В скотоводстве наибольшее применение находят несколько систем содержания животных.

Стойлово-лагерная система. Предусматривает стойловое содержание скота в лагерях и кормление его зеленым кормом, а также силосом. С ранней весны и до поздней осени крупный рогатый скот находится в лагерях. Участок для лагерного содержания выбирают на сухом и возвышенном месте, недалеко от посевов культур на зеленый корм и водных источников. Площадка со всех сторон огораживается кормушками для зеленой массы, устраиваются навесы для отдыха коров, кормушки для минеральных кормов и автопоилки для поения.

Силос скармливают в начале пастбищного периода, когда хозяйство не располагает еще зеленым кормом, а также, начиная с августа, когда кончается срок использования зеленых кормов. Зеленую массу трав следует давать в свежем виде. Подвяленный корм животные плохо поедают. Обязательным условием применения стойлово-лагерного содержания является активный моцион животных продолжительностью 2–3 часа в сутки на расстояние 2–3 км.

Для обеспечения кормом животных разрабатывают зеленый конвейер.

Корова холмогорской молочной породы

Молочные породы коров, известные с начала ХХ века: 1 – голландская; 2 – ангельнская; 3 – норманнская; 4 – бретонская; 5 – аирширская; 6 – швицкая; 7 – джерсейская; 8 – альгауская

Корова великорусской ярославской молочной породы

Корова великорусской смоленской молочной породы

Пастбищно-стойловое содержание животных. Сущность этой системы заключается в том, что кормление скота организуется путем выпаса на естественных и посевных (улучшенных) пастбищах с использованием зеленого корма культур зеленого конвейера, то есть с подкормкой в стойле. Применяется она в хозяйствах, имеющих достаточное количество естественных и улучшенных пастбищ.

Потребность животных в зеленом корме посевных культур определяется особенностью вегетации растений, их кормовыми достоинствами. В начале пастбищного периода, примерно до 10–15 июня, животных следует содержать на выпасах.

Во второй декаде июня, когда трава начинает грубеть, ухудшаются ее кормовые достоинства и поедаемость, коров необходимо подкармливать зеленым кормом. В конце месяца их полностью переводят на корма зеленого конвейера. Со второй половины августа коровы и молодняк должны выпасаться на пастбищах и в качестве основного корма получать зеленую массу культур зеленого конвейера.

Корова черно-пестрой молочной породы

Корова голштино-фризской молочной породы

Корова бурой швицкой породы

Корова ярославской молочной породы

Пастбищное содержание скота. Применимо в хозяйствах, располагающих большими площадями естественных и улучшенных пастбищ. При этой системе содержания необходимо организовывать зеленый конвейер из естественных и улучшенных пастбищ. С этой целью для каждой группы скота пастбища отводятся из разнородных по составу растительности участков. В первую очередь животных выпасают на быстро выгорающих пастбищах, расположенных на возвышенных местах, со второй половины мая животных содержат на равнинах и в лощинах, а августе и сентябре используется отава трав.

Установлено, что пастбищное содержание коров оказывает благоприятное влияние на их воспроизводительную функцию.

Стойловая система содержания скота. Применяется в регионах с сильной распаханностью земель в течение всего года. При этом скот содержат летом на скотных дворах и зеленые корма задают им в виде подкормки, а зимой – в помещениях с возможностью прогулки на скотных базах 2 раза в сутки.

Корова мясной породы шортгорн

Корова бестужевской мясной породы

Бык герефордской мясной породы

Бык мясной породы Абердин-ангус

Корова мясной породы шароле

В отечественном и зарубежном молочном скотоводстве применяют два способа содержания крупного рогатого скота – привязное и беспривязное. Каждый из них имеет как преимущества, так и недостатки.

Привязное содержание. Является основным в молочном скотоводстве (95 %). Преимущество его по сравнению с беспривязным состоит в том, что индивидуальное закрепление и обслуживание коров позволяет получать продукции на 12–20 % больше и удлинять срок хозяйственного использования на 2–3 лактации. Организация привязного содержания целесообразна в двух-четырехрядных коровниках вместимостью на 100 и 200 коров при расположении в одном ряду не более 50 животных с доением на установках с молокопроводом. Раздача корма – мобильная, кормораздатчиками типа КТУ-10. Уборка навоза осуществляется скребковыми транспортерами (ТСН-160, ТСН-3.0Б, ТСН-2).

Полы в стойлах с уклоном 1–2° в сторону навозного прохода делают из керамзита, бетона, асфальта, резинобитума. Подстилкой служит солома или опилки. При содержании животных на привязи им необходимы активные прогулки. Это способствует укреплению их здоровья и нормальному функционированию воспроизводительной системы.

Выгульные дворы устраивают вдоль продольных стен коровника или относят на определенное расстояние и совмещают их с летним лагерем. Норма площади выгульного двора – из расчета 8 м² твердого покрытия или 20–25 м² без него. На выгулах устраивают кормушки (из расчета фронта кормления 0,8 м), теневые навесы.

Зоогигиенические нормативы в коровнике привязного содержания следующие: температура воздуха – не ниже 10 °C зимой; относительная влажность – 75 %; содержание углекислого газа – 0,25 %; аммиака – не больше 0,2 мг/л.

Привязное содержание коров в условиях фермы

В зависимости от природно-климатических и хозяйственных условий привязное содержание имеет свои особенности. Так, в районах достаточного увлажнения, обеспеченными пастбищами, содержание коров на привязи в стойловый период сочетают с пастбищным содержанием летом. Если пастбищные участки расположены дальше, чем на расстоянии 2–2,5 км от фермы, устраивают летние лагеря с передвижными доильными установками. Для пастьбы формируют гурты, в которые входит не более 150–200 коров (лучше – 110–120 коров).

В хозяйствах, где существует высокая распаханность земель и нет пастбищ, летом коров содержат в лагерях, расположенных вблизи посевов культур зеленого конвейера. При этом животных не пасут, зеленый корм из сеяных трав скашивают и скармливают коровам.

Беспривязное содержание коров. По сравнению с привязным, позволяет значительно сократить затраты труда, более эффективно использовать средства механизации производственных процессов, способствует рационализации труда скотоводов. При этом затраты корма в стойловый период на продукцию выше на 5–10 %, чем при привязном содержании, из-за высоких затрат энергии на двигательную активность животных. Наибольшее распространение получило беспривязное содержание с боксами для отдыха, изолированными от кормовой зоны, и удалением навоза дельта-скреперами (УС-10 и УС-15). Размеры боксов: ширина – 1–1,1 м; длина – 1,9–2,1 м. Разделители боксов монтируют из металлических труб диаметром 1,5–2 дюйма, высотой 1–1,2 м. Полы в боксах делают из дерева, асфальта, битумно-керамзитовых плит и других материалов. Если навоз хранится в подпольном хранилище, то боксы застилают древесными опилками или соломенной резкой. Пол бокса должен быть на 20–25 см приподнят над уровнем пола навозного прохода. Ширина планки решетчатого пола – 80–120, а щелей – 30–40 мм.

Животных формируют в группы с учетом их физиологического состояния и размещают в секциях по 40–50 голов. Перемещать коров из одной группы в другие следует как можно реже, необходимо стараться сохранять постоянство групп в течение 6–8 месяцев лактации в зависимости от продуктивности животных. Содержать коров-первотелок и взрослых особей следует раздельно.

Продолжительность разовой дойки на ферме, комплексе не должна превышать 3–3,5 часа. Продолжительность пребывания коров на преддоильной площадке – не больше 10–15 минут. Приучение нетелей к доильной установке осуществляется в течение 20–24 дней. Применяют четырехкратную раздачу объемистых кормов (особенно зеленой массы трав), трехкратное доение – в течение первых 4–5 месяцев лактации.

Схема фермы для беспривязного содержания крупного рогатого скота: 1 – доильное отделение; 2 – хранение молока; 3 – помещение для ожидания; 4 – боксы для телят; 5 – наземный силос; 6 – автокормушки; 7 – площадка для коров; 8 – беспривязное содержание молодняка; 9 – боксы для молочных коров; 10 – сено; 11 – наземный силос; 12 – беспривязное содержание молодняка; 13 – боксы для лежания; 14 – навоз; 15 – навозная жижа

Выбор доильных машин зависит от способа содержания коров. При привязном содержании лучше применять доение на установках с молокопроводом (АДМ-8А-1, АДМ-8А-2), а при беспривязном – в доильных залах на установках УДЕ-8 («Елочка»), УДТ-6 («Тандем»), УДА-6А, УДА-8А и УДС-ЗА (на пастбищах).

Кратность доения коров зависит от конкретных хозяйственных условий и пород сельскохозяйственных животных. Сокращение числа доек с трех до двух раз в сутки способствует росту производительности труда в молочном скотоводстве в среднем на 20 %, однако при этом отмечается значительное снижение молочной продуктивности коров.

В сутки дойная корова, в зависимости от продуктивности, съедает до 70 кг корма и более. Важным условием продуктивности является полноценное кормление. От недокорма удои у коровы могут снижаться на 20–50 %. Длительный белковый недокорм ведет к снижению живой массы, а также белка в молоке.

Кормление – самый дорогой процесс при получении молока, на него уходит до 50 % затрат, связанных с содержанием. Корова – жвачное животное, следовательно, основными для нее должны быть объемистые корма. К ним относятся: грубые корма (сено, солома, мякина, сенаж); сочные корма (силос, корнеклубнеплоды, бахчевые культуры); зеленые корма (пастбищная трава, злаковые и бобовые сеяные травы). Для получения высоких надоев молока в рацион коров необходимо включать концентрированные (комбикорм, дерти злаковых и зернобобовых культур, зерноотходы, жмыхи, шроты) и прочие корма (пищевые отходы, витаминные и минеральные подкормки, корма животного происхождения).

Сено является основным кормом для коровы в фермерском хозяйстве. Его расход – 1,5 кг на 100 кг живой массы, но не более 10 кг в сутки. Сено хорошего качества можно получить, скашивая травы в фазе бутонизации, быстро высушивая их, не допуская осыпания листочков. Хорошее сено при скручивании должно шуршать, трещать и быстро ломаться, влажности и прохлады на руках при этом не ощущается. Годовая потребность сена на одну корову составляет 25–30 ц.

Солома и мякина значительно уступают сену по питательности, но хорошо поедаются и перевариваются, особенно в подготовленном виде (измельчение, запаривание, известкование, сдабривание концентрированными кормами). Корове можно скармливать 5–6 кг соломы в сутки, в год – 500 кг.

Сено, солому называют грубыми кормами. При кормлении дойных коров большое значение имеет сено. Хорошее сено в рационах коров в зимний период – один из главных источников белка и сахара. Норма скармливания сена коровам зимой – 3–5 кг на каждые 100 кг живой массы. Что касается соломы, то более ценой является овсяная и ячменная. Норма скармливания – не более 5 кг в сутки.

Сенаж является ценным кормом, занимающим по своим питательным свойствам промежуточное положение между сеном и силосом. Его готовят из провяленных до 45–55 % трав и укладывают в короткие сроки (1–2 дня) в траншеи, плотно утрамбовывая. Суточная норма сенажа для коровы составляет 8–12 кг, в год – 18–20 ц.

Силос – полноценный сочный корм, который можно приготовить из кукурузы, подсолнечника, ботвы корнеклубнеплодов, травы естественных пастбищ. В фермерском подворье силосная яма должна быть круглой, а у траншеи углы делают закругленными, с целью предохранения силоса от порчи. Скармливают силос корове в количестве 3–5 кг на 100 кг живой массы, оптимальная масса – 15–18 кг в сутки. В год требуется заготовить 40–45 ц силоса на корову.

Корнеплоды (кормовая и сахарная свекла, морковь, топинамбур) являются диетическими кормами, содержащими много воды. Их необходимо задавать корове вместе с грубыми кормами. Дойной корове можно скармливать в сутки кормовой свеклы 15–20 кг, сахарной – 5–8 кг, моркови – 10–15 кг. В год требуется заготовить 20–25 ц корнеплодов на корову. Кормление коров морковью позволяет получать молоко и молочные продукты высокого качества.

Свеклу рекомендуется скармливать через несколько недель после уборки, так как свежеубранные плоды могут вызвать расстройство пищеварения.

Корнеклубнеплоды необходимо очистить и вымыть, т. к. при кормлении коров загрязненной свеклой отмечается снижение молочной продуктивности, в преджелудках обнаруживается 12–18 кг земли (песка), а также стираются резцы.

Картофель является ценным кормом, который можно задавать в сыром и вареном виде. Но следует учитывать, что скармливание сырого картофеля значительно повышает удой молока. Картофель, особенно среднего размера, может вызвать у коровы закупорку пищевода, поэтому его обязательно измельчают непосредственно перед скармливанием. Оптимальное количество картофеля в суточном рационе коровы составляет 10–12 кг, в год необходимо заготовить 5 ц на голову.

Важнейшими концентрированными кормами для дойных коров являются фуражные зерновые (ячмень, овес, пшеница). Хорошее фуражное зерно – отличный источник энергии для жвачных животных. Лучшим зерном для коров признан ячмень, т. к. он отличается высокой энергетической ценностью. Ячменную дерть скармливают при раздое и в период стельности.

Другая ценнейшая зерновая культура для коров и молодняка – овес. Овсяную дерть скармливают как в сухом виде, так и в виде каши. Лучше, если в порции зернофуража больше половины (минимум треть) составляет овес, а остальное – ячмень. Особое внимание необходимо уделять качеству скармливаемого зерна. Заплесневелое зерно опасно для здоровья животных. К зерносмеси можно добавить отруби.

Бахчевые культуры корове задают в измельченном виде совместно с грубыми или концентрированными кормами. Тыква прекрасно влияет на структуру, цвет и аромат изготовленного масла. Суточная норма тыквы составляет 10–15 кг на корову, на зимний период ее требуется 1–1,5 ц.

Зеленый пастбищный корм – наиболее полноценный и предпочтительный. В летнее время корова пасется сама, съедая в сутки 80–100 кг зеленого корма, который хорошо переваривается, способствует повышению продуктивности и укреплению здоровья.

Промышленная установка для производства комбикорма

Концентрированные корма используют в кормлении жвачных для балансирования рационов по энергии и белку. Это дорогостоящие корма, которые необходимо скармливать в крупнодробленом или плющеном виде. Нормируют суточную дачу концентрированных кормов в зависимости от величины удоя коровы: при удое 10–15 кг в сутки – 100–150 г на 1 кг молока; при удое 16–25 кг – 200–250 г/кг; при удое 26–35 кг – 300–350 г/кг. Сухостойной корове требуется 1–1,5 кг концентрированных кормов в сутки, а в год – 10–15 ц.

Жмыхи и шроты богаты белком и жирами. Их скармливают не более 4 кг в сутки, оптимальное количество – 1,5–2 кг, в год – 3–4 ц на голову.

В кормлении коров широко используются всевозможные отходы производства. В отрубях и мучной пыли много клетчатки и фосфора. Корове можно давать в сутки от 1 до 5 кг отрубей. Барду и пивную дробину, жом свекловичный сырой скармливают им с особой осторожностью, лучше совместно с грубыми кормами и кальциевой подкормкой (мелом). Предельно допустимая норма для этих кормов составляет 10–15 кг. Кормовую патоку разбавляют водой в соотношении 1:2–3 и скармливают совместно с силосом 1,5–2 кг в сутки.

Варить комбикорма не рекомендуется, так как при температуре выше 55 °C биологически активные компоненты теряют свою активность. Кроме того, удои позволяют увеличить сочные корма: корнеплоды (свекла, брюква, морковь, турнепс) и др. Их общее количество (в сутки) доводят до 15 кг в расчете на 100 кг массы животного. Кормовую свеклу дойным коровам дают до 30–35 кг в сутки. Суточная норма сахарной свеклы не должна превышать 3,5 кг из расчета на 100 кг живого веса.

В рационе коровы используют и пищевые отходы – очистки от картофеля и овощей, остатки со стола, хлебные крошки и др. Они обладают высокой питательной ценностью, их не надо готовить или замачивать. Дают корове до 2 ведер корма в сутки.

Для проявления полного генетического потенциала молочной продуктивности необходимо использовать витаминные и минеральные корма.

Источником витаминов являются морковь, капуста свежая и квашеная, топинамбур, рыбий жир, сухая крапива, чабрец, иван-чай, дрожжеванные концентрированные корма. В кормушке у коровы всегда должна присутствовать поваренная соль (как в рассыпном виде 50–60 г/сутки, так и соль-лизунец). Особенно нуждается в соли корова летом, когда основным кормом является зеленая трава. Поэтому в этот период в рационе животного количество соли увеличивают до 80–100 г в сутки.

Клетки и поилки для телят (размеры в см): а – клетка для содержания теленка (1 – окошко; 2 – поддон; 3 – дверца); б – термоклетка для сушки новорожденного теленка и его дальнейшего содержания с обогревом (1 – выключатель; 2 – лампа накаливания; 3, 4 – отверстия с заслонками; 5 – дверца); в – аппарат для поения телят (1 – труба всасывания; 2 – соска; 3 – металлическое или пластмассовое ведро); г – сосковая поилка (1 – в собранном виде; 2 – держатель; 3 – стеклянная банка; 4 – соска)

Источником кальция может служить мел, кальцио– и фосфорокостная мука, преципитат, обесфторенный фосфат и т. д. Для получения высокоценных молочных продуктов необходимо включать в рационы определенные корма. Например, рапс ранней весной способствует получению молока с высоким содержанием масляной кислоты, а масло из такого молока снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

При организации кормления взрослых стельных животных обычно учитывают их потребность в питательных веществах на развитие плода, отложения в организме для последующей лактации, а для растущих – еще и на получение запланированного прироста живой массы. Недостаток питательных веществ в рационе приводит к снижению продуктивности, а по мере расходования резерва организма – к нарушению обмена веществ и различного рода патологическим явлениям.

Кормушки и поилки для крупного рогатого скота: а – деревянная кормушка; б – кормушка с регулируемой высотой (1 – боковое корыто, 2, 3 – изогнутый металлический прутик и ушко для его крепления; 4 – планка-ручка; 5 – корпус, кормушки; 6 – стойка; 7 – отверстие; 8 – стопор; 9 – емкость); в – кормушка-привязь (1 – боковое корыто; 2 – корпус кормушки; 3 – ремень-ошейник; 4 – стояк; 5 – цепь; 6 – кольцо); г – одночашечная автопоилка (1 – планка; 2 – водопроводная труба; 3 – рычаг нажатия клапана; 4 – чаша); д – автопоилка, работающая на принципе сообщающихся сосудов (1 – емкость для воды; 2 – поплавок; 3 – клапан; 4 – бачок; 5 – входной патрубок; 6 – корпус поилки; 7 – съемная заглушка)

Нормальное течение физиологических процессов и соответствующая наследственности и уровню кормления продуктивность животных достигается сбалансированным кормлением, основанным на использовании детализированных норм кормления.

Кормить нетелей в зимнее время надо 2 раза в сутки, при этом они должны быть постоянно обеспечены водой из автопоилок, температура воды не ниже 8–10 °C. За 5–7 дней до отела из рациона животных должны быть исключены концентрированные корма, силос и большая часть корнеклубнеплодов. В рационы можно включить только доброкачественные корма.

Самодельные привязи для содержания животных на выпасе: а – цепная привязь (1 – проволока; 2 – звенья цепи); б – использование в привязи старой покрышки; в – стояк с подшипником для закрепления привязи

Нельзя давать животным водянистые корма – пивную дробину, жом, мезгу, барду. Скармливание этих кормов может вызвать аборты или быть причиной рождения ослабленных телят. Нетели, находящиеся в родильном отделении, должны ежедневно находиться не менее 2–3 часов на свежем воздухе. Активное движение животных вне помещений способствует синтезу витамина В в организме, улучшает аппетит, улучшает минеральный обмен и оказывает благотворное влияние на течение стельности и родов. При одинаковых условиях кормления у животных, получавших регулярный моцион в предродовой период, значительно реже наблюдаются родовые и послеродовые осложнения: задержание последа, парезы, маститы.

Пригодность коров к машинному доению определяется по следующим признакам.

Агрегаты индивидуального доения коров: а – стационарный АИД-1 (1 – электродвигатель; 2 – ограждение ременной передачи; 3 – вакуум-насос; 4 – резиновый вакуум-провод; 5 – металлический вакуум-провод; 6 – воздушный магистральный кран; 7 – вакуум-метр; 8 – тройник; 9 – вакуум-регулятор; 10 – доильный стакан; 11 – коллектор; 12 – молочный шланг; 13 —вакуумный шланг; 14 – магистральный шланг; 15 – пульсатор; 16 – доильное ведро); б – передвижной АИД-1–01 (1 – доильный стакан; 2 – коллектор; 3 – пульсатор; 4 – шланг; 5 – вакуум-метр; 6 – вакуум-регулятор; 7 – тележка для перевозки агрегата; 8 – вакуумная установка; 9 – устройство для пуска вакуумной установки; 10 – кабель; 11 – ведро)

• Форма вымени. Наиболее типичные и пригодные к машинному доению являются ваннообразное и чашеобразное. Хорошее вымя должно быть симметричным и при осмотре выглядеть как бы слитным, с равномерно развитыми четвертями.

• Форма сосков. Наиболее желательны цилиндрические, конические.

• Размер сосков. Оптимальная длина соска для машинного доения должна быть не менее 5 и не более 9 см; диаметр соска – не менее 2 и не более 3,2 см; расстояние между передними сосками – не менее 6 и не более 20 см; расстояние между задними сосками – не менее 6 и не более 14 см; расстояние от нижней границы соска до уровня пола – не менее 45 и не более 65 см.

Механическое доение

• Прикрепление вымени. Наиболее желательно плотное, не отвисшее.

• Емкость вымени. Определяется способностью коровы накапливать и свободно удерживать молоко в течение 10–12 часов. Это дает возможность доить животное 2 раза в сутки с любой продуктивностью.

• Равномерность развития долей вымени. Определяется количеством молока, выдоенного из каждой четверти вымени аппаратом для раздельного выдаивания четвертей. Идеальное вымя – когда каждая четверть вымени дает 25 % удоя. Количественный показатель равномерного развития долей вымени называется индексом вымени (ИВ). ИВ = (удой из передних долей/общий удой) × 100. Для машинного доения желательно, чтобы индекс вымени был не менее 40 %.

• Интенсивность молокоотдачи, определяемая массой полученного молока за сутки или за одну из доек. Хорошая продуктивность доения – 3–5 минут с интенсивностью молокоотдачи 2–2,5 кг/мин. Нежелательна как низкая, так и высокая скорость молокоотдачи (больше 3,5 кг/мин).

• Остаточное молоко или полнота выдаивания. Под этим понимают количество молока, не выдоенного доильным аппаратом; определяется с помощью ручного додоя. Если в вымени коровы после машинного доения останется больше 300 мл молока, то ее переводят в группу с ручным доением.

Раздой – это комплекс мероприятий по кормлению и доению коров, рассчитанный на достижение наивысшей продуктивности, приближающейся к максимальному или генетическому потенциалу их продуктивных возможностей. Раздой коров повышает молочную продуктивность коров на 20–28 %. Весь период раздоя составляет 90–100 дней, но пик лактации обычно приходит на конец 4 – начало 5-й декады.

К концу периода раздоя удой снижается до уровня 10–14-го дня лактации, тогда как высший суточный удой превосходит этот уровень на 30–40 %. Это оказывает определенное влияние на весь ход лактации. Главное для успешного раздоя – обильное и полноценное кормление, заботливый уход и хорошее содержание коров в период их стельности и после отела, правильное доение.

В числе мероприятий по увеличению производства мяса и улучшению его качества большое значение имеют откорм и нагул скота.

За период откорма или нагула животные значительно увеличивают живой вес: молодняк – в 1,5–2 раза, взрослый скот на – 25–30 %. Повышается упитанность животных, увеличивается убойный выход, улучшается качество мясной продукции. Скот высшей упитанности дает при забое 53–58 % мяса и сала, при средней упитанности – 46–48 %, при упитанности ниже средней – 43–45 %. Питательная ценность мяса коров высшей упитанности в 2 раза выше питательной ценности тощего мяса. Оно сочнее, имеет хороший вкус и более высокую калорийность. От животных хорошей упитанности получают более тяжелые и плотные кожи.

На специализированных фермах по выращиванию крупного рогатого скота на мясо организуют доращивание, откорм и нагул животных до высшей упитанности, с тем чтобы сдавать его живым весом не менее 325–327 кг.

При интенсивном выращивании живой вес молодняка крупного рогатого скота к 15–18-месячному возрасту может быть доведен до 325–375 кг. Такой вид откорма дает возможность использовать способность молодого организма давать высокие привесы при наименьших затратах кормов. Интенсивный откорм крупного рогатого скота организуют в течение круглого года на кукурузном силосе и отходах предприятий пищевой промышленности: жоме, барде, мезге.

Животных распределяют на группы по полу, возрасту, живому весу, упитанности и в соответствии с этим составляют рационы. Продолжительность откорма взрослого рогатого скота – 60–70 дней, молодняка – 90–100 дней. Для откорма приспосабливают любые помещения. Содержание организуют беспривязное, с самокормлением сочными и грубыми кормами.

Откорм на силосе экономически очень выгоден, так как этот вид корма может быть заготовлен в каждом фермерском хозяйстве, содержание его в рационе откормочного скота составляет 60–70 % по питательности. Суточная дача силоса для взрослых животных с живым весом 400 кг и более составляет 35–40 кг, для молодняка – 20–25 кг. При откорме на силосе взрослым животным дают 3 кг сена, молодняку – 2 кг. Для обеспечения необходимого количества протеина в рацион включают бобово-злаковое сено или добавляют концентраты, но особенно хороший результат получают при добавлении к кукурузной массе 35 % измельченных кормовых бобов.

Жом для откорма используют свежий и силосованный (кислый жом). Кислый жом животные поедают более охотно – он вкуснее и питательнее свежего. Перед началом откорма в течение 8–10 дней скот приучают к жому и, постепенно увеличивая суточную дачу, доводят ее молодняку до 45–50 кг, взрослым животным до 70–80 кг. К концу откорма количество жома в рационе сокращают. Грубого корма скармливают около 3 кг. Так как в жоме содержится мало протеина, нужно давать животным сено бобовых или концентраты. Необходимо добавлять и минеральные корма (костную муку, преципитат, трикальцийфосфат, поваренную соль). При правильно организованном откорме на жоме среднесуточные привесы составляют свыше 1000 г.

Откорм на барде также экономически выгоден. В зависимости от сырья, из которого производят спирт, барда бывает картофельная, кукурузная или ржаная. Она содержит 90–95 % воды, но сухое вещество более богато белком, чем сухое вещество жома, поэтому при откорме скота на барде требуется меньше концентрированных кормов. Скармливают барду в свежем виде, еще теплой, так как она быстро портится и закисает.

Заготовка зеленых кормов для крупного рогатого скота

Взрослому скоту с живым весом 350–400 кг скармливают в сутки 80–90 кг барды, молодняку с живым весом 200–250 кг – до 50–60 кг. При скармливании чрезмерно больших норм животные часто заболевают бардяным мокрецом, в результате чего снижаются привесы и качество мяса. Для предупреждения этого заболевания необходимо чаще менять подстилку, содержать в чистоте помещения и кормушки.

Откорм проводят в четыре периода. К поеданию большого количества барды животных приучают постепенно. Из грубых кормов дают сено, солому, мякину. Солому скармливают в измельченном и запаренном виде. Из концентратов лучше давать углеводистые корма: кукурузную дерть, отруби, овсянку. В конце откорма снижают в рационе норму барды и увеличивают количество концентратов. Барда содержит достаточно фосфора, но мало кальция. Поэтому надо добавлять в комбикорм мел и поваренную соль.

Откорм на картофельной мезге начинают со скармливания ее на голову 8–10 кг в сутки. В течение 10–15 дней скот переводят на полную норму. Мезгу лучше скармливать животным в силосованном виде: взрослому скоту – до 40–50 кг в сутки, молодняку с живым весом 250–300 кг – до 20–40 кг. При откорме коров на мезге в рационы включают грубые корма (взрослому скоту – 5–8 кг в сутки, молодняку – 3–5 кг), а также дают концентраты в размолотом или дробленом виде.

Во многих фермерских хозяйствах для увеличения привесов в настоящее время используют стимулирующие вещества. В качестве заменителя растительного белка при откорме скота применяют мочевину, содержащую 46 % азота. Большое значение при откорме скота имеет применение антибиотиков: биомицина, террамицина, биовита, биовитина.

Нагул крупного рогатого скота – самый дешевый вид откорма. Его организуют в летний период в районах с большими площадями неудобных для распашки земель – естественных пастбищ. При нагуле не требуется больших затрат труда и средств на строительство помещений, обслуживание животных и заготовку кормов. Скот содержится на пастбище в загонах или постройках легкого типа.

Успех нагула в значительной степени определяется хорошей подготовкой коров, правильным формированием гуртов, рациональным использованием пастбищ и техникой пастьбы. Очень важно для получения высоких привесов соблюдать распорядок дня, правильно организовать водопой, подкормку скота минеральными кормами, а в заключительный период – силосом и концентратами.

Гурт формируют из однородных по полу, возрасту и живому весу животных. Взрослых коров в нагульном гурте должно быть 120–150, молодняка – 180–200 голов. Нагульные гурты следует формировать с осени и уход за ними поручать опытным работникам. При стравливании пастбища надо применять загонную систему пастьбы. В каждом загоне скот пасут не более 5–6 дней, Загонов должно быть отведено такое количество, чтобы повторное стравливание травостоя происходило один раз в 20–30 дней. Пасут скот днем и ночью. Тырла или стоянки гуртов располагают в центре основных пастбищ, близко к водопою, а в знойное время – на возвышенном месте.

Для успешного нагула большое значение имеет обеспечение коров водой хорошего качества. Поят животных 3 раза в сутки из корыт, которые устанавливают на высоте 0,6–0,7 м от земли. В корытах делают закрывающиеся отверстия для спуска оставшейся воды и промывки их. Место водопоя необходимо поддерживать в чистоте. На тырле всегда должны быть соль-лизунец, кормушки для подкормки скота зеленой массой и весы для взвешивания животных. По мере использования выпасов место для тырла меняют.

Нагул взрослых коров продолжается до 100–120 дней, молодняка – до 150 дней. При подкормке скота срок нагула сокращается до 80–90 дней.

За период нагула животные должны быть доведены до высшей степени упитанности, а если она не достигнута к концу летнего периода, то их ставят на заключительный, предубойный откорм на 1,5–2 месяца. Скот подкармливают кукурузным силосом и концентратами, с тем чтобы за этот период получить среднесуточный привес не менее 900–1000 г. Животных, достигших высшей упитанности, снимают с нагула до его окончания.

Молодняк в возрасте полутора-двух лет целесообразно доращивать в стойловый период на дешевых, сочных и грубых кормах. За зимний период животные прибавляют в весе 50–55 кг, а с наступлением летнего периода их ставят на нагул. Хорошо откормленные животные в конце нагула достигают 450–480 кг живого веса и дают мясо превосходного качества.

Корову необходимо подготовить к отелу. Для этого ее запускают, то есть прекращают доение. Делается это за два месяца (а у первотелки и особо высокомолочных коров – за 65–75 дней) до отела. Коров, от которых за 2–2,5 месяца до отела надаивают 3–4 кг молока, можно запускать сразу. Животных с более высокой продуктивностью запускают постепенно: уменьшают дачу концентрированных кормов (до 1 кг в день), сочные корма вообще исключают из рациона и одновременно начинают доить не три, а два раза в день, затем переходят на однократное доение. Если запуск коровы проводят летом, то продолжительность пастьбы сокращают до 4–5 часов, а в некоторых случаях совсем перестают ее пасти. Запуск коровы считается законченным после того, как вымя у нее «ссохнется» – уменьшится в объеме. Обычно это происходит через пять-шесть дней после прекращения доения.

Продуктивность коровы зависит от того, какие корма она будет получать в сухостойный период. Нужно внимательно следить за тем, чтобы ко времени отела животное имело хорошую, но не жирную упитанность. За сухостойный период живой вес коровы должен увеличиться на 50–75 кг. Кормить стельную сухостойную корову надо только доброкачественными кормами: хорошим сеном, корнеплодами (свекла, турнепс, брюква), концентратами (комбикорм, отруби). Летом животное лучше всего содержать на пастбище. В зимний период сухостойной корове с живым весом 400–500 кг необходимо ежедневно давать 8–12 кг хорошего сена, 12–16 кг сочных кормов, 1–2 кг концентратов, 30–40 г соли и мела.

Стельную сухостойную корову кормят и поят три раза в сутки. Вода для поения должна быть комнатной температуры. Горячей водой поить животное нельзя. Поение очень холодной водой может вызвать выкидыш. Поить корову лучше всего перед дачей ей концентрированных кормов.

Перед отелом корова нуждается в особом уходе и кормлении. В последние 7–10 дней перед отелом ее вволю кормят бобовым или хорошим злаковым сеном, а норму концентратов сокращают до 1 кг в день. Хорошо упитанным коровам концентрированные корма вовсе перестают скармливать. Сочные корма перед отелом животному не дают. Поят три раза в сутки. Зимой стельную корову ежедневно, исключая ненастные дни и гололедицу, следует выпускать на 2–4-часовую прогулку. Прогулки прекращают за два-три дня до отела. Глубокостельную корову необходимо содержать в сухом, без сквозняков помещении, на ровном нескользком полу, зимой – на подстилке.

Нужно помнить, что холодный, сырой пол часто является причиной простудных заболеваний и воспаления вымени (мастит).

Стельную корову ежедневно чистят щеткой или соломенным жгутом, а загрязненные места замывают водой и вытирают сухой чистой тряпкой.

Период стельности у коровы продолжается, как правило, 280 дней. Зная, когда корова плодотворно осеменена, можно заранее высчитать дату ожидаемого отела. При появлении первых признаков отела (животное начинает беспокоиться, оглядывается назад) заднюю часть туловища и наружные половые органы надо тщательно обмыть раствором марганцовки (на 1 л теплой воды 1 г марганцовки), а вокруг коровы настелить сухую солому.

Роды у коров длятся недолго. Принимают теленка на чистый брезент или мешковину, постланную поверх соломы. Если пупочный канатик у теленка при рождении не оборвался, его нужно сразу же обрезать чистыми ножницами на расстоянии 10–15 см от живота. Из оставшегося конца пуповины необходимо выдавить кровь и опустить пуповину в настойку йода. В последующие двое-трое суток дезинфекцию пупочного канатика повторяют два раза в день.

Никаких особенных манипуляций с новорожденным теленком проводить не нужно. Чистой тряпочкой удаляют из ноздрей и рта слизь, чтобы как можно быстрее дать ему возможность дышать легкими. Затем необходимо удалить слизь с тела новорожденного. Отлично справляется с этим сама корова. Своим шероховатым языком она не только удаляет слизь с тела теленка, но и массирует его, отчего у новорожденного усиливается кровообращение. Облизывая теленка, корова старается перевернуть его с одного бока на другой. Не допускайте этого, своевременно переворачивайте теленка сами, иначе корова рогами может его поранить.

Необходимо уделить внимание и самой корове. После того как она отдохнет от родов, теплой водой с мылом ей обмывают вымя, живот, задние ноги и хвост. Загрязненную подстилку и послед из помещения убирают, а под корову кладут толстый слой чистой, сухой подстилки. Через полчаса после отела животное надо напоить теплой водой и дать вволю хорошего злакового сена. Доить корову начинают через 1–1,5 часа после отела. Первую неделю целесообразно проводить дойку четыре-пять раз в сутки. Животных, склонных к заболеванию парезом, первые два-три дня лучше не выдаивать дочиста.

После отела корова также нуждается в хорошем кормлении. В первый день ей дают вволю хорошего лугового сена. На второй день – сено и теплую болтушку из отрубей (отрубей не более 1 кг в сутки). На третий-четвертый день суточную норму отрубей можно увеличить до 1,5–2 кг. На полную норму кормов здоровое животное переводят постепенно, в течение 12–15 дней. Основным кормом молочной коровы должно быть сено. При недостатке его 1/3–1/4 часть кормовой нормы можно заменить хорошей яровой соломой.

Грубые корма, особенно если они низкого качества, лучше всего скармливать измельченными или запаренными, сдобренными комбикормом или подсоленными. В таком виде животные охотнее поедают их и они лучше перевариваются. Сочные корма обладают молокогонным действием, их можно давать корове из расчета 2–3 кг на каждый надаиваемый литр молока. Картофель скармливают сырым или вареным. Сырой картофель надо промыть и измельчить, свеклу и брюкву можно давать целыми. Скармливать корове одновременно картофель и свеклу нельзя. Норму концентрированных кормов устанавливают в зависимости от удоя коровы: на каждый литр молока следует давать 150–200 г концентратов.

Некоторые владельцы коров стараются скармливать животным как можно больше отрубей или комбикорма, считая, что от этого увеличивается продуктивность. Это неправильно. Перекорм концентратами часто влечет за собой обратное явление: у животного нарушается обмен веществ, корова начинает жиреть, и удои падают.

Высокоудойным коровам часть концентрированных кормов можно давать в дрожжеванном виде. Дрожжевать корма несложно. Для этого 1 кг мучного корма смешивают с 30 г свежих дрожжей, разведенных в 1,5 л теплой воды. Хорошо размешанную массу ставят на 6–9 часов в теплое место, после чего корм считается готовым. Дойной корове весом 500 кг и суточным удоем 15 л следует давать в день 10 кг сена, 25–30 кг сочных кормов, 2,5–3 кг концентратов и 40 г соли.

Лучше всего растить корову на натуральном корме. Летом основной пищей для дойных коров служит подножный корм. Если пастбище хорошее, от коровы получают до 15 л молока в сутки без дополнительной дачи других кормов. Коров с удоем свыше 15 л надо подкармливать небольшим количеством концентратов (по 100 г в сутки на литр надаиваемого молока). Первотелки продолжают расти и развиваться примерно до третьего отела. Поэтому молодых коров надо кормить так, чтобы питательных веществ рациона хватало не только для выработки молока, но и для дальнейшего роста.

Как и для любого животного, для коровы важен четко установленный режим. Соблюдение его способствует получению высоких надоев. Прежде всего надо следить за тем, чтобы промежутки между кормлениями и дойками были одинаковыми. Корову со средним удоем 15–20 л в день нужно кормить и доить 3 раза в сутки: утром в 5–6 часов, днем в 13–14 часов и вечером в 20–21 час. Корову с суточным удоем свыше 20 л рекомендуется кормить и доить четыре раза в сутки (а иногда – и пять раз, особенно, если у нее слабые соски).

Наилучший порядок раздачи кормов такой: вначале следует давать концентраты, затем сочные и только после них – грубые корма. Ни в коем случае нельзя допускать, чтобы корова испытывала недостаток в питьевой воде, – это сразу же отразится на удоях.

Здоровье теленка закладывается уже в первые часы его жизни. Спустя час-полтора после рождения малыша надо напоить только что надоенным, процеженным молозивом.

Помните, что молозиво – единственный незаменимый корм в первые дни жизни теленка. Надо следить за тем, чтобы теленок пил молозиво медленно, только в этом случае оно хорошо усваивается неокрепшим организмом.

Если теленок родился слабым и не может пить самостоятельно, нужно ему помочь. Для этого тщательно вымойте руки, положите теленку в рот палец и окуните его мордочку в молозиво. Как только он начнет сосать, выньте палец изо рта. Таким приемом можно пользоваться лишь в первый день выпойки.

Молоко теленку надо давать парным или подогретым до температуры 37 °C. Нельзя подогревать остывшее молоко на плите. Для подогревания сосуд с молоком ставят на несколько минут в сосуд с горячей водой. Прокисшее молоко теленку давать нельзя, лучше его скармливать в виде простокваши. Посуду из-под молозива и молока нужно тщательно мыть и высушивать. Для теленка очень важен определенный режим кормления.

В первые 10–15 дней его поят 4–5 раз в сутки и следят за тем, чтобы он выпивал по 0,5–0,8 л молозива или молока в один прием. В последующие дни молока дают вволю, а количество кормлений сокращают до трех раз в день. Если теленок не выпивает всей порции, принуждать его не надо. Через 5–6, а иногда через 8–10 дней молозиво теряет свои ценные качества и становится молоком. С этого времени дополнительно к цельному молоку теленку можно давать овсяный кисель и обязательно приучать его к минеральным кормам. Лучше всего в кормушку класть смесь из 15 г мела, 10 г костяной муки и 5 г чистой поваренной соли. После того как теленок приучится есть концентрированные корма и сено, в качестве минеральных кормов можно давать по 15 г мела и поваренной соли. Такую смесь добавляют в концентраты.

Важно не только правильно кормить, но и поить теленка. С первых дней жизни ему нужно давать остуженную до температуры парного молока кипяченую воду. Водой теленка поят спустя 2 часа после того, как он выпьет очередную порцию молока. 16–20-дневного теленка можно приучать к сену. Сено не следует надолго оставлять в кормушке, потому что оно, смоченное слюной животного, быстро портится. Сено надо менять каждый день.

Сочными кормами теленка начинают кормить с 10–15-дневного возраста. Лучший сочный корм зимой – морковь. В первые дни морковь лучше измельчать на терке и давать по 100–200 г в сутки. В последующий период ее скармливают мелко нарезанной.

С 2–3-недельного возраста теленка надо постепенно приучать к концентрированным кормам, лучше всего – к просеянной овсянке. Если это почему-либо невозможно, увеличивают порции овсяного киселя. Приготовить такой кисель несложно: несеяную овсяную муку заливают горячей водой, тщательно размешивают и оставляют на 30 минут. Образовавшуюся болтушку отжимают через сито, подсаливают (1/2 чайной ложки на 1 л жидкости) и, постоянно помешивая, кипятят до тех пор, пока масса не загустеет. Из 1 кг овсяной крупы получается около 1,5 кг киселя. Готовят кисель в чистой посуде и только на один день, так как он быстро портится. Хранить кисель нужно в прохладном месте, а перед скармливанием подогреть до 35 °C. Его можно давать теленку как в смеси со свежим молоком, так и в чистом виде (табл. 1).

Таблица 1

Примерные дневные нормы овсяного киселя для теленка

При выращивании телочки на племя можно пользоваться указанным в табл. 2 рационом (на стойловый период).

В летний период основным кормом для телочек является трава на пастбище или зеленая подкормка. Суточная норма подкормки зависит от возраста телочки (табл. 3).

Таблица 3

Суточная норма подкормки для телочек

В летнее время 3-месячной телочке дают по 1 кг концентрированных кормов в сутки, 4–5-месячной – 0,5 кг, 6-месячной – 0,4 кг.

Таблица 2

Примерный рацион при выращивании телочки на племя

Бычков, которые предназначены для забоя, нужно кормить обильно. Летом животным дают вволю зеленых кормов и подкармливают концентратами – по 1–1,5 кг в день. В стойловый период бычков кормят также вволю грубыми и сочными кормами и добавляют по 1,5–2 кг комбикорма.

Забивать бычков на мясо целесообразно в первый год их жизни. В это время на каждый килограмм привеса расходуется значительно меньше кормов, чем при откорме бычков старшего возраста. Но забивать телят-молочников, особенно родившихся весной, не следует. Такой теленок за лето на зеленых кормах намного увеличится в весе, и мясо от него, забитого осенью, будет дешевым и высококалорийным. При интенсивном откорме бычков в течение первого года жизни лучше не кастрировать. Установлено, что некастрированные молодые животные значительно лучше наращивают мясо.

Забивают животное, предварительно оглушив, что обеспечивает лучшее обескровливание туши. После того, как оглушенное животное падает, острым ножом в продольном направлении разрезают шкуру на нижней стороне шеи, обнажая крупные кровеносные сосуды. Их перерезают поперек. Процесс обескровливания продолжается 8–10 минут. Кровь собирают в чистую посуду. Затем приступают к снятию шкуры. Сначала у самого основания обрезают оба уха, кольцеобразно разрезают шкуру вокруг ноздрей и губ. Затем делают разрез от правой ноздри через глаз к правому рогу, от него по верхнему краю лба до левого рога и дальше до отверстия, образовавшегося при удалении левого уха. У основания каждого рога делают кольцевые разрезы.

После снятия шкуры с одной части головы удлиняют шейный разрез до середины нижней губы и снимают шкуру с остальной части головы. После этого голову отделяют от туши, делая разрез между первым шейным позвонком и затылочной костью. Чтобы легче было снимать шкуру, тушу кладут на спину, а под бока для устойчивости подкладывают два бруска. От продольного разреза на шее, сделанного при обескровливании, шкуру разрезают по средней линии груди и живота до заднепроходного отверстия, вокруг которого делают разрез. Круговые разрезы делают также на передних и задних ногах, несколько выше копыт.

Туша коровы: 1 – толстый край б/к; 2 – шея б/к; 3 – мышца лопатки; 4 – чёлка; 5 – лопатка; 6 – передний подбедерок б/к; 7 – антрекот; 8 – тонкий край; 9 – вырезка; 10 – тонкий филей б/к; 11 – тонкий филей м/к; 12 – толстый филей б/к; 13 – внутренняя часть бедра; 14 – круглая мышца бедра; 15 – внешняя часть бедра; 16 – кострец м/к; 17 – кострец б/к; 18 – пашина стейк; 19 – пашина стейк б/к; 20 – ребра м/к; 21 – ребра б/к; 22 – грудинка

Шкуру разрезают по внутренней стороне передних ног и через подмышечные впадины к вершине грудной кости до среднего продольного разреза на груди. Сняв шкуру с передних ног, отрезают нижние части их по запястным суставам. После этого снимают шкуру с груди и нижней стороны шеи. От кольцевидных разрезов на задних ногах делают разрезы по задней стороне ног, через скакательные суставы, затем по внутренней стороне к пахам и дальше до среднего продольного разреза на животе.

Нижние части задних ног, освобожденные от шкуры, отрезают по скакательным суставам, но так, чтобы не повредить сухожилия, за которые потом тушу будут подвешивать. В последнюю очередь снимают шкуру с пахов, с мошонки (у коров – с вымени), с внутренней стороны бедер, с живота, с боков. При снятии шкуры нож надо держать плашмя, туго натягивая шкуру рукой и подрезая ее не кончиком ножа, а всем лезвием, чтобы не было выхватов или прорезов.

Когда шкура с боков снята, острым топором разрубают грудную кость. Ножом отделяют пищевод и трахею. Конец пищевода сразу же прочно перевязывают, чтобы не вытекло содержимое желудка. После этого в разрезы скакательных суставов между костью и сухожилием вставляют разногу и тушу подвешивают на такую высоту, чтобы было удобно снимать шкуру с крестца, спины и верхней части шеи. С крестца и спины шкуру снимают руками, оттягивая ее на себя и только изредка пользуясь ножом. Затем делают надрез вдоль внутренней стороны всего хвоста. В этом месте шкуру снимают ножом и отдирают руками.

Со снятой шкуры удаляют оставшееся мясо, сало, сухожилия, после чего ее складывают пополам вдоль по хребту шерстью наружу и оставляют на 1–2 часа. Пока шкура остывает, из туши вынимают внутренние органы, освобождают желудок и кишечник, все хорошо промывают. В таком виде тушу нужно показать ветеринарному врачу. Окончательно обработанную тушу рубят вдоль и помещают в прохладное помещение для созревания. Охлажденную шкуру обряжают (т. е. снимают с нее оставшиеся прирези мяса, хорошо очищают и консервируют). Хорошо просолившаяся шкура должна соответствовать следующим требованиям.

1) хребтовая часть упругая и плотная на ощупь;

2) «сорочье мясо», т. е. мясо на краях шкуры, обескровленное, светло-желтого цвета;

3) мездровая поверхность матовая, без водянистых блестящих мест; если поскоблить ножом, она становится светло-серой;

4) волос влажный, но если провести по нему ребром ладони, влага отжимается незначительно.

Причина этих заболеваний – погрешности в кормлении, скармливание животным скисшего молока, поение холодным молоком. Теленок отказывается от корма, у него появляется жажда, понос, он облизывает стены кормушки (извращенный аппетит). Кал разжиженный, с гнилостным запахом.

В первые дни болезни надо уменьшить дозу кормов и давать теленку только очень хорошее сено. Телят-молочников поят молоком, наполовину разбавленным кипяченой водой, и только один-два раза в день. Дают касторовое или любое растительное масло.

• При продолжающихся поносах можно давать отвар дубовой коры, по 1/2 стакана три раза в день (400 г коры на 2 л воды, прокипятить, процедить и охладить).

• Закрепляющим действием обладает крепко заваренный натуральный чай. Один стакан свежего чая добавляют к 1,5 л молока.

• Хорошо действует на кишечник отвар из пережженных сухарей (0,5 л отвара смешивают с 1 л молока).

• При затяжных поносах теленку вместе с молоком надо дать сырые куриные белки (1–2 белка на разовую норму).

• Хорошим профилактическим средством против поноса является сенной настой. Готовят его из самого лучшего сена, в котором преобладают растения с большим количеством листьев, убранные в начале цветения и не бывшие под дождем. Настой можно готовить также из доброкачественной сенной трухи, особенно клеверной.

Техника приготовления сенного настоя чрезвычайно проста. 0,5 кг измельченного сена или трухи заливают 5 л горячей воды, посуду плотно закрывают крышкой и ставят на несколько часов в теплое место. Затем настой процеживают через сито, подсаливают и теплым дают теленку. Кипятить настой не следует, от этого снижается его ценность.

Настой, приготовленный из хорошего сена, темно-коричневого цвета, имеет приятный запах свежего сена, горьковатый на вкус. Использовать настой можно только в течение суток, на вторые сутки он портится.

Нужно помнить, что сенной настой следует употреблять только в качестве дополнительного питья, а не корма, так как он способствует повышению аппетита. Начинают его давать телятам 3-недельного возраста, добавляя к молоку или болтушке сначала по 250 мл, а затем в большем количестве. Хвойный настой готовится так же, как и сенной.

• Хорошим средством предупреждения и лечения поносов у телят является молозивный жир. Для этой цели годится чистое, незагрязненное молозиво, полученное в первый день после отела коровы зимой и в течение первых трех дней летом.

Готовят молозивный жир так: в порцию молозива добавляют такое же количество очень теплой (но не выше 45 °C) воды и оставляют в комнате на 3–4 часа. За это время жидкость отстоится, вверху образуется густая масса – молозивные сливки, а внизу – жидкий молозивный обрат. Его нужно осторожно слить, а оставшиеся сливки поставить в комнату для созревания на 10–12 часов; готовые сливки взбивают и получают молозивное масло.

Промыв несколько раз холодной водой, чтобы удалить молозивные белки, масло выкладывают в чистую посуду (лучше эмалированную), помещают ее в кастрюлю с водой, ставят на огонь и нагревают до тех пор, пока масло растопится. Расплавленное масло процеживают два-три раза через марлю (это нужно делать обязательно, так как оставшиеся в молозивном жире белки начнут загнивать, и тогда испортится весь жир). Правильно приготовленный молозивный жир можно хранить годами в чистой стеклянной посуде (в темном месте).

С профилактической целью молозивный жир применяют следующим образом. Первый раз теленка (козленка) надо напоить молозивом. В дальнейшем, в течение трех-четырех дней подряд перед каждым поением давать ему в рот одну чайную ложку (3–4 г) молозивного жира.

При лечении от поноса дозу увеличивают вдвое. Уже через 1–2 часа после дачи молозивного жира у животного исчезает боль. Давать молозивный жир надо до прекращения поноса.

Его можно использовать и для лечения поносов у детей.

Возникает при скармливании мелких нерезаных корнеплодов или картофеля. Животное проявляет сильное беспокойство, вытягивает голову, изо рта выделяется слюна. Прекращается жвачка. В рубце скапливаются газы, которые вздувают левый бок. Животному вливают в рот небольшое количество растительного масла, раскрывают рот, вытягивают язык. При появлении отрыжки застрявший корнеплод может выйти из пищевода, особенно если на него надавить снаружи. Корнеплод, застрявший в нижней части пищевода, извлечь или протолкнуть внутрь может только специальными приборами ветеринарный работник. Чтобы у телят не происходила закупорка пищевода, им нельзя давать на голодный желудок мелкий картофель, корнеплоды, капустные кочерыжки. Лучше такие корма скармливать мелко нарезанными.

Чаще всего заболевание возникает летом, когда проголодавшиеся животные поедают большое количество молодой сочной травы (особенно клевера и других бобовых растений). Тимпания может также возникнуть и при поедании животными большого количества травы, покрытой росой, ботвы загнивших корнеплодов, при поении сразу же после скармливания большого количества травы, при жадном потреблении большого количества молока (у телят-молочников). Признаками заболевания являются сильное вздутие живота, особенно в области левой голодной ямки, отсутствие жвачки, беспокойство.

Левую половину живота растирают соломенным жгутом или щеткой, разминают кулаком живот в области голодной ямки. Взнуздывают животное веревкой, смоченной керосином или соленой водой (1 столовая ложка соли на 1 стакан воды), чтобы вызвать жвачку. Если эти меры не помогают, нужно немедленно обратиться за помощью к ветеринарному специалисту.

Для предупреждения тимпании не следует утром выпускать голодных животных на участки с очень сочной травой; перед выгоном на траву, покрытую росой, надо их немного покормить сеном. Нельзя поить животных сразу после того, как они поели сочную траву. Кормить животных нужно только доброкачественными кормами.

Телятам нельзя позволять пить молоко из ведра, необходимо для этого приспособить поилки.

Чаще всего возникает у телят в первый месяц жизни. Основные причины этой болезни: простуда или содержание в сыром, плохо вентилируемом помещении, на сыром холодном полу без достаточного количества подстилки, лишение прогулок, недостаток в кормах витамина А.

У теленка отмечаются угнетенный вид, затрудненное дыхание, сопровождающееся кашлем, истечение из носовой полости, высокая температура тела (40–42 °C). Воспаление легких у телят может излечить только ветеринарный специалист.

Для предупреждения заболевания необходимо предохранять теленка от простуды, содержать зимой в сухом помещении, на обильной подстилке, предоставлять регулярные прогулки в течение круглого года.

Чаще всего заболевают хорошо упитанные, высокопродуктивные коровы в возрасте от 5 до 9 лет. Как правило, заболевание наступает обычно через 12–72 часа после родов, хотя бывают случаи значительных отклонений от этих сроков.

У коровы снижается аппетит и прекращается жвачка, она испытывает легкое беспокойство, переступает с ноги на ногу, заметны шаткость зада и дрожание мышц. Эти первые признаки продолжаются очень недолго, поэтому часто проходят незамеченными. В дальнейшем корова падает и лежит на боку, закинув голову набок. Дыхание медленное, иногда с хрипами, чувствительность кожи понижается, температура тела падает (до 35 °C). Кожа, уши, рога холодные. Болезнь развивается быстро. Без оказания помощи смерть может наступить через 12–48 часов после появления первых признаков заболевания. Для лечения родильного пареза необходимо пригласить ветеринарного врача.

Улучшение состояния животного сопровождается появлением ровного дыхания, отделением кала и мочи. Через некоторое время корова поднимается и начинает есть корм. Давать корове воду можно только через 12 часов после того, как она встанет, вначале 1–2 л, через 1 час – 3 л, еще через час – 4 л и т. д.

Это острая инфекционная болезнь жвачных животных. Заболевают ею и люди.

После инкубационного (скрытого) периода, длящегося от нескольких дней до двух недель, на слизистой оболочке ротовой полости, на вымени, коже межкопытной щели образуются небольшие пузырьки с прозрачной жидкостью. Через два-три дня после появления пузырьков вирус ящура проникает в кровь, и у животного поднимается температура тела до 41–42 °C. Вслед за этим появляются вторичные пузырьки. Температура тела нормализуется, но начинается обильное слюнотечение. При образовании пузырьков в межкопытной щели больные животные хромают или совсем не встают на ноги. У овец и коз часто поражается вымя, у свиней – рыльце и конечности. На месте лопнувших пузырьков образуются язвочки, которые через три-четыре дня исчезают.

Лечение ящура производится только специалистами, поэтому при обнаружении пузырьков у животного надо немедленно сообщить в ближайший ветеринарный пункт. Больное животное выпускать на пастбище нельзя.

Молоко от больной коровы или козы можно употреблять в пищу только после кипячения или пастеризации при температуре 70–80 °C в течение 30 минут.

Мясо от вынужденно забитого животного в продажу не допускается, использовать его можно только тщательно проваренным.

Заболевают овцы, козы, коровы, а также свиньи. Человек тоже восприимчив к этой болезни, особенно к бруцеллезу мелкого рогатого скота.

У заболевших маток, как правило, происходит выкидыш. Но это может случиться и от других причин, поэтому о каждом происшедшем выкидыше необходимо немедленно сообщить ветеринарному врачу, который возьмет плод, а также кровь животного на исследование.

Наличие в хозяйстве животного со скрытой формой бруцеллеза представляет большую опасность для заражения людей.

Молоко от бруцеллезных коров употреблять в пищу можно, но после обязательного кипячения или пастеризации. Мясо скота, больного бруцеллезом, можно использовать в пищу только в хорошо проваренном виде.

При выявлении в хозяйстве больного животного всем членам семьи необходимо пройти медицинское обследование.

При неправильном уходе за выменем и грязном содержании у коров и коз могут появляться трещины на сосках. Иногда при этом внутрь соска проникают микробы, вызывающие воспаление всего вымени.

Если кожа сосков стала сухой и плотной, на ней появились трещины – соски до и после дойки нужно обмывать теплой водой и смазывать борным вазелином. Если животное не дает выдаиваться из-за болезненности вымени – делают теплые припарки. Ранки на сосках смазывают йодом, креолином или другими антисептическими средствами.

По направлению продуктивности породы коз делятся на молочные, пуховые и шерстные.

К козам молочного направления относятся различные отродья русских коз (горьковская, ярославская) и зааненские козы. Русские козы – это породы местных коз, отличающиеся хорошей плодовитостью (матка приносит два-три козленка в год), неприхотливостью к условиям содержания. Средний живой вес взрослой козы – 35–50 кг. Масть чаще белая, встречаются также серая или черная. Средняя продуктивность козы – 250–300 л молока, но отдельные экземпляры при хорошем уходе и кормлении дают до 1200–1500 л молока за лактацию.

Зааненские козы отличаются крупным ростом, большим весом, высокой плодовитостью и молочностью. Голова у этих коз комолая, легкая, широкая во лбу и суженная внизу. Шея длинная, плоская. Костяк мощный, хорошо развитый; длинное бочкообразное туловище, широкая и глубокая грудь. Задняя часть туловища развита больше, чем передняя; вымя большое, грушевидной формы.

К пуховым козам относятся придонская порода, оренбургская и ферганская породные группы. Непревзойденной для получения пуха является придонская порода.

Коза ангорской породы

Козел зааненской породы

Коза придонской пуховой породы

Коза оренбургской пуховой породы

Это коренная русская порода коз, которую разводят главным образом в придонских селениях Волгоградской, Ростовской и Воронежской областей. Козий пух отличается исключительной мягкостью и шелковистостью. По своей тонине пуховые волокна коз превосходят самую высококачественную шерсть тонкорунных овец, причем у лучших пород количество пуха в шерстном покрове значительно превышает количество ости.

Шерстное козоводство практически представлено одной породой коз – ангорской, а также помесями, полученными от скрещивания местных коз – маток – с козлами ангорской породы. Козья шерсть характеризуется красивым шелковистым блеском, большой прочностью.

Козье молоко имеет ряд преимуществ перед коровьим. Жир козьего молока более легко всасывается и переваривается в кишечнике человека, благодаря чему считается диетическим продуктом. Кроме того, козье молоко намного жирнее, чем коровье. По сравнению с коровьим, козье молоко богаче солями кальция, что делает его особенно ценным для питания детей, больных рахитом.

При выборе козы главное внимание следует обратить на телосложение, признаки молочности и возраст. У здоровой козы бодрый вид, гладкая блестящая шерсть, которая ровно покрывает все тело; тонкая и плотная кожа, легко оттягивающаяся на бедрах.

У хорошо сложенной молочной козы глубокая, достаточно широкая грудь с выпуклыми длинными ребрами, широкая прямая спина, широкий, без резкой свислости, зад, достаточно объемистое брюхо, прямые и широко поставленные ноги с крепкими копытами. Костяк у нее крепкий, хорошо развитый, туловище длинное, слегка бочкообразное.

У молочной козы вымя объемистое, грушевидной или чашеобразной формы, необросшее, на ощупь упругое, неотвислое, с тонкой эластичной кожей, без затвердений, с хорошо заметными молочными жилами. После дойки вымя спадает, и кожа на нем собирается в мелкие складки. Вымя большое, но не спадающее после дойки, считается жировым; коза с таким выменем не будет давать большого количества молока. Порочным считается отвислое вымя, болтающееся при ходьбе, а также вымя, разделенное на две доли, или вымя с маленькими короткими сосками, затрудняющими дойку. Соски у хорошей козы должны быть средней величины, направлены несколько вперед и в стороны.

У коз молочного типа шерстный покров может быть различным по длине и качеству, поэтому такой признак обычно не принимается во внимание при оценке молочной продуктивности. Коз с умеренной длиной шерстного покрова предпочитают потому, что за ними проще ухаживать. Масть, наличие или отсутствие сережек на шее, форма и длина ушей и другие признаки, не связанные с молочностью, при выборе козы не имеют практического значения. Самые высокие удои от козы получают после второго или третьего окота. С шести-семилетнего возраста, или после пятого-шестого окота, удои обычно снижаются.

Агрегат для доения коз АДК-1: 1 – корпус для размещения электропривода вакуумной установки; 2, 3 – молочный и вакуумный шланги; 4 – доильное ведро; 5 – пульсатор; 6 – коллектор; 7 – доильный стакан; 8 – вакуум-метр; 9 – ручка тележки; 10 – электрошнур; 11 – патрубок; 12 – вакуумная установка

Возраст козы можно определить по зубам. У взрослой козы имеется 32 зуба: на верхней челюсти – 12 коренных (по 6 с каждой стороны), на нижней челюсти – 20 зубов, из них 12 коренных (по 6 с каждой стороны), и 8 резцов. У козлят при рождении имеются лишь зачатки первой пары молочных резцов, так называемых зацепов. К недельному возрасту зацепы оформляются в резцы, к месячному возрасту вырастают остальные шесть резцов. До годовалого возраста резцы у козлят молочные. Затем они выпадают и заменяются постоянными, более широкими и крупными зубами.

После четырех лет точный возраст козы определить более трудно. К пяти годам все резцы стираются и приобретают овальную форму. У козы шестилетнего возраста резцы округлой формы, между ними появляются щели. К семи годам зубы сильно стираются, изреживаются и начинают выпадать. У восьмилетней козы от некоторых резцов остаются только пеньки, зубы еще больше шатаются и легко выпадают. Козы с такими зубами плохо пережевывают корм, поэтому становятся непригодными для хозяйственного использования.

Снашиваемость зубов зависит от здоровья козы и от качества потребляемого ею корма. У козы с крепким здоровьем и получающей мягкий корм (траву, мелкое сено, дробленое зерно) зубы сохраняются дольше.

Правильно кормить козу – это значит регулярно давать ей такое количество корма, которое обеспечивает ее нормальную упитанность и высокую продуктивность. Крупной козе нужно давать больше кормов, чем мелкой; растущей козе – больше, чем такой же по весу, но взрослой козе; суягную козу надо кормить обильнее, чем яловую; дойную козу – больше и разнообразнее, чем сухостойную; козе с высокими удоями дают кормов больше, чем малоудойной.

Основные корма для коз: зимой – грубые; летом – зеленые. Грубых кормов каждой козе нужно давать не менее 1 кг и не более 2,5–3 кг в день. Наиболее охотно козы поедают луговое или лесное сено из молодых растений.

Половину суточной нормы сена можно заменить вениками (высушенные древесные ветки с листьями). 2 кг веников из березы, тополя, ивы заменяют 1 кг лугового сена среднего качества. Веники для коз заготавливают в июне-июле. Для этой цели пригодны ветки тополя, клена, ивы, березы, осины, липы, ясеня, акации, орешника, вяза, рябины, вербы, вереска длиной 50–60 см, толщиной на срезе около 1 см. Связанный в пучок веник в месте перевязки не должен быть толще 10–12 см, иначе он будет хуже просыхать. Для просушки веники развешивают под навесом, на чердаке или в другом хорошо проветриваемом и защищенном от дождя и солнца месте. Высушиваются веники за 10–15 дней, после чего их хранят в сухом месте.

Кормушки для коз: а, б – для грубых кормов (1, 2 – ясли и кормушка для грубых кормов); в – комбинированная (1 – корыто для концентрированных кормов и корнеплодов; 2 – ясли для грубых кормов)

Зимой козе можно давать по 3–5 веников в день: два-три – днем и один-два – на ночь. Более питательным кормом служат сухие, очищенные от земли листья древесных и кустарниковых пород. Для заготовки веников и листьев можно использовать вырубленные в порядке ухода за лесом старые или выбракованные деревья, кустарники.

Каждой козе на зимний период требуется 500–550 кг грубого корма. Из этого количества можно заготовить 250–275 кг сена и 500–550 кг веников или около 400 кг сухих листьев (для замены сена веников требуется в 2 раза больше, сухих листьев – в 1,5 раза). На каждую голову молодняка в возрасте от 6 до 12 месяцев также надо заготовить 315–320 кг сена. Высокоудойным козам зимой каждый день нужно давать по 0,5–1 кг отрубей, комбикорма, гороховой муки или каких-либо других концентрированных кормов. В целом виде зерно козам не скармливают.

Лучшим сочным кормом для козы в летний период является зеленая трава, в стойловый период – кормовая свекла, картофель, капуста, различные отходы от овощей. Корнеплоды дают животным в сыром виде, по 2–4 кг в сутки, измельченными. Картофель варят (его дают по 1–2 кг). Вымытый измельченный картофель можно изредка давать сырым. Нельзя кормить коз позеленевшим на солнце картофелем.

Хороший корм для коз – свекольная и морковная ботва, капустные листья. Такого корма можно давать до 3–4 кг в сутки. Осенью козам скармливают также картофельную ботву в количестве до 1,5–2 кг. Картофельные очистки, кухонные отходы лучше предварительно посыпать отрубями или комбикормом.

Примерные суточные нормы кормов для взрослых коз

Сухостойной в первой половине суягности:

1. Сено луговое – 0,8 кг.

Солома овсяная или ячменная – 1 кг.

Отруби – 0,25 кг.

2. Сено луговое – 0,4 кг.

Солома овсяная или ячменная; веники лиственные – 2 кг.

Отруби или комбикорм – 0,25 кг.

Сухостойной во второй половине суягности:

1. Сено луговое – 1,5 кг.

Солома овсяная или ячменная – 0,5 кг.

Отруби или комбикорм – 0,3 кг.

2. Сено луговое – 1,5 кг.

Солома яровая – 0,5 кг.

Картофель вареный – 0,5 кг.

Отруби или комбикорм – 0,5 кг.

Дойной при суточном удое 2 кг:

1. Сено луговое или лесное – 2 кг.

Кормовая свекла, кормовая морковь, капустный или свекольный лист – 1 кг.

Отруби (или сухой горох – 0,4 кг) – 0,7 кг.

2. Сено луговое или лесное – 2 кг.

Солома яровая – 0,6 кг.

Густые кухонные отходы – 1 кг.

Отруби или комбикорм – 0,8 кг.

Дойной при суточном удое 4 кг:

1. Сено луговое или лесное – 2,5 кг.

Веники с листьями – 1 кг.

Корнеплоды – 2 кг.

Комбикорм – 0,4 кг.

Ячменка, овсянка – 0,5 кг.

2. Сено луговое хорошего качества – 1 кг.

Мякина овсяная, ячменная, ржаная – 1 кг.

Корнеплоды – 2 кг.

Отруби или комбикорм – 0,9 кг.

Минеральные корма в виде обыкновенной пищевой соли необходимо давать козам в течение всего года: холостой козе – 6–8 г, суягной – 10 г в день. Маткам со второй половины суягности, а также козлятам, начиная с месячного возраста, надо давать молотый или толченый мел, костную муку: маткам – 10 г, козлятам – 7–10 г в день на голову. Летом на пастбище коза поедает до 7–8 кг травы в день; этого достаточно для получения 2–2,5 л молока.

