающуюся краску требуется удалить, трещины – зашпаклевать. Лучше всего нанести на поверхность слой грунтовки, тогда обои будут крепче держаться и не отслоятся от стен. С той же целью можно наклеить на грунт специальную бумагу, которая выпускается, как и обои, в виде рулонов.

• Единственное противопоказание для наклеивания обоев – влажная поверхность. С этой проблемой нередко сталкиваются новоселы, въезжающие в недавно построенные дома. Сначала рекомендуется просто подождать, пока стены и потолки высохнут (по некоторым оценкам, оштукатуренные поверхности становятся сухими через шесть недель).

Если же влага не исчезает, попробуйте загрунтовать поверхности слабым раствором обойного клея.

Подготовка обоев. Сейчас почти все обои производятся без кромок, поэтому обрезать по краям ничего не надо. Обратите внимание на маркировочные символы, имеющиеся на упаковке каждого рулона (их расшифровку).

• Подготовка рулонов заключается в их нарезании на полосы, соответствующие высоте стен или длине потолка в помещении. Если требуется стыковка рисунка, необходимо предусмотреть припуски.

• Обои разрезают на полотнища, длина которых должна быть несколько больше высоты оклеиваемой поверхности. Припуск примерно в 10 см будет достаточен, даже если в каком-то месте пол у стены будет немного скошен. Кроме того, высота комнаты не всегда одинакова во всех углах, а потолок не всегда будет абсолютно ровным.

• Если разрезать полотнище ножницами, это займет больше времени, а край обоев не будет таким ровным, как при разрезании острым ножом по линейке. После нарезки полотнищ, необходимых для наклейки на стены, из остатков рулона можно выкроить куски нужных размеров для оклейки других, меньших по длине участков оклеиваемой обоями поверхности.

Оклеивание стен обоями. Нарезанные полотнища (примерно 10 штук) складывают одно на другое рисунком вниз так, чтобы каждое следующее полотнище было сдвинуто по отношению к нижележащему примерно на 10–20 мм. Складывать одно на другое больше 10 штук не рекомендуется, так как их края могут загрязниться при намазывании клея.

• При нанесении клея нужно стараться, чтобы он не попал на лицевую сторону обоев. С этой целью под нижнее полотнище обоев подкладывают макулатуру, а стопку продвигают продольной стороной к самому краю стола.

• Для качественного прикрепления обоев к поверхности нужно приготовить клей (в соответствии с инструкцией его изготовителя), равномерно нанести на полосу и дать ей пропитаться. Клей наносят щеткой или валиком, равномерно распределяя его по поверхности, причем делают это так: сначала наносят полосу клея посередине, затем смазывают удлиненную сторону полотнища и, наконец, край, который ближе к работающему.

• На краях обоев должно быть достаточное количество клея. Поэтому их рекомендуется смазывать движениями кисти вдоль полотнища, заходя за края обоев. После нанесения клея бумага становится волнистой, и края обоев начинают заворачиваться. Наклеивать обои на стену можно только тогда, когда все неровности на листе исчезнут и полотнище станет совершенно ровным.

• Смазанное полотнище необходимо сложить намазанной поверхностью внутрь, уложить на чистую бумагу, расстеленную на полу, и оставить для пропитки клеем. Чем толще обои, тем больше времени надо для их пропитки. Время насыщения клеем для бумажных обоев (одно– и двуслойных) составляет приблизительно 5–7 минут, для других типов обоев на бумажной основе (в том числе с полимерным покрытием) – 8–10 минут.

Операции по оклейке обоями: а – нанесение клея на тыльную сторону полотнища на рабочем столе; б – нанесение вертикальной линии; в – проклейка поверхности у границы верха обоев; г – складывание полотнища для подноски; д – совмещение кромки полотнища с линией верха отбивки; е – наклеивание полотнища и совмещение боковой кромки с вертикальной линией; ж – разравнивание и приглаживание обоев за батареей; з – приглаживание наклеенного полотнища

Обои на тканевой и нетканой основах и стекловолокнистые обои монтировать очень легко: клей нужно наносить прямо на стену, а не на полотно. Полосы при этом не нужно пропитывать, они навешиваются в сухом виде. Флизелиновые обои не требуют пропитки. В этом случае клей наносится прямо на стену.

Следует учитывать, что тонкие бумажные обои быстро пропитываются и становятся непрочными, их можно порвать при наклеивании. Виниловые обои и «шелкография» должны как следует пропитаться клеем, их не рекомендуется перегибать, чтобы не повредить верхний декоративный слой.

• После промазывания текстильные обои не следует перегибать. В идеале температура в комнате при оклейке должна быть не ниже 10 °C и не выше 23 °C, относительная влажность воздуха – не более 70 %.

• Наклеивают обои двумя способами: с перекрыванием кромки соседнего полотнища (внахлестку) или встык, вплотную сдвигая края соседних полотнищ. Если толстые обои наклеивают встык, то необходимо, чтобы стык между полосами не был виден. Для этого требуется тщательная подготовка обоев и предварительная отбивка мелом вертикальных линий на стене по отвесу.

• Наклеивать обои начинают от угла комнаты со стороны стены с окнами. Перед наклейкой первого полотнища в углу комнаты необходимо обязательно при помощи отвеса отбить вертикальную линию. По ней наклеивают первое полотнище. Вертикальность каждого следующего наклеиваемого полотнища проверяют по отвесу. Косо наклеенное полотнище придется сорвать и заменить новым.

• Оклейку обоями выполняют вдвоем. Один берет сложенное увлажненное полотнище обеими руками, придерживая между большим и указательным пальцами, чтобы оно не надорвалось. Стоя на столе, он развертывает полотнище и верхний его край прикладывает к стене. Другой участник работы, стоящий на полу, поддерживает нижний край полотнища и помогает совместить кромку с вертикальной линией, отбитой на стене. После этого полотнище слегка прижимают к основанию руками, а затем щеткой вытесняют пузырьки воздуха движениями сверху вниз и от оси к краям. Если у края полотнища выступил клей, его необходимо сразу же вытереть чистой тканью. По клею, выступившему из шва, нельзя проводить щеткой, иначе можно загрязнить обои. Если клей выступает из шва, значит, его было нанесено слишком много.

• При наклейке обоев в углах полотнище должно заходить с одной стороны на другую не более чем на 3–5 см. Первое полотнище на другой стене наклеивают от самого угла, перекрывая эти 3–5 см. Стыки и места перекрывания отдельных полотнищ обоев нужно сильно прижимать к основанию, чтобы они плотно приклеились.

• Наклеивать в угол целое полотно не стоит, так как оно практически никогда в этом месте плотно к обеим стенам не прикрепляется, а после высыхания отстает и может вообще отвалиться.

Во избежание этого помните: последнее полотнище перед углом должно быть такой ширины, чтобы оно закрыло часть стены до угла, а сам угол – где-нибудь на 2–3 см. Оставшийся кусок полотнища вклеивается на другую сторону угла. Если при этом и возникает небольшая нестыковка рисунка, она обычно остается никем не замеченной.

• Чтобы полотнище обоев, заканчивающееся у дверного проема, не отделилось от основания, рекомендуется смазать клеем полоску штукатурки, а при необходимости и край наличника, оклеиваемого обоями.

• Над окном рисунок полотна нарушается. Сюда подойдут некоторые похожие по величине куски, оставшиеся при раскрое. Кроме того, над оконным проемом обоев почти не видно, потому что они прикрываются гардиной.

• Проблему при оклеивании составляют розетки и выключатели. Обрезать обои вокруг них неудобно, и получается это чаще всего неровно. Чтобы избежать огорчений, сначала временно отключают электричество, а потом снимают пластмассовые крышки, закрывающие внутренность выключателей и розеток. Затем сплошь наклеивают обои и, пока они еще не высохли, их обрезают по размеру гнезд выключателей или розеток. Когда клей подсохнет, все следы полностью скроются под крышкой и можно будет включить электричество.

• Пузырей после высыхания обоев не должно быть, но если они появились, их можно убрать с помощью обычного медицинского шприца, заполненного обойным клеем. Иглой прокалывают бумагу, образующую пузырь, и содержимое шприца впрыскивают под обои, после чего их разглаживают.

Оклейка обоями потолков. Для оклеивания потолков выпускают специальные обои – светлые с едва заметным рисунком или белые.

• Подготовка потолка к оклейке производится точно так же, как подготовка стен. Желательно использование акриловой грунтовки – с ней обои лягут гораздо лучше. Покрытие можно наклеивать спустя 2–3 часа после нанесения грунтовки.

• Клеящий состав выбирают в зависимости от качества обоев. Наклеивание плотных обоев связано с дополнительными трудностями, так как на потолке даже хорошо приклеенные обои могут отрываться под действием собственного веса. С учетом этого для оклеивания потолков более практичны простые обои, наклеенные внахлестку более густым клеем.

• Полотна обоев наклеивают на потолок по направлению лучей света по отбитым линиям. Если в комнате два окна на смежных стенах, то полотна можно направлять в сторону того окна, которое пропускает значительно больше света (например, обращенное на юг), или же наклеивать по длине потолка. Накладывать обои на потолок все же лучше не вдоль длинной стороны комнаты, а поперек – так полотнища получаются короче, и справиться с ними легче.

При оклейке потолков обои можно спускать на стены на 100–300 мм для образования зрительного карниза.

• В помещении со стенами высотой 2,7–3,0 м в первую очередь оклеивают потолки. Полотнища при этом вырезают на 50–100 мм длиннее и заводят их на стену. При оклейке стен эти участки заклеивают обоями.

• В помещениях высотой более 3,0 м часто при наклейке обоев оставляют фриз шириной 200–300 мм. В этом случае обои на потолке также наклеивают с переходом на стену, однако запас для этого должен быть не менее 250–350 мм с двух сторон (в зависимости от ширины фриза). Затем на стене отбивают горизонтальную линию верха таким образом, чтобы полотнища обоев стены перекрывали обои фриза.

• Оклейку потолков лучше всего выполнять трем работающим. Намазанное полотнище складывают гармошкой и подают двум работающим наверху. Один из работающих прикладывает к потолку первую треть полотнища (приблизительно), а второй разворачивает и прикладывает оставшиеся две трети.

Приклеивать обои на потолке необходимо точно по обозначенному месту и быстро, иначе они могут отклеиться.

При необходимости полотна поддерживают некоторое время у поверхности потолка с помощью швабры и т. п., обернутых чистой тканью.

Пузырьки воздуха удаляют из-под полотна щеткой, приглаживая его от середины к краям.

• Если обои на потолке приходится клеить одному, их складывают гармошкой и поочередно прижимают к потолку участки, ограниченные складками. При этом одной рукой разглаживают полотнище, а другой удерживают оставшуюся часть, сложенную в гармошку.

Дефекты обойных работ и их устранение

Качество обойных работ должно удовлетворять таким требованиям:

– на оклеенной поверхности не должно быть пятен, пузырей;

– подгонка полотнищ должна быть точной (отклонение не более 0,5 мм);

– пропуски, доклейки и отслоения не допускаются;

– места соединений обоев не должны быть видны с трех метров;

– кромки должны быть незаметны (обращены в сторону окон);

– не должно быть перекосов, морщин (табл.).

Таблица

Способы устранения дефектов обойных работ

• Стена должна быть идеально ровной (желательно вывести ее в «ноль»), очищенной от грязи, пыли, извести, жира и остатков малярных покрытий. Все слабоприлегающие части штукатурки обязательно должны быть удалены.

• Бетон должен иметь возраст не менее 6 месяцев, а цементные и цементно-известковые штукатурки – не менее 28 суток. После предварительной очистки на такие основания можно клеить керамическую плитку без их предварительной обработки.

• К стене прикладывают реечный уровень длиной 2 м и проверяют ее вертикальность. Отклонения от вертикали, превышающие 5 мм (на 2 метра), необходимо заделать и выровнять примерно за сутки до начала работ.

Нанесение выравнивающего раствора начинают с места, где больше всего неровностей. За один раз можно нанести слой раствора не более 2–3 мм. После затвердения первого слоя выравнивающего раствора можно наносить следующий слой. Раствор на основание наносят с помощью гладкой металлической терки.

• Сильно поглощающие или пыльные основания (например, старая цементно-известковая штукатурка) необходимо загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения. Грунтовку наносят равномерно на основание кистью или малярным валиком. На сильно поглощающие и пыльные основания (например, газобетон) лучше наносить два слоя грунтовки. При этом для первого слоя грунтовку можно разбавить водой в соотношении 1:1.

Все места, где ранее был нанесен выравнивающий раствор, после его затвердения (минимум через 24 часа) покрывают грунтовкой еще один раз.

Слабовпитывающие основания (покрытия из водно-дисперсионных красок, имеющие хорошую адгезию к основанию, керамическая и каменная облицовка и пенополистирол) предварительной огрунтовки не требуют.

• При укладке плитки во влажных помещениях обязательным элементом является влаго– и гидроизоляция. После выравнивания поверхностей стен их покрывают влагоизоляционной грунтовкой. Особое внимание уделяют углам.

• После подготовки поверхности и грунтовки необходимо будет установить опору под первый ряд плитки: правило, рейку, гипсокартонный профиль, но лучше всего приобрести специально приспособленную для этого профильную алюминиевую трубу. Опоры «примораживаются» к стене гипсом, профильные трубы монтируются к стене на Г-образных дюбель-шурупах. Горизонтальность опоры проверяется по уровню.

• Определяя высоту, на которой прикрепляется рейка, учитывают высоту цокольной плитки и величину двух швов. Также можно наметить на стене несколько вертикальных линий, которые позволят контролировать отклонение укладываемой плитки от вертикали. На выбранной высоте на стене прочерчивают горизонтальную линию и по ней прикрепляют рейку или профиль. Они должны быть гладкими и прямыми.

• Перед укладкой плитку калибруют – выбирают одну с правильной геометрией и прикладывают к ней остальные. Особо выбивающиеся по размерам сразу откладывают или пускают на подрезку. Эта операция экономит массу времени, потому что работать с одинаковыми плитками гораздо проще и быстрее.

• Прежде чем приступить к укладке плиток, необходимо точно спланировать расположение плиток на стене. Если размер стены не является кратным размеру плитки с учетом ширины шва, то плитки придется обрезать. Визуально лучше выглядит стена с симметричным расположением плиток. В этом случае обрезанные плитки следует установить в обоих углах.

• Для получения качественных ровных срезов необходим плиткорез. Плитку расчерчивают и устанавливают в нем точно под резак. Сначала делают маленький (5–10 мм) надрез нижней кромки движением от центра, потом прокатывают нож вперед, до противоположного края. Режущий элемент переводят в нерабочее положение и легким ударом инструмента по следу реза раскалывают плитку.

Прикрепление рейки

Облицовка стен: а – по диагонали; б – «шов в шов»; в – вразбежку

Отверстия в плитке можно высверлить корундовыми коронками, закрепленными в патроне дрели. Рельефные края выпиливаются карборундовой струной, вставленной в лучковую пилу. Более простые фигуры можно вырезать кусачками и пассатижами. Сложные контуры переносят на плитку вырезанного картонного шаблона. Все резаные кромки нужно обязательно обработать напильником.

• Для приготовления клеевого раствора сухую смесь засыпают в воду, перемешивают вручную или механически, дают отстояться определенное по инструкции количество времени и снова перемешивают.

Клей наносят на подготовленную поверхность зубчатым шпателем (кельмой), по возможности в одном направлении и соблюдая одинаковую толщину раствора. Толщина слоя зависит от конкретного вида клея и от плитки. Для маленькой плитки – около 1 мм, а для крупной, естественно, – больше. Шаг кельмы также должен соответствовать размеру плитки. Для плитки 5–10 см – 4 мм; 10–20 см – 6 мм; свыше 20 см – 8 мм.

• Готовый клеевой раствор равномерно наносят на поверхность гладкой стороной терки, а затем равномерно распределяют по стене гребенкой. Работать рекомендуют с небольшими порциями клея. Клеевой раствор наносят на поверхность площадью не более 1 м², так как жизнеспособность раствора, нанесенного на основание, не более 20–35 минут. Время это зависит от типа основания, температуры воздуха в помещении, а также от влажности воздуха. Раствор, который уже подсох на стене и утратил свои клеящие способности, удаляют и наносят новый слой раствора.

