Кто из нас в детстве не опустошал одуванчиковые поляны и не плел венки из этих чудесных пушистых комочков вперемешку с полевыми цветами и сухой травой? А кто из детей не мастерил в свое время бумажных ковриков и веревочных кукол? Наверное, многие любили это занятие. Но кто задумывался над тем, что плетение – это искусство, по возрасту сравнимое с возрастом человеческого рода? В древности люди не задумывались над тем, заниматься им плетением или нет. Это было необходимостью. Изготовление посуды, сосудов для хранения пищи, различных украшений – без этих ремесел человечество не смогло бы развиваться.

Лозоплетение прошло сквозь тысячелетия и дошло до нас практически в первозданном виде. Как можно его модернизировать? Вопрос риторический. И тысячи лет назад, и сейчас человек плетет по одним и тем же принципам, с помощью одинаковых приемов. И в этом есть нечто таинственное и мистическое. Плетение существует как бы вне времени и вряд ли изменится за последующую тысячу лет.

Другое дело, что изменилась сама цель лозоплетения. В древнем мире оно составляло необходимую потребность, связанную с обустройством человеческого быта. А теперь плетеные изделия служат в основном украшениями. Но это не значит, что они потеряли свой практический смысл. Лозоплетение может оказаться полезным в современном быту. До сих пор народные умельцы изготавливают удивительную по своей красоте и легкости мебель, способную создать конкуренцию современной заводской мебели из ДСП или древесного шпона.

Но вернемся в древний мир… Плетение из лозы возникло намного раньше гончарного дела и занимало значительное место в жизни древнего человека. Из ветвей древесных растений возводили жилища, хозяйственные постройки, делали изгороди, детские колыбели, кузова саней и повозок, мебель, детские игрушки и посуду. А самыми распространенными изделиями из лозы были корзины. Плетение развивалось прежде всего в районах рек и озер, где, с одной стороны, было много природного материала, а с другой – велика и многообразна потребность в плетеных изделиях.

С древнейших времен плетением занимались в Африке и Азии, в Европе и Австралии, в Южной и Северной Америке. Плели из камыша и веревок, ивовой лозы и ротанга, бамбука и тростника. Наверное, наряду с корзинами, рыболовецкие снасти и ловушки для зверей и птиц были первыми и самыми важными для человека «плетеными поделками». Снасти из тонкого ивового прута были прочнее, чем тростниковые или травяные, хотя и не отличались особой гибкостью. Поэтому позднее лозу заменили различные нити и обрезки кожи.

Сколько же веков насчитывает лозоплетение? Самыми старыми из найденных плетеных предметов считаются египетские и ближневосточные находки. Так, например, в гробнице Тутанхамона обнаружены два отлично сохранившихся плетеных стула. Примерно такие же можно увидеть сегодня в мебельных магазинах. Мебель и домашняя утварь из лозы и корней деревьев использовалась в Древнем Риме – и в домах простолюдинов, и в домах патрициев (они, кстати, были известными ценителями изящества и комфорта). Из виноградной лозы восставшие гладиаторы армии Спартака делали легкие и прочные боевые щиты.

Издревле доказано, что лоза – прекрасный проводник земной энергии. В Древнем Китае участок, выбранный для постройки дома, сначала обследовали с помощью лозы и дом ставили на том месте, где лоза не отклонялась в руках лозоходца. Глубоко символичен тот факт, что когда-то лоза выбирала место для дома, а теперь дом выбирает лозу, дарящую его обитателям душевное равновесие и покой.

В позапрошлом веке особенно широко лозоплетение применялось во Франции. Лучшие изделия, сделанные искусными мастерами, покрывали позолотой и украшали будуары и дворцы знатных особ. В конце XIX века появились и книги с подробным описанием технологического процесса плетения, золочения и серебрения деревянных и плетеных изделий. В это время плетение вошло в моду. Большой популярностью пользовались плетеная мебель, детские коляски, дорожные сундуки, чемоданы. Плетение от кустарного производства перешло на промышленную основу. Для подготовки мастеров организовывались школы во многих странах мира. На Руси плетение корзин было довольно обычным делом. Почти каждый крестьянин мог сплести ее при необходимости. Корзинщики-виртуозы выплетали их на любой вкус: маленькие и большие, круглые и прямоугольные, овальные и конические, с простым и сложным плетением, с крышками и без них. И действительно, без корзин в хозяйстве обойтись было трудно. В них носили белье на речку, брали в дорогу, отправляясь в дальний путь, в них собирали урожай, с ними ходили за грибами. Ивовая лоза, податливая и прочная одновременно, часто использовалась в строительстве. Она считалась отличным материалом для возведения стен и крыш. Важно и то, что на постройку, например, сарая из глиноплетневых стен тратится не больше недели. Другим преимуществом является дешевизна. Впрочем, есть и минус – недолговечность постройки. Рассчитан такой плетеный домик в среднем на 10–15 лет использования, хотя, в принципе, может простоять десятки лет (это зависит от умения строителей). Глинобитные подсобные помещения еще несколько десятков лет назад были популярны на юге России и в Украине.

Ива имеет еще и другое – духовное – значение для русского народа. С давних времен образ ветвистой ивы – это одухотворенный образ частички живой природы. А веточка вербы (одна из разновидностей ивы) – символ веры, символ памяти об усопших. Ее срывали по христианскому обряду весной во время цветения в вербное воскресение и ставили в доме в красном углу – честь, оказанная не многим растениям. Ива охраняет своей торжественной задумчивостью священную память о погибших воинах на больших и малых мемориалах. Она украшает своей зеленью сады и парки, города и поселки.

Это дерево распространено и ценится не только в России. Городом ив называют, например, столицу Корейской Народно-Демократической Республики город Пхеньян. По берегам реки Тэдонган, на которой стоит город, растут огромные плакучие ивы. Они, как шатром, укрывают набережные – излюбленное место отдыха и раздумий жителей города. Можно привести множество примеров щедрой народной любви к иве, ее гибким волнующим ветвям, шелесту ее листвы, ее трогательной беззащитности и негасимой духовной силе.

Как видим, ивовый прут дошел до нас в практически первозданном виде. Конечно, изделия из него максимально усложнились, так же, как и техника плетения, однако суть лозоплетения осталась неизменной.

Одно дело – бытовое лозоплетение, а другое – мода на плетеные изделия, которой следуют практически все слои населения. Лозоплетение – одно из самых демократических ремесел. В России первый бум моды на плетеную мебель начался в конце XVIII века. Ввел ее князь Голицын, воодушевленный впечатлениями от поездки по Европе. Он создал в своем поместье мастерскую, в которой плели мебель и корзины из очищенного ивового прута. В течение следующих десятилетий искусство лозоплетения совершенствовалось русскими мастерами. В конце XIX века в России появляется множество ремесленных школ, которые активно обмениваются опытом с зарубежными коллегами. Вслед за французами русские мастера отбеливают, окрашивают и даже золотят и серебрят лозу. Приходит мода на корзинки, расписанные масляными красками. Лозоплетение становится в России подлинным народным искусством.

В начале XX века в России ассортимент плетеных изделий просто поражал воображение. Из лозы плели всевозможную мебель, стулья, столы, кресла, диваны, ширмы, этажерки, детские кроватки, газетницы, коляски, дорожные принадлежности, сундуки, чемоданы, саквояжи, сумки, сани, корзинки, детские качели и игрушки. Наверное, не было такого предмета или утвари, которую бы в то время умельцы не смогли бы сплести из лозы.

Лозоплетением в России занимались практически повсеместно, где росла ива или можно было достать растительный материал, способный ее заменить. В Московской, Владимирской, Тверской, Ярославской, Нижегородской, Казанской, Вятской губерниях были сосредоточены наиболее крупные центры плетения. Развитию этого ремесла способствовала организация школ, в которых обучали плетению.

Одним из наиболее крупных центров плетения было село Большие Вяземы Звенигородского уезда Московской губернии, где развитию промысла способствовал местный помещик князь Д. В. Голицын, который ввел плетение из очищенных прутьев у себя в усадьбе, а затем и в этом селе. Впоследствии здесь было освоено плетение мебели. В 1891 году на средства известного русского мецената С. Г. Морозова для изучения лозоплетения в его наиболее совершенных формах был послан за границу А. И. Березовский. По возвращении он организовал земскую учебную мастерскую на станции Голицыно Московской железной дороги. В мастерской обучали местных кустарей изготовлению модных изделий по отечественным образцам и руководствам, которые поставлял Московский кустарный музей, а также по альбомам и книгам, издававшимся в Лондоне, Вене, Париже, Кельне, Нью-Йорке и других городах мира. Лучшие работники этой мастерской участвовали в международных выставках, завоевывали международное признание и неоднократно получали призы.

Широкое распространение лозоплетение получило и на белгородской земле в Старооскольском, Корчанском, Белгородском, Грайворонском, Новооскольском уездах. В каждом из них существовали некогда свои явно выраженные художественные и технологические особенности по изготовлению бытовых изделий из лозы. Известно, что слобода Борисовка Грайворонского уезда была центром кустарных промыслов. Но и здесь лозоплетение как промысел стало развиваться поздно и не имело таких глубоких традиций, которые сохранились в центральных районах России. Причины этого заключались в сильных пережитках крепостничества. Обнищание крестьян сужало внутренний рынок.

До Великой Отечественной войны и после нее широкое производство плетеных изделий было приостановлено, потому что промышленные приоритеты были расставлены совсем иначе, чем до революции. Однако в 50-х годах ХХ столетия наметилось некоторое возрождение плетеного ремесла. На мебельной Борисовской фабрике был создан цех лозоплетения. Там стали выпускать плетеную мебель и изделия утилитарного назначения. В 1971 году по инициативе художника Ю. П. Агафонова лозу начинают применять с керамикой. В это же время расширяется ассортимент выпускаемой продукции цеха лозоплетения: появляются декоративные сухарницы, конфетницы, панно и много других художественных изделий.

Мода постоянно возвращается. Сейчас плетеная мебель – легкая, экологичная, изысканная – вновь покоряет Россию. Ее можно увидеть в каталогах и витринах салонов, встретить в гостиничном и ресторанном интерьерах, детских садах и даже в офисах. Плетеные кресла-качалки быстро приживаются в наших квартирах, создавая особый домашний уют. Плетеная мебель охотно заселяет балконы, веранды, чайные домики и прочие «уголки для размышлений».

Сейчас ивовая лоза уже утратила былую привлекательность в качестве материала для сельскохозяйственных орудий, снастей и строительства, но от этого не стала менее используемой. Плетеная корзина и поныне остается «тарой номер один» для садовников и грибников. Настоящий грибник никогда не отправится в лес с полиэтиленовым пакетом, в котором хрупкая грибная добыча попросту превратится в труху. Ивовые ветки содержат большое количество дубильных веществ. Благодаря им грибы долго не портятся, а воздух, проходящий между прутьями, как через фильтр, очищается от вредных микроорганизмов. Кроме того, ивовые прутья впитывают лишнюю влагу и благодаря теплоизоляционным свойствам предохраняют грибы от перегрева.

Картофельные корзины – прочные, вместительные, легкие – порадуют дачника при уборке картофеля. А большие грубые корзины, так называемые шеверни, понадобятся для переноски строительных отходов, травы и выполотых с участка сорняков.

Плетеная корзина – отличная тара для различной снеди для пикника. В ней пищевые продукты будут надежно защищены от дождя и пыльных бурь. Кроме того, с плетеной корзинкой очень удобно ходить на рынок и в магазин. Ведь более удобной тары для ношения яиц и фруктов люди еще не придумали.

Из лозы плетут сухарницы, вазы для печенья и конфет, которые могут украсить праздничный стол. Делают из нее легкую и сравнительно дешевую дачную мебель, плетут детские санки и коляски, оплетают старые цветочные горшки.

Дизайнеры всего мира используют плетеную мебель, корзины, вазы как обязательный элемент весьма популярного стиля кантри. В этот же дизайнерский арсенал входят короба для белья, корзины для бумаг, «ящики» для хранения вещей, забавные корзинки для домашних животных. Все эти мелочи делают дом уютным и наполняют его особым теплом, присущим только природным материалам.

Но почему же так много красивых и практичных вещей полностью ушло из нашего интерьера? Увы, в какой-то момент люди посчитали лозу неактуальной, и на смену ей пришла суперсовременная синтетика в виде различных пластмасс и полимеров. Действительно, синтетические материалы дешевле и практичнее, но не намного. А с точки зрения эстетического вкуса натуральная лоза не идет ни в какое сравнение с продукцией химической промышленности. У нас есть достойная альтернатива искусственным материалам, подсказанная самой природой и сохраненная русской традицией.

Главные достоинства плетеных изделий – это экологичность, свойственная всем предметам ручной работы, крепость, легкость, характерный приятный запах. Лоза в изделии имеет свойство в течение трех лет приобретать красный оттенок. При бережном отношении к предметам быта они не теряют своих свойств два десятка лет. Природная чистота материала и высокие качества плетеной мебели делают ее все более востребованной. Она создает ностальгическую атмосферу уюта и благополучия дворянских усадеб минувшего века, а золотистое кружево ивовой лозы очаровывает своими умиротворяющими ритмами и словно защищает от стресса.

Устойчивость к воздействию влаги и высоким температурам дает возможность применять лозу в саунах и бассейнах. Она очень легкая и открытая. К ней приятно прикасаться. Порой ротанговая мебель по сроку своей службы бывает не хуже дубовой. Благодаря используемой технике плетения удается избегать острых углов, создавать обтекаемые, плавно извивающиеся формы и, соответственно, – силуэты в интерьере. Особый шик плетеная мебель приобретает, когда ее создают настоящие мастера своего дела, способные учесть разнообразие фактур плетения и требования, которые выдвигаются к современной мебели. Время от времени лозу комбинируют с тканью, деревом, стеклом, металлом, кожей, расширяя таким образом стилистику предметов. Также не последняя роль отводится конструктивности мебели, поскольку это качество в современном мире во многом определяет конкурентоспособность мебельной идеи для ее запуска в производство.

К сожалению, настоящую ивовую корзинку (а тем более мебель) сейчас редко можно встретить. Поэтому лучше сплести ее самому, на свой вкус. Плетение ивовыми лентами доступно и школьникам, и людям пожилого возраста. Не вызовет больших финансовых расходов и заготовка материалов, так как природа обильно снабжает мастеров нужным сырьем. Необходимые прутья можно найти около речки, пруда, болота. Ива в изобилии растет вдоль дороги, в садах, оврагах, около дома. Словом, сырье всегда «под руками». Так почему бы не приступить к делу?

Когда говорят о лозе в применении к плетению, то имеют в виду прежде всего лозу ивовую, расщепленные ивовые прутья. Однако для лозоплетения можно использовать и другие материалы, похожие на лозу: камыш, ситник, рогоз, солому злаковых культур, педдиг, рафию, бамбук, лещину. Их используют в комбинации с лозой или отдельно. А вот с виноградной лозой специалисты не рекомендуют работать – она слишком ломкая и пригодна далеко не для всех видов плетения. Лучше всего ее использовать для изготовления ограждений в стиле кантри.

Чудо-материал – так говорят об ивовых прутьях. Еще древние умельцы приметили в них редкое сочетание гибкости и упругости. Используя эти качества, люди научились плести из лозы множество самых разных по форме и назначению изделий.

Ива – одна из распространенных древесно-кустарниковых пород умеренного и холодного поясов земного шара, лишь немногие ее виды встречаются в субтропических и тропических областях. Как свидетельствуют данные палеонтологии, ива появилась на земле в весьма отдаленные геологические эпохи. В различных странах Европы, Азии и Америки ее остатки найдены в нижнемеловых отложениях мезозойской эры, в третичном периоде ива была уже широко распространена. Изучение ископаемых ив, найденных в верхнемеловых отложениях, показало, что за многие тысячелетия это растение упростило внутреннюю организацию, приобрело большую пластичность и крайне разнообразные внешние формы, определяющие ее видовое многообразие.

Ива – одна из ценных древесно-кустарниковых пород, имеющих разностороннее, универсальное применение. Это уникальное лекарственное растение. Ее кора – прекрасный дубитель, а волокно – сырье для изготовления мешковины, веревок и матов. Способность ивы быстро давать большое количество древесины позволяет широко использовать ее и в целлюлозном производстве, при изготовлении пластиков. В степных районах, бедных лесом, древесина кустарниковых ив используется на топливо, а из древовидных ив получают деловые сортименты древесины. Цветение этого дерева начинается значительно раньше, чем у других растений, поэтому ива еще и ценный медонос. Кроме того, ее широко используют для закрепления песков, обрывов и оползней. Наконец, она дает прекрасный, ценный для плетения материал – прут или, как его еще называют, лозу.

Все ивы можно разделить на два больших вида: кустарниковые и древовидные. Кустарниковые, которых большинство, растут повсюду: по берегам рек и озер, вдоль шоссейных и железных дорог, на болотах и по высыхающим руслам рек. Они первыми «заселяют» лесные вырубки и пожарища, как шубой покрывая почерневшую землю. Растут ивы и по склонам гор, даже на высоте 3 тыс. метров над уровнем моря. Ветви кустарниковой ивы – это и есть основной материал для плетения. Это одно из самых быстрорастущих растений: однолетние побеги порой достигают высоты 3 м. Древовидные ивы иногда вырастают в красивые могучие деревья. Например, в селе Никольском Смоленской области растет серебристая ива, ствол которой в обхвате превышает 5 м, и возраст, по мнению биологов, составляет более 120 лет. Это дерево-рекордсмен среди сородичей в Нечерноземной зоне России.

У ивы множество видов. Не все из них пригодны для плетения, но большинство все-таки подходит для этого ремесла. Кратко охарактеризуем последние. Рекомендуемые виды и сорта ив отвечают основным требованиям, предъявляемым к однолетнему пруту, используемому для изготовления плетеных изделий.

Один из основных видов, пригодных для плетения. Дерево высотой 8–10 м или высокий ветвистый кустарник. Ветви прямые, длинные, тонкие. Молодые побеги короткие, серовато-опушенные или почти голые, взрослые – голые или очень коротковолосистые. Прилистники мелкие, узколанцетные или серповидные, длиннозаостренные, обыкновенно быстро опадающие, большей частью короче черешков. Листья узкоили линейно-ланцетные. Длина 10–20 см и ширина 1–2 см. В основании клиновидные, на верхушке острые, с гнутым краем, цельнокройные или слегка волнисто-выемчатые. Сверху от темно-зеленых, почти голых или слабоопушенных до седовато-пушистых с железками у края, снизу густо покрытые шелковистыми волосками. Сережки, развивающиеся раньше листьев или одновременно, длинные, цилиндрические, без листочков в основании или с ними. Цветет с марта по май.

Произрастает в европейской части России, кроме крайних северных и южных районов, в Западной Сибири, кроме Крайнего Севера, на Алтае. Растет по берегам рек вдоль живого русла, в старых частях поймы, по берегам стариц. По болотистым берегам водоемов почти не растет. Может расти на периодически заболачиваемых площадях. Светолюбива. Стеблевые черенки легко укореняются. Растет быстро, обладает хорошей порослевой способностью. Устойчива к весенним заморозкам.

Древесина ивы светлая, иногда с розоватым или красноватым оттенком, мягкая, легкая. Хорошо сушится, но часто коробится, упругая, легко обрабатывается, но нестойкая к червоточине и гниению. Однолетний прут по гибкости такой же, как у ивы трехтычинковой, но по мягкости несколько уступает ей. Очищаемость от коры хорошая. Раскалывание прута удовлетворительное. Сердцевина занимает до 1/3 диаметра однолетнего прута. Ива прутовидная растет по берегам рек на обширной территории от лесотундры до полупустыни, образуя широкие заросли. Культивируется в лесной и лесостепной зонах на слабоподзолистых суглинках, супесчаниках, деградированных черноземах. Растет быстро, хорошо колется и строгается. Это классическая корзиночная ива.

Искусственно отобранные разновидности ивы прутовидной, отличающиеся более крупным, но менее сбежистым однолетним прутом. Прут очень хорошо очищается от коры. Более гибкий, чем у ивы прутовидной, и легче раскалывается. Обе разновидности отличаются большей продуктивностью по сравнению с прутовидной. Могут использоваться на ленту и мебельную палку.

Один из классических видов ивы, пригодной для плетения. Кустарник высотой до 8 м, чаще всего растет у рек, на заливных поймах и в других влажных местах. Побеги зеленого цвета с коричневым или желтым оттенком. Листья продолговато-ланцетные, длиной 7–15 см, с короткими черешками и закрученными в нижней части краями, сверху темно-зеленые, снизу серовато-серебристые. Прут длинный, толстый, с тупым концом, сердцевина довольно большая. Для плетения применяется однолетний прут, на палки – двух-, трехлетние прутья.

Отлично подходит для плетения. Кустарник, реже дерево. Кора блестящая, красного цвета с темным и коричневым оттенком. Почки красные, тесно прилегают к стволику. Листья лопато-ланцетовидные, с короткими черешками, мелкими зазубринами по краю в верхней части листа. Сверху листья темно-зеленые, снизу голубоватые, матовые, с выпуклой средней жилкой. Прутья длинные, гибкие, тонкие, без разветвлений, с очень маленькой сердцевиной. Кора снимается легко. Применяется для изготовления различных мелких изделий: корзинок, шкатулок и т. д.

Очень популярный вид среди любителей лозоплетения. Густой ветвистый кустарник высотой от 2 до 5 м. Продолжительность жизни – до 30 лет. Кора пурпурно-красная, иногда с сизоватым налетом, книзу желто-зеленая, изнутри лимонно-желтая. Побеги тонкие, гибкие, с редкими листьями. Почки мелкие (длина 3–5 мм) красно-бурого или желтоватого цвета, прижаты к побегу, часто имеют супротивное (к вершине побега) расположение наряду со спирально-очередным, прилистники обычно отсутствуют. Соответственно листья пурпурной ивы бывают очередные и супротивные длиной от 3 до 13 см и шириной от 0,8 до 1,5 см, обратноланцетные, большей частью заостренные, кверху шиловидные; только распустившиеся (молодые) – с рыжим, легко стирающимся войлоком, поздние – гладкие темно-зеленые сверху и сизо-зеленые снизу. Сережки соцветий распускаются раньше или почти одновременно с листьями. Ива легко размножается зимними стеблевыми черенками.

Эта порода ивы распространена в средней и южной полосе примерно по линии: Псков, Великие Луки, юг Московской области, по Оке до Сасова, города Самара и Чкалов, по Уралу до Магнитогорска, Семипалатинск, Балхаш. Произрастает также в горах Крыма, Молдове, в Западной Украине и Прибалтике. Растет по всей Западной Европе, на севере Африки, в Малой Азии, Иране, Монголии, Японии, Северной Америке. В лесной зоне пурпурную иву можно культивировать повсеместно, лишь в северной ее части она может погибать от морозов, но при ежегодной резке прута мороз практически не приносит вреда. Пурпурная ива светолюбива и плохо переносит близость грунтовых вод и затопление паводковыми водами.

Однолетний прут малосбежистый, более гибкий, чем у ивы трехтычинковой, высокого качества. Очень хорошо очищается от коры. Раскалываемость прута средняя. Этот вид ивы ценен тем, что она почти не ветвится.

Дает крупные кусты с линейно-ланцетными листьями и тонким длинным малосбежистым прутом, достигающим 2,5 м. К почве более требовательна, предпочитает суглинки. Очень светолюбива. Мало повреждается паразитами. Однолетний прут может использоваться как в коре, так и окоренный. Отличается очень высокой гибкостью и может использоваться для тонкого плетения.

Одна из низкорослых форм ивы пурпурной. Невысокий кустарник с изящными побегами, отличается от ивы пурпурной главным образом более тонкими побегами и более мелкими листьями. Хорошо растет на влажных, богатых супесчаных почвах. По производительности несколько уступает пурпурной, но ценна тем, что пригодна для тонкого плетения. Однолетний прут несколько длиннее и тоньше, но более сбежистый, чем у ивы бузулукской.

Универсальный вид. Дерево высотой 6–10 м или невысокий кустарник. Кора гладкая, зеленовато-серая, внизу ствола часто потрескавшаяся. Ветви толстые, раскидистые, молодые сероопушенные, позже бурые, серые или темные, узловатые. Прилистники почковидные длиной 4–7 мм, пильчатые и лопастные, рано опадают. Черешки длиной до 2 см, к основанию сильно расширенные. Листья продолговато-овальные, зубчатые, с блестящей темно-зеленой верхней стороной и серой пушистой нижней. Цветет задолго до распускания листьев. Растет очень быстро, за вегетационный период достигает высоты до 6 м. Используются в основном однолетние побеги, которые расщепляют на ленты для плетения.

За пределами нашей страны растет по всей Европе (за исключением южной части Балканского полуострова и островов Италии), в Малой Азии, Иране, Манчжурии, на Корейском полуострове, в Японии. Обитает на влажных и свежих незаболоченных почвах, на лесных опушках, по дорогам, канавам и склонам. Будучи сравнительно теневыносливой, растет в смешанных лесонасаждениях в виде подлеска и второго яруса. В степной зоне обитает в речных долинах и балках, но редко спускается на затопляемые участки поймы. В культурах широко известен гибрид ивы козьей и прутовидной – ива заостренная. Это крупный кустарник высотой 4–5 м с длинными узколанцетными листьями и сильными голыми побегами. Древесина отличного качества, идет на прут, мелкие и крупные обручи.

Также классический вид ивы. Кустарник высотой 6–7 м или дерево высотой 7–10 м с диаметром ствола от 7 до 20 см. У старых стволов и побегов кора отделяется тонкими пластинами, как бы заплатами, отсюда произошло и местное название ивы в Поволжье – заплатник. Побеги желтовато-зеленого цвета, тонкие, гибкие. Листья ланцетовидные или эллиптические железисто-пильчатые, сверху темно-зеленые матовые, снизу зеленые или сизые, длина 4–15 см. Прилистники яйцевидной формы. Цветет в апреле – мае после распускания листьев.

Кора богата таннидами (дубильными веществами) – до 17 %, а также содержит салицил – 4–5 %. Лоза ивы высокого качества, гибкая и прочная, годная для всевозможного плетения, хорошо колется и строгается. Древесина белая с серовато-зеленым оттенком, легкая, мягкая, хорошо сушится, легко обрабатывается и отделывается. Однолетний прут гибкий и мягкий, легко раскалывается и строгается. Очищаемость от коры хорошая. Двух-, четырехлетний прут используется на мебельную палку.

Произрастает в европейской части России, кроме северо-запада, на Кавказе, в большей части Сибири, Дальнего Востока. Растет в поймах рек, в прибрежной полосе, на островах и молодых наносах, где образует вместе с ивой русской густые заросли. Предпочитает равнинные реки, в горы далеко не заходит. Переносит некоторую засоленность почвы в полупустынных речных поймах, но там больших зарослей не образует.

Прекрасно подходит для плетения. Этот вид еще называют лавролистной ивой, черноталом или ракитником. Произрастает в европейской части России и в Сибири по низинным болотам. В горах – на Урале, на Дальнем Востоке – приобретает вид кустарника. Достигает высоты 13 м. Растет на влажных лугах и торфяниках. Кора темно-бурая, позднее растрескивающаяся. Побеги, почки и листья как бы залиты прозрачным лаком, блестят на солнце.

Листья напоминают листья лавра, продолговато-овальные, с зазубринами по краям, твердые, с блестящей зеленой верхней стороной и матовой бледной нижней, с выпуклой средней жилкой. На черешках, зубцах листьев и прилистников сидят железки. Цветет после полного облиствения.

Кору снимают с прутьев, срезанных в период сокодвижения. После гидротермической обработки прутья легко расщепляются. Используются для плетения мебели и мелких изделий.

Наиболее широко культивируемая ива лесной зоны России. Это естественный гибрид ивы пурпурной и трехтычинковой, имеющий многие их ценные качества. Ива американская имеет два подвида – польская ива и гигантская. Отличительным признаком является загнутый книзу конец ветки. Он не выпрямится, пока не закончится вегетационный период, что наступает ближе к осени. Листья узкие (ширина до 2 см), длинные (длина до 15 см), гладкие.

Цвет коры в середине осени пурпурно-красный различной степени насыщенности, книзу лозы зеленый. Лоза американской ивы обладает высокими поделочными качествами.

Это гибрид ивы трехтычинковой и прутовидной. Растет кустом, достигающим 5 м в высоту. Однолетние побеги тонкие, гибкие, красно-бурого цвета. Листья ланцетные до линейно-ланцетные, по краям пильчатые. Листовая пластинка слегка волнистая. Молодые листья мелкоопушенные, взрослые – голые или слегка опушенные. Очень хорошо кустится, способна давать однолетний прут длиной до 2,5 м, хорошо затеняет почву, облегчая тем самым борьбу с сорной растительностью.

Однолетний прут отличается малой сбежистостью, хорошо раскалывается. Гибкость прута такая же, как у ивы трехтычинковой. Очищаемость от коры хорошая. Может использоваться для ленты и стоек.

Гибрид ивы шерстисто-побеговой и прутовидной. Кустарник высотой 4–6 м. Однолетние побеги достаточно толстые, зеленоватые: молодые – с серым густым опушением; взрослые – голые, с незначительным опушением в верхней части. Листья ланобокие, цельнокрайние, с завернутым краем, сверху темно-зеленые, снизу серовато-опушенные, матовые. Черешки короткие, опушенные. Прилистники крупные, серповидные.

Хорошо кустится, может давать крупный однолетний прут. Пригодна для посадок по оврагам и берегам водоемов на черноземных и темно-каштановых почвах. Гибкость однолетнего прута такая же, как у ивы трехтычинковой, раскалываемость – как у ивы прутовидной. Сбежистость средняя. Хорошо очищается от коры. Может использоваться для ленты.

Стройный кустарник высотой до 5 м. Кора бледносерая, побеги прямые, длинные, голые, желтовато-белые, иногда покрытые восковым налетом. Листья длиной до 10 см, жесткие, линейные, кверху несколько расширенные, голые, сверху тусклые, снизу сизые, с цельными краями или в верхней части мелкопильчатые. Сережки распускаются в мае и одновременно с листьями.

Ива каспийская распространена в европейской части нашей страны: на Нижней Волге, Нижнем Дону, в Заволжье (между Волгой и Уралом), на Северном Кавказе, в Закавказье, в южной части Западной и Восточной Сибири, в северных районах Средней Азии.

Обитает одиночно и куртинами по берегам речек и на незадернелых бугристых песках с конденсационной влагой. Прут используют для всевозможного плетения.

Один из наименее пригодных для плетения видов. Дерево высотой 6–10 м или кустарник высотой до 6 м. Ветви длинные, молодые – опушенные, после года – зеленовато-серые, голые. Листья – от узколанцетных до ланцетных. Ива русская широко распространена в европейской части нашей страны, в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. В западных районах и Западной Европе ее замещает ива прутовидная. Растет преимущественно в поймах рек, на островах и прибрежных мелях и наносах, где достигает буйного развития и образует огромные заросли.

Прут у нее низкого качества, ломкий, поэтому его используют главным образом в неокоренном виде.

Еще один из наименее качественных видов. Кустарник высотой 4–6 м, реже – дерево высотой до 8 м с крепкими толстыми сучьями. Молодые побеги – грязно-опушенные, однолетние – крупные, голые, зеленовато-серые. Молодые листья – эллиптические, беловойлочные, взрослые – ланцетные. Встречается по всей европейской части России (кроме Кавказа, Крыма, Причерноморья и Нижней Волги), в Сибири и на Дальнем Востоке. Обитает по берегам рек, по старицам и озерам. Растет единично и куртинами, нередко вместе с ивой русской, относится к быстрорастущим видам.

Используется на грубое плетение, а также на палки.

Еще ее называют шелюгой красной. Подходит не для всех видов изделий. Дерево высотой до 10 м или кустарник высотой до 6 м. Побеги длинные, тонкие, красно-бурые, с конца первого года покрыты голубоватым восковым налетом. Листья от ланцетных до линейно-ланцетных, длиннозаостренные (длина в 6–8 раз превышает ширину), по краям железисто-пильчатые, сверху блестящие, снизу зеленоватые. Распускается в марте – апреле, задолго до появления листьев. Шелюга красная распространена по всей европейской части нашей страны, в северных и восточных районах Средней Азии в Западной Сибири встречается крайне редко. Обитает в речных долинах на приречных песках, где образует большие заросли. Морозостойкая и засухоустойчивая. Одна из самых распространенных в стране.

Одно-двулетние прутья используют для плетения всевозможных изделий, за исключением плодоовощных корзин, так как у этой ивы горькая кора.

Это вид хорошо использовать для мелкого плетения. Естественно распространена на юге Восточной Сибири, Дальнем Востоке. Растет по берегам небольших горных речек, не заходя в горы выше 800 м над уровнем моря. Встречается единично или небольшими группами. Светолюбива. Однолетние побеги тонкие, гибкие, красновато-бурые, голые, блестящие. Почки красно-бурые, с загнутым кончиком, голые, лоснящиеся. Листья яйцевидные, эллиптические, коротко заостренные, в основании округлые, голые, сверху темно-зеленые, снизу сизоватые. Черешки короткие, опушенные. Прилистники короче черешка, почковидные или продолговатые, железисто-пильчатые. Однолетний прут мелкий, малосбежистый. По гибкости уступает лишь иве бузулукской. Хорошо очищается от коры.

Кустарниковые ивы по толщине прута подразделяют на три группы:

• русская, каспийская и заостренная ивы дают толстый прут, причем он бывает и белый, и зеленый;

• пурпурная, прутовидная, трехтычинковая и бузулукская ивы дают средний прут, он также белый и зеленый;

• американская, уральская, волнистолистная ивы, а также некоторые культурные сорта прутовидной дают тонкий белый прут.

На самом деле деление ив по величине прута довольно относительно. В благоприятных условиях (на влажных плодородных почвах) практически любой вид ивы дает прутья длинные и толстые, в неблагоприятных (на песчаных сухих почвах) – небольшие и тонкие. Неизменно тонкие прутья дают только ива уральская и волнистолистная.

Расскажем о распространенных растениях, которые традиционно используются в лозоплетении. Наряду с ивовым прутом применяются камыш, ситник, рогоз, солома злаковых культур, педдиг, рафия, бамбук. Эти материалы используют в комбинации с лозой или отдельно.

Имеется два вида камыша: озерный и лесной. Для изготовления плетеных изделий наибольшую ценность представляет камыш озерный. Это многолетнее растение с ползучим толстым корневищем. Стебли 100–250 см высотой, до 2,5 см в диаметре, цилиндрические, гладкие. Цветет в июне – июле. Растет камыш озерный по берегам водоемов и в воде, по травянистым болотам и болотистым лугам, встречается в европейской части (кроме Арктики), на Кавказе, в Западной и Восточной Сибири. Камыш из северных областей малопригоден для плетения. Стебли его, наполненные воздушными прослойками, имеют шероховатую, покрытую темными буграми поверхность. Они не эластичны и не гибки. При легком сжимании пальцами камышинка ломается.

Камыш из южных регионов эластичен, гибок, совершенно непроницаем для воды. Ствол его внутри плотно заполнен мякотью, которая делает его упругим, не поддающимся излому даже при сильном нажиме. Поверхность стебля желтоватая, совершенно гладкая и блестящая. Из такого камыша вырабатывается педдиг – нитевидные прутки длиной 1,5–2 м, шириной до 10 мм, толщиной до 1 мм. Такие нити очень прочны, эластичны и красивы. Они являются превосходным материалом для самого тонкого плетения: красивых корзин, спинок и сидений для мебели, обивки деталей каркасов и других изящных работ. Срезают стебли камыша в конце июня – начале июля, сушат в тени.

Многолетнее травянистое растение высотой 0,8–4 м, с длинным ползучим корневищем. Стебли прямостоячие, до 12 м толщиной, голые и гладкие. Пластинки листьев линейно-ланцетные, плоские, шириной 1–5 см, обычно серовато-зеленые, жесткие, язычок из ряда волосков. Цветет в июле – сентябре. Растет тростник у берегов водоемов, на болотах и влажных лугах. Стебли тростника употребляют как строительный материал для различных построек, а также для изготовления циновок, корзин и бумаги.

Многолетнее травянистое растение высотой 1–2 м, с утолщенным корневищем, покрытым двурядными чешуевидными скороопадающими листьями. Стебель толстый, цилиндрический, без узлов. Листья широколинейные, сосредоточены при основании стебля. Цветет в июне– июле. Растет по берегам рек, озер, в канавах, на болотах, распространен по всей территории страны. Для плетения употребляют листья. Плетут корзинки, циновки, коврики. Листья собирают летом и осенью. Для сохранения однотонного зеленого цвета и эластичности сушат в тени.

Имеется в виду солома ржи, ячменя и пшеницы. Она широко применяется для изготовления стенок корзин и прочих изделий. Обычно берут солому, собранную после уборки хлебных растений, но более ценный материал представляет солома, собранная из густых посевов во время налива зерна. После сушки на солнце она приобретает большую прочность, приятный золотистый цвет и глянцевую поверхность. Заготовленную солому сохраняют в непомятом виде. Для плетения употребляют междоузлия стебля, предварительно их смачивают водой и проглаживают горячим утюгом.

Ее еще называют орешником. Это кустарник, достигающий в высоту 9 м. Стебли ровные, без боковых веток. Применяется как палочный материал.

Древесина его отличается большой прочностью и твердостью. Стебли прямые, без боковых веток. Применяется в изготовлении мебели и других плетеных изделий целыми стеблями и расщепленным на ленты. При нагревании (например, на спиртовой лампе) поддается гнутью. В России бамбук растет на Кавказе.

Растение, культивируемое на Кавказе, в Средней Азии, на юге Украины. Растительную губку ее применяют при изготовлении мелких художественных изделий и для оформления корзинок-подцветочников.

Не все виды ивы подходят для лозоплетения. А некоторые из них имеют узкоспециальное применение и не могут использоваться как универсальное сырье для изготовления любых изделий. Пригодный для плетения ивовый прут можно получить только с ивы смешанной древесно-кустарниковой и кустарниковой формы. При этом, например, для корзиноплетения пригодны только несколько видов: ива прутовидная, пурпурная, трехтычинковая, шерстистопобеговая, остролистная (красная шелюга), каспийская, уральская, тонколистная и некоторые другие.

Для изготовления плетеных изделий используют зеленый и белый прут. Он должен иметь определенные соответствующие свойства: прямой, длинный, малоконусный, неветвистый ствол, толщиной у комля до 10 мм, легко очищаться от коры и сохранять в очищенном состоянии хорошую гибкость; естественный однородный цвет. На качество прута большое влияние оказывают помимо места произрастания природные свойства ботанического вида.

Материал для лозоплетения опытные мастера советуют искать ближе к воде, в тех местах, где были вырубки. Там «проклевываются» и за один год вырастают длинные, гибкие прутья. Также нужно заготавливать его в тех местах, где прошли мелиораторы. На днищах и берегах канав нередко растут хорошие прутья. Но больше всего прутьев можно найти там, где земснаряд чистил русло реки, выбрасывая пульпу в прилегающие овражки и низинки, заросшие ивняком. Пульпа «хоронит» кусты ивняка. Но через некоторое время они вновь пробиваются на свет. И в этих местах особенно высок урожай высококачественной лозы, выросшей на удобренной донным илом почве.

Лоза поспевает в тот срок, когда наиболее ранние и мощные прутья начинают обрастать ответвлениями. В этот момент прутья и следует срезать. Не надо бояться, что вы губите живую природу. Дело в том, что ивняк имеет свойство куститься еще больше после каждой «жатвы». Кроме того, если вы не срежете прутья сейчас, то на будущий год они в большинстве своем закудрявятся и станут негодными для плетения мелких изделий.

Но часто бывает и так, что найти хорошую «плантацию» дикорастущей ивы удается очень далеко от дома. И каждый год ехать в дальние места, да еще и везти с собой охапки прутьев – достаточно трудоемко. Да и в целом поиски дикорастущих прутьев утомительны и не всегда завершаются успехом. Для грубых корзин еще можно найти подходящий материал, а для «белого товара» не всегда посчастливится его нарезать. И этот момент многим кажется скучным. Неуспешные поиски прута нередко отбивают интерес к лозоплетению. Поэтому многие мастера стараются вырастить иву у себя на участке. Один куст американской ивы в пятилетнем возрасте даст до 200 прутьев разного размера, а места займет не более куста черной смородины. Дело это не хитрое и не слишком трудоемкое. Где развести свою плантацию? Обычно для этого используют косогоры и буераки, непригодные для возделывания сельскохозяйственных культур.

Ивы всех пород любят влагу и свет. Но влажность не должна быть чрезмерной. Оптимальный рост ивы наблюдается в районах, в которых выпадает 500–600 мм осадков в год при равномерном распределении их по временам года. Механический состав почвы почти не влияет на рост ивы, но зато она очень чувствительна к ее химическому составу. Хороший рост ив наблюдается на кислых почвах.

Ива размножается семенным и вегетативным способами. Семена большинства пород ив созревают через месяц от начала цветения. Они снабжены пучком волосков, образующих как бы парашют, легко разносятся ветром и водой на большие расстояния. Опыление соцветий происходит ветром и насекомыми. Однако быстрая и легкая потеря всхожести семян затрудняет разведение семенным способом. Обычно его применяют лишь в научно-исследовательских целях.

Суть вегетативного размножения состоит в образовании нового организма из части материнского. Из большого разнообразия способов вегетативного размножения наиболее распространено черенкование – разведение зимними стеблевыми черенками со зрелой древесиной. Для этой цели используют одно– и двухлетние побеги. Их заготавливают ранней весной или поздней осенью и режут на черенки их среднюю и комлевую части, так как именно они обладают наибольшей способностью к образованию корней. Нарезают черенки непосредственно перед посадкой. Необходимая для нормального развития длина черенка колеблется от 20 до 50 см, а диаметр – от 5 до 20 мм.

Опыты по выращиванию ивы показали, что чем ближе к комлю вырезан черенок, тем он лучше приживается. В борьбе за свет, воду и питательные вещества укоренившиеся верхушечные черенки оказываются менее устойчивыми и с течением времени выпадают. Урожайность и длина лозы при размножении от комлевых черенков также выше. Происходит это в основном за счет более развитой и сильной корневой системы.

Для того чтобы начать разводить иву на своей «плантации», нужны саженцы. Черенки для посадки берут с тех кустов, среди которых растут длинные, гибкие и не убежистые прутья. Длина черенков должна составлять 20–40 см. Длина зависит от почвы, на которой вы собираетесь разбивать свою «плантацию». Для посадки на песчаных почвах берут подлиннее, а на влажных и плодородных – покороче. На черенки срезают побеги однолетние и двухлетние. Самые верхушки отбрасывают. Заготавливают и сажают их ранней весной до начала сокодвижения или поздней осенью, когда сокодвижение прекращается. Осенние заготовки могут перезимовать, укрытые мхом и снегом, весенние – сразу же и сажают. Черенки можно нарезать из более толстых прутьев, но особого увеличения массы это не даст.

Чтобы посадить саженцы, понадобится несколько инструментов. На будущую «плантацию» нужно взять топор – он пригодится для того, чтобы срубить мешающие кусты. Также понадобится лопата, которой нужно будет срезать кочки и засыпать ямки. Кроме этого, понадобится стальной пруток длиной в полметра и толщиной 8–10 мм. Один конец заостренный, другой загнут под прямым углом – это будет своеобразный дырокол. Этот инструмент поможет делать отверстия для заглубления саженцев.

Посадка производится рядками. Междурядия должны составлять 40–50 см. Если сажают весной, а урожай собираются снимать поздней осенью, то в рядке растения сажают через 15 см друг от друга. Если же цель – лоза для плетения мебели, то расстояние между саженцами следует увеличить вдвое (до 30 см). Убирать ее нужно будет через 2–3 года. Отверстия в земле для заглубления черенков можно делать вертикально, но лучше с наклоном в 45 градусов – все в одну сторону и поперек рядка. Саженцы втыкаются в отверстия заподлицо с землей. Землю вокруг утаптывают. Нельзя допускать, чтобы глубина отверстия превышала длину саженца. Лучше, если будет наоборот, иначе под нижним концом саженца останется пустота. В рыхлую почву саженцы можно втыкать и без дырокола. При этом нужно следить, чтобы саженцы обязательно были с почкой.

Большого ухода посадки не требуют. Можно порыхлить землю вокруг проклюнувшихся всходов, убрать сорняки, присыпать землей, если иные побеги оголены водой. Убирать лозу надо ежегодно поздней осенью или ранней весной. Срезать следует все до единого прутика острым ножом, оставляя пеньки по 3–5 см. Пенек, размочаленный неумелой резкой, будет болеть, что отразится на будущих побегах. Неубранные побеги на следующий год закудрявятся. Они будут пригодны только для грубых корзин.

На следующий год лозы станет в 2–3 раза больше, так как корневая система станет более мощной. Приблизительно восемь лет урожай будет повышаться, потом пойдет на убыль. Но при правильном уходе и подкормке некоторые корзинщики пользуются плантациями ивы до 30–40 лет.

Чтобы получать высокие и устойчивые урожаи прута, на плантации ивы необходимо выполнять ряд агротехнических мероприятий, как и для любого другого культурного кустарникового растения. Это, прежде всего, рыхление почвы в рядах и междурядьях, удаление сорняков, своевременное внесение минеральных и органических удобрений и, наконец, постоянная и грамотная резка прута.

Рыхление почвы, как средство ее повышенной аэрации и одновременно как средство борьбы с сорняками, выполняют на глубину 3–5 см. Частота рыхления зависит от засоренности сорняками и механического состояния почвы. В первый год посадки междурядья можно обрабатывать 4–5 раз, в рядах чуть реже. В последующие годы, когда посадка ивы наберет силу, частоту обработок можно сократить. Рыхление междурядий хорошо сочетать с окучиванием рядков. Поскольку после каждой резки прута остаются пеньки, после окучивання на них образуются дополнительные корни, что увеличивает жизнеспособность растений.

Одновременно с рыхлением почвы вносят органические и минеральные удобрения. При хорошей обработке почвы и внесении удобрений ива образует мощную корневую систему, интенсивно поглощающую из почвы минеральные вещества. Это залог здоровья растения, ведь с развитой корневой системой ива легче переносит заморозки, успешнее борется с вредителями и болезнями. Органические удобрения снабжают растения «пищей», улучшают физические свойства почвы, способствуют повышению жизнедеятельности микроорганизмов.

Основные источники органических веществ – навоз и компост. Их разбрасывают по поверхности земли, которую затем перекапывают. Потребность ивы в минеральных веществах неравномерна по годам и возрастает в течение первых 5 лет, после чего остается постоянной. Дозировку смеси минеральных удобрений следует устанавливать, учитывая в каждом отдельном случае плодородие и состав почвы, породу ивы, возраст плантации. Положительное влияние на рост ивы оказывает известкование почвы. Дозировка извести зависит прежде всего от кислотности почвы. На супесчаных почвах ее требуется меньше, чем на суглинках. Порошкообразную известь вносят в сухую погоду, равномерно рассеивая ее по поверхности земли.

В комплекс работ по уходу за «плантацией» входит и резка прута. В первый год после посадки прут еще не достигает пригодных размеров. И все же его лучше срезать, с тем чтобы на следующий год получить небольшой пока урожай пригодного к плетению прута. Начиная со второго года прут режут ежегодно или через 2–3 года, если он выращивается на палку. Через каждые 5–6 лет «плантации» дают «отдых» – прут в этот год не режут. Во второй половине жизни «плантации», особенно при сильном ее истощении, дают двухгодовой «отдых». Это способствует жизнестойкости ивы и ее устойчивой производительности.

Оставшиеся после резки пеньки с каждым годом разрастаются, приобретая причудливые формы. Они становятся помехой при работе, их отмершие части снижают вегетативную способность растений, на них нередко появляются дереворазрушающие грибы, которые постепенно переходят на живую ткань древесины, повреждая ее, там же появляются и различные вредители. Периодическое удаление разросшихся пеньков благотворно влияет на жизнеспособность плантации, как бы омолаживая ее. Его проводят не часто – через 7–10 лет. Через 1–2 года после омолаживания полезно провести окучивание растений.

Интересный способ вегетативного размножения ивы описан в книге Г. И. Анциферова «Ива». Если исходного материала мало, можно использовать способ коротких черенков, при котором однолетний побег разрезают на черенки длиной 3–4 см и толщиной не менее 3 мм. Черенок должен иметь 1–2 почки в верхней части. Сразу после нарезки черенки высаживают в пикировочный ящик, наполненный песком, и обильно поливают. Ящик держат в теплом помещении. Полив повторяют регулярно, вначале обильно, затем более умеренно.

При появлении листьев вносят удобрения в виде растворов. В течение первых 6 дней ящик накрывают стеклом. Температура под стеклом не должна превышать 20 °С. Процесс окоренения продолжается 3–4 недели, после чего черенки высаживают в торфоперегнойные горшочки, а через 6 недель растения пересаживают в грунт. При таком способе размножения сохранность растений в грунте составляет 65–93 %. Это гораздо выше, чем при обычном способе посадки.

Перед посадкой в грунт почву готовят так же, как и для большинства культурных растений, то есть перекапывают на глубину 20–25 см, удобряют органическими и минеральными удобрениями. Если на участке образуются застойные воды, обязательно предусматривают его дренаж.

Многие мастера твердо убеждены, что выращивать лозу гораздо выгоднее, чем искать ее. Тем, кто хочет овладеть ремеслом корзинщика, следует попробовать в первый же год заложить хотя бы маленькую плантацию лозы, посадить черенки разных пород ивы. Конечно, без терпения, как и в любом ремесле, здесь ничего не выйдет, так что придется им запастись.

Нужно следить не только за подкормкой ивы и ее обрезкой. У нее довольно много вредителей, с которыми «плантатору» тоже придется бороться. Это прежде всего ольховый долгоносик – маленькая букашка, пронизывающая своими ходами кору и стебель ивы. На побеге начинают сохнуть листья, повреждается древесина прута, при плетении прут в поврежденном месте ломается. Личинки этого жука селятся в боковых ветвях, остающихся пеньках, в трещинах старой коры. Основной метод борьбы – вырубание и выжигание пораженных стеблей весной до середины мая, или осенью, начиная с сентября.

На втором месте по вредоносности находится ивовый желтый листоед – жук, поедающий листву. При массовом развитии желтого листоеда его личинки поедают сплошь всю листву. Зимуют они чаще всего в опавшей листве, под корой, в отмерших пеньках. Своей зимовкой жуки-листоеды определили и основной метод борьбы с ними (он, кстати, очень эффективен и против целого ряда других вредителей). Плантацию после резки прута покрывают соломой и поджигают вместе со старыми листьями, ветками, мелкими побегами. Делают это осенью или ранней весной до набухания почек в сухую безветренную погоду с соблюдением всех правил противопожарной безопасности. Особенно рекомендуется такое мероприятие после проведения омоложения плантации. После обжига значительно сокращаются грибковые заболевания, повышается побегообразовательная способность ивы.

Хорошо известны и такие вредители, как ивовая обыкновенная тля, ветловая паутинная моль и другие подобные насекомые, образующие большие колонии на молодых однолетних побегах, особенно на верхушечных листьях, которые быстро желтеют и засыхают, в целом ослабляя растение. Встречаются они повсюду и поражают ивы всех пород.

Много у ивы и других врагов, но многочисленные наблюдения показали, что их массовое распространение наблюдается в основном на неухоженных растениях, ослабленных сорняками. Поэтому основное внимание в борьбе против болезней ивы должно быть обращено на их профилактику. Здоровое, крепкое, хорошо развивающееся растение устойчиво в борьбе с заболеваниями и вредителями. Основу профилактических мер составляет постоянный уход за ивой, соблюдение светового, теплового, водного и воздушного режимов.

Чтобы подготовить ивовый прут к плетению, понадобится терпение и достаточно много времени. Подготовка прута – это отдельное искусство, требующее определенных знаний и умений, специальных инструментов и приспособлений. На этом этапе уже закладывается качество и долговечность будущего изделия из лозы. С неправильно подготовленной лозой будет трудно работать, а изделия из нее могут потерять форму.

Основа всего лозоплетения – это, безусловно, ивовый прут. Его нужно вовремя и правильно срезать. Кроме того, нужно знать, какой именно прут пригодится в работе. Лозу заготавливают в разное время года: весной, в начале роста прута, когда распускаются почки; летом, в конце его роста (июль – август); осенью, после полного созревания прута, когда листья начинают желтеть и опадать; зимой, до начала весеннего набухания почек.

