Осуществить правильный выбор и купить именно тот тип и вид саженцев плодовых деревьев и кустарников, которые позволят организовать на приусадебном или дачном участке плодовитый и красивый сад, может не каждый любитель-садовод. Все дело в нехватке знаний и навыков, позволяющих отличить хорошие и продуктивные саженцы от тех, которые будут болеть и неактивно плодоносить. Итак, несколько советов по выбору хорошего посадочного материала.

Лучше всего за качественным посадочным материалом обращаться в специализированные местные или региональные питомники. Покупка плодовых деревьев в питомниках дает гарантию, что приобретаемое растение будет именно того сорта, который нужен. Оно будет гарантированно выращено в условиях местного климата, а не другой зоны, поэтому сможет прекрасно адаптироваться и начать плодоносить в короткие сроки после посадки в саду. Не рекомендуется для средней полосы приобретать деревца, выращенные в южных климатических зонах. Несмотря на то, что они выглядят более рослыми и сильными, чем местные сорта, «южане» не смогут пережить суровую зиму или же просто не будут плодоносить или выспевать за более короткое лето. Отличить однолетний южный саженец от местного можно просто: если у него имеются ветви третьего порядка, а высота достигает двух метров, то это растение явно выращено в более теплом климате. В условиях средней полосы, за довольно короткое лето, саженцы не успевают настолько развиться.

Кроме того, растения из питомника будут правильно выращены, отобраны по категориям и правильным образом упакованы, что позволит избежать травм и некачественного хранения плодовых деревьев и кустарников. У специалистов можно будет уточнить, каким образом выращен конкретный посадочный материал, на каком подвое – семенном или вегетативном. Это позволит сделать выводы о сроках начала плодоношения покупаемого деревца. Если саженец был получен семенным способом, то плодоношение у него наступит несколько позднее, чем у саженцев, полученных вегетативным методом размножения.

Однолетний саженец, который был получен путем клонового – вегетативного подвоя, даст первые плоды уже через 3–4 года, а вот семенные саженцы начнут давать полноценные урожаи только через 5–6 лет. Вегетативный подвой можно отличить по характерным остаткам почек, листовых следов в нижней части штамба. Семенной подвой, как правило, отличается более мощной корневой системой и характерной корневой порослью.

При выборе посадочного материала необходимо узнавать, какого возраста саженцы. Акцент следует делать на молодых плодовых деревьях и кустарниках. Не рекомендуется приобретать для пересадки экземпляры старше 6–8 лет. Они будут гораздо дольше адаптироваться к новым условиям произрастания, будут больше болеть и сильнее страдать от нападений вредителей и болезней. Это приведет к тому, что срок активного плодоношения будет отложен еще на год или два. А вот 2–3-летний саженец сможет быстрее адаптироваться и начать давать урожай. К тому же стоимость молодых саженцев ниже стоимости взрослых деревьев и кустарников. Саженцы с открытой корневой системой и вовсе лучше покупать в возрасте 1–2 года, так как экземпляры постарше будут хуже приживаться на новом месте.

Саженцы садовой ежевики и малины могут быть еще моложе. И чем они младше, тем они лучше впоследствии приживутся.

При покупке саженцев необходимо обращать внимание на то, каким образом упакована корневая система растения. Наилучшим вариантом является покупка плодовых деревьев и кустарников с закрытой корневой системой – в контейнере или кашпо с глиняной «болтушкой». Это дает определенную гарантию дальнейшей жизнеспособности растения, так как оно может быть в любой момент пересажено в открытый грунт и не имеет ограничения по срокам посадки в течение всего вегетационного периода. Растения с закрытой корневой системой гораздо лучше приживаются, чем экземпляры с голыми корнями.

Конечно, посадочный материал с таким типом хранения не всегда качественный, так как производители часто пересаживают растение и сразу пускают его на продажу. Из-за такого небрежного обращения пересаженные деревца будут долго болеть и приживаться. Поэтому при покупке лучше всего вынуть растение из контейнера, осмотреть корневой ком. Он должен рассыпаться, держать форму, быть влажным. Корни в нем не должны иметь внешних признаков повреждения, не должны быть сухими или поломанными. Кроме того, нужно выбирать растение с хорошо развитой корневой системой, приспособленной для пересадки. Она должна состоять из 3–4 толстых «скелетных» корней и большого количества мелких обрастающих, так называемой «бороды». На корнях не должно быть утолщений, наростов или наплывов, любых образований.

При срезе корешки должны быть светлыми и влажными.

Кроме хорошего состояния корней, у хороших саженцев должен быть здоровый внешний вид: однотонная кора без пятен, явных признаков повреждений и сажистого налета. Повреждения коры на штамбе недопустимы, в том числе перетяжки, потертости от подвязок, царапины, трещины. Плохо поджившие места прививок, пеньков на месте среза подвоя должны заставить садовода отказаться от этого экземпляра. Если имеются такие проблемы, то не исключено, что дерево заражено каким-либо заболеванием, например трутовым грибком. Кора на стволе должна быть гладкой, свежей. У таких растений, как ежевика, признак нездоровья – сморщенная кора. В этом случае можно понять, что этот саженец болен или же был выкопан слишком давно и успел засохнуть. Выяснить состояние саженца можно, отщипнув кусочек коры неподалеку от корня. Если стебель под ней зеленоватый – саженец еще пригоден к посадке. Если цвет стебля коричневый – значит, растение засохло.

Кончики ветвей у саженцев не должны быть сухими. Если они подсыхают, значит, растение испытывало недостаток влаги долгое время и веточки начали отмирать. Это приведет к дополнительным проблемам при пересадке и выращивании. Минимальное количество ветвей у здоровых двухлеток – 3. Они должны быть равномерно распределены вокруг стволика, смотреть вверх под углом не менее 45°. У однолетних растений может быть 1–2 веточки. Высота здорового однолетнего плодового деревца должна быть не менее 1 м, а двухлетнего – не менее 1,5 м.

Хороший посадочный материал должен иметь «спящие» почки, еще не раскрывшиеся листочки. Раскрывшиеся почки сигнализируют о том, что растение потратило все запасенные питательные вещества на раскрытие листочков и укореняться оно будет крайне плохо, так как на формирование новых корней запаса уже не осталось. Чем длиннее листья – тем меньше шансов у саженца на быструю адаптацию при пересадке или же выживание. В большинстве случаев такие растения можно выходить, но срок плодоношения у них отодвинется на несколько лет, они будут чаще болеть и подвергаться нападкам вредителей.

Каждая климатическая зона или каждый район имеют свои условия. Чтобы не промахнуться с выбором сорта растения, чтобы оно быстро приживалось, активно плодоносило и хорошо переносило зиму, необходимо изучить сортовой каталог своей местности. В нем будут указаны все сорта и виды растений, которые подходят для данных климатических условий. Среди них можно выбрать понемногу и зимних сортов, и летних, и осенних, чтобы на столе всегда хватало свежих фруктов – яблок, груш и многого другого. Если перед весенней посадкой, которой отдают предпочтение садоводы и огородники в средней полосе, не удалось найти качественный посадочный материал, то стоит подождать осенней посадки, изучив основные методы агротехники в этот период.

Практически все плодовые и ягодные деревья и кустарники являются светолюбивыми растениями, которые хорошо растут и плодоносят только при достаточном уровне освещения. Поэтому при планировке и размещении на садовом участке такого рода растений нужно учитывать силу их роста, чтобы после нескольких лет и достижения ими возраста плодоношения более высокие экземпляры с раскидистыми кронами не затеняли менее рослые растения, тем самым не давая им расти и развиваться, давать максимальный урожай. Наиболее требовательной по отношению к освещению участка плодовой культурой является абрикос, а наименее – слива. По степени необходимости в солнечном свете плодово-ягодные породы можно расположить по нисходящей: абрикос, затем черешня и миндаль, после них следуют персик и айва, а менее требовательными считаются груша, яблоня, вишня, слива.

Принимая во внимание данную градацию, наиболее освещенные участки нужно оставлять под высаживание черешни, персиков и айвы. На менее освещенных участках можно высадить без ущерба для урожайности грушу, яблони и сливы. Несмотря на высокую световую требовательность, абрикос и миндаль не стоит сажать на сильно освещенных солнцем участках, так как активное весеннее излучение может спровоцировать слишком раннюю вегетацию, в результате которой возникает опасность весеннего вымерзания цветков и завязей.

Более теневыносливыми считаются смородина, лимонник и виноград. Лимонник и виноград растут, опираясь на стволы и ветки деревьев. Поэтому часто лимонник высаживают под грушами, абрикосами или сливами, с которыми это растение не будет конкурировать. Единственным минусом такого вида посадки становится сложность обрезки из-за множества плетей лимонника.

Слабо освещенные места (например, вдоль северных стен зданий и дворовых построек) можно использовать для посадки там смородины. Кроме того, она хорошо приживается в междурядьях деревьев благодаря своей теневыносливости и поверхностному расположению корневой системы.

Если насаждения планируется расположить вокруг дома, то на южной стороне необходимо высаживать наиболее теплолюбивые культуры вроде груши или зимостойких персиковых деревьев.

На северной стороне при отсутствии защиты нужно высаживать менее требовательные к условиям и температурам сорта, например яблоню китайку или рябину.

Кустарники чаще всего располагают по периметру участка, при этом, отступая от его границы не менее 1,5 м. Если же по периметру были высажены такие деревья, как вишня или слива, – необходимо оставить не менее 3 м. Яблони и груши отсаживают от границ еще дальше. По отношению к заборам и постройкам применяются такие же расстояния.

Не только надземные части плодовых и ягодных растений влияют друг на друга, но и их корневые системы могут конкурировать из-за ресурсов и площади расположения.

Вообще, корневые системы плодовых и ягодных пород имеют несколько функций: якорная, так как корневая система удерживает дерево в почве в необходимом для нормального роста положении; функция питания, запаса питательных веществ и влаги, необходимые для нормальной жизнедеятельности растения в теплые и холодные периоды.

Корни появляются и начинают активно развиваться после прорастания семечка и продолжают развиваться всю жизнь растения. Основная масса корней у плодово-ягодных культур относится к типу всасывающих, поэтому имеют длину около 5 мм.

Растение на протяжении своей жизни переживает отмирание концов осевых корней, коротких боковых корней сначала на главном, стержневом корне, затем на более длинных ответвляющихся корнях. Поэтому за весь вегетационный период у дерева отмирает около миллиона корней. Таким образом, разветвленная корневая система одного растения может конкурировать с системой другого растения. Этого допустить нельзя, поэтому в непосредственной близости можно располагать растения, в которых корневая система расположена на разных уровнях. Например, можно сочетать деревья, у которых корни уходят глубоко в землю на 1,5–2 м, с кустарниками вроде смородины, у которых корневая система расположена в верхнем слое на глубине не более 30–40 см.

Существует еще один немаловажный фактор, который оказывает непосредственное влияние на развитие плодовых культур, – это накопление вредителей и специфических заболеваний. Плодовые растения из семечковых, косточковых и других биологических групп имеют различных возбудителей болезней и вредителей.

С годами инфекция накапливается в почве, поэтому при посадке следует учитывать то, какие породы росли на этом месте до того. Например, нельзя высаживать малину в то же место, где она росла раньше на протяжении многих лет. То же самое правило касается и всех видов смородины. Поэтому при высадке их нужно выбрать другое место, подходящее по характеристикам. Не возбраняется менять местами различные плодовые и ягодные культуры. Например, там, где раньше росла слива, можно высадить грушу, а на месте вишни посадить яблоню.

Кстати говоря, молодые яблоньки нельзя высаживать на то место, где росла старая яблоня. Вообще фруктовые деревья не рекомендуется сажать там, где до этого росла ольха, ива или осока. Но не возбраняется сажать их на месте клена, шиповника, дикой груши или рябины.

Кроме того, многие плодово-ягодные растения могут иметь предрасположенность к нападению одних и тех же вредителей и заболеваний, вследствие чего при заражении одного растения ставится под угрозу здоровье второго. Или же одна разновидность плодовых кустарников может быть промежуточным хозяином, и вредители не нанесут ему особого ущерба, но при этом данный вид станет причиной заболевания соседнего растения.

Сажая плодовые деревья кустарники, нужно учитывать тип почвы и подпочвы. Наилучшими почвами для плодовых и ягодных садовых растений являются богатые питательными веществами почвы с высокой влаго– и воздухопроницаемостью, так называемые структурированные почвы. Нежелательны для сада тяжелые и плотные почвы, глиняные или же, наоборот, песчаные подпочвы, содержащие чистый речной песок или галечник.

Если участок располагается именно на таких сложных почвах, то перед закладкой сада требуется провести ряд мелиоративных мероприятий: внести большое количество органических веществ вроде навоза, перегноя, торфа и торфокрошки, извести, а на плотных глинистых почвах внести речной песок.

Как правило, садоводы допускают грубые ошибки при определении вида почвы, потому что полагаются на то, что можно увидеть на поверхности. Но это обрабатываемый и окультуренный слой земли. Поэтому во избежание ошибок можно сделать 2–3 почвенных разреза глубиной до 2 м в различных частях участка. На срезе будет видно состояние почвы, глубину залегания нижних неплодородных пластов. Кроме того, этот срез позволит определить, какие мероприятия требуется провести для увеличения пригодности почвы для выращивания плодовых деревьев.

Несомненно, еще одним немаловажным фактором, влияющим на рост и плодоношение садовых растений, является высота уровня грунтовых вод.

Длительное застаивание воды в почвенном слое, где располагается корневая система растений, приводит к тому, что она начинает располагаться в верхнем горизонте почвы.

Особенно вреден длительный застой подпочвенной воды в летние и весенние месяцы. Высокий уровень грунтовых вод на участке не дает деревьям расти и давать качественные урожаи. Растущие на заболоченных участках растения чувствительны к грибкам и другим болезням, часто вымерзают даже при незначительных минусовых температурах. Таким образом, чем глубже располагается корневая система у деревьев, тем глубже должен залегать уровень грунтовых вод. Например, уровень вод на участке, предназначенном для посадки яблонь, не должен быть выше 1,5–2 м. Менее рослые растения вроде смородины или крыжовника могут произрастать на участках с более высоким уровнем грунтовых вод.

При слишком высоком уровне грунтовых вод необходимо проводить дренажные мелиоративные мероприятия, например отведение вод при помощи канав, а также высаживание плодовых деревьев и кустарников специальным образом – на земляной вал. Для этого нужно в местах посадки деревьев с глубоким залеганием корней вбить сравнительно толстые и длинные колья. Около каждого такого кола требуется насыпать навоз в количестве 7–8 кг на 1 м². Затем нужно перекопать землю вокруг кола по кругу диаметром 3 м на глубину полуштыка лопаты.

Далее нужно взять почву за пределами круга и набросать ее в центр, пока не появится холм высотой 60–70 см. Именно в центр выровненного холмика и нужно высаживать молодой саженец.

Кроме типа почвы нужно учитывать ее уровень pH – т. е. кислотности.

Лишь немногие садовые плодовые деревья и кустарники выносят без ущерба для роста и урожайности кислые почвы (например, груша может смириться со слабокислыми почвами и давать неплохой урожай). Чаще всего кислые почвы известкуют и проводят другие мелиоративные и агротехнические мероприятия по снижению уровня кислотности.

Как уже говорилось, плодовые растения весьма светолюбивы. И одной из самых больших ошибок садоводов является слишком загущенная посадка.

Там, где может расти и плодоносить только одно дерево, нередко высаживают несколько экземпляров.

Когда растения дойдут до возраста плодоношения, в этом случае деревья начинают вытягиваться вверх и оголяться там, где должны развиваться органы плодоношения. Также в слишком загущенных посадках селятся насекомые и развиваются грибные заболевания.

Следовательно, еще одним важным условием успешного выращивания плодового сада является установление верного расстояния между растениями в рядах и междурядьях. В то же время чрезмерно разреженная посадка не оправдывает себя, так как это снижает урожайность с единицы площади.

Стоит заметить, что при посадке плодовых растений на склонах требуется оставлять меньшее расстояние между деревьями и кустарниками, чем при высадке на ровном участке. При посадке на ровных участках расстояния между высаживаемыми деревьями не должны быть менее 7 × 7 м для сильнорослых и 5 × 4 м для слаборослых пород.

К группе сильнорослых растений относятся яблоня и груша, черешня и абрикос.

При размещении деревьев для увеличения светового пространства и создания одинаковых по густоте посадок нужно придать всем массивам растений единое направление рядов (табл. 2).

Таблица 2

УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ

Кроме внешних параметров, влияющих на рост и плодоношение растений, необходимо выбираться сорта различных плодовых растений, обращая внимание на сроки их созревания. Лучше всего выбирать сорта разных сроков, чтобы в течение всего летне-осеннего сезона на столе были свежие ягоды и фрукты.

Помимо этого, нужно учитывать то, что этапы вегетации у соседний плодовых деревьев могут разниться, что приведет к определенным неудобствам при сборе урожая. Например, при соседстве семечковых и косточковых может возникать ситуация, при которой косточковые вроде черешни активно плодоносят и необходимо собирать урожай, тогда как соседнюю семечковую яблоню в то же время нужно обрабатывать от вредителей, что приводит к определенным неудобствам.

Абрикос является самой тепло– и светолюбивой культурой из всех видов косточковых. Поэтому для высадки саженца абрикоса нужно выбрать самое возвышенное, освещенное и теплое место, огражденное от ветра. Садоводы советуют в первые годы выращивания ограждать молодые растения при помощи заборов, деревянных или полиэтиленовых щитов, закрепленных с северо-восточной стороны. Для посадки абрикоса также необходимо выбрать некислые почвы. При признаках повышенной кислотности в почву вносят через каждые 5–6 лет известковые удобрения в количестве 5–10 кг в зависимости от размера дерева. На песчаных почвах на дно посадочной ямы для задержания воды нужно выложить слой глины толщиной 20 см.

Разрастаясь, абрикос занимает довольно большое пространство сада, поэтому сажать его нужно по схеме 3 × 5 м, т. е. отступая от других растений 3 и 5 м соответственно. Для лучшего опыления цветков на участке рекомендуется иметь не менее двух деревьев разных сортов. Лучшим временем для посадки является конец апреля, до начала распускания почек. Абрикос крайне плохо перенесет посадку, если период покоя закончился и почки начали распускаться. Посадочные ямы лучше всего готовить осенью. Ее размеры должны быть не менее 70 × 70 × 70 см. При обедненных почвах глубину ямы необходимо увеличить. На дно ямы нужно выложить дренаж в виде гравия, веток, сучьев, слоя огородной земли с перегноем, минеральные удобрения: 500 г суперфосфата, 100 г калийной соли. Также можно заменить эти удобрения 1 кг извести, 200 г аммиачной селитры и 2 кг золы. Удобрения нужно перемешать с почвой (15–20 кг), которая должна заполнить примерно половину ямы. Если под участком близко залегают грунтовые воды, то лучше сделать более высокий холмик для посадки. Затем, аккуратно распределяя корневую систему, нужно высадить растение, присыпать землей до уровня корневой шейки. Заглублять ее нельзя, так как это приведет к угнетению роста растения. По окружности холмика нужно сделать канавку, а затем хорошо полить саженец 1–2 ведрами воды, не размывая корневую систему. Почву вокруг нужно мульчировать торфокрошкой сухой почвой или скошенной травой.

После посадки абрикоса необходимо пропалывать, рыхлить приствольный круг, чтобы в нем не задерживалась вода. Излишек влаги приведет к тому, что корни перестанут получать достаточное количество кислорода и начнется голодание.

Посадку саженцев вишни, как правило, производят весной до начала распускания почек. Как и абрикос, вишня с распустившимися почками плохо приживается и длительное время болеет. Для высадки вишен нужно выбирать участок со слабокислой супесчаной или суглинистой воздухопроницаемой почвой. Тяжелые глинистые и торфяные почвы провоцируют плохой рост деревьев и слабую урожайность. Место для посадки лучше всего выбрать солнечное и защищенное от ветра.

Сорта вишни весьма сильно отличаются друг от друга размерами растения. Поэтому при выборе слаборослых разновидностей нужно оставлять расстояние между деревьями 2 м, а для сильнорослых это расстояние увеличивается до 3 м. Посадочные ямы, как и в случае с абрикосом, лучше всего приготовить осенью. Если почвы плодородные, то хватит глубины 50–60 см при ширине 70–80 см.