• При работах во влажных, подверженных отсыреванию или промораживанию помещениях рекомендуется пользоваться комбинированным методом нанесения клеевого состава. По этому методу раствор наносится как на основание (зубчатым шпателем с требуемым размером зуба), так и на склеиваемую поверхность плитки (ровным слоем толщиной около 1–1,5 мм при помощи шпателя).

• Выгоднее всего начинать укладку от первой плитки в любом углу, если из расчетов расположения получается, что там должна находиться целая плитка. Если же первая плитка должна обрезаться, то начинают укладку от первой целой плитки в соответствующем для нее месте.

• Перед тем как положить плитку на клей, ее рекомендуют на несколько секунд окунать в воду. С одной стороны, это обеспечивает дополнительную прочность склеивания, с другой – так проще подправлять положение плитки.

• Укладку плиток начинают снизу и, чтобы швы были одинаковыми, используют дистанционные крестики– по два на каждую сторону и по одному в перекрестье. Плитки после укладки на стене прижимают рукой, а если плитки большие – подбивают их специальным резиновым молотком. Излишки раствора удаляют до его затвердения. Уровень плитки и правильность ее расположения тоже проверяют сразу, исправить их потом практически невозможно. Последними укладывают резаные куски. Плитки должны лежать в одной плоскости. Каждые два-три ряда уровнем проверяют вертикаль.

• В завершении данного этапа работы осторожно снимают направляющую рейку. В случае, если под рейкой находится слой раствора, его осторожно удаляют шпателем, после чего отрывают рейку зубилом или отверткой.

• Последний этап укладки керамических стеновых плиток – укладка первого ряда цокольных плиток. Эту работу следует выполнять только после укладки напольных плиток.

Облицовка стен керамической плиткой: а – укладка первого ряда; б – отделка профилем внутреннего угла; в – отделка профилем внешнего угла

• Особое внимание нужно уделить углам. Внутренние углы затирают силиконовыми герметиками или же еще в процессе укладки устанавливают в них специальные пластиковые или металлические профили. Они придадут облицовке законченный вид и обеспечат дополнительную гидроизоляцию угловых стыков.

Затирка швов

• Через 24 часа (в зависимости от инструкции) после завершения укладки стеновых плиток можно приступать к заполнению швов, используя раствор для затирки швов нужного цвета. Сухую смесь высыпают в чистую емкость, добавляют необходимое количество воды и перемешивают до получения однородной массы. Затем делают технологический перерыв по инструкции изготовителя и снова перемешивают.

Перед нанесением еще раз перемешивают раствор и диагональными движениями заполняют им швы при помощи резинового шпателя или терки с приклеенной резиной. Излишки раствора собирают и еще раз заполняют швы. Потом проходят по поверхности хорошо отжатой губкой – без давления, чтобы не вымыть из швов свежую затирку.

Для настенной облицовки характерны слегка вогнутые швы, их формируют вручную. Затем швы полируют влажной губкой.

• Когда раствор подсохнет (через 15–30 минут), моют поверхность, собирая при этом лишний раствор и очищая плитки. Эту работу удобно выполнять при помощи поролоновой губки или терки, оклеенной поролоном, слегка смоченной водой. Через 1–1,5 часа раствор полностью высохнет (поверхность плитки при этом посветлеет) и можно приступать к окончательной очистке, которую лучше выполнять чистой фланелевой тряпкой или жесткой поролоновой губкой, смоченной в растворе воды со специальным средством для снятия цементно-затирочной пленки.

• Растворы для затирки швов, как правило, являются минеральным составом, вяжущим элементом которого служит цемент, и для правильного протекания процесса схватывания его нужно увлажнять водой.

Действительный цвет шва установится после полного высыхания, т. е. через 2–3 дня. На протяжении 2–4 дней швы следует смачивать водой.

• Все швы после высыхания лучше обработать специальными влагостойкими грязеотталкивающими составами.

• Соединения между полом и стеной в помещениях с влажным режимом, например, в ванной комнате, надо заполнить силиконовым герметиком.

• Если вместе с облицовкой стен выполняется облицовка внутреннего угла примыкания стен и пола, то по всему периметру помещения можно проклеить битумную ленту, загибая ее так, чтобы вдоль стены получился 4–5-сантиметровый бортик. Для наклеивания ленты используется строительный фен.

Выравнивание поверхностей производят в случае, если плоскости имеют большие неровности или большое отклонение от заданных осей.

Удаление бугров. При наличии бугров или промасленных участков на бетонных стяжках их срубывают при помощи молотка и зубила либо перфоратором с лопаткой. Если уровень необходимо понизить очень сильно, то отбойным молотком или мощным перфоратором снимаются все слои до основания. Если на основании нет бетонных или цементных стяжек, то уровень пола понизить невозможно. Иногда попадаются деревянные полы, которые легко разбираются с помощью монтировки. Получившиеся в результате демонтажа выбоины заделывают цементно-песчаным раствором. Чем ровнее получится основание, тем легче потом делать облицовку.

Гидроизоляция полов. Перед выполнением стяжки или настилки полов во влажных помещениях необходимо произвести гидроизоляцию. Ее можно выполнить из рубероида или из специальных смесей. Если гидроизоляция нужна только для предотвращения протечек при производстве стяжки, то подойдет пергамин, рубероид или толстый полиэтилен.

• Рулонный материал расстилают на полу, заводя на стены края. Высота краев на стене должна превышать уровень пола на 15 сантиметров. В углах материал аккуратно складывается. В гидроизоляции не должно быть отверстий. Если не хватает одного куска, то полотнища укладываются внахлест на 20 сантиметров.

• Если гидроизоляция делается долговременная, то при помощи резиново-битумной мастики проклеиваются места стыков полотен и примыкания к стенам.

• При изготовлении гидроизоляции из смесей действовать надо по их инструкции. После заливки стяжки срезают выступающие части временных изоляций.

Устройство стяжки. Стяжку делают для выравнивания поверхности пола, поднятия его уровня, а также для придания наклона.

• В случае, если необходимо поднять высоту уровня пола больше 50 мм, под стяжку подсыпают прослойку из песка, керамзита или строительного мусора. Подстилающий слой разравнивают и смачивают перед производством стяжки. Чтобы керамзит не всплывал при заливке раствором, на его слой укладывают сетку, которую прижимают небольшими тяжелыми предметами (подойдут обрезки арматуры, осколки плитки и т. п.). Если будущая стяжка должна придать прочность полу, то поверх укладывают арматурную решетку или металлические стержни.

• Для обеспечения необходимого уровня и ровности поверхности стяжки необходимо установить маяки из обрезков водопроводных труб, деревянных брусков, профилей или гипса. Рейки укладывают через 1–2 метра. Уровень верха маячных реек должен соответствовать требуемой высоте поверхности стяжки. Этого добиваются, подкладывая под рейки клинья. Потом длинным уровнем или правилом проверяют правильность расположения реек по плоскости и уклону. При создании стяжки с уклоном рейки устанавливают с этим же уклоном. Чтобы маячные рейки не сдвигались при заливке стяжки, их необходимо зафиксировать (приморозить) гипсом или алебастром через каждые 20–40 см. После изготовления стяжки трубы или бруски снимают и заделывают получившиеся углубления раствором.

• Гипсовые маяки более трудоемки при установке. Перед их установкой устанавливают гипсовые марки через каждые 1–2 метра по всему помещению. Высота марок должна соответствовать необходимой толщине стяжки в данном месте. Марки проверяют уровнем или правилом. Затем между двумя марками накидывают гипсовую смесь и придавливают правилом, положенным на две соседние марки. Шпателем убирают излишки гипса с боков от правила, и оно аккуратно снимается. Так соединяют все марки, образующие маяк. Преимущество таких маяков – после заливки стяжки их можно не снимать.

• При толщине стяжки менее 15 мм применяется полимерцементный раствор, который замешивают из цемента и песка (1:3) на эмульсии ПВА, разведенной водой 1:4. Если требования к поверхности стяжки очень строгие, то ее можно изготовить в два приема. Сначала делается стяжка из цементно-песчаного раствора в соотношении 1:3 с уровнем на 3–5 мм ниже требуемого, а затем наносится слой из самовыравнивающейся смеси.

• Чтобы предотвратить чрезмерное отсасывание влаги из раствора, поверхность подстилающего слоя перед укладкой раствора увлажняют. В больших помещениях раствор укладывают между двумя маячными рейками полосами через одну. В маленьких помещениях заливают сразу всю поверхность. Разравнивают раствор ровной рейкой или правилом, которые опирают на две маячные рейки. В больших помещениях залитым полосам дают застыть, снимают рейки и продолжают заливку, используя в качестве маяков края уложенных полос.

• При малой влажности воздуха свежеуложенную стяжку до приобретения раствором необходимой прочности необходимо предохранять от потери влаги. Для этого ее накрывают рогожей и поливают водой. После застывания раствора проверяют плоскость еще раз, и при необходимости устраняют мелкие дефекты. Средний расход цемента на 1 мм толщины стяжки на 1 квадратный метр – 500 г, песка – 1,5 кг, а ПВА – 100 г. Поверх стяжки можно произвести дополнительное гидроизолирование.

Заливка самовыравнивающейся (самонивелирующейся) смеси. На подготовленное основание наносят праймер кистью или валиком.

• Мешок смеси высыпают в емкость и затворяют указанным количеством чистой холодной воды. Перемешивать лучше всего с помощью низкооборотной мешалки до получения однородной массы без комков. Затем делают небольшой технологический перерыв (3–5 минут) и вновь перемешивают.

• В зависимости от выступающих неровностей основания перед выливанием массы устанавливают первоначальный уровень толщины слоя (2–10 мм). Необходимо найти самую низкую точку и определить толщину из того расчета, что раствор должен закрыть как минимум на 2 мм самую высокую точку. На этом этапе удобнее всего производить нивелирование с помощью переносных реперов и реечного уровня удобной длины.

• Массу начинают выливать у одной из стен и постепенно продвигаются вглубь помещения (по направлению к выходу). Для предварительного определения уровня и унификации структуры выливки после выливания очередной партии массу разравнивают металлическим шпателем длиной 450–500 мм или зубчатым шпателем. Это очень важно при выполнении основания без предварительного определения уровня выливания. При заливке по реперам после их удаления массу можно разровнять распределительным валиком на длинной ручке. Рекомендуется также прокатать поверхность игольчатым валиком, чтобы удалить пузырьки воздуха.

• После завершения работ покрытие необходимо оберегать от чрезмерно быстрого высыхания, солнечного нагревания, сквозняков, низкой влажности воздуха. На выполненное покрытие ни в коем случае нельзя выливать воду. Примерно через 8–10 часов, в зависимости от соответствующих условий в помещении, по покрытию можно ходить. В это время необходимо выполнить (повторить) деформационные швы (предварительно обозначенные на стене) путем насечек острым ножом.

• При укладке ламината на деревянный пол, твердый линолеум необходим промежуточный слой (минимум 2 мм толщиной) мягкого материала. Для этого можно использовать поролон или специальную прокладку, которая представляет собой вспененный полиэтилен. Этот промежуточный слой должен быть аккуратно положен и приклеен. Приклеить можно любой самоклеящейся пленкой 40–50 мм шириной. Чтобы исключить попадание влаги под пол, необходимо, чтобы этой самоклеящейся пленкой были приклеены угол и стена на высоту 2–3 см. Угол потом закроется плинтусом.

• Ламинат можно укладывать только в сухих помещениях. Основание должно быть чистым, сухим, ровным и прочным. Если укладка производится на бетонное основание, то относительная влажность не должна превышать 2,5 %. Все неровности стяжки, превышающие 3 мм на 1 м. п., должны быть устранены.

• На цементный пол или пол из керамических плиток следует уложить полиэтиленовую пленку в качестве паронепроницаемого изоляционного слоя так, чтобы она заходила на стену.

• Укладка должна производиться в направлении светового луча. В длинных помещениях (коридор) ламинат должен укладываться независимо от направления света поперек длинной стороны помещения. Во время укладки не следует проветривать помещение.

• Если площадь укладываемого ламината превышает по длине или ширине 12 м и составляет более 120–150 м², необходимо предусмотреть компенсационные швы минимум 12 мм шириной. В противном случае в напольном покрытии начнут образовываться щели, и оно придет в негодность.

• Пол из ламината укладывают «плавающим способом» (без склеивания или сцепления с основанием пола). Соединением служит система «паз – шип». Доски склеивают только между собой, а к полу приклеивают пазы и шипы. Зазоры при их укладке лежат в пределах 0,1–0,2 мм. Со временем доски рассыхаются и зазоры могут увеличиться. Чтобы соединения между панелями не были заметны, все кромки шлифуют наждачной бумагой № 320 с легким нажимом под углом 45°.

• В зависимости от сезона года влажность в комнате может меняться. В процессе укладки нужно оставить деформационные зазоры 7–15 мм по периметру пола около стен, чтобы пол мог расширяться или сжиматься во всех четырех направлениях. Такие же зазоры необходимо оставить у порога и вокруг труб системы отопления. После завершения укладки досок все зазоры закрываются планками или плинтусом, которые к полу не крепятся.

• Перед укладкой снимают дверные наличники и плинтусы. Затем делают замер высоты будущего пола – двери после укладки должны свободно открываться и закрываться. Нижнюю часть наличников вырезают по высоте устанавливаемых досок. Наличники можно не снимать, тогда нужно будет точно выпилить соответствующий контур планки в ламинате с учетом деформационного шва.

• Укладку начинают от угла помещения без применения клея (см. рис., а). Первый ряд укладывают слева направо пазовой стороной к стене. При этом устанавливаются специальные распорные клинья, обеспечивающие зазор между ламинатом и стеной. Зазор между стеной и доской должен быть из расчета: ширина укладки (помещения) × 3 (мм), но не менее 15 мм. Это правило должно соблюдаться при пересечении порога, системы отопления и т. д. Если длина укладки превышает 10 м, то нужно дополнительно давать на зазор 3 мм.

Укладка ламината: а – начало укладки; б – разметка первого ряда при большой кривизне стен; в – установка первых трех рядов; г – разметка последнего ряда

• Если стена неровная, ее контуры наносят на первый ряд панелей, а затем выпиливают панели в соответствии с этим контуром (см. рис., б). Стыковку панелей осуществляют с помощью оправки и молотка. В конце первого ряда замеряют последнюю доску и распиливают панель с учетом расстояния от стены. Затем выставляют распорки и осторожно уплотняют с помощью струбцины.

• Каждый последний оставшийся кусок панели предшествующего ряда используется для последующего ряда (минимальная длина должна составлять 40 см для обеспечении стабилизации пола). Готовые швы должны находиться на расстоянии друг от друга минимум 20 см.

• Сначала укладывают два-три ряда (см. рис., в). Затем проверяют качество укладки. Цветовая гамма должна совпадать, щелей не должно быть. Ошибки при укладке первых трех рядов позже отразятся на всем помещении. Чтобы убедиться, что ряды уложены абсолютно ровно, их контролируют при помощи шнура. Особое внимание уделяют углам. Если все выполнено правильно, то можно приступать к склеиванию. Когда два первых ряда уложены, их стыки скрепляют в нескольких местах широкой клейкой лентой, чтобы планки не сместились.

• На верхнюю кромку доски наносят клей и сразу же, при помощи молотка и оправки, вставляют на шип. При этом должен выступить клей из щелей, что предохранит доску от попадания влаги. Излишний клей удаляют влажной тряпкой. Воду необходимо часто менять, чтобы исключить образование полос на полу.

Далее происходит монтаж оставшихся рядов.

• Разметку последнего ряда проводят так. Укладывают одну из последних панелей на предпоследнюю и тщательно выравнивают. Следующую панель кладут сверху вставным шипом к стене, намечают и отпиливают (см. рис.). Последняя панель не должна быть короче 5 см. Здесь нужно не забывать про необходимый зазор между стеной и панелью.

• Если система отопления проходит через пол, то зазор между трубами и панелью должен быть не менее 3–5 мм.

На рисунке ниже показано, как устанавливать ламинат вокруг труб отопительной системы.

Установка ламината вокруг труб отопления: а – разметка; б – высверливание отверстий; в – распиловка; г – монтаж

• После укладки помещением в течение 24–48 часов (в зависимости от применяемого клея) не пользоваться. После этого удаляют клинья, заполняют пространство между дверными наличниками и досками акриловой мастикой и устанавливают плинтусы.