Чтобы получать от коз большое количество молока, кормить ее надо три раза в сутки: первый раз – в 6–7 часов утра, второй – в 12–13 часов, третий – в 18–19 часов. Промежутки между кормлениями и дойками по возможности должны быть одинаковыми. Доить козу лучше после кормления или во время поедания ею грубого корма. Корма дают козе в определенной последовательности. Если каждый раз она получает все виды имеющихся кормов, то вначале лучше давать пойло с комбикормом, потом сочные корма, а в последнюю очередь – грубые корма. Вечером (на ночь) лучше задавать легкопереваримый корм (например, пойло с комбикормом или корнеплоды). Кухонные отходы, силос козам дают утром и днем.

Наиболее удобен такой режим содержания коз в стойловый период:

• утром – дача пойла с комбикормом, корнеплодов; доение; дача грубых кормов;

• полдень – дача корнеплодов или силоса, пойла с кухонными отходами; доение; дача сена или веников;

• вечером – дача концентратов (в смеси с пойлом или в смоченном виде); доение; поение; дача одного-двух веников или хорошего мелкого сена.

Если комбикорм или кухонные отходы скармливались в виде пойла, козу необходимо напоить чистой водой. В том случае, когда пойло козе не дают, а комбикорм скармливают в сухом виде, необходимо два-три раза в день давать ей воду – по 2,5–4 л на каждое поение. Лучшая температура воды для поения козы 6–10 °C (равна температуре помещения, где содержится животное). Поение более холодной водой может вызвать простудные заболевания; систематическое поение теплой водой изнеживает животных, что также может быть причиной простудных заболеваний в зимнее время. Перед очередным кормлением и водопоем кормушки и ведра необходимо очистить от остатков предыдущего корма и воды.

Помещение для коз, как и для любого домашнего животного, должно быть сухим, чистым, без сквозняков, с вентиляцией. Вентиляцию устраивают в виде вытяжной трубы с задвижкой внизу, которую закрывают или открывают по мере необходимости. Чтобы воздух лучше выходил из помещения, отрезок вентиляционной трубы от потолка до кровли утепляют обшивкой из соломенных матов и обмазывают снаружи глиной. Над кровлей трубу делают с двойными стенками, между которыми находится утепляющая засыпка. Сверху трубы делают щиток, предохраняющий ее от снега и дождя.

Самодельные станки для фиксации коз при ручном доении: а – станок с неподвижным и подвижным щитами (1, 3, 7 – деревянные стойки; 2, 5 – неподвижный и подвижный щиты; 4 – петли; 6 – крючок); б – станок с приподнятым полом (1 – деревянная клетка; 2, 5 – подвижная фиксирующая и неподвижная рейки; 3 – отверстие; 4 – ось; 6 – кормушка; 7 – дощатый настил; 8 – штырь; 9, 10 – короткая и длинная стойки; 11 – трап)

Гребенки для вычесывания пуха у коз: а – серийная; б – самодельная (1 – зубцы; 2 – стержень; 3 – ручка; 4 – заклепка)

Температуру воздуха в козлятнике зимой нужно поддерживать на уровне 6–7 °C. Обычно такую температуру создает само животное. Если вместе с козой находятся козлята, температура в помещении, как правило, держится на уровне +8–10 °C. Летом в помещении, куда коз загоняют на ночь, должно быть прохладно. Перед козлятником следует оборудовать небольшой огороженный загон для прогулок животных зимой. При температуре воздуха до –12 °C коз можно кормить в загоне. В козлятнике должно быть светло. Для этого в южной стенке на уровне 1,5–1,75 м от пола делают окно. Пол лучше всего настилать из досок. Дощатый пол теплее, суше и чище.

Если в помещении содержатся несколько коз, его разгораживают на отдельные станки с дверцами и животных не привязывают. В каждом станке оборудуют ясли для грубого корма (летом – для зеленой подкормки) и кормушки для концентратов и корнеплодов. Скармливание кормов (особенно сена) с пола неэкономно, так как коза затаптывает их. Правильно поступают те владельцы коз, которые вдоль одной стены козлятника делают помост (т. е. возвышение над полом) шириной 50–60 см, высотой 40–50 см. Козы любят спать на таких помостах, там всегда суше и теплее, чем на полу. Мелкий рогатый скот, содержащийся в таких условиях, почти не подвержен простудным заболеваниям.

Платформа для отдыха коз

Устройство глубокой подстилки

Время от времени в козлятнике надо белить стены. Это делается не только для чистоты, но и для дезинфекции помещения. Для побелки 1 кг негашеной извести разводят в одном ведре воды.

Если в хозяйстве есть козел, его содержат отдельно, так как присущий производителю запах передается козе, а от нее – молоку. В одном помещении с козами нельзя держать кур, от них к козам могут перейти накожные паразиты.

Устройство яслей для сена

Самокормушка

Коз, особенно дойных, надо содержать в чистоте. Загрязненную шерсть обстригают, копыта систематически обрезают. Делать это надо осторожно, чтобы не задеть мягкой сосудистой части. При кровотечении из копыта рану надо немедленно засыпать квасцами или хорошо смазать йодом.

Переводить козу с грубого зимнего корма на траву следует постепенно, примерно в течение недели, чтобы не вызвать расстройство пищеварения.

Поят коз в летний период нехолодной водой. Вода из луж, болот и прудов для этой цели непригодна, поскольку может служить источником заражения животных, а через них – и человека, глистными заболеваниями. Поят дойных коз летом не менее двух раз в день: утром, до наступления жары, и в 16–17 часов. Весной и осенью, когда нежарко и трава сочная, коз можно поить один раз – днем или вечером. Разгоряченных коз подпускать к воде нельзя.

Кормление коз

Коллективная кормушка

Доить коз надо всегда в одно и то же время. В первые дни после окота, если козлята отняты от матери, козу доят четыре раза в сутки, через некоторое время переходят на трехкратное доение, а когда количество молока у них заметно уменьшится, начинают доить два раза в день: утром и вечером. Перед доением вымя обмывают теплой водой и насухо вытирают чистой, только для этого предназначенной тряпкой или полотенцем.

Доить козу надо кулаком, а не щипком. Это очень важно для сохранения формы и состояния вымени. Перед началом и в конце доения вымя надо помассировать – это способствует повышению удоев. Каждую долю вымени массируют отдельно. Делают это так: обеими руками захватывают одну половину вымени и растирают его со всех сторон не резкими движениями, приподнимая при этом все вымя слегка вверх и немного сжимая его. Такие приемы повторяют четыре-пять раз с каждой долей вымени поочередно и после этого выдаивают молоко одновременно из обеих половин. Первые струйки молока обычно бывают очень загрязненными, и их не выдаивают в общий подойник.

Доить козу надо быстро, без перерывов, выдаивать тщательно, поскольку последние порции молока – самые жирные. По окончании доения и заключительного массажа вымя хорошо вытирают сухим полотенцем, а соски смазывают вазелином.

Устройство «полигона» для коз

Самопоилка для козлят

Средний период суягности у коз – пять месяцев. Охота у них наступает, как правило, осенью, в это время они имеют максимальную упитанность. Срок покрытия козы зависит от того, когда ее владелец хочет получить приплод. Если покрыть козу в августе – сентябре, окот придется на январь – февраль. Замечено, что в это время матки приносят наиболее крепких, жизнеспособных козлят. К началу лета козлята зимнего окота успевают хорошо подрасти, окрепнуть. У 5–6-месячных козлят уже имеется 20 зубов, и они хорошо используют пастбище, быстро прибавляют в весе. Но выращивать козлят зимнего и ранневесеннего окота нужно в теплых помещениях, чтобы уберечь их от простуды. В холодном помещении козленок может погибнуть.

Необходимо иметь запас хороших кормов, чтобы обильно кормить козу после окота и получать от нее много молока. Если таких условий нет, покрывать козу лучше в ноябре или декабре, чтобы окот приходился на теплое время (апрель – май), когда нет нужды в теплом помещении, и для маток имеется подножный корм. Козлята весеннего окота обычно уступают по развитию козлятам зимнего и ранневесеннего окотов, но при правильном питании к осени догоняют их.

Покрывать козу можно только в том случае, если она находится в состоянии охоты. Охота обычно продолжается у коз 24–28 часов, а иногда и больше. Признаки охоты: частое блеяние, беспокойное поведение, отказ от корма или поедание его без аппетита, повиливание хвостом, припухлость наружной части влагалища и истечение из него слизи. После первого покрытия за козой надо следить. Если через 15–22 дня опять наступит охота – значит, при первом покрытии коза не оплодотворилась, и ее надо снова спарить с козлом.

Внутреннее устройство фермы для коз

Лучше всего покрытие козы производить в станке (ручная случка). При вольной случке, если козел ходит в общем стаде, трудно установить точное время покрытия. Кроме того, при большом количестве маток в стаде козел быстро истощается, у него значительно снижается оплодотворяющая способность. При ручной случке козел в возрасте двух-семи лет за 45 дней случного сезона может покрыть 60–80 маток и более. Ко времени случки козлы-производители должны быть хорошей упитанности.

Для нормального развития эмбрионов маток необходимо хорошо кормить в течение всего периода суягности, особенно во вторую половину, когда плод быстро увеличивается в размерах. В последний месяц перед окотом козе надо давать наиболее питательный корм – хорошее сено, отруби и др. От недоброкачественных или промерзших кормов, поения холодной водой может произойти выкидыш.

За 1–1,5 месяца до окота козу запускают, т. е. прекращают ее доить. Запускать козу надо постепенно, уменьшая количество доек. Если удои снижаются медленно, животное в период запуска кормят только сеном и ограничивают дачу пойла. После запуска прежнюю норму кормов восстанавливают. За 10–15 дней до окота помещение надо очистить от навоза и продезинфицировать известковым молоком или 5 %-ным раствором креолина, заделать в полу и стенах все щели и настелить сухую подстилку (лучше солому). Перед наступлением окота коза начинает беспокоиться, встает, жалобно блеет, вымя у нее увеличивается в объеме, влагалище припухает. Если вымя слишком переполнится до окота, козу надо отдоить. В последние дни за животным надо следить и ночью, иначе при сильных морозах новорожденные козлята могут замерзнуть.

У здоровой козы окот проходит обычно легко и быстро. При нормальном положении плода, когда козленок идет передними ножками, на которых лежит головка, никакой посторонней помощи не требуется. При неправильном положении плода окот может затянуться, проходить трудно, иметь плохие последствия. Чтобы этого не случилось, при всех осложнениях надо обращаться к ветеринарному специалисту.

Коза часто приносит двух-трех козлят. У каждого козленка надо сразу освободить от слизи рот и нос, протереть глаза и подложить его к матери, чтобы та его облизала. Если мать отказывается облизывать козленка, его надо насухо обтереть пучком мягкого сена или чистой тряпкой. На расстоянии 6–8 см от живота у козленка обрезают пуповину, конец ее обильно смачивают йодом. После этого козленка помещают в теплое сухое место без сквозняков.

Как правило, через 1–1,5 часа после окота у козы отделяется послед; его нужно сразу же убрать из помещения и где–нибудь закопать. При задержании последа более чем на 5 часов нужно обратиться к ветеринарному врачу. Производить самим насильственное удаление последа нельзя.

Обычно козу доят первый раз спустя 1,5–2 часа после окота, предварительно напоив ее теплой водой. Обильно молочных коз, у которых сильно набухло вымя, отдаивать надо сразу, иначе вымя может загрубеть, отчего развивается воспалительный процесс (мастит). Первые струйки молока сдаивают в отдельную посуду, козлятам его не дают. В этих порциях молока содержится много микробов, которые могут вызвать заболевание новорожденного козленка.

Первые трое суток после окота козу надо кормить легкопереваримыми кормами по умеренным нормам: через каждые 3–4 часа дают по 200–300 г отрубей или муки в виде теплого, не очень жидкого пойла и хорошее сено. В последующее время количество отрубей или муки увеличивают; постепенно в рацион вводят корнеплоды и другие сочные корма.

В первые дни козу доят четыре раза в день, перед каждым кормлением козлят. Со второго месяца после окота козу можно переводить на трехкратное доение.

От молочных коз молодняк выращивают, как правило, не под матками, а отдельно. Если матка невысокой продуктивности, козлят оставляют под ней.

Первый раз козлят поят парным, только что надоенным, обязательно процеженным молозивом через 1,5–2 часа после рождения. Поят козлят из мисочки. Если козленок не пьет сам, надо приучать его, окуная мордочку в молоко; можно приучать пить и с помощью пальца (руки должны быть чистыми). Козлят надо обязательно кормить молозивом. Оно способствует очищению кишечника от первородного кала и содержит вещества, которые предохраняют молодняк от различных заболеваний.

До месячного возраста козлят кормят четыре раза в сутки, через каждые 4–5 часов. До 10-дневного возраста козлят поят процеженным и подогретым до температуры парного молоком. Наилучшие часы кормления молодняка: летом – первое в 5 часов, последнее в 20 часов; зимой – первое в 6 часов, последнее в 20 часов. Можно пользоваться схемой кормления, указанной в табл. 4.

Таблица 4

Примерная схема кормления молодняка

Овсянку дают свежесваренную, процеженную, остуженную и слегка подсоленную. Корнеплоды скармливают мелко нарезанными. Комбикорм для козлят можно делать из смеси отрубей, плющеного овса, мела или костной муки. 10–15-дневным козлятам в кормушки кладут понемногу хорошего сена, веники, кроме того, начинают давать по 4–6 г соли.

С 6–10-го дня жизни в хорошую, не очень морозную погоду козлят ежедневно выпускают на прогулку продолжительностью 2–5 часов. С 3–4-недельного возраста их можно выпускать на пастбище. При правильном кормлении живой вес козленка до 6-месячного возраста увеличивается каждый месяц на 3–5 кг.

7–8-месячному молодняку для хорошего роста и развития зимой надо ежедневно давать по 1,5 кг сена, 200–300 г комбикорма, 0,8–1 кг сочных кормов (корнеплоды, картофель и др.).

Козочки первый раз приходят в охоту в возрасте 5–8 месяцев, но покрывать их надо в возрасте 1,5 года, когда они будут хорошо развиты. Раннее покрытие задерживает дальнейшее развитие молодых коз, отчего они бывают малопродуктивными, приносят слабых козлят, которых трудно потом выращивать. Слишком позднее покрытие также нежелательно, так как часто бывает бесплодным. Особенно плохо оплодотворяются ожиревшие ярочки. Такую ярочку нужно попробовать раздоить, причем часто удается получать от нее 1–2 л молока в день.

После того как козочка раздоится, нужно следить за появлением у нее охоты, а доение не прекращать. Если этот прием не поможет, необходимо обратиться к ветеринарному специалисту для введения препарата, вызывающего охоту.

Молодых козлов пускают первый раз в случку также в возрасте 1,5 года.

Продуктивность овец (мясная, шерстная) зависит от возраста, телосложения, а также от условий кормления и содержания. У здоровой овцы должны быть объемистая грудная клетка, неотвислое брюхо, широкое и длинное туловище, крепкие, хорошо поставленные ноги. Сближенность ног в скакательных суставах мешает нормальному движению животного и поэтому считается большим пороком. Большая, грубая, тяжелая голова обычно служит показателем грубого телосложения, низкой продуктивности, недоброкачественной шерсти.

Различные породы овец: 1 – советский меринос; 2 – алтайская; 3 – асканийская; 4 – ставропольская; 5 – цигайская; 6 – северокавказская; 7 – каракульская; 8 – романовская; 9 – эдильбаевская

Холка, спина и поясница должны быть ровными и широкими. Высокая и острая холка так же, как и провислая спина, указывает на слабость организма. У овец шерстного направления холка несколько выдается над линией спины и менее широкая. Вымя у маток должно быть объемистым, с нормально развитыми сосками.

На количество и качество шерсти большое влияние оказывает кожа. У овец с толстой кожей шерсть более грубая, с тонкой и плотной кожей – более густая. Качество кожи определяют на ощупь.

Кормушки комбинированного назначения ясельного (а), пятигранного (б), прямоугольного (в) типа и чашечная автопоилка (г). 1 – водопроводная труба; 2 – муфта; 3 – сдвоенная чашка; 4 – корпус над поплавковым механизмом; 5 – уровень воды

Органы пищеварения у овец приспособлены к перевариванию объемистых кормов. Но по своей природе овцы – пастбищные животные, они хуже, чем другие животные, переносят длительное стойловое содержание и лучше всех используют даже скудные, с бедной растительностью пастбища. Благодаря крепким и сильным конечностям овцы во время пастьбы могут делать длительные переходы.

В зимний период основным кормом для овец служит сено. Лучшим по питательности является сено клеверное или других бобовых культур, богатых белковыми и минеральными веществами. Хорошим кормом считается также сено злаковых трав. Но сено кислых злаков (осока, ситники и др.) совершенно непригодно для овец, особенно для молодняка, длительное кормление таким сеном может вызвать падеж поголовья. Хорошо поедают овцы полынное и мелкостебельное суходольное сено. Непригодно для них сено лесное и грубостебельное (хвощи, камыши).

Средняя суточная норма сена для матки – 2 кг. 1/3–1/5 часть сена можно заменить мягкой соломой или мякиной. Лучше других животных овцы поедают овсяную, пшеничную, яровую солому, а также солому бобовых трав. Солому и полову остистых злаков надо предварительно запаривать. Тонкорунным и полугрубошерстным овцам нельзя давать гречишную солому. Очень хорошо поедают овцы веточный корм в виде веников из веток березы, липы, акации. Веники (молодые побеги с листьями) заготавливают в июне – июле.

Лучшим концентрированным кормом для овец считается овес. Ячмень им дают в виде дерти (дробленый) или в смеси с другими кормами. Долгое время кормить овец одним ячменем нельзя – от него животные быстро жиреют. Молодняку и подсосным овцематкам в качестве концентратов лучше всего давать отруби. Как высокобелковый корм овцам можно скармливать муку из гороха, вики и других бобовых культур. Корнеплоды особенно целесообразно скармливать овцам мясо-шерстного направления, а также овцам романовской породы. Очень полезен сочный корм суягным и подсосным овцематкам, растущему молодняку.

Для того чтобы получать от овцы много шерсти и овчину хорошего качества, необходимо давать ей минеральные корма: поваренную соль, мел, костную муку. В домашних условиях костную муку можно приготовить самим. Для этого кости прожигают и мелко толкут, следя, чтобы в муке не было крупных и острых осколков. При кормлении хорошими грубыми кормами мел и костную муку овцам можно не давать, так как необходимое количество кальция и фосфора они получают из сена. При выпасе на хорошем пастбище подкормка мелом и костной мукой также не требуется. Минеральные корма имеют особенно большое значение при кормлении молодняка, суягных и подсосных маток. Годовая потребность на одну овцу: соли – около 3 кг, мела и костной муки – по 1,5–2 кг.

В начале зимнего периода овец кормят грубыми кормами наиболее высокого качества, чтобы при переходе с зеленого на сухой корм животные не потеряли упитанность. Позже можно использовать менее питательные корма – веники, мякину, яровую солому, низкосортное сено, а наиболее ценные корма оставить на самое холодное время, что обычно совпадает со второй половиной суягности овцематок.

Для кормления валухов (кастрированных баранов) и яловых маток можно использовать менее ценные корма. Суточные рационы для овец приведены в таблице 5.

При скудном кормлении суягных маток тормозится развитие плода, ягнята рождаются слабыми, сами матки становятся маломолочными. Недостаточно полноценное кормление подсосных маток также снижает их молочность и сказывается на развитии ягнят, так как в первые три-четыре недели ягнята питаются только молоком матери. Романовским маткам, имеющим трех-четырех ягнят, норму концентрированных кормов надо увеличить до 600 г в день. Во вторую половину подсоса происходит закономерное снижение молочности маток, поэтому количество кормов можно уменьшить на 15–20 % по сравнению с нормой, потребляемой маткой в первую половину подсоса.

Таблица 5

Суточные рационы для овец

С 15-дневного возраста ягнятам предлагают листочки хорошего веточного корма, а с 2-недельного – приучают к концентратам. В этом же возрасте их выпускают на пастбище. Днем ягнят один-два раза подкармливают, а на ночь оставляют с матками. В этот период ягнятам нужно давать минеральную подкормку: мел, соль, костную муку.

Отнимают ягнят от маток, как правило, в возрасте 3–4,5 месяца. После отъема их надо особенно хорошо кормить, давая в сутки по 200–300 г комбикорма, 1,5–2 кг хорошего сена, 2–2,5 кг сочных кормов. При кормлении одним сеном замедляется рост молодняка, шерсть растет медленно и бывает плохого качества. Кормят ягнят четыре раза в сутки: в 6 часов утра – сено; в 10 часов (после поения) – концентраты и сено; в 15–16 часов – сочные корма и сено; в 19–20 часов – концентраты и сено.

Взрослые валухи и яловые матки наименее требовательны к кормам. Основными кормами в зимний период для них служат сено, солома, мякина. Необходимо также регулярно давать соль. Валухам и взрослым маткам достаточно ежедневно давать по 2 кг грубых кормов (1 кг сена, 1 кг соломы или мякины). В очень холодное время норму надо увеличить на 400–500 г.

Лучший корм для баранов-производителей – овес, ячмень (дробленый) и сено хорошего качества. Зимой в неслучной период баранам дают в сутки по 2 кг хорошего сена (1 кг можно заменить яровой соломой), 3–4 кг картофеля и 0,5 кг концентратов. Поваренная соль всегда должна находиться в кормушке. В случной сезон в дополнение к сену или зеленому корму дают по 1 кг смеси концентратов (овес, дробленый ячмень, горох). Подготовку баранов к случному сезону начинают за 1–1,5 месяца.

Чтобы получить баранину хорошего качества и в большом количестве, овец нужно специально откармливать. Откормленный 5–6-месячный ягненок весит 40–45 кг. Ягнят, предназначенных на забой, усиленно подкармливают еще во время подсосного периода, а отбивку их производят в 4-месячном возрасте. Откармливают молодняк на сене, сочных и концентрированных кормах. В последний период откорма каждому животному дают в день по 600 г концентратов. Лучше всего откармливать ягнят ноябрьского-декабрьского окота.

Молодняк позднезимнего и весеннего окота специально откармливать нецелесообразно. Таких ягнят после отъема оставляют на пастбище, подкармливают концентратами (по 100–200 г в сутки) и к концу осени, в возрасте 8–9 месяцев, забивают. Живой вес их в это время составляет 50–55 кг.

Для откорма в стойловый период используют в основном грубые и сочные корма с небольшой добавкой концентратов. На одного ягненка в среднем за сутки расходуется 1,5 кг сена, 2 кг сочных кормов и 200 г концентратов. В первый период откорма норму концентратов несколько уменьшают, в последний период – увеличивают.

Жирную баранину и сало можно получить при откорме взрослых овец: старых или яловых маток и валухов. Овца, откармливаемая зимой, хорошо и в большом количестве поедает сено. Если заготовлено луговое сено из злаковых и бобовых трав, то откорм будет проходить быстро и с хорошими привесами. Солому и мякину при откорме применять не следует. Из концентрированных кормов наиболее высокие результаты дает ячмень.

Взрослой овце в период откорма дают 1,5–2 кг сена, 2–2,5 кг сочных кормов, 200–300 г концентратов.

Кормят овец, как правило, в специально оборудованном открытом месте – загоне. На свежем воздухе овцы охотнее поедают корма. Суточную норму кормов надо разделить на три-четыре раза. При частом скармливании овцам небольших порций лучше проходит процесс переваривания, меньше остается несъеденных кормов.

Порядок скармливания кормов может быть такой: сначала дают концентраты, потом сочные и в последнюю очередь – грубые корма. Если основу рациона составляют грубые корма, то компоненты лучше раздавать в таком порядке: в первую очередь грубый корм, затем сочный, после чего овец поят; после питья им дают концентраты, а потом снова грубый корм. При правильном режиме кормления животные все время остаются спокойными. На ночь овцы должны быть хорошо накормлены. Сено овцам нужно класть в ясли. Благодаря этому экономятся корма и не засоряется шерсть. Подпускать овец к стогам сена не следует. Нужно иметь в виду, что мелко размолотое зерно овцы едят неохотно: оно забивает им ноздри, а во рту образуется вязкая масса, которую трудно глотать. Корнеплоды животные хорошо едят и целыми, но все же лучше давать их в резаном виде. Резку посыпают концентрированными кормами или дают вместе с сеном. Кормушки нужно держать в чистоте, так как овцы плохо едят загрязненный корм.

Время кормления овец можно установить следующее:

• в 7–8 часов– раздача сена;

• в 9–10 часов – раздача грубых и сочных кормов, поение;

• в 17–18 часов – раздача концентратов и сена.

Зимой овец поят в самое теплое время дня. Особенно не должны ощущать недостатка в питьевой воде откармливаемые животные и подсосные матки. При кормлении сухими кормами в холодную погоду овца выпивает 1,5–2,5 л воды, в теплую погоду – гораздо больше.

Овец нельзя выпускать на низкие, сырые и болотистые участки. При пастьбе на таких местах животные поражаются глистами, копытной гнилью и другими болезнями. Наиболее пригодны для овец суходольные участки с мелким, разнообразным травостоем. Начинают постьбу после того, как трава отрастет на 8–10 см и земля хорошо просохнет. В первые дни овец пасут днем, после подкормки сеном. Через пять-шесть дней их можно начинать пасти утром, также после кормления сеном.

Весной и осенью, когда выпадает холодная роса, а дни нежаркие, овец пасут только днем. Летом их выгоняют на пастбище, не дожидаясь высыхания росы. В часы сильной жары их загоняют в тень. Чтобы держать овцу только на зеленом корме, необходимо обеспечить ей пребывание на пастбище 14–16 часов в день. За это время подсосные матки могут съесть 12–15 кг травы, бараны – 14–16 кг, ягнята от 2–4-месячного возраста – 2 кг, молодняк до года – 5–7 кг.

В течение всего летнего периода овец поят водой один раз в день, но во время сильной жары подсосных маток и ягнят после отбивки поят два раза, обычно после обеденного отдыха. Нагуливаемым овцам несколько ограничивают дачу воды.

Нужно знать, что потребность в минеральной подкормке у овец летом несколько выше, чем зимой, поэтому соль надо давать регулярно – по 5–10 г в день на голову, после поения водой.

Способность производить потомство наступает у 6–8-месячных ярок. Но покрывать их следует не раньше чем в годовалом или полуторагодовалом возрасте. Только очень хорошо развитых ярочек можно первый раз покрыть в возрасте 10 месяцев.

Покрывают овец в период охоты. Она проявляется в том, что животные становятся неспокойными, половые органы у них набухают, у них выделяется прозрачная слизь (течка). Овца, находящаяся в охоте, прыгает на других овец, не убегает от барана. Период охоты продолжается 18–36 часов. Если овца не оплодотворилась после первого покрытия, через 2,5–3 недели у нее снова наступает охота. За этим нужно тщательно следить. Продолжительность беременности у овец в среднем пять месяцев (142–155 дней). Для того чтобы получить зимний окот (в январе – феврале), покрывать овцу надо в августе – сентябре. Для получения весеннего окота (в апреле – мае) спаривать овцу с бараном следует в ноябре или декабре. Планируя получение приплода, нужно иметь в виду, что ягнята весеннего окота хуже переносят неустойчивую весеннюю погоду, нежели уже окрепшие к этому времени ягнята зимнего окота. Кроме того, молодняк, родившийся зимой, к началу пастбищного содержания уже хорошо поедает все корма, он менее подвержен простудным заболеваниям. Для того чтобы матки к моменту окота имели хорошую упитанность и дали крупный приплод, их надо как можно дольше держать на хороших пастбищных участках. По мере ухудшения травостоя их подкармливают сеном, сочными кормами, а если есть возможность, – концентратами. Суягным маткам нельзя давать мерзлые, загнившие, заплесневелые корма – это может вызвать выкидыши. Кормушки должны быть чистыми. Зимой суягных маток держат во дворе, а в помещение загоняют только на ночь или во время метелей, сильных ветров и морозов.

Обычно у овец окот проходит легко. За один-три дня до окота вымя у маток увеличивается, соски становятся упругими, живот сильно опускается, расслабляются связки таза и распухают наружные половые органы. Непосредственно перед окотом матки начинают беспокоиться, смотрят назад, загребают ногами подстилку, ложатся. Окот начинается с того, что из влагалища выходит околоплодная оболочка (пузырь), наполненная жидкостью. Разрывать оболочку в это время не надо. При правильном положении плод идет передними ножками, на которых лежит голова, или обеими задними ножками. Если после рождения ягненка околоплодная оболочка сама не разорвалась, ее надо немедленно разорвать, иначе ягненок задохнется. Если матка после появления первого ягненка не успокаивается, надо ожидать второго, рождение которого обычно происходит через 10–15 минут. При двойнях ягнение проходит легче, потому что ягнята бывают мельче.

Нормальный срок ягнения у овец (от появления пузыря до полного выхода плода) – около 30–40 минут; у маток, ягнящихся первый раз, несколько дольше. При неправильном положении плода процесс ягнения затягивается, в таком случае животному требуется помощь. Ее может оказать только квалифицированный ветеринарный врач.

У новорожденного ягненка очищают от слизи рот и нос и дают его облизать матке. Если матка ягненка не облизывает, его надо вытереть пучком мягкого сена или соломы. Не оборвавшуюся пуповину обрезают на расстоянии 8–10 см от живота, перевязывают смоченной в йоде ниткой и место обрыва пуповины также дезинфицируют настойкой йода (опускают в раствор).

Первый раз ягнят кормят не позднее чем через 30 минут после рождения. Длинную шерсть на вымени матки, грязную шерсть на ее хвосте и ляжках остригают. Вымя обмывают теплой водой и вытирают сухим полотенцем. Проверяют, из обоих ли сосков выделяется молозиво. Новорожденные ягнята сосут матку понемногу, но часто – через каждые 2–3 часа. Как только матка накормит ягненка, ей небольшими порциями дают теплую воду. Вместо воды можно дать теплую болтушку из пшеничных отрубей. Через 2–3 часа после окота у матки отделяется послед; его надо немедленно убрать вместе с загрязненной подстилкой. При задержке последа обращаются за помощью к ветврачу.

В первые дни после окота матку надо кормить небольшими порциями, но часто. Через 2 часа после окота ей дают хорошее сено (зимой) или зеленую траву (летом). На второй день матку можно выпускать на пастбище, предварительно накормив ее сеном. На обычный рацион ее переводят через три-четыре дня. Ягнят выращивают под матками. Летом их и пасут вместе.

На пастбище ягнят выпускают после спадения росы, когда земля нагреется. В хорошую погоду ягнята вместе с маткой находятся на пастбище целый день. При зимнем окоте детенышей содержат вместе с матками. В хорошую погоду их выпускают во двор или в загон.

Если у одной матки родилось три-четыре ягненка (романовская порода) и у нее не хватает молока, ягнят подкармливают коровьим молоком, подогретым до 30 °C. Первые пять дней ягнят кормят пять раз в сутки, до 20-дневного возраста – четыре раза, ягнят старше 20 дней кормят три раза. Начиная с 30-дневного возраста цельное коровье молоко можно постепенно заменять обратом, одновременно увеличивая подкормку концентратами. На 10–15-й день после рождения баранчиков кастрируют. Отбивают ягнят от маток обычно в возрасте трех-четырех месяцев.

Всех овец стригут весной. Овец грубошерстных, с полугрубой неоднородной шерстью, а также молодняк стригут еще и осенью. Романовских и северных короткохвостых овец стригут три раза в год: в марте, в начале июня и в сентябре. Молодняк, родившийся в январе, стригут в июне, а молодняк, оставляемый в зиму, – еще и в сентябре. Стригут овец утром, до кормления. Стрижку начинают с брюха, потом стригут лопатки и ляжки, затем один бок, второй бок вдоль туловища по направлению от спины к брюху.

Необходимо соблюдать следующие правила стрижки овец:

• За 12–14 часов до начала стрижки прекращают кормить и поить животных.

• Нельзя стричь овец с мокрой шерстью.

• Во время стрижки нельзя упираться коленом в брюхо овцы, поворачивать ее через спину, переваливать через край стола животом. Неправильное обращение с овцой при стрижке может быть причиной воспаления брюшины и гибели животного. Нельзя также допускать порезов кожи и особенно сосков у маток и ярок.

• Не следует дополнительно достригать высоко остриженную шерсть. Наличие сечки ухудшает качество всей шерсти и в конечном итоге снижает ее количество.

• После стрижки необходимо внимательно осмотреть овцу: смазать порезы йодом, креолином или другими антисептическими средствами. Присыпать порезы землей категорически воспрещается из-за опасности заболевания животного столбняком.

Первые 7–10 дней остриженных овец в плохую погоду нужно выдержать в помещении, а в хорошую погоду пасти недалеко от дома, чтобы при изменении температуры воздуха их можно было сразу же загнать в помещение.

Овечью шерсть лучше сразу вымыть и высушить. Хорошо обработанная шерсть может храниться очень долго. Немытая или плохо просушенная шерсть слеживается, разогревается, отчего качество ее становится низким. Для мытья шерсти сначала приготавливают мыльный содовый раствор. В 12 л горячей воды растворяют 180 г мыла и 120 г кальцинированной соды. Затем берут три бака. В первый бак наливают 24 л горячей воды и 6 л раствора; во второй и третий баки – по 12 л горячей воды и по 3 л раствора, температура жидкости должна быть около 50 °C. В четвертый бак наливают чистую воду температуры 45 °C. Моющий раствор лучше готовить из мягкой воды: речной, дождевой или снеговой, т. е. такой, в которой хорошо растворяется мыло. В каждом баке шерсть моют в течение 5–10 минут. По окончании мойки шерсть хорошо выжимают руками или при помощи стиральной машины. Затем шерсть просушивают.

Шубные овчины высокого качества можно получить только от романовских овец, особенно от ягнят 5–6-месячного возраста. Наиболее ценятся летние овчины (при забое овцы в июле– августе), затем осенние и осенне-зимние. Овчины, полученные зимой и весной, считаются низкими по качеству: они очень тонкие, с непрочной мездрой.

За 24 часа до забоя овец и коз прекращают кормить. Тушу животного с наполненным кишечником разделывать значительно труднее, к тому же она плохо обескровливается; переполненные кишки труднее вынимать из туши, нередко они разрываются и загрязняют мясо. Но воду животным можно давать все время, от этого мясо будет только лучше.

Овец и коз забивают преимущественно в подвешенном состоянии. На заднюю ногу накладывают петлю из веревки и через перекладину поднимают животное на такую высоту, чтобы голова его находилась на уровне коленей человека. Если подвесить животное невозможно, его кладут со связанными ногами на бок, на скамейку, сделанную в виде лотка. Удерживая подвешенное или связанное животное за голову, острым ножом делают укол в шею около уха, вблизи угла нижней челюсти. Упирая нож тыльной стороной в позвонки, перерезают поперек кровеносные сосуды; таким путем туша обескровливается. Наиболее полно туша обескровливается в подвешенном положении. Свертывающуюся на кровеносных сосудах кровь надо сразу счищать, чтобы сгустки не задерживали выход новых порций крови. Обескровливание овец и коз продолжается 5–6 минут. Собранную кровь постоянно помешивают, чтобы она не свернулась, затем процеживают для очистки.

После обескровливания с туши снимают шкуру. Ее разрезают вокруг головы за ушами и ножом отделяют голову от туловища между затылочной костью и первым шейным позвонком. Шкуру с головы не снимают. Пищевод перевязывают шпагатом, чтобы не вытекало содержимое желудка. После этого делают продольный разрез вдоль нижней стороны шеи, груди и по середине живота до заднего прохода. Затем делают кольцевые разрезы на передних ногах по запястным суставам и разрезают шкуру по внутренней стороне ног через подмышечные впадины до среднего продольного разреза на груди (под прямым углом).

После снятия шкуры с передних ног, нижней стороны шеи и груди начинают снимать шкуру с задних ног. Для этого по скакательным суставам делают кольцевые разрезы, от них – прямые разрезы по внутренней стороне ног к паху и дальше по направлению к заднепроходному отверстию до среднего продольного разреза на животе. Нижние части задних ног в скакательном суставе отделяют вместе со шкурой. Вслед за этим разрезают шкуру вокруг заднепроходного отверстия, а у самок – и вокруг наружных половых органов.

При помощи ножа снимают шкуру с оставшихся частей задних ног (не повреждая сухожилий), с паха, живота, примерно на 5–10 см от разреза. Дальше снятие шкуры продолжают при помощи черенка ножа или кулака, от середины туши по направлению к лопаткам, а потом по направлению к бедрам. Если туша лежит, ее поднимают. От огузка шкуру отделяют кулаком или черенком ножа, предварительно надрезав и сняв ее с хвоста; со спины и шеи шкуру сдирают руками. При этом нужно следить, чтобы на ней не оставалось мясо или сало.

Сразу после снятия шкуры осторожно вскрывают брюшную полость и, стараясь не порвать кишечник, вынимают внутренние органы. От печени отделяют желчный пузырь и далее обрабатывают тушу обычным способом. Снятую шкуру расстилают на столе и ножом осторожно удаляют оставшиеся на ней прирези мяса и сала. Затем ее переворачивают шерстью вниз и оставляют примерно на один час для остывания. Перед консервированием шкуры, которое надо провести не позже чем через 2 часа после снятия с туши, ее еще раз хорошо очищают (обряжают): удаляют остатки мяса и сала, навозные загрязнения (навал), отрезают репицу хвоста. С овечьей и козьей шкуры навал удалять трудно. Чтобы облегчить эту работу, загрязненные места смачивают холодной водой из лейки и, свернув «рыбкой» (мездрой наружу) шкуру, подогнув полы, укладывают на 30–40 минут на чистый пол. Иногда это нужно проделать два раза.

Остывшую шкуру необходимо сразу же законсервировать, так как она быстро поражается гнилостными бактериями и уже через 6 часов начинает ослизняться (признак начала гниения). Наиболее распространенный способ консервирования шкуры – сухой засол. Для этого применяется сухая, без посторонних примесей, обычная соль. Для мелких шкур лучше использовать мелкозернистую соль. Шкуру (шерстью вниз) расстилают на чистом, посыпанном ровным слоем соли полу, тщательно расправляют ее и сверху также засыпают солью. На каждый килограмм веса шкуры расходуется 300 г соли. После того как соль тщательно втерли в шкуру, ее сворачивают пакетом шерстью наружу. Загнутые края шкуры также посыпают солью. В пакетах шкуры просаливаются в течение четырех суток. Засоленные шкуры хранят при температуре не ниже 8 °C. Зимой шкуры надо чем–нибудь укрывать, чтобы они не промерзли.

Содержат свиней в теплых, сухих, светлых и просторных помещениях со свежим воздухом. При этом продуктивность животных повышается. При ухудшении условий содержания животные часто болеют, снижаются их плодовитость и привесы.

Оптимальная температура воздуха для подсосной свиноматки должна составлять 18–20 °C, для поросят-сосунов – 26–28 °C с постепенным снижением к отъему до 20–22 °C, для поросят после отъема – 18–20 °C, для откармливаемых свиней – 14–18 °C.

Для строительства помещений можно использовать различные материалы: дерево, кирпич, камень, саман и др. Свинарники устраивают в виде сараев или домиков с одно– или двухскатной крышей. Стены лучше делать деревянные (бревенчатые), но можно и кирпичные, каменные, саманные. Часто делают двойные стены из досок, засыпая промежуток опилками или шлаком. Любые стены необходимо ставить на фундамент, на который для предохранения от влаги кладут слой рубероида. Внутреннюю часть стен из кирпича, камня или самана на высоту до 100 см от пола целесообразно обить досками. Это оберегает стены от порчи и к тому же служит хорошей теплоизоляцией. Высота передней стены в помещении должна быть не менее 2 м, боковых – 0,9 м, задней (при односкатной крыше) – не менее 1 м.

Наиболее теплые свинарники – с чердачным перекрытием. Если в помещении нет потолка, крышу нужно утеплять. Для этого делают плотную обрешетку из досок, на них кладут теплоизоляционный слой из опилок или шлака, затем вторично настилают доски и только после этого покрывают шифером, железом, черепицей, толем, рубероидом и др. Можно делать крышу из камыша или соломы, политой жидким раствором глины.

Станок для содержания свиноматки

Кормящая свиноматка в специальном станке

Пол в помещении для свиней лучше оборудовать из досок. Сначала выравнивают землю с уклоном в сторону стока для жижи, располагаемого в передней части помещения. Затем укладывают и хорошо утрамбовывают слой глины (5–10 см). В глину заподлицо укладывают лаги и на них настилают доски так, чтобы они плотно прилегали к глине и между собой. Канаву стока для жижи облицовывают досками и выводят из помещения в рядом вырытую яму, стенки которой также целесообразно облицевать досками или обложить кирпичом, а верх накрыть щитом. Периодически содержимое ямы очищают и используют для удобрения приусадебного участка.

Клетки для доращивания поросят

Кормление поросят

Самодельный станок для содержания подсосной свиноматки с поросятами: 1, 2 – поилка и кормушка для подкормки поросят; 3, 6 – отделения для поросят-сосунов и свиноматки; 4 – домик-«берложка» для обогрева поросят; 5 – бруски; 7 – кормушка для свиноматки; 8 – деревянный щит; 9 – заслонка; 10 – лаз для поросят

Универсальный станок СУС-Т-3: 1 – дощатый настил; 2, 4 – кормушки; 3 – фиксатор кормушки; 5, 7 – отделения для подсосной свиноматки и поросят-сосунов; 6 – перегородка; 8, 9 – решетчатая и сплошная часть ограждения; 10 – планка над проходом для поросят; 11 – дверцы

Помещения, особенно для свиноматок с поросятами, должны иметь хорошую освещенность. Степень освещения определяется соотношением площади пола к площади окон. Для свиноматок оно должно составлять не менее 1:12, а для откармливаемых животных – 1:20.

Для проветривания помещения нужно открывать окна и двери. Зимой это можно делать при прогулке животных. Кроме того, над дверью целесообразно оборудовать отверстие с задвижкой для вытяжки воздуха. Чтобы помещение было чистым и сухим, кормить животных, особенно в теплую погоду, лучше вне его, выдерживая 15–20 минут после кормления во дворе или в загоне.

Станок КС-2 для содержания свиней: 1 – сплошная часть стенки; 2 – кронштейн; 3 – наклонная решетка; 4 – ручка; 5 – кормушка; 6 – дощатый настил

Самодельный домик-«берложка» для обогрева поросят: 1 – металлическая сетка; 2 – крышка; 3 – рефлектор; 4 – лаз; 5 – бортик, препятствующий попаданию в берложку подстилки и навоза

Оборудование станков. Площадь станка для содержания свиноматки должна составлять примерно 5 м², а для молодняка на откорме – 3–4 м². Стенки станка лучше делать из строганых досок высотой 90–100 см. В задней или боковой части его оборудуют место для отдыха животного – логово. Площадь логова зависит от размера животного. Излишнюю площадь свиньи загрязняют, да и подстилки при этом требуется больше. Логово лучше отделить от остальной части станка перегородкой из деревянного бруска, прибитого к полу. В станке, где содержится подсосная свиноматка, необходимо предусмотреть отделение для подкормки поросят-сосунов, а также оборудовать «берложки» для их содержания при низкой температуре.

Естественная вентиляция хлева: а – общий вид хлева (1 – конек кровли; 2 – вентиляционная шахта; 3 – дефлектор); б – разрез хлева (1 – приточная щель; 2 – утепляющий слой из грубого корма; 3 – вентиляционная вытяжная шахта: 4 – дефлектор; 5 – шибер); в – план хлева (1 – приточная щель; 2, 3, 4, 5 – помещения соответственно для овец, коровы с теленком, свиней, птицы); г – схема вентиляционного дефлектора (1 – колпак; 2 – кожух; 3 – диффузор); д – схема вытяжного воздуховода (1 – утеплитель; 2 – перекрытие; 3 – конек кровли; 4 – дефлектор; 5 – воздуховод; 6 – распорная планка; 7 – шибер); е – вентиляционная труба (1 – дефлектор; 2 – воздуховод; 3, 5 – регулируемые заслонки; 4 – платформа)

Подкормочное отделение отгораживают от остальной части станка загородкой с лазом размером 20×30 см. В передней стенке станка (лучше – посредине) устраивают дверцу с хорошим запором. Рядом устанавливают корыто – деревянное или металлическое (или из других материалов), рассчитанное на разовую дачу корма.

Общий вид (а) и разрез (б) вытяжного вентиляционного дефлектора: 1 – диффузор; 2 – колпак; 3 – лапка; 4 – кожух; 5 – фланец; 6 – воздуховод

Автопоилки для свиней: а – чашечная (1 – водопроводная труба; 2 – корпус клапана; 3 – крышка; 4 – чаша); б – сосковая в разрезе (1 – сосок; 2 – корпус; 3, 4 – уплотнения; 5 – амортизатор: 6 – клапан; 7 – резьба); в – установка сосковой автопоилки на водопроводе (1 – сосок; 2 – корпус; 3 – муфта; 4 – контргайка; 5 – вентиль; 6, 7 – вертикальная и горизонтальная труба водопровода)

Многолетние наблюдения свидетельствуют о том, что в фермерских хозяйствах высокую продуктивность можно получать только от породных свиней, хорошо приспособленных к местным условиям. В России, например, разводят более 15 пород, породных групп и типов свиней, которые отличаются не только размерами и мастью, но и многими другими признаками.

Крупная белая порода является наиболее многочисленной в странах СНГ. Разводить эту породу свиней можно во всех регионах стран СНГ. Это крупные животные белой масти. Взрослые свиноматки достигают живой массы 250–280 кг, хряки – 350–400 кг и более. За один опорос от свиноматки получают 10–12 поросят. При хорошем кормлении и содержании молодняк на откорме достигает живой массы 100 кг за 6–7 месяцев, а в годичном возрасте – 195–220 кг. Животные хорошо используют пастбища. Откармливать их можно до мясных, беконных и жирных кондиций (т. е. эта порода универсальная).

Породы свиней: 1 – крупная белая; 2 – латвийская белая; 3 – литовская белая; 4 – ландрас; 5 – украинская степная белая; 6 – эстонская беконная; 7 – северокавказская; 8 – миргородская; 9 – уржумская; 10 – белорусская черно-пестрая

Украинская степная белая порода по численности занимает второе место по популярности. По внешнему виду свиньи похожи на крупных белых, однако имеют более мощное телосложение и густую длинную щетину. Это животные мясо-сального направления, хорошо приспособленные к пастбищному содержанию в условиях южных регионов. Свиноматки дают 10–12 поросят за опорос. Молодняк в возрасте 6,5–7,5 месяца достигает массы 100 кг с высоким выходом мяса, в 8–10 месяцев хорошо осаливается и в 14–15 месяцев способен давать 80–90 кг высококачественного сала.

Свиньи миргородской породы мясо-сального типа. Масть черно-рябая. Животные неприхотливы к условиям содержания, хорошо используют сочные и грубые корма. Свиноматки дают 10–11 поросят за опорос. Взрослые хряки достигают живой массы 300–320 кг, матки – 220–230 кг. Подсвинки на откорме массы 100 кг достигают за 200–220 дней. При спаривании маток миргородской породы с хряками крупной белой поросята рождаются белой масти.

Украинская степная рябая порода густого мясо-сального типа. Масть этих свиней разных оттенков: черно-белая, черная и черно-рыжая. Животные хорошо переносят летнюю жару. Свиноматки за опорос дают 10–11 поросят. Взрослые хряки имеют живую массу 290–340 кг, матки – 210–230 кг. В обычных условиях кормления и содержания подсвинки за 215–220 дней достигают массы 100 кг.

Порода ландрас относится к свиньям беконного направления продуктивности. Животные белой масти, высокие, длинные, с большими свисающими на глаза ушами. Взрослые хряки достигают массы 320 кг, матки – 250 кг. Свиноматки дают 10–11 поросят за опорос. На откорме молодняк за 170–180 дней достигает массы 90–95 кг. Животные этой породы более требовательны к условиям кормления и содержания по сравнению с описанными выше. Высокие продуктивные качества хорошо проявляются при полноценном кормлении. Используют их главным образом для скрещивания с другими породами.

Крупная черная порода. Животные густого мясо-сального типа, черной масти. Свиноматки дают 9–11 поросят за опорос. Живая масса взрослых хряков достигает 300–350 кг, маток – 200–250 кг. При хорошем кормлении животные этой породы в 9-месячном возрасте могут достигать массы 150–160 кг. При скрещивании с животными крупной белой породы или породы ландрас помесный молодняк имеет белую масть. Животные легко переносят жару, приспособлены к пастбищному содержанию.

Кроме указанных пород разводят также свиней уэльской, дюрок, северо-кавказской, эстонской беконной и других пород. Для получения большего выхода сала лучше откармливать животных миргородской, крупной черной и степной рябой пород. Свиней пород ландрас, уэльской, эстонской беконной и заводского типа целесообразно использовать для получения постной свинины. Что же касается животных крупной белой и украинской степной белой пород, то они, в зависимости от условий кормления и содержания, способны давать универсальную продукцию высокого качества.

Отбирать свинку для выращивания в дальнейшем хорошей свиноматки целесообразно от маток той породы, которую разводят в данной климатической зоне, лучше из зимних или ранневесенних опоросов. Она должна происходить от многоплодной свиноматки и быть хорошо развитой. Особое внимание необходимо обращать на количество сосков (их должно быть не меньше 12) и прикус. Нельзя отбирать свинку из гнезда, где имеются поросята криворылые, мопсовидные или от матки с кратерными сосками.

При выращивании свинку необходимо кормить так, чтобы среднесуточные привесы составляли 400–500 г. Необходимо обеспечить ей ежедневные прогулки или выпас.

Молодые свинки в условиях хорошего кормления рано достигают физиологической зрелости и уже в 5–6-месячном возрасте могут быть случены. Однако этого не следует допускать. Такая недоразвитая свинка хотя и способна дать потомство, однако поросята всегда будут хуже полученных от нормально развитых полновозрастных свиноматок. Поэтому лучше спаривать или искусственно осеменять свинок в 9–10-месячном возрасте при условии их хорошего развития и достижения живой массы не менее 120–130 кг.

В последние годы почти на каждом фермерском хозяйстве производят искусственное осеменение. Поэтому необходимо обратиться за помощью для искусственного осеменения или естественного спаривания свиноматки. Опытные специалисты и техники по искусственному осеменению хорошо определяют животных, пригодных к осеменению, по внешним признакам и поведению. В момент охоты у свиноматок припухают соски, припухает и краснеет половая петля. Из половых органов выделяется слизь. Животное волнуется, отказывается от корма. При надавливании рукой на заднюю часть туловища стоит, а при подталкивании вперед – упирается. В этот период ее можно осеменять. Более точно время осеменения свиноматки устанавливают с использованием хряка-пробника.

Случку или искусственное осеменение необходимо планировать так, чтобы получать опорос в наиболее благоприятный период года. На октябрь и ноябрь опоросы планировать нежелательно, так как в это время бывает большой отход поросят.

Лучшими кормами для свиноматок в первые 2,5–3 месяца супоросности являются красная морковь, тыква, свекла, картофель, сено бобовых, дерть ячменная, пшеничная, кукурузная и овсяная. В сутки можно скармливать 1,5–2 кг концентрированных, 10–12 кг сочных кормов и 2–2,5 кг бобового сена хорошего качества. На четвертом месяце супоросности количество концентрированных кормов в рационе можно увеличить до 2,5–3 кг, а сочных и грубых уменьшить соответственно до 3 и 0,5 кг. За 2–3 дня до опороса свиноматкам следует давать только редко замешанные концентрированные корма.

Большое значение для супоросных свиноматок имеет включение в рацион минеральных веществ. Как зимой, так и летом свиноматок нужно выпускать на прогулку, так как движение, свежий воздух, солнечное облучение положительно сказываются на состоянии здоровья взрослых животных и приплода.

Откармливать выгодно только тех поросят, которые обладают хорошим аппетитом и быстро растут. Наличие этих качеств можно определить по внешним признакам. В плечах поросенок должен быть не шире, чем в спине, с длинным и прямым туловищем, широкой спиной, переходящей в закругленные глубокие бока. Провислая спина, перехват за лопатками, отвислость брюха – признаки слабого развития мускулатуры. Крестец должен быть ровным, окорока – длинными, мясистыми, хорошо выполненными с боков и округлыми сзади.

Большое значение для откорма имеют ноги животного. Свинья с крепкими, здоровыми конечностями даже при обильном кормлении не скоро «сядет» на ноги, что часто случается у животных при рыхлости суставов. Высоконогие костистые свиньи долго растут, хорошо прибавляют в весе, пригодны для откорма на дешевых, объемистых кормах с небольшой добавкой концентратов. Свинья на низких ногах, с короткими бабками и тонким костяком рано перестает расти и быстро осаливается. Поросенка с такими признаками можно покупать для получения жирной свинины. Откорм свиней до сальных кондиций ведут в основном на концентрированных кормах.

Легкая голова поросенка с курносым профилем также указывает на возможность раннего ожирения. Тяжелая голова и прямой профиль свидетельствуют об общей крепости животного, грубоватости его мышечной ткани и способности к быстрому и продолжительному росту.

При покупке поросят надо посмотреть их во время еды и брать тех, которые едят с аппетитом, «хватом» едят корм, а не сосут его. Более выгодно откармливать поросят, родившихся весной. В течение летнего периода их можно вволю кормить самыми дешевыми кормами (зеленой травой, отходами от овощей); содержать их можно в легком, приспособленном помещении.

В первый месяц жизни при нормальном кормлении живой вес поросенка увеличивается в 5–6 раз. Но для этого помимо материнского молока поросенок должен получать и подкормку.

Для правильного выращивания поросят большое значение имеет своевременное приучение их к подкормке в тот период, когда они находятся еще под маткой. Желудок у поросят маленький, поэтому их надо кормить понемногу, но часто, не менее 8–10 раз в день.

Сухие корма засыпают в небольшие корытца и меняют каждый день. Воду и минеральную подкормку также ставят в специальных корытцах так, чтобы матка не могла их достать. Когда поросята привыкнут к воде и минеральным смесям, на то же место ставят корытце с молоком, киселем, кашей. В качестве минеральных подкормок для детенышей наиболее пригодны красная глина, древесный уголь, заготовленный с осени дерн. Корма должны быть все время свежими, так как поросята очень восприимчивы к желудочным заболеваниям.

Корнеплоды сначала дают протертыми на терке, а позже мелко нарезанными. Картофель скармливают вареным и охлажденным (в первые дни – очищенным) в смеси с концентратами, растертым в мелкие шарики. Поросята очень любят картофельное пюре, смешанное с молоком или обратом до густоты сметаны. Но нужно иметь в виду, что этот корм быстро закисает, поэтому готовят его понемногу и в кормушке оставляют не более чем на 10 минут, а затем кормушки тщательно промывают.

Сенную труху и сенной лист можно класть в корытце на целый день, можно также давать в смеси с концентратами. Запаривать и заваривать этот корм не следует. Зимой источником витаминов для поросят являются сенной настой, тертая или мелко нарезанная красная морковь, сухая крапива.

Молоко, как цельное, так и снятое, считается лучшей подкормкой для поросят-сосунов. Его дают подогретым, но ни в коем случае не горячим и не разбавленным водой. В среднем за два первых месяца одному поросенку требуется 6,5–10 л цельного молока и 5–7 л снятого молока.

Но хороших поросят можно вырастить и без молочной подкормки – на овсяном молоке. Готовят его следующим образом: в 1 л кипяченой теплой воды добавляют 350 г овсянки и настаивают в течение 3–3,5 часа. Процеженный раствор дают поросятам в чистом виде или замешивают на нем концентраты.

Двухмесячных поросят от матки отнимают. Отъем производят постепенно, в течение шести-семи дней, все реже и реже подпуская их к матери. Поросенка, выращиваемого без матки, необходимо кормить часто и через равные промежутки времени. Животное быстро привыкает к установленному распорядку дня и ест спокойно, не переедает. Сильно проголодавшийся поросенок с жадностью набрасывается на корм, съедает его больше, чем может вместить желудок, отчего происходит расстройство пищеварения и связанные с этим заболевания.

Чтобы у поросенка не было поносов, посуду с молоком оставляют перед ним не дольше чем на 10–15 минут и убирают ее, если даже он не съел все молоко. Посуду, из которой ест поросенок, надо мыть после каждого кормления, а затем выставлять на солнце или на мороз. Один раз в неделю всю посуду надо промывать кипятком.

При выращивании поросят без матки можно пользоваться предлагаемыми ниже примерными нормами кормления (табл. 6).

Таблица 6

Нормы кормления поросенка при выращивании без матки (г / сутки)

Самое главное при выращивании поросенка без матки – с раннего возраста приучить его к поеданию большого количества сочных и грубых кормов, чтобы впоследствии использовать эти дешевые корма для откорма. Сверх нормы поросенку нужно давать красную морковь, свежее картофельное пюре, размешанное на молоке, а потом и на воде. Сенные листочки или труху лучше давать в смеси с другими кормами. Летом животным надо как можно больше давать зеленой травы.

При выращивании поросенка без матки надо помнить одно важное правило: каким бы кормом его ни кормили, давать его надо столько, сколько поросенок может съесть в один прием. Остатки от предыдущего кормления к последующей порции кормов не примешивать. Кормить поросенка нужно часто, не менее пяти-шести раз в сутки, в определенные часы, поить три-четыре раза в день. При соблюдении этих правил живой вес 2–2,5-месячного поросенка составит 25 кг.

Вслед за молочным периодом начинается период доращивания. Он продолжается до тех пор, пока живой вес поросенка не достигнет 50–60 кг, что бывает в 3,5–4-месячном возрасте. В этот период закладывается основа для успешного проведения всего откорма. В период доращивания необходимо создать условия для интенсивного роста костяка и мышечной ткани, на которых у подсвинка будет потом откладываться сало. В этот период в корм используют молодую траву: лебеду, крапиву, клевер и др. В практике широко применяют предлагаемые ниже рационы (табл. 7).

Таблица 7

Суточный рацион для подсвинка в период доращивания (кг)

В зимний период вместо зеленой травы скармливают корнеплоды в двойном количестве. В первые 20 дней послемолочного периода поросенку дают вареный картофель в виде пюре, в смеси с рубленой и запаренной травой. Эту мешанку посыпают небольшим количеством концентрированных кормов или добавляют кухонные, тщательно проваренные отходы. Корма лучше всего давать в виде густых каш, а воду для питья ставить отдельно. Лучшими кормами для подсвинка в период доращивания являются овсянка, ячменка, гороховая мука, отруби, снятое молоко, сыворотка; из сочных кормов – морковь, вареный картофель, зеленая трава; отходы кухни.

Для получения нежирной, но с большим количеством мяса туши поросят начинают откармливать в возрасте около четырех месяцев. Живой вес поросенка при этом составляет 50–60 кг, а при окончании откорма – 90–100 кг. Такой живой вес у свиньи может быть через два с половиной – три месяца при кормлении вволю. Как правило, быстрый откорм бывает и более дешевым, поэтому свиней при мясном откорме надо кормить обильно, четыре раза в день. В период откорма также можно использовать зеленую траву, картофель, морковь, отходы овощных культур, сдабривая все это концентратами. В среднем на одного поросенка в день расходуется: картофеля – 5 кг, корнеплодов или зеленой травы – 2,5 кг, концентратов – 1,3 кг.

Чтобы получить более тяжелую тушу с большим количеством сала, проводят так называемый мясо-сальный откорм. На такой вид откорма ставят подсвинка в возрасте шести месяцев живым весом около 70–80 кг. Откорм продолжается в среднем четыре месяца, свинью забивают в тот период, когда она начинает терять аппетит. При мясо-сальном откорме свинью также надо кормить вволю. Содержание свиньи будет выгодным в том случае, если привес ее доходит до пуда в месяц. Наиболее пригодны для интенсивного откорма вареный картофель, кукуруза, ячмень, рожь, горох. Очень хорошие результаты дает небольшая добавка в корм снятого молока. Мясо, полученное при мясо-сальном откорме, должно быть плотным, ярко красного цвета, а сало – плотным, зернистым, белым. Для интенсивного мясосального откорма пригодны только здоровые поросята. Поросят с больными легкими можно ставить только на мясной откорм.

Корма для откорма свиней:

1. Способствующие образованию мяса и сала высокого качества: зерновые – ячмень, пшеница, рожь, горох, чечевица, просо; сочные – сахарная и полусахарная свекла, морковь, тыква, картофель. Картофель в последний период откорма дают в ограниченном количестве. Зеленые корма – клевер, крапива. Корма животного происхождения – сыворотка, снятое молоко, пахта.

2. Корма, несколько снижающие качество свинины: кукуруза, гречиха, пшеничные, ржаные и ячменные отруби, свекловичная патока. При скармливании указанных кормов с кормами первой группы в равных количествах получается свинина высокого качества.

3. Корма, сильно снижающие качество мяса и сала: овес, барда, жмыхи, соя. От таких кормов сало теряет плотность и зернистость, быстро желтеет при хранении, а мясо получается рыхлое, дряблое, также непригодное к долгому хранению.

Концентраты улучшают вкус всей кормовой дачи. Цельное зерно свинья плохо пережевывает, оно плохо переваривается и не все идет впрок. Лучше других перевариваются молотые зерновые корма. При мелком помоле можно добиться некоторой экономии кормов.

Концентраты перед скармливанием также можно осолаживать или дрожжевать. При осолаживании молотое зерно обливают очень горячей водой, быстро перемешивают и оставляют в закрытой посуде на 3–4 часа, чтобы температура массы сохранялась на уровне 55–60 °C. Дрожжевать корма несложно. 1 кг мучного корма смешивают с 30 г свежих дрожжей, разведенных в 1,5 л теплой воды. Хорошо размешанную массу ставят на 6–9 часов в теплое место, после чего корм считается готовым.

Обогатить зерно витаминами можно путем проращивания. Зерна бобовых (горох, вика, чечевица) варят. Столовые отходы используют в корм свинье только в вареном виде, посыпанные концентратами. Картофель варят, но воду после варки в корм не используют. Перед варкой картофель обязательно моют. Вареный картофель разминают и дают свиньям теплым, но не горячим.

Корнеплоды скармливают сырыми, очищенными и измельченными в том случае, если их дают свинье в небольшом количестве как витаминный корм. Если же корнеплоды (брюква, свекла), а также кабачки и тыква служат основным кормом, их измельчают и варят. Свеклу измельчают после варки. Воду после варки корнеплодов используют для запаривания грубых кормов (сенной трухи и др.). В теплое время года корнеплоды и картофель варят только на одно кормление, в крайнем случае – на один день, и хранят в холодном месте, чтобы корм не закис.

Сено измельчают (рубят), обливают горячей водой или водой после варки корнеплодов и оставляют для запаривания на 2–3 часа. Мелкую сенную труху можно подмешивать в корм без предварительной подготовки. Мякину лучше запаривать в течение 2 часов и давать свинье в смеси с корнеплодами, картофелем или посыпанную концентратами.

Молочные корма специальной подготовки не требуют, но скармливать их надо обязательно свежими или хорошо сквашенными.

За один-два дня до опороса матка начинает беспокоиться, у нее наливается вымя, припухают соски, из них можно выдавить капли молока. За два-три часа до опороса матка начинает делать логовище, часто ложится. Опорос нужно принимать в чистом, сухом помещении. Около матки ставят посуду с водой, так как при опоросе она испытывает сильную жажду и при отсутствии воды может съесть поросят.

Основные правила приема приплода у свиньи те же, что и у других домашних животных. Опорос обычно протекает быстро, и только у ожиревших маток этот процесс затягивается на несколько часов.

В первые дни надо приучать поросят к определенным соскам: более крупных – к задним, слабых и мелких – к передним, более молочным. Чтобы вымя матки не воспалялось, все соски должны отсасываться. Если не на все соски хватает поросят, нужно приучить некоторых отсасывать два соска. В первый же день у поросят надо проверить зубы и щипцами удалить острые клыки.

Кормить матку надо так, чтобы у нее было много молока (ведь основным кормом для поросят в первое время служит только молоко матери). Лучшие корма для подсосной матки из сочных – морковь, свекла полусахарная, тыква; из концентрированных – отруби пшеничные, овсянка, молотые горох, вика, чечевица; из грубых – сено бобовых культур (клеверное, виковое, гороховое), сушеная молодая крапива и высокого качества мякина. Летом незаменимый корм для маток – молодая зеленая трава, особенно бобовых растений, молодая крапива. Не следует давать подсосным маткам ржаную и кукурузную муку или дерть – эти корма не повышают молочности. Переход с пониженной нормы кормления до опороса на повышенную норму после опороса надо проводить постепенно. Кормовую дачу за два-четыре дня перед опоросом снижают не за счет какого-нибудь одного вида корма, а за счет уменьшения количества всех кормов.

Только что опоросившейся матке надо дать попить. Через 10–12 часов ей можно дать жидкую болтушку из отрубей и овсянки. На полную норму кормления матку переводят постепенно. Через неделю после опороса она съедает уже полностью все корма.

В первые две недели подсосную свиноматку кормят жидкими болтушками, приготовленными из расчета: на 1 часть корма – 2–3 части воды. Целесообразно кормить матку четыре раза в сутки: в 4–5 часов, в 11–12, в 17–18 и в 22–23 часа. Примерный рацион для подсосной матки живым весом 130–150 кг: сочных кормов (морковь, тыква) – 10–12 кг, сена – 15 кг, концентратов – 3–4 кг. Летом грубые и сочные корма заменяют травой: вместо 1 кг сена – 2,5 кг травы, вместо 2 кг сочных кормов – 1,2 кг травы.

Содержание матки с поросятами. 3–4-дневных поросят вместе с маткой уже можно выпускать на прогулку. В зимнее время продолжительность прогулки – 10–15 минут, а в теплую погоду – до 50 минут. При морозах свыше –20 °C на прогулку выпускают только матку без поросят.

Необходимо постоянно следить за состоянием вымени матки: перед кормлением поросят – обмывать и обтирать его, после кормления – массировать. Зимой кожу у матки ежедневно чистят щетками, а летом примерно один раз в неделю моют с мылом. В помещении, где содержится матка с приплодом, всегда должна быть сухая, чистая подстилка.

После того как от матки отнимут поросят, ее или покрывают, или ставят на откорм. За три-четыре дня до отъема поросят матке начинают уменьшать количество кормов, чтобы снизить выделение молока. Отучают поросят постепенно (например, в течение недели). После отъема матку переводят в другое помещение, а поросята остаются на том же месте.

Период супоросности у свиней продолжается 108–144 дней (три месяца, три недели и три дня). При неправильном кормлении и содержании супоросных маток часть зародышей погибает уже в первые недели супоросности; у таких маток часты случаи рождения слабого и даже мертвого приплода.

Примерный рацион для матки в первую половину супоросности: бобового сена – 2–2,5 кг, сочных кормов – 10–12 кг, концентратов – до 1,5 кг. Рацион во вторую половину супоросности: сена – 1–2 кг, концентратов – до 2 кг, сочных кормов – 7–8 кг. Лучшие корма для супоросных маток – красная морковь, тыква, свекла полусахарная, отруби пшеничные, овсянка, хорошее сено бобовых трав. Супоросным маткам полезно скармливать проваренные и измельченные рыбные отходы. Кормят супоросных маток три раза в день, через равные промежутки времени. После каждого кормления свинью надо напоить чистой водой. Нельзя допускать, чтобы матки поедали снег, пили холодную воду из луж – от этого может произойти выкидыш.

Если возникает необходимость выращивать поросят без свиноматки – их переводят на искусственное кормление коровьим молоком, которое можно выпаивать из бутылки с соской. Перед использованием молоко следует разбавить небольшим количеством теплой кипяченой воды, добавив 1/2 чайной ложки размолотого мела на голову в сутки. Ни в коем случае нельзя использовать грязную посуду, загрязненное или скисшее молоко. В первые дни поросят нужно поить 6–8 раз в сутки; после 15-дневного возраста – 4–5 раз. Давать молока за один раз необходимо столько, сколько животное выпьет за 3–5 минут.