Если почвы бедны, то все параметры нужно увеличить до 1 м. Выкапывая яму, нужно верхний плодородный слой и нижний неплодородный слой складывать отдельно.

Перед высадкой в яму нужно внести по 10–20 кг компоста или перепревшего навоза, 200 г фосфорных удобрений и 400–600 г древесной золы. Часто золу заменяют 60 г калийных удобрений. Важно знать, что свежий навоз, азотные удобрения и известь в посадочные ямы для вишни вносить нельзя.

Саженцы вишни высаживают по принципу холмика. На дно посадочной ямы нужно насыпать часть верхнего плодородного слоя, смешанного с органическими и неорганическими удобрениями. На этом холме требуется установить саженец, засыпать его оставшейся плодородной землей. Для заполнения пустот внутри ямы нужно слегка встряхнуть деревце. При посадке саженцев стоит помнить, что заглублять корневую шейку нельзя. После посадки она уйдет в землю на 3–5 см, поэтому требуется высадить растение с учетом этого фактора. После засыпания ямы вокруг нее нужно сделать канавку, по краям которой следует насыпать земляной валик. В образовавшуюся таким образом лунку нужно влить 2 ведра воды. После того как она впитается, приствольный круг нужно замульчировать рыхлой землей, торфом или же перегноем для сохранения влаги.

При выборе места для посадки груши следует учесть особенности рельефа, почвы, глубину залегания грунтовых вод. Для этого плодового дерева требуется хорошо продуваемый участок, в то же время защищенный от господствующих ветров. Непригодны для выращивания груш низины, замкнутые котловины, места, где застаивается холодный воздух, скапливается талая и дождевая вода. Наилучшими почвами для груш являются дерново-подзолистые, суглинки и супесь. Не рекомендуется сажать их на плотных и тяжелых глинистых почвах, мощных песках или торфяниках. Максимальное плодоношение у груш отмечается при росте на слабокислых почвах, куда раз в 5–6 лет вносится известь.

Большинство сортов груши самобесплодные, поэтому на участке нужно посадить еще одно дерево другого сорта для опыления. Саженцы лучше всего высаживать в третьей декаде апреля. Посадочную яму нужно готовить осенью. Ширина ее составляет 80–100 см, а глубина – 60–70 см. Внутрь нужно добавить плодородную почву в смеси с добавлением 20–40 кг перегноя и компоста, 150–200 г суперфосфата и 100–200 г хлористого калия. Как и в случае с вишней, свежий навоз в посадочную яму добавлять нельзя, так как он разлагается и выделяет аммиак, который повреждает корни растения и замедляет приживаемость саженцев.

Перед посадкой саженца с южной стороны ямы нужно вбить кол, который послужит не только опорой для деревца, но и защитой от солнца. Вишню сажают на холмик плодородной земли, насыпанный внутрь ямы, корни распределяют по всей площади, затем накрывают почвой и обильно поливают. Затем нужно досыпать в яму почву до конца, слегка ее уплотнить. По границам посадочной ямы нужно насыпать валик из почвы. Образовавшуюся таким образом посадочную лунку требуется мульчировать торфокрошкой, перегноем, компостом или подвяленной травой. Дерево нужно подвязать к колышку «восьмеркой», чтобы не было повреждений коры. Первые два месяца грушу нужно обильно поливать.

Ежевика при хорошем уходе на одном и том же месте может давать хороший урожай до 11 лет. Поэтому для ее посадки нужно выбрать идеальное по условиям место. Лучше всего выбрать для нее солнечный участок с плодородной почвой. Но не возбраняется сажать ежевику и в полутени. Растение имеет развитую, мощную корневую систему, глубоко залегающую и дающую много отводков.

Чаще всего ежевику высаживают осенью или весной до пробуждения почек. Перед посадкой следует тщательно осмотреть и отбраковать слабые саженцы с тонкими побегами или травмированной корневой системой. Идеальным вариантом будет растение с сильными мочковатыми корнями длиной 15–20 см.

Ямы или борозды для ежевики лучше всего копать непосредственно перед посадкой. Корни перед этим нужно обмакнуть в раствор коровяка или глиняную болтушку. Глубина посадочных борозд должна составлять 30–40 см, а размер посадочных ям – 40 × 40 см. Расстояние между двумя растениями должно быть не менее 70 см. Посадочные лунки заполняются 5–8 кг перегноя или компоста, смешанных с 100–150 г суперфосфата и 50 г хлористого калия. Эти минеральные удобрения можно заменить 400 г древесной золы. После высадки ежевики лунки нужно заполнить плодородной землей. Вокруг лунки нужно насыпать валики земли, затем полить каждый куст. После впитывания влаги почва мульчируется, в стебли ежевики обрезают до 15–20 см. Эта обрезка позволит уменьшить испаряющие поверхности и поспособствует быстрой приживаемости и скорому развитию растений.

Крыжовник относится к весьма неприхотливым растениям, которые при хорошей плодородности почвы и достаточном количестве влаги дают большой урожай. Самым благоприятным периодом для посадки крыжовника является конец сентября – начало октября. Весеннюю посадку также проводят, но только до начала распускания почек. Идеальным местом для выращивания крыжовника станет ровный, открытый, хорошо освещенный участок, имеющий защиту от северного ветра. При посадке этого растения в низинах можно ожидать, что крыжовник будет сильно вымерзать зимой, а также возрастания риска заболевания мучнистой росой.

Перед посадкой в тяжелую и влажную почву нужно внести известкующие добавки – известь, доломитовую муку и золу. Также в этих случаях лучше всего выращивать крыжовник на высоких грядках и холмиках. Посадочная лунка для каждого растения должна иметь размеры 50 × 40 см. В каждую яму необходимо внести 8–10 кг перепревшего навоза или перегноя, 50 г сернистого калия, 100 г суперфосфата, 200–300 г золы. На кислых почвах добавляют на каждую лунку по 100 г извести или доломитовой муки.

Эти удобрения следует перемешать с частью верхнего плодородного слоя почвы и насыпать на дно ямы. Затем на эту смесь нужно насыпать еще слой плодородной почвы, чтобы не сжечь корни растений. Крыжовник сажают с заглублением на 4–7 см ниже предыдущей отметки роста. Это спровоцирует появление дополнительных корней и поможет растению быстро прижиться. Перед посадкой корни крыжовника нужно укоротить, обмакнуть в глиняную болтушку. Затем саженец нужно установить на вершине холмика, расправить корни, засыпать их остатками плодородной почвы. После посадки землю вокруг растения нужно плотно утрамбовать, полить. После высыхания влаги нужно замульчировать ее торфом, навозом или компостом слоем 5–7 см. Ветки у саженцев нужно укоротить, чтобы на каждой из них осталось всего 2–3 почки. Сильная обрезка будет способствовать образованию новых корней в первый год выращивания.

Малину необходимо сажать на солнечные, защищенные от ветра участки с плодородной и умеренно влажной почвой. Это растение неприхотливо к срокам посадки. Можно высадить осенью или весной в обычные для ягодных кустарников сроки. Ямы или борозды для саженцев должны иметь глубину 30 см и ширину 40 см. Их нужно копать, как и в случае с ежевикой, непосредственно перед посадкой. В каждую лунку нужно внести по 4–5 кг органики, 80 г фосфорных и 40 г калийных удобрений.

Расстояние между растениями нужно высчитывать исходя из типа выращивания – кустового или ленточного. При кустовом типе выращивания саженцы нужно расположить на расстоянии 1,8 м друг от друга. Из каждого саженца затем требуется сформировать самостоятельный куст, возле которого нужно вбить кол высотой 2 м. При ленточном способе выращивания саженцы малины нужно расположить на расстоянии 30–40 см друг от друга. Но между рядами малины должен быть просвет шириной 2–2,5 м. Впоследствии из отрастающих от основания кустов побегов нужно будет оставлять только самые сильные. Они должны располагаться таким образом, чтобы получилась полоса не шире 50 см. На 1 погонный метр грядки при ленточном выращивании должно приходиться 10–12 побегов малины. Саженцы ремонтантной малины высаживают в ряд на расстоянии 50 см, а между рядами отступают 1 м.

Помимо этих двух методов часто малину выращивают методом «на шпалере». Для этого вдоль ряда с посаженными растениями на расстоянии 5–6 м вбивают колья высотой 2–2,5 м. На высоте 1,5 м устанавливают проволоку, на которую затем подвязывают ветви малины в два ряда. Перед высадкой саженцы малины нужно укоротить до 30 см. Сразу после посадки растения нужно обильно полить, почву вокруг саженца требуется мульчировать сухой почвой или торфом.

Облепиха – это двудомное опыляемое растение, которое делится на женские и мужские деревья. Поэтому для получения урожая их нужно сажать вместе. Мужское растение может быть диким, а вот женское нужно выбирать хорошее сортовое. Определить пол растения можно по почкам. Женские почки в 2–3 раза меньше мужских, они имеют 2 кроющих чешуйки. Тогда как мужские почки пышные и имеют 5–7 кроющих чешуек.

Облепиха довольно морозостойка, но при резких перепадах температуры зимой могут вымерзать цветковые зачатки мужских растений. Поэтому урожайность зависит от погодных условий. Следовательно, для ее посадки следует выбирать светлое, но закрытое от ветра место. При этом должны быть легкие, плодородные и хорошо увлажненные почвы. Растения не выдерживают застоя воды, поэтому уровень грунтовых вод должен быть не ближе 1 м к поверхности.

Сажать облепиху лучше всего весной, хотя встречаются и осенние посадки.

Для высадки облепихи выкапывается яма размерами 50 × 50 × 50 см. Кислые почвы перед выкапыванием ямы в октябре необходимо произвестковать гашеной известью из расчета 400–600 г на 1 м². Для этого известь нужно разбросать по поверхности и затем перекопать землю на величину штыка лопаты. После усадки земли корневая шейка растения должна находиться на уровне земли, что следует учесть при посадке. После высадки облепиху нужно обильно полить, после высыхания земли промульчировать сухой почвой.

Если почвы тяжелые и суглинистые, то необходимо улучшить воздухопроницаемость при помощи смешивания верхнего слоя с крупным речным песком и перегноем (торфом) в равных долях. В эту смесь еще нужно добавить 200–300 г суперфосфата, 30–50 г калийной соли. Азотные удобрения и известь в посадочную яму нельзя вносить.

Выбирая участок для посадки облепихи, следует учесть, что корни ее распространяются на 2–4 м за пределы площади кроны. И перекапывать данную площадь нельзя, чтобы не повредить корневую систему растения. Молодые растения требуют частого полива.

Черноплодная рябина (арония) – весьма неприхотливое растение, которое может расти на склонах всех направлений, кроме южного, на всех типах почв, кроме каменистых, заболоченных или соленых. Она может прекрасно расти и плодоносить на кислых почвах. Не рекомендуется высаживать черноплодку на сухих склонах, в замкнутых котловинах, участках с высоким уровнем грунтовых вод. Идеальным месторасположением станет такое, где зимой снег будет укрывать кусты и защищать их от обморожения, будет присутствовать естественная или искусственная защита от ветра. Сажать рябину лучше всего осенью или же весной до начала распускания почек. Исключением является арония Мичурина, которая хорошо переносит пересадку даже с распустившимися листочками.

Отведенный под посадку черноплодной рябины участок делят на прямоугольники 4 × 3 м. Участок нужно хорошо удобрить, обработать и выровнять. При выкапывании ямы нужно в одну сторону отложить верхний плодородный слой почвы, в другую – нижний. Верхний слой нужно смешать с ведром перегноя, 60 г сернистого калия, 100 г суперфосфата. Этой смесью нужно заполнить посадочную яму, после высадки саженца. Корневую шейку при посадке нужно заглубить где-то на 1,5 см. После посадки следует обильно полить саженец, затем замульчировать землю перегноем, опилками, сухой землей. После посадки нужно обрезать побеги черноплодной рябины до 4 здоровых почек (около 20 см от поверхности почвы), чтобы получить сильный прирост. При засоренности почвы пыреем почву нужно очистить химическим способом. Для чего за 2–3 месяца до посадки поверхность участка нужно опрыскать раствором трихлорацетата натрия.

Саженцы сливы следует сажать ранней весной, чтобы до наступления осенних заморозков растение смогло дать хороший прирост. Запоздание в этом случае будет грозить растению гибелью от недостатка влаги, так как корневая система на данном этапе не сможет обеспечивать интенсивно растущую верхнюю часть растения водой. Посадочные ямы нужно готовить заранее с осени или же за 2–3 недели до посадки саженцев. Размер посадочной лунки будет зависеть от типа почвы. На плодородных суглинках нужно выкапывать ямы шириной 50–70 см, глубиной – 40–50 см.

Обедненные почвы будут причиной расширения посадочной ямы до габаритов 2 × 1 м. Выкапывая посадочную яму, необходимо отделить верхний плодородный слой почвы и смешать его с 20 кг компоста или перегноя, 150 г суперфосфата и 200 г хлористого калия (вместо минеральных удобрений можно внести 1 кг золы) и засыпать обратно в яму. Весной нужно выбрать из ямы половину плодородной почвы, из оставшейся части сформировать холм. В его центр вбивается колышек, с северной стороны которого устанавливается саженец. Корни саженца нужно равномерно распределить, засыпать плодородной почвой, встряхнуть, чтобы пропали пустоты. Когда корни будут засыпаны слоем 5–8 см, нужно влить в яму 2–3 ведра воды. Затем нужно засыпать яму и уплотнить ее сверху. Шейка растения должна находиться на расстоянии 5–7 см от поверхности земли. После высадки землю вокруг растения нужно промульчировать, а саму сливу привязать к колышку. У молодого дерева нужно укоротить центральный стволик на ¹/₃ нижерасположенные ветви.

Красная смородина – кустарниковое растение, которое любит солнечные места, защищенные от холодных ветров, плодородную и рыхлую почву. Саженцы смороды, как правило, высаживают осенью, в самом начале сентября. Если упустить этот срок, то к зиме саженцы не смогут подготовиться и укорениться. Схема посадки красной смородины зависит от особенностей сорта. Компактные и пряморастущие кустарники требуют площади 1–1,25 × 1,25 м, а более раскидистым кустам понадобится расстояние 1,5 × 1,5 м. Практически все сорта смородины высокосамоплодны, поэтому эти растения можно сажать и поодиночке.

Для высадки саженцев за 2–3 недели необходимо выкопать посадочную яму. Глубина ее должна составлять 40 см, а ширина – 50–60 см. Выкопанную землю нужно перемешать с органическими и минеральными удобрениями, оставив небольшое количество для засыпки корней. Итого вместе с землей нужно смешать 8–10 кг компоста, перегноя или торфа, 150–200 г суперфосфата, 30–40 г калия серно-кислого или древесной золы. Чаще всего смородину сажают наклонно, чтобы образовывались дополнительные боковые корни. После посадки растение необходимо обильно полить, после высыхания влаги замульчировать торфом или перегноем лунку. После этого ветви смородины нужно обрезать, оставив на каждой 3–4 почки. При дальнейшем уходе нужно позаботиться об обильном и регулярном поливе. При раннем наступлении холодов кусты лучше укрыть нетканым материалом.

Черная смородина – кустарник, который может самоопыляться, но при перекрестном опылении с других сортов она дает больше завязей с крупными ягодами. Поэтому лучше всего высаживать черную смородину небольшой группой из двух или трех растений.

Посадку саженцев проводят и весной, и осенью – в первой половине октября. За зиму почва вокруг кустика уплотнится, и ранней весной черная смородина начнет рост. Между соседними кустами смородины нужно оставлять пространство 1–1,25 м. Если оставлять промежуток 0,7–0,8 м между экземплярами, то урожай с куста будет меньше, а продолжительность его жизни сократится.

Черную смородину можно высаживать в солнечном или полутемном месте. Она влаголюбива, поэтому прекрасно подойдет пониженный, защищенный от ветра участок. Лучшими почвами являются плодородные суглинки. Не рекомендуется высаживать ее на тяжелых и кислых почвах, а также на таких участках, где близко подходят грунтовые воды.

Посадочная яма под смородину должна иметь глубину 35–40 см и диаметр 50–60 см. Ее требуется засыпать на половину глубины плодородной почвой, перемешанной с удобрениями – ведром компоста, 150–200 г суперфосфата, 40–60 г калия сернокислого или 30–40 г древесной золы. Корневая система саженца черной смородины должна быть одревесневшей, иметь от 3 до 5 скелетных корней длиной до 20 см. Надземная часть должна иметь 1–2 ветви длиной 30–40 см. При посадке саженец нужно заглубить на 6–8 см выше корневой шейки, что поспособствует образованию прикорневых почек. Перед окончательной засыпкой ямы внутрь нужно влить 7–10 л воды. После засыпания вокруг куста нужно сделать небольшую лунку и вылить в нее еще столько же воды. Затем поверхность нужно замульчировать торфом. Через некоторое время вокруг растения можно прорыхлить землю на глубину 6–8 см.

Терн требует выращивания на умеренно плодородной, хорошо дренированной, влажной, нейтральной почве на солнечных или полутеневых участках. Так как терн дает много поросли, то под его посадку нужно отводить довольно обширное пространство.

Высевать терн необходимо в осенний период, а саженцевое размножение допускает высадку и осенью, и весной. Перед посадкой в почву нужно внести органические и минеральные удобрения. На 1 м² требуется 8 кг перегноя или 10 кг компоста, 15–20 г мочевины, смешанной с 50 г древесной золы. Величина посадочной ямы колеблется в зависимости от сорта и величины саженца: от 40 × 50 см до 60 × 70 см при глубине высадки 60 см.

Для посадки черешни лучше выбрать южные склоны и другие светлые, защищенные от северных ветров места. Не рекомендуется высаживать растения в болотистые места, низины с застоем холодного воздуха. Величина посадочной ямы для черешни – 70 × 70 × 60 см. Расстояние между деревьями должно быть не менее 3–5 м, иначе раскидистые кроны будут закрывать друг друга. Кроме того, черешня – самостерильное растение, поэтому для нормального опыления нужно сажать несколько разных сортов. Иногда для опыления на уже высаженный и окрепший саженец прививают несколько разных черенков.

Готовя посадочную яму, нужно смешать верхний слой почвы с тремя ведрами перепревшего навоза или компоста и 1 л древесной золы. Если почва глинистая, то можно добавить ведро речного песка, если легкая песчаная – то требуется высыпать на дно ямы два ведра глины, а поверх нее плодородную смесь. Кроме того, для дренажа и уменьшения кислотности почвы можно добавить в яму 2–3 ведра известнякового щебня. Когда яма будет на ²/₃ заполнена, то на холмик нужно вбить с южной стороны колышек, затем установить саженец, распределить корни и потихоньку, постоянно уплотняя ее, подсыпать землю. После этого нужно полить растение, а верхний слой почвы мульчировать торфом, компостом и скошенной травой.

Яблони сажают преимущественно в осенний период, но встречаются и весенние посадки, которые проводятся тогда, когда земля еще не совсем оттаяла. Посаженное в это время растение будет нуждаться в постоянном поливе. Посадочные ямы для яблони нужно готовить заблаговременно. Величина их колеблется от сорта и разновидности растения.

Для колонновидных яблонь нужно готовить посадочную лунку с габаритами 50 × 50 × 50 см, а для всех остальных видов требуется вырыть яму не менее 60–80 см в диаметре и 70–80 см в глубину.

Для заполнения ямы нужно выкопать верхний плодородный слой почвы, смешать его с торфом, компостом или перепревшим навозом. При наличии тяжелых глинистых почв нужно внести песок в соотношении 1: 1. В посадочную яму также нужно добавить 6–8 горстей комплексного минерального удобрения. Готовить почву в яме нужно послойно, засыпая все компоненты слоями земли 15–20 см, уплотняя каждый из них, добавляя горсть удобрений и перемешивая. Необходимо заполнить яму с горкой, чтобы холмик возвышался над ее краями на 15–20 см. Когда яма будет заполнена, в ее центре требуется сделать лунку под размер корней растения или же земляного кома. Саженец нужно установить в нее, полить, засыпать сверху вынутой почвой. Затем яблоню нужно подвязать к трем колам, которые должны быть вбиты как можно глубже – на 70–80 см, иначе в скором времени деревце может упасть.

