Подготовка деревьев к зиме в основном заключается в их подрезании, обработке от вредителей и укрытии. Необходимо, чтобы они перезимовали без промерзания коры и почек, без повреждения грызунами и зайцами. Эти работы по времени растягивают почти на 3 осенних месяца. Иногда из-за местных климатических условий они способны переходить и на начало декабря.

Начинают подготовку уже в августе. Принимают некоторые специфические меры, создающие необходимые условия для подготовки к зиме. Эти мероприятия осуществляют одновременно с работами по уборке урожая.

Если весной было внесено чересчур много органических и минеральных азотных удобрений в почву под деревьями, то рост новых побегов у них продолжится и в августе. Порой вторичный рост побегов вызывает и дождливая погода. Позднее созревание ветвей для плодовых деревьев нежелательно; его можно остановить, прекратив рыхление почвы под ними. У молодых деревьев просто прищипывают верхушки сильно растущих побегов. Прекращают под деревьями покос травы. Для деревьев вредно и преждевременное опадание листьев, которое часто случается из-за засухи. Если листья уже начали опадать, поливать деревья бесполезно: начнется вторичный рост побегов.

Для садовода сентябрь со среднемесячной температурой +10 °C – переходный месяц от летней страды к осенним работам, связанным со сбором урожая и подготовкой деревьев к зиме. По мере съема плодов подпорки из-под деревьев убирают на зимнее хранение.

Осенние работы сентября обязательно включают в себя и уборку территории вокруг деревьев. Ее очищают от упавших плодов. Падалицу не рекомендуют использовать для перегноя и сваливать ее в компостную кучу. Правильнее будет уничтожить зараженный урожай, что предотвратит риск заболеваний в будущем. Как только с деревьев будут полностью убраны плоды, при помощи секатора и пилы-ножовки срезают сухие и сломанные ветки. Сразу после сбора урожая кроны деревьев опрыскивают 4–5 %-ным раствором мочевины: по 500 г на 10 л воды. Это мероприятие обеззараживает их от возбудителей болезней, в частности от парши.

Дождливым и прохладным летом гриб – возбудитель парши – активно развивается в кронах яблонь и груш. Однако он очень чувствителен к азоту. Раствором мочевины опрыскивают не только крону дерева, но и толстые ветви, ствол и опавшие листья под кроной.

В сентябре желательно найти время для выкорчевки отслуживших свой срок деревьев и кустарников. Если в саду есть больные кусты и деревья, то их лучше уничтожить еще до начала листопада. Тогда их листва не заразит палую листву здоровых деревьев.

В сентябре продолжают борьбу с вредителями и болезнями садов. Тщательно осматривают ствол каждого дерева, удаляют крупные куски отслоившейся коры. Под ними могут находиться личинки вредителей и кладки яиц вредящих саду бабочек. Небольшие трещины и сломы замазывают садовым варом. Садовый вар, похожий на пластилин или оконную замазку, продают в магазинах для садоводов. Но его можно изготовить самостоятельно в домашних условиях. Для чего смешивают и растапливают 2 части воска и 1 часть канифоли. Когда вар остынет, его лепят в комок – так удобнее им пользоваться. Лечебную замазку тщательно втирают в трещины и места сломов веток.

Обязательно проверяют ловчие пояса и липкие кольца на штамбах деревьев. Гнездящихся в них вредителей собирают и уничтожают.

Самый лучший способ борьбы с вредителями – это профилактика.

Завершают сентябрьские работы в саду перекопкой почвы, внесением органических и минеральных удобрений, а также обильным подзимним поливом всех декоративных и плодовых деревьев.

Землю в приствольных кругах под деревьями перекапывают с оборотом пласта. Так можно уничтожить вредителей, обитающих в ее верхних слоях. Затем почву мульчируют, создавая вентилируемую и удерживающую тепло подушку из торфа, перегноя и обработанных азотом опилок. Перекапывание грунта вокруг деревьев позволяет удалить сорняки и удобрить землю. Чтобы плодовые деревья развивались нормально, почва в приствольных кругах должна быть рыхлой и чистой от сорняков. По возможности ее лучше обрабатывать вилами, а не лопатой – это снижает риск повреждения корней.

Осеннее возделывание почвы считается садоводами более полезным по сравнению с весенней обработкой. Поэтому в конце сентября проводят поверхностную перекопку почвы в междурядьях плодового сада (рис. 1).

Пласт земли переворачивают, но не разбивают. Глыбистая поверхность почвы перед началом зимы способствует лучшему задержанию влаги. Кроме того, глыбы лучше промерзают, личинки вредителей, зимующие в почве, погибают.

В последней декаде сентября у деревьев начинается усиленный рост корней. Деревья в это время нуждаются в подкормке. Поэтому желательно добавить в почву навоз, перегной или торф.

Рисунок 1. Поверхностная перекопка почвы в междурядьях

При внесении удобрений под плодовые деревья и кустарники соблюдайте некоторые правила агротехники. Осенью не стоит вносить азотные удобрения или злоупотреблять органикой – это способно вызвать затяжной осенний рост у молодых деревьев. Для того чтобы плодовые деревья успешно перезимовали, в почву вводят фосфорные и калийные, но не азотные удобрения. На каждый ствол берут по 300 г суперфосфата и 50 г калийной соли, разведенных в 10 л воды. Удобрениями в проекции кроны поливают почву с последующим ее рыхлением.

Дикую поросль, растущую у корней, регулярно удаляют, чтобы она не отнимала питание и влагу у деревьев.

Деревьям также необходимы микроэлементы. Лучше вносить древесную золу, предпочтительнее – березовых пород. Удобрения распределяют равномерно по всей площади проекции кроны. Их заделывают во влажную почву путем перекопки или глубокого рыхления. К примеру, под яблоню на каждый 1 м² добавляют примерно по 3–5 кг органических удобрений, 10–12 г калийных и 30–40 г суперфосфата.

Осенний полив деревьев особенно важен, если 2-я половина лета и начало осени были засушливые. Когда почва пересыхает на большую глубину, корневая система плодовых деревьев подмерзает даже в мягкую зиму.

Нехватка влаги в почве ослабляет морозостойкость не только корней, но также штамбов и скелетных ветвей. При пересохшей почве снижаются вероятность сохранения плодовых почек и устойчивость деревьев к заболеваниям.

Если в почве не хватает влаги, то следует произвести осенние поливы: по 50–70 л воды на каждый 1 м² приствольного круга. Полив повысит зимостойкость растений, он необходим для роста корней. Но избыток влаги плохо влияет на вызревание древесины. Как правило, плодовым деревьям хватает выпадающих осенью дождей. Если же они идут слишком часто, не стоит выпалывать сорняки из приствольного круга – пусть они заберут лишнюю влагу у деревьев.

В первых числах октября с деревьев снимают подзимние сорта яблок. Вегетация плодовых деревьев обычно завершается в 1-й половине октября, что внешне проявляется листопадом. Но в отдельные годы начало и конец листопада способны сильно отличаться по времени от обычных сроков. Если листья желтеют и опадают раньше времени, это признак того, что дереву не хватает питательных веществ и воды.

В октябре, несмотря на понижение температуры, у деревьев еще развиваются цветковые почки и рас тут корни. Поэтому в начале октября, если с плодовых деревьев ранних и средних сортов рано начинает опадать листва, их желательно подкормить раствором коровяка. В это время уже можно не опасаться нового роста побегов, тогда как корни будут еще длительное время запасать питательные вещества для весны.

Многие садоводы сгребают опадающую листву в кучи для получения листового перегноя, который считается самым лучшим удобрением. Если крона деревьев не была опрыскана в сентябре мочевиной, это можно сделать в период естественного листопада, который наступает после первых заморозков. Однако для опрыскивания опавших листьев потребуется более концентрированный 7 %-ный раствор. Для обработки 30 м² поверхности почвы потребуется одно ведро мочевины. Кучи листьев накрывают пленкой, чтобы они не пропитались дождевой водой. Иначе они станут долго оттаивать весной. В начале октября обязательно перелопачивают все компостные кучи для доступа в них воздуха.

В конце октября, когда с плодовых деревьев будет снят весь урожай и полностью опадет листва, на оголенных ветвях станут заметны высохшие и подгнившие плоды. Мертвые высохшие плоды и неопавшие листья обязательно снимают с веток. В них могут находиться гнезда зимующих вредителей и кладки их яиц. Их сжигают или закапывают глубоко в почву на глубину не менее 40–50 см. Тогда не возникнет никаких болезней и гниения. В компост такие плоды бросать нельзя: на них способны сохраняться возбудители плодовой гнили и других болезней. Это же от носится и к опавшим листьям. При малейшем по до зрении, что крона имеет признаки какого-либо заболевания, не используйте для мульчирования такие листья и не отправляйте их на удобрения. К тому же в свернутых листьях любят зимовать бесчисленные гусеницы бабочек златогузки и боярышницы. Поэтому подозрительные листья лучше отправить в костер. В компостные кучи можно сложить только чистые, без следов вредителей опавшие листья, полив их раствором мочевины.

Чаще все отходы обработки деревьев – сухие ветки, солому, листья, побеги и кору – сжигают. Зола пригодна к использованию. Кучи же отходов зимой осваивают под свои «квартиры» различные грызуны.

В саду до наступления первых морозов, когда листва с деревьев полностью опала, подрезают старые подсохшие ветки и лишние молодые побеги. Особенно толстые ветви при осенней обрезке деревьев удаляют пилой. Тяжелая подпиленная ветвь способна обломиться под собственным весом и повредить снизу ствол. Поэтому на такой ветке сначала надо легким надрезом отметить нужное место и сделать небольшие пропилы сверху и снизу. Не забывайте, что сильная обрезка снижает степень морозоустойчивости коры ствола плодового дерева и его скелетных ветвей.

После завершения листопада на деревьях хорошо видны гнезда зимующих вредителей, их аккуратно снимают. Яйца бабочек кольчатого шелкопряда не так уж просто убрать с веток, поэтому их аккуратно срезают секатором и обязательно сжигают. Одновременно со штамбов деревьев снимают ловчие пояса, сделанные из гофрированной бумаги и соломы. Все это сразу же сжигают. Пояса из мешковины для уничтожения гусениц плодожорки кипятят, тщательно прополаскивают, высушивают и складывают на хранение до нового сезона. Кору деревьев и почву под ними опрыскивают 1 %-ным раствором мочевины для искоренения болезнетворных грибов.

В середине октября стволы, штамбы и основания скелетных ветвей чистят деревянным скребком от мертвой коры и гнезд вредоносных насекомых: боярышницы, златогузки, кольчатого шелкопряда. Во время этой процедуры под дерево или кустарник подстилают пленку. Если возможно, эту работу проделывают в сентябре. После чего почву в приствольных кругах вскапывают.

В октябре производят последние поливы для обеспечения деревьев влагой, желательно смачивать землю на глубину до полуметра и более. Тогда почва промерзает медленнее, а дерево лучше зимует. К примеру, почва в зоне расположения основных корней персиковых деревьев должна быть увлажнена на глубину 40–60 см. Сухую почву поливают, выливая под каждое дерево по 4–7 ведер воды.

После завершения поливов почву в поливных чашах под деревьями или в радиусе 1–1,5 м от них мульчируют листьями, опилками, хвойным лапником (рис. 2).

Завершают все работы по обработке почвы прокапыванием поперек склона, если он имеется, водозадерживающих канав. Их копают через каждые 5– 10 м для сдерживания весенних талых вод, чтобы они пропитали почву.

Рисунок 2. Материалы для мульчирования

Почти все надземные органы плодовых деревьев и ягодных кустарников в ноябре уже находятся в фазе естественного покоя. Однако их корневая система продолжает активную работу. При нулевой температуре корни энергично поглощают из почвы минеральный азот, преобразуя его в органические соединения.

После того как завершится выпадание обильных дождей, но до наступления устойчивых морозов выполняют побелку штамбов и скелетных ветвей у яблонь, груш и слив. Предполагается, что деревья уже очищены от старой мертвой коры и вредителей. Из-за осенних ветров, неправильной обрезки побегов или сильных перепадов температуры поздней осенью и ранней зимой на коре деревьев появляются трещины, раны и сломы. В сухую погоду проводят повторную чистовую обрезку ветвей, а раны на штамбах и сучьях покрывают садовым варом, который заклеивает рану и обеззараживает ее. Травмированные части дерева еще раз покрывают масляной или водоэмульсионной краской. Хотя допустимо использовать обычный водный раствор извести.

Стволы молодых плодовых деревьев лучше обмотать несколькими слоями светлой бумаги. Опытные дачники рекомендуют опрыскать молодые деревья раствором железного купороса. Кропить им следует и молодые, и скелетные ветви, и штамбы.

Стволы взрослых деревьев, штамбы и ветви 1-го яруса с огрубевшей и потрескавшейся корой белят простым раствором извести в воде. Одну часть извести разводят в 10 частях воды. Сделать это можно также мелом или специальной водоэмульсионной краской. В известковый раствор иногда добавляют немного обойного клейстера, который просто склеит вредоносных букашек, притаившихся под корой.

Для побелки готовят состав из 2 кг извести и 200 г медного купороса. Эти ингредиенты разводят в 10 л воды. Сначала известь гасят в глиняной, деревянной или эмалированной посуде. Потом ее процеживают через марлю или мелкую сетку. Тонкой струйкой вливают в нее медный купорос, предварительно растворенный в отдельной посуде в теплой воде. Смесь постоянно помешивают. Если добавить в нее немного обычного столярного клея или разведенного в теплой воде хозяйственного мыла, то она хорошо прилипнет к веткам деревьев.

Можно белить известковым раствором с добавлением медного купороса и столярного клея. Последний предохранит известковый состав от размывания дождем или мокрым снегом. На 2–3 кг извести берут 500 г медного купороса и 100–150 г столярного клея на ведро воды. Этот состав образует пленку, защищающую кору деревьев от солнечных ожогов. Они часто случаются зимой и ранней весной, когда температура воздуха низка, но солнечное ультрафиолетовое излучение особенно активно. После побелки опытные дачники опрыскивают деревья известковым молоком. Для чего 2,5 кг свежегашеной извести разводят в ведре воды. Прежде чем начать опрыскивание, состав процеживают через 3 слоя марли.

К слову, существует множество рецептов составов для обработки деревьев. Их делают как на основе клея, так и на базе глины или коровяка. Иной раз в их состав включают химические препараты. В настоящее время в магазинах, где реализуют дачные товары, можно приобрести и компоненты для приготовления растворов для побелки деревьев, и готовые к применению смеси.

Если раствор получился ровным, без крупинок, то его лучше нанести с применением опрыскивателя. В случае отсутствия такого приспособления побелку распределяют по дереву мягкой щеткой.

Обычно садовые деревья белят весной. Но на практике побелка, выполненная осенью, эффективнее, к тому же она дезинфицирует растения. Слой извести обеспечивает коре деревьев дополнительную защиту, потому что белый цвет хорошо отражает солнечные лучи и минимизирует от постоянных смен оттаивания и замерзания. Деревья меньше страдают от холода. На побеленных деревьях реже возникают трещины из-за резких перепадов температуры зимой, от морозобоин. В дальнейшем в местах появления трещин способно произойти отмирание коры. В особенности часто морозобоины повреждают черешню, грушу и сливу. Морозобоины возникают потому, что темноокрашенные стволы и развилки скелетных ветвей в солнечные дни конца февраля и марта нагреваются с южной стороны дерева, что пробуждает жизнедеятельность коры и камбия. В сильные ночные морозы до —20–25 °C стволы и ветви сильно подмерзают, что нередко приводит к их гибели.

Побелку деревьев желательно завершить до конца октября или в начале ноября в зависимости от погодных или климатических условий той или иной местности. Однако мульчирование и побелку – две необычайно нужные операции по подготовке деревьев – можно осуществить даже с наступлением небольших морозов или в дни потепления, которые часто бывают в ноябре – декабре. Если же погодные условия препятствуют побелке, то просто обвяжите штамбы и основания скелетных веток плотной светлой бумагой.

Прежде чем поверхность почвы начнет окончательно замерзать, обязательно производят полив сада. На каждое взрослое дерево потребуются 30–40 ведер воды. Когда почва после первых морозов промерзнет на 3–5 см, приствольные круги у деревьев и ягодников на 5—10 см засыпают торфом. Из сада убирают остатки соломы, сена и хвороста, чтобы не привлекать грызунов.

В ноябре, когда наступает пора глухого предзимья, занимаются профилактикой грибковых болезней. В сухой безморозный день деревья опрыскивают 5 %-ным раствором мочевины, если это не было сделано раньше. Необходимо защитить от опасных грибковых болезней косточковые культуры. Профилактической мерой против монилиального ожога, клястероспориоза на абрикосе и персике, курчавости листьев на персике, коккомикоза на вишне способно стать голубое опрыскивание деревьев 3 %-ным раствором бордосской жидкости. В 10 л воды разводят 300 г жидкости.

Почти все взрослые деревья средней полосы России прекращают рост в холодное время года, потому хорошо переносят зимовку без всякого укрытия. Но молодые или теплолюбивые деревца, привезенные издалека, даже в южных регионах нуждаются в надежной защите от холода. К зиме плодовые деревья обязательно следует подготовить, если нет уверенности в их успешной перезимовке. К их числу относят колонновидные яблони, деревья, давшие предшествующим летом обильный урожай, саженцы, посаженные текущей осенью. В первый год жизни укрытие необходимо даже вполне холодостойким культурам: саженцам яблонь на холмиках, молодым плантациям земляники, девичьему винограду и сирени. Очень чувствительны к морозам на протяжении первых 2–3 лет после посадки деревца черешни. Посадочный материал плодовых деревьев прикапывают на зиму и обкладывают еловыми ветками.

Обязательно утеплите почву перед выпадением снега в садах с легкими почвами или там, где деревья высажены на холмах. В таких местах корневая система растений способна сильно подмерзнуть в бесснежную зиму. При отсутствии снега в предзимье их утепляют. Приствольные круги вокруг них сначала окучивают землей, мульчируют перегноем, торфяной крошкой, опилками, лесной подстилкой, игольником, ботвой настурций, бархатцев или компостом. Не рекомендуют мульчировать деревья соломой, сухой травой или сеном – эти материалы провоцируют нашествие мышей на участок. Если для мульчирования используют опилки, то ранней весной вносят азотные удобрения из расчета по 15–20 г на 1 м². Слой мульчи укладывают толщиной около 8 см, причем весьма желательно перед этим разрыхлить землю.

Вновь посаженные деревья и кустарники, молодые и теплолюбивые деревья для защиты от зимних повреждений окучивают на высоту 10–15 см. Сливу для лучшей перезимовки окучивают слоем почвы в 15–20 см. Почву для окучивания деревьев берут из междурядий сада, весной их заравнивают. Приствольные круги под деревьями покрывают сначала слоем листвы или мульчи, а сверху – соломенными матами. Само же небольшое деревце обвязывают тростником, камышом или соломой, а затем плотно обматывают мешковиной или флисом.

В продаже имеется много средств, с помощью которых можно надежно укрыть к зиме плодовые деревья. Для этой цели некоторые используют лутрасил. Лучше подходят для укрытия кокосовые маты и диски. Они хорошо держат тепло, имеют долгий срок службы – примерно 10 лет. Имеет смысл потратить средства на защиту редких и дорогих растений (рис. 3). Пленку желательно не применять, поскольку она «не дышит» и под ней образуется конденсат.

Неправильно проведенное мульчирование для защиты корней плодовых деревьев в приствольном круге способно иметь нежелательные последствия для штамба дерева. При перепадах температуры оно вызовет подпревание и последующую гниль коры.

Рисунок 3. Укрывной материал в рулоне

Лучше мульчировать почву на некотором расстоянии от ствола дерева. Мочковатые всасывающие корни, питающие дерево почвенным раствором, располагаются на обочине приствольного круга – на расстоянии 1–2 м от штамба дерева. У некоторых деревьев они находятся еще дальше. Эти корешки нежные и более подвержены губительному влиянию мороза, чем толстые корни, удерживающие дерево в вертикальном положении. Поэтому мульчу вносят именно туда.

В дальнейшем мульчирующий материал закидывают снегом. У плодовых, особенно у молодых, деревьев очень часто подмерзает корневая шейка. Поэтому не утаптывайте 1-й снег вокруг ствола дерева. Слой всего в 5 см защитит корни от мороза в 20 °C. Как только наступят устойчивые морозы и выпадет много снега, штамбы деревьев желательно окучить им на высоту до 40 см. Сверху можно насыпать слой перегноя или навоза. Тогда растениям не будут страшны даже сильные морозы. Весной, когда пройдет угроза сильных морозов, все это несложно будет убрать. Если снега мало, то его лучше брать за пределами участка, чтобы не страдала корневая система соседних растений.

Люди издавна культивируют мак. Одним из красивейших его видов считают восточный мак с Армянского нагорья. Мак участвует во многих обрядах, посвященных праздникам плодородия.

Утепление и обвязку стволов не стоит делать до установления устойчивых морозов, чтобы не нарушался процесс осенней закалки растений. Ветви стелющихся деревьев (стланцевые яблони) до наступления холодов, пока они еще гибкие, прижимают к земле, закрепляют крюками, переплетают между собой или аккуратно придавливают досками. До выпадения первого снега сверху их укрывают хворостом, лапником или ботвой в виде легкой ажурной конструкции. Так можно усилить скопление снега. Перед пригибанием ветвей, чтобы предотвратить повреждения грызунами коры и камбия, под ними устанавливают отравляющие приманки.

Они нужны потому, что не только мороз повреждает или даже губит плодовые деревья.

Кора – это любимое зимнее лакомство грызунов. Мыши-полевки наносят большой вред садам зимой и ранней весной. Легко передвигаясь прямо под рыхлым снегом, они вкруговую обгладывают кору на молодых деревьях, иногда оставляя ствол оголенным на высоту до 50 см. Штамбы защищают от мелких грызунов, обвязав их побегами малины, подсолнечника, тростником, камышом, лапником ели или можжевельника верхушками вниз. Некоторые используют ленты из нетканого материала, мешковину, пластиковые или металлические сетки с мелкими ячейками, скрученные в цилиндр, листы толя или рубероида. Последний предпочтительнее для молодых яблонь. Под толь или рубероид обязательно подкладывают мешковину.

Корневую шейку молодого деревца можно спасти от мышей с помощью пластиковой бутылки, у которой срезают горлышко и днище. Полученный цилиндр разрезают пополам, оборачивают им ствол, углубив в почву, и обвязывают бечевкой. Зачастую стволы деревьев для защиты от грызунов обмазывают смесью глины и коровяка, разведенной до консистенции сметаны. На ведро смеси добавляют 2–3 ст. л. креолина.

При обвязке деревьев оберточный материал должен плотно прилегать к стволу. Некоторые дачники обвязывают стволы до 1-й ветки лапником хвоей вниз. Выше стволики и ветки плотно, без пропусков обматывают старыми капроновыми колготками, разрезанными пополам на 2 чулка.

Высота обвязки стволов должна быть выше уровня снежного покрова, который, возможно, установится в саду. Но ни в коем случае не применяйте полиэтиленовую пленку. Под ней кора сыреет и загнивает.

В последнее время многие садоводы на личном горьком опыте убедились, что мыши приспособились устраиваться на зимовку и под еловым лапником. Поэтому они, укрывая деревья лапником, оставляют там отравленные приманки для мышей. Под укрытие иногда помещают пучки полыни и ветки бузины – мыши и крысы не выносят этих ароматов. Нижний край любой обвязки заглубляют в землю или присыпают ею.

Особым способом защищают стланцевые яблони и войлочные вишни с наполовину стелющейся частью кроны, растущие на склоне садового участка. Еще до замерзания почвы вокруг деревьев выкапывают канавки глубиной 10–15 см по проекции крон. В канавку вбивают плоские колышки до 1 м высотой на расстоянии 70– 100 см один от другого. Для изготовления каркасов подойдут доски и деревянные ящики (рис. 4).

На колышки мелкими гвоздиками набивают сплошную, без щелей ограду из толя или рубероида, нижний край которой опускают до самого дна канавки. Приствольные круги укрывают торфом, опилками, стружками, шишками, перегноем, лапником или сухим древесным листом. Нижние края ограды заваливают землей и уплотняют ногами. Когда выпадает снег, его набрасывают в огороженный круг и на ветки. Ветер не выдувает из огороженного круга снег, поэтому зимой он накапливается слоем около 1 м. По внешней окружности ограды снег убирают на расстоянии 30 см – тогда мыши не залезут внутрь. Такое укрытие хорошо защищает деревья от ветров и морозов. Весной талая вода не разливается, а полностью впитывается в приствольный круг.

Рисунок 4. Изготовленные каркасы для укрытия деревьев

Очень большие неприятности доставляют молодым садам зайцы. Они беспощадно обгрызают молодые веточки и даже верхушки деревьев. Упаковать каждое деревце в металлический чехол довольно сложно. Некоторые садоводы считают, что зайцев отпугивает запах развешанной на дереве собачьей шерсти. Иные мажут кору репеллентами, приготовленными из доступных компонентов. Средство несложно сделать по следующему рецепту. Берут по 3,3 кг глины, гашеной извести и коровяка, чтобы получилось 10 кг смеси. Добавляют 50—150 г медного купороса, а также 50 г креолина или 1 ст. л. карболовой кислоты. Далее получившимся средством мажут кору деревьев.

Волчки появляются на ветвях, когда дерево направляет к месту заживления своих ран максимальное количество питательных веществ. У деревьев с хорошо сформированной кроной волчки удаляют.

Лучшая защита дачных участков от зайцев, косуль и других диких животных – металлический забор или ограда из железной сетки с диаметром проволоки в 1,5 см. Дикие кролики, чтобы проникнуть на дачный участок, устраивают подкоп. Поэтому сетку или забор придется глубоко утопить в землю.

Некоторые садоводы, защищая от грызунов штамбы деревьев, начинают укрывать их уже в сентябре, когда еще достаточно тепло. Но природой предусмотрена естественная осенняя закалка коры деревьев в прохладные дни и холодные ночи. Укрытые раньше времени ткани штамба оказываются в тепличных условиях, что существенно понижает их зимостойкость и создает вокруг стволов парниковый эффект. В бесснежный период даже небольшие морозы приводят к опасным повреждениям коры таких деревьев. Она шелушится, растрескивается, отслаивается от древесины. Эти повреждения порой обнаруживают позднее, и садоводы не понимают, что стало причиной несчастья. Поэтому обвязку штамбов целесообразнее осуществлять поздней осенью, дождавшись заморозков до —5–7 °C и промерзания почвы на глубину 3–5 см. Для того чтобы у плодовых деревьев, облепихи и красной смородины весной при оседании снега не обламывались скелетные ветви, в ноябре их подвязывают к вертикальным или наклонным опорам. В особенности это нужно сделать, если ветви отходят от ствола под острым углом. Иногда ветки не подвязывают к опорам, а связывают в форме снопа.

В некоторые годы ноябрь приносит сюрпризы в виде обильного рыхлого мокрого снега, опасного для деревьев, еще не сбросивших листву. Такой снег способен обломать многолетние ветви и нанести деревьям непоправимый ущерб. Поэтому его стряхивают с деревьев.