Выпаивание поросят из бутылки занимает много времени, поэтому необходимо как можно быстрее приучить их самостоятельно пить молоко из мелкой посуды (корытца). При этом нельзя допускать, чтобы молоко в нем стояло по нескольку часов, так как оно закисает, что в свою очередь может вызвать понос и даже гибель животного.

Нужное на день количество свежего молока необходимо прокипятить и поставить в холодное место, а перед кормлением брать лишь столько, сколько нужно на одну дачу. Перед выпаиванием молоко следует подогревать до температуры тела животного. Как только поросята привыкнут пить молоко самостоятельно, к нему следует добавлять редкую кашу, лучше из ячменной дерти. С 8–10-го дня в рацион поросят можно отдельно вводить концентраты в виде запаренной каши, а с 13–15-го дня – хорошо измельченные сочные корма.

Что касается поения водой и подкормки минеральными кормами, то здесь следует придерживаться рекомендаций относительно поросят, которых выращивают под свиноматкой.

Инфекционное заболевание, которому наиболее подвержены свиньи в возрасте от 3 до 12 месяцев. Заболевание происходит преимущественно в жаркое время года. При острой форме болезни у свиньи быстро поднимается температура до 41–42 °C, состояние ее угнетенное, она дрожит, зарывается в подстилку. Аппетит отсутствует, появляется сильная жажда, развивается понос. На коже живота появляются багрово-красные пятна четырехугольной и овальной формы. При надавливании пальцем пятно исчезает, после отнятия – появляется вновь. Если животному своевременно не оказать помощь, оно погибает через два-четыре дня.

При хронической форме рожи пораженные участки кожи омертвевают на всю толщину и остаются на теле в виде панциря. Хроническая форма может также выражаться в воспалении суставов и поражении сердечных клапанов.

Заболевшую свинью необходимо немедленно изолировать от здоровых животных. Правильный курс лечения может провести только ветеринарный врач. Вынужденный забой свиньи производится только при очень тяжелом течении болезни, когда применяемые лечебные средства не дали улучшения. Мясо прирезанной свиньи можно использовать в пищу только в хорошо проваренном виде.

Острое инфекционное заболевание; характерное отличие от рожи – появление пятен на подошвах. Чума поражает свиней всех возрастов, возникает в любое время года. Острая форма чумы начинается высокой температурой, ознобом (больная свинья зарывается в подстилку). Аппетит пропадает, появляются рвота, понос, перемежающийся с запором, походка становится шаткой. На коже живота, шее, ушах, внутренней поверхности бедер появляются красно-фиолетовые пятна. У поросят часто бывают судороги, они продолжаются 10–15 минут, затем проходят. Иногда происходит омертвение кожи на ушах, хвосте, ногах. Болезнь продолжается пять-семь дней и часто заканчивается смертью.

При появлении первых признаков заболевания нужно немедленно сообщить об этом ветеринарному врачу, так как лечение дает положительные результаты только в начальной стадии заболевания. Тяжелобольных свиней забивают, мясо можно использовать в пищу только после тщательной проварки.

Чаще заболевают поросята отъемного возраста, реже – взрослые свиньи. Болезнь начинается повышением температуры до 41–42 °C, непрекращающимися поносами с потугами. Испражнения серого, реже – землистого или черного цвета, с примесью крови.

У большинства больных животных аппетит сохраняется, но они быстро худеют и ослабевают. У молодняка болезнь продолжается два-пять дней, выздоровление наблюдается редко. Взрослые свиньи болеют около двух недель и в большинстве случаев выздоравливают. Поносы у свиней могут быть различного происхождения, поэтому при их появлении следует сразу же обратиться к ветеринарному врачу, который поставит правильный диагноз.

Перед забоем свинью прекращают кормить за 12 часов, воды дают все время вволю. Забивать свинью так же, как овцу и козу, лучше в подвешенном состоянии, без предварительного оглушения. Животное подвешивают за заднюю ногу на такую высоту, чтобы голова находилась на уровне коленей человека. Острым узким ножом свинье наносят удар в шею, на границе головы и туловища, и сразу же перерезают кровеносные сосуды в месте их выхода из грудной полости в шею. Сердце повреждать не надо: туша с целым сердцем лучше и быстрее обескровливается. Вынимая нож, расширяют рану и быстро подставляют посуду для сбора крови.

Если подвесить свинью не представляется возможным, ее забивают в лежачем положении, со связанными ногами, тем же способом, что и при подвешивании. В этом случае после обескровливания тушу надо обязательно обмыть теплой водой.

Обескровливание свиной туши продолжается 5–6 минут. Если планируется приготовление окороков, то обескровливание должно быть наиболее полным: окорока готовят с небольшим количеством соли, и при неполном обескровливании их нельзя будет долго хранить.

Со свиней мясо-сальной и сальной кондиции шкуру нужно снимать обязательно. Со свиней мясной кондиции шкуру можно не снимать, щетину опалить или ошпарить горячей водой. Опаливать щетину лучше паяльной лампой. Готовую тушу обмывают, а подгоревшие места соскабливают.

Шкуру со свиной туши снимают при помощи ножа. Тушу укладывают на спину и разрезают шкуру сначала вокруг головы сзади ушей, затем по нижней стороне шеи через отверстие, сделанное при обескровливании, по грудной кости и по одной из линий сосков (левых или правых) до заднепроходного отверстия. Обрезают шкуру вокруг заднепроходного отверстия, а у маток – еще и вокруг наружных половых органов. С передних и задних ног шкуру снимают так же, как у козы и овцы.

После снятия шкуры с задних ног снимают ее с живота, груди, лопаток. Шкуру при этом одной рукой натягивают на себя и вверх, другой при помощи ножа осторожно отделяют от сала так, чтобы не делать прорезей. Поворачивая тушу то на один, то на другой бок, снимают шкуру с боков и спины. Чтобы при дальнейшей обработке туша не сползала на пол, по хребту оставляют полосу шкуры (1–2 см). С задних и передних окороков шкуру снимают без ножа, отделяя ее кулаком с оттопыренным большим пальцем.

После снятия шкуры шею надрезают так, чтобы голова не отделилась от туловища, и, вскрывая тушу по средней линии, вынимают внутренние органы, не трогая почки. Сало и кишечный жир отделяют осторожно, чтобы не испачкать их кровью или содержимым кишок. Загрязненное сало сразу обмывают. Если этого не сделать, вкус его ухудшается. Тушу и ливер необходимо показать ветеринарному врачу. Это нужно делать во всех случаях, на какие бы цели мясо не предназначалось. После осмотра тушу рубят на две половины, обмывают загрязненные части и помещают в холодное место, где она в течение двух суток созревает.

Снятую шкуру надо свернуть вдоль по хребту щетиной наружу и оставить для остывания на 30–45 минут. По истечении этого срока, но не больше чем через 2 часа, с нее удаляют прирези сала и наружные загрязнения, если они не были отмыты перед забоем свиньи. Консервируют свиную шкуру так же, как шкуру овцы или козы.

Кролик относится к наиболее скороспелым и плодовитым животным. Период беременности у маток продолжается 29–32 дня, приплод составляет 6–9 крольчат. Молодняк растет очень быстро: вес 50-граммовых при рождении крольчат достигает к 20-дневному возрасту 250 г, а к четырехмесячному – 1,7 кг.

Наиболее распространены породы кроликов мясо-шкурного направления: белый великан (средний живой вес 4,7–6 кг), шиншилла (2,5–4 кг), серый великан (4,5–6,8 кг), серебристый (4–4,8 кг) и др. От кроликов ангорской породы получают также и пух. От одной крольчихи с приплодом можно получить в год 50 кг и более мяса, а от крольчихи пуховой породы – 1–1,5 кг пуха.

Определить пол кроликов довольно просто. Для этого нужно взять животное одной рукой за холку, перевернуть брюшком вверх и пальцами другой руки оттянуть кожу возле полового органа по направлению к хвосту: у самцов – трубочка.

Самки кроликов могут оплодотворяться в любое время года, охота у них наступает каждые восемь-девять дней. Уже на второй день после окрола самки приходят в охоту, и их можно спаривать с самцами. Для случки самку подсаживают в клетку к самцу, а не наоборот. В чужой клетке самец может не сделать садку. Для того чтобы быть уверенным в том, что самка оплодотворена, на пятый-шестой день после покрытия случку следует повторить. Если самка отобьет самца – значит, она оплодотворена; если она самца примет – значит, оставалась холостой и ее снова через пять-шесть дней надо соединить с самцом. Лучшее время для спаривания кроликов: зимой – от 11 до 15–16 часов, летом – рано утром и вечером. Один самец в день может покрыть четыре самки. Через каждые два дня самцу надо давать отдых.

Двухъярусная клетка для кроликов: а – общий вид (1 – поддон; 2 – нижний ярус; 3 – верхний ярус); б – маточник; в – кормушка для корнеплодов; г, д – кормушка для комбикормов; е, ж – верхний и нижний ярусы; з – поддон. 1 – крыша; 2 – рама верхнего яруса; 3 – кормушка для корнеплодов; 4 – поилка; 5 – дверцы отсадочного отделения; 6 – дверцы корнеплодной кормушки; 7, 17 – скатной лоток; 8, 13 – кормушка для комбикормов; 9 – ясли; 10 – заслонка гнездового отделения; 11 – рама нижнего яруса; 12 – решетка яслей; 14 – бачок для сбора навоза; 15 – маточник; 16 – дверца маточника; 18 – рама подставки; 19 – откидная лавка; 20 – ящик

Фрагмент в сборе (а) и каркас (б) поддона клетки: 1 – каркас; 2 – передняя стенка; 3 – шахта; 4 – шпингалет для люка шахты; 5 – полка; 6 – навозный бункер; 7 – задвижка бункера

Фрагмент в сборе (а), вид сзади (б) и каркас (в) нижнего яруса клетки: 1 – перегородка между поилкой и кормушкой; 2 – каркас; 3 – скатная шахта; 4 – сетчатая стенка выгульного отделения; 5 – кормушка для корнеплодов; 6 – шпингалет; 7 – люк шахты; 8 – заслонка лаза; 9 – маточник; 10 – дверь (откидная) гнездового отделения; 11 – задняя стенка гнездового отделения; 12 – дверь перед поилкой; 13 – кормушка для комбикормов; 14 – дверь-ясли (откидная вниз); 15 – фиксатор бункера откидной двери-яслей

Мини-фермы вне помещений: а – для откорма молодняка в двухъярусных клетках с вольерами (1 – клетка; 2 – лаз; 3 – вольер; 4 – дверца; 5 – кормушка); б – под навесом в надворном хозяйственном блоке (1, 5 – двухъярусные клетки для содержания отнятых крольчат и откармливаемого молодняка; 2 – кормушка; 3 – дверца; 4 – двухъярусные клетки для содержания маточного поголовья с подсосными крольчатами; 6 – строительные элементы)

Первый раз молодых маточек пускают в случку в возрасте четырех месяцев при живом весе около 2 кг (мелкие породы кроликов) или в возрасте пяти месяцев при живом весе не менее 3,5 кг (крупные породы). Самца как производителя можно использовать первый раз в возрасте восемь месяцев. По наблюдениям практиков-кролиководов, предельный возраст племенного использования кроликов равен восьми-десяти годам, но чаще всего как производителей их используют в течение четырех-пяти лет. При подборе самца для крольчихи надо проследить за тем, чтобы они не были родственными. В результате родственного разведения у кроликов часто появляется слабое потомство.

Принести здоровых, крупных крольчат могут только хорошо упитанные матки. При плохом кормлении ухудшается рост молодняка и увеличивается число мертворожденных крольчат.

Самодельные клетки для кроликов: а – для молодняка без выгула (1 – дверца; 2 – кормушка); б – на две подсосные кроликоматки с постоянным гнездовым отделением (1 – кормушка; 2, 6 – дверцы кормового и гнездового отделения; 3 – перегородка; 4 – лаз; 5 – гнездовое отделение)

В период беременности, особенно во вторую половину, маток следует кормить хорошим сеном, зерном злаковых и бобовых культур и обязательно давать сочные корма (морковь, картофель, капусту и др., а летом – зеленую траву). Сукрольных маток не следует брать в руки, но если появится такая необходимость, делать это нужно осторожно, одной рукой взяв за холку, а другой поддерживая снизу.

За три-пять дней до окрола в клетку к самке, особенно в зимний период, надо поставить маточник или отгородить в клетке угол сплошной перегородкой, куда положить сухую подстилку. При зимних окролах это место следует утеплить. Накануне окрола в маточник ставят наполненные водой поилки; если этого не сделать, во время окрола матка, испытывая сильную жажду, может съесть своих крольчат.

За три-четыре дня до окрола, т. е. на 27–28-й день после случки, от матки отсаживают крольчат предыдущего окрола. Клетку чистят, моют, дезинфицируют, стелют в нее мягкую солому. Переносить маток из одной клетки в другую в последние дни перед окролом не рекомендуется. При приближении срока окрола крольчиха начинает строить гнездо, мнет в зубах солому, складывает ее в кучу, выщипывает из себя пух и устилает им гнездо.

Окрол происходит большей частью ночью и редко – утром или днем. Нормальный окрол продолжается 10–15 минут.

Крольчата рождаются слепыми и голыми. После облизывания крольчат матка укладывает их в гнездо, кормит и хорошо укрывает пухом. После этого она съедает послед и пьет воду. Часто первородящие матки разбрасывают крольчат по клетке и не укладывают их в гнездо. За такими кроличихами необходимо следить, помочь им собрать и уложить приплод в гнездо, застывших крольчат попытаться отогреть. Если это сразу не удается, их собирают в корзину с теплой мягкой подстилкой и ставят на теплую печь.

Чтобы матка не поедала свой приплод, необходимо:

• правильно кормить ее в период беременности (давать рекомендуемое количество корма хорошего качества);

• следить, чтобы во время окрола около матки была вода для питья;

• от маток, замеченных в поедании крольчат, не оставлять молодняк на племя.

Сразу после окончания окрола нужно осмотреть гнездо, поправить его, удалить мертворожденных крольчат. Делать это нужно в отсутствие матки.

В первые дни надо следить, хватает ли крольчатам молока. При хорошей молочности матки у них всегда наполнены животы, гладкая, блестящая кожа, в гнезде крольчата лежат спокойно. У крольчат, которым не хватает молока, живот впалый, кожа морщинистая, они часто пищат.

Если принесли помет сразу две матки, то крольчат от маломолочной матки перекладывают к обильномолочной. Делают это на второй-третий день после окрола. «Чужих» крольчат кладут в середину гнезда и накрывают пухом. Через некоторое время они приобретают запах этого гнезда, и крольчиха не отличает новых крольчат от своих.

Молочность матки постепенно увеличивается до 22–24-го дня лактации, а затем количество молока у нее уменьшается. До 18–20-го дня крольчата питаются почти одним материнским молоком, поэтому кормление подсосных маток должно быть обильным. Если матка не подпускает крольчат, нужно применить принудительное кормление. Для этого все гнездо вместе с маткой уносят в теплое помещение, матку кладут на спину и прикладывают к соскам крольчат. Когда все крольчата будут накормлены, их уносят на место. Через два часа такое кормление повторяется, и так продолжают до тех пор, пока крольчата не окрепнут и не будут сами находить соски.

На пятый день крольчата покрываются пушком, на 9–10-й день начинают прозревать, на 16–18-й день выбегают из гнезда и начинают пробовать корм матери. С этого времени матке дают более мягкие корма (дробленое зерно, мелкое сено, красную морковь, летом – хорошую молодую траву).

При уплотненных окролах крольчат отнимают от маток на 28–30-й день, всех вместе. При неуплотненных окролах крольчат отсаживают в отдельные клетки на 45-й день. Содержать крольчат всем гнездом можно только до 3-месячного возраста; у 3,5-месячного молодняка наступает половое созревание, и маточки могут преждевременно оплодотвориться родственным самцом.

В первые полтора-два месяца после отсадки за крольчатами нужно ухаживать особенно хорошо. В этот период молодняк быстро растет, линяет и особенно предрасположен к желудочно-кишечным заболеваниям. Кормить крольчат в это время нужно четыре-пять раз в сутки небольшими порциями, концентраты давать дроблеными (овес, ячмень) или намоченными (горох, фасоль, кукуруза). Первое время крольчат лучше кормить теми же кормами, какие они получали под маткой. Переход на новый корм проводить постепенно. Кормят крольчат только свежей, подвяленной на солнце травой. Скармливание согревшейся травы вызывает желудочно-кишечные заболевания. После отъема от матки крольчатам следует давать молоко, по 15–20 мл на голову в день.

Сильных крольчат следует сразу же отсадить от слабых. Если их содержать в одной клетке, сильные крольчата будут оттеснять слабых от корма, и те погибнут. Слабых крольчат нужно усиленно кормить.

Основные корма для кроликов – сено, трава, корнеплоды. Из зеленых кормов можно использовать клевер, злаковые растения, а также сорняки (полынь, подорожник, осот, молочай, одуванчик, тысячелистник, крапиву, лопух, сурепку и др.), листья и кочерыжки капусты, листья подсолнечника, ботву корнеплодов, листья осины, липы, ивы, рябины и других древесных и кустарниковых пород. Перед скармливанием кроликам траву необходимо провялить на солнце. Траву бобовых растений (клевер, вику, горох) следует давать осторожно, чтобы не вызвать заболевания кишечника. Ее дают в смеси с травой злаковых трав и не больше 50 г на одну взрослую особь в день.

Маточник (а) и ясли (б)

Из грубых кормов для кроликов наиболее пригодны сено луговое или бобовое (хорошо облиственное), веники из молодых веток, яровая солома; из сочных – морковь, свекла, турнепс, картофель, тыква, корки арбуза, капуста. Концентрированные корма для кроликов – овес, ячмень, кукуруза, горох, вика, чечевица, отруби, комбикорм. Можно давать кроликам яблоки, рябину, желуди, очистки картофеля (мытые), молочные корма (молоко, обрат, простоквашу), минеральные (поваренную соль, мел, костную муку). Корма должны быть свежими, незаплесневелыми, незагнившими.

В летнее время кроликов можно кормить травой с незначительной добавкой концентратов. Ранняя весенняя зелень – дикорастущие травы, одуванчики, крапива – прекрасный корм для кроликов. Но не рекомендуется кормить их все время одной и той же травой. Замечено, например, что крольчата, которым дают только одуванчики, заметно отстают в росте. Такие растения, как болиголов, дурман, белена, наперстянка, ландыш, вороний глаз, живокость, чистотел, ядовиты, давать их кроликам нельзя.

В зимнее время кролики охотно поедают корнеплоды и картофель. Дают их сырыми, очищенными от земли или вымытыми. Промерзшие корнеплоды варят, а красную морковь оттаивают и дают в сыром виде, – это самый полезный для них корм. Сено – основной корм для кроликов в зимнее время, но убранное в поздние сроки, грубое сено они едят плохо. Зимой кроме сена на ночь можно давать свеженарубленные ветки с корой. Кору кролики очень любят.

Кормушка желобковая

Лучшим концентрированным кормом для этих животных является овес. Скармливают его в сухом виде. Другие зерновые корма – горох, кукурузу, чечевицу, вику – за 2–3 часа до скармливания замачивают. Отруби и комбикорм дают слегка увлажненными. Ячмень лучше скармливать в дробленом виде. Минеральные корма (поваренную соль, мел) смешивают с концентратами. Чем лучше по качеству основные корма, тем меньше можно давать минеральной подкормки. Листья свеклы обязательно надо посыпать молотым мелом.

Поить кроликов нужно ежедневно утром и вечером перед кормлением, а в особенно жаркие дни – и днем. В холодную погоду животных, за исключением подсосных маток, можно поить один раз в день водой комнатной температуры. Если такой воды нет, лучше давать снег, а не холодную воду.

Кролики быстро привыкают к определенному режиму, которого следует придерживаться. Подсосных маток и молодняк до 2,5-месячного возраста необходимо кормить не менее четырех раз в сутки, остальное поголовье – не менее трех раз.

Примерные схемы кормления

Трехкратное кормление (зимой):

• в 8 часов – 1/2 часть суточной нормы концентратов и половина суточной нормы сена;

• в 12 часов – суточная норма корнеплодов;

• в 17 часов – остальные концентраты и сено (или веточный корм).

Трехкратное кормление (летом):

• в 6 часов – 1/2 часть суточной нормы концентратов и 1/3 часть нормы травы;

• в 15 часов – 1/3 часть суточной нормы травы;

• в 19 часов – остальные концентраты и трава (или веточный корм).

Поилки для кроликов: а – бутылочная; б – бутылочная с клапаном (1 – бутылка; 2 – навинчиваемая пробка; 3 – гайка; 4 – болт); в – чашечная (1 – гвоздь; 2 – чаша); г – схема автопоилки с использованием чашечных поилок (1, 6 – вентили; 2 – чашечная поилка; 3 – пол клетки; 4 – смывной бочок; 5 – водопроводная труба; 7 – труба для подачи воды к поилкам)

Четырехкратное кормление (летом):

• в 6 часов – 1/3 часть нормы концентратов, 1/4 часть нормы травы;

• в 11 часов – 1/3 часть нормы концентратов (или слегка подсушенные корочки хлеба);

• в 16 часов – 1/2 часть нормы травы;

• в 19 часов – остальные концентраты и трава (или веточный корм).

Кролики хорошо откармливаются. Чтобы получить вкусное и питательное мясо, лучше всего откармливать в течение месяца молодняк в возрасте 3,5–4 месяца или взрослых кроликов. В первые 10 дней после начала откорма кроликам значительно сокращают дачу сена и увеличивают количество концентратов. Лучшие корма в этот период: кукуруза, овес, ячмень, зернобобовые смеси, пшеница. В качестве добавок к концентрированным кормам используют молодую траву, ботву моркови, листья и кочерыжки капусты, желуди. В следующие 10 дней животным дают корма, способствующие интенсивному отложению жира: кукурузное зерно, овес, ячмень вареный, слегка подсоленный картофель в смеси с отрубями. В последние 10 дней кроликов нужно кормить так, чтобы они поедали максимальное количество пищи.

Добиться этого можно скармливанием ароматических трав – укропа, петрушки, сельдерея и других растений, охотно поедаемых этими животными. Одновременно дают различные концентраты, состав их часто меняют. Грубого корма скармливают минимальное количество (табл. 8).

Лучше всего кролики откармливаются, если они рассажены в клетке по одному. Откорм можно считать законченным, когда у них прощупываются жировые отложения в области холки и паха, а спинные позвонки прощупать не удается. Хорошо откормленный кролик становится округлой формы, мех у него гладкий, блестящий.

Таблица 8

Примерные рационы для кроликов (граммов на голову в день)

На одну крольчиху живым весом 4 кг, при получении от нее 20 крольчат в год, требуется такое количество кормов:

Трава – 600–700 кг.

Картофель, морковь и другие корнеплоды – 100–150 кг.

Зерновые корма – 80–100 кг.

Соль – 15–20 кг.

Мел и костная мука – 7–10 кг.

Примерные нормы потребления кормов для крольчих указаны в табл. 9.

Таблица 9

Примерные нормы потребления кормов для крольчих

Для кроликов можно оборудовать клетки или снаружи, или в сарае на высоте 80 см от земли или пола. Целесообразно все клетки для кроликов делать переносными, с тем чтобы в любое время в зависимости от погоды поставить их или под навес, или в прохладное место, или повернуть фасадом. Нужно иметь в виду, что кролики подвержены тепловым ударам, от которых беременные матки часто погибают, поэтому на крышу клетки летом нужно класть ветки или солому.

Пол в клетках делают из хорошо оструганных, плотно пригнанных досок, уложенных с небольшим уклоном к лицевой стороне; по всей длине клетки оставляют щель шириной до 2 см для стока мочи. Чтобы в клетке было всегда чисто и сухо, делают двойной пол: поверх сплошного пола накладывают выдвижные щитки из деревянных реек. Расстояние между рейками – 1,7–2 см, ширина реек – 2 см. Реечные полы особенно удобны для содержания подсосных маток. Такой пол предохраняет крольчат от заражения опасным заболеванием – кокцидиозом, возбудители которого находятся в кале.

Крышу у клетки лучше делать односкатной, с наклоном к задней стенке. Для защиты от дождя и солнца с фасадной стороны делают козырек. На передней стенке рядом с дверкой оборудуют наружные ясли для сена и травы с решеткой из вертикально поставленных металлических или деревянных прутьев, укрепленных на расстоянии 3–5 см один от другого. В клетке на высоте 15–20 см от пола нужно сделать полочку для отдыха подсосной матки; это особенно необходимо ей в то время, когда крольчата начинают выходить из гнезда.

Садки для кроликов: а – переносной с одной и двумя ручками; в – перекатывающийся («самоходный»). 1 – щит кожуха; 2, 6 – длинная и короткая полуоси; 3 – противовес; 4 – торцовый диск барабана; 5 – решетчатый барабан; 7 – кожух

В каждой клетке должно быть два отделения: кормовое и гнездовое, разделенные перегородкой с дверкой. В гнездовом отделении самка кролится, и там первые дни вместе с ней находятся крольчата. В кормовом отделении животные бывают только во время еды. Если клетка не разделена на две части, то гнездовую часть отделяют вставной доской, чтобы крольчата не расползались по клетке, или за несколько дней до окрола матки в клетку вставляют маточник. В зимнее время маточник утепляют со всех сторон.

Молодняк после отсадки можно содержать в обычных клетках, помещая в каждую пять крольчат в возрасте до трех месяцев или двух-трех крольчат старших возрастов. Можно также сделать более вместительные клетки, например, размером 150×70 см, в такой клетке свободно разместятся 10–12 крольчат в возрасте до трех месяцев. Для летнего содержания кроликов очень удобен переносный садок. Переносные садки изготавливают из деревянного каркаса и металлической сетки. Верх садка на 30–35 см накрывают фанерой со всех трех сторон, создавая этим убежище для кроликов на время непогоды. Через сетчатый пол кролики могут свободно доставать траву. Время от времени садки передвигают. В одном садке можно держать до восьми кроликов.

Концентраты, мягкие и сочные корма, а также воду лучше всего давать в глиняной круглой посуде с утяжеленным дном, которую кролики не могут перевернуть. Кормушку для концентратов можно сделать из двух дощечек, сколоченных под углом одна к другой. Чтобы концентраты не разбрасывались, на бортик кормушки набивают планки (они должны немного нависать над ее внутренней стороной).

Шерсть кроликов имеет свойство сваливаться, поэтому пуховых кроликов необходимо периодически расчесывать гребнем. Пух собирают путем выщипывания или стрижки. Предварительно шерсть на кролике расчесывают, удаляют из нее сор и аккуратно выщипывают пух, пользуясь при этом гребенкой с рукояткой; прядь пуха зажимают между большим пальцем и гребенкой и делают легкий рывок рукой. Выщипывают только тот пух, который легко отделяется. Выщипывание начинают с задних участков спины, затем переходят к другим частям туловища. Кролиководы знают, что пух от выщипывания более ценный, чем от стрижки.

Стригут кроликов остроконечными ножницами. Для того чтобы стричь было удобнее, на спине животного делают пробор, от которого и начинают срезание пуха. Пух срезают в один прием, как можно ближе к коже. На ногах и голове пух не стригут – здесь он короткий и непригоден для прядения.

С кролика пуховой породы пух можно собирать в течение всего года, но зимой его выщипывают не полностью, а летом (при линьке) проводят полное выщипывание или стрижку. Пуховой покров у ангорских кроликов при нормальном их кормлении сменяется примерно через каждые два месяца, поэтому собирать пух следует через такой же промежуток времени. С беременных маток пух собирают только в первые 12 дней после покрытия. Первый раз пух собирают у двухмесячных крольчат и потом через каждые 2–2,5 месяца. При выщипывании пуха ни в коем случае нельзя применять силу, так как при этом на коже у кролика образуются ссадины и обрывы, которые потом долго не обрастают. Особенно осторожно надо снимать пух с крольчат.

Шерсть-линьку также можно использовать для прядения. Как известно, на устройство гнезда матки выщипывают свой пух. В теплое время года этот пух можно без вреда для крольчат собрать, но делать это нужно очень осторожно, чтобы не разрушить гнездо.

Купленных кроликов первые три недели нужно держать в отдельном помещении. Если по прошествии этого времени среди них не окажется больных, вновь приобретенных кроликов можно помещать вместе с остальными, но в разные клетки. При каждом случае возникновения заболевания нужно дезинфицировать помещение. Для этого его тщательно очищают от навоза, стены и пол обильно поливают свежегашеной известью (на 10 л воды 2 кг негашеной извести), 1 %-ным раствором формалина или горячим зольным щелоком. Через сутки после такой дезинфекции все помещение нужно вымыть горячей водой и лишь после этого заселять туда животных.

Если крольчатам 20–30-дневного возраста не хватает материнского молока – они начинают поедать грубые корма, предназначенные для матери, в результате чего заболевают воспалением желудка и кишечника. Это заболевание может возникнуть и у взрослых кроликов при поедании недоброкачественных кормов, непровяленой травы, большого количества бобовых трав, а также при грязном содержании.

При заболевании желудочно-кишечного тракта кроликов 12–20 часов выдерживают на голодной диете, а затем начинают понемногу давать доброкачественные, легкопереваримые корма (лучше всего запаренный комбикорм в смеси с вареным картофелем) и проводят лечение.

При нарушении пищеварения (завал кишечника) дают внутрь 3–5 г глауберовой или карлсбадской соли или 11/2 чайной ложки касторового масла; растирают живот 5 %-ным раствором пищевой соли, ставят клизму из теплой, слегка мыльной воды; выпускают больного кролика из клетки для того, чтобы он побегал.

При вздутии живота (тимпании) дают внутрь 5–8 мл 10%-ного раствора ихтиола, осторожно растирают живот, выпускают из клетки для моциона.

При поносе один-два раза в день дают внутрь синтомицин (по 0,1 г) и отвар дубовой коры (1–2 чайные ложки), из сочных кормов дают лишь небольшое количество красной моркови и травы. Овес слегка поджаривают. Летом дают немного доброкачественного сена.

Заболевание печени или кишечника у молодых кроликов в возрасте от 1,5 до 4 месяцев. Признаки заболевания: потеря аппетита, слабость, исхудание, бледность слизистых оболочек, иногда развитие желтухи. Часто наблюдается вздутие живота и понос. Заболевшие животные отстают в росте, нередко погибают. Особенно велик падеж молодняка в возрасте до двух месяцев.

Радикального средства лечения против кокцидиоза кроликов пока нет. Но этого заболевания можно не допустить, если выполнять следующие правила:

• содержать кроликов в клетках с реечным или сетчатым полом, на котором не задерживается кал;

• поддерживать в кормушках чистоту: летом ежедневно, а зимой через день тщательно очищать клетки;

• периодически дезинфицировать клетки путем обваривания их крутым кипятком;

• не допускать загрязнения корма калом, для чего корма нужно класть не на пол, а в кормушки; вода в поилках должна быть чистой, ее нужно чаще менять;

• в помещении, где содержатся кролики, всегда должно быть сухо.

Заболевают взрослые кролики и молодняк. Признаки заболевания: слизистые или гнойные истечения из носа, кролик чихает, на передних лапках появляются зачесы.

Больных кроликов надо немедленно отделить от здоровых. Один раз в день в течение 7–10 дней больному животному вводят в каждую ноздрю 4–5 капель 1 %-ного раствора фурацилина. Кроликов, не выздоровевших в течение 15 дней, целесообразно забить.

Заболевают крольчата в возрасте от 20 дней до трех месяцев. Признаки заболевания: слюнотечение, исхудание.

Ротовую полость промывают 2 %-ным раствором медного купороса или один раз в день в течение трех-четырех дней засыпают в рот порошок белого стрептоцида. Кормят мягкими высокопитательными кормами.

Сортность шкурки зависит от времени и техники забоя кроликов. Лучшее время для получения ценных шкурок – ноябрь и декабрь, в этот период у животных образуется самый густой и теплый шерстный покров. При забое кроликов летом хорошую шкурку большого размера можно получить от животных с законченным процессом линьки. У всех кроликов сначала начинает линять хребет, затем бока и бедра. Чистая белая кожа кроликов на бедрах означает, что процесс линьки закончен.

Последовательность операций (I–IV) при съеме и первичной обработке шкурок кроликов и нутрий: I – выполнение надрезов кожи на тушке перед съемом шкурки (линии надрезов показаны пунктиром): а – у кролика, б – у нутрии; II – съем шкурки: а – съем шкурки с тушки кролика, б, в – фиксаторы для подвески тушек за задние ноги; III – обезжиривание шкурок: а – деревянная болванка для обезжиривания шкурки, б, в – обезжиривание шкурки кролика на правилке и нутрии – на болванке; IV – сушка на правилках шкурок кролика (а) и нутрии (б): 1, 2 – шкурки кролика и нутрии, 3, 5 – правилки, 4 – мелкий гвоздь

Правилки: 1 – клиновидная сплошная из дерева; 2–5 – раздвижные правилки

За сутки до забоя кролику не дают корма и воды. Забивают этих животных ударом палки. Левой рукой кролика берут за задние ноги, головой вниз, и, после того как он успокоится, наносят резкий удар в затылок за ушами и сразу же острым ножом удаляют один глаз. В это отверстие вытекает кровь. Для полного обескровливания тушку подвешивают за задние ноги на несколько минут. После обескровливания необходимо удалить содержимое мочевого пузыря, чтобы оно не попало на мясо в тот момент, когда будут вынимать внутренности. Для удаления мочи тушку берут за передние ноги или за уши, поднимают головой вверх и несколько раз проводят рукой вниз по животу. Снимают шкурку с тушки, подвешенной вниз головой. Сначала делают круговые надрезы выше скакательных суставов задних ног. От этого места разрезают шкурку по внутренней стороне ног через основание хвоста. Острым ножом обрезают передние ножки по пястный сустав, а уши – у самого основания. Делать это нужно очень осторожно, чтобы на шкурке не было разрывов и порезов. Захватив ножку около круговых надрезов, шкурку тянут вниз со всего туловища чулком, волосом внутрь. Снимая шкурку с головы, надо сделать надрезы вокруг глаз, ушей и носа. При снятии шкурки пользуются ножом только в необходимых случаях и очень осторожно.

Парную шкурку надо сразу расправить на правилке. Натягивают ее во всю ширину и длину, до своего полного размера, чтобы на шкурке не было складок, которые плохо просушиваются и подопревают. Растянутую шкурку у огузка и задних ног лучше прикрепить гвоздями. С натянутой шкурки надо сразу же удалить оставшиеся жир и мясо. Делается это осторожно, острым ножом. Расправленную и обезжиренную шкурку вешают в хорошо вентилируемом помещении с температурой не выше 30 °C. Сушить около печки или на солнце кроличьи шкурки нельзя, они будут ломкими. Правилку для растягивания шкурок делают из любого дерева (кроме смолистых пород), из одной сплошной доски или из двух закругленных с боков планок толщиной не более 3 см.

Приобретать нутрий можно в любое время года, но необходимо обеспечить перевозку животных таким образом, чтобы в холода им было достаточно комфортно и тепло. Летом перевозить нутрий можно в неутепленных переносных клетках или, если перевозку осуществляют на небольшое расстояние, в обычных мешках, закрытых корзинах (в мешках перевозить не более двух-трех небольших по размерам молодых животных во избежание травм и гибели).

Взрослых нутрий и беременных самок перевозят по одной в сетчатых клетках (выгулах). Размеры клетки для взрослого зверя: длина – 50–60 см, ширина и высота – 30–40 см. Клетки изготавливают из досок, толстой фанеры, металлической сетки, наверху укрепляют ручку для переноски. Зимой клетки необходимо утеплить подручными материалами, укрыть, обвязать и перевозить в утепленной машине, вагоне.

Помещения для содержания нутрий во многом повторяет то, которое оборудуют практически так же, как и для кроликов.

Нутрия

При сооружении помещений или клеток для содержания нутрий нужно учитывать, что они ведут полуводный образ жизни. В настоящее время широко практикуется «безводное» содержание этих животных: клетки без бассейнов стоят значительно дешевле, уход за нутриями проще, а расход кормов на 10–20 % меньше, чем при «водном» содержании. Поэтому в холодное время года на большинстве ферм нутрий содержат без воды для купания.

В теплое время года зверей также можно содержать в клетках без воды для купания, но обязательно с затенением клеток и питьевой воды. Однако необходимо отметить, что при содержании без воды для купания нутрии лишаются естественного моциона, физических нагрузок при плавании и нырянии, у них затормаживается рефлекс расчесывания волос. У взрослых животных это приводит к заметным изменениям в обмене веществ: увеличивается отложение жира, у племенных нутрий снижаются оплодотворяемость и плодовитость, а у молодняка старше 6–7 месяцев ухудшается качество шкурок (за счет появления таких дефектов опушения, как свалянность, потертость и недоразвитость волоса).

Другим важным фактором, влияющим на жизнедеятельность нутрии, является температура воздуха. В районах с непродолжительной и мягкой зимой для содержания нутрий используют наземные или приподнятые над землей клетки с открытыми выгулами, размещаемые под открытым небом.

В более холодных районах домики устанавливают в сараях, а выгулы – на открытом воздухе. Для содержания нутрий в помещениях можно использовать только сетчатые выгулы с подстилкой, размещая их в несколько рядов и ярусов. При этом надо помнить, что температура в сарае должна быть положительной (при температуре 15 °C внутри помещения нутрий можно содержать в сетчатых выгулах и без подстилки).

Оборудование для содержания нутрий: а – клетка с деревянным домиком и сетчатым выгулом (1 – выгул; 2 – дверца; 3 – домик); б – схема загона в плане для выращивания и спаривания молодняка нутрий (1 – канал; 2 – сетчатый козырек; 3 – бассейн; 4 – выгульно-кормовая площадка; 5 – дверца; 6 – навес или домик для зверьков)

Для строительства клетки используют цемент, кирпич, доски, металлические листы, пруты. Из бетона можно делать стенки домика и выгула и пол в клетке; но часто стенки выгулов и домиков строят из прочного красного кирпича, а потом оштукатуривают. Домик не углубляют в землю, от этого в нем становится сыро, а он должен быть сухим и теплым. В домиках должны быть заделаны все щели во избежание сквозняков. Домики часто сооружают попарно (т. е. одна из боковых стенок – общая для двух домов для экономии стройматериалов).

Домики можно строить одно– и двухкамерные (для длительного содержания нутрий в морозную погоду). Первая «комната» двухкамерного домика используется как кормовое отделение, а вторая (дальняя) – как гнездо. Из первой «комнаты» через лаз животное попадает в выгул. Лазы квадратные – размером 20×20 см; обычно лаз располагают около совмещенной стенки для уменьшения сквозняков.

Для самки с 5–7 щенками при семейном разведении или для 5–8 голов отсаженного молодняка домик должен иметь следующие размеры: длина – 100 см; ширина – 60–80 см; высота передней стенки – 70 см, задней – 50 см. Размеры домика зависят от того, будут ли в них содержать только взрослых самок со щенками, самцов, отсаженный молодняк группами или будут применять семейное разведение (2–3 самки и самец).

Выгул предназначен для прогулок животных, в теплое время года здесь раздают корма. Размеры выгулов: длина – от 100 до 250 см; ширина – от 80 до 140 см. Так как нутрии хорошо лазают и имеют цепкие передние лапы, высоту стенок открытых выгулов делают не менее 80 см; при высоте стенок ниже 80 см по периметру выгула устанавливают козырек шириной 30 см.

Можно построить закрытый выгул, тогда высота стенок может быть 45–50 см, верх затягивают оцинкованной сеткой (ячейка 2,5×2,5 см). С обеих сторон выгула делают в крыше дверцы для уборки территории и ловли зверей. Ширина дверцы равна ширине выгула, а ее длина – 50–60 см.

Разрез одноярусной клетки для содержания нутрий: 1, 10, 13 – кирпичные кладки; 2, 8, 15 – сетчатые крышка, наклонная стенка, дверца и пол; 3 – домик; 4 – пол выгула; 5, 9 – петли; 6 – выгул; 7 – щель для слива воды из бассейна; 11 – бетон; 12 – бассейн; 14 – поддон для сбора навоза; 16 – опора

Бассейн нужен для купания, кроме того, из него нутрии пьют воду. Пол в выгулах имеет наклон в сторону бассейна. Бассейн делают по ширине выгула, длина его – 60–80 см, глубина – 30–40 см. Наполняют бассейн водой с помощью подведенных труб или общего лотка, проходящего вдоль внешней стенки бассейнов. Для сооружения изолированных бассейнов используют бетонированный желоб, который разделяют глухими перегородками. Грязную воду сливают через отверстие в дне, закрываемое пробкой, в канал, расположенный ниже уровня бассейнов под всем рядом клеток. В этот же канал через горизонтальную щель шириной 2–3 см во внешней стенке бассейнов собирается избыток воды. Данный способ заполнения и уборки бассейнов – самый трудоемкий, но и самый гигиеничный.

Наиболее простой и широко используемый способ заполнения и очистки бассейнов, когда вода – как чистая, так и грязная – поступает в бассейн из общего канала через вертикальные щели шириной 2,5–3,0 см в торцевой стенке. Иногда эту стенку бассейна делают из сетки с ячейкой 2,5×2,5 см (ширина щелей и размер ячейки сетки выбраны с учетом способности новорожденных щенков пролезать в более широкие отверстия). Наполнение или спуск воды из таких бассейнов осуществляют, открывая или закрывая затвор, расположенный в конце канала. Однако при этом способе грязная вода может служить источником инфекционных заболеваний нутрий.

Недостаток наземных стационарных клеток в том, что бетонные домики холодные, а их обслуживание трудоемко (чистка домиков, выгулов, бассейнов и каналов, раздача корма и вывозка навоза ведутся вручную). Из-за отсутствия дверок ловить зверей в них неудобно. В клетках такой конструкции часть зерновых кормов поедается птицами. Кроме того, высока стоимость клеток.

Сетчатые клетки для нутрий на ножках. Клетка состоит из домика и выгула или из домика, выгула и бассейна. Сетчатые клетки устанавливают на ножках высотой 70–80 см. Домик сооружают из двух слоев шпунтованных досок с прокладкой из толя; деревянные поверхности, обращенные к нутриям, обивают сеткой или листовым металлом. Пол цементный, толщиной 3–5 см. Крышу домика навешивают на шарнирах.

Размеры домика следующие: длина – 60–70 см, ширина – 80–90 см, высота передней стенки – 80 см, задней – 40 см, лаза в выгул – 20×20 см.

Каркас выгула делают из металлических прутьев диаметром 8–10 мм и обтягивают сеткой с ячеей 25×25 мм. Можно каркас делать сборным из деревянных рамок. В этом случае его собирают таким образом, чтобы внутрь выгула не попадали не защищенные сеткой деревянные детали. Для рамок используют бруски сечением 50×50 мм. Размеры выгула: 1,2–2,0×0,8–0,9×0,4–0,5 м. Дверца выгула расположена посредине боковой стенки и имеет размер 60×50 см.

Напротив дверцы на сетчатом дне выгула располагают кормовой столик из цемента толщиной 5 см, шириной 60 см и длиной 80–90 см; по краям столика имеются цементные бортики высотой 7–8 см. Поение нутрий в сетчатых клетках можно осуществлять из бассейнов или различных поилок.

Наземная стационарная клетка для нутрий: 1 – канал; 2 – бассейн; 3 – выгул; 4 – домик; 5 – лаз

Поилки и кормушки должны быть изготовлены из материалов, не поддающихся зубам животных (металл, керамика и т. д.); вместимость поилки – около 2 л.

В зонах с умеренным и холодным климатом содержание и разведение нутрий без закрытых помещений невозможно. Помещения для нутрий можно строить панельно-засыпными, из кирпича или легких строительных материалов (саман, плоский шифер).

Основное требование к закрытым помещениям – поддержание заданной температуры, особенно в холодный период года. Для нутрий оптимальная температура воздуха – 15 °C. Такую температуру поддерживают разными способами (от этого зависят способы утепления или обогрева помещения, конструкции клеток).

В районах с непродолжительным холодным сезоном клетки можно располагать в закрытых помещениях. При этом внутри находятся только домики, а выгул с бассейнами – на улице. В теплую погоду задвижки (шибера) на лазах открывают, и животные пользуются всей клеткой; в холодные дни лазы перекрывают, закладывают больше подстилки и кормят нутрий в домике. В клетках, установленных на открытом воздухе, в холодное время года для подстилки следует использовать дешевые и доступные материалы: солому, древесную стружку, листья, мох и т. п.

В регионах с холодным климатом (зима длится более трех месяцев) лучше строить помещения с отоплением.

При содержании нутрий только в помещениях целесообразно использовать клетки, предназначаемые для определенных половозрастных групп. Для содержания самки с приплодом (до 11 щенков) вполне достаточна клетка с площадью пола 0,5–0,6 м²; для 5–7 голов отсаженного молодняка до 10-месячного возраста – 1,3–1,4 м². Клетки изготовляют из сетки и устанавливают в один или несколько ярусов. Каждая клетка имеет кормушку и поилку. Летом клетки с нутриями можно переносить из помещения на улицу под навес с оградой.

В теплый период года для содержания отсаженного молодняка нутрий и случки взрослых самок можно применять ограждения – загоны. В зависимости от вместимости они имеют разные размеры. В загоне должны быть бассейн, навес или домик для защиты от солнца и непогоды, а также кормовая площадка из бетона, кирпича.

Рациональное кормление является необходимым условием экономически успешного разведения нутрий, так как в себестоимости шкурок нутрий корма занимают до 50 %. Перекорм и недокорм вредны для здоровья зверей. Нужно стремиться при минимальных затратах на корма выращивать здоровых животных. В естественных условиях нутрия ведет полуводный образ жизни, она – грызун, обитает в теплом климате и кормится сочными частями растений, которые при этом бедны клетчаткой, но богаты крахмалом и сахаром. Взрослая нутрия за сутки подгрызает и вытаскивает из воды 20 кг зеленых растений, но съедает от них лишь 10–20 %.

Кормушки и поилки для нутрий: а – кормушка-ясли (1 – сплошная боковая стенка кормушки; 2 – сетчатая стенка клетки; 3 – сетка яслей; 4 – желобковый поддон); б – кормушка с размещением корма под сеткой; в, г – круглая и прямоугольная поилки; д – кормушка с накладной решеткой (1 – накладная решетка; 2 – петля; 3 – емкость для корма); е – кормушка коробчатого типа (1, 2 – сетчатые дверца и стенка клетки; 3 – кормушка)

Нутрии недостаточно приспособились перерабатывать обычные зеленые корма – траву, сено, силос, ветки с деревьев (обычный рацион кролика), ей необходимы корневища, луковицы, нежные прикорневые части водных растений. Достать все это непросто, но их можно заменить комбикормами, зерновыми концентратами, корнеплодами, добавлять к ним обычную траву и сено в определенном соотношении. Тогда нутрии нормально растут и размножаются.

Концентрированные корма – это комбикорма, зерна злаковых растений и продукты их переработки. Они занимают наибольший удельный вес в зимних и летних рационах нутрий (70–85 % от энергоемкости рациона). Главное достоинство этих кормов – большое содержание питательных веществ и энергии в 100 г корма (250–300 ккал обменной энергии).

Взрослая нутрия съедает в различные физиологические периоды (случка, беременность, лактация, выращивание племенного и забойного молодняка) 150–250 г зерна в сутки. Практически этим животным можно давать все виды зерна злаковых, бобовых и продукты их переработки. Из хлебных злаков чаще используют ячмень, кукурузу, овес, пшеницу, рожь, пшеничные отруби, сечку и т. п. Молодняку нутрий до 4-месячного возраста не рекомендуется скармливать цельный овес и грубые отруби, так как щенки вышелушивают зерно и отбрасывают труднопереваримые пленки, составляющие 30–40 % массы овса.

Кормить животных одним зерном нерационально – снижается их продуктивность и возможно ожирение. Это объясняется тем, что зерновые, несмотря на высокую энергетическую питательность, содержат мало некоторых жизненно важных аминокислот, минеральных веществ (кальция и др.) и витаминов (А, В₁₂, С, D). Для повышения полноценности корма необходимо включать в рационы с зерном летом хорошую траву, белковые, минеральные корма, а зимой к тому же травяную муку или сено, корнеплоды.

Для сокращения потерь, улучшения поедаемости и усвояемости зерно перед скармливанием измельчают и увлажняют, зимой запаривают в горячей воде в течение 6–10 часов, а летом замачивают в холодной слабосоленой воде в течение 5–6 часов, затем воду сливают, а зерно смешивают с белковыми кормами и другими добавками.

Взамен зерна нутриям рекомендуется скармливать специальный комбикорм или предназначенные для других животных комбикорма с малым (6–10 %) содержанием в них клетчатки. Нельзя давать нутриям комбикорм с примесями ракушек и т. п. Для кормления нутрий в приусадебных хозяйствах нужно максимально использовать различные пищевые отходы, близкие по питательности к концентратам: сухари, остатки хлеба, каши, супы, картофельные очистки (вареные) и др. При этом пищевые отходы должны быть доброкачественными.

В городах и поселках можно собирать для кормления нутрий пищевые отходы от населения по договоренности, расставляя в подъездах домов специальные ящики-сборники. Свежие пищевые отходы можно давать нутриям сырыми, а сомнительной свежести – вареными. Норма скармливания зависит от их состава и влажности.

Белковые корма растительного происхождения (зерна бобовых) – горох, вика, чечевица, кормовые бобы, соя, а также жмыхи и шроты – содержат 20–40 % переваримого протеина.

Зерна бобовых можно скармливать молодняку и взрослым нутриям по 10–25 г в сутки на голову (высокое их содержание в рационе приводит к запорам и вздутию кишечника). Для повышения переваримости зерно бобовых подвергают различной обработке: измельчают, варят или замачивают и смешивают с другими кормами.

Из жмыхов и шротов нутриям чаще скармливают подсолнечный, льняной, конопляный и соевый в количестве до 20–30 г в сутки на голову. Если жмыхов недостаточно или их дают зверям одновременно с животными кормами, норму их сокращают до 5–15 г в сутки на голову. Мало пригоден для нутрий хлопчатниковый жмых, в котором содержатся ядовитое вещество госсипол и лузга, большое количество клетчатки (30–45 %). Перед скармливанием жмыхи измельчают и смешивают с концентратами.

Кормовые дрожжи (например, гидролизные) – хороший источник полноценного белка для нутрий. Молодняку и взрослым животным кормовые дрожжи дают по 5–15 г в сутки на голову в смеси с концентратами. Кормовые дрожжи в процессе изготовления на заводах подвергают термической обработке (сушке). Поэтому, в отличие от пекарских и пивных, кормовые дрожжи можно скармливать животным сухими (не кипятить), если они доброкачественные, то есть не обсеменены болезнетворными микробами.

Белковые корма животного происхождения. На воле наряду с растительными кормами нутрия частично потребляет как источник полноценного белка и животную пищу пресноводного моллюска-беззубку, снулую или малоподвижную рыбу, пиявок, речных раков, лягушек.

При длительном дефиците в рационе нутрий полноценного белка самки плохо оплодотворяются, абортируют, загрызают приплод; щенки рождаются мелкими, слабыми, растут медленно и имеют низкое качество шкурок. Во избежание этого следует вводить в рацион нутрий в небольшом количестве (5–10 % к массе концентратов) белковые корма растительного и животного происхождения (рыбную, мясную, мясо-костную и кровяную муку, куколок шелкопряда, кровь, мясные субпродукты, молоко, обрат, творог, остатки пищи и т. п.). Так как в чистом виде многие животные корма нутрии поедают неохотно, их можно скармливать в смеси с зерновыми. Рыбу, боенские отходы и сомнительные по качеству животные корма нужно давать в вареном виде. В рыбной и мясо-костной муке, кроме полноценного белка, находятся в достаточном количестве и правильном соотношении важнейшие минеральные вещества – кальций и фосфор.

Сочные корма, прежде всего корнеплоды, благотворно влияют на аппетит, состояние здоровья и продуктивность нутрий. В смешанном концентратно-корнеплодном рационе нутриям дают сочных кормов по 300–500 г в сутки на голову, то есть по массе в 1,5–2 раза больше, чем концентратов; при недостаточном количестве зерна эти животные поедают до 1 кг корнеплодов в сутки на голову. Однако следует помнить, что в сочных кормах много воды и поэтому по энергии (калорийности) они в 5–6 раз уступают концентратам.

Из корнеплодов нутриям скармливают свеклу (кормовую, сахарную или столовую), морковь, брюкву, турнепс, ботву корнеплодов, картофеля. Ботва богата солями щавелевой кислоты, действующими послабляюще и ухудшающими усвоение кальция, поэтому ее можно давать в количестве, не более объема сочных кормов, добавляя мел по 0,5–1 г в сутки на голову (на 100–200 г ботвы). Иногда дают им овощи – капусту (кормовую или кочанную), огурцы, помидоры, щавель, салат; из бахчевых – кабачки, тыкву, арбузы, дыни.

Нутриям можно скармливать отходы свеклосахарного производства и виноградарства – свежие и высушенные выжимки и жом, заменяя ими до половины количества корнеплодов, а также отходы ягод, фруктов.

Иногда нутриям дают в качестве заменителя сочных кормов доброкачественный сырой картофель по 100–200 г в сутки. Однако при больших его нормах в рационе возможны расстройства пищеварения и отравление животных. Это объясняется тем, что в клубнях картофеля, особенно позеленевшего и проросшего, содержится ядовитое вещество соланин (до 0,5 %); при варке он выделяется в воду, которую нужно слить и не использовать для кормления. Вареный картофель нутрии поедают охотнее и лучше переваривают.

Вареный картофель – это заменитель зерна, и им можно заменить (когда это экономически выгодно) до половины нормы концентратов из расчета 3 кг картофеля вместо 1 кг зерна.

Силосованные зеленые и сочные корма для нутрий малопригодны, так как животные едят их неохотно и плохо переваривают – на 50–60 %, тогда как в свежем виде – на 70–90 %.

Зеленые корма. В летний период в рационах нутрий корнеплоды и сено заменяют травой. Для кормления можно использовать почти все виды неядовитых растений, однако надо учитывать, что этот полуводный грызун в отличие от кролика поедает травы меньше и предпочитает водно-болотные растения, которые мало используются для кормления домашних животных.

В сочетании с концентратами молодая свежая зелень в умеренных количествах (200–400 г в сутки на голову) хорошо поедается животными и благоприятно влияет на их продуктивность. В траве содержится сравнительно много полноценного протеина, углеводов, фосфора, кальция, каротина, провитамина D, витаминов С, В, Е и др.

Нутрии охотно поедают сеяные бобовые травы (горох, кормовые бобы, клевер, люцерну), злаковые (ячмень, кукурузу, рожь, суданскую траву, сахарное сорго и др.) или бобово-злаковые смеси. Из диких трав они предпочитают одуванчик, мать-и-мачеху, лебеду, подорожник, полевой осот, иван-чай, гречиху, донник, белый клевер, ряску, рогоз, молодой тростник, камыш. В небольшом количестве они употребляют листья и кору акации, ивы, осины, дуба, малины, виноградной лозы и т. д. Траву, предназначенную для скармливания нутриям, необходимо скашивать до начала цветения или колошения и давать ее свежескошенной. Перестоявшую траву животные едят плохо (30–50 % всего заданного количества), при этом они потребляют больше концентратов или голодают. И если в клетке нутрий много несъеденной травы, то это вовсе не означает, что они сыты.

Необходимо следить за тем, чтобы в корм нутриям не попадали ядовитые растения или обработанные химикатами. Иногда траву перед скармливанием полезно промывать (у нутрий не бывает вздутия живота при поедании мокрой травы).

Грубый корм – древесные ветки, сено, сенаж, сенная и травяная мука – наименее питателен для нутрий: эти грызуны поедают его в небольшом количестве и плохо переваривают. Грубый корм не нужен нутриям и для стачивания резцов. Он служит им главным образом как источник клетчатки, нормализующей пищеварение и предотвращающей ожирение племенных зверей. Даже при даче вволю, нутрии потребляют грубые корма в небольшом количестве: отсаженный молодняк – по 10–20 г, взрослые животные – по 30–50 г в сутки на голову. Когда дается большое количество сена, нутрии его не столько едят, сколько перетирают в труху и затаптывают.

Взамен сена нутриям лучше скармливать травяную или сенную муку в составе мешанок или гранулированного комбикорма в количестве 10–20 % к массе сухих кормов.

Витаминные и минеральные добавки. В конце зимы – начале весны запасы витаминов A, D и других в кормах и организме нутрий истощаются. В этот период во избежание появления связанных с недостатком витаминов заболеваний (авитаминозы) и снижения продуктивности необходимо добавлять в рацион нутрий, особенно беременных и лактирующих самок, кроме сена или травяной муки, витаминизированный рыбий жир (содержит витамины А и D) или поливитаминные препараты. Примерная норма добавки: рыбьего жира – 0,2–0,5 г на голову для молодняка и 1 г в сутки на голову для взрослого зверя; поливитаминов (драже), содержащих витамин А (ретинол), – 0,5–1,0 г в сутки на голову.

Препараты витаминов A, D и Е на масле перед скармливанием необходимо разбавлять в жире или молоке с учетом их концентрации.

Суточная норма витамина А для щенка нутрии после отсадки равна 500–1000 ИЕ, для племенного зверя – 1500–2500 ИЕ; или каротина соответственно 0,5–1,0 и 1,5–3,0 мг в сутки на голову (1000 ИЕ витамина А равны 0,34 мг ретино-лацетата). Сравнительно много провитамина А (каротина) в моркови – 3–12 мг% и более. Норма витамина D в 5 раз меньше, чем витамина А.

Хорошим сочным кормом и источником витамина Е (токоферола) в зимнее время может быть зелень проросшего (5–7 дней) зерна, которую дают молодняку и взрослым нутриям по 10–20 г и более в сутки на голову.

Зимой и летом молодняку и взрослым нутриям нужно давать поваренную соль: по 0,5–1,5 г в сутки на голову. При включении в рацион по норме рыбной или мясо-костной муки, комбикорма добавлять кальций и фосфор не надо. В случае недостатка в рационе только кальция (при кормлении в основном одним зерном) дают мел, известняк или травертин, а при дефиците в кормах фосфора и кальция – костную муку, кормовой преципитат или трикальцийфосфат – по 0,5–1,0 г в сутки на голову.

Минеральные и витаминные добавки необходимо перед скармливанием тщательно размешивать с концентратами.

Подготовка кормов к скармливанию способствует улучшению их поедаемости, усвояемости и повышению продуктивности животных. Некоторые звероводы кормят нутрий отдельными кормами в натуральном виде. Однако при даче кормов в таком виде не выдерживается оптимальное их соотношение, трудно бывает скормить этим животным необходимые белковые, минеральные и витаминные добавки. Наблюдения показали, что звери почти полностью поедают концентраты и корнеплоды, но очень мало – сено и траву. Это удорожает кормление и осложняет чистку клеток. Кроме того, при раздельной даче кормов увеличиваются их потери.

Существуют три основных способа кормления нутрий:

• полнорационными полувлажными мешанками;

• полнорационными сухими гранулированными комбикормами;

• комбинированным способом.

Полнорационные полувлажные мешанки приготовляют из увлажненного комбикорма или смеси дробленых концентратов. Рекомендуется добавлять к ним измельченные сочные корма, сенную или травяную муку или измельченную траву (летом). Примерно половину рациона закладывают в кормушки утром и половину – вечером.

Для приготовления полувлажной мешанки (содержание влаги 60 %) из комбикорма на одну его часть в сухом виде добавляют около одной части воды (по массе). Примерное соотношение в кормосмеси сухих концентратов и зеленых или сочных кормов по массе равно 1:1–2. В конкретных условиях это соотношение изменяют в зависимости от поедаемости смеси нутриями.

В мешанку следует включать только свежую молодую траву, тщательно измельченную и смешанную с дроблеными концентратами. При огрублении травы количество ее в смеси уменьшают до 1/2 части на 1 часть концентратов, в противном случае нутрии будут плохо поедать такой корм и большую часть его разбрасывать. Зимой в морозные дни мешанку делают более густой, сокращая долю корнеплодов или воды. Летом нельзя делать кормосмесь теплой или горячей. Во избежание закисания остатки мешанки ежедневно удаляют из кормушек, особенно в теплую погоду.

Перспективен сухой способ кормления нутрий полнорационными сухими гранулированными комбикормами. При кормлении сухими гранулами (диаметр гранул – 5–6 мм, длина – 7–15 мм) в 3–4 раза сокращаются затраты труда на раздачу кормов, чистку клеток и кормушек по сравнению с использованием мешанок из рассыпных комбикормов. Кроме того, сухие гранулы можно засыпать сразу на два дня в специальные бункерные кормушки. Отмечено также, что кормление гранулами повышает прирост живой массы молодняка нутрий на 15–30 % по сравнению с кормлением влажными мешанками.

Применение сухих полнорационных гранулированных комбикормов для кормления нутрий возможно лишь в условиях бесперебойного снабжения животных чистой питьевой водой из автоматических поилок. При кормлении влажными мешанками нутрии мало пьют, а воду больше используют для купания. При кормлении же одними сухими гранулами потребность нутрий в питьевой воде значительно возрастает (на 100 г сухих гранул 150–200 мл воды).

Бункерная кормушка для гранулированных кормов: 1 – бункер; 2 – лоток; 3 – ограничительная планка; 4 – поддон; 5 – щека

Комбинированный способ кормления нутрий: утром скармливают замоченное или запаренное зерно с добавочными кормами, смесь дробленых концентратов или рассыпной увлажненный (1:1) комбикорм, а днем или вечером – траву (летом) или корнеплоды и сено (зимой). Свежую траву обычно дают нутриям один раз в сутки в кормовом отделении домика или выгула; для удобства нормирования ее иногда вяжут в пучки. Остатки травы служат зверям подстилкой. Нельзя траву хранить в больших копнах, где она согревается и портится, или завяливать на стеллажах – такую траву нутрии едят плохо.

Сочные корма скармливают сырыми, мытыми и очищенными от грязи и гнили, в разрезанном на куски виде (массой 50–150 г). Зимой корнеплоды кладут в домик и иногда посыпают отрубями, чтобы нутрии успели их съесть до того, как они замерзнут. В холодную погоду сочные корма лучше скармливать за два раза – утром и вечером.

Хорошее бобово-злаковое сено дают нутриям два раза в неделю по 100–200 г на голову в кормовом отделении домика.

Концентраты следует класть в специальные кормушки или на столики в кормовом отделении домика или выгуле.

Нельзя часто и резко переводить нутрий с одного типа кормления на другой – например, с влажной мешанки на сухой гранулированный комбикорм, или наоборот. При таких переходах звери сильно разбрасывают корм, у них возможно расстройство пищеварения. Кормить и поить нутрий нужно в твердо установленные часы. Основную часть корма клеточные нутрии съедают утром, днем и вечером, а ночью отдыхают.

При кормлении нутрий в различные физиологические периоды следует полностью удовлетворять их потребность в питательных веществах и энергии с учетом условий содержания. У этих животных между отдельными физиологическими периодами нет четкой границы. Так, во время проведения случки у некоторых самок уже может быть первая половина беременности; отдельные лактирующие самки бывают одновременно и беременными.

У нутрий почти не бывает периода покоя. Кормление нутрий к началу случки организуют так, чтобы самки и самцы были хорошо упитанные, но не ожиревшие: ожиревшие самцы малоактивны, а самки плохо покрываются и оплодотворяются.

В период случки (в течение двух-трех месяцев) племенных самцов кормят по тем же рационам, что и самок, но самцы во время случки съедают корма на 20–35 % больше, так как они крупнее самок и активнее. Кормление нутрий во время случки должно обеспечивать высокую половую активность самцов-производителей и хорошую оплодотворяемость и плодовитость самок.

Кормление беременных самок. Во время беременности организм самки требует дополнительного притока питательных веществ и энергии на образование и рост эмбрионов, околоплодных оболочек, на рост матки, молочной железы, а также на создание необходимых запасов в организме для будущей лактации. Кроме того, во время случки и беременности самки нутрии, особенно молодые, продолжают расти. Молодые самки съедают корма на 1 кг живой массы на 10–15 % больше, чем взрослые, и лучше используют белки и минеральные вещества. Однако суммарная потребность в питательных веществах и энергии у взрослых беременных самок несколько больше, так как они обычно крупнее молодых.

По сравнению с холостыми зверями, во время случки и первой половины беременности потребность самок в корме увеличивается незначительно (на 5–10 %) и кормят их практически вволю. Во вторую половину беременности у самок потребность в корме возрастает уже на 20–40 % и заметно повышается аппетит; переваримость питательных веществ почти не изменяется. Со второй половины беременности самок после соответствующего осмотра пересаживают из групповых клеток в индивидуальные, меньшей площади. При этом снижается двигательная активность беременных самок, особенно в клетках без бассейнов, поэтому следует избегать перекорма животных, главным образом при обильном (вволю) кормлении концентратами.

При нормальном кормлении за весь период беременности живая масса нутрий увеличивается на 2–3 кг без значительного их ожирения. У чрезмерно упитанных самок наибольшее отложение жира бывает на груди, в паху и на животе.

В период беременности самок важно следить за доброкачественностью кормов и полноценностью рационов. Необходимо вводить в рационы белковые корма животного происхождения (2–3 %), а также по норме поливитамины и минеральные вещества (поваренную соль, кальций, фосфор и т. д.).

Рацион беременных самок в последнюю треть плодоношения должен быть умеренным по калорийности за счет сокращения дачи концентратов. При перекорме самок эмбрионы мало двигаются в утробе матери, бывают малочисленными и очень крупными (по 360–500 г). Крупные щенки травмируются во время тяжелых родов, и нередко самка их загрызает. Упитанность ожиревших самок можно снизить, сократив количество концентрированных кормов в последнюю треть беременности на 25–30 % или увеличив в их составе трудноусвояемые грубые корма до 20–30 % либо зеленые – до 30–40 % от калорийности рациона.

Аппетит у нутрий ухудшается за несколько дней до родов и сразу после них, затем восстанавливается. У большинства беременных самок нутрий при даче вволю сбалансированных по питательным веществам кормов рождается нормальный приплод.

 Кормление лактирующих самок с приплодом. Лактирующей самке требуются дополнительные питательные вещества и энергия для образования и выделения молока. Общая потребность в корме самки зависит от ее возраста и живой массы, молочности, стадии лактации и количества щенков в помете. По сравнению с периодом случки в среднем потребление корма лактирующей самкой с приплодом увеличивается в первый месяц лактации примерно в 1,5 раза, а во второй – в 2–3 раза. До 15–20-го дня лактации основную часть корма (80–85 %) съедает самка, а в конце лактации (с 45–50-го дня) самка и 4–6 щенков съедают корма по массе примерно поровну.

Кормление лактирующих нутрий должно быть полноценным и обильным в зависимости от фактической поедаемости кормов. Ожирение самок в этот период почти не наблюдается, наоборот, в первые две декады лактации многие самки теряют в массе из-за интенсивного молокообразования (для нутрий считается нормальным снижение живой массы на 5–10 %).

Развитие щенков нутрий в первые 10–15 дней жизни определяется в основном молочностью самок: у маломолочных щенки отстают в росте или даже погибают на 5–7-й день жизни.

Молоко нутрий, как и других водных и полуводных животных, отличается высокой питательностью. В первую декаду лактации оно содержит 56–60 % влаги и 40–44 % сухого вещества, в том числе 11,2–13,8 % белка, 27–28 % жира, 1–1,3 % золы и 0,6–0,7 % сахара. В 100 мл молока нутрии содержится 300–350 ккал, которые почти полностью усваиваются молодняком.

Материнское молоко в рационах подсосных щенков нутрий занимает по калорийности: в первую декаду лактации – около 90 %, во вторую – 70–80 %, в третью – 40–45 %, в четвертую – 20–25 %, в пятую-шестую – 5–10 % и менее; остальную часть рациона составляют растительные корма. Даже при хорошей молочности матери щенки со 2–3-го дня жизни начинают понемногу есть концентраты, корнеплоды, сочную траву. В домашнем хозяйстве подсосному молодняку можно давать подкормку в виде зерновой каши с добавлением вареного картофеля, молока, мела и поваренной соли.

У большинства самок лактация кончается на 45–50-й день, когда около 90 % энергии щенки потребляют уже за счет концентрированных и сочных кормов. Объем рациона следует увеличивать постепенно, в зависимости от поедаемости кормов.