Яблоня – королева садовых деревьев. Во всем мире яблоневые сады занимают примерно 5 млн га земли. В России под яблоневыми садами заняты около 60 % площадей садовых растений. Яблоню относят к семейству розановых.

К сортам дикой яблони причисляют «флорибунду», «лесную кавказскую», «сибирку», «китайскую» и др. Они имеют низкий рост, мелкие плоды и не представляют потребительской ценности. Но именно из диких видов благодаря искусственной и естественной гибридизации удалось создать около 20 000 сортов домашней яблони. В садоводстве применяют еще 2 сорта-подвоя: «яблоню низкую» и «китайку». В качестве подвоя также может быть использована «сибирка», тогда получится зимостойкий сорт, или «флорибунда». Благодаря ей вывели сорт, устойчивый к мучнистой росе и парше.

Существует огромное количество сортов яблони. Для нормального роста яблонь необходим определенный температурный режим. Сумма положительных температур должна составлять более 2700 °С. Только при таком температурном режиме большинство сор тов, в первую очередь зимних, будут нормально расти и плодоносить. Средняя полоса России и Поволжье – основные центры скопления яблоневых садов. Но именно здесь нормальный рост яблонь ограничен температурным режимом, так как в обычные годы в вегетационном периоде сумма температур составляет 2700 °С. В холодные годы они снижается до 2500 °С. Таким образом, при нормальном температурном ре жиме вегетацию заканчивают практически все сорта, даже южные, а вот в холодные годы не все яблони успевают сбросить листья перед зимой. В результате они становятся уязвимыми перед морозами и погибают.

Многие садоводы-любители пытаются разводить в своих садах южные сорта, но в большинстве случаев их постигают неудачи.

Часто бывает так, что яблони южных сортов неплохо растут, в течение нескольких лет даже плодоносят, но урожай с них значительно меньше, чем у районированных, а срок жизни ограничен. Однако не стоит прекращать попыток. Специалисты рекомендуют направить поиск немного в иное русло и попробовать прививать новые или южные сорта на штамбы зимостойких, испытанных.

Сорта яблонь делят на летние, осенние и зимние. Вот несколько самых распространенных.

1. «Боровинка» – зимостойкий и очень урожайный сорт. Имеет плоды кисловатого вкуса, яркого розово-полосатого цвета. Основные недостатки сор та – он периодичен в плодоношении и у него могут осыпаться плоды.

2. «Десертное исаева». Обладает превосходными вкусовыми качествами, поэтому и относится к десертным сортам. Сорт отличает отменная зимостойкость. Урожай получают средний, зато плодоношение – каждый год.

3. «Мальт багаевский». Характеризует высокая зимостойкость. Имеет красивые крупные плоды ярко-красного цвета с белоснежной мякотью. Так же, как «боровинка», склонен к осыпанию плодов и периодичен в плодоношении.

4. «Мельба». По внешнему виду не уступает «мальту». Зимостойкость – средняя, вкусовые качества – высокие.

5. «Розовое превосходное». Плоды красивые, крупные, вкус немного кисловатый, но не такой, как у «боровинки», поэтому его относят к десертным сортам. Отличается хорошей зимостойкостью, но плохой транспортабельностью.

6. «Мантет» – новый малоизученный сорт. Красивые плоды с высокими вкусовыми качествами.

1. «Россошанское полосатое». Обладает красивыми крупными плодами, вкусовые качества – средние. Отличает засухоустойчивость и высокая зимостойкость.

2. «Спартак». Плоды красивые, среднего размера, вкусовые качества – средние. Относят к одним из самых зимостойких осенних сортов. Характеризуется сдержанным ростом, поэтому подходит для уплотненной посадки. Главное достоинство – раннее плодоношение, наступающее уже на 3-й год.

3. «Шафран саратовский». Вкусовые качества отменные. Это один из самых вкусных среди осенних сортов. Плодоношение раннее, наступает уже на 4-й год. Зимостойкость средняя. Отличается сдержанным ростом. Урожайность высокая.

4. «Антоновка». Один из старых проверенных сортов с высокой зимостойкостью. Имеет крупные ароматные плоды. Окрас плодов красивый, золотисто-желтый. К сожалению, в засушливые годы плоды «антоновки» перезревают и осыпаются.

5. «Жигулевское». Обладает средней зимостойкостью и средними вкусовыми качествами.

6. «Анис» – старый сорт. Плоды среднего размера, вкусные. Зимостойкость высокая. В отличие от новых сортов не так привлекателен внешне. Плоды не очень крупные, сильно осыпаются. Идеально подходит для прививки на него новых сортов, обладающих плохой зимостойкостью.

7. «Уэлси». Причисляют к позднеосенним сортам. Имеет красивые среднего размера плоды, отличающиеся высокими вкусовыми качествами. Сорт зимостоек и высокоурожаен.

1. «Северный синап» – это зеленовато-желтые с небольшим румянцем плоды, имеющие кисловатый вкус. Зимостойкость высокая.

2. «Кортланд». Характеризует средняя зимостойкость. Плоды красивые, крупные, ярко-красные, с белоснежной мякотью и высокими вкусовыми качествами.

3. «Куйбышевское». Относят к новым сортам. Высокая зимостойкость. Плоды крупные, яркой зеленовато-желтой окраски, вкусовые качества средние.

4. «Беркутовское» – новый сорт с хорошей зимостойкостью. Плоды крупные, красивые, ярко-красного цвета. В пору плодоношения вступает рано.

Не только в России, но и во всем мире грушевые сады не так распространены, как яблоневые. Это объясняют не только тем, что люди сравнительно недавно поняли толк в плодах этого дерева.

Груша – очень теплолюбивое растение, лучше всего она произрастает там, где нет сильных морозов. Этим обстоятельством и характеризуют ограничение ее распространения. Грушу, как и яблоню, относят к семейству розановых, она их близкая родственница.

Происхождение диких видов груш несхоже. По-разному переносят они и суровый климат. Например, такие сорта, как «лохолистная» и «снежная» (название получила благодаря белесому оттенку нижней части листовых пластинок), относят к теплолюбивым деревьям.

Из них произошли многие европейские сорта, отличающиеся превосходными крупными плодами с маслянистым вкусом. Но их, так же как и их диких прародителей, характеризует слабая зимостойкость.

На территории России их рекомендуют выращивать не выше Волгограда.

Другой дикий сорт груши – «уссурийская», произрастающая на Дальнем Востоке. Ее, напротив, относят к зимостойким деревьям. Выведенные из нее культурные сорта могут выдерживать морозы в 40 °С, но зато вкусовые качества у них низкие, плоды каменистые и терпкие.

В Китае и Японии любят сорта с более твердыми плодами, поэтому там практически не выращивают европейские сорта. В этих странах отдают предпочтение специальным сортам, полученным из «китайской» и «уссурийской» груш, отличающихся сладкими и сочными плодами.

В настоящее время в мире существуют более 5000 сортов груш. В средней полосе из-за достаточно сурового климата можно выращивать лишь ограниченный ассортимент этой плодовой культуры.

Сорта груши, так же как и яблони, делят на летние, осенние и зимние.

1. «Бессемянка». Обладает хорошей зимостойкостью. С нее можно получить богатый урожай. Плоды не отличает привлекательность, зато вкусовые качества высокие. Плоды на дереве созревают не одновременно, поэтому урожай можно получать в течение примерно 2–3 недель. Созревшие плоды быстро портятся, поэтому в целом виде заготавливать на зиму их невозможно.

2. «Россошанская красивая» – новый летний сорт, полученный в Воронежской области. Обладает яркоокрашенными крупными сочными плодами с высокими вкусовыми качествами. Плоды хранятся примерно в течение недели. Зимостойкость сорта средняя.

3. «Тонковертка». Из летних сортов этот самый зимостойкий. Урожайность высокая. Имеет некрупные плоды, но окрас у них яркий, и они расположены на дереве в виде гирлянд. Вкусовые качества плодов хорошие, но их невозможно долго хранить.

4. «Румяная беркут» – новый летний сорт, выведенный в Саратове. По вкусовым качествам превосходит «тонковертку». Имеет красивые сочные плоды.

1. «Мраморная». Обладает средней зимостойкостью. Плоды крупные, сочные, красивые.

2. «Юбилейная». Плоды средних вкусовых качеств, не очень крупные. Зимостойкость средняя.

3. «Осенняя яковлева». Такой же роскошный сорт, как «россошанская красивая». Вес 1 плода может достигать 200 г, цвет их желтый, немного румяный, мякоть сочная. Созревание наступает в сентябре. Плоды хранят месяц или немного больше. Зимостойкость хорошая.

1. «Бере зимняя мичурина» – самый зимостойкий сорт из всех осенних и зимних. Обладает крупными плодами, которые сразу после съема несъедобны. Их хранят примерно месяц, после чего у них появляются желтая румяная окраска и неплохой, но терпкий вкус.

2. «Русская». По происхождению сорт близок «бере зимней» и обладает такими же по вкусу плодами, которые созревают в ноябре.

3. «Елена». Выведен от скрещивания «бере зимней мичурина» и «лесной красавицы». Вкусовые качества средние. Плоды обладают белой хрустящей мякотью средней плотностью, отличной сочностью, сладостью и легким ароматом. Присутствует терпкость.

Прививка хороша тем, что любой не имеющий ценности сорт можно перепривить ценным сортом, улучшая сортимент своего сада. Часто в любительских садах не хватает опылителя для нужного сорта. Этот недостаток можно легко исправить, привив в крону любого дерева сорт-опылитель.

В средней полосе России самыми долговечными являются деревья абрикоса, привитые черенком. В качестве подвоя используют сеянец, выращенный из косточки абрикоса. Он станет подвоем на второй год жизни. Минимальный диаметр подвоя для абрикосового дерева должен составлять 0,8–1 см. Однако при большем диаметре подвоя черенок приживается лучше.

На втором году жизни подвой срезают примерно на высоте 5–7 см от уровня земли и прививают на него черенок выбранного сорта. Лучшую приживаемость обеспечивает прививка способом копулировки с язычком, которую проводят рано весной. Если диаметры привоя и подвоя немного не совпадают, то можно сделать одностороннюю копулировку. Если же диаметр подвоя намного превышает диаметр черенка, следует производить прививку за кору. Лучше всего удается прививка абрикоса весной во время начала движения соков – это конец апреля – начало мая. Готовую прививку обвязывают мочалом, рафией и замазывают специальным садовым варом. Весной, на третий год выращивания, саженец уже можно пересадить на постоянное место.

Для прививки абрикоса копулировкой или черенком за кору привой нужно заготовлять осенью. Только в исключительных случаях допустима нарезка черенков весной. Черенки, нарезанные осенью, складывают в полиэтиленовые мешки и хранят в холодильниках или в специальных траншеях, пересыпав песком.

Прививку вишни применяют только в тех случаях, когда нужно выполнить размножение вишни через подвой. Для этой цели следует использовать хороший подвой, который будет надежной основой дерева. В этом качестве можно использовать сеянцы местной кислой вишни, сортов вишни Владимирская, Любская, Гриот Остгеймский, или специальный подвой ВП-1 (клоновый и семенной). Если правильно выбрать подвой, то можно изменить некоторые характеристики вишни: урожайность, долговечность, морозоустойчивость дерева, склонность к образованию поросли. При этом все сортовые признаки, типичные для привоя, сохранятся. Сеянец для прививки выращивают из косточки, как только толщина ствола достигнет 8–10 мм, на него следует привить черенок от нужного сорта.

Вишню успешно прививают методом окулировки – щитком без древесины. Такой метод расширяет площадь срастания и ускоряет приживаемость щитка. Наиболее подходящее время для окулировки без древесины – в период полного сокодвижения, когда вставка щитков за кору не представляет особой сложности и щитки с черенков легко снимаются. Если же возникла необходимость привить черенки нужного сорта в готовую крону к тонким ветвям до начала сокодвижения, то можно применить копулировку. Молодые деревья районированных зимостойких сортов вишни можно перепрививать, определяя место прививки скелетных ветвей на расстоянии 20–40 см от ствола. В этом случае можно использовать такие способы прививки, как: улучшенная копулировка, глазком за кору и в приклад, черенком в боковой зарез или в расщеп. Благополучный исход прививки зависит от чистоты выполнения работы, остроты ножа и скорости выполнения операций, поскольку у вишни открытые ткани быстро окисляются.

Какой бы способ прививки ни был избран, черенки привоя нужно заготавливать осенью. Это особенно важно, если предполагается использовать раннюю копулировку. Черенки, нарезанные осенью, складывают в полиэтиленовые мешки и хранят в холодильниках или в специальных траншеях, пересыпав песком. Побеги для привоя должны быть вызревшими длиной не менее 35–40 см, иметь хорошо сформированные почки. У вишни на коротких побегах почки преимущественно простые цветковые. Поэтому глазки благополучно приживаются, но в побег не вырастают. Если почки и побеги не подмерзли в теплую зиму, побеги вишни для прививки можно заготовить во второй половине марта, до набухания почек. Их вполне можно хранить в бытовом холодильнике при температуре 1–3 °C, заготовленные побеги нужно завернуть во влажную ткань или сфагновый мох и уложить в пленочный пакет.

Грушу можно прививать, только учитывая сочетаемость подвоя и привоя по их биологическим циклам. Поэтому нет смысла прививать на подвой летнего сорта черенок от дерева с позднеосенним или зимним сроком плодоношения.

Не рекомендуется прививать сразу на один подвой зимние и летние сорта привоя, один из них неизбежно будет чувствовать себя угнетенным и по всей вероятности погибнет.

Груши успешней всего прививают от культурного растения на дикое. Ради получения низкорослого сорта груши, допускается проведение прививки на подвой айвы. К тому же прививка груши на айвовый подвой часто дает более сладкие и крупные плоды.

Прививку грушевых деревьев можно выполнять окулировкой и вариантами копулировки: простой копулировкой, улучшенной копулировкой с «язычком», копулировкой в расщеп и под кору. Начинать прививку лучше весной во время активного сокодвижения. Груши можно прививать вплоть до самого окончания цветения дерева, прививка ему не повредит.

Вне зависимости от способа прививки прививаемый черенок должен иметь еще нераспустившиеся, «спящие», почки. Поэтому черенки для прививки заготавливают заранее: с ноября по март, и хранят в прохладном помещении при температуре не выше 2–4 °C.

Ежевику иногда размножают старинным методом – одревесневшими черенками. Для того чтобы почки проросли и окоренились, черенок нужно снабдить питанием. В этом случае подойдет сизая дикорастущая ежевика, которую нужно выкопать осенью. Надземную часть нужно срезать и посадить в емкость, она может еще пригодиться. На оставшиеся пеньки делают прививку методом улучшенной копулировки длинных (20–40 см) черенков культурного сорта ежевики.

Привитые длинные черенки аккуратно пригибают и прикапывают на зиму. Для этой цели подойдет ящик с легкой землей, сюда помещают черенки и закапывают на глубину от 2 до 5 см, присыпая землей до места прививки.

Обычно крыжовник прививают для получения штамбовой формы на золотистую смородину.

Крыжовник можно прививать летом, зимой или весной. Весной крыжовник прививают при начале сокодвижения, примерно в первой декаде мая методом боковой прививки за кору. К одному подвою привить несколько видов крыжовника с различной окраской, в результате получится необычное растение.

Летом кусты прививают в конце июля или начале августа методом боковой прививки за кору. Для привоя готовят хорошо вызревшие побеги, из которых нарезают укороченные черенки с 3–5-ю почками длиной 3–4 см.

Зимнюю прививку можно проводить в конце февраля – начале марта в помещении. Подвои следует выкопать осенью и хранить их в подвале в ящиках с влажным торфом, опилками или песком при температуре близкой к 0 °C. Тогда же заготовить черенки крыжовника для зимней прививки и хранить их в тех же условиях. Брать только сильные развитые однолетние побеги. Прививку можно выполнять улучшенной копулировкой или в приклад с язычком.

Прививку малины садоводы не практикуют.

Прививку облепихи применяют для размножения сортовой облепихи, которую прививают на сеянцы диких сортов. Кроме того, для экономии места на участке прививают мужские ветви в крону женских кустов. Вне зависимости от целей применяют ранневесеннюю прививку копулировкой.

Садоводы часто практикуют прививку черноплодной рябины на рябину обыкновенную. С этой целью используют различные варианты копулировки. Черноплодная рябина, выращенная на штамбе обычной красной рябины, приносит достаточно высокий урожай и эффектна в декоративном отношении.

Для сливы подходит зимняя прививка копулировкой. Однолетки сливы хорошо приживаются, что связано с активным процессом мочкообразования на корнях подвоев, свойственного сливе.

Сливу лучше всего прививать в крону аналогичного растения, а не другого косточкового дерева, т. е. культурный сорт на дичок. Некоторые сорта хорошо прививать на абрикос. Эту прививку следует начинать ранней весной, во время оттепели, до появления листочков. Черенки, обрезав, занести в тепло, чтобы оттаяли. Затем нарезать их на отрезки, оставляя на черенке две почки. Надежней и эффективней прививать сливу черенком за кору. Сливу нужно прививать до наступления ее десятилетнего возраста.

Производя паразитарную прививку в крону, следует выбрать на дереве самое лучшее место. Чем ближе место прививки к основанию ветки, тем лучше. В этом месте много питательных веществ, поэтому сращивание произойдет успешнее. Все лето ниже места прививки следует удалять побеги подвоя, иначе они лишат привой питания.

Прививку смородины красной или смородины черной садоводы не практикуют.

Терн используют в качестве надежного подвоя для многих культурных сортов сливы.

Один из способов размножения черешни, когда черенок культурного сорта прививают на качественный подвой. В питомниках черешню прививают на сеянцы местной кислой вишни, черешни дикой, вишни антипки, сортов вишни Владимирская, Любская. Традиционно черешню дикую и антипку в качестве подвоев используют в центральной и южной садовой зоне. В средней полосе России черешню лучше всего прививать на вегетативно размножаемые подвои, как: ВЦ-13, ЛЦ-52, Московия, а также сеянцы черешни Брянская розовая. Не следует брать в качестве подвоя саженец вишни в возрасте 2–3 лет. Это крайне нежелательно для черешни, хотя сначала она хорошо растет и начинает плодоносить. По мере роста черешни, обычно к 5–7 годам или позже, на месте прививки возникает вздутие, утолщение, что указывает на частичную несовместимость привоя с подвоем. Обычно такие деревья живут недолго, они не устойчивы при ветре, не выдерживают тяжести кроны и урожая, нуждаются в подпорках. Но в случае применения районированных подвоев признаки несовместимости не проявляются.

В маленьком саду можно привить сразу 2–3 сорта на одно дерево. Лучше всего прививать весной, методом улучшенной копулировки, на высоте 1,5 м от уровня земли. Такой метод обеспечит успешное опыление цветков и отличное плодоношение.

Если почки и побеги не подмерзли в теплую зиму, побеги черешни для привоя можно заготовить во второй половине марта, до набухания почек, и хранить в бытовом холодильнике при температуре 1–3 °C, уложив в пленочный пакет, завернутые во влажную ткань или сфагновый мох. Побеги для привоя нужны вызревшими длиной не менее 35–40 см, с хорошо сформированными почками. На короткие побеги черешни в качестве привоя не годны, их простые цветковые почки после приживания глазков в побег не вырастают.

Молодые деревья районированных зимостойких сортов черешни можно перепрививать методом паразитарной прививки, выбирая для этого скелетные ветви на расстоянии 20–40 см от ствола.

Черешню можно прививать глазком за кору и в приклад, в боковой зарез, в расщеп, за кору и улучшенной копулировкой. Возможность раннего проведения копулировки важна для черешни, поскольку прививка до начала сокодвижения дает лучшие результаты.

Яблони прививают обычно от культурного растения на дичок, это один из видов вегетативного размножения, в процессе которого дикорастущее дерево, обладающее высоким иммунитетом и жизнестойкостью, приобретает качества культурного растения.

Яблони начинают прививать весной во время активного движения сока. Оптимальный способ прививки яблонь при помощи черенков зависит от конкретных условий и сорта яблони. Весной прививку яблонь выполняют копулировкой при помощи черенков, летом – почками. Прививая яблони весной черенками, можно получить дерево с несколькими сортами яблок.