Для настилки линолеума необходимы: острый нож, измерительный инструмент, прямая линейка, жидкость для сварки швов (если будет потребность в швах), двухсторонняя клеящая лента.

• Перед укладкой покрытие выдерживают в помещении при температуре 18–20 °C для акклиматизации и приобретения им необходимой гибкости, что позволит избежать ненужных проблем как во время укладки, так и после нее.

• Непосредственно перед началом укладки необходимо тщательно пропылесосить все помещение и, внимательно осмотрев пол-основу, убедиться в отсутствии там каких-либо недостатков. Покрытие раскладывают рабочей поверхностью вверх на большом пространстве и прирезают его по максимальным размерам помещения. Снятое старое покрытие может служить шаблоном, но и в этом случае необходимо дать запас по всем сторонам для последующей подгонки.

• Используя прямую линейку, резать нужно небольшими надрезами – ошибку исправить невозможно. Материал не должен вплотную прилегать к стене, чтобы не произошло выгибание покрытия. При входе в помещение рекомендуется использование двусторонней клейкой ленты. При оформлении внутренних углов срезают диагональ, заправляют материал в угол и прирезают. При оформлении внешних углов разрезают материал сверху вниз и подравнивают.

• В месте будущего шва внахлест кладут два куска покрытия так, чтобы их рисунок полностью совпадал. Прижимают тяжелыми предметами покрытие для того, чтобы предотвратить его движение во время прирезки шва. По приложенной металлической линейке прирезают ножом шов сразу через два слоя покрытия, держа лезвие как можно более вертикально, убедившись предварительно в том, что шов параллелен рисунку.

• Удалив обрезки, фиксируют покрытие вдоль шва на клейкой двусторонней ленте или полосе акрилового клеящего средства шириной в 15 см, проложенной по полу-основе.

Для обеспечения защиты шва от грязи, а также его водонепроницаемости, шов сваривают средством холодной сварки швов.

Техника облицовки пола мало чем отличается от облицовки стен. Полы должны быть идеально ровными. Нивелировку пола делают с помощью двухметрового уровня или гидроуровня и при необходимости выравнивают. Во влажных помещениях пол промазывают гидроизоляцией и дают высохнуть.

• Сначала делают разметку. Если пол нельзя выложить из целых плиток, их режут по размеру и потом выкладывают во фризовых рядах.

При облицовке способом прямой ряд после разметки укладку начинают с устройства двух фризовых смежных рядов (рядов, примыкающих к стенам) в дальнем углу комнаты. И уже от них ведут укладку остальных рядов по направлению к выходу из помещения.

Можно начинать укладку, как показано на рисунке ниже. Горизонтальность и качество облицовки контролируют строительным уровнем.

• Все плитки должны быть уложены на одном уровне со швами одинаковой толщины. Новичку ширину швов будет удобнее контролировать дистанционными крестиками. Осадить плитки можно легкими ударами молотка. До полного высыхания клея по только что выложенной поверхности ходить нельзя. В крайнем случае на пол кладут широкую тяжелую доску и наступают на нее.

• После полного высыхания клея делают гидроизоляцию между стеной и полом, как описано в разделе «Облицовка стен керамической плиткой».

• Если одновременно проводилась облицовка стен и пола, на стене выставляют цокольный ряд. Затем затирают швы.

Облицовка полов керамической плиткой: а – начало облицовки; б – затирка швов

Окна – это «глаза» квартиры, и они должны быть прекрасны. Красиво оформленное окно делает любое помещение, будь то жилой дом или общественное здание, уютнее и привлекательнее на вид.

• Окна, украшенные витражами, будут визуально изолировать помещение от внешнего мира, позволят создать насыщенный и яркий пейзаж, особое настроение. Смена сезонов, капризы погоды, суета и будничность большого города – все это останется за переливающимся стеклом. Витражи, декорирующие окна, забирают много света и, как в средневековых соборах, преобразуя световые лучи, создают иллюзию иного измерения, времени, пространства.

При выборе витража нужно всегда делать поправку на прямой свет. Не стоит забывать и о разнице в климате, освещении. В жарких, солнечных странах витраж всегда более яркий, из непрозрачных стекол, не пропускающих свет. Жителям же более северных широт больше подойдет светлый витраж. Если за окном неприглядный вид, стоит собрать витраж с внутренней стороны стеклопакета – это и украсит интерьер, и улучшит панораму за окном.

• Витражом можно украсить окна ванной комнаты и туалета. Очень интересное решение – оформить при помощи витража стеклянные поверхности душевой кабины. В этом случае придется позаботиться об искусственной подсветке, хотя она не даст таких нюансов, как настоящий солнечный или лунный свет. Яркие, сочные витражи будут выглядеть бледными при искусственном освещении.

Витраж на окне – своеобразный психологический прием, помогающий окрасить окружающий мир в более радостные, жизнеутверждающие краски.

Декоративный витраж в окне

Круглое витражное окно

• Витраж в раме, подвешенный у окна, может выполнять роль интересного декоративного элемента. Живой горящий огонь камина может оживить фигуры на каминном экране со вставкой цветного стекла.

• Высокие стрельчатые проемы, заполненные стеклянными картинами с геральдическими сюжетами, могут напоминать о дворцах и готических соборах.

Потолок

Витраж может стать основной составляющей частью интерьера. Когда дизайн дома или квартиры еще не выбран и внутренняя отделка помещения еще не определена, самой важной частью оформления интерьера может стать витраж, который сразу определит стилистику отделки и направление дизайнерской мысли. Витражный потолок не только интересно и торжественно впишется в интерьер, но и станет его изюминкой.

• Для создания светового потолка фрагменты витража можно поместить в несущую деревянную раму, что позволит легко менять перегоревшие лампы. Такой потолок создаст приглушенное, рассеянное, мягкое освещение. Яркие необычные витражи придадут строгим и холодным пространствам недостающую теплоту и индивидуальность. Так, например, абстрактный рисунок, построенный на контрасте теплых оттенков мрамора и синих оттенков неба, оживят прозрачные вставки.

• При создании витражного купола можно уйти от чересчур помпезного и претензионного «эффекта собора», если правильно выбрать цвета и сюжет. Стеклянный купол, «заплетенный» ветками и листвой, превратит прихожую в подобие садовой беседки. Можно выстелить по нему хрустальные зеленые лианы и экзотические цветы, чтобы создать иллюзию джунглей. Выпуклый рисунок поддержит оптическую иллюзию – объемные растения будут выглядеть одновременно и живыми, и сказочными.

• Светящиеся колонны или витражные потолки довольно сложны в изготовлении и не терпят несерьезного подхода. Однако конечный результат оправдывает потраченные время и средства. Такие элементы сами по себе являются произведением искусства, а стоит пропустить через них свет или же поместить его источник внутри колонны, как все вокруг буквально оживет.

• Витражному потолку можно придать металлический оттенок. При этом заиграют архитектурные детали, и потолок будет сверкать. Можно подобрать цвет, сходный с цветом стен, но более светлого оттенка. В этом случае комната будет казаться просторней.

• Потолок с элементами светлого лака будет отражать и рассеивать освещение.

• Хорошо смотрится на зеленом или аквамариновом потолочном витраже деревянная решетка. Можно сделать потолок глянцевым. Это создаст некую загадочность.

• Если есть желание внести в витраж элементы живой природы, можно сделать из потолка подобие неба с облаками и звездами. При этом необходимо помнить, что при использовании темных тонов потолок будет «исчезать». Бледно-голубой или бледно-розовый витраж потолка может сымитировать цвет южного неба.

• Цвет витража потолка должен отражать и дополнять цвет пола. В данном случае важен элемент правильного взаимодействия.

Витражные перегородки

Обдумывая будущий интерьер, надо обладать и художественным вкусом, и знанием принципов организации жилого помещения. Использование современной технологии и модульного принципа проектирования позволит создать свой вариант декоративных панелей. Они красочны, элегантны, просты в устройстве, хорошо вписываются в интерьер квартиры, могут изменяться сообразно личному вкусу.

Раздвигающиеся панели позволят создать визуальный эффект расширения пространства.

Декоративные перегородки обозначат в помещении различные функциональные зоны, например, для временного объединения нескольких комнат в одну большую, отделения зоны отдыха или уголка для занятий от спальной зоны в детской комнате. Широкая палитра красок, рисунков и фактурных поверхностей витража на декоративных панелях позволит использовать их для украшения интерьера.

Декоративная панель

Раздвигающаяся перегородка

Панели с успехом можно использовать как в малогабаритных квартирах, так и в больших коттеджах.

Панель может состоять из каркаса, полотна (центральная часть витража) и фурнитуры. Размеры панелей могут варьироваться в следующих пределах: высота – до 3 м, ширина – до 1,4 м, толщина – 25 и 40 мм. Их масса может колебаться от 16 до 45 кг. Каркасы панелей можно выполнить в виде прямоугольных рам из деревянных или алюминиевых планок шириной от 75 до 100 мм, рамы отделать ламинатом или шпоном из дерева красных пород или из массива дерева ценных пород, которые покрывают лаком. На алюминиевые рамы могут быть нанесены оксидные окрашенные покрытия. Для мансард рамы делают косоугольными.

Витражное полотно определит стиль, изысканность, цветовую гамму и общий дизайн панели. Его можно выполнить из закаленного, сертифицированного стекла в любой технике.

Использование технологии тонирования или напыления рисунка из тонких пленок металлов и их соединений, матирования или создания фактурных поверхностей на стеклах позволит создать в интерьерах ощущение воздушности, объемности, насыщенности светом.

Ручки на панелях должны отличаться простотой и лаконичностью формы, чтобы не привлекать внимания. Замки можно ставить только на панелях толщиной более 30 мм.

Панели с витражами нейтральной цветовой гаммы проще вписать в имеющийся интерьер.

При выборе более ярких декоративных панелей остальной интерьер придется приспосабливать к ним, иначе дисгармония неизбежна. Поэтому прежде всего надо решить, будет ли витражная перегородка центром внимания или вспомогательной деталью интерьера.

Подсветка панели светильником или установка ее напротив окна усилит декоративный эффект. Матовое же стекло будет насыщаться цветом интерьера.

Применение в витражах зеркальных вставок позволит зрительно расширить пространство помещения.

Устройство крепления панелей, пожалуй, самая сложная и ответственная часть всей конструкции. Она предопределяет общее компоновочное решение перегородки. Крепить панели можно тремя способами: неподвижно; на скрытых петлях, как у вращающихся дверей; с помощью прямолинейной направляющей с рельсами или полозками. Последний способ придаст интерьеру движение.

Рельсы необходимо выполнить из термообработанного алюминиевого сплава. Чтобы движение панелей было плавным, направляющие следует делать сплошными, без стыков, и тщательно обработать. Их длина не должна превышать 4 м, иначе могут возникнуть проблемы при монтаже. Если необходимо сделать их длиннее – тогда нужно ставить рядом второй комплект панелей со своей направляющей.

На рельсе панели подвешивают на специальных тележках с колесиками из тефлона. За счет этого резко снижается трение и, значит, облегчается движение панели. Ее можно будет передвинуть легким толчком пальца.

Чтобы под действием веса панелей рельсы не искривлялись и панели не скатывались в ненужное положение, необходимо использовать разные конструкции направляющих, в зависимости от схемы движения панелей, а также от несущей способности потолков и стен помещения.

Если потолки высокие, выше 3 м, то необходимо применить направляющую, которая включит в себя рельс или рельсы, установленные на специальной несущей балке.

Если одну-две легкие панели применить в качестве двери или панно, то эту балку необходимо закреплять непосредственно на стене комнаты. Если панели тяжелые или декоративная перегородка состоит из трех-четырех панелей, то несущую балку надо делать более жесткой и устанавливать ее на опорных стойках П-образной конструкции. При этом стойки нужно прикрепить к боковым стенам.

При низких и прочных потолках рельсы крепят непосредственно к потолку. Если потолок имеет непрочный декоративный слой, то необходимо применить направляющую с креплением на боковых стойках, иначе потолочное покрытие будет постепенно осыпаться. После наладки механизма перемещения панелей все направляющие следует закрыть декоративными накладными планками. В зависимости от длины пролета, закрываемого панелями, и схемы их перемещения направляющая может иметь 1, 2, 3 или 4 рельса для размещения максимум четырех панелей. При желании панели можно сделать не сдвигающимися в стороны, а складывающимися в виде гармошки. Причем гармошку можно закрепить с одной стороны постоянно или сдвигать в любое место по пролету. Снизу панели дополнительно направить с помощью ролика или второго направляющего рельса.

Для надежной работы направляющей и тележек требуется, чтобы до проведения монтажа все поверхности потолка, стен и пола по контуру сопряжения с панелями были выровнены и строго взаимно перпендикулярны. Направляющая должна быть жестко прикреплена к прочному основанию, а ее прогиб и уклон не должны превышать 1 мм на 1 м длины, иначе рельс перекосится и панели будут скатываться в одну сторону или застревать при движении. Если основанием является неровный потолок или стена, то в месте установки направляющей их надо аккуратно выровнять и оштукатурить. Положение направляющей можно отрегулировать, подкладывая между ней и потолком прокладки толщиной не более 3 мм. Отклонение стен от вертикали допускается не более 2 мм на 1 м высоты.

Предварительно смонтировав конструкцию из опорных стоек, проводят вдоль опорной балки, снизу, линию расположения панели, отмечают на ней положение крепежных отверстий рельса и сверлят отверстия диаметром 10 мм и глубиной 70 мм.

Вставляют в паз рельса стопорный блок заподлицо с торцом рельса и закрепляют его винтом.

С открытого торца рельса вставляют в его паз вначале одну тележку, вытащив подвесной стержень из ее корпуса до упора, а затем вторую тележку. Устанавливают на этом торце рельса второй стопорный блок. Прикрепляют рельс к балке с помощью дюбелей.

С помощью уровня нужно проверить горизонтальность рельса, в случае необходимости отрегулировать положение или самой опорной балки, или рельса с помощью тонких прокладок. Вворачивают два регулировочных болта в резьбовые втулки, сделанные в верхней планке рамы панели. Вдвоем осторожно устанавливают панель вертикально под рельсом.

Движением панели снизу вверх, вместе с помощником, надвигают прорезь головки регулировочного болта панели на шип подвесного стержня тележки и фиксируют их вместе винтом, вначале с одной стороны панели, а затем – с другой. Выворачивая регулировочные болты, опускают панель вниз, не доходя 1–2 мм до пола, и отмечают на полу линию, соответствующую середине торца панели.

Подняв панель регулировочными болтами вверх до отказа и отведя ее в сторону, отмечают на линии крайнее положение нижнего направляющего ролика, просверливают два крепежных отверстия и прикрепляют ролик к полу дюбелями. Опустив панель на болтах так, чтобы ролик вошел в паз, выполненный вдоль нижней планки рамы, регулируют по уровню горизонтальность верхней планки панели болтами.

Прикрепляют декоративные накладные планки к боковым поверхностям рельса с помощью щеточных защелок. Аналогично устанавливают панели на других опорных балках.

Витражи в кухне

Размещенная в качестве самостоятельного панно или будучи частью шкафа, стеклянная картина, находясь под источником света, будет сиять и переливаться всеми цветами радуги. Правильно выбранный цвет, оригинальное изображение или занимательный сюжет – все это позволит привнести в дизайн кухни любое оригинальное решение.

Возможность применения хрустальных элементов придаст изделиям поистине царское великолепие. Можно создать картины из цветного стекла небольших размеров и расположить их в шахматном порядке, что позволит существенно разнообразить внутреннее убранство кухни. Выполненный по индивидуальным параметрам витраж выделит интерьер кухни из серой однообразной массы. Витражи могут и должны отличаться друг от друга. Каждый из них – абсолютно разные изделия, эксклюзивные по своей красоте и технологии производства.

Витражи в дизайне кухни

Витраж внесет в интерьер кухни изысканность и неповторимый стиль, а также послужит дополнительным источником света. Его цветные элементы подарят мощный заряд позитива и жизнерадостности.

• Наиболее привычное место витража на кухне – это створки дверец шкафов. Довольно простые геометрические узоры, вставленные в латунный профиль, оживят вид кухни в целом. Можно создать нечто необычное – декоративные вставки, узор которых может быть не только геометрическим.

• Кухонные двери – еще одно традиционное место размещения витража. Как правило, двери бывают с окошками, через которые должно просматриваться пространство.