Можно вырастить молодняк без матерей при определенном индивидуальном их кормлении. Для этого первые 5 дней через каждые 3 часа (с 6 до 19 часов) щенку дают из пипетки (1 мл) свежее некипяченое коровье молоко, подогретое до 35 °C. К концу первой декады дачу молока увеличивают до 5 мл за одно кормление, или 30 мл в сутки на голову. С 6-го дня молоко лучше давать из пузырька с соской; с этого же возраста можно скармливать щенкам протертые яблоки, морковь, остатки каши или крошки хлеба в молоке (5 мл). К 10-дневному возрасту норму хлеба постепенно увеличивают до 20 г в сутки на голову, а с 15-дневного – хлеб можно заменить увлажненным комбикормом или запаренным зерном.

Кормление отсаженного молодняка нутрий. От правильного кормления отсаженного молодняка зависят его здоровье, сохранность, размер и качество шкурок, а также племенные качества животных, выращиваемых для ремонта основного стада.

В первые дни после отъема молодняк, лишившись полностью молока матери, привыкает к новому режиму кормления и содержания, «переживает» так называемый стресс отсадки. Для того чтобы щенки легче переносили его, сразу после отсадки в течение 10–15 дней им желательно давать те же корма, которые они получали в последнее время, находясь под самкой.

Молодняк нутрий наиболее интенсивно растет в первые 5–6 месяцев жизни. С наступлением полового созревания интенсивность роста снижается. Недокорм на данной стадии полностью не компенсируется последующим обильным кормлением. Поэтому отсаженному молодняку (племенному и забойному) следует давать корма, полноценные по содержанию энергии, протеина, минеральных веществ и витаминов. Следует помнить, что кормление в этот период должно стимулировать рост нутрий.

Отсаженным щенкам до 4-месячного возраста надо давать меньше, чем взрослым зверям, кормов, богатых труднопереваримой клетчаткой: травяной или сенной муки – до 10 % к массе комбикорма, или на 1 часть сухого комбикорма 1/2 части сочной травы; в дальнейшем количество этих кормов постепенно увеличивают до нормы взрослых нутрий.

Молодняк нутрий хорошо растет и развивается на концентратносочных или чисто концентратных рационах, содержащих 13–14 % переваримого протеина к массе сухого корма, в том числе 5–10 % полноценного белка животного происхождения. При одностороннем малоконцентратном или бесконцентратном кормлении (одной травой или свеклой и сеном) звери мало прибавляют в массе или худеют, от них получают шкурки худшего качества, а племенные нутрии плохо размножаются.

Отсаженному молодняку следует давать оптимальное, небольшое количество жира в кормах – 3–5 % к массе сухого вещества, или 4–10 г в сутки на голову. Перекорм молодых нутрий при скармливании жирных пищевых отходов (каш, макарон с маслом и т. п.) отрицательно влияет на их воспроизводительную способность (снижаются оплодотворяемость, плодовитость).

До 6-месячного возраста племенных и забойных нутрий можно кормить по одним рационам. На забой идут главным образом лишние самцы и выбракованные самки. При недокорме или неполноценном кормлении у них снижается размер и качество шкурок, увеличивается количество шкурок с дефектами (редковолосость, потертость, сечение волоса и др.).

Нутрии легко приручаются с молодого возраста и привыкают к человеку, если с ними хорошо обращаться: не пугать, не дразнить, не наказывать.

При ловле нутрии одной рукой надо взять ее за корень хвоста и приподнять заднюю часть туловища, а другую руку пропустить между передними ногами и взять за кожу груди, после этого зверя поднять и держать так, чтобы голова была выше туловища. Молодняк ловят также за хвост. В положении, когда голову зверя левым локтем прижимают к своему боку, а спереди остаются задние лапы и большая часть туловища, удобно проводить необходимые манипуляции с нутриями, а также переносить их на небольшие расстояния.

Нутрии могут размножаться в течение всего года, многоплодны. У самок нутрий возможно совмещение беременности и лактации.

При бонитировке нутрию держат за хвост, прихватив задние лапы, и дают возможность передними лапами опереться на какой-либо предмет (клетку, стол). Бонитировку легче осуществлять, если второй человек фиксирует голову зверя.

Пол нутрий легко определить по наружным половым органам: у самца половой член удален от ануса на 3–5 см, у самок половая щель расположена рядом с анусом. У самцов семенники расположены иногда в полости тела, но чаще спускаются через паховые каналы под кожу и прощупываются.

Половая зрелость у нутрий наступает в возрасте 4–5 месяцев, при плохих условиях кормления и содержания половая зрелость задерживается. С наступлением половой зрелости самцы постоянно активны и способны оплодотворять самок. У самок половая охота повторяется через каждые 25–30 дней и продолжается около 36 часов. В этот период самка допускает самца для покрытия. За период охоты самка спаривается от 4 до 6 раз. Продолжительность каждого спаривания приблизительно 30 секунд.

Ощенившаяся самка на следующий день после родов или в ближайшие 2–3 дня опять вступает в половую охоту.

За один год повторно щенится часть взрослых самок и часть молодых самок текущего года рождения. При таком круглогодовом размножении нутрий необходимо иметь теплое помещение, для того чтобы проводить щенение самок в холодный период года.

Остро протекающее заболевание, вызываемое бактериями типа Гертнера или Бреслау. Основной источник инфекции – зараженная вода, корма животного происхождения и больные звери. Инфекцию могут занести мыши, крысы, голуби, вороны, насекомые, домашние животные и птица, человек.

Наиболее чувствителен к паратифу молодняк нутрий до 4-месячного возраста. Инкубационный период заболевания длится 3–20 дней. Клинические признаки паратифа у нутрий разнообразны и обычно не дают возможности поставить точный диагноз без лабораторных исследований. На анализы в бак-лабораторию посылают два-три свежих трупа зверей или их внутренности.

При остром течении болезни (3–15 дней) звери отказываются от корма, их лихорадит, наблюдаются слизистые или кровяные выделения из носа, кал разжижен и иногда с кровью. Смертность при острой форме паратифа достигает 90 % количества заболевших зверей. При вскрытии трупов можно обнаружить поражение желудочно-кишечного тракта, печени, сильно увеличенную (в 5–10 раз) селезенку.

На фермах, неблагополучных по паратифу, ветврач проводит вакцинацию всего поголовья нутрий поливалентной вакциной против паратифа и колибактериоза пушных зверей, птиц, телят и поросят. Вакцину вводят зверям подкожно, двукратно, с промежутком в 5–7 дней, в дозе 1–2 мл. После вакцинации нутрии приобретают иммунитет (невосприимчивость), предохраняющий их от заболевания паратифом. Через 7–8 месяцев вакцинацию нужно повторить.

В том случае, если на ферме уже имеются случаи падежа нутрий от паратифа, вначале им дают с кормом антибиотики или фуразолидон. Дальнейшее лечение проводит ветврач.

Острое инфекционное заболевание, вызываемое бактериями вида пастерелл. Нутрии заражаются пастереллезом, как и паратифом, в основном при употреблении инфицированных кормов, воды и при контакте с больными животными. Переносчики инфекции – грызуны, голуби, домашние животные и птица.

Пастереллезом чаще всего болеет молодняк нутрий до 6-месячного возраста. Инкубационный период очень короткий – 1–3 дня; болезнь длится от 12 часов до 2–6 суток. При остром или сверхостром течении заболевания нутрии теряют аппетит, становятся вялыми, впадают в сон; у них наблюдаются рвота, слюнотечение, выделение из носа слизи с примесью крови, разжижение кала. Некоторые звери гибнут внезапно, без видимых клинических признаков, как при отравлении.

Смертность при пастереллезе – до 95 % от количества заболевшего молодняка, среди взрослых нутрий она ниже.

При вскрытии павших зверей наблюдаются воспаление с кровоизлияниями слизистых, серозных оболочек и внутренних органов, отек и крупозно-гнойное воспаление легких, характерные полосчатые кровоизлияния на слизистой оболочке трахеи; селезенка увеличена в 2–3 раза. У многих животных отмечается поражение желудка и кишечника. Окончательный диагноз на пастереллез устанавливается в лаборатории бактериологическим исследованием трупов нутрий, не получавших антибиотики.

Для лечения нутрий применяют антибиотики: окситетрациклин, стрептомицин, мономицин, пенициллин – внутримышечно по 25–50 тыс. единиц на 1 кг живой массы, 2–3 раза в сутки до выздоровления. Для профилактики можно применять специальную эмульгированную вакцину, которую вводят нутриям внутримышечно.

Острое инфекционное заболевание молодняка нутрий. Возбудитель – болезнетворные варианты кишечной палочки. Источники распространения инфекции – больные звери, грызуны, зараженные корма и вода.

Инкубационный период колибактериоза длится от 3 до 5 дней; продолжительность заболевания – 10–15 дней с гибелью до 90 % количества заболевших животных. Окончательный диагноз устанавливается бактериологическим исследованием. Для профилактики колибактериоза нутрий обрабатывают двукратно поливалентной вакциной против паратифа и колибактериоза пушных зверей, птиц, телят и поросят – в дозе 1–2 мл на голову. Больным зверям вводят сыворотку против колибактериоза телят в дозе 5–10 мл на голову. Кроме того, применяют антибиотики (те же, что и при паратифе).

Собирательное название дерматомикозов (трихофитии и микроспории). Нутрии чаще болеют трихофитией, вызываемой грибком трихофитоном.

Источники заражения – больные грызуны, в том числе нутрии, кролики, крысы, а также лисицы, кошки, собаки, человек. Нередко инфекция возникает при использовании для подстилки опилок и соломы, изъеденных мышевидными грызунами и пораженных болезнетворным грибком.

Трихофитией обычно болеет отсаженный молодняк нутрий с 2и до 9–10-месячного возраста, особенно в зимне-весенний период; взрослые звери (старше года) и подсосный молодняк менее подвержены этой болезни.

Летом, при содержании нутрий в наружных клетках с бассейнами и солнечном облучении, болезнь принимает невыраженные формы и затихает.

Инкубационный период при стригущем лишае у нутрий длится от 8 до 30 дней. Чаще всего грибком поражаются участки кожи и волос на голове, шее, реже – на спине, боках. Почти не бывает трихофитии на животе, где очень густой волос и грибку трудно внедриться в кожу.

При трихофитии на шкурке зверя появляются характерные округлые беловато-сероватые пятна диаметром от 1 до 3–4 см и более. В этих местах кожа воспалена, покрыта мелкими пузырьками, сухими корками, струпьями или чешуйками. Волос на пораженных местах выпадает из волосяных луковиц, ломается и как бы «стрижется».

Окончательный диагноз ставят на основе микроскопического исследования соскобов с пораженных мест. Выявленных больных нутрий сразу изолируют и лечат под наблюдением ветврача, сильно пораженных умерщвляют.

Болезнь длится около 4–5 месяцев, затем даже без лечения звери постепенно выздоравливают: корочки отпадают, кожа на этих местах оголяется и со временем обрастает волосом (вначале более темного цвета).

Инвазионные болезни нутрий (кокцидиоз, фасциолез и другие гельминтозы) мало изучены. Основное внимание следует обратить на их предупреждение. Содержание нутрий в клетках с сетчатым полом позволяет нарушить цикл развития кокцидий, многих гельминтов (глистов) и избавиться от них.

Заболевание кокцидиозом и гельминтозами наблюдается при содержании зверей в клетках с земляным полом, особенно при нерегулярной чистке выгулов, домиков и бассейнов.

Для профилактики фасциолеза не следует поить нутрий водой из открытых непроточных водоемов (прудов, заболоченных озер) и скармливать им траву, скошенную на участках, где есть моллюски – малые прудовики.

Болезни органов дыхания. Основная причина их возникновения – переохлаждение нутрий и сквозняки при плохом утеплении домиков в холодное время года или при чрезмерной вентиляции в закрытом помещении.

Ринит (насморк). Воспаление слизистой оболочки носа с выделением сероватой слизи и образованием сухих корочек, затрудняющих дыхание. Корочки вокруг носа нутрии надо смазывать борным вазелином или глицерином, смачивать теплой водой и удалять пинцетом, а слизистую оболочку носа орошать раствором пенициллина (1:100) до выздоровления.

Бронхит. Воспаление бронхов, нередко сочетающееся с ринитом. Звери часто чихают, дыхание у них хриплое, из носа выделяется слизь. Лечение по указанию врача – антибиотиками и сульфаниламидными препаратами. Нужно устранить основную причину заболевания: переохлаждение нутрий, сквозняки в помещении и т. п.

Пневмония. Острое или хроническое воспаление легких – возникает часто как осложнение после ринита или бронхита. В легких слышны сухие или влажные хрипы. Лечение проводит ветврач.

Желудочно-кишечные заболевания. Причины их возникновения – скармливание недоброкачественных, неполноценных или зараженных патогенными микробами кормов и нарушение режима кормления зверей.

Отравления, нередко со смертельным исходом, возникают, если корма и вода заражены ядохимикатами (пестицидами), с большим содержанием нитратов и нитритов (неорганических соединений азота в виде минеральных удобрений и т. п.), обсеменены патогенными микроорганизмами, грибками и их токсинами, содержат ядовитые травы (лютик, цикуту, аконит, чистотел, болиголов и др.) или большое количество поваренной соли. Отравление может протекать в острой или хронической форме, в зависимости от вида и количества потребленного яда. Обычно при отравлении наблюдаются рвота, слюноотделение, жажда, ухудшение аппетита, разжижение кала, угнетенное состояние и параличи. Во избежание отравлений нужно постоянно следить за качеством кормов и воды, новые корма предварительно проверять на безвредность на нескольких нутриях в течение 7–10 дней.

При любом отравлении нужно дать нутрии чистую воду и ввести в рот молоко (4–5 десертных ложек) или слабый раствор марганцовокислого калия, ставить теплые клизмы. В течение 12–16 часов рекомендуется не кормить зверя, заменить корм новым, доброкачественным.

Катаральный гастроэнтерит. Воспаление желудка и кишечника при жидком кале с кисловатым запахом. Основная причина этой болезни – дача недоброкачественного корма или воды, резкий переход с одного типа кормления на другой.

При остром желудочно-кишечном катаре в первые сутки зверей необходимо посадить на голодную диету; внутрь через рот ввести слабительное – 3–5 мл 5–10 %-ной глауберовой соли, а затем дезинфицирующее средство – салол (0,1–0,2 г два раза в день) или чайную ложку раствора марганцовокислого калия (0,2 г на 200 мл воды).

Тимпания (вздутие желудка под воздействием газов) и метеоризм (вздутие кишечника) у нутрий бывают редко. Причины их – скармливание несвежих или теплых легкобродящих кормов.

Болезни мочеполовых органов. У самок нутрий наблюдается иногда выпадение влагалища, матки и прямой кишки. Их нужно продезинфицировать и своевременно вправить, не допуская заражения.

Нередко у половозрелых самцов до и во время случки выпадает половой член (пенис) или вокруг него образуется волосяное кольцо. В период случки нужно еженедельно проверять самцов и снимать волосяные кольца. Выпавший пенис следует продезинфицировать слабым раствором марганцовокислого калия и вправить.

Аборты, или выкидыши эмбрионов на 2–3-м месяце беременности и позднее, у нутрии могут быть по различным причинам: заразные и незаразные болезни, испуг, агрессивность зверей, грубое, резкое обращение с беременной самкой, ушибы, неумелое проведение лечебно-профилактических мероприятий, неправильное, скученное содержание, неполноценное кормление самок, недостаток воды для питья и т. д.

Маститы – воспаление молочной железы – возникают при преждевременном отсаживании щенков от лактирующей нутрии или при травмах сосков о сетку, гвозди и т. д. При этом молочная железа уплотняется, иногда с нагноением. Для рассасывания уплотнений в молочные железы втирают ихтиоловую или ихтиол-салициловую мазь. Внутрь через рот дают 0,5–0,6 г уротропина или 0,3–0,5 г стрептоцида на голову один раз в сутки. От больной самки щенков отсаживают под других матерей или выкармливают вручную.

Солнечный и тепловой удары могут наблюдаться в жаркие дни при высокой температуре наружного воздуха (30–45 °C), а также при содержании нутрий в тесных клетках без затенения и бассейнов для купания. Больного зверя с угнетенным состоянием следует перенести в прохладное затененное место, смачивать голову холодной водой.

Обморожение возможно в холодную погоду (при –10 °C и ниже) при содержании нутрий в наружных клетках с плохо утепленными домиками (без подстилки). В первую очередь обмораживается слабоопушенный хвост, реже – лапы, уши. Отмороженный кончик хвоста иногда усыхает и отваливается сам, чаще поражение хвоста сопровождается образованием глубоких ран с нагноениями.

Обмороженный хвост или его кончик лучше ампутировать. Хвост отсекают острым ножом на участке здоровой ткани между двумя позвонками. Рану не зашивают, а прижигают йодом. На культю накладывают тугую повязку на один-два дня. После прекращения кровотечения повязку снимают и во избежание нагноения рану присыпают стрептоцидом. Некоторые нутриеводы для профилактики обрезают ножницами половину и более хвоста у всех новорожденных щенят.

Травматические повреждения. Взрослые нутрии драчливы. При скученном содержании, особенно неоднородными группами, а также во время случки между зверями часто возникают драки с ранениями. Травмы бывают также в результате повреждения об острые края сетки, гвозди и т. п. Нередко звероводы резко тянут нутрию, держащуюся за сетку, и при этом отрывают у нее когти, что вызывает кровотечение и в дальнейшем нагноение. Подсосные щенки нутрии могут травмировать лапы, проваливаясь через сетчатый пол клетки с ячеей 20×20 мм и более. Во избежание этого пол выгула надо делать из сетки с ячеей 16×48 мм или класть на него перед щенением решетки с ячеей сетки 16×16 мм и менее. Иногда молодняк и взрослые нутрии зацепляются резцами за сетчатый потолок клетки и погибают от удушья.

При ранении с повреждением крупных сосудов необходимо прежде всего остановить кровотечение, наложив давящую повязку, затем края раны обработать 5 %-ной настойкой йода, а рану протереть тампоном, смоченным в растворе марганцовокислого калия, и присыпать порошком белого стрептоцида или йодоформа.

Глубокие укусы и колотые раны, закрытые волосом, обычно сразу не замечают и не обрабатывают. В них проникает инфекция, вызывая воспаление и нагноение тканей. Образовавшиеся нарывы следует вскрыть скальпелем или ножом, предварительно удалив волосы и смазав настойкой йода. Разрез делают достаточным для стока гноя и последующей обработки раны эмульсией стрептоцида или пенициллиновой мазью, а лучше намазать тетрациклиновой мазью и засыпать порошком стрептоцида. В тяжелых случаях покусанному зверю вводят подкожно кофеин и внутримышечно пенициллин по 30–50 тыс. единиц дважды в сутки.

Мелкие поверхностные ранки у нутрий быстро заживают и не требуют особого лечения. Их смазывают йодом или 2 %-ной перекисью водорода.

Хороших цыплят можно узнать по внешнему виду: они подвижны, крепко стоят на ногах, живот у них подобран, ноги и клюв желтого цвета. Средний вес нормального суточного цыпленка – 36–38 г. Слабые цыплята малоподвижны, плохо держатся на ногах, живот у них отвисает, ноги и клюв синевато-белые. У некоторых слабых цыплят кровоточит пуповина.

Очень важно, чтобы в помещении, где разместили цыплят, поддерживалась определенная температура, а именно:

После 40-дневного возраста цыплята в дополнительном обогреве не нуждаются, температуру помещения с этого времени можно держать на уровне 16–18 °C. При нормальной температуре цыплята бывают бодрыми, подвижными, с ровным, гладким, блестящим пухом. Они охотно клюют корм и быстро прибавляют в весе. В помещении с температурой выше нормы цыплята бывают вялыми, со взъерошенным матовым оперением, тяжело дышат, много пьют и мало едят. У такого молодняка замедляется рост, могут возникнуть поносы, явления удушья и, как следствие, – падеж.

При очень низкой температуре в помещении цыплята скучиваются, становятся малоподвижными, пищат, перья у них взъерошены. Такой молодняк развивается плохо и медленно. В помещении всегда должен быть свежий воздух, но вентилировать его нужно осторожно, чтобы не ощущалось сильной волны холода. Холодные сквозняки губительно действуют на неокрепший молодняк.

На третий-четвертый день жизни в теплую, солнечную погоду, при температуре наружного воздуха не ниже 15 °C, цыплят нужно ненадолго выпускать из помещения. Чем больше они будут находиться на воздухе, тем лучше будут развиваться. На мокрую траву цыплят выпускать нельзя.

Насесты: а – обыкновенный; б – гигиенический. 1 – планка; 2 – брусок насеста; 3 – поддон для помета

Наилучшее время для посадки наседок – конец марта, апрель, первая половина мая. Наседку выбирают из спокойных, здоровых кур, с хорошим инстинктом насиживания. Гнездо для наседки устраивают в корзине, ящике или решете такого размера, чтобы там было место для подстилки, яиц и самой наседки. В тесном гнезде курица может раздавить яйца. Гнездо ставят в затемненном месте, где очень чистый воздух с температурой не ниже 12 °C. Гнездо не надо помещать очень высоко. Его можно переносить в другое место, наседка яйца не покинет.

Под курицу иногда подкладывают гусиные, утиные или индюшечьи яйца. Но нельзя под одну наседку класть одновременно яйца куриные и водоплавающей птицы, так как срок насиживания их разный. Под курицу-наседку средней величины можно класть следующее количество яиц: в теплую погоду – 13–17 куриных, 4–7 гусиных, 9–11 утиных и индюшечьих; в холодную погоду – 11–13 куриных, 4–5 гусиных, 7–9 утиных и индюшечьих.

Сажать наседку лучше вечером, при этом надо проследить, чтобы все яйца лежали на подстилке и находились под курицей. Непокрытые яйца из гнезда лучше изъять. Наседка нуждается в постоянном уходе. Кормят ее сухим зерном, следят, чтобы у кормушки всегда стояла чистая вода. Наседке надо обеспечить ежедневное «купание» в песке или сухой земле, а также возможность пощипать траву. Во время отсутствия наседки гнездо надо осмотреть, разбитые и треснутые яйца вынуть, сменить подстилку.

Гнезда для несения яиц (размеры в см): а – двухъярусные для кур-несушек (1 – вход и выход для кур; 2 – полка; 3 – порожек перед гнездом; 4 – крыша с наклоном, препятствующем размещению птицы на крыше; 5, 6 – верхний и нижний открывающиеся щиты для доступа к гнездам с целью их очистки и сбора яиц (нижний щит показан в открытом положении); 7 – одинарное гнездо – всего 10 таких гнезд); б – гнезда для несения яиц мясной птицей (первая цифра у размерных стрелок соответствует гнездам для уток, вторая – для гусей, третья – для индеек)

Вывод цыплят происходит на 20–21-й день после начала насиживания. Приблизительно за 1,5 дня до этого срока начинается наклев яиц. Вылупившимся цыплятам надо дать обсохнуть под наседкой, а затем перенести их в корзину или ящик с мягкой подстилкой и поставить в теплое место, где температура воздуха 28–29 °C. Когда вылупятся все цыплята, их подпускают к наседке. Она в это время может принять и цыплят, выведенных в те же сроки в инкубаторе.

На пятый-шестой день после начала насиживания, когда наседки не будет на гнезде, яйца просматривают на свет. Испорченные яйца удаляют, но новых добавлять не надо. Если под наседкой останется мало яиц, лучше посадить ее на новые яйца. При выращивании цыплят под наседкой дополнительного обогрева помещения не требуется. Наседка сама заботится о том, чтобы укрыть и обогреть цыплят, учит их отыскивать корм и этим намного облегчает заботу хозяйки о выращивании молодняка. Забота о цыплятах, выращиваемых под наседкой, ограничивается правильным их кормлением и содержанием. Но и под наседкой не все цыплята растут одинаково. Слабых и отставших в росте выделяют и подкармливают отдельно. Наседка водит цыплят 30–40 дней. После этого они начинают самостоятельное существование.

Цыплят кормят первый раз сразу же после покупки или полного вывода под наседкой. Если вывод затянулся, вылупившихся цыплят кормят через 8–10 часов после появления на свет, хотя они и плохо клюют в этот день.

Чтобы молодняк рос здоровым и крепким, нужно соблюдать следующие основные правила:

Самодельные ярусные клетки для птицы: а – четырехъярусная клетка для содержания бройлеров (1 – дверца; 2 – полка под кормушку; 3 – кормушка; 4 – кормушка в поперечном разрезе; 5 – противень для сбора помета; 6 – сетчатый пол); б – двухъярусная клетка для содержания кур-несушек (1 – поперечный разрез кормушки; 2 – яйцо; 3 – сетчатый пол; 4 – противень для сбора помета)

Самодельные деревянные кормушки для молодняка птицы: а – лотковая для молодняка в возрасте от 5 до 10 дней; б – желобковая для цыплят в возрасте от 10 до 40 дней; в – желобковая для цыплят в возрасте от 40 до 90 дней (1 – перекладина; 2 – планка для предотвращения разбрасывания корма; 3 – бортик)

• кормить цыплят только доброкачественными кормами (при скармливании плесневелых, затхлых, прокисших кормов можно погубить весь молодняк);

• в каждое кормление молодняк должен наедаться досыта;

• строго соблюдать режим дня, т. е. кормить цыплят всегда в одни и те же часы.

Первые 10 дней цыплят кормят через каждые 2 часа, или шесть-восемь раз в день, с 11-го до 45-го дня – через каждые 3 часа, а молодняк старшего возраста – через 4 часа.

Первый раз цыплят нужно накормить мелко нарезанным сваренным вкрутую яйцом (одно яйцо на 25–30 голов). В поилки налить молока. С первого же дня цыплятам нужно предлагать пшено или другое мелкодробленое зерно, очищенное от оболочки. Смешивать зерно с яйцом не надо. Не рекомендуется молодняку до 15-дневного возраста давать рожь. В табл. 10 указан примерный расход кормов при выращивании цыплят.

Бункерные самокормушки для сухих сыпучих кормов: а – настенная самокормушка АСК (1 – прутковые разграничители; 2 – кормовой желоб; 3 – опора-доска); б – круглая самокормушка для кур-несушек и бройлеров с 35-дневного возраста (1 – емкость для корма: 2 – чаша; 3 – разграничительный пруток); в – самокормушка для кур, приподнятая над полом (1 – вертушка; 2 – корпус; 3 – рейка; 4 – крышка; 5 – козырек; 6 – кормовой желоб)

С первого по третий день жизни цыплят кормят рубленым яйцом, крутосваренной на молоке свежей пшенной кашей, измельченной молодой травой (крапива, клевер). С третьего дня начинают давать мучную смесь, в меру увлажняя ее до рассыпчатого состояния молоком, простоквашей, нежирным мясным бульоном или, в крайнем случае, водой. К такой мешанке добавляют вареный картофель и мелко нарезанную зелень; кроме того, зелень нужно давать и в промежутках между кормлениями. Шестидневным цыплятам в отдельную кормушку засыпают минеральные корма (ракушку, мел, высушенные и растертые кости). В отдельных кормушках должен находиться речной песок и мелкий гравий.

Наиболее ценные сочные корма для цыплят – красная морковь и картофель. Молодняку 20-дневного возраста можно давать до 5 г картофеля в сутки на одну голову, 30-дневному – 10 г, трехмесячному – 100 г в сутки. За счет скармливания картофеля можно сэкономить третью часть зерно-мучных кормов. На рационах с картофелем цыплята хорошо развиваются, молодки начинают нестись в возрасте пяти месяцев. Наблюдения показали, что среди молодняка, получающего картофель, не бывает расклева. Картофель цыплятам дают вареным. Воду, в которой он варился, в корм не используют. Цыплят постарше полезно приучать к поеданию сырого промытого картофеля.

В первые дни (при шестикратном кормлении) рекомендуется чередовать корма. Например, первый и пятый раз давать рубленые яйца, простоквашу и зелень; второй, четвертый и шестой – увлажненную мешанку или кашу с рубленой зеленью. В третью кормежку цыплятам дают комбикорм с зеленью, увлажненные простоквашей. Чистая вода в поилках должна быть все время.

На пятый день жизни из рациона исключают яйца и вводят творог, вареное мясо или другие корма животного происхождения. Кашей прекращают кормить с 12-го дня, заменяя ее увлажненной мешанкой.

Таблица 10

Примерный расход кормов при выращивании цыплят

Молодок отбирают из молодняка 4–5-месячного возраста (в августе – сентябре). На 10–12 молодок оставляют одного петуха, если планируют сажать наседок. Если же куры будут содержаться только для получения яиц, петухов можно не оставлять, на яйценоскости кур это не отражается, а для хозяйства лучше: неоплодотворенные яйца дольше сохраняются в свежем виде.

Кормушки для скармливания птице зеленых кормов (а – г) и минеральных подкормок (д, е)

Осенью хорошо развившиеся молодки весеннего вывода начинают нестись. Самая высокая яйценоскость бывает у кур в первый год. В связи с этим оставлять кур как несушек на продолжительный срок невыгодно.

Уже осенью можно определить качество несушки. Хорошие несушки откладывают яйца продолжительное время, поздно начинают линять, линька у них заканчивается быстро. Плохие несушки уже в июне, июле или августе перестают откладывать яйца, линька у них начинается рано, надолго затягивается, перерыв в яйцекладке продолжается три-четыре месяца.

Отобрать хороших несушек можно и по оперению. У хороших 4–5-месячных несушек в конце августа – начале сентября оперение матовое, слегка загрязненное, ноги и клюв бледные. Плохие несушки, которые уже перелиняли, имеют блестящее, чистое оперение, ноги и клюв интенсивной окраски. Гребень и сережки у несущихся кур розового или красного цвета, набухшие, на ощупь теплые. У молодок, которые не несутся, гребень и сережки сморщенные, бледные, суховатые, на ощупь холодные. Голова у хорошей несушки широкая и глубокая, но не грубая, глаза выпуклые, ясные, спина длинная и широкая. Узкая и короткая (или горбатая) спина служит признаком плохой несушки.

Поилки для молодняка птицы: а – серийная вакуумная поилка для цыплят ПВ (1 – емкость для воды; 2 – отверстие для подтекания воды; 3 – чаша); б – поилка для утят до 15-дневного возраста (1 – отверстие для доступа к воде; 2 – крышка; 3 – держатель емкости с водой); в – поилка для гусят (1 – корпус; 2 – отверстие для доступа гусят к воде; 3 – площадка из деревянных реек; 4 – лист жести); г – простейшая вакуумная поилка (1 – старый кувшин; 2 – чаша; 3 – щербинка)

Определить продуктивные качества кур можно также по емкости живота. В этой полости у птицы расположены яичники, яйцевод, пищеварительные органы. У хорошей несушки между лонными костями и задним концом грудной кости можно уложить четыре-пять пальцев, у плохой несушки – два-три пальца. Лонные кости у птицы во время яйцекладки широко расходятся. Между ними можно уложить не менее трех пальцев, тогда как у ненесущейся курицы в этом пространстве уместятся только один-два пальца. Лонные кости у хорошей несушки эластичные, без жировых отложений, живот мягкий, также эластичный, ноги крепкие, прямые, широко расставленные. Ноги и клюв у несушки бледные, у ненесущейся курицы – яркие. Процесс линьки также характеризует качества курицы как несушки. Курица, потерявшая во время линьки небольшое количество маховых перьев, т. е. поздно начавшая линять, считается более хорошей несушкой, чем та курица, у которой к этому времени линька уже закончилась.

В фермерском хозяйстве можно создать все условия для того, чтобы куры неслись всю зиму. Для этого нужно, чтобы помещение, где содержится птица, было теплое (в самое холодное время года температура там не должна падать ниже 0 °C). Нужно следить, чтобы вода в поилках не замерзала.

Очень опасны для птицы резкие колебания температуры воздуха в помещении. Если невозможно добиться, чтобы птичник был теплым, лучше пусть температура в нем будет всегда 0 °C, чем в определенные периоды нагревать воздух, например, до 10 °C, а затем держать птицу при –8–10 °C.

Куры, содержащиеся в помещении, где температура ниже – 10 °C, прекращают яйцекладку, при –12 °C у птицы обмораживается гребень. В птичнике, особенно если в нем земляной пол, нужно стелить сухую подстилку: тонкие стружки, опилки, незаплесневелый и негнилой мох, сухие древесные листья.

Одним из способов повышения зимней яйценоскости кур является применение дополнительного освещения для увеличения продолжительности светового дня. Дополнительное освещение включают после того, как все куры закончат линьку, что обычно бывает в период с 15 ноября по 1 января. Световой день удлиняется до 13 часов. Молодкам такую продолжительность освещения нужно обеспечить уже с сентября. Увеличивают световой день включением электроосвещения. Лампочку небольшой мощности (до 60 Вт) включают в 6 часов утра, а затем вечером с наступлением сумерек, и выключают в 19 часов. По возможности, нужно сделать систему постепенного включения и выключения дополнительного освещения, или установив для этого реостат, или повесив не одну, а две лампочки и выключая и включая их одну за другой. Если в птичнике одна лампочка и нет реостата, нужно приучить кур быстро усаживаться на насест. Для этого свет на короткое время выключают, затем опять включают и так делают несколько раз, пока куры не успокоятся.

Серийная чашечная автопоилка для птицы П-4: 1 – водопроводная труба; 2 – патрубок водопровода для подсоединения поилки; 3 – хомут; 4 – гибкий шланг; 5, 9 – пружины (верхняя и нижняя); 6 – клапан; 7 – шток; 8 – чаша для воды; 10 – кронштейн

Весной, как правило, у кур начинается интенсивная яйценоскость. Снесенные яйца из гнезд необходимо сразу же убирать, чтобы у несушек не развивался инстинкт насиживания. Особенно нужно следить за яйцами тех кур, от которых будут выводиться цыплята.

Если курица начинает клохтать, а цыплят в хозяйстве не требуется, ее можно «разгулять», после чего она опять начнет нестись. Такой курице не дают сидеть в гнезде, выпускают ее из птичника на весь день, а вечером сажают на насест. Обычно, если не давать курице два-три дня садиться на гнездо, она перестает клохтать. В некоторых случаях помогает купание наседки в нехолодной воде.

Содержать кур-молодок с птицей старшего возраста нежелательно. Старые куры забивают молодок, отгоняют их от корма, в результате чего молодки не наедаются досыта.

Хорошие несушки откладывают в среднем два яйца в три дня. Но для этого их необходимо обеспечить доброкачественными и полноценными кормами (табл. 11).

Часть суточной дачи зерновых кормов хорошо давать в виде пророщенного зерна. Для этого намоченное зерно рассыпают небольшим слоем в затененном теплом месте и оставляют его на 1–1,5 суток. Зерно должно быть все время влажным. Примерно на третий день появляются ростки – такое зерно можно давать птице. Дрожжевание кормов для птицы – также способ увеличить ее яйценоскость. Кроме того, дрожжеванные корма предохраняют кур от заболевания авитаминозом.

Кормят кур через равные промежутки времени: зимой – три-четыре раза, летом – четыре-пять раз, проводя первое кормление как можно раньше, а последнее как можно позже. В первое кормление курам дают 1/3 часть дневной нормы зерна или по 15–20 г мучной смеси в виде мешанки. На ночь птица должна получать цельное зерно. В течение дня кур кормят мешанками из рубленой зелени, корнеплодов, вареного картофеля. Мешанки не должны быть липкими. Особенно важно, чтобы куры были обеспечены достаточным количеством минеральных кормов (ракушка, мел, старая гашеная известь). Минеральные корма добавляют в мешанку, а также ставят в отдельных кормушках. К минеральной подкормке относится и яичная скорлупа – ценный источник кальция. Яичную скорлупу измельчают, высушивают и добавляют в корм птице.

Таблица 11

Примерные рационы для кур-несушек яйценоских пород (граммов на голову в день)

Кроме перечисленных минеральных кормов птице можно давать древесную печную золу (лучше, если она выдержана в течение 20–30 дней), просеянную от угля и других примесей. Первый раз в корм золы добавляют немного, так как иногда куры неохотно клюют корм с такой добавкой. Постепенно количество золы увеличивают до 12–13 г на голову в день. Золу травянистых растений в корм птице лучше не давать. Нужно помнить, что зола вызывает сильную жажду, поэтому никогда нельзя оставлять птицу без воды.

Соль содержит натрий и хлор – элементы, необходимые для нормального течения всех жизненных процессов в организме. Присутствие соли в корме способствует повышению аппетита, лучшей поедаемости даже не очень вкусных кормов. Соль обязательно разводят в воде и добавляют в мешанку. Полезно по утрам давать птице слабый раствор марганцовки (только не в металлической посуде).

Для содержания птицы можно использовать любое помещение, если оно сухое, светлое, без щелей в полу, стенах и потолке, с хорошей крышей. Стены для птичника лучше ставить деревянные. Дощатые стены надо с обеих сторон оштукатурить. Полы могут быть деревянные или глинобитные. Если в помещении полы земляные и раньше здесь держали корову или свинью – верхний слой земли надо снять и заменить свежей землей, песком или глиной. Окна в птичнике делают на высоте 30 см от пола, с одинарными рамами. Двери – простые, одностворчатые, утепленные с наружной стороны.

Для выпуска птицы в помещении устраивают лазы размером 30×30 см. Их делают с дверцами, которые можно закрывать в холодную ветреную погоду. Около птичника целесообразно оборудовать выгул. Выгульный дворик можно делать небольшим: для 10 кур достаточно 6–8 м². Площадь в выгульном дворике нужно выровнять и сделать небольшой уклон для стока дождевых и весенних вод. Огородить выгульный дворик лучше металлической сеткой высотой 1,5–2 м. Изгородь делают из планок так, чтобы птица не могла пролезть между ними. Можно сделать плетневые загородки. В теплое время года птицу кормят только в выгульных двориках.

В птичнике обязательно сооружают насесты, представляющие собой чисто оструганные шесты, острые углы которых сверху немного закруглены. При расстоянии между опорами 1,25 м толщина шеста может быть 5×5 см, при большем расстоянии – 5×7 см. Каждой взрослой курице требуется 17–25 см длины насеста, каждой особи молодняка – 12–16 см. Насесты укрепляют вдоль задней стенки, на расстоянии 90–110 см от пола для легких кур яйценоских пород и 60–80 см для более тяжелых кур общепользовательных пород.

Особое внимание следует уделить утеплению потолка. Изнутри его нужно обить фанерой, сухой штукатуркой или оштукатурить, а сверху засыпать утепляющими материалами.

Самодельные (а, б, в) и серийное (г) средство для подращивания с обогревом молодняка птицы: а – электрообогреватель с лампами накаливания (1 – плотно закрываемая крышка; 2 – патрон электролампы; 3 – матерчатая занавеска; 4 – войлок); б – водоналивной обогреватель (1 – ящик; 2 – подушка; 3 – крышка; 4 – матерчатая занавеска; 5 – емкость с горячей водой); в – брулер с водоналивным обогревателем (1 – откидная дверца; 2 – стекло; 3 – вентиляционное окошко; 4 – матерчатая занавеска; 5 – камера обогрева цыплят; 6 – подушка; 7 – канистра с горячей водой; 8 – крышка; 9 – выступ рамки; 10 – теплоизоляционный материал; 11 – внутренняя стенка); г – электробрулер БИ-12 (1 – ограждение; 2 – воздушная поилка; 3 – инфракрасный обогреватель; 4 – кормушка)

В птичнике должны стоять кормушки – отдельно для сухого корма, влажных мешанок, минеральных кормов и зелени или корнеплодов, а также поилки. Их ставят на невысокие подставки. Кормушки делают такой величины, чтобы все куры могли одновременно клевать корм. Лучше кормушки ставить так, чтобы птица могла подходить к ним с обеих сторон, тогда длину кормушек можно уменьшить вполовину. Гнезда оборудуют в дальнем, самом темном углу, на высоте 40 см от пола. Для каждых трех-четырех кур делают одно гнездо.

Самодельный инкубатор: а – общий вид (1 – крышка; 2 – вентиляционное отверстие; 3 – смотровое окошко; 4 – дверца); б – разрез (1 – патрон для лампы накаливания; 2 – направляющая; 3 – планка; 4 – смотровое окошко; 5, 8 – вентиляционные отверстия; 6 – лоток для яиц; 7 – рейка; 9 – емкость для воды)

Откорм взрослой птицы и молодняка проводится осенью. Если для этой цели выделены и курочки, и петушки, то откармливать птицу надо в два приема – сначала курочек, потом петушков, так как при совместном откорме петушки будут отнимать корм у курочек. Содержат птицу на откорме отдельно от несушек.

Для откорма кур можно использовать любые корма: зерновые и мучные смеси, зелень, вареный картофель, столовые отходы. Молодняку можно давать в день на голову по 20–25 г зелени и вареного картофеля, а в первую половину откорма – мешанки на мясном бульоне. В течение всего периода откорма кур кормят три раза в день. Влажную мешанку каждый раз скармливают в два-три приема, небольшими порциями. Остатки собирают и дают курам в следующее кормление, но обязательно в тот же день, иначе корм испортится. От закисших кормов у кур бывают поносы. После мешанки в кормушки насыпают сухое зерно. Откорм молодых курочек и петушков обычно заканчивается через 20–22 дня.

Упитанность кур определяют на 12–16-й день откорма по жировым отложениям на бедрах, концах лонных костей, спине, а также по округлости груди. Перед забоем кур (так же, как гусей и уток) не кормят в течение 18–24 часов. Держат птицу в это время в затемненном месте, вволю дают слегка подсоленную воду. Если мясо сразу же будет использовано в пищу, предубойное голодание кур можно сократить до 6–8 часов. В отличие от водоплавающей птицы, у кур ощипывают перо сразу же, пока тушка не остыла. Из остывшей тушки перо удаляется с трудом.

Курица откладывает совершенно чистые яйца. Лишь изредка на яйцах молодок, только начинающих яйцекладку, заметны кровяные пятна. Загрязняются яйца от подстилки. Грязные яйца хуже хранятся, их не всегда можно использовать для вывода цыплят. Поэтому нужно строго следить за тем, чтобы подстилка в гнездах была всегда чистой. Чтобы курица не пачкала яйца ногами, нужно поддерживать чистоту во всем птичнике.

Яйца, предназначенные для длительного хранения, берут из гнезда чистыми руками за острый и тупой концы двумя пальцами. От грязных рук яйцо поражается плесенью и бактериями. Если взять только что снесенное яйцо всей рукой, сотрется тончайший слой полусухой слизи, которой покрыта скорлупа яйца. Без такой защитной оболочки яйцо долго не сохранится. По этой же причине не рекомендуется вытирать свежеснесенные яйца сухой тряпкой.

Схема самодельного лотка с приспособлением для одновременного поворота яиц: а – лоток в сборе; б – валик с ручкой поворота; в – марля с окантовкой и крючками для поперечного натяжения. 1 – рамка лотка; 2 – валик; 3 – прутки; 4 – полоска из плотного материала; 5 – натянутая проволока; 6 – марля; 7 – яйца; 8 – ручка поворота; 9 – штырь; 10 – окантовка; 11 – крючки

Схема самодельного регулятора температуры в инкубаторе: 1 – текстолитовая прокладка; 2 – контакты; 3 – постоянный магнит; 4 – пружина; 5 – пластинка; 6 – регулировочный винт; 7 – шарнир; 8 – стойка; 9 – гайка; 10 – винт; 11 – нагревательный элемент инкубатора; 12 – термостат; 13 – металлическая пластинка; 14 – регулировочная гайка

Грязные яйца мыть водой нельзя. Мытье яиц в воде способствует разрастанию плесени, которая очень быстро проникает под скорлупу, отчего яйцо портится. Моют грязные яйца в слабом растворе хлорной извести. Нерастворившиеся мельчайшие частицы извести проникают в поры скорлупы и тем самым препятствуют развитию плесени. Для приготовления раствора требуется 5 г хлорной извести на 1 л воды. Раствору дают отстояться, сливают, а потом тряпкой или щеткой моют в нем яйца дочиста. Затем яйца просушивают, а руки сразу же моют чистой водой. Но и этот способ следует применять лишь в крайнем случае. Надо стараться получать чистые яйца.

Зимой куриные яйца можно хранить в прохладном помещении при температуре не ниже –2 °C и не выше +12 °C. Яйца, предназначенные для вывода цыплят, долго хранить не рекомендуется: они должны быть подложены под наседку не позже чем через четыре-пять дней после того, как снесены.

Яйца, отобранные для вывода цыплят, хранят в чистой посуде в прохладном помещении при температуре 5–10 °C. Их укладывают в горизонтальном положении, а через два-три дня перевертывают, чтобы зародыш не присох к скорлупе. Нельзя допускать резкой смены температуры в том месте, где хранятся яйца, воздух там должен быть свежим. Если нужно сохранить яйца дольше трех-четырех недель, их пересыпают сухой золой. Просеянную золу перед этим нужно хорошо просушить.

При более длительном сроке хранения яиц (свыше месяца) их нужно пропастеризовать. Пастеризация яиц – это тепловая обработка их в постоянно перемешиваемой воде температуры 58–60 °C в течение 10 минут. Для пастеризации яйца укладывают в проволочную или сплетенную из лозы корзиночку и некоторое время держат в теплом помещении. В это время в баке или ведре нагревают воду. В горячую воду опускают корзиночку с яйцами, причем температуру воды в это время поддерживают на уровне 60–63 °C. Яйца охлаждают воду, и процесс самой пастеризации протекает при нужной температуре. Срок пастеризации при более низкой температуре (54 °C) увеличивается до 13 минут.

Пастеризованные яйца укладывают на 1,5–2 часа в решето или оставляют в корзиночке, чтобы с них стекла вода и они высохли. Такие яйца могут храниться при комнатной температуре до девяти недель, а в холодильнике значительно дольше.

Не подлежат хранению яйца:

• «тумак» – яйцо с сероватой непрозрачной скорлупой; такое яйцо в пищу непригодно, его можно использовать только в корм птице, предварительно сварив;

• «пятно» – так называется яйцо, под скорлупой которого развиваются плесневелые пятна (грибки); используется в зависимости от степени пораженности в домашней кулинарии или в корм птице;

• «красюки» – яйца, у которых желток частично или полностью смешан с белком; при просматривании на свет такие яйца кажутся однообразно красноватыми. Причиной такого явления может быть неосторожное обращение с яйцом. Свежие «красюки» можно использовать в пищу;

• «кровяное кольцо» – в яйце начал развиваться зародыш, и уже образовались кровеносные сосуды цыпленка; такое яйцо в пищу не употребляют, его можно в вареном виде скормить птице.

Не подлежат также хранению яйца с поврежденной, треснутой скорлупой.

В фермерских хозяйствах наиболее часто разводят гусей холмогорской породы. Это крупная птица с белым и серым оперением. Гусей холмогорской породы от других пород можно отличить по роговому наросту на лбу (шишке) и кожаной складке («кошелек») под нижней челюстью. Средний живой вес гусыни – 6–8 кг, гусака – 8–10 кг и больше. Средняя яйценоскость холмогорских гусей – 25–30 яиц в год.

Разведение гусей очень выгодно из-за их способности хорошо использовать траву в качестве корма. От каждой взрослой гусыни с приплодом к осени можно получить более 60 кг дешевого и вкусного мяса. Расходы на содержание одной гусыни оправдываются даже в том случае, если от нее вырастить только пять гусят.

Молодняк размещают в теплом, тщательно вымытом и побеленном помещении с чистой сухой подстилкой. Обогревать помещение для гусят, выращиваемых без наседки, можно водоналивной грелкой. Такую грелку нетрудно изготовить самим. Нужно сделать деревянный ящик на стойках, с откидной крышкой, без дна. Размеры ящика: по верху – 45×45 см, по низу – 65×65 см, высота – 45 см. Внутреннюю сторону ящика обивают фанерой или картоном. В одной из боковых сторон делают отверстие высотой 20 см и чем–нибудь завешивают его. Через это отверстие гусята проходят к обогревателю. В ящике ставят горшок с горячей водой, емкостью 7–8 л, и покрывают его крышкой, а сверху кладут подушку, набитую утепляющим материалом (опилки, торф, пакля, отходы шерсти и др.). После этого крышку ящика плотно прикрывают.

Под низ чугуна следует положить несколько слоев бумаги или кусок войлока, так лучше сохраняется тепло. Вокруг чугуна настилают сухую мягкую солому; ее надо два раза в день перетряхивать, а при необходимости заменять чистой. После того как в ящик поставлен чугун с горячей водой, примерно через 10 минут температура здесь повышается до 30 °C. Это то, что нужно гусятам. Такая грелка сохраняет тепло в течение 8 часов, значит, горячую воду надо менять три раза в сутки (в 6, 14 и 22 часа). Температура помещения, в котором стоит грелка, должна быть на уровне пола не менее 15 °C.

Чтобы гусята нормально росли и развивались, нужно поддерживать в грелке температуру на следующем уровне: 1–5-й день – 28–22 °C; 6–10-й день – 24–22 °C; 11–20-й день – 23–15 °C. При более высокой температуре рост гусят задерживается, они скучиваются, становятся малоподвижными, слабые гусята погибают. Признак слабого суточного гусенка – слабые ноги, слишком низкий живой вес. Крепкий гусенок подвижен, хорошо стоит на ногах, вес его приближается к 100 г.

Слабых гусят надо держать при несколько повышенной температуре воздуха и вообще уделять им больше внимания, особенно в первые дни, пока они не окрепнут. Если гусенок плохо стоит на ногах, ему связывают тесемкой ноги, сблизив их до нормального положения. Через некоторое время он приобретает устойчивость и способность ходить. В первые дни гусята часто перевертываются на спину и самостоятельно не могут встать. Если за ними не следить, они могут погибнуть. С трехнедельного возраста молодняк уже не нуждается в обогреве, свободно ходит по всему помещению.

Лучшее время для посадки гусыни – конец марта и первая половина апреля. В это время яйцекладка у них уже прекращается и появляется инстинкт насиживания. Период роста гусят раннего вывода совпадает с самым благоприятным временем, когда имеется возможность держать их на молодой сочной траве. Поздних гусят (выведенных в конце мая и позже) выпускают уже на огрубевшую, менее питательную траву, поэтому они и развиваются хуже. Кроме того, гусята позднего вывода подвержены глистной инвазии.

Помещение для насиживающих гусынь должно быть затемненным, но чистым, без каких-либо специфических запахов, с температурой не ниже 12 °C. В период насиживания в помещении должно быть тихо, поэтому остальную птицу держат отдельно от наседки. Гусыня обычно насиживает в том гнезде, где несла яйца. При перекладывании яиц в другое место она может прекратить насиживание. Под гусыню кладут 11–13 яиц. Хорошо рассидевшиеся гусыни покидают гнездо на короткое время – только для принятия корма и воды. Она сама устилает гнездо пухом и перьями, которые выщипывает из нижней части туловища.

Клетки промышленного изготовления: а – для содержания уток и гусят (1 – кормушка; 2 – вакуумная поилка; 3 – кормушка); б – для содержания индеек (1 – бачок для воды; 2 – кормушка; 3 – автопоилка)

Под наседку отбирают яйца овальной формы, с гладкой, чистой скорлупой, без крупных бугорчатых отложений извести, поясков. Яйца круглые или сдавленные для этой цели непригодны. Каждое яйцо предварительно нужно просмотреть на свет. В домашних условиях это сделать несложно. Из картона мастерят трубку, внутреннюю сторону которой окрашивают в темный цвет. Длина трубки – 13–16 см, ширина с одного конца – 5 см, с другого – 3,5 см. Узким концом трубку приставляют к глазу, а к другому концу прикладывают яйцо тупым концом вверх и, просматривая, поворачивают его.

У полноценного яйца будет равномерно просвечивающаяся скорлупа, темно-окрашенный желток, находящийся примерно в центре яйца, несколько ближе к воздушному пространству. Желток медленно отходит от своего места при вращении яйца и медленно возвращается в первоначальное положение. Белок без всяких пятен, густой. Если желток смещен к одной стороне – яйцо для насиживания не годится.

На восьмой день после того, как наседка села на яйца, их просматривают на свет еще раз. В это время более точно можно определить полноценность яйца. Зародыш хороший, если в яйце имеется темное пятнышко с отходящими во все стороны, постепенно утончающимися красными нитями – будущими кровеносными сосудами гусенка. У хорошего зародыша эти нити выделяются отчетливо. При поворачивании яйца зародыш также передвигается.

Свежаки, или неоплодотворенные яйца, не содержат зародышей. При просмотре на свет виден прозрачный белок и чистый желток. Такие яйца из гнезда вынимают, их можно использовать в пищу. Яйца с «кровяным кольцом» по виду такие же, как и свежаки, но с красными кольцами или с обрывками колец. Такие яйца в пищу человеку непригодны, их варят и скармливают молодняку; гусенка из таких яиц не будет. Зародыш слабый, если при просмотре яйца на свет пятнышко обнаруживается, но нити тонкие и слабо разветвлены. Маловероятно, что из такого яйца получится хороший гусенок. Вывод гусят начинается на 27–28-й день насиживания.

Немного обсохших вылупившихся гусят осторожно вынимают из гнезда, чтобы гусыня их не задавила. Вслед за гусенком убирают также скорлупу. Гусятам, которые сами в течение двух суток после наклева не могут освободиться от скорлупы, надо помочь, но делать это можно только в том случае, если подскорлупная оболочка обескровлена. Освобождение скорлупы силой может привести к разрыву кровеносных сосудов и гибели гусят. Обсохших гусят держат в теплом месте, в ящике или в корзине, куда свободно поступает свежий воздух.

После окончания вывода молодняк подсаживают под гусыню. При этом надо проследить, всех ли приняла гусыня, не остался ли кто–нибудь из малышей на ночь необогретым. При выращивании гусят под наседкой искусственного обогрева не требуется.

Если хотят получить небольшое количество гусят, можно для насиживания гусиных яиц использовать курицу-наседку. Под курицу средней величины можно положить в теплую погоду до семи гусиных яиц, а в холодную – до пяти. Курица так же хорошо высиживает гусят, как и цыплят, если за ней правильно ухаживать.

Вырастить крепких, здоровых гусят с гусыней или без гусыни можно только в том случае, если имеется возможность предоставить им хорошее пастбище. Гусь, как никакая другая птица, хорошо использует пастбищную траву. На выгул гусят нужно выпускать с первых дней жизни, как только они немного окрепнут. В первые недели их нельзя выпускать на сырую траву, в ветреную и дождливую погоду. Двух-трехнедельные гусята уже целый день могут проводить на пастбище, и только на ночь их необходимо загонять в помещение.

При выращивании гусят наиболее целесообразно пользоваться таким режимом кормления: в первые 40 дней кормить шесть-семь раз в день, а затем постепенно перевести на четырехкратное кормление. Первый раз гусят кормят после того, как они обсохнут и обогреются. 20–30-дневный молодняк кормят увлажненными рассыпчатыми мешанками из ячменной или овсяной крупы, пшеничных отрубей и вареного картофеля. Если есть возможность, в первые дни мешанки лучше делать на снятом молоке.

С третьей или четвертой декады гусятам начинают давать крупнодробленое и цельное зерно, а также зелень (табл. 12). Кроме того, гусятам вволю дают ракушки, высушенные толченые кости, гравий, древесный уголь.

Таблица 12

Примерные нормы расхода кормов на одного гусенка в сутки (в граммах)

В первые дни очень полезно скармливать им отбракованные вареные яйца. Но если в хозяйстве имеются цыплята, такие яйца лучше приберечь для них. При выращивании гусят можно использовать в качестве корма лягушек, кузнечиков, майских жуков и других насекомых, а также дождевых червей. Для ловли лягушек на берегу водоема роют ямы с отвесными стенками или применяют сети-волокуши. Лягушек проваривают в течение 30 минут и измельчают. Дают в составе мешанки. Лягушек и моллюсков можно заготовлять на зиму: их сушат при температуре 75–90 °C, а перед тем, как дать гусятам, измельчают.

Гусятам ранних выводов в то время, когда их еще нельзя выпускать на траву, в мешанку следует добавлять небольшое количество рыбьего жира. Его тщательно размешивают во всей массе корма, чтобы всем досталось поровну. От большого количества съеденного рыбьего жира у гусят может появиться понос. Поят гусят вволю чистой, свежей водой.

Обычно в августе начинают откармливать гусят. К этому времени у молодняка раннего вывода живой вес достигает 3,5–4 кг, а то и больше. В начале откорма гусей продолжают пасти на траве и подкармливают зерном один-два раза в день. Последние 10–15 дней птицу обильно кормят зерновой смесью (лучше распаренным зерном) три-четыре раза в день, а на пастбище не выпускают. Откармливать гусей можно на любых доброкачественных кормах, кроме ржи и вики – злаков, ухудшающих качество жира.

В первый период откорма на каждый килограмм живого веса гусям дают по 30–35 г зерна в каждую кормежку. Гусей, как правило, подкармливают утром и вечером. Во второй период, т. е. за 10–15 дней до забоя, им дают в день по 135 г зерна в расчете на каждый килограмм живого веса. По истечении 20 дней после начала откорма хорошо упитанных, с жировыми отложениями на груди и особенно под крылом («жировое яблоко») гусей можно забивать. Если гусиное мясо предназначено для домашнего использования, период откорма гусей рекомендуется растянуть – откармливать не сразу всю имеющуюся в хозяйстве птицу, а по одной.

Ученые-птицеводы давно разработали способ интенсивного выращивания гусят, предназначенных для откорма. Такой молодняк содержат в загонах, давая ему вволю зерновые корма и зелень, но не выпуская на пастбище. При таком способе выращивания вес 65–75-дневного молодняка достигает 4–4,5 кг; выход съедобных частей в тушке составляет при этом 63–65 %, а количество жира в мясе – 18–24 %. Получается очень вкусное, сочное, молодое мясо.

Приемы интенсивного выращивания гусят следующие. Молодняк до 20–30-дневного возраста держат в теплом помещении, как и обычно. В качестве подстилки сначала применяют солому или сухой торф, а позднее опилки. В теплую погоду гусят с первых дней жизни выпускают в отгороженный для них загон. Начиная с 20–30-го дня жизни и до 65–75-дневного возраста гусят можно содержать в необогреваемых помещениях с выгульными двориками, обнесенными невысоким забором. Чтобы гусята вели себя спокойно в ночное время, помещение можно освещать электрическими лампочками небольшой мощности – 20–40 Вт.

20–30-дневных гусят можно пускать в водоем, если температура воды в нем не ниже 16–18 °C, но можно выращивать гусят и при отсутствии водоема.

Свежую нарубленную зелень лучше давать молодняку утром и вечером, когда она не так быстро высыхает. Кормушки с зеленью всегда ставят в затененных местах. Увлажненные рассыпчатые мешанки во избежание закисания кладут в кормушку в таком количестве, чтобы гусята всю порцию съели в течение 30–40 минут. После поедания первой порции кладут вторую и т. д. Если нет возможности часто давать корм, нужно в кормушку засыпать побольше дробленого зерна или намоченного гороха, чтобы птицы могли есть этот корм, когда захотят. Мешанки же надолго оставлять в кормушке нельзя.

Забивают гусят в возрасте 65–75 дней, когда вес их превышает 4 кг. При забое в более старшем возрасте качество тушки ухудшается, так как именно в это время у птицы начинается образование новых перьев и вся тушка покрывается пеньками. Если гусят не забили в возрасте до 75 дней, их надо держать до 120–130-дневного возраста, когда полностью закончится рост новых перьев. Но это не всегда выгодно, так как рост птицы практически прекращается.

В фермерском хозяйстве выгодно также откармливать взрослых гусей в течение полутора-двух недель. На выгул таких гусей не выпускают, кормят иногда даже насильственным путем, давая зерно в распаренном виде. Все затраты на такой откорм окупаются с избытком.

У гусей самый непродолжительный период яйцекладки по сравнению с другими видами домашней птицы. И только при правильном и полноценном кормлении зимой можно быть уверенными, что от гусынь будет получена высокая продуктивность.

В зимний период на каждую голову в день расходуется примерно следующее количество кормов: зерно-мучных – от 130 до 160 г, из которых 50–70 г лучше давать в виде цельного зерна (овес в смеси с другим зерном); измельченного, хорошо высушенного клеверного сена – 100–150 г; корнеклубнеплодов (картофель, свекла, морковь) – от 300 до 500 г. Гусям можно также давать 50–100 г квашеной капусты. В отдельных кормушках надо держать минеральную подкормку – гравий, толченый мел.

Сено или мякину целесообразно запаривать, мягкий корм гуси поедают лучше. Из клеверной трухи или мелко нарезанного сена, а также из мелко нарезанных корнеплодов и вареного картофеля делают влажную мешанку и кормят ею гусей утром и в обед. Вечером птицу кормят зерном.

Примерно за две недели, а если гуси недостаточно упитаны, то за месяц до начала яйцекладки норму зерно-мучных кормов целесообразно увеличить так, чтобы в период яйцекладки на каждую голову приходилось 200–250 г, из которых 100 г составляло бы цельное зерно, а 25–30 г – корма животного происхождения (сыворотка, снятое молоко, творог, вареные непищевые яйца, рыбные и мясные отходы и др.). Часть цельного зерна полезно проращивать.

В отличие от другой домашней птицы, у гусынь на второй год жизни яйценоскость увеличивается на 15–25 %. В период массовой яйцекладки, если зерновые корма гусыня поедает неполностью, нужно уменьшить количество грубых кормов до 50–75 г в день. Особенно внимательно надо следить за упитанностью гусаков. За 1–1,5 месяца до начала племенного сезона и в течение его гусаков необходимо дополнительно подкармливать цельным, лучше пророщенным овсом, по 100 г на голову, или мешанкой, состоящей из 60–80 г молотого зерна и 15–20 г кормов животного происхождения. При этом нельзя допускать ожирения производителей, так как от таких гусаков не все яйца оплодотворяются.

Зимой гуси охотно едят снег, но воду им давать необходимо – ею они промывают клюв. При правильном кормлении и содержании в конце февраля у гусынь начинается яйцекладка. В среднем от одной гусыни холмогорской породы в феврале получают одно-два яйца, в марте – десять, в апреле – девять, в мае – пять. Подготовку к яйцекладке начинают в феврале. На полу оборудуют гнезда – одно на две гусыни. Изнутри их устилают мягкой соломой. Размеры гнезда: ширина – 50 см, длина – 75 см, высота передней стенки – 50 см, задней – 75 см. В этих же гнездах позже гусыни насиживают яйца. Если наседка не одна, между гнездами нужно сделать сплошные перегородки, чтобы гусыни не дрались, а яйца не перекатывались из одного гнезда в другое.

Несутся гусыни обычно утром. Яйца нужно сразу же убирать и хранить при температуре около 12 °C. Переохлажденные, замороженные яйца, а также хранящиеся при высокой температуре не годятся для насиживания.

Оставлять на зиму нужно только совершенно здоровых гусей с блестящим, гладким оперением, без таких пороков, как искривление ног или перьев, хромота. Туловище у зимующих гусей должно быть широким, с выпуклой грудью и хорошо развитыми грудными мышцами.

Зимой гусей держат в хорошо вычищенных и побеленных свежегашеной известью помещениях. Пол устилают сухой подстилкой: соломой, торфом, опилками, сухими листьями. В хорошую погоду зимой гусей выпускают во двор, там их и кормят. В хорошую, солнечную зимнюю погоду гусей можно подгонять к проруби на водоеме, но следить, чтобы они не провалились под лед. Гуси очень выносливы. Во дворе они могут проводить большую часть времени и лишь в самые сильные морозы заходят в помещение. Наиболее чувствительны к холоду у них клюв и ноги, поэтому подстилка в гусятнике должна быть обязательно.

Помещение, где содержат гусей, должно быть светлым (с окнами), чистым и сухим. В сыром помещении птицы зябнут, простужаются, а иногда и обмораживаются. Установлено, что 10 гусей испаряют более 2 л воды в сутки. Поэтому помещение постоянно надо вентилировать, но не допускать сквозняков. Полы можно делать деревянными или глинобитными, но обязательно сухими, так как гуси ночуют на полу. Стены – бревенчатые или саманные; потолки – теплые. Зимой температуру в помещении поддерживают на уровне 0 °C. В хорошем, утепленном гусятнике такая температура создается за счет тепла, выделяемого самой птицей.

Летом гусей содержат на пастбище и только на ночь загоняют в помещение. Гусь – травоядная птица, взрослая гусыня поедает около 2 кг травы в день, поэтому и разводить их следует там, где имеется возможность пасти на хорошей траве. Траву плохого качества, растительность заболоченных лугов и оврагов гуси не любят. Из дикорастущих трав они предпочитают одуванчик, тысячелистник, подорожник, кислый щавель, молодую крапиву, осот, птичью гречиху, полевой вьюнок. Не следует выпускать гусей на те участки, где трава очень высокая, – такой травой они не наедаются. Можно выпускать их в фруктовый сад и в огород после уборки урожая. В жаркие дневные часы гусей лучше всего держать в затененном месте, у водоемов. Если поблизости нет пруда, озера или реки, нужно ставить воду в просторной посуде; хорошо, если в такой воде гуси могут искупаться.

К моменту забоя у гусей зоб и кишечник должны быть свободными от корма. Последний раз птицу кормят за 18–24 часа до забоя. В это же время им дают чистую, слегка подсоленную воду. Предубойное голодание птицы («просидка») – способ лучшего сохранения тушки. Во время просидки гусей содержат в чистом сухом помещении, чтобы не испачкать перо. Помещение можно затемнить, тогда гуси не будут склевывать помет.

Перед забоем гусям связывают ноги, крылья закладывают одно за другое и подвешивают за ноги вниз головой так, чтобы голова птицы находилась на уровне груди человека. Наиболее правильно забивать гуся путем перерезывания вены с левой стороны шеи через клюв остроконечными ножницами или специальным ножом. Для расслабления мышц, удерживающих перо, через небную щель делают укол в мозг. После этого крылья расправляют, чтобы кровь не задерживалась, иначе возможны подтеки на тушке. Кровь можно собрать в посуду и использовать в вареном виде для кормления кур, уток, свиней. Птица после забоя должна висеть 15–20 минут.

Самый простой способ забоя – отрубить гусю голову и после этого подвесить его для обескровливания.

Гусей (так же, как и уток) сразу после забоя ощипывать нельзя. Тушки должны остывать в течение 2–3 часов. За это время подкожный жир затвердевает, и кожа меньше повреждается при ощипывании. Для остывания гусей кладут на чистую солому или на доску. При ощипывании сначала срывают крупные перья с крыльев и хвоста, а затем с груди, спины, ног и шеи. Крупное и мелкое перо надо сразу класть отдельно, чтобы потом не перебирать. Чтобы не испачкать перо кровью, в клюв проталкивают кусок бумаги. Если голова удалена, конец шеи обертывают бумагой. Пух и перо выдергивают по направлению роста, а не наоборот, иначе будет разрываться кожа и перо будет нечистым. Загрязненные перья и пух складывают отдельно для последующей промывки. После удаления пера у гусей снимают пух и хорошо очищают всю тушку. Затем тушку приводят в порядок: очищают гузку от остатков помета, для чего слегка нажимают на брюшную стенку; вытирают заднепроходное отверстие чистой бумагой. Если мясо будет использовано сразу, тушку слегка опаливают и потрошат.

Летом битую птицу при комнатной температуре можно хранить не более полутора суток. Зимой ее лучше всего заморозить. В течение шести-восьми дней тушку можно хранить и без замораживания, но для этого ее надо обработать особым образом. Приготовляют крепкий раствор соли (на 1 л воды – 300–400 г соли), кипятят, затем охлаждают до комнатной температуры и вливают в тушку через ротовую полость и голосовую щель в дыхательное горло (голосовая щель расположена у основания языка). Если тушка без головы, такой раствор заливают сразу в дыхательное горло. Для этого тщательно очищают шею от крови и после заполнения рассолом солят окровавленную часть.

После наполнения рассолом шею завязывают, чтобы жидкость не вылилась обратно. Тушку подвешивают за ноги на 18–20 часов. После этого рассол сливают (чтобы он удалился полностью, несколько раз нажимают на брюшную полость). Наиболее удобно заливать рассол чистой резиновой грушей – спринцовкой. При таком способе мясо не просаливается, так как соль проникает только в кишечник.