Весенне-летняя заготовка прутьев называется соковой. У сокового прута кора отделяется легко. Его древесина белого цвета, особенно после отбеливания на солнце. Но все же самое благоприятное время для резки прута длится с начала осеннего листопада до начала сокодвижения. При весенней и летней резке прут необходимо сразу же очищать от коры, поскольку уже через 2–3 дня высыхает камбий и прут плохо или даже совсем не очищается.

Прежде чем срезать прут, его нужно попробовать на гибкость, наматывая на указательный палец. Если прут не надламывается, его можно резать. Испытание не выдерживают чаще всего прутья с крупными широкими листьями. Кстати сказать, такие прутья тоже могут пригодиться – например, для большой (картофельной) корзины.

Рис 1. Вязка прутьев в пучки для транспортировки

Второе испытание заключается в следующем: нужно обвить вокруг пальца очищенный прут. Без коры они бывают более ломкими. Лучшими прутьями считаются растущие непосредственно из земли или от низко расположенной ветки. Такие прутья очень длинные, гибкие и почти без листьев. А это значит, что после очистки они становятся очень гладкими. Как уже говорилось, срезать прут надо острым ножом у самого основания с одного маху.

Следующий этап подготовки – очистка прута от листьев и сортировка. Листья легко отрываются от стебля, если скользить пальцами от вершины к комлю. Комлем, или комельком, называют толстую часть прута начиная от среза. После очистки прута от листьев его очищают от коры. Очищенный прут еще называют окоренным, то есть лишенным коры.

Весной, когда начинается сокодвижение, кора чистится легко. Для этого нужно использовать острый нож. Лезвием проводят от комля к вершине. Обычно в этот момент брызгает сок, а на лезвии ножа кудрявится сдернутая кора. На нож не следует сильно нажимать, чтобы не разрушить древесину прута. От этого она становится ломкой. После того как кора разрезана, нужно, отступив на четверть от верхушки, вылущить белый стебелек из коры. Для этого просовывают между корой и стеблем палец и вылущивают прут из коры в сторону «хвостика». Далее можно вылущивать и в сторону комля. При этом не надо загибать кору на 180 градусов, чтобы она не оборвалась. Но обычно для очищения прута от коры используют не нож, а специальный инструмент – щемилку.

Щемилки бывают металлические и деревянные. Металлические щемилки длиной 35–50 см с круглым или овальным отверстием и упором внизу изготовляют из железной 10–15-миллиметровой проволоки. Для изготовления деревянных щемилок пригодны древесные породы с твердой древесной. Ветку толщиной 3–4 см ровно срезают и правильно расщепляют или распиливают на 4 части на протяжении 30–35 см. Ниже расщепа палку обматывают проволокой, другой ее конец застругивают. Две противоположные части расщепа вырезают, а между двумя оставшимися делают небольшую щель.

Могут быть и другие варианты щемилок из дерева. В частности, толстые прутья окоривают щемилкой, изготовленной из ясеневого дерева и выложенной внутри проволокой (рис. 2). Щемилки укрепляют в земле или в деревянной плахе, лежащей на полу, она имеет отверстие, служащее гнездом для нижнего конца щемилки, удерживающим ее в вертикальном положении.

Рис. 2. Щемилки для окорки ивового прута: а – из толстого прута; б – с деревянной ручкой; в – металлическая стационарная; г – проволочная

Существует множество видов щемилок. Принцип работы их сходен, различие заключается лишь в оформлении и креплении зажимов. Они вносят разнообразие в приемы труда по окорке прута, но от этого сам труд не становится менее тяжелым и более привлекательным. Это самая тяжелая и трудоемкая работа в производственном процессе изготовления плетеных изделий.

Самая простая щемилка – металлическая рогатка, вбитая в массивную скамью, стол или бревно. Также щемилку можно изготовить из двух металлических стержней. Заостренные стержни (ими могут быть два толстых гвоздя) одинаковой длины забивают рядом в деревянное основание. Снизу обматывают их толстой проволокой, укладывая виток к витку, высотой 5–7 см. Свободные верхние концы разводят – получается рогатка. Чтобы снять кору с прута, вставляют его утолщенной комлевой частью в щемилку и, прижимая левой рукой прут к щемилке, правой тянут на себя. Если кора снялась только с одной стороны, пропускают прут через щемилку еще раз.

По ходу очистки прутья следует сортировать. Самые длинные и гибкие пойдут на ручку корзины, их потребуется десятка полтора. Еще штук сорок покрупнее откладывают на основу. Остальные пойдут на плетение боков. На одну корзину надо заготовить примерно двести прутьев. Причем это количество не зависит от размеров будущей корзины. Корзиночка маленькой получается не от того, что на нее потрачено меньше прутьев, а потому, что для маленьких изделий берутся тонкие прутики, но в том же количестве.

Однолетние прутья в зависимости от их длины и диаметра в комлевом срезе разделяют на три категории: мелкие (длина 0,6–1 м, диаметр 2–6 мм); средние (длина 1,1–2 м, диаметр 6,1–10 мм); крупные (2,1 м и более и 10,1–15 мм). Прут диаметром 15 мм и более используют на мебельную палку. Мелкий прут увязывают по 100 штук, средний – по 50 штук, крупный – по 25 штук.

Рис. 3. Заплечные приспособления для переноски нарезанного прута: а – мешок с лямками; б – конструкция из ремней

Во время сортировки необходимо разобрать прут не только по размеру, но и по качеству. Это означает, что нужно обращать внимание на пороки прута (например, сбежистость ствола) и его внешний вид. Отсортированный прут должен быть определенного размера, иметь ствол – прямой, ровный, без механических повреждений, бородавок, червоточин и сухобочин, поверхность – чистую от коры, блестящую, однородного цвета, острую игольчатую волокнистость при изломе. Совершенно непригоден для плетения прут, имеющий матово-черный цвет, гнилостный запах, глубокую пятнистость, потерявший блеск.

Точное количество лозы рассчитать невозможно. В процессе плетения прутья ломаются, их приходится отбрасывать. При подготовке основы тоже бывают отходы. Это особенно касается тех случаев, когда мастер плетет много (например, пять-семь) корзин, тогда точного подсчета не требуется. Если же речь идет об одной корзине, то желательно все-таки примерно подсчитать количество лозы, чтобы не заготавливать лишнего и не идти на заготовку снова в случае нехватки нескольких прутьев.

Выезжая на заготовку нужно иметь при себе несколько необходимых предметов: щемилку (летом или весной), садовый секатор или нож, мешок (рис. 3), бечевку, перчатки, аптечку.

Для дальнейшей работы с прутом его нужно просушить, чтобы древесина не потеряла своего естественного цвета. Для этого лозу расстилают не слишком толстым слоем где-нибудь под навесом для защиты от влаги, а в хорошую погоду – на солнышке. Можно просушивать прутья и стоймя, но не следует комлями ставить на землю: прутья потянут из нее сырость, которая может придать им серовато-грязноватый оттенок.

Летом прут рекомендуется сушить на открытом воздухе, сначала его укладывают в тени во избежание растрескивания и коробления, а затем на солнце. От солнечных лучей древесина прута отбеливается. Для сушки прут раскладывают на настил из досок или жердей, в процессе сушки его периодически переворачивают. Если этого не делать, одна сторона прута будет светлее другой.

Прут сушат в хорошую, ясную погоду, поскольку от длительных дождей он темнеет, покрывается плесенью и пятнами. В дождливую погоду прут сушат под навесом. Высушенный под навесом или в других закрытых (даже и проветриваемых) помещениях прут не имеет того красивого белого цвета, какой он приобретает при сушке на солнце. В связи с этим нужно использовать каждый погожий день.

Сушить прут следует до тех пор, пока содержание влаги в нем будет не более 12–15 %. Пересушивать прут не следует, он становится хрупким, что затрудняет его дальнейшую обработку. Для сушки прута на солнце весной или летом достаточно 2–3 дней, в дождливое время при сушке под навесами требуется 5–6 дней. Высушенный прут связывают в пучки и ставят на солнце еще на 2–3 дня.

Один из важнейших этапов подготовки лозы – замачивание. Без этого практически невозможно снять кору с прута, срезанного осенью, поскольку срезка проводится в период остановки сокодвижения. Однако нужно помнить, что прутья, лишенные коры, быстро высыхают и становятся ломкими. Поэтому не надо чистить все прутья сразу, а только по мере надобности. Очищенные прутья просушивают и кладут на хранение. С ними можно работать всю зиму.

Вымачивают прутья в старой посудине: в бочке, окоренке, ушате (рис. 4). Рыхло связанные пучки ставят в посудину комлями вниз и заливают водой комнатной температуры на 15–20 см. Это спровоцирует сокодвижение. Горячую воду использовать не следует, так как она не ускорит, а лишь испортит все дело. В помещении, где происходит замачивание, должна поддерживаться комнатная температура. Особенно это правило нужно соблюдать в холодные месяцы.

Рис. 4. Замачивание прутьев в домашних условиях

Суть замачивания заключается в том, чтобы искусственно «оживить» прут. Даже зимой в теплом помещении пробуждается сокодвижение. Вода должна быть чистой, без примесей каких-либо растворов. Грязноватая вода окрасит прутья в сероватый цвет. Нужно периодически следить за тем, чтобы прутья не «выпили» всю воду и подливать, если воды в бочке становится меньше, чем нужно. С прутьями происходит то, что бывает с веточкой тополя, когда ее приносят домой и погружают толстый ее конец в бутылку с водой. У ветки набухают почки, появляются листья, а иногда, если долго держать в воде, отрастают и корни. Ива в этом отношении не уступает тополю.

Первые признаки оживления прута – появление на нем почек или даже листьев и легкое отделение коры от древесины (рис. 5).

Рис. 5. Окорение прута щемилкой

Через 10–15 дней после того, как иву погрузили в воду, нужно попробовать очистить пару прутьев. Если кора отходит плохо, то пусть помокнут еще несколько дней, а если и после этого прутья не чистятся – придется их кипятить. Этот процесс связан с большими неудобствами, если заниматься им в квартире. Трудно найти сосуд, в котором можно было бы кипятить лозу, так как она довольно длинная, да и пара от такого кипячения образуется слишком много. В больших мастерских прутья кладут в деревянные короба и обрабатывают горячим паром. Прут проваривают от 20 до 80 минут, в зависимости от его влажности и физических свойств.

При продолжительном кипячении легче снимается кора, но зато цвет прута получается темнее. Для ускорения и облегчения снятия коры прут после варки погружают в холодную воду.

Лозу очищают от коры в теплом состоянии, при необходимости ее подогревают на крышке проварочного бака. Воду в баке следует менять через 4–5 варок.

Для получения прута менее темного цвета и ускорения процесса варки можно добавлять в воду 1,5–2 % каустической соды; добавлять больше 2 % не следует, поскольку прут становится хрупким. Степень готовности прута определяют пробным сдиранием коры.

Пропарку прута осуществляют в специальных камерах с герметическими крышками и манометрами. В камеру укладывают слабо связанные в пучки прутья и пускают пар. Через 20–30 минут подачу пара прекращают, прутья извлекают и погружают в холодную воду. Чем влажнее прут, тем пропарка проходит быстрее, поэтому перед окоркой его полезно выдержать в воде 1–4 часа.

Окоренные после пропарки прутья светлее и чище проваренных. Но и они по своим качествам значительно уступают пруту, очищенному в период сокодвижения.

Такая пропарка доступна далеко не каждому, кто пожелал заняться лозоплетением. Поэтому такие прутья лучше вообще не чистить, а пустить их на грубые корзины, которые пригодятся для уборки картофеля, для походов по грибы. Древесина ивового прута, ошкуренного после искусственного оживления, имеет естественный белый цвет и сохраняет все свои механические свойства. После окорки ивовый прут раскладывают тонким сло ем для просушки на специальных решетчатых настилах или ставят вертикально около перекладин из жердей. Летом этот процесс выполняется на солнце. В дождливую погоду прут сушат под навесом, так как от длительного воздействия атмосферных осадков он покрывается пятнами, плесенью и теряет товарный вид и механические свойства.

Зимой прут замачивают в помещении, а летом – на открытом воздухе в бассейнах с песчаным дном, в канавах и других водоемах, где нет быстрого течения. Нельзя погружать прут в водоемы с болотистым, илистым дном, потому что он портится: древесина, находящаяся в воде, покрывается синеватыми пятнами, утрачивает гибкость и становится ломкой. Пучки ивы погружают в воду и подвязывают к жердям, прикрепленным к вбитым в дно водоема стойкам. Предварительно прутья сортируют по размеру, затем пучки длинных прутьев погружают в местах более глубоких, коротких – в мелких. Все их устанавливают так, чтобы они не затеняли друг друга, имели свободный доступ света, воздуха и тепла.

Прутья ивы, заготовленные зимой и осенью, – наиболее ценный материал, так как древесина у них прочная, гибкая и эластичная. Очищенные прутья хранят связанными в пучки в проветриваемом сарае или под навесом. Хранить их в условиях повышенной влажности нельзя – покроются плесенью. В сухом и теплом помещении материал отлично сохраняется в течение нескольких лет.

Зеленый прут хранят в сухом, прохладном помещении или на открытом воздухе под толстым слоем снега. Для него вредны сырость и сильный мороз: в теплом сыром помещении он покрывается плесенью и чернеет, на морозе вымерзает. Обычно зеленый прут хранят в траншеях или ямах, накрытых сверху соломой. Он прекрасно сохраняется до весны.

Рекомендуется хранить большие партии прута на решетчатых помостах, расположенных на 0,3–0,4 м выше поверхности земли. Увязанные пучки ивовых прутьев укладывают переплетом, т. е. каждый последующий ряд перпендикулярно предыдущему. К верху пучки постепенно сближают, образуя двухсторонний скат.

Для предохранения прута от высыхания стог укрывают со всех сторон соломой или соломенными матами, закрепляя сверху и с боков жердями. Ивовый неокоренный прут, уложенный в штабеля, лучше всего сохраняется в закрытых, продуваемых помещениях.

Высушенный и рассортированный прут связывают в пучки. Перевязывают пучок в двух местах: в 25–30 см от комля и примерно на половине длины прутьев. В комлевой части пучок не должен иметь в окружности более метра. При правильном хранении белый прут не теряет качества и пригодность к употреблению в течение 4–5 лет.

Для восстановления гибкости перед использованием прут предварительно отмачивают в специальных баках или корытах в чистой воде комнатной температуры. Вымачивание лучше осуществлять в несколько приемов, так как от продолжительного пребывания в воде прут чернеет. Хорошо размоченный прут должен быть эластичным, не ломаться во время работы. Продолжительность вымачивания зависит от вида ивы, сроков и условий хранения прута.

Прутья, заготовленные осенью и зимой и предназначенные для очистки после искусственно вызванного сокодвижения, можно консервировать методом замораживания. Для этого свежесрезанные прутья укладывают в бурты послойно с прослойками снега толщиной 15–20 см.

Готовые бурты обкладывают со всех сторон снегом, во время мороза обильно поливают водой до образования ледяной корки. Заледеневшие бурты укрывают листьями, соломой или опилками. Поверх укрытия устраивают земляной накат толщиной 10–15 см.

Замораживание позволяет сохранять ивовое сырье в течение всего весенне-летнего периода до наступления следующей осенней заготовки прута. В этом случае можно обойтись без весенне-летних заготовок.

Размораживают ивовое сырье в затененном месте, при благоприятной теплой погоде на 10–12 день начинается сокодвижение, и кора легко отделяется от древесины. Прут, окоренный после искусственного оживления, по своим техническим качествам не хуже срезанного и окоренного в период сокодвижения.

Плетеные изделия, изготовленные из естественно окрашенного прута, имеют приятный, красивый вид и очень ценятся покупателями. Для получения прутьев с интенсивной окраской требуется проварка зеленого прута до двух часов.

Самый простой способ отбеливания – окуривание серой в герметически закрытых ящиках или камерах. Перед отбеливанием прут смачивают водой, свободно раскладывают на стеллаже. Для окуривания берут 60 г серы на 1 м³ объема ящика (камеры). Серу помещают в какой-либо глиняный и металлический сосуд и зажигают. Когда она хорошо разгорится, камеру закрывают, все щели заклеивают или плотно замазывают глиной. Отбеливание продолжается 3–6 часов.

Отбеливание можно проводить парами серной кислоты. Специально приготовляемый раствор содержит 100 частей воды, 70 весовых частей гашеной извести и 2 части серной кислоты. Для отбеливания берут раствор из расчета 1,2–1,8 л на 1 м объема ящика (камеры). Посуду с растворителем ставят в камеру, закрывают, щели заклеивают или замазывают. Выделяющиеся из жидкости газы отбеливают прут. Этот процесс продолжается 1–2 суток. Готовые изделия и материалы для плетения отбеливают также вымачиванием в растворе, который приготовляют следующим образом: 1 часть хлорной извести смешивают с 15 частями воды, разбавленной 1–2 % серной кислоты.

Иногда продают корзинки, раскрашенные анилиновыми красителями в зеленые, красные, фиолетовые и другие яркие цвета. Анилиновые краски на солнце быстро блекнут. Изделие приобретает линялый вид.

Ничто не может сравниться с естественной золотистой окраской прута. Он может быть более светлым или густым до светло-коричневого. Это зависит от времени заготовки прута, продолжительности его пропаривания, а также от вида ивы. В мире насчитывается сотни ее разновидностей. Каждый отличается не только гибкостью древесины, но и запасом дубильных веществ, влияющих на естественную окраску.

Белый цвет

Отбелить прутья или готовые изделия можно в зольном щелоке, в горячей мыльной воде или в слабом растворе хлорной извести.

Щелок можно приготовить из дровяной золы. Берут литровую банку просеянной золы на ведро воды, ставят нагревать. Перед закипанием погружают в нее корзиночку. Через 30 минут вынимают изделие из кипящего щелока, споласкивают чистой водой, ставят сушить. В тот же щелок погружают второе, третье изделие, также кипятят, споласкивают, отбеливают в мыльном растворе. Этот процесс напоминает стирку сильно заношенного белья без особых усилий, путем кипячения в мыльном растворе. Хороший результат получается при вымачивании прутьев или готовых изделий в слабом растворе хлорной извести. Отбеливать и потом красить можно и готовые изделия, и прутья, очищенные от коры.

Кору, листья, измельченные побеги, волчьи ягоды кладут в полотняный мешочек или в двухслойную марлю и погружают в воду. Это необходимо для того, чтобы окраска получилась равномерной, без приклеивания красящих кусочков в отдельных местах. Воду для приготовления отвара красителей берут дождевую или ключевую. За неимением можно пользоваться водопроводной, но проследите, чтобы не было ржавчины и присутствия взвеси.

Желтый цвет

Его можно получить, прокипятив изделие в одном из отваров: луковой шелухи, багульника, молодых березовых листьев. Луковую шелуху, как и другие природные красители, кладут в марлевый мешочек, погружают в дождевую или ключевую воду. Воду нагревают. Перед закипанием погружают изделия или прутья и еще кипятят 25–30 минут. Вынимают и просушивают. Если шелухи было мало, то цвет получится бледновато-желтый. При большем количестве красителя цвет будет гуще и с коричневатым оттенком.

Второй вариант желтого цвета можно получить из молодых листьев березы. Этот краситель тоже легкодоступен, но сбор его ограничен во времени. Нельзя упустить момент, когда береза еще не полностью сформировала свои листья, – надо собрать их, когда они еще очень нежны, желтизна в их цвете заметна даже невооруженным глазом. Старые листья не дадут такого цвета. А из молодых получается цвет очень нежный, желтый с чуть зеленоватым оттенком.

Производят окрашивание листьями березы так же, как и луковой шелухой: готовят отвар (листья кипятят в мешочке), погружают в него изделие и еще кипятят 25–30 минут.

Зеленый цвет

Зеленый цвет дает плавун-деряба. Здесь поступают так же, как с луковой шелухой или березовыми листьями.

А вот с волчьими ягодами, тоже дающими хороший зеленый цвет, действуют иначе. Волчьи ягоды хорошо разминают и отваривают в уксусе. Отвар процеживают через три слоя марли или через полотно. Выжимки выбрасывают, а в жидкость добавляют уксус, немного квасцов и кипятят. Таким образом получают зеленую краску. Остудив отвар, можно красить изделие кисточкой или вскипятить в бочке воду, добавить в нее краску и погрузить изделие или прутья и кипятить не менее 30 минут.

Коричневый цвет

Его можно получить, проварив изделия или прутья в отваре коры черной ольхи или побегов и листьев крушины.

Довольно приятный цвет дает отвар побегов и листьев волчьих ягод. Сами ягоды дают зеленый цвет, а отваром из побегов и листьев красят в коричневый цвет. Технология окраски такая же, как с применением луковой шелухи и молодых березовых листьев.

Рекомендуется окрашивать не готовые изделия, а очищенные прутья. Сочетая разные цвета и оттенки, вы можете сплести более красивые изделия, чем окрашенные однотонно в зеленую, желтую или коричневую краски.

Учиться плести нужно начинать с освоения основных способов и видов. Их довольно много. Здесь мы расскажем о некоторых из них. Этих знаний будет достаточно для того, чтобы впоследствии сплести изделие практически любой сложности.

Плетение во многом связано с математикой. Впрочем, как, например, и вязание на спицах. Также придется припомнить и кое-какие геометрические законы. Плетение из лозы можно вести наборами (пучками) лент. В этом случае процесс плетения заметно ускоряется, а изделие будет более прочным и красивым. Перед началом плетения из лозы и в его процессе ленты увлажняют сырой губкой или под душем. Пересохшими лентами плести не рекомендуется. Возможно, следует сначала потренироваться на лентах из бумаги или веревочках.

При плетении необходимо соблюдать некоторые общие рекомендации:

• Не забывайте увлажнять ленты в процессе плетения во избежание их перелома.

• Следите, чтобы ленты в полотне размещались одинаковыми сторонами, то есть плоской поверхностью с одной стороны полотна и выпуклой – с другой.

• Плетение наборами лент ускоряет рабочий процесс, полотно получается более прочным и красивым. Кроме того, наборы лент легче сдвигаются, и полотно уплотняется.

• Перед началом плетения надо продумать вид изделия, выполнить его рисунок или чертеж (можно слепок из пластилина), выявить характер поверхности, сделать соответствующую болванку-форму, на которой будет спрессовываться поверхность изделия, подобрать из заготовленного материала необходимое число лент расчетной длины и ширины, определить вид плетения.

• Рекомендуется на первом этапе освоения применять плетение «клеточкой», которое очень простое в исполнении и легко поддается расчетам в силу своей симметричности. Длину лент для плетения надо подбирать с таким расчетом, чтобы ее хватило для размещения лент от одного края изделия до другого, не допуская сращивания.

• Плетение наборами лент в отличие от плетения единичными лентами придает поверхности изделия более красивый вид, изделие получается прочнее, и процесс плетения существенно ускоряется. При этом необходимо следить за тем, чтобы ленты на поверхности изделия располагались одной и той же стороной. Лучше плоскую сторону лент направлять внутрь изделия. Следует заметить, что лента легче изгибается в направлении плоской стороны.

• В случае тиражирования того или иного изделия лучше сделать выкройку из картона или пластика, по которой затем осуществлять подборку материала и определять размеры поверхности изделия.

А теперь необходимо ознакомиться с основными видами плетения.

Начать обучение плетению следует с самых простых вещей – плоских полотен. Одним из простейших видов лозоплетения можно назвать «плетенку» (рис. 17). Этот вид применяется, например, при изготовлении хозяйственных корзин. Для изготовления полотна необходимо разложить ленты на одинаковом расстоянии, равном ширине 2–3 лент. Основными лентами будут продольные (вертикальные). Их поочередно переплетают поперечными (горизонтальными) лентами, которые располагают вплотную друг к другу. Учитывая, что ленты имеют с одной стороны плоскую, а с другой – выпуклую поверхность, нужно внимательно следить, чтобы все ленты были одинаково сориентированы.

Рис. 17. «Плетенка»

Плетение удобно вести на деревянной доске, вбивая гвоздики между лентами для фиксации их положения. Используются для этой цели и зажимы. Мастера советуют облегчить процесс переплетения использованием для проводки поперечных лент металлической линейки или планки от скоросшивателя, в которой имеется желобок, удобный для проводки поперечных лент. Если линейку провести через продольные ленты и поставить ее на ребро, то образуется зазор, через который легко продернуть поперечные ленты.

Это еще один из основных видов плетения, владеть которым должен любой начинающий. Плетение «веревочкой» (рис. 18) осуществляется двумя поперечными лентами одновременно. Для этого раскладывают основные, продольные ленты (они расположены вертикально) на равном расстоянии друг от друга, а затем оплетают их двумя поперечными лентами, перехлестывая последние между собой. Закончив переплетение всех продольных (вертикальных) лент, начинают их переплетение новой парой. При такой технике плетения две поперечные ленты, обходя продольные, сплетаются друг с другом, образуя своеобразную «веревочку». В процессе плетения поперечные ленты сдвигаются и уплотняются.

Рис. 18. Плетение «веревочкой»

Особенность данного вида плетения заключается в том, что с его помощью можно заплести любой каркас из продольных лент, сформированный по форме будущего изделия. Плетение получается очень прочное, и обычно им пользуются в комбинации с «плетенкой» для жесткого закрепления продольных (основных) лент. Недостатком плетения «веревочкой» является довольно низкая производительность. Этот вид применяют в тех случаях, когда на некоторых участках корзины хотят получить особую прочность. Например, в цветочницах «веревочкой» переплетают пересекающиеся или параллельные прутья.

Этот вид плетения (рис. 19) похож на предыдущий. В этом случае каждая продольная лента переплетается с каждой поперечной, то есть плетение осуществляется через шаг – и те и другие ленты располагаются на равном расстоянии друг от друга, что и отличает «клеточку» от «плетенки».

Рис. 19. «Клеточка»: а – прямая; б – ромбическая

Плетение «клеточкой» напоминает по рисунку текстильные изделия и не нуждается в особых пояснениях. Если поперечные и продольные ленты расположить под другим углом, например 60°, то клетки будут не квадратной, а ромбической формы. Изготовление полотна, например, «елочкой» и «клеточкой», можно вести двумя способами.

Первый способ – это плетение от центра, при котором в плетение, расположенное в центре доски, поочередно заводятся (вплетаются) продольные и поперечные ленты. При этом доска с формируемым полотном поворачивается каждый раз на 90°.

Второй способ – плетение от угла. Здесь на угол доски кладут две пересекающиеся ленты вдоль его сторон, а затем уже вплетают очередные продольные и поперечные ленты. Чтобы ленты не расходились, их крепят гвоздиками, укрепляемыми между лентами, или прищепками. Мастера утверждают, что плетение ромбической формы специально не делается, а формируется из квадратного полотна сдавливанием (сведением) пары противоположных углов.

Плетельщики корзин считают, что «клеточка» – наиболее удобный вид плетения. Из-за своей классической симметричной формы она позволяет легко рассчитывать и формировать практически любые изделия. Поэтому осваивать плетение различных изделий легче всего с помощью именно этого вида.

Этот вид плетения более сложный, нежели предыдущие, но у него красивый вид, и он позволяет получать более плотное полотно, так как ленты при данном плетении легко сдвинуть. Подготовленные и увлажненные ленты укладывают так же, как при «клеточке», только каждая поперечная (горизонтальная) лента вплетается через две продольные, то есть через два шага. При этом каждая последующая поперечная лента сдвигается на один шаг по отношению к предыдущей продольной ленте.

Начинают плетение с укладки на доске всех продольных (вертикальных) лент. Первую поперечную ленту накладывают на первую и вторую продольные, пропускают под третьей и четвертой продольными лентами, укладывают сверху очередной пары продольных лент. Вторую поперечную ленту укладывают сверху первой продольной, пропускают под второй и третьей продольными и продолжают плетение через два шага. Третью поперечную ленту располагают под двумя первыми продольными, затем выводят ее на третью и четвертую и продолжают плетение через два шага. Четвертую поперечную ленту помещают под первую продольную, затем укладывают ее сверху на вторую и третью продольные ленты и далее через два шага. Плести можно и от центра, и справа, и снизу, сохранив только при этом последовательность укладки поперечных лет.

Рис. 20. «Елочка»: а – прямая; б – ромбическая

Как в случае плетения «клеточкой» легко получить иной рисунок «елочки», если продольные и поперечные ленты расположить под углом друг к другу (рис. 20).

Освоив классическую «елочку», без особых сложностей можно научиться и плетению ее вариантов. Один из них имеет рисунок в виде квадратов, а другой – в виде лучей, расходящихся от центра. В обоих случаях плетение ведется от центра.

На рис. 21 показано плетение «елочки» с квадратами. Продольная лента размещается над поперечной и закрепляется гвоздиком. Далее над продольной лентой размещаются четыре поперечные ленты (по две с каждой стороны), после чего симметрично вплетаются две пары продольных лент, чтобы они проходили под и над поперечными, как показано на рисунке. После сформирования центра полотна вплетаются симметрично вокруг гвоздя и остальные ленты (цикл повторяют через каждые четыре пары лент).

Рис. 21. Плетение «елочки» с квадратами

Чтобы не сбиться с рисунка, надо следовать определенному порядку положения лент относительно трех центральных. Поперечные (горизонтальные) ленты, исключая центральную, должны располагаться по отношению к трем продольным в следующей последовательности: над тремя, над одной, под тремя, под одной, над тремя, над одной и т. д. Продольные ленты (вертикальные), за исключением центральной, располагают так: под тремя, под одной, над тремя, над одной, под тремя, под одной и т. д. Оставшиеся концы лент переплетаются между собой через два шага, как в предыдущем случае плетения «елочкой».

Она также формируется от центра, и плетение ее подобно предыдущему плетению. Только в данном случае меняется порядок пересечения центральных лент (рис. 22). Начинают плести с центра, положив на поперечную ленту продольную и закрепив место пересечения гвоздиком. Теперь укладывают с обеих сторон центральной поперечной ленты по паре лент. Первую пару располагают под продольной лентой, а вторую – над ней. Далее вплетают две пары продольных лент, чтобы первая пара проходила под центральной лентой, но над уложенными поперечными лентами, а другая пара – под тремя центральными поперечными лентами. Затем заводят очередную пару поперечных лент, чтобы они проходили над тремя центральными продольными.

Рис. 22. Плетение «елочки» с лучами

Теперь можно заметить определенную систему. Просматривается цикличность пересечения поперечных лент (исключая центральную) по отношению к трем центральным продольным лентам: под тремя, над одной, над тремя, под одной, под тремя и т. д. В свою очередь, продольные ленты (исключая центральную) пересекают три центральные поперечные ленты так: под одной, под тремя, над одной, над тремя, под одной, под тремя и т. д. Далее свободные концы лент переплетаются через два шага, как при «елочке».

Два этих вида плетения потребуются для отделки изделий, изготовления ручек, соединения отдельных деталей изделий, а также для формирования различных панно. Плетение «косичек», особенно в три ленты, многим известно еще с детства.

Рис. 23. «Косичка» из трех лент

Закрепив концы трех лент плоской стороной вниз, поочередно переплетают (перекрещивают) между собой их так, чтобы первая лента прошла над второй, третья лента – над первой, вторая – над третьей.

Чтобы не запутать концы лент, свободной надо оставлять только переплетающую ленту, а остальные зажимать мизинцами. Далее цикл повторяется, то есть крайние ленты поочередно пересекают среднюю и переходят на другую сторону (рис. 23).

Тот же принцип действует при плетении четырьмя, пятью, шестью лентами и более. Крайние ленты поочередно пересекают средние ленты. Этот принцип напоминает вид плетения «клеточкой», когда ленты пересекаются через один шаг. «Косички» удобно плести наборами лент, особенно когда нужна более широкая «косичка». Кроме того, в наборах концы лент легче сращивать.

Плетение круглых жгутиков – более сложный процесс. На рис. 24, а показано плетение жгутика из четырех лент, разделенных на две пары. При этом плоские поверхности обращены вниз и в процессе плетения должны оборачиваться вокруг оси жгутика. Для удобства плетение осуществляют вокруг прутика.

В начале плетения жгутика зажимают мизинцем левую и правую пары лент с тем, чтобы они не перепутывались между собой. Остальные пальцы остаются свободными для плетения.

Плетение жгутика из восьми лент (рис. 24, б) подобно плетению из четырех лент, только крайние ленты поочередно оборачиваются сзади других лент, проходят вперед в середине между четырьмя лентами противоположной стороны и укладываются на своей стороне снизу.

Рис. 24. Жгутики: а – из четырех лент; б – из восьми лент

Здесь также все ленты размещены плоской стороной вниз и при плетении как бы оборачиваются по спирали вокруг оси жгутика. Очень важно, чтобы в процессе работы ленты были влажными. Вплетаемый в середину жгутика прут или проволока придают ему жесткость и прочность. В ходе плетения жгутику следует сразу же придавать нужный изгиб в соответствии с той формой, которая должна у него быть в изделии.

Это плетение используют в основном для изготовления оснований или для украшения стенок изделий. Выполняется оно двумя прутками. Берут пруток, сгибают его пополам, обводят вокруг одной из стоек так, чтобы получилось два прутка, концы которых выходят к плетельщику. Затем левый пруток пропускают перед первой стойкой поверх другого прутка и позади второй стойки. То же самое проделывают с другим прутком, закладывая его перед второй и позади третьей стойки.

Для присоединения новых прутьев применяют два способа. Один из них (рис. 25, а) используют в том случае, когда стойки расположены близко друг к другу (например, в начале плетения основания). Когда пруток, который надо продолжить, окажется с левой стороны, оттягивают его назад большим пальцем левой руки и вставляют новый пруток рядом с ним (с правой стороны). Конец предыдущего прутка оставляют спереди, а конец нового прутка помещают с задней стороны.

Рис. 25. Скручивание: а – присоединение при близком расположении стоек; б – присоединение при значительном удалении стоек

Потом подрезают их. Второй способ подсоединения прутьев (рис. 25, б) – это более прочное соединение. Оно особенно подходит в тех случаях, когда стойки расположены на большом расстоянии друг от друга. Новый пруток располагают не справа, а слева и снизу от предыдущего.

Приемы плетения из лозы так же разнообразны, как и виды плетения. Конечно, у каждого мастера есть свои индивидуальные секреты, которыми он обычно не делится. Но есть, безусловно, общие принципы и приемы, которые нужно знать каждому, кто собирается заняться лозоплетением. А индивидуальный почерк и стиль придут со временем.

Наиболее распространено простое плетение (рис. 26). В некоторых случаях, чтобы ускорить процесс плетения, его выполняют сразу двумя-тремя рядами. Хотя простое плетение выполняется довольно быстро и легко, прочность его невысока.

Рис. 26. Простое плетение из лозы

Рис. 27. Плетение наклонными рядами в один и три прута

Разновидностью простого плетения является плетение наклонными рядами (рис. 27). Чередуя ряды из разноцветных прутьев, вы можете добиться большой декоративной выразительности.

Плетение «в шахматку» (рис. 28) применяют в основном с декоративными целями. Прутья двух контрастных цветов поочередно укладывают как в простом плетении, только не через один стояк, а через два.

Большое внимание следует уделять плетению кромок. Самая простая и распространенная – кромка «розга» (рис. 29). Это прочная кромка, она может быть и узкой, и широкой. При плетении тремя прутками, например, получится узкая кромка (ею можно отделать крышку корзины), а применение четырех или пяти прутьев дает широкую «розгу» (она подойдет для украшения края большой корзины).

Для выполнения кромки из трех прутьев верхние свободные концы стоек (прутьев основы) должны иметь длину около 200 мм. Все стойки корзины нужно сжать круглогубцами на расстоянии 6 мм от сплетенного края так, чтобы в этом месте их можно было легко согнуть.

Рис. 28. Плетение в «шахматку»

Начинают с любой стойки, которую будут считать первой. Согнуть стойку № 1 позади стойки № 2, стойку № 2 – позади стойки № 3, стойку № 3 – позади стойки № 4. Концы загнутых стоек вывести вперед. Снова взять стойку № 1 и обогнуть ею спереди стойку № 4 и сзади стойку № 5. Стойку № 4 согнуть и провести сзади и вдоль конца стойки № 1. Повторить такие же операции со стойкой № 2, обогнув ею стойку № 5 (спереди) и стойку № 6 (сзади). Стойкой № 3 обогнуть стойку № 6 (спереди) и стойку № 7 (сзади). Теперь у вас три пары прутьев, концы которых выходят вперед. Возьмите пятый, считая справа, пруток и пропустите его перед ближайшей несогнутой стойкой и за следующей несогнутой стойкой. Согните стойку и снова выполните такие же операции, которые описаны выше.

Важно, чтобы было три пары прутьев, а остальные выходящие вперед прутки оставались одиночными до тех пор, пока не останется только одна несогнутая стойка. Возьмите конец пятой, считая справа, стойки, пропустите его перед несогнутой стойкой и заправьте с задней стороны в сгиб № 1. Согните стойку и пропустите ее точно так же вдоль конца пятой стойки. У вас все так же «в работе» три пары прутьев. Те три стойки, с которых вы начали плетение, – одиночные, а все остальные – сдвоенные. Три прутка из каждой пары, которые находятся справа, надо продеть сквозь кромку. Возьмите пятый, считая справа, пруток и пропустите его перед стойкой № 1 под сгиб № 2. Затем третий справа пруток пропустите перед стойкой № 2 под сгиб № 3 и далее последний пруток – перед стойкой № 3 под сгиб № 4. Концы этих последних прутьев должны выходить вперед снизу кромки.

Так же заделывают борт двумя прутьями, только через два прута-стояка или одним прутом через два прута-стояка. Пользуясь этими способами, концы прутьев нужно выводить внутрь корзины, а оставшиеся концы аккуратно подрезать ножом под острым углом.

Рис. 29. Плетение кромки «розга» (описание в тексте)

Рис. 30. Заделка борта «косичкой»

Заделка борта «косичкой» отнимает больше времени, но зато придает корзине особую красоту и выразительность. Чтобы выплести «косичку», борт вначале заделывают простым способом через один прут. При этом все прутья связывают нитками по три вместе, а затем переплетают так, как это делается при плетении обычной косы. Заплетая «косичку» вокруг борта, использованные прутья подрезают, заделывая их концы под «косичку», последовательно включая в плетение все новые и новые группы прутьев.

Плетение корзины обычно начинают с каркаса дна (рис. 31). По длине донышка будущей корзины подбирают три прута толщиной примерно около 8 мм каждый и связывают их тонкими прутьями с двух сторон, отступив от краев на расстояние, равное половине ширины донышка.

Рис. 31. Плетение дна корзины

Связанные прутья расщепляют ножом в средней части. В образовавшуюся щель вставляют поперечные стояки, длина которых должна соответствовать ширине дна корзины. Тонкой лозой привязывают стояки к продольным прутьям, а концы двух поперечных и двух продольных стояков разводят веером.

Готовый каркас дна оплетают простым плетением, а края для большей прочности – «веревочкой».

По краям дна вставляют новые прутья – по два прута около каждого стояка. Вставленные прутья сгибают под прямым углом к донышку. Затем вставляют у торца каждого стояка еще по пруту и оплетают ими нижнюю часть борта корзины «веревочкой», переплетая прутья через два-три стояка. Когда будет заплетено четыре-шесть рядов, заделывают борт корзины любым из перечисленных способов: простым плетением, наклонными рядами или «в шахматку». Закончив оплетать борт, оплетают верхний ряд «веревочкой» через один прут и приступают к заделке борта.

Когда борт будет полностью заделан, прикрепляют к готовой корзине ручку-дужку. Дают корзине немного обсохнуть, и можно отправляться с ней за грибами.

Теперь перейдем к способам плетения, которые уже можно использовать для плетения корзин, ваз и иных изделий. В целом, виды плетения определяются конструкцией и архитектурным решением формы изделия, его назначением и различаются по способу заполнения пространства между стойками. Таким образом, различают сплошное (густое), ажурное и смешанное плетение.

Основные виды густого плетения: простое, послойное, рядами, квадратное, «веревочкой». В одном изделии могут сочетаться несколько видов плетения. Частично мы уже говорили о каждом из этих видов, теперь же рассмотрим их более детально и проследим, в каких случаях и каким именно образом все эти виды можно применять на практике. Мастера лозоплетения используют два термина, которые следует знать. Это «стояки» – основные прутья, стоящие вертикально. И «уток» – прутья плетения.

Наиболее простым способом плетения является заплетка нечетного количества стояков (то есть основы) одиночным прутом через один промежуток по схеме «перед – за, перед – за» стояком в виде непрерывного ряда, идущего по пологой спирали. В замкнутых контурах изделий (различные корзины, кашпо, вазы и тому подобные предметы) наслоение рядов ведется кругообразно в одном направлении – слева направо. А в плоских изделиях прямоугольной формы прут, доплетенный до крайнего стояка, огибает его и заплетается по той же схеме в обратном направлении, пока не будет достигнута высота стенки. Если длина прута при этом израсходована полностью, его наращивают новым: комель состыковывается с комлем, вершинный конец с вершинным (рис. 32).

Рис. 32. Заплетка нечетных стояков одиночным прутом

Рис. 33. Плетение по слоям

В отличие от простого ведется справа налево путем подстановки к левому стояку по одному пруту изнутри и огибания правого стояка снаружи. После того как все прутья утка будут установлены, их поочередно вплетают в стенку изделия на один ряд через стояк. Диаметр прутьев и их длина должны быть строго одинаковыми, тогда вплетенные на всю длину между стояками прутья дадут и одинаковое количество рядков, и равный по высоте слой плетения стенки (рис. 33).

Отпадает необходимость наращивания израсходованной длины прутьев. Высоту стенки рассчитывают по числу слоев плетения, разделяемых «веревочками» (см. дальше). Послойное плетение выполняют как одним, так и двумя, тремя прутьями. Послойным плетением выплетают только замкнутые поверхности.

Этот способ подходит для изготовления прямоугольных изделий. В отличие от всех перечисленных способов, плетение ведется через два стояка снаружи за два стояка изнутри и т. д. Плетение первого ряда квадратов начинают комлевыми концами прута, пока высота выкладываемых рядков не будет равна расстоянию между стояками, то есть пока не получится квадрат. Следующую полосу квадратов начинают плести, отступив вправо на один промежуток, для того чтобы квадраты в рядах ложились как кирпичи в стене. Добиваясь большей плотности плетения, ряды квадратов все время сбивают, уплотняют изером (рис. 34).

Рис. 34. Плетение квадратами

Этот способ тоже широко применяется буквально в каждом изделии. Различные «веревочки» в два, три, четыре и даже в пять прутьев используются для фиксации стояков на равных друг от друга расстояниях, для придания изделию жесткости и прочности, отбивок одного вида плетения от другого. Во всех этих случаях прутья не только оплетают стояки, но и перевиваются между собой в узоры «елочка», «цепочка» и др.

Это один из видов художественного плетения (от французского слова «ажур» – «сквозной»), придающий изделиям декоративность, красоту, изящество. Огромное разнообразие рисунков обеспечивается за счет чередования открытых ячеек, столбиков, ромбиков, вплоть до воспроизведения кружевных узоров, сложных тканей, воздушных загибок и бордюров.

Загибки и кромки, завершающие плетение стенок изделия, также бывают разнообразные. Наиболее распространенные из них некоторые плетельщики называют условно «дорожками», «розгами», «косичками» или ажурными бордюрами. Но суть не в названии, а в технике плетения, о которой расскажем, хотя бы в общих чертах.

Так, «дорожки» заплетают по верхнему краю изделий из оставшихся свободных концов одинарных или парных стояков после заплетения боковой стенки «веревочкой» в два или три прута. Для этого справа от исходного стояка закладывают шило или короткий обрезок прута и, прижимая стояк к шилу или обрезку прута, загибают его вправо, обводят им изнутри соседний (второй) стояк, затем снаружи огибают два стояка и конец прута заводят за пятый от исходного стояк. Точно так же по этой схеме загибают второй, а затем и третий и все последующие стояки до последнего, еще не согнутого в загибку стояка (рис. 35).

Рис. 35. Варианты ажурного плетения

Шило или обрезок прута из-под исходного стояка вытаскивают и в образовавшееся под ним пространство изнутри заводят последний стояк, конец которого затем протягивают снаружи двух последующих (уже лежащих в загибке) стояков и заправляют внутрь изделия за уложенный так же в загибку пятый стояк. Кончики всех уложенных в загибку стояков подтягивают, загибка по всему периметру изделия выравнивается, а оставшиеся от нее концы обрезают.

Благодаря этому получается четкий рисунок края изделия, загибка красиво завершает боковую стеночку. Но иногда требуется более широкая кромка и тогда к основным стоякам изделия подставляют из прутиков такого же диаметра дополнительные стояки, чтобы вести загибку по схеме: направо за вторую пару стояков изнутри перед третьей и четвертой парами, за пятой перед шестой и затем ведут прут дальше, за седьмую пару стояков внутрь изделия, прячут концы и, подтянув их равномерно, аккуратно подрезают. Такую загибку называют «дорожкой в два прута».

Загибка в два прута может заканчиваться обрезкой концов не только внутри изделия. Иногда их выводят наружу и подрезают на внешней стороне боковой стенки изделия. «Дорожка» в два прута по сравнению с предыдущей выглядит более эффектно.

Когда изделие плетут из цветного прута, можно подставляемые к основным стоякам прутики взять другой расцветки или белые окоренные. И наоборот, когда изделие плетут из белого прута, можно подставить к стоякам цветные прутики, и загибка получится в два цвета – еще наряднее.

Загибка в три или четыре пары прутьев – наиболее оригинальная и красивая из всех загибок, но для ее плетения требуется большой опыт. Такая загибка не только придает изделию красивый законченный вид, но и обеспечивает хорошую жесткость кромке изделия и устойчивость приданной ему формы. Поэтому стоит потрудиться, чтобы овладеть приемами и последовательностью операций плетения такой заготовки.

Для большей прочности ажурное плетение в некоторых местах скрепляют «веревочкой» в два прута. Пластину скрепляют лентой.

Представив себе корзиночку, у которой стояки стоят парами и оплетены «веревочкой» в три прута, еще раз оплетают их «веревочкой» в два прута. После этого загибают стояки и прижимают их «веревочкой» к стенке корзины. Закончив «веревочку», оставшиеся ее концы пересовывают через стояки и загибают их. Заканчивая плетение, два конца стояков просовывают через «веревочку», которую сплели ранее, и, загнув в противоположную сторону, прячут их в веревочке. Таким образом заканчивают корзины для бумаг и цветов.

Начинают самыми короткими прутьями. Оплетают прутом прямо стоящие стояки, оставляя с наружной стороны вершинные концы длиной 8–10 см. Вторым прутом начинают плетение со следующего стояка с правой стороны. Далее, начиная от третьего стояка, плетут третьим прутом и т. д. Если плетут с одного конца к другому, начинают и заканчивают плетение по-разному (рис. 36). После освоения основных видов, способов и приемов плетения можно смело браться за изготовление сложных изделий. И если вы подойдете к делу творчески – у вас обязательно все получится!

Рис. 36. Различные концовки при плетении рядами

Плетеные корзины – это самые популярные изделия из лозы. Кроме эстетичного внешнего вида они отличаются удобством, вместительность и прочностью. Такая вещь может прослужить в хозяйстве многие годы и пригодится вам в самых разных случаях: в магазине, на рынке, на огородной грядке, в поле, в лесу… Это поистине универсальная тара. И конечно же, здесь есть свои особенности плетения.

Лучковые корзины. Самой популярной в народе можно назвать лучковую корзину (рис. 37). Она же и самая простая в исполнении. С нее можно начинать свой путь к мастерству плетения.

Плетение лучковой корзины начинается с заготовки самих лучков. Лучок готовят заранее, чтобы к моменту плетения он мог хорошо просохнуть. Сырой лучок еще достаточно гибок и под напором прутьев может деформироваться в восьмерку.

Рис. 37. Лучковая корзина

Какие прутья могут идти на лучок? Мастера берут для этой цели прямые 3–5-годовалые побеги ивы. Сгибают осторожно через колено или вокруг столбика, определив на глаз, где придутся вершины и бока овала (если собираетесь плести продолговатую корзину). Но лучше пользоваться не коленом, а крюком (рис. 38, а). Круглым захватом проминают палку равномерно по всей длине, если лучок будет круглым, а для овального лучка палку проминают с учетом радиуса кривизны. На боках овала можно вообще не проминать – лучше будет держать форму, а на крутых закруглениях следует крюком посгибатъ почаще. У круглого захвата крюка есть большое преимущество: с его помощью можно надавливать равномерно на верхние и нижние слои древесины сгибаемой палки.

Концы лучка соединяются пологим срезом. Их стесывают на 15–20 см, тонкий конец – с наружной стороны, толстый – с внутренней. У толстого конца еще немного подтесывают и кромочки, чтобы приблизить по толщине к тонкому, а затем гнут его, не очищая от коры, чтобы не надломить (в коре прут прочнее). Надломленный прут выбрасывают, работать с ним нельзя. От формы лучка во многом зависит форма корзины. Так что нужно гнуть его терпеливо. Довести овал (рис. 38, б, в) до заданной точности поможет шаблон. На шаблоне лучок и оставляют сушить.

Рис. 38. Подготовка лучка: а – сгибание при помощи крюка; б – лучок для овальной корзины (его нужно связать в двух местах, указанных стрелками); в – лучок, согнутый на шаблоне; г – лучку, согнутому без шаблона, можно придать правильный овал, стягивая его шпагатом

Лучок можно согнуть и без шаблона, придавая правильную форму путем стягивания овала шпагатом, усиливая и ослабляя напряжение в разных местах. При этом надо осторожно помогать пальцами то в одном, то в другом месте, а иногда есть смысл помочь крюком или надавить коленом. Затем еще раз надо связать концы. Связанный и стянутый для придания нужной формы лучок кладут на ровную доску, сверху накрывают другой доской и придавливают грузом. Это погасит «восьмерку», которая всегда есть, хотя и невидима простым глазом, но обнаруживает себя на ровном столе.

Для круглого лучка в качестве шаблона можно использовать конусное металлическое ведро (бадью). При изготовлении ведер штампом выдавливаются лунки – ребра жесткости, два-три вверху и одно-два внизу. На лунках выправляют и оставляют сушиться круглые лучки. Они получатся двух-трех размеров, все без изъяна круглые и без «восьмерок». Если окажется, что плетельщик чуточку ошибся в диаметре, и лучок на бадье не держится, то нужно немножко стянуть концы или равномерно со всех сторон подклинить клинышками.

Связать соединение концов лучка можно ленточкой. Она почти не утолщает лучок и держит крепко. Хорошо подогнанное соединение можно склеить водопрочным клеем или аккуратно сшить маленькими гвоздиками. Недели через две лучок высохнет. Очищают его от коры, подгоняют поточнее косые срезы соединения концов, стараясь свести до минимума утолщение, которое образуется в месте соединения. Лучки надо готовить впрок. В кладовке или в сарайчике у любого мастера на гвозде должен висеть запас разновеликих лучков, круглых и овальных.

Для основы корзины прутья берут потолще и подлиннее, чем на уток. Их можно надергать за вершинки из общего пучка, столкнув прутья на комель. Конечно, не все длинные прутья будут пригодны для основы. Важно рассчитать, сколько прутьев потребуется на основу. Для этого мастера делают мерку длиной 3,5–4 см и обходят ею весь овал лучка. Например, получится тридцать раз. Именно столько и нужно прутьев для основы. Необходимо прибавить к этому количеству пять прутьев на хрупкость, которая проявится при закручивании вокруг лучка, и на порчу при затеске концов.

Можно незатесанный прут основы обогнуть вокруг лучка, но это будет грубо, поэтому толстые концы прутьев затесывают, срезая половину толщины прута. Длину затески определяют пробным закручиванием прута основы на самом толстом месте лучка, потом делают мерку и по ней определяют место начала затески.

Затесанные прутья основы надо почистить, если корзина предназначена не для уборки картофеля. Чистить в этом случае надо с комля всю затесанную часть, а дальше не обязательно – при заплетке дна будет меньше обломов.