• Окна на кухне нецелесообразно полностью оформлять витражами, ведь свет здесь очень важен, но можно забрать под витраж верхнюю часть окон или какие-то их фрагменты. Можно подвесить самостоятельные композиции на цепочках, что тоже будет смотреться очень интересно.

• Еще одна распространенная сфера использования цветных стекол в зоне кухни – потолки. В этом случае мотив, использованный в створках дверец, окнах, окошках дверей, должен находить свое продолжение и здесь.

Растительный или геометрический рисунок, строго привязанный к основному стилю и общему оформлению, позволит выдержать кухню в едином стиле.

Витражи в ванной комнате

В современных ванных комнатах, так же как и на кухне, можно делать подвесные витражные потолки, которые позволят визуально сделать пространство объемнее, послужат в качестве дополнительной подсветки и создадут в помещении совершенно особую атмосферу, которая будет гармонировать с другими витражными элементами.

Витражные элементы в ванной комнате

• Витражное окно в ванной комнате – не только эстетически удачный ход, но и необходимость. Витраж надежно защитит внутреннее пространство помещения от посторонних взглядов извне. Может быть, это и не столь важно для городской квартиры, но весьма актуально для коттеджа.

• Витраж позволит не вешать в ванной комнате шторы, которые часто нежелательны из чисто практических соображений. Он позволит кардинально изменить вид из окна.

• Можно даже создать витражный пол, но тогда его обязательно нужно защитить дополнительным прочным стеклом.

• Душевая кабина также может быть украшена витражом.

• Идеальное место применения витражей – бассейны, ведь в помещении, где они располагаются, обычно очень большие окна для естественного освещения, но в то же время желательна значительная степень интимности.

Витраж можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо запастись терпением, набраться умения. Это кропотливый, но благодарный труд.

• Для работы над витражами по возможности нужно иметь отдельную комнату. При этом следует не забывать стелить мокрую тряпку у выхода из помещения. При вырезании фрагментов витража допустима погрешность – два миллиметра, если Н-образный профиль каркаса выполнен из свинца, медная лента допускает погрешность только в один миллиметр.

• В одном витраже могут сочетаться разные виды стекол – обыкновенное оконное стекло и рифленое витражное. Все зависит от мастера: как он представляет такую композицию. Можно сделать так, что к центру или к какой-то точке, расположенной асимметрично, вся композиция будет постепенно уплотняться, набирать цветность: от обыкновенного прозрачного стекла через блики, дрожание разновидностей белого рифленого к мерцанию цветного.

• Из инструментов достаточно иметь в доме паяльник, стеклорез, шлифовальную машину. Основной же рабочий инструмент для создания витража – руки мастера. При работе над витражом требуется прежде всего точность: стекло нужно вырезать и подогнать строго по нарисованному шаблону. Главное – не бояться стекла. Рука не должна дрожать, важно не сбиться с линии, не порезаться, работать так, чтобы стекло не треснуло. Для предотвращения разрыва стекла есть прибор стрессометр, определяющий критическое напряжение в месте, где может появиться трещина. Чтобы предотвратить разрыв, изделие необходимо снова загрузить в печь.

• Витражом можно назвать любое стекло, играющее на просвет. Как добиться, чтобы этот просвет был красивым, – вопрос техники, технологии и мастерства. Если все делать правильно, следовать всем тонкостям технологического процесса, то при работе необходимо тщательно подгонять стеклышко к стеклышку, зазор должен быть не больше миллиметра. Если он достигает размера 5 мм или образовавшийся зазор приходится заливать оловом – это отступление от технологии и изделие будет некачественным.

Изготовление высококачественного витража – это ручная работа, которую нельзя механизировать. Каждый может вложить частицу сердца и души в свое творение, свой вкус, отразить индивидуальное видение мира и собственные ощущения.

• Любая технология витража имеет большое количество важнейших нюансов. Так, цвет и форма кусочка стекла могут изменяться от малейших колебаний температуры или от лишних минут пребывания в печи. Также важно, с какой силой и плотностью обжимают свинцовым профилем края стекол, чтобы в будущем витраж не растрескался. Безукоризненно точно необходимо вырезать стеклорезом силуэты, не отклоняясь от линий подготовительного картона, и виртуозно обломать край криволинейного реза.

• Прежде чем готовый витраж засияет в доме всеми цветами радуги, для его создания необходимо придерживаться следующего порядка работ.

– Создание эскиза витража в цвете.

– Создание картона витража в натуральный размер.

– Создание калек-шаблонов с картона для резки стекол и сборки фрагментов витража.

– Подбор палитры цветных стекол для изготовления витража в материале согласно цветному эскизу.

– Изготовление специальной профильной свинцовой арматуры или протяжки для скрепления вырезанных стекол методом пайки оловом.

– Нарезка и обработка стекла шлифовальным инструментом, где в качестве абразива используются синтетические алмазы.

– Обработка стекла в соответствии с выбранной техникой.

– Сборка витража методом пайки оловом и специальными припоями.

– Доводка витража – обжим стекол, пропайка изнаночных стыков, зачистка.

– Финишная отделка – облуживание свинцовой арматуры, нанесение медного купороса или цветной патины на свинец для получения эффекта «под старину».

– Монтаж.

При создании в квартире интерьера часто возникает необходимость обособить часть комнаты для определенных занятий или же для отдыха. Такие условно выделенные с помощью перегородки уголки называются функциональными зонами. Перегородка должна быть легкоразбираемой, удобной при монтаже, надежной при эксплуатации, нести функциональную нагрузку или быть чисто декоративной. Иногда для перегородки достаточно на двух поставленных рядом тумбочках разместить книжную полку или по ажурному деревянному каркасу пустить вьющиеся растения.

Рабочую зону и зону отдыха в комнате облицовывают или окрашивают по-разному. В зоне отдыха расцветка должна быть средних тонов или яркая, в рабочей зоне – сдержанная, не отвлекающая от работы. Для облицовывания зоны отдыха применяют строганый шпон из красного дерева, ореха, ясеня, бука, а рабочей зоны – из дуба, мореного бука, серого клена, березы, тополя, груши. Яркая, сочная текстура должна быть со стороны зоны отдыха, а ровные, спокойные линии рисунка – со стороны рабочей зоны. Тон можно усилить, применив спиртовую ореховую морилку. Для таких пород, как орех, красное дерево, ясень, рекомендуется восковая отделка, а для таких, как бук, клен, карельская береза, тополь, сосна, лиственница – покрытие нитролаками.

В случае использования накладной резьбы элементы композиции отделывают раздельно и соединяют на уже смонтированной перегородке.

Изготовить перегородку можно из книжных полок. Такая перегородка бывает одно– или двухблочной, невысокой или высотой до потолка.

Боковые стороны полок рекомендуется крепить к планкам, предварительно установленным на стене. Между собой полки крепятся при помощи металлических пластинок толщиной 2 мм. Особенно удобно такое крепление в двухблочной конструкции. Чтобы удобнее было производить уборку, внизу полок устраивают плинтус. Крайние нижние полки фиксируют штырями, утопленными в паркет на половину его толщины.

Двухблочная перегородка из книжных полок

Для перегородки высотой до потолка необходим каркас. Он может быть дюралюминиевым или стальным, но лучше изготовить его из дерева.

В перегородке на всю ширину комнаты необходим импровизированный проход, обе стороны которого должны фиксироваться также металлическими штырями, утопленными в паркет. Под потолком в проходе следует смонтировать неподвижную горизонтальную перемычку. На перемычке, представляющей собой нестандартную полку, можно разместить книги и альбомы больших форматов, а также керамику. Сборку такой перегородки необходимо вести одновременно от обеих стен.

Используя набор металлических пластин толщиной 1 мм, перегородку можно заклинить с обеих сторон у потолка.

Крепление каркаса-перегородки: 1 – алюминиевый шзеллер для крепления стоек к потолку; 2 – стойка; 3 – жесткое крепление; 4 – возвышение над полом для крепления стоек; 5 – металлический штырь

До монтажа конструкции перегородки необходимо продумать нюансы ее отделки. Если вы решили собрать перегородку из стандартных полок без дополнительной отделки, то остается лишь проморить перемычку и плинтус под тон и цвет полок. Перегородка не будет вступать в противоречие с современной мебелью.

Но если у вас имеется старинная мебель с богатой резьбой или инкрустацией, то перегородка из книжных полок внесет дисгармонию в установившийся уклад. Чтобы этого не случилось, видимые стенки книжных полок следует декорировать мозаичным орнаментом; можно использовать и накладную резьбу. Для полного единства интерьера необходимо облицевать плинтус, и не только по длине перегородки, но и по периметру всей комнаты.

Довольно легко в условиях квартиры выполнить перегородку на ¹/₃ ширины комнаты высотой до потолка или же до уровня поднятой руки человека среднего роста.

Удобство такой перегородки заключается в том, что ее полки можно устраивать на нужной высоте, а это дает возможность устанавливать на них предметы и изделия таких размеров и форм, которые не подходят для стандартных полок и ниш серийной мебели. Такая перегородка, благодаря своей прозрачной структуре, не будет создавать впечатления сплошной стены и очень эффектно впишется в интерьер.

Предлагается два способа крепления перегородки: на стене и одном несущем бруске-стойке и на четырех стойках без стены.

Второй способ крепления является более простым, так как при этом не нужно долбить стену. Полки перегородки, представленной здесь, рекомендуется делать из досок толщиной 15 мм или из ДСП толщиной 15–20 мм. Фанеру применять не рекомендуется. Ширина всех полок должна быть одинаковой. Полки и стойки облицовывают ценными породами древесины. При этом следует применять один и тот же вид облицовки или окраски для всей конструкции. Если вся конструкция перегородки сделана из массива хвойных пород (ели, сосны), то ее достаточно покрыть нитролаком в три-четыре слоя.

Перегородка на 1/3 ширины комнаты

Сквозная перегородка на четырех стойках с подпятниками: 1 – металлическая пластина; 2 – стойка; 3 – полка; 4 – подпятник

Полки можно скомбинировать в виде полых ящиков различной формы и некоторые из них выдвинуть вперед, тогда другие как бы отодвинутся назад. Такой прием при разработке интерьеров иногда называют игрой объемов. Высота ящиков может быть разной, но ширина – одинаковой.

Это придаст конструкции цельность, несмотря на определенную несимметричность. В таких пространственных объемах будут смотреться скульптурные формы, цветы, предметы декоративного характера и книги.

Сквозная перегородка с использованием игры объемов

Вместо трудоемкой отделки перегородку можно украсить «живой изгородью».

Для этого с одной стороны перегородки на всю ее высоту сделайте рамку.

Край рамки у потолка зафиксируйте металлическим штырем, заходящим в ее паз. Штырь закрепите на потолке в пробке. Вместо пробки на растворе цемента или алебастра в предварительно высверленное гнездо можно посадить заподлицо с потолком гайку с метрической резьбой М5–М8 и ввернуть в нее шпильку, которая и зайдет в фиксирующий паз.

Внизу в рамке установите металлические штыри, которые будут фиксировать ее в отверстиях на паркете. Рамка может не доходить до пола, а фиксироваться на импровизированном цветнике, внизу у перегородки.

Рамка для перегородки «живая изгородь»

Рамку можно сделать из брусков сечением 30×30 мм или из планок сечением 10×30 мм, а элементы ее соединить нагелями. Сверху вниз в рамке натяните леску толщиной 0,8–1 мм. Для этого в верхнем и нижнем брусках просверлите отверстия или забейте на одинаковом расстоянии маленькие скобы.

В такой перегородке решетка состоит из легко меняемых деревянных вставок, для изготовления которых предлагается способ гнутья, так как он легко выполним в домашних условиях. Изображение из вставок можно менять, не разрушая конструкции перегородки.

Чтобы на перегородке построить изображение, необходимо на миллиметровой бумаге разработать эскиз. При любом рисунке сборными элементами будут две дуги – малая и побольше, размеры которых зависят от размеров ячейки (квадрата) на решетке. Большие дуги вставляются в квадрат только по диагонали, а малые – в углы, прилегающие к стороне квадрата. Только одновременным использованием всех вариантов расположения дуг можно наиболее полно выявить возможности декоративной решетки.

Декоративная решетка

По эскизу можно легко определить количество ячеек по высоте и ширине. Чтобы узнать длину стороны квадрата, необходимо проектируемую высоту решетки (которая известна) разделить на количество ячеек. Чем меньше сторона квадрата, тем больше изобразительных возможностей таит в себе декоративная решетка. Не следует, однако, злоупотреблять этим правилом, так как увеличение количества квадратов влечет за собой повышение плотности фона, в результате чего изображение теряет свою ясность и четкость восприятия.

На размер ячеек влияет характер набираемого изображения и толщина вставок, которая должна быть примерно в два раза больше толщины планок, из которых сделаны ячейки. Планки ячеек должны быть одинаковой толщины и ширины, хорошо остроганы и зачищены.

Решетку (фон) выполняют в следующем порядке: несколько готовых реек зажимают струбциной и делают в них пропилы в полдерева на расстоянии, равном длине стороны квадрата, после чего собирают квадраты – и решетка готова. Затем решетку вставляют в рамку, выполненную из таких же планок, как и ячейки решетки.

Вставные элементы должны быть изготовлены из древесных пород повышенной пластичности и гибкости. К ним можно отнести древесину дуба, бука, ясеня, клена, вяза, граба, акации, березы, липы и т. д. Длину заготовок определяют по формуле l = р R / 2, где R – сторона квадрата, р = 3,14. Так, при R = 150 мм l = 235,5 мм.

Изготовление декоративной решетки: а – заготовка каркаса; б – сборка каркаса и набор изображения из вставок; в – приспособление для гнутья вставок. 1 – основание; 2 – металлический штырь; 3 – вставка

Чтобы согнуть пластину даже самой пластичной породы, ее проваривают в течение 1 часа в воде на слабом огне. Большие дуги проваривают (или пропаривают) отдельно от малых. Вынув из горячей воды, заготовкам дают остыть несколько минут, затем без резкого нажима их сгибают в специальном приспособлении. После этого гнутые детали вставляют в гнездо (квадрат) согласно эскизу. Сначала вставляют крупные, затем мелкие элементы. Через сутки, полностью высохнув, вставки приобретут нужную форму изгиба. Вставки можно посадить на клею ПВА, «Киттификс» и т. п.

Если вам захочется расположить декоративную решетку на фоне стены, то позаботьтесь о том, чтобы фон решетки не отличался по цвету от стены; вставные элементы при этом должны быть контрастными относительно фона стены. Чтобы усилить тон вставок, их промывают спиртовой морилкой или проявляют текстуру при помощи нитролаковых и восковых покрытий. Меняя изображение на решетке, не забудьте заблаговременно запастись вставными элементами.

Сегодня ширмы опять в моде. Эта восточная деталь интерьера – умелое сочетание красивого и полезного. К тому же ширма многофункциональна.

• С помощью ширмы легко разделить пространство на зоны. К примеру, в той же гостиной очень удобно отделить ширмой вашу рабочую зону: письменный стол, компьютер, кресло, настенные полки.

На кухне использование ширмы-перегородки визуально делит существующее пространство на зону, где стоит обеденный стол, за которым собирается вся семья, и зону, где готовят еду.

• Легкая и подвижная ширма куда лучше сложной конструкции сдвижных перегородок. К тому же она дешевле и удобнее. Ее можно переносить, складывать и убирать.

• Ширма помогает структурировать пространство. Так, позади рабочей зоны (письменный стол, компьютер, кресло) в гостиной легко появляется импровизированная стенка. Можно с ее помощью отделить и место отдыха, поместив ширму позади стоящего в центре гостиной дивана и т. д.

• Ширма позволяет укрывать что-то от посторонних глаз. Например, кровать или небольшую гардеробную, где можно как хранить вещи, так и переодеваться.

• Ширма позволяет вам уединиться, чтобы отдохнуть, почитать или поработать.

Если у вас небольшая квартира и вам хочется иметь уютный уголок для отдыха и общения с друзьями – его можно отделить ширмой.

За ширму можно спрятать аквариум, домашнюю мастерскую или вашу любимую коллекцию.

Ширма в детской отгородит игровое пространство от места сна или учебы. А также позволит ребенку укрыться от суеты, чтобы побыть наедине с собой: порисовать, полистать книжку с картинками, помечтать.

Поможет она отгородить и место для купания или приготовления (принятия) пищи.