Пух и перо надо обязательно вымыть и хорошо просушить. Подготовленные для промывки пух и перо помещают в бак с теплой водой (40–45 °C), в которой растворен стиральный порошок «Новость», тщательно стирают. Затем несколько раз прополаскивают в теплой воде, каждый раз хорошо отжимая перо. Оставшееся в воде перо можно собрать, сливая воду из бака через дуршлаг. Хорошо отжатое перо тонким слоем кладут в свободный марлевый мешок и сушат в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Периодически, не развязывая мешок, перо перемешивают.

От взрослой утки с выводком к осени можно получить 100–120 кг мяса. Кроме того, утки некоторых пород откладывают большое количество яиц – до 130 штук в год.

Если приобретены суточные утята и выращиваться они будут без наседки, то до 20–25-дневного возраста их необходимо содержать в теплом, обогреваемом помещении. Наилучший способ выращивания – с применением такой же грелки, как и при выращивании гусят и цыплят. Температурный режим для утят: в возрасте 1–5 дней – 28–30 °C; 6–10 дней – 24–26 °C; 11–15 дней – 22–24 °C; 16–20 дней – 18–22 °C.

Размещают утят на подстилке. Хорошей подстилкой служат чистая солома, сухие опилки. Солому стелют ровным слоем и по мере загрязнения сменяют. Общие правила выращивания утят такие же, как и гусят.

Наседкой для утят может быть и утка, и курица, и даже индейка. Только уткам и гусям нельзя подкладывать чужих яиц. Под утку-наседку кладут 13–17 яиц в теплую погоду и 11–13 – в холодную. Под курицу можно положить 9–11 утиных яиц в теплую погоду и 7–9 – в холодную; под индейку – 17–19 утиных яиц в теплую погоду и 15–17 – в холодную.

Вывод птенцов наступает на 27–28-й день после начала насиживания. За полтора дня до этого начинается наклев яиц. Утят, после того как они обсохнут, вынимают из-под наседки, чтобы она их не раздавила, и сажают в теплое место – в ящик или корзину. При необходимости утятам помогают освободиться от скорлупы, но делать это нужно очень осторожно. Когда выведутся все утята, их подпускают к наседке. Лучше это делать вечером. При этом надо проследить, всех ли утят приняла утка, не замерзнут ли они ночью. Дополнительного обогрева при выращивании утят под наседкой не требуется.

Трехдневных утят в хорошую погоду выпускают на волю вместе с уткой. 15-дневный молодняк может целыми днями находиться на открытом воздухе, но до 20–25-дневного возраста на водоемы их выпускать нельзя. В первый месяц жизни копчиковая железа утят еще не вырабатывает жир для смазывания перьев, и они намокают в воде.

Утята очень быстро привыкают получать корм в одно и то же время, поэтому надо придерживаться определенного режима. До 10–15-дневного возраста молодняк кормят пять-восемь раз в сутки, через равные промежутки времени. После 15 дней корм им дают четыре-шесть раз в день. На трехкратное кормление переводят трехмесячных утят. Все корма им дают в виде влажных рассыпчатых мешанок, приготовленных на снятом молоке или на воде. Молоко можно ставить и в отдельной посуде. Утят необходимо бесперебойно обеспечивать чистой, свежей водой. Лучше для водопоя сделать специальную поилку, поскольку из обычных тазиков и корытец птицы разливают очень много воды, и в помещении становится сыро.

Растет молодняк быстро: один утенок пекинской породы в возрасте 10 дней весит 200 г, в возрасте 20 дней – 500 г, в месячном возрасте – 800 г, в 1,5-месячном – 1600 г, а в возрасте двух месяцев утенка можно забивать – его вес к этому времени превышает 2 кг.

После 20–25-дневного возраста утят выпускают на водоемы. Если в них имеется богатая растительность, это значительно сокращает расход зерновых кормов. Но утят можно выращивать и без водоемов. В конечном итоге успех выращивания решает кормление, а не вода. Правда, способ «сухого» выращивания утят связан с большими хлопотами и повышенным расходом кормов, но эти затраты себя окупают.

Во многих случаях утят выращивают до 4–5-месячного возраста и забивают с наступлением первых заморозков. Тушка при этом получается тяжелая и жирная. Но все же выгоднее выращивать утят пекинской породы до 2–2,5-месячного возраста, а птиц породы хаки-кемпбел – до 80–90-дневного. При этом получаются менее жирные, но мясистые тушки, так называемые «зеленые утята».

Первый раз утят кормят через 2–3 часа после вывода или сразу после покупки. До 40–50 дней утятам дают только влажные рассыпчатые мешанки или рассыпчатую свежесваренную пшенную, кукурузную или ячменную кашу. Утятам трехдневного возраста можно давать понемногу пророщенное или сухое зерно. В мешанки добавляют мелко нарубленную траву (клевер), рыбий жир, мел, соль. Гравий, древесный уголь, а также мел или ракушки ставят в отдельных кормушках. Утятам каждый раз надо давать столько корма, чтобы он был съеден без остатка в течение 20–30 минут (табл. 13).

Утятам старше месячного возраста молочные корма можно не давать. Очень хорошо часть кормов скармливать в дрожжеванном виде (дрожжуют мучнистые корма). Любят утята и пророщенное зерно.

Откорм 45-дневных утят начинают в том случае, если хотят их забить в возрасте 65–70 дней (до начала линьки) или в 120–130-дневном возрасте (после ее окончания). От утят, забитых во время линьки, тушка получается в пеньках, ее трудно обработать. Утятам, откармливаемым на водоемах, кроме корма, который они сами добывают, надо три-четыре раза в день давать влажную мешанку, состоящую из любого комбикорма и зерна. В мешанку любого состава добавляют 40 % воды от веса сухого корма. Кроме того, в нее подмешивают вареный картофель, мелкорубленую зелень, измельченные корнеплоды.

Таблица 13

Примерный рацион для утят пекинской породы (в граммах на одну голову в сутки)

Откорм утят, содержащихся без водоемов, проводится, по существу, так же, как и откорм утят, содержащихся на водоемах, с той лишь разницей, что кормят их всеми видами кормов вволю. При откорме без использования водоемов у утят возле кормушек все время должна стоять свежая вода, в которой они во время еды промывают нос. Поилки должны быть узкими, но глубокими. Утята потребляют большое количество воды в первые дни жизни – 30 мл на голову в сутки, к 20-дневному возрасту – 200 мл и к месячному – 0,5 л. Взрослая утка потребляет в сутки 0,75 л воды.

Эту птицу нельзя содержать скученно, в грязном и сыром помещении. Необходимо учесть, что утка, являясь водоплавающей птицей, в то же время совершенно не переносит сырости ни в помещении, ни на выгулах. По утрам уток не выпускают на водоем до тех пор, пока у них не закончится яйцекладка. Правильно поступают те владельцы птицы, которые для уток огораживают небольшой участок во дворе, стелют там подстилку, ставят кормушки, а в помещение их загоняют только на ночь. Утки пород мясного направления несутся в весенне-летний период; яйценосного и общепользовательного направления – в течение почти всего года (табл. 14).

Таблица 14

Примерное распределение яйцекладки у уток (количество яиц от одной несушки)

Взрослые утки очень чувствительны к любым изменениям, относящимся ко времени кормления и особенно – к количеству и качеству кормов. При резких изменениях в кормлении снижается яйценоскость и раньше времени начинается линька.

Кормят уток не реже трех раз в день влажными рассыпчатыми мешанками и зерном (некоторую часть зерновых кормов можно заменить кухонными вареными отходами). Можно утром и днем давать им влажные мешанки, а на ночь – зерно (лучше моченое), не менее 15–20 г на каждую голову. Мешанки готовят для каждого кормления отдельно и дают только свежими, незакисшими. Перед раздачей корма поилку наполняют водой. Можно придерживаться такого режима кормления: первое – в 6–7 часов (зимой несколько позднее); второе – в 13 часов; третье – за час до захода солнца.

Примерное количество кормов для уток-несушек (в сутки на одну голову): овес – 80 г, ячмень (в том числе и пророщенный) – 75 г, отруби – 60 г, кормовая свекла – 40 г, растительные белковые корма (горох, чечевица) – 15 г, крапива, клевер и другая зелень– 40 г, корма животного происхождения (вареное мясо и др.) – 11 г, кости дробленые – 4 г, мел – 9 г, поваренная соль – 1 г. Всего за сутки одна взрослая утка съедает до 340 г корма.

Уткам породы хаки-кемпбел требуется кормов меньше, чем уткам пекинской породы. В рацион пекинских уток включают 200–230 г зерна или комбикорма, в рацион уток хаки-кемпбел – около 160–180 г в сутки на одну голову. Это количество зерновых кормов можно значительно сократить, добавляя в мешанки вареный картофель, корнеплоды, сенную труху или свежую зелень.

Выращивать мускусных уток выгодно. Они непритязательны к корму, охотно потребляют практической любой, будь то сорняк с огорода или кухонные отходы. Отличные мясные, универсальные гастрономические качества тушек делают их мясо из года в год все более популярным у населения. Поэтому в последнее время разведение и выращивание мускусных уток становится одним из приоритетных направлений в мясном птицеводстве.

Технологии выращивания мускусных и пекинских уток в основном схожи. Как тех, так и других можно содержать в однотипных помещениях при одном и том же технологическом оборудовании. Но вместе с тем в разведении и выращивании мускусных уток на мясо есть особенности. Например, из-за большой разницы в живой массе (самцы почти в 2 раза крупнее самок) и различия убойного возраста (77–70 дней соответственно) мускусных уток и селезней откармливают раздельно.

В основу определения пола суточного молодняка мускусных уток положен японский метод. Суть его заключается в установлении наличия в клоаке птицы небольших бугорков и складок или рудиментарных половых органов, различных у самок и самцов. По полу утят разделяют при выборке из инкубатора, так как позднее у них происходят изменения форм клоаки, затрудняющие сортировку и снижающие ее точность.

Сортировку по полу проводят так: утенка берут в левую руку, держат его спиной к ладони и головой к себе. Затем большим пальцем левой руки и указательным пальцем правой осторожно открывают клоаку и растягивают, слегка выворачивая ее стенку со стороны живота, где расположен половой орган. У селезней он имеет форму небольшого бугорка – хорошо выраженного рудимента пениса – размером 1,5–2 мм в виде загнутого буравчика, запрятанного в складке слизистой оболочки клоаки. У уточек же видны лишь плоские шарообразные или полушарообразные утолщения.

Пол суточных утят можно определить также другим способом – по наличию у селезня в нижней части гортани шаровидного расширения. Оно расположено при входе в грудную полость в центре треугольника, образуемого двумя верхними сочленениями ключицы с лопатками и нижним; прощупывается. Но точность данного способа в значительной степени зависит от опыта и навыков фермера-птицевода.

Высоких показателей производства мясной продукции у мускусных уток можно достичь лишь при строгом соблюдении всех технологических параметров выращивания птицы. Несомненно, при этом огромное значение имеет оптимальный режим инкубации яиц мускусных уток.

Для инкубации в условиях промышленных птицеводческих предприятий применяют различные режимы с учетом схемы закладки и типов инкубатора. Птицеводы часто применяют, например, серийные инкубаторы «Универсал» и «ИУП-Ф-45» при следующем режиме инкубации яиц:

• с 1 по 16-й день поддерживают температуру 37,8 °C и влажность 32 %;

• с 17 по 21-й день – температуру 37,6 °C и влажность 30,5 %;

• с 22 по 30-й день – температуру 37,4 °C и влажность 28,5–29 %.

На 30 сутки яйца переносят в выводной шкаф. В нем с 30 по 31-й день (до наклева) поддерживают температуру 37,2 °C и влажность 30–32 %. С 32 по 35-й день (после наклева) – температуру 36,9 °C и влажность 33,5–34 %. Утята выводятся на 33–35 сутки.

Яйца мускусных уток рекомендуется инкубировать при наклонном или горизонтальном положении в лотках.

Охлаждают их комбинированным способом, начиная с 16-го дня инкубации. Воздушное охлаждение проводят 2 раза в день (утром и вечером) по 20–30 минут, при этом дважды поворачивают барабан. Каждый раз после воздушного охлаждения яйца опрыскивают в течение 3–5 минут, применяя различные распылители.

В настоящее время помимо разведения мускусных уток широко распространено выращивание мулардов. Это помеси, которые получаются при скрещивании мускусных селезней с пекинскими уточками. Такая гибридная птица отличается более высокой живой массой (порядка 3,4–3,6 кг) и, главное, более низким содержанием жира в тушке (29–30 %), чем у пекинских уток. Кроме того, мулардов можно откармливать на жирную печень, из которой готовят деликатесные продукты и кулинарные блюда.

Так же, как и для любой другой домашней птицы, помещение для выращивания индюшат должно быть сухим, светлым, чистым, теплым. Их (так же, как гусят и утят) можно выращивать под водоналивной грелкой. В ночное время для индюшат до пяти дней жизни температуру нужно увеличивать на 1–2 °C. В теплое время года с 20-дневного возраста их надо приучать к насестам, которые делают сначала не выше чем на 10 см от пола. Каждому индюшонку требуется 8 см длины насеста. В первые 15 дней в качестве подстилки для индюшат лучше применять торф или песок. Можно настилать и солому. Торфяную подстилку меняют один раз в две недели, соломенную – один раз в неделю. Нельзя допускать скучивания индюшат.

Индюшат труднее, чем молодняк другой птицы, приучить клевать корм. Первое время надо внимательно смотреть, все ли индюшата клюют. Если некоторые птицы не могут этого делать, то к ним подсаживают хорошо клюющих индюшат, и тогда остальные начинают им подражать.

Основные правила кормления индюшат:

• Кормят их вволю сухой мучной смесью, комбикормом. Эти корма всегда должны быть в кормушках, чтобы молодняк мог их поедать, когда захочет.

• До 40-дневного возраста индюшатам надо давать увлажненную мешанку, состоящую из комбикорма и приготовленную на простокваше или пахте. Птице старшего возраста мешанку готовят на воде. Мешанку следует раздавать не реже восьми раз в день молодняку до 40-дневного возраста, шесть раз – молодняку до двухмесячного возраста и четыре раза – индюшатам старше двух месяцев. Вместо мешанки в первые дни можно давать свежую кашу, сваренную на молоке. Первые три-четыре дня влажную мешанку и сухую смесь насыпают не в кормушки, а на дощечки, – так индюшата лучше находят корм.

• Во влажную мешанку добавляют мелко нарезанную свежую зелень (лук, крапиву, клевер) в количестве 20 %, рыбий жир – 2 % и пекарские дрожжи – 6 % от веса сухой смеси. После того как индюшат начнут выпускать на траву, рыбий жир не дают.

• Увлажненную мешанку раздают небольшими порциями, рассчитанными на поедание в течение 20–30 минут.

• С 21–30-го дня жизни в отдельные кормушки индюшатам насыпают мелкодробленое зерно, количество которого постепенно увеличивают и доводят до половины суточной дачи сухой смеси.

• В отдельные кормушки насыпают мел, ракушку, мелкий гравий и толченый древесный уголь.

• Свежая, чистая вода для питья в поилках должна быть все время.

Примерный суточный рацион для индюшат указан в табл. 15. Хорошим показателем роста индюшат является их живой вес. Масса однодневного индюшонка бронзовой породы не более 50–52 г, а в возрасте 10 дней – уже около 125 г. Вес месячного индюшонка превышает 400 г, 50-дневного – 850 г, 70-дневного – 1,5 кг, а трехмесячный индюшонок весит уже около 2,5 кг. В возрасте 110 дней вес индюков достигает 3,9 кг, а индеек – 3 кг, в возрасте 130 дней – соответственно 4,8 и 3,5 кг, в возрасте пяти месяцев – 5,8 и 3,8 кг.

Самцов отделяют от самок, как только становится заметна разница пола. Самцов можно отличить от самок по пучку нитевидных перьев на груди. Кроме того, у самок с бронзовой окраской при образовании оперения на передней части груди и на спине появляется белая кайма. Показателем пола является также вес молодняка – индюки всегда тяжелее индеек.

Таблица 15

Примерный суточный рацион для индюшат (граммов на голову в сутки)

Индюшечьи яйца кроме индейки может насиживать курица. Под индейку в теплое время года можно положить 17–19 яиц, в холодное – 15–17, под курицу в теплое время – 9–11, в холодное – 7–9 штук. Вывод индюшат начинается на 27–28-й день. Кормление индюшат, выращиваемых под наседкой, такое же, как и при выращивании без наседки. Особенного ухода за ними не требуется, важно только соблюдать режим в кормлении и обеспечить нужный набор кормов.

При размещении индеек необходимо соблюдать следующие правила:

• Норма посадки индеек – одна голова на 1 м² пола.

• Вместе можно содержать только индеек одного возраста.

• Кормушки должны быть такими, чтобы все индейки могли потреблять корм одновременно.

• В зимнее время в помещении нужно поддерживать постоянную температуру воздуха; резкие температурные колебания вредно отражаются на общем состоянии птицы. Лучшей температурой считается близкая к 0 °C. В очень холодное время года температура помещения не должна быть ниже –8 °C.

• Подстилка для индеек должна быть сухой, для этого помещение нужно регулярно проветривать. В качестве подстилки применяют сухой торф или солому. Торф меняют каждые 20 дней, солому – каждые 10 дней.

• В зимнее время индеек выпускают гулять при температуре воздуха не ниже 15 °C. В сильные метели и морозы птиц держат в помещении.

• Летом и осенью индейки большую часть времени должны пастись. Подстилкой в помещении в это время служат песок, опилки.

Яйценоскость индеек при правильном кормлении и содержании составляет примерно 65 яиц за сезон. Но во многих случаях от хороших самок получают и свыше 100 яиц. У индеек более растянутый период яйцекладки по сравнению с гусями и утками – с марта до сентября. Наивысшая яйценоскость бывает в мае, июне и июле. Количество снесенных в эти месяцы яиц составляет около 60 % от общего количества.

Наиболее высокая яйценоскость у индеек наблюдается в первый год яйцекладки, т. е. на следующий год после рождения. Раннюю яйценоскость – за месяц до обычного срока – можно вызвать искусственно, путем введения дополнительного освещения в птичнике. Световой день в этом случае удлиняют до 14 часов. Для вывода индюшат надо брать яйца, снесенные не раньше, чем пять дней назад, и хранившиеся при температуре не ниже 5 °C.

У индеек хорошо развит инстинкт насиживания. Первый признак начинающегося насиживания – задержка самки в гнезде после снесения яйца. Если она осталась в гнезде на ночь – надо или посадить ее для насиживания, или принять меры, предотвращающие это явление. Для разгуливания индейку держат в светлом помещении без гнезд или выпускают гулять на целый день. Но индейку, которая несется, целесообразно не выпускать с выгульного дворика, пока от нее не будет получено яйцо. Выгульный дворик следует огородить изгородью высотой не менее 2 м, так как эта птица хорошо летает.

Индеек надо кормить в строго установленные часы. Утром и вечером (или только вечером) им дают зерно, днем один или два раза кормят влажными мешанками. Готовят мешанку перед самым кормлением и раздают в таком количестве, чтобы птица съела ее за 30 минут. Сухая мучная смесь должна все время находиться в кормушках, так же как и минеральные корма. В поилках всегда держат чистую воду.

Наиболее рекомендуемые корма для индеек: зерновая смесь (ячмень, овес и др.) – 80 г на голову в сутки; сухая мучная смесь, комбикорм – 140 г. Состав влажной мешанки: картофель вареный – 50 г, дрожжи пекарские – 10 г, сыворотка молочная – 50 г, зелень рубленая (клевер, крапива и др.) – 100 г.

Наиболее правильно придерживаться следующего распорядка дня: в 5–6 часов раздают 1/3 суточной нормы зерновой смеси; в 9–10 часов птицу кормят влажной мешанкой и насыпают в кормушки сухую смесь; в 12–13 часов раздают влажную мешанку, в 16–17 часов – дрожжеванную мешанку; в 18–20 часов – зерновую смесь или пророщенное зерно (2/3 суточной нормы).

Лучшее время для откорма индеек – август-октябрь. Откармливают их в течение 25–30 дней. Если есть возможность, в этот период нужно индеек держать на пастбище и два-три раза в день подкармливать мешанкой и зерном. При откорме без использования пастбищ индеек кормят вволю три-четыре раза в день, добавляя к обычной влажной мешанке и зерну 100 г и более вареного картофеля. В последние дни перед забоем птицу из помещения не выпускают, стараются, чтобы она съедала в день до 350 г зерна и комбикорма.

Правила забоя индеек и обработки тушек такие же, как у другой домашней птицы.

Цесарка – сельскохозяйственная птица преимущественно мясного направления. Хотя продуктивность этих птиц меньше, чем кур, однако качество мяса и яиц исключительно высоко. Живая масса взрослых цесарок – в среднем от 1,5 (для самцов) до 1,8 кг (для самок). В отличие от других домашних птиц, взрослые цесарки-самки больше по массе и упитаннее, чем самцы. Масса суточных цесарят – 27–28 г, трехмесячных – от 1 до 13 кг. За этот период молодые птицы увеличивают свою первоначальную массу в 35–40 раз.

Цесарки различных популяций или породных групп несут за племенной сезон (с апреля по сентябрь) по 60–120 яиц. Цесариные яйца имеют характерную грушевидную форму, светло-коричневую окраску; их скорлупа покрыта небольшими крапинками и точками. Масса одного яйца колеблется в пределах от 38 до 50 г. Содержание сухих веществ в желтке и белке относительно небольших яиц цесарок практически такое, как у более крупных куриных, количество же витамина А и каротиноидов – в 1,53 раза больше. Скорлупа цесариных яиц в 1,5 раза толще и в 3 раза прочнее скорлупы куриных яиц. Подскорлупные пленки в яйцах цесарок также очень прочные. Благодаря прочной скорлупе цесариные яйца можно хранить тупым концом вверх (как пищевые) длительное время (до полугода и более) и перевозить любым транспортом на весьма большие расстояния.

Тушки цесарок по внешнему виду несколько темнее, чем тушки кур. Это объясняется тем, что у них, в отличие от тушек домашних кур, более тонкая кожа, сквозь которую просвечивают мышцы, мускулатура же содержит больше мышечного гемоглобина, в связи с чем мясо цесарок окрашено более интенсивно, а кожа, особенно у тушек серо-крапчатых особей, более пигментирована, чем у кур. При нагревании кожа и мясо цесарок белеют.

Важно отметить, что у цесарок кости тоньше и легче, а мышцы, особенно самые ценные в пищевом отношении – белые (грудные), относительно крупнее, чем у кур. Цесариное мясо плотное, и кроме того, в нем содержится больше (на 5–7 %) сухих веществ по сравнению с куриным.

Для создания собственного родительского стада из числа выращенных цесарок необходимо выбрать лучших для воспроизводства, выбраковав птиц, имеющих дефекты телосложения, малоупитанных, хромых, больных, с нетипичной окраской (для данной породной группы или популяции). Выбраковывают также птиц с признаками перенесенного рахита (искривление грудной кости или киля), одноглазых, с перекрещенными половинками клюва, истощенных, с нарушенной координацией движений, с вздутыми животами. Средняя масса пятимесячных птиц (в этом возрасте наиболее успешно проводится сортировка) – не менее 1,3 кг для самок и 1,4 кг – для самцов (в дальнейшем масса самцов почти не увеличивается, а самки, напротив, продолжают расти и к 7–8 месяцам жизни их масса составляет 1,7–1,8 кг). Глаза у здоровой птицы выпуклые, блестящие, очень подвижные, зрачок правильной формы (не уменьшенный, точковидный или щелевидный).

В пятимесячном возрасте у нормально развивающихся цесарят можно заметить отчетливые различия в форме и размерах головных придатков. У самок восковица небольшая и плоская, почти не возвышающаяся над клювом, у самцов она заметно крупнее, бугрообразная, возвышается над клювом, ярче окрашена. Гребень на голове у самок небольшой, направлен назад, тогда как у самцов он крупнее, расположен вертикально на голове, а голова массивнее. Наконец, сережки по бокам головы у самцов обычно крупнее и нередко заворочены.

У самок в пятимесячном возрасте лонные кости немного расходятся (между ними свободно входят один-два пальца), у самцов (или у слаборазвитых самок) они тесно сближены между собой. По мере взросления самок лонные кости у них продолжают расходиться (к началу яйцекладки между ними можно поместить два-четыре пальца).

На одного самца рекомендуется оставлять по четыре-пять самок. В стаде желательно иметь не менее двух-трех самцов. На племя надо оставлять совершенно здоровых, крупных самцов с четко выраженными вторичными половыми признаками (крупной головой, выпуклой восковицей, большим гребнем и сережками, хорошо развитым голосовым мешком), подвижных, активных, с блестящими выпуклыми глазами, злых и сильных. Такие самцы, как правило, являются хорошими производителями и стойко передают свои качества потомству.

Самки должны быть с небольшими головой, восковицей и гребнем, хорошо упитанными, с расходящимися лонными костями и мягким выпуклым животом. Сережки на голове у самок меньшего размера, чем у самцов, в большинстве случаев плоские, кроме того, у сибирских белых цесарок-самок общий фон окраски оперения несколько темнее, в то время как самцы этой породной группы почти белые (такое явление у домашних птиц носит название аутосексности).

В фермерских хозяйствах наиболее выгодно выращивать летом и осенью цесарят на мясо до 4–5 месяцев, приобретая суточный молодняк на птицефабриках или выводя его под наседкой. Заинтересованные в получении пищевых и племенных яиц могут оставлять цесарок на зиму группами по 5–50 голов. В первый месяц после начала яйцекладки яйца цесарок еще довольно мелкие, иногда неправильной формы, непригодные для инкубации. Кроме того, молодые самцы достигают половозрелого состояния, как правило, на месяц позднее самок. По этим причинам подавляющее большинство яиц, отложенных в первые 4–6 недель кладки, оказываются неоплодотворенными. Таких результатов можно избежать, если скомплектовать родительское стадо цесарок, в котором самцы будут старше самок на 1–2 месяца.

Во время племенного сезона цесаркам необходимо предоставлять достаточно места для брачных игр. В тесном помещении, где птицы размещены скученно (более пяти голов на 1 м² площади пола), а также при содержании в клетках птицы не спариваются и яйца (все или почти все) оказываются неоплодотворенными. Для получения оплодотворенных яиц на каждого самца содержат по четыре-пять самок.

Яйца для инкубации собирают в первой половине дня и складывают в специальные ячейки тупым концом вверх. Обязательно нужно проследить за тем, чтобы птицы не неслись на выгулах после дождя, когда грязно, иначе скорлупа яиц окажется настолько загрязненной, что их нельзя будет инкубировать. Хранить инкубационные яйца допускается не более 7 дней в прохладном темном и не слишком сухом помещении при температуре от 2 до 6 °C.

Совместное содержание и разведение цесарок различной окраски нежелательно. В результате свободного скрещивания различно окрашенных птиц появляются цесарята самой неожиданной окраски, причем их продуктивность может оказаться ниже, чем у родителей. При совместном содержании цесарок с курами возможно появление гибридов (т. е. таких птиц, у которых один из родителей – цесарка, а другой – петух или курица). Это довольно крупные птицы, отличающиеся от чистокровных тем, что на голове у них отсутствуют придатки (гребень, сережки и пр.). Половые железы у гибридов не развиты (по внешнему виду, а часто и после вскрытия пол таких особей установить трудно), в связи с чем гибриды бесплодны, хотя и отличаются жизнеспособностью и долголетием.

У цесарок в большей степени, чем у домашних кур и индеек, развита индивидуальная половая избирательность. Дикие цесарки моногамны, т. е. обычно держатся семейными парами, при одомашнивании же под влиянием искусственного отбора цесарки «перешли» на полигамный образ жизни.

Если самец погиб или пропал, то находившиеся с ним цесарки-самки еще в течение 10 дней несут оплодотворенные яйца, из которых можно вывести здоровых цесарят. В дальнейшем, при изоляции самок от самцов, оплодотворенность яиц постепенно снижается, а жизнеспособность выведенных цесарят ухудшается. Примерно через 20 дней после удаления самцов самки начинают нести неоплодотворенные яйца.

Новую птицу в стаде встречают недружелюбно. Во избежание драк и стычек между птицами лучше соединять в новую стаю одновременно несколько птиц, ранее «незнакомых» друг с другом. Это поможет избежать стрессов у птицы, сохранить стаю.

Сколько времени можно содержать взрослых цесарок? Известно, что молодые птицы раньше начинают яйцекладку, лучше и дольше несутся. Однако оплодотворенность яиц у них несколько ниже, чем у двухлетних (переярых) самок. Кроме того, яйца, полученные от двухлетних птиц, оказываются крупнее, и цесарята из них выводятся лучше, дружнее и более крупные. Двухлетние самцы, как полагают, обеспечивают более высокую оплодотворяемость яиц, чем молодые. Во всяком случае, если молодой самец за время племенного сезона обеспечил высокую оплодотворяемость яиц у находившихся с ним самок, а выводимость молодняка и сохранность были на высоком уровне, целесообразно такого производителя оставить еще на один сезон. В то же время нельзя допускать для цесарок близкородственного разведения (т. е. скрещивания между собой родителей и их детей, родных братьев и сестер и т. д.), в результате которого появляются слабые, нежизнеспособные потомки.

После второго племенного сезона желательно заменять взрослых птиц молодыми. Это вызвано тем, что у трехлетних самок яйценоскость вновь уменьшается, а масса яиц понижается (даже по сравнению с молодками). К тому же трехлетние самцы могут оказаться импотентными. Между прочим, по внешнему виду двухлетние и, особенно, трехлетние самки начинают напоминать самцов: у них увеличиваются восковица, гребень и сережки.

При содержании цесарок во время племенного сезона на больших или неограниченных выгулах оплодотворенность яиц и качество выведенных цесарят будут заметно выше, чем при постоянном содержании группы цесарок в небольшом изолированном помещении без выгулов.

Для племенных целей используют яйца, хранившиеся не более 6–7 дней при соответствующих условиях: в темном помещении, при температуре воздуха от 2 до 6 °C и влажности около 70–80 %, уложенные в специальные ячейки тупым концом вверх. Перед закладкой в инкубатор (или под наседку) яйца тщательно сортируют и просматривают на свет в темной комнате. Для инкубации пригодны яйца массой не менее 40 г, правильной грушевидной формы, с прочной скорлупой (без трещин). Слишком крупные или очень мелкие, а также двухжелтковые, неправильной формы, загрязненные, долго хранившиеся яйца инкубировать не следует. Чтобы не допустить инкубации яиц с поврежденной скорлупой, рекомендуется осторожно постукивать одним яйцом по другому: если слышится дребезжащий звук – значит, у одного из этих яиц повреждена (треснула) скорлупа. Загрязненные яйца можно обмыть свежеприготовленным слабым (розовым) раствором марганцовокислого калия, после чего высушить.

При выведении цесарок в инкубатории применяют обычные методы, рассчитанные на получение цыплят. Температура, влажность и скорость движения воздуха в инкубационных камерах, количество поворотов яиц и прочие параметры хорошо известны работникам любого инкубатория. Укажем только, что на вывод лотки с яйцами переносят в выводные камеры на 26-й день инкубации. При этом влажность в выводных камерах поддерживается на 5–10 % выше, чем при инкубации куриных яиц. Если инкубация проведена правильно и яйца были свежими, хранились недолго и получены от хорошей, здоровой птицы, вывод цесарят проходит благополучно – быстро и дружно. Обычно через несколько часов после переноса лотков с яйцами в выводные камеры начинается массовый выклев.

Цесарят нельзя долго держать в инкубаторе. Как только они обсохнут и распушатся, их вынимают из инкубатора и рассаживают в специальные ящики для суточного молодняка, по 25 голов в отделении. Через 2–3 часа проводят вторую выборку цесарят, еще позднее – третью. Лучшие по качеству цесарята – птицы из первой выборки. Однако и цесарята второй выборки после некоторой передержки также вполне пригодны для выращивания.

Если выращивать цесарят под наседкой (курицей или индейкой), под курицу-наседку среднего размера можно заложить 15–20 цесариных яиц, под индейку – соответственно больше. Отбирают наседку, проверенную по материнским качествам. При выращивании цесарят под наседкой вместе с цыплятами куриные яйца надо положить на неделю позднее, чем цесариные, чтобы обеспечить в одной группе одновозрастное поголовье. Обычно наседка, которая только что вывела несколько цыплят (или молодняк других видов домашней птицы), без особого сопротивления принимает цесарят. Лучше их подсаживать в вечернее время, в полутемном помещении. Не рекомендуется под одну наседку подсаживать цесарят разного возраста, в этом случае более молодые птицы будут плохо развиваться и большая часть их погибнет. Воспитанные наседкой цесарята очень к ней привязываются и даже будучи уже вполне взрослыми птицами следуют за ней повсюду.

Вылупившиеся из яиц серо-крапчатые цесарята напоминают цыплят, но несколько мельче и гораздо подвижнее последних. Туловище их покрыто коричневатым пухом, причем на голове и спине у них можно видеть чередующиеся светлои темно-коричневые полоски. Брюшко светло-серое, лапы и клюв светло-розовые, клюв на конце тупой, как бы обрубленный. У голубых цесарят пух сиреневого цвета, а у белых и кремовых – белоснежный, со слабо выраженными рыжеватыми или голубоватыми полосками на голове, а иногда и без них.

В суточном возрасте цесарят рекомендуется облучать кварцевой лампой в течение 1–2 минут. Такая процедура (равно, как и облучение инкубационных яиц) повышает выводимость молодняка и способствует улучшению здоровья. В течение первых трех-четырех дней жизни цесарята малоподвижны, большую часть времени лежат под нагревателем (брудером) или под наседкой, закрыв глаза и вытянув лапки. Лишь позднее они становятся оживленнее, начинают хорошо есть и бегать. Цесарята довольно быстро растут и уже через месяц начинают постепенно оперяться. Обычно в трехмесячном возрасте они полностью оперяются и от взрослых птиц отличаются меньшими размерами и отсутствием гребня на голове. К этому времени их живая масса достигает 1 кг.

Если цесарят выращивают под наседкой-курицей (или некрупной индейкой) – задача птицевода упрощается, так как этот процесс почти ничем не отличается от процесса выращивания цыплят. Необходимо, однако, учесть, что уже примерно в недельном возрасте цесарята становятся весьма подвижными, а вскоре начинают пытаться летать. Во избежание «полетов» нужно в суточном возрасте удалить у цесаренка (при любом способе выращивания) кисть на одном из крыльев. Подобная ампутация не позволит птицам взлетать. Ампутацию части крыла можно выполнить и ножницами, затем прижечь место разреза настойкой йода.

При выращивании цесарят без наседки нужно приготовить для них обогреваемое помещение, защищенное от дождя, ветра сквозняков. В птичнике устанавливают искусственный источник тепла и света (одну или несколько электроламп под металлическим абажуром-рефлектором на высоте 15–20 см над полом). На подстилку из сухих древесных опилок, нескольких слоев газетной бумаги или сухого чистого речного песка помещают небольшую лотковую кормушку и вакуумную поилку (например, литровую стеклянную банку, установленную горловиной вниз на блюдце) с чистой водой комнатной температуры.

Температура воздуха под нагревателем в первые 6–8 дней жизни цесарят должна быть в пределах 32–36 °C. Птиц размещают так, чтобы они могли свободно выходить из-под брудера и попадать в зону комнатной температуры (около 20 °C). Такая разница температур под обогревателем и вне него благотворно влияет на птиц. При этом надо помнить, что цесарят (да и взрослых цесарок) нельзя содержать на влажной подстилке, выпускать в солярии и на выгулы во время дождя или сразу после него, а также по росе. Намокшие цесарята нуждаются в заботливом уходе. В течение первого месяца жизни нагреватели должны работать практически круглосуточно. В дальнейшем продолжительность обогреваемого периода и температуру воздуха постепенно снижают и к трехмесячному возрасту цесарята могут обходиться без дополнительного обогрева.

Для цесарят нет необходимости устраивать насесты, искусственные гнезда, за исключением кормушек, поилок и «зольных ванн» – невысоких ящиков, в которые насыпают мелкий сухой песок, смешанный с просеянной древесной золой. Цесарки очень любят «принимать» такие ванны, освобождаясь тем самым от накожных паразитов (пухоедов, птичьих вшей, клещей и пр.).

Начиная с трехнедельного возраста при теплой, сухой и безветренной солнечной погоде цесарят желательно ненадолго выпускать в небольшой огороженный выгул – солярий. Пользоваться соляриями цесарята начинают постепенно. Выгуливать их нужно в любую погоду, кроме дождливой и ветреной, но кормить на выгулах не следует, так как птицы должны хорошо помнить свое основное помещение, где находятся кормушки и поилки. На территории солярия не должно быть луж с грязной водой, где птицы могут заразиться паразитическими глистами.

Цесарята обычно держатся стаей. Оказавшись на свободе, они способны удалиться от «дома» на довольно значительное расстояние, но к концу дня возвращаются обратно. Большие стада цесарят и взрослых цесарок можно пасти на лугах, убранных полях, лесных опушках, у берегов водоемов и т. д. Следует лишь изредка наблюдать за ними, оберегая от хищников (лис, хорей).

Цесарят можно выращивать и в клетках, как цыплят. В этом случае уход за ними упрощается, но на кормление нужно обратить особое внимание.

В зависимости от цели выращивания варьируют и технологию содержания цесарок в условиях приусадебного хозяйства.

Цесарят кормят примерно так же, как цыплят. Отличие состоит в том, что первым требуется в составе суточного кормового рациона несколько больше сырого протеина (белков) – около 23–24 %. В более старшем возрасте содержание сырого протеина снижают до 17–19 %. Кроме того, цесарята, по сравнению с цыплятами, нуждаются в большем количестве зеленых и сочных кормов. Начиная с недельного возраста они охотно поедают мелко нарезанную молодую свежую траву (листья клевера, люцерны, салат, дикорастущие злаковые, одуванчик, листья капусты).

Рационы для цесарят желательно разнообразить. Наиболее пригодны для их кормления комбикорм для цыплят (в особенности для бройлеров), свежий творог, сухое молоко, сухая пшенная крупа, кормовые пшеница и кукуруза (в дробленом виде). Обязательны в рационе толченый мел, дробленая ракушка, крупнозернистый и хорошо промытый речной песок, тщательно проваренная и измельченная яичная скорлупа. В первые дни жизни цесарята хорошо поедают круто сваренные и измельченные яйца. Начиная с месячного возраста им полезно давать ежедневно по 0,1 г свежих пекарских дрожжей (дрожжи растирают и смешивают с основным кормом). С аппетитом поедают птицы и всякого рода пищевые остатки, ботву овощей, измельченное сено и сенную труху, турнепс, кормовую свеклу, травяную муку, измельченные листья кукурузы, свежеприготовленный некислый силос и сенаж (в свежем виде). При клеточном содержании птицы особенно нуждаются в дополнительной даче зеленых и белковых кормов (в том числе пекарских дрожжей). При правильном кормлении цесарята к трехмесячному возрасту достигают массы 1–1,3 кг. При этом на каждый килограмм прироста они затрачивают примерно 3–3,5 кг кормов (птичьего комбикорма заводского производства). Взрослые цесарки к кормам неприхотливы, но следует учитывать их специфические особенности и потребности. В приусадебном хозяйстве основной рацион для взрослых цесарок состоит из 130–150 г птичьего комбикорма или зерносмеси, по возможности наиболее разнообразного состава. Кроме того, птицы постоянно, а в зимне-весеннее время периодически, получают зеленый корм в виде нарезанной травы и ботвы овощей. Свежую зелень каждая цесарка потребляет в пределах 30–50 г на голову в сутки.

Зерновые корма в рационе можно заменять различными пищевыми отходами со стола (вареным картофелем, кашами и др.), добавкой из пекарских дрожжей и т. д. Влажную мешанку можно готовить на небольшом количестве молока (или обрата) или на растворенных в воде дрожжах (что существенно повышает яйценоскость птицы).

Если взрослые цесарки ежедневно пользуются выгулами, фуражируют в саду или на лугу, они почти полностью удовлетворяют свои потребности в животных кормах за счет насекомых, червей, слизней, лягушек и мышей. В противном случае приходится дополнительно вводить в рацион животные корма: рыбные отходы (в проваренном виде), измельченное вареное мясо, нежирный творог и т. д. Кормят взрослых цесарок три раза в день: в 7–8, 12–14 и 18–19 часов. Воду меняют трижды в день; при холодной погоде она должна быть комнатной температуры.

Дополнительно к основному рациону в отдельной кормушке у цесарок постоянно должны находиться минеральные корма: измельченная морская или пресноводная ракушка, толченый мел, древесная зола. В эту же кормушку надо добавлять крупнозернистый чистый речной песок или мелкий гравий. Минеральные корма способствуют образованию прочной скорлупы яиц и поддерживают оптимальное содержание кальция в крови птиц; крупные песчинки или мелкий гравий, находясь в желудке, способствуют измельчению и перетиранию съеденного корма.

Птичий комбикорм заводского приготовления целесообразно скармливать в сухом виде. Обычно к каждой партии кормов прилагается паспорт (спецификация), в котором указываются ингредиенты (составные части) данной партии комбикорма, а также содержание в нем сырого протеина, т. е. белковых веществ животного и растительного происхождения (в процентах). Недостаток белковых веществ компенсируют за счет дачи дополнительной подкормки или измельченных жмыхов и шротов (подсолнечникового, соевого, льняного). Отличным зерновым кормом для цесарок является дробленая кукуруза (с добавкой жмыха или шрота). Из зеленых кормов очень полезны и охотно поедаются цесарками клевер, люцерна, луговая травосмесь, листья капусты, лебеда, крапива, молодые листья березы, шелковицы, измельченная хвоя, одуванчики, листья репейника, из корнеплодов – турнепс, брюква. Следует отметить, что ботву и корни моркови цесарки поедают неохотно.

Цесаркам дают только свежеубранную зелень. Старую, загрубевшую зелень или засохшую ботву, в значительной степени потерявшую свою питательность, они потребляют плохо. Корм надо давать в таком количестве, чтобы птицы полностью поедали его в течение часа. Лучше накладывать его небольшими порциями, примерно на одну треть емкости кормушки, а по мере поедания этой порции добавлять новую.

Планируя количество кормов для одной цесарки в год, можно условно принять, что ей требуется примерно 32 кг зернового корма (или птичьего заводского комбикорма), 3,5 кг животных кормов (в качестве добавки к зерносмеси, если нет хорошего комбикорма), 4 кг корнеплодов, 12 кг зелени, около 0,5 кг пекарских дрожжей и 2 кг минеральных кормов; зелени птицы потребляют до 50 г в сутки. Если цесарки пользуются неограниченными выгулами, получая при этом регулярную подкормку в виде пищевых отходов, то годовой расход концентратов (комбикормов или зерносмеси) резко снижается.

При клеточном содержании уход за птицей, безусловно, значительно упрощается, но больше внимания требуется уделять ее кормлению. Ведь при напольном содержании, особенно при наличии неограниченных выгулов, птицы находят немало разнообразных кормов, преимущественно различных насекомых, червей, траву и др. Следовательно, в кормах для цесарок при клеточном содержании необходимо обеспечивать не менее 17 % сырого протеина в рационе, а также требуемое количество зеленой подкормки, пекарских дрожжей, чистую воду и т. д. В зимнее время полезно включать в рационы еловую хвою.

Птицы должны регулярно получать минеральную подкормку (толченый мел, измельченную и проваренную яичную скорлупу), в противном случае они начинают нести яйца с тонкой, хрупкой скорлупой (или даже без нее). Кости у цесарок, не получающих достаточного количества минеральных кормов (значительную часть которых составляют соли кальция), становятся хрупкими и при резких движениях птицы могут быть травмированы. Корм в кормушках следует заменять (или добавлять) 2–3 раза в день, воду регулярно менять.

Кормление перепелят можно разделить на несколько периодов.

Первый период – с первого по седьмой день жизни. В это время применяют просеянную кормовую смесь с содержанием 24–26 % протеина и перепелиные яйца. Куриные яйца давать не рекомендуется, так как существует опасность заражения перепелят болезнями, носителями которых являются куры. Можно использовать в корм неоплодотворенные перепелиные яйца, вынутые из инкубатора при втором просмотре, или же свежие яйца перепелов. Их дают в первые пять дней жизни из расчета 2–3 яйца на 10 птенцов, а с шестого по десятый день – 1 яйцо на то же количество птенцов в день.

Яйца варят вкрутую и протирают вместе со скорлупой через сетку с сечением 2×2 мм.

Во второй день жизни перепелят к такой смеси добавляют творог из расчета 2 г на голову птицы в день. На третий день можно включать в корм рубленую зелень крапивы, люцерны или свежего клевера, а осенью и зимой – тертую морковь (по 2 г на одну голову в день).

С четвертого по седьмой день в кормовую смесь вводят рыбий жир из расчета 1 г на 10 птенцов. В этот период уменьшают дачу перепелиных яиц и увеличивают количество творога. В первый период корм перепелятам раздают 5 раз в день.

В больших хозяйствах приготовление влажных кормовых смесей для перепелят с включением творога, зелени, моркови и других кормов затруднительно. Этого можно избежать, если использовать комбикорм, предназначенный для выращивания индюшат в возрасте от 1 до 30 дней.

Второй период – со второй по четвертую неделю жизни. Основу корма в это время составляет кормовая смесь с содержанием в ней не менее 24–20 % сырого протеина и 290 ккал обменной энергии в 100 г корма. Корм раздают 4 раза в день.

Третий период – с пятой по шестую неделю жизни. В это время дают уже кормовую смесь, предназначенную для взрослых перепелов, но уровень сырого протеина снижают до 16–18 %, иначе наступят раннее половое созревание и ускоренная яйцекладка, что отрицательно скажется в последующем на массе яиц и продуктивности несушек. В этот период увеличивают дачу дробленых зерновых кормов. Такие добавки повышают содержание клетчатки, улучшают аппетит.

Для племенного молодняка желательно включать в рацион зеленые или сочные корма. Сочные корма должны быть разнообразными. Перепела очень охотно поедают сочные растительные корма, и если их давать вволю, то молодняк будет меньше съедать концентратов. Таким образом, перепелята получают все питательные вещества, необходимые для нормального роста, развития и высокой яичной продуктивности несушек.

В крупных хозяйствах перепелят в этот период кормят готовой смесью для индюшат, добавляя в корм молотое зерно в таких пропорциях, чтобы количество сырого протеина не превышало 18 %, обменной энергии – 270–280 ккал в 100 г корма. В это время молодняк кормят три раза в день – в 8, 13 и 17 часов. В возрасте шести недель перепелятам начинают давать корм, предназначенный для взрослой птицы. Из рациона исключают зерновые корма и сокращают дачу сочных кормов. Содержание сырого протеина в кормовой смеси в это время колеблется в пределах 21–24 %, обменная энергия – 280–290 ккал в 100 г кормосмеси. Этот уровень питательных веществ способствует хорошему развитию перепелов и высокой яйценоскости самок. Такой уровень сырого протеина поддерживают до конца яйцекладки самок. С этого возраста переходят на двухразовое кормление перепелов в группе маточного поголовья (в 8 и 16 часов).

В первую неделю жизни использование корма перепелятами не превышает 3–4 г в день. Но так как птенцы очень малы, то применяют лотковые кормушки с низкими бортиками, а иногда корм насыпают на бумагу, при этом значительная часть кормов теряется, что увеличивает расход корма на каждую голову.

Поедаемость сухого корма взрослыми японскими перепелами составляет в среднем 22 г на голову в день. При яйценоскости 280 яиц на несушку расходуется 2,8 кг корма на 1 кг яичной массы.

Длительный световой день и полноценное кормление молодняка с 31 по 45-й день жизни стимулирует половое развитие и раннюю яйцекладку. В таких условиях начало яйценоскости у японских перепелов наступает в возрасте 29 дней. Однако такая скороспелость самок часто приводит к нежелательным последствиям. Молодки, еще не развившись физиологически, начинают нести яйца, и у них часто отмечаются случаи выпадения яйцевода вместе с яйцом. Как правило, такие самки погибают. Такие же последствия бывают, когда молодки получают рацион с недостаточным количеством витамина D₂ или D₃. Чтобы устранить появившиеся случаи выпадения яйцевода у самок, в рацион на пять-шесть дней включают двойную дозу витамина D₂ и витамина А. Эти меры полностью устраняют нежелательные явления у самок перепелов.

Здоровых перепелят переносят в помещение для выращивания в фанерных или картонных ящиках. Ящики могут быть разделены на четыре отделения. В каждое отделение сажают по 100 птенцов. Ящики должны быть чистыми, а дно застелено бумагой.

Суточных перепелят не рекомендуется перевозить на дальние расстояния. Это приводит к большим потерям молодняка. При транспортировке перепелят из инкубатория в цех выращивания в любое время года ящики с птенцами следует закрывать одеялами. Перепелята очень чувствительны к понижению температуры и малейшее их охлаждение ведет к повышенному отходу молодняка.

Перед посадкой перепелят в клетки их следует напоить. Для этого берут воду комнатной температуры и в нее добавляют марганцовокислый калий. Вода должна быть слабо-розового цвета. Птенца берут правой рукой за спинку, клювик его направляют к краю сосуда с водой, при этом указательным пальцем надавливают на голову под углом 45° к линии воды. Когда птенец наберет воду, ему дают поднять голову, чтобы он смог проглотить воду. Так повторяют 2–3 раза.

Помещение и оборудование для молодняка тщательно моют и дезинфицируют. За 8–10 часов до поступления перепелят помещение нагревают и температуру в клетках доводят до нужной величины. Насыпают в кормушки корм и наливают в поилки воду комнатной температуры с разведенным в ней марганцовокислым калием до слабо-розового цвета. Доступ к корму и воде должны иметь все перепелята. Вода в поилках всегда должна быть чистой и вволю, иначе будет наблюдаться отход молодняка.

Перепелят выращивают в специальных клетках от 1 до 30–40-дневного возраста. Клетки могут быть различной конструкции, но с использованием электрообогревателей. Применяют клеточные батареи с деревянным или металлическим каркасом. Стенки клеток затягивают металлической сеткой с ячейками 10×10 мм. Передняя стенка клетки служит дверцей и разделена горизонтально на две части. Нижнюю часть делают стационарной, высотой 70–100 мм. Она предохраняет перепелят от выпадания из клетки при раздаче корма, воды, замене бумаги или сетки. Верхнюю часть дверцы прикрепляют на шарнирах к нижней части. Она открывается сверху вниз.

Размер каждой клетки: ширина – 1450 мм, глубина – 600 мм, высота от сетчатого пола – 220 мм. При использовании плоских обогревателей высоту клетки уменьшают. Клетку разделяют на две половины. В одну половину вставляют по траверзам электрообогреватель, и она служит для обогрева перепелят. Другая половина клетки предназначена для размещения корма. Кормушки и поилки ставят внутри клетки. Пол в клетках делают с ячейками 10×10 мм, с перхлорвиниловым покрытием.

В первые пять-семь дней выращивания ноги у перепелят проваливаются в ячейки сетки, поэтому пол в клетках покрывают плотной бумагой. Лучше для этих целей использовать гофрированную бумагу. Мягкую бумагу трудно разложить ровно, а часть птенцов инстинктивно прячется под сгибами бумаги и гибнет. Загрязненную бумагу ежедневно меняют.

Можно использовать сетчатые полы с ячейками 5×5 мм. Но через мелкую сетку помет плохо проваливается, поэтому такие сетки тоже ежедневно меняют. Исключение можно сделать при выращивании перепелят в первые три-четыре дня, когда они еще очень малы, а сетки незначительно загрязняются пометом. Вообще все части клеток и сменные полы должны быть очень хорошо подогнаны, не иметь щелей и зазоров, в противном случае будет большой отход молодняка. Под сетчатым полом клетки размещают металлические противни для помета. Число клеток в ярусе зависит от размеров помещения и объема производства. В кормовое отделение клетки в первые десять дней выращивания ставят лотковые кормушки (300×120 мм), покрытые сверху редкой сеткой или металлическими прутками, что предохраняет корм от разбрасывания или россыпи. Кормушки имеют бортики высотой 20 мм. В каждую клетку ставят не менее двух кормушек. Поилками могут служить пластмассовые поддоны, на дно которых кладут деревянную крестовину высотой 5 мм. На нее ставят дном вверх стеклянные сосуды (банки) емкостью до 1 л, получается вакуумная поилка.

Со второй декады выращивания перепелят лотковые кормушки и вакуумные поилки заменяют желобковыми, которые изготавливают из оцинкованного железа. Все перепелята должны иметь доступ к корму и воде. Фронт кормления и поения для перепелов должен быть не менее 1,7 см на голову. В каждую клетку с двумя отделениями размещают по 80–100 суточных перепелят.

При выращивании перепелят можно использовать клеточные батареи, предназначенные для выращивания цыплят от 1 до 30 дней. Но их необходимо переоборудовать. Передние и задние дверцы в клетках заменяют на дверцы, изготовленные из сетки с ячейками 10×10 мм или же из металлических прутков, расстояние между которыми должно быть не более 10 мм. На сетчатый пол клетки вставляют вкладыши из сетки с ячейками 5×5 мм. Рамки вкладышей могут быть металлическими или деревянными. Такие сетки-вкладыши плотно, без щелей закрывают весь пол в каждой клетке. В первые две недели выращивания кормушки и поилки ставят внутрь клеток. В отделении для обогрева молодняка устанавливают электрообогреватели.

При выращивании перепелят очень важно строго соблюдать температурный режим, так как они очень чувствительны к колебаниям температуры, сквознякам и сырости.

В первый месяц выращивания поддерживают температуру на уровне, указанном в табл. 16.

Таблица 16

Температурный режим при выращивании перепелят

Растут и развиваются перепелята особенно быстро в первые две недели жизни, поэтому они плохо переносят перерывы в кормлении. В этот период устанавливают круглосуточное освещение. В дальнейшем продолжительность светового дня постепенно сокращают на 3 часа в неделю. Таким образом, к 45-дневному возрасту молодняка световой день достигает 12 часов в сутки. При переводе в цех взрослых птиц световой день постепенно увеличивают до 17 часов. Очищают клетки от помета ежедневно.

Для контроля за ходом выращивания перепелят взвешивают каждые 10 дней. Взвешивание производят групповым способом. Среднюю массу перепелят сопоставляют с примерными нормативами их массы по возрастным периодам (табл. 17).

Таблица 17

Живая масса молодняка в зависимости от возраста

До начала яйцекладки, которая наступает у самок яичного направления продуктивности в возрасте 35–40 дней, а у мясных перепелят несколько позднее, молодняк разделяют по полу и переводят в цех взрослых птиц или на откорм.

Помещения, в которых устанавливают клетки для перепелов, должны быть теплыми, сухими, с хорошей вентиляцией. Она должна обеспечивать поступление свежего воздуха в расчете на 1 кг живой массы птицы не менее 1,5 м³/ч в холодное время года и не менее 5 м³/ч в теплый период. Такой воздухообмен необходим при быстром росте перепелов и интенсивном обмене веществ, которыми обладают эти птицы.

Поступление свежего воздуха в помещение, где содержатся перепела, не должно сопровождаться сквозняком, так как они особенно подвержены воздействию холодного воздуха. Одним из первых сигналов о наличии в помещении сквозняка является выпадение у птицы перьев. Перепела становятся почти голыми, яйценоскость их снижается, увеличивается падеж птицы.

Помещения для содержания взрослых перепелов могут быть как с окнами, так и без них. Последний тип зданий предпочтительней. Для искусственного освещения клеток, в которых находится птица, используют лампы накаливания (40–50 Вт) или люминесцентные. Продолжительность светового дня является важным фактором хорошей яйценоскости, роста и развития перепелов. Установлено, что 14–16-часовой световой день обеспечивает сокращение расхода корма, но одновременно снижается яйценоскость самок перепелов. Круглосуточное освещение помещений для маточного поголовья способствует увеличению яйценоскости до 80–90 %. Однако при этом требуется более частая замена птицы, так как самки быстро изнашиваются.

Оптимальная продолжительность светового дня взрослых перепелов – 17–18 часов в сутки. Интенсивность освещения делают умеренной и не более 20 лк над уровнем кормушки или около 4 Вт на 1 м². При более ярком освещении взрослые перепела ведут себя неспокойно, дерутся, расклевывают друг друга, иногда даже до смерти. Самки отрицательно реагируют на смену самцов и перегруппировку, в результате чего снижается яйценоскость.

Влажность в помещениях, где выращивают перепелов, не должна быть ниже 50 %. При более низкой влажности перепела больше потребляют воды и меньше съедают корма. Если такая влажность удерживается длительное время, то у птиц снижается яйценоскость, оперение становится ломким, жестким, перепела приобретают взъерошенный вид. В таких случаях пол следует поливать водой или ставить на него противни с водой для испарения. Чаще всего такое бывает летом в жаркое время года или при сильном отоплении помещения. Нежелательно также повышение влажности в помещении более 70 %. Оптимальная влажность при содержании перепелов любого возраста должна быть 60–65 %.

Температуру в помещениях поддерживают на уровне 20–22 °C. Допустимы колебания температуры от 18 до 25 °C. При температуре ниже 18 °C яйценоскость у несушек падает. Так, у самок перепелов, которых содержат при температуре 17 °C, яйценоскость составляет 10–15 % в день. В то же время у равноценной по возрасту и происхождению группы самок, которых содержат при температуре 20 °C, она может составить 80–90 %. Содержание взрослых перепелов зависит от цели их назначения и осуществляется в групповых или индивидуальных клетках. Самок помещают вместе с самцами или отдельно. При проведении племенной работы, когда нужен учет яйценоскости самок и происхождения перепелят, птиц держат в индивидуальных клетках. Для спаривания самку подсаживают к самцу на 15 минут 1 раз в три дня. Возможно также применение искусственного осеменения самок.

Для индивидуального содержания перепелов удобны клеточные батареи, которые изготовлены из сварной металлической решетки с перхлорвиниловым покрытием. Толщина прутков – 2,5–3 мм, расстояние между ними – 20 мм. Пол в клетке делают наклонным, из металлической сетки, он заканчивается с передней стороны яйцесборником. Переднюю стенку делают из прутков отдельными секциями, которые укрепляются на металлическом стержне и дают возможность использовать их как раздвижные дверцы. Кормушки размещаются с передней стороны клеток, а поилки – с задней. Глубина клеток – 250 мм, высота – 200 мм, ширина секции – 1000 мм. При помощи съемных перегородок секцию можно разделить на клетки желательной ширины для индивидуального или группового содержания. Под сетчатым полом клеток находятся пометные противни.

Перепелов содержат также в клеточной батарее. Она предназначается для группового содержания. Батареи удобны в небольших хозяйствах, где проводится селекция. Батарея – пятиярусная, высота ее – 1000 мм, ширина – 800 мм. В каждом ярусе по две клетки. Глубина и высота клетки – по 200 мм. Каждая батарея имеет 10 клеток. Изготавливают батарею из тонкой оцинкованной листовой стали. Передняя стенка служит дверцей, которая вращается на вертикальном стержне и закрывается автоматически при помощи небольшой пружинки. Дверцу изготавливают из оцинкованных полосок высотой 10 мм, расстояние между полосками 16 мм. Пол в клетке сетчатый, наклонный, с яйцесборником со стороны кормушки. Под него подкладывают металлические противни. Кормушку устанавливают перед каждой клеткой, а поилки между кормушками – одна на две клетки в ярусе. Батарея крепится на стену. Можно устанавливать две батареи, одну над другой. Нижнюю батарею укрепляют на высоте, которая бы обеспечивала возможность обслуживать птицу нижнего яруса. В каждую клетку помещают по 3–6 птиц.

Клетки для содержания перепелов

В клетки для взрослых перепелов молодняк помещают до начала яйцекладки. Группы птицы, предназначенной для получения инкубационных яиц, в этом же возрасте комплектуют кондиционными по живой массе самцами и самками при соотношении 1:2 или 1:4. В дальнейшем частые перегруппировки нежелательны.

В 5–6-месячном возрасте, когда снижается количество оплодотворенных яиц, самцов заменяют более молодыми. Старых самцов переводят в группу откорма. После замены самцов яйценоскость самок несколько снижается, но уже через семь-десять дней полностью восстанавливается. В этих условиях можно собирать яйца для инкубации до 8–9-месячного возраста самок. При снижении яйценоскости до 50 % всю партию перепелов переводят в группу откорма.

Оптимальная плотность посадки и величина групп перепелов могут быть различными. Например, при выравнивании перепелов в групповых клетках плотность посадки может составлять от 47 до 80 голов на 1 м² пола клетки.

Лучшее сохранение и яйценоскость перепелов наблюдаются при индивидуальном содержании. Этот метод целесообразно применять при селекционно-племенной работе. Тогда достаточно иметь площадь клетки 200–230 см². При содержании перепелов небольшими группами их лучше размещать по 65–70 голов на 1 м² площади пола клетки.

Вольер для содержания перепелов

Существенное влияние плотность посадки оказывает на результаты инкубации яиц. Увеличение плотности снижает оплодотворенность яиц на 6–9 %. Вывод перепелят в группах с низкой плотностью посадки становится выше на 12 % по сравнению с выводом птенцов в группах с высокой плотностью посадки. Количество выведенных перепелят увеличивается по мере повышения плотности посадки, но уменьшается в расчете на несушку.

Таким образом, увеличение плотности посадки в 2,5 раза повышает количество выведенных перепелят в 1,5 раза, что связано с отрицательным влиянием повышенной плотности посадки перепелов на их воспроизводительные качества. В связи с этим рекомендуется содержать перепелов при производстве пищевых яиц по 115–125 голов на 1 м² пола клетки (около 70 см² пола на одну голову). Маточное поголовье перепелов следует размещать с меньшей плотностью посадки – до 80 голов на 1 м² пола клетки.

В 30-дневном возрасте перепелят разделяют по полу. У самцов на груди оперение красновато-коричневое с черными пятнышками. Кожа в области клоаки розовая, в верхнем своде ее имеется бобовидное утолщение. У самок оперение на груди более светлое с круглыми черными крапинками. Кожа около клоаки имеет синевато-серый цвет.

Всех лишних самцов и некондиционных самок передают на откорм. Откорм перепелов осуществляют в отапливаемом помещении. Если помещение имеет окна, то их следует затемнить или закрасить. Для освещения используют лампы накаливания 40 Вт. Интенсивность освещения не должна превышать 10–12 лк на уровне кормушки и поилки, или около 3 Вт на 1 м² пола. В затемненном помещении перепела ведут себя спокойно и лучше откармливаются. Более яркое освещение делает птиц беспокойными, возможны расклевы и другие признаки каннибализма. Продолжительность откорма составляет две-четыре недели. Температуру в помещении откорма поддерживают в пределах 20–24 °C. Продолжительность светового дня доводят до 10 часов в сутки.

Откорм перепелов проводят в клеточных батареях. В каждую клетку размещают по 30–50 птиц. Самцов и самок содержат раздельно.

Можно для откорма птицы изготовить деревянные семиярусные клеточные батареи со сплошными стенками, чтобы внутри клеток было темно. Каждая клетка рассчитана на 40 перепелов. Ширина клетки – 760 мм, глубина – 370 мм, высота – 180 мм. В передней и задней стенках клетки сделаны прорези, чтобы птица могла доставать корм и воду. На передней стенке сделаны из оцинкованного железа или фанеры две раздвижные дверцы для посадки и выемки перепелов. В зависимости от размеров помещения в ярусе делают необходимое количество клеток.

Взрослых перепелов переводят на откорм в возрасте 9–10 месяцев, а также тогда, когда яйценоскость самок снижается до 50 %. При этом самок отделяют от самцов, но размещают их в том же зале в разных клетках. Продолжительность светового дня сокращают до 10 часов в сутки, уменьшают интенсивность освещения. Нужно постоянно следить, чтобы в помещении не было сквозняков и поддерживалась температура 20–22 °C.

При кормлении перепелов любого возраста нельзя сразу менять корм. Резкий переход от одной кормовой смеси к другой может привести к возникновению заболеваний и даже падежу птицы. Поэтому перепелов переводят на рацион, предназначенный для откорма в течение трех-четырех дней.

Наиболее эффективно откорм перепелов осуществляется на кормовых смесях, имеющих энергопротеиновое отношение 150 или больше. Для повышения калорийности корма в рацион вводят 3–5 % кормового жира (фосфатиды, технический жир или фуза).

Основной продукцией перепеловодческой фермы являются перепелиные яйца, сопутствующей – мясо перепелов. Схема технологического процесса на перепелиной ферме следующая:

а) производство инкубационных и пищевых яиц; б) инкубация яиц;

в) выращивание перепелят с суточного до 30–40-дневного возраста;

г) откорм лишних самцов, некондиционных самок и отбракованных взрослых перепелов;

д) убой перепелов и первичная обработка тушек.

Все звенья технологического процесса подчинены основной задаче – обеспечению производства яиц перепелов. При создании графика работы фермы руководствуются следующими данными:

1. Срок инкубации яиц – 17,5 суток.

2. Вывод перепелят – 65–70 %.

3. Срок выращивания молодняка – 30–40 дней.

4. Сохранение перепелят в возрасте 1–30 дней – 91 %; 31–45 дней – 99 %.

5. Продолжительность использования самок племенной группы с 2 до 8-месячного возраста (для производства инкубационных яиц).

6. Продолжительность использования промышленной группы самок до 10-месячного возраста (для производства пищевых яиц).

7. Яйценоскость на среднегодовую самку – 250–280 яиц.

8. Яйценоскость самок с 2 до 9-месячного возраста – 70–85 %.

9. Выход инкубационных яиц в группе маточного поголовья – 80 %.

10. Убой молодняка после откорма в возрасте 55 дней.

11. Продолжительность откорма перепелов – 3–4 недели.

12. Плотность посадки птицы в одну клетку площадью 3766 см² при выращивании перепелят – 40–43 головы, при содержании маточного поголовья – 23 самки и 7 самцов, при содержании промышленной группы самок – 30 голов, при откорме – 30–40 птиц.

13. Перерывы между посадками партий птицы – не менее 10–20 дней.

Отдельные виды из отряда куриных издавна принадлежат к любимым декоративным птицам, поэтому некоторые из них успешно разводятся в неволе несмотря на то, что домашними еще назваться не могут. К таким видам, прежде всего, относятся кеклики, несколько видов диких перепелок и цесарок, а также охотничий фазан.

Разведение диких куриных птиц имеет много общего, поэтому мы ограничимся преимущественно способом выращивания в домашних условиях наиболее популярного вида – охотничьего фазана.

Перед наступлением гнездового сезона вольер дезинфицируют хлорной известью, белят снаружи краской, тщательно убирают и заселяют птицами не ранее чем через 4–5 суток. Перед самым заселением внутри вольера ставят вертикально несколько связанных вместе снопов пшеницы, кукурузы, стеблей тростника, камыша в виде шалаша, сажают несколько невысоких елочек и остальную часть территории засевают люцерной, рапсом или другими травянистыми растениями. В таких укрытиях самки фазанов, шлемоносных и кудрявых цесарок, кекликов и некоторых других диких куриных устраивают гнезда или скрываются от чрезмерно энергичного самца. Среди кустарника и травянистого покрова должны быть не только затененные места, но и освещенные солнечными лучами, так как самки обычно избегают устраивать гнезда в слишком густых зарослях.

Для фазанов можно устроить искусственное гнездо. Для этого в земле под кустом делают небольшую ямку и укладывают в нее несколько сухих листьев, травинок или немного мха. Предварительно нужно выбросить из ямки крупную гальку, чтобы не повредились яйца.

Для каждого вида декоративных птиц детали окружающей среды разные, но необходимое условие для всех – наличие подходящего места для устройства гнезда. Поэтому при разведении птиц в неволе экологию вида всегда нужно учитывать и, по возможности, создавать такие условия, чтобы стимулировать размножение. Вполне понятно, что создание определенного гнездового ландшафта в вольере должно сочетаться с правильным подбором производителей и комплектованием семьи, полноценным кормлением и уходом, предотвращением стрессовых ситуаций. Нужно принять во внимание, что в период размножения птицы особенно сильно реагируют на появление возле гнезд чужих людей, собак и кошек. Поэтому следует принять необходимые меры к недопущению животных и людей в эти места во время гнездования.