Самое сложное в этом деле – возведение основы. Самое простое – «метод венка». Так девочки плетут венки из одуванчиков или ромашек. Только в венке нет лучка. Обруч сам образуется, складываясь из стеблей цветов. В нашем случае вместо стеблей цветов складывают концы прутьев основы. Затесанные прутья основы накладывают поперек лучка и закручивают, как стебель одуванчика. Основа получится прочнее, если вокруг лучка сделать не один, а два оборота. И уж совсем прочно и красиво будет, если лучок обмотать сплошь специально длиннозатесанными концами прутьев. Все они должны быть очищены и почти одинаковой толщины. Кажется, что это изгибается один и тот же прут.

Начинающему плетельщику придется научиться возводить сложную, прочную и красивую основу со сплошным обкручиванием лучка, который от обмотки становится прочнее и почти никогда не ломается. Делается это так. Ставят лучок на ребро, кладут на него поперек прут основы тем местом, где начинается затеска. Прижимают ее к лучку большим и указательным пальцами левой руки, а правой сгибают затесанный конец прута, обводя его вокруг лучка. Затем огибают сам прут основы в пол-оборота в том месте, где ее прижимает большой палец. Оставшийся затесанный конец накручивают вокруг лучка, но уже в противоположном направлении. Сделав два полных оборота, нужно остановиться, крепко прижимая конец к лучку, посмотреть, достаточно ли расстояние между прутьями основы. Если мало, делают еще оборот. Конец прута стремится вырваться из-под пальцев.

Кладут рядом с рвущимся из-под пальцев концом второй прут основы. И также обводят вокруг лучка два или три раза. На первом же витке новый прут крепко прижмет к лучку себя и тот конец, который рвался из-под пальцев. Теперь нужно не ослаблять нажим на второй конец (он тоже не желает быть скрученным). Потом заводят третий, четвертый. И так, пока не встретятся на лучке последний прут основы с первым. Конец последнего прячут в петлю первого. Для этого используют шило. Работают им осторожно, т. к. металл легко может порвать сырой прут. Для упрощения заделки конца последнего прута основы можно при закручивании первого прута закладывать в петлю клин. Затем он легко вынимается, и на его место вводится конец последнего прута.

Внимание! Необходимо все время крепко прижимать к лучку закручиваемые прутья основы. Иначе они выскользнут, и в одно мгновение расплетется все. Повторное закручивание того же прута основы на прежнем месте будет слабым. Надо немного, хотя бы на 2 см, увеличить затеску, тогда будет туго.

При закручивании прутьев создается большое напряжение. Об этом можно судить по обильному соку, вытекающему из прутьев в момент закручивания. Лучок, обкрученный сплошь прутьями, становится прочнее и хорошо смотрится.

Основа корзины заделана. Ставят ее на пол или на стол, проверяют посадку прутьев основы на лучке: нет ли запавших внутрь или вывернутых наружу. Излишне торчащие шипы, примыкающие к каждому пруту основы, будут мешать и даже могут поранить палец при прогонке первых прутьев. Их надо аккуратно срезать, стараясь не задеть ножом плотно прижавшейся основы.

Далее продолжают плетение корзины от основы. Она еще неустойчива, некоторые прутья портят ряд. Чтобы укрепить основу, проплетают «веревочку» в три прута. Прутья для «веревочки» и начального ряда выбирают потолще, но не толще основы. Иначе уток будет диктовать условия, отклоняя прутья основы. Толстый комелек утка, чтобы был послушнее, проминают щемилкой. Проплетя «веревочку» в три прута, связывают основу в самом верху, чтобы плетение не пошло резко на расширение, а то корзина получится «чугунком» (хотя такая форма некоторым нравится). Далее плетут в два прута, перевивая их между собой после обвода каждого прута основы.

Можно плести и по одному пруту, но при этом способе будут отклоняться прутья основы – один внутрь, другой наружу. Поправить это следующим прутом не всегда удается. А при плетении «веревочкой» в два прута давление на прут основы с той и другой стороны одинаковое и происходит одновременно.

При плетении одиночными прутьями их требуется на 10–15 % меньше, чем «веревочками» в два прута. Эти потери компенсируются прочностью корзины, которая при плетении «веревочкой» гораздо выше.

Следующую пару прутьев подтыкают чередом, то есть к третьему и четвертому пруту основы, к пятому и шестому и т. д. Первый шаг делают через два прута, а последующие через один. В точках заведения новых прутьев образуется рубец, имеющий тенденцию подниматься вверх по спирали. При этом можно заметить, что корзина растет не равномерно, а одним боком, другой бок остается ниже. Не нужно спешить выравнивать. Все само собой выровняется. А если плести низкий бок, то разрушится «ребро жесткости», создаваемое за счет сдвоенного первого шага.

Когда вы дойдете до того прута основы, с которого начинали плести в два прута, это будет обозначать, что сплетен первый ряд. И тут обнаружится, что высота выровнялась по всему кругу. Теперь нужно осадить уток на основе, постукивая между прутьями основы билом или молотком, подставляя под него чурочку. Так прутья не поломаются. Осадка будет значительная. Если этого не сделать, то корзина после высыхания станет рыхлой, скрипучей. Конечно, не надо бить молотком изо всей силы – так можно измочалить прутья. Осторожно, не задевая прутьев основы, нужно простучать вокруг и раз и два.

Перед тем как приступить к плетению второго ряда, крепко связывают основу вверху ниже того места, где было связано после плетения в три прута. Та связка служила тому, чтоб верхние концы прутьев не рассыпались во все стороны, а связывая пониже, вы чуточку сжимаете корзину со всех сторон, даете «старт» на сужение. Если этого не сделать, то корзина до самого дна будет ровной, а дно широким. Такие корзины некрасивы. Надо так связать, чтоб к концу плетения второго ряда сужение только слегка наметилось.

Для того чтобы собрать прутья в пучок для связки, требуется сноровка. Не следует брать в горсть все сразу. Нужно набирать по два-три прута с одной стороны и с противоположной, потом крестообразно, и так подобрать все остальные. Затем, обхватив пучок обеими ладонями, скользят вниз и вверх, намечая то место, где следует связать. Связывают прутья основы не шпагатом и не проволокой, а только прутом. Заточенным толстым концом прута протыкают пучок в месте намеченной связки и вытягивают с противоположной стороны почти на всю длину. Снаружи остается только небольшой хвостик 10–15 см. Теперь начинают обматывать вокруг пучка, стараясь стянуть потуже. Когда от прута останется 10 см, конец подтыкают под образовавшееся кольцо снизу вверх, не ослабляя натяжения. Кольцо можно немного осадить вниз. От этого связка будет еще крепче.

Теперь нужно поставить корзину лучком на стол и посмотреть, ровный ли получился конус. Внимательно просмотрите каждый прут основы. Запавшие к центру нужно немного ослабить, слегка вытянув из пучка. Те прутья, которым удалось избежать натяжения и чувствующим себя слишком «вольготно», – наоборот, продвинуть через кольцо связки, потянув за верхушку прута. Следует осадить кольцо на 2 см и начинать плести второй ряд точно так же, как первый. Сплетя полный второй ряд, снова следует осадить уток, постукивая между прутьями основы билом или молотком по чурке. На боках корзины уже появились два ребра «жесткости», вьющихся по спирали.

Не начиная третьего ряда, вяжут основу на целую ладонь ниже, чем она была связана при плетении второго ряда. Надо добиться значительного сужения. Дело идет ко дну. Просто опустить старую связку не удастся, так как прутья основы книзу толще. Придется взять новый прут и связать заново. При этом прутья основы заметно сблизятся. Заводить за них новые прутья будет все труднее и труднее.

Наконец, проплетен третий ряд и простукан молотком через чурку. Если основа частая, а прутья толстые и длинные, то трех рядов будет достаточно – можно формировать дно. А если мало, то нужно заводить четвертый круг. Поскольку прутья основы сблизятся, то новые прутья будут обходить весь круг. От этого наплет получится более высокий, чем на втором круге. Тогда проплетают не целый круг, а полкруга. Но это не значит, что надо перебрать первую половину прутьев основы и на этом работу закончить. В этом случае корзина будет кособокая. Выравнивая ее, вы все равно сплетете весь четвертый ряд. А это много. Как же быть? Плетут четвертый ряд также в два прута, но подтыкают прутья не подряд, а через прутья основы. Это и будет половина ряда, а нижняя кромка бока перед самым дном будет ровная. Этого же можно добиться, если взять короткие прутья.

Итак, сплетен последний полуряд. Развязывают основу, расправляют прутья и проплетают еще «веревочку» в три прута, как это делали, начиная корзину. Прутья берут подлиннее и чуточку потолще. Следом за первой тройкой проплетают вторую, начав на противоположной стороне. Заводить новые прутья легко, поскольку прутья основы не связаны. Корзина сразу пойдет на расширение, но плетение боков уже закончилось.

Остается сплести дно. Прогибают прутья основы навстречу один другому. Они топорщатся, стремятся выпрямиться. Положив на противоположный борт, придерживают левой рукой, а правой отрезают концы, отступая за бортом 3–4 см. Концы втыкают рядом со встречными прутьями основы, помогая себе при этом шилом. Чтобы конец прута не сопротивлялся, надо его заранее согнуть там, где требуется. Тогда каждая пара встречных прутьев основы будет точно входить на нужную глубину.

Пусть вас не смущает, что конец прута основы заглублен всего на 3 см. Рядом с ним находится «коренной» прут основы, который и обеспечит прочность. Так сдваивают все прутья основы и начинают плести дно с любого бока. Дно плести не так просто, как бока корзины. Прутья основы будут все короче и короче, работа пойдет медленнее. Под конец прутик приходится просовывать то в одно, то в другое окошко. Все время нужно туго сжимать пальцами сплетенное. Молотком уже не постучишь.

Дно сплетено. Осталось сделать ручку. Но прежде надо подрезать концы прутьев, которые выводили наружу. Концы, как и «ребро жесткости», тоже вьются по спирали и торчат рядом с ним. Убрать их – минутное дело. Ставят лезвие ножа поперек прута и дергают за хвостик на нож. Они очень легко срезаются. Разыскивать их на боках корзины не приходится, все выстроились рядком.

Труднее срезать внутри корзины излишне выпущенные комельки. Подсохшие, они очень крепки. Требуется очень острый ножик и большая сноровка, чтобы не подрезать прутья основы.

Сделать к корзине хорошую ручку – дело не простое. Для ручки заранее откладывают 10–15 длинных и гибких прутьев. Но прежде чем пустить их в дело, надо изготовить стержень ручки (рис. 39, а). Для стержня годится прут потоньше лучка, но гораздо толще прутьев основы. Его сгибают через колено, концы затесывают со всех сторон и, выбрав прутья основы, делящие лучок пополам, втыкают от лучка вниз. Устанавливают нужную высоту ручки, выравнивают кривизну дуги и затем стержень обвивают прутьями наискосок. Один конец прута втыкают рядом со стержнем и закручивают ровным шагом. Дойдя до другой стороны лучка, заплетают под лучком направо или налево. Наиболее прочная ручка получается, если толстый, как лучок, стержень не втыкать в наплет, а, обведя вокруг лучка, загнуть затесанные концы вверх, где их можно связать прочной ленточкой. Затем нужно обвить прутьями, как указано выше (рис. 39, б).

Рис. 39. Лучковая корзина: а – стержни для ручки (слева – прокалывающий, справа – загибающийся вокруг лучка); б, в – стыковка прутьев при обматывании ивовой лентой

К узким овальным корзинам иногда приделывают по две ручки. Сгибают из прутьев толщиной в указательный палец скобу, заводят затесанные концы за лучок, сгибают и связывают, чтобы не разогнулись образовавшиеся петли. Потом прямо по связанному обматывают крутой спиралью ивовой лентой или прутом, пока не закроется вся скоба. Одного прута, конечно, не хватит. Их стыкуют. Когда первый прут будет подходить к концу, подтыкают под витки полого затесанный конец нового прута. Делают еще три-четыре витка и прижимают оставшийся конец к скобе. Прикручивают его новым прутом. Сделав два витка, выпускают «хвостик» наружу, делают виток без него, а следующим витком снова прижимают. Достаточно двух таких витков, и конец первого прута будет надежно закреплен.

Так же прячут концы второго и последующих прутьев под витками новых. А конец последнего (надо подгадать, чтобы он не был слишком маленьким) заделывают в просветах между лучком и утком. Так же приделывают ручку и с другого бока.

После этого готовую корзинку можно поставить сушиться.

Часто в магазинах и на рынках встречаются корзины, в которых лучок отсутствует. Вместо него используется «косичка». Такие корзины так и называются – безлучковыми (рис. 40). Они плетутся, начиная со дна. Это проще, чем заплетать дно в последнюю очередь. И «косичку» заплести гораздо легче, чем готовить лучок и заводить на нем основу. Поэтому можно сказать, что безлучковую корзину плести проще. Тем не менее и здесь есть свои трудности.

Рис. 40. Безлучковая корзина с верхом, заплетенным косой

Берут шесть прутьев, три – толщиной с карандаш и три – чуть потоньше. Длина по размеру дна будущей корзины с припуском по 5 см. Три прута, что потолще, раскалывают посредине, но так, чтобы только образовалась щель; ни в коем случае нельзя допускать, чтобы прут разломился на две половинки. В образовавшуюся щель вставляют клинышки – так легче будет продеть в щель те три прута, что потоньше. Перед тем как их продеть, нужно подтесать по середине горбики, чтобы они не раздирали щель. Образуется крест. Он неустойчив. Шатаясь из стороны в сторону, вставленные прутья увеличивают щель и могут расколоть всю конструкцию. Нужно обращаться с крестом поосторожнее, пока не заплели его тонкими прутиками. Для более крупных корзин крестовину делают не из шести (3+3), а из восьми прутьев (4+4).

Хотя прутья для заплета берут тонкие, но слушаются они плохо, не хотят сгибаться вокруг креста. Первый прут выбирают из тонких – самый длинный, сгибают его пополам и накидывают на любую тройку (или четверку) и плетут, изгибая то один, то другой конец навстречу один другому, перевивая «веревочкой», обхватывают вторую тройку, третью, четвертую и опять первую, с которой начинали. Плетут, пока не кончится прут. Нужно обойти им вокруг раза три-четыре. Тогда крестовина – основа дна – будет держаться хорошо. Отпускать концы прутьев на свободу нельзя – сразу все расплетется. Пропускают их за сплетенный рядок и подтягивают (рис. 41).

Рис. 41. Начало плетения дна круглой корзины и первое разветвление тройчаток крестовины

Проплетя три-четыре пары прутьев, можно заметить, что шаг от одной тройки к другой слишком велик. Дальше так широко шагать не нужно. Разделите тройчатки поодиночке. Средние пусть останутся на месте, а крайние нужно отогнуть в стороны. Сразу вместо четырех строенных прутов основы получится двенадцать одиночных. Если вы завели крестовину не 3+3, а 4+4, то разветвление делается иначе. Четверки сперва делятся на пары – получается восемь пар. А через несколько рядков и пары разделяют поодиночке. Получается 16 прутов основы.

Отогнутые в стороны прутья так и стремятся занять прежнее положение. Сильно отгибать их опасно – обломятся. А малые промежутки мешают плетению. Но как только проплетете первую пару, крепко утягивая, строптивые отводины смирятся. Надо только следить, чтобы они не смещались в стороны, держали ровный интервал. Их нужно все время поправлять.

Круг дна все увеличивается и увеличивается. И вот уже опять шаг стал слишком широким. Надо делать второе разветвление (рис. 42). Его делают уже новыми прутьями. Втыкать их надо косым срезом, повернутым к пруту, возле которого втыкают. Это сразу отожмет новый прут от старого, что облегчит плетение.

Количество прутов основы увеличится вдвое, так как к каждой из двенадцати втыкают по пруту с той и другой стороны.

Рис. 42. Второе разветвление тройчаток крестовины

Заканчивают плетение дна, сообразуясь с размером будущей корзины. Дно должно получиться круглым. По всему кругу обычно прогоняют рядок в два более толстых прута. Они будут держать основу на сгибе. Если стоит задача сплести не круглую, а овальную безлучковую корзину, то и дно должно быть овальным. Овал закладывается, когда делают крестовину. Для нее берут не 3+3 прута, а 3+7.

Когда дно просохло, заводят основу. В отличие от лучковой, для корзины с верхом, заплетенным «косичкой», основа готовится просто. Выбирают нужное количество прутьев, чуточку потолще тех, что припасены на уток данной корзины, заостряют концы косым срезом и с помощью шила втыкают по одному пруту возле каждого луча днища (рис. 43).

Рис. 43. Заплетка дна продолговатой корзины

Предварительно надо обрезать все торчащие концы или откусить их кусачками. Втыкать надо не подряд, а два-три прута основы с одного боку, затем с противоположного, потом крестообразно. Прутья разлетятся в разные стороны, с ними будет трудно работать. Их нужно собрать в пучок. Но если плетут маленькую круглую корзиночку, то не нужно спешить собирать в пучок. Лучше воткнуть все прутья основы от первого до последнего и посмотреть, что получилось. Должно получиться солнце.

Лучи основы придется собрать в пучок. Они непослушны. Их сгибают у самого дна, а на дно кладут кирпич (половинку, если корзиночка круглая), тогда прутья будут послушнее. В самом верху связывают. Получилось то, что бывает в начале плетения лучковой корзины. Только там внизу была открытая горловина – верх корзины, а тут полностью сплетенное дно. И если там мы стремились сузить корзину, потому что шли от верха ко дну, то здесь надо умеренно расширять, так как двигаться от дна к верху изделия.

Прежде всего проплетают «веревочку» в три прута. Она крепко зафиксирует прутья основы. Связка у самой вершины не дает прутьям рассыпаться, но не закрепляет их. Однако у основы еще будет некоторое стремление отклониться от центра наружу. Но это позволит плести с расширением. Так можно проплести целый ряд. После чего нужно простучать билом или молотком через чурку.

Надо помнить, что при плетении на расширение концы прутьев, спрятанных внутрь, при осадке молотком будут вылезать из-за прутьев основы. Иногда их чересчур много. Вылезшие концы будут цепляться за все, что потом положите в корзину. Придется их подрезать. При плетении на сужение надо давать маленький припуск, чтобы при осадке концы не выпадали из-за прутьев основы. А при плетении на расширение концы следует выпускать как можно меньше, тогда после осадки они будут в самый раз.

Перед тем как плести второй ряд, связывают прутья основы с таким расчетом, чтобы погасить стремительное расширение. А после того как сплетен второй ряд, нужно их развязать и простучать молотком через чурку. Далее плетут третий ряд, чаще всего последний.

Безлучковые корзины слишком глубокими не делают. Простучав наплет билом, проплетают «веревочку» в три прута. А если корзинка еще низковата, нужно проплести еще две-три «веревочки» в три прута, втыкая прутья не подряд, а отступая на одну треть окружности. Иначе получится кособокость, которую придется выравнивать.

Осталось заплести «косу» (еще говорят «сделать загибку» или «сплести кайму»). Прутья должны быть достаточно влажными. Изломы на косе нежелательны. В крайнем случае нужно срезать надломленный прут и втыкать новый. Советуем для начала потренироваться на загибке из неочищенных прутьев, поскольку они более прочные.

Здесь пригодится толстое шило. Кладут его на кромку бока корзины возле любого прута основы. Сгибают прут через шило наружу, обводят сразу два справа стоящих прута основы, кладут внутрь, там обводят одну и выводят конец наружу. Шило применяется с той целью, чтобы задать загибке нужную высоту. Ведь последующие прутья будут ложиться не на край наплета, а на согнутые прутья основы. Потом шило можно заменить колком. А когда обходят весь круг и приходят к первым согнутым прутам основы, убирают колки. На их место легко пропустить прутья, которые сюда придут в свой черед.

Итак, один прут основы вы согнули через шило, обогнули им снаружи два, стоящих справа, один обогнули изнутри и конец вывели наружу. Берут второй прут основы и проделывают то же самое: огибают два снаружи, один изнутри, конец выводят наружу. Здесь торчит уже два конца. С третьим прутом основы поступают точно так же. Наружу выпущены уже три конца. Берут четвертый прут основы, сгибают и спаривают его с первым (он слева) концом, торчащим наружу, и уже парой обводят так же два снаружи, один изнутри и оба конца выводят наружу. Получают первую пару для плетения «косы».

Сгибают пятый прут основы, спаривают его опять с крайним слева (это конец второго прута) и парой огибают два снаружи, один изнутри и выводят концы наружу. Получают вторую пару для плетения «косы». Далее сгибают шестой прут основы, спаривают с торчащим левым, огибают два снаружи, один изнутри, концы выводят наружу. Получают третью пару.

Получилось три пары. Из них, вовлекая по очереди стоящие пруты основы, плетут «косу». При этом из пары торчащих наружу по одному концу отбрасывают, а другой, что слева, спаривают с очередным согнутым прутом основы и обводят два снаружи, один изнутри, концы выводят наружу.

Получаются три пары, плюс отброшенный конец. Он так близко примыкает к очередной паре, что по ошибке может быть вовлечен в плетение «косы». Их нужно как-то пометить, например, укоротить те, которые будут отброшены. В промежутках между прутами основы они лежат справа. Укорачивая, режут не под корень. Хотя потом их нужно будет обрезать, но небольшой конец может еще пригодиться для того, чтобы потянуть за него, если загибка получилась рыхловата. Укороченные прутья отбрасывают. Концы, как пряди волос, вовлекаются в плетение то слева, то справа. Так идут по кругу, сгибая пруты основы по очереди и спаривая их с концами, торчащими слева возле очередного прута. И каждый раз нужно не забывать отбросить один конец.

Идут по кругу, пока не возвращаются к первому пруту основы, с которого начинали плести «косу», где теперь торчат клинья. Убирают их и вводят в отверстия концы, которые сами просятся на свои места. Обрезают концы. Сейчас уже и не поймешь, где «коса» начиналась, где она закончилась. А если это легко угадывается, то что-то сделано не так: либо клинья не держали нужную высоту, либо при заделке последних концов вы не туда продели прут, или он пересох и обломился, не сработав до конца. Единственное средство от обломов – почаще мочить концы.

Сплетена «коса» из трех пар прутьев. Можно сплести и из четырех пар. В этом случае огибают снаружи не по два прута основы, а по три, а изнутри огибают не одну, а две. Все остальное делается так же, как и при плетении в три пары. Кажется невероятным шагать сразу через три прута основы. Но к этому придется привыкнуть, иначе широкая «коса» не получится.

Можно заделать кромку безлучковой корзины по-иному. Не одиночными прутьями основы, а пучками в три-пять прутьев. Для этого перед загибкой к каждому пруту подтыкают по два, а то и по четыре прута. Получаются пучки. Их загибают так же, как и одиночные прутья, только сразу всем пучком. Так же вовлекают в плетение стоящие пучки и так же отбрасывают крайние пучки. Еще проще кромку заделать в две «веревочки». По прочности она не уступает «косе» в три пары. Верх, подготовленный к заделке кромки (когда наплет простукан, проплетены «веревочки» в три прута), заплетают так. Подставляют шило к любому пруту основы, сгибают его, обводят два снаружи, один изнутри, конец выводят наружу. Следом так же идут второй, третий прутья. Делают так, когда начинают плести «косу». Но здесь следующие прутья основы сгибают так же, как первые три. Идут по кругу до шила. Вынимают его и в отверстие вводят последний прут основы (рис. 44).

Рис. 44. Начало заделки кромки в две «веревочки»

Можно плести, обводя два прута изнутри, один снаружи и выпускать концы внутрь. Но тогда внутри корзины скопится так много концов, что с ними будет трудно разобраться. Лучше плести два снаружи, один изнутри с выводом концов наружу, где они разлетятся веером. Разобраться с ними будет легко.

Далее заплетают получившийся «веер». Берут любой из торчащих наружу прутьев, огибают им сразу два рядом торчащих, выводят наверх, там огибают третий и выводят вниз. Нужно постараться его отогнуть, чтобы он не смешался с еще не проплетенным концом. Эти уже проплетенные концы укорачивают, потому что все равно их потом придется обрезать. Берут следующий и так же обводят два снизу, один сверху и выводят вниз, пока не обойдут весь круг и не придут к первому концу. В его петлю прячут последний конец.

По всей кромке вокруг корзины обозначатся две «веревочки», сплетенные из концов прутьев основы.

Можно заплести верх валиком. Первая загибка делается так, как будто хотят заделать кромку в две «веревочки». А потом из концов вместо второй «веревочки» выплетают валик. Берут любой торчащий в сторону конец и завивают его в ту сторону, куда он «смотрит». Огибают кромку и с помощью шила выводят на ту же сторону, но на четыре прута основы вперед. Следом завивают другой конец, накручивая валик. Оставшиеся после закручивания концы обрезают.

Ручка приделывается так же, как и у лучковой корзины. Но там проще воткнуть стержень и обвивочные прутья. У безлучковой корзины этому мешает «косичка». Ее свисающие борта не дают аккуратно заделать концы прутьев, составляющих ручку. Именно поэтому ручка безлучковой корзины недолговечна.

На место сломавшейся иногда приспосабливают ремень или веревку, продевая их под «косичку». Еще хуже, когда самодельную ручку крепят проволокой, которая разрушает и «косичку», и прутья основы. В таком случае корзина быстро приходит в негодность.

Важно помнить: ни для связывания лучка, ни в других случаях нельзя пользоваться проволокой, потому что проволока – враг ивового прута.

Проще всего сплести корзину двухлучковую (ее еще называют белорусской). Каркас ее составляют два лучка, вставленные взаимноперпендикулярно. Лучки могут быть оба круглые или один круглый, другой овальный. Один из них будет верхом корзины, другой, что пошире (наружный), будет служить ручкой и опорой дна всей шаровидной корзины. Плетение начинается с крестовин, образующихся при пересечении лучков. Чтобы лучки не скользили и не кривились, их связывают тонким прутиком или шпагатом. Выплетают квадрат или треугольник (рис. 45).

Рис. 45. Двухлучковая корзина и два лучка: а – квадрат, сплетенный на крестовине; б – треугольник, сплетенный на крестовине

Первый прут нужно затесать полого, отступив от конца на 5–7 см. Огибают на крестовине затесанный конец и вьют восьмерки, огибая прутом последовательно вокруг вертикальных и горизонтальных отрезков лучков, не забывая о том, что прежде чем шагнуть на другой лучок, надо сделать полный оборот вокруг предыдущего лучка. Вскоре наплетется треугольник (или квадрат, если вовлечь в плетение и верхний отрезок лучка, образующего ручку). Восьмерки будут все увеличиваться и увеличиваться. Когда их будет слишком много, переходят на другую крестовину. И тут наплетают способом восьмерок столько же. Лучки, схваченные восьмерками, держатся хорошо. На горизонтальном лучке по обе стороны обозначается сплошная оплетка. Таким будет весь верх корзины.

Восьмерки становятся слишком крупными. Выплетать их легко, а смотрятся они уже некрасиво. Что делать? Как плести дальше? Нужно дробить каркас корзины: с обеих сторон вводить дополнительные дуги-основины. Берут четыре прута потолще тех, какие использовались для основы обычной корзины, сгибают их, остро затесывают концы, сообразуясь с необходимой длиной, и втыкают концы в наплетенные треугольники: два в одной четверти и два в другой. На рис. 46 видно: если отбросить верхнюю часть, то корзина будет похожа на половину большого мяча. Вертикальный лучок делит этот полумяч на две четверти.

Новые дуги поначалу неустойчивы, двигаются из стороны в сторону. Если какая-то из них слишком крута, нужно ее немного укоротить, а западающую заменить на другую. Когда проплетают первые два ряда, дуги перестанут шататься.

Плетут дальше, пропуская прутья последовательно между каждой дугой каркаса и огибая лучок, образующий горловину корзины. Восьмерки опять все увеличиваются. Наплетают столько же с другой стороны, затем пристраивают новые дуги и плетут дальше. Возможно, этого и хватит довести корзину до конца.

Рис. 46. Дробление каркаса (вставляются новые дуги-основины)

Пальцами нужно все время крепко сжимать наплет. В этой корзине молотком с деревяшкой не простучишь. Плетется то одна четверть, то другая. Встреча прутьев происходит на средине дна. И как только она произойдет – корзина готова. Остается только обрезать концы прутьев и доработать ручку, то есть обвить ее пологой или крутой спиралью прутьев. А если лучок достаточно прочный, то можно и не обвивать.

Двухлучковая корзина довольно прочна, но не очень привлекательна на вид. К тому же, из-за сферического дна она неустойчива. Для придания устойчивости иногда выплетают форму катамарана. Это две полусферы, сросшиеся между собой у днообразующего лучка. Но такая корзина не слишком эстетична внешне.

Вы узнали об основных конструкциях корзин. На их основе плетут самые разнообразные корзины. Некоторые их виды будут рассмотрены ниже.

Один из самых распространенных видов корзин, ее еще называют ушаткой (рис. 47). Хозяйственные корзины емкостью в одно-два ведра используют для уборки картофеля, овощей, для переноски строительного мусора. Такие корзины способны выдержать нагрузку до 30–40 кг. Их плетут из грубых неочищенных прутьев на толстом лучке или без лучка. Для основы берут наиболее крепкие прутья, чаще двухлетние побеги. Основу вокруг лучка заводят в один-два оборота.

Рис. 47. Хозяйственная корзина

Вместо высокой ручки делают две маленькие – ушки. Заводят промятый в щемилке прут под лучок или под «косичку», сгибают его на средине длины и свивают концы «веревочкой». Через один прут основы заводят точно так же второй прут и свивают «веревочкой». «Веревочки» выгибают навстречу друг другу и скручивают между собой, образуя ушко желаемой величины. Пары концов обвивают вокруг лучка и снова свивают навстречу друг другу. Оставшиеся концы заделывают под лучком. Можно еще добавить по пруту, и ручка готова. С противоположной стороны приделывают вторую ручку.

Если корзина плетется на лучке, то вместо ушек можно сделать проушины. Для этого в местах, намеченных под проушины, промежутки между прутьями основы делают пореже – на ширину ладони. При плетении первого ряда, дойдя до прутьев основы, надо плести в обратную сторону. На противоположной стороне делают так же. Проплетя три-четыре пары, можно продолжать плести вкруговую.

На продажу хозяйственные корзины плетут безлучковые – они проще. Но такие корзины недолговечны.

К безлучковым корзинам ручки-ушки приделывать трудно. Крепить приходится не за лучок, что гораздо проще, а за «косу». Прутья в «косе» напряжены неравномерно. При нагрузке они ломаются. А нагрузка приходится именно на «косу». Можно оставить проушины. Но ведь ладонь, продетая в проушину, будет сжимать ту же косу. Однако проушины в этом варианте предпочтительнее.

Можно корзину-полушарие (рис. 48) плести не на одном и не на двух, а на полутора лучках. Получаются очень хорошие корзины, ничуть не уступающие ушаткам. Корзины, похожие на срезок от большого шара, очень удобны для транспортировки. Высокие ручки мешали бы складывать их одна на одну, поэтому картофельные корзины делают чаще с проушинами.

Рис. 48. Корзина-полушарие

Полуторалучковая корзина-полушарие очень удобна. Плетется она так. Сгибают круглый или чуточку овальный лучок.

Вместо второго лучка (вертикального) делают только половинку его, разделяющую полушарие корзины ровно пополам.

К основному, горизонтальному лучку полулучок можно пришить гвоздиками, стесав концы для лучшего примыкания. Держать его будут не гвоздики, они только фиксируют на данном месте, а весь наплет, идущий через него от горизонтального лучка с одного боку на другой. Плетут, как и двухлучковую корзину, начиная со звездочки. Только здесь можно сплести половину звездочки, потому что вместо вертикального лучка имеется половинка его.

Далее также ставят дуги. Сперва по одной в каждой четверти, потом добавляют и еще раз добавляют. Чтобы не приделывать ушек-ручек, оставляют сразу, как только сплетут начальный треугольник, проушины. С одной стороны оставляют слева от треугольника, а с другой – справа. В этих местах не огибают прутья на лучке, а заворачивают их на первой от него дуге.

Для подстраховки, чтобы не проскочить прутом, перекрыв проушину, нужно каким-либо образом приметить этот отрезок лучка (например, обмотать бумагой). Корзинка получится довольно прочная, вместительная, позволяющая ставить сверху другие корзины и предметы, поскольку ручки у нее нет.

На Владимировщине шеверней называют большие кормовые корзины. При оскудении крестьянского подворья шеверни почти совсем вышли из сельского обихода. А до коллективизации на каждом крестьянском дворе было по три-четыре шеверни. Шеверней разносили скоту корм. В нее собирали полову при обмолоте, щепу и стружки при строительстве. В шевернях возили на базар живую домашнюю птицу и поросят. В шеверни собирали в саду листву, сухую ботву в огороде, чтобы перенести ее в хлев для подстилки.

Словом, шеверня – это легкая и удобная посудина (рис. 49). В последние годы возрождаются фермерские хозяйства, а в них, как и прежде, найдется место и шеверне, с которой не могут сравниться ни деревянные, ни дорогие пластмассовые ящики.

Рис. 49. Шеверня

Обычно шеверню плетут высотой 60–70 см, она круглая, диаметром около 70 см. Непременно делают ее на лучке. На лучок падает большая нагрузка, поэтому его лучше делать из крепкой орешины, толщиной 15–20 мм, с заходом концов один на другой на 30 см. Для основы берут самые толстые прутья длиной до 1,5 м. Концы прутьев основы для большей прочности затесывают чуть-чуть или совсем не затесывают. Завивают вокруг лучка в один или в два оборота. Далее до самого дна плетут как обычную лучковую корзину. На уток берут крупные прутья. Прутья основы еще крупнее и стоят одна от другой редко, так что плести изделие нетрудно. Ближе ко дну основу связывают, чтобы шеверня шла немного на сужение. Дно можно заплести так же, как у обычной круглой корзины, но прутья основы не всегда позволяют это сделать. Около 25 см уходит на завивку вокруг лучка, потом примерно 70 см составит высота шеверни, столько же надо, чтобы перекинуть с одного бока на другой. Получается более полутора метров. Таких прутьев на всю основу набрать трудно. Поэтому дно шеверни делают с дыркой посредине. Свивают из двух-трех прутьев кольцо, толщиной с большой палец и диаметром с небольшое чайное блюдечко. Ставят это кольцо в центр будущего дна. Ставить его фактически не на что, поэтому кольцо поначалу придерживают рукой на месте воображаемого центра дна, а другой рукой фиксируют концом прута основы на этом месте.

Прут основы изгибают у наружной кромки и, продев в кольцо, загибают назад и обводят вокруг себя, как если бы заводили основу на лучке. Только в данном случае делают это не толстыми концами, а тонкими. Следом берут второй прут основы и также продевают в кольцо, но закручивают в другую сторону, навстречу первому концу, чтобы освободить обе руки для такой же операции с противоположной стороны кольца. Кольцо, подхваченное двумя парами, висит, но имеет вытянутую форму. Это легко исправить, подвесив его еще на две пары крестообразно.

Теперь берут все прутья основы подряд и продевают в кольцо также сверху вниз, выводят наверх и, огибая вокруг того же прута, делают шажок, пропуская под ранее натянутый прут основы. Затем берут следующий.

Нужно следить за тем, чтобы очередной прут своим натяжением не портил форму кольца, не ослаблял натяжение соседней. Завивают прутья вокруг кольца плотно, без промежутков. Иначе не хватит окружности кольца, чтобы завести все прутья основы. Это особенно важно, если кольцо малого диаметра. Лучше, если к концу окрутка получится чуть посвободнее, чем не хватит места для последних витков.

Пристроив таким образом к месту все прутья основы, начинают плести дно. Сначала нужно израсходовать все концы прутьев основы. Их нельзя плести обычным способом, т. к. сразу будут мешать соседние прутья, заставляя соблюдать очередность. Нужно отыскать самый первый конец и сделать один шажок. При этом нужно развернуть тот конец, который заводили навстречу, чтобы освободить руки. Таких встречных концов будет еще три. Берут второй конец и тоже один шажок. И так идут по кругу. Концы прутьев будут все уменьшаться и уменьшаться, пока полностью не исплетутся.

Шеверню уже можно поставить на дно и посмотреть, какой она получилась. Затем можно снова повернуть вверх дном и доплетать, вводя в дело новые прутья. Плетут, как обычно, в два прута. Ближе к наружной кромке плести будет трудно. И здесь поможет отверстие в центре дна. Просунув через него руку внутрь шеверни, можно выводить прутья наружу. Не нужно торопиться завершать работу. Рыхло сплетенное дно делает шеверню недолговечной.

Прутьев для изготовления шеверни потребуется много. Прутья основы хотя и ставятся реже, чем в обычной корзине, но ведь и окружность лучка велика. И если у обычной корзины плетется всего три-четыре полных ряда, то у шеверни надо плести восемь-десять рядов, потому что прутья едва покрывают половину окружности.

Поначалу шеверня покажется очень тяжелой. Да и как ей не быть тяжелой, если она взяла в себя столько прутьев. К тому же они толстые и сырые. Но пройдет три-четыре недели, прутья подсохнут, и шеверня станет легкой. Продевают под лучок конец веревки или поясок от старого халата – вот и готова ручка.

Чтобы мелкий мусор не сыпался в донное отверстие, нужно прикрыть его соломой или травой.

Такие корзины плетут с фанерным дном (рис. 50). Вырезают из фанеры кружок или овал, просверливают у самого края отверстия диаметром 6–8 мм. Расстояния между ними – 5 см. При этом надо рассчитать, чтобы между первым и последним отверстием было примерно одинаковое расстояние, как между всеми остальными. Нужно отобрать столько прутьев, сколько получилось отверстий. Прутья по толщине должны соответствовать отверстиям, входить в них не слишком туго, но и не совсем свободно, чтобы прутья основы не падали на сторону. По длине прутья нарезают, сообразуясь с высотой корзины, с припуском по 8–10 см на закрепление прутьев основы под фанерным дном. Прутья для ручки должны быть потолще и длиной более метра. Таких прутьев надо всего два.

Рис. 50. Цветочная корзина

Ставят фанерное дно на ребро. Так удобнее будет продевать прутья основы. Продевают их тонким концом снизу будущей корзины, оставляя снаружи 10 см. Продев последнюю, нужно повернуть толстыми концами вверх. Если некоторые прутья шатаются, нужно закрепить их клинышками. Окончательно закрепляют, заплетя торчащие концы методом «косички». То есть пригибают к фанере дна, затем берут второй конец, за который только что заведен первый, и огибают им третий. И так перебирают все. Последний конец нужно подоткнуть под петлю первого прута основы. Прутья крепко прижмут друг друга. Выдернуть какой-либо из фанеры невозможно.

Ставят заосновленное днище на стол. Выравнивают клинышками непослушные прутья. Прежде всего надо свить ручку из двух длинных прутьев, стоящих друг против друга. Нужно сомкнуть их навстречу, определить высоту ручки с учетом длины прутьев, чтобы концы их можно было заделать на противоположной стороне, и свивать пологой веревкой.

Итак, есть дно, есть ручка, а на боках пока что торчит частокол голых прутьев основы. Им надо придать направление немного вразлет. Для этого надо проплести у самого дна рядок в три прута и затем доверху заплести бока тонкой дранкой или расколотыми пополам прутьями. Поверх дранки также проплетается рядок в три прута. Он закрепит основу.

В отличие от всех других корзин, у цветочной верх делается не ровный, а с понижением одного бока. Цветы, находящиеся в корзине, будут как бы приоткрываться для лучшего обозрения. Для этого с другого бока наплетается повышение. Прутьям не дают ходить по кругу, а возвращают назад, отступая по одному пруту основы то слева, то справа. Трех пар прутьев хватит, чтобы возвысить один бок. Потом прогоняют рядок в три прута. Он пойдет уже с горки под горку и снова в горку. Остается обрезать прутья основы, оставляя концы длиной 10–15 мм.

Еще проще сделать корзину на гвоздях. Не надо даже сверлить отверстия для прутьев основы. Гвозди берут мелкие, тонкие. Но все равно они раскалывают прутья, даже толстые. Чтобы скрыть этот изъян и для красоты, по краю днища огибают половинкой расколотого прута. Затем проплетают рядок в три прута и заплетают дранкой. За 3 см до верха снова плетут прутьями два рядка. На этом заканчивают работу. Подрезают прутья основы, оставляя поверх наплета около 2 см.

Такие корзины очень непрочные. Горшки с цветами и землей довольно тяжелые. Они вполне могут продавить дно и вывалиться.

По форме корзины для бумаг бывают круглые, квадратные и шестиугольные. Это чаще всего усеченный конус или пирамида, поставленные основанием вверх. Размеры диаметра дна – 16–20 см, верха – 23–27 см, высота – 40–45 см.

Плетут такие корзины чаще со дна, которое заводится на трех– или четырехпрутной крестовине. Иногда дно делают из кружка фанеры или тонкой доски, и тогда основу прибивают гвоздиками. Плетут как глубокую лучковую корзину. Применяется много вариантов плетения узора на боках.

Формы делают из толстого полена, стесывая на конус, если полено достаточно толстое, или нашивая клинышки для утолщения, если полено тонковато. Можно обойтись и без полена. Тогда нужно взять два лучка, например, один диаметром 25 см, другой – 20 см, и прибить к ним планки. Можно приспособить в качестве формы старую пластмассовую корзину.

Начнем с той, которая попроще. Плетут дно на крестовине 3+3 или 4+4. Заделывают основу. Для этих корзин прутья на основу берут толще, чем на обычную корзину. Дело в том, что бока ее не заплетаются сплошь, а только внизу, посредине и вверху заделывается кромка. Хороший прут держит одинаковую толщину на протяжении 35–40 см, а потом уже становится все тоньше. Это зависит от породы ивы и от почвы, на которой прутья выросли.

Нужен прут длиной около 1,5 м. Половину его длины, вершинную, отрезают. Концы пригодятся на уток других корзин, а комельки можно пустить на основу корзины для бумаг. Если завести дно 3+3, то получится при первом разветвлении 3×4=12, а при втором 24. Этого достаточно. Поскольку толщина прутьев в комле будет 6–8 мм, то втыкать их, как это делают в обычной безлучковой корзине, нельзя – разломится все дно. Надо как можно больше затесать комельки, чтоб они не испортили дно. Стесывают их не со всех сторон, а с одного боку, обычно стесывают более половины толщины, а кромки подтесывают на клин.

Чтобы дно не деформировалось, кладут на него кирпич или приспосабливают для этого круглую железку. Под железку (или под кирпич) лучше положить фанерный кружок. С помощью шила втыкают затесанные концы рядом с разветвленными концами крестовины и сразу сгибают под прямым углом вверх.

Затем проплетают «веревочку» в три прута и две «веревочки» в два прута. Теперь можно снять груз и кружок. Вместо них поставить на дно форму малым диаметром вниз. В самом верху основу привязывают веревкой к краю формы. Нужно равномерно разобрать основу по всей окружности. Проплести внизу еще «веревочку» в два прута. Затем плетут ромбовидный узор (рис. 51). Для начала на средине высоты проплетают три «веревочки»: две в два прута и между ними одну в три прута. Она будет делить корзину пополам.

Рис. 51. Корзина с ромбовидным узором

Затем можно плести одиночным прутом. Первый закладывают за любой прут основы и проплетают до шестого прута, огибают его и возвращаются назад. Доплетают до того прута, от которого начинали, опять разворачиваются на 180°. Так делают по два разворота то в одну, то в другую стороны. Потом отбрасывают по одному пруту основы справа и слева и уже не на шести, а на четырех прутах основы также делают по два поворота. И снова отбрасывают по пруту справа и слева. Останутся только два. На них так же делают по два поворота.

Такую же пирамидку с уступами наплетают справа или слева от сплетенной, отступая на два прута основы. Так же вначале плетут ступеньку на шести прутах основы, потом на четырех и на двух. И, наконец, через два прута плетут третью.

Если проплести шесть прутов основы, то можно заметить, что до первой пирамидки остается промежуток тоже в два прута. Значит, все идет правильно. Но этого не будет, если прутов основы не 24, а больше или меньше, если не соблюден порядок плетения: 6–4–2 прута основы. Или интервалы сделаны не по два прута.

Узор можно таким и оставить. Но он еще не ромбический. Чтобы он стал ромбическим, надо наплести такие же пирамидки в перевернутом виде. Так же заплетают 6–4–2 прутья основы, но не снизу вверх, а сверху вниз. Осталось только заплести верх корзины. Перед тем как приступить к этому, проплетают две «веревочки» в два прута и одну в три. При необходимости нужно наставить прутья – тонкий конец к тонкому, толстый к толстому. Верх заплетают одним из трех способов, применяемых при изготовлении безлучковой корзины, то есть «косичкой» или в две «веревочки», сплетенные из концов прутьев основы.

Теперь корзины для бумаг чаще плетут с дном, сделанным из доски или фанеры, к которому пришивают гвоздями прутья основы. Заманчиво сделать дно из цельной доски, но стремиться к этому не следует. Ничуть не хуже кружок, составленный из двух-трех дощечек. Выпиливать кружок гораздо проще из нескольких дощечек, чем из цельной доски. Возьмите обрезки досок или планки от ящиков, построгайте их. Затем сложите кромку к кромке и вычертите нужный вам круг. Опилите по начерченному и сшейте рейками.

Кружок из фанеры не надо сшивать. Но он хуже дощатого тем, что к фанере труднее пришивать прутья основы гвоздями.

Прежде чем пришивать основу, нужно решить, какой узор делать. От этого зависит число прутьев основы. Например, для ромбического узора требуется число прутьев кратное восьми, а для узора в форме вытянутых букв «Ж» – кратное трем. Гвоздики берут тонкие, длиной 15–17 мм. В данном случае нужны очень тонкие гвозди, чтобы они не раскалывали прутья. Концы прибиваемых прутьев основы нужно немного стесать, чтобы они не крутились на кромке дна, когда будут их пришивать. Еще лучше наметить места для прутьев основы и сделать ножом небольшие углубления на кромке доски. Тогда и стесывать не надо.

Обычно верхние концы прутьев основы тоже пришивают гвоздями к верхнему лучку. Это проще, чем заплетать «косичку». Точки, где будет заколачиваться гвоздь, намечают шилом.

Верхний лучок делают из ореховой или ивовой палки, как делали для круглой корзины. Пришивать к нему прутья основы можно снаружи и изнутри. Прутья нужной длины нарезают заранее. Пришивать их можно сначала ко дну, потом к верху, можно и наоборот. Хорошо это делать на «рукаве», то есть на свисающем со стола или верстака круглом, хорошо закрепленном полене диаметром 10–12 см. Молоток лучше взять маленький. В сухой ореховый лучок гвоздь пойдет туго.

Когда пришиты все прутья основы, прихватывают их еще ивовой пластиной из расколотого пополам прута. Пластину пришивают в промежутках между прутьями основы. Вверху лучше обогнуть не пластиной, а вторым более тонким лучком, сделанным из расколотой пополам палки. Будет хорошо, если из расколотой палки удастся сделать два лучка. Один плоской стороной внутрь, другой – наружу. Согнуть лучок плоской стороной наружу – дело непростое. Плоская сторона легко надламывается. Гнуть надо сразу обе половинки, будто палка еще не расколота. Наружная половинка будет предохранять внутреннюю от надломов.

Шаблон для сгибания такого лучка должен представлять собой не шишечку на палочке, а сплошной круг.

Узор для «гвоздевой» корзины вряд ли надо выплетать из прутьев в виде ромбов или еще каких-то фигур. Лучше связать его из самих прутьев основы в форме вытянутых букв «Ж». Для такого узора основа делается почаще. Число прутьев должно делиться на три. Например: 21, 24, 27, 30. Соответственно получится 7, 8, 9, 10 букв «Ж». Лишние один или два прута основы могут испортить узор.

Выводят узор, когда уже готов верх, иначе концы прутьев основы будут торчать в разные стороны. Вяжут буквы «Ж» ивовой лентой, полученной из прута, расколотого на 3–4 части. Начальный конец приматывают к левой бороздке, залегающей между прутьями основы, выводят вверх и натягивают. Не нужно спешить обрезать конец, лучше сделать это после высыхания изделия.

Было описано два варианта круглой корзины, различающихся исполнением дна, верха и узора. В одном случае все делается из прутьев, в другом – с применением доски, лучков и гвоздей. Узоры можно разнообразить, выплетая треугольники, шашечки и т. д.

У корзин квадратной формы дно можно сделать из доски, если опилить у него все четыре уголка. На срезах пришивают угловые, более толстые прутья основы. Далее все делается так же, как у круглой корзины с деревянным дном. А вот о корзине с квадратным дном, сплетенным из прутьев, следует рассказать поподробнее. Здесь есть свои секреты.

Дно (например, 22×22 см) можно сплести на квадратной рамочке, сделанной из ивовой или ореховой палки. Рамку делают заранее, сушат ее на шаблоне. Это тот же лучок, только квадратный. На рамку кладут основу. Ее именно кладут, а не ставят.

Затесанным концом прута основы огибают вокруг рамки, как обычно, способом венка. На противоположной стороне рамки упавшие на нее концы также методом венка заделывают и плетут дно. Основу для четырех боковых стенок корзины ставят методом венка. И сразу проплетают три-четыре «веревочки» в три прута. Это укрепит основу и украсит низ корзины. Затем на высоте будущей корзины ставят квадратную рамку. Ставить ее фактически не на что. Ее фиксируют бельевыми прищепками по углам квадрата, а остальные прутья основы прикручивают к рамке веревочкой внутри или снаружи квадрата. Размер верхней рамки равен размеру дна или немного больше (но не меньше, иначе корзина пойдет на сужение). Плетут в один прут. На высоте одной трети, половины и двух третей нужно не забыть проплести по две «веревочки» в три прута. Узоры выплетают по своему вкусу. Верхнюю кромку заплетают «косой». Получится корзина, изображенная на рис. 52.

Рис. 52. Квадратная корзина для бумаг

Бельевые корзины (рис. 53, а) плетут из чищеных и сравнительно крупных прутьев, так как сама корзина тоже крупная. Чаще их плетут без лучка, но встречаются и лучковые. Плетут так, как описано выше. Ручку делают гораздо толще, чем у других корзин, чтобы не резала при ношении на согнутой руке.

Но ведь бывает и так, что в доме нет человека, который мог бы взять пудовую корзину и отнести ее на мосточки, где полощут белье, и принести обратно. Бывает, что корзину с бельем удобнее нести вдвоем. Именно для таких случаев плетут бельевые корзины с двумя ручками. Она похожа на «ушатку», но все же не для уборки картофеля. Такая корзина может быть сплетена и на лучке, и на крестовине, но непременно из очищенного прута, заготовленного поздней осенью или ранней весной. Такой прут более светлый, чем срезанный во время сокодвижения. У того прута от прикосновения с раствором моющих средств может слегка раствориться его «загорелая» окраска. А это подпортит белье.

Рис. 53. Бельевая корзина безлучковая: а – с двумя ручками; б – цилиндрическая корзина с крышкой

Плетут такие корзины с заметным расширением снизу вверх. Это создает дополнительное удобство при переноске тяжелой корзины вдвоем: придонная кромка не будет задевать и бить по ногам носильщиков. Кроме того, ее можно взять за обе ручки и нести одному.

Поставив основу, проплетают три «веревочки» в три прута. Это закрепит основу и придаст основательность всей корзине. Чтобы расширение шло равномерно, концы основы вверху надо поймать в овал такого или чуть большего размера, какой корзина должна быть по окончании плетения. Основу к овалу надо прихватить в нескольких местах прищепками. Лучше, конечно, плести на шаблоне, сделанном из реек, нашитых на два лучка соответствующих размеров. На половине высоты нужно проплести пару «веревочек» в три прута. Этим подчеркивается, что плетут не рядовую «ушатку», а солидную и элегантную корзину. Верх заделывается «косой». Ручку приделывают любым способом.

Предлагаем еще один вариант корзины для белья (рис. 53, б). Она имеет цилиндрическую форму и плетеную крышку. Изготавливают ее из окоренных ивовых прутьев, ивовых лент и стальной проволоки. Состоит из дна, корпуса, крышки и ручек.

Круглое дно плетут по обычной схеме. Сначала берут 8 прутьев для стоек дна толщиной 6–8 мм и длиной 280 мм. Раскалывают посредине 4 шт., а остальные заправляют в расщелину для образования крестовины. Дно выплетают простым плетением прутьями толщиной 3–5 мм. В процессе плетения устанавливают дополнительно еще 17 стоек и доводят их количество до 23 штук. Заканчивают дно одним рядом «веревочки» прутьями толщиной 6–7 мм.