• Ширма может загораживать.

Варианты ширм

Если в комнате очень яркий свет, а ночник не предусмотрен, место отдыха можно отгородить ширмой. Но учтите, обшивка ее должна быть из плотной, желательно светонепроницаемой ткани.

Особый элемент дизайна – светильники в форме ширм. Они не только создают мягкое рассеянное освещение, но и разграничивают пространство.

• Можно даже обойтись без штор, если поставить небольшую легкую ширму у окна или на… подоконник.

• Ширма может выполнять функцию по размещению и хранению вещей. Например, если заменить обшивку удобными перекладинами или узенькими полочками, которые равномерно распределяют между рам параллельно друг другу. К тому же они добавляют вашей ширме-шкафу устойчивости. А что касается других функций – конструкция продолжает оставаться легкой и мобильной.

Можно устроить на ширме большие карманы. Они также будут удобным хранилищем для нужных, но не часто используемых вещей. Карманы могут быть на больших нарядных пуговицах, молнии, липучках или открытыми и даже прозрачными. Остается только позаботиться о их содержимом. Кстати, в детской комнате такую ширму можно использовать для хранения комиксов, книжек, игрушек. А для новорожденных такая ширма просто необходимо. Она оградит малыша от постороннего шума и яркого света, а также в нее можно складывать пеленки, подгузники, бутылочки с молоком, погремушки и т. д.

Пригодится такая ширма и для ванной комнаты. В нее можно складывать банные и туалетные принадлежности. Она также поможет вам спокойно принять душ, если будет обшита клеенкой или стеклом.

И в рабочей зоне ширма с кармашками необходима. В ней уместятся канцелярские принадлежности, журналы, книги, деловые блокноты, калькулятор и многое другое. Даже ноутбук! Можно приобрести ширму с «карманами» и хранить там всякие полезные мелочи. Такая ширма удобна в прихожей.

Существуют ширмы-полки (вместо заполнения между перекладинами каркаса сделаны небольшие полочки). Такая ширма вполне подойдет для кухни, для кабинета или для детской комнаты.

А если одну из створок оформить перекладинами, то на кухне сюда можно вешать половники и прочую кухонную утварь, в детской – вещи или игрушки, в кабинете хранить между перекладин прессу.

• Можно использовать ширму для размещения вьющихся и цветущих растений. Такой своеобразный фито-дизайн. И приятно для глаз, и полезно для здоровья! Особенно если растения подобрать по запахам (например, герань, снимающая усталость и головную боль, или мята с ее успокаивающим и расслабляющим действием). В общем, получается мини-сад, который к тому же можно переставлять по вашему желанию в разные части комнаты.

Пространство, организованное с помощью ширмы, может быть предназначено для самых разных целей. Не удивительно, что издавна она занимает почетное место в будуарах, спальнях, гостиных, отделяет обеденную и рабочую зоны. А какой простор для дизайнерских разработок она предлагает!

• Ширма позволяет легко обновлять интерьер. От вас лишь потребуется окрасить ее в нужный цвет, чтобы она гармонично сочеталась с общей остановкой.

• На ширме можно рисовать пейзажи, птиц, животных, рыб, цветы. К примеру, сакуру или апельсиновое деревце. Можно даже изобразить цветущий сад, поставить ширму у окна и забыть, что на дворе грязь и слякоть. Или устроить выставку детских рисунков.

• Можно попробовать сделать выставку фотографий: своей семьи, родственников. Или украсить стенки ширмы постерами певцов, актеров и других популярных личностей (например, героев комиксов). Такой дизайн больше подойдет для детской или комнаты для подростков.

Варианты ширм

• Еще одно решение – сделать на ширме аппликацию или красивую вышивку.

• Прозрачная ширма с нанесенным на ее поверхность мозаичным рисунком придаст вашему жилищу особый стиль. Его можно нарисовать самому или приобрести в специализированном магазине.

• Если вставить в рамку плиты МДФ, которые затем оклеить зеркальными плитками, получится оригинальная ширма-зеркало. Она не только визуально расширит пространство и создаст простор. С ее помощью можно каждый раз менять интерьер вашей комнаты. Стоит только переместить ширму в другое место комнаты, как зеркальное отражение позаботится обо всем остальном. Да и такая конструкция довольно проста в обращении. А еще в придачу вы получаете вещь, которая позволит вам любоваться собой в полный рост, когда захотите. Да и места для ширмы-зеркала понадобится немного. Ведь ее всегда можно сложить и поставить в свободный угол помещения.

Кстати, в магазине стройматериалов легко приобрести пластинчатые дверцы и соединить их шарнирами.

Такая ширма незаменима для домашней гардеробной в квартире с небольшой площадью.

Ширму не обязательно покупать, ее легко сделать в домашних условиях. Надо только учесть ряд моментов:

• стандартная ширма имеет от 2 до 8 створок;

• обычно ширина створок – 40–60 см, высота – 150–200 см;

• створки состоят из каркаса (обычно он деревянный или металлический, причем самых причудливых силуэтов) и заполнения (обшивки), которое может быть любым (ткань, бумага, кожа, стекло). Все будет зависеть от вашего желания.

Одним из способов деления пространства на зоны являются стеллажи. Особенно если расположить их не как обычно у стен, а в центре комнаты. Получается своеобразная перегородка. Хороша она для помещений с открытой планировкой. К примеру, так можно отделить в гостиной зону отдыха и рабочую зону. Или в детской – игровую зону от места учебы. Очень удобны стеллажи в кабинете. С их помощью можно оформить библиотеку, видеотеку, кинозал. Незаменимы они для коллекционеров.

Используют стеллажи не только для хранения вазочек и статуэток. На их полках можно разместить аквариум с рыбками или цветы. Ну а на приусадебном участке и в подсобных помещениях стеллажи давно уже стали верными помощниками рачительных хозяев. Ведь их конструкция не только проста, но и недорога. Не говоря уже о возможности менять высоту полок и несущих конструкций, изготовленных из экологичных материалов.

И все же основная функция стеллажей – хранение вещей. С помощью панелей из многослойной фанеры или мебельных облицовочных ДСП внешний вид стеллажей приобретает основательность и завершенность, а если еще укомплектовать их небольшими дверцами, цоколями и выдвижными ящиками – получается полезная и очень необходимая в доме мебель. При этом данная конструкция выглядит изящно. Во-первых, из-за отсутствия дверей, а иногда даже и боковых стенок. Во-вторых, даже при многочисленных выдвижных ящичках, дополнительных торцевых полках, всевозможных коробках (плетенках и картонных), столешницах стеллаж не занимает много места. Не говоря уже о их многофункциональности.

В моде сейчас «мобильные стеллажи», которые можно перемещать в любое место вашего дома. А все потому, что оснащены они особыми колесиками! Такая передвижная мебель очень подходит для современного ритма жизни, к тому же выглядит необычно и оптимистично.

Еще одна новинка – цветные стеллажи. К примеру, ярко-красный стеллаж необычно смотрится у окрашенной в желтый цвет стены. Другой вариант: красные обои – белый стеллаж. Есть даже стеллажи в горошек и цветочек!

Зачастую цвет и стиль стеллажа определяются общим решением интерьера.

Для того чтобы отгородить одну зону от другой, используют всевозможные перегородки – как между комнатами (к примеру, для объединения пространства между кухней и столовой), так и внутри их (для создания кладовой или гардеробной).

Межкомнатные перегородки в основном монолитные. Внутрикомнатные – нет. Они могут быть раздвижными (створки открываются и закрываются или двигаются на колесиках) и даже подвижными (перемещаются из одной части комнаты в другую). Раздвижные перегородки могут быть плотными, светонепроницаемыми (например, из гипсокартона), а могут быть прозрачными (матовое стекло) или с каким-либо узором, рисунком (витражи).

В качестве рамы используют дерево или алюминий. Такие перегородки часто применяют в офисах, чтобы делить помещение на боксы (вроде и все вместе сидят, но у каждого свой рабочий уголок).

Ролики двигаются по рельсам, а створки скользят мягко и бесшумно. Направляющая (то есть рельса, по которой движутся ролики) в данном случае устанавливается только вверху и крепится к потолку.

Перегородку при желании можно закрыть на ключ, как дверь. В этом случае она комплектуется специальным замком. Раздвижные перегородки похожи чем-то на купейные двери в поездах. Их легко монтировать, если в квартире уже есть несущий проем. Ставите туда перегородку, прикрепив направляющую к стене проема. Раздвижные створки двигаются вдоль направляющей.

Если проема нет, а комнату требуется разделить на две части, то направляющая крепится прямо к потолку. Да и некоторые створки (две или более – в зависимости от ширины помещения) устанавливаются стационарно (неподвижно), в то время как другие «ездят» по направляющей, открывая или закрывая проход.

При варианте перегородок «купе в стену», когда створки уезжают внутрь стены, надо сначала сделать «стену» (к примеру из кирпича). Потом вырезают «карман» (кассету), в которую будут «прятаться» створки, если нужно пройти в другую часть комнаты. Затем возведенную «стену» нужно оштукатурить, оклеить обоями или покрасить.

Можно приобрести перегородку-«книжку». В ней створки складываются по принципу дверей в автобусе. При этом никакой дополнительной стены не нужно.

Одна из функций подиума – зонирование пространства. Чтобы выигрышно отделить одну часть комнаты (место отдыха, кабинет, студию, столовую, игровую) от другой, достаточно чуть приподнять ее. Тот или иной перепад уровня пола создаст впечатление своеобразного передела пространства. Объекты, расположенные чуть выше, воспринимаются как доминирующие и приобретают статус главенствующей части интерьера.

На подиуме можно поместить кровать под балдахином, зону релаксации или ту же мастерскую. Чуть приподняв уровень пола, вы как бы акцентируете внимание на данном объекте. Если это уголок отдыха, он как бы притягивает к себе взгляд, приглашая отдохнуть, расслабиться, посидеть в тишине и уюте.

• Необходим подиум и в детской, где особенно много игрушек, книжек и других вещей, которые легко размещаются в специальных выдвижных ящиках.

• Возможно, на возвышении вы захотите расположить рабочий кабинет.

• Эффектно и необычно смотрится на подиуме зимний сад. Можно выигрышно подчеркнуть разделение на зоны, выложив пол мозаичной плиткой или ковролином в виде зеленой травы.

• Если это спальное место, то подиум в районе кровати можно обить мехом. Очень эффектно смотрится не только использование необычных текстур, материалов (ковролин, плитка, паркет и т. д.), но и подсветка (к примеру, торца с помощью встроенных лампочек).

• Подиум, как «автономный участок» помещения, нуждается в собственной системе освещения. Это могут быть точечные светильники, расположенные как на потолке, так и по бокам подиума. Они создадут более интимную обстановку (как и бра на стенах или вмонтированные в мебель светильники).

• При помощи подиума можно корректировать неудачные пропорции помещения. Например, если в слишком узкой и вытянутой комнате сделать подиум в одном из торцов, то это поможет сделать ее пропорциональнее. Квадратному помещению подиум придаст динамичность, особенно если он угловой.

• Подиум помогает спрятать что-то от посторонних глаз (электропроводку, антенные и телефонные кабели и др.).

• Подиум увеличивает полезную площадь комнаты, ведь внутри него можно хранить вещи. Практичность – важнейшая характеристика подиума. В его выдвижных ящиках удобно хранить вещи, книги, постельное белье. Это особенно актуально для небольших комнат.

Можно даже оборудовать дополнительное спальное место, которое будет «выезжать» из боковой стенки подиума.

В детской под подиумом можно хранить книжки и игрушки, а также одежду и обувь. В прихожей – вещи, домашние инструменты. В ванной – скрыть коммуникации или хранить полотенца, стиральные порошки, средства по уходу. В кухне – посуду, консервирование, чистящие и моющие средства.

В разборном виде можно приобрести различную корпусную мебель: полки, платяные шкафы, кухонные буфеты и т. п. Все необходимые детали и приспособления для сборки мебели изготовитель предоставляет в каждом комплекте, которые нужно соединить.

Для соединения деталей разборной мебели наиболее часто применяются следующие крепежные элементы: изолирующий стык, кулачковый фиксатор, резьбовая муфта, поперечный дюбель.

Изолирующий стык состоит из двух частей (см. рис., а). К каждой из двух скрепляемых панелей привинчивают по одной части стыка, затем мелким крепежным винтом соединяют половинки стыка на обеих панелях.

Кулачковый фиксатор состоит из болта, который ввинчивается в одну панель, и запорной шайбы в отверстии, просверленном в лицевой стороне другой панели (см. рис., б). При сборке закрепление панелей осуществляется поворотом шайбы на болте.

Резьбовая муфта состоит из пластмассового или металлического дюбеля и винта (см. рис., в). Дюбель вставляется в край одной панели. Для крепления панелей в него вставляют винт, вкрученный через отверстие, просверленное на другой панели.

Поперечный дюбель главным образом используется для прикрепления панелей к планкам. Стальной дюбель устанавливается в отверстие в планке (см. рис., г). Винт проходит через панель в планку и затем в дюбель, который можно выравнивать вставленной в его прорезь отверткой.

Многие детали разборной мебели крепятся деревянными дюбелями (нагелями). Их используют для изготовления прочных угловых соединений панелей.

Крепежные элементы: а – изолирующий стык из двух частей; 1 – стык с утопленной гайкой; 2 – стык с мелким крепежным винтом; б – кулачковый фиксатор; 1 – отверстие для запорной шайбы; 2 – отверстие для болта; 3 – запорная шайба (вид сбоку и сверху); 4 – болт; в – резьбовая муфта; 1 – резьбовая муфта; 2 – винт; г – поперечный дюбель; 1 – мелкий крепежный винт с шестигранным пазом; 2 – дюбель; 3 – прорезь в дюбеле

Соединения на резьбовых муфтах проводят в такой последовательности. Сначала в просверленные отверстия вставляют на клею деревянные дюбели.

Муфты вставляют в предварительно просверленные в крае отверстия в панели со вставленными дюбелями и вкручивают винты, не докручивая их до конца. Соединяют собираемые детали вместе. Затем затягивают винты в муфтах.

Многие из этих крепежных устройств собираются с помощью шестигранного ключа, который обычно поставляется в комплекте с ними.

Соединение деталей корпусной мебели: а – соединение панелей на деревянных дюбелях; б – вставка резьбовых муфт; в – затягивание крепежа шестигранным ключом; г – прикрепление задней панели к боковым стенкам отделочными гвоздями; д – крепление специальных вставок для установки полки; е – установка полки

Боковые панели, на которых устанавливаются полки и выдвижные ящики, крепятся сзади задней панелью. Благодаря этому мебельная конструкция поддерживает прямоугольную форму. Заднюю панель по краям крепят к боковым панелям отделочными гвоздями.

Полки могут устанавливаться на пластмассовые штифты. В некоторых предметах мебели используются специальные вставки, которые забиваются в готовые отверстия снизу полок. Такие вставки закрепляются на винтах, вкрученных в готовые отверстия в боковых сторонах шкафа. При сборке полку устанавливают на место так, чтобы вставки легли на головки винтов.

Сборку начинают с распаковки комплекта для сборки и внимательного ознакомления с инструкцией. Необходимо тщательно проверить наличие всех частей, особенно различных крепежных устройств. Если что-нибудь потерялось, комплект нужно вернуть в магазин и попросить полностью его заменить.

При ознакомлении с инструкцией нужно также обратить внимание на технологические аспекты – возможно, придется просверлить много точных отверстий в кромках панелей. Мебель собирают по чертежам инструкции, используя описанные выше крепежные элементы и способы соединения.

Прямоугольность корпуса при сборке проверяют с помощью плотничного угольника. Это делают до того, как полностью затянуты винты и другие крепежные приспособления. Если корпус не прямоугольный, в него будет трудно установить ящики и дверцы.

В дополнение предыдущего раздела рассмотрим более подробно сборку на примере разборного шкафа.

В комплект стандартного разборного шкафа входят пять панелей, составляющих корпус, дверь и, возможно, одна или несколько полок. Комбинация деревянных дюбелей и кулачковых крепежных приспособлений делает корпус прочной конструкцией.

Если по инструкции необходимо склеивать панели вместе, то лучше сначала собрать их без клея, чтобы можно было проверить, хорошо ли они соединяются вместе. После того, как панели склеены, отрегулировать их положение будет очень трудно.