В ноябре садоводы стараются предпринять все меры по накоплению снега – лучшего универсального укрытия. Снег надежно защищает от морозов корни деревьев и кустарников, землянику, многолетние овощные и цветочные растения. В особенности важно удержать 1-й снег, потому что морозы чаще наносят вред посадкам именно в начале зимы. Снег задерживают на участке, чтобы сильный ветер не сметал его и не оголял почву. Такое нередко случается на загородных садово-огородных участках.

Для задержки расставляют хотя бы примитивные снеговые щиты в виде плетня, досок и других материалов. Возможно создание снежных валов методом задержания снега. Для чего в нужных местах загодя укладывают спиленные ветки, оставшиеся после обрезки деревьев, еловый лапник. Потом будет достаточно подбрасывать снег с дорожек и крыш различных строений на те растения, которые больше всего в нем нуждаются. К примеру, прикопанные саженцы иногда полностью засыпают снегом.

В конце ноября по возможности ускоряют выполнение всех работ, не осуществленных в октябре, пока не разразились суровые морозы. Особое внимание уделяют подготовке к зиме деревьев.

В декабре нередко обильный снегопад сменяется дождем, а после оттепели способен грянуть сильный мороз. После таких капризов погоды желательно посетить садовый участок. Возможно, придется стряхнуть с кустарников и ветвей деревьев налипшие шапки снега или вновь замульчировать оголившуюся молодую землянику.

По следам на первом снегу доступно определить, кто из лесных обитателей наведывался в сад. Мышиные строчки укажут, какое количество зверьков зимует в саду. Испугать их довольно трудно, просто обтопчите снег вокруг молодых деревьев. Если в сад уже заглядывал заяц, расставьте вокруг яблонь дощечки, смазав их варом с дурным для него запахом.

В случае реальной угрозы саду обвяжите стволики деревьев материалом, который окажется зайцу не по зубам. Между деревьями можно развесить ленты из пленки. Они будут шуршать на ветру и напугают зайца. Кроме того, они помогут задержать больше снега.

К сожалению, декабрь не прощает садоводам тех ошибок, которые они допустили осенью.

К успешной перезимовке готовят кустарники, зимостойкость которых вызывает сомнения. В средней полосе это в первую очередь малиново-ежевичные гибриды и пр. Работу по подготовке к зиме также начинают в августе. С этого момента рыхление прекращают.

В сентябре осуществляют прореживание ягодных кустарников: жимолости, ежевики, крыжовника, малины, смородины и др. Кусты очищают от сухих, слабых, больных, подгнивших и поломанных веток. Ликвидируют старые ветви, плодоносившие более 5 лет. У самого основания куста малины вырезают отплодоносившие 2-летние ветки и слаборазвитые побеги текущего сезона. Побеги ремонтантных сортов малины на зиму просто скашивают.

Иногда однолетние побеги прореживают и ранней весной после обнаружения подмерзших ветвей. У кустов прищипывают верхушки, чтобы молодые побеги образовывали боковые ответвления.

Кроме того, это остановит рост основного побега вверх, тогда зимой он меньше вымерзнет. Срезанные зараженные ветки, побеги и почки сжигают, чтобы вредители и возбудители болезней не сохранились до весны. Работу по обрезке ежевики, крыжовника и малины завершают к началу октября. Места среза замазывают садовым варом.

Жизнь листьев земляники продолжается около 2 месяцев. Поэтому в растениях до поздней осени происходит движение продуктов фотосинтеза от листьев в плодоносящие органы и корни.

Кроме того, предзимняя закалка растений может происходить лишь на свету и при постепенном снижении температуры. Этот процесс обеспечивает зимостойкость и урожайность. Поэтому в конце сентября требуются только окучивание и мульчирование земляники. Причем на поверхности листья оставляют: чем их окажется больше, тем лучше будут защищены почки.

Сентябрьские работы с кустарниками завершают перекопкой почвы с внесением органических и минеральных удобрений, а также обильным подзимним поливом всех декоративных и плодовых кустарников. После удаления лишних корневых отпрысков почву неглубоко перекапывают, вносят на каждый 1 м² по 40–50 г гранулированного суперфосфата и 30–40 г калийных удобрений, не содержащих азот.

Земляника нуждается в азоте и фосфоре. В зависимости от плодородия почвы под нее в среднем вносят по 15 г аммиачной селитры и 25 г суперфосфата на 1 м².

Землянику можно поддержать и внекорневой подкормкой, опрыскав кустики в сентябре раствором мочевины: по 20–30 г раствора мочевины на 10 л воды. Такая подпитка эффективно способствует закладке цветочных почек. После чего кусты обкладывают перегноем или торфом в виде мульчи. Для мульчирования также применяют сухие здоровые листья и сосновую кору. Мульчу укладывают слоем 8—10 см, а в центральных областях России желательно сделать слой мульчи еще толще.

Малина и ежевика – слабозимостойкие культуры. Кроме того, эти кусты способны сломаться под тяжестью снега. Поэтому в конце октября, до наступления морозов, кусты малины и ежевики связывают пучками на высоте 30–40 см от поверхности почвы, немного пригибают к земле и фиксируют в таком положении при помощи крючков. Сверху их утепляют хвойным лапником, сухой ботвой и травой для задержания снега. Так кусты легче перезимуют и сохранят большее количество плодовых почек. В тех случаях, когда ветер сдувает снег с кустов, их допустимо накрыть сверху легкими деревянными щитами.

Учитывая слабую зимостойкость, кустики земляники укрывают рыхлым сухим материалом. В особенности нуждаются в укрытии грядки, расположенные на высоких местах, где плохо накапливается снег. Работу осуществляют в предзимний период после первых заморозков, в конце октября или в начале ноября, при отсутствии снега. Лучше укрывать землянику при устойчивых отрицательных температурах –5–6 °C, когда почва промерзла на 5–7 см. Укрывать землянику при более высокой температуре нежелательно, потому что при потеплении растения могут подопреть.

В первую очередь в укрытие земляники кладут хворост, а затем уже хвойный лапник. Еловый лапник особенно хорошо удерживает снег и защищает от морозов. Иногда используют тонкий слой сухого торфа. Нельзя укрывать кустики сеном или соломой, что привлечет мышей, любящих лакомиться корневищами земляники. Молодые посадки земляники укрывают, даже если выпал снег.

В ноябре обрезают ягодные кустарники. У черной смородины убирают поломанные и слабые однолетние побеги, на кусте нужно оставить лишь 3–4 сильные ветки. У белой и красной смородины удаляют лишние молодые побеги и старые ветви, плодоносившие более 7 лет. Места среза залепляют садовым варом, а обработанные кусты обвязывают бечевкой. В то же время кусты смородины можно не пригибать потому, что ее ветки более крепкие.

У крыжовника срезают слабые молодые побеги и ветви старше 8—10 лет, плохо плодоносившие. Кус ты крыжовника лучше пригнуть к земле и закрепить крючьями.

Но некоторые садоводы не пригибают кусты крыжовника. Это дело, что называется, привычки.

Стволики персика, сформированные в виде куста, также пригибают к земле, навешивая кирпичи.

Многие теплолюбивые и красиво цветущие растения, сравнительно недавно появившиеся на участках в центральных областях России, не способны без защиты пережить здешние зимы. Поэтому ветки актинидии, жимолости-каприфоли, вейгелы, декоративных сортов форзиции и сортового чубушника пригибают к земле и засыпают снегом. Для задержания снега предварительно их прикрывают лапником (рис. 5).

В самом конце ноября или в первые декабрьские дни необходимо позаботиться и о землянике. Обычно ее уже укрывают после первых небольших морозов начала ноября.

Наступившее вслед за тем потепление зачастую приводит к подпреванию растений. Поэтому многие садоводы открывают их.

Рисунок 5. Укрытие ягодных и декоративных кустарников еловым лапником

Но с наступлением постоянных сильных морозов способны подмерзнуть уже точки роста земляники.

Если вы не хотите остаться без урожая, следует вернуть укрытия на место.

Для того чтобы во время оттепелей снег не стаял, окученные кусты, стланцы и земляничные грядки желательно прикрывать любым светлым материалом.

Именно на осень приходится посадка новых деревьев и кустарников взамен старых или больных. Собственно посадки саженцев плодовых деревьев начинают в конце сентября – начале октября. Но готовиться к этому мероприятию надо заранее. Опытные садоводы составляют схему размещения насаждений, готовят почву, копают посадочные ямы. Желательно также рассчитать свои возможности по покупке посадочного материала.

Обычно в первые 2 года после посадки корни саженцев находятся в почвенном объеме посадочной ямы, поглощая из него питательные вещества и воду. Ямы могут быть различных форм и размеров. Самыми приемлемыми считаются круглые ямы с отвесными стенками. Для 1—2-летнего саженца готовят яму с размерами: 60–80 см – в ширину, 40–50 см – в глубину. В каждую яму вносят по 1–2 ведра перегноя или компоста, по 800 г суперфосфата и 100–150 г хлористого калия.

Посадочный материал новых ягодных кустов готовят осенью. Малину размножают корневыми отпрысками, землянику – усами, смородину – черенками, имеющими по 3–5 почек. Их обычно высаживают, не дожидаясь заморозков. Благоприятные сроки посадки сказываются и на приживаемости, и на последующем росте, и на формировании деревьев и кустарников. Обычно они определяются как погодными условиями, так и состоянием растений. Главное при выборе сроков посадки – это следование принципу: весной посадки производят, когда саженцы еще не тронулись в рост; осенью их осуществляют в период листопада. Вновь посаженные деревца и кусты особенно щедро удобряют торфом накануне их 1-й зимовки.

В первой декаде сентября заканчивают посадку земляники. Потому на месте высадки за 20 дней до этого заканчивают уборку предшествующих культур и готовят почву. Участок перекапывают и выравнивают его поверхность. При перекопке азотные удобрения не добавляют. Достаточно заправить почву золой из расчета по 150 г на 1 м². Если участок расположен в пониженном месте, делают гряды.

Усы для посадки берут от сильных растений с высокой продуктивностью, на здоровом участке, на котором нет паутинного клеща или земляничной нематоды. Кусты земляники, от которых предполагается использовать усы, при уборке урожая отмечают колышками. Выбирают хорошо развитые растения с крупными листочками и мощной корневой системой. За земляникой будет удобно ухаживать, если высаживать кустики с расстояниями между ними в 25–30 см. Их «расселяют» в 2 рядка с промежутком в 40 см друг от друга. Между парами рядков оставляют проходы шириной 60–70 см. При излишне загущенной посадке растения земляники серьезно поражает серая гниль, особенно в годы с избыточной влажностью.

Рано или поздно растения приподнимаются над землей, и корешки у земляники способны немного оголиться у основания. Поэтому их приходится дополнительно окучивать почвой из междурядий, из-за чего в дальнейшем образуются гребни.

В первой декаде сентября лучше сажать одревесневшие черенки красной и белой смородины – при весенней посадке они плохо приживаются. Если пред полагается сажать смородину весной, то мате риал для весенней посадки готовят осенью. Побеги хранят до прихода тепла в погребе или другом холодном месте.

Конец сентября – это лучший срок для высаживания съедобной жимолости, которая до наступления холодов успеет хорошо укорениться и сумеет успешно перезимовать.

В сентябре почву готовят под весеннюю закладку плодово-ягодного питомника. В рядах и междурядиях ягодных кустарников в почву вносят органические и минеральные удобрения. Затем ее перекапывают. Лучше делать это вилами, а не лопатой, чтобы не повредить корни. Перед зимой ягодные кустарники подкармливают органическими или фосфорно-калийными удобрениями. Их вносят 1 раз в 3 года из расчета по 12–15 кг под каждый куст.

Кислые почвы известкуют. Осенью в них вносят минеральные удобрения: под каждый куст – по 100–120 г суперфосфата и 50–60 г калийных удобрений.

При перекопке и заделке удобрений нужно быть очень внимательным, так как корни у смородины и крыжовника расположены близко к поверхности, поэтому желательно не повредить их. После перекопки почвы в радиусе 50–75 см вокруг куста кладут мульчу слоем 5—10 см.

В конце сентября опытные садоводы отделяют от маточных кустов отводки плодовых и ягодных кустарников. Для чего укоренившиеся черенки и отводки выкапывают и аккуратно секатором отрезают их от маточного куста. Обычно из каждой почки отрастают и побеги, и корни. Секатором аккуратно отделяют каждое самостоятельное растение.

При подготовке посадочного материала, если имеются нескольких сортов одного и того же кустарника, обязательно привяжите этикетку к каждому растению или запишите план посадки сортов. Это предотвратит путаницу в будущем.

Маленькие укоренившиеся отводки высаживают на участок, чтобы дорастить. Его готовят столь же тщательно, как и для черенков. Высаживают отводки в строчку, между растениями оставляют расстояние в 20–25 см. Промежуток между рядами должен быть не менее 70–80 см. После посадки растения обязательно поливают.

С середины и до конца сентября наступает пора посадки новых деревьев. В конце месяца в питомниках выкапывают саженцы и подвои, которые сортируют и хранят до весны, прикопав в почве.

В конце сентября высаживают хвойные деревья и кустарники: сосны, ели, пихты, туи, можжевельники и др. Рассаживают и вечнозеленые кустарники типа магонии и самшита. Для посадки выбирают саженцы с закрытой корневой системой. Посадочную яму по объему готовят вдвое больше кома земли с корнями саженца. При посадке следят, чтобы верх кома находился на одном уровне с поверхностью земли.

В первой декаде октября обычно заканчивают посадку плодовых деревьев и кустарников. Также в этот период по мере надобности пересаживают на другое место взрослые деревья. Иногда садоводы при пересадке молодых деревьев неверно определяют корневую шейку. Они принимают за нее место прививки подвоев в питомнике – это наплывы на срезе шипа. Тогда корневая шейка оказывается слишком заглубленной в почву, что вредно для саженца. Деревце обязательно будет болеть некоторый период после посадки и поздно начнет плодоносить.

Корневая шейка саженца расположена приблизительно на 5–7 см ниже места прививки и на 3–4 см выше 1-го верхнего бокового ответвления корня. В этом месте обычно светло-коричневая окраска корней переходит в зеленоватый цвет стебля. Корневая шейка оседания почвы должна находиться на уровне ее поверхности. Правильно определить высоту размещения корневой шейки при посадке деревьев поможет использование посадочной доски. Обнаружить глубокую посадку саженца нетрудно после оседания грунта, когда корневая шейка саженца опустится ниже уровня поверхности почвы. По возможности сразу же поднимите саженец, не откладывая это дело на более поздние сроки.

Если не получилось поднять деревце осенью, то удобно сделать это весной. Тогда почва оттает на всю глубину залегания корней, и саженцы можно осторожно поднять вверх, подсыпав под них немного рыхлой и влажной земли.

Если саженец высажен чуть выше (на 10–12 см) положенного уровня, особой беды не будет. Только следите, чтобы его корни сверху были засыпаны почвой. При посадке землю больше уплотняют по краям ямы. С южной стороны от саженца располагают кол. К нему подвязывают деревце, обязательно «восьмеркой».

Обычно у купленных в питомнике или на рынке саженцев корни бывают не более 35–50 см в длину. Большая часть их корней (не менее 70–80 %) остается при выкопке в почве, тогда как надземная часть сохраняется полностью.

Для охранения пропорции корневой системы и надземной части ветви в кроне обрезают примерно на треть их длины. Кроме того, такая подрезка ветвей вызывает формирование побегов из почек, расположенных ниже. Тем самым не допускают оголения ветвей. Хотя ветви можно обрезать и до посадки, но целесообразнее выполнить эту операцию после нее. Так станет лучше видно размещение ветвей в кроне, их расположение по отношению друг к другу.

Это время подходит и для выкапывания ям для весенней посадки деревьев и кустарников, если они не были подготовлены раньше. После копки ямы заправляют смесью удобрений. На их дно нельзя класть свежий, еще не перепревший навоз. Корни растения при соприкосновении с ним способны погибнуть.

Семена облепихи в саду высевают в конце октября, при посеве ранней осенью они прорастут и погибнут. При позднеосеннем севе семена облепихи лучше всходят, и впоследствии сеянцы быстрее развиваются. Но грядку под посев семян облепихи готовят заранее. В нее вносят достаточное количество органических удобрений и крупнозернистого песка. Затем все это равномерно перемешивают с почвой, формируют грядку, делают борозды и уплотняют их дно. Заранее готовят перегной для засыпки бороздок. Как только наступят устойчивые морозы, снег с бороздок сметают и высевают семена на глубину 2 см, оставляя между ними расстояние в 1–1,5 см. После посева семена засыпают сухим перегноем.

В начале ноября проводят посадку черной и красной смородины. Хотя прививку растений, как правило, осуществляют в мае, однако черенки для прививки плодовых растений готовят уже поздней осенью. Опытные садоводы делают это, когда снежный покров достигает 15–20 см, но до наступления сильных морозов.

У здоровых деревьев на черенки срезают однолетние побеги или сильный прирост 2—3-летних ветвей с верхней южной или западной части кроны. В длину черенки нарезают от 15 до 40 см, не менее 6 мм толщиной. Срезанные черенки связывают в пучки, снабжают этикеткой и хранят в подвале, зарывая их нижние концы во влажный песок. Можно держать черенки, обернув мешковиной или другим укрывным материалом, на площадке, очищенной от снега, с северной стороны дачного строения. Сверху черенки лучше закидать снегом, уплотнив его. Под толстым слоем снега сохраняется температура около 0 °C. Здесь черенки надежно защищены от подсушивания, низких зимних и высоких весенних температур. На северной стороне снег весной тает медленно, поэтому хорошо укрытые черенки сохраняются до поры прививок.

В самый предзимний период ведут высадку крупномерных деревьев. Обычно этим занимаются специализированные фирмы, садоводу нужно только подготовить подъездные пути.

Подготовку цветника к зиме опытные садоводы осуществляют задолго до наступления холодов, начиная сезонный уход с самых нежных и хрупких цветов. В помещение на зиму возвращают многолетние растения, выставленные весной на балкон: алоэ, бугенвиллею, герань, пассифлору, примулы, фуксии и пр.

Постепенно сокращают полив цветов, кроме еще цветущих растений. Прекращают подкормки, чтобы не зарождались новые побеги – они плохо переносят зимой нехватку света и тепла. Приводят в порядок цветочные горшки, освободившиеся в конце лета. Весной они потребуются для новых посадок.

В самом светлом месте дачного участка размещают кактусы, очитки, толстянки и прочие суккуленты, умеренно поливая их, но не подкармливая. Активно растущие каллы требуют обильного полива, поэтому в поддоне все время должно быть немного воды. Крупные экземпляры калл пересаживают в смесь, составленную из листовой земли, песка, перегноя и торфа. Все компоненты берут в равных частях. Вновь появившийся отросток отделяют и помещают его в маленький горшок с таким же субстратом.

Зигокактусы нуждаются в умеренном увлажнении, чтобы не подсушивался земляной ком. Поэтому их иногда опрыскивают, не поворачивая горшков, иначе не опадут бутоны. Ежедневно опрыскивают нежные папоротники и другие декоративно-лиственные растения.

Интенсивно растущие цикламены полагается устраивать на подоконнике, поближе к стеклу, но как можно дальше от прямых солнечных лучей и отопительных приборов. Цикламены положено поливать только с поддона.

В это время начинают развиваться цветочные стрелки у эухарисов и валлот. Их подкармливают полным минеральным удобрением, приготовив 0,1 %-ный раствор, а также увеличивают полив.

У гиппеаструмов желтеют и отмирают листья, поэтому, сократив полив, их ставят в темное прохладное место.

С начала сентября дачники запасают посадочный материал (семена) однолетников: астр, бархатцев, бессмертников, календулы и настурции. Собрав семена василька, ибериса и маттиолы, когда коробочки начнут темнеть и подсыхать, растения срезают под корень. Разделив на пучки и связав, стебли цветов подвешивают под потолком, постелив под ними бумагу, чтобы на нее осыпались дозревшие семена. Собранные семена просушивают при температуре 30 °С в духовке или жарочном шкафу, часто помешивая, чтобы они не заплесневели. После чего семена пересыпают в пластиковые пакеты или стеклянные баночки с крышкой. Хранить семена в бумажных пакетах не рекомендуют. На зиму их убирают в прохладное место. Достаточно надежным считают хранение семян в холодильнике при температуре 4–5 °C. Долгосрочное хранение семян можно осуществить, упаковав их в фольгу и поместив в морозильник. Заморозка семян сохраняет их всхожесть до 15 лет.

В это же время начинают подготовку растений к зиме.

В сентябре прекращают полив цветущих георгинов. Удаляют у них отцветшие соцветия. Если в начале месяца уже есть угроза заморозков, георгины окучивают на высоту 15–17 см для сохранения почки на корневой шейке.

Луковицы цветов-многолетников при подготовке к зиме извлекают из земли. Луковицы гладиолусов через 2–3 недели после завершения периода цветения, когда листья начнут желтеть, также выкапывают.

Если позволяют погодные условия, гладиолусы можно выкопать и в 3-й декаде сентября. Их луковицы просушивают на открытом воздухе, но не на солнце, заворачивают в бумагу и убирают на хранение в относительно теплое помещение.

В сентябре прекращают полив многолетников, которые будут зимовать в грунте: астильб, ирисов, клематисов, лилий, пионов, флоксов, хризантем и пр. Вокруг цветов лишь слегка рыхлят землю и выпалывают сорняки.

Как только они завершат цветение, их стебли с отцветшими цветками обрезают до основания, оставив лишь розетку листьев. Многолетники делят и высаживают до середины сентября, если это не было сделано в августе. Землю на цветочных клумбах, где растут многолетники, аккуратно взрыхляют, не повредив корни, а затем присыпают ее слоем органических удобрений.

Посадки двулетников, таких как анютины глазки, маргаритки, незабудки, гвоздики и прочие, поливают, уплотняют вокруг них почву и мульчируют ее слоем выветрившегося торфа толщиной 3–4 см. Обрезают стебли и засохшие листья зимующих однолетников, таких как пионы, флоксы, хоста. В почву добавляют компост или перегной по половине ведра на каждый 1 м² посадки.

Однако основная работа в сентябре – это посадка луковичных растений для весеннего цветения. Для чего участок готовят заранее. Непосредственно перед посадкой по поверхности почвы разбрасывают минеральные удобрения: суперфосфат – по 50 г/м²; нитроаммофоску – по 40–60 г/м² или смесь аммиачной селитры – 12 г/м² и сернокислого калия – 40 г/м²; древесную золу – по 200 г/м², костную муку – по 200 г/м².

Разбросав удобрения, почву перекапывают на глубину 20–25 см.

Свежий навоз в качестве удобрения для луковичных растений не применяют.

Сухую почву при посадке как следует поливают, так, чтобы вода пропитала слой земли, где будут находиться луковицы, и немного глубже.

В начале сентября сажают мелколуковичные растения и нарциссы.

Луковицы перед посадкой проверяют, удаляют больные и мягкие экземпляры.

Для выгонки берут только крупные, здоровые, плотные и тяжеловесные луковицы, сохраняя их до посадки в темном сухом месте. Непосредственно перед посадкой луковицы около получаса держат в темном растворе марганцовки.

На суглинистых почвах крупные луковицы нарциссов сажают так, чтобы донце находилось на глубине 15 см. На тяжелых глинистых почвах – на 12 см. Крупные луковицы кандыка, крокуса, мускари, пушкинии и сциллы сажают на глубину 8 м, хиондоксы и подснежника – 10 см, колхикума и белоцветника – 15 см.

Мелкие луковицы можно сажать на меньшую глубину – на 2–3 см больше их высоты. Между крупными луковицами оставляют расстояние по 10–15 см, а между мелкими – по 5–8 см.

При посадке под луковицы насыпают слой чистого речного песка в 2–3 см толщиной. Посадки непременно мульчируют торфом или перегноем.

Под зимнюю выгонку луковичные растения иногда высаживают в горшки. Для этой цели в сентябре отбирают крупные здоровые луковицы нарциссов, тюльпанов и гиацинтов. Горшки с высаженными луковицами лучше поместить в холодный подвал до ноября – декабря.

Приблизительно с середины сентября постепенно начинают удалять с кустов роз листву и маленькие бутоны. Сначала срезают или обрывают листья с нижних веток, без листвы розы лучше смогут подготовиться к условиям зимовки.

Во второй половине сентября, когда начинаются первые ночные заморозки, приходит пора обрезать розы. Слабые тонкие ветви, подсохшие и невызревшие побеги убирают секатором – они не выдержат морозов. У всех роз, кроме плетущихся и парковых экземпляров, обрезают оставшиеся ветви до середины куста, формируя его красивым и сильным (рис. 6).

Рисунок 6. Обрезка куста розы

Кусты роз опрыскивают составом от грибка и вредителей. Если на их листьях показались черные пятна, кусты опрыскивают бордосской жидкостью. Для защиты почек в нижней части стеблей от заморозков кусты роз окучивают сухой смесью торфа и песка, взятой в равных частях, на высоту не менее 15 см, затем их подкармливают минеральными удобрениями (рис. 7). Обрезанные сухие цветы, бутоны, листья и ветви сжигают.

Рисунок 7. Окучивание куста розы

В последней декаде сентября сажают луковицы тюльпанов. Лучше они укореняются при температуре почвы в 9—10 °С. Луковицы высаживают в легкую супесчаную плодородную почву с нейтральной или слабощелочной реакцией (pH = 7–7,5). Их закапывают на глубину, которая составляет 3 их высоты. Расстояние между крупными луковицами должно быть 7–8 см, между мелкими – примерно 5 см. Перед посадкой под луковицы насыпают слой чистого речного песка толщиной 2–3 см, землю обязательно увлажняют. Среди луковиц тюльпанов высаживают зубчики чеснока для отпугивания мышей.

Теплолюбивые георгины вынимают из грунта задолго до первых заморозков. Но чаще отцветшие георгины выкапывают в конце сентября. Очищенные от земли клубни делят, замачивают на полчаса в розовом растворе марганцовки: не более 1 г на 1 л воды. Далее их просушивают на солнце и убирают на хранение в прохладное, но не сырое место, лучше в подвал.

Бегонии, каллы, канны, монтбреции и прочие луковичные, клубневые и корневищные теплолюбивые культуры выкапывают при первых признаках повреждения их надземной части заморозками. Если эти растения еще продолжают цветение, их пересаживают в контейнеры и ставят на веранду, где луковицы и клубни дозреют. Однако полив сокращают.

Конец сентября – время, когда в предварительно подготовленную почву сажают цветы для будущей весны. Высаживают такие многолетники, как колокольчики, водосбор, люпин, купальницу. Из числа однолетников сажают календулу, резеду, маки, дельфиниум, космос и пр.

Посадки гладиолусов и других теплолюбивых луковичных растений, например нарциссов, лилий, ирисов, мульчируют, потому что выкапывать их еще рано. Посадки луковиц укрывают лапником или сухими листьями.

В сухую погоду до наступления первых заморозков из почвы выкапывают клубневые бегонии, фуксии и горшечные гортензии. Эти цветочные культуры предпочитают холодную зимовку, поэтому их до весны лучше переместить из цветников в прохладные помещения с температурой воздуха, равной примерно +3–6 °C. Эти растения достаточно поливать 1 раз в месяц, чтобы не подсыхали их корни.