Для боковых стоек подбирают 47 прутьев толщиной 4–6 мм и длиной 450–500 мм, застругивают комлевые концы и заправляют их в середину плетения дна по обе стороны стоек, загибают вверх на 90° и закрепляют двумя рядами «веревочки» в два прута. После этого плетут простым, послойным плетением или рядами 100 мм борта кузова по высоте. Диаметр прутьев – 3–5 мм. Заканчивают эту часть плетения одним рядом «веревочки» в два прута прутьями диаметром 5–7 мм.

Следующий этап – установка дополнительных стоек рядом с существующими (делают спаренные стойки). Простым плетением через одну стойку плетут еще 130 мм высоты кузова, но не круглым прутом, а лентой шириной 8–10 мм. Широкие ленты и двойные стойки создают декоративность.

Плетение лентой отделяют двумя рядами «веревочки» в два прута. Ряды «веревочки» будут намного рельефней, если их выплести в разных направлениях: первый – слева направо, а второй – справа налево. Закрепляют ручки, для чего стальную проволоку диаметром 2 мм изгибают так, чтобы на середине проволоки образовалась петля. Нижний конец проволоки заправляют в середину плетения рядом с любой стойкой, верхний будет заплетаться при продолжении плетения кузова. Таким образом заправляют и вторую проволочную петлю – через три стойки для первой ручки, еще две петли с противоположной стороны кузова для второй. Проплетают 100 мм по высоте кузова ивовыми прутьями диаметром 5–7 мм. Плетение простое, послойное или рядами.

Заплетают концы всех дополнительных стоек в боковом плетении и проплетают один ряд «веревочки» в три или четыре прута прутьями толщиной 5–7 мм. Образуется спиралеобразный прочный валик из прутьев. Дальше увлажняют концы боковых стоек у валика и загибают их вовнутрь примерно на 30°, делают закладки под две стойки и загибают их на высоте 28–30 мм от валика слева направо за две стойки справа изнутри, третью огибают снаружи и продолжают простое плетение. Всего огибают 6 стоек. Конец выводят внутрь и обрезают заподлицо. Так заплетают концы всех стоек до смыкания плетения по кругу. Получают прочный и аккуратный борт под крышку.

Изготовление крышки начинают из плетения донышка диаметром 270 мм, которое выполняют аналогично дну кузова корзины. Количество основных стоек – 8.

В процессе плетения устанавливают еще 19 дополнительных. Диаметр прутьев основных стоек – 6–8 мм, дополнительных – 4–6. После изготовления донышка для крышки в середину его плетения по обе стороны стоек дна устанавливают 48 стоек диаметром 3–4 мм и длиной 450–500 мм и закрепляют их рядом веревочки в три прута прутьями толщиной 5–7 мм. Следующий процесс – загибание стоек вверх с небольшим развалом на стороны. Боковые стенки крышки высотой 45 мм плетут «веревочкой» в два прута. Борт крышки выплетают загибкой. Крышку крепят на самодельной петле из проволоки. Скобу из проволоки для крепления петли крышки крепят в средине плетения борта рядом со стойкой, концы проволоки загибают внутрь и утапливают. Высота корзины составляет 440 мм, ширина – 335 мм, диаметр дна – 295 мм, диаметр дна крышки – 270 мм, высота ее борта – 50 мм.

Для продавца-торговца нужна корзина не только вместительная, но и удобная в работе. У нее должны быть две крышки и высокая ручка, к которой крышки, когда их открывают, прижимаются (рис. 54).

На второй крышке, когда она закрыта, стоят образцы фасованного товара. Убыл товар с одного конца корзины, открывают вторую крышку, а первую закрывают. На нее переходят образцы товара. Спугнул дождь торговца, он закрыл крышки и ушел со своим товаром в укрытие. Никакие раскладные столики не могут с ней сравниться.

Рис. 54. Корзина продавца с двумя крышками

Корзина – это и прилавок, и склад, и средство доставки товара.

Сплести такую корзину непросто. Их плетут овальной и прямоугольной формы. Заводят на лучке и на крестовине. Для начала сплетем не слишком большую, овальную, безлучковую. До самого верха здесь все делается так, как если бы вы плели бельевую корзину. Разница только в том, что возле тех прутьев основы, которые делят овал пополам, примерно на половине высоты корзины, ставят клинья толщиной чуть больше стержня ручки. Их оплетают вместе с прутьями основы. Делается это для того, чтобы потом, когда будет сплетена «коса» на верхней кромке, выдернуть эти клинья и вставить вместе с концами стержня ручки еще и концы средника, который кладется поперек корзины затем, чтобы было к чему навешивать крышки. Если не поставить клинья, то при вставке двух стержней можно порвать наплет.

Но крышки надо еще приготовить. Их к лучковым и безлучковым корзинам плетут на лучке. Нужно сделать выкройку, по которой согнется лучок. Положите на верх корзины оберточную бумагу или коробочный картон. Ровный край совместите по касательной со средником, прижмите бумагу сверху доской и очертите снизу карандашом. Когда обрежете по карандашу ножницами, получится выкройка одной крышки. Сообразуясь с ней, начинайте гнуть лучок. Он будет иметь форму полуовала.

Лучок надо не связывать, а сшить маленькими гвоздями. Связка будет мешать заплетке углов. Вставьте дуги-основины, как вставляли их, плетя двухлучковую корзину. Только там дуги создавали форму полушария, а здесь они все пять (или шесть) лягут в одной плоскости с лучком.

Плести крышку начинают с углов. Но прежде нужно приложить лучок на вторую половину корзины, прикинуть, точно ли он подходит и для другой крышки. Ведь в процессе плетения можно вывести вторую половину несимметрично первой. Если подходит точно, то сразу можно делать второй лучок. По образцу это легче. Плетение идет как бы веером. Плетут с таким расчетом, чтобы кривая и прямая части лучка полностью были обвиты прутьями.

Но здесь есть одна немаловажная деталь. Прямая часть лучка в три раза короче дуги. Значит, не каждому повороту прута на дуге должен соответствовать поворот и на прямой стороне. На кривизне делают по два оборота, а на прямой – один. Так все заплетется, и весь лучок будет обкручен прутьями.

Перекладину, которую ставят вместо вынутых клиньев, обязательно нужно обвить ивовой лентой или пластиной колотого прутка, чтобы она не отличалась от всей корзины, сплетенной из очищенного прута, и держала высоту наравне с крышками.

Осталось сделать ручку и навесить крышки. В качестве навесок возьмите концы старого ремня или подходящий кусок резины. Ширина его – 3–4 см. Длину же составят три оплетенные прутьями палки: центровая и примыкающие к ней слева и справа палки рамки самих крышек. С учетом оплета прутьями и небольшого зазора это будет 5–6 см. Отрежьте с некоторым запасом. Разделите длину поперечины на 4 части.

Отступив одну четверть, кладут навеску. Вторую кладут, отступив столько же с другой стороны. Между навесами остались две части. Так и должно быть. Срединой кусок ремня (или резины) кладут на поперечину, намечают шилом две дырочки и заворачивают маленькие шурупчики. В ореховой палке они хорошо будут держаться. Второй ремень также крепится шурупами. Теперь нужно попробовать, как будет открываться крышка, наметить, где лучше второй конец ремня скрепить с палкой рамки. Привинчивают аналогичным образом и вторую полоску.

Посложнее сплести прямоугольную корзину. Она похожа на дорожную корзину, какие были популярны встарь, до эпохи чемоданов и полиэтиленовых сумок. Только у тех была крышка, как у чемодана, и закрывалась она с напуском на верхнюю кромку корпуса. А нас интересует корзина с двумя откидывающимися и прилегающими к верхней кромке крышками.

Начинается такая корзина со дна, но оно плетется не на крестовине, как для овальной, а на раме. Допустим, вы решили сплести среднюю по размерам корзину шириной 36 см, длиной 72 см и высотой 36 см. Возьмите доску толщиной 20 мм, длиной 45 см. Проведите вдоль посредине линию, отступая слева 5 см, поставьте на линии первую точку и еще восемь таких точек (нужно нечетное число). Просверлите в доске отверстия в местах, отмеченных точками. Рядом с первой точкой (справа) и с последней точкой (слева) просверлите еще по одному отверстию – совсем рядом. Промежуток не более 1 мм, чтобы не выскочило сверло. Диаметр отверстия зависит от толщины комельков прутьев, какие вы отложили на основу дна, чтобы они входили в отверстия туго и не шатались. Если прут толстый, его можно немножко подтесать.

Прутья понадобятся длинные – 72 см, плюс 4 см на концы, торчащие из наплета. Надо, чтобы и в вершинной части прут основы был достаточно толстым. Втыкают прутья в отверстия доски, то есть ставят основу дна. Пошатнувшиеся укрепляют клинышком. В результате получается «частокол». Справа и слева стоят спаренные прутья основы. Их оплетают, считая за одну. Они пригодятся, когда будут ставить основу для боковых стенок корзины.

Плести начинают «веревочкой» в два прута. Надо согнуть пополам длинный прут, достаточно толстый, но не толще основы, накинуть петлю на левую крайнюю пару прутьев основы и плести вправо. Дойдя до правой пары, поворачивают назад.

Удлинять прутья приставкой новых следует так: к тонкому концу приставляют тонкий, к толстому – толстый. До самого тонкого доплетать не надо, это портит вид наплета. Проплетя пару «веревочек» в два прута, плетут по одному пруту. Каждые 15–20 см наплета простукивают билом. И тут же справа и слева выпускают концы прутьев (лучше комлевые) на 15 см. Это подстраховочные концы. Они накрепко свяжут дно со стенками корзины, чтобы оно не разошлось со стенками.

Затем устанавливают основу для плетения боковых стенок. Концы прутьев основы, на которых плелось дно, срезают и параллельно прутьям дна втыкают новые прутья. Они сгибаются у самого дна и становятся основой торцовых стенок.

Основа для продольных стенок корзины ставится иначе. Прутья затесывают не со всех сторон, а лопаточкой. Втыкают их между спаренными прутьями основы с помощью шила.

Некоторые корзинщики шилом делают раскол крайней в паре донных прутьев и втыкают в эту щель концы стояков. Но все это довольно ненадежно. При существенной нагрузке воткнутые прутья основы выскочат из щели, и дно отойдет от боков, провиснув, будет держаться только на торцовых прутьях.

Чтобы этого не случилось, затеску концов надо делать не со всех сторон и не лопаточкой, а так, будто вы собираетесь заводить лучковую корзину. Но если там затесывают много – от 15 до 30 см, то здесь требуется затесать 4–5 см, не более, потому что огибать будут не лучок, а крайний донный прут основы. И никаких обкручиваний. Сразу замыкается петля, которая будет держать дно надежно.

Загнутые вверх концы будут топорщиться. Нужно прихватить их резиновым колечком, отрезанным от трубки в 15 мм. Потом первая же «веревочка» в два прута их сожмет. Такое крепление дна к стенкам корзины более надежное, чем выпускание подстраховочных концов. Это особенно важно для больших корзин.

При плетении дорожных корзин вслед за основой ставят по углам стойки. Корзинщики называют их столбиками. Они держат прямоугольную форму и прочность по вертикали. На этой корзине вполне может сидеть ребенок, на нее можно класть тяжелые вещи. Нам нет нужды строго соблюдать прямые углы, пусть они чуточку закругляются. Столбики, утяжеляющие изделие, не ставят. И пусть к верху корзина будет чуточку пошире. Это придаст ей элегантность. Делают рамку из ивовых палок размером 40×80 см (по внутреннему замеру) и ставят ее с помощью бельевых прищепок на высоте 50 см. Собирают внутри рамки всю основу. Тогда корзина при высоте 36 см будет иметь ширину 38 см, длину 75 см.

Затем плетут бока. Сначала плетут две «веревочки» в три прута. Они закрепят основу. Далее плетут одиночными. Их понадобится только на первый ряд 54 штуки. Берут по 4 см на один прут основы. На торцах 9+9, на боках 18+18. Плетут по кругу слева направо, закладывая поочередно. Наплет будет плавно подниматься и выровняется, когда будет проплетен 54-й прут. Проплетают три-четыре «веревочки» в три прута, и плетут дальше опять в один прут.

После того как второй ряд закончен, нужно простучать наплет билом. Ставят клинья у прутьев основы, делящих корзину пополам, как ставили в первой корзине с крышками, чтобы лучше вошли стержни ручки и перекладины, к которой потом будут крепиться крышки. «Веревочек» в три прута не проплетают, плетут третий ряд. Это будет, примерно, уже 3/4 высоты. Нужно отметить ее проплетом двух-трех «веревочек» в три прута и гнать одиночным четвертый ряд. Если прутья достаточно толстые, то четвертый ряд будет последним. Заканчивают его «веревочками» в три прута. Если мало высоты, проплетают побольше «веревочек». Но завершение кромки боков «косой» еще прибавит 2–3 см высоты корзины.

Итак, вы сплели «веревочки», постучали колотушкой, заделали кромки боков «косой». Здесь, пожалуй, нужна «коса» не в три пары, а в четыре, т. к. корзина большая. Осталось сделать крышки и ручки. Дело это непростое. Напомним: «коса» в четыре пары плетется так же, как и в три, только шагают не две снаружи, одну изнутри, а три снаружи, две изнутри.

Нужно постараться, чтобы верх корзины получился симметричным. Делают из ивовой или ореховой палки толщиной 12–15 мм скобку длиной примерно 55 см. Заостряют концы, с помощью крюка загибают их с таким расчетом, чтобы получилась скоба длиной 38 см. Ее ставят на место клиньев, чтобы она не расширяла и не сужала наплета, если в этом нет необходимости. Поперечину надо обкрутить ивовой лентой, чтобы держала высоту наравне с крышками и не портила вида корзины. Крышки для прямоугольной корзины плетут иначе, чем для овальной. Точно замеряется пространство, которое крышка должна закрывать. Лучше накрыть коробочным картоном, очертить снизу карандашом и вырезать ножницами выкройку.

Рамку делают из сухих ореховых палок. Они не убежистые и очень ровные. Отрезают четыре палочки нужной длины, концы запиливают и стесывают в полдерева. Сшивают гвоздиками или склеивают клеем ПВА. Углы, которые выходят на торцовую стенку, закругляют. Большой крепости от рамки не требуется, так как она будет наглухо заплетена прутьями, которые и обеспечат прочность.

Наводят основу и начинают плести крышки. Пять прутьев для основы затесывают вполдерева, отступив от комля 25–30 см. Основу заводят, как на лучковую корзину, со сплошным обкручиванием, только там ставят ее, а здесь кладут. Нужно определить, сколько надо витков вокруг рамки, чтобы закрыть весь промежуток между прутьями основы, прибавить к этому конец 2–3 см, который прижмется следующим прутом основы.

Основа перекидывается с одной боковой палки на другую боковую. Та палка, которая выходит на торец корзины, и та, что прижмется к центральной перекладине, остаются пока не замотанными, а боковые почти замотаны. Осталось закрутить только по одному промежутку, что справа. Торцовая и противоположная ей палки обматываются в процессе плетения. Точно так же плетут и другую крышку. Навесить крышки можно тем же способом, который описан выше.

Осталось сделать ручку. У этой корзины есть особенность. Во-первых, она довольно большая; во-вторых, место для установки стержня ручки уже занято поперечиной, к которой только что привинтили навески. Но ведь ручка тоже должна делить корзину ровно пополам, иначе при переноске весь товар станет валиться на одну сторону.

Выход такой. Вместо одного стержня, двумя заостренными концами входящего в бока наплета, делают четыре: два с одного боку и два с другого. Втыкают эти пары и ведут навстречу друг другу. Их можно свить пологим валиком. Эти прутья уступают стержневому, но достаточно мощны. Они толще прутьев основы. Можно и не свивать, а сложить аккуратно. Наметить высоту, изгиб ручки и обмотать поливиниловой лентой, начиная со средины и спускаясь к бортам корзины. Это нужно затем, чтобы четыре прута не рассыпались, а все вместе заменили стержень ручки. Затем обмотать прутьями косой спиралью. Практика показывает, что такая ручка превосходит в прочности толстый стержень. Ведь они воткнуты в четыре пазухи. И симметричность выдерживается превосходно: утоньшение компенсируется встречным утолщением комелька.

И еще небольшая хитрость для обеспечения прочности ручки. Когда прячут толстые концы в наплет на противоположной стороне, провоцируют на глубине 8–10 см выход конца наружу. С помощью шила это сделать просто. Когда конец выскочит, его нужно с помощью шила спрятать за ближайший прут основы и обрезать. В этом случае для того, чтобы выскочить из наплета, прут должен оборваться. И еще два-три прута также нужно «спрятать» таким же образом.

Есть еще одна разновидность корзины торговца. Она отличается прямоугольной формой, не изменяющейся снизу доверху (рис. 55). Вот ее размеры: дно – 40×60 см, высота – 30 см, длина – 55–60 см.

Рис. 55. Прямоугольная корзина продавца

Плетется она и на лучке, и без лучка. Но не на крестовине. Крестовина больше подходит для круглых и овальных форм, а здесь все подчеркнуто прямоугольно. Даже ручка почти прямоугольная.

Дно плетется отдельно, либо на прямоугольном лучке, либо на воткнутых в отверстия доски прутьях основы со сдвоенными крайними. Сплетя дно и поставив тем или иным способом основу, плетут две-три «веревочки» в три прута, что прикроет соединение дна со стенками и придаст корзине основательность. Далее плетут одиночным прутом или «веревочкой» в два прута. На средине высоты можно прогнать «веревочку» в три прута и плести до нужной высоты одиночными прутьями. Напоследок плетется «веревочка» в три прута и заплетается широкая, в четыре пары, «коса».

Несколько слов о ручке. Поскольку эта корзина прямоугольная, то обычная овальная ручка к ней не совсем подходит (хотя допустима и она). Здесь больше подойдет ручка со слегка закругленными углами. Ее надо подготовить заранее, согнув и засушив на шаблоне. Чтобы стержень глубоко вошел в наплет боков и чтобы при углублении концов стержня наплет не попортился, нужно еще при плетении стенки поставить клинья такой же толщины, как стержень ручки. Когда концы стержня ручки будут воткнуты в наплет, нужно пришить маленькими гвоздиками поперечные прутья. Это закрепит ручку в наплете. Теперь ее можно обвить ивовой лентой. Концы прутьев обрезают горбатым ножом. Корзина готова.

Способом лучков и дуг можно сплести изящное изделие – корзину-сумку (рис. 56). Конечно, она должна быть небольшая и сделана из очищенного прута. Лучок для нее делают не круглый или овальный, а сложной конфигурации, вроде трапеции с закругленными углами. И еще надо два одинаковых боковых лучка. Они поменьше и почти круглые. Гнуть и сушить такие лучки нужно непременно на шаблоне.

Рис. 56. Изящная корзина-сумка

Плести начинают не с верха и не со дна, а с ручки. Берут хорошо просохший средний лучок, приставляют к нему два боковых и обвивают все три хорошо размоченной ивовой лентой. Надо следить за тем, чтобы все три лучка держали свое место. Средний лучок, конечно, толще боковых. Выпустите эту разницу толщины вверх, чтобы со стороны ладони было ровно.

Далее нужно дать разлет лучкам. Чтобы изделие не получилось кособоким, разведя лучки, их нужно зафиксировать распорками. А еще лучше поставить шаблон, вытесанный из чурки дров или из пенопласта, который хорошо обрабатывается, сшивается и склеивается. Затем можно плести и лентой, и прутьями, как бы продолжая обкручивание все более расширяющейся ручки. Но теперь обхватывают не сразу все три лучка, а разделив их по одиночке. Плетут то с одной стороны, то с другой. Сперва, пока лучки разошлись мало, плести будет трудно. Потом они разойдутся настолько, что плести будет удобно, а потом шаг будет слишком широк. Нужно перейти на другой бок. Когда и здесь доплетут до широкого шага, вставляют дополнительные дуги, как это делается при плетении большой двухлучковой корзины. Только здесь надо более тщательно подбирать прутья на дополнительные прутья основы и аккуратнее вставлять концы дуг в готовый наплет.

Установив каркас, плетут, стараясь подбирать ровные прутья, сортируя их по цвету. Получится корзинка-сумка.

Речь пойдет о маленьких корзиночках, с какими ходят в лес за ягодами (рис. 57). Такие корзиночки любят дети.

Плетут их так же, как и большие, только прутики нужны потоньше. При этом потребуется совсем мало места и для прутьев, и для плетения. Проще будет найти посудину для мочения, пропаривания и крашения прутьев. Шаблоны требуются редко, а те, что потребуются, – маленькие, их просто изготовить.

Рис. 57. Маленькие корзинки: а – безлучковая корзиночка, сплетенная из прутьев и бересты; б – лучковая корзиночка, с узором из бересты в два круга по два лыка; в-д – корзиночки в клеточку и в полосочку, сплетенные из крашеных прутьев без применения бересты

Прутья для детской корзиночки можно заготавливать во время сокодвижения (май – август). Конечно, древесина в эту пору уступает в прочности той, что срезана поздней осенью или ранней весной. Но ведь в детских корзинках не переносят пуды картошки и огурцов. Зато прутья, взятые в сокодвижение, хорошо чистятся без размачивания и пропаривания. Из всех инструментов можно обойтись одним хорошо отточенным перочинным ножом. Им же при необходимости можно сделать и деревянное шило, и клинья. В этой работе не нужна колотушка. Наплет можно хорошо обмять пальцами.

Вначале заводят основу. Лучки потребуются маленькие, согнутые из прута, какой в больших корзинах брали для основы. Так же обкручивают лучок многозатесанными основами. Длину затесок обычно определяют опытным закручиванием. Снимают мерку и по ней затесывают другие.

Поначалу проплетают «веревочку» в три прута. Если потом плести одиночным прутом, то на середине высоты нужно проплести еще «веревочку» в три прута. И по окончании плетения боков, перед тем, как приступить к плетению дна, опять завершить «веревочкой» в три прута.

Дно детской корзиночки плетется так же, как и у большой. Прутья основы сгибают навстречу друг другу, с помощью тонкого шила втыкают концы в наплет и заплетают уже спаренные основы прутьями. Так же приделывают и ручку. Словом, все делается, как для большой корзины, только аккуратней и изящней. Нужно следить, чтобы торчащие комельки прутьев были обрезаны тщательно. Плохо обрезанные прутья могут травмировать руку малыша.

В корзинках для малышей, кроме ивового прута, обычно используют и бересту – еще один традиционный материал. О бересте, о ее умеренном применении в изделиях из прутьев, следует рассказать особо. Добыть бересту просто. Делать это лучше с уже срубленных деревьев, поленьев, чурок. Снимать бересту надо только на гладких, чистых участках, какие бывают повыше от комля. Березовое лыко разрезают полосками шириной 1–2 см. Хранят бересту в трубочках, закладывая новый конец за конец старого. Так свертывают чертежники ватман.

Плетут берестой после того, как прутяной наплет выровняется и будет проплетена «веревочка» в три прута. Полоски березового лыка хорошо изгибаются только в поперечном направлении.

В отличие от прутьев, берестяным лыком плетут не по спирали, а законченными кольцами. Доходят до того места, где начали плести, и завершают одно кольцо, прячут конец лыка за прут основы и начинают другой круг новым лыком.

В корзинке, изображенной на рисунке 57, а, берестой проплетено всего три кольца, а между тем как это оживило изделие!

Иногда делают две берестяные полосы, но не в три, а по два лыка, разрывая их плетением прутьями или тонкими ивовыми лентами, соответствующими маленькой корзиночке. Получившийся узор в клеточку можно сплести и без применения бересты. Для этого нужно совсем немного крашеных прутьев. Сочетая светлые и более темные тона окраски прута, можно сплести корзину в клетку или в полоску.

Хорошо смотрится корзина, когда полоска идет не сверху до низу, а только до средины высоты, и тут полоски смещаются в сторону, вместо темной пойдут светлые прутья, а светлую продолжат темные. Можно сплести корзину в горизонтальную полоску. Можно клеточку пустить только посредине корпуса. И все это делается чередованием темных и светлых прутьев.

Если нет крашеных прутьев, то можно чередовать чищеные прутья с нечищеными, но хорошо подобранными по цвету. Клеточки и полоски будут получаться еще более контрастными. Клеточка оживит изделие.

Клеточки выплетаются очень просто. Прутья заводят как обычно, только берут один светлый, другой темный. И следующую пару заводят в той же последовательности. Уже после второй пары обозначатся клеточки. Поначалу они будут вытянутые горизонтально, но после шести-восьми пар, проплетенных таким порядком, клеточки «подрастут» и будут приближаться к форме квадрата. И как только это произойдет в середине ряда, следует поменять очередность прутьев. Если начинать со светлого, то теперь первым нужно завести темный прут. Клеточки в виде шахматной доски будут образовываться как бы сами собой. Если не поменять очередность темных и светлых прутьев, то клеточки будут расти и расти, образуя полоски. Такая корзина тоже красива. То же самое может произойти, если используется нечетное число прутьев основы.

Корзина отличается от предыдущих конструктивным и архитектурным решениями (рис. 58). Она имеет овальную форму, дугообразную, поперечную и жесткую ручку. Дно овальное, густого плетения, кузов ажурный. Изготавливают корзину из окоренных ивовых прутьев. Плетение ее кузова существенно отличается от всех предыдущих. Кроме собственно кузова, дополнительно выплетают цоколь (низ) корзины. Дно выполняют густым плетением. Для его изготовления необходимо сделать продольные стойки – 4 штуки длиной 220 мм и диаметром 6 мм; поперечные – 9 штук длиной 160 мм и диаметром 8 мм; прутья – 26 штук диаметром 3 мм и длиной 850 мм. Ручку делают до плетения каркаса из прута длиной 900 мм и диаметром 12 мм и семи прутьев для ее обвития диаметром 3 мм.

Рис. 58. Схема подарочной корзины для фруктов: 1 – основной прут ручки; 2 – прут обвивки ручки; 3 – прут плетения боковой косы; 4 – прут плетения цоколя; 5 и 6 – продольная и поперечная стойки дна

Каркас изготавливают из 36 стоек, сгруппированных по три штуки. Кроме плетения двух рядов «веревочки» в два прута для закрепления стоек, кузов включает 30 мм по высоте плетения «веревочкой» в три прута, которым надежно закрепляются стойки, а также ручка и концы ее обвивки. Количество тройных стоек – 36, их диаметр – 3 мм, длина – 850 мм.

Ажурные стенки кузова выплетают таким образом: берут любую (первую) стойку из трех прутьев, на высоте борта корзины плавно изгибают ее вниз и закладывают за вторую и третью стойки справа снаружи, затем между третьей и четвертой стойками заводят первую вовнутрь, огибают четвертую и пятую, изнутри между пятой и шестой выводят наружу и огибают с наружной стороны шестую и седьмую стойки, и у основания восьмой стойки заправляют концы стоек в плетение «веревочки» с выводом их наружу и вниз.

Аналогично закрепляют все остальные: за две соседние стойки справа с наружной стороны, дальше за две последующие с внутренней и под конец снаружи огибают еще две стойки. Концы стоек, торчащие снаружи вниз, закрепляют простой загибкой за три стойки в виде накладной «косы». «Косу» выплетают для окончательного закрепления концов основных стоек, а также как элемент декора. Следует отметить, что как конструктивный элемент «коса» надежно закрепляет концы стоек и обеспечивает необходимую жесткость боковым стенкам кузова, а как декор выгодно дополняет интересное архитектурное решение изделия.

Для плетения цоколя 30 стоек устанавливают в средину плетения дна рядом с его стойками. Диаметр стоек цоколя составляет 3 мм, длина – 150 мм. Стойки загибают вниз и закрепляют «веревочкой» в два прута. Затем 30–35 мм по высоте выполняют простым плетением, но лучше «веревочкой» в два прута.

Борт цоколя заплетают простой загибкой за две стойки снаружи.

Корзину изготавливают из окоренных ивовых прутьев и строганых лент (рис. 59). Отделывают мебельным нитроцеллюлозным или пентафталевым лаком, сохраняя натуральный цвет прутьев.

Дно диаметром 100 мм выплетают простым плетением по общей схеме. Для его изготовления необходимо заготовить стойки – 6 штук диаметром 5 мм и длиной 80 мм; прутья – 8 штук диаметром 3 мм и длиной 200 мм. Кузов выполняют густым плетением из окоренных прутьев диаметром 2–3 мм. Стойки диаметром 3 мм и длиной 400 мм (24 штуки) заструганными концами вставляют в середину плетения дна по обе стороны его стоек. После проплетания 1/2–2/3 части высоты кузова дополнительно устанавливают 24 стойки, в результате чего образуются спаренные стойки.

Рис. 59. Схема юбилейной корзины для цветов: 1 – прут ручки; 2 – прут ажурного плетения; 3 – прут густого плетения

Плетут кузов по ранее заготовленному шаблону. Заканчивают плетение двумя рядами «веревочки» в два или три прута. Концы стоек оформляют мягким овальным ажуром из концов стоек.

Цоколь формируют из 24 стоек диаметром 2–3 мм и длиной 160 мм, которые заструганными концами вставляют в середину плетения дна, загибают вниз и закрепляют двумя рядами «веревочки» и в два прута. Продолжают плетение окоренными прутьями с диаметром у комля 2–3 мм. Закрепляют цоколь одним рядом «веревочки» в два прута. Заканчивают работу формированием кружевного ажура в соответствии с рисунком. Ручку скручивают из пяти прутьев диаметром 5 мм и длиной 1100 мм. Концы ее закрепляют в верхней части густого плетения кузова.

Корзина имеет форму цилиндра и состоит из основания (цоколя), стенок, ажурного верха и ручки. Изготовление корзины начинают из гнутья кольца диаметром 80 мм из прута диаметром 7 мм. К нему ивовыми лентами крепят 23 стойки диаметром 4 мм и длиной 700 мм. Около 50 мм длины нижних концов стоек оставляют ниже их крепления к кольцу для формирования цоколя. Выше кольца плетут два ряда «веревочки» в два прута. Стенки корзины высотой около 140 мм выполняют ивовой лентой густым плетением. Заканчивают цилиндрическую часть корзины «веревочкой» в два прута.

Цоколь делают ажурным в форме срезанного конуса, обращенного большим диаметром вниз. После донышка плетут три ряда «веревочки» в два прута, потом ажур и внизу цоколя еще два ряда «веревочки» в два прута. Стойки цоколя обрезают на 10 мм ниже последнего ряда «веревочки».

Закончив цоколь, возвращаются к выполнению верхней ажурной части корзины. Стойки загибают слева направо, огибают три стойки справа сзади, между четвертой и пятой загибают вперед, огибают две стойки (пятую и шестую) спереди и выводят между шестой и седьмой наружу. Потом огибают снаружи седьмую и восьмую и выводят между восьмой и девятой вовнутрь и между десятой и одиннадцатой загибают наружу.

Все остальные стойки заплетают по этой же схеме: первые три стойки справа огибают снаружи, а дальше две изнутри, две снаружи и т. д. Форму контролируют визуально. Концы стоек заплетают загибкой по такой схеме: две стойки слева огибают изнутри, две последующие снаружи и выводят конец вниз.

После заплетания всех стоек до замыкания круга обрезают оставшиеся концы стоек.

Ручку выполняют декоративной. Берут два прута диаметром 3–4 мм и длиной 700–800 мм, заструганными комлевыми концами вставляют на диаметрально противоположных боковых сторонах в середину плетения цилиндра корзины. Вверху загибают их навстречу друг другу и, спиралеобразно огибая верхними концами нижние комлевые части противоположных прутьев, заправляют внутрь плетения стенок рядом с комлевыми концами.

Корзину покрывают пентафталевым или другим лаком, сохраняя натуральный цвет ивовых прутьев.

Корзину изготовляют из окоренных прутьев и строганых лент. Дно выполняют из клееной фанеры толщиной 7 мм. Диаметр дна – 70 мм. Кузов включает боковые стойки толщиной 4 мм, собранные попарно. Крепят их к донышку гвоздями, обкладывая пластиной длиной 300 мм, шириной 10 и толщиной 4 мм. Стойки имеют длину 175 мм (28 шт.) и 665 мм (12 шт.)

Последние крепят диаметрально противоположно по три пары. В дальнейшем их используют для устройства ручки. Стенки кузова выполняют ивовой лентой простым сплошным плетением на высоту 98 мм. Потом проплетают один ряд «веревочки» и два прута, а через 10 мм по высоте еще два таких ряда «веревочек». Изготовление кузова заканчивают обрезанием стоек на 5 мм выше верхнего ряда «веревочки». По три пары длинных стоек оставляют необрезанными. Цоколь формируют из нижних концов стоек, которые через 14 мм от нижней стороны дна закрепляют двумя рядами «веревочки» в два прута.

Овальную ручку изготовляют из длинных стоек, которые по три пары с каждой стороны на высоте 80 мм сводят в один пучок и соединяют вместе. Места соединения стоек обвивают ивовой лентой.

Можно видоизменить корзину для цветов. Стенки кузова выполняют из стоек, переплетенных ивовой строганой лентой, кузов у основания начинается и в верхней части заканчивается «веревочками» в два прута. Дно изготавливают из клееной фанеры толщиной 6–8 мм. Цоколь корзины состоит из нижних концов стоек, расходящихся книзу и переплетенных у дна и на конце стоек «веревочкой» в два прута. Ручка образована боковыми стойками, собранными в виде жгута. Часть стоек обрезана и крепится с ручкой. Верхняя часть ручки, а также места крепления стоек с ручкой обвиты строганой лентой. Лицевые поверхности корзины отделаны мебельным лаком. Для изготовления корзины применяют окоренный ивовый прут диаметром 3–4 мм и строганую ленту.

Обычно корзины служат долго. Разрушение начинается со дна и ручки. Дно часто проламывается от переноски чрезмерных тяжестей. Особенно, если нагрузку дают не по профилю корзины. Однако и при бережном отношении корзина, как и всякая вещь, стареет.

Можно ли починить корзину? Можно. Это гораздо легче, чем сплести новую.

Проще починить корзину, сплетенную из неочищенного прута. Однако и белую корзину жалко выбрасывать из-за того, что у нее отвалилась ручка. Чаще всего это случается с покупными корзинами.

• Легче восстановить ручку лучковой корзины. Для этого надо убрать с лучка остатки старой ручки, а также веревочки и проволоку. Проволока особенно опасна для корзины, так как укрепляет ручку на короткое время, а затем перерезает все, на что ее накрутили: прутья основы, и даже сам лучок. Нужно действовать так, как будто у вас в руках новая, только что сплетенная корзина, у которой не хватает ручки. Значит, надо согнуть стержень из толстого прута, заострить концы и протолкнуть их параллельно прутьям основы, делящим корзину на две равные части. Определить это можно на глаз. Вокруг стержневого прута накрутить более тонкие, втыкая их рядом со стержнем то с одной, то с другой стороны. Заделывать концы на противоположной стороне под лучком.

Такой способ приделывания ручки годится только на тот случай, если ремонтируемая корзина еще достаточно прочная и проталкивание стержневого прута не разрушит старое плетение. Если же такой уверенности нет, то стержневой прут надо не проталкивать, а обернуть его вокруг лучка. Для этого концы затесывают вполдерева, продевают под лучок и завязывают. Затем стержень обматывают, как в первом случае. Петли, обхватившие лучок, служат довольно долго.

• Замена дна производится так. Сначала срезают старое дырявое дно и 2 см старого наплета, если даже он и не подпорчен временем. Затем параллельно каждому пруту основы с помощью шила втыкают новый прут примерно такой же толщины. Получится как бы немного недоплетенная корзина. Нужно доплести ее, прогоняя две-три «веревочки» в два или в три прута, следя за тем, чтобы новый наплет над старым был одинаковой высоты по всему кругу. Это нужно для того, чтобы крепче прихватить новые прутья основы. Из старого наплета они могут выскочить. И тогда дно отпадет. Дальше действуют так же, как обычно заплетают дно у лучковой корзины, то есть нагибают прутья основы навстречу друг другу и далее. Но все это приемлемо при ремонте только лучковых корзин.

Отремонтированная корзина, особенно если заменены не только ручка, но и дно, становится в два раза тяжелее. Недели через две прутья просохнут, она станет легче.

• Безлучковые корзины ремонтировать практически нельзя, разве что сменить ручку, и то пока не разрушена верхняя «косичка». Но именно «косичка» чаще всего и разрушается. Ручка, посаженная на нее, передает нагрузку прутьям неравномерно. От этого прутья «косички» один за другим ломаются, и ручка отваливается. Здесь связывание веревкой, а тем более проволокой, не помогут.

Дно безлучковой корзины, пожалуй, еще можно отремонтировать, но оно уже будет не на крестовине, а как у лучковой корзины.

Есть ли смысл ремонтировать корзину? Конечно. На ремонт прутьев и времени тратится в два-три раза меньше, чем на плетение новой корзины.

Это изделие выполняется на шаблоне (рис. 60). Шаблон представляет собой овал 500×250 мм, вырезанный из фанеры толщиной 9–12 мм. Край овала нужно хорошо обработать мелкой шкуркой, чтобы он не имел заусенцев. Отступив от края 5–6 мм, по всему периметру прочерчивают линию, на которой через 2,5 см отмечают места будущих отверстий. В отмеченных местах сверлом (диаметром 5–6 мм) делают сквозные отверстия. С обеих сторон фанеры места вокруг отверстий также обрабатывают шкуркой. Всего получается 48 отверстий.

Рис. 60. Овальный поднос

Теперь отбирают необходимое количество прутьев длиной 60 см для стояков, двух «веревочек» в четыре прута у стенок подноса (стенки плетутся рядовым способом, все прутья должны быть хорошего качества). Прутья подготавливают к плетению. Приступают к изготовлению подноса с установки стояков в отверстия шаблона. По стоякам проплетают «веревочку» в четыре прута и делают стеночку рядовым способом – всего 4 рядка. Сверху плетут еще одну «веревочку» в 4 прута. Завершают плетение стенок подноса «косичкой» в 4 пары прутьев.

Такую оплетку возможно сделать для часов с выступающим вперед циферблатом (рис. 61). Для этого необходимо подготовить фанерный кружок точно по диаметру циферблата. По торцу шаблона через 2 см сверлят нечетное количество отверстий диаметром от 4 до 6 мм, глубиной 1,5 см. Диаметр отверстий выбирают в зависимости от диаметра применяемых прутьев. Кроме того, понадобятся шаблон для плетения круглых отверстий больших размеров, а также прутья основы для плетения «веревочек», короткие прутики на «косичку», лента для послойного плетения.

Рис. 61. Оплетка вокруг часов

Подготовленный кружок с отверстиями устанавливают на шаблоне. Прутья основы вставляют в отверстия шаблона и проплетают по ним две «веревочки» в три прута. К каждому стояку подставляют еще по одному такому же пруту основы, получив таким образом сдвоенные прутья. Далее плетут 5 см методом послойного плетения из ленты и вьют еще одну «веревочку». Затем прутья основы сгибают на высоте примерно 5 см от края и заплетают направо, делая кромку по схеме: под два – через два – под один – через один внутрь. При плетении загибки нужно стараться, чтобы она получалась ровной по всему краю.

Основная часть работы сделана. Теперь острым тонким ножом отрезают концы стояков по краю фанеры и убирают шаблон. Получается круг диаметром 43 см. Осталось доплести к нему внутреннюю «косичку», которая закроет место циферблата и оплетки, а также очень украсит все изделие. «Косичку» делают из коротких прутьев, втыкаемых в веревочку между прутьями основы (как правило, это «коса» из трех пар прутьев).

Закончив плетение, обрезают все выступающие с лицевой стороны кончики стояков «косы», а с обратной стороны – концы стояков «косы», и промазывают эти места клеем ПВА. Надо подождать, когда оплетка высохнет, и просто надеть ее на циферблат.

Для плетения этого изделия необходимо подготовить 48 тщательно подобранных прутьев на основу диаметром 4–4,5 мм и длиной не менее 50 см (24 из них будут подставные), прутья диаметром 3,5–4 мм на «веревочки», а также шаблон-кружок из фанеры толщиной 8–10 мм со сквозным отверстием под 24 прута основы, просверленными по диаметру 13 см, и шаблон-кружок диаметром 22 см. Для зонта необходимо 64 отборных прута диаметром 4–4,5 мм и длиной не менее 70 см и прутья на плетение «веревочек» такого же диаметра и длины. Кроме того, понадобится шаблон-кружок из фанеры диаметром 15 см с 32 отверстиями по торцевой части для стояков.

Вначале делают центральную часть абажура. Для этого устанавливают на универсальный шаблон фанерный кружок с 24 отверстиями, а сверху кружок диаметром 22 см с промежутком между ними 11 см.

Хорошо размоченные прутья для основы вершинками вставляют в отверстия фанерного кружка, поочередно протаскивая их кверху до слабой задержки в отверстиях. Затем, плотно прижимая прутья к фанере, проплетают две «веревочки» в три прута, и еще «веревочку» в пять прутьев с утолщением ряда.

Теперь подставляют к каждому стояку еще по одному. Из полученных пар стояков делают ажур, перекрещивая стояки, а на высоте 10 см от утолщенного ряда проплетают две «веревочки» в три прута. Утолщенные парные концы стояков размачивают и загибают вправо в виде полуокружности перед тремя стояками, пропускают их через две «веревочки», предварительно расширив «веревочки» шилом. Оставшиеся вершинки прутьев плотно заплетают простой дорожкой, а свободные кончики подрезают заподлицо.

Теперь изделие можно снять с шаблона вместе с фанерным кружком, торчащие над ним комельки стояков аккуратно подрезают по плоскости фанеры. После полного высыхания фанерный кружок следует осторожно снять до комлевых кончиков стояков.

Далее плетут зонт диаметром 55 см. В торцевые отверстия 15-сантиметрового кружка шаблона вставляют 32 стояка и по ним проплетают плотно прилегающие к кружку шесть «веревочек» в три прута, а затем подставляют к основным стоякам по одному дополнительному. Из полученных пар делают ажур, перекрывая стояки, и, отступив от «веревочек» 11 см, проплетают еще три «веревочки» в три прута, закрепляя ажур.

Полученные концы стояков снова размачивают и делают из них ажур уже знакомых нам полукружий (как в центральной части) – через три стояка к четвертому. Вершинные кончики стояков при этом протаскивают через «веревочки» и плотно заплетают простой дорожкой. После высыхания зонт извлекают из шаблона, подрезав комельки стояков по краю кружочка, и закрепляют на центральной части. В последнюю очередь плетут потолочную чашу для провода. Ее приблизительные размеры: диаметр донца – 6 см, диаметр верха – 8 см, высота – 6 см.

Теперь остается только закрепить абажур на электропатроне и вкрутить лампочку. Такой абажур прекрасно вписывается в интерьер кухни или прихожей, сделанной под дерево.

Абажур для настольной лампы (рис. 62) и бра плетут, используя шаблон – фанерный кружок с 24 сквозными отверстиями по окружности диаметром 9 см. Диаметр сквозных отверстий – 4–5 мм, в зависимости от используемых прутьев. Фанерный кружок устанавливают на универсальный шаблон, а сверху – кружок диаметром 20 см с промежутком между ними 12,5 см, закручивают гайку-барашек.

В каждое из отверстий нижнего кружочка вставляют прутья-стояки и проплетают по ним, плотно прижимая к фанере, одну «веревочку» в три прута, одну в два прута, одну в три прута. Все три «веревочки» уплотняют.

Рис. 62. Настольная лампа

Отступив полтора сантиметра, проплетают такое же количество «веревочек» в такой же последовательности. Затем рядовым плетением в два прута комельками к «веревочке» начинают наращивать стенку абажура.

Сделав 6 рядков, обрезают лишние концы прутиков и над ними проплетают «веревочку» в три прута, а затем продолжают рядовое плетение, но уже одинарными прутьями. После 9 рядов обрезают лишние кончики утка и проплетают две «веревочки» в три прута.

Подготавливают 24 дополнительных прута основы такого же диаметра и длины, торчащие как основные. Заостряют и вставляют сбоку каждого.

Из полученных сдвоенных прутьев основы делают красивую ажурную заплетку – в виде полуокружности загибают вправо перед тремя, пропуская их концы через две последние «веревочки» и одну, разделяющую рядовое плетение. Оставшиеся вершинки плотно заплетают простой дорожкой и подрезают кончики. Дают абажуру высохнуть и вытаскивают его из шаблона.

Для бра плетут круг диаметром 16 см (плетется как подставочка под чайник) и дугу длиной 45 см для электропровода, которая соединит настенный круг и абажур в одно целое.

Дуга плетется так: берут пять тонких, но длинных прутиков и несколько тонко строганных ленточек. И прутья и ленты надо размочить. Комлевые концы прутиков выравнивают, закладывают между ними электропровод и сплошь оплетают лентой на 2–2,5 см, а затем той же лентой проплетают прутья по схеме: под одним, над вторым, под третьим, над четвертым и под пятым. Оплетка будет незаметно нарастать по отлогой винтовой линии, образуя рисунок шашками. Вершинную часть оплетают, как и вначале, – обламывают все пять прутиков. Надо следить, чтобы длины концов электропровода хватило для крепления патрона. Далее полученную заготовку дуги размачивают и на доске придают ей желаемую форму, зафиксировав ее гвоздями. Когда дуга просохнет и будет держать форму, ее снимают с доски.

Для настольной лампы понадобится основа. Это может быть оплетенная устойчивая бутылка красивой формы с высоким горлышком, подставка от старой, отслужившей свое настольной лампы или специально сделанная подставка.

Для того чтобы сплести это изделие, понадобятся следующие материалы. Для основы – 12 толстых прутьев длиной 190 мм, 45 стоек длиной 450 мм. Тонкие прутки для плетения основания и стенок. Для крышки – 12 прутьев длиной 650 мм, 24 дополнительные стойки длиной 375 мм. Для дополнительных деталей – 600 мм строганной ленты для закрепления крышки. Небольшое количество материала средней толщины для петель замка: пруток длиной 500 мм для кольца; пруток длиной 400 мм, диаметром 8 мм для жердочки; пруток длиной 75 мм диаметром 8 мм для штыря.

Делают крестовину из двенадцати прутьев и оплетают ее тонким прутком с помощью «косички». Сделав три ряда, разделяют прутки попарно. На девятом ряду разъединяют все прутки. Диаметр основания должен получиться равным 170 мм и слегка вогнутым по форме. Заостряют стойки с одного конца и вставляют их по одной с двух сторон каждого прутка каркаса основания. С помощью круглогубцев нужно согнуть стойки и связать их концы так, чтобы выпуклая сторона основания оказалась внутри клетки.

Оплетают стойки, сделав семь рядов способом «веревочка». Нужно следить за тем, чтобы расстояние между стойками было одинаковым по всей окружности корзины. Не нужно забывать о том, что необходимо положить внутрь клетки груз. Берут тонкий пруток, длина которого достаточна, чтобы сделать четыре ряда плетения. Пруток должен быть мягким и очень гибким. Перегибают пруток посредине и огибают им любую стойку так, чтобы оба конца его вышли наружу. Располагают пруток на высоте 75 мм над краем сплетенного бортика. Теперь расстояние между стойками должно быть несколько больше, чтобы клетка получилась расширяющейся кверху. Делают один ряд способом «веревочка» в ажурном плетении, затем один ряд способом «косичка». Плетение будет иметь вид красивой цепочки. Концы прутьев нужно аккуратно заправить внутрь клетки (рис. 63).

Отступив на 75 мм выше, делают еще один ряд способом «веревочка» в ажурном плетении. Диаметр клетки в этом месте должен быть равен примерно 260 мм. Добавляют еще один пруток и делают три ряда способом «веревочка». Плетение заканчивают «косичкой» из трех или четырех прутьев. Концы стоек заправляют внутрь, как при плетении подносов и корзин.

Но прежде чем начинать плетение кромок, нужно убедиться в том, что край клетки получился совершенно ровным, иначе крышка не будет закрываться плотно.

Рис. 63. Изготовление округлой клетки для птиц

Крышку клетки сооружают следующим образом. Делают крестовину из двадцати прутьев. Оплетают ее скручиванием в два ряда. Разделяют прутки крестовины попарно и продолжают плетение скручиванием, придавая изделию куполообразную форму. Сделав шесть-семь рядов, разъединяют прутки, чтобы расстояние между ними было одинаковым, и продолжают плетение. Глубина «купола» должна быть не более 40 мм, а диаметр – примерно 75 мм.

Заостряют концы дополнительных стоек и вставляют их по одной с правой стороны каждого прутка «купола». Закрепляют дополнительные стойки, сделав еще два ряда «косичкой». Отступают на 60 мм и плетут один ряд способом «веревочка» в ажурном плетении, разъединив при этом все стойки. Затем сразу же делают один ряд «косичкой», чтобы получилась «цепочка», как на стенках клетки. Диаметр «купола» в этом месте должен быть равен примерно 150 мм.

Отступив еще на 60–70 мм, делают один ряд способом «веревочка» в ажурном плетении. В этом месте «купол» должен иметь диаметр 225–250 мм.

Дальше плести труднее. Добавляют третий пруток и делают четыре ряда способом «веревочка». Стойки при этом должны расходиться под тем же самым углом.

Кромки крышки выполняют так же, как кромки самой клетки. У основания крышка должна иметь диаметр 225 мм, то есть немного больше, чем диаметр верхней кромки клетки.

Теперь делают кольцо для подвески. Берут пруток средней толщины длиной 500 мм и завязывают его в простой узел. Затягивают узел настолько, чтобы образовалось кольцо диаметром 40 мм. Оплетают кольцо сначала одним, а затем – в другом направлении – другим концом прутка.

Когда кольцо просохнет, подрезают концы. Кольцо присоединяют к крышке тонким прутком длиной 300 мм. Для этого пруток пропускают вокруг одного-двух прутьев, образующих крестовину. Получившиеся два прутка скручивают вместе, надевают на них кольцо, а концы петли вплетают в крышку с обратной стороны.

Прежде чем присоединить крышку, нужно примерить ее к клетке, определить, где она лучше всего прилегает. Здесь будет передняя сторона клетки. Крышку прикрепляют с противоположной стороны клетки. Берут отрезок строганой ленты длиной около 600 мм и один конец его продевают внутрь клетки под кромкой. Внутри клетки оставляют конец длиной 150–200 мм. Другой конец (находящийся снаружи) загибают вверх и продевают в крышку над ее кромкой.

Клетку и крышку сшивают через край и делают четыре-пять стежков. Получившуюся петлю нужно затянуть или ослабить при необходимости так, чтобы крышка откидывалась легко, но не болталась.

Застежку делают из двух петель. Берут пруток длиной 300 мм и огибают им стойку с передней стороны клетки. Два образовавшихся конца прутка скручивают так, чтобы получилась петля, выступающая на 18 мм над бортиком клетки. Концы прутка вплетают под кромку клетки. Из такого же материала делают петлю на крышке. Эта петля будет надеваться на петлю на клетке. Сначала закрепляют пруток, чтобы два его конца выходили наружу через кромку. Эти концы скручивают, примерив их к петле на клетке. Вставляют концы в кромку и вплетают их.

Из толстого материала (диаметр 8 мм) делают штырь длиной 75 мм. Один конец его заостряют. Присоединяют штырь к клетке с помощью тонкого скрученного прутка. Для этого сначала простым узлом закрепляют пруток на штыре (для большей прочности на штыре делают канавку для прутка).

Жердочку внутри клетки можно сделать из толстого прутка длиной 450 мм. С помощью круглогубцев сгибают концы прутка так, чтобы длина средней части была равна диаметру клетки на уровне «цепочки». Концы жердочки заостряют и вставляют ее сквозь «цепочку» в нижний бортик клетки. Чтобы материал не трескался, нужно увлажнить его в тех местах, где вставляются концы жердочки.

Птичьи клетки изготавливают двух видов: плетеные и рамочные. Дно плетеной клетки плетут так же, как и дно дорожной корзины. Так же укрепляют в нем и стояки. Стояки заплетают «веревочкой» в три прута. Начинают плетение от каждого угла, заходя на другие углы, пока не кончатся прутья. Концы прутьев «веревочки» прячут в плетении, стояки оставляют незаплетенными. К угловым прямостоящим стоякам на необходимой высоте, в зависимости от вида птиц, для которых предназначена клетка, параллельно дну прибивают четыре палки, которые составляют верхнюю раму клетки. Чтобы стояки стенок клетки держались прочно, не раздвигались и не перекрещивались, их середину заплетают «веревочкой» в два прута.