Рассмотрим для примера сборку секции шкафа с навесной дверцей. Сборка такой секции показана на рисунке. Высота панелей для удобства рассмотрения рисунка укорочена.

Сборку корпуса шкафа делают в такой последовательности. Наносят клей на деревянные дюбели и вставляют в одну сторону нижней панели. Стирают выдавленный клей. Ввинчивают кулачковые винты в готовые отверстия нижней панели, затягивая их полностью. Вставляют в готовые отверстия вверху и внизу первой боковой панели запорные шайбы. Устанавливают первую боковую панель на дюбели и кулачковые винты, надавливая на нее, пока она полностью не установится (см. рис., а). Закрепляют шайбы внизу на их штифтах, используя крестовую отвертку, чтобы повернуть каждую на 90°.

Затем устанавливают заднюю панель. В пазы в задней и первой боковой панели наносят полоску клея и устанавливают заднюю панель на место (рис., б). Вставляют запорные шайбы вверху и внизу второй боковой панели. Наносят клей в паз на второй боковой панели и опускают ее на кулачковые штифты и покрытые клеем дюбели (рис., в). Затягивают запорные шайбы. Ввинчивают кулачковые винты и вставляют деревянные дюбели на клею в верхнюю панель. Наносят клей в паз в верхней панели и опускают ее, вставляя кулачковые винты и проклеенные дюбели в боковые панели (рис., г). Затягивают шайбы. Устанавливают на шайбы всех панелей пластмассовые колпачки. Полки устанавливают так, как было описано ранее.

Сборка корпуса шкафа: а – установка первой боковой стенки; б – установка задней стенки; в – установка второй боковой стенки; г – установка верхней стенки; д – прикрепление петель к дверце; е – навешивание дверцы

После сборки корпуса шкафа на дверцу устанавливают фурнитуру – петли с тарельчатыми шарнирами и дверную ручку, а затем навешивают ее.

Во внутренней стороне дверцы шкафа просверливают отверстия диаметром 35 мм для необходимого количества петель. Устанавливают монтажные пластины на дверцу. Делают разметку на стенке шкафа для крепления ленточных рычагов петель. Прикрепляют шарниры к дверце и навешивают ее, привинтив крепежные пластинки шарниров к боковым сторонам шкафа (рис., д, е). Затем регулируют дверцу так, чтобы она находилась под прямым углом к шкафу. Более подробно установка и регулировка петель с тарельчатыми шарнирами описана в следующем разделе, который называется «Крепление и регулировка мебельных петель с тарельчатыми шарнирами».

Крепление ручки выполняется так. Ручку прижимают к ее месторасположению на двери и отмечают позиции фиксирующих отверстий. Просверливают отверстия с гарантированным зазором в каждой точке, чтобы вставить винты. Вставляют винты в отверстиях двери, устанавливают ручку и прикручивают винты отверткой.

Тумбы с выдвижными ящиками могут быть включены в комплект разборной мебели. Поэтому рассмотрим, как делать сборку ящиков и устанавливать их в тумбу.

Сборку ящика начинают с прикрепления боковых сторон ящика к задней стороне (рис., а). Дно ящика помещают в пазы в боковых и задней сторонах ящика и прикрепляют его короткими винтами, вставленными снизу (рис., б). Прикручивают винтами зажимные пластинки в готовых отверстиях позади передней стенки ящика (рис., в). Затем вставляют зажимы в прорези в боковых сторонах ящика. Отмечают позиции для винтов фиксации ручки к передней стенке ящика. Просверливают отверстия в отмеченных местах (рис., г) и прикручивают винтами ручку. Другие ящики собираются аналогично.

Сборка и установка выдвижных ящиков: а – соединение боковой и задней сторон; б – привинчивание крепления; в – прикручивание зажимных пластин позади передней стенки; г – просверливание отверстия под ручку; д – прикручивание полозьев; е – регулировка горизонтального положения ящика

Далее прикручивают полозья для ящиков к готовым отверстиям в боковых сторонах тумбы (рис., д). При этом левый и правый полозья должны быть на соответствующих сторонах.

Устанавливают каждый ящик на полозья и закрывают их. Если нужно отрегулировать ящики, чтобы они стояли прямо, используют регулировочные винты спереди каждой боковой стороны (рис., е).

Дверцы, установленные на петлях с тарельчатыми шарнирами, распахиваются на определенный угол. Механизм распахивания рассчитан так, что дверца при открывании не заходит за боковую сторону шкафа, как при обычных рояльных петлях. При закрывании шарниры как бы тянут дверное полотно. Такая особенность дверец с тарельчатыми шарнирами позволяет рационально использовать имеющиеся площади. Слабым звеном такого крепления являются маленькие удерживающие шурупы слева и справа от тарельчатых шарниров, и если оба шарнира недостаточно отрегулированы, шурупы могут расшататься и даже выпасть.

Мебельная петля с шарнирами крепится к внутренней боковой стороне шкафа. Имеются разные способы их привинчивания, включая крепления с помощью дюбелей.

При навеске дверцы самое главное – провести точный монтаж тарельчатых шарниров, поэтому для монтажа потребуется так называемое кольцевое сверло. Заостренный наконечник служит у него центральной направляющей, ножи фрезеруют тарельчатое отверстие очень равномерно и предельно точно. Поскольку у всех тарельчатых шарниров диаметр 35 мм, имеет смысл приобрести это специальное сверло.

Если определить основную линию для монтажной пластины на боковой стенке, то можно легко наметить отверстие на дверном полотне. Дверцу держат точно на уровне встроенной конструкции, прислонив ее к боковой стенке. Определяют расположение дверцы, обратив внимание на то, чтобы вверху и внизу оставалась щель для свободного открытия и закрытия дверцы.

Под прямым углом к передней стороне проводят основную линию на дверном полотне. С помощью шаблона размечают отверстия для шурупов. Затем измеряют расстояние от боковой стенки и просверливают тарельчатое отверстие нужной глубины. Благодаря центрирующему наконечнику сверло идет очень точно. Ориентируясь на разметку, закрепляют монтажную пластину. Шуруп внизу справа после выравнивания затягивают последним. Затем закрепляют ленточный рычаг.

Механизм регулировки встроен в ленточный рычаг. С помощью трех винтов можно перемещать дверцу в трех плоскостях. Боковая регулировка осуществляется винтом 1 (рис., б), регулировка по высоте выполняется винтом 2 (рис., в), а регулировку по глубине делают винтом 3 (рис., г). Таким образом, можно отрегулировать положение дверцы.

Регулировка при смещениях дверцы во время длительной эксплуатации проводится аналогично.

Выравнивание дверцы: а – петля с обычной регулировкой и петля с механизмом регулировки при помощи среднего винта; б – боковая регулировка; в – регулировка по высоте; г – регулировка по глубине; 1 – винт для боковой регулировки; 2 – винт для регулировки по высоте; 3 – винт для регулировки глубины

Мебель во многом создает атмосферу в доме. Уют и комфорт невозможны без удобных кресел, большого дивана, мягкой кровати, удобного стола и множества стульчиков. Но, к сожалению, в связи с постоянной эксплуатацией она не вечна.

Ремонт мебели, так же, как любой другой ремонт, лишь тогда считается рациональным, когда установлены причины повреждения и четко определены пути его устранения. Исходя из этого, следует приобрести необходимый материал и иметь соответствующие инструменты. Поскольку не в каждом доме имеется полный набор инструментов, которыми располагает специалист, иногда приходится пользоваться вспомогательными подручными средствами.

Важные советы:

• Ремонт больших предметов меблировки можно произвести на месте, тем более что это экономит много времени и сил. Однако следует помнить, что пятна клея или краски на полу удаляются с большим трудом. Склеенной мебелью можно пользоваться только после того, как клей полностью затвердеет.

• Если дверцы шкафа заедает или они открываются сами по себе, причиной, как правило, является то, что шкаф не стоит горизонтально. Подкладывая картон или тонкую деревянную пластинку под ножки шкафа, можно отрегулировать его горизонтальное положение.

• Большие шкафы оказывают своим весом большое давление на пол, и пол иногда проседает, отчего двери шкафа заклинивает. В этом случае под середину шкафа вбивают две деревянные чурки такого размера, чтобы их не видно было спереди.

• Если шарнирные навесы у дверцы шкафа расшатались и ослабли, дверцы могут провиснуть, что также приведет к их заклиниванию. В первую очередь нужно подтянуть все винты. Если они в дереве уже не держатся, нужно ввернуть новые, более длинные, насколько это позволяет толщина дерева. Если это невозможно, в старые отверстия следует вклеить кусочки спички или заполнить отверстия замазкой для дерева. И в том, и другом случае винты будут держаться.

• Если ход выдвижных ящиков затруднен, это можно устранить, натерев ящики или направляющие планки шкафа воском свечи.

В случае более серьезного заклинивания дефект нужно устранять путем подтачивания трущихся поверхностей наждачной бумагой.

• Если имеются новые замки подходящего размера, то не составит труда сменить неисправные замки на новые. Если вы не смогли найти замки к старым типам шкафов, можно использовать вместо этих замков магнитные защелки, которые устанавливаются без особого труда и выполняют те же задачи.

• Когда стулья и кресла рассыхаются, их отдельные деревянные части расшатываются. Для ремонта расшатавшиеся части снимают и счищают с мест соединения старый клей. После этого кистью наносят на дюбель или цапфу холодный клей и соединяют части вместе. Вытекающий клей следует сразу же вытереть, иначе на поверхностях могут остаться пятна. Приблизительно через 24 часа клей под прессом должен окончательно затвердеть.

• Одна слишком короткая ножка у стола или стула может привести к тому, что стол или стул будут качаться. Эту помеху можно устранить, если под короткую ножку наклеить кусочек резины или кожи.

• Поверхности обеденных столов будут сохраняться дольше, если под скатерть положить клеенку. Кастрюли и миски с горячей едой следует ставить только на подставки.

• При установке заплатки следите за тем, чтобы древесина заплаты и древесина корпуса мебели были одной породы дерева, подходили друг к другу по структуре годичных слоев и цвету и сливались в один однородный рисунок. Потому что в начисто отделанной поверхности древесины различие в цвете и текстуре очень заметно.

• Сквозные трещины склеивают. Вначале трещину очищают от грязи и пыли, промывают уксусом, спиртом или бензином, чтобы удалить грязь и жир. Высушив трещину, в нее вливают горячий клей, сильно стягивают и дают высохнуть. Если трещину нельзя плотно стянуть, ее следует заделать соответствующего размера рейкой, с клеем из древесины той же породы, что и мебель. Лучший вариант – сделать по трещине пропил самой мелкой пилой и в этот пропил загнать вставку.

• Если на поверхности в результате удара образовалась вмятина, поврежденное место приподнимают с помощью пара (если фанера не сломана). Делают это следующим образом: в углублении наносят несколько царапин ножом, кладут в него мокрую ткань, прижав ее горячим утюгом. Под действием тепла и влаги волокна древесины распрямляются и поврежденное место приподнимается. Затем его зашлифовывают и полируют.

• В случае, когда волокна сломаны и фанера пробита насквозь, поврежденное место надо вырезать и вставить кусок фанеры (шпона) из древесины такой же породы, текстуры и цвета.

Что бы вы ни ремонтировали, какую бы вещь ни изготавливали, главное правило – все соединения должны быть прочными и соответствовать ожидаемой нагрузке.

Поэтому все укрепляющие вставки должны сажаться на клей. За качеством склеивания следует следить особо, чтобы после ремонта мебель прослужила еще долго.

Ремонт разнообразного соединения: а – укрепленные вставками соединения; б – замена ящичного шипа; в – укрепление шиповых соединений; г – замена рамного шипа

Часто встречается такой дефект деревянной мебели, как рассыхание. Что поделать, дерево, хотя и прочный материал, все же не вечно. Особенно тогда, когда деревянная мебель эксплуатируется неправильно.

Реставрация рассохшегося деревянного массива: а – в защитном элементе; б – в филенке из массива древесины

Прекрасный резной буфет, стоящий у батареи, или старинный комод, проведший хотя бы недолгое время в сыром гараже, пока на него не упал ваш взгляд, выйдут из строя в считанные месяцы, а при правильном уходе они служили бы еще вашим внукам. Так что запомните одно важное правило: не подвергайте мебель резким перепадам температур и колебаниям влажности. Особенно важно это в отношении современной мебели. Расположенный вблизи источника тепла шифоньер из древесных плит представляет опасность уже для вас – синтетические смолы при нагревании выделяют в воздух квартиры крайне ядовитые соединения.

А что же делать, если деревянная мебель все-таки потеряла свой первоначальный вид?

Конечно, восстанавливать. Если трещины и иные дефекты монолитного деревянного массива не нарушают конструктивной прочности мебели, она вполне поддается реставрации. Посадив на клей вставные элементы и дождавшись полного высыхания, поверхность обрабатывают рубанком, затем фуганком, по необходимости – циклюют и шлифуют мелкозернистой шкуркой. В результате, после простого вмешательства во внешний вид шкафа или стола, вы его не узнаете. Старая рассохшаяся мебель вновь станет новой!

Зная основные приемы работы и вооружившись нашими советами, вы сможете отремонтировать практически любую мебель.

В мебели, изготовленной из древесностружечных плит (ДСП), чаще всего возникают проблемы с петлями. Шурупы, которые крепят петли к корпусу или к двери шкафа, под воздействием механических нагрузок расшатываются, а затем и вовсе могут вывалиться из гнезд. Задача домашнего мастера состоит в том, чтобы закрепить мебельную петлю. Как же это сделать надежно и эффективно?

Можно, конечно, использовать более мощный шуруп, но толщина мебельной двери ограничена, поэтому нужен более подходящий способ, пригодный во всех таких случаях.

• Разбитое гнездо расширяют с помощью дрели. Сверло берут диаметром 8–10 мм. Сверлить нужно очень осторожно, чтобы не просверлить отверстие насквозь. Для страховки глубину сверления можно отметить, например, кольцом из изоленты на сверле. В результате получится лунка глубиной около 10 мм и диаметром около 10 мм.

Из куска сухой древесины нужно сделать пробку таких же размеров, причем пробка не должна туго входить в лунку, но и не должна в ней болтаться. Ее лучше поставить на клей – столярный, эпоксидный или ПВА.

Лунку и пробку целиком промазывают клеем, а затем пробку аккуратно забивают в лунку. С поверхности удаляют излишки клея, и клею дают возможность высохнуть в течение суток. После этого петлю можно ставить на место.

Еще один часто встречающийся дефект: расслаивание дверцы кухонного шкафчика под действием влаги и тепла (в кромке появляются трещины). Для устранения кромочных трещин существует весьма эффективный способ. В нем используются клей ПВА или эпоксидный и медицинский шприц с иглой большого диаметра.

• С помощью шприца трещины заполняют клеем, после чего плоскости стягивают струбцинами. Излишки клея вытирают. Снимают струбцины через 24 часа.

Наиболее эффективным является эпоксидный клей. Он выпускается в двойной упаковке: смола в большом тюбике и меньший пузырек с отвердителем. Сразу перед началом ремонта составные части интенсивно смешивают в определенной пропорции клея: 1 часть отвердителя на 10 частей смолы. В результате получается густая масса янтарного цвета. Однако в такой консистенции смола не пройдет сквозь иглу шприца. Разжижить смолу можно, если сосуд, в котором смешивались смола и отвердитель, немного подогреть в другом сосуде с горячей водой, не выше 60 °C. При этом массу необходимо тщательно перемешать и сразу использовать, т. к. теплая смола схватывается чрезвычайно быстро.

Имеющееся покрытие (пластиковое или из натурального дерева) можно использовать в качестве основы под краску. Спланируйте работу как поточную операцию. Легче покрасить дверцы и передние стенки ящиков, когда они лежат на верстаке, а не установлены на своих местах. Красить можно как кистью, так и краскопультом или пульверизатором. Сохраните немного краски в герметичном сосуде, чтобы потом можно было подкрасить любые дефекты.