В первой половине октября, если это не было сделано ранее, обрезают стебли и отмершие листья всех зимующих в грунте многолетников: аквилегии, астильбы, гайлардии, гипсофилы, дельфиниума, дороникума, колокольчика, лилейников, лихниса, люпинов, нивяника, пионов и пр. Посадки накрывают сухими листьями или еловым лапником.

При наступлении заморозков, когда начнет подмерзать верхний слой почвы, заканчивают извлечение из почвы клубней георгинов. Выкопанные клубни, очищенные от земли, тщательно подсушивают, заворачивают в газетную бумагу или кладут в сухие опилки. Хранят их до пробуждения почек при температуре 4–5 °C.

В это же время выкапывают и готовят к зимнему хранению клубнелуковицы гладиолусов, монтбреций, ацидантер, корневища канн. У гладиолусов обрезают листья на высоту 10–15 см, разложив их на недельную просушку в доме при температуре 20–25 °C. Затем клубнелуковицы очищают от остатков цветоноса и старых клубнелуковиц, корней и верхних чешуй, которые плохо прилегают к клубню. Далее им дают примерно месяц досушиваться в помещении при температуре 18–20 °C. Канны и монтбреции успешнее перезимуют, если с их корней не отряхивать землю.

Дикие розы, известные как шиповники, благополучно зимуют без какой-либо защиты. Однако почти все культурные сортовые розы страдают как от холода, так и от сырости во время оттепелей. В средней полосе России оптимальным сроком укрытия роз считают период первой половины октября. Лучше ориентируйтесь по погоде и не спешите с их укрытием. Розы способны перенести без дополнительного укрытия морозы до –10 °C. Большинство цветоводов советуют укрывать розы, когда температура воздуха понизится до –5 °C, еще до того, как выпадет много снега.

Существенно проще укрывать розы, растущие в групповых посадках. Кустовые розы сверху засыпают древесными листьями слоем 20 см или торфом, окучивая перед этим бедной песчаной почвой. Ее для окучивания берут за переделами участка, чтобы не пострадали корни других растений. После чего с помощью елового лапника создают прослойку воздуха между розами и окружающей средой. Розы будут тем надежнее защищены, чем больше получится воздушная подушка. Укрытие должно доходить до уровня обрезки кустов, иначе розы способны сильно обмерзнуть.

Чайно-гибридные сорта и розы флорибунда обрезают на высоту 45–50 см от земли. Все привитые и корнесобственные розы окучивают песком, торфом или садовой землей на высоту 20 см. Еще на 10 см их присыпают сухим торфом или песком, а сверху прикрывают лапником.

У полиантовых и миниатюрных роз обрезают только соцветия, окучивают кусты и присыпают их сухим торфом или песком. Некоторым видам роз в средней полосе России недостаточно окучивания и укрытия еловым лапником. Подавляющее большинство роз нуждается в сухом укрытии – каркасе, прикрытом каким-либо теплоизоляционным материалом, например крафт-бумагой, рубероидом или полиэтиленовой пленкой. Это убережет розы от намокания.

Крону штамбовых роз прикрывают джутовым мешком без дна, завязав его снизу. Затем мешок набивают лапником или сухой листвой, завязывают его с наполнителем уже сверху (рис. 8).

Стволик штамбовых роз обворачивают лентами из мешковины. В некоторых регионах штамбовые экземпляры пригибают к земле, укрывают еловым лапником, а затем засыпают снегом.

Рисунок 8. Укрытие кроны штамбовых роз

Для плетущихся и вьющихся роз главную опасность в конце зимы представляют солнце и ночные понижения температуры. В достаточно теплых регионах их можно просто обернуть лапником, предварительно окучив основание куста. Но на большей части российской территории эти розы снимают с опор, обрезают их сухие, больные и нежизнеспособные ветви, окучивают основание куста, укладывают на еловый лапник, прижимают металлическими шпильками и тем же лапником накрывают сверху. Желательно предварительно сделать каркас, чтобы согнутые кусты не касались земли.

Розы, помимо лапника, можно укрывать листвой, плотной бумагой, мешковиной или специальным волокнистым укрывным материалом. Когда выпадет обильный снег, укрытие присыпают им. Если снега мало, а морозы усиливаются, его набрасывают на розы, сгребая с дорожек.

Многие цветоводы не рекомендуют использовать для укрытия роз листву и опилки, потому что при потеплении зимой они в состоянии преть, гнить, а это чревато для кустов болезнями. Подмокшие опилки способствуют большему промерзанию почвы. Для защиты растений от попадания влаги некоторые садоводы поверх основного укрытия роз натягивают материал, не пропускающий воду. Для чего используют деревянные ящики, рубероид или полиэтиленовую пленку. Но при сооружении такой защиты для циркуляции воздуха оставляют открытыми края укрытия, для того чтобы кусты не прели.

В обрезке и укрытии нуждаются также клематисы. После промерзания почвы на глубину около 2 см клематисы, которые летом дали свой первоцвет, подрезают на 2 узла от уровня земли. Далее молодые растения целиком засыпают листвой, а сверху прикрывают лапником.

Клематисы, которые летом цвели на побегах прошлого года, снимают с опор, сворачивают в кольцо и укладывают на лапник, постеленный на земле. Сверху растения, прикрыв лапником, засыпают сухими листьями, мульчей, торфом или компостом слоем в 20 см. Клематисы иногда покрывают на зиму мешковиной или волокнистым материалом. Если это делают сухими листьями, то поверху листву снова прикрывают лапником, чтобы при порывах ветра листья не разлетались.

Так же, как и клематисы, пригибают к земле жимолость и каприфоль, засыпав их основание еловым лапником, торфяной крошкой или перегноем.

Но окутывать растения нужно после того, как земля промерзнет на 2–3 см, иначе цветок может выпреть.

В цветнике и на клумбах снова мульчируют почву измельченной древесной корой, компостом или крупной стружкой.

Во время сильных дождей слой свежей мульчи предохранит почву от размывания и поможет сохранить в ней влагу (рис. 9).

Рисунок 9. Укрытие цветочной клумбы

У кустов самшита и древовидного пиона ветви стягивают шпагатом, заматывают несколькими слоями мешковины, а сверху прикрывают шалашом из рубероида.

При желании весну можно встретить чуть раньше. Посадите поздней осенью на зимнюю выгонку в домашних условиях крупные и здоровые луковицы гиацинтов и крокусов, лилий и нарциссов, низкорослых ирисов и пушкиний.

Теплолюбивые многолетники, такие как фуксии или анемоны, укрывают сухой листвой и еловым лапником.

Малозимостойкие виды молодых кустарников, например вейгелу, гибискус, гортензию, некоторые рододендроны, пригибают к земле, пришпиливают к почве, укрывают сухой листвой и еловым лапником. Взрослая гортензия способна перезимовать в грунте, ее нужно декоративно подрезать, но не укрывать.

Пионы, освобожденные от отцветших стеблей, подрезают на высоту 10–15 см, укрывают их же собственной листвой. При обильном снеге они могут перезимовать в грунте без укрытия.

Ирисы обрезают на высоту около 10 см от земли. Разрыхлив вокруг них почву, присыпают их слоем перегноя или компоста. Корневища сортовых бородатых ирисов достаточно прикрыть землей и сухим листом – это гарантирует им успешную перезимовку. Корневища японских ирисов укрывают слоем тор фа, компоста или сухих листьев толщиной более 10 см. Для них сооружают шалаш, прикрытый рубероидом или полиэтиленовой пленкой с открытыми торцами, чтобы ирисы не страдали от излишней влажности.

В середине октября обрезают хризантемы, окапывают вокруг них почву и слегка окучивают их. На зиму достаточно укрыть их сухими листьями и лапником. Дополнительную защиту организуют растениям, чувствительным к холоду: анемоне японской или корейским хризантемам. Над ними устанавливают проволочный каркас, наполняют его сухой листвой или тонкой древесной стружкой. Сверху сооружение накрывают полиэтиленовой пленкой. Все это делают только после наступления холодов. Слабоустойчивые к морозу корейские хризантемы можно пересадить в горшки (хотя бы несколько кустов) и пристроить на хранение до весны в сухой погреб.

Не требуется укрывать многолетние астры и зим не-зеленые многолетники типа бадана, фиалки рогатой или гейхеры. Под укрытием эти растения способны сопреть или заразиться грибковой инфекцией.

Гиацинты, крокусы, крупноцветковые нарциссы, восточные лилии и рябчики мульчируют торфом или перегноем после наступления устойчивых холодов. Предварительно их желательно опрыскать 3 %-ным раствором железного купороса.

В конце октября после наступления устойчивых отрицательных температур, когда земля немного подмерзнет, приступают к укрытию на зиму луковичных культур: нарциссов, гиацинтов, лилий и пр. Посадки засыпают сухими листьями слоем в 15–20 см, а сверху кладут еловый лапник, чтобы листву не разметал ветер (рис. 10).

Рисунок 10. Укрытие на зиму луковичных культур

Почти все цветы, растущие в садах центральных районов России, хорошо приспособлены к зимовке в условиях холодного климата. Их подземные спящие ростовые почки защищены от холода землей и снегом. Однако на открытых местах, где ветер зачастую сдувает весь снег, лучше при оттепелях укрывать растения слоем сухой листвы или лапником. Это защитит их от последующих морозов и поможет избежать преждевременного роста почек или побегов.

Если растения укрыть на зиму при плюсовой температуре, они могут пустить ростки. Все отходы после обрезки растений желательно убрать и сжечь. Это предупредит развитие заболеваний.

Для садоводов, живущих в загородном доме всю зиму, подошло время перенести в помещение последние цветы, которые до сих пор оставались на балконе или в саду: аукубу, криптомерию, лавр, самшит. У растений удаляют увядшие и самые старые листья, где чаще селятся насекомые-вредители и возбудители инфекции. Перед переносом на зимовку в помещение рекомендуют тщательно вымыть в мыльной воде горшки.

Вечнозеленые растения, такие как цитрусы, пальмы, гранаты, бругмансию, переносят на зимовку в достаточно светлое помещение, где температура поддерживается на уровне 5—10 °C.

Многолетники, которые предполагается оставить в зиму на балконе, хорошо утепляют перегноем, опавшими листьями и лапником.

Голландцы в свое время активно увлеклись выведением диковинных цветов, завезенных с Востока. Не обыкновенный азарт сопровождал борьбу за обладание редкими сортами тюльпанов. Жители города Харлема решили наградить 100 000 гульденов того, кто сможет вывести тюльпан абсолютно черного цвета.

Большинство комнатных растений в конце октября переходит в состояние зимнего покоя. Их изредка поливают, не подкармливают, но регулярно рыхлят землю в горшках, удаляя мох и водоросли, образующиеся на ее поверхности. В частности, эухарис, кринум, вельгеймию и валлоту поливают, как только начинает подсыхать верхний слой почвы. Кактусы, находящиеся в состоянии покоя, поливают очень умеренно – примерно 1–2 раза в месяц. При необходимости подсыпают немного торфа и песка.

Тропические виды растений с началом отопительного сезона рекомендуют приучать к сухому и жаркому климату квартир. Увеличьте полив и опрыскивание растений, как можно чаще вентилируйте помещение, ограждая цветы от сквозняков.

Азалию, герберу, каланхоэ, цикламен и иные начинающие зацветать растения полагается подкормить калийным удобрением. Азалию полезно поливать раз в месяц подкисленной водой. Достаточно вылить под цветок 1 ст. л. лимонного сока, слегка разбавленного водой. Цикламен предпочитает прохладу, поэтому его нужно поливать ледяной водой с поддона. Можно класть в поддон кубики льда или чистый снег. Каланхоэ и пуансеттия нуждаются в абсолютно темной ночи и коротком дне, тогда они будут цвести пышно. Поэтому рекомендуют прикрывать растения на 14 ч в сутки картонной коробкой.

Цветущие бальзамин, бегонии, гибискус, жасмин самбак, сенполии (узамбарские фиалки) и иные культуры умеренно поливают теплой водой, изредка подкармливая слабым раствором полного минерального удобрения. Будет достаточно 1 раз в неделю развести в 1 л воды 0,5 ч. л. удобрения.

Цветущие суккуленты, если на дворе стоит пасмурная погода, обязательно подсвечивают. Почва в горшках все время должна быть слегка влажной, нельзя допускать ее полного пересыхания.

В начале октября завершают подзимнюю посадку тюльпанов. К концу октября обычно заканчивают посадку гиацинтов и садовых ландышей, а также мелколуковичных растений. В зимнюю выгонку нужно также высаживать корневищные цветы, такие как пионы и лилии. Можно также посадить на выгонку тюльпаны и другие луковичные, если это не было сделано ранее. Позаботьтесь об их защите от холодов и укройте их после посадки слоем опилок, перегноя и мульчи.

К этому времени также завершают уборку на зимнее хранение луковиц гладиолусов и крокосмии, клубней георгинов и бегонии, корневища канн. Они не переносят холодов, нельзя оставлять их на зиму в открытом грунте. Поэтому после выкапывания их дезинфицируют и кладут до весны в относительно теплое место.

Многие дачники и садоводы успешно проводят посев под зиму, когда установятся минусовые температуры, отдельных цветочных растений-одно летников: астр, годеции, календулы, маков, резеды, душистого табака, хризантем и прочих цветочных культур. Это позволяет освободить себя весной для других дел. Семена сеют в бороздки, сделанные в ровной земле, и присыпают смесью песка, перегноя и торфа. Подмечено, что озимый посев летних культур дает даже лучшие результаты, чем весенний. С наступлением первых теплых дней растения сразу пойдут в рост и начнут цвести точно в сезон. Но такой посев нельзя проводить чересчур рано, иначе растения могут пойти в рост еще до наступления холодов.

К ноябрю цветоводы обычно завершают все посадки и пересадки. Все теплолюбивые растения или перенесены в достаточно теплые помещения, или надежно укрыты и защищены. Это время больше подходит для проверки всех выполненных ранее работ или исправления допущенных оплошностей. В сухой солнечный день следует завершить очистку участка от растительного мусора. Собрав опавшие листья, укройте ими зимующие многолетники на клумбах. Слой листвы толщиной 10–15 см станет надежной защитой корней растений от зимних морозов. Если клумбы уже в достаточной степени прикрыты, то просто сложите листья в компостную кучу, где впоследствии образуется гумус, нужный для жизнедеятельности всех растений.

Осмотрите клумбы и участки с многолетниками и луковичными растениями. При необходимости дополнительно замульчируйте их торфом или перегноем слоем в 3–5 см. Прикройте ветками морозоустойчивые растения, чтобы задержать снег. Хвойные и раскидистые кустарники с тонкими ветками свяжите бечевкой, чтобы их не повредил снег.

Клубнелуковицы гладиолусов после 25 дней просушивания при температуре 8—20 °C перенесите в хранилище. В течение зимы клубнелуковицы рекомендуют хранить в сухом прохладном помещении при постоянной температуре не выше 10 °C и уровне влажности не более 60–70 %.

Если предполагается хранить небольшое количество луковиц каждого сорта, то разложите их в бумажные пакеты или коробки с соответствующими надписями и храните на застекленной лоджии.

Регулярно проверяйте состояние клубней георгинов. Они должны храниться при оптимальной температуре воздуха в 6–8 °C и 80 %-ной влажности. При появлении гнили на клубнях вырежьте поврежденную часть, под сушите срез и присыпьте его толченым углем.

Просушенные в течение месяца клубни бегоний очистите от земли и засохших корней, положите в полиэтиленовый мешок и пересыпьте чуть влажным субстратом (мхом, опилками, песком или торфом), чтобы клубни не соприкасались друг с другом. Они должны храниться при температуре воздуха 5—10 °C в завязанном мешке. Проверяйте клубни через каждые 2–3 недели.

На протяжении всего ноября также проверяйте луковичные культуры, предназначенные для выгонки. Тюльпаны, нарциссы, гиацинты и мелколуковичные культуры, которые были ранее высажены в горшки и помещены в холодный подвал, нужно было 2–3 месяца выдержать при температуре 4–8 °C. В ноябре надо поддерживать температуру на уровне 9 °C, не допуская высыхания субстрата, в котором укореняются растения. С помощью полива нужно поддерживать в помещении влажность воздуха на уровне 70–80 %. Если в конце ноября или в декабре перенести луковичные растения в комнату, то примерно через месяц у них разовьются новые листья и появятся цветоносы.

Если в начале ноября установилась постоянная минусовая температура воздуха и земля немного промерзла, высевайте цветы-однолетники: василек, годецию, календулу, резеду, скабиозу, однолетние хризантемы и другие культуры, которые не были посеяны в октябре. Семена высевают гнездами по нескольку штук или в бороздки глубиной примерно 10 см, заполненные рыхлым субстратом.

Подзимний посев в особенности хорош для семян тех культур, которым нужна стратификация. К их числу относят синеголовник, мальву, флоксы, пионы.

Под зиму выгодно сеять семена и тех культур, которые быстро теряют всхожесть при хранении. Прежде чем высевать семена, добавьте в почву немного суперфосфата. После посева грядки засыпьте тонким слоем перегноя или торфокомпоста, перемешав компоненты с песком. Замульчируйте подзимние посевы торфом или опавшими листьями. На грядки с подзимним посевом семян поставьте этикетки с названием вида и сорта растений.

Комнатные растения в ноябре нуждаются в умеренном поливе. Цветы, которые находятся в состоянии покоя, поливают редко, не допуская пересыхания корней. Теплолюбивые виды лучше разместить в светлом помещении, где поддерживается температура воздуха примерно 18–22 °C. Пристройте поближе к стеклу кактусы и другие суккуленты. Субтропические растения, такие как лавр, самшит, мирт, плющ, разместите на зиму в прохладном помещении, где температура воздуха не превышает 10–12 °C. Поливайте их изредка, чтобы не пересыхал ком земли, иначе могут пострадать их корни. Поверхность земли в горшках и кадках периодически опрыскивайте и рыхлите.

Холодостойкие виды, например олеандры, фуксии, гортензии и иные культуры, размещают на зимовку в сухом проветриваемом помещении с температурой воздуха 2–6 °C. Зимой листва у некоторых из этих видов опадает. Будет вполне достаточно увлажнять землю в горшках и кадках с этими культурами 1 раз в месяц.

Тропические растения, продолжающие активно цвести, систематически поливают теплой водой и опрыскивают. Однако обитатели тропиков – сенполии, эписции, колерии – не нуждаются в опрыскивании. В самые короткие и пасмурные дни тропическим растениям не хватает света в регионах средней полосы России, поэтому им нужно увеличивать световой день лампами дневного света.

Зацветающие и уже цветущие гиппеаструмы поливают в зависимости от просыхания земли в горшках. Им также необходима подкормка 0,1 %-ным раствором полного минерального удобрения. Его вносят 1 раз в 2 недели.

Примулы, цикламены и цинерарии лучше разместить в светлом и прохладном месте с температурой воздуха около 14–16 °C – здесь они будут цвести дольше.

Азалии с бутонами имеет смысл поставить в относительно теплых и светлых помещениях с температурой воздуха 18–20 °C. Их ежедневно опрыскивают, прикрывая бутоны от капель, и поливают водой, слегка подкисленной соком лимона.

Все комнатные растения успешно перезимуют, если следить за их чистотой. Один раз в 2 недели растения рекомендуется обмывать теплой мыльной водой с добавлением табака или махорки. Эта несложная манипуляция убережет их от появления сосущих вредителей типа белокрылки, клеща, тли, трипса или щитовки.

Приготовления к зиме для многих дачников начинаются в конце августа, а заканчиваются в конце ноября. Заключаются эти работы в уборке культур, созревающих ранней осенью; подготовке участков поч вы, освободившихся после скороспелых культур, для подзимнего посева; очистке огорода от органических остатков; заготовке посадочной смеси для рассады и решении еще множества текущих вопросов, среди которых нет второстепенных и все очень важны.

Таким образом, можно сказать, что осень – самый важный период среди прочих времен года, потому что от правильно проведенных мероприятий на огороде во многом зависят нормальный рост и развитие растений в весенне-летний период. Зима с обилием снега и суровыми морозами, а порой и вовсе без снега, но с морозами – нешуточное испытание для всех растений. Если не позаботиться осенью об их подготовке к зиме, то они могут серьезно пострадать или даже погибнуть.

Итак, подготовка растений к зиме состоит в их защите от предстоящих морозов и ликвидации потенциальных источников возникновения заболеваний на участке. Все осенние работы, которые нужно произвести на огороде, имеют свой смысл и требуют от его владельца ответственного подхода.

В первую неделю сентября, если семенные мешочки мелиссы побурели, растения нужно полностью выдернуть из земли и просушить под навесом. Затем обмолотить и просеять семена.

Также в это время еще продолжается сбор кабачков, патиссонов, тыкв, огурцов, баклажанов, выращиваемых в открытом грунте. Те растения, которые были укрыты на случай заморозков, дадут вкусные и качественные плоды. Собирая созревшие плоды, нужно бережно срезать их вместе с плодоножками и сортировать по размерам и качеству.

Плоды тыквы, предназначенные для длительного хранения, следует подсушить и прогреть на солнце в течение 8– 10 дней.

Плоды баклажанов убирают, аккуратно срезая плодоножки, как только они начинают буреть, в противном случае они набирают нежелательную горечь. Заканчивая сбор, последние зеленые баклажаны можно снять вместе с самими растениями и подвесить корнями вверх в теплом помещении.

Следует также собрать овощной физалис, если его чашечки окрасились в ярко-оранжевый цвет.

Томаты, растущие в открытом грунте, лучше прикрыть тентом из пленки для защиты от осадков. Кроме того, холодные росные ночи ведут к поражению плодов фитофторой. Томаты можно защитить от развития фитофтороза, опрыскивая растения чесночным настоем. Для чего в 10 л воды надо размешать 1,5 стакана чесночной мезги и 1,5 г марганцовокислого калия, добавить в раствор 2 капли йода. Обрабатывать растения таким настоем можно с интервалом в 10 дней.

Также кусты опрыскивают водным раствором обычной поваренной соли (800 г соли на 10 л воды). В отсутствие дождей тонкая солевая пленка защитит от заражения болезнью. Существует и еще 1 старинный способ защиты: стебли томата нужно проткнуть медной проволокой. Медь вступит в реакцию с соками растения и задержит развитие фитофтороза.

Если ночная температура воздуха опустится до +5–8 °C, то лучше собрать томаты, остающиеся на кустах, даже если они бурые или зеленые. Затем недозревшие плоды следует заложить на дозревание в сравнительно прохладное, но сухое помещение. Для чего их укладывают в мелкие картонные ящики или пластмассовые контейнеры, которые составляют в виде этажерки. Уложенные в 1–2 слоя томаты позднее требуется легко и быстро осмотреть, выбрать красные плоды и удалить больные.

Лучше при подготовке плодов к дозреванию каждый из них по отдельности заворачивать в бумагу. Благодаря обертке создается повышенная концентрация продуктов дыхания, которая ускорит процесс созревания. Кроме того, этот способ также предохранит соседние плоды от поражения гнилью, если начнет загнивать один из них.

Подходит к концу уборка репчатого лука поздних сортов. Собранные головки лука с пером требуется подсушить на открытом воздухе или в помещении, пока полностью подсохнет и сузится шейка около головки. Это может продолжаться примерно 20 дней.

В парниках нужно продолжить прореживание огуречных плетей, удаляя пустые и желтые побеги. Кроме того, необходимо собрать созревшие фасоль, бобы и горох.

Настало время убирать и поздние сорта картофеля. Собранные клубни нет смысла закладывать на хранение без переборки, их также нужно просушить.

Если на них была инфекция фитофторы или мокрой гнили, то она проявит себя за 1–2 недели после выкопки и можно будет без проблем удалить все больные клубни. Таким образом хлопотная работа по переборке даст положительный результат. Кроме того, закладывая картофель на хранение, следует отделить продовольственный от семенного.

В первой половине сентября на огороде еще продолжается возделывание поздних сортов белокочанной и брюссельской капусты. Их надо подкормить, регулярно поливать и в последний раз окучить. Можно осторожно срезать нижние листья, которые лежат на земле, стебель-кочерыжку окучить и подсыпать золу. Эта мера защитит капусту от повреждения слизняками.

У брюссельской капусты по мере роста нужно удалять пожелтевшие листья в нижней части стебля – это улучшит воздушный режим вокруг растений. Зреющие плоды кабачков, патиссонов, тыквы следует с помощью дощечек или стекла изолировать от поверхности почвы, чтобы защитить от слизней или гнили.

Овощные и декоративные культуры в сентябре лучше поливать только под корень и лишь в утренние часы. К вечеру земля прогреется, а нижние листья успеют обсохнуть. Излишняя влага осенью способна спровоцировать болезни. За 7—10 дней до окончательной уборки плодов полив следует прекратить, что поможет избежать появления некрасивых плодов.

В середине сентября наступает время уборки корнеплодов. Из-за низких положительных температур воздуха растения интенсивно перекачивают питательные вещества из листьев в корнеплоды – органы запаса. Лишний день вегетации повышает урожай, поэтому не стоит проявлять особую поспешность с уборкой. Однако в то же время лучше не затягивать с ней, так как скоро начнутся серьезные утренние заморозки.

В первую очередь они наносят вред тем культурам, у которых корнеплод выдается над поверхностью почвы – это брюква, редька, репа, свекла. Корнеплоды моркови, петрушки, сельдерея утоплены в почву, потому они меньше страдают от морозов. Уборкой корнеплодов лучше заниматься в сухую погоду «бабьего лета». Считается, что после 26 сентября они больше не растут, а только зябнут, потому к этому сроку нужно закончить с уборкой моркови, корневой петрушки и свеклы.

Собирая морковь, пастернак, петрушку и сельдерей, перед выемкой из почвы их целесообразно немного подкопать лопатой или вилами, что облегчит уборку. Корнеплоды этих культур полностью погружены в почву, поэтому, если тянуть растения за листья с тонкими черешками, которые легко обрываются, в земле при выдергивании растений может остаться часть урожая.

При выкапывании корнеплодов вилы или лопату следует направлять в почву строго вертикально, что существенно уменьшит повреждения корнеплодов при уборке. Другие корнеплоды, которые заглублены в почву лишь до половины (репа вообще лежит на поверхности), можно аккуратно выдергивать из земли.

Листья у собранных корнеплодов лучше подрезать, оставляя черешки примерно по 0,5–1 см длиной. У брюквы корешок с огромной мочкой мелких корней нужно обрезать примерно на 1 см ниже основания корнеплода. Не рекомендуется обламывать ботву, чтобы не повредить головку корнеплода, так как это существенно снижает возможность его долгого хранения. Дело в том, что через ранки при обламывании ботвы внутрь корнеплода попадает инфекция, которая приведет в конце концов к его гниению.

Процесс обрезания ботвы идет несколько медленнее, но он позволяет заложить на хранение продукцию хорошего качества. Нецелесообразно задерживать обрезку у выкопанных корнеплодов, потому что ботва испаряет влагу, в итоге плоды начинают увядать, что отрицательно влияет на их сохранность, внешний вид и пищевую ценность. Оставлять на хранение лучше крупные корнеплоды, а мелкие сразу использовать в пищу или пустить на консервацию.