Крышку клетки выполняют аналогично дну, только прутья заплетают редко, оставляя между ними пустые промежутки. По краям ее выплетают загибку в три пары прутьев. Кренят крышку к клетке в двух местах петлей из ленты или проволоки. Для этого шило обвивают толстой проволокой спиралью в несколько оборотов. Концы проволоки загибают, а через спираль продевают другой кусок проволоки, загнув ее концы в противоположные стороны. Концы одной части петли пропускают через край крышки и загибают, а второй укрепляют в раме. В передней стенке клетки крепят крючок или петлю-накладку.

Дно рамочной клетки обычно делают из тонких досок: две-три доски одной длины сбивают планками с нижней стороны. К углам дна прибивают четыре палочки, длина которых должна быть равна желаемой высоте клетки. К верхним концам палочек прибивают палочки верхней рамки такого же размера, как и дно. На той стороне, где предполагается дверка, между дном и верхней рамкой вставляют еще две палочки. Середину стенок скрепляют прибитой к угловым стоякам палкой. В результате получается каркас рамочной клетки. Его обвивают парами прутьев, составленных противоположными концами. Расстояние между парами должно быть одинаковым.

К средним палкам стенок прутья прикрепляют лентой, которой оплетают каждую пару прутьев и палку. Обойдя кругом всю клетку, оплетают их еще один раз с другой стороны.

У верхней рамы прутья для большей прочности укрепляют лентой. Пары прутьев в этой части клетки оплетают через одну и, возвращаясь назад, оплетают пропущенные пары. Еще раз подобным образом оплетают пары прутьев и концы их срезают.

Для крышки сколачивают рамку одинакового размера с верхней рамкой. К середине рамки прибивают прутья. Концы прутьев укрепляют лентой и их середину приколачивают к средней рамке.

Крышку гвоздями прибивают к верхней рамке клетки. Дверцу клетки, для которой было оставлено отверстие в одной из боковых стенок, изготавливают так же, как и крышку, и прикрепляют на петле из проволоки. Для удобства приделывают плетеные ручки.

Для его изготовления понадобятся: 8 толстых прутьев длиной по 300 мм для каркаса; 32 прутка длиной по 425 мм для стоек бортиков; 2 прутка диаметром по 28 мм для ручек длиной по 300 мм; 4 направляющих для ручек – короткие отрезки лозы диаметром 28 мм, заостренные с одного конца; тонкие прутки для плетения основания и боковин подноса; 4 маленьких гвоздика; строганая лента для оплетки ручек.

Каркас для основания подноса делают так же, как и для подставки. Оплетают каркас «косичкой», пока диаметр основания не станет равным 150 мм. Трижды оплетают его «веревочкой», затем пять раз «косичкой» и еще три раза «веревочкой». При этом нужно следить за тем, чтобы основание подноса не выгибалось в процессе плетения. Нужно подрезать все выступающие концы прутьев. Следует вставить в основание, предварительно заострив, прутки для стоек бортика подноса. Чтобы стойки сгибались не ломаясь, нужно сжать их у самого края основания подноса круглогубцами. Концы загнутых стоек собрать вместе над основанием и крепко связать.

С помощью операции под названием «высадка» изменяют направление плетения корзины при переходе от основания к ее стенкам. Правильность формы корзины зависит от того, как выполняется эта операция, поэтому тут нужно быть очень внимательным.

Берут три прутка средней толщины и заостряют их с одного конца. Хотя эти прутки должны обогнуть основание по крайней мере один раз, не следует брать слишком длинные прутки, поскольку с ними работать сложнее. Вставляют прутки в основание рядом с тремя соседними стойками. Стойку, находящуюся слева от первого прутка, помечают ленточкой. В этом месте будет выполняться «переход». Оплетают основание один раз способом «веревочка». Нужно добиться, чтобы «веревочка» плотно прилегала к основанию, а пруток шел сначала вниз, затем вверх и огибал стойку. Все стойки должны находиться на одинаковом расстоянии друг от друга, поэтому придется раздвигать их в процессе работы. Нужно поставить корзину на стол, а внутрь ее положить для устойчивости груз. Нужно сделать еще пять рядов способом «веревочка». Потом развязать стойки и вставить направляющие для будущих ручек. Расстояние между направляющими должно быть около 100 мм.

Затем делают кромку. Сжимают круглогубцами все стойки на расстоянии 7 мм от сплетенного края бортика, чтобы их можно было легко согнуть набок. Сгибают три соседние стойки и начинают плетение кромки из трех прутьев. Добавляют простую кромку, продевая каждую стойку по очереди внутрь подноса, и подрезают все концы.

Заготовки для ручек нужно хорошо намочить, заострить их концы и согнуть дугой. Удаляют направляющие и вставляют на их место ручки. Вставляют конец ленты (лицевой стороной вниз) в бортик справа от одного из концов ручки. Конец оплетки, выходящий внутрь подноса, равен 150 мм. Огибают этим концом оплетки кромку с этой же – правой – стороны ручки и снова продевают его сквозь бортик на том же уровне, но уже с левой стороны ручки. Теперь нужно пропустить длинный конец поверх кромки слева от ручки так, чтобы можно было начать обматывать ручку. Короткий конец оплетки надо приплести к ручке.

Поверх ручки нужно проложить отрезок ленты, вставив концы в кромку рядом с концами ручек. Три раза плотно обертывают ручку у основания, затем продевают конец оплетки под отрезок, идущий вдоль ручки, затягивают и снова обертывают ручку поверх этого отрезка. В такой же последовательности оплетают всю ручку. Второй конец оплетки закрепляют точно так же, как и первый.

Для прочности стоит закрепить оплетку с обоих концов ручки гвоздиками.

Для изготовления такой шляпы (рис. 64) понадобятся: 10 тонких прутьев длиной по 55 мм, 20 тонких прутьев длиной по 300 мм для стоек, 80 тонких прутьев длиной по 200 мм для стоек кромки, тонкие прутки для плетения, лента и цветы для отделки, шляпная резинка.

Сначала делают крестовину, состоящую из шести прутьев, в которые вставлены четыре прутка. Благодаря такой конструкции шляпа будет слегка овальной. Далее выполняют два ряда «косичкой», затем разделяют прутки крестовины попарно – по три пары прутьев с боков шляпы и по две пары спереди и сзади. Потом продолжают плетение. После пяти-шести рядов разделяют прутки по одному, плетут до тех пор, пока размер основания не станет равным примерно 80×95 мм. Основание должно быть совершенно плоским, а по форме слегка овальным. Нужно стараться этого придерживаться, постоянно сжимая основание с боков. Следует добавить один пруток и продолжать плетение способом «веревочка» (три ряда). Заостряют концы каждой из двадцати стоек и вставляют их в сплетенное основание рядом с каждым прутком. Добавляют два прутка для плетения и делают четыре ряда косичкой. Нужно следить, чтобы расстояние между прутками и стойками было одинаковым, плетение было ровным, а изделие не сгибалось. Добавляют третий пруток для плетения и делают два ряда способом «веревочка».

Рис. 64. Канотье

Теперь нужно начинать плести стенку – тулью шляпы. Изгиб стоек делают слегка закругленным, поэтому в месте изгиба не нужно сжимать стойки круглогубцами, как это делалось в подобных случаях до сих пор.

В процессе плетения способом «веревочка» каждую стойку загибают вверх. Пруток, которым ведется плетение, пропускают перед двумя прутами основы, затем позади одного прута основы, после чего стойку (прут основы) загибают вверх. В таком положении эту стойку будет удерживать следующий ряд плетения.

Все прутья основы должны быть загнуты перпендикулярно плоскости основания уже после двух рядов плетения. Если этого не удалось добиться сразу, нужно связать концы стоек и продолжать плетение.

Высота вертикальных стенок шляпы должна составлять 40 мм. Для облегчения работы при плетении стенок пользуются грузом.

Поля канотье делают следующим образом. С помощью круглогубцев сгибают прутья основы. Кладут шляпу на стол и прижимают ее с помощью груза. Присоединяют три прутка для плетения полей и делают один ряд способом «веревочка». Все прутья основы при этом должны быть горизонтальными. Концы прутьев заправляют, как обычно. Снимают груз и переворачивают шляпу вверх тульей. Вставляют три прутка для плетения и делают еще пять рядов способом «веревочка».

Заостряют с одного конца стойки для плетения кромки и вставляют их по две (по одной с каждой стороны) около каждой стойки полей шляпы. Тогда стойки будут не двойными, а тройными.

Кромку шляпы плетут так же, как кромки подставок для посуды. Нужно следить за тем, чтобы прутки не перекручивались, а кромка получалась плоской.

Пока материал для плетения влажный, нужно придать полям шляпы нужную форму.

Затем подрезают выступающие концы прутьев, прикрепляют ленту, цветы и резинку.

Плетеные подставки для посуды (рис. 65) относительно просты в изготовлении и всегда найдут применение дома. Для подставки средних размеров понадобятся: 8 прутьев длиной по 200 мм для каркаса-основы; 32 прутка длиной по 300 мм для кромки; тонкие прутки для плетения.

Шилом прокалывают четыре прутка для каркаса в середине и вставляют в отверстия остальные четыре прутка так, чтобы получился крест. Сделать это легче, если вставлять прутки, не вынимая шила из отверстия. Один тонкий пруток нужно перегнуть, несколько отступая от середины, вокруг одной из перекладин крестовины. Получается два прутка – один правый, а другой левый. Нужно оплести крестовину дважды (то есть так, чтобы она сделала два оборота вокруг своей оси) способом «скручивание». Левый пруток при этом должен проходить поверх правого. В начале третьего ряда плетения разделяют каждую перекладину крестовины на пары прутьев. В процессе плетения пальцами удерживают прутки в таком положении.

Рис. 65. Изящная подставка

Сделав таким образом еще три ряда, разделяют крестовины на одиночные прутки и продолжают плетение до тех пор, пока диаметр подставки не станет равным 100 мм. Вставляют третий пруток в следующий справа промежуток между стойками и продолжают плетение способом «веревочка». К началу третьего прутка привязывают ленточку, чтобы отметить место, где будет выполняться «переход». Нужно сделать шесть рядов «веревочкой», не забывая о «переходах» в конце каждого ряда. Заканчивают плетение и подрезают все концы прутьев заподлицо с поверхностью подставки. Отрезают также выступающие концы стоек.

Для плетения кромки нужно заострить 32 прутка с одного конца и вставить их в подставку рядом с каждой из стоек. Вставлять прутки надо как можно глубже. Лучше это делать с помощью шила, которым предварительно нужно наметить проходы для прутьев.

Затем оплетают край способом «дорожка». Получившиеся из вставленных прутьев стойки сгибают попарно, высоту сгиба над сплетенным краем подставки поддерживают равной 40 мм. Концы согнутых стоек закрепляют с помощью прищепки для белья. Аккуратно заправляют концы последних стоек и подрезают концы всех стоек с обратной стороны подставки.

Для большой подставки понадобятся: 10 толстых прутьев длиной по 200 мм для каркаса-основы; 40 прутьев длиной по 300 мм для кромки; тонкие прутки для плетения. Делают крестовину, подобную описанной выше, но состоящую из перекладин, по пять прутьев в каждой. Оплетают крестовину дважды способом «скручивание». Затем нужно раздвинуть прутки в следующей последовательности: пара прутьев, один пруток, пара прутьев и т. д. Оплетают их, сделав четыре ряда. Затем разделяют все прутки. Продолжают плетение, пока диаметр основания подставки не станет равным 125 мм. Добавляют третий пруток и делают еще три ряда.

Плетение большой подставки заканчивают аналогично плетению средней.

Для маленькой подставки понадобятся: 6 прутьев средней толщины длиной по 100 мм для каркаса; 24 прутка длиной по 300 мм для бордюра; тонкая лоза для плетения. Крестовину каркаса делают состоящей из перекладин, по три прутка в каждой. Оплетают крестовину дважды способом «скручивание». Разделяют все прутки крестовины и продолжают плетение, пока диаметр основания не станет равным 60 мм. Добавляют третий пруток и еще трижды оплетают основание. Край подставки обрабатывают так, как описано выше.

Для изготовления панно (рис. 66) подбирают 30 отрезков прутьев толщиной 4 мм и длиной 45 см, из которых формируют 10 наборов по 3 прутка: 5 троек для поперечных стоек и 5 троек для продольных стоек. Подбирать их нужно так, чтобы стойки имели с каждого конца комлевые и верхушечные части поочередно, тогда тройки прутьев будут иметь одинаковую ширину по всей длине.

Берут первые 3 прута и на расстоянии 19 см от их концов перпендикулярно к ним кладут следующую тройку, оставляя верхний конец длиной 19 см – получилась крестовина.

Рис. 66. Настенное панно

Затем берут длинную узкую ленту, ее конец длиной 30–40 мм пропускают в левый нижний угол крестовины, загибают вдоль поперечной тройки сзади крестовины и прижимают сначала пальцами левой руки, а затем лентой, которая, обогнув крестовину спереди по диагонали из левого нижнего угла в правый верхний угол, опускается сзади вниз и выводится на лицевую сторону. Следующую стойку кладут параллельно второй и ивовой лентой по диагонали закрепляют к первой поперечной тройке. Таким образом закрепляют 5 продольных троек. Когда пятая тройка закреплена одной перевязкой по диагонали, то во время обратного хода каждую продольную тройку закрепляют к поперечной крест-накрест с образованием крестиков с лицевой стороны.

После этого снизу параллельно первой поперечной тройке подкладывают вторую и аналогично приплетают лентой по диагонали к продольным тройкам сначала в прямом (слева направо), а затем в обратном направлении. При этом нужно следить, чтобы расстояния между тройками были одинаковыми, а перевязки хорошо втянутыми, симметричными и красивыми. Плетение центрального прямоугольника заканчивают, когда поперечных троек будет пять. В результате получают квадрат со стороной 7 см.

Из прутьев толщиной 3–3,5 мм делают 2 кольца с внутренним диаметром 15 и 15,6 см. Кольца прикладывают снизу к сплетенному квадрату так, чтобы он находился в центре. От квадрата стойки разводят радиально по одной и приплетают ивовой лентой к первой паре колец крест-накрест. Потом проплетают 2 ряда «веревочки» в 3 прута, причем второй раз плетут в обратную сторону по отношению к первому – получают «елочку».

Изготавливают вторую пару колец диаметром 18 и 18,6 см и закрепляют их вплотную к «елочке» так же, как и предыдущие. Далее делают разрыв 10–15 мм и закрепляют третью пару колец. Затем плетут 4 ряда «веревочки» в три прута в обратных направлениях по отношению друг к другу, получают 2 ряда «елочки». Четвертую пару колец закрепляют ивовой лентой выше «елочек» как вторую. К каждой основной стойке устанавливают дополнительную – палочку толщиной 3–4 мм и длиной 10 см. Далее делают разрыв 10–15 мм и закрепляют пятую пару колец. Затем 2 ряда «веревочки» в три прута в прямом и обратном направлениях – получается «елочка». Шестую пару колец закрепляют выше «елочки».

Заканчивают работу «веревочкой» в три прута и обрезанием выступающих концов стоек. Выступающие на 10–15 мм концы стоек должны быть обрезаны без заусенцев.

Основа плетеного блюда для фруктов (рис. 67) заводится как бы на лучковую корзину со сплошным обвивом лучка, только пореже, так как плетение сразу пойдет на резкое сужение. Для устойчивости прутьев основы проплетают ряд в три прута. Сразу собирают основу в пучок и крепко связывают как можно ниже к лучку, иначе она не пойдет на сужение. Дальше плетут в два прута. Основины будут стремиться выпрямиться. Нельзя позволять им этого, нужно осаживать перевязку вниз, иначе бока получатся прямые, как у решета.

Когда будет сплетен полный ряд, нужно развязать основу. Прутья теперь устремлены уже в центр. Отгибая их наружу и ставя прямо, проплетают «веревочку» в три прута. Обычно на этом и заканчивают плетение боков. А если покажется, что блюдо мелковато, можно проплести еще пару «веревочек» в три прута. При развязанных прутьях основы это нетрудно.

Рис. 67. Блюдо для фруктов

Дно блюда заплетается как у лучковой корзины. Но здесь есть одна особенность. На основу дна берут не каждый прут, а через один. Сгибают их навстречу друг другу. Оставшиеся можно срезать. А лучше сплести из них «косичку», которая украсит кромку дна. Блюдо готово.

Можно сплести комбинированное блюдо. Сверху и до дна все делается так, как описано выше, а само дно плетется отдельно на крестовине или на лучке и вставляется в изделие.

Важно, чтобы размер отдельно сплетенного дна точно соответствовал отверстию, которое будет закрыто им. При неточности регулируется прибавлением или убавлением наплета дна.

Рожки донных прутьев основы должны выступать на 2 см. Раздвигая основины, кладут торчащими рожками на кромку боков. Теперь надо сделать так, чтобы дно не отвалилось.

«Пришивают» его, загибая прутья основы поверх торчащих рожек так, как если бы заплетали «косичкой» верх безлучковой корзины, то есть превращают основу в уток, сгибая поочередно каждую и заводя за соседнюю. Потом надо аккуратно обрезать торчащие во все стороны концы донных прутьев основы, однако делать это не очень плотно. Нужно помнить, что сухие прутья резать трудно даже очень острым ножом. Их проще убрать кусачками или садовыми ножницами.

Прочность посадки дна сразу не проверяют. Сырые прутья, которыми прихвачено дно, могут прогнуться, и дно разойдется с краями боков. Сначала дают просохнуть прутьям, тогда крепление будет надежно.

Для получения угловатого узора требуется соблюдать некоторые особенности плетения боков. Прежде всего нужна частая основа не сдвоенными и не строенными прутьями, а одиночными. Тогда и уголки по верху тарелки будут частыми (рис. 68).

Рис. 68. Тарелка с зубчиками по верхней кромке

Их надо делать невысокими, иначе они будут отламываться. Сразу по возведении основы проплетают «веревочку» в три прута. Она укрепит основу и прикроет соединение дна тарелки с боками. Это очень важный момент. До сих пор рассматривались изделия, у которых бока выплетались из полого согнутых дуг. Все прутья основы устремлялись вверх, потом вниз и там выплетался узор, прикрывающий соединение дна с основой. В тарелке с зубчатым узором прутья основы вниз не спускаются. Они после заплетания зубчатого узора обрезаются вверху.

После того, как будет проплетена «веревочка» в три прута, прикрывающая соединение дна с боками, плести можно ивовой лентой и тонкими прутьями. Изделие быстро должно идти на расширение.

Когда готова одна треть, проплетают 3–4 лыка бересты шириной 10–12 мм. Это очень оживит работу, сделает тарелку более нарядной.

Можно проплести два-три кольца. Следует помнить, что березовым лыком плетут законченными кольцами. Затем нужно снова плести ивовыми лентами. Когда придет пора завершать работу, нужно проплести две «веревочки» в три прута. Это создает «ребро жесткости», на котором будет стоять зубчатый узор.

Узор выплетается так. Сначала определяется высота зубчиков. Это примерно 2,5 см, нужно сделать мерку и по ней наметить простым карандашом на всех прутьях основы место надлома. На месте отметки нужно осторожно согнуть любой прут основы. Согнуть не дугой, а под углом 45 градусов. Если прут окажется настолько гибким, что надлом в нужном месте не получается, то нужно «спровоцировать» его нажимом ногтя большого пальца.

Все прутья основы надламывают на карандашных отметках в одну сторону. Теперь берут надломленный прут основы, заводят за соседний изнутри и выводят наружу. Следом берут другой, за который только что завели первый, обводят изнутри соседний (третий) и выводят наружу. Так обходят весь круг: надлом, обвод соседнего изнутри и вывод наружу. Последний проводят в петлю первого. Вокруг всей тарелки получились зубчики. Но концы прутьев основы торчат во все стороны. Если точнее, то они смотрят сверху вниз наискосок.

Необходимо поднять их вверх, обводя каждый раз лежащий впереди и выпуская наружу. Вверху проплетенные прутья нужно отклонять влево и придерживать, чтобы они снова не были вовлечены в плетение, оттеснив ожидавших свою очередь. Так же берут второй, третий прутья, пока все они не устремят свои концы вверх направо. Затем все прутья основы перегоняют вниз, так же обводя соседний справа.

Обводить можно и по два прута основы, если основа достаточно частая. Но первый раз после того, как надломили прутик, обязательно шагают через один. Иначе уголки получатся слишком растянутыми у основания, под ними не будет четкой линии. А второй и третий перевив «веревочек» даже предпочтительнее шагать через два. «Веревочка» от этого под уголками будет выразительней. На каждом круге последние прутья основы прячутся, как обычно, в петлях первых.

Декоративное блюдо (рис. 69) плетут, начиная со дна. Дно круглое на крестовине из 4×4 прутьев или овальное, когда 4 прута переплетают 6 прутьев, насаженных с интервалами.

Поскольку изделие сравнительно крупное, то прутья на крестовину берут толщиной с карандаш и неубежистые, то есть разница в толщине вершины и комля едва заметна. На уток тоже надо взять прутья потолще. Но нужно помнить одно правило: уток не должен быть толще основы. При плетении в тех местах, где только что сделано разветвление крестовины, чтобы обогнуть близкостоящие прутья основы, придется уточный прут слегка подкручивать. Тогда он не будет сопротивляться, плотно и красиво займет свое место, не надламываясь на изгибе.

Рис. 69. Декоративное блюдо

Сплетенное дно надо просушить, заложив между ровными поверхностями. Затем кусачками или острым ножом обрезать торчащие во все стороны концы основин. Заготовить прутья для выплетения узора. Их должно быть в 3–4 раза больше, чем основин.

Потребуется шаблон. Его можно сделать из обрезка доски. Положив шаблон на просохшее дно, нужно прикинуть, хорошо ли совпадает его нижняя кромка с контуром дна. При необходимости следует доплести или убавить там, где необходимо. Теперь нужно снять шаблон, положить на дно кирпич или иной подходящий груз и начинать втыкать к основинам прутья для выплетения узора: по одному справа и слева возле каждой основины (при частой основе), по три – при средней частоте и по четыре – при редкой основе. Воткнув последний прут, проплести две-три «веревочки» в три прута.

Теперь нужно снять кирпич и положить на дно шаблон. Чтобы он не смещался, зафиксировать его тем же кирпичом и начинать выплетать узоры. Тут узор должен быть более низким. Нужно следить за тем, чтобы прутья плотно прилегали к шаблону, не наползали друг на друга, а верхние прутья держали бы ровную линию по высоте. Все прутья, из которых вы только что сплели узор, сойдутся внизу вокруг линии дна.

На просушку блюдо следует поставить на шаблоне и под грузом.

Во влажном состоянии можно изгибать не только прутья и ленты, а также целые плетеные полотна, формируя из них на болванках-формах соответствующие поверхности. При этом высушенные на болванках изогнутые полотна прочно сохраняют полученную форму.

Данная технология плетения скорее похожа на штамповку изделий из плоских плетеных полотен. Правда, здесь, как и при штамповке, трудно сделать предмет с высокими стенками. Сформированную таким образом заготовку остается только окантовать краевыми лентами. Мы будем использовать при плетении наборы из трех лент, ширина каждой из которых 3 мм при толщине 1,2 мм, а само плетение вести «клеточкой».

В качестве примера выберем хлебницу диаметром 250 мм и высотой 50 мм. Конечно, размеры хлебницы могут быть и другими.

Вначале вычерчивают на доске круг диаметром 320 мм и вбивают в центре гвоздь. Затем вокруг гвоздя выплетают полотно, как бы застилая этот круг. Длина вплетаемых лент определяется местом их положения на круге, то есть постепенно уменьшается с удалением плетения от центра. Чтобы концы уложенных лент не расходились, их следует фиксировать прищепками или гвоздиками.

Прежде чем надевать сплетенное влажное полотно на болванку для придания окончательной формы, его целесообразно сформировать, предварительно поместив в кастрюлю диаметром, равным диаметру хлебницы.

Деревянную болванку-форму можно изготовить из какого-либо чурбака или набрать из дощечек; делают болванки из пенопласта, папье-маше, можно использовать в качестве болванки стеклянную банку. Посаженное на болванку полотно сверху накрывают бумагой, прижимают к болванке веревочкой или галантерейной резинкой и в таком виде выдерживают до полного высыхания. Полученную из полотна заготовку хлебницы оформляют краевыми лентами. Вначале склеивают кольцо из широкой ленты диаметром, равным внешнему диаметру хлебницы, смазывают внутреннюю плоскую сторону кольца клеем и надвигают кольцо на изогнутое полотно, не забыв закрепить его прищепками. После того как клей подсохнет, приклеивают напротив внешнего кольца внутреннюю краевую ленту.

Край хлебницы обжимают плоскогубцами и закрепляют прищепками. Необходимо следить, чтобы внутренняя и внешняя краевые ленты были совмещены, то есть находились на равной высоте от основания хлебницы.

После высыхания клея прищепки снимают, лишние выступающие из кольца концы лент срезают и край хлебницы обрабатывает шкуркой. Предварительно изогнутые прутики для ручек вставляют между краевыми лентами и приклеивают.

Более красивая хлебница получается, если по ее краю пришить лентами вместо краевых лент плетеные «косички».

Традиционная овальная хлебница изготавливается по той же технологии. Вначале непосредственно на болванке овальной формы вокруг центрального гвоздя плетется «клеточкой» полотно. Размер полотна должен быть достаточным, чтобы хватило на формирование и стенок хлебницы. К хлебнице можно приделать ручки.

Размеры хлебницы здесь не приводятся. Каждый должен самостоятельно определить и размеры, и величину наборов лент, и ширину самих лент. Кстати, можно попробовать сплести полотно «елочкой».

Для того чтобы сплести эту непростую вазу (рис. 70), понадобится 14 наборов горизонтальных лент (42 ленты) длиной 85 см, 9 наборов вертикальных лент (27 лент) длиной 40 см и 6 наборов лент (18 лент) длиной 20 см для крыльев.

Сначала плетут «клеточкой» полотно (рис. 71, б) так, чтобы для хвоста оставались широкие выступающие концы горизонтальных лент длиной 15 см, а вертикальные ленты размещались симметрично к центральной линии (на рисунке – сплошная линия). Надо следить, чтобы ленты были повернуты одинаковыми сторонами к поверхности полотна, а для предупреждения их расползания использовать прищепки.

Влажное полотно в направлении вертикальных лент оборачивают вокруг круглой болванки (или стеклянной банки) так, чтобы плоские стороны лент были повернуты внутрь изделия (рис. 71, в). Для закрепления полотна на болванке используются резинки и прищепки. Далее перехлестывают свободные концы центральных горизонтальных лент с двух сторон (места перехлеста указаны крестиками на рис 71, б) и приступают к плетению хвоста и начала шеи.

Продолжают плетение шеи на заранее подготовленном бумажном жгутике, обернутом целлофаном. В процессе плетения формируется нужный изгиб шеи. После завершения плетения жгутик выдергивают и окончательно формируют шею лебедя.

Рис. 70. Ваза «Лебедь»

Рис. 71. Плетение вазы «Лебедь»: а – чертеж вазы; б – полотно с разметкой; в – формование полотна на болванке; г – краевая лента для крыла; д – клюв

Далее производят окантовку крыльев и хвоста краевыми лентами. Краевые ленты для крыльев (рис. 71, г) заготавливают из двух изогнутых в виде крыльев прутиков диаметром 3–4 мм. Высушенные после изгиба прутики были расколоты на две части. Эти половинки приклеивают с внешней и внутренней сторон туловища. Для прижима лент используют прищепки. Таким же методом оформляется краевыми лентами хвост. Удаляют выступающие над окантовкой излишние концы лент и зачищают торец наждачной шкуркой.

Из круглой болванки изготавливают клюв (рис. 71, д), в котором просверливают отверстия для монтирования глаз. Затем клюв с помощью клея прикрепляется к шее. Осталось вставить глаза. Можно для них использовать два клинышка, отпиленных от старой зубной щетки.

При желании «клеточкой» плетут полотно для подставки. Его изгибают в виде волны между круглыми болванками и высушивают. Затем полотно окантовывают краевыми лентами (вместо подставки можно сплести и прикрепить лапки). Остается приклеить «лебедя» к подставке, а затем для прочности пришить его к подставке влажными лентами.

Декоративная напольная ваза с камышами (рис. 72) составляется из цилиндрического, коробчатого и плоского полотен. Сплетенное цилиндрическое полотно (например, длиной 40 см и диаметром 15 см) оформлено в виде конусной вазы. Верхний край срезан под острым углом к продольной оси вазы. Вместо дна вставлен деревянный кружок толщиной 5 см, обеспечивающий устойчивость вазы.

Соцветие камыша (рогоза) делают из коробчатого полотна, спрессовывая его на палке диаметром 28 мм с закругленным концом. После опрессования палку удаляют и вставляют в соцветие на клею картонное кольцо, в которое загибают половину лент (через одну). Затем в отверстие вводят плетеный стебель или прут, к которому крепят на клею остальные концы лент и для прочности обматывают лентой.

Осталось сплести пару листиков. Здесь сплетенное плоское полотно окаймлено краевыми лентами из расколотых прутьев, половинки которых были приклеены с двух сторон листика, а затем край обработан шкуркой.

Рис. 72. Декоративная ваза «Камыш»

В такую вазу можно поставить осенний букет из сухих веток, сучков, колосков, сухой травы и т. д.

В плетеных кашпо комнатные цветы смотрятся неизмеримо оригинальнее и красивее, нежели в простом керамическом горшке. И именно с кашпо большинство современных мастеров по плетению начинают свое обучение.

Для изготовления простого кашпо понадобится круглое дно 3×3, 24 стойки, тонкие неокоренные прутья для плетения. Вставляют прутья основы и проплетают две «веревочки» в три прута, сделав два круга «веревочки». Оканчиваться плетение такой веревочки должно у исходного прута основы. Конец крайнего правого прута обводят снаружи за первый и второй прут основы и за третий изнутри. Затем, сделав шилом проход между рядами «веревочек», нужно спрятать конец – только осторожно, чтобы не содрать кору. После этого таким же образом прячут конец очередного прута между вторым и третьим прутом основы, а конец последнего прута – между первым и вторым. Концы нужно потуже затянуть и обрезать, оставив снаружи 10–15 мм. Их можно будет убрать после того, как кашпо будет сплетено полностью. На подготовленное донышко нужно поставить цветочный горшок соответствующего диаметра в качестве шаблона. Горшок расширит стойки конусом и поможет лучше выдержать форму стенок кашпо при дальнейшем плетении. Прутья для оплетки стеночки должны быть потоньше, чем стойки. Цвет коры подбирают по своему вкусу.

Заплетается стеночка простым способом плетения. Не следует забывать, что концы наращиваемых прутьев нужно соединять внутри изделия позади какого-нибудь прута основы, на который опирается уже вплетенный прут. Через каждые три-четыре ряда стеночки плетение необходимо уплотнять руками или шилом, только нужно при этом не сдвинуть с места прутья основы. Уплотнение нужно производить тщательно и несколько раз, так как цветной прут со временем подсохнет, уменьшится в диаметре, и кашпо расшатается.

Когда стеночка поднимется на необходимую высоту, горшок из кашпо можно будет вынуть. Над «веревочкой» нужно сделать загибку-ободок в три пары прутьев, а для красоты можно украсить «косичкой». Когда работа будет закончена, стойки как следует подтягивают, чтобы уплотнить плетение, а также выравнивают край кашпо.

Дно вазочки для конфет (рис. 73) заплетают, как при плетении безлучковой корзины. Точно так же разветвляют крестовину и ставят дополнительные прутья основы. Но полное сходство будет только при плетении дна. Сплетенное дно нужно хорошо просушить между двумя ровными досками, прижав грузом.

Шаблон делают из чурки, отпиленной от толстого полена дров. Чурку сначала нужно обработать под ровный круг или овал, потом стесать, придав форму усеченного конуса. От разницы радиусов – верхнего и нижнего – будет зависеть форма вазочки. При большей разнице вазочка получится более раскидистая.

Рис. 73. Вазочка для конфет

Перед началом плетения надо обрезать ножом или кусачками торчащие во все стороны короткие концы прутьев основы от дна. Для вазочек берут ровные, без почек, хорошо очищенные прутья. Их должно быть в два или в три раза больше, чем лучей, которые обрезали. Прутья основы надо заострить и втыкать с помощью шила возле каждого прута с той и другой стороны по прутику. Или с одной стороны два, а с другой один, если задумывается узор из трех прутьев.

Нужно помнить, что у дна есть внутренняя и наружная стороны, потому что при плетении толстые концы прутьев прячутся всегда внутрь, а тонкие выводятся наружу, где их легко обрезать. Взятые в пучок прутики еще неустойчивы. Если проплести рядок в три прута, они будут устойчивей.

Распускают связку и начинают выплетать узоры. Сначала надо промять пальцами все тройки (или пары) прутьев, сгибая один над другим в дугу, чтобы потом они были более послушными, гнулись, как вам надо, без особого «упрямства». Затем берут любую тройку (пару), выгибают дугой и отклоняют в сторону (например, по часовой стрелке), доведя до соседней тройки, огибают ее снаружи и ведут к следующей тройке. Эту тройку огибают изнутри и устремляют концы ко дну. Нужно следить, чтобы прутья в дуге не набегали один на другой (они к этому стремятся), а все лежали в одной плоскости, прижимаясь друг к другу. Берут следующую тройку и так же заплетают, устремляя концы вниз, ко дну, пока не переберут все (а их 12, если вазочка круглая, и 18, если овальная – эти числа должны соблюдаться; увеличить можно только на три, шесть, девять и т. д.).

Когда согнут предпоследнюю (11 или 17), справа останется только одна несогнутая тройка (пара). Значит, второй шажок придется уже делать за согнутую тройку. А последнюю – всю заплетать за согнутые. Надо мысленно представить, будто первая и вторая тройки еще не согнуты, – так легче понять, куда пропустить концы последней тройки. Ошибка приведет к тому, что все пойдет наперекосяк.

Теперь пригодится шаблон. Ставят его на дно широким овалом вверх и затягивают на шаблоне поочередно тройки прутьев, следя за тем, чтобы дуги вверху держали линию и имели одинаковый изгиб. Нужно проверить, не набегают ли прутья друг на друга, ровны ли отверстия узора. Перебрав все, можно поставить вазочку, не вынимая из нее шаблона, широкой стороной на стол. Вверху окажутся концы прутьев. Их надо заплетать дальше.

Для этого следует зафиксировать шпагатом на шаблоне сплетенное изделие, чтобы прутья не разъезжались. Останутся только концы, повернутые в одну сторону. Прутья, переплетясь между собой, описывают дугу. Продолжают эту дугу, снова переплетая тройки между собой, но только по одному шагу, и сразу берут следующую. Дойдя до предпоследней, нужно разобраться в переплетении. Вполне возможно, что вы обнаружите, что последнюю тройку заводить вроде уже некуда. Придется ее подтыкать за уже согнутую первую. И теперь все они в одинаковом положении, держат друг друга, образуя по краю дна вазочки красивый узор.

Дело усложняется тем, что в самый трудный момент приходится торопиться, так как тонкие концы оголенных прутьев быстро сохнут и становятся ломкими. Заменять или наставлять их в этой стадии плетения невозможно.

Чтобы не испортить работу в самом ее завершении, лучше обмотать концы прутьев мокрой тряпкой и дать им увлажниться. Это позволит доплести изделие без переломов.

Осталось сделать совсем немногое: проплести по два-три шажка каждым прутиком в том же направлении, куда они устремлены. Но не сразу, а сначала все по одному шажку, потом – по второму и по третьему. Затем следует проплести «веревочку» в два прута, чтобы прижать концы тройничков. Такое окончание дает красивое ребро вокруг дна и тройничковый наплет в самом низу.

Их плетут так же, как и вазочки, только они большего размера. Сухарницы бывают круглые и овальные. Шаблон делают соответственно большего размера. Так же плетут и дно, круглое или овальное. Дно можно сплести не на крестовине, а на тонком лучке. В этом случае заводится две основы: одна – для дна, другая – для последующего плетения боков и узора.

Эту основу заводят как для лучковых корзин. Но прутья основы затесывают гораздо меньше, поскольку сплошная обвивка невозможна, да она и не требуется. Основины берут не по одной, а по две или по три. Заведенную основу связывают и проплетают веревочку в три прута. Основины, состоящие из двух или трех прутьев, при плетении принимаются за одну. Если после прогона рядка в три прута основины шатаются из стороны в сторону, нужно проплести еще рядок и затем заплетать узор. Так же вставляют шаблон и на нем затягивают узор. Выровняв высоту и натяжение всех дуг, можно поставить хлебницу на стол дугами вниз, концами вверх и заплетать их, как заплетали концы у вазочки.

Красивые сухарницы получаются не только с узором из переплетенных дуг, но также и из прямых прутьев основы, перекрещенных косым крестом (рис. 74). Для такой сухарницы дно плетут не на крестовине, а обязательно на лучке. Заранее готовят два лучка из прутьев толщиной не более карандаша.

Рис. 74. Сухарница с узором косым крестом

В качестве шаблона для формирования лучка можно использовать подходящего размера кастрюлю.

Когда лучки и дно просохнут, можно приступить к плетению боков с узором косым крестом. Нужно подобрать три десятка прутьев (они должны быть толще, чем для дуг). Обрезают их у комля под прямым углом. Отмеряют 35 см и обрезают концы тоже под прямым углом.

Посредине каждого прута делают затесь в 12–15 мм и глубиной в полпрута. Затем берут сухое дно, сплетенное на лучке, и заводят основу. Но не как обычно, а просто продевая один конец прута под лучок до затески и соединяя концы. Они будут разлетаться в разные стороны, и чтобы этого не происходило, на них нужно накинуть колечки (их можно нарезать из резиновой трубки диаметром 12–15 мм). Колечки сдвигают в сторону затески. Они хорошо зафиксируют спаренные основины. Промежутки между основинами оставляют не более 2,5 см.

Лучок местами заплетен донными прутьями. Их можно немного раздвинуть, чтобы освободить место для основин. Так идут по кругу. Когда будете приближаться к первой основине, то нужно прикинуть: сколько еще можно поставить прутьев основы, чтобы расстояние между первым и последним было нормальным. Ставят последнюю основину. Все они стоят не очень ровным частоколом. Вверху спаренные прутья смотрят в разные стороны: один в центр, другой стремится наружу.

Для закрепления нужно проплести пару «веревочек» в три прута, стараясь не накрывать резиновые колечки. Их можно сдвинуть вверх, а после прогона «веревочек» снять. Начинают перекрещивать спаренные основины. Берут одну наружную, отклоняют, например, по часовой стрелке в сторону и спаривают верхним концом с той, что стоит через одну основину справа. Предварительно нужно обмять в пальцах или щемилке конец отогнутой основины, чтобы он не торчал в сторону, а был именно спаренным. Лучше сразу накинуть резиновое колечко. И так надо идти по кругу, пока не возвратятся к первой основине. Образуется узор в виде сильно вытянутых букв «Х», написанных наклоненным вправо шрифтом.

Теперь понадобится второй лучок. Ставят его внутрь круга, образованного перекрещенными основинами. Закрепляют его в трех местах на высоте будущей сухарницы резинками. Можно приступать к обмотке верхнего лучка и скреплению его с концами спаренных прутьев основы.

Но раньше надо приготовить прутья для обмотки. Это должны быть тонкие, длинные и обязательно очень гибкие прутья. Первый прут подтыкают между спаренными основинами с выпуском конца на 1,5 см, чтобы его прихватило обмоткой, когда дойдет черед. Обмотав промежутки между первой и второй парой основин, приматывают крестообразно встретившиеся на пути спаренные концы и закручивают дальше. Так же крестом прикручивают третью, четвертую и другие пары. При этом все время нужно следить за шириной промежутков между парами, чтобы места на лучке всем досталось поровну. Можно предварительно прихватить прутья основы ниткой, которую потом легко выдернуть. Не нужно забывать, что обмоточный прут не бесконечен. Его приходится наращивать.

Новый прут вводится заблаговременно. Полого затесанный конец нового прута приматывают тремя-четырьмя витками старого прута. Оставшийся тонкий конец вытягивают вдоль лучка и приматывают его только что задействованным новым прутом.

По форме эта ваза напоминает усеченный конус, поставленный вершиной вниз (рис. 75). Для ее изготовления требуется совсем мало прутьев. Надо заранее сделать два лучка толщиной с карандаш. Один диаметром 20–25 см, другой – 12–15 см (нижний). Дать им просохнуть. На основу прутья берут потолще, чем для других ваз. Основин потребуется 35–40 штук. Еще нужно припасти десяток прутьев для закрепления основы сразу после ее возведения, а также два-три десятка тонких – для плетения дна. Плетут дно отдельно, причем не на крестовине, а на лучке.

Рис. 75. Ваза двухлучковая

Для основы хороши однолетние побеги черемухи. Они дольше, чем ивовые, сохраняют гибкость. Правда, они не очень длинные. Но большая длина и не требуется. Нужно брать только побеги черемухи. Затесывают основины как для плетения небольшой лучковой корзиночки, с припуском на сплошную обвивку лучка. Промежутки между основинами держат не более 2,5 см. На лучке нужно разместить 30 штук. Заведя последнюю и спрятав ее конец в петлю первой основины, сразу проплетают веревочку в три прута. Отступив на треть окружности от начала плетения первой тройки, заводят следующую тройку, потом еще одну. После этого основины будут устойчивы. Затем берут заранее сплетенное на малом лучке дно и «сажают» его на основу. Перед этим тонкие кончики основин подрезают на одной высоте, чтобы было легче сажать дно.

Продевают все основины через дно рядом с лучком. Теперь нужно поставить большим лучком на стол и осаживать дно. Следует прихватить дно в трех местах к основинам бельевыми прищепками и начинать сгибать основу, будто заделывая кромку в две «веревочки». Снаружи обводят две основины, изнутри одну и выводят конец наружу.

Точно так же обводят вторую, третью и так, пока не переберут все, двигаясь по кругу. Последнюю пропускают в петлю первой. Для этого нужно при загибке первой основины поставить под нее шило, а потом клин. Концы основин торчат во все стороны. Надо проплести ими еще раз в том же направлении. Получится валик, наползающий на дно. Все концы соберутся на дне, прижимаясь к валику. Здесь их и нужно обрезать.

Для плетения вазы-семипрутки (рис. 76) требуются прутья ровные, без единой почки. Надо подобрать 12 таких, чтобы ни один прут не испортил ряд ни по длине, ни по толщине, ни по цвету.

Кроме прутьев потребуется лыко. Нужно найти где-нибудь рядом со старым стволом молодые побеги липы, выбрать из них один толщиной с большой палец. Лыко надо нарезать узкими полосками (4–5 мм), снять паздиру (верхний коричневый слой), оставив только белый слой, прилегающий к лутошке. Он очень прочный. Именно из такого лыка плетут лапти. Расслоение лыка происходит легко. Надо только кое-где поддеть ножом при задержке на скрытых почках. Может возникнуть соблазн заменить лыко полимерной ленточкой. Не нужно этого делать. Только лыко годится для переплетения прутьев. Оно и по цвету подходит, а главное – это натуральный материал.

Рис. 76. Ваза-семипрутка

Потребуется шаблон (и не один). Нужно вырезать из картона круг диаметром 40 см, разделить его на 12 секторов (по 30 градусов в секторе). Затем следует обозначить центр.

Понадобится 100 прутьев (7×12=84, плюс 16 штук на порчу). Отберите 12 штук и заточите их толстые концы пологим срезом с двух сторон – лопаточкой. Все остальные заточите только с одной стороны. Срезать следует аккуратно, отступая от конца на 2–2,5 см. Все прутья должны быть затесаны под одним углом.

Держать прутья нужно во влажной тряпке, чтобы они не пересохли до начала плетения. В вазе-семипрутке практически нет возможности для замены прутьев. Это можно сделать только в самом начале плетения. Надломившийся прут испортит все дело.

Все прутья, затесанные с двух сторон, выкладывают в ряд острыми концами в одну сторону и переплетают их лыком в два хода. Затем на картонном круге с гвоздиком в центре надо развернуть прутья веером. Все лопаточки острыми концами должны сходиться в центре вокруг гвоздика. Лыко при этом натянется крепко и прижмет прутья срез к срезу. Если будет слишком туго, то нужно сдвинуть лыко к центру. Диаметр круга, описанного лыком, уменьшится, и натяжение ослабнет.

Затем берут прутья с одной боковой затеской и подтыкают справа и слева по одному к каждой из двенадцати лопаточек. Подтыкают ствол к стволу, затеску к затеске с тем, чтобы срез нового прута был как бы продолжением среза лопаточки. Переплетают новые и старые прутья в два лыка. Так же подтыкают следующий ряд попарно слева и справа. И снова переплетают лыком, хорошо утягивая. И наконец, вставляют последний ряд пар. Теперь образовались полные семерки в каждом секторе. Связывают лыко не слишком крепким узлом, чтобы прутья не разъезжались.

Далее приступают к самому трудному этапу плетения. Нужно выводить бока вазы из семи прутьев. Потребуется второй шаблон. Его делают из чурбачка мягкого дерева, например, из липы или осины. Поставленный на землю и зажатый между ногами, чурбачок должен возвышаться над коленями на 30–40 см. Толщина его должна быть не менее диаметра дна вазы.

Возьмете за образец формы малую глубокую тарелку. По ее дну определите минимальную толщину чурбачка. Наибольшая толщина не должна превышать размер верхнего обвода тарелки. Толстый чурбачок нужно хорошо обработать на токарном станке. Но можно обтесать маленьким топориком с последующей обработкой стамеской и ножом придать нужную форму.

Если толстого чурбачка не оказалось, то нужную толщину можно нарастить из чурок, вытесанных отдельно по заданному профилю, и пришить их к чурбачку. Еще проще нарастить толщину из пенопласта. Этот материал легко режется и приклеивается. Тонкой работы при изготовлении шаблона не требуется. Важно соблюсти пропорции и крупные линии формы.

Если в процессе обработки чурбачка стесалось лишнее, не нужно огорчаться. Восстановить объем можно подклейкой пенопласта или картона. Вытесывая, необходимо представлять, что на чурбачок как бы опрокинута вверх дном тарелка. У тарелки дно круглое, плоское, и нужно оставить вверху такое же, а лишнее стесать. У тарелки по краю дна идет ребро. Вам оно не нужно. Прутья все равно не смогут передать линию этого ребра. Стесывают грубо топориком, изгибы обрабатывают стамеской, пока не получится болванка.

Перенесите с картонного круга сплетенное дно на чурбачок и совместите отверстие, образовавшееся от гвоздика, к которому выходили концы лопаточек, с центром чурбачка и забейте гвоздь или ввинтите шуруп в центр болванки. Под шляпку гвоздя (шурупа) положите кружок фанеры величиной с дно тарелки, чтобы наплетенное дно крепко прижалось к болванке.

Затем приступают к плетению боков в крупную косую семипрутную клетку. Все семерки смотрят в разные стороны. Между ними образовались пустые треугольники. Они исчезнут, как только вы отогнете прутья к стойке шаблона. Берут любую семерку и выгибают с таким расчетом, чтобы вершина дуги самого верхнего в семерке прута пришлась вровень с нижним краем шляпы болванки (у вазы это будет не нижний, а верхний край, так как она плетется в перевернутом виде). Теперь берут одну семерку и заводят ее за вторую, выгибая дугой все семь прутьев в положении один над другим, и следят за тем, чтобы крайняя дуга была вровень с кромкой шляпы болванки. Сжав пальцами первое переплетение, огибают прутьями первой семерки третью семерку, «ныряют» под четвертую и «выныривают» из-под нее. Это будет уже у самого дна вазы. Следом берут вторую семерку, заводят за третью и т. д.

Все время нужно следить за тем, чтобы прутья в семерке лежали ровно, не наползая друг на друга. А они к этому будут стремиться, особенно верхние на изгибе. Также не стоит упускать из виду форму дуг и их высоту. Нельзя давать им заходить за шляпку болванки или дотягиваться до крайней линии.

Куда девать последнюю семерку? По логике ее надо заводить за первую. Но та уже согнута и вплетена в бок вазы. Значит, придется заводить за уже согнутую и вплетенную, пропуская под вторую семерку, и выходить над третьей. Это будет уже у самого дна. Еще раньше, на одиннадцатой семерке, появится затруднение. Завести еще можно за ожидающую своей очереди двенадцатую, а дальше придется пропускать под вплетенную первую семерку. В этом месте можно увидеть незаплетенный уголок. Он как раз и предназначен для последних семерок.

Как только будет продета двенадцатая семерка под согнутую первую, можно увидеть завершенность верхнего края вазы. Натяните все семь прутьев так, чтобы их дуги не портили вида, стояли вровень с другими. Продевать прутья под заплетенное, заставлять их занимать отведенное им место – самое неприятное дело. Прутья сопротивляются, лезут один на другой и грозят надломом.

Перебрав все двенадцать семерок, нужно осмотреть все дуги, подтянуть или ослабить те прутья, которые портят ряд. Можно завершать. Семерки вышли к макушке болванки (то есть к дну вазы), смотрят в одну сторону. Прутья стали тоненькими, а иные и совсем уплелись. В некоторых прядях уже не по семь, а по пять прутьев. Доплетите те, что остались.

Из этих кончиков можно еще выплести узорчатое ребро вокруг дна вазы. Плетите тем же приемом, как начинали плести бока. Берите одну семерку, заводите за соседнюю и выводите наружу с разворотом на 90 градусов вправо или влево. Так же вторую, третью семерки, пока не переберете все. Последнюю продевают концами в петлю первой. Следует выровнять высоту образовавшихся зубчиков. Затем проплести еще раз с разворотом в другую сторону. Получится узор «косичкой». Последний рядок можно плести в 3–4 оставшихся прута.

Теперь нужно обрезать оставшиеся хвостики прутьев и обмотать вазу шпагатом, плотно прижимая прутья к болванке. Ваза будет сохнуть неделю.

Для изготовления этой вазы (рис. 77) заранее готовится лучок диаметром 15–17 см, как для маленькой корзиночки. Он должен хорошо просохнуть. Прутьев для основы берут столько, сколько требуется для большой корзины, т. е. 24–30 штук. Их можно чистить, но можно и не чистить. Ставить одну к другой надо плотно. Заведя основу, собирают ее в пучок над центром и, скользя рукой вниз, туго перевязывают на высоте не более 10 см крепкой бечевкой (это временное крепление). Той же бечевкой делают еще 8–10 витков вверх.

Рис. 77. Ваза для сухих цветов

Можно плести нижний конус тонкими прутиками, поскольку основа частая и собрана в конус. Наплести удается не более 4–5 см. Далее до шейки можно оставить основины без наплета. Затем ставится форма. Ее можно сделать из круглой палки диаметром 8–9 см и длиной 30 см. Палку стесать со всех сторон на конус с таким расчетом, чтобы нижний конец был не толще 4 см. Его еще надо заострить и острым концом поставить в центр связанного пучка прутьев основы.

Основины разбирают попарно и приматывают шпагатом к форме. Концы, торчащие выше формы, следует связать в пучок. Затем шпагат можно снять и начинать плести бока вазы. Лучше это делать тонкими спаренными прутиками. Через некоторое время связку основин можно сдвинуть повыше, чтобы не мешала плести. Форму будут удерживать боковые прутья. Их надо все время осаживать, иначе после высыхания ваза будет «вялой».

После набора нужной высоты (25 см) проплетают два-три рядка «веревочкой» в два прута. Бока плетут из чищенного прута, а самый верх (3 см) можно наплести из нечищенного. Теперь нужно вынуть форму и «сочинить» узор. Он может быть из дужек, поставленных через одну основину. Перед этим их следует срезать. Втыкивают дужки с помощью шила.

Надо дать вазе просохнуть и лишь тогда снять бечевку. Вместо нее надо намотать половинку черемухового прута. Чистить его не надо, пусть шейка вазы будет черной. Нужен всего один прут. Одной половинкой обматывают шейку со средины вверх, второй – от средины вниз. Начинают наматывать с тонкого конца. Комельки закрепляют с помощью шила.

Такая ваза (рис. 78) занимает на столе гораздо меньше места, чем обычная. Возвышаясь над тарелками, она украшает праздничный стол.

Начинают плести так, как плели вазу для сухих цветов. Только диаметр лучка надо взять поменьше – 10–12 см. Прутья чищенные. Шейку также временно обматывают бечевкой, но гораздо больше делают витков, покрывая ими 8–10 см. Особенно крепко стягивают вверху. Так же наплетают конус 5 см. Теперь разметают основу во все стороны. Делают изгибы под прямым углом над верхним кольцом бечевки. Разбирают прутья основы, чтобы не захлестывали одна другую. Основины стремятся вверх, поэтому их надо продеть тонкими концами между незаплетенными промежутками конуса.