Порядок работы:

• снимите дверцы с петель и открутите ручки;

• вымойте окрашиваемые поверхности раствором кальцинированной соды, протрите их тканью, смоченной в чистой воде, и дайте высохнуть;

• зачистите поверхности абразивной бумагой. Для удаления пыли протрите поверхность тканью, смоченной в уайт-спирите;

• покрасьте двери (покраску филенчатых дверей начните с углублений, затем покрасьте филенки и закончите кромками). Очень удобно использовать для этих целей баллончики с автомобильной эмалью. Во-первых, это хорошая краска, которая должна хорошо лечь даже на пластиковое покрытие. Во-вторых, у этой краски огромный выбор готовых цветов, включая металлик и перламутр любых оттенков. В-третьих, таким баллончиком очень удобно работать и легко добиться равномерной, аккуратной окраски поверхности. А если использовать бумажные трафареты – можно придать фасаду кухонного гарнитура необычный дизайн.

В качестве трафарета можно использовать листья деревьев, разгладив их утюгом. Или сделать из этих листьев аппликацию, покрасив их любым цветом или покрыв прозрачным лаком. Фантазировать здесь можно до бесконечности!

Если перекрашивание мебели вас не устраивает, установите новые фасады. Нет смысла тратить время и деньги на замену исправных каркасов мебели. Современная мебель модульная, поэтому лучше купить новые дверцы и передние стенки ящиков, точно подходящие по размерам. Эти детали изготавливаются из различных материалов, включая натуральное дерево и фанерованные плиты, а также из многослойного пластика.

Дверцы и передние стенки ящиков обычно продаются в необработанном виде. Для установки утопленных дверных петель требуется иметь стандартное кольцевое сверло диаметром 35 мм. Передние стенки обычно крепятся к каркасам ящиков винтами. Совет: нарисуйте схемы шкафов и пронумеруйте все дверцы и передние стенки ящиков. Нанесите на схему размеры этих деталей. Подсчитайте, сколько деталей каждого размера вам требуется, и составьте список. Дальнейшие действия:

• снимите старую дверцу, открутив ее петли от шкафа;

• открутите шурупы, крепящие петли к дверце. Используя старые дверцы как образец, наметьте положение петель на внутренней стороне новой дверцы;

• устанавливая утопленные петли, просверлите гнезда для них кольцевым сверлом (35 мм) по меткам;

• вставьте старые утопленные петли в отверстия;

• навесьте новую дверцу, закрепив сначала верхнюю, а потом остальные петли;

• для замены передних стенок ящиков выверните шурупы, крепящие старую стенку. Положите новую стенку лицевой стороной вниз, поставьте на нее каркас;

• вставив шило или добойник в отверстия для шурупов, наметьте их положения на внутренней стороне передней стенки. Просверлите отверстия, затем прикрепите новую стенку. Проверьте отсутствие перекосов, затем вставьте ящик на место.

Для изменения стиля видимых участков каркаса используйте шпон. Обрежьте шпон по линейке специальной пилкой или поделочным ножом, положив лист обратной стороной вверх. Оборотную сторону обычного шпона смажьте клеем. На полоски шпона для окантовки клей уже нанесен, и чтобы их приклеить, надо прогладить утюгом.

Впрочем, сейчас нет необходимости пользоваться шпоном. На любом строительном рынке продаются готовые ленты т. н. «кромок» для облицовки торцов мебельных деталей. Имеется огромный выбор расцветок и фактур (некоторые довольно трудно отличить от настоящего дерева). Существуют несколько вариантов ширины кромок – для деталей разной толщины (например, для полок толщиной 16–18 мм и столешниц толщиной около 30–40 мм нужна разная ширина кромки).

• Если вы купили кромку без клеевого слоя или по каким-то причинам используете натуральный шпон, то для приклеивания лучше всего подойдет клей ПВА. Им смазывают обе склеиваемые поверхности, клею дают подсохнуть (когда он из молочно-белого становится полупрозрачным), а потом кромку прикладывают к торцу детали и проглаживают утюгом. При проглаживании утюгом нужно слегка заваливать его по краям, приминая выступающие края кромки (она всегда немного шире детали) – это позволит хорошо прижать и приклеить самые уязвимые места любой облицовки – края.

После приклеивания нужно срезать лишние края кромки. Для этого лучше пользоваться не ножом, а бруском, обернутым наждачной бумагой средней зернистости. Брусок проводят по краю детали с нажимом, под углом примерно 45°, и как бы перетирают им кромку, отсекая лишние края и одновременно слегка завальцовывая их.

Столешница кухонного рабочего стола подвержена значительно большему износу, чем любая иная поверхность.

Простейший способ заменить столешницу – сделать новую из ДСП, покрытой износостойким многослойным пластиком. Передний край обычно скругляется: пластику придают необходимую форму, и он скрепляется со скругленным краем плиты. Обычно готовые столешницы разных конструкций имеют две стандартные длины – 2 и 3 м. Порядок работы:

• Если в столешницу вмонтирована мойка или плита, отсоедините соответствующие коммуникации, расцепите зажимы, крепящие их к столешнице, и вытащите мойку или плиту. Открутите шурупы, крепящие столешницу к тумбе стола. Сохраните шурупы для последующего использования.

• Снимите столешницу с тумбы стола. Удалите со стен в местах крепления к ним столешницы остатки старого герметика.

• Старую столешницу можно использовать как образец для разметки новой. Нанесите на новую столешницу контуры всех вырезов. Положите ее на верстак и в каждом углу выреза просверлите отверстие, стараясь не повредить верстак.

• Вставьте лезвие лобзика в одно из отверстий. Проделайте вырез.

• Струбциной прижмите к обратной стороне столешницы направляющую планку или линейку. Дисковой пилой обрежьте столешницу по длине.

• Поставьте столешницу на место и прикрепите к тумбе шурупами и фиксаторами. Если столешница состоит из нескольких секций, соедините их металлической накладкой. Угловой зазор между столешницей и стеной заполните силиконовым герметиком.

При резке столешниц с меламиновым покрытием (а именно таких столешниц сейчас большинство) не рекомендуется пользоваться дисковой пилой – она может сколоть куски облицовки по краям распила. Лучше воспользоваться лобзиком. Перед распилом хорошо процарапать меламиновое покрытие любым острым предметом по линии разреза (делать это следует аккуратно, по линейке). Специальные металлические и пластиковые накладки, имеющие форму торца столешницы, продаются в магазинах мебельной фурнитуры и на строительных рынках. Они имеют Г-образную форму (для заглушки открытых торцов), или Т-образную форму для соединения двух деталей

• Часто вследствие несоблюдения температурного режима эксплуатации и ряда других причин (попадания влаги и активных растворителей, длительного механического воздействия и т. д.) происходит отклеивание облицовочного покрытия, особенно на кромках изделий. В этом случае применяют теплое склеивание (температура клея – не выше 50 °C), иначе можно испортить лаковое покрытие. Если после отслаивания отпал кусок шпона, то необходимо подобрать вставку такого же цвета и текстуры. При этом возможно тонирование или осветление вставки. Отделка поверхности завершает цикл ремонтных операций по замене вставки в облицовке изделия.

• При повреждении непрозрачной отделки сначала счищают старые слои краски, затем поверхность грунтуют, шпатлюют и шлифуют. После этих операций поверхность покрывают новой краской, подобранной точно под цвет старой. Иногда для обновления перекрывают всю поверхность под один цвет.

• Для снятия с поверхности старого лакокрасочного покрытия применяют следующие средства: водный раствор нашатырного спирта; водный раствор едкого натра (350 г на 1 л воды), в который иногда добавляют до 100 г креозола (наносят подогретым до температуры 80 °C); водный раствор щавелевой кислоты (50–100 г на 1 л горячей воды); эмульсию из двух частей нашатырного спирта и одной части скипидара; мази из амилацетата, ацетона, бензола или сивушного масла в смеси с воском, тальком или глиной. Мазями и эмульсиями обычно размягчают покрытия на небольших поверхностях.

Смыв старое покрытие, с поверхности снимают ворс, выглаживают ее и наносят новое покрытие.

Чтобы древесина после снятия старого лака не изменила свой первоначальный цвет, перед повторным покрытием ее обрабатывают бензином или скипидаром. Смывание старых лаков и политур с облицованных поверхностей может ослабить клеевые соединения, поэтому температура смывочных растворов должна быть не выше 25 °C.

• Для восстановления блеска полированного политурой изделия применяют состав из трех частей скипидара и двух частей стеариновой кислоты. Состав наносят в холодном состоянии и тщательно растирают поверхность фланелью.

Блеск можно восстановить, протерев поверхность тампоном, смоченным репейным маслом.

Для восстановления блеска на изделиях, покрытых шеллачной политурой, применяют 8–10 %-ную шеллачную политуру, добавляя в нее небольшое количество льняного масла или раствор по уходу за мебелью «Полироль», «Новинка» и т. п. Смесь наносят мягкой тканью на всю поверхность, которая должна быть очищена от пыли. Поверхность натирают до тех пор, пока не появится равномерный блеск.

• Белые следы от горячих предметов на полированной поверхности удаляют так: участок поверхности, подлежащий восстановлению, протирают смесью парафина и воска, затем покрывают его чистой холстиной и прижимают теплым утюгом. После исчезновения белизны поверхность полируют суконкой до восстановления блеска.

• Сероватые следы на полированной поверхности – признак использования самодельной политуры, разведенной не очень крепким спиртом. Следы убирают мягкой приработанной тканью, смоченной спиртом. Спирт частично растворит верхний слой политуры и серые следы исчезнут.

• Мелкие (волосяные) трещины в виде сетки проявляются на полированной поверхности вследствие неправильной технологии нанесения покрытия или в результате деформации древесины.

На поверхностях, покрытых спиртовыми лаками и политурами, трещины обрабатывают этиловым спиртом, на нитропокрытиях – ацетоном.

• Масляные и нитропокрытия хорошо смываются раствором «Смывка СП-7», который наносят на поверхность кистью. Через 15 минут после нанесения раствора размягченное покрытие снимают шпателем.

• Располировать поверхность всегда сложно. Рекомендуется для этого приобрести жидкие препараты «Глянец», «Лоск», «Блеск», «Новинка» и др.

• Иногда перед нанесением лаков или политур на облицованной поверхности обнаруживаются трещины, расхождения шпона, вмятины, сколы. Для заделывания дефектных участков применяют шпатлевочные составы (% по массе); под полиэфирные покрытия – жидкое стекло (30), каолин (56), краситель (0,4–1), окись железа (0,2), вода (до рабочей вязкости). Состав пригоден в течение нескольких часов, наносится шпателем. Под нитроцеллюлозные покрытия – пчелиный воск (73), охра (15), олифа натуральная или «Оксоль» (12). Воск расплавляют на водяной бане, в горячий расплав добавляют охру и олифу. Срок годности – около суток.

• Царапины, сколы и другие дефекты, имеющиеся на полированной поверхности, устраняют следующим образом. Поврежденное место шлифуют шкуркой № 5, удаляют пыль, затем заливают это место полиэфирным лаком ПФ-231-Л.

Высохшую поверхность снова шлифуют шкуркой № 5 или № 6 и удаляют пыль, затем при помощи фетра полируют пастой № 290 в смеси с керосином и уайт-спиритом (соотношение 1:1). Смесь наносят тонким слоем при помощи кисти или тампона.

После полирования пастой с поверхности удаляют остатки пасты и масла и чистой сухой фланелью с небольшим нажимом протирают поверхность до блеска.

• При потускнении поверхности, покрытой воском, плоскость слегка смачивают водным раствором спирта и затем натирают суконкой.

• При неправильной эксплуатации мебель и другие изделия из древесины поражаются грибковыми заболеваниями. Такие места необходимо обработать раствором, в состав которого входят железный купорос (1 часть по массе) и кухонная соль (1 часть). Разбавляют их в горячей воде (4 части по массе); раствор наносят в теплом состоянии.

• Для восстановления отделочного покрытия на мебели рекомендуется распределительная жидкость, состоящая из растворителя для данной марки нитролака (1 часть) и спирта (3 части). Высохший слой нитроцеллюлозного лака протирают этой жидкостью при помощи полусухого тампона. После этого изделие должно сохнуть в течение 24 часов. Затем поверхность обрабатывают шеллачной политурой, растворенной в 70 %-ном этиловом спирте (на 1 л спирта 200 г шеллака). Тампон должен быть хорошо смочен.

Необходимо помнить, что кристаллы шеллака имеют красноватый цвет, поэтому политура будет придавать изделию теплый оттенок. Иногда это нежелательно, особенно в том случае, когда использованы светлые породы и отбеленный шпон. Для этого политуру обесцвечивают. Кристаллы шеллака растворяют при нагревании в водном растворе щелочи. Полученный раствор отбеливают хлорной известью, после чего нейтрализуют соляной кислотой. В осадке окажется отбеленный шеллак в виде беловатой клейкой массы. Раствор сливают, а оставшуюся массу тщательно промывают водой из-под крана.

Отбеленный шеллак хранят в темноте в закупоренной емкости (лучше из темного стекла), чтобы он не утратил способности растворяться. Необходимое количество шеллака растворяют в этиловом спирте. При этом в спирт не должны попасть крупинки хлорной извести, так как они вуалируют раствор политуры, частично в ней растворяясь. После выдерживания в темноте получается прозрачная бесцветная политура; все примеси выпадают в осадок.

Описанные способы обновления поверхностей в равной мере касаются как изделий, облицованных шпоном, так и изделий, выполненных в технике маркетри.

• Для точного определения вида покрытия на изделии рекомендуется сделать пробы. Выберите участок на мебели (лучше с торца створки) и пипеткой нанесите каплю проверочной жидкости. Для первой пробы можно взять щелочь. Если она не растворяет пленку, то это не щелочное покрытие. Размягчение покрытия при нанесении на него капли ацетона (или другого растворителя нитроцеллюлозных лаков) свидетельствует о том, что это нитроцеллюлозное покрытие. Стойкость его в этом случае указывает на то, что это полиэфирное или полиуретановое покрытие.

После длительного пользования стулья, табуреты, столы рассыхаются. Мебель теряет устойчивость и разрушается. С ремонтом поврежденной мебели лучше не затягивать, так как нарушаются соединения, портятся шипы в узлах и ремонтировать ее становится значительно труднее.

Расшатавшиеся стулья, столы разбирают, выколачивая детали деревянным или резиновым молотком, чтобы не осталось следов. Если таких молотков нет, то можно использовать металлический. Его головку (боек) предварительно обматывают несколькими слоями мягкой ткани или одевают на нее резиновую пробку. Удары наносят как можно ближе к местам соединений, чтобы тонкие поперечины не растрескались.

Необходимо тщательно очистить гнезда и шипы от старого клея, так как он, заполняя поры контактирующих поверхностей, снизит прочность соединений. Столярный клей животного происхождения (костный, мездровый и т. п.), а также поливинилацетатный снимают горячим бандажом: мешковину погружают в горячую воду (нагретую до 90 °C) и кладут на 3 часа на место старого слоя клея. Время от времени бандаж обновляют – клей разбухнет и легко отслоится от древесины. Другие клеи, в том числе смоловые, удаляют рашпилем или наждачной бумагой.

Перед тем как наносить свежий клей, необходимо проверить зазоры в соединениях. Из-за усыхания мебели и снятия слоя при чистке от клея они могут быть значительными. Если шип болтается в гнезде, под него подкладывают немного древесных стружек, несколько слегка оструганных спичек или вставляют фанерные прокладки, смоченные клеем. В качестве уплотнителей используют также пропитанные клеем вату, марлю, бинт, которыми обматывают шипы. Шипы и гнезда смазывают клеем таким образом, чтобы он не попадал на поверхность мебели. В качестве клеящих составов можно использовать поливинилацетатные клеи – ПВА, ПВА-А, ПВА-М, ЭПВА, нитроцеллюлозные – «AGO», «Суперцемент», каучуковый – «Патекс», фенолформальдегидный – «Дубок», эпоксидные – ЭДП и ЭПО и др. Клеи наносят на хорошо обезжиренные поверхности. Синтетический столярный клей обладает повышенной хрупкостью, поэтому при сборке мебели нужно стараться не ударять по местам склейки.

Хорошего качества склейки добиться практически невозможно без сжатия свежесклеенного соединения, которое следует проводить незамедлительно после сборки. Для сжатия используют струбцины, скрутку из веревки, грузы. Веревку затягивают «закруткой» из палочки или карандаша. Для мебели особых форм лучше применять специальные ременные стяжки, которые можно поискать в продаже.

Стул или стол собирают перевернутыми вверх ножками, затем переворачивают обратно и стягивают. Собирать нужно сразу все детали. Во всех случаях необходимо обеспечить равномерную нагрузку, одновременно предохраняя поверхность мебели от повреждений.