При закладке на хранение корнеплоды надо переслаивать в хранилище только свежим песком или землей, что позволит предупредить их дальнейшее заболевание фомозом – грибным заболеванием, которое поражает молодые части растений, их листья, корни и семенники. На листьях появляются светло-бурые пятна с концентрической зональностью и черными точками в центре.

Чаще заболевание поражает морковь во время хранения. Плоды покрываются несколько сдавленными темно-коричневыми пятнами, а ткань внутри приобретает буро-коричневый цвет, иногда в ней образуются пустоты. Заболевание переносится спорами, которые обитают в песке, на полу и стенах хранилища. На зимовку гриб устраивается в семенах и растительных остатках.

Пастернак, а также часть растений корневой петрушки допустимо оставить до весны на грядке. Они дадут молодую нежную зелень в конце апреля – начале мая. Корнеплоды же пастернака прекрасно сохранятся в почве до весны, и не будет нужды беспокоиться об их сохранности в зимнее время. Сельдерей оставлять до весны на грядке нет смысла, так как он плохо зимует в открытом грунте.

Теплые и сухие дни бабьего лета – это лучшее время для уборки ярового чеснока. Собранный в дождливую погоду, он плохо хранится. Причем нужно выбрать такое время, чтобы как минимум 3–5 дней до уборки стояла сухая погода.

У чеснока мощная корневая система, поэтому растения нужно выкапывать, а не выдергивать. Собранный чеснок следует связать небольшими пучками и подвесить для просушивания. Питательные вещества перейдут из листьев в головки, которые станут крупнее. После полного высыхания листья у шейки необходимо аккуратно обрезать, оставив пенек высотой 2–3 см. Чеснок, предназначенный на семена, желательно хранить до весны в сухом, прохладном месте, чтобы он не прорастал раньше времени.

В конце сентября убирают поздние сорта белокочанной капусты, а также брюссельскую капусту. Кстати, ее можно собрать с корнями, обрезать листья, оставив верхние, и прикопать в песок для хранения в подвале.

Сентябрь – это не только горячее время сбора урожая, выращенного с таким огромным трудом; это еще и время различных закруток и заготовок.

Мелкие зеленые плоды томата при дозревании или увянут, или сгниют, будучи инфицированными фитофторой. Поэтому их лучше потушить в растительном масле, добавив лук, морковь, небольшое количество красных помидоров или томатного соуса. При тушении кладут также немного сахара, соли, уксуса, лаврового листа и перца. Все это раскладывают по банкам и закатывают, получая отменную закуску к мясным блюдам в зимнее время. Зеленые мелкие помидоры можно и посолить, обдав их перед засолкой крутым кипятком. Тогда они станут иметь приятный вкус и внешний вид.

Мелкие плоды кабачков и патиссонов обычно маринуют, в таком виде они долго хранятся в условиях городской квартиры. Небольшие плоды тыквы можно тушить так же, как и кабачки, но они имеют совсем другой вкус. Мелкую свеклу часто отваривают, очищают и маринуют целиком. На следующее лето она пригодится для приготовления холодного борща.

Мелкую морковь можно успешно использовать в различных заготовках, а кроме того, высушить и класть зимой как приправу в супы и прочие блюда. Вместе с зеленью петрушки, укропа и сельдерея натертую на терке морковь можно посолить на зиму, разложить по баночкам и заправлять этой смесью супы или мясные блюда.

Впрок можно посушить зелень петрушки, сельдерея, укропа. Для чего, тщательно вымыв, обрезают их листья, слегка подсушивают на бумаге, связывают небольшими пучками и развешивают в тени возле плиты, где зелень быстрее высохнет. Как только веточки начнут ломаться, их нужно измельчить, уложить каждую пряность в отдельную баночку и плотно закрыть.

Тепличку с прочным покрытием часто используют для того, чтобы доращивать некоторые огородные культуры, что значительно увеличивает объем полученного урожая. Кроме того, появляется возможность лучше подготовить площади открытого грунта к посеву в следующем году.

В первой декаде сентября, пока земля еще теплая, можно готовить грядки для подзимнего подсева лука, моркови, петрушки, репы, свеклы, чеснока на стрелку, укропа, шпината, щавеля и прочих холодостойких культур. Подзимние посевы особенно выгодны в годы с засушливой весной. Дело в том, что посеянные под зиму семена полностью используют зимнюю влагу, быстро набухают весной, давая ранние и дружные всходы (рис. 11).

Лук на перо можно сажать на участках из-под капусты, кабачков, свеклы и картофеля, под которые были внесены органические удобрения. Чеснок на лист можно сажать на тех же участках, кроме тех, на которых ранее рос картофель.

Рисунок 11. Подготовка грядок для подзимнего подсева

После сбора урожая участок нужно очистить от ненужной травы, сорных растений и всяких растительных остатков: ботвы овощных культур и корнеплодов, старых огуречных плетей. Основную массу растительного мусора, садовые листья и ботву огородники часто собирают граблями и закладывают в компостную кучу – это идеальный материал для гумуса.

Растительные остатки и мусор убирают также из весенних тепличек и парников. Можно складировать массу органических остатков в неглубокие траншеи для устройства теплых грядок будущей весной. Причем если есть даже самые слабые подозрения на то, что сорняки, трава или овощные побеги заражены возбудителями болезней или яйцами различных вредных насекомых, то использовать их в качестве будущего удобрения нельзя.

Возбудители болезней и вредные насекомые обычно избирают местами своего обитания в зимний период опавшую листву, сухие ветки и стволы старых деревьев, ботву картофеля, томатов и огурцов, поэтому специалисты рекомендуют все остатки поврежденных растений и овощей, а также инфицированную ботву собрать, высушить и сжечь в сухую погоду. Полученную золу можно использовать в качестве удобрения при перекопке. Теплицы и грядки следует непременно продезинфицировать.

Грядки для подзимних посевов целесообразно располагать на возвышенных участках с рыхлой поч вой, которые весной быстро просыхают и прогреваются. При этом землю надо глубоко перекопать и внести удобрения: по 5–6 кг перегноя или перепревшего компоста на бедных почвах, по 25 г фосфорных и 15 г калийных удобрений, по 2 стакана золы на 1 м² грядки. На тех грядках, где предполагается посеять морковь и высадить рассаду ревеня, почву нужно перекапывать на глубину до 22–30 см, так как корни этих овощных культур глубоко проникают в землю.

Поверхность грядки необходимо тщательно разделать граблями, затем сделать бороздки глубиной 5–6 см поперек грядки, оставляя между ними промежутки 12–15 см. Когда почва осядет, глубина бороздок составит 2–3 см.

В мае 1637 г. в голландском городе Харлем был выведен тюльпан, названный «Черным принцем». Этому событию был посвящен праздник, в котором участвовал весь город.

Грядки для подзимнего посева овощей следует располагать на рыхлых почвах, которые хорошо пропускают воду и воздух. Вода от атмосферных осадков должна быстро уходить вглубь и не застаиваться на грядках. Кроме того, этот участок по возможности надо защитить от северных ветров кустарниками или плотной изгородью.

Сам посев семян намечают на конец октября – начало ноября, поэтому нужно заранее запастись землей для заделывания посевов, так как в это время почва, скорее всего, уже замерзнет.

В первую неделю сентября после прошедших дождей наступает подходящее время для того, чтобы рассадить старые кусты ревеня или любистка. Для посадки требуется брать здоровые мощные растения с крупными хорошими и сильно развитыми почками, причем лучше подходят молодые почки с периферийной части куста. Итак, выкопанный 3—4-летний куст разделяют ножом или остро наточенной лопатой так, чтобы каждая отделенная часть имела почку и по нескольку корней размерами 10–12 см.

Высаживать крупные части кустов с большими скоплениями старых корней не имеет смысла, ведь это грозит опасностью их загнивания во время перезимовки. Перед посадкой ревеня следует подготовить специальную смесь из 10 частей компостной земли и 2 частей огородной смеси удобрений. При посадке в каждую посадочную лунку следует положить по 2 кг такой смеси.

В конце 2-й декады сентября подходит время для посадки под зиму чеснока. Разделив головки на зубчики, их кладут на 10 мин в раствор марганцовки (по 5 г на 1 л воды), а затем моют и сажают. Предварительно нужно подготовить бороздки по 15–20 см глубиной, внести в них компост или перегной слоем до 5 см, перемешать с почвой.

Зубчики чеснока сажают на глубину, в 2–3 раза большую, чем диаметр самого зубчика, – примерно 5 см. Между ними нужно оставить расстояние не менее 15 см, а междурядья сделать шириной около 30–45 см. Сверху желательно замульчировать посадки торфом или перегноем ради защиты от морозов. Кроме того, это предотвратит образование на грядках корки.

В конце сентября – начале октября, но не позднее 1-й декады, производят посадку под зиму лука-севка, выборки и репки на лист мостовым способом. Посаженные в это время головки репчатого лука и зубчики чеснока смогут укорениться до наступления устойчивых морозов, но тронуться в рост не успеют. Головки и зубчики, которые не образовали корней или преждевременно тронулись в рост при ранней посадке в теплую осень, зимой вымерзают.

Для мелких головок делают бороздки с междурядиями в 15 см и расстояниями между лентами по 30–45 см. Сажают головки на расстоянии 4 см друг от друга. Еще допустимо высаживать под зиму лук-шалот, многосемейный и многоярусный лук.

Перед посадкой лук нужно прогревать в течение 8 ч при температуре 40 °C, эта профилактическая мера снизит опасность заражения посадок пероноспорозом и иными заболеваниями.

Лук-порей пересаживают в тепличку с прочным покрытием, где он способен находиться с конца сентября до середины или даже до конца октября. Для него выкапывают канавку глубиной 10–15 см, поливают и помещают в нее растения с корнями и перьями в ряд через каждые 5–7 см. На расстоянии 10–15 см от 1-й выкапывают еще 1 канавку, одновременно засыпая землей 1-й ряд. В теплице можно доращивать подобным методом до 20 кг лука-порея на 1 м².

Растения хорошо укореняются, а питательные вещества из их листьев перекачиваются к ножкам, которые являются органами запаса. Относительно низкая температура воздуха и слабая освещенность не позволяют получить существенного прироста урожая, но размеры ножки зримо увеличиваются. Она белеет, делается более приятной на вкус, а перья становятся нежнее и еще вкуснее.

В теплице можно также доращивать пересаженные из открытого грунта корневой и черешковый сельдерей, корневую петрушку, брюссельскую и цветную капусту. Причем, пересаживая цветную капусту, следует выбирать растения с головкой примерно 3–5 см в диаметре. Растения, не сформировавшие головок, пересаживать не стоит, потому что они не дадут урожая.

Цветную капусту вместе с комом земли высаживают в увлажненные бороздки через каждые 10–20 см в ряду, делая между рядами промежутки в 20–25 см.

Для того чтобы растения испаряли меньше влаги, некоторые огородники оборачивают их корни бумагой. Доращивают цветную капусту при температуре 0–2 °C без света, для чего тепличку прикрывают матами.

В зимние теплицы в начале сентября на место убранных огуречных плетей высаживают рассаду сельдерея – по 2 растения в горшок, петрушку – по 3–4 растения в горшок и кочанный салат – по 1 растению в горшок. Перед посадкой почву нужно перекопать, внести минеральные удобрения и тщательно полить. Рассаду высаживают лентами в 4 или 6 строчек, оставляя промежутки между растениями и рядами примерно в 20–25 см, а между лентами – по 40 см. Кроме того, рассаду петрушки и сельдерея требуется высаживать на уровне горшка, а кочанного салата – на треть высоты горшка, чтобы его листья не касались почвы.

Если оставить на участке ветви и побеги от последней обрезки, это сбережет деревья от набегов диких животных, так как они станут кормиться остатками. Только придется часто ездить на участок, чтобы подкидывать корм.

В конце сентября – начале октября под зиму сеют шпинат, огуречную траву и прочие мелкосеменные культуры. Для них выбирают место, расположенное на сравнительном возвышении участка, с более легкими почвами. Под посев делают гряды с хорошо выровненной поверхностью, поперек которых перед наступлением заморозков необходимо сделать бороздки.

Высевать шпинат можно рядовым способом, делая промежутки в ряду по 6–8 см, а междурядья – шириной 15–20 см. На 1 м² участка расходуют примерно по 5–7 г семян шпината. Эта культура хорошо зимует, если уходит под зиму в фазе розетки с 2–4 настоящими листьями. Огуречную траву следует сеять с промежутками в ряду по 8—10 см и междурядьями шириной 25–30 см.

Работы на огороде в сентябре завершают перелопачиванием компоста с добавлением новых растительных остатков. Тогда содержимое компостных куч станет перегнивать равномернее.

В освободившихся парниках и теплицах производят дезинфекцию почвы. Те тепличные растения, которые закончили плодоношение, желательно опрыскать формалином или настоем хлорной извести. Кроме того, надо обработать подсобные помещения, инвентарь, рамы и посевные ящики 40 %-ным раствором формалина или разведенной хлорной известью (по 400 г извести на 10 л воды). Растворив известь в воде, требуется настаивать ее 3–4 ч, затем осторожно слить жидкость и использовать для опрыскивания. Оставшимся осадком с помощью кисти необходимо обмазать деревянные части теплиц и парников.

Работы по дезинфекции нужно проводить в специально предназначенной для этой цели одежде, защитив руки перчатками. Глаза закрывают герметичными очками, а органы дыхания – респиратором.

К тем теплицам и парникам, которые продолжают действовать, следует доставить дерновую землю и компост.

В октябре у дачника не меньше забот, чем в другие осенние месяцы. В некоторых регионах еще продолжается уборка овощей: петрушки, репы, редиса, сельдерея. Близятся к завершению огородные хлопоты: собирают позднюю капусту, готовят почвенные смеси для посевных ящиков, осуществляют осеннюю перекопку грядок и подзимние посадки овощных культур, просеивают и складируют в штабеля перегной из теплиц и парников. Одним словом, выполняют ту нужную работу, которая не была сделана в сентябре.

Перед наступлением заморозков требуется убрать позднюю капусту. При закладке ее на хранение в свежем виде надо оставить на каждом кочане по 3–4 зеленых листа и кочерыжку длиной 3–4 см. Здоровые кочаны следует уложить в 1–2 слоя на стеллажи в шахматном порядке кочерыжками вверх, а лучшая температура для ее хранения – от +0,2 до –1 °C.

В целях профилактики заболевания серой гнилью кочаны при закладке на хранение желательно опылить мелом (на 100 кг капусты – по 2 кг мела). Все остальные кочаны используют для квашения.

Если нужно получить собственные семена капусты, то при сборе урожая самые здоровые кочаны вырывают с корнем, оставляют 2–3 листа у кочана и хранят в погребе.

Осенняя обработка почвы под овощные культуры следующего года – это самая тяжелая, но и самая важная из всех огородных работ. Как правило, ее надо начинать сразу после уборки позднеспелых овощных культур и очистки участка от ботвы и прочих растительных остатков. Во многом качество проведения этой работы определяет возможность получения в будущем году хорошего урожая овощей.

Осеннюю обработку почвы невозможно перенести на другие сроки и заменить весенней. Работу нужно провести как можно раньше, до наступления устойчивых холодов, и полностью завершить до начала проливных дождей. Иначе вместо рыхления земля уплотнится, в особенности если участок расположен на тяжелых глинистых почвах. Лучший срок для осенней обработки почвы – период с конца сентября по начало октября.

Подготовку почвы следует начинать с легкого рыхления самого верхнего ее слоя на каждой грядке сразу же после уборки урожая предшествующей культуры. Эту работу быстрее и легче выполнить граблями. Рыхление почвы спровоцирует прорастание семян сорняков, во множестве попавших в землю.

Для перекопки тяжелой глинистой почвы нужно выбрать время, когда несколько дней стоит сухая погода. В сырую погоду копать намного труднее, а вместо рыхления можно сильно уплотнить почву, запросто надорвав себе спину.

Перекапывая землю, следует ставить лопату строго вертикально к поверхности, а не втыкать ее в почву под углом. Это нехитрое действие также убережет спину от излишней нагрузки.

По прошествии 2 недель после рыхления многочисленные и дружные всходы сорняков покроют грядки. Вот теперь и подоспеет время полностью уничтожить незваных гостей. При отсутствии возможности или желания готовить почву осенью эти молодые всходы многолетних сорняков можно удалить, забороновав граблями весь участок. Хотя это не оптимальный вариант в силу того, что почву надо разрыхлить и лучше выполнить эту работу плоскорезом Фокина. Это приспособление одновременно и рыхлит почву, и уничтожает даже многолетние сорняки.

Эта важная осенняя работа избавит огород от взрослых сорных растений, способствующих распространению вредителей. Если в дальнейшем на грядках вновь появится поросль молодых сорняков, они не станут представлять никакой опасности. При весеннем рыхлении почвы сорные растения будут уничтожены.

После того как земля очищена от сорняков, в ней интенсивно пойдут оздоровительные процессы. Регулярная осенняя обработка почвы позволяет полностью избавиться от многих сорных растений, в частности: мать-и-мачехи, одуванчика, пырея и множества других сорняков. Это происходит потому, что удивительная живучесть присуща только взрослым растениям; нежные же корешки молодой поросли быстро погибают при удалении надземной части растения. У некоторых видов сорняков, например у лютика или подорожника, мочковатая корневая система, которая вообще не способна выжить при удалении надземной части растения.

Разложение корней сорняков ведет к массовой гибели вредителей и возбудителей заболеваний огородных растений. Вслед за качественной обработкой почвы исподволь происходит процесс ее само очищения.

Осенняя обработка почвы позволяет избавиться от массы вредных насекомых. В процессе перекопки насекомые, зимующие на поверхности, окажутся под землей и там погибнут; а те из них, что зимуют под землей, окажутся на поверхности и погибнут от холода. Кроме того, перекопка почвы разрушает гнезда медведки.

После того как на грядках появились сорняки, требуется приступать к перекопке почвы на полный штык лопаты. Эту работу надо завершить до заморозков и первого снега. Растительные остатки после овощных культур, если нет возможности их убрать, нужно заделать на максимальную глубину.

При осенней подготовке грядок не следует разбивать или разравнивать граблями комья земли, которые образовались при перекопке. В особенности это касается тяжелой глинистой почвы. За зиму глыбистая поверхность почвы меньше уплотняется, лучше дышит и задерживает влагу. Кроме того, глыбы поч вы сильнее и глубже промерзают, а при низких температурах намного быстрее погибают яйца, куколки и личинки вредителей, зимующих в почве, споры грибков и яйца возбудителей болезней, а также большая часть семян сорняков, не проросших осенью. На таком участке по весне скорее растает снег, и можно будет раньше начать посевные работы.

Сильные морозы за зиму превосходно разрыхлят верхний слой земли. Большие ее комья распадутся на мелкие комочки с хорошей структурой, поэтому весной почва окажется намного мягче и более рыхлой. Благодаря чему влага атмосферных осадков легко просочится вглубь почвенного слоя.

Характер осенней обработки почвы на огороде всецело зависит от ее качественного состава. Нередко возникает вопрос: а есть ли необходимость часто и глубоко перекапывать почву? Совершаемая дважды в год перекопка, порой неправильная, а также постоянное рыхление почвы летом не улучшают ее структуры, а, напротив, скорее, способствуют ее распылению.

Таким образом, на легких рыхлых хорошо окультуренных почвах вполне можно обойтись без глубокой перекопки, заменив ее глубоким рыхлением. Плодородную хорошо дренированную почву с большим количеством дождевых червей осенью нужно обрабатывать очень осторожно, в щадящем режиме. Землю на таком участке не следует лишний раз перекапывать лопатой. При отсутствии травяного покрова осадки приведут к усиленной фильтрации воды в подпочвенные слои. Уходя вглубь, вода станет уносить с собой и питательные вещества. Кроме того, каждая перекопка почвы будет тревожить червей – главных поставщиков гумуса. Такой участок лучше засевать осенью озимой рожью, она воспрепятствует вымыванию питательных веществ и поспособствует образованию гумуса.

На тяжелых суглинистых, глинистых и неокультуренных почвах, структура которых несовершенна, осенняя перекопка неизбежна. Прежде всего рыхлить такую почву на огороде необходимо хотя бы ради удаления многолетних сорняков.

Кроме того, под землей корни растений дышат, потребляя кислород, содержащийся в порах земли, и выделяя углекислый газ. Слишком плотные и тяжелые глинистые почвы очень мешают их дыханию, а корневая система растений страдает от нехватки кислорода.

Для выбора способа обработки почвы надо определить ее механический состав, что можно сделать сухим и мокрым способом. В первом случае сухие глинистые почвы с трудом растираются между пальцами, представляя собой в растертом состоянии однородный тонкий порошок. Влажная глинистая почва легко мажется, ее можно скатать в длинный жгут, который, в свою очередь, несложно свернуть в кольцо. Суглинистая почва при растирании в сухом состоянии превращается в тонкий порошок, среди которого чувствуются песчаные частички. Из такой почвы, когда она влажная, также можно скатать жгут, но свернуть его в кольцо не удастся – он рассыплется.

На тяжелых глинистых почвах глубина перекопки должна быть сопоставимой с глубиной плодородного слоя. При обработке на поверхность земли не должна быть вывернута бесплодная почва. Обычно осенняя перекопка выполняется на глубину до 25 см. На очень тяжелых почвах с малым пахотным слоем его толщину можно постепенно довести до 15–20 см, увеличивая глубину перекопки на 1 см через каждые 2–3 года. Перекапывать такую землю допустимо только осенью, причем нельзя переворачивать комья – их нужно только перекладывать, убирая корни многолетних сорняков.

Проблема в том, что флора и фауна верхнего слоя почвы плохо приживается в более глубоких ее слоях, соответственно обитатели глубинных слоев не выносят жизни на поверхности. Перекапывая почву с оборотом пласта, огородник закапывает микроорганизмы, привыкшие жить сверху, в глубину почвы, где они обязательно погибнут. На поверхность же выносятся обитатели глубин, которые также погибают. В результате место погубленных почвообразующих бактерий занимают болезнетворные микроорганизмы, потому для улучшения структуры почвы надо на зиму перекапывать грядки, не переворачивая пласты, а затем припорошить их заблаговременно скошенной травой.

Во время перекопки земли следует подумать о мероприятиях по оптимизации ее кислотности, от которой зависят нормальный рост и развитие овощных культур. Уровень кислотности рекомендуется проверять ежегодно. При показателе кислотности 3–4 pH почва считается сильнокислой, при 4–5 pH – кислой, при 5–6 pH – слабокислой. Показатель 6–7 pH указывает на нейтральную кислотность почвы, 7–8 pH – почва щелочная, а 8–9 pH – почва сильнощелочная.

Уровень кислотности почвы можно определить в зависимости от того, какие растения вегетируют на участке. Так, например, хвощ полевой, конский щавель, подорожник средний, иван-да-марья, вероника дубравная, мята полевая, поповник, едкий и ползучий лютики растут только на кислых почвах.

Точнее определить степень кислотности несложно с помощью индикаторной (лакмусовой) бумаги, которая продается в магазинах, реализующих химические реактивы. Для исследования нужно взять почвенные пробы на всю глубину пахотного слоя в нескольких местах участка. Затем от каждой пробы, тщательно перемешанной на полиэтиленовой пленке, отделяют маленькую часть и увлажняют ее дистиллированной или дождевой водой. Затем прикладывают к ней лакмусовую бумагу.

Красный цвет на лакмусе означает, что почва на участке в том месте, где взята проба, сильно-кислая. Розовый цвет сообщит о средней, желтый – о слабой кислотности. Зеленовато-голубой укажет на степень кислотности, близкой к нейтральной, а синий цвет – на ее нейтральность. Точнее определить кислотность почвы можно с помощью прибора Алямовского, который продается в магазинах и снабжен инструкцией по его использованию.

Разные овощные культуры нуждаются в различной по степени кислотности почве. Кочанная капуста, лук, пастернак, перец, столовая свекла предпочитают нейтральную или слабощелочную почву с показателем pH 6,8–7. Лук-порей, огурцы, салат и цветная капуста хорошо растут на слабокислой и близкой к нейтральной реакции земле. Горох, кабачки, морковь, редис, редька, репа и тыква отлично переносят кислые почвы. Картофель, ревень, томаты, щавель без ущерба растут на землях с повышенной кислотностью.

Избыточную кислотность почвы, плохо переносимую некоторыми овощными культурами, следует устранять известкованием.

Осенняя перекопка грунта – это удобное время для внесения основной массы органических, фосфорных и калийных удобрений, а также известковых материалов и минеральных добавок в виде песка или глины. Перекопка всей свободной поверхности участка с предварительно внесенным естественным удобрением, которым может быть древесная зола, благоприятствует созданию плодородного слоя почвы.

Землю, отведенную под семена, насыщают органическими удобрениями: компостом, навозом, золой или суперфосфатом, калием. Осень – это подходящая пора для внесения в почву фосфорных удобрений, так как они относительно долго не вымываются из нее и необходим большой промежуток времени, чтобы они поступили к корням растений. Если их внести осенью, то земля всю зиму станет насыщаться ими. Наряду с ними вносят и калийные удобрения, содержащие хлор. До весны хлор с почвенными водами переместится в более глубокие горизонты грунта.

Во время осенней перекопки многие садоводы, в особенности на тяжелых почвах, вносят навоз, перемешанный с древесными опилками, использованными в качестве подстилки для скота. Порой берут чистые древесные опилки, ошпаренные кипятком. На тяжелых почвах они полезны как разрыхляющий материал. При этом древесина очень медленно разлагается и потребляет много азота, но нежелательный процесс несложно предотвратить, смочив опилки (по 3 ведра опилок на 10 л жидкости) раствором карбамида (мочевины) или раствором коровяка (по 3 кг коровяка на 10 л воды). Также древесные опилки можно предварительно обработать специальным раствором, для приготовления которого в 10 л воды растворить по 150 г суперфосфата, 100 г аммиачной селитры и 50 г хлористого калия. При осенней перекопке достаточно внести по половине ведра опилок на 1 м² (рис. 12).

Рисунок 12. Перекопка глинистой почвы и внесение опилок

Во время перекопки почвы, если участок ранее не был использован под огород, следует внести не менее чем по полведра органических удобрений на 1 м² обрабатываемого грунта.

В тяжелую глинистую почву при осенней перекопке требуется заделать рыхлящие материалы и органические удобрения: торф, навоз, компост, древесную золу, – также не менее полведра на 1 м². При перекопке глинистой целинной почвы к органическим удобрениям нужно добавить соответственно 1 или 2 литровые банки крупного речного песка или гашеной извести на 1 м².

Органические удобрения или растительные остатки, которые вносятся в почву, надо тщательно закрывать слоем почвы. Этот несложный агротехнический прием позволит предупредить распространение сорняков, вредителей и возбудителей болезней огородных растений.

На кислых почвах возникает необходимость произвести известкование путем внесения 0,5–1 кг гашеной извести на 1 м² почвы. Обычно это мероприятие проводят раз в 5–6 лет, и только при осенней обработке. Внесение извести раскисляет и обогащает почву кальцием, что повышает ее плодородие. Кроме того, кальций в составе извести, способствуя образованию водопрочной структуры земли, улучшает ее общие свойства.