Рис. 78. Ваза на высокой ножке

Подтягивая за концы, выравнивают разлет. Получилась основа для дна вазы. Затем плетут дно. Сначала наплетают круг 15–17 см. Проплетают две «веревочки» в два прута. Загибают основины вверх и связывают в пучок за самые кончики, чтобы придать направление бокам вазы.

Далее плетут бока, сперва «веревочками» в два прута. Это лучше удержит направление прутьев основы. Затем к каждой основине втыкают по паре прутьев такой же толщины и вновь плетут бока до нужной высоты (4 см). Затем выплетают узор из тройчаток (вначале нужно промять каждую тройчатку в пальцах, пробуя на изгиб). Заводят тройчатку за соседнюю, выводят наружу, опять за соседнюю и опять наружу. То же проделывают со второй тройчаткой, с третьей, пока не обойдут весь круг. Последние и предпоследние тройки заводят уже не за стоящие основины, а за тройки, вплетенные в узоры. Подтягивая или ослабляя петли узора, можно выровнять верх вазы.

Концы тройчаток торчат все в одну сторону. Плетут из них «косичку», загибая снизу вверх, подсовывая под впередилежащие, и сверху вниз. Потом следующие – и так, пока не обойдут все по кругу. Теперь все концы смотрят вниз. Тут их можно и обрезать.

Через пять дней нужно размотать на шейке бечевку и вместо нее намотать половинки прута, лучше черемухового. А тройчатки лучше подобрать не белые, в таком порядке: белый – черный – белый; черный – белый – черный.

Такую вазу можно сделать, в зависимости от назначения, небольшого размера или высокой – напольной. Выполняют ее различными видами плетения: простым, в шахматку, послойным и веревочкой в два прутика. Стенки выплетают ажуром (прямые, крестиком, ромбиком или решеткой). Верх оформляют простой кромкой или бордюром (углом, овалом или волнистым). Если освоить технологию плетения одной конусной вазы, то можно делать и другие, изменяя их размер, рисунок плетения стенок и бордюра.

Сначала попробуем сплести вазу со сплошным плетением. Размеры: высота без бордюра – 320 мм; диаметр внизу – 140 мм; вверху – 120 мм; высота овального бордюра – 60 мм. Для плетения потребуются: фанерный диск диаметром 80 мм для донышка; две конусные болванки большой и малой высоты (рис. 79); 19 стояков длиной 550–600 мм, диаметром 4 мм для каркаса; 19 стояков длиной 250–300 мм, диаметром 2,5 мм для кромки нижней части вазы; прутья тонкие для стенок и средней толщины для «веревочек»; нож, шило, бокорезы, дрель, лобзик, 2 шурупа длиной 30–35 мм, клей, лак, шпагат.

В плоскости фанерного диска просверливают 19 отверстий диаметром 2,5–3 мм и готовят стояки для каркаса.

Фанерное донышко снимают с готового изделия, поэтому диаметр комельковой части стояков должен быть меньше, чем отверстия в фанерном донышке.

Рис. 79. Конусный шаблон-болванка

Прутья основы (стояки) вставляют в отверстия, оставляя комельки длиной 80–90 мм, большую болванку крепят шурупом к фанерному основанию. Макушки стояков поднимают вверх и завязывают, а у основания выплетают один ряд «веревочкой» в три прута, затем, начиная с тонких прутьев, выплетают всю вазу простым плетением до нужной высоты (230–240 мм), закрепляют стенки изделия одним рядом «веревочки» в три прута и заканчивают работу бордюром.

Бордюр плетут следующим образом. Сначала увлажняют макушки стояков. Затем любым стояком огибают снаружи три соседних и пропускают слева от четвертого стояка, обрезав бокорезом конец с припуском 13–15 мм. После чего заостряют с внутренней стороны кончик прута и вставляют его в отверстие, сделанное шилом в бортике вазы. Так продолжают загибку стояков по всей окружности изделия, постоянно измеряя высоту бордюра. Затем снимают фанерное донышко, смачивают комельковые кончики и крепят малую болванку. Расправляют веером концы комельков и плотно проплетают 2 ряда «веревочкой» в два прута.

Основание вазы завершают простым плетением и закрепляют «веревочкой» в два прута. Обрезают оставшиеся концы комельков, подставляют по периметру донышка более тонкие стояки и плетут кромку в три прута.

После полного высыхания вынимают болванки, обрезают концы прутьев внутри вазы и концы бордюра, промазывают бесцветным клеем и покрывают изделие лаком. Отверстие, оставшееся на месте шаблона, закрывают отдельно выплетенным маленьким донышком, равным по размеру фанерному шаблону.

Другой вариант конусной вазы – ваза с ажурными стенками. Изготовление этой вазы отличается от предыдущих тем, что здесь необходимо выплести несколько рядов ажура ромбиком, а фанерное донышко диаметром 80 мм должно иметь четное число отверстий (например, 20), просверленных в плоскости.

Для плетения потребуются: 20 стояков длиной 550–600 мм, диаметром 4 мм для каркаса; 20 дополнительных стояков длиной 400 мм, диаметром 3 мм для ажура; 20 стояков длиной 250 мм, диаметром 2 мм для подставки; тонкие прутья для плетения стенок и «веревочек»; инструменты и приспособления такие же.

Плетение вазы начинают с изготовления донышка. Стояки вставляют в отверстия фанерного диска, а к нему крепят шурупом большую болванку. Макушки стояков собирают в пучок и связывают. Далее у фанерного основания выплетают 4 ряда «веревочки» в два прута. Оставляют прямой продольный просвет в 55 мм и плетут еще 3 ряда «веревочкой» в два прута. Слева от каждого стояка шилом делают проход и вставляют в них 20 дополнительных стояков.

Закрепляют плетение двумя рядами «веревочки» в два прута. Затем развязывают макушки стояков и выплетают ажур ромбиком на высоту 110 мм. После чего делают 6 рядов «веревочкой» в два прута и завершают работу бордюром в два прута.

Снимают фанерное донышко, смачивают комельковые концы, крепят шурупом малую болванку и равномерно (веером) распределяют комельки по окружности. Далее проплетают 5 рядов «веревочкой» в два прута, оставляют прямой просвет в 3 мм и продолжают плетение «веревочкой» в два прута до нужного диаметра. Подрезают комельковые концы, вставляют 20 более тонких стояков и завершают плетение кромкой в три пары прутиков.

В прямой просвет в нижней части вазы подставляют по одной палочке. После высыхания вынимают болванки, обрезают прутья и покрывают изделие двумя слоями лака.

И еще один вариант – конусная ваза с цветными прутьями. Ваза с ажурными стенками выглядит особенно нарядно, если начинают и заканчивают пояски на стенках вазы «веревочкой» в два прута, выполненной цветным материалом. Можно также заплести стенки до половины высоты и подставить к белым стоякам цветные, чтобы выполнить ажур ромбиком и бордюр парными – цветными и белыми прутьями. В основание вазы в прямой просвет подставляют по цветной палочке и завершают плетение цветной кромкой в три пары прутьев.

Можно сплести вазу со спиральным плетением. Она тоже будет вариантом конусной вазы. Для плетения потребуются: фанерный диск диаметром 80 мм для донышка (в плоскости диска должно быть 23 отверстия диаметром 3,5 мм); 23 стояка длиной 550–600 мм, диаметром 3,5 мм для каркаса; 46 стояков длиной 300–350 мм, диаметром 2 мм для бордюра и кромки в нижней части изделия; мелкие, средней толщины прутья для плетения стенок.

Каркас делают так же, как для вазы со сплошным плетением. Стенки вазы начинают выполнять с тонкого конца прутьев. Оплетают пять стояков простым плетением, а три стояка огибают снаружи. Так плетут до верха. В процессе работы толщину прутиков постепенно увеличивают. Завершая плетение, подставляют дополнительные стояки к каждому основному и оформляют овальный бордюр в два прута.

Порядок выполнения нижней части вазы такой же: работу ведут тонкими концами прутьев, продолжая плетение спирали вниз до нужного диаметра. Затем подставляют дополнительные стояки, закрепляют «веревочкой» в два прута и завершают третьей кромкой. После высыхания изделия обрезают концы прутьев и покрывают двумя слоями лака.

Размеры этой вазы (рис. 80) таковы: высота – 270–280 мм, диаметр донышка – 70–80 мм, вверху длина стороны – 120 мм. Для плетения потребуются: 8 палочек длиной 120 мм, диаметром 3,5 мм для крестовины 4×4 и одна дополнительная палочка; мелкий прутик для плетения основания; 32 стояка длиной 550 мм, диаметром 3,5–4 мм для каркаса; 32 тонких стояка длиной 300 мм, диаметром 3 мм для нижней части изделия; прутья тонкой и средней толщины для стенок; большой и малый шаблон; нож, шило, бокорезы, отвертка, 2 шурупа длиной 350–400 мм, клей, лак.

Рис. 80. Четырехгранная ажурная ваза

Сначала выплетают донышко диаметром 80 мм. Затем шурупом крепят его к шаблону. Стояки комельками вставляют в донышко (по одному к каждой палочке), поднимают их макушки вверх и связывают. Затем стояки у основания оплетают двумя рядами «веревочки» в три прута.

Для повышения прочности вазы и удобства плетения ажура ставят 17 дополнительных стояков, чтобы получилось 17 парных стояков.

Стенки выполняют простым плетением на высоту 130 мм. Закрепляют работу «веревочкой» в три прута и выплетают ажур решеткой. Для этого, начиная с любой пары, правый прут загибают вправо, а справа от него из четвертой пары левый прут загибают влево, на высоте 60–65 мм в болванку забивают гвоздик и соединяют два загнутых прута, причем правый пропускают сверху левого. Остальные стояки загибают и крепят в той же последовательности, завершают ажур «веревочкой» в два прута. В результате получается нечетное число концов (17 пар). Так парами продолжают выплетать простое плетение на высоту 70 мм и закрепляют, сделав один ряд «веревочкой» в три прута.

Затем замачивают концы стояков (не вынимая болванку), по овальному закруглению шаблона проплетают «веревочку» в два прута, чтобы получилось четырехгранное завершение вазы. Стояки раздвигают по одному для создания ажурных просветов. Завершают плетение кромкой в три пары прутьев.

Плетение нижней части вазы производят следующим образом. Подставляют по два тонких стояка к каждой палочке. К донышку внутри вазы крепят малую болванку, предварительно положив небольшую подставку из фанеры. При этом концы стояков разводят веером, а затем попарно оплетают их «веревочкой» в два прута (7 рядов). После чего оставляют просвет в 25 мм и опять выполняют «веревочку» в два прута, но при этом разводят стояки по одному. Завершают плетение кромкой в три пары прутьев. После обрезки концов высушенную вазу покрывают лаком. Верхнюю часть вазы можно оформить бордюром из парных прутьев.

Вместо круглой малой болванки внизу можно поставить квадратную (размеры сторон внизу 140×140 мм) с овальными углами, а высота и диаметр такие же, как у круглой болванки.

Шаровидное основание выплетают на специальной оправе. При выполнении конуса рекомендуется использовать разные виды простого и ажурного плетения, а заканчивать работу – кромкой или бордюром. Особенно эффектно выглядит вазочка небольшого размера с применением цветного материала.

Для плетения потребуются: фанерный диск диаметром 80 мм для донышка; деревянная оправа из двух частей; 26 стояков длиной 500 мм, диаметром 4–5 мм для каркаса; 52 прутика длиной 350 мм, диаметром 2 мм для послойного плетения двойными прутьями; 30 стояков длиной 250–300 мм, диаметром 1,5–2 мм для нижней кромки; мелкие прутья для плетения стенок вазы и «веревочек»; нож, шило, бокорезы, лобзик, дрель, отвертка, клей, лак, шпагат, 2 шурупа.

Прежде чем приступить к плетению, необходимо в фанерном диске с торцевой стороны просверлить 26 отверстий диаметром 4–5 мм и одно отверстие в центре. Нижняя часть оправы должна быть в форме полусферы, низ которой имеет плоскость диаметром 80–100 мм. К этой плоскости крепят фанерную основу. Высота оправы – 60–70 мм, диаметр – 120 мм. В центре на глубину 5–10 мм (сверху и снизу) сверлят отверстия диаметром 2–2,5 мм. Нижняя оправа после плетения остается в изделии. Высота верхней части оправы конусной формы – 230 мм, диаметр снизу – 80, сверху – 110 мм. Обе части соединяют в центре гвоздем, причем так, чтобы можно было свободно ставить и снимать их.

Сначала фанерное донышко шурупом крепят к оправе. Стояки комельками вставляют в отверстия диска, а затем устанавливают конусную болванку. Стояки прогибают по окружности оправы, чтобы они облегали ее, и только после этого поднимают их вверх, связывают над узким концом конусной болванки и оставляют до высыхания. После высыхания стояки завязывают выше конусной оправы и закрепляют их у основания двумя рядами «веревочки» в три прута.

При плетении стенок выполняют послойное плетение в два прута, начиная с тонких концов, и заплетают «веревочкой» в два прута горлышко вазы. По мере уменьшения диаметра обрезают два любых стояка и на высоте 120 мм плетение закрепляют «веревочкой» в три прута. Далее делают ажурный просвет ромбиком на высоту 90 мм и плетут верхний поясок шириной 20 мм. Начинают плетение пояска «веревочкой» в два, а заканчивают «веревочкой» в три прута. Верх оформляют овальным бордюром высотой 60 мм.

Для плетения основания вазы обрезают стояки по периметру фанерного донышка, вынимают его, подставляют дополнительные стояки и закрепляют их «веревочкой» в два прута. Завершают плетение третьей кромкой. После просушки обрезают прутья и покрывают изделие лаком.

Вариантом является конусная ваза из цветных и белых прутьев. Для ее плетения потребуются: 26 стояков длиной 500 мм, диаметром 4–5 мм для каркаса; 52 цветных прутика длиной 350 мм, диаметром 2 мм для послойного плетения; мелкие цветные и белые прутья для стенок и «веревочек». Порядок плетения такой же, как и при выполнении одноцветной вазы, только заплетку шаровидного основания делают цветными прутьями. Послойное плетение начинают парными прутьями с тонких концов и плетут на всю их длину. Затем закрепляют «веревочкой» в два прута белым и цветным материалом. Ажурный просвет ромбиком делают высотой 90 мм. Плетение пояска начинают и заканчивают «веревочками» из белого прута, а середину выплетают из цветного. Верх вазы и нижнюю кромку завершают белыми прутьями.

По этой технологии можно сделать большую напольную вазу, но для этого надо сделать расклинивающий шаблон (оправу).

Плетение больших ваз (рис. 81) требует от исполнителя большого мастерства, поскольку изделие должно быть идеально правильной формы, а внешняя сторона работы очень чистой. Для придания необходимой формы используют простое приспособление, сделанное из деревянного стержня с фанерными кружками. В плетении стенок вазы рекомендуется использовать цветной, белый (очищенный) и отварной материал.

Размеры вазы: высота – 760 мм; диаметр основания– 160–170; диаметр сужения ножки – 80; высота основания – 60; диаметр в самом широком месте – 220, в горловине – 100; диаметр верха – 140 мм.

Рис. 81. Напольная ваза

Для плетения потребуются: фанерный кружок диаметром 80 мм, толщиной 5 мм для основания; 23 стояка длиной 850–900 мм, диаметром 4–4,5 мм для каркаса; 23 дополнительных стояка длиной 350–400 мм, диаметром 3–3,5 мм; 46 белых прутьев длиной 450 мм, диаметром 2,5 мм и 46 цветных прутьев длиной 500 мм, диаметром 3 мм для послойного плетения; мелкие цветные и белые прутья для стенок; длинные цветные и белые прутья для «веревочек»; круглая палка длиной 700 мм, диаметром 10–12 мм для стержня; фанерные кружки-шаблоны диаметром 100, 140 и 220 мм; болванка для основания; нож, шило, бокорезы, лобзик, пилка, отвертка, 2 шурупа, клей, шпагат, 3–4 маленьких гвоздика.

На плоскости и с торца фанерного кружка диаметром 80 мм просверливают по 23 отверстия диаметром соответственно 4–4,5 и 2 мм, а также одно отверстие в центре для крепления основания к стержню. На деревянном стержне делают разметки на высоте 200 и 560 мм. От верхней отметки стержень застругивают, чтобы получить здесь диаметр 8–9 мм. В центре фанерного шаблона диаметром 220 мм просверливают отверстие диаметром 10–12 мм, в шаблоне диаметром 140 мм – отверстие для шурупа, а в шаблоне диаметром 100 мм – отверстие в 8–9 мм. На утолщенный конец стержня шурупом крепят шаблон-основу; на первой отметке забивают 3–4 гвоздика и надевают большой фанерный шаблон, с тонкого конца – малый шаблон на вторую отметку и сверху прикручивают шурупом фанерный кружок диаметром 140 мм. В отверстия на плоскости шаблона-основы плотно вставляют 23 стояка для стенок вазы, оставляя внизу комельки длиной 120–130 мм. Макушки стояков поднимают вверх и связывают.

Стенки делают следующим образом. Цветным материалом выплетают «веревочки» в два прута на высоту 50 мм. Закрепив работу «веревочкой» в три прута, оставляют продольный просвет шириной 40 мм и еще раз оплетают «веревочкой» в три прута. Затем выполняют послойное плетение парными белыми прутьями, начиная с тонких концов, и проплетают их на всю длину. Делают три ряда (по краям цветные, в середине белые) «веревочкой» в три прута. Большой фанерный шаблон снимают и продолжают послойное плетение цветным материалом парными прутьями, начиная с толстых концов. Закрепляют плетение тремя рядами «веревочки» в три прута – по краям белым материалом, средний ряд – цветным. С левой стороны от основных ставят дополнительные стояки и выплетают ажур крестиком на высоту 60 мм.

Затем любой дополнительный стоячок загибают влево под соседний и соединяют с соседним – основным – на высоте 60 мм от места сгиба. Таким образом загибают дополнительные и основные стояки. Полученные пары стояков закрепляют «веревочкой» в два прута белым материалом. После чего выплетают цветным материалом одну «веревочку» в два и одну «веревочку» в три прута и выполняют 10 рядов простого плетения белым материалом. Завершают работу «веревочкой» в три прута.

Оставляют прямой просвет парными прутьями на высоту 30 мм и цветным материалом делают одну «веревочку» в три прута. Продолжают плести простым плетением до горловины вазы. Затем в каждой паре обрезают по одному стояку. Горловину вазы выполняют простым плетением, при этом диаметр ее должен постепенно увеличиваться до верхнего шаблона. Затем ставят дополнительные короткие стояки и заканчивают плетение кромкой в четыре пары прутьев.

Деревянный стержень вынимают и снизу крепят малую болванку. Увлажняют комельки стояков и делают 10 рядов «веревочкой» в два прута белым материалом, оставляют прямой просвет шириной 25 мм и заканчивают плетение цветными прутьями. Обрезают бокорезами кончики комельков, проверяют ровность плетения. К каждому стояку подставляют два дополнительных (белый и цветной) и плетут кромку в четыре прута. В торцевые отверстия фанерного донышка вставляют тонкие стояки и выплетают кромку в три или четыре пары прутьев. После завершения работы концы прутьев обрезают, сушат вазу и покрывают лаком.

Изменяя размеры фанерных кружков и их расположение на стержне, можно выполнять изделия самой разнообразной формы.

Для изготовления погремушки понадобятся: 6 тонких прутьев длиной по 300 мм, тонкие прутья для плетения, толстый прут длиной 150 мм для ручки, 2 прута длиной по 200 мм, около 2 м узкой ленты для обмотки ручек, горошины для заполнения погремушек. При соблюдении всех рекомендаций такую погремушку сделать очень легко. Нужно только следить, чтобы материал для плетения был постоянно влажным.

Сначала делают крестовину из шести прутьев. Оплетают ее способом «скручивание» (два оборота). Затем разделяют прутья по одному и отгибают все прутья от себя. Далее плетут способом «скручивание» до получения правильной куполообразной формы. После того как ширина плетения достигнет примерно 25 мм, диаметр погремушки должен быть равен примерно 60–70 мм. Добавляют третий прут и плетут способом «веревочка» (три ряда), стараясь, чтобы получились вертикальные стенки. Присоединяют два прута для плетения способом «скручивание». Плетут, добиваясь шарообразной формы. По мере того как стойки будут сходиться к центру и пересекаться, плести становится труднее. Нужно измерить расстояние до центра получающегося отверстия, в которое будет вставлена ручка погремушки. Отмерив это расстояние на стойках, нужно сжать стойки круглогубцами и согнуть их так, чтобы они не пересекались. Продолжают плетение способом «скручивание». Когда отверстие станет совсем небольшим, нужно вложить в погремушку горошины. Концы прутьев для плетения подрезают и заправляют внутрь погремушки. Прут длиной 150 мм для ручки вставляют в отверстие до упора. Концы стоек аккуратно располагают вокруг ручки и закрепляют прочными нитками. Конец получившейся ручки подрезают. Из двух скрученных прутьев можно сделать петлю и закрепить ее на конце ручки нитками и клеем.

Обмотку ручки начинают как можно ближе к корпусу погремушки. Один конец ленты для обмотки нужно согнуть под прямым углом и положить его вдоль ручки. Плотно обматывают ручку до петли. Свободный конец заправляют под обмотку. Для этого лучше всего использовать шило. Для большей прочности при закреплении концов обмотки можно использовать клей.

Для изготовления цилиндрической погремушки нужны, кроме перечисленных выше, дополнительные стойки длиной по 50 мм.

Плетение начинают аналогично плетению шарообразной погремушки, но основание делают плоским (диаметром 50 мм). Сгибают стойки с помощью круглогубцев и делают переход к стенкам способом «веревочка» (три ряда). Стенки должны быть вертикальными. Вставляют дополнительные стойки рядом с каждой основной и сплетают стенку высотой 30 мм способом «скручивание», а затем делают еще три ряда способом «веревочка». С помощью круглогубцев сгибают стойки. Кладут в погремушку горошины и выплетают дно погремушки способом «скручивание».

Изготовление цилиндрической погремушки заканчивают так же, как в предыдущем случае.

Маракасы.

Подобным образом можно изготовить маракасы (ударные музыкальные инструменты). Для стоек используют более толстый материал. Нарезают восемь прутьев длиной 450 мм.

Для плетения используют материал средней толщины. Основание делают так же, как для цилиндрической погремушки, но его диаметр должен быть равен примерно 125 мм.

Наполнять маракасы можно сухими бобами, горохом или маленькими камешками. Ручку делают из материала диаметром 8 мм, длиной примерно 250 мм. Обмотку ручки выполняют так же, как описано выше.

Для изготовления игрушечного кресла понадобятся: 6 прутьев длиной по 150 мм для каркаса основания, примерно 35 прутьев длиной по 400 мм для стоек, 23 прута длиной по 125 мм для дополнительных стоек, 2 прута диаметром 8 мм и длиной по 300 мм (для спинки кресла), тонкие прутья для плетения основания и стенок, 2 маленьких гвоздика.

Подготавливают крестовину из шести прутьев. Оплетают ее способом «скручивание», чтобы диаметр основания был равен 80 мм. Основание должно быть слегка вогнутым. Прутья крестовины разделяют по одному на третьем ряду плетения. Затем делают три ряда способом «веревочка». Заостряют один конец каждого из двадцати трех прутьев для стоек (их количество должно быть нечетным) и вставляют их в основание. Сгибают стойки и связывают концы их так, чтобы выпуклая сторона основания оказалась снаружи. Оплетают стойки, сделав пять рядов способом «веревочка».

Заостряют и вставляют двадцать три дополнительные стойки. Плетут стенки высотой 25 мм способом «плетенка». Нужно следить за тем, чтобы «корзина» расширялась. Для этого следует оттягивать по очереди каждую стойку. Затем снова делают пять рядов способом «веревочка». Подрезают выступающие концы дополнительных стоек, сжимают круглогубцами основные стойки на расстоянии 6 мм от сплетенного края стенки, делают кромку «розга» из трех или четырех прутьев и заканчивают плетение кромкой «дорожка» так, чтобы концы прутьев уходили внутрь «корзины».

Перед плетением кромки необходимо убедиться, что стенки «корзины» имеют одинаковую высоту по всей окружности.

Переворачивают сплетенную часть кресла («корзину») вверх дном. Заостряют оставшиеся неиспользованные прутки для стоек. Вставляют их вдоль стоек стенки «корзины». Два толстых прутка располагают с краев, образуя как бы «подлокотники» кресла. Для этого сначала определяют размеры спинки. Стойки спинки не следует располагать слишком близко друг к другу. Ширина спинки может быть любой; прочность ее достигается за счет изгиба. При определении размеров спинки можно пользоваться небольшими кусочками тонкой лозы, которые затем надо удалить, а на их место вставить с помощью шила более толстые стойки. Концы стоек для «подлокотников» нужно срезать наискосок.

Ставят кресло спинкой к себе. Огибают тонкий прут вокруг левой толстой стойки так, чтобы получился один длинный и один короткий конец. Этими двумя прутьями оплетают все стойки спинки способом «скручивание». Оставляют короткий конец и продолжают прямое плетение одним длинным концом. Огибая толстые стойки каждый второй или третий раз, делают один дополнительный виток вокруг этих стоек.

При подсоединении новых прутьев их выступающие концы оставляют с наружной стороны спинки. Нужно плести так, чтобы верхняя половина спинки отклонялась назад. Продолжают плести до тех пор, пока высота спинки не станет равной 75 мм.

Посредине край спинки должен быть выше, чем с краев. Для этого продолжают плетение следующим образом: не доходя до толстой стойки, огибают соседнюю с ней тонкую стойку и плетут назад, также не доходя до толстой стойки. Следующий ряд плетения должен быть еще короче и т. д., пока не начнется плетение вокруг двух-трех стоек посредине спинки. Весь этот процесс повторяется столько раз, сколько необходимо. Когда кресло будет иметь достаточную высоту, нужно сделать один ряд плетения справа налево, а затем один ряд способом «скручивание». Этот способ очень прост, только каждый раз при выводе прута наружу нужно протягивать его под предыдущий ряд.

Кромка кресла несколько отличается от обычной кромки «розга» из трех прутьев, поскольку она не идет по окружности, а заканчивается у противоположной стойки. Поворачивают кресло задней стороной к себе. Сжимают все стойки круглогубцами на расстоянии 6 мм от последнего ряда плетения. Подготавливают две стойки длиной 200 мм и одну стойку длиной 350 мм. Прутья длиной 200 мм вставляют рядом с левой толстой стойкой – один впереди, а другой сбоку от нее (пользуясь при этом шилом). Прутом длиной 350 мм огибают все три получившиеся стойки. Сгибают переднюю добавленную стойку вниз так, чтобы она прошла между двумя концами перегнутого прутка. Получатся три прутка для плетения кромки «розга». Первый, левый прут пропускают спереди второго и позади третьего прута. Сгибают первую прямую (добавленную) стойку. Затем сгибают следующие две стойки, чтобы получилось три пары прутьев, выходящих наружу. Продолжая плетение, берут пятый, считая справа, прут и огибают им первую несогнутую стойку спереди, а вторую сзади. Сгибают прямую стойку и т. д. до тех пор, пока не останется одна прямая стойка.

Теперь берут пятый, считая справа, прут и отмеряют им расстояние до правой толстой стойки спинки кресла. Отмечают это расстояние, сжав прут в этом месте круглогубцами. Затем подрезают прут, отступив на 40 мм дальше от отмеченного места. Вставляют подрезанный конец прута рядом с толстой стойкой. Сгибают последнюю прямую стойку и огибают ею толстую стойку. Закрепляют последние витки гвоздиками, а затем подрезают толстые стойки до уровня кромки.

Чтобы сплести детской кукле шляпу, понадобятся: 10 тонких прутьев длиной 350 мм, 20 тонких прутьев длиной 175 мм для стоек, 40 тонких прутьев длиной 100 мм для стоек кромки, тонкие прутья для плетения, материал для отделки (ленты и т. д.).

Все операции выполняются точно так же, как при плетении канотье, но тулью шляпы делают способом «скручивание» до размера 40×50 мм, а способом «веревочка» делают только два ряда. Добавляют двадцать стоек и проплетают три ряда способом «скручивание», а один ряд способом «веревочка». Затем переходят к плетению боковых стенок тульи. Глубина тульи равна 18 мм. Поля шляпы делают, как при плетении канотье. Нужно сделать три-четыре ряда способом «веревочка». Вставить по одному пруту для плетения кромки рядом с каждой стойкой. Кромку следует делать из двойных прутьев (стоек).

Подрезают концы прутьев и приступают к отделке шляпы.

У этих санок (рис. 82) не должно быть металлических деталей. Они плетутся из лозы. Крупные детали – тоже деревянные.

Готовят заблаговременно полозки, копылы, рамы, донный лучок. На полозки можно найти подходящие деревца березы, черемухи, дуба с естественным загибом. Их надо ошкурить, вчерне вытесать и положить на просушку. Но лучше полозья специально согнуть, пока заготовка еще сырая, или пропарить в бочке с водой, поддерживая под ней огонь 2–3 часа. Пропаривается не вся заготовка, а только тот конец (стесанный комель), который будет сгибаться. Можно пропарить и на огне костра, держа на нем, пока не начнет загораться. Потом обуглившаяся поверхность обтешется и сострогается.

Чтобы полозки имели одинаковый изгиб, пользуются шаблоном. Его можно сделать из толстой, метровой длины колоды. В комлевой части делают большую затеску, на ней вычерчивают желаемый изгиб полоза и с помощью топора и стамески вырубают паз глубиной 5 см. Вместо выдолбленного паза можно сделать нашивной.

Рис. 82. Детские санки

Изгиб будущего полоза рисуют карандашом на затеске, сделанной на колоде. Мысленно будто кладут полоз боком на затесь и как бы обводят карандашом. Потом долбят паз с запасом, чтоб заготовка при сгибании входила в него без особого труда. Заложив заготовку в паз, надо закрепить прямую часть полоза так, чтоб она не горбатилась. Иначе получатся не полозки для санок, а основание для кресла-качалки. В таком виде полозьям нужно дать просохнуть.

Почему затесывают, пропаривают и затем сгибают комель, а не вершину? Если полоз будет скользить вершиной вперед, то неизбежно образуются задиры, затрудняющие скольжение. По этой причине и отверстия для установки копылов долбят не сквозные, а глухие, хотя при этом есть потери в прочности конструкции. Длину полоза берут с учетом длины рамы и стоящего на ней плетеного кузова. Эта длина – около 80 см, плюс 5–10 см нужно припустить для большей устойчивости экипажа. Полозки надо выстругивать тщательно, без задиров, особенно нижнюю плоскость.

Копылы вытесывают из сухих березовых дощечек или аккуратно расколотой чурки дров, сверху и снизу зарезают шипы. Нижний шип уходит в полоз, верхний – в раму. Размеры шипов должны точно соответствовать отверстиям, чтобы соединения были жесткими, на копылах держится рама, несущая плетеный из прутьев кузов. Для этого копылы должны быть высокими.

Но высокие копылы неустойчивы. Они могут выпадать из сравнительно неглубокого (2,5–3,0 см) паза, выдолбленного в полозе. При движении санки наклоняются в разные стороны, от этого копылы расшатываются и могут вывернуться из пазов. Можно сделать более глубокие пазы, но для этого потребуется толстый полоз. Копылы выше 30 см (плюс шипы) делать не рекомендуется. Кроме того, необходимо подстраховать устойчивость вязками. Их можно сделать из палки черемухи, ивы, дуба, березы. Вязки ставят под рамой.

Вязок сгибают из круглой палки, подтесывают на местах сгиба до полдерева. Перед этим надо хорошо померить, чтобы длина затески позволила обогнуть и крепко зажать копыл, а расстояние между затесками после того, как вязок будет согнут, должно равняться ширине хода санок. Опытные мастера берут «веревочку» и огибают ей копылы, завязывают узелки. Потом, приложив эту «веревочку» с четырьмя узелками на заготовку вязка, начинают вытесывать топориком место изгиба. Их тоже пропаривают, чтобы лучше загибались. Чтобы вязки не упали вниз, на копылах делают уступчик. Вязки – веками испытанная деталь для саней.

Вяжут раму из палок диаметром 20×25 мм, размером 40×80 см. И еще такого же размера раму для плетения кузова. На вторую раму палки берут потоньше (15×18 мм).

Заранее готовятся четыре стойки длиной 40 см. Толщина их в сухом виде не менее 25 мм. В полозках сверлят по два несквозных отверстия. Точки сверления определяют так. Длину полоза от того места, где он пошел на загиб, и до конца делят на четыре части. Это примерно 80 см. Значит, четвертая часть – 20 см. Отмеряют 20 см от заднего конца и сверлят. Второе отверстие сверлят, отступая уже две части, то есть 40 см.

В отверстия туго загоняют стойки. Обозные мастера называют их копылами. Для большей прочности прихватывают стойки тонкими шурупами. Стойки и загнутые концы полозков должны быть в одной плоскости. Кладут на стойки раму. Добавляют к ней еще две поперечины, которые будут опираться на стойки. Пришивают раму и поперечины гвоздями и накрепко связывают пластинами из колотого прута. Кроме того, раму связывают с загнутыми концами полозков.

Теперь нужно ставить упоры. Они бывают в один сгиб, в три сгиба и четырехсгибные. Потребуются упоры в четыре сгиба. Вначале подводят их под поперечные палки. Потом подпирают продольные палки рамы и все приматывают пластинами колотого прута. Обвивать надо сразу продольный и поперечный конец, прикручивая к стойке. Прочности будет достаточно, но если покажется мало, то можно поставить крестовину на середине высоты.

Нижняя часть готова. Она похожа на обычные санки, правда с крутых горок на них кататься не следует. Осталось сплести кузов. Его плетут из длинных очищенных прутьев на своей раме 40×86 см, с чуточку закругленными углами. Раму для дна кузова лучше сделать из двух палок. Соединять надо на торцах комель с комлем, вершина с вершиной – это улучшит симметрию.

Затем начинают плести кузов. По форме он похож на ванночку для купания ребенка. А в начальной стадии, когда еще не наплетена возвышающаяся задняя часть, это напоминает большую продолговатую корзину, где длина больше ширины в два раза. Начинают со дна. Его можно завести на крестовине или сплести на стояках (основинах), воткнутых в отверстия, просверленные в доске. Но лучше его завести на раме (лучке).

Затесывают 7–8 длинных (более метра) прутьев, очищают их от коры и заводят основу на одной из торцовых сторон лучка, закручивая в один оборот. Все делают так, будто собираются плести непомерно большую корзину. Но если у корзины основины стоят вертикально к плоскости лучка, то здесь их надо положить в одной плоскости с лучком, так как плетут не бока, а дно кузова. На противоположной стороне лучка закреплять тонкие концы основин до коры не надо, чтобы свободнее было плести.

Кладут лучок с основой на стол и начинают плести с той стороны, где связаны комлевые концы лучка. Прогоняют «веревочку» в два прута, например, направо, доходят до лучка – разворачиваются на 180 градусов и плетут обратно. Когда кончится пара – подтыкают одиночные, отступив по одной основине. Тут особого порядка не требуется. Выплетают не бока, а своеобразную дорожку шириной 40 и длиной 80 см. Нужно следить за тем, чтобы лучок не стягивался. Прутья утка при обвивке лучка тянут его на себя. Для подстраховки стоит поставить одну-две распорки из реек. Через каждые 20–25 см нужно сколачивать плетение билом.

Когда будет готова половина дорожки и плетение немного (на 10 см) перевалит на вторую половину, нужно развязать лучок там, где сошлись составляющие его вершинки, и сжать на 8–10 см и снова крепко связать, подтесав, если надо, срезы соединения. После этого дорожка пойдет на сужение, что будет соответствовать передней части кузова. Об этом нужно помнить при дальнейшей работе над кузовом.

Основу можно усилить, воткнув рядом с тонкими новые основины, и плести дальше. Назначение этой основы таково. Ее должно хватить, чтобы сплести все дно. Потом она загибается вертикально, становится в ряд с боковыми. На ней плетут высоту передка кузова, а из концов – «косу» лобовой кромки. Так что длина основы к концу плетения дна должна оставаться приблизительно 50 см.

Дно кузова готово. Теперь надо наплетать бока. Заготовьте основу. Ее потребуется 60–70 штук. Очистите прутья, затешите с учетом обвивки вокруг лучка всего на один оборот. Больше не требуется, так как дно кузова не будет провисать под тяжестью, оно будет лежать на раме. К тому же место на боковых сторонах лучка уже наполовину занято прутьями при плетении дна. Их придется раздвигать шилом, чтобы просунуть затесанные концы основин. Промежутки между прутьями основы оставляют по 3,0–3,5 см. Основа получится громоздкая. Для облегчения можно обрезать верхние концы, оставив 60 см. Этого хватит сплести бока и завершить верх «косичкой». В задней части можно оставить длиннее.

Бока кузова плетут вкруговую. Сперва проплетают две-три и даже четыре «веревочки» в три прута. Они укрепят основу и прикроют соединение дна с боками. Потом плетут в один прут, закладывая поочередно, двигаясь слева направо. Обойдя кругом и выйдя на ту основу, от которой начинали, нужно сколотить наплет билом. Затем следует проплести еще пару «веревочек» в три прута. Если высота сколоченного ряда будет 11–12 см, то можно спокойно плести второй ряд.

Далее плетут задок кузова. Есть две формы: ванночки и креслица. Ванночку сплести проще. Отступив от переднего края примерно на одну треть длины, закладывают прут то с одного боку, то с другого, и плетут их навстречу друг другу. Следующий прут закладывают там и там, отступив на одну основину ближе к задку. Высота задка будет плавно нарастать. Прут, идущий с одной стороны, будет захлестывать прут встречный.

Когда от дна до только что наплетенной верхней кромки будет 45–50 см, следует остановиться и простучать билом. Далее заделывают верхнюю кромку «косой» в четыре пары. Она получится широкой и красивой.

Второй вариант плетения задка – креслицем. Повышение идет не постепенное, а крутое. Прутья также, примерно от середины длины кузова, гонят то с одной стороны, то с другой, но закладывают их не комлем и не вершиной, а согнутыми пополам. И начинают наплет задка, отступая от передней кромки не на треть, а на половину. Первые два-три шажка делают, закладывая за одну и ту же основину один, потом другой согнутый вокруг нее прут, затем по три, четыре и более, сообразуясь с тем, как идет повышение. Повышение будет идти небольшими уступами, которые при заплетении «косы» скроются. Проплетают пару «веревочек» в три прута по всему периметру, поднимаясь на «горку» и скатываясь вниз. Заделывают кромку. Кузов готов! Его нужно поставить на раму санок и привязать в четырех местах ремнями или крепкой веревкой (только не проволокой!). Ремень (или веревку) пропускают под рамой хода и над рамой (лучком) кузова рядом с копылами (во втором варианте – стойками) с обеих сторон, туго стягивают и связывают (ремень сшивают).

Осталось сделать ручку, за которую санки будут возить. При втором варианте кузова можно обойтись без ручки. Ее заменяет высоко наплетенный задок. Настоящий корзинщик из реек ручку делать не будет. Только из ивовых палок! Обойдется и без болтов. Возьмите две трех-четырехлетние ивовые палки толщиной чуть побольше первого пальца, длиной полтора метра. Толстые концы затешите более, чем в полдерева, чтобы отошла сердцевина, и обогните вокруг рамы перед задним копылом (стойкой). Оставшийся конец прижмите и примотайте покрепче цельным прутом. Поднявшиеся вверх концы палок согните на нужной высоте по росту того, кому больше придется катать эти санки. Это примерно 80–100 см. Концы палок при помощи крюка (прямоугольным захватом) согните навстречу друг другу под прямым углом, соедините длинным (на всю ширину ручки) косым срезом и обмотайте лентой или пластиной колотого прута. Ручка должна стоять не перпендикулярно раме, а с отклонением назад.

Изделие (рис. 83) начинается с полозьев, похожих на коромысло. Их надо грубо вытесать и согнуть заранее. Хорошо просушить. Длина полозьев по дуге – 1,0–1,2 м. В отличие от санок, в этих полозьях отверстия можно сделать насквозь. Размеры примерно такие: длина полозков по дуге – 100 см, отверстия сверлят, отступая от концов по 25 см, между отверстиями – 50 см. Расстояние между полозками – 40 см. Высота стоек – 50 см. Стойки ножек делают из ореховых или ивовых палок диаметром 25 мм. Ставят их с наклоном друг на друга с таким расчетом, чтобы их верхние концы могла связать рама из палок размером 10×20 см.

Рис. 83. Кресло-качалка для малыша

Внизу тоже кладут раму 40×85 см (размер верхней – 15×20 см). Длинные ее стороны приходятся с внутренней стороны ножек, соединяя их, а короткие ложатся поперек полозков, отступая от концов на 10 см. Раму сколачивают гвоздями, а потом обматывают ивовой лентой. Рамы и столбики укрепляют упорами с четырех сторон. Две из них – четырехсгибные – ставят по бокам, и по одной – сзади и спереди. Сиденье в виде утицы или лихого коня крепят к верхней раме.

Расскажем, как сплести утицу. Собственно, надо сплести седельце и укрепить его на верхней раме. А нос утицы, вырезанный из какого-нибудь сучка с подходящим отростком, можно прикрепить потом. Заодно и хвост распушить. Заранее надо согнуть и просушить лучок в форме перевернутого коромысла. Коромысло крепится к раме пластинами колотого прута. Но прежде на его основе плетут седло. Кладут вдоль лучка-коромысла прут. Он крепится как обычная основина на одном конце затесанным комелем прута, на другом – вершиной. Плетут в один прут.

Сплетя шею и хвост утицы, пристраивают боковые дуги, на которых плетут крылья. Их плетут вместе со спиной. Крыло состоит из крайней дуги, формирующей нижнюю кромку, и двух-трех более тонких дуг. С другой стороны пристраивают каркас для второго крыла. Оба крыла со спиной плетут прутьями без единого сучка. Все концы прутьев прячут внутрь. Нужно проследить, чтобы концы не имели возможности выскочить на лицевую сторону.

Кладут седло на раму и крепко приматывают к ней пластинами колотого прута. Кресло-качалка для малыша готово.

Для этого изделия (рис. 84) следует выпилить лобзиком из фанеры толщиной 5–6 мм овальное донышко по заранее определенным размерам. Его длина – 28 см, ширина – 10 см. По периметру, отступив 1 см от края, просверлить 15 сквозных отверстий диаметром 3,5 мм на расстоянии 10–17 мм друг от друга. Понадобятся 24 прута для стояков длиной 32 см и 21 прут длиной 60 см. Все 45 стояков вставляют в отверстии дна и потуже подтягивают вверх. Под дном должны остаться комлевые концы длиной не больше 4 см. При этом нужно сделать так, чтобы короткие стояки расположились симметрично на одной половине дна, а длинные – на второй, где будет тент.

Рис. 84. Колыбелька для куклы

Снизу дна по торчащим комлевым концам сплетают один ряд «веревочки» в три прута и обрезают заподлицо с «веревочкой» все лишние концы, а нелишние приклеивают к дну и «веревочке» для прочности. Затем над дном сплетают два ряда «веревочки» в три прута из лозы диаметром 4 мм.

Затем, несколько расширив стояки наружу, начинают плетение стенки послойным способом в один или несколько прутов. Когда высота стенки над донышком достигнет 7–8 см, следует сплести над первым слоем «веревочку» в три прута и направить стояки снова вертикально вверх, надев на них снаружи обруч в размер верхнего края колыбельки и прикрепив его к стоякам.

Продолжают создавать стенку послойным способом над «веревочкой» до высоты края (от дна) в 14–15 см и завершают ее плетением «веревочкой» в три прута.

Опускают обруч на край стенки колыбельки (то есть на «веревочку»), делают в нем два глубоких противостоящих выреза, чтобы перпендикулярно поднять одну часть обруча вверх и обвить ее лентой вместе с первыми длинными стояками, постепенно сводя их концы навстречу друг другу до полной стыковки. Поднятая часть обруча образует край тента колыбельки, поэтому к нему надо приплести все длинные стояки, заведя их снизу под дугу. Каждый короткий конец стояков нужно застрогать в виде язычка и с их помощью скрепить обруч с корпусом.

Следующий этап – плетение тента колыбельки «веревочками» в три прута, двигаясь от края к верху тента. Причем в закругленной его части нужно делать меньше полных ходов по схеме: один ход туда и обратно от третьей левой стойки, потом два полных хода, один ход туда и обратно от четвертой правой до четвертой левой стойки и т. д. – до тех пор, пока до верхней части обруча-ободка не останется 2–3 см, чтобы концы загнутых под обруч стояков вытащить наверх, доплести тент полностью до обруча, срезать лишние концы стоек, а оставшиеся на обруче приплести лентой-глянцем.

Готовое изделие покрывают лаком.

Недорогая, прочная и изящная плетеная мебель очень удобна в быту. Мебель, которую принято относить к плетеной, не обязательно должна на 100 % изготавливаться из лозы. Отдельные элементы конструкций могут быть деревянными, стеклянными или металлическими. Из стекла чаще всего делают столешницы, из металла – каркасы стульев, столов или кресел. Из древесины делают корпуса шкафов и основания кроватей.

Приверженцев здорового образа жизни привлекают кровати из лозы, а поклонников «легкого» стиля – этажерки, комоды и прихожие из гнутых стеблей, оборудованные вынимающимися плетеными корзинами вместо тяжелых выдвижных ящиков. Обеденные наборы одинаково хороши на веранде, в саду, в квартире и на даче. Состоят такие обеденные группы из нескольких стульев или кресел (обычно четыре или шесть) и стола. В мебельных магазинах и салонах они неизменно пользуются большим спросом, а следовательно – любовью покупателей. Перед плетением мебели сырье проходит предварительную обработку. После того как прутья собраны, их сортируют на первый сорт (идеально ровные прутья и палки) и второй (материал с мелкими дефектами, пригодный для плетения). Затем прутья и палки окореняют, то есть снимают с прутьев кору. Потом их тщательно высушивают и перед работой для гибкости вымачивают. Для придания плетеным изделиям белого цвета одного тона и предохранения их от гниения прутья и ленты, а также готовые плетеные изделия отбеливают.

Некоторые плетеные изделия или их отдельные части окрашивают (протравливают) анилиновыми красителями. Также определенные детали (палки и пластины) подвергают крапчатому обжигу или выжигают на них различные узоры.

Завершающим этапом изготовления служит лакировка готовой мебели.

Плетеная мебель настолько разнообразна, что кажется возможным создать почти все предметы интерьера. Она хороша всем – прочностью, изящностью… Она настолько удобна в быту, что даже сложно представить дачу без уютного кресла-качалки.

Мебель плетут в основном густым простым одинарным плетением с однообразным или декоративным рисунком и ажурным, наборным плетением с полным или частичным оплетанием деталей изделия.

Кроме лозы, для плетения используют камышовую косичку, строганый шпон, бересту, корни деревьев. Чтобы лицевая поверхность мебели была красивой, не рекомендуется использовать материал с изъянами. Тонирование необходимо выполнять в одном цвете. Соединения отдельных элементов изделий нужно стараться выполнить так, чтобы зрительно это было малозаметным и чтобы соединения не снижали прочности мебели. Концы палок, как и лозовые прутья, соединяют «на ус» с последующим скреплением шурупами. Места соединений и креплений гвоздями оплетают лозовой лентой. Сиденья в плетеной мебели плотно соединяют с рамками каркаса. Устойчивость и прочность мебели гарантируют проножки, выполненные в виде полуподков, крестовин, колец, овалов, двутавровой формы. Все составляющие проножек соединяют гвоздями или шурупами с последующим оплетанием лентой лозы. Крестовину проножки выполняют внакладку. Проножки устанавливают на расстоянии не менее 120 мм от уровня пола.

Подлокотники и спинки, за отсутствием палок необходимого диаметра, выполняют из двух и более лозовых прутьев, скрепленных лозовой лентой. Обычно подлокотники усилены дополнительными фигурными вставками в виде кругов, овалов, а также различным плетением. Концы подстрелок и подлучек делают впритык к подножке, а нижние концы обрезают под углом и закругляют. Соединения деталей делают с подрезом одной из них на треть или четверть от толщины палки и скрепляют дополнительно гвоздем или шурупом. Также соединяют детали, срезав одну под наклон, а другую – как для соединения «на ус».

Окрашивают мебель, по возможности, прочными водо-, свето– и теплостойкими красителями. Покрывают лаками, не дающими при эксплуатации трещин, слущивания.

При плетении нескольких одинаковых изделий (например, кресел, стульев) необходимо применять шаблоны, так как гнутье деталей вручную не гарантирует необходимой точности в изготовлении. А при гнутье жамками материал заготовок часто повреждается.

Сиденья, спинки, ножки и другие несущие детали конструкций делают в виде полуовальных дуг, которые изготавливают из толстых ивовых палок или орешника, молодого дуба, ясеня диаметром от 12 до 30 мм, которые затем оплетают лозовой или полихлорвиниловой лентой. Применяют и декорирование разноцветной лозой. Плетеные конструкции мебели могут иметь любую форму, так как гибкость и декоративность использованного материала позволяют это делать. Если плетеную мебель изготавливают в виде гарнитура, то все предметы, входящие в него, оформляют в едином стиле. Изготовить плетением можно столы современных конструкций, табуреты, стулья, кресла, диваны, кровати детские, ширмы и многое другое.

По конструкции плетеная мебель делится на следующие виды.

• бескаркасная – когда все элементы выполняются с минимальным использованием палочного материала;

• наборная (каркасная) – с применением прямолинейных и гнутых палочных деталей и дюралюминиевых трубок или стальных прутьев;

• палочная – когда мебель изготавливают исключительно из различных гнутых и палочных соединений с частичным применением деталей из древесины;

• столярно-каркасная – со съемными и наглухо прикрепленными сиденьями и спинками.

Также существует мягкая и полужесткая плетеная мебель – со съемными сиденьями и спинками с применением в конструкции пружин, резины, тканей. Для квартиры и дачи лучше изготавливать бескаркасную и наборную мебель.

Чаще всего плетут кресла и столы. По сути, это одни из самых легких для исполнения конструкций. Для изготовления практически всех столов существуют общие принципы. Сначала делают каркас, состоящий из ножек, соединенных внизу проножками, а вверху – царгой. Для царги гнутьем на шаблоне изготавливают два обруча необходимого диаметра. Ножки выполняют из четырех ровных одинаковых палок толщиной 20 мм. Попутно подбирается материал для проножек (вдвое или втрое тоньше, чем для ножек), их длина зависит от размеров подстолья. Проножки соединяют крестовиной.

При помощи шурупов крепят ножки к царге (нижнему кольцу), а далее укрепляют проножку на высоте 150 мм от пола. Крепят проножку к ножкам подлучками, а сами ножки – подстрелками на два изгиба. Причем подстрелки устанавливают между каждой парой ножек, а между нижним и верхним кольцами для большей жесткости вставляют стойки.

Затем приступают к плетению. Ножки и крепления подстрелок и подлучек оплетают ивовой лентой, а царгу – сплошным плетением.

Крышку для стола делают из фанеры или столярной плиты и крепят гвоздями или шурупами к подстолью. Крышку можно украсить мозаичным набором, оклеить строганым шпоном, клеенкой или же оплести сплошным плетением с окантовкой по периметру «косичкой» из нескольких прутьев загибом.

Плетеный стол можно сделать без царги, а крышку привинтить в торец каждой ножки, проножка – двутавровая. Сиденье для стула выполняют сплошным одинарным плетением, а спинка выплетена в виде ажурного полотна лозовой лентой.

Выполняют конструкцию следующим образом. Каркас стула собирают из двух изогнутых задних и двух прямых передних ножек, которые крепятся к раме сиденья сверху, а снизу – к проножке в форме крестовины. Проножка с ножками скрепляется подлучкой и подстрелками. Две боковые поперечные распорки будут служить дополнительным креплением от усадки.

Спинка в виде дуги крепится к задним ножкам, укрепляется она для жесткости подстрелками, которые крепят к ножкам спереди конструкции. Затем делают дополнительное крепление для спинки. На высоте 310 мм от пола делают дополнительное крепление к стойкам основы сиденья.

Далее более детально будет рассмотрена технология изготовления отдельных предметов мебели.