Привой для яблонь лучше готовить в начале зимы или весной до начала движения сока и набухания почек. Зимой, сразу после первых морозов, можно срезать на черенки самые молодые однолетние ветви от здорового растения. Оптимальная длина ветви для заготовки 35 см, а длина среза должна равняться трем диаметрам срезаемого черенка.

Черенки можно хранить зимой в подвале, где постоянно поддерживается небольшая плюсовая температура. Их нужно поместить срезами вниз в ящик с влажным речным песком, предварительно обработав его от грибков и вредителей.

Также черенки можно хранить в холодильнике, обернув их влажной хлопковой тканью.

Обработка почвы имеет большое значение для ее плодородия. Почву регулярно рыхлят с добавлением навоза, пропалывают сорняки. Растения пышнее растут на взрыхленной почве. В рыхлой почве большое количество микроорганизмов, которые готовят пищу для корней растений.

Существует несколько разновидностей рыхления почвы. Непосредственно перед посадкой деревьев почву рыхлят глубоко и основательно, затем в течение года осенью – глубоко, а летом – неглубоко. Во время рыхления почву не просто обрабатывают, но также уничтожают сорняки, «отбирающие» питательные вещества у культурных растений.

Осенью, лучше всего в октябре, осуществляют глубокую перекопку почвы. Между деревьями перекапывают слой в 15–20 см, в приствольном круге и под кроной – 12–15 см.

Во время перекопки в почву опавшие листья. Такая подготовка позволяет почве впитать больше влаги осенью. К тому же на взрыхленную почву и снег ложится лучше.

Весной перекопанная с осени почва обычно раньше бывает готова к обработке. Как только просыхают комки, приступают к боронованию. Выполняют это как можно раньше, так как в этом случае почва будет меньше сохнуть.

При бороновании гибнут сорняки. Однако они вновь появляются примерно через 2 недели. На этой стадии обработки почвы простым боронованием уже не обойтись. Здесь необходимо более глубокое рыхление, для которого применяют и простые инструменты вроде мотыжки, и более современные, такие как культиваторы. За все лето нужно будет повторить такое рыхление 3–4 раза.

Интенсивное рыхление необходимо на первых порах. Однако если много лет подряд усердно рыхлить, то возникнут неприятности. Под верхним рыхлым слоем на глубине 15–18 см постепенно образуется плотная прослойка, не пропускающая воздух и влагу. Ее называют плужной подошвой. Дело в том, что из верхнего слоя постепенно вымываются глинистые и илистые частицы, которые забивают поры нижерасположенных слоев. В результате они становятся словно зацементированными. В итоге вода не успевает впитываться, устремляется вниз по уклону и сносит верхний рыхлый слой почвы. Это приводит к ее эрозии.

Существует еще 1 неприятность – потеря почвой ее структуры, т. е. зернистого состояния, мешающего образованию на поверхности земли корки после полива. Если постоянно в течение нескольких лет рыхлить почву, то начнет происходить минерализация органических соединений, а затем и гумуса.

В результате в грунте снизится содержание гумуса и растительных компонентов. Поэтому во время рыхления параллельно вносят органику, например опавшие листья, отмирающие корни, но лучше – навоз.

Чтобы поддержать почву в плодородном состоянии, каждый год добавляют по 0,5–1 кг навоза на 1 м² или же по 3–4 кг навоза на 1 м² раз в 3–4 года. Однако запасти 2–3 т навоза не так просто. Тогда можно воспользоваться растениями-сидератами.

Сидераты – это однолетние травы, специально выращиваемые в саду для последующей запашки в почву.

В качестве сидератов используют горох, гречиху, подсолнечник, укроп. Весной их высаживают между деревьями и выращивают до начала цветения. После чего траву измельчают и неглубоко заделывают в почву перекопкой. Если почву хорошо поливать, то на каждом квадратном метре может вырасти примерно 6–8 кг такого зеленого удобрения.

Также можно сеять однолетние травы летом, например в июле или августе, а заделывать в почву в октябре. В качестве доступных зеленых удобрений используют посев озимой ржи. Если ее посеять в сентябре, то она хорошо отрастет за осень и весну, а в мае ее уже можно заделывать в почву.

У сидератов есть существенный недостаток – они высушивают почву. Особенно часто это случается, если они растут в начале лета. Поэтому их рекомендуют применять в садах с хорошим орошением.

Если в качестве сидерата используют озимую рожь, то ее высаживают и в неорошаемых садах, но тогда заделывают в почву уже в середине мая.

В орошаемых садах вместо навоза целесообразно 1 раз в 2–3 года добавлять сидераты.

Выращивание сидератов для последующего заделывания их в землю полезно по следующим причинам: они рыхлят почву, повышают ее плодородие. Правда, на это уходит много времени и сил.

Необходимо так посеять сидераты, чтобы получить хорошие всходы. Так, на 100 м² потребуются примерно 150 г семян укропа, 1–1, 5 г семян ржи, которой в магазине не купишь, или 300 г семян гречихи.

Летом выращенные растения измельчают и перекапывают. Это слишком затратный по времени и деньгам труд.

Существует еще 1 способ пополнения органикой почвы под плодовыми деревьями. Это залужение. Оно заключается в том, что перекапывают только приствольные круги под кроной, а почву между деревьями не трогают. Если прекратить рыхленные почвы между деревьями, то через некоторое время сад превратится в луг. В первые годы на нем будут расти однолетние сорняки, например лебеда или щирица. Через некоторое время их заменят многолетие злаки. Это вовсе не означает, что сад перестанет быть культурным. Просто не давайте сорнякам разрастаться. Подкашивайте их раз 5 в течение лета, когда они достигнут высоты 20–30 см.

Лучше сеять многолетние травы ранней весной. Если сад орошаемый, то подойдет любое время вплоть до сентября.

Нельзя допускать, чтобы трава вырастала высотой более 30–40 см, тем более, чтобы начала колоситься. Поэтому в течение лета придется 3–4 раза подкашивать ее и разбрасывать в междурядьях.

Лучше замульчировать траву в почву под кроной. Через 3–5 лет в саду образуется хорошая мульча: полуперепревшая масса слоем в 2–3 см, пополняемая свежескошенной травой. И в саду красиво, и почва удобрена.

Вводится залужение не менее чем на 6–8 лет. Этого времени вполне достаточно, чтобы почва пополнилась огромным количеством питательных веществ.

Для участка площадью 300–400 м² их необходимо 4–6 т.

При таком естественном удобрении потребность в навозе отпадает. Причем повышается содержание в почве гумуса, улучшается деятельность микрофлоры, минеральное питание становится сбалансированным.

Залужение имеет и еще 1 плюс. Благодаря полученной мульче, т. е. растительной массе, используемой в качестве удобрения, почва защищена от высыхания, перегрева летом и промерзания зимой.

Недостаток залужения состоит в том, что в первые 2–3 года, пока не накопится достаточный слой мульчи, расходуется большое количество влаги, которую потребляют интенсивно растущие травы. Поэтому для наилучшего достижения результата залужение сочетают с отлаженной системой орошения.

Если пропустить хотя бы 1 очередной полив, можно на некоторое время потерять производительность сада.

Вода необходима растениям и почве, но она быстро испаряется, особенно в местности с жарким климатом.

Дефицит влаги приводит к прекращению фото синтеза, корни перестают расти, в результате снижается урожайность, плоды мельчают. Кроме того, недостаток влаги приводит к высыханию и гибели деревьев. Поэтому в садах необходим полив.

Нельзя бездумно поливать деревья, ведь каждая почва может вместить в себя лишь определенный объем воды. Поэтому воду в сад подают в несколько приемов.

Существует так называемый полив по фенологическим фазам развития растений. Срок назначения полива здесь такой:

♦ 1-й полив, когда отцвели деревья;

♦ 2-й полив – в июне, после опадения излишней завязи;

♦ 3-й полив – после начала бурного роста плодов;

♦ 4-й, или подзимний, полив, когда опали листья.

Практика показывает, что такая технология дает сбой, так как иногда случается так, что сад еще цветет, а влаги уже не хватает. Или не проводят 3-й полив, пока нет роста плодов, а почва уже иссушена суховеем. Это старый метод назначения сроков полива по фазам развития растения. Сегодня существует новый способ. Так, нельзя допускать снижения влаги в почве ниже критического порога, т. е. 70–75 % от наименьшей влагоемкости.

Специалисты рекомендуют соединить 2 метода для получения наилучшего результата. В критических фазах не допускайте иссушения почвы ниже 70–75 %, а в межфазные периоды повремените с поливом, чтобы, напротив, не заболачивать территорию.

Многих садоводов интересует: насколько глубоко необходимо промачивать почву под плодовыми культурами.

Первый полив обычно осуществляют в конце мая, когда яблоня и груша почти отцвели. В этот период почва просыхает неглубоко, примерно на 25–30 см. Слой воды в 1 см способен промочить 10 см почвы.

Следовательно, площадь приствольного круга заливают слоем воды в 3 см. Это составляет примерно 20 ведер под взрослое дерево, 3 ведра – под молодое.

После опадания завязи яблони и груши приходит время второго полива. Тогда почва просыхает уже на глубину примерно 50–60 см. Поэтому площадь приствольного круга заливают слоем воды в 5–6 см.

То есть для взрослых деревьев берут около 30 ведер воды, а для молодых – 4–5.

К середине июля, когда плоды наливаются, почва просыхает примерно на 60–80 см. Воды теперь требуется значительно больше: под взрослое дерево – 45–50 ведер, под молодое – 7–8.

В засушливые годы сад поливают еще и в августе, после снятия урожая летних сортов и перед плодоношением зимних. В обычные годы рекомендуют только 3 полива. Молодые яблоневые сады не стоит поливать в августе, так как позднелетний полив способен снизить морозостойкость плодовых почек.

Подзимний полив проводят, когда опадают листья с деревьев. В некоторых случаях он полезен, в других может нанести вред. Его рекомендуют проводить в садах с нерегулярными поливами, когда к осени остается небольшой запас воды в почве.

Дело в том, что сухая земля быстрее промерзает зимой, от чего страдают в первую очередь корни деревьев. Поэтому на сухой почве подзимний полив будет полезен. Также его проводят на глубинно-соленых почвах, так как это способствует промывке солей из почвы.

В благоприятные годы с регулярным поливом под зиму деревья проливать не рекомендуют. Дело в том, что в октябре – ноябре выпадает достаточное количество осадков. Испарение в этот период небольшое, почва увлажняется примерно на полметра. Она вполне благоприятна для перезимовки и не нуждается в дополнительном поливе.

Существуют несколько способов полива. Самый привычный – полив по приствольным кругам. Для чего используют земляной валик высотой в 15–20 см, который устраивают по периферии кроны.

Для его сооружения лучше использовать землю из междурядий. Желательно, чтобы валик был постоянный и использовался в течение нескольких лет. Некоторые садоводы заменяют его 2–3 кольцевыми канавками, вырытыми в приствольном круге, через которые и увлажняется почва.

Полив проводят по борозде или из шланга. При поливе по борозде необходимую дозу влаги узнают по слою воды, образовавшейся в приствольном круге с учетом ее просачивания в почву. Если поливать из шланга, то нужно знать расход воды в минуту и отключить воду по прошествии расчетного времени.

В залуженных садах рекомендуют применять полив дождеванием. Для чего используют специальные системы дождевателей, обеспечивающие равномерное распределение воды по площади.

Вода в этом случае распыляется под деревьями и в междурядьях.

Такой метод позволяет точно рассчитать требуемую для сада норму воды.

Существуют такие новые способы полива, как мелкоструйный и капельный. Для мелкоструйного используют шланг или трубопровод диаметром 20 мм. По их длине на расстоянии 80—100 см друг от друга делают отверстия диаметром 2–4 см. Шланг или трубу протягивают вдоль ряда деревьев. Если в саду есть уклон, то в нижней части шланга отверстия делают меньшего диаметра, а в верхней – большего. Вода из шланга быстро и равномерно просачивается в почву, увлажняя ее.

Самым экономичным считается капельный полив.

Вдоль ряда яблонь или груш устанавливают трубопровод диаметром 20 мм. Под каждым деревом на трубопроводе размещают по 2 капельницы, из которых вода сразу же просачивается в землю, не растекаясь по ее поверхности. Увлажнение происходит непосредственно в корнеобитаемом слое.

Одна из наиболее распространенных косточковых культур – вишня. Это объясняется в первую очередь ее большой приспособленностью к суровому климату, а также вкусовыми качествами и лечебными свойствами. Ее выращивают практически во всех зонах садоводства. Зимостойкость вишни почти такая же, как у яблони, но ее почки плохо переносят низкие температуры и поэтому часто гибнут.

В период плодоношения вишня вступает быстро – уже на 3—4-й годы после посадки. Деревья плодоносят ежегодно. На 6—8-м годах вишня достигает периода полного плодоношения. С наиболее урожайных сортов получают до 30 кг плодов с дерева. Такой урожайный сорт, как «любская», способен дать до 60 кг с дерева. Срок жизни вишневого дерева достаточно продолжителен – около 20–30 лет. Срок созревания плодов ранний, 1-й урожай можно собрать уже в июне.

Существует множество сортов вишни, различающихся периодом созревания плодов, поэтому потреблять их можно с июня по сентябрь.

В зависимости от сорта плоды вишни способны содержать от 0,8 до 2,7 % кислот, от 7,3 до 17,5 % сахаров. В их состав также входят витамины А, С и В. Плоды вишни используют как в свежем виде, так и для приготовления компотов, варенья, джема. Листья входят в состав многих маринадов.

В мире существуют более 100 ботанических видов вишни. Культурные сорта в основном произошли от таких видов, как вишня степная, обыкновенная кислая, песчаная и войлочная. Большинство сортов вишни отличается исключительной засухоустойчивостью и жаростойкостью, поэтому способны выжить и принести и даже в засушливое лето. Для вишни подходят даже самые бедные почвы. Но «любит» она очень легкие супесчаные почвы.

Все косточковые культуры имеют короткий период зимнего покоя, вишня – не исключение. Поэтому зимой после оттепелей ее плодовые почки часто гибнут. Если зимой несколько дней длится оттепель и температура составляет примерно +4–5 °С, вишневые почки выходят из спящего состояния и чаще погибают даже при небольших морозах в –5 °С. По этому теплые зимы с большим количеством оттепелей отрицательно сказываются на вишне. Слишком резкие и длительные похолодания, когда температура опускается ниже –30 °С, убивают плодовые почки. У вишни есть еще 1 неблагоприятная биологическая особенность. У нее рано начинается цветение, в результате чего часто случается бесплодие.

Холодная дождливая погода и ночные заморозки значительно ухудшают ее опыление, что и ведет к потере большей части урожая.

Сорта, происходящие от степной вишни, вполне способны выдержать суровый климат. Примером может служить «расплетка саратовская». Этот сорт вишни представляет собой низкий куст с блестящими удлиненными листьями, чем напоминает свою дикую родственницу – степную вишню.

Последнюю часто встречают не только в лесу, но также и на крутых открытых всем ветрам склонах и даже в голой степи, где она создает зеленые оазисы и тем самым защищает себя от зимней стужи и снега.

Недостаток степной вишни – плоды у нее мелкие и кислые.

Ближайшая родственница степной вишни – черешня. Она отличается от степной тем, что растет не кустом, а деревом, достигающим большой высоты – 20 и более метров. Второе отличие черешни от степной вишни состоит в том, что 1-я обла дает крупной сладкой сочной ягодой, цвет которой в зависимости от сорта может быть от желтого до темно-красного. Черешня созревает уже в мае.

Черешня отличается от дикой вишни еще и тем, что практически не имеет сортов, которые выдержали бы морозы в 30–32 °С. Почки черешни начинают гибнуть уже при отрицательных температурах в 24–25 °С. Особенно страшны для них резкие температурные колебания во время оттепели.

Кора черешни чувствительна к солнечным ожогам, часто подвергается морозобоинам. Если у таких культур, как, например, яблоня, повреждения могут зарубцеваться за летний период, то кора черешни практически не способна к регенерации.

В природе существует межвидовой гибрид черешни и степной вишни, который и дал начало новому виду – вишни обыкновенной. Этот вид обладает вкусовыми качествами черешни и морозостойкостью степной вишни. Среди сортов такого вида можно выделить «растунью», «владимирскую» и др.

У дачников пользуется популярностью такой сорт вишни, как «песчаная», или «бессея». Это небольшой кустарник со стелящимися ветками, высота которого составляет от 30 см до 1–1,2 м. Плоды обладают средними вкусовыми качествами. Ее чаще используют как декоративное растение, а также в качестве подвоя для сливы и абрикоса. «Бессея» представляет большой интерес для селекционеров, так как хорошо скрещивается со сливой.

Широко известен ценный сорт сливы «опата» – гибрид вишни и сливы. Он был выведен известным канадским селекционером Ганзеном и отличается повышенной засухо устойчивостью.

Не менее интересна вишня «магалебская», или «антипка». Она может служить и в качестве великолепного подвоя для многих сортов вишни в засушливых районах. Главная ее особенность – привитые на «антипке» сорта вишни не образуют поросли, с которой так часто борются садоводы.

На дачных участках давно прижился такой сорт вишни, как «китайская», или «войлочная». Это низкорослый кустарник с морщинистыми сильноопушенными листьями и кисло-сладкими плодами.

Массовому увлечению этой культурой послужили ее ранее цветение и созревание. Настоящей находкой она является для питомников, так как на ее сеянцы прививают сливу и абрикос, которые становятся карликовыми. А вот с обыкновенной вишней «китайская» она срастается плохо.

Существует очень много сортов вишни – около 400.

Их делят на группы, имеющие свои биологические особенности. Так, выделяют древовидные и кустовидные формы, отличающиеся типом плодоношения. По этому они требуют разных подходов к обрезке.

Древовидные сорта растут, как настоящие деревья. Их ствол в течение долгого времени сохраняет лидирующее положение в кроне. Плодовые почки у древовидных форм, как правило, формируются на коротких боковых веточках, называемых букетами.

Среди древовидных сортов можно выделить «жуковскую», «премьер», «гриот остгейма». По своим признакам они близки к черешне, которая также растет деревом. При обрезке древовидные сорта можно прореживать и укорачивать, не боясь обрезать слишком много плодовых почек.

Кустовидные сорта отличает низкий рост, ветви у них повисшие и мало ветвящиеся. Плодовые почки формируются на ростовых побегах – однолетних приростах. Поэтому при ежегодной обрезке кустовидные сорта лучше прореживать, укорачивание рекомендуют применять лишь периодически для омоложения. Иначе можно удалить много плодовых веточек, в результате чего будет снижен урожай.

Обрезка кустовидных и древовидных форм вишни осуществляется неодинаково. Если вишня посажена осенью, то 1-ю обрезку производят ранней весной; в ситуации, когда посадка выполнена весной, – сразу же после нее. Обрезка необходима для того, чтобы привести в равновесие корневую систему саженца и его надземную часть. Для этого обрезают низко расположенные ветви, чтобы стволик деревца достигал высоты в 25–40 см. Затем вырезают поломанные, слабые и отходящие под острым углом ветви. Основные ветки кроны и центральный проводник укорачивают на ¹/₃—¹/₄ длины, а верхние ветви – сильнее. Необходимо, чтобы центральный проводник был на 20–30 см длиннее концов верхних ветвей.

За первый год посадки вишневые деревья успевают только прижиться, они дают слабые 1-летние приросты. Поэтому на 2-й год обрезку вишни не производят. В следующие 2–3 года удаляют сухие, поломанные ветви, а также свисающие к земле и растущие внутрь кроны. На центральном проводнике образуются новые боковые разветвления, часть из них оставляют в качестве будущих основных ветвей. Молодые побеги укорачивать нежелательно, так как это способно вызвать загущение кроны.

Период вступления вишни в плодоношение – заключительный этап формирования кроны. К этому времени рост дерева должен составлять от 2 до 2,5 м, а количество основных ветвей – достигать 8—10.

Плодоносящие вишни также нуждаются в обрезке. Когда в пору плодоношения вступают кустовидные сорта, здесь главное – поддерживать их рост и не допускать загущения кроны. Если длина при роста достигает 30–40 см, ограничиваются прореживанием. Удаляют переплетающиеся и растущие внутрь ветви. Однолетние побеги не укорачивают, так как это приведет к излишнему загущению кроны и усыханию обрезанных побегов.