Семью охотничьих фазанов нужно комплектовать из молодых здоровых птиц: самок в возрасте от 8 до 18 месяцев, самцов – от 1 до 2,5 года. Самок подбирают от наиболее яйценоских семей. Важный фактор, определяющий успешность размножения фазанов, – соответствие структуры семьи биологии размножения вида. В природе, например, самцы обыкновенного фазана спариваются с 2–3 самками, если в популяции имеется перевес количества самок. Если же в угодьях перевес самцов, то семья состоит из самца и самки; холостыми остаются преимущественно самцы-первогодки. Однако в неволе даже среди видов моногамов (кеклики, цесарки) проявляется тенденция к полигамии, что нередко и используется при их разведении с целью увеличения выхода молодняка и экономии кормов. Поэтому самца охотничьего фазана можно спарить с 3–5 самками в зависимости от его индивидуальных качеств. Некоторые птицеводы иногда составляют семью из одного самца и 10–11 самок, что приводит к увеличению в кладке доли неоплодотворенных яиц.

Сарай и вольер для содержания фазанов

При формировании семей в домашних условиях нужно составлять их из не родственных по происхождению птиц, в противном случае потомство может быть слабым и с различными пороками. При ограничении исходного племенного материала инбридинга избегнуть не всегда удается, особенно среди редких видов декоративных птиц. Чтобы избежать отрицательных последствий от спаривания близкородственных особей, для разведения берут самцов и самок, не имеющих каких-либо физических недостатков и выращенных в разных условиях, спаривают их и полученное потомство при наличии каких-либо дефектов подвергают усиленной выбраковке.

Фазаны в вольере

Среди фазанов встречаются особи, у которых самцы бьют самок и иногда забивают их насмерть. Внутривидовая агрессивность зависит как от индивидуальных свойств, так и от условий обитания. Отмечено, что агрессивный или мирный характер самца может передаваться потомству. Для предупреждения такого поведения нужно поставить в вольере ряд укрытий (шалашиков из снопов камыша, соломы или другого материала), в которые самка могла бы прятаться при преследовании ее самцом или во время кладки яиц. Следует также знать, что если самец с самкой живут мирно и даже спариваются, то это совершенно не означает, что они будут давать потомство. Очень часто самка не приступает к кладке яиц или откладывает неоплодотворенные яйца, из которых не вылупляется ни одного птенца. Причины здесь разные: нарушение режима ухода за птицами, неполноценный рацион, недостаточная активность самца или даже его неспособность к оплодотворению самки, бесплодная самка. Чтобы этого не случилось, нужно следить за поведением самца в период токования и недостаточно активного заменить более энергичным или уменьшить количество самок в семье.

Очень повышает оплодотворяемость яиц способ подмены самцов. Известны случаи, когда самец очень активен и постоянно преследует самку, принуждая ее к копуляции, и тем самым препятствует откладке яиц. Наилучший выход из такой ситуации – увеличение в семье самок. Если же лишних самок нет, следует устроить ряд укрытий из камыша, тростника или досок в разных местах вольера или разделить помещение металлической сеткой, в которой делают ряд отверстий, вполне достаточных для прохода самки, но препятствующих проходу более крупного самца.

Ранней весной с удлинением светового дня у декоративных птиц, содержащихся в вольере, начинают проявляться признаки брачного поведения, которое постепенно усиливается и переходит в энергичное токование. Спустя 14–20 дней после начала токования самки начинают нести яйца в различных местах вольера. Размеры яиц, их количество в кладке и продолжительность насиживания (инкубации) зависят от вида птицы и условий окружающей среды, прежде всего от температуры и влажности.

Откладка яиц самками охотничьего фазана может продолжаться с начала мая до конца июля. Самки охотничьего фазана несут яйца в разных местах вольера. По мнению некоторых специалистов, такое их поведение объясняется малыми размерами вольеров, отсутствием в них кустов и высокой травянистой растительности. Однако откладка самками яиц в неопределенных местах увеличивает яйценоскость, и нужно признать, что явление это положительное. Сбор же разбросанных по вольеру яиц представляет определенные трудности и увеличивает беспокойство птиц.

Яйца нужно собирать утром во время кормления птиц и после полудня, чтобы предотвратить расклевывание их фазанами. В качестве мер против расклевывания можно предложить птицам тщательно измельченную скорлупу куриных яиц и выделить в вольере затемненные укромные места. Задерживать сбор яиц не следует также из-за того, что это приводит к загрязнению скорлупы, нарушению ее целостности. Яйца желательно складывать в обычные картонные прокладки, которые используются для пищевых куриных яиц, и по мере накопления закладывать их в инкубатор или выводить под наседкой.

Некоторые самки фазанов имеют выраженный инстинкт насиживания, что может привести к нежелательному развитию эмбриона и последующей его гибели при транспортировке и хранении яиц до закладки в инкубатор. Яйца нельзя хранить на прямом солнечном свету, так как при этом у них скорее снижается выводимость, чем у куриных яиц. В остальном их хранение и отбор для инкубации проводятся так же, как и яиц домашних птиц.

Срок эксплуатации родительского стада охотничьего фазана чаще всего ограничивается 2–3 годами, затем птиц выбраковывают и заменяют молодняком.

Основные зоотехнические требования к родительскому стаду охотничьих фазанов следующие: яйценоскость на одну самку – около 40 яиц, из них не менее 85 % должны быть пригодны к инкубации; выводимость – 75 %; сохранность молодняка в постэмбриональный период с 1-го по 10-й день жизни – около 90 %. В связи с тем, что яйца охотничьих фазанов закладывают в инкубатор или подкладывают под бентамку, самка несет их больше, чем обычно в природе.

В фермерских и личных хозяйствах проще всего выводить фазанят под наседкой. Для этого можно использовать домашних птиц: кур карликовых пород или индеек. Если же самки декоративных видов сами насиживают, то можно и их использовать для вывода. Наседка обогревает цыплят, охраняет от опасности, разыскивает для них корм на выгуле, всегда держит птенцов возле себя, что значительно упрощает обслуживание молодняка. Отрицательные стороны этого способа заключаются в том, что количество обогреваемых наседкой яиц ограничено, поэтому приходится держать много кур или индюшек, для которых нужно больше площади для содержания и кормов. Наседки нужны лишь для выведения и выращивания молодняка декоративных птиц в течение не более 2 месяцев, остальное время года они бесполезно поедают корма и занимают лишнюю площадь.

Выведение фазанов в инкубаторах позволяет увеличить их выход с единицы площади, освободиться от ухода за наседками, но выращивание птенцов без наседки сложнее, и не каждый может уделить для этого много времени. Кроме того, выведение некоторых видов фазановых в инкубаторах менее эффективно, чем под курицей или индюшкой.

Кур бентамок обычно содержат в хозяйстве как декоративных птиц, одновременно используя их яйца в пищу. Они обладают хорошей яйценоскостью, очень хорошо сидят на яйцах и заботятся о выводке. Режим насиживания бентамок вполне схож с таковым другого вида семейства фазановых. Под бентамку можно подложить до 13–14 яиц охотничьего фазана. Очень часто этих кур используют при так называемом смешанном методе разведения декоративных птиц. Известно, что при использовании инкубаторов выводимость птенцов далека от 100 %. При смешанном методе яйца фазанов первые 12 дней находятся под наседкой, а оставшееся время – в инкубаторе. При правильном режиме инкубации выводимость фазанят при смешанном способе значительно повышается. Этот метод приемлем при разведении фазанов в зоопарках и на приусадебных участках, так как позволяет снизить количество наседок и повысить выводимость птенцов. Следует также отметить, что инкубация яиц под бентамками дает самый высокий процент выводимости и сохранности фазанят.

Для крупных видов декоративных птиц лучшими наседками считаются индюшки. Они спокойнее кур, легко садятся на яйца, крепко сидят и успешно воспитывают приемышей. При появлении пернатого или четвероногого хищника индюшка лучше защищает птенцов от врага, чем домашние куры. Однако для вывода птенцов охотничьего фазана они из-за своей массивности не подходят, так как под их ногами гибнет много фазанят.

Чтобы в хозяйстве всегда было достаточно хороших наседок (бентамок или индюшек), их нужно выращивать вместе с теми видами, птенцов которых собираются выводить. С наступлением зимы, чтобы сохранить хороших наседок, их помещают в теплое помещение и дают обильный, разнообразный питательный корм. При таком уходе и кормлении они рано начинают нестись и во время сбора яиц декоративных птиц бывают уже готовы к насиживанию. При содержании наседок зимой в холодном помещении они начинают откладывать яйца немного позже и бывают не готовы к насиживанию в период, когда яйцекладка у фазанов уже началась.

Зимой следует не только обогревать помещение, где находятся наседки, но и проводить в них регулярно уборку мусора, иначе в помещении заведутся паразиты. В период бездействия индюшек и бентамок содержат стаей в птичнике с целью лучшей их сохранности в качестве наседок (в садках мало места для движения и отдыха птиц). Использовать дополнительное освещение в птичнике целесообразно тогда, когда молодки достигнут полного развития и будут готовы к яйцекладке.

Вывод фазанят под наседкой можно проводить как в птичнике, так и под открытым небом. Если птицевод решил производить вывод вне птичника (например, во дворе), то для каждой наседки делают гнездовой садок с выдвижной деревянной решеткой и небольшой переносной вольер, который приставляют к нему вплотную. Садок можно установить и внутри вольера, это зависит от его размеров. Конечно, можно использовать для вывода фазанят под наседкой и садок без вольера, но в этом случае много фазанят в первые дни жизни будут теряться в траве и погибать от длительного охлаждения. Пол садка должен быть деревянным, так как земляной наседка разрывает лапами и при этом из-за тесноты давит птенцов. Решетка на передней стенке не дает возможности наседке выйти из садка, в то время как фазанята могут свободно выходить через нее в вольер для прогулки. Размеры вольера – 200×100×60 см, каркас деревянный и обтянут со всех сторон и сверху металлической сеткой с ячейкой 10×10 мм, чтобы через ячею не мог вылезти фазаненок и в него не залетали воробьи. С боков нужно сделать ручки для удобства переноски вольера с одного места на другое.

На ночь наседку нужно хорошо закрывать заслонкой, чтобы через решетку в садок не проникла ласка или крыса.

Если фазанят выводят в помещении, то гнездовые садки располагают около стен на полу на основаниях высотой 25–30 см и на расстоянии друг от друга не менее 1 м. В качестве гнезд можно также использовать корзины и коробки, которые должны быть легкодоступными для птиц, а также для осмотра, чистки и дезинфекции. Гнездовые садки лучше слегка затемнять, чтобы наседки чувствовали себя более спокойно, и изолировать их друг от друга и остального помещения птичника металлической сеткой, чтобы наседки не покидали кладку и не мешали соседним наседкам. Дверь в помещение закрывают, иначе туда может забежать кошка или собака и испугать наседку.

Помещение должно быть сухим, хорошо проветриваться, так как при разведении декоративных птиц наличие чистого свежего воздуха еще важнее, чем при содержании домашних кур. В помещении должно быть тихо, температуру воздуха поддерживают на уровне 10 °C, а влажность – 70–80 %. Каждый гнездовой садок помечают номером – так проще вести контроль за ходом насиживания. К нему прибивают табличку и мелом делают на ней необходимые записи: отмечают в дневнике начало насиживания, количество подложенных под наседку яиц, поведение наседки и т. д. Все наседки должны быть с кольцами, на которых ставят номер и год вывода птицы, – это позволяет вести точный учет маточного поголовья, качества каждой наседки и вести отбор лучших из них.

Сажать наседку в приготовленное гнездо следует так же, как это делается при выводе домашних птиц. Однако здесь следует соблюдать еще большую осторожность при подкладке фазаньих яиц под наседку, так как они более мелкие и нередко раздавливаются ею при посадке на кладку. После того как наседка сядет на яйца, за ней следует некоторое время наблюдать, отойдя от гнезда подальше. Если же наседка не приняла яйца, ее опять оставляют на подкладышах.

При выведении фазанят в гнездовых садках под открытым небом бентамки-наседки иногда сильно беспокоятся и разбивают яйца. Чтобы предупредить такое их поведение, садок следует затемнить, закрыв деревянную решетку снаружи и накрыв его сверху темной тканью. Наседка при слабом освещении найдет воду и корм, которые нужно поставить возле решетки снаружи так, чтобы она до них могла дотянуться через решетку, и будет чувствовать себя спокойно. Садки под открытым небом с приставленными к ним переносными вольерами размещают друг от друга на расстоянии 2–3 м. Такой способ позволяет избежать драк между наседками через сетку вольера и распространения среди них инфекционных заболеваний. В вольере следует поставить ящик с зольно-песочной смесью, в которой наседки будут «купаться» и избавляться от наружных паразитов.

Дважды в сутки в строго определенный час наседкам приносят корм и воду. Если они сидят на гнездах очень плотно и не поедают корм, то их снимают с гнезд и кормят по очереди, но в гнездовой ящик сажают не раньше, чем они успеют опорожнить кишечник и «искупаться» в зольно-песочной ванне. Во время кормления (15–30 минут) гнездо осматривают, разбитые яйца удаляют, сильно испачканные пометом осторожно обтирают мокрой тряпкой, а затем насухо, испачканный гнездовой материал заменяют свежей соломой или сеном, на 8-й день насиживания через овоскоп проверяют годность яиц к дальнейшему насиживанию.

Продолжительность насиживания яиц зависит также, кроме указанных выше причин, от усидчивости наседки. Молодые птицы сидят на кладке неспокойно, часто сходят с гнезда, поэтому может происходить некоторая задержка с вылуплением фазанят. В связи с неодновременным у фазанов началом яйцекладки наседок сажают на яйца в разное время, поэтому фазанята вылупляются тоже не одновременно.

Птенцы фазанов появляются на свет мокрыми и первые несколько часов совершенно беспомощны. Наседки, чувствуя под собой мокрых птенцов, начинают беспокоиться, часто встают и при этом могут раздавить яйца или птенцов. Чтобы сберечь фазанят, их забирают у наседки в момент вылупления и сажают в корзину, выстланную сеном, закрывают тряпкой и выносят в теплое помещение или сажают под электрообогреватель, пока они не обсохнут. Одного-двух фазанят оставляют под наседкой, чтобы она освоилась со своим положением. Высохших фазанят возвращают наседке поздно вечером, осторожно подкладывая их под нее.

У спокойных наседок птенцов не отбирают. Однако когда все фазанята под ней обсохнут, из гнезда убирают старую подстилку, скорлупу, стелют свежую подстилку и закрывают решеткой садок.

Если нет подходящих наседок и инкубатора, то можно выводить фазанят и под настольной лампой, в патрон которой ввинчивают электрическую лампочку мощностью 75 Вт с алюминиевым абажуром диаметром 42 см. Техника инкубации под таким «инкубатором» проста. В эмалированный таз диаметром 46 см насыпают шелуху зерна, сухие древесные опилки или торфяную крошку, делают углубление в виде гнезда, сверху кладут подстилку из теплоизолирующего материала (ваты, мха и др.), поверх которой укладывают яйца. Над «гнездом» устанавливают алюминиевый абажур, который можно поднимать и опускать с помощью шнура. На яйца кладут термометр для контроля за температурой. Переворачивают яйца 4–8 раз в сутки от краев к середине и наоборот. Температуру поддерживают согласно режиму инкубации. При повышении температуры сверх указанных нормативов яйца опрыскивают из пульверизатора холодной водой и регулируют расстояние абажура от них. Этот способ выведения птенцов доступен каждому любителю, но он требует много свободного времени, большого внимания и поэтому пригоден не для всех птицеводов.

При выводе фазанят в инкубаторе первые 20 дней поддерживают температуру на уровне 38,4–38,3 °C, а с 21-го дня ее снижают до 37,8 °C. Относительная влажность воздуха должна быть не выше 50–60 %, а с 21-го дня инкубации – 75–80 %.

Инкубатор должен быть оснащен контрольно-измерительными приборами. Загружают его так, чтобы вывод молодняка приходился на утренние часы. Если в один инкубатор закладывают несколько партий яиц, то их нумеруют и указывают дату закладки (этикетки с указанием номера партии вставляют в лотки). Для быстрого выхода на рабочий температурный режим нельзя закладывать в инкубатор яйца с температурой ниже 18 °C, так как на скорлупе может оседать конденсат влаги.

Необходимо завести журнал инкубации, а не надеяться на свою память. В него регулярно записывают показания контрольно-измерительной аппаратуры и результаты наблюдений. При соблюдении режима инкубации удается в течение нескольких часов получить крепкий молодняк, а нарушение режима инкубации, как правило, приводит к растянутому выводу.

В связи с недостаточной изученностью факторов, обусловливающих более низкие выводы фазанят по сравнению с другими видами сельскохозяйственной птицы, необходимо контролировать каждую партию инкубируемых яиц.

До закладки яиц на инкубацию удаляют явно непригодные к инкубации яйца, которые контролируют при помощи овоскопа. В качестве овоскопа можно использовать обычный фанерный ящик, в котором находится источник света (луч его проходит через отверстие в крышке ящика). Размер отверстия должен быть чуть меньше размера яйца. В период инкубации овоскопию проводят на 8-й день инкубации. Яйца, в которых зародыш не развивается, удаляют.

При первом осмотре зародыш обычно мал, но хорошо заметны сеть кровеносных сосудов и сокращения сердца. Перед выведением нормально развитый зародыш выглядит в виде плотного тела, занимающего 3/4 яйца. При внимательном просмотре заметно движение шеи эмбриона (погибший эмбрион неподвижный, при повороте яиц во время просмотра на овоскопе он всплывает к скорлупе).

В журнале инкубации записывают процент вывода здорового молодняка от количества яиц, заложенных на инкубацию. При получении выводимости фазанят ниже 70 % необходимо установить причины нарушений. Все причины гибели эмбриона можно разделить на 4 основные группы: нарушение режима кормления родительского стада, вследствие чего образуются неполноценные яйца; неправильное хранение яиц и нарушение режима инкубации; инфекционные болезни, передающиеся потомству через яйцо трансовариально; уродства.

Важным критерием в оценке молодняка служат оперенность тела и склеивание пуха на отдельных участках тела. Это указывает на нарушение режима инкубации. Здоровые, только что выведшиеся птенцы подвижны, с выраженным рефлексом к поиску корма, точностью и быстротой ориентации в окружающей среде. Малоподвижность, вялость, отсутствие способности клевать корм указывают на их неполноценность. У таких фазанят при вскрытии находят тонкий несформированный кишечник; зоб и желудок у них пустые. Некоторое время молодняк существует за счет остаточного желтка, но затем погибает. На признаки нарушения в развитии указывают склеивание век глаза, закупорка заднепроходного отверстия мочекислыми солями, расстройство функции кишечника после вывода (до приема корма и воды). Беловатый слизистый помет у суточных цыплят указывает на отравление птиц.

Цыплята выводятся из яиц в течение 1–6 часов. После этого они должны находиться в инкубаторе еще несколько часов, пока не обсохнут, или их можно перенести в помещение с искусственным обогревом. Обычно это деревянный ящик со стенками высотой 30–40 см. Для предупреждения охлаждения от пола ящик монтируют на ножках или ставят на стол. Над ящиком устанавливают электролампу с абажуром, который должен упираться краями на края ящика. В обогревателе поддерживают температуру на полу 34–35 °C. При нормальном локальном обогреве цыплята равномерно рассредоточиваются в нем, при переохлаждении жалобно пищат, скучиваются, а при высокой температуре стараются уйти из зоны локального обогрева.

До закладки яиц в инкубатор их оценивают на пригодность к инкубации. При овоскопировании (на 8-й день инкубации) удаляют яйца неоплодотворенные и с «кровяными кольцами», а для определения изменения массы яиц лоток взвешивают. В конце инкубации подводят результаты инкубирования и оценивают интенсивность вывода яиц. Затем определяют сохранность эмбрионов с 1-го по 10-й день жизни. Вторую овоскопию проводят на 13–14-й день инкубации, а третью – перед выводом цыплят. В связи с тем что скорлупа яиц фазанов окрашена в зеленый с различными оттенками цвет, необходимо использовать слабо-желтые светофильтры.

При первом овоскопировании зародыш мал, хорошо заметна сеть кровеносных сосудов алантоиса и желточного мешка. При отставании в развитии зародыш расположен под скорлупой и хорошо просматривается, в то время как при нормальном развитии он погружен в желток и плохо виден. «Кровяное кольцо» может быть большое или малое, в зависимости от сроков гибели зародыша на раннем этапе эмбриогенеза. Малое «кровяное кольцо» в более позднем периоде превращается в большое за счет переполнения кровью краевых синусов.

При втором просмотре контролируют замыкание алантоисной оболочки в остром конце, поэтому иногда в практике инкубации второй просмотр называют «контролем за замыканием аллантоиса». У отставшего в развитии эмбриона алантоис не замкнут в остром конце яйца и просвечивается не охваченный им белок.

При третьем просмотре яйца нормально развитый эмбрион выглядит в виде плотного тела, занимающего 3/4 яйца, белок использован полностью, допустимо наличие функционирующих сосудов алантоиса на границе воздушной камеры.

Ориентировочные потери массы яиц фазанов в процессе инкубации составляют при первом взвешивании 3,5–4,5 %, при втором – 5,5–6,8 %, при третьем – 10,5–15 %. Эти колебания зависят от возраста фазанов, условий содержания того или иного вида, кормления, хранения яиц. Ориентировочное количество неоплодотворенных яиц из разных партий составляет 10–12 %, «кровяных колец» – 5–8 %, замерзших эмбрионов – 9–10 %, задохликов – 4,0–5,0 % (при выводе 75–60 % птенцов), слабых – 7–10 %.

При выводимости фазанят ниже 70 % необходимо провести вскрытие отходов инкубации для выяснения причин гибели эмбрионов. Вскрытие делают в специальном помещении, оборудованном соответствующим инструментарием (глазные острозаточенные ножницы, пинцеты, скальпель, чашки Петри, кюветы, увеличительная линза, овоскоп, вата, пробирки с питательной средой для посева из органов и тканей, спиртовка, пастеровские пипетки, набор стекол для приготовления и окраски мазков).

При нарушении режима кормления наблюдаются отставание в росте эмбрионов и плодных оболочек, нарушение порообразования, искривление пальцев ног, недоразвитие внутренних органов, отеки кожи, растянутый вывод, карликовость, отложение мочекислых солей в почках, желточном мешке, эмбриотоксикоз, недостаточное использование белка и др.

При нарушении хранения яиц происходит «старение» яйцеклетки, увеличивается количество неоплодотворенных яиц. Перегрев сопровождается неправильной закладкой органов, массивными кровоизлияниями в плодовые оболочки, ранним наклевом скорлупы. Недогрев яиц вызывает замедленное развитие и недостаточное использование эмбрионом питательных веществ; желток приобретает интенсивный зеленый цвет.

Нарушение режима влажности сопровождается прилипанием эмбриона к плодовым оболочкам, плохой его опушенностью, растянутым выводом.

Для уродств характерны неправильная закладка и формирование органов, отсутствие глаз, недоразвитость конечностей, искривление клюва, отсутствие черепной крышки, незамкнутая брюшная стенка.

Качество выведенного молодняка зависит от совокупности факторов, влияющих на формирование яйцеклетки в половых путях, комплекса питательных компонентов, обеспечивающих нормальный эмбриогенез, и факторов окружающей среды, от которых зависят сохранение яйцеклетки и нормальное развитие эмбриона.

При закладке на инкубацию яиц массой 30–35 г выведенный фазаненок должен весить от 16 до 25 г, так как часть массы яйца уходит на испарение во время инкубации и часть – на скорлупу.

Важный критерий оценки качества суточного молодняка – состояние участка пуповины, т. е. места прикрепления плодных оболочек. В норме небольшой, толщиной не более 1 мм струпик в этом месте указывает на правильно отрегулированный режим инкубации. Незамкнутая пуповина – результат перегрева в конце инкубации; фазанята с незавершенным процессом эмбриогенеза и функционирующим алантоисом выводятся раньше срока. При незамкнутой пуповине возникает кровотечение и, как следствие загрязнения раны, – воспаление, заканчивающееся сепсисом и гибелью молодняка. Важным критерием для оценки качества молодняка являются поведенческие реакции. Здоровый молодняк подвижен, с выраженным рефлексом к поиску корма, точностью и быстротой ориентации в окружающей среде. Малоподвижность, вялость, отсутствие рефлекса клева указывают на нарушение в развитии эмбрионов.

Пригодных для выращивания фазанов направляют на выращивание, не допуская задержки в кормлении и поении больше чем на 8–12 часов после вывода. Слабых птенцов после обсыхания отправляют на доращивание отдельной группой. Выбраковывают фазанят, имеющих искривление конечностей, пальцев ног, невтянутый остаточный желток, недоразвитые глаза, черепную крышку и пух, а также тех, которые вращают головой. Каждый из этих признаков является летальным, поэтому такой молодняк брать на выращивание нецелесообразно.

При транспортировке птенцов куриных из инкубатория в любое время года ящики с ними следует закрывать одеялами или шерстяной материей. Птенцы очень чувствительны к понижению температуры, поэтому малейшее охлаждение приводит к отходу молодняка. Выращивать фазанов и кекликов можно и под локальными обогревателями – брудерами, установленными на полу или в клетках, и под бентамками-наседками. Последних обычно используют, как уже отмечалось, при выращивании фазанят в небольших хозяйствах или на приусадебном участке, под открытым небом или в птичнике. Иногда применяют смешанный способ – первые 15 дней птенцов с наседкой держат в птичнике, а затем переводят под локальные обогреватели.

В птичнике каждый выводок с наседкой отгораживают от других сеткой или фанерой высотой до 2 м, ставят в секцию гнездовой садок, на дне его устраивают гнездо из сена или соломы и сажают туда рассидевшуюся наседку. Вначале под нее помещают подкладыши, а вечером их вынимают, взамен подсаживают суточных фазанят и закрывают садок деревянной решеткой. В выгуле ставят корм и воду так, чтобы наседка могла до них дотянуться. В качестве подстилки лучше применять мелко нарезанную солому или стружку лиственных пород деревьев. Очень удобно содержать фазанят всех возрастов на подстилке из сухого прокаленного песка, который насыпают слоем не менее 5–7 см. После того как уложили подстилку, расставляют брудеры, различный инвентарь и другие необходимые материалы. Не менее чем за сутки до привоза фазанят в птичнике создают необходимую температуру воздуха и проверяют работу брудера.

Температурный режим поддерживают в зависимости от возраста птенцов. Температуру регулируют разными способами: включением или выключением части обогревательных элементов, путем подъема и опускания брудера и т. д. Слишком высокая или, напротив, пониженная влажность воздуха отрицательно влияет на здоровье фазанят, поэтому режим влажности нужно поддерживать на должном уровне. Летом при теплой погоде цыплят переводят на приусадебный участок для выращивания на открытом воздухе; в дождливое холодное лето фазанят содержат в птичнике до 30-дневного возраста.

Для фазанят, выращиваемых на открытом воздухе, с первых же дней их жизни используют такие же переносные вольеры, как и при выращивании с наседкой, но вместо гнездового садка к вольеру приставляют (или ставят внутри него) локальный электрообогреватель. С этой целью можно применять обычный ящик из теса, в котором температуру регулируют с помощью включения или выключения электроламп (4 лампы по 150 Вт) и конуса с вольфрамовой нитью. К обогревателю приставляют вольер, обтянутый мелкой сеткой. Обогреватель ставят вверх дном (к дну прикрепляют электролампы и конус). Фазанята при этом находятся на земле, посыпанной толстым слоем чистого речного песка. В вольере оставляют траву, где птенцы ищут насекомых, а когда травянистый покров загрязняется, его передвигают вместе с обогревателями на другое место со свежей травой.

Изменять параметры температурного режима под брудером следует постепенно, не допуская резких перепадов: резкое переохлаждение приводит к простудным заболеваниям и гибели фазанят. Световой режим должен быть близок к естественному, так как его удлинение приводит к каннибализму среди птенцов и другим порокам.

О температурном режиме можно судить по характеру поведения фазанят. При пониженной температуре они группируются кучками, так как в этом случае тепло сохраняется лучше. В центре таких групп температура воздуха поддерживается на уровне 27–30 °C. Скопления фазанят в группы нередко спасает их от переохлаждения, но при этом они часто давят друг друга. Кроме того, в таких группах создаются неблагоприятные условия: повышаются концентрация углекислоты, аммиака и влажность воздуха, образуется благоприятная среда для размножения микроорганизмов.

При выращивании в птичнике молодняк быстрее растет и меньше потребляет кормов, так как температура в помещении всегда выше, чем снаружи. Если же птенцы содержатся на приусадебном участке под брудером, то они выделяют в пространство больше тепла и потеря его возмещается повышенным потреблением корма (его энергия расходуется на поддержание температуры тела, когда фазанята выходят из обогревателя на прогулку в вольер, где намного прохладнее). Для того чтобы вырастить выносливый и здоровый молодняк с хорошо развитой терморегуляцией, нужно содержать фазанят в помещениях с температурой воздуха 15–18 °C или на приусадебном участке под открытым небом. В таких условиях они сами выберут место, где им находиться, кроме того, их организм сможет легче приспособиться к отрицательным воздействиям окружающей среды.

Если фазанят выращивают на мясо – их держат в теплом помещении весь срок, который необходим для получения наибольшей продуктивности. Молодняк при этом становится более упитанным, а мясо при специальном откорме – особенно вкусным и питательным.

В первые дни жизни птенцы очень нежны, слабы и нуждаются в тщательном уходе. Необходимо следить, чтобы они не скапливались в углах вольера или секции в птичнике, не утонули в поилке. С этой целью в поилку наливают воду так, чтобы ее уровень был не выше цевки фазаненка. В этот период фазанят нужно часто кормить круто сваренным и мелкорубленым куриным яйцом с добавлением мелко нарезанной свежей зелени, мелкими мучными червями, а в качестве питья можно давать простоквашу. Днем молодняк кормят через каждые 2 часа, давая корм небольшими порциями, чтобы он долго не лежал в кормушке, а ночью – 1–2 раза, но порции увеличивают и включают при этом на 30–40 минут электрический свет. Можно также кормить птенцов комбикормом для цыплят.

Через неделю фазанята уже свободно входят и выходят через лаз из обогревателя в вольер. С пятого дня в рацион включают сваренную на молоке кашу (лучше пшенную), мелко нарезанную зелень. У птенцов появляются маховые и рулевые перья, тело покрывается пушком. Фазанята бывают очень подвижны и делают первые взмахи крыльями, а в возрасте 10–12 дней уже могут перелетать через преграду высотой более 1 м. В возрасте 6–7 недель у них полностью отрастают маховые перья и они способны летать свободно. Пища в этот период должна быть более разнообразной: наряду с животными и мягкими кормами молодняку скармливают также зерновой: просо, овсянку, дробленую кукурузу, сечку ячменя и др.

Плотность посадки молодняка: в возрасте от 1 до 10 дней на 1 м² должно приходиться не более 25–30 особей, от 11 до 30 дней – 10–15, а с 31-го по 85-й день – 6 особей.

Когда фазанятам исполнится месяц, их переводят в стационарный вольер, но содержат отдельно от взрослых птиц. В возрасте до 2 месяцев их на ночь нужно запирать в птичнике, а с наступлением утра выпускать на прогулку в вольер.

Пчелиная семья – сложный организм, состоящий из нескольких тысяч рабочих пчел, нескольких сотен трутней и матки, связанных в единое целое обменом веществ. Благодаря такому сообществу пчелиная семья может собирать большое количество меда и цветочной пыльцы, защищаться от врагов, поддерживать оптимальную температуру и влажность в улье, размножаться.

Каждая пчелиная семья имеет свои индивидуальные особенности: специфический запах, агрессивность, способность к сбору меда, прополисованию гнезд, зимостойкость, ройливость, которые сохраняются лишь до тех пор, пока в ней живет одна и та же матка. После замены старой матки новой изменяются и свойства пчелиной семьи, на смену прежнему поколению появляется новое поколение пчел с другими наследственными свойствами. Единство пчелиной семьи поддерживается комплексом взаимосвязей между ее членами. К ним относятся трофические и тактильные контакты (обмен кормом и феромонами), сигнальные звуки и движения и др.

Пчелиная семья нормально живет и размножается только в полном составе. Каждая особь пчелиной семьи выполняет определенную функцию, направленную на продление жизни всей семьи.

Матка – особь в пчелиной семье, способная воспроизводить потомство. По размерам и массе она превосходит всех остальных пчел. Длина ее тела в зависимости от породы и сезона года колеблется от 20 до 25 мм, масса плодной матки – от 200 до 250 мг, неплодной – от 150 до 200 мг. Полноценная плодная матка откладывает за сутки от 1000 до 2000 яиц, за сезон 150–200 тысяч штук. На откладку одного яйца матка тратит 40–46 секунд. Масса его в зависимости от возраста матки, количества пчел в семье и периода сезона колеблется от 0,128 до 0,221 мг. Молодые матки откладывают яйца большей массы, чем старые.

При равных условиях содержания масса яиц находится в прямой зависимости от количества яиц, отложенных маткой за сутки. В июне (разгар яйцекладки) масса его составляет 0,133 мг, в июле – 0,141 мг, в августе – 0,163 мг. Масса яиц существенно зависит также от генотипа матки.

Особи пчелиной семьи: а – матка, б – рабочая пчела, в – трутень

Откладывать яйца матка начинает в феврале и заканчивает осенью с наступлением холодов. Наибольшее их число она откладывает в первые два года жизни. С возрастом яйцекладка сокращается, а старые матки наряду с оплодотворенными яйцами откладывают много неоплодотворенных.

Обычно матка живет в семье до 3–5 лет. При неблагоприятных условиях зимовки (недостаток кормовых запасов и др.) матка погибает позже основной массы пчел. Выживаемость крупных маток выше, чем мелких.

Молодая матка вылетает на спаривание через 7–10 дней после выхода из маточника. К этому времени начинают функционировать пахучие железы, расположенные под вторым, третьим и четвертым тергитами брюшка, матка выделяет пахучие вещества со специфическим запахом. Он способствует привлечению трутней во время брачных вылетов.

После спаривания матка становится плодной и через 3–4 дня (реже – через 7 дней) начинает откладывать яйца. Она откладывает яйца двоякого рода: оплодотворенные, в отверстие которых попали спермии, и неоплодотворенные, в которые спермии не попали. Если по каким-либо причинам матка в первые две недели не спарилась с трутнями, то она теряет способность к спариванию и становится неплодной. Семья с такой маткой погибнет, если пчеловод не окажет ей своевременную помощь. Рабочие пчелы заботливо ухаживают за маткой, чистят ее, убирают за ней и кормят ее. Во время кормления пчелы передают матке около 66 % корма, содержащегося в их медовых зобиках.

Рабочие пчелы – женские особи пчелиной семьи с недоразвитыми половыми органами. Длина их тела 12–14 мм, масса однодневной пчелы у разных пород колеблется от 90 до 115 мг; в 1 кг пчел – 10–11 тысяч особей. Число их в семье изменяется в зависимости от сезона года: весной в сильной семье насчитывается до 20 тысяч пчел, летом – 60–80 тысяч и осенью – до 30 тысяч.

Рабочие пчелы выкармливают личинок, собирают нектар и пыльцу, строят соты, охраняют гнездо, регулируют температуру и влажность воздуха в гнезде, поддерживают чистоту в улье, ухаживают за маткой и т. д.

Продолжительность жизни пчел зависит от времени выхода из ячейки и выполняемой работы. В нормальной семье с маткой пчелы, выведенные в марте, живут до 35 дней, в июне – до 60 дней, выведенные в период главного медосбора – 28–30 дней, выведенные в сентябре, октябре – 80–100 дней. В семьях, не имеющих расплода, пчелы могут жить до года.

Долгоживущие пчелы появляются осенью, то есть в период, когда в гнездах нет расплода. В это время молодые пчелы усиленно питаются пергой, что при уменьшении или отсутствии работы по выкармливанию расплода способствует накоплению в теле резервных веществ. Живая масса пчел осенью увеличивается по сравнению с летом на 13–19 %, а сухая масса этих же пчел возрастает на 16–26 %.

Пчелы-трутовки – рабочие пчелы, способные откладывать неоплодотворенные яйца. Они появляются в семьях, длительное время живущих без маток, а также во время роения. Пчелатрутовка может отложить от 19 до 30 яиц. Она откладывает яйца не на донышко ячейки, а на ее стенки. По этому признаку легко отличить присутствие трутовок в улье. Пчел-трутовок, в яичниках которых начали развиваться яйца, называют анатомическими трутовками. Тех пчел, которые откладывают яйца, называют физиологическими трутовками. Число анатомических трутовок может достигать в семье 90 %, а физиологических – до 25 %.

Трутни – особи мужского пола, предназначенные для спаривания с молодыми матками. Длина тела трутня – 16–17 мм, масса – 200–250 мг. Появляются они в семье в мае – июне. Половозрелыми трутни становятся на 8–14-е сутки после выхода из ячейки. В активный период рабочие пчелы ухаживают за трутнями и кормят их содержимым своих медовых зобиков. В среднем 47 % мужских особей получают корм в процессе трофических контактов с пчелами. К концу лета пчелы прекращают выкармливать трутневый расплод и препятствуют тому, чтобы трутни поедали корма. Ослабленных от голода трутней выбрасывают из улья. Изгнание из улья трутней указывает на окончание медосбора. Трутни зимуют лишь в безматочных семьях или в семьях с неплодными матками.

В естественных условиях пчелы селятся в дуплах деревьев, расщелинах или других укрытых местах. Основу гнезда составляют параллельно висящие восковые соты, закрепленные на расстоянии 9–13 мм один от другого. Каждый сот состоит из ячеек, расположенных на общем основании в два слоя. Толщина сота в месте складывания меда – 37–45 мм и более, а в месте размещения расплода – 25 мм.

Ячейки, предназначенные для вывода рабочих пчел и размещения корма, имеют диаметр 5,4 мм, глубину 11–12 мм. В трутневых ячейках пчелы выводят трутней и хранят мед, диаметр их – 6,9 мм, глубина – 14–16 мм.

Переходные ячейки меньше трутневых, но больше пчелиных, они, как и медовые, предназначены для складирования меда.

Сот одной стандартной рамки размером 435×300 мм вмещает до 9100 ячеек, из них для вывода расплода пригодны около 8000 ячеек. Полностью заполненный сот вмещает 3,6–4 кг меда или 1,3–1,5 кг перги. Во время медосбора пчелы удлиняют ячейки, направляя их несколько вверх. В период медосбора пчелы строят на краю сота маточники.

В пчелином гнезде с плодной маткой запасы корма и расплод располагаются в определенном порядке: на сотах против летка расплод, рядом с ним перга, а затем мед.

Гнездо пчелы строят из воска, который вырабатывается восковыми железами в организме рабочей пчелы. Максимально развитые восковые железы бывают у пчел 12–18-дневного возраста, затем функция желез ослабевает. Воск, выделяясь на поверхность восковых зеркалец, застывает в виде пластинок.

Выделение воска и строительство сотов зависят от состояния матки в пчелиной семье и поступления в улей нектара и цветочной пыльцы. При прекращении медосбора или потере матки строительство сотов прекращается. Активнее всего строят пчелы соты, находящиеся около открытого расплода. Они выкармливают расплод, усиленно питаясь медом и пергой для образования молочка. При этом у них сильно развиваются восковые железы и обильно выделяется воск.

Схема расположения рамок в пчелином гнезде (вид сверху): 1 – боковые утеплители; 2 – заставные доски (диафрагмы); 3 – медо-перговые рамки; 4 —рамка с вощиной; 5 – сушь; 6 – леток; 7 – рамки с расплодом

Для ускорения работы по строительству сотов и получения прочного сота с ячейками рабочих пчел в пчеловодстве используют вощину. Вощина – тонкий лист воска, на котором правильными рядами выгравированы донышки пчелиных ячеек диаметром 5,4 мм. В настоящее время изготавливают вощину с трутневыми ячейками.

На отстройку нового сота с вощиной размером 435×300 мм пчелы добавляют в среднем 70 г воска, без вощины – 110–120 г. При благоприятных условиях пчелиная семья за сезон может отстроить не менее 10 новых сотов. На выделение 1 кг воска расходуется 3,5–4 кг меда.

В естественных условиях по сотам можно определить возраст пчелиной семьи: чем больше в сотах вывелось расплода, тем они темнее, а ячейки мельче. Из старых гнезд пчелы переселяются в другое место. В старых сотах рождаются мелкие пчелы и накапливается много испражнений, где может появиться инфекция. Пчеловод должен своевременно заменять старые соты на новые. В гнезде пчел, независимо от колебаний, внешней температуры сохраняется оптимальная температура с довольно высокой стабильностью, особенно в зоне расплода. В центральной части гнезда с разновозрастным расплодом температура удерживается в пределах 34–35 °C. Здесь почти не бывает ее суточных колебаний. Такая же температура поддерживается в зоне расплода, расположенного на расстоянии 5–7 см от летка в диагональном направлении к центру рамки. На расплоде, расположенном на периферии гнезда, средняя температура составляет 33,5 °C. При колебаниях внешней температуры в пределах 10 °C температура в гнезде пчел на периферии расплода изменяется в пределах 1,5 °C. При длительных летних похолоданиях она иногда в течение 2–3 часов удерживается на уровне 28,5–29 °C. Оптимальная температура в гнезде пчел поддерживается за счет энергетических затрат, которые определяются количеством потребляемого ими кислорода.

Относительная влажность воздуха в гнезде зависит от влагосодержания и температуры воздуха окружающей среды, а также от состояния и активности пчел. При высокой внешней температуре влажность воздуха в гнезде увеличивается, и наоборот. Она колеблется от 25 до 100 %. Наиболее стабильна влажность в центре гнезда и составляет 72–78 %, у летка она около 63 %.

Регуляция влажности в гнезде осуществляется дыхательной системой пчел. Количество воды, выделяемой пчелами, связано с потреблением корма. При расходовании 1 кг зрелого меда пчелы выделяют 0,7 л воды. При питании жидким медом воды выделяется больше. При поступлении нектара влажность в гнезде снижается, так как при переработке нектара в мед пчелы усиленно вентилируют гнездо. Благодаря вентиляции влажность воздуха в гнезде оказывается ниже наружной.

Медоносным пчелам присущи две формы размножения: воспроизведение отдельных особей пчелиной семьи и увеличение численности семей (роение). В первом случае пчелы размножаются половым путем, причем зародыш может развиваться как из оплодотворенной, так и из неоплодотворенной яйцеклетки, то есть партеногенетически. В результате партеногенеза развиваются трутни.

Молодая матка вылетает на спаривание с трутнями в ясную погоду между 12 и 17 часами. Трутни наиболее активно летают в период между 14 и 16 часами. Матка вылетает на спаривание от одного до трех раз. Повторные вылеты на спаривание наблюдаются в последующие дни, реже – в тот же день. Они происходят из-за недостаточного наполнения семяприемника спермой.

Матка спаривается в среднем с 6–8 трутнями. В результате многократного спаривания в яйцеводах скапливается около 12 мм³ разнокачественной спермы, что обеспечивает избирательное оплодотворение, направленное на повышение жизненности потомства. При вылете на спаривание матка отыскивает места скопления трутней, которые в большом количестве собираются в одном и том же месте за несколько километров от пасеки. Средняя продолжительность брачного полета – 25 минут. Развитие рабочей пчелы, матки, трутня заключается в ряде последовательных изменений, начинающихся в яйце и заканчивающихся выходом взрослого насекомого. Различают следующие стадии развития: яйцо, личинка, предкуколка, куколка.

Развитие рабочей пчелы. Яйцо пчелы вытянутой цилиндрической формы, слегка изогнутое. Длина его – 1,6–1,8 мм, ширина – 0,31–0,33 мм. Свободный (противоположный от места прикрепления ко дну ячейки) конец слегка расширен. Здесь находится отверстие, через которое из семяприемника матки внутрь яйца проникают сперматозоиды. Снаружи оно покрыто белочной оболочкой-скорлупой.

Длина только что вышедшей из яйца личинки около 1,6 мм, однодневной – 2,6 мм, двухдневной – 6 мм. За шесть дней масса личинки возрастает в 1500 раз. Первые три дня личинка питается молочком, которое вырабатывается в глоточных железах пчел-кормилиц. С конца третьих суток пчелы кормят личинку смесью меда и перги. Личинка питается шесть суток. На одну личинку приходится ежедневно в среднем 1300 посещений, а за всю личиночную стадию – 10 000 посещений.

Тело личинки покрыто тонкой кутикулой, поэтому увеличение размеров личинки по мере роста возможно при условии периодического сбрасывания кутикулы. Перед сбрасыванием образуется новая кутикула, соответствующая размеру растущей личинки. За время личиночной стадии происходит четыре линьки.

К концу шестого дня пчелы запечатывают ячейку с личинкой восковой крышечкой. В запечатанной ячейке, освободившись от кала, личинка прядет кокон. В этот период в ее организме происходят сложные процессы превращения в предкуколку, куколку и во взрослого насекомого. В запечатанной ячейке личинка рабочей пчелы находится 12 дней. Сформировавшаяся пчела прогрызает крышечку ячейки и выходит на поверхность сота.

Матка и трутень во время развития проходят те же стадии, что рабочая пчела, но с некоторыми отличиями. Личинка, из которой развивается матка, в первые дни ничем не отличается от личинки рабочей пчелы. Через 2–3 дня маточная личинка достигает 200 мг. Ее в течение всей личиночной жизни до момента запечатывания пчелы кормят молочком. Через пять дней личиночной стадии пчелы запечатывают маточник. Через восемь дней после запечатывания матка челюстями надрезает основание крышечки, последняя откидывается, и матка выходит на соты. Трутни в отличие от рабочих пчел и маток развиваются из неоплодотворенного яйца. Стадия личинки у трутня продолжается семь дней, а затем пчелы запечатывают ячейку. Для нормального развития всех особей пчелиной семьи в гнезде должны быть постоянная температура 34–35 °C, достаточные запасы корма и пчел-кормилиц. Продолжительность развития особей пчел приведена в таблице 18.

Таблица 18

Продолжительность стадий развития особей пчелиной семьи

Роение – способность пчел к размножению и расселению путем отделения части семьи вместе с маткой.

Подготовка к роению начинается задолго до выхода роя. В связи с роением в гнезде пчел происходят большие изменения. После зимовки перезимовавшие пчелы сменяются молодыми, только что вышедшими из ячейки. Молодые пчелы способны выкормить в 4 раза личинок больше, чем перезимовавшие. Это способствует быстрому росту пчелиной семьи. Пропорционально увеличению числа пчел в семье растет суточная яйцекладка, семья быстро крепнет. В ней накапливается много молодых пчел, не загруженных работой по кормлению пчелиного расплода. Если в это время в природе нет выделения нектара, на сбор которого могли бы переключиться не занятые работой пчелы, то в семье оказывается очень много пчел без работы. Рабочее состояние в пчелиной семье снижается.

Характерный признак роевого состояния пчелиной семьи – закладка мисочек и откладка в них яиц. Перед роением пчелы отстраивают до 10 маточников и более. Строительство сотов прекращается, вылет пчел за нектаром сокращается. В семье много трутневого расплода. Количество кормящих матку пчел уменьшается, она снижает яйцекладку, становится легче и способна летать. Масса старых маток, вылетающих с роем, составляет в среднем 190–200 мг, что на 20 мг меньше массы неоплодотворенных молодых маток, вылетающих с роями. Спад яйцекладки приводит к увеличению бездеятельных пчел, которые собираются у прилетной доски и висят под ульем в виде клубка. Эти пчелы накапливают энергию и остаются физиологически молодыми. Энергию пчелы используют на отстройку нового гнезда.

Причины, способствующие роению: переполнение гнезда молодыми пчелами, не занятыми работой; присутствие в улье старой матки; несвоевременное расширение гнезда и его плохая вентиляция; перегрев гнезда, переполнение его печатным расплодом. Главной причиной возникновения роевого состояния является недостаточное выделение феромонов у матки. Именно с этим связаны появление в семье большого количества пчел-трутовок, понижение строительной деятельности и закладка пчелами маточников.

При роении семья делится на две приблизительно равные части. С роем улетают пчелы всех возрастов. Примерно 80 % от всего количества пчел, вылетающих с роем, составляют пчелы до 24 дней. Иногда с роем вылетает до 7 % трутней. Рой вылетает на восьмой-девятый день после откладки яиц маткой в мисочки. В это время первые маточники бывают запечатанными. Вылет роя может задержаться из-за дождя и холодной погоды. Тогда, кроме старой, с роем вылетают молодые матки, только что вышедшие из маточников. Рой собирается по сигналу отдельных пчел в не продуваемом ветром месте. Если у пчел имеется выбор жилища, то они улетают иногда на расстояние до 25 км и более. Первые рои обычно прививаются на дереве, кустарнике или специально устроенном привое невысоко от земли, где остаются несколько часов, а затем улетают на новое место.

В семье, отпустившей рой, остаются часть пчел, расплод и личинки маток в разных стадиях развития. Пчелы, вышедшие из запечатанного расплода, составляют основную массу второго роя.

Первая молодая матка выходит из маточника на восьмой день после запечатывания. Второй рой с молодой маткой, если погода не задержала выхода первого роя, выходит на девятый день после первого. За одни-двое суток до выхода второго и последующих роев можно слышать сигнальные звуки маток. По ним матки узнают о присутствии в гнезде соперниц. Вторые рои менее чувствительны к ненастной погоде по сравнению с первыми и могут вылетать при сильном ветре. В рое может быть несколько маток, одновременно вышедших из маточников.

На второй или третий день после выхода второго роя может вылететь третий рой с неплодными матками. В каждом последующем рое число пчел уменьшается. После прекращения роения пчелы прогрызают маточники и уничтожают маток, находящихся в них. Молодая матка спаривается с трутнями, и в семье восстанавливается обычный порядок.

Обычное роение совпадает с периодом максимального развития пчелиных семей, когда в них бывает наибольшее количество взрослых и развивающихся особей, но в отдельные годы роение может наступить очень рано. Первые, самые ранние рои в средней полосе России могут выходить в мае. Роевая пора длится от двух до шести недель. В некоторых местностях роение может повториться.

Весной и летом пчелы наиболее активны. В этот период они выполняют большую работу, причем в определенной последовательности. Переход пчел от одних видов работ к другим происходит в зависимости от потребности семьи, физиологического состояния и окружающих условий. При изменении условий и состояния семьи пчелы могут возвращаться к выполнению уже пройденного ими круга работ.

В первые дни после вывода пчелы малоактивны, затем они начинают чистить ячейки, кормить личинок, строить соты, принимать нектар от пчел-сборщиц и перерабатывать его в мед, утрамбовывать пыльцевые обножки, чистить улей и охранять гнездо. С 12-дневного возраста при благоприятной погоде пчелы вылетают на ориентировочный облет и освобождаются от экскрементов. Возраст, в котором пчелы приносят в улей нектар и пыльцу, различен и во многом зависит от возрастного состава семьи.

При благоприятной погоде пчела совершает за день 9–10 вылетов. За один вылет она доставляет в среднем 30–40 мг нектара или 10–15 мг пыльцы. Для сбора 1 кг меда с липы пчелы сильной семьи совершают до 25 тысяч вылетов. При посещении других видов растений, выделяющих меньшее количество нектара, – 100–120 тысяч вылетов. За 19 дневных вылетов пчела из сильной семьи может собрать с липы 900–950 мг нектара. Продолжительность работы пчел по сбору нектара на одном цветке колеблется от 5 до 42 секунд. Для заполнения медового зобика медом требуется 1–2 минуты.

Пчелы предпочитают посещать один вид растений – тот, который выделяет наибольшее количество нектара, содержащего смесь сахаров оптимальной для сбора концентрации. Но на протяжении дня может наблюдаться и флормиграция: утром пчелы посещают один вид растений, к вечеру переключаются на другой. Пчелы обладают способностью передавать информацию об источнике медосбора. Вернувшись в улей, пчелы-разведчицы совершают своеобразные сигнальные движения, формы которых зависят от места расположения и величины источника нектара.

Пчелиная семья в течение всего сезона активной жизнедеятельности, за исключением периода размножения, готовится к зимовке. Она строит гнездо, выращивает к зиме много рабочих пчел и заготавливает большие запасы меда.

Кормовые запасы пчелы располагают в верхней части улья, ближе к задней стенке гнезда. Ниже, главным образом в противолетковой части гнезда, пчелиная семья выращивает расплод. С наступлением осенних холодов здесь же пчелы образуют зимний клуб, который, постепенно потребляя кормовые запасы, продвигается вверх.

Клуб пчел всегда размещается так, что верхней своей половиной занимает значительную площадь печатного меда. Этот обогреваемый мед служит им для питания. Часть медовых ячеек пчелы распечатывают. Распечатанный мед притягивает к себе водяные пары, находящиеся в воздухе, разжижается, и пчелы его используют в пищу.

В первые месяцы зимовки пчелы потребляют в среднем 20–25 г корма в день, или 600–700 г в месяц. К концу зимы расход меда постепенно возрастает до 1–1,2 кг в месяц, а с появлением расплода удваивается.

Пчелы не приспособлены к накоплению большого количества питательных веществ в своем организме. Накопление жира у них составляет не более 2 % от массы тела, тогда как у насекомых, впадающих в спячку, запасы жира достигают 18–20 %. Отдельно взятые пчелы не могут существовать продолжительное время в состоянии холодового оцепенения. Для того чтобы противостоять зимней стуже, они собираются в клуб и сохраняют жизнь, находясь в активном состоянии за счет потребления кормовых запасов.

У пчел, объединенных в клуб, замедленный ритм жизни, физиологические процессы у них протекают менее интенсивно. Пчелы, собранные в клуб, в период зимнего покоя потребляют корма в 20–25 раз меньше, чем одиночные пчелы за то же время. Слабые семьи образуют клуб при температуре наружного воздуха 13 °C, средние – при температуре около 10 °C, сильные – при температуре 8 °C.

Основная масса пчел в клубе размещается на участках сотов, свободных от меда (75 % всей площади, занятой клубом). Остальные 25 % площади, занятой клубом зимующих пчел, приходятся на участок сотов, заполненных медом. Пчелы, сидящие на сотах с медом, согревают его, чтобы сделать доступным для потребления. Внешняя часть клуба состоит из плотно сидящих пчел, образующих оболочку толщиной от 2,5 до 7 см. Пчелы в оболочке постоянно меняются местами с теми, которые сидят внутри клуба. Оболочка играет важную роль во время зимовки. Она позволяет пчелам сохранять тепло, вырабатываемое в середине клуба. При понижении температуры окружающего воздуха клуб сжимается, его объем уменьшается, а оболочка утолщается, благодаря чему сохраняется тепло. При повышении температуры воздуха клуб расширяется и температура внутри него понижается. Слабые семьи начинают расходовать корм на обогрев клуба при снижении температуры наружного воздуха до 8 °C (примерно на 2 месяца раньше, чем сильные). С увеличением количества потребляемого корма у пчел повышается обмен веществ, в результате они быстрее изнашиваются и выходят из зимовки менее жизнеспособными.

В процессе зимовки активность пчел, как и клуба в целом, повышается. Пчелы начинают выделять больше тепла. Клуб становится более рыхлым, объем его увеличивается. В связи с этим пчелы покидают ячейки ложа в начале в центре клуба, а позднее – все далее к периферии. Создаются благоприятные условия для начала яйцекладки матки. При содержании в гнезде расплода резко возрастает возбудимость и активность пчел в клубе, и они сидят в ячейках сотов только в оболочке клуба. Пчелы быстрее, чем в начале зимовки, реагируют на любой источник раздражения, особенно на свет, даже красный.

По мере поедания меда клуб пчел передвигается по сотам. Если меда на каждой рамке достаточно, клуб движется вверх и направляется к задней стенке улья по тем же междурамочным пространствам, в которых сидят пчелы. Если же в рамках меда мало, то пчелы, израсходовав его, вынуждены перемещаться на соседние рамки. Совершать такой переход пчелы в состоянии лишь при достаточно высокой температуре в гнезде. При наружной температуре ниже 0 °C клуб пчел не может передвигаться. Перемещение пчел на соседние рамки сопровождается нарушением их спокойного состояния. В результате перемещения может произойти раздвоение клуба. Зимовка в таких случаях заканчивается гибелью одной или обеих половин клуба из-за холода и чрезмерного напряжения.

В течение зимы пчелы не испражняются. Несмотря на высокую усвояемость меда, он все же дает непереваримые остатки (до 1,8 %), скапливающиеся в задней кишке. Пчелы могут удерживать до 40 мг каловых масс. Дальнейшее превышение каловой нагрузки вызывает у них понос.

К концу зимнего периода матка начинает яйцекладку. При беспокойной зимовке она может наступить в декабре. С появлением расплода клуб становится рыхлым, пчелы больше потребляют корма. Наступает критический период в жизни пчелиной семьи. В теплую погоду пчелы вылетают на очистительный облет.

Весной пчелиные семьи выносят из помещения на пасечный точок в различные сроки, которые в основном зависят от условий зимовки пчел. Если зимовка проходит нормально, в ульях мало подмора, пчелы спокойны и у них нет признаков поноса, количество кормовых запасов в пчелиных семьях отвечало требуемым нормам, а качество кормов было хорошее, – спешить с выставкой пчел из зимовника не следует. Ульи выносят на точок при температуре наружного воздуха 12 °C.

Пчелы у летка

В тех случаях, когда пчелы пошли в зимовку с недостаточным количеством кормов или кормами, содержащими примесь падевого меда, если пчелы сильно беспокоятся, шумят и выползают на прилетную доску улья или его переднюю стенку и пачкают их пятнами поноса, запаздывать с выставкой пчелиных семей из зимовника не следует. В это время температура воздуха в зимовнике часто повышается до 8–10 °C, и пчеловод практически бессилен ее снизить. В этот период нередки случаи ослабления, а иногда и гибели пчелиных семей. При неблагоприятной зимовке, когда температура воздуха в помещении повысится до 6 °C и пчеловод не сможет ее снизить, пчел ранней весной выносят из зимовника.

На мелких приусадебных пасеках часто применяют сверхраннюю выставку пчел из зимовника. Проводят эту работу при температуре воздуха на улице 6–8 °C. Весной часто бывают отдельные дни, когда в полдень на некоторое время температура воздуха на припеке поднимается до 12–14 °C, и пчелы в это время хорошо облетываются, очищая кишечник от кала. Семьи, выставленные на улицу в ранние сроки, весной развиваются лучше.

Расстановка ульев на пасеке: I – рядами; II – в шахматном порядке; III – группами по четыре улья; IV – группами по два улья

Ульи из зимовника лучше всего выносить в тихий солнечный день рано утром. Эту работу нужно закончить в первой половине дня с таким расчетом, чтобы пчелы совершили облет в полдень, то есть в самое теплое время. На большой пасеке, где выставка ульев из зимовника занимает много времени, выносить пчелиные семьи из помещения можно вечером. В этом случае на следующий день пчелы всей пасеки могут совершить очистительный облет.

Перед выставкой пчел летки во всех ульях закрывают летковыми задвижками. Ульи ставят на носилки летком назад или берут с боков под дно, осторожно выносят их из помещения и ставят на подставки. Выносить ульи, держа их за прилетную доску, нельзя: она может отломиться, и улей с пчелами упадет на землю.

На большой пасеке после выставки пчел из зимовника открывать летки сразу во всех ульях не следует, так как это может привести к слету пчел, значительному ослаблению одних и чрезмерному усилению других пчелиных семей. Летки для облета пчел открывают через один улей. После облета первой партии пчелиных семей летки открывают в остальных ульях и дают возможность облететься остальным семьям.

Внимательное наблюдение за пчелами во время их первого облета дает возможность пчеловоду сделать предварительное заключение о результатах зимовки пчел и состоянии каждой пчелиной семьи. Безматочные пчелиные семьи облетываются плохо. Пчелы сильно возбуждены и бегают по прилетной доске, как бы отыскивая матку.

Наружный вид двухстенного улья, собранного на зиму с кормовой надставкой

При гибели большого количества пчел и недостатка кормовых запасов в улье облет пчел слабый. Если из улья идет гнилостный запах, а пчелы испражняются на прилетной доске или передней стенке улья, возможно заболевание их нозематозом. Если пчелы, пытаясь взлететь, падают на землю и ползают около улья, растопырив крылья, можно предположить акарапидоз. Дружный облет пчел подтверждает хорошее состояние пчелиной семьи.

В первую очередь пополняют запасы кормов в тех семьях, которые страдают от голода. В улей ставят рамки с медом или соты с теплым сахарным сиропом. При сильном загрязнении пчелиного гнезда пятнами поноса из улья удаляют рамки со следами поноса и с недоброкачественным кормом (закисший, закристаллизовавшийся или падевый мед), на их место подставляют в гнездо светло-коричневые соты с теплым сахарным сиропом.

В день выставки ульев из зимовника осматривают все пчелиные семьи и очищают от подмора или заменяют донья в ульях. Во время осмотра определяют общее состояние гнезда, силу пчелиной семьи, наличие матки и кормов. Устанавливают, есть ли в улье сырость, подмор пчел, испачканы ли соты пятнами поноса, повреждены они мышами или нет. Сила пчелиной семьи определяется количеством рамок, занятых пчелами. О наличии матки судят по имеющимся в ячейках сотов яиц на рамках с расплодом.

Количество кормов устанавливают сначала на крайних рамках, а если на них меда нет, то на других рамках гнезда. Одновременно проверяют наличие в рамках перги.

Положение расплода весной в улье, зимовавшем с кормовой надставкой

Постановка второго корпуса под расплод в семью, зимовавшую в одном корпусе: 1 – мед; 2 – мед или перга; 3 – сот; 4 – откр. детка; 5 – вощина; 6 – мед и перга; 7 – детка; 8 – сот или перга

Хорошему развитию пчелиных семей весной способствуют утепление гнезд и подкормка пчел. В весенний период в каждой пчелиной семье должно быть не менее 8 кг меда и 1–2 рамки с пергой. При недостатке меда пчел подкармливают теплым сахарным сиропом в количестве, необходимом для создания требуемой нормы кормов. При подкормке пчел весной сахарный сироп готовят в концентрации 1:1. Скармливать сахарный сироп пчелам лучше в кормушках в количестве 2–3 кг за одну подкормку.

Отсутствие расплода при первом беглом осмотре пчелиной семьи не может служить доказательством безматочности пчел. Нередки случаи, когда у хорошо зимующей пчелиной семьи матка начинает откладку яиц в ячейки сотов после выставки улья из зимовника. Если при беглом осмотре пчелиной семьи пчеловод не обнаружил расплода в улье, рекомендуется поставить в гнездо контрольный сот, то есть рамку с молодыми личинками. Появление на этом соте через несколько дней свищевых маточников служит доказательством гибели матки во время зимовки. В этом случае пчелиной семье оказывают срочную помощь.

В сильную безматочную пчелиную семью подсаживают матку, взятую из нуклеуса, а сам нуклеус присоединяют к слабой пчелиной семье или другому нуклеусу, чаще всего находящемуся в этом же улье за глухой перегородкой. Если исправляют среднюю по силе безматочную семью пчел, то к ней присоединяют весь нуклеус, вместе с маткой и пчелами. Рамки с пчелами из нуклеуса ставят рядом с рамками исправляемой пчелиной семьи.

Слабую пчелиную семью без матки не исправляют, ее присоединяют к другой слабой семье с маткой или к нуклеусу. Оставлять на пасеке безматочные семьи и выводить в них рано весной маток нельзя, так как это приведет к слету пчел из безматочной семьи или воровству пчел на всей пасеке.

Исправлением безматочных семей лучше всего заниматься вечером, когда уменьшается лёт пчел на пасеке. Для предотвращения драки между пчелами соединяемых семей им придают общий запах при помощи анисовых или мятных капель.

Во время зимовки на дне скапливается подмор, который после выставки ульев из зимовника пчелы выбрасывают наружу. При этом большое количество пчел отвлекается от работ по сбору нектара и переключается на санитарную обработку гнезда. Пчеловод после выставки пчел из зимовника должен помочь пчелам очистить донья во всех ульях.

В тех случаях, когда донья отъемные, заменяют грязное дно чистым, продезинфицированным. Подмор пчел ссыпают в специальный ящик, а затем сжигают или закапывают. Дно очищают стамеской, промывают дезинфицирующим раствором и обжигают паяльной лампой. Если дно улья неотъемное, то после выставки пчел из зимовника специальным проволочным крючком очищают дно от мертвых насекомых, а всю остальную санитарную обработку делают одновременно с проведением главной весенней ревизии пчелиных семей.

Прежде чем приступить к работе с пчелами и проводить осмотр пчелиных семей, пчеловод должен подготовить к работе необходимый пчеловодный инвентарь и оборудование: переносный и рабочий ящик, стамеску, пасечный нож, щетку для сметания пчел, лицевую сетку от ужаления, халат и дымарь.

При разжигании дымаря пользуются гнилушками или деревянным грибом. Не следует применять в качестве горючего материала тряпки, так как они дают очень едкий дым, что сильно раздражает и озлобляет пчел. Помещать в дымарь кусочки воска или прополиса нецелесообразно, так как это приводит лишь к ненужной трате этих дорогостоящих продуктов пчеловодства. При разжигании дымаря не следует пользоваться чрезмерно сухими гнилушками, которые дают очень горячий дым, сильно раздражающий пчел. Кроме того, при очень сухих гнилушках из дымаря вылетает большое количество искр, что может привести к загоранию утеплений в гнезде. Пчелы также приходят в раздражение от сильных и резких запахов и особенно запахов духов, одеколона, лука, чеснока, пота, алкоголя.

При осмотре гнезда нельзя стоять напротив летка. Осмотры пчелиных семей на некоторое время возбуждают пчел, снижают их работоспособность и отрывают от сбора нектара. Поэтому основные работы с пчелами, особенно на небольших пасеках, лучше всего проводить во второй половине дня. Нельзя работать с пчелами в ветреную и ненастную погоду, чтобы не нарушить тепловой режим в улье и не вызвать сильное озлобление пчел. Осматривать пчелиные семьи лучше всего при температуре не ниже 15–16 °C (в тени). При крайней необходимости частичный осмотр пчел без полного разбора гнезда можно делать при температуре 12 °C.

Весной, когда в улье на предпоследней рамке появится расплод, гнездо расширяют. Более раннее расширение гнезда охлаждает его и задерживает развитие пчелиной семьи, но запаздывать с расширением гнезда тоже нельзя: матка сокращает откладку яиц, развитие пчелиной семьи замедляется, и у нее может возникнуть роевое состояние.

Вначале гнезда расширяют светло-коричневыми сотами. Чтобы пчелы быстрее освоили их и матка стала откладывать в их ячейки яйца, эти соты обрызгивают теплой водой. Рамку с отстроенным сотом помещают между последним сотом с расплодом и медово-перговой рамкой. Рано весной ставить в ульи светлые соты, в которых не выводился расплод, не следует, так как матка неохотно откладывает в них яйца (эти соты охлаждают гнездо). При наступлении устойчивой теплой погоды сот можно ставить в центр гнезда. При наступлении хотя бы небольшого медосбора расширять гнезда пчел нужно рамками с вощиной.

К наиболее частым ошибкам пчеловодов при расширении гнезд относится запоздание с постановкой рамок с вощиной и расширение гнезда преимущественно рамками с отстроенными сотами. В этом случае на пасеке снижается количество выхода воска, количество новых сотов увеличивается медленно, снижается работоспособность пчелиных семей, молодые пчелы недостаточно загружены работой, в результате чего в семье возникает роевое состояние и снижается продуктивность пасеки.

Пчеловод должен знать, что на выделение 1 кг воска пчелы расходуют от 3,5 до 4 кг меда, независимо от того, занимаются они строительством новых сотов или нет. И если он не обеспечивает пчел строительной работой и не ставит в улей рамок с вощиной, то поедаемый на выделение воска мед будет расходоваться вхолостую, так как воск, выделяемый восковыми железами пчел, не будет использован по назначению.