В зависимости от клея, в сжатом состоянии склеенное соединение должно находиться около 24 часов. После этого струбцины, веревки, грузы следует снять и еще сутки выдержать отремонтированную мебель без нагрузки, прежде чем начать ее использование.

Сжатие соединений стульев при склеивании: а – струбцинами и ременной стяжкой; 1 – струбцина; 2 – ременная стяжка; 3 – обрезок бруска или доски; б – веревкой

Крепкое соединение можно получить, используя туалетную бумагу и эпоксидную смолу. Шип оборачивают туалетной бумагой, обильно смазывают ее клеем. Толщина получится несколько больше, чем отверстие. Затем все это крепко обвязывают шнуром или толстой ниткой. Выжав, таким образом, лишний клей, его снимают и ждут, когда клей затвердеет. В результате получится слоистый пластик с бумажным наполнителем. Отверстие подгоняют под размер шипа. Тем же клеем смазывают паз и шип, ждут несколько минут. Затем соединяют склеенные части и удаляют излишки клея. Если же отверстие неглубокое и шип входит в него плотно, то делают канал для удаления излишков клея и воздуха.

Если ножка отломалась, а кусок шипа остался в отверстии, его выдалбливают, а остаток шипа на ножке отпиливают. Ножку зажимают в тиски и просверливают в ней отверстие, равное диаметру старого шипа. Из твердой древесины выстругивают новый шип, на который насаживают ножку.

Соединение будет более прочным, если сквозь ножку ввинтить в шип шуруп, который, как клин, раздвинет волокна древесины шипа.

Для прочного крепления шипа в гнезде можно расширить гнездо на 2–3 мм, а в шипе сделать два продольных пропила на половину его длины. Затем изготовить два клинышка и вставить их концы в надрезы. Шип и гнездо смазать клеем и туго забить все на прежнее место.

В тех случаях, когда шиповые соединения ослаблены, но разборка каркаса невозможна или нежелательна, конструкцию укрепляют дополнительными деталями: косынками (пластинами из фанеры), бобышками, нагелями (деревянными гвоздями). Косынки устанавливают внутри каркаса. Бобышки помещают внутри царгового пояса стульев, кресел. Нагели вставляют в отверстия, просверленные в местах шиповых соединений.

Укрепление каркасов стульев и столов: а – косынками; б – бобышками; в – нагелями

Расшатавшиеся деревянные ножки табурета можно закрепить следующим образом: винт просверливают двухмиллиметровым сверлом насквозь, а ножку наполовину, смазывают винт клеем, ставят его на место и закрепляют гвоздем.

У кухонного табурета с металлической литой рамой в гнезде, куда ввертывается штырь ножки, может испортиться (сорваться) резьба. Ремонтируют поломку такого вида так. Берут гайку с такой же резьбой и стачивают торец, оставив выступы стороны. В отверстии с поврежденной резьбой делают надфилем два пропила под выступы гайки, в сидении выбирают для нее углубление. Затем вкладывают гайку и вворачивают ножку.

Деревянные шипы в подлокотниках и стенках кресел часто расшатываются. Их можно закрепить, просверлив сверху в подлокотнике отверстие и ввинтив в него шуруп с плоской головкой или забив шип из твердой древесины. Поврежденную поверхность шпаклюют и вскрывают лаком.

Сначала снимают старый мягкий элемент, вытаскивают все гвозди и очищают каркас от загрязнений. Затем приступают к укреплению каркаса – ремонту шиповых соединений, упрочнению царгового пояса (если это необходимо) с помощью бобышек. Если отделочное покрытие находится в хорошем состоянии, приступают к обойным работам.

Обойные работы начинают с закрепления основания мягкого элемента и набивочного слоя. Первый ремень закрепляют в центре задней царги (дощатой рамы) сиденья (рис., а). Конец ремня загибают и накладывают на царгу так, чтобы до кромки царги оставалось примерно 10 мм. У внешней кромки царги ремень прибивают тремя, а у внутренней – двумя 15–20-миллиметровыми гвоздями. Затем ремень натягивают с помощью приспособления для натяжения ремней или с помощью бруска, который прикладывают к кромке передней царги, и закрепляют ремень одним гвоздем (рис., б). Отрезают ремень, загибают его конец и прибивают окончательно. Таким способом закрепляют все продольные ремни. После этого устанавливают поперечные ремни, переплетая их с продольными (рис., в).

После закрепления всех ремней на них накладывают кусок холста и, завернув наружу кромку, прибивают его к задней царге сиденья. Натягивают холст, закрепляют несколькими гвоздями в один слой на передней царге, затем заворачивают кромку и прибивают ее окончательно (интервал между гвоздями 20 мм). Таким же способом прибивают боковые кромки холста (рис., г).

Затем простегивают холст петлями-подборками из шпагата (рис., д). Эти петли будут закреплять конский волос. Для простежки понадобится шпагат толщиной 1,5 мм, длиной примерно вдвое большей, чем периметр сиденья. Длина стежков около 100 мм, расстояние их от кромки около 70 мм. Стежки прошивают швом «за иголку», не затягивая шпагат. Он должен лежать свободно так, чтобы под ним можно было просунуть два пальца. При повороте прошивки необходимо так рассчитать длину стежка, чтобы прокол иглы оказался напротив угла сиденья. Последний стежок прочно закрепляют.

Под изготовленные петли подсовывают конский волос. Он должен быть расчесанным и освобожденным от комков. Его распределяют так, чтобы высота настила в центре сиденья была примерно на 50 мм выше, чем у краев (рис., е). Волос должен несколько выходить за кромки.

Далее делают формирование мягкого элемента (рис., ж). Поверх волоса накладывают кусок холста, расправляют и слегка прибивают (наживляют) в середине каждой стороны. Убедившись, что холст лежит правильно и ровно, забивают еще по нескольку гвоздей с интервалом около 50 мм в верхние кромки царг. Гвозди нужно забивать не до конца. Затем, вытаскивая предварительно забитые гвозди один за другим, подворачивают край ткани под волос и прибивают ее окончательно к боковой поверхности царги.

После это прошивают борт сиденья, прокалывая настил иглой под углом 45° (рис., з) и делая стежки длиной около 40 мм сверху и снизу борта. Прошивку туго затягивают так, чтобы получился ровный валик вокруг сиденья. При этом в середине сиденья образуется впадина. Чтобы придать сиденью правильную форму, его дополнительно простегивают.

На сиденье накладывают покровную ткань (ситец, миткаль, бязь) и предварительно слегка прибивают ее тонкими гвоздями длиной 9 мм к раме сиденья. Заделывают ткань вокруг задних ножек, отрезая излишки. Если углы сиденья закругленные, делают несколько мелких складок или сборок. Если сиденье имеет прямоугольные передние углы, ткань закладывают глубокой складкой, предварительно прибив внутренний слой к раме (рис., и).

Реставрация сиденья полумягкого стула: а – закрепление первого ремня в центре задней царги; б – натягивание ремня с помощью специального приспособления; в – установка поперечных ремней; г – прибивание кромки холста; д – пришивание (пристегивание) холста; е – укладка конского волоса; ж – формирование мягкого элемента; з – прошивание борта сиденья; и – заделка ткани вокруг задних ножек; к – отрезание лишней ткани; л – заделка декоративной тесьмы; м – фрагмент восстановленного сиденья

Лишний материал отрезают (рис., к) и окончательно прибивают ткань по периметру. После выполнения этой операции окончательно отделывают каркас, после чего закрепляют облицовочную декоративную ткань приемами, описанными выше, предварительно положив на сиденье небольшой слой ваты (для предотвращения проникновения конского волоса). В завершение закрепляют декоративную тесьму, пришивая ее тонкими цветными нитками (рис., л).

Фрагмент восстановленного сиденья показан на рис., м.

Наличие пружин – особенность мягких стульев и большей части мягкой мебели. Для обеспечения упругости и постоянной формы ремонтируемого мягкого элемента пружины необходимо закрепить в определенном положении, т. е. перевязать. Конусные пружины следует перевязывать так, чтобы кольца их при осадке не соприкасались друг с другом, могли свободно и бесшумно сжиматься и распрямляться.

Конусные пружины перевязывают обметочными петлями, простыми и двойными петельными узлами (рис., а).

Перевязка конусных пружин: а – петли и узлы для перевязки; 1 – простая петля; 2 – двойная петля; 3 – простой узел; 4 – двойной узел; б, в, г – способы переплетения

При обметочной перевязке (осадочном переплетении) шпагат обметывают (делают петлю) вокруг проволоки пружин, получая подвижные узлы, что позволяет осадить пружины и установить их в нужном положении. Пружины, установленные на краях, осаживают на ²/₃, средние – на ¹/₂ их нормальной высоты. Обметочную перевязку пружин производят с противоположной стороны изделия по направлению к себе. Сначала осаживают все поперечные ряды пружин, затем продольные.

Положение пружин закрепляют узловым переплетением, при котором шпагат завязывают на витках пружин неподвижным простым или двойным петельным узлом. Концы шпагата закрепляют на раме сиденья.

Осадочное и узловое переплетения можно делать шпагатом двойной длины с обратным ходом или отрезками шпагата, сложенного вдвое, за два прохода в одном направлении.

В зависимости от конструкции изделия, размеров и количества пружин схемы перевязки конусных пружин могут быть разными. Обычно пружины перевязывают в поперечном, продольном и диагональном направлениях и закрепляют каждую пружину восемью узлами (рис., б). В некоторых случаях применяют перевязку только в поперечном и продольном направлениях с закреплением пружин четырьмя узлами. При этом делают промежуточную перевязку одним или двумя шпагатами между рядами пружин (рис., в, г). В сиденьях с передним ходовым бортом к верхним виткам переднего и боковых рядов пружин с наружной стороны привязывают шпагатом металлический прут диаметром 5–6 мм.

В качестве примера рассмотрим мягкобортное сиденье с передним ходовым бортом, пружины которого дополнены металлическим прутом в виде рамки. Для такого сиденья применяется наиболее простой способ перевязки пружин.

Ремни, применяемые в качестве эластичного основания, в зависимости от высоты пружин закрепляют по-разному: при использовании низких пружин их прибивают на верхние кромки царг, а при использовании высоких – на нижние кромки царг (в этом случае пружины оказываются внутри царгового пояса). В данном случае при небольшом размере пружин ремни закрепляют сверху рамы приемами, описанными ранее.

На ремни устанавливают пружины так, чтобы их верхние концы с завязанными узлами были обращены к центру сиденья. Каждую пружину в трех-четырех точках пришивают за нижнее кольцо тонким шпагатом к ремням. Для этого используют кривую иглу и длинный шпагат, который не обрывают при переходе от одной пружины к другой. После того как пришита последняя пружина, шпагат закрепляют затяжным узлом и отрезают.

Концы перевязочного шпагата прикрепляют толевыми гвоздями к кромке боковой царги стула. Для этого концы шпагата обвивают вокруг не до конца вбитых гвоздей на полтора оборота и закрепляют их, затем гвозди забивают до конца. Таким же образом крепят шпагаты к задней царге, располагая их по центру каждого ряда пружин.

Одним из концов шпагата делают осадочное переплетение, завязывая обметочные узлы на верхних витках всех пружин в поперечном и продольном направлениях. Концы шпагата после осадки пружин закрепляют гвоздями на противоположной царге.

Вторым концом шпагата в том же порядке выполняют петельные узлы в местах обметочных узлов и в центре каждой пружины, одновременно привязывая с наружной стороны пруток-рамку. Затем делают промежуточное переплетение. Узлы должны быть завязаны крепко. Все шнуры (шпагаты) при этом равномерно и туго натягивают, ни один шнур при переплетении не должен ослабляться следующим шнуром.

Покрытие пружинного переплета покровной тканью (мешковиной) – следующая операция. Ткань прибивают к верхним кромкам царг толевыми гвоздями размером 2×20 мм или обойными размером 1,8×20 мм с шагом не менее 50 мм. После прибивки покровную ткань пришивают шнуром или крученым шпагатом диаметром 1,5–2 мм не менее чем в трех местах к верхним виткам каждой пружины. Узлы в местах пришивки и переходный шпагат от узла к узлу туго затягивают.

Поверх покровной ткани, натянутой на пружины, укладывают слой набивочного материала (конского волоса), для закрепления которого по ткани предварительно делают стежки из крученого шпагата с шагом 250–300 мм. Под стежки подбирают набивочный материал, укладывая его сначала по краям сиденья, а затем – посередине, формируя ровный и плотный слой по всей поверхности сиденья.

Конский волос покрывают сверху вторым слоем покровной ткани, которую приметывают к мешковине, покрывающей пружины, или временно прикрепляют толевыми гвоздями к царгам. После этого прошивают набивочный слой, заключенный между покровными тканями, насквозь с помощью двухконцевой иглы сначала вдоль борта на расстоянии 150–160 мм от края, а затем посередине сиденья. Шаг стежка должен быть 200–220 мм.

После прошивки гвозди, временно закрепляющие покровную ткань, вытаскивают из набивочного материала и для образования бортов дополнительно подкладывают под покровную ткань набивочный материал плотным слоем. Затем покровную ткань натягивают и прибивают окончательно обойными гвоздями 2×20 мм с шагом 40–45 мм. Углы должны быть при этом тщательно заделаны, выровнены и зашиты шпагатом.

Заготовленные борта прошивают (простегивают), захватывая первые витки и проволочную обвязку крайних рядов пружины. Шаг стежка – 20–25 мм. Простеганный борт должен быть ровным, тугим, без завалов и нависания.

После этого накладывают на сиденье слой ваты, а на нее миткаль или бязь, которую туго натягивают, пришивают к бортам нитками или прибивают обойными гвоздями и отделывают изделие окончательно. Затем сиденье обтягивают облицовочной тканью. Облицовочная ткань должна быть натянута на мягкий элемент с соблюдением симметрии рисунка, без морщин и перекосов, подвернута по краям и прочно прикреплена к каркасу обойными гвоздями с интервалом 20–30 мм или без подвертки приклеена по краям. Край облицовки закрывают декоративной тесьмой.

Иногда на поверхности отделанной шпоном или фанерованной мебели появляются небольшие вздутия или пузыри. Происходит это оттого, что отстает шпон (фанера), которой оклеена мебель. Чтобы приклеить шпон, проглаживают поврежденное место через несколько слоев бумаги теплым предметом. Для устранения небольших пузырей пользуются нагретой ложкой, чтобы устранить большие пузыри, используют утюг. Такой способ ремонта дает хороший результат только в том случае, если под вздутием сохранился клей. Если же клея нет, делают небольшой прокол и впускают в образовавшееся отверстие немного столярного клея, после этого проглаживают поврежденное место, как было описано выше.

Чтобы удалить пузырь, который образовался на поверхности фанеры, можно также аккуратно надрезать острым ножом или скальпелем посередине вдоль волокон с наклоном 30–45°, обмазать полость изнутри клеем, прикрыть листом бумаги и прогладить теплым утюгом. Когда клей впитается в фанеру, пузырь опадет. Если этого не произойдет, нужно обрезать по краям все вздутие, расправить полоску фанеры, отрезать выступающие кромки и вновь приклеить. Таким же способом приклеивают вздувшиеся ленты шпона. Лишний клей выдавливают из-под ленты шпона хвостовиком молотка.

Для удаления большого вздутия существует другая технология. Под вздутием с обратной стороны просверливают 2–3 отверстия (предварительно на сверло надевают ограничительную шайбу, чтобы не повредить фанеру) и заливают клей. Прижав рукой вздувшуюся фанеру, выдавливают из-под нее лишний клей и забивают в отверстия деревянные пробки. После этого ставят на восстанавливаемую поверхность пресс и дают высохнуть клею.

Незначительные трещины, заколы, следы червоточины заделывают мастикой или шпатлевкой, подкрашенной под цвет шпона.

Глубокие трещины, заколы, вмятины заделывают вставками, которые должны быть тщательно подобраны по текстуре и цвету шпона. Основная задача – сделать вставки менее заметными. Чаще всего их делают в виде овалов, кругов, ромбов, вытянутых вдоль волокон древесины, а по краям – в виде треугольников.

Ремонт фанеровки: а – просверливание отверстий; б – заливка клея; в – забивка в отверстия деревянных пробок; 1 – сверло; 2 – ограничительная шайба; 3 – отклеившаяся фанеровка; 4 – отверстия; 5 – клей; 6 – деревянные пробки