После известкования тяжелые глинистые почвы делаются более рыхлыми, что значительно улучшает их водно-воздушный режим.

Объем внесения щелочных материалов определяется содержанием в них кальция, степенью кислотности почвы и ее механическим составом (глина, суглинок, песок). Осеннее известкование производят с использованием всевозможных щелочных материалов – это могут быть гашеная известь, доломитовая мука, древесная и торфяная зола, мел, мергель, молотый известняк, цементная пыль и т. п. Вносить в почву допустимо известь только очень мелкого помола, поэтому специалисты рекомендуют просеивать все известковые удобрения.

В качестве известкового материала допустимо использовать яичную скорлупу, содержащую большое количество извести. Перед внесением в почву ее надо тщательно измельчить, сложив в прочный пакет и потоптавшись на нем. Известь, содержащуюся в скорлупе, предпочитают морковь, огурцы и капуста.

Проведенное известкование совершенствует структуру грунта, снижает его кислотность, улучшает условия обработки тяжелых почв – после него их намного легче перекапывать. Легкие почвы после известкования делаются влагоемкими, в них усиливаются связи между частицами. Благодаря известкованию активизируется деятельность разных микроорганизмов, которые усваивают азот или разлагают гумус. Их активность способствует улучшению питания растений.

Известкование почвы, проведенное осенью, служит надежной профилактикой от проволочников – жуков с продолговатым овальным телом длиной 15–16 мм. Личинки этого жука повреждают многие овощные культуры: капусту, лук, морковь, свеклу, томаты и др. Своим внешним видом они напоминают кусочки проволоки, именно от этого сходства насекомые и получили свое название. Вредители предпочитают низинные места, зимуют в почве и туда же откладывают свои яйца.

Причем известковые материалы не рекомендуется вносить вместе со свежим навозом, так как в таком случае потеряется большое количество азота. Поэтому, если необходимо известковать почву, то внесение органических удобрений придется перенести на весенний сезон.

Многие овощеводы вообще не вносят в почву свежий навоз, предпочитая перепревший. Для чего его с осени складывают в уплотненный штабель на сухой хорошо утрамбованной площадке, покрытой слоем глины, – навоз не должен соприкасаться с землей. Его складируют слоями, перекладывая дерном или торфом. Сверху штабель укрывают тем же дерном, опилками, соломой, торфом. От осадков его укрывают полиэтиленовой пленкой. Пролежавший на зимнем холоде навоз используют при посадках ранних овощных культур.

Более привычным в применении считается коровий навоз. Однако по содержанию таких питательных элементов, как азот, фосфор, калий, качественнее оказывается конский навоз. Итак, на 1 м² почвы вносят по 3–4 кг конского или по 5–8 кг коровьего навоза.

Конский навоз считается оптимальным органическим удобрением, улучшающим почву. Его нужно заделывать в нее осенью, и если используется свежий навоз, то не очень глубоко. Дело в том, что, попадая в глубокие слои тяжелой почвы, навоз практически не разлагается. Если же он будет находиться в верхних слоях почвы, то за зиму, до весенней обработки, такой навоз уже несколько разложится и послужит пищей почвенным микроорганизмам.

Тем не менее для осенней обработки лучше использовать наполовину перепревший навоз, тогда к весне он практически созреет. Скорость его разложения определяется наличием влаги в почве, ее температурой и степенью аэрации. Если на участке в качестве удобрения был использован навоз, то другие удобрения можно уже не использовать.

Некоторые садоводы считают достаточным удобрение земли палой листвой, но здесь всегда остается вероятность заражения почвы тем или иным грибковым заболеванием. Все-таки листву лучше сжечь, а землю подкормить полученной золой.

Немного недозревшие плоды лучше использовать для переработки: на варенье, джемы, компоты и т. п. Если урожай предполагается перевозить, то его предпочтительнее снять раньше на 7—10 дней.

При осенней обработке почвы вместе с органикой необходимо вносить и минеральные добавки. В частности, в тяжелую глинистую почву ежегодно заделывают крупнозернистый речной песок из расчета по 1–1,5 ведра на 1 м², столько же вносят торфяной крошки. В торфяные почвы при осенней перекопке нужно добавлять равное количество речного песка и измельченной в порошок сухой глины. Этот прием требует больших затрат труда, но он весьма эффективен. Если заделывать осенью в почву значительное количество органики и песка, то в течение 5 лет можно верхний пахотный слой глинистой почвы толщиной 15–20 см превратить в суглинистый. Минеральные удобрения следует вносить в почву с учетом того, какие культуры выращивались на определенном участке. Капуста и картофель вытягивают из почвы азот и калий, редька оставляет после себя мало фосфора. Поэтому осенью при обработке почвы нужно на разные участки заделывать различный набор удобрений.

Во время осенних перекопок участка очень полезно внесение золы, которая является ценным удобрением и содержит много калия и фосфора. Кроме того, в ней присутствуют кальций, магний, железо, бор, марганец, сера и другие полезные для растений элементы. Зола уменьшает кислотность, что полезно на легких песчаных и торфянистых почвах. Для того чтобы понизить этот показатель, можно использовать золу от сжигания торфа (до 7 кг золы на 10 м²). При сжигании хвороста лиственных пород получается более ценная зола, чем от хвойных деревьев, и как минеральное удобрение ее заделывают из расчета по 2–4 кг на 1 м². Кроме того, золой нужно посыпать землю при обработке или класть в лунки и бороздки.

Лучше реагируют на внесение золы овощные культуры и картофель на кислых подзолистых и песчаных почвах. Золу под эти культуры нужно заделывать в лунки и борозды как основное удобрение. При отсутствии золы в почву необходимо дополнительно внести по 6–7 кг сульфата калия. Если же сад или огород закладывают на кислой почве, то надо заделать примерно 150–200 кг извести на весь участок.

Зола является еще и ценным профилактическим средством борьбы со многими вредителями и болезнями овощных культур.

Обильные поливы, обусловленные быстрым испарением воды с незащищенной поверхности грядок, ведут к вымыванию из обрабатываемого плодородного слоя нужного для поддержания структуры почвы кальция. Из-за чего начинает нарушаться структура грунта, ухудшаются его физические свойства.

Для проведения раннего весеннего посева овощных культур осенью подготавливают участок с легкой по механическому составу почвой, на котором не наблюдается застоя воды.

После окончания осенней перекопки земли на хорошо увлажненных участках, заранее заправленных фосфорно-калийными удобрениями, нужно разровнять почву и сделать грядки высотой от 20 см и выше. В апреле на них можно организовать ранний посев. Весной этот участок должен хорошо освещаться и прогреваться солнцем. Если участок не отвечает перечисленным требованиям, эффективность его подготовки с осени будет наименьшей.

В октябре, до наступления первых морозов, следует подготовить почвенные смеси для посевных ящиков, в которых выращивают овощные культуры или их рассаду в течение зимы и ранней весной.

Посадочную смесь для рассады составляют из 1 части дерновой земли и перегноя и 2 частей песка. При заготовке посадочной смеси для капусты на ведро добавляют по 2 стакана золы или 1 стакан гашеной извести. Для таких овощей, как томаты, баклажаны или перцы, посадочную смесь составляют из равного количества перегноя и торфа. Для всех овощей на каждое ведро смеси нужно добавить по 60 г суперфосфата и 20 г сернокислого калия, но эти удобрения можно заменить 3 стаканами золы. Подготовленную смесь следует поставить на хранение в сухое место.

Вообще к внесению минеральных удобрений необходимо относиться очень осторожно, так как избыточное их количество вредит и почве, и человеку. В земле, перегруженной минеральными удобрениями, не живут микроорганизмы и земляные черви, а урожай со временем существенно снижается.

В октябре начинают готовить теплые грядки для будущего урожая огурцов, тыквы, кабачков. Пока земля еще теплая, надо выкопать борозды (траншеи), а затем постепенно заполнить их отходами. На дно борозды следует положить ветки, срезанные во время прореживания кустов крыжовника, смородины, малины, можно также поместить стебли подсолнечника, кукурузы или цветов (если они достаточно толстые).

Поверх веток кладут чистые опавшие листья, сухую овощную ботву, скошенную траву и прочие растительные остатки. Затем в уже почти полную траншею помещают перепревший навоз, а поверх всего – смесь земли с компостом. К весне теплая грядка будет полностью готова.

В первой половине сентября уже готовы к сбору яблоки таких сортов, как «анис», «коричное полосатое», «мелба», «осеннее полосатое». Начиная со 2-й половины месяца можно собирать «антоновку», «славянку», «уэлси» и другие сорта. В конце сентября наступает пора сбора поздних, зимних сортов яблок.

Растительные остатки следует в обязательном порядке убрать в парники и теплицы, внести удобрения и перекопать в них землю. Причем, если парники не заняты под доращивание овощных культур, то на зиму можно снять с них крыши, чтобы грядки питались влагой от снега. Если же их предполагается оставить на зиму закрытыми, то внутреннее пространство требуется окурить. На 1 м³ объема теплицы нужно сжечь по 100 г комовой серы или по 50 г серных шашек. Окуривание должно продолжаться в течение 1–2 суток, затем теплицы проветривают.

В конце октября, когда наступит устойчивая холодная погода и температура почвы понизится до –1–2 °C, но еще до выпадения снега высевают семена для подзимнего сева. Обычно это делается с началом устойчивых утренних заморозков.

Сеют петрушку, сельдерей, укроп, кориандр, лук-севок, салат, щавель, некоторые поздние сорта моркови. При низкой температуре их семена только набухают, но не прорастают и трогаются в рост лишь ранней весной. Семена в бороздки сеют сухими, а сами бороздки засыпают сухой почвой, песком или торфом и затем заравнивают перегноем. При распределении места при посеве между овощными культурами желательно чередовать грядки моркови с луковыми грядками – это поможет в борьбе с вредителями. Фитонциды лука впоследствии отпугнут морковную муху, а специфический запах моркови не вынесет луковая мука.

При опоздании с посевом семена можно бросить и в промороженную почву, но заделывать их лучше оттаявшей землей. Собственно при подзимнем посеве техника заделки семян такая же, как и при весеннем. Однако норму высева желательно увеличить на одну треть и заделывать семена на меньшую глубину, чем весной, не замачивая. Какая-то часть всходов зимой погибнет, поэтому весной плотность растений станет нормальной.

Для предотвращения появления на грядках с подзимними посевами почвенной корки их надо замульчировать торфяной крошкой или перегноем. Как только выпадет снег, грядки забрасывают дополнительным его слоем, а в холодные дни посевы лучше укрыть полиэтиленовой пленкой.

До начала посева семена овощей и пряных трав желательно держать в холодильнике при температуре 4–5 °C. Можно предварительно упаковать их в фольгу и хранить в морозильнике. Их всхожесть при такой заморозке сохраняется до 15 лет.

Если у цветной капусты во 2-й половине октября еще не полностью сформировались головки, их можно доращивать, заметно увеличивая тем самым урожай. Для чего капусту при уборке следует выдернуть из земли с корнями, поместить в конце октября, когда начнется устойчивое похолодание, в глубокий парник, тщательно очищенный от земли.

В очищенном котловане парника нужно проложить поперечные борозды и хорошо пролить их водой. После полного впитывания воды высаживают цветную капусту и присыпают ее землей до первых листьев. Таким способом под 1 рамой можно разместить до 30–40 растений.

Доращивать капусту нужно без света, накрыв парник деревянными щитами, а сверху настелив рогожу или соломенные маты. Когда среднесуточная температура наружного воздуха заметно снизится, парник надо тщательно утеплить опилками, сухой листвой или соломой. Через месяц или 2 его можно вскрыть и собрать урожай.

При отсутствии глубокого парника цветную капусту несложно дорастить в подвале, прикопав во влажную землю корни и кочаны. Единственно, это нужно внимательно следить за температурой, чтобы она не опустилась ниже 0 °C. Подобным образом можно прикопать на хранение петрушку и сельдерей с корнями, а затем использовать их в пищу поздней осенью.

Все огородные дела должны быть завершены к началу предзимья, поэтому здесь последние хлопоты связаны с подзимними посевами овощей.

После чего следует подумать об укрытии огородных растений от зимних холодов. Рекомендуется укрывать пряные травы типа шалфея, розмарина, тимьяна, горного чабера, руты душистой и иссопа. Эти растения родом из теплых климатических зон, поэтому плохо переносят холода центральных регионов России.

Вокруг них с ноября нужно втыкать в землю с незначительным наклоном заостренные на концах черенки елового лапника, устраивая какое-то подобие шалашей. В морозы их требуется утеплить дополнительно сухой палой листвой. В защите от сырости нуждаются стебли декоративных злаков типа арундо и пампасской травы, которые рекомендуется рыхло связать.

Главная забота дачника в ноябре – сохранение собранных овощей и картофеля без потерь. Если они были заложены на хранение в траншею, то пришло время укрыть их соломой и землей.

Ради сохранения урожая требуется и внимательное наблюдение за температурой. С наступлением холодов следует тщательно проверить и утеплить бурты, погреба и хранилища. В холодную погоду нужно закрывать отдушины, прекращая доступ морозного воздуха к хранящимся овощам, причем при потеплении их надо открывать.

Овощи – это живые растения, которые продолжают дышать, выделяя углекислый газ и влагу, хотя их и поместили в подвал или погреб. Если в сухом хранилище температура воздуха превышает 4 °C, то они начинают вянуть, а при температуре 5–7 °C – гнить. Поэтому ради сохранности урожая требуется регулярно проверять хранилища, своевременно убирая подгнившие плоды, чтобы они не заражали здоровые.

В то же время не рекомендуется слишком часто перебирать хранящиеся овощи и перекладывать их с места на место, при этом перемешивая. Дело в том, что иногда проявление болезни визуально заметить сложно, и, перекладывая овощи с места на место, можно распространить очаг инфекции дальше. По этому испорченный плод нужно немедленно удалить, лежавшие рядом – срочно использовать, а место посыпать сухим песком.

На стенах сырого или плохо утепленного подвала может появиться конденсат – влага от дыхания овощей. Для того чтобы она не попадала на плоды, их нужно прикрыть опилками или соломой. Для понижения уровня чрезмерной влажности в хранилище в хорошую погоду следует одновременно открывать отдушины и двери. В этих же целях можно поставить в погреб ящик с негашеной известью, древесным углем или солью. Эти материалы хорошо впитывают влагу из воздуха, а для повышения влажности в хранилище достаточно поставить ящик с мокрым пес ком.

Один раз в 10 дней хранилище желательно окуривать дымом против грызунов и появления плесени. Для чего нужно поджечь в нем гречишную солому, вереск или осиновый хворост.

Оптимальная температура для хранения капусты – 0–1 °C при относительной влажности воздуха 90–95 %. Слегка подсохшие верхние листья у капусты удалять не следует, так как они оберегают кочан от порчи. Если же верхние листья почернели и стали мокрыми, то кочан следует зачистить до здорового листа.

Иногда спустя некоторое время после закладки на хранение выявляется, что морковь или капуста поражены белой гнилью. Такое зачастую случается с капустой, которая была выращена на слишком увлажненных грядках в местах с глинистой почвой. При обнаружении гнили на хранимых овощах рекомендуется тщательно очистить поврежденное место и припудрить его мелом (на 100 кг капусты – по 2 кг мела). Полки, на которых хранились поврежденные гнилью овощи, надо тщательно промыть водой с раствором марганцовокислого калия. Также помещение нуждается в проветривании.

Морковь хорошо сохраняется при температуре 1–2 °C, уложенная на полу горкой в 6–7 рядов. Ряды требуется переслаивать песком с влажностью около 15–20 %, располагая корнеплоды так, чтобы они не соприкасались друг с другом. Нужную влажность песка можно определить следующим образом: сжать его в кулаке, если он рассыпается, то его влажность недостаточна.

По 3–5 кг моркови можно хранить и в полиэтиленовых мешках, заполняя их наполовину. Каждый мешок надо плотно завязать, а по его бокам сделать дырочки для испарения влаги.

Свеклу лучше хранить в ящиках, переслаивая ее песком. Можно также разложить ее на хранение в 2–3 слоя в одно помещение с картофелем. Свекла впитывает влагу, которая испаряется с картофеля; таким образом она не подсыхает сама и способствует лучшей сохранности картофеля.

Зачастую при закладке картофель не удается просушить из-за погодных условий. Для того чтобы сохранить такой урожай и избавить от порчи и гнили, рекомендуется его подсушить, аккуратно отряхнуть от земли и рассыпать по полу хранилища. Также требуется систематическое проветривание овощехранилища в хорошую погоду.

Продовольственный картофель полагается хранить при температуре воздуха в хранилище примерно +7 °C, семенной картофель – при более низкой температуре, около +3,5 °C; уровень влажности воздуха должен быть 85–95 %. Посадочный материал нужно тщательно проверить на предмет того, не поражен ли он болезнями и вредителями вроде проволочника или колорадского жука.

Некоторые огородники хранят корнеплоды в глине, которую разводят до консистенции сметаны. В эту болтушку опускают по одному корнеплоды, после чего подсушивают их на солнце и складывают на хранение в ящики. На обволакивание 10 кг корнеплодов понадобятся 3 кг глины.

Кроме того, корнеплоды можно опрыскать настоем, приготовленным из сухой шелухи репчатого лука. Для чего в 10 л воды нужно замочить 300 г сухой луковой чешуи, настаивать 4–5 дней, затем процедить. Этот способ предохранения корнеплодов от возбудителей болезнетворных инфекций распространен не очень широко, однако дает хороший эффект.

Семенной материал репчатого лука следует хранить при температуре 2–5 °C; если температура в месте хранения понизится до 1 °C, то весной на луковых грядках вовсе не появится стрелок, а при сильной влажности воздуха в хранилище семенной материал способен прорасти раньше времени. Воздушные луковицы многоярусного лука надо хранить в сухом помещении с температурой воздуха 15–20 °C, при высокой влажности он прорастет.

Продовольственный репчатый лук можно хранить в корзинах или ящиках при температуре 5—10 °C. Причем лучше сохраняется лук, ботва которого заплетена в косу. Хорошо вызревшие головки лука длительное время хранятся в сухих кроющих чешуйках с тонкой усохшей шейкой.

Если лук не вызрел полностью, то его поражает шейковая гниль. Предупредить заболевание можно, просушив головки в течение 12 ч при температуре 40–42 °C. Затем их нужно еще досушивать при температуре 30–35 °C до образования на них 3–4 сухих кроющих чешуек. Влажные головки начинают сушить при меньшей температуре (около 25 °C), чтобы они не запарились.

Чеснок лучше хранить при температуре –1–3 °C в помещении с относительной влажностью воздуха около 75–85 %. На длительное хранение обычно закладывают яровой чеснок, который был высажен весной. Осенние сорта имеют короткий период покоя и при температуре в хранилище выше 0 °C и повышенной влажности воздуха, прорастают или высыхают к середине зимы, поэтому их желательно использовать в хозяйстве осенью или ранней зимой.

К концу 1-й декады ноября собирают последний урожай огурцов в зимних пристенных теплицах. После чего их нужно очистить от ботвы и растительных остатков, а также продезинфицировать.

К середине ноября почва, как правило, промерзает на 5–6 см, поэтому рекомендуется замульчировать грядки с посеянными под зиму овощами и гряды с многолетними овощами.

В начале 3-й декады ноября убирают все плоды томатов вне зависимости от степени их зрелости. Почву в теплице очищают от всех растительных остатков, а саму теплицу дезинфицируют. Зеленые и бурые плоды в 1–2 слоя укладывают на дозревание в чистую и сухую тару без посторонних запахов.

Для более успешного хранения плоды можно пересыпать торфяной крошкой, которая позволяет удерживать равномерную температуру, поглощает излишнюю влагу, накаливает углекислоту. Благодаря этому процесс созревания продолжается дольше, но повышается степень сохранности плодов.

В конце ноября можно убрать цветную капусту, которая содержится без света в парниках или подвалах. К этому времени она образует головки уже достаточно хорошего размера. За счет оттока питательных веществ из листьев они увеличиваются почти втрое.

В конце ноября дачники, постоянно живущие за городом, а иногда и в городских условиях приступают к выращиванию лука на перо. Для чего в ящики для рассады насыпают плодородную смесь (можно взять огородную землю из-под огурцов и перепревший перегной). Затем берут головки из многозачатковых сортов, для ускорения пробуждения срезают шейку, опускают головки в воду температурой 35–36 °C и замачивают на 12–15 ч. Воду можно чуть подкрасить марганцовокислым калием до светло-розового цвета.

Перед посадкой лука грунт в ящике следует полить теплой водой, а головки высадить плотно друг к другу (мостовой способ), причем вдавливать их в грунт не нужно, так как это задержит рост корней. Сверху головки необходимо присыпать землей, торфом или перегноем.

Вслед за высадкой ящик требуется прикрыть бумагой и не поливать в течение 10–12 дней до прорастания пера. После появления ростков его нужно переставить поближе к свету, а температура в месте его размещения должна быть на уровне 18–20 °C.

Пока не выпал снег, можно заготовить дерн для ящиков с рассадой. Брать его лучше на суглинистых почвах, где росли бобовые или злаковые травы. Затем его надо смешать с торфом или старым перегноем, добавить небольшое количество золы или извести. Если работа по заготовке дерна была выполнена в теплое время, то до февраля его необходимо хранить на морозе.

В ноябре всегда можно найти время, чтобы заняться разными хозяйственными делами, которые станут полезны на огороде в будущем. В это время можно, например, подсушить убранные семенники моркови, свеклы и капусты, обмолотить их, очистить. Затем просушить семена и заложить их на хранение. Семенники сочных плодов (кабачков, тыквы, патиссонов) нужно разделить, извлечь из них семена и подсушить, хранить их лучше в теплом помещении.

В ноябре дачники приступают к сбору местных удобрений: золы, куриного помета. За грядущие полгода отопительного сезона у огородника, который постоянно живет за городом, может накопиться достаточно много золы – универсального удобрения, которое допустимо применять под все культуры. Однако особенно в ней нуждаются баклажаны, кабачки, картофель, огурцы, перцы, томаты и тыква. Многие деревья начинают плодоносить лишь после подкормки именно древесной золой.

Сухая зола не теряет своих свойств в течение долгих лет хранения, но подмокшая утрачивает почти весь свой кальций, поэтому ее надо складывать в ящики или бочки для хранения в сухом месте.

Куриный помет собирают и хранят так же, как и обычный навоз. Навозные кучи нужно хорошо утеплить торфяной крошкой, опилками или листвой. Когда же они промерзают, навоз перестает разлагаться, теряя много питательных веществ.

В ноябре следует проверить готовность заложенного в предыдущем году компоста. Его обязательно необходимо перелопатить, а затем утеплить. Компостные кучи перед заморозками нужно прикрыть ветками и землей слоем до 50 см – это предохранит их от промерзания.

В ноябре, после уборки культур, которые были посажены на выгон, можно заняться постройкой и подготовкой теплиц, парников и простейших пленочных укрытий для использования их весной в качестве защищенного грунта. В теплицах рекомендуется заделать все щели и зазоры, промазать стекла. Для лучшей герметизации накрыть рамы пленкой (рис. 13).

Рисунок 13. Подготовка теплицы к новому сезону

Ящики и почву нужно убрать из теплицы, что поможет ликвидировать возможные очаги заболевания, и продезинфицировать помещение, посевные ящики, инвентарь и даже шланги для полива. Подготовить чистые посевные ящики и горшочки.

Все временные легкие парники, которые перекрывают целлофановой или полиэтиленовой пленкой, надо непременно демонтировать. Тогда весной не возникнет проблем по уборке прошлогоднего хлама.

Ноябрь – это подходящее время для того, чтобы окончательно справиться с медведками. Для чего на участке еще в теплое время требуется вырыть не сколько ямок глубиной 30 см и 70 см в диаметре в тех местах, где эти насекомые нанесли особый вред. В ямки следует заложить по нескольку лопат навоза. В эти теплые места-ловушки обязательно соберутся медведки и спрячутся под навоз. Когда ударит мороз, навоз нужно приподнять и, перевернув, откинуть на мерзлую землю, а медведок уничтожить.

Старый и самый известный способ борьбы с вредителями огород – привлечение птиц, а ноябрь – самое подходящее время, чтобы приготовить и развесить в саду кормушки и домики для зимующих птиц, а потом регулярно подсыпать в них корм. Летом на этом месте можно поставить поилку и ванночку для купания. Привыкшие к несложным подаркам птицы с удовольствием пообедают и вредителями.

Домики лучше делать из старых досок. На участке площадью 8—10 соток будет вполне достаточно устроить на деревьях или шестах на высоте 4–5 м три синичника с летками на южную сторону. Дно его изнутри надо присыпать слоем сухой торфяной крошки высотой 1–1,5 см.

Кормушку каждый дачник способен сделать сам из подручных материалов. Так, для нее вполне достаточно куска фанеры, по краям которого набивают бортики-планки высотой 20 мм. Из двух фанерок шатром сколачивают крышу, которую крепят на 4 столбика-палочки с неочищенной корой. По бокам нужно набить тонкие жердочки, на которые станут садиться птицы. На торцевых сторонах кормушки жердочки лучше прибить повыше и вешать на них кисти рябины для снегирей.

Кормушки для птиц надо развесить с установлением в саду снежного покрова (рис. 14).

Рисунок 14. Кормушка для птиц

Все свободное время желательно посвятить пополнению своих агротехнических знаний, изучению специальной литературы, посещению лекций для овощеводов-любителей. Нужно также расписать по сезонам весь перечень календарных работ. Это позволит определить потребность в некотором специальном инвентаре, семенах, удобрениях и других важных элементах хозяйства. Накануне зимы желательно подготовить план будущих посевов, учитывая последовательность размещения культур и севооборота.

Составляя план будущих посевов, обязательно следует предусмотреть места для иных важных культур. Вполне возможно, что осенью уже были посажены некоторые сорта моркови, укропа, петрушки. Желательно найти место в огороде для тмина, огуречной травы и борщевика. В период своего цветения эти растения привлекут внимание многих насекомых-хищников: семиточечную божью коровку, муху-сир фу, златоглазку, муху-журчалку, жужелицу и др.

В последние несколько лет погода не балует нас устойчивостью и постоянством. Бесснежные зимние периоды, сопровождающиеся лютыми морозами, чередуются с обильными снегопадами, эффект которых быстро сводится на нет неожиданной оттепелью. Поэтому необходимо осознавать, что февральские работы в саду не обязательно должны начинаться 1 февраля. Сигналом к началу сезона должны послужить заметное потепление и резкое увеличение светового дня.

Как и на протяжении всей зимы, в феврале на участке накапливают снег. В теплую солнечную погоду проводят осмотр плодовых деревьев. С осени на них могли остаться листья и плоды, ставшие зимним прибежищем плодовой гнили и личинок насекомых-вредителей.

Тщательно осмотрите почки на концах ветвей: там насекомые чаще откладывают яички. У клещей они – красные, у медяницы – коричневые, у тли – блестящие и черные. Подобная ревизия поможет вам составить план борьбы с вредителями на весенне-летний период, подскажет, какими инсектицидами запасаться.