Омолаживающую обрезку осуществляют в том случае, когда длина годичных приростов составляет не более 15–20 см, а ветви начали оголяться. Для этого обрезают старые ветви на сильное боковое разветвление. В случае, когда необходимо приподнять ветвь, ее обрезают на направленное вверх ответвление. Если же хотят снизить ветвь, то ее обрезают по направлению к периферии кроны.

У древовидных сортов вишни укорачивают 1-летние приросты. Если побеги прошлого года достигли 40–50 см, то их обрезают для усиления ветвления и стимулирования развития сильных букетных веточек на нижних почках. Для омоложения старых деревьев обрезают старые ветви на боковое ответвление. Старые приросты можно не укорачивать, так как на рост побегов это никак не повлияет.

Если деревья сильно загущены, то при обрезке рекомендуют удалить несколько крупных ветвей, а не большое количество мелких. Такая обрезка не нанесет вреда урожаю. Сильное прореживание не скажется на урожае отрицательно, так как в затемненных местах у вишни плодовые почки все равно не образуются. За один год нежелательно удалять большое количество ветвей. Когда дерево загущено и требуется сильная обрезка, ее растягивают на 2–3 года. Если провести сильную обрезку за 1 год, то можно ослабить дерево.

Сильная обрезка становится причиной обильного камедетечения.

Сорта вишни отличаются и зимостойкостью. Наиболее зимостойкие – сорта с кислыми плодами. Они способны выдержать даже суровый климат северных районов, поэтому их можно встретить вплоть до Карелии, Пермской и Кировской областей. Менее зимостойки сорта со сладкими плодами. Скорее всего, это унаследовано от черешни.

Такие сорта, как «ширпотреб черная» (знаменитый гибрид вишни и черешни, выведенный И. В. Мичуриным) и «жуковская», полученная последователями Мичурина, отличаются отменным вкусом и сочными плодами. Любой садовод хотел бы иметь в своем саду 1 из этих сортов. Но они обладают низкой зимостойкостью, поэтому в питомниках редко берутся за их разведение. В последние годы появились новые сор та, сочетающие морозостойкость степной вишни и вкусовые качества черешни. К ним причисляют «студенческую» и «тургеневскую».

Существует разделение сортов вишни по окраске сока плодов: морели, у которых темная окраска кожицы и сока («любская», «владимирская»), и аморели, имеющие бесцветный или розовый сок («аморель розовая»).

Сорта вишни по срокам созревания разделяют на 3 группы: ранние, средние и поздние. Если правильно подобрать несколько разных сортов, можно создать в саду продолжительный вишневый сезон, который будет длиться от начала июня до середины августа.

1. «Аморель розовая». Один из старинных вишневых сортов. Срок созревания ранний – начало июня. Имеет розовые плоды приятного сладко-кислого вкуса. Для этого вида хорошо подойдет песчаная почва, на которой он созреет раньше, чем на тяжелой глинистой.

2. «Кентская». Срок созревания наступает чуть позже, чем у «аморели розовой». Цвет плодов – красный, они нежные и вкусные. Этот сорт долго не вступает в плодоношение.

3. «Лучистая». Ранний сорт, по качеству превосходит «кентскую» и «аморель розовую». Срок созревания совпадает с «аморелью», но урожайность более высокая. В плодоношение вступает быстрее, чем «кентская». Плоды имеют ярко-красную окраску.

4. «Владимирская» («родителева»). Еще один старый проверенный сорт. Зимостойкость средняя. Обладает высокой урожайностью.

5. «Жуковская». У нее отменный вкус, цвет плодов – темно-красный. Плодовые почки часто подмерзают, поэтому урожай невысокий и нерегулярный. Зато у данного вида высокие вкусовые качества. Это чуть ли не самый любимый сорт среди садоводов.

6. «Тергеневка». Качество плодов такое же, как у «жуковской», но морозостойкость более высокая.

7. «Десертная волжская». Урожайный и зимостойкий сорт. Имеет плоды приятного вкуса, не уступающие «владимирской». У дерева сдержанная сила роста, что является плюсом для небольших участков. Быстро вступает в пору плодоношения.

8. «Волжанка». Обладает высокими вкусовыми качествами. Уступает «десертной волжской» по зимостойкости. Срок созревания – средний.

9. «Расплетка саратовская». Созревает в середине лета, плоды долго держатся на дереве, сохраняя свои качества. Вкус плодов кисловатый. Она хорошо переносит засуху, способна без орошения неплохо расти и плодоносить на высоких склонах и щебенчатых почвах. Дерево слаборослое.

10. «Любская». Это старинный русский поздний сорт. Древесину часто повреждают морозы. Плохо растет на тяжелых глинистых почвах. Деревья слабо переносят резкие колебания температур. Цветочные почки малоустойчивы к резким переменам температурных условий зимнего и весеннего периодов. Дерево вишни имеет среднею силу роста, невысокое, крона округлая и плакучая. Урожайность сорта высокая. Кора на стволе и скелетных сучка имеет темно-серый, почти черный цвет, молодые ветви желто-коричневые. Листья небольшие, яйцевидной формы, по цвету темно-зеленые, матовые, жилки на листьях вдавлены в мякоть, поэтому выглядят, словно гофрированные. Имеет красивые крупные плоды реповидной формы, слегка приплюснутые. Величина плодов выше средней, шов на них еле заметен. По весу достигают 3,5–4 г. Цвет плодоножки зеленый, ее длина средняя. Окрас плодов темно-красный, по достижении зрелости становится практически черным. Сорт имеет довольно плотную кожицу, под которой хорошо заметны подкожные точки. Мякоть темно-красная, средней плотности, сочная. Вкус плодов кисло-сладкий.

11. «Растунья». Самый распространенный сорт во всех регионах. Имеет много достоинств, например неприхотлива к почвенным условиям, может расти и плодоносить даже на бедных почвах. Не нуждается в особом уходе, при этом имеет хорошее качество плодов. Размножают и корневыми отпрысками. Дерево имеет широкопирамидальную крону средней густоты. У взрослых деревьев побеги тонкие и прямые, а у молодых – коленчатые. Величина листьев средняя, форма – обратнояйцевидная, вершина листа длинная и заостренная. Цвет листьев зеленый, матовый. Плоды плоскоокруглой формы, мелкие, их вес – всего 2,5 г. Плодоножка длинная и тонкая. Кожица плода плотная, блестящая, темно-красного цвета. Мякоть имеет красный цвет, средняя по плотности, сочная. Плоды кисло-сладкие, вкусовые качества посредственные, сок темноокрашенный. Косточка округлая, средняя.

12. «Самаркандская». Вишня принадлежит к группе морелей, у плода нежная кисло-сладкая мякоть с красящим соком. Дерево имеет высокую скорость роста. Крона компактная, с возрастом разветвляется и редеет. Боковые ветви свисают вниз. Древесина вишни достаточно плотная, гибкая. Сорт вступает в плодоношение уже на 3-й год.

Размножают в основном корневыми отпрысками. Размер плода средний, вес – примерно 2,5–3 г, форма плода округлая, слегка приплюснутая, бородки не заметно. Кожица имеет однородную темно-красную окраску, ее поверхность гладкая и блестящая. Мякоть плода плотная, одноцветная, среднесочная. На вкус вишня приятная, с небольшой кислинкой. Косточка округ лая, средних размеров, с широким брюшным швом. Форма плодоножки слабо изогнутая, ее длина в 3–4 раза больше плода. Она хорошо крепится к плодовой ветке и плоду, благодаря чему перезревшие плоды не осыпаются, а засыхают прямо на дереве. Снятые плоды можно хранить в течение 5–6 дней.

13. «Шпанка круглая». Сорт раннего срока созревания, один из наиболее востребованных. Относят к гибриду вишни и черешни. Дерево обладает сильным темпом роста, крона округлая, средней загущенности. Ветви не никнут земле. Дерево отличают морозостойкость и неприхотливость к погодным условиям. Если оно растет на тяжелых почвах, на его стволе и скелетных сучьях наблюдаются ожоги и камедетечение. Листья имеют темно-зеленую окраску, величина их средняя, к вершине заострены, а по краям пильчатые. Черешок листа розовый, его толщина и длина средние. Плод шпанки средней величины, вес составляет 4–5 г, форму имеет плоскоокруглую, бороздка на нем выражена слабо. Кожица плода блестящая, тонкая, цвет темно-розовый, переходит в вишнево-красный. Плотность мякоти средняя, ее цвет светлый, розово-желтый. На вкус плоды кисло-сладкие. У зрелых плодов косточка легко отделяется от мякоти, форма у нее округлая, маленькая, ребра чуть заметны. Плоды созревают не одновременно. Сорт причисляют к десертным. Его можно употреблять только в свежем виде, так как для хранения и заготовок он не годится.

14. «Кришана» («панди»). Это новый сорт. Дерево небольшое, темп роста быстрый. Плодоносит уже на 6-й год. Плоды имеет крупные, вес их составляет в среднем 5,8 г. Цвет плода темно-красный. Пора созревания – конец июня – начало июля. Мякоть сочная, красная. Вкус освежающий, кисло-сладкий. Сорт самостерилен, поэтому его рекомендуют сажать в саду с другими сортами вишни. Лучше в качестве опылителей подойдут «шпанка ранняя», «облачинская», «подбельская».

15. «Облачинская». Дерево среднего размера, малогабаритное. В пору плодоношения вступает на 4-й год, урожай можно получать ежегодно. Плоды имеет мелкие, их вес – примерно 3,5 г. Цвет плодов темно-красный, качество хорошее, пригодны для заготовок. Косточка плода маленькая, легко отделяется от мякоти. «Облачинскую» относят к зимостойким сортам, устойчивым и к засухе. Является хорошим опылителем для всех сортов вишни. Размножают его в том числе и порослями.

Основной способ размножения вишни – прививка на сеянцы сладких сортов вишни. Чаще используют сеянцы «владимирской». Кислые сорта для этого практически не подходят, так как их косточки имеют очень плохую всхожесть. Также в качестве сеянца применяют «антипку».

Наиболее доступный подвойный материал для вишни в саду – корневая поросль плодоносящих деревьев. Однако многие садоводы даже не знают об этом. Большинство из них в попытках распространить по участку понравившийся сорт просто выкапывают поросль около дерева и высаживают ее в саду, надеясь таким образом вырастить такой же сорт.

Как правило, это не дает никаких результатов, так как в основном деревья вишни в садах уже привиты. От культурного привоя невозможно вырастить поросль, она растет только от дикого или полукультурного сеянца вишни, не схожего с привитым сортом.

Поросль может воспроизвести признаки сорта только в редких случаях. Для чего дерево должно быть корнесобственным, т. е. выращенным не от прививки, а в результате укоренения зеленых черенков. Чаще таким образом размножают только «расплетку саратовскую». Остальные же сорта, как правило, являются привитыми.

Поросль лучше подходит в качестве подвоя, на который можно прививать необходимые сорта и тем самым размножать их. На следующий год после прививки поросль пересаживают на постоянное место. Способы прививки и уход за ними такие же, как и при прививке яблонь.

Как и любая культура, вишня нуждается в подкормке. При посадке вишни почву перед ее засыпкой обогащают. Для чего в плодородный верхний слой добавляют по 1 кг древесной золы, 15 кг перепревшего навоза или компоста, 1 кг простого суперфосфата или 0,5 кг двойного на 1 м². Использование золы понижает кислотность почвы. Заменять ее известью не рекомендуется.

Ежегодно вносить минеральные и органические удобрения под вишневое дерево начинают только на 5—6-й годы после посадки. Из органических удобрений используют навоз, перегной, компосты, торф и другие на выбор. Их вносят под зяблевую вспашку 1 раз в 3–4 года. На 1 м² требуется по 2–3 кг органики. Если почва бедная и бесструктурная, то норму удобрения повышают до 5–6 кг на 1 м².

Виды минеральных удобрений, а также их нормы, сроки и способы внесения зависят от зональных особенностей, предпосадочной заправки почвы, ее плодородия, возраста и состояния деревьев. При выборе азотных удобрений предпочтение отдают аммиачным видам. На кислых почвах рекомендуют применять кальциевую селитру.

Желательно использовать гранулированные формы удобрений. Их вносят поверхностно и сразу заделывают в почву. Под вишневыми деревьями проводят неглубокую обработку почвы, поэтому удобрения вносят в середину междурядий и заделывают на глубину 10–15 см. В приствольной полосе минеральные удобрения вводят в почву поверхностно. Вишня имеет поверхностно залегающую корневую систему, по этому и удобрения добавляют поверхностно, несмотря на то что эффективность минеральных удобрений возрастает с увеличением глубины их внесения.

В представлении многих слива – это растение с крупными темно-синими или пурпурными яйцевидными вкусными плодами с желтой или зеленоватой сочной мякотью. Плоды сливы бывают круглыми, зеленой или желтой окраски. На самом деле настоящая слива – это дикий терн, растущий на опушках леса и обладающий мелкими кисловатыми, иногда вяжущими плодами. Еще одна разновидность сливы – алыча, растущая в Нижнем Поволжье и на Северном Кавказе. Плоды алычи более крупные, но морозостойкость ее значительно уступает терну.

Слива – это разнообразная по своему ботаническому составу плодовая порода. В мире насчитывают 34 вида сливы. Плоды сливы – ценнейший продукт. Их употребляют в свежем виде, а также для переработки на повидло, варенье, вино, компот. В зависимости от сорта в плодах сливы содержатся от 0,2 до 2,3 % кислот, от 7 до 17,7 % сахаров, а также витамины А, В₁ и С. Наиболее благоприятные зоны для выращивания сливы – южные, районы средней полосы и Дальний Восток. Цветочные почки и концы приростов – наиболее чувствительные к морозам част и сливового дерева. Поэтому в северных районах редко выращивают эту культуру. Но в последние десятилетия получены новые морозостойкие сорта канадской и уссурийской слив, произрастающие на Урале и в Сибири.

Культурная слива, выращиваемая в садах, – это гибрид терна и алычи, так называемая домашняя слива. Ее плоды крупнее, вкуснее и сочнее плодов терна, но вот зимостойкость домашней сливы намного ниже.

Существует также такой вид, как тернослив. Это растение напоминает сливу, но плоды у него более мелкие, терпкие и не такие вкусные, как у домашней сливы.

Особое место среди сортов занимает «терн крупноплодный», или тернослива. Это гибрид домашней сливы и мелкоплодного терна. По вкусу его плоды отличаются необыкновенным сочетанием кислоты, терпкости и сахара. В свежем виде его много не съешь, но после первых заморозков – это настоящий деликатес.

Его часто используют для приготовления компотов, варенья и джема. Поэтому во многих регионах, например в Поволжье, он является ведущим сортом.

Большинство выращиваемых сортов сливы относят к виду домашней сливы. По своим признакам эти сорта делят на разные группы, а именно:

♦ венгерка – слива с удлиненными, в основном темноокрашенными плодами, ее мякоть плотная; используют в свежем виде, а также для приготовления чернослива и для заморозки;

♦ ренклод – слива с крупными плодами, имеющими округлую или округло-овальную форму, цвет плодов – зеленый, желтый, иногда красный или фиолетовый, мякоть сочная, сахаристая; плоды используют в свежем виде и для консервации;

♦ мирабель – сливы с мелкими плодами, округлой или овальной формы, цвет плодов желтый или зеленый, косточка округлая, легко отделяется от мякоти; применяют в консервировании и приготовлении варенья;

♦ яичные сливы имеют очень крупные продолговато-овальные плоды, цвет которых чаще желтый; употребляют главным образом в свежем виде.

Большая часть сортов домашней сливы вступает в плодоношение на 4—6-м годах. Существуют сорта, начинающие плодоносить намного раньше, уже на 3-м году.

Их отличает высокая урожайность, они требовательны к влаге.

Продолжительность жизни деревьев сливы зависит от сортов и условий их произрастания. В среднем срок жизни сливового дерева составляет от 15 до 60 лет. При хорошем уходе с 1 дерева можно получить до 100–150 кг ягод в год и больше.

1. Интересен такой сорт, как «волжская красавица». Он обладает пикантным вкусом и является одним из самых зимостойких.

2. Среди новых сортов можно выделить «вавиловскую» и «мирную». Они также обладают интересными вкусовыми качествами, но немного мельче «волжской красавицы».

3. «Опата» – гибрид сливы и вишни, выведенный еще в конце XIX в. Он отличается небольшим ростом и относится к карликовым культурным деревьям. Плодоношение у него начинается рано, уже на 2-й год можно получить неплохой урожай. Однако плоды ее невелики – вес составляет всего 10 г. Если ее обрезать, то можно выращивать в качестве кустика.

4. «Анна Шпет». Сорт выведен в Германии в питомнике Шпета. Дерево среднего роста, с редкой раскидистой кроной. Сорт обладает средней зимостойкостью. Пора плодоношения наступает рано, уже на 4–5 годах, ежегодно можно получать неплохой урожай. Однолетние побеги короткие, с небольшим опушением, коричневые. Листья темно-зеленого цвета, морщинистые, удлиненной формы. Плоды средней величины или крупные, вес в среднем составляет 30 г, отдельные плоды достигают 45 г. Шов на поверхности плода слабовыраженный. Толщина плодоножки средняя, длина составляет 15–20 см. Плод имеет среднеплотную кожицу, цвет которой светло– или темно-фиолетовый. Сорт характеризует наличие у плода большого количества желтоватых подкожных точек, придающих его окрасу оригинальность. Практически вся поверхность плода покрыта светло-синим налетом. Косточка имеет светло-коричневый цвет, округло-удлиненную форму, верх тупой, основание немного заострено, брюшной шов выпуклый. Косточка плохо отделяется от мякоти. Мякоть зеленовато-желтого цвета, среднеплотная, волокнистая, сочная, вкус плода сладкий. Пора созревания наступает в начале октября.

5. «Ванета». Это межвидовой гибрид, выведенный в США. Дерево среднерослое, с раскидистой кроной, занимает много площади, поэтому его нечасто встретишь на небольших садовых участках. Сорт обладает невысокой зимостойкостью. Урожай нерегулярный, но зато очень высокий. Характерная особенность сорта – плодовые почки могут закладываться даже на многолетней (4–5 лет) древесине. Плоды оранжевого цвета, имеют плоскоокруглую форму, средней величины. Срок созревания средний. Вкусовые качества посредственные. Мякоть не отстает от косточки. Плоды употребляют как в свежем виде, так и для переработки. Их часто поражает плодожорка.

6. «Венгерка домашняя». Сорт выведен в Малой Азии. Известен также под названиями «опошнянка», «венгерка обыкновенная», «угорка», чернослив и др. Обладает высокой зимостойкостью. Пора плодоношения наступает сравнительно поздно, на 5-м году. Урожайность высокая, ежегодная. Деревья сильнорослые, обладают густой кроной широкопирамидальной формы. Однолетние побеги голые, тонкие, неопушенные, имеют мелкие почки конической формы. Листья этого сорта отличают морщинистость, яйцевидная удлиненная форма, пильчатые края. Плоды средней величины, их вес – 20–22 г. Форма плодов удлиненно-яйцевидная. Созревание происходит в конце сентября. Их хранят в свежем виде в течение 3 недель. Хорошо переносят транспортировку. Цвет кожицы темно-пурпурный, с синим матовым налетом. Мякоть плода золотистого, желто-зеленого цвета, плотная. Вкус приятный, кисловатый. Плоды употребляют в свежем виде, а также используют для сушки, приготовления компотов, варенья, маринадов и других видов переработки.

Для выращивания саженца сливы используют «терн крупноплодный» или самый зимостойкий сорт сливы «скороспелку красную». Из косточек этих сор тов выращивают сеянец, к которому затем прививают необходимый сорт. В качестве подвоя также используют поросль, растущую возле старых деревьев сливы, а также можно попытаться укоренить зеленые черенки. Для выращивания карликовой сливы больше подойдут сеянцы войлочной вишни. Если обычная вишня не прививается к войлочной, то слива растет на ней прекрасно.

Слива требовательна к влаге, ей не подходят супесчаные почвы, она не любит сухих мест. К концу лета сливу умеренно поливают, чтобы не допустить ее иссушения. В этот период высокая влажность не сказывается отрицательно на состоянии дерева, но может ухудшить вызревание древесины, что снизит зимостойкость плодовых почек. Если не уделять достаточного внимания поливу, это приведет к такому же результату. Засушливое лето способно отрицательно сказаться на урожайности сливы. Поэтому дерево, особенно перед созреванием урожая, необходимо поливать. В междурядьях почву задерняют. Для чего 5–6 раз за сезон скашивают траву и оставляют ее на месте в виде мульчи. Поливы в таком случае должны быть более частыми.