В конструкциях плетеной мебели применяют различные материалы и готовые изделия. К ним относятся металлы, пластмассы, клеи, фурнитура, настилочные и набивочные материалы и др.

К ним относятся каркасы столов, стульев, кресел. Введение в изделие взамен древесины металлических опор значительно упрощает его конструктивное решение, сокращает расход древесины, придает ему дополнительную прочность, увеличивает сроки его эксплуатации.

Металлические опоры изготавливают из фасонных труб или других металлических фасонных профилей.

Каркасы столов, стульев, кресел представляют собой сварные конструкции из прямых и гнутых труб различных профилей.

Объединяют большую группу материалов, состоящих полностью или частично из полимеров и обладающих на определенной стадии переработки свойством пластичности. Полимеры – это соединения, в молекулах которых одинаковые группы повторяются многократно. Под пластичностью понимают способность материала под влиянием давления и тепла становиться мягким и принимать любую форму, которую хотят ему придать. После прекращения действия давления и тепла материал опять становится жестким и в дальнейшем не изменяет приданной ему формы.

В стульях, креслах и других аналогичных изделиях мебели сказываются преимущества применения прогрессивных полимерных материалов, так как именно эти изделия требуют создания самых разнообразных, в том числе криволинейных, форм. На их изготовление уходит большое количество древесины, велики и трудозатраты.

Пластмассы вполне пригодны для изготовления такой мебели и благодаря низкой теплопроводности. Так, теплопроводность ударопрочного полистирола, полипропилена и других материалов близка к теплопроводности древесины. Еще более низкую теплопроводность имеют пенопласты.

Мебель для сидения, изготовленная из таких материалов, воспринимается как «теплая».

Для получения крупногабаритных изделий из пластмасс применяют литье под давлением. При этом способе пластические массы разогревают, наполняют ими формы, где они и застывают. При получении погонажных изделий используют способ выдавливания (экструзий). Соединяют отдельные детали из пластмасс либо сваркой горячим воздухом, либо склеиванием синтетическими клеями. Каркасы кресел, стульев, диванов формируют из жесткого пенополиуретана, пенополистирола, АБС-сополимера. Шнуры трубки изготавливают методом экструзии и применяют для плетения сидений и спинок кресел стульев, шезлонгов.

Состав поливинилхлоридной композиции, идущей на изготовление шнуров и трубок, мас. ч.: смола Д-5 – 73; дибутилфталат – 22; литопон – 0,4; стеарат кальция – 0,8; красители – 0,4.

Это специально приготовленные жидкие пастообразные составы, твердые вещества, образующие при определенных условиях прочные соединения различных материалов. По водостойкости клеи делят на водостойкие, средневодостойкие, ограниченно водостойкие. К водостойким относятся синтетические клеи – аминои фенолформальдегидные, эпоксидные, полиуретановые и полиэфирные композиции; к средневодостойким – казеиновый, казеиноцементный и мочевиноформальдегидные; к ограниченно водостойким – мездровый и костный.

Большое разнообразие склеивающих элементов, различия в технологии склеивания и требованиях к эксплуатационной прочности обусловливают широкий ассортимент клеев, используемых в мебельной промышленности.

По наиболее общему признаку клеи подразделяют на природные и синтетические. В мебельной промышленности применяют преимущественно синтетические клеи, которые по основному компоненту принято относить к термореактивным или термопластичным. Для термореактивных клеящих материалов (амино– и фенолформальдегидных смол, эпоксидных, полиуретановых и полиэфирных композиций) характерны процессы отвердения в результате реакций поликонденсации или полимеризации, с образованием клеевых соединений повышенной тепловодостойкости.

Термопластичные клеи

Могут быть в жидком (клеящие дисперсии) или твердом состоянии (клеящая нить). В отличие от термореактивных, термопластичные клеи сохраняют в клеевых слоях линейное строение цепей макромолекул, что определяет несколько повышенную эластичность и несколько меньшую тепловодостойкостъ клеевых соединений.

Особую группу синтетических клеев составляют клеящие вещества на основе растворов или дисперсий (латексов) эластомеров в виде различных каучуков.

Природные клеящие материалы в мебельной промышленности применяют в виде белковых клеев животного происхождения и производных целлюлозы.

В отдельных случаях клеящие материалы содержат одновременно природные и синтетические компоненты. Например, в дисперсии термоэластопластов могут быть введены для загущения белковые клеи; нитроцеллюлозные клеи часто модифицируют синтетическими смолами.

В настоящее время для склеивания деревянных элементов применяют синтетические клеи, изготовляемые на основе искусственных смол и имеющие по сравнению с другими клеями некоторые преимущества. Так, они водо– и грибостойки, дают более прочное соединение; процесс приготовления клеевого составе проще и проходит быстрее; режимы склеивания просты; выдержка перед запрессовкой может быть более длительной; выдерживание под прессом не требует длительного времени, а при подогреве может быть сокращено; клеевой шов при склеивании почти не увлажняется; выдержка после запрессовки незначительна.

Наряду с положительными качествами синтетические клеи имеют и недостатки – обладают малой рабочей жизнеспособностью; водоупорность карбамидных клеев уменьшается под действием горячей воды, а сама работа с такими клеями требует осторожности, так как они токсичны.

В мебельной промышленности для склеивания древесно-целлюлозных материалов используют мочевиноформальдегидные (карбамидные) клеящие вещества. Они обладают высокой адгезией, обеспечивают удовлетворительную водо– и теплостойкость клеевых соединений. Кроме того, карбамидные клеи дают бесцветные клеевые слои. Для склеивания применяют вакуумированные смолы 55–70 %-ной и более высокой концентрации. Синтетические клеи бывают горячего и холодного отверждения; горячие клеи отверждаются при температуре 100–150 °С, холодные – 18–20 °С.

Смолы хранят при температуре 0–20 °С в закрытых помещениях или под навесами, так как их нужно защищать от прямого попадания солнечных лучей. Срок хранения смол составляет 3–12 месяцев. При длительном хранении смола загустевает и ее разбавляют ацетоном или спиртом-сырцом (до 10 % растворителя от массы смолы).

Клей КБ-3 высоководоупорен, масло-, бензо-, кислотостоек и биостоек. Процесс приготовления клея очень прост. В чистом сосуде смешивают в течение 15–20 минут смолу Б и керосиновый контакт Петрова. Расход клея составляет (г/м²): при одностороннем нанесении – 180–260, при двустороннем – 250–350, при облицовывании – 350–400. Наличие в клее фенола делает его вредным, поэтому при работе с ним в закрытом помещении необходимо предусмотреть общую вытяжную вентиляцию и местные отсосы на участках приготовления и хранения клея.

Клеи К-17, М-60 и М-70 водостойки по отношению к холодной воде, но под воздействием горячей воды разрушаются. К горячей воде водостоек клей ММС, применяемый для склеивания деревянных элементов, эксплуатируемых снаружи. В связи с тем, что карбамидные клеи в процессе склеивания выделяют свободный формальдегид, помещения, в которых работают с этими клеями, должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

Клей К-17 готовят следующим образом: в чистый сосуд заливают заранее взвешенную смолу МФ-17, затем засыпают древесную муку и, тщательно помешивая полученную смесь, добавляют 10 %-ный раствор щавелевой кислоты. Жизнеспособность клея – 3–6 часов.

Дисперсионные клеи

Наиболее распространенные клеящие дисперсии на основе полимеров винилацетата или его производных – каучуковых латексов. Дисперсия поливинилацетата представляет собой продукт полимеризации винилацетата в водной среде в присутствии инициатора и защитного коллоида (поливинилового спирта).

Поливинилацетатную дисперсию используют для склеивания щитовых соединений, приклеивания облицовочного слоя на основе бумажных пленок и декоративного бумажно-слоистого пластика.

Полиуретановые клеи

Используют для склеивания капрона и органического стекла между собой и с древесными материалами – клей ПУ-2 (ВИАМ); для приклеивания различных декоративных облицовочных материалов к основе из древесных материалов – клей ПУ-2М (ВИАМ); для склеивания металлов и неметаллических материалов, древесины пенопластов – клей ВК-5.

Клеи-расплавы

Отличаются от традиционных синтетических клеев тем, что расплавы не содержат растворителей. При нагревании расплавов адсорбированная на поверхности склеиваемых деталей влага испаряется, и клеящая масса хорошо растекается по сухой основе, повышая прочность клеевого соединения.

Клеи-расплавы в зависимости от состава имеют хорошую адгезию к различным материалам, удовлетворительно выдерживают воздействие влаги и многих растворителей. Расплавы используют для монтажного крепления отдельных деталей и элементов мебели (настилочных материалов, древесины, ткани, пластмасс), для облицовывания кромок щитовых элементов и ребросклеивания шпона.

Эпоксидные клеи

Относятся к универсальным. Клеи К-160, К-176 – сравнительно простые пластифицированные композиции. Их используют для склеивания пластмасс типа стеклопластиков, для наклеивания накладных деталей из древесины и пластмасс на лакированные поверхности, а также склеивания пенопластов между собой и приклеивания к ним древесных и металлических облицовок.

Коллагеновые клеи

Бывают двух основных видов: мездровый и костный. Основное назначение этих клеев – склеивание древесины, при этом обеспечивается высокая прочность клеевых соединений. Клеи имеют длительную жизнеспособность и после загустевания могут быть вновь переведены в рабочее состояние. Основное достоинство клеев – безвредность. Однако коллагеновые клеи неводостойки, поражаются грибками, придают клеевым слоям хрупкость, имеют большую усадку.

Коллагеновый клей выпускают в сухом виде (плитками) или в виде застывшего студня, называемого галертой. Влажность сухого клея колеблется в пределах 12–17 %. При повышенной влажности клей покрывается плесенью и загнивает, поэтому его хранят в сухом помещении. Влажность галерты колеблется в пределах 50–60 %. В летнее время галерта легко загнивает, поэтому для ее хранения необходимо помещение с низкой температурой. Для качества склеивания имеет значение концентрация клея (процент содержания сухого клея в рабочем растворе). Для склеивания деревянных элементов рекомендуются следующие концентрации клеевого раствора: для мездрового клея – 20–40 %; для костного клея – 40–50 %.

Раствор желатинового клея, предохраняющий от загнивания, может сохранять клеящие свойства в течение нескольких суток. Его приготавливают следующим образом: взвешенное количество сухого клея в плитках заливают (в зависимости от концентрации) холодной чистой водой и оставляют для набухания на 12–24 часа. Срок набухания можно уменьшить в 3–4 раза, если плитки клея раздробить на мелкие кусочки, а затем залить водой.

Полученный после набухания раствор клея заливают в чистый сосуд и помещают в водяную ванну или же раствор выливают в клееварочный котел, имеющий водяную рубашку. Температура воды в водяной ванне или рубашке должна быть не более 80 °С. Чтобы избежать образования пены в процессе нагревания, клеевой раствор нужно равномерно помешивать деревянной лопаткой.

Клей считается готовым к употреблению, если в нем нет комков.

При механизированном способе склеивания клей наносят на деревянные элементы вальцами, при ручном – щетинными или лубяными кистями. Приготавливают клей не более чем на 1–2 дня, а оставшийся после работы состав сливают в чистую посуду и ставят в прохладное место. Рабочий состав клея должен иметь температуру 40–60 °С, так как перегрев снижает его клеящие способности.

Казеиновый клей

Его применяют для склеивания древесных и декоративных бумажно-слоистых пластиков, а также картона и тканей. Выпускают его в виде порошка. Казеиновый клей безвреден, имеет среднюю водоустойчивость, но недостаточно биостоек. В сравнении с коллагеновыми клеями казеиновый клей дает более упругие клеевые соединения, лучше переносящие вибрацию.

Однако следует иметь в виду, что казеиновый клей вызывает окрашивание (потемнение) древесины древесных пород, богатых таннидами. Основа клея – молочный белок казеин.

Рабочий раствор из порошкообразного клея готовят следующим образом: в клеемешалку, предназначенную для приготовления клея, наливают сначала требуемое количество холодной воды, а затем постепенно, при непрерывном перемешивании вводят заранее взвешенное количество порошка. Перемешивание ведется непрерывно в течение 40–50 минут до полного растворения порошка и образования однородной сметанообразной массы.

Приготовленному раствору дают отстояться в течение 10–15 минут, затем снимают пену, после чего клей готов к употреблению.

Мебельная фурнитура отличается большим разнообразием. К ней относятся ручки, ручки-кнопки, стяжки, петли, ключевины, замки, которые изготавливают из черных, цветных металлов, пластмасс, дерева и других материалов.

Мебельную фурнитуру разделяют на лицевую и крепежную. К лицевой фурнитуре относятся ручки-скобы, ручки-раковины, ручки-кнопки, различные по форме, размерам, конструкции и материалу, из которого сделаны. К крепежной фурнитуре относятся стяжки металлические винтовые, крюковые с клином и без клина, которые применяют для соединения частей разборной мебели. Их подразделяют на накладные и врезные. Оба элемента стяжек укрепляют шурупами так, чтобы между ними был зазор, необходимый для натяга. Для дверок и ящиков мебели используют врезные или накладные замки.

Все детали фурнитуры должны быть прочными, без острых режущих кромок и углов, заусенцев. Лицевые поверхности должны быть без дефектов обработки, рисунок рельефа или гравировки – четким. Хранить фурнитуру необходимо в заводской упаковке в закрытых сухих помещениях.

Петли

Существует большое разнообразие петель, применяемых при сборке мебели, различных по конструктивному оформлению, способам открывания и закрывания. Размеры и внешнее оформление петель позволяют осуществить различные конструктивные и технологические решения отдельных узлов и деталей всех видов мебели. Петли с остановами, прямые и угловые, левого и правого решения применяют для навески дверей и крышек корпусной мебели; карточные – для навески дверок, входящих и проем; выносные – для навески малых дверей; диванные – для навески откидных элементов мебели; подъемные – для навески накладных дверок; потайные и торцовые используют в раскладных крышках и полукрышках столов; рояльные – для навески дверок больших размеров.

Декоративные гвозди

Предназначены для лицевых поверхностей мебели, преимущественно мягкой. Их выпускают с круглыми, квадратными и фасонными головками, которые могут быть гладкими, а также с тисненым или литым орнаментом. Размеры головок по диаметру или стороне квадрата – 6, 8, 10 и 12 мм. Длина стержня у этих гвоздей не более 30 мм. Орнамент на головках должен быть четким и симметрически правильным; поверхность головки – без вмятин, царапин, пятен, острых кромок и заусенцев. При забивании гвоздей в древесину (деревянным молотком) головки их не должны соскакивать со стержня; недопустимы вмятины, перекосы или отслоения декоративного слоя.

Головки декоративных гвоздей из черных металлов должны иметь декоративно-защитное никелевое, хромовое, латунное или бронзовое покрытие.

Гвозди учитывают по массе. Упаковывают их в ящики, а декоративные – в картонные коробки.

Шурупы

Делают из стальной низкоуглеродистой или латунной проволоки. Размеры шурупов (мм): длина – 6–120; диаметр стержня – 1,6–10; диаметр головки – 3–20. Нарезная часть стержней должна быть не менее 0,6 длины шурупа.

Шурупами соединяют детали изделий, если площадь для склеивания недостаточна по размерам (например, в гнутой мебели), а также дополнительно крепят клеевые соединения деталей в изделиях. Кроме того, шурупами крепят металлические приборы и фурнитуру к мебели. Для удобства завинчивания шурупа в его головке предусмотрена шлицевая канавка (шлиц).

Различают шурупы с потайной и полупотайной головкой. Шурупы с потайной головкой завинчивают в древесину заподлицо с поверхностью детали. Для этого отверстия под шурупы в древесине твердых пород раззенковывают. Шурупы с потайной головкой применяют для крепления петель, замков и т. д.

На лицевых сторонах изделий применяют шурупы с полупотайными и полукруглыми головками.

Шурупы не должны иметь искривлений. Шлиц должен быть ровным, чистым, а резьба гладкой, без задиров и заусенцев. Упаковывают шурупы в деревянные ящики и картонные коробки.

Для предохранения от коррозии смазывают антикоррозионной смазкой или выкладывают тару промасленной бумагой.

Хранят шурупы в сухом помещении. Учитывают по размерам и массе, а иногда поштучно.

Глухари

Крупные шурупы длиной от 35 мм и толщиной от 6 мм, с квадратной или шестигранной головкой, приспособленной для завинчивания ключом. Мебельные глухари имеют квадратную головку с уширенным основанием, которое выполняет роль шайбы, не допуская смятия древесины при его завинчивании.

Учитывают глухари по размерам и по счету.

Болты

Служат для соединения деталей; их применяют в гнутой мебели. Для предохранения древесины от смятия при завинчивании болта под ее головку и под гайку подкладывают шайбы. Болты учитывают по размерам и по счету. В производстве мебели также используют угольники металлические, которые служат для дополнительного крепления угловых соединений деталей, а также накладки. Последние представляют собой прямые металлические пластинки с отверстиями для шурупов; их крепят с одной или обеих сторон детали (бруска) для придания ей большей прочности или на месте перелома.

Учитывают угольники и накладки поштучно и по размерам.

Для эластичных оснований мягкой мебели применяют различные пружины, пружинные блоки, волокнистые и резиновые блоки, металлические сетки, резиновую ленту и тесьму.

В производстве мягкой мебели чаще всего используют спиральные пружины следующих конструкций: двухконусные, одноконусные, цилиндрические, спиральные плоские, волнообразные (змейка), металлические сетки и блоки пружин непрерывного плетения.

Двухконусные, одноконусные и цилиндрические пружины изготавливают из стальной пружинной проволоки диаметром 2,5–3,5 мм. Число витков у пружин составляет 5–11 мм, а высота – 120–300 мм. Эти пружины используют при изготовлении кресел, диванов, кушеток. Все мебельные пружины должны иметь антикоррозийное покрытие.

Спиральные, плоские и волнистые (змейка) пружины применяют в качестве основания для мягких элементов. Блоки пружин непрерывного плетения – это соединенные между собой непрерывным способом пружинные спирали, опоясанные стальной лентой, которая ограничивает размер и форму блока.

Применение пружинных блоков непрерывного плетения снижает трудозатраты обойных работ на 30 % за счет сокращения трудоемких операций по установке конусных пружин.

Волокнистые блоки изготавливают из щетины, волоса, отходов растительного волокна. Волокна склеивают латексом, а затем разрезают на блоки определенного размера. Тонкие блоки используют в качестве набивочного материала, укладывая на пружинное основание.

Резиновые блоки изготавливают из губчатой резины. Их отливают вспениванием резиновой массы в определенной форме с последующей вулканизацией. Благодаря тому что в резине присутствуют воздушные пузырьки, блоки обладают большой упругостью и мягкостью.

Металлические сетки являются эластичным основанием для съемных подушек. Делают их из спиральных и плоских пружин, соединенных между собой проволочными мостиками.

Применение эластичных оснований из резиновых лент в сочетании с тесьмой и настилом из пено– и поропластов позволяет резко снизить трудозатраты на изготовление мебели по сравнению с трудозатратами при изготовлении ее на пружинах. Резиновые ленты ставят на изделие с натяжением 10–12 % с шагом между лентами 100 мм. Конструкция рамы должна быть усилена, так как она испытывает повышенное напряжение от натяжения.

Для натяжения лент применяют щипцы или специальный растягивающий двухрычажный инструмент. Крепят концы лент в изделии разными способами: гвоздями, для чего концы лент армируются холщовой тканью с клеем; без гвоздей, при помощи стальной скобы, вбитой в раму, на которую накладывают стальную профильную проволоку и между ней и скобой проводят конец резиновой ленты при помощи самозажимной пряжки.

Крепление безгвоздевое не только освобождает от необходимого армирования концов лент тканью, но и позволяет периодически подтягивать ту или иную ленту, ослабленную в процессе эксплуатации изделия, или заменять изношенную.

Набивочными материалами называют относительно грубые упругие волокнистые материалы, укладываемые поверх пружин или самостоятельно заполняющие объем мягкой мебели, настилочными – более мягкие материалы. Однако это разделение условно, так как одни и те же материалы можно применять в настил и набивку в зависимости от вида материалов и их качества, а также от вида изделий.

Набивочные материалы могут быть естественного и искусственного происхождения. Материалы естественного происхождения, в свою очередь, могут быть животного и растительного происхождения. К материалам животного происхождения относятся волос, щетина, шерсть. Наиболее ценным является волос конского хвоста длиной до 100 см и более. Волос гривы несколько тоньше, не столь прямой и короче. Длина волоса гривы достигает 45–60 см. Еще короче волос челки; его длина не превышает 25–30 см.

Материалы животного происхождения, предназначенные для набивки, подвергают предварительной обработке химическими средствами или паром. Перед обработкой волос свивают в косы. Распускают их непосредственно перед набивкой. Волос нужно хранить и сухом помещении.

Щетиной называют остевые волосы диких и домашних свиней. Она отличается высокой крепостью, большой упругостью и стойкостью к кислотам и щелочам. Отрицательное свойство щетины – гигроскопичность. Щетину можно применять в смеси с шерстью, волосом и растительными волокнами в виде крученки.

Материалы растительного происхождения получают из стеблей, листьев или плодов. Например, рогоз широколистный служит набивочным материалом. В качестве набивочного материала можно использовать и растения из семейства осоковых. Для этого лучше использовать листья.

К материалам искусственного происхождения относятся губчатая резина, полиуретановый эластичный пенопласт и др.

В качестве комплектующих в лозоплетении используются узлы и детали из пиломатериалов хвойных и лиственных пород, столярных плит, фанеры, гнутые и гнутоклееные заготовки. Древесные материалы в обязательном порядке перед обработкой должны пройти процесс сушки.

Обработка древесных материалов начинается с раскроя досок, фанеры, ДСП, ДВП на отрезки определенных размеров, из которых путем строгания, фрезерования, обтачки и других операций могут быть получены нужные детали. Раскроенные заготовки проходят две стадии механической обработки. На первой стадии заготовки строгают с четырех сторон или обтачивают и оторцовывают для придания правильной геометрической формы и точных размеров. В результате ее выполнения получают чистовые заготовки. Вторая стадия заключается в нарезании шипов, проушин, в сверлении отверстий, выборке гнезд, шлифовании. В результате ее выполнения получают готовые детали. Такая последовательность необходима потому, что только на заготовках с обработанными поверхностями и заготовках, имеющих точные размеры, могут быть точно нарезаны шипы, высверлены отверстия, гнезда. Все это относится только к цельным деталям.

Склеенные или фанерные детали проходят еще одну стадию – склеивание или фанерирование, а затем окончательную механическую обработку. Готовые детали собирают в узлы: замки, щиты, каркасы. Такие узлы, прежде чем собирать в изделие, обрабатывают на станках для устранения провесов, выверки размеров и, если нужно, сверления гнезд.

Технологический процесс гнутья древесины состоит из гидротермической обработки, гнутья и сушки изогнутых деталей. Раскрой лесоматериалов на заготовки для гнутья осуществляют на круглопильных станках или путем раскалывания отрезков кряжей. Колотая заготовка имеет наименьший процент брака и отличается высоким качеством получаемых деталей.

Заготовки необходимо делать только из нормальной древесины, не допуская отклонения направления волокон от оси бруска более чем на 5–10°. При обычных способах гнутья в заготовках совершенно не допускаются сучки. В то же время в заготовках для гнутья с одновременным прессованием сучки допускаются в довольно больших пределах, что резко увеличивает выход заготовок. Выкраивать, выкалывать заготовки следует с учетом припусков на последующую обработку деталей, а для гнутья с одновременным прессованием, кроме припусков на механическую обработку, должны предусматриваться припуски на упрессовку поперек волокон. Величина упрессовки зависит от породы древесины и колеблется от 20 до 50 %.

В обычном состоянии, а тем более в сухом, древесина обладает определенной упругостью и гнутью практически не поддается. Пластичность ее значительно повышается при нагреве во влажном состоянии. Это объясняется тем, что часть веществ, входящих в состав клеток древесины, при нагревании во влажной среде переходит в коллоидный раствор, в результате чего повышается способность клеток, а следовательно, всей древесины к деформации. Если деформированную влажную древесину высушить, то находившиеся в растворенном состоянии коллоидные вещества затвердевают и сохраняют приданную древесине форму.

Гидротермическую обработку чаще всего осуществляют путем пропаривания или проваривания древесины в горячей воде.

Способы гнутья древесных материалов и применяемое для этих целей оборудование могут быть разнообразными, но во всех случаях используется шаблон, определяющий форму изгиба детали. При гнутье заготовок твердых лиственных пород (дуб, граб, ясень, ильм) желательно, чтобы расположение годичных слоев совпадало с плоскостью изгиба, т. е. чтобы тангенальный распил приходился на боковые стороны бруска или отклонялся в пределах 45°.

Расположение годичных слоев перпендикулярно плоскости изгиба вызывает появление складок на согнутой стороне.

При гнутье с одновременным прессованием положение деталей следует выбирать таким, чтобы пороки древесины располагались по возможности в растяжной и нейтральной части деталей. И, наоборот, при гнутье без прессования, и особенно при гнутье без шины, растягиваемая поверхность должна быть наиболее чистой, так как малейшие дефекты на ней могут стать причиной разрывов и отщепов волокон.

Сушат заготовки вместе с охватывающими их шипами по технологии сушки древесины.

В производстве плетеных изделий применяют уже сложившиеся в практике виды креплений и соединений мебельных палок, пластин и прутьевых стоек. Такие соединения делятся на разъемные и неразъемные.

К разъемным относятся те соединения, которые позволяют многократно собирать и разбирать изделия. Однако при изготовлении плетеной мебели такой метод соединения узлов и элементов применяется очень редко. Разъемные соединения подразделяются на жесткие и шарнирные.

К жестким относятся соединения на стяжках и шипах, а к шарнирным – соединения на петлях и шарнирах.

Неразъемные соединения – это соединения на клею и гвоздях. Очень часто в одном изделии встречаются оба вида подобных соединений. Неразъемные соединения на клею бывают шиповые и на гладкую фугу.

Шиповые соединения подразделяются на угловые, соединения по длине и соединения по кромкам. Угловые соединения – самая крупная группа шиповых соединений. Они бывают концевые, срединные и ящичные. Соединения по длине, применяемые для сращивания деталей, подразделяются на усовые и клиновидные. Соединения по кромкам, используемые для сращивания деталей по ширине, бывают нескольких видов: в паз и гребень, в четверть, на вставную рейку, на круглых шипах.

Рис. 85. Способы соединения деталей: а – впритык; б – внакладку; в – обхватом; г – на косой срез

При конструировании плетеной мебели во всевозможных узлах деталей применяют соединения впритык (рис. 85). Различают следующие способы соединения: простая накладка одной детали на другую, подрезка древесины на одну треть или четверть толщины у одной детали соответственно ширине другой; вырезка углубления в торцовой части одной детали соответственно диаметру щита другой. Соединение внакладку с подрезкой и огибанием используют при соединении концов деталей в закругленных углах. Места креплений обвивают лентами шириной не более 10 мм.

Соединение двух деталей на косой срез – самый распространенный вид соединения плетеной мебели. Он используется для изготовления замкнутых деталей кольцевых, трапециевидных, овальных и других форм. Места соединений обвивают лентами из ивы или другого материала, причем длина обвивки должна перекрывать косой срез на два-три витка с каждой стороны. Способом обхвата (рис. 86) в форме хомутика соединяют амортизирующие детали рамок соединений у стульев, кресел, диванов. Места креплений также обвивают лентами из ивы или другого материала.

Рис. 86. Соединение способом обхвата

Рис. 87. Крепление угловых соединений: а – подстрелки; б – подлучки

Для крепления угловых соединений плетеной мебели употребляют подстрелки и подлучки (рис. 87). Их изготавливают из целых прутьев. Подстрелки бывают с одним или двумя изгибами прута. Изгибы не должны иметь разрывов древесных волокон.

Подлучки устанавливают с дугообразными изгибами углов и крепят к ножкам и другим элементам каркаса гвоздями. Места крепления подстрелок и подлучек обвивают ивовыми лентами или лентами из поливинилхлоридного пластиката.

Применяют в столах и стульях, креслах, диванах, детских кроватках и других изделиях для закрепления нижней части ножек и придания изделию жесткости (рис. 89). Проножки выполняют в виде крестовины с прямым, тупым или острым углами пересечения элементов, подковообразные, П-образные, в виде кольца или рамки, двутавровой конструкции с одним или двумя продольными элементами двутавра.

Рис. 88. Виды крепления прутяных стоек к палке

Рис. 89. Проножки

Проножка в виде крестовины состоит из двух отрезков прута, которые в средней части соединяются замочным соединением вполдерева (полпрута), скрепляются гвоздем и обвиваются ивовой лентой крест-накрест (2–4 витка в одном направлении). Подковообразно проножку выполняют из одного прута. Крепят к передним ножкам впритык и обвивают хомутиком способом обхвата. К задним ножкам ее крепят гвоздями. Места креплений обвивают лентой.

Толщина подковообразной проножки должна составлять 2/3 толщины ножки. Для придания жесткости в ней ставят стяжку, которую крепят способом обхвата.

Применяемая в креслах и креслах-качалках П-образная проножка является разновидностью подковообразной проножки с изгибом у задних ножек под углом 90°. Проножку в виде кольца устраивают в стульях, журнальных столах, подставках для цветов. Выполняют из прута толщиной, равной 2/3 толщины ножки.

Концы обруча-проножки соединяют на косой срез. Крепят к ножкам гвоздями с последующим обвиванием мест крепления ивовой лентой.

Двутавровая проножка состоит из двух поперечных и одного или двух продольных отрезков прутьев. Продольные отрезки прутьев крепят к поперечным впритык гвоздями. Элементы проножки в виде крестовины и двутавровые обтягивают по всему периметру ивовой пластиной или ивовыми прутьями, толщина которых должна составлять 0,5–0,7 толщины прутьев крестовины проножки.

Для этой операции применяют шаблон из стальной полосы шириной 60 мм и толщиной 2,5 мм. Он позволяет производить контроль по наружным размерам заготовки и устранять отклонение из-за сбежистости.

Для гнутья кольца комлевый конец ивового прута срезают на косой срез, закладывают в шаблон, выполняют гнутье по окружности шаблона, отторцовывают по месту и срезают на «ус» второй конец заготовки.

Концы заготовок соединяют косыми срезами и крепят гвоздями.

Круглое сиденье табурета или пуфика с заоваленными краями выполняют с помощью шаблона в виде круглой деревянной болванки с заоваленными краями. На верхней стороне болванки имеется углубление (в центре до 12 мм), а в торце по окружности – паз, соответствующий диаметру и толщине кольца царги табурета. Шаблон разрезан на пять частей, чтобы после изготовления сиденья можно было извлечь его по частям.

Гнутье колец для различных корзин, тарелок, конфетниц и т. п. выполняют на различных цилиндрических болванках. Для этого используют деревянные точеные болванки, отрезки металлических труб, бутылки.

Шаблон для этих целей представляет собой две доски толщиной 40–50 мм, соединенные вместе, в средней части которых выполнен паз по форме детали. Более долговечны шаблоны с металлической верхней частью. Ивовый прут необходимой длины и толщины комлевым концом вкладывают в вырез шаблона слева, загибают его по шаблону и скрепляют концы временной стяжкой гвоздями.

Шаблон для гнутья верхних деталей спинок прост в изготовлении. Для гнутья подлокотников кресел, диванов, качалок применяют съемный переносный шаблон. Возможны и другие формы шаблонов для изготовления мебели из ивовых прутьев.

Сиденья, спинки, полки, крышки могут быть цельными из клееной фанеры, наборными из прутьев (одинарных и спаренных), из плетеного полотна (ивовый прут, ивовая лента, лента, трубка и канатик из поливинилхлоридного пластиката).

Полотно можно выплетать из одного вида перечисленных материалов или в любом сочетании.

Сиденья и спинки могут быть жесткими и полужесткими. Крышки и полки должны быть жесткие. Крепят сиденье, спинки, крышки и полки к каркасу гвоздями, шурупами, с помощью бобышек на клею.

Лицевые кромки сидений, спинок, полок и крышек обкладывают ивовыми пластинами или плетеной «косичкой». «Косичку» вплетают в элементы изделия или крепят к каркасу гвоздями или шурупами. Полужесткие сиденья делают на жестком основании из клееной фанеры, на которую настилают вату или поролон толщиной 10 мм.

С деталями из клееной фанеры, плит или массивной древесины плетеные элементы соединяют с помощью гвоздей и шурупов. При производстве плетеной мебели и некоторых других видов изделий необходимо прутяные стойки крепить к палкам каркаса (рис. 88). Различают три вида креплений: затяжной петлей, одинарной и двойной петлей.

Каркас стандартного плетеного стула делают из палок толщиной от 15 до 30 мм. В процессе дальнейшей работы его усиливают обтягиванием прутьями, пластинами и плетением. Задние ножки в зависимости от роста людей нужно делать высотой 800, 850 или 900 мм. Нужную форму ножкам придают выгибанием жамкой. Спинка стула отклонена на 9–11^о.

Передние ножки делают высотой 420, 435 или 450 мм. Если рамка сидения закрепляется к передним ножкам на щечках вподрезку, то высота ножек становится равной расстоянию от пола до верхней плоскости сидения. Она может быть 420, 450 или 480 мм. Рамку сидения загибают из целой палки; концы палки, которые нужно направлять на заднюю сторону стула, срезают на «ус» и сколачивают гвоздями. Рамку вставляют в вырезы задних ножек и прибивают. К передним ножкам рамку крепят, прибивая ее внакладку к торцам ножек. В некоторых конструкциях стульев рамку сидения составляют из отдельных палок, которые прибивают к ножкам гвоздями.

Проножки делают трех видов: крестовиной; из четырех палок, прибиваемых между ножкам со всех сторон; из трех палок – две из них прибивают с боковых сторон между ножками, а третью посередине к проножкам. Крепить их удобнее всего от пола на высоте 100–120 мм. Подстрелки значительно увеличивают прочность каркаса. Они крепятся гвоздями к рамке сидения и к ножкам. Места соединения концов проножек с ножками обтягивают пластиной из ивового прута. Для лучшего оформления и большей прочности применяется кольцевая или сплошная обвивка лентами.

Рис. 90. Стул со сплошным плетением

На каркасе закрепляют стойки, по которым делают выплетку. На сидении делают выплетку сплошного плетения (рис. 90) или способом набора, располагая прутья рядами и обвивая их прутяными лентами. Спинку можно выплетать сплошным плетением, но лучше сочетать сплошное плетение с ажурным. Для большей прочности спинку дополнительно скрепляют прутяными угольниками. В стульях лучшего качества все незаплетенные детали каркаса обвивают лентами (прутяными, камышовыми, соломенными и др.).

К плетеной мебели также относится так называемая палочная мебель; изготовляют ее из палок камыша, бамбука, ивы и других материалов. Выплетают у этой мебели только сидения и спинки; иногда сидения и спинки делают фанерные или с мягкой обивкой. Основные детали каркаса (ножки, поперечные палки спинки, проножки) палочной мебели делают из палок ивы, бамбука или камыша. Для каркаса часто используют детали точеные и даже полированные, забракованные на мебельных предприятиях, но не потерявшие прочности. Дефектные места детали маскируют обвивкой лентами. Скрепляющие (подстрелки, пластины) и оформляющие детали (кольца, угольники, ленты) изготавливают из тонких палок или толстых, хорошего качества прутьев, а для более ценных видов мебели – из бамбука или камыша. Для сидения и спинки можно выплетать полотно из прутяных, камышовых или соломенных лент.

Для табурета (рис. 91) высотой 45 см готовят обруч диаметром 32 см и крестовину длиной 32 см. Крестовину прибивают к опорам на расстоянии 15 см от земли, опоры – на расстоянии 30 см друг от друга.

Сиденье плетут из 10 прутьев длиной 1,2 м вначале «веревочкой» в два прута, а затем послойным плетением, как круглый стол. Размеры металлического каркаса – 38×38 см, высота – 43 см.

Ножки табурета оплетают следующим образом. Отрезают палки нужной длины и выпрямляют жамкой. Прибивают четыре прута, прибавляют пятый и загибают в левую сторону через один стояк. Приближаясь к пятому пруту, переворачивают палку и плетут через один прут.

Возможен и другой способ плетения табурета. Диаметр верхнего обруча – 30 см, длина крестовины – 30 см. Соединяют крестовину посередине, оплетают «звездой» и прибивают к ножкам на расстоянии 15 см от земли. Обвивают опоры ивовой лентой. К верхнему обручу посередине прибивают слегка изогнутую палку, к концам которой прибивают пластины.

Рис. 91. Плетеный табурет

Вымачивают 12 палочек длиной 45 см и толщиной 10–12 мм. Расщепляют шесть палочек посередине, а остальные шесть вставляют в расщепленные места. Первые 15 см плетут «веревочкой» в два прута. Комлевые концы прутьев соединяют с нижней стороны так, чтобы не было видно соединения. Следующие 20 см плетут послойным плетением. Закончив «веревочку» в два прута, срезают стояки возле самой «веревочки». Плетение заканчивают «косой» в три или пять пар прутьев.

Для изготовления плетеного кресла (рис. 92) вначале из ивовых палок готовят каркас. Неровные палки выравнивают жамкой, которой выполняют и все необходимые загибки. На выровненной палке отмечают расстояние, равное 48 см, и жамкой под прямым углом загибают ее концы. Согнутые концы длиной 12 см срезают сверху наискосок и получают переднюю часть рамы сиденья кресла. Вторую палку длиной 120 см сгибают в дугу по длине первой палки, углы закрепляют. Таким образом получают заднюю часть рамки сиденья. Концы ручек срезают с нижней стороны наискосок и сбивают с передней частью. Получается рама сиденья, к которой снизу на расстоянии 18 см от передней части прибивают выгнутую палку.

Рис. 92. Плетеное кресло

От двух палок отрезают куски длиной 63 см. Отмерив на каждой палке расстояние 34,5 см от комля, делают до середины толщины палок вырезы такой величины, чтобы в них могла войти другая палка. Сложив палки вырезами, получают крестовину, которую сбивают гвоздями и заплетают «звездой».

Из ивовых палок делают ножки кресла: передние длиной 68 см, задние длиной 45 см. Передние ножки прибивают к передним углам рамы сиденья гвоздями с внутренней стороны рамы на высоте 45 см, а задние ножки – к раме сиденья. К ножкам на высоте 15 см от пола прибивают крестовину: длинные концы крестовины – к передним ножкам, короткие – к задним (гвоздями в торец). Прибитые передние ножки раздвигают так, чтобы внизу они были на 2–3 см шире, чем у рамы. Чтобы передние ножки всегда сохраняли это расстояние, к ним прибивают палочку, которую позже снимают.

Каркас креста скрепляют упорами. Правильность положения передних и задних ножек проверяют «веревочкой». Прибитую к ножкам крестовину укрепляют со всех сторон упорами в виде дужки, концы которых срезают наискосок, чтобы они плотнее лежали на крестовине. Верхние концы передних ножек с внутренней стороны слегка застругивают, прибивают к ним заструганную, хорошо вымоченную тонкую палку, из которой сгибают дужку диаметром 6–7 см. Второй стороной палку крепят к верхнему концу ножки.

Обвивают для прочности лентой места сопряжений ножек и крестовины. Обвивку начинают с низа ножки. Дойдя до крестовины, переходят на нее и обвивают ее до того места, где дужка отделяется от крестовины. Затягивают ленту петлей, а конец ее небольшим гвоздиком прибивают снизу к крестовине. Далее берут новую ленту, укрепляют между концом крестовины и ножкой и обматывают всю ножку до упоров. Затем обматывают каждый упор с ножкой.

Сиденье кресла можно плести двумя способами.

Первый способ: готовят из вымоченных ивовых прутьев стояки длиной 15 см. Срезают комлевые концы наискосок и загибают к раме сиденья.

Второй способ: прибивают к раме сиденья два прута так, чтобы между ними остался промежуток. Обматывают раму с прутьями ивовой лентой. Ивовые стояки, срезанные наискосок, вставляют в этот промежуток. Оплетают стояки «веревочкой» в три прута, а потом простым плетением. Плетут 5–6 см, сколачивая колотушкой-билом. Прибавляют с обеих сторон по два стояка и плетут простым плетением. Как только плетение достигнет передних ножек, с обеих сторон рамы прибавляют по одному стояку. Плетут 5 см, после чего все стояки загибают вниз и оплетают прибавленные стояки вместе с ножками стула. Плетут еще 8–10 см и заканчивают «веревочкой» в три прута. Вставляют новый прут между ножками и стояками. Один конец прута обкручивают вокруг ножки и стояков и засовывают между вторым и третьим стояками. Другой конец загибают. Конец последнего прута обкручивают вокруг ножки, прячут его и прибивают гвоздиком.

Для плетения верхней части кресла выбирают прутья потолще и прибивают их парами комлевыми концами к нижней стороне рамки сиденья. Прибивают по одному пруту у передних ножек и вокруг всей рамы 34–39 прутьев-стояков. У задних ножек стояки располагают гуще. Оплетают стояки «веревочкой» в четыре прута. «Веревочку» начинают плести двумя прутьями вершинными концами.

Укрепив «веревочкой» низ стояков, концы их (длиной 5–6 см) оставляют незаплетенными и на этой высоте плетут «веревочку» в два прута. Плетение начинают от передних ножек комлевыми концами прутьев. Дойдя до задней ножки, присоединяют еще по одному пруту вершинными концами и продолжают плетение до передней ножки, огибают ее и, пройдя пару стояков, выводят концы наружу.

Стенку плетут рядовым плетением, которое заканчивают «веревочкой» в два прута. Концы прутьев «веревочки» соединяют. Концы стояков в парах разъединяют – один вправо, второй влево – и составляют из них ажур. На высоте 10 см скрещенные стояки снова соединяют парами и скрепляют «веревочкой» в два прута.

В задней стенке «веревочку» поднимают выше, но не более чем на 32 см от сиденья. Окончив «веревочку», стояки на 5–6 см заплетают рядовым плетением. К верхнему краю плетения с наружной стороны прибивают обруч из палки. Обруч прибивают к передним ножкам и сзади к нескольким стоякам. Стояки загибают вниз и заплетают рядовым плетением, одновременно загибая все плетение к прибитому обручу. Таким образом верхний край кресла получается красиво загнутым.

Для плетения стилизованного кресла (рис. 93) изготавливают каркас из палок. Для этого делают рамку сиденья 53×50 см. Прибивают рамку к ножкам на высоте 40 см. Длина передних ножек – 60 см, задних – 40 см. Прикрепляют нижний обруч и опоры.

Прибивают к задней раме 10 пар стояков и начинают плести простым плетением, огибая крайние стояки. Плетут 4–5 см, затем загибают стояки до горизонтального положения и оплетают раму. Сбивают прутья колотушкой, чтобы сиденье получилось более плотным. Доплетают до передних ножек и оставляют прутья свободными. Вставляют шаблон и вокруг сиденья прибивают стояки.

Рис. 93. Стилизованное кресло

Плетут «веревочку» в четыре прута, а затем рядами до верхней части шаблона. Прибивают с наружной стороны еще один обруч. Вынимают шаблон, плоскогубцами загибают стояки в наружную сторону и продолжают плетение до сиденья. Смачивают стояки, загибают их вниз, временно прибивают палочкой и продолжают плести рядами или послойным плетением. Чтобы было легче плести, к доске прикрепляют вращающуюся раму, а к раме вверх ножками изготовляемое кресло. Плетут до нужной высоты, после чего «веревочкой» в три прута через два стояка заканчивают.

Плетут у такого кресла (рис. 94) из ивовых палок и прутьев спинку-сиденье и подставку для ног. Высота стула – 180 см, высота спинки – 65 см, длина сиденья – 60 см, длина подставки для ног – 55 см, ширина сиденья – 55 и высота от пола – 40 см. За спинкой делают регулирующее устройство.

Рис. 94. Кресло для отдыха

К подставке для ног прибивают специальные металлические детали, позволяющие опускать ее под сиденье.

Каркасы для такого кресла (рис. 95) сколачивают из планок шириной 6 см и толщиной 1,2 см. Для верхней задней перекладины используют планку шириной 3 см. Углы планок слегка застругивают. На рамке сиденья, на расстоянии 6 см от края, прибивают по одной планке той же ширины. Укрепляют упорами середину планок и ножки кресла, причем концы боковых упоров кресла прибивают к ножкам, а верх упоров – к прибитым планкам. С передней и задней сторон кресла упоры прибивают к ножкам, а верх – к рамкам сиденья. Сгибают упоры на расстоянии 15 см от углов кресла. Обвивают ножки кресла лентой и одновременно выплетают желаемый узор.

Рис. 95. Прямоугольное кресло

Дойдя до рамки сиденья, конец ленты прибивают к задней стороне ножки, а наружный угол соединения ножки с рамкой сиденья во всю ширину обвивают лентой. Продолжая обматывать ножку и дойдя до переднего верхнего угла, его обвивают. Доходят до верхнего заднего угла каркаса и его так же обвивают. Обматывают заднюю ножку и спускаются до ее основания. Точно так же обматывают и другие стороны каркаса и боковые стороны сиденья.

Рамку для сиденья и спинки изготавливают из планок шириной 4 и толщиной 1,2 см. С внутренней стороны рамку соединяют дужками, а с наружной плотно стягивают пластинами, концы которых закрепляют лентой. К верхней задней планке спинки прибивают два прута. Углы спинки обвивают лентой.

К передней планке рамки сиденья прибивают один прут и обвивают углы лентой. Укрепляют стояки. Для этого комлевые концы стояков кладут между двумя прикрепленными к верхней планке прутьями (прибивают к планке и обматывают всю планку лентой). Заплетают стояки «веревочкой» в три прута, плетут простым плетением спинку и сиденье.

Пройдя плетением 5 см, добавляют к стоякам по одному пруту вершинными концами большей длины, чем плетение.

Дойдя до передней планки рамки сиденья, плетение заканчивают «веревочкой» в три прута. Комлевые концы стояков загибают кругом планки и у прибитого к планке прута. Оставшиеся концы стояков сгибают и прикрепляют рядом с прутом. Чтобы стояки не расщеплялись, лучше концы не прибивать, а вдавливать гвозди плоскогубцами. Рядом со стояками прибивают второй прут, и всю планку перед сплетением плотно обматывают лентой.

Для боковых стенок и спинки делают рамки такого размера, чтобы они вошли в середину каркаса кресла. Ширина внутренних рамок нижних планок – 6 см, а всех остальных – 3 см. В нижних планках внутренних рамок делают вырезы так, чтобы в них вошла задняя планка сиденья.

Узорное плетение для внутренних рамок плетут на специальной доске. Законченное плетение снимают с доски, прибивают на рамку и вставляют в боковые стороны кресла с внутренней стороны. Аналогично плетут рамки для наружных сторон. Рамки с плетением прикрепляют гвоздями. Головки гвоздей откусывают кусачками.

Для укрепления ножек четыре планки шириной 3 см обматывают лентой, выплетают узор и прибивают с внутренней стороны ножек.

По форме это кресло напоминает деревянное кресло с низкой спинкой специальной конструкции к письменному столу (рис. 96). Передние ножки прямые. Задние имеют наклон назад. Спинка – дужкой в одной наклонной плоскости с подлокотниками. Параллельно подлокотникам вставлены дополнительные палки. Промежутки между палками и подлокотниками заполнены столбиками, а между ними вставлены согнутые из прутиков квадратики – «бубновки».

Сидение выполнено выплетенным из лент полотном. Оно крепится к нижней рамке внакладку. С передней стороны ниже сидения установлены две поперечные пазки. Промежуток между ними заполнен столбиками и квадратиками. Кроме полос с «бубновками», пространство от верхней дуги до проножек заполнено сплошным плетением. Все открытые части деталей каркаса следует обвить лентами.

Рис. 96. Кресло «Бубновка»

Отличается от кресла «Бубновка» главным образом шириной верхней кромки спинки и подлокотников и характерным изгибом концов дуг подлокотников к сидению. Задние ножки такие же, как и у предыдущего кресла, а передние – только до сидения (рис. 97).

Внутренняя дуга спинки и подлокотников прибита к торцам задних ножек, а спереди загнута, срезана «на ус» и у сидения прибита к срезанной части передних ножек. Параллельно внутренней дуге закреплена наружная с таким расчетом, чтобы расстояние между дужками было 70–80 мм. С передней стороны дужки сужены и у передних ножек концы их соединены и закреплены на верхних концах ножек. Между дужками в поперечном направлении закреплены короткие концы прутьев, образующие основу для плетения. Плетение ведется параллельно дужкам. У задних ножек выплетенную подкову спинки и подлокотников поддерживают палочные треугольные кронштейны.

Рис. 97. Кресло в форме подковы

Проножки – тавровые из двух боковых и одной средней палки. Вместо подстрелок с боковых сторон в углах проножек и задних ножек ставят треугольное крепление из дуг. Выплетка спинки сплошная. Боковые стороны (кроме нижних треугольников) открытые. Сидение имеет прутяную сетку. На рамку натянуто полотно, которое спереди, у ножек, опускается до пола, а посредине за счет дугообразной подстрелки имеет вырез в виде арки. Небольшая часть оставшихся открытыми деталей каркаса обвита лентами.

Для большего удобства сидение и спинку кресел делают «полумягкими», настилая по выплетенным щеткам пружинящий набивочный материал. Лучшим набивочным материалом является конский волос. Также применяют мягкую шерсть, морскую траву, мочало, стружку.

Сначала на выплетенный щиток нужно расстелить ткань – неплотную парусину, затем концы ее прикрепить гвоздями. На ткань ровным слоем уложить набивочный материал и, обтянув такой же тканью, прибить гвоздями. Поверх ткани настелить слой ваты или волоса, обтянуть двойным слоем марли и снова закрепить. Затем натянуть мебельную ткань (плюш, гобелен, макет, коврик, репс и т. п.) и прибить мебельными гвоздями. Вокруг выложить мебельной тесьмой, которую прибить фасонными гвоздями. Тесьма должна быть ровно и туго натянута, а гвозди расположены правильной линией на одинаковом расстоянии один от другого, равном 15–20 мм.

Верхние кромки спинки и подлокотников вместо обвивки можно оплести ивовыми лентами с личиком. Оплетку производить по способу плетения полотна, где основой являются тоже ленты. Боковые просветы между подлокотниками и сидением от спинки наполовину заполнить столбиковым ажуром, скрепленным двумя рядками «веревочкой». Спереди, ниже сидения, выплести широкую полосу сплошного плетения из лент с красивым рисунком.

Жесткие кресла можно сделать более комфортабельными, приспособив для сидения накладные, а для спинки – подвесные подушечки с пружинами или мягким набивочным материалом. Учитывая высоту такой подушечки, нужно уменьшить высоту кресла до плетеного щитка сидения. Высоту подлокотников можно делать нормальной. В остальном все как у обычного кресла.

Кресла этого типа устойчивы, массивны, выполнены без излишней пестроты (рис. 98). Передние ножки прямые. Подлокотники отогнуты в стороны. Задние ножки от рамки сидения выгнуты наружу, что придает креслу большую устойчивость. Ножки прибивают к рамке сидения. Проножки делают крестовинные. С передней стороны широкая царга. Концы ее палки заменяют подлучку. С задней и боковых сторон под дужку ниже рамок сидения подставляют подстрелки или подлучки.

Рис. 98. Вольтеровское кресло

К верхним концам ножек прибивают палочную дугу, образующую кромку подлокотников и спинки. К рамке сидения прибивают прутья основы. С передней стороны концы этих прутьев загибают книзу и прибивают к нижней палке царги. Выплетку сидения и царги производят в поперечном направлении.

Стойки боковых стенок и спинки сначала прибивают с внутренней стороны к рамке сидения. Вверху их прикрепляют к дугообразному шаблону прижимной планкой.

Выплетку по стойкам с огибанием передних ножек производят в горизонтальном направлении до верхнего изгиба ножек.

После этого шаблон снимают, стойки пригибают к кромочной дужке подлокотников и спинки и доводят выплетку до конца кромок, где прибивают ее гвоздями. Концы прикрывают накладной «косичкой» или «веревочкой», которую спускают по передним ножкам до пола.

Что касается столь популярных среди романтиков кресел-качалок, то, в принципе, любое кресло, установленное ножками на дуги, превращается в кресло-качалку. Кресла с отвалом спинки до 11° можно устанавливать на короткие палочные или выпиленные из досок брусковые дуги. Под кресла с большим отвалом спинки требуются удлиненные дуги. В таких креслах-качалках с передней стороны делают подножку. Каркас должен быть прочнее, чем у обычного кресла. Прочность каркаса можно увеличить, применив систему треугольников из дуг, подстрелок и подлучек.

Кресло состоит из каркаса, рамки, формирующей спинку и подлокотники, объемного мягкого элемента сиденья – накладной подушки, ножек. Спинку и подлокотники выполняют в виде замкнутой рамки, переходящей в переднюю кромку сиденья. Опорой спинки являются задние ножки. Заполнение спинки – две стойки, к которым крепят горизонтальные прутья набора. Основание сиденья состоит из рамки и поперечных прутьев, к которым продольно крепят горизонтальные прутья набора. Кресло с мягкими элементами имеет высокую спинку с поперечным расположением прутьев набора и низкий подлокотник. Подлокотники в этом кресле больше выполняют функциональную нагрузку, как растяжки для спинки.

Подковообразную пролежку загибают и сушат заранее. Изготовление кресла начинают со сборки каркаса. Сборка нижней скамейки включает соединение ножек с проножкой и рамкой сиденья. Рамку сиденья заготавливают до сборки. Форма рамки трапециевидная. Ее концы соединяют на «ус».

Подковообразную проножку крепят изогнутой частью к задним ножкам гвоздями, обязательно загибая их с обратной стороны, и торцами концов подковы впритык к передним ножкам с дополнительным обхватом. Для того чтобы передние ножки не «разъезжались» в стороны, на подковообразную проножку ставят поперечную стяжку, которую крепят гвоздями с обязательным обхватом.

Формируют дужку спинки, которую предварительно сгибают на шаблоне, и сушат. Затем прикрепляют ее к верхним концам задних ножек на косой срез и обматывают ивовой лентой. Далее ставят два вертикальных прута для крепления наборных прутьев. Затем изготавливают подлокотники и набирают спинку и сиденье.

Красиво смотрятся спинка и сиденье, выполненные разными по цвету прутьями. Наборные прутья сиденья устанавливают вдоль него. В отличие от предыдущего кресла все детали, кроме наборных прутьев и некоторых частей подстрелок, обвивают ивовой лентой.

Все лицевые поверхности лакируют пентафталевыми или нитролаками. Подушку сиденья выполняют из эластичного пенополиуретана на основе полиэфира П2200 толщиной 40 мм и облицовывают мебельной тканью.

Можно изготовить подушку на основе ватного матрасика. Подушка имеет трапециевидную форму с заоваленными углами. Длина оснований трапеции – 460 и 400 мм, высота – 470 мм.

В этом изделии нижняя скамейка совершенно не похожа на рассмотренные выше. Нет традиционных передних и задних ножек, изготовленных из отдельных ровных прутьев. Нет также и рамки сиденья, которая является одной из основных составляющих каркаса. И тем не менее это изделие с совершенной архитектурой и очень хорошими прочностными характеристиками.

Изготовление кресла начинают с заготовки гнутых элементов нижней скамейки, средних дуг каркаса рамки спинки и подлокотников на шаблонах. Нижняя скамейка кресла состоит из четырех дуг-ножек, которые скреплены между собой нижними концами на косой срез, а также П-образной проножки.

Как уже отмечалось, рамка сиденья отсутствует и поэтому (прутья каркаса) средние и боковые дуги прибивают к дугам ножек. К концам этих дуг прикрепляют рамку сиденья и спинки. Она связывает в единую конструкцию элементы сиденья, спинки и нижней скамейки. Окончательную жесткость изделию придает поперечная установка прутьев набора сиденья и спинки. Все лицевые поверхности деталей обвивают лентой – ивовой или из поливинилхлоридного пластиката. Лакируют только дуги сиденья и спинки, а также прутья набора до выполнения оплетки.

Дачное кресло-качалка, созданное на базе дачного кресла, устанавливается на двух дугообразных сдвоенных полозках.

Современная форма, небольшие габаритные размеры, хорошие утилитарные характеристики и новый вариант конструкции нижней скамейки – основные отличительные особенности этого изделия.

Изготовление кресла начинают с нижней скамейки. Для передней ножки-подлучки подбирают прут диаметром 22 мм и длиной 1000 мм и на расстоянии 370 мм от комлевой части с помощью жамки делают изгиб на 90°.

Чтобы предотвратить разрыв волокон по наружной стороне изгиба, подрезают прут на 1/3 диаметра. Часть прута со стороны комля будет ножкой, со стороны верхушки – подлучкой. Две такие ножки-подлучки соединяют между собой с помощью подлучек. Аналогично заготавливают пару задних ножек-подлучек. Передние и задние ножки-подлучки соединяют боковыми. К каркасу нижней скамейки прикрепляют два поперечных и два боковых прута сиденья и спинки в виде дуг. Скрепляют прутья сиденья и спинки овальной рамкой, которую заготавливают заранее на шаблоне.

К рамке и боковым дугам сиденья и спинки присоединяют боковые подлокотниковые подстрелки. Затем рамку обматывают. Заканчивают работу установкой прутьев набора, сушкой, зачисткой и лакированием.

Крышки столов чаще всего делают прямоугольными, овальными или круглыми. Щиток крышки лучше всего делать из дощечек или из клееной фанеры, обтянутой клеенкой. Плетеная крышка неудобна для расстановки посуды. Длина крышки – от 600 до 1500 мм. Ширина равна 2/3 длины. Щитки круглых крышек чаще бывают от 700 до 1000 мм в диаметре. Высота стола – от 750 до 780 мм.

Конструкция и отделка стола должны соответствовать остальным изделиям гарнитура, в который входит и стол. Дощечки крышки, если она изготавливается из досок, плотно прифуговывают и без клея закрепляют на врезных шпонках или прибивают к планкам.

Для крышек с фанерным щитком нужно связать из дощатых планок рамку. В прямоугольных крышках основанием служит рамка, на которую прибивают фанеру. В круглых и овальных – соответствующий ободок с внутренними планками. Кромки крышек следует обивать накладной «косичкой».

Ножки прямоугольного стола соединяют впритык с поперечными палками царги. Расстояние между палками царги – от 80 до 100 мм.

У круглых и овальных столов форму царги делают по форме крышки. У столов на одной ножке царги заменяют кронштейнами (угольниками).

Проножки лучше применять тавровые с парой средних палок, прибитых к поперечным палкам проножки и обтянутых пластиной.

Для увеличения углового крепления подстолья внутри его к верхним палкам царги прибивают угольники. К царгам прибивают прутяные стойки, по которым делают сплошную выплетку, оплетая утком и ножки стола. По нижней палке царги делают сплошную обвивку.

Крышку стола на подстолье прибивают к верхним палкам царги и к угольникам.

В подстолье стола боковые проножки прибиты к двум парам дополнительно установленных стоек, не доходящих до пола. Дополнительные стойки впущены внутрь. К ним под углом прибиты парные долевые палки царг и парные долевые палки проножек. Отделка выполнена сплошным плетением. Полочка выплетена между дополнительными стойками.

Для круглого стола (рис. 99) предварительно готовят каркас из ножек, соединяющей крестовины и обруча.

Из одной или двух соединенных палок выгибают круглый обруч диаметром 60 см. Ножки делают из четырех прямых палок длиной 72 см, а крестовину – из двух палок длиной 60 см. Обруч делят на четыре равные части и делают отметки, к которым прибивают гвоздями ножки, а между ними на высоте 25 см – крестовину. Ниже обруча прибивают упор в три загиба, концы которого крепят на 20 см ниже обруча.

Укрепляют крестовину со всех сторон дужками, а ножки у концов крестовины плотно огибают выструганными пластинами, концы которых прибивают к крестовине. Ножки стола плотно обматывают лентой до обруча. Крепят к обручу верхнюю круглую полированную доску из твердого дерева диаметром 62 см. Если верхняя доска изготовлена из мягкого дерева, ее поверхность заплетают тонкой лентой каким-либо узором.

Рис. 99. Круглый стол

Края верхней доски стола чаще всего оплетают валиком. По краю доски стола через каждые 2,5 см делают глубокие отверстия и в них плотно вставляют заостренные прутья, которые заплетают кругом послойным плетением. Пройдя 3–4 см, стояки изгибают вниз клещами и продолжают плетение. Далее постепенно загибают стояки внутрь и продолжают плетение до конца.

Стол состоит из крышки и подстолья.

Для изготовления крышки подготавливают продольный брусок рамки из пиломатериала размерами 720×40×14 мм; поперечный – 590×35×14 мм и средний – 590×35×14 мм. Приклеивают их к фанерной крышке размером 790×590 мм. Толщина фанеры – 5–8 мм. Заготовку фанеры предварительно шлифуют. Кромки крышки по периметру обкладывают пластиной шириной 16 мм и толщиной 5 мм. Обкладку крышки прибивают гвоздями. Чтобы собрать подстолье, заготавливают четыре ножки длиной 745 мм и диаметром 32 мм, две продольные царги длиной 660 мм и диаметром 25 мм и две боковые – такого же диаметра, длиной 455 мм.

Отдельно изготавливают двухтавровую проножку с двумя продольными элементами и внутренним ажурным заполнением из прутьев диаметром 9–10 мм. Длина поперечного прута проножки составляет 475 мм, диаметр – 28 мм; длина и диаметр продольного прута соответственно 660 и 28 мм. Продольные прутья проножек крепят к поперечным впритык гвоздями и обхватом с последующей обмоткой ивовой лентой. Изготовленную проножку крепят к ножкам и царгам.

На ножках предварительно делают разметку мест крепления проножки и прутьев царг. Затем из прута диаметром 18 мм изгибают рамку, наружный периметр которой должен быть равным внутреннему периметру рамки из брусков на нижней стороне крышки. Рамку крепят гвоздями к верхним концам ножек, а к ней – крышку.

После сборки каркаса подстолья ставят подстрелки из прутьев диаметром 16–18 мм, обтягивают проножки с ножками прутьями диаметром 12–14 мм и обвивают места крепления ивовой лентой. Верхнюю часть подстолья между прутьями царги и рамкой крышки заполняют прутьями диаметром 9–10 мм. Заполнение крепят гвоздями. В завершение работы стол сушат, зачищают и лакируют, сохраняя натуральный цвет ивовых прутьев или подкрашивая их.

Изделие состоит из круглой крышки и подстолья. Крышку диаметром 800 мм вырезают из клееной фанеры толщиной 10–12 мм, а потом шлифуют. Кромку крышки оформляют обкладкой из ивовой пластины, которую крепят к крышке гвоздями.

Подстолье включает четыре ножки диаметром 28 мм и длиной 738 мм, два кольца из прутьев диаметром 25 мм, четыре подстрелки, крестовину проножки, фигурные вставки и ажурное оформление царги.

Сборка такого подстолья отличается от сборки подстолья предыдущего стола тем, что предварительно изготавливают два кольца диаметром 720 мм. К первому (верхнему кольцу) крепят впритык верхние концы ножек, а второе (нижнее кольцо царги) крепят на 100 мм ниже верхнего.

Далее подстолье собирают так: крепят крестовину, ставят подстрелки. Для установки крышки с нижней стороны ее ставят на клею и крепят шурупами четыре бобышки из пиломатериала размерами 220×35×18 мм так, чтобы они входили внутрь верхнего кольца. Закрепленные на крышке бобышки соединяют шурупами с верхним кольцом каркаса. После этого изделие сушат, зачищают, лакируют.

Конструкция подстолья аналогична предыдущим. Крышку изготавливают из набора сдвоенных прутьев диаметром 8 мм, прикрепленных к раме. Рамка включает наружный прут диаметром 20 мм в виде прямоугольника размерами 720×460 мм с закругленными углами, а также три поперечных прута, к которым прикреплены прутья набора. Ножки стола и наружные прутья рамки крышки оплетают ивовой лентой. Крышку и подстолье собирают отдельно. Крышку крепят поперечными прутьями к верхним концам ножек. Лакируют мебельным или пентафталевым лаком ПФ-283.

Подстолье аналогично предыдущим. Крышка стола квадратная с настилом из парных прутьев набора. Наборные прутья заполняют всю площадь крышки. По периметру рамка обмотана ивовой лентой. Крышка конструктивно увязана с каркасом стола и изготавливается при сборке каркаса.

Последовательность сборки такая: собирают проножку, крепят к ней ножки, а к ним – прутья рамки, огибают проножку, ставят подстрелки. В этом изделии поставлены подстрелки вместо подлучек. В нем нет элементов царги. Поэтому для придания столу необходимой жесткости вместо подлучек поставлены подстрелки. Для крепления концов набора к двум противоположным прутьям рамки прибивают гвоздями дополнительные прутья, а поверх концов набора после его постановки гвоздями крепят пластину, которую предварительно обматывают ивовой лентой. На пластине шилом аккуратно раздвигают витки ивовой ленты, забивают гвозди и поправляют обмотку.

Сушка, зачистка и лакирование – обязательные операции при изготовлении всех мебельных изделий. В индивидуальных условиях сушка при комнатной температуре может вполне удовлетворять необходимым требованиям. Лакирование производят вручную, кистью. В этом случае значительно снижается загрязнение окружающей среды испарениями нитролака, растворителей и других отделочных материалов по сравнению с лакированием методом распыления.

В плетеных изделиях лакируемые поверхности, как правило, решетчатые, поэтому распыление неэкономично. Наиболее технологично в таких случаях окунание. Операция проста в исполнении, но требует громоздких ванн и задействования большого объема рабочего раствора, что при единичном изготовлении изделий нецелесообразно. Таким образом, лакирование кистью – наиболее подходящий вариант.

Опытным путем подбирают вязкость рабочего раствора, чтобы исключить потеки и следы от кисти. Уменьшая вязкость рабочего раствора (добавляя больше растворителя), можно избежать многих дефектов (наплывы, следы кисти и др.) отделки, потому что повышается растекание, разравнивание лаковой пленки на поверхности, но при этом уменьшается количество пленкообразующих элементов и возникает необходимость двух-, трехразового лакирования.

Стол имеет оригинальную конструкцию наборной крышки. Кромки двух противоположных сторон крышки здесь выполняют с заоваливанием наборных прутьев (настила), концы которых прикрепляют к прутьям царги в верхней части подстолья.

Подстолье включает царгу, проножку, ножки, подстрелки, ажурное заполнение верхней части. Крышка представляет одно целое с подстольем и состоит из рамки из прутьев диаметром 22 мм, размерами 400×375 мм, которая крепится впритык к верхним торцам ножек.

Для крепления прутьев настила ставят два поперечных прута крышки. Крепят их впритык гвоздями с обязательным обхватом пластиной. Настил крышки выполняют из 19 пар наборных прутьев диаметром 8 мм и длиной 830 мм. Концы прутьев настила по приставному шаблону загибают вниз и крепят гвоздями к прутьям царги. На концы заоваленных прутьев настила прибивают гвоздями накладку из пластины, которую потом обвивают ивовой лентой.

Стол по внешнему виду и конструкции принципиально отличается от предыдущих. Он не имеет традиционной ножки в виде прямого отрезка прута, проножки, царги, подлучек или подстрелок. Стол предельно прост в изготовлении, не материалоемок и выглядит современно. Состоит из крышки и подстолья.

Крышку выполняют из клееной фанеры толщиной 10 мм, для чего вырезают круг (вкладыш) диаметром 590 мм, к нижней части которого клеем и шурупами прикрепляют рамку в виде треугольника из прутьев диаметром 25 мм. К рамке при сборке присоединяют подстолье. Верхнюю часть фанерного вкладыша обтягивают кожзаменителем, края которого прибивают гвоздями к кромке вкладыша, обкладывая ее ивовой пластиной. Пластину обкладки предварительно обвивают ивовой лентой. Крепят обкладку гвоздями, раздвигая для этого витки обвивки. Концы обкладки соединяют на косой срез, обвивают лентой и прикрепляют гвоздями к кромке вкладыша. Концы кожзаменителя обрезают заподлицо с нижней плоскостью фанерного вкладыша.

Подстолье состоит из ножек, выполненных в виде трех арочных дуг, которые гнут из ивовых прутьев на шаблоне и сушат для закрепления формы. Нижние концы каждой дуги соединяют с нижними концами соседних дуг справа и слева.

Для придания жесткости подстолью вместо традиционной проножки ставят декоративную полочку, выполненную из двух колец разного диаметра, соединенных между собой радиально расположенными прутьями ажурного набора. Полочку выполняют отдельно и прибивают гвоздями к дугам ножек при сборке подстолья.

Крышку с подстольем соединяют креплением гвоздями верхних частей дуг ножек к треугольной рамке из прутьев на нижней стороне фанерного вкладыша.

Дуги ножек и кольца декоративной полочки оплетают ивовой лентой или лентой из поливинилхлоридного пластиката. Если оплетку выполняют ивовой лентой, тогда необходимы сушка, зачистка и лакировка.

Журнальный стол не имеет царги, проножки или декоративной рамки. Его крышку начинают выполнять с гнутья кольца диаметром 600 мм из прута диаметром 18 мм и вырезания из фанеры толщиной 5–7 мм круглого вкладыша диаметром 490 мм. Вкладыш прибивают к кольцу. После скрепления с подстольем крышку обтягивают кожзаменителем.

Подстолье состоит из четырех ножек-подлучек и четырех подлучек. Ножка-подлучка представляет собой прут с диаметром в комлевой части 22 мм и длиной 1150 мм. На расстоянии 515 мм от комлевой части делают надрез на 2/3 диаметра прута и выполняют клинообразный паз для получения острого угла. Таким образом получают ножку, переходящую в подлучку. Изготавливают четыре такие заготовки. Отдельно заготовляют четыре подлучки длиной 640 мм.

Сборка подстолья заключается в креплении гвоздями каркаса из ножек-подлучек и подлучек. Места соединений оплетают ивовой лентой. После сборки крышки и подстолья крышку прибивают к ножкам, потом обтягивают ее кожзаменителем и крепят гвоздями к кромке. Заканчивают работу креплением обкладки на кромку крышки.

Если изделие оплетают ивовой лентой, то его необходимо покрыть лаком до обтягивания крышки стола кожзаменителем. При сплетении его поливинилхлоридной лентой крышку и подстолье лакируют отдельно.

Чаще всего плетеные диваны бывают двухместные, реже – трехместные. Высота дивана такая же, как стула и кресла. Длина двухместного дивана – 1000–1100 мм; трехместного – 1300–1500 мм, глубина – 450–500 мм. Остов дивана по своей конструкции подобен сдвоенным креслам. Он имеет три задние ножки одинаковой длины, две передние высотой до подлокотников и среднюю – высотой до сидения. Передние ножки можно делать одинаковые, высотой до сидения. В таком случае нижние концы подлокотника нужно прибивать не к передней ножке, а к рамке сидения и к палке подстрелки. Между каждой парой ножек устанавливают подстрелки и две пары проножек.

Отделка диванов такая же, как и кресел. Чаще всего применяется отделка дивана одинарным набором со спинкой «в талию». Этот вид набора широко применяется в стульях, креслах и качалках.

Стягивание «талии» производят проволочкой, которую пропускают в отверстия, проделанные шилом в прутьях. По талии крепят поясок из пластины или ленты.

Каркас дивана нужно делать без проножек и обычных палочных подстрелок. Для жесткости крепления делать выплетку широкой царги с применением сплошного густого плетения и подстрелки из жесткой плетеной каймы. Царгу окаймить рядками «веревочкой» в три прута. Угольники между царгой, ножками и каймой заплести ромбовидным и столбиковидным ажуром, который составить из концов прутяных стоек.

Сидение выплести из целых (круглых) прутьев. Площади спинок и боковых стенок выплести в ажурную шахматку, состоящую из чередования квадратиков сплошного плетения с квадратиками открытых ячеек.

Выполняют это плетение следующим способом: в первой полосе от сидения каждую пару стоек обвивают тонким прутом или лентой; между каждой обвитой парой оставляют открытую ячейку; поверх этой полосы концами прутьев делают двойной рядок «веревочкой». В следующей полосе обвивку делают так, чтобы против открытой ячейки находился квадратик с обмоткой. Полосу также закрепляют двойным рядком «веревочки».

В такой последовательности ведут выплетку до конца. По кромкам спинки и подлокотников спереди до рамки сидения кладут «косичку». «Косичка» может быть накладной с креплением гвоздями или выплетенной из концов стоек.

Грушевидные утолщения на концах можно сделать следующим способом. На концы ножек нужно прибить комлевыми концами несколько прутьев, укладывая их так, чтобы между прутьями оставались промежутки, равные толщине прута. Концы прутьев пропустить по ножке на 80–100 мм. В одном из промежутков между прутьями прибить дополнительно прут, которым будет начато плетение. Прибитые концы прутьев туго обмотать прутяной или камышовой лентой. Прут, с которого намечено плетение, нужно загнуть вправо и уложить между палкой и смежным прутом. Затем загнуть вправо второй прут, которым прижать первый прут, укладывая его между следующим прутом и палкой ножки. Так нужно повторять со всеми прутьями, пока плетение не закончится. Следующие рядки выплетают перевивкой прутьев способом «веревочка». Грушевидность создается изменением диаметра выплетаемых в этом месте рядков и отгибанием концов прутьев.

Такие диваны обычно имеют форму двух вместе соединенных стульев.

Задние ножки соединяют с двумя поперечными палками, между которыми устанавливают вертикальные палки подобно спинкам двух стульев, поставленных в ряд. Ножки прибивают к загнутой рамке сидения. Передние ножки делают высотой до сидения и скрепляют с рамкой. Подлокотники составляют из сколоченных прутьев, концы которых спереди загибают в виде бараньего рога и прибивают к специально для них поставленным стойкам. Между ножками под сидением поставлены высокие крестовинные проножки. Сидение с ножками скрепляют подстрелками.

В спинке делают сплошную выплетку, чаще всего из лент с ромбовидными фигурками. Сначала нужно выплетать из широких (можно цветных) лент фигурки. Затем простым плетением из тонкого прута выплетать всю площадь спинки. Можно плести снизу доверху и по мере плетения вплетать ленты, образуя нужные фигурки. Над щитками спинок сделать так называемые футляры из полудуг солнцем с лучевидным расположением концов прутьев, заканчивая их шарообразной обмоткой или цветными точеными шариками.

Промежутки между сидением и нижней палкой спинки заполнить столбиковым кверху изогнутым ажуром. В местах изгиба устроить шарики, расположив их треугольником. Параллельно сидению по столбикам проплести рядки «веревочкой».

Такой же ажур сделать и в подлокотниках. Пространство между подстрелками и ножками заполнить орнаментом из прутяных дужек с завитками. Сидение лучше всего выплести из тонких лент.

Все детали такого каркаса должны иметь сплошную обвивку лентами. По задним ножкам сверху до сидения нужно дать дополнительную спиральную обмотку из соломенной или рогозовой плетеной ленты.

Характерной особенностью этого дивана являются круглая кромка подлокотников и спинки и ажурное плетение, выполненное из стоек прутьев (рис. 100). Ромбовидный ажур выполнен внакладку отдельными полосами, ограниченными рядками «веревочкой». Полосы столбикового ажура выполнены из попарно соединенных стоек и переходом разъединенных стоек в полосы ромбовидного ажура.

Рис. 100. Диван с высокой спинкой

Из концов стоек образована основа для кромок подлокотников и спинки. Выплетка кромок произведена по их длине и загнута трубочкой. У передних ножек отверстия трубочек заделаны отдельно выплетенными круглыми выпуклыми щитками. Вместо подстрелок снизу выплетены прочные дугообразные полосы.

Они бывают разных конструкций и различного оформления. Несъемные изголовники более удобны под углом 35–45^о. Подвижные изголовники устанавливают под различными углами. Подлокотники с правой стороны по отношению к лежащему человеку делают длиной от 400 до 600 мм, а с левой – наполовину короче. Длина полотна для лежания – 1200–1500 мм и дополнительно к ней длина изголовника – 350–400 мм; ширина полотна – 400–500 мм, высота подлокотников – 220–250 мм, высота кушетки (до ложа) – 400–450 мм.

Стандартные кушетки (рис. 101) делают без подлокотников. Дно выполняют сплошным плетением, способом набора сетки, или обивают по типу мягкой мебели. Плести такие изделия лучше всего простым или наклонным способом.

Рис. 101. Стандартная кушетка

На изделии, изображенном на рисунке, царга и стороны изголовника имеют сплошную выплетку. Кромочные палки обвиты глянцевой лентой. Вокруг нижней палки царги наложена «косичка». Ножки скреплены подлучками, концы которых идут вместе с ножками до пола, места соединений обвиты лентами.

Кресла-кушетки относятся к типу комбинированной мебели. В производстве плетеной мебели такую комбинацию осуществить очень легко. Для этого нужно изготовить кресло с наклоном спинки назад в 9–11^о, для стандартной кушетки угол наклона должен быть равен 18–25^о. С передней стороны царгу сделать прямолинейную отвесную, как это сделано в кресле «Бубновка». Под рамкой сидения вместо плетеной царги сделать кольцевой ажур или квадратный («бубновкой»). Кольца или квадратики оставить такого размера, чтобы в них можно было задвинуть концы палок толщиной 30–35 мм.

Отдельно, в виде буквы Г, изготовить передок кресла с сидением, скрепив их системой треугольников. В сидение вплести палки или закрепить их так, чтобы у них из-под сидения выступали концы длиной 200–250 мм. При превращении кресла в кушетку к ней подставляют передок, задвигая концы палок в кольца или квадратики. Под сидением кресла для концов палок прибивают опорную палку или устраивают второй ряд отверстий.

Соединение передка с креслом, кроме того, можно осуществить шарнирным способом или концы палок изгибать крючком и надевать их на приспособленную для этой цели палку.

Вначале готовят раму. Для этого отрезают четыре крепкие палки для ножек длиной 85 см, четыре палки длиной 48 см и 1 м. Из двух палок, предназначенных для ножек кроватки, и из двух палок длиной 48 см сбивают спинку кроватки. К ножкам кроватки и нижней продольной палке прибивают упор так же, как и для стола и кресла. Палки длиной 1 м прикрепляют к спинке кроватки. Снизу под боковые палки прибивают упоры. Такие же упоры прибивают ко всем нижним палкам и изнутри.

Сделав раму, к дну прибивают еще одну палку вдоль и несколько палок поперек кроватки. После этого начинают плетение. Обматывают ножки кроватки ивовыми лентами до нижней рамы так же, как и ножки кресла. Затем к краям дна парами прибивают стояки, которые плетут «веревочкой» в три прута, а следующие 15–20 см – послойным плетением. По послойному плетению заплетают двойную «веревочку» в четыре прута.

Закончив «веревочку», разделяют все пары прутьев, создавая ажурное плетение. Прибивают парами к верхней раме кроватки вершины стояков. Затем палку средней толщины расщепляют в длину на две равные части и прибивают на стояки к верхней раме кроватки. Из вершины стояков сплетают загибки в три пары прутьев.

Кроватку можно закончить и другим способом. В этом случае вершинные концы прутьев срезают и обматывают ивовой лентой. Соединяют ивовые концы ленты в нижней части рамы и продолжают плетение. Прибивают сверху палку и заканчивают плести углы. Вершинные концы кроватки можно украсить орнаментом.

Рис. 102. Кроватка с опускающимся бортиком

Кроватку можно изготовить с шестью ножками – длиной 120 см, шириной – 60 и глубиной 60 см. Боковую сторону кроватки можно поднять или опустить (рис. 102).

Плетеную кроватку-коляску (рис. 103) начинают с изготовления рамки дна длиной 80 см и шириной 32 см. Рамку выгибают из палки. С внутренней стороны рамки вдоль продольных частей прибивают палки такого же размера. На торцовых концах рамки укрепляют восемь стояков и заплетают дно простым плетением. Пройдя 5–10 см, добавляют к стоякам еще по одному пруту-стояку и заплетают все дно, для плотности сколачивая его колотушкой.

Рис. 103. Кроватка-коляска

Далее по краю дна через 3 см прибивают парные стояки для стенок, причем их комлевые концы должны заходить на 10 см за край дна. Стояки обивают пластиной. Одним прутом из каждой пары делают загибку, а концы вторых прутьев в парах обрезают.

Укрепленные стояки заплетают «веревочкой» в четыре прута, начиная плетение с концов кроватки вершинными концами.

Стояки до 45 см высоты кроватки перекрещивают ажуром и заплетают «веревочкой» в два прута. Далее выплетают «веревочку» в четыре прута и заканчивают «косой». Длина кроватки – 100–110 см, ширина – 50 см, глубина – 50 см.

С одной стороны кроватки вверху и на дне прибивают колечки, скрученные из прутьев, к которым крепят согнутую в верхней части палку для занавесочки. Стенки корзины можно декорировать с внутренней или наружной стороны какой-либо легкой цветной материей. Корзину устанавливают на ножки высотой 50 см с колесиками, которые можно заменить полозками. Иногда такие кроватки изготавливают только на ножках.

Высокими называют кресла для детей ясельного возраста, подставляемые к столу для взрослых (рис. 104). Кресла делают с барабаном и с упорной палкой. Это кресла обычного типа, поставленные на высокие ножки. Общая высота таких кресел – 900–1000 мм, высота от пола до сидения – 650 мм, ширина сидения – 260 мм, глубина – 280 мм.

Барабан представляет собой корытце, одной стороной оно навешено на шарнирные петли (из кожи или подобного материала), а с другой стороны имеет запор. Верхняя сторона барабана заменяет крышку столика, нижняя – подставку для ног.

Рис. 104. Высокое кресло для детей

Для плетения потребуются: 4 палочки длиной 320 мм, диаметром 4–5 мм, 11 коротких палочек длиной 200 мм, диаметром 4–5 мм и 3 дополнительные палочки диаметром 4–5 мм для крестовины; мелкие мягкие прутья для донышка и прутья для «веревочек»; 33 стояка длиной 450–500 мм, диаметром 5–6 мм (прутья должны быть жесткими с маленькой сердцевиной) для каркаса; 66 прутьев длиной 350 мм, диаметром 2–2,5 мм для послойного плетения стенок сумочки; прутья средней толщины для плетения стенок сумочки; 2 прута длиной 500 мм, диаметром 8–10 мм для ручек; 4 половинные ленты из ивового прута для обмотки ручек; 4 отрезка проволоки диаметром 2–2,5 мм, длиной 250–300 мм для крепления ручек; 33 стояка длиной 250–300 мм, диаметром 2–2,5 мм для кромки на донышке; шаблон или овальный обруч; ножи, шило, бокорезы, отвертка, 2 шурупа, шпагат, клей. Для овального донышка сумочки нужны 4 длинные палочки, 11 поперечных и 3 дополнительные. Всего должно быть 33 конца.

Двумя шурупами крепят донышко к шаблону. Заостренными концами вставляют 33 стояка (каждый к палочке) в пазы, проделанные шилом, сжимают их круглогубцами у самого края донышка, затем поднимают вверх и связывают концы бечевкой.

Оплетают стояки у основания двумя рядами «веревочки» в три прутика. Стенки выполняют простым плетением на высоту 60 мм и делают один ряд «веревочкой» в три прута. Затем приступают к послойному плетению, подставляя под каждую стойку по два прута вершинными концами, и заплетают прутья на всю их длину. После чего делают один ряд «веревочкой» в три прутика, а затем 6–7 рядов простым плетением. Закрепляют работу «веревочкой» в три прута. С двух сторон симметрично крепят петли из проволоки для ручек, затем, не вынимая шаблон, замачивают макушки стояков и делают кромку «коса» в четыре пары прутьев.

В донышко вставляют 33 стояка, закрепляя их, плетут один ряд «веревочкой» в два прута и после увлажнения стояков делают третью кромку. Оставляют сумочку с шаблоном до высыхания. Ручки делают из свежего или хорошо вымоченного прута. Для чего выгибают две дужки, срезают их концы до половины толщины, загибают в петли, связывают тонкой бечевкой и сушат. После просушки надевают дужки на петли и закрепляют ивовыми лентами. Затем снимают шаблон, подрезают концы прутьев и покрывают изделие лаком.

Для плетения такой корзинки (рис. 105) потребуются: 28 стояков длиной 630–650 мм, диаметром 3,5–4 мм для каркаса (материал должен быть плотным, с маленькой сердцевиной); тонкий, гибкий прут для стенок; 28 стояков длиной 250 мм, диаметром 2,5 мм для кромки донышка; прут длиной 300–320 мм, диаметром 8–10 мм для ручки; деревянная болванка; половинные ленты для оплетки ручки; 6 палочек длиной 130–140 мм, диаметром 3,5–4 мм и 2 дополнительные палочки для крестовины 3×3; тонкие прутья для плетения основания; нож, шило с загнутым стержнем, бокорезы, дрель, лобзик, маленькие гвозди, шурупы, отвертка, шпагат, клей, лак, груз.

Для корзины делают круглое донышко из крестовины 3×3, подставляют 2 дополнительные палочки, чтобы получилось 14 концов. Донышко можно сделать также из пятислойной фанеры диаметром 100 мм. В плоскости кружка просверливают 28 отверстий диаметром 2,5–3 мм, а в торцевой части 28 отверстий диаметром 1,5–2 мм.

Рис. 105. Корзинка под бутылку

Комельковые концы стояков заостряют на малый срез. Перед плетением все прутья замачивают в воде, в том числе и предназначенные для нарезки лент. Из ивового прута делают дужку для ручки высотой 110 мм, расстояние между концами – 120 мм. Концы застругивают на «ус» с внутренней стороны и сушат. Донышко шурупом крепят к болванке. Вставляют в него заостренными концами 28 стояков, по два в каждой палочке. При этом стояки проминают шилом у самого основания донышка. Затем их поднимают вверх, собирают в пучок и связывают бечевкой. Для закрепления стояков у основания делают один ряд «веревочкой» в три прута. Работу выполняют с ажурным просветом прямым плетением и ромбиком, количество стояков четное. Сначала плетут 4 ряда «веревочкой» в два и один ряд в три прута, уплотняют плетение шилом, оставляют прямой просвет шириной 40 мм. Затем выравнивают стояки и закрепляют их «веревочкой» в два прута. Следует помнить, что после любого просвета начинать плетение надо с тонких концов, оставляя при этом кончики в 30–40 мм для заплетки следующими рядами. Продолжая плетение «веревочкой» в два прута, делают 4–5 рядов и один ряд «веревочкой» в три прута.

Плетение ажура выполняют ромбиком. Развязывают концы стояков. На высоте 15 мм от среднего пояска на болванке предусмотрена разметка, по которой делают первую загибку стояков. Для этого каждые два стояка кладут друг на друга крест-накрест (левый прут должен быть сверху) и на уровне разметки забивают в болванку гвоздик, чтобы зафиксировать стояки в этом положении. Таким образом попарно перекрещивают все стояки.

Затем из каждой пары прутьев левый пропускают под правым и забивают гвоздики на линии следующей разметки. Так выплетают необходимое количество рядов ажура. Продолжая выплетать ромбики, надо сделать так, чтобы каждый из стояков на верхней отметке перекрещивал третий от него стоячок, затем их закрепляют гвоздиком. Стояки ставят вертикально, макушки вверху связывают шпагатом.

Опытные мастера при выполнении ажура не пользуются гвоздиками, выдерживая «на глаз» нужный размер. Стояки разводят по одному и выплетают тонкими концами 4 ряда «веревочкой» в два прута. Завершают стенки корзинки «веревочкой» в три прута.

Плетение ручки выполняют так. Стояки делят на две части (по 14 шт.) и на высоте 160 мм завязывают тонким шпагатом. На высоте 415–420 мм от донышка крепят дужку. Концы прутьев уплотняют по изгибу дужки. С каждой стороны должно проходить не менее пяти прутьев, остальные обрезают так, чтобы они попали в заплетку ленты. Перевязывают укладку прутьев по дужке ниткой и плотно выплетают лентой.

Оплетку начинают и кончают тонкими концами лент. Снизу корзинки рядом с основными стояками проделывают проходы шилом, вставляют в них мелкие прутья и делают кромку в три пары прутьев.

Когда корзинка высохнет, вынимают болванку. Подрезают концы прутьев и лент. Ручку промазывают клеем и покрывают изделие лаком в два слоя.

Размеры фруктовницы (рис. 106): диаметр донышка – 150 мм, диаметр верха – 200 мм, высота без бордюра – 75 мм, высота бордюра углом – 40 мм. Для плетения потребуются: 8 палочек длиной 170–180 мм, диаметром 4–4,5 мм для крестовины; 5 дополнительных палочек и тонкий прутик для донышка; 21 стоячок длиной 450–500 мм, диаметром 4,5–5 мм для каркаса; 21 стоячок длиной 250–300 мм, диаметром 2–2,5 мм для кромки нижней части изделия; 42 прутика длиной 320 мм, диаметром 3,5–4 мм для послойного плетения; тонкий мягкий прут для «веревочек»; прут длиной 500–550 мм, диаметром 10–12 мм для обруча-шаблона; нож, шило, бокорезы, бечевка, груз, клей, лак.

Рис. 106. Фруктовница с послойным плетением

Стояки для каркаса заостряют на малый срез. Для послойного плетения стенок подбирают прутья одинаковой длины, толщины и жесткости. Делают обруч-шаблон диаметром 250 мм. Плетут донышко 4×4, ставят четыре дополнительные палочки, выплетают две «веревочки» в два прута, ставят пятую палочку (всего 21 конец) и заплетают до нужного диаметра.

Приступая к изготовлению каркаса, кромку донышка смачивают, кладут лицевой стороной вверх и ставят груз. В донышко рядом с палочками вставляют заостренные концы стояков. Поднимают их вверх, предварительно сжав шилом у самого края донышка, надевают на них обруч-шаблон и крепят его к четырем диаметрально противоположным стоякам. Затем оплетают все стояки «веревочкой» в три прута. После уплотнения «веревочки» приступают к послойному плетению двумя прутьями, начиная с тонких концов. При этом можно использовать цветные и белые прутья. Выплетают стенки фруктовницы на всю длину прутьев, обрезают концы и закрепляют одной «веревочкой» в три прута.

Бордюр и кромку плетут следующим образом. Снимают обруч-шаблон и увлажняют макушки стояков. Заводят любой стоячок за три соседних стояка с внутренней стороны и на высоте 40 мм загибают углом, заостренный конец вставляют возле четвертого стояка, предварительно проделав проход шилом. Таким образом выполняют бордюр по всей окружности изделия. Начинающий плетельщик должен постоянно измерять высоту угла бордюра, иначе изделие будет кривым. В донышко фруктовницы вставляют короткие стояки и закрепляют их «веревочкой» в два прута. Завершают плетение третьей кромкой. Затем изделие сушат и покрывают лаком.

Бордюр, так же как и послойное плетение, можно выполнять прутьями двух цветов, для чего после плетения стенок к стоякам добавляют дополнительные (цветные) прутья, которые поочередно со стояками загибают углом. Возможны другие варианты плетения фруктовниц.

Один из них – ажурная фруктовница. Ее размеры: диаметр донышка – 170 мм, высота от донышка – 100 мм, диаметр верха – 330 мм. Для плетения потребуются: круглое донышко диаметром 170 мм (крестовина 4×4 из 8 палочек длиной 220 мм, диаметром 5 мм); мелкие прутья для плетения основания; 64 стояка длиной 650–700 мм, диаметром 3,5–4 мм для стенок; тонкие прутья для «веревочек»; кружок из фанеры диаметром 320 мм, подставка высотой 95 мм, диаметром 50–60 мм.

Донышко точно по центру крепят шурупом к подставке. Возле каждой палочки вставляют по три стояка, а один стоячок – прямо в палочку. Стояки сжимают шилом или круглогубцами у самого основания. После чего к подставке крепят фанеру-шаблон с гладким бортиком. Макушки стояков поднимают вверх и связывают. Расстояние между стояками выравнивают и оплетают донышко у основания «веревочкой» в три прута. При работе фруктовницу держат на коленях донышком к себе, плетение ведут слева направо.

Для придания фруктовнице прочности и привлекательности ажурную стенку плетут в четыре прута на высоту 100 мм. Четыре любых стояка дугообразно загибают и обводят ими четыре соседних изнутри, следующие четыре – снаружи, еще четыре – изнутри и снова снаружи, пропускают концы стояков через «веревочку» между 5-й и 6-й четверкой стояков. Таким образом загибают все остальные стояки. Ажурную стенку выравнивают по бортику фанеры-шаблона. Нижнюю часть фруктовницы заплетают кромкой «коса». После полного высыхания снимают фанеру-шаблон, фруктовницу покрывают лаком.

Для плетения такой необычной рамки (рис. 107) потребуются: фанерный круг диаметром 180 мм, толщиной 5–6 мм; 43 стояка длиной 200–250 мм, диаметром 3,5 мм для бордюра; тонкие длинные прутья для «веревочек»; нож, шило, бокорезы, лобзик, дрель, плоскогубцы, линейка, клей, лак. С торцевой стороны фанерного круга на глубину 7–8 мм просверливают 43 отверстия диаметром 3,5 мм. Расстояние между отверстиями – 12–15 мм. В отверстия вставляют стояки комельковым концом и выплетают 2 ряда «веревочкой» в три прута.

Рис. 107. Круглая рамка

Главное в этом изделии – плетение бордюра. Любой стояк загибают дугой (высота 40 мм), огибают им четыре соседних стояка снаружи и вставляют заостренным концом с левой стороны от пятого. Таким образом загибают все стояки. Для того чтобы получить ровный верх, нужно постоянно измерять высоту дуги. После просушки кончики стояков, вставленные в «веревочку», промазывают бесцветным клеем и покрывают рамку лаком. Бордюр рамки можно выплетать разными способами, используя при этом цветные, неочищенные или отварные прутья.

Вариантом такой рамки является овальная рамка с бордюром для зеркала. Размер зеркала: длина – 800 мм, ширина – 420, толщина фанерного основания – 10 мм. Для плетения потребуются: 74 стояка длиной 400–450 мм, диаметром 5 мм; 74 цветных стояка длиной 400–450 мм, диаметром 4,5–5 мм для бордюра; прутья белые и цветные длиной 600–700 мм, диаметром 4,5–5 мм для «веревочек»; нож, шило, бокорезы, дрель, груз, клей, лак, линейка.

Отделяют зеркало от фанерного основания, на котором будет выплетен бордюр. Затем с торцевой стороны просверливают 74 отверстия диаметром 5 мм на глубину 18–20 мм. Расстояние между ними – 25–30 мм. Фанерное основание кладут на стол вверх той стороной, где было зеркало. Подготовленные белые стояки плотно вставляют в отверстия основания. Затем белым материалом оплетают стояки «веревочкой» в три прута и выполняют один ряд цветной «веревочкой» в два прута. С левой стороны к каждому основному стояку подставляют по одному цветному и закрепляют их белым материалом «веревочкой» в три прута. После чего приступают к плетению овального бордюра высотой 65–70 мм.

Работу по плетению бордюра ведут парными прутьями, размещая сверху цветной. Любой парой стояков огибают три соседние пары снаружи и концы их вставляют в «веревочку» с левой стороны от четвертой пары. Концы стояков предварительно застругивают, а в «веревочке» делают шилом проходы. Таким образом загибают все пары стояков. После завершения бордюра и просушки стояки закрепляют бесцветным клеем, покрывают изделие лаком и крепят зеркало.

Сделать кашпо-подставку для целого ряда горшков с комнатными цветами на подоконник или напольное на ножках по силам начинающим плетельщикам (рис. 108). Для такой подставки под цветы понадобится доска или фанерка толщиной 10 мм желаемой длины. Ширина ее может быть от 15 до 25 см. Обе узкие стороны скругляют лобзиком по линии, проведенной циркулем, радиусом от 8 до 13 см. По краю размечают на расстоянии 20–25 мм и просверливают сквозные отверстия, а между ними в торцевой части – глухие. По числу сквозных отверстий подготавливают прутья-стояки диаметром 5–6 мм, а диаметром 3 мм – для плетения кромки в три или четыре пары прутьев на оплетку всего периметра торцевой части доски или фанерки, вставив их в глухие отверстия.

Рис. 108. Подставка под цветы

С изготовления этой кромки и приступают к работе. Хорошо размоченные 3-миллиметровые прутья заостренными комельками вставляют в отверстия одной из сторон доски и начинают плетение кромки в три или четыре пары прута. Разница в их плетении состоит лишь в том, что первый загибаемый прут надо заводить не за второй, а сразу за второй и третий; второй – за третий и четвертый и т. д., пока не согнутся четыре прута вместо трех. При этом нужно подложить под каждый из них отрезки прута такого же диаметра. При стыковке взамен этих отрезков заводят последние прутья, образующие рисунок кромки.

Когда размоченные прутья по одной стороне будут вплетены в кромку, вставляют в отверстия закругления доски свежеразмоченные прутья и плетут кромку дальше, периодически, по мере продвижения вперед, подставляя очередные прутья, пока не осуществится стыковка конца с началом кромки в отмеченных палочками точках. Теперь вставляют толстые прутья в сквозные отверстия по всему периметру, проплетают два ряда «веревочки» в три либо четыре прута, затем отступают на 4–5 см, делают еще два ряда «веревочек» и завершают край бордюрной кромкой.

Здесь следует обратить внимание на некоторые «секреты» обращения с прутьями при плетении замкнутых контуров различных бордюров или декоративных кромок. Прут надо постоянно поддерживать в рабочем состоянии, то есть достаточно размоченным, гибким и пластичным. Любой сломавшийся, смявшийся прутик нужно заменить, устранить дефект или брак в работе.

Первые бордюры легче выполнить «елочкой», аккуратно сминая (но не надламывая) на выбранной и строго одинаковой высоте каждый конец стояка. Рассчитав длину свободного конца, лишнюю его часть отрезают, чтобы не мешала, а оставшуюся – заостряют и с помощью шила прячут в плетение «веревочек» в проход у нужного стояка.

Если кому-то больше нравятся бордюры из полукружьев прутьев одинаковой или разновеликой высоты, то перед плетением следует хорошо их размочить и концы поочередно навивать на круглую скалку, баночку или пузырек, чтобы «приучить» прут держаться в таком положении, а также проверить, нет ли в нем скрытых дефектов и не будет ли он сминаться в самых неожиданных местах, портить весь вид изделия.

Готовую подставку желательно покрыть дважды бесцветным лаком НЦ-220, предохраняющим от сырости.

Такая клубочница (рис. 109) сделает уютным ваш дом. Для ее изготовления берут кусок фанеры 40×40 см и рисуют контур сердечка размером 32×26 см, по нему сверлят сквозные отверстия диаметром 4–5 мм на расстоянии 20–22 мм друг от друга. Высота клубочницы – 10–12 см.

Учитывая назначение корзиночки для хранения клубков, ее надо сплести без сучков, чтобы нитке не за что было зацепиться. Так что к подбору прутьев на стояки, на заплетку стеночки нужно подойти очень внимательно.

46 прутьев диаметром 4–5 мм и длиной 30–35 см вставляют в отверстия по всему контуру, туго подтянув вверх.

Рис. 109. Клубочница

Под фанеркой все оставшиеся концы обрезают полностью, а над фанеркой по стоякам сплетают одну «веревочку» в четыре прута. Тщательно отобрав 46 тонких прутьев диаметром 3 мм и длиной 40–45 см, обрезают у них комлевые концы, то есть заостряют под углом 30 градусов.

Накладывая прутья за каждый стояк так, чтобы эти срезы смотрели внутрь корзиночки, начинают заплетку стенки послойно комельками к донышку в один прут. Длины прутьев должно хватить на 12 рядков высотой в 10–11 см. Все лишние концы заводят внутрь и аккуратно обрезают острым ножом за каждым стояком по касательной.

Обрезанные концы прутьев надо закрыть «веревочкой» в три прута, а над ней сплести кромку в три пары прута. Вставить дужку для ручки в проход вдоль противостоящих стояков выемки и кончика «сердца» и оплести ее по спирали несколькими тонкими прутьями. Иногда клубочницы ставят на три ножки, образующиеся из концов двух дужек, пропущенных через плетение стенки на 3–4 см ниже дна. Перед этим в предполагаемые гнезда ножек вставляют деревянные клинья одинаковой с концами дужек толщины. После того как будут сплетены стенка и дно, клинья удаляют, а на их место выводят концы дужек и надежно закрепляют их тонким прутом на клею.

Закончив плетение стенки, клубочницу извлекают из шаблона – тонким острым ножом подрезают все стояки. Затем подготавливают 16 П-образных дужек с заостренными концами, корзиночку переворачивают вверх донышком, вставляют дуги каркаса дна и заплетают их ровными тонкими прутиками. Донышко заплетают простым плетением в один прут. Клубочницу покрывают лаком.

Бутыли больших размеров для лучшей сохранности и более удобной переноски и перевозки помещают в футляры, сплетенные из зеленого прута. Футляры для бутылей (рис. 110) выплетают так же, как и круглые корзины. Высота футляра должна быть немного выше начала суживающейся части бутыли.

Верхнюю часть бутыли покрывают отдельно сплетенной крышкой. Плетение крышки начинают с узкой части. Плетут крышку послойным или рядовым плетением в соответствии с формой верхней части бутыли, раздвигая и вставляя новые стояки. Заканчивают плетение крышки бутыли «веревочкой» в три прута и загибкой из трех пар прутьев. Верхнее отверстие крышки закрывают выплетенным колпачком, который крепят скрученным прутом к крышке, а крышку – к футляру.

Рис. 110. Футляр для бутылей

Бутыли небольшого размера оплетают сплошным плетением. Плетение начинают с дна, которое плетут так же, как у круглых корзин. Диаметр его должен быть немного больше дна бутыли. Заканчивают дно «веревочкой» из трех или четырех прутьев, после чего загибают прутья основы (стояки) вверх и заплетают их той же «веревочкой». Вставляют еще один стояк, чтобы их число было нечетным, и заплетают стенки бутыли лентой.

Дойдя до суживающейся части бутыли, суживают также и плетение. Для этого сначала соединяют стояки по два. Немного пройдя плетением, один стояк в паре вырезают, немного продолжив плетение, снова соединяют стояки и так доходят до конца.

Заканчивают плетение бутыли загибкой. Прикрепив к плетению ручку из крученого прута, получают готовую, прочно оплетенную бутыль.

Их используют для хранения газет и журналов и вешают на стенку. Газетницы составляют из двух выплетенных стенок: передней – меньшего и задней – большего размеров. Основания стенок прибивают к дну из дощечки. Переднюю стенку немного отгибают вперед. С боков стенки соединяют дужками.

Изготавливают на одну, две и большее число щеток. Вначале сгибают и заплетают заднюю рамку. Затем к нижнему краю рамки прибивают дно из дощечки. К краям дна прикрепляют стояки и заплетают их на высоту 12–15 см.

Делают рамку из четырех дощечек. Вдоль одной боковой дощечки посередине кладут прут. Обкручивают эту часть рамки лентой и ивовой лентой выполняют рисунок. Обкручивают рамку лентой два раза. То же делают со второй и третьей лентами. После этого проводят первую ленту через верх, загибают вниз и два раза обкручивают. Дальше плетут так, как плели со второй и третьей лентами до конца этой стороны рамки. Так оплетают всю раму. Углы оплетают ивовой лентой. Чтобы не выпадало стекло, из прутьев делают планку, обкручивают лентой и прибивают гвоздиками к рамке.

Ее изготавливают из окоренных ивовых прутьев толщиной 5–20 мм. Заготавливают прутья с наименьшей сердцевиной, а значит с наибольшей механической прочностью. Рабочая часть ручки образуется из шести прутьев диаметром 7 мм и длиной 1300 мм, сгруппированных по три. Эти две тройки прутьев переплетают как фигурную розетку. Концы прутьев розетки крепят к ручке из прута толщиной 20 мм и длиной 510 мм, обвивают спиралеобразно прутьями толщиной 5 мм и длиной 500 мм.

Концы прутьев обвивки оплетают ивовой или поливинилхлоридной лентой. Длина изделия – 650±5 мм, ширина – 230±3; длина фигурной розетки – 245±3 мм. Для изготовления фигурной розетки необходимо на фанере или листе ватмана нарисовать ее в натуральную величину и по этому шаблону исполнить гнутые фигурные элементы. Практикуется изготовление фигурной розетки из предварительно скрученных вокруг продольной оси прутьев. Это увеличивает ее прочность и долговечность.

Рисунок розетки может меняться в зависимости от фантазии автора и мастерства исполнения. Всего на изготовление пылевыбивалки расходуется около 0,2 кг сухих окоренных ивовых прутьев.