Осенью вы могли пропустить гнезда гусениц. Осмотрите деревья еще раз. Листовертка зимует в свернутом трубочкой листе; в скоплениях сухих листьев обитает боярышница; паутина между веточками, скорее всего, принадлежит златогузке. Снимите все найденные гнезда и сожгите их, желательно за территорией сада.

В феврале продолжайте прикармливать на своем участке птиц. Развесьте кормушки и не забывайте по мере надобности насыпать в них корм. Приучите птиц к тому, что на вашем участке для них всегда найдется еда. В теплое время года они будут продолжать прилетать к вам и станут незаменимыми помощницами в борьбе с насекомыми-вредителями.

В середине или в конце февраля, когда солнце начинает припекать, скелетные сучья и штамбы плодовых деревьев белят известковым раствором. Он защитит деревья от солнечных ожогов.

Белить деревья нужно даже в том случае, если вы уже делали это осенью. За прошедшее время дожди, снег, влага успели растворить и смыть большую часть побелки, истончить защитный слой. Весной его необходимо обновить.

В феврале готовят семена для посадки в огороде. Определяют, какие овощные культуры и в каком количестве будут засевать в грядущем сезоне. Исходя из этого закупают или достают свои семена. Чтобы получить богатый урожай, семена обязательно готовят к посадке: сортируют, обеззараживают, закаливают, покрывают питательными оболочками. Проверяют всхожесть семян. Подробнее о процедуре их подготовки вы прочтете в 5-й главе.

Картофель необходимо заложить на световое проращивание.

В феврале не забудьте проверить и цветочные клумбы. Они должны быть как следует укрыты снегом. Если его недостаточно, то снег сгребают с других участков сада и подсыпают на клумбы. Уплотняйте снег вокруг декоративных деревьев, кустарников и многолетних растений.

Осенью в прохладные помещения вы закладывали на хранение клубни, корневища, луковицы цветов. В феврале проверьте их: за зиму они могли подгнить или, напротив, высохнуть.

Также стоит проверить и в случае необходимости перебрать хранящиеся в погребе или подвале овощи.

В предыдущих разделах вскользь уже упоминалось о взаимосвязи характера зимы и весеннего увлажнения почвы. Необходимо отметить, что проблема эта не так проста, как кажется на первый взгляд, поэтому поговорим о ней подробнее.

От уровня зимних температур зависит глубина промерзания почвы. Осенью при перекопке грядок рекомендуют оставлять большие комья, чтобы они лучше промерзали и благодаря этому весной получали достаточно влаги. Однако для живых растений глубокое промерзание почвы опасно: оно способно привести к повреждениям корневой системы. Растения могут погибнуть. Мульчирование и укрытия не всегда эффективны, и последствия морозов часто бывают необратимыми. Обильные снегопады и промерзание почвы отражаются и на ее характере. Весной снег и лед превращаются в воду, которая вымывает из земли соли и выщелачивает почву. Уничтожаются минеральные частички, которые скрепляли грунт, вследствие чего он становится текучим.

Помимо этого, вода растворяет мельчайшие из твердых фракций, что приводит к оседанию почвы. Дело в том, что целостность грунта обеспечивается целостностью прилегающих друг к другу частиц, различающихся по размеру. Представьте себе стакан, заполненный сахаром и грецкими орехами. Если убрать часть сахара, между орехами образуются пустоты.

Сами орехи слишком крупные, чтобы их заполнить, так что целостность структуры нарушится. В образовавшиеся щели, правда, может проникнуть сахар из верхних слоев. Но в этом случае понизится общий уровень сахара в стакане. Подобное же происходит и с почвой. Под воздействием воды она теряет плотность, оседает, разрыхляется.

Количество влаги в грунте зависит не только от объема выпавшего за зиму снега, но также и от ландшафта местности и от характера самого грунта. Если участок ровный, без уклона, сток талой и дождевой воды будет затруднен.

Вода задерживается в верхних слоях средней и тяжелой суглинистых почв. Высокий уровень грунтовых вод также становится причиной подтопления участка. Иногда предпосылки для его заболачивания создают сами хозяева. Обустраивая территорию, они нарушают естественный сток вод, перекрывая участок мощеными дорожками, площадками, автостоянками, постройками.

О переувлажненности грунта можно судить по следующим признакам:

♦ в теплое время года на участке вырастают околоводные или водные растения, например осока или узколистный рогоз;

♦ весной и после дождя на участке образуется много луж, которые не высыхают на протяжении длительного времени;

♦ растения, в том числе деревья и кустарники, выпревают и загнивают.

Если вы заметили на своем участке эти признаки, скорее всего, вам нужно будет заняться дренажем. По возможности на всякий случай узнайте, какой уровень воды в колодцах был в предыдущих и в текущем годах. Сравнение этих показателей позволит вам понять, является ли избыток влаги нормой для этой местности или он связан с экстремальными погодными условиями.

Перед тем как прокладывать дренаж, определите естественное направление стока воды. Ройте ливнесточные каналы поперек склонов, чтобы перехватить естественный сток и снизить эрозию. Перед оборудованием дренажа желательно проконсультироваться у специалистов.

В связи с уровнем зимних осадков существует и другая проблема. После малоснежной зимы весной почва может недополучить необходимого количества влаги. Чтобы этого избежать, принимают меры по снегозадержанию.

Если позволяют условия, по периметру участка делают вспашку. В местах, где нет посаженных в зиму растений, возводят земляные валы высотой 20–30 см. К сожалению, в совсем бесснежные зимы эти меры неэффективны.

Изучением почвы занимается целая наука, отрасль естествознания – почвоведение. В его рамках разработана подробная классификация почв.

Однако садоводу-огороднику для успешного возделывания своих угодий достаточно иметь самые общие представления о видах почв и их механическом составе.

Точный состав, кислотность и вид почвы могут определить только в агрохимической лаборатории. Однако не у всех садоводов есть желание и возможность искать такую лабораторию. Поэтому вид почвы определяют по косвенным признакам: водопроницаемости, степени всхожести семян и даже по сорнякам, произрастающим на участке.

Внося в почву те или иные удобрения, можно улучшить ее качества. Однако нужно понимать, что превратить песчаную почву в чернозем невозможно.

Механический состав – это одна из важнейших характеристик почвы, показывающая соотношение в ней песка и глины. Для определения механического состава почвы в домашних условиях нужно провести очень простой эксперимент. Возьмите горсть земли с вашего участка, увлажните ее до консистенции густого теста и попытайтесь скатать землю в шарик. Если ничего не получается и шарик рассыпается, значит, почва в вашем саду песчаная.

Если вам удалось скатать шарик, постарайтесь приплюснуть его сверху и снизу, чтобы придать ему цилиндрическую форму. Сделать цилиндрик не удается – значит почва супесчаная. Если же шарик легко превратился в цилиндр, почва глинистая. Продолжите эксперимент. Если при дальнейшем сгибании цилиндрик растрескивается, почва суглинистая. Если же он легко скатывается в жгут и сворачивается в кольцо, почва тяжелоглинистая.

К подготовке земли приступают с началом таяния снега. В первую очередь определяют состояние поч вы под снежным покровом. Если зима была малоснежной, но морозной, земля, скорее всего, промерзла глубоко. Однако весной она будет страдать от недостатка влаги.

Если же зимой выпало достаточно снега, морозы были умеренными, а начало весны – теплым и солнечным, почва станет оттаивать уже под снегом. Чтобы определить ее состояние, раскопайте снег и проверьте ее плотность с помощью лопаты или лома. Рыхлая почва не станет весной испытывать недостатка во влаге. Если же почва проморожена, ее посыпают тонким слоем торфа, а после схода снегов как можно чаще рыхлят и мульчируют.

Рыхление и перекопку начинают, как только уровень грунтовых вод упадет ниже критического. Важно не пропустить этот момент. Земля не должна быть слишком мокрой, иначе она станет просто размазываться и прилипать к лопате. Однако затягивать с перекопкой тоже нельзя: очень сухая земля растрескается. Слишком поздняя, как и преждевременная, обработка почвы приведет к разрушению ее комковатой структуры, которая оптимально подходит для выращивания культурных растений.

Чтобы определить «спелость» почвы, зачерпните немного земли в ладонь и плотно сожмите кулак. Из готовой к обработке почвы не должна сочиться вода, а при разжимании кулака она должна легко рассыпаться на комочки. Для перекопки почвы используют лопату, садовые вилы или мотокультиватор.

Копать землю слишком глубоко нельзя. Дело в том, что верхний слой почвы населен бактериями и другими полезными микроорганизмами, необходимыми для нормального роста культурных растений. При излишне глубокой перекопке верхний слой оказывается перевернутым вниз. Сильное заглубление уничтожает естественную среду обитания полезных микроорганизмов, а корни растений лишаются целого ряда важных питательных веществ.

Однако оставлять почву необработанной тоже не следует. Невидимый глазу микромир живых организмов, обитающих в почве, нуждается в достаточном количестве кислорода.

Весенние талые воды уплотняют землю, и она покрывается плотной коркой, препятствующей проникновению в землю воздуха.

Чтобы активизировать жизнедеятельность микроорганизмов, почву нужно своевременно взрыхлить. Земля обогатится кислородом, и микромир снова оживет. Регулярное внесение в почву удобрений, перегноя, биогумуса и т. д. необходимо для поддержания жизни микроорганизмов. Учтите также, что в рыхлой почве корни разрастаются гораздо быстрее, так как им нужно затрачивать меньше сил и времени, чтобы пробиться между частицами почвы.

Как уже говорилось, глубина перекопки не должна превышать 1 штык лопаты (20–25 см). Если же весной обрабатывается участок, который был вскопан осенью, глубина перекопки должна уменьшиться вдвое.

Лопата – универсальный инструмент для перекопки, подходящий для обработки любого вида почв. Вилами предпочтительней перекапывать землю возле деревьев и кустарников, чтобы уменьшить наносимый корням вред.

Очень удобно измельчать почву мотокультиватором. Этот инструмент делает землю рыхлой, мягкой.

Он также перемешивает и встряхивает почву, создавая тем самым оптимальные условия для прорастания семян. Кроме того, это экономит ваши собственные силы. Он перекапывает почву с помощью специальных пластинчатых ножей, закрепленных на вращающихся валах. Благодаря механизации процесса перекопки вы затратите гораздо меньше физических усилий на обработку почвы.

Однако, если почва на вашем участке глинистая, следует быть очень осторожным в применении поч вофрезы. Глинистая почва медленнее просыхает, а фреза способна превратить влажный глинистый грунт в липкую массу с крупными комьями.

Сегодня в любом садовом магазине вы найдете широчайший выбор инструментов для обработки поч вы. Это и проверенные веками лопаты, грабли, вилы, и сравнительно недавние изобретения, например ручной ножевой культиватор и мотоблок с почвофрезой, или мотокультиватор.

Садовая лопата отличается от строительной главным образом тем, что у основания черенка у нее имеется специальный изгиб. Такая форма патрубка экономит ваши физические силы при перекопке и делает этот процесс намного легче. Очень важно, чтобы диаметр нижней части черенка был подогнан под размеры патрубка и легко, но плотно в него вставлялся. В магазине продают и готовые лопаты, ручки которых крепят заклепками, шурупами, винтами с гайками. При необходимости эти крепления можно развинтить и снять лопату с черенка. При работе ручка лопаты по тем или иным причинам может сломаться, поэтому в хозяйстве необходимо иметь 1–2 запасных черенка. Хранят их в сухом помещении. Длина ручки садовой лопаты для взрослого составляет 85 см, для подростка – 75 см. Черенок лопаты может быть изготовлен из сухой древесины твердых пород (бука, березы, клена) или из алюминия, обтянутого пленкой.

Для работы в саду рекомендуется иметь штыковую и совковую лопаты, лопату с прямоугольным лезвием, а также специальную выкопочную лопату с узким и длинным полотном. Лопата должна быть сделана из отполированной нержавеющей стали.

Садовые вилы, предназначенные для рыхления и перекопки почвы, должны быть изготовлены из высококачественной нержавеющей стали. Все, сказанное о качестве ручки лопаты, справедливо и для черенка вил. Не забудьте также про запасные черенки. Металлическая часть вил должна быть с 4 широко расставленными гранеными зубьями.

Грабли – незаменимый инструмент для обработки почвы, который должен быть у каждого садовода-огородника. В работе удобны грабли шириной около 30 см, имеющие 2 поверхности: зубчатую и плоскую. Зубьями граблей измельчают почву, разбивают комочки, а плоской разравнивают грядки и формируют их бортики.

Мотыга, или тяпка, необходима для рыхления земли и прополки. Целесообразно пользоваться инструментом с 10-сантиметровым плоским лезвием.

Рыхлитель, или ручной культиватор, применяется для прополки и разрыхления почвы. Наибольшей популярностью пользуется ручной ножевой культиватор. Он представляет собой 2 расположенных напротив друг друга колесика с длинными лезвиями. Эта насадка закрепляется на длинной ручке. Культиватор «ездит» по грядке и рыхлит своими лезвиями почву. С внутренней стороны этого инструмента, позади колесиков, крепится одиночное плоское лезвие, которое сшибает сорняки и выравнивает взрыхленную колесами почву.

Мотокультиватор представляет собой мотоблок с насадкой – почвофрезой. По сути это усовершенствованный механизированный ручной культиватор. На вращающемся валу закреплены секции с ножами. Привод от вала подает мощность, и лезвия почвофрезы начинают вращаться, поднимая и рыхля землю. Глубина захвата у мотокультиваторов разной мощности составляет от 8 см до 2,1 м (рис. 5).

Во время весенней обработки почвы создаются условия для роста и развития культурных растений. От того, насколько качественно и грамотно будет произведена подготовка посадочного грунта, зависят качество и объемы урожая.

Рисунок 5. Мотокультиватор

Во время весенней перекопки внесите в почву органические и минеральные удобрения. Этим вы создадите в грунте питательную среду для культурных растений, поддержите жизнедеятельность микроорганизмов, обитающих в почве, а также снизите активность прорастания сорняков. Удобрения до определенной степени помогают и профилактике заболеваний культурных растений. Они также хорошее подспорье в борьбе с вредителями.

Удобрения заделывают в почву, тщательно измельчая пласты. На глинистой почве удобнее работать широкозубыми вилами: они легче входят в землю и лучше ее измельчают.

Наряду с компостом самое популярное органическое удобрение, конечно, навоз. Он должен хорошо разложиться, а перед внесением в землю его необходимо увлажнить, иначе он станет забирать влагу из почвы. Почву полезно подкормить раствором органических удобрений. На каждые 2–3 м² участка требуется 0,5 л раствора. Можно также разбрызгать синтетические удобрения, соблюдая рекомендации, данные в инструкции к ним.

К сожалению, перекопка и рыхление почвы создают прекрасную среду не только для культурных растений, но и для сорняков. С осени семена сорных трав «спят» в земле. Весенняя обработка почвы запускает эту «бомбу замедленного действия». Сорняки забирают из земли воду и питательные вещества, предназначенные культурным растениям. Сорняки – одна из причин плохой урожайности. Если же пустить дело на самотек и не удалить сорняки вовремя, они вытянутся в длину и будут затенять культурные растения, лишая их еще и солнечного света. Иногда, в особенно тяжелых случаях, для борьбы с сорняками применяют гербициды – химические вещества, уничтожающие растения. Стоит ли говорить, что такие химикаты очень опасны, а заодно с сорняками могут погубить и культурные растения либо же нанести им серьезный вред. Поэтому лучше не доводить ситуацию до крайности и своевременно избавляться от сорняков.

Прополку рекомендуют проводить, когда земля немного влажная. Только что политая почва прочно удерживает в себе корни растений, а пересохшая земля превращается в настоящие тиски. Удалить надземную часть сорняка вам, скорее всего, удастся; корень же его останется в почве, а значит, сорняк отрастет вновь. Кроме того, работая в мокром грунте, вы загрязните инструменты и испачкаетесь сами. Лучше подходит для прополки слегка влажная земля: подсохшая сверху, но еще сыроватая (не мокрая!) внизу.

Самый простой и распространенный метод борьбы с сорняками – удаление их вручную. Сорняк берут за надземную часть и тянут вверх. Важно удалить сорняк вместе с корнем. Если же оторвать только зеленую его часть, велика вероятность, что сорняк снова отрастет. У некоторых растений, например у одуванчика и ползучего пырея, очень длинный стержневой корень или мощная разветвленная корневая система. В этом случае, чтобы извлечь их из земли целиком, помогите себе лопатой или садовым совком. Инструмент втыкают в землю возле сорняка под прямым углом. Используя инструмент в качестве рычага, корень приподнимают, одновременно вытягивая растение из земли.

Однако, если сорняков на участке много, прополка вручную отнимет слишком много времени и сил. В этом случае рекомендуют прибегнуть к помощи остро наточенной тяпки или садового совка на длинной ручке. Грядку тщательно обрабатывают инструментом, старясь подсечь сорняк со всех сторон. Необходимо срезать не только надземную часть сорняка, но и весь его корень или же часть корня вместе с несколькими сантиметрами верхнего слоя почвы. С этой же целью можно воспользоваться совковой лопатой. Держать ее нужно параллельно земле, чтобы срезать верхний слой почвы вместе с корнями сорняков.

Выполотые сорняки ни в коем случае нельзя оставлять на грядке или даже на тропинке: после первого же орошения почвы, естественного или искусственного, вырванный сорняк способен вновь укорениться в земле, и все ваши труды пойдут прахом. По возможности старайтесь выбирать из почвы все корни и другие растительные остатки. Собирайте сорняки в ведра и сбрасывайте в компостную яму. Вредные растения, как ни парадоксально, могут сослужить хорошую службу, став прекрасным удобрением для культурных растений.

Одна из основных задач садовода в весенний период – оценить состояние деревьев после зимы. Степень повреждения дерева оценивают по цвету среза многолетней ветки.

В нормальном состоянии ткани среза имеют светло-коричневую окраску. Темно-коричневый срез свидетельствует о сильном повреждении сосудов, по которым от корней к другим частям растения поступают вода и питательные элементы. У погибшей ветки древесина светлая, а кора и камбий (тонкий слой делящихся клеток, расположенный между корой и древесиной) коричневые.

От мороза страдают и почки. Возьмите острое лезвие и сделайте продольный разрез на почке. В нормальном состоянии почка будет иметь светло-зеленый цвет. Если основание почки или вся она целиком окрашены в светло-коричневый цвет, значит, она повреждена. Однако не стоит спешить с выводами. Например, у вишни нижние почки на побеге могут быть погибшими, а верхние – живыми.

При глубоком промерзании земли повреждения может получить и корневая система. Последствия вымерзания мелких обрастающих корешков проявляются позже.

Когда на дереве появятся молодые листочки, они не станут получать достаточно питательных веществ и воды и вскоре начнут увядать. Само дерево при этом останется крепким, потому что основные корни не были повреждены морозом.

Подмерзшие или поврежденные участки коры зачистите садовым ножом до здоровых тканей, а затем обработайте «раны» раствором железного или медного купороса, садовым варом, цементом или замазкой из смеси глины и коровяка (60 и 40 % соответственно). Продезинфицированную «рану» закутайте мешковиной или полиэтиленом. Дупла тоже дезинфицируют и замазывают цементным раствором с мелкими камушками или щебенкой. Сильно обмерзшую крону формируют заново.

Из-за повышенной влажности у однолетних и ре же двухлетних саженцев иногда лопается кора. Весной это может привести к гибели камбия. Чтобы уберечь его от высыхания, трещину обматывают полиэтиленовой пленкой.

Большой ущерб деревьям наносят грызуны. В основном страдают молодые деревца возрастом до 12–15 лет. Их кора еще не огрубела, и обгрызть ее способны даже мыши.

Чем моложе дерево, тем сильнее повреждения. Деревья до 4–5 лет – самые уязвимые. У них мыши объедают всю кору до самой древесины. Кора деревьев 6—15 лет прочнее и грубее, ее толщина составляет от 3 до 6–8 мм. Повреждение таких деревьев может иметь 3 степени тяжести: слабую, среднюю и сильную.

При слабом повреждении травмируется только верхний слой коры. Ткань достаточно быстро восстанавливается самостоятельно. Лечение садовым варом не обязательно. При среднем повреждении страдает центральная часть коры. Камбий остается нетронутым, однако, лишенный защиты, он может засохнуть. Чтобы избежать этого, «рану» как можно скорее обрабатывают садовым варом или форзитовой замазкой. В конце апреля на поврежденном месте нужно садовым ножом сделать Т-образный надрез. Если сохранившаяся часть коры отходит от древесины, значит, камбий удалось сохранить и «рана» вскоре заживет.

При сильном повреждении не только уничтожается вся кора, но и травмируется древесина. Камбий, разумеется, тоже погибает, поэтому восстановиться поврежденный участок может только по бокам. В этом случае объеденную кору не зачищают: под ней могут сохраниться участки живого камбия, благодаря которому рана излечится быстрее и лучше. Оголенную древесину и боковые части коры необходимо обработать варом или замазкой.

На расщепившиеся ветви «накладывают шину». Принцип такой же, как при оказании первой помощи больному с переломом. Под ветку подкладывают деревянный брусок и плотно обматывают область расщепа. Под большие ветки желательно поставить подпорки.

Одна из самых масштабных и ответственных весенних работ в саду – обрезка деревьев.

Чтобы облегчить дальнейший разговор, давайте перечислим основные части взрослого садового дерева.

Корни дерева бывают вертикальными (рис. 6 а) и горизонтальными (рис. 6 б). Часть ствола, где начинают расти первые корни, а сам ствол утолщается, называется прикорневой, или просто корневой, шейкой (рис. 6 в). Часть ствола от шейки до начала первых веток – это штамб (рис. 6 г). Ветви, которые отходят непосредственно от ствола (центрального проводника), – это основные скелетные ветки (рис. 6 д). Соответственно часть ствола выше штамба, на которой растут крупные ветви, – это центральный про водник (рис. 6 е). Веточки, растущие на скелетных ветвях, называют обрастающими (рис. 6 ж). Самая верхняя ветка, макушка дерева, в которую переходит центральный проводник, – ветвь-продолжение (рис. 6 з).

В следующих разделах эти термины будут встречаться довольно часто.

Весеннюю обрезку начинают, когда пройдет угроза сильных, до –10 °С, морозов. Завершают ее до начала сокодвижения, т. е. до набухания почек. Обрезку проводят ранней весной при температуре воздуха около 0 °С.

Рисунок 6. Основные части взрослого плодового дерева: а) вертикальный корень; б) горизонтальный корень; в) прикорневая шейка; г) штамб; д) основная скелетная ветка; е) центральный проводник; ж) обрастающая ветка; з) ветка-продолжение

При осуществлении обрезки соблюдают определенную последовательность. Плодовые почки пробуждаются намного раньше листовых, поэтому в первую очередь обрезают старые плодоносящие деревья. Через 7—15 дней обрезают молодые, не плодоносящие деревья.

Сначала обрезают ягодные кустарники: их почки пробуждаются почти сразу после схода снега. Яблоня наиболее устойчива к температурным перепадам, поэтому ее целесообразно обрезать первой из плодовых деревьев, сразу после обрезки ягодных кустарников. Далее настает черед груши. Косточковые (сливу, вишню) можно обрезать позже: главное – успеть до начала цветения.

Ранней весной у крыжовника обрезают прикорневые побеги. Куст прореживают, освобождая его от перехлестывающихся веток. Пригнувшиеся к земле ветви укорачивают.

У малины плодоносят только побеги 2-го года. Поэтому весной удаляют все старые, плодоносившие в прошлом году ветви. На каждом кусте оставляют по 4–5 молодых и наиболее сильных побегов.

Кусты смородины освобождают от старых, сухих, сломанных и больных ветвей. Куст прореживают таким образом, чтобы не осталось веток, растущих внутрь или лежащих на земле. Старые ветви обрезают до основания, чтобы не осталось пеньков. В итоге 1 куст должны составлять 10–14 здоровых, хорошо развитых ветвей разного возраста. У черной смородины ветви стареют раньше, чем у красной. Старыми считаются 4—5-летние ветви. Они уже не плодоносят, поэтому их нужно обрезать. Ветви красной смородины сохраняют способность приносить плоды несколько дольше.

Следует отметить, что весенняя обрезка несколько снижает урожайность. Однако качество плодов при этом возрастает. Увеличиваются масса и размеры плодов, улучшается их окраска. Деревья становятся более устойчивыми к заболеваниям и воздействию насекомых-вредителей. Еще одна цель обрезки – формирование размеров дерева. В саду невыгодно иметь высокие плодовые деревья со слишком объемной кроной. Так, с дерева высотой до 2,5 м плоды можно обирать, стоя на земле. Если же высота дерева превышает 2,5–3 м, при сборе урожая без лестницы не обойтись. Слишком объемная крона не обеспечит вам богатого урожая. Дело в том, что в глубине раскидистого дерева ветви оголяются, а плодоносные части перемещаются вверх и на периферию кроны. Внутри такой кроны – пустота. Получается, что дерево занимает много места, а плодов приносит непропорционально мало. Оптимальными считаются высота до 3 м и ширина кроны около 3 м – для яблони и груши, около 2,5 м – для сливы, около 2 м – для вишни.

Чтобы уменьшить высоту дерева, его центральный проводник вырезают на уровне 1,5–2 м от земли с переводом на боковую ветвь. Чтобы уменьшить ширину кроны, укорачивают однолетние ветви и осуществляют прореживание.

Существуют 2 приема обрезки: укорачивание и прореживание.

При укорачивании подрезают только определенную часть ветки. Верхушечная почка удаляется, что приводит к более интенсивному росту боковых почек. Дерево не растет в высоту, зато увеличивается в объеме.

Путем укорачивания также формируют крону: уравновешивают ветви в силе роста, соподчиняют их проводнику, усиливают ветвление в нужном месте, изменяют направление роста отдельных ветвей.

Ветви срезают чуть выше почки, располагающейся на внешней стороне ветви.

Укорачивание делится на 3 вида:

♦ слабое: обрезается менее 1/3 длины прироста; это приводит к усилению ветвления за счет образования обрастающих ветвей;

♦ умеренное: обрезается 1/3 длины прироста; это ведет к появлению полускелетных ветвей;

♦ сильное: обрезается от 1/1 до 3/4 длины прироста, что обусловливает образование длинных побегов; у молодых деревьев сильное укорачивание ослабляет рост ветвей, а у зрелых – улучшает развитие веток.

Подвид укорачивания – омолаживающая обрезка. Деревьям в возрасте от 2 до 4 лет делают слабую обрезку, 5–7 лет – умеренную, 1012 лет – сильную.

Прореживание, или вырезка, предполагает удаление ветвей у самого основания от более крупной ветки или от центрального проводника. Вырезку осуществляют у основания ветки по кольцевому наплыву. «На кольцо», т. е. целиком, вырезают ненужные ветки: погибшие, сломанные, больные, переплетающиеся или расположенные слишком близко друг к другу. Все эти ветви загущают крону и подлежат уничтожению. После прореживания улучшается освещенность внутренней части кроны, а оставшиеся ветви утолщаются, становятся крепче.