Слива лучше развивается на нейтральных почвах, но в средней полосе России преобладают кислые поч вы. Поэтому в местах посадки сливы каждые 5–6 лет проводят известкование. Норма внесения извести зависит от кислотности почвы. В среднем – это 400–800 г/м². Если почва легкая, то норму извести снижают, а на тяжелых почвах, напротив, повышают. Известкование рекомендуют осуществлять осенью. С этой целью известь вместе с калийными и фосфорными удобрениями разбрасывают по поверхности поч вы и перекапывают.

В зависимости от особенностей плодоношения сор та сливы делят на 2 группы: европейские и уссурийские. Плодоношение европейских слив происходит главным образом на коротких букетных ветвях. Уссурийские сливы плодоносят на длинных однолетних приростах и коротких букетных ветвях. У обоих сор тов букетные ветви находятся на многолетней древесине. Эти особенности учитывают при обрезке сливы.

В первые годы после посадки для формирования кроны и усиления плодовых ветвей европейские сливы обрезают слабо. Когда они вступают в пору плодоношения, целью обрезки становятся загущенные, поломанные и неправильно расположенные ветви. Старые деревья перестают расти, а их ветви густо обрастают плодовыми веточками. Чтобы восстановить прирост на таких деревьях, осуществляют более сильную обрезку на 2—3-летнюю древесину. Срез выполняют на внешней боковой ветви. Сильная обрезка позволяет улучшить прирост, благодаря чему происходит формирование более продуктивной плодовой древесины.

Характерная особенность уссурийских слив – большая плодоносность. У сортов этого вида плодовые почки закладываются как на однолетних и многолетних побегах, так и на стволах и штамбе. Обильное плодоношение в этом случае не дает положительных результатов, так как из-за него плоды становятся мелкими, деревья перестают расти, и в результате урожайность падает. Поэтому обрезку уссурийских слив проводят с целью получения ежегодных урожаев и улучшения качества плодов. Для чего прореживают букетные почки и примерно наполовину укорачивают длинные однолетние побеги.

Для нормального роста и хорошего плодоношения под сливы вносят минеральные и органические удобрения. Перед посадкой почву обязательно обогащают. Верхний плодородный слой перед засыпкой земли смешивают с 15 кг перепревшего навоза или компоста, 1 кг древесной золы и 1 кг простого суперфосфата на 1 м². Последний можно заменить 0,5 кг двойного суперфосфата. В первый год после посадки внесения удобрений не потребуется.

В течение следующих 3 лет под сливу каждую весну вносят по 20 г/м² мочевины. После вступления сливы в пору плодоношения ежегодно заделывают на 1 м² приствольного круга по 25 г мочевины, 10 кг компоста или навоза, 200 г древесной коры или 20 г хлористого калия, 60 г простого или 30 г двойного суперфосфата. Мочевину рекомендуют добавлять весной, фосфорные удобрения – осенью. Компост или навоз можно добавлять либо весной, либо осенью. После того как удобрения внесены, необходимо сразу перекопать приствольные круги на глубину 15–20 см. Ближе к стволу во избежание повреждения корней глубину перекопки уменьшают.

Абрикос – южная культура, хорошо произрастающая в Камышине, Воронеже и южнее. Немного севернее (до линии Саратов – Тамбов) неплохо растут сеянцы самых зимостойких форм абрикоса, однако они мелкоплодные. В России абрикос известен уже около 200 лет. Пора плодоношения у него наступает рано, он интенсивно растет и ежегодно закладывает много цветочных почек.

Вырастить крупноплодный абрикос из косточек южных сортов в более северных районах невозможно, так как они очень быстро вымерзнут. Лучше взять косточки с местных зимостойких деревьев и из 5–6 сеянцев отобрать достаточно крупный и зимостойкий абрикос. Существует и другой метод. Посейте косточки с самых зимостойких деревьев, а через год перепривейте их черенками или почкой уже проверенных деревьев, подходящих по вкусу и размеру. Правда, даже в этом случае в первые 10–12 лет жизни таких деревьев только 3–4 года они будут прилично плодоносить, в остальные годы урожая либо не будет вовсе, либо его будет крайне мало. Это связано с тем, что в первые годы в зимний период сильно повреждаются плодовые почки, а позднее на стволе дерева начнет отмирать кора, поврежденная солнечными ожогами. Все это происходит потому, что у абрикоса короткий период глубокого зимнего покоя, после которого во время 1-й же оттепели почки и ткани коры оживают и теряют закалку к холодам. Как только морозы возвращаются, плодовые почки гибнут.

Чтобы избежать в будущем гибели деревьев, в первую очередь выращивают наиболее зимостойкий сеянец. Затем его пересаживают на самое высокое место участка, на котором будет много света, и умеренно поливают.

Можно также вырастить сеянец из косточки обыкновенного терна.

По прошествии же 1–2 лет, когда у деревца начнет формироваться крона, на него прививают черенки с самого хорошего абрикосового дерева, которое можно найти.

В природе абрикос растет поодиночке или небольшими группами, поэтому в больших коллективных насаждениях он плодоносит нерегулярно и малопродуктивно. На небольших же приусадебных участках абрикос практически всегда дает неплохие урожаи. Поэтому главное – правильно подобрать сорта, посадить абрикосовые деревья и хорошо ухаживать за ними. Абрикос опыляют насекомые, особенно хорошо для этого подходят пчелы. Поэтому неплохо будет, если во время цветения поблизости с абрикосовыми деревьями расположить ульи с пчелами.

Дерево абрикоса способно обильно плодоносить, но это сильно ослабляет его, приводит к уменьшению размера плодов и периодичности урожая. На здоровом дереве достаточно иметь всего 5 основных ветвей, на которых станут созревать по 100—1500 плодов. Тогда с 1 абрикоса можно получить около 20–30 кг. Если на скелетных ветвях вызревает больше 200 плодов, они в результате измельчаются, что указывает на перегрузку дерева урожаем.

Характерная особенность плодов абрикоса – они способны дозревать после снятия с дерева. Поэтому урожай снимают, когда плоды приобретут желто-оранжевую окраску. Их отправляют на хранение для дозревания.

Однако для приготовления варенья, компота, джема, других заготовок используют созревшие на дереве плоды, приобретшие характерные цвет и вкус. Спелые плоды не могут долго сохраняться на дереве, в результате их мякоть становится очень мягкой, а плоды опадают.

От начала до полного созревания проходят примерно 5–6 дней.

1. «Детский». Сильнорослое дерево, крона раскидистая. Плоды имеют светло-желтый цвет, вес в среднем составляет 35 г. Созревание происходит во 2-й декаде июля. Мякоть плодов сочная, косточка хорошо отделяется, вкус кисло-сладкий. Сорт частично опыляется сам, в качестве опыляющих сортов для него хорошо подходят «краснощекий», «костюженский».

2. «Янтарный». Сильнорослый сорт, имеет очень крупные плоды, масса которых достигает 50 г. Цвет плодов светло-желтый. Созревание наступает в конце июля. Обладает сочной мякотью со сладким, немного кислым вкусом.

3. «Водолей». Дерево высокое, достигает 5–6 м. Однолетние побеги слабоветвистые. Плоды имеют круглую форму, вес достигает 25–30 г, шов плодов выраженный. Цвет плодов желтый, немного румяный. Мякоть оранжевого цвета, средней плотности, нежная. Вкус плодов приятный, кисло-сладкий. Кос точка небольшая, хорошо отделяется от мякоти. Плоды употребляют в свежем виде и для консервации, компоты и варенья получаются высокого качества. В свежем виде плоды хранятся недолго. Срок созревания наступает во 2-й декаде августа. Урожайность высокая, регулярная. Сорт обладает хорошей морозостойкостью, спокойно переносит зиму. Привитые растения вступают в пору плодоношения уже на 3—4-й годы после прививки.

4. «Графиня». Дерево высокое и сильнорослое, в высоту достигает 6 м и более. Форма кроны округ лая. Листья крупные, однолетние побеги не ветвятся. В каждой пазухе цветка образуется большое количество генеративных почек, поэтому цветков много, но они мелкие. Тычинки сорта недоразвиты, имеют пылинки белого цвета, пыльца не образуется, поэтому самоопыление невозможно. Искусственное опыление другими сортами происходит успешно, и получается хороший урожай. Срок созревания наступает в середине августа. Плоды имеют овальную или круглую форму. Это наиболее капризный сорт, очень чувствительный к переменам погодных условий. В жаркое и сухое лето плоды поспевают красивыми и чистыми, их масса достигает 20–25 г; если урожай не очень большой, то вес плодов может составить 30–40 г. Кожица плода тонкая, слегка опушенная, цвет кремовый или бледно-желтый, присутствует небольшой румянец. Мякоть сочная, плотная, ярко-оранжевого цвета, вкусовые качества высокие. Косточка крупная, но отделяется от мякоти хорошо. Сорт плохо переносит дождливую и холодную погоду, от чего плоды покрываются черными пятнышками, иногда появляется сплошная короста. Плоды употребляют в свежем виде, компоты и варенья получаются высокого качества. В свежем виде хранится недолго. Морозостойкость и зимостойкость сорта хорошая. Плодоносят все типы побегов. Плодоношение наступает на 3—4-й годы после прививки.

5. «Лель». Дерево достигает средних размеров – около 3 м. Крона небольшая, компактная. Однолетние побеги ветвятся слабо. Темп роста сдержанный. Форма плодов округлая, по бокам они немного сплюснуты, вес достигает около 20 г. Кожица имеет оранжевый цвет, румянец отсутствует. Плоды мало опушены, красивые, блестящие. Мякоть нежная, плотная, оранжевого цвета. Плоды обладают превосходными вкусовыми качествами, сочетание кислоты и сладости у них гармоничное. Косточка довольно крупная, от мякоти отделяется замечательно. Плоды созревают рано. Урожайность средняя, в некоторые годы высокая. Сорт обладает хорошей морозостойкостью и зимостойкостью. Плодоносят все типы побегов. Плодоношение наступает на 3—4-й годы после прививки.

6. «Монастырский». Дерево сильнорослое, с раскидистой кроной. Однолетние побеги мало ветвятся. Плодоносят все типы побегов. Масса плода составляет примерно 30–40 г, иногда – 50 г. Форма плодов овальная, немного неровная, по бокам сжатая. Кожица грубоватая, опушенная, лимонно-желтого цвета. Мякоть сочная, немного плотная, оранжевого цвета. Косточка большая, плоской формы, отделяется от мякоти не очень хорошо. Созревание наступает поздно – в середине – конце августа. Плоды употребляют в свежем виде и для приготовления варенья и компотов. Свежие плоды способны долго храниться. Плодоношение наступает на 3—4-й годы после прививки, урожайность очень высокая. Сорт обладает хорошими морозостойкостью и зимостойкостью.

7. «Царский». Деревья достигают в высоту 3–4 м. Темп роста уверенный. Однолетние побеги ветвятся умеренно. Форма плода овальная, его вес достигает 20–22 г. Кожица толстоватая, опушенная, цвет желтый, с небольшим румянцем. Мякоть оранжевого цвета, сочная, плотная, нежная, обладает кисло-сладким вкусом. Вкусовые качества высокие. Косточка средняя, отделяется от мякоти достаточно хорошо. Плоды употребляют как в свежем виде, так и для заготовок. Свежие плоды можно долго хранить. Созревание наступает в начале августа. Урожайность ежегодная, средняя. Привитые растения вступают в плодоношение на 3—4-й годы. Зимостойкость и морозостойкость – высокие.

8. «Фаворит». Дерево обладает умеренной силой роста, в высоту достигает 3–4 м. Однолетние побеги ветвистые. Плодоносят все типы побегов. Плоды красивые, крупные, вес составляет 30 г, форма округлая. Кожица немного неровная, блестящая, слабо опушена, цвет оранжевый, с небольшим румянцем. Мякоть ярко-оранжевого цвета, плотная, сочная, вкусовые качества высокие. Косточка маленькая, от мякоти отходит хорошо. Употребляется как в свежем виде, так и для приготовления ком потов и варенья. В свежем виде сорт хранится долго. Привитые деревья вступают в плодоношение на 3—4-й годы после прививки. Урожайность средняя. Сорт обладает хорошими морозостойкостью и зимостойкостью. Созревание наступает поздно. Недостаток сорта в том, что в холодное лето плоды могут не успеть дозреть и остаются на дереве недозрелыми.

9. «Черный бархат». Дерево обладает средней силой роста. Крона имеет плоскоокруглую форму, густота средняя. Плоды среднего размера, вес составляет в среднем 30 г. Цвет необычный для абрикоса – темно-фиолетовый, кожица опушенная. Мякоть желто-розового цвета, сочная, ароматная, плотность средняя. Вкусовые качества высокие. Косточка средних размеров, от мякоти отделяется нормально. Срок созревания наступает в конце июля. Плоды употребляют в свежем виде, они пригодны для консервирования, транспортабельны. Сорт частично самоопыляем. Обладает высокой зимостойкостью. Нормально переносит засуху. Устойчив ко многим болезням.

10. «Сюрприз». Дерево среднерослое, форма кроны округлая, слабо раскидистая. Генеративные почки формируются в виде букетных веточек. Срок созревания наступает в конце июля. Плоды довольно крупные, вес – в среднем 45 г, форма округло-яйцевидная, немного сжата с боков. Кожица плода немного бугристая, бархатистая, слабо опушена, бледно-желтого цвета, с небольшим румянцем. Мякоть нежная, суховатая, сахаристая, имеет слабый кислый вкус, бледно-желтого цвета. Форма косточки овальная. Плоды обладают хорошей транспортабельностью. Употребляют их в свежем виде, а также для консервации. Сорт – скороспелый, первое плодоношение наступает на 3-й год после прививки. В среднем с одного 6-летнего дерева можно получить 17 кг плодов. Сорт обладает средней зимостойкостью, устойчив к болезням.

Абрикос относят к светолюбивым растениям, по этому сажать его рекомендуют на открытом месте с хорошими освещением и продуваемостью. Расстояние от строений должно составлять 3 м. Весенние заморозки и холодные туманы крайне губительны для этой культуры.

Надземная часть молодых побегов способна вы держать кратковременное снижение температуры до –32 °С, корневая система может перенести 14 °С мороза. Но если в декабре температура снижается до –25 °С и держится в течение 2–3 суток, генеративные почки начинают повреждаться, а в феврале могут подмерзать и при температуре –18–20 °С. В конце зимы – начале весны во время оттепели почки выходят из спящего состояния и могут погибнуть уже при температуре –8—10 °С. Для завязи становится губительной температура –1 °С. Поэтому важно проводить мероприятия по задержке цветения. Например, забеливание деревьев раствором извести в феврале – марте, когда температура становится положительной.

Целесообразно провести обильный осенний полив, так как сухая почва не способна защитить дерево от холода. Зимой сгребают и уплотняют снег вокруг стволов. Также следят за температурой воздуха, а при ее понижении до критической отметки осуществляют меры по борьбе с заморозками, например дымление, опрыскивание водой, полив.

Качество посадочного материала напрямую влияет на продуктивность абрикосовых деревьев. Для посадки больше подойдут 2-летние саженцы, имеющие не менее 3–5 скелетных ветвей. Корневая система таких саженцев должна быть хорошо развита и иметь 3–4 основных корня с разветвлениями. Если деревце транспортировали, то перед посадкой рекомендуют на 1–2 дня поставить его в воду для восстановления жизнеспособности. Причем в воде должны находиться не только корни, но также штамбы с частью веток. Деревья абрикоса сажают в специально приготовленные ямы на расстоянии 5–6 м друг от друга.

Абрикос сажают осенью и весною. Осеннюю посадку проводят за 10–12 дней до наступления устойчивых морозов. Тогда у деревьев успевают образоваться новые корешки, которые ранней весной начинают расти. После посадки штамбы белят, а также обвязывают их плотной бумагой, камышом или стеблями других растений для защиты от грызунов. В ходе вегетации деревца осуществляют 3–4 полива по 1–2 ведра. Для чего по проекции диаметра кроны прокапывают кольцевые канавки.

Формирование кроны абрикоса проводят уже в 1-й год после посадки. Ветви молодого абрикоса быстро растут в длину, но, если их не подрезать, они не будут образовывать достаточное количество боковых ветвей, на которых в дальнейшем и вырастают плодовые почки. У абрикосовых деревьев крепление ветвей к центральному проводнику непрочное, поэтому обязательно надо закладывать одиночные ветви с широким углом отхождения.

После посадки саженцев в будущей кроне оставляют 2 одиночные ветви, расстояние между которыми должно составлять 35–40 см. Находящиеся между ними веточки отгибают вниз и привязывают к стволику. Обрезать данные веточки не рекомендуют, так как это приведет к уменьшению листовой поверхности и ослаблению деревца. В конце мая проводят удаление побегов, растущих под острым углом и на штамбе, а остальные побеги прищипывают над 6—7-м листом.

В следующем году обрезают две ветви, расположенные выше полученных в предыдущем году. Расстояние между ветвями составляет не менее 35–40 см. Их укорачивают, соблюдая принцип соподчинения: ветви, расположенные выше по проводнику, должны быть короче расположенных ниже, а на основных ветвях все боковые ветки должны становиться короче по мере приближения к концу основной ветки.

Проводник укорачивают на расстояние 60–70 см над последней укороченной скелетной ветвью. Побеги на 2 нижних скелетных ветвях, расположенные на конце ветвей, рекомендуют укорачивать исходя из степени ветвления. У сильноветвящихся сортов – на ¹/₂ их длины, у слабоветвящихся – на ²/₃ их длины. Ветви второго порядка, расположенные на скелетных, должны находиться на расстоянии 35–45 см друг от друга по 2 стороны ветвей. Веточки, растущие между ними, удаляют. Образованные в прошлом году побеги обрезают наполовину. Когда побеги вырастут в длину по 5–6 см, срезают вертикально растущие конкурентные побеги. В конце мая – начале июня прищипывают зеленые побеги.

На 3-й год после посадки происходит формирование основной ветви. Так как дерево растет на садовом участке, оно должно быть небольшим и не создавать тени для других плодовых культур. Поэтому удаляют проводник над основной ветвью. На средних ветвях происходит формирование ветвей 2-го порядка, на нижних ветвях располагаются ветви 3-го порядка.

На 4-й год проводят формирование ветвей 2-го порядка на 5-й основной ветви. Однолетний прирост требует укорачивания и прореживания. Это конечный этап формирования кроны абрикоса. На четвертый год у большинства сортов абрикоса происходит 1-е плодоношение. В течение 2–3 лет после вступления абрикоса в плодоношение проводят только прореживание, так как сильное укорачивание способствует росту побегов в ущерб плодоношению. Удаляют поломанные, загущающие, больные и направленные вертикально побеги и ветви.

Плоды абрикоса образуются на побегах длиной до 25 см, размещенных главным образом на боковых ветвях. Рядом с обрезанными ветвями в 1-й год образуются побеги длиной 50—100 см. Если их не обрезать, то на 2-й год на них могут образоваться цветочки, но плодов они, как правило, не дают. В течение вегетации на них появляются веточки длиной 2–5 см. На третий год на этих веточках вырастают плоды. В последующем на однолетних приростах таких веточек также формируются плоды, но веточки эти недолговечны, они отмирают уже на 4—5-й годы.

Для получения постоянного хорошего урожая регулярно воспроизводят молодую плодовую древесину. Поэтому обеспечивают ежегодный сильный прирост ветвей внутри кроны. Для этого 1–2 боковые ветви на каждой основной ветви укорачивают, оставляя у сильноветвящихся сортов сучок длиной 5 см, а у слабоветвящихся – сучок длиной 15 см. В результате на этом сучке образуются 3–4 мощных побега и несколько более слабых побегов. На следующий год самый мощный побег укорачивают, чтобы после обрезки его длина составляла лишь около 10 см. Расположенные рядом побеги укорачивают на ¹/₃ их длины. В течение периода вегетации на укороченных побегах появляются короткие веточки, на которых происходит формирование цветковых почек. На сучке начинают расти новые длинные побеги. На 3-й год 1 из этих побегов обрезают на сучок, остальные побеги укорачивают на ¹/₃ их длины.

Урожай появляется на плодовых веточках. После плодоношения веточки укорачивают до нижнего разветвления. В последующем каждый год сучки оставляют в новых частях кроны, а устаревшие удаляют.

Чем старше становится абрикосовое дерево, тем меньше прирост его побегов. Омолаживающую обрезку проводят, если длина приростов не превышает 30 см. Для чего урезают скелетные и боковые ветви до 3-летней древесины. Обрезку можно провести летом после снятия урожая. Летняя обрезка в таком случае даже предпочтительнее, так как при ней раны зарастают лучше. Когда прирост побегов уменьшится до 10–15 см, весной проводят сильную омолаживающую обрезку до 5-, 6-летней древесины. Во время этой обрезки дерево обеспечивают питательными веществами и водой.

Корневая система абрикосов располагается поверхностно. В связи с чем осеннюю перекопку приствольных кругов проводят осторожно, отступая от ствола на 0,5 см. Глубина перекопки – не более 10 см. Чтобы сохранить влагу, не допустить образования почвенной корки и прорастания сорняков, осуществляют мульчирование почвы торфом, опилками, компостом слоем 5—10 см.

Абрикосовые деревья способны переносить высокую температуру воздуха в течение продолжительного времени, но для этого почва должна быть достаточно влажной. На приусадебном участке лучшим способом считают полив абрикосов по кольцевым канавам. Диаметр таких канав должен быть равен половине диаметра кроны дерева. Каждый год его увеличивают на 0,5 м.

Первый полив проводят до или во время цветения. Второй полив приходится на период интенсивного роста побегов, что происходит примерно в мае. Третий полив осуществляют в начале июля, примерно за 2 недели до созревания плодов. Также осуществляют поздний влагозарядковый полив, необходимый для лучшей перезимовки деревьев и увлажнения нижних слоев почвы. Для него потребуются по 5–6 ведер воды на 1 м² приствольного круга. Если грунтовые воды находятся близко к поверхности, количество поливов сокращают и проводят дренаж. Длительное затопление плохо сказывается на корневой системе абрикоса, так как ему нужно хорошее обеспечение почвы воздухом.

Внесение удобрений под абрикосы зависит от фазы развития дерева и осуществляется:

♦ для стимулирования роста и ускорения вступления дерева в пору плодоношения;

♦ для обеспечения регулярного хорошего плодоношения и снижения его периодичности;

♦ для восстановления потенциала роста и плодоношения у старых запущенных деревьев.

Для правильного развития абрикосовых деревьев нормы, сроки и глубина внесения удобрений для каждой стадии развития будут разными.

В первые 4–5 лет после посадки удобрения вносят под каждое дерево только вокруг ствола. Радиус внесения удобрения каждый год увеличивают на 0,5 м. В это время в почву добавляют по 4 кг перегноя, смешанного с 5 г фосфора, 8 г калия, 6 г азота на каждый квадратный метр. Затем производят рыхление почвы для заделки в нее удобрения на глубину 10–12 см.

Начиная со 2-го года посадки в междурядиях можно сажать быстрорастущие растения, которые в последующем пойдут на зеленые удобрения. С успехом применяют залужение. Перед цветением эти растения измельчают и запахивают в почву на глубину 10–12 см.

Азотные удобрения используют с осторожностью, так как большие дозы азота снижают устойчивость растения, вызывают камедетечение, задерживают созревание плодов. В результате на деревьях возникает большое количество приростов, удлиняется продолжительность вегетации. Обычно внесение азотных удобрений распределяют по периодам вегетации.

Отсутствие в почве калия и фосфора плохо сказывается на абрикосе. Их недостаток вызывает нарушения роста и развития абрикоса.

В абрикосовых садах применяют как органические, так и минеральные удобрения. Из органических удобрений в почву вносят навоз, навозную жижу, компосты, птичий помет, перегной, торф, зеленые удобрения. Из минеральных применяют как простые, содержащие 1 элемент, так и сложные, с необходимым количеством нескольких элементов питания.

Вот несколько основных принципов, выполнение которых позволит успешно применять удобрения в абрикосовых садах:

♦ сроки внесения удобрений определяют с учетом биологических особенностей абрикоса и фаз его развития;

♦ необходимо соблюдение правильного соотношения между органическими и минеральными удобрениями;

♦ при внесении удобрений учитывают особенности почвы, обогащают недостающими элементами питания ее естественные запасы;

♦ соблюдают правильное соотношение между калием, азотом и фосфором, в таком случае можно полностью удовлетворить потребность абрикоса в этих элементах;

♦ придерживаются правильной глубины заделки удобрений, чтобы они как можно быстрее проникали в корневую систему и питали дерево.

Благодаря характеру плодов ягодные культуры объединяют в 1 группу кустарников, полукустарников, многолетних травянистых растений и лиан. Все эти растения, как дикорастущие, так и окультуренные, дают сочные съедобные плоды, в быту называемые ягодами.

Собственно ягода – это невскрывающийся плод. Он может быть одногнездным или состоять из многих гнезд. Внутри сочной мякоти ягоды или на ее поверхности всегда содержится много мелких семян.

Ягоды с мясистой мякотью, прикрытой плотной кожицей, относят к простым плодам – это смородина черная, красная и белая.

Плоды земляники, клубники, малины, ежевики – многочленные, составленные из развившихся пестиков.

После оплодотворения пестики разрастаются и образуют на общем цветоложе ягодообразные многосемянки. У всех ягод семена покрыты собственной оболочкой.

По типу надземной системы ягодные растения представляют собой кустарники, как смородина и крыжовник; полукустарники, как малина; травянистые многолетники, как земляника и клубника; лианы, как актинидия и лимонник. Травянистые растения относительно недолговечны.

Например, срок жизни земляники – 4–8 лет, тогда как смородина живет в среднем 10–26 лет.

К плодовым относят такие ягодные культуры, как земляника, смородина, малина и крыжовник. Эти виды принято культивировать в европейских странах. В Северной Америке, помимо них, также выращивают клюкву, ежевику, голубику. Значительно реже распространены такие ягодные растения, как актинидия, жимолость съедобная, клубника, облепиха и черноплодная рябина.

В центральной полосе и северных районах Европейской части России чаще возделывают садовую землянику, малину, крыжовник и черную смородину. В Сибири и на Дальнем Востоке более распространена культура черной смородины.

Любое ягодное растение – это сложный организм, имеющий корень, стебель, ветви, листья, почки, цветки, плоды и семена. Все части растения, имея различное строение и выполняя разные функции, тесно взаимосвязаны между собой. Эта взаимосвязь определяет общее состояние и продуктивность растений.

Всякое растение состоит из 2 главных составляющих: подземной, или корневой, системы и надземной части, в которую входит множество органов. Под органом подразумевается часть растения, отличающаяся от других его частей и по внешнему виду, и по выполняемым физиологическим функциям. Ягодные растения имеют свои вегетативные и репродуктивные органы.

Корни, стебли с обрастающими ветвями и листья – это основные вегетативные органы. Почки, колючки и прочие части растения – это видоизменения основных вегетативных органов. Репродуктивные органы – это тычинки и пестики, они служат воспроизведению новых растений через образование семян.

Корневая система многих ягодных растений состоит из остова в виде крупных скелетных корней, корневых мочек и корневых волосков. Растения закрепляются корнями в почве, получая из нее воду вместе с минеральными веществами для своего роста и развития. Питательные растворы по системе проводящих сосудов корней, ствола и ветвей поступают в листья. Здесь они перерабатываются в пластические вещества, а те по ситовидным трубочкам луба коры перемещаются к точкам роста стеблей и корней. В своих корнях растения хранят запас питательных веществ.

Глубина залегания корневой системы различается у отдельных пород. У большинства ягодных кустарников корни проникают на глубину 1–1,5 м, у земляники – на 0,4–0,6 м. Основная масса корней почти всегда залегает в верхних, самых плодородных, слоях почвы. Для малины, смородины и крыжовника – это 10–30 см, для земляники – 8—20 см.

Ягодные кустарники, например ежевика, крыжовник, жимолость съедобная, малина и смородина, ствола не образуют. Их крону составляют ветки разных возрастов и однолетние побеги, формирующиеся из почек в основании куста или на ветках, имеющих старший возраст. В промежутке между стеблем и корнями расположена корневая шейка, хорошо выраженная у растений, выращенных из семян. У растений, размноженных отводками, черенками, корневыми отпрысками, корневая шейка выражена слабо.

На обрастающих ветках кустарника формируются плодовые органы, образующие цветочные почки, позже они дают жизнь цветкам и плодам.

Собственно почка – это начало побега и ветки. Из почки развивается побег. Затем на нем образуются почки в листовых пазухах. По мере вызревания побег меняет свой зеленый цвет на бурую окраску из-за опробковения кожицы. Такие побеги называют уже ветками. На них есть почки – зачатки новых побегов, находящиеся в покое.

Плодовые почки несколько толще, короче и округлее ростовых. Обычно они начинают формироваться в июле – августе предыдущего года. Их делят на простые и смешанные в зависимости от характера внутренних органов. Простые плодовые почки дают только цветки, из них не развиваются укороченные ростовые побеги; эти почки недолговечны. На следующий год после своего появления простые почки плодоносят, а затем отмирают.

В смешанных почках имеются зачатки листьев и цветков. По весне из такой почки развивается короткий побег около 1 см длиной. Из его нижней части на сближенных расстояниях вырастают зачатки листьев. Пазушные почки этих листьев образуют 1–3 вегетативных прироста, называемых побегами замещения. Последние принимают на себя функции замещения цветочной почки после того, как она завершит плодоношение. Новый урожай станет складываться на побегах замещения.

У ягодных культур плодовые почки нередко закладываются и на однолетних ростовых побегах. Они в основном располагаются в средней части ростового побега. По характеру образующихся из них органов все деятельные почки могут быть вегетативными и репродуктивными. Среди вегетативных почек различают листовые и ростовые. Они в течение весны и 1-й половины лета образуют побеги, удерживающие на себе основную массу листьев.

Листовые почки дают очень короткие побеги с едва заметной осью, но с хорошо развитыми 3–4 листьями.

Ростовые почки к концу вегетационного периода образуют удлиненные побеги, имеющие хорошо заметные междоузлия и значительное количество листьев.

Глазки, которые в течение нескольких лет остаются в состоянии покоя, называются спящими почками. Они способны пробудиться при повреждениях кроны. Если нет условий для их пробуждения, то спящие почки сохраняют жизнеспособность в течение нескольких лет. У ягодных пород спящие почки самые недолго вечные.

У ряда ягодных культур, таких как черная и красная смородина, крыжовник и малина, порослевые побеги, или побеги возобновления, появляются из придаточных почек в нижней части куста. Такие почки находятся на корневой шейке. У черной и красной смородины порослевые побеги используются для замены старых отмирающих ветвей.

Лист любого растения – это его основный орган. С его помощью оно дышит. В листьях перерабатываются все питательные вещества, поступающие через корни из почвы, а также из воздуха. В листьях преобразуются углерод, водород, кислород, азот, фосфор, калий, магний, кальций, сера, железо и другие вещества. Листья ягодных пород очень многообразны по своей величине и форме, длине черешка. У них не похожи края листовой пластинки, направление жилок и еще многие другие признаки.

Цветки ягодных растений также имеют различное устройство. Некоторые растения содержат в цветке и тычинки, и пестики – это обоеполые цветки. Цветки других растений – однополые. Они могут быть или только тычиночными (мужскими) или пестичными (женскими) цветками. Если тычиночные и пестичные цветки размещаются на 1 экземпляре, то такое растение называют однодомным.

Когда тычиночные и пестичные цветки локализуются на разных экземплярах, растение называют двудомным. Иногда бывают переходные формы плодовых растений. У них на одних экземплярах доминируют тычиночные цветки, на других – пестичные.

Когда из 1 почки развивается не 1 цветок, то эту совокупность цветков именуют соцветием. Ягодные растения различают по характеру распускания бутонов. В частности, у земляники нижний бутон распускается 1-м в соцветии. Самые первые цветки приносят и самые крупные плоды.

Каждый цветок состоит из чашелистиков, лепестков, тычинок, пестика с завязью. Определенная составная часть цветка в процессе оплодотворения и образования плода выполняет те или иные функции. Чашелистики оберегают еще не распустившиеся цветочные органы от резких колебаний внешних условий. Яркая окраска лепестков привлекает насекомых, переносящих пыльцу с цветка на цветок. Пыльца, попадая на рыльце столбика пестика, прорастает в пыльцевую трубочку, проникает через ткань столбика в семяпочку завязи и оплодотворяет ее. Это происходит при попадании на рыльце пестика пыльцы из лопнувших пыльников, если имеется взаимная избирательная способность и пыльцы, и женской яйцеклетки – семяпочки. После оплодотворения в зародышевом мешке развивается зародыш с эндоспермом. Из семяпочки формируется семя, а из завязи – плод.

Очень многие ягодные растения не могут оплодотворяться собственной пыльцой, они почти не дают плодов от такого опыления. Для их нормального оплодотворения необходима пыльца других сортов того же вида. Для нормального плодоношения ягодных растений в саду желательно иметь разные сорта, способные взаимно оплодотворять друг друга в процессе опыления.

Гарантия урожайности ягодников – нормально проходящий процесс опыления.

Ягодные культуры широко возделывают в частном приусадебном садоводстве. Дачники нередко отдают им предпочтение, потому что они начинают рано плодоносить. Земляника приносит плоды уже на 2-й год, малина – на 3-й, а смородина – на 4—5-й годы.

Ягодные культуры обладают большой пластичностью. Они хорошо приспосабливаются к разнообразным почвенно-климатическим условиям. Зимой большая часть ягодных растений защищена снежным покровом. Морозы приносят им меньший вред в сравнении с плодовыми древесными растениями. Внутри видов ягодных культур степень устойчивости сор тов к морозам сильно колеблется. Относительно устойчивости к низким температурам ягодные породы располагаются в следующем порядке: смородина, крыжовник, малина и земляника. Последняя больше всех боится морозов.

Корни ягодных растений менее устойчивы к низким температурам, чем их надземная часть. Их зимостойкость, как правило, зависит от периодов покоя и закалки. Не прошедшие осенней закалки корни могут пострадать от внезапно наступивших морозов в 3–4 °C при бесснежной почве.

Наиболее устойчивы к низким температурам корни крыжовника и смородины. Они способны выдержать мороз до 18 °C и более.

Смородина (Ribes) черная, красная, белая и золотистая – это кустарники из монотипного рода крыжовниковых (Grossulariaceae), которые относятся к семейству камнеломковых (Saxifragaceae).

Смородину культивируют с глубокой древности. В России она известна с XI в. Смородина широко распространена в Нечерноземье, Черноземной зоне, Поволжье, на Урале и в Сибири. В культуре известны черная, красная и белая смородина. Это многолетние сильные кустарники высотой около 1,5 м и более.

Основная масса горизонтальных корней смородины залегает в почвенном слое глубиной от 10 до 40 см. Отдельные толстые вертикальные корни проникают на глубину 2,5 м, что делает смородину устойчивой к временной засухе. Корневая система распространяется на 50–60 см в стороны от куста и редко выходит за границу проекции его кроны более, чем на 1 м.

Листья преимущественно дланевидно-лопастные, с 3–5 лопастями, расположены поочередно, имеют прямое основание или со слабой выемкой. Почки смородины весной распускаются рано, из-за чего порой повреждаются заморозками.

В зависимости от погодных условий период цветения у смородины длится до 2 недель. Колокольчатые цветки смородины с 5 лепестками и 5 тычинками расположены в кистях. Цветочное ложе вогнутое, оно срослось с завязью и переходит по краям в 5 зеленоватых чашелистиков.

Завязь одногнездная многосемянная. Плоды – ягоды округлой формы (у некоторых сортов они несколько вытянуты) – собраны в более-менее длинные кисти. Самыми ценными считают сорта смородины с длинными и плотными кистями и крупными ягодами. Сроки созревания ягод смородины различных сортов колеблются в пределах 30–40 дней.

Смородину размножают и черенками, и отводками. Размножение травянистыми отводками совершают в июле, заранее надрезав кору. Черенки срезают с сильных кустов под самым глазком, осенью, после опадания листьев. На зиму их складывают в погреб. Высаживают в тенистом месте весной, как только оттает земля. В местностях с теплым климатом черенки высаживают и осенью.

Посадку смородины лучше совершать в августе на грядки или в канавы, заполненные смесью земли с перепревшим навозом. На грядках копают ямы глуби ной 30–40 и диаметром 40–50 см, которые на ²/₃ заполняют почвой, хорошо смешанной с органическими и минеральными удобрениями.

Смородина зачастую образует дополнительные корни, из-за чего ее нужно сажать на 5–7 см глубже по сравнению с тем уровнем, на котором она росла до посадки. Саженцы следует сажать прямо или чуть наклонно для лучшего образования дополнительных корней, размещая в ряду на расстоянии 1,3–1,5 м. Посадив саженцы, их щедро поливают и мульчируют навозом, перегноем или торфом слоем 5–7 см. После посадки растения сильно обрезают, оставляя ветви длиной 10–15 см с 3–4 почками до. В сухую погоду после посадки саженцы поливают 2 раза в неделю по 1 ведру на куст. Поверхность почвы мульчируют навозом и слоем соломы. Насаждения смородины начинают плодоносить на 2– 3-й годы после посадки саженцев.

Смородину обычно выращивают в виде куста, обрезая молодые растения на уровне 20 см. Весной путем обрезки молодые ветви укорачивают на 5–6 глазков, а также удаляют старые ветви, так как самые крупные ягоды получаются на 3—5-летних ветвях. На каждом кусте должны быть примерно 10–15 ветвей различного возраста.

Черная смородина имеет вид куста высотой до 1,5–2 м, который образует до 25 побегов разного возраста. Побеги опушенные, желтовато-серого цвета. Кора стеблей темно-бурого или красно-коричневого цвета. Куст черной смородины порой плодоносит до 15 лет, но не имеет смысла содержать его более 9—10 лет. Побеги старше 4–5 лет стареют и снижают плодоношение, поэтому их заменяют.

Черная смородина на 1-летних побегах образует скороспелые смешанные цветочные почки бледно-зеленого цвета. Листья с 3–5 лопастями, пильчатые или зубчатые по краю, на длинных черешках. На листьях смородины имеются железы, которые выделяют эфирное масло с характерным запахом.

Цветет растение в конце мая – начале июня. Цветки самоплодны не у всех сортов, поэтому нуждаются в перекрестном опылении. Плоды созревают в июле – августе. Ягоды черной смородины – крупные, ароматные, круглой формы и окрашены в разные черные тона: черного, темно-лилового, тем но-красного или буроватого цветов. Разные сорта черной смородины выделяются по качеству и составу ягод, но все они богаты витамином C. Кроме того, содержат сахара, кислоты, различные витамины, пектины и минеральные соли.

Черная смородина способна расти и плодоносить на влагоемких, тяжелых и средних суглинках, но предпочитает достаточно влажные и плодородные суглинки. Она совершенно не выносит близкого уровня грунтовых вод, если они залегают выше, чем 0,7 м.

Черная смородина весьма чувствительна к повышенной (рН более 6,5) кислотности почвы. На кислых почвах она растет плохо, сильнее подвергается грибным болезням, ягоды осыпаются с куста. Поэтому сильнокислую почву под нее известкуют.

Черная смородина способна выдержать полутень. Порой при таком освещении она дает ягоды крупнее. Но для нее необходим участок, защищенный от ветра зимой и ранней весной.

Черную смородину размножают одревесневшими черенками. Для чего во 2—3-й декаде сентября с 2—4-летних ветвей берут хорошо вызревшие 1-летние побеги, нарезают их на черенки с 5–6 почками и по 15–18 см длиной.

Черенки сразу же высаживают наклонно под углом 45° на подготовленную грядку на расстоянии 8—10 см друг от друга, оставляя наверху 2 почки. Одна из них должна быть на уровне почвы.

Можно также вырастить саженец из одревесневшего черенка с 1 или 2 почками. Такие черенки нарезают из нижней и средней части однолетних побегов за 2–3 недели до посадки. В течение этого срока их укореняют в посевных ящиках, помещая в смесь из песка и дерновой земли, взятых в равных долях. При высадке саженцев условную корневую шейку заглубляют на 6–8 см ниже уровня почвы. Если 1-летние саженцы смородины слабые, то в 1 яму можно посадить 2 саженца с наклоном в разные стороны, что позволит получить более мощный куст. Каждый побег у саженца срезают, сохраняя лишь 2–4 хорошо развитые почки.