На пасеке выбраковывают соты, погрызенные мышами, содержащие заплесневелую пергу или закисший мед, сильно запачканные пятнами поноса, поломанные, темные, не просвечивающиеся в донышках ячеек. Подлежат выбраковке неправильно отстроенные соты и имеющие большое количество трутневых ячеек. Заменяют и старые соты. Старение сота связано с изменением его естественной окраски и уменьшением объема ячеек.

С уменьшением размера ячеек уменьшаются размер и масса выводимых в них пчел, что отрицательно сказывается на продуктивности пчелиной семьи, так как уменьшение массы пчелы приводит к одновременному уменьшению размеров ее отдельных органов (хоботка, крыльев, медового зобика и т. д.).

При недостатке сотов развитие пчелиной семьи задерживается, пчелы приходят в роевое состояние, мало собирают меда. Для наиболее полного использования возможностей пчел по сбору меда каждая пасека должна быть обеспечена достаточным количеством сотов (табл. 19).

Таблица 19

Нормы обеспеченности сотами при содержании пчел в ульях различных систем

Отстроенные соты должны состоять в основном из ячеек, пригодных для вывода рабочих пчел. Свежеотстроенные соты с большим количеством ячеек трутневых, медовых и переходной формы оставлять для запаса нельзя. Их также выбраковывают. При отстройке сотов в полурамках надставок рамки с вощиной помещают между правильно отстроенными сотами, при этом в каждой надставке должен быть полный комплект рамок. Перед наващиванием рамок в их боковых планках специальным дыроколом или шилом прокалывают отверстия, через которые натягивают проволоку в 4 ряда с таким расчетом, чтобы от верхнего бруска рамки до первого ее ряда было 1–3 см, а между остальными рядами – 6–8 см. В полурамках надставок проволоку натягивают в один ряд. Отсутствие проволоки в полурамках приводит к поломке сотов при откачке из них меда. Проволоку закрепляют у одного из верхних отверстий и после пропускания ее через каждое отверстие в боковых планках рамок сильно натягивают и закрепляют у нижнего отверстия с противоположной стороны. Важно, чтобы проволока была натянута туго и при этом не было перекоса планок рамок. Отверстия для проволоки должны быть расположены строго по центру боковых планок рамок.

Для проведения этой работы необходимо иметь доску-лекало, специальный каток со шпорой или понижающий трансформатор с напряжением на выходе 12 В и специальное приспособление, при помощи которого при электронаващивании вощину прижимают к доске-лекалу. При наващивании рамок катком со шпорой рамку устанавливают на доску-лекало в вертикальном положении и горячим катком прикатывают вощину к внутренней стороне верхнего бруска, после чего рамку кладут на смоченную водой доску-лекало горизонтально и шпорой впаивают проволоку в вощину. Каток разогревают в горячей воде. При наващивании рамок одновременно пользуются 2–3 катками. Производить сильный нажим катком и шпорой на вощину и проволоку не следует, так как это приводит к порезу и порче листа вощины, а пчелы отстраивают сот с отверстиями.

При электрическом наващивании на доску-лекало кладут рамку и поверх проволоки – лист вощины, прижимая ее к доске специальным приспособлением. При помощи контактов ток с пониженным напряжением пропускают через проволоку рамки. При нагреве проволоки вощина размягчается, а после отключения электрического тока припаивается к ней. Производительность труда при электронаващивании рамок гораздо выше, чем при пользовании катком. За один час при электронаващивании пчеловод готовит 100–120 рамок.

Этот вид рамок используют на мелких любительских пасеках, так как работа с ними снижает производительность труда пчеловодов. Иногда строительные рамки применяют на крупных пасеках при заболевании пчел варроатозом. Это объясняется тем, что в строительной рамке пчелы отстраивают в основном трутневые ячейки и в них после откладки пчелиной маткой яиц выводятся трутни. Самка клеща варроа откладывает свои яйца, как правило, в ячейки с трутневым расплодом, которые после запечатывания пчеловод вырезает. Таким образом, применяя строительную рамку при данном заболевании пчел, пчеловод уничтожает личинок клеща и уменьшает его количество на пасеке.

Строительные рамки помещают в улей рядом с последней рамкой с расплодом. Вырезают соты из этой рамки один раз в три-четыре дня. Применение строительной рамки позволяет получить от каждой пчелиной семьи дополнительно 500–600 г воска.

Верхний брусок строительной рамки может быть отъемным. В этом случае верхнюю часть рамки используют как строительную, а нижнюю – для вывода пчелиного расплода. В качестве строительной рамки можно применять полурамку из надставки. Эту рамку помещают в центр гнездового корпуса. В рамке будет выводиться пчелиный расплод, а к нижнему бруску пчелы пристраивают сот с трутневыми ячейками, который пчеловод регулярно вырезает.

Запасные соты хранят в недоступном для мышей, сухом, прохладном месте. На мелких пасеках соты помещают в ящики с плотно прилегающей крышкой или в гнездовые корпуса, а также в надставки, которые ставят друг на друга. На крупных пасеках соты хранят в специальных, хорошо проветриваемых сотохранилищах.

Перед постановкой сотов на хранение бруски рамок очищают от прополиса, пятен поноса и наростов воска. Если рамки убирают на хранение после откачки меда, то предварительно их дают пчелам на обсушку, в противном случае остатки меда в ячейках сотов могут закиснуть или закристаллизоваться, что приведет к порче этих сотов.

Отобранные на хранение соты обрабатывают сернистым газом, для чего в помещении сжигают порошок горючей серы (50 г серы на 1 м³ объема помещения). При проведении такой обработки необходимо строго соблюдать правила техники безопасности.

Хранить соты с пергой, которая не залита медом и не запечатана, не следует. Такая перга быстро плесневеет и становится непригодной для скармливания пчелам. Не следует оставлять на хранение также те соты, которые испачканы пятнами поноса или содержат незапечатанный мед. Соты, испачканные поносом, способствуют распространению болезней пчел, а незапечатанный мед во время зимовки закисает или закристаллизовывается в ячейках.

Если весной в улье находится меньше 8–10 кг меда, то пчелиные семьи подкармливают, так как при недостатке корма развитие пчел задерживается. В ульи ставят рамки с медом из числа запасных. Предварительно медовые рамки разогревают в теплом помещении и, частично распечатав мед, помещают в ульи рядом с рамками, на которых размещен расплод.

При отсутствии на пасеке запасных рамок с медом приготавливают сахарный сироп в концентрации 1:1. В кормушки в зависимости от силы пчелиной семьи и запасов меда в улье наливают от 2 до 4 кг сиропа. Сироп должен быть теплым, остывший сироп пчелы выбирают из кормушек неохотно, и он может в них закиснуть. Кормушки перед разливом сиропа тщательно моют теплой водой. Для предупреждения пчелиного воровства сироп пчелам раздают вечером, после окончания лёта пчел на пасеке.

Кроме углеводного корма – меда, пчелам необходим и белковый корм – пыльца растений, которую они расходуют для кормления личинок старшего возраста. Для создания запасов пыльцы пчелы утрамбовывают ее в ячейки и заливают медом. За год пчелиная семья потребляет до 30 кг перги. При недостатке перги в улье матка сокращает яйцекладку и развитие пчелиной семьи замедляется, а при ее отсутствии прекращается полностью. В каждой пчелиной семье всегда должно быть 1–2 рамки с пергой, при ее недостатке пчеловод должен раздать пчелам перговые рамки из имеющихся в запасе. При отсутствии рамок с пергой в холодную и нелетную для пчел погоду пчелиные семьи подкармливают заменителями перги.

При содержании в многокорпусных ульях значительно упрощается уход за пчелами, расширяются гнезда целыми корпусами, а не отдельными рамками. Пчеловод один или с временным помощником обслуживает значительно больше пчелиных семей, чем при содержании их в ульях других систем. Многокорпусное содержание пчел позволяет также отстраивать значительное количество рамок с вощиной, поддерживать у пчел рабочую энергию и предупреждать возникновение у них роевого состояния, что в свою очередь повышает продуктивность пчелиных семей.

Из ульев других систем в многокорпусные пчел переселяют в первую половину весны. В это время в улье мало рамок с расплодом, и он занимает незначительную площадь сота. В летний период расплод размещен почти на всем соте, и при его укорачивании часть расплода погибает, что приводит к ослаблению силы пчелиной семьи. Переселение пчел в многокорпусный улей занимает много времени и связано с полным разбором гнезда. Чтобы не застудить расплод, эту работу выполняют в теплую погоду.

Перед переводом пчел в многокорпусные ульи пчеловод подрезает рамки. Гнездовые рамки у ульев-лежаков, двухкорпусных и 12-рамочных ульев, из которых пчел переселяют в многокорпусные ульи, имеют размеры 435×300 мм, размер рамки многокорпусного улья – 435×230 мм.

Высота всех рамок должна равняться 230 мм. У каждой рамки секатором укорачивают боковые планки до 230 мм, затем острым ножом обрезают нижнюю часть сота, прибивают к боковым планкам нижний брусок и постоянные разделители.

Чистый продезинфицированный улей ставят на место улья, из которого переселяют пчел, и в него переносят укороченные рамки с расплодом, медом и пергой. Расплод располагают в центре улья, а пергу и мед – по краям.

При комплектовании гнезда в него помещают сразу 10 рамок размером 435×230 мм. Пчел, оставшихся в старом улье, перемещают в новый корпус. Внимательно осматривая соты, пчеловод должен убедиться в том, что матка попала в новое гнездо. Если при осмотре и подрезании рамок будет замечена матка, ее на время пересадки пчел накрывают колпачком.

Многокорпусный улей: 1 – дно; 2 – корпус; 3 – рамка; 4 – потолок; 5 – подкрышник; 6 – вентиляционная рама; 7 – кровля; 8 – обвязка крыши

После пересадки пчел поверх рамок кладут холстинку или потолочные дощечки, на корпус улья ставят подкрышник, в него помещают утеплительную подушку и накрывают улей крышей. Леток в зависимости от силы пчелиной семьи сокращают до 1–3 см.

В теплую погоду, когда пчелы приносят все больше нектара и пыльцы, матка увеличивает откладку яиц. С каждым днем в улье растет число молодых пчел и расширяется площадь, занятая расплодом. Наступает момент, когда пчелы покроют все 10 рамок. В это время, во избежание задержки в развитии пчелиной семьи, необходимо поставить на улей второй корпус.

Вторые корпуса заблаговременно комплектуют из маломёдных светло-коричневых сотов с добавлением нескольких рамок с вощиной. При отсутствии маломёдных рамок в соты, помещаемые во второй корпус, наливают 5–8 кг сахарного сиропа в концентрации 1:1. Размещать во втором корпусе светлые соты, в которых не выводился расплод, не следует, так как матка весной неохотно откладывает в них яйца. Когда матка в нижнем корпусе не находит места для откладки яиц, она вместе с частью пчел переходит в верхний корпус.

После того как пчелы полностью освоят второй корпус и рамки окажутся занятыми расплодом, медом и пергой, матка может снизить темп яйцекладки. Однако сразу расширять гнездо и ставить третий корпус не следует. В нижнем корпусе соты уже освободились от расплода, но матка из второго (верхнего) корпуса в первый (нижний), как правило, не переходит, так как тепловой режим в нижнем корпусе хуже, чем в верхнем.

Как только все рамки верхнего корпуса будут заняты пчелами, корпуса меняют местами: опускают второй корпус с расплодом вниз и помещают на него нижний корпус с сотами, из которых вышел расплод.

Дальнейшее расширение пчелиного гнезда предпринимают тогда, когда пчелы освоят оба корпуса, а на рамках будет большое количество расплода. Третий корпус ставят для того, чтобы предотвратить возникновение роевого состояния и нарастить силу пчелиной семьи.

При комплектовании третьего корпуса в него помещают не менее половины рамок с вощиной, которые чередуют с отстроенными сотами. При теплой погоде и поступлении нектара в улей третий корпус можно комплектовать из одних рамок с вощиной. Иногда третий корпус помещают не в верхнюю часть гнезда, а в разрез между первым и вторым корпусами. При этом расплод в гнезде разрывают на две части и отделяют одну от другой рамками с вощиной. Пчелы вынуждены для восстановления нарушенного гнезда активно включиться в работу по отстройке сотов и в роевое состояние не приходят.

Примерно через 3–4 недели после постановки третьего корпуса, когда он будет занят расплодом и полностью освоен пчелами, комплектуют новый корпус (в основном рамками с вощиной) и одновременно меняют корпуса местами. На дно улья ставят третий корпус с открытым расплодом и маткой, на него помещают первый корпус с печатным расплодом, затем ставят новый, четвертый, корпус с вощиной и сверху помещают второй корпус, в котором размещены рамки с печатным расплодом на выходе и освободившиеся от расплода соты.

В результате такой перегруппировки корпусов в нижней части гнезда окажется открытый расплод, а в верхней части – печатный на выходе расплод и пустые соты для складывания меда, что позволит подготовить к зимовке соты с кормами высокого качества, принесенными в улей в первой половине медосбора.

Улей-лежак состоит из продолговатого корпуса на 20 гнездовых рамок, магазинной надставки, неотъемного дна и плоской крыши. Внутренние размеры корпуса – 810×450×400 мм. Корпус выступает над гнездом в виде бортика. В образуемое бортиком пространство над гнездом помещается подушка или соломенный мат для утепления. В улье-лежаке сделано два нижних летка высотой 12 мм и два круглых верхних летка диаметром 25 мм. Конструкция крыши, приспособлений для вентиляции и прилетной доски такая же, как и в двухкорпусном улье. Ульи-лежаки удобны для содержания отводков и нуклеусов в отгороженной глухой перегородкой части гнезда. Не случайно эти ульи нашли более широкое применение в южных районах страны.

В ульях-лежаках легко формировать и содержать временные отводки как при раннем, так и при позднем наступлении главного медосбора, что позволяет наращивать к медосбору дополнительно большое количество пчел. В улье-лежаке пчелы могут отстраивать значительное количество сотов и на протяжении всего сезона сохранять в семье рабочее состояние, исключающее роение. Применяя разовое расширение гнезд в ульях-лежаках, пчеловод сокращает время по уходу за пчелами, что повышает производительность труда на пасеке. В улье этой конструкции можно организовать зимовку двух пчелиных семей или оставить в каждом улье, помимо основной семьи, нуклеус с запасной маткой.

Конструкция улья-лежака: 1 – щиток дна; 2 – летковая задвижка; 3 – прилетная доска; 4 – металлическая накладка доски; 5 – шайба; 6 – вертушка; 7 – втулка; 8 – фиксатор втулок; 9 – передняя стенка корпуса; 10 – клапан верхнего летка; 11 – боковая стенка корпуса; 12 – задняя стенка; 13 – потолочина; 14 – гнездовая рамка; 15 – полурамка; 16 – длинная стенка крыши; 17 – короткая стенка крыши; 18 – вентиляционный клапан; 19 – щиток крыши; 20 – нашивка сетки

Пчелиные соты

С весны пчел обеспечивают обильным кормом. Гнездо тщательно утепляют. В тот момент, когда матка начнет откладывать яйца на предпоследнем соте, расширяют гнездо светло-коричневыми сотами. В теплую погоду при поступлении в улей нектара для расширения гнезд используют рамки с вощиной.

Для более полной загрузки молодых пчел строительной работой, отстройки большого количества сотов и повышения сотообеспеченности пасеки при благоприятных погодных условиях можно одновременно ставить две рамки с вощиной, удаляя из улья один отстроенный сот. Отобранные рамки хранят до наступления главного медосбора или используют в отводке. Этот прием позволяет отстроить в одном улье большое количество рамок вощины.

Весной первые рамки с вощиной ставят между медово-перговым сотом и рамкой с расплодом. При наступлении устойчивой теплой погоды рамки с вощиной можно помещать в центр гнезда, отодвигая к краю темные, подлежащие выбраковке соты. Опасаться охлаждения гнезда из-за разрыва расплода на две части не следует. Запаздывать с расширением гнезд, то есть подставлять новые рамки только тогда, когда расплод займет последнюю рамку, нельзя: у пчел возникает роевое состояние и снизится медосбор на пасеке.

Перегруппировка рамок перед главным медосбором способствует получению многомёдных рамок и успешному комплектованию кормовых запасов на зиму. Если перегруппировки рамок не сделать, то после окончания медосбора мед может быть разбросан по многим сотам, а многомёдных, пригодных для кормления пчел зимой рамок не окажется. При группировке около летка сосредоточивают все рамки с открытым расплодом, на одной из которых находится матка. Соты с печатным расплодом удаляют в глубь гнезда, дальше от летка. Работу эту выполняют перед наступлением главного медосбора. Пчелы в первую очередь будут заполнять медом соты, расположенные около рамок с открытым расплодом и освобождающиеся от запечатанного расплода при выводе молодых пчел.

При благоприятных условиях развития (молодая матка, доброкачественные соты, обильные корма и хорошее утепление) перед наступлением главного сбора меда, когда все соты основного гнезда будут заняты пчелами, на корпус улья ставят надставку с полурамками, в которую помещают не менее 10 полурамок с вощиной и отстроенные соты. Если пчелиная семья пришла в роевое состояние и на сотах заложены маточники, ставить надставку не следует, так как пчелы отстраивать вощину не будут. В этом случае нужно дать семье отроиться и в дальнейшем применить один из способов, изложенных в разделе об использовании роев.

Периодические расширения гнезд и осмотры пчелиных семей требуют больших затрат времени. На крупных пасеках пчеловод не всегда успевает своевременно расширить гнезда пчелиных семей и поставить в ульи рамки с вощиной, в результате чего в семьях возникает роевое состояние, снижается работоспособность пчел, уменьшается сбор меда. Разовое расширение гнезд позволяет отстроить на пасеке большое количество сотов, способствует сохранению рабочей энергии у пчел и повышению продуктивности пчелиных семей. Этот прием ухода за пчелами сокращает рабочее время при работе с каждой пчелиной семьей в отдельности, повышает производительность труда на пасеке, позволяет отказаться от выполнения некоторых трудоемких работ.

Весной за пчелами ухаживают обычным способом. После того как пчелиная семья освоит 12 сотов, из которых 9 будут заняты расплодом, перегруппировывают рамки. Все соты с расплодом и маткой отодвигают в глубь улья, а на освободившееся около летка место ставят сразу 8–12 рамок (не менее половины с вощиной). Отстроенные светлые и светло-коричневые соты помещают между рамками с вощиной.

Пчелы заполняют соты

Пчелиный улей, вид изнутри

Пчелы размещают расплод около летка, а при переформировании гнезда эта закономерность нарушается, и пчелиная семья вновь начинает комплектовать расплод около летка, так как сюда возвращается матка. В первую очередь она откладывает яйца на сотах, расположенных около летка, где имеется приток свежего воздуха. Пчелы вынуждены энергично отстраивать соты на рамках с вощиной, расположенных около летка, у них сохраняется высокая работоспособность, и в роевое состояние они в большинстве случаев не приходят.

При позднем наступлении основного медосбора (например, с гречихи) период накопления пчел в семье будет продолжительным. При обычном содержании пчел в ульях-лежаках в этом случае сохранить рабочую энергию у пчел и предупредить возникновение роевого состояния пчеловод часто не может. В улье скапливается много молодых пчел, которые не загружены работой по отстройке новых сотов из-за ограниченного объема гнезда. Эти пчелы начинают готовиться к роению и закладывают на сотах маточники.

Для сохранения рабочей энергии у пчелиной семьи при позднем медосборе отбирают часть печатного расплода, который используют для организации временных отводков. Это не только предупреждает роение пчел и сохраняет высокую работоспособность пчелиных семей, но и наращивает к моменту наступления медосбора дополнительно значительное количество летных пчел.

К формированию временного отводка с молодой маткой приступают после того, как пчелиная семья в улье-лежаке будет занимать 11–12 рамок, из которых 8–10 с расплодом. Важно, чтобы до организации отводка пчелиная семья не пришла в роевое состояние.

Для формирования временного отводка корпус улья разделяют на две части. Вставную доску обивают с боков и снизу полоской резины таким образом, чтобы при ее постановке в улей образовалась глухая перегородка. Она разделяет улей на два неравных отделения, каждое из которых имеет свой леток. Большое отделение занято основной семьей, а меньшее предназначено для отводка. Формируют отводок из 1–2 рамок разновозрастного, преимущественно печатного расплода вместе с сидящими на рамках пчелами. Для усиления отводка ему дополнительно стряхивают молодых пчел с 2–3 рамок с открытым расплодом. Старая матка должна остаться в основной пчелиной семье. По краям рамок с расплодом в отводок помещают медово-перговые соты, в один из которых наливают небольшое количество воды, необходимой для воспитания открытого расплода. В первое время после организации отводка летные пчелы слетят на свое прежнее место в основную семью, и приносить воду в отводке будет некому. Организованный отводок тщательно утепляют с боков и сверху.

Формируют отводок в первой половине дня, а вечером, когда пчелы почувствуют безматочность, ему дают зрелый печатный маточник, взятый от племенной пчелиной семьи, или молодую матку в клеточке или под колпачком. Матку выпускают на соты из клеточки или из-под колпачка на следующий день в случае дружелюбного отношения к ней пчел отводка.

После оплодотворения молодой матки отводок подсиливают двумя-тремя рамками зрелого печатного расплода, взятого в основной пчелиной семье. Взамен отобранных рамок расплода в гнездо основной семьи ставят рамки с вощиной. В дальнейшем, по мере накопления у отводка молодых пчел, ему вместе с расплодом ставят 1–2 рамки с вощиной. Систематическая постановка рамок с печатным расплодом в отводок усиливает его и обеспечивает быстрое развитие, а наличие молодой матки текущего года рождения предохраняет его от роевого состояния, так как пчелы с молодой маткой, как правило, не роятся.

Отбор у основной семьи части печатного расплода предупреждает переполнение гнезда молодыми пчелами, не загруженными работой, сохраняет у нее высокую работоспособность и предупреждает возникновение роевого состояния. В улье в двух разных отделениях длительное время будут работать старая и молодая матки, и к моменту наступления главного медосбора скапливается большое количество летных пчел, обладающих высокой рабочей энергией и собирающих много меда.

Отводок объединяют с основной семьей перед самым наступлением медосбора. При этом из улья убирают глухую перегородку, отделявшую отводок от основной семьи. Ее переставляют на край гнезда и отгораживают новое небольшое отделение с самостоятельным летком. В это отделение переставляют одну-две рамки с разновозрастным, преимущественно печатным расплодом, сидящими на рамках пчелами и старой маткой и организуют временный нуклеус для дополнительного наращивания пчел к позднему осеннему медосбору и на зимний период. Нуклеус с основной семьей объединяют поздно осенью, тем самым усиливают семью в результате присоединения пчел и расплода.

В пчеловодческих хозяйствах широко распространена система содержания пчел в 12-рамочных ульях. Однако этот улей имеет существенный недостаток: из-за малого объема в нем нельзя нарастить большое количество летных пчел к медосбору. Для расширения объема гнезда на корпус улья помещают надставки с полурамками. Ставят надставку одновременно с постановкой в корпус улья последней, 12-й, гнездовой рамки.

С весны в улье этой конструкции пчелиная семья обычно занимает 8–9 рамок. При дальнейшем росте пчелиной семьи в улей ставят 1–2 отстроенных сота, а затем рамки с вощиной. Обычно из-за недостатка в улье места больше 2–3 рамок с вощиной в улей поместить не удается. Молодые пчелы оказываются не полностью загруженными работой по отстройке сотов, и семья часто приходит в роевое состояние.

Для загрузки пчел строительной работой в надставку помещают не менее шести рамок с вощиной, дополняя все остальное свободное пространство в надставке отстроенными сотами с пчелиными ячейками. Помещать в надставку только отстроенные соты нельзя, так как это приводит к возникновению роевого состояния у пчел. Отстроенные соты и рамки с вощиной чередуют.

Не следует ставить в надставку меньше 12 рамок, так как пчелы станут удлинять ячейки сотов и они окажутся непригодными для вывода расплода, и пчелиная семья к моменту медосбора будет недостаточно сильной.

Двенадцатирамочный улей: 1 – корпус; 2 – рамка гнездовая; 3 – диафрагма; 4 – магазин; 5 – рамка магазинная; 6 – подкрышник; 7 – крыша; 8 – задвижка верхнего летка; 9 – задвижка нижнего летка

В теплую погоду при поддерживающем медосборе в природе и поступлении в улей нектара в надставку можно помещать преимущественно рамки с вощиной.

По мере накопления пчел и заполнения гнездовых рамок медом, пергой и расплодом матка переходит в надставку и откладывает яйца в полурамках. Чем больше яиц матка отложит в сотах полурамок, тем больше к моменту наступления медосбора в семье будет пчел.

Дальнейшее расширение объема гнезда проводят после того, как пчелы полностью отстроят и займут рамки первой надставки. На улей ставят вторую надставку, заполненную отстроенными сотами и рамками с вощиной, которые чередуются между собой. Эту надставку обычно помещают между корпусом улья и первой надставкой.

Можно в две надставки поместить несколько гнездовых рамок, которые в дальнейшем послужат для создания кормовых запасов на зиму. Надставки используют и как вторые корпуса. В этом случае на улей ставят две надставки и техника ухода за пчелами будет такой же, как и при двухкорпусном содержании пчелиных семей. Перед постановкой надставок гнездо пчел тщательно осматривают. Если на сотах будут обнаружены маточники, применять надставку бесполезно: пчелы в нее не пойдут и отстраивать рамки с вощиной не будут.

При содержании пчелиных семей в двухкорпусных ульях наращивается большое количество пчел. Правильно и своевременно расширив гнездо пчелиной семьи, пчеловод может предупредить возникновение у нее роевого состояния, сохранить рабочую энергию у пчел и увеличить медосбор на пасеке.

Второй корпус ставят тогда, когда пчелы займут 10–11 сотов и в пчелиной семье будет 8–9 рамок с расплодом. Задержка с постановкой вторых корпусов и несвоевременное расширение гнезд рамками с вощиной приводят к тесноте в гнезде, незагруженности молодых пчел работой, а следовательно, и к возникновению роевого состояния. У пчел снижается работоспособность, сокращается откладка яиц маткой, происходит роение и резко снижается сбор меда. Второй корпус на ульи ставят с таким расчетом, чтобы к моменту наступления главного медосбора оба корпуса были заняты пчелами. Эту работу выполняют не позже, чем за месяц до наступления медосбора. Если пчелы заложили на сотах маточники, ставить второй корпус бесполезно. Пчелы рамки с вощиной отстраивать не будут. Уничтожение маточников положительных результатов не даст. Роевое состояние у пчел при этом не ликвидируется, а продолжительность бездеятельного нерабочего состояния удлиняется.

При появлении в семье маточников ей дают возможность отроиться, а рой используют одним из способов, указанных в соответствующем разделе.

Приспособление для работы с двухкорпусными ульями

Перед постановкой второго корпуса берут чистый продезинфицированный корпус и в него с одной стороны помещают светло-коричневый медо-перговый сот, две рамки с печатным расплодом, одну рамку с личинками и яйцами. Рамки с расплодом во второй корпус ставят вместе с сидящими на них пчелами. Затем во второй корпус помещают одну рамку с вощиной, с краю гнезда – вновь медо-перговый сот, рядом с рамками – вставную доску и утепление.

В нижнем корпусе гнездо сокращают, около последней рамки помещают вставную доску и утепление. Часть рамок в нижнем корпусе, над которыми будут расположены рамки второго корпуса, прикрывают холстинкой. Рамки второго корпуса сверху также прикрывают холстинкой и кладут утеплительную подушку. Леток во втором корпусе закрывают.

По мере развития пчелиной семьи во второй корпус регулярно подставляют светло-коричневые и светлые соты. Если стоит теплая погода и в природе имеется хотя бы небольшой поддерживающий медосбор, гнездо пчел во втором корпусе расширяют только рамками с вощиной, которые помещают рядом с последней рамкой с расплодом. Чтобы увеличить количество сотов на пасеке и более полно использовать восковыделительную энергию у пчел, при расширении гнезда во втором корпусе можно одновременно ставить две рамки с вощиной, удаляя один отстроенный сот, в котором матка не успела отложить яйца.

Когда количество рамок во втором корпусе достигнет 12, пчеловод перегруппировывает соты и сосредоточивает в нижнем корпусе все рамки с открытым расплодом (личинки и яйца). Одновременно в нижний корпус подставляют необходимое количество рамок с таким расчетом, чтобы их стало 12. В верхний корпус помещают соты с печатным расплодом и при необходимости дополняют гнездо отстроенными сотами.

Такая перегруппировка рамок перед наступлением главного медосбора нужна потому, что часто пчелы размещают мед над расплодом, в верхней части гнезда. По мере выхода молодых пчел из ячеек пчелы заливают рамки второго корпуса медом, располагая его над сотами с открытым расплодом нижнего корпуса. Если перегруппировки рамок не сделать, то после окончания медосбора в большинстве случаев медом будут заняты только рамки верхнего корпуса и здесь же окажется открытый расплод. В нижнем корпусе соты будут забиты пергой. В первую половину медосбора из второго корпуса отбирают светло-коричневые соты, которые не менее чем наполовину содержат запечатанный мед. Из этих сотов мед не откачивают, их сохраняют для комплектования кормовых запасов на зиму. На месте отобранных сотов с медом ставят пустые соты. В дальнейшем мед из корпусов для откачки отбирают по мере заполнения рамок.

Механизм, использующий принцип опрокидывания ульев: 1 – рама; 2 – ролики; 3 – захватывающее устройство; 4, 5 – опоры

Снимают вторые корпуса с ульев в конце медосбора. Иногда выполнение этой работы задерживают, так как в улье скапливается большое количество пчел, которые не могут уместиться в одном нижнем корпусе.

В тех условиях, когда основной медосбор наступает поздно (например, с гречихи) и период наращивания силы пчелиной семьи продолжительный, обычное содержание пчел в двухкорпусных ульях не может предупредить у них возникновения роевого состояния. В гнезде скапливается большое количество молодых, не загруженных работой пчел, а объем улья препятствует дальнейшей постановке пчелам рамок с вощиной. В результате у пчел снижается рабочая энергия и семья начинает подготовку к роению, на сотах появляются маточники.

При длительном периоде наращивания силы пчелиной семьи для поддержания в ней рабочего состояния необходимо отобрать часть печатного расплода и тем самым не допустить переполнения гнезда молодыми пчелами, не загруженными работой. Отобранный расплод используют для формирования временных отводков и дополнительного наращивания пчел к моменту наступления главного медосбора.

Формируют временный отводок в тот момент, когда в 12-рамочном улье пчелы будут плотно обсиживать все рамки. У семьи, имеющей 8–10 рамок с расплодом и не пришедшей в роевое состояние, отбирают 1–2 рамки разновозрастного, преимущественно печатного расплода. Эти рамки вместе с сидящими на них пчелами переставляют в чистый продезинфицированный корпус, к которому предварительно прибивают глухое фанерное дно. В связи с тем что часть пчел слетит в основную семью, в отводок дополнительно стряхивают пчел с 2–3 рамок, внимательно наблюдая, чтобы матка осталась в корпусе основной пчелиной семьи. С обеих сторон рамок с расплодом ставят медо-перговые соты, в один из которых наливают небольшое количество воды (необходима для воспитания расплода). Первое время приносить ее в улей будет некому, так как все летные пчелы слетят назад, в основную пчелиную семью.

Корпус со сформированным отводком помещают на улей основной пчелиной семьи летком в противоположную сторону по отношению к летку нижнего корпуса. Гнездо отводка тщательно утепляют сверху и с боков. Организуют отводок в первой половине дня, а через несколько часов (к вечеру) в него помещают зрелый печатный маточник, взятый от наиболее продуктивной пчелиной семьи, или молодую матку в клеточке или под колпачком, которую выпускают на следующий день.

Каждые 7–10 дней у основной пчелиной семьи отбирают по 2–3 рамки зрелого печатного на выходе расплода и переставляют их в отводок. Взамен отобранных рамок в пчелиную семью помещают рамки с вощиной. После того как в отводке оплодотворится матка, ему одновременно с рамками печатного расплода подставляют рамки с вощиной. Рамки с вощиной, поставленные в основную пчелиную семью, позволяют загрузить пчел строительной работой, а регулярный отбор части печатного расплода не допускает переполнения гнезда молодыми пчелами. У семьи сохраняется рабочая энергия, и в роевое состояние она не приходит.

Подсиливание отводка способствует его быстрому развитию, а расширение гнезда рамками с вощиной увеличивает количество сотов, заполняемых медом. В разных корпусах улья работают две матки, поэтому к моменту наступления медосбора накапливается большое количество летных пчел. Пчелы отводка даже при большом количестве молодых пчел в роевое состояние не придут, так как семьи с молодыми матками, как правило, не роятся. Основная пчелиная семья со старой маткой также не будет роиться, так как у нее регулярно отбирают часть печатного расплода и тем самым не допускают избытка молодых, не загруженных работой пчел.

Механизм, использующий принцип перелома улья: 1 – стойки; 2 – ползун; 3 – рама; 4 – ось рамы; 5 – захватывающее устройство; 6 – третья стойка; 7, 8 – винты

Перед наступлением медосбора отводок объединяют с основной пчелиной семьей, организуя сильную семью-медовик с большим количеством рабочих пчел. При объединении глухую перегородку удаляют и одновременно перегруппировывают все рамки. В нижнем корпусе размещают соты с открытым расплодом и маткой, а в верхнем – соты с запечатанным расплодом. Если этой перегруппировки не сделать, то в конце медосбора рамки нижнего корпуса могут быть в основном забиты пергой. Одновременно поверх второго корпуса ставят дополнительно надставку, в которую пчелы также будут складывать мед.

При объединении отводка с семьей старую матку в большинстве случаев уничтожать не следует, ее отсаживают в специально сформированный нуклеус. В том случае, когда поздний медосбор один, эту матку используют для дополнительного наращивания пчел к зимовке. Когда в природе имеется два медосбора: летний (с липы) и поздний (с подсолнечника и др.), старую матку также отсаживают в заново сформированный нуклеус и дополнительно наращивают пчел к позднему медосбору. Этот несложный прием использования старой матки позволяет получить с каждого улья дополнительно несколько килограммов меда.

При объединении временного отводка с основной пчелиной семьей в улье скапливается большое количество пчел, выращенных от двух маток, которым при объединении семей в двух корпусах тесно. Большая часть сотов занята расплодом, поэтому при наступлении главного медосбора пчелы начинают меньше приносить нектара из-за отсутствия достаточного количества свободных ячеек.

Для лучшего медосбора при объединении отводка с основной пчелиной семьей поверх второго корпуса можно ставить надставку, помещая в нее от 10 до 12 полурамок размером 435×145 мм.

Различают два способа размножения пчелиных семей: естественное (роение) и искусственное. В практике пчеловодства новые семьи получают главным образом при организации отводков, так как естественное роение возникает у пчел стихийно. Часто роятся малопродуктивные и недостаточно сильные пчелиные семьи, размножение которых не предусмотрено направленной селекцией. Рои иногда улетают с пасек, и поймать их трудно. Естественное роение, совпавшее по срокам с главным медосбором, обычно снижает продуктивность пчел.

В отличие от естественного роения отводки можно формировать в нужные сроки и от высокопродуктивных, незлобных, устойчивых к заболеваниям пчелиных семей.

Существует несколько способов искусственного размножения семей пчел: отбор от основных перезимовавших пчелиных семей части пчел, расплода и корма, разделение семьи пополам; налет на матку или маточник. К искусственному формированию новых пчелиных семей приступают до начала естественного роения. Пчеловод должен помнить: чем раньше он получит отводки, тем сильнее они будут к медосбору и тем больше соберут меда. Для ранних отводков выводят маток или выписывают их из южных питомников.

Хорошие результаты получают при организации новых пчелиных семей из зимовавших нуклеусов (маленькие семьи с запасными матками). Этим нуклеусам весной создают благоприятные условия для развития (их утепляют и подставляют в гнезда по одной-две рамки перги и 6–8 кг меда, а при его отсутствии скармливают в таком же количестве сахарный сироп). Если нуклеусы зимовали по два в одном улье, то с их расселением весной не спешат, так как они взаимно обогревают друг друга и лучше развиваются.

После того как гнездо нуклеуса будет полностью занято рамками с пчелами и расплодом, его переводят в самостоятельный улей. По мере усиления нуклеус превращается в самостоятельную семью, которая, имея молодую матку, быстро развивается и в летний период дает товарную продукцию.

В зависимости от назначения отводков их формируют в отдельных ульях, во вторых корпусах, изолированных от основных семей горизонтальными перегородками, или в ульях-лежаках сбоку от основной семьи. В отдельном улье отводки содержат для использования в качестве новых семей. Если же отводки с маткой-помощницей нужны только для дополнительного наращивания пчел, их размещают во вторых корпусах или в лежаках рядом с основной семьей за глухой перегородкой.

От пчелиной семьи, имеющей 7–9 рамок расплода, отбирают 2–3 рамки преимущественно со зрелым печатным расплодом и сидящими на сотах пчелами. Чтобы в отводок не попала матка, ее отыскивают и рамку с маткой оставляют в основной семье. К рамкам отводка с расплодом и пчелами добавляют две рамки с медом и пергой и дополнительно стряхивают пчел с одной-двух рамок основной семьи, улей закрывают, гнездо сокращают и утепляют. Отводки формируют днем во время лёта пчел, когда в пчелиных семьях остаются в основном нелетные молодые пчелы. Они хорошо приживаются в новых семьях и принимают маток. Вечером в отводки помещают запечатанные (зрелые) маточники или подсаживают маток.

В последнее время многие пчеловоды для упрощения работ, связанных с организацией отводков в двухкорпусных и особенно в многокорпусных ульях, гнездо отводка специально не формируют, а у семей, занимающих 2–3 корпуса, отделяют верхний корпус от нижнего перегородкой без отыскания матки. Открывают в этом корпусе леток и на следующий день в безматочное отделение, где пчелы заложат свищевые маточники, дают печатный маточник или подсаживают матку. Организация индивидуальных отводков часто значительно ослабляет основные пчелиные семьи, так как у них отбирают сразу несколько рамок с расплодом и пчелами. Сформировать таким способом отводок большой силы нельзя, поэтому его чаще всего применяют на пасеках, неблагополучных по карантинным заболеваниям, где организация новых пчелиных семей другими способами недопустима.

Если пчелиные семьи к моменту формирования отводков недостаточно сильны и от одного улья нельзя взять несколько рамок с расплодом и пчелами, то организуют сборные отводки. При этом рамки с расплодом и молодыми пчелами берут от разных семей. Чтобы пчелы, соединенные в отводок, не дрались между собой, их окуривают из дымаря и придают им общий запах при помощи мятных капель.

При формировании сборных отводков используют плодных и неплодных маток или печатные маточники. Отводки с неплодными матками или маточниками формируют при отсутствии на пасеках плодных запасных молодых маток. Такому отводку гнездо собирают всего из трех-четырех рамок (одна-две с разновозрастным, преимущественно печатным расплодом и две с кормами – пергой и медом или сахарным сиропом). Рамки с расплодом помещают в центре, а кормовые – по краям гнезда. Затем устанавливают вставную доску. Сверху и по краям гнезда размещают утеплительные подушки. Леток в улье сокращают (чтобы могли пройти только одна-две пчелы). Через 6–8 часов после формирования отводка ему дают неплодную матку в клеточке или зрелый печатный маточник. Если пчелы дружелюбно встретят новую матку, ее на следующий день выпускают из клеточки.

После оплодотворения матки и начала яйцекладки отводок подсиливают печатным расплодом от основных семей, которым взамен отобранных рамок дают пустые светло-коричневые соты под засев маткой или рамки с вощиной. Этим достигается быстрый рост отводка и предотвращается переход в роевое состояние основных семей.

Учитывая, что отводки с молодыми матками, как правило, не роятся, их можно значительно усиливать расплодом и молодыми пчелами от основных семей. Для предотвращения напада и воровства пчел летки держат открытыми лишь на ширину 2–3 см. Следят за количеством кормов в улье и при их недостатке дают соты с медом и пергой.

Отводки с плодными матками формируют, используя запасных плодных маток или маток, полученных из питомника. Их обычно делают сборными и отбирают у нескольких пчелиных семей по одной-две рамки разновозрастного, преимущественно печатного расплода. При формировании отводка с краю улья помещают медо-перговый сот, затем 5–6 рамок с расплодом и сидящими на сотах пчелами и вновь медо-перговый сот, затем ставят разделительную доску. Всего должно быть не менее 4–5 кг меда, а при его недостатке – такое же количество сахарного сиропа. С боков и сверху отводок тщательно утепляют. Через 6–8 часов после формирования отводка ему в клеточке дают плодную матку, которую выпускают на следующий день. В один из сотов наливают немного воды.

В дальнейшем уход за отводком заключается в расширении гнезд светло-коричневыми сотами и рамками с вощиной.

Иногда необходимо делить пчелиные семьи пополам. К сильной пчелиной семье, подлежащей разделению, подносят пустой улей, сходный по внешнему виду с ульем основной семьи. Из него в подготовленный улей переставляют половину рамок с расплодом, пчелам и кормом. Чтобы летные пчелы поровну разделились между новой и основной семьей, оба улья ставят на равном расстоянии от бывшего местоположения разделяемой семьи. Семье, оказавшейся без матки, дают маточник или подсаживают молодую матку, полученную из пчелопитомника. Отсутствие матки в пчелиной семье определяют по поведению пчел на прилетной доске улья. В семье, где есть матка, пчелы ведут себя спокойно. Там, где матки нет, пчелы возбуждены и бегают по прилетной доске.

При таком способе пчелы по возрасту разделяются равномерно, не нарушается нормальная деятельность пчелиных семей. Обычно делят сильные высокопродуктивные семьи для увеличения их количества на пасеке. Разделение выполняют не позднее чем за 40 дней до наступления основного медосбора. За это время в ульях накопится значительное количество расплода и пчел, семьи восстановят свою силу и с успехом будут работать на медосборе. Если до медосбора остается меньше 40 дней, то пчелам дают возможность использовать его, а семьи делят пополам после окончания сбора меда.

Приступать к делению пчелиных семей можно только в том случае, когда имеются запасные плодные матки, выведенные на пасеке или полученные из питомника.

Налет на матку или маточник применяют в основном для предотвращения или ликвидации роевого состояния в пчелиных семьях, когда необходимо отделить летных пчел от расплода и нелетных молодых пчел. Улей с готовящимися к роению пчелами и со старой семьей относят и устанавливают в стороне, а на его место ставят другой улей, куда из основной семьи переносят рамку с открытым расплодом и маткой, а также все рамки с печатным расплодом. Затем в этот улей ставят несколько рамок с вощиной непустые или маломёдные соты для складывания нектара и откладки яиц маткой. Летные пчелы соберутся в новом улье и окажутся на положении роя. В старом улье останутся в основном открытый расплод и молодые пчелы с новой маткой, которую дают на следующий день. Недостаток этого способа – резкое отличие разделенных пчел по возрасту, в результате чего на некоторое время нарушается нормальная жизнедеятельность семей.

Еще один способ – использование временных отводков. Отводки обычно формируют за горизонтальной перегородкой (в двухкорпусных и многокорпусных ульях) или сбоку от основной семьи (в лежаках). Этот метод особенно эффективен в районах с поздним медосбором. Он позволяет получить к главному медосбору сильные пчелиные семьи, предотвратить роение и повысить сбор меда нередко на 30–40 %.

Такие отводки с наступлением главного медосбора обычно объединяют с основными семьями, удаляя перегородку. Объединять основные семьи с отводками до наступления медосбора не следует, так как это может привести к переходу в роевое состояние и значительному снижению медосбора.

Иногда, при особо благоприятных условиях, отводок и основная семья к моменту наступления главного медосбора занимают 15–20 рамок каждая. В этом случае отводок с основной семьей можно не объединять. Как показывает опыт, от таких необъединенных семей получают больше меда, чем после объединения. При благоприятной погоде весной от сильных семей можно рано организовать отводки. Если в дальнейшем предполагают раздельное использование семей и отводков на медосборе и превращение сильных из них в основные семьи, то отводки лучше делать не в корпусах, а в отдельных ульях. Каждый такой улей ставят рядом с основной семьей летком в обратную сторону.

Если отводок не нужен в качестве новой семьи, то его присоединяют к материнской семье осенью при сборке гнезд на зимовку. В местностях, где имеется сильный медосбор с липы, а затем с гречихи, можно основную семью и ее отводок оставить работать на медосборе с липы раздельно, а после отцветания липы семьи объединить. Так как матки весеннего вывода, используемые в отводках, обычно не отличаются высоким качеством, их не рекомендуется оставлять после соединения в основных семьях. Этих маток используют лишь как разовых, основных выводят во время медосбора и заменяют ими старых.

Начальные стадии перехода пчелиной семьи в роевое состояние характеризуются отстройкой трутневых ячеек, появлением трутневого расплода, отстройкой маточных мисочек, а затем и закладкой маточников. Пчелы активно грызут челюстями внутреннюю сторону задвижки летка. По этому признаку часто определяют роевое состояние семей без разбора гнезда.

Естественное роение требует постоянного присутствия пчеловодов на пасеке для ловли роев. В отдельные годы роение бывает настолько сильным, что если не принять мер, то пчелиные семьи роятся по нескольку раз и не дают никакой продукции.

Однако наряду с отрицательными сторонами естественного роения следует отметить и положительные. Пчелы вышедших роев обладают высокой рабочей энергией в отстройке новых сотов и сборе меда. Важно правильно использовать роевую энергию пчел применительно к местным условиям, но главное, не допустить массового роения на пасеке в ущерб медосбору.

В пчелиной семье роевое состояние возникает в результате незагруженности молодых пчел работой, при тесноте в гнезде, плохой его вентиляции и перегреве.

Пчеловод должен предупреждать роение пчел, используя следующие приемы: не держать в семьях маток старше двух лет (лучше ежегодно менять маток, так как пчелиные семьи с молодыми матками вывода текущего года, как правило, не роятся); своевременно расширять гнезда, не допуская тесноты в улье; загружать пчел работой по строительству сотов и сбору меда; затенять ульи от перегрева солнцем; в жаркую погоду усиливать вентиляцию ульев.

Радикальные средства предупреждения роения пчел – формирование ранних весенних отводков и отбор неройливых высокопродуктивных пчелиных семей для размножения.

Приспособления для работы с роями: а – роевня Бутлерова; б – черпак для огребания роев; в – роесниматель; г – ящик для вылавливания маток при посадке роя

Выходят рои обычно в первой половине дня или в полдень и прививаются вблизи пасеки на деревьях. Для облегчения сбора роев на пасеке устраивают искусственные привои (шероховатые дощечки, укрепленные на концах длинных шестов, цилиндрические свернутые куски древесной коры, расколотые части старых липовок и т. д.). После того как рой привьется, под собравшуюся массу роя подводят роевню и в нее стряхивают пчел. Если пчелы в роевне сидят спокойно, значит, матка находится вместе с ними. В роевне пчел выдерживают в тени или в зимовнике до вечера, после чего поселяют в улей. При большом количестве роев в один день их поселяют в ульи без предварительной выдержки.

Для заселения роя в улье ставят рамки с вощиной, отстроенными сотами и кормом, количество которых зависит от силы роя. В практике принято на каждые 200–250 г массы пчел давать одну рамку. Чтобы рой хорошо прижился, рекомендуется в середину гнезда дать одну-две рамки с открытым расплодом. Для использования высокой строительной энергии роевых пчел естественным роям дают для отстройки больше рамок с вощиной, чем отстроенных сотов. По краям гнезда помещают медоперговые соты. Заполненный рамками улей устанавливают на постоянное место.

К прилетной доске улья прислоняют широкие наклонные сходни и высыпают на них рой. Пчелы сами войдут в улей. Можно рой стряхнуть на рамки сверху, но при этом на улей ставят надставку или второй корпус, куда и высыпают пчел. Дальнейший уход за роем такой же, как и за остальными пчелиными семьями.

Иногда на пасеке роятся одновременно несколько пчелиных семей и выходящие рои прививаются в одном месте, образуя свалочный рой с несколькими матками. В этом случае при посадке роя в улей на его корпус помещают надставку, к которой прибивают разделительную решетку. Это позволяет отделить всех маток от пчел и затем посадить рою хорошую молодую матку.

В семье, из которой вышел рой, обычно бывает много роевых маточников, которые в день выхода роя вырезают, оставляют лишь один самый крупный и самый зрелый. Если маточники не удалить, то семья может изроиться, то есть отпустить еще несколько роев. Количество рамок в семье сокращают соответственно ее силе. После выхода молодой матки следят за ее оплодотворением, началом откладки яиц. В случае потери матки при облете семье дают запасные маточники или плодную матку. Для контроля пчелам дают рамку с открытым расплодом. В случае утери матки пчелы заложат свищевые маточники.

Через 2–3 недели после выхода роя пчелиную семью осматривают и определяют, оплодотворилась или нет молодая матка.

Своевременное снабжение пасек плодными матками имеет большое хозяйственное значение, так как позволяет пчеловоду сразу же после выставки пчел из зимовника исправлять безматочные семьи, вовремя заменять старых маток и формировать отводки. В семьях с участием отводка медосбор увеличивается на 30 %. В расчете на одну плодную матку, полученную в мае и использованную для выращивания пчел, дополнительно получают 10–15 кг меда. Отводки с плодными матками, сформированные 5–15 мая, в условиях средней полосы собирают по 30 кг меда.

Качество маток имеет большое значение для повышения продуктивности пчелиных семей. О качестве маток судят по их хозяйственно-полезным признакам, важнейший из которых – плодовитость. Чем больше яиц откладывает матка, тем больше будет выращено пчел и семья соберет больше меда. Существует прямая связь между массой матки и числом яйцевых трубочек в яичниках, количеством расплода и продуктивностью семьи. Матки с хорошо развитыми яичниками бывают крупными, тяжелыми, по этому признаку их и отбирают.

Величина маток зависит от породы и сезона года. Однако матки, принадлежащие к одной и той же породе, выращенные в одно и то же время, часто имеют неодинаковую массу. На качество выводимых маток влияет много различных факторов: состояние семьи-воспитательницы, наличие нектара в природе, температурный режим в гнезде, наследственные признаки, запас в семье меда и перги, возраст личинок и др. Так, например, матки, полученные из яиц, имеют большую массу и большее число яйцевых трубочек, чем матки, выведенные из личинок. Более чем трехкратное выкармливание партий личинок в одной семье ухудшает качество маток. Одноразовая, но превышающая норму партия личинок, поставленных на воспитание в семью, также снижает качество маток.

Качество маток зависит от массы яиц, из которых они вывелись. В сильных пчелиных семьях матки откладывают более тяжелые яйца, чем при содержании их в нуклеусах и слабых семьях. Масса яиц, отложенных маткой в течение сезона, не остается постоянной. В период максимальной откладки яиц (июнь) она наименьшая, а весной и особенно осенью (август – сентябрь) наибольшая. Рекомендуется содержать племенных маток, от которых получают яйца для вывода маток, в условиях ограниченной яйцекладки. Матки в зависимости от вывода подразделяются на роевые, свищевые и искусственно выведенные. Роевые матки выводятся в улье в роевой период. Свищевые появляются в любое время весенне-летнего сезона, если в улье есть молодые личинки и нет матки. В этом случае пчелы берут обычную личинку и обильно кормят ее молочком, расширяя при этом восковую ячейку.

Матки, которых выводит пчеловод, применяя различные методы, называются искусственно выведенными.

Лучшими считаются роевые матки, выведенные в сильных высокопродуктивных семьях при наличии нектара и пыльцы в природе. Качество свищевых маток целиком и полностью зависит от возраста личинок, взятых на маточное воспитание. В целом же по качеству они уступают роевым маткам. На качество искусственно выводимых маток влияет много факторов, перечисленных выше (состояние семьи-воспитательницы и т. д.). При соблюдении всех необходимых условий искусственно выведенные матки бывают высокого качества.

На пасеках медового направления допускается использование роевых маток от высокопродуктивных семей, пришедших в роевое состояние. Когда из семьи выйдет первый рой, маточники по мере созревания вырезают острым ножом, отступив от основания на 1–1,5 см, и используют для смены старых маток. Этот способ имеет недостатки (невозможность планирования количества и сроков получения маток, нежелательность роения семей), которые нарушают племенную работу и снижают производительность труда пчеловодов.

Искусственный вывод маток. В период устойчивого медосбора организуют вывод маток. Наилучшие матки выводятся при привесах контрольных ульев 1–1,5 кг. При более сильном медосборе, когда основная масса пчел переключается на сбор нектара, качество получаемых маток снижается. При отсутствии медосбора семье-воспитательнице дают ежедневно по 150 г сахарного сиропа утром и в полдень. Вывод маток обязательно включает в себя выбор трех групп пчелиных семей: отцовской, материнской и семьи-воспитательницы. В отцовских семьях выводят трутней, в материнской – выращивают личинок для маточного воспитания, в семье-воспитательнице выращивают маток из молодых личинок. Все эти семьи должны быть высокопродуктивны и здоровы.

Получение молодых личинок. На маточное воспитание берут личинок не старше суток после выхода из яйца. Самые ценные матки выводятся из личинок, которые с самого первого часа личиночной стадии были взяты на маточное воспитание. Для получения молодых одновозрастных личинок, появившихся из более крупных яиц, в улье против летка формируют специальное отделение-изолятор на 3 рамки, ограниченное с боков глухими перегородками с окнами из разделительной решетки. Туда помещают матку.

В таком отделении два крайних сота заняты медом и пергой, а средний – светло-коричневый – свободный. В него матка откладывает яйца. Небольшое количество личинок и избыток в этом отделении пчел разного возраста, не загруженных работой по вскармливанию личинок, способствуют созданию условий, идентичных тем, которые возникают в семьях в предроевой период. Это обусловливает повышенное качество маток, выведенных из яиц большей массы.

На верхнем бруске средней рамки ставят пометку, когда матка начнет откладку яиц. На четвертый день после начала яйцекладки из них появляются личинки.

При выведении маток из яиц двухдневные яйца переносят в искусственные мисочки вместе с основаниями ячеек, высеченными модифицированным цанговым карандашом.

Пчелы семьи-воспитательницы должны занимать не менее 8–9 рамок, чтобы обеспечить кормление личинок, поддержание нужной температуры и влажности в гнезде. В семье-воспитательнице должны быть пчелы всех возрастов. Молодые пчелы кормят личинок, а особи старшего возраста приносят в семью свежий нектар и пыльцу. В семье-воспитательнице необходимо иметь 8–10 кг меда и 2–3 рамки перги.

Существует два способа подготовки семьи-воспитательницы: без удаления из гнезда матки и открытого расплода и когда в семье оставляют только закрытый расплод, а матку и личинок удаляют. В последнем случае семью-воспитательницу начинают готовить примерно за 9–10 дней до постановки личинок на воспитание. Матку с несколькими сотами удаляют за разделительную решетку, чтобы она не откладывала яйца по всему гнезду. Через 9 дней в первом отделении весь расплод будет запечатан, его оставляют в семье-воспитательнице, а матку с рамками открытого расплода пересаживают в другой улей за 5–6 часов до того, как в семью поместят личинок. В улье-лежаке матку с частью пчел отделяют за глухую перегородку.

Подготовка семьи-воспитательницы без удаления матки заключается в том, что матку с 2–3 рамками пчел, необходимым количеством меда и свободных ячеек для яйцекладки отделяют от основной семьи вставной доской. При этом пчелы свободно переходят из одного отделения в другое, а наличие открытого расплода в гнезде семьи-воспитательницы все время стимулирует у них выделение молочка.

Прививка личинок. Для прививки личинок их переносят из ячеек сота в искусственные восковые мисочки. Их готовят при помощи шаблона – круглой деревянной палочки длиной 100–120 мм, диаметром 80–90 мм, с закругленным и тщательно отшлифованным концом. Для этого шаблон сначала окунают в холодную воду, затем в жидкий светлый воск, расплавленный на водяной бане. Шаблон опускают в воск 2–3 раза на глубину 6–7 мм. После того как воск на шаблоне застынет, его снимают. Он приобретает форму, похожую на мисочки, которые пчелы строят во время роения. Готовые мисочки растопленным воском приклеивают к деревянным патронам, а их – к планкам рамки-держателя.

Прививку личинок проводят на столе в увлажненной комнате при температуре 20–25 °C. Рамку с личинками держат так, чтобы рассеянный свет освещал дно ячейки. Личинки переносят шпателем, сделанным из алюминиевой проволоки, диаметром 2 мм. Один конец шпателя загнут и приплюснут в виде лопаточки. Чтобы взять личинку из ячейки и не повредить ее, лопаточку шпателя осторожно подводят под личинку, а затем приподнимают вверх и переносят в мисочку. Шпатель придавливают к дну ячейки и осторожно отводят, а личинка легко соскальзывает с лопаточки. Рамку с перенесенными личинками ставят в середину гнезда, которое хорошо утепляют.

Предварительно перед прививкой личинок в мисочку помещают капельку маточного молочка, взятого из маточника с личинкой в возрасте 1–2 дня. Чтобы постоянно иметь такое молочко, необходимо сформировать дополнительно 2–3 семьи-воспитательницы. Так поступают при выводе маток в больших количествах.

Прививка личинок с двойным переносом. В семью-воспитательницу ставят прививочную рамку с молодыми личинками, подготовленную обычным методом. Как только пчелы начнут отстраивать маточники, из мисочки удаляют личинок, а на их место помещают молодых личинок из материнской семьи. В результате такой замены личинки с первой же минуты попадают в условия полноценного маточного питания в противоположность первым, которые обычно в течение первых часов голодают. Матки, выведенные при двойном переносе личинок, имеют больше яйцевых трубочек в яичниках и большую массу, чем матки, выведенные при одноразовой прививке личинок.

Рамку с молодыми личинками, предназначенными для маточного воспитания, ставят в середину гнезда. Хорошие результаты приема личинок получаются при предварительном смещении рамок в середине гнезда и создании пустого пространства. Через 3–4 часа в это пространство вставляют рамку с личинками. При повторном переносе личинок рамку рекомендуется ставить на старое место, где пчелы только что кормили маток. Гнездо хорошо утепляют. С постановкой личинок не следует опаздывать, иначе семья, оставшаяся без матки и открытого расплода, может слететь с гнезда. Удобнее всего личинки помещать в семью вечером. За один раз дают 24–25 личинок.

Возраст маточников определяют таким образом: матка развивается 16–17 дней; в семью-воспитательницу помещают однодневных личинок или личинок, взятых на четвертый день после откладки яйца, – значит, матка должна выйти из маточника через 12 суток. Сроки вывода маток могут отклоняться, и матки выходят из маточников на 11-й день. Чтобы не допустить выхода маток из маточников (первая матка, вышедшая из маточника, уничтожает всех остальных), надо отбирать маточники на 9–10-й день после переноса личинок.

На крупных матковыводных пасеках для увеличения пропускной способности семей-воспитательниц и улучшения качества выращиваемых маток при повторном переносе личинок все маточники из гнезда удаляют, не дожидаясь их созревания. Их переставляют либо в специально выделенные для этого пчелиные семьи, либо в термостат. В термостате устанавливают температуру 35 °C (с отклонениями 0,5°) и влажность 50–70 %. Масса маток, созревших в термостате, существенно не отличается от массы маток, находившихся весь период созревания в семьях-воспитательницах. Матки, помещенные в термостат, лучше сохраняются, чем выращенные обычным способом.

Техника использования роев на медосборе определяется сроками роения пчелиных семей.

Если рой выходит за несколько дней до наступления медосбора, то практически все пчелы, вышедшие с роем, используют медосбор. При этом чем сильнее будет рой, тем больше он соберет меда. Роевые пчелы имеют более высокую рабочую энергию, чем пчелы, оставшиеся в основной семье, поэтому рой усиливают печатным расплодом и летными пчелами роившейся пчелиной семьи.

Для усиления роя в чистый продезинфицированный улей переставляют одну-две рамки из основной роившейся пчелиной семьи. Все рамки тщательно осматривают и удаляют имеющиеся на них маточники. Между рамками с расплодом помещают рамки с вощиной. Гнездо для роя комплектуют сразу из двух корпусов или одного корпуса и двух надставок. В верхнем корпусе или надставках помещают большую часть рамок с печатным расплодом и вощиной, чередующихся между собой. При работе с ульями-лежаками новое гнездо комплектуют таким образом, чтобы оно занимало весь корпус.

Подготовленный улей ставят на то место, где находилась пчелиная семья, отпустившая этот рой, а улей с оставшимися пчелами основной семьи относят на новое место. Летные пчелы из основной роившейся пчелиной семьи слетят в улей с роем и присоединятся к летным роившимся пчелам. В результате образуется сильная семья-медовик с большим количеством летных пчел, обладающих высокой рабочей энергией. Выходящие из расплода молодые пчелы еще более усилят рой и в скором времени примут участие в сборе меда.

Пчелиную семью, отпустившую рой, относят на новое место, на следующий день внимательно осматривают и формируют два нуклеуса из открытого расплода и оставшихся молодых нелетных пчел. При организации нуклеусов улей делят глухой перегородкой на две части с самостоятельными летками. В каждом отделении помещают по одному нуклеусу, в котором оставляют по одному зрелому печатному маточнику, а остальные маточники, имеющиеся на сотах роившейся пчелиной семьи, выламывают. Так как в нуклеусах некоторое время не будет летных пчел, в соты наливают небольшое количество воды. После выхода маток из маточников пчеловод должен проконтролировать спаривание матки с трутнем и начало откладки ею яиц.

Если наступающий главный медосбор продолжительный, но невысокий, то матка, находящаяся в рое, отложит большое количество яиц и в улье будет много открытого расплода, что приведет к снижению медосбора. В этом случае старую матку у роя перед медосбором отбирают и дают ему зрелый печатный маточник. Старую матку возвращают в материнскую семью, которую в дальнейшем объединяют с роем, сильно ослабевшим на медосборе.

Использование роев, вышедших за 20—30 дней до медосбора. Для определения состояния роя к моменту наступления медосбора нужно знать, что цикл развития пчелы из яйца продолжается 21 день. Если рой посадить в заново сформированное гнездо, то первые молодые пчелы в нем появятся через 3 недели после роения. В летний период пчелы живут 35–40 дней. С роем вылетает молодая летная пчела (средний возраст 15–20 дней), которая проживет еще не более 20–25 дней. Следовательно, практически большинство летных пчел у роя погибнет раньше, чем на смену им появится повое поколение. Когда пчеловод формирует для роя новое гнездо, то он дает ему одну-две рамки разновозрастного расплода. Кроме того, часть летных пчел моложе 15 дней вылетает из улья, поэтому, хотя большинство летных пчел у роя отомрет, небольшая часть их к моменту наступления медосбора останется. Только их будет настолько мало, что рой не сможет собрать какого-то количества товарного меда и даже не обеспечит себя запасами корма на зиму.

В семье, отпустившей рой, молодая матка выведется через 2–6 дней после выхода роя. Не менее 10 дней уйдет на ее спаривание с трутнем и начало откладки яиц, из которых только через 21 день начнут выводиться первые молодые пчелы. Следовательно, только через 35–40 дней после выхода роя в семье будут появляться новые пчелы от молодой матки. Вылетать за нектаром молодые пчелы начнут через 10–15 дней, то есть через 45–55 дней после роения пчелиной семьи.

Значительная часть имевшихся ранее в семье пчел за это время погибнет, и у нее останутся лишь те пчелы, которые вывелись в более поздние сроки. Через 20–30 дней после выхода роя наступает главный медосбор, но использовать его будет лишь небольшая часть оставшихся в улье старых пчел, вследствие чего товарной продукции семья не соберет и не обеспечит себя кормами на зиму.

При таких сроках роения ни рой, ни роившаяся пчелиная семья меда не соберут. Выламывание маточников на соте для предупреждения роения эффекта не приносит, так как рабочее состояние пчелиной семьи при этом не восстанавливается. При возвращении роя назад, в материнскую семью, пчелы вновь закладывают маточники и роятся повторно.

При содержании пчел в двухкорпусном улье семью, отпустившую рой, оставляют в нижнем корпусе. У нее после тщательного осмотра гнезда должен быть на сотах только один зрелый печатный маточник, расположенный в верхней или средней части сота. Во втором корпусе размещают рой, гнездо для которого комплектуют в зависимости от его силы. Пчелам роя дают максимальное количество рамок с вощиной, используя при этом роевую энергию пчел и их способность отстраивать большое количество сотов. Леток в верхнем корпусе направляют в противоположную сторону по отношению к летку первого корпуса. Между корпусами помещают глухую фанерную перегородку. До наступления главного медосбора семья, отпустившая рой, выводит молодую матку, а рой со старой маткой развивается и отстраивает большое количество новых сотов. При наступлении медосбора глухую перегородку между корпусами удаляют и основную пчелиную семью объединяют с роем. Старую матку удаляют и одновременно перегруппировывают соты с таким расчетом, чтобы в верхнем корпусе сосредоточить рамки с печатным расплодом, в нижнем корпусе – открытый расплод. Из двух слабых семей при объединении образуют одну сильную семью-медовик с молодой маткой. Пчелы этой семьи хорошо работают на медосборе. Старую матку целесообразно временно сохранить в одно-двухрамочном нуклеусе для дополнительного наращивания пчел к зимнему периоду.

При содержании пчел в многокорпусном улье в зависимости от силы роя и отпустившей его пчелиной семьи рой сажают в один или два верхних корпуса с летками, направленными в противоположную сторону по отношению к летку нижних корпусов, в которых оставляют основную семью. Между корпусами помещают глухую фанерную перегородку. В корпуса, предназначенные для роя, ставят одну-две рамки разновозрастного, преимущественно открытого расплода, один-два светло-коричневых сота с сушью, медо-перговые соты по краям гнезда. Все остальное пространство заполняют рамками с вощиной, которую роевые пчелы будут хорошо отстраивать.

В корпусах с основной семьей у роившейся семьи оставляют только один зрелый на выходе маточник. В дальнейшем, при наступлении главного медосбора, глухую перегородку между корпусами удаляют и объединяют обе пчелиные семьи, оставляя при этом молодую матку. Объединенная семья-медовик будет хорошо работать на медосборе, обеспечит себя запасами корма на зиму и даст товарную продукцию.

При содержании пчел в улье-лежаке после тщательного осмотра основной пчелиной семьи, отпустившей рой, у нее вырезают все маточники, кроме одного, наиболее крупного, гнездо сокращают и оставляют на прежнем месте. Улей перегораживают глухой перегородкой на две части, в новое отделение, имеющее самостоятельный леток, помещают рой. При комплектовании гнезда для роевых пчел в новое отделение дают два медо-перговых сота, одну-две рамки с разновозрастным, преимущественно печатным расплодом, один-два светло-коричневых сота для откладки маткой яиц. Все остальное пространство отделения заполняют рамками с вощиной. Роевые пчелы, обладая высокой рабочей энергией, отстраивают большое количество новых сотов, а основная пчелиная семья в это время выводит себе матку.

Положение рамки для прикатывания искусственной вощины к верхнему бруску

Прикрепление искусственной вощины к проволокам

При наступлении медосбора глухую перегородку, разделяющую улей на две части, переставляют на край гнезда, образуя отделение на одну-две рамки. Сюда пересаживают старую матку вместе с тем сотом, на котором она находится. Организованный нуклеус используют для дополнительного наращивания пчел на зимний период. Основную семью объединяют с роем, образуя семью-медовик с молодой маткой, которая хорошо работает на медосборе.

Использование роев, вышедших за 45—50 дней до медосбора. Для определения состояния роя к моменту наступления медосбора необходимо знать, что продолжительность жизни пчел в летний период 35–40 дней, с роем вылетели молодые пчелы (средний возраст 15–20 дней), которые проживут еще 20–25 дней. Следовательно, независимо от силы выходящего роя все роевые пчелы к моменту наступления медосбора отомрут. У роя останутся лишь те пчелы, которые появятся после роения пчелиной семьи.

После посадки роя в новое гнездо матка начинает откладку яиц, из которых через 21 день выйдут первые молодые пчелы. До наступления медосбора остается еще около 25 дней. За это время рой полностью восстановит свою силу и у него накопится большое количество пчел, которые хорошо используют медосбор. За период между роением и медосбором роевые пчелы, обладающие высокой рабочей энергией, отстроят большое количество сотов.

В основной семье, отпустившей рой, через несколько дней после роения выйдет молодая матка. Примерно через 10 дней она оплодотворится и начнет откладку яиц. Еще через 21 день из этих яиц выведутся молодые пчелы. От момента роения до появления первых молодых пчел от новой матки пройдет 35–40 дней. К моменту наступления медосбора в основной пчелиной семье появятся молодые пчелы, способные выполнять работу по приносу нектара. Их количество с каждым днем будет все более увеличиваться. Пчелиная семья сможет обеспечить себя запасами корма на зиму, а при благоприятных условиях соберет товарную продукцию.

Приспособления для наващивания рамок: а – лекало; б – каток для прикатывания вощины; в – шпора; г – планка для вдавливания проволоки в вощину; д – комбинированный каток. Размеры катка (мм): длина – 222; диаметр валика – 14; ширина валика – 11; диаметр шпоры – 25; толщина – 2

Рой, вышедший за 45–50 дней до наступления главного медосбора, и пчелиную семью, отпустившую рой, можно использовать на медосборе самостоятельно. Если фермером не предусмотрено увеличение пасеки, то рой сажают в этот же улей (в верхние корпуса при многокорпусном и двухкорпусном содержании пчел и с краю гнезда при содержании пчел в ульях-лежаках), отделив его от основной пчелиной семьи глухой фанерной перегородкой. При наступлении медосбора рой объединяют с материнской семьей и получают сильную семью-медовик, которая собирает много меда. До объединения семей роевых пчел используют на отстройке новых сотов.

Использование на медосборе слабых роев. Если перед наступлением главного медосбора выходят рои небольшой силы (массой 1–2 кг), то для лучшего медосбора объединяют 2–3 таких роя, сосредоточивая в одной семье большое количество молодых пчел. Для такого объединенного, свалочного роя комплектуют сразу большое гнездо. При содержании пчел в многокорпусных ульях для гнезда используют 3 корпуса; в 12-рамочных ульях с надставками – 2 корпуса или 1 корпус и две надставки, а в ульях-лежаках – полный корпус улья.

При посадке пчел нескольких роев в одно гнездо их обрызгивают жидким сахарным сиропом или придают пчелам общий запах. Сажают в улей эти рои не через леток, а сверху гнезда через разделительную решетку. Это дает возможность обнаружить и поймать всех молодых маток, лучшую из которых заключают в клеточку и помещают в гнездо между рамками. Матку выпускают на соты на следующий день.

Если увеличение пасеки не запланировано, то после наступления медосбора матку уничтожают. Из заложенных свищевых маточников выйдет свищевая матка, которую после оплодотворения тоже уничтожают. После окончания медосбора весь собранный пчелами мед откачивают как товарную продукцию, а оставшихся пчел уничтожают.

Наступление главного медосбора определяют при помощи фенологических наблюдений, по показаниям контрольного улья и по поведению пчел. В радиусе лёта пчел в данной местности основной медосбор бывает с какого-то определенного растения (например, с эспарцета, гречихи, липы, подсолнечника и др.). Массовое зацветание этих медоносных растений и посещение пчелами цветков позволяют судить о наступлении медосбора. Контрольный улей показывает резкое увеличение приноса нектара. Существенно изменяется поведение пчел. Они становятся миролюбивыми, работать с ними можно без сетки. Пчелы не обращают внимания на рамки с медом, которые пчеловод вынимает из улья при осмотре гнезда. Не только днем, но и вечером и ночью на пасеке слышен ровный гул: это пчелы активно вентилируют гнездо, удаляя воду из свежепринесенного нектара.

Фермер-пчеловод в период медосбора должен стараться меньше беспокоить пчел. Каждый разбор гнезда вызывает сильное возбуждение пчелиной семьи и на некоторое время лишает ее работоспособности: пчелы плохо вылетают из улья за нектаром. Осматривать пчел в период главного медосбора нужно только в случае крайней необходимости и выполнять все работы во второй половине дня, тогда пчелы за ночь успокоятся и с утра снова активно включатся в медосбор.

При наступлении медосбора пчеловод должен при необходимости дополнительно расширить гнездо (поставить корпуса или надставки с отстроенными сотами), перегруппировать пчелиный расплод, если этого не было сделано раньше, сосредоточив печатный расплод вверху, а открытый – внизу гнезда, и освободить значительную часть молодых пчел от воспитания расплода, переключив их на сбор и переработку нектара. Для этого ограничивают откладку яиц маткой (при коротком бурном медосборе перед самым его наступлением, а при длительном медосборе – во второй его половине).

Перед наступлением медосбора пчеловод удаляет из гнезда те рамки, которые содержат быстрокристаллизующийся мед (собранный с ивовых и крестоцветных растений, например с ивы, вербы, рапса, сурепки и т. п.). Удаляют из улья и рамки с падевым медом. Этот мед для зимовки непригоден. При его потреблении пчелы зимой сильно ослабевают или гибнут. Рамки с таким медом откачивают даже в том случае, если на сотах имеется печатный расплод. Откачивать мед из сотов, содержащих открытый расплод, нельзя.

Главный медосбор может быть успешно использован только при достаточной обеспеченности гнезда доброкачественными сотами. Иногда пчеловод при осмотре семьи видит, что в некоторых сотах содержится незапечатанный мед и большое количество ячеек заполнено нектаром только частично. Делая ошибочный вывод, что пчелам достаточно места для размещения свежего нектара, пчеловод не расширяет гнездо сотами и тем самым наносит непоправимый ущерб медосбору.

Две абсолютно равные по силе и работоспособности пчелиные семьи соберут разное количество меда, если они будут неодинаково обеспечены сотами. Так, например, из двух семей, к моменту наступления медосбора занимающих 12-рамочный улей с надставкой, больше меда соберет та, которой дополнительно дана вторая надставка. Незаполненность ячеек объясняется тем, что пчелы приносят в улей жидкий нектар, который содержит от 40 до 80 % воды. При переработке его в мед пчелы удаляют из него значительное количество влаги (зрелый мед содержит около 21 % воды).

Обычно процесс переработки нектара в мед продолжается 5–6 дней. Зрелым медом пчелы полностью заливают каждую ячейку сота и запечатывают ее. В такой ячейке содержится около 0,40 г меда. Между тем свежепринесенным нектаром пчелы заполняют лишь третью часть ячейки (около 0,14 г). При дальнейшем испарении воды и сгущении нектара его первоначальное количество в ячейке будет уменьшаться. Пчелы стремятся заполнить часть ячеек, но никогда не складывают в одну и ту же ячейку нектар, принесенный в различные дни. Для размещения 1 кг нектара пчелам требуется 7140 ячеек, а для размещения 1 кг меда – всего 2400 (табл. 20).

Таким образом, за 6 дней при медосборе 1 кг в день пчелы приносят в улей 6 кг нектара, для размещения которого потребуется около 20 тысяч ячеек (6 полурамок или 3 гнездовых сота). Между тем для размещения 6 кг меда пчелам потребуется всего около 14–14,5 тысячи ячеек. Следовательно, для переработки нектара в мед при медосборе в 1 кг требуется дополнительно около 6 тысяч ячеек. Если в улье не будет достаточного количества свободных ячеек для переработки нектара в мед, пчелы сократят принос нектара в улей, и медосбор будет сорван.

Потребность пчелиной семьи в сотах для размещения и переработки нектара зависит от величины медосбора. С увеличением его силы возрастает и потребность в сотах, необходимых для размещения нектара и созревания меда. При низкой обеспеченности пасеки сотами пчеловод вынужден откачивать недостаточно зрелый мед, для того чтобы сохранить ежедневный высокий принос нектара в улей. Преждевременно взятый мед имеет повышенную влажность и хуже по качеству, чем зрелый мед. Он быстро закисает и плохо хранится.

Таблица 20

Потребность в ячейках для размещения и переработки 1 кг нектара в день

Потребность пчелиной семьи в сотах на шестой день, то есть к моменту созревания меда, составляет: при медосборе 1 кг – 3 гнездовых или 6 полурамок; при медосборе 2 кг – 6 гнездовых или 12 полурамок. При таком медосборе надставок пчелам хватает для складывания меда менее чем на неделю. Если ежедневный принос нектара составляет 3 кг, то на шестой день пчелами будет занято 9 гнездовых или 18 полурамок. При медосборе в 4 кг двух надставок или одного 12-рамочного корпуса хватит всего на 6 дней. Учитывая эти данные, пчеловод, в зависимости от количества поступающего в улей нектара, должен регулярно расширять гнездо пчел.

Полностью второй корпус или две надставки при медосборе в 2 кг будут заполнены медом через 16 дней, при медосборе в 3 кг – через 10 дней, а при медосборе в 4 кг – через 6 дней. Более обильный медосбор требует постановки дополнительной надставки на второй корпус. Два корпуса или четыре надставки будут полностью заполнены медом через 12 дней при силе медосбора в 5 кг.

Чем выше медосбор, тем больше потребность пчелиной семьи в сотах, и чем меньше их будет поставлено в улей, тем больше будут потери меда на пасеке. Дополнительные надставки ставят на корпус улья под ранее поставленную надставку. В нижнем корпусе пчелы будут размещать свежий нектар, а в верхнем – зрелый мед.

При отсутствии на пасеке достаточного количества запасных сотов в надставки можно помещать полуотстроенные соты или рамки с вощиной.

Если медосбор непродолжительный (менее двух недель), то чем меньше в пчелиной семье будет открытого расплода, тем больше пчелы соберут меда. Это объясняется тем, что число пчел, занятых выкармливанием расплода, сократится и увеличится количество пчел, вылетающих из улья за медом. При поступлении в улей значительного количества нектара и сохранении в пчелиной семье большого количества печатного расплода в поле за нектаром вылетают пчелы не двух-, трехнедельного возраста, как обычно, а более молодые, в возрасте семи-восьми дней, которые в обычных условиях заняты работой по кормлению расплода. При непродолжительном медосборе фермер на период медосбора должен ограничить яйцекладку матки, для чего ее заключают в изолятор.

В том случае, когда медосбор продолжительный (25–30 дней), сокращение в улье количества открытого расплода в первые две недели увеличивает сбор меда, а затем снижает его. Уменьшение поступления нектара объясняется тем, что пчелиная семья не пополняется молодыми пчелами. По мере отмирания старых летных пчел количество летных пчел в семье сильно сокращается, что приводит к уменьшению приносимого в улей нектара. При продолжительном медосборе ограничить откладку яиц маткой лучше всего во второй половине медосбора. Одновременно нужно к моменту наступления главного медосбора накопить в улье как можно больше печатного расплода, из которого впоследствии выйдут молодые пчелы, способные через некоторое время вылетать в поле за нектаром.

При переработке нектара в мед пчелы активным вентилированием гнезда ускоряют испарение воды из нектара. Чем сильнее медосбор, тем больше пчел должно быть занято вентилированием. При этом они отрываются от работы по медосбору. Пчеловод должен помочь семье вентилировать гнездо. В период медосбора в улье полностью открывают все летки, отгибают край потолочной холстины или раздвигают потолочные дощечки. Верхнее утепление снимают.

Если в улей ежедневно поступает более 4–5 кг меда, то между дном улья и корпусом (или между корпусами) помещают небольшие клинушки, образующаяся щель усиливает вентиляцию гнезда. При слабом медосборе эти клинья помещать нельзя даже в жаркую погоду, так как у пчел на пасеке может вспыхнуть воровство.

Из улья для откачки отбирают те соты, которые запечатаны на одну третью часть. Не следует ждать, пока пчелы полностью запечатают все рамки. Из-за недостатка свободных ячеек для размещения нектара и переработки его в мед пчелы в этом случае снизят медосбор. Если на пасеке имеется достаточное количество запасных сотов, то одновременно с отбором рамок для откачки меда гнезда расширяют рамками, взятыми на складе. Если запасных рамок мало, то вместо отобранных в улей ставят рамки, из которых мед уже откачали.

Перед откачкой меда запечатанные соты распечатывают пасечным ножом (паровым ножом, виброножом или специальной пасечной вилкой). Лезвие пасечного ножа должно быть горячим, для этого несколько ножей одновременно помещают в посуду с кипящей водой. Горячим ножом пилящими движениями срезают крышечки с ячеек сотов.

У парового ножа лезвие разогревается паром, у виброножа лезвие приводится в движение (вибрирует) от электромотора. При распечатывании сотов вилкой крышечки ячеек соскабливают (вскрывают) вилкой, после чего мед откачивают.

Инвентарь пчеловода: а – пасечные ножи; б – щеточки для сметания пчел

Перед откачкой меда медогонку тщательно моют, а затем укрепляют на специальной подставке-крестовине так, чтобы в момент работы медогонка не качалась и под ней можно было бы установить ведро или бак для слива меда. Соты с медом устанавливают в кассеты медогонки таким образом, чтобы нижний брусок рамки находился впереди по ходу движения кассеты. Это связано с тем, что ячейки имеют некоторый уклон в глубь сота, и при указанном его размещении в кассете мед при вращении ротора медогонки будет легче выбрызгиваться из ячеек.

Рукоятку медогонки вначале вращают медленно, постепенно увеличивая скорость. После частичной откачки меда с одной стороны сота кассеты с рамками поворачивают и мед полностью откачивают с противоположной стороны, вращая ручку медогонки в обратном направлении. Затем кассеты вновь приводят в первоначальное положение и завершают откачку меда с первой стороны сота. Откачивать сразу весь мед с обеих сторон сота не следует, так как под влиянием силы тяжести сот может поломаться. При установке сотов в медогонку необходимо в противоположных кассетах ставить приблизительно одинаковые по массе соты. Откачанный мед сливают через край, на который предварительно вешают специальный фильтр.

При заготовке кормов на зимний период и на весну используют светло-коричневые соты, в которых вывелось несколько поколений пчел. Эти соты наиболее теплые, они мало охлаждают гнездо пчел, и весной матка охотно откладывает в их ячейки яйца. Заготавливать мед в светлых сотах, в которых еще не выводились пчелы, не следует: они охлаждают гнездо в зимне-весенний период, матка снижает откладку яиц, из-за чего развитие пчелиных семей весной задерживается.

Нельзя заготавливать мед в старых, черных сотах. В их ячейках могут оказаться зародышевые кристаллы меда, под воздействием которых жидкий мед быстро закристаллизуется, и зимовка пчел пройдет неблагополучно. В ячейках этих сотов могут также находиться и болезнетворные микробы, способные вызвать различные заболевания пчел.

На зиму заготавливают рамки, содержащие не менее 2 кг меда. Полностью, запечатанные многомёдные соты оставлять на зимовку нельзя, так как часть пчел зимующего клуба размещается в пустых ячейках сотов. Клуб пчел при этом более плотный, и пчелы хорошо поддерживают в нем температуру, необходимую для зимовки, при меньшем расходовании кормов в зимний период. При зимовке на сотах, полностью занятых медом и пергой, клуб пчел рыхлый, и для поддержания необходимой температуры пчелы вынуждены поедать большое количество меда. Зимовка их проходит неблагополучно.

Отбирать из улья для хранения кормовые соты с незапечатанным медом нельзя, так как мед во время зимовки закиснет и окажется непригодным для зимнего кормления пчел.

Заготавливают кормовые соты в период медосбора, причем работу эту при содержании пчел в ульях разных систем выполняют неодинаково. При содержании пчел в ульях с надставками в них перед медосбором помещают 4–6 гнездовых рамок (в две надставки). Пчелы в первую очередь заполняют медом те соты, которые находятся не с краю, а в центре надставок, поэтому гнездовые рамки в надставки помещают в центре, а по краям – полурамки. Мед из этих гнездовых рамок не откачивают, а после того как они будут запечатаны не менее чем наполовину, их из улья отбирают. Из сотов (полурамок), имеющихся в надставке, мед откачивают для товарных целей.

В многокорпусных ульях зимовку пчел обычно проводят в двух корпусах, из которых верхний корпус заполняют кормовыми рамками. В период медосбора светло-коричневые соты ставят в центр верхнего корпуса, и при снятии корпусов эти рамки не откачивают, а оставляют на зиму.

В ульях-лежаках, производя перегруппировку рамок перед наступлением главного медосбора, светло-коричневые соты с печатным расплодом помещают около рамок с открытым расплодом, а более светлые и темные соты отодвигают ближе к краю гнезда.

В двухкорпусных ульях перед наступлением медосбора светло-коричневые соты с печатным расплодом помещают в центре второго корпуса.

Одновременно с заготовкой медовых рамок для каждой пчелиной семьи запасают рамки с пергой, без которой не может проходить развитие пчелиных семей весной. На каждую семью готовят не менее двух перговых рамок. Эти рамки должны быть также залиты медом и запечатаны воском. В противном случае перга заплесневеет и испортится.

Отобранные для зимовки рамки с кормами хранят в прохладном помещении в шкафах или ящиках, куда не могут проникнуть пчелы и мыши.

Успешная зимовка пчел находится в тесной зависимости от количества и качества кормов, которые пчеловод оставляет в улье на зиму, а также от качества сотов с медом. Для зимовки отбирают рамки с медом, собранным в первой половине медосбора. Он обычно не содержит пади.

В конце медосбора пчелы часто приносят в ульи и складывают в ячейки сотов сладкую жидкость, собранную с листьев или стеблей растений (падь). Падевый мед содержит, по сравнению с цветочным, значительно больше минеральных солей и декстринов, а сахара – меньше. При поедании пчелами падевого меда у них наступает падевый токсикоз (отравление). В семье наблюдается осыпь пчел. Часть семьи, зимующей на падевом меде, не доживает до весны, а те, кто доживает, пачкают все гнездо пятнами поноса, легко заболевают нозематозом. Весной матка в этих семьях прекращает откладку яиц, и пчелиная семья гибнет.

Некоторые пчеловоды ошибочно полагают, что в запечатанных сотах не может быть примеси пади. В действительности же падевый мед пчелы запечатывают в сотах, и в откачанном виде он может кристаллизоваться. Обычно падевый мед значительно темнее цветочного, в ячейках сотов он имеет зеленоватый оттенок. Иногда, правда, встречается падевый мед, имеющий светлые тона.

Нельзя заготавливать на зиму и быстро кристаллизующийся мед (с подсолнечника, с ивовых и крестоцветных растений). При зимовке на таком меде пчелы приходят в беспокойное состояние, у них появляется жажда, а затем понос. Во время зимовки на таком меде семья сильно ослабевает и может погибнуть от голода, хотя в улье будет запас закристаллизовавшегося меда.

Кормление пчел сахаром осенью отрицательно сказывается на их состоянии: пчелы изнашиваются, снижается продолжительность жизни. Особенно сильно изнашиваются пчелы, когда в гнездах нет перги, а цветущих растений становится все меньше. Поэтому при осенней подкормке пчел сахаром в гнезде должно быть не менее 2–3 рамок перги.

Пополнение зимних запасов кормов надо заканчивать не позже, чем в конце августа – начале сентября, на юге в течение сентября. При более поздних сроках дачи подкормки пчелы не успевают переработать сахарный сироп и сделать очистительный облет. Молодые пчелы, которые вывелись в результате стимулирующего действия этой подкормки, погибают, что в целом приводит к плохой зимовке. Перед дачей подкормки надо отобрать из ульев лишние рамки, однако слишком сильно сокращать при этом гнездо нельзя (при повышении температуры воздуха в зимовнике пчелы будут сильнее беспокоиться и выходить из ульев).

Основная задача пчеловода в осенний период заключается в том, чтобы в зиму вырастить сильные пчелиные семьи, покрывающие не менее 9–10 рамок гнезда.

Опыт показывает, что чем больше идет в зиму молодых пчел, тем лучше зимуют семьи, меньше расходуют корма и быстрее развиваются весной. Семья, занимающая 9–10 рамок, расходует за зиму на одну рамку пчел 1 кг корма, семья из 6–7 рамок – 1,3 кг, а семья из 4–5 рамок – 1,9 кг.

Желательно, чтобы в зиму пошли молодые, не изношенные сбором корма и кормлением расплода пчелы, поэтому создают оптимальные условия для выращивания расплода в августе. Из яиц, отложенных в это время, развиваются хорошо зимующие пчелы, которые весной активно работают. Участвовавшие в главном медосборе пчелы, как правило, не доживают до весны. Плохо переносят зимовки и молодые пчелы слишком позднего вывода, не успевшие облететься до наступления прохладной погоды.

Увеличить количество молодых пчел в семьях возможно при содержании в семье молодой матки, обильных запасах корма, пригодных сотах и поддерживающем медосборе в природе.

Семьи с однолетними матками имеют запечатанного расплода примерно на 40 %, с двухлетними матками – на 15 % больше, чем с матками в возрасте трех лет. Молодые матки откладывают яйца на 10–17 дней позже, чем старые. К тому же старые матки зимой часто погибают. Однолетних маток зимой погибает 0,2 %, двухлетних – 2,9 % и трехлетних – 10 %, поэтому надо заменять старых маток молодыми. Лучшее время для замены – период главного медосбора, когда перерыв в яйцекладке маток не вызывает существенного изменения в продуктивности семьи, а иногда даже способствует увеличению медосбора.

При недостатке меда в ульях матки перестают откладывать яйца, а пчелы – выкармливать расплод. Отсутствие перги вызывает у пчел белковое голодание и дистрофию. Кормление только что вышедших из ячейки пчел пыльцой увеличивает продолжительность их жизни на 25–100 %. Витамины не способствуют существенному увеличению продолжительности жизни, но активно влияют на развитие глоточных желез. В ульях осенью должно быть не менее 1 кг перги.

Семьи, получавшие белковый корм осенью, выращивают на 10–11 % больше пчел, чем семьи, которые получали только сахарный сироп. В этих семьях на 23–24 % меньше подмора.

Во многих районах страны осенью пыльцы в природе бывает мало. Фермер должен запасать перговые рамки, отбирая их из ульев во время обильного цветения пыльценосов. Во время главного медосбора перговые рамки ставят в гнезда, чтобы пчелы залили их медом. Такие рамки хорошо сохраняются. Можно заготавливать цветочную пыльцу в виде обножки, собирая ее пыльцеуловителями. Собранную пыльцу рассыпают тонким слоем и подсушивают при комнатной температуре до такого состояния, при котором сдавленные пальцами обножки не рассыпаются. Их смешивают пополам с сахарным песком и хранят в эмалированной или деревянной посуде в закрытом виде. На крупных пасеках пыльцу сушат в специальных шкафах.

Из запасенной цветочной пыльцы пчеловод в любое время может приготовить медово-пыльцевое тесто – прекрасный белковый корм для пчел. При отсутствии перги пчелам скармливают медово-сахарное тесто с белковыми добавками.

Чтобы увеличить яйцекладку и количество расплода, используют старых маток, оставшихся после замены их молодыми во время главного медосбора. В этом случае маток не убивают, а отсаживают в отводки. В начале сентября, а на юге – в начале октября, из отводков удаляют маток, а пчел присоединяют к основным семьям. Этим приемом можно увеличить массу пчел в семье до 1 кг.

Если в середине августа расплодом будет занята половина каждой из пяти-шести рамок гнезда, то из него выйдет 2–2,4 кг пчел. Они-то и составят основную массу семьи зимой. В соответствии с этим и надо формировать гнездо пчел на зиму.

Фермеры-пчеловоды ориентировочно должны знать, когда может быть последний облет, и примерно за 125 дней до этого срока прекратить мероприятия, побуждающие осеннюю яйцекладку маток.

Окончательно гнезда собирают после того, как в семьях выведется большая часть молодых пчел и сотов с расплодом будет немного. Основная масса старых пчел отомрет, и можно будет правильно определить силу семей (количество пчел в семье). В средней полосе обычно этот период приходится на начало сентября, на юге – на конец сентября и начало октября. Откладывать сборку гнезд на более поздний срок нельзя, так как пчелам нужна теплая погода, чтобы привести в порядок гнездо после его переукомплектования.

В зимнем гнезде запасы корма складывают над клубом, ближе к задним и боковым стенкам улья. В центре гнезда соты частично свободны от меда. На них пчелы размещаются с осени. На пустых сотах пчелы собираются в более плотный клуб, многие из них сидят неподвижно в ячейках. У пчел, сидящих в ячейках, потребление корма и накопление кала в кишечнике меньше, чем у пчел, сидящих на поверхности сота. Пчеловод должен на зиму сохранять такое же устройство гнезда и по возможности оставлять в гнезде те рамки, на которых собрался клуб осенью, пополнив в случае недостатка кормовые запасы.

Для комплектования гнезда берут медовые соты, содержащие не менее 2 кг меда. Нельзя на зиму оставлять соты с большим количеством незапечатанного меда. Если на пасеке имеется достаточно сотов, наполовину заполненных запечатанным медом, то особого размещения их в гнезде не требуется. Пчелы каждой рамки будут иметь достаточное количество его на всю зиму, и перемещаться на другие рамки им не придется. Если же количество меда в сотах неодинаково, прибегают к различным типам сборки.

При проведении этой работы определяют количество пчел в гнезде по занимаемым ими рамкам. Соты, не занятые пчелами или покрытые ими наполовину, из гнезда вынимают, так как мед в них портится и соты плесневеют. Следует учитывать, что в сентябре– октябре отмирание пчел будет продолжаться и к началу зимовки количество пчел в гнезде еще более сократится.

Существует несколько способов размещения меда при холодном заносе (рамки по отношению к летку расположены перпендикулярно).

Двусторонняя сборка гнезда. В середине гнезда оставляют два сота, на которых имеется по 1,8–2 кг меда, по сторонам их помещают соты с 2 кг, затем по одному соту с 2,5 кг и по краям – соты по 3 кг меда. Всего на восьми сотах должно быть не менее 18 кг меда. Против средних сотов располагают леток. Для южных районов мед можно размещать таким образом: в центре гнезда оставляют два сота, содержащих от 1 до 2 кг меда каждый, по обе стороны от них ставят по одному соту с 2–2,8 кг меда; следующие соты, стоящие близко к краю, должны иметь 2,8–3–3,5 кг меда. Таким образом, на шести сотах запас меда составит примерно 13 кг. Такого количества меда достаточно на зиму для семьи средней силы.

Односторонняя сборка гнезда. К стенке улья ставят сот, содержащий 3 кг меда, за ним – 1,5 кг, потом – 3 сота по 2 кг, следующий сот – 2,5 кг и последние два сота – по 3 кг меда. Всего на восьми сотах 19 кг меда. Леток открывают против сота с 1,5 кг меда. В ульях с теплым заносом (соты расположены перпендикулярно к боковой стенке улья) запасы меда размещают так: первый сот у летка имеет 1,5–2 кг меда, следующие шесть сотов – от 2 до 2,5 кг. Для более сильных семей добавляют еще 1–2 сота с таким же или большим количеством меда. При недостатке корма можно также собрать гнездо, чередуя более полномёдные соты с маломёдными. Такое расположение сотов выравнивает запас меда в каждой улочке пчел.

При всех способах сборки гнезд надо следить за тем, чтобы в середину гнезда не попал сот, заполненный пергой. Он не содержит достаточного количества меда, поэтому пчелы, быстро потребив его, вынуждены будут перемещаться на другие соты. При перемещении клуб может раздвоиться, то есть одна часть пчел направится вправо, а другая – влево от первоначального места. В этих случаях часто наблюдается гибель одной или обеих половин. Иногда клуб не раздваивается, но может направиться в ту сторону, где мало меда. В таком положении пчелы погибнут от голода, хотя в гнезде и будет находиться мед. 2–3 сотовые рамки с пергой надо ставить по бокам гнезда, вторыми от края.

Если во время сборки в гнезде окажутся соты с разновозрастным расплодом и на них будет мало меда, то их временно оставляют в гнезде, сделав отметку. После выхода молодых пчел соты убирают из ульев. В сильных семьях часто все 12 сотов заняты расплодом и малым количеством меда. В этих случаях на семью ставят надставку с медом на 12 рамок. Соты должны иметь только пчелиные ячейки, так как весной матка будет откладывать в них яйца. Семьи с надставкой хорошо зимуют.

Сборка гнезд в многокорпусных ульях заключается в том, что на корпус с пчелами ставят корпус с медом. Следовательно, семья будет зимовать в двух корпусах. Если в верхнем корпусе мало меда, то пчелы будут голодать, несмотря на обилие его в нижнем корпусе.

Целесообразно при всех видах сборки гнезда рамки располагать на равном расстоянии от боковых стенок улья. С обеих сторон гнездо ограничивают вставными досками, за которыми помещают утепление. Если этого не сделать, то рамка, соприкасаясь с боковой стенкой улья, может отсыреть, а мед в ней закиснет.

Собрав гнездо, его тщательно утепляют сверху и с боков. Лучшим утеплителем служит хорошо просушенный мох. Он имеет способность поглощать влагу и при этом не плесневеет. На летки ставят летковые заградители.

Подготовка нуклеусов с запасными матками. Для обеспечения пасек рано весной плодными пчелиными матками на зиму оставляют запасных маток в нуклеусах (количество маток равно 10 % общего числа пчелиных семей, идущих в зиму). Перезимовавшие нуклеусы используют для исправления безматочных семей, замены старых и дефектных маток, формирования новых семей или превращают нуклеусы в полноценные семьи. В нуклеусе должно быть не менее четырех сотов пчел и 6–8 кг корма. Нуклеус размещают рядом с основной семьей, отделяя его плотно пригнанной фанерной перегородкой (в улье-лежаке), или во втором корпусе с глухим дном. Каждая семья имеет свой леток. Летки расположены с противоположных сторон.

Американский гнилец. Заболевание личинок пчел в период окукливания, сопровождающееся ослаблением, а иногда и гибелью семей. Медовая продуктивность снижается на 50–80 %. В центральных районах протекает в июне – июле, в южных – в мае – июне. Чаще поражаются слабые семьи. Развитию болезни способствуют перегрев гнезда и отсутствие медосбора.

Возбудитель – спорообразующая бацилла (Вас. larve). В виде споры бацилла может сохраняться в природе десятки лет, в пчелиной семье на сотах – до двух лет, в меде и перге – до одного года.

Признаки болезни. Расплод пестрый, среди здорового расплода встречаются больные и погибшие личинки. Личинки теряют перламутровый цвет, кожица становится темной. Трупы личинок, разлагаясь, приобретают запах столярного клея, превращающегося в клейкую массу, которую, подцепив спичкой, можно вытянуть в длинные тонкие нити. Позднее гниющая масса высыхает и плотно прилипает к нижним стенкам ячейки в виде корочки. Очистить ячейку от нее пчелы не могут. Восковые крышечки над ячейками темнеют, западают, продырявливаются.

Диагноз ставят на основании внешних признаков болезни и лабораторного исследования.

Меры борьбы. На пасеку накладывают карантин. Соты с пораженным расплодом из гнезда удаляют и перетапливают. Пчел пересаживают в чистые продезинфицированные ульи на продезинфицированные соты или вощину. Пчел больной семьи стряхивают на лист бумаги, разостланный перед летком пустого улья, и направляют их дымом в леток. Бумагу после перегона сжигают, ульи и соты больных семей убирают в недоступные для пчел помещения и дезинфицируют.

При большом количестве здорового расплода после перегона больных семей его выращивают в специально оставленных (одной или нескольких) пчелиных семьях. Летки ульев этих семей зарешечивают мелкой сеткой, маток уничтожают. Пчел обеспечивают водой и сахарным лечебным сиропом. Через 10–15 дней молодых пчел перегоняют в другие ульи, как указано выше.

Больным пчелиным семьям дают лечебный корм, приготовленный из сахарного сиропа (1 часть сахара на 1 часть воды) с добавлением на 1 л сиропа одного из следующих препаратов: пенициллин и полимиксин – по 900 тыс. ЕД; эритромицин, мономицин, тетрациклин, окситетрациклин, неомицин – по 400 тыс. ЕД; стрептомицин, биомицин – по 500 тыс. ЕД; норсульфазол-натрий и фуразолидон – по 1 г; сульцимид – 2 г; сульфантрол – 2 г.

Вначале готовят водный раствор лечебного препарата. В зависимости от числа обрабатываемых пчелиных семей берут необходимое количество препарата (таблетки размельчают в порошок), растворяют и приливают к отмеренному количеству сиропа. Теплый лечебный сироп дают вечером по 100–150 мл на рамку пчел через каждые 5–7 дней до полного их выздоровления.

Можно опрыскивать гнезда лечебным сиропом. На 1 л сиропа берут 100 тыс. ЕД неомицина и 50 г хлортетрациклина. Температура сиропа не ниже 40 °C. Опрыскивают 3 раза через 5–7 дней до полного увлажнения пчел.

Дезинфекция. Проводится одновременно с лечебными мероприятиями под контролем ветврача. Ульи от больных пчелиных семей очищают и обжигают огнем паяльной лампы до равномерного побурения или обрабатывают одним из следующих дезинфицирующих средств:

• раствором, содержащим 10 % перекиси водорода и 3 % муравьиной или уксусной кислоты, из расчета 1 л на 1 м³ (12-рамочный улей) трехкратно с часовым интервалом; через 1 час после третьей обработки ульи можно использовать;

• теплым (30–40 °C) щелочным раствором формалина (содержащим 5 % формальдегида и 5 % едкого натра) из расчета 0,5 л на 1 м² двукратно с часовым интервалом; через 5 часов после обработки улей промывают водой и используют.

Рамки, разделительные решетки кипятят в 2 %-ном растворе едкого натра или в 4 %-ном растворе каустифицированной содо-поташной смеси в течение 15 минут. Соты погружают на сутки или орошают из гидропульта с обеих сторон до полного заполнения ячеек раствором, содержащим 3 % перекиси водорода и 3 % муравьиной или уксусной кислоты, или 5 %-ным раствором однохлористого йода. Через 24 часа после орошения соты встряхивают для удаления дезинфицирующего раствора, промывают водой из гидропульта и высушивают.

Ульевые холстики и наволочки утеплительных подушек кипятят в 3 %-ном растворе кальцинированной соды или зольного щелока в течение 30 минут, или в 1 %-ном растворе едкого натра, или в 3 %-ном растворе каустифицированной содо-поташной смеси в течение 15 минут.

Халаты, полотенца, лицевые сетки погружают в один из следующих растворов: в 2 %-ный раствор перекиси водорода на 3 часа; в 10 %-ный раствор формалина или 4 %-ный раствор параформалина на 4 часа, в 1 %-ный раствор активированного хлорамина на 2 часа. После дезинфекции одежду прополаскивают в воде и высушивают. Металлический мелкий инвентарь прокаливают на огне или кипятят в 3 %-ном растворе кальцинированной соды или зольного щелока в течение 30 минут, или в 0,5 %-ном растворе едкого натра, или в 1 %-ном растворе каустифицированной содо-поташной смеси в течение 15 минут.

Медогонки обрабатывают горячим 3 %-ным зольным щелоком или щелочным раствором формалина (состоящим из 5 % формальдегида и 5 % едкого натра) из расчета 1 л на 1 м² внутренней и наружной поверхности медогонки. Через 5 часов после дезинфекции медогонку промывают и просушивают. Для обеззараживания рук на пасеке должен быть 1 %-ный раствор хлорамина.

Дезинфекцию проводят в закрытом помещении или на специальной площадке. Отработанный дезраствор сливают в плотно закрытую яму. Ульевый сор сжигают. Места стоянок ульев перекапывают с добавлением хлорной извести.

Зольный щелок готовят из древесной золы, которую собирают впрок и хранят в деревянных бочках. При хранении золы дольше 6 месяцев требуется восстановить ее свойства повторным пережиганием в печи. Воду кипятят с золой в течение 2 часов при помешивании. Для получения щелока с 1 %-ным содержанием едких щелочей на 100 л воды берут 30 кг золы.

Раствор щелока можно готовить холодным экстрагированием. Для этого углекислые щелочи переводят в едкие путем добавления в водный раствор зольного щелока свежегашеной извести. Для приготовления 3 %-ного зольного щелока 6 кг золы и 1 кг свежегашеной извести помещают в деревянную бочку и заливают 10 л воды. Раствор выдерживают 24 часа, перемешивая 3–4 раза. Для дезинфекции используют отстоявшийся слой щелочного раствора.

Европейский гнилец. Заболевание молодых 4–7-дневных личинок, реже – запечатанного расплода, сопровождающееся ослаблением семей. Сбор меда в больных семьях снижается на 20–80 %. При запущенной форме поражаются молодые пчелы и матки. Если своевременно не принять меры, пчелиная семья может погибнуть. Болеют чаще слабые семьи, плохо обеспеченные кормом и содержащиеся в неутепленных ульях. В северных и центральных районах заболевание проявляется в июне, в южных – в апреле-мае.

Возбудитель – группа микробов (Strept. pluton, Вас. alvei, Str. apis). Сохраняется в гнезде на сотах, вощине, меде, перге до года, вне улья – до 1,5 года.

Признаки болезни. Расплод пестрый, изменяется положение личинок в ячейке, затем личинки желтеют, гибнут и превращаются в тестообразную, с кислым запахом массу, которая высыхает и образует корочку. Корочка обычно отделяется от стенок ячейки, поэтому пчелы легко очищают соты. Крышечки ячеек темнеют и продырявливаются. Разлагающаяся масса приобретает гнилостный запах, при дотрагивании спичкой она вытягивается в короткие толстые нити.

Диагноз ставят на основании клинических признаков и лабораторных исследований.

Меры борьбы. На пасеку накладывают карантин. Лечение проводят в комплексе с санитарно-профилактическими мероприятиями. Перед лечением соты с пораженным расплодом из гнезда удаляют и перетапливают на воск. Пчел пересаживают в чистые продезинфицированные ульи на соты от здоровых семей или вощину. Гнезда больных семей сокращают, слабые семьи соединяют по две-три, маток заменяют, гнезда утепляют. Больных пчел лечат так же, как при американском гнильце.

Можно применить способы лечения, разработанные в Румынии. За 2–3 года румынские пчеловоды почти полностью ликвидировали гнильцовые заболевания благодаря применению антибиотика террамицина вместе с сахарной пастой и подсолнечным маслом. Для получения пасты берут 154 г сахарной пудры, 1 г террамицина и 45 г подсолнечного масла, перемешивают и готовят лепешку, которую кладут под холстик на рамки. На 2,5 месяца достаточно 200 г пасты на семью. При раскладывании пасты в апреле – июне признаков гнильца не наблюдается. В случае сильного распространения болезни семью пчел опудривают сахарной пудрой, смешанной с террамицином (к 100 г сахарной пудры добавляют 2,5 г террамицина). При слабой степени гнильца пчел опудривают менее концентрированным препаратом (на 600 г сахарной пудры 1,5 г террамицина).

Для предупреждения появления в организме пчелы лекарственно устойчивых форм рекомендуется лечебные препараты чередовать.

Дезинфекция. Проводится одновременно с лечением пчел. Пустые соты обеззараживают погружением или орошением из гидропульта раствором, содержащим 2 % перекиси водорода и 1 % муравьиной (или уксусной) кислоты, или 5 %-ным раствором однохлористого йода. Соты выдерживают в растворе сутки, затем промывают водой и просушивают. Дезинфекцию ульев, рамок, металлических предметов проводят так же, как и при американском гнильце. Карантин снимают через год после ликвидации болезни.

Септицемия. Заболевание взрослых пчел появляется весной или летом при неблагоприятных условиях содержания, сопровождается ослаблением семей и гибелью пчел. Быстрее развивается при высокой влажности. Возбудитель – бактерия (Вас. apisepticum).

Признаки болезни. Больные пчелы вначале возбуждены, затем угнетены. Через несколько часов после появления первых признаков болезни они гибнут. Характерный признак болезни – при легком прикосновении труп распадается.

Диагноз ставят на основании клинических признаков и лабораторного исследования.

Меры борьбы. На пасеку накладывают карантин. Семьи пересаживают в чистые сухие ульи, удаляют соты с жидким незапечатанным медом, гнездо утепляют. Пчелам дают лечебный сахарный сироп. На 1 л сиропа добавляют по 300 тыс. ЕД тетрациклина или биомицина, лечебный сироп дают вечером по 100–150 мл на улочку пчел 3 раза с интервалом 4–5 дней. Карантин снимают через год после ликвидации болезни.

Гафниоз (паратиф). Заболевание взрослых пчел, сопровождается гибелью до 50–60 % пчел и ослаблением пчелиных семей. Способствуют развитию болезни недоброкачественный корм и загрязненные водные источники. Возбудитель – бактерия (Hafnia alvei).

Признаки болезни. Первые признаки появляются в семьях на 3–14-й день после заражения. Больные пчелы малоподвижны, отмечается паралич крыльев, увеличение брюшка, слабый понос. Облет недружный. В улье и на прилетной доске жидкие испражнения. Диагноз ставят на основании лабораторного исследования.

Меры борьбы. Больным семьям дают лечебный сироп (на 1 л сиропа 0,2 г левомицетина или 100 тыс. ЕД биомицина). Сироп дают вечером по 100–150 мл на улочку пчел 3 раза с интервалом 5 дней.

Аскосфериомикоз (известковый расплод). Заболевание трутневого, реже – пчелиного расплода, протекает в весенне-летний период. Развитию болезни способствует сырая холодная погода. Возбудитель – плесневый гриб (Ascosphaere apis). Споры гриба заносятся пчелами в гнездо вместе с цветочной пыльцой, водой.

Признаки болезни. Молодые личинки и куколки напоминают кусочки желтого мела. Нижние участки сота, занятые трутневым расплодом, покрыты плесенью. Диагноз ставят по внешним признакам.

Меры борьбы. Удаляют пораженный расплод и заплесневевшую пергу. Пчелам дают сахарный сироп, гнезда сокращают и утепляют.

Аспергиллез (каменный расплод). Заболевание открытого расплода, реже – взрослых пчел. Болезнь протекает в весенне-летний период, развитию болезни способствуют большая влажность и обильный принос в улей пыльцы, излишнее расширение гнезд. Болеют чаще слабые семьи. Возбудитель – плесневый гриб (Aspergillus flavus). Споры гриба вместе с нектаром и пыльцой заносятся в улей и быстро прорастают в плохо утрамбованной пыльце.

Признаки болезни. Личинки пчел покрыты плесенью. В ячейках можно обнаружить твердые темные комочки (трупы личинок), похожие на камешки. Взрослые пчелы покрыты плесенью, которая прорастает из-под хитиновых колец в виде воротника. Диагноз ставят по внешним признакам и на основании микологического исследования.

Меры борьбы. Из больных семей удаляют пораженный расплод и заплесневелые соты, пчел пересаживают в сухой чистый улей, дают им сахарный сироп, гнездо сокращают. Работы с пчелами проводят в марлевой повязке, закрывающей нос и рот.

Кандидомикоз. Болезнь взрослых пчел и расплода, сопровождающийся повышенной гибелью пчел. Возбудитель – гриб. Заражение семей пчел происходит при сборе пчелами сахаристых выделений с перезрелых фруктов, ягод, овощей. Предрасполагающим фактором болезни является ослабление семей пчел при неумеренном скармливании антибиотиков. Заболевание протекает зимой, но иногда весной наблюдается беспокойство пчел, гибель расплода.

Диагноз устанавливают путем микроскопии и высева на специальные среды. Профилактика – своевременная замена недоброкачественного меда на сахар или цветочный мед. Для лечения используют нистатин или леворин.

Мешотчатый расплод. Заболевание пчелиного расплода 5–6-дневного возраста, сопровождающееся его гибелью. Появляется в первой половине лета. Предрасполагающие факторы – недостаток корма и переохлаждение гнезда. Возбудитель – фильтрующийся вирус, во внешней среде он живет 5–7 дней.

Признаки болезни. Среди здорового расплода встречаются больные личинки, погибшие перед запечатыванием ячеек. Погибшие личинки буреют, кожица их становится толстой и плотной. Внутренние органы и ткани превращаются в водянистую зернистую массу. Если такую личинку потянуть пинцетом из ячейки, то она примет форму мешочка, наполненного жидкостью. При высыхании личинка превращается в корочку с загнутыми концами. Она легко удаляется из ячейки. Диагноз ставят на основании внешних признаков болезни и вирусологического исследования.

Меры борьбы. На пасеку накладывают карантин. В больных семьях заменяют матку. Семье дают лечебный сироп или опрыскивают сиропом с добавлением окситетрациклииа и хлортетрациклина – по 500 тыс. ЕД на 1 л. Соты с пораженным расплодом удаляют и заменяют печатным расплодом из здоровых семей. При сильном поражении семьи перегоняют в чистый продезинфицированный улей на вощину.

Дезинфекцию проводят так же, как при гнильцовых заболеваниях.

Хронический паралич. Заболевание взрослых пчел, сопровождающееся массовой гибелью. Развитию болезни способствуют жаркая погода и отсутствие в гнездах перги. Возбудитель – фильтрующийся вирус.

Признаки болезни. Протекает в острой и хронической форме. При острой форме гибель пчел наступает в течение 3–5 дней после проявления первых симптомов, при хронической – через 30–40 дней. Характерный признак болезни – появление на прилетной доске и около улья на земле множества черных блестящих пчел. Они теряют способность к полету, у них дрожат крылья и тело, нарушена координация движений, крылья и ножки раздвинуты, некоторые пчелы вертятся волчком. Может наступить полный паралич и, наконец, гибель пчел. Возле улья много погибших пчел, ощущается специфический запах. Диагноз ставят на основании внешних признаков и вирусологического исследования.

Меры борьбы. При подтверждении диагноза на пасеку накладывают карантин. Ульи затеняют. Пчелам дают сахарный строп с биомицином (на 1 л сиропа 400 тыс. ЕД). Можно применять порошок биовита. Его распыливают на поверхность сотов. На пчелиную семью расходуют 5 г биовита-40 или 2,5 г биовита-80. Карантин снимают через год после оздоровления пасеки.

Для профилактики вирусных болезней пчел применяют эндонуклеазу бактериальную – белый или желтый порошок без запаха, растворимый в воде. Он выпускается в герметически упакованных флаконах по 100 тыс. ЕД. Применяют его в форме аэрозоля. Для этого перед применением препарат растворяют в воде из расчета 100 тыс. ЕД в 1 л воды. В этот объем добавляют 1 г магния хлористого для активизации препарата.

Обрабатывают пчел весной при температуре воздуха не ниже 12–14 °C 6–9 раз с интервалом 10 дней. Пчел, сидящих на сотах, обрызгивают раствором из распылителя. На одну семью расходуют 20 мл жидкости. На полный курс расходуется 14 тыс. ЕД препарата на семью.

Их вызывают возбудители животного происхождения: простейшие, клещи, гельминты, насекомые.

Нозематоз. Скрыто протекающая болезнь пчелиных семей. Наблюдается в конце зимы и весной среди рабочих пчел и маток. Развитию болезни способствует потребление падевого меда. Гибель семей составляет 12–20 %, особенно много гибнет слабых семей и нуклеусов. Продуктивность снижается на 27–55 %. Продолжительность жизни зимой сокращается до 1–2 месяцев. Больные матки часто становятся бесплодными. Возбудитель – одноклеточный паразит, паразитирующий в эпителиальных клетках средней кишки. Споры распространены повсюду: на земле, в воде, на растениях.

Признаки болезни. Сильное загрязнение стенок улья, рамок и сотов экскрементами пчел, ослабление семей и гибель маток. У пораженных пчел средняя кишка беловатого цвета без складчатости.

Диагноз ставят по внешним признакам и на основании лабораторных исследований.

Меры борьбы. Семьям предоставляют ранний очистительный облет. Падевый мед заменяют доброкачественным. Пчел пересаживают в чистые продезинфицированные ульи на продезинфицированные соты. Гнезда утепляют. Для лечения используют антибиотик фумагиллин, растворенный в сахарном сиропе. При слабом поражении в 25 л сиропа растворяют содержимое одного флакона, при сильном – двух флаконов. Курс лечения – 10 дней. За это время одной семье скармливают 5 л лечебного сиропа. Фумагиллин можно давать в форме медово-сахарного теста (на 10–15 кг теста – 2 флакона).

Для лечения применяют препарат нозематол – прозрачную жидкость желтого цвета со специфическим запахом. Препарат выпускают в аэрозольных баллонах емкостью 170–385 см³. Лечение проводят при температуре не ниже 14 °C. Курс лечения состоит из 3–4 обработок с интервалом 3–4 дня.

С аэрозольного баллона снимают колпачок, нажимают на клапан-головку и с расстояния 20–25 см от поверхности соторамок распыливают аэрозоль в улочки (в течение 1–1,5 секунд на улочку). Обработку пчел в многокорпусном улье начинают с нижнего корпуса, а затем обрабатывают каждый последующий. После обработки межрамочные пространства сокращают до нормы, накрывают холстиком, утеплительной подушкой и улей закрывают крышкой. В нижний леток вводят аэрозоль в течение 3–5 секунд.

При применении препарата соблюдают следующие предосторожности: не следует распылять его вблизи открытого расплода, не нагревать свыше 50 °C, во время работы не курить, не принимать пищу. При попадании препарата на слизистые рта и носа его следует смыть теплой водой.

Дезинфекция. Деревянные предметы и ульи дезинфицируют горячим раствором 5 %-ного зольного щелока, или 2 %-ным раствором едкого натра, или 4 %-ным раствором каустифицированной содо-поташной смеси.

Соты дезинфицируют 4 %-ным раствором формалина сплошным увлажнением из гидропульта. Увлажненные соты ставят в специальные камеры, ульи или ящики, плотно закрывают и выдерживают в помещении при температуре не ниже 20 °C в течение 4 часов. Запах формалина удаляют опрыскиванием сотов 1 %-ным раствором нашатырного спирта.

Хорошие результаты дает дезинфекция парами уксусной кислоты. В корпус улья, заполненного сотами, сверху помещают слой ваты, который смачивают 80 %-ным раствором уксусной кислоты из расчета 20 мл раствора на один 20-рамочный улей. Улей плотно закрывают, щели замазывают. Соты выдерживают в таком виде при 16–18 °C не менее трех суток, при более низких температурах – 5–7 суток. После дезинфекции соты проветривают. Применяют также газовую дизенфекцию.

Грегариноз. Протекает летом в дождливую погоду в районах субтропиков.

Возбудитель – простейший организм (Leidyana apis). Споры возбудителя вместе с водой попадают в кишечник пчелы, где из них развивается взрослая форма длиной 40–160 мкм. Число возбудителей в кишке колеблется от 1 до 3000 и более. Паразит в течение 1 месяца проходит в кишечнике сложный цикл развития. У пораженных пчел наблюдается сильное разрушение эпителиальных клеток, и многие насекомые погибают еще до полного прохождения цикла развития паразита.

Меры борьбы. Больным семьям дают сахарный сироп с фумагиллином.

Критидиоз. Возбудитель – простейший организм (Crithidia apis). Паразитирует в кишечнике у всех особей пчел.

Признаки болезни. Ослабление семей. Стенки улья, соты испачканы испражнениями. Диагноз устанавливают лабораторным исследованием.

Меры борьбы. Лечат сульфогуанидином в дозе 0,5 г на 1 л сахарного сиропа. Лечебный сироп дают семье пчел трижды – по 1 л через каждые 2 дня.

Акарапидоз. Заболевание пчел, сопровождающееся ослаблением и гибелью пчелиных семей. Возбудитель – клещ (Acarapis Woodi). Попадает в здоровую семью через больных пчел во время пчелиного напада и блуждания. Живет только в теле пчелы, через дыхальца проникает в грудные трахеи и там размножается.

Признаки болезни. Крылья пчел вывернуты и разведены в стороны. Болезнь обнаруживается во время первого весеннего облета. Пчелы пытаются взлететь, падают и расползаются по пасеке. Диагноз ставят по внешним признакам и лабораторным исследованиям.

Меры борьбы. На пасеку накладывают карантин. Лекарственные средства применяют в виде аэрозолей. Перед началом лечения гнездо несколько расширяют. Обработку проводят вечером, когда возвратятся все пчелы. После введения препарата улей плотно закрывают, щели замазывают глиной.

Хороший результат дает препарат фольбекс, выпускаемый в виде маленьких картонных полосок, пропитанных лекарством. На курс лечения требуется 8 полосок, по одной через каждые 7 дней. Тлеющую полоску вводят в улей через леток и закрывают его, щели замазывают глиной. В таких условиях семью держат 30 минут. Эфирсульфонат и этилдихлорбензилат используют так же, с той лишь разницей, что пчел в улье закрывают на 2 часа.

Тедион выпускают в виде термических таблеток. Таблетку помещают на металлическую пластинку с отверстием в центре, через которое снизу поджигают край таблетки. Пластинку с тлеющим препаратом вводят через леток в улей и ставят на дно, после чего закрывают на 5–7 часов. На курс лечения требуется 10 таблеток, по одной через день.

Карантин снимают через год после полной ликвидации болезни.

Варроатоз. Опасное заболевание пчел, характеризуется ослаблением и гибелью пчелиных семей. Возбудитель – наружный клещ (Varroa jcobsoni). Самки клеща коричневые, видны невооруженным глазом. Тело овальной формы, напоминает чешуйку просяного зерна. Самец молочно-белого цвета, его длина и ширина – 1,0×0,9 мм. Самка клеща имеет колюще-сосущий ротовой аппарат и 4 пары конечностей, которые оканчиваются присосками.

Самка живет в пчелином гнезде летом 2–3 месяца, зимой – 5–6 месяцев, вне гнезда может выжить 6–7 дней, на трупах трутней, пчел и куколок – 11–16 дней, а в запечатанном расплоде – до 40 дней. На цветках растений самки клеща выживают до 5 суток и способны прикрепляться к пчелам.

Клещи размножаются в ячейках сотов со взрослыми личинками, забираясь туда перед запечатыванием ячеек. Самка откладывает 4–8 яиц молочно-белого цвета размером 0,4–0,6 мм, прикрепляя их к стенкам ячейки. В трутневую ячейку самка откладывает в 16–20 раз яиц больше, чем в пчелиную.

Развитие самки клеща от яйца до взрослой формы длится 8–9 дней, самца – 7 дней. Спаривание их происходит за 2–3 дня до выхода пчелы из ячейки. Самцы после спаривания вскоре погибают. Оплодотворенные самки выходят из ячейки вместе с молодой пчелой, прикрепившись к ее телу. В ячейки с личинками пчел самки клеща попадают, когда пчелы, пораженные клещами, кормят личинок.

Самки клеща и их нимфы паразитируют на личинках и куколках рабочих пчел и трутней, питаясь их гемолимфой. Вне ячейки с расплодом расселяются на взрослых пчелах, сосут гемолимфу, прокалывая своими ротовыми органами межсегментарные перегородки. Перезимовывают на рабочих пчелах. Неполовозрелые формы и самцы живут только в запечатанных ячейках на расплоде. Новое поколение самок способно к откладке яиц через 5–7 дней.

За пчеловодный сезон при смене пяти поколений пчел число самок варроатоза в семье без учета естественной гибели увеличивается в 10 раз. В реальных условиях через год оно возрастет в 6 раз. При сильном поражении на одной пчеле может быть пять-семь клещей, на личинке – до десяти.

Характерные признаки. Осенью и в период зимовки пчелиные семьи проявляют беспокойство, пчелы вылетают из улья и погибают. В весенне-летний период семьи ослабевают, крышечки расплода продырявлены, перед ульем можно видеть ползающих недоразвитых пчел, куколок трутней.

Диагноз ставят по массовому выбрасыванию из ульев трутневых куколок, большой осыпи пчел и наличию живых клещей на пчелах, в расплоде и в ульевом соре.

Меры борьбы. Используют зоотехнические, физические и химические методы, которые в комплексе дают высокую лечебную эффективность.

Зоотехнические методы. Использование сетчатых подрамников и поддонов. В процессе жизнедеятельности пчел в гнезде происходит механическое отпадение клещей с тела пчелы на дно улья. Они не погибают и могут вновь прикрепляться к пчелам, проползающим по дну улья. Чтобы не допустить повторного прикрепления клещей к пчелам, в подрамочное пространство улья на расстоянии 3 см над дном вставляют металлическую тканую или капроновую сетку с размером ячеек 2–3 мм. Под сетку на дно кладут поддон – лист жести, картона, плотной бумаги или полиэтиленовую пленку, смазанную сверху тонким слоем вазелина. Клещ, упавший с пчелы, попадает на поддон, прилипает к нему и погибает. Пчелы на поддон не попадают, так как сетка плотная. Сетчатый подрамник и поддон периодически вынимают из улья и очищают. В ульях с отъемными доньями подрамники изготавливают по размеру корпуса и ставят между дном и корпусом. Использование сетчатых подрамников и поддонов снижает заклещеванность пчелиных семей на 30–35 %.

Уничтожение трутневого печатного расплода. Клещи варроа усиленно размножаются в трутневом расплоде, где их сосредоточивается огромное количество. Для уничтожения клещей запечатанный трутневый расплод удаляют. Крышечки с ячеек срезают, а куколок вместе с клещами вытряхивают. Оставшихся в ячейках клещей удаляют струей воды или 2–3%ным раствором уксусной кислоты или перекиси водорода. Раствор можно использовать многократно, процеживая его через марлю. На каждую пчелиную семью надо иметь 3–4 сота с трутневыми ячейками. Трутневые соты заготавливают летом в предроевой период, когда пчелы интенсивно выращивают трутней и охотно строят трутневые ячейки.

Успешно используются комбинированные соторамки, у которых нижняя половина состоит из трутневых ячеек и вынимается отдельно. Чтобы матка переходила с верхней половины рамки на нижнюю, толщину перегородки уменьшают до 10 мм.

Уничтожение трутневого расплода проводят весь пчеловодный период через каждые 14 дней, сохраняя его в пчелиных отцовских семьях. В них трутни предназначены для спаривания с молодыми матками. Регулярное уничтожение трутневого расплода снижает численность клещей в гнезде на 20–40 %.

Физические методы. К физическим методам относятся приемы и способы, основанные на использовании тепла.

Термический способ. На пчел, заключенных в специальную камеру, воздействуют теплом (температура в камере – 46–48 °C) в течение 12–15 минут. Термообработку проводят в ранневесенний и осенний периоды при температуре наружного воздуха от 0 до 12 °C, когда в пчелиных семьях отсутствует расплод или его бывает мало. Наиболее высокий результат достигается при температуре воздуха 10–12 °C, когда клещи находятся на поверхности тела пчел и более подвержены воздействию высокой температуры. Рои обрабатывают в любое время пчеловодного сезона.

Около улья на подставку ставят кассету с воронкой, открывают улей и стряхивают пчел с соторамок через воронку в кассету. Оставшихся на сотах пчел сметают щеткой в воронку. Кассету с пчелами помещают горизонтально в нагретую камеру. За время обработки следят за температурой в камере. Она не должна повышаться, так как это приводит к запариванию пчел. Во время обработки кассету с пчелами периодически стряхивают для равномерного распределения пчел по кассете. После обработки кассету вынимают и высыпают пчел в тот же улей. При этом способе обработки заклещеванность снижается на 85–90 %.

Химические методы. При использовании химических методов следует строго соблюдать дозировки препаратов и правила их подачи в улей. Попадая в больших количествах в гнездо, они загрязняют мед и пергу, в значительной степени снижая их качество (а иногда они становятся непригодными к употреблению в пищу). Препараты взвешивают на аптечных весах (порошок) или отмеривают в измерительных градуированных колбах (жидкости). Препараты используют на семьях, имеющих не менее трех рамок пчел. Весной проводят лечение после очистительного облета пчел, а осенью – после откачки меда, не дожидаясь формирования пчел в клуб.

При обработке пчел необходимо следить за наружной температурой воздуха, строго выдерживать экспозицию обработки. Если ульи не оборудованы подрамниками, то на время обработки на дно кладут лист бумаги или полиэтиленовую пленку, смазанную тонким слоем вазелина, а после обработки бумагу вынимают и сжигают, пленку очищают от клещей. При применении аэрозольных препаратов рамки раздвигают, чтобы аэрозоль свободно проникал в гнездо.

Применение муравьиной кислоты. Муравьиная кислота – бесцветная жидкость с резким запахом. Получают ее окислением легких фракций бензинов и взаимодействием формиата натрия с серной кислотой.

Для лечения варроатоза пчел применяется концентрированная муравьиная кислота марки А (высший и первый сорт) и марки Б, а также муравьиная кислота ЧДА (чистая для анализа) в концентрации 86,5–99,7 %. Испарение кислоты в улье не должно превышать 10–15 см³/сутки.

Применяют ее при температуре окружающего воздуха от 10 до 30 °C весной после массового облета пчел и в летне-осенний период после откачки меда. Обработки заканчивают за 7 дней до главного медосбора. Муравьиную кислоту помещают в ульи весной сроком на 10–15 дней, а осенью – на 7–10 дней. Перед внесением кислоты необходимо открыть верхние летки или отогнуть холстики. При наличии большого количества пчел на улей следует поставить магазинную надставку или корпус с сотами. При лечении слабых семей в пакете делают одно отверстие.

Кислоту применяют в полиэтиленовых пакетах размером 20×30 см или в плоских стеклянных (полиэтиленовых) флаконах емкостью 200–250 см³ с диаметром горлышка около 2 см. В пакет вкладывают 3–4 картонные пластины размером 15×25 см, толщиной 3–5 мм и вливают в них 50–150 мл муравьиной кислоты. После впитывания пластинами всей кислоты пакет закрывают, дважды перегибая его верхний край. Перед применением в пакетах проделывают 1–2 отверстия диаметром 1 см, затем их помещают сверху гнезда на рамки отверстиями вниз. Под пакет подкладывают деревянные рейки. Сверху пакет накрывают холстиком и утеплительной подушкой.

Во флакон наливают по 100–150 мл муравьиной кислоты, вставляют в него крученые марлевые фитили толщиной, соответствующей диаметру горлышка. Длина фитиля должна быть на 5 см больше высоты флакона. Фитиль пропитывают кислотой, погружая его пинцетом во флакон. Один конец извлекают наружу и раскручивают над горлышком. В зависимости от степени испарения фитиль выдвигают из флакона на 2–3–5 см наружу. Флакон за горлышко подвешивают к верхнему бруску свободной от сота рамки на расстоянии 5 см от его верхнего бруска. Рамку с флаконом размещают между двумя крайними рамками, не содержащими расплода, или между стенкой улья и крайней рамкой.

Если отверстия в пакете или горлышко фитиля окажутся запрополисованными, их очищают, а при необходимости добавляют муравьиную кислоту. Клещи от кислоты погибают.

При работе с муравьиной кислотой необходимо соблюдать меры предосторожности. Работать следует в халате, прорезиненном фартуке, перчатках, очках и респираторах. Расфасовку кислоты проводят в вытяжном шкафу, на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, избегая попадания кислоты на кожу, одежду и в глаза. После работы спецодежду снимают, руки и лицо тщательно моют, рот прополаскивают чистой водой. В случае попадания муравьиной кислоты на кожу следует немедленно смыть ее водой с мылом или нейтрализовать слабым раствором двууглекислой соды.

Применение тимола. Тимол – бесцветный, легко возгоняющийся при комнатной температуре порошок с характерным запахом пряно-жгучего вкуса.

Лечебные обработки проводят при температуре 7–27 °C. Порошок тимола распыливают по верхним брускам соторамок в дозе 0,25 г на улочку пчел двукратно с интервалом семь суток, а при сильном поражении – трехкратно через четверо суток. В течение сезона проводят три курса лечения: весной, летом, после откачки меда, и осенью, когда отсутствует расплод в гнезде, но пчелы еще не собрались в клуб.

Порошок тимола можно раскладывать в марлевые мешочки размером 5×5 или 10×10 см из расчета 10–15 г на улей, в зависимости от количества рамок с пчелами в улье. Мешочек с тимолом помещают сверху или сбоку гнезда. Сверху мешочек накрывают холстинкой и кладут утеплительную подушку. По мере испарения тимол добавляют. Препарат держат в улье весь активный период.

При применении тимола следует избегать попадания порошка на открытый или запечатанный расплод, пчел и матку, так как от соприкосновения с препаратом наблюдается гибель расплода, а иногда и взрослых особей.

Тимол хранят в темных банках с хорошо притертой пробкой в прохладном месте (10–15 °C). Работать с препаратом следует в резиновых перчатках; есть, курить в период обработки запрещается.

Форезиозы. Нарушение летной деятельности пчел в семье в результате перегрузки их тела массой различных членистоногих, чаще всего гамазовых клещей.

Характерным признаком является большое количество ползающих, не способных к полету, покрытых клещами пчел. Отмеченные признаки продолжаются 1–7 дней и могут приводить к значительному ослаблению семей. Диагноз устанавливают путем осмотра тела пчел. Следует дифференцировать клещей от паразитических видов. С целью профилактики запрещается размещение пасек вблизи мест скопления гниющих органических остатков. Пчел окуривают дымом табака один раз в сутки, отпавших клещей собирают и сжигают.

Браулез. Заболевание взрослых пчел. Возбудитель – насекомое (пчелиная вошь, браула) бурого цвета, длиной 1,3 мм и шириной 1,1 мм. Имеет три пары ног. Ротовой аппарат приспособлен к сосанию. Развивается в семье пчел в течение трех недель. Поселяется на поверхности тела пчелы, на груди или брюшке. Питается кормом пчел, раздражая губу матки или рабочей пчелы. В ответ на раздражение из медового зобика на хоботок выделяется капелька корма.

Признаки болезни. Пчелы истощаются, матка сокращает яйцекладку, ослабевает и может погибнуть. Сильное поражение пчел снижает продуктивность семьи. Диагноз ставят на основании обнаружения браул на пчелах и лабораторного исследования.

Меры борьбы. На пасеку накладывают карантин; пчел лечат фенотиазином так же, как при варроатозе.

Физоцефалез. Заболевание пчел, сопровождающееся ослаблением пчелиных семей и снижением продуктивности. Возбудитель – насекомое (муха-круглоголовка). Самка мухи быстро летает. Она настигает рабочую пчелу и откладывает на нее яйца. Из яйца выходит личинка, которая через межсегментарные перепонки проникает в тело пчелы и быстро развивается в брюшной полости. После окукливания и созревания молодая муха разрывает межсегментарные перепонки и выходит наружу.

Признаки болезни. Больные пчелы имеют сильно растянутое брюшко. Через межсегментарные перепонки просвечивает белая личинка мухи. Около улья много ослабевших малоподвижных пчел. Диагноз ставят по внешним признакам. При вскрытии брюшка видны личинки мухи-круглоголовки.

Меры борьбы. Пасеку следует содержать в чистоте, сжигать мусор.

Мелеоз. Заболевание пчел, сопровождающееся гибелью значительного их числа. Возбудитель – личинки жуков пестрой майки. Взрослые майки распространены повсеместно. Питаются растениями. Самки откладывают яйца в сухую землю, из них через 1–1,5 месяца появляются личинки и поселяются на цветках растений. Пчелы соприкасаются с ними при сборе нектара и пыльцы. Личинка прокалывает межсегментарные перепонки брюшка и углубляется внутрь него, где развивается, питаясь гемолимфой. Пчела быстро погибает от истощения. Иногда в брюшко пчелы проникают две личинки и более.

Признаки болезни. Сильное беспокойство пчел. Они падают на землю, вертятся, подпрыгивают, пытаются ножками очистить брюшко от паразитов. Можно заметить на брюшке пчелы личинок маек черного цвета. Диагноз ставят по личинкам маек, обнаруженным на пчелах.

Меры борьбы. Погибших пчел сжигают. Семьи пчел обрабатывают табачным (махорка) дымом (50 г махорки высыпают на раскаленные угли дымаря) или фенотиазином. Обработку проводят вечером, предварительно заделав в ульях щели. Повторно обрабатывают через 3–5 дней, опавших на дно улья личинок маек сжигают. Фенотиазин обязательно проверяют на одной-двух семьях на безвредность, затем проводят обработку пораженных семей по общепринятой методике.

Мермитидоз. Инвазионное (гельминтозное) заболевание взрослых пчел. Возбудитель – нитевидные круглые молочно-белого цвета гельминты длиной до 50 см (Mermes albiсons). Личинки мермитид паразитируют на различных насекомых. Половозрелые черви откладывают в почву большое количество яиц. Яйца попадают в организм пчелы с загрязненным кормом и водой. В средней кишке из яйца развивается личинка. Она проникает в полость тела и продолжает свое развитие. Перед достижением зрелости она покидает организм пчелы и заканчивает свое развитие в почве.

Признаки болезни. Болеют отдельные пчелы без характерных признаков.

Диагноз ставят путем вскрытия брюшка пчелы и обнаружения мермитид.

Меры борьбы. Назначает ветеринарный врач.