Ветви диаметром менее 3 см подрезают секатором. Более толстые ветви укорачивают пилой. При осуществлении разреза секатор крепко держат в руке.

Лезвия секатора направляют поперек тканей. Не следует раскачивать или поворачивать режущие части инструмента.

Толстая часть нижнего лезвия должна быть обращена к верхушке ветки, т. е. к той ее части, которую вы собираетесь удалить. Срез делают чуть выше кончика почки.

Следите, чтобы кора была перерезана полностью. Удаленные фрагменты веток не должны утягивать за собой полоски «лыка» оставшейся части ветви.

Напомним, что при удалении ветки целиком срез делается по кольцевому наплыву у ее основания.

Толстые ветви спиливают в несколько этапов. Сначала намечают место спила. Для удобства можно сделать на коре насечку. Затем снизу, на 10–30 см выше намеченного места, ветку начинают пилить, пока пилу не заклинит. Потом отступают 3–5 см и сверху делают еще 1 запил. В этом месте ветка отламывается. Оставшийся пенек выпиливают в намеченном месте. Как и при обрезке ветки секатором, при спиливании нельзя допускать задиров коры.

Раны диаметром менее 1–1,5 см можно не дезинфицировать и не замазывать: они заживут сами. Раны большего размера нуждаются в обработке, особенно если они находятся на центральном проводнике или на скелетных ветвях. Со спилов стряхивают опилки, задравшуюся кору срезают. Садовым ножом зачищают место спила.

Закруглять места спилов, подрезая кору, нельзя: так вы еще больше травмируете дерево. Если срез получился ровным, зачистки не требуется. Наконец, рану замазывают садовым варом. Если по прошествии некоторого времени замазка разрушилась, а рана еще не успела зажить, вар наносят вторично.

Как уже отмечалось, размеры и форма кроны – важный параметр, влияющий на урожайность. Он также отражает степень рациональности планировки сада. Слишком раскидистая крона, обрастающая естественным образом, без надлежащего ухода занимает большую площадь. Однако урожай, который можно собрать с нее, непропорционально низкий. Связано это с тем, что внутри объемной кроны много оголенных старых ветвей, а фронт плодоношения перемещается на периферию. В результате такая крона представляет собой нечто вроде шарика, раздутого до огромных размеров, но совершенно пустого внутри.

Чтобы получать с плодового дерева максимально богатый урожай, весной необходимо проводить мероприятия по формированию его кроны.

Существуют 2 типа крон: естественно улучшенные, или сферические, и искусственные, или плоские.

Из естественно улучшенных крон наибольшую популярность среди садоводов завоевала разреженно-ярусная форма. Она состоит из 5 или 7 скелетных ветвей, которые равномерно располагают по центральному проводнику, следуя по окружности. Угол отклонения скелетных ветвей от центрального проводника должен составлять от 40 до 50°. Его можно регулировать. Если он меньше, ветку отклоняют, если больше – подтягивают. Для формирования первого, нижнего яруса выбирают 2 хорошо развитые скелетные ветви, смежные или сближенные. Третья скелетная ветка должна располагаться на свободной стороне ствола на высоте 60 см от 2 нижних веток. Эту ветвь направляют в противоположную от них сторону. Остальные скелетные ветви располагают в междурядьях на высоте 40–50 см друг от друга. У деревьев в возрасте от 1 года до 5 лет необходимо укорачивать скелетные ветви. Если побеги на них образуются интенсивно, оставляют прирост до 60 см. Если же побеги образуются плохо, то прирост подрезают до 50 см.

Годичные приросты скелетных ветвей превращают в полускелетные и обрастающие ветви. Полускелетные ветви могут расти разреженно либо парами. В первом случае между ними оставляют по 20–40 см, во втором – по 40–60 см. На каждой основной ветке оставляют по 8—12 полускелетных веток в боковом положении. Полускелетным ветвям придают горизонтальный наклон. Как правило, их не обрезают или обрезают слабо.

Формировать новую крону гораздо проще, чем корректировать старую и запущенную. Желательно заняться этим в первый год после высадки саженца. Одну из ветвей первого яруса укорачивают до 50–60 см и по ней подравнивают 2 другие будущие скелетные ветки. Остальные ветви обрезают на 5–6 почек для замедления роста или придают им горизонтальное положение: позже они станут полускелетными и обрастающими ветвями. Центральный проводник укорачивают. У сор тов с пониклой кроной проводник должен быть выше скелетных ветвей на 10–15 см, а у сортов с пирамидальной кроной – на 25–30 см.

Иногда центральный проводник оказывается слишком слабым либо даже вовсе отсутствует. В такой ситуации из верхних ветвей выбирают ту, которая способна стать новым центральным проводником. Это должна быть сильная ветвь с минимальным углом отклонения. Всю часть дерева, располагающуюся выше этой ветки, срезают. Новому центральному проводнику придают вертикальное положение. Для чего ствол «надставляют»: привязывают к верхушке дерева дощечку, к которой прикрепляют выбранную центральным проводником ветвь. Скелетные ветви срезают на наружную или реже на боковую почку, чтобы придать им необходимое направление роста. Если центральный проводник немного изогнут, верхняя почка на нем должна располагаться так, чтобы выросший из нее побег компенсировал этот изгиб.

Формирование кроны продолжается на следующий год: закладывают новые ярусы скелетных ветвей, образуют полускелетные и обрастающие ветки. В первые 5 лет проводники укорачивают по уже указанной схеме.

Нехватку ветвей на дереве восполняют прививкой черенков.

Обрезку молодого дерева начинают с обозначения его «каркаса»: обособляют центральный проводник, визуально определяют скелетные ветви, их количество и место расположения. Далее удаляют все дефектные ветки: сломанные, сухие, больные, слишком тонкие, перехлестывающиеся, а также ветви, растущие внутрь кроны. Очистив дерево от безусловно лишних ветвей, далее продолжают работать с оставшимися: скелетными, полускелетными, обрастающими.

Скелетные ветви должны находиться по отношению к центральному проводнику под углом не менее 40°. Если угол отклонения меньше, на дереве появятся острые развилки, что нежелательно. По этой же причине скелетные ветви должны быть соподчинены в росте и размерах. Конкурентные ветви следует свое временно срезать на кольцо. Если вам все же не удалось избежать появления развилок, необходимо как можно скорее произвести коррекцию. Одну из конкурентных ветвей, даже если речь идет о раздвоении ствола, нужно очень сильно укоротить, но пока что не вырезать ее полностью. Дождитесь, когда оставленная необрезанной ветвь окрепнет, станет значительно толще, и только после этого удаляйте ранее укороченную ветку целиком, вырезав ее у основания.

В борьбе с угрозой образования развилок главное – не перестараться. Острые развилки мешают только основным ветвям и крупным их разветвлениям. Развилки обрастающих веток вполне допустимы.

У молодых деревьев удаляют все «волчки» – ветки, растущие от основных ветвей вертикально вверх. Кроме выбранных скелетных ветвей, на дереве наверняка будут и другие сильные ветви. Путем обрезки их превращают в обрастающие. Если таких мер будет недостаточно, придется срезать несколько лишних здоровых ветвей. Оставшиеся скелетные ветви соподчиняют между собой, подрезая их на одном уровне, и подчиняют центральному проводнику. Напоминаем, что у сортов с пониклой кроной проводник должен возвышаться над ветвями на 10–15 см, а у сортов с пирамидальной кроной – на 25–30 см.

Невозможно остановить естественный рост дерева, поэтому полученные после описанной обработки размеры необходимо постоянно поддерживать. Для чего ветви верхней части кроны при необходимости обрезают и переводят на подходящие горизонтальные ответвления. На практике это выглядит следующим образом. Ветка верхней части кроны растет в длину и постепенно выбивается из общих очертаний кроны, нарушая ее форму. От этой ветки отходят несколько ответвлений – веточек меньшего размера. Все они располагаются под разными углами к нашей ветке. Из этих отростков выбирают тот, который растет почти горизонтально. Ветку отрезают чуть выше этого отростка, после чего он становится новой верхушкой ветки и продолжает расти, благодаря чему ветвь меняет направление и перестает нарушать форму кроны.

Ветви с боковых сторон аналогично переводят на ветки, направленные вдоль ряда. Когда дерево достигает высоты 2–2,5 м, центральный проводник переводят в боковую ветвь. Обрезка деревьев с высокой и слабой побегообразовательной способностью несколько отличается. Основной метод при обрезке деревьев с высокой побегообразовательной способностью – прореживание, т. е. вырезка ветвей целиком. Укорачивание побегов нужно применять как можно реже, только в силу необходимости.

А вот при обрезке деревьев со слабой побегообразовательной способностью укорачивание выходит на первый план. Это позволяет выровнять оголенные участки кроны. Чем меньше образуется естественных побегов, тем короче нужно обрезать ветви. Однолетние ветви укорачивают на ⅓, а иногда и на ⅔ длины. Двухлетнюю древесину можно обрезать на какое-либо боковое ответвление.

Каждой крупной ветке отводят определенную «область развития», т. е. пространство, в пределах которого могут располагаться ее ответвления. Все, что выходит за границу этого участка, обрезают и переводят на ответвление, растущее в нужном направлении в пределах «области развития». В тех частях кроны, где нет места для роста новых веток, выламывают побеги либо проводят вырезку загущающих ветвей на кольцо, или переводят их на слабое ответвление.

Интенсивность роста ветки можно регулировать. Чтобы усилить рост, ветке придают почти вертикальное положение. Чтобы снизить чрезмерно активный рост ветки и добиться ее плодоношения, ветку отгибают горизонтально или даже переводят ее в пониклое положение. Через 1–2 года на ней появятся обрастающие ветви и пониклую часть можно будет срезать. Весной и в начале лета, прежде чем обрастающие побеги одеревенеют, им придают нужное направление.

При корректировке положения ветки закрепляют в новом выбранном положении с помощью распорок или подвязок. При этом 1 конец веревки привязывают к середине ветки, в центре ее тяжести, а другой обматывают вокруг колышка, вбитого в землю. Ветку также можно закрепить в выбранном положении, переплетя ее с другой. Слишком толстую ветку часто почти невозможно согнуть. В этом случае на месте предполагаемого изгиба, на нижней стороне, делают неглубокие подпилы.

Если ветка располагается под очень острым углом, при отгибании она способна отломиться. Чтобы не допустить этого, основание ветки туго привязывают к стволу. Когда ветвь примет устойчивое положение, обвязку снимают, иначе на ветке может образоваться перетяжка.

Иногда при обрезке приходится иметь дело со взрослым и уже сильно загущенным деревом. В этом случае при первой обрезке допустимо оставить несколько загущающих ветвей. Соподчинение основных ветвей также может оставаться не вполне идеальным. На следующий год проводят дополнительную обрезку. Если дерево слишком высокое (более 2–2,5 м), центральный проводник укорачивают до 1,8–2 м, перенаправляя его на удачно ориентированную боковую ветвь. Остальные ветви верхней части кроны обрезают на 2,5–3 м и переводят на боковые ответвления, направленные вдоль ряда. Если ветви нижнего яруса слишком пониклые, их вырезают полностью либо перенаправляют на ответвления, растущие вверх. В последующие годы обрезку проводят в соответствии с общими правилами.

Для усиления роста побегов, улучшения плодоношения и ограничения размеров кроны проводят омолаживающую обрезку. Например, яблони и груши старше 30–40 лет все еще могут приносить хорошие урожаи. Однако этому препятствуют процессы старения. Поэтому рекомендуется укорачивать концы скелетных веток на 7—10-летнюю древесину и, разумеется, удалять все больные, сломанные, поврежденные, мертвые ветки. Крону прореживают. Из удачно расположенных молодых и крепких побегов формируют новые скелетные и обрастающие ветки. Через 3–4 года после омолаживающей процедуры старое дерево снова начнет хорошо плодоносить. Следует однако помнить, что, если при прореживании и обрезке центрального проводника было удалено очень много ветвей, омолаживание желательно перенести на следующий год.

Омолодить можно и не такие старые деревья. Им делают обрезку на 2—3-летнюю древесину.

Особого подхода при обрезке требует дерево, поврежденное морозом. При легком подмерзании обрезку осуществляют в обычном режиме. Погибшие ветки срезают на кольцо, подмерзшую верхнюю часть удаляют до здоровой древесины. При средней степени подмерзания появляется необходимость усиления роста побегов, расположенных ближе к основанию ветвей. В этом случае ветки укорачивают сильнее обычного.

Обрезая подмерзшее дерево, следите, чтобы раны на стволе и основных ветвях не располагались на одном уровне, иначе ослабленная ветка может усохнуть. Обработку ран садовым варом выполняют особенно тщательно.

При сильном подмерзании обрезку откладывают до следующего года. За этот период станет ясно, какие участки кроны нуждаются в обрезке. При обрезке сильно поврежденного морозом дерева оставляют все зеленые ветки. Благодаря им новая древесина сформируется гораздо быстрее.

Обычные правила обрезки здесь не актуальны. Укорачивание, прореживание и прочие процедуры можно проводить только на следующий год. Пока же главная задача – сохранить жизнеспособные части подмерзшего дерева. Нужно быть готовым к худшему. Иногда такое дерево может распуститься весной за счет резервных питательных веществ, а летом, когда их запас иссякнет, дерево частично или полностью усохнет.

Если надземная часть молодого дерева вымерзла до уровня снежного покрова, дерево срезают выше места прививки, а из появившихся позже ветвей выбирают наиболее сильную и здоровую, с помощью которой формируют новую крону.

Если полностью вымерзла надземная часть взрослого дерева, его лучше выкорчевать и посадить новое.

Насекомые-вредители способны снизить урожай на ⅓, поэтому бороться с ними необходимо. Напоминаем, что в феврале нужно собрать и сжечь все оставшиеся с осени на деревьях плоды и листья, а также гнезда гусениц.

Весенняя обрезка, о которой говорилось в предыдущем разделе, тоже является профилактической мерой против вредителей. Многие насекомые, а также возбудители заболеваний растений зимуют на ослабленных ветвях. Поврежденная или отмирающая ветка может стать убежищем врагов вашего сада, поэтому ветви после обрезки рекомендуется сжигать. Причем делать это желательно за территорией участка.

Ранней весной, после схода снега, на штамбы деревьев накладывают ловчие пояса, которые препятствуют проникновению насекомых в крону дерева. Это элементарное, но достаточно эффективное средство борьбы с вредителями. Ловчий пояс представляет собой полоску гофрированной бумаги, стекловаты, резины, мешковины, полиэтилена, рубероида. Ширина пояса – 25–30 см. Его накладывают на ствол дерева и обвязывают шпагатом. Сверху его затягивают очень туго, а снизу – гораздо слабее. Внутреннюю поверхность пояса предварительно обрабатывают отравляющими веществами, например порошком хлорофоса. Насекомые заползают под пояс снизу и погибают.

Как бы мы ни ратовали за экологически чистые овощи и фрукты, наиболее эффективным способом борьбы с вредителями до сих пор остается опрыскивание ядохимикатами. Химическую обработку растений следует проводить свое временно. Не следует распрыскивать химикаты на всякий случай.

Первое опрыскивание проводят перед распусканием почек, когда устанавливается среднесуточная температура в 5 °С. Химикаты распыляют в безветренную погоду с утра или под вечер.

Насекомые и другие возбудители заболеваний чаще всего зимуют в трещинах коры и других труднодоступных местах. Действие химикатов станет эффективным только при обильном смачивании ветвей и ствола. Поэтому весеннее опрыскивание до распускания почек осуществляют методом промывки.

Если в зону опрыскивания попадают цветущие культурные растения или грядки с овощами, их укрывают синтетической пленкой. Ядовитую жидкость, скапливающуюся на пленке в процессе опрыскивания, нужно периодически сливать подальше от культурных растений и водоемов. Позаботьтесь о том, чтобы химикатами не отравились домашние или бродячие животные.

Сорняки, особенно цветущие, заранее скашивают и убирают, иначе насекомые-опылители могут отравиться попавшим на цветки ядом.

Человек, осуществляющий опрыскивание, также должен позаботиться о своей безопасности. Для защиты от ядов надевают плащ с капюшоном или комбинезон, резиновые перчатки, сапоги. При опрыскивании в обязательном порядке используют универсальный респиратор или противогаз. В самом крайнем случае делают повязку из сложенной в 5 слоев марли.

Опрыскивание ведется сверху вниз: от верхушки дерева к нижней части кроны, от высокорослых растений к низким.

Для химической обработки растений высотой до 1 м можно использовать малоемкие опрыскиватели. Для деревьев применяют ранцевые опрыскиватели. Вес наполненного раствором опрыскивателя иногда достигает 18–21 к г, так что химическая обработка сада требует больших физических усилий.

К сожалению, универсального лекарства от всех болезней не существует, нет и универсального химиката, помогающего абсолютно от всех вредителей.

76 %-ная нефтемасляная эмульсия (препарат № 30) или ее аналоги – незаменимое средство в борьбе с самками и зимующими личинками щитовок, в том числе и калифорнийских, а также с ложнощитовками и яйцами плодовых клещей. Однако этот препарат вряд ли сможет нанести вред гусеницам яблонной моли и яйцам тли, медяниц, щитовок, листоверток. Не действует он и против микроорганизмов – возбудителей заболеваний растений. Применяют 3 %-ный раствор препарата № 30: 300 г химиката разводят в 10 л воды. Им опрыскивают плодовые деревья, ягодные кустарники и декоративные растения.

60 %-ная паста нитрафена уничтожает зимующих в коре и на опавших листьях щитовок, тлю, клещей, листоверток, моль, возбудителей парши и прочих заболеваний. Для плодовых деревьев используют 3 %-ный раствор нитрафена (300 г препарата на 10 л воды), а для ягодных кустарников – 2 %-ный раствор (200 г препарата на 10 л воды).

Мочевина помогает бороться с возбудителями парши яблони и груши, которые зимуют в опавших листьях. Обработка ведется 7 %-ным раствором мочевины: используют 700 г препарата на 10 л воды. На 100 м² требуются 25 л раствора. Однако нельзя допускать попадания мочевины на кору деревьев: она способна вызвать ожоги.

Олеокуприт уничтожает яйца тли, медяниц, клещей, а также многие болезнетворные бактерии, в том числе возбудителей парши. Олеокуприт на 73 % состоит из нефтяного масла и на 15 % – из нафтената меди. Для опрыскивания берут 4 %-ный раствор препарата: 400 г на 10 л воды.

98 %-ный растворимый порошок медного купороса используют в борьбе с возбудителями парши, монилиоза, клястероспориоза, коккомикоза, антракоза, септориоза и некоторых других пятнистостей плодовых деревьев и ягодных кустарников. Применяют 1 %-ный раствор купороса: 100 г препарата на 10 л воды.

53 %-ный растворимый порошок железного купороса – проверенное средство против болезней штамбов и маточных ветвей, например мхов и лишайников. Железный купорос оказывает определенное воздействие на возбудителей монилиоза, парши и некоторых других пятнистостей, однако считаться эффективным средством он не может. Используя 2–3 %-ный раствор железного купороса (200–300 г на 10 л воды), обрабатывают груши, яблони и почву под ними.

Все перечисленные препараты подходят и для опрыскивания ягодных кустарников. Сдержит развитие грибковых болезней и уничтожит яйца щитовок, ложнощитовок, тли 2 %-ный раствор нитрафена. Избавят кустарники от щитовок и ложнощитовок 3 %-ный раствор препарата № 30 или его аналоги.

Для обработки земляники и клубники рекомендуют 3 %-ную бордосскую жидкость. Для ее приготовления в 10 л воды разводят по 300 г медного купороса и гашеной извести. Это более щадящий химикат. Например, нитрофен может обжечь зеленые части растений. Бордосскую жидкость применяют и для так называемого «голубого опрыскивания» – обработки груш и яблонь в период распускания почек. Это опрыскивание направлено против парши, плодовой гнили и прочих грибных заболеваний.

До распускания почек крыжовник и смородину, зараженные антракнозом или мучнистой росой, опрыскивают нитрафеном, карбофосом или бордосской смесью. Вместо проведения химической обработки можно полить больные растения кипятком из лейки.

Для опрыскивания растений на различной стадии пробуждения применяют разнообразные мыльные растворы. До начала сокодвижения плодовые деревья, смородину и крыжовник можно опрыскать 6–8 %-ной эмульсией зеленого мыла. Она помогает против щитовок, тли, медяницы, листоверток, красных и бурых клещей и некоторых других вредителей.

В период распускания почек растения можно обработать 4 %-ным мыльным раствором или медно-мыльной жидкостью. Для приготовления последней в 9 л воды разводят 20 г горчичного порошка и 200 г мыла. Затем, непрерывно помешивая, постепенно добавляют 180 г раствора медного купороса. Медно-мыльная смесь уничтожает тлю, щитовок, паутинного клеща и возбудителей ряда грибковых заболеваний.

Деревья, стволы которых покрыты свежей побелкой, – настоящие символы ранней весны. Они просто источают сияние.

Особенно заметно это на фоне черной, еще влажной после таяния снегов земли.

Однако побелка стволов выполняет не только эстетическую функцию. Белый цвет отражает солнечные лучи и защищает дерево от ожогов, морозобоин, перегрева коры и резких перепадов температур – обычных для ранней весны явлений. Побелка также предотвращает появление некоторых вредителей и болезнетворных микроорганизмов. Хотя, конечно, в этом отношении она не может сравниться с химическим опрыскиванием и носит, скорее, второстепенный, вспомогательный характер.

Весеннюю побелку деревьев проводят до распускания почек. Выбирают сухой день с температурой воздуха не выше 5 °С. Перед побелкой деревья очищают от старой коры. Техника выполнения этой операции описана в соответствующем разделе этой книги. На гладкую кору побелка будет ложиться значительно лучше, и эффективность ее действия возрастет.

Побелкой покрывают весь штамб и нижнюю часть скелетных ветвей. Рекомендуют на 3–4 см заглубить побелку в почву. Для чего предварительно отгребают землю от штамба, а после того как краска подсохнет, возвращают почву обратно. Скелетные ветви покрывают побелкой на 30 см от их основания. Для защиты дерева этого вполне достаточно. Покрывать краской все дерево целиком не следует (рис. 7).

Рисунок 7. Побеленное дерево

Для проведения побелки вам потребуются кисть или краскопульт, резиновые перчатки и известковый раствор.

Толщина кисти зависит от размеров ствола и ветвей. Важно, чтобы щетина была достаточно жесткой, чтобы раствор можно было «втереть» во все трещинки и шероховатости коры. Большой сад со множеством плодовых деревьев удобнее белить с помощью краскопульта. Процесс идет значительно быстрее, однако возрастает и расход побелки.

Толщина слоя побелки должна быть не менее 0,3 мм. Большинство растворов для побелки деревьев содержат в своем составе едкие вещества, поэтому белить деревья лучше в резиновых перчатках, предварительно смазав руки вазелином или подсолнечным маслом. После завершения работы руки моют 2 %-ным раствором уксуса. Волосы во время побелки убирают под косынку или шапочку.

За основу раствора для побелки деревьев берут, как правило, свежегашеную, но ни в коем случае не хлорную известь. Садоводы-любители, основываясь на собственном опыте, добавляют в растворы те или иные компоненты, улучшающие различные качества побелки.

В сообществе садоводов не утихают споры по поводу того, каким раствором белить деревья, какие ингредиенты побелки вредят коре, а какие, напротив, оказывают положительное воздействие. Нередко вопрос ставят более радикально: следует ли вообще белить деревья.

Некоторые садоводы настаивают на том, что побелка только вредит дереву, так как затрудняет доступ кислорода к коре, подсушивает ее, отравляет. Конечно, многие из этих аргументов не лишены оснований. Тем не менее, если побелку и можно считать злом, то наименьшим. Приносимая ею польза гораздо более ощутима, чем вред.

Раствор для побелки деревьев можно купить в садоводческом магазине. На современном рынке представлен широкий выбор подобных средств. При желании побелку можно приготовить самостоятельно.

Купленную в магазине водоэмульсионную краску можно использовать для побелки деревьев, предварительно немного ее усовершенствовав. Чтобы краска защищала дерево от насекомых-вредителей, добавьте в нее 5 %-ный медный или 10 %-ный железный купорос.

Прививка – это способ размножения растений путем объединения нескольких их частей. С по мощью прививки можно заменить существующий сорт другим, обладающим улучшенными по сравнению с исходным сортом качествами: морозостойкостью, оптимальным сроком вызревания, вкусом и т. п.

Прививка позволяет создать на одном дереве набор из нескольких сортов, различных по качеству. Фактически, вы получаете целый сад в миниатюре. Вместо 5 деревьев, за каждым из которых нужен отдельный уход и каждое из которых занимает определенную площадь, вы имеете одно дерево с привитыми к нему черенками разных сортов. Экономия площади и сил очевидна. Прививка также ускоряет размножение одного сорта и экономит при этом исходный материал. На выращивание саженца уходит гораздо больше времени, чем на прививку черенка. Посредством прививки можно залечить раны или исправить дефекты, появившиеся на штамбе или у основания скелетных ветвей.

Любителям декоративного садоводства прививка помогает создать плакучую крону или крону с необычной окраской цветков.

Черенки для прививки заготавливают в начале зимы, когда установится морозная погода и температура воздуха будет от –8 до –10 °С. При такой температуре черенки станут лучше храниться, а кроме того, закалятся, что улучшит их выживаемость. Если же вы решили заготовить черенки ранней весной, то необходимо успеть сделать это до начала сокодвижения. Черенки с распустившимися почками непригодны для прививки. Следует отметить, что черенки косточковых (сливы, вишни) нежелательно заготавливать весной: за зиму их однолетние побеги, как правило, подмерзают, что негативно сказывается на результатах прививки. Черенки же яблони и груши более устойчивы, поэтому их допускается срезать ранней весной.

Лучше всего для черенков подойдут однолетние побеги. Но если их мало, можно использовать и двухлетние. Побеги для черенков срезают со здоровых плодоносящих деревьев в возрасте 12–15 лет. Черенки срезают с освещенной части кроны. Нежелательно брать побеги, возникшие из спящих почек на стволе, а также растущие у основания скелетных ветвей или в недостаточно освещенной части кроны. Урожайность с них будет очень низкой.

Побеги срезают секатором, причем выбирают ветки с ярко выраженной верхушечной почкой. Срез делают на годовом кольце между прошлогодним и позапрошлогодним приростом. Листья или черешки от них, висящие на конце прошлогоднего прироста, указывают на то, что ветка плохо вызрела. Заготавливать ее на черенок нельзя.

После суровых зим, сопровождавшихся сильными морозами, прирост побегов значительно снижается и составляет всего около 2 см или немногим более. Такие побеги не подходят для прививки. Но если иного выбора нет, используют и их: для перепрививки дикой поросли или сохранения сорта в случае гибели дерева. Чтобы заготовить такие побеги, срезают более взрослые ветки, которые потом хранят под снегом.

Если цель прививки – улучшение сорта, то для черенка подойдет ветка с небольшим расстоянием между почками. Если же прививкой собираются лечить штамбы, срезают длинные прошлогодние побеги. Обычно это так называемые волчки – побеги, растущие вертикально. Как правило, они размещаются в глубине кроны.