Перед посадкой черной смородины на 1 м² участка вносят по 8—10 кг органических удобрений, 200 г гранулированного суперфосфата и 40 г сернокислого калия. В каждую посадочную яму добавляют по 8—10 кг органического удобрения, 150–200 г гранулированного суперфосфата и 30–40 г сернокислого калия. С участка удаляют корневища многолетних сорняков, таких как пырей, осот и др. Землю вокруг высаженных черенков уплотняют после посадки, поливают и мульчируют торфом. Расстояние между рядами оставляют 50–60 см. Посаженные в сентябре, черенки укореняются и неплохо перезимовывают.

Обильно плодоносящие кусты черной смородины при хорошем уходе выращивают на 1 месте 10–12 лет. Для чего почву рыхлят, увлажняют и удаляют все сорняки. Рыхление проводят на глубину 6–8 см около кустов, чтобы не повредить корни. Между рядами почву обрабатывают на глубину 10–12 см. Для сохранения в почве влаги и рыхлости ее мульчируют навозом, торфом или перегноем.

Весной и в 1-й половине лета смородине необходимо максимальное количество питательных веществ. Большую часть удобрений вносят осенью и весной под перекопку в границах проекции кроны куста – около 1,5–2 м. Под молодые растения добавляют удобрения такой же площади. Для среднеплодородной почвы под растения до 3-летнего возраста на 1 м² вносят: по 4–6 кг органических удобрений, 13 г мочевины, 50 г простого суперфосфата и 12 г сернокислого калия. Для кустов в возрасте 4 лет и старше требуются по 4–6 кг органических удобрений, 22 г мочевины, 50 г простого суперфосфата, 15 г сернокислого калия.

Под осеннюю перекопку вводят перепревший навоз вместе с фосфорными и калийными минеральными удобрениями.

Урожайность кустов повышают путем применения подкормок.

В фазах цветения и роста завязей рекомендуют давать 2 подкормки с интервалом раз в 2 недели. Для чего из расчета на 1 м² в 10 л воды разводят по 10 г мочевины, двойного суперфосфата и сульфата калия. Можно использовать настои разбавленного коровяка (1 часть на 8 частей воды) или куриного помета (1 часть на 15 частей воды). Вносят их по 10 л на 1 м². Иногда используют удобрение «Кемира универсал» с микроэлементами – по 50 г на 10 л воды на 1 м². После сбора ягод вносят 3-ю подкормку двойным суперфосфатом и сульфатом калия – по 10 г на 10 л воды на 1 м².

Смородина черная из-за своих биологических особенностей очень влаголюбивая культура. Нехватка влаги задерживает рост растения и вызывает мельчание ягод. Смородина особенно нуждается в поливе, если фазы формирования завязи в конце мая – начале июня и налива ягод выпали на период засухи.

Полив кустов необходим и после сбора урожая. В сухую осень до наступления устойчивых холодов проводят подзимний полив: по 3–5 ведер воды на 1 м². Если на послеуборочный период выпала засуха, это способно привести к подмерзанию кустов, особенно в суровые зимы. Хотя черная смородина – это зимостойкая культура, обрезка кустов смородины меняется в зависимости от возраста растения. В первый год побег дает большой прирост, вытягиваясь очень интенсивно. Затем темпы прироста заметно снижаются, к 5–6 годам он практически прекращается.

Длину ветви определяют состоянием верхушечной вегетативной почки. В средней части побега находится зона плодоношения, а в его нижней части – зона ветвления куста, откуда отрастают сильные боковые побеги.

Для плодоношения более ценны ветви 1-го и 2-го порядков ветвления. Поэтому оставляют 3–4 удачно расположенные идущие от корня ветви, остальные просто вырезают у основания. Основа куста – это ветви, которые были выбраны при 1-й обрезке после посадки. У кустов смородины с хорошим ветвлением побеги незначительно укорачивают. У растений со средним ветвлением побег обрезают до ¹/₄ длины, при слабом ветвлении – до половины длины побега.

Правильное формирование куста обеспечивает хороший урожай, поэтому процесс начинают в 1-ю весну после посадки. На каждом побеге оставляют над поверхностью почвы по 2–4 хорошо развитые почки. Тогда же коротко обрезают все отросшие из корневища и торчащие над землей побеги до 3-й или 4-й почки над уровнем земли. Побеги у ослабленных кустов обрезают еще короче, оставляя всего 1 почку. Если отросшие побеги окажутся слабыми и на следующий год, их снова коротко обрезают. В следующие 2–3 года удаляют лишние, слабые прикорневые побеги у основания куста. При ежегодной обрезке оставляют 3–4 удачно расположенных побега. Формирующую обрезку положено завершить на 4—5-й годы. После чего хорошо сформированный куст не нуждается в сложном уходе.

Желательно обрезать кусты ранней весной, до распускания почек. Однако почки смородины распускаются очень рано, поэтому обрезку приходится осуществлять осенью, сразу после сбора урожая. При ежегодной обрезке удаляют все старые малопродуктивные ветви старше 5 лет. Поломанные, больные и пораженные вредителями ветви вырезают целиком или укорачивают их до здоровой древесины. Слабые, тонкие, плохо развитые ветви вырезают у основания.

К сбору урожая приступают во 2—3-й декадах июля и 1-й декаде августа, так как ягоды созревают через 45–55 дней после начала цветения. Если во время цветения стояла теплая погода, то в кисти почти одновременно созревают все ягоды. Если благоприятная погода чередовалась с холодной и дождливой, то некоторые цветки опыляются с опозданием, что отражается и на сроках созревания ягод.

Черную смородину поражают такие вредители, как большая смородинная и крыжовниковая побеговая тли, смородинный почковый клещ, смородинная листовая и стеблевая галлицы, смородинная стеклянница, обыкновенный паутинный клещ и крыжовниковая огневка.

Черная смородина подвержена и болезням: американской мучнистой росе, антракнозу, бокальчатой и столбчатой ржавчине, септориозу (белой пятнистости) и махровости.

Сорта раннего срока созревания.

1. «Сеянец голубки» самоплодный зимостойкий сорт, но в суровые зимы может подмерзать кора у основания ветвей; сорт обладает хорошей и стабильной урожайностью, слабо подвержен заболеванию мучнистой росой, дает вкусные и крупные (по 1,2–1,4 г) ягоды, созревающие очень рано, поэтому их собирают быстро, так как они сильно осыпаются и растрескиваются.

2. «Диковинка» рано приносит плоды, на 2-й год дает с куста по 500–700 г ягод; куст средне-рослый, раскидистый, устойчив к мучнистой росе, приносит крупные черные и блестящие ягоды округло-овальной формы, с сочной кисло-сладкой мякотью.

3. «Виноградная» – на длинной кисти крупные буровато-черные ягоды, рано созревающие, с тонкой кожицей и нежной сладкой мякотью; куст среднерослый, раскидистый, устойчив к мучнистой росе и почковому клещу; цветки устойчивы к весенним заморозкам.

Сорта среднего срока созревания.

1. «Черный жемчуг» дает крупные одномерные черные ягоды с сочной нежной мякотью кисло-слад кого вкуса; кисть средняя или длинная, масса ягоды – 1,2–1,5 г; куст раскидистый, среднерослый, зимостойкий, устойчив к мучнистой росе.

2. «Зеленая дымка» начинает плодоносить на 2-й год после посадки, дает крупные (до 2,5 г), черные и блестящие ягоды приятного вкуса; плодовая кисть средней длины или длинная, с негустым расположением ягод; сорт устойчив к мучнистой росе, редко поражается почковым клещом.

3. «Багира» хорошо переносит засуху и жару, сорт зимостойкий; куст среднерослый, средне-раскидистый; на короткой или средней кисти дает округлые черные блестящие ягоды средней массой 1,2 г, с тонкой кожицей; нежная ароматная мякоть кисло-сладкого приятного вкуса.

Сорта позднего срока созревания.

1. «Краса алтая» – очень скороспелый и зимостойкий сорт; куст средней рослости и раскидистости, устойчив к мучнистой росе, слабо поражается почковым клещом, ягоды крупные, с толстой кожицей.

2. «Катюша» обладает высокой урожайностью; кисть средних размеров, содержит 5–7 одномерных ягод; они крупные, оливково-черные, удлиненной формы.

3. «Измайловская» отличается довольно крупными черными с красноватым оттенком ягодами правильной округлой формы; сорт относительно устойчив к антракнозу, мучнистой росе и почковому клещу.

Красная и белая смородина по строению куста и особенностям роста во многом схожи с черной смородиной, хотя имеют свои особенности. На их однолетнем побеге цветочная почка только верхушечная, боковые же почки – ростовые. Они дают короткие побеги, заканчивающиеся цветочной почкой. Цветковые почки этих видов расположены на букетных веточках и кольчатках, которые более долговечны. Длительность их жизни – 4–5 лет. Кусты этой культуры целесообразно держать на участке до 15–18 лет.

Красную и белую смородину отличает высокая урожайность. Эти сорта устойчивы к холодам, но светолюбивы. Они легче переносят сухость воздуха и поч вы.

У красной и белой смородины более мощная и глубокая корневая система. Они предпочитают открытые высокие места на богатых перегноем легких и средних суглинках, защищенных от северо-восточных ветров. Но растут на всех типах почв, если они заранее хорошо заправлены удобрениями.

Лучше развиваются на почвах со слабощелочной реакцией (рН 7,0–8,0). Красная и белая смородина не переносят низкие, сырые и затененные места, плохо переносят повышенную кислотность почвы.

Их кусты не так загущены и более долговечны. На 1 месте куст может расти 15–20 лет. Цветки у красной и белой смородины, как правило, самоопыляющиеся. Ягоды равномерно распределяются по всему кусту, почти не выносятся на его периферию и созревают раньше.

Белая смородина отличается от красной родственницы лишь окраской ягод – различные тона красного цвета. У белой смородины они беловато-желтые.

Ягоды содержат витамин C, каротин, биотин и фолиевую кислоту, органические кислоты, сахара. Установлено, что в сушеных ягодах есть значительное количество йода.

Красную и белую смородину размножают черенками и отводками, как крыжовник. Иногда красную смородину ради внешнего вида выращивают в полуштамбовой, со стволом до 50 см высоты, или штамбовой форме – ствол 1 м высотой. Однако в районах с достаточно суровым климатом опасно выводить штамб выше 70 см.

Методы ухода подобны способам возделывания черной смородины, но имеется и ряд отличий. Побеги красной и белой смородины плодоносят до 7–8 лет. Поэтому первые 3–4 года после посадки они сильно нуждаются в питательных веществах. Нужда существенно возрастает со вступлением растения в фазу плодоношения.

Под белую и красную смородину фосфорные удобрения вносят раз в 3 года – по 12–18 г двойного суперфосфата на 1 м². Калийные удобрения добавляют ежегодно – по 14–20 г сернокислого калия или 40–60 г древесной золы на 1 м². Фосфорные и калийные удобрения предпочтительнее вносить под последнюю осеннюю обработку почвы.

Азотные удобрения заделывают ранней весной – по 18–25 г аммиачной селитры или 13–17 г мочевины на 1 м². После внесения удобрений почву рыхлят на глубину 8—10 см. Очень эффективны внекорневые подкормки в периоде цветения и образования завязей, их осуществляют вечером или утром после высыхания росы.

Сорта раннего срока созревания.

1. «Щедрая» приносит ягоды красной окраски, средней величины, с сочной мякотью и кисло-сладким вкусом.

2. «Первенец» дает крупные и вкусные ягоды ярко-красного цвета.

3. «Большая белая» отличается средними и крупными ягодами желтовато-кремового цвета, на длинной кисти, вкус у них – кисло-сладкий, приятный.

Сорта среднего срока созревания.

1. «Ютерборгская» дает крупные ягоды нежного светло-кремового тона, с прозрачной кожицей, кисти длинные, вкус приятный, кисло-сладкий с преобладанием сладости.

2. «Ненаглядная» – ярко-красные прозрачные ягоды среднего размера на кисти средней длины, мякоть плотная, вкус приятный, кисло-сладкий, с преобладанием кислоты.

3. «Натали» дает темно-красные глянцевые ягоды средней величины, вкус десертный, кисло-сладкий.

Осенью приходит время сбора урожая – это, пожалуй, самая любимая пора для садоводов-любителей. Приятно собирать овощи и фрукты, выращенные собственными руками. Кажется, что в это время дачники могут наконец-то вздохнуть свободно – урожай поспел, и больше ничего делать не надо. Осталось лишь собрать плоды и наслаждаться ими. Но не все так просто, как кажется. Сбор урожая – задача не менее кропотливая и трудоемкая, чем его выращивание. Особенно это касается ягодных культур.

Сбор плодовых и ягодных культур производят в определенное время, тогда, когда одни плоды достигают потребительской зрелости, а другие – съемной.

Под съемной зрелостью (или ботанической) понимают степень зрелости плодов и ягод, при которой в них заканчивается процесс роста и накопления запасных веществ, таких как сахар, крахмал, пектины и т. д. Между плодоножкой и веткой растения формируется так называемый пробковый слой, в результате чего плоды легко отделяются от веточки.

На этом этапе в плодах заканчивается фаза созревания семян.

Потребительской зрелостью называют этап, когда в результате определенных биохимических процессов плоды и ягоды приобретают характерные для конкретного вида и сорта цвет, вкус и аромат.

К уборке любого урожая следует готовиться заранее. Это также относится и к сбору плодов и ягод. Зная приблизительные объемы предстоящего урожая (опытные садоводы определяют их на глаз), готовят необходимое количество тары, а также места для дальнейшего хранения урожая. Для сбора урожая плодовых и ягодных культур в качестве тары подойдут деревянные и капроновые ящики, разнообразные корзины, полиэтиленовые ведра. Кроме того, сразу же позаботьтесь и о нужном инвентаре. Это всевозможные лестницы, скамейки, приспособления для съема плодов, а также крюки для подвешивания ведер и корзин на ветвях деревьев.

Подготовив все требуемое для сбора урожая, приступайте непосредственно к уборке плодов и ягод. Если речь идет о ягодах, заранее продумайте, что вы будете с ними делать, поскольку ягоды не подлежат длительному хранению.

К косточковым плодовым культурам относят такие растения, как вишня, черешня, слива, абрикос, персик и др.

Почти все представители этого вида имеют сочный околоплодник, из-за чего не способны храниться длительное время. Плоды этих культур малотранспортабельны, их также широко используют для переработки и употребления в пищу в свежем виде.

Сбор плодов косточковых культур проводят до наступления их полной зрелости. При сборе обращают внимание на то, чтобы плоды снимались вместе с плодоножкой. Старайтесь избежать повреждения кожицы самого плода. Такой плод лишается защитного слоя, в мякоть могут беспрепятственно проникнуть различные микроорганизмы, что приведет к быстрой порче плодов и их загниванию. Как только плоды сняты с дерева, сразу же поместите их в прохладное место, предназначенное для длительного хранения. Таким местом может стать подвал или погреб.

Плоды косточковых культур растут намного быстрее, чем плоды семечковых. В связи с чем крайне важно определить оптимальный срок их сбора. Выше уже говорилось о съемной и потребительской (или технической) спелости плодов. Это относится и к косточковым породам. Сливу, вишню и черешню, если они не предназначены для транспортировки на большие расстояния, снимают в период полного созревания.

Сливу снимают с ветки вместе с плодоножкой. Во время этого процесса стараются не повредить восковой налет на плодах. Почти все сорта сливы не выдерживают длительного хранения и быстро портятся. Если же снимать сливу слишком рано, то плоды не успеют приобрести необходимых вкусовых качеств.

Предназначенную для транспортировки и консервирования сливу собирают за 3–4 дня до ее полной спелости. Плоды же, предназначенные для немедленного употребления в пищу, а также для замораживания, собирают на стадии полной спелости.

К сбору вишни и черешни приступают, когда их плоды достигают своей полной спелости. Одинаково нежелателен как ранний сбор плодов, так и запоздалый.

После сбора плоды уже не достигают полной зрелости.

Опаздывать со сбором урожая также не стоит, поскольку можно потерять значительную его часть в связи с ухудшением качества плодов (перезревание), а также из-за птиц.

При сборе вишни и черешни используют ножницы – ими срезают плоды в местах прикрепления плодоножки.

Если плоды персика предназначены для немедленного употребления в пищу, их можно и нужно снимать в стадии полной зрелости. Если же предполагается транспортировка плодов, их собирают твердыми.

Не следует снимать плоды слишком рано, в период, когда они еще не достигли свойственной сорту окраски. Это приведет к сморщиванию персиков при хранении. Если же опоздать со сбором плодов, то перезревшие персики быстро подвергнутся гниению и срок их хранения резко сократится.

Сигналом к сбору служит изменение основной окраски. Плоды сортов с белой мякотью становятся из зеленых кремовыми, а плоды сортов с желтой мякотью меняют зеленую окраску на желтоватую.

Абрикос не отличается высокой транспортабельностью. Максимальный срок хранения плодов этой косточковой культуры составляет примерно 10–12 дней в зависимости от сорта. В связи с чем момент сбора абрикосов и их подготовки к перевозке играет важную роль для сохранности урожая.

Если плоды предназначены для сушки или немедленного употребления в пищу, то собирают их на стадии полной зрелости. Если же абрикосы будут транспортироваться, то снимают их в период изменения окраски с зеленой на желтую. Абрикосы, предназначенные для консервирования, должны иметь твердую мякоть.

Когда приходит время сбора урожая клубники, малины, смородины и крыжовника, медлить нельзя. Особенно с черной смородиной. Перезрелые ягоды смородины лопаются и осыпаются.

Что касается большинства сортов красной и белой смородины, то они способны долго (более месяца) не опадать после созревания. Но при продолжительной влажной погоде начинается растрескивание ягод.

Урожай крыжовника и смородины обычно собирают за 1 раз.

Чтобы не помять, ягоды крыжовника стараются собирать вместе с плодоножкой, а ягоды смородины – вместе с кистью. Отрывают от веточки ягоды осторожно, стараясь не повредить их. Цельность ягод – залог их хорошей транспортировки.

Если ягоды крыжовника и смородины предназначаются для немедленного употребления в пищу, то снимают их в стадии полной потребительской зрелости.

Если же вы намерены перевозить их на большие расстояния или пустить на переработку, то начните сбор немного раньше. Крыжовник в этом случае убирают обычно за 10 дней до наступления полной зрелости.

Собирают ягоды крыжовника и смородины сразу в ту тару, в которой они будут храниться или перевозиться. При пересыпании ягоды быстро теряют свою потребительскую ценность.

Самая удобная тара для сбора смородины – корзины. Используют корзины разной величины: драночные вместительностью 2–3 кг или плетеные – до 6 кг. Можно также применять решета емкостью 4–5 кг. После сбора урожая ягод крыжовника и смородины тару с урожаем убирают в прохладное место.

Если ягоды земляники и малины вы станете сразу употреблять в пищу, то соберите их в фазе полной зрелости.

В случае же, если планируется перевозка ягод, их снимают немного недозрелыми, когда они достигнут окраски розового цвета. Так они лучше перенесут транспортировку, а через 2–3 дня достигнут своей полной спелости.

Собирают ягоды земляники и малины ежедневно, поскольку поспевают они постоянно. Сбор желательно производить либо утром, после того как высохнет роса, либо вечером, после убывания жары. Ягоды снимают очень аккуратно, вместе с плодоножкой, при этом осторожно отщипывая их от веточки. Собранные ягоды сразу же помещают в заранее подготовленную тару. Земляника и малина не переносят пересыпания.

Землянику лучше собирать в небольшую тару – драночные корзинки вместительностью 2–2,5 кг. Испорченные и больные ягоды также собирают с кус та одновременно со здоровыми и качественными, но при этом их складывают в другую тару, а затем выбрасывают.

Малину срывают не реже, чем через каждые 2–3 дня, иначе ягоды начнут перезревать и портиться. Ягоды, предназначенные для немедленного употребления в пищу, срывают без плодоножки. Ягоды для хранения или транспортировки срывают с веточек вместе с плодоножкой и плодоложем.