Срезанные побеги связывают шпагатом в пучки. Рекомендуют прикрепить к шпагату этикетку с названием вида и сорта дерева. Шпагат предварительно опускают на несколько минут в горячий парафин, воск, олифу или машинное масло. Благодаря такой обработке он станет намного крепче, а этикетка на нем будет держаться дольше. Пучки черенков хранят под снегом или в леднике. Можно также держать их в погребе, но только если температура в нем составляет от +3 до 0 °С. В этом случае основания черенков заглубляют во влажный песок на 3–5 см.

Чтобы сохранить черенки, срезанные весной, создайте бурт, искусственно задержав таяние снега. Для чего с северной стороны какого-либо строения навалите небольшой сугроб высотой 120–150 см. Снег уплотните, а сверху насыпьте слой опилок толщиной 30–40 см.

Опилки приостановят таяние снега. Ни в коем случае не заменяйте опилки ботвой или растительными остатками. В таком «укрытии» могут завестись мыши, которые погрызут черенки.

Копулировка, как и описанные ранее способы прививки, может проводиться до начала сокодвижения. Этот способ применяют в том случае, если подвой и привой имеют одинаковую толщину. По сути это попытка срастить 2 половинки сломанной ветки. Но это, конечно, очень упрощенный взгляд на копулировку, который просто позволяет в самом общем виде понять ее принцип.

Различают 2 вида копулировки: простую и улучшенную.

Простую копулировку удобно применять, если толщина подвоя и привоя не превышает 1,5 см. На подвое и черенке делают одинаковые косые срезы длиной около 4–5 см. Обратите внимание, что методы подготовки привоя и подвоя несколько отличаются.

Сначала обрабатывают подвой. На месте прививки его протирают мокрой тряпкой. Чуть пониже конца намеченного среза подвой обхватывают большим, указательным и средним пальцами левой руки. Нож держат в правой руке острой стороной лезвия к себе. Лезвие прикладывают к подвою. Большой палец правой руки должен при этом упираться в лучезапястный сустав левой руки. Косой срез делают плавным движением ножа на себя и вверх. Большой палец правой руки обязан при этом скользить вдоль подвоя, выполняя функцию противорежущего упора. Верхушку подвоя полностью удаляют.

Техника подготовки среза привоя несколько иная. Напоминаем, что толщина привоя должна совпадать с толщиной подвоя. Никакие «подравнивания» не допускаются! Итак, черенок берут в левую руку верхушкой от себя и зажимают большим, указательным и средним пальцами. Нижний конец черенка при этом должен на 5–6 см выступать за пределы кисти, а нижняя почка – располагаться слева и касаться ладони. Нож берут в правую руку острой стороной лезвия к себе. Большой палец правой руки должен упираться в лучезапястный сустав левой руки и находиться под выступающей частью черенка. Лезвие ножа располагают справа от черенка над 2—3-й почками. На нижней части черенка делают косой срез, лезвие ножа ведут на себя. Если черенок толстый, его сложно полностью срезать, держа нож на весу. В таком случае можно помочь себе секатором.

После описанной подготовки черенок совмещают с подвоем, следя за тем, чтобы их камбиальные слои совпали по длине срезов. Придерживая черенок на подвое, место прививки туго обматывают изолентой или пленкой, чтобы срезы были полностью закрыты. Полоски обвязки накладывают с небольшими перехлестами, чтобы между витками не оставалось просветов. Конец обвязочной ленты просовывают под последний виток и завязывают. Верхний срез привитого черенка обрабатывают садовым варом.

При улучшенной копулировке на срезах подвоя и привоя ножом делают дополнительные разрезы «язычки», которые затем вставляют друг в друга. При совмещении они прочно крепятся друг к другу даже без обвязки. Улучшенную копулировку применяют гораздо чаще в силу ее большей эффективности.

Сначала на подвое и привое делают срезы длиной 4–5 см. Техника выполнения срезов такая же, как и при простой копулировке. Черенок берут косым срезом от себя и вверх. От основания черенка отступают на ⅓ и делают продольный разрез где-то на ⅔ длины косых срезов. Верхнюю часть привоя срезают, оставляя на черенке 2–3 почки. Аналогичным образом делают «язычок» на подвое. Язычки привоя и подвоя вставляют друг в друга до упора. Учтите, что, если подвой толще черенка, камбиальные слои совместятся только с одной стороны. Однако это допустимо. Место прививки туго обвязывают изолентой или пленкой, а верхний торец черенка обрабатывают садовым варом (рис. 12).

Способ прививки «седлом» за кору применяют в период сокодвижения. Как и в случае с прививкой в расщеп, при этом можно прививать 2 черенка.

Тонкие сучья подвоя (до 3 см) обрезают секатором, толстые – спиливают. Торец заглаживают ножом. От торца вниз на коре делают разрез длиной 3–3,5 см. Второй разрез делают напротив первого. На нижней части черенков, на высоте 3–3,5 см, выполняют не очень глубокий поперечный надрез – так называемое седло. От «седла» вниз делают косой срез. Черенки вставляют в разрезанную кору подвоя, чтобы «седло» уперлось в поверхность торца. Затем место прививки туго обвязывают изолентой или полиэтиленом, а торцы обрабатывают садовым варом (рис. 13).

Рисунок 12. Улучшенная копулировка

Рисунок 13. Прививка «седлом» за кору

В последние годы зима отличается непредсказуемой неустойчивой погодой. В этой связи особенно важно помочь перезимовавшим растениям подготовиться к сезону активного роста, цветения и плодоношения.

На всхожесть семян и дальнейшие рост и развитие растений влияют различные факторы внешней среды: освещенность, температура, влажность. Одним растениям нужно много света и воды, а другие в аналогичных условиях погибают, потому что предпочитают расти в тени. На основании таких «предпочтений» культурные растения объединяют по группам.

От интенсивности освещения зависит фотосинтез растений. Чем ярче свет, тем активнее протекают обменные процессы. Важна и направленность света. Прямые солнечные лучи могут быть вредны для растения. Распределение солнечного света зависит от угла наклона его лучей, от площади свободного пространства вокруг растения, от высоты стебля, разветвленности, формы и размеров листьев самого растения. Например, известно, что верхняя часть растения освещается значительно лучше нижней. Если растения посажены скученно, со временем они начинают затенять друг друга. Все их жизненные силы уходят на борьбу за солнечный свет. Растения вытягиваются, перестают плодоносить, многие из них погибают. В то же время некоторые растения, напротив, не выносят яркого солнечного цвета и комфортнее чувствуют себя в тени.

Из теневыносливых культурных растений можно назвать морковь, листовую капусту, шпинат, ревень, сельдерей. Средней степени освещенности требуют свекла, редис, репа, редька, кочанная капуста, салат, щавель, петрушка, пастернак, лук, брюква. Помидоры, огурцы, перец, баклажаны, тыкву, фасоль относят к светолюбивым растениям. Фактор освещенности необходимо учитывать при выборе места для посадки того или иного культурного растения, а также при выращивании рассады в парнике или в домашних условиях. Так, покрытие парника (стекло или пленка) всегда должно быть чистым, чтобы пропускать достаточно солнечных лучей, а при выращивании рассады дома ее нужно размещать в наиболее освещенном месте, например около окна или на подоконнике.

Температура окружающей среды влияет на растение во все периоды его жизни: от прорастания семян до завершения вегетационного периода, т. е. времени роста и развития.

В зависимости от способности переносить низкие температуры культурные растения делят на 3 группы: морозо– и зимостойкие, холодостойкие и теплолюбивые.

Морозо– и зимостойкие растения в вегетационном периоде способны переносить кратковременные заморозки до –10 °С. В состоянии покоя они без труда могут перезимовать под снегом. В эту группу входят многолетние овощные растения: щавель, хрен, ревень, спаржа, чеснок, лук-батун, лук-слизун, шнитт-лук и др.

Семена у растений этой группы начинают прорастать при температуре от +1 °С, а наиболее благоприятная температура для роста и развития самих растений – от +15 до +20 °С.

Холодостойкие растения переносят кратковременные заморозки до –2–7 °С. Это такие культуры, как капуста, морковь, свекла, редис, репа, брюква, укроп, шпинат, репчатый лук, салат и др. Прорастание их семян начинается при температуре +2–5 °С. Взрослые растения лучше чувствуют себя при +15–20 °С. Жара в +25 °С действует на них угнетающе, а если столбик термометра поднимается выше +30–32 °С, их рост полностью прекращается.

Теплолюбивые растения не терпят любых заморозков и при температуре ниже 0 °С погибают. К этой группе причисляют помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны, перец, тыкву и др. Семена этой группы начинают прорастать при +12–15 °С. Оптимальная температура для взрослых растений находится в диапазоне от +20 до +25 °С. При температурах ниже +15 °С и выше +30 °С рост теплолюбивых растений прекращается.

Эти температурные рамки следует учитывать при проращивании семян и разведении растений в закрытом грунте, в парнике, теплице.

Ткани растений содержат 75–85 % воды. Она участвует в их обменных процессах, и ее запас необходимо регулярно пополнять. В зависимости от характера развития корневой системы и интенсивности расходования влаги культурные растения делят на 4 группы.

Такие культуры, как свекла и брюква, очень быстро расходуют свой запас воды, но вместе с тем они способны эффективно добывать ее из почвы.

Помидоры, морковь, перец, фасоль, тыква, кукуруза также интенсивно поглощают воду, однако в отличие от растений первой группы, запасы влаги они расходуют очень экономно.

Огурцы, капуста, редис, редька, репа, баклажаны, салат, шпинат очень плохо поглощают воду, но чрезвычайно быстро ее растрачивают. Лук и чеснок нуждаются в небольших количествах воды: они мало ее потребляют и медленно расходуют.

Поливать растения рекомендуют рано утром или вечером, за 1,5–2 ч до захода солнца. Такой режим полива позволяет уменьшить испарение воды из поч вы. Поливать растения днем в солнечную погоду нежелательно: вода испарится прежде, чем достигнет активной части корневой системы. Если поливать растения нерегулярно, плоды способны пожелтеть или растрескаться.

Устанавливайте резервуары с водой – металлические, пластиковые, деревянные емкости – на солнцепеке, где вода будет подогреваться естественным путем. Если температура воды для полива ниже +6—10 °С, корни переохладятся и растение может заболеть и погибнуть.

Лучше всего корни поглощают воду, нагретую до +20–25 °С. Весной, когда солнце светит еще недостаточно сильно, чтобы прогреть воду, ее необходимо подогревать искусственно.

Немаловажный фактор благополучия растений – влажность окружающего воздуха. Помидоры, перец, баклажаны, фасоль лучше чувствуют себя при влажности 60–70 %. Оптимальная влажность для белокочанной и цветной капусты, а также для лука-порея, петрушки, укропа, щавеля – 70–75 %. Огурцам, салату, сельдерею, шпинату требуется влажность 80–90 %.

Регулировать влажность для растений, высаженных в открытый грунт, затруднительно. Но в парнике и теплице контроль этого параметра не только возможен, но и необходим.

Для получения богатого урожая мало купить или собрать хорошие семена. Их еще требуется правильно подготовить к посадке.

Подготовительные работы включают в себя сортировку семян по удельному весу, проверку их на всхожесть, протравливание, закалку, обработку микроэлементами и дражирование.

Сортировку, или калибровку, семян проводят для отбора наиболее тяжелых полновесных семян. Легкие семена чаще оказываются «пустыми»: они не прорастают или погибают, едва проклюнувшись.

Для проведения калибровки вам потребуется раствор поваренной или калийной соли либо аммиачной селитры. На 1 л воды необходимы 30–50 г (3–5 ч. л. с горкой) сыпучего продукта. Чем выше концентрация раствора, тем жестче отбор семян. Семена высыпают в приготовленный раствор, интенсивно перемешивают и на 3–5 мин оставляют в покое. «Пустые» семена всплывут на поверхность, а тяжелые осядут. Всплывшие семена удаляют, а прошедшие проверку несколько раз промывают чистой водой и просушивают.

Калибровка с определенной долей вероятности позволяет отобрать семена с хорошей всхожестью и высокой скоростью прорастания.

Тем не менее для надежности семена необходимо обязательно проверить на всхожесть. Для чего берут блюдце или неглубокую тарелку, выстилают ее дно смоченной в воде фланелью, фильтровальной бумагой или сложенной в 3–4 слоя марлей.

В зависимости от их общего количества на подстилке раскладывают 5, 10, 50, 100 семян. Сверху их прикрывают смоченной в воде марлей.

По мере высыхания марлю необходимо увлажнять. Блюдце накрывают стеклом или другим блюдцем и ставят в теплое место. Большинство семян овощных культур прорастают при +20–30 °С. Бобам, фасоли, гороху, луку, щавелю и эстрагону требуется температура +20 °С.

Оптимальная температура проращивания семян шпината – всего +10 °С. Салат проращивают сначала в течение 3 суток при +10 °С, а затем – при +20 °С.

Обратите также внимание, что почти все семена проращивают в темноте и только семена эстрагона и сельдерея – на свету. «Контрольными» являются 2 периода проращивания семян. В течение первого временного отрезка определяют энергию прорастания семян, т. е. их способность к быстрому и дружному прорастанию. Проросшими считаются семена, у которых за отведенное время развиваются нормальные корешки. У крупных семян длина корешка должна составлять половину длины самого семени, а у мелких – полную длину семени.

Если к концу первого отрезка времени проросли менее 80 % семян, при высеве их норму увеличивают, чтобы всходы были более равномерными.

Второй временной отрезок позволяет судить о всхожести семян, т. е. об их способности давать в установленный срок нормальные проростки. Для брюквы, гороха, капусты, редиса, редьки, репы и цикория – это 3-и и 7-е сутки, для огурца – 3-и и 8-е. В случае с арбузом, дыней и фасолью – это 3-и и 10-е, у конских бобов и эстрагона – 4-е и 10-е, у баклажана – 4-е и 14-е сутки. Для свеклы и щавеля – это 5 и 10 сутки, для лука – 5-е и 12-е, для ревеня и шпината – 5-е и 14-е, для моркови и укропа – 6-е и 14-е. Артишоки, пастернак, петрушка, сельдерей и помидоры прорастают на 7-е и 14-е сутки, перец – на 8-е и 15-е, спаржа – на 10-е и 21-е. Для салата контрольными являются 7 суток.

На семенах находится множество возбудителей различных заболеваний. Учитывая, что многие семена завозят из других регионов, это могут быть и не вполне типичные для вашей местности болезни. Но даже семена, выращенные на собственном огороде, – рассадник вредоносных микробов. По этому предпосевная подготовка семян обязательно должна включать протравливание, т. е. их обеззараживание. Существуют несколько способов протравливания.

1. Сухое протравливание проводят с применением ядохимиката (ТМТД). На 1 кг семян требуется от 2 до 6–8 г препарата. Семена кладут в герметически закрывающийся сосуд, туда же добавляют необходимую дозу химиката, плотно закручивают крышку. В течение 5–7 мин интенсивно встряхивают сосуд, чтобы семена равномерно покрылись препаратом.

При сухом протравливании следует соблюдать меры предосторожности. Во время процедуры, а также при посеве обеззараженных таким способом семян работайте только в перчатках, защитных очках и марлевой повязке или респираторе.

2. Прогревание в горячей воде походит для обеззараживания семян капусты, моркови, свеклы и лука. В воду температурой +48–50 °С на 20 мин погружают семена. Установленную температуру воды нужно поддерживать, по мере остывания подливая в нее кипяток. Однако строго следите за тем, чтобы температура воды не превысила допустимого максимума в +50 °С, иначе семена могут свариться. Во время обработки их нужно помешивать каждые 4–5 мин.

Этим же способом можно протравить и семена огурцов, но на их обработку придется затратить не 20 мин, а 2 ч.

3. Сухая термическая обработка семян – один из самых эффективных и безопасных способов их протравливания. Однако могут возникнуть проблемы с выдерживанием температурного режима. Обычно прогревание проводят в сушильном шкафу или термостате. Семена помидоров выдерживают сначала 2 суток при температуре +50–52 °С, а затем еще сутки при +78–80 °С. Семена тыквенных (тыквы, огурцов, арбуза) прогревают в течение 3 ч при +50 °С и еще 10 ч при +40–42 °С. Температуру при прогревании повышают постепенно: за 5 мин ее можно увеличивать не более, чем на 1–1,5 °С от исходной.

Упрощенный, хотя и долгий вариант сухой термической обработки – прогревание у батареи центрального отопления. Температура протравливания в этом случае будет составлять около +20–25 °С. За 1,5–2 месяца до посева семена складывают в платяной мешочек и вешают возле батареи.

4. Вымачивание в растворе марганцовки подходит для семян большинства культурных растений. По этой причине, а также благодаря своей простоте, скорости и эффективности этот способ чаще применяют садоводы-любители. Семена на 10–20 мин погружают в 1 %-ный раствор перманганата калия (марганцовки), после чего промывают в чистой воде и сушат.

Обработка семян микроэлементами на 10–30 % увеличивает урожайность, на 5–9 дней ускоряет время созревания плодов, а также значительно улучшает всхожесть семян на малоплодородных почвах: тяжелосуглинистых, супесчаных и т. п.

Семена на 12–24 ч замачивают в растворе микроэлементов температурой +20–25 °С.

Для приготовления раствора в 2 л воды добавляют 5 г пищевой соли (чуть меньше 1 ч. л. без горки); 0,5–1 г молибденовокислого аммония; 0,5–1 г перманганата калия; 0,3–0,5 г метиленовой сини; 0,2–0,5 г сернокислого цинка; 0,1–0,3 г борной кислоты; 0,01—0,05 г медного купороса. Семена лука, редиса, салата, помидоров хорошо реагируют на 0,1 %-ный раствор никотиновой кислоты. Обратите внимание, что объем раствора должен быть в 10 раз больше объема семян.

Семена замачивают в фарфоровой, фаянсовой или стеклянной посуде. Использовать металлические емкости, даже эмалированные, не рекомендуют. Металл может вступить в химическую реакцию с микроэлементами, что негативно отразится на семенах. Обработку микроэлементами можно заменить вымачиванием в вытяжке древесной золы. Для приготовления вытяжки 150–200 г древесной золы заливают 10 л воды и настаивают в течение суток. Семена замачивают в полученной вытяжке на 4–6 ч и сушат на воздухе.

Непредсказуемая весенняя погода часто преподносит сюрпризы в виде внезапных заморозков. Кроме того, часто при посеве семян почва оказывается не достаточно прогретой, да и само качество грунта оставляет желать лучшего. Из-за этих и других факторов часть посеянных семян погибает. Чтобы увеличить количество семян, способных пережить экстремальные условия, а также чтобы ускорить появление всходов, перед посевом семена рекомендуют закалить.

Среди садоводов-любителей наиболее популярны 2 способа закалки семян: контрастное замачивание и однократное прохолаживание.

1. Контрастное замачивание заключается в воздействии на проросшие семена попеременно отрицательными и положительными температурами. За 10–12 дней до посева откалиброванные семена в течение 2 ч замачивают в теплой воде. Это процедуру можно совместить с обработкой микроэлементами. Затем семена выдерживают в помещении при температуре +20–25 °С, пока не проклюнутся 3–5 % семян. После чего и до посева семена выдерживают попеременно: ночью – при температуре от –3 до 0 °С, а днем – от +18 до 20 °С.

2. Однократное прохолаживание проводят с уже проклюнувшимися семенами.

Их предварительно проращивают при температуре +20–25 °С, пока не проклюнутся от 5 до 10 %. Затем их кладут в снег, на лед или в холодильник под морозильную камеру при температуре от –1 до +3 °С и оставляют на 3–5 дней.

Перед посевом семена просушивают в тени, чтобы они вновь обрели сыпучесть, и высевают во влажную почву. Методика проращивания семян в обоих случаях аналогична их проращиванию для проверки на всхожесть.

Дражирование – это заключение семян в специальную оболочку (капсулу) из питательной смеси. Благодаря этой процедуре семена насытятся полезными веществами. Кроме того, дражированные семена равномернее высеваются, предохраняются от повреждений, лучше всходят и растут. Заключенные в оболочку семена легче высевать, выдерживая определенные интервалы посевов.

Дражированные семена не нуждаются в проращивании.

Оболочку для семян можно изготовить из смеси следующих веществ:

♦ 45 % сухого коровяка, 40 % земли, 10 % перегноя и 5 % суперфосфата;

♦ 60 % мелкого керамзита, 20 % торфа, 10 % земли, 10 % суперфосфата;

♦ 55 % перегноя, 40 % земли, 5 % суперфосфата.

Высушенные ингредиенты смеси перемалывают или толкут в ступке, просеивают через мелкое сито и смешивают. Для увлажнения семян готовят раствор свежего коровяка (одну его часть на 10 л воды), процеженный через мелкое сито или марлю. Можно также применять 1,5 %-ный пектиновый клей, 0,02 %-ный раствор карбоксимелцеллюлозы (полимера КМЦ) или 2 %-ный крахмальный клейстер.

Семена увлажняют раствором и помещают в стеклянную банку, куда засыпают смесь для дражирования.

Банку начинают вращать вдоль большой оси и встряхивать.

Периодически в нее досыпают смесь для дражирования, а семена сбрызгивают раствором из пульверизатора.

Процедуру продолжают до тех пор, пока семена ни примут форму гранул. Гранулы для мелких семян должны быть размером 3–4 мм, а для крупных – 5–6 мм.

Дражирование можно проводить как непосредственно перед посевом, так и заблаговременно. Заключенные в оболочку семена хранятся около полугода.

Если дражируете семена заранее, после процедуры их необходимо просушить в течение 2–3 ч при температуре +30–35 °С, а затем убрать на хранение, как обычные семена. За 1–2 дня до посева дражированные семена увлажняют и выдерживают под смоченной водой мешковиной при температуре +20–25 °С. Расход воды должен составлять до 45 % объема заключенных в оболочку семян.

Дражированные семена можно сеять и без предварительного смачивания, однако в этом случае почву после посадки обильно поливают, иначе всходы будут неравномерными.

Всхожесть семян во многом зависит от соблюдения при их посеве ряда условий. Ключевые из них – это температура земли и глубина посева.

Готовность открытого грунта к посеву культурных растений можно проверить очень простым способом, который раньше часто использовали крестьяне. Снимите обувь и босиком пройдитесь по земле. Если при этом ноги быстро и сильно замерзают вплоть до появления болевых ощущений, посев семян откладывают. Ноги замерзают, но холод терпимый и болевых ощущений нет – сеют морозоустойчивые растения: горох, щавель, хрен, чеснок и т. д. Ноги не мерзнут – приступают к посеву лука, капусты, брокколи и других холодостойких культур. От земли идет тепло, как от теста, – высеивают теплолюбивые растения: помидоры, огурцы, кабачки, фасоль и др.

Многие садоводы выращивают рассаду дома, на подоконнике или балконе. Это избавляет от необходимости проверять землю на готовность к посеву. Однако такой способ выращивания семян нередко ставит свои ловушки, в которые часто попадают не опытные садоводы.

Во-первых, помните, что температура на подоконнике, а тем более на балконе, всегда несколько ниже, чем в комнате. А при выращивании семян учитывается именно температура на подоконнике. Желательно иметь термометры для измерения температуры воздуха и поверхности подоконника (балкона). Однако можно обойтись и без дополнительного оборудования, оценивая температуру на ощупь. Приложите ладонь тыльной стороной к оконному стеклу и подоконнику. Критерии оценки такие же, как при проверке открытого грунта.

Во-вторых, учитывайте разницу оптимального уровня температуры для морозостойких, холодостойких и теплолюбивых культур. Эти параметры, как правило, указывают на пакетике с семенами. Температуру в +20–25 °С может обеспечить батарея центрального отопления. Если к ней можно приложить руку и при этом не обжечься, ящик с семенами допустимо поставить прямо на батарею. Однако слишком высокие температуры тоже вредны семенам. На слишком горячей батарее они погибнут. Кроме того, семенам некоторых культур для того, чтобы проклюнуться, наоборот, необходимы средние и низкие температуры. В этом случае ящик с семенами можно поставить, например, возле балконной двери.

В-третьих, оптимальная температура, указанная на пакетике, должна поддерживаться на протяжении всего периода прорастания, а не только во время посева семян в почву.

Довольно распространенная ошибка, когда садовод-любитель, посеяв семена при комнатной температуре, в этот же день выносит ящик на балкон, где температура, разумеется, значительно ниже оптимальной.

Вне зависимости от того, куда вы сеете семена, в открытый грунт или в ящик для рассады, посевы необходимо прикрывать пленкой. Внутри укрытия создается атмосфера, благоприятная для прорастания семян.

Иногда советуют поддерживать оптимальную температуру и влажность путем ежедневного обильного полива. Однако этот метод неэффективен, если грядки (ящики) не укрыты, потому что голая земля очень быстро высыхает. Применение элементарного укрытия – обязательное условие быстрого прорастания семян.

Для более равномерного посева семена иногда прилепляют к полоскам бумаги, промазанным клейстером. Ленточки с семенами раскладывают на грядке семенами вверх, присыпают землей и поливают. При таком способе посева также возникает опасность – слишком глубоко заделать семена.

Оптимальную глубину посева определяют индивидуально для каждой культуры. Эти сведения вы сможете найти в следующем разделе. Их также обычно указывают на пакетиках с семенами. Запомните общее правило: чем мельче семена, тем меньше глубина посева.

Совсем мелкие семена можно даже не присыпать землей, а распределить по поверхности подготовленной почвы и полить. Дражированные семена кажутся больше за счет оболочки, поэтому их часто сеют глубже, чем требуется. Это ошибка. Ориентироваться надо не на размер гранулы, а на размер самого семени.

Основные правила подготовки и посева семян овощных культур справедливы и для семян цветов. Однако здесь есть некоторые особенности. Семена цветов можно купить в специализированных магазинах или собрать с собственной клумбы.

Цветы можно высевать на клумбу или на так называемую разводочную грядку, с которой по мере необходимости вы будете пересаживать цветы на клумбу.

Однолетние морозостойкие цветы можно сеять в открытый грунт, когда земля достаточно прогреется. Готовность земли к посеву цветов проверяют так же, как при посеве овощей.

Семена двухлетних растений сеют ближе к началу лета на рассадочную грядку. На расстоянии 30–40 см друг от друга прочерчивают бороздки, куда и высевают семена. Им требуется несколько месяцев, чтобы прорасти и развиться во взрослые растения. В конце лета или ранней осенью их пересаживают на постоянное место (на клумбу), однако цвести они будут только на следующее лето. Мелкие семена сеют гуще, чем крупные.

При посеве стараются равномерно распределить семена по поверхности почвы. Чтобы ростки не переплетались корнями, их следует проредить. Мелкие семена при высеве не присыпают, а более крупные покрывают слоем смеси золы с песком, толщина которого не должна превышать двойной толщины семян. После распределения семян их уплотняют в почве, прижимая ровной плоской дощечкой, а затем поливают теплой водой и накрывают пленкой.

До прорастания семенам не нужен солнечный свет – только тепло и влажность. Их поддерживают на оптимальном уровне благодаря пленочному укрытию. С появлением первых ростков емкость с семенами выставляют на свет. Подросшую рассаду пикируют, т. е. пересаживают на большую